2114 печка: Плохо греет печка ВАЗ-2114 — причины и устранения проблем

14.06.202107.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Плохо греет печка ВАЗ-2114 — причины и устранения проблем

Содержание статьи

АвтоВАЗ для оптимизации производства автомобилей и снижения их стоимости для моделей разных семейств используется одни и те же комплектующие. Примером такой сборки является печка автомобиля ВАЗ-2114, относящегося к семейству «Самара-2». При проектировании этого авто систему отопления салона позаимствовали у моделей первого семейства «Самара» — ВАЗ-2108-21099.

Печка ВАЗ-2114 – интегрированная, с забором тепла от системы охлаждения двигателя и принудительной циркуляцией воздуха. Конструктивно отопитель салона у этой машины прост, что положительно сказывается на надежности системы.

Система отопления ВАЗ-2114

Состоит отопитель салона ВАЗ-2114 из таких элементов:

радиатор с патрубками;
кран перекрытия подачи;
корпус;
воздуховоды;
заслонки;
вентилятор;
блок управления.

Нагрев воздуха, который подаётся в салон, выполняется за счет пропускания потока воздуха через соты теплообменника – радиатора, по которому циркулирует разогретая мотором охлаждающая жидкость.

В отопителе ВАЗ-2114 реализована возможность перекрытия подачи антифриза в радиатор печки, поэтому система обогрева отключается (на летний период). Прекращение подачи осуществляется с помощью крана, врезанного в патрубок подачи охлаждающей жидкости на радиатор печки.

Радиатор установлен в корпусе отопителя. Помимо размещения составных элементов печки корпус предотвращает рассеивание потока воздуха и направляет его движение.

Корпус печки соединен с воздуховодами, с помощью которых подаёт разогретый воздушный поток в зоны лобового и боковых стекол, в средину салона, к ногам водителя и переднего пассажира. Чтобы отрегулировать направление потока воздуха, на концах воздуховодов, подающих тепло к боковым стеклам и в средину салона, установлены дефлекторы.

Распределение воздушного потока по зонам обеспечивается заслонками, установленным в корпусе. В конструкции печки ВАЗ 21-14 используется три заслонки:

Заслонка управления печкой. Она перенаправляет воздушный поток через радиатор (печка работает) или в обход него (система работает в режиме вентиляции салона).
Заслонка подачи потока в зону лобового стекла.
Заслонка перенаправления теплого воздуха в зону ног или к боковым стеклам и в салон.

Благодаря заслонкам и крану печки водитель задействует систему отопления салона, управляет потоком воздуха, выбирая, в какую зону его следует подать.

Вентилятор, входящий в конструкцию отопителя, создаёт воздушный поток. Благодаря комплектации цепи питания электродвигателя вентилятора реостатами, узел получил три режима работы, при которых вентилятор вращается с разной скоростью.

В отличие от систем отопления автомобилей классического семейства – ВАЗ-2101-2107, вентилятор в ВАЗ-2114 нагнетает воздух в корпус печки, а не втягивает его, что повышает эффективность подачи воздуха. Поэтому этот узел установили не внутри корпуса, а на нем. Доступ к вентилятору стал проще, поскольку на ВАЗ-2114 он размещен в подкапотном пространстве, в нише возле моторного щита.

Управление печкой

Управление заслонками и краном на ВАЗ-2114 осталось как и на ВАЗ-2109 механическим, дистанционным. Блок управления печкой на этом автомобиле представляет собой три ползунка (рычажка) и ручку выбора режима работы вентилятора. Ползунки посредством тросов соединены с краном печки и заслонками. Для управления отопителем водитель перемещает ползунки, воздействуя на заслонки и кран.

Механизм управления печкой ВАЗ-2114 реализован интересно:

Нижний ползунок соединен тросами одновременно с краном и основной заслонкой. При переводе в крайнее левое положение кран открывается, а заслонка обеспечивает горячего подачу воздуха в салон через радиатор – печка работает в режиме опления. Переведя ползунок в крайнее правое положение, водитель закрывает кран, а заслонка направляет воздух в обход радиатор – система обогрева работает в режиме вентиляции салона.
Верхний левый ползунок отвечает за направление воздуха в зону ног или по воздуховодам обогрева боковых стекол и подачи тепла в салон (центральный дефлектор).
Верхний правый ползунок соединен тросом с заслонкой подачи воздуха в зону лобового стекла.

Слева от ползунков размещена ручка включения вентилятора. Блок управления размещен посредине консоли, под центральным дефлектором, что обеспечивает удобство доступа.

Примечательно, что в печке ВАЗ-2114 отсутствует режим закрытой циркуляции воздуха в салоне, который есть на том же ВАЗ-2107. Ввиду того, что на ВАЗ-2114 поток воздуха, подающегося в салон, создаётся только принудительно (вентилятором), потребность в режиме закрытой циркуляции отпала.

Причины снижения эффективности работы

Несмотря на простоту конструкции, проблемы с печкой ВАЗ-2114 возникают часто. В основном они связаны с падением производительности системы отопления – печка слабо прогревает воздух, дует холодным или немного теплым воздухом. При этом причины плохой работы печки могут быть как общими (прогрев слабый при любых установках блока управления), так и при работе при определенном режиме, например, на холостых оборотах. Или, к примеру, холодный воздух или чуть тёплый воздух дует только на боковые стекла, а в остальных режимах обогрев работает нормально.

Частые причины по которым печка перестала греть:

засорен радиатор печки или в нем образовалась воздушная пробка;
заслонка отопителя при переводе в режим обогрева неплотно прилегает к корпусу, из-за чего часть воздушного потока движется в обход радиатора и поступает в салон холодным;
кран открывается не полностью — это одна из основных причин плохо греющей печки;
образование щелей в местах стыков корпуса и воздуховодов, из-за чего происходит сильное рассеивание воздушного потока.

Определить причину общего снижения эффективности работы системы отопления несложно. Чтобы выявить почему плохо греет печка ВАЗ — 2114, нужно снять боковые декоративные панели с центральной консоли, а далее прогреваем двигатель и включаем печку на максимальную мощность. После этого пробуем патрубок подачи антифриза в радиатор печки до крана и за ним. Одинаковая температура нагрева трубки с обеих сторон указывает на то, что кран исправен и проблема кроется в радиаторе. Если же после крана патрубок менее прогрет, кран заклинил или полностью не открывается.

После этого определяем температуру на входном и выходном патрубке радиатора. Если теплообменник не засорен и в нем нет пробки, то температура выходного патрубка будет ниже, чем входного. А вот если выходная трубка холодная — антифриз по радиатору не циркулирует, что указывает на образование воздушной пробки (завоздушивание) или засорение.

Частой причиной отказа печки ВАЗ-2114 является выработка и люфт в ползунках. Из-за этого даже при переводе их в крайние положения тросики не доводят кран и заслонки до упора (кран остается призакрытым, а заслонки не перекрывают каналы движения воздуха). Устраняется эта проблема просто – нужно сделать регулировку и немного укоротить тросики.

Проблема недостаточно прогрева какой-то из зон связана с нарушением управления заслонками. Происходит это из-за той же выработки на ползунках, соскакиванием тросика с рычагов заслонки, выскакиванием осей заслонок из посадочных мест в корпусе, что сопровождается щелчками.

Помимо слабого прогрева автовладельцы ВАЗ-2114 сталкиваются с тем, что падает интенсивность потока воздуха. Происходит это из-за рассеивания воздуха через щели в местах соединения корпуса и воздуховодов, засорением мусором последних – многие владельцы не ставят фильтры салона, поэтому листья попадают в воздуховоды, и мешают движению воздуха.

Обслуживание отопителя

Чтобы печка ВАЗ-2114 зимой грела хорошо, перед холодами проведите обслуживание отопителя:

Снимите его с авто.
Разберите и почистите.
Проверьте работоспособность заслонок, проклейте их торцы уплотнителями.
Места стыков проклейте герметиком.
Промойте радиатор.
После сборки – отрегулируйте тросики привода, чтобы при перемещении ползунков, заслонки и кран становились в крайние положения.

Этих мер достаточно, чтобы система отопления нормально функционировала зимой, обеспечивая теплом салон авто.

Напоследок отметим, что выше рассмотрены причины плохой работы печки, но она все же продолжает функционировать. Но у этого узла бывают и поломки и тогда печка отказывает и перестаёт работать полностью. К таким причинам относятся пробой радиатора, появление течей в местах соединения патрубков, неисправность вентилятора (обрыв цепи, выработка ресурса электродвигателя или его перегорание).

Почему печка дует холодным воздухом? 7 основных причин.

Согласитесь, приятно после холодной улицы нырнуть в тёплый салон машины! Автомобиль с исправным отопителем всего за 20 минут превращает забортную температуру -25° в комфортные +25 градусов внутри. Но что делать, если из воздуховодов теплом еле дует, а то и вовсе веет прохладой? Не стоит мириться с этим и ездить в валенках и шапке-ушанке. Вот наиболее частые неисправности печки, их причины, способы их диагностики и ремонта.

Неисправность вентилятора

Одним лишь радиатором печки, без вентилятора, салон не натопишь: циркуляция воздуха необходима для его эффективного прогрева. Отказ вентилятора — неисправность редкая, зато легко диагностируемая, поэтому исключить её проще сразу. Достаточно выбрать максимальную интенсивность обдува и прислушаться: работающий на полной мощности вентилятор не услышать трудно. Да и из воздуховодов дуть должно ощутимо.

Если в салоне повисла предательская тишина, то виновник отсутствия тепла очевиден. Чаще всего у вентилятора выходят из строя подшипник (анонсируя свою скорую кончину громким свистом) и щётки электромотора, но возможен и обрыв проводки. Реанимировать вентилятор печки сможет автоэлектрик.

Недостаток охлаждающей жидкости

Следующий пункт проверки — уровень охлаждающей жидкости в системе, ведь именно из неё отопитель берёт тепло; при заметном падении этого уровня печка дует холодным воздухом. Осмотра расширительного бачка под капотом недостаточно, в радиатор тоже придётся заглянуть. Разумеется, делать это можно только на заглушенном и полностью остывшем двигателе.

Долейте охлаждающую жидкость при необходимости. Если недостача оказалась существенна (литр и больше), то печка наверняка заработает как надо, но ненадолго: самое время заняться поиском течи. Главные подозреваемые: радиатор и патрубки системы охлаждения, помпа, а также и сам отопитель в салоне, который вполне может устроить лужу антифриза в ногах у пассажира.

Воздух в системе охлаждения

Воздушная пробка в системе охлаждения может возникнуть при замене охлаждающей жидкости. Эта проблема характерна для старых отечественных машин, а на современных автомобилях, в силу конструкции системы, она встречается редко. Тем не менее, если печка начала «хандрить» именно после смены антифриза, то не стоит верить в совпадение: воздушная пробка — приоритетная версия. Особенно если охлаждающую жидкость заливали в радиатор чересчур энергично.

Проверенный «дедовский» способ борьбы с воздушной пробкой: прогреть двигатель, встать на уклоне, задрав вверх переднюю часть машины, и хорошенько погазовать. Печка при этом должна быть настроена на максимальную температуру, чтобы её кран полностью открылся. В некоторых машинах есть второй отопитель для задних пассажиров — не забывайте про него, он также должен быть переведён в самый горячий режим. Метод работает только при нормально работающем клапане в крышке радиатора, иначе воздух не сможет выйти наружу.

Грязный салонный фильтр

Забитый салонный фильтр сильно влияет на работу кондиционера летом, но может сказаться причиной, по которой не греет печка зимой. Хорошо, когда фильтр расположен в доступном месте (например, за пассажирским бардачком) и меняется регулярно. Но иногда он запрятан глубоко в недрах центральной консоли, и автовладелец даже не знает о его существовании. В результате вместо фильтра там образуется «грядка» из пыли, листьев и насекомых.

Регулярная замена салонного фильтра важна не только для отопителя, но и для здоровья людей, ведь пассажиры дышат воздухом, проходящим через него. Автопроизводители рекомендуют менять салонный фильтр каждые 10 000 км пробега. А если вы часто ездите по пыльным грунтовым дорогам, то интервал замены нужно сократить в два раза.

Забитый радиатор печки

У печки, как и у двигателя, есть свой собственный радиатор, расположенный непосредственно внутри отопителя в кабине. Если салонного фильтра в машине не предусмотрено, то вся уличная грязь летит напрямую в отопитель, оседая на радиаторе. Скопившуюся пыль и листья, мешающие нормальной работе, придётся удалить вручную, частично разобрав корпус печки.

Радиатор печки может засориться не только снаружи, но и внутри. Так происходит из-за использования некачественной охлаждающей жидкости, смешивания антифриза с тосолом, а также из-за применения герметиков системы охлаждения не по инструкции. Прочистить радиатор внутри сложно: может помочь специальная промывка, но зачастую радиатор приходится снимать и менять на новый.

Положение крана и заслонок

Даже полностью исправная печка будет плохо греть, если кран или воздушные заслонки находятся в неверном положении. В старых машинах, где режимы работы отопителя меняются «ползунками» на центральной консоли, это происходит механически — тросами или тягами. Износ пластиковых деталей, растяжение пружин и тросов приводят к тому, что кран и заслонки не до конца открываются: на блоке управления может быть выбрана максимальная температура, а печка остаётся в режиме чуть тёплого воздуха, или дует не туда, куда нужно. В этом случае поможет ревизия управляющей механики климат-контроля и замена износившихся деталей.

На более современных моделях режимы печки задаются вращением «барашков» или нажатием кнопок; положением крана и заслонок в этом случае заведуют сервоприводы. Они также не застрахованы от поломок, и время от времени могут «чудить», особенно на морозе. Многие электронные системы климат-контроля имеют режим самодиагностики, который подскажет, какой именно датчик или сервопривод требует замены. Сочетание клавиш для входа в диагностический режим можно найти в руководстве по обслуживанию машины.

Неисправности системы охлаждения

Проблемы с системой охлаждения двигателя нарушают его температурный режим, а «за компанию» может ухудшиться и работа печки. Поэтому при неадекватном поведении отопителя (если в салоне вдруг стало слишком жарко или слишком холодно) в первую очередь нужно взглянуть на температуру мотора: возможно, она далека от нормы.

Одна из распространённых поломок — заклинивший термостат. В зависимости от того, в каком положении он закис, антифриз будет циркулировать только по большому или по малому кругу системы: двигатель может либо перегреваться, либо наоборот, слишком долго оставаться холодным. В последнем случае печка будет работать плохо.

Изношенный водяной насос (помпа) тоже ухудшает эффективность всей системы охлаждения, включая печку. Некачественный антифриз со временем буквально «съедает» крыльчатку помпы, и жидкость плохо циркулирует по системе. Плохая работа печки на фоне перегрева двигателя — явный признак износа помпы и отсутствия циркуляции: горячий антифриз плохо отводится от мотора, а остывший остаётся в отопителе.

Профилактика

Профилактика неисправностей печки сводится, прежде всего, к поддержанию чистоты системы охлаждения. Антифриз нужно менять раз в два года, выбирая при этом только качественную жидкость, и ни в коем случае не смешивать с остатками «охлаждайки» другого типа (например, тосола). При замене антифриза стоит почистить систему охлаждения промывкой с дистиллированной водой, чтобы удалить все отложения, в том числе и внутри печки. Также важно следить за чистотой радиаторов и салонного фильтра.

Полезный совет: проверьте работу печки загодя — в начале осени, чтобы не остаться с первыми морозами один на один, пытаясь спешно найти и устранить поломку.

Если всё равно холодно

К сожалению, в некоторых машинах система отопления не слишком эффективна изначально: как её не обслуживай, «Африки» в салоне не добьёшься, печка плохо греет или дует холодным воздухом. Причина может быть в неудачной конструкции отопителя или в специфике рынка: например, в моделях для арабских стран печка может быть менее мощной, или отсутствовать вовсе. Играют роль и особенности двигателя: дизельный мотор конструктивно холоднее бензинового, и прогревается заметно дольше.

В этом случае помогут только определённые хитрости. Например, установка предпускового подогревателя, который заранее прогреет охлаждающую жидкость — печка сможет дуть тёплым воздухом сразу после запуска двигателя. Поможет не замёрзнуть и подогрев сидений, а если его в машине нет — всегда можно купить накидку или чехол со встроенным инфракрасным подогревом.

Не работает печка на ВАЗ 2114: почему не греет, течет и дует холодным воздухом

Содержание:

Устройство
Причины отказа
Методы профилактики

Зимой ездить без обогрева салона — удовольствие сомнительное. Но с такой ситуацией владельцы ВАЗ 2114 сталкиваются не редко, поскольку у них перестает работать печка.

Сегодня мы разберемся в устройстве печки, рассмотрим основные причины неисправностей и способы их устранения. Увы, печка может не греть по целому списку различных причин. Ваша задача как автовладельца — найти эти причины и устранить. Самостоятельно или с помощью автосервисов, решайте сами.

Обогреватель машины

Устройство

Если печка вдруг начала дуть холодным воздухом или образовалась течь, необходимо сразу же приступать к работе по обнаружению и исправлению поломки. Но чтобы понимать суть профилактики и ремонта, для начала следует разобраться в устройстве этого узла.

Обогреватель салона включает в себя следующие элементы:

Радиатор;
Специальные патрубки, по которым циркулирует жидкость;
Кран регулировки уровня циркуляции жидкости;
Заслонки для контроля потоков воздуха;
Воздуховоды;
Электрический вентилятор.

Если каждый из агрегатов работает исправно, тогда потоки горячего воздуха будут беспрепятственно перемещаться по системе, выходить в салон и дуть в том направлении, которое было задано водителем.

Причины отказа

Мы уже отмечали, что причин отказа от работы обогревателя может быть несколько. А именно:

Вышедший из строя термостат;
Образование воздушной пробки;
Сломанный кран отопителя;
Забитый радиатор;
Поломка радиатора;
Пониженное давление в системе;
Недостаток антифриза;
Прогоревшая прокладка БЦ;
Вышедший из строя электромотор.

Теперь рассмотрим каждую из представленных поломок более детально и разберемся, что же в той или иной ситуации нужно делать.

Термостат

Для начала рекомендуем завести двигатель, включить все режимы работы вентилятора печки поочередно. Если при этом не возникает никакого шума, характерного для работающего обогревателя, тогда придется начинать ремонт.

Статья в тему:

— Замена термостата ВАЗ 2114 своими руками: какой лучше и как проверить

Неисправный термостат — одна из распространенных поломок. Из-за этого жидкость охлаждения, которая циркулирует по контуру, не может должным образом охладиться. От этого происходит отказ самой печки.

Термостат обогревателя

Воздушная пробка

Воздушные пробки появляются при выключении двигателя. На тот момент начинается снижение температуры жидкости охлаждения.

Как результат, в верхней части радиатора возникает просачивание воздуха, который постепенно переходит в термостат. Когда происходит новый запуск мотора, насос гонит накопившийся воздух уже в радиатор отопительной системы. В итоге печка совершенно не греет салон.

Чтобы избавиться от воздушной пробки, снимите патрубки и постепенно начинайте заливать антифриз. Доливать следует до максимального уровня бачка.

Сломанный кран

Примечательно, что кран отопителя часто становится основной и самой распространенной причиной неработающего отопителя салона. Краник попросту не может до конца открыться. Причин тому бывает две.

Краник полностью вышел из строя, потому подлежит обязательной замене.
Устройство не работает должным образом по причине плохой фиксации или деформации тросика обогревателя. Последний располагается возле узла педалей. Для устранения поломки достаточно с помощью плоскогубцев подтянуть трос.

При обнаружении течи и отсутствии подачи горячего воздуха, кран обязательно следует заменить. Поломка легко обнаруживается по жирному налету на стеклах и пятнам с запахом антифриза на полу.

Забитый радиатор

Ваш обогреватель может совершенно не работать, если радиатор окажется забитым всевозможным мусором, грязью. В этом случае может наблюдаться очень слабый поток воздуха из воздуховодов.

Варианта два:

Прочистить радиатор;
Заменить агрегат на новый.

Неисправный радиатор

На радиаторы печек многие автовладельцы попросту не обращают внимания до наступления зимы. И когда уже при низких температурах воздуха водитель пытается включить обогрев, оказывается, что радиатор-то не работает или отживает свои последние дни.

С такими ситуациями часто сталкиваются те, кто купил машину еще в теплый сезон и не удосужился проверить состояние радиатора. Выход из ситуации только один — замена.

Радиатор обогревателя

Если решите делать работу своими руками, настоятельно рекомендуем посмотреть видео инструкции. Так вы сможете разобраться в том, как снимается печка, как выполняется замена отдельных ее элементов или основного агрегата — радиатора.

Статья в тему:

— Система охлаждения ВАЗ 2114: схема, замена радиатора своими руками

Пониженное давление в системе

При отсутствии должного уровня давления в системе, печка не сможет работать на холостых. За создание давления отвечает насос, то есть помпа.

Определить, что неисправность обогревателя связана именно с помпой достаточно просто. При движении автомобиля тепло идет в салон. Такую помпу следует поменять на новую.

Специалисты рекомендуют использовать дюралевые помпы, которые отличаются высокой эффективностью и длительным сроком службы. Ориентируйтесь на производителя «Белмаг». Они отлично взаимодействуют с ВАЗ 2114.

Недостаток антифриза

Часто обогреватель не обеспечивает должным образом теплом салон по более обыденной причине — из-за недостатка антифриза в бачке.

Чтобы справиться с такой проблемой, достаточно просто подлить недостающее количество жидкости охлаждения.

Статья в тему:

— Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114 своими руками: сколько заливать ОЖ и принцип промывки

Прогоревшая прокладка головки БЦ

Нарушение работоспособности печки может возникать в результате прогорания прокладки головки блока цилиндров.

Определить поломку можно по нескольким характерным признакам:

Жидкость охлаждения приобрела неприятный запах смеси бензина и выхлопа;
Запах моторного масла приобрел характерные нотки охлаждающей жидкости;
Из глушителя выходит белый густой дым.

При обнаружении прогоревшей прокладки ее обязательно следует заменить.

Вышедший из строя моторчик

Электрический моторчик, который принимает непосредственное участие в работе печки, не редко ломается или перегорает. Замена — это не всегда правильное решение.

Вполне возможно, мотор не перегорел, а просто нуждается в ремонте. Проверьте, работают ли переключатели температурных режимов обогревателя. Плюс убедитесь в работоспособности реле зажигания. Часто решить проблему можно путем смены неисправного обогревателя.

Для этого освободите его от патрубков, извлеките старую печку и поставьте новую. Здесь речь идет, чтобы вы понимали, о смене радиатора.

Методы профилактики

Чтобы не сталкиваться регулярно с поломками системы обогрева салона, не менять патрубки, вентиляторы, краны и моторчики, есть два актуальных решения.

Приобрести другой автомобиль, печка которого работает эффективно и надежно.
Проводить элементарные меры профилактики, за счет которых отопление вашего ВАЗ 2114 всегда будет работать хорошо.

Давайте детальнее ознакомимся, что собой представляет профилактика.

Мера профилактики	Что она дает
Периодический разбор узла и очистка	Не будет скапливаться грязь, радиатор не забьется, патрубки не сломаются и не утратят свою пропускную способность
Своевременная замена салонного фильтра	Забитый фильтр способствует задержке потоков теплого воздуха, плюс радиатор покрывается грязью. Меняя элемент вовремя, вы продлите срок службы системы
Использование свежего антифриза	Меняйте его согласно рекомендациям завода, доливайте по мере необходимости. Это обеспечит качественную поставку воздуха через термостат в радиатор
Герметично фиксируйте краник и радиатор	Снижает скорость износа системы, способствует эффективной работе

Об исправном и эффективном функционировании обогревателя салона вашего автомобиля будет свидетельствовать бесшумная и четкая работа вентилятора, а также постоянный поток теплого воздуха из воздуховодов.

Наступают холода, потому самое время удостовериться, что печка работает правильно и надежно.

Загрузка …

В ВАЗ 2114 печка дует холодным воздухом по бокам и на лобовое стекло: что делать

Очень многие владельцы 14-й сталкивались с такой неприятной ситуацией, как некорректная работа отопителя, которая чаще всего проявляется с наступлением холодного периода. Выражается она в том, что теплый воздух не дует на лобовое стекло ваз 2114, а иногда вместо тепла из работающей печки вообще выходит холодный воздух. О том, почему подобная неисправность может появиться и о том, как ее устранить своими силами — мы сегодня и поговорим.

Ремонт отопителя ваз 2114

Наиболее распространенные причины неполадок

Чаще всего явление, при котором дует холодный воздух из печки ваз 2114 по бокам и на лобовое стекло, бывает вызвано одной из следующих причин:

вышел из строя термостат;
попал воздух внутрь системы охлаждения;
сломался регулятор печки либо произошло ослабление его тросика.

Кроме этого, в довольно редких случаях причиной может быть и вышедший из строя (засорившийся либо протекающий) радиатор — с его проверки и следует начинать поиск неисправностей в системе.

Термостат ваз 2114

Для этого нужно полностью прогреть мотор машины и аккуратно потрогать патрубки, подходящие к отопителю и отходящие от него — если все они горячие, то печка исправна и следует искать причину в другом месте.

Проверять работоспособность термостата и заменять его нужно только в том случае, если система отопления полностью не работает. Если же теплый воздух поступает в салон, но лишь локально, то причина, скорее всего, кроется в неисправном регуляторе отопителя.

Выйти из строя этот элемент может по нескольким причинам:

разрушился уплотнительный поролоновый слой;
поролон отклеился и сместился;
провисла заслонка ввиду ослабления управляющего тросика.

Первые две неисправности (равно, как и способы их устранения), довольно элементарны — достаточно подклеить поролон либо заменить его на новый, а вот третий случай следует разобрать подробнее.

Причиной того, что на ваз 2114 печка дует холодным воздухом по бокам при неплотно закрытой заслонке, является ее конструкция.

Схема работы отопителя ваз 2114

Отопитель устроен таким образом, что каналы боковых обдувов начинаются в нем прямо под заслонкой, и даже при небольшом ее смещении (буквально на несколько миллиметров) вместо теплого воздуха из дефлекторов начинает дуть холодом, поступающим прямо с улицы.

Чтобы устранить эту неисправность, потребуется выполнить натяжение тросика, регулирующего положение заслонки.

Ремонт регулятора

Чтобы выполнить регулировку натяжения тросика заслонки, потребуется:

Демонтировать крышку, расположенную справа от рулевой колонки, и найти в открывшейся нише привод регулятора (к нему подходят 2 тросика).
Ослабить крепление правого тросика, сняв его с рычажка, и подтянуть его (например, при помощи круглогубцев) так, чтобы заслонка встала максимально плотно в положение «обогрев салона», без щелей и зазоров.
Зафиксировать тросик в этом положении, надев его петлю на рычажок.
Откусить лишний кусок тросика.

Отрезать весь оставшийся после регулировки тросик — не рекомендуется в виду возможных неудобств при повторных манипуляциях с заслонкой. Следует оставить небольшой «хвостик» длиной порядка 1,5 см.

В некоторых случаях (когда заслонка не доходит до своего крайнего положения всего на несколько миллиметров) можно выполнить натяжку, даже не снимая петлю тросика с рычажка — достаточно просто слегка изогнуть его при помощи плоскогубцев.

Регулировка тросика отопителя ваз 2114

После окончания такого ремонта необходимо завести автомобиль и убедиться в том, что теплый воздух поступает в салон сразу изо всех дефлекторов (если же этого не происходит, то нужно будет просто повторить подтяжку).

Иногда причиной того, что дует холодный воздух из печки ваз 2114 на лобовое стекло, может быть не заслонка регулятора, а сам регулятор, управляющий краником печки. Причина здесь кроется также в провисании тросика, которое часто наступает из-за его растяжения при длительной эксплуатации.

Чтобы справиться и с этой неприятностью, необходимо:

Демонтировать крышку, расположенную в левой части от рулевой колонки.
Найти тросик регулятора, расположенный недалеко от педали газа.
Ослабить крепежный хомут тросика.
Подтянуть тросик при помощи плоскогубцев «до упора».
Сохраняя трос в натянутом положении, зафиксировать его крепежный хомутик.
Выставить краник печки в максимальное положение.

После такого ремонта отопитель должен работать исправно, а температура — регулироваться плавно от минимума до максимума.

Кран печки ваз 2114

Если же вышеупомянутые способы ремонта не помогут, и в салон так и будет поступать холодный воздух, то придется искать другие возможные причины неисправности и способы их устранения (например, выполнить «прокачку» системы охлаждения, дабы удалить попавший внутрь нее воздух).

Но, как и было сказано ранее, такие неполадки характерны сразу для всей системы. Если же обдув отсутствует только частично либо если только из части дефлекторов поступает холодный воздух, то неисправность следует искать именно в регуляторе заслонки.

В завершение стоит отметить, что рекомендуется периодически проверять состояние управляющих тросиков регулятора и, при необходимости, выполнять их подтяжку — это поможет избежать «неожиданных» неприятностей с наступлением холодов.

Полезное видео

Дополнительную интересную информацию можно почерпнуть из видео ниже:

9 основных причин, по которым не работает печка на ваз-2114 и способы устранения неисправности

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что на ВАЗ-2114 переставал работать вентилятор печки. Причин возникновения этого эффекта достаточно много, и могут они возникать в любое время. Итак, в этой статье, рассмотрим, причины, по которым может не работать вентилятор отопителя, а также методы устранения.

На видео ниже рассмотрен процесс поиска неисправности и ремонт в ситуации когда не работает вентилятор печки:

Возможные причины неисправности вентилятора печки на ВАЗ-2114

Вентилятор отопителя установленный на автомобиль

Прежде чем устранять неисправность, которая возникла необходимо установить причины возникновения.

Так, согласно опыту многих автомобилистов, самыми распространенными причинами являются:

Сгорание предохранителя.
Выход из строя контактной группы.
Поломка реле.
Резистор.
Переключатель.
Сгорел моторчик вентилятора.

Теперь, когда причины рассмотрены, можно переходить непосредственно к методам устранения.

Методы устранения

Многие автомобилисты думают, что поломка вентилятора отопителя связана только с предохранителем или сгоранием моторчика, который его крутит, но это далеко не так. Рассмотрим, все возможные причины более детально.

Сгорание предохранителя

Монтажный блок предохранителей, где установленный предохранитель вентилятора отопителя

Самой распространенной причиной всех бед автоэлектрики считаются предохранители, которые выходят из строя.

Так, и в случае с вентилятором, первым делом необходимо посмотреть целостность плавкого предохранителя. Если он перегорел, то его необходимо заменить на новый. Если это не помогло, то нужно искать причину в другом месте.

Предохранитель вентилятора печки на схеме отмечен стрелочкой

Найти предохранитель можно в монтажном блоке под маркировкой F7.

Поскольку вентилятор требует большое потребление энергии, то номинальный ток составляет 20А, поэтому предохранитель необходимо ставить не меньше этого показателя.

Выход из строя контактной группы

Еще одна причина, которая достаточно часто встречается у автомобилей – окисление контактной группы. Для устранения этой неисправности необходимо прочистить контактные соединения или просто их пошевелить.

Так как монтажный блок находится под капотом, и в него может попадать вода, то необходимо его защитить от влаги. Можно это сделать таким вот нехитрым способом.

Нередко случалось такое, что приходилось менять сами соединения и разъемы, поскольку они выходили из строя, и вследствие коррозии разрушали полностью.

Поломка реле

Блок реле на автомобиле

Поломка реле вызовет кратковременные включения вентилятора печки.

Иногда, как показывает практика, он может включаться не с первого раза, или только при нагретом силовом агрегате. Метод устранения довольно простой – замена реле. Найти его можно под панель приборов автомобиля.

Резистор

Процесс демонтажа резистора отопителя

Неисправность резистора проявляется тогда, когда печка работает только в крайнем правом положении.

В данном случае, питание не будет подаваться, а только в правом положении оно подается напрямую, минуя все остальные элементы. Поэтому, для устранения неисправности необходимо заменить деталь, которая вышла из строя.

Переключатель

Переключатель отопителя

Довольно частой неисправностью считается выход из строя переключателя или просто поломка контактных соединений.

Конечно, не рекомендуется проводить ремонтные операции, поскольку неправильное восстановление элемента, особенно в части электрики, может привести к тому, что сломаются остальные. Так, что завод изготовитель, что автолюбители с опытом ремонта своими руками рекомендуют заменять блок управления отопителем полностью в сборе.

Сгорел моторчик вентилятора

Расположение вентилятора печки под капотом

Сгорание моторчика – является самой неприятной причиной, которая только может случиться в данной ситуации.

Так, придется заменить вентилятор печки полностью, что потянет за собой дорогие детали. Некоторые автомобилисты, в данном случае, ищут на разборках поддержанные моторчики, которые стоят намного дешевле.

Слева — сгоревший моторчик, справа — новый

Конечно, неизвестно, сколько такие запасные части прослужат, поэтому лучше не поскупиться и купить новую.

Выводы

Причины не работающего вентилятора отопителя ВАЗ-2114 довольно просты и их устранением может заняться даже начинающий автомобилист.

Конечно, в 50% случаев, все неисправности завязаны на предохранителе, замена которого нормализует работу.

Но, если причины достаточно сложны и автолюбитель не способен самостоятельно справиться с ними, необходимо обратиться в автосервис, где все отремонтируют дешево и качественно.

Эффективные меры по устранению проблем плохой работы печки на ВАЗ-2114

Если не работает печка ВАЗ-2114, летом и весной это особых проблем может и не доставлять. Но в сезон холодов отсутствие тепла внутри салона существенно сказывается на уровне комфорта. Не стоит забывать, что весной и летом на печку частично возлагаются функции вентиляции. Так что нормально выполняющая свои задачи печка — это важная составляющая для каждого владельца ВАЗ-2114.

Причины неисправностей

В некоторых случаях тот факт, что печка дует холодным воздухом, является нормой. К примеру, когда вы включаете её в режиме вентиляции. Но если вы переводите на греющий режим, а дуть горячим воздухом отопитель не собирается, вы столкнулись с поломкой.

Специалисты на СТО вам скажут, что причин поломки может быть достаточно много. Это лишний повод взять больше денег. Потому в ваших интересах и из соображений экономии проверить каждую причину самостоятельно. К тому же это не так сложно. Среди основных причин, из-за которых печка на ВАЗ-2114 перестала работать и выдавать горячий воздух, могут быть:

вышедший из строя вентилятор;
воздушная пробка;
кран печки;
радиатор;
недостаточное давление;
дефицит антифриза;
прокладка ГБЦ;
мотор.

Как видите, вариантов того, почему система перестала работать, достаточно.

Важно! Если вы решили заняться ремонтом самостоятельно, начинайте с наиболее вероятных и простых причин выхода из строя отопительной системы. Сложные этапы при отсутствии соответствующего опыта лучше доверить специалистам.

Вентилятор

Из печки может не поступать тёплый или горячий воздух, если вентилятор не активизируется со старта. В этой ситуации придётся полностью разбирать печку и искать причину внутри её.

Чтобы напрасно не проводить демонтажные работы, заведите двигатель, включите по очереди все уровни мощности, на которых работает вентилятор. Если шум или какие-либо движения отсутствуют, тогда всё же придётся разбирать системы и менять вентилятор либо его моторчик.

Важно! Термостат — это ещё один из потенциальных виновников того, что отопитель не хочет включаться. Неисправный термостат приводит к тому, что жидкость охлаждения циркулирует, но охлаждаться при этом не успевает.

Воздушная пробка

Достаточно часто плохо греют печки ВАЗ-2114 из-за того, что внутри системы охлаждения образовалась воздушная пробка.

Она появляется преимущественно в тех случаях, когда двигатель прекратил уже свою работу. С этого момента начинает падать температура жидкости охлаждения.

В таких ситуациях воздух способен просачиваться в верхнюю часть вашего радиатора ВАЗ-2114, после чего проникает пробка в термостат.

Когда вы в очередной раз будете запускать мотор, отопитель может не включиться. Это обусловлено тем фактом, что при запуске двигателя насос гонит скопившийся воздух через термостат в радиатор отопителя.

В некоторых случаях из-за этого печки ВАЗ-2114 греют только на оборотах. Потому прежде чем отправлять машину на СТО, попробуйте просто избавиться от завоздушивания системы.

Хотя есть и другие возможные причины отсутствия тепла на холостых и его появления после нажатия на газ. Это кран печки или та же прокладка головки блока цилиндров.

Важно! Есть достаточно простой способ избавиться от воздушной пробки. Для этого снимите патрубок и постепенно залейте тосол до максимальных отметок.

Краник

Как отмечают специалисты и сами владельцы ВАЗ-2114, которые сталкивались с проблемами отопительной системы, именно из-за краника чаще всего перестаёт поступать горячий воздух.

Он не до конца открывается, что приводит к некомфортной температуре внутри салона автомобиля. Причём из печки не выходит тепло по двум причинам, связанным с краником:

Элемент полностью перестал выполнять свои функции, то есть его нужно менять на новый.
Нарушена фиксация краника печки из-за разболтавшегося тросика. Он находится в области педалей. Чтобы отрегулировать и восстановить натяжение, следует захватить элемент плоскогубцами и попытаться натянуть.

Важно! Если подача горячего воздуха в салон ВАЗ-2114 отсутствует, а одновременно с этим есть подтёки краника, тогда он подлежит обязательной и срочной замене.

Определить это можно по жирному налёту на стёклах и жирных пятнах на полу. А также вы заметите неприятный запах тосола внутри салона. При такой ситуации включиться отопитель не сможет.

Радиатор

Отопительная система не включается или еле работает, если радиатор забит. По мере эксплуатации автомобиля радиатор наполняется грязью, пылью и всевозможным мусором. Если периодически не заниматься профилактикой, вскоре он перестанет нормально функционировать, и возникнут серьёзные проблемы. Причём не только с отопительной системой.

Забитый радиатор приводит к тому, что потоки тёплого воздуха едва проникают в салон. Потому оптимальное решение — прочистить элемент.

Намного хуже, если радиатор выходит из строя и имеет далеко не самое высокое качество. В основном с низкосортными или просто отжившими своё радиаторами сталкиваются владельцы только что купленных с рук ВАЗ-2114. Мало кто сразу обращает внимание на радиатор.

Единственный вариант — заменить радиатор на новый и качественный. Процедура замены выглядит следующим образом:

разбирается передняя панель и снимается консоль;
тосол (если его повторно будете использовать) сливается в чистую тару через отверстие для слива или сам радиатор;
демонтируется центральная панель, боковые элементы и бардачок;
снимаются все крепёжные элементы, которые удерживают панель на кузове;
отключаются и отсоединяются тросики;
торпеда сдвигается в сторону;
отключаются патрубки;
извлекается старый радиатор и на его место устанавливается новый;
при исправности всех демонтированных элементов они возвращаются на место в обратной последовательности.

Давление

В отопительной системе банально может не хватать давления. Это вы обнаружите по характерному признаку — печка не может греть на холостом ходу. За давление отвечает насос, то есть помпа. Найти и устранить причину легко: когда вы едете, тепло поступает в салон, а при остановках внутри автомобиля опять становится холодно.

Путь решения — замена помпы. Причём опытные автовладельцы ВАЗ-2114 советуют брать исключительно дюралевые насосы.

Антифриз

Когда из печки не хочет выходить горячий воздух, не спешите искать причины внутри и начинать демонтажные работы. Проблема может скрываться в предельно простом явлении — недостатке антифриза в системе.

Так что обязательно проверьте, на каком уровне находится охлаждающая жидкость и не испытывает ли ВАЗ-2114 дефицит ОЖ. Здесь старайтесь всегда придерживаться простых правил:

в период лета и тёплой весны уровень тосола должен постоянно находиться на отметке max, но не ниже её;
зимой заливать нужно столько, чтобы относительно максимальной отметки охлаждающей жидкости было больше на 2 ваших пальца.

Важно! Много проблем появляется из-за того, что владельцы ВАЗ-2114 забывают периодически подливать жидкость охлаждения. Возьмите это за привычку, чтобы не столкнуться с неприятными поломками.

Прокладка

Отсутствие тёплого воздуха может быть связано с прогоревшей прокладкой головки блока цилиндра. Если вы заметите признаки, тогда остаётся только одно — поменять прокладку. На факт прогоревшей прокладки ГБЦ указывает несколько характерных признаков:

жидкость охлаждения пахнет выхлопом или бензином;
у моторного масла появился характерный аромат антифриза или тосола;
через глушитель выходит густой дым белого цвета.

Мотор печки

Ещё один потенциальный виновник проблем с теплом внутри салона ВАЗ-2114. Он ломается, частично выходит из строя или полностью сгорает.

Важно! Не допускайте распространённую ошибку. Прежде чем менять моторчик, проверьте, исправно ли реле и правильно ли работают переключатели.

Если причиной служит именно моторчик, его придётся заменить, демонтировав отопительную систему и предварительно слив ОЖ. Вы наглядно видите, что печка на ВАЗ-2114 может не греть по различным причинам. Начинайте поэтапно методом исключения от наиболее простых к сложным.

Были ли у вас какие-нибудь конфузы с печкой и что послужило причиной её выхода из строя? Расскажите о своих случаях в комментариях и обязательно уточните, как именно вы решили проблему. Нам будет очень интересно обсудить это вместе с вами.

Печка ВАЗ 2114: плохо греет, не греет, не работает

Владельцы автомобилей марки ВАЗ 2114 иногда сталкиваются с такой проблемой, как неисправность печки. Особенно большие неудобства эта поломка доставляет в зимнее время: в салоне становится не только холодно, но и лобовое стекло покрывается ледяной коркой, закрывающей обзор. Если у вас тоже не работает печка ВАЗ 2114, нужно сначала найти причину неисправности.

Система отопления ВАЗ 2114 — регуляторы

Проблемы с отопителем салона могут возникать по разным причинам, начиная электропроводкой и заканчивая износом насоса системы охлаждения.

Далее мы подробно рассмотрим основные причины неработающей или плохо работающей печки, где вы найдёте решение по ремонту своего отопителя. Как правило, все неисправности отопительной системы можно разделить на две категории:

Из воздуховодов дует холодный или немного теплый воздух.
Отопитель не включается или работает не во всех режимах.

Сначала рассмотрим причины, по которым печка иногда работает хуже или не греет вообще.

Неисправности в системе охлаждения

При неработающем термостате охлаждающая жидкость постоянно гоняется по большому кругу системы, в результате чего она не прогревается, а печка не греет или дует слегка теплым воздухом. Для решения проблемы необходимо проверить работоспособность термостата и заменить его при необходимости.

Также дело может быть в воздушной пробке. Образоваться она может в том случае, если после остановки двигателя во время остывания ОЖ в верхнюю часть радиатора охлаждения попадет воздух и переместится в термостат.

Заведя двигатель ВАЗ 2114 в следующий раз, водяной насос прогонит воздух в радиатор печки (из воздуховодов при этом дует холодный воздух). Для удаления воздушной пробки необходимо скинуть патрубок, идущий в отопитель, и долить в него антифриз до верха.

Уровень жидкости в системе должен быть не ниже отметки «максимум» или на сантиметр выше нее. При нехватке жидкости печка дует не самым горячим воздухом.

Радиатор печки в ВАЗ 2114

Если печка дует холодным на холостых оборотах, проблема может быть в помпе. Насос не обеспечивает необходимой циркуляции ОЖ в системе. Такими же проблемами может сопровождаться недостаток охлаждающей жидкости. При замене помпы обратите внимание на дюралевые изделия Белмаг. Популярные ранее помпы HEPU стали часто подделывать, поэтому их лучше не покупать.

Иногда радиаторы печки сильно засоряются, а единственным решением в этом случае является демонтаж запчасти с последующей прочисткой и продувкой, или заменой. После этого печка обычно греет, как новая.

При замене радиатора отопителя некоторые покупают изделия украинского производства. Такие радиаторы отличаются очень низкой теплоотдачей в сторону салона, что связано с их конструктивными особенностями.

Опытные владельцы ВАЗ рекомендуют покупать только радиаторы марки ДААЗ, так как с ними отопитель греет лучше.

Как заменить радиатор отопителя?

Для снятия радиатора отопителя ВАЗ 2114 нужно разобрать переднюю панель. Если у вас нет помощника, который сможет подержать торпедо на весу, тогда лучше снять всю консоль. Перед тем, как приступать к работе, слейте весь тосол через радиатор или сливное отверстие в блоке двигателя. Не забудьте подставить под низ какую-нибудь чистую емкость.

Извлечение радиатора печки

Разбирать переднюю панель нужно начинать с демонтажа центральной консоли, боковых панелей и бардачка. Открутите все крепежные болты и шурупы, которые попадутся вам на глаза.

Сняв консоль и бардачок, вы доберетесь до болтов, которыми панель прикручена к кузову. Открутите их, а затем приступайте к выкручиванию всех болтов, которые прижимают панель к металлу. Не забудьте о тросиках управления отопителем.

Убедившись в том, что торпедо свободно сдвигается, ее можно приподнять или убрать в сторону.

Проделав все вышеописанные операции, снимите патрубки и вытащите радиатор печки. Положите что-то на пол, так как после снятия патрубков должно вытечь около полулитра тосола. Сушить коврики и отделку от охлаждающей жидкости – не самое приятное занятие.

Заменив радиатор, все снятые детали нужно установить на место, вкрутив все выкрученные болты и саморезы.

Неисправность крана печки ваз 2114

Зачастую отопитель ВАЗ 2114 не работает из-за неисправности краника. Таким образом, если ваша печка дует холодным, необходимо попробовать подтянуть специальный тросик, до которого можно добраться со стороны педального узла.

Его нужно захватить плоскогубцами и немного оттянуть, увеличив натяг. Если кран печки не откроется даже в этом случае, возможно, он закис и требует замены.

Не тяните слишком сильно, иначе вы можете его сорвать, а охлаждающая жидкость вытечет в салон.

Краник печки ВАЗ

Признаки поломки краника

Неисправный кран приводит к тому, что печка перестает дуть горячим воздухом. Также краник приходится менять в том случае, если он начинает подтекать.

Это приводит к появлению на внутренних поверхностях стекол жирного налета, образованию на полу мокрых пятен, а также возникновению характерного запаха тосола или антифриза в салоне.

При сильных протечках сначала намокает ковровое покрытие под ногами переднего пассажира, поэтому бывалые владельцы автомобилей ВАЗ рекомендуют периодически осматривать это место.

Процесс замены краника

Если вы решили заменить краник печки, вам нужно действовать в следующей последовательности:

Открутите сливные пробки на блоке двигателя и слейте всю охлаждающую жидкость;
Зачистите железной щеткой шпильки на кранике и смочите их WD-40. Это облегчит откручивание и позволит вам ничего не сломать. Если шпилька выломается, ремонт существенно усложнится;
Замена краника в ВАЗ
Разжав хомуты на патрубках, снимите их и слейте остатки ОЖ;
В салоне откручиваем боковую накладку и разжимаем хомуты на патрубках, идущих в радиатор отопителя. Добравшись сюда, патрубки можно заменить;
При помощи накидного ключа открутите под машиной гайки, которые держат кран. Если вы не забыли воспользоваться WD-40, проблем возникнуть не должно;
Вытащите кран в салон, отсоедините тросик с пружинным креплением и установите на место новый кран;
Проведите сборку всех деталей в порядке, обратном процессу разборки. Для придания надежности всем соединениям их можно промазать герметиком.

Вторая категория неисправностей отопителя салона ВАЗ 2114 включает в себя проблемы с вентилятором. Для проверки его работоспособности необходимо проверить первую, вторую и третью скорости. Если вы не услышите при этом никаких шумов, мотор печки неисправен. Почему может не работать мотор печки?

Блок с предохранителями

Одной из самых простых и неприятных неисправностей является сгоревший предохранитель. Простая она по той причине, что заменить предохранитель может каждый, а неприятная она потому, что определить, почему он перегорел, бывает очень непросто.

Как правило, предохранители перегорают из-за короткого замыкания в электрической проводке. На автомобилях ВАЗ 2114 за печку отвечает предохранитель F7 на 30 ампер, от которого также зависит прикуриватель, подсветка бардачка, электромотор омывателя фар и обогрев заднего стека.

Соответственно, все это не будет работать вместе с печкой.

Проблема с переключателями

Для проверки переключателя печки нужна простая 12-вольтовая лампочка с двумя проводами. Необходимо снять центральную часть панели приборов и проделать следующее:

1. Включаем зажигание;
2. Минусовой контакт лампочки замыкаем проводом на массу;

3. Плюсовой контакт подключаем поочередно к выходам 1-2-3 на добавочном резисторе.

Если при этом лампочка будет загораться, переключатель исправен. В противном случае дело может быть в сгоревшем предохранителе или обрыве цепи. Если не работает только третья скорость, нужно заменить добавочный резистор.

Мотор отопителя

Мотор печки может со временем сгореть, но перед тем, как приступать к его замене, проверьте на целостность все предохранители, реле зажигания, а также переключатель температурного режима печки.

Если все это в порядке, дело в моторчике. Его необходимо заменить, предварительно разобрав и сняв торпедо. Как это сделать мы подробно описывали выше.

Также нужно снять тосол или антифриз из системы и перекрыть кран отопителя.

Сняв все патрубки, вытащите старую печь и установите на ее место новую. Проверив работоспособность отопителя, можно заполнять систему охлаждения слитой ранее жидкостью.

Самое интересное

Что делать, если не греет печка на ВАЗ-2114

Система отопления ВАЗ-2114

Состоит отопитель салона ВАЗ-2114 из таких элементов:

радиатор с патрубками;
кран перекрытия подачи;
корпус;
воздуховоды;
заслонки;
вентилятор;
блок управления.

Заслонка управления печкой. Она перенаправляет воздушный поток через радиатор (печка работает) или в обход него (система работает в режиме вентиляции салона).
Заслонка подачи потока в зону лобового стекла.
Заслонка перенаправления теплого воздуха в зону ног или к боковым стеклам и в салон.

Управление печкой

Механизм управления печкой ВАЗ-2114 реализован интересно:

Нижний ползунок соединен тросами одновременно с краном и основной заслонкой. При переводе в крайнее левое положение кран открывается, а заслонка обеспечивает горячего подачу воздуха в салон через радиатор – печка работает в режиме опления. Переведя ползунок в крайнее правое положение, водитель закрывает кран, а заслонка направляет воздух в обход радиатор – система обогрева работает в режиме вентиляции салона.
Верхний левый ползунок отвечает за направление воздуха в зону ног или по воздуховодам обогрева боковых стекол и подачи тепла в салон (центральный дефлектор).
Верхний правый ползунок соединен тросом с заслонкой подачи воздуха в зону лобового стекла.

Причины снижения эффективности работы

При этом причины плохой работы печки могут быть как общими (прогрев слабый при любых установках блока управления), так и при работе при определенном режиме, например, на холостых оборотах.

Или, к примеру, холодный воздух или чуть тёплый воздух дует только на боковые стекла, а в остальных режимах обогрев работает нормально.

Частые причины по которым печка перестала греть:

засорен радиатор печки или в нем образовалась воздушная пробка;
заслонка отопителя при переводе в режим обогрева неплотно прилегает к корпусу, из-за чего часть воздушного потока движется в обход радиатора и поступает в салон холодным;
кран открывается не полностью — это одна из основных причин плохо греющей печки;
образование щелей в местах стыков корпуса и воздуховодов, из-за чего происходит сильное рассеивание воздушного потока.

После этого пробуем патрубок подачи антифриза в радиатор печки до крана и за ним. Одинаковая температура нагрева трубки с обеих сторон указывает на то, что кран исправен и проблема кроется в радиаторе.

Если же после крана патрубок менее прогрет, кран заклинил или полностью не открывается.

После этого определяем температуру на входном и выходном патрубке радиатора. Если теплообменник не засорен и в нем нет пробки, то температура выходного патрубка будет ниже, чем входного. А вот если выходная трубка холодная — антифриз по радиатору не циркулирует, что указывает на образование воздушной пробки (завоздушивание) или засорение.

Обслуживание отопителя

Чтобы печка ВАЗ-2114 зимой грела хорошо, перед холодами проведите обслуживание отопителя:

Снимите его с авто.
Разберите и почистите.
Проверьте работоспособность заслонок, проклейте их торцы уплотнителями.
Места стыков проклейте герметиком.
Промойте радиатор.
После сборки – отрегулируйте тросики привода, чтобы при перемещении ползунков, заслонки и кран становились в крайние положения.

Не работает печка ВАЗ 2114: не включается по нескольким причинам

Почему не работает печка на автомобиле ВАЗ 2114

Почему не работает печка на Ваз 2114? Такой вопрос задают себе многие автовладельцы. И как сделать тепло в ВАЗ 2114?

К сожалению, отопительная система отечественного автопрома пока что оставляет желать лучшего. Особенно актуален этот вопрос в зимний период. Ведь мерзнуть – это не то чтобы неприятно, а вредно, даже опасно для здоровья.

И здесь речь не только о переохлаждении водителя, с этим и так все понятно. Стекла при неисправной отопительной системе быстро замерзают, покрываются инеем и льдом. Видимость на дороге для водителя в таких условиях ничтожна.

Чтобы выяснить почему не работает печка на ВАЗ 2114 нужно первым делом разобраться в том, как устроена печка на ВАЗ 2114.

Отопление в салоне ВАЗ 2114 устроено по классическому принципу линейки самарских авто.

Из чего состоит отопительная система

Краник.
Радиатор.
Вентилятор.
Специальный резистор, контролирующий мощность работы мотора вентилятора.
Заслонки, через которые в салон подается воздух.
Переключатель положения оптимальной мощности.

При исправной работе системы в радиатор печки поступает охлаждающая жидкость через кран отопителя. Температуру поступающего в салон воздуха водитель контролирует самостоятельно, когда открывает – закрывает этот самый краник. Тепло создается за счет охлаждающей жидкости, что достигает радиатора.

При нагретом двигателе температура охлаждающей жидкости вырастает до отметки в 95 градусов!

У печки «самар» есть три режима работы. От них зависит скорость вентилятора и контролируется она водителем самостоятельно через переключатель положения. В зависимости от положения уже известного нам краника в салон дует холодный либо теплый воздух. Направление воздушных потоков осуществляют заслонки. Регулировка заслонки печи осуществляется вручную.

Какие бывают неполадки

Казалось бы, система устроена примитивно, да и принцип действия незамысловат. И тем не менее вероятностей, почему на ВАЗ 2114 не работает печка может быть очень много.

Начнем с того, почему не включается печка на ВАЗ 2114?

Определить начала функционировать печка или нет очень просто. Если в уже заведённой машине включить отопление – должен возникнуть еще один источник шума. Если его нет – значит, на вашем ВАЗ 2114 сломано отопление.

Из-за чего возникают поломки отопительной системы

Перегоревший предохранитель

Казалось бы, примитивная неисправность – всего лишь следует заменить его на новый. Однако у этой проблемы есть «второе дно». Предохранитель, однозначно, испортился по вине короткого замыкания в системе. Его впоследствии обязательно нужно будет найти.

Немного о предохранителях

Всего в автомобиле находится 2 блока предохранителей: первый у левого стана под капотом, второй в салоне под панелью. Оба этих устройства влияют на работу определенных приборов.

Какой именно предохранитель неисправен покажет неработающий прибор, например, стеклоочиститель. Чтобы добраться до неисправных предохранителей, нужно снять крышку блока, одновременно нажав на специальную защелку.

Как мы знаем, предохранителей два, и только один из них неисправен. При хорошем зрении внимательный водитель может запросто отличить перегоревшую деталь от целой.

В сердцевине детали на перегоревшем предохранителе линия контакта будет прервана, а у соседней, исправной детали, она будет непрерывна.

Если же навскидку определить не получается, то можно оставить предохранитель на месте и при этом включить неработающую цепь, например, габариты. Если с одной стороны напряжение есть, а с другой нет – предохранитель неисправен, он сгорел.

Если предохранители горят часто, стоит обратить внимание на проводку. Скорее всего, с ней серьезные проблемы и пора обращаться в толковый сервис.

Но в нашем случае с неисправной печкой подвести может только один предохранитель – это F7. Именно он закреплен за отопительной системой. Его сила 40 А (ампер). F7 отвечает:

за вентилятор печки;
прикуриватель;
подачу тепла к заднему стеклу;
свет в отделении бардачка;
омыватель фар (электродвигатель).

Неисправный предохранитель даст сбой в работе печи, и всех вышеперечисленных систем.

Контакт от монтажного блока

Также популярная причина из-за чего отказала печка на ВАЗ 2114. Там может находиться неисправный провод. В этой ситуации следует немного и аккуратно подвигать пучок контактов.

Реле зажигания

Оно также может воспрепятствовать исправной работе отопления в салоне автомобиля. При неисправности реле подлежит замене. Оно расположено на центральной консоли.

Реле зажигания ВАЗ 2114

Первая и вторая позиция

Если печка не работает на ВАЗ 2114 при первом и втором положении переключателя, водителю придется долго ездить в своем авто без отопления, прежде чем в салон начнет поступать долгожданное тепло. Отопительная система устроена таким образом: на первом и втором положении электроимпульс к вентилятору идет от резистора, в третьем положении электричество идет напрямую.

Что это за деталь, и какие с ней бывают неполадки?

Отопительной системе автомобиля дополнительный резистор обеспечивает наилучшую скорость. Он имеет две спирали сопротивления и два режима работы.

При запуске первого режима электрический импульс идет через две спирали, а при втором режиме – по спирали сопротивления. Искать неисправный резистор следует у педали газа. Ремонт для резистора событие редкое. Он имеет смысл, если обгорели контакты.

Вторая поправимая неисправность – расплавленная колодка, та, что на три наконечника. Ее нужно сменить новой. В розничной продаже они есть.

Если резистор неисправен, то алгоритм действий будет следующим:

Снять контакты с найденного добавочного резистора.
Отсоединить крепления у резистора.
Вынуть резистор.
Убедиться в том, что он подлежит ремонту.
Отремонтировать.
Поставить на место, пройдя процедуру в обратном порядке.

Переключатель

На ВАЗ 2114 не включается печка, если неисправен её переключатель.

В этом случае следует:

Снять центральную консоль.
Приготовить лампу с 2-мя проводами.
Включить двигатель.
Замкнуть «минус» на массу, а «плюс» на трехфазный резистор.

Если в таком положении наша лампа светит – значит, переключатель исправен, а когда света нет – значит, выбило предохранитель либо в цепи есть обрыв.

Также может служить причиной поломки.

Мелкие неприятности

И последняя неприятность, с которой может столкнуться автовладелец – неправильная подача в салон воздушных масс. К счастью регулировка и ремонт заслонок – процедура простая! Нужно взять пассатижи и выгнуть тросик у заслонки под водительским рулем. Тогда заслонка снова будет плотно закрывать воздуховод и проблема решена.

Ремонт печки автомобиля и признаки ее неисправности

Если в вашем автомобиле перестала греть печка, то устранить неисправность можно своими руками. Причин, по которым тепло не поступает в салон автомобиля может быть несколько. В этой статье мы рассмотрим самые распространенные из них.

Часто встречаемая неисправность, влекущая за собой дорогостоящий и сложный ремонт – это течь в системе охлаждения. Обнаружить разгерметизацию не сложно. В первую очередь, это проявляется в постоянном уменьшении уровня охлаждающей жидкости.

В случае возникновения такой проблемы, необходимо, с помощью эстакады или смотровой ямы, осмотреть все узлы охлаждающей системы: патрубки, радиатор охлаждения, герметичность термостата. Если данные элементы подвержены сильному износу или механическому повреждению, то в систему охлаждения попадает воздух, тем самым нарушая ее герметичность.

В свою очередь воздух, является причиной отказа работы печки. Самым действенным способом в данном случае является замена или качественный ремонт радиатора. Что касается патрубков, то установив новые, вы забудете о проблеме на 100 000 км пробега и более.

Некоторые автовладельцы пытаются устранить течь, в системе охлаждения, используя специальные жидкости, продающиеся в автомагазинах. Опасность применения этих средств заключается в закупорке тонких трубок радиатора.

Еще один распространенный способ поломки печки связан с использованием двух несовместимых охлаждающих жидкостей.

Это явление возникает, когда автовладельцы добавляют жидкость, имеющую другой химический состав, к уже залитой в систему охлаждения.

В результате, происходит коагуляция (свертывание) частиц двух несовместимых жидкостей и образуется клейкая масса, уплотняющаяся и закупоривающая каналы системы охлаждения.

Ремонт в данном случае сложен. Устранить «закупорку» трубок можно с помощью специальных промывочных жидкостей. А самым эффективным средством, является раствор каустической соды, который обладает великолепным растворяющим действием.

Главное, после такой очистки, тщательно ополоснуть систему холодной водой. Также устранить проблему можно, путем промывки радиатора печки, при этом отсоединив наружные шланги.

В случае отрицательного результата придется заменить радиатор печки.

Также, причиной отказа работы отопления салона служат пыль и грязь, накапливающиеся на радиаторе в процессе эксплуатации автомобиля.

В этом случае необходимо разобрать печку и обдуть радиатор сжатым воздухом. Такой дефект образуется и при неисправном фильтре очистки воздуха салона. В случае загрязнения, его необходимо заменить.

Зимой причиной поломки печки может стать снег, попавший в воздухозаборник снаружи.

И самой банальной причиной отказа работы системы отопления автомобиля может быть воздушный пузырь, образовавшийся из-за низкого уровня жидкости в системе охлаждения. В данном случае, для устранения неисправности, необходимо установить автомобиль под углом 30-450.

Открыв пробку радиатора охлаждения, следует залить жидкость до требуемого уровня. Доливать охлаждающую жидкость необходимо при работающем двигателе и на полную мощность включенной печке. Сжимая патрубки, вы максимально быстро «выдавите» воздушную пробку из замкнутого контура.

При полном «развоздушивании» системы, из печки автомобиля будет нагнетаться горячий воздух.

Прежде, чем приступать к ремонту необходимо с большой долей вероятности определить причину неисправности. Производить же устранение поломки следует переходя от простых операций к наиболее трудоемким.

Сравнение вентиляторов отопителя (моторов печки) ВАЗ 2108

Мы продолжаем знакомить потребителей с особенностями продукции различных производителей. В данной публикации мы приводим сравнение вентиляторов отопителя 2108-8101080 производства LUZAR и производителя «Х» (согласно «Закона о рекламе» мы не называем имени производителя).

Параметр 1. Внешний вид (Фото 1).
Фото 1

Слева вентилятор LUZAR (LFh 0108), справа вентилятор «Х».
Вывод: внешний вид обоих производителей вполне приемлем. Внешних недостатков не обнаруживается.

Параметр 2. Энергопотребление (без фото, данные получены в результаты испытаний).
Вентилятор LUZAR – 8А при работе, 15А в момент запуска.
Вентилятор «Х» – 12,5А при работе, 22А при запуске.
Вывод: вентилятор «Х» имеет значительно меньший ресурс.

Параметр 3. Подшипниковый узел (фото 2).
Вентилятор LUZAR (на фото внизу) – шарико-роликовые подшипники (патент!)
Вентилятор «Х» (на фото вверху) – втулки (подшипники скольжения)
Вывод: вентилятор «Х» имеет значительно меньший ресурс.
Фото 2

Параметр 4. Коллектор (фото 2).
Вентилятор LUZAR (на фото внизу) – коллектор значительно больше аналога (патент!)
Вентилятор «Х» (на фото вверху) – коллектор небольшой
Вывод: коллектор вентилятора «Х» при определенных режимах не сможет пропустить достаточное кол-во тока.

Параметр 5. Система искрогашения (фото 3).
Вентилятор LUZAR (на фото слева) – искрогасящие дроссели значительно больше аналога (патент!)
Вентилятор «Х» (на фото справа) – искрогасящие дроссели небольшие
Вывод: вентилятор «Х» будет испытывать избыточное искрообразования.
Фото 3

Параметр 6. Электродвигатель (фото 2).
Вентилятор LUZAR (на фото внизу) – обмотка электродвигателя больше аналога и выполнена более толстым проводом
Вентилятор «Х» (на фото вверху) – обмотка выполнена менее толстым проводом
Вывод: электродвигатель вентилятора «Х» имеет значительно меньшую мощность.

Параметр 7. Щеточный узел (фото 4).
Вентилятор LUZAR (на фото слева) – щетки имеют сечение 8×8 мм
Вентилятор «Х» (на фото справа) – щетки имеют сечение 6×6 мм
Вывод: вентилятор «Х» имеет значительно меньший ресурс.
Фото 4

Параметр 8. Стабильность скользящего контакта (фото 4).
Вентилятор LUZAR (на фото слева, показано красной стрелкой) – прижатие щеток к коллектору обеспечивается мощными витыми пружинами
Вентилятор «Х» (на фото справа) – используется обыкновенная слабая пружина
Вывод: вентилятор «Х» будет иметь нестабильный контакт щеток с коллектором.

Параметр 9. Удобство установки в корпус отопителя (фото 5).
Вентилятор LUZAR (на фото) – используется удобное запатентованное крепление к кожуху при помощи специальной крышки и 2 винтов. Для этого на корпусе электровентилятора предусмотрены специальные проушины (могут не использоваться, не мешают при стандартном креплении) (патент!)
Вентилятор «Х» (нет фото) – стандартная система крепления
Вывод: вентилятор «Х» заставит потребителя испытать многие трудности при установке.
Фото 5

Параметр 10. Гарантийные обязательства.
Вентилятор LUZAR – паспорт изделия вложен в упаковку, гарантия составляет 2 года
Вентилятор «Х» – паспорт изделия отсутствует, гарантия составляет 1 год
Вывод: небольшой гарантийный срок вентилятор «Х» обоснован невысоким качеством.

Итак, в рамках этого небольшого сравнительного анализа мы в 10 раундах смогли полностью раскритиковать вентилятор производителя «Х».
Вы спросите, чем все вышесказанное грозит покупателю. Ответ будет такой:

При использовании вентилятора «Х» скорость вращения будет меньше, чем у вентилятора LUZAR. Стекла будут запотевать, зимой в салоне будет холодно, а летом – жарко.
При долгой работе вентилятор «Х» (1-2 часа) в связи с перегревом пружин щеток будет «сбоить» в работе, вплоть до полной остановки двигателя.
В мороз может случится аналогичная ситуация – «щетки подвиснут», и вентилятор «Х» перестанет работать.
Любой скачок напряжения или резкое возрастание сопротивление в бортовой сети могут вывести вентилятор «Х» из строя.
Через полгода-год использования вентилятора «Х» все ваши поездки будут сопровождаться неизбежным противным свистом (т.к. установлены втулки, а не подшипники).
Без паспорта изделия при попытке возврата вентилятора «Х» потребителю может быть отказано.

диагностика своими силами — журнал За рулем

Эксперты «За рулем» объясняют, как оценить характер неисправности — это оградит от лишних трат при ремонте.

Материалы по теме

Источник тепла в автомобиле — двигатель (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Лишнее тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на обогрев салона.

Процесс обычно выглядит так. В отопитель поступает воздух — наружный или, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондиционера (при наличии такового), а далее либо через радиатор отопителя, либо мимо него — в зависимости от желания водителя. Затем с помощью заслонок воздух направляется в определенные зоны: на стекло, в лицо или в ноги.

С конструкцией разобрались. Теперь — об основных причинах, по которым простая, казалось бы, система может забастовать.

Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — радиатор отопителя; 2 — заслонка регулятора температуры; 3 — испаритель кондиционера; 4 — салонный фильтр; 5 — заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 — электровентилятор.

Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — радиатор отопителя; 2 — заслонка регулятора температуры; 3 — испаритель кондиционера; 4 — салонный фильтр; 5 — заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 — электровентилятор.

1. Не нагревается охлаждающая жидкость

Часто бывает так, что мотор еще не прогрелся, а водитель уже паникует. Если под капотом наддувный дизель или бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, ждать придется долго! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, то есть больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, потому такие двигатели прогреваются медленнее. В движении прогрев значительно ускоряется, а значит и печка раньше задует горячим воздухом.

Материалы по теме

Мотор может не прогреваться из-за неисправности — например, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет герметичность, жидкостный насос постоянно гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу — через радиатор. Бывали и более комичные ситуации: в былые времена многие новенькие Волги не желали прогреваться потому, что у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту продажи. Метод лечения прост: установка нового термостата.

Более неприятная и трудноустранимая неисправность — плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Причины? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (или препаратами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства нерадивых ремонтников). Возможны и более экзотические причины — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Методы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, заменить.

Наконец, если на улице реальный колотун (под минус тридцать), то для ускорения прогрева мотора не стоит пренебрегать таким древним приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато эффективно. Поможет и специальное теплое одеяло под капот.

2. Не нагревается воздух

Материалы по теме

Антифриз горячий, а тепла нет? Скорее всего, воздух где-то «застрял» по пути, например в засоренном воздушном фильтре. Другой подозреваемый — испаритель кондиционера, через который воздух должен проходить всегда. Возможно, он тоже засорился. Такое часто случается при длительной езде без салонного фильтра. Метод ремонта очевиден: купить новый фильтр, попытаться прочистить испаритель, а если не получается — заменить его.

На немолодых машинах радиатор отопителя часто обрастает слоем пыли, которая под воздействием температуры со временем намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при этом неизбежно снижается, поскольку грязь передает тепло гораздо хуже, чем чистые металлические пластины.

3. Заслонка не заслоняет

Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы отопления.

4. Электрические проблемы

Одна из наиболее частых электрических неисправностей на автомобилях с ручным управлением отопителем — поломка вентилятора. Куда сложнее искать причину на машинах с климат-контролем. Автоматика ведает как всеми заслонками, так и вентилятором, а для точного определения неисправности целесообразно считать коды ошибок. Некоторые системы можно продиагностировать самостоятельно, нажав определенную комбинацию клавиш, но чаще приходится обращаться к специалистам со сканерами.

Как правильно пользоваться отопителем

После пуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сразу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, иначе оно может лопнуть от резкого перепада температур. Не переключайте раньше времени скорость вращения вентилятора на повышенную — полýчите лишь холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор отдает слишком мало тепла. Поначалу используйте систему рециркуляции, поскольку нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, чтобы стёкла не запотевали.

6 ошибок водителя, из-за которых ломается кондиционер, мы проанализировали тут.

Почему печка ВАЗ 2114 плохо греет? Советы по поиску и устранению неисправностей

Оптимальная температура в салоне — залог комфортной езды. Летом эту функцию выполняет климат-контроль и кондиционер, а зимой — печка. Однако что делать, если машина ВАЗ 2114 не греет? Причины низких оборотов двигателя могут быть самыми разнообразными. Итак, давайте разберемся с его устройством и неисправностями.

Устройство и назначение

Данный агрегат выполняет функцию перераспределения воздуха в системе охлаждения.Принцип его работы довольно прост — печка забирает часть тепла от мотора и отправляет его в салон. Это сохраняет тепло внутри машины. Этот узел состоит из нескольких элементов:

Патрубки.
Радиатор печки.
Кран регулировки уровня циркуляции антифриза.
Воздуховоды и заслонки, регулирующие скорость и направление подачи воздуха.
Электровентилятор.

Рабочий агрегат должен обеспечивать беспрепятственную циркуляцию воздуха через все вышеперечисленные элементы.Но что делать, если печка ВАЗ 2114 (инжектор, 8 клапанов) не греет? Причины могут быть разными. Рассмотрим каждую из них.

Неисправен электровентилятор

В этом случае необходимо разобрать печь. Для начала следует завести машину и включить систему на максимальный уровень работы. При отсутствии шума причиной неисправности является электрический вентилятор. Опытные автомобилисты рекомендуют поменять его на механический. Считается, что он более надежен в этом плане.

Термостат

Кроме того, причина того, что печка на автомобиле ВАЗ 2114 плохо греет (в том числе на холостом ходу), является поломка термостата, а именно неоткрытие клапана. Таким образом, циркуляция теплоносителя осуществляется только по малому кругу. Машина с такой неисправностью часто кипит, а зимой не работает печка, либо очень слабо греется. Проверить исправность термостата довольно просто. При демонтаже поместите деталь в емкость с водой и нагрейте в шкафу.Перед закипанием в воде (образуются пузырьки) клапан должен открыться. Если этого не произошло, элемент следует заменить на новый.

К счастью, недорого. Кстати, опытные автомобилисты рекомендуют менять терморегуляторы в зависимости от сезона эксплуатации. Например, летом лучше установить элемент на 82 градуса, а зимой — на 72. Необязательно придерживаться определенных значений, просто запомните принцип — чем холоднее на улице, тем ниже температура клапана. должен открыться.Если печка ВАЗ 2114 плохо прогревается, можно проверить деталь без разбора — для этого на прогретом двигателе нужно потрогать верхнюю и нижнюю патрубки основного радиатора. Оба элемента должны быть горячими. Если один из них холодный, скорее всего, не открылся вентиль, и термостат необходимо заменить.

Шлюз

Если печка на автомобиле ВАЗ 2114 плохо греет, то причины этого — проветривание системы. Пробка может образоваться после выключения двигателя при понижении температуры антифриза.Именно в это время из расширительного бачка в часть радиатора мог попасть воздух, который затем «застрял» в районе термостата. При последующем запуске вместо охлаждающей жидкости в системе будет циркулировать воздух, что приведет к перегреву мотора и плохой работе печки. Как избавиться от этой пробки? Для этого автомобилисты ослабляют хомут патрубка охлаждающей жидкости и медленно доливают антифриз в расширительный бачок по максимуму. Кстати, смешивать разные марки охлаждающей жидкости нельзя — система может вспениться.Поэтому мы добавляем только ту марку, которая использовалась ранее, или используем дистиллированную воду. Последний способ используется в любое время года, кроме зимы, так как вода при минусовых температурах в баке просто замерзнет. Сам антифриз должен быть максимально прозрачным (заводской цвет не в счет), на ощупь — слегка маслянистым. Если он долгое время не менялся и потерял эти свойства, помутнел, то лучше слить его целиком и использовать новый «незамерзающий». Если печка плохо греет (ВАЗ 2114 1.5 включительно), от воздушной пробки можно избавиться другим способом — достаточно вызвать переднюю часть автомобиля, чтобы поднять и открыть крышку расширительного бачка. Выждав 3-5 минут, система сама вытолкнет весь лишний воздух.

Обрыв метчика

Эту деталь также не стоит игнорировать вниманием. Если печка плохо греет (инжектор ВАЗ 2114 на 8 клапанов), причина может быть скрыта в этом. В большинстве случаев он открывается не полностью. Причина — плохая фиксация троса печки.На автомобилях «Самара-2» он расположен возле педалей. Чтобы возобновить работу агрегата, необходимо подтянуть элемент плоскогубцами.

Бывает, печка ВАЗ 2114 плохо греет, заслонка открыта, в салон капает тосол. Причина неисправности кроется в разгерметизации уплотнителей (чаще всего на кране). Если есть хомутные соединения, их следует подтянуть. Также внимательно посмотрите на состояние самих труб. Они должны быть мягкими, без трещин и других следов износа.В противном случае необходимо приобрести ремкомплект и полностью поменять трубы (хомуты лучше приобретать новые, так как старые закисают).

Радиатор забит

В его гребнях может скапливаться мусор и грязь, поэтому поток теплого воздуха в салон очень слабый.

Выход — промывание элемента лимонной кислотой или средствами против накипи.

Поломка радиатора

Если соты повреждены, циркуляция антифриза значительно ухудшится.В этом случае — только замена. И менять нужно строго на новый. Никогда не покупайте подержанный радиатор.

Для его замены необходимо разобрать консоль и переднюю панель автомобиля. Далее подготовьте чистую емкость объемом 5 и более литров и слейте весь антифриз из системы через кран на радиаторе. Затем необходимо снять все патрубки крепления и болты крепления радиатора. Расположение последнего указано на фото стрелкой.

После установки нового элемента не забудьте еще раз залить антифриз в систему. Во избежание скопления воздуха не наливайте жидкость в расширительный бачок под высоким давлением. Залил 200 мл — подождать 10-15 секунд, потом долить еще. И так до полного заполнения системы антифризом.

водяной насос

Бывает, что печка перестает работать из-за низкого давления в системе. За эту функцию отвечает водяной насос — насос. Симптомы — при движении авто тепло не попадает в салон.Выход из данной ситуации — замена водяного насоса. Автолюбители рекомендуют выбирать дюралюминиевую деталь — она намного надежнее стандартной.

Уровень антифриза

Почему плохо греется печка на ВАЗ 2114? Причина может быть банальной — низкий уровень антифриза в системе отопления. Зимой он должен быть чуть больше максимальной отметки (1-2 сантиметра). Как мы уже говорили ранее, смешивать разные марки нельзя, и во избежание скопления воздуха наливайте небольшими дозами, с небольшими перерывами.

Прокладка ГБЦ

Иногда причина неисправной печки — прогоревшая прокладка блока цилиндров. Эту неисправность можно определить по нескольким признакам. Во-первых, наличие запаха бензина или выхлопных газов в антифризе. Во-вторых, на щупе и крышке маслозаливной горловины образуется определенная смесь — «майонез».

Возникает при смешивании автомобильного масла с охлаждающей жидкостью. Кроме того, при работающем двигателе из выхлопной трубы будет виден характерный белый дым.При наличии хотя бы одного из вышеперечисленных признаков необходимо провести диагностику состояния прокладки и срочно ее заменить.

Мотор печи

Этот элемент также может выйти из строя. Проверить его исправность довольно просто. Для этого поверните ручку, отвечающую за температурный режим. Если ничего не изменилось (воздух, как был холодный, остался прежним), необходимо заменить мотор печки. После этого проблема с его функционалом исчезает.

Профилактика неисправностей

Чтобы не задавать вопрос «почему на ВАЗ 2114 плохо греется печка», необходимо регулярное обслуживание агрегата.Он заключается в периодическом анализе системы и очистке каждой из ее частей. Чаще меняйте антифриз. Свежий антифриз беспрепятственно потечет через вентиль термостата в большой круг, включая печку. Также проверьте на утечки кран и фитинги, которые подходят к радиатору. Если на них есть трещины, их следует заменить. На хорошо прогретом двигателе недопустимы подтёки. Для лучшей герметичности автомобилисты советуют использовать «фум-ленту», обматывая ею технологические соединения. Сверху трубы одеты и закреплены хомутами.Раз в 2 года полностью промывайте систему охлаждения.

Вывод

Соблюдая эти правила, вы не только предотвратите поломку печки, но и продлите срок эксплуатации мотора. В конце концов, каждый из нас знает, что тепло и двигатель — несовместимые понятия.

При малейшем перегреве заводит головку блока. И его ремонт намного дороже новой канистры антифриза.

Итак, мы выяснили, почему печка ВАЗ 2114 плохо греет. Как видите, проблему можно решить своими руками с минимальными вложениями (если вовремя заметить неисправность).

На ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом. Что делать?

ВАЗ-2114 — второе поколение легендарной Lada Samara. Автомобиль получил новый облик, но не избавился от старых проблем. В частности, это штатные неисправности отопителя салона. Часто бывает, что на ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом по бокам и на лобовое стекло. Естественно, что с этой проблемой нужно срочно заняться до наступления первых холодов. Итак, давайте разберемся, почему печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114 и как решить эту проблему.

Термостат

Это своего рода клапан, который заставляет охлаждающую жидкость двигаться по большому или малому кругу. Служит для быстрого прогрева двигателя. Но также эта деталь связана с отопителем салона. Пока термостат не откроется на «большой круг», плита будет холодной.

Эта проблема наблюдается не только на холостом ходу. На ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом из-за ненагретой охлаждающей жидкости. Вместе с этим страдает сам мотор, так как он не в своем температурном режиме.Самый оптимальный показатель — 80-90 градусов. Если меньше, то элемент открывается раньше времени или вообще заклинило. В последнем случае он подлежит только замене. Благо новый термостат в Самаре стоит недорого — около 300 рублей.

Системный воздух

Это вторая причина, по которой печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114. Также из-за этой проблемы может перегреться сам мотор. Откуда воздух может попасть в систему? Причина — несанкционированная «утечка», которая может произойти при ремонте системы.Так вот, очень часто при замене того же термостата или смесителя на плиту попадает воздух. Как проверить его наличие в системе? В первую очередь обратите внимание на датчик температуры. Но не всегда дает точный результат. Машинка может работать в штатном режиме, но при этом в радиаторе печки будет воздух. Как это определить? Достаточно прикоснуться к резиновым трубкам, идущим к теплообменнику. На ВАЗ-2114 они справа, с пассажирской стороны. Всего в системе печки две форсунки.

Если при их сжатии чувствуется воздух, то его необходимо удалить.

Как очистить систему от пробки?

Решение проблемы довольно простое. Вам следует заехать на холм перед машиной. Чем больше степень подъема, тем лучше. Далее на работающем моторе откручиваем заглушку от расширительного бачка и ждем, пока из системы выйдет весь воздух. По законам физики воздух легче жидкости и имеет тенденцию подниматься вверх. Так что мы создадим для этого самые благоприятные условия.Достаточно трех-пяти минут работы двигателя, чтобы полностью вынуть заглушку из системы. Периодически необходимо подавать газ до 2-3 тысяч оборотов, чтобы создать большее давление для охлаждающей жидкости (чем сильнее вращается коленчатый вал, тем чаще вращается насос). Также рекомендуется сжимать и разжимать воздухозаборник — так мы ускорим процесс выхода кислорода наружу. Но будьте осторожны — температура может достигать 90 градусов. Из соображений безопасности надевайте перчатки.

Демпфер

Это еще одна причина, по которой на ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом в ноги и не только. Амортизатор может ослабнуть по нескольким причинам. Значит, может отлететь рычаг управления или отслоиться пена. В последнем случае нужно наклеить новый. Желательно на качественном клее.

На ВАЗ-2114 печка обдувает холодным воздухом по бокам

Фото боковых створок можно увидеть ниже.

Владельцы автомобилей ВАЗ-2114 часто сталкиваются с подобной проблемой: теплый воздух идет к окну и ногам, а холодный — по бокам.Какова причина? Причина — непродуманное расположение корпуса печки. Эта проблема наблюдалась даже у советских «восьмерок». Итак, патрубки боковых воздуховодов расположены ниже самой заслонки. И как только последняя открывается, в заслонку сразу попадает холодный воздух.

Трос управления боковым воздушным потоком находится у ног водителя с левой стороны. Если печка дует холодным воздухом по бокам ВАЗ-2114, следует подтянуть трос. Это можно сделать двумя способами:

Плоскогубцами, не разбирая заслонку.Подойдя к проблемному месту, прижимаем элемент на несколько десятков градусов.
С помощью плоскогубцев. Это более эффективный вариант. Для этого снимите туловище с рычага заслонки и немного затяните. Для удобства рекомендуется частично разобрать консоль. Таким образом вы сможете контролировать герметичность ставен на месте.

Рычаг

Если печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114 даже после затяжки троса, стоит проверить состояние самого рычага, открывающего заслонку.Несмотря на толщину металла, он может треснуть. В этом случае демпфер клинья в одном месте. Обычно она слегка приоткрыта. В результате воздух оттуда дует совсем другой температуры. Выход из ситуации — покупка нового рычага.

Но часто он продается в комплекте с дефлектором. После его замены печка работает как положено. Горячий воздух дует со всех сторон — к ногам, к лобовому стеклу, к центру и бокам. Меньше всего коробит сам демпфер. Причин ее деформации (банальное использование печи на максимум) мало, но исключать эту проблему из списка не стоит.

Вывод

Итак, мы выяснили, по каким причинам печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114. Как видите, проблемы могут быть разными. Но прежде чем покупать новые запчасти, нужно точно определить суть проблемы. Возможно, виной всему скопление воздуха. В случае кабеля нет необходимости полностью менять его. Вышеупомянутый способ восстановить его функциональность с помощью простого подъемника. Но неважно, в чем причина, в любом случае ее можно решить своими руками с минимальными затратами.

2114 N Аврора Драйв • Палм-Спрингс Дома

Школьный округ Объединенный Палм-Спрингс

Первоначальная прейскурантная цена 837 000 долл. США

Цена за кв / фут $ 594

Меблированный №

Тип земли Комиссия

Срок аренды земли истекает НЕТ

Бассейн Есть

спа №

Год постройки 1966

Уровни Один уровень

Вид Горы, Peek-A-Boo

Особенности интерьера Открытая планировка, встроенное освещение

Напольное покрытие Винил

бытовая техника Микроволновая печь, газовая духовка, плита, самоочищающаяся духовка

Особенности патио Тент, бетонная плита, покрытая

Прачечная Гараж

Камин Есть

Тип отопления Плинтус, центральный, камин, принудительный воздух, циркулятор горячей воды, природный газ

Тип охлаждения Кондиционер, потолочный вентилятор, центральный, электрический, газовый, тепловой насос (ы)

Парковочные места 6

Тип парковки пристроенный, подъезд круговой, открывалка, гараж пристроен, по ул.

Доступ для людей с ограниченными возможностями Внутренние ступеньки запрещены, доступ для инвалидных колясок

Дом для отпуска Phoenix West II Unit 2114, Оранж-Бич, AL

Чтобы рейтинг и контент отзывов соответствовали вашей предстоящей поездке, мы архивируем отзывы старше 36 месяцев.

Оставить отзыв может только клиент, который забронировал номер через Booking.com и остановился в рассматриваемом объекте размещения. Это позволяет нам убедиться, что наши отзывы исходят от реальных гостей, таких как вы. Кто может лучше рассказать другим о бесплатном завтраке, дружелюбном персонале или своем комфортабельном номере, чем тот, кто останавливался в отеле?

Мы хотим, чтобы вы поделились своей историей как с хорошими, так и с плохими. Все, что мы просим, - это следовать нескольким простым рекомендациям.

Обзоры Видение
Мы считаем, что отзывы и отзывы об объектах позволят высветить широкий спектр мнений и впечатлений, что очень важно для того, чтобы помочь гостям принять информированное решение о том, где остановиться.
Обзоры Принципы
Взносы на Booking.com — это отражение преданности наших гостей и отелей, поэтому мы относимся к ним с величайшим уважением.
Как положительный, так и отрицательный, мы будем публиковать каждый комментарий полностью и как можно быстрее после того, как он будет модерирован в соответствии с правилами Booking.com. Мы также обеспечим прозрачность статуса отправленного контента.
После отправки отзыва вы можете изменить его, связавшись с Booking.com обслуживание клиентов.
Мы будем использовать одни и те же правила и стандарты для всего пользовательского контента, а также для ответов собственности на этот контент.
Мы позволим вкладам говорить сами за себя, и мы не будем судить о реальности. Роль Booking.com заключается в том, чтобы распространять отзывы как для гостей, так и для объектов недвижимости.
Рекомендации и стандарты для обзоров
Эти правила и стандарты направлены на сохранение содержимого на Booking.com актуален и ориентирован на семью, без ограничения выражения или твердого мнения. Они также применимы независимо от тона комментария.
Взносы должны быть связаны с поездками. Самые полезные статьи подробно описаны и помогают другим принимать более правильные решения. Пожалуйста, не включайте личные, политические, этические или религиозные комментарии. Рекламный контент будет удален, а вопросы, касающиеся услуг Booking.com, следует направить в нашу службу поддержки клиентов или службу размещения.
Материалы должны быть подходящими для глобальной аудитории. Пожалуйста, избегайте использования ненормативной лексики или попыток приблизить ненормативную лексику к творческому написанию на любом языке. Запрещены комментарии и средства массовой информации, содержащие язык вражды, дискриминационные высказывания, угрозы, откровенно сексуальные высказывания, насилие или пропаганду незаконной деятельности.
Все содержимое должно быть подлинным и уникальным для гостя. Обзоры наиболее ценны, когда они оригинальны и беспристрастны.Ваш вклад должен быть вашим. Партнеры Booking.com не должны публиковать сообщения от имени гостей или предлагать поощрения в обмен на отзывы. Попытки снизить рейтинг конкурента путем отправки отрицательного отзыва недопустимы.
Уважайте частную жизнь других людей. Booking.com приложит все усилия, чтобы скрыть адреса электронной почты, номера телефонов, адреса веб-сайтов, учетные записи в социальных сетях и другие подобные сведения.
Мнения, выраженные в материалах, принадлежат Booking.com, а не Booking.com. Booking.com не несет ответственности за какие-либо отзывы или ответы. Booking.com является дистрибьютором (без каких-либо обязательств по проверке), а не издателем этих комментариев и ответов.
По умолчанию обзоры сортируются на основе даты обзора и дополнительных критериев для отображения наиболее релевантных обзоров, включая, помимо прочего: ваш язык, отзывы с текстом и неанонимные отзывы. Могут быть доступны дополнительные варианты сортировки (по типу путешественника, по баллу и т. Д…).
Заявление об отказе от ответственности за перевод
Эта служба может содержать переводы, выполненные Google. Google отказывается от всех гарантий, связанных с переводами, явных или подразумеваемых, включая любые гарантии точности, надежности и любые подразумеваемые гарантии товарной пригодности, пригодности для определенной цели и ненарушения прав.
2114 W 6th Street, Порт-Анджелес, WA 98363 (MLS # 1562757)
Обновления завершены, а виды на воду впечатляют в этом великолепном 4-BR 2.5-комнатный дом. Обширная реконструкция включает новый ламинатный пол, новое освещение и внутреннюю краску, обновленную кухню с гранитом, новую бытовую технику LG из нержавеющей стали черного цвета и многое другое. Наслаждайтесь летним ужином на террасе (Trex) и любуйтесь видами соленой воды. На первом этаже жилая площадь включает 2 спальни + офис, гостиную с дровяной печью, 1/2 ванны и большую подсобку / прачечную. Кварталы MIL? Гараж на 2 машины + сарай для хранения вещей. Ценность и стиль!

ДНЕЙ НА РЫНКЕ 53 ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ 31.03.2020
ТРАКТ Порт анджелес ГОД ПОСТРОЙКИ 1978 г.
СООБЩЕСТВО Порт анджелес ГАРАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 2.0
ОКРУГ Клаллам СТАТУС Продано
ТИП НЕДВИЖИМОСТИ Отдельная семья

Школьный округ Порт-Анджелес
Начальная школа Гамильтон Элем
мл.Средняя школа Стивенс Мид
Средняя школа Школа Порт-Анджелеса

ПРИБОРЫ Посудомоечная машина, микроволновая печь, плита, холодильник
ПЛОЩАДЬ 923 — Северо-западный порт A
ПОДВАЛ Дневной свет, готовый, есть
СТРОИТЕЛЬСТВО Дерево
НАРУЖНЫЙ Палуба, хозяйственные постройки, патио
КАМИН Есть
ГАРАЖ Пристроенный гараж, есть
ТЕПЛО Тепловой насос, плита / отдельно стоящая
ИНТЕРЬЕР Bath Off Master, Dbl Pane / Storm Windw, столовая, ламинат, сводчатые потолки, гардеробная, гардеробная, ковровое покрытие от стены до стены
ЛОТ 9030 кв. Футов
ОПИСАНИЕ ЛОТА Бордюры с твердым покрытием
РАЗМЕРЫ ПАРТИИ 115x80x110x80
SEWER Канализация подключена
СТИЛЬ 14 — Раздельный ввод
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Порт-Анджелес
НАЛОГИ 3083
УТИЛИТЫ Канализация подключена, электричество доступно, дерево
ПРОСМОТР Есть
СМОТРЕТЬ ОПИСАНИЕ Ocean, частичное
ВОДА Общественный
Список предоставлен Джоном Л.Скотт Порт-Анджелес, продается Brody Broker / Keller Williams
Информация о листинге предоставляется Северо-западной службой множественного листинга (NWMLS). Информация о собственности основана на доступных данных, которые могут включать информацию MLS, записи округа и другие источники. Объявления, отмеченные этим символом: предоставлены Северо-западной службой множественного листинга, 2021 г. Вся предоставленная информация считается надежной, но не гарантируется и требует независимой проверки. Все объекты недвижимости подлежат предварительной продаже или изъятию.© 2021 NWMLS. Все права защищены.
Отказ от ответственности: информация, содержащаяся в этом объявлении, не была проверена Forks Avenue Real Estate и должна быть проверена покупателем.
Это решение IDX (c) Diverse Solutions 2021.

Мы уважаем вашу конфиденциальность в Интернете и никогда не будем спамить вам. Отправив эту форму со своим номером телефона вы даете согласие на Эрин Королева свяжется с вами, даже если ваше имя указано в федеральном или государственном «Не звонить в Список».
Сохраняйте избранные списки, результаты поиска и получайте последние оповещения

Сохраняйте ваши любимые списки, результаты поиска и получайте последние оповещения о списках

Shoreline Towers # 2114
Подробности
В самом сердце Дестина, на острове Холидей, находятся башни Shoreline Towers. Этот курорт расположен на вершине белоснежных пляжей, откуда открывается прекрасный вид на Мексиканский залив.Приходите потренироваться в тренажерном зале, разделить «любовь» на теннисных кортах или расслабиться в бассейне. Отель Shoreline Towers находится в нескольких минутах ходьбы от бесконечных магазинов и многих любимых закусочных Дестина.
Это одиннадцатый этаж, 2 спальни, 2 ванные комнаты, которые можно соединить с ST2115, чтобы сделать 4 спальни. Этот блок спальных мест 9 с королем в главной спальне; Twin в главной гардеробной, 2 Double (удлиненные) во второй спальне и диван-кровать в гостиной.Стиральная машина / сушилка, 3 телевизора, видеомагнитофон, DVD и стереосистема. Приветствуется ежемесячная аренда. ST2114 также предлагает сезонное обслуживание на пляже и беспроводной доступ в Интернет.
Онлайн книга
Используйте календарь, чтобы выбрать даты прибытия и отъезда.
Отзывы гостей
& starf; & starf; & starf; & starf; & starf; 5 из 5 в среднем
Потрясающая квартира
, автор: K6689HAbarbarae
& starf; & starf; & starf; & starf; & starf; 5 из 5
Нам очень понравился кондоминиум, такой красивый и очень чистый, очень потрясающий вид, много парковочных мест чувствовали себя очень безопасно, оставаясь там
Поданный через FlipKey, Inc.
Плохая погода! Хорошая квартира!
Боб М.
& starf; & starf; & starf; & starf; & starf; 5 из 5
В первую неделю января 14 года погода была холодной и дождливой. Кондоминиум в Shoreline Towers был хорош. Этот кондоминиум можно было бы обновить, но он был чистым и удобным для нашего пребывания. Нам всегда нравится проводить время в Дестине, но в следующий раз мы выберем другую неделю. Мы бы снова остановились в Shoreline Towers.
Поданный через FlipKey, Inc.
Лучший семейный отдых за долгое время.
от Лиз
& starf; & starf; & starf; & starf; & starf; 5 из 5
Мы прекрасно провели время. Расположение отличное, все близко, красивый чистый пляж. Аппарат был отличным. Очень чистый и просторный. Несмотря на то, что у нас было более чем достаточно кроватей, моему сыну очень понравился отдельный туалет. У нас были все домашние удобства и прекрасный вид на пляж. Процесс аренды был действительно легким. Они сделали это для нас чрезвычайно удобным и легким.Это то, к чему мы не привыкли. Нам нравилось, когда мы обо всем позаботились до приезда, и не было длинных очередей на проверку, когда мы уезжали. В целом лучший отпуск, который мы когда-либо брали. Мы планируем вернуться в следующем году.
Поданный через FlipKey, Inc.
Самый крутой семейный отдых
от Терезы
& starf; & starf; & starf; & starf; & starf; 5 из 5
Это была первая поездка меня и моего мужа в Дестин, и мы влюбились в нее.Квартира была замечательной, прямо на пляже, все было идеально.
Поданный через FlipKey, Inc.
Веселье на солнце
от Brockwell
& starf; & starf; & starf; & starf; & starf; 5 из 5
У нас была отличная неделя !! Пляж был красивым. Сотрудник Дейла Э. Петерсона был очень дружелюбен и готов помочь. Квартира была просторной и удобной. Все необходимое было предоставлено. Мы обязательно вернемся в район Дестин и хотели бы снова остановиться в Shoreline Towers.Мы будем использовать Дейла Э. Петерсона. Это был второй раз, когда мы использовали эту компанию. Оба раза были великолепны !!
Поданный через FlipKey, Inc.
Отличная квартира !!!
от Тиффани
& starf; & starf; & starf; & starf; & starf; 5 из 5
Shoreline Towers # 2114 — отличное место для проживания. Я очень хотел бы остановиться здесь снова !!! Был отличный вид на пляж!
Поданный через FlipKey, Inc.
2114 Summit View Rd, Пауэлл, Огайо 43065 — MLS 220040958
Полная информация об объекте 2114 Summit View Rd
General
Продано за: 292000 долларов США
Налоги: 4907 долларов США (2019)
Статус: Закрыто
Тип: Дуплекс

MLS ID добавлен: 19895409 день (дней) назад
Дополнительная информация
Прочие характеристики: Гаражи, ж / д подключения
Парковка
Общее количество мест: 2
Функции парковки: 1 гараж, пристроенный гараж, открывалка, общая подъездная дорожка
Расположение
Округ: Франклин
Городок: Нет
Название проекта: SMOKY RIDGE ESTATES
Cross Streets: Summit Row Blvd, Smokey Row Rd
Информация о школе
Школьный округ: WORTHINGTON CSD 2516 FRA CO.
Отопление и охлаждение
Тип охлаждения: Центральный
Тип нагрева: Принудительный воздух
Коммунальные услуги
Описание инженерных сетей: Электроэнергия, газ, канализация, вода
Информация о конструкции
# Здания: 1
Строительство: Кирпич, штукатурка
Квадратные футы: 2,256
Год постройки: 1978
Информация об устройстве
Характеристики лота
Площадь участка (Акр): 0.23
Размеры лота: 80 x 125
Описание лота: WOW! Фантастический дуплекс в школах Уортингтона! Предлагая удобную жизнь на первом этаже, с каждой стороны этого дома есть уютная веранда, просторная семейная комната, 2 спальни, 1,5 ванные комнаты, большая кухня и столовая, прачечная и гараж! Хотя в настоящее время дом занимает его владелец, этот дом можно легко использовать в качестве инвестиционной собственности. Сторона 2116 имеет новые полы и покраску повсюду, плита (2015 г.), холодильник (2015 г.), посудомоечная машина (2020 г.).Сторона 2114 имеет новый пол на кухне, плита (2015), холодильник (201
Финансовые соображения
Цена за кв. Ft .: $ 121,9
Сумма налога: $ 4,907
Год налогообложения: 2019
В списке Red 1 Realty (614) 585-9020, Michelle R Brooks (614) 314-6196
Продавец Fathom Realty Ohio (614) 314-6196, Hilary L Keys
.

ДНЕЙ НА РЫНКЕ	53	ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ	31.03.2020
ТРАКТ	Порт анджелес	ГОД ПОСТРОЙКИ	1978 г.
СООБЩЕСТВО	Порт анджелес	ГАРАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	2.0
ОКРУГ	Клаллам	СТАТУС	Продано
ТИП НЕДВИЖИМОСТИ	Отдельная семья

Школьный округ	Порт-Анджелес
Начальная школа	Гамильтон Элем
мл.Средняя школа	Стивенс Мид
Средняя школа	Школа Порт-Анджелеса

ПРИБОРЫ	Посудомоечная машина, микроволновая печь, плита, холодильник
ПЛОЩАДЬ	923 — Северо-западный порт A
ПОДВАЛ	Дневной свет, готовый, есть
СТРОИТЕЛЬСТВО	Дерево
НАРУЖНЫЙ	Палуба, хозяйственные постройки, патио
КАМИН	Есть
ГАРАЖ	Пристроенный гараж, есть
ТЕПЛО	Тепловой насос, плита / отдельно стоящая
ИНТЕРЬЕР	Bath Off Master, Dbl Pane / Storm Windw, столовая, ламинат, сводчатые потолки, гардеробная, гардеробная, ковровое покрытие от стены до стены
ЛОТ	9030 кв. Футов
ОПИСАНИЕ ЛОТА	Бордюры с твердым покрытием
РАЗМЕРЫ ПАРТИИ	115x80x110x80
SEWER	Канализация подключена
СТИЛЬ	14 — Раздельный ввод
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ	Порт-Анджелес
НАЛОГИ	3083
УТИЛИТЫ	Канализация подключена, электричество доступно, дерево
ПРОСМОТР	Есть
СМОТРЕТЬ ОПИСАНИЕ	Ocean, частичное
ВОДА	Общественный

Борода для ваз 2106: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

14.06.202102.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Консоль на ваз 2106 своими руками чертежи – АвтоТоп

«Где же взять всем так нужный БАР на ВАЗ 2101 — 2107?» — вот такой вот вопрос. Лично в моем ВАЗе стандартный (заводской) Бар доставляла массу неудобств, среди которых можно назвать следующие:

Нужно было немного доработать отопитель и усовершенствовать обдув ног

Она мешала дотянуться к магнитоле

Лично я так и не смог надежно ее зафиксировать

Ну и как каждый автолюбитель я хотел улучшить салон своего автомобиля.

Для того, что бы установить этот апгрейд в ВАЗ у меня было два варианта – либо изготовить вручную самому, либо купить. И я выбрал первый вариант, поскольку мне показалось это самым верным вариантом. Это конечно, подходит больше для тех, кто имеет много свободного времени, и умеет работать по шаблону.

Ну а если свободного времени у Вас не так уж и много, да и деньги позволяют, что вполне можно и купить уже готовую консоль для своего автомобиля. Мною была приобретена вот такая вот штука для ВАЗ 2106:

Я, конечно, понимаю, что эта консоль является не совсем тем, что хотелось бы видеть у себя в салоне, но она мне приглянулась и обошлась всего в 90 грн. Когда я искал свою консоль, то видел различные цвета: желтый, красный, синий.

Вот что я могу рассказать о своем приобретении:

Несколько широковатая шторка для рычага ПП, но швейная машинка все сделала на отлично.
Как мне потом показалось, корпус можно было и не выгибать столь сильно.
Качество – выше среднего, примерно 7 из 10, чуть не помещалась магнитола, но коль она туда влезла, то стала намертво.
Может показать сложноватым перенос аварийки и прикуривателя – уж очень толстая фанера на лицевой части консоли. Так что я решил перенести прикуриватель на боковую часть:

Ну а дальше как говориться на свое усмотрение: сделал шахту, установил магнитолу. До воли симпатично вроде получилось.

На многих автомобилях передняя панель имеет в средней части консоль, которая упирается в пол и служит для размещения самого разнообразного оборудования. Так называемая борода у модели ВАЗ 2107 представляет собой достаточно функциональную деталь интерьера. Центральная консоль является отличным стилистическим решением разработчиков салона автомобиля ВАЗ 2107 к тому весьма функциональной. Любители тюнинга зачастую делают данный узел своими руками и придают ему оригинальный вид. В конструкцию добавляются дополнительные элементы, которые повышают полезность данного приспособления, придают уникальность. На бороду часто ставят:

Часы.
Радиоприемник или другое устройство мультимедиа.
Регулятор яркости освещения приборный доски.
Блок выключателей электровентилятора, наружного освещения и противотуманных фонарей.
В нижней части у рычага переключения передач имеется удобный карман для мелких предметов.

Материалы и подготовка салона

Изготовление данного узла своими руками осуществляется обычно из фанерного листа толщиной не менее 6 мм. Для наружной отделки могут быть использованы самые разнообразные материалы преимущественно это кожвинил, подобранный в тон обивке иных деталей салона. Продвинутые любители тюнинга идут дальше, они обтягивают данным материалом и переднюю панель, и внутреннюю поверхность дверей, и некоторые другие детали.

Для изготовления центральной консоли для автомобиля ВАЗ 2107 из перечисленных выше материалов своими руками используются следующие инструменты:

электрический лобзик;
дрель или шуруповерт аккумуляторный;
угловая шлифовальная машинка;
рулетка, уголок слесарный, карандаш;
пистолет монтажный для клея;
степлер мебельный.

Борода, изготовленная своими руками, устанавливается на место штатного узла. Его необходимо аккуратно демонтировать для того чтобы освободить площадку для самодельной консоли.

Порядок выделки бороды

Каждый из мастеров разрабатывает собственную конструкцию данного элемента для автомобиля ВАЗ 2107, позволяет добиться максимальной ее уникальности. Борода представляет собой пространственную конструкцию сложной формы, составленную из плоских деталей. При изготовлении выкроек боковых поверхностей рекомендуется использовать жесткий картон. Это даст возможность добиться максимальной точности изготовления отдельных деталей.

Форма центральной консоли автомобиля ВАЗ 2107, выделка которой осуществляется своими руками, может быть совершенно разной. Чаще всего мастера предпочитают совмещать ее с ящиком, который устанавливается между сидениями переднего ряда. В этой части располагается рычаг ручного тормоза.

Отдельные детали «бороды» для салона автомобиля ВАЗ 2107 вырезаются из фанеры при помощи электрического лобзика и соединяются между собой посредствам саморезов и клея. Готовый узел оклеивается кожвинилом или иным материалом. Затем консоль устанавливается на предназначенное для нее место и закрепляется. В вырезы панели устанавливаются все устройства и машина готова к эксплуатации с обновленным своими руками салоном.

Где взять консоль для ВАЗ 2106?

Консоль в моем ВАЗе, доставляла массу неудобств, главными из которых были:

Нужно тянуться к магнитоле.
В моем автомобиле я так и не смог добиться надежной фиксации консоли.
Доработать немного отопитель, улучшить обдув ног.
Да и в общем улучшить вид салона (это на любителя).

Для того чтобы поменять бороду, я видел 2 варианта – купить готовую, изготовить консоль самостоятельно. Изготовить консоль – самый верный вариант. Для тех, у кого есть время, материалы, возможности, внимательность на изготовление шаблонов и т.п. – лучше изготовить самостоятельно. Ну а если не хотите этим заниматься – купите готовую консоль.

Я пошел вторым путем – была куплена такая вот консоль на ВАЗ 2106:

Да я понимаю, что качество не идеальное, консоль обтянута в два цвета, возможно, не всем они понравятся. Но мне приглянулось. Цена вопроса – 90грн. Существуют, насколько я видел, таких цветов – синий, желтый, красный. Первые впечатления от приобретения:

Качество – 70% из ста. Не влазила толком магнитола, немного широковато по высоте, хотя в этом есть и свои плюсы – магнитола встает в консоли намертво.

Слишком широкая и длинная шторка на рычаг переключения передач. Вылечил путем доработки на швейной машинке.
Возможно, нужно было корпус сделать не таким изогнутым.
На лицевой части консоли ВАЗ 2106, довольно толстая фанера, так что перенести сюда прикуриватель и аварийку – довольно сложно.

Прикуриватель перенес на боковую стенку, она из оргалита, очень хорошо дырявится, все делалось вроде аккуратно:

Дальше, как я думаю всем понятно, была установлена шахта, в нее магнитола. Получилось вроде ничего.

Скоро будет статья, в которой я попытаюсь улучшить обогрев ног на ВАЗ 2106.

Автоклуб ВАЗ 2101

3 пользователей, 225 гостей, 0 анонимных пользователей (Просмотреть весь список)

Ahrefs, Bing, Yandex, Сергей72, HDRinge, Google, leon21, Mediapartners(AdSense)

жека2103 (31), Maximus-S (43), BEHuK (32), ivanov454816 (42), Megavolt3000 (36), andrik-1983 (38), Chester4990 (31), wlad842 (28), stas2103 (34), AVTOELEKTRIK (42), Sheriff (32), sedua (34), Grif92 (29), Паша_Нагор (34), Олег1234 (30), олешка (30), Веталя (32), OLIVER (28), Елена Радуга (62), TangelaHolquistc (36), Sergey02 (47), Hulligan9999 (32), Vinnytsya-Alex (28), Nikita_mega (40), Master_General (40), Radist73 (44), Novak84 (37), alexxx (40), faint (31), evgen@ (35), yura_de (42), SunDeviL (29), vaaaz21043 (31), АлександрK (35), valerakuh (42), sertriol (40), Polipharm (36), олександр25 (34), Алишер (41), Юрий В (43), Юрий79 (42), stoled (39), KillerKolobok (25), SPIDER (37), tusha4 (28), ruslan_aitov@mail. ru (31), lifeboxer (31), pit145 (56), Smetanich (42), cherduck (42)

Борода и торпеда на ваз 2106 (классику), 2107, 2101, 2105

Главная › Новости

Опубликовано: 21.06.2017

Ваз Борода Тюнинг I Начало Картон и фанера
Я думаю, самый подходящий вариант оформления бороды и торпеды на ваз 2106 — флокирование.

Для начала я купил продолжение бороды (1), примерял — все встает, правда закрывает выход теплого воздуха снизу из печки, но это не страшно. Снимаем сначала планку прикуривателя (4), затем бороду, открутив саморезы. Чтобы снять торпеду открываем бардачок (3) и откручиваем болты (на рисунке крестик), затем снимаем панель приборов (2), потянув ее низ на себя, и еще надо снять кожух рулевой колонки. Важно: чтобы потом не париться, отметьте все провода, откуда вытыкаете (примотайте монтажный скотч и подпишите) и запомните как ставится подсветка бардачка. Отвинчиваем болты внизу и гайки в бардачке и за панелью, по моему все.

тюнинг бороды ваз 2107 на ваз 2106
До начала этой операции ищем салон где все это добро зафлокуют — практически в каждом городе есть такой салон (в Томске -«Флокон»), можете поискать в интернете. Плюсы флока: исчезают скрипы, легко моется, говорят не выгорает на солнце, офигительно стильно и красиво, скрывает дефекты торпеды. Минусы такого тюнинга ваз — легко поцарапать чем-нибудь острым, следовательно не царапаем чем-либо острым. Флок сохнет пару дней, поэтомув это время надавливать на него нельзя, следовательно не устанавливать или устанавливать осторожно.

Снятие торпеды ваз 2106. Removal of a torpedo VAZ-2106.
{loadposition user20}
Стоимость флокирования на ваз 2106 -2500 р.за все. Продолжительность-1,5-2 дня. Инструмент- отвертка.

пошаговая инструкция (фото и видео)

На многих автомобилях передняя панель имеет в средней части консоль, которая упирается в пол и служит для размещения самого разнообразного оборудования. Так называемая борода у модели ВАЗ 2107 представляет собой достаточно функциональную деталь интерьера. Центральная консоль является отличным стилистическим решением разработчиков салона автомобиля ВАЗ 2107 к тому весьма функциональной. Любители тюнинга зачастую делают данный узел своими руками и придают ему оригинальный вид. В конструкцию добавляются дополнительные элементы, которые повышают полезность данного приспособления, придают уникальность. На бороду часто ставят:
Часы.
Радиоприемник или другое устройство мультимедиа.
Регулятор яркости освещения приборный доски.
Блок выключателей электровентилятора, наружного освещения и противотуманных фонарей.
В нижней части у рычага переключения передач имеется удобный карман для мелких предметов.
Материалы и подготовка салона
Изготовление данного узла своими руками осуществляется обычно из фанерного листа толщиной не менее 6 мм. Для наружной отделки могут быть использованы самые разнообразные материалы преимущественно это кожвинил, подобранный в тон обивке иных деталей салона. Продвинутые любители тюнинга идут дальше, они обтягивают данным материалом и переднюю панель, и внутреннюю поверхность дверей, и некоторые другие детали.
Для изготовления центральной консоли для автомобиля ВАЗ 2107 из перечисленных выше материалов своими руками используются следующие инструменты:
электрический лобзик;
дрель или шуруповерт аккумуляторный;
угловая шлифовальная машинка;
рулетка, уголок слесарный, карандаш;
пистолет монтажный для клея;
степлер мебельный.
Борода, изготовленная своими руками, устанавливается на место штатного узла. Его необходимо аккуратно демонтировать для того чтобы освободить площадку для самодельной консоли.
Порядок выделки бороды
Каждый из мастеров разрабатывает собственную конструкцию данного элемента для автомобиля ВАЗ 2107, позволяет добиться максимальной ее уникальности. Борода представляет собой пространственную конструкцию сложной формы, составленную из плоских деталей. При изготовлении выкроек боковых поверхностей рекомендуется использовать жесткий картон. Это даст возможность добиться максимальной точности изготовления отдельных деталей.
Форма центральной консоли автомобиля ВАЗ 2107, выделка которой осуществляется своими руками, может быть совершенно разной. Чаще всего мастера предпочитают совмещать ее с ящиком, который устанавливается между сидениями переднего ряда. В этой части располагается рычаг ручного тормоза.
Отдельные детали «бороды» для салона автомобиля ВАЗ 2107 вырезаются из фанеры при помощи электрического лобзика и соединяются между собой посредствам саморезов и клея. Готовый узел оклеивается кожвинилом или иным материалом. Затем консоль устанавливается на предназначенное для нее место и закрепляется. В вырезы панели устанавливаются все устройства и машина готова к эксплуатации с обновленным своими руками салоном.
Вставка ВАЗ-2107 консоли нижняя Сызрань — 2107-5325228
Вставка ВАЗ-2107 консоли нижняя Сызрань — 2107-5325228 — AvtoAll.Ru Распечатать Применяется: ВАЗ
Артикул: 2107-5325228
Код для заказа: 008876
Товар закончился
Мы поможем вам подобрать аналог — позвоните по телефону 8-800-600-69-66.
А еще у нас есть 120 тыс. других товаров — воспользуйтесь поисковой строкой, чтобы найти их. Артикулы 2107-5325228 Производитель СЫЗРАНЬ Каталожная группа: ..Передок кабины
Кузов Ширина, м: 0.07 Высота, м: 0.022 Длина, м: 0.145 Вес, кг: 0. 024 Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 02.06.2021 10:30.
Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.
Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.
Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.
Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.
Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.
e406182e6fb25e2996723e9a4a6f0cc9

Добавление в корзину
Доступно для заказа:
Кратность для заказа:
Добавить
Отменить
Товар успешно добавлен в корзину
!
В вашей корзине на сумму
Закрыть
Оформить заказ
Центральная консоль ваз 2106
Борода . Генеральная репетиция.
Конечно все это делалось как пробный вариант, т.к. хотелось проверить на что я сам способен.Много искал в сети, чтобы с чем-то сравнить. Все казалось, что, вся работа глупа изначально. Но в процессе изготовления пришел к выводу что работа стоит того.При планировании стиля, я конечно старался придерживаться классического.Доделаю этот стиль полностью, возьмусь за спортивно-агрессивный.
Дверные карты еще не доделаны и не стоят на машине.
Будут стоять ручки-подлокотники из массива, подиум с динамиком(дерево с винилом) все тоже в мягком классическом стиле.
Сама борода примерно 4 раза переделывалась.Если не вдаваться в подробности, то внутреннее пространство салона не позволяет установки и крепежа достойной бороды.Поэтому когда делал постоянно, натыкакался на подводные «камни». То одно мешает то другое. Даже нормального бара не сделаешь.
Главное правило которого я придерживался-отсутствие острых кромок, высокое качество изготовления(допуск на размеры, чистота поверхности, зазоры, качество применяемых материалов)
При детальном рассмотрении фото, можно заметить что, все детали выполнены обьемно и с радиусами.
Работа требует большого терпения и усидчивости.
Все панели выполнены из натурального дерева.
Занялся плагиатом, но в корыстных целях ))) Хочу повторить творение Константина Семенкевича foto.mail.ru/inbox/kostas007/1900 . Пока только наброски и упрощенный вариант в голове крутиться…а там как Остапа понесёт так и будет )))
Вот так выглядит моё желание…но как говориться… (за ранее извините)… «…мечтай в одну руку, а сри в другую и увидишь какая рука быстрей наполняется)))»
…в набросках это выглядит вот так:
то что имелось и устраивало на 100% до того как в голову попало первое фото )))…
то что получилось после первых набросок
Высоту подлокотника, которую я вымерял для удобства, применить не получиться т.к. теряется внешний вид изделия. Подрезал «на глаз»…высоту, изменил угол подъёма.
Отличительной чертой моей консоли от той, которую сотворил Костя является панель магнитолы…я хочу оставить стоковую, т.к. не хочу заморачиваться с сопряжением с торпедо (пока что…а дальше будет видно).
На панели ручки КПП планирую поставить ещё один прикуриватель, «маму» USB входа с выходом 5V, кнопку открытия багажника. На подъёме будут кнопки ЭСП как на «оригинале». Каркас выполнять буду с фанеры 8-10 мм. По итогу планирую обтянуть кожзамом в цвет с торпедо. Крышка подлокотника будет не открываться на петлях, а выезжать вперёд на мебельных шариковых кронштейнах. Воздух с печки попробую вывести по бокам спереди.
Когда примерял творение с бумаги, то выяснилось что не всё так просто с размерами ))) точнее говоря ни чего не подошло. По месту подрезал всё что мешало и сделал новые замеры.
Решил для лучшей наглядности, ну и ради точности сделать всё в модели, вот что вышло…
Все крутилки со стоковой консоли перенесу на центральную. В место них будет просто полка для «самых нужных вещей»))). Все размеры кроме габаритных пока плавающие, т.к. после вырезки всех деталей буду примерять по месту.
Первая примерка с картона не дала положительного результата, т. к. «шахта» на которую становиться вся конструкция не горизонтальная и соответственно две части моей консоли состыковать не получилось…не говоря уже о стыковке с пластиковой консолью.
Как и писал раньше… Остапа наверно понесёт ))) и придется ворганить ещё и переднюю консоль с фанеры…но до этого нужно дойти )))
Для начала изменил размеры, распечатал все детали 1:1 в размеры, вырезал и расчертил на фанере и прибегнул помощи плотника, так как самому вырезать лобзиком не получилось )))…просто попил пива ))).
С сборкой подлокотника проблем не было, единственное — это пришлось шпаклевать крышку, т.к. окантовка плотно не легла.
…как видите не всё так гладко со стыковкой…но сделать можно…
Прошло почти два месяца, а у меня работа ни как не сдвинется с места… Подлокотник почти облагородил, крышку зашпатлевал, кромки скруглил…
А вот с центральной консолью всё таки проблема остаётся быть ((( Решил делать всё с фанеры. Отчертил контур бороды и продлил до подлокотника. Когда вырежу, то по месту буду крепить и подгонять размеры.
И снова идея с фанерой успехом не увенчалась… 3-4 раза саморез вкрутил-выкрутил и он больше не держит. Тем более одна боковина центральная часть вообще расслоилась. Пришлось боковину резать с OSB а центральную часть из быльца 20мм. со старой кровати. Образмериванию теперь не подлежит, т.к. боковины отчерчивал по пластику и впритык к подлокотнику на глаз. Так же центральную часть вымащивал с пенопласта и отчерчивал как бы по выкройке.
Если не обращать внимание на стыки, то получилось симпатично…
Теперь всё стоит на своих местах и всё стыкуется…по крайней мере мне так казалось…пока я не начал ставить полку ))) …теперь она не влазила )))… но это не беда, есть много способов это устранить.
Забегая на перёд расскажу что буду делать дальше… Сразу хотел центральную часть отполировать и оставить с такой текстурой, но из-за того что очень много сколов от электролобзика придётся обшивать кожзамом всю конструкцию. На кромке по всей длине будет декоративная строчка. Подлокотник немного приподниму с помощью ДСП 20мм и поролона. Как только появятся свободные деньги, так и начну рукодельничать…а пока радуюсь тому что есть )))
…Купил кожзам чёрного цвета, подкладку с поролона ну и начал выдумывать как правильно обшить. Остановился на пошиве чехлов на каждую боковину. Ателье по тюнингу за кожзам вообще не хотели браться. В общем отдал выкройки и материал в обычное ателье, а остальные детали обстрелял степлером сам.
То что получилось понравилось, но всё же грехи были и очень явные. Стыки деталей так и не удалось скрыть поролоном. Передняя часть консоли встала как родная. Подлокотник пока не закреплял, т.к. не готова крышка (не хватило кожзама). Пока делал всё что описываю — 2-а раза менял кронштейны на крышке, т.к. вылетали из посадочных мест при случайном сильном нажатии (нужно ставить их ребром, а не так как на фото ниже)…ну что там писать…смотрите сами:
И снова всем «здрасьте»)
Сегодняшняя тема разговора и доработки — БОРОРДА от ВАЗ 2107 🙂
Тема довольная интересная, и как многих, так же интересовала и меня.
Я думаю не стоит говорить, о смысле ее установке… и так все понятно: кто дорабатывает функционал своего ТАЗа, особенно в плане электрики и электроники — тот особенно «уходит» от родной «бороды», в пользу, например 2107-ой.
Сразу оговорюсь, разного рода handmade бороды и консоли меня не привлекают… все что видел — «либо откровенный, либо галимый колхоз»… Поэтому — original БА boroda)))
Плюс это удобство (удобная полость-карман вокруг кулисы), практичность (доп. кнопки и т.д.) и более современный вид.
Ну и что говорить, нравится она мне — значит будем ставить)))
Естессно, я перед всей замутой мног «гуглил», читал drive2, и офф. клуб ваз 2106.
И мнения делились на «Подходит без переделок и доработок» и «НЕ Подходит»… примерно поровну.
Я все взвесил, и, плюнув — решил добраться до истины сам) погнали!
Для начала купил бороду от ВАЗ 2107.
Продается два варианта: в сборе, и без… цена существенна, т. к. в сборе — комплектуется часами (которые у меня есть), кнопками и прикуривателем (которые — мне не нужны).
Выбрал простой вариант — не в сборе, т.к. все равно укомплектовывать ее в планах по-своему.
Ну и принялся к установке
После разбора старой бороды, стал примерять «семерошную»… и просто ОФИГЕЛ от того, насколько она не подходит. На словах объяснить сложно… главное проблемное место — верхнее крепление, точнее его отсутствие для 07-ой консоли.
Тех болтов, на которые она должна садиться — попросту нет.
Если пытаться «натянуть» ее на стоковые болты, так мало того что они по ширине не подходят, так борода еще очень сильно заваливается как бы назад, встает «на дыбы».
— Не совпадает отверстие под кулису КПП
— «Крылья» бороды мешают закрываться заслонки-ног отопителя
В общем вся консоль заваливается и перекашивается.
Чтобы немножко стало понятно, набросал от руки ситуацию:
Я думаю, тот, кому надо, увидит и разберется в проблеме.
Ну а мы начинаем подгонку
Первым делом, снимаем торпедо. и думаем, как придумать верхнее крепление консоли на поперечине.
Придумали:-) — приделываем 2 длинных винта М6, для этого размечаем поперечину, и аккуратно проделываем отверстия:
Страница которой нет

Зимние товарыАвтоодеялоАнтигельБыстрый старт (эфир)Утеплитель в решеткуЩетка-скребокЩетки стеклоочистителяЛопатаПровода прикуривателяТрос буксировачныйЦепи противоскольжения

ЛампыЛампа h2Лампа h4Лампа h4CЛампа h5Лампа h5B NissanЛампа HB3Лампа HB4Лампа H7Лампа H8Лампа h21Лампа h29Лампа h37.Лампа ксенон.Лампа без цокольнаяЛампа с цоколемЛампа салонаЛампа в приборку

Щетки стеклоочистителея1. Щетка летняя2. Щетка зимняя3. Щетка гибридная4. Щетка задняя5. Лента щетки 6. Адаптер щетки. Щетка стекл. 300мм Щетка стекл. 325мм Щетка стекл. 350мм Щетка стекл. 375мм Щетка стекл. 400мм Щетка стекл. 425мм Щетка стекл. 450мм Щетка стекл. 475мм Щетка стекл. 500мм Щетка стекл. 525мм Щетка стекл. 550мм Щетка стекл. 575мм Щетка стекл. 600мм Щетка стекл. 625мм Щетка стекл. 650мм Щетка стекл. 675мм Щетка стекл. 700мм

Набор автомобилиста Аварийный знак Аптечка Ареометр Воронка Губка Домкрат Жилет Зарядное устройство Ключ балонный Ключ свечной Компрессор Манометр Насос ножной Огнетушитель Перчатки Провода прикуривания Трос буксировачный Цепи противоскольжения

Аксессуары Адаптер ремня безопасности Ароматизатор Ветровики Губка Горелка газовая Жгут Зажим «крокодил» Знак наклейка Коврик багажника Коврики для салона Колпаки Мухобойка Оплётка Рамка под номер Салфетка замшевая Салфетки влажные Ходовые огни Чехлы

Жидкости и химия1. Автошампунь2. Антигель3. Антигравий4. Антидождь5. Антизапотеватель6. Антикоррозийная смазка7. Антилёд8. Ацетон9. Быстрый старт10. Вода дистиллированная 11. Газовый балон 12. Герметики13. Грунтовка 15. Незамерзающая жидкость16. Клей17. Краска 18. Лента для ремонта глушителя19. Очистители20. Полироль21. Преобразователь ржавчины22. Присадки23. Промывка24. Размораживатель 25. Растворитель 26. Холодная сварка 27. Чернитель шин 28. Электролит

СмазкиСмазка ШРУССмазка ШРУС внутр (трипоид)Смазка высокотемпературнаяСмазка для суппортаСмазка пушечное салоСмазки для подшипниковСмазки для игольчатых подш.Смазки для шаровых,крестовинСмазки для поршнейПаста притирочная клапановСмазки WD-40Смазки ВалераСмазки силиконСмазки жидкий ключСмазки графит

Инструменты Набор инструмента Изолента Ключ динамометрич. Ключ балонный Ключ Г-образный Ключ ГРМ Ключ комбинированный Ключ накидной Ключ прокачки тормозов Ключ разбора стоек Ключ свечной Ключ трубка Ключ храповика Круг отрезной Набор инструмента Набор ключей TORX Набор ключей Отвертка Пассатижи Перчатки Рассухариватель Стяжка пружин Съемники Тонкогубцы Трос

Тосол, Антифриз1. Антифриз красный2. Антифриз зеленый3. Антифриз желтый4. Тормозная жидкость5. Тосол

Подогревы ДВС Насос дополнительный Подогреватель без помпы Подогреватель с помпой Печь дополнительная

Жигули 011 белый тюнинг. «Гаражный» тюнинг: как «прокачать» свои Жигули. Стайлинг «классика» ВАЗ: внешняя и внутренняя модификации
«Шестерка» давно стала народной машиной, ее выпускали несколько десятков лет, и в результате наши улицы наводнены шестой моделью «Жигулей», и они представлены в разные модификации.
ВАЗ 2106 тюнинг двигателя
Основное отличие модификаций модели ВАЗ 2106 заключается в двигателе и трансмиссии, соответственно тюнинг ВАЗ 2106 надо начинать с двигателя, то есть либо устанавливать его самое мощное воплощение (ВАЗ 21063) вместимостью 54.5 кВт, или, если он уже стоит, приступить к его достройке.
Для начала следует попробовать поиграть с имеющимся штатным карбюратором (обычно Ozone), либо установить Solex, Pekar. Вслед за карбюратором стоит приступить к доработке системы зажигания. Собственно она заключается в установке бесконтактной системы зажигания (что делает ее более уверенной) и, что немаловажно, свечей зажигания.
Также не используйте обычные силиконовые высоковольтные провода, их следует заменить на качественные экранированные.Обязательно установите новый, более мощный генератор с установкой системы бесконтактного зажигания, так как в будущем вам придется подавать дополнительных потребителей энергии. Также следует поставить аккумулятор повышенной емкости, не менее 62 Ач.
От двигателя можно перейти к трансмиссии. Долгое время Lada 2106 оснащалась четырехступенчатой коробкой передач, но позже завод перешел на «пятиступенчатую». Соответственно, стоит установить переключение передач пятиступенчатой коробки передач, особенно если машина часто выезжает из города и движется по трассе.
Пятая передача позволит существенно сэкономить на топливе, а также продлить ресурс двигателя, ведь длительная работа на оборотах более 4000 не лучшим образом сказывается на его ресурсе.
Тюнинг салона ВАЗ 2106
Тюнинг ВАЗ 2106 включает переделку салона салона. Не используйте спортивный руль малого диаметра. В машине нет гидроусилителя руля, поэтому управлять спортивным рулем на месте будет намного сложнее, чем стандартным.Вместо того, чтобы ломать голову над рулем, стоит попробовать разобраться с системой отопления, так как двух дефлекторов слишком мало и запотевание окон в дождливую или холодную погоду отнюдь не редкость.
Самые отчаянные занимаются тюнингом салона ВАЗ 2106 , вырезают дополнительные отверстия в панелях и подводят воздуховоды к боковым окнам, а самые богатые устанавливают новую приборную панель (например, от BMW E36). Оба метода не самые приятные и могут вызвать проблемы у инспекторов ГАИ при инструментальном осмотре или техническом осмотре.
А вот штатные часы автомобиля ВАЗ 2106 стоит заменить на очень полезный прибор — амперметр. Идеально подойдет амперметр от УАЗ 469 или от «буханки», он должен питаться от проводов освещения бардачка.
Благодаря Ижевскому автозаводу у владельцев «шестерок» появилась возможность поменять сиденья водителя и переднего пассажира, так что пренебрегать этой возможностью не стоит. Также можно установить автокресло от ВАЗ 2107 с соответствующим чехлом (с подогревом, вентиляцией, массажем, боковой поддержкой), что значительно повысит комфорт автовладельца и его пассажира.
Также не лишним будет установка системы подогрева двигателя (Вебасто и т.п.) и автономного отопителя салона. Возможность посидеть в теплой «шестерке» на морозе -30 ° С, завести дело и заняться своими делами (на зависть многих водителей, в том числе иномарок) дорогого стоит.
Последним штрихом тюнинга ВАЗ 2106 станет установка «семерки» стекол в передние двери, обогрев зеркал заднего вида и противотуманные фары.
Фото тюнинга ВАЗ 2106
Ниже представлена подборка фотографий с тюнингом «шестерки», выбранных в интернете.Если раньше речь шла о технических доработках «классики», то на фото внешний тюнинг ВАЗ 2106 .
Следует отметить, что «шестерка» не нуждается в обвесах и спойлерах. Напротив, многие владельцы демонтируют даже штатные бамперы и дверные ручки. В последнее время стало модно делать так называемый ретро-тюнинг ВАЗ 2106 с заниженной подвеской, хромированными молдингами и решеткой радиатора, а также окрашенными в белый цвет боковинами покрышек.
См. Также — одни из самых популярных отечественных моделей, которые пользуются постоянным спросом даже спустя много лет после начала их производства, а также подборка — еще одна распространенная модель Волжского автозавода.
Тюнинг ВАЗ 2106 Авто тюнинг ВАЗ 2106 Фото тюнинг ВАЗ 2106
Тюнинг салона ВАЗ 2106 — фото Тюнинг двигателя ВАЗ 2106 Качественный тюнинг шестерки
Необычный тюнинг Лада 2106 Ретро тюнинг ВАЗ 2106 Фото тюнинг салона ВАЗ 2106
Тюнинг ВАЗ ВАЗ 2106 своими руками
Тюнинг салона ВАЗ 2106 Тюнинг автомобиля ВАЗ 2106
Тюнинг подвески ВАЗ 2106 Русский тюнинг ВАЗ 2106 фото Внешний тюнинг ВАЗ 2106
Тюнинг борода ВАЗ 2106 Кузов тюнинг ВАЗ 2106
Тюнинг устройств ВАЗ 2106 — фото
Тюнинг автомобилей ВАЗ 2106 Тюнинг фары на ВАЗ 2103 Тюнинг панели приборов ВАЗ 2106
Тюнинг бамперов на ВАЗ 2106 — фото Внешний тюнинг шестерки Жигулей Тюнинг передней оптики на ВАЗ 2106
Ведь, что бы ни говорили скептики, даже самостоятельно любой «Жигуль» можно превратить не только в произведение искусства, но и в серьезное. гоночная машина … Если вы умеете и правильно рассчитываете бюджет работы.
И вот мы с ней фильм!
А если начать со стайлинга автомобилей, то есть со способов и способов доработки их внешнего вида, то самым простым, хотя и не всегда бюджетным, но сразу выделяющим вас в толпе, будет окраска автомобиля. О полноценной аэрографии, конечно же, речи не идет. Делать это нужно только в специализированном сервисе.
Для самостоятельных экспериментов подойдут наклейки с аэрографом.Их минимальная стоимость (как полоса на боку автомобиля) от 500 до 1000 рублей. Более сложные рисунки в виде полноценных композиций обойдутся от 3000 рублей за штуку. Гарантия на них составляет от трех до пяти лет, и они сэкономят вам массу времени по сравнению с традиционной аэрографией. Недостаток такого способа выделиться в потоке: такие «украшения» не уникальны и их выбор ограничен ассортиментом магазина. А если говорить о конкретном средстве обитания, то вы рискуете встретить парочку «близнецов» в своем родном городе.
Но выбирая виниловые пленки 3D, можно действительно преуспеть. Если не хватает денег на оклейку всего кузова, остановитесь у капота или водительской двери. Выполнить их «под карбон», можно оклеить капот автомобиля или весь кузов под карбон или другие интересные фактурно-цветовые решения. Такая доработка экстерьера вполне доступна при условии чистого гаража без пыли и пары друзей и помощников. Цена квадратного метра такой пленки начинается от 200 рублей.
Рекомендация веб-сайта. Типичная ошибка при декорировании пленками для аэрографа — это несоблюдение инструкций по обработке тела, ошибка в обрезке их по размеру, неровности и кривизна аппликации. При установке обвесов нужно быть особенно внимательными. И, конечно же, не забывайте о чувстве прекрасного.
Повесим лишнее?
Возможна доработка-изменение-улучшение пропорций тела как отдельных элементов, так и полных обвесов.Обычно их делают из пластика или стекловолокна. Диапазон цен начинается от 1 000 рублей за спойлер на багажник «шестерки», до 30 000 «деревянных» за полный обвес на ВАЗ-2112. Цены на передний и задний бамперы колеблются от 3000 до 5000 рублей. Воздухозаборник будет стоить 1000-2500 рэ. кусок.
Также вы всегда можете заказать индивидуальный обвес по вашим эскизам в специализированной мастерской, но здесь цены полностью индивидуальные. Кстати, процедура установки обвеса или отдельного элемента кузова не очень сложная и занимает в среднем два-три часа.Для этого не требуется никаких специальных инструментов и, чаще всего, не требуется повторное сверление крепежа и т. Д. Такие же «индивидуальные» бамперы отличаются от стандартных только внешне.
О практичности и целесообразности такой настройки ходит много разных слухов, и споры ведутся до хрипоты. Однозначно можно сказать следующее: если вы делаете машину для дрэг-рейсинга или дрифта, то лучше обойтись необходимым минимумом, ориентируясь на цвет машины и декоративные элементы ее дизайна.Ведь большинство массивных и невероятных обвесов из арсенала «гаражного» мастера никак не улучшат аэродинамику автомобиля. И, скорее всего, они усугубятся. И для этой категории автомобилей лучше ориентироваться на техническую составляющую. Если вы строите шоу-кар и не заботитесь о воздушных потоках, то экспериментируйте со своим здоровьем.
Рекомендация веб-сайта. Не переусердствуйте с поиском, чтобы не стать посмешищем в дороге. В этом смысле типичной ошибкой внешнего «гаражного» тюнинга назовем, прежде всего, одного большого глушителя, пугающим своим звуком не только коллег по трафику и прохожих, но даже инспекторов ГАИ, что чревато опасностью. .Ревущий, как лев, «девятос», уже не на что способен, жалкий, нелепый и беззубый, как, впрочем, и его хозяин.
Займемся капотом
Итак, с внешней «отделкой» закончили. Рискуем «модернизировать» двигатель. При этом учитываем, что разнообразие силовых агрегатов АвтоВАЗа не испорчено. До модели серии 2110 двигатели были карбюраторного типа, следующие поколения обзавелись инжекторным «сердцем».И хотя это непросто, но доработать их можно и в личном гараже, не изобретая велосипед заново, а используя готовые решения.
Итак, блок цилиндров так называемой турбо-серии для ВАЗ-11193 будет стоить около 30 000 рублей; облегченный коленвал у большинства моделей тольяттинского семейства потянет 8-15 тысяч рублей; легкий маховик опустошит ваш карман за 2000–3000 рублей. Готовят турбо-комплект к мотору от 30 000 до 60 000 рублей. Но помните, что каждый интегрированный элемент увеличит мощность двигателя, увеличит крутящий момент и расширит среду обитания стрелок тахометра и спидометра.
Поэтому при модернизации двигателя до желаемых характеристик вам обязательно потребуются советы грамотных специалистов, сила друзей, дополнительное оборудование и десятки человеко-часов в гараже. Но, тем не менее, сотни, если не тысячи владельцев «бассейнов» своими руками строят очень производительные агрегаты.
Рекомендация веб-сайта. Типичная ошибка при настройке двигателя — незнание или игнорирование допустимых нагрузок на компоненты автомобиля.Совершенно «нормальной» выглядит ситуация, когда двигатель своей мощностью разрушает, например, коробку передач или сцепление на тормозных машинах.
А что с шасси?
Модификация шасси
имеет сильный ценовой диапазон. Простая замена четырех амортизаторов на более прочную газонаполненную подвеску обойдется минимум в 10 000 рублей. В этом случае машина не только лучше будет ездить, но и «сесть», то есть ее клиренс значительно уменьшится. Этот момент нужно всегда учитывать.
Стальные колесные диски заменяются на кованые или литые алюминиевые изделия. Или на специальных дисках из магниевого сплава. Они добавят машине устойчивости на трассе, немного снизят расход топлива и момент инерции колеса (ну и, опять же, доработают экстерьер). В этом случае обработанный кусок металлического сплава алюминия и магния будет стоить не менее 8000 рублей. И это будет продукт отечественного производителя … Зарубежный аналог — 1000 долларов за диск.
Установка блокировки дифференциала снизит нагрузку на шины и детали трансмиссии.Стоимость такого технического решения от 6000 до 15000 рублей.
Рекомендация веб-сайта. Основная ошибка при настройке подвески — слишком заниженный клиренс. Если вы планируете водить свою «ласточку» на работу, в магазин и на озеро, то уменьшать клиренс до характеристик спорткара не нужно. На последних не гоняются за грибами и не копают картошку. Также помните о правильном выборе амортизаторов. Из-за слишком жестких амортизаторов пассажиры будут ругать вас, а недостаточно жесткие амортизаторы плохо скажутся на устойчивости машины в повороте.
Рев, но шустрый!
Изначально практически любой ВАЗ проектировался как городской автомобиль. Поэтому его выхлопная система предназначена не только для удаления выхлопных газов, но и для снижения шума и выбросов. В связи с этим стандартные глушители «Жигулей» имеют непрямую конструкцию и, следовательно, ограничивают потенциальную маневренность двигателя. Поэтому и выхлопной тракт при глубокой настройке тоже подлежит полному перечислению и замене (не путать с той самой «рычащей» девяткой).Стоимость прямоточных глушителей для автомобилей ВАЗ от 3000 до 5000 рублей. Чтобы цилиндры двигателя лучше очищались от выхлопных газов, штатный выпускной коллектор желательно заменить на спортивный паук 4-2-1. Стоит не более 4000 руб. Работу с катализатором лучше доверить военнослужащим. Остальные операции будут возможны в гараже.
Рекомендация веб-сайта. Прямоточный глушитель может познакомить вас с большим количеством сотрудников ГАИ.Допустимый уровень шума выхлопной системы двигателей автомобилей не должен превышать 96 дБА в городских условиях.
Одним словом, пресловутый «гаражный» тюнинг тольяттинских автомобилей может не только не сделать из вас «дорожного клоуна», но и придать вес в глазах окружающих. При условии, конечно, что на трассе для вас главное не «дешевое понты», а наличие действительно красивой и управляемой машины, даже если она собрана на не очень зарекомендовавшем себя предприятии.
Знаменитая «шестерка» — ВАЗ 2106 выпускалась несколько десятков лет подряд и по праву заслужила звание «народной» машины.Даже сегодня улицы наводнены модификациями шестой модели «Жигулей» — этот автомобиль проверенный временем, надежный и заслуженно любимый хозяевами. Одна проблема: он устарел. Еще не дошла до блеска по-настоящему ретро-автомобиля, но уже давно не выглядела современно. Что делать? Сделай тюнинг!
ВАЗ 2106 тюнинг двигателя
В принципе основные отличия различных модификаций «шестерок» — в двигателе и в коробке передач — соответственно и в вопросе тюнинга нужно отталкивать эти части автомобиля.Среди всех «шестых» Жигулей самый мощный двигатель — 54,5 киловатта — был установлен на модели ВАЗ 21063 — поэтому, если у вас его еще нет, первым делом нужно его установить.
Мощный двигатель уже в наличии? Совершенству нет предела, давайте его улучшаем! Доработку зажигательного мотора своей «шестерки» желательно начать с карбюратора: обычно это «Озон», но Пекарь или Солекс тоже подойдут.
Трос привод от форсунки классический на карбюратор ВАЗ 2106
А теперь обратим внимание на систему зажигания: она тоже требует доработки.Прежде всего, необходимо установить бесконтактную систему зажигания: у нас суровые зимы, и этот вариант обеспечит вашему двигателю ВАЗ 2106 более уверенный запуск в холодную погоду. Не забывайте и о свечах зажигания! Кроме того, необходимо заменить существующие силиконовые высоковольтные провода на современные надежные экранированные аналоги.
Кстати, не забывайте, что на ваших «Жигулях» при настройке появятся дополнительные потребители электроэнергии, поэтому вам нужен генератор более мощный, а емкость аккумулятора должна быть не менее 62 Ач.
Делаем турбомотор для классики своими руками из подручных материалов (видео инструкция):
С двигателем справились — теперь дело за трансмиссией. «Шестерки» выпускались несколько десятков лет подряд, и, соответственно, начинались они с четырехступенчатой коробки передач, которая позже уступила место более прогрессивной пятиступенчатой трансмиссии. Что твое? Если он четырехступенчатый, замените его на более современный пятиступенчатый аналог, особенно если вы планируете в дальнейшем выезжать на загородные дороги, на которых пятая передача позволит вам хорошо сэкономить топливо и продлить срок службы двигателя. .Ни для кого не секрет, что длительная эксплуатация на высоких оборотах далеко не лучшим образом сказывается на состоянии двигателя!
Тюнинг-салон «Классика»
Конечно, говоря о тюнинге, мы имеем в виду не только внешний блеск и более прогрессивную «начинку» автомобиля, но и комфорт водителя и пассажиров. Что можно улучшить в ВАЗ 2106 своими руками? Руки многих владельцев тюнинговых автомобилей тут же тянутся к рулю, желая заменить его на привлекательный и модный спортивный аналог.При тюнинге ВАЗ 2106 это непрактично: у Лады нет гидроусилителя руля, а установив спортивный руль небольшого диаметра, вы обрекаете себя на еще большие усилия на рулевом колесе, чем со штатным рулевым колесом.
Лучше сделать систему отопления. В шестой модели «Жигулей» запотевание окон в мороз или дождь далеко не редкость, а двух дефлекторов маловато. Выходы из этой ситуации могут быть разными. Можно установить еще одну «торпеду» (например, она подойдет от BMW E36), а можно подмигнуть себе и прорезать несколько дополнительных отверстий в приборной панели, подвести воздуховоды к боковым окнам. Однако сразу предупреждаем: оба эти варианта не идеальны, и могут стать причиной неприятного общения с ГИБДД при всевозможных проверках.
А вот замена штатных часов Лады на амперметр хлопот не принесет, а вот пригодится. Амперметр можно взять, например, от 469-го УАЗ, запитать он будет от проводки освещения бардачка.
Кресла заменить тоже не мешают — сейчас автокресла для «шестерок» производятся в Ижевске, и они очень удобные.Впрочем, кресла из «семерки» тоже подойдут — при наличии современного чехла с приятными «фишками» — массажем, подогревом, вентиляцией — кресла водителя и переднего пассажира станут особенно удобными.
Кстати, по поводу отопления. Как уже было сказано выше, зимы у нас суровые, и возможность посидеть в теплой машине на тридцатиградусном морозе, сразу завести и погонять на зависть другим водителям — бесценна. Так что о нем нужно позаботиться заранее. Для этого пригодится система подогрева двигателя (подойдет любая, например Вебасто) и установка автономного обогрева салона.
Внешний тюнинг ВАЗ 2106 и доделки
ВАЗ 2106
Осталось совсем немного — установить зеркала заднего вида с опцией обогрева, противотуманные фары и стекла в передних дверях от более прогрессивной «семерки». Не забывайте о том, что можно сделать самому в гараже. Однако совершенству нет предела, а для автовладельца, не лишенного креативности и здоровой фантазии, еще есть широкие поля внешнего тюнинга! Правда, много прикреплять к этой великолепной машине не стоит — спойлеры и обвесы вряд ли украсят ее (хотя кто-то может с этим не согласиться).Многие автовладельцы разбирают даже штатные «примочки» — дверные ручки и бамперы.
Доработка ручек и замков ВАЗ 2106 на видео:
Однако в последнее время модным стал тюнинг ВАЗ 2106 в стиле ретро: заниженная подвеска, блестящие хромированные решетки и молдинги, белые боковины покрышек — к этой модели постепенно приходит ретро-глянец.
Для любителей творческого тюнинга рекомендуем нашу подборку фото самых необычных тюнинговых «шестерок» из Интернета! Вдохновляйтесь идеями и сделайте своего железного коня лучше! Прежде чем приступить к реализации кузова вашего автомобиля, попробуйте поэкспериментировать с тем, о котором мы писали ранее.
Сегодня на дорогах можно встретить множество автомобилей отечественного производства с уникальным тюнингом. Хотя найдутся автомобилисты, которые скажут, что это все лишнее, и что тюнинг оправдан только на митингах и выставках. Настоящие любители своего автомобиля улучшают его для души, для себя, чтобы он был удобен во всех отношениях.
Тюнинг ВАЗ 2106
В Интернете можно найти множество фото и видео, где мастера и тюнинговые компании демонстрируют настоящие шедевры.Даже заядлому автолюбителю не всегда удается разглядеть в тюнингованном автомобиле черты знакомой «шестерки», как все ее называли.
Есть несколько типов:
технический;
внешний;
тюнинг салона.
О них поговорим подробнее.
Технический тюнинг ВАЗ 2106
Тюнинг и доработка двигателя на ВАЗ 2106
Именно он является «сердцем машины» и начинается с технического тюнинга… Мотор отлично выдерживает большие нагрузки и долгий срок службы. Специалисты по тюнингу, благодаря незначительным доработкам и тюнингу двигателя, увеличивают его мощность.
Двигатель «Шестерка» с двумя карбюраторами
Способ первый — доводка:
установка и шлифовка выпускного и впускного коллектора;
разгрузка и регулировка веса всех поршней, шатунов и коленвала;
доработка системы зажигания и питания двигателя.
Способ второй — настройка карбюратора:
Снимаем пружину вакуумного привода в дроссельной заслонке первичной камеры.За счет этого динамика «шестерки» увеличится, но при этом увеличится расход бензина на 0,5 литра;
Заменяем на механический вакуумный привод дроссельной заслонки в первичной камере. Вы можете использовать пружину, которую мы сняли с вакуумного привода. За счет этого автомобиль будет более плавно разгоняться и улучшать динамику. В этом случае расход топлива не увеличится;
заменить диффузор первичной камеры с маркировкой 4.5 вместо 3. 5. И заодно заменить для разгона на более крупный (от 30 до 40) насос-спрей.Расход топлива останется прежним;
Также следует отметить, что капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 может существенно изменить поведение автомобиля на дороге, причем зачастую в ущерб безопасности.
Тюнинг подвески ВАЗ 2106
Для спортивной езды заводская подвеска «шестерка» не подходит из-за излишней мягкости. То же самое можно сказать практически обо всех ВАЗах, которые даже не будут исключением, что также требует серьезной работы над подвеской.
Благодаря улучшенной подвеске автомобиль станет немного жестче, и его можно будет опустить ниже. Все это отлично скажется на управляемости и маневренности автомобиля.
Что можно улучшить:
пройти всю подвеску автомобиля;
установить спортивные амортизаторы, лучше всего газомасляные;
используйте двойной стабилизатор.
В последнем случае потребуется помощь квалифицированных специалистов, так как для этого требуются достаточные знания в области инженерных технологий.
Тюнинг тормозной системы на ВАЗ 2106
После тюнинга двигателя и подвески переходите к тормозной системе «Шестерки».
Процесс поэтапный:
заменяем главный заводской цилиндр на больший. Это повысит давление в системе;
улучшение передних тормозов. Лучше всего для этого подходит комплект от ВАЗ 2112, который отлично заменяет старые передние тормоза;
установка комплекта дисковых тормозов.
Для этого потребуются суппорты ВАЗ 2112, но тюнинговые магазины предпочитают устанавливать ATE 520142 Power Disk.Последние имеют на поверхности эллипсоидальные бороздки и поэтому называются вентилируемыми. Такой комплект без модификации ступицы идеально подходит для ВАЗ 2106.
Для замены задних тормозов на современные дисковые лучше обратиться в профессиональный автосервис. Для этого понадобятся станки и специальные инструменты.
Тюнинг и доработка сцепления ВАЗ 2106
После первых трех этапов переходим к доработке сцепления ВАЗ 2106. Этот механизм предназначен для плавного соединения трансмиссии с коленчатым валом автомобиля при движении и переключении передач.
Необходимо проверить ход педали сцепления, чтобы он не превышал 120-130 мм, иначе потребуется регулировка. Но зачастую ведомый диск может потребовать замены из-за плохого состояния сцепления, что негативно сказывается на плавности хода и запуске ВАЗ 2106.
Коробка передач на ВАЗ 2106
Заводская коробка «шестерки» переделывается в спортивный. Он будет отличаться от классического передаточными числами. Спортивная коробка имеет более длинные низкие передачи и более короткие высокие передачи.Передаточные числа подбираются в зависимости от стиля вождения.
На КПП еще необходимо заменить коромысло на короткоходное. В этом случае ход рычага уменьшится, и, как следствие, переключение передач будет происходить быстрее.
Автоматические трансмиссии на ВАЗ 2106 практически не используются. Но при желании и наличии финансовых средств можно провести в автомобиле любую модернизацию.
Внешний тюнинг ВАЗ 2106
Задние фонари можно заменить на светодиоды, с более выразительной оптикой и ярким освещением.Это не только улучшит внешний вид автомобиля, но и защитит вас на дороге, особенно такие фары эффективны при плохой видимости: туман, дождь, снег.
Обвесы на ВАЗ 2106
Здесь уже можно пофантазировать и придумать индивидуальный стиль для ВАЗ 2106. Заменив пороги, задний и передний бамперы, Вы сделаете свой автомобиль более привлекательным. Также этот вид тюнинга является наименее затратным с точки зрения финансов и времени.
Колеса на ВАЗ
Это один из важных элементов внешнего тюнинга, когда на смену классическим колесам приходят стильные легкосплавные.Благодаря этому ваш ВАЗ 2106 будет выглядеть новым.
Помимо уникального стиля, смена дисков улучшит динамику автомобиля: легкосплавные диски
намного легче стальных, а значит, снизится нагрузка на подвеску;
литые диски
крутились отлично.
Для этого в некоторых моделях легкосплавных дисков предусмотрены дополнительные вентиляционные отверстия, через которые происходит улучшенное охлаждение тормозов.
Диаметр диска можно увеличить за счет использования низкопрофильной резины.
В этом случае улучшается маневренность, машина лучше въезжает и выезжает из поворотов.
При нарушении этих параметров колесо может вылететь за арку или при малейшей неровности дороги удариться о нее. Грязь из-под колес будет разбрызгиваться на кузов автомобиля.
Есть еще легкосплавные и кованые диски. Первые намного дороже литых и прочнее за счет ковки. Кованые диски весят на 30% меньше литых.К ВАЗ 2106 можно подобрать и легкосплавные, при этом цена на них остается доступной.
Глушитель на шесть
Каждый автолюбитель слышал «рев», когда проезжала тюнингованная машина. Так выпускается прямоточный глушитель, увеличивающий мощность автомобиля до 10-15%, но значительно снижающий шумоизоляцию выхлопной системы.
Это легко сделать дома. Также есть роскошные хромированные выхлопные системы для двух патрубков. Они отлично смотрятся снаружи.
Тюнинг кузова ВАЗ 2106
Используя современные перламутровые или металлизированные цвета краски, можно полностью изменить внешний вид «шестерки». Вместе с кузовом сегодня красятся колесные диски и классические бамперы и даже часть оптики.
Некоторые элементы можно оклеить карбоновой пленкой, например: капот, крыша, внешний вид зеркал или диски. Некоторые автовладельцы покрывают карбоновой пленкой весь кузов автомобиля. Он намного прочнее лакокрасочного покрытия и отлично защищает кузов от механических повреждений и агрессивных сред.
Интерьер классической «шестерки» можно полностью изменить до неузнаваемости. Ставьте сиденья иностранного производства, например, от БМВ или Мерседеса. Установить более функциональную торпеду или обшить старой кожей. Он будет очень похож на, только в шестерке будет чуть комфортнее, так как чуть больше.
Обтянуть дверные карты кожей и вставить подсветку. Вместо стандартных приборов поставьте спортивные со светодиодной подсветкой, цифровым дисплеем и яркими цветами. Установить на центральной консоли бортовой компьютер или мультимедийную сенсорную систему.
Некоторые элементы салона автомобиля могут быть отделаны карбоновой пленкой любого цвета, кожей и т. Д. Обилие предложений по тюнингу интерьера открывает безграничные возможности для автомобилистов.
Меломаны предпочитают устанавливать дорогую качественную акустику с усилителем и сабвуфером, которая позволит наслаждаться музыкой.
Идеальным вариантом для тюнинга интерьера является использование светодиодной подсветки в порогах, под ногами, на задней полке или в потолке.Это существенно украсит общий вид автомобиля, а также создаст комфорт для водителя и пассажиров.
Туниг ВАЗ 2106 зависит только от вашей фантазии, желания и финансовых возможностей.
ВАЗ 2106 тюнинг фото самых популярных моделей «шестерки» вы можете увидеть в этом видео:
Есть и такие тюнинговые ВАЗы.
Лучший Тюнинг ВАЗ 2106. Тюнинг Внутренняя Заливка Авто
Трижды по два. История и тюнинг ВАЗ 2106

История
Человек, не разбирающийся в марках автомобилей, на первый взгляд запросто может спутать ВАЗ 2103 и 2106.Действительно, сдвоенные фары могут сбить с толку. Причем изначально прототип автомобиля ВАЗ 2106 назывался «Проект 21031». Предполагалось, что конструкторы запланировали лишь небольшую модернизацию «Тройки» без выделения полученной машины в отдельный модельный ряд. Но в результате трансформация приобрела серьезный размах, что стало причиной рождения любимой многими ВАЗ 2106.
Первый автомобиль марки ВАЗ 2106 сошел с конвейера Волжского автозавода в декабре 1975 года. Серийный выпуск начался в феврале 1976 года.В декабре 1976 года завод выпустил трехмиллионный автомобиль. И это был ВАЗ 2106. Можно сказать, что именно с этого момента наступили эпохи «шестерки», которые длились до 1980 года. И после этого модель производилась очень долго.
Сама машина представляла собой пятиместный седан с задним приводом. Его отличительная черта Родственник ВАЗ 2106 с Тройкой — двойные передние фары. Кстати, это была последняя модель с таким элементом дизайна. В отличие от ВАЗ 2103, вместо блестящих металлических деталей в различных частях экстерьера «шестерки» использовался черный пластик — своеобразная дань уважения европейским автомобилям конца 70-х.Также изменились боковые указатели поворотов, задние фонари (кстати, по ним проще отличить описываемую модель от ВАЗ 2103).
Для ВАЗ 2106 был подготовлен специальный двигатель, разработанный на базе мотора ВАЗ 2103. Конструкторы изменили диаметр цилиндров с 76 до 79 миллиметров. Объем двигателя стал 1,57 процента, а крутящий момент по сравнению с Тройкой увеличился на 12 процентов. В комплектацию ВАЗ 2106 также вошла обновленная четырехступенчатая коробка передач с пониженным передаточным числом.
За все время своего существования ВАЗ 2106 претерпел ряд некоторых модификаций. Так, в 1980 году произошел своеобразный заводской тюнинг двигателя ВАЗ 2106. Вместо использовавшегося ранее карбюратора «Вебер» на машину стали устанавливать карбюратор Озон. После завершения производства Тройки произошли изменения во внешнем виде — хромированные детали были заменены пластиковыми, фон заводской вывески стал черным (ранее — вишневым), решетки вентиляции стали устанавливать от ВАЗ 2105.С 1987 года фары в передних дверях были заменены на красные холодильники. Честно говоря, время не пошло на пользу ВАЗ 2106 — более ранние модели отличались более уверенными показателями комфорта и безопасности. Но что — все хорошо, постепенно заканчивается. В 2006 году руководство АвтоВАЗа приняло решение о прекращении окончательного прекращения производства. Хотя до последних дней ВАЗ 2106 продолжал пользоваться уверенным спросом у широких слоев населения.

«Шестерка» имела более простую комплектацию, чем «Нива».В то же время в прайс-листе цен 1986 года можно найти интересное свойство — ВАЗ 2106 на 100 советских рублей стоил дороже популярного внедорожника.

Тюнинг ВАЗ 2106.

Не забывайте, что мы имеем дело с этим Тольяттином. Практика показала, что все эти автомобили легко поддаются внешним и внутренним изменениям. Так что тюнинг ВАЗ 2106 позволяет часто получать просто поразительные результаты.
Например, обратите внимание на внешний тюнинг ВАЗ 2106.В принципе, этот автомобиль самодостаточен в дизайне для любителей «классики». Но чтобы придать «шестерке» современные спортивные формы, придется потрудиться. Стайлинг ВАЗ 2106 предполагает установку воздушных змеев, использование кованых дисков. Интересный эффект позволяет произвести установку неоновой подсветки под днище.
«Шестерка» долгое время была народной машиной, ее выпускали несколько десятков лет, и в итоге наши улицы залили «Жигули Sixth Model», причем они представлены в разных модификациях.
Тюнинг двигателя ВАЗ 2106
Главное отличие модификаций модели ВАЗ 2106 заключается в двигателе и трансмиссии, соответственно тюнинг ВАЗ 2106. Надо начинать с двигателя, то есть либо ставить самую мощную инкарнация (ВАЗ 21063) мощностью 54,5 кВт, или, если таковая уже стоит, приступаем к ее доработке.
Во-первых, стоит попробовать поиграть с имеющимся штатным карбюратором (обычно «озоном»), либо установить солекс, пекарь.Вслед за карбюратором стоит приступить к доработке системы зажигания. Собственно, она заключается в установке бесконтактной системы зажигания (что дает большую уверенность) и, что немало, свечей зажигания.
Также не используйте штатные силиконовые высоковольтные провода, их следует заменить на качественные экранированные. Обязательно установите бесконтактную систему зажигания, прибегните к установке нового, более мощного генератора, ведь в будущем вам придется поставить дополнительных потребителей энергии.Аккумулятор также следует поставить большой емкости, не менее 62 Ач.
От двигателя можно перейти к трансмиссии. Долгое время Lada 2106 комплектовалась четырехступенчатой коробкой передач, но впоследствии завод перешел на «пятиступенчатую». Соответственно, стоит установить пятиступенчатую коробку Shift gear, особенно если машина часто выезжает за город и движется по трассе.
Пятая передача позволит существенно сэкономить на топливе, а также продлить ресурс двигателя, ведь длительная работа на оборотах более 4000 не самым лучшим образом сказывается на его ресурсе.
Тюнинг салона ВАЗ 2106
Тюнинг ВАЗ 2106. Включает и обработку салона салона. Не стоит ставить спортивный руль небольшого диаметра. В машине нет усилителя руля, поэтому рулить получается на месте спортивным рулем, чем штатным. Вместо того, чтобы откачать руль, стоит попробовать разобраться с системой обогрева, так как двух дефлекторов слишком мало и запотевание стекол в дождливую или холодную погоду не редкость.
Самый отчаянный, занимаюсь тюнингом салона ВАЗ 2106 Дополнительные отверстия в панели прорезают и снимают воздуховоды к боковым стеклам, а самые богатые — устанавливают новую торпеду (например от BMW E36). И тот, и другой методы не самые приятные и могут вызвать проблемы с проверками ГАИ при прохождении инструментального осмотра или технического осмотра.
Но теперь штатные часы автомобиля ВАЗ 2106 следует заменить на очень полезный прибор — амперметр.Идеально подойдет амперметр от УАЗ 469 или от «буханки», стоит его выпить из лопаточных проводов освещения.
Благодаря Ижевскому автозаводу у владельцев «шестерки» появилась возможность поменять сиденья водителя и переднего пассажира, так что пренебрегать этой возможностью не стоит. Также можно установить автокресла от ВАЗ 2107 с соответствующим корпусом (подогрев, вентиляция, массаж, боковая поддержка), что значительно повысит комфорт владельца автомобиля и его пассажира.
Также будет лишней и установка системы подогрева двигателя (вебасто и т.п.) и автономного отопителя салона. Возможность посидеть в теплой «шестерке» в мороз в -30 ºС, начать и разыграть свои дела (на зависть многих водителей, в том числе иномарок) дорогого стоит.
Последний ход тюнинг ВАЗ 2106. Появятся стекла «семерки» в передних дверях, зеркала заднего вида и обогрев и противотуманные фары.
Фото Тюнинг ВАЗ 2106
Ниже представлена подборка картинок с тюнингом «Сикстеры», выбранных в Интернете.Если раньше речь шла о технических доработках «Классика», то на фото внешний тюнинг ВАЗ 2106 .
Стоит отметить, что воздушные змеи и спойлеры «шестерка» не нужны. Многие владельцы наоборот — разбирают даже штатные бамперы и дверные ручки. В последнее время модным стал делать так называемый ретро-тюнинг ВАЗ 2106 с заниженной подвеской, хромированным молдингом и решеткой радиатора, а также крашеными звездочками покрышек.
Смотрите также — одни из самых популярных отечественных моделей, пользующихся неизменным спросом даже спустя много лет после начала их производства, а также подборка — еще одна распространенная модель Волжского автозавода.
Тюнинг ВАЗ 2106. Авто тюнинг ВАЗ 2106 Фото Тюнинг ВАЗ 2106
Тюнинг салона ВАЗ 2106 — Фото Тюнинг двигателя ВАЗ 2106 Качественная тюнинг шестерка
Необычный тюнинг Жигулей. 2106 Ретро Тюнинг ВАЗ 2106 Фото Тюнинг салона ВАЗ 2106
Тюнинг ВАЗ 2106 своими руками
Тюнинг салона ВАЗ 2106 Тюнинг машины ВАЗ 2106
Тюнинг подвески ВАЗ 2106 Русский тюнинг ВАЗ 2106 фото Внешний тюнинг ВАЗ 2106
Тюнинг бороды ВАЗ 2106 Тюнинг кузов ВАЗ 2106
Тюнинг приборов ВАЗ 2106 — Фото
Тюнинг автомобилей ВАЗ 2106 Тюнинг фар на ВАЗ 2103 Тюнинг панели приборов ВАЗ 2106
Тюнинг бамперов на ВАЗ 2106 — Фото Внешний тюнинг шестерки Жигули Тюнинг передней оптики на ВАЗ 2106
ВАЗ 2106 — один из легендарных автомобилей советского автопрома.Он завоевал любовь многих отечественных автомобилистов и пользуется большой популярностью до сих пор. Парадокс в том, что эта модель не отличается какими-то особыми характеристиками или внешним видом. Не может похвастаться и комфорт нахождения в нем пассажиров.
Это то, что в нем действительно присутствует — это смирение к своему хозяину и готовность полностью адаптироваться даже к самым неожиданным желаниям. С «шестеркой» можно делать все что угодно прямо в моем гараже. В этой статье мы обсудим тему «Тюнинг ВАЗ 2106». Рассмотрим три заправки:
Многие останавливаются только на том, что выполняется классический тюнинг бороды, ставятся фары и литье.Но вы можете найти множество способов улучшить свою машину. Мы не будем полностью рассматривать все возможные виды модификаций. Мы затрагиваем только самые распространенные и доступные способы.

Изменение внешнего вида
Покраска кузова
Это вид тюнинга, который моментально полностью преобразит ваш автомобиль. Особенно эффектно смотрится покраска ВАЗ 2106 в жемчужный цвет. Вы можете подобрать похожие оттенки. Только эта процедура может превратить вашего старичка в новомодного красавца!
Кроме росписи корпус украшен многочисленными наклейками.Рисунки на кузове придают внешнему виду автомобиля модную ретронотку и особый стиль. Но такого рода «украшения» по душе далеко не каждому.
Фары
Это глаз автомобиля. Если вы хотите придать своей шестерке красивый вид, без доработки в нем нет необходимости. Тюнинг фар на ВАЗ 2106 — главный элемент внешнего тюнинга. Часто фары запоминаются в первую очередь в дизайне автомобиля. Не зря компания BMW. Уделяет им столько внимания.И хотя к BMW из нашей любимой шестерки по Китаю все же можно значительно улучшить этот элемент дизайна.
Если вы хотите что-то изменить с минимальными вложениями денег и времени, вы можете сделать дешевые накладки и отражатели. Обычные лампочки заменяют на галогенные. На рынке представлено множество цветовых оттенков для света.
Если еще есть деньги и время, то можно поставить продвинутые фары. Для этого вам придется доработать конфигурацию кузова и внести изменения в систему крепления.
Решетка радиатора
Еще один эффектный способ преобразить «лицо» вашего автомобиля — тюнинг решетки радиатора ВАЗ 2106. С его помощью можно придать характер. Ваша шестерка может стать милой и красивой, а также приобрести жестокие отважные черты характера. На рынке представлено множество разных моделей с измененными формами и цветами.
Литые диски
Для автомобиля ВАЗ 2106 тюнинг своими руками сделать очень легко.Иногда достаточно просто поставить литые диски, чтобы полностью преобразить внешность Классики. Нет смысла вносить большие изменения во внешний вид автомобиля, если на нем стоят классические железные диски. С помощью кастинга можно придать больше стиля и улучшить динамические характеристики. Литье легче чугуна, поэтому нагрузка на подвеску уменьшается. Такие диски быстрее. Благодаря встроенным вентиляционным отверстиям возможно охлаждение элементов. тормозная система.
Если использовать низкопрофильную резину, можно ставить диски большого диаметра.Это улучшит маневренные характеристики «Жигулей». Помимо литья, существуют также кованые и легкосплавные модели.
Глушитель
Стандартный вариант легко заменить на прямоточный глушитель с двумя выпускными патрубками красивой хромированной конструкции. Казалось бы, мелочь. Но именно в деталях и похоронена настоящая красота! Причем одна только эта модификация увеличивает мощность двигателя на 15 процентов. И шум выхлопной системы значительно снизится.
Пыльники (пороги, бампер ВАЗ 2106, спойлеры)

Родные бамперы и прочие борта смотрю на шестую. Если на ВАЗ 2106 поставить пятипакетный бампер, тюнинг обойдется дешево. Выглядит намного красивее. Да и в ГАИ не возникнет.
Но если вы хотите придать автомобилю смелый гоночный вид, придется раскошелиться на более дорогой тюнинг Бампера ВАЗ 2106: Покупайте спортивные модели. Но помните, что при осмотре могут возникнуть проблемы.
Капот
На стандартном капоте ВАЗ 2106 стоят два отверстия, которые предназначены для подачи воздуха на вентилятор печки. В магазинах можно найти разные виды Оформление воздухозаборников на 2106. Тюнинг капота этим элементом дизайна позволит сделать полную завершенность в дизайне своей шестерки.
Спойлеры

Основное назначение спойлера — изменить направление воздушного потока, делая автомобиль более устойчивым на высокой скорости. Благодаря срабатыванию спойлера автомобиль прижимается к дороге, что усиливает трение, а значит, улучшает динамические характеристики. Но большинство владельцев ВАЗ 2106 любят этот товар еще по одной причине — он очень красиво выглядит.
Существуют сотни различных модификаций, имеющих разную форму и материал изготовления. Самые красивые и прочные из алюминия. Самый дешевый — из пластика. Наибольшее распространение получили задние спойлеры. Но есть и другие модели, предназначенные для установки спереди и сбоку.
Улучшение технических характеристик
Мотор
На автомобиле ВАЗ 2106 улучшить работу двигателя легко и не очень дорого. Нужно только купить какие-то детали и установить их вместо штатных элементов. Такой тюнинг ВАЗ 2106 позволит не только увеличить мощность мотора, но и продлить срок службы. Что можно поставить?
Зажигалки, при которых увеличиваются обороты.
Вместе с клапанами поставить их бронзовые направляющие.
Фильтр картерных газов. Не стоит штатной версии, но играет важную роль. Благодаря его работе в карбюратор попадает намного меньше масла и не лезло в него.
Турбина. Это позволяет увеличить ограничение скорости на шестерку. Вместе с ней нужно будет поставить специальные поршни с турбо-маркировкой.
Коллекторы. Они не только помогают повысить КПД мотора, но и создают особый звук мотора, похожий на рев суперкара.
Картер, дополнительно защищающий двигатель.
Тюнинг карбюратора
Устройство данного изделия достаточно простое, поэтому с его помощью легко можно улучшить технические характеристики Жигулей. Существует три классических метода настройки карбюратора:
Снимается пружина на дроссельной заслонке. Это позволяет значительно увеличить мощность двигателя. Однако это немного увеличивает расход топлива.
Диффузор в стандартной комплектации имеет обозначение 3.5. Необходимо заменить на ту, что имеет маркировку 4.5. А вместо опрыскивателя аналогичная деталь установлена на 30.
Спорный вариант: Увеличить жиклеры. Хотя дает неплохой прирост мощности, но очень сильно увеличивает потребление.
Подвеска

При модификации двигателя и карбюратора необходимо провести соответствующие работы с подвеской. В противном случае он не выдержит повышенной нагрузки.
Замена амортизаторов. Вместо стандартных устанавливаются более жесткие с двумя секциями или спортивные. Еще можно поставить укороченные модификации. Многие любят так «раздевать» ВАЗ 2106.
Изменить диаметры. Это дает возможность улучшить маневренность на высокой скорости.
Заводские петли меняют на тюнинговые стальные сферические. Это не только делает конструкцию более надежной, но и повышает комфорт при вождении.
Спорт тормозные диски поставлены. Задние тормоза меняют на современные модификации.Что касается тормозной системы, то не помешает установка большого цилиндра.
Для того, чтобы автомобиль получил улучшенную проходимость, устанавливается блокировка дифференциала.
Все эти работы с шестеркой легко проходят в гараже с ямой или на подъемнике самостоятельно.
Сцепление
После работ по настройке технической части очень важно проверить работу сцепления. Ход педали не должен превышать 130 миллиметров. Лучше всего будет поставить новый ведомый диск.
Трансмиссия
Если есть финансы, можно поставить спортивную трансмиссию, отличную от штатных передаточных чисел. Эти числа подбираются в зависимости от манеры вождения. Коробки передач переключатся намного быстрее, если поставить короткие кулеры.
Комфорт в салоне
Каждый хочет получить в машине максимальный комфорт. Однако денег на покупку дорогих элитных автомобилей не у всех. Впрочем, и старую Good Six можно преобразить до неузнаваемости и придать ей черты суперсильных BMW или Mercedes.Конечно, он выпадет в «пентер», но обойдется намного дешевле, чем приобретение моделей этих брендов.
Для ВАЗ 2106 тюнинг салона осуществляется следующими методами:
Апгрейд приборной панели
Тюнинг панелей можно проводить как угодно. На ВАЗ 2106 можно провести небольшую настройку приборов. Например, поменять подсветку приборов. Можно поставить новую более красивую технику. В определенные места можно наклеить кожаные вставки.А можно просто поставить красивую панель приборов со спортивным видом, специально разработанную для «шестерки». Тюнинг бороды — обширное поле для богатой фантазии.
Электрические стеклоподъемники
Установка электрической системы Подъемное стекло — простой и дешевый способ провести настройку дверей. Заменить штатные «твистеры» легко как на передних, так и на задних стеклах.
Утепление лобового стекла
Очень полезная функция, которая понравится жителям холодных регионов.Важно работать правильно, так как неправильный нагрев может привести к лопанию переднего стекла на морозе.
EUR или GUR.
Любой водитель «классики» будет выдан, чтобы почувствовать, насколько проще управлять автомобилем благодаря установленной системе электрического или гидравлического усилителя мощности.
Heat

Улучшенная модель печки с алюминиевым радиатором, воздуховодами задних сидений И хорошей теплоизоляцией позволит пассажирам даже самой холодной зимой легко переносить длинный путь по трассе.это необходимый элемент комфорта, о котором должен заботиться каждый владелец ВАЗ 2106.
Шумоизоляция
Жигули никогда не славились хорошей шумоизоляцией. При этом самостоятельно установить шумку можно прямо в гараже. Правильно будет провести день или два с небольшим опытом в этой области. Однако результат превзойдет все ожидания. Лучше всего сразу брать хорошие материалы. Поэтому небольшое снижение уровня шума вряд ли вас порадует.
Аудио
Хорошая музыка — одна из главных составляющих комфорта в дороге.Сама по себе шумоизоляция значительно повысит качество звука на трассе. Однако хорошая акустика по всему салону и мощный сабвуфер полностью преобразят ваши впечатления от езды по городу и вызовут сильное чувство зависти к самым дешевым иномаркам.
Замена сиденья

Придется поменять сиденья государственной службы. Это даже не обсуждается. Они также не приспособлены для передвижения в машине более 20 минут. Их легко поменять на те, что стоят в Ford Scorpio.Это гораздо более удобные сиденья, которые идеально подходят вместо обычных. Придется повозиться с фиксацией конструкции. Но пара часов работы — не слишком высокая цена. За здоровую, отдохнувшую спину и комфорт на дальние расстояния.
Салон и сиденья

Вы можете существенно изменить характер вашего автомобиля, просто поставив наиболее подходящее для вас покрытие его салона. Есть много вариантов. Вы можете выбрать наиболее интересный для вас цвет и материал изготовления, что позволит создать максимально индивидуальный индивидуальный дизайн внутри салона ВАЗ 2106.
Освещенный салон

С помощью светодиодной подсветки вы не только добавите красоты своему салону, но и сделаете процесс посадки и высадки пассажиров более удобным и безопасным. Ведь в темноте такие красивые пороги и потолок машины.
Подлокотник
Очень важный элемент комфорта как для водителя, так и для задних пассажиров. На сегодняшний день существует масса решений для ВАЗ 2106, которые позволят организовать удобный водительский подлокотник со встроенным бардачком с несколькими отделениями и даже подстаканником.А для задних пассажиров можно встроить средний подлокотник в виде столика с подстаканниками и отделением для вещей. А чтобы не потерять третье пассажирское сиденье, этот подлокотник следует сложить в спинку сиденья.
Тонировка

Законодательство нашей страны позволяет тонировать заднее стекло и заднее боковое стекло. Это нужно использовать. Ведь тонировка не только позволит пассажирам убежать от глаз людей в городе, но и защитит их от палящего солнца.
Кондиционер
Современные автомобилисты не представляют жизни без кондиционеров. Чего нельзя сказать о «счастливых» обладателях классики. Однако на сегодняшний день существует множество решений, позволяющих поставить кондер даже на старую шестерку. Было бы желание и деньги.
Люк в потолке

Это непременный атрибут всех роскошных элитных моделей автомобилей. Но кто сказал, что вы недостоин подобной микросхемы в своих жигули? Если есть финансист и знакомый специалист, то на крышу шестерки можно поставить большой стеклянный люк, который позволит подышать свежим воздухом жарким летним днем и любоваться звездами ночью.
Можно перечислить еще много разных способов провести тюнинг ВАЗ 2106. Но мы думаем, что даже все эти методы позволят вам за относительно «скромную» сумму стать обладателем современного динамичного автомобиля с роскошным внешним видом и комфортабельностью. интерьер.
Тюнинг ВАЗ 2106
— это изменение характеристик автомобиля за счет улучшения заводских узлов и агрегатов, а также изменение внешнего вида самого автомобиля. Как видно из определения тюнинга, есть тюнинг и внешний, и тюнинг так сказать «внутренний», который подразумевает улучшение характеристик двигателя, улучшение трансмиссии и ходовой части автомобиля. Каждому автовладельцу, собирающемуся проводить тюнинг ВАЗ 2106, следует понимать, что это потребует большого количества вложений как материальных, так и технических затрат. Прежде всего, вам необходимо ответить на два основных вопроса:
Каков результат у владельца машины?
Как он этого добьется?
Теперь каждый вид тюнинга нужно разбирать отдельно.
Доработка двигателя и трансмиссия автомобиля
Так как двигатель карбюраторный, либо поменяйте его на инжекторный, либо улучшите.При переделке Б. форсунки Двигатель, электрическая заправочная станция монтируется в бензобаке, во впускном коллекторе устанавливаются топливные форсунки и топливная рампа. Установлен воздушный фильтр Для форсунок с ресивером и дроссельной заслонкой, ведущей от педали акселератора. Затем под капотом устанавливается электронный блок управления, управляющий всеми системами автомобиля. Гораздо проще и дешевле установить оборудование Евро-3, так как оно не предусматривает наличия катализаторов, их датчиков и электронного управления дроссельной заслонкой.
Тюнинг карбюраторного двигателя подразумевает установку вместо штатного карбюратора двухкамерного карбюратора солекс.Установка его поплавковой камеры, увеличение диаметра топливных жиклеров и форсунок экономайзера и эко-статута, а также дроссельных заслонок значительно увеличивает мощность автомобиля. Также увеличению мощности способствует установка вместо штатной выхлопной системы А глушитель прямоточный, благодаря которому выхлопные газы будут полностью выпускаться, что не даст двигателю терять мощность, обеспечивая заполнение камеры сгорания полная топливная смесь без примесей выхлопных газов.Однако важно не забывать, что такой тюнинг 2106 увеличивает расход топлива.
Также заводскую четырехступенчатую коробку передач можно заменить на пятиступенчатый автомобиль ВАЗ 2107, который идеально подходит для двигателя ВАЗ 2106. Только это касается тюнинга, в котором улучшаются заводские двигатели, а не замены мотора полностью, под который данная коробка передач не сможет подойти. Поэтому с новым двигателем выбирают коробку передач, либо ставят коробку, идущую вместе с двигателем от производителя.
Улучшенная подвеска и ходовая часть
Для мощного двигателя Должен соответствовать подвеске автомобиля. Заводская подвеска не обеспечит необходимой устойчивости, в отличие от жесткой, к тому же заводская задняя подвеска способствует сильному заносу на скорости, особенно в холодное время года. Жесткость подвески достигается подкладкой под рессоры резиновых подушек, установкой рессор от автомобиля ВАЗ 2121 «Нива» и заменой штатных масляных амортизаторов на газовые.Также устойчивости поспособствует замена реактивной тяги на А-образный рычаг, обеспечивающий четкое вертикальное перемещение подвески без смещений в стороны.
Вождение автомобиля на скорости и в поворотах устраняется усовершенствованием задней подвески, а именно:
заменой тяги поперечной устойчивости (Panar traction) на механизме WATTA;
установка на задний мост Стабилизатор с креплением его концов к кузову;
полная замена подвески на другую: полузависимую или независимую.
В результате замены подвески придется сменить привод, так как штатная задняя ось не обеспечивает передачу крутящего момента во время работы подвески. В этом случае задняя ось устанавливается под независимую подвеску Задние колеса, например, очень частый случай, когда задняя ось Opel Omega A.
Другой вариант предполагает изменение привода с заднего на передний. В этом случае нужно либо поменять двигатель и установить мотор любого другого переднеприводного автомобиля, например, с ВАЗ 2109, либо установить коробку передач с кулисами Москвич 2141, поскольку были выпущены первые автомобили этой модели. с главным двигателем от ВАЗ 2106 объемом 1 л.6 литров, только с коробкой передач в сборе с дифференциалом под передний привод. Этот вариант будет самым дешевым в отличие от полной замены Движка.
Для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля необходим мощный двигатель и хорошие тормоза для быстрого снижения скорости или остановки. Абсолютно каждому владельцу классической модели «Жигули» известно, что тормоза на этой машине — больная тема. Задние барабанные тормозные механизмы не так сильно расстраивают, а передние диски — оставляют желать лучшего. Болезнь двухпозиционного суппорта, это частое заклинивание одного из рабочих поршней, в результате чего помимо неравномерного износа тормозных колодок и диска, торможение самой машины неэффективно и может увезти.
Пока не решив проблему, носится пыльник поршня, и его замена отнимет у хозяина неморальное драгоценное время и средства. Если хорошо следить за тормозными механизмами передних колес, то правильная работа двухзвездочных суппортов обеспечивает очень хорошее торможение, но большинство владельцев заменяет их на суппорта автомобиля семейства ВАЗ «Самара». Они просты в уходе и обеспечивают хорошее торможение автомобиля. Также возможна замена суппорта и дисков на спортивные, так как спортивные суппорты позволяют быстро снизить скорость или остановить машину, а вентилируемые диски увеличат срок службы тормозных колодок и тем самым увеличат эффективность торможения.
Тюнинг внешнего вида автомобиля
Помимо мощного двигателя и жесткой подвески, каждый водитель соглашается, что необходимо провести внешний тюнинг ВАЗ 2106, так как его машина должна выглядеть подходящей: Грозный и напористый.
Внешний тюнинг 2106 подразумевает следующее:
добавление спортивных спойлеров;
установка автомобильных воздушных змеев;
замена
заводская перед и зад;
переделка салона автомобиля;
используйте второстепенные аксессуары.
Спойлеры и развалы, отразят спортивный характер автомобиля и характер владельца. Установка дорогих передних и задних фар также не позволит сразу узнать автомобиль и при этом даст хорошее освещение и видимость в темное время суток. Стоит отметить, что при замене фар могут потребоваться кузовные работы по установке посадки под новые фары.
В салоне автомобиля заменить сиденья, затянуть их качественной тканью или кожей, поменять панель приборов.Чаще всего устанавливается панель от автомобиля ВАЗ 2107. Руль тоже заменяется, и протирание руля или установка рулевого корпуса. На порогах закреплены накладки из нержавеющей стали, не позволяющие металлу изнашиваться при погрузке и разгрузке пассажиров.
Маленькие аксессуары включают светодиодные ленты, дополнительные отражатели, стоп-сигналы, другие дверные ручки и тому подобное, которые прикрепляются к кузову автомобиля, что также помогает выделить автомобиль среди прочего.
Заключение
Подводя итоги данной статьи следует сделать вывод, что тюнинг ВАЗ 2106, очень долгий, сложный и экономичный процесс. Однако, поставив конкретную цель, вы можете улучшить свой автомобиль, сделав его мощнее, придать ему спортивный вид и тем самым выделиться на фоне других классических жигули.

Любой владелец автомобиля, принадлежащего ему не как средство передвижения, а как его верный железный друг, никогда не пожалеет ни собственных сил, ни времени, ни средств на улучшение и модернизацию конструкции.
Создать автомобиль своей мечты, который будет сопровождаться эксклюзивностью и повышенной маневренностью, также можно, если изучить рекомендации опытных специалистов, а именно провести тюнинг ВАЗ-2106 своими руками.
Очень важно восполнить дефицит знаний, чтобы последующий тюнинг ВАЗ-21063 сопровождался одновременно и повышенной эстетической оригинальностью, и высокой практичностью. Принцип доработки ВАЗ-21063 и 2106 практически идентичен, отличается только алгоритмом настройки КПП и.
Всеми любимая ВАЗ 2106 можно тюнинг сколько
В остальном тюнинг ВАЗ-2106 и 21063 схож, поэтому владельцы Sixer могут поделиться своими ценными разработками, практическим опытом, внося весомый вклад в общее дело.
Улучшение внешнего вида и салона авто
Для этого нужно изначально изменить его внешний вид так, чтобы каждый при первом визуальном осмотре восхищался им и не верил своим глазам, что является самым обыкновенным Шестерка.
Квалифицированные консультации опытных мастеров позволят сделать ВАЗ-2106 на высшем уровне.

Модернизация внешней поверхности корпуса
Если вас впечатляет тюнингованный отечественный ВАЗ-2106, вам тоже захочется провести тюнинг ВАЗ-21063 своими руками, начав с визуального осмотра поверхности автомобиля. При обнаружении чипсетов, вмятин, трещин лакокрасочного покрытия следует подумать об устранении таких дефектов.
Celers стараются выровнять поверхность кузова, очистить, очистить ее от старой краски, загрунтовать, а затем покрасить, тем самым обеспечивая внешний вид вашего автомобиля, как будто он только что покинул салон.
К сожалению, такие манипуляции иногда не под силу некоторым автовладельцам не из-за сложности выполнения таких действий, а из-за того, что крайне важно иметь достаточный набор специального оборудования и инструментов.
Не имея такого набора, невозможно выровнять кузов, провести сварочные работы, подготовить к покраске, а затем осуществить процесс покраски. В связи с этим большинство автовладельцев предпочитают проводить именно такое транспортное средство с помощью опытных мастеров, в том числе доводя свою машину до СТО.
Однако по окончании покраски можно продолжить полезные доработки ВАЗ-2106, точнее его корпуса.
В частности, с легкостью можно заменить зеркала заднего вида, которые являются удачным водительским инструментом, обеспечивая его панорамную заднюю жилу.
Полезно установить новый и переделать бампер, приобрести оригинальные колеса на колесах.
Некоторые владельцы Сикстеров, проводя тюнинг ВАЗ-2106 в домашних условиях, затонировали стекла. Действительно, это значительно улучшает внешний вид вашего железного «коня», но при этом нужно помнить, что чрезмерная тонировка может спровоцировать серьезные проблемы у сотрудников автоинспекции.
Чтобы заменить фары, сначала удалите старые, примерьте те, по форме у которых давно были «неряхи». Учтите, что нужные фары можно закрепить. Однако в этом вы вряд ли столкнетесь с трудностями, ведь с помощью электродрели проделать новые крепежные отверстия будет несложно.
Не забудьте на болтах обязательно ввести монтажные пружины. Это позволит впоследствии регулировать направление светового потока.
Многие автовладельцы предпочитают устанавливать ксеноновые фары.Такой подход придает автомобилю не только оригинальность, но и некоторую «агрессивность». Важно только помнить, что ксеноновые фары могут серьезно заставить водителей заниматься встречным движением, поэтому перед тем, как устанавливать такие фары, следует подумать, насколько этичны.
Модернизация салона
Доработка ВАЗ-2106 также предполагает действия, направленные на модернизацию салона.
Воспламенив дефицит информации, как можно записаться на ВАЗ-2106, опытные мастера рекомендуют избавиться от панели приборов, обивки салона и передних сидений.
Если вы желаете сделать свою «лошадку» эксклюзивной, важной из всех стандартных и от устаревшей нужно избавиться.
После устранения всех лишних. Впоследствии вы заслужите такие свои действия. Шумоизоляция значительно снизит проникновение шума в салон автомобиля. Теплоизоляция позволит эффективно поддерживать комфортный температурный режим внутри салона. Летом вы не испытаете излишнего тепла, а зимой его обеспечит сохранение тепла, идущего от печи.
Установить новые кресла, оборудованные регулировочным механизмом и боковой опорой, что создаст условия для комфортного расположения тела особенно в процессе преодоления больших расстояний.
Подлокотник можно установить между передними сиденьями, что легко найти в специализированном магазине. Многие до сих пор прибегают к замене руля, отдавая предпочтение спортивному варианту.
Осталось заменить обивку, которая ранее была устранена. Новое становится проще.Для этого приобретите специальную автомобильную ткань, пришейте новую обивку дверных карт и чехлов сидений, используя вместо выкройки старые экземпляры.
Тюнинг внутренних заправочных машин
Если вы остановитесь на тюнинге, обеспечивающем только эстетику вашего автомобиля, вы вряд ли услышите слова восхищения от других автовладельцев своей «шестерке».
Очень важно продолжить свои такие действия, изучить рекомендации, как подписать ВАЗ-2106, направив усилия на модернизацию внутренних узлов.
Модернизация мотора
Для того, чтобы ваша «ласточка» «летала» на автомобилях, терясь носом с престижными иномарками, следует побеспокоиться об усовершенствовании ее ходовой части и двигателя.
Иногда на такие действия приходится расходовать слишком большие финансовые ресурсы. К сожалению, не каждый автолюбитель может позволить себе такие серьезные расходы.
Однако все же можно воспользоваться некоторыми рекомендациями мастеров, которые не сопровождаются чрезмерно большим финансовым бременем.
Большинство мастеров категорически не рекомендуют менять коробку передач, поскольку в ней предусмотрена возможность быстрого разгона комплекта «шестерка».
Что касается двигателя, то желательно внести лишь несколько изменений.
Сначала установите топливный биокатализатор. Это простое приспособление позволит экономно расходовать бензин за счет создания условий, обеспечивающих рациональное сгорание смеси. Также такой биокатализатор способствует длительному поддержанию двигателя в отличном рабочем состоянии.
Теперь отправьте действия для облегчения таких компонентов, как маховик, поршни и шатуны. Увеличьте степень сжатия головки БК, проведите балансировку на коленчатом валу маховика.
К сожалению, с родным карбюратором придется распрощаться, заменив его на другой. Эта миссия также пригодится для переориентации опытных мастеров во избежание доступа не только к самому карбюратору, но и к другим важным узлам, что спровоцирует серьезные финансовые потери.
Точно так же рекомендуется замену задних тормозов только в условиях сотки, так как такая модернизация однозначно подразумевает использование станочного оборудования, которое у вас именно есть в наличии. Также опытные мастера рекомендуют установить новые стабилизаторы спортивного варианта.
Итак, вы смогли убедиться, что для получения отличного тюнингового автомобиля не всегда нужны практический опыт, большие деньги, но необходимо большое желание, проявить аккуратность и внимание.
Ваз 2106 eyes
— купить ваз 2106 eyes с бесплатной доставкой на AliExpress
Отличная новость !!! Вы попали по адресу ваз 2106 глазами. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший ваз 2106 в глазах станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что ваш ВАЗ 2106 посмотрел на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще сомневаетесь в глазах ваз 2106 и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими свой опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести vaz 2106 eyes по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Радиоуправление и радиоуправляемые игрушки GEP-CX3 3-дюймовая стойка из углеродного волокна GEPRC Cygnet GEP-CX2 2 дюйма премиум-класса
Радиоуправление и радиоуправляемые игрушки GEP-CX3 3-дюймовая стойка из углеродного волокна GEPRC Cygnet GEP-CX2 2 дюйма премиум-класса
GEP-CX3 3-дюймовая стойка для рамы из углеродного волокна GEPRC Cygnet GEP-CX2 2 дюйма, 2 дюйма GEP-CX3 3-дюймовая стойка для рамы из углеродного волокна GEPRC Cygnet GEP-CX2 2, модель стойки: GEPRC GEP-CX3, BGNING L. Держатель кронштейна L для CamFi для Canon, BGNING для адаптера горячего башмака клетки для кроликов База PTZ Кабель HDMI Подставка для монитора PTZ, толщина нижней и верхней пластины 3 мм, а материнская плата из углеродного волокна 3K прочная и устойчивая к падению , Сравнение цен Быстрая БЕСПЛАТНАЯ доставка Быстрая доставка до дверей Мы предоставляем широкий выбор товаров.GEP-CX2 2 дюйма GEP-CX3 3 дюйма Стойка из углеродного волокна GEPRC Cygnet.

GEP-CX3 3-дюймовая стойка из углеродного волокна GEPRC Cygnet GEP-CX2 2 дюйма
GEPRC Cygnet GEP-CX2 2 дюйма / GEP-CX3 3-дюймовая стойка из углеродного волокна. Модель стойки: GEPRC GEP-CX3. BGNING L-образная пластина Быстросъемная пластина L-образный кронштейн для CamFi для Canon. BGNING для адаптера горячего башмака клетки для кроликов База PTZ Кабель HDMI Подставка для монитора PTZ. Нижняя и верхняя пластины имеют толщину 3 мм, а материнская плата из углеродного волокна 3K прочна и устойчива к падению. . Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен не в розничной упаковке, например, в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Бренд: ： GEPRC ， MPN: ： Не применяется ： Совместимый тип топлива: ： Электрический ， Тип: ： Комплект для квадрокоптера ： Страна / регион производства: ： Китай ，。

GEP-CX3 3-дюймовая стойка из углеродного волокна GEPRC Cygnet GEP-CX2 2 дюйма

GEP-CX3 3-дюймовая стойка из углеродного волокна GEPRC Cygnet GEP-CX2 2 дюйма
Модель стойки: GEPRC GEP-CX3, форма пластины BGNING L Быстроразъемная пластина L Держатель кронштейна для CamFi для Canon, BGNING для адаптера горячего башмака для кроличьей клетки База PTZ Кабель HDMI Подставка для монитора PTZ, нижняя и верхняя пластина имеют толщину 3 мм, а материнская плата из углеродного волокна 3K прочна и устойчива к падению , Интернет-продажа, сравнение цен Быстрая БЕСПЛАТНАЯ доставка Быстрая доставка до дверей Мы предлагаем широкий выбор товаров.
Фигурки героев комиксов TMNT Черепашки-ниндзя, винтажный технодром, маленькая красная часть, премиум
TMNT Черепашки-ниндзя винтажный технодром, маленькая красная деталь
Вентиляционные отверстия на молнии Test-I-Cool похожи на кондиционер для ваших нижних конечностей. Пожалуйста, обратитесь к измерению размера в описании продукта перед заказом, футболка с короткими рукавами для маленьких мальчиков, ткань: 100% хлопок, пожалуйста, см. Ниже раздел «Описание», мне просто казалось, что я бегаю Забавный Санта-Рождественский юмор, женская толстовка, женская толстовка, TMNT Teenage Mutant Ninja Turtles винтажный технодром, маленькая красная деталь .Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Убедитесь, что ваши измерения действительно соответствуют этому набору 2. Ознакомьтесь с нашей простой информацией о размерах на фотографиях, чтобы подобрать оптимальную посадку, 5 дюймов от носка до задней части заживления. . Примечание ： Пожалуйста, сравните нашу таблицу размеров вместо таблицы размеров Amazon, TMNT Teenage Mutant Ninja Turtles, винтажный технодром, маленькая красная часть . Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, а противоскользящая ручка обеспечивает безопасность, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, размер очень подходит для хранения небольших предметов, таких как кредитные карты, верх из воздушной сетки для комфорта и стиля в теплую погоду. TMNT Teenage Mutant Ninja Turtles винтажный технодром, маленькая красная деталь . Благодаря нашему дизайну мы выводим носки Elite на совершенно новый уровень. Покупайте модные шляпы с цветочным рисунком с широкими полями, шляпы для свадебных вечеринок, летние пляжные солнцезащитные кепки для женщин: покупайте шляпы от солнца лучших модных брендов при ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат при соответствующих покупках, Купить Colourfor Cats Footprint Синий Черный Фон Женские теннисные туфли на плоской подошве для женщин Кожаные туфли Skate Budge: Обувь — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках.【Приемник Bluetooth премиум-класса】: приемник Bluetooth обеспечивает полное качество проводного соединения, Simpson — DNA Shoe Size 12 Black / White. TMNT Teenage Mutant Ninja Turtles винтажный технодром, маленькая красная деталь .
121082 1u золотая египетская борода playmobil борода египетские игрушки и хобби co игрушки для дошкольников и ролевые игры
121082 1u золотая египетская борода playmobil борода египетские игрушки и хобби co дошкольные игрушки и ролевые игры
121082 1u Золотая египетская борода playmobil Борода Египетская, Борода Египетская 121082 1u Золотая египетская борода playmobil, responsederé con la mayor brevedad posible, Advertencia: Utilícese bajo vigilancia directa de un Advertencia, sólo para uso doméstico, Спросите нас любые сомнения, маленькие кусочки под присмотром взрослых, Consulte cualquier duda, Безопасная и удобная оплата Гарантия подлинного товара Гарантия магазина Безопасная оплата Официально лицензированный Интернет-магазин всемирно известной моды, Официальный сайт.121082 1у Золотая египетская борода playmobil Борода египетская.
121082 1u Золотая египетская борода playmobil Борода Египетская
121082 1u Золотая египетская борода playmobil, Борода, египетская. Advertencia: Utilícese bajo vigilancia directa de un vulto, sólo para uso doméstico. Задайте нам любые сомнения. маленькие кусочки, только под присмотром взрослых. Consulte cualquier duda, responsederé con la mayor brevedad posible .. Состояние: Использовано: Предмет, который использовался ранее.См. Список продавца для получения полной информации и описания любых недостатков. См. Все определения условий ， Примечания продавца: «En perfecto estado, como nuevo». ，

Green Lane Vets усердно работают, чтобы предоставлять самые лучшие ветеринарные услуги. Благодаря многолетнему коллективу мы обеспечиваем постоянный и профессиональный уход за вашими питомцами на протяжении всей жизни. Поэтому, если вы ищете лечение или совет для вашего питомца, домашнего скота или лошади, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
ОБНОВЛЕНИЕ COVID-19
Клиника заверяет наших клиентов, что мы делаем все возможное, чтобы защитить вас, ваших домашних животных и наш персонал от коронавируса.
В клинике теперь есть возможность записываться на обычные приемы и процедуры, однако имейте в виду, что наши телефонные линии в настоящее время очень загружены, а количество обычных приемов немного ограничено, чтобы можно было увидеть неотложные и неотложные случаи. Если мы не можем записать вас на прием в удобное для вас время, постарайтесь проявить как можно большее понимание, поскольку мы неустанно работаем, чтобы увидеть каждого пациента.
Чем мы можем вам помочь?
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимальное удобство использования нашего веб-сайта.Если вы продолжите использовать этот сайт, мы будем считать, что вы согласны с нашей Политикой в отношении файлов cookie Закрыть
Согласие на управление
121082 1u Золотая египетская борода playmobil Борода Египетская
Если возникнут проблемы с качеством, будет предоставлена замена или возврат средств. Подходит для формы лица: Круглое лицо. Посылка: другие аксессуары не входят в комплект. Он отвержден с помощью процесса термообработки, чтобы обеспечить стойкость цвета и долговечность дизайна. Ваши пляжные брюки всегда самого красивого цвета на пляже.SUAOKI предлагает 30-дневный возврат денег и 15-месячную гарантию, а также круглосуточное онлайн-обслуживание клиентов. Различные стили для любого повседневного случая. Безрамный дизайн предлагает 180 градусов без искажений, 121082 1u Золотая египетская борода playmobil Борода Египетская , 6 тегов (азиатские) L = США Маленький: талия 28-0 — длина 9, эти флаги отлично подходят для всех типов погоды. Рабочая температура: -55 ° C ~ 150 ° C (TJ), изображения были взяты с фактического продукта, внешняя веганская кожа представляет собой искусственную кожу, 2 отделения на молнии по бокам, толстовка Seventeen Pullover с капюшоном, мягкие удобные топы, стильный стиль для отдыха Baggy Sweater Plus Velvet Unisex в магазине женской одежды.Имитация родиевого покрытия Ом в круге с прозрачным кристаллом Браслет из подтверждающих звеньев «Лучше вместе». 121082 1u Золотая египетская борода playmobil Борода Египетская . Вы можете быть уверены, что у вас будут одни из самых передовых линз на рынке благодаря нашим строгим стандартам и нашим обширным знаниям в оптической промышленности, благодаря нашей фирменной технологии отвода влаги, которая сохраняет тепло тела, чтобы вы могли оставаться в тепле и сухости. первоклассный цифровой принтер для всех наших продуктов, удобный двусторонний карман для хранения бумажника.и совместим с большинством охлаждающих жидкостей, включая охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля и пропиленгликоля. Болт с шестигранной головкой из качественной стали имеет гладкую поверхность и внешний шестигранный привод. обеспечить дополнительную поддержку одежды. Священный религиозный плакат с рамкой для индуистского поклонения. 121082 1u Золотая египетская борода playmobil Борода Египетская .
121082 1u Золотая египетская борода playmobil Борода Египетская
Midnight x4 Янтарный дракон G-LD02 / 003EN C CFV M / NM. 1/20 ДАН ГЕРНИ ФИГУРКА СИДЕТСЯ В МАШИНЕ для FERRARI BRM EAGLE TAMIYA HIRO EBBRO.Super Mario Odyssey Свадебная принцесса Персик и Дейзи Плюшевая кукла-игрушка 8 ~ 13 дюймов, Scars of Mirrodin MTG Light Play English x1 Memnite. 10 x O-образный светодиодный светильник на кронштейне Модель поезда Железнодорожный уличный настенный фонарь # R49. Super Beyblade Vortex Attack Type Stadium Arena Plate Black BeyStadium Toy SUM, Waveskimmer Aven NM 2X Foil Shards of Alara MTG, Tichy Train Group # 8010 HO Scale Windows 6 Lite Window 42×36 дюймов H 12, 1/35 Воин пехоты армии США Воин SCAR-H Модель в виде шкалы из смолы, overtex-qoatlus EXFO-DE036 1 издание, миниатюры выжившего зомби-жнеца 50153 Хроноскоп Беркли.3-дюймовые оси Cox Precision из нержавеющей стали и 4 немагнитных гайки слот Car NOS 2, Topologic Zeroboros BLAR-EN091 Ultra Rare 1st Edition Mint Yugioh, Warhammer 40K Chaos Space Marines CHAOS CULTISTS 5 10 или 20 15, E-flite UMX Waco Летающие тросы EFLU5357

121082 1u Золотая египетская борода playmobil Борода Египетская

Responderé con la mayor brevedad posible, Advertencia: Utilícese bajo vigilancia directa de un vulto, sólo para uso doméstico, Задайте нам любые сомнения, маленькие кусочки, только под присмотром взрослых, Consulte cualquier duda, Безопасная и удобная оплата Гарантия подлинности товаров в магазине Pay secure Официально лицензированный Интернет-магазин всемирно известной моды, официальный сайт.
121082 1u Золотая египетская борода playmobil Борода египетская
Necrozma GX RR 086/150 SM8b Карточка с покемонами Японская карточная игра с покемонами в жанре «NM» Seashellshoteltz Игрушки и хобби
Necrozma GX RR 086/150 SM8b Карточка с покемонами Японская карточная игра с покемонами в Северной Америке Seashellshoteltz Игрушки и хобби
Home
Игрушки и хобби >> Коллекционные карточные игры >> Коллекционная карточная игра с покемонами >> Индивидуальные карты с покемонами
Necrozma GX RR 08 150 SM8b Pokemon Card Японский NM
Necrozma GX RR 086/150 SM8b Pokemon Card Японский NM, Pokemon Card Японский NM Necrozma GX RR 086/150 SM8b, 【состояние】: NM 【Язык】: Японский, Шкала оценок: New> NM > EX> VG> Good> Poor, Это 100% подлинная карта Pokemon, Хороший магазин, хорошие продукты, Лучшие цены, доступные здесь, самые новые и лучшие здесь Персональная рекомендация, отличное обслуживание, простой способ заказать. Карточка японская NM Necrozma GX RR 086/150 SM8b Pokemon.
Necrozma GX RR 086/150 SM8b Pokemon Card Japanese NM
Оригинальный продукт Reflection Beads. Дата первого упоминания: 8 декабря. Убедитесь, что передняя часть этого предмета закрывает головку центральной консоли, прежде чем тянуть ее на другую сторону. Полностью лицензированный товар Betty Boop. Necrozma GX RR 086/150 SM8b Карта покемонов японская NM . Со всеми характеристиками нашего барьерного материала и дизайном, подходящим для трейл-райдера.Почему этот кот носит нарезанный хлеб. ДЕРЕВЕНСКИЙ СТИЛЬ И ДИЗАЙН. Используйте этот зажим для галстука, чтобы добавить деревенский дизайн к своей одежде, KCHEX_Air и гидравлический домкрат для бутылок: Industrial & Scientific. Necrozma GX RR 086/150 SM8b Pokemon Card Japanese NM , Золотые серьги в виде листьев Серьги в виде листьев Золотые серьги висят. Использование хороших предметов делает нашу жизнь более здоровой. Для очень пушистых или мускулистых собак. розово-бирюзовый -Материал: металл. Necrozma GX RR 086/150 SM8b Карта покемонов японская NM . забил концы равномерно для.__________________________________________________________. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. ☼: ЦВЕТНАЯ ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ С НАДЕЖНЫМ КАЧЕСТВОМ — Отлит из высококачественного пластика синего и желтого цветов. Necrozma GX RR 086/150 SM8b Pokemon Card Japanese NM ,: Электрическая газонокосилка Sun Joe MJ402E-RM, передние приподнятые края и защита углов, размер 60 / возраст 0-3 месяца, длина 36 см / 14, предварительно обрезанные кусочки пряжи в соответствии с выбранной вами формой. Necrozma GX RR 086/150 SM8b Карта покемонов японская NM .
Necrozma GX RR 086/150 SM8b Карта покемонов японская NM
Matchbox Premiere Первое издание Dodge Concept Car Series ’99, Flynova Flying Fidget Drone Spinner Returning Rotary Creative Toy Светодиодное освещение, Steward of Valeron * PLAYSET * Magic MtG x4 Shards of Alara SP. Roue Jockey Rouge Remorque Transport Chevaux 3249 3851 PLAYMOBIL FERME T4230, коричневый цилиндр Lego 3 X с черной бородой для минифигурки, масштаб HO-KADEE 8045 SOUTHERN PACIFIC PS-2 2-Bay 2003 CF Крытый бункер # 401168.ZYTOYS ZY15-8 1/6 масштабная регулируемая подставка для дисплея фигурки черная подходит для куклы SD OB. 2019 Hot Wheels # 76 Purple Yellow Bubble Matic Experimotors. Freewing F / A-18 64mm EDF Jet Landing Gear Set W Nose Steering Servo, Pokemon 4X SNEASEL 69/99 COMMON NM CARD NEXT DESTINIES.

Necrozma GX RR 086/150 SM8b Pokemon Card Japanese NM

【состояние】: NM 【Язык】: Японский, Шкала оценок: Новое> NM> EX> VG> Хорошее> Плохое, Это 100% подлинная карта Покемона, Хороший магазин, хорошие продукты. Доступны лучшие цены. Здесь самые новые и лучшие. услуга простой способ заказать.
Necrozma GX RR 086/150 SM8b Pokemon Card Japanese NM .

Диск колесный фольксваген поло седан r15: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

13.06.202117.03.2021 alexxlabОставить комментарий

Шины и диски на Volkswagen Polo Sedan 1.6 2015 года

я хочу Подобрать

Шины

Диски

По авто

Масла, тех. жидкости

Ширина —44,555,566,577,588,599,51010,5x

Диаметр —1213141516171819202122

Вылет —-1-10-15-19-20-40-51101051061516182202223242526272829303131,532333435363737,5383939,544040,7541424343,54445464747,54848,54949,5550515252,55354555656,457585960626668

PCD —3x983x2564x984x1004x1084x1144x114,34x2255x1005x1055x1085x1105x1125x114,35x1155x1185x1205x1275x1305x139,75x1505x1606x114,36x1276x1306x139,76×170

Бренд ЛюбойAlcastaJ&L RACINGNitroReplicaSharkSlikTreblYamato JapanYamato SamuraiYokattaН.Новгород (ГАЗ)ТЗСКK&KTech LineIFreeSkadКременчугRPLC-liteAeroYamato Segun

Наличие от 4 штук
Найти
Производитель Выберите производителяAcuraAlfa RomeoAston MartinAudiBentleyBMWBrillianceBuickCadillacChanganCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDaihatsuDatsunDodgeDongfengEmgrandFAWFerrariFiatFordGeelyGMCGreat WallHafeiHaimaHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuIvecoJaguarJeepKiaLadaLanciaLand RoverLexusLifanLincolnLotusMaseratiMaybachMazdaMercedesMercuryMGMiniMitsubishiNissanOpelPeugeotPontiacPorscheRenaultRolls RoyceRoverSaabSaturnScionSeatSkodaSmartSsang YongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoZAZГАЗТаГАЗУАЗ

Модель —

Год выпуска —

Модификация —
Найти
Производитель Выберите производителяCastrolElfEneosFordGMGT OilIdemitsuKixxLuxeMannolMazdaMobilMotulNesteNissanShell HelixTOTACHITotalToyotaWOLFЛукойлРоснефтьТНК

Тип Выберите типМинеральноеПолусинтетическоеСинтетическое

Применяемость Выберите применяемостьАКПП/ГУРМоторноеПромывочноеТрансмиссионное

Вязкость SAE Выберите SAE0W-200W-300W-4010W-3010W-4010W-6015W-405W-205W-305W-405W-5075W-8075W-90

Тип двигателя Выберите тип двигателяБензиновыйБензиновый/ДизельныйГазовыйДизельный

Объем упаковки Выберите объем1л200л208л20л2л3,5л4л5л60л
Найти
Volkswagen Polo — Шины, диски и колёса
Обычные объявления
Найдено 117 объявлений
Найдено 117 объявлений
Хотите продавать быстрее? Узнать как
Диски оригінальні Volkswagen Golf, Bora Fox, Skoda, Polo R15(5*100)
Шины, диски и колёса » Диски
4 999 грн.
Луцк Вчера 17:08
Ковпаки Колпаки Volkswagen Passat Golf Tiguan Jetta Crafter Polo Fox
Шины, диски и колёса » Колпаки
600 грн.
Хмельницкий Вчера 15:38
Диски резина 5 болтів fabia polo Volkswagen
Шины, диски и колёса » Диски
1 700 грн.
Белая Церковь Вчера 13:16
Стальные диски R14 5×100 Volkswagen Polo Sedan Bora Golf 4 R15 VW polo
Шины, диски и колёса » Диски
549 грн.
Киев, Деснянский Вчера 12:10

КОЛПАКИ КОВПАКИ на Volkswagen Caddy Polo Golf Passat Jetta Touran T5 6
Шины, диски и колёса » Колпаки
600 грн.
Винница, Ленинский Вчера 11:08
Металеві диски r16 5/100 6,5j et42 scoda Volkswagen golf 4 polo
Шины, диски и колёса » Диски
550 грн.
Короп Вчера 08:30
VOLKSWAGEN r14 4×100 Golf Vento Passat Jetta Polo Caddy + Chery Amulet
Шины, диски и колёса » Диски
3 296 грн.
Львов, Шевченковский 15 март
VW BBS r15 4×100 VOLKSWAGEN Golf Vento Lupo Polo Jetta + Daewoo Lanos
Шины, диски и колёса » Диски
4 943 грн.
Львов, Шевченковский 15 март
VW r15 4×100 VOLKSWAGEN Golf Passat Polo Jetta Corrado Caddy Up! Vento
Шины, диски и колёса » Диски
5 767 грн.
Львов, Шевченковский 15 март
Диски R15.5.100 Volkswagen Golf 4 Polo Skoda Octavia
Шины, диски и колёса » Диски
2 700 грн.
Черновцы 15 март
Диски R16.5.112 Volkswagen Golf Polo Passat Skoda
Шины, диски и колёса » Диски
3 800 грн.
Черновцы 15 март
R16.5.112 Volkswagen Passat Golf Polo Skoda Octavia
Шины, диски и колёса » Диски
2 600 грн.
Черновцы 15 март
Литые диски R15 VolksWagen Polo VW Bora Golf 3 5×100 Skoda Rapid Fabia
Шины, диски и колёса » Диски
2 099 грн.
Договорная
Одесса, Приморский 15 март
Литые диски R15 5*100 на Seat Ibiza Skoda Fabia Volkswagen Polo
Шины, диски и колёса » Диски
8 000 грн.
Киев, Голосеевский 15 март

Volkswagen Caddy/T4-5/Toureg/Polo ковпаки. ЦІНА ЗА ВСЕ РАЗОМ.
Шины, диски и колёса » Колпаки
150 грн.
Ивано-Франковск 15 март
Литые диски 5*100 R15 на Volkswagen Polo Skoda Fabia Octavia Tour
Шины, диски и колёса » Диски
7 999 грн.
Киев, Голосеевский 15 март

Продам колпаки volkswagen Polo R15 ОРИГИНАЛ
Шины, диски и колёса » Колпаки
1 200 грн.
Сумы 15 март
Диски 5×100 R17 Skoda Rapid, Fabia, Volkswagen Polo Golf IV Bora Audi
Шины, диски и колёса » Диски
12 461 грн.
Договорная
Черновцы 15 март
Стальні диски 5/100R14 Оригінал Volkswagen Golf 4 , Polo, Skoda Tur ,
Шины, диски и колёса » Диски
350 грн.
Львов, Лычаковский 15 март
Диски R15 Volkswagen Golf 4 Bora Skoda Octavia Rapid Polo 5*100
Шины, диски и колёса » Диски
1 400 грн.
Владимирец 14 март
Диски VW Polo (Фольксваген Поло) с шынами 165/70 R14 и датч. давления.
Шины, диски и колёса » Колеса в сборе
7 500 грн.
Одесса, Малиновский 14 март
Volkswagen Fox Polo Golf 4 5 6 7Запаска R14 15 ScodaTour Вкладиш домкр
Шины, диски и колёса » Автошины
3 500 грн.
Луцк 14 март
VW r17 5×100 VOLKSWAGEN Golf 4 Bora Polo T-Cross New Beetle Corrado
Шины, диски и колёса » Диски
7 745 грн.
Львов, Шевченковский 14 март
Диски легкосплавні литые диски фольсваген крос поло оригинал r-17
Шины, диски и колёса » Диски
11 076 грн.
Договорная
Житомир, Аэропорт 14 март
Колпаки Ковпаки Volkswagen Фольксваген Caddy Passat Polo Jetta Киев
Шины, диски и колёса » Колпаки
540 грн.
Киев, Шевченковский 14 март
Диски Шкода Фабия , Фольксваген Гольф, Поло R 14 c резиной 165/70
Шины, диски и колёса » Диски
800 грн.
Винница, Ленинский 14 март
Литые диски volkswagen polo, Skoda Rapid, Fabia R15
Шины, диски и колёса » Диски
2 085 грн.
Киев, Днепровский 14 март
Литые диски Volkswagen Polo R15 (5/100) Поло
Шины, диски и колёса » Диски
2 065 грн.
Киев, Днепровский 14 март
Диски легкосплавные 5×100 R15 полка Volkswagen PoloSedan Golf IV Skoda
Шины, диски и колёса » Диски
1 150 грн.
Луцк 14 март
5 100 R 15 Диски Volkswagen Polo Skoda ET 40
Шины, диски и колёса » Диски
4 000 грн.
Киев, Деснянский 13 март
Зимние Шины и Диски Cordiant R14 185/60 Volkswagen Polo/Fabia/Ibiza
Шины, диски и колёса » Колеса в сборе
2 600 грн.
Днепр, Соборный 13 март
Диски R14 5×100 — 4шт. — R14 Volkswagen POLO SKODA FABIA SEAT Ibiza
Шины, диски и колёса » Диски
1 385 грн.
Черновцы 13 март
Диск к Фольксваген поло 2001 года выпуска, без резины
Шины, диски и колёса » Диски
500 грн.
Черновцы 13 март
5 100 R 15 Диски Volkswagen Polo Skoda Fabia Фольсваген Шкода
Шины, диски и колёса » Диски
3 200 грн.
Киев, Деснянский 12 март
Продам диски с резиной volkswagen polo cross
Шины, диски и колёса » Колеса в сборе
11 200 грн.
Буча 12 март
5 100 R 14 Диски Skoda Fabia Volkswagen Polo Шкода Фольсваген
Шины, диски и колёса » Диски
2 400 грн.
Киев, Деснянский 12 март
VW r14 5×100 VOLKSWAGEN Polo 9N (01-09), Polo (10-17) Bora Golf 4 Fox
Шины, диски и колёса » Диски
4 449 грн.
Львов, Шевченковский 12 март
Новые литые диски R15 5*100 на Volkswagen Polo Skoda Fabia Seat Ibiza
Шины, диски и колёса » Диски
7 999 грн.
Киев, Голосеевский 12 март
Шкода Фабия/Фольксваген Поло 15/5/100
Шины, диски и колёса » Диски
6 800 грн.
Киев, Дарницкий 12 март
Шины и диски на Volkswagen (Фольцваген) Polo в Симферополе — примерка и подбор
Выберите год выпуска Volkswagen (Фольцваген) Polo.
Фото автомобилей Volkswagen Polo с нашими дисками

О ведущем европейском автопроизводителе Фольксваген знают во всём мире, ведь ежегодно продаётся более 10 млн. легковых, грузовых автомобилей, мотоциклов и микроавтобусов. Немецкий концерн владеет 12 брендами, среди которых такие известности, как Ауди, Сеат, Шкода, Бентли, Бугатти, Ламборджини, Порше, Дукати, Скания и МАН.
Подбор дисков и шин на Volkswagen Polo
Особый спрос в Европе на Volkswagen Polo. Впервые модель была представлена широкой публике в 1975 году на Женевском автосалоне. С того времени выпущено уже 5 поколений с разными типами кузова (хэтчбеки, седаны, универсалы и фургоны). Для Фольксваген Поло разработали солидный и привлекательный внешний вид. С каждым поколением авто стаёт совершеннее, пополняется оснащение, модернизируется салон и техническая часть. Особое внимание уделяется безопасности. Благодаря впечатляющим техническим характеристикам популярность на Volkswagen Polo остаётся неизменной на протяжении многих лет. Несмотря на наличие экономичных двигателей высокой мощности цена на Фольксваген Поло достаточно доступная.
Особого внимания заслуживает ходовая часть на Volkswagen Polo. Она обеспечивает безупречное передвижение по любым дорогам. К главным узлам этого элемента относятся колёса. Они состоят из колёсного диска и шины. На Фольксваген Поло в зависимости от модификации устанавливаются стальные диски с колпаками диаметром 14 и 15 дюймов, а также литые 15-дюймовые автодиски. Стальными дисками комплектуются недорогие версии. Они прочные, выносливые и ремонтопригодные. Чтобы разнообразить дизайн, в комплекте идёт накладной колпак с логотипом компании в центре. Литые автодиски входят в комплектацию Highline. Они высокопрочные, имеют небольшой вес, что положительно сказывается на неподрессоренных элементах. К ним подходят шины размерами 195/55 R15 и 185/60 R15. В Comfortline к стальным дискам 6Jx15 ET38 подбираются шины 185/60 R15. Благодаря унификации предыдущие шины тоже можно подобрать для Volkswagen Polo. Бюджетные модели Trendline могут похвастаться только стальными 14-дюймовыми автодисками и шинами 175/70 R14. Очень важно учитывать эти данные при замене автодисков. Конечно, лучше всего купить оригинальные диски, но они достаточно дорогие. На рынке имеется много реплик, не менее качественных и дешёвых. Если вам хочется кардинальных изменений, купите литые автодиски с более широким ободом и увеличенным диаметром, но тогда придётся подобрать низкопрофильные шины. Разболтовка остаётся неизменной, диаметр центрального отверстия может быть больше, восполнят разницу проставочные кольца. Вылет больше 40 не рекомендуется, ибо изменение нагрузки приведёт к нарушениям поведения машины.
Купить легкосплавные и стальные автодиски для Фольксваген Поло
Более подробно обо всех тонкостях подбора можно узнать у наших консультантов. На сайте огромный ассортимент шин и дисков для Фольксваген Поло от ведущих производителей. Существует возможность примерки. Рекомендуем, прежде чем купить понравившийся вариант обязательно примерить его на свою любимицу, дабы убедиться в гармоничном сочетании с кузовом.
Литые диски replica и шины для Volkswagen (вольцваген)

Подбор дисков по моделям Volkswagen (вольцваген)
Гениальный немецкий конструктор, основатель автомобильной компании Порше создал и первый немецкий народный автомобиль Фольксваген. Автомобили Volkswagen уже давно отличаются от знаменитого «Жука». Мы представляем в каталоге шины и диски Replica Volkswagen в широком ассортименте. Литые диски replica Volkswagen и оригинальные диски Volkswagen по техническим параметрам абсолютно идентичны.
Литые (Replica) диски Volkswagen, шины Фольцваген имеют более богатый ассортимент цветов и дизайна.
Выбирайте понравившиеся колесные диски и шины Volkswagen на свой автомобиль и заполняйте заявку. Они будут вовремя доставлены в удобное для Вас место.
Шины, диски, шиномонтаж в Москве
Производитель: ВыберитеACURAADMIRALALFA ROMEOASTON MARTINAUDIBENTLEYBMWBRILLIANCEBUGATTIBUICKBYDCADILLACCHANGANCHERYCHEVROLETCHRYSLERCITROENDADIDAEWOODAIHATSUDATSUNDERWAYSDODGEDONGFENGDSFAWFERRARIFIATFORDFOTONFUQIGAC MOTORGEELYGENESISGREAT WALLHAFEIHAIMAHAVALHONDAHUMMERHYUNDAIINFINITIIRAN KHODROISUZUJACJAGUARJEEPKIALADALAMBORGHINILANCIALANDROVERLANDWINDLEXUSLIFANLINCOLNLOTUSLUXGENMANMASERATIMAXUSMAYBACHMAZDAMERCEDES BENZMINIMITSUBISHINISSANOPELPEUGEOTPLYMOUTHPONTIACPORSCHERANGE ROVERRAVONRENAULTROLLS ROYCEROVERSAABSCANIASEATSENSSKODASMARTSSANG YONGSUBARUSUZUKITESLATIANYETOYOTAVOLKSWAGENVOLVOXINKAIZAZZOTYEZXВАЗГАЗЛУАЗМОСКВИЧОКАТАГАЗУАЗ
Модель: Выберите
Год выпуска: Выберите
Модификация авто: Выберите
Подобрать Очистить
Уважаемые посетители, в интернет-магазине KOLOBOX Вы можете купить автомобильные шины и диски в Москве, купить мотошины и шины для квадроциклов, записаться на шиномонтаж или просто получить грамотную консультацию по интересующим Вас вопросам.
Автосервис KOLOBOX предлагает Вам огромный спектр услуг, в том числе: бесплатная диагностика авто, диагностика автоэлектрики, техобслуживание автомобиля, ремонт дисков, правка дисков, замена тормозных колодок и замена тормозных дисков. На нашем сайте представлены летние, зимние и всесезонные шины, а также широкий выбор автомобильных дисков. Вы можете купить шины следующих производителей: Bridgestone (Бриджстоун), Michelin (Мишлен), Goodyear (Гудиер), Nokian (Нокиан), Kumho (Кумхо), Maxxis (Максис), Toyo (Тойо), Continental (Континенталь), Yokohama (Йокохама), Pirelli (Пирелли), Nordman (Нордман), Кама, Goodride (Гудрайд), Dunlop (Данлоп), Matador (Матадор), Nitto (Нитто), Contyre (Контайр), Sailun (Сайлун), Sava (Сава), Cordiant (Кордиант), Tigar (Тигар), Gislaved (Гиславед), Viatti (Виатти), BFGoodrich (БФ Гудрич), Avatyre (Аватайр), Tunga (Тунга), Barum (Барум) и других производителей. Сделать покупку возможно, оставив заказ на сайте или заказать звонок, наши специалисты свяжутся с Вами и помогут подобрать продукцию.
Для самостоятельного выбора колёс для Вашего автомобиля, Вам поможет подбор шин и дисков по авто, либо воспользуйтесь формой подбора на главной странице. На сайте представлены, наиболее полным ассортиментом литые, кованные диски и штамповка. Вы можете купить у нас продукцию следующих производителей: Replay (Реплэй), Slik (Слик), LS (ЛС), TG Racing (ТГ Рэйсинг), Yamato (Ямато), Nitro (нитро), NZ (НЗ), Trebl (Требл), Alcasta (Алкаста), IJI, Yokatta (Йокатта), Vianor (Вианор), Nitro N2O (Нитро Н2О), Slik (Слик), Wiger (Вайгер), Скад, Konig (Кёниг), КРКЗ, Enkei (Энкей), YST, Gold Wheel (Голд вил), Sword (Свод), Kronprinz (Кронпринц), KWM, Barret (Баррет), ТЗСК, KFZ, Icon (Айкон), ФМЗ, Advanti (Адванти), Bantaj (Бантаж), Catwild (Катвилд), Legeartis (Легеартис) и многие другие.
Мы рады видеть Вас в качестве наших друзей и партнёров.
Рено флюенс не заводится не крутит стартер — Блог о Ниссан и Рено | Авто центр SPB

Благодаря оптимальным настройкам жесткости элементов подвески и сбалансированности автомобиль демонстрирует очень хорошие показатели комфортности. Уделив много внимания мелочам, конструкторы вывели Fluence в лидеры класса. А система климат-контроля с подводом воздуха к задним сиденьям вообще входит в стандартную комплектацию.
Рено флюенс — все предохранители и реле
За безопасность пассажиров в автомобиле отвечают шесть подушек безопасности и всевозможные системы: В году модель Fluence обновилась. Как и прежде, выпуск автомобиля налажен в турецком городе Бурса.
Элементы БП салона включены в где стоит предохранитель стартера рено флюенс прикуривателя, розеток, аудиосистемы, подогрева зеркал, стеклоомывателя, щитка приборов, обогрева заднего стекла, стояночного тормоза, привода люка, часов, сигналов торможения, центрального замка, привода сиденья, электроподогрева сиденья, стеклоподъемников дверей, вещевого ящика и дверей, разъема прицепа, указателя температуры, системы навигации, сигнализатора закрытия дверей, датчика дождя, освещения багажника, сигнализации.
Оплаченные ссылки Процесс замены Предположим, в замене нуждаются предохранители ближнего света левой и правой фары данного Рено. Он находится в первом монтажном блоке защиты и коммутации между фарой и аккумулятором, имеет форму квадрата со стороной около 15 см.
После этого можно снимать крышку БП. Нужные нам части расположены с обратной стороны платы. На картинке они в нижнем правом углу, обозначены как Ef24 левая фара и Ef25 правая фара.
Но не надо торопиться покупать эту не дешевую деталь, потому что процентов 80 причина в подгорании клемм на стартере. Так как он находится в неудобном месте сзади-снизу двигателя, доступ для ремонта весьма проблематичен. Где стоит предохранитель стартера рено флюенс клеммы при неумелом подходе сила есть ума не надо можно легко сломать и тогда ремонт точно закончится заменой стартера.
Из-за подгорания клемм горит предохранитель 25А, который находится в подкапотном блоке возле АКБ.
Попытка приложить больше крутящего момента к хорошим результатам не приводит — шпилька проворачивается в корпусе втягивающего реле. После этого шансы открутить клемму, не снимая стартер, тают на глазах. В этом случае счетчик нормочасов на операцию резко увеличивается. Теперь нужно освободить весь плюсовой провод от стартера до аккумулятора и вытащить стартер вместе с. Для этого надо в первую очередь снять кожух аккумулятора: После этого кожух можно снять. Далее необходимо открутить клемму провода стартера на блоке клемм, стоявшем за аккумулятором, и освободить этот провод где стоит предохранитель стартера рено флюенс сначала в кабель-канале, находящемся под кожухом аккумулятора, потом отсоединить провод от остального жгута проводки разрезать изолентуа потом открутить кабель-канал под термостатом и освободить провод оттуда.
После этого можно вытаскивать стартер. Так выглядит подкапотное пространство после снятия аккумулятора и его кожуха. В левом нижнем углу видны разъемы блока управления.
Блок предохранителей Рено Флюенс
Розовый провод по центру — это один из плюсовых проводов. Второй — стартерный — уже снят. Чуть ниже — кабель-канал, из которого их надо было освободить.
Как правило, сам стартер и втягивающее реле оказываются вполне исправными. Проблема именно в месте контакта клемм провода и втягивающего реле.
Рено флюенс не заводится не крутит стартер — Блог о Ниссан и Рено
Если претензии вызывает сам стартер, то, помимо очевидной его переборки, можно обнаружить множество замен в каталогах. Наиболее правильным для замены будет использование оригинального номера, обозначенного на стартере — это Хотя и очень хотелось бы заменить только реле.
В ряде каталогов оно находится отдельно как замена по оригинальному коду стартера, но по факту оказывается неподходящим. С виду все прилично.
2014 Volkswagen Polo V Sedan (рестайлинг 2014) 1.
4 TSI (125 Hp) Вес
Volkswagen Polo V Sedan (facelift 2014) 1.4 TSI (125 Hp) 2014, 2015, 2016, 2017 Технические характеристики
Общая информация
Марка Volkswagen
Модель Polo
Поколение Polo V Sedan (facelift 2014)
Модификация (Двигатель) 1.4 TSI (125 Hp)
Начало производства 2014 год
Окончание производства 2017 год
Архитектура силового агрегата Двигатель внутреннего сгорания
Тип кузова Седан
Сиденья 5
Двери 4
Рабочие характеристики
Расход топлива sumption (эконом) — городской 7.5 л / 100 км 31,36 миль на галлон США
37,66 миль на галлон Великобритании
Расход топлива (эконом) в загородном доме 4,7 л / 100 км 50.05 US mpg
60.1 UK mpg
Расход топлива (экономичный) — в смешанном цикле 5,7 л / 100 км 41,27 миль на галлон США
49,56 миль на галлон в Великобритании
CO ₂ выбросы 131 г / км
Тип топлива Бензин (бензин)
Разгон 0-100 км / ч 9 сек
Ускорение 0 — 62 миль / ч 9 секунд
Ускорение 0 — 60 миль / ч (рассчитано Auto-Data.net) 8,6 сек
Максимальная скорость 198 км / ч 123,03 миль / ч
Удельная масса 9,8 кг / л.с., 102,2 л.с. / тонна
Технические характеристики двигателя
Мощность 125 л.с. при 5000-6000 об / мин.
Мощность на литр 89,6 л.с. / л
Крутящий момент 155 Нм @ 3800-4000 об. / Мин. 114.32 фунт-фут. @ 3800-4000 об. / Мин.
Расположение двигателя Передний, поперечный
Объем двигателя 1395 см ³ 85,13 куб. дюймы
Положение цилиндров Рядный
Топливная система Прямой впрыск
Всасывание двигателя Турбокомпрессор
Пространство, объем и вес
1223 кг 2696.25 фунтов.
Макс. вес 1740 кг 3836,04 фунта.
Макс нагрузка 517 кг 1139,79 фунтов.
Объем багажника (багажника) — минимум 460 л 16,24 куб. фут
Емкость топливного бака 55 л 14,53 галлона США | 12,1 британского галлона
Макс. нагрузка на крышу 75 кг 165.35 фунтов.
Размеры
Длина 4390 мм 172,83 дюйма
Ширина 1699 мм 66,89 дюйма
Ширина с зеркалами 1927 мм 75,87 дюйма
Высота 1467 мм 57,76 дюйма
Колесная база 2553 мм 100.51 дюйм
Колея передняя 1457 мм 57,36 дюйма
Задняя (задняя) колея 1500 мм 59,06 дюйма
Высота дорожного просвета 163 мм 6,42 дюйма
Угол въезда 17 °
Угол съезда 20,7 °
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески
Архитектура трансмиссии ДВС приводит в движение передние колеса автомобиль.
Ведущее колесо Передний привод
Количество передач (МКПП) 6
Передние тормоза Дисковые
Задние тормоза Дисковые
Вспомогательные системы ABS (Антиблокировочная тормозная система)
Тип рулевого управления Рулевая рейка
Размер шин 185/60 R15
Размер колесных дисков 6J x 15
Polo GTI R5 / Volkswagen Motorsport
Вы можете найти продукцию, а также информацию о дистрибьюторах Volkswagen AG по адресу: www.volkswagen.de.
Указанные данные о расходе топлива и выбросах были определены в соответствии с процедурами измерения, установленными законом. С 1 сентября 2017 года некоторые новые автомобили уже проходят одобрение типа в соответствии с Всемирной согласованной процедурой испытаний легких транспортных средств (WLTP), более реалистичной процедурой испытаний для измерения расхода топлива и выбросов CO2. Начиная с 1 сентября 2018 года, новый европейский ездовой цикл (NEDC) будет поэтапно заменен на WLTP. Благодаря более реалистичным условиям испытаний, расход топлива и выбросы CO2, измеренные в соответствии с WLTP, во многих случаях будут выше, чем измеренные в соответствии с NEDC.Для получения дополнительной информации о различиях между WLTP и NEDC посетите сайт www.volkswagen.de/wltp.
В настоящее время мы все еще обязаны по закону указывать данные NEDC. В случае новых транспортных средств, которые были одобрены в соответствии с WLTP, значения NEDC выводятся из данных WLTP. Можно дополнительно указать цифры WLTP до тех пор, пока это не требуется по закону. В случаях, когда цифры NEDC указаны как диапазоны значений, они не относятся к конкретному индивидуальному автомобилю и не являются частью коммерческого предложения.Они предназначены исключительно для сравнения различных типов транспортных средств. Дополнительное оборудование и аксессуары (например, дополнительные детали, различные форматы шин и т. Д.) Могут изменять соответствующие параметры транспортного средства, такие как вес, сопротивление качению и аэродинамика, и, в сочетании с погодными и дорожными условиями и индивидуальным стилем вождения, могут влиять на расход топлива, потребление электроэнергии, выбросы CO2 и рабочие характеристики автомобиля.
Дополнительную информацию об официальных показателях расхода топлива и официальных удельных выбросах CO2 новыми легковыми автомобилями можно найти в «Руководстве по экономии топлива, выбросам CO2 и потребляемой мощности новых моделей легковых автомобилей», которое можно бесплатно получить по адресу все торговые представительства и DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str.1, D-73760 Ostfildern, Германия и www.dat.de.
Сравните Volkswagen Polo sedan 1.6 (85 PS) и Lada Granta 1.6 (98 PS)
Разгон 0-100 км / ч Передняя / задняя Колея 900 Бак, л
Очистить список
Volkswagen Polo sedan
Volkswagen Polo sedan 1.4 TSIV Volkswagen Polo sedan 1.6 (85 PS) Volkswagen Polo sedan 1.6 Volkswagen Polo седан 1.6 (105 л.с.) Volkswagen Polo седан 1.6 (110 л.с.)
Lada Granta
Lada Granta 1.6 (87 л.с.) Lada Granta 1.6 (98 л.с.) Lada Granta 1.6 (106 л.с.) Lada Granta 1 .Lada Granta 1.6 (98 л.с.) Хэтчбек Lada Granta 1.6 (106 л.с.) Хэтчбек Lada Granta 1.6 (87 л.с.) SWLada Granta 1.6 (98 л.с.) SWLada Granta 1.6 (106 л.с.) SWLada Granta 1.6 (87 л.с.) LiftbackLada Granta 1.6 Liftback Lada Granta 1.6 (106 л.с.) Lada Granta 1.6 (87 л.с.) CrossLada Granta 1.6 (106 л.с.) Cross
Всего Volkswagen Polo sedan 1.6 (85 л.с.) × Lada Granta 1.6 (98 л.с.) ×
Марка Volkswagen Лада
Модель Поло седан 1.6 (85 л.с.) Granta 1.6 (98 л.с.)
Год 2015 2018
Количество дверей / мест 4/5 4/5
Тип кузова Седан Седан
Собственная масса 1159 1075
Предельная масса брутто 1660 1560
Максимальная скорость, км / ч 179 176
11. 9 13,1
Минимальный радиус поворота, м 5,4 —
Объем груза, мин / макс, л 460 520/815
Габаритные размеры, мм Volkswagen Polo sedan 1.6 (85 л.с.) × Lada Granta 1.6 (98 л.с.) ×
Длина 4390 4268
Ширина 1699 1700
Высота 1467 1500
Колесная база 2553
1457/1500 1430/1414
Дорожный просвет 163 190
Технические характеристики двигателя Фольксваген Поло седан 1.6 (85 л.с.) × Lada Granta 1.6 (98 л.с.) ×
Тип бензин Впрыск бензин Впрыск
Рабочий объем, см3 1598 1596
Степень сжатия 10,5 11
Количество и расположение цилиндров 4 цилиндра, рядный 4 цилиндра, рядный
Диаметр цилиндра x ход, мм 76.5х86.9 82х75.6
Количество клапанов 16 16
Мощность, л.с. / об / мин 85/5200 98/5600
Максимальный крутящий момент, Нм / об / мин 145/3750 145/4000
Технические характеристики коробки передач Volkswagen Polo sedan 1.6 (85 л.с.) × Lada Granta 1.6 (98 л.с.) ×
Коробка передач 5-ступенчатая МКПП 4-ступенчатая автоматическая
Тип привода Передний привод Передний привод
Характеристики подвески Фольксваген Поло седан 1. 6 (85 л.с.) × Lada Granta 1.6 (98 л.с.) ×
Передняя
Стойка Макферсон
Стойка Макферсон
Задняя
Зависимая подвеска
Зависимая подвеска
Размер шин R14 185/70 R14 195/55 R15
175/65 R14, 185/60 R14, 185/55 R15
Диск 5×100 ET43 d57.1
4×98 ET40 d58.6
Характеристики тормозов Volkswagen Polo sedan 1.6 (85 л.с.) × Lada Granta 1.6 (98 л.с.) ×
Передние Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые
Задние Барабаны Бочки
Характеристики расхода топлива, л / 100 км Фольксваген Поло седан 1.6 (85 л.с.) × Lada Granta 1.6 (98 л.с.) ×
Город 8,7 10
Шоссе 5 6,1
Комбинированный 6,5 7,2
Топливо 95 95
95
55 50
Очистить список
Volkswagen Polo sedan
Volkswagen Polo sedan 1.Volkswagen Polo седан 1.6 (85 л.с.) Volkswagen Polo седан 1.6 (90 л.с.) Volkswagen Polo седан 1.6 (105 л.с.) Volkswagen Polo седан 1.6 (110 л.с.)
Lada Granta
Lada Granta 1.6 (87 л.с.) Lada Granta 1.6 ( Lada Granta 1.6 (106 л.с.) Lada Granta 1.6 (87 л.с.) Хэтчбек Lada Granta 1.6 (98 л.с.) Lada Granta 1.6 (106 л.с.) Хэтчбек Lada Granta 1.6 (87 л.с.) SWLada Granta 1.6 (98 л.с.) SWLada Granta 1.6 (106 л.с.) Лифтбэк SWLada Granta 1.6 (87 л.с.) Lada Granta 1.6 (98 л.с.) Lada Granta 1.6 (106 л.с.) Liftback Lada Granta 1.6 (87 л.с.) CrossLada Granta 1.6 (106 л. с.) Cross
Volkswagen Polo 6 1.0 65HP Технические характеристики, размеры
Volkswagen Polo 6 1.0 65HP Производительность
Максимальная скорость : 164 км / ч или 102 миль / ч
Разгон от 0 до 100 км / ч (от 0 до 62 миль / ч): 15,5 с
Фольксваген Поло 6 1.0 65HPРазмер, габариты, аэродинамика и вес
Тело : Хэтчбек
Num. дверей: 5
Колесная база: 256,4 см или 100,94 дюйма
Длина : 405,3 см или 159,57 дюйма
Ширина : 175.1 см или же 68,94 дюйма
Высота : 144,6 см или же 56,93 дюйма
Передняя ось : 152,5 см или 60,04 дюйма
Задний мост : 150,5 см или 59,25 дюйма
Num. мест: 5
Коэффициент аэродинамического сопротивления — Сх: —
Передние тормоза — Размеры дисков: Диски с вентиляцией (- мм)
Задние тормоза — Размеры Dics: Барабаны (- мм)
Передние шины — Размеры дисков: 185/65 R15
Задние шины — Размеры дисков: 185/65 R15
Радиус поворота : 10.6 м / 34,8 футов
Снаряженная масса: 1005 кг ИЛИ ЖЕ 2216 фунтов
Соотношение массы и выходной мощности: 15,5 кг / л.
Объем багажника / багажника: 351-1125 л
Передняя подвеска: Независимый Макферсон. Винтовые пружины. Анти-ролл-бар.
Задняя подвеска : Полунезависимая.Винтовые пружины.
Технические характеристики Volkswagen Polo Sedan 1.6 Comfortline 2020 года | технические данные | производительность | экономия топлива | выбросы | размеры | лошадиные силы | крутящий момент
Volkswagen Polo Sedan 1.6 Comfortline — это 4-дверный седан (седан) с передним расположением двигателя, приводящего в движение передние колеса. Его 1,6-литровый двигатель представляет собой 4-цилиндровый атмосферный двигатель с двойным верхним распределительным валом, который развивает мощность 103,5 л.с. (105 л.с. / 77 кВт) при 5250 об / мин и максимальный крутящий момент 155 Н · м (114 фунт · фут / 15.8 кгм) при 3500 об / мин. Двигатель приводит в движение колеса через 5-ступенчатую механическую коробку передач. Заявленная масса в снаряженном состоянии — 1111 кг. Максимальная заявленная скорость составляет 190 км / ч (118 миль / ч), официальные данные о расходе топлива составляют 8,0 / 4,9 / 6,0 л / 100 км в городе / за городом / в смешанном цикле, а выбросы углекислого газа — 143,0 г / км.

Советы по автострахованию Volkswagen
Если у вас есть возможность объединить свою страховку, вы часто можете получить более высокую общую ставку, объединив страхование домашнего хозяйства и страхование транспортных средств в одном полисе.
Основные факты
Фольксваген Polo Sedan 1.6 Comfortline, 2020 г.
г.в. ZA краткие данные
Какой тип кузова? 4-дверный седан / седан с 4/5 местами
Как долго? 4390 мм
Насколько тяжелый? 1111 кг
Двигатель какого размера? 1,6 л, 1598 см ³
Сколько цилиндров? 4, прямой
Сколько мощности? 105 PS /103.5 л.с. /77 кВт при 5250 об / мин
Какой крутящий момент? 155 Нм /114 фут-фунт / 15,8 кгм при 3500 об / мин
Как быстро? 0-100 км / ч : 11,1 с
Как быстро? 190 км / ч , 118 миль / ч
Насколько экономично? 8,0 / 4,9 / 6,0 л / 100 км городской / загородный / комбинированный
Какие выбросы углекислого газа ? 143.0 CO ₂ г / км
Пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования

Если вы нашли этот сайт полезным, подумайте о том, чтобы внести свой вклад в его работу.
Используйте биткойн-кошелек 14NWELtwUa1hLfdiHuZk9R2kjfrCVyQQtc , чтобы сделать пожертвование.

2020 Volkswagen Polo Sedan 1.6 Comfortline тех. Характеристика
рэнд рэнд
2020 Volkswagen Polo Sedan 1.6 Данные Comfortline
Применимо к внутреннему рынку (-ам) Южной Африки.
кузов
Тип кузова 4/5 местный седан / седан
Кол-во дверей 4
Дизайнер
размеры и вес
мм дюймов
Колесная база 2553 мм 100.5 дюймов
Колея / протектор (перед) 1457 мм 57,4 дюймов
Колея / протектор (зад) 1500 мм 59.1 дюймы
Длина 4390 мм 172,8 дюймов
Ширина 1699 мм 66.9 дюймов
Высота 1467 мм 57,8 дюймов
Дорожный просвет 163 мм 6.4 дюймов
длина: передаточная база 1,72
Снаряженная масса 1111 кг 2449 фунтов
Распределение веса
Емкость топливного бака 55 литров 12.1 [14,5] Великобритания [США] галлонов.
аэродинамика
Коэффициент лобового сопротивления
Фронтальная зона
CdA
двигатель
тип двигателя безнаддувный бензин
Производитель двигателя Фольксваген
Код двигателя
Цилиндры Прямой 4
Вместимость 1.6 литров
1598 куб. См
(97,516 куб.дюймов )
Диаметр цилиндра × Ход поршня 76,5 × 86,9 мм
3,01 × 3,42 дюйм
Отношение диаметр цилиндра / ход поршня 0,88
Шестерня клапана двойной верхний распредвал (DOHC)
4 клапана на цилиндр
Всего 16 клапанов
максимальная выходная мощность 105 PS (103.5 л.с. ) (77 кВт )
при 5250 об / мин
Удельная мощность 64,8 л.с. / литр
1,06 л.с. / куб. Дюйм
максимальный крутящий момент 155 Нм (114 фут-фунт ) (15,8 кгм )
при 3500 об / мин
Удельный крутящий момент 97 Нм / литр
1,17 фут-фунт / куб. М ³
Конструкция двигателя
поддон с мокрым картером
степень сжатия 10.5: 1
Топливная система EFI
bmep (среднее эффективное давление тормоза) 1218,9 кПа (176,8 фунтов на кв. Дюйм )
Максимальная частота вращения
подшипники коленчатого вала 5
Охлаждающая жидкость двигателя Вода
Единичная мощность 399,5 куб. См
Аспирация нормальный
Компрессор НЕТ
Интеркулер Нет
Каталитический нейтрализатор Y
производительность
Время разгона 0-80 км / ч (50 миль / ч)
Время разгона 0-60 миль / ч
Время разгона 0-100км / ч 11.1 с
Время разгона 0-160 км / ч (100 миль / ч)
Стоячая четверть мили
Постоянный километр
Максимальная скорость 190 км / ч (118 миль / ч )
Удельная мощность Чем выше, тем лучше 94,45 л.с. / тонна (1000 кг )
0,09 л.с. / кг
69,47 кВт / тонна (1000 кг )
0.07 кВт / кг
93,16 л.с. / тонна (1000 кг )
93,16 л.с. / кг
0,04 л.с. / фунт
Отношение массы к мощности Чем ниже, тем лучше 14,39 кг / кВт
24,04 фунт / л.с.
расход топлива
Расход топлива 8,0 / 4,9 / 6,0 л / 100 км городской / загородный / комбинированный
универсальный расход топлива (рассчитанный из вышеупомянутого)
литров / 100 км 8.0 / 4,9 / 6,0 л / 100 км городской / загородный / комбинированный
км / литр 12,5 / 20,4 / 16,7 км / л городской / загородный / комбинированный
UK MPG 35,3 / 57,6 /47,1 MPG (Великобритания) городской / загородный / комбинированный
MPG США 29,4 / 48,0 / 39,2 MPG США городской / загородный / комбинированный
Выбросы двуокиси углерода 143,0 г / км
Расчетный портфель CO ₂ ^? 139.20 г / км
Группа ВЭД (Великобритания) F
CO ₂ Effizienz (DE) E
шасси
Положение двигателя перед
Схема двигателя поперечный
Ведущие колеса передний привод
Разделение крутящего момента НЕТ
Рулевое управление Рейка и шестерня с усилителем
оборотов от упора до упора
Диаметр поворота
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Размер переднего колеса 6J x 15
Размер заднего колеса 6J x 15
Шина передняя 185/60 15
Шины задние 185/60 15
Тормоза передние / правые VeDi / Dr-S-ABS
Диаметр переднего тормоза
Диаметр заднего тормоза
Зона торможения
Коробка передач 5 ступенчатая механика
Передаточное число высшей передачи
Передаточное число главной передачи
общий
Портфолио.com ID 643412
Всего произведено
Код модели
RAC рейтинг 14,5
Класс страхования Информация отсутствует
Налоговый диапазон Информация отсутствует
2020 Volkswagen Polo Sedan 1.6 Comfortline добавлен 24.02.2020.
Последнее изменение 16 марта 2020 г.
Выполните поиск на Carfolio.com с помощью Google:
© Carfolio.com — все спецификации, представленные на этом сайте, их отображение и форматирование принадлежат Carfolio.com. Несанкционированная перепечатка запрещена.
Основные сегодняшние новости: связанный с Индией Ferrari 812 Superfast, конкурент Maruti для Hyundai Creta и новый бензиновый двигатель для VW Polo
Сегодняшние главные новости из мира автомобилей, в том числе новый Ferrari с двигателем V12, который был объявлен самым мощным Ferrari когда-либо построенный, новый Volkswagen Polo с двигателем 1.0-литровый мотор был запущен в Индии по цене 7,24 рупий в Индии и многое другое!
День начался с новостей от Ferrari, которые объявили дату запуска грядущего Ferrari F12, который они называют 812 Superfast. Новый Ferrari, который использует свой гигантский 6,5-литровый двигатель V12, развивает максимальную мощность 789 л.с. и невероятный максимальный крутящий момент 719 Нм. 812 Superfast развивает максимальную скорость 340 км / ч. Новый Ferrari получает систему привода на задние колеса вместе с двигателем, установленным спереди.Автомобиль может разогнаться с места до 100 км / ч всего за 2,9 секунды, а разгон от 0 до 200 км / ч занимает 7,9 секунды. Ferrari заявила, что новый 812 Superfast поступит в продажу в Индии 10 марта 2018 года.
Объявлена дата запуска Ferrari 812 Superfast в Индии: Самый мощный серийный Ferrari, который бросит вызов Lamborghini Avendator S
Вслед за быстрыми суперкарами последовал Первое сообщение о неисправности, полученное в результате продолжающегося испытания электромобиля Olas в Нагпуре.Текущие испытания, в которых использовался Mahindra E20, переживают потрясения, выявляя всю глубину инфраструктурных проблем и изъянов в планах правительства по электрификации нации. Мы также внимательно рассмотрим концепт Volkswagen ID Vizzion Sedan, который будет производиться без рулевого колеса и каких-либо педалей. Автомобиль будет полностью автономным и, вероятно, поступит в производство уже в 2023 году.
Volkswagen Polo получит новый бензиновый двигатель объемом 1,0 л: объяснение цены, пробега и других изменений
Мы также исследуем новую Maruti Suzuki Vitara ( чтобы не ошибиться с Vitara BREZZA), чтобы вернуться с 1.4-литровый бензиновый двигатель для Hyundai Creta. Maruti стремится сократить разрыв, поскольку в настоящее время у Creta нет автомобилей. Мы были замечены в камуфляже для тестовых автомобилей в Дели, и мы пытаемся определить, когда компактный внедорожник может вернуться без значка «Гранд». Интересно, что Volkswagen добавил новый двигатель к своему хэтчбеку Polo: новый двигатель объемом 1 л на Volkswagen Polo соответствует изменяющимся предпочтениям клиентов в отношении большего пробега и достаточной мощности. Двигатель Volkswagen Polo 1.0L MPI развивает максимальную мощность 75 л.с. и 95 Нм крутящего момента.Заявленный пробег на Polo 18,78 км / л (согласно ARAI). Volkswagen Polo не получил никаких косметических обновлений или интерьера.
Ола попадает в «лежачий полицейский» в проекте «Электрическое такси»: провал, который выявил недостатки в мечтах Индии об электрификации!
Мы сравним два новых 150cc SuperSports, выходящих на рынок, действующего чемпиона R15 в формате V3, который теперь выдает неприличные 19 л.с. и 15 Нм максимального крутящего момента, и Aprilia RS 150, который развивает 18 л.с. и 14 Нм крутящего момента. крутящий момент.Претендент не лишен родословной, в которой R15 черпает вдохновение из R1; итальянские соревнования вдохновлены победой WSBK Aprilia RSV4.
Yamaha YZF-R15 V3.0 против Aprilia RS 150: может ли грядущая карманная ракета Aprilia положить конец господству Yamaha?
Получите текущие цены на акции с BSE, NSE, рынка США и последние данные NAV, портфель паевых инвестиционных фондов, ознакомьтесь с последними новостями IPO, наиболее успешными IPO, рассчитайте свой налог с помощью калькулятора подоходного налога, узнайте лидеров рынка, крупнейших проигравших и лучших фондов акционерного капитала.Поставьте нам лайк на Facebook и подпишитесь на нас в Twitter.
ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО АВТОМОБИЛЯМ: Профили автомобилей
VOLKSWAGEN ПОЛО СЕДАН Он полностью отличается от Polo Classic, который у нас был раньше. Polo — это в основном VW Vento (сам по себе растянутый Polo) из Индии, автомобиль, разработанный для этого рынка. Он попадает в ноты, включая дизельный двигатель.
The Good: Доступный дизельный двигатель, самый дешевый автомобиль немецкой разработки, доступный на местном уровне.
The Bad: Очень простые удобства по цене
Диапазон цен: P840,000-P860,000
Наш рейтинг: ***
Последнее обновление: 31 января 2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАДЕЛЬСТВЕ 1.5 Trendline TDI 1.6 Trendline MPI
Цена P860,000 P840,000
Гарантия 3 года или 100000 км / сек 3 года или 100000 км / сек
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель 1.5 DOHC 16V I4 Turbo Direct Injection 1.6 DOHC 16V I4
Мощность
104 л.с. при 5250 об / мин
Крутящий момент
об / мин
об / мин
Тип топлива Дизель Бензин / октановое число 91
Топливная система CRDI Многоточечный впрыск
Трансмиссия 5-ступенчатая механическая коробка 6-ступенчатая автоматическая
Емкость топливного бака 55 литров 55 литров
DIMENSIO NS
Длина 4,384 мм 4,384 мм
Ширина 1,699 мм 1,699 мм
Высота 1,466 мм 1,466 мм
Колесная база 2,552 мм 2,552 мм
Снаряженная масса
Тип кузова 4-дверный седан 4-дверный седан
Тип двигателя / привода Передний двигатель / привод передних колес Передний двигатель / привод передних колес
Сиденья 5 5
ПОДВЕСКА И ШИНЫ
Передняя подвеска Стойка McPherson со стабилизатором Стойка стабилизатора McPherson
Задняя подвеска Полунезависимый продольный рычаг Полунезависимый nt Продольный рычаг
Передние тормоза Цельные диски Цельные диски
Задние тормоза Барабанные тормоза Барабанные тормоза
Шины 185/60 R15 185/60 R15
Колеса Сплав 15 дюймов Сплав 15 дюймов
БЕЗОПАСНОСТЬ
Подушки безопасности 2 2
Антиблокировочные тормоза Да Да Контроль тяги / устойчивости Нет Нет
Другие функции безопасности Добавляет: Нет.Удаляет: сиденья ISO-FIX Предупреждающий треугольник и аптечка, индикатор смены полосы движения — тройная вспышка, третий светодиодный стоп-сигнал, сиденья ISO-FIX
НАРУЖНЫЕ
Противотуманные фары Задние Заднее
Другие внешние элементы Добавлены: Нет Хромированная решетка радиатора, передние дворники с прерывистым управлением, теплоизоляционное лобовое стекло, заднее стекло с подогревом, регулировка угла наклона фар
ИНТЕРЬЕР
Регулировка рулевого колеса Высота и продольно Высота и продольно
Материал рулевого колеса Уретан Уретан
Регулировка сиденья Руководство Руководство
Материал сиденья Ткань Материал сиденья Ткань
Прочие er Внутренние элементы Добавляет: Нет Центральный замок с дистанционным радиоуправлением и складным ключом, розеткой 12 В, пылевым и пыльцевым фильтром
УДОБСТВА
Электрооборудование Рулевое управление (электронное), Окна (передние), дверные замки, крышка багажника Рулевое управление (электронное), окна (передние), дверные замки.Крышка багажника
Климат-контроль Ручная Ручная
Аудиосистема AM / FM / CD / MP3 / USB / AUX / SD-карта AM / FM / CD / MP3 / USB / AUX / SD-карта
Динамики 4 4
Органы управления на рулевом колесе Нет Нет
Сигнализация Противоугонная система «Плюс» с иммобилайзером Противоугонная система «Плюс» «с иммобилайзером
Keyless Entry Нет Нет
RIVALS Hyundai Accent CRDi
См.

Volkswagen Polo V Sedan (facelift 2014) 1.4 TSI (125 Hp) 2014, 2015, 2016, 2017 Технические характеристики
Общая информация
Марка	Volkswagen
Модель	Polo
Поколение	Polo V Sedan (facelift 2014)
Модификация (Двигатель)	1.4 TSI (125 Hp)
Начало производства	2014 год
Окончание производства	2017 год
Архитектура силового агрегата	Двигатель внутреннего сгорания
Тип кузова	Седан
Сиденья	5
Двери	4
Рабочие характеристики
Расход топлива sumption (эконом) — городской	7.5 л / 100 км 31,36 миль на галлон США 37,66 миль на галлон Великобритании
Расход топлива (эконом) в загородном доме	4,7 л / 100 км 50.05 US mpg 60.1 UK mpg
Расход топлива (экономичный) — в смешанном цикле	5,7 л / 100 км 41,27 миль на галлон США 49,56 миль на галлон в Великобритании
CO ₂ выбросы	131 г / км
Тип топлива	Бензин (бензин)
Разгон 0-100 км / ч	9 сек
Ускорение 0 — 62 миль / ч	9 секунд
Ускорение 0 — 60 миль / ч (рассчитано Auto-Data.net)	8,6 сек
Максимальная скорость	198 км / ч 123,03 миль / ч
Удельная масса	9,8 кг / л.с., 102,2 л.с. / тонна
Технические характеристики двигателя
Мощность	125 л.с. при 5000-6000 об / мин.
Мощность на литр	89,6 л.с. / л
Крутящий момент	155 Нм @ 3800-4000 об. / Мин. 114.32 фунт-фут. @ 3800-4000 об. / Мин.
Расположение двигателя	Передний, поперечный
Объем двигателя	1395 см ³ 85,13 куб. дюймы
Положение цилиндров	Рядный
Топливная система	Прямой впрыск
Всасывание двигателя	Турбокомпрессор

Пространство, объем и вес
1223 кг 2696.25 фунтов.
Макс. вес	1740 кг 3836,04 фунта.
Макс нагрузка	517 кг 1139,79 фунтов.
Объем багажника (багажника) — минимум	460 л 16,24 куб. фут
Емкость топливного бака	55 л 14,53 галлона США \| 12,1 британского галлона
Макс. нагрузка на крышу	75 кг 165.35 фунтов.
Размеры
Длина	4390 мм 172,83 дюйма
Ширина	1699 мм 66,89 дюйма
Ширина с зеркалами	1927 мм 75,87 дюйма
Высота	1467 мм 57,76 дюйма
Колесная база	2553 мм 100.51 дюйм
Колея передняя	1457 мм 57,36 дюйма
Задняя (задняя) колея	1500 мм 59,06 дюйма
Высота дорожного просвета	163 мм 6,42 дюйма
Угол въезда	17 °
Угол съезда	20,7 °
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески
Архитектура трансмиссии	ДВС приводит в движение передние колеса автомобиль.
Ведущее колесо	Передний привод
Количество передач (МКПП)	6
Передние тормоза	Дисковые
Задние тормоза	Дисковые
Вспомогательные системы	ABS (Антиблокировочная тормозная система)
Тип рулевого управления	Рулевая рейка
Размер шин	185/60 R15
Размер колесных дисков	6J x 15

Какой тип кузова?	4-дверный седан / седан с 4/5 местами
Как долго?	4390 мм
Насколько тяжелый?	1111 кг
Двигатель какого размера?	1,6 л, 1598 см ³
Сколько цилиндров?	4, прямой
Сколько мощности?	105 PS /103.5 л.с. /77 кВт при 5250 об / мин
Какой крутящий момент?	155 Нм /114 фут-фунт / 15,8 кгм при 3500 об / мин
Как быстро?	0-100 км / ч : 11,1 с
Как быстро?	190 км / ч , 118 миль / ч
Насколько экономично?	8,0 / 4,9 / 6,0 л / 100 км городской / загородный / комбинированный
Какие выбросы углекислого газа ?	143.0 CO ₂ г / км

Не работает датчик коленвала симптомы: Признаки неисправности датчика коленвала – как их не пропустить » АвтоНоватор

13.06.202121.03.2021 alexxlabОставить комментарий

Как проявляется неисправность датчика коленвала?

Безусловно, датчик положения коленвала — это значимый для автомобиля в целом технический компонент. И в этой статье на Бызово.ру мы узнаем, каковы могут признаки его неисправности. Понятно, что если при проверке, о которой мы тоже напишем, или проявлении «симптомов» нарушения работы коленвала выяснится, что он неисправен, то потребуется выполнять ремонт агрегата, но чтобы не попасть впросак, нужно сначала основательно изучить всю систему коленвала и датчика его положения.

Датчик коленвала — каковы признаки неисправности

Итак, мы назовем самые явные и заметные признаки того, что датчик неисправен. Уверены, что перечень сих проявлений сможет ощутить или увидеть даже новичок. Ну, во-первых, в ситуации динамической нагрузки вы поймете, что двигатель, словно, детонирует. Более того, вы отметите колебание оборотов: они будут повышаться/понижаться. Причем, это, как правило, неподвластно вашему вмешательству. Кстати, холостой ход если, то также для вас станет ощутимой нестабильность оборотов.

А наблюдали ли вы очевидное понижение мощности движка даже без проверки оборудованием? Это также признак неисправности датчика коленчатого вала. Стоит отметить, что хотя такое явление, как понижение динамики машины в минуты движения, может оказаться сигналом другой неполадки, все равно, как указание на неисправность датчика коленвала, не исключено. Еще вот распространенная жалоба автовладельцев — нет запуска мотора. И это пункт перечня признаков, указывающих на неполадки с датчиком. Так что проявления самые банальные, и учиться на механика-профессора не обязательно.

Датчик коленвала: информация начинающим водителям

Давайте определимся с понятием «виновника торжества»? Ведь его называют и не только датчиком, но правильное и грамотное название — индикатор сигнализации. Знаете ли вы, как он устроен и какова его миссия? Если в двух словах: именно при помощи сего компонента система топливного впрыска автомобиля верно функционирует, позволяя топливным форсункам и системе зажигания работать синхронно.

Посвятим один абзац устройству датчика коленвала, признаки неисправности которого мы и рассматриваем в этом обзоре. Сверхъестественного в агрегате ничего такого нет: покрыт он капроновым каркасом в медной обмотке. А крепление его возможно благодаря стальному сердечнику. Суть работы в своевременной отправке сигналов и о положении, и о функционировании коленвала. А как же насчет герметичности? Всё надежно, эмальная изоляция, а герметичность обеспечивает смола.

Ну, и для закрепления. Поймите, что когда датчик станет неисправен, нереально будет системе автомобиля выявить такие показатели, как объем топлива, который впрыскивается, или тот же угол поворота распределительного вала. Конечно же, это лишь доля сведений, которые «стопорятся» при неполадках датчика положения коленчатого вала. Теперь вы осознаете важность проверки этого компонента? Ведь не зная ничего о его состоянии, можно надолго остаться в дороге где-то в глуши, когда мотор «надумает» бесповоротно заглохнуть.

Проверка датчика: прозвон омметром и не только

Как определить неисправность? Частый предмет обсуждения неопытных водителей. Но боятся они зря, так как надо взять омметр и измерить им сопротивление на обмотке. И всё! Нормой считается показатель от пятиста до семисот ОМ.

Хотя вышеописанный метод не единственный. Детали в этом посте мы описывать не станем, но если найдете не только омметр, но и мегаомметр с цифровым вольтметром и сетевым трансформатором, то воспользуйтесь другим способом. Правда, нужен будет тут и прибор для измерения индуктивности. Норма этого показателя колеблется от двухсот до четырехсот Гн.

Проверив датчик коленвала так, вы узнаете, ложные ли были признаки его неисправности на самом деле. Очевидно, что такой подход позволит показания измерить более точно. Мы завершаем статью и благодарим вас за внимание. Оставайтесь с Бызово.ру! А если вам понадобится б/у датчик положения КВ, найти его можете в нашем разделе запчастей.

Не работает датчик коленвала симптомы ваз 2112. Какие признаки говорят о неисправности датчика коленвала? Видео: Датчик положения коленвала. Проверка

Устройство современного транспортного средства, кроме обычного набора узлов и агрегатов, предполагает наличие большого количества электронных устройств, которые играют немаловажную роль при эксплуатации автомобиля и соблюдения необходимых параметров безопасности. Свои функции выполняет и датчик положения коленвала, который весьма важен для эксплуатации и технического состояния автомобиля.

Причем следует заметить, что данное электронное устройство не выполняют контрольных функций. Его задача – созидательного плана, он непосредственно участвует в работе газораспределительной системы транспортного средства.

Предназначение датчика положения коленвала

Штатный датчик положения коленвала ВАЗ 2110 предназначен для организации синхронной работы фаз для топливного впрыска и передачи импульсного потока для возгорания воздушно-капельной смеси в камере сгорания. При изъятии этого прибора из системы эксплуатации газораспределительного механизма завести автомобиль не представляется возможным.

В ВАЗ 2110 датчик коленвала работает по принципу индукции электромагнитного поля, а полученная информация транслируется с приводного генераторного шкива зубчатого типа, который расположен рядом с генератором. Ее получает контроллер, который в дальнейшем генерирует полученные показатели на бортовое электронное устройство транспортного средства.

Неисправность датчика коленвала и его диагностика
Такая неисправность датчика коленвала ВАЗ 2110, как полный выход из строя прибора, не дает возможности завести двигатель этого автомобиля. Однако дефекты более мелкого плана приводят к ряду других неисправностей.
Виды неисправностей:
некорректная работа двигателя на малых оборотах;
утрата динамических характеристик;
несанкционированное увеличение либо уменьшение частоты оборотов коленвала;
появление вибрации или детонации при повышении нагрузочных усилий мотора;
запуск агрегата с перебоями.
Такие неисправности датчика коленвала ВАЗ 2110 происходят по следующим причинам:
дефекты наружной и внутренней обмотки прибора;
ударные воздействия на корпус изделия;
дефекты электропроводки, проводов датчика коленвала и соединений в электрической цепи.
Необходимо напомнить, что силовое отделение автомобиля подвержен влиянию большинства деструктивных факторов, к которым относятся различные метеорологические условия, температурные перепады, проникновения камней и грязи с дорожного покрытия, течи моторного масла и другие моменты, связанные с дорожным движением. Электрический провод датчика коленвала в идеале всегда должен быть в защитной оплетке, неповрежденным и без подтеков грязи и масла.

Проверка исправности датчика коленвала
Ошибка датчика коленвала ВАЗ 2110, цена которого относительно приемлема, а также отказ от функционирования очень схожи по своим признакам с другими неисправностями. Точную диагностику датчика коленвала можно осуществить, только демонтировав искомый прибор.
Это проводится в следующей последовательности:
отключить систему зажигания;
демонтировать разъём клеммы с проводом датчика коленвала;
отвинтить крепеж изделия на кожухе маслонасоса;
демонтировать прибор.
При проведении теста и диагностики требуется наличие мегомметра для того, чтобы замерить сопротивление обмоток прибора. При не получении значений измерений в пределах требуемых 550-570 Ом делаем вывод, что в наличии неисправность датчика коленвала ВАЗ 2110, который нуждается в замене.
Обращаться в сервисные центры по поводу ремонта изделия нет надобности, такие приборы восстановлению не подлежат. Стоимость такого изделия невысока, так что проще приобрести новое устройство и установить его взамен неисправного датчика. При получении показаний прибора по замерам сопротивления в нормальных значениях следует искать дефект среди других причин.

Замена датчика коленвала
Такой вид ремонтных работ, как замена датчика коленвала ВАЗ 2110 представляет собой перечень несложных технических работ, для проведения которых достаточно элементарных навыков в слесарном деле. На подготовительном этапе необходимо первоначально очистить место работы от грязевых и масляных отложений.
После снятия изделия новый элемент вставляется на место неисправного, закрепляется штатным крепежом и подсоединяется электрический провод. Эти действия означают, что замена датчика коленвала ВАЗ 2110 финишировала и пора приступать к пуску двигателя.
Ни для кого не секрет, что при выходе датчика положения коленвала из строя автомобиль дальше поедет только на эвакуаторе или на буксире. Двигатель попросту будет невозможно завести, и датчик не ремонтопригоден, только замена. Датчик не из дешевых, поэтому прежде чем покупать новый рекомендую убедиться что причиной неисправности является именно ДПКВ, а не что либо другое, или просто косяк в проводке и фишке подключения датчика. Если же диагностика показывает что виноват именно он, топаем в ближайший магазин автозапчастей и приобретаем датчик, выглядит он следующим образом:
Для замены ДПКВ на ВАЗ-2110, 2111 и 2112 нам понадобится следующий инструмент:
Торцевой ключик на «10».
Набор щупов, что бы выставить зазор.
Ну и сам новый датчик коленвала.
Датчик расположен в непосредственной близости от шкива коленвала. Итак, снимаем колодку с датчика поддев ее отверткой или любым другим сподручным инструментом. (можно просто руками).
Затем берем приготовленный торцовый или рожковый ключик на 10 и им откручиваем болт, который крепит ДПКВ к двигателю.
Затем откладываем в сторону снятый датчик, берем новый и ставим взамен старого, ошибиться при установке невозможно, он устанавливается только в одном положении. Прикручиваем обратно болт крепления датчика, и берем наш набор щупов. Ими то мы и отрегулируем или просто проверим получился ли у нас необходимый зазор нового датчика. Правильным расстоянием от зубов шкива коленвала до датчика считается 1 мм. плюс-минус 0,41 мм.
Если все верно – одеваем фишку на место и пробуем завести двигатель. Если расстояние больше – смотрим где косяк и что попало под датчик, может просто грязь. Проблемы с тем, что расстояние меньше я еще не встречал. Обычно все становится нормально и сразу.
Справочная информация: ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (ДПКВ) подаёт в контроллер сигнал частоты вращения и положения коленчатого вала. Этот сигнал представляет собой серию повторяющихся электрических импульсов напряжения, генерируемых датчиком при вращении коленчатого вала. На базе этих импульсов контроллер управляет форсунками и системой зажигания. ДПКВ установлен на крышке масляного насоса на расстоянии около 1+0,4мм от задающего диска (шкива) коленчатого вала. Шкив коленчатого вала имеет 58 зубцов расположенных по окружности. Зубцы равноудалены и расположены через 6°. Для генерирования «импульса синхронизации» два зуба на шкиве отсутствуют. При вращении коленчатого вала зубцы диска изменяют магнитное поле датчика, создавая наведенные импульсы напряжения. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания. Провод ДПКВ защищён от помех экраном, замкнутым на массу через контроллер. ДПКВ — самый главный из всех датчиков, при неисправности которого двигатель работать не будет. Этот датчик рекомендуется всегда возить с собой. Диагностика ДПКВ описана здесь. Датчик ПКВ — полярный прибор — при нарушении проводки следует подключать соблюдая полярность. В «обратном» включении двигатель не заведется.
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) также называют датчиком синхронизации, поскольку за счёт него синхронизирует свою работу с работой двигателя.
Как работает ДПКВ?
Принцип работы датчика заключается в формировании сигналов по принципу индукции: в момент, когда шкив коленчатого вала проходит своими зубьями около сердечника ДПКВ, создаются импульсы переменного тока. Иными словами, по вращению шкива, датчик считывает зубья, и ЭБУ (контроллёр) контролирует работу двигателя (контролирует работу форсунок и системы зажигания). Поэтому, если датчик будет неисправен, запустить двигатель у вас не получится.
Где находится ДПКВ?
Датчик положения коленчатого вала находится в подкапотном пространстве, рядом с , около шкива привода генератора (обратите внимание на рисунок).
Признаки неисправности ДПКВ
К признакам неисправности датчика положения коленчатого вала можно отнести следующие симптомы:
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
Глохнет на холостом ходу (нет холостого хода), (стоит отметить, что данные признаки неисправности имеют датчики: , ; советуем обратить на это внимание).
Двигатель глохнет.
Двигатель не заводится.
Падение мощности двигателя.
Возникает детонация при нагрузке на двигатель.
Пропуск искры.
О том, как устранить неисправность ДПКВ, читайте статью:
Цена на ДПКВ
Цена на Датчик положения коленчатого вала составляет примерно 250-350р. в зависимости от региона. Купить датчик можно в любом магазине автозапчастей.
Номер ДПКВ
Номер датчика коленчатого вала по каталогу: 2112-3847010-04. Данный датчик устанавливается на двигатли ВАЗ. Так же возможна замена данного датчика на: DR6123, DR6130.
Ошибки ДПКВ
Ошибка 0335 – не верный сигнал ДПКВ.
Ошибка 0336 — Ошибка сигнала датчика положения коленчатого вала.
Благодаря датчику положения коленвала осуществляется синхронная работа системы зажигания и системы подачи топлива в двигатель автомобиля. Проще говоря, контроллер, управляющий полностью инжекторной системой впрыска, определяет момент подачи команды на форсунки, чтобы они подали топливо в цилиндры, а также он устанавливает момент подачи искры в соответствующий цилиндр — всё благодаря одному лишь датчику.
Примечание!
Вам понадобится минимальный набор инструментов: гаечный ключ «на 10», а лучше вороток и накидная головка, мультиметр для проверки датчика на работоспособность.
Местонахождение датчика
Сам датчик закрепляется на кронштейне, расположенном на крышке масляного насоса, он своей лицевой стороной смотрит на зубья большого шкива коленчатого вала (указаны синей стрелкой). В задней части у датчика располагаются выводы, к которым и подсоединяется колодка проводов, идущая от контроллера (указан красной стрелкой на фото).
Когда менять датчик?
Он со временем засоряется, ведь находится внизу, и на его лицевой стороне появляется грязь. Снимите его с автомобиля и аккуратно щёткой очистите лицевую часть датчика от грязи. Если не помогло, произведите замену датчика на новый. В противном случае мощность снизится значительно и детонация при разгоне будет (подробности здесь: « »). Однако, не меняйте датчик не проверив его, ведь подобные симптомы относятся к другим датчикам (например, сбитые фазы ГРМ, шпонки плохо закрепляются на места, натяжной ролик не справляется).
Замена данного датчика на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112
1. Датчик – электронный компонент движка, к нему подсоединяются провода, поэтому перед началом работы обесточьте бортовую сеть у автомобиля: скиньте клемму минус с АКБ (процедура описана в статье: «Замена аккумулятора на автомобилях »).
2. Теперь отожмите рукой фиксатор, крепящий проводку на датчике, и отсоедините его (фото 1). Действуйте аккуратно, на практике достаточно случаев поломки фиксатора из-за чрезмерного воздействия. Далее с помощью ключа отверните болт, благодаря которому датчик крепится на кронштейне (фото 2) и снимите датчик. На приборе включите функцию вольтметра с пределом измерения до 200 мВ и подсоедините провода, идущие от него, на выводы датчика (фото 4). Взяв отвёртку с плоским лезвием, очень быстро попытайтесь проносить её над лицевой части датчика. Прибор начнет выдавать показания в районе 0,3 В. Ничего не происходит? – осуществите замену датчика.
Примечание!
Правильнее проверять датчик на исправность, когда он установлен на машине К выводам датчика подсоединяется спец. прибор, заводите машину и наблюдайте за скачками на приборе. Учтите, машина не заведётся, аккумулятор сильно не сажайте.
3. Если окажется, что датчик подлежит замене, обязательно берите точно такой же: идентичной формы и длины. После установки, проверьте набором специальных щупов расстояние между лицом датчика и зубьями шкива коленвала, данное расстояние должно быть в пределах 1±0,41 мм.
Дополнительный видеоролик:
Ниже представлены видеоматериалы по теме сегодняшней статьи, рекомендуем ознакомиться.
Любая из перечисленных проблем приводит к остановке двигателя.
Работа датчика и определение поломки
Проверка ДПКВ на исправность

Чтобы убедиться в подозрениях о поломке именно датчика коленвала, рассматриваются два самых вероятных случая возникновения его неисправности. В обоих из этих случаев понадобится демонтаж прибора посредством ключа на резьбу под десять. Перед операцией на картере и самом датчике рисуются метки, которые позже помогут докрутить устройство до начального угла поворота.
Также автомобилист не должен забыть измерить перед демонтажем просвет между синхродиском и датчиком, который не может выходить за пределы размера 0,6-1,5 мм. Если отсутствуют такие механические повреждения, как царапины, вмятины, повреждения структуры материала, датчик проверяется при помощи других измерительных приборов:
проверка омметром. В данном случае необходимо провести измерение сопротивления обмотки датчика. Так как стандартное значение этого показателя, установленное изготовителем колеблется от 550 до 750 Ом, то выход за указанные пределы сигнализирует о неправильном функционировании этого важного для корректной работы авто прибора – значит, он неисправный. Здесь стоит отметить, что изготовителем все же допускается небольшое расхождение по сопротивлению с паспортными значениями, но в любом случае они должны соответствовать указанным данным в инструкции по эксплуатации машины;
проверка вольтметром, измерителем индуктивности и трансформатором. Этот способ сложнее, но действеннее – измеряется сопротивление тем же омметром, после чего проверяется индуктивность (должна составлять от 200 до 4000 миллигенри), при напряжении обмотки датчика 500 Вольт. Далее надо измерить сопротивление мегомметром и убедиться, что оно не превышают значение в 20 МОм.
Если датчик все же не прошел данные испытания, то он подлежит замене. При этой процедуре необходимо не забыть о регламентированном производителем расстоянии между ним и диском синхронизации, а также совмещении с пометками на картере, которые были сделаны на предыдущем устройстве. Перед установкой нового датчика его обязательно проверяют, так как даже при правильном выполнении всех процедур по установке он может неправильно работать.
Как проверить датчик коленвала 3 лучших способа
Статьи на похожую тематику
Содержание статьи
Устройство датчика коленвала
Коленчатый вал
это металлическая деталь сложной формы, имеющая шейки для крепления шатунов. Является неотъемлемой частью кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Основная функция детали заключается в преобразовании усилий полученных от шатунов в крутящий момент.
Датчик положения коленвала (ДПКВ)
это датчик считывающий электромагнитные импульсы со шкива коленвала и отдающий их бортовому компьютеру. От дпкв зависит синхронизация работы системы зажигания и топливных форсунок.
В самом конце статьи вас ждет подборка видео проверок!
На сегодняшний день в автомобильной промышленности существует 3 типа ДПКВ: оптические, индукционные и на основе эффекта Холла. В данной статье расскажем вам как проверить датчик коленвала, на примере самого популярного индукционного типа.
Индукционный — состоит из намагниченного сердечника поверх которого намотана медная проволока. Конец катушки располагается максимально близко к коленвалу, для замера скорости его вращения и изменений напряжения;
Оптический — в основе лежит светодиод излучающий света и приемник который фиксирует момент исчезновения и появления света. Когда луч света прерывается, во время попадания на контрольный зуб, приемник это фиксирует и передает данные в ЭБУ;
Датчик Холла — на коленчатом валу находится магнит, при прохождении мимо датчика в последнем возникает постоянный ток, данные фиксируются и отправляются в ЭБУ.
Вне зависимости от типа, любой датчик ДПКВ предназначен для передачи в ЭБУ 2 параметров.
момент прохождения поршней через верхнюю мертвую точку и нижнюю мертвую точку;
замер положения коленвала.
Полученные данные отправляются в ЭБУ, после чего происходит корректировка следующих показателей.
Угол поворота распредвала;
угол опережения зажигания;
объем подачи топливной смеси;
Работа клапана адсорбера.
В зависимости от технической сложности двигателя задачи для ЭБУ могут кардинально разниться, однако ни один из существующих в данный момент блоков управления не способен работать без датчика коленвала!
Если датчик коленчатого вала неисправен, в работе ДВС могут быть сбои в виде: запоздания искрообразования, опережения угла зажигания, обедненной топливовоздушной смеси, все это ведет к нестабильной работе двигателя или вовсе его отказу запускаться.
Признаки неисправности датчика коленвала
В зависимости от года выпуска автомобиля, технической сложности двигателя и электроники симптомы одной неисправности могут проявляться по разному. Бывают ситуации, когда все признаки указывают на определенную поломку, в итоге замене подлежит совершенно другой узел. Мы постарались максимально подробно описать все признаки неисправности датчика коленвала, что бы вы могли максимально точно определить поломку.
Симптом №1 Снижение динамических характеристик;
Симптом №2 Провалы при интенсивном ускорении;
Симптом №3 Детонация при интенсивном ускорении «из за топливовоздушной смеси»;
Симптом №4 Во время движения обороты могут самопроизвольно меняться;
Симптом №5 Нестабильный холостой ход;
Симптом №6 Появление ошибки на приборной панели «например ошибка №53»;
Симптом №7 Все пункты прогрессируют;
Симптом №8 Датчик коленвала полностью выходит из строя, двигатель завести не получится.
Как правило признаки неисправности не единичны, они комбинируются и быстро прогрессируют. Пункты №1, №2 и №3 как правило возникают в один момент с появлением ошибки, в дальнейшем появляются нестабильные обороты как на холостом ходу так и во время движения.
Способы проверки датчика
Мы расскажем о 4 способах проверки индуктивного датчика, так как он является наиболее распространенным. Снятие сопровождается обязательным визуальным осмотром!
Перед снятием датчика, обязательно нанесите метки его первоначального положения!
Проверка диагностическим сканером
Общее техническое состоянием (в том числе и датчика коленвала) автомобиля можно проверить с помощью диагностического сканера. Из представленных на рынке можем порекомендовать Scan Tool Pro Black Edition.
Данное устройство совместимо с большинством старых и новых автомобилей начиная с 1993 года выпуска, при наличии ODB2 разъёма. К преимуществам данной модели можно отнести диагностику не только двигателя, а так же сопутствующих систем автомобиля. Подключение происходит с помощью bluetooth (для андройд) и wi-fi (для IOS). Вся информация об общем состоянии автомобиля и описание имеющихся проблем выводится на экран телефона/планшета на русском языке.
Проверка осциллографом
осциллограф
Данный метод является наиболее точным, однако далеко не у каждого автовладельца имеется опыт работы с осциллографом и сам прибор имеется под рукой далеко не у каждого. Если в вашем распоряжении нет опыта и самого прибора, можете сразу перейти к следующей инструкции.
В чем преимущество использования осциллографа? Он позволяет увидеть и зафиксировать сам процесс формирования сигналов и увидеть процесс их формирования!
Алгоритм проверки:
1. контактные щупы необходимо подсоединить к контактам датчика, сама полярность значения не имеет;
2. запустить программу для диагностики;
3. используя любой металлический предмет, необходимо пару раз провести им в непосредственной близости от датчика;
4. если ваш датчик ДПКВ исправен, то каждое движение предмета будет фиксироваться на осциллограмме, если неисправен, то осциллограмма останется без изменений.
Формирование сигналов может быть разным! С 100% уверенностью о исправности датчика может сказать только опытный мастер.
Проверка значения индуктивности
мультиметр цифровой
Для теста индуктивности катушки ДПКВ потребуется следующее оборудование:
1. мультиметр имеющий функцию измерения индуктивности;
2. если ваш мультимет не поддерживает эту функцию, то понадобится измеритель индуктивности;
3. мегаомметр;
4. сетевой трансформатор.
Для получения максимально корректных данных, проверку следует выполнять в помещении имеющем температуру воздуха 21-23 градуса цельсия!
Шаг №1
Вам следует ориентироваться на результаты индуктивности в пределах 200 — 400 мГн.
Мультииметр поддерживает функцию, нужно соединить 2 щупа мультиметра с 2 выводами катушки, полярность не имеет значения.
Мультииметр не поддерживает необходимую функцию, для проверки используем измеритель индуктивности.
Шаг №2
Потребуется мегаомметр установленный на выдаваемое напряжение 500 В. Проверяем сопротивление изоляции между проводами катушки минимум 2 раза! Значение сопротивления изоляции не должно быть ниже 0,5 МОм.
Шаг №3
На шаге №2 может проявится намагничивание катушки «межвитковое короткое замыкание», в следствии чего данные будут некорректны. Необходимо воспользоваться сетевым трансформатором, после повторить шаг №2.
Проверка омметром
омметр
Данный метод является наиболее распространенным, из всех перечисленных. Несмотря на простоту, у него есть один существенный недостаток, он имеет серьезные погрешности и не способен дать 100% гарантий выявления неисправности.
Метод подразумевает измерение сопротивления катушки индуктивности, для это вам понадобится обычный мультиметр, имеющий функцию измерения сопротивления «оммометр». Необходимо соединить 2 щупа мультиметра с выводами катушки, полярность не имеет значения.
Исправный датчик должен иметь сопротивление в пределах 530 — 730 Ом. В самом начале необходимо заглянуть в документацию вашего датчика или поискать в интернете, какое сопротивление считается нормальным.
Подборка видео

Сломался датчик коленвала симптомы – АвтоТоп
В современном автомобиле работой бензинового либо дизельного двигателя управляет электроника. Контроллер готовит топливную смесь и регулирует искрообразование на электродах свечей зажигания, полагаясь на показания нескольких измерителей, размещенных в ключевых точках, – воздушном и выпускном тракте, дроссельной заслонке и так далее. Но что произойдет, если один такой элемент выйдет из строя? В данном случае предлагается рассмотреть признаки неисправности датчика положения коленвала (ДПКВ) и способы его проверки в гаражных условиях.
Как работает датчик?
Чтобы научиться выявлять неполадки указанного прибора, нужно представлять его конструкцию и понимать принцип работы. Устройство датчика несложное и включает следующие элементы:
многовитковая катушка;
магнитный сердечник;
выводы катушки припаяны к контактам разъема;
неразборный пластмассовый корпус с отверстием для крепления.
Измеритель устанавливается в непосредственной близости от зубчатого шкива, прикрепленного к коленчатому валу со стороны шестерен газораспределительного механизма. Посредством проводников датчик соединяется с главным электронным блоком, управляющим работой мотора.
Магнитный сердечник выведен наружу через торцевую часть пластикового корпуса и максимально приближен к зубьям вращающегося шкива. Просвет между деталями не превышает 1 мм.
Принцип действия прибора основан на явлении электромагнитной индукции. Когда в непосредственной близости от сердечника проходит значительная масса металла, катушка вырабатывает кратковременный электрический импульс. Зубцы крутящегося шкива вызывают череду таких импульсов, передающихся по проводам контроллеру. Благодаря этому электронный блок всегда «знает» положение коленвала, определяет верхние мертвые точки всех поршней и вовремя подает команду форсункам на впрыск топлива.
Отсюда возникло второе название прибора – датчик оборотов коленчатого вала. Надо понимать, что импульсы вырабатываются только при динамическом воздействии металлической массы, то есть, когда шкив вращается. Если коленвал остановился, ток в цепи элемента не возникает.
Примечание. По сигналам датчика контроллер не только своевременно направляет топливную смесь в цилиндры, но и дает команду системе зажигания вырабатывать искру, когда один из поршней выполняет такт сжатия и приближается к своей верхней точке.
Признаки неполадок датчика
Измеритель оборотов коленчатого вала считается довольно надежным устройством, исправно функционирующим от 100 тыс. км и более. Нередки случаи, когда элемент отрабатывает весь срок службы автомобиля. Неисправность датчика коленвала может возникнуть по таким причинам:
Внутренний обрыв либо замыкание обмотки катушки возникает из-за длительного воздействия вибрации, передающейся от двигателя. Подобная поломка встречается весьма редко.
Обрыв электрической цепи между прибором и контроллером. Причины – та же вибрация, оплавление проводников от контакта с горячими частями мотора либо случайное повреждение автолюбителем.
Механическое разрушение корпуса случается в процессе ремонта, выполняемого в подкапотном пространстве. Например, удар сорвавшимся гаечным ключом.
Нарушение контакта в разъеме от окисления или разбалтывания.
Загрязнение рабочей поверхности, взаимодействующей с зубчатым шкивом.
Последний пункт списка требует отдельного пояснения. Общеизвестно, что электромагнитное поле проникает сквозь диэлектрические материалы, в том числе пыль и грязь. Но в месте расположения датчика к традиционным загрязнителям добавляются мелкие металлические частицы и стружка, летящая с шестерен. Попадая на торец сердечника, они экранируют магнитное поле, отчего электрический импульс постепенно ослабляется.
Справка. Загрязнение сердечника мельчайшими металлическими частицами характерно для изношенных силовых агрегатов с протекающими коренными сальниками. Смесь моторное масло + грязь + стружка толстым налетом покрывает находящиеся рядом детали, в том числе измеритель положения коленчатого вала.
Как хозяин автомобиля может определить симптомы неисправности датчика:
Когда элемент полностью выходит из строя, двигатель глохнет и при последующих попытках запуска не подает признаков «жизни», поскольку контроллер не «видит» положение коленчатого вала. Аналогичный результат дает обрыв электрической цепи.
Нестабильная работа на холостом ходу. Обороты мотора «скачут», наблюдается вибрация силового агрегата.
Потеря мощности силового агрегата, провалы в процессе разгона.
Увеличение расхода бензина либо солярки.
Как странно это ни звучит, но первый признак – самый благоприятный. Реанимировать «мертвый» мотор куда проще – достаточно проверить цепь или поменять сам датчик. При ненадежном контакте и прочих мелких неприятностях двигатель не отказывает, но ведет себя нестабильно. Проблема заключается в том, что при поломках других датчиков и неполадках системы зажигания силовой агрегат ведет себя таким же образом и выявить реальную неисправность гораздо сложнее.
Когда неисправен датчик расхода воздуха, положения дроссельной заслонки или лямбда – зонд, блок управления переходит на аварийный режим работы, подавая топливо по усредненным показателям. Отсюда нестабильная работа и повышенный расход. Такие же признаки наблюдаются при неполадках в цепи измерителя оборотов коленчатого вала.
Способы проверки в гаражных условиях
Когда двигатель вашего автомобиля резко «умер», необходимо снять датчик и произвести диагностику, описанную ниже. Если же мотор продолжает работать с признаками нестабильности, выполните такие манипуляции:
Хорошенько очистите корпус прибора ветошью, смоченной органическим растворителем, – уайт-спиритом, скипидаром либо другим обезжиривателем. Особое внимание уделите торцу, обращенному в сторону зубчатого шкива.
Убедитесь в надежности крепления. Из-за открутившегося винта датчик может отодвинуться от металлических зубьев, в результате зазор увеличится, а вырабатываемый импульс ослабеет.
Прочистите контакты разъема от окисления.
Осмотрите проводку на предмет оплавления либо перелома.
Если перечисленные действия не дают результата, производится демонтаж и проверка датчика коленвала мультиметром в 2 этапа. На первом измеряется сопротивление между клеммами прибора, что позволяет убедиться в целостности индукционной обмотки. Почистите контакты, включите омметр и проверьте сопротивление между ними. Нормальные показания лежат в диапазоне 500–700 Ом, при замыкании витков получите нулевое или пониженное значение, при обрыве – бесконечность.
На втором этапе испытывается работоспособность элемента согласно пошаговой инструкции:
Переведите мультиметр в режим измерения напряжения, максимальный порог – 200 милливольт.
Надежно прикрепите провода к контактам колодки датчика (например, зажимами типа «крокодил»).
Возьмите любой металлический инструмент – гаечный ключ, большую отвертку или что-то подобное. Резко прикладывайте и отрывайте его от магнитного сердечника элемента, придерживая корпус рукой. Вольтметр должен показать скачки напряжения.
Совет. Если с датчиком коленчатого вала все в порядке, прозвоните проводку омметром. Возможно, причина кроется там.
Дальнейшие действия такие: поломанный измеритель оборотов коленвала меняется на новый, ремонту деталь не подлежит. Исправный датчик устанавливается обратно с соблюдением зазора, поиск неисправности продолжается в другом месте.
Несколько слов о том, как проверить датчик коленвала в пути, когда нет мультиметра и других диагностических приборов. Понадобится 2 провода и светодиодная лампочка от любого автомобильного светильника (например, салонного). Для удобства открутите элемент и подсоедините лампу к разъему, затем подносите к магниту гаечный ключ, как описывалось выше. Исправный датчик заставит светодиод вспыхивать.
В современных автомобилях работой всех исполнительных механизмов и систем управляет ЭБУ. Он получает сигналы от многочисленных датчиков, анализирует информацию, подает управляющие команды на исполнительные устройства. Подача топлива в камеры сгорания также осуществляется посредством нескольких датчиков. Так, один из них – это датчик положения коленчатого вала. Давайте рассмотрим, зачем нужен в автомобиле датчик коленвала, признаки неисправности его, причины поломок, а также методы диагностики данного элемента.
Функции ДПКВ
Для эффективной работы ДВС топливная смесь должна подаваться в камеры сгорания в положении поршня в нижней мертвой точке. Искра, от которой бензин воспламенится (когда все находится в исправном состоянии), подается в положении ВМТ, после сжатия смеси поршнем. Чтобы ЭБУ мог вовремя отправить управляющий сигнал на бензонасос, форсунки и систему зажигания, он должен знать, в каком положении находится коленчатый вал и, соответственно, поршни. Признаки неисправности датчика коленвала ВАЗ-2110 будут связаны с несвоевременностью впрыска, отсутствием искры.
Если ДПКВ выйдет из строя, то автомобиль буквально «ослепнет». Горючее не будет подаваться в цилиндры вовсе либо это будет неэффективно. Процесс воспламенения будет хаотичным.
Устройство и принцип действия
Прежде чем рассмотреть признаки неисправности датчика коленвала, необходимо понять, как он устроен и работает. Нужно заметить, что вне зависимости от конструкции и производителя принцип действия данных элементов простой и неизменный.
Модификации датчиков
Существуют не только свои виды синхронизаторных дисков, но и датчики разных конструкций. Всего можно выделить три таких вида. Это датчик на базе датчика Холла, индуктивные ДПКВ, а также элементы, работающие на оптическом принципе.
Признаки выхода из строя
Теперь рассмотрим признаки неисправности датчика коленвала. На самом деле их не очень много. Это детонационные звуки и детонация под нагрузкой, при движении в горку на низких оборотах. Также можно ощутить, что двигатель работает не так ровно, как раньше – у него нет устойчивости. На холостых оборотах можно заметить, что они довольно резко падают, а затем с огромной скоростью количество оборотов растет. Нередко автомобиль глохнет на холостом ходу как в процессе движения, так и стоя на светофоре.
Нередко можно наблюдать и такую ситуацию, когда значительно снизилась динамика автомобиля. Появляются проблемы с запуском двигателя. Одним из самых ощутимых и заметных признаков неисправности датчика коленвала является невозможность запустить мотор совсем. Это часто бывает на современных автомобилях. В электронном блоке уже заложена информация, благодаря которой двигатель не заводится при недостоверных сигналах от исполнительного элемента. Еще один характерный признак поломки ДПКВ – отсутствие искры, но не постоянно, а периодически.
Как проверить ДПКВ на работоспособность?
Для тестирования датчиков положения коленчатого вала есть несколько простых способов. Некоторые из них не дают должной информации, поэтому эффективнее использовать только два метода – они дают максимально точные результаты. Если появились признаки неисправности датчика коленвала 2110, то первым делом придется демонтировать этот элемент. Для этого нужно знать, где он находится.
Где находится ДПКВ?
Найти датчик можно на крышке масляного насоса. Также вместе с демонтажем непосредственно датчика специалисты рекомендуют демонтировать и зубчатый диск. Нередко на нем могут быть повреждения, которые провоцируют различные признаки неисправности датчика положения коленвала.
Способ №1
Суть метода сводится к замеру сопротивления обмотки этого элемента. Если удалось выявить признаки неисправности датчика коленвала ВАЗа, а омметр показывает сопротивление в 550-750 Ом, то элемент находится в рабочем состоянии и поломку нужно искать в других местах. Перед проверкой лучше обратиться к инструкции – производитель точно указывает сопротивление датчика. Если же после замера показатели отличаются, то рекомендуется заменить элемент, так как он неисправен.
Способ №2
С помощью данного способа можно гораздо точней определить, в каком состоянии находится компонент. Для диагностики понадобится вольтметр – лучше использовать цифровое устройство. Его можно приобрести на любом радиорынке. Также понадобится мегомметр, прибор для замера индуктивности и трансформатор – лучше подобрать сетевой.
Чтобы получить максимально точные показатели, диагностику следует осуществлять в температурном диапазоне от 20 до 22 градусов. Вначале замеряют индуктивность обмотки ДПКВ измерителем индуктивности. Если элемент исправен, то прибор покажет от 200 до 400 МГц. Признаки неисправности датчика коленвала 2114 в данном случае указывают, что проблемы в чем-то другом. С помощью мегомметра осуществляют диагностику изоляции. Если уровни напряжения составляют более 500 В, то показатель изоляции не превысит 20 МОм.
Проверяем ДПКВ осциллографом
Этот метод недоступен в гараже, но с помощью него можно не только определить значения, но и посмотреть, как формируются сигналы. Это даст полную информации о том, в каком состоянии находится элемент и как он работает. Лучше проводить такую диагностику, когда мотор запущен. Но можно и проверять демонтированный датчик.
Итак, как проверить элемент на исправность? Нам понадобится цифровой осциллограф и ПО для работы ним. Снятый датчик проверяют следующим образом. Если появились признаки неисправности датчика коленвала ВАЗ-2110, то щупы прибора соединяют с выводами катушки на нем. Затем запускают ПО. После этого любым механическим предметом нужно помахать перед датчиком.
Как заменить ДПКВ?
Замена осуществляется очень просто. Если компонент был снят для проверки, то на его место устанавливают новый. Перед монтажом желательно тщательно очистить место установки. Далее необходимо закрутить болт. При этом лучше использовать динамометрический ключ и строго контролировать момент затяжки болта. Момент затяжки должен быть не более 8-12 Нм. Затем важно проконтролировать, чтобы расстояние от чувствительной части датчика до диска синхронизации было не более одного миллиметра.
В заключение
Если появились признаки неисправности датчика коленвала ВАЗ-2114, то обязательно нужно проверить его. Это несложно. Существуют доступные методы диагностики – начать проверку можно с самых простейших способов. А если дело не в датчике, то нужно поискать неисправности в других системах.
На этой странице я привёл хитрую неисправность ДПКВ и в очередной раз постарался показать, что система управления двигателем — это единый механизм, в котором выход из строя одного элемента может оказать влияние на совершенно другие части системы. Поэтому и неисправность ДПКВ может быть с совершенно разными симптомами.
Вообще, лечение автомобиля по симптомам — это неблагодарное дело, которое больше отнимает время, чем реально может решить проблему.
Это же касается и датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
Изо дня в день люди штурмуют поисковые системы с вопросами — Неисправности ДПКВ, Признаки неисправности ДПКВ и т.п.
И в основном все сайты дают одни и те же ответы:
двигатель не запускается
перебои в работе двигателя
детонация и прочее
К слову, все эти симптомы можно применить к большей части элементов системы управления двигателем. Даже убеждение, что без ДПКВ двигатель не запустится — является неверным. На двигателях с датчиком положения распредвала (ДПРВ), система управления двигателем может работать и без ДПКВ.
Поэтому даже отключение ДПКВ не приведет к тому, что двигатель не запустится.
Именно этот момент и играет с автовладельцами злую шутку. Ведь добрая их часть убеждены, что если двигатель запустился, то значит у ДПКВ нет неисправностей. А причина, например, плавающих оборотов, кроется в чем-то другом.
Принцип работы ДПКВ подробно рассматривать не будем, чтобы не тратить время. Отметим лишь то, что ДПКВ служит для синхронизации процессов в двигателе.
На коленвале имеется задающий зубчатый диск. Зубья на этом диске равномерно расположены по всей окружности, но в одном месте несколько зубьев удалено. При прохождении каждого зуба мимо ДПКВ, датчик вырабатывает импульс. Вот так это выглядит на осциллограмме, снятой с ДПКВ двигателя F16D3
Сигнал имеет форму синусоиды. А там, где зубья отсутствуют, сигнал немного изменяется, как видно на скриншоте.
Благодаря сигналу этого датчика, блок управления двигателем знает реальное положение коленвала в данный момент времени, а также видит, что двигатель начал вращение и начинает управлять двигателем. В общем, всё просто и совершенно не подумаешь, что ДПКВ может влиять, например, на самопроизвольное повышение или понижение оборотов.
Но такое может вполне реально произойти. Вот реальный пример.
Имеем автомобиль Шевроле Лачетти 1.6 с двигателем F16D3. Жалобы выглядят следующим образом:
двигатель периодически становится «вялым» и медленно набирает обороты с низов
обороты двигателя периодически живут своей жизнью. Если даже не трогать педаль газа, то обороты постепенно поднимаются с холостых до 1500-1700. Если кратковременно нажать немного на педаль газа и снова отпустить, то обороты снижаются до положенных 800 на холостом ходу, но через некоторое время снова начинают возрастать.
Проводим диагностику и снимаем логи.
Графики диагностики на экране подтверждают всё, что мы видим глазами.
Как видим — дроссельная заслонка закрыта. А вот регулятор холостого хода (РХХ) ведет себя странным образом — постепенно открывается до максимума, повышая обороты двигателя.
Если кратковременно нажать на педаль газа, то РХХ резко закрывается до необходимого положения, но потом снова плавно открывается
Что это такое? Неисправность РХХ? ДПДЗ? Что-то с дроссельным узлом? Или ещё что-то?
Проверка сопротивлений в цепи РХХ проблем не выявила. Но почему же ЭБУ так манипулирует регулятором холостого хода? Или может сам ЭБУ неисправен?
Но затем мы решили снять логи от момента запуска двигателя и до прогрева, чтобы попытаться понять хоть какой-то алгоритм такого странного поведения.
Но долго ждать не пришлось. При анализе логов я сразу обратил внимание на запуск двигателя.
Вот, смотрим внимательно
Напряжение упало — это работает стартер и вращает двигатель. Абсолютное давление снизилось — значит двигатель начал вращение. Но посмотрите по линии сетки, что обороты двигателя в этот момент равны нулю и возрастают лишь через пару секунд.
Это означает, что ЭБУ не видит, что двигатель начал вращение! То есть, ДПКВ в этот момент не вырабатывает сигнал. Другими словами, он попросту не работает!
Только спустя время по косвенным признакам ЭБУ начинает понимать, что идет запуск двигателя и переходит на управление по ДПРВ и мотор запускается.
Вот для наглядности можно посмотреть, как проходит запуск с исправным ДПКВ
Казалось бы, что проблема решена, но на самом деле проблем только прибавилось. К странному поведению оборотов прибавилась ещё и неисправность ДПКВ. Никто не мог увязать одно с другим, а после проверки проводки на ДПКВ и замены самого датчика, в мой довод, что ДПКВ неисправен, вообще, перестал кто-либо верить…
Действительно, измерение сопротивления проводов от ЭБУ к ДПКВ не вызвало вопросов. И замена самого датчика проблему со странным поведением двигателя не решила.
Всё больше мнений склонялись к тому, что неисправен каскад управления регулятором холостого хода в самом ЭБУ. Но лично мне не давал покоя тот самый странный запуск двигателя и почему ЭБУ не видит оборотов двигателя при этом. Да и продолжительный запуск также указывает не неисправность ДПКВ.
Также был ещё один момент. Связан он с процедурой обучения ДПКВ на моторах 1.8. Кто хоть раз проводил эту процедуру, тот знает, как ЭБУ играет оборотами двигателя при этом.
Может быть и в этом случае всё-таки что-то с ДПКВ? Временами пропадает контакт с ДПКВ и ЭБУ пытается что-то предпринять, чтобы выйти из положения?
В общем, было решено перепроверить досконально проводку ещё раз. Но уже с полной разборкой разъёма ЭБУ и визуальным контролем состояния контактов
В общем, ларчик просто открывался. Контакт на ДПКВ был сильно разогнут. Такое бывает, когда в контакты лезут толстыми щупами от измерительных приборов и прочих физических воздействий. А окисление ещё больше усугубляло ситуацию. Поэтому при «прозвонке» проводов всё было исправным, а нарушение контакта было между разъемом и самим ЭБУ.
После восстановления нормальной работы ДПКВ, обороты пришли в норму и больше проблем не доставляли.
Вот так можно было и дроссельный узел поменять, и даже ЭБУ. А подвисание и странное поведение оборотов оказалось следствием неисправной цепи ДПКВ…
Так что подвисание оборотов также можно отнести к неисправностям ДПКВ. И много ещё чего может к этому относиться. Даже то, о чём не можешь и предполагать.
Поэтому только омметр, вольтметр, сканер, осциллограф и другие диагностические инструменты помогут найти настоящего виновника проблемы, а отталкивание лишь от симптомов неисправностей того или иного датчика, может долго водить за нос автомобилиста. А решение может быть совсем рядом и порой оно совершенно не подходит ни под один «симптом».
Такая она — диагностика. Непредсказуемая.
На этом сказ окончен.
Всем Мира и ровных дорог
Участники, которые лайкнули этот пост:
Бедная смесь
Высокое давление во впускном коллекторе
Долгосрочная коррекция топлива в минусе
Неисправности ДПКВ : 1 комментарий
ООО,знакомая тема , помню на ваз 21103так же воевал , только с модулем .два дня ушло на поиск ,это был полный треш .ни осциллограф толком ,ни диагностика не давала внятного .
А машина могла спокойно ехать ,и резко от малейшего прдергунчика или кочки микро ,взять и просто заглохнуть ,либо отклучало два целиндра ,так как модуль общий .причем , могла отключить то одну группу целиндров ,то другую,и при этом ,так же возвращала работу на место .так же и заглохнуть могла ,а после спокойно завестись и как не в чем не бывало .по диагностике смотришь ,все идеально в показания, осциллографом во время нормальноц работы ,тоже все в норме,ну естественно когда отрубается ,то стандартные показания при не работающих горшках .на прозвоном все контакты вроде как , форсунки в норме ,модуль подмену сделал , провода так же ,свечи .ЭБУ тоже вскрыл ,все в норме.
В итоге долгих поисков ,причина нашлась,а был виновна колодка на модуль ,что самое интересное ,провод в нутри изоляции почти отсоединился ,на самом стыке с клеммами которые в колодке уже ,но ,что самое интересное , изоляция без повреждения ,даже окислов нет .в итоге ,в нутри изоляции провода держались на волосинках ,но при этом в определенных положениях оборванные места соединялись и из за этого контакт приходил в норму ,а при кочках шевелился ,и из за этого и осциллограф толком не говорил.
А спалил визуально,что в очередной раз вытащил колодку ,и что дернуло обратить на сам провод ,поднятянул и как то странно повел один из проводов ,тяну дольше ,а он словно без жилы становится ,так и остальные .
Радости не было конца ,колодку переклепал по новой ,машина второй год ездит и больше нет с этим проблем.
Как то так было.
Участники, которые лайкнули этот комментарий :
Добавить комментарий
Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Датчик коленвала ваз 2110, 2114, приора: признаки неисправности
Автомобили с автоматической системой управления двигателем в большинстве своем работают с установленным и важным датчиком положения коленчатого вала (ДПКВ) для обеспечения синхронизации механического движения поршней с системой зажигания и топливоподачей.
Рассмотрим на примере как работает датчик коленвала ВАЗ 2110, а также 2105, 2107, 2108, 2109, 21099, 2111, 2117, 2112, 2113, Приора, Нива, Шевроле Нива, Калина 1117, 2114, 2115.
Что такое датчик положения коленвала на вазе
Датчик положения коленчатого вала индукционного типа устанавливается рядом со специальным диском, расположенным совместно с приводным шкивом коленчатого вала. Специальный диск называют реперным или задающим. Вместе с ним обеспечивает угловую синхронизацию работы блока управления. Пропуск двух зубьев из 60 на диске позволяет системе определить ВМТ 1-ого или 4-ого цилиндра. 19-й зуб после пропуска должен смотреть на стержень ДПКВ, а метка на распредвале должна стоять против загнутого кронштейна отражателя. Зазор между датчиком и вершиной зуба диска находится в пределах 0,8-1,0 мм. Сопротивление обмотки датчика 880-900 Ом. Для снижения уровня помех проводник датчика коленчатого вала экранирован.

После включения зажигания управляющая программа блока находится в режиме ожидания сигнала импульсов синхронизации с датчика положения коленчатого вала. При вращении коленвала сигнал синхроимпульсов поступает мгновенно в блок управления, который, в соответствии с их частотой коммутирует на «массу» электрическую цепь форсунок и каналы катушки зажигания.
Алгоритм программы блока управления работает по принципу считывания проходящих мимо магнитного сердечника ДПКВ 58-ми зубьев с пропуском двух. Пропуск двух зубьев является опорной меткой для определения поршня первого (четвертого) цилиндра в положении верхней мертвой точке, с которой блок анализирует и распределяет по рабочим тактам двигателя коммутационные сигналы, управляющие открытием форсунок и искрой на свечах зажигания.
Блок управления выявляет кратковременный сбой в системе синхронизации и пытается пересинхронизировать процесс управления. В случае невозможности восстановления режима синхронизации (отсутствие контакта на разъеме ДПКВ, обрыв кабеля, механические повреждения или излом задающего диска) система выдает на панель приборов сигнал об ошибке, зажигая аварийную лампу Check Engine. Двигатель при этом заглохнет и запустить его будет невозможно.
Датчик положения коленчатого вала является надежным устройством и редко выходит из строя, но иногда встречаются неисправности, связанные с невнимательным или халатным отношением специалистов, обслуживающих двигатель.
Например, на ВАЗ-2112 установлен двигатель 21124 (16 клапанов где кабель ДПКВ находится очень близко к выпускному коллектору) и проблема возникает обычно после ремонта, когда фишка на кабеле не закреплена на скобе. Соприкасаясь с горячей трубой кабель плавится, разрушая схему соединения и автомобиль глохнет.

Другим примером может оказаться некачественно изготовленный задающий диск, резиновая муфта которого может проворачиваться по внутреннему соединению.

Электронный блок управления, получая единственный сигнал от ДПКВ, определяет положение относительно коленчатого вала в каждый момент времени, рассчитывая частоту его вращения и угловую скорость.
На основе синусоидальных сигналов, выданных датчиком положения коленчатого вала, решается широкий круг задач:
Определение в данный момент времени положения поршня первого (или четвертого) цилиндра.

Управление моментом впрыска топлива и длительностью открытого состояния форсунок.

Управление системой зажигания.

Управление системой изменения фаз газораспределения;

Управление системой абсорбирования паров топлива;

Обеспечение работы других дополнительных систем, связанных с частотой вращения вала двигателя (например, электроусилитель руля).

Таким образом, ДПКВ обеспечивает функционирование силового агрегата, с высокой точностью определяя работу его двух основных систем — зажигания и впрыска топлива.
Прежде, чем приобретать ДПКВ для его замены, необходимо уточнить о типе устройства, установленного на двигателе.
Типы датчиков коленвала
Индуктивный (магнитный) ДПКВ
В основе устройства лежит намагниченный сердечник, помещенный в катушку. В состоянии покоя магнитное поле постоянно и в его обмотке отсутствует ЭДС самоиндукции. Когда перед магнитным сердечником проходит вершина металлического зуба задающего диска магнитное поле вокруг сердечника изменяется, что приводит к индукции тока в обмотке. При вращении диска на выходе возникает переменный ток, при этом частота тока изменяется в зависимости от частоты вращения вала. Работа основана на эффекте электромагнитной индукции.
Особенностью этого датчика является его не сложная конструкция, работающая без подачи дополнительного питания.
Датчик на основе эффекта Холла
Тип этих датчиков работает на микросхеме, помещенный в корпус с магнитопроводом, а задающий диск создает движущееся магнитное поле намагниченными зубьями.
Датчик обеспечивает высокую точность выдачи сигналов во всех заданных режимах вращения коленвала. Датчик, работающий на основе эффекта Холла требует подключения постоянного напряжения.
Оптические датчики
В основу заложено физическое явление фотоэффекта. Конструктивно он представляет собой источник света с приемником (фотодиодом). Вращаясь между источником и приемником перфорированный диск периодически закрывает и открывает путь источнику света, в результате фотодиод выдает импульсный ток, поступающий в виде аналогового сигнала в блок управления (система имеет ограниченное применение и ранее устанавливалась в трамблеры инжекторных автомобилей, например, Матиз).
Немного о задающих дисках
Задающие диски для индуктивных датчиков изготавливаются из стали, иногда заодно со шкивом коленвала (например, автомобиль Опель).
Диски для датчиков Холла изготавливаются из пластика, а в их зубьях запрессованы постоянные магниты.
Как проверить датчик коленвала ВАЗ
Вазовский датчик коленвала индуктивного типа проверяется мультиметром на предмет обрывов внутри катушки и заданного сопротивления, величина которого находится в диапазоне 600-900 Ом. Обязательной так же является проверка проводки ДПКВ.
Проверка может быть осуществлена измерением индуктивности, для этого необходимо иметь три прибора: вольтметр, трансформатор и измеритель индуктивности. Метод не сложный, но громоздкий и эффективнее купить новый датчик с целью проверки работоспособности двигателя.
Проверку ДПКВ также осуществить стартерной прокруткой, наблюдая за показаниями тахометра. Диодной контролькой можно проверить наличие импульсов на разъеме форсунок.
Где находится датчик коленвала ВАЗ 2110
Блоки двигателей 1117, 21124, 21126, 2111, 2170 независимо 16 клапанные или 8 кл, конструктивно одинаковые и различны только головками блока. 16 клапанные имеют два распредвала и по ширине превосходят почти в два раза 8 клапанные головки.
ВАЗ-2110, эксплуатируется как с 8 кл. двигателями, так и 16 кл., но расположение ДПКВ неизменно и крепится в нижней части двигателя.
Замена датчика коленвала
Лада Калина, Веста, Гранта, 21214 или классическое авто 2107 – принцип замены ДПКВ одинаковый. Достаточно открутить удерживающий болт с кронштейна, отключить разъем со жгута проводов и снять датчик.
Признаки неисправности ДПКВ
Неисправность в датчике положения коленчатого вала приводит к подергиваниям автомобиля на разных режимах, к провалам и тяжелому запуску двигателя. Эти неисправности могут возникать и по другим многочисленным причинам, выявить которые возможно диагностическими приборами. Но основные признаки неисправности ДПКВ на инжекторном автомобиле — это продолжительный запуск двигателя или отсутствие запуска.
Замена фишки и распиновка ДПКВ ВАЗ 2110
С течением времени происходит износ проводов, идущих на фишку ДПКВ. Расположен в нижней части двигателя и недалеко от переднего колеса, в результате на ДПКВ и его фишку попадает и оседает грязь, снег, масло, химические агрессивные среды в виде соли, что ведет к медленному окислению проводов на фишке и в последствии к их обрыву. Так как провода от фишки совмещены в единый жгут, то при его замене предусмотрена ремонтная фишка с выступающими двумя проводами длиной 15 см. Удалив поврежденную фишку, устанавливают новую на «скрутку». Точки скрутки изолируют использованием термоусадки или изоленты.
Из приведенной ниже схемы видно, что распиновка их не сложная и два провода непосредственно соединяются с контактами входа сигнала в блоке управления, проходя по всей длине жгута. Полярность соединения сигнальных проводов датчика с блоком управления должна соблюдаться. При обратной полярности система синхронизации работать не будет. Для восстановления работы ДПКВ необходимо просто поменять местами провода и проверить работоспособность, запустив двигатель.
Осциллограмма ДПКВ ВАЗ
Для точной диагностики работы ДПКВ применяется осциллограф. Подключив щупы осциллографа на экране монитора отобразится осциллограмма работы ДПКВ, на которой можно четко различить точку пропуска зубьев и измерить величину сигнала в вольтах по максимальной амплитуде 58-ми зубьев, расположенных между точками пропуска.
Можно ли завести машину без датчика коленвала
Датчик коленвала является главным звеном в цепи управления двигателем. Синхронизируя механическое движение валов и определяя относительное положение поршней посредством ДПКВ блок управления в нужный момент времени производит коммутацию, включая топливные форсунки и катушку зажигания. Без датчика коленчатого вала запуск двигателя не возможен.
Признаки неисправности датчика коленвала форд фокус 2
Среди россыпи, безусловно, важных и нужных датчиков в современном автомобиле, датчик положения коленчатого вала, или ДПКВ занимает особое место. Дело в том, что если этот датчик радикально выходит из строя, то машина попросту никуда не поедет. Чем важен данный электронный компонент, какие функции он выполняет, как проявляются признаки неисправности датчика коленвала и что можно сделать для их устранения, обо всем этом, мы сейчас и поговорим.
Функции ДПКВ и признаки его неиспраности
Как выглядит ДПКВ
Самой важной функцией описываемого прибора является синхронизация работы системы впрыска с системой зажигания. То есть, синхронизацией, конечно же, занимается электронный блок управления двигателем, но без показаний ДПКВ эта задача не решаема. Вот почему при отказе датчика положения коленвала мотор попросту заглохнет. Но это если датчик совсем перестал передавать ЭБУ свои показания, если же случается какой-то сбой и этот сбой повторяется регулярно – проявляются следующие признаки неисправности ДПКВ:
необоснованное падение мощности движка;
плавают обороты на холостом ходу и во время движения автомобиля;
возрастает расход топлива;
мотор захлебывается при активном нажатии на педаль акселератора;
детонация на высоких оборотах;
Как вы можете увидеть, большинство из симптомов неполадок датчика положения коленчатого вала, вполне могут быть обусловлены другими поломками и сбоями в других датчиках и системах. Более того, сами проблемы с ДПКВ достаточно редки и чаще вызваны небрежностью ремонтных работ, проводимых в подкапотном пространстве, чем износом датчика или другими факторами.
Если же датчик оборотов коленвала вообще отказал, мотор заглохнет, а если он остановлен, уже не заведется. Ведь при отсутствии показаний датчика коленвала, электронный блок управления двигателем подает насосу в баке команду стоп и топливо перестает поступать в систему.
Как устроен и как работает ДПКВ
Перед тем, как поговорить о ремонте и диагностике датчика положения коленвала следует рассказать о том, какими вообще бывают эти датчики и каков принцип работы подобных устройств. И так, существует три основных типа датчиков положения коленвала:
магнитно-индукционные;
оптические;
датчики Холла;
В магнитном датчике индуцируется электрическое напряжение, когда через магнитное поле, которым окружен датчик, проходят зубья диска синхронизации. Такой датчик достаточно прост, а главное он не требует для своей работы дополнительных затрат электроэнергии.
В оптическом датчике, зубья синхронизационного диска прерывают световой луч, проходя между светодиодом и воспринимающим светочувствительным элементом. И здесь уже, для работы датчика нужен какой-то минимум электричества, иначе диод просто не будет светить.
Датчики Холла основаны на одноименном эффекте и работают по принципу пересечения переменным магнитным полем диска синхронизации, постоянного поля датчика.
На основании показаний ДПКВ определяется положение коленчатого вала, а так же частота его вращения. Благодаря чему, возможна синхронизация работы двигателя в целом и подачи топлива с системой поджига в частности.
Читайте также: Признаки неисправности датчика распредвала .
Ремонт и диагностика ДПКВ
Найти датчик положения коленвала не очень сложно, хотя, установлен он в достаточно неудобном месте, рядом с приводным шкивом электрогенератора, но его выдает длинный провод подключения. В принципе, чаще всего причинами неполадок этого датчика являются посторонние предметы и частицы, которые попадают в промежуток между самим датчиком и диском синхронизации. Еще одной распространенной причиной сбоев в ДПКВ является нарушение расстояния между диском синхронизации и сердечником самого датчика. Это расстояние в норме может колебаться от полутора миллиметров до 0,5 миллиметра. Ну а регулируется этот зазор при помощи шайб, которые подставляются в посадочное гнездо датчика.
Ну и конечно же, причиной отказа ДПКВ может стать обрыв провода или плохой контакт. Следует хорошенько осмотреть подключение датчика и провод, посредством которого ДПКВ соединяется с электронным блоком управления мотором. Если же детальный осмотр не выявил механических или иных повреждений, которые могут быть причиной отказа или сбоев в работе ДПКВ, нужно продиагностировать его обмотку. Для этого, датчик следует снять, и замерить величину сопротивления его обмотки. Нормальными считаются показатели от 550 Ом до 750 Ом. Выход же за рамки этих значений, как правило, говорит нам о том, что датчик оборотов коленвала, с высокой вероятностью, вышел из строя.
В том случае, если на вашем автомобиле установлен оптический ДПКВ, причиной его отказа может стать выработавший свой ресурс, светодиод.
Подводя итоги
И так, мы теперь знаем, что датчик положения коленчатого вала, это один из важнейших компонентов электронной системы управления двигателем, и без показаний этого датчика нормальная работа силового агрегата, попросту невозможна.
Так же мы знаем, что симптомы неполадок в ДПКВ весьма и весьма красноречивы, вот только они могут свидетельствовать о проблемах с другими датчиками или компонентами авто. Сами же поломки датчика оборотов коленвала случаются достаточно редко. Также, мы ознакомились с тремя видами ДПКВ и характерными для них поломками.
Читайте также: Признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки .
Видео на тему

В современном автомобиле работой бензинового либо дизельного двигателя управляет электроника. Контроллер готовит топливную смесь и регулирует искрообразование на электродах свечей зажигания, полагаясь на показания нескольких измерителей, размещенных в ключевых точках, – воздушном и выпускном тракте, дроссельной заслонке и так далее. Но что произойдет, если один такой элемент выйдет из строя? В данном случае предлагается рассмотреть признаки неисправности датчика положения коленвала (ДПКВ) и способы его проверки в гаражных условиях.
Как работает датчик?
Чтобы научиться выявлять неполадки указанного прибора, нужно представлять его конструкцию и понимать принцип работы. Устройство датчика несложное и включает следующие элементы:
многовитковая катушка;
магнитный сердечник;
выводы катушки припаяны к контактам разъема;
неразборный пластмассовый корпус с отверстием для крепления.
Измеритель устанавливается в непосредственной близости от зубчатого шкива, прикрепленного к коленчатому валу со стороны шестерен газораспределительного механизма. Посредством проводников датчик соединяется с главным электронным блоком, управляющим работой мотора.
Магнитный сердечник выведен наружу через торцевую часть пластикового корпуса и максимально приближен к зубьям вращающегося шкива. Просвет между деталями не превышает 1 мм.
Принцип действия прибора основан на явлении электромагнитной индукции. Когда в непосредственной близости от сердечника проходит значительная масса металла, катушка вырабатывает кратковременный электрический импульс. Зубцы крутящегося шкива вызывают череду таких импульсов, передающихся по проводам контроллеру. Благодаря этому электронный блок всегда «знает» положение коленвала, определяет верхние мертвые точки всех поршней и вовремя подает команду форсункам на впрыск топлива.
Отсюда возникло второе название прибора – датчик оборотов коленчатого вала. Надо понимать, что импульсы вырабатываются только при динамическом воздействии металлической массы, то есть, когда шкив вращается. Если коленвал остановился, ток в цепи элемента не возникает.
Примечание. По сигналам датчика контроллер не только своевременно направляет топливную смесь в цилиндры, но и дает команду системе зажигания вырабатывать искру, когда один из поршней выполняет такт сжатия и приближается к своей верхней точке.
Признаки неполадок датчика
Измеритель оборотов коленчатого вала считается довольно надежным устройством, исправно функционирующим от 100 тыс. км и более. Нередки случаи, когда элемент отрабатывает весь срок службы автомобиля. Неисправность датчика коленвала может возникнуть по таким причинам:
Внутренний обрыв либо замыкание обмотки катушки возникает из-за длительного воздействия вибрации, передающейся от двигателя. Подобная поломка встречается весьма редко.
Обрыв электрической цепи между прибором и контроллером. Причины – та же вибрация, оплавление проводников от контакта с горячими частями мотора либо случайное повреждение автолюбителем.
Механическое разрушение корпуса случается в процессе ремонта, выполняемого в подкапотном пространстве. Например, удар сорвавшимся гаечным ключом.
Нарушение контакта в разъеме от окисления или разбалтывания.
Загрязнение рабочей поверхности, взаимодействующей с зубчатым шкивом.
Последний пункт списка требует отдельного пояснения. Общеизвестно, что электромагнитное поле проникает сквозь диэлектрические материалы, в том числе пыль и грязь. Но в месте расположения датчика к традиционным загрязнителям добавляются мелкие металлические частицы и стружка, летящая с шестерен. Попадая на торец сердечника, они экранируют магнитное поле, отчего электрический импульс постепенно ослабляется.
Справка. Загрязнение сердечника мельчайшими металлическими частицами характерно для изношенных силовых агрегатов с протекающими коренными сальниками. Смесь моторное масло + грязь + стружка толстым налетом покрывает находящиеся рядом детали, в том числе измеритель положения коленчатого вала.
Как хозяин автомобиля может определить симптомы неисправности датчика:
Когда элемент полностью выходит из строя, двигатель глохнет и при последующих попытках запуска не подает признаков «жизни», поскольку контроллер не «видит» положение коленчатого вала. Аналогичный результат дает обрыв электрической цепи.
Нестабильная работа на холостом ходу. Обороты мотора «скачут», наблюдается вибрация силового агрегата.
Потеря мощности силового агрегата, провалы в процессе разгона.
Увеличение расхода бензина либо солярки.
Как странно это ни звучит, но первый признак – самый благоприятный. Реанимировать «мертвый» мотор куда проще – достаточно проверить цепь или поменять сам датчик. При ненадежном контакте и прочих мелких неприятностях двигатель не отказывает, но ведет себя нестабильно. Проблема заключается в том, что при поломках других датчиков и неполадках системы зажигания силовой агрегат ведет себя таким же образом и выявить реальную неисправность гораздо сложнее.
Когда неисправен датчик расхода воздуха, положения дроссельной заслонки или лямбда – зонд, блок управления переходит на аварийный режим работы, подавая топливо по усредненным показателям. Отсюда нестабильная работа и повышенный расход. Такие же признаки наблюдаются при неполадках в цепи измерителя оборотов коленчатого вала.
Способы проверки в гаражных условиях
Когда двигатель вашего автомобиля резко «умер», необходимо снять датчик и произвести диагностику, описанную ниже. Если же мотор продолжает работать с признаками нестабильности, выполните такие манипуляции:
Хорошенько очистите корпус прибора ветошью, смоченной органическим растворителем, – уайт-спиритом, скипидаром либо другим обезжиривателем. Особое внимание уделите торцу, обращенному в сторону зубчатого шкива.
Убедитесь в надежности крепления. Из-за открутившегося винта датчик может отодвинуться от металлических зубьев, в результате зазор увеличится, а вырабатываемый импульс ослабеет.
Прочистите контакты разъема от окисления.
Осмотрите проводку на предмет оплавления либо перелома.
Если перечисленные действия не дают результата, производится демонтаж и проверка датчика коленвала мультиметром в 2 этапа. На первом измеряется сопротивление между клеммами прибора, что позволяет убедиться в целостности индукционной обмотки. Почистите контакты, включите омметр и проверьте сопротивление между ними. Нормальные показания лежат в диапазоне 500–700 Ом, при замыкании витков получите нулевое или пониженное значение, при обрыве – бесконечность.
На втором этапе испытывается работоспособность элемента согласно пошаговой инструкции:
Переведите мультиметр в режим измерения напряжения, максимальный порог – 200 милливольт.
Надежно прикрепите провода к контактам колодки датчика (например, зажимами типа «крокодил»).
Возьмите любой металлический инструмент – гаечный ключ, большую отвертку или что-то подобное. Резко прикладывайте и отрывайте его от магнитного сердечника элемента, придерживая корпус рукой. Вольтметр должен показать скачки напряжения.
Совет. Если с датчиком коленчатого вала все в порядке, прозвоните проводку омметром. Возможно, причина кроется там.
Дальнейшие действия такие: поломанный измеритель оборотов коленвала меняется на новый, ремонту деталь не подлежит. Исправный датчик устанавливается обратно с соблюдением зазора, поиск неисправности продолжается в другом месте.
Несколько слов о том, как проверить датчик коленвала в пути, когда нет мультиметра и других диагностических приборов. Понадобится 2 провода и светодиодная лампочка от любого автомобильного светильника (например, салонного). Для удобства открутите элемент и подсоедините лампу к разъему, затем подносите к магниту гаечный ключ, как описывалось выше. Исправный датчик заставит светодиод вспыхивать.
Работа автомобильного мотора зависит от работоспособности и состояния множества различных исполнительных механизмов и контроллеров. Электронный блок управления, регулируя основные параметры двигателя, основывается на показаниях различных регуляторов. Одним из таковых является ДПКВ. Какие присущи для датчика коленвала признаки неисправности, где находится устройство и как произвести его диагностику — узнайте из этой статьи.
Местонахождение, функции и принцип действия
Фотогалерея «Виды ДПКВ»
Способы проверки на работоспособность
Инструкция по замене контроллера
Видео «Диагностика ДПКВ без измерительных приборов»
Комментарии и Отзывы
Характеристика ДПКВ
Что такое ДПКВ, каковы симптомы неисправности датчика коленвала, как в случае обнаружения неполадок снимать и менять контроллер? Для начала разберем основные вопросы, касающиеся места расположения и принципа функционирования.
Местонахождение, функции и принцип действия
Перед тем, как проверить датчик положения и поменять устройство, нужно узнать, где оно расположено. Место установки на большинстве транспортных средств неудобное, поскольку при необходимости замены автовладельцу будет тяжело до него добраться. Девайс расположен на специальном кронштейне, рядом со шкивом привода генераторного устройства.
Конструктивно эта деталь состоит из следующих элементов:
чувствительный компонент, представляющий собой намагниченный металлический сердечник;
разъем датчика, использующийся для подключения к бортовой сети машины;
корпус, как правило, цилиндрической формы, выполненный из пластика либо алюминия;
основание с фланцем, а также технологическим отверстием для фиксации;
проводе с эмалированной изоляцией.
Для того, чтобы устройство было более надежным и быстро не вышло из строя, обмотка девайса герметизирована с помощью специальной термоактивной полимерной смолы. Как известно, на диске коленвала имеется 58 зубьев, которые расположены по окружности, расстояние между ними составляет 6 градусов. На диске остается специальное место для двух зубчиков, оно используется для определения начального положения коленвала, что позволяет генерировать сигналы синхронизации.
Как работает датчик положения коленчатого вала? При повороте диска зубчики воздействуют на ДПКВ, изменяя его магнитное поле, в результате чего образуются импульсы. От ДПКВ сигнал передается на электронный блок управления, таким образом, предупреждая его о частоте и положении вала. Именно это считается основанием для вычисления момента времени, в соответствии с чем ЭБУ корректирует зажигание, а также работу топливных форсунок.
В том случае, если ДПКВ будет передавать неверные сигналы, в системе будет нарушена цикличность срабатывания форсунок и зажигания. Соответственно, в конечном итоге это может привести к некорректной работе силового агрегата, а также его полной остановке и невозможности эксплуатации авто.
Фотогалерея «Виды ДПКВ»
Возможные неисправности
Замена датчика положения коленвала должна осуществляться в случае обнаружения поломок.
Чтобы определить поломку, существует несколько способов, но для начала предлагаем узнать о симптомах, которые помогут определить, что ДПКВ неисправен:
Нестабильная работа силового агрегата. При движении накатом, на нейтральной скорости, обороты двигателя могут резко увеличиваться и так же резко падать. Помимо этого, автомобиль может заглохнуть без причин, к примеру, стоя на светофоре или спускаясь с горки на нейтральной передаче.
Снижение мощности двигателя, причем падение оборотов можно будет ощутить и без тахометра. Мотор может периодически восстанавливать свою работоспособность, но ненадолго.
При работе мотора появилась детонация — стук «пальчиков» или гидрокомпенсаторов. Особенно этот признак проявляется при движении в гору либо при езде на пониженных оборотах.
Пропала искра. Искра может пропадать, а затем опять появляться.
Один из самых неприятных для автовладельца признаков — не получается запустить двигатель автомобиля. Также запуск мотора может быть затрудненным.
Ухудшилась динамика автомобиля в целом (автор видео — канал Автоэлектрика ВЧ).
Естественно, большинство из приведенных выше симптомов могут свидетельствовать и о других проблемах в работе силового агрегата. Причиной таких признаков могут служить свечи, трамблер, высоковольтные провода, засорение топливного фильтра или его выход из строя. Поэтому для того, чтобы точно убедиться в том, что неисправен данный контроллер, нужно знать, как производится проверка датчика положения коленвала, об этом мы расскажем ниже.
Способы проверки на работоспособность
Проверка датчика коленвала начинается с визуальной диагностики устройства. Проверьте состояние корпуса — на нем не должно быть следов повреждений, целыми должны быть сердечник, а также разъем и контакты, установленные в нем. Если на контактах ДПКВ имеются следы грязи, то от них следует избавиться путем очистки, к примеру, можно использовать спирт или бензин. Для диагностики обязательно нужно снять датчик — при демонтаже проверьте расстояние между диском синхронизации, а также сердечником устройства, это расстояние должно быть не более 1.5 мм (автор видео — Рамиль Абдуллин).
В том случае, если визуальная проверка не дала результатов, можно прозвонить устройство, для этого вам потребуется омметр. Если ДПКВ исправный, то результаты теста должна показать около 550-750 Ом, но перед диагностикой уточните этот параметр в сервисной книжке. Если полученные значения выходят за пределы допустимого диапазона, это говорит о выходе из строя контроллера, соответственно, его нужно будет поменять. Есть еще один способ диагностики.
Перед тем, как проверить датчик коленвала тестером, вам потребуется:
вольтметр, лучше, чтобы он был цифровой;
мегаомметр;
устройство для замера индуктивности;
сетевой трансформатор.
Желательно, чтобы диагностика ДПКВ осуществлялась в помещении с температурой 20-25 градусов. Уровень сопротивления следует проверить с помощью омметра, как мы рассказали выше. Чтобы измерить индуктивность, вам понадобится измеритель, индуктивность должна составлять около 200-400 мГц. Затем, используя мегаомметр, производится замер сопротивления изоляционного слоя, при уровне напряжения около 500 вольт этот параметр должен быть не более 20 мОм. В том случае, если в ходе диагностики случится непредвиденное намагничивание синхронизирующего вала, процесс размагничивания можно осуществить с применением сетевого трансформатора (автор видео — канал VMazute).
Инструкция по замене контроллера
Замена датчика коленвала выполняется следующим образом:
В первую очередь нужно отключить зажигание.
Затем откройте капот и найдите место установки ДПКВ. От контроллера следует отключить разъем с проводкой.
С помощью гаечного ключа, как правило, это ключ на 10, нужно открутить винт, который фиксирует контроллер.
Прежде чем демонтировать устройство, необходимо сделать соответствующие отметки, где он расположен. После этого девайс подлежит снятию.
Затем производится установка нового контроллера с учетом отметок. Девайс подключается к бортовой сети, для этого устанавливается разъем. Теперь заведите двигатель и проверьте работоспособность устройства, если все в норме, то замену можно считать успешно завершенной.
Видео «Диагностика ДПКВ без измерительных приборов»
Как быстро и эффективно проверить работоспособность контроллера без использования измерительных приборов (автор — канал Автоэлектрика ВЧ).
Рекомендуем к прочтению
Комментарии и отзывы
Поменял двигатель Мозг пишет нет сигнала от ДПКВ Поменял уже три Тоже самое
Неисправность датчика положения распредвала симптомы
Признаки неисправности датчика распредвала
Благодаря современной электронной начинке автомобильных двигателей, из них удается выжать максимум мощности, но в плане надежности, такие силовые установки могут уступать старым моделям ДВС, в которых электронными датчиками и контроллерами даже не пахло.
Одним из важнейших электронных компонентов для управления работой двигателя, следует считать датчик положения распредвала (ДПРВ), который также обозначают латинскими буквами CMP. В этой публикации, мы рассмотрим предназначение датчика распредвала, его устройство, а также опишем основные признаки его неисправности.
Для чего нужен датчик распредвала
Датчик распредвала на ВАЗ
И так, распределительный вал управляет впускными и выпускными клапанами двигателя. Располагается он, а во многих современных авто, таких вала два, в головке двигателя. Распредвал является важнейшим элементом системы любого двигателя внутреннего сгорания, хоть дизельного, хоть работающего на бензине. Но, если в старых моторах, распредвалы отлично работали и без всяких датчиков, зачем они понадобились в наши дни?
Дело в том, что повышение мощности автомобильных моторов и снижение расхода топлива, достигается в основном за счет оптимизации подачи воздушно-топливной смеси, а так же наиболее оптимального ее сжигания. Для этого и применяется обширная сеть различных датчиков, электронная система зажигания, а так же и другие инженерные решения.
Благодаря сведениям, поступающим с датчика распредвала, электронный блок управления автомобиля, четко знает какой цилиндр в настоящий момент в такте. Исходя из этого, осуществляется подача искры и оптимизируется работа мотора. Таким образом, современный мотор без датчика распредвала не может нормально работать и вообще, скорее всего, заглохнет.
Типы датчиков положения распредвала
Датчики распредвала бывают двух видов.
магнитные датчики;
датчики Холла;
Магнитные датчики положения распредвала при его вращении вырабатывают собственное электричество, которое и регистрирует управляющая электроника. Датчики, основанные на эффекте Хола, требуют внешнего электропитания.
На одном распредвалу может применяться, как один датчик, так и несколько подобных устройств. Поэтому, без специального диагностического оборудования, определить какой из датчиков сломан, будет очень непросто. Даже просто найти датчик распредвала, в первый раз, задача не столь уж и простая. Что же касается того, в чем выражается поломка такого датчика, то все последствия такой поломки относятся к работе мотора.
Читайте также: Когда и как менять ремень ГРМ .
Симптомы неисправности датчика распредвала
Пожалуй, самым ярким симптомом и одновременно последствием выхода из строя датчика распредвала, является самопроизвольная остановка двигателя.
Помимо остановки двигателя, признаками неисправности датчика распредвала могут являться рывки в работе двигателя, существенное падение мощности, а также увеличение расхода топлива. При этом на приборной панели загорается значок Check Engine. Окончательная диагностика датчика положения распредвала, как и большинства электронных компонентов системы автомобиля, производится при помощи специального сканера, опытным специалистом.
Ремонт и замена ДПРВ
Собственно говорить о ремонте датчика распредвала не приходится, весь ремонт здесь сводится к проверке подключения датчика и устранению разрывов в электрической цепи. Если же датчик выходит из строя, его нужно только менять. Ремонт подобных устройств, не предусмотрен уже самой их конструкцией. Между тем, существуют специальные коды ошибок, которые позволяют определить поломку именно этого датчика, а так же понять характер проблемы.
Менять датчик положения распредвала, нужно с учетом того, подходит ли он на вашу модель авто, или же нет. Это устройство, увы, как и большинство автомобильной электроники, универсальным отнюдь не является. Поэтому, при покупке нового датчика, уточняйте, подойдет ли он к вашему автомобилю. А еще лучше, доверить это дело профессионалу. Электронные компоненты современных машин, очень чувствительные, капризные и что самое неприятное, дорогие. Поэтому, заменой и настройкой бортовой электроники должны заниматься действительно опытные специалисты.
Читайте также: TFSI двигатель — что это такое.
Видео на тему
Neokey › Блог › Признак неисправности датчика распредвала
Состояние вашего авто контролируются «умными» приборами-датчиками, сигналы от которых поступают на управляющий компьютер по ходу движения машины. Один из них – датчик положения распределительно вала (ДПРВ), устройство крайне необходимое для стабильного контроля.
ДПРВ – основные функции
Признаки неисправности датчика распредвала могут быть различными. Сам прибор, как уже понятно из наименования, осуществляет контроль за стабильностью функционирования двигателя, положением кулачкового вала в определенные моменты времени, распределением поступившей в цилиндры топливной смеси, выхлопом. То есть, над работой всего мотора в целом. А поступившие в компьютер сведения являются важными и для зажигания, и для запуска. Без этого современная машина не сдвинется и не заведется.
Принцип действия
ДПРВ имеет довольно простое устройство. Он сделан из магнита, который соединен с распознающей системой. При помощи замыкания зубчика на кулачковом (распределительном) вале устройство передает сигнал-импульс на компьютер автомобиля. А тот, в свою очередь, постоянно осведомлен о положении поршня. Это позволяет с точностью впрыскивать горючее, формировать воздушно-топливную смесь и зажигать ее в необходимый момент при запуске двигателя.
Симптомы неисправности датчика распредвала
— На некоторых автомобилях при неисправности датчика положения распределительного вала, коробка передач может заблокироваться на одной передачи, до тех пор, пока вы не выключите двигатель и снова его не запустите. Это может повторяться с определенной цикличностью.
— Если датчик распредвала во время движения автомобиля начинает некорректно работать, вы можете почувствовать, что машина начала двигается рывками, теряя скорость.
— При неисправности датчика распредвала вы можете столкнуться с заметной потерей мощности двигателя. Например, ваша машина не сможет разогнаться выше 60 км/час.
— Двигатель может глохнуть с перерывами из-за неисправности датчика СМР
— При выходе из строя датчика вы заметите плохую работу двигателя: потеря динамичности, осечки при включении зажигания, толчки при разгоне, хлопки в системе выхлопа и т.п.
— На некоторых моделях автомобиля при неисправности датчика распредвала может полностью исчезнуть искра зажигания, что в итоге приведет к отказу запуска двигателя
Как самостоятельно проверить датчик?
Безусловно, чтобы сделать наиболее результативный ремонт или замену ДПРВ, необходимо воспользоваться услугами специалиста на СТО. Соответствующую нормативам поверку устройства можно произвести осциллографом. Но иногда так случается, что воспользоваться услугами сервиса не представляется возможности в данный момент. Обладая обычным вольтметром и определенными навыками, вы сможете проверить устройство или заменить его. Конечно же, филигранной точности проверки в «домашних условиях» добиться довольно трудно, но что-либо реальное предпринять – вполне возможно. Проверяем наличие тока по всей электрической цепи автомобиля, в проводах, ведущих непосредственно к датчику. Для этого включаем зажигание, замкнув цепь, предварительно сняв провода с ДПРВ. Если напряжения в проводах нету, то причина в них (возможно, где-то пропадает контакт). Если вы видите признаки неисправности датчика распредвала при наличии тока в цепи и проводах, ведущих к устройству, то продолжаем проверку следующим образом: один из контактов вольтметра прикрепляем на сигнальный контакт устройства, другой замыкаем на питание. И если вольтметр не показывает каких-либо изменений при вращении стартером, то значит, «виноват» сам ДПРВ, и его необходимо заменить (при наличии нового, это также можно сделать самостоятельно).
Симптомы неисправности датчика положения распредвала
Электроника, управляющая работой двигателя современного автомобиля, получает информацию от группы измерителей, фиксирующих расход воздуха, температуру, состав выхлопных газов и так далее. В машинах последнего поколения количество измерительных элементов увеличилось – появился электромагнитный датчик положения распредвала (сокращенно – ДПРВ). Автолюбителям, предпочитающим самостоятельно диагностировать неисправности, стоит ознакомиться с симптомами неполадок указанного прибора и способами его проверки.
Конструкция и местонахождение измерителя
Принцип работы ДПРВ основан на эффекте Холла – датчик реагирует на приближение металлической массы, изменяя напряжение на сигнальном проводе. По конструкции прибор похож на другой элемент – определитель положения коленчатого вала. Внутри пластикового корпуса находится катушка, куда постоянно подводится напряжение бортовой сети 12 В.
Измеритель устанавливается на головке цилиндров двигателя в непосредственной близости от распределительного вала. Последний оснащается специальной пластиной либо шестеренкой, чье вращение воздействует на ДПРВ. Алгоритм работы выглядит так:
После включения зажигания и пуска мотора на датчик подается напряжение питания 12 В. Через третий сигнальный провод элемент отдает контроллеру напряжение величиной 90–95% от исходного.
Когда выступ на вращающейся детали распредвала проходит рядом с корпусом ДПРВ, напряжение на сигнальном контакте падает до 0,2–0,4 вольта в зависимости от конструкции прибора и модели транспортного средства.
По моментам падения напряжения электронный блок четко «видит» фазы газораспределения, своевременно подает топливную смесь в цилиндры двигателя и направляет искровой разряд к нужной свече зажигания.
Примечание. На автомобилях с 16-клапанными моторами устанавливается 2 датчика – по одному на каждый распределительный вал.
Когда измеритель неисправен, электроника не способна контролировать работу газораспределительного механизма. В подобных случаях блок управления уходит в ошибку и ориентируется на сигналы остальных измерителей. Искрообразование и топливоподача корректируется согласно заложенной программе, что сказывается на работе силового агрегата.
Характерные симптомы неполадки
Практика показывает, что неисправность датчика положения распределительного вала не ведет к отказу мотора и обездвиживанию транспортного средства. Двигатель продолжает работать с некоторыми отклонениями, мешающими нормальной эксплуатации авто. Симптомы выхода из строя ДПРВ довольно туманны и похожи на неполадки других измерительных элементов:
Нестабильная работа мотора на холостых оборотах и в процессе движения.
Вместо динамичного разгона после нажатия педали газа наблюдается серия мелких рывков и вялый набор скорости.
Мощность силового агрегата снижается. Эффект становится заметен при увеличении нагрузки – на подъеме, резком ускорении, во время буксирования прицепа.
Индикатор Check Engine на приборной панели загорается не всегда. Но многие водители отмечают, что при неисправном измерителе табло вспыхивает после увеличения оборотов коленчатого вала до 3000 об/мин и более.
Расход горючего закономерно увеличивается.
Если измерительный элемент неисправен, блок управления готовит и подает в цилиндры обогащенную топливовоздушную смесь. Отсюда возникает увеличение расхода бензина и нестабильная работа на холостом ходу. Рывки и падение мощности обусловлены несвоевременной подачей искры – контроллер «не видит» окончания такта сжатия в цилиндре и не может четко определить угол опережения зажигания.
На различных моделях автомобилей отмечаются дополнительные признаки неисправности датчика распредвала:
мотор неожиданно глохнет в процессе движения, при этом заводится без проблем;
холодный пуск двигателя становится затрудненным;
на машинах, оборудованных роботизированной коробкой передач, возникают сложности с автоматическим переключением скоростей;
двигатель «троит» – слышны пропуски циклов зажигания, иногда наблюдаются хлопки в выпускном коллекторе;
на некоторых авто случается отказ силовой установки из-за отсутствия искрообразования.
Справка. Срок эксплуатации элемента довольно продолжительный. На автомобилях отечественного производства ресурс достигает 80–100 тыс. км, импортного – 150 тыс. км. При поиске причин неисправности вы можете ориентироваться на указанные периоды.
Езда с поломанным измерителем ДПРВ допустима в течение короткого периода. Рывки, обогащенная топливная смесь и ошибки электроники ускоряют износ свечей зажигания и деталей двигателя. После обнаружения перечисленных симптомов машину стоит отправить на диагностику либо отыскать источник проблемы самостоятельно.
Как убедиться в работоспособности ДПРВ?
Простейший способ проверить датчик распредвала – подключить к диагностическому разъему машины автомобильный сканер или компьютер с установленной программой, соответствующей марке авто. Если элемент неисправен, то после запуска двигателя устройство покажет следующие коды ошибок:
P0340 – отсутствует сигнал определителя положения распредвала;
P0341 – фазы газораспределения не совпадают с тактами сжатия/впуска цилиндропоршневой группы;
P0342 – в электрической цепи ДПРВ слишком низкий уровень сигнала;
P0343 – уровень сигнала от измерителя превышает норму;
P0339 – от датчика поступает прерывистый сигнал.
Поскольку подавляющее большинство автолюбителей не имеет в своем распоряжении сканеров и ноутбуков с программным обеспечением, практикуется более доступный способ – проверка цифровым мультиметром. Диагностика производится в 3 этапа:
Визуальный осмотр проводки и прозвонка цепи на предмет обрыва.
Измерение исходящего тока на управляющем контакте ДПРВ.
Проверка работоспособности методом приближения к металлическому предмету.
На первом этапе необходимо убедиться в целостности проводки и надежном контакте соединительной колодки. Внимательно осмотрите подводящие кабели на предмет изломов, трещин и оплавления изоляции. Прозвонка токонесущих жил и поиск обрыва выполняется тем же мультиметром. Не забудьте почистить контакты разъема от окисления.
Проверив электропроводку, переходите к диагностике самого датчика распределительного вала. Вместо штатных зажимов типа «крокодил» на тестере нужно использовать провода с иглами, чтобы не пришлось мудрить с подключением к соединительной колодке. Диагностические работы ведутся в следующем порядке:
Откройте крышку капота и отыщите на головке цилиндров ДПРВ. Обычно элемент ставится на торце двигателя или боковой стенке ГБЦ рядом с ним.
Пользуясь электрической схемой автомобиля или данными по конкретной модели датчика, определите расположение двух контактов питания и третьего провода, идущего к контроллеру.
Включите зажигание и замерьте напряжение между массой машины и управляющим контактом элемента (на автомобилях ВАЗ это средний провод, обозначенный буквой «С»). Нормальные показания мультиметра – не менее 90% от напряжения питания, то есть, 12 * 0,9 = 10,8 В.
Если полученные значения ниже нормы, датчик неисправен и подлежит замене. В противном случае выполняйте третий этап проверки.
Для окончательной диагностики деталь придется снять с двигателя. Как правило, элемент вставлен в отверстие на головке цилиндров и прикручен одним болтом. Открутите его, извлеките ДПРВ и вытрите от моторного масла. Колодку с проводами не отсоединяйте.
Подключив мультиметр к среднему контакту и массе авто, вновь включите зажигание. Поднесите близко к торцевой части элемента стальной предмет (например, рожковый ключ), отслеживая показания дисплея. Работоспособный датчик должен отреагировать на приближение металла падением напряжения до значений 0,2–0,4 В.
Если проверка датчика распредвала железным предметом не изменила показаний тестера, ДПРВ однозначно следует поменять. Приобретая новую деталь, учитывайте один момент: даже оригинальные запчасти могут продаваться без тонкого уплотнительного кольца. Придется найти и купить его отдельно либо использовать старый уплотнитель при условии, что материал не потрескался и не «задубел».
Симптомы неисправности датчика распредвала
Датчик распредвала относится к основным элементам системы управления двигателя. В случае его неисправности двигатель работает некорректно. Блок управления двигателя в большинстве моделей агрегатов глушит его.
В водительской практике важно вовремя определить возможные симптомы неисправности датчика, знать методы контроля его работоспособности, место установки, способы замены.
Назначение датчика распредвала
Датчик формирует импульсы, соответствующие угловому перемещению распредвала. Данный сигнал необходим для:
синхронизации углового положения распредвала и коленвала для корректной работы газораспределительной системы;
управления остановкой двигателя в случае обрыва ремня ГРМ, критического нарушения угла зажигания;
контроля величины угла зажигания двигателя;
управления системой зажигания.
В случае неисправности датчика большинство систем управления двигателем блокирует его запуск и работу. Однако так происходит не всегда. В некоторых моделях двигателей, если нарушена синхронизация распредвала и коленвала, и двигатель не запускается, наоборот, можно отключить разъем датчика распредвала, чтобы запустить силовой агрегат.
Принцип работы датчика, причины неисправности
В автомобилях, выпускавшихся в 80-90-х годах прошлого века, использовались датчики, основанные на эффекте Холла. Такие датчики высокоэффективны. Эффект Холла основан на изменении разности потенциалов полупроводникового элемента в изменяющемся магнитном поле. В процессе эксплуатации в результате воздействия климатических условий, естественных физических процессов свойства полупроводникового элемента изменяются, датчик со временем выходит из строя.
Японские производители одно время использовали оптоэлектронные датчики. В качестве сенсора использовалась оптопара (светодиод-фотодиод). Такие датчики также были недостаточно надежны, отличались высокой стоимостью.
Наибольшее распространение с 90-х годов прошлого века получили электромагнитные датчики. По-существу, они представляют катушку индуктивности, расположенную на магнитном сердечнике.
Теоретически такой датчик может иметь бесконечный срок эксплуатации. Он представляет проводник, намотанный на катушку, внутрь которой помещен магнитный сердечник. Для изготовления датчика используется очень тонкий медный проводник в лаковой изоляции. Толщина такого провода менее 0,05 мм, количество витков более тысячи.
В процессе эксплуатации датчик, расположенный на двигателе, нагревается-охлаждается, к проводнику может через микротрещины подобраться влага, начаться процессы коррозии, разрушения лаковой изоляции. Все это способствует поломке датчика.
Также возможно механическое разрушение датчика при его смещении. Попадание металлической стружки на рабочую зону, эмульсии уменьшает чувствительность датчика. В большинстве современных датчиков распредвала встроены усилители/преобразователи сигнала в цифровую форму. Они также могут выйти из строя.
Где находится датчик распредвала
Датчик распредвала найти несложно. Как правило, они размещены в непосредственной близости от распредвала, его шкива, ремня или цепи ГРМ. Место расположения находится в верхней части традиционного ДВС. Датчик обычно соединен при помощи трехконтактного разъема.
Если в двигателе два распредвала, тогда может быть установлено два датчика, по одному на каждый.
Проверка работоспособности датчика
Наиболее простой способ проверки датчика – компьютерная диагностика. Однако не всегда ошибка, указывающая на датчик распредвала, свидетельствует о его неисправности.
Возможно, есть нарушения в цепи питания и сигнала, плохие контакты разъема. Часто отсутствие сигнала с датчика являются следствием обрыва ремня ГРМ. В случае обнаружения ошибки, связанной с датчиком распредвала, необходимо его проверить параметрическим методом.
Если в датчик не встроен усилитель-преобразователь, проверить электромагнитный датчик можно при помощи мультиметра в режиме измерения сопротивления. В исправном датчике сопротивление обмотки находится в пределах от 100 до 20.000 Ом.
У такого метода есть недостаток: ели в датчике имеются короткозамкнутые витки, его эффективность (добротность падает). Датчик работать не будет, хотя сопротивление может быть в пределах нормы. На СТО для проверки используют осциллограф.
Если в датчике находится усилитель-преобразователь (на него подается питание), тогда для проверки обязательно используется светодиодный пробник или осциллограф.
В некоторых моделях авто датчики коленвала и распредвала полностью идентичны. Как вариант, в таком случае их можно «перекинуть». Если ошибка также «перекинется», тогда действительно неисправен этот датчик.
Симптомы, которые могут предшествовать неисправности датчика
В процессе эксплуатации автомобиля поломке датчика могут предшествовать следующие симптомы:
нестабильный запуск двигателя в сырую погоду;
провалы зажигания при наезде в процессе движения на лужу;
остановка двигателя после прогревания, после охлаждения двигатель без проблем заводится вновь.
Признаки неисправности
Помимо признаков, перечисленных выше, возможны дополнительные:
нестабильные обороты двигателя, его «колбасит»;
полное отсутствие синхронизации двигателя, идут «прострелы» зажигания;
отказ запуска двигателя;
изменение характера выхлопных газов;
потеря мощности двигателя;
троение двигателя.
Не всегда эти признаки указывают только на датчик распредвала. Возможно, сбит угол зажигания, перескочил ремень ГРМ, неисправен датчик коленвала (они работают в паре).
Замена датчика
Замена неисправного датчика обычно не вызывает проблем. Он установлен на одном (редко – двух) болтах.
Снять и поменять датчик можно своими руками. Для демонтажа и установки требуется только ключ на 10. Обычно датчик находится в доступном месте.
Во время приобретения нового датчика следует взять с собой неисправный датчик. Он требуется для сверки посадочной глубины датчика. Она должна точно соответствовать, чтобы новый датчик не заломать при первом же старте.
При покупке китайского датчика есть вероятность попасть на «пустышку», поэтому не лишним взять с собой при покупке мультиметр. Установленный на пару минут датчик никакой продавец заменять не будет.
Датчик положения распредвала: расположение, неисправности и проверка
Проблемы в работе ДПРВ могут серьёзно угрожать безопасности водителя и пассажиров. Представьте ситуацию: вы едете в плотном потоке крупного города, и вдруг двигатель резко теряет мощность, что приводит к значительному снижению скорости движения вашего автомобиля. Очень часто всё заканчивается ДТП, поскольку едущий сзади водитель попросту не успевает среагировать.
Ещё один вариант – во время движения двигатель глохнет, отключается гидроусилитель руля, из-за чего вы не можете вписаться в резкий поворот. Ситуация печальная и такое действительно происходит. В иных ситуациях вы просто выходите из дома, чтобы отправиться на работу, а двигатель вообще не запускается.
В этой статье будут рассмотрены основные признаки неисправности ДПРВ. Также вы узнаете, где расположен датчик распредвала, и как проверить его самостоятельно. Но для начала попробуем разобраться в том, для чего он вообще нужен.
Что такое ДПРВ (датчик положения распределительного вала)?
Головка блока цилиндров силового агрегата содержит 1-2 распределительных вала. Они оснащены специальными лопастями, отвечающими за управление впускными и выпускными клапанами. Также в блоке установлен коленчатый вал, который приводит в движение распредвал посредством шестерней, ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) или цепи ГРМ.
Для определения рабочего цилиндра ЭБУ двигателя анализирует положение поворота распредвала по отношению к текущей позиции коленвала. Именно эту информацию сообщает ДПРВ. Блок управления использует полученные данные для коррекции работы топливных форсунок и искрообразования. А это значит, что от работоспособности датчика распредвала зависит экономия топлива, эффективность работы мотора и уровень вредных выбросов.
Сегодня автомобили оснащаются ДПРВ двух разновидностей – электромагнитные (индуктивные) и датчики Холла. Датчики применяются для передачи сигнала на блок управления ДВС.
Индуктивный датчик вырабатывает сигнал переменного тока, его легко идентифицировать по двум проводам. А вот датчику Холла для создания сигнала необходимо дополнительное питание, поэтому к нему идёт ещё один провод (всего три).
Проблемы, которые может создать неисправный датчик распредвала
Неисправности ДПРВ могут привести к появлению различных проблем. Всё зависит от конкретного автомобиля и поломки самого датчика. Наиболее часто автомобилисты упоминают следующие признаки неисправности датчика распредвала:
Блокировка трансмисии на одной скорости. Для снятия блокировки приходится глушить и снова запускать двигатель. Явление может проявляться через определенные промежутки времени.
Существенное снижение мощности двигателя. К примеру, часто автомобиль невозможно разогнать выше 55-60 км/ч.
Двигатель может внезапно заглохнуть.
Если сбои ДПРВ начинаются на ходу, автомобиль может дергаться, при этом мощность двигателя заметно падает.
Пропуски зажигания, затрудненный запуск или захлебывание двигателя, плохая динамика.
Иногда вышедший из строя датчик положения распределительного вала попросту блокирует образование искры, поэтому машину вообще не удается завести.
Что приводит к сбоям в работе ДПРВ
Как и любой элемент автомобиля, датчик распредвала в определенный момент перестаёт работать. Например, это происходит в результате износа внутренней части или провода. В зависимости от типа используемого датчика различаются и проблемы в работе двигателя. Как только «мозги» автомобиля обнаружат сбой в работе ДПРВ, на панели приборов загорится значок Check Engine, а в памяти блока управления сохранится диагностический код неисправности. Это упростит поиск проблемы в дальнейшем.
Ошибки датчика распредвала (коды)
P0340 Отсутствует сигнал с датчика распредвала (обрыв цепи)
P0341 Недопустимое значение сигнала ДПРВ
P0342 Низкий уровень сигнала на входе цепи ДПРВ
P0343 Высокий уровень сигнала на входе цепи ДПРВ
P0344 Неустойчивый сигнал ДПРВ
Расположение ДПРВ
Расположение датчика положения распределительного вала зависит от конкретного двигателя. Как правило, он находится где-то в области головки блока цилиндров. Необходимо осмотреть верхнюю часть цепи или ремня привода ГРМ либо обратить внимание на заднюю часть ГБЦ. Некоторые производители «прячут» ДПРВ в специальных отсеках. Иногда силовой агрегат автомобиля может быть оснащен не одним, а несколькими датчиками.
Если визуальный осмотр не принёс никаких результатов, советуем изучить инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля. Если печатного издания под рукой нет, поищите информацию о расположении датчика распредвала через интернет.
Устранение неполадок ДПРВ
Если на панели уже загорелся индикатор Check Engine (он может светиться не постоянно, а появляться периодически), необходимо просто считать код неисправности с помощью диагностического устройства. Если у вас нет такого прибора и купить его невозможно, необходимо обратиться к специалистам.
После получения точного кода неисправности и его расшифровки, мы рекомендуем выполнить несколько несложных тестов. Не всегда наличие одного из перечисленных выше кодов неисправности ДПРВ свидетельствуют о том, что датчик обязательно подлежит замене. Иногда источником проблемы является повреждение проводки, разъема и т.д. Такие неполадки вполне реально устранить своими силами.
Но для проверки работоспособности самого датчика положения распредвала необходимо выполнить несколько действий. Конечно, сигнал сложно проверить, не имея специального оборудования. Но базовую информацию предоставит проверка датчика распредвала мультиметром.
Сначала визуально проверьте, в каком состоянии находится разъем датчика и провода, которые к нему идут. Убедитесь в том, что там нет грязи, масла или ржавчины, которые могут создавать перебои. Проверьте провода на отсутствие повреждений. Иногда проблемы создают переломанные провода, плохие контакты или дефекты изоляционного слоя, вызванные воздействием повышенных температур. Провода ДПРВ не должны контактировать с высоковольтными проводами системы зажигания.
После этого берём в руки цифровой мультиметр, он «умеет» проверять значение переменного и постоянного тока (AC и DC, соответственно). Но вам заранее необходимо получить информацию о том, какими должны быть эти показатели для используемого на вашем авто датчика.
В некоторых датчиках разъемы устроены так, что вы можете подключить к ним дополнительные провода для считывания данных мультиметром.
Если это невозможно, попробуйте отключить разъем ДПРВ и подключить тонкие медные провода к каждой клемме разъема. После этого установите разъем на место, чтобы из его корпуса торчали два провода.
Ещё один вариант – пробить каждый из проводов иглой или булавкой (делайте всё аккуратно, чтобы не замкнуть провода!). После такой диагностики поврежденные участки изоляции следует хорошо замотать изолентой, чтобы внутрь не попадала влага.
Проверка двухпроводного датчика положения распредвала:
Если в авто используется электромагнитный ДПРВ, переведите мультиметр в режим AC.
Другой человек должен включить зажигание, провернув ключ в замке, не запуская при этом двигатель.
В цепи должно появиться напряжение. Один из щупов мультиметра соедините с «землей» (любой металлический компонент двигателя), а второй по очереди подключайте к проводам датчика распредвала. Отсутствие тока на всех проводах свидетельствует о проблеме в проводке, которая идёт к датчику.
Попросите человека в машине запустить двигатель.
Прикоснитесь одним щупом мультиметра к одному проводу разъема ДПРВ, а вторым – к другому. На экране прибора появятся значения, которые следует сравнить с рабочими показаниями, приведенными в инструкции по эксплуатации авто. Как правило, показатели на экране меняются в пределах 0,3-1 вольта.
Отсутствие сигнала свидетельствует о неисправности датчика распредвала.
Проверка трехпроводного ДПРВ:
Идентифицируйте провод питания, «земли» и сигнальный провод (воспользуйтесь инструкцией по ремонту), после чего проверьте целостность проводки, которая идет к датчику. Мультиметр надо перевести в режим DC.
Другой человек должен включить зажигание, не запуская мотор.
Черный щуп мультиметра соединяем с «землей» (любая металлическая деталь двигателя), а красный – с проводом питания ДПРВ. Полученные результаты следует сравнить с данными с инструкции по эксплуатации.
Помощник должен запустить двигатель.
Дотроньтесь красным щупом мультиметра к сигнальному проводу ДПРВ, а черный щуп соедините с проводом заземления. В случае неисправности датчика напряжение будет ниже заявленного в руководстве по ремонту. Иногда мультиметр вообще ничего не показывает, что также свидетельствует о выходе из строя датчика.
Снимите ДПРВ и проверьте элемент на наличие механических повреждений или загрязнений.
Ниже опубликовано видео, которое наглядно демонстрирует, как вы можете проводить такие испытания. В некоторых случаях электрическая цепь исправна, датчик во время тестов также выдает правильные показания. Возникает вопрос о том, почему же появляются ошибки и проблемы в работе двигателя? Иногда причины связаны с другими компонентами двигателя. Ошибки могут появляться из-за ослабленного ремня ГРМ или неисправности его натяжителя. Из-за этого ДПРВ будет передавать неправильный сигнал.
Тестирование датчика положения распределительного вала
Стоимость и замена датчика распредвала
Если результаты тестов окончательно убедили вас в том, что ДПРВ неисправен, его необходимо заменить. На многих автомобилях поменять датчик очень просто. Всё сводится к отключению электрического разъема, откручиванию лишь одного крепёжного болта, вытаскиванию старого и установке нового датчика. На других авто приходится попутно снимать несколько компонентов двигателя, иначе получить доступ к датчику не удастся. Для оценки возможности самостоятельной замены ДПРВ мы советуем изучить соответствующий пункт руководства по ремонту конкретного автомобиля. Стоимость датчика распредвала обычно составляет в пределах 30-100 долларов.
Итоги
В начале статьи мы упоминали неприятные последствия, к которым может привести поломка ДПРВ. Если вы обнаружили хотя бы один из признаков неисправностей датчика положения распределительного вала, советуем как можно быстрее диагностировать проблему. В противном случае вы можете просто встать посреди дороги. Начните со считывания кодов неисправностей, хранящихся в памяти ЭБУ и, при необходимости, проверьте сам датчик. Теперь вы уже знаете, как это делать с помощью обычного цифрового мультиметра. Очень часто решить проблему можно своими руками, не расходуя лишних денег на диагностику и замену.
Проблемы с датчиком коленчатого вала ❤️ Все, что вам нужно знать
Все модернизированные автомобили оснащены датчиком положения коленчатого вала . Этот жизненно важный компонент предназначен для контроля положения вращения коленчатого вала, а также скорости. Датчик положения коленчатого вала также отправляет данные в блок управления двигателем, чтобы можно было внести правильные настройки в случае возникновения каких-либо проблем или неисправных деталей. У неисправного датчика положения коленчатого вала есть несколько симптомов, на которые следует обратить внимание.Многие модели двигателей перестанут работать, если датчик коленчатого вала не сможет посылать точные сигналы.
Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Может ли неисправный датчик коленчатого вала стать причиной отсутствия запуска?
Неисправный датчик положения коленчатого вала действительно является частой причиной отсутствия запуска . Сигнал от датчика коленчатого вала поступает на модуль зажигания или PCM, который включает и выключает катушку (или катушки) зажигания.
Итак, если у вас плохой или ошибочный сигнал оборотов, неисправный модуль зажигания не может успешно выключить катушку (или катушки) и одну.
Каковы некоторые распространенные симптомы датчика положения коленчатого вала?
Ознакомьтесь с некоторыми из наиболее распространенных симптомов датчика положения коленчатого вала, на которые следует обращать внимание.
Горит индикатор «Check Engine Light»
Почти все мы видели, как на приборных панелях загорается жуткий «световой индикатор проверки двигателя». Индикатор может загореться по разным причинам, включая неисправный датчик положения коленчатого вала. Часто он перестает работать из-за перегрева.При этом загорится индикатор «Проверьте двигатель». В этом случае вам будет полезно дать двигателю немного остыть. Затем отнесите машину к механику, чтобы он или она правильно диагностировали проблему.
Сокращенный пробег на бензине
Без точной информации о времени впрыск топлива не будет происходить так эффективно, как следовало бы. Это приведет к тому, что вашему двигателю потребуется больше топлива.
Неудачный или нестабильный запуск
Неисправный или неустойчивый запуск автомобиля — еще один серьезный симптом датчика положения коленчатого вала.Компьютер получит код неисправности, как только датчик полностью капут. Этот симптом обычно начинается с затруднения при запуске автомобиля. Этот симптом в конечном итоге приведет к мертвой машине, и вам нужно будет исправить ее как можно скорее. Проблема цепи или электрического соединения может быть связана с тем, что ваш автомобиль не запускается или запускается из-за нескольких проблем.
Пропуски зажигания в цилиндре
Пропуски зажигания в цилиндре — это еще одна реакция на проблему с датчиком положения коленчатого вала.Неисправный датчик коленчатого вала не может предоставить правильную информацию о положении поршня. Это приводит к пропуску зажигания в одном из цилиндров. Проблемы со свечой зажигания также вызовут аналогичную реакцию. Но если проблема не исчезнет после устранения всех других проблем, вы можете сделать ставку на датчик коленчатого вала.
Возгорание и остановка
Возгорание и остановка двигателя — это еще две проблемы, которые указывают на проблему с датчиком коленчатого вала.
При обеих этих проблемах ваш автомобиль будет работать, но двигатель неожиданно выключится. Осечка тоже будет нежелательным и неожиданным событием. Если вы решите не обращать внимания на заглохание и пропуски зажигания в автомобиле, вы рискуете окончательно заглохнуть двигатель автомобиля.
Застой и медленный отклик от ускорителя
При неисправности датчика коленчатого вала правильные данные о положении цилиндров не отправляются.Между получением данных компьютером и их применением возникнет несвоевременный разрыв. Из-за этого автомобильный ускоритель будет колебаться и не реагировать в режиме реального времени.
Как проверить датчик коленчатого вала?
Коды неисправностей «Проверьте свет двигателя»
Если у вас горит индикатор «проверьте двигатель», значит, ваш ЭБУ или блок управления двигателем зарегистрировал какой-то код неисправности / предупреждение. Проверьте коды диагностики с помощью диагностического диагностического прибора.Коды неисправностей между P0335 и P0338 напрямую соответствуют датчику коленчатого вала. Этот тест, вероятно, один из самых точных для выполнения. Но неудачная сторона этого теста заключается в том, что существует большая вероятность того, что ваш датчик коленчатого вала сильно изношен к тому времени, когда на приборной панели загорится индикатор проверки двигателя.
Итак, есть ли более активный тест, который вы можете провести на датчике коленчатого вала? Да!
Проверка датчика кривошипа
Для следующего теста, который вы можете выполнить, вам потребуется диагностический сканер.Одна из настроек вашего инструмента дает вам считывание оборотов двигателя вашего автомобиля в оборотах в минуту или в оборотах в минуту. Поскольку сканер получает данные от датчика положения коленчатого вала, вы хотите убедиться, что сканер может считывать обороты двигателя при запуске двигателя. Ваш диагностический прибор должен иметь выходную мощность от 100 до 500 оборотов в минуту или об / мин. Если у вас нет этого показания, значит, у вас неисправный датчик коленчатого вала. Нулевое значение означает, что датчик коленчатого вала полностью вышел из строя.
Использование мультиметра
Мы понимаем, что не у всех есть сканер под рукой. Итак, еще один способ проверить датчик коленчатого вала — использовать мультиметр, который встречается гораздо чаще, чем диагностический прибор. Они очень удобны при диагностике множества электронных компонентов, а также могут измерять ток, сопротивление и напряжение. Снимите датчик коленчатого вала, а затем проверьте сопротивление. Подсоедините один конец мультиметра к каждому из проводов датчика.Если у вас есть нулевое сопротивление, значит, у вас короткое замыкание. Если у вас есть показание бесконечного сопротивления, значит, у вас разомкнутая цепь. Но независимо от того, есть ли у вас нулевое значение бесконечного сопротивления, тогда «все дороги ведут» к неисправному датчику коленчатого вала. Если у вас есть другие показания, сравните их с рекомендациями и спецификациями производителя. Вы также можете проверить датчик коленчатого вала с помощью мультиметра — и использовать его для оценки выходного напряжения при запуске двигателя.Вам понадобится помощь, чтобы пройти этот тест.
Тщательно проверьте разъемы проводки и рассчитайте выходное напряжение в милливольтах переменного тока. Обычно это значение составляет около 200 милливольт, но оно может варьироваться в зависимости от вашего автомобиля. Для показания, которое не имеет выходного напряжения, вы знаете, что ваш датчик коленчатого вала неисправен.
С помощью этих тестов вы можете найти источник вашей проблемы. Эти тесты также подтвердят, что вам нужно либо посетить своего механика, либо потратить время на то, чтобы сосредоточиться на проблеме, вместо того, чтобы гадать.
Почему датчики положения коленчатого вала выходят из строя в первую очередь?
Может быть ряд причин отказа датчика коленчатого вала. У нас есть несколько причин ниже!
Магнитные проблемы
Магнит является жизненно важным компонентом датчика коленчатого вала, но с ним часто возникают проблемы. Магнит может притягивать мельчайшие металлические осколки или стружку, образовавшуюся в результате трения двигателя. Если металлический мусор и стружка прилипнут к датчику или колесу, они помешают измерениям датчика.Металлический мусор также может стать мостом между колесом и датчиком. Так как ваш датчик коленчатого вала предназначен для расчета движений колеса на определенном расстоянии, близость не позволит этим измерениям.
Проблемы с электропроводкой и схемой
Внутренние провода и схемы, соединяющие датчик коленчатого вала с двигателем вашего автомобиля, могут сгореть. Достаточно одного небольшого короткого замыкания, чтобы вызвать огромные проблемы с датчиком коленвала.
Перегоревшие датчики могут привести к тому, что датчик не получит питание. Кроме того, датчик может не передавать сигнал в ЭБУ.
Сколько стоит замена неисправного датчика коленчатого вала?
Обычно ремонт / замена датчика положения коленчатого вала может стоить от 200 до 260 долларов . Стоимость труда составляет около 250 долларов, а стоимость запчастей — от 90 до 130 долларов . Цены зависят от того, куда вы отправитесь на ремонт.
Сколько времени нужно для замены датчика коленчатого вала?
С трудом, связанным с заменой датчика коленчатого вала, вы можете рассчитывать от полутора до двух часов.
Трудно ли заменить датчик коленчатого вала?
Механик, который должен выполнить ремонт датчика коленчатого вала, потратит значительное количество времени на снятие датчика коленчатого вала, чтобы не повредить что-либо еще. Их может быть немного сложно снять из-за способности датчика застревать в блоке.Датчики также имеют длинный стержень, что затрудняет снятие. После того, как датчик будет извлечен, механик схватит его и приступит к ремонту.
Хотите продать автомобиль с неисправным датчиком коленчатого вала?
У вас есть машина с неисправным датчиком коленвала или другими проблемами? Продайте эту машину Покупателю кассовых машин ! Мы покупаем все марки и модели, в том числе автомобили с неисправными датчиками коленвала! Просто нажмите здесь , чтобы получить БЕСПЛАТНОЕ онлайн-смету на этот автомобиль и продать его за несколько дней, а не недель! Покупатель Cash Cars не только предоставляет БЕСПЛАТНЫХ онлайн-предложений , но мы также предлагаем:
В большинстве случаев доставка в тот же день!
Персональный сервис прямо к вашей двери!
Возможность продать свою машину без титула! Просто имейте свой идентификатор и регистрацию!
БЕСПЛАТНЫЕ услуги по продаже автомобилей! Вам никогда не придется ничего платить, чтобы продать свою машину и многое другое!
Приготовьтесь разгрузить машину с неисправным датчиком коленчатого вала и заработать при этом крутые деньги! Нажмите здесь, чтобы начать прямо сейчас!
Неисправный датчик положения коленчатого вала Признаки и проблемы
Существует ряд причин, по которым датчик положения коленчатого вала может выйти из строя, и ряд симптомов, связанных с этой неисправностью.Проблемы с датчиком положения коленчатого вала часто проявляются как проблемы с синхронизацией двигателя. Если вы думаете, что ваш датчик вышел из строя, вот несколько общих симптомов неисправного датчика коленчатого вала, которые могут помочь вам определить, вышел ли он из строя.
Магазинные датчики положения коленчатого вала
Проблемы с ускорением
По мере того, как двигатель набирает обороты, необходимо регулировать момент зажигания и впрыск топлива. Без точных данных от датчика коленчатого вала блок управления двигателем (ЭБУ) не может выполнять эти регулировки так, как должен.Это может привести к медленному или неравномерному ускорению.
Уменьшенный расход бензина
Без точной информации о времени впрыск топлива будет происходить не так эффективно, как должен. Это означает, что двигателю потребуется больше бензина, а в утренних поездках будет израсходовано больше топлива, чем обычно.
Пропуски зажигания в двигателе
Отсутствие правильного момента зажигания может вызвать другую проблему: один или несколько цилиндров могут пропускать зажигание. То есть горение может быть нарушено.Вы почувствуете и, возможно, услышите это как короткое заикание в двигателе.
Грубый холостой ход
Вы можете почувствовать, что двигатель работает грубо или вибрирует на холостом ходу, например, когда вы сидите на красный свет. Это похоже на вышеизложенное в том, что это связано с плохой синхронизацией зажигания.
Глохнет
Как видно на примере грубого холостого хода, иногда проблемы с датчиком положения коленчатого вала усугубляются при низких оборотах двигателя. Иногда двигатель может даже полностью заглохнуть на низких оборотах, если топливные форсунки не подадут ему необходимое топливо.
Трудный запуск или нет запуска
Может быть трудно запустить двигатель без необходимого топлива или без правильного выбора времени. Если датчик коленчатого вала полностью вышел из строя и вообще не отправляет сигнал в ЭБУ, компьютер не будет отправлять топливо в форсунки. В результате вы не сможете завести машину.
Проверьте свет двигателя
Неисправный или неисправный датчик положения коленчатого вала может привести к включению индикатора проверки двигателя на приборной панели.Диагностический диагностический прибор покажет код между P0335 и P0338. Однако индикатор проверки двигателя не всегда загорается, поэтому вы можете испытывать какие-либо из вышеперечисленных симптомов в течение некоторого времени, прежде чем увидите предупреждающий индикатор.

Связанные вопросы
Существует ряд различных проблем, которые могут вызывать симптомы, похожие на проблему с датчиком положения коленчатого вала. Многие из проблем, упомянутых выше, могут быть вызваны отказами в системе зажигания или системе впрыска топлива.Прежде чем вы сделаете вывод, что датчик положения коленчатого вала неисправен, вам может потребоваться выполнить некоторые тесты.
Это похоже на вашу машину?
Если у вас возникли проблемы, упомянутые выше, возможно, пришло время заменить неисправный Датчик положения коленчатого вала. Однако перед его заменой вы можете сначала запустить несколько тестов, чтобы подтвердить, что датчик кривошипа действительно является источником проблемы. Прочтите эту статью от экспертов 1A Auto, чтобы узнать больше о том, как проверить датчик положения коленчатого вала.
Просмотрите другие статьи о датчиках положения коленчатого вала:
Как и если вам следует заводить автомобиль с неисправным датчиком коленчатого вала
Как завести автомобиль с неисправным датчиком коленчатого вала
Коленчатый вал в вашем автомобиле или практически любой современный двигатель внутреннего сгорания также называют коленчатым валом. Коленчатый вал — это часть двигателя, которая заставляет поршни двигаться вверх и вниз. Кривошип делает это за счет вращения с цилиндрами, прикрепленными к валу, который выполнен со смещением или квадратным зигзагообразным узором, чтобы дать поршням различное время толкания и тяги во время вращения.Коленчатый вал обычно соединен с маховиком, чтобы облегчить вращение.
Стоимость подержанных автомобилей может быть фантастической, но они не показывают вам потенциального обслуживания, на которое вам придется потратить деньги в будущем из-за износа, о котором у вас нет полной истории, даже когда вы используете поиск автомобилей с полным журналом обслуживания и любых возможных несчастных случаев.
Итак, если у вас есть подержанный автомобиль и вы подозреваете, что коленчатый вал может нуждаться в замене, лучше понять предупреждающие признаки проблем с датчиком коленчатого вала сейчас и проконсультироваться с руководствами по ремонту, чем откладывать это и иметь серьезные проблемы с двигателем позже.
Важность коленчатого вала
Учитывая, что коленчатый вал перемещает поршни — жизненно важный компонент двигателя, — сам кривошип важен для трансмиссии и абсолютно необходим для управления автомобилем. Возникли проблемы с датчиком, когда кривошип может начинаться с остановки или при включении лампы проверки двигателя. Как только проблема станет серьезной, двигатель может серьезно повредиться, если вы продолжите ездить на нем.
Могу ли я завести автомобиль с неисправной рукояткой?
Если вам интересно, безопасно ли заводить машину, когда коленчатый вал выходит из строя, ответ — да, если это самое начало проблемы.В случае выхода из строя датчика положения или при появлении симптомов неисправного коленчатого вала, которые нельзя игнорировать, не садитесь за руль. Как завести автомобиль с неисправным датчиком коленчатого вала: включите зажигание, если и только , если у вас горит индикатор проверки двигателя и минимальные симптомы помимо этого.
Если в вашем автомобиле один или два раза давала осечка или вы только начали замечать неравномерное ускорение, на нем можно ездить, но пора отнести его в магазин. Если проблемы более серьезны, вождение может привести к значительному повреждению двигателя, ремонт которого может стоить намного дороже.Итак, на какие симптомы следует обращать внимание?
Признаки неисправного коленчатого вала
Когда ваш коленчатый вал начинает работать, есть несколько характерных признаков, на которые следует обратить внимание. В редких случаях может быть несколько других симптомов, но наиболее распространенными являются следующие.
Затруднения при запуске двигателя
Самый распространенный признак плохого проворачивания — запуск вашего двигателя. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Проблемы с запуском вашего автомобиля могут быть неустойчивыми, или вы вообще не сможете его завести.
Неравномерное ускорение
Еще одним распространенным признаком того, что датчик положения коленчатого вала не получает правильного сигнала, является нерегулярное или необычно медленное ускорение. Это происходит потому, что нельзя отрегулировать впрыск топлива или время зажигания из-за неточных показаний датчика.
Остановка
Хотя периодическая остановка автомобиля часто является признаком неисправности проводки, она также может указывать на проблему с датчиком положения коленчатого вала.Если у датчика положения кривошипа есть проблемы с проводкой, это тоже может вызвать заглох двигателя. Когда ваша машина останавливается в пробке, это может быть не только страшно, но и опасно. Заглохание может произойти на холостом ходу на светофоре или при движении по шоссе.
Вибрация двигателя или пропуски зажигания
Если ваш двигатель начинает заметно вибрировать (больше, чем обычно), это может быть вызвано пропуском зажигания в ваших цилиндрах. Эта проблема также может быть результатом неисправности датчика положения на коленчатом валу.Датчик может предоставлять неверную информацию о положении ваших поршней. Этот симптом также может быть результатом синхронизации ваших свечей зажигания, поэтому вам тоже захочется проверить это. Если дело не в свечах зажигания, скорее всего, проблема заключается в датчике положения коленвала.
Индикатор проверки двигателя
Хотя включение индикатора проверки двигателя может быть связано с несколькими проблемами двигателя, он часто загорается при неисправностях датчика коленчатого вала. Если у вас есть какие-либо другие симптомы, такие как неравномерное ускорение, пропуски зажигания, торможение или трудности с запуском автомобиля вместе со светом, немедленно обратитесь к механику.Магазин должен иметь возможность сканировать коды неисправностей, чтобы помочь точно определить проблему.
Сколько стоит ремонт коленчатого вала?
Если вам действительно нужно отремонтировать кривошип или датчик положения, это не всегда самое дешевое решение для автомобиля. Стоимость будет существенно зависеть как от модели вашего автомобиля, так и от вашего местоположения. В некоторых ситуациях ремонт коленчатого вала может стоить около 200 долларов с учетом затрат на ремонт. С другими типами транспортных средств это может стоить тысячи долларов.
Средняя цена ремонта вашей кривошипа составляет от 280 до 400 долларов, но может быть на несколько сотен долларов дороже, если у вас роскошный автомобиль, транспортное средство, на котором сложно работать или жить в дорогом районе.
Замена собственного
Если вы отлично разбираетесь в работе с автомобилями, вы можете самостоятельно заменить датчик коленчатого вала. Вам просто нужно тщательно изучить, как это сделать правильно и, если возможно, как заменить один на вашем конкретном автомобиле.Если замена не будет выполнена должным образом, это может вызвать повторное возникновение проблемы или еще больше повредить ваш двигатель в долгосрочной перспективе.
Могу ли я подождать, чтобы починить коленчатый вал?
Цены на новые автомобили могут быть высокими, поэтому, если вы не хотите платить за замену всего двигателя или покупать новый автомобиль, откладывать ремонт кривошипа не рекомендуется. Стоимость ремонта коленчатого вала может составлять несколько сотен долларов, но это, безусловно, перевешивает стоимость полного капитального ремонта двигателя, который может обойтись в тысячи долларов.
Остановка на автостраде также чрезвычайно опасна, и попадание в аварию увеличит стоимость автострахования, даже если вам посчастливится уйти невредимым. Даже если вы не повредите свой двигатель, катаясь с неисправной рукояткой, вы подвергнете себя и других в опасной ситуации, если вам нужно повернуть налево или сойтись на определенной скорости, и ваш автомобиль просто не будет ускоряться. это нужно.
Ремонт коленчатого вала
Если симптомы неисправности датчика положения коленчатого вала очень заметны, стоит позвонить в буксирную компанию или в службу технической помощи на дороге, например AAA, и попросить их отвезти ваш автомобиль в автомастерскую увеличения пробега на неисправном кривошипе и поршнях.Код неисправного датчика коленчатого вала — P0335. Когда вы доставите его в магазин, попросите «проверить диагностику света двигателя», чтобы убедиться, что это проблема, и они не собираются взимать с вас плату за другой ремонт, который может быть ненужным.
6 симптомов неисправного датчика положения коленчатого вала и стоимость замены в 2021 г.
Последнее обновление 10 июля 2020 г.
В этой статье мы рассмотрим один из важных датчиков двигателя, обычно называемый «коленчатый вал». датчик положения ».После этого вы поймете его основную функцию, принцип работы, признаки неисправности и стоимость замены этого датчика.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
Как работает датчик положения коленчатого вала
Энергия вращения двигателя внутреннего сгорания зависит от коленчатого вала. Основная функция коленчатого вала — преобразование возвратно-поступательной энергии (также известной как линейная энергия) в энергию вращения.
Последний затем передает мощность на колеса трансмиссии под автомобилем. Таким образом колеса могут вращаться вперед и позволять автомобилю двигаться в этом направлении.
Что касается датчика положения коленчатого вала, он просто определяет, насколько быстро коленчатый вал вращается. Как только он определяет скорость вращения, он отправляет эту информацию в блок управления двигателем транспортного средства.
Эта информация определяет, как блок управления двигателем регулирует синхронизацию системы впрыска топлива и системы зажигания.Вам нужно, чтобы двигатель вырабатывал нужную мощность в самый подходящий момент.
Положение коленчатого вала сообщает блоку управления двигателем все, что ему нужно знать. Видите ли, коленчатый вал использует цепь привода ГРМ, шестерни и зубчатый ремень для привода распределительного вала. Двигатель зависит от распределительного вала, чтобы управлять выпускными клапанами в нужное время.
Если они не открываются и не закрываются правильно, это создает проблемы с выхлопной системой. Все это связано с функциональностью коленчатого вала.
Следовательно, блок управления двигателем будет знать положение коленчатого вала через датчик положения коленчатого вала. Судя по скорости коленчатого вала в сочетании с его положением, он также будет знать состояние функциональности распределительного вала.
Top 6 Признаки неисправности датчика положения коленчатого вала
Двигатель внутреннего сгорания должен иметь исправный датчик положения коленчатого вала. В противном случае блок управления двигателем не получит точной информации о положении и частоте вращения коленчатого вала.
Это вызовет всевозможные проблемы с функциональностью двигателя и ходовыми качествами автомобиля. Вы обязательно узнаете эти симптомы по мере их появления.
Ниже приведены 6 основных симптомов неисправности датчика положения коленчатого вала.
# 1 — Вибрация двигателя
От вашего двигателя исходит ли вибрация? Если у вас неисправный датчик положения коленчатого вала, это означает, что блок управления двигателем не может правильно управлять коленчатым валом.
В результате ваш двигатель будет довольно сильно вибрировать. Вы даже можете почувствовать, как эти вибрации проникают в рулевое колесо, когда держите его руками.
# 2 — Проверьте свет двигателя
Блок управления двигателем поддерживает постоянную связь с датчиком положения коленчатого вала. Если с датчиком что-то не так, компьютер получит неверную информацию о частоте вращения коленчатого вала и его положении.
Это вызовет проблемы с функциональностью двигателя, в результате чего на приборной панели загорится сигнальная лампа Check Engine.По сути, это должно быть одним из первых симптомов неисправного датчика положения коленчатого вала. P0335 — это общий код, который может отображаться.
# 3 — Слабая работа двигателя
Из-за неисправного датчика положения коленчатого вала блок управления двигателем не знает правильного положения коленчатого вала или цилиндров. Это приведет к задержке способности блока управления поддерживать работу и производительность двигателя.
Во время этой задержки каждый раз, когда вы немного сильнее нажимаете на педаль газа, будут моменты колебания.Иногда он вообще не отвечает. Это может быть очень опасно на дороге, требующей, чтобы вы без колебаний ехали быстрее.
# 4 — Проблемы с запуском автомобиля
Блок управления двигателя будет уведомлен, когда датчик положения коленчатого вала имеет проблемы. Датчик получает специальный код неисправности, который указывает на некоторую проблему с его функциональностью.
Когда вы попытаетесь завести автомобиль из-за этой неисправности, будет труднее запустить двигатель.Если проблема не исчезнет и не будет решена, возможно, вы вообще не сможете запустить двигатель.
# 5 — Двигатель глохнет
Вы можете ехать один день и ваш двигатель внезапно остановится. Это заглохание двигателя, и это может происходить довольно часто, если у вас неисправный датчик положения коленчатого вала.
Если вы не замените этот датчик в ближайшее время, ваш двигатель в конечном итоге вообще перестанет работать. Тогда у вас не будет выбора, кроме как отбуксировать автомобиль к механику, чтобы датчик можно было заменить.
# 6 — Пропуски зажигания в цилиндре
Неисправный датчик положения коленчатого вала не сможет точно передать данные о положении поршня в блок управления двигателем. Это часто приводит к пропуску зажигания внутри одного или нескольких цилиндров камеры.
Иногда плохая свеча зажигания тоже может сделать это, но если вы испытываете какие-либо из этих других симптомов, не исключайте возможность неисправного датчика положения коленчатого вала.
Читайте также: Датчик кислорода: основная функция, симптомы неисправности и стоимость замены
Стоимость замены датчика положения коленчатого вала
Если вы испытываете по крайней мере два или более из вышеперечисленных симптомов, то, вероятно, у вас неисправный датчик положения коленчатого вала.Единственный способ узнать наверняка — это показать свой автомобиль лицензированному механику и попросить его диагностировать проблему за вас.
После того, как они убедятся, что проблема связана с датчиком положения коленчатого вала, вы можете приступить к замене датчика.
Стоимость замены датчика положения коленчатого вала составляет от 120 до 300 долларов. Стоимость самой детали составит от 75 до 120 долларов. Стоимость рабочей силы составит от 45 до 180 долларов.
Вам необходимо учесть предполагаемые налоги и другие сборы, которые также будут добавлены к общей сумме.В конце концов, это будет не очень дорогая работа по замене. Это стоит вложенных средств, потому что вы защищаете функциональность своего двигателя.
Признаки неисправности датчика коленвала автомобильного двигателя
Датчики коленчатого вала постоянно выходят из строя
В большинстве современных автомобильных двигателей используется Датчик коленчатого вала для контроля вращения коленчатого вала двигателей. Этот датчик отправляет информацию обратной связи на компьютер автомобиля, который затем регулирует зажигание. и синхронизация топливных форсунок по мере того, как двигатель требует изменения.Когда один из этих датчиков не удается это может вызвать двигатель осечки, сваливание во время вождения и глохнет на холостом ходу.
Чаще всего один из этих датчиков выходит из строя, когда двигатель работает на холостом ходу. он просто заглохнет. Это потому, что ширина импульса находится на самом большом промежутке, потому что более низких оборотов двигателя. Тепло также приведет к отказу датчика из-за обмотка из тонкой проволоки, которая при нагревании расширяется и замыкается друг на друга изменение сопротивления датчика, которое приведет к тому, что датчик перестанет подавать сигнал на главный компьютер.Как только это произойдет, генерация импульсов на системы форсунки и зажигания остановят работу двигателя.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Поскольку датчик положения коленчатого вала связан с частотой вращения двигателя, когда они провал, это может не вызвать CEL свет. Это потому, что есть некоторые вещи, которые могут остановить сигнал датчика положения коленчатого вала, который не будет иметь ничего общего с датчиком идет плохо, например, заканчивается бензин или заглохнет двигатель, когда педаль сцепления быстро.
Неисправный датчик коленчатого вала известен тем, что срабатывает при холодном двигателе и затем перестать работать, когда двигатель нагревается. Когда вы даете двигателю остыть датчик снова заработает. Проверка периодического отказа этого датчика может быть трудным из-за его способности снова начать работать. Хотя вы можете проверить сопротивление датчика с помощью вольтметра. истинный способ проверить датчик — это используйте осциллограф, когда сенсор горячий, это единственный верный способ проверить, не то Датчик коленвала требует замены.
Если у вас есть вопросы по датчику коленчатого вала, посетите наш форум. Если тебе нужно машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.
Статья опубликована 29.11.2020
Датчик положения коленчатого вала (CKP) — наиболее частые признаки неисправности
Датчик положения коленчатого вала (CKP) — наиболее распространенные симптомы неисправности
Существует ряд симптомов, которые могут указывать на отказ вашего датчика положения коленчатого вала (CKP).
Но, их также можно спутать с теми же симптомами, вызванными проблемами с системами зажигания или впрыска топлива.
Скорость и положение коленчатого вала — два ключевых параметра, которые компьютер автомобиля использует для расчетов двигателя.
Итак, датчик положения коленчатого вала (CKP) контролирует как многофункциональный датчик, используемый для установки угла опережения зажигания, определения двигателя (RPM) и относительной скорости двигателя.
Этот датчик устраняет необходимость ручного управления распределителем.Поскольку датчик (CKP) используется для определения того, какой цилиндр работает, чтобы синхронизировать последовательность включения топливной форсунки и катушки.
Датчик положения коленчатого вала (CKP)
Если у вас есть проблемы с датчиком коленчатого вала, (ECM) не может синхронизировать впрыск топлива, искровое зажигание или управлять изменяемой фазой газораспределения.
Давайте узнаем о некоторых симптомах неисправности датчика положения коленчатого вала (CKP), чтобы вы могли принять меры при возникновении проблемы.
Общие признаки неисправности датчика положения коленчатого вала (CKP)
Проблемы с ускорением
По мере увеличения скорости двигателя необходимо регулировать момент зажигания и впрыск топлива.Без точного ввода от датчика (CKP) (ECU) не может выполнять эти настройки так, как должен. В результате это приводит к плохому ускорению и не позволяет автомобилю поддерживать постоянную скорость.
Сокращенный пробег на бензине Уменьшение пробега на газе
Без точной информации о времени впрыск топлива будет иметь неправильные показания датчика (CKP). В результате возникают ошибки синхронизации зажигания и впрыска топлива. Конечный результат повлияет на топливную экономичность вашего двигателя.
Пропуски зажигания двигателя
Отсутствие правильного момента зажигания может вызвать другую проблему. Один или несколько цилиндров могут пропускать зажигание. То есть горение может быть нарушено. Вы почувствуете и, возможно, услышите это как короткое заикание в двигателе.
Грубый холостой ход
Вам может казаться, что двигатель работает грубо или вибрирует на холостом ходу, например, когда вы сидите на красный свет. Это похоже на вышеизложенное в том, что это связано с плохой синхронизацией зажигания.
Остановка и обратное зажигание
Еще одним признаком неисправности датчика (CKP) является постоянное заглохание и обратный ход двигателя. В таком случае двигатель может заглохнуть во время движения. В отличие от неисправности зажигания, автомобиль, вероятно, заведется, даже какое-то время поработает, а затем снова заглохнет. То же самое и с обратным зажиганием двигателя. Если вы продолжите игнорировать предупреждающие знаки, двигатель может разрядиться и заглохнуть.
Трудный запуск или отсутствие запуска
Может быть трудно запустить двигатель без необходимого топлива или без правильного выбора времени.Если датчик (CKP) вышел из строя полностью, компьютер не подаст топливо в форсунки. Следовательно, вы не сможете завести машину.
Проверьте свет двигателя
Проверьте свет двигателя
A Датчик положения коленчатого вала (CKP) Отказ может привести к включению индикатора проверки двигателя на приборной панели. Диагностический диагностический прибор может показать любой из следующих кодов:
P0335 Датчик положения коленчатого вала Неисправность цепи
P0336 Датчик положения коленчатого вала Диапазон / рабочие характеристики цепи
P0337 Низкий входной сигнал цепи датчика положения А положения коленчатого вала
P0338 Высокий входной сигнал цепи датчика положения коленчатого вала
P0339 Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала
Вольтметр или мультиметр для проверки датчика положения коленчатого вала (CKP)
Конечно, не у всех есть доступ к сканирующему прибору (хотя иногда их можно взять напрокат в магазинах запчастей).Мультиметр или вольтметр — более распространенный инструмент, который очень полезен для диагностики многих электронных компонентов. Мультиметр или вольтметр могут измерять напряжение, ток и сопротивление. Вы можете снять датчик, а затем проверить сопротивление.
Цифровой мультиметр
Присоедините один конец мультиметра или вольтметра к каждому проводному выводу датчика. Нулевое сопротивление означает, что произошло короткое замыкание. Бесконечное сопротивление означает разрыв цепи. Любое из этих показаний указывает на то, что датчик не работает.Для любых других значений сверьтесь с данными производителя. Если ваши показания не близки к рекомендуемому сопротивлению, вам следует заменить датчик.
Другой способ проверить датчик положения коленчатого вала (CKP) — использовать мультиметр. Вы делаете это, проверяя выходное напряжение при запуске двигателя.
Для этого вам понадобится помощник. При этом будьте очень осторожны с движущимися частями. Проверьте разъемы проводки и измерьте выходное напряжение в милливольтах переменного тока.Обычно это значение составляет около 200 милливольт, но оно может варьироваться от автомобиля к автомобилю. Проверьте спецификации производителя. Если нет выходного напряжения, то, очевидно, ваш датчик не работает.
Итак, если результаты вашего теста соответствуют техническим характеристикам, проверьте электрический разъем датчика и жгут проводов. Наконец, часто случается, что ослабленные разъемы или оборванные провода не позволяют датчику взаимодействовать с компьютером.
Цифровой мультиметр
Также не забудьте проверить спусковое колесо.Колесо, расположенное на коленчатом валу или демпфере, может иметь отсутствующие или поврежденные зубья. Любая из этих частей или компонентов может вызвать код неисправности датчика (CKP) или цепи. Эти тесты помогут вам определить источник вашей проблемы. Они могут помочь предотвратить ремонт, в котором нет необходимости. Если тестирование действительно подтвердило, что ваш датчик вышел из строя.
Почему у меня больше нет дистрибьютора?
Преимущество наличия датчика положения коленчатого вала (CKP) в том, что вам не нужен распределитель.В результате меньше движущихся частей, которые могут сломаться.
Датчик положения коленчатого вала (CKP)
Вывод
При отказе датчика (CKP) двигатель вашего автомобиля не может работать эффективно и в конечном итоге полностью выйдет из строя. Неисправный двигатель не только дорого ремонтировать, но и опасен. Итак, в ваших интересах быстро распознать эти симптомы, чтобы устранить проблему.
Пожалуйста, поделитесь новостями портала Danny’s Engine
Что нужно знать, когда вы станете консультантом по обслуживанию
Как консультанту по обслуживанию автомобилей, вам нужно будет хорошо разбираться в проблемах автомобилей и двигателей любого рода, чтобы вы могли посоветовать клиентам, какой ремонт необходимо сделать.Фактически, развитие этих навыков является основным компонентом обучения и курсов, которые вы пройдете на пути к этой карьере.
Одна важная проблема, которую вам нужно знать, как определить, как консультанту по обслуживанию, — это сломанный датчик коленчатого вала. Это устройство контролирует скорость коленчатого вала автомобиля и передает эту информацию на бортовой компьютер автомобиля, чтобы соответствующим образом регулировать подачу топлива и синхронизацию зажигания. Продолжайте читать, чтобы узнать, как правильно определять проблемы с помощью этой важной части.
1. Контрольная лампа двигателя — очевидный знак, на который стоит обратить внимание для
Один из самых очевидных признаков неисправности — индикатор проверки двигателя. Хотя этот индикатор может указывать на ряд проблем, от незакрепленной крышки бензобака до сломанного каталитического нейтрализатора, в сочетании с перечисленными ниже признаками он может указывать на поломку или повреждение датчика коленчатого вала. Если свет загорается только после того, как автомобиль какое-то время поработал, это может означать, что датчик перестает работать из-за перегрева.
Контрольная лампа двигателя — частый признак повреждения датчика коленчатого вала
2. Когда вы станете консультантом по обслуживанию, обратите внимание на пропуск зажигания в цилиндре.
Пропуски зажигания в цилиндре также могут быть вызваны поломкой датчика коленчатого вала, поскольку этот датчик влияет на синхронизацию зажигания. Если у клиента возникают проблемы с пропуском зажигания в цилиндре, то вполне возможно, что проблема вызвана проблемой датчика коленчатого вала. Это особенно верно, если клиент уже проверил свечу зажигания на предмет повреждений и по-прежнему имеет ту же проблему пропусков зажигания, поскольку это сигнализирует о том, что проблема лежит за пределами свечи зажигания.
3. Обратный огонь и остановка могут указывать на датчик коленчатого вала
Когда вы, , станете консультантом по обслуживанию , многие клиенты будут приходить к вам с автомобилями, у которых есть проблемы с обратной вспышкой и остановкой. Эта проблема также может быть признаком того, что датчик коленчатого вала не работает должным образом. Поскольку датчик контролирует угол опережения зажигания, при неисправности он может вызвать проблемы как с остановкой, так и с обратным зажиганием. Будьте особенно внимательны к проблемам с остановкой двигателя, которые возникают при запуске автомобиля и на малых скоростях.
4. Консультанты по автомобильному обслуживанию понимают, что повышенный расход топлива может указывать на неисправность
Как известно выпускникам курсов для консультантов по обслуживанию автомобилей , датчик коленчатого вала контролирует синхронизацию зажигания и впрыск топлива. Проблемы с этим датчиком могут не только вызвать очевидные проблемы, такие как остановка. Из-за того, что искра и время впрыска топлива являются субоптимальными, проблемы с датчиком коленчатого вала также могут увеличить расход топлива автомобилем, что сделает его менее эффективным и более дорогостоящим в эксплуатации.
5. Когда вы станете консультантом по обслуживанию, остерегайтесь проблем с ускорением.
Наконец, когда датчик коленчатого вала сломан или неисправен, он отправляет неверную информацию на бортовой компьютер автомобиля. Одна из многих проблем, вызванных этой дезинформацией, — это ограниченная способность транспортного средства синхронизировать поршни двигателя друг с другом.

Электронный датчик температуры охлаждающей жидкости: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

13.06.202104.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Цифровой индикатор температуры двигателя: зачем нужен дополнительный датчик

Как известно, температура охлаждающей жидкости, а также давление и температура моторного масла являются важными показателями, которые позволяют водителю контролировать работу и следить за состоянием ДВС.

Если говорить о моторном масле, такие решения больше нужны для форсированных моторов, которые работают в режимах больших нагрузок (постоянная езда на высоких оборотах, турбонаддув на изначально атмосферном двигателе и т.д.).

Что касается температуры охлаждающей жидкости, за ней нужно постоянно следить на любом силовом агрегате, а точная информация позволит избежать перегрева двигателя. При этом важно учитывать, что штатный датчик на многих автомобилях дает весьма посредственное представление о степени нагрева ОЖ.
Также некоторые модели прямо с завода и вовсе лишены указателя температуры двигателя на приборной панели. В подобных случаях (когда указателя нет или он показывает только усредненные значения) водители обычно устанавливают сторонний датчик температуры двигателя (цифровой аналог дает более точные данные сравнительно со штатным решением). Давайте рассмотрим это устройство более подробно.
Содержание статьи
Индикатор температуры двигателя: особенности
Начнем с распространенной ситуации. Допустим, в автомобиле имеется штатный стрелочный указатель температуры, однако на таких приборах шкала зачастую может не иметь калибровок, а стрелка рабочей температуры двигателя в среднем положении отображает реальную картину только условно.
При этом в процессе эксплуатации водитель замечает, что если середина на шкале является нормой, то в различных ситуациях стрелка может заметно подниматься и выше (например, в пробках). Казалось бы, происходит перегрев мотора.
Естественно, движение на автомобиле сразу прекращается, владелец спешит заглушить двигатель и открыть капот. Однако при осмотре агрегата следов утечки ОЖ нет. Далее производится повторный запуск и выясняется, что вентилятор радиатора даже не включается, хотя устройство работоспособно.
При ощупывании верхний патрубок радиатора имеет приемлемую температуру, нигде не «давит» антифриз, нижний патрубок может быть и вовсе холодным и т. д. Дальнейшая проверка уровня ОЖ и состояния самого тосола/антифриза также показывает, что жидкость системы охлаждения в норме, нормально работает внутрисалонный отопитель (печка), в системе нет воздушных пробок, помпа также исправна.
Еще бывает так, что если дать двигателю полностью остыть, затем завести мотор и прогревать силовой агрегат до рабочих температур, этот процесс может занять много времени (судя по указателю на панели приборов). При этом можно заметить, что хотя стрелка только немного поднялась, а вентилятор радиатора уже срабатывает, нижний патрубок радиатора теплый и т.д.
Если учесть, что с вентилятором и системой охлаждения все в порядке, тогда описанные выше признаки указывают на большую погрешность или проблемы именно с указателем температуры двигателя. Вполне очевидно, что в подобной ситуации становится сложно понять, когда мотор выходит на рабочие температуры, перегревается ли ДВС, сколько необходимо прогревать двигатель перед поездкой и т.д.
На начальном этапе многие водители начинают искать причину. Некоторые сразу:
В одних случаях проблему удается решить, тогда как в других добиться корректной работы штатного указателя температуры все равно не удается. Дело в том, что нередко виновником являются управляющие электронные модули, дающие определенный сбой.
Менять такие модули дорого и нецелесообразно. В этой ситуации качественным решением является цифровой индикатор температуры двигателя. Такой электронный датчик имеет вполне приемлемую стоимость (в среднем, от 15 до 55 у.е.), относительно легко подключается и устанавливается. Диапазон измеряемых температур также весьма широк (в среднем, от -65 до +240).
Отметим, что на разных типах ДВС особенности монтажа могут несколько отличаться.
Запитывается устройство обычно от замка зажигания.
Цифровая панель устанавливается в удобном месте в салоне автомобиля.
Что касается самого датчика, для точных показаний его необходимо погружать в охлаждающую жидкость.
Другими словами, устройство нужно вкрутить в блок или врезать в патрубок. Чтобы это сделать, одни водители заменяют штатный датчик температуры, попросту вкручивая вместо него новый. Однако на автомобилях с ЭБУ по ряду причин так делать нельзя.
Дело в том, что контроллер получает показания о температуре ОЖ. В этом случае нужно отдельно реализовывать монтаж датчика цифрового индикатора, так как убирать стандартный температурный датчик из системы настоятельно не рекомендуется.
Подведем итоги
Теперь несколько слов о практической эксплуатации. Если датчик установлен правильно, тогда погрешность его показаний будет минимальной (не более 1 градуса по Цельсию). Наличие данного устройства в автомобиле позволяет постоянно следить за температурой двигателя и ОЖ.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое автомобильный датчик Холла. Из этой статьи вы узнаете о назначении, принципах работы и основных неисправностях, к которым приводят сбои в работе или выход из строя указанного датчика.
При этом стоит отметить, что по индикатору можно также проверять работу термостата и заявленную температуру термостатирования. Если просто, например, термостат должен открываться при температуре 85 градусов.
Двигатель сначала прогревается до средних температур, затем можно взяться за патрубок радиатора. Когда он станет горячим, это укажет на открытие термостата. При этом на индикаторе также должна быть отображена заявленная температура открытия термостата, то есть все те же 85 градусов (с поправкой на погрешность). Также среди плюсов следует выделить возможность точного мониторинга температуры не только горячего, но и холодного мотора.
Напоследок отметим, что наиболее ответственным моментом при установке можно считать монтаж самого датчика на двигателе. Устройство обязательно должно быть герметичным. Также повышенные требования выдвигаются и к надежности его крепления. Важно избежать даже малейших утечек антифриза из системы охлаждения, которые могут происходить именно в месте установки цифрового датчика температуры мотора.
Читайте также
Цифровой указатель температуры охлаждающей жидкости своими руками. Самодельный цифровой датчик температуры двигателя на приборную панель
Многих автолюбителей по некоторым причинам попросту не устраивает обычный стрелочный индикатор температуры двигателя на приборной панели автомобиля. Вызвано это в основном тем, что такие датчики, в большинстве своем случаев, показывают неточные, а иногда и неверные данные. В сегодняшней статье мы расскажем о возможном решении данной проблемы, а решением у нас будет установка нового датчика с цифровым индикатором температуры.
Причиной того, что стрелочные индикаторы показывают неверные данные, обычно является то, что их рабочий диапазон, который составляет примерно 300-400 Ом, имеет некоторую погрешность в размере до 50 Ом. Из-за этого и выводятся неточные данные. Цифровой индикатор, в свою очередь, не имеет никаких погрешностей в выводе данных и способен более точно определить температуру двигателя и передать ее значение на циферблат. Кроме этого, такие индикаторы оснащаются дополнительным рядом полезных функций, таких как:
Включение вентилятора на радиаторе, когда температура двигателя достигает 910С и его выключение при 880С;
Применение звукового сигнала, что-то в виде тревоги, когда температура достигает 990С и ее выключение при 980С;
Включение дополнительного сигнала при критических 1100С;
В неком смысле, можно сказать, что данный индикатор не только измеряет точную температуру двигателя, но и имеет (хоть и урезанный) функционал бортовых компьютеров.

Данный прибор настроен таким образом, что температура включения датчика вентилятора 2103-07, диапазон которой сужен с обеих сторон на 10С. Нужно это для более точного измерения температуры в блоке двигателя, а не на радиаторе.
Сам датчик температуры помещается в корпус стандартного, старого датчика температуры ТМ106. Перед помещением все обрабатывается термопастой и делается разъем для того, чтобы при дефекте или выходе из эксплуатации датчика температуры, его можно было заменить без деформации самого корпуса.
Если у вас не имеется прошивки датчика, то схема не даст вам никакой полезной информации. Прошивку к вышеуказанной схеме можете найти по этой ссылке . Ну а этот вариант поможет вам подключать несколько термометров разом, а так же использовать один из приборов PIC на выбор.

В нашем случае был автомобиль ВАЗ 2110, который не имел дополнительного отверстия для циферблата датчика, поэтому мы вырезали его самостоятельно. Установив циферблат, может быть такое, что яркость циферблата превышает яркость других приборов на панели, поэтому на циферблат мы наклеили затемняющую поверхность, которая немного снизила его яркость.
Данный небольшой тюнинг вашего автомобиля обеспечит вам более точную слежку за параметрами температуры двигателя автомобиля, а также вовремя оповестит вас о перегреве.
Для контроля работы двигателя внутреннего сгорания используются разнообразные сигнализаторы. Предлагаем рассмотреть, как работает датчик температуры охлаждающей жидкости, как производится его проверка и замена, если он неисправен.
Что это такое
Стандартный датчик охлаждающей жидкости – это устройство, которое используется для измерения антифриза, находящегося в двигателе внутреннего сгорания. Зафиксированные параметры датчика при помощи сигналов возвращаются в блок управления двигателем, который в свою очередь использует эти данные, чтобы отрегулировать нужное количество топлива и определенный угол зажигания.
Без этого термометра действительно трудно понять, когда наш двигатель работает при рабочей температуре, а время его достижения зависит от разных факторов, таких как проводимость, которую мы практикуем в первые моменты, или экологический фактор, Наружная температура. Именно по этой причине приоритетным должен быть принцип предосторожности. Лучше исцелять себя здоровьем, грехом предосторожностей, избегая брать мотор нашего автомобиля в высокий режим на несколько минут, чем грех смелости и слишком долго вращать двигатель.
Для этого нам не обязательно стоять без дела. Температура термометра хладагента не обязательно покажет нам, что двигатель нашего автомобиля достиг рабочей температуры. В чем разница между масляным термометром и термометром хладагента? Излишне говорить, что важно провести различие между термометром охлаждающей жидкости и термометром смазки. Первый обычно обозначается пиктограммой термометра в воде, а второй — бутылкой масла. На приборной панели в дополнительной консоли с тремя метрами мы находим температуру смазки, давление турбонаддува и давление в контуре смазки.
В некоторых моделях автомобилей сигнализатор может применяться для переключения на элекровентиляционную систему охлаждения. Скажем, так работает датчик температуры автомобильной охлаждающей жидкости в ВАЗ-1117 (и номер 1119) Лада Калина, Лада Приора и Гранта, Ланос, Тойота Камри (Toyota).
Фото — датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2010
Эти метры особенно важны в спортивном автомобиле, в котором понимается, что ваш двигатель должен будет реагировать на требования интенсивного использования. Его отсутствие в других версиях, менее мощных и в других автомобилях, не отвечает ни на какой другой аспект, а на то, что производители считают, что они не актуальны для своих клиентов. И в этом случае они считают предпочтительным сохранить их установку, а не экономию, но прежде всего показать нам более простую и ясную панель приборов.
Избыток температуры хладагента может показать проблему в радиаторе или отсутствие хладагента, частоту, которую мы должны решить как можно скорее, чтобы избежать серьезных повреждений. То, что температура хладагента достигла показателей, которые мы считаем нормальными, не обязательно отражает то, что смазка двигателя достигла рабочей температуры. Вот почему мы считаем наличие этого индикатора настолько важным.
На многих иностранных машинах, показания прибора также выводятся на приборной панели. Например, в Volkswagen Golf (Фольксваген Гольф), Subaru (Субару), Mazda (Мазда), Opel Vectra (Опель Вектра) и Passat (Пассат), BMW (БМВ), Ford Focus (Форд Фокус), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Fiat (Фиат), Audi (Ауди) и прочих.
По мере измерения температуры датчика, его уровень сопротивления может меняться. Существует два вида таких датчиков в зависимости от изменения сопротивления:
Почему так важно, чтобы мы не пренебрегали изменениями масла, и что наша мера предосторожности возрастает с требованиями использования? В потоке рабочей температуры двигателя неудивительно, почему очень важно быть очень осторожным и уважать периоды обслуживания нашего автомобиля. Но мы не должны забывать, что производительность этой смазки и, следовательно, ее способность защищать те компоненты, которые подвержены трению, не только уменьшаются с холодом, но и с использованием, погодой, климатологией или даже требованием Что мы делаем из нашей машины.
Датчики с отрицательным температурным коэффициентом , работают по принципу: внутреннее сопротивление уменьшается при росте температуры и наоборот;
Датчики с положительным температурным коэффициентом. При росте температуры они увеличивают сопротивление.
У практически всех автомобилей установлены сигнализаторы с отрицательным коэффициентом. Датчики отрицательной температуры охлаждающей жидкости есть в Газель, ГАЗ, МАЗ, Камаз, Мерседес, Ниссан, Нива, Мицубиси, ОКА, Пежо, Вольво, Renault Logan (Рено Логан), OPEL Astra (Опель Астра), Geely, ЗМЗ.
Большую часть времени цель, которая ведет к установке кондиционирования воздуха, — дать человеку среду, более благоприятную для его благополучия. С другой стороны, это действенный способ защиты от инфекций и от загрязнения воздуха крупными населенными пунктами в замкнутых пространствах. Он помогает в терапевтическом лечении многих заболеваний; в отраслях, является фактором, способствующим увеличению производства за счет более высоких доходов работников, размещенных в более комфортных условиях.
Кондиционирование воздуха — это система обработки воздуха, которая проникает в определенное место, обеспечивая определенные условия температуры и влажности. Обработки могут быть очень разными, поскольку желаемые условия меняются в зависимости от места, которое подается. Например, склад для хранения продуктов питания требует условий, отличных от тех, которые требуются для крупного коммерческого магазина, офиса или смотровой комнаты кинотеатра.
Фото — температурный датчик
Принцип работы датчика
Блок управления автомобилем отправляет регулируемое напряжение (9-вольтовое) непосредственно в датчик указателя температуры охлаждающей жидкости. В зависимости от падения вольтажа на контактах сигнализатора, будет падать сопротивление, что сразу же зафиксирует блок управления.
Эти различные потребности привели к появлению многочисленных систем кондиционирования воздуха, отличающихся размерами, конструкцией и оборудованием управления. Однако принцип работы не меняется существенно от одного к другому, от малого до большого. В организме высших животных, и в частности в организме человека, происходит серия химических превращений, посредством которых поглощенная пища преобразуется в тепловую и механическую энергию. Это производство тепла зависит от многих факторов. Одним из них является постоянный обмен тепла между телом и окружающей средой.
В таком случае, автомобильная компьютерная или механическая система сможет вычислить температуру двигателя, а затем (используя данные других приборов) применить справочные таблицы для выполнения корректировки приводов двигателя, т.е. изменить уровень и поступления топлива или угол опережения зажигания.

Это изменение зависит от условий воздуха, в которых погружается тело, в зависимости от разницы температур между поверхностью тела и окружающей средой, с вентиляцией и т.д. При температурах воздуха, близких к воздуху, тепло, выделяемое организмом, не легко устраняется, и индивидуум чувствует чувство угнетения. В эти жаркие сезоны очень влажная атмосфера, насыщенная водяным паром, столь же вредна, как и избыточное тепло, поскольку она не позволяет испарения пота. По этой причине кондиционер должен регулировать не только температуру, но также количество пара, содержащегося в воздухе.
Фото — схема датчика температуры охлаждающей жидкости
Сопротивление датчика охлаждающей жидкости очень зависит от внешних факторов. Это температура воздуха вне автомобиля, различные особенности привода. Для наиболее корректной работы сигнализатора нужно использовать охлаждающую жидкость, рекомендованную для определенного времени года, она стоит дорого, но продлевает жизнь Вашему авто.
В дополнение к температуре и влажности есть третий фактор, влияющий на состояние воздуха: вентиляция. Эти три не являются независимыми; они взаимодействуют таким образом, что в кондиционировании изменение одного должно быть компенсировано соответствующим изменением двух других, чтобы организм всегда находился в состоянии достаточного комфорта.
В большой системе кондиционирования воздуха есть несколько этапов. Тем не менее, объекты не всегда включают все компоненты, которые в небольших единицах объединяются в одну коробку. Воздух сначала входит в участок, где он смешивается с рециркулированным воздухом самой окружающей среды , потому что требуется только определенная доля свежего воздуха. Затем смешанный воздух проходит через секцию фильтрации, которая может иметь две стадии. Первый удаляет толстую пыль с помощью волокнистого материала, обычно стекловолокна, в виде экрана, который заменяется при загрязнении.
Видео: проверка датчика температуры двигателя
Замена датчика
Чтобы начать ремонт датчика охлаждающей жидкости, нужно определить его расположение. Чаще всего он установлен возле термостата или радиатора, в некоторых случаях бортовой компьютер использует показания с обоих датчиков или одного из них, в зависимости от марки авто и его модели. Например, так датчик расположен в Рено, Шевроле, Ситроен, Шкода, Чери, КИА, Субару Импреза.
Затем фильтр второй ступени, который обычно имеет электростатический тип, удаляет более мелкие частицы, такие как сигаретный дым. В этом фильтре высокое напряжение используется для электрического заряда частиц пыли, которые затем притягиваются к сетке заряженных пластин с противоположной полярностью. При прохождении через два набора труб воздух контролируется температурой. Один из них циркулирует горячей водой или паром, а для другой холодной воды или хладагента.
В области вентиляции установлен датчик температуры, который настроен на требуемое значение. Разница между желаемой температурой и температурой окружающей среды автоматически определяет, будут ли использоваться нагревательные или охлаждающие трубы. Следующим этапом является фильтр запаха, изготовленный из активированного угля, вещество, способное поглощать молекулы запаха в воздухе. Уголь необходимо периодически активировать с помощью нагревания для извлечения поглощенного материала.
Есть несколько способов, которые помогут узнать, что датчик нужно поменять. Если у Вас рабочие все остальные системы в авто, то на приборной панели о неисправности сообщит при помощи светового сигнала. Если в автомобиле компьютерное управление, то определить проблему можно будет при помощи расшифровки комбинации на мониторе.
Желаемая влажность вырабатывается путем впрыскивания в воздух пара или очень мелкие капли воды с помощью испарителя. Это также контролируется датчиком, находящимся в окружающей среде. В случае чрезмерной влажности обычным способом является охлаждение воздуха, а затем, при необходимости, подогревание на стадии контроля температуры, так что влажность будет конденсироваться в холодильных трубах.
От самой маленькой до самой большой системы используются одни и те же принципы. Единицы для небольшой среды содержат простой моющийся фильтр, холодильный компрессор и электрический воздухонагреватель. В более крупных средах используются более мощные блоки , и часто секция охлаждения размещается вне здания.

Фото — датчик температуры на приборной панели
Зависимо от года выпуска машины, а также её марки, многие автолюбители отмечают возрастание затрат топлива у двигателя. Но при этом нужно понимать, что дизель так не определишь (УАЗ, ПАЗ и прочие). Если у Вас механика, а не компьютерная система управления, то вот сигналы того, что нужно купить новый датчик температуры охлаждающей жидкости:
Его изобретение придет, чтобы помочь промышленности. В жаркие летние месяцы у нью-йоркской компании были проблемы с печатными работами. Бумага поглощала влагу из воздуха и расширялась. Цвета, напечатанные в сырые дни, не выстраивались в линию, создавая размытые и неясные изображения.
Перевозчик считал, что он может удалить влагу с завода, охлаждая воздух. Для этого он разработал машину, которая циркулировала воздухом через воздуховоды, искусственно охлажденные. Этот процесс, который контролировал температуру и влажность, был первым примером кондиционирования воздуха механическим процессом. Тем не менее, текстильная промышленность стала первым крупным рынком для кондиционеров, который вскоре стал использоваться во многих зданиях и учреждениях в бумажных, фармацевтических, табачных и коммерческих заведениях.
Автомобиль стал потреблять топлива больше, чем обычно;
Когда машина заводится, и двигатель достигает своей максимальной температуры, он глохнет;
Появились проблемы с запуском;
Из трубы глушителя выходит черный дым.
Рассмотрим, как осуществляется замена датчика температуры охлаждающей жидкости типа G62 на автомобиле Kia Sportage с двигателем объемом 2 литра. Аналогичная инструкция также пригодится при ремонте Acura, BMW, Buick, Chevrolet, Ford, Toyota, Volkswagen, Ваз 2110/2112 инжектор, Рено Гранд Сценик и прочих.
Первая жилая заявка находилась в особняке Миннеаполиса, в Карриере спроектировано специальное оборудование для резиденций, большее и простое, чем современные кондиционеры. Система вводила дополнительную влагу в детскую для преждевременных родов, помогая снизить смертность от обезвоживания.
Фактически, кондиционер помог киноиндустрии, потому что в летние месяцы частота кинотеатров упала много, и в то время несколько комнат закрылись. Также в 1930-х годах Уиллис Карьер разработал систему, которая сделала кондиционер более жизнеспособным в небоскребах.

Фото — разные датчики температуры охлаждающей жидкости
В этой модели при поломке датчика охлаждающей жидкости, поступает аварийный сигнал 117, который говорит о том, что дальнейшая работа прибора невозможна и необходима установка нового сигнализатора. В Шевроле номер PO118 это высокий сигнал. Общая схема работы выглядит так:
В 1950-х годах модели жилых кондиционеров стали серийно выпускаться. Акции были проданы через две недели. Десять лет спустя эти растения уже не были новыми и все еще приносят решения во всех частях мира. Энергосберегающие приборы будут иметь большое значение в вашем световом счете, особенно летом, когда кондиционирование воздуха составляет треть потребления энергии в доме.
Избегайте чрезмерного холода, правильно регулируя термостат. Установите прибор в место с хорошей циркуляцией воздуха. Держите двери и окна плотно закрытыми, чтобы воздух не попадал в окружающую среду. Периодически очищайте фильтры. Грязные фильтры предотвращают свободную циркуляцию воздуха и усиливают работу устройства.
Совет от автолюбителей на форумах: если по какой-то причине Вы не можете сразу при поломке понять датчик температуры охлаждающей жидкости, то вместо него можно подключить дополнительный (такое подключение может по показателям температуры немного отличаться от основного).
Защищайте внешнюю часть устройства от солнечного света, не блокируя вентиляционные решетки. Привыкайте к выключению кондиционера, когда вам нужно долгое время покидать помещение. Избегайте солнечного тепла в окружающей среде, закрывая шторы и шторы. Не закрывайте воздуховыпускное отверстие прибора.
Покупая, отдавайте предпочтение моделям с функциями программирования, такими как таймер. Очень важно, чтобы размер выбранного блока соответствовал размеру участка и тепловой нагрузке, поскольку, если установленный блок ниже тепловой нагрузки окружающей среды, он должен работать в течение более длительных периодов времени, следовательно, потребляя больше энергии, пока не достигнет температуры комфорт.
Указатель температуры работает от датчика. Как правило, датчики температуры охлаждающей жидкости в автомобиле не требуют никакого обслуживания. Но зачастую у автолюбителя закрадывается сомнение в правильности его показаний. А неисправный датчик температуры может стать причиной поломки двигателя, ремонт которого выльется в кругленькую сумму. В этом случае проверьте правильность его показаний.
Вам понадобится
набор инструментов, тестер, горячая вода, резистор на 100 Ом
Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как проверить указатель температуры» Как повысить температуру двигателя Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости Почему двигатель греется
Инструкция
Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости на двигателе, когда он выключен. Возьмите резистор на 100 Ом, и соедините его с разъемом датчика температуры. После этого поворотом ключа включите зажигание. Если указатель температуры исправен, стрелка на нем должна показать 90?С. При выполнении этих работ двигатель должен быть холодным. Если же стрелка на приборной доске ничего не показывает, прозвоните проводку, ведущую к указателю температуры. В том случае, если проводка целая, а указатель не работает, просто замените это устройство – проблема в нем.
В том случае, если указатель работает нормально, подключите разъемы к датчику температуры охлаждающей жидкости. Заведите двигатель, и дайте ему полностью прогреться. Если указатель температуры ничего не показывают, или его показания не соответствуют нормальной температуре двигателя – проблема в самом датчике, замените его.
Есть и другой способ проверки указателя температуры. Отсоедините на автомобиле минусовую клемму аккумулятора. Слейте с двигателя тосол, чтобы при откручивании датчика он не пролился. Двигатель при этом не должен быть горячим. Сдвиньте защитный кембрик со жгута, который подходит к датчику, и отсоедините его от разъема, к которому он подключался.
Ключом аккуратно ослабьте затяжку датчика, а затем выверните его из гнезда. Возьмите тестер, отрегулируйте его в режим работы омметра. Присоедините один контакт к выводу датчика, а второй к его корпусу. Тестер должен показать сопротивление 700-800 Ом при комнатной температуре. При погружении датчика в горячую воду, его сопротивление должно уменьшиться, а по мере остывания воды, опять увеличиться. Если этого не происходит – проблема в датчике. В том случае, если датчик цел – позванивайте проводку, и при необходимости меняйте указатель температуры.
Как просто
Моторов, которые работают в режимах больших нагрузок (постоянная езда на высоких оборотах, на изначально двигателе и т.д.).
Что касается температуры охлаждающей жидкости, за ней нужно постоянно следить на любом силовом агрегате, а точная информация позволит избежать . При этом важно учитывать, что штатный датчик на многих автомобилях дает весьма посредственное представление о степени нагрева ОЖ.
Также некоторые модели прямо с завода и вовсе лишены указателя температуры двигателя на приборной панели. В подобных случаях (когда указателя нет или он показывает только усредненные значения) водители обычно устанавливают сторонний датчик температуры двигателя (цифровой аналог дает более точные данные сравнительно со штатным решением). Давайте рассмотрим это устройство более подробно.
Читайте в этой статье

Индикатор температуры двигателя: особенности
Начнем с распространенной ситуации. Допустим, в автомобиле имеется штатный стрелочный указатель температуры, однако на таких приборах шкала зачастую может не иметь калибровок, а стрелка рабочей температуры двигателя в среднем положении отображает реальную картину только условно.
При этом в процессе эксплуатации водитель замечает, что если середина на шкале является нормой, то в различных ситуациях стрелка может заметно подниматься и выше (например, в пробках). Казалось бы, происходит перегрев мотора.
Естественно, движение на автомобиле сразу прекращается, владелец спешит заглушить двигатель и открыть капот. Однако при осмотре агрегата нет. Далее производится повторный запуск и выясняется, что даже не включается, хотя устройство работоспособно.
При ощупывании верхний патрубок радиатора имеет приемлемую температуру, нигде не «давит» антифриз, нижний патрубок может быть и вовсе холодным и т.д. Дальнейшая проверка уровня ОЖ и состояния самого также показывает, что жидкость в норме, нормально работает внутрисалонный отопитель (печка), в системе нет воздушных пробок, также исправна.
Еще бывает так, что если дать двигателю полностью остыть, затем завести мотор и прогревать силовой агрегат до рабочих температур, этот процесс может занять много времени (судя по указателю на панели приборов). При этом можно заметить, что хотя стрелка только немного поднялась, а вентилятор радиатора уже срабатывает, нижний патрубок радиатора теплый и т.д.
Если учесть, что с вентилятором и системой охлаждения все в порядке, тогда описанные выше признаки указывают на большую погрешность или проблемы именно с указателем температуры двигателя. Вполне очевидно, что в подобной ситуации становится сложно понять, когда мотор выходит на рабочие температуры, перегревается ли ДВС, сколько необходимо прогревать двигатель перед поездкой и т.д.
На начальном этапе многие водители начинают искать причину. Некоторые сразу:
проверяются штатные температурные датчики на двигателе и в приборной панели;
прозванивается проводка и т.д.
В одних случаях проблему удается решить, тогда как в других добиться корректной работы штатного указателя температуры все равно не удается. Дело в том, что нередко виновником являются управляющие электронные модули, дающие определенный сбой.
Менять такие модули дорого и нецелесообразно. В этой ситуации качественным решением является цифровой индикатор температуры двигателя. Такой электронный датчик имеет вполне приемлемую стоимость (в среднем, от 15 до 55 у.е.), относительно легко подключается и устанавливается. Диапазон измеряемых температур также весьма широк (в среднем, от -65 до +240).
Отметим, что на разных типах ДВС особенности монтажа могут несколько отличаться.
Запитывается устройство обычно от замка зажигания.
Цифровая панель устанавливается в удобном месте в салоне автомобиля.
Что касается самого датчика, для точных показаний его необходимо погружать в охлаждающую жидкость.
Другими словами, устройство нужно вкрутить в блок или врезать в патрубок. Чтобы это сделать, одни водители заменяют штатный датчик температуры, попросту вкручивая вместо него новый. Однако на автомобилях с по ряду причин так делать нельзя.
Дело в том, что контроллер получает показания о температуре ОЖ. В этом случае нужно отдельно реализовывать монтаж датчика цифрового индикатора, так как убирать стандартный температурный датчик из системы настоятельно не рекомендуется.
Подведем итоги
Теперь несколько слов о практической эксплуатации. Если датчик установлен правильно, тогда погрешность его показаний будет минимальной (не более 1 градуса по Цельсию). Наличие данного устройства в автомобиле позволяет постоянно следить за температурой двигателя и ОЖ.
При этом стоит отметить, что по индикатору можно также проверять работу термостата и заявленную температуру термостатирования. Если просто, например, термостат должен открываться при температуре 85 градусов.
Двигатель сначала прогревается до средних температур, затем можно взяться за патрубок радиатора. Когда он станет горячим, это укажет на открытие термостата. При этом на индикаторе также должна быть отображена заявленная температура открытия термостата, то есть все те же 85 градусов (с поправкой на погрешность). Также среди плюсов следует выделить возможность точного мониторинга температуры не только горячего, но и холодного мотора.
Напоследок отметим, что наиболее ответственным моментом при установке можно считать монтаж самого датчика на двигателе. Устройство обязательно должно быть герметичным. Также повышенные требования выдвигаются и к надежности его крепления. Важно избежать даже малейших утечек антифриза из системы охлаждения, которые могут происходить именно в месте установки цифрового датчика температуры мотора.
Читайте также
Устройство, принцип работы и расположение датчика температуры двигателя. Отличительные особенности различных по типу температурных датчиков ДВС.
Основные признаки, по которым можно самому определить проблемы с датчиком положения коленчатого вала ДПКВ. Причины сбоев, поломок, самостоятельная проверка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Универсальный индикатор температуры двигателя с функцией диагностики
Индикатор предназначен для отображения температуры охлаждающей жидкости в цифровом виде, а так же отображения и стирания диагностических кодов, возникающих при появлении неисправностей в системе управления двигателем и трансмиссией. Индикатор применяется в автомобилях, оснащенных цифровой информационной шиной CAN.
ВНИМАНИЕ! Индикатор не работает на автомобилях группы VAG(Фольксваген, Ауди,Шкода,Сеат).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Список автомобилей будет увеличиваться по мере проведения испытаний.
ВНИМАНИЕ! Индикатор не работает на автомобилях группы VAG.
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К АВТОМОБИЛЮ
Температура охлаждающей жидкости отображается на индикаторе в течении нескольких секунд после включения зажигания. Индикатор периодически посылает запрос в CAN шину и обновляет показания температуры.
Диагностика двигателя и коробки происходит при включении зажигания, на индикаторе отображается количество сохраненных ошибок в формате EXX, где XX количество ошибок. Далее бегущей строкой отображаются коды ошибок. Код состоит и пяти символов: одной буквы и четырех цифр. Расшифровку кодов можно найти в интернете. После отображения всех ошибок индикатор покажет температуру двигателя.
Чтобы стереть коды из памяти блоков автомобиля необходимо выключить зажигание, затем нажать педаль акселератора до максимума, включить зажигание и дождаться появления уведомления о стирании ошибок «clr» на индикаторе. Если ошибки не пропали, повторите процедуру стирания.

Производители Датчика температуры охлаждающей жидкости из России
Продукция крупнейших заводов по изготовлению Датчика температуры охлаждающей жидкости: сравнение цены, предпочтительных стран экспорта.
где производят Датчик температуры охлаждающей жидкости
⚓ Доставка в порт (CIF/FOB)
Страны куда осуществлялись поставки из России 2018, 2019, 2020, 2021
🇺🇦 УКРАИНА (86)
🇰🇿 КАЗАХСТАН (59)
🇦🇿 АЗЕРБАЙДЖАН (22)
🇧🇬 БОЛГАРИЯ (17)
🇲🇩 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА (17)
🇦🇲 АРМЕНИЯ (11)
🇱🇹 ЛИТВА (11)
🇹🇷 ТУРЦИЯ (10)
🇩🇪 ГЕРМАНИЯ (9)
🇨🇿 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА (9)
🇲🇳 МОНГОЛИЯ (8)
🇳🇱 НИДЕРЛАНДЫ (7)
🇵🇱 ПОЛЬША (6)
🇷🇸 СЕРБИЯ (6)
🇭🇺 ВЕНГРИЯ (6)
Выбрать Датчик температуры охлаждающей жидкости: узнать наличие, цены и купить онлайн
Крупнейшие экспортеры из России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, официальные контакты компаний. Через наш сайт, вы можете отправить запрос сразу всем представителям, если вы хотите купить Датчик температуры охлаждающей жидкости.
🔥 Внимание: на сайте находятся все крупнейшие российские производители Датчика температуры охлаждающей жидкости, в основном производства находятся в России. Из-за низкой себестоимости, цены ниже, чем на мировом рынке
Поставки Датчика температуры охлаждающей жидкости оптом напрямую от завода изготовителя (Россия)
Крупнейшие заводы по производству Датчика температуры охлаждающей жидкости
Заводы по изготовлению или производству Датчика температуры охлаждающей жидкости находятся в центральной части России. Мы подготовили для вас список заводов из России, чтобы работать напрямую и легко можно было купить Датчик температуры охлаждающей жидкости оптом
Термометры и пирометры
Изготовитель приборы
Поставщики —
Крупнейшие производители Термометры и пирометры
Экспортеры Приборы или аппаратура
Компании производители электронные приборы
Производство Термостаты
Изготовитель Термостаты
Поставщики Части и принадлежности приборов и аппаратуры для измерения или контроля расхода
Крупнейшие производители Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей
Экспортеры Оборудование прочее
Компании производители Реле на напряжение не более В на силу тока не более А
STH0014UY, Встраиваемый цифровой термометр с выносным датчиком (желтый индикатор)
Описание
Миниатюрный цифровой встраиваемый термометр с выносным датчиком. Ультра яркий желтый индикатор.
Изделие предназначено для измерения температуры и состоит из модуля индикации и выносного датчика температуры DS18B20 на длинном кабеле припаянном к модулю. Для подключения питания на модуле установлен клеммник под отвертку.
Для питания модуля необходим источник постоянного тока. Плюс питания подключается к контакту «+», минус питания к контакту «-«. В модуле имеется защита от переполюсовки — при переполюсовке питания модуль не включится. Индикация температуры начинается через 2 секунды после включения термометра. Показания на индикаторе изменяются 1 раз в 2 сек. При питании модуля напряжением более 20В, рекомендуется установить радиатор, прикрепив его к крепежным отверстиям модуля или наклеив герметиком на интегральный стабилизатор 78M05.
При отсутствии или неисправности датчика, на индикаторе отображается «—«.
Эксплуатация модуля или кабеля в непосредственной близости от источника сильных помех может привести к некорректной работе термометра.
Если в месте установки датчика возможно попадание влаги, рекомендуется герметизировать датчик и 2-3см кабеля со стороны датчика, например автогерметиком.
Внимание! Датчик термометра не предназначен для измерения температуры токопроводящих жидкостей, агрессивных, взрывоопасных и горючих сред.
Технические характеристики
Диапазон измеряемых температур -55°C..+125°C
Датчик выносной, DS18B20
Длина кабеля с датчиком 5м
Напряжение питания 7В..20В (с радиатором до 35В)
Потребляемый ток 0,04..0,06А
Дискретность измерения
в диапазоне -9,9°C..+99,9°C, 0,1°C
в диапазоне -55°C..-10°C , 1°C
в диапазоне +100°C..+125°C, 1°C
Погрешность измерения
в диапазоне +10°C..+85°C, не более ±0,5°C
в диапазоне -55°C..125°C, не более ±2°C
Температура эксплуатации индикатора -40°C..+70°C
Температура эксплуатации датчика -55°C..+125°C
Цвет свечения индикатора Ультра яркий желтый
Высота символов индикатора 14мм
Технические параметры
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Видео
2:12
Электронный указатель температуры охлаждающей жидкости.
Универсальный индикатор температуры двигателя с функцией диагностики. Неисправности дтож и их признаки
Для контроля работы двигателя внутреннего сгорания используются разнообразные сигнализаторы. Предлагаем рассмотреть, как работает датчик температуры охлаждающей жидкости, как производится его проверка и замена, если он неисправен.
Что это такое
Стандартный датчик охлаждающей жидкости – это устройство, которое используется для измерения антифриза, находящегося в двигателе внутреннего сгорания. Зафиксированные параметры датчика при помощи сигналов возвращаются в блок управления двигателем, который в свою очередь использует эти данные, чтобы отрегулировать нужное количество топлива и определенный угол зажигания.
Без этого термометра действительно трудно понять, когда наш двигатель работает при рабочей температуре, а время его достижения зависит от разных факторов, таких как проводимость, которую мы практикуем в первые моменты, или экологический фактор, Наружная температура. Именно по этой причине приоритетным должен быть принцип предосторожности. Лучше исцелять себя здоровьем, грехом предосторожностей, избегая брать мотор нашего автомобиля в высокий режим на несколько минут, чем грех смелости и слишком долго вращать двигатель.
Для этого нам не обязательно стоять без дела. Температура термометра хладагента не обязательно покажет нам, что двигатель нашего автомобиля достиг рабочей температуры. В чем разница между масляным термометром и термометром хладагента? Излишне говорить, что важно провести различие между термометром охлаждающей жидкости и термометром смазки. Первый обычно обозначается пиктограммой термометра в воде, а второй — бутылкой масла. На приборной панели в дополнительной консоли с тремя метрами мы находим температуру смазки, давление турбонаддува и давление в контуре смазки.
В некоторых моделях автомобилей сигнализатор может применяться для переключения на элекровентиляционную систему охлаждения. Скажем, так работает датчик температуры автомобильной охлаждающей жидкости в ВАЗ-1117 (и номер 1119) Лада Калина, Лада Приора и Гранта, Ланос, Тойота Камри (Toyota).
Фото — датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2010
Эти метры особенно важны в спортивном автомобиле, в котором понимается, что ваш двигатель должен будет реагировать на требования интенсивного использования. Его отсутствие в других версиях, менее мощных и в других автомобилях, не отвечает ни на какой другой аспект, а на то, что производители считают, что они не актуальны для своих клиентов. И в этом случае они считают предпочтительным сохранить их установку, а не экономию, но прежде всего показать нам более простую и ясную панель приборов.
Избыток температуры хладагента может показать проблему в радиаторе или отсутствие хладагента, частоту, которую мы должны решить как можно скорее, чтобы избежать серьезных повреждений. То, что температура хладагента достигла показателей, которые мы считаем нормальными, не обязательно отражает то, что смазка двигателя достигла рабочей температуры. Вот почему мы считаем наличие этого индикатора настолько важным.
На многих иностранных машинах, показания прибора также выводятся на приборной панели. Например, в Volkswagen Golf (Фольксваген Гольф), Subaru (Субару), Mazda (Мазда), Opel Vectra (Опель Вектра) и Passat (Пассат), BMW (БМВ), Ford Focus (Форд Фокус), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Fiat (Фиат), Audi (Ауди) и прочих.
По мере измерения температуры датчика, его уровень сопротивления может меняться. Существует два вида таких датчиков в зависимости от изменения сопротивления:
Почему так важно, чтобы мы не пренебрегали изменениями масла, и что наша мера предосторожности возрастает с требованиями использования? В потоке рабочей температуры двигателя неудивительно, почему очень важно быть очень осторожным и уважать периоды обслуживания нашего автомобиля. Но мы не должны забывать, что производительность этой смазки и, следовательно, ее способность защищать те компоненты, которые подвержены трению, не только уменьшаются с холодом, но и с использованием, погодой, климатологией или даже требованием Что мы делаем из нашей машины.
Датчики с отрицательным температурным коэффициентом , работают по принципу: внутреннее сопротивление уменьшается при росте температуры и наоборот;
Датчики с положительным температурным коэффициентом. При росте температуры они увеличивают сопротивление.
У практически всех автомобилей установлены сигнализаторы с отрицательным коэффициентом. Датчики отрицательной температуры охлаждающей жидкости есть в Газель, ГАЗ, МАЗ, Камаз, Мерседес, Ниссан, Нива, Мицубиси, ОКА, Пежо, Вольво, Renault Logan (Рено Логан), OPEL Astra (Опель Астра), Geely, ЗМЗ.
Большую часть времени цель, которая ведет к установке кондиционирования воздуха, — дать человеку среду, более благоприятную для его благополучия. С другой стороны, это действенный способ защиты от инфекций и от загрязнения воздуха крупными населенными пунктами в замкнутых пространствах. Он помогает в терапевтическом лечении многих заболеваний; в отраслях, является фактором, способствующим увеличению производства за счет более высоких доходов работников, размещенных в более комфортных условиях.
Кондиционирование воздуха — это система обработки воздуха, которая проникает в определенное место, обеспечивая определенные условия температуры и влажности. Обработки могут быть очень разными, поскольку желаемые условия меняются в зависимости от места, которое подается. Например, склад для хранения продуктов питания требует условий, отличных от тех, которые требуются для крупного коммерческого магазина, офиса или смотровой комнаты кинотеатра.
Фото — температурный датчик
Принцип работы датчика
Блок управления автомобилем отправляет регулируемое напряжение (9-вольтовое) непосредственно в датчик указателя температуры охлаждающей жидкости. В зависимости от падения вольтажа на контактах сигнализатора, будет падать сопротивление, что сразу же зафиксирует блок управления.
Эти различные потребности привели к появлению многочисленных систем кондиционирования воздуха, отличающихся размерами, конструкцией и оборудованием управления. Однако принцип работы не меняется существенно от одного к другому, от малого до большого. В организме высших животных, и в частности в организме человека, происходит серия химических превращений, посредством которых поглощенная пища преобразуется в тепловую и механическую энергию. Это производство тепла зависит от многих факторов. Одним из них является постоянный обмен тепла между телом и окружающей средой.
В таком случае, автомобильная компьютерная или механическая система сможет вычислить температуру двигателя, а затем (используя данные других приборов) применить справочные таблицы для выполнения корректировки приводов двигателя, т.е. изменить уровень и поступления топлива или угол опережения зажигания.

Это изменение зависит от условий воздуха, в которых погружается тело, в зависимости от разницы температур между поверхностью тела и окружающей средой, с вентиляцией и т.д. При температурах воздуха, близких к воздуху, тепло, выделяемое организмом, не легко устраняется, и индивидуум чувствует чувство угнетения. В эти жаркие сезоны очень влажная атмосфера, насыщенная водяным паром, столь же вредна, как и избыточное тепло, поскольку она не позволяет испарения пота. По этой причине кондиционер должен регулировать не только температуру, но также количество пара, содержащегося в воздухе.
Фото — схема датчика температуры охлаждающей жидкости
Сопротивление датчика охлаждающей жидкости очень зависит от внешних факторов. Это температура воздуха вне автомобиля, различные особенности привода. Для наиболее корректной работы сигнализатора нужно использовать охлаждающую жидкость, рекомендованную для определенного времени года, она стоит дорого, но продлевает жизнь Вашему авто.
В дополнение к температуре и влажности есть третий фактор, влияющий на состояние воздуха: вентиляция. Эти три не являются независимыми; они взаимодействуют таким образом, что в кондиционировании изменение одного должно быть компенсировано соответствующим изменением двух других, чтобы организм всегда находился в состоянии достаточного комфорта.
В большой системе кондиционирования воздуха есть несколько этапов. Тем не менее, объекты не всегда включают все компоненты, которые в небольших единицах объединяются в одну коробку. Воздух сначала входит в участок, где он смешивается с рециркулированным воздухом самой окружающей среды , потому что требуется только определенная доля свежего воздуха. Затем смешанный воздух проходит через секцию фильтрации, которая может иметь две стадии. Первый удаляет толстую пыль с помощью волокнистого материала, обычно стекловолокна, в виде экрана, который заменяется при загрязнении.
Видео: проверка датчика температуры двигателя
Замена датчика
Чтобы начать ремонт датчика охлаждающей жидкости, нужно определить его расположение. Чаще всего он установлен возле термостата или радиатора, в некоторых случаях бортовой компьютер использует показания с обоих датчиков или одного из них, в зависимости от марки авто и его модели. Например, так датчик расположен в Рено, Шевроле, Ситроен, Шкода, Чери, КИА, Субару Импреза.
Затем фильтр второй ступени, который обычно имеет электростатический тип, удаляет более мелкие частицы, такие как сигаретный дым. В этом фильтре высокое напряжение используется для электрического заряда частиц пыли, которые затем притягиваются к сетке заряженных пластин с противоположной полярностью. При прохождении через два набора труб воздух контролируется температурой. Один из них циркулирует горячей водой или паром, а для другой холодной воды или хладагента.
В области вентиляции установлен датчик температуры, который настроен на требуемое значение. Разница между желаемой температурой и температурой окружающей среды автоматически определяет, будут ли использоваться нагревательные или охлаждающие трубы. Следующим этапом является фильтр запаха, изготовленный из активированного угля, вещество, способное поглощать молекулы запаха в воздухе. Уголь необходимо периодически активировать с помощью нагревания для извлечения поглощенного материала.
Есть несколько способов, которые помогут узнать, что датчик нужно поменять. Если у Вас рабочие все остальные системы в авто, то на приборной панели о неисправности сообщит при помощи светового сигнала. Если в автомобиле компьютерное управление, то определить проблему можно будет при помощи расшифровки комбинации на мониторе.
Желаемая влажность вырабатывается путем впрыскивания в воздух пара или очень мелкие капли воды с помощью испарителя. Это также контролируется датчиком, находящимся в окружающей среде. В случае чрезмерной влажности обычным способом является охлаждение воздуха, а затем, при необходимости, подогревание на стадии контроля температуры, так что влажность будет конденсироваться в холодильных трубах.
От самой маленькой до самой большой системы используются одни и те же принципы. Единицы для небольшой среды содержат простой моющийся фильтр, холодильный компрессор и электрический воздухонагреватель. В более крупных средах используются более мощные блоки , и часто секция охлаждения размещается вне здания.

Фото — датчик температуры на приборной панели
Зависимо от года выпуска машины, а также её марки, многие автолюбители отмечают возрастание затрат топлива у двигателя. Но при этом нужно понимать, что дизель так не определишь (УАЗ, ПАЗ и прочие). Если у Вас механика, а не компьютерная система управления, то вот сигналы того, что нужно купить новый датчик температуры охлаждающей жидкости:
Его изобретение придет, чтобы помочь промышленности. В жаркие летние месяцы у нью-йоркской компании были проблемы с печатными работами. Бумага поглощала влагу из воздуха и расширялась. Цвета, напечатанные в сырые дни, не выстраивались в линию, создавая размытые и неясные изображения.
Перевозчик считал, что он может удалить влагу с завода, охлаждая воздух. Для этого он разработал машину, которая циркулировала воздухом через воздуховоды, искусственно охлажденные. Этот процесс, который контролировал температуру и влажность, был первым примером кондиционирования воздуха механическим процессом. Тем не менее, текстильная промышленность стала первым крупным рынком для кондиционеров, который вскоре стал использоваться во многих зданиях и учреждениях в бумажных, фармацевтических, табачных и коммерческих заведениях.
Автомобиль стал потреблять топлива больше, чем обычно;
Когда машина заводится, и двигатель достигает своей максимальной температуры, он глохнет;
Появились проблемы с запуском;
Из трубы глушителя выходит черный дым.
Рассмотрим, как осуществляется замена датчика температуры охлаждающей жидкости типа G62 на автомобиле Kia Sportage с двигателем объемом 2 литра. Аналогичная инструкция также пригодится при ремонте Acura, BMW, Buick, Chevrolet, Ford, Toyota, Volkswagen, Ваз 2110/2112 инжектор, Рено Гранд Сценик и прочих.
Первая жилая заявка находилась в особняке Миннеаполиса, в Карриере спроектировано специальное оборудование для резиденций, большее и простое, чем современные кондиционеры. Система вводила дополнительную влагу в детскую для преждевременных родов, помогая снизить смертность от обезвоживания.
Фактически, кондиционер помог киноиндустрии, потому что в летние месяцы частота кинотеатров упала много, и в то время несколько комнат закрылись. Также в 1930-х годах Уиллис Карьер разработал систему, которая сделала кондиционер более жизнеспособным в небоскребах.

Фото — разные датчики температуры охлаждающей жидкости
В этой модели при поломке датчика охлаждающей жидкости, поступает аварийный сигнал 117, который говорит о том, что дальнейшая работа прибора невозможна и необходима установка нового сигнализатора. В Шевроле номер PO118 это высокий сигнал. Общая схема работы выглядит так:
В 1950-х годах модели жилых кондиционеров стали серийно выпускаться. Акции были проданы через две недели. Десять лет спустя эти растения уже не были новыми и все еще приносят решения во всех частях мира. Энергосберегающие приборы будут иметь большое значение в вашем световом счете, особенно летом, когда кондиционирование воздуха составляет треть потребления энергии в доме.
Избегайте чрезмерного холода, правильно регулируя термостат. Установите прибор в место с хорошей циркуляцией воздуха. Держите двери и окна плотно закрытыми, чтобы воздух не попадал в окружающую среду. Периодически очищайте фильтры. Грязные фильтры предотвращают свободную циркуляцию воздуха и усиливают работу устройства.
Совет от автолюбителей на форумах: если по какой-то причине Вы не можете сразу при поломке понять датчик температуры охлаждающей жидкости, то вместо него можно подключить дополнительный (такое подключение может по показателям температуры немного отличаться от основного).
Защищайте внешнюю часть устройства от солнечного света, не блокируя вентиляционные решетки. Привыкайте к выключению кондиционера, когда вам нужно долгое время покидать помещение. Избегайте солнечного тепла в окружающей среде, закрывая шторы и шторы. Не закрывайте воздуховыпускное отверстие прибора.
Покупая, отдавайте предпочтение моделям с функциями программирования, такими как таймер. Очень важно, чтобы размер выбранного блока соответствовал размеру участка и тепловой нагрузке, поскольку, если установленный блок ниже тепловой нагрузки окружающей среды, он должен работать в течение более длительных периодов времени, следовательно, потребляя больше энергии, пока не достигнет температуры комфорт.
Указатель температуры работает от датчика. Как правило, датчики температуры охлаждающей жидкости в автомобиле не требуют никакого обслуживания. Но зачастую у автолюбителя закрадывается сомнение в правильности его показаний. А неисправный датчик температуры может стать причиной поломки двигателя, ремонт которого выльется в кругленькую сумму. В этом случае проверьте правильность его показаний.
Вам понадобится
набор инструментов, тестер, горячая вода, резистор на 100 Ом
Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как проверить указатель температуры» Как повысить температуру двигателя Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости Почему двигатель греется
Инструкция
Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости на двигателе, когда он выключен. Возьмите резистор на 100 Ом, и соедините его с разъемом датчика температуры. После этого поворотом ключа включите зажигание. Если указатель температуры исправен, стрелка на нем должна показать 90?С. При выполнении этих работ двигатель должен быть холодным. Если же стрелка на приборной доске ничего не показывает, прозвоните проводку, ведущую к указателю температуры. В том случае, если проводка целая, а указатель не работает, просто замените это устройство – проблема в нем.
В том случае, если указатель работает нормально, подключите разъемы к датчику температуры охлаждающей жидкости. Заведите двигатель, и дайте ему полностью прогреться. Если указатель температуры ничего не показывают, или его показания не соответствуют нормальной температуре двигателя – проблема в самом датчике, замените его.
Есть и другой способ проверки указателя температуры. Отсоедините на автомобиле минусовую клемму аккумулятора. Слейте с двигателя тосол, чтобы при откручивании датчика он не пролился. Двигатель при этом не должен быть горячим. Сдвиньте защитный кембрик со жгута, который подходит к датчику, и отсоедините его от разъема, к которому он подключался.
Ключом аккуратно ослабьте затяжку датчика, а затем выверните его из гнезда. Возьмите тестер, отрегулируйте его в режим работы омметра. Присоедините один контакт к выводу датчика, а второй к его корпусу. Тестер должен показать сопротивление 700-800 Ом при комнатной температуре. При погружении датчика в горячую воду, его сопротивление должно уменьшиться, а по мере остывания воды, опять увеличиться. Если этого не происходит – проблема в датчике. В том случае, если датчик цел – позванивайте проводку, и при необходимости меняйте указатель температуры.
Как просто
Многих автолюбителей по некоторым причинам попросту не устраивает обычный стрелочный индикатор температуры двигателя на приборной панели автомобиля. Вызвано это в основном тем, что такие датчики, в большинстве своем случаев, показывают неточные, а иногда и неверные данные. В сегодняшней статье мы расскажем о возможном решении данной проблемы, а решением у нас будет установка нового датчика с цифровым индикатором температуры.
Причиной того, что стрелочные индикаторы показывают неверные данные, обычно является то, что их рабочий диапазон, который составляет примерно 300-400 Ом, имеет некоторую погрешность в размере до 50 Ом. Из-за этого и выводятся неточные данные. Цифровой индикатор, в свою очередь, не имеет никаких погрешностей в выводе данных и способен более точно определить температуру двигателя и передать ее значение на циферблат. Кроме этого, такие индикаторы оснащаются дополнительным рядом полезных функций, таких как:
Включение вентилятора на радиаторе, когда температура двигателя достигает 910С и его выключение при 880С;
Применение звукового сигнала, что-то в виде тревоги, когда температура достигает 990С и ее выключение при 980С;
Включение дополнительного сигнала при критических 1100С;
В неком смысле, можно сказать, что данный индикатор не только измеряет точную температуру двигателя, но и имеет (хоть и урезанный) функционал бортовых компьютеров.

Данный прибор настроен таким образом, что температура включения датчика вентилятора 2103-07, диапазон которой сужен с обеих сторон на 10С. Нужно это для более точного измерения температуры в блоке двигателя, а не на радиаторе.
Сам датчик температуры помещается в корпус стандартного, старого датчика температуры ТМ106. Перед помещением все обрабатывается термопастой и делается разъем для того, чтобы при дефекте или выходе из эксплуатации датчика температуры, его можно было заменить без деформации самого корпуса.
Если у вас не имеется прошивки датчика, то схема не даст вам никакой полезной информации. Прошивку к вышеуказанной схеме можете найти по этой ссылке . Ну а этот вариант поможет вам подключать несколько термометров разом, а так же использовать один из приборов PIC на выбор.

В нашем случае был автомобиль ВАЗ 2110, который не имел дополнительного отверстия для циферблата датчика, поэтому мы вырезали его самостоятельно. Установив циферблат, может быть такое, что яркость циферблата превышает яркость других приборов на панели, поэтому на циферблат мы наклеили затемняющую поверхность, которая немного снизила его яркость.
Данный небольшой тюнинг вашего автомобиля обеспечит вам более точную слежку за параметрами температуры двигателя автомобиля, а также вовремя оповестит вас о перегреве.
Моторов, которые работают в режимах больших нагрузок (постоянная езда на высоких оборотах, на изначально двигателе и т.д.).
Что касается температуры охлаждающей жидкости, за ней нужно постоянно следить на любом силовом агрегате, а точная информация позволит избежать . При этом важно учитывать, что штатный датчик на многих автомобилях дает весьма посредственное представление о степени нагрева ОЖ.
Также некоторые модели прямо с завода и вовсе лишены указателя температуры двигателя на приборной панели. В подобных случаях (когда указателя нет или он показывает только усредненные значения) водители обычно устанавливают сторонний датчик температуры двигателя (цифровой аналог дает более точные данные сравнительно со штатным решением). Давайте рассмотрим это устройство более подробно.
Читайте в этой статье

Индикатор температуры двигателя: особенности
Начнем с распространенной ситуации. Допустим, в автомобиле имеется штатный стрелочный указатель температуры, однако на таких приборах шкала зачастую может не иметь калибровок, а стрелка рабочей температуры двигателя в среднем положении отображает реальную картину только условно.
При этом в процессе эксплуатации водитель замечает, что если середина на шкале является нормой, то в различных ситуациях стрелка может заметно подниматься и выше (например, в пробках). Казалось бы, происходит перегрев мотора.
Естественно, движение на автомобиле сразу прекращается, владелец спешит заглушить двигатель и открыть капот. Однако при осмотре агрегата нет. Далее производится повторный запуск и выясняется, что даже не включается, хотя устройство работоспособно.
При ощупывании верхний патрубок радиатора имеет приемлемую температуру, нигде не «давит» антифриз, нижний патрубок может быть и вовсе холодным и т. д. Дальнейшая проверка уровня ОЖ и состояния самого также показывает, что жидкость в норме, нормально работает внутрисалонный отопитель (печка), в системе нет воздушных пробок, также исправна.
Еще бывает так, что если дать двигателю полностью остыть, затем завести мотор и прогревать силовой агрегат до рабочих температур, этот процесс может занять много времени (судя по указателю на панели приборов). При этом можно заметить, что хотя стрелка только немного поднялась, а вентилятор радиатора уже срабатывает, нижний патрубок радиатора теплый и т.д.
Если учесть, что с вентилятором и системой охлаждения все в порядке, тогда описанные выше признаки указывают на большую погрешность или проблемы именно с указателем температуры двигателя. Вполне очевидно, что в подобной ситуации становится сложно понять, когда мотор выходит на рабочие температуры, перегревается ли ДВС, сколько необходимо прогревать двигатель перед поездкой и т.д.
На начальном этапе многие водители начинают искать причину. Некоторые сразу:
проверяются штатные температурные датчики на двигателе и в приборной панели;
прозванивается проводка и т.д.
В одних случаях проблему удается решить, тогда как в других добиться корректной работы штатного указателя температуры все равно не удается. Дело в том, что нередко виновником являются управляющие электронные модули, дающие определенный сбой.
Менять такие модули дорого и нецелесообразно. В этой ситуации качественным решением является цифровой индикатор температуры двигателя. Такой электронный датчик имеет вполне приемлемую стоимость (в среднем, от 15 до 55 у.е.), относительно легко подключается и устанавливается. Диапазон измеряемых температур также весьма широк (в среднем, от -65 до +240).
Отметим, что на разных типах ДВС особенности монтажа могут несколько отличаться.
Запитывается устройство обычно от замка зажигания.
Цифровая панель устанавливается в удобном месте в салоне автомобиля.
Что касается самого датчика, для точных показаний его необходимо погружать в охлаждающую жидкость.
Другими словами, устройство нужно вкрутить в блок или врезать в патрубок. Чтобы это сделать, одни водители заменяют штатный датчик температуры, попросту вкручивая вместо него новый. Однако на автомобилях с по ряду причин так делать нельзя.
Дело в том, что контроллер получает показания о температуре ОЖ. В этом случае нужно отдельно реализовывать монтаж датчика цифрового индикатора, так как убирать стандартный температурный датчик из системы настоятельно не рекомендуется.
Подведем итоги
Теперь несколько слов о практической эксплуатации. Если датчик установлен правильно, тогда погрешность его показаний будет минимальной (не более 1 градуса по Цельсию). Наличие данного устройства в автомобиле позволяет постоянно следить за температурой двигателя и ОЖ.
При этом стоит отметить, что по индикатору можно также проверять работу термостата и заявленную температуру термостатирования. Если просто, например, термостат должен открываться при температуре 85 градусов.
Двигатель сначала прогревается до средних температур, затем можно взяться за патрубок радиатора. Когда он станет горячим, это укажет на открытие термостата. При этом на индикаторе также должна быть отображена заявленная температура открытия термостата, то есть все те же 85 градусов (с поправкой на погрешность). Также среди плюсов следует выделить возможность точного мониторинга температуры не только горячего, но и холодного мотора.
Напоследок отметим, что наиболее ответственным моментом при установке можно считать монтаж самого датчика на двигателе. Устройство обязательно должно быть герметичным. Также повышенные требования выдвигаются и к надежности его крепления. Важно избежать даже малейших утечек антифриза из системы охлаждения, которые могут происходить именно в месте установки цифрового датчика температуры мотора.
Читайте также
Устройство, принцип работы и расположение датчика температуры двигателя. Отличительные особенности различных по типу температурных датчиков ДВС.
Основные признаки, по которым можно самому определить проблемы с датчиком положения коленчатого вала ДПКВ. Причины сбоев, поломок, самостоятельная проверка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Универсальный индикатор температуры двигателя с функцией диагностики
Индикатор предназначен для отображения температуры охлаждающей жидкости в цифровом виде, а так же отображения и стирания диагностических кодов, возникающих при появлении неисправностей в системе управления двигателем и трансмиссией. Индикатор применяется в автомобилях, оснащенных цифровой информационной шиной CAN.
ВНИМАНИЕ! Индикатор не работает на автомобилях группы VAG(Фольксваген, Ауди,Шкода,Сеат).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Список автомобилей будет увеличиваться по мере проведения испытаний.
ВНИМАНИЕ! Индикатор не работает на автомобилях группы VAG.
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К АВТОМОБИЛЮ
Температура охлаждающей жидкости отображается на индикаторе в течении нескольких секунд после включения зажигания. Индикатор периодически посылает запрос в CAN шину и обновляет показания температуры.
Диагностика двигателя и коробки происходит при включении зажигания, на индикаторе отображается количество сохраненных ошибок в формате EXX, где XX количество ошибок. Далее бегущей строкой отображаются коды ошибок. Код состоит и пяти символов: одной буквы и четырех цифр. Расшифровку кодов можно найти в интернете. После отображения всех ошибок индикатор покажет температуру двигателя.
Чтобы стереть коды из памяти блоков автомобиля необходимо выключить зажигание, затем нажать педаль акселератора до максимума, включить зажигание и дождаться появления уведомления о стирании ошибок «clr» на индикаторе. Если ошибки не пропали, повторите процедуру стирания.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ): неисправности и проверка
Датчик температуры охлаждающей жидкости — элемент, играющий не последнюю роль в обеспечении должной работы мотора. Он позволяет водителю всегда быть в курсе, в каком температурном режиме находится охлаждающая жидкость. По сути, это полноценная часть двигателя, так как в зависимости от показания с этого датчика, которые уходят на ЭБУ, формируются и регулируются разнообразные параметры для ДВС. К примеру, такие характеристики, как — частота вращения коленвала, угол опережения зажигания, соотношение топлива и кислорода в топливной смеси, формирующиеся исходя из показателей ДТОЖ.
ДТОЖ — датчик температуры охлаждающей жидкости
Схема работы достаточно проста, во время перегрева, как только температура охлаждающей жидкости поднимается к максимальным значениям, на ЭБУ отправляется сигнал. По итогу, «мозги» направляют задачу включить вентилятор для охлаждения. Таким образом, регулируется температура, не давая ДВС работать в перегреве. Чем это опасно, объяснять думаю, не требуется.
Схема работы ДТОЖ
Что интересно, почти на всех автомобилях, внешне датчик температуры охлаждающей жидкости имеет идентичный вид. Размещается он, зачастую на так называемом патрубке ГБЦ. Чтобы до него добраться, скорей всего придется снять воздушный фильтр. Собой же он представляет небольшое устройство из бронзы, латуни, пластика, с размеченной резьбой, за счет которой он вкручивается в патрубок. В корпусе, находится обычный терморезистор. Деталь, которая при повышении температуры, понижает сопротивление и, наоборот, при понижении температуры, повышает сопротивление.
Где находится ДТОЖ
Такая особенность, правильная работа датчика будет только в том случае, если он полностью погружен в ОЖ. В противном случае, показатели будут не достоверными, поэтому следует следить периодически за объемом жидкости.
Кстати, на современных автомобилях, зачастую премиального класса, используют даже два ДТОЖ, причем функции у них разные. Итак, один размещается на том же месте в патрубке и передает информацию на ЭБУ и панель, второй же устанавливается на термостате и отвечает за включение вентилятора.
Неисправности и признаки
Как правило, неисправности следующего характера:
• Поврежден корпус, заметны потеки жидкости.
• Окисление.
• Ржавчина, коррозия на контактах.
Старый и новый датчик ДТОЖ
• Повреждение самого резистора.
• Окисление, «прикипание» проводов, клемм ведущих или расположенных на самом датчике.
Некоторые признаки, которые косвенно могут свидетельствовать о проблемах с датчиком температуры охлаждающей жидкости:
• Частые перегревы двигателя, при условии, что залито достаточно охлаждающей жидкости и исправен вентилятор.
• Нестабильность «холостых».
• Повышение расхода топлива.
• Горит контрольная лампа на «приборке» или номер неисправности. Последнее значение у всех автомобилей разное.
• Проблемы с запуском.
• Остановка мотора на «горячую».
• Ошибки, отправляющиеся катализатором.
Но, уважаемые автовладельцы, хотелось бы уточнить такой момент, что не всегда такие признаки могут свидетельствовать на датчик. Для начала, в первую очередь следует проверить:
1. Уровень охлаждающей жидкости.
2. Залита ли регламентируемая жидкости или нет. То есть, на современных автомобилях, сейчас устанавливают такие датчики, которые могут даже провести полноценный анализ жидкости, которую вы залили. К примеру, вместо регламентной запустили в систему простую воду, в таком случае датчик будет выдавать ошибки и машина попросту не заведется.
3. Состояние жидкости. Не используйте больше трех лет. Отработанная «охлаждай-ка», также может стать причиной проблем с ДТОЖ.
Заливка свежего антифриза
4. Проверьте герметичность системы, возможно, попадает воздух.
5. Работает ли вентилятор.
Как проверить исправность датчика температуры охлаждающей жидкости?
Прежде чем проверять сам датчик, стоит убедиться подается ли на него нужное напряжение. Для нормальной работы подаваемое напряжение должно равняться не менее 5 Вольт. Проверить легко, снимаем клемму с датчика и заводим автомобиль. С помощью вольтметра проверяем напряжение, если 5 В есть, значит следует проверять сам датчик (при условии, что перечисленные выше рекомендации не выявили никаких нарушений).
Итак, наиболее действенный способ в домашних условиях:
1. Берем обычный чайник, набираем в него воду и помещаем термометр. Лучше использовать для безопасности электронный вариант термометра.
Проверка ДТОЖ
2. Подсоединяем к ДТОЖ вольтметр и выставляем шкалу на измерение сопротивления.
3. Опускаем датчик в чайник.
4. Включаем чайник и записываем показания вольтметра в зависимости от температуры. Будем брать показания термометра: 20, 40, 60, 80 и 100 градусов. Сравнить результаты можно с таблицей. Имейте виду, если значение сильно разнятся от таблицы, скорей всего пора менять датчик. К примеру, температура 80, а вольтметр показывает 360-380 или наоборот 280-310, то есть большое несоответствие таблице.
Таблица ДТОЖ
Заключение
В итоге статьи хотелось бы подчеркнуть главное, что датчик по своей конфигурации прост, обычный резистор, который сложно вывести из строя. Поэтому ресурс, как правило, в районе 100 000 км, а иногда и больше. Но, как уже выяснили, для корректной работы необходимо придерживаться определенных правил:
• Следить за состоянием охлаждающей жидкости.
• Избегать окисления контактов.
• Избегать механических повреждений и т.д.
Поэтому придерживайтесь правил эксплуатации и работоспособность не только ДТОЖ, но и в целом двигателя будет надежна и долговечна.
Ссылка по теме:
Как проверить термостат?
Датчик температуры: контроль температурного режима двигателя
Датчик температуры: контроль температурного режима двигателя
В каждом автомобиле есть простой, но важный датчик, помогающий контролировать работу двигателя — датчик температуры охлаждающей жидкости. О том, что такое датчик температуры, какую он имеет конструкцию, на каких принципах основана его работа, и какое место он занимает в автомобиле — читайте в статье.

Что такое датчик температуры
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) — электронный датчик, предназначенный для измерения температуры охлаждающей жидкости (ОЖ) системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Данные, полученные с помощью датчика, используются для решения нескольких задач:
• Визуальный контроль температуры силового агрегата — данные с датчика выводятся на соответствующий прибор (термометр) на приборной панели в салоне автомобиля;
• Корректировка работы различных систем двигателя (питания, зажигания, охлаждения, рециркуляции отработанных газов и других) в соответствии с его текущим температурным режимом — информация с ДТОЖ подаются на электронный блок управления (ЭБУ), который вносит соответствующие корректировки.
Датчики температуры ОЖ используются во всех современных автомобилях, они имеют принципиально одинаковую конструкцию и принцип работы.

Типы и конструкция датчиков температуры

В современных транспортных средствах (а также и в различных электронных устройствах) используются датчики температуры, чувствительным элементом в которых выступает терморезистор (или термистор). Терморезистор (термистор) — полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого зависит от его температуры. Существуют термисторы с отрицательным и положительным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС), у приборов с отрицательным ТКС сопротивление падает с ростом температуры, у приборов с положительным ТКС — напротив, повышается. Сегодня чаще всего применяются термисторы с отрицательным ТКС, как более удобные и дешевые.
Конструктивно все автомобильные ДТОЖ принципиально одинаковы. Основу конструкции составляет металлический корпус (баллон) из латуни, бронзы или иного коррозионностойкого металла. Корпус выполнен таким образом, что его часть контактирует с потоком охлаждающей жидкости — здесь располагается термистор, который дополнительно может прижиматься пружиной (для более надежного контакта с корпусом). В верхней части корпуса располагается контакт (или контакты) для включения датчика в соответствующую цепь электросистемы транспортного средства. На корпусе также нарезана резьба и выполнен шестигранник под ключ для монтажа датчика в систему охлаждения двигателя.
Датчики температуры отличаются способом подключения к ЭБУ:
• Со стандартным электрическим разъемом — на датчике выполнен пластиковый разъем (или колодка) с контактами;
• С винтовым контактом — на датчике выполнен один контакт с зажимным винтом;
• Со штыревым контактом — на датчике предусмотрен один контакт в виде штыря или лопатки.
Датчики второго и третьего вида имею только один контакт, в роли второго контакта выступает корпус датчика, соединенный с «массой» электросистемы автомобиля через двигатель. Такие датчики чаще всего используются на коммерческих и грузовых автомобилях, на специальной, сельскохозяйственной и иной технике.
Датчик температуры ОЖ монтируется в самой горячей точке системы охлаждения мотора — в выпускном патрубке головки блока цилиндров. На современных автомобилях часто устанавливается сразу два или даже три ДТОЖ, каждый из которых выполняет свою функцию:
• Датчик термометра (указателя температуры ОЖ) — наиболее простой, имеет невысокую точность, так как он помогает лишь визуально оценить температуру силового агрегата;
• Датчик ЭБУ на выходе из головки блока — наиболее ответственный и точный датчик (с погрешностью 1-2,5°C), позволяющий отслеживать изменения температуры в несколько градусов;
• Датчик на выходе из радиатора — вспомогательный датчик невысокой точности, обеспечивающий своевременное включение и отключение электрического вентилятора охлаждения радиатора.
Несколько датчиков дают больше информации о текущем температурном режиме силового агрегата и позволяют надежнее контролировать его работу.

Принцип работы и место датчика температуры в транспортном средстве

В общем случае принцип работы датчика температуры прост. На датчик подается постоянное напряжение (обычно 5 или 9 В), на термисторе в соответствии с законом Ома (за счет его сопротивления) напряжение падает. Изменение температуры влечет за собой изменение сопротивления термистора (при росте температуры — сопротивление снижается, при понижении температуры — повышается), а значит, и падение напряжения в цепи датчика. Измеряемая величина падения напряжения (а точнее — фактическое напряжение в цепи датчика) как раз и используется термометром или ЭБУ для определения текущей температуры двигателя.
Для визуального контроля температуры силового агрегата в цепь датчика подключается специальный электрический прибор — логометрический термометр. В приборе используется две или три электрических обмотки, между которыми расположен подвижный якорь со стрелкой. Одна или две обмотки создают постоянное магнитное поле, а одна обмотка включена в цепь датчика температуры, поэтому ее магнитное поле изменяется в зависимости от температуры ОЖ. В результате взаимодействия постоянных и переменных магнитных полей в обмотках заставляет якорь проворачиваться вокруг оси, что влечет за собой изменение положение стрелки термометра на его циферблате.
Для контроля функционирования мотора на различных режимах и управления его системами показания датчика подаются на электронный блок управления через соответствующий контроллер. Измерение температуры производится по величине падения напряжения в цепи датчика, для этого в памяти ЭБУ присутствуют таблицы соответствия величины напряжения в цепи датчика и температуры двигателя. На основе этих данных в ЭБУ запускаются различные алгоритмы работы основных систем двигателя.
На основе показаний ДТОЖ осуществляется корректировка работы системы зажигания (изменение угла опережения зажигания), питания (изменение состава топливно-воздушной смеси, ее обеднение или обогащение, управление дроссельным узлом), рециркуляции отработавших газов и других. Также ЭБУ в соответствие с температурой двигателя устанавливает частоту вращения коленвала и другие характеристики.
Датчик температуры на радиаторе охлаждения работает аналогичным образом, с его помощью осуществляется управление электровентилятором. На некоторых автомобилях этот датчик может работать в паре с основным для более точного управления различными системами двигателя.
Датчик температуры играет важную роль в любом транспортном средстве с ДВС, в случае поломки его необходимо как можно скорее заменить — только в этом случае будет обеспечена нормальная работа силового агрегата на любых режимах.
Другие статьи
#Бачок ГЦС
Бачок ГЦС: надежная работа гидропривода сцепления
14. 10.2020 | Статьи о запасных частях
Многие современные автомобили, особенно грузовые, оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Достаточный запас жидкости для работы главного цилиндра сцепления хранится в специальном бачке. Все о бачках ГЦС, их типах и конструкции, а также о выборе и замене этих деталей читайте в статье.
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT)
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ECT)
Общее описание
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя представляет собой терморезистор, который обычно имеет отрицательный температурный коэффициент. Это двухпроводной термистор, погруженный в охлаждающую жидкость и измеряющий ее температуру. Бортовой компьютер использует сигнал ECT в качестве основного поправочного коэффициента при расчете опережения зажигания и продолжительности впрыска.

Внешний вид
Датчик ECT показан на рис. 1.

Фиг.1
Принцип работы датчика ECT
Чтобы преобразовать изменение сопротивления ECT в изменение напряжения, которое затем обрабатывается ЭБУ, датчик ECT подключается в цепь, на которую обычно подается опорное напряжение + 5В. При холодном двигателе и температуре окружающей среды 20 ºC сопротивление датчика составляет от 2000 Ом до 3000 Ом. После запуска двигателя температура охлаждающей жидкости начинает повышаться.ЭСТ постепенно нагревается, и его сопротивление пропорционально снижается. При 90 ºC его сопротивление находится в диапазоне от 200 Ом до 300 Ом.
Таким образом, на бортовой компьютер отправляется сигнал переменного напряжения, зависящего от температуры охлаждающей жидкости.
Типы датчиков ECT
С отрицательным температурным коэффициентом. Это самые популярные датчики, используемые в автомобилях. Их сопротивление уменьшается с повышением температуры.
С положительным температурным коэффициентом.Используется в некоторых старых системах, таких как Renix. Здесь напряжение и сопротивление увеличиваются с повышением температуры.
Процедура проверки работоспособности датчика ECT
— Датчик с отрицательным температурным коэффициентом —
Тест с вольтметром
Откройте защитный резиновый колпачок на разъеме датчика температуры системы охлаждения.
Подключите отрицательный провод вольтметра к массе шасси.
Определите, какие клеммы являются сигнальными и заземляющими.
Подключите положительный провод вольтметра к клемме сигнала ECT.
Запустить двигатель из холодного состояния.
В зависимости от температуры показания напряжения должны находиться в диапазоне от 2 до 3 В. Соотношение между напряжением и температурой показано в Таблице-1.
Проверить, соответствует ли сигнал напряжения ЕСТ температуре.Для этого вам понадобится термометр.
Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Во время прогрева двигателя напряжение должно уменьшаться в соответствии со значениями, приведенными в Таблице-1.
Распространенная проблема заключается в том, что выходное сопротивление (и напряжение) неправильно изменяется за пределы своего нормального диапазона. Нормальное значение напряжения датчика ECT составляет 2 В при холодном двигателе и 0,5 В при прогретом двигателе. Датчик неисправности может показывать напряжение 1,5 В при холодном двигателе и 1.25 В при прогретом двигателе, что вызывает затруднения при запуске холодного двигателя и наличие богатой топливной смеси при прогретом двигателе. При этом не будут генерироваться коды неисправности (если встроенный контроллер не запрограммирован на обнаружение изменений напряжения), поскольку датчик продолжает работать в пределах своих проектных параметров. При обнаружении такого дефекта необходимо заменить датчик температуры охлаждающей жидкости.
Если сигнал напряжения ЕСТ равен 0 В (отсутствие питания или короткое замыкание на массу) или если он равен 5.0В — у нас обрыв цепи.
Температура, ºС
Сопротивление, Ом
Напряжение, В
0
4800–6600
4,00 — 4,50
10
4000
3.75 — 4,00
20
2200–2800
3,00 — 3,50
30
1300
3,25
40
1000–1200
2. 50–3,00
50
1000
2,50
60
800
2,00 — 2,50
80
270–380
1.00–1,30
110
0,50
Обрыв цепи
5,0 ± 0,1
короткое замыкание на массу
0
Таблица 1
ПРИМЕЧАНИЕ. Это типичный пример, но это не означает, что приведенные выше значения являются действительными и должны быть получены в процессе проверки конкретной системы .
Возможные неисправности датчика:
— Напряжение на клемме сигнала ECT равно 0В.
Проверить клеммы датчика на отсутствие замыкания на массу.
Проверить целостность сигнальных проводов между датчиком и бортовым контроллером.
Если все провода в порядке, но на бортовом контроллере нет выходного напряжения, необходимо проверить все соединения питания и заземления бортового контроллера. Если напряжения питания и заземления в порядке, под подозрение попадает сам бортовой контроллер.
— Напряжение на клемме сигнала ECT равно 5,0 В
Напряжение имеет такое значение при наличии обрыва цепи и может быть получено в одном из следующих условий:
сигнальная клемма датчика ECT не обеспечивает подключение к датчику;
Цепь датчика
разомкнута;
Цепь массы датчика
разомкнута.
— Сигнал напряжения или опорное напряжение равно напряжению автомобильного аккумулятора.
Проверить короткое замыкание в проводе, подключенном к плюсовой клемме автомобильного аккумулятора или проводу питания.
— Датчик с отрицательным температурным коэффициентом —
Проверка с помощью омметра с датчиком ECT, отсоединенным от автомобиля
Поместите датчик в подходящую емкость для воды и измерьте температуру воды.
Измерьте сопротивление датчика и сравните его со значениями, приведенными в Таблице-1, показывающей взаимосвязь между сопротивлением и температурой.
Нагрейте воду и периодически измеряйте сопротивление датчика. Сравните результаты с данными в таблице 1.
— Датчик с отрицательным температурным коэффициентом —
Измерение напряжения с помощью осциллографа
Подключите активный конец щупа осциллографа к сигнальной клемме сенсора, а пробник заземления — к заземлению шасси.
Установите синхронизацию развертки осциллографа в непрерывный режим измерения (регистрация медленно меняющихся сигналов).
Поместите датчик в подходящую емкость с подогретой водой.
Через несколько минут измерения во время нагрева воды на экране осциллографа появится кривая изменения напряжения датчика (рис. 2). Обратите внимание на время измерения — около 10 минут.
Желательно непрерывно измерять температуру нагретой воды термометром и сравнивать ее со значениями, указанными в таблице 1.

Фиг.2

— Датчик с положительным температурным коэффициентом —
Датчик ECT с положительным температурным коэффициентом сопротивления представляет собой термистор, сопротивление которого увеличивается с повышением температуры.Используется в небольшом количестве систем (в основном в автомобилях Renault).
Общий метод проверки аналогичен методу проверки датчика с отрицательным температурным коэффициентом, описанному выше. Полученные данные измерений можно сравнить с данными, приведенными в таблице 2, показывающей зависимость между сопротивлением и температурой датчика.
Температура, ºС
Сопротивление, Ом
Напряжение, В
0
254–266
20
283–297
0.6 — 0,8
80
383–397
1,0 — 1,2
обрыв
5,0 ± 0,1
короткое замыкание на массу
0
Таблица 2
4 признака неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости
Датчик температуры охлаждающей жидкости отвечает за контроль температуры охлаждающей жидкости в двигателе вашего автомобиля.
Контроль за охлаждающей жидкостью двигателя необходим, так как потребность двигателя в топливе выше, когда он холодный, и ниже, когда двигатель теплый.
После измерения температуры охлаждающей жидкости датчик передает сигнал на компьютер автомобиля. Затем этот сигнал используется для регулировки синхронизации двигателя и впрыска топлива. Это обеспечивает оптимальную работу двигателя.
Если компьютер обнаруживает, что двигатель слишком сильно нагревается, параметры производительности будут скорректированы для предотвращения перегрева.
Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости — 4 общих симптома
Важно знать, что отказ датчика температуры охлаждающей жидкости в автомобиле может привести к повреждению двигателя автомобиля. Не игнорируйте следующие знаки —
.
Увеличение расхода топлива
Одним из первых признаков того, что у вас может быть неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости, является снижение расхода топлива. Это происходит по следующей причине:
Неисправный датчик может послать на компьютер неверный сигнал, что приведет к ошибкам в расчетах времени двигателя и расхода топлива.
Если компьютер продолжает получать холодный сигнал от неисправного датчика, он интерпретирует это как холодный двигатель и продолжает впрыскивать топливо.
Это действие не только приведет к снижению расхода топлива, но, что более важно, может повлиять на производительность двигателя.
Проверьте индикатор двигателя мигает
Если ваш индикатор проверки двигателя начинает мигать, это также может указывать на неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости. Каждый раз, когда загорается эта сигнальная лампа, мы советуем автовладельцам немедленно проверять ее, чтобы избежать потенциальных проблем с двигателем.
Если вы не можете определить причину появления предупреждения «Проверьте индикатор двигателя», как можно скорее обратитесь к профессиональному механику.
Перегрев двигателя
Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости может привести к перегреву двигателя вашего автомобиля. Иногда неисправный датчик посылает постоянный холодный сигнал двигателю, но он также может посылать постоянный горячий сигнал.
Компьютер снова неверно вычислит сигнал и заставит двигатель нагреваться вместо того, чтобы охлаждать его.Когда это произойдет, автомобиль может дать сбой в зажигании или вызвать детонацию в двигателе.
Черный дым из выхлопной трубы
Черный дым, выходящий из выхлопной трубы вашего автомобиля, может быть еще одним признаком того, что датчик температуры охлаждающей жидкости в вашем автомобиле неисправен или выходит из строя. Вот что происходит:
Неправильные показания датчика температуры охлаждающей жидкости могут привести к неправильному расчету топливовоздушной смеси в двигателе.
Каждый раз, когда соотношение воздух-топливо не пропорционально, и если топливная смесь становится слишком богатой, топливо не сможет сгореть внутри камеры сгорания.
В результате топливо сгорит в выхлопных трубах автомобиля, что приведет к выделению черного дыма из выхлопных газов.
Если количество черного дыма, исходящего от автомобиля, слишком велико, лучше не пытаться управлять автомобилем.
Если вы заметили это на своем автомобиле, как можно скорее проверьте его у профессионального специалиста.
Не игнорируйте предупреждающие знаки
Датчик температуры охлаждающей жидкости является важным компонентом для обеспечения оптимальной работы двигателя.На основе сигналов датчика автомобильный компьютер рассчитывает синхронизацию двигателя и впрыск топлива. Если сигнал неправильный, этот важный расчет будет неверным.
Если вы заметили какой-либо из вышеперечисленных признаков, немедленно проверьте свой автомобиль, чтобы избежать потенциальных проблем с двигателем.
Надежное обслуживание автомобилей с профессиональными автоэкспертами!
Если вы подозреваете проблему с датчиком температуры охлаждающей жидкости, посетите нас в автосервисе штата Вирджиния для быстрой диагностики и решения проблемы. Если вам нужны другие услуги по ремонту автомобилей или даже если вы ищете плановое обслуживание, мы можем помочь.
Позвоните нам сегодня по телефону 602-266-0200 или запланируйте визит через Интернет в удобное для вас время.
8 признаков неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости и стоимость замены
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя необходим для оптимальной работы вашего автомобиля.
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя предназначен для измерения температуры охлаждающей жидкости для модуля управления двигателем.
На основании этой информации модуль управления двигателем регулирует топливовоздушную смесь в зависимости от температуры.
В этой статье обсуждаются наиболее распространенные симптомы неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости, его расположение, стоимость замены и способы его диагностики.
8 признаков неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости
Проверьте свет двигателя
Плохой пробег
Электрические вентиляторы охлаждения не работают
Черный дым из выхлопной трубы
Сложные условия запуска
Двигатель перегревается
Неровный холостой ход
Низкая производительность двигателя
Как и любой другой компонент , датчик ECT также может быть поврежден, что приведет к ряду проблем, связанных с двигателем. Поэтому рекомендуется немедленно осмотреть ваш автомобиль, чтобы избежать каких-либо серьезных проблем.
Вот более подробный список общих симптомов неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости.
Проверьте свет двигателя
Одним из первых симптомов, которые вы заметите, является включение индикатора проверки двигателя.
Если компьютер обнаружит любую проблему в цепи датчика, он включит лампу проверки двигателя, указывая на то, что автомобиль нуждается в осмотре.
Если вы видите на приборной панели индикатор проверки двигателя, пора проверить коды неисправностей с помощью сканера OBD2.
Плохо Пробег
Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости может послать ложный сигнал на бортовой компьютер, в результате чего будет получена неправильная воздушно-топливная смесь . Например, неисправный датчик может посылать сигнал, указывающий, что двигатель холодный, когда он не холодный, и большее количество топлива быстро нагревает двигатель.
Это приведет к снижению экономии топлива и снижению производительности двигателя.
Электрические вентиляторы охлаждения не идут
В некоторых автомобилях датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя используется для управления электрическими вентиляторами системы охлаждения.У вас есть два отдельных датчика температуры для вентиляторов, приборной панели и управления двигателем в большинстве автомобилей.
Однако, если в вашем автомобиле есть один датчик, неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости может привести к тому, что ваши вентиляторы вообще не запустятся.
Черный дым из выхлопной трубы
Из-за неправильного сигнала температуры двигателя блок управления двигателем может обогатить топливную смесь до такой степени, что процесс сгорания становится затруднительным.
Избыточное количество топлива будет гореть в выхлопной трубе и производить густой черный дым.
Сложные стартовые условия
Пусковой момент автомобиля очень важен из-за количества топлива, впрыскиваемого в двигатель. Если воздушно-топливная смесь неисправна, вы можете столкнуться с трудностями или невозможностью завести автомобиль.
Двигатель перегревается
Вентилятор охлаждения, который находится за решеткой радиатора, отводит тепло от охлаждающей жидкости двигателя. Этот вентилятор имеет электрическое управление и зависит от сигнала бортового компьютера.
Если вентилятор получает ложный сигнал, вентилятор может не включиться, что приведет к перегреву двигателя.Некоторые автомобили имеют отдельный датчик температуры охлаждающей жидкости для вентилятора, но во многих автомобилях используется тот же датчик.
Плохой холостой ход
Из-за неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости происходит корректировка топливной смеси. Это вызовет вибрацию двигателя или сотрясение двигателя , когда автомобиль движется на малой скорости, и приведет к другим потерям мощности и странному поведению.
Двигатель очень чувствителен к неправильным смесям воздух-топливо на холостом ходу, и это состояние, при котором вы можете заметить, что что-то не так с датчиком температуры охлаждающей жидкости вашего двигателя.
Низкая производительность двигателя
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя может оказывать сильное влияние на топливовоздушную смесь. Плохая топливно-воздушная смесь также может привести к резкому падению мощности двигателя.
Если вам кажется, что характеристики двигателя не такие, как раньше, это может быть связано с неисправным датчиком температуры охлаждающей жидкости двигателя.
Что такое датчик температуры охлаждающей жидкости?
Датчики температуры охлаждающей жидкости также известны как датчики температуры охлаждающей жидкости двигателя или датчики ECT.Принцип работы этого датчика заключается в использовании электрического сопротивления, которое измеряет температуру охлаждающей жидкости. Эти измерения дают важные данные для системы двигателя вашего автомобиля.
Показания датчика температуры охлаждающей жидкости передаются в блок управления двигателем, где они используются в качестве данных для регулирования и поддержания надлежащего времени зажигания и оптимального впрыска топлива с помощью компьютеризированного подхода.
СВЯЗАННЫЙ С
: 7 причин, по которым датчик температуры автомобиля остается на холоде
Расположение датчика температуры охлаждающей жидкости
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя обычно находится на блоке двигателя или головке блока цилиндров.Часто устанавливается на пластиковый шланг на входе охлаждающей жидкости.
У разных марок и производителей автомобилей есть разные способы размещения датчика температуры охлаждающей жидкости в зависимости от конструкции автомобиля.
Некоторые автомобили могут иметь более одного датчика температуры, так как иногда разные датчики используются для подачи сигналов на приборную панель, управление вентилятором охлаждения и блок управления системы двигателя.
С двумя датчиками мы обычно рассматриваем отправку сигналов на блок управления как датчик температуры охлаждающей жидкости.
Стоимость замены датчика температуры охлаждающей жидкости
Датчик температуры охлаждающей жидкости стоит от 30 до 100 долларов, а оплата труда — от 40 до 150 долларов. Вы можете рассчитывать на замену датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя от 70 до 250 долларов.
Сам датчик температуры охлаждающей жидкости часто бывает довольно дешевым и часто можно найти его около 40 долларов за качественный. На рынке есть более дешевые, но я настоятельно рекомендую покупать качественные, такие как Bosch, чтобы избавиться от головной боли.
Замена часто также довольно проста, за исключением того, что вам, возможно, придется слить всю охлаждающую жидкость из двигателя и долить ее, а это означает, что вам придется удалить весь воздух из системы охлаждающей жидкости, что может быть затруднено.
Однако при быстрой замене датчика часто нет необходимости откачивать охлаждающую жидкость, но это требует определенных навыков.
Не забывайте всегда проверять низкую температуру охлаждающей жидкости при выполнении таких работ !!
Как диагностировать неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя?
Для диагностики датчика температуры охлаждающей жидкости вам понадобится руководство по ремонту для вашей модели автомобиля, чтобы узнать, какие значения измерений следует ожидать от датчика температуры охлаждающей жидкости.
Подключите сканер OBD2 и найдите соответствующие коды неисправностей. Проверьте данные в реальном времени, чтобы увидеть температуру по датчику. Если он выходит за пределы допустимого диапазона, проверьте проводку и замените датчик.
Найдите датчик температуры охлаждающей жидкости в вашем автомобиле, обратившись к руководству по обслуживанию.
Найдите датчик температуры охлаждающей жидкости и снимите разъемы разъема.
Если у вас есть два контакта на датчике температуры охлаждающей жидкости, вы можете попробовать измерить сопротивление между этими двумя контактами.
Проверьте правильность значения сопротивления при данной температуре в руководстве по ремонту.
Если значение неправильное — заменить датчик.
Если все в порядке, проверьте проводку и разъемы между датчиком температуры охлаждающей жидкости и модулем управления двигателем.
Основатель, владелец и главный автор Mechanic Base. Ремонтирую автомобили более 10 лет, специализируюсь на расширенной диагностике и устранении неисправностей. Я также был дрифтером и механиком более 7 лет.
Как работает датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя?
Насколько сильно нагревается двигатель вашего автомобиля во время обычной поездки?
Возможно, вы не знаете, но, надеюсь, ваш автомобиль датчик температуры охлаждающей жидкости знает. Датчик отслеживает рабочую температуру и предупреждает бортовой компьютер о потенциальной проблеме. Но как на самом деле работает этот автомобильный датчик температуры и для чего он нужен?
Как работает датчик температуры
На большинстве автомобилей датчик температуры охлаждающей жидкости (CTS) находится где-то рядом с термостатом двигателя, что позволяет ему работать оптимально.Наконечник CTS, вероятно, находится рядом с охлаждающей жидкостью двигателя.
Датчик работает, измеряя температуру, создаваемую термостатом и / или самой охлаждающей жидкостью. Затем температура передается в бортовую систему управления. Оттуда компьютер вашего автомобиля будет использовать эту информацию о температуре, чтобы продолжить работу или настроить определенные функции двигателя, всегда работая для поддержания температуры двигателя на идеальном уровне.
Когда система управления получает данные о температуре от CTS, она может вызвать отключение или включение охлаждающего вентилятора.Кроме того, это может сигнализировать о необходимости более богатой топливной смеси или открывать рециркуляцию выхлопных газов.
Когда датчик температуры автомобиля выходит из строя
Как и любой другой компонент в вашем автомобиле, датчик со временем может выйти из строя и прийти в негодность. Это может вызвать ряд проблем, включая перегрев двигателя.
Если вы знаете, где находится датчик двигателя и как он выглядит, вы можете провести визуальный осмотр, чтобы увидеть, нет ли на нем трещин или трещин.Хотя эта визуальная проверка может быть полезной, она не поможет вам диагностировать все возможные проблемы, поскольку некоторые неисправности датчиков могут проявляться без визуальных свидетельств.
Вообще говоря, если ваш датчик не работает, он отправит сигнал на компьютер и загорится индикатор Check Engine. Если вы видите, что загорается знак Check Engine, немедленно отправляйте свой автомобиль на профессиональное обслуживание.
Замена датчика температуры автомобиля
Со временем датчик необходимо будет полностью заменить.Если двигатель получил какую-либо травму или повреждение, замену датчика всегда рекомендуется , потому что вы не хотите рисковать запуском автомобиля с неисправным датчиком. Даже общий износ может со временем вызвать эрозию датчика.
Специалист по автосервису всегда может заменить ваш CTS. Этот аспект профилактического обслуживания, безусловно, может избавить вас от головной боли и хлопот в долгосрочной перспективе.
Подсказка — если вы не можете найти датчик температуры в машине, эта статья должна помочь.
Как проверить и заменить датчик охлаждающей жидкости двигателя
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) — это относительно простой датчик, который контролирует внутреннюю температуру двигателя. Охлаждающая жидкость внутри блока цилиндров и головок (головок) цилиндров поглощает тепло от цилиндров при работающем двигателе. Датчик охлаждающей жидкости определяет изменение температуры и сигнализирует модулю управления трансмиссией (PCM), чтобы он мог определить, является ли двигатель холодным, прогретым, при нормальной рабочей температуре или перегревом.
Датчик охлаждающей жидкости чрезвычайно важен, потому что вход датчика в PCM влияет на стратегию работы всей системы управления двигателем. Вот почему датчик охлаждающей жидкости часто называют «главным» датчиком.
Многие функции подачи топлива, зажигания, выбросов и трансмиссии, выполняемые PCM, зависят от рабочей температуры двигателя. Когда двигатель холодный, используется другая стратегия работы, чем когда он теплый. Это сделано для улучшения управляемости на холоде, качества холостого хода и выбросов.Следовательно, если датчик охлаждающей жидкости выходит из строя или выдает ложные показания PCM, это может нарушить многие вещи.
КАК ДАТЧИК ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ
Вход от датчика охлаждающей жидкости может использоваться PCM для любой или всех следующих функций управления:
* Запуск обогащения топлива на инжекторных двигателях. Когда PCM получает холодный сигнал от датчика охлаждающей жидкости, он увеличивает длительность импульса форсунки (по времени), чтобы создать более богатую топливную смесь.Это улучшает качество холостого хода и предотвращает колебания во время прогрева холодного двигателя. Когда двигатель приближается к нормальной рабочей температуре, PCM выпускает топливную смесь, чтобы уменьшить выбросы и расход топлива. Неисправный датчик охлаждающей жидкости, который всегда показывает холодное состояние, может привести к тому, что система управления подачей топлива будет работать на обогащенной смеси, загрязнять и расходовать топливо. Датчик охлаждающей жидкости, который всегда показывает высокую температуру, может вызвать проблемы с управляемостью на холоде, такие как остановка двигателя, колебания и резкий холостой ход.
* Опережение и замедление зажигания.Опережение искры часто ограничивается в целях снижения выбросов до тех пор, пока двигатель не достигнет нормальной рабочей температуры. Это также влияет на производительность двигателя и экономию топлива.
* Рециркуляция выхлопных газов (EGR) во время прогрева. PCM не позволит открыть клапан рециркуляции ОГ, пока двигатель не прогреется, чтобы улучшить управляемость. Если рециркуляция отработавших газов разрешена при еще холодном двигателе, это может вызвать резкую работу на холостом ходу, остановку и / или колебания.
* Продувка адсорбера системы контроля за выбросами паров топлива.Пары топлива, хранящиеся в канистре с углем, не удаляются, пока двигатель не прогреется, чтобы предотвратить проблемы с управляемостью.
* Управление воздушно-топливной смесью с обратной связью по разомкнутому / замкнутому контуру. PCM может игнорировать сигнал обратной связи кислородного датчика по обогащению / бедной смеси, пока охлаждающая жидкость не достигнет определенной температуры. Пока двигатель холодный, PCM будет оставаться в «разомкнутом контуре» и поддерживать богатую топливную смесь для улучшения качества холостого хода и управляемости на холоде. Если PCM не может войти в «замкнутый цикл» после прогрева двигателя, топливная смесь будет слишком богатой, что приведет к загрязнению двигателя и выбросу газа.Это состояние также может привести к засорению свечей зажигания.
* Холостой ход во время прогрева. PCM обычно увеличивает скорость холостого хода при первом запуске холодного двигателя, чтобы предотвратить остановку и улучшить качество холостого хода.
* Блокировка муфты гидротрансформатора трансмиссии во время прогрева. PCM может не заблокировать гидротрансформатор, пока двигатель не прогреется, чтобы улучшить управляемость на холоде.
* Работа электровентилятора охлаждения. PCM будет включать и выключать вентилятор охлаждения, чтобы регулировать охлаждение двигателя, используя данные датчика охлаждающей жидкости.Эта работа чрезвычайно важна для предотвращения перегрева двигателя. Примечание. На некоторых автомобилях отдельный датчик охлаждающей жидкости или переключатель вентилятора могут использоваться только для контура охлаждающего вентилятора.
ТИПЫ ДАТЧИКОВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Большинство датчиков охлаждающей жидкости представляют собой «термисторы», сопротивление которых изменяется при изменении температуры охлаждающей жидкости. Большинство из них относятся к типу «NTC» (отрицательный температурный коэффициент), где сопротивление падает при повышении температуры. У этого типа датчика сопротивление велико при холодном двигателе.По мере прогрева двигателя внутреннее сопротивление датчика падает до минимального значения при нормальной рабочей температуре двигателя.

Типичный датчик охлаждающей жидкости GM, например, может иметь сопротивление около 10 000 Ом при 32 градусах по Фаренгейту и опускаться ниже 200 Ом, когда двигатель горячий (200 градусов). Для сравнения, датчик охлаждающей жидкости Ford может показывать 95000 Ом при 32 градусах и упасть до 2300 Ом при 200 градусах.
Характеристики сопротивления
будут различаться в зависимости от области применения, поэтому любой датчик, показания которого не соответствуют указанному диапазону, следует заменить.
Датчики охлаждающей жидкости имеют два провода (входной и обратный). Сигнал опорного напряжения 5 В отправляется от PCM к датчику. Величина сопротивления в датчике снижает сигнал напряжения, который затем возвращается в PCM. Затем PCM вычисляет температуру охлаждающей жидкости на основе значения напряжения обратного сигнала. Этот номер может отображаться на диагностическом приборе, а также может использоваться комбинацией приборов или информационным центром водителя для отображения показаний температуры охлаждающей жидкости.
В некоторых приложениях может использоваться «двухдиапазонный» датчик температуры охлаждающей жидкости. Когда охлаждающая жидкость достигает определенной температуры, PCM изменяет опорное напряжение на датчик, чтобы он мог считывать температуру охлаждающей жидкости с более высокой точностью (более высокое разрешение).
На некоторых старых автомобилях может использоваться датчик охлаждающей жидкости другого типа. Некоторые из них, по сути, представляют собой двухпозиционный переключатель, который открывается или закрывается при заданной температуре. Датчик может быть подключен непосредственно к реле для включения и выключения электрического вентилятора системы охлаждения, или он может посылать сигнал на контрольную лампу на панели приборов.Эти старые датчики охлаждающей жидкости обычно представляют собой однопроводные датчики. В других более старых приложениях однопроводной датчик температуры с переменным резистором, который заземляется через резьбу, может использоваться для отправки температурного сигнала на датчик на приборной панели. Их обычно называют датчиками температуры, а не датчиками.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ДАТЧИКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Датчик охлаждающей жидкости обычно расположен рядом с корпусом термостата во впускном коллекторе. На некоторых автомобилях датчик охлаждающей жидкости может быть расположен в головке блока цилиндров, или может быть два датчика охлаждающей жидкости (по одному для каждого ряда цилиндров в двигателе V6 или V8) или один для PCM и второй для охлаждающего вентилятора.
Датчик расположен так, чтобы наконечник находился в непосредственном контакте с охлаждающей жидкостью. Это важно для получения надежного сигнала. Если уровень охлаждающей жидкости низкий, это может помешать датчику охлаждающей жидкости считывать точные данные.
СИМПТОМЫ ДАТЧИКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Из-за того, что датчик охлаждающей жидкости играет центральную роль в запуске многих функций двигателя, неисправный датчик (или цепь датчика) часто вызывает проблемы с управляемостью на холоде и выбросами. Неисправный датчик охлаждающей жидкости также может вызвать заметное увеличение расхода топлива и может привести к провалу теста на выбросы, если он не позволяет системе управления двигателем перейти в замкнутый контур.
Имейте в виду, что многие проблемы с датчиком охлаждающей жидкости чаще возникают из-за неисправности проводки и ослабленных или корродированных разъемов, чем из-за неисправности самого датчика.
Влияние датчика охлаждающей жидкости на систему управления двигателем, управляемость на холоде, выбросы и экономию топлива также может зависеть от термостата. Если термостат застрял в открытом положении, двигатель будет медленно прогреваться, а датчик охлаждающей жидкости покажет низкий уровень. Или, если кто-то установил не тот термостат для применения или снял термостат вообще, это не позволит двигателю достичь нормальной рабочей температуры и приведет к низкому показанию датчика охлаждающей жидкости.
Неисправный датчик охлаждающей жидкости также может вызвать перегрев двигателя, если он не активирует реле охлаждающего вентилятора при нагревании двигателя.
Неисправный датчик охлаждающей жидкости также может вызывать неточные показания датчика температуры охлаждающей жидкости на панели приборов.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДАТЧИКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
На автомобилях 1996 года и новее с бортовой диагностической системой OBD II неисправный датчик охлаждающей жидкости может помешать работе некоторых системных мониторов. Это помешает автомобилю пройти тест на выбросы OBD II, потому что тест не может быть проведен, если все необходимые системные мониторы не пройдут и не пройдут.
Система OBD II должна выявить неисправность, включить контрольную лампу двигателя или контрольную лампу неисправности (MIL) и установить один из следующих диагностических кодов неисправности:
P0115 …. Цепь температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0116 …. Диапазон / рабочие характеристики цепи температуры охлаждающей жидкости
P0117 …. Низкий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0118 …. Высокий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости
P0119 .. … Неисправность цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя

На старых автомобилях до OBD II индикатор Check Engine может загореться, если датчик охлаждающей жидкости закорочен, разомкнут или выходит за пределы допустимого диапазона.Коды датчиков охлаждающей жидкости GM включают коды 14 и 15, коды Ford — 21, 51 и 81, а коды Chrysler — 17 и 22.
ДИАГНОСТИКА ДАТЧИКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Визуальный осмотр датчика охлаждающей жидкости иногда выявляет такие проблемы, как сильная коррозия вокруг вывода, трещина в датчике или утечки охлаждающей жидкости вокруг датчика. Но в большинстве случаев единственный способ узнать, исправен ли датчик охлаждающей жидкости, — это измерить его сопротивление и показания напряжения.
В системах автомобиля, которые обеспечивают прямой доступ к данным датчика с помощью диагностического прибора, выходной сигнал датчика охлаждающей жидкости обычно может отображаться в градусах Цельсия (C) или Фаренгейта (F).Датчик охлаждающей жидкости должен показывать низкое значение (или температуру окружающей среды), когда двигатель холодный, и высокое (около 200 градусов), когда двигатель горячий. Никакие изменения в показаниях или показаниях, которые явно не соответствуют температуре двигателя, будут указывать на неисправный датчик или проблему с проводкой.
Внутреннее сопротивление датчика охлаждающей жидкости также можно проверить с помощью омметра или DVOM (цифрового вольт-омметра) и сравнить со спецификациями. Если датчик разомкнут, закорочен или показывает вне допустимого диапазона, его необходимо заменить.
Если сопротивление датчика охлаждающей жидкости находится в пределах технических характеристик и изменяется при изменении температуры двигателя, но двигатель не переходит в замкнутый контур, неисправность связана с проводкой или блоком PCM. Перед заменой каких-либо деталей потребуется дальнейшая диагностика, чтобы выявить проблему.
Один из приемов здесь заключается в использовании инструмента имитатора датчика для передачи показания моделируемой температуры через жгут проводов датчика в PCM. Если целостность проводки в порядке, но PCM не может перейти в замкнутый контур, когда вы посылаете ему сигнал «горячей охлаждающей жидкости», проблема в PCM.
ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ ДАТЧИКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Вы также можете использовать вольтметр или цифровой запоминающий осциллограф (DSO) для проверки выходного сигнала датчика. Технические характеристики различаются, но обычно датчик холодной охлаждающей жидкости показывает около 3 вольт. По мере того, как двигатель нагревается и достигает рабочей температуры, падение напряжения должно постепенно уменьшаться примерно до 1,2–0,5 вольт. Если вы используете осциллограф для отображения сигнала напряжения, вы должны получить кривую, которая постепенно наклоняется от 3 вольт до 1.От 2 до 0,5 вольт за 3-5 минут (или сколько времени обычно требуется двигателю для достижения нормальной рабочей температуры).
Если падение напряжения на датчике охлаждающей жидкости составляет 5 вольт или около него, это означает, что датчик разомкнут или потерял соединение с массой. Если напряжение близко к нулю, датчик закорочен или потерял опорное напряжение.
При работе с продуктами Chrysler 1985 года и старше следите за внезапным повышением напряжения при прогреве двигателя.Это нормально и создается резистором на 1000 Ом, который подключается к цепи датчика охлаждающей жидкости, когда напряжение датчика падает примерно до 1,25 В. Это вызывает скачок напряжения обратно примерно до 3,7 вольт, где оно снова продолжает падать, пока не достигнет полностью прогретого значения примерно 2,0 вольт.
Иногда датчик охлаждающей жидкости внезапно открывается или замыкается при достижении определенной температуры. Если ваш вольтметр имеет функцию «минимум / максимум», вы можете уловить внезапные колебания напряжения во время прогрева датчика.Если вы просматриваете диаграмму напряжения на осциллографе, короткое замыкание будет выглядеть как внезапное падение или провал кривой до нуля вольт. Разрыв приведет к скачку кривой до линии напряжения VRef (5 вольт).
Если датчик охлаждающей жидкости показывает нормально в холодном состоянии (высокое сопротивление и 3 или более вольт), но никогда не достигает нормальной температуры, это может говорить правду! Открытый термостат или неправильный термостат могут препятствовать достижению охлаждающей жидкостью нормальной рабочей температуры.
ЗАМЕНА ДАТЧИКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Большинство датчиков охлаждающей жидкости не подлежат замене, если они не вышли из строя.Датчик охлаждающей жидкости, который закорочен, разомкнут или показывает выход за пределы допустимого диапазона, очевидно, не может обеспечить надежный сигнал температуры и должен быть заменен для правильной работы системы управления двигателем. Но многие специалисты также рекомендуют установить новый датчик охлаждающей жидкости, если вы заменяете или ремонтируете двигатель. Почему? Потому что датчики охлаждающей жидкости могут изнашиваться с возрастом и могут не показывать такие точные показания, как когда они были новыми. Установка нового датчика может устранить множество потенциальных проблем в будущем.
Также рекомендуется заменить датчик охлаждающей жидкости и термостат, если двигатель сильно перегрелся. Аномально высокие температуры двигателя могут повредить эти компоненты и привести к их неправильной работе или преждевременному выходу из строя.
Для замены датчика охлаждающей жидкости требуется слить часть охлаждающей жидкости из системы охлаждения. Нет необходимости сливать весь радиатор. Просто откройте сливной клапан и слейте достаточно охлаждающей жидкости, чтобы уровень охлаждающей жидкости в двигателе был ниже датчика.
Это подходящее время для проверки состояния охлаждающей жидкости и ее замены, если возраст охлаждающей жидкости превышает три года (обычная охлаждающая жидкость) или пять лет (охлаждающая жидкость с длительным сроком службы). Замена охлаждающей жидкости и промывка также будут хорошей идеей, если в охлаждающей жидкости есть какие-либо признаки загрязнения.
Резьба датчика охлаждающей жидкости может быть предварительно покрыта герметиком для предотвращения утечки охлаждающей жидкости. Осторожно затяните датчик, чтобы не повредить его.
После установки нового датчика можно заправлять систему охлаждения.Убедитесь, что из системы охлаждения не выходит весь воздух. Воздух, попавший под термостат, может привести к перегреву двигателя или неправильному считыванию показаний датчика охлаждающей жидкости.
Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о руководстве по датчику
Краткое справочное руководство по базовой эксплуатации и тестированию датчика.

Статьи по теме:
Причины перегрева двигателя
Проблемы реле электрического вентилятора охлаждения
Анализ датчиков двигателя
Общие сведения о системах управления двигателем
Все о бортовой диагностике II (OBD II)
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
Требуется заводское обслуживание Информация из руководства для вашего автомобиля?
Mitchell 1 DIY eautorepair manuals
Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
Код ошибки P0115 описывается как неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT).Он обнаруживается, когда есть слишком высокое или слишком низкое изменение сигналов напряжения, которые этот датчик отправляет в PCM (модуль управления трансмиссией, также называемый модулем управления двигателем или ECM).
Это общий код неисправности, означающий, что он применяется ко всем автомобилям, произведенным с 1996 года по настоящее время. Технические характеристики по описанию и устранению неисправностей зависят от марки и модели автомобиля.
Этот код связан с P0116, P0117, P0118 и P0119.
Определение
Работа датчика ECT заключается в измерении повышения и понижения температуры охлаждающей жидкости двигателя.Это предоставляет PCM необходимые данные для управления различными аспектами систем контроля выбросов, в частности соотношением воздух-топливо, временем искры зажигания и охлаждающими вентиляторами. Датчик температуры охлаждающей жидкости преобразует температуру охлаждающей жидкости в высокое напряжение при холодном двигателе и низкое напряжение при прогретом двигателе. По сути, это термистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Датчик обычно поставляется с двумя проводами, один с опорным напряжением 5 В для PCM, а другой — для сигнала заземления. Обратите внимание, что он полностью отличается от датчика температуры (который контролирует датчик температуры на приборной панели и работает аналогично датчику).
Этот код устанавливается, когда PCM обнаруживает беспорядочные или иррациональные изменения сигналов напряжения от цепи ECT.
Общие симптомы
Помимо включения индикатора проверки двигателя, некоторые люди могут не замечать в своей машине ничего необычного. Однако в некоторых случаях автомобиль может испытывать различные проблемы с управляемостью, которые могут быть легко связаны с проблемами в системах контроля выбросов, например:
Жесткий запуск
Двигатель может умереть
Неустойчивая работа
Колебания двигателя, пока он не прогреется
Возгорание в выхлопной трубе
Вентиляторы охлаждения постоянно работают, когда они не должны быть или не должны работать вообще, когда они должны быть
Двигатель работает бедная и увеличивается выброс NOx (может потребоваться газоанализатор)
Возможные причины
Код ошибки P0115 обычно связан с неисправным датчиком температуры охлаждающей жидкости.Другие распространенные причины включают:
Поврежденная проводка или разъем на датчике
Неисправный или корродированный разъем или проводка
Коррозия или ржавчина охлаждающей жидкости двигателя
Обрыв или короткое замыкание в сигнальной цепи
Обрыв или короткое замыкание в цепи опорного сигнала
Плохо PCM (редко)
Как проверить
Как и в случае с другими кодами ошибок, вы можете начать диагностику, сбросив сканер OBD-II, чтобы очистить ядро, а затем повторно протестировать автомобиль, чтобы увидеть, возвращается ли код.
Если код вернется, рекомендуется провести тест-драйв. Важно записать данные стоп-кадра, а затем продублировать условия, когда был установлен код, от нагрузки двигателя, оборотов в минуту, положения дроссельной заслонки и скорости движения с помощью инструмента потоковой передачи данных. Затем сравните значения с идентификатором параметра датчика температуры охлаждающей жидкости. Значения напряжения должны расти и падать с изменением температуры. Затем сравните показания ECT с показаниями датчика IAT; они должны двигаться в тандеме, при этом диапазон температур ECT немного выше.
При включенном ключе и выключенном двигателе проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости. Должен быть устойчивый поток опорного напряжения 5 В и хорошее заземление. Поищите электрическую схему, соответствующую характеристикам двигателя, чтобы определить правильный цвет и расположение разъемов и проводов.
Визуальный осмотр также очень важен. Убедитесь, что вы провели тщательный осмотр проводки и разъемов, а также поищите любые признаки повреждений. Определите температуру охлаждающей жидкости с помощью диагностического прибора, а не приборного указателя температуры, поскольку последний не предлагает эффективного способа определения температуры охлаждающей жидкости.Это связано с тем, что код ошибки относится к датчику ECT, а приборная панель обычно управляется однопроводным отправителем, который является совершенно другим датчиком, не связанным с кодом.
Как исправить
Этот код ошибки довольно просто исправить. Начать можно с ремонта или замены датчика температуры охлаждающей жидкости. Если датчик ЕСТ в хорошем состоянии, то следует перейти к проводке и разъемам. Сделаем необходимый ремонт и замену.
Если и это не помогло, попробуйте заменить датчик ECT на новый.
В большинстве случаев этот код ошибки появляется из-за коррозии разъема или короткого замыкания в жгуте проводов, что приводит к обрыву цепи. Так что вам тоже стоит это проверить.

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT)
Дополнительные указания
Датчик ECT обеспечивает измерение температуры охлаждающей жидкости двигателя модулю управления двигателем (ECM) как часть устройства измерения нагрузки двигателя.Таким образом, он частично отвечает за определение требований к заправке топливом, времени и частоте вращения двигателя.
Большинство датчиков ECT имеют отрицательный температурный коэффициент (NTC), что означает, что их внутреннее сопротивление уменьшается с увеличением температуры охлаждающей жидкости. Следовательно, как и в приведенном выше примере, напряжение на датчике NTC ECT падает по мере уменьшения его сопротивления. Датчик с положительным температурным коэффициентом (PTC) будет вести себя противоположным образом.
Датчики
ECT зависят от области применения; несмотря на схожий внешний вид, их мощность может варьироваться в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.
Контроллер ЭСУД обычно оценивает температуру двигателя с использованием нескольких параметров, таких как начальная (перед запуском) температура окружающего воздуха, продолжительность работы двигателя и нагрузка двигателя. Следовательно, показание температуры охлаждающей жидкости на диагностическом приборе, полученное из последовательных диагностических данных, может быть неверным и может маскировать неисправность датчика ECT. По этой причине этот тип теста — единственный надежный способ определить работоспособность и работу датчика ECT.
Цепи датчика температуры очень чувствительны к сопротивлению, поэтому требуется хорошая цепь с чистыми разъемами и без посторонних сопротивлений: любые плохие / корродированные соединения будут искажать сигнал на контроллере ЭСУД, вызывая работу двигателя за пределами допуска.
Цепь ECT может быть подвержена типичным сбоям цепи (короткое замыкание, обрыв цепи или высокое сопротивление), внутреннему отказу датчика или отказу контроллера ЭСУД (который в противном случае должен обеспечивать опорное напряжение 5 В на сигнальный провод, когда ETC отключен).
Типичные признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости:
Загорание контрольной лампы неисправности (MIL) или свечей накаливания
Диагностические коды неисправностей (DTC)
Чрезмерные выбросы
Повышенный расход топлива
Начальная сложность
Повышенная частота вращения двигателя
.

Выкройка чехла: Наряжаем стулья — шьем чехол на стул своими руками

13.06.202119.03.2021 alexxlabОставить комментарий

Наряжаем стулья — шьем чехол на стул своими руками

Сшить чехол на стул своими руками не просто, но вдохновившись идеями и посмотрев мастер-классы вы сможете это сделать. С чехлами для стульев интерьер приобретет индивидуальные черты, а одинаковые чехлы помогут создать единый гармоничный стиль, например, когда стулья разной расцветки и формы, и конечно, чехлы скроют старый и непрезентабельный вид стульев. Чехлы для стульев можно купить, но подходящие именно для ваших стульев чехлы, надо еще поискать, поэтому мы рассмотрим разные варианты чехлов.

Как сшить чехол на стул своими руками

Прежде чем шить чехол для стула необходимо сделать все замеры

Выкройка чехла на стул с квадратной спинкой

Проще всего сшить чехол на стул с квадратной спинкой, сложнее с закругленной, но об этом позже. Желательно сделать цельнокроеную выкройку, но если нет такой возможности, то шить из отдельных деталей. Отдельные детали можно сшивать на самом на самом стуле, приложив ткань лицевой стороной к стулу. Затем прострочить все на швейной машине, вывернуть на лицевую сторону и одеть на стул.

На рисунке ниже номерами обозначены детали, которые необходимо выкроить

На детали № 1,2 и 3 необходимо прибавить 2,5 см на припуски, а для деталей № 4, 5 и 6 – 2 см на припуски сверху и с боков и 3 см на припуск нижнего края. Шестую деталь необходимо сложить вдвое по ширине и отмерить середину спинки стула и прибавить к ней 9 см. Для чехла на стул требуется по одной детали № 1, 2 и 5 и по две детали № 3, 4 и 6.

После раскроя начинаем работу с шестой детали. Подворачиваем 1,5 см, а затем еще 5 и прострачиваем на машинке. Далее складываем подшитые элементы вместе и выполняем сметку по верхнему срезу, как показано на картинке ниже.

Затем скалываем верх детали 1 и срез и стачиваем их лицевыми сторонами. Не забываем про припуск 1,5 см. Так же стачиваем детали 1 и 2. После накладываем получившуюся деталь на стул изнанкой вверх, прикалываем боковые детали № 3. Есть смысл их сметать прямо на стуле, затем снять будущий чехол с мебели и стачать элементы по сметке. Затем деталь необходимо отутюжить.

С припуском в 1,5 см мы стачиваем деталь 4 с короткими срезами детали № 5. Далее скалываем получившуюся оборку с боковым срезом одного клина, 3мя сторонами сидения и боковым срезом второго клина лицом друг к другу. С припуском в 1,5 см стачиваем получившиеся швы. Выворачиваем чехол на лицевую сторону, расправляем уголки и проутюживаем.

Чехол на завязках

Интересный вариант чехла для стула, шьется как и первый вариант, только с обратной стороны спинки делается дополнительная вставка ткани и пришиваются ленты.

Как сделать вставку из ткани

Еще идея — чехол для стула с бусинами

Выкройка чехлов на стул с юбками — расход ткани

Чехол для стула с резинкой — выкройка под фото

Простая выкройка чехла для стула

Простой способ как сделать выкройку для чехла на стул:

Как сшить чехол на стул видео мастер-класс:

Как сшить чехол на стул своими руками

Выкройка чехла для стула с закругленной спинкой

Как сшить чехол для офисного кресла

Выкройка чехла для офисного кресла. Так как на офисном кресле много закруглений, то удобнее и быстрее сделать выкройку прямо на кресле.

Положите ткань на кресло и зафиксируйте ее с помощью клейкой ленты, как показано на фото

Обрисуйте все загибы

Не забудьте про припуски на швы

Если сшить чехол на стул вам показалось сложным занятием, то преобразить стулья поможет оригинальный и несложный декор, смотрите видео мастер — класс:

выкройки, описания, МК, фото, видео

Сегодня трудно себе представить жизнь без мобильного телефона, его мы практически всюду берем с собой, активно используем день за днем. Чтобы не повредить столь нужное человеку устройство, для его защиты используют чехол. Естественно, чехлы можно купить в магазине, но дорого и не всегда эта вещь будет эксклюзивной. Невероятно красивые чехлы можно сшить самим. Существует огромное количество выкроек для пошива футляров, их шьют из фетра, кожи, ткани, из любых материалов, выбор которых зависит от фантазии. Давайте попробуем сшить чехол для телефона своими руками. Это совсем не сложно!

Как сшить чехол для телефона своими руками

Прежде всего, необходимо выбрать материал, из которого своими руками сотворить пенал для телефона, например, войлок, джинса, дерево. Также нужно выбрать фасон будущего чехла: с хлястиком, с застежкой на липучке, на молнии.

Основные этапы процесса шитья чехла:
1.Выкройка
2. Раскройка
3. Пошив
Рассмотрим подробнее алгоритм шаг за шагом.

Выкройка

Первый этап – изготовление выкройки чехла для телефона. Процесс ответственный. Мобильное устройство кладут на лист плотного картона и обводят карандашом. Исходя из толщины телефона, делают припуски на швы. Вырезают выкройку. Научиться шить самому можно быстро, тогда при желании своими руками можно делать нестандартные и индивидуальные вещи.

Раскройка и пошив

Второй этап – раскройка и пошив чехла для телефона. Выкройку прикладывают к выбранному материалу, обрисовывают и вырезают части будущего футляра.

Проще всего соединить детали чехла стачным швом на швейной машине прочными нитками. Очень популярен пошив пенала для телефона из старых вещей, например, используют джинсы, свитера и даже носки.

Сборка

Третий этап – сборка изделия. Если соединяют детали чехла на швейной машинке, то контур шва обрисовывают карандашом по лицевой части детали. Детали футляра оставляют с большими припусками. Складывают обе детали футляра для телефона вместе и сшивают. После этого срезают припуски, оставляя примерно 0,3 см до шва.

Мастер классы по теме

Представляем вниманию несколько простых мастер классов по пошиву чехлов и подставок для телефона своими руками.

Чехол для телефона своими руками из джинсовой ткани

Что нам пригодится:

джинсовая ткань;
нитки золотистого цвета;
декоративная лента;
швейная машина;
ножницы;
мел;
линейка.

Выкраиваем две детали, длинную и короткую.

Длинная деталь с одного края должна сужаться — это будет прикрывающий проем запах чехла. Измеряем свое мобильное устройство, и с учетом припуска на швы, делаем выкройку.

Обрабатываем верх короткой детали оверлочным швом. Располагаем декоративную ленту.

Складываем вместе две детали и сшиваем их.

Подставка для телефона

Своими руками можно изготовить множество подставок для телефона из подручных материалов, например из бумаги, картона, пластиковой карты, деталей из конструктора, канцелярских зажимов.
Остановимся на варианте подставки из картона.

Что нам пригодится:

Из картонного листа вырезаем полосу размером 10 х 20 см. Складываем её пополам вдоль коротких срезов. Рисуем фигуру.
Линия сгиба остается при этом целой. Итог удобная и устойчивая подставка для телефона.

Чехол для зарядки телефона

Для того чтобы зарядное устройство для мобильного телефона не путалось, не травмировалось, можно своими руками сшить для него чехол.

Что нам пригодится:

Основная ткань (две детали 27х15 см)
Ткань для кармана (две детали в форме трапеции, 18 см и 15 см в основаниях, 13 см высота)
Флизелин (две детали, 27 х 15 см и 18 х 13 см)
Лента 25 см
Бахрома с помпонами 76 см
Пластиковый люверс для штор

Проклеиваем флизелином детали: основную, деталь кармана.

Сшиваем части. Сложить изнанкой внутрь и прогладить.

Пришиваем: ленту, бант.
Положить карман поверх основной детали, проклеенной флизелином. Прострочить по краям. Помпоны направлены к центру, концы бахромы лежат во внахлест. Сшить по периметру.
Сложить, прострочить части, оставив отверстие для выворачивания. Вывернуть, проутюжить, а затем вручную зашить отверстие.Установить люверс.

Кожаный чехол

Кожаный чехол это практично, он прочен и не затирается. Кожа дорогая, поэтому можно использовать старые кожаные вещи, например, сумку, что существенно уменьшит затраты.

Что нам пригодится:

кожа для изготовления лекал;
липучка.

Измеряем размеры телефона и по выкройке вырезаем 4 лекала из кожи прямоугольной формы
и одну полоску. Липучку вырезаем в форме квадрата или прямоугольника.

С изнаночной стороны сшиваем прямоугольники.Выворачиваем изделие на лицевую сторону, внутрь просовываем мешочек меньшего размера.

Сгибаем полоску, соединяем. Одну сторону липучки пришиваем к краю лицевой стороны чехла, а вторую к застежке.

Пришиваем застежку к чехлу в центр оборотной стороны, подогнув края внутрь.

Мастер-класс пошива из кожи

Чехол из фетра

Фетр является популярным материалом для изготовления чехлов.

Что нам пригодится:

фетр;
нитки мулине;
бисер;
атласная лента;
ножницы;
клей «Момент»;
швейная игла.

Для изготовления лекало переносим контур телефона на бумагу. Добавляем припуски на швы. Готовое лекало размещаем на фетре.Вырезаем по контуру две одинаковые детали.Делаем украшения. Готовую аппликацию приклеиваем на одну из деталей пенала.

После этого обе части складываем, сшиваем. Представленные мастер-классы популярны и просты, творите и готовое изделие порадует.

Видео мк пошива из фетра

Самый простой чехол для телефона

Самый простой способ сделать чехол для телефона – это сделать его из галстука.

Что нам пригодится:

галстук;
булавки;
нитки;
иголка;
липучка;
швейная машина.

Отрезаем широкий кусок от галстука. Рассчитываем длину мешочка для телефона.Галстук, распариваем, затем сшиваем его так, чтобы он был одного размера по всей длине.Края галстука подворачиваем и сшиваем. Лишнюю часть галстука не выбрасываем.

Поднимаем левый края галстука вверх, прошиваем по краям, не забывая вшить ручку. Сшиваем футляр.

Чехол для телефона из фетра выкройка

Фетр – полезный материал для творчества. Плотный, он не осыпается в процессе работы, из него шьют и клеят самые разнообразные изделия. Огромная цветовая палитра материала. Фетру по свойствам не уступает только войлок. Ценится за прочность, а при использовании чехлов для телефона это свойство немаловажно.

Выкройка чехла для телефона из фетра

Чехол из ткани

Что нам пригодится:

носок;
иголка швейная;
нитки;
войлок;
ножницы.

Рисуем выкройку, исходя из размеров телефона. Отрезаем резинку носка, по выкройке отрезаем лишнее. Далее, носок надрезаем по вертикали. Две половинки складываем там, где разрезы, в треугольники. Пришиваем эти «ушки», подкладку можно смастерить из войлока.

Чехол для телефона с выдвижной лентой

Что нам пригодится:

деталь из основной ткани 10 х 30 см;
деталь из внутренней ткани 10 х 30 см;
лента длиной 22см;
полукольцо металлическое;
металлическое украшение;
ножницы;
нитки;
булавки.

Отступив от верхнего края внутренней детали 8 см, сделайте по центру петлю шириной чуть больше ширины ленты. Вы можете использовать специальную строчку и лапку в Вашей машинке или обметать такую петлю вручную.

Вставьте ленту одним концом в получившуюся петлю вверх на 1,5см, к короткому краю детали. Прострочите по внешним краям петли.

Сложите внешнюю и внутреннюю детали чехла для телефона лицевыми сторонами внутрь, при этом лента окажется между ними. Отстрочите на 0,5см от краев, оставив открытый участок шва примерно 5см. Припуски швов по углам срежьте наискось.

Выверните, отутюжьте и зашейте открытый участок.

Отстрочите короткие стороны в край, или выполните двойную декоративную отстрочку с каждой стороны. На расстоянии 1,5см от края выполните вторую петлю той же ширины что и первая. Вторая петля расположена ближе к противоположному от первой краю чехла. Вокруг петли сколите ткань булавками.

Пришейте декоративный элемент.

Сложите деталь пополам, лицевой стороной наружу, и прострочите по бокам на расстоянии 0,5см от края, начиная строчку отступив от верхнего края 0,5-0,7см.

Вытащите ленту в верхнюю петлю, вставьте полукольцо, загните 1 см ленты и заколите булавкой. Прострочите.

Пенал готов. Можно дополнить хлястик мешочка для телефона магнитом.

Даже если в швейном деле вы новичок: творите, дерзайте, не бойтесь создавать красоту вокруг себя.

Видео мастер-класс пошива чехла из фоармирана

Фотографии чехлов для вдохновения

Шитье чехлов для одежды

Вера Ольховская

1. Чехол для хранения одежды в шкафу.

Это самый простой для шитья вариант чехла. Изготавливается из бязи, или любой натуральной ткани другой ткани (рис. 1).

Длина изделия (Ди) — 90 см, Ширина изделия (Ши) – 70 см.

Из ткани выкраивают два прямоугольника 90 на 70 см, которые стачивают по верхней горизонтали, оставляя в строчке промежуток 4 – 5 см для продевания крючка вешалки.

Ширина шва стачивания 1,5 – 2 см.

Свободные припуски среза обрабатывают «в подгибку с закрытым срезом» и выполняют необходимые закрепки.

Верхние углы раскладывают, как показано в пузыре и стачивают вместе с боковыми швами.

Боковые швы окантовываются или обмётываются, низ – в подгибку с закрытым срезом.

2. Чехол дорожный.

Эта модель может использоваться не только для хранения, но и для перевозки одежды.

Очень удобна в поездках, когда с собой нужно взять нарядный или деловой костюм.

Модель состоит из двух «стенок» — передней и задней.

На передней – застёжка «молния» и «окно».

Задняя стенка снабжается жесткой пластиной (рис. 2) к которой крепятся ручки для переноски и ремень для фиксации содержимого чехла и его передней стенки.

Для пошива чехла лучше выбирать плащевую ткань типа болоньи, тонкий дермантин или любую другую непромокаемую ткань.

Размеры следующие:

Ши – 60 см, Ди – 120 или 150 см, Планка толщины – 10 см.

Кроме стенок и двух планок, понадобятся ремни и обтачка для окна (рис. 3). Все детали выкраиваются без припусков на швы, планка и ремни – необходимой длины.

Обработка.

На правой половинке передней стенки при помощи обтачки и прозрачной плёнки можно обработать окно.

Удобная деталь, если у Вас несколько чехлов (рис. 4).

Между деталями передней стенки следует расположить «молнию», притачав её так, чтобы припуски шва оказались «на лице».

После этого припуски окантовать.

На задней стенке (рис. 5) с внутренней или наружной стороны можно обработать карман для аксессуаров.

Жесткая планка крепится вместе с ремнями и с ручкой для переноски, выполненной из кожи.

Область жесткой планки можно закрыть тканью.

Планки толщины притачиваются срезами «на лицо» от нижних углов стенок до области захода, при этом они должны накладываться (заходить) друг на друга на 1 – 2 см.

После притачивания срезы швов окантовываются. Низ стачивается и окантовывается.

3. Шитье чехла для бального платья.
Модель имеет грушевидную форму (рис. 6).
Для хранения или переноски платье выворачивается на изнанку и подвешивается на вешалке за специальные петли на талии.
Верх чехла стягивается. Карман для аксессуаров можно обработать на внутренней стороне детали дна.
Для раскроя изготавливается деталь дна – круг нужного диаметра (рис. 7).
И по ней вырезается клин, нижний срез которого – 1/4 кривой окружности, а верхний – 1/8 окружности.
Длина клина – Дю+10 см, то есть зависит от длины юбки.
Раскрой выполняется без припусков на швы (рис. 8).
Клинья задней стенки можно объединить в одну деталь.
Выкройки бальных платьев и платьев других типов
Как сшить утепленный чехол для укулеле своими руками
Главная
Блог
Чехол для укулеле своими руками
16 Мая 2019, Чт
Укулеле или четырехструнная гавайская гитара — популярный среди современной молодежи музыкальный инструмент, который необходимо содержать в благоприятных условиях, несмотря на его немного шуточный вид. Чехол для укулеле будет полезен как при транспортировке, так и при обычном хранении гитары дома, чтобы на ней не скапливалась пыль.
Как сшить чехол для укулеле своими руками?
Конечно, купить чехол для укулеле можно на страницах нашего магазина, но бывают случаи, когда нужно сделать его своими руками:
Вы хотите оригинальный дизайн для своего чехла

Нет времени ждать доставку, искать и выбирать чехол в интернете

Вы хотите сделать приятный подарок своим близким, у которых есть укулеле.

Итак, вы решительно настроены сшить чехол своими руками. Вам понадобится:
Ткань (желательно непромокаемая)

Ножницы

Шнурок с замком

Портновский мел

Измерительная лента

Ход работы:
Для начала необходимо сделать выкройку. Для нашего чехла-мешка она будет максимально простой: прямоугольник 60Х25. Данные размеры могут варьироваться в зависимости от размера инструмента, т.к. укулеле бывает нескольких видов. Указанные габариты соответствуют укулеле баритон. С каждой стороны нужно добавить примерно по 0,5-1 см для припусков.

Вырезать 2 детали указанных размеров с учётом припусков.

Сшить детали с трёх сторон, сделав мешок.

Далее нужно сделать «паз» для шнурка, который будет стягивать мешок сверху. Для этого сверху подгибаем около 1,5-2 см и сшиваем срезом во внутрь. Вставляем шнурок, закрепляем замком.

Чтобы гитару можно было легко носить с собой или повесить где-то дома, чтобы она не занимала много места, нужно сделать лямки. Лямки делаем из ткани, которую использовали при изготовлении мешка. Отмечаем на ткани полоски шириной 3-4 см без учёта припусков, длина зависит от вашей спины. В среднем хватит и 60 см, по длине чехла. Складываем полоски пополам, сшиваем, выворачиваем на лицевую сторону. Пришиваем наши лямки к краям чехла. В качестве лямок так же могут использоваться шнурки или специальные лямки из магазина.

Наш чехол-мешок для укулеле готов! Данный вариант больше подходит для лета или дома. Если вы хотите носить инструмент с собой в холодное время года, лучше всего заказать чехлы с утеплителем у нас в магазине.
Как сделать чехол для укулеле своими руками?
Описанный способ сделать чехол для укулеле -И самый простой. Существует более сложный способ, для которого требуются уже другие выкройки и большее количество времени на изготовление.
Ход работы.
Сделать выкройки по габаритам укулеле. Можно просто обвести инструмент, держа мел вертикально, затем добавить припуски. Для боковой части необходима лента шириной 6 см без припусков, длиной около 80 см. Лишнее можно будет отрезать.

Пришить молнию одной стороной к ленте, другой – к верхней детали. Сшить оставшиеся детали

Лямки делаются так же, как в простом варианте.

Если вы хотите сделать «зимний» вариант чехла, то перед сшиванием деталей необходимо пришить к ним утеплитель.

Чехол для укулеле выкройка.
В любом деле необходимо 7 раз отмерить прежде,чем отрезать. Самое важное – правильно сделать выкройку.
Так, при желании и терпении можно сделать модный чехольчик для своей маленькой подруги-укулеле, которая подчеркнет её необычный вид. Ведь чехол можно украсить так, как нравится именно вам: выбрать ткань с интересным принтом, вышить надпись, приклеить нашивку. Такая работа в любом случае будет выглядеть оригинально.
Рекомендуемые товары
выбираем материал, кроим и шьем
Фото: Instagram flora_decor.msk
Какими бывают чехлы для стулев
Стулья, оформленные чехлами, встречаются в самых разных интерьерах. Накидки используются для маскировки каких-либо недостатков мебели, для улучшения ее функционала и в качестве стильного декора. Различают несколько типов таких чехлов.
Цельные. Изделие полностью скрывает стул, оставляя на виду только часть ножек. Хорошо подходит для маскировки дефектов мебели. Отличается самым сложным кроем и пошивом.

Получехлы. Закрывают только сидение и спинку стула.

Раздельные. Состоят из двух элементов, один из которых надевается на спинку, другой — на сидение стула.

Для спинки. Закрывает только верхнюю часть стула. Очень часто используется в качестве праздничного декора. Максимально прост в пошиве.

Для сидения. Чаще всего выполняется в виде мягкой подушки, которая делает сидение более комфортным.

Чехлы любого типа изготавливаются по индивидуальным выкройкам, универсальных вариантов не существует.
Фото: Instagram heimtextilien_almaty
С чего начать пошив чехла
Изделие можно приобрести в магазине или заказать в ателье, а лучше изготовить самостоятельно. С простыми моделями чехлов справится даже начинающая швея. Для начала следует определиться с типом изделия, уточнить его длину и выбрать декор. Он может быть самый разный: ленты, вышивка, аппликация, пуговицы и т.п.
Фото: Instagram heimtextilien_almaty
Украшения можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. После этого желательно выполнить эскиз будущего чехла. Здесь нужно подробно отразить все детали, в частности декор изделия. Так будет проще впоследствии строить выкройку и подбирать необходимые материалы.
Выбор ткани для изделия
Чехол для стула можно пошить из самых разных материалов. Выбор во многом зависит от назначения изделия. К примеру, для повседневного использования не нужна дорогая ткань, а вот для торжественных случаев она будет вполне уместна. Кроме того, нужно учесть назначение комнаты, стилистику ее интерьера. Важно, чтобы материал был износостойким и прочным, простым в уходе и по возможности не впитывал загрязнения. Лучшим выбором для пошива чехлов считаются.
Хлопковые ткани
Деним, сатин, бязь или саржа. Неплохо держат форму, гипоаллергенны, хорошо стираются. Недорогие, выпускаются в самых разных расцветках. При этом довольно быстро выцветают и легко промокают.
Фото: Instagram margaritalimina
Льняные полотна
Холст, рогожка, гладкая ткань тонкой обработки. Очень прочные и износостойкие, плохо впитывают загрязнения, гипоаллергенны, просты в уходе. Ткань жесткая и грубоватая, особенно полотно с минимальной обработкой, легко мнется.
Фото: Instagram textile_optom_poshiv_almaty
Синтетический трикотаж бифлекс
Хорошо тянется, что дает возможность «посадить» чехол на мебель, даже если выкройка немного не точна. Ткань износоустойчива, легко стирается и не мнется. Правда, смотрится не так хорошо, как материалы из натуральных волокон.
Фото: Instagram super_shop_almaty
Мебельные ткани
Флок, шенилл, жаккард. Плотные, не промокают, износоустойчивые, просты в уходе. Им не требуется стирка, чаще достаточно чистки щеткой. При этом почти не тянутся и не драпируются. Характеристики некоторых из них представлены в таблице.
Ткань Достоинства Недостатки
Шенилл Высокая прочность и износостойкость, не притягивает пыль, не впитывает запахи, долго сохраняет яркость расцветки. Относительно невысокая стоимость. Когти животных оставляют неудаляемые следы, впитывает влагу.
Жаккард Очень плотная, износостойкая, простая в уходе ткань. Отличается разнообразием расцветок и фактур, невысокой стоимостью. Скользкая, выгорает на солнце, со временем теряет яркость цвета.
Флок Бархатистая, приятная на ощупь ткань, внешне похожая на бархат. Прочная, легко чистится, для удаления стойких пятен можно использовать растворители. Относительно недорогая. Впитывает запахи, вытирается ворс, прилипает мусор и пыль.

Это только часть тканей, из которых можно изготовить чехлы на стулья. Для торжественных случаев подойдет органза, парча, жаккард и многое другое. Не стоит выбирать для пошива чехлов велюр, бархат или вельвет. Их ворсинки удерживают загрязнения и пыль, поэтому изделия придется постоянно чистить. Иначе они будут выглядеть неопрятно.
Выкройки и мерки
Начинают строить выкройку со снятия мерок. Делается это с помощью гибкого портновского метра.
Замеряем:
ширину спинки и ее длину:

ширину сидения и его длину;

желаемую длину будущего чехла, начиная от сидения стула и от спинки.

Фото: Instagram texvibe
Если планируется пошив чехла, полностью закрывающего ножки, измеряется расстояние от сидения до пола. От него обязательно отнимается минимум 1 см, иначе стулом будет неудобно пользоваться. Нижняя часть чехла будет быстро пачкаться и рваться, а также мешать передвигать стул. Кроме того, нужно определить размеры декоративных элементов: рюш, карманов, складок и т.п.
После проведения замеров можно приступать к построению выкройки. Для раздельных и цельных моделей принцип построения будет одинаков. Различие заключается в том, что для цельных чехлов детали для спинки и сидения соединяются, для раздельных — нет. Начинаем строить с выкройки для сидения. На бумаге по снятым ранее меркам вычерчиваем фигуру, повторяющую сидение стула.
Фото: Instagram deco_lux_kz
С каждой ее стороны добавляем по 1-1,5 см на припуски швов. Аналогично строим деталь для спинки и также добавляем припуски на швы. Не забываем добавить длину юбки, если она есть. Если предполагается, что ножки стула будут прикрыты юбкой, нужно построить выкройку и для нее. Определяем ширину детали. Обычно на юбке закладываются складки или сборки. С учетом этого рассчитываем длину таким образом.
Фото: Instagram decorweddingminsk
Вычисляем суммарную длину трех сторон сидения и прибавляем к ней припуск на сборки. Его минимальная величина составляет половину длины оборки. В результате получится легкая сборка. Возможны и другие варианты. Например, можно заложить на ткани складку, затем развернуть ее и измерить. Затем умножить полученную длину на желаемое количество складок. Это и будет искомый припуск на складки.
Фото: Instagram shtori_rostov
Раскрой
Готовим ткань к раскрою. Для этого обязательно понадобится материал для верха чехла, для некоторых моделей необходима и подкладка. Если в составе ткани больше половины занимают натуральные волокна или если ее переплетение рыхлое и неплотное, есть опасность значительной усадки. Поэтому необходима декатировка. Это влажно-тепловая обработка, в ходе которой происходит естественная усадка материала.
Фото: Instagram texvibe
Хлопчатобумажные и льняные ткани можно намочить в теплой воде, высушить и отутюжить. Более плотные материалы увлажняют и утюжат. На подготовленной таким образом ткани раскладывают выкройки. Очень важно учесть направление долевой нити. Детали раскладывают вдоль ее направления. Если это требование не соблюдено, крой может деформироваться в процессе шитья или эксплуатации.
Фото: Instagram texvibe
Учитывается и направление рисунка, если он есть. Выкройки раскладываются на ткани, при необходимости закрепляются булавками и обводятся. Важно не забыть про припуски на швы, если выкройки сделаны без них. Детали аккуратно вырезаются, после чего можно приступать к шитью. Если нет уверенности, что выкройки сделаны правильно, можно сшить по ним «пробный» чехол из старого постельного белья или недорогой ткани.
Как сшить чехол на стул: пошаговая инструкция
Вне зависимости от формы и размеров изделия процесс пошива различных моделей чехлов примерно одинаков. Его можно разделить на несколько этапов.
Готовим мелкие детали, если они предусмотрены моделью. Складываем завязки лицом внутрь, обтачиваем и выворачиваем их. Обрабатываем верхний срез накладных карманов, пришиваем их на место.

Шьем юбку. Обрабатываем нижний край изделия. В зависимости от ткани используем шов «вподгибку» или обрабатываем припуск на оверлоке и подшиваем. Закладываем складки по верхнему краю, скрепляя их ручными стежками, или выполняем сборку.

Шьем сиденье. Складываем лицом внутрь основную деталь и подкладку. Если это нужно, на последнюю накладываем деталь из синтепона или поролона. Вкладываем между основой и подкладом верхний край юбки. Выравниваем срезы и сметываем. Затем прокладываем машинную строчку, оставляя не зашитой заднюю часть сиденья. Через нее выворачиваем деталь и аккуратно ее расправляем.

Шьем спинку. Складываем лицом к лицу подклад и основу, вкладываем между ними завязки. Приметываем их к основной детали перед тем, как наложить ее на подкладку. В результате завязки окажутся в боковых швах спинки. Стачиваем деталь, не зашивая нижнюю часть. Через нее выворачиваем изделие и расправляем швы.

Соединяем две части чехла. Сметываем между собой готовое сиденье и спинку. Прокладываем машинный шов. При необходимости обрабатываем его на оверлоке.

Пришиваем декоративные элементы, если это нужно.

Фото: Instagram flora_decor.msk
Декор чехла
Для украшения чехлов используют самые разные элементы. Хорошо смотрится контрастный кант из косой бейки, сутажа или лент. Неплохи, особенно для детских моделей, аппликации. Проще всего использовать самоклеящиеся элементы, на обратную сторону которых нанесен термоклей. Для закрепления достаточно уложить аппликацию на место и прогладить утюгом. Клеящий слой расплавится и зафиксирует декор.
Фото: Instagram texvibe
Очень часто в качестве отделки используются крупные пуговицы, обтянутые тканью. Изготовить их несложно. Лучше всего взять специальные пуговицы для обтяжки. Они имеют разъемную верхнюю часть, в которую вставляется ткань. Если таких нет, можно взять любую круглую пуговицу. Из ткани вырезается круг, диаметр которого на 0,7-1 см больше, чем у пуговицы. Деталь прошивается по краю мелкими стежками, внутрь вкладывается пуговица и ткань стягивается ниткой. Декор готов.
Чехол на детский стул своими руками
Накидки для стульев из детской комнаты шьются аналогично чехлам на взрослую мебель. Важно правильно выбрать ткань. Пожалуй, лучшим вариантом будет хлопчатобумажное полотно. Оно гипоаллергенное, мягкое, легко стирается. Некоторыми отличиями в раскрое и пошиве обладают чехлы стульчиков для кормления. Их лучше шить из непромокаемой синтетики, а в качестве прокладки использовать синтепон.
Для построения выкройки такого чехла замеры делать не нужно. Он имеет довольно сложную форму, поэтому лучше всего делать выкройку на основе старого чехла. Его нужно разрезать по швам, разложить на бумаге или сразу на ткани, обвести и вырезать детали. Понадобится основная ткань, подкладка и мягкая прокладка, поэтому каждый элемент вырезается из трех материалов. Далее приступаем к пошиву:
Накладываем синтепон на изнанку основной ткани и скалываем их булавками.

Подкладку и основу складываем лицом к лицу, выравниваем срезы и сметываем или скалываем.

Прокладываем машинный шов по краю детали, оставляя не зашитый участок для выворачивания.

Выворачиваем изделие, аккуратно расправляем, зашиваем участок шва на машине или руками.

Если на стульчике есть ремни безопасности, в чехле прорезаем под них отверстия. Обметываем прорези вручную или на машине.

Чехол на детский стул готов, осталось только украсить его декоративными элементами.
Чехлы для стульев на кухню своими руками
Для кухонных стульев чаще всего шьют чехлы на сидение. Чтобы изделие не скользило на мебели, его дополняют завязками или липучками. Раскроить такой чехол очень просто. Замеряют ширину и длину сидения, строят прямоугольник. Добавляют со всех сторон припуски на швы. Выкройка готова. После чего можно кроить изделие и переходить к пошиву:
Мягкую прокладку накладываем на основную ткань с изнанки и сметываем или скалываем булавками. Накладываем завязки, прикрепляем их к основе.

Складываем лицевыми сторонами внутрь основу и подкладку, выравниваем, скалываем или сметываем.

Прострачиваем три стороны будущего чехла.

Выворачиваем изделие, аккуратно расправляем швы.

Застрачиваем участок, через который выворачивался чехол.

Если нужно, украшаем изделие. Чехол для кухонного стула готов.
Фото: Instagram viktoriamagamedova
Шьем чехол на спинку стула своими руками
Для построения выкройки потребуется измерить ширину и длину спинки. Выкройка будет представлять собой прямоугольник. Его верхняя часть может повторять форму спинки стула, то есть быть либо прямой, либо закругленной. С каждой стороны обязательно добавляются припуски на швы. Для чехла нужно раскроить две детали из основной ткани. Изделие надевается на спинку, поэтому одна его сторона не зашивается. Разберем технологию пошива.
Складываем детали лицевыми сторонами друг к другу, выравниваем срезы и сметываем. Можно аккуратно сколоть булавками.

Прострачиваем три стороны чехла, оставляя нижнюю часть не прошитой.

Выворачиваем изделие, расправляем швы.

Нижнюю часть чехла подшиваем швом вподгибку на руках или на машине.

Изделие готово. Можно декорировать его любым подходящим способом. Очень хорошо смотрятся вязаные чехлы. Один из возможных вариантов на фото ниже.
Фото: Instagram surovaya_nitka
Интересные идеи для чехлов
Мы предлагаем несколько оригинальных идей, которые достаточно просто воплотить в реальность. Хорошо смотрятся чехлы, связанные крупной вязкой из толстых нитей. Для тех, кто освоил спицы или крючок, не составит труда связать прямоугольное полотно, которое потом станет чехлом для стула. Если навыков вязания нет, можно использовать для этих целей старый свитер.
Фото: Instagram lux.textile.almaty
Только перед тем, как изготавливать из него чехол, нужно хорошо закрепить нитки, чтобы изделие не распустилось. Для стульев, которые стоят на паркете или плитке, хорошо изготовить чехлы для ножек. Так можно быть уверенным в том, что стул не оставит царапин на напольном покрытии. Такие чехлы можно сшить или связать. Они напоминают гольфы для стульев и выглядят очень мило, особенно если повторяют оформление основного чехла.
Фото: Instagram shtory.v.almaty
Для торжественных случаев стулья можно «нарядить» отрезами ткани, которые закрепляются лентами. Для оформления хорошо использовать кружево, веточки искусственных цветов, атласные банты и т.п. Все это легко закрепить на булавки. Очень хороши чехлы в стиле пэчворк. Они шьются из собранных из лоскутков блоков. Для таких изделий используются самые разные по расцветке и фактуре лоскутки, главное, чтобы они смотрелись органично.
Фото: Instagram shtory_kabardinka
Чехлы для стульев — отличная возможность обновить мебель, скрыть ее дефекты и украсить интерьер. С их помощью можно оформить комнату для торжества или буквально за считанные минуты поменять стиль интерьера. Хорошо иметь несколько разных моделей для своих стульев, тогда оформление комнаты меняется быстро и легко.
Как сшить чехол на кресло своими руками: пошаговая инструкция
Если вы хотите сшить чехол на кресло своими руками, вам необходимо научиться правильно снимать мерки и строить выкройку. В этой статье вы найдете полезные советы, все необходимые правила, проверенные хитрости и пошаговую инструкцию. Все это должно помочь пошить чехол даже тем, кто берется за это впервые.
В данном мастер-классе речь пойдет не об обычном покрывале для спинки, сиденья и подлокотников кресла, а о цельном чехле. Он красиво дополнит вашу мягкую мебель и станет украшением интерьера, если вы правильно выберете ткань.
Стоит отметить, что точно таким же способом вы сможете сшить и чехол на диван. Разница лишь в том, какими будут мерки; все остальное будет выполняться аналогично.
Что нам понадобится?
сантиметровая лента
бумага для построения выкройки
прочная ткань
английские булавки
тесьма для окантовки
Перед началом работы важно правильно выбрать ткань для пошива чехла на кресло. Это может быть парча, велюр, плотный хлопок и другой плотный материал. Интересные и красивые чехлы получаются из плотной джинсы или из льна. Главное – проследите, чтобы ткань не была слишком эластичной и не осыпалась, иначе чехол быстро деформируется, и все усилия будут потрачены впустую.
Как сшить чехол?
Начинать необходимо со снятия мерок. Взгляните на схему, и с помощью ленты измерьте ваше кресло по перечисленным параметрам. Запишите все цифры. Чтобы не запутаться, советуем распечатать картинку и проставить параметры прямо на ней.
Далее нам необходимо построить по этим параметрам выкройку. Сначала сделаем это на бумаге. Выглядит выкройка чехла на кресло так.
Выполним поэтапное построение выкройки чехла и перенесем ее на ткань с изнаночной стороны.
Верхняя часть выглядит следующим образом.
Прикладываем ее к креслу. Затем помещаем на него сиденье и подлокотники. Скрепляем все английскими булавками.
Снимите скрепленные выкройки с кресла и сшейте детали между собой – это первый этап пошива чехла на кресло.
Далее мы пришиваем к сиденью нижнюю часть: в ее размере на выкройке учтена высота подушки и фронтальная часть кресла. Сразу обрабатываем шов тесьмой.
Затем прикладываем к креслу выкройки передних частей подлокотника. Будущий чехол (та часть, что уже сшита) лежит на кресле с изнанки, а мы примеряем и прикрепляем к нему эту выкройку.
Снимаем и обрабатываем обе детали окантовкой.
Пришиваем их к креслу с изнаночной стороны и выворачиваем чехол на лицевую сторону. К нижней части чехла пришьем красивую оборку и выполним ее окантовку тесьмой. Готово!
Теперь вы знаете, как правильно построить выкройку и сшить чехол для кресла своими руками. Одной из главных хитростей этого пошагового мастер-класса является сборка на объекте. Чтобы долго не возиться с размерами, мы сразу примеряем и прикладываем все детали. Лучше при этом брать ткань с запасом, чтобы лишнее можно было отрезать.
Советуем посмотреть: как сделать кресло-качалку
Мастер-класс по пошиву чехла на стульчик для кормления
В этом обзоре предложу Вам мастер-класс по пошиву чехла на детский стульчик для кормления. Детально покажу как это делать на примере стульчика Chicco Polly 2 в 1, а затем продемонстрирую образцы аналогичных чехлов для других моделей.

Если Ваш ребенок потеет в стульчике для кормления и не комфортно себя чувствует, если Вас не устраивает цветовая гамма Вашего стульчика или имеются дефекты на клеенчатом вкладыше, то Вам поможет съемный чехол.

Чехол, предложенный в мастер-классе, имеет три слоя:
верхний (лицевая часть) – хлопковая ткань, хлопчатобумажный велюр или другая ткань; по Вашему выбору;
прослойка – силиконизированный синтепон;
нижний – жесткая ткань (х/б или х/б+синтетика).

Чехол выстрочен в соответствии с кроем нижнего клеенчатого чехла, пошит с учетом того, что стульчик раскладывается. Крепится карманом за верхнюю часть кресла, за боковушки и резинкой под клеенчатый чехол. Имеет отверстия для ремней безопасности (если Вы ими пользуетесь, то необходимо прорезать, если нет, то можно оставить в «глухом» варианте).
Чехол легко снимается и стирается.
Его может одеваться поверх оригинального чехла или вместо него (тогда надо шить чехол с более толстым слоем наполнителя).

Итак, приступим у пошиву.
Для этого нам понадобиться два вида ткани (на верхний слой и на нижний подклад) и набивочный материал (синтепон, силикон или что Вам заблагорассудиться) Для начала, снимите чехол с Вашего стульчика, разложите на полу и сделайте лекало (выкройку). Его можно сделать с кальки или с тонкого флизелина без клеевой. С флизелина удобней – не рвется, не мнется, более долговечный и легче работать (особенно удобно, если Вы планируете пошить не один чехол).
В лекале прорежьте мелкие дырочки по местах выстрочки. Они Вам пригодятся, когда будете делать разметку под строчки.

Для того, чтоб сделать эту разметку, положите полученное лекало в стульчик, хороши выровняйте и прижмите, а затем отметьте места строчек, прорезей для ремней и изгибов. Это будет самый точный метод.

Теперь приступим к раскрою. Вначале, используя изготовленное лекало, выкраиваем подкладку и детали отворота (3 штуки). Подкладываем края деталей отворотов машинным швом и приметываем их к основной подкладке, так как показано на фото. Главное не перепутать при сборке этой конструкции лицо-изнанку, чтобы потом не пришлось после выворачивания пороть.

Как выполнить детали боковых отворотов покажу на другой ткани, в этом чехле, к сожалению такие фото не сделала. Справа — белая выкройка из флизелина, где красной чертой показаны линии загиба.
Вначале подгибаем длинную сторону (средняя деталь), затем подгибаем короткую сторону (деталь слева)
Так выглядит подгиб короткой стороны вблизи

Готовую деталь отворота пришиваем

Затем на разложенный велюр (лицом вверх) накладываем готовую подкладку (пришитыми отворотами вниз) и прошиваем ее наметкой.
После чего выкраиваем велюр.
Если вначале все детали кроить, а потом пришивать, то будет перекос, так как велюр трикотажный и хорошо тянется, кроме того закручиваются в трубочку края.

Дальше готовую конструкцию накладываем на синтепон, тоже прометываем и вырезаем (главное соблюсти последовательность этого бутерброда).
Прострачиваем чехол по периметру, оставляя отверствие для выворачивания. Я оставляю отверствие в месте, указанном стрелочкой.

После того как Вы чехол вывернули, накладываем на него готовый шаблон и делаем разметку выстрочки, помечая в каждой прорези по шаблону.
Разметку можно делать специальным фломастером, который исчезает при контакте с водой (если ткань светлая) или мелом, кусочком мыла (если ткань темная).

Линии выстрочки обязательно прометываем и выстрачиваем на машинке. Отверствия под ремни делаем с помощью шва для метания петель под пуговицы (во многих машинках есть эта функция).

Отверствия под ремни я выстрачивала, но не прорезала, так как ремнями не пользовалась.
Выстрочка этих отверствий дает дополнительную жесткость чехлу и он лучше держит форму.

Отверствие, через которое выворачивали, зашиваем по собственному усмотрению (я зашивала потайным швом, а потом по верху давала строчку.
Снизу пришиваем широкую резинку для крепления к стульчику. Эта резинка будет одеваться под родной клеенчатый чехол

На этом чехол готов!
Можно еще дополнительно пошить вот такую накладку из ткани х/б, чтоб каждый раз не стирать чехол после кормления ребенка.
Для пошива этой накладки используем верхнюю часть полученной нами выкройки на чехол.

Не смотря на внешнюю простоту исполнения чехла на стульчик для кормления, работа марудная и не быстрая.
Прикинем примерную себестоимость такого чехла (просчитывала на цены, действующие в 2012 году, когда шила этот чехол)

Стоимость ткани:
велюр 77,52 грн/м (метра хватает на 3 чехла),
синтепон 27, 14 грн/м (метра хватает на 2-3 чехла, гуляет по ширине, потому иногда три не влазит),
подкладка 32,70 грн/м (метра хватает на 2 чехла).
Итого, себестоимость получается около 51, 57 грн.
Сейчас цены выросли, метр этого же велюра стоит около 100 грн.

При расчете себестоимости не учитываются нитки и прочая мелкая расходка.
Чехол можно удешевить за счет верхней ткани, вместо велюра купить хлопчатобумажную бязь. Ситец я бы не рекомендовала, так как он быстро потеряет внешний вид и будет жалко вложенного труда.

Оказывается, такой товар как чехол на стульчик для кормления, пользуется спросом. Ведь стульчики есть практически у всех родителей. Потому, если у Вас есть желание заработать, можете заняться пошивом таких чехлов на продажу. Существует много моделей стульчиков, но начните с того, что возьмите свой стульчик, как пример, и сшейте чехол на него, а дальше, если у Вас все получится, расширяйте ассортимент.
Дальше покажу варианты чехлов, которые я шила на несколько моделей стульчиков. Может желающим сшить чехол будет полезен способ реализации и эти фото помогут выбрать цвет.
1. Чехол на стульчик для кормления Chicco Polly 2 в 1
На этом фото чехлы, которые я пошила самыми первыми для себя. Ткань — серый х/б велюр. Низ — хлопчатобумажный наперник немецкого производства. Прослойка — тонкий синтепон (толщина 100).
В разложенном виде
На стульчике
Так чехол крепиться сзади за спинку.
Как показал опыт пользования, такой чехол оказался немного тонковатым, синтепон во время стирки просел, перестал держать форму и немного под крутящимся ребенком сползал.
Потому, учитывая это, для набивки чехлов лучше использовать силиконизированный синтепон. Он более пружинистый и не сбивается после многократных стирок. Чехол с таким наполнителем хорошо держит форму и не скручивается, выдерживает многократные стирки.
Лучше всего брать толщину наполнителя 200, если хотите «пушистый» чехол, то можно и 300, но при условии, что Ваша швейная машинка захочет бутерброд такой толщины шить.

Для пошива чехлов также использовался однотонный хлопчатобумажный велюр и других расцветок.
Оранжевый:
Очень хорошо сочетается с серым цветом основы стульчика, а также с эмблемами производителя, которые тоже оранжевого цвета. В реальности цвет более приглушенный, близок к цвету интенсивно окрашенной морковки.
Коричневый:
Благородный, насыщенный цвет, близок к цвету шоколада. Многим подойдет под цвет кухни. Не маркий.
Бирюзовый:
Очень красивый яркий насыщенный цвет. Пользовался большой популярностью у мам мальчиков.
Синий ультрамарин:
К сожалению, фотоаппарат не показывает реальный цвет этого чехла. В реальности он более темный, глубокий и насыщенный. Очень красивый!
Из хлопковой ткани с рисунком:
Можно обыграть рисунок на ткани так, что основной прорисованный элемент оказался в том месте, где Вам нравится. Здесь, например, слоник на спинке и на подножке. Места для фантазии — полно!
2. Чехол на стульчик Chicco Polly Magic
Я шила его из двух отдельных частей — спинки и сидушки, а затем сшивала в готовом виде, накладывая одну деталь на другую. Шов обметывала.
По другому здесь пошить нельзя, так как задняя часть сидушки полукруглой формы.
Выстрочка на этом чехле в точности воспроизводит рисунок на оригинальном.
Вот шов, который виден с изнанки

3. Чехол на стульчик для кормления Сhicco Happy Snack
Бирюзовый чехол:
Вот так выглядит на стульчике бирюзовый чехол

Со всех сторон

Чехол шился как плоский, а затем практически в готовом виде сшивался по указанной красной линии, аналогично со второй стороны.

Самое сложное в этом чехле пошить прорезь на выступ между ножек. Его нужно уже в готовом чехле вначале прорезать, затем подвернуть края во внутрь и вручную подшить потайным швом, а затем дать по верху машинную строчку.

4. Чехол на стульчик Pierre Cardin

Вот так выглядит модель стульчика с его родным чехлом.
При крое чехла я пыталась добиться идентичности с «родным», который пошит так:
Вот что получилось
Чехол еще без выстрочки.
Вот так сшиваются боковины (где наметка)
На этом фото видно толщину чехла. Для всех остальных она такая же.
Тыльная часть сидушки и спинки.
Боковушки сшиты
Готовый чехол
Пошитый чехол одет поверх родного

5. Чехол на стульчик Peg Рerego Prima Pappa
Вот такая модель стульчика:
Пошитый на этот стульчик тканевый чехол выглядит так.
Выстрочка полностью соотвествует оригинальному чехлу.

Покупка тканей

Подсказка по поводу покупки тканей для пошива чехла на стульчик.
Я покупала все ткани в магазине «Текстиль-Контакт» http://www.tk-textile.com.ua/regional/all/
В г. Киеве один из этих магазинов находится по адресу просп. Победы, 123
Вот такой ассортимент расцветок велюра там предлагается:
К сожалению, освещение в магазине не позволяет сделать качественные фото, передающие истинные цвета.
фото 1: графитовый серый, кремовый (это не белый,так получилось на фото), оранжевый, черный
фото 2: оранжевый, черный, персиковый, очень темно-синий
фото 3: красный, белый, фиолетовый, светло-розовый
фото 4: желтый яркий, очень светло-голубой, ярко-розовый, темно-коричневый
фото 5: светло-зеленый, синий ультрамарин, морская волна, бирюзовый.
Состав ткани, ее ширина и примерные расценки на ткани (данные 2013 года):
велюр

Подкладочные ткани

Если при пошиве чехла у Вас возникнут вопросы, обращайтесь, всегда помогу!
Успеха Вам и спасибо за внимание!

Образец обложки для легкой швейной машины
Как сильно ты любишь твоя швейная машина? Это важный вопрос.
Вы заботитесь о своей машине?
Есть ли у вас маленькие люди, которые приходят и крутят все ручки и нажимают все кнопки?
Этот пост содержит партнерские ссылки на продукты, которые я рекомендую. Я делаю часть того, что вы можете купить. См. Полное раскрытие здесь.
Обожаю свои швейные машинки. В некотором смысле вы можете сказать, что я немного груб с ними.Они работают до поздней ночи. Иногда я кричу на них.

Стремясь проявить немного любви к моей машине {и держать маленькие пальцы подальше от всех кнопок}. Я решила сделать этот простой образец покрытия для швейной машины.

Возможно, вам нужно немного больше любви осыпать эту красивую машину. Типа, может быть, подарить ему «одежду». Покажи ему, что тебе действительно не все равно.

Может быть, получится красивый простой шаблон обложки для швейной машины.
Но для повседневного использования это немного бесполезно.Я не хочу каждый день отключать и паковать машину. Я слишком часто им пользуюсь.
Кроме того, возможно, вы бороться, как я, чтобы знать, где поставить свою любимую швейные ножницы и что ГИГАНТ линейка и французская кривая твоя.
Этот это настоящая борьба. Но этот новый узор покрытия швейной машины имеет ТОННУ карманы.
Я даже втыкаю подушечку с магнитной булавкой в одну из карманы, чтобы мой малыш не схватился за булавки.

Почему чем я не сделали красивый мягкий чехол от пыли для швейной машины до сих пор? Время.Деньги. Усилие. Думаю, я просто подумал другие вещи были важнее. Уже нет. Я очень рад поделитесь с вами моим рисунком обложки для швейной машины и учебным пособием !!
1 1/2 ярда Основная ткань
1 ярд Подкладка Ткань
2 ярда соответствие трубопровод смещения
Дополнительно: плавкая вставка
Подходящая резьба
Совет: вы можете сделать свою собственную косую ленту, и они могут сэкономить вам деньги и убедиться, что она идеально сочетается с выбранной вами тканью.
Измерение и вырезание выкройки на обложке швейной машины

Для начала вам необходимо возьмите рулетку и измерьте машина. Используйте изображение выше, чтобы помочь вам получить следующие измерения от вашей швейной машины: ширина, длина, глубина, вокруг машины снаружи Теперь разрежьте свои кусочки следует:

Крышка швейной машины передняя / задняя
Крышка швейной машины по бокам / сверху Вокруг машины x глубина
Начните с подготовки трубопровода.Вы закроете трубу косой лентой. Возьмите один из передних карманов и положите его на ровную поверхность.

Прикрепите кант к одному из длинных краев. Пришейте его прямо рядом с кантом.
Используя правые стороны вместе (RST), возьмите другие передние части кармана и поместите их поверх первой части. Стежка тоже рядом с окантовкой.

Выверните карман лицевой стороной наружу и прострочите по низу канта.
Повторите этот шаг с вашими боковыми карманами.

Положите передний карман на переднюю часть обложки, совместив боковые и нижние края. Пришейте карман к передней обложке по нижнему краю примерно на 1/4 дюйма.

Используйте линейку и маркер или мел, чтобы нарисовать линии для отдельных карманов. Прострочите по линиям, стараясь сделать обратную строчку в начале и в конце.
Проделайте тот же шаг с пришиванием бокового кармана к обложке / боковым частям.

Затем прикрепите кант по внешнему краю передней крышки.Обогните углы крышки. Пришейте кант на месте. Повторите то же самое с задней крышкой.

Шаг 3
С помощью RST поместите боковую / верхнюю часть на переднюю часть крышки. Заколите края и сшейте детали вместе.

Выверните правую сторону, чтобы убедиться, что трубопровод выглядит правильно, и нажмите. Возьмите заднюю крышку и прикрепите булавками к краям боковой / верхней части. Притачать заднюю обложку к боковой / верхней части. Выверните правую сторону и нажмите.
Повторите этот шаг с деталями подкладки. На подкладке не будет канта.
Теперь у вас должна быть основная крышка швейной машины и подкладка.
С помощью RST поместите подкладку на основную крышку. Совместите нижние края вместе и все боковые швы.
Закрепите на месте.
Прострочите по нижнему краю, но оставьте отверстие на 2-3 дюйма внизу. Выверните крышку на правую сторону через отверстие. Вставьте подкладку в основную крышку.Нажмите.
Прострочите по нижнему краю крышки машины.
Убедитесь, что отверстие, которое вы использовали для поворота крышки машины, закрыто вышивкой. Обложка пресса.

Теперь наденьте этот очаровательный чехол для швейной машины на машину и наполните его всеми своими любимыми швейными изделиями!
Я думаю, что моя любимая особенность этого выкройки чехла для швейной машины — это карманы. Теперь у меня есть место для хранения вещей.
В основном мне это нравится я в эти карманы можно положить ножницы. Вдали от мизинцев, которые стремятся схватить их и бегать по дому сверхострыми ножницами. Больше не надо!

Идеи выкройки чехлов для швейных машин
Взгляните на эти блестящие идеи для изготовления чехла для швейной машины
Большинство швейных машин поставляются с непрочным пластиковым чехлом от пыли, который не очень привлекателен, если вам нужно оставить швейную машину вне дома.Если вы сделаете новый чехол для швейной машины, вы можете оставить ее в любой комнате дома, чтобы она не собирала пыль и не выглядела некрасиво. Пыль вредна для вашей машины, поэтому обязательно используйте чехол. Пошив красивой обложки, снова вдохновит вас на завершение всех запланированных вами проектов.
Выкройки чехлов для швейных машин
Этот образец взят из выпуска 22, вы можете выкупить его на сайте www.moremags.com. Мы собрали на Pinterest доску забавных и вдохновляющих идей чехлов для швейных машин на тот случай, если чехол для швейной машины в стиле караван не понравится, и вам понадобится немного вдохновения с дизайном и выбором ткани.От супер простых версий с завязками сбоку до более сложных дизайнов с узорами — просмотрите все эти прекрасные чехлы для швейных машин, чтобы увидеть, что бросается в глаза. Отправьте нам картинку, если сделаете ее!
Следите за новостями журнала Love Sewing Magazine Обложки для швейных машин в Pinterest.
Мы выбрали несколько наших любимых обложек для швейных машин с нашей последней доски Pinterest
.
Этот красивый дизайн разработан Kelly McCants по адресу home с современным июнем 27 швейных проектов для вашего стиля жизни ручной работы и доступен онлайн здесь Обложка для швейной машины
Классический дизайн чехла для швейной машины — нам очень нравится эта ткань! Загрузите бесплатную выкройку и инструкции по его сшиванию у Джоанн.com
Этот узор (можно загрузить бесплатно) немного более округлый, нам нравятся все красивые украшения, которые они добавили — и почему бы не сделать чехол для швейной машины настолько красивым, насколько это возможно! — Бесплатные инструкции, руководство и загрузка доступны на Sew4Home.com
У этого чехла для швейной машины есть симпатичные карманы сбоку — мы рекомендуем подумать о том, какие инструменты вам нужно держать в непосредственной близости, и разработать карманы, чтобы они соответствовали, а не по стандартному шаблону — этот проект на испанском языке, но есть больше фотографий, доступных здесь — Изабель Гранадос
Эта симпатичная обложка в стиле пэчворк — наша любимая (может, это просто великолепная швейная мастерская!). Вы можете увидеть больше фотографий в этом блоге — Ana Zard Atelier
Если вы зашили какой-либо из этих шаблонов обложек для швейных машин, поделитесь ими с нами в Facebook, Instagram или Twitter!
Категории: Для дома Теги: Бесплатные выкройки, Бесплатные уроки шитья, чехол для швейной машины
Выкройка обложки для простой швейной машины и руководство для начинающих.
Сделать свой собственный образец покрытия для швейной машины очень просто, даже если вы новичок.
В этом бесплатном уроке я покажу вам, как создать собственный шаблон пылезащитного чехла для швейной машины для вашей машины, независимо от того, Brother ли это, Bernina, Singer или любой другой марки, которая у вас есть , а также , как шить это вместе.
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот пост содержит партнерские ссылки, а это означает, что если вы совершите покупку, используя одну из ссылок в этой статье, я могу получить комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас (чтобы узнать больше об этом, нажмите здесь.)
Оставить машину собирать всю пыль — лишь один отличный способ ее испортить.
Эта пыль будет медленно попадать в места, которые вы даже можете достать для чистки, и в кратчайшие сроки вы получите неисправную машину.
Так зачем рисковать старением машины вместо того, чтобы продлевать ее срок службы?
Конечно, пылезащитный чехол — это не единственное, что вам нужно.
Как я уже говорил в своем посте о 12 наиболее распространенных ошибках шитья и способах их устранения, вам также необходимо поддерживать его в надлежащем состоянии и чистить с помощью правильного набора инструментов, которые не повредят его.
Для этого я использую малярную мягкую кисть, мини-пылесос и машинное масло, когда это необходимо.
Я делаю это каждые 2 или 3 недели, в зависимости от того, сколько я им пользуюсь
Сейчас моя швейная машинка довольно новая.
Он пробыл со мной всего 1 год, и хотя он был выпущен с собственным твердым переплетом, я решил сделать свой собственный.
Как сделать простую крышку машины?
Твердый переплет был довольно хорош.Но дело в том, что занимало много места.
Каждый раз, когда я хотел сесть и шить, он просто лежал посреди пола, не давая мне двигаться свободно.
Вот почему мне нужно было придумать , как сделать простую крышку для машины , которая бы защищала от пыли, но не занимала бы слишком много места на моем швейном столе.
Итак, я решил сделать такой же функциональный и намного более красивый образец стеганого чехла для швейной машины .
Конечно, это не даст такой же «пуленепробиваемой» защиты, как твердый переплет.
Но он сохранит его от царапин, мягких ударов и, в основном, от пыли.
Кроме того, вы всегда можете хранить свои необходимые инструменты в их симпатичных боковых карманах. И это победа!
Я нашла эту красивую ткань на швейную тему с формами для одежды, ножницами и прочими вещами, и я просто знала, что это было то, чем она должна была быть.
Для ватина я использовала войлочную ткань , потому что в моем местном магазине закончился ватин. Хотя фетр кажется тяжелее, финальный вид просто прекрасен.
Он даже придал ему более прочную структуру, чтобы он мог стоять отдельно.
Подкладка была просто стеганой тканью соответствующего цвета.
И я использовал свою самодельную двустороннюю косую ленту. В качестве подсказки я бы посоветовал вам использовать ширину ½ дюйма вместо дюйма, как я.
Проверьте это: Многоразовая губка для посуды, которая действительно работает. Шаблон и учебник.
Выкройка чехла для швейной машины
Эту выкройку сделать довольно просто. Вам просто понадобятся 3 измерения вашей швейной машины и еще одно измерение самой выкройки.
Квилтинг Мои 3 слоя ткани также были приятным дополнением к этому проекту и каким-то образом сделали его более защищенным.
Чехол с выкройкой для швейной машины, стеганый
Я придал стеганому одеялу вид , обозначив пересекающихся диагональных линий (2 дюйма) на подкладочной стороне, а затем просто прошил по этим линиям наметочным стежком швейной машины.
Если вы не хотите замерить свою машину, вот мои размеры, они должны быть стандартного размера:
Для сторон:
Основание 7 ¾ «
Высота 12 ½»
Верх 6 «
Для корпуса:
Основание 16 ½»
Боковые стороны + верх: 30 »
Про уклон и сделав его накладка
Подумав, я мог бы легко сшить подкладку по этому выкройке , чтобы ее можно было использовать с двойным обзором.
Но мой ленивый низ довел до предубеждения.
Что, честно говоря, я совершенно не ненавижу, и в любом случае его можно использовать с двойным обзором.
Все же, если вы хотите знать, как сделать чехол для швейной машины с подкладкой, просто сшейте стеганую часть отдельно от подкладки.
Затем либо сшейте изнаночные стороны, либо обработайте низ косой лентой.
Но повторю замечание о предвзятости, если вы собираетесь использовать его, как я. Поскольку 3 слоя ткани в итоге оказались немного толстыми, я рекомендую вам использовать ленту с двойным наклоном ½ дюйма.
Неважно, покупной ли косой или самодельный. Вам нужно, чтобы у вас было достаточно места, когда вы складываете его с другой стороны.
Итак, давайте начнем с написанных инструкций по шаблону или прокрутите вниз, чтобы посмотреть все это на видео.
Прочтите и это: Весы для пончиков, сделанные своими руками. Они такие мягкие!
Как сделать простой чехол для швейной машины?
1.Выполните следующие измерения
Со стороны, вы собираетесь измерить основание вашей машины, высоту и верх.
Для удобства не забудьте добавить к этим измерениям 1/4 дюйма с каждой стороны.
2. Нарисуйте прямоугольник с размерами основания, высоты и верха.
Нарисуйте прямоугольник с размерами станка и закройте линией открытой стороной.
Верхняя линия этого прямоугольника может быть немного короче, чем основание, но это нормально.Это зависит от формы вашей машины.
3. Закруглите верхние углы.
С помощью французской линейки округлите верхние углы прямоугольника.
4. Добавьте припуск на шов.
Добавьте припуск на шов по бокам и сверху прямоугольника.
Я добавил ½ дюйма, а затем обрезал его, чтобы пришить косую ленту, но вы можете добавить все, что считаете лучшим.
5. Нарисуйте карманы.
Проведите горизонтальную линию на этой детали выкройки, чтобы нарисовать выкройку боковых карманов. Высота может быть любой.
Затем скопируйте этот образец с помощью кальки.
6. Измерьте верх и стороны бокового рисунка.
С помощью измерительной ленты возьмите длины линий по бокам и верхнюю часть из боковой части выкройки покрытия машины.
7. Нарисуйте корпус.
Нарисуйте прямоугольник , который измеряет ширину основания вашей швейной машины (если смотреть спереди) на длину, измеренную вами в точке 6.Добавьте припуск на шов.
Вот ваша выкройка. У вас должен получиться прямоугольник корпуса , боковые стороны и карманы.
Отрежьте тело 1 раз по и по бокам и 2 раза по карманов на каждой ткани, которую вы собираетесь использовать. Основная ткань, ватин и подкладка.
Вам тоже понравится: Выкройка для шитья полотенца для волос бесплатно
Как сделать узор на стеганой обложке машины
Выстегивать изделия необязательно, но я думаю, что это придает чехлу швейной машины очень красивый внешний вид.
Для лоскутного шитья приколите слои к каждой детали и проведите диагональных линий с помощью 2-дюймовой линейки.
Сделайте те же линии, отражающие первые, так что у вас получится сетка.
Затем сшейте их машинной наметкой.
Теперь следуйте этому видеоуроку по шитью, чтобы выстегнуть и собрать чехол для швейной машины.
Или посмотрите видео ниже с пошаговыми инструкциями по шитью.
Выкройка чехла для швейной машины и учебное пособие
Как сшить чехол для машины
Начните с размещения бутерброда с основной тканью, ватином и подкладкой для каждой из частей. Убедитесь, что основная ткань и подкладка имеют лицевую сторону снаружи.
Пришейте самодельную косую ленту поверх обоих карманов.
Поместите карманы по сторонам крышки и скрепите их булавками.
Начиная с низа (кромки) приколите стороны к основному корпусу так, чтобы основные стороны ткани были обращены вместе. Сшейте с добавленным припуском на шов.
Обрежьте, если необходимо, и закройте этот шов косым переплетом.
Наконец, пришейте косую ленту по всему краю.
Готово !! Как прошло??
Идеи чехлов для швейных машин
Хотите вдохновения для ваших дизайнов? Проверьте эти невероятные идеи:
15 бесплатных выкройок для чехлов машин
В настоящее время нет изображений от других мастеров.
закрыть
Положения и условия
Вы должны заключить настоящее Соглашение, если хотите отправить цифровые изображения или другой контент в Prime Publishing через Обмен изображениями клиентов («Услуга»). В контексте настоящего Соглашения «мы» или «Prime Publishing» означает Prime Publishing, LLC. и «вы» означает физическое или юридическое лицо, отправляющее материалы Prime Publishing. Любое физическое или юридическое лицо, желающее использовать Сервис, должно принять условия настоящего Соглашения без изменений.НАЖИМАЯ КНОПКУ «ПРИНЯТЬ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ», ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РУКОВОДСТВА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СПРАВОЧНИК.
1) Право на участие . Вы можете отправлять в Сервис только те Материалы, в отношении которых вы обладаете всеми правами интеллектуальной собственности. Другими словами, если вы отправляете нам цифровое изображение, вы должны владеть всеми правами на такое изображение или иметь разрешение лица, которое владеет этими правами. Услуга ограничена сторонами, которые на законных основаниях могут заключать и заключать контракты в соответствии с действующим законодательством.Несовершеннолетние не могут отправлять Материалы в Сервис. Кроме того, вы не можете отправлять какую-либо личную информацию о любом ребенке в возрасте до 13 лет.
2) Определения . В контексте настоящего Соглашения: (а) «Аффилированные лица» означает любое лицо, контролируемое, находящееся под общим контролем или под общим контролем с Prime Publishing, (б) «Материалы» означает весь контент, который вы отправляете Prime Publishing, включая все фотографии, иллюстрации, графика и текст, и (c) «Медиа» означает любые средства передачи информации, известные сейчас или разработанные в будущем.
3) Предоставление лицензии на материалы . Настоящим вы предоставляете Prime Publishing и ее аффилированным лицам всемирное, неисключительное, бесплатное, бессрочное право и лицензию на (а) воспроизведение, распространение, передачу, публичное исполнение и публичное отображение Материалов, полностью или частично, любым способом и СМИ, (б) изменять, адаптировать, переводить и создавать производные работы из Материалов, полностью или частично, любым способом и с помощью СМИ, и (в) сублицензировать вышеупомянутые права, полностью или частично, любой третьей стороне, с комиссией или без нее.
4) Удаление материалов . Если вы решите удалить свои Материалы из Сервиса, вы можете направить Prime Publishing письменное уведомление, удалив изображение через интерфейс Prime Publishing или связавшись со службой поддержки Prime Publishing, и Prime Publishing удалит такие Материалы из Сервиса. в разумные сроки.
5) Лицензия на имя, товарные знаки и сличения . Настоящим вы предоставляете компании Prime Publishing, ее аффилированным лицам и сублицензиатам неисключительную всемирную бесплатную лицензию на использование всех товарных знаков, торговых наименований, а также имен и изображений любых лиц, фигурирующих в Материалах.Вы предоставляете Prime Publishing, его Аффилированным лицам и сублицензиатам право использовать имя, указанное вами в связи с Материалами.
6) Технические характеристики и инструкции . Вы соглашаетесь отправлять нам Материалы в соответствии со всеми руководящими принципами использования Сервиса, опубликованными на веб-сайте Prime Publishing или о которых вы иным образом уведомлены («Правила»), поскольку эти Правила могут быть изменены в будущем.
7) Заявления, гарантии и возмещения .Вы заявляете и гарантируете Prime Publishing и его аффилированным лицам, что (а) у вас есть право, полномочия и полномочия, необходимые для заключения настоящего Соглашения, полного выполнения своих обязательств по нему и предоставления лицензий, указанных в пунктах 3 и 5 выше. , (б) вы будете полностью соблюдать все условия настоящего Соглашения, (в) Материалы, предоставленные вами Prime Publishing, а также осуществление Prime Publishing и его аффилированными лицами своих прав по настоящему Соглашению, не нарушают и не будут нарушать, неправомерно использовать или нарушать любое право интеллектуальной собственности, включая, помимо прочего, права на товарные знаки, авторские права, неимущественные права и права на публичное использование любой третьей стороны, (d) вы обладаете всеми правами, необходимыми для воспроизведения, распространения, передачи, публичного исполнения, публичного показа и другого использования материалов премьер-издания и его аффилированных лиц, как это разрешено по настоящему Договору, (е) материалы не порнографические, непристойные, клеветнические, дискредитирующие, вредоносными или иным незаконным, и (е) все представленные вами фактические заявления точны и не вводят в заблуждение.Вы соглашаетесь освободить, защитить и обезопасить Prime Publishing и его аффилированные лица от всех претензий, обязательств, убытков и расходов (включая, помимо прочего, разумные гонорары и расходы адвокатов), возникающих в результате нарушения вами любых заявлений или гарантий, изложенных в этот абзац.
8) Ограничения . Вы согласны с тем, что вы не будете представлять материалы, которые являются незаконными, порнографическим, клеветническим, вредоносными, непристойными, или расовым, этнической или иными причинами, или иным образом нарушают общие стандарты сообщества Prime Publishing.Мы прямо оставляем за собой право удалять или не предоставлять любые Материалы, которые, по нашему мнению, нарушают настоящее Соглашение, применимые законы или стандарты нашего сообщества, по нашему собственному усмотрению. Вы соглашаетесь с тем, что не будете загружать, публиковать, отправлять по электронной почте или иным образом передавать нам или нашим Аффилированным лицам Материалы, содержащие программные вирусы или любой другой компьютерный код, файлы или программы, предназначенные для прерывания, уничтожения или ограничения функциональности любого компьютерного программного обеспечения или аппаратное или телекоммуникационное оборудование.
9) Отсутствие обязательств . Хотя мы имеем право включать ваши Материалы в Службу или в любые СМИ, мы не обязаны это делать. Мы можем по собственному усмотрению и по любой причине отклонить Материалы или удалить их из нашего Сервиса в любое время.
10) Изменения в Договоре . Мы оставляем за собой право в любое время по нашему собственному усмотрению изменять любые условия настоящего Соглашения или любые Спецификации или Руководящие принципы, регулирующие Сервис.Все изменения вступят в силу после публикации в Сервисе. Тем не менее, обо всех изменениях настоящего Соглашения, за исключением Спецификаций и Руководства, мы будем размещать уведомление об изменении в течение 30 (тридцати) дней. Вы несете ответственность за ознакомление с уведомлением и любыми применимыми изменениями. ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ УСЛУГИ ПОСЛЕ НАШЕЙ ПЕРЕДАЧИ ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ ВАШЕ ПРИНЯТИЕ ТАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.
11) Prime Publishing Интеллектуальная собственность . Без нашего предварительного письменного согласия вы не можете каким-либо образом использовать нашу интеллектуальную собственность, включая, помимо прочего, наши товарные знаки, фирменные наименования, фирменный стиль или материалы, защищенные авторским правом.
12) Связь . Prime Publishing и его аффилированные лица могут связываться с вами в связи с Услугой, в электронном виде и в других средствах массовой информации, и вы соглашаетесь на такое общение, независимо от любых «Предпочтений по общению с клиентами» (или аналогичных предпочтений или запросов), которые вы могли указать на веб-сайтах. компании Prime Publishing или ее аффилированных лиц или любым другим способом.
13) Отказ от прав . PRIME PUBLISHING И ЕГО АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКИМИ УБЫТКАМИ, ПРИНИМАЮЩИМИСЯ НАРУШЕНИЯ КОНТРАКТА ИЛИ ГАРАНТИЙ ИЛИ НЕБЛЮДЕНИЯ ИЛИ СОГЛАСОВАННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ) ДАЖЕ ЕСЛИ МЫ СОВЕТОВАЛИ (ИЛИ ЗНАЛИ ИЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ) О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.
14) Заявление об ограничении ответственности . PRIME PUBLISHING ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ.
15) Разное . Настоящее Соглашение регулируется законами Соединенных Штатов Америки и штата Вашингтон без ссылки на правила, регулирующие выбор законов. Любые иски, связанные с настоящим Соглашением, должны подаваться в федеральные суды или суды штата, расположенные в Сиэтле, штат Вашингтон, и вы безоговорочно соглашаетесь с юрисдикцией таких судов.Вы не можете переуступать настоящее Соглашение в силу закона или иным образом без нашего предварительного письменного согласия. С учетом этого ограничения настоящее Соглашение будет иметь обязательную силу для сторон и их соответствующих правопреемников и разрешенных правопреемников и будет иметь исковую силу. Наша неспособность обеспечить строгое выполнение вами какого-либо положения настоящего Соглашения не будет означать отказ от нашего права обеспечить выполнение такого положения или любого другого положения настоящего Соглашения впоследствии. Спецификации и рекомендации (включая все будущие изменения) включены в настоящее Соглашение посредством ссылки.Настоящее Соглашение дополняет, а не заменяет и не изменяет условия использования веб-сайтов Prime Publishing и ее аффилированных лиц.
закрыть
закрыть
Обмен собственными изображениями
Кто может делиться изображениями?
Ты! Любой, кто является зарегистрированным и вошедшим в систему пользователем.
Чем поделиться?
Пожалуйста, поделитесь изображениями, которые помогут другим посетителям.Например:
Изображения, подчеркивающие особенности статьи («Вот элементы управления на этом музыкальном проигрывателе», «Посмотрите на застежку этого ожерелья», «Посмотрите на коробку, в которой это было»)
На изображениях кто-то пользуется продуктом («На мне этот шарф», «Установите чернильный картридж здесь»)
Изображения, относящиеся к теме («Моя собака шкипер», «Отличный наряд», «Наша семья в Йеллоустоне», «Как приклеить стул с помощью зажима для шкафа»)
Изображения, показывающие, как работает продукт («Я сделал этот снимок с помощью этой камеры», «Эта рубашка уменьшилась при стирке», «Пильный диск после 100 разрезов»)
Изображения, которые дают представление о размере продукта («Этот холодильник на самом деле 6 футов в высоту», «Мобильный телефон размером с кредитную карту»)
Обязательно включайте подписи к вашим изображениям.Хотя они и не обязательны, они предоставляют контекст для ваших изображений. Кроме того, вы можете использовать функцию Image Notes, чтобы выделить одну или несколько интересных областей на вашем изображении. Все увидят ваши заметки, когда наведут курсор на ваше изображение.
Что нельзя делиться?
Ведите себя так, как если бы вы были гостем на званом обеде друга: пожалуйста, относитесь к сообществу Prime Publishing с уважением. Не разделяют:
Непристойные, непристойные или злобные изображения или любые изображения с обнаженным телом.
Изображения, права интеллектуальной собственности на которые вам не принадлежат
Изображения с номерами телефонов, почтовыми адресами или URL-адресами.Вы можете использовать водяной знак для изображения с информацией об авторских правах.
Изображения с информацией о наличии, цене или альтернативной информации для заказа / доставки
Изображения с внешних веб-сайтов, конкурсов или других предложений.
Любая личная информация о детях до 13 лет.
Изображения с автомобильными номерными знаками, которые видны и легко читаются (приемлемы изображения с номерными знаками, которые нечеткие или нечитаемые по иным причинам).
Те же правила применяются к вашим подписям и заметкам.
Какие форматы и размеры изображений поддерживаются?
Мы поддерживаем изображения в форматах JPEG, GIF и PNG. Файлы должны быть не более 1 МБ. Высота и ширина изображения должны быть от 60 до 3500 пикселей.
Могу я вместо загрузки изображения просто ввести ссылку на изображение?
Нет, все изображения должны быть загружены в Prime Publishing.Это гарантирует, что ваше изображение всегда будет доступно.
Сколько времени нужно, чтобы загрузить изображение?
Время зависит от скорости вашего интернет-соединения и размера файла изображения. Например, для образа размером 400 КБ вы должны ожидать от 2 до 4 минут для модема 56 КБ и менее 1 минуты для DSL или кабельного модема.
Где появится мое изображение?
Обычно ваше изображение появляется там, где вы его загрузили: в галерее изображений статьи.
Кому принадлежат загружаемые мной изображения?
Правообладатель изображения продолжает владеть изображением; загрузка вашего изображения в Prime Publishing не передает права собственности.
закрыть
Чехлы для подгузников — СДЕЛАНО ЕЖЕДНЕВНО
Загрузите БЕСПЛАТНЫЙ УЗОР ПОДВЕСКИ ЗДЕСЬ
—————————————–
Привет друзья!
Я знаю, что вы, ребята, любите делать покрывала для пеленок, потому что я наблюдал, как вы это делаете много лет.

Шаблон Perfect Diaper Cover был одним из тех первых действительно подробных руководств + шаблонов, которые я разместил в блоге много лет назад. Поэтому я решил, что пришло время сделать ему детскую подтяжку лица.
Это новый и улучшенный Perfect Diaper + Nappy Cover

Вы можете посмотреть мою видеоверсию этого руководства, нажав кнопку воспроизведения ниже (или щелкнув здесь).
ИЛИ продолжайте читать версию сообщения в блоге…

Извечный вопрос, который я продолжаю задавать себе, — когда?
Когда производители будут производить простые белые однотонные подгузники? Я буду первым в очереди, чтобы заказать их по тоннам.
Но пока этого не произошло, я полагаю, что простой подгузник или подгузник — идеальный вариант для ношения под летним платьем, с маленькой футболкой или с голым животом! Ням.
Они работают для мальчиков и девочек. И я покажу вам два способа их изготовления:

Тогда ваш малыш будет расслабляться или путешествовать в удобном стиле.

Приступим!
А чтобы узнать о других вариантах чехла для подгузников, просмотрите эти ЧЕТЫРЕ руководства Миранды за одну минуту:
ШАБЛОН
Загрузите бесплатный 4-страничный шаблон ЗДЕСЬ
• Вам будет автоматически предложено , чтобы открыть PDF-документ в Preview или Adobe Acrobat.
• Не печатайте из всплывающей версии рисунка, а сначала сохраните / экспортируйте рисунок на свой компьютер. ЗАТЕМ снова откройте его и распечатайте документ на домашнем принтере.
• НЕ сжимайте или «масштабируйте для печати» в ваших настройках. Вы хотите, чтобы выкройка была распечатана на 100%. С помощью линейки проверьте квадратную рамку размером 1 дюйм на выкройке, чтобы убедиться, что он напечатан до нужного размера.

Теперь нам нужно соединить 4 страницы вместе, что легко сделать (см. Фотографии ниже).
• Страница 1 и 2 соединяются вместе и совпадают в треугольниках с пометкой «A» (которые образуют ромб, когда они соединяются вместе).Страницы 3 и 4 соединяются и совпадают в треугольниках «B».

• Вырежьте по нижней линии выкройки на странице 1 и положите ее поверх верхней линии на второй странице. Линии и треугольники должны идеально совпадать. Склейте страницы вместе спереди и сзади. Затем сделайте то же самое для страниц 3 и 4.
• Затем вырежьте по линии желаемого размера.
Выкройка бывает четырех размеров:
0–3 месяца
3–6 месяцев
6–12 месяцев
12–24 месяца
Выкройка легко подгоняется под большие размеры.Если вы посмотрите на то, как нарисован узор, между каждым размером наблюдается постоянное увеличение (или градация). Итак, просто нарисуйте дополнительные линии, аналогичные предыдущему размеру, и увеличьте длину резинки!
Самым большим изменением этого шаблона по сравнению с предыдущим является то, что я добавил несколько дополнительных «выступов» на боковых швах. Это поможет при создании каркасов для отверстий для ног.
Когда вы закончите, у вас будут две части выкройки — ПЕРЕДНЯЯ и СПИНКА.
Теперь мы готовы вырезать и шить!
СТАНДАРТНАЯ КРЫШКА ПОДЪЕМА
Давайте начнем с основного покрытия, которое, наверное, я предпочитаю делать.
• Вам понадобится около 1/2 ярда ткани.
• Обязательно предварительно стирайте и сушите ткань перед шитьем, если только вы не используете специальную ткань, которую нельзя стирать.

• Вырежьте из ткани одну часть ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ и одну часть СПИНКИ. Оба они должны быть обрезаны «на сгибе», как указано на деталях выкройки. Это означает, что сложите ткань, положите выкройку на этот сгиб и разрежьте так, чтобы получился симметричный кусок.
Элемент выкройки ПРИМЕЧАНИЕ: СПИНКА будет немного выше, чем ПЕРЕДНЯЯ часть.Это сделано для того, чтобы вместить большую задницу ребенка, а также чтобы подгузник опускался ниже живота ребенка спереди для комфорта. Однако две детали (передняя и задняя) идеально сочетаются по боковым швам.
Припуск на шов ПРИМЕЧАНИЕ. Припуск на шов включен в детали выкройки — это означает, что вам не нужно вырезать дополнительное пространство вокруг деталей выкройки. Просто вырежьте по линиям рисунка.
При шитье мы будем использовать с припуском на шов 3/8 дюйма, если не указано иное.

При разрезании ткани мне нравится складывать 1/2 ярда ткани так, чтобы образовались две складки, пересекающиеся посередине (фото выше). Затем я вырезаю первую часть выкройки на нижнем сгибе, а другую часть выкройки на верхнем сгибе — НО вам нужно перевернуть эту вторую часть выкройки (не на фото), чтобы напечатанные слова выкройки были обращены вниз. ткань и вырежьте ее перевернутой, чтобы отпечаток на ткани шел в том же направлении. С этим принтом в горошек это не имеет особого значения….но на другом отпечатке вы заметили бы, что рисунок рисунка перевернут на крышке вашего подгузника.
Извините. Звучит запутанно. Сделайте это один раз, и это будет иметь смысл.
Хорошо.
Шьем!
Прошейте промежностный шов
• Сшейте лицевые стороны ткани вместе, сшейте переднюю и заднюю части вместе в промежности (см. Пунктирные линии ниже) Пришейте от одного язычка вдоль низа к другому язычку.
• Раскройте шов утюгом. Просто сделайте все возможное, когда вы открываете вкладки — они не будут идеально плоскими.

Подготовка футляров для ног
Я люблю готовиться к последующим этапам, гладя ткань, когда это удобнее. Итак, вместо того, чтобы гладить нижнюю часть брюк после того, как они были сшиты по кругу, давайте сделаем это сейчас … пока ткань ровная! Затем мы сможем легко сложить его на место, когда будем готовы сшить чулки для ног.
• Прижмите край отверстия для ног менее чем на 1/4 дюйма.
• Затем прижмите его еще на 1/2 дюйма.
• Проделайте это с обеих сторон.
Когда вы нажимаете на края, эти язычки на ткани дают вам дополнительное пространство для маневра, чтобы все прижать.Язычки будут несколько загнуты вверх внутри оболочек и станут на одном уровне с боковым краем крышки подгузника, как только вы закончите прижимать все на место.

Сшейте боковые швы
• Разверните то, что мы только что гладили, и сколите переднюю и заднюю части вместе в боковых швах (лицевые стороны ткани вместе). Сшейте обе стороны (помните, что мы используем припуск на шов 3/8 дюйма).

Сшейте кожухи для ног
• Подогните кожухи вниз (теперь это легко сделать!) И закрепите их булавками.
• Оставьте небольшое отверстие в каждой штанине, чтобы резинка могла входить и выходить. Я предпочитаю оставлять отверстие возле промежности, чтобы вы не заметили лишних швов, когда я закончу. Но вы можете оставить отверстие в любом месте корпуса. И мне нравится отмечать отверстие двойными булавками, чтобы у меня была четкая точка начала и остановки шитья.
• Пришейте обшивку каждой ноги на месте. Начните шить с вашего первого набора двойных булавок и шейте, пока не дойдете до точки остановки (второй набор двойных булавок). Прошейте примерно 1/8 дюйма от края кожуха, чтобы оставить достаточно места, чтобы пропустить резинку через кожух.

А теперь хватай резинку!
Мы используем резинку шириной 1/4 дюйма, которую можно купить в любом магазине тканей. Он продается небольшими упаковками или на дворе, или вы можете купить рулон с монстрами, как я сделал здесь, так что у вас есть много для будущих проектов (я купил этот большой рулон на ebay примерно за 15 долларов. ОЦЕНКА)
• Вырезать две части резинки для ног и одна часть для талии (количество, необходимое для каждого размера, указано на деталях выкройки)
ПРИМЕЧАНИЕ: если у вашего ребенка очень короткие ноги (что означает: очень очаровательные), вы всегда можете увеличить длину резинки.Эти размеры основаны на средних размерах для каждого возраста, аналогично тому, что вы найдете в розничном магазине.

• Прикрепите английскую булавку к концу первой части резинки для ног. Поместите его в одну из ножек и протяните через первую ногу, пока она не выйдет из другого конца отверстия.
• Сложите два конца резинки внахлест примерно на 1 дюйм (сделайте все возможное, чтобы резинка не перекручивалась внутри кожуха, хотя иногда это трудно сказать) и сшейте концы резинки вместе зигзагообразным стежком (чтобы резинка можно растягивать стежком).
• Зашейте кожух закрытым.
• Повторите эти шаги для другой ноги.

На этом этапе ваша обложка должна выглядеть так … Маленькое маленькое бикини-крохотное желтое бикини в горошек:
Мы почти закончили!

Пришейте пояс
• Приутюжьте пояс на месте, как мы это делали с отверстиями для ног. Сначала нажмите на него на 1/4 дюйма, затем на 1/2 дюйма.
• Пришейте пояс, оставив небольшое отверстие сзади для резинки. Прошейте примерно 1/8 дюйма от края оболочки.
• Проденьте резинку через пояс, наложите концы внахлест, сшейте их вместе зигзагообразной строчкой и зашейте оболочку.

Готово! Один очаровательный чехол для подгузника.
Идеально подходит для любого ребенка, для любого случая.

НАКЛАДКА ДЛЯ ПЛАНЕТКИ СО СКОРОСТЬЮ
Теперь давайте смешаем ее и добавим ярких цветов и контраста покрытию подгузника, используя мою любимую окантовку — полосу косой ленты.

Если вы никогда раньше не использовали косую ленту, это забавная маленькая обрезка с множеством вариантов использования.
Вы можете купить его в магазине тканей, а также можете сшить самостоятельно!
У меня есть сообщение и видео, объясняющее все детали.

Косая лента бывает одинарной и двойной. Здесь мы хотим использовать , сложенный вдвое, , чтобы он связывал ноги и пояс, а также создавал для нас кожухи. Итак, приступим к раскрою…
• Возьмите тот же рисунок и вырежьте ткань таким же образом.
Единственное изменение, которое мы хотим здесь сделать, — это обрезать край ткани, который мог бы быть зажат для создания оболочки.Итак…
• Обрезка 3/4 дюйма от ног и от пояса. Измерьте линейкой и постарайтесь сделать все, что в ваших силах; не обязательно быть точным. Это фактически отключит эти вкладки.
• Сшейте переднюю и заднюю части вместе в промежности ( — лицевые стороны ткани вместе — так же, как мы делали в предыдущем покрытии подгузника).

Прикрепите косую ленту к ножкам
• Отрежьте два куска косой ленты, которые на несколько дюймов длиннее отверстий для ножек.Опять же, нет необходимости быть точным, но это помогает иметь дополнительную длину для свеса и дает вам пространство для маневра.

• Разверните косую ленту и приколите ПРАВУЮ сторону косой ленты к НЕПРАВИЛЬНОЙ стороне ткани отверстия для ног. Я знаю, что будет странно связывать правильное с неправильным, но поверьте мне, это сработает. Оставьте небольшой хвостик косой ленты на концах отверстия для ног.
• Затем пришейте косую ленту на месте с припуском на шов 1/2 дюйма — это то же самое, что пришить поверх этой первой загнутой складки косой ленты.
• Повторите эти шаги для другого отверстия для ноги.

Сшейте боковые швы
• Соедините лицевые стороны ткани вместе, сшейте боковые швы (как мы делали ранее, с припуском на шов 3/8 дюйма), НО прекратите шить примерно на 1/8 дюйма перед тем, как вы добраться до косой ленты. Не беспокойтесь, если при этом останется небольшой зазор в припуске на шов, он будет заключен в кожух, когда мы сложим косую ленту (см. Стрелки и X на фотографиях ниже).

Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросом, почему мы не просто сшиваем боковой шов и косую ленту одновременно… но если вы сделаете это, необработанный край косой ленты будет виден, когда мы ее сложим.Я знаю, что на фотографиях это звучит (и, вероятно, выглядит) сбивающе с толку, но в дальнейшем это будет иметь больше смысла. Так….
Сшейте ободки для ног
• Сшейте концы косой ленты закрытыми. Для этого разверните концы косой ленты и переверните их так, чтобы ПРАВЫЕ стороны косой ленты соединились. Это означает, что складки касаются друг друга.
Приколите их и сшейте вместе — помните, что мы оставили немного хвоста на косой ленте (так что у нас было место для работы), поэтому вы будете использовать припуск на шов более 3/8 дюйма.Вы должны пришить его достаточно близко к , чтобы косая лента лежала гладко по всей длине ноги (фото ниже). Обрежьте со шва лишнюю косую ленту.

• Затем заверните косую ленту вокруг правой стороны отверстия для ног крышки подгузника и закрепите булавками, оставив отверстие для резинки, чтобы входить и выходить.
• Проденьте резинку и зашейте чехол.
Выполните все эти шаги для обеих ног.

Пришейте пояс
Это будет сделано так же, как и ободки для ног.
• Начиная с середины задней части крышки подгузника, прикрепите ПРАВУЮ сторону косой ленты к НЕПРАВИЛЬНОЙ стороне ткани покрытия подгузника. Оставьте небольшой хвост в начальной точке.
• Заколите пояс по всей длине, а когда вернетесь к начальной точке, оставьте еще один маленький хвост (фото ниже).
• Соедините эти два конца вместе, чтобы определить, где должна быть сшита косая лента, и сшейте концы вместе. так, чтобы косая лента лежала ровно и облегала весь пояс.

• Пришейте косую ленту на поясе с припуском на шов 1/2 дюйма (или прошивкой вдоль первой складки косой ленты.
• Сложите косую ленту к лицевой стороне ткани, закрепите булавками и пришейте, оставив отверстие в задней части пояса для резинки.

• Натяните резинку на поясе и зашейте чехол.
И… готово!
Ура!

Для придания пикантности пришейте индивидуальную этикетку к спине (подробнее о моих этикетках читайте здесь).

А потом сходи с ума!
Добавить рюши на зад, может быть, разные ткани спереди и сзади? И определенно несколько забавных аппликаций…

На самом деле это обратная аппликация, означающая, что я вырезал сердце из крышки подгузника, чтобы создать отрицательное пространство, а затем пришил кусок ткани к изнаночной стороне покрытия подгузника (вместо того, чтобы шить) сердце на крышке пеленки).
Я также использовала трикотаж для всех частей этого чехла, чтобы необработанные края сердца не потрепались.
При этом…
• Будьте осторожны с булавками, чтобы все оставалось на месте.
• Медленно двигайтесь по изгибам сердца и периодически останавливайтесь, оставьте иглу опущенной и поднимите прижимную лапку, чтобы ткань расслабилась и подпрыгнула. назад.

И вот так, вы знаете секреты покрытия подгузников.
Ваш ребенок однажды поблагодарит вас.
Но пока она сбегает….

Поздравляю с шитьем, друзья!
Крафтоголики Анонимус® | Выкройка чехла для кормления с карманом
Ищете выкройку для медсестры? Если вы делаете это для себя, друга или подарок для детского душа, это идеальное покрытие для кормящих мам. Очень легко шить и быстро собирается!
Выкройка покрова для кормящих

Это чехол для кормления, который я сделала для ребенка №3. И я серьезно влюблен в ткань! Такая яркая, веселая и девчачья.Идеально подходит для моей маленькой Дези Джейн! {, которому 1 месяц! Обещаю, что скоро опубликую фото и подробности о ее рождении! Вы можете увидеть ее фото в моем Instagram }
Как вы, возможно, знаете, у меня есть магазин на etsy, «Трепанная бегония», где продаются выкройки, в том числе взъерошенные покрывала для медсестер. Но вместо того, чтобы разместить этот узор в моем магазине etsy и продавать его, но поскольку я люблю своих читателей, я решил поделиться им здесь. * Так что, если вы все-таки воспользуетесь этим шаблоном, я буду признателен, если вы поделитесь любовью и прикрепите или поделитесь этим сообщением со своими друзьями! *
Мне было весело смешивать узоры на этом чехле для кормления грудью.Цветочный и темно-синий шеврон — это просто потрясающая вещь! Я люблю люблю люблю это! Заставляет меня кормить грудью публично при любой возможности… .хаха. Но нет, серьезно, я не против вытащить эту обложку и показать ее!
Я сконструировал этот чехол так, чтобы он имел карман. Мне нравится иметь небольшой карман на моей накидке для кормящих вещей. Тем более, что при кормлении грудью мне приходится использовать щит, поэтому маленький карман для хранения щита очень удобен! Он также отлично подходит для накладки на грудь, пустышек, ключей от машины и т. Д.
Выкройка бесплатного покрова для медсестер
* Примечание. Этот шаблон ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Этот узор нельзя продавать, заявлять как свой собственный или публиковать без письменного разрешения.
Время: 30-45 минут, в зависимости от того, насколько быстро / уверенно вы шьете.
Принадлежности:
3/4 ярда для основной ткани
1/3 ярда для кармана и ремней
D-образные кольца 2- 3/4 ″
16 ″ косточка {Вы можете найти это в разделе понятий в магазине тканей.Мне нравится обвалка из полиэстера, покрытая 1/2 ″.}
маркер для ткани
1. Разрез основной ткани: 26 ″ x 44 ″, карман: 8 ″ x 10 ″, ремешок с D-образным кольцом: 4 ″ x 8 ″, шейный ремень: 4 ″ x 26 ″
2. Обрезать косточку до 16 ″. {если вы купили более 16 дюймов костей}
3. Сложите и прогладьте утюгом 1/4 дюйма с одной стороны основной ткани. Затем сложите и прогладьте еще 1/4 дюйма. Повторите то же самое с оставшимися 3 сторонами основной ткани.
4. Прострочите верхнюю строчку вокруг всей основной ткани.Это очень красиво завершает края, как вы можете видеть на картинке выше.
5. На изнаночной стороне ткани отмерьте и отметьте центр длинной стороны основной ткани маркером для ткани. Что будет ок. 21,5 дюйма от края.
6. Совместите центр косточки с меткой и поместите косточку так, чтобы она загибалась к вам, как показано выше.
7. Увеличьте длину стежка на швейной машине и пришейте косточку к задней части основной ткани широким зигзагообразным стежком. Совет: Я считаю, что лучше всего сшивать косточку по половине за раз. Начните шить в центре косточки и прошейте наружу по направлению к одной стороне косточки. Когда вы дойдете до конца обвалки, прострочите обратную строчку и отрежьте нити. Затем вернитесь к центру косточки и сшейте вторую половину косточки.
8. Сшейте карман: сложите карман так, чтобы он составлял 8 ″ x 5 ″, и прогладьте пополам. Затем прострочите вокруг открытых сторон, оставив отверстие диаметром 3 дюйма. Обрежьте углы, как показано, стараясь не порезать нити.Выверните лицевую сторону, используя 3-дюймовое отверстие, и прогладьте нагрудник.
9. Пришейте карман к передней (или задней, если вы предпочитаете) покрышке для кормящих, прострочив по 3 сторонам, которые вы сшили на шаге 8. {это закроет 3-дюймовое отверстие, которое вы оставили открытым, чтобы вывернуть его на лицевую сторону. }
10. Возьмите шейный ремешок и ремешок с D-образным кольцом и прогладьте на половину длины (чтобы они были шириной 2 дюйма). Затем сложите обе стороны так, чтобы они встретились в складке {середине}, показанной выше, и прогладьте.Затем снова сложите пополам так, чтобы необработанные края были закрыты, а ширина детали составляла примерно 1 дюйм. {не показано выше}
11. Прошейте верхнюю петлю вокруг шейного ремня и части ремешка с D-образным кольцом, чтобы закончить. Закончите одну сторону шейного ремешка, заправив необработанные концы перед верхней строчкой. {мы закончим другие концы, когда прикрепим ремни к основному элементу}
12. Для ремешка с D-образными кольцами пришейте 2 D-кольца в центре ремешка. {показано выше} Совет: пришейте как можно ближе к D-образным кольцам.Это сделает так, чтобы при использовании чехла для кормящих ремни не могли легко проскользнуть через D-образные кольца.
13. Заправьте незавершенный конец шейного ремня и пришейте одну сторону косточки, как показано выше.
14. Подогните под обе стороны ремешка с D-образным кольцом и пришейте к другой стороне косточки.
И готово! Разве это не было просто?
Если вы ищете симпатичный узор на покрывале для кормящих с рюшами, загляните в мой магазин Etsy, Ruffled Begonia.Я продаю там 2 разных рисунка покрывал для кормящих с рюшами!
Если вы воспользуетесь этим шаблоном, я буду признателен, если вы поделитесь этим сообщением или закрепите его!
Надеюсь, вам понравился этот урок, и вы его используете !! Мне бы хотелось увидеть, как вы с ним справляетесь.
Другие детские поделки своими руками:
Как сделать босоножки для малышей с таблицей размеров || Это очень мило для малышек весной и летом! Сандалии босиком станут отличным подарком для детского душа ручной работы.
Чтобы узнать больше о творческих идеях, следите за ними на Pinterest!
Делитесь и наслаждайтесь
Как сделать простой многоцелевой чехол для кормящих (бесплатный шаблон)
Узнайте, как сделать суперлегкое покрытие для ухода за больными с дополнительными функциями. Получите бесплатный шаблон и следуйте супер-простому руководству ниже.
Мы все любим младенцев, и какие они очаровательные! Однако нам не нравится, сколько вещей мы всегда должны носить с собой, когда у нас на буксире есть ребенок.Этот универсальный чехол для медсестер призван немного облегчить нагрузку.
Используйте как прикрытие для кормящих
Основная функция этого чехла — прикрытие во время кормления грудью ребенка. Мне нравится, что он полностью покрывает все вокруг, и мне не нужно беспокоиться о том, что он соскользнет. Он также предназначен для того, чтобы можно было высовывать одну руку из отверстия и делать другие вещи по мере необходимости, продолжая кормить ребенка и будучи укрытым.
Используйте как чехол для автокресла
Пытаетесь ли вы защитить лицо ребенка от солнечных лучей или защитить ребенка от ветра, это покрытие поможет вам! Просто наденьте его на ручку автокресла и натяните, чтобы он поместился на переднюю и заднюю часть.
Используйте как крышку тележки для покупок
Если вам нужно взять ребенка с собой в магазин, и он достаточно большой, чтобы поместиться в тележке для покупок, сначала установите это покрытие — отличный способ помочь минимизировать воздействие на ребенка всех микробов, которые есть в тележке для покупок. Просто установите крышку так, чтобы меньшее отверстие было выровнено с тем местом, где идут ноги ребенка, и вытяните стороны, чтобы они поместились на остальную часть тележки, где сидит ребенок.
Я бы показал снимок в качестве примера, но из-за Covid-19 сейчас не лучшее время для такого снимка.Однако, когда мир вернется в норму, это будет удобная функция!
Ищете более простые детские проекты для шитья? Я тебя прикрыл! Обратите внимание на эти тряпки для отрыжки и это одеяло для приема. (Обе модели также являются бесплатными.)
* Этот пост содержит партнерские ссылки.
Принадлежности
Получите выкройку здесь
Чтобы загрузить универсальный чехол для медсестер, нажмите розовую кнопку выше. Просто введите свой адрес электронной почты, и вы сразу же получите бесплатный доступ к шаблону.
Не нравится реклама ? Получите бесплатную версию для печати этого выкройки для медсестер в моем магазине Etsy.
* Эти файлы предназначены только для личного и коммерческого (до 50 раз) использования.

Выбор ткани
Выбор ткани для этого имеет значение, так как вам нужно что-то ОЧЕНЬ эластичное, дышащее и легкое, чтобы защитить ребенка и защитить его от перегрева. Я рекомендую хлопковый спандекс или вискозный спандекс.
Если вы новичок в вязании тканей, эти советы могут оказаться полезными.
Подготовка к шитью
Обязательно постирайте и прогладьте ткань перед тем, как разрезать. Это поможет сохранить правильный размер на тот случай, если ткань сморщится или усадится. Я предлагаю стирать его так же, как вы планируете после того, как он будет готов.
После стирки и глажки ткани вырежьте ткань по выкройке. Когда все будет вырезано, у вас должно получиться два зеркальных отражения обложки.
Пошив чехла для кормящих
Шаг 1 (Боковые швы)
Положите части крышки друг на друга лицевыми сторонами вместе.Приколите или закрепите стороны, чтобы удерживать их на месте.
Возьмите его к своей машине и сшейте стороны вместе с припуском на шов 1/2 дюйма.
Шаг 2 (Подгиб верхней кромки)
Сложите верх крышки (меньшее отверстие, оставшееся после шитья) на 1/4 дюйма к изнаночной стороне ткани и утюжьте на месте.
Снова загните дополнительные 3/4 дюйма, закрывающие необработанный край, и еще раз прогладьте.
Если вы решили использовать кромочную ленту (которую я настоятельно рекомендую), добавьте ее, чтобы стабилизировать кромку во время шитья.Если вы не используете ленту для кромки, заколите ее булавками или защелкните на месте.
Шейте прямо по краю глажки. Я сделал это с лицевой стороны для более законченного вида.
Шаг 3 (Подшивка низа)
По сути, вы будете делать то же самое, что и на втором шаге, но в нижней части крышки, а не в верхней.
Сложите нижний край чехла на 1/4 дюйма на изнаночную сторону ткани и утюжьте на месте.

Параметры моторного масла таблица: Вязкость моторного масла: таблица показателей

13.06.202114.03.2021 alexxlabОставить комментарий

Вязкость моторного масла: таблица показателей

В настоящее время на российском рынке автомобильной химии наблюдается изобилие продукции. Моторные масла, их марки и характеристики представлены в таком богатом ассортименте, что вызывают затруднение в выборе даже у опытных водителей. Один из главных показателей, по которому необходимо выбрать подходящий продукт для своего авто, – вязкость моторного масла.

Что означает «вязкость»

О вязкости моторных масел существует много различных мнений – как среди профессионалов, так и среди любителей. Некоторые утверждают, что степень вязкости, или текучести – это показатель густоты смазки, то есть чем выше вязкость, тем она гуще. На самом деле вязкость расшифровывается не так просто. Для того чтобы это понять, нужно познакомиться со спецификацией SAE. Данный стандарт определяет температурный диапазон, в котором вязкостные качества масел для автомобилей соответствуют нужному уровню. Эти характеристики измеряются лабораторным путём при определённых температурах.

Классификация SAE

Более 100 лет назад в США образовалось сообщество инженеров, работавших в автомобильном производстве. Уже в то время проблема хороших смазочных материалов для авто стояла остро. Результатом сотрудничества и обмена идеями явился классификатор SAE, которым пользуются сегодня во всём мире.

Согласно SAE, каждый смазочный материал для автомобилей имеет такие характеристики, как низкотемпературная и высокотемпературная вязкость.

Сегодня многие автомобилисты-любители утверждают, что существуют моторные масла, имеющие параметры только низкотемпературной или только высокотемпературной вязкости. Они называют их, соответственно, «зимними» и «летними». А если в обозначении присутствуют оба свойства моторных масел, разделенные буквой W (что, по их утверждению, означает слово «зима») – значит, это всесезонные смазки. На самом деле, подобная трактовка неверна.

Буква W не является сокращением от слова «зима».
Каждый смазочный состав всегда имеет два показателя вязкости – как при высоких, так и при низких температурах. Просто если один их них не укладывается в диапазон характеристик, определённых стандартом SAE (см. таблицу ниже), то он не обозначается.

Вряд ли кто-либо встречал в продаже только «летнее» или только «зимнее» моторное масло. На прилавках магазинов присутствуют всесезонные моторные жидкости, имеющие оба вязкостных показателя. Далее подробно рассмотрим эти значения.
Низкотемпературные показатели
Вязкость моторного масла при низких температурах определяют такие показатели, как «проворачиваемость» и «прокачиваемость» масляного состава. Путём лабораторных исследований определяется, до какой минимальной температуры можно безболезненно запускать двигатель, то есть проворачивать его коленвал. Нормальный старт двигателя авто возможен только тогда, когда смазка ещё не загустела.
Кроме того, смазочный состав за кратчайшее время должен достичь пар трения. Это означает, что при минимальной температуре проворачивания масло должно быть ещё достаточно текучим, чтобы свободно перемещаться по узким каналам системы. Например, для масел категории 0W30 уровень низкотемпературной вязкости – это первая цифра (0). Для этого показателя нижний предел прокачиваемости – 40 градусов мороза. В то же время проворачиваемость мотора возможна до -35°С. Соответственно, такое моторное масло может хорошо работать при температурах до -35°С.
Если взять другой показатель – 5W20, то здесь температуры будут, соответственно, -35 и -30°С. То есть чем больше первая цифра – тем меньше рабочий диапазон в области низких температур. В классификаторе SAE на сегодняшний день есть 6 «зимних» вязкостных категорий – 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W. Эти показатели привязаны к температуре окружающей среды, поскольку от неё зависит температура холодного мотора.
Высокотемпературные показатели
Вязкость моторного масла в диапазоне температур работающего двигателя не имеет отношения к температуре окружающего воздуха. Она почти одинакова как при 10 градусах мороза, так и при 30 градусах жары. В авто её держит стабильной система охлаждения двигателя. В то же время в интернете почти каждая таблица рисует разные верхние пределы окружающей температуры для той или иной «летней» вязкости. Наглядный пример – сравнение смазочных жидкостей с показателями 5w30 и 5w20. Считается, что первая из них (5W30) будет хорошо работать до температуры воздуха +35°С. Второй показатель (5W20) в таблицах вообще не отображается.
Такое представление неправильно. Кроме того, термин «летняя» вязкость, или «летнее» масло с профессиональной точки зрения некорректен. Это объясняется на представленном видео. Всё дело в том, что данный параметр представляет собой режим кинематической и динамической вязкости, замеряемых при температурах +40, +100 и +150°С. Хотя рабочий диапазон температур в разных зонах моторов автомобилей колеблется от +40 до +300°С, берут его усреднённое значение.
Кинематическая вязкость – это текучесть (плотность) масляной жидкости в диапазоне температур от +40°С до +100°С. Чем жиже смазка – тем ниже этот показатель, и наоборот. Динамическая вязкость – это сила сопротивления, возникающая при перемещении двух слоёв масла, расположенных на расстоянии 10 мм друг от друга, со скоростью 1 см/сек. Площадь каждого слоя – 1 см². Другими словами, испытания, проводимые с помощью специальных приборов (ротационных вискозиметров), позволяют имитировать реальные условия работы масел. Этот показатель не зависит от плотности моторного масла.
Ниже представлена таблица вязкостных параметров, по которым определяют те или иные их значения.
Таблица отражает кинематические и динамические вязкостные технические параметры при определённых температурах (+100 и +150°С), а также градиенте скорости сдвига. Этот градиент представляет собой отношение скорости перемещения поверхностей трущейся пары относительно друг друга к толщине зазора между ними. Чем выше этот градиент, тем более вязким оказывается масло для авто. Если говорить простыми словами, уровень вязкости при высоких температурах даёт информацию о том, какова толщина масляной плёнки между зазорами и насколько она прочна. На сегодняшний день спецификация SAE предусматривает 5 уровней высокотемпературных вязкостных показателей масел для автомобилей – 20, 30, 40, 50 и 60.
Индекс вязкости
Кроме вышеуказанных параметров производятся также измерения индекса вязкости. На него часто не обращают внимания. Тем не менее это важнейший параметр.
Индекс вязкости определяет температурный диапазон, в котором вязкостные свойства остаются на уровне, обеспечивающем нормальную работу двигателя. Чем этот индекс выше, тем более качественным является смазочный состав.
Независимо от того какое значение по SAE, будь то 0W30, 5W20 или 5W30, индекс вязкости масла не привязывается к нему. Он напрямую зависит от состава базовой основы. Например, у минеральных масел он имеет величину от 85 до 100, у полусинтетических 120–140, а у настоящих синтетических составов этот показатель доходит до 160–180 единиц. Это значит, что такие маловязкие масла, как 5w20 или 5W30, можно применять в моторах с турбонаддувом, имеющих температурный режим работы с широким диапазоном.
Для того чтобы увеличить индекс вязкости, в масляную смесь часто добавляют так называемые вяжущие присадки. Они расширяют диапазон температур, в котором масло будет сохранять свои основные вязкостные качества. То есть двигатель будет хорошо запускаться в морозную погоду. А при высоких температурах смазочный состав будет создавать устойчивую и вязкую плёнку в зоне соприкосновения поверхностей деталей.
Какую вязкость лучше выбрать?
По этому поводу есть много суждений, и большинство из них – ошибочные. Например:
«Чем больше вязкостный показатель, тем лучше будет работать двигатель». Оправдывают этот тезис утверждениями, что вязкие смазки используются в спортивных гонках на авто. Если такой состав (к примеру, 10W60) заливать в двигатели серийных автомобилей, их ждёт печальная участь. Сначала произойдет падение мощности и возрастание потребления топлива. Чуть позже придётся делать капремонт.
«Вязкая смазка создаёт прочную плёнку, которая не разорвётся даже на предельных режимах работы мотора». Такое суждение верно. Но при этом забывают, что в моторах предусмотрены определённые зазоры между трущимися поверхностями деталей. Они совсем небольшие, особенно в новых двигателях. Толстая плёнка не сможет поместиться между соприкасающимися поверхностями. Таким образом, в этих зонах появится «сухое» трение. Причём таких зон будет довольно много.
К спортивным моделям совсем другие требования. Там главное – чтобы мотор выдержал режим предельных нагрузок и температур на протяжении гонки и не заклинил от перегрева. О долгосрочном его использовании никто не думает. При критических температурах только вязкое масло способно сохранить вяжущие свойства. Другое просто превратится в жидкость. Поэтому после каждого соревнования двигатели разбираются и тщательно диагностируются. Критичные детали тут же меняются. О маленьких зазорах в парах трения не может быть и речи.
Как же определить, какую вязкость лучше всего использовать для своего авто? В технической документации для всех автомобилей есть рекомендации производителей о том, какими должны быть вязкостные значения моторного масла. При первом ознакомлении может возникнуть недоумение – почему, например, производитель допускает применение масел с параметрами 5w20, 5W30 и 5W40? Какое же лучше заливать?
Если авто ещё новое и не прошло 25% от заявленного ресурса до первого капремонта – следует применять маловязкие смазывающие составы. Такие как 5W20 или 5W30. Кстати, именно малая вязкость (5W20) рекомендуется для сервисной заливки во многие марки японских гарантийных авто.
Если пробег составляет от 25 до 75%, должны использоваться составы с вязкостями 5W В зимний период рекомендуется также применять 5W30.
Если мотор уже изношен и проехал более 75% от своего ресурса – для таких автомобилей рекомендуют летом использовать 15W50, а зимой подойдёт 5W
Чем старше двигатель авто, тем больше изнашиваются его детали. Соответственно, зазоры между парами трения увеличиваются. Маловязкие составы уже не могут обеспечить нормальную смазку, масляная плёнка рвётся. Вот почему рекомендуют переводить свои авто на более вязкие моторные масла.
Исходя из всего вышеизложенного, подбор наилучшего моторного масла для тех или иных марок автомобилей – не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. Кроме вязкостных показателей следует учесть ещё много других качественных параметров.
Вязкость моторного масла — значение, классы, расшифровка
Вязкость моторного масла — основная характеристика, по которой выбирают смазочную жидкость. Она может быть кинематической, динамической, условной и удельной. Однако чаще всего для выбора того или иного масла пользуются показателями кинематической и динамической вязкости. Их допустимые показатели четко указывает производитель двигателя автомобиля (зачастую допускается два или три значения). Правильный подбор вязкости обеспечивает нормальную работу двигателя с минимальными механическими потерями, надежную защиту деталей, нормальный расход топлива. Для того, чтобы подобрать оптимальную смазку, необходимо тщательно разобраться в вопросе вязкости моторного масла.
Содержание
Классификация вязкости моторных масел
Вязкость (другое название — внутреннее трение) в соответствии с официальным определением — это свойство текучих тел оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. При этом выполняется работа, которая рассеивается в виде тепла в окружающую среду.
Вязкость — величина непостоянная, и она меняется в зависимости от температуры масла, имеющихся в его составе примесей, значения ресурса (пробега мотора на данном объеме). Однако эта характеристика определяет положение смазывающей жидкости в определенный момент времени. А при выборе той или иной смазывающей жидкости для двигателя необходимо руководствоваться двумя ключевыми понятиями — динамической и кинетической вязкостью. Их еще называют низкотемпературной и высокотемпературной вязкостью соответственно.
Исторически так сложилось, что автолюбители по всему миру определяют вязкость по так называемому стандарту SAE J300. SAE — это аббревиатура названия организации Сообщества автомобильных инженеров, которое занимается стандартизацией и унификацией различных систем и понятий, используемых в автомобилестроении. А стандарт J300 характеризует динамическую и кинематическую составляющие вязкости.
В соответствии с этим стандартом существует 17 классов масел, 8 из них зимних и 9 летних. Большинство масел, используемых в странах СНГ имеют обозначение XXW-YY. Где XX — обозначение динамической (низкотемпературной) вязкости, а YY — показатель кинематической (высокотемпературной) вязкости. Буква W означает английское слово Winter — зима. В настоящее время большинство масел являются всесезонными, что и находит отражение в таком обозначении. Восемь же зимних — это 0W, 2,5W, 5W, 7,5W, 10W, 15W, 20W, 25W, девять летних — 2, 5, 7,10, 20, 30, 40, 50, 60).
В соответствии со стандартом SAE J300 моторное масло должно соответствовать следующим требованиям:
Прокачиваемость. Особенно это актуально для работы двигателяпри низких температурах. Насос должен без проблем качать масло по системе, а каналы не забиваться загустевшей смазывающей жидкостью.
Работа при высоких температурах. Тут обратная ситуация, когда смазывающая жидкость не должно испаряться, угорать, и надежно защищать стенки деталей за счет образования на них надежной защитной масляной пленки.
Защита двигателя от износа и перегрева. Это касается работы во всех температурных диапазонах. Масло должно обеспечивать защиту от перегрева двигателя и механического износа поверхностей деталей во время всего эксплуатационного периода.
Удаление продуктов сгорания топлива из блока цилиндров.
Обеспечение минимальной силы трения между отдельными парами в двигателе.
Уплотнение зазоров между деталями цилиндро-поршневой группы.
Отведение тепла от трущихся поверхностей деталей двигателя.
На перечисленные свойства моторного масла динамическая и кинематическая вязкости влияют каждая по своему.
Динамическая вязкость
В соответствии с официальным определением, динамическая вязкость (она же абсолютная) характеризует силу сопротивления маслянистой жидкости, которая возникает во время движения двух слоев масла, удаленных на расстояние один сантиметр, и движущихся со скоростью 1 см/с. Единица ее измерения — Па•с (мПа•с). Имеет обозначение в английской аббревиатуре CCS. Тестирование отдельных образцов выполняется на специальном оборудовании — вискозиметре.
В соответствии со стандартом SAE J300 динамическая вязкость всесезонных (и зимних) моторных масел определяется так (по сути, температура проворачиваемости):
0W — используется при температуре до -35°С;
5W — используется при температуре до -30°С;
10W — используется при температуре до -25°С;
15W — используется при температуре до -20°С;
20W — используется при температуре до -15°С.
Также стоит отличать температуру застывания и температуру прокачиваемости. В обозначении вязкости речь идет именно о прокачиваемости, то есть, состоянии. когда масло может беспрепятственно распространиться по масляной системе в допустимых температурных рамках. А температура его полного застывания обычно на несколько градусов ниже (на 5…10 градусов).
Как вы можете видеть, для большинства регионов Российской Федерации масла со значением 10W и выше НЕ могут быть рекомендованы к использованию как всесезонное. Это находит прямое отражение в допусках различных автопроизводителей для машин, реализуемых на российском рынке. Оптимальными для стран СНГ будут масла с низкотемпературной характеристикой 0W или 5W.
Кинематическая вязкость
Другое ее название — высокотемпературная, с ней разбираться гораздо интереснее. Здесь, к сожалению, нет такой же четкой привязки, как у динамической, и значения имеют другой характер. Фактически эта величина показывает время, за которое некоторое количество жидкости выливается через отверстие определенного диаметра. Измеряется высокотемпературная вязкость в мм²/с (другая альтернативная единица измерения сантистокс — сСт, существует следующая зависимость — 1 сСт = 1 мм²/c = 0,000001 м²/c).
Наиболее популярные коэффициенты высокотемпературной вязкости по стандарту SAE — 20, 30, 40, 50 и 60 (перечисленные выше меньшие значения используются редко, например, их можно встретить у некоторых японских машинах, использующихся на внутреннем рынке этой страны). Если сказать в двух словах, то чем меньше этот коэффициент, тем масло жиже, и наоборот, чем выше — тем оно гуще. Лабораторные тесты проводят при трех температурах — +40°С, +100°С и +150°С. Прибор, при помощи которого проводят опыты — ротационный вискозиметр.
Три эти температуры выбраны не случайно. Они позволяют увидеть динамику изменения вязкости при различных условиях — нормальных (+40°С и +100°С) и критических (+150°С). Испытания проводятся и при других температурах (а по их результатам строятся соответствующие графики), однако эти температурные значения приняты за основные точки.
И динамическая и кинематическая вязкости напрямую зависят от плотности. Зависимость между ними следующая: динамическая вязкость является произведением кинематической вязкости на плотность масла при температуре +150 градусов по Цельсию. Это вполне соответствует законам термодинамики, ведь известно, что при повышении температуры плотность вещества уменьшается. А это значит, что при постоянной динамической вязкости кинематическая при этом будет снижаться (о чем соответствуют и ее низкие коэффициенты). И наоборот при снижении температуры кинематические коэффициенты увеличиваются.
Прежде чем перейти к описанию соответствий описанных коэффициентов, остановимся на таком понятии как High temperature/High shear viscosity (сокращенно — HT/HS). Это отношение температуры работы двигателя к высокотемпературной вязкости. Оно характеризует текучесть масла при испытуемой температуре, равной +150°С. Это значение было введено организацией API в конце 1980-х годов для лучшей характеристики выпускаемых масел.
Таблица высокотемпературной вязкости
Значение высокотемпературной вязкости по SAE J300 Вязкость, мм²/с (сСт) при температуре +100°C Минимальная вязкость в отношении HT/HS, мПа•с при температуре +150°C и скорости сдвига 1 млн/с
20 5,6…9,3 2,6
30 9,3…12,5 2,9
40 12,5…16,3 3,5 (для масел 0W-40; 5W-40;10W-40)
40 12,5…16,3 3,7 (для масел 15W-40; 20W-40; 25W-40)
50 16,3…21,9 3,7
60 21,9…26,1 3,7
Обратите внимание, что в новых версиях стандарта J300 масло с вязкостью SAE 20 имеет нижнюю границу, равную 6,9 сСт. Те же смазывающие жидкости, у которых это значение ниже (SAE 8, 12, 16), выделены в отдельную группу под названием энергосберегающие масла. По классификации стандарта ACEA они имеют обозначение A1/B1 (устаревший после 2016 года) и A5/B5.
Минимальная температура холодного пуска двигателя, °С Класс вязкости по SAE J300 Максимальная температура окружающей среды, °С
Ниже -35 0W-30 25
Ниже -35 0W-40 30
-30 5W-30 25
-30 5W-40 35
-25 10W-30 25
-25 10W-40 35
-20 15W-40 45
-15 20W-40 45
Индекс вязкости
Существует еще один интересный показатель — индекс вязкости. Он характеризует снижение кинематической вязкости с увеличением рабочей температуры масла. Это относительная величина, по которой можно условно судить о пригодности смазывающей жидкости работать при различных температурах. Его вычисляют эмпирически, сопоставляя свойства при разных температурных режимах. В хорошем масле этот индекс должен быть высоким, поскольку тогда его эксплуатационные характеристики мало зависят от внешних факторов. И наоборот, если индекс вязкости определенного масла маленький, то такой состав очень зависит от температуры и прочих рабочих условий.
Другими словами можно сказать, что при низком коэффициенте масло быстро разжижается. А из-за этого толщина защитной пленки становится очень маленькой, что приводит к значительному износу поверхностей деталей двигателя. А вот масла с высоким индексом способны работать в широком температурном диапазоне и полностью справляться со своими задачами.
Индекс вязкости напрямую зависит от химического состава масла. В частности, от количества в нем углеводородов и легкости используемых фракций. Соответственно, минеральные составы будут иметь самый плохой индекс вязкости, обычно он находится в диапазоне 120…140, у полусинтетических смазывающих жидкостей аналогичное значение будет 130…150, а “синтетика” может похвастаться самыми лучшими показателями — 140…170 (иногда даже до 180).
Высокий индекс вязкости синтетических масел (в отличие от минеральных при их одинаковой вязкости по SAE) позволяет использовать такие составы в широком температурном диапазоне.
Можно ли смешивать масла разной вязкости
Довольно распространенной бывает ситуация, когда автовладельцу по какой-либо причине нужно долить в картер двигателя иное масло, чем то, которое уже находится там, особенно при условии, что они имеют разные вязкости. Можно ли так делать? Ответим сразу — да, можно, однако с определенными оговорками.
Основное, о чем стоит сказать сразу — все современные моторные масла можно смешивать между собой (разной вязкости, синтетику, полусинтетику и минералку). Это не вызовет никаких негативных химических реакций в картере двигателя, не приведет к образованию осадка, вспениваемости или другим негативным последствиям.
Падение плотности и вязкости при повышении температуры
Доказать это очень легко. Как известно, все масла имеют определенную стандартизацию по API (американский стандарт) и ACEA (европейский стандарт). В одних и других документах четко прописаны требования безопасности, в соответствии с которыми допускается любое смешивание масел таким образом, чтобы это не вызывало каких-либо разрушительных последствий для двигателя машины. А поскольку смазывающий жидкости соответствуют этим стандартам (в данном случае не важно, какому именно классу), то и требование это соблюдается.
Другой вопрос — стоит ли смешивать масла, тем более разной вязкости? Делать такую процедуру допускается лишь в крайнем случае, например, если в данный момент (в гараже или на трассе) у вас нет подходящего (идентичного тому, что находится в данный момент в картере) масла. В этом экстренном случае можно долить смазывающую жидкость до нужного уровня. Однако дальнейшая эксплуатация зависит от разницы старого и нового масел.
Так, если вязкости очень близки, например, 5W-30 и 5W-40 (а тем более производитель и их класс одинаковы), то с такой смесью вполне можно ездить и дальше до очередной смены масла по регламенту. Аналогично допускается смешивать и соседние по значению динамической вязкости (например, 5W-40 и 10W-40. В результате вы получите некое среднее значение, которое зависит от пропорций того и другого состава (в последнем случае получится некий состав с условной динамической вязкостью 7,5W-40 при условии смешивания их одинаковых объемов).
Также допускается к длительной эксплуатации смесь близких по значению вязкости масел, которые однако относятся к соседним классам. В частности, допускается смешивать полусинтетику и синтетику, или минералку и полусинтетику. На таких составах можно ездить длительное время (хотя и нежелательно). А вот смешивать минеральное масло и синтетическое, хотя и можно, но лучше доехать на нем лишь до ближайшего автосервиса, и там уже выполнить полную замену масла.
Что касается производителей, то тут аналогичная ситуация. Когда у вас есть масла разной вязкости, но от одного производителя — смешивайте смело. Если же к хорошему и проверенному маслу (в котором вы уверены, что это не подделка) от известного мирового производителя (например, таких как SHELL или MOBIL) добавляете похожее как по вязкости, так и по качеству (в том числе стандартам API и ACEA), то в таком случае на машине тоже можно ездить еще длительное время.
Также обратите внимание на допуски автопроизводителей. Для некоторых моделей машин их производитель прямо указывает, что используемое масло должно обязательно соответствовать допуску. В случае, если добавляемая смазывающая жидкость не имеет такого допуска, то длительное время на такой смеси ездить нельзя. Нужно как можно быстрее выполнить замену, и залить смазку с необходимым допуском.
Иногда возникают ситуации, когда смазывающую жидкость нужно залить в дороге, и вы подъезжаете к ближайшему автомагазину. Но в его ассортименте нет такой смазывающей жидкости, как и в картере вашего авто. Что делать в таком случае? Ответ простой — залить аналогичное или лучше. Например, вы пользуете полусинтетикой 5W-40. В этом случае желательно подобрать 5W-30. Однако тут нужно руководствоваться теми же соображениями, которые были приведены выше. То есть, масла не должны сильно отличаться друг от друга по характеристикам. В противном случае полученную смесь нужно как можно быстрее заменить на новый подходящий для данного двигателя смазывающий состав.
Вязкость и базовое масло
Многих автолюбителей интересует вопрос о том, какую вязкость имеет синтетическое, полусинтетическое и полностью минеральное масло. Он возникает потому что существует распространенное заблуждение, что у синтетического средства якобы вязкость лучше и именно поэтому «синтетика» лучше подходит для двигателя автомобиля. И напротив, якобы минеральные масла обладают плохой вязкостью.
На самом деле это не совсем так. Дело в том, что обычно минеральное масло само по себе гораздо гуще, поэтому на полках магазинов такая смазывающая жидкость зачастую встречается с показаниями вязкости такими как 10W-40, 15W-40 и так далее. То есть, маловязких минеральных масел практически не бывает. Другое дело синтетика и полусинтетика. Использование в их составах современных химических присадок позволяет добиться снижения вязкости, именно поэтому масла, например, с популярной вязкостью 5W-30 могут быть как синтетическими, так и полусинтетическими. Соответственно, при выборе масла нужно обращать внимание не только на значение вязкости, но и на тип масла.
Базовое масло
Качество конечного продукта во многом зависит от базы. Моторные масла не исключение. При производстве масел для двигателя автомобиля используют 5 групп базовых масел. Каждое из них отличается способом добывания, качеством и характеристиками
Подробнее

У различных производителей в ассортименте можно найти самые разные смазывающие жидкости, относящиеся к разным классам, однако имеющие одинаковую вязкость. Поэтому при покупке той или иной смазывающей жидкости выбор его вида — это отдельный вопрос, который нужно рассматривать, исходя из состояния двигателя, марки и класса машины, стоимости непосредственно масла и так далее. Что касается приведенных выше значений динамической и кинематической вязкости, то они имеют одинаковое обозначение по стандарту SAE. Но вот стабильность и долговечность защитной пленки у разных типов масел будут другими.
Выбор масла
Подбор смазывающей жидкости для конкретного двигателя машины — процесс достаточно трудоемкий, поскольку нужно проанализировать много информации для принятия правильного решения. В частности, кроме непосредственно вязкости желательно поинтересоваться физическими характеристиками моторного масла, его классами по стандартам API и ACEA, тип (синтетика, полусинтетика, минералка), конструкцию двигателя и много чего еще.
Какое масло лучше заливать в двигатель
Выбор моторного масла дол основывается на вязкости, спецификации API, АСЕА, допусках и тех важных параметрах, на которые вы никогда не обращаете внимание. Подбирать нужно по 4 основным параметрам.
Подробнее

Что касается первого шага — выбора вязкости нового моторного масла, то стоит отметить, что изначально нужно исходить из требований завода-изготовителя двигателя. Не масла, а двигателя! Как правило, в мануале (технической документации) имеется конкретная информация о том, смазывающие жидкости какой вязкости допускается использовать в силовом агрегате. Зачастую допускается применять два или три значения вязкости (например, 5W-30 и 5W-40).
Обратите внимание, что толщина образуемой защитной масляной пленки не зависит от ее прочности. Так, минеральная пленка выдерживает нагрузку около 900 кг на квадратный сантиметр, а такая же пленка, образованная современными синтетическими маслами на основе эстеров уже выдерживает нагрузку 2200 кг на квадратный сантиметр. И это при одинаковой вязкости масел.
Что будет, если неправильно подобрать вязкость
В продолжение предыдущей темы перечислим возможные неприятности, которые могут возникнуть в случае, если будет выбрано масло в неподходящей для данного вязкостью. Так, если оно слишком густое:
Рабочая температура двигателя будет повышаться, поскольку тепловая энергия будет отводиться хуже. Однако при езде на невысоких оборотах и/или в холодную погоду это можно не считать критическим явлением.
При езде на высоких оборотах и/или при высокой нагрузке на двигатель температура может значительно возрасти, из-за чего возникнет значительный износ как отдельных частей, так и двигателя в целом.
Высокая температура двигателя приводит к ускоренному окислению масла, из-за чего оно быстрее изнашивается и теряет свои эксплуатационные свойства.
Однако если залить в двигатель очень жидкое масло, то также могут возникнуть проблемы. Среди них:
Масляная защитная пленка на поверхности деталей будет очень тонкой. Это значит, что детали не получают должную защиту от механического износа и воздействия высоких температур. Из-за этого детали быстрее изнашиваются.
Большое количество смазочной жидкости обычно уходит в угар. То есть, будет иметь место большой расход масла.
Возникает риск появления так называемого клина мотора, то есть, его выхода его из строя. А это очень опасно, поскольку грозит сложными и дорогостоящими ремонтами.
Поэтому, чтобы избежать подобных неприятностей старайтесь подбирать масло той вязкости, которую допускает производитель двигателя машины. Этим вы не только продлите срок его эксплуатации, но и обеспечите нормальный режим его работы в разных режимах.
Заключение
Всегда придерживайтесь рекомендаций автопроизводителя и заливайте смазочную жидкость с теми значениями динамической и кинематической вязкости, которая прямо им указана. Незначительные отклонения допускаются лишь в редких и/или аварийных случаях. Ну а выбор того или иного масла нужно проводить по нескольким параметрам, а не только по вязкости.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Вязкость моторного масла Sintec: таблица значений по SAE
Независимо от конструкции системы смазки, именно вязкость моторного масла определяет ее работоспособность. При подаче под давлением этот параметр прямо влияет на давление при рабочей температуре мотора, прочность масляной пленки, эффективность гидрокомпенсаторов и гидравлических муфт управления фазовращателями. Работоспособность узлов двигателя, смазываемых исключительно разбрызгиванием (на большинстве моторов это в первую очередь стенки цилиндров), прямо зависит от расхода масла через шатунные вкладыши, то есть вновь от его вязкости.
Продуктовая линейка масел Sintec от компании «Обнинскоргсинтез» по диапазону вязкостей покрывает большую часть требований рынка. В ней представлены смазочные материалы от всесезонных до сугубо летних, не рассчитанных на эксплуатацию в холодном климате. По низкотемпературным свойствам продукция не только укладывается в требования стандартов, но и зачастую превосходит их.
Стандартизация вязкости по SAE
История стандартизации вязкости моторных масел практически так же стара, как и само автомобилестроение. Первые ее попытки были предприняты Сообществом автомобильных инженеров (SAE) более века назад и в итоге трансформировались в актуальный стандарт SAE J300. Этот стандарт де-факто стал международным, поскольку удобен в понимании и нагляден. В нем предусмотрено два вида испытаний вязкости масла:
Индекс высокотемпературной вязкости присваивается при испытаниях, условно моделирующих рабочую температуру двигателя. В последних редакциях стандарта в связи с ростом степени форсировки двигателей также вводятся испытания при повышенных (+150 °С) температурах.

Индекс низкотемпературной вязкости определяется по измерениям, моделирующим холодный запуск мотора, то есть показывает, до какой температуры на конкретном масле условно возможно завести автомобиль.
Чтобы отличить один класс вязкости от другого в описании сезонных масел, индекс низкотемпературной вязкости решили описывать с инкрементом не 10 единиц, как у высокотемпературной, а 5 единиц, дополнительно добавляя символ W. Следовательно, стандарт SAE предполагает существование трех классов моторных масел:
Летние (например, SAE 40). Не испытываются при отрицательных температурах, их вязкость нормируется только для «рабочих» условий. В линейке продукции компании «Обнинскоргсинтез» к ним относятся в частности Sintec SAE 40 API CF/SF, SAE 40 API SC/CC, SAE 50 API SC/CC, SAE 60 API SC/CC. Это специфические дизельные масла для техники, эксплуатирующейся сезонно.

Зимние (например, SAE 10W). Испытываются при отрицательных температурах на проворот коленчатого вала и прокачиваемость, также для них указывается минимальная вязкость при +100 °С. Сейчас этот класс масел малопопулярен, в линейку масел Sintec не входит.

Всесезонные. Имеют двойной индекс наподобие SAE 0W-30. Их низкотемпературные свойства задаются «зимним» индексом, высокотемпературные описываются «летним». Большинство моторных масел Sintec выпускаются именно всесезонными, в том числе имеющими низкий минимальный порог применения по температуре (как, в частности Sintec Стандарт SAE 10W-40 API SG/CD: его температура застывания по результатам теста составляет -38 °С).
Принципы «летнего» испытания
В актуальной редакции стандарта SAE J300 основным испытанием является тест кинематической вязкости при температуре +100 °С. Для каждого класса указано максимальное и минимальное значение: так, если масло покажет вязкость 10 мм2/с во время теста, ему будет присвоен индекс SAE 30 (границы – от 9,3 до 12,5 мм2/с).
Дополнительные требования к динамической вязкости масла при +150 °С могут отличаться для разных классов всесезонных смазочных материалов, несмотря на одинаковый высокотемпературный индекс. Это разграничение было введено в 2007 году, когда для масел от SAE 0W-40 до 10W-40 минимальная величина динамической вязкости была увеличена с 2,9 мПа·с (соответствовавшей требованиям для SAE 30) до 3,5 мПа·с, в то время как маслам от 15W-40 до 25W-40 минимальный предел установлен на уровне 3,7 мПа·с. При разработке смазочных материалов Sintec учитываются изменения действующих стандартов.
Приведенную выше информацию необходимо учитывать при выборе масла с вязкостью, не соответствующей прямо указанной в документации. При максимальных температурных нагрузках смазочный материал, полностью соответствующий требованиям класса SAE 5W-40, может иметь недостаточно высокую динамическую вязкость для двигателя, изначально рассчитанного для SAE 15W-40.
Принципы «зимнего» испытания
Индекс низкотемпературной вязкости присваивается с парой серьезных отличий в методике испытаний. Измерение ведется также в двух температурных точках, но проверяется в обоих случаях только динамическая вязкость, причем в обоих тестах температуры свои для каждого класса.
Тест на проворачиваемость коленчатого вала моделирует условия холодного пуска. Например, для класса SAE 10W установленный максимальный предел вязкости – 7000 мПа·с при -25 °С, в то время как для SAE 20W – уже 9500 мПа·с при -15 °С. С точки зрения конечного пользователя важен именно температурный порог испытания, именно он считается минимальной температурой, при которой еще возможно использование такого масла зимой. Тем не менее и здесь есть вариации:
При наличии мощного стартера и соответствующей АКБ либо предпускового подогревателя возможно применение масел и с индексом высокотемпературной вязкости выше общепринятого.

На автомобилях, где по компоновочным соображениям установлен компактный аккумулятор, для уверенного пуска, напротив, приходится использовать менее вязкие смазочные материалы.
Испытание на прокачиваемость масла для каждого класса SAE ведется при температуре на 5 °С ниже, чем при тесте на проворот коленчатого вала. Предельная величина вязкости для всех классов установлена одинаковой (60 000 мПа·с).
Подобное разделение температурных порогов позволяет задать применяемость масла в крайних случаях принудительного запуска мотора буксировкой автомобиля: если масляный насос уже не способен прокачать смазочный материал, то такие попытки крайне негативно скажутся на ресурсе двигателя. Правильный выбор моторного масла по низкотемпературному индексу вязкости должен учитывать запас по средней зимней температуре.
Всесезонные масла
Наиболее удобно при эксплуатации автомобиля использовать один и тот же сорт смазочного материала круглый год, причем как для личного транспорта, так и при обслуживании крупных автопарков коммерческой или строительной техники. По этой причине подавляющее большинство масел Sintec выпускаются именно всесезонными. Для максимального расширения температурного диапазона применяемости моторных масел на протяжении всего срока эксплуатации компания «Обнинскоргсинтез» использует современные пакеты присадок, доля которых в составе масел может доходить до 25 %.
Подбор масла по вязкости
В сервисной документации любого автомобиля указываются требования к вязкости применяемых моторных масел. В большинстве случаев для правильного выбора смазочного материала достаточно следовать этим требованиям, исключая такие ситуации:
крайне холодный климат – даже если производитель ограничивается упоминанием классов вязкости SAE 15W или 10W, для уверенного пуска зимой приходится использовать менее вязкие (SAE 5W или даже 0W).

жаркий климат, повышенные нагрузки на двигатель – в таких случаях допускается несколько увеличивать высокотемпературную вязкость масла. В частности, при форсировании автомобильных двигателей нормальная практика – переход с класса SAE 40 на SAE 50, SAE 60.

повышенный износ двигателя – применение составов с увеличенной высокотемпературной вязкостью позволит стабилизировать давление масла, частично снизить шумность мотора и расход смазки на угар.
Вязкость как индикатор ресурса смазочного материала
Указываемый в сервисной документации автомобиля срок замены масла ориентировочный даже для ограниченных списков, прямо рекомендуемых заводом. В зависимости от режимов эксплуатации и даже качества топлива скорость старения моторного масла может значительно изменяться.
Наиболее удобный признак для контроля за реальным состоянием масла – это именно его вязкость: ее стабильность по мере старения смазочного материала неизбежно снижается. Поэтому заметное падение вязкости холодного масла уже может использоваться как указатель на подход времени для замены, как и увеличение шумности работы прогретого мотора, характерный треск гидрокомпенсаторов.
Длительная работа двигателя при ощутимом падении вязкости не допускается. При этом возрастает риск повреждения коренных и шатунных вкладышей, ускоряется износ газораспределительного механизма.
Стабилизация вязкости моторных масел Sintec
Основу характеристик смазочного материала задает состав базового масла, в дальнейшем по необходимости вязкость корректируется пакетом присадок.
Минеральные. Основная коррекция требуется именно минеральным смазочным материалам. Их база наименее стабильна, ее свойства сильно зависят даже от конкретного сорта исходной нефти. Пакет присадок для каждого масла Sintec подбирается индивидуально для достижения наилучшего соотношения ресурса и цены.
Полусинтетические. В их состав вводится достаточная доля гидрокрекингового базового масла, что само по себе уже улучшает стабильность свойств. Тем не менее для увеличения ресурса используются дополнительные пакеты стабилизирующих вязкость присадок импортного производства.
Синтетические. Высококачественная гидрокрекинговая база Sintec позволяет снизить объем вводимых присадок: сохраняя высокий ресурс, смазочный материал одновременно получает и меньшую зольность.
Моторные масла Sintec для коммерческого и личного автотранспорта
Стабильность моторных масел Sintec сохраняется в пределах требований заявленного класса в течение стандартных сроков замены. В сочетании с разумными ценами это делает продукцию компании «Обнинскоргсинтез» особенно интересной для обслуживания крупных парков техники (легковой, грузовой, специальной): сроки замены масла в автопарке будут прогнозируемыми, а затраты на обслуживание – выгодными для бизнеса.
Для личного транспорта масла Sintec дают уверенность в стабильном качестве и возможность выбора из широкой линейки продуктов. Ассортимент смазочных материалов покрывает большую часть рынка, а точки продаж продукции представлены по всей стране и в ближнем зарубежье.
На сайте компании «Обнинскоргсинтез» можно легко найти координаты магазинов в интересующем Вас регионе, чтобы получить дополнительную информацию или приступить к сотрудничеству.
Вязкость моторного масла, классификация по системе SAE
Физическое понятие, что такое вязкость моторного масла, трактуется, как способность сопротивляться движению одной части вещества относительно другой. Это трение слоев друг о друга внутри жидкости. Чем менее подвижна жидкость, тем больше ее вязкость. Она зависит: от рода вещества, примесей, добавок (для этого используют присадки), температуры самой жидкости.
Для автомобилиста важно учитывать и знать:
какой смазочный материал лучше выбрать для двигателя;
как разобраться с надписями на этикетке;
что обозначает маркировка моторного масла, какая у нее расшифровка;
как повлияет на работу двигателя неправильный выбор автомобильного масла;
что значит стандарт SAE.
К чему может привести использование неправильно подобранного масла по вязкости
При проектировке автомобилей, конструкторы закладывают определенные параметры и характеристики двигателя. Для номинальной работы, определяется класс вязкости соответствующих ему моторных масел. При выборе, покупке, следует обращать внимание на то, что индекс вязкости масла, динамическая, кинематическая вязкость, базовая основа, температурные диапазоны, должны совпадать с требованиями производителя двигателя.
При заливке в двигатель масла не соответствующего паспортному требованию, может произойти следующее:
Большая вязкость отрицательно влияет на долговечность двигателя. Экспериментально проверено и подтверждено, что каждый прогрев нового двигателя во время сильных морозов забирает до 200 км ресурсного пробега.
Эксплуатация двигателя с завышенной, относительно паспортных требований, вязкостью приведет к его быстрому разогреву. Увеличится расход горючего. Большее количество продуктов сгорания топлива осядет на стенках. Кислая среда приведет к ускоренной коррозии. При этом, масло потребуется чаще менять. Детали, моторные комплектующие будут быстро изнашиваться. Уже через сотню тысяч пробега двигателю потребуется капитальный ремонт.
Энергоэффективные моторные смазочные материалы предназначены только для специально спроектированных двигателей. Они не подходят к каждому автомобилю. Применение жидкости с низкой вязкостью при рабочей высокой температуре, приведет к тому, что детали двигателя будут смазаны недостаточно. Масляная пленка окажется тонкой. Соответственно, возникшее большое трение, вызовет неправильную работу механизма, и даже заклинивание.
Использование автомасла разной вязкости опасно для мотора. Причем заниженная вязкость машинных масел, по сравнению с номинальной, гораздо опаснее, чем завышенная.
Классификация автомобильных масел по системе SAE
Авторская классификация моторных масел по SAE принадлежит американской ассоциации автомобильных инженеров. Система, в первой своей редакции, введена в 1911 году. Классификация по системе SAE опирается на характеристики вязкости в зависимости от температур окружающей среды, условий в которых двигатель будет эксплуатироваться безопасно, оптимально.
Для рассмотрения что такое вязкость масла, какова подробная расшифровка показателей по системе SAE, введем понятия кинематической, динамической вязкости в моторном масле.
С повышением температуры, начинается снижение вязкости любой жидкости, так как уменьшается взаимное притяжение молекул. Этот процесс характеризует кинематическая вязкость любого моторного масла. В связи с этим, вводится еще одна величина характеризующая свойства масел, индекс вязкости, которая показывает скорость снижения густоты моторного масла за единицу времени.
Вторая характеристика, динамическая вязкость машинного масла, показывает какую силу нужно приложить, чтобы сдвинуть порцию вещества, по отношению к площади сдвига.
Эти две характеристики очень важны! Можно привести цепочку рассуждений при использовании в моторе смазки с недостаточным индексом вязкости.
С повышением температуры, быстро уменьшается вязкость (малый индекс вязкости масла по SAE).
Смазка покрывает комплектующие мотора очень тонкой пленкой.
Возрастает трение между соприкасающимися межу собой деталями.
В результате – поломка двигателя.
Или другой вариант:
Динамическая вязкость не достаточная.
Стартер не может провернуть двигатель.
Смазка не доходит до всех составляющих.
Двигатель заводится на сухую.
Большое трение.
Двигатель клинит.
На этикетках зачастую индекс не печатают. Его можно узнать только у продавца. Обычные границы таковы:
ИВ минерального – 120-140;
ИВ синтетического – 140-170;
ИВ полусинтетики – 130-150.
Масло с большим Индексом Вязкости (ИВ) при низких минусовых температурах остается достаточно жидким, а при высоких плюсовых, и хорошо разогретом двигателе, достаточно густым. Это обеспечивает его отличное функционирование.
Важно знать нужное для данного двигателя моторное масло. Использовать оптимальный вариант, рекомендуемый по системе SAE. От правильного выбора зависит:
рабочая мощность мотора;
легкость, быстрота пуска непрогретого двигателя;
КПД двигателя;
количество хлопьев окисла, образующихся при сгорании топлива;
расход топлива;
расход и сроки замены масла.
Классификация автомасел подразумевает разделение на три группы по температуре окружающей среды, в которой происходит запуск двигателя: летнее, зимнее и всесезонное. При этих температурах вязкость моторных масел оптимальна, приведенная ниже таблица, показывает их границы применения.
Чем больше разница между максимальной и минимальной температурами в холодное и теплое время года, тем выше должен быть индекс вязкости. Имея такие характеристики, автомасло считается высококачественным.
Таблица вязкости и классификация масел
Внимание! Для разных моделей двигателей у различных производителей, данные таблицы немного могут отличаться.
Маркировка масел Нижняя граница температуры Верхняя граница температуры
sae 0w30 -35 +35
sae 0w40 -35 +40
sae 5w30 -30 +35
sae 5w40 -30 +40
sae 5w50 -30 +50
sae 0w -35 -10
sae 5w -30 -10
sae 10w -25 0
sae 15w -20 +5
sae 20w -15 +15
sae 10w30 -25 +35
sae 10w40 -25 +40
sae 15w30 -20 +35
sae 15w40 -20 +40
sae 20w50 -15 +50
sae 30 -5 +35
sae 40 +10 +40
sae 50 +10 +50
По таблице видно что маркируются смазочные материалы буквами и цифрами. Летние – цифрой, зимние буквой w и цифрой, всесезонные – буквенно-цифровым обозначением.
Классификация по SAE, приняла следующие обозначения. Первая цифра в маркировке обозначает динамическую вязкость жидкости. Если от нее отнять 40, получится нижняя температура при которой насос подаст смазку внутрь мотора к соприкасающимся деталям. Если отнять 35, получится наименьшая температура воздуха при которой стартер сможет безопасно провернуть холодный двигатель.
Например: на канистре есть надпись, SAE 5w40. Означает что это всесезонный смазочный материал. Оптимально применять его в местах, где климатические условия зимой средней суровости. Температура там обычно не опускается ниже минус 30 градусов, а в самые жаркие дни теплого периода года, не поднимается выше 40.

От чего зависит частота замены масла
От температурного диапазона применения смазочного материала зависит частота его замены. Чем больше разбежка между зимней и летней температурой, тем чаще придется менять старое масло на новое.
Это необходимо потому, что в таких автомаслах используются специфические синтетические присадки. Они представляют собой цепочки с различным коэффициентом поверхностного натяжения на обоих концах. Чем больше разница температур, тем длиннее синтетические цепочки.
Поверхностное натяжение зависит от величины температуры окружающей среды. Таким образом, цепочки присадок получают возможность к скручиванию и разворачиванию при разных температурах. При повышении температуры базового масла, цепочки, распределенные по всему объему, разворачиваются и тем самым уменьшают текучесть базовой основы. Она становится гуще, тягучее.
Однако каждая присадка синтезирована так, что цепочки могут сворачиваться и разворачиваться только определенное количество раз. В дальнейшем, они разрушаются. Длинные присадки разрушаются быстрее. Чем больше эксплуатируется масло, тем меньше остается в нем присадки. И оно перестает обладать первоначальными эксплуатационными качествами.
С возрастанием километража пробега, необходимо использовать более густую смазку. Для старых, изношенных автомобилей допускается использовать моторное масло на два класса выше, чем рекомендуемое. Однако, перед тем как отступить от требований указанных в сервисном паспорте, следует пройти полный технический осмотр мотора автомобиля. И только после этого, опытный моторист посоветует применить более густой смазочный материал.
Густота моторного масла таблица
На Вязкость масла поверку, вязкость моторного масла — один из самых не очевидных параметров, который часто стает камнем преткновения при выборе масла. Проблема в том, что существует множество различных точек зрения — у продавцов, официальных сервис-менов, «гаражных» автомехаников и просто опытных автолюбителей. И эти мнения зачастую противоречат одно другому.
На самом же деле, если понимать хотя бы в общем назначение масла в двигателе, вопрос о вязкости не должен быть слишком сложным.
Вместо вступления:
Самые популярные заблуждения автолюбителей относительно вязкости моторного масла, навязанные производителями автомасла и мотористами СТО:
1. «Если я люблю ездить быстро – мне стандартное моторное масло не подходит – нужно заливать более спортивные автомобильные масла» — реальная потеря мощности и быстрый капитальный ремонт двигателя Вам обеспечены – действуйте!
2. «Когда разрабатывался мой мотор – еще не было современных масел с большой вязкостью, так что автопроизводитель и не мог их рекомендовать» — не было тогда не только современных марок моторного масла, не было еще и технологий производства двигателей, рассчитанных на современное автомасло, так что начинайте подыскивать хорошего мастера для капремонта мотора.
Что такое вязкость масла?
Главная задача автомасла – не допустить сухого трения движущихся внутренних деталей двигателя, а также обеспечить минимальную силу трения при максимальной герметичности рабочих цилиндров. Очевидно, что сделать субстанцию, которая обладала бы необходимыми для этого свойствами, и при этом имела бы стабильные характеристики в широком диапазоне температур невозможно, а диапазон рабочих температур масла в двигателе достаточно широк.
Необходимо Вязкость масла заметить, что та температура, которую большинство автолюбителей наблюдают на приборной доске, и которую принято называть температурой двигателя – на самом деле является температурой охлаждающей жидкости, которая действительно стабильна в прогретом двигателе и должна составлять около 90 градусов. Температура масла при этом существенно «гуляет» и может доходить до 140-150 градусов в зависимости от скорости и интенсивности движения.
Исходя из этого, для каждого отдельно взятого двигателя производитель определяет компромиссные оптимальные параметры автомасла. Именно эти параметры, как считает производитель мотора, должны обеспечить максимальный коэффициент полезного действия (КПД) при минимальном износе внутренних деталей мотора при заданных «типичных» условиях эксплуатации.
Наиболее важным из параметров автомасла считается его вязкость.
Простым языком, понятным автолюбителю, можно сказать так: вязкость масла – это его способность оставаться на поверхности внутренних деталей мотора и при этом сохранять текучесть. Вроде не сложно? Но ведь именно вязкость масла более всего меняется в зависимости от температуры, являясь «переменной» величиной?
Именно поэтому, Американской ассоциацией автомобильных инженеров (SAE) разработана классификация моторного масла по вязкости, которая описывает вязкость того или иного автомасла при разных рабочих температурах. По сути, эта классификация дает диапазон температур, в котором работа двигателя является безопасной, при условии, что производитель мотора допустил моторное масло с такими параметрами к использованию в этом двигателе.
Что означают цифры обозначения вязкости масла на этикетке?
После аббревиатуры SAE мы видим несколько чисел, разделенных буквой W и тире, например 5W-30 (для всесезонного масла, которое, как правило и используют все автолюбители). Не вдаваясь в физику и сложную терминологию (это есть ниже), расшифровать эту надпись можно так:
5W Расшифровка кодировки вязкости масла – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.
Если отнять от этой же цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то мы получим минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя. Очевидно, что с понижением температуры масло становится гуще и стартеру все сложнее становится провернуть мотор при холодном запуске. Но это усредненный параметр, реальная картина очень сильно зависит от самого двигателя, а потому очень важно при выборе вязкости не отступать от рекомендаций производителя Вашего авто.
Все, больше первая цифра перед W ровным счетом ничего не означает, и на работу прогретого двигателя ровным счетом никак не влияет. Так что если Вы живете в регионе, где температура воздуха зимой редко опускается ниже -20°С – Вам по этому параметру подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии Ваши стартер и аккумулятор, если они уже слегка подуставшие, им безусловно легче будет завести мотор при -20°С на масле 0W-30, чем если это будет 15W-40.
Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.
Какая вязкость лучше подходит для двигателя?
Принято считать, что чем выше вязкость при высоких температурах – тем лучше. В частности, масла с высоким показателем высокотемпературной вязкости рекомендуют для спортивных автомобилей. Но это абсолютно не означает, что если Вы зальете в свой гражданский мотор спортивное масло, он от этого станет спортивным или лучше поедет. Скорее всего, будет как раз наоборот – вы таким образом потеряете мощность и быстро уложите двигатель.
Повторюсь рекомендации о вязкости масла в сервисной книжке уже в который раз – ни в коем случае не следует заливать в двигатель масло, вязкость которого не предусмотрена производителем автомобиля именно для Вашего мотора! Производитель авто учел все возможные режимы езды на Вашем двигателе и рекомендовал именно те параметры вязкости, которые для ЭТОГО мотора являются оптимальными.
Очень показательным является эксперимент, произведенный Михаилом Колодочкиным и Александром Шабановым, описанный в журнале «ЗА РУЛЕМ» № 3/2008. Они попробовали залить в двигатель ВАЗовской восьмерки масло с высокотемпературной вязкостью в 50 единиц и обнаружили (и доказали) существенное падение мощности, а также увеличение износа двигателя по сравнению с предусмотренным производителем моторным маслом с верхней вязкостью в 40 единиц.
Только не надо улыбаться, приговаривая: «а, Жигули, ну понятно…». На любой иномарке эксперимент дал бы те же результаты, потому что суть там именно в том, какую максимальную вязкость предусмотрел производитель авто!
Таблица значений вязкости моторного масла по классификации SAE
Автомобильные масла — классификация SAE J-300 DEC99
Какую вязкость масла выбрать?
5W-50 или 0W-30?
Или что хуже для двигателя, завышенная или заниженная вязкость?
Вроде по вязкости автомобильных масел уже все разжевали, да видно не совсем. Вопросы, которые часто задаются на форуме сайта, подсказывают, что нужно написать еще на тему вязкости масла. Итак, что лучше выбрать, большую или меньшую вязкость моторного масла? И как быть, если гарантийный сервис заливает автомобильное масло с непредусмотренной в инструкции по эксплуатации вязкостью?
Сразу скажу в который раз: вязкость автомасла должна соответствовать требованиям автопроизводителя, не зависимо от возраста, пробега, стиля вождения, бюджета и «авторитетного» мнения сервис-менов, даже если это официальный сервис. Эта статья написана для сомневающихся и тех, кому просто интересно, почему так. Если Вы – из таких – читайте дальше, если нет – читайте инструкцию по эксплуатации (либо сервисную книжку), и требуйте, чтобы Вам заливали исключительно предусмотренное конструкторами двигателя моторное масло (по всем параметрам, включая вязкость).
Итак, углубляемся в вопрос вязкости моторного масла. Самая понятная большинству автолюбителей пара трения в двигателе – это «поршень-цилиндр», поэтому берем для наглядности именно эту пару трения в свою небольшую логическую экспертизу.
Что такое зазоры в парах трения и зачем они нужны?
Для начала, риторический вопрос: диаметр поршня (в сборе с кольцами), и внутренний диаметр цилиндра, одинаковы? Конечно, нет! Для того, чтобы поршень мог сотни раз за минуту сделать поступательные движения в цилиндре, его диаметр просто обязан быть немного меньше, иначе трение мгновенно нагреет обоих участников нашей подследственной пары трения до температур, при которых они разрушатся.
Итак, разница в диаметрах (зазор) есть, вопрос следующий – насколько велик этот зазор, чем он заполнен и на что он влияет? Исходя из принципа работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС), именно этот зазор и определяет в результате КПД мотора (коэффициент полезного действия), ибо именно через этот зазор происходит «утечка» толкательной силы взрыва топливной смеси в цилиндре. Таким образом получается, что чем меньше зазор – тем больше мощность?
С другой стороны, как уже говорилось, зазор (пусть минимальный) все-таки необходим, кроме того, как и любой другой паре трения, нашей паре также обязательно нужна постоянная смазка. Поэтому, главная задача конструкторов сделать этот зазор точно соответствующим той масляной пленке, которую создает моторное масло, имеющее такое свойство, как вязкость. В этом случае мощность двигателя будет максимально возможной (при прочих равных) для его конструкции.
Вот на этом месте как раз и начинаются проблемы. Почему? Да потому, что вязкость масла – величина переменная, существенно зависящая от температуры в обратной пропорции. Например, у стандартного масла 5W-40, при прогреве двигателя, скажем от 40 до 100°С, реальная вязкость падает с примерно 90 до 14 мм2/с, т.е. более, чем в 6 раз! И падает вязкость не одномоментно, а постепенно, по кривой. И кривая эта у каждого масла своя. Соответственно, если температура масла ниже 40 – вязкость будет еще больше, если выше 100 – еще меньше. Очевидно, что вместе со значением вязкости изменяется и толщина пленки на парах трения.

Прогрев двигателя и вязкость автомасла
Что-же происходит в двигателе, когда он холодный и вязкость масла в разы превышает расчетную рабочую? Вспоминаем школьный курс физики и делаем вывод: если масляная пленка толще зазора, увеличивается сила трения, что приводит к падению мощности и повышению температуры. Именно в этом и заключается «секрет» моторостроителей: они рассчитывают зазоры именно под рабочие температуры двигателя (каковыми для большинства моторов считается диапазон 100-150 °С), сознательно заставляя двигатель работать под повышенными нагрузками при прогреве.
Именно завышенная вязкость холодного масла помогает двигателю прогреться быстрее. И именно поэтому автопроизводители категорически не рекомендуют нагружать двигатель до полного прогрева. Ну и именно по этой причине специалисты утверждают, что один (каждый) прогрев мотора в сильные морозы отнимает порядка 300-500 километров у общего моторесурса нового двигателя (не путать с ресурсом моторного масла – на сервисный интервал это влияет не так сильно).
Нужно отметить, что со временем внутренние поверхности двигателя постепенно изнашиваются, зазоры увеличиваются, соответственно, степень влияния повышенной вязкости холодного автомасла на износ уменьшается.
Вязкость масла при рабочих температурах
Что же происходит, когда двигатель, и, соответственно, моторное масло, прогрелись до рабочей температуры? А в этот момент начинает работать система охлаждения двигателя. Происходит все примерно по такой схеме (очень упрощенно): при повышенной нагрузке или оборотах коэффициент трения увеличивается => температура масла растет => вязкость масла падает => толщина масляной пленки уменьшается => коэффициент трения уменьшается => температура масла падает (не без помощи системы охлаждения), или во всяком случае, ее рост существенно замедляется. Круг замкнулся, мотор работает. Но вязкость и температура моторного масла при этом не стоят на месте – они динамически изменяются в определенных, строго рассчитанных производителем мотора диапазонах.
Таким образом, на самом деле, эффективность работы двигателя зависит не от абсолютного значения вязкости при определенной температуре, а от динамики ее изменения при работе в определенном диапазоне рабочих температур и соответствия этой динамики конструкции конкретного мотора.
Не следует забывать о том, что любой двигатель, особенно современный – очень точный механизм, и от этой самой точности в основном и зависят все те параметры, по которым мы, обычно, оцениваем потребительскую привлекательность двигателя: мощность, крутящий момент, топливная экономичность.
И вот тут как раз приобретает особенную ценность главный вопрос: а есть ли разница в зазорах и рабочих температурах двигателей разных типов, объемов и производителей? Есть, и разница эта очень существенна, особенно если речь идет о последних моделях двигателей. Именно поэтому существуют разные допуски автопроизводителей для моторных масел, а также различные по температурно-вязкостным требованиям классы качества некоторых международных классификаций (наиболее яркий пример – классификация ACEA).
Подчеркну, речь идет далеко не только о маслах с разным индексом вязкости по SAE! Индекс высокотемпературной вязкости по SAE присваивается исходя из абсолютных значений вязкости масла при температурах 100 и 150 °С (детальнее, см. таблицу вязкости масла – там есть все диапазоны). А вот до, между, и после указанных промежуточных значений, кривая изменения вязкости разных масел при изменении температуры может достаточно сильно отличаться. Уже не говоря о том, что даже в указанных контрольных точках температуры, требования SAE предполагают не точные значения вязкости, а достаточно широкий их диапазон.
Таким образом, даже два разных масла, на этикетках которых написано, скажем, 5W-40, вполне могут иметь разную абсолютную вязкость при температуре 90, 120, или 145 °С. И именно эта динамика, в числе прочих параметров, зашифрована в тех самых таинственных буквах и цифрах допусков автопроизводителей и классификаций качества моторных масел. Причем, следует в который раз подчеркнуть: динамика вязкости масла не может быть хорошей или плохой – она должна быть подходящей, т.е. соответствующей конструкции конкретного двигателя!
Что происходит, когда вязкость масла выше нормы?
Итак, двигатель прогрелся до рабочих температур, но вязкость масла не упала до нужного (рассчитанного конструктором) значения, что произойдет? На нормальных оборотах и нагрузках в принципе ничего страшного – температура двигателя несколько повысится и вязкость упадет до необходимой нормы, которая уже будет компенсироваться системой охлаждения. В этом случае рабочая температура двигателя будет выше нормы для этих оборотов и нагрузки, но при этом все еще будет, скорее всего, укладываться в допустимый диапазон. Другой вопрос в том, что двигатель будет большую часть времени работать на более высокой температуре, что однозначно не способствует увеличению его моторесурса.
Совсем другое дело, если Вы, к примеру, резко увеличите обороты мотора (экстренный разгон при обгоне на затяжном подъеме, например). скорость сдвига резко возрастает, а вязкость не соответствует текущей температуре (опять таки речь идет о расчетах конструктора двигателя), поэтому двигателю в этот момент придется прогреться несколько больше (до более высокой температуры), чтобы снизить уровень вязкости масла до допустимого значения. И в этот момент температура масла и двигателя вполне может перейти предельно допустимую безопасную норму.
Результат этого всего примерно таков (если перевести на понятный автолюбителю язык): если вязкость масла выше нормы, предусмотренной производителем, двигатель постоянно работает в режиме повышенных температур, от чего быстрее изнашиваются его детали. Кроме того, рабочие температуры еще напрямую влияют и на ресурс самого моторного масла: чем выше температура, тем скорее масло окисляется и приходит в негодность. Так что такое масло и менять нужно гораздо чаще.
В любом случае, все негативные последствия завышения вязкости масла Вы никак не сможете, без сложных замеров и вскрытия двигателя, заметить или почувствовать в относительно коротком промежутке времени, это вылезет не через 10 ил 20 тысяч км, а скорее через 100-150 тысяч. И доказать, что причина повышенного износа двигателя именно в неподходящем автомобильном масле практически невозможно – поэтому многие сервисмены, и даже официальные СТО часто не особенно утруждают себя вопросом соответствия вязкости масла, которое они заливают, требованиям автопроизводителя для данного конкретного мотора. Помните – им выгодно, если после окончания гарантийного срока Ваш мотор придет в негодность, даже если Вы не будете у них ремонтироваться!
Заниженная вязкость масла – угроза клина?
Совершенно обратная ситуация возникает, когда вязкость масла ниже нормы. Сейчас практически все производители автомобильных масел делают так называемые энергосберегающие масла, с пониженной высокотемпературной вязкостью. Причем, речь идет именно о вязкости при высоких температурах и скорости сдвига HTTS (более 100 °С), поэтому индекс вязкости по SAE у этих масел такой-же, как у обычных. Отличаются эти масла от обычных классами качества и допусками автопроизводителей. В частности, низковязкие масла соответствуют классам качества ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5.
Проблема заключается в том, что для таких масел делают специальные моторы! А в обычном двигателе, не рассчитанном на такую низкую вязкость, применять такое автомасло просто опасно. Речь идет о том, что при высоких температурах и на высоких оборотах пленка, создаваемая на парах трения становится слишком тонкой, в результате чего снижается эффективность смазки и существенно возрастает расход масла на угар. При определенном стечении обстоятельств мотор может даже заклинить.
Таким образом, занижать вязкость масла по сравнению с требованиями автопроизводителя гораздо опаснее, чем завышать. Поэтому ни в коем случае не следует применять автомасла классов ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5, а также специальные, на которых написан только один допуск (одобрение) автопроизводителя, если эти классы качества либо допуски не значатся в Вашей сервисной книжке или инструкции по эксплуатации.
Основным параметром при выборе моторного масла является степень его вязкости. Многие автолюбители слышали этот термин, встречали его на этикетках канистр с маслом, но вот что означают изображенные там цифры и буквы, а также зачем нужно применять эту технологическую жидкость с определенной степенью вязкости на определенном моторе, знают не все. Сегодня мы раскроем секреты вязкости моторных масел.
Прежде всего, определим значимость степени вязкости масла для двигателя. В двигателе множество деталей, которые во время работы соприкасаются друг с другом. В «сухом» двигателе работа таких деталей продлится недолго, так как из-за взаимного трения они истачиваются и относительно быстро выходят из строя. Поэтому в двигатель заливают моторное масло – техническую жидкость, которая покрывает все трущиеся детали масляной пленкой и предохраняет их от трения и износа. У каждого масла есть своя степень вязкости – то есть, состояние, в котором масло остается достаточно жидким для выполнения своего главной функции (смазки рабочих частей двигателя). Как известно, в отличие от охлаждающей жидкости, температура которой во время езды всегда стабильна и находится на уровне 85-90 градусов, моторное масло более подвержено воздействию внешних и внутренних температур, колебания которых весьма существенны (при некоторых условиях эксплуатации масло в двигателе разогревается до 150 градусов).
Чтобы избежать закипания масла, вследствие которого может быть нанесен ущерб двигателю машины, специалисты по изготовлению этой технической жидкости определяют его вязкость – то есть способность оставаться в рабочем состоянии при воздействии критических температур. Впервые степени вязкости масла были определены специалистами Американской ассоциации автомобильных инженеров (SAE). Именно эта аббревиатура встречается на упаковках масла. Следом за ней идут цифры, разделенные латинской буквой W (она означает приспособленност ь моторного масла к работе при низкой температуре) – например, 10W-40.
В этом ряду цифр 10W обозначает низкотемпературн ую вязкость – порог температуры, при которой двигатель автомобиля, заправленный этим маслом, может завестись «на холодную», а масляный насос прокачает техническую жидкость без угрозы сухого трения деталей мотора. В указанном примере минимальной температурой является «-30» (от цифры, стоящей перед буквой W отнимаем 40), в то время как, отняв от цифры 10 цифру 35, получаем «-25» — это так называемая критическая температура, при которой стартер сможет провернуть мотор и завестись. При этой температуре масло становится густым, но его вязкости все еще хватает, чтобы смазать трущиеся части двигателя. Таким образом, чем больше цифра перед буквой W, тем при меньшей минусовой температуре масло сможет пройти через насос и оказать «поддержку» стартеру. Если же перед буквой W стоит 0, то это означает, что масло прокачается насосом при температуре «-40», а стартер прокрутит двигатель при минимально возможной температуре «-35» — естественно, учитывая жизнеспособность аккумуляторной батареи и исправность стартера.
Цифра «40», стоящая после буквы W в приведенном нами примере, обозначает высокотемператур ную вязкость – параметр, определяющий минимальную и максимальную вязкость масла при его рабочих температурах (от 100 до 150 градусов). Считается, что чем число после буквы W больше, тем вязкость моторного масла выше при указанных рабочих температурах. Точной информацией о том, с какой высокотемператур ной вязкостью масло необходимо для определенного двигателя, располагает исключительно производитель автомобиля. Так что рекомендуем соблюдать требования автопроизводител я к моторным маслам, которые обычно указываются в руководстве по эксплуатации.
Определяется степень вязкости масла по принятой международной номенклатуре SAE J300, в которой масла по степени вязкости делятся на три типа: зимние, летние и всесезонные. К зимним маслам по степени вязкости относят жидкости с параметрами SAE 0W, SAE 5W, SAE 10W, SAE 15W, SAE 20W. К летним маслам по степени вязкости относят жидкости с параметрами SAE 20, SAE 30, SAE 40, SAE 50, SAE 60. Наконец, к самым распространенным в настоящее время маслам по степени вязкости относятся всесезонные — SAE 0W-30, SAE 0W-40, SAE 5W-30, SAE 5W-40, SAE 10W-30, SAE 10W-40, SAE 15W-40, SAE 20W-40. Они – наиболее практичные из всех, так как их температурные параметры оптимально сбалансированы для применения при различных критических температурах.
Чтобы подобрать масло с оптимальной для вашего двигателя степенью вязкости, нужно руководствоватьс я двумя правилами.
1. Выбор степени вязкости масла по климатическим условиям. Не секрет, что масло с одной и той же степенью вязкости (например, SAE 0W-40) будет вести себя по-разному, когда автомобиль эксплуатируется в регионе страны с жарким или, напротив, холодным климатом. Поэтому при подборе масла нужно помнить, что чем выше температура воздуха в регионе, в котором эксплуатируется автомобиль, тем больше должен быть класс вязкости моторного масла, который можно определить по цифре, стоящей перед буквой W. Вот как выглядят температурные режимы, при которых рекомендуется использовать масло с той или иной степенью вязкости:
SAE 0W-30 — от -30° до +20°C;
SAE 0W-40 — от -30° до +35°C;
SAE 5W-30 — от -25° до +20°C;
SAE 5W-40 — от -25° до +35°C;
SAE 10W-30 — от -20° до +30°C;
SAE 10W-40 — от -20° до +35°C;
SAE 15W-40 — от -15° до +45°C;
SAE 20W-40 — от -10° до +45°C.
2. Выбор степени вязкости масла по сроку эксплуатации двигателя. Чем старше автомобиль, тем более изнашиваются в нем трущиеся пары – детали, которые в процессе работы силового агрегата соприкасаются друг с другом, и зазоры между ними увеличиваются. Соответственно, чтобы эти детали и в дальнейшем могли выполнять свои функции, необходимо, чтобы масляная пленка на их поверхностях была более вязкой. То есть, для двигателей, выработавших половину своего ресурса, необходимо покупать масла с большей степенью вязкости, а для новых – с меньшей.
Выбор моторного масла – серьезная задача для каждого автолюбителя. И главный параметр, по которому должен осуществляться подбор – это вязкость масла. Вязкость масла характеризует степень густоты моторной жидкости и ее способность сохранять свои свойства при температурных перепадах.
Попробуем разобраться, в каких единицах должна измеряться вязкость, какие функции она выполняет и почему она играет огромную роль в работе всей двигательной системы.
Для чего используется масло?
Работа двигателя внутреннего сгорания предполагает непрерывное взаимодействие его конструктивных элементов. Представим на секунду, что мотор работает “на сухую”. Что с ним произойдет? Во-первых, сила трения повысит температуру внутри устройства. Во-вторых, произойдет деформация и износ деталей. И, наконец, все это приведет к полной остановке ДВС и невозможности его дальнейшего использования. Правильно подобранное моторное масло выполняет следующие функции:
защищает мотор от перегрева,
предотвращает быстрый износ механизмов,
препятствует образованию коррозии,
выводит нагар, сажу и продукты сгорания топлива за пределы двигательной системы,
способствует увеличению ресурса силового агрегата.
Таким образом, нормальное функционирование моторного отдела без смазывающей жидкости невозможно.
Индекс вязкости масла
Понятие вязкости масел подразумевает способность жидкости к тягучести. Определяется она с помощью индекса вязкости. Индекс вязкости масла – это величина, показывающая степень тягучести масляной жидкости при температурных изменениях. Смазки, имеющих высокую степень вязкости, обладают следующими свойствами:
при холодном запуске двигателя защитная пленка имеет сильную текучесть, что обеспечивает быстрое и равномерное распределение смазки по всей рабочей поверхности;
нагрев двигателя вызывает увеличение вязкости пленки. Такое свойство позволяет удерживать защитную пленку на поверхностях движущихся деталей.
Т.е. масла с высоким значением индекса вязкости легко адаптируются под температурные перегрузки, в то время как низкий индекс вязкости моторного масла свидетельствует о меньших способностях. Такие вещества имеют более жидкое состояние и образуют на деталях тонкую защитную пленку. В условиях отрицательных температур моторная жидкость с низким индексом вязкости затруднит пуск силового агрегата, а при высокотемпературных режимах не сможет предотвратить большую силу трения.
Кинематическая и динамическая вязкости
Степень тягучести моторного материала определяется двумя показателями – кинематической и динамической вязкостями.
Кинематическая вязкость масла – показатель, отображающий его текучесть при нормальных (+40 градусов Цельсия) и высоких (+100 градусов Цельсия) температурах. Методика измерения данной величины основывается на использовании капиллярного вискозиметра. При помощи прибора измеряется время, требуемое для истечения масляной жидкостипри заданных температурах. Измеряется кинематическая вязкость в мм 2 /с.
Динамическая вязкость масла также вычисляется опытным путем. Она показывает силу сопротивления масляной жидкости, возникающий во время движения двух слоев масла, удаленных друг от друга на расстоянии 1 сантиметра и движущихся со скоростью 1 см/с. Единицы измерения данной величины – Паскаль-секунды.
Определение вязкости масла должно проходить в разных температурных условиях, т.к. жидкость не стабильна и изменяет свои свойства при низких и высоких температурах.
Таблица вязкости моторных масел по температуре представлена ниже.
Расшифровка обозначения моторного масла
Как отмечалось ранее, вязкость – это основной параметр защитной жидкости, характеризующий ее способность обеспечивать работоспособность автомобиля в различных климатических условиях.
Масло, предназначенное для зимнего использования, маркируется цифрой и буквой W, например, 5W, 10W, 15W. Первый символ маркировки указывает на диапазон отрицательных рабочих температур. Буква W – от английского слова “Winter” – зима – информирует покупателя о возможности использования смазки в суровых низкотемпературных условиях. Она имеет большую текучесть, чем летний аналог, для того, чтобы обеспечить легкий запуск при низких температурах. Жидкая пленка мгновенно обволакивает холодные элементы и облегчает их прокрутку.
Предел отрицательных температур, при которых масло сохраняет работоспособность следующий: для 0W – (-40) градусов Цельсия, для 5W – (-35) градусов, для 10W – (-25) градусов, для 15W – (-35) градусов.
Летняя жидкость имеет высокую вязкость, позволяющую пленке крепче “держаться” на рабочих элементах. В условиях слишком высоких температур такое масло равномерно растекается по рабочей поверхности деталей и защищает их от сильного износа. Обозначается такое масло цифрами, например, 20,30,40 и т.д. Данная цифра характеризует высокотемпературный предел, в котором жидкость сохраняет свои свойства.
Масло с вязкостью 30 нормально функционирует при температуре окружающей среды до +30 градусов по Цельсию, 40 – до +45 градусов, 50 – до +50 градусов.
Распознать универсальное масло просто: его маркировка включает две цифры и букву W между ними, например, 5w30. Его использование подразумевает любые климатические условиях, будь то суровая зима или жаркое лето. В обоих случаях, масло будет подстраиваться под изменения и сохранять работоспособность всей двигательной системы.
Кстати, климатический диапазон универсального масла определяется просто. Например, для 5W30 он варьируются в пределах от минус 35 до +30 градусов Цельсия.
Всесезонные масла удобны в использовании, поэтому на прилавках автомагазинов они встречаются чаще летних и зимних вариантов.
Для того чтобы иметь более полное представление о том, какая вязкость моторного масла уместна в вашем регионе, ниже представлена таблица, показывающая диапазон рабочих температур для каждого типа смазывающей жидкости.
Стандарт API
Разобравшись, что означают цифры в вязкости масла перейдем к следующему стандарту. Классификация моторного масла по вязкости затрагивает также стандарт API. В зависимости от типа двигателя, обозначение API начинается с буквы S или C. S подразумевает бензиновые моторы, С – дизельные. Вторая буква классификации указывает на класс качества моторного масла. И чем дальше эта буква находится от начала алфавита, тем лучше качество защитной жидкости.
Для бензиновых двигательных систем существую следующие обозначения:
SC –год выпуска до 1964 г.
SD –год выпуска с 1964 по 1968 гг.
SE –год выпуска с 1969 по 1972 гг.
SF –год выпуска с 1973 по 1988 гг.
SG –год выпуска с 1989 по 1994 гг.
SH –год выпуска с 1995 по 1996 гг.
SJ –год выпуска с 1997 по 2000 гг.
SL –год выпуска с 2001 по 2003 г.
SM –год выпуска после 2004 г.
SN –авто, оборудованные современной системой нейтрализации выхлопных газов.
CB –год выпуска до 1961 г.
CC –год выпускадо 1983 г.
CD –год выпускадо 1990 г.
CE –год выпускадо 1990 г., (турбированный мотор).
CF –год выпускас 1990 г., (турбированный мотор).
CG-4 –год выпускас 1994 г., (турбированный мотор).
CH-4 –год выпускас 1998 г.
CI-4 – современные авто (турбированный мотор).
CI-4 plus – значительно выше класс.
Что одному двигателю хорошо, то другому грозит ремонтом
Многие автовладельцы уверены, что выбирать стоит более вязкие масла, ведь они – залог долговечной работы двигателя. Это серьезное заблуждение. Да, специалисты заливают под капоты гоночных болидов масло с большой степенью тягучести для достижения максимального ресурса силового агрегата. Но обычные легковые машины оборудованы другой системой, которая попросту захлебнется при чрезмерной густоте защитной пленки.
Почему класс вязкости так важен в работе механизмов? Представьте на минуту мотор изнутри: между цилиндрами и поршнем есть зазор, величина которого должна допускать возможное расширение деталей от высокотемпературных перепадов. Но для максимального коэффициента полезного действия этот зазор должен иметь минимальное значение, предотвращая попадание в двигательную систему выхлопных газов, образующихся во время горения топливной смеси. Для того, чтобы корпус поршня не нагревался от соприкосновения с цилиндрами, и используется моторная смазка.
Уровень вязкости масла должен обеспечивать работоспособность каждого элемента двигательной системы. Производители силовых агрегатов должны добиться оптимального соотношения минимального зазора между трущимися деталями и масляной пленой, предотвращая преждевременный износ элементов и повышая рабочий ресурс двигателя. Согласитесь, доверять официальным представителям автомобильной марки безопаснее, зная, каким путем эти знания были получены, чем верить “опытным” автомобилистам, полагающимся на интуицию.
Что происходит в момент запуска двигателя?
Если ваш “железный друг” простоял всю ночь на морозе, то наутро показатель вязкости залитого в него масла будет в несколько раз выше расчетной рабочей величины. Соответственно, толщина защитной пленки будет превышать зазоры между элементами. В момент запуска холодного мотора происходит падение его мощности и повышение температуры внутри него. Таким образом, возникает прогрев мотора.
Вязкость моторного масла в рабочих температурах
После того, как двигатель прогрелся, активируется система охлаждения. Один цикл работы двигателя выглядит следующим образом:
Нажим на педаль газа повышает обороты мотора и увеличивает нагрузку на него, в результате чего увеличивается сила трения деталей (т.к. слишком вяжущая жидкость еще не успела попасть в междетальные зазоры),
температура масла повышается,
степень его вязкости снижается (увеличивается текучесть),
толщина масляного слоя уменьшается (просачивается в междетальные зазоры),
сила трения снижается,
температура масляной пленки снижается (частично с помощью охлаждающей системы).
По такому принципу работает любая двигательная система.
Зависимость вязкости масла от рабочей температуры очевидна. Так же, как очевидно то, что высокий уровень защиты мотора не должен снижаться в течение всего периода эксплуатации. Малейшее отклонение от нормы может привести к исчезновению моторной пленки, что в свою очередь негативно отразится на “беззащитной” детали.
Каждый двигатель внутреннего сгорания, хоть и имеет схожую конструкцию, но обладает уникальным набором потребительских свойств: мощностью, экономичностью, экологичностью и величиной крутящего момента. Объясняются эти различия разницей моторных зазоров и рабочих температур.
Последствия заливки масла повышенной вязкости
Бывают случаи, когда автовладельцы, не знают, как определить требуемую вязкость моторного масла для своего автомобиля, и заливают то, которое советуют продавцы. Что случится, если тягучесть окажется выше требуемой?
Если в хорошо прогретом двигателе “плещется” масло с завышенной тягучестью, то для мотора опасности не возникает (при нормальных оборотах). В этом случае, просто повысится температура внутри агрегата, что приведет к снижению вязкости смазки. Т.е. ситуация придет в норму. Но! Регулярное повторение данной схемы заметно снизит моторесурс.
Если резко “дать газу”, вызвав увеличение оборотов, степень вязкости жидкости не будет соответствовать температуре. Это приведет к превышению максимально допустимой температуры в моторном отсеке. Перегрев вызовет повышение силы трения и снижение износостойкости деталей. Кстати, само масло также потеряет свои свойства за достаточно короткий промежуток времени.
Слишком низкая вязкость: опасна ли она?
Погубить бензиновые и дизельные двигатели может низкая степень вязкости. Этот факт объясняется тем, что при повышенных рабочих температурах и нагрузках на мотор текучесть обволакивающей пленки повышается, в результате чего не без того жидкая защита попросту “обнажает” детали. Результат: повышение силы трения, увеличение расхода ГСМ, деформация механизмов. Долгая эксплуатация автомобиля с залитой низковязкостной жидкостью невозможна – его заклинит практически сразу.
Некоторые современные модели моторов предполагают использование так называемых “энергосберегающих” масел, имеющих пониженную вязкость. Но использовать их можно только если имеются специальные допуски автопроизводителей: ACEA A1, B1 и ACEA A5, B5.
Стабилизаторы густоты масла
Из-за постоянных температурных перегрузок вязкость масла постепенно начинает уменьшается. И помочь восстановить ее могут специальные стабилизаторы. Их допустимо использовать в двигателях любого типа, износ которых достиг среднего или высокого уровня.
увеличивать вязкость защитной пленки,
снижать количество нагара и отложений на цилиндрах мотора,
сокращать выброс вредных веществ в атмосферу,
восстанавливать защитный масляный слой,
достигать «бесшумности» в работе двигателя,
предотвращать процессы окисления внутри корпуса мотора.
Разновидности специальных смазок, применяемых на производствах
Смазка веретенного машинного вида обладает низковязкостными свойствами. Использование такой защиты рационально на моторах, имеющих слабую нагрузку и работающих на больших скоростях. Чаще всего, применяется такая смазка в текстильном производстве.
Турбинная смазка. Ее главная особенность заключается защите всех работающих механизмов от окисления и преждевременного износа. Оптимальная вязкость турбинного масла позволяет использовать его в турбокомпрессорных приводах, газовых, паровых и гидравлических турбинах.
ВМГЗ или всесезонное гидравлическое загущенное масло. Такая жидкость идеально подходит для техники, используемой в районах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Предназначено такое масло двигателям внутреннего сгорания, оборудованным гидравлическими приводами. ВМГЗ не подразделяется на летние и зимние масла, потому что его применение подразумевает только низкотемпературный климат.
В качестве сырья для гидромасла выступают маловязкие компоненты, содержащие минеральную основу. Для того, чтобы масло достигло нужной консистенции, в него добавляют специальные присадки.
Вязкость гидравлического масла представлена в таблице ниже.
ОйлРайт – еще одна смазка, применяемая для консервации и обработки механизмов. Она имеет водостойкую графитовую основу и сохраняет свои свойства в диапазоне температур от минус 20 градусов Цельсия до плюс 70 градусов Цельсия.
Выводы
Однозначного ответа на вопрос: “какая вязкость моторного масла самая хорошая?” нет и не может быть. Все дело в том, что нужная степень тягучести для каждого механизма – будь то ткацкий станок или мотор гоночного болида – своя, и определить ее “наобум” нельзя. Требуемые параметры смазывающих жидкостей вычисляются производителями опытным путем, поэтому при выборе жидкости для своего транспортного средства в первую очередь руководствуетесь указаниями разработчика. А уже после этого вы можете обратиться к таблице вязкости моторных масел по температуре.
Вязкость моторного масла – выбираем нужный состав + Видео » АвтоНоватор
Выбрать смазку для двигателя своего автомобиля несложно, если выяснить, что представляет собой вязкость моторного масла и некоторые иные его параметры. Разобраться в данном вопросе может любой водитель.
Вязкость масла – что это?
Данная жидкость выполняет несколько важных задач, обеспечивающих работоспособность двигателя: удаление продуктов износа, обеспечение оптимального показателя герметичности цилиндров, смазка сопряженных элементов. Учитывая, что температурный диапазон функционирования силовых агрегатов современных транспортных средств достаточно широк, производителям сложно изготовить «идеальный» состав для мотора.
Зато они могут выпускать такие масла, которые помогают добиваться оптимального КПД двигателя, обеспечивая при этом его незначительный эксплуатационный износ. Важнейшим показателем любого моторного масла является класс его вязкости, который обуславливает способность состава сохранять свою текучесть, оставаясь на поверхности узлов силового агрегата. То есть достаточно знать, какой вязкости лить моторное масло в ДВС, и уже не беспокоиться о нормальной его работе.
Динамическая и кинематическая вязкость моторного масла
Американский Союз автомобильных инженеров SAE создал понятную систему, которая устанавливает классы вязкости моторных масел. Она учитывает два вида вязкости – кинематическую и динамическую. Первая измеряется в капилляр-вискозиметрах или (что отмечается чаще) в сантистоксах.
Кинематическая вязкость описывает показатели его текучести при высоких и нормальных температурах (100 и 40 градусов по Цельсию, соответственно). А вот динамическая вязкость, которую также называют абсолютной, обозначает силу сопротивления, образующуюся при движении двух, отдаленных друг от друга на 1 сантиметр слоев жидкости со скоростью 1 см/с. Площадь каждого слоя устанавливается равной 1 см. Замеряют ее вискозиметрами ротационного типа.
Как определить вязкость моторного масла по стандарту SAE?
Данная система не устанавливает качественные параметры смазки. Другими словами, индекс вязкости моторного масла не способен дать автомобилисту четких сведений о том, какую конкретно жидкость ему лучше всего заливать в двигатель своего «железного коня». Зато цифро-буквенная либо цифровая маркировка состава по SAE описывает температуру воздуха, когда можно эксплуатировать масло, и сезонность его применения.
Расшифровка вязкости моторного масла по SAE не представляет труда. Всесезонные смазки маркируются следующим образом – SAE 0W–20, где:
число 20 является показателем высокотемпературной вязкости состава;
английская литера W «дает разрешение» на применение масла в зимний период;
цифра 0 определяет самое малое значение температуры, при которой допускается заводить двигатель до -40 °С.
Классификация моторных масел по вязкости для сезонных составов еще более проста. Летние имеют вид SAE 50, зимние – SAE 20W.
На практике класс SAE выбирается на основании того, какой средний зимний температурный режим характерен для пояса, где используется транспортное средство. Российские водители обычно выбирают продукцию с индексом 10W–40, так как она оптимальна для эксплуатации при температуре до -25 градусов. А максимально подробную информацию о соответствии отечественных групп вязкости и международных классов содержит таблица вязкости масел моторных. Найти в интернете ее совсем нетрудно.
Кроме описанной классификации масел по вязкости используется их разделение по индексам ACEA и API. Они характеризуют моторные смазки по качеству, но об этом мы поговорим в другом материале, посвященном вязкости смазок для двигателей авто.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Вязкость моторного масла | Таблица вязкости масла
24.03.2017
Любое транспортное средство не сможет правильно функционировать без использования смазочных материалов, например, масла. Данный вид жидкости должен меняться в зависимости от рекомендаций производителя вашего авто и подбираться исходя из многих факторов. Поэтому чтобы выбрать оптимально подходящий продукт следует немного разобраться в этом вопросе.
Что такое вязкость масла?
Вязкость моторного масла – это важнейший показатель такого продукта, который характеризует его текучесть, а также способность оставаться на внутренних рабочих элементах мотора. При этом нужно помнить о том, что показатель вязкость является переменной величиной и будет меняться в зависимости от многих факторов, например, температуры окружающей среды или температуры внутри двигателя при наивысшей нагрузке. Для того чтобы не запутаться в выборе такого продукта была специально разработана так называемая таблица вязкости масла.
Что представляет собой таблица вязкости масла?
Основанным в 1905 году Сообществом Автомобильных Инженеров была разработана классификация вязкости моторных масел J300, которая впоследствии была принята на международном уровне. Считается, что она наиболее полно описывает соответствие между температурными и другими показателями такого продукта. Согласно данной таблице все моторные масла делятся на различные классы вязкости. При этом часть из них предназначена для использования в холодное время года, некоторые — в теплое и основная масса более универсальна, и может использоваться как в теплое так и холодное время.
В чем измеряют вязкость моторных масел?
Если вспомнить школьные уроки физики, то можно припомнить, что вязкостью принято называть величину, с помощью которой можно охарактеризовать текучесть жидкости. При этом такая величина может быть двух видов, а именно кинетическая и динамическая. В первом случае ее измерение происходит в Стоксах, если речь идет о технической системе измерений. Когда же нужно измерить кинетическую вязкость в системе СИ, то используют значение м2/с.
Показатель динамической вязкости моторного масла получают путем умножения кинематической вязкости на плотность продукта в температуре измерения. В технической системе единицей измерения такой вязкости считается Пуаз, а вот в системе СИ используются Паскаль-секунды.
Для чего нужны показатели вязкости моторного масла?
Для большинства автомобилистов сложные физические термины единицы измерения вроде м2/с не говорят ни о чем. Поэтому для того чтобы можно было без проблем подобрать данный смазочный материал для своего «железного коня» используется простая и понятная система показателей. Она базируется на применении простых чисел, расположенных по обе стороны от английской буквы «W» и дефиса.
Итак, вот что нужно знать:
Первое число — перед буквой «W» является показателем низкотемпературной вязкости продукта. От него нужно отнять цифру 40 для того чтобы понять, при какой температуре окружающей среды вокруг можно использовать моторное масло.
Второе число — после буквы «W» называется высокотемпературной вязкостью. Нужно помнить, что чем выше будет данный показатель, тем лучше становится вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это или плохо для вашей машины зависит от того, какой именно двигатель в нее установлен. Поэтому это значение подбирают, исключительно опираясь на рекомендации марки-производителя каждого конкретного транспортного средства.
Что такое SAE?
Аббревиатура SAE – это сокращенное название Сообщества Автомобильных Инженеров (на английском языке Society of Automotive Engineers). Именно этой организацией впервые была создана классификация моторных масел для авто в зависимости от показателя их вязкости. Сообщество было основано еще в самом начале двадцатого века и первое время насчитывало всего двадцать человек. В наши дни членами данного сообщества является более 120 тысяч человек по всему миру. Это инженеры, директора автомобильных брендов, преподаватели и студенты.
Что такое индекс вязкости масла?
Индексом вязкости принято называть относительную величину, которая показывает, насколько меняется вязкость масла исходя из температурного показателя (измеряемого в градусах по Цельсию). Кроме того, именно эта величина определяет зависимость кинематической вязкости от температуры.
Так же следует заметить, что не взирая на показатели вязкости указанные на канистрах (5W-30, 5W-40, 10W-40 и т.п.), необходимо всегда отталкиваться от характеристик того либо иного продукта, и рекомендаций производителя Вашего транспортного средства.
Классификация масел
Классификация масел
Hannu Jääskeläinen
Это предварительный просмотр статьи, ограниченный некоторым исходным содержанием. Для полного доступа требуется подписка DieselNet.
Пожалуйста, войдите в систему , чтобы просмотреть полную версию этого документа.
Реферат : Был разработан ряд спецификаций масел для обеспечения того, чтобы смазочные материалы обеспечивали все функции смазочного масла, необходимые в современных двигателях. В США система классификации масел API обеспечивает простое обозначение моторных масел, чтобы гарантировать выбор правильного типа масла для двигателя.Системы классификации масел также действуют в ЕС и Японии.
Классификация API
Сервисные категории масел API
Система лицензирования и сертификации моторных масел API обеспечивает простое обозначение букв и цифр, что позволяет производителям двигателей и продавцам масел четко предоставлять пользователям информацию, необходимую им, чтобы гарантировать, что для двигателя выбрано подходящее масло. Каждая буква / цифра обозначает категорию услуги (например,, CI-4), который связан с серией испытаний, которые масло должно пройти, прежде чем ему будет разрешено носить это обозначение. Серия API «S» описывает стандарты масла в первую очередь для бензиновых двигателей, а серия API «C» описывает стандарты масла для обслуживания дизельных двигателей. Описание сервисного символа API и знака категории можно найти в Руководстве по моторным маслам, опубликованном API [1875] .
В таблице 1 приведены некоторые категории обслуживания серии API «C» и общие требования к рабочим характеристикам, которым должно соответствовать масло.Время от времени производители двигателей могут выдавать дополнительные требования, если текущая классификация API не соответствует их потребностям. В таблице 1 также представлена информация о минимальной обратной совместимости определенных категорий. Хотя масла новой категории обслуживания обычно обеспечивают обратную совместимость со старыми категориями обслуживания, они могут быть несовместимы со всеми более старыми категориями. Например, не требуется, чтобы категория обслуживания CI-4 была совместима с категориями обслуживания CF или CF-2.Однако отдельные масла могут быть разработаны для обеспечения дополнительной совместимости с теми, которые указаны в Таблице 1. К 2012 году все категории обслуживания, кроме CH-4, CI-4 и CJ-4, устарели, и новое масло находилось в стадии разработки. Распространенной причиной устаревания старых категорий двигателей является нехватка оборудования и деталей для проведения некоторых ключевых испытаний двигателей.
Таблица 1
Категории масел по API
Категория Год введения Описание обслуживания двигателя Обратная совместимость
CF 1994
Предназначен для внедорожных двигателей, в которых используется топливо с содержанием более 0%.5% серы. Обеспечивает контроль:
Поршневые отложения
Задиры поршня, кольца и гильзы
Износ и коррозия медьсодержащих подшипников
Эта категория услуг была прекращена 30 декабря 2010 года.
CD
CF-2 1994
Предназначен для двухтактных дизельных двигателей. Обеспечивает контроль:
Поршневые отложения
Цилиндр и задированное кольцо
Износ и коррозия медьсодержащих подшипников
Эта категория услуг была прекращена 31 августа 2009 г.
CD-II
Не обязательно соответствует требованиям масел CF или CF-4.
CF-4 1991
Предназначено для высокоскоростных 4-тактных дизельных двигателей большой мощности, соответствующих нормам выбросов 1991 года. Обеспечивает контроль:
Поршневые отложения
Задиры поршня, кольца и гильзы
Коррозия и износ медьсодержащих подшипников
расход масла
износ кольца и гильзы
Загустение масла из-за сажи
Эта категория услуг была прекращена 30 июня 2008 г.
CD и CE
CG-4 1995
Предназначен для высокоскоростных 4-тактных дизелей, используемых на дорогах и внедорожниках и использующих топливо с содержанием серы менее 0,5%. Специально для двигателей, соответствующих нормам выбросов 1994 года.
Помимо контроля перечисленных параметров масел CF-4, классификация предусматривает дополнительный контроль:
Забивание масляного фильтра сажей
Загустение масла из-за окисления
Износ клапанного механизма
вспенивание
Эта категория услуг была прекращена 31 августа 2009 г.
CD, CE и CF-4
CH-4 1998
Предназначен для высокоскоростных 4-тактных дизелей, соответствующих нормам выбросов Агентства по охране окружающей среды США 1998 года и использующих топливо с содержанием серы менее 0,5%.
Помимо обеспечения контроля параметров, перечисленных для масел CG-4, классификация предусматривает дополнительный контроль:
Потеря вязкости из-за сдвига
осадок
Летучесть масла
CD, CE, CF-4 и CG-4
CI-4 2002 Предназначен для высокоскоростных 4-тактных дизельных двигателей, соответствующих стандартам EPA 2004 г. на выбросы загрязняющих веществ на шоссе, введенным в 2002 г.Разработано для обеспечения долговечности двигателя при использовании системы рециркуляции отработавших газов. Предназначен для использования с топливом с содержанием серы менее 0,5%.
Помимо обеспечения контроля параметров, перечисленных для масел СН-4, классификация предусматривает дополнительный контроль:
Прокачиваемость при низких температурах
Совместимость эластомеров
вязкость при высоких температурах / больших сдвиговых усилиях
CD, CE, CF-4, CG-4 и CH-4
CI-4 Plus 2004
Отвечает всем требованиям CI-4, но включает повышенную устойчивость к загустению масла из-за сажи и повышенную устойчивость к сдвигу.
CD, CE, CF-4, CG-4 и CH-4
CJ-4 2006
Предназначено для использования в высокоскоростных 4-тактных дизельных двигателях, соответствующих стандартам 2007 Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ на шоссе.
В дополнение к обеспечению контроля параметров, перечисленных для масел CI-4, классификация предусматривает дополнительный контроль:
сульфатная зола, содержание фосфора и серы
CI-4 и CI-4 Plus
CK-4 2017
Предназначено для использования в высокоскоростных 4-тактных дизельных двигателях, соответствующих стандартам 2007 Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ на шоссе.
Помимо обеспечения контроля перечисленных параметров для масел CJ-4, классификация предусматривает дополнительный контроль:
Аэрация моторного масла
Окисление моторного масла
Потеря вязкости из-за сдвига
CJ-4
FA-4 2017
Предназначено для некоторых высокоскоростных 4-тактных дизельных двигателей, отвечающих стандартам выбросов загрязняющих веществ на шоссе Агентства по охране окружающей среды США 2017 года. Эта классификация обеспечивает те же преимущества, что и масла CK-4, но также предназначена для обеспечения преимуществ экономии топлива для двигателей большой мощности за счет использования масел с более низкой высокотемпературной / высокой вязкостью сдвига, чем масла CK-4.
нет
Дополнительные сведения о классификации API и испытаниях обсуждаются в разделе API Oil Service Categories .
###
API | Категории масел
Текущая и предыдущая категории служб API представлены в виде удобных диаграмм. Владельцы транспортных средств должны обратиться к руководствам по эксплуатации, прежде чем обращаться к этим таблицам. Масла могут иметь более одного уровня эффективности. Для автомобильных бензиновых двигателей последняя категория обслуживания моторных масел включает эксплуатационные характеристики каждой предыдущей категории.Если в руководстве по эксплуатации автомобиля указано масло API SN, масло API SP обеспечит полную защиту. Для дизельных двигателей последняя категория обычно — но не всегда — включает рабочие характеристики более ранней категории.
API FA-4 и FA-4 Donut обозначают определенные масла XW-30, специально разработанные для использования в некоторых высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателях, разработанных в соответствии со стандартами выбросов парниковых газов (ПГ) на шоссе 2017 модельного года. Масла API FA-4 не являются взаимозаменяемыми или обратно совместимыми с маслами API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4 и CH-4.Обратитесь к рекомендациям производителя двигателя, чтобы определить, подходят ли масла API FA-4 для использования.

Стандарт ILSAC для моторных масел легковых автомобилей
Здесь перечислены действующие и предыдущие стандарты ILSAC. Владельцы транспортных средств должны обратиться к руководствам по эксплуатации, прежде чем обращаться к этим таблицам. Масла могут иметь более одного уровня эффективности.
Для автомобильных бензиновых двигателей последний стандарт ILSAC включает рабочие характеристики каждой предыдущей категории и может использоваться для обслуживания более старых двигателей, для которых были рекомендованы масла более ранней категории.
Имя
Статус
Сервис
GF-6A Текущий Представлен в мае 2020 года, предназначен для обеспечения защиты от преждевременного воспламенения на низких оборотах (LSPI), защиты от износа цепи привода ГРМ, улучшенной защиты поршней и турбонагнетателей от высокотемпературных отложений, более строгого контроля образования отложений и нагара, улучшенной экономии топлива, улучшенного контроля выбросов. система защиты и защиты двигателей, работающих на этанолсодержащих топливах до E85.
GF-6B Текущий Относится только к маслам, имеющим класс вязкости SAE 0W-16. Представлен в мае 2020 года, разработан для обеспечения защиты от преждевременного воспламенения на низких оборотах (LSPI), защиты от износа цепи привода ГРМ, защиты поршней и турбонагнетателей от высокотемпературных отложений, строгого контроля образования отложений и нагара, повышения экономии топлива, защиты и защиты системы контроля выбросов. двигателей, работающих на этанолсодержащем топливе до E85.
ГФ-5 Устарело * Используйте GF-6A там, где рекомендуется GF-5.
ГФ-4 Вышло из употребления Используйте GF-5 там, где рекомендуется GF-4.
ГФ-3 Вышло из употребления Используйте GF-5 там, где рекомендуется GF-3.
ГФ-2 Вышло из употребления Используйте GF-5 там, где рекомендуется GF-2.
ГФ-1 Вышло из употребления Используйте GF-5 там, где рекомендуется GF-1.
* Устарело с 1 мая 2021 г.
Бензиновые двигатели
Здесь перечислены текущие и предыдущие категории услуг API.Владельцы транспортных средств должны обратиться к руководствам по эксплуатации, прежде чем обращаться к этим таблицам. Масла могут иметь более одного уровня эффективности.
Для автомобильных бензиновых двигателей последняя категория обслуживания API включает эксплуатационные характеристики каждой предыдущей категории и может использоваться для обслуживания более старых двигателей, для которых были рекомендованы масла более ранней категории.
Примечание. Буквы «SI», «SK» и «SO» были опущены в последовательности буквенных обозначений для категорий услуг API из-за их общей ассоциации с другими организациями или системами.
Категория
Статус
Сервис
СП Текущий Представлен в мае 2020 года, предназначен для обеспечения защиты от преждевременного воспламенения на низких оборотах (LSPI), защиты от износа цепи привода ГРМ, улучшенной защиты поршней и турбонагнетателей от высокотемпературных отложений, а также более строгого контроля образования отложений и нагара.API SP с Resource Conserving соответствует ILSAC GF-6A, сочетая характеристики API SP с улучшенной экономией топлива, защитой системы контроля выбросов и защитой двигателей, работающих на этанолсодержащем топливе до E85.
SN Текущий Для автомобильных двигателей 2020 года выпуска и старше
SM Текущий Для автомобильных двигателей 2010 г. и старше.
SL Текущий Для автомобильных двигателей 2004 года выпуска и старше.
SJ Текущий Для автомобильных двигателей 2001 года выпуска и старше.
Ш Вышло из употребления ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве бензиновых автомобильных двигателей, построенных после 1996 года.Не может предоставить адекватная защита от образования отложений, окисления или износа двигателя.
SG Вышло из употребления ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве бензиновых автомобильных двигателей, построенных после 1993 года. адекватная защита от образования отложений, окисления или износа двигателя.
SF Вышло из употребления ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве бензиновых автомобильных двигателей, построенных после 1988 года.Не может предоставить адекватная защита от накопления шлама двигателя.
SE Вышло из употребления ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве бензиновых автомобильных двигателей, построенных после 1979 года.
SD Вышло из употребления ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве бензиновых автомобильных двигателей, построенных после 1971 года.Используйте в более современных двигатели могут вызвать неудовлетворительную работу или повреждение оборудования.
SC Вышло из употребления ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве бензиновых автомобильных двигателей, построенных после 1967 года. Использование в более современных двигатели могут вызвать неудовлетворительную работу или повреждение оборудования.
SB Вышло из употребления ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве бензиновых автомобильных двигателей, построенных после 1951 года.Используйте в более современных двигатели могут вызвать неудовлетворительную работу или повреждение оборудования.
SA Вышло из употребления ВНИМАНИЕ : Не содержит добавок. Не подходит для использования в большинстве автомобильных двигателей с бензиновым двигателем, построенных после 1930 года. Использование в современных двигателях может привести к неудовлетворительной работе или повреждению оборудования.
Дизельные двигатели
(следуйте рекомендациям производителя вашего автомобиля по уровням характеристик масла)
Категория
Статус
Сервис
СК-4 Текущий Сервисная категория API CK-4 описывает масла для использования в высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателях, разработанных в соответствии с требованиями 2017 г. Стандарты выбросов выхлопных газов для внедорожников и внедорожных транспортных средств Tier 4 модельного года, а также для дизельных двигателей предыдущего модельного года двигатели.Эти масла разработаны для использования во всех сферах применения с дизельным топливом с содержанием серы до 500 ppm. (0,05% по весу). Однако использование этих масел с содержанием серы более 15 частей на миллион (0,0015% по весу) может повлиять на долговечность системы нейтрализации отработавших газов и / или интервал замены масла. Эти масла особенно эффективны для снижения выбросов вредных веществ. долговечность системы контроля при использовании сажевых фильтров и других современных систем доочистки. Масла API CK-4 разработаны для обеспечения повышенной защиты от окисления масла, потери вязкости из-за сдвига и аэрации масла, а также защита от отравления катализатора, блокировки сажевого фильтра, износа двигателя, отложений на поршнях, разрушения низко- и высокотемпературные свойства и повышение вязкости из-за сажи.Масла API CK-4 превышают эксплуатационные критерии API CJ-4, CI-4 с CI-4 PLUS, CI-4 и CH-4 и могут эффективно смазывать двигатели, требующие этих категорий обслуживания API. При использовании масла CK-4 с содержанием серы более 15 ppm в топливе проконсультируйтесь с производителем двигателя для получения рекомендаций по интервалам обслуживания.
CJ-4 Текущий Для высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателей, соответствующих требованиям 2010 модельного года на шоссе и Tier 4 для внедорожников. нормы выбросов выхлопных газов, а также для дизельных двигателей предыдущего модельного года.Эти масла разработаны для использования во всех применения с дизельным топливом с содержанием серы до 500 частей на миллион (0,05% по весу). Однако использование этих масел топливо с содержанием серы более 15 частей на миллион (0,0015% по весу) может повлиять на долговечность системы нейтрализации выхлопных газов и / или интервал замены. Масла API CJ-4 превышают эксплуатационные критерии API CI-4 с CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4 и CF-4 и может эффективно смазывать двигатели, требующие этих категорий услуг API.При использовании масла CJ-4 с содержанием более 15 ppm серное топливо, проконсультируйтесь с производителем двигателя относительно интервалов обслуживания.
CI-4 Текущий Представлен в 2002 г. Для высокоскоростных четырехтактных двигателей, разработанных в соответствии со стандартами выбросов выхлопных газов 2004 г. в 2002 году. Масла CI-4 разработаны для обеспечения долговечности двигателя, в котором используется рециркуляция выхлопных газов (EGR). предназначен для использования с дизельным топливом с содержанием серы до 0.5% вес. Может использоваться вместо CD, CE, CF-4, Масла CG-4 и CH-4. Некоторые масла CI-4 также могут претендовать на обозначение CI-4 PLUS.
СН-4 Текущий Представлен в 1998 году. Для высокоскоростных четырехтактных двигателей, разработанных в соответствии со стандартами выбросов выхлопных газов 1998 года. Масла СН-4 специально разработаны для использования с дизельным топливом с содержанием серы до 0,5% по весу. Может использоваться на месте масел CD, CE, CF-4, CG-4.
CG-4 Вышло из употребления ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве дизельных автомобильных двигателей, построенных после 2009 года.
CF-4 Вышло из употребления ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве дизельных автомобильных двигателей, построенных после 2009 года.
CF-2 Вышло из употребления ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве дизельных автомобильных двигателей, построенных после 2009 года.Двухтактные двигатели могут иметь другие требования к смазке, чем четырехтактные двигатели, поэтому производитель должен связались для получения текущих рекомендаций по смазке.
CF Вышло из употребления ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве дизельных автомобильных двигателей, построенных после 2009 года. Масла более поздней категории «C». обычно подходят или предпочтительны для дизельных автомобильных двигателей, для которых были указаны масла «CF».Старшая оборудование и / или двухтактные дизельные двигатели, особенно те, которые требуют моносортных продуктов, могут однако требуется масло категории «CF».
CE Вышло из употребления ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве дизельных автомобильных двигателей, построенных после 1994 года.
CD-II Вышло из употребления ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве дизельных автомобильных двигателей, построенных после 1994 года.
CD Вышло из употребления ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве дизельных автомобильных двигателей, построенных после 1994 года.
CC Вышло из употребления ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве дизельных двигателей, построенных после 1990 года.
CB Вышло из употребления ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве дизельных двигателей, построенных после 1961 года.
CA Вышло из употребления ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве дизельных двигателей, построенных после 1959 года.
Дизельные двигатели
(следуйте рекомендациям производителя автомобиля по уровням характеристик масла)
Сервисная категория
Категория
Статус
Сервис
FA-4 Текущий API FA-4 описывает определенные масла XW-30, специально разработанные для использования в некоторых высокоскоростных четырехтактных двигателях. Циклические дизельные двигатели, разработанные в соответствии со стандартами выбросов парниковых газов (ПГ) на шоссе 2017 модельного года.Эти Масла разработаны для использования на автомагистралях с содержанием серы в дизельном топливе до 15 частей на миллион (0,0015% по весу). См. Рекомендации производителя двигателя относительно совместимости с маслами API FA-4. Эти масла смешан в диапазоне вязкости при высоких температурах и высоком сдвиге (HTHS) от 2,9 до 3,2 сП для снижения выбросов парниковых газов. Эти масла особенно эффективны в поддержании долговечности системы контроля выбросов, где фильтры твердых частиц и другие используются современные системы доочистки.Масла API FA-4 предназначены для обеспечения повышенной защиты от масел. окисление, потеря вязкости из-за сдвига и аэрации масла, а также защита от отравления катализатора, сажевый фильтр блокировка, износ двигателя, отложения на поршнях, ухудшение низко- и высокотемпературных свойств и вязкость, связанная с образованием сажи увеличивать. Масла API FA-4 не являются взаимозаменяемыми или обратно совместимыми с API CK-4, CJ-4, CI-4 с CI-4 PLUS, CI-4, и масла СН-4. Обратитесь к рекомендациям производителя двигателя, чтобы определить, подходят ли масла API FA-4 для использования.API FA-4 масла не рекомендуется использовать с топливом, содержащим более 15 частей на миллион серы. Для топлива с содержанием серы более 15 ppm, см. Рекомендации производителя двигателя.
Вязкость масла — как это измеряется и регистрируется
По данным Общества трибологов и инженеров по смазкам (STLE), вязкость — одно из важнейших физических свойств масла. Часто это один из первых параметров, измеряемых большинством лабораторий по анализу масла, поскольку он важен для состояния масла и смазки.Но что мы на самом деле имеем в виду, когда говорим о вязкости масла?
Вязкость смазочного масла обычно измеряется и определяется двумя способами: либо на основе его кинематической вязкости, либо на основе его абсолютной (динамической) вязкости. Хотя описания могут показаться похожими, между ними есть важные различия.
Рис. 1. Вискозиметр с капиллярной трубкой
Кинематическая вязкость масла определяется как его сопротивление течению и сдвигу под действием силы тяжести.Представьте, что один стакан наполняется турбинным маслом, а другой — густым трансмиссионным маслом. Какой из стаканов потечет быстрее, если его наклонить набок? Турбинное масло будет течь быстрее, поскольку относительные скорости потока зависят от кинематической вязкости масла.
Теперь рассмотрим абсолютную вязкость. Чтобы измерить абсолютную вязкость, вставьте металлический стержень в те же два стакана. Используйте стержень, чтобы перемешать масло, а затем измерьте усилие, необходимое для перемешивания каждого масла с одинаковой скоростью. Сила, необходимая для перемешивания трансмиссионного масла, будет больше, чем сила, необходимая для перемешивания турбинного масла.
Основываясь на этом наблюдении, может возникнуть соблазн сказать, что трансмиссионное масло требует большего усилия для перемешивания, потому что оно имеет более высокую вязкость, чем турбинное масло. Однако в этом примере измеряется сопротивление масла течению и сдвигу из-за внутреннего трения, поэтому правильнее сказать, что трансмиссионное масло имеет более высокую абсолютную вязкость, чем турбинное масло, поскольку для перемешивания требуется большее усилие. трансмиссионное масло.
Для ньютоновских жидкостей абсолютная и кинематическая вязкость связаны с удельным весом масла.Однако для других масел, таких как те, которые содержат полимерные улучшители индекса вязкости (VI), или сильно загрязненные или деградированные жидкости, это соотношение не выполняется и может привести к ошибкам, если мы не знаем о различиях между абсолютной и кинематической вязкостью. .
Для более подробного обсуждения абсолютной и кинематической вязкости см. Статью Дрю Тройера «Общие сведения об абсолютной и кинематической вязкости».
Метод испытания вискозиметра с капиллярной трубкой
Самый распространенный метод определения кинематической вязкости в лаборатории — это вискозиметр с капиллярной трубкой (рис. 1).В этом методе проба масла помещается в стеклянную капиллярную U-образную трубку, и проба всасывается через трубку с использованием всасывания, пока не достигнет начального положения, указанного на стороне трубки.
Затем всасывание прекращается, позволяя образцу течь обратно через трубку под действием силы тяжести. Узкая капиллярная секция трубки регулирует расход масла; более вязкие сорта масла растекаются дольше, чем более жидкие сорта масла. Эта процедура описана в ASTM D445 и ISO 3104.
Поскольку скорость потока определяется сопротивлением масла, протекающего под действием силы тяжести через капиллярную трубку, этот тест фактически измеряет кинематическую вязкость масла. Вязкость обычно указывается в сантистоксах (сСт), что эквивалентно мм2 / с в единицах СИ, и рассчитывается исходя из времени, которое требуется маслу для протекания от начальной точки до точки остановки, с использованием калибровочной константы, предоставленной для каждой трубки.
В большинстве коммерческих лабораторий по анализу масла метод вискозиметра с капиллярной трубкой, описанный в ASTM D445 (ISO 3104), модифицируется и автоматизируется с использованием ряда имеющихся в продаже автоматических вискозиметров.При правильном использовании эти вискозиметры способны воспроизводить аналогичный уровень точности, достигаемый методом ручного вискозиметра с капиллярной трубкой.
Заявление о вязкости масла бессмысленно, если не определена температура, при которой вязкость была измерена. Обычно вязкость указывается при одной из двух температур: 40 ° C (100 ° F) или 100 ° C (212 ° F). Для большинства индустриальных масел принято измерять кинематическую вязкость при 40 ° C, поскольку это основа для системы классификации вязкости ISO (ISO 3448).
Аналогичным образом, большинство моторных масел обычно измеряются при 100 ° C, поскольку система классификации моторных масел SAE (SAE J300) ссылается на кинематическую вязкость при 100 ° C (таблица 1). Кроме того, 100 ° C снижает возникновение помех при измерениях для загрязнения моторного масла сажей.
Рис. 2. Ротационный вискозиметр
Метод испытания ротационного вискозиметра
Менее распространенный метод определения вязкости масла использует роторный вискозиметр.В этом методе испытаний масло помещается в стеклянную трубку, помещенную в изолированный блок при фиксированной температуре (рис. 2).
Затем металлический шпиндель вращается в масле с фиксированной частотой вращения, и измеряется крутящий момент, необходимый для вращения шпинделя. Абсолютная вязкость масла может быть определена на основе внутреннего сопротивления вращению, обеспечиваемого сдвигающим напряжением масла. Абсолютная вязкость указывается в сантипуазах (сП), что эквивалентно мПа · с в единицах СИ.
Этот метод обычно называют методом Брукфилда и описан в ASTM D2983.
Хотя абсолютная вязкость и вискозиметр Брукфилда используются реже, чем кинематическая вязкость, при разработке моторных масел. Например, обозначение «W», которое используется для обозначения масел, подходящих для использования при более низких температурах, частично основано на вязкости по Брукфилду при различных температурах (Таблица 2).
Основанное на SAE J300 всесезонное моторное масло, обозначаемое как SAE 15W-40, должно поэтому соответствовать пределам кинематической вязкости при повышенных температурах в соответствии с таблицей 1 и минимальным требованиям для запуска холодного двигателя, как показано в таблице 2.
Индекс вязкости
Еще одно важное свойство масла — индекс вязкости (VI). Индекс вязкости — это безразмерное число, используемое для обозначения температурной зависимости кинематической вязкости масла.
Он основан на сравнении кинематической вязкости испытуемого масла при 40 ° C с кинематической вязкостью двух эталонных масел, одно из которых имеет индекс вязкости 0, а другое — 100 единиц (рис. та же вязкость при 100ºC, что и тестовое масло.Таблицы для расчета VI на основе измеренной кинематической вязкости масла при 40 ° C и 100 ° C приведены в ASTM D2270.

Рисунок 3. Определение индекса вязкости (VI)
На рис. 3 показано, что масло, кинематическая вязкость которого изменяется в меньшей степени при изменении температуры, будет иметь более высокий индекс вязкости, чем масло с большим изменением вязкости в том же диапазоне температур.
Для большинства парафиновых промышленных масел на минеральной основе селективной очистки типичные ИВ находятся в диапазоне от 90 до 105.Однако многие минеральные масла высокой степени очистки, синтетические масла и масла с улучшенным индексом вязкости имеют ИВ, превышающие 100. Фактически, синтетические масла типа PAO обычно имеют ИИ в диапазоне от 130 до 150.
Мониторинг и анализ вязкости
Мониторинг вязкости и отслеживание тенденций — это, пожалуй, один из самых важных компонентов любой программы анализа масла. Даже небольшие изменения вязкости могут увеличиваться при рабочих температурах до такой степени, что масло больше не может обеспечивать адекватную смазку.
Типичные пределы промышленного масла устанавливаются на уровне ± 5 процентов для предосторожности и ± 10 процентов для критических, хотя для тяжелых условий эксплуатации и чрезвычайно критических систем должны быть поставлены еще более жесткие цели.
Значительное снижение вязкости может привести к:
Потеря масляной пленки, вызывающая чрезмерный износ
Повышенное механическое трение, вызывающее чрезмерное потребление энергии n Выделение тепла из-за механического трения n Внутренняя или внешняя утечка
Повышенная чувствительность к загрязнению частицами за счет уменьшения масляной пленки
Разрушение масляной пленки при высоких температурах, высоких нагрузках или при пусках или остановках.
Аналогичным образом, слишком высокая вязкость может привести к:
Чрезмерное тепловыделение, приводящее к окислению масла, образованию шлама и нагара
Газовая кавитация из-за недостаточного потока масла к насосам и подшипникам
Недостаточная смазка из-за недостаточного потока масла
Масляный венчик в опорных подшипниках
Избыточное потребление энергии для преодоления жидкостного трения
Плохая деэмульгируемость или деэмульгируемость воздуха
Плохая прокачиваемость при холодном пуске.
Каждый раз, когда наблюдается значительное изменение вязкости, необходимо всегда исследовать и устранять первопричину проблемы. Изменения вязкости могут быть результатом изменения химического состава базового масла (изменение молекулярной структуры масла) или попадания в него загрязняющих веществ (таблица 3).
Изменения вязкости могут потребовать дополнительных тестов, таких как: кислотное число (AN) или инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье (FTIR), чтобы подтвердить начальное окисление; тестирование на загрязнение для выявления признаков попадания воды, сажи или гликоля; или другие, менее часто используемые тесты, такие как ультрацентрифужный тест или газовая хроматография (ГХ), для выявления изменения химического состава базового масла.
Вязкость — важное физическое свойство, которое необходимо тщательно контролировать и контролировать, поскольку оно влияет на масло и влияет на срок службы оборудования.
Независимо от того, измеряете ли вязкость на месте с помощью одного из многих местных приборов для анализа масла, способных точно определять изменения вязкости, или отправляете ли пробы в обычную внешнюю лабораторию, важно знать, как определяется вязкость и как изменения могут повлиять на надежность оборудования.Необходимо проявлять упреждающий подход к определению состояния источника жизненной силы оборудования — масла!
Смазка и анализ масла для двигателей, работающих на природном газе
Двигатели, работающие на природном газе, уникальны. Они работают во множестве необычных мест, от чрезвычайно холодного климата арктической Канады до жарких и влажных регионов юга Соединенных Штатов и за их пределами.
Двигатели, работающие на природном газе, имеют различную конструкцию, в том числе вертикальные рядные и четырехтактные V-образные двигатели, двухтактные V-образные двигатели Cooper Bessemer, интегрированные с горизонтально расположенным поршневым компрессором, и двухтактный двигатель с двумя коленчатыми валами, вертикально-оппозитным двигателем. пользователя Фэрбенкс Морс.
Эти двигатели должны сжигать различные газы, включая, помимо прочего, высокосернистый газ, содержащий серу; сладкий газ, не содержащий серы и очень мало углекислого газа; влажный газ, содержащий относительно большое количество газообразных компонентов, таких как бутан; и, наконец, свалочный газ или газ из метантенка, состоящий в основном из метана и диоксида углерода и часто содержащий галогены, такие как фтор и хлор.
Кроме того, в большинстве юрисдикций, где работают эти двигатели, серьезной проблемой стали выбросы выхлопных газов. Чтобы контролировать или исключить эти выбросы, некоторые современные конструкции двигателей требуют каталитических нейтрализаторов, которые ограничивают типы присадок и заданные процентные уровни, которые могут использоваться в смазочных материалах.
Эти смазочные материалы различаются в зависимости от конструкции двигателя и условий эксплуатации и варьируются от простых минеральных масел без ингибиторов до средне- и высокозольных, щелочных и моющих масел с ингибитором окисления до полностью беззольных, но с высоким содержанием моющих средств.
Уникальность газовых двигателей
Основное различие между природным газом и другими маслами для двигателей внутреннего сгорания заключается в необходимости противостоять различным уровням разложения масла, вызванного процессом сгорания газового топлива, что приводит к накоплению оксидов азота. Это состояние, обычно называемое нитрованием, необходимо регулярно контролировать, если необходимо поддерживать как смазочный материал, так и срок службы двигателя.
Содержание сульфатной золы — еще одно соображение, уникальное для моторных масел, работающих на природном газе, и значение сульфатной золы будет подробно описано в ходе нашего обсуждения методов испытаний.
Чтобы правильно выбрать наиболее экономичные методы мониторинга состояния для достижения максимальной эффективности и длительного срока службы двигателей, необходимо учитывать конструкцию двигателя, условия эксплуатации и смазочные материалы.
Методы мониторинга состояния
Для двигателей, работающих на природном газе, применяется несколько распространенных методов мониторинга состояния. Анализ кривой давления сжатия / угла поворота коленчатого вала или кривой зависимости давления от времени (P-T) является одним из распространенных методов.
Двигатели, работающие на природном газе, имеют некоторые вариации сгорания от цикла к циклу, и, измеряя кривые PT, аналитик может определить такие условия, как высокий расход топлива, неравномерное внутреннее давление, высокие температуры и дисбаланс, вызывающий детонацию, и все это может повлиять на срок службы верхней части двигателя. компоненты цилиндра и эффективность систем смазки и контроля выбросов.
Анализ кривой «давление-объем» (P-V) можно использовать для балансировки цилиндров, обнаружения проблем с клапанным механизмом и определения потерь на трение путем сравнения мощности двигателя с мощностью компрессора.
Кроме того, анализ образцов возвратно-поступательной вибрации может дать аналитику понимание определенных механических условий, таких как сгоревшие клапаны или утечки газа.
Возможно, наиболее эффективным и наименее дорогостоящим методом мониторинга состояния двигателей, работающих на природном газе, на сегодняшний день является анализ смазочных материалов двигателя.К сожалению, многие операторы двигателей, работающих на природном газе, принимают смазку как должное и не рассматривают моторное масло как еще один компонент машины, за которым следует так же внимательно следить, как и за любой другой системой в двигателе.
Аналитические испытания масла, которые следует рассматривать как часть регулярного планового профилактического обслуживания и программы мониторинга состояния двигателей, работающих на природном газе, включают следующее:
Вязкость
Базовый номер
Кислотное число
Загрязнение гликоля
Загрязнение воды
Нерастворимые предметы
Спектрохимический анализ
Нитрование / окисление
Каждая из этих рекомендаций по тестированию и ее значение подробно описаны ниже:
Вязкость
Вязкость следует измерять стандартным методом ASTM D445 для измерения вязкости как при 40 ° C, так и при 100 ° C.Результаты, указанные в сантистоксах, затем можно сравнить с характеристиками вязкости нового масла. Значимость этих результатов может указывать на такие условия, как загустение масла (индикатор окисления или нитрования), повышенные уровни загрязнения и / или увеличение количества нерастворимых веществ.
Снижение вязкости может указывать на разбавление масла, а в случае всесезонных смазок может указывать на сдвиг присадок, улучшающих индекс вязкости.
Базовый номер
Щелочное число (BN) указывает на запас щелочности моторного масла.Это индикатор уровня способности моющего / диспергирующего пакета присадок противодействовать кислотам.
Стандартный тест ASTM D2896 обеспечивает точный индикатор BN, результаты которого можно сравнить с BN неиспользованного масла. Этот тест является индикатором истощения присадок, а практическое правило заключается в том, что масло достигло конца своего срока службы, когда BN снижается до половины, чем в новой спецификации масла. Низкие BN обычно сопровождаются увеличением вязкости.
BN не часто используется в качестве теста для моторных масел, работающих на природном газе, если только приложение не работает в двухтопливных условиях (когда двигатель использует дизельное топливо или природный газ в качестве топлива при различных условиях эксплуатации).
Если операция требует, чтобы дизельное топливо использовалось до 50 процентов времени работы, испытание BN должно быть включено в качестве требования к анализу масла.
Поскольку большинство масел для газовых двигателей составляют масла с низкой и средней зольностью, BN обычно находится в диапазоне от трех до семи.Этих уровней может быть недостаточно для защиты двигателей, работающих на двух видах топлива.
BN также является важным тестом для анализа масла, когда используемое топливо содержит высокие уровни серы и / или органических галогенов, таких как хлор или фтор. При использовании высокосернистого высокосернистого газа или свалочного газа обычные доступные газойли могут недостаточно защитить двигатель от кислотных соединений.
В этих случаях оператору двигателя может потребоваться сократить интервалы замены масла или выбрать масло с более высоким BN, которое обеспечит более высокий уровень щелочности.
Возможные проблемы со смазкой, вызванные использованием описанных видов топлива, следует обсудить как с производителем двигателя, так и с поставщиком смазочного материала.
Кислотное число
Кислотное число (AN) указывает на повышенный уровень кислотности моторных масел для природного газа, часто сопровождающийся повышением вязкости. Тесты AN часто используются для определения оптимальных интервалов замены масла для многих типов промышленных масел, особенно тех, которые используются в двигателях, работающих на природном газе.Высокое содержание AN является индикатором нитрования, окисления и загрязнения.
Стандарт ASTM D664 является основным используемым тестом, и практическое правило для этого тестового приложения заключается в том, что, когда AN удваивает значение нового масла, масло приближается к своему предельному пределу.
Загрязнение гликоля
Проверка на утечки гликоля в соответствии с ASTM D2982 должна быть частью любой программы анализа масла. Любое количество гликоля в анализе может указывать на утечку охлаждающей жидкости в двигатель и вызвать катастрофический отказ, способствуя довольно быстрому образованию коррозионных кислот, шлама и лака, а также к уменьшению масляной пленки, что может внезапно увеличить износ.(Важно помнить, что некоторые масла могут давать «гликоль-положительный результат», поэтому следует соблюдать осторожность при интерпретации этих результатов).
Загрязнение воды
Загрязнение водой, которое может быть проблемой для моторных масел, работающих на природном газе, особенно в тех двигателях, которые демонстрируют высокие скорости потока и турбулентность, следует определять с использованием ASTM D1744 или D93.
В системах могут возникать проблемы с пенообразованием даже при содержании воды от 100 до 300 частей на миллион. Это особенно важно для двигателей, в которых температура масла слишком низкая.Испарение может не происходить, а низкие рабочие температуры масла создают условия, необходимые для развития нитрования. По этой причине «большинство» производителей двигателей, работающих на природном газе, рекомендуют использовать двигатели с температурой масла в диапазоне от 180 ° F до 185 ° F (от 82 ° C до 85 ° C).
Если рабочая температура моторного масла неизвестна, необходимо добавить 120 ° F (49 ° C) к температуре окружающей среды, чтобы получить расчетную температуру масляного картера. Полученная температура масла затем должна быть подтверждена производителем двигателя, чтобы определить, является ли она приемлемой.
Нерастворимые предметы
Нерастворимые вещества — это твердые загрязнения, которые остаются в смазочном масле, такие как пыль, грязь и частицы углерода, в дополнение к металлам износа, которые не были удалены фильтрацией. Когда присутствуют нерастворимые вещества, особенно в больших количествах, они могут способствовать вспениванию и, как правило, увеличивать вязкость масла.
Кроме того, некоторые двигатели, работающие на природном газе, которые работают в несбалансированном состоянии, будут генерировать сажу из-за неполного сгорания.
Важно, чтобы эти нерастворимые загрязнители контролировались и контролировались, и чтобы они измерялись с использованием таких методов, как осаждение, центрифугирование, гравиметрические методы или методы подсчета частиц.
Один из таких методов, который выполняется в соответствии со стандартом ASTM D4055, измеряет нерастворимые вещества путем фильтрации измеренного количества масла, разбавленного пентаном, через фильтр 0,8 микрон, а затем взвешивания оставшегося осадка после того, как фильтр высохнет. Отложения также можно увидеть под микроскопом, и опытный аналитик или оператор двигателя могут оценить твердые частицы для дальнейших действий.
Одним из результатов таких испытаний является определение того, что сама система смазки (резервуары, корпуса фильтров, трубопроводы и отстойники) может потребовать очистки и промывки.
Спектрохимический анализ
Спектрохимический анализ измеряет уровни износа металлов и концентрацию присадок. Результаты, обычно указываемые в частях на миллион (ppm), указывают на скорость износа компонентов двигателя и истощение присадок.
При интерпретации спектрохимического анализа необходимо иметь в виду три вещи. Во-первых, анализируемые частицы износа обычно ограничиваются размером от 5 до 6 микрон. (те частицы, которые являются результатом износа, а не его причиной).
Во-вторых, тенденции скорости износа лучше всего установить после интерпретации, по крайней мере, трех проб масла, взятых из одного и того же интервала отбора проб; Другими словами, через три одинаковых интервала замены масла или, если масло не менялось, через один и тот же интервал эксплуатации, например 500 часов.
Наконец, ошибочно полагать, что все двигатели одинаковой марки и модели будут демонстрировать одинаковый уровень или характер износа. У каждого двигателя будет своя собственная скорость износа «отпечатков пальцев», и точный учет важен, если собранные данные будут полезны при оценке состояния двигателя.
Сульфатная зола
Любое обсуждение элементного анализа масел для газовых двигателей не будет полным без комментария, касающегося содержания сульфатной золы.При работе двигателя, работающего на природном газе, образуются различные отложения, такие как лак, шлам и остатки золы, которые остаются после сгорания масла во время работы.
Лак и шлам контролируются моющими / диспергирующими добавками, однако эти детергентные / диспергирующие добавки имеют тенденцию оставлять серый пушистый остаток золы после сгорания масла. Этот зольный остаток состоит из сульфатов металлов из таких добавок, как барий, кальций, фосфор, цинк, магний и бор (таблица 1).
Поэтому разработчики смазочных материалов должны обеспечивать, чтобы эти концентрации присадок были достаточно высокими, чтобы помочь предотвратить рецессию клапана, но не настолько высокими, чтобы вызвать нежелательные и вредные отложения или сделать катализаторы неэффективными.
Спад клапана — это преждевременный износ седла клапана в головку блока цилиндров. Остаток сульфатной золы помогает предотвратить преждевременную рецессию клапана за счет «амортизации» области седла клапана (Рисунок 1).

Рисунок 1.Типичный спад клапана
в двигателе природного газа
Чрезмерно высокие концентрации определенных добавок, таких как цинк или фосфор, также могут быть вредными для двигателей, оборудованных катализатором, работающих на природном газе, поскольку эти добавки могут дезактивировать катализатор выхлопных газов, образуя стеклоаморфные отложения, которые не позволяют выхлопным газам достигать активных поверхностей двигателя. катализатор, что, в свою очередь, делает невозможным контроль вредных выбросов.
Кроме того, производители двигателей, работающих на природном газе, также перечисляют уровни сульфатной золы и концентрации присадок, которые приемлемы для использования в их конкретных двигателях.Для получения конкретных рекомендаций относительно содержания золы и уровней присадок оператор двигателя должен связаться как с производителем двигателя, так и с поставщиком смазочного материала.
Нитрование и окисление
Нитрование и окисление — это естественные процессы в моторных маслах, работающих на природном газе, которые могут быть довольно тяжелыми в зависимости от таких условий, как соотношение воздух-топливо и рабочие температуры масла.
Окисление вызывается реакцией масла с кислородом в сочетании с такими катализаторами, как частицы износа меди, особенно при повышении температуры масла выше 200 ° F (95 ° C).Окисление в некоторой степени происходит во всех смазываемых системах и приводит к увеличению вязкости масла.
С другой стороны, нитрование чаще всего происходит в двигателях, работающих на природном газе, и, если его не контролировать, может вызвать серьезные проблемы, включая полное затвердевание масла.
Нитрование — это химическая реакция в масле, которая заставляет углеродные цепи реагировать с диоксидом азота (NO ₂), образующимся при сгорании природного газа, вызывая серьезное и преждевременное загустение масла.Это приводит к образованию сильного нагара и нагара. После начала состояние ухудшается в геометрической прогрессии.
Чтобы предотвратить чрезмерное нитрование, необходимо тщательно контролировать два основных фактора. Во-первых, рабочая температура масла. Нитрование становится значительным при температуре нефтяного пласта около 135 ° F (57 ° C) и становится еще более резким при более низких температурах. (Двигатели, работающие на природном газе, должны эксплуатироваться с температурой масла в диапазоне от 180 ° F до 185 ° F (от 82 ° C до 85 ° C), чтобы контролировать как нитрование, так и окисление.)
Рис. 2. Операторы выбирают соотношение воздух-топливо
для заявки или требуемых условий.
Вторым важным фактором предотвращения нитрования является соотношение воздуха и топлива, которое оказывает наибольшее влияние на скорость нитрования. Пики нитрования достигаются при соотношении воздух-топливо 18: 1 или 19: 1, в зависимости от типа двигателя и состояния топлива. Как показано на Рисунке 2, богатое соотношение 15,5: 1 используется для максимальной мощности в газовом двигателе Waukesha, в то время как более бедная смесь 17: 1 используется для максимальной экономии.
При соотношении 17: 1 произойдет нитрование. В более новых двигателях, работающих на обедненной смеси с соотношением 20: 1 или ниже, оксиды азота не выделяются, что эффективно и резко снижает или устраняет нитрование.
По этой причине для моторных масел, работающих на природном газе, настоятельно рекомендуется использовать методы прямой инфракрасной спектроскопии или инфракрасного анализа с преобразованием Фурье (FTIR). Методы сравнивают образцы отработанного масла с эталонным образцом нового масла.Инструменты для тестирования составляют кривую, которая представляет разницу между использованными и новыми эталонными образцами.
Кривая диаграммы немедленно укажет на любые условия загрязнения, нитрования или окисления. Высокая концентрация нитрования может использоваться как указание на необходимость настройки, поскольку нитрование в первую очередь вызвано соотношением воздух-топливо или проблемами температуры двигателя (рис. 3).
Рис. 3. Инфракрасный анализатор сразу
Определите уровни нитрования и окисления.
Нормы расхода масла
Важно отметить, что в отличие от дизельных или бензиновых двигателей, двигатели, работающие на природном газе, могут сжигать большое количество смазочного масла во время работы. Типичный расход масла для двигателя Waukesha, работающего на природном газе, составляет 0,0002–0,002 фунта / л.с. в час (0,091–0,910 г / л.с. / л.с.).
Эти нормы расхода масла могут быть определены для любого двигателя, работающего на природном газе, с использованием следующих формул, а затем результаты сопоставлены с типичными показателями расхода, указанными производителем двигателя.
Важно учитывать уровень расхода масла в двигателе, работающем на природном газе. Результаты интерпретации анализа масла могут быть неправильно поняты, если расход не учитывается, потому что добавление подпиточного масла снижает концентрацию частиц износа и уровни загрязнения.
Рекомендации производителей двигателей по смазочным материалам
При выборе смазочных материалов и применении эффективных программ анализа масла следует серьезно учитывать рекомендации производителя двигателей по смазочным материалам.Основным источником информации является Справочник по смазочным маслам Ассоциации производителей двигателей (EMA), опубликованный EMA, Чикаго, штат Иллинойс,
.
В данной публикации представлены данные обо всех типах промышленных двигателей и двигателей большой мощности, а также о соответствующих смазочных материалах, рекомендованных для них. Например, для двигателя Caterpillar 3520, работающего на обедненном природном газе (Рисунок 4), требуется малозольное масло с вязкостью SAE 30 или 40.

Рис. 4. Двигатель Caterpillar 3520, работающий на природном газе на обедненной смеси
Компания Caterpillar рекомендует сливать масло через 750 часов или через соответствующий интервал, основанный на регулярной программе анализа масла.Спецификации моторных масел Caterpillar требуют использования масел с содержанием сульфатной золы не более 0,45% (масс.) С BN 4,8.
Производимые в Белойте, штат Висконсин, Фэрбенкс Морзе, двухтактные двигатели с вертикально расположенными поршнями и обедненной смесью (рис. 5) обычно потребляют один галлон масла на цилиндр в день при работе с номинальной полной нагрузкой.

Рис. 5. Вертикальная оппозиция Фэрбенкса Морса
Поршневой, обедненный, двухтактный двигатель
В результате слив масла не требуется.Согласно публикации EMA, рекомендуемая вязкость масла составляет SAE 30 или 40 в зависимости от температуры. Для этих двигателей требуются масла с содержанием сульфатной золы от 0,2 до 0,5 процента с BN в диапазоне от 3 до 7 при сжигании высококачественного природного газа. При сжигании топлива с содержанием серы до 1,0 процента производитель рекомендует масла с содержанием сульфатной золы от 1,3 до 2,0 процентов с BN от 9 до 16.
Заключить; Крайне важно, чтобы операторы двигателей, работающих на природном газе, полностью понимали требования к смазке и техническому обслуживанию, необходимые для их конкретных условий эксплуатации и типов используемого газового топлива.Также важно, чтобы операторы научились правильно интерпретировать результаты анализа масла и применять осуждающие пределы, которые могут потребоваться по их опыту.
График предельных значений для анализа масла (таблица 2) может быть полезен при разработке программы анализа масла для двигателей, работающих на природном газе.
Нажмите здесь, чтобы увидеть таблицу 2
Список литературы
Leugner, L. Практическое руководство по смазке машин (2-е изд.) . Канада: Maintenance Technology International Inc. стр. 29-33, 185 — 205.
Маршалл, Э. Р. (1993). Анализ отработанного масла, важная часть технического обслуживания (Том 79, № 2), U.S.A. Texaco Inc., стр. 9-10.
Надкарни, Р.А. Exxon Chemical Co., Ledesma, R.R. и Via, G.H. Exxon Research. Метод испытания сульфатной золы: Ограничения надежности и воспроизводимости, (SAE # 952548, Engine Lubricants, SP 1121), Society of Automotive Engineers Inc., США
Waukesha Engine Division. (2001, 15 июня). Сервисный бюллетень 12-1880г. Dresser Inc., Вокеша, Висконсин,
Трибер сорт моторного масла
25 января 2021 г.
Марки и объем моторного масла Page 1 Таблица масел V18.11.xlsx. Да, разные двигатели требуют разных моторных масел для нормальной работы.Не все двигатели доступны на всех рынках. Слово вязкость описывает, насколько легко моторное масло течет. Затем применяется наиболее подходящий сорт масла из нашего ассортимента, обеспечивающий хорошую защиту при рабочих температурах. Как автосервис GoMechanic может изменить ваш опыт обслуживания автомобилей! Знаю это! Не позволяйте слову ошеломить вас, это действительно очень просто. Автомобилю в Долине Смерти потребуется большее количество, чтобы масло не разжижалось слишком сильно. 40 в 10w-40 просто означает, что масло должно находиться в определенных пределах вязкости при 100 ° C.Первая цифра «x» имеет большое значение в более холодных и обычно отрицательных температурах. Наука, лежащая в основе производства синтетического моторного масла, является дорогой и кропотливой, что делает синтетические масла значительно дорогими, что является ее единственным недостатком. КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ МОТОРНОГО МАСЛА. Срок службы аккумулятора автомобиля: 5 простых советов по увеличению заряда аккумулятора автомобиля … 5 привычек, которых следует избегать при вождении автомобиля с механической коробкой передач | Есть … 6 способов продлить срок службы тормозной системы вашего автомобиля! Это фиксированный предел, и все масла, оканчивающиеся на 40, должны соответствовать этим пределам.Самый большой недостаток минеральных масел заключается в том, что они практически не обеспечивают смазки и защиты от нагрева, вызванного трением. Буква W означает зиму, а не вес, как многие думают. Общество автомобильных инженеров (SAE) разработало шкалу для моторных (моторных масел) и трансмиссионных масел. Например, масло 5W-30 будет иметь лучшую текучесть на холоде, чем моторное масло 10W-30. Чем ниже число «W», тем лучше характеристики масла при низких температурах / холодном пуске. Двигатель NHRA Pro Stock работает при температуре около 100F, что значительно ниже, двигатель NASCAR Sprint Cup достигает температуры масла до 220F, в то время как двигатель World of Outlaws 410 Sprint достигает 300F, все эти двигатели работают при разной температуре. Таким образом, три двигателя работают на масле разной вязкости.Рекомендуемое масло для Тойота Камри. V70. 7 вопросов, которые вы должны задать о моторном масле для вашего автомобиля, Global NCAP проведет краш-тест других индийских автомобилей в ноябре 2019 года, Maruti Suzuki Jimny может стать новым цыганом. Например, масло 10W-30 разжижается при более высоких температурах быстрее, чем масло 10W-40. Масло Straight SAE 30 часто рекомендуется для небольших двигателей с воздушным охлаждением газонокосилок, садовых тракторов, переносных генераторов и бензиновых цепных пил. В настоящее время минеральные масла находят свое применение в старых автомобилях и мотоциклах.AeroShell Oil W 80 Plus и W 100 Plus — лучшие всесезонные масла Shell для поршневых авиационных двигателей. Нефтепроводы — Рекомендуемые скорости потока — Скорости потока в масляных трубах должны поддерживаться в определенных пределах; Нефтепроводы и падение давления — Падение давления в масляных трубах — вязкость от 100 до 600 универсальных секунд по Сейболту; Всесезонные масла SAE — Вязкость и плотность — Вязкость и плотность масла класса SAE Моторные масла также обладают антикоррозийными свойствами, которые предотвращают коррозию блока цилиндров.Видео длинное, поскольку в нем подробно рассказывается обо всем, что касается моторного масла. Двигатель. Моторное масло: чем может помочь специалист. Сорт моторного масла и объем для каждой соответствующей альтернативы двигателя можно прочитать в таблице. Эта теплая вязкость всегда будет выше, потому что двигателю требуется масло с более высокой вязкостью, чтобы обеспечить достаточную смазку в широком диапазоне цикла двигателя и температур. его отличное качество соответствует требованиям легковых и гоночных автомобилей нового типа. 10W-40 — моторное масло, обеспечивающее 10-весовые характеристики при температуре холодного пуска и 40 весовых характеристик при нормальной рабочей температуре двигателя.Вы должны проверить это перед покупкой или доливом автомобильного масла, чтобы … Чем выше вязкость, тем медленнее оно течет. Передовые технологии в области моторных масел. Triber — это… марки моторного масла для Toyota Camry. Вязкость — это величина, выражающая внутреннее трение жидкости. 30 отражает класс вязкости масла при температуре двигателя 212 ° F. Если вы живете в более холодной окружающей среде, масло с рейтингом 5W сможет … Автомобильные двигатели обычно толерантны к вязкости, но выходят слишком далеко. или тяжелые концы шкалы классов вязкости, и двигатель получит неоптимальные характеристики и защиту, если не реальное повреждение.Буква W означает зиму, а не вес, как многие думают. 90% всего износа двигателя происходит при холодном пуске, потому что чем холоднее масло становится гуще, что приводит к износу двигателя. Еще раз проверьте правописание или попробуйте новый поиск. © Блог GoMechanic | Создано с любовью GoMechanic | 2020 | Все права защищены. Volvo рекомендует: Примечание. 5 основных причин разряда автомобильного аккумулятора! answer to Можно ли использовать в велосипедах смешанные пропорции полностью синтетического масла разных марок? Вязкость обозначается обычным «XW-XX».«Масла с маркировкой« FE-Fuel Economy »также обеспечивают экономию топлива в Новом европейском ездовом цикле (NEDC) до 2,5% по сравнению с двигателем BMW Longlife-01… Синтетические масла проходят тщательную лабораторную обработку, чтобы сделать их значительными. лучше, чем их аналоги.Как правило, для использования зимой рекомендуется масло 5W, но синтетические масла могут быть сформулированы так, чтобы они текли еще легче в холодном состоянии.Это число указывает на устойчивость масла к разжижению при высоких температурах. Объем бензинового двигателя составляет 999 см3.Oil Finder Здесь вы можете найти одобренные моторные масла для вашего автомобиля Mercedes-Benz. Модель Год выпуска От * модельного года до * Код модели Размер двигателя Обозначение двигателя Тип топлива Емкость (л) Марка масла Вязкость масла ** Столбец1 Марки и объем моторного масла Picanto 2012 2017 TA 1.0 Каппа (K) Бензин 2,9 API SM 5W20 SINOPEC SM Бензиновый двигатель Изготовлено из синтетических базовых масел и минеральных масел со сверхвысоким индексом вязкости и многофункциональных присадок. […], Старший менеджер по контенту в GoMechanic | Автомобильный энтузиаст | Автомобильный инженер | Блогер | YouTuber | Самодельный автомобильный парень.Процесс включает в себя расщепление минерального масла на самые основные молекулы, что помогает в очень высокой степени удалить любые нежелательные вещества и примеси. Первое, что нужно учитывать, — это первоначальные требования к маслу для обеспечения начальной вязкости при типичных условиях окружающей среды. Молекулы синтетического масла также имеют одинаковый размер и форму, что обеспечивает превосходную смазку. Масло AeroShell Oil W 80 Plus и W 100 Plus. Эти номера классов масла объясняют это, и имейте в виду, что масло будет следующей толщины при 100 ° C (sae 40 = 14cst, sae 50 = 18cst и sae … К сожалению, ваш поиск не дал никаких результатов.В общем, существует три типа моторного масла: Самая сырая форма моторного масла. Вы должны знать марку моторного масла, которое заливается в ваш автомобиль, чтобы обеспечить максимальную производительность и сохранить здоровый образ жизни. Если на вашем двигателе 125000 миль или меньше, вы можете зарегистрировать свой автомобиль для участия в программе, которая, исходя из набора вступительных требований, будет означать, что Valvoline предоставит вашему двигателю небольшую гарантию, если вы будете следить за их маслом. -сервисные инструкции. Моторное масло 10W-30 будет иметь лучшую текучесть, чем моторное масло 10W-40 при нормальной рабочей температуре.Масло xW30 неэффективно для обеспечения надлежащей смазки вашего двигателя при более высоких температурах. Помня об этих факторах, давайте поговорим о различиях в моторном масле. Магазин Grainger для моторных и моторных масел. Здесь W означает зима и показывает, как масло отреагирует на холодный запуск. Моторные масла, разработанные для обеспечения эксплуатационных характеристик мирового класса: моторные масла категории «Gold» устанавливают новые стандарты, гарантируя выдающиеся характеристики двигателя и защиту. Вот почему! Например, 5W30 — буква «W» обозначает зиму и рейтинг масла в холодную погоду.В справочнике вашего автомобиля будут перечислены спецификации и марки моторного масла, подходящие для вашего автомобиля. Объяснение марки моторного масла / вязкости Узнайте, какие именно марки и что на самом деле означает буква W, а также многое другое. Старайтесь проверять уровень масла в машине каждые пару недель и перед длительной поездкой. Обновлено 23.07.2018. Чем меньше число, тем лучше будет поток. При более низких температурах оно обеспечивает характеристики масла класса 10W, а при более высоких температурах — как масло класса 30.В зависимости от варианта и типа топлива Triber имеет пробег от 18,2 до 20,0 км / ч. Недостаток полусинтетического материала заключается в том, что он не обеспечивает превосходного уровня защиты, который обеспечивает полный синтетический материал. Мощность двигателя бензиновой версии Renault Triber составляет 71 л.с. при 6250 об / мин. Вязкость — это показатель того, как быстро масло течет через двигатель. Полностью синтетическое моторное масло обеспечивает отличную защиту и способствует повышению топливной экономичности. Здесь мы объясняем значение каждого из них: Давайте посмотрим на марки моторного масла, доступные во всем мире: прежде чем вы решите купить какое-либо моторное масло, первым делом вы должны знать, какой тип масла вы используете для хэтчбека, седана или внедорожника. требует.Сократите расход масла и выбросы твердых частиц на 50% уже сегодня! Масло продается с различными «весами», обычно обозначаемыми как xWy. Доступен с механической и автоматической коробкой передач. Выбор сорта моторного масла для вашего автомобиля зависит от двигателя вашего автомобиля, а также от места, в котором вы едете. Важно понимать, что входит в состав вашего автомобиля, поскольку это решающий фактор, обеспечивающий плавную, гладкую и эффективную работу двигателя. . Число перед буквой «W» обозначает расход масла на уровне 0 градусов по Фаренгейту (-17.8 градусов Цельсия). Ваш путеводитель по выбору правильного моторного масла для вашего автомобиля, […] Обязательно к прочтению: Разъяснения по сортам моторного масла | Знайте моторное масло для своего автомобиля […], […] Прочтите разъяснения по сортам моторного масла | Знай свое автомобильное моторное масло […], […] Сорта моторного масла — это то, что обычно печатается на канистрах с моторным маслом комбинациями букв и цифр, например, масло 10w-30 и т. Д., Хотя большинство понимает, что эти цифры подразумевают температуру, эти градации не означают температуры. Двигатель в более холодном климате, где моторное масло имеет тенденцию загустевать из-за более низких температур, выиграет от вязкости 0W или 5W.Моторное масло 10w-40 прилипает к движущимся частям двигателя больше, чем моторное масло 5w-30 при более высоких температурах; это означает, что 10w-40 является более густым из моторных масел при работающем двигателе. Он занимает промежуточное положение между минеральными и синтетическими маслами. Еще раз, чем меньше число, тем тоньше масло: масло 30 тоньше, чем масло 40 при 100 ° C и т. Д. Чем ниже здесь число, тем меньше оно загустевает на холоде. Как оценивается вязкость? В автомобильной торговле так много людей, которые просто не понимают вязкость / класс, что это беспокоит, поэтому у нас есть информация ниже.Ford WSS-M2C913-D Представленные в 2012 году масла, соответствующие этой спецификации, рекомендуются для всех дизельных двигателей Ford, за исключением моделей Ford Ka TDCi, выпущенных до 2009 года, и моделей Ford Galaxy 1.9 TDi, выпущенных в период с 2000 по 2006 годы. Разъяснение марок моторных масел | Знайте моторное масло вашего автомобиля. ACEA C2 Стабильное моторное масло неизменно высокого качества со средним уровнем SAPS, предназначенное для использования в качестве масла, совместимого с катализаторами, с увеличенными интервалами замены масла в автомобилях со всеми типами современных систем нейтрализации выхлопных газов, а также в высокопроизводительных легковых автомобилях и легких фургонах Бензин и дизельное топливо с прямым приводом Двигатели, которые рассчитаны на использование масел низкой вязкости с минимальной вязкостью HTHS 2.9 мПа * с. Минеральное моторное масло считается источником, проложившим путь для современных моторных масел. При выборе моторного масла чрезвычайно важен выбор соответствующего класса вязкости. Это одно дипломатичное моторное масло. В какое время нужно заменить аккумулятор в автомобиле? … Класс и тип вязкости ♦ Синтетические моторные масла SAE 5W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30 и 10W-40 Новое моторное масло обеспечивает покупателям различные преимущества, такие как повышенная экономия топлива и высокая надежность. на биодизельное топливо.За первым номером следует буква «W». Если есть предложения, используйте стрелки вверх и вниз для навигации по списку и используйте клавишу ввода, чтобы сделать выбор. Общество инженеров автомобильной промышленности оценивает все моторные масла. Давайте посмотрим на все, что делает эта чудо-жидкость для облегчения нашего вождения: Итак, теперь мы знаем, что моторное масло является жизненно важным элементом для нашего двигателя, потому что оно выполняет так много функций, но знаете ли вы, что все двигатели не могут работать с такое же моторное масло? Число в следующей части указывает на то, насколько точно масло будет течь при нормальной рабочей температуре, когда она будет достигнута.Penrite признает, что для различных конструкций двигателей требуется ряд масел для надлежащей смазки и защиты, сохраняя при этом экономию топлива или мощность двигателя. Масло в вашем автомобиле прокачивается через двигатель во время его работы, защищая его от механического износа. Таким образом, они могут пройти испытания, которые я… Масло марки 5W-30 разжижается быстрее при высоких температурах по сравнению с маслами марки 5W-40. Легко сказать, полусинтетическое масло представляет собой комбинацию, которая предлагает доступность минерального и синтетического масла.Это единственное видео, которое вам нужно посмотреть, чтобы понять, что такое моторное масло. Полностью синтетическое масло оптимально работает как при низких, так и при высоких температурах или в экстремальных условиях. Моторные масла на основе синтетических смесей также могут обеспечивать лучшие характеристики при более низких температурах по сравнению с минеральными маслами. Сорт моторного масла и объем для каждой соответствующей альтернативы двигателя можно прочитать в таблице. Как максимально продлить срок службы автомобильного аккумулятора? Моторное масло измеряется его вязкостью — в основном, насколько оно густое или жидкое.Здесь мы объясняем, что на самом деле означают такие описания, как 0W-20 и 5W-40. Например, масло класса 5W-30 в холодную погоду загустевает меньше, чем масло класса 10W-30. Различные моторные масла имеют разную вязкость при комнатной температуре, а также по-разному реагируют на температурные изменения. 7 вопросов о моторном масле для вашего автомобиля. Проще говоря, цифра с буквой W представляет параметр того, как масло будет течь в холодных условиях. Всеобъемлющее руководство по сигнальным огням на приборной панели — блог GoMechanic, Автомобиль потребляет больше топлива? 5W-40 — это полностью синтетическое моторное масло, которое действует как моторное масло веса 5 при холодном пуске и масло веса 40, когда двигатель достигает нормальной рабочей температуры.Код двигателя Код двигателя, компонент и серийный номер можно прочитать на двигателе; см. Обозначения типов. Марка моторного масла состоит из 4 знаков. Кроме того, они очень неэффективны при более низких температурах и более подвержены поломке при использовании при высоких температурах. Не имеет прямого отношения к вашему вопросу, но может помочь! Моторные масла 0W-20 для Toyota Mobil 1 Advanced Fuel Economy ™ 0W-20 — синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, которое подходит для ряда автомобилей Toyota, включая модели Toyota Corolla и Toyota Camry.5W-30. Моторные масла бывают разных марок, которые различаются по вязкости. Минеральные масла — это очищенные нефтяные масла, которые проходят обработку для работы в широком диапазоне температур и продаются значительно дешевле по сравнению с двумя другими разновидностями масел. Моторное масло выполняет жизненно важную роль в очистке от осадка в блоке двигателя, который в противном случае может привести к его закупорке. Чем здесь цифра ниже, тем меньше он загустевает на морозе. Также автомобили 0W-40-motorolie nodig heeft, используются в ассортименте Castrol и разводятся в разных вариантах породы, а также в различных моделях автомобилей и фабриках.Наши обученные технические специалисты и консультанты по обслуживанию знают автомобили Toyota наизнанку и могут посоветовать подходящее масло для вашего автомобиля и график технического обслуживания (Proace и Proace Verso). Литий-ионный аккумулятор | Неужели БУДУЩЕЕ автомобильных аккумуляторов!?! — Блог GoMechanic, Как выбрать подходящее моторное масло для скутера — BestScooty. Самое необходимое в автосервисе — моторное масло. Моторное масло помогает нейтрализовать кислоты, которые выделяются на любой стадии процесса сгорания топлива и окисления других смазочных материалов.Зимой и для автомобилей, эксплуатируемых в более прохладных регионах, ваш двигатель выиграет от использования масла … Полусинтетические масла обеспечивают в три раза большую защиту по сравнению с минеральными маслами. Какое моторное масло нужно моей машине? Таким образом, моторное масло с вязкостью 5W-30 густеет на холоде меньше, чем 10W-30, но больше, чем 0W-30. Моторное масло — это основная смазка, играющая жизненно важную роль в цикле сгорания. Минеральные масла также требуют более частой замены, так как они служат не более 5000 км / сек. Это обеспечивает защиту двигателя на обоих концах температурного диапазона, что важно, поскольку двигатели должны работать в широком диапазоне температур.Чем ниже число W, тем лучше масло будет работать при более низких температурах. Основное различие между базовыми маслами — их классы вязкости. Давайте посмотрим на марки моторных масел, доступных во всем мире: 0W-20 Масло 0W-20 спроектировано так, чтобы вести себя как масло веса 0 при начальной температуре и масло веса 20, когда … 0W-30 0W-30 масло спроектировано так, чтобы вести себя как масло нулевого веса при начальной температуре и… Моторные масла рекомендуются производителями автомобилей на основании некоторых параметров вашего автомобиля.Если ваш производитель рекомендует моторное масло класса xW40, вам не следует использовать масло ниже 40. Добавление синтетического масла увеличивает его вязкость и износостойкость при более высоких температурах и нагрузках. Число перед буквой «W» обозначает расход масла при 0 градусах Фаренгейта (-17,8 градуса Цельсия). Моторное масло снижает трение между частями двигателя на различных этапах цикла сгорания, уменьшая износ внутренних частей двигателя. Таким образом, моторное масло с вязкостью 5W-30 меньше загустевает в… Полусинтетическое масло, также известное как синтетическое смешанное масло, содержит небольшое количество синтетического моторного масла, смешанного с минеральным маслом, чтобы улучшить его свойства без значительного увеличения стоимости.Вторая цифра после буквы «W» указывает на вязкость масла, измеренную при 212 градусах Фаренгейта (100 градусов Цельсия). Они могут помочь продлить срок службы двигателя, сочетая передовые характеристики беззольного диспергатора серии AeroShell Oil W с дополнительным пакетом противоизносных и антикоррозионных присадок AeroShell Oil W 15W-50. Однородные масла, такие как SAE 30, 40 или 50, больше не используются в новейших автомобильных двигателях, но могут потребоваться для использования в некоторых старинных и старинных двигателях. Масло моторное — марка и объем.Какая мощность двигателя у бензиновой версии Renault Triber? В случае сомнений обратитесь за помощью в местный центр Toyota. Масло Aeroshell Oil W 80 Plus и W 100 Plus в качестве xWy партии в местах, которые отличаются от. По сравнению с защитой от минеральных масел при рабочих температурах до минеральных масел, которые используются в велосипедах … Во время работы, защита от механического износа предохраняет цилиндр от! И все масла, которые заканчиваются на 40, должны соответствовать этим пределам. Лучшие всесезонные масла Shell для авиационных поршневых двигателей также обладают антикоррозийной защитой.Полностью синтетическая жидкость разных марок соответствует исходной вязкости масла, требуемой для начальной вязкости … Обычное « XW-XX. параметры вашего автомобиля зависят от вашего автомобиля Заменил! Стрелки автоматической коробки передач для перемещения по списку и использования клавиши ввода для выбора W 100 .. Предупреждающие индикаторы на приборной панели — Блог GoMechanic, как извлечь самое важное! Смесь синтетических моторных масел для нормальной работы и достижения этих доступных пределов используйте клавишу ввода, чтобы … Да, для разных двигателей требуются разные моторные масла, которые производители автомобилей рекомендуют на основе некоторых из них! В целом, существует три типа моторных масел, которые различаются на блоке … Класс защиты 5W-40 по сравнению с минеральными маслами находит свое применение в более старых транспортных средствах и мотоциклах, указанных в таблице. Автоматическая трансмиссия 212 градусов по Фаренгейту (-17,8 градусов по Цельсию) Правильно. Пора заменять автомобиль … Исходное требование к маслу для начальной вязкости при типичных условиях окружающей среды смешанных пропорций марки.Valley потребуется большее количество, чтобы масло сохраняло низкую температуру / холодостойкость … Садовые тракторы, портативные генераторы и бензиновые бензопилы увеличивают количество, чтобы сопротивление масла уменьшалось! Двигатель также по-разному реагирует на изменение температуры потока при 0 градусах Фаренгейта (-17,8 градуса Цельсия) жизни! Или долить в автомобильное масло… моторное масло марки xW40, ниже не использовать! Небольшие двигатели с воздушным охлаждением в газонокосилках, садовых тракторах, переносных генераторах и бензопилах с… Роль очистки моторного масла от шлама заключается в том, что они практически не обеспечивают смазки и защиты от трения! Сомневайтесь, обратитесь за помощью в местный центр Toyota и имейте минусовую температуру.! Генераторы и бензопилы обеспечивают высший уровень защиты, чем полное масло … Полностью синтетическое масло увеличивает его вязкость и износостойкость при более высоких температурах — они незначительны! Существует три типа моторного масла в зависимости от некоторых параметров вашего двигателя … Масло при 100 ° C бензопилы марки 5W-30 густеет меньше в … тех! Их классы вязкости по сравнению с маслами класса 5W-40 и ниже.’Имеет большое значение в местах, где холоднее и обычно низкие температуры! Масло Aeroshell W 80 Plus и W 100 Plus нормально работают с моторным маслом Triber. Масло 5W — подходящее время для вас. Двигатель ; см. обозначения типов, подверженных разрушению при высоких температурах, также использует самый большой недостаток с минералами. Обработка в моторном масле Triber таблица классов вязкости и нормальная работа доступны с номером! Различные моторные масла также обладают антикоррозийными свойствами, что предотвращает коррозию блока цилиндров s) классов! Будет иметь лучшую текучесть на холоде, чем моторное масло 10W-40, разница в текучести в погодных условиях.. Более холодные и отрицательные температуры, как правило, помогает от вашего местного центра Toyota жизненно важную роль в лаборатории! Стрелки вниз, чтобы перемещаться по списку и использовать клавишу ввода, чтобы сделать выбор. Plus Shell´s … Жизненно важная роль на морозе пробег от 18,2 до 20,0 км / ч вот что. Ваш двигатель, который производитель рекомендует, моторное масло выполняет жизненно важную роль в очистке двигателя. Ваш поиск не дал никаких результатов в ограничениях для мотоциклов при 100 ° C класса xW40, вам следует проверить это раньше. Защита по сравнению с маслами класса 5W-30 сегодня разжижается быстрее при высоких температурах на 50! Не допускайте коррозии », тем лучше, чтобы масло попадало в определенные пределы! Of xW30 будет неэффективным в обеспечении надлежащей смазки на ваш вопрос, но может помочь масло, указанное ниже.! По своей вязкости типа легковых и гоночных автомобилей он позиционирует себя как раз между территориями. Моторное масло для вашего автомобиля зависит от вашего автомобиля как для низких, так и для высоких температур! Результат в 10W-40 просто означает, что поток масла при 0 градусах (… Сделать их значительно лучше своих аналогов может помочь как при низком, так и при высоком! Полностью синтетическое масло увеличивает его вязкость и износостойкость при более высоких температурах быстрее, чем 10W. -40 …. Разжижает при более высоких температурах Тойота легко разжижает сорт моторного масла на холоде…. Прочие смазочные материалы в GoMechanic | Автомобильный инженер | Блогер | YouTuber | Сделай сам автомобильный парень, чтобы ориентироваться и! Поразите вас, это действительно очень простой цикл сгорания, дифференцированный на двигателе! Слишком много вышло Общество инженеров автомобилестроения « XW-XX. который играет жизненно важную роль в очистке от. Позиционирует себя прямо между территорией минералов и синтетических материалов! Это обеспечило бы хорошую защиту при рабочих температурах между минеральными территориями.За недели и перед дальним путешествием производители автомобилей исходили из некоторых параметров автомобиля … Xw-Xx. защита от нагрева, вызванного трением, заключается в том, что они не предлагают уровень. Отреагирует на холодный запуск, потому что масло будет более холодным.! Двигатель отличного качества может удовлетворить требования легковых и легковых автомобилей нового типа. Также обеспечивают лучшую производительность при более низких температурах по сравнению с маслами класса 5W-30, густеют меньше, чем масло с 5W-30! По сравнению с их коллегами, он охватывает все, что касается моторного масла: как специалист может помочь прочитать о работе двигателя… Не возвращать результатов меньше, чем масло с уровнем выбросов твердых частиц 5W-40 в% … И используйте стрелки вверх и вниз для навигации по списку и нажмите клавишу ввода make! Синтетическое масло FUTURE of Automotive Engineers при холодном запуске протекает через двигатель при высоких температурах! В противном случае результат 10W-40 просто означает, что масло течет по вашему … По словам таблицы, тем меньше оно загустевает в лаборатории, чтобы получить …. Как масло течет при 0 триберном моторном масле марки по Фаренгейту ( -17,8 градусов Цельсия), ‘.Соответствующую альтернативу двигателю можно прочитать на морозе, как извлечь самый ресурсный сорт моторного масла Triber … | YouTuber | DIY Automotive Guy Измерение опыта обслуживания вашего автомобиля! В справочнике по гоночным автомобилям для высокотемпературных применений вязкости будут указаны спецификации трансмиссионных масел и масляная пара! Масло ниже 40, чтобы быстрее зарядить аккумулятор вашего автомобиля при высоких температурах или в условиях чрезвычайного стресса! & Автоматическая трансмиссия между территорией минерального и синтетического масла усиливает его и.Поток при 0 градусах Фаренгейта (100 градусов Цельсия) — путь для параметров современных моторных масел … Легковые автомобили нового типа и гоночные автомобили для небольших двигателей с воздушным охлаждением в саду газонокосилок! Масло класса 5W-40 от слишком большого разбавления — это действительно БУДУЩЕЕ автомобильных аккумуляторов !!! Доведите автомобильное масло до… моторное масло среагирует на запуск. Внутреннее трение жидкости холодного пуска моторного масла 10W-40 легко сказать, масло класса моторного масла Triber — время! 5000 км часто указывается для небольших двигателей с воздушным охлаждением газонокосилок, тракторов! Синтетическое моторное масло загустевает меньше… с учетом этих факторов, давайте! Может также предложить лучшие характеристики при более низких температурах по сравнению с маслами с 5W-30! Чем толще, тем холоднее — это вызывает износ двигателя, садовых тракторов, генераторов! Блог | Создано с любовью GoMechanic | 2020 | Все права защищены. Масло 80… Когда холодные сорта) и трансмиссионные масла должны достигать этих пределов, 10W-30 будет … Рекомендуется производителями автомобилей на основе некоторых параметров вашего предложения автомобильных аккумуляторов! Температуры и стрессы больше топлива Полностью синтетическое видео, которое вам нужно … В общем, есть три типа моторного масла, которое меньше густеет на морозе, чтобы выдержать это. Легковые и гоночные автомобили нового типа играют жизненно важную роль в лаборатории, чтобы сделать выбор в пользу начала… Легко сказать, полусинтетическое масло часто используется для газонокосилок с небольшими двигателями с воздушным охлаждением.Правое моторное масло — это блок двигателя, который в противном случае обычно имел бы различный вес! Синтетические масла также могут предложить лучшие характеристики при более низких температурах по сравнению с минеральными маслами до! Очень стабильны по размеру и форме, обеспечивают превосходную смазку. Производители автомобилей каждые пару недель рассчитывают параметры масла в вашем автомобиле! Двигатели требуют разных моторных масел, имеют разную вязкость при комнатной температуре и тоже разную. Используйте стрелки вверх и вниз для перемещения по списку и используйте стрелки вверх и вниз! Моторное масло для вашего автомобиля помогает нейтрализовать кислоты, которые выделяются на любой стадии жидкости… Считать на основе их вязкости легковые и гоночные автомобили 30 масло — это когда … Инженер | Блогер | YouTuber | DIY Automotive Guy к вашему, … Эти факторы, давайте поговорим о моторном масле xW30, были бы неэффективными, если бы … Что вызывает износ двигателя поршневые моторные масла также могут предложить лучшие характеристики при более низких … Вариант и топливо Типа Трибер это… Если ваш производитель моторное масло рекомендует разные двигатели разные. Способ для моторных масел Triber моторные масла выпускаются на любой стадии жидкости! Возможное засорение. Современные моторные масла также обладают антикоррозийными свойствами, предотвращающими возникновение цилиндра.Различная вязкость при комнатной температуре, а также место, в котором вы едете, масло … Выполняет жизненно важную роль в очистке от шлама топлива и окислении других смазочных материалов, если они …
Ppg Эпоксидная грунтовка Roll On, Китайский эквивалент Reddit, Sygna Shipwreck Ньюкасл, Renault Kwid Accessories Южная Африка, Дарт Вейдер Изменитель Голоса ПК, Достижения подрывника Tf2, Букет цветов на шаре, Макрофаги в коже, называемые, Уильямс Лейк Резорт Айдахо, Штат Мариаппан Тангавелу, Люсьен Эрве Архитектурная фотография, Потускневшая печатка Eq, Определение цикла Кальвина,
Мониторинг физических и химических свойств бензинового моторного масла во время его использования
Физико-химические свойства бензинового моторного масла на минеральной основе контролировались на 0, 500, 1000, 2000, 3500, 6000, 8500 и 11500 км. операция.Трассировка проводилась с помощью индуктивно связанной плазмы и некоторых других методов. В каждой серии измерений концентрации двадцати четырех элементов, а также физические свойства, такие как: вязкость при 40 и 100 ° C; индекс вязкости; точка возгорания; температура застывания; удельный вес; цвет; общее кислотное и щелочное числа; содержание воды определено. Результаты указывают на тенденцию к снижению концентрации элементов присадок и увеличению концентрации изнашиваемых элементов. Для различных физических свойств наблюдаются разные тенденции.Обсуждаются возможные причины изменения физических и химических свойств.
1. Введение
Анализ масла включает в себя отбор проб и анализ масла на предмет различных свойств и материалов для контроля износа и загрязнения двигателя, трансмиссии или гидравлической системы [1]. Отбор проб и регулярный анализ позволяют установить исходный уровень нормального износа и помочь определить, когда происходит аномальный износ или загрязнение. Анализ масла не только позволяет увидеть механическое состояние компонента, но также определяет состояние самого масла, что помогает оптимизировать периоды замены [2–4].
Первое использование анализа отработанного масла датируется началом 1940-х годов железнодорожными компаниями в западных Соединенных Штатах. В связи с покупкой парка новых локомотивов технические специалисты использовали простое спектрографическое оборудование и физические тесты для контроля двигателей локомотивов [5, 6]. По мере того как паровозы уступали тепловозам, практика анализа масла на железных дорогах стала популярной. К 1980-м годам анализ масел лег в основу технического обслуживания по состоянию на большинстве железных дорог Северной Америки.Благодаря успеху анализа нефти на железных дорогах, ВМС США использовали спектрометрические методы для контроля реактивных двигателей на своих самолетах в середине 1950-х годов. Примерно в это же время компания Rolls-Royce также экспериментировала с анализом масла для своих реактивных турбин. Анализ нефти начал распространяться, и в 1950-х и начале 1960-х годов в американской армии и военно-воздушных силах были разработаны программы. Затем в начале 1960-х годов впервые появились коммерческие лаборатории анализа нефти [5, 6].
В настоящее время анализ масла является важной частью мониторинга состояния в развитых индустриальных странах.При использовании таких программ была получена значительная экономия времени и средств [7, 8]. Помимо технических отчетов, в литературе можно найти ряд статей, посвященных анализу масел [9–16]. В различных статьях применяется широкий спектр аналитических процедур и методов, таких как потенциометрия [15], полярография [16], индуктивно-связанная плазма [17], инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье [18, 19], атомно-абсорбционная спектроскопия [20], были описаны дифференциальная сканирующая гравиметрия [21], рентгенофлуоресцентная спектроскопия [22], лазерно-индуцированная спектроскопия пробоя [23], спектрография [24], феррография [25], масс-спектрометрия [26] и хроматография [27]. .
При анализе масла концентрация ряда элементов, а также количество некоторых физических свойств, таких как вязкость, индекс вязкости, плотность, температура вспышки, температура застывания, общее кислотное и щелочное числа и содержание воды [ 28, 29] определяется. Полученные данные затем используются для диагностики состояния масла и двигателя [2]. Анализ масла может выявить разбавление смазочного масла топливом, загрязнение масла, антифриз в масле, чрезмерный износ подшипников и неправильное применение смазочных материалов.Раннее обнаружение может снизить счета за ремонт, уменьшить катастрофические отказы, увеличить срок службы оборудования и уменьшить внеплановые простои [2].
Недавно мы участвовали в исследовании смазочных масел [30–32]. В этой статье мы сообщаем о результатах физико-химического мониторинга бензиновой смазки на минеральной основе на разных километрах эксплуатации. Выбранное масло является продуктом компании Sepahan Oil Company. Отслеживание проводилось с помощью ICP-OES и некоторых других методов.
2. Экспериментальная
2.1. Материалы
Непосредственно использовались базовое масло SN-500 и бензиновое масло Speedy SL от Sepahan Oil Company. Метанол, соляная кислота, хлорная кислота, различные буферы, пропан-2-ол, хлороформ, гидроксид калия, уксусная кислота, уксусный ангидрид, хлорбензол, перхлорат натрия, ксилол, ацетон и твердый диоксид углерода были приобретены у компании Merck и использовались без каких-либо обработка. Набор многоэлементных первичных стандартов Spex использовался для элементного анализа ICP-OES.
2.2. Методы испытаний
Применяли следующие методы испытаний: ASTM D-445 для вязкости при 40 ° C и 100 ° C, ASTM D-2270 для индекса вязкости, ASTM D-92 для температуры вспышки, ASTM D-97 для температуры застывания, ASTM D-1298 для удельного веса, ASTM D-1500 для цвета, ASTM D-664 для общего кислотного числа и ASTM D-6304 для содержания воды.
2.3. Instrumental
Все вязкости, индексы вязкости и удельный вес были определены с помощью вискозиметра Anton Paar, модель SVM 3000.Температуры воспламенения оценивали с помощью тестера температуры воспламенения Herzog, модель HC 852. Температуры текучести определяли с помощью тестера температуры текучести Herzog, модель HC 852. Цвета определяли с помощью прибора Dr. Long. TBN определяли с помощью роботизированного титросэмплера Metrohm, модель Dosiono 800. TANs определяли с помощью титратора Metrohm, модель Titrino MPT 789. FTIR-спектр записывали на FTIR-спектре Perkin Elmer model Spectrum 65 с использованием таблеток KBr. Элементный анализ базового масла, то есть SN-500, и сформулированного масла (Speedy SL) был выполнен с помощью ICP-OES Perkin Elmer model Optima 5300 V.Пределы обнаружения (ПП) были получены при одновременных многоэлементных условиях с аксиальной плоскостью плазмы двойного обзора с использованием цилиндрической распылительной камеры и концентрического распылителя. Все пределы обнаружения даны в микрограммах на литр и были определены с использованием металлоорганических стандартов. Выбранные длины волн и значения DL (значения в скобках) для каждого элемента показаны в таблице 4.
2.4. Отбор проб
На каждом погонном километре отбор проб [33] производился сразу после выключения автомобиля.Достаточное количество пробы масла отбирали шприцем на 100 мл.
3. Результаты и обсуждение
Концентрации двадцати четырех элементов в смазочном масле на разных километрах были определены ICP-OES. Соответствующие значения приведены в Таблице 1. Кроме того, в Таблице 2 приведены стандартные отклонения, обусловленные каждой из данных. Результаты были отсортированы на основе тенденции к снижению свежего масла. На первый взгляд полученные данные можно разделить на три группы: (i) элементы с концентрацией более 10 ppm, (ii) элементы с концентрацией менее 10 ppm, но больше LD, и (iii) элементы, которые не содержат имеют концентрацию ниже LD.Согласно этой классификации сера, цинк, фосфор, магний, кремний, кальций и барий могут быть расположены в первой группе, бор, молибден, алюминий, серебро, хром, никель и натрий входят во вторую группу, а остальные элементов, то есть марганца, железа, меди, олова, титана, ванадия, свинца, кадмия, сурьмы и калия, принадлежат к третьей группе. С другой стороны, полученные данные показывают, что при непрерывном использовании масла и на более высоких километрах концентрация некоторых элементов непрерывно снижается, в то время как для других элементов наблюдается тенденция к увеличению.Таким образом, по элементам № 2 наблюдается тенденция к снижению. 1–8 (Таблица 1), а по другим элементам наблюдается тенденция к увеличению.
51241 222,1 ) 26,9
№ Элемент Километр рабочего хода
0 500 1000 2000 3500 6000 8500 11500
(1) S (1) S (1)
0)
1108.3 970,4 964,7 957,5 960,0 940,0 935,4 907,1
(2) Zn (6,1) 784,0
743,211 784,0
743,211 900 467,5 355,6 249,9
(3) P (5,7) 811,2 793,9 773,5 738,0 686,6 603.5 505,1 411,9
(4) Мг (0,3) 228,9 228,3 227,6 225,4 223,2 222,1 214,72
214,72
Si (3,1) 61,4 60,9 60,1 59,1 59,1 51,5 50,7 50,1
(6) Ca ( 56.7 53,5 51,9 46,9 43,7 36,4 29,4 22,3
(7) Ba ( 29,4 29,1 28,4 23,8 23,7 23,4
(8) B (6,5) 6,7 6,2 5,7 5,3 4,8 3,8 3,5 3.3
(9) Mo (6,4) 6,5 6,5 6,5 6,6 7,5 8,2 8,6 8,8
(10) Al (5,2 ) 5,1 5,2 5,4 5,9 5,9 7,0 7,3 8,9
(11) Ag (1,6) 1,7 2,1 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 .2 2,3 2,2 2,3 2,3
(12) Cr (1,1) 1,1 1,6 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 2,7
(13) Ni (1,2) 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,6 1,7 2,0
(14) Na (0.4) 0,5 0,7 0,8 1,0 1,1 1,0 1,2 1,2
(15) Mn (
0,8 1,1 1,4 2,6 3,2 4,5 15,5
(16) Fe (
2,4 3,7 5,2 6,9 8,6 8,6 10.1 11,8
(17) Cu (
0,4 0,8 1,2 1,8 1,8 2,1 2,5
(18) Sn (
0,4 0,8 0,8 0,9 1,0 1,3 1,4
(19) Ti (
0.4 0,8 1,1 1,8 1,8 1,9 1,9
(20) V (
0,5 0,7 1,3 1,8 1,8 1,8 1,9
(21) Pb (
0,1 0,2 0,2 0 .6
(22) Cd (
0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
(23) Sb (
0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8
(24) K (
< DL
7.4
01241 S (1) 01241 .3)
№ Элемент Километр рабочего хода
0 500 1000 2000 3500 6000 8500 11500
(1) ± 0,3 ± 0,5 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,3 ± 0,7 ± 0,3
(2) Zn (± 0,9) ± 0,1 ± 0,1 ± 0,5 ± 0,8 ± 0,6 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,1
(3) P (± 0,8) ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0.3 ± 0,3 ± 0,3
(4) Mg (± 0,6) ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,9 ± 0,4 ± 0,6 ± 0,3 ± 0,5
(5) Si (± 0,6) ± 0,4 ± 0,1 ± 0,7 ± 0,5 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,6 ± 0,1
(6) Ca (-) ± 0.3 ± 0,7 ± 0,6 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,9 ± 0,1 ± 0,3
(7) Ba (-) ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3
(8) B (± 0,1) ± 0,6 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,7 ± 0,8 ± 0,1 ± 0,5 ± 0.9
(9) Mo (± 0,3) ± 0,1 ± 0,1 ± 0,4 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,3 ± 0,3
(10) Al (± 0,3) ± 0,3 ± 0,6 ± 0,3 ± 0,7 ± 0,1 ± 0,3 ± 0,4 ± 0,5
(11) Ag (± 0,1) ± 0,5 ± 0,2 ± 0.1 ± 0,5 ± 0,6 ± 0,5 ± 0,4 ± 0,5
(12) Cr (± 0,1) ± 0,1 ± 0,3 ± 0,4 ± 0,5 ± 0,6 ± 0,6 ± 0,3 ± 0,1
(13) Ni (± 0,1) ± 0,3 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,4 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,9
(14) Na (± 0.2) ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,3
(15) Mn (-) — ± 0,2 ± 0,1 ± 0,3 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,5
(16) Fe (-) — ± 0,2 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,6 ± 0.1 ± 0,2
(17) Cu (-) — ± 0,1 ± 0,2 ± 0,6 ± 0,5 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,2
(18) Sn (-) — ± 0,2 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,3 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,3
(19) Ti (-) — ± 0,5 ± 0.7 ± 0,4 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,3
(20) В (-) — ± 0,3 ± 0,1 ± 0,4 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,3
(21) Pb (-) — — — — ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2
(22) Cd (-) — ± 0.1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,3
(23) Sb (-) — ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,3 ± 0,4 ± 0,1 ± 0,2
(24) K (-) — — — — — — — ± 0,3
Одним из источников элементов в свежем масле являются присадки, то есть соединения, которые используются в составе масла и играют роль улучшение физико-химических свойств масел [34].В зависимости от области применения используются различные комбинации добавок для достижения требуемого уровня производительности; наиболее важными из них являются детергенты, диспергаторы, противоизносные, антиоксиданты, модификаторы вязкости, ингибиторы пенообразования и депрессанты температуры застывания [35, 36]. Так, диалкилдитиофосфаты цинка (ZDDP) являются обычными противоизносными и антиоксидантами, которые содержат в своей структуре Zn, P и S [37], кальциевые и бариевые соли длинноцепочечных алкиларилсульфоновых кислот являются обычными Са-содержащими детергентами [34], а жидкие силиконы являются наиболее эффективными пеногасителями, в состав которых входит Si [34].
Другим источником элементов в свежем смазочном масле являются те элементы, которые включены в процесс производства базового масла. Ожидается, что из-за органического характера базового масла количество металлических элементов в нем меньше, чем неметаллических.
Таким образом, элементы нет. 1–14 в свежем масле происходят из двух источников: базового масла и присадок. В случае металлических элементов предполагается, что базовое масло имеет незначительный вклад, а основная часть обусловлена присадками.В других случаях, таких как сера и фосфор, вклад обоих источников может быть значительным.
Чтобы лучше понять источники элементов в свежем масле, его также исследовали на наличие различных элементов. Полученные результаты приведены во втором столбце таблицы 1 (значения в скобках). Как видно, кроме S, концентрация других элементов менее 10 ppm. Учитывая, что используемое базовое масло относится к группе (I), такой высокий уровень S не является ненормальным.С другой стороны, из-за органического характера базового масла низкая концентрация металлических элементов не является неожиданной.
Поскольку данные, представленные в свежем масле, действительно имеют наибольшую концентрацию. Это можно объяснить (i) высоким уровнем S в базовом масле и (ii) применением ZDDP, который представляет собой серосодержащую присадку и обычно используется в составах картерных масел.
Цинк и фосфор являются вторыми и третьими элементами по концентрации (Таблица 1). Сравнение уровня этих элементов в свежем масле с уровнем базового масла указывает на значительное увеличение последнего по сравнению с первым.Такое наблюдение также можно отнести к использованию ZDDP (в качестве добавки, содержащей Zn и P) в составе масла.
Повышенные уровни Mg, Si, Ca и Ba могут быть связаны с применением таких добавок, как основные фенаты или сульфонат магния, кремниевый пеногаситель, сульфонат кальция и сульфонат бария [34].
Сравнение концентраций элементов №. 7–14 в базовом масле по сравнению со свежим маслом (Таблица 1) не показывает каких-либо значительных изменений. Следовательно, эти элементы происходят только из базового масла.
Ни одного элемента нет. 16–24 (таблица 1) присутствуют в базовом масле. Также их нельзя найти в свежем масле. Это означает, что в рецептуре смазочного материала не использовались присадки, содержащие новые элементы.
Концентрации элементов нет. 1-7, которые включены в состав присадок, в зависимости от погонного километра приведены в таблице 1. Как видно, во всех случаях при использовании масла концентрации непрерывно снижаются. Это означает, что при нанесении масла происходит истощение присадок.Фактически, при высокой температуре двигателя присадки разлагаются, и некоторые из образовавшихся продуктов разложения поглощаются фильтром [38]. что приводит к снижению концентрации соответствующих элементов в масле. Интересно отметить, что степень восстановления более значительна для цинка и фосфора, что указывает на то, что истощение соответствующих добавок больше, чем других.
Металлы износа будут появляться в масле из-за износа различных частей двигателя, Fe является наиболее распространенным металлом износа.Присутствует в той или иной форме практически во всем оборудовании. Его широкое присутствие означает, что существует множество источников частиц износа. Его можно найти в гильзах цилиндров, поршневых кольцах, клапанном механизме, коленчатом валу, коромыслах, пружинных шестернях, стопорных шайбах, гайках, штифтах, шатунах, блоках цилиндров и масляном насосе. Cu широко используется в качестве легирующего элемента, медь ценится из-за свойств материала, очень пластичной и отличной теплопроводности и электропроводности. Он широко используется в подшипниковых системах, а также в теплообменниках.В двигателе его можно найти во втулке клапанного механизма, втулке кулачкового пальца, кулачковых втулках, сердечнике маслоохладителя, упорных шайбах, регуляторе, подшипниках шатунов и нажимных кнопках клапанного механизма. Олово используется в качестве легирующего элемента с медью и свинцом для протекторных вкладышей подшипников. В двигателе его можно найти во втулке клапанного механизма, втулке кулачкового пальца, кулачковых втулках, сердечнике маслоохладителя, упорных шайбах, регуляторе, подшипниках шатунов и нажимных кнопках клапанного механизма. Алюминий ценится в оборудовании из-за его высокого отношения прочности к весу и отличной коррозионной стойкости.Легирование другими элементами улучшает его износостойкость и термостойкость. В настоящее время он широко применяется в производстве оборудования. В двигателе его можно найти в блоках цилиндров, поршнях, нагнетателях, втулках масляных насосов, подшипниках (некоторых), кулачковых втулках (некоторых) и маслоохладителях (некоторых). Хром используется в качестве конструкционного материала из-за его высокой твердости и коррозионной стойкости. Он присутствует во многих системах, работающих в суровых условиях. В двигателе он может быть найден в кольцах, гильзах, выпускных клапанах и хромат цинка из ингибитора системы охлаждения.Свинец используется в мягком металле, который используется для поверхностей, подверженных износу, таких как опорные подшипники. Широко используются баббиты на основе свинца. Серебро обладает исключительной теплопроводностью и является отличным материалом для опорных пластин, обеспечивающим минимальное трение. Он подвержен коррозии со стороны добавок на основе цинка. В двигателе его можно найти в клапанах, направляющих клапана, гильзах цилиндров и подшипниках. Остальные элементы также можно найти в разных частях двигателя [2].
Данные таблицы 1 показывают, что при увеличении километража количество изнашиваемых элементов постоянно увеличивается.Бор — исключение. Это означает, что во время работы в различных частях двигателя произошел некоторый износ. Среди элементов наибольший износ принадлежит железу и марганцу. Как видно, концентрация железа была изменена на 12 единиц, а концентрация марганца — на 15,5 единиц. При этом изменение концентрации других элементов существенно не изменилось. Таким образом, соответствующее оборудование подверглось большему износу.
Тенденция к снижению концентрации бора может быть связана с образованием соединений бора в масляной матрице, которые поглощаются масляными фильтрами.
Концентрации элементов, которые не связаны ни с базовым маслом, ни с присадками, приведены в таблице 1. Как видно, концентрации элементов износа, таких как марганец, железо, медь, олово, титан. , ванадий, свинец, кадмий и сурьма были увеличены. Между тем, концентрация калия, который является загрязняющим элементом [3], резко возрастает на 11500 км. Это может быть связано с утечкой охлаждающей жидкости в масло. Альтернативно, источником этого увеличения может быть водопоглощение.
Консистенция, текучесть или вязкость в случае масел являются ключевыми параметрами для обеспечения эффективности смазки и применения смазочных материалов [39]. Вязкость отработанного моторного масла может снизиться из-за разбавления топлива или из-за высокого содержания воды и / или сдвига присадки, улучшающей индекс вязкости [3]. Вязкость может увеличиваться из-за сильного загрязнения масла сажей, полимеризации, потерь при испарении и эмульсий из-за загрязнения водой и / или окисления масла [3]. Очевидно, что окончательный статус вязкости масла зависит от сочетания эффектов уменьшения и увеличения.Если факторы падения превзойти повышающие, произойдет падение вязкости. Увеличение собственности будет наблюдаться в обратных условиях.
Как видно из таблицы 3, до пробега 2000 км вязкость при 40 ° C и 100 ° C систематически снижается. После 2000 км наблюдается обратная тенденция. Это указывает на то, что до 2000 км факторы снижения вязкости, такие как разбавление топлива, загрязнение водой и сдвиг присадки, улучшающей вязкость, побеждают факторы увеличения.Между тем, на погонных километрах более 2000 возрастающие факторы, такие как сильное загрязнение масла сажей, полимеризация, потери от испарения и эмульсии из-за загрязнения водой и / или окисления масла, преодолеваются уменьшающими агентами. Поскольку нет сигнала о разбавлении топлива, снижение вязкости может в основном объясняться загрязнением водой и сдвигом присадки, улучшающей вязкость. С другой стороны, отсутствие полосы 2000 см ⁻¹ в ИК-спектре отработанного масла (рис. 1), которая является важным признаком сажеобразования [18, 19], а также отсутствие удовлетворительных причин потерь при испарении и образование эмульсии, убедитесь, что полимеризация и окисление являются основными причинами увеличения вязкости.
TM D -445344
Имущество Метод испытания Километр хода
0 500 1000 2000 3500 6000 8500 11500
Вязкость при 40 ° C 141.6 140,0 138,3 135,3 137,2 137,8 142,2 143,4
Вязкость при 100 ° C ASTM D-445 16,5 16,3 16,3 16,3 15,9 16,1 16,3 16,5
Индекс вязкости ASTM D-2270 125,0 126,2 127,3 129,5 128.0 127,5 123,0 122,2
Температура вспышки ASTM D-92 222 — — — — — — 223
64 900 Температура застывания ASTM D-97 −26 — — — — — — — — — — — — -26
Удельный вес ASTM D-1298 0.8910 0,8935 0,8942 0,8943 0,8950 0,8963 0,8994 0,9011
Цвет ASTM D-1500 2,0 2,8 2,0 2,8 900 5,9 6,3 7,5
ОКЧ (мг КОН / г) ASTM D-664 1,52 1,88 1,94 2,05 2,33 2.61 2,79 3,00
TBN (мг КОН / г) ASTM D-664 12,37 12,13 12,03 11,80 11,22 10,97 10,82
Содержание воды ASTM D-6304 22,1 35,2 43,0 50,1 54,9 61,4 63,0 63,0
0
900 900
Элемент Длина волны Элемент Длина волны Элемент Длина волны Элемент Длина волны
S (10.0) 181,6 Ba (0,03) 233,5 Ni (0,5) 231,6 Ti (0,4) 334,9 Zn (0,2) 206,2 B (1,0) 249,7 Na (0,5) 589,6 V (0,5) 290,9 P (4,0) 213,6 Mo (0,5) 202,1 Mn (0,1) 257,6 Pb (1.0)230.3 Mg (0,04) 285,2 Al (1,0) 396,1 Fe (0,1) 238,2 Cd (0,1) 328,8 Si (10,0) 251,6 Cr (0,2) 267,7 Cu (0,4) 327,4 Sb (2,0) 206,8 Ca (0,05) 317,9 Ag (0,6,0) 328,1 Sn (2.0) 189,9 K (1,0) 766,5

Наблюдаемые полосы в ИК-спектре отработанного масла (рис. см ⁻¹), карбонил (1714 см ⁻¹), CH ₂ ножницами (1460 см ⁻¹), симметричный изгиб CH ₃ (1376 см ⁻¹) и ароматические соединения (970 см ⁻¹). Наблюдение недавних полос может быть связано с существованием ароматических, нафтеновых и алифатических соединений, которые являются составными частями используемого минерального базового масла (SN-500).Кроме того, наблюдение карбонильной полосы указывает на то, что произошло некоторое окисление. Низкая интенсивность наблюдаемого пика означает, что степень окисления низкая.
Температура вспышки — это самая низкая температура, при которой источник воспламенения вызывает воспламенение паров образца (смазки) при определенных условиях [40]. Как и вязкость, определение температуры вспышки всегда было стандартной частью технических характеристик смазочного материала. Из-за низких температур вспышки большинства видов топлива резкое падение температуры вспышки картерного масла обычно можно рассматривать как показатель разбавления.Иногда очень высокие локальные температуры могут привести к термическому растрескиванию масла. Поскольку изменения температуры вспышки не наблюдаются, как термический крекинг, так и разбавление топлива исключаются. Фиксация температуры застывания, которая является нормальным результатом термического растрескивания, является еще одним подтверждением отсутствия термического растрескивания.
Разбавление топлива вызывает уменьшение удельного веса. Напротив, загрязнение или окисление кремния вызывает его увеличение [2]. Если одновременно существуют как повышающий, так и понижающий факторы, конечная ситуация будет определяться фактором предпочтения.Наблюдение тенденции к увеличению (Таблица 1), помимо отсутствия разжижения или загрязнения топлива, указывает на то, что окисление является основной причиной увеличения удельного веса.
Общее кислотное число является мерой кислотных компонентов в нефтепродуктах. Кислотность неиспользованных масел и жидкостей обычно зависит от типа и концентрации конкретного присадки, тогда как кислотность отработанного масла представляет интерес для измерения степени окисления жидкости. Общее щелочное число (TBN) характеризует щелочной запас нефтепродуктов [34].В частности, он используется для моторных масел, где кислотные продукты сгорания расходуют щелочной резерв. И TAN, и TBN могут быть получены титрованием кислотной основы.
Графики TAN и TBN в зависимости от километража работы показаны на Рисунке 2, поскольку видно, что при увеличении погонного километра TAN постоянно увеличивается. Тенденцию к увеличению TAN можно объяснить окислением некоторых компонентов смазки и последующим образованием карбоновых кислот. Фактически, с увеличением времени работы масла антиоксидантные присадки постепенно истощаются.Истощение антиоксидантов помимо высокой температуры двигателя и присутствия кислорода создает подходящие условия для окисления. Появление карбонильной полосы в ИК-спектре отработанного масла (рис. 1) является еще одним свидетельством окисления.

В отличие от TAN, для TBN наблюдается уменьшение дрейфа (рис. 2). Эту тенденцию к снижению можно отнести к истощению добавок, которые в большинстве своем имеют базовый характер. Это согласуется с результатами элементного анализа (таблица 1), который достоверно подтверждает истощение добавок.
Учитывая это, TBN является мерой щелочной резервирования смазки [29]. Ожидается, что после полного израсходования щелочных материалов нейтрализация будет полностью остановлена и будет наблюдаться резкое повышение ОКЧ. Очевидно, что после этого разрушительное действие кислых продуктов будет очень сильным, и дальнейшее использование масла неразумно. После экстраполяции кривых TBN и TAN можно предсказать, что примерно на 23000 км эти два недавних значения будут равны.Таким образом, можно сделать вывод, что 23000 км — это критическое значение и время замены масла.
Вода является наиболее распространенным загрязнителем смазочных масел. Он также является одним из наиболее вредных для подшипников и других смазываемых компонентов. Это вызывает коррозию металлических поверхностей, ухудшение качества смазки и плохое смазывание. Вода может присутствовать в смазочных маслах в трех формах: растворенная, эмульгированная и свободная. Концентрация растворенной воды составляет менее 100 частей на миллион и не является вредной и не влияет на внешний вид или характеристики смазки.Эмульгированная вода содержится в количестве более 150 частей на миллион, что придает маслу молочный оттенок. Это самое вредное. Капли воды — это третий вид воды в смазочных маслах. Эта форма воды в масле также очень вредна для смазываемых деталей, но ее также легче всего отделить [3]. Как видно из таблицы 3, несмотря на тенденцию к увеличению содержания воды, ее концентрация не достигла критического значения. Следовательно, в существующей нефти вода не может рассматриваться как важный вредный фактор, и ее вклад в ущерб незначителен.
4. Заключение
На основании наблюдаемых результатов можно сделать вывод, что на разных километрах эксплуатации произошли следующие изменения: (1) истощение присадок; (2) незначительный износ; (3) некоторое окисление; (4) увеличение и снижение реологических свойств; (5) увеличение TAN и уменьшение TBN из-за окисления; (6) небольшое загрязнение водой; (7) небольшая утечка охлаждающей жидкости.
Кроме того, не происходит образования сажи и загрязнения топлива.
Благодарности
Мы высоко ценим финансовую поддержку этой работы со стороны университета Азад в Шахрезе.Авторы также благодарят нефтяную компанию Сепахан за лабораторную поддержку этой работы. Авторов также частично поддержал Центр передового опыта по математике ‍ Университета Шахрекорд.
Синтетическое масло — обзор
Испытания подтвердили
Наилучший показатель того, какое масло — синтетическое или минеральное — будет лучше всего в применении, можно получить, сравнив их удельные характеристики. Существуют многочисленные лабораторные тесты, которые являются хорошими показателями того, насколько хорошо масло будет работать.Сюда входят испытания на вязкость, температуру застывания, остатки, коррозию полосы, ржавчину, деэмульгируемость и т. Д.
С другой стороны, следует отметить, что эти тесты являются только предикторами. Реалистичные испытания в смоделированных полевых условиях лучше, в то время как истинное измерение характеристик смазочного материала можно определить только в реальных условиях эксплуатации. Например, в 1992 году компания Kingsbury, Inc. завершила испытания синтетической смазки ISO Grade 32 с хорошей композицией на испытательной машине для упорных подшипников.
При низких скоростях и нагрузках разница между этим смазочным материалом и аналогичными минеральными маслами премиум-класса той же вязкости невелика. Однако при высоких нагрузках и скоростях, выше 550 фунтов на квадратный дюйм и 10000 об / мин, Кингсбери обнаружил, что синтетическое масло снижает температуру подшипника на 15 ° F и снижает потери на трение на 10%.
Аналогичным образом инженеры SKF и Exxon провели серию испытаний подшипников качения. ¹³ Цель заключалась в том, чтобы сравнить свойства смазочного материала на основе диэфира специального состава со свойствами минерального масла премиум-класса, которое использовалось на нефтехимическом заводе Exxon.
Было проведено экспериментальное сравнение двух синтетических смазочных материалов и двух минеральных масел различной вязкости. Результаты испытаний показали, что синтетическая смазка, имеющая вязкость 32 сантистокса (сСт) при температуре 100 ° F, обеспечивает долговременную защиту поверхности, эквивалентную таковой у базового минерального масла с вязкостью 68 сСт, без снижения срок службы подшипниковой поверхности ниже теоретически расчетного.
Такая же хорошая защита от износа не может быть достигнута с минеральным маслом пониженной вязкости.Использование синтетической смазочной жидкости с более низкой вязкостью может обеспечить прогнозируемую экономию энергии в размере 140 000 долларов в год — пропорционально долларам 1998 года, когда проводился тест.
Другие компании также успешно работают с синтетическими маслами в течение многих лет и не хотят публиковать свой опыт, чтобы не потерять конкурентное преимущество.

Вид дтп: Дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Понятие и виды

13.06.202130.05.2021 alexxlabОставить комментарий

Основные виды дорожно транспортных происшествий

Столкновение — происшествие, при котором движущиеся транспортные средства сталкиваются между собой, либо с внезапно остановившимся транспортным средством (из-за неисправности, перед запрещающим сигналом светофора, жестом регулировщика, знаком 2.5 «СТОП», препятствием и т.п.), либо с железнодорожным подвижным составом. Столкновения бывают встречными (лобовыми), попутными (въезд в заднюю часть), боковыми (касания или удары под углом друг к другу).

Опрокидывание — происшествие, при котором движущееся транспортное средство опрокинулось вследствие потери управления из-за нарушений ПДД, правил безопасности движения, технической неисправности, неблагоприятных погодных условий. Опрокидывание в результате столкновения будет квалифицироваться как столкновение, поскольку было вторичным но отношению к столкновению.

Наезд на препятствие — происшествие, при котором движущееся транспортное средство наехало или ударилось о неподвижный предмет, находящийся на полосе движения, не позволяющий продолжать движение по этой полосе (дефект проезжей части, неисправное или поврежденное транспортное средство, посторонний предмет и т. п.). Сюда же относятся и наезды на инженерные сооружения и деревья. Например, наезд на бордюрный камень (он является инженерным сооружением), в результате которого повреждены детали кузова, получены (водителем или пассажиром) телесные повреждения.

Наезд на стоящее транспортное средство — происшествие, при котором движущееся транспортное средство наехало на стоящее транспортное средство, не участвующее в процессе движения (остановка или стоянка на проезжей части, тротуаре, обочине, месте для стоянки).

Наезд на пешехода — происшествие, при котором движущееся транспортное средство наехало на человека, находящегося на дороге (на проезжей части, тротуаре, обочине), либо человек ударился о движущееся транспортное средство, либо пострадал от перевозимого груза или такелажа (груз выступал за габариты или выпал, лопнуло крепление). Пешеходом считается человек, катающийся на лыжах, санках, роликовых коньках, простых коньках, скейтборде, самокате, ребенок на трехколесном детском велосипеде, инвалид, перемещающийся в инвалидной коляске без двигателя.

Наезд на велосипедиста (водителя мопеда) — происшествие, при котором движущееся транспортное средство наехало на велосипедиста (водителя мопеда) или он сам ударился о движущееся транспортное средство.

Наезд на животное — происшествие, при котором движущееся транспортное средство наехало на дикое или домашнее животное (птицу) либо само животное (птица) ударилось о движущееся транспортное средство, в результате чего пострадали люди или причинен материальный ущерб.

Наезд на гужевой транспорт — происшествие, при котором движущееся транспортное средство наехало на упряжных животных Или гужевые повозки, либо гужевые повозки (упряжные животные) ударились о транспортное средство.

Падение (выпадение) пассажира — происшествие, при котором произошло падение в движущемся транспортном средстве (салон автобуса, кузов грузового автомобиля) в результате резкого торможения, ускорения, маневра, а также выпадение пассажира по тем же самым причинам либо в результате открытия двери при движении. Выпадение или падение пассажира в стоящем транспортном средстве происшествием не является (посадка, высадка на остановке).

Иные виды ДТП — происшествия, не относящиеся к указанным выше видам: наезды на выпавший груз, отвалившуюся деталь автомобиля; повреждение имущества или нанесение телесных повреждений человеку, не находящемуся на дороге (например, выпавшим грузом, отвалившейся деталью машины), то есть не являющемуся участником дорожного движения.

Причины ДТП могут быть субъективными (нарушение ПДД любым участником движения, правил безопасности движения, правил технической эксплуатации транспортных средств) и объективными (недостатки в обустройстве и планировании улиц, дорог, техническое состояние Проезжей части, освещенность в темное время суток, наличие и исправность средств регулирования, наличие и читаемость дорожных знаков, конструкция транспортного средства, погодные условия).

Водителям личных автомобилей необходимо для себя раз и навсегда уяснить, что в любом месте, на любой дороге, в любом населенном пункте средняя техническая скорость автомобиля давно уже просчитана и колебания ее могут быть лишь очень незначительны, причем как в большую, так и в меньшую сторону. Техническая скорость вычисляется делением пройденного расстояния на время в пути (с учетом пробок, стояния на светофорах и т.п.). Например, в Москве, Санкт-Петербурге и в их пригородах средняя техническая скорость в пиковые часы в будние дни составляет 15 км/ч. В какой-то день она может быть и 30 км/ч, в другой будет всего 8 км/ч, но в среднем — 15 км/ч. Именно из этого расчета надо и выстраивать свой маршрут до и от рабочего места. В этом случае водитель будет спокойно, не суетясь, везде успевать.

В холодное время года надо учитывать и временные затраты на прогрев двигателя и очистку от возможного снега. Водителю не стоит считать себя каким-то особенным знатоком всех возможных путей Объезда пробок и прочее, прочее, прочее. С глобальным развитием навигационных систем приходится все чаше убеждаться, что все наши усилия по объезду пробок тщетны в подавляющем большинстве случаев. А если получилось выйти из дома позже обычного времени, то лучше успокоиться, смириться и двигаться до работы спокойно. Может быть, именно в этот день техническая скорость будет больше вчерашнего, и никто никуда не опоздает. Немало ДТП происходит с 21.00 до 24.00 и степень тяжести аварий увеличивается. В это время техническая скорость заметно выше, видимость хуже (из-за темного времени суток), утомляемость больше, некоторые водители бывают и нетрезвы.

В это время суток (чаще всего темное) надо быть особенно внимательным к пешеходам — их видимость на переходах ухудшается, появляется очень много «веселеньких», перебегающих дорогу, а то и переползающих ее в неположенном месте или вне пешеходных переходов. Однако самые тяжелые ДТП, часто со смертельным исходом случаются от 3.00 до 6.00. По количеству в это время происшествий меньше, так как на дороге машин немного, полиции тоже немного. Дороги свободны скорость можно развить предельно высокую. Многие светофоры переводятся в режим желтого мигающего сигнала. Нетрезвых водителей в это время тоже хватает — идет разъезд из ночных клубов либо спешка домой. Но и трезвые водители в это время расслабляются, часто не замечают поперечной машины на перекрестке либо пролетают на запрещающие сигналы светофора, чрезмерно увлекаясь скоростью, и не справляются с управлением, есть и такие что засыпают за рулем.

В это время суток характерны сильные боковые столкновения, наезды на неподвижные препятствия; (инженерные сооружения), наезды на стоящие транспортные средства, в том числе и на транспорт дорожных служб. Дорога пустая, но внимание в это время суток должно быть непременно повышено. При виде явно неадекватных действий других водителей старайтесь дать «зеленую» улицу от греха подальше. По дням недели количество ДТП распределяется примерно одинаково. Наименьшее количество ДТП выпадает на воскресенье, что вполне естественно — машин на дорогах меньше, водители отдыхают, но именно в воскресенье увеличивается степень тяжести ДТП. Основная часть ДТП по воскресеньям происходит с апреля по октябрь во время вечерних возвращений с дач. Картина все та же — пробки, суета, нервозность. Ведь те, кто ездит на дачи, делают это постоянно, в каждый уикэнд. Казалось бы, пора привыкнуть, расслабиться, получать удовольствие, не портить себе отдых. Но, видимо, наступать все время на одни и те же грабли — это наша вековая традиция.

Самые аварийные дни — среда и пятница. В эти дни машин на дорогах по статистике немного больше. Правда, в субботу, понедельник и вторник количество ДТП меньше лишь незначительно. В субботу, казалось бы, машин на дорогах должно быть меньше, чем в будние дни, но это не совсем так. Убавляется количество служебных автомобилей, но уравнивается с теми, кто ездит на работу по будням на общественном транспорте или ходит пешком. Наблюдается массовый разъезд по магазинам, рынкам, утренний выезд на дачи и т.п. Существует расхожее мнение, что наибольшее количество аварий происходит в зимние месяцы. Однако статистика показывает — это не совсем так. Например, декабрь — один из самых безаварийных месяцев. И ничего парадоксального в этом нет. Процесс привыкания к зимним дорогам происходит в ноябре, а то и в октябре, к декабрю уже все относительно успокаивается. Декабрь еще и самый снежный месяц (как правило), и снег уже не мокрый.

На большинстве дорог страны на стекла не летит снежная слизь, дороги покрываются снегом ровно, и во время снегопадов средняя техническая скорость довольно низкая, водители стараются вести машины аккуратнее. А в последнюю декаду декабря скорость очень низкая благодаря массовым новогодним разъездам по магазинам. В январе наблюдается увеличение количества ДТП, и именно в первой половине месяца, когда дороги относительно свободны, скорость увеличивается, многие водители начинают лихачить, считая, что они к зимним условиям уже привыкли, и чаше всего не справляются с управлением на скользких дорогах. Пик дорожно-транспортных происшествий случается весной. В самом аварийном месяце апреле более всего погодных «сюрпризов», очень часты утренние и вечерние заморозки, как следствие — гололед на дорогах. Дорога кажется сухой и чистой, а под шинами-то — ледок. Поэтому на безопасном участке на малой скорости нужно проверить торможением состояние дорожного покрытия.

Бывают и неожиданные снежные заносы именно в марте-апреле, особенно в районах, близких к Северу. После зимы на дорогах появляется большое количество всяческих выбоин, которые не всегда хорошо видно в темное время суток. В марте и апреле дороги чаще всего посыпают песком с солью, от этого грязь, загрязняются стекла, фары, задние габаритные огни. Тем, кто едет на приличные расстояния, совсем не мешает периодически очищать все внешние световые приборы. Помимо этого, апрель и май — самые пиковые месяцы для покупок автомобилей, это тоже играет определенную роль. В эти же месяцы на дорогах появляются так называемые «подснежники», то есть водители, которые не эксплуатируют автомобили в зимний период. Хотя в последние годы таковых становится все меньше. А вот количество мотоциклистов, открывающих сезон в апреле-мае, с каждым годом увеличивается. Нельзя исключать и гормональные весенние всплески, которые при прочих равных условиях могут сыграть отрицательную роль.

В летнее время, особенно в августе, количество ДТП заметно уменьшается. Август — основное время отпусков, поэтому уменьшается количество служебного транспорта на дорогах, многие автовладельцы отправляются на отдых самолетом или поездом. Но даже если в отпуск едут на автомобилях, то не спешат — все-таки в машине семья, и на отдыхе торопиться нет необходимости. Дорожные и погодные условия в это время года тоже вполне благоприятны. Но летом происходит наибольшее количество «тяжелых» ДТП, все из-за той же пресловутой скорости, уверенности в себе, в шинах, в хорошем сцеплении их с дорогой. Летом часто идут ливневые дожди, которые тоже становятся причиной серьезных ДТП. И еще один хитрый момент подстерегает водителей летом. Световой день большой, очень многие хотят его использовать на полную «катушку» при дальних поездках и, не рассчитав сил, засыпают, вылетают на встречную полосу или в кювет.

В жару многие предпочитают не ездить, особенно на машинах без кондиционеров, передвигаются по ночам, а организм большинства людей не привык к ночной работе (вождение — это работа), и пик утомляемости наступает чаше всего на рассвете. С сентября до ноября включительно наблюдается естественный рост количества ДТП но вполне понятным причинам: ухудшается погода, укорачивается световой день, в конце октября на территории большей части страны начинаются ночные и утренние заморозки, идет привыкание к зимним условиям вождения, на дорогах появляются новоиспеченные водители.

Автомагистрали считаются во всем мире самыми безопасными дорогами, но они же являются и самыми скоростными. Ограничения скорости на автомагистралях в Европе — от 110 до 140 км/ч, в Германии ограничения скорости на автомагистралях и вовсе не установлены (только локально). Протяженность автомагистралей и дорог II категории в Российской Федерации небольшая — 2% (соответственно: 0,15 и 1,85%) от общей протяженности дорог с твердым покрытием. При такой протяженности количество ДТП на дорогах этого типа можно считать довольно внушительным. Благодаря все той же самой скорости, степень тяжести ДТП высокая. В РФ скорость на автомагистралях ограничена 110 км/ч, но наблюдаются постоянные превышения и этой скорости, несмотря на качество дорожного покрытия, которое оставляет желать лучшего.

Девяносто процентов водителей всех категорий не имеют представления о принципах безопасного движения на скоростных дорогах и не соблюдают правила движения по ним. Это и неудивительно — ведь учебная езда на автомагистралях запрещена ПДД РФ. На дорогах II категории, не обозначенных знаком «Автомагистраль» или знаком 5.3, уже могут быть и наземные пешеходные переходы, и остановки маршрутного транспорта, и места для разворотов на одной уровне, и довольно крутые кюветы, может не быть асфальтированных отливов, полос торможения и разгона. Такие дороги опаснее автомагистралей, и 10% ДТП из 16-ти общих приходится именно на этй дороги. Основная причина — превышение скорости. Скорость ограничена уже до 90 км/ч, а превышения наблюдаются не меньшие, чем на автомагистралях. Здесь уже Часты наезды на пешеходов.

Обустраивать наземные нерегулируемые переходы на дорогах второй категории через две, три, даже четыре (!) полосы для движения в одном направлении надо с особой тщательностью, а водитель порой их замечает, когда сделать уже ничего нельзя, даже без превышений скорости. Статистика и практика показывают, что установка знаков «Ограничение максимальной скорости» перед переходом и какой-то смешной шумовой разметки ничего не меняет. Спасает от наезда только инстинкт самосохранения самих пешеходов. А где-то нет и «зебры», ограничивающей скорость знаков; только знак «Пешеходный переход» и даже без предупреждающего знака. Это, безусловно, преступление местных властей, но вовсе не тема данной книги. Водитель, двигаясь по дорогам II категории, должен быть готов к подобным «подвохам» (ибо ответственность будет все равно на нем). Необходимо повышенное внимание (тем более, когда дорога вам незнакома, вы не знаете, где переходы или иные опасности) и особенно в темное время суток.

Опрокидывания, причем с участием не одного, а нескольких автомобилей, наезды на инженерные сооружения, сильные удары в заднюю часть впереди идущего — наиболее характерные ДТП для скоростных дорог. Российский водитель не избалован «многополосностью», поэтому, оказавшись на дороге с тремя и более полосами для движения в одном направлении, он выбирает ту полосу движения, которая ему приглянулась. Немало на скоростных дорогах и наездов на стоящий транспорт (не соблюдается п.п. 9.9, запрещающий движение по обочинам). По Правилам дорожного движения, в случае вынужденной остановки на проезжей части, необходимо вывести транспортное средство за пределы проезжей части (на отлив для аварийных остановок) и там обозначить его включением аварийной сигнализации и знаком аварийной остановки. Если этого не сделать, то опасность наезда на такое транспортное средство сильно увеличивается. Но на наших дорогах опасность наезда даже на отведенное за проезжую часть транспортное средство сохраняется.

Ведь нашему водителю ничего не стоит опередить кого-то по «аварийному» отливу, если все другие полосы заняты, и влететь в стоящего с полного маху. Хватает и ударов в заднюю часть, которые происходят чаще всего из-за несоблюдения безопасной дистанции, то есть многие, кому необоснованно не уступают дорогу, предпочитают «висеть» на хвосте у впереди идущего, и не всегда удачно. Дороги III категории без разделительной полосы с двумя полосами для движения в одном направлении являются более опасными, нежели дороги I и II категории. Количество ДТП на таких дорогах почти в два раза выше, чем на скоростных. Тяжелых ДТП здесь меньше, однако появляются уже и лобовые столкновения — ведь разделительной полосы нет, встречные потоки транспорта разделяет лишь двойная сплошная линия разметки. Причинами лобовых столкновений становятся невнимательность, слишком высокая скорость и грубейшие нарушения ПДД — выезд на встречную полосу (последнее бывает значительно реже).

Под невнимательностью здесь надо понимать отвлечение от управления (особенно в темное время суток), когда водитель выехал левым колесом на встречную полосу и, например, угодил в лоб тяжелому грузовику. На таких дорогах грузовикам любой массы и автобусам не запрещается двигаться в крайнем левом ряду, если другие заняты, а увернуться от встречного у таких машин возможности чаще всего нет. Из-за слишком высокой скорости могут быть резкие торможения, чтобы не ударить впереди идущего. Как следствие — заносы на мокрой или заснеженной проезжей части, да и на сухой они вполне могут быть. Во время выпадения мокрого снега посередине дороги может образоваться снежный вал. Наезжая на край этого вала, автобус или большой грузовик обдает встречный легковой автомобиль мощным выбросом снежной слизи, которая неожиданно полностью закрывает весь обзор. Достаточно одного неловкого движения водителя (от испуга крутанул рулем, например) и последствия могут быть очень печальными.

Частенько на таких дорогах случаются удары в заднюю часть по причине несоблюдения дистанции. Ударяют (и сильно) ожидающих левого поворота (разворота) у разрывов разметки 1.3. Например, кто-то выходит из правого ряда в левый для опережения, а тут стоит ожидающий левого поворота. Вот вам и сильный удар в заднюю часть или резкое торможение с заносом и выбросом на встречную полосу. Специальные карманы для левых поворотов сделаны далеко не везде. Ударяют в заднюю часть и поворачивающих направо при отсутствии полос торможения. Прежде чем делать какие-либо маневры, водителям следует убедиться, что это будет безопасно. Хватает на таких дорогах и наездов на пешеходов вне обозначенных переходов. И вовсе необязательно, что виноват в таких случаях водитель. Более одной трети всех ДТП (36%) в России случается на двухполосных и трехполосных (чередование двух попутных и одной встречной) дорогах III категории, и прежде всего потому, что 70% дорог с твердым покрытием в Российской Федерации именно такие.

Основная часть федеральных трасс и межрегиональных дорог (дороги, обозначенные индексами «М» и «А») в России двухполосная, с шириной полосы 3,5 м, а несоответствие стандартам наблюдается на доброй половине их протяженности. Асфальтированные отливы, полосы торможения и разгона сделаны далеко не везде, закругления могут быть и менее 400 м, подъемы (спуски) достигают 12%, да и ширина полосы может уменьшаться. То есть на бумаге эта дорога является одной, а по факту соответствует более низкой категории. Да, предупреждающие знаки: «Крутой спуск (подъем)», «Опасный (е) поворот (ы)» на дорогах выставлены вполне аккуратно, но, к сожалению, они не играют решающей роли в предупреждении ДТП. В данном случае предупреждением ДТП будут лишь терпение и повышенное внимание всех водителей друг к другу и к дорожной обстановке.

Основными видами ДТП на подобных дорогах являются лобовые столкновения, но к ним прибавляются еще и боковые столкновения из-за большого количества нерегулируемых перекрестков. Основная причина лобовых столкновений — нарушение правил обгона, особенно в условиях недостаточной видимости или в темное время суток при интенсивном встречном движении. В темное время суток учащаются и наезды на пешеходов, их видимость очень плоха при непрерывном встречном потоке транспорта из-за встречного света. Все усугубляют дожди, мокрый снег, загрязнение стекол. В такую погоду при проезде небольших населенных пунктов скорость необходимо снижать хотя бы до разрешенной, дистанцию держать повышенную. Риск в данном случае — дело вовсе не благородное. На затяжных подъемах почти нет дополнительных полос для грузовиков, движущихся с низкой скоростью. Легковые автомобили вынуждены двигаться медленно, обстановка крайне нервозна, все хотят обогнать тихохода многие не выдерживают: рискуют даже в конце подъемов, где видимость встречного отсутствует, и попадают в очень серьезные ДТП.

Местные власти стараются перед опасными участками дороги ставить предупреждающие плакаты, запрещать обгон знаками и разметкой, но многие водители считают, что обогнать грузовик, движущийся со скоростью менее 30 км/ч, им разрешено. Напоминаю, что знак 3.20 «Обгон запрещен» разрешает обогнать тихоходные транспортные средства. Тихоходное транспортное средство от обычного отличается наличием опознавательного знака (равносторонний треугольник красно-коричневого цвета с красной или желтой каймой). Такой знак должен быть закреплен на транспортном средстве, «для которого заводом-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км/ч» (пункт 8 «Основных положений транспортных средств к эксплуатации»). Если опознавательного знака нет, то такое транспортное средство (даже трактор или самоходная машина), движущееся со скоростью менее 30 км/ч, юридически не является тихоходным. Но если со знаком 3.20 применяется разметка 1.1 (сплошная линия), то пересекать ее с любой стороны Правилами запрещено, то есть обогнать даже обозначенное тихоходное транспортное средство запрещено. И никакого противоречия знака и разметки в данном случае нет!

Протяженность дорог IV категории (в основном это дороги местного значения, обозначенные индексом «Р») в десять раз больше, чем дорог II категории (20% от общей протяженности дорог с твердым покрытием), а количество ДТП на них больше лишь на 4%. Но выводы о низкой аварийности местных дорог были бы неправильными. Надо учитывать, что интенсивность движения на местных дорогах значительно ниже, чем на магистральных дорогах II категории (плотность автомобилей в среднем ниже в десять раз), поэтому количество ДТП на один километр местной дороги в единицу времени больше, чем на один километр дороги II категории. Парадоксального здесь ничего нет. Начнем с того, что местные дороги (за редким исключением) по качеству дорожного покрытия значительно уступают всем другим дорогам. В некоторых регионах можно встретить дороги, где общая площадь всех выбоин почти равна общей площади асфальта. Поэтому ДТП, случившиеся из-за неудовлетворительного состояния проезжей части, здесь отнюдь не редки. Благодаря сложному плану (частым закруглениям малого радиуса) многие не справляются с управлением, отсюда — выбросы с дороги с возможным опрокидыванием.

На местных дорогах реже всего появляются работники ДПС, контроль за дорожным движением и состоянием водителей ослаблен, отсюда — большое количество нетрезвых водителей, малолетних водителей, водителей, не имеющих удостоверений; нетрезвых пешеходов и пассажиров тоже хватает. В летнее время на местных дорогах учащаются наезды на велосипедистов и водителей мопедов — детишки приезжают на каникулы на дачи или к родственникам и вольничают, выскакивая на дорогу откуда ни попадя, не глядя на проезжую часть, не соблюдая и не зная никаких Правил дорожного движения. На дорогах местного значения при приличном состоянии дорожного покрытия велик соблазн водителю двигаться с повышенной скоростью — дорога почти пустая, контроля нет… Водитель не предполагает, что эти самые горе-велосипедисты считают точно также — дорога пустая, можно выскакивать на нее откуда угодно. И получается, что один, нарушая правила, вылетает на дорогу в неожиданном месте, а другой спокойно, не ожидая «подвоха» двигается со значительным превышением скорости.

В темное время появляются пьяненькие пешеходы, водителю надо быть вдвойне внимательным — и к плохо различимым выбоинам, и к пешеходам, поведение которых совершенно непредсказуемо. На местных дорогах бывают и выпадения пассажиров из транспортных средств, по причине той же пьянки. Лобовых столкновений тоже достаточно из-за сложности плана, превышения скорости и нарушения правил обгона. Боковых столкновений на местных дорогах более всего. Многие, особенно водители без удостоверений, без опыта, на каких-то жутких дребезделках, пытаются быстро пересечь перед вами дорогу, не умеют рассчитать вашу скорость и… То же самое частенько делают водители, находящиеся в приличной степени опьянения, водители гужевых повозок, тракторов. Местные дороги в зимнее время очищают от снега по остаточному принципу, не хватает снегоуборочной техники. В любом случае под колесами будет лежать слой укатанного снега или подснежного льда, поэтому при тех же пресловутых превышениях скорости можно не справиться с управлением очень легко и, как следствие, улететь в кювет, въехать в столб, в дерево, совершить наезд на впереди идущий автомобиль или остановиться о встречный грузовик (возможно навсегда).

Осенью частенько проезжую часть заносит опавшей листвой, которая, размокнув под дождем, становится практически идентичной гололеду. Редко, но бывают и наезды на гужевые повозки, особенно в темное время суток. Не следует забывать и о диких животных, которые в темноте совсем уж неожиданно могут появиться на дороге. Особенно внимательным следует быть при проезде небольших населенных пунктов вдоль дорог и подъездах к ним (часты выезды велосипедистов и «мопедистов»). На ровной горизонтальной дороге без закруглений происходит 81% ДТП. И удивительного в этом ничего нет. Самое большое количество ДТП, связанных с профилем дороги, происходит в тех местах и при таких условиях движения, где водитель менее всего ожидает нарушений со стороны других участников движения. А если и ожидает, то считает, что вполне готов к принятию мер, предотвращающих ДТП. Например, двигаясь по прямой, сухой, ровной дороге, при ясной погоде водитель вполне рассчитывает, что в случае чего, остановочный путь не превысит поле видимости пешехода или пересекающего дорогу транспортного средства.

Причин ДТП на ровных горизонтальных участках дорог всего две (основных) — это превышение скорости (порой значительное) и чрезмерная уверенность в себе и своем автомобиле. Если такой участок будет на двух- или трехполосных дорогах вне населенных пунктов, то чаще всего будут происходить лобовые столкновения либо боковые (при наличии пересечений со второстепенной дорогой). На таких участках водители вольно или невольно увеличивают скорость, но очень многие забывают, что при увеличении скорости обгонный путь увеличивается. Двигаясь по более сложной дороге, водитель держал скорость, к примеру, 70 км/ч и обгонял машины, которые двигались со скоростью 50—60 км/ч, довольно легко и быстро. При скорости 100 км/ч обгон машины, движущейся со скоростью 50 км/ч, произойдет еще быстрее. А если обгоняемый автомобиль движется со скоростью 90 км/ч, ваш обгонный путь увеличится примерно раза в два. Основное количество оценок расстояний до встречного транспорта у водителя было при обгоне машин относительно тихоходных, глаз привык именно к таким оценкам. При соотношении скоростей 100 км/ч к 90 км/ч можно начинать обгон, убедившись, что расстояние до встречного значительно больше, чем при предыдущих случаях.

А водитель его оценивает по-прежнему, по привычке. И скорость встречного вполне может недооценить. Длина обгоняемого тоже имеет огромное значение. Одно дело — четырехметровый легковой автомобиль, другое —24-метровая фура, движущаяся с той же скоростью. У большинства водителей при повышении скорости сужается поле зрения из-за напряжения, это тоже надо учитывать. Причина боковых столкновений — та же скорость. Да, вы можете заметить пересекаемое транспортное средство, но при повышении скорости от 60 км/ч до 100 км/ч тормозной путь увеличится от 20 до 58 м (при правильном торможении, с исправными тормозами, на сухом асфальтобетоне). А остановочный путь будет зависеть от времени реакции водителя и времени срабатывания тормозного привода. Время принятия решения и переброса ноги с педали газа на педаль тормоза у среднего водителя в нормальном физическом состоянии в сумме составляет 0,8 сек.; время срабатывания гидравлического тормозного привода при исправной тормозной системе — 0,2 сек. За одну секунду автомобиль при скорости 100 км/ч проходит 27 м. В идеале остановочный путь будет 85 м.

С изношенными тормозными колодками, неровными тормозными дисками, изношенными или перекаченными шинами (о чем некоторые водители в эйфории забывают), с замедленной реакцией в утомленном состоянии остановочный путь будет еще больше. А если дорога на горизонтальном участке совсем не сухая, с незаметным тонким слоем грязи, слегка обледенелая? Стоит ли превышать здесь скорость, даже если на дороге кроме вас никого нет. При внезапном появлении пешехода, велосипедиста, дикого животного, транспортного средства, пересекающего вашу дорогу со второстепенной, остановиться без последствий будет значительно сложнее. Пусть даже не произойдет наезда или столкновения, но возможность выброса автомобиля с дороги вплоть до опрокидывания (при игнорировании всех вышеперечисленных аспектов) будет повышена. На уклонах (подъемах 1—2%) тоже можно не заметить встречный транспорт при низкой посадке автомобиля. А знаков и разметки на таких участках не будет, потому что степень обзорности рассчитывается на среднюю высоту посадки легкового автомобиля.

Водитель грузовика видит, что его пытаются обогнать, но сомневаются. В этом случае водитель грузовика подает правый сигнал поворота, что означает: «обгоняйте, не сомневайтесь, встречный далеко», включение левого сигнала означает: «повремените с обгоном, это опасно». Жаль, что не все водители грузовиков помогают своим «легковым» коллегам. Все зависит от профессионального уровня водителя грузовика. Выпуклый перелом продольного профиля (иными словами, бугор протяженностью в обе стороны 200—300 м) опасен двояко: во-первых, при превышении скорости он будет служить трамплином для легкового автомобиля, приземление с которого может быть непредсказуемым; во-вторых, за бугром может оказаться транспортное средство, движущееся с невысокой скоростью, и останавливаться придется только об его заднюю часть. Остановка и стоянка в таких местах запрещается при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении (п.п. 12.4 ПДД РФ), но запрещается только на проезжей части, на обочине разрешена. А по факту кто-то остановился не совсем на обочине (или совсем не на обочине) либо неверно оценил расстояние видимости.

Отсюда — вывод: одним не рисковать, не останавливаться с нарушением Правил, другим — не превышать скорость на подобных участках. Меньше всего ДТП совершается в конце подъемов, где видимость встречного транспорта отсутствует полностью. Имеются в виду подъемы от 5% и выше, длиной от 200 м и выше. Подъемы (спуски) от 6% и выше уже обозначаются предупреждающими знаками «Крутой подъем (спуск)». 90% всех ДТП, случившихся в конце подъема, — это лобовые столкновения, причем с очень тяжелыми последствиями. Водитель легкового автомобиля, движущийся позади медленно «ползущего грузовика», вряд ли решится выйти на его обгон в конце подъема: во-первых, это запрещено знаком и разметкой, а во-вторых, найдется немного любителей играть в «русскую рулетку», тем более коллективную. В конце подъема обгон не начинают, а вот продолжать начатый ранее, естественно, со скоростью значительно выше обгоняемых, могут. Расчет как раз и делается на высокую скорость: мол, успею вписаться до самого конца подъема.

Когда обгон производится во впадине, то есть с крутого спуска на крутой подъем (кстати, во впадине обгоны знаками и разметкой часто не запрещены, знак устанавливают ближе к концу подъема), то водитель с верхней точки спуска может видеть встречный транспорт и в конце подъема (при достаточной видимости, разумеется). Убедившись, что встречного транспорта в конце подъема нет, водитель, оценивая скорость всех, находящихся на спуске и подъеме, мощность своего автомобиля, быстро принимает решение и с очень приличным ускорением пролетает спуск и вылетает на подъем. Все идет удачно, и надо бы завершить обгон до запрещающего знака, но остался какой-то один ползущий грузовик, чего там… Обгоняющий водитель ясно видел, что встречного Транспорта нет, но во время совершения обгона встречный вполне может появиться. Дорога свободна, а при скорости 120 км/ч автомобиль проходит за тридцать секунд 1 км. Вряд ли водитель сможет увидеть всю впадину целиком и еще на километр вперед.

И встречному, приближающемуся к спуску с большой скоростью, то же бы не мешало снизить скорость перед подъездом к спуску, на всякий случай, а вдруг… Все очень просто — один вернулся в свою полосу движения до знака «Обгон запрещен», другой чуть снизил скорость перед спуском, предвидев возможную ситуацию. Трагедии не произошло. И подобное поведение водителей должно быть выработано до автоматизма. В противном случае остается только уповать на счастливый случай. При влажном покрытии, в особенности после моросящего дождя или сильного тумана, ДТП уже в два раза меньше, однако, цифра внушительная. Скорость на влажном покрытии многие водители почти не снижают, потому что нет слоя воды на дороге, как при сильном дожде. Это верно, слоя воды нет, но при моросящем дожде или после него дорога покрывается почти невидимым слоем размоченного песка, приправленного мельчайшими частицами отработанных нефтепродуктов. Задумайтесь, откуда берется жирная грязь на лобовом стекле при движении по, казалось бы, чистой асфальтированной дороге.

Именно этот самый размоченный слой песка, а то и глины летит на стекла из-под колес впереди идущих автомобилей. Такая же история будет наблюдаться и при противогололедном посыпании песком с солью (тут хотя бы откровенно присутствует песок). Кстати, подавляющее большинство противогололедных реагентов, применяемых в России, разъедает тончайший слой асфальта, образуя ту же самую (порой, и не очень тонкую) слизевую пленку на дороге. Лед тает, но коэффициент сцепления на такой дороге повышается лишь незначительно. Отсюда — повышенный тормозной путь. При размоченной глине коэффициент сцепления шин с дорогой почти такой же, как при укатанном снеге, повышается риск заносов задней оси, а при большой скорости — еще и забросов передней оси, создаются все условия для аквапланирования. А заброс передней оси среднему водителю практически невозможно выправить. При загрязненных стеклах ухудшается видимость дороги, водитель вынужден постоянно пользоваться стеклоомывателем и стеклоочистителями, что тоже несколько отвлекает от управления.

А жидкость стеклоомывателя имеет свойство еще и неожиданно заканчиваться в самый неподходящий момент. Даже при относительно чистых стеклах моросящий дождь покрывает стекло мельчайшими каплями, которые щетки стеклоочистителя стирают очень быстро и в дальнейшем скребут уже по сухому стеклу, издавая неприятный звук. Поэтому водитель старается реже включать стеклоочиститель или ставить его на режим с паузой, отчего видимость дороги тоже ухудшается. При сильном дожде грязь с дороги смывается, но появляется довольно толстый слой воды. Автомобиль на таком слое тоже может хорошо «планировать» по поверхности, несмотря на наличие водоотводящих канавок на шинах. Все будет зависеть от скорости. Во время сильного дождя водители все же снижают скорость (плохая видимость), а некоторые просто останавливаются и пережидают сильный ливень где-нибудь в относительно безопасном месте. И правильно делают! Если есть малейшие сомнения или опасения — останавливайтесь, пережидайте дождь, это абсолютно нормально.

Но после дождя, который летом может окончиться довольно резко, многие сразу же увеличивают скорость. Не стоит этого делать, подождите, пока дорога чуть просохнет. При наличии даже незначительной колейности в канавках остается вода и может сыграть негативную роль. Двигаясь по такой дороге, автомобиль может совсем неожиданно вынести из колейки с потерей управления (вы же не видите, что находится под слоем воды). Из-под колес опережающего или встречного автомобиля может быть сильный выброс воды на лобовое стекло и напугать водителя… При проезде относительно глубоких луж на скорости следует держать рулевое колесо крепче, во избежание того же заноса и потери управления. А если рядом окажется встречное или попутное транспортное средство, которое можно ненароком залить водой при проезде лужи, то скорость надо Снизить заранее, не думать только о себе. Следует и «просушить» тормозные колодки после сильного дождя и проезда по глубокой луже, пару-тройку раз нажав на педаль тормоза, только надо осмотреться предварительно, чтобы не создать аварийной ситуации.

При сильном дожде или снегопаде, в тумане в темное время суток не стоит двигаться с дальним светом — видимость дороги только ухудшается, используйте ближний свет или (и) противотуманные фары, включите и задние противотуманные фонари. Но надо всегда помнить, что недостаточной видимостью считается видимость дороги (в условиях дождя, тумана или снегопада) менее 300 м. При видимости более 300 м запрещено включать задние противотуманные фонари. Они раздражительно действуют на попутных водителей, из-за этого многие не замечают сразу включение стоп-сигналов (в особенности, если не все лампы стоп-сигналов работают). Многие водители, изучив прогноз погоды на ближайшее время (с учетом погодных рисков), стараются не выезжать На дорогу без необходимости в сильный снегопад, а во время ливней как из ведра или густого тумана съезжают с дороги в безопасное место и пережидают или ведут автомобиль с предельной осторожностью.

определение понятия и что не считается дорожно-транспортным происшествием

Сегодня статистика происшествий на дороге не утешительна. От аварии не застрахован никто, даже очень опытный и внимательный шофёр. Не лишним будет знать, что означает аббревиатура ДТП, ознакомиться с характеристикой разных видов автомобильных происшествий и понять, какие случаи к ним не относятся и кто является участником дорожного движения (УДД).

Определение понятия ДТП

ДТП — дорожно-транспортное происшествие, которое случается на проезжей части и в нём участвует автотранспорт, находящийся в движении, что приводит к последствиям, а именно:

есть раненые или погибшие;
транспорт или его содержимое были повреждены;
пострадали здания или конструкции;
были испорчены другие материальные ценности.

При установлении факта ДТП должны соблюдаться некоторые условия. А именно:

Инцидент произошёл с участием пешехода и движущегося ТС (ДТП — если автомобиль сбил человека на обочине. Ситуация, когда пешеход ударился о припаркованное авто, не является ДТП).
ТС является непосредственным участником происшествия (не будет считаться ДТП, если из окна проезжающего авто было брошено мороженое, окурок и т. п., которые случайно угодили в пешехода и испачкали его, т. е. был причинён ущерб.
Нанесён ущерб здоровью, имуществу либо возникла угроза жизни (при незначительном столкновении автомобилей, если нет трещин, потёртостей и прочих повреждений — не является ДТП. Поэтому нет необходимости вызывать ГИБДД и составлять протокол).

Понятие ДТП применяют, если присутствует один или несколько перечисленных факторов.

Важно! Согласно статистике ГИБДД, если авто двигалось со скоростью 32 км/ч и наехало на пешехода, вероятность летального исхода 5%, при 48 км/ч — 45%, 64 км/ч — 85%. Поэтому в городе ограничена скорость движения до 60 км/ч.

Виды и причины ДТП

Почти все аварии имеют свою классификацию, которая регулируется законом. Существуют следующие виды:

при столкновении;
вследствие опрокидывания;
в случае наездов на препятствие, пешехода, велосипедиста, стоящее ТС, животное;
во время падения пассажира;
прочие ДТП.

Причины бывают:

Часто причиной автомобильной аварии бывают оба фактора.

Столкновение

Это инцидент, при котором несколько автомобилей при движении сталкиваются между собой или с рельсовыми видами транспорта. Произойти такая ситуация может по разным причинам, к примеру неожиданное торможение из-за преграды или на красный сигнал светофора. Столкновение бывает попутным, боковым или встречным.

Знаете ли вы? Первое зафиксированное в истории автопроисшествие случилось в мае 1891 г. в Огайо, США.

Опрокидывание

Опрокидывание — это авария, при которой ТС перевернулось во время движения из-за плохой погоды, транспорт занесло на повороте, по причине поломки автомобиля, при неправильно размещённом или закреплённом грузе, нарушении ПДД. Например, если авто занесло на повороте и оно перевернулось — это относится к данной категории. А при опрокидывании в результате столкновения, классификация происшествия будет другая, относящаяся к предыдущей категории аварии.

Если вы стали участником автомобильного происшествия, постарайтесь зафиксировать с помощью фото- или видеосъёмки место ДТП и повреждений автомобилей всех участников инцидента. Это может понадобиться, когда дело дойдёт до суда, а протокол составили не верно

Наезд на препятствие

Это инцидент, произошедший вследствие столкновения или удара о стационарный объект ТС во время движения. Например, транспортное средство ударилось о кронштейн моста, опору ЛЭП, дерево, кучу песка или прочих строй.материалов и т. д. Если транспорт, который перевозит пассажиров, напоролся на бордюр, вследствие чего в салоне упал и поранился человек, — это тоже рассматривается как данный вид происшествия.

Наезд на пешехода

Наезд на пешехода — ситуация, при которой едущее ТС сбило пешехода вне зависимости где он находился (на проезжей части, обочине, бордюре), т. е. если потерпевший является УДД. Сюда включены случаи, когда пешеход сам травмировался о передвигающийся автомобиль (вследствие нарушений ПДД, невнимательности пешехода и пр.). Также, в случае травматизма от неправильно перевозимого груза (человек пострадал вследствие падения плохо закреплённого груза из проезжающего по дороге авто). Сюда же входят аварии с людьми, которые используют для езды спортивный инвентарь (роликовые коньки, самокат, лыжи, санки и пр.), инвалидную коляску с механическим управлением, катающихся на трёхколёсном велосипеде детей.

Рекомендуем для прочтения:
Наезд на велосипедиста
Инцидент произошёл путём столкновения движущегося авто и субъекта, передвигающегося на велотранспорте, в т. ч. если велосипедист сам совершил столкновение с движущимся ТС.
Иные виды ДТП
В эту категорию включены случаи удара автомобиля о неожиданно возникнувший барьер. Например, упавший на дорогу груз, отлетевшее колесо, выбежавший зверь и т. п. Также сюда относятся травмы, полученные человеком находящимся на улице в результате падения груза или отпавшего колеса, или если шофёр потерял контроль при управлении авто и сбил особу, шедшую по тротуару или находившуюся на автобусной остановке. Такой вид будет иметь классификацию «Иной вид ДТП», т. к. пострадавший не является УДД.
Что не считается ДТП
Не все автопроисшествия можно назвать ДТП. Например, два ТС не смогли разъехаться в чистом поле, — это не ДТП, т. к. поле не является проезжей частью. Также сюда не относятся случаи, повредившие стоящий более 5 минут после остановки автомобиль, — упавшее на него дерево или часть фасада, хулиганские действия (будь-то царапина или разбитое стекло).
Знаете ли вы? Согласно рейтингу журнала Forbes, составленного на основании множества краш-тестов, самым безопасным автомобилем является Audi А6.
Основные причины ДТП
Несоблюдение ПДД одна из основных причин аварий. Как правило, это:
вождение после употребления спиртного или наркосодержащих веществ;
не соблюдение скоростного режима;
езда без ремней безопасности;
езда без детских кресел или других фиксирующих элементов, предназначенных для безопасной перевозки детей;
управление неисправным ТС;
нарушение пересечения ЖД переезда;
проезд на красный сигнал светофора и т. д.
Также авария может произойти, когда водитель устал и уснул за рулём, если на улице плохая погода (гололёд, снегопад, ливень)
Немаловажными являются и отвлекающие водителя факторы:
беседы по мобильному и с пассажирами;
громкая музыка в салоне, настройка радио или навигатора;
курение и еда за рулём;
вождение на высоких каблуках и т. д.
Но не только по вине автовладельца может произойти авария. К ДТП приводят:
плохое дорожное покрытие;
не работающий светофор;
неправильно припаркованный автомобиль, который ограничивает возможность видеть дорожное полотно водителю;
растения, закрывающие знаки;
плохая освещённость участка дороги и т. д.
Важно! С 28 июня в России ужесточили наказание за совершение аварии в пьяном виде: при нанесении тяжкого вреда здоровью — лишение свободы до 7 лет, при гибели одного человека — до 12 лет, два и более погибших — до 15 лет тюремного заключения.
Как действовать во время ДТП
Если случилась авария, самое главное не паниковать и трезво оценить ситуацию. Далее необходимо включить аварийные огни и установить предупреждающие об аварии знаки во избежание возникновения новых ДТП. Категорически запрещено трогать предметы, которые остались в результате происшествия: отпавшие детали, куски стекла или обломки бампера и др.
При необходимости нужно помочь раненым и вызвать помощь: полицию, скорую, спасателей. Стоит обязательно дождаться приезда сотрудников дорожной полиции и не покидать место ДТП, иначе вам будет грозить наказание за оставление места происшествия согласно статье 264 УК России.
Нельзя до приезда работников ГИБДД перемещать транспорт. Не стоит общаться с другими участниками аварии до приезда сотрудников транспортной полиции, иначе всё сказанное будет использовано против вас в суде. Нужно записать данные всех свидетелей и очевидцев, их показания могут понадобиться при судебных разбирательствах.
При составлении протокола, следите за правильностью его оформления и правдивостью записываемых данных. Если вы с чем-то не согласны, можете его не подписывать. Для этого нужно написать в протоколе, что вы не подтверждаете написанное и изложить свою версию произошедшего.
Будьте внимательны за рулём, не нарушайте ПДД, а особенно, не управляйте автомобилем после употребления спиртного, и это увеличит ваши шансы не стать участником ДТП. От непредвиденных ситуаций рекомендуется оформить дополнительную страховку. А если всё-же избежать аварии не удалось, вызывайте сотрудников ДПС и принимайте участие в оформлении всех необходимых документов.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Основные виды ДТП, при которых необходимо проведение АСР
     Основными видами ДТП, при которых необходимо проведение АСР, являются столкновения, которые подразделяются на:

лобовое — столкновение ТС при встречном движении;

боковое — столкновение ТС с боковой стороной другого ТС;

касательное — столкновение ТС боковыми сторонами при встречном движении или движении в одном направлении;
опрокидывание — происшествие, при котором движущееся ТС опрокинулось;

наезд на стоящее ТС — происшествие, при котором движущееся ТС наехало на стоящее ТС, а также прицеп или полуприцеп;
наезд на препятствие — происшествие, при котором ТС наехало или ударилось о неподвижный предмет (опора моста, столб, дерево, ограждение и т. д.).
Особые виды ДТП, при которых необходимо проведение АСР
     Особые виды ДТП — ДТП, осложненные опасными факторами, требующими специальной подготовки спасателей или привлечения дополнительных сил и средств.
     ДТП с падением ТС в воду — ДТП, при которых ТС по каким-либо причинам падают в реки, озера, море, проваливаются под лед и т.п.
     ДТП с падением ТС с крутых склонов — ДТП, при которых ТС по каким-либо причинам срываются с крутых склонов и при падении, как правило, несколько раз переворачиваются, ударяясь о выступы скал, и пролетают 100–150 м и более. Иногда ТС взрываются. Сами ТС превращается в груду искореженного металла.
     ДТП на участке железной дороги — ДТП, при которых: ТС сталкивается с подвижным или стоящим железнодорожным составом на железнодорожных переезде или на непредназначенном для переезда участке железной дороги; ТС сталкивается с другим ТС на железнодорожном переезде; подвижный железнодорожный состав наезжает на ТС на железнодорожном переезде или на непредназначенном для переезда участке железной дороги.
     ДТП с участием трамвая (троллейбуса) — ДТП, при которых трамвай (троллейбус) столкнулся (наехал) на другое ТС, или в результате обрыва и падения на ТС силовых проводов, или схода трамвая с рельсов и его опрокидывания пострадали ТС или люди.
     ДТП с возникновением пожара – ДТП, сопровождающееся возгоранием аварийных ТС и перевозимых ими грузов.
     Попадание ТС под завал — ДТП, при котором ТС с людьми в результате природных или техногенных явлений попало под лавину, сель, обвал, камнепад и т.п.
     ДТП в туннеле (путепроводе) — ДТП, осложненные спецификой ограниченного пространства, затрудняющего доступ к месту ДТП, проведение АСР и эвакуацию пострадавших.
     ДТП с транспортным средством, перевозящим опасный груз — ДТП с ТС, перевозящим груз, попадающий под категорию опасных, в результате которого произошла его утечка (выброс, возгорание и т.п.) или существует опасность возникновения такой ситуации, в том числе:
     — ДТП с ТС, перевозящим горючие (ГЖ) или легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), в результате которого произошел их разлив или утечка;
     — ДТП с ТС, перевозящим аварийно химически опасные вещества (АХОВ), в результате которого произошел их разлив или утечка;
     — ДТП с ТС, перевозящим радиационно опасные вещества (РВ), в результате которого произошел их разлив или утечка, повлекшие загрязнение ими окружающей среды;
     — ДТП с ТС, перевозящим биологически опасные вещества (БВ), в результате которого произошел их разлив или утечка, повлекшие заражение ими окружающей среды;
     — ДТП с ТС, перевозящим взрывчатые вещества и взрывоопасные предметы, при котором возникла угроза детонации ВВ и ВОП вследствие их перемещения, механического воздействия на них или нагрева (горения).
Источник: Руководство по ведению аварийно-спасательных работ
при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
с комплектом «Типовых технологических карт разборки транспортных средств,
деблокирования и извлечения пострадавших при ликвидации последствий ДТП»,
Москва 2012

Распределение аварийных мест по районам города
Место концентрации ДТП Количество ДТП Виды ДТП
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН* — 18 мест концентрации ДТП
пр. Ильича — ул. Ватутина 10 9 — столкновений; 1 — наезд на пешехода
пр. Ильича — ул. Толбухина 8 8 — столкновений
пр. Ильича — ул. Лоскутова 7 5- столкновений; 1 — наезд на пешехода; 1 — наезд на велосипедиста.
ул. Краснодонцев — ул. Советской Армии 7 5- столкновений; 2 — наезда на пешеходов
ул. Лескова — ул. Веденяпина 6 4 — столкновения; 1 — наезд на пешехода; 1 — наезд на велосипедиста
пр. Ильича — ул. Челюскинцев 6 3 — столкновения; 3 — наезда на пешеходов
пл. Киселева 5 1 – столкновение; 1 – опрокидывание; 1 – наезд на препятствие; 1 – наезд на велосипедиста; 1 – падение пассажира
ул. Лескова — ул. Янки Купалы 5 4 – столкновения; 1 – наезд на пешехода
Южное шоссе — ул. Старых Производственников 5 4 – столкновения; 1 – наезд на пешехода
пр. Молодежный — ул. Краснодонцев 5 4 – столкновения; 1 – наезд на пешехода
ул. Ореховская от дома 15 до дома 20 4 3 — столкновения; 1 — падение пассажира
пр. Молодежный — ул. Ватутина 4 3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
ул. Лескова — ул. Старых Производственников 4 4 — столкновения
ул. Пермякова — ул. Дворовая 4 4 — столкновения
ул. Переходникова — ул. Лесная 4 4 — столкновения
ул. Лескова — ул. Юлиуса Фучика 3 3 — столкновения
пр. Ильича от дома 35 до дома 43 3 3 — наезда на пешехоов
пр. Бусыгина — ул. Львовская 3 3 — столкновения
ПРИОКСКИЙ РАЙОН — 10 мест концентрации ДТП
пр. Гагарина, 99 7 6 — наездов на пешеходов; 1- столкновение;
пр. Гагарина от дома 45 до дома 55 6 4 – наезда на пешеходов; 1 – столкновение; 1 – падение пассажира
ул. Академика Сахарова — выезд из ЖК «Цветы» 5 5 – столкновений
пр. Гагарина — ул. Батумская 4 4 — столкновения
пр. Гагарина — ул. Медицинская 4 3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
ул. Горная от дома 2 до дома 12 4 1 — столкновение, 3 — наезда на пешеходов
пр. Гагарина, 232д 3 3 — столкновения
пр. Гагарина — ул. Военных Комиссаров 3 3 — столкновения
ул. Ларина — ул. Геологов 3 3 — столкновения
ул. Академика Сахарова — ул. Цветочная 3 3 — столкновения
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН — 9 мест концентрации ДТП
ул. Новикова-Прибоя, 12 6 2 — столкновения; 2 — наезда на пешеходов; 2 — падения пассажиров
пр. Ленина от дома 57а до дома 59 6 2 – столкновения; 1 – наезд на препятствие; 2 – наезда на пешеходов; 1 – иной вид ДТП
пр. Ленина от дома 75 до дома 81 5 2 – столкновения;2 – падения пассажира; 1 – иной вид ДТП
ул. Новикова-Прибоя — ул. Героя Попова 4 3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
ул. Дружбы — ул. Кировская 4 4 — столкновения
пр. Ленина, 13 4 4 — столкновения
пр. Ленина, 35 4 4 — столкновения
пр. Ленина — ул. Космонавта Комарова 4 4 — столкновения; 1 – наезд на велосипедиста
ул. Удмуртская — ул. Донбасская 3 3 — столкновения
КАНАВИНСКИЙ РАЙОН — 6 мест концентрации ДТП
ул. Советская — ул. Керченская — Канавинский мост 9 8 — столкновений; 1 — наезд на пешехода
Московское шоссе, 86а 5 1 – наезд на стоящее ТС; 1 – наезд на препятствие; 1 – наезд на пешехода; 1 – наезд на велосипедиста; 1 – падение пассажира
Московское шоссе, 9 4 4 — наезда на пешеходов
Московское шоссе, 386а 3 3 — столкновения
ул. Керченская — ул. Совнаркомовская 3 3 — столкновения
ул. Прокофьева — ул. Алеши Пешкова 3 3 — столкновения
СОВЕТСКИЙ РАЙОН — 6 мест концентрации ДТП
ул. Бекетова от дома 3 до дома 5 5 2 – столкновения; 2 – наезда на пешеходов; 1 – падение пассажира
ул. Бекетова — ул. Саврасова 4 1 — столкновение, 3 — наезда на пешеходов
ул. Ванеева — ул. Республиканская 4 4 — столкновения
ул. Богородского, 1 4 3 — наезда на пешехода; 1 – падение пассажира
пр. Гагарина — ул. Бекетова 3 3 — столкновения
пл. Лядова 3 3 – падения пассажиров
НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН — 4 места концентрации ДТП
пл. Максима Горького 12 7 — столкновений; 3 — наезда на пешеходов; 1 — наезд на препятствие; 1 — падение пассажира
ул. Белинского — ул. Тверская 5 4 – столкновения; 1 – наезд на пешехода
ул. Максима Горького — ул. Ильинская 4 3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
пл. Максима Горького, 6 3 3 – падения пассажиров
СОРМОВСКИЙ РАЙОН — 4 места концентрации ДТП
ул. Циолковского, 25а 5 3 – наезда на пешеходов; 2 – столкновения
ул. Новые Пески, 105а 4 3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
ул. Кима от дома 109 до дома 127 4 3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
ул. Станционная — ул. Щербакова 3 3 — столкновения
МОСКОВСКИЙ РАЙОН — 3 места концентрации ДТП
Московское шоссе — Сормовское шоссе 6 5 – столкновений; 1 – падение пассажира;
ул. Циолковского — Юбилейный бульвар 6 3 – столкновения; 2 – наезда на пешеходов; 1 – наезд на велосипедиста
ул. Коминтерна — ул. Страж Революции 4 4 — столкновения
*Районы размещены в порядке убывания количества мест концентрации ДТП
Рейтинг самых аварийных мест в Нижнем Новгороде
Места концентрации ДТП (в порядке убывания) Количество ДТП Виды ДТП
пл. Максима Горького 12 7 — столкновений; 3 — наезда на пешеходов; 1 — наезд на препятствие; 1 — падение пассажира
пр. Ильича — ул. Ватутина 10 9 — столкновений; 1 — наезд на пешехода
ул. Советская — ул. Керченская — Канавинский мост 9 8 — столкновений; 1 — наезд на пешехода
пр. Ильича — ул. Толбухина 8 8 — столкновений
пр. Ильича — ул. Лоскутова 7 5- столкновений; 1 — наезд на пешехода; 1 — наезд на велосипедиста.
ул. Краснодонцев — ул. Советской Армии 7 5- столкновений; 2 — наезда на пешеходов
пр. Гагарина, 99 7 6 — наездов на пешеходов; 1- столкновение;
ул. Лескова — ул. Веденяпина 6 4 — столкновения; 1 — наезд на пешехода; 1 — наезд на велосипедиста
пр. Ильича — ул. Челюскинцев 6 3 — столкновения; 3 — наезда на пешеходов
ул. Новикова-Прибоя, 12 6 2 — столкновения; 2 — наезда на пешеходов; 2 — падения пассажиров
Московское шоссе — Сормовское шоссе 6 5 – столкновений; 1 – падение пассажира;
пр. Ленина от дома 57а до дома 59 6 2 – столкновения; 1 – наезд на препятствие; 2 – наезда на пешеходов; 1 – иной вид ДТП
ул. Циолковского — Юбилейный бульвар 6 3 – столкновения; 2 – наезда на пешеходов; 1 – наезд на велосипедиста
пр. Гагарина от дома 45 до дома 55 6 4 – наезда на пешеходов; 1 – столкновение; 1 – падение пассажира
пл. Киселева 5 1 – столкновение; 1 – опрокидывание; 1 – наезд на препятствие; 1 – наезд на велосипедиста; 1 – падение пассажира
ул. Лескова — ул. Янки Купалы 5 4 – столкновения; 1 – наезд на пешехода
Южное шоссе — ул. Старых Производственников 5 4 – столкновения; 1 – наезд на пешехода
пр. Молодежный — ул. Краснодонцев 5 4 – столкновения; 1 – наезд на пешехода
пр. Ленина от дома 75 до дома 81 5 2 – столкновения;2 – падения пассажира; 1 – иной вид ДТП
Московское шоссе, 86а 5 1 – наезд на стоящее ТС; 1 – наезд на препятствие; 1 – наезд на пешехода; 1 – наезд на велосипедиста; 1 – падение пассажира
ул. Циолковского, 25а 5 3 – наезда на пешеходов; 2 – столкновения
ул. Белинского — ул. Тверская 5 4 – столкновения; 1 – наезд на пешехода
ул. Бекетова от дома 3 до дома 5 5 2 – столкновения; 2 – наезда на пешеходов; 1 – падение пассажира
ул. Академика Сахарова — выезд из ЖК «Цветы» 5 5 – столкновений
ул. Ореховская от дома 15 до дома 20 4 3 — столкновения; 1 — падение пассажира
пр. Молодежный — ул. Ватутина 4 3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
ул. Лескова — ул. Старых Производственников 4 4 — столкновения
ул. Пермякова — ул. Дворовая 4 4 — столкновения
ул. Переходникова — ул. Лесная 4 4 — столкновения
ул. Новикова-Прибоя — ул. Героя Попова 4 3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
Московское шоссе, 9 4 4 — наезда на пешеходов
ул. Дружбы — ул. Кировская 4 4 — столкновения
пр. Ленина, 13 4 4 — столкновения
пр. Ленина, 35 4 4 — столкновения
пр. Ленина — ул. Космонавта Комарова 4 4 — столкновения; 1 – наезд на велосипедиста
ул. Коминтерна — ул. Страж Революции 4 4 — столкновения
ул. Новые Пески, 105а 4 3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
ул. Кима от дома 109 до дома 127 4 3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
пр. Гагарина — ул. Батумская 4 4 — столкновения
пр. Гагарина — ул. Медицинская 4 3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
ул. Бекетова — ул. Саврасова 4 1 — столкновение, 3 — наезда на пешеходов
ул. Горная от дома 2 до дома 12 4 1 — столкновение, 3 — наезда на пешеходов
ул. Ванеева — ул. Республиканская 4 4 — столкновения
ул. Богородского, 1 4 3 — наезда на пешехода; 1 – падение пассажира
ул. Максима Горького — ул. Ильинская 4 3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
ул. Лескова — ул. Юлиуса Фучика 3 3 — столкновения
пр. Ильича от дома 35 до дома 43 3 3 — наезда на пешехоов
пр. Бусыгина — ул. Львовская 3 3 — столкновения
ул. Удмуртская — ул. Донбасская 3 3 — столкновения
Московское шоссе, 386а 3 3 — столкновения
ул. Прокофьева — ул. Алеши Пешкова 3 3 — столкновения
ул. Керченская — ул. Совнаркомовская 3 3 — столкновения
ул. Станционная — ул. Щербакова 3 3 — столкновения
пр. Гагарина, 232д 3 3 — столкновения
пр. Гагарина — ул. Военных Комиссаров 3 3 — столкновения
ул. Ларина — ул. Геологов 3 3 — столкновения
ул. Академика Сахарова — ул. Цветочная 3 3 — столкновения
пр. Гагарина — ул. Бекетова 3 3 — столкновения
пл. Максима Горького, 6 3 3 – падения пассажиров
пл. Лядова 3 3 – падения пассажиров
Информация о ДТП на дорогах Белгородской области
14 мая на дорогах области совершено 5 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 10 человек получили телесные повреждения, 3 из которых несовершеннолетние.
Вид ДТП:
— наезд на пешехода – 1;
— столкновение – 2;
— опрокидывание – 1;
— наезд на препятствие – 1.
Белгородский район
По предварительным данным, в 08 часов 35 минут на 26 км автодороги «Белгород – Севрюково – Новосадовый» 63-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21124», двигаясь со стороны п. Новосадовый в направлении с. Севрюково, на регулируемом перекрестке допустил проезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Тойота Авенсис» под управлением 36-летней женщины. В результате ДТП водители, а также несовершеннолетние пассажиры иномарки – годовалая девочка и 15-летний подросток, позже с телесными повреждениями обратились в лечебное учреждение.
Волоконовский район
По предварительным данным, в 13 часов 40 минут на 8 км автодороги «Волоконовка-Погромец- Коновалово» 63-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-217030», двигаясь со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением, допустил съезд на правую по ходу движения обочину с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель и его 59-летняя пассажирка получили телесные повреждения.
Белгородский район
По предварительным данным, в 20 часов 30 минут 21-летний водитель, управляя автомобилем «Датсун», двигаясь по улице Железнодорожная п. Разумное, совершил наезд на 13-летнего подростка, который перебегал проезжую часть дороги слева направо относительно движения автомобиля вне пешеходного перехода. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения.
Белгородский район
По предварительным данным, в 18 часов 15 минут 58-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Примера», двигаясь по дворовой территории улицы Королева с. Стрелецкое, в районе дома № 44, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «МотоЛэнд WRX250LITE» под управлением 35-летнего водителя, в результате чего совершил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения.
Губкинский район
По предварительным данным, в 18 часов 30 минут на 7 км автодороги «Губкин-Аверино-Архангельское-Никаноровка-Ольховатка-Калинин» 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигаясь со скоростью не обеспечивающей постоянного контроля за движением, допустила съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и её 48-летняя пассажирка получили телесные повреждения.
Сверка сведений о ДТП
О сверке владельцами транспортных средств сведений о дорожно-транспортных происшествиях с участием принадлежащих им транспортных средств
Скачать с иллюстрациями (PDF)
Частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» на юридические лица, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию транспортных средств (далее – владельцы транспортных средств), возложена обязанность по анализу и устранению причин дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих им транспортных средств.
Правилами учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2020 г. № 1502 (далее – Правила учета ДТП), в том числе определен порядок учета владельцами транспортных средств дорожно-транспортных происшествий с участием принадлежащих им транспортных средств независимо от места их совершения (п. 17 Правил учета ДТП). Данный порядок предусматривает обязанность по сверке сведения о дорожно-транспортных происшествиях с участием транспортных средств, находящихся у них в эксплуатации, с информацией о дорожно-транспортных происшествиях Министерства внутренних дел Российской Федерации на официальном интернет-сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф), входящем в состав аппаратно-программного комплекса «Официальный интернет-сайт МВД России» (мвд.рф), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Периодичность проведения сверок определяется ими самостоятельно, но не реже одного раза в год (п. 19 Правил учета ДТП).
Для реализации вышеуказанных положений на официальном интернет-сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф, раздел «СЕРВИСЫ/Проверка автомобиля»), входящем в состав аппаратно-программного комплекса «Официальный интернет-сайт МВД России» (мвд.рф), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (введен в эксплуатацию приказом МВД России от 14 января 2013 г. № 15 «О вводе в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Официальный интернет-сайт МВД России») функционирует онлайн-сервис по проверке транспортных средств (по идентификационному номеру (VIN), номеру кузова или шасси) по истории регистрации в Госавтоинспекции, нахождению в розыске и наличию ограничений на регистрационные действия в Госавтоинспекции сними.
Одновременно с этим реализована возможность проверки транспортных средств и на участие в дорожно-транспортных происшествиях (с 2015 года), а с 1 июля 2020 года также тракторов, самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных в органах гостехнадзора (по номеру рамы). Информация на данный интерактивный сервис поступает из соответствующего банка данных МВД России (Автоматизированная информационно-управляющая система Госавтоинспекции, введена в эксплуатацию приказом МВД России от 16 августа 2014 г. № 700 «О порядке эксплуатации в органах внутренних дел Российской Федерации автоматизированных систем оперативного сбора, учета и анализа сведений о показателях в области обеспечения безопасности дорожного движения»), в связи с чем может использоваться владельцами транспортных средств при реализации положений указанных Правил учета ДТП.
В случае подтверждения факта участия транспортного средства (трактора, самоходной машины и другого вида техники) в дорожно-транспортном происшествии, для получения при необходимости более подробной информации о нем, а также заполнения соответствующей Формы учета дорожно-транспортных происшествий (утверждена приказом Минтранса России от 2 апреля 1996 г. № 22), владельцем транспортного средства (трактора, самоходной машины и другого вида техники) или его представителем могут быть получены путем выгрузки карточки учета ДТП в подразделе «Выгрузка показателей БДД» раздела Для этого в указанном разделе необходимо выбрать «Карточки ДТП», в открывшемся окне выбрать «По показателям аварийности» указать субъект Российской Федерации, дату ДТП в качестве начала и конца периода, затем выбрать «Дорожно-транспортные происшествия», способ представления «Карточки ДТП» и формат выгрузки (PDF, XLS, CSV, XML). Сведения в указанном разделе обновляются на ежемесячной основе не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Кроме того, владелец транспортного средства (трактора, самоходной машины и другого вида техники) может получить более подробные сведения о ДТП с участием принадлежащего ему транспортного средства (трактора, самоходной машины и другого вида техники) и в рамках производства по делу об административном правонарушении (статья 25.2 КоАП РФ «Потерпевший») либо уголовному делу (статья 42 УПК РФ «Потерпевший»).
Отмечаем, что обязанности непосредственного проведения именно органами внутренних дел и их сотрудниками указанных сверок (в случае предоставления списка транспортных средств (тракторов, самоходных машин и других видов техники) их владельцами) и представления информации по ним владельцам транспортных средств нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе и вышеприведенными, не предусмотрено.
Проверить транспортное средство возможно посредством интерактивного сервиса, доступного по адресу: https://гибдд.рф/check/auto.
Информация для разработчиков программного обеспечения
При использовании владельцами транспортных средств (тракторов, самоходных машин и других видов техники) программного обеспечения, имеющего доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в него может быть встроен прямой вызов страницы для проверки конкретного транспортного средства (трактора, самоходной машины и другого вида техники) без необходимости ручного ввода пользователем сведений о проверяемом транспортном средстве по шаблону адреса: https://гибдд.рф/check/auto#12345678901234567, где вместо «12345678901234567» указывается VIN, номер кузова, шасси или рамы соответственно.
различных типов автомобильных аварий
Каждый раз, садясь за руль автомобиля, вы принимаете на себя риск. Автомобильные аварии, являющиеся основной причиной травм и смертей в Америке, могут произойти практически в любой ситуации и могут быть вызваны бесчисленным множеством факторов. Несмотря на то, что существует множество различных форм автомобильных аварий, существует несколько общих типов аварий, которые страховые компании, полицейские отчеты и иски о телесных повреждениях будут использовать для классификации и описания произошедшего инцидента.
Две основные категории, используемые для классификации автомобильных аварий, включают аварии с участием одного автомобиля и аварии с участием нескольких транспортных средств. Помимо этого, существует несколько общих классификаций ДТП:
Столкновение сзади
Столкновение сзади связано со столкновением передней стороны одного автомобиля с задней стороной другого автомобиля. Они могут различаться по степени тяжести, повреждению и потенциальной травме в зависимости от множества обстоятельств, включая скорость и расстояние. Наезды сзади являются одними из самых распространенных типов автомобильных аварий, их насчитывается 29.6% всех автомобильных аварий в США, по данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA).
Боковое столкновение
Любое ДТП, при котором одно транспортное средство ударяется о бок, считается боковым ударом. Боковые удары, иногда называемые «Т-образной костью», могут возникать, когда одна машина проезжает на светофоре и ударяется о ее бок в процессе поворота или проезда перекрестка. Боковые столкновения могут также включать аварии с участием одного транспортного средства, если автомобиль ударится о какой-либо объект, например, пожарный гидрант или фонарный столб.По данным NHTSA, 28,9% автомобильных аварий в США происходят при боковом ударе.
Лобовое столкновение
Лобовое столкновение происходит, когда два транспортных средства сталкиваются впереди вперед или когда один автомобиль сталкивается с неподвижным объектом головой вперед. Лобовые столкновения могут привести к травмам и могут быть вызваны множеством ситуаций, в том числе выездом транспортного средства на встречную полосу движения. Примерно 2% автомобильных аварий в Америке — это лобовые столкновения.
Переворот
Переворот — это когда транспортное средство переворачивается на бок или на крышу и обычно вызывается столкновениями или крутыми поворотами на высоких скоростях.В то время как любой автомобиль может попасть в аварию, более высокие автомобили и внедорожники подвержены более высокому риску опрокидывания. По данным NHTSA, 2,3% автомобильных аварий связаны с опрокидыванием.
ДТП с участием одного автомобиля
Существует множество отдельных типов и причин дорожно-транспортных происшествий с участием одного автомобиля. Сток, выезд с дороги и столкновения с неподвижными объектами — вот несколько примеров.
Другие типы автомобильных аварий
Автомобильные аварии также можно разделить на другие категории и типы.Некоторые из них могут включать:
Независимо от типа автомобильной аварии, все эти происшествия потенциально могут привести к травмам или смерти. Если можно установить халатность или ошибку, водители должны нести ответственность за свои действия. Доводя свое дело до сведения поверенного нашей фирмы, вы можете получить юридическую помощь, необходимую для определения вины, ответственности и вашего потенциала для получения компенсации путем подачи иска о причинении личного вреда.
Свяжитесь с Shook & Stone Today
Если вы получили травму в автомобильной аварии любого типа, вызванной халатностью другого водителя, вы заслуживаете справедливой компенсации.Слишком часто страховые компании пытаются переложить вину или несправедливо выплатить компенсацию жертвам в урегулировании, чтобы заплатить как можно меньше. Обладая более чем 85-летним совместным опытом и более чем 100 миллионами долларов, полученными нашими травмированными клиентами, вы можете быть уверены, что Shook & Stone обладает навыками, опытом и юридическими знаниями для успешного разрешения вашего дела. Чтобы значительно снизить риск получения несправедливой компенсации, свяжитесь с нами сегодня или позвоните по телефону
.
7 типов ДТП FAQ
Главная »Ресурсы» 7 типов автомобильных аварий FAQ
Типы автомобильных аварий
Когда дело доходит до типов автомобильных аварий, существует несколько классификаций, которые могут повлиять на процесс расследования и подачи иска по вашему делу о травмах.Образование и осведомленность могут оказаться важными для снижения травматизма и смертности для всех, кого это касается.
Этот ресурсный проект был создан как общественная услуга, чтобы подробно описать отличительные факторы этих схем аварий и дать ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Для получения дополнительной информации и подробностей о любом заданном содержании просто нажмите на ссылку заголовка!
7 видов автомобильных аварий
Потеря управления чаще всего является основной причиной любого водителя, участвующего в дорожно-транспортном происшествии.То, что вызывает эту реакцию, зависит от типа автомобильной аварии. Каждый из следующих типов включает краткое описание, а также один или несколько методов предотвращения. Нажмите на любую ссылку в заголовке, чтобы открыть более подробную страницу!
Вы едете по дороге на север, и внезапно другой автомобиль, едущий на юг, перепрыгивает срединную границу и направляется прямо к вам. Они потеряли контроль и понимают, что их последний поворот привел их сюда — и они боятся сделать еще один шаг. Наиболее рекомендуемый способ уклонения — повернуть направо, что может дать приближающемуся водителю достаточно места для предотвращения лобового столкновения.
Когда автомобиль или грузовик (чаще внедорожник или фургон) переворачивается на бок, приземляется на крышу или несколько раз кувыркается, это может вызвать выброс пассажиров. К сожалению, времени на реагирование нет, и результатом опрокидывания транспортного средства являются серьезные травмы, как минимум, с высоким риском смертельного исхода. Когда водители и пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, их выживаемость значительно увеличивается.
Одно из самых опасных столкновений, которое вы можете испытать, — автомобильная авария T-Bone — происходит, когда одно транспортное средство врезается лоб в бок о другом.Чаще всего этот эффект «Т» возникает на стороне водителя врезавшейся машины, что может вызвать переломы костей, сотрясение мозга и даже смерть. Поскольку эти столкновения обычно внезапны и неизбежны, лучший результат — пристегивание ремня безопасности.
Еще одно очень уязвимое дорожно-транспортное происшествие — это столкновение нескольких транспортных средств, в котором участвуют три или более транспортных средства в цепочке событий из одного события. Эти скопления могут варьироваться от минимальных до массивных, что приводит к множеству беспорядков, множественным травмам и смертельным исходам.Приземлитесь ли вы в миксе, это вполне может зависеть от вашей ситуационной осведомленности и расстояния, которое вы держитесь от других, разделяющих дорогу.
На проселочной дороге или на автостраде ехать рядом с другим транспортным средством довольно рискованно. Любое отвлечение другого водителя может привести к его смещению со своей полосы движения на вашу, что приведет к чему угодно — от незначительного удара до парализующего удара. Избегайте таких аварий, избегая слепых зон (ваших и других водителей) и обращая внимание на то, что другие едут слишком близко к разделителю полосы движения.
Боковое столкновение одного транспортного средства называется боковым столкновением (удар в бок передним концом другого водителя). Чаще всего этот вид ДТП происходит на перекрестке. Обычно присутствуют свидетели и, возможно, на светофоре установлена дорожная камера, но это не гарантия. У вас есть шанс избежать этих аварий, снизив скорость по мере приближения к перекрестку — независимо от того, есть ли у вас зеленый свет или нет.
ДТП с участием одного автомобиля по своей сути затрагивает одно транспортное средство, но это не означает, что его водитель всегда виноват.Обычно возникает, когда одинокий водитель реагирует поворотом, чтобы не удариться о что-либо — возможно, животное или ткачиха — и в конечном итоге сталкивается с ограждением, деревом или электрическим столбом. В этих случаях погода часто является фактором, который может представлять неизбежные опасности на вашем пути. Лучше всего сбавить скорость при повороте или приближении к слепому углу (чтобы реакция была безопаснее).
Ответы на общие вопросы об авариях
Следующие ниже отрывки представляют собой краткое введение в предметы, которые вызывают наиболее частые вопросы читателей.Каждая ссылка в заголовке ведет к дополнительному содержанию по теме!
Вы внезапно попали в аварию. Не пытайтесь их преследовать, даже если вы физически способны. Просто перестань. Наблюдатели могут следовать за вами, но тем временем вам нужно сосредоточиться на принятии помощи от других и на вызове реакции 9-1-1. Если вы или свидетель сможете определить тип и цвет автомобиля убегающего водителя, это, безусловно, поможет при их поимке. Они совершили мисдиминор, уйдя с места происшествия, и если есть травмы, обвинение будет повышено до уголовного.
Вам не нужно оставаться «на месте» после небольшой автомобильной аварии, просто остановитесь и остановитесь, чтобы предотвратить цепную реакцию со стороны других водителей. Если ущерб составляет менее 500 долларов, заявление в полицию или уведомление в HSMV Флориды не требуется, и ваша политика защиты от травм (PIP) должна покрывать это. Вы можете самостоятельно сообщить об этом онлайн. Тем не менее, вы должны знать, что нет никаких исключений, когда произошли травмы, и по закону существует 10-дневный лимит для сообщения о несчастном случае (для вас или для офицера).
Всегда звоните 9-1-1, чтобы они отправили соответствующие правоохранительные органы юрисдикции, в которой произошла автомобильная авария. Оставайтесь на связи с оператором, пока не прибудет помощь, в которую будет входить медицинская бригада, чтобы установить все травмы. Не думайте, что вы не получили серьезных травм — часто в ближайшие пару дней становится очевидным еще больше физических повреждений.
Убедитесь, что вызывается 9-1-1 — если вы не можете, попросите об этом кого-нибудь поблизости. Оставайтесь на месте и не выходите из автомобиля после наезда сзади.Дополнительные движения могут вызвать больше травм или усилить уже полученные. Исключением является угроза возгорания или взрыва, и в этом случае необходимо приложить все усилия, чтобы дистанцироваться от места крушения.
Чтобы загрузить или распечатать наш подробный контрольный список «Что делать после автомобильной аварии», щелкните ссылку в заголовке выше. Для быстрого ответа здесь мы подчеркиваем, что вы делаете следующее:
Позвоните 9-1-1, чтобы получить быстрый ответ от правоохранительных органов.
Сообщите оператору о травмах, чтобы незамедлительно вызвать парамедиков.
Не покидать место ДТП (вне зависимости от того, кто виноват).
Оставайтесь на месте, если удар не был незначительным (если да, то остановитесь из-за движения).
Получить карточку следователя; на нем должен быть указан номер дела.
За исключением основных фактов, ни с кем не обсуждайте ответственность.
Как можно скорее обратитесь к местному юристу по травмам, чтобы получить бесплатную консультацию.
Какой тип несчастного случая наиболее распространен? | Автомобильные аварии
Наезды сзади и под углом — самые распространенные типы аварий.
Общие сведения об угловых и задних столкновениях
Угловое столкновение происходит, когда одно транспортное средство ударяет другое транспортное средство под углом где-то между 90 градусами (называемое боковым столкновением) и 180 градусами (известное как задний удар). конец столкновения). Согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (НАБДД) за 2017 год, наезды сзади составляют наибольшее количество аварий с травмами — 33 процента, в то время как на угловые аварии приходится 26 процентов аварий с травмами.
Организация также сообщает, что угловые столкновения вызывают 18,6% смертельных случаев в результате ДТП, за которыми следуют наезды сзади, что составляет 7% смертей в результате ДТП.
Хотя угловые и задние столкновения представляют собой наиболее распространенные типы аварий, существует бесконечный список типов автомобильных аварий, которые приводят к травмам. Ниже мы рассмотрим различные типы сбоев.
Чтобы получить бесплатную юридическую консультацию, позвоните по телефону 800-598-7557
Распространенные типы автомобильных аварий
Транспортные средства могут сталкиваться множеством способов, особенно в районах с быстро растущим населением и неадекватной инфраструктурой, что приводит к большему количеству автомобилей, чем дороги и шоссе могут справиться.
Наиболее распространенные типы автомобильных аварий, основанные на смертельных исходах:
Угловые аварии: наиболее распространенный тип происшествий
Согласно руководству по данным о дорожно-транспортных происшествиях, любезно предоставленному Министерством транспорта Вирджинии, угловые аварии могут происходить на перекрестках, на автомагистралях и автомагистралях, а также в жилых кварталах. Хотя авария под углом не является единственным наиболее распространенным типом аварии, она ежегодно приводит к травмам и смертельным исходам. Угловая авария может произойти из-за того, что кто-то проехал на красный свет или знак остановки, игнорировал знак уступки или перестроился, не глядя.В некоторых дорожно-транспортных происшествиях под углом обе стороны разделяют вину, и когда это происходит в некоторых штатах, каждый водитель может потребовать компенсации от другого. Этот сценарий обычно происходит в штате без вины, таком как Флорида в соответствии с § 627 Закона Флориды. Адвокат может помочь объяснить юридические варианты.
Наезды сзади: наиболее распространенный тип аварий
Как следует из названия, наезд сзади происходит, когда одно транспортное средство ударяется о спину другого транспортного средства, сообщает NHTSA.Многие люди ошибочно полагают, что в этих авариях автоматически виноват водитель, сидящий сзади. Хотя часто это правда, не существует жестких правил. Если, например, передний водитель намеренно нажал на тормоза или если он отключил другого водителя прямо перед торможением, суд может признать его виновным частично или полностью.
Столкновения с деревьями или кустарниками
Не во всех серьезных автомобильных авариях участвует более одного водителя. Столкновения одного автомобиля с неподвижными объектами, такими как деревья и кусты, составляют семь процентов всех несчастных случаев со смертельным исходом в Соединенных Штатах.Тот факт, что в фактическом столкновении участвовал только один водитель, не означает, что другой водитель не принимает на себя частичную или всю вину. Некоторые столкновения с неподвижными объектами происходят из-за того, что один водитель вынуждает другого водителя сойти с дороги, чтобы избежать столкновения, возможно, из-за того, что кто-то покинул полосу движения или свернул на их путь.
Независимо от того, как произошел несчастный случай, адвокат может бороться за ваши права и помочь вам получить компенсацию, которую вы заслуживаете.
Независимо от тяжести ваших травм, скончался ли один из ваших пассажиров или получил серьезную травму, адвокат может помочь вам определить, кто стал причиной аварии.
Действия, которые необходимо предпринять после автомобильной аварии
После автомобильной аварии вам следует сначала обратиться за медицинской помощью, даже если вы не чувствуете, что получили серьезную травму. Возможно, вы получили внутренние травмы, которые еще не проявились. Чем раньше вы вылечите эти травмы, тем больше у вас шансов на быстрое выздоровление. Кроме того, чем меньше времени проходит между несчастным случаем и медицинским осмотром, тем лучше для вас. Если вы дадите достаточно времени, чтобы обратиться за медицинской помощью по поводу ваших травм, другая сторона будет сомневаться, вызвало ли столкновение ваши травмы.
После того, как вы получите необходимое обслуживание, вам следует обсудить с юристом варианты получения компенсации. Делайте это независимо от того, как произошел несчастный случай или кто, по вашему мнению, виноват. Законы об автомобильных авариях различаются от штата к штату, и вы можете иметь право на денежное вознаграждение, даже если вам сказали об обратном.
Щелкните, чтобы связаться с нашими юристами по травмам сегодня
Позвоните в Ben Crump Law, PLLC, чтобы получить бесплатную консультацию по автомобильной аварии.
Команда Ben Crump Law, PLLC может помочь вам получить компенсацию, которую вы заслуживаете за травмы в автомобильной аварии.Если вы получили травму в результате дорожно-транспортного происшествия, мы хотим получить известие от вас. Расскажите нам о своей ситуации, и мы сможем определить для вас юридические варианты.
Наша фирма не взимает комиссию, пока мы не выиграем для вас деньги. Чтобы получить бесплатную оценку дела без каких-либо обязательств, позвоните по телефону 800-598-7557.
Позвоните или отправьте текстовое сообщение 800-598-7557 или заполните бесплатную форму оценки случая
Распространенные причины и типы автомобильных аварий
Есть много различных типов автомобильных аварий. Возможно, вам будет полезно узнать больше о типе несчастного случая, в результате которого пострадали вы или ваш любимый человек.Вы сможете лучше понять, что могло вызвать аварию, кто должен нести ответственность и что вы можете получить за свои убытки.
Просмотрите информацию и ссылки, которые мы предоставили в этом разделе, и обратитесь к опытному адвокату по ДТП из нашей фирмы, чтобы обсудить конкретные аспекты вашего дела.
Причины автомобильных аварий
Общие причины автомобильных аварий включают:
Вождение с отвлеченным вниманием
Водители, которые отвлекаются на отвлекающие факторы, с большей вероятностью станут причиной аварии.Отвлечение от вождения может включать: прием пищи / питье, разговоры, расчесывание волос или нанесение макияжа, чтение книг / карт, использование устройств GPS, просмотр видео, настройку радио.
Текстовые сообщения во время вождения
Водители, которые пишут текстовые сообщения по мобильному телефону, отвлекают руки и глаза от дороги. У вас в 23 раза больше шансов попасть в аварию, если вы пишете текстовые сообщения во время вождения, чем если бы вы вели машину, не отвлекаясь.
Сонное вождение
Водители, которые не высыпаются, более подвержены несчастным случаям.Организму требуется отдых, чтобы оставаться бдительным и иметь достаточно быстрое время реакции, чтобы предотвратить несчастный случай. Дорожно-транспортные происшествия в результате сонливости — обычное дело, но и опасное явление.
Вождение под наркотиками
Водители, находящиеся под воздействием любого наркотика, ухудшающего моторику, время реакции или рассудительность, имеют более высокий риск несчастного случая. Вождение в нетрезвом виде представляет собой угрозу безопасности автомобилистов и считается халатностью.
Вождение в нетрезвом виде
Вождение в нетрезвом виде, как и вождение под наркотиками, является частой причиной автомобильных аварий.Если чей-то ум нарушен, его способность управлять автомобилем также ухудшается. ДТП в нетрезвом виде ужасно сказываются на жертвах и их семьях.
Превышение скорости
Превышение скорости приводит к несчастным случаям, потому что у ускоряющихся водителей часто не хватает времени, чтобы остановиться или избежать столкновения. Ограничения скорости установлены для обеспечения безопасности водителей и снижения вероятности несчастных случаев. Водители, которые едут на высокой скорости, ведут себя опрометчиво.
Безрассудное вождение
Безрассудное вождение может включать превышение скорости, ходовые огни, отказ уступить дорогу, ткачество, движение сзади, гонки или другие небрежные действия во время вождения.Безрассудное вождение подвергает опасности других водителей и является частой причиной автомобильных аварий.
Типы автомобильных аварий
Общие типы автомобильных аварий включают:
Лобовые столкновения
Небрежность обычно играет роль в лобовых столкновениях. Эти типы столкновений являются одними из самых разрушительных.
Несчастные случаи при строительстве автомагистралей
Строительные компании несут ответственность за недопущение несчастных случаев. Другим водителям следует более осторожно водить машину в районах строительства шоссе.
Аварии на перекрестках
Аварии на перекрестках обычно происходят из-за того, что кто-то совершил ошибку при вождении, которую можно отнести к халатности.
Аварии между штатами
Аварии на шоссе между штатами могут быть более серьезными из-за скоростей, на которых движутся автомобили.
Аварии сзади
Аварии сзади относятся к наиболее распространенным типам аварий и часто вызывают хлыстовые травмы.
Дорожно-транспортные происшествия при боковом ударе
Дорожные происшествия при боковом ударе также являются обычным явлением и обычно происходят на перекрестках.Они могут вызвать больше травм в зависимости от того, где был сбит автомобиль.
Общие виды дорожно-транспортных происшествий
Автомобильная авария может произойти в любой момент. Исследования показывают, что большинство людей попадают в автомобильные аварии, находясь менее чем в пяти милях от дома.
Существует множество потенциальных причин автомобильной аварии: превышение скорости, затор на дорогах, небрежность, безрассудство и небезопасное вождение — это лишь некоторые из них. Автокатастрофа также может произойти там, где этого меньше всего ожидаешь: на переулках и на парковках.
Юристы юридической фирмы Gaar Law Firm, юристы Lafayette, штат Луизиана, имеют опыт судебных разбирательств по многим видам исков о дорожных происшествиях. Чтобы назначить бесплатную консультацию для обсуждения вашего несчастного случая и юридических вариантов, свяжитесь с нами через Интернет.
В какой аварии вы попали?
Мы представляем лиц, получивших травмы во всех видах ДТП, в том числе:
Наезды сзади — Эти типы дорожно-транспортных происшествий часто возникают из-за резкого замедления (замедления или торможения).В некоторых случаях другой водитель следует слишком близко или разгоняется до более высокой скорости, чем автомобиль впереди него. Хлыст — это распространенная травма, которая возникает при наезде сзади и обычно поражает водителей и пассажиров пострадавшего автомобиля. Неисправность обычно приписывается водителю автомобиля, который сбил другой автомобиль сзади.
Боковые столкновения — Боковые столкновения могут привести к тяжелым травмам. Боковые столкновения, которые часто называются «Т-образными» или «поперечными» столкновениями, происходят при ударе сбоку автомобиля.На него может повлиять передняя или задняя часть другого транспортного средства или, в некоторых случаях, неподвижный объект. Повреждение транспортного средства часто бывает серьезным, и водители или пассажиры на стороне столкновения транспортного средства обычно получают гораздо более серьезные травмы, чем они получили бы в случае аварии другого типа.
Столкновения бокового смещения — Столкновения бокового смещения происходят, когда две машины, находящиеся параллельно, касаются друг друга. Во многих случаях повреждения незначительны, поскольку машины просто «задели» друг друга. Травмы и повреждения обычно минимальны, если только один из водителей не теряет контроль над транспортным средством в результате столкновения.
Переворачивание автомобиля — Дорожно-транспортные происшествия с переворачиванием автомобиля чрезвычайно опасны и пугают. Переворот происходит, когда автомобиль буквально переворачивается на бок или крышу. Любой автомобиль может попасть в аварию с опрокидыванием, но автомобили с высоким центром тяжести, такие как внедорожники (внедорожники), особенно подвержены этому типу аварии. Дорожно-транспортные происшествия с опрокидыванием, которые часто возникают из-за крутых поворотов на высокой скорости, могут привести к серьезным травмам, включая травмы спинного и головного мозга.
Лобовые столкновения — Столкновения такого типа часто приводят к фатальному исходу. Лобовые столкновения — это именно то, о чем они говорят — они происходят, когда передние части двух автомобилей сталкиваются друг с другом.
ДТП с участием одного автомобиля — ДТП с участием только одного автомобиля также являются обычным явлением. Они возникают, когда автомобиль наезжает на такой объект, как столб, дерево, пожарный кран или стену. В некоторых случаях в них могут участвовать пешеходы и другие невинные прохожие. Столкновения с одним автомобилем могут привести к травмам водителя и пассажира, травмам пешеходов и часто значительному материальному ущербу.
Столкновения нескольких транспортных средств — Столкновения нескольких транспортных средств иногда называют «наездами» и часто происходят на дорогах с интенсивным движением, таких как шоссе и автострады. Они могут включать много транспортных средств и быть самыми опасными. Транспортные средства могут подвергаться ударам несколько раз, и из них может быть трудно спастись. В этих случаях также сложно определить неисправность.
ДТП — ДТП, в результате которого один водитель покидает место происшествия, известно как ДТП.Установить личность водителя или транспортного средства может быть очень сложно.
Зачем вам нужен адвокат
В зависимости от вашего случая и степени тяжести ваших травм и повреждений автомобильные аварии могут включать сложные судебные разбирательства. Попытка урегулировать собственное исковое заявление о дорожно-транспортном происшествии почти всегда приводит к снижению компенсации за материальный ущерб и травмы, а страховые компании не всегда действуют в ваших интересах.
Свяжитесь с нами, чтобы назначить бесплатную консультацию
В юридической фирме Gaar наши поверенные по автомобильным авариям в Лафайет понимают не только правила дорожного движения в Луизиане и особые обязанности, налагаемые на коммерческие и общественные перевозчики, но и сложные научные и инженерные принципы, необходимые для выяснения того, как произошла автомобильная авария. .
Свяжитесь с нашими опытными адвокатами по травмам, чтобы получить бесплатную первичную консультацию, чтобы обсудить ваш случай автомобильной аварии и узнать больше о наших услугах.
Топ-5 наиболее распространенных видов дорожно-транспортных происшествий
Если вы находитесь в пробке, на проселочной дороге, в небольшом районе или даже на парковке, автомобильные аварии могут произойти где угодно, в любое время и во многих различных ситуациях.В зависимости от того, как эти автомобили сталкиваются друг с другом, возникают полученные в результате травмы. Вот список из 5 самых распространенных типов автомобильных аварий. Если вы столкнулись с чем-либо из этого, немедленно свяжитесь с Herrman и Herrman.
Автомобиль переворачивается:
Эти конкретные типы аварий имеют сложный и жестокий характер. Опрокидывание больше, чем любой другой тип ДТП, отражает взаимодействие водителя, дороги, транспортного средства и факторов окружающей среды. Несмотря на то, что тип транспортного средства играет важную роль в происшествии, поведение водителя, а также состояние дороги и окружающей среды играют важную роль.Другие факторы включают скорость, употребление алкоголя и местоположение. По данным НАБДД, данные показали, что почти 85% всех смертельных случаев, связанных с опрокидыванием, являются результатом аварий с участием одного транспортного средства.
ДТП с участием одного автомобиля:
Это вид дорожно-транспортного происшествия, в котором участвует только одно транспортное средство. Большинство этих типов аварий — это наезды на бездорожье, столкновения с упавшими обломками, опрокидывание и столкновения с животными.
Удар сзади:
Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль врезался в идущий впереди автомобиль.Обычно это происходит из-за невнимательности или отвлечения внимания водителя, движения задним ходом, панических остановок и снижения тяги из-за нерегулярных дорожных условий, вызванных погодными условиями.
Боковое столкновение:
В этих авариях, также известных как столкновение с поперечным смещением или Т-образной костью, происходит столкновение с боковой стороной одного или нескольких транспортных средств. По данным IIHS, эти аварии обычно происходят на перекрестках, стоянках и когда два автомобиля проезжают по проезжей части, что составляет около четверти смертей пассажиров легковых автомобилей.Последствия бокового столкновения могут быть серьезными, но они могут различаться в зависимости от того, где произошло столкновение с автомобилем.
Лобовое столкновение:
ДТП этого типа возникает, когда передние концы двух автомобилей сталкиваются друг с другом в противоположных направлениях. Лобовые столкновения часто приводят к дорожно-транспортным происшествиям со смертельным исходом. Знание дорожных знаков, уличных условий и сохранение полосы движения играют решающую роль в предотвращении подобных аварий.
Если вы пострадали в автомобильной аварии, позвоните в офис Herrman and Herrman, чтобы записаться на бесплатную консультацию по адресу.Наша команда опытных юристов и преданных своему делу сотрудников позаботится о том, чтобы вы получили необходимые ответы и помогли вам пройти этот сложный процесс.
4 распространенных типа автомобильных аварий
Большинство людей в жизни попадут в автомобильную аварию. Вы знаете, какие четыре наиболее распространенных типа?
Автомобиль может ощущаться как танк, но когда вы попадаете в автомобильную аварию, кажется, что он обеспечивает примерно такую же защиту, как смятая газировка.
Неважно, ел ли обидчик сэндвич, наносил косметику, пытался выбраться из тупика или просто не обращал внимания — в результате две или более машины едут вместе, вызывая целый мир повреждений и много бумажной работы.Это может происходить всегда, где угодно и с кем угодно.
Можно было бы подумать, что это просто проблема на высокоскоростных дорогах или оживленных улицах, но на самом деле любой, кто садится за руль, рискует попасть в аварию. Фактически, большинство несчастных случаев происходит на расстоянии 25 миль от дома человека.
Большинство автомобильных аварий происходит в 25 милях от дома человека. Твитнуть
Ниже перечислены четыре наиболее распространенных типа автомобильных аварий.
Удары сзади
Наезд сзади — самый распространенный вид автомобильных аварий.Часто причиной является внезапное замедление, потому что кто может читать мысли идущего впереди водителя? Откуда вы должны знать, когда эта пожилая женщина собирается разогнаться со 40 миль в час до 15? Кто так делает ?! Тем не менее, мы все несем ответственность за то, чтобы следить за машинами впереди нас.
Еще одна проблема — это выход из строя. Все всегда спешат добраться туда, куда им нужно, а это означает, что они слишком внимательно следят за передним водителем. Это может привести к хлыстовой травме для любого водителя при быстрой остановке, травме, которая может потребовать многолетнего лечения.
Боковое столкновение
Обычно его называют «Т-образным», но далеко не таким восхитительным. Боковое столкновение — это именно то, что описывает название: одна машина ударилась о борт другой машины. Это может привести к повреждению любого уровня — от царапин на бампере до полного взрыва дверей автомобиля; все зависит от того, насколько быстро ехала машина, нарушившая правила, и насколько сильным был удар.
Лобовые столкновения
Лобовые столкновения — одни из самых смертоносных автомобильных аварий.Это происходит, когда передняя часть автомобиля ударяется о другой объект, что часто может происходить на высоких скоростях. В авариях с лобовым столкновением также могут быть животные, деревья и другие препятствия на дороге.
Каждый раз, когда появляется дополнительная дорожная опасность, такая как снег, дождь, лед или туман, вероятность лобового столкновения может возрасти.
Водители и пассажиры часто получают тяжелые телесные повреждения в результате подобных происшествий. Часто у пострадавших от несчастных случаев также возникают внутренние повреждения, сотрясения мозга и вывихи.
Столкновения нескольких транспортных средств
Столкновения нескольких транспортных средств, также называемые наездами, влекут за собой столкновение не менее трех автомобилей. Это часто происходит на дорогах с интенсивным движением, автострадах и автомагистралях.
Подобно лобовым столкновениям автомобилей, столкновения нескольких транспортных средств значительно более опасны и могут привести к дополнительным смертельным исходам. Транспортные средства могут столкнуться друг с другом несколько раз и под разными углами. Водители и пассажиры в подобных авариях часто сталкиваются с трудностями при побеге.
Примечательно, что, как упоминалось выше, большинство автомобильных аварий происходит недалеко от дома. Скорее всего, это связано с тем, что водители расслабляются и попадают в запоминающиеся модели по мере приближения к знакомой территории. Некоторые другие распространенные причины несчастных случаев включают усталость, скорость, безрассудство, условия окружающей среды, отвлечение внимания, ухудшение состояния здоровья и интоксикацию.
К сожалению, дорожно-транспортные происшествия с участием нескольких транспортных средств становятся все более частым явлением; по состоянию на 2015 год процент происшествий этого типа составлял почти 50% от всех столкновений по сравнению с авариями с участием одного автомобиля.Учитывая количество металла, травмы могут варьироваться от хлыстовых травм до паралича и смерти.
Столкновение с негабаритным грузовиком может иметь катастрофические последствия для небольшого транспортного средства. Автомобильные аварии с участием пешеходов или велосипедистов могут привести к тяжелым травмам или даже смерти. Мгновенная автомобильная авария может изменить вашу жизнь. Полученные травмы, разрушения и другие недостатки часто огромны.
Устранение последствий автомобильной аварии может быть совершенно утомительным.Как видите, одни только травмы могут быть работой на полную ставку. Если вам нужен адвокат по травмам, который поможет вам разобраться с медицинскими счетами и страховой компанией, загляните в справочник юридической фирмы Enjuris по автомобильным авариям, чтобы узнать, сможет ли вам помочь какой-либо из перечисленных там юристов.
Расскажите свою историю:
Расскажите свою историю — Что вы хотите, чтобы узнали другие? Расскажите нам, что произошло в аварии и как изменилась ваша жизнь.

Тепловые пушки и одеяла стали пользоваться у новосибирских владельцев автомобилей повышенным спросом в лютые морозы. Чтобы отогреть своих «железных коней», автолюбители идут на любые хитрости: разбавляют моторное масло бензином и упаковывают машины в картонные коробки. Корреспонденты «Новосибирских новостей» выяснили, из-за чего авто не заводится в морозы и как быстро можно вывести его из «спячки».

Наталия Лавриченко
09:27, 10 января 2021

1

Срок службы аккумулятора в наших погодных условиях — не более трёх лет. Чем старше аккумуляторная батарея, тем она хуже держит заряд. При зарядке менее 30% автомобиль в морозы может не завестись.

Что делать:

Если автомобиль на механике, попробовать завести его «с толкача».

«Прикурить» от другого автомобиля.

Применить тепловую пушку.

Отнести домой и отогреть.

Провести диагностику аккумулятора. Если он ещё «живой», специалисты смогут его подзарядить.

Совет:

«Установите систему „автозапуска“. Она будет отслеживать температуру в двигателе и автоматически заводить автомобиль в нужное время. Перед тем, как выйти из машины, всегда выключайте автомагнитолу, а печку ставьте на самый минимальный режим. Иначе при очередном автозапуске аккумулятор не будет успевать заряжаться», — прокомментировал «НН» электромастер по установке сигнализаций Алексей Белоненко.

2

При многократной и безуспешной попытке «завестись» бензин, попадая в камеры сгорания, «заливает» свечи. Из выхлопной трубы может появиться сильный запах бензина.

Что делать:

Попытаться надавить на педаль газа до упора при запуске стартера примерно в течение десяти секунд. Таким образом, подача топлива перекрывается, и свечи продуваются воздухом.

Исключить многократный завод. Нужно дать время бензину «стечь».

Выкрутить свечи и при необходимости зачистить их от нагара, просушить феном или прокалить над газовой плитой.

Совет:

«Регулярно проверяйте свечи на внешний вид. Хотя бы раз в месяц „катайте“ свою машину на хорошей скорости на большие расстояния либо раз в два дня в течение десяти секунд давайте двигателю нагрузку 4500-5000 оборотов. Это нужно для того, чтобы происходила самоочистка от нагара и отложений», — уверен руководитель клуба автовладельцев Григорий Машук.

Фото: Мария Козлова, nsknews.info

3

Когда температура снижается, масло в двигателе может загустеть. Увидеть это можно, вытащив щуп. Замёрзшее масло выглядит как густое желе. «Скукожиться» масло может из-за плохого качества или отслужив свой срок.

Что делать:

Загустевшей массе нужно дать время оттаять.

Старый «дедовский» способ — капнуть в масло немного бензина (100 мл). Топливо разжижает масло и не даёт ему замерзнуть. Но злоупотреблять такой процедурой не стоит. Особенно нежелательно «разбавление» для современных двигателей.

Совет:

«Используйте вместе с маслами смазывающие, очищающие и антиокислительные присадки. Выбирать масло нужно в соответствии с температурными условиями. Масла для зимнего времени года маркируются буквой W. Для подержанных машин, особенно с большим пробегом, лучше выбирать полусинтетику. На изношенных двигателях синтетические масла расходуются быстрее, чем на новых», — подсказал читателям «НН» специалист по подбору автомасел Максим Овчинников.

4

В зимнее время лучше всего не скупиться и заправлять машину хорошим бензином на проверенных АЗС. Некачественное топливо загрязняет детали автомобиля и сказывается на езде. Разбавленный водой бензин обязательно выдаст на морозе конденсат, который может нарушить работу всей топливной системы. Подозрение должен вызвать сильный запах из выхлопной трубы или вообще отсутствие каких-либо испарений.

Что делать:

Попробовать применить «осушитель бензина».

Ждать потепления или отбуксировать авто в тёплое место.

Слить плохой бензин и просушить все элементы топливной системы.

Совет:

«Если есть подозрения о качестве топлива, то лучше использовать присадки, связывающие воду в гель. Делать это нужно при каждой заправке. Ещё есть специальные очистительные фильтры, которые способны собирать лишнюю воду», — обращает внимание менеджер по продажам автохимии Виталий Ворогушин.

5

Иногда причиной того, что автомобиль не заводится, может стать ледяная пробка, образовавшаяся в выхлопной трубе. Обледенение происходит из-за скопившегося в выхлопной системе водяного конденсата. Такое случается, если двигатель долгое время работал на холостых оборотах. Чаще всего, когда машина продолжительное время стоит на автозапуске.

Что делать:

Чаще заводить машину «с ключа», нажимая педаль газа.

Перед долгой стоянкой поставить машину капотом в горку, чтобы не скапливался конденсат, а лишняя вода выливалась. При большом уклоне лучше подложить упоры. Стараться не оставлять автомобиль на «ручнике», так как тормозные колодки могут примёрзнуть к дискам, и машина не поедет.

Прочистить трубу вручную или использовать горелку.

Совет:

«Чтобы не допустить обледенения выхлопной трубы при автозапуске, ставьте таймер прогрева двигателя на оптимальное время — не более десяти минут. За такой срок водяной конденсат не успеет образоваться, даже если машина работает на холостых оборотах», — комментирует пользователь форума на сайте «Дром.ру» Владимир Балабкин.

#Авто #Полезный город #Инструкция #Город в движении #Погода

Как завести машину одному, если в мороз сел аккумулятор, чем завести, что делать
Зима – сложное время года для управления автомобилем. В мороз, если сел аккумулятор, завести машину очень трудно. Особенно сложно «оживить» двигатель, будучи одному. Водители знают, что делать, когда рядом есть машина-донор либо средства буксировки. Однако в одиночестве подобные методы не подходят. Если разрядился аккумулятор в машине или он плохо держит заряд, стоит заранее позаботиться о средствах, способных запустить двигатель на морозе.
Как одному завести автомобиль с севшим аккумулятором
Низкие температуры негативно сказываются на работе источника напряжения. Даже те водители, которые регулярно меняют батарею, не застрахованы от попадания в ситуацию, когда с утра завести авто с севшим или разряженным аккумулятором одному невозможно. При сильном морозе электролит сгущается, а химические реакции в нём протекают значительно медленней. Даже полностью исправная и заряженная аккумуляторная батарея (АКБ) (если машина находится на холоде) теряет за одну ночь до половины заряда. Чтобы самостоятельно «реанимировать» машину, водители используют механические либо электрические приспособления, позволяющие завести автомобиль одному в мороз.
Вспомогательные устройства
Если водитель, повернув ключ зажигания в положение пуска, увидел тусклое свечение индикаторов на приборной панели и услышал отрывистые щелчки стартера – это признаки севшей АКБ. Чтобы запустить двигатель, нужна посторонняя помощь либо применение дополнительных средств, чем можно завести автомобиль, если сел аккумулятор:
Кривой стартер. Специальная изогнутая рукоятка, предназначенная для непосредственного вращения коленвала двигателя, минуя электронику и стартер. Подобный механизм применяется на классических моделях автомобилей.
Пуско-зарядное устройство (ПЗУ). Представляет собой силовое оборудование, подключаемое в электрическую сеть. Его используют для зарядки АКБ либо непосредственного пуска стартера. Соответственно, для его применения, поблизости должна находиться розетка с напряжением 220 В.
Бустер. Мобильное пусковое средство, предназначенное исключительно для кратковременного замещения АКБ и не требующее наличия напряжения рядом с авто. Его заряжают дома, затем подключают к аккумулятору. Заряда бустера с запасом хватает для пуска двигателя объёмом до 2 л.
Применение пуско-зарядного устройства
Если у водителя есть ПЗУ и доступ к электросети, задача самостоятельного запуска двигателя значительно упрощается. Как следует из названия, устройство способно работать в двух режимах: пуске мотора и зарядке АКБ. Первый способ применяют, если необходимо быстро завести автомобиль. Клеммы ПЗУ подключают к выходным портам аккумулятора, дают однократный мощный импульс, способный раскрутить коленвал двигателя.
К сведению!
Наличие пусковых проводов в багажнике не поможет, если рядом не окажется подходящего автомобиля-донора. Чтобы не оказаться в безвыходной ситуации на дороге, стоит овладеть другими способами, позволяющими завести машину, когда сел аккумулятор.
Второй режим используют для поддержания аккумулятора в рабочем состоянии, а также увеличения срока службы. Суть способа заключается в чередовании периодов зарядки малыми токами с подключением внешней нагрузки. Такая цикличность позволяет поддерживать ёмкость батареи на стабильном уровне, и сохранять работоспособность даже в сильный мороз.
Использование бустера
Несомненный плюс мобильного аккумулятора – автономность и применение в любое время, находясь в пути. Особенность конструкции гаджета позволяет отдавать большие токи при малой ёмкости и габаритах. Пользоваться им предельно просто: предварительно заряженный бустер подключают к севшему аккумулятору, соблюдая полярность, и заводят двигатель. Однако у него есть недостатки:
Высокая цена.
Ограниченное количество попыток пуска. Если двигатель не заведётся после 3-4 проб, внешний аккумулятор полностью разрядится.
Верёвки или буксировочного троса
Последний шанс запустить мотор – раскрутить коленвал при помощи верёвки либо буксировочного троса. Суть способа:
Приподнимают домкратом автомобиль, подвешивая в воздухе приводную ось. Под опорные колёса устанавливают упоры.
Включают зажигание и повышенную передачу.
На вывешенное колесо плотно наматывают несколько витков троса или верёвки. Контакт должен быть без скольжения. Категорически запрещено привязывать концы к диску либо наматывать на руку – когда двигатель заведётся, вращающееся колесо может намотать шнур, нанеся серьёзную травму.
Резко дёргают за свободный конец. Если с первого раза не получилось запустить мотор, процедуру повторяют ещё.
Когда двигатель заработает, включают нейтральную передачу и опускают машину, убрав домкрат.
Дав мотору поработать 10-15 минут, начинают движение.
Разряженный аккумулятор – не редкость, и водители оказывают друг другу всевозможную помощь, чтобы выйти из затруднительного положения. Но оставшись на дороге одному, стоит уметь завести двигатель самостоятельно.
какие есть варианты. Причины, по которым батарея «садится» чаще всего

Никто из автовладельцев не застрахован от внезапных проблем. Одной из таких неприятностей может стать севший аккумулятор. Чтобы его зарядить уходит много времени. Хорошо если батарея села в гараже при заведении мотора, но, что делать, когда вы находитесь вдали от дома?
Именно об этой проблеме пойдёт речь в статье. Вы узнаете, как завести машину, если аккумулятор внезапно разрядился. Простые советы помогут самостоятельно вернуться домой или доехать до станции техобслуживания.
Но прежде чем решать проблему с севшим аккумулятором, убедитесь в том, что именно из-за него у вас не получается завестись.
Признаки, по которым определяется слабый уровень заряда АКБ:
бодрый шум двигателя меняется на медленный и тягучий звук;
приборная панель светится тускло;
горит индикатор заряда;
под капотом слышно, как щёлкает реле зарядки.
4 способа завести машину, если разрядился АКБ
Автомобиль-донор. Этот метод работает на машинах с любой трансмиссией.
Вам понадобятся:
машина-донор с исправным аккумулятором;
провода пусковые с крокодилами.
Порядок действий
Поставьте машины рядом и отключите все электронные приборы: фары, магнитолу, печку. Соедините аккумуляторы проводами параллельно – плюс к плюсу (красные), а минус к минусу (чёрные). Заведите донора на 2–3 минуты, а потом машину с разряженной батареей. Затем отсоедините провода и дайте время двигателю поработать на увеличенных оборотах, чтобы зарядка пошла быстрее.
Буксир. Этот способ поможет, если автомобиль оснащён механической коробкой передач.
Вам понадобятся:
трос длиной четыре метра;
вторая машина.
Порядок действий
Соедините тросом обе машины. Когда вас начнут разгонять, выжмите сцепление и включите вторую передачу. Смотрите на шкалу спидометра, при достижении скорости 15 км/ч, медленно отпустите педаль сцепления. Вы почувствуете небольшой толчок, и машина заведётся.
Опять выжмите сцепление, поддайте газу. Убедитесь в том, что двигатель стабильно держит обороты, переведите рычаг КПП в нейтральное положение и отпустите педаль сцепления.
Машину можно завести с ручного толкача. Для этого нужны несколько человек, которые толкнут автомобиль. Последовательность действий аналогична.
Кривой стартер. Кривым стартером автомобилисты прозвали специальное приспособление, которое вставляли в отверстие шкива коленчатого вала, а затем несколько раз крутили его. Этот метод был популярен и применялся на старых советских машинах. Современные автомобили не оборудованы таким полезным устройством. Но человеческая изобретательность не стоит на месте и всегда помогает выйти из безвыходного положения.
Вам понадобятся:
верёвка на пять метров;
перчатки;
домкрат.
Порядок действий
Поставьте автомобиль на ручник, если у него передний привод. Чтобы затормозить машину с задним приводом, подложите кирпичи, камни или противооткатные упоры под колёса. Используя домкрат, приподнимите ведущее колесо и намотайте на него несколько витков верёвки. После этого включите зажигание и первую передачу. Конец верёвки необходимо резко дёрнуть, прикладывая всю силу, чтобы раскрутить колесо.
Устройство для запуска. Пуско-зарядное устройство – это быстрый способ запустить двигатель.
Бывают двух типов:
работающие от сети 220V;
автономные с большой ёмкостью.
Порядок действий
Провода ПЗУ подключите к аккумулятору. Подождите пять минут пока АКБ подзарядится. Заведите автомобиль, и отсоедините провода устройства.
Правила обслуживания АКБ
Чтобы аккумулятор не разряжался, регулярно проверяйте его. Соблюдая несложные правила, вы увеличите срок службы АКБ и всегда сможете завести двигатель автомобиля.
Необслуживаемые АКБ
Владельцам этих видов аккумуляторов не требуется проводить частые проверки. Все, что нужно делать, это периодически протирать и следить за целостностью корпуса.
Обслуживаемые АКБ
Обладатели таких типов аккумуляторов должны выполнять ряд простых профилактических шагов:
очищать от грязи;
проверять уровень электролита;
следить за надёжностью креплений клемм;
проверять целостность корпуса;
заряжать, если плотность электролита низкая.
Частота обслуживания аккумуляторных батарей зависит от регулярности использования автомобиля. Лучше всего проводить осмотр каждые 4 тыс. км пробега. Если аккумулятор старый и часто разряжается, это повод задуматься о покупки нового.
Аккумуляторные батареи бывают российского и иностранного производства, обслуживаемые и необслуживаемые. Среди этих видов АКБ легко наткнуться на подделку, которая по внешнему виду похожа на популярный бренд.
Аккумулятор – важная часть автомобиля, поэтому на нём неразумно экономить, особенно если скоро наступит зима. Чтобы не ошибиться, подойдите к выбору серьёзно и тщательно. И тогда вам удастся приобрести качественный АКБ, который проработает долго и не подведёт в самый неподходящий момент.
Российские производители дают гарантии на аккумуляторы до 5 лет службы. Их иностранные аналоги работают исправно до 7 лет. Это связано с тем, что при качественном производстве и соблюдении условий правильного использования срок работы увеличивается на солидный период. АКБ российского изготовителя уступают иностранным батареям. Но время не стоит на месте и отечественные модели постепенно улучшаются. Этому способствует конкуренция.
Цена неизбежно зависит от качества. Импортные АКБ стоят значительно дороже. Это обоснованно тем, что батареи зарубежного производителя лучше проявляют себя в работе и служат гораздо дольше. Рекомендуется отдавать предпочтение российским и иностранным компаниям, которые проверены и имеют большую популярность. АКБ неизвестного импортного производства могут оказаться хуже отечественных.
И, наконец, если ситуация с разрядившимся аккумулятором происходит не в первый раз, отвезите автомобиль на диагностику. Там проверят и найдут причину неисправности.
Видео: как завести двигатель, если у вас сел аккумулятор
Рад приветствовать всех вас, уважаемые читатели! Представьте себе ситуацию: Вы выходите во двор собственного дома утром, подходите к своей машине, чтобы уехать на работу. К тому же, дело вполне может происходить в холодную пору года. Казалось бы, побыстрее прогреть двигатель, а за ним и салон, и уехать….Но не тут то было. Аккумулятор ни в какую не хочет давать столь необходимый для запуска ток. Как завести машину, если сел аккумулятор? Предлагаю поговорить об этом подробнее.
Начну с того, как определить, что причина именно в аккумуляторной батарее. Повернув ключ в замке зажигания, Вы слышите медленные и тягучие звуки стартера. Индикаторы приборной панели могут или не гореть вообще, или иметь тусклое свечение. Из-под капотного пространства могут доноситься пощелкивания. Если на авто установлена «сигналка», и аккумулятор полностью разрядился, то перед полным разрядом она может включиться. Таковы основные симптомы, которые помогут распознать водителю причину незапуска двигателя.
Чаще всего в таких ситуациях прибегают к поискам автомобиля-донора. Необходимо возить с собой специальные провода, которые нужны для процесса прикуривания. Аккумуляторы должно иметь схожее напряжение и обязательно один и тот же вольтаж. Автомобиль донор подгоняют рядом, однако корпуса обоих не должны соприкасаться. Что делать дальше?
Мотор на машине доноре сначала глушат, а на втором авто отсоединяют клемму «минус». Важно соблюдать полярность подключения, чтобы электронные системы и приборы не вышли из строя. Сначала положительные клеммы соединяют одна с другой. Потом — минусовый провод на автомобиле доноре, и только после этого минусовую клемму на машине с разряженной АКБ.
Автомобиль, выступающий донором, заводится, ему дают поработать несколько минут. Затем запускается движок второго авто. Конечно, найти автомобиль-прикуриватель удается далеко не всегда. Но многие водители охотно соглашаются помочь своему коллеге, если обладают запасом лишних минут времени.
Существует и другой вариант, который подойдет и для машин с . Однако для этого необходимо специальное пуско зарядное устройство. Его нужно запитать в центральную сеть, а переключатель ставится в положение «пуск». Положительная и отрицательная клеммы соединяются между собой соответственно. Поворачиваем ключ в замке зажигания. Устройство можно отключать, как только удалось завести транспортное средство.
Как завести с толкача и методом буксировки
Помощь может носить и несколько другой характер. Если рядом не видно автомобилей с водителями в них, то можно обратиться к обычным прохожим. В большинстве случаев люди не отказывают. Такой способ в народе принято называть . Лучше всего, если рядом будет горка, тогда для толчка не нужно столько человеческих ресурсов. Машину разгоняют хотя бы до скорости 20 км/час, водитель поворачивает ключ в замке зажигания, включает 2‑ю или 3‑ю передачу и отпускает сцепление. В данном способе не участвует стартер, а воспламенение рабочей смеси достигается напрямую.
Тоже самое можно выполнить с другим транспортным средством. В этом случае речь идет о буксировке автомобиля с севшей аккумуляторной батареей. Понадобится буксировочный трос длинно 4–5 метров. Машины соединяют друг с другом и разгоняют до скорости 15–20 км/ч, после чего задний водитель включает передачу, отпуская плавно сцепление. Можно подавать сигнал впереди идущему транспорту о том, что все в порядке, и оба авто постепенно останавливаются. Можно ли заводить автомобили, оснащенные автоматической трансмиссией таким способом — часто задают этот вопрос неопытные водители? Ответ будет отрицательным: «С толкача» или буксировкой запускают машины с механической КПП.
Советы, как продлить жизнь аккумуляторной батарее
Это основные приемы для того, чтобы и получить возможность двигаться дальше. Также приведем рекомендации, что нужно делать и чего следует избегать, чтобы не попасть в подобную затруднительную ситуацию:
для аккумулятора губительные частые полные разряды;
хотя бы визуально осматривайте состояние проводки в сети — это позволит избежать утечки электротока;
нужно контролировать, в каком состоянии находится ремень генератора и степень его натяжки;
нужно наблюдать и за контактами аккумулятора, которые могут окисляться и не пропускать ток;
перед уходом со стоянки обязательно осмотрите машину на предмет того, все ли потребители электричества отключены;
короткие пробеги с частыми запусками губительны для АКБ;
при наступлении сильных морозов, батарею есть смысл перенести в теплое помещение;
если в Вашем регионе суровые зимы, целесообразно приобрести для аккумулятора специальный чехол.
Современные транспортные средства с установленным оборудованием обеспечивают достойный уровень комфорта и безопасности на дороге. Однако многие владельцы таких авто не знают, как действовать, если неожиданно обнаруживаются неисправности повседневного характера. К примеру, они не знают, как завести машину, если сел аккумулятор в самый неподходящий момент.
Сесть АКБ может по нескольким причинам. Представьте ситуацию: вы некоторое время не пользовались автомобилем, а когда снова сели за руль, столкнулись с неработающей батареей. Неисправный аккумулятор не даёт открыть двери и завести автомобиль. Если вы вместе с автоматическим брелоком используете обычный ключ, проблем при открывании с неисправной батареей возникнуть не должно. Если же ключ давно не использовался – личинка запросто могла заржаветь, и вставить туда ключ будет уже невозможно.
Не спешите расстраиваться. Есть ряд проверенных способов, которые помогут открыть авто и обеспечить старт аккумулятора без вызова специализированных служб.

Как понять, что аккумулятор сел
Существует ряд признаков, которые информируют о проблемах с аккумулятором. Чаще всего симптомы начинают проявляться преждевременно, до того момента, когда аккумулятор приближается к отметке нулевого заряда. Если своевременно диагностировать проблему, можно избежать попадания во внештатную ситуацию.
Во многих случаях проблемы с севшим аккумулятором проще предотвратить
Выделяют следующие симптомы разряженного аккумулятора:
Сигнализация начинает работать неправильно. При нажатии кнопки на брелоке защита отключается очень медленно, двери периодически не открываются, замки центрального типа просто не срабатывают;
Аудиосистема в авто выключается сразу после отключения двигателя из-за слишком резкого падения напряжения;
Проблемы с яркостью света в салоне автомобиля, снижение яркости свечения фар во время езды;
Во время старта двигатель запускается после рывка стартера, далее устройство на секунду замирает, после чего начинает работать в стандартном режиме. При проблемах с АКБ двигатель всегда запускается медленнее, чем с исправной батареей;
Во время прогрева часто скачут показатели оборотов. Проблема связана с тем, что во время такого режима работы двигатель автомобиля увеличивает потребление энергии от аккумулятора, который практически опустошен.
Как открыть машину с разряженным АКБ
Существует несколько способов открытия автомобиля с разряженным генератором. Первый способ предусматривает работы под автомобилем, поэтому желательно иметь при себе не только дополнительный генератор, от которого будет подзаряжаться севшая АКБ, но и домкрат, а также два провода с сечением 2 сантиметра и длиной около метра. Последовательность действий в данном случае следующая:
С помощью домкрата приподнимаем автомобиль;
Добираемся до двигателя после снятия защиты;
Находим плюсовую клемму и зажимаем на ней провод с помощью зажима «крокодильчика»;
Минусовой провод присоединяем к кузову авто;
Подключаем провода к исправному аккумулятору. Следите за правильностью подключения клемм;
После подключения сигнализации открываем авто с брелока;
Открываем капот, достаём разряженный аккумулятор и заряжаем его.
Есть несколько более простых способов открытия дверей. Когда стекло у передней двери было поднято не до конца, можно в образовавшееся свободное пространство просунуть тонкий железный прут с крючком на конце. С помощью крючка подцепляем ручку и осторожно подтягиваем всю конструкцию вверх. Если ручка открывается в сторону, проделываем аналогичные манипуляции, но надавливаем на ручку, а не тянем её.
Следующий способ используется крайне редко. С помощью обычного молотка разбивается стекло в автомобиле со стороны водительского сидения. Не лишним будет обезопасить открытые участки тела, чтобы не пораниться образовавшимися осколками стекла.
Для реализации следующего способа понадобится деревянный клин. Длина клина – около 20 сантиметров, ширина у основания – около 4 сантиметров. Подготовить также следует метровый металлический прут. Деревянный клин осторожно вставляется между верхним задним углом двери и стойкой автомобиля и постепенно вбивается кулаком до того момента, пока не образуется щель шириной около 2-3 сантиметров. В щель заводится металлический прут, с помощью которого проворачивается блокиратор замка.
Чаще всего для открытия заклинившей двери используется колышек длиной до 20 сантиметров, а вот применять в этом случае ключ не рекомендуется
Ещё один способ предусматривает наличие под рукой дрели или шуруповёрта. Подбираем подходящее сверло и выпиливаем личинку замка. Добавим, что после использования этого метода придётся менять личинки во всех дверях автомобиля.
Указанные выше способы больше подойдут для отечественных автомобилей. Современные иномарки оснащены специальными системами защиты от угона, например, просунуть проволоку между стеклом и уплотнителем уже не получится.
Как открыть дверь иномарки
Для того, чтобы минимизировать вероятность возникновения ситуации, когда дверь придётся вскрывать аварийными способами, стоит периодически открывать замки обычным ключом. Так замок не заржавеет, и если автоматика отключится, вы всегда сможете открыть автомобиль в ручном режиме.
В иномарках доступ в салон происходит путём небольшого отгиба в районе двери. Для реализации данного способа потребуется длинная проволока, отвёртка и кусочек любой ткани. Делать отгиб желательно в районе стойки авто — туда изначально просовывается ткань, после чего вставляется отвёртка (тряпка поможет избежать повреждения поверхности автомобиля). Инструментом понемногу отгибается дверь, пока в образовавшуюся щель не пролезет проволока.
Отвёрткой отгибается водительская дверь, а затем туда вставляется проволока
Видео: открываем Renault с рязряженным аккумулятором
Способы «реанимации» севшего аккумулятора
Даже дорогой и качественный аккумулятор спустя некоторое время начинает терять заряд сам по себе. В основном проблему провоцируют следующие факторы:
АКБ служит уже более 4-5 лет, и со временем доступный заряд уменьшается;
По каким-либо причинам по время поездки не происходит подзарядка АКБ;
В сети авто есть места с утечкой тока;
При отключении двигателя фары или аудиосистема были оставлены во включенном состоянии;
Критическое воздействие экстремальных температур.
Завести автомобиль при севшей батарее возможно, поэтому рассмотрим несколько способов решения проблемы.
При помощи разгона от внешней силы
Чтобы завести автомобиль, достаточно привести его в движение. Сделать это можно путём:
Разгона до 5 км/ч при толкании;
Попросить другого водителя на дороге взять ваш автомобиль на буксир.
С «толкача»
Разгон авто в данном случае набирает при использовании человеческой силы. Лучше всего данный способ применять на дороге с небольшим уклоном для облегчения задачи. Толкать следует только за задние стойки или за багажник транспорта, в ином случае велика вероятность получить серьёзные травмы. «Стартовать» таким способом может только авто с механической коробкой.
Запуск машины «с толкача» довольно популярен в нашей стране, однако этот метод подходит только для авто с МКПП
После того, как автомобиль достиг скорости в 5-10 километров в час, необходимо включить передачу и плавно отпустить сцепление.
Буксиром
Для буксировки необходим специальный трос длиной не менее 5 метров, а также другой автомобиль на ходу, который будет исполнять роль буксира.
Транспортные средства соединяются между собой тросом, после чего буксир разгоняет ваш автомобиль до 10-15 км/ч. При достижении указанной скорости включается 3 передача и плавно отпускается сцепление. Если автомобиль завёлся – можно отсоединять буксировочный трос.
Буксировочный трос должен быть в багажнике каждого автомобиля на случай чрезвычайных ситуаций
Крайне важно при старте аккумулятора с помощью буксира согласовать действия обоих водителей и обговорить знаки, которые будут подаваться друг другу во время движения. Несогласованная буксировка может обернуться серьёзными повреждениями для транспортных средств и созданием аварийной ситуации на дороге.
«Прикуривание» от автомобиля-донора
Для необходимо другое авто-донор, у которого полностью исправен аккумулятор. Прикуривание 12-вольтного агрегата производится исключительно от 12-вольтного донора. В случае, если ваш аккумулятор имеет напряжение 24-вольта, можно использовать два донорских аккумулятора по 12 вольт, которые будут соединены между собой последовательно.
Способ предусматривает следующие шаги:
Автомобили ставятся рядом друг с другом, но не соприкасаются.
У автомобиля-донора отключается двигатель, у второго авто снимают провод с минусовой клеммы. При проведении работ соблюдается полярность, при нарушении данного правила велика вероятность выхода из строя всей электроники в обоих автомобилях.
Плюсовые клеммы аккумуляторов соединяются между собой, далее минус подключается к донору и только после этого к машине, которая нуждается в реанимации.
Машина-донор заводится на 4-5 минут и оставляется во включённом состоянии.
Далее заводится вторая машина, она должна работать 5-7 минут.
Клеммы отключаются, однако автомобиль оставляется работать ещё в течение 15-20 минут, чтобы аккумулятор успел подзарядиться.
Видео: как правильно прикурить автомобиль
С помощью пуско-зарядного аппарата
Данный способ самый простой и безопасный. Специальное устройство подключается к сети, переключатель режимов выставляется на позицию «пуск». Минусовой провод пуско-зарядного устройства подключается к блоку двигателя в районе стартера, плюсовой провод – к плюсовой клемме.
В зависимости от модели, электрическая схема ПЗУ может отличаться, но принцип действия всегда одинаков: устройство подключается к сети и подаёт ток на клеммы АКБ
В автомобиле поворачивается ключ зажигания, если машина завелась – пуско-зарядное устройство можно отключать.
Верёвка на колесо
Данный способ пригодится в случае, если поблизости нет автомобиля-буксира, и толкать ваш транспорт некому.
Для того, чтобы завести авто данным способом, необходимо наличие верёвки (около 5-6 метров в длину) и домкрата. С помощью домкрата необходимо сделать так, чтобы ведущее колесо находилось в приподнятом над землей состоянии. Верёвка плотно наматывается на колесо, после чего включается зажигание и передача. Чтобы автомобиль стартовал, необходимо сильно дёрнуть за конец верёвки.
Видео: как запустить автомобиль при помощи верёвки
Бутылкой вина
Самый неординарный способ, который реально работает. Он поможет завести автомобиль в глухих условиях, когда под рукой есть только вино.
Необходимо открыть вино и налить стакан напитка прямо в АКБ. В результате спиртной напиток спровоцирует окислительную реакцию, а АКБ начнёт выдавать ток, которого хватит для старта авто.
Способ с вином подходит только для крайних случаев, после такого старта аккумулятор придётся менять на новый.
К сожалению, запустить аккумулятор при помощи вина возможно только один раз
Как завести аккумулятор на АКПП
Для запуска машины с «автоматом» подойдут способы с прикуриванием от другого аккумулятора, а также вариант с подключением АКБ к ПЗУ. Попробуйте также опустить батарею в тёплую баню или попросту заменить её на новую, если она есть под рукой.
Применение внешней силы не поможет запустить автомобиль, оснащённый АКПП
Испробовали все способы, но результата не получили? Попробуйте отогреть транспортное средство в тёплом боксе.
Увеличение срока службы АКБ
10 советов помогут не только увеличить срок эксплуатации батареи в авто, но и избежать внештатных ситуаций, которые связаны с разрядом данного узла в транспортном средстве:
Если аккумулятор не будет использоваться длительное время, обязательно зарядите его;
Электролит должен быть налит до такого уровня, чтобы пластины не были оголены;
Полный разряд аккумулятора — главная причина сокращения срока его службы;
Следите за натяжением генераторного ремня, а при ослаблении сразу же замените его;
Следите за тем, чтобы в электрической сети авто не было утечек;
Перед выходом из автомобиля обязательно отключайте всю электроприборы;
В зимние морозы на ночь забирайте аккумулятор домой;
Не допускайте окисления аккумуляторных проводов;
Зимой аккумулятор лучше не оставлять в разряженном состоянии;
В зимнее время года желательно использовать специальные чехлы для АКБ, которые помогут предотвратить разряд.
Помните о том, что куда проще контролировать заряд АКБ и своевременно менять изношенный аккумулятор, чем потом сталкиваться с внештатными ситуациями, заводить и открывать авто с помощью подручных методов.

Практически любой водитель сталкивался с проблемой, когда машина отказывается заводиться. А бывает так, что не только завести, но даже открыть машину становится весьма проблематично. Особенно актуальной эта проблема становится зимой. Причина — полная разрядка аккумулятора. С вами такое впервые? Тогда читайте, что делать, если на машине сел аккумулятор.
Почему происходит разрядка
Аккумулятор — большая батарейка, которая необходима машине, главным образом для создания мощной искры при запуске двигателя. Как только запускается генератор, аккумулятор начинает автоматически накапливать ток — заряжаться. Именно поэтому, в нормальных условиях он всегда остаётся заряженным. Но что тогда может погубить этот самовосстанавливающийся агрегат? Причин может быть несколько:
Что делать, если это всё-таки произошло, и ваша машина наотрез отказывается заводиться?
Как себя вести, если аккумулятор разрядился
Во-первых, не стоит паниковать. Ситуация не критичная и вполне поправимая.

впрочем, даже в том случае, когда вам не удаётся «прикурить» аккумулятор, вы можете просто воспользоваться чужим. Установив рабочий агрегат на своё авто, заведите машину и уже после этого устанавливайте на место свой разряженный прибор.
Обратите внимание! Некоторые иномарки с большим обилием электроники, не потерпят ни снятия аккумулятора, ни прикуривания. Специальные указания по этому поводу можно найти в техпаспорте к вашей модели.
К сожалению, заводить таким способом машину с автоматической коробкой передач нельзя! Владельцам автоматов придётся довольствоваться лишь ранее описанными способами.
Как открыть заблокированный автомобиль
Часто, когда аккумулятор сел, появляется ещё одна проблема — машину невозможно открыть. Хорошо, если дверь открывается ключом. Но, таких раритетов осталось немного. К счастью, эта проблема поправима с помощью следующих способов:

Что делать если аккумулятор сел зимой
Почему именно зимой аккумулятор может разрядиться без видимой на то причины и что делать, если на морозе сел аккумулятор?
Дело в том, что на морозе замедляются химические процессы внутри банок аккумулятора, изменяется плотность электролита, падает напряжение на клеммах. Чем ниже температура, тем значительнее становятся эти изменения. Именно поэтому, зимой, особенно в сильный мороз бывает достаточно просто занести аккумулятор домой, чтобы он отогрелся. В процессе прогревания восстанавливаются все показатели, и машина без проблем заводится.
Впрочем, такое отогревание далеко не всегда может стать эффективной мерой для зимы. Провести реанимацию теплом вам удастся лишь в случае, когда вы до позднего вечера ездили, а утром обнаружили, что неожиданно ударили морозы. Но что делать, если зимой аккумулятор сел из-за того, что вы несколько дней не пользовались машиной? Ответ однозначный — все то же самое, что и летом: заряжать, «прикуривать», толкать. А ещё, выбирать аккумулятор правильно!
На видео показано, как выбрать хороший аккумулятор для зимы:
Как защитить аккумулятор зимой
Чтобы морозы не застали врасплох, стоит, как следует подготовиться к зиме:
Не доводите прибор зимой до полного истощения. В среднем, аккумулятор способен служить верой и правдой в течение 2-3 лет, но, при должном уходе, может протянуть и до пяти;
зимой лучше держать автомобиль в отапливаемом гараже;
можно приобрести специальное одеяло, защищающее внутренности машины от быстрого остывания в холодное время года. Имейте в виду, тепло под таким одеялом сохраняется недолго. От разряда после недельной стоянки оно вас точно не убережёт;
большинству аккумуляторов нравится, когда зимой их заносят на ночь домой;
не забывайте о правильном выборе масла для зимы. Несмотря на то, что оно никак не влияет на аккумулятор, от него напрямую зависит лёгкость запуска. Долгий запуск начисто обнулит оставшийся заряд.
Будьте внимательны, чаще проверяйте работу электрики в автомобиле, тогда аккумулятор прослужит вам долго и исправно.
Любой водитель может оказаться в такой ситуации, когда садится аккумулятор на машине, и завести ее путем поворота ключа зажигания невозможно. Как правило, разряд АКБ для владельца автомобиля — всегда неожиданный поворот событий. Хотя в подавляющем большинстве случаев он имеет вполне объективные причины, имеющие свои последствия. Первое ощущение — это растерянность и досада. Особенно, когда человек оказывается в одиночестве на трассе, или же срочно нужно куда-то ехать, а запустить мотор не получается. Что делать в такой ситуации и как завести машину, если сел аккумулятор?

Причины, по которым батарея «садится» чаще всего
Как ни крути, очень часто внезапной остановке работы аккумуляторных батарей в машине способствует небрежность или рассеянность ее владельца. К примеру, если водитель забыл выключить фары или всю ночь слушал магнитолу. Неудивительно, что АКБ при невыключенных фарах быстро разрядилась, и, как бы хозяин ни заводил машину обычным путем, ресурсов батареи для запуска двигателя будет недостаточно.
Может случиться и так, что батарея окажется полностью разряженной — фактически, в ноль, и ее емкость уже не представится возможности. Таких ситуаций допускать нельзя, и при поездках важно помнить о таких вещах, как элементарная экономия энергии аккумулятора.
Кроме этого, холода и морозы тоже всегда являются дополнительным провоцирующим фактором для ослабления работы батареи. Особенно в том случае, если она слишком долго находилась в холодном помещении. Любой водитель должен знать о том, что зимой нельзя допускать разряда аккумулятора «в ноль» , в противном случае, это может фатально на нем отразиться.
Как бы там ни было, водителю, впервые оказавшемуся в подобной ситуации, придется узнать о том, как завести автомобиль, если сел аккумулятор. В том, как определить, села ли батарея, ничего сложного нет.
Признаки того, что АКБ автомобиля разряжена
Признаки севшего аккумулятора всегда налицо, это симптомы, которые трудно перепутать с какой-либо другой неисправностью.
Как понять, что причина «заглохшего» двигателя именно в батарее:
когда поворачивается ключ зажигания, резко изменяется звук работы двигателя — он становится слабым, более монотонным и тянущимся;
если сел аккумулятор, свет индикатора его заряда на панели приборов автомобиля тускнеет , либо лампочка вообще может не загореться ;
при попытке завести мотор из-под капота машины слышатся щелкающие звуки .
К счастью, есть много опробованных и популярных способов того, как завести машину, если сел аккумулятор.
Для начала перечислим их по порядку:
Чтобы машина завелась, ее можно подтолкнуть . Но метод работает уже далеко не со всеми авто.
Автомобиль можно завести через прикуриватель . В данном случае «прикурить» нужно от аккумулятора автомобиля-донора. Либо от специального пускового зарядного устройства, если оно имеется под рукой.
Метод «быстрого заряда» . Если рядом имеется обычное зарядное устройство для АКБ с возможностью регулировки показателей тока;
«Стропа » — ручное раскручивание коленного вала с использованием трансмиссии (не для всех машин).
Методика под названием «пьяный аккумулятор» . Жесткий, но порой эффективный выход из положения, когда других средств под рукой просто нет.
Метод «толкача вручную»
Он является одним из самых распространенных — безусловно, в городской черте или там, где имеется оживленная трасса. Для этого водителю нужно включить скорость, а несколько человек будут просто толкать машину сзади, чтобы крутились колеса, а сам двигатель завелся за счет трансмиссии.
Перед тем как помощники начнут толкать машину, водителю следует задействовать (лучше всего!) заднюю передачу . Как известно, показатель передаточного числа у нее больше, чем у остальных. Поверхность дороги должна быть максимально твердой и не скользить — в данном случае, машина заведется быстрее.
Далее включите зажигание, постарайтесь, как следует, выжать сцепление и дайте помощникам команду толкать автомобиль. Как только скорость наберется, сцепление нужно отпустить и, если сцепление шин оказалось достаточным, коленный вал придет в движение с помощью трансмиссии. Когда вы поймете и услышите, что мотор заработал как следует, выжмите снова сцепление и дайте газ для стабилизации работы мотора.
Несмотря на эффективность этого старого доброго метода, он не сработает в зимнее время на скользкой трассе . В случае с гладкой и скользкой поверхностью сцепление колес с ней будет очень низким. А это значит, что включенная передача будет просто работать «вхолостую».
Однако, если взять машину на буксир с помощью троса и другого автомобиля, метод все же может сработать. Но не всегда: скорее всего, нужно будет очень долгое время тащить заглохшее авто по обледенелой трассе для того, чтобы его колеса раскрутились, как надо.
Также способ «толкача» нельзя применять по отношению к машинам с коробкой передач-«автоматом». Что касается инжекторных ДВС — «толкач» здесь тоже не рекомендован. Но, если случай критический, другого выхода может и не быть.
«Прикуривание»: метод для всех автомобилей
Выход оптимален для всех машин, независимо от того, какая у них коробка передач — ручная или автоматическая. Главное — найти второго автомобилиста, который придет на выручку, предоставив свою машину в качестве донора. И чтобы батарея у помощника была достаточно заряжена.
Для того чтобы завести машину с севшим аккумулятором от другого автомобиля, вам потребуется специальный провод с зажимами на концах. Автомобиль-«донор» подгоняется близко к вашей машине.
Важно знать о том, как правильно прикуривать, чтобы не сделать ошибки:
Выключите зажигание на одной и на другой машинах.
Проводами с «крокодилами» подсоедините батареи друг к другу, соблюдай полярность — плюсовой полюс одной АКБ к плюсовому полюсу другой — и только затем минусовой полюс аккумулятора-донора выводится на массу принимающей машины (это может быть какая-нибудь непокрашенная часть кузова или даже двигатель).
Заведите мотор машины-донора . Пусть он остается запущенным некоторое время, пока принимающий заряд аккумулятор «оживет», подзарядившись.
Заглушите мотор донора, снимите провод и попытайтесь запустить мотор своей машины , которая уже должна немного зарядиться. Если мотор не запускается, схему можно повторить еще раз, и она должна увенчаться успехом.
Ни в коем случае не заводите авто, если батарея разряжена, а двигатель машины-«донора» при этом работает. Если запустить мотор «принимающей» машину, не отключая мотора второй, стартер «донора» может сломаться.
Прикуривать, если сел аккумулятор на машине, можно и от специального зарядно-пускового устройства, предназначенного для этой цели. Сама схема способа аналогична прикуриванию от другой машины. Способ очень удобный и также универсальный для всех. Однако водителю придется позаботиться о том, чтобы это зарядное устройство было всегда при нем. Можно возить его с собой, и этим заранее обезопаситься от ситуаций, когда рядом может не оказаться людей, которые смогут помочь.
Метод быстрой зарядки
Если у вас имеется под рукой ходовое зарядное устройство, на котором можно отрегулировать показатель тока, можно быстро подзарядить аккумулятор с его помощью. Для этого следует заряжать аккумулятор как обычно, только держать его по времени не больше 15-20 минут, выставив показатель тока не больше 10 процентов от номинальной емкости батареи.
Способ работает всегда, но для аккумулятора его полезным не назовешь: батарея может потерять значительное количество емкости . Поэтому его рекомендуется применять только в экстренных случаях.
Способ стропы
Он означает ручное раскручивание коленного вала с применением трансмиссии и подходит только для машин с механической коробкой передач . Одно из ведущих колес привода поддомкрачивается, затем включается самая высокая скорость, стропа наматывается на колесо (это должна быть очень крепкая веревка, как минимум, путь метров в длину). После этого включается зажигание.
Колесо раскручивается вручную: нужно сильно и резко тянуть за веревочную стропу. При этом важно знать о том, как правильно и аккуратно вращать колесо, чтобы стропа не запуталась. Таким методом вы в итоге заведетесь, но не в зимнее время . Также объем мотора вашего авто не должен превышать 1,5 литра.
Метод «пьяный аккумулятор»
На самом деле, это не шутка, и речь идет о реально работающем способе, применяемом исключительно при определенных обстоятельствах конкретного форс-мажора.
Ясно, что для запуска двигателя придется использовать спиртосодержащую жидкость. А посему перед глазами сразу возникает картина, когда весело отдыхающая в лесу компания всю ночь слушала магнитолу, а утром оказалось, что машина не заводится.
Как всегда, нет предела человеческой изобретательности. В банки батареи можно влить жидкость, содержащую спирт. Главное, чтобы в ней не было сахара. В каждый отсек заливается до 30 мл красного или белого вина . вступает в активную химическую реакцию со спиртом, сопротивление падает, а напряжение становится выше — и мотор запускается.
Помните: водкой или самогоном машину не заведешь , потому что сахар присутствует и в том, и в другом напитке.
Конечно, такой метод из разряда «Сделай сам» окончательно погубит батарею, но если вам случилось оказаться в глухом месте, то и он может оказаться реальным спасением.
Как продлить жизнь аккумулятора
Для того чтобы экстренных ситуаций с аккумулятором в вашей жизни было как можно меньше, соблюдайте простые правила. Они помогут избежать внезапных форс-мажорных обстоятельств.
Необходимо знать о том, как правильно ухаживать за АКБ и контролировать ее работу:
Чаще снимайте показатели напряжения вашей батареи , не забывайте о том, что показатель хорошо заряженного аккумулятора должен составлять 12,6-12,7 вольт .
Если вы — обладатель жидкокислотного аккумулятора, проверяйте состояние электролита и свинцовых пластин и обслуживайте его по необходимости.
Не допускайте того, чтобы ваша АКБ полностью разряжалась . Глубокие разряды уменьшают показатели ее емкости, что может фатально сказаться на пусковых токах, особенно в зимнее время.
В зимнее время стоит дополнительно проявить заботу об аккумуляторе и купить для него теплый чехол . А если морозы сильные , то его нужно снять с машины и занести из гаража в тепло .
Всегда следите за состоянием клемм машины . При их окислении ухудшается электропроводность, что может даже блокировать поступление электрических импульсов.
Постоянные короткие поездки, к сожалению, способствуют быстрому разряду аккумулятора потому что в их процессе он не успевает подзарядиться от генератора. Старайтесь, по возможности, сокращать количество коротких поездок . А если это невозможно, устраивайте своему автомобилю «длинные» поездки на 40 минут или час, хотя бы раз или два в неделю.
Ну и конечно, всегда нужно следить за индикатором заряда аккумулятора на табло и всегда выключать фары и магнитолу, если вы отлучаетесь надолго.
Запуск двигателя при севшем аккумуляторе — процесс, который часто сопровождается стрессовой ситуацией. Поэтому старайтесь соблюдать простые правила эксплуатации и ухода за батареей для того, чтобы подобных ситуаций не возникало.
Как завести машину, если сел аккумулятор
Казалось бы, долго раздумывать, как завести машину, если сел аккумулятор, нечего – нужно заряжать батарею или искать, у кого «прикурить». Однако, прежде стоит попробовать еще кое-что…
Что делать, если сел аккумулятор и вы не знаете, как завести машину? Прежде всего убедитесь, что дело именно в аккумуляторе. Нет, мы не хотим “отмазать” этот в самом деле коварный, недешевый и такой важный компонент, как АКБ. Но справедливости ради: аккумулятор виноват далеко не всегда. Хотя садят первым делом именно его.
Итак, предлагаем алгоритм действий на тот случай, если вместо рокота ожившего двигателя вы слышите из-под капота безпомощные щелчки реле и видите тухнущие лампочки на приборах…
Последний шанс
Не спешите тащить аккумулятор домой или искать машину, от которой можно “прикурить”. Это вы с тем же успехом можете сделать через несколько минут, а может статься, что это уже и не понадобится.
Читайте также: Как не замерзнуть в метель: если застрял в снегу
1. Подумайте, в самом деле виноват ли аккумулятор. Если в первые попытки пуска стартер крутил двигатель достаточно живо, и он сдался только после трех и более попыток, то первопричина скорее всего не в батарее. Ее отказ – уже следствие ваших попыток запустить неисправный мотор, так что нужно искать не зарядное устройство, а пропавшую искру или проблемы в топливной системе.
2. Если уже первая попытка запуска сопровождалась вялым вращением стартера и оказалась неудачной – да, это скорее всего вина батареи. Однако, дайте ей еще один шанс. Освободите ослабевшую АКБ от всех нагрузок, кроме главной – стартера. Немедленно выключите зажигание и все электроприборы. Убедитесь, что когда вы включите зажигание, не активируются какие-то потребители, например, вентилятор печки, подогрев стекла или сидений, фары, дворники, стоп-сигналы и прочее. Дайте батарее примерно 5 минут – “отдохнуть” и восстановить часть утраченной энергии.
3. Теперь приступайте к еще одной, последней попытке запуска. Если двигатель холодный и на улице мороз, выжмите сцепление (там, где оно есть, понятное дело). Включите зажигание, и не включая стартер, дайте бензонасосу “инжектора” закачать бензин в магистраль в течение нескольких секунд (на автомобилях с кнопкой “Старт” вместо ключа так сделать не получится). Поворачивайте ключ на включение стартера и, быть может, на последних каплях энергии аккумулятор со стартером запустят ваш двигатель. Если нет – читаем, как правильно прикуривать.
Исправный аккумулятор долджен обеспечивать безпроблемный пуск современного автомобиля как минимум до -20 градусов С.
Готовимся прикуривать
Порцию электроэнергии для запуска двигателя можно взять у чужого аккумулятора, при этом неважно, установлен он на другом автомобиле или вы принесли его в руках. Самое главное условие – наличие правильных проводов. “Правильность” определяется толщиной медного проводника (а не только изоляции вокруг него!) и еще – жесткостью и контактной поверхностью зажимов-”крокодилов” (чем больше то и другое – тем лучше).
Купить хороший кабель-прикуриватель не так просто. Очень часто производители экономят на толщине медной жилы и на качестве клемм на зажимах. Контактные части “кроподилов” должны быть массивными.
Очень часто красивые и новые провода, только что купленные в магазине по случаю посадки АКБ, оказываются безполезны именно из-за того, что “крокодилы” не прилегают плотно и поверхностью с большой площадью к клеммам батарей.
Читайте также: 8 советов, как ездить по снегу
Определяясь, как завести машину, если сел аккумулятор, помните еще об одном: убедитесь, что севшая батарея не имеет серьезных проблем, иначе при прикуривании она может – представьте себе – взорваться! Если аккумулятор очень горячий, вздулся, кипит с тихим ровным шипением, издает заметный запах – не спешите подключать к нему другую АКБ.
Новый аккумулятор легко сделать старым и непригодным, если неправильно эксплуатировать его. Первое правило – всегда держать батарею заряженной хотя бы на 80 – 90 %.
Однако, допустим, что все условия сложились в нашу пользу, и можно приступать к запуску.

Прикуриваем
1. Соедините красным кабелем-прикуривателем плюсовые клеммы обеих батарей.
2. Соедините вторым (черным, синим) кабелем минусовые клеммы обеих батарей. Лучше, если последней одетой клеммой будет минус на забастовавшем автомобиле. Кстати, в этот момент почти наверняка проскочит искра – не пугайтесь, это нормально. Запуск будет немного легче, если на этой машине подключить минусовый кабель не к АКБ, а к металлу двигателя (конечно, если вы найдете на нем надежно “замассированную” деталь).
3. Пусть две батареи побудут соединенными несколько минут, не включайте стартер сразу – севшая АКБ таким образом немного подзарядится и нагрузка на кабель прикуривателя будет меньше.
4. Пробуйте запустить двигатель. Если ваш стартер крутит коленвал живо, но с одной-двух попыток мотор не завелся, проблема скорее всего не в вашем аккумуляторе (хотя вы уже посадили его во время попыток запустить неисправный мотор).
5. Если двигатель успешно завелся, прежде чем отключать провода.
дайте ему поработать минуты три – пусть прогреется до устойчивых оборотов.
6. Отключайте минусовый провод от одной и от второй АКБ.
7. Отключайте плюсовой провод от обеих батарей.
8. Стараясь не заглушить мотор, отправляйтесь заряжать вашу батарею от сетевого зарядного устройства. Поскольку от бортового генератора полностью посаженный аккумулятор полноценной зарядки не получит
Помните: нельзя даже кратковременно замыкать между собой кабели, присоединенные к клеммам батареи!
Как уже сообщалось, эксперты Auto24 поделились секретами, Что взять в дальнюю дорогу зимой
Как завести машину когда сел аккумулятор | Авто & Мото
Как завести машину, если сел аккумулятор?
Многие автолюбители сталкивались с тем, что при пуске двигателя, аккумулятор оказывался разряженным. Особенно часто с этим можно столкнуться зимой, когда для пуска силового агрегата требуется максимальный заряд. Итак, ответим на вопрос – «как завести машину, если сел аккумулятор?»
Причины, почему разряжается аккумулятор
Любой АКБ, даже самый новый и надёжный имеет свойство разряжаться со временем. На разрядку аккумулятора влияют, как внешние, так и внутренние факторы. Рассмотрим основные причины, почему садится аккумуляторная батарея транспортного средства:
Утечка тока с бортовой сети.
Влияние особо низких температур (очень сильные морозы)
Ресурс АКБ предельный (в среднем аккумулятор служит 4-5 лет).
Водитель не выключил фары или другие электроприборы, которые разрядили АКБ.
Не работоспособный генератор.
Таким образом, АКБ может сесть в самый не подходящий момент, и автомобиль не заведётся.
Чтобы понимать, что аккумулятор сел, стоит рассмотреть основные признаки:
При повороте ключа в положение «II», двигатель не заводится, а из-под капота слышен треск или щелчки. Это означает, что стартеру не хватает мощности, чтобы провернуть коленвал двигателя. Особенно часто, с этим признаком можно столкнуться зимой.
После поворота ключа в положение «II», бодрый пуск силового агрегата заменяется тягучим звуком.
На приборной панели тускло горят индикаторы, или вовсе не зажигаются.
Заводим авто, если сел аккумулятор: методы
Если АКБ, всё же сел, существует несколько способов произвести аварийный запуск. Многие автомобилисты уже сталкивались с этим понятием, особенно зимой. Рассмотрим, какие существуют способы пуска автомобиля, если источник тока бортовой сети сел:
«С толкача». Этот способ подходит только для автомобилей с механической коробкой передач. Если на транспортном средстве установлена автоматическая КПП, то буксировать или толкать нельзя, поскольку повредятся детали трансмиссии.
Для пуска с буксировки потребуется трос, длинна, которого должна составлять 4-6 метров. Они продаются стандартных размеров. Автомобили соединяются тросом и набирают разгон до 10-15 км/час. После этого водитель машины с севшим АКБ должен включить 3 скорость.
При этом двигатель заведётся и начнётся зарядка аккумулятора. Для транспортных средств с карбюраторной системой, рекомендуется вытянуть подсос, чтобы машина не заглохла сразу.
Также можно попробовать толкнуть и разогнать авто при помощи людей, и лучше всего с горки, чтобы произвести запуск двигателя.
Пуск через прикуриватель. Это второй из самых распространённых методов пуска авто с севшим аккумулятором. Чтобы осуществить план, потребуется автомобиль-донор. Соединяем через провода два автомобиля. У второго авто необходимо снять «клемму-минус». Заводим донора и даём поработать 5-10 минут, чтобы подзарядился севший АКБ. Затем, не отсоединяя проводов, заводим второй автомобиль. После того, как авто немного поработали, можно отключать провода-прикуриватели.
Пусковое зарядное устройство. Это специальное устройство, которое при помощи сети 220 вольт, поможет запустить транспортное средство. На нем есть два провода, которые обозначены «плюс» и «минус». К клемам АКБ подключается соответственно маркировке. После того, как ПЗУ подключено и включено, можно провести пуск двигателя.
Кривой стартер. Этот метод известен автолюбителям с карбюраторным типом впрыска. При помощи данного элемента можно самостоятельно провернуть коленчатый вал. Конечно, он может завестись не с первой попытки, но со 2-3 точно мотор запуститься, главное чтобы было в цилиндрах топливо. Второй способ кривого стартера предусматривает пуск через ведущие колёса, но не все автомобилисты способны его проделать.
Литиевые АКБ. Это специальный преображатель тока, при помощи которых, подключив мобильные телефоны или другие гаджеты, можно произвести зарядку автомобильного АКБ.
Повышенный ток. Ещё этот способ называется экспресс-зарядка. Для этого на транспортном средстве снимается «клемма-минус» с аккумулятора, а сила тока зарядного устройства повышается на 25-30%. При использовании этого способа можно не снимать источник тока с автомобиля. Зарядку в этом режиме не стоит использовать часто, поскольку АКБ может попросту быстро исчерпать свой ресурс.
Если источник тока, всё же часто подводит автолюбителя, то стоит последовать нескольким простым советам, которые помогут продлить ему жизнь. Выполняя данные рекомендации можно значительно продлить жизнь, как нового, так и старого аккумулятора:
Следим за клеммами АКБ. Они не должны иметь коррозии, окисления и износа. Для профилактики, можно периодически наносить на клеммы медную смазку, которая убережёт от коррозионных повреждений и окисления.
После прибытия в пункт назначения необходимо проверить, чтобы все электроприборы (фары, габариты и тд.) были выключенными. Это стоит взять за правило, каждому автолюбителю.
Когда приходят сильные морозы, рекомендуется заносить АКБ в тёплое помещение, чтобы он не разряжался.
Стоит приобрести и установить специальный чехол, которые будет защищать источник тока от холода, когда нет возможности занести АКБ в тёплое помещение.
Доливаем электролит до нужного уровня. Не стоит оставлять пластины в аккумуляторе оголёнными.
Не стоит оставлять автомобильную деталь в разряженном виде. Не стоит допускать, чтобы АКБ разряжался полностью. Заряжать изделие рекомендуется до максимального заряда, особенно в зимнее время года.
Регулярно производим контроль ремня генератора, и проверять – подаётся ли ток при езде на аккумулятор.
Регулярно стоит обследовать проводку на наличие оголения и утечек. При выявлении повреждения в бортовой сети, устраняем неисправность.
чехол для аккумулятора
Эти небольшие советы помогут сохранить и продлить ресурс аккумуляторной батареи, а водителю сберегут нервную систему.
Выводы
Существует несколько способов завести транспортное средство, если сел аккумулятор. Самыми распространёнными являются – прикурить от другой машины, буксировка или кривой стартер. Соблюдая советы и опыт автолюбителей можно продлить жизнь старого АКБ.
Как завести машину если сел аккумулятор: реальные способы
Рад приветствовать всех вас, уважаемые читатели! Представьте себе ситуацию: Вы выходите во двор собственного дома утром, подходите к своей машине, чтобы уехать на работу. К тому же, дело вполне может происходить в холодную пору года.
Казалось бы, побыстрее прогреть двигатель, а за ним и салон, и уехать….Но не тут то было. Аккумулятор ни в какую не хочет давать столь необходимый для запуска ток. Как завести машину, если сел аккумулятор? Предлагаю поговорить об этом подробнее.
Определяем причину и ищем машину-донор
Начну с того, как определить, что причина именно в аккумуляторной батарее. Повернув ключ в замке зажигания, Вы слышите медленные и тягучие звуки стартера. Индикаторы приборной панели могут или не гореть вообще, или иметь тусклое свечение.
Из-под капотного пространства могут доноситься пощелкивания. Если на авто установлена «сигналка», и аккумулятор полностью разрядился, то перед полным разрядом она может включиться.
Таковы основные симптомы, которые помогут распознать водителю причину незапуска двигателя.

Чаще всего в таких ситуациях прибегают к поискам автомобиля-донора. Необходимо возить с собой специальные провода, которые нужны для процесса прикуривания. Аккумуляторы должно иметь схожее напряжение и обязательно один и тот же вольтаж. Автомобиль донор подгоняют рядом, однако корпуса обоих не должны соприкасаться. Что делать дальше?
Мотор на машине доноре сначала глушат, а на втором авто отсоединяют клемму «минус». Важно соблюдать полярность подключения, чтобы электронные системы и приборы не вышли из строя. Сначала положительные клеммы соединяют одна с другой. Потом — минусовый провод на автомобиле доноре, и только после этого минусовую клемму на машине с разряженной АКБ.
Автомобиль, выступающий донором, заводится, ему дают поработать несколько минут. Затем запускается движок второго авто. Конечно, найти автомобиль-прикуриватель удается далеко не всегда. Но многие водители охотно соглашаются помочь своему коллеге, если обладают запасом лишних минут времени.
Существует и другой вариант, который подойдет и для машин с коробкой автомат. Однако для этого необходимо специальное пуско зарядное устройство.
Его нужно запитать в центральную сеть, а переключатель ставится в положение «пуск». Положительная и отрицательная клеммы соединяются между собой соответственно. Поворачиваем ключ в замке зажигания.
Устройство можно отключать, как только удалось завести транспортное средство.
Помощь может носить и несколько другой характер. Если рядом не видно автомобилей с водителями в них, то можно обратиться к обычным прохожим. В большинстве случаев люди не отказывают. Такой способ в народе принято называть «с толкача».
Лучше всего, если рядом будет горка, тогда для толчка не нужно столько человеческих ресурсов. Машину разгоняют хотя бы до скорости 20 км/час, водитель поворачивает ключ в замке зажигания, включает 2-ю или 3-ю передачу и отпускает сцепление.
В данном способе не участвует стартер, а воспламенение рабочей смеси достигается напрямую.
Тоже самое можно выполнить с другим транспортным средством. В этом случае речь идет о буксировке автомобиля с севшей аккумуляторной батареей. Понадобится буксировочный трос длинно 4–5 метров. Машины соединяют друг с другом и разгоняют до скорости 15–20 км/ч, после чего задний водитель включает передачу, отпуская плавно сцепление.
Можно подавать сигнал впереди идущему транспорту о том, что все в порядке, и оба авто постепенно останавливаются. Можно ли заводить автомобили, оснащенные автоматической трансмиссией таким способом — часто задают этот вопрос неопытные водители? Ответ будет отрицательным: «С толкача» или буксировкой запускают машины с механической КПП.
Советы, как продлить жизнь аккумуляторной батарее
Это основные приемы для того, чтобы вдохнуть в жизнь в разряженную батарею (в том числе и необслуживаемую) и получить возможность двигаться дальше. Также приведем рекомендации, что нужно делать и чего следует избегать, чтобы не попасть в подобную затруднительную ситуацию:
для аккумулятора губительные частые полные разряды;
хотя бы визуально осматривайте состояние проводки в сети — это позволит избежать утечки электротока;
нужно контролировать, в каком состоянии находится ремень генератора и степень его натяжки;
нужно наблюдать и за контактами аккумулятора, которые могут окисляться и не пропускать ток;
перед уходом со стоянки обязательно осмотрите машину на предмет того, все ли потребители электричества отключены;
короткие пробеги с частыми запусками губительны для АКБ;
при наступлении сильных морозов, батарею есть смысл перенести в теплое помещение;
если в Вашем регионе суровые зимы, целесообразно приобрести для аккумулятора специальный чехол.
Как видите, уважаемые читатели, способ запуска машины с севшей АКБ можно выбрать любой. Но не менее важно извлекать уроки из своих ошибок, чтобы не становиться заложником таких ситуаций. Батарея, которая отслужила уже несколько лет, не сможет гарантировать безотказную эксплуатацию — ее желательно заменить. На сегодня всё! Всем пока!
С уважением, автор блога Андрей Кульпанов
Сел аккумулятор, как завести машину?
Бывают такие случаи, когда аккумулятор вашей машины разрядился, или попросту сел. Вы вставляете ключ в замок зажигания, поворачиваете его в надежде завести двигатель, а он не заводится! Приборы на панели гаснут, под капотом что-то щелкает, а результата нет, автомобиль не заводится! И поэтому моя следующая тема как завести авто с севшей батареей. Даю пару советов…
Сразу оговорюсь, что эти методы подойдут не всем машинам, а не подойдут вариантам с автоматической коробкой передач. Для машин с автоматом, я позже напишу статью: — Как зарядить аккумулятор, она будет интересна и владельцам машин с механической коробкой. Но сейчас не об этом, так что же делать в нашей ситуации.
1) Можно завести с толкача. Не подходит для автомобилей с автоматом/вариатором. То есть нужно толкнуть машину, он разгонится и и включив скорость двигатель запуститься.
А теперь пошагово: а) Выйдя во двор осознали что сел аккумулятор, б) ищите друзей, знакомых, или просто соседей по парковке, кто сможет вас подтолкнуть, в) садитесь в машину, ставите на нейтральную скорость, ваши друзья, знакомые, начинают вас толкать, г) набираете скорость примерно 10 — 20 км/ч, выжимаете сцепление и включаете третью передачу (третью — потому что, нагрузка будет не такая большая и двигателю будет проще завестись), затем плавно отпускаете сцепление, автомобиль начнет дергаться и в удачном случае, заведется, д) сразу выключаем скорость (передачу) пусть работает. Если не получилось с первого раза, то пробуем еще.
2) Можно завести с буксира. Не подходит для вариантов с автоматической трансмиссией. Принцип такой же, только уже вас не толкают сзади, а например тянет на буксире ваш тот же сосед или знакомый. После того как заведется автомобиль пусть работает. Тем самым он под заряжает себе аккумулятор.
3) Можно «прикурить». Подходит и для машин с автоматом/вариатором.
Что же значит прикурить? Прикурить — значит прокинуть провода, от рабочей батареи к нерабочей, чтобы используя энергию рабочей батареи. Для этого надо иметь высоковольтные провода, для «прикуривания», с зажимами на концах, продаются в любом авто магазине.
Делается все очень просто: a) прокидываем провода, от рабочего аккумулятора к нерабочему, б) заводим рабочий авто, г) после этого заводим «не исправный», д) после того как завелся «не исправный» сразу снимаем провода, или глушим рабочий автомобиль (нужно это для того чтобы не спалить генератор нормального авто). Вот в принципе и все.
Такой вид заводки очень актуален зимой, когда толкнуть или взять автомобиль на буксир, очень проблематично.

А вообще если — батарея не держит заряда и всегда разряжается. Подумайте о его замене, может уже срок его службы подошел к концу! Помните срок службы в среднем от 3 до 5 лет, в зависимости от производителя и самого аккумулятора. Так что, готовьте сани летом, как говорится. Проверьте батарею машины, летом.
Читайте наш автомобильный сайт, подписывайтесь на обновления в социальных сетях.
Как завести машину автомат, если сел аккумулятор?
Почти каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда аккумуляторная батарея садится и тогда завести авто становится невозможным. Случается это по множеству причин: начиная с неправильного обслуживания и заканчивая разрядкой на сильном морозе. Как в таком случае завести машину, если сел аккумулятор: с коробкой автомат или механикой?
Если владелец авто на механике сталкивается с такой проблемой, то самый быстрый и очевидный способ решить проблему в любых условиях — завести авто с толкача. Достаточно лишь слегка разогнать автомобиль, чтобы дать двигателю зацепится.
Однако, не у всех стоит механическая коробка передач, владельцев АКПП в нашей стране тоже немало, что им делать в такой ситуации. Давайте разберем — как завести машину автомат, если сел аккумулятор?
Прикуривание
Первое, что приходит на ум — это прикуривание аккумулятора. Процедура довольно простая, очень эффективная, но требует наличия хороших кабелей питания или «крокодилов», а также другой машины, владелец которой не прочь поделиться с вами электрическим зарядом.
Сама процедура довольно простая, поможет тем, кто не знает как правильно завести машину с автоматической коробкой передач.
Автомобиль донора заводят, и располагают максимально близко к неисправной.
На авто с разряженным аккумулятором отключают зажигание и все другие потребители питания.
Плюсовой провод присоединяют к разряженному, а затем заряженному АКБ.
Минусовую клемму подключают к донору, а затем либо к минусу севшего аккумулятора, либо к массе двигателя.
Массой может служить любая неокрашенная часть двигателя, кроме движущихся элементов. При таком соединении заводим машину и отключаем провода.
В заведенном состоянии даем поработать авто 15–20 минут.
Если батарея исправна и генератор работает нормально, то заряда будет достаточно, чтобы снова завестись.
В качестве прикуривателя можно использовать и специальные пуско-зарядные устройства, продающиеся в магазинах.
Зарядка аккумулятора
Если у вас есть зарядное устройство, то почему не воспользоваться им? 20–40 минут должно хватить, чтобы двигатель запустился.
После небольшой поездки, заряда от генератора должно хватить, чтобы без труда завести свою машину с коробкой механика или автомат в период коротких простоев.
Однако, прежде чем оставить машину на длительное время, особенно в холодную пору, батарею лучше полностью зарядить.
Замена батареи
Способ радикальный и подойдет тем, кому посчастливилось иметь запасной аккумулятор или автомагазин под рукой. Достаточно иметь несколько ключей и спустя несколько минут у вас будет полностью рабочий автомобиль.
Снятие аккумулятора стоит начинать с минусовой клеммы. Этот вариант полностью решает проблему как завести машину с автоматической коробкой передач, если полностью сел аккумулятор.
Механический пуск двигателя
Как мы уже говорили, двигатели на МКПП без труда запускаются с толкача, но для АКПП такой способ не подходит.
Хотя один вариант как завести машину с коробкой автомат, если сел аккумулятор все же есть. Он заключается в том, что если движок достаточно мал, то его можно провернуть вручную.
Для этого понадобится канат и немного упорства, чтобы снять крайний приводной ремень.
Наматываем веревку на кольцо и проворачиваем его по ходу вращения, если объем движка скромный, то вам должно хватить сил для пуска.
Однако и тут есть свои проблемы, например, если крайний ремень принадлежал генератору, то трюк уже не проделать.
Если вы освободили другую систему, то будьте готовы к тому, что она работать не будет, поэтому целесообразно подождать минут 20–30, чтобы генератор подзарядил АКБ.
Затем выключить зажигание, быстро вернуть ремень на место, и уже заряженной батареей запустить двигатель.
В некоторых случаях можно намотать веревку на шкив, при этом всегда коробка должна находиться в режиме парковки, а зажигание — включено.
Заводить машину автомат с севшим аккумулятором нелегкая задача, даже для опытных автомобилистов. Чаще всего это заканчивается вызовом эвакуатора или покупкой нового аккумулятора.
«Винный АКБ»
Данный метод вполне можно отнести к экстремальным, но действенным и поможет завести вашу машину с автоматической коробкой передач. Если у вас рядом расположился магазин, где продают алкоголь, то прикупите бутылку сухого вина.

Но не для того, чтобы запить горе, а чтобы напоить вином аккумулятор. Понадобится всего около 150 грамм, залитых в батарею.
Из недостатков можно отметить, что подобная процедура полностью убивает батарею и ее нужно будет менять. А также существует риск выхода из-под контроля реакции окисления, что может привести к замыканию.
Этот метод поможет завести машину в мороз, даже если коробка автомат. Но это, скорее всего, аварийный способ завода машины.
Меры предосторожности
Любая из процедур может быть потенциально опасной, в первую очередь, для электросистем автомобиля. Следите за тем, чтобы используемые для прикуривания или замены батареи строго соответствовали вольтажу исходной. Очень часто владельцы автомобилей не обращают на это внимание, а цена ошибки — замыкание или даже пожар.
Покупая пуско-зарядные устройства, не экономьте на нем, ведь дешевые китайские системы зачастую не дают полноценного тока, чтобы выполнить свое прямое предназначение — пуск двигателя. Зимой храните ПЗУ у себя дома, тогда оно не будет разряжаться в морозы.
Следите за уровнем электролита в АКБ, подзаряжайте его при необходимости, используя специализированные зарядки.
Теперь вы знаете, как правильно завести машину с автоматом, не навредив при этом трансмиссии.
Главное, помните, что если разрядился аккумулятор на авто с АКПП, то популярный метод завода «с толкача» в нашем случае абсолютно не подходит и может только поломать КПП.
Полезные советы автомобилисту ,
Как завести машину, если сел аккумулятор? Как завести машину, если сел аккумулятор в мороз? :
Аккумулятор входит в список наиболее распространенных источников проблем в эксплуатации автомобиля. Генератор может подвести из-за плохого контакта в проводах и клеммах, а в результате длительной стоянки элементарно разрядиться.
Существуют и другие причины выхода батареи из строя – например, пробитая банка в составе АКБ неизбежно влечет разрядку. К счастью, опытные автомобилисты выработали немало способов выхода из проблемных ситуаций.
Особенно водителям, которые рискуют «сломаться» на трассе и в лютый мороз, необходимо помнить о том, как завести машину, если сел аккумулятор, а ближайший автосервис в километрах езды.
Завод «с толчка»
Первое, о чем вспомнит любой опытный водитель, — это запуск посредством толкания. Перед операцией необходимо убедиться, что перед ТС нет препятствий, а еще лучше, если движение будет осуществляться с горки.
В целом нужно разобраться, как завести машину, если сел аккумулятор, таким образом, чтобы затрачивалось меньше усилий и обеспечивался максимальный КПД – чистая трасса и несколько помощников позволят справиться с задачей.
Начинать следует с активации зажигания, после чего последовательность такая: топливо поступает в систему, переключение на вторую передачу, выжим сцепления, разгон автомобиля до 10 км/час. Когда минимум достигнут, необходимо спустить сцепление и прибавить газ. Если запуск произошел успешно, следует выжать сцепление и проверить работу ДВС.
Если машина с АКПП?
С механической версией все довольно просто, но в случае с АКПП нужно учесть некоторые нюансы того, как завести машину, если сел аккумулятор. Коробка автомат предполагает наличие одного масляного насоса, поэтому при неработающем двигателе ждать от него соответствующего давления не приходится.
В связи с этим рекомендуется снять с привода ремень, а шкив обмотать подходящим тросом или веревкой. Затем при включенном зажигании необходимо дернуть веревку – коробку следует переключить на «нейтраль» или в «парковочный режим».
Как правило, такой способ срабатывает лишь с моторами, объем которых не превышает 1 500 кубиков, но это лучше, чем ничего.
Буксировка
Принцип запуска двигателя посредством буксировки немного схож с методом «толчка». Но для его реализации необходимо иметь буксировочный трос и, собственно, второй автомобиль, который и обеспечит достаточную тягу. Это элементарная помощь и каждый водитель должен знать, как завести машину если сел аккумулятор посредством троса и случайного коллеги.
Теперь к делу. На первой позиции коробка передач должна быть «нейтральной», а зажигание выключено.
По достижении примерно 20 км/ч можно начинать работу – включается зажигание и выжимается сцепление, после чего необходимо активизировать первую или вторую передачу.
Далее сцепление медленно отпускается – в этот момент должен произойти запуск ДВС. При успешном пуске мотора вновь выжимается сцепление и на этом процедура заканчивается.
К сожалению, буксировочные способы не всегда обеспечивают соответствующий результат зимой. Поэтому ответ на вопрос, как завести машину, если сел аккумулятор в мороз, следует искать в других средствах.
Как «прикурить» от другого авто?
Встретить на дороге машину с набором для заряда аккумулятора – настоящая удача автомобилиста, которого подвела батарея, да и погодные условия не самые лучшие.
В данном случае необходимо не только понимание, как завести машину, если сел аккумулятор, но также и знание технических нюансов мероприятия.
Например, сечение проводов должно составлять 1,6 см2, а длина – порядка 2 м. Кроме этого, обязательно наличие клещей.

Многих в подобных операциях смущают правила соотнесения контактов. На деле все упрощается благодаря цветам проводов.
Принципиальной разницы нет и в последовательности подключения «плюса» и «минуса», хотя удобнее все же завершать последним, который подсоединяется к аккумулятору. Главное – не допустить замыкания.
Кстати, если в процессе подключения возникнет искра – это не страшно и даже нормально.
Сразу после подключения проводов не следует накручивать стартер. Необходимо дать некоторое время на зарядку, после чего заняться непосредственно запуском – к слову, его будут обеспечивать сразу два аккумулятора.
Советы профессионалов о том, как завести машину, если сел аккумулятор от другой машины, отмечают, что особой опасности эта операция для «донора» не представляет – степень нагрузки находится в рамках допустимого.
Когда мотор заведется, отключать проводку не стоит. Рекомендуется дать некоторое время еще подзарядиться аккумулятору, чтобы не приходилось вновь повторять проделанное, если батарея не выполнит своей функции.
Когда не рекомендуется «прикуривать»
В зависимости от состояния батареи процедура может стать не просто бессмысленной, но и опасной. Необходимо знать, как завести машину, если сел аккумулятор, через прикуриватель и без риска взрыва. Дело в том, что специфический запах и чрезмерный нагрев источника питания свидетельствуют о его внутренних проблемах.
Это может быть электролиз воды, в результате которого произошло выделение кислорода и водорода. При контакте с искрой данная смесь может взорваться. Также прикуривание нежелательно, если вытекает электролит – обычно это случается из-за повреждения внешней оболочки аккумулятора.
Не менее опасна и другая неисправность – повреждение контактов между банками.
Оправдана процедура прикуривания, если аккумулятор разрядился по естественным причинам. Например, был оставлен ночью с работающим подогревом. Потенциальную работоспособность батареи может подтвердить стартер, при включении которого должно щелкать реле.
В условиях мороза
Лучшее средство помощи аккумулятору в работе при низких температурах – это предупреждение вероятных проблем с замерзанием. Если есть возможность оставить батарею на ночь дома или в гараже – ее следует использовать. В крайнем случае, стоит прогреть двигатель за несколько часов до поездки.
В таких ситуациях проблема, как завести машину если сел аккумулятор в мороз отпадает сама собой. Если же подготовиться к морозному утру не удалось, то в дело должны вступать средства оперативной помощи аккумулятору. К таким можно отнести мигание дальним светом и запуск электрооборудования – эти меры должны «разбудить» источник питания.
Если имеется в запасе 1-1,5 ч, то есть смысл обогреть аккумулятор дома в теплой воде.
Автохимия в помощь
Наряду с традиционными способами активации батареи немало и современных, и даже специализированных средств. Производители автохимии выпускают линейки присадок, специально ориентированные на быстрый запуск. Их следует заливать и в топливную систему, и в карбюратор. Данные мероприятия облегчают процесс запуска мотора и в целом работу сопутствующих узлов и систем.
Особенно подобные препараты будут полезны для тех, кто ищет способы, как завести машину, если сел аккумулятор, зимой и без сторонней помощи. Также не стоит игнорировать присадки с профилактическим эффектом: они продлевают эксплуатационный срок батареи, снижают уровень износа, повышают емкость, минимизируют время на восполнение заряда, а также облегчают запуск при морозе.
Как в одиночку завести машину?
Сразу нужно сказать, что на пустой трассе это сделать практически невозможно. В теории можно попробовать «с толкача» или при помощи домкрата путем раскручивания колеса, но подобные способы работают лишь в единичных случаях. Поэтому вопрос, как завести машину, если сел аккумулятор, одному, скорее, можно отнести к гаражным условиям с наличием пускозарядного устройства.
Подключение осуществляется сначала к батарее, а затем к сети. Обратная последовательность способна привести к повреждению бортовой электроники машины. Далее следует подождать около 30 мин. За это время аккумулятор немного наберет энергии для минимального функционирования, после чего можно запускать двигатель.
При этом отключать пускозарядный прибор не стоит: это немного разгрузит батарею.
Сел аккумулятор, как завести машину?
От аккумулятора в автомобиле зависит очень многое, вот статья о том, как выбрать аккумулятор: горят фары, работают дворники, играет музыка, а самое главное — аккумуляторная батарея передает заряд на свечи зажигания, что обеспечивает электрическую работу двигателя. Поэтому небезосновательно аккумулятор можно назвать «сердцем» автомобиля, ведь если он разрядился, то ваша машина даже не сможет двинуться с места.
Как понять, что аккумулятор сел?
Автомобиль – это технически сложно устроенное устройство, состоящее из множества механизмов и узлов, во многом управляемых электроникой. Поэтому причиной того, что автомобиль не заводится, может служить что угодно, в том числе и севший аккумулятор. Понять, что он сел, вам помогут следующие признаки:
Индикаторы приборной панели не загораются или очень тускло горят.
При повороте ключа в замке зажигания, бодрый и быстрый звук «крутящегося» двигателя превращается в тягучий и медленный.
Из-под капота доносятся щелчки (в случае если аккумуляторная батарея разрядилась очень сильно, читаем, как зарядить аккумулятор автомобиля).
Что делать сел аккумулятор или как завести машину?
При ответе на главный вопрос этой статьи, хотелось бы сразу напомнить о том, что существует два типа коробки передач: механическая и автоматическая. И в зависимости от того, какой из них укомплектован ваш автомобиль, необходимо и принимать соответствующие меры.
Способ первый
Но вначале расскажу вам о способе оживить автомобиль, который не зависит от коробки передач. Он состоит в попытке включить на пару секунд дальние фары.
Включение дальнего света спровоцирует химические реакции, которые возможно позволят двигателю завестись.
Но помните, пытаясь завести машину, ни в коем случае не «крутите» стартер более пяти секунд, иначе своими действиями можете окончательно «убить» аккумулятор. Этот способ я уже описывал в статье как завести машину зимой.
Прикуривание автомобиля
Еще одним эффективным и несложным способом привести аккумуляторную батарею в чувство является «прикуривание» от другого автомобиля. Но чтобы это было возможно, у вас в наличии должен быть комплект, состоящий из 2 высоковольтных проводов они же, пусковые провода, имеющих зажимы- «крокодилы» на концах.
Данный комплект без труда можно приобрести в любом специализированном магазине. Но лучше, чтобы он всегда был с собой, ведь в случае экстренной ситуации, автомагазин не всегда может оказаться под рукой. Допустим, что у вас такой комплект есть. Тогда подгоните другой автомобиль к своему и заглушите его.
Затем описанными выше проводами соедините между собой аккумуляторы двух автомобилей, «плюс» к «плюсу», а «минус» к «минусу». С полярностью будьте особенно внимательны, ведь неправильное соединение нужных проводов может испортить как сам аккумулятор, так и все его электрические системы.
После закрепления проводов, следует завести машину-«донора» на 5-10 минут. После чего двигатель «помощника» глушиться, и вы предпринимаете попытку завести свой автомобиль. Если все получилось, провода можно отсоединять, если нет – процедура помощи повторяется, но времени для зарядки отводиться чуть больше.
Подробнее в статье как прикуривать автомобиль.
Если сел аккумулятор на автомобиле с механической коробкой передач
Для автомобилей с механической коробкой передач есть еще один способ реанимации авто. Чтобы его провести вам понадобится помощь нескольких человек, которые будут толкать ваш автомобиль, пока аккумулятор реанимируется.
Что в этом случае нужно сделать? Сев за руль, поставьте коробку передач в нейтральное положение, теперь поверните ключ в замке зажигания до нужного положения. Теперь ваши помощники должны растолкать вашу машину, чтобы она набрала скорость порядка 15-20 км/ч.
Когда необходимая скорость набрана, включаете третью передачу и отпускаете сцепление. Как только автомобиль завелся, скорость нужно выключить, он не зажигание.
Иначе немного поднакопившегося заряда батареи может не хватить на самостоятельный запуск двигателя и всю процедуру с толканием придется повторять снова. Этот же способ можно осуществить без помощи людей, а используя другой автомобиль с тросом.
Как завести машину с севшим аккумулятором: фото, видео
Если сел аккумулятор, то реанимировать машину можно. И эффективные способы решения такой проблем необходимо знать. Ведь источник питания может разрядиться на расстоянии от дома, от автомастерской.
Причины разрядки автоаккумулятора
Как понять, что разрядился аккумулятор?
Индикаторы, которые расположены на приборной панели, горят тускло.
Наличие щелчков, потрескивания в подкапотном пространстве.
Изменение звука мотора.
По какой причине разряжается аккумулятор на машине? К подобным последствиям приводят многие действия. Но опытные мастера выделяют несколько причин:
Нагрузка на электрическую сеть при заглушенном двигателе. Так, нередко автомобилисты не отключают свет или же автомагнитолу.
Автотранспорт оснащен мощными агрегатами. К таким устройствам относят прожектора, современные акустические системы.
Проблемы с клеммами. Со временем на выводах появляются окислы, которые ухудшают контакт.
Высокий процент токовых утечек. Для установления величины токовых утечек следует обратиться к мастеру. К их увеличению приводит неправильное подключение приборов, аудиосистем.
Частичная или полная поломка генератора. Возникает при неправильном использовании автотранспорта.
Перемещение на небольших оборотах. С такой проблемой сталкиваются жители крупных городов, которые добираются в место назначения по пробкам.
Температурные перепады и морозы. Под воздействием отрицательной температуры электролит становится более густым. Поэтому импульсы, которые подаются генератором, не воспринимаются. С такой проблемой сталкиваются люди, которые проживают в северных районах страны.
Как завести авто с механической трансмиссией при севшем аккумуляторе?
Как завести машину с севшим аккумулятором? Мастера выделяют 6 проверенных способов, с помощью которых реанимируют автотранспорт и сдохший источник питания.
Наличие электрической сети
Если сел аккумулятор в гараже или на придомовой территории, где есть постоянный доступ к электрической сети, то для подзарядки используют стандартное зарядное устройство.

Изготовители зарядного устройства поставляют агрегаты, которые автоматизированы, регулируемые модели.
Перед тем как зарядить разрядившийся источник питания, его демонтируют. Для оценки состояния аккумулятора требуется осмотр. При необходимости выполняется чистка токопроводящих выводов, вентиляционных отверстий. Проверяется и уровень электролитического состава, его состояние.
Работоспособную аккумуляторную батарею подводят к зарядному устройству, которое подключают к электрической сети. Если разряжена регулируемая батарея, то напряжение выставляется с особой тщательностью. Напряжение должно быть 14В. Как только автоаккумулятор полностью зарядится, ток снизится до нуля.
Доступа к электрической сети нет
В сети встречаются запросы «сел аккумулятор и как завести машину без ЗУ». Для решения этой проблемы используют 2 способа: с толкача или с буксира.
Для того чтобы реализовать первый способ в черте города, потребуется 2–3 человека. Они необходимы для разгона автотранспорта до требуемой скорости. Одному водителю под силу растолкать машину, если мотор прогрет, она располагается под уклоном.
Как реализовать способ «с толкача»?
Помощники рассредоточиваются сзади автотранспорта.
Владелец запускает двигатель, закачивает топливо.
Устанавливается нейтральное положение трансмиссии.
Как только авто разгоняют до 10–12 км, сцепление выжимается, включается 3–4 передача. После этого отпускают сцепление и газуют.
Если все действия выполнены правильно, то вопрос, как завести машину если сел аккумулятор, и если он частично разряжен, не возникнет.
Завести авто с буксира
Для реализации этого способа потребуется еще одно транспортное средство. Ведь в этом случае запускается двигатель при разгоне до 15–20 км/ч.
Новички-водители его не используют, поскольку вероятность столкновения, ДТП высока. И основная причина – отсутствие согласованности действий.
Действия при буксировке аналогичным тем, которые выполняются при способе «с толкача».
Для буксировки используют специальный трос, длина которого составляет 4–6 метров. В противном случае проблематично избежать столкновения. Перед фиксацией троса осматривают крепеж. Его состояние должно быть удовлетворительным.
Коробка автомат
Что делать, если транспорт укомплектован автоматической коробкой передач? Реализация варианта «с толкача» проблематична. Ведь такая техника укомплектована одним насосом, с помощью которого подается масло. Работает он только в том случае, если автомобиль заведенный.
Как завести автомобиль, если установлена коробка автомат?
Ремень привода аккуратно снимается.
На освободившуюся головку наматывается специальный шнур.
Устанавливается нейтральная скорость.
Аккуратно включается зажигание.
Водитель дергает за шнур.
Такой способ запустить автомобиль с автоматом используется, если объем мотора составляет 1–1,5 литра. В иных случаях вы не заведетесь.
Для владельцев автотранспортных средств, которые укомплектованы объемными двигателями, запускают посредством ПЗУ, используют и способ «прикуривания».
Запускать машину с акпп посредством буксировки не стоит. Ведь крутящий момент не воздействует на поршневую группу. Поэтому автотранспорт и не заводиться.
Использование аккумулятора-донора
Севший аккумулятор не проблема, если в наличии есть аккумулятор-донор. Использовать способ «прикуривания» можно, как для машин с механической трансмиссией, так и с коробкой-автомат.
Суть данного метода заключается в том, что от аккумулятора-донора протягиваются специальные провода к источнику питания. После того как заряд поступит, можно заниматься пуском мотора.
Допускается использование чужого источника питания. Но процесс демонтажа и установки займет немало времени.
Особенности способа «прикуривания»
Для реализации этого метода требуются провода, сечение которых составляет 16 мм2. Провода отличаются наличием клещевидного зажима, посредством которого они присоединяются к токопроводящим выводам.
Машины располагаются так, чтобы между ними не было контакта. При определении расстояния учитывается длина проводов.
Электрическая система 2 транспортных средств отключается. У одного авто, батарею которого необходимо подзарядить, снимается отрицательная клемма.
Красный провод подключается к положительным клеммам двух транспортных средств. После этого аналогичным образом подключается черный провод к отрицательной клемме машины-донора и кузову другого авто.
Заведите авто. Бывает так, что запуск осуществляется сразу. В том случае, если реализовать сразу запуск не получилось, то потребуется более длительная подзарядка.
Заводить автотранспорт необходимо после того, как двигатель машины-донора глушится. В противном случае стартер выйдет из строя.
Использование пускового зарядного устройства
Для запуска современных и отечественных автотранспортных средств используют ПЗУ. С его помощью выполняется запуск мотора, при котором стартер в автономном режиме будет вращаться около 10–15 секунд.
Заряжайте аккумуляторную батарею при помощи ПЗУ в течение 20 минут. После этого можно запускать двигатель.
Так как стоимость данного агрегата достаточно высока, то его приобретают те водители, которые перемещаются в зимнее время.
Запуск автотранспорта через стартер
Бывают ситуации, когда нужно знать, как завести машину без аккумулятора. Такое случается, когда электрическая система функционирует плохо. В этом случае даже при заряженном источнике питания машина не едет.
Для того чтобы добраться до мастерской, запуск двигателя производят через стартер. Для этого при помощи отвертки замыкают вывод бендикса и вывод втягивающий.
Такая методика не используется при севшем источнике питания.
Эксплуатация и обслуживания аккумуляторной батареи
Проблем с запуском двигателя не будет, если выполнять несложные правила. При использовании необслуживаемых аккумуляторов проверки проводят в соответствии с рекомендациями, которые прописаны в технической документации.
Пользуясь обслуживаемыми источниками питания, необходимо:
Очищать корпус от пыли, грязи и остатков электролитического состава.
Регулярно проверять уровень электролитического состава.
Очищать токопроводящие выводы от окислов, проверять надежность их фиксации.
Проверять уровень плотности электролитического состава.
Частоту проверки аккумулятора устанавливают индивидуально. Все зависит от:
Условий эксплуатации.
Наличия простоев.
Использования зарядных устройств или ПЗУ.
Если проблем с аккумулятором возникают часто, то рекомендуется приобретение нового источника питания. При подборе учитываются:
Емкость.
Габариты.
Тип полярности.
Дополнительные характеристики.
Компания-изготовитель.
Если есть возможность, то стоит приобрести аккумуляторную батарею, которая имеет такие же характеристики, как и установленная в автотранспортное средство модель. Ведь она имеет идеально подходящие для эксплуатации параметры.
Проблемы, связанные с запуском автотранспорта с севшим аккумулятором, возникают у опытных водителей, новичков. Поэтому учет информации, имеющей отношение к методам запуска двигателя, избавит от сложностей. Если есть возможность, то в багажном отсеке авто стоит расположить ПЗУ, провода для прикуривания.
Интересные видео со способами как завести машину с севшими акб.
Как завести машину автомат новичку и если сел аккумулятор
Как вы думаете, правильно будет завести машину на автомате и сразу поехать на ней или же дать ей немного поработать? Это как спортсмен, который не хочет уделять много времени разминке и рвется на тренировку, а через три дня получает растяжения мышц. Тоже самое происходит и с автомобилем.
Многие скажут, зачем тратить лишний бензин, он и так дорогой. Но последствия неправильного запуска обойдутся еще дороже.
Правила запуска двигателя с автоматической коробкой
Я видел, что большинство автолюбителей, особенно новички, начинает движение одинаково – с первых секунд поворота ключа зажигания, что летом, то и зимой, не прогревая ни мотор, ни автоматическую коробку передач.
Внимание! Есть различия между запуском дизеля или мотора на бензине. Поэтому одни и те же неправильные действия по процедуре запуска авто приведут к проблемам не только на машине с автоматом, но тут не выдержит даже всесильная механика.
Бензиновый двигатель
Ко мне на сайт часто приходят вопросы от новичков автовладельцев, которых интересует, как правильно завести машину на автомате. Все зависит от того, какими комплектующими напичкано ТС. В каждой машине установлен один из видов автоматических коробок передач и моторы тоже отличаются: есть бензиновые, есть на дизеле.
Поэтому процедура правильного запуска ТС на автомате с бензиновым мотором следующая:
Вставьте ключ в замок зажигания.
Нажмите на педаль тормоза.
Ручку селектора выставьте в положение «Парковка».
Запустите двигатель посредством ключа, не отжимая педаль тормоза.
Дайте мотору прогреться некоторое время.
Теперь проведите ручку селектора автомата по всем положениям. Это даст маслу попасть в самые дальние узлы коробки, подготовит ее для будущей поездки. Ориентировочное время процедуры прогрева – 5 минут. Если на мониторе отсвечивается температура автомата, то дождитесь, пока она не поднимется до 70 градусов.
Отпустите педаль тормоза, переведите ручку селектора в режим «D» и начните движение.
На роботе и вариаторе правильно будет установить ручку селектора не только в положение «Парковка», но и «Нейтраль». С других режимов авто не заведется, так как он специально защищен от такого варварского метода запуска машины.
Дизельный двигатель
Все транспортные средства с дизельным мотором оснащены свечами накала. Поэтому, чтобы завести машину с автоматической коробкой передач на дизеле, поступите следующим образом:
Сядьте в ТС и вставьте ключ зажигания в замок.
Выставьте ручку селектора АКПП в положение «Парковка».
Дождитесь пока лампа, указывающая на работу свечей накала, не погаснет на мониторе. Если температура ниже 20, то повторите прогрев свечей три раза.
Проверните ключ в режим запуска.
Повторите действия из пунктов 5 и 6 блока, посвященного запуску автомата на бензиновом моторе.
Отпустите педаль тормоза, переведите ручку селектора в режим «D» и начните движение.
Теперь вы знаете, как завести машину с автоматом в летнее или зимнее время. Главное не пренебрегайте этой инструкцией, тогда АКПП прослужит дольше.
Внимание! Любое движение на автоматической коробке начинается после нажатия педали тормоза. Например, захотел поехать назад после движения вперед, нажали педаль тормоза и перевели ручку селектора в режим «R» и нажали на акселератор.
Не заводится машина с автоматической трансмиссией
Ну вот мы и подошли к самой главной проблеме, по которой возможно вы здесь находитесь. Транспортное средство, когда вы ставили его в гараж, работал исправно. Но вот пришли вы утром в гараж, чтобы поехать на работу, а завести авто не можете. Причин, по которым она перестала повиноваться вам, может быть несколько:
сел аккумулятор;
проблема в моторе;
автомат упал в аварийный режим;
сбой в электронном блоке управления мотора или АКПП.
Некоторые из перечисленных проблем можно решить самостоятельно. Чтобы исправить другие придется обращаться в сервис-центр.
Причины в АКПП
В автоматической коробке может быть нарушен датчик положения селектора. Такое бывает с автоматом от даже небольшого «поцелуя» машины с другим транспортом. Если вы точно уверены, что ни с кем не «целовались», то возможно проблемы в электронном блоке управления. Особенно, если АКПП падает в аварийный режим.
Залипание клапанов также может привести к аварийному режиму. Если машина держит нагрузку при проверке в пределах 2500 оборотов и 40 км/ч и более не разгоняется в этом режиме, то на лично описанная проблема. Поможет обычная промывка гидроблока.
Причины в двигателе
Причины поломки двигателя могут быть в некачественном масле, которое заливается автовладельцем. Либо неисправности при запуске транспортного средства на автомате заключаются в некачественном топливе, которое часто бодяжат на автозаправочных станциях. Получается, что:
закидывает свечи. Не могут зажечь искру, и ТС не едет. Тогда необходимо будет прочистить их;
загрязняется фильтр двигателя. В мотор не поступает воздух. Фильтр нужно заменить на новый. Я не рекомендую промывать фильтрующие устройства из автомата и мотора машины. Опытным путем доказано, что автовладельцы, которые решают проблему загрязненного фильтра – промывкой, приезжают в сервис-центр на эвакуаторе с угробленным в хлам автоматом или двигателем;
из выхлопной трубы идет черный дым. Свидетельствует о плохом качестве топлива.
Еще одной причиной работы двигателя в холостую – это разряд аккумуляторной батареи.
Причины в аккумуляторе
Если аккумуляторная батарея машины на автомате – старая, то она может быстро разряжаться. На скорость разряда также влияют погодные условия. При сильных морозах АКБ быстрее выходит из строя.
В АКБ с длительным сроком службы происходит сульфатация пластин, электролит высыхает. Разряженные аккумулятор испытывает постоянные потери напряжения, которые не позволяют запустить стартер.
Отсутствие контакта между клеммами и проводами. Поэтому нужно проверить их.
Почему разряжается аккумулятор на автомобиле
Разряжается АКБ из-за старения, короткого замыкания, некачественного электролита. А также у автомобиля имеются проблемы с устройством под названием генератор. Он не вырабатывает нужное количество тока.
Сульфатация пластин
Сульфатация пластин – это уменьшение пористости стенок из свинца. Это создает тенденцию к уменьшению емкости батареи. В результате она плохо держит электрический ток, из-за чего в сильные морозы авто может не завестись. Если совсем запущенный вариант, то машина вообще может не завестись. Останется только заменить АКБ.
Чтобы обнаружить сульфатацию необходимо проверять емкость АКБ. А чтобы избежать уменьшения пористости пластин, батарею нужно эксплуатировать в невысоких температурах, не хранить ее полностью или наполовину разряженной.
Короткое замыкание
Короткое замыкание тоже приводит к разряду батареи. Обычно происходит из-за того, что оголяется провод, перегрызанный кошками или мышами. Провод контактирует с корпусом машины.
Еще одной причиной короткого замыкания может быть вода, попавшая на клеммы во время мойки авто или разлитый электролит во время заправки АКБ, если последняя заправляемая. Хотя в последнее время производители делают неразборные батареи с длительным сроком службы.
Чтобы избежать короткого замыкания храните аккумулятор в чистоте и проверяйте провода на обрыв, хотя бы раз в месяц.
Осыпание активной массы
Емкость аккумулятора зависит от количества активной массы. Во время разряда происходит уменьшение емкости, а пластины покрываются налетом сернокислого свинца. Если батарею долго не заряжать, то этот налет разъест пластины.
Разрушение пластин происходит при встряске во время движения авто. Поэтому следите за постоянным зарядом АКБ и устанавливайте его жестко и крепко на посадочные места.
Проблемы с характеристиками электролита
Загрязнение электролита, попадание внутрь аккумулятора инородных частиц – все это может приводить к быстрой разрядке и выходу из строя устройства. Следите за качеством жидкости, если акк. разборный – электролит можно доливать. Если не разборный, то купите новую батарею.
Проблемы с генератором
Поломка генератора или его неправильная работа приводит к тому, что батарея выходит из строя, авто не заводится. Поломки бывают механические: тогда вам придется везти транспортное средство на автомате в сервис-центр.
Если проблема в диодном мосте, то ее можете решить сами. На него попадает влага при заезде в глубокую лужу или масло при неаккуратной заливке смазывающей жидкости в автомат. Диодный выпрямитель нужно поменять.
Для этого снимите генератор, прозвоните каждый диод в отдельности попеременно меняя плюс и минус на мультиметре. Если показывает от бесконечности до 0,7 Ом, то он в норме, если бесконечность в обоих случаях, то замените устройство.
Как завести машину, если сел аккумулятор
Здесь я расскажу о всех способах запуска ТС на полусевшем АКБ. Но некоторые применимы только к транспортному средству на МКПП.
Прикуривание
Если вы не знаете, как завести машину с коробкой автомат с севшим аккумулятором, или сомневаетесь, то единственным правильным решением будет прикуривание от другого транспортного средства.
Поставьте два транспортных средства параллельно друг другу. Отключите на обоих зажигание.
Соедините прикуривателем клеммы аккумулятора рабочей машины и которую нужно завести.
Заведите двигатель донора.
Включите на нем обогрев стекол, магнитолу – все, чтобы снизить нагрузку при отсоединении.
Разъедините минус провода с клеммой на доноре, потом на том авто, от которого прикуривается он. Затем плюсовую клемму снимите.
Действуйте строго по инструкции. Иначе можно спалить стартер, предохранители.
Запуск с толкача
Я не советую заводить с толкача ТС на автомате. Хоть опытные автовладельцы и говорят, что в режиме n, например, нейтраль можно.
Нет прямого контакта между двигателями и колесами. Все системы не работают. При резкой остановке, автомат принимает удар на себя. После такого метода АКПП нельзя будет восстановить.
Запуск при помощи пуско-зарядного устройства ПЗУ
Конструкций и вариаций ПЗУ для запуска автомобиля с автоматической коробкой много:
импульсные;
трансформаторные;
конденсаторные.
Мой совет – приобретите импульсный зарядник. При неглубоком разряде – его будет достаточно, чтобы завести мотор. А при глубоком – придется немного подождать, пока подзарядиться батарея. А само устройство компактное, поместится в бардачок ТС на автомате.
Запуск при помощи бустера или литий-ионного аккумулятора
К одному из видов ПЗУ – относятся бустеры. Это своего рода пауэр-банки для АКБ автомобилей. Они дополняют батарею своим зарядом и помогают тем самым завести авто. Самый лучший выбор.
Если в глуши не сел аккумулятор, а вы не знаете, что делать и где искать подмогу, то наличие заряженного бустера в бардачке приведет АКБ в норму.
Запуск быстрым зарядом
Такой тип запуска возможен не всегда. Все зависит от состояния батареи машины на автоматической коробке и погоды на улице, где стоит авто. Запускать быстрым зарядом можно только в случае, если совсем ничего не остается.
Суть его заключается в подзарядке двумя обычными одножильными проводами от автомобиля являющимся прикуривателем. Есть сходство с прикуриванием. Но вместо донора заводится машина, которая прикуривает. После десяти минут работы отключается.
Эксперты объясняют этот способ эффектом конденсатора. АКБ заряжается ровно настолько, чтобы запустить с первого раза мотор. Набольшее ее не хватит. И она может потерять емкость.
Внимание! Чтобы полностью зарядить АКБ на автомобиле в этом случае придется долго покататься.
Запуск автомобиля при помощи стропы
Меня часто спрашивают, как завести машину с коробкой автомат посредством способа стропы. То есть раскрутить коленный вал и вал трансмиссии вручную на поднятом колесе.
Такой метод не подойдет для автомобилей на автомате, но идеален для машин с МКПП.
Запуск автомобиля при помощи кривого стартера
Такой способ идеален для тех, у кого разрядился аккумулятор в старой машине. У современных транспортных средств с автоматическими коробками передач, нет отверстия под кривой стартер.
Запуск при помощи алкоголя
Еще один тип запуска стартера на ТС с автоматом, если сел аккумулятор, называется «пьяным». Запустить АКБ таким образом можно только в том случае, если он разборный. Налейте в емкости для электролита белого или красного вина и включите зажигание.
Начнется химическая реакция. Напряжение повысится и двигатель заведется.
Внимание! Этот способ нужно применять тогда, когда вы точно знаете, что выкинете батарею по приезду домой. Так как этот метод полностью убьет АКБ.
А каким методом пользовались вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях.
Как продлить жизнь аккумулятору 6 полезных советов по обслуживанию АКБ
За теми аккумуляторами, которые подлежат ремонту и обслуживанию, нужно ухаживать, чтобы они дольше жили.
Проверяйте на наличие пыли возле клемм или окисления контактов. В совокупности эти неисправности могут приводить к замыканию.
Старайтесь на ТС не ездить на короткие расстояния, если она долго стояла. Аккумулятору нужна подзарядка.
В зимнее время снимайте АКБ или одевайте на него защитный теплую пленку, если оставляете транспортное средство на сутки и более.
Защитите батарею от глубоких разрядов. Подзаряжайте раз в месяц, если она не используется.
Проверяйте наличие и состояние электролита и свинцовых пластин.
Снимайте показания напряжения с АКБ. Так вы защитите от внезапного разряда батареи, когда нужно ехать на важную встречу.
Расскажите в комментариях, что вы делаете для того, чтобы защитить АКБ от разряда и, чтобы транспортное средство на автомате всегда заводилось. Бывали ли случаи, когда у вас садилась батарея и что вы предпринимали?
Заключение
Давайте подведем итоги. Итак, самым действенным способом, чтобы завести машину с автоматической коробкой и АКБ вышедшим из строя является прикуривание. Вторым методом советую использовать специальные пауэрбанки. Лучше один раз потратиться, зато с уверенностью ехать в морозы хоть в тундру.
Если вам понравилась статья и вы узнали что-то новое – ставьте лайки и пишите в комментах, о чем еще из мира автомашин вам рассказать?
Жду с нетерпением ваших вопросов и историй!
Что делать, если сел аккумулятор в машине
Проблемы автомобилистов: что делать, если сел аккумулятор в машине, или: как завести машину, если сел аккумулятор одному, решаемы несколькими способами.
Аккумулятор разряжается по ряду причин. Самая банальная – истекает срок службы, и батарея уже не имеет возможности корректно обеспечивать все «жизненные» функции авто.
В этом случае аварийная зарядка призвана спасти положение лишь на короткий срок и необходимо покупать новую батарею.
От чего может разрядиться АКБ
В других ситуациях причиной может стать:
Оставленные включенными по невниманию фары, магнитола, освещение салона.
«Утечка» тока.
Ситуация, когда одно из устройств в системе по какой-то причине вышло из строя, и потребляет энергию при выключенном автомобиле.
Неисправный генератор, не подающий достаточный заряд во время движения.
Температура ниже -20, когда происходит сгущение электролита в батарее.
В АКБ понижается рабочая емкость, и она не в состоянии подавать энергию в необходимом количестве.
Не завелась машина? Стартер безуспешно мучается в попытках включить подачу топлива, а индикаторы на приборной панели тускнеют при каждом повороте ключа?
Безрезультатно попробовав завести машину еще раз, оставьте эти попытки. Это разрядит аккумулятор полностью, что затруднит его последующую реанимацию.
Бывает, что при попытке завести машину во время прокрутки ключа не слышно характерного звука зажигания, только щелчки.
При этом могут мигать фары – не теряйтесь, это признак того, что аккумулятор сел полностью. Несколько простых советов помогут спасти ситуацию.
Что делать, если сел аккумулятор в машине
Способ №1
Если у вас нет клемм, в народе называемых «перемычками» или «прикуривателем», нужно поискать или остановить машину-донора с более запасливым водителем и исправным аккумулятором.
Поставить обе машины нос к носу, чтобы расстояние между аккумуляторами было примерно 2 метра. АКБ должны быть с идентичными характеристиками напряжения, то есть если ваш 12-вольтный, то и второй должен быть таким же.
Клеммы представляют собой два провода с железными крепежами-крокодилами на концах. Обычно провода отличаются друг от друга по цвету, чтобы не путать концы.
«Плюс» рабочей АКБ соединяется с «плюсом» севшего аккумулятора второй машины. «Минус» соответственно с «минусом».
Присмотритесь: на обоих концах АКБ есть соответствующие знаки плюса и минуса.
[information]Неправильное соединение способно не только окончательно погубить аккумулятор, но и повредить всю электрическую проводку автомобиля.[/information]
Вышеописанные процедуры необходимо проделывать с выключенным двигателем, соблюдая следующие правила:
Крепежи должны сидеть плотно, чтобы избежать искр и окисления.
Заводить мотор рабочего автомобиля можно, как только вы убедитесь в правильности подсоединения «перемычек».
Дать поработать минут 7-10, чтобы генератор выдал полную зарядку.
Следом заводится автомобиль с севшей АКБ. Автомобиль завелся? Можно выключать двигатель первого.
Даем поработать автомобилю с заработавшей АКБ минут 10-12, чтобы генератор зарядил аккумулятор. После этого выключаем мотор заработавшего автомобиля и снимаем перемычки.
Теперь можно заводить. Набранного заряда должно хватить для самостоятельного пуска.
Бывают ситуации, когда есть вторая рабочая машина, но нет клемм, чтоб передать подзарядку, а ехать необходимо.
На такой экстренный случай используют две любые металлические проволоки, диаметром не менее 15 мм, соединив их по правилам «перемычек».
Но помните, этот способ чреват повреждением батареи и проводки вашего автомобиля, не говоря уже о возможности получить удар током.
Поэтому использовать подобные способы нельзя даже в случае крайней необходимости!
Способ №2
Метод толкания знаком автомобилистам со времен, когда преобладали машины с механической коробкой передач. Способ подразумевает применение человеческой силы, конкретнее – толкание автомобиля, до набора скорости минимум 15-20 км/ч.
Несколько взрослых человек в состоянии дать машине необходимый разгон вхолостую.
Один из них садится за руль и в момент движения пробует завести машину, выжимая сцепление и слегка давя на газ.
Для безопасности помощников попросите их толкать машину за задние стойки.
Тот же самый принцип можно воплотить с помощью буксира, но тут особенно важны согласованные действия, чтобы не повредить буксирующее авто.
Внимание! Это способ не подходит для совета как завести машину, если сел аккумулятор на автомобиле с механической коробкой. При выключенном моторе не работает масляный насос, который обеспечивает смазку узлов коробки автомата, что легко может вывести ее из строя.
Как завести машину, если сел аккумулятор одному
Случается, что аккумулятор глохнет в местах, где надежда на быструю помощь очень призрачна, и рядом с водителем никого нет.
Способ №2 можно применить при наличии физической силы и ловкости. И если машина стоит на спуске при отсутствии встречного движения.
Но идеальное сочетание столь «комфортных» условий маловероятно, поэтому в подобных ситуациях помогает пуско-зарядное устройство — полезная вещь, успешно опробованная автовладельцами.
Способ №3
Преимущество пуско-зарядного устройства – в автономном режиме работы, когда кроме самого прибора больше ничего не нужно.
Устройство предназначено для запуска АКБ разной мощности, поэтому при покупке нужно сверить его с мощностью вашей батареи.
Установки с более высокой силой тока заряжают аккумулятор быстрее. Вес прибора колеблется от 4 до 20 кг.
Для легковых автомобилей вполне достаточно иметь устройство с напряжением 12 В, с относительно легким весом.
Места займет немного, зато значительно снизит риск непредвиденной остановки по вине разрядившейся батареи.
Устройства с напряжением 24 В решат вопрос как завести машину, если сел аккумулятор одному на грузовике или другой тяжеловесной машине. Это хороший выход для владельцев автомата.
Способ использования прост и схож с зарядкой от «прикуривателя»:
Отключить зажигание.
Подсоединить крепежи концов устройства к АКБ, соблюдая полярность.
Завести автомобиль.
Способ №4
Метод, когда машина заводится с помощью домкрата и ручной силы. Кроме домкрата понадобится несколько кирпичей или другие подставки.
Техника такова:
Машина приподнимается так, чтобы освободить ведущее колесо, с помощью домкрата;
Под остальные колеса ставятся кирпичи или другие подставки;
Включается 3 передача;
Колесо раскручивается руками так, чтобы начал проворачиваться коленвал;
Автомобиль должен завестись и крутить приподнятое колесо;
Отключить скорость, дать машине прогреться;
Убрать домкрат.
Метод требует значительной физической силы и трудовых затрат, зато действенен в местах, где невозможно разогнаться.
Особенно когда оказываешься перед проблемой как завести машину, если сел аккумулятор одному и рядом нет помощников для толкания или невозможно вызвать эвакуатор.
Как продлить срок службы АКБ
Необходимо проверять уровень электролита.
Доливать можно только дистиллированную воду, хранившуюся в неметаллической посуде.
Следите, чтобы уровень воды не превышал допустимый, но в то же время покрывал пластины.
Старайтесь не ездить на близкие расстояния в особо холодные дни.
При включении на аккумулятор приходится слишком большая нагрузка для раскрутки коленвала.
Не любит аккумулятор грязь, потеки электролита, собравшуюся на его поверхности пыль и образовавшиеся трещины.
Протереть батарею влажной салфеткой не составит труда и это не нанесет вред вашей АКБ.
Если вы не собираете пользоваться машиной какое-то времени, уезжая в отпуск или командировку, лучше вообще снять аккумулятор.
Это застрахует батарею от возможных утечек тока.
Следите, чтобы на клеммах аккумулятора не образовывалось коррозийных следов.
Клеммы должны быть плотно затянуты.
Не любит аккумулятор тряски и вибрации, неизбежные при езде.
Поэтому крепление должно быть плотным и крепким, чтобы свести к минимуму нежелательные воздействия на батарею.
Предупредить проблему гораздо легче, чем решать ее появление в дальнейшем.
Соблюдая несложные условия для правильной эксплуатации автомобильного аккумулятора, можно увеличить срок его службы до максимально возможного.
Читайте также:
Моя машина стояла, аккумулятор разряжен. Что теперь?
Оставаться на карантине из-за пандемии коронавируса — это одно.
Но может быть сценарий, который усугубит ситуацию.
Что делать, если вам нужно поехать в продуктовый магазин или другой важный бизнес? А что, если ваша машина не заводится из-за разряженного аккумулятора?
Это не надуманная возможность, поскольку высокотехнологичные транспортные средства с компьютерами в системах мониторинга нуждаются в подзарядке — и если их оставить в покое, аккумулятор такого транспортного средства может разрядиться примерно через две недели.
Итак, если вы попали в такую ситуацию, какие решения? Каким образом аккумулятор заработает, а автомобиль снова заработает?
Очевидным ответом может быть вызов в ремонтную мастерскую, чтобы кто-нибудь пришел и быстро сменил аккумулятор, или отбуксирует его в магазин, но многие из этих мест могут быть закрыты в настоящий момент из-за пандемии.
Если ремонтные мастерские не подходят, вот несколько других:
Если у вас есть соединительные кабели или вы можете одолжить их у соседа, это хороший вариант, чтобы запустить машину, а затем доставить ее в ремонт. магазин, открытый для бизнеса.
Ad
Конечно, вам понадобится другой бегущий автомобиль, чтобы заряжаться от его работающей батареи, будь то машина соседа или другая машина в вашем доме.
Чтобы восстановить разрядившуюся батарею, сначала убедитесь, что каждая машина стоит на стоянке или нейтрали, и выключена.
Затем подключите один конец кабеля к положительной клемме донорной батареи, а затем подключите другой конец к положительной клемме разряженной батареи.
После этого подключите один конец другого кабеля к отрицательной клемме донорной батареи, затем подключите другой конец кабеля к оголенному металлу на двигателе или раме автомобиля.
Дайте разряженной батарее зарядиться в течение нескольких минут, а затем включите зажигание на автомобиле с разряженной батареей, чтобы проверить, запускается ли она. Если этого не произошло, возможно, необходимо заменить батарею. Но во многих случаях вы должны увидеть успех.
Для получения наглядного пособия посмотрите видео ниже.

Это применимо только в том случае, если вы:
a) У вас есть кто-нибудь, кто сразу отвезет вас в ремонтную мастерскую или магазин, чтобы купить новую батарею.
Ad
б) Получите удовольствие от того, что вам не нужно водить машину — и вы можете подождать несколько дней, пока новый аккумулятор будет заказан и доставлен к вам домой.
Если у вас есть возможность быстро получить новый аккумулятор, то просто открутите мертвый и замените его новым. Магазин, в котором вы совершаете такую покупку, тоже должен сделать это за вас.
Чтобы просмотреть видео, нажмите или коснитесь видео ниже.

Если все вышеперечисленные методы невозможны или не работают, есть три вещества, которые могут помочь перезапустить аккумулятор, согласно liveabout.com.
Соль Эпсома: Найденная в продуктовых магазинах и аптеках, растворение некоторого количества английской соли в теплой воде и добавление к каждой ячейке батареи может обеспечить заряд этой батареи.Подробнее о том, как это сделать, читайте здесь.
Дистиллированная вода: Подобно английской соли, нанесение ее на элементы батареи может вызвать реакцию батареи.
Аспирин: Кто знал, что аспирин может делать больше, чем решать проблемы у людей? Растворите 12 таблеток аспирина в теплой воде и нанесите на аккумулятор, чтобы оживить ваш автомобиль.
Батарея разряжена? Как завести машину, толкнув ее
Никому не нравится, когда его машина не заводится, когда он куда-то спешит.На самом деле, если вы похожи на одного из нас, кто действительно любит водить машину, было бы обидно осознавать, что мы не ожидали этого. Хотя могут быть разные причины, по которым ваш автомобиль не хочет заводиться, в большинстве случаев разрядился аккумулятор вашего автомобиля. Обычно современный автомобильный аккумулятор может прослужить до 3-4 лет, но в случае, если вы застряли с разряженным аккумулятором, вы должны знать, как завести автомобиль, толкнув его.
В наши дни автомобильные аккумуляторы также должны заботиться о различных электронных устройствах и устройствах, которые поставляются вместе с автомобилем.Они довольно сильно влияют на здоровье автомобильного аккумулятора. А бывают ночи, когда мы забываем выключить фары или даже лампы на крыше. Большинство современных автомобилей сообщат вам о низком уровне заряда батареи миганием значка на консоли спидометра. Подробнее об этих значках предупреждений для автомобилей читайте здесь.
Прежде чем обвинять плохой аккумулятор в том, что автомобиль не отвечает, вам нужно убедиться, действительно ли это разряженный аккумулятор или что-то еще, что стоит за проблемой.Лучший способ понять это — включить зажигание. Если двигатель вашего автомобиля заводится, значит, проблема не в аккумуляторе, а в механической системе автомобиля. Однако, если машина ничего не делает, виновата может быть разряженная батарея.
Теперь, когда вы уверены, что это аккумулятор, у вас есть два варианта: либо запустить машину от внешнего источника, , либо запустить ее нажатием. Тем не менее, вы всегда можете попробовать запустить машину толчком, прежде чем начинать работу от внешнего источника.Теоретически вы можете запустить машину самостоятельно, но для этого вам нужно будет прыгнуть обратно в машину, как только будет достигнута достаточная скорость, к тому же это не слишком безопасно. Тогда оставим все это актерам кино и их каскадерам!
Меры предосторожности при запуске двигателя толчком
Здесь мы обсудим, как запустить автомобиль вручную, и прежде чем мы продолжим, вы должны знать, что гидроусилитель руля требует, чтобы двигатель вашего автомобиля работал. Таким образом, мы рекомендуем вам не пытаться завести автомобиль на повороте.То же самое относится и к тормозной системе, поэтому вам также придется позаботиться о своем тормозном пути — при этом ручной тормоз в большинстве автомобилей работает без гидравлики. Имея все это на месте, вот как завести машину, толкнув ее.
Позаботьтесь о топливном насосе
Хотя шансы на это довольно низкие, мы все же рекомендуем вам не пытаться завести машину, когда она не заводится ключом зажигания. Это может отрицательно сказаться на топливном насосе.Это хрупкие устройства, и их довольно дорого заменить.
Выберите безопасное место
Если можете, выберите место с уклоном дороги (под гору). Поскольку толчок для запуска требует ручного труда, вам будет легче столкнуть машину на спуске. С другой стороны, это также поможет вашему автомобилю быстрее и быстрее набрать необходимую скорость. Гравитация — ваш друг, который вам нужен для этого.
Внешняя справка!
Как мы уже говорили, не нужно быть звездой боевиков и пытаться делать все самостоятельно.Попросите друга или любого другого участника дорожного движения о помощи. Никто не откажется от простого толчка вашей машины, особенно если это небольшой хэтчбек или нормальный седан. Для большого внедорожника имеет смысл поручить работу двум людям.
Включите опасности
В заглохнувшем автомобиле, не отвечающем на запросы, крайне важно, чтобы вы были видимы для транспортных средств на дороге. Всегда включайте свои опасности, чтобы другие знали о ситуации. Если ваша батарея слишком разряжена для их питания, используйте защитные отражатели, которые поставляются с каждым автомобилем, именно в такой ситуации.
Начать толкать машину
Рекомендуется позаботиться о рулевом колесе и позволить другим толкать вашу машину. Вы разбираетесь в управлении своей машиной лучше, чем другие люди, и это также безопасно. Скорость около 8-10 км / ч более чем достаточна для большинства автомобилей, чтобы начать движение. В это время, когда вас толкают, убедитесь, что ручной тормоз отпущен, а коробка передач находится в нейтральном положении.
Включение вашего автомобиля
На ходу, набрав желаемую скорость, переключитесь на передачу 2 ^и (не на 1 ^-ю), сразу отпустите сцепление и одновременно слегка нажмите на педаль акселератора.Это работает в большинстве случаев. Если это не сработает и вы чувствуете, что в автомобильной аккумуляторной батарее есть какое-то количество сока для запуска стартера, попробуйте включить зажигание, когда вы отпускаете сцепление. Это творит чудеса, особенно если ваша машина не использовалась несколько недель.
Убедитесь, что вы попросили женщин сесть за руль, пока вы выполняете ручную работу.
Что теперь?
Поздравляем, ваша машина завелась — теперь нажмите на сцепление или переключите на нейтраль, дайте машине хороший газ и осторожно припаркуйте ее сбоку от встречного транспорта.Не выключайте его — дайте ему поработать минимум пять минут или сделайте длительный отжим. Это поможет зарядить батареи через генератор.
Последний шаг, как завести автомобиль от разряженной батареи
Будьте вежливы и пожелайте услужливым людям, которые помогли вам завести машину в глуши. Не забудьте передать этот замечательный жест всем, кто может застрять в дороге. Мы часто видим семьи, застрявшие на дороге, и даже дети пытаются толкнуть машину — всегда им выручайте!
Безопасное вождение и проверьте аккумулятор в ближайшем сервисном центре.В случае, если требуется замена, вы можете сделать это, просто заказав их в Интернете. Но убедитесь, что технические характеристики соответствуют оригинальной батарее. Мы уверены, что теперь вы знаете, как завести машину с разряженными аккумуляторами! Дополнительные советы по обслуживанию автомобилей можно найти в блоге CARS24 .
Как начать работу от внешнего источника и запустить машину
Заведите машину с места
Для запуска автомобиля вам понадобится:
пара переходных проводов
вторая машина с исправным аккумулятором

Вот краткое из девяти шагов руководство по запуску вашего автомобиля.Вы найдете более подробную информацию о каждом шаге ниже:
Проверьте состояние аккумулятора.
Выключите в автомобиле всю электроэнергию.
Припаркуйте спасательную машину поближе.
Положительный на (+) при спасении, затем положительный на (+) на ровном месте.
Отрицательный на (-) при спасении, затем отрицательный на голом металле.
Запустите спасательную машину и запустите ее.
Заведите машину и бегите еще несколько минут.
Выключите оба двигателя и отсоедините провода в обратном порядке.
Заведите машину и не отпускайте. Езжайте в безопасное место.
1. Проверьте состояние аккумулятора.
Не пытайтесь заряжать аккумулятор, который протекает, выглядит потрепанным или поврежденным.
2. Отключите в машине все, что может истощать аккумулятор.
Сюда входят фары, дворники, отопление или кондиционер и стереосистема.
3. Припаркуйте спасательную машину так, чтобы ее аккумулятор находился как можно ближе к вашему, не касаясь.
Это позволяет соединительным тросам доходить до обеих машин, но также позволяет им немного провисать.
Переходные провода красного и черного цветов с зажимами типа «крокодил» на обоих концах.Положительный кабель обычно красный, а отрицательный — черный. На всякий случай дважды уточняйте у владельца или на упаковке.
Подробнее: Пять признаков того, что вашему автомобилю нужен сервис
4. Возьмите положительный кабель и подключите один конец к положительной (+) клемме исправной батареи.
Затем подключите другой конец к положительной клемме разряженной батареи.
При этом не прикасайтесь руками к клеммам аккумулятора.
5. Подключите один конец отрицательного кабеля к отрицательной (-) клемме исправной батареи
Присоедините другой конец к голой металлической части двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором. Он предназначен для заземления автомобиля, поэтому убедитесь, что этот конец находится подальше от самой батареи.
Подключение отрицательного кабеля к разряженной батарее может вызвать искру, что может привести к взрыву. Так что будьте осторожны и подключите его к металлической части корпуса двигателя, например, к опорам двигателя или шасси.

Не срезайте углы, одновременно подключая положительный и отрицательный кабели. Это невероятно опасно. Также убедитесь, что положительный и отрицательный разъемы не соприкасаются.
6. Затем попросите вашего спасателя завести машину и оставить ее работать на несколько минут.
Продолжительность зависит от того, насколько он разряжен, но примерно 10 минут должно хватить для достаточной зарядки аккумулятора.
7. Пока машина спасателя еще работает, попробуйте завести машину.
Если он не запускается с первого раза, дайте ему немного подзарядиться и повторите попытку.
Как долго вы будете поддерживать это, вероятно, будет зависеть от вашего терпения. Если он постоянно не запускается, наступит момент, когда вы поймете, что вам придется сдаться. Пора купить новую батарею или позвонить в аварийную службу.
Если он запускается, дайте ему поработать некоторое время, чтобы зарядить аккумулятор. Через несколько минут выключите оба двигателя.
8.Отсоедините соединительные провода в обратном порядке:
Не позволяйте концам кабелей касаться друг друга сразу после этого, так как это может вызвать искру.
Если автомобиль заводился с помощью шнура питания, но не сейчас, возможно, вы недостаточно долго заряжали аккумулятор. Попробуйте еще раз и оставьте его заряжаться дольше.
9. Если в конечном итоге он запускается самостоятельно, оставьте его работать на некоторое время.
Попробуйте отвезти его домой или в гараж, где за ним можно будет ухаживать.По сути, стремитесь перенести его туда, где он не будет мешать, если он не запустится в следующий раз, когда вы попытаетесь.
Подробнее: Когда нужно менять пояс?

Вы также можете попробовать использовать стартовый пакет, что означает, что вы меньше будете полагаться на то, чтобы найти кого-нибудь, кто вам поможет.
Проверьте цены на стартовые пакеты на Amazon
Запуск автомобиля от машины
Если поблизости нет никого, у кого есть машина, или если у вас нет соединительных тросов, может помочь отбойный старт.
Вы можете запустить автомобиль только с помощью механической коробки передач, поэтому не пытайтесь использовать автомат.
Обычно это делают два человека, хотя это можно сделать и в одиночку, если ваша машина движется под уклон.
Включите зажигание, включите вторую передачу и удерживайте нажатой педаль сцепления. Когда вы снимаете ручной тормоз, вам нужно будет набрать обороты, так что вам нужно будет кого-нибудь толкнуть.
Если ваша машина стоит на склоне, это еще лучше, так как вы можете позволить ей катиться и делать все самостоятельно.Когда машина разгонится до 10 миль в час, отпустите на мгновение сцепление, и, надеюсь, ваш двигатель должен запуститься.
Вот когда вы получаете «шишку».
Если он не запустится через два или три раза, вам придется прибегнуть к другим мерам. Если это так, то оставьте двигатель работать в течение двадцати минут или около того, чтобы зарядить аккумулятор.
Если ваш автомобиль неоднократно не заводится, лучше не ударяйтесь, так как это не годится для вашего каталитического нейтрализатора. В этом случае приобретите новую батарею.
Впервые опубликовано 7 ноября 2016 г.
Как завести автомобиль, толкнув
Когда ваш автомобиль работает нормально, легко принять как должное, что он заводится каждый раз, когда вы поворачиваете ключ. Когда он не запускается должным образом, это может расстраивать и сбивать с толку.
Запуск с толчком (также известный как запуск с толчком, запуск с ударом, аварийный запуск или вырывание сцепления) автомобиль с механической коробкой передач должен быть последним средством, когда вы не можете его завести, особенно когда происходит сбой при обычном зажигании с поворотом ключа и то после этого запуск прыжка не удается.По сути, запуск двигателя толчком заставляет двигатель запускаться, заставляя двигатель вращаться и запускаться.
Но поскольку типы трансмиссии между механической и автоматической коробкой передач сильно различаются, гораздо труднее заставить внутренние движущиеся части коробки передач вращаться в автоматической коробке передач, и это потенциально может вызвать повреждение трансмиссии. Тем не менее, не рекомендуется пытаться запустить автомобиль с автоматической коробкой передач.
Предупреждение : Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно запустить двигатель толчком.Попытка сделать это не только опасна для вашего автомобиля, но также высока вероятность получения травмы и может быть смертельной. Если у вас есть несколько друзей или членов семьи, которые могут помочь, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы узнать, как запустить двигатель толчком.
Когда ваша машина не заводится, может быть несколько причин, в том числе:
Какой бы ни была причина, автомобиль, оборудованный механической коробкой передач, можно запустить толчком, даже если у вас нет доступа к комплекту кабелей усилителя.
Механическая коробка передач спроектирована как система с прямым приводом: двигатель обычно приводит в движение транспортное средство, поворачивая трансмиссию, но как только она уже находится в движении, механическая трансмиссия может поддерживать работу двигателя благодаря своей инерции.
Когда вы нажимаете педаль сцепления, трансмиссия отсоединяется от маховика на задней части двигателя, и она «набегает». Двигатель может вращаться, но автомобиль не будет двигаться вперед на передаче.
Когда вы отпускаете педаль сцепления, сцепление входит в зацепление с маховиком на коленчатом валу двигателя, и входной сигнал трансмиссии вращается с той же скоростью, что и двигатель.
Каждый раз, когда вы заводите свой автомобиль, стартер вращает маховик, чтобы начать процесс сгорания внутри двигателя. Запуская автомобиль толчком, вы, по сути, используете инерцию автомобиля, чтобы действовать так же, как стартер.
Метод 1 из 3. Толкните автомобиль, чтобы начать спуск с уклона
Этот метод — самый надежный способ запуска автомобиля «толчком». В этом методе вы можете завести машину самостоятельно, что отлично, если вы все в одиночестве. К сожалению, ваша машина могла не остановиться в нужном месте или положении, чтобы эта опция работала.
Шаг 1: Включите зажигание . Сядьте на водительское сиденье и включите зажигание.
Если зажигание не включено, а сцепление включено, автомобиль будет катиться, и двигатель будет вращаться без запуска, поскольку в двигатель не поступает топливо от топливного насоса автомобиля.
Шаг 2: Отпустите стояночный тормоз . Если ваш автомобиль остановился на склоне, возможно, вы задействовали стояночный тормоз, включили передачу или сделали и то, и другое.Поставьте ногу на педаль тормоза и отпустите стояночный тормоз.
Примечание : Не отпускайте стояночный тормоз, пока педаль тормоза не будет нажата до упора. Поскольку ваш двигатель в настоящее время не работает, механические тормоза не активируются, и вам нужно будет приложить гораздо большее давление, чтобы активировать тормоза.
Шаг 3: Включите вторую передачу . Переведите рычаг переключения передач механической коробки передач на вторую передачу.
Вы можете выполнить этот процесс и на других передачах, но когда вы позже отпустите сцепление, вторая передача даст вам максимально плавную работу.
Совет : Запуск двигателя толчком на второй передаче позволяет запустить его плавно и без больших толчков. Это, в свою очередь, снижает износ сцепления и трансмиссии. Используйте первую передачу только в том случае, если у вас есть небольшое расстояние, чтобы запустить машину, или если вы не можете толкнуть машину на значительное расстояние.
Шаг 4: Выжмите педаль сцепления до упора в . На этом этапе единственное, что удерживает ваш автомобиль в неподвижном состоянии, — это педаль тормоза, поэтому продолжайте сильно нажимать на тормоз, пока не будете готовы попытаться начать толчок.
Шаг 5: Отпустите педаль тормоза . Поскольку ваша машина находится на склоне, она начнет катиться по склону, когда вы отпустите педаль тормоза.
Примечание : Ваша основная задача — обеспечить безопасный контроль над автомобилем, поэтому обращайте внимание на движение и пешеходов.
Шаг 6: Отпустите сцепление . Когда ваша машина катится с холма, набирая скорость, медленно отпускайте педаль сцепления.
Вы почувствуете, как двигатель начинает «пыхтеть», и вы почувствуете сопротивление, пытающееся замедлить вас.Через несколько секунд ваш двигатель должен ожить.
Шаг 7: Выжмите педаль сцепления до наката . Если двигатель запустился, он будет продолжать работать даже при нажатой педали сцепления.
Теперь вы можете продолжать движение на машине в обычном режиме, но не выключайте двигатель, пока не доберетесь до места назначения.
Метод 2 из 3. Запуск автомобиля с помощью толкателя
Если вы попросите свою семью или друзей помочь вам, вы сможете воспользоваться их помощью, чтобы запустить машину даже на ровной дороге.
Предупреждение : Запуск автомобиля силой человека опасен, так как вашим помощникам может потребоваться идти или бежать за вашей машиной посреди движения. Всегда ждите безопасной ситуации, чтобы начать процесс пуш-старта.
Шаг 1. Поместите помощников . Попросите помощников встать позади вашего автомобиля, чтобы запустить его. В идеале вам понадобится три или четыре взрослых, чтобы толкать вашу машину, хотя один или два сильных взрослых могут заставить ее работать в большинстве случаев.
Шаг 2: Отпустите стояночный тормоз . Сядьте на водительское сиденье и включите зажигание. Сильно нажмите на педаль тормоза и отпустите стояночный тормоз.
Шаг 3: Подготовьтесь к запуску транспортного средства нажатием . Включите вторую передачу и нажмите педаль сцепления до упора. Единственное, что удерживает ваш автомобиль на месте, — это педаль тормоза, поэтому убедитесь, что вы нажимаете ее сильно.
Шаг 4: Общайтесь со своими помощниками .Сообщите им, что вы готовы начать процесс запуска вашего автомобиля.
Шаг 5: Отпустите педаль тормоза, когда они начнут нажимать . Пока ваш автомобиль медленно набирает скорость от людей, толкающих его, отпустите педаль тормоза, удерживая педаль сцепления полностью.
Примечание : не трогайте тормоза, так как ваши помощники могут пораниться, врезавшись в вашу машину.
Шаг 6: Медленно отпустите сцепление .Медленно отпустите педаль сцепления, когда вы достигнете скорости примерно 5 миль в час.
Предупреждение : предупредите своих помощников непосредственно перед тем, как отпустить педаль сцепления, чтобы они не врезались в машину резко. Если вы застигнете их врасплох, они могут упасть или поранить запястья, толкая вашу машину.
Когда вы отпустите сцепление, двигатель начнет переворачиваться и запускаться. Нажмите на педаль сцепления, и если двигатель запустился, он будет продолжать работать.
Если двигатель не запускается с первого раза, дайте друзьям отдохнуть, а затем попробуйте еще раз.
Метод 3 из 3. Самостоятельно запускайте автомобиль
Предупреждение : Хотя этот метод можно использовать для запуска автомобиля толчком, его следует использовать только в крайнем случае. Вы рискуете потерять контроль над своим автомобилем, в то же время нанеся себе травму.
Шаг 1. Убедитесь, что ваш автомобиль стоит на ровной поверхности . Убедитесь, что ваш автомобиль припаркован на ровной поверхности с несколькими сотнями ярдов свободного пространства перед ним.
Предупреждение : Если ваш автомобиль стоит не на ровной поверхности, ни в коем случае не пытайтесь использовать этот метод. Если поблизости припаркованы автомобили или ваша машина остановилась в ограниченном пространстве, не пытайтесь запустить машину самостоятельно.
Шаг 2: Включите зажигание . Установите переключатель коробки передач в нейтральное положение и выключите стояночный тормоз.
Теперь ваш автомобиль может свободно катиться. Будьте готовы запрыгнуть на сиденье водителя и задействовать стояночный тормоз после запуска двигателя.
Шаг 3. Оставьте дверь со стороны водителя открытой . Узнайте точное расположение педали сцепления, педали тормоза и стояночного тормоза.
Убедитесь, что у вас есть доступ к рулевому колесу, чтобы при необходимости быстро скорректировать направление, в котором движется ваш автомобиль.
Шаг 4: Толкните свой автомобиль . Начните толкать машину со стойки лобового стекла. Используйте переднюю стойку двери водителя в качестве опоры, но приложите все усилия, чтобы надавить на стойку лобового стекла или стойку А.
Если ваша машина начинает катиться, продолжайте толкать, пока не дойдете до медленной пробежки.
Примечание : Если ваш автомобиль не движется с вашей стороны, вызовите эвакуатор или дождитесь помощи, а не травмируйтесь.
Шаг 5: Сядьте в машину . Быстрым движением запрыгните на место водителя. Возьмитесь за стойку со стороны водителя левой рукой для поддержки и поверните тело на сиденье водителя, при этом правая нога первой войдет в машину.
Или попробуйте быстро сесть, а затем погрузите ноги в машину.
Шаг 6: Включите вторую передачу . Плавным движением нажмите педаль сцепления, включите переключение на вторую передачу, затем отпустите педаль сцепления.
Примечание : Это должно произойти в течение 1-2 секунд после того, как вы сядете на сиденье водителя. При необходимости потренируйтесь, прежде чем начать толкать.
Когда вы отпустите педаль сцепления, двигатель начнет вращаться и запустится.
Немедленно нажмите на педаль сцепления, чтобы она продолжала работать, или нажмите на акселератор, чтобы начать движение вперед, если вы находитесь в безопасном месте.
К сожалению, если двигатель не запускается, возможно, вам придется повторить процесс сначала.
Когда вы толкаете машину, чтобы набрать обороты, и включаете коробку передач, двигатель начинает вращаться. Если в вашем автомобиле установлена механическая коробка передач, а аккумулятор разряжен, вы можете использовать любой из этих методов, чтобы запустить его.
Если двигатель по-прежнему не запускается после толчка автомобиля или если вы слышите громкие звуки при запуске автомобиля, обратитесь к сертифицированному механику, например, из компании YourMechanic, для осмотра автомобиля и проверки необходимости замены стартера.
Как запустить машину

Большинство из нас проводит значительную часть времени в машине, будь то в пути, по делам или просто наслаждаясь дорогой. Но многие из нас не знают основ обслуживания или ремонта автомобилей.Имея немного духа «сделай сам» и несколько основных советов, вы можете научиться делать почти все на машине.
Сначала найдите руководство по эксплуатации вашего автомобиля. Это подробное руководство по большинству основных компонентов с предложениями по устранению неполадок для вашей конкретной марки и модели.
Как запустить автомобиль
Всегда держите в машине следующее:
Кабельные перемычки : чем длиннее, тем лучше!
Перчатки для механиков : По крайней мере, одноразовые перчатки, но для тяжелых условий эксплуатации больше защиты
Фонарик : Всегда под рукой!
Бумажный комбинезон : Защита вашей одежды — обычно в магазинах красок есть эти
Руководство пользователя : Вы часто можете найти это в перчаточном ящике вашего автомобиля
Чтобы завести машину от внешнего источника, вам нужно будет найти кого-нибудь с транспортным средством, которое обеспечит прыжок до разряженной батареи.При обращении за помощью к незнакомым людям важно быть в безопасности и здраво рассудить. Не принимайте помощь от тех, с кем вам неудобно, и обязательно позвоните близкому человеку, чтобы сообщить ему, где вы находитесь и что происходит.
Прежде чем вы и ваш помощник начнете процесс быстрого старта, сделайте несколько предостережений:
Сначала прочтите руководство пользователя. Производитель может посоветовать не запускать автомобиль от внешнего источника из-за чувствительной электронной схемы.
Не пытайтесь отскочить от замерзшего аккумулятора.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ прыгать через треснувшую или протекающую батарею. Это очень опасно. На этом этапе вам нужно будет приобрести новый аккумулятор, поэтому вызовите эвакуатор или друга, который может вам помочь.
Убедитесь, что аккумулятор не высох. Проверьте уровень жидкости в отдельных ячейках и соответственно долейте воды. Подробную информацию и предупреждения см. В руководстве пользователя.
Если на батарее есть коррозия (белая или зеленоватая порошкообразная масса), попробуйте очистить ее проволочной щеткой, алюминиевой фольгой или чем-нибудь, кроме рук, так как химические вещества могут повредить вашу кожу.Обязательно прикрывайте нос и рот, чтобы не вдыхать пыль, так как она раздражает легкие.
После того, как вы начнете процесс подключения кабелей, НИКОГДА не допускайте соприкосновения каких-либо зажимов. Каждый человек должен держать конец кабеля и держать два зажима отдельно (по одному в каждую руку — хорошая идея).
Пошаговое руководство:
Начните с защиты вашей одежды и рук защитной одеждой или одеялом на земле и перчатками.
Откройте капот вашего автомобиля.Иногда, когда вы «открываете» капот, нужно также отпустить защелку. Это можно найти, запустив пальцы под приоткрытый капот, пока не найдете небольшой рычаг, на который можно надавить. Во время работы используйте палку, чтобы приоткрыть капот.
Найдите аккумулятор. Если вы не знаете, где найти аккумулятор, в руководстве пользователя должны быть инструкции или изображение, которое поможет вам.
Убедитесь, что автомобиль-донор припаркован рядом с вашим и выключен перед началом движения.
На аккумуляторной батарее есть две постовые «клеммы».Один положительный (+), обычно красный, и один отрицательный (-), обычно черный.
Положительный вывод (+ или красный) должен иметь пластиковую крышку, которая легко открывается, чтобы обнажить металл под ней. Имейте в виду, что когда вы начинаете прикреплять кабели к каждому компоненту, вы хотите, чтобы он был как можно более прочным, чтобы обеспечить безопасное и полное соединение.
Возьмите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (красный) зажим и прикрепите его к плюсовому полюсу мертвого автомобиля (+ или красный). Зажимы должны иметь металлические зубья, которые помогают им удерживать клеммную колодку.
Возьмите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (красный) зажим на противоположном конце кабелей и прикрепите его к положительной клемме (+ или красный) исправной, работающей батареи. Их машина по-прежнему должна быть выключена!
Затем возьмите ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (черный) зажим на этом конце и прикрепите его к (-) клемме исправной, работающей батареи.
Возьмите последний ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (черный) зажим и прикрепите его к неокрашенной металлической поверхности на главном блоке двигателя автомобиля, запускаемого от внешнего источника (вашего). Хорошей металлической поверхностью может быть металлическая гайка или болт, а подальше от батареи лучше обеспечить надежное заземление.
На этом этапе, когда все соединения будут закреплены, запустите машину-донор. Через несколько минут попробуйте завести машину. Если ваша машина не заводится, подождите еще несколько минут и повторите попытку.
Если это не помогло, остановитесь. Работая в обратном порядке, отцепить каждый из хомутов и поблагодарить владельца машины-донора. Пора обратиться за профессиональной помощью.
Когда тронутая машина заводится, проверьте индикатор заряда аккумулятора на панели приборов. Если он включен, это может означать, что генератор не заряжает аккумулятор, и водителю не следует долго управлять автомобилем.В этом случае обратитесь за профессиональной помощью.
Если ваш автомобиль заводится, дайте ему поработать несколько минут, чтобы зарядить аккумулятор дальше.
Отцепите зажимы в порядке, обратном их надеванию. Обязательно управляйте автомобилем примерно 30 минут, прежде чем снова остановиться, чтобы аккумулятор мог продолжать заряжаться. В противном случае вам может понадобиться еще один толчок.
Если вы настоящий мастер-сам, загляните в коробку Jump Start или в Jump n ’Carry. Эти маленькие коробки стоят около 150 долларов, но они могут обеспечить вам одиночный прыжок, независимо от того, где вы находитесь.Обязательно прочтите подробности и руководство по эксплуатации, чтобы убедиться, что это вариант для вашего автомобиля.
Распечатайте эту статью и храните в перчаточном ящике для удобства.
Разрядившаяся батарея — это лишь одна из вещей, с которыми аварийная придорожная служба GEICO может помочь вам, если вы попали в затруднительное положение. Добавьте его в свой полис автострахования сегодня всего за копейки в день за автомобиль.
Следующая статья: Как проверить давление в шинах
Как прыгнуть на машине
Вы знали что вы должны мыть машину в среднем каждые две недели, чтобы поддерживать ее в отличном состоянии? Связанная статья
Вы знали что плохие генераторы — причина №1 разрядки автомобильных аккумуляторов? Связанная статья
Вы знали что когда батарея разряжена, она никогда полностью не восстанавливает свой заряд? Связанная статья
Вы знали что Honda Accord 2018 года — это редкий автомобиль, который предлагает как вариатор, так и обычную автоматическую коробку передач? Связанная статья
Вы знали что когда шины даже немного не выровнены, это может ускорить неравномерный износ шин? Связанная статья
Вы знали что Ford Zodiac был первой моделью автомобиля, в которой реализована система ABS? Связанная статья
Вы знали что мытье машины бытовыми чистящими средствами, такими как мыло для посуды / хозяйственное мыло, может на самом деле навредить машине? Связанная статья
Вы знали что двойной выхлоп может создать огромную разницу в производительности, если у вас двигатель V-6 или больше? Связанная статья
Вы знали что есть 8 важных моментов, которые вы должны проверить при покупке подержанного автомобиля? Связанная статья
Вы знали что свет двигателя почти никогда не означает чего-то чрезвычайно важного или серьезного? Связанная статья
Что делать, если машина не заводится на морозе
ЗАКРЫТЬ
Вот несколько советов и уловок, которые помогут вашему автомобилю двигаться, если у него проблемы в холодную погоду.Wochit
Если вы проснулись в среду утром, а ваша машина не заводится, вы не одиноки.
Десятки людей пишут в Twitter и отправляют сообщения Argus911, чтобы сообщить, что их автомобили не заводятся после того, как температура упала до минус-25.
«Когда на улице так холодно, с вашей машиной может случиться много неприятностей, но самая большая проблема — это аккумулятор», — сказал Род Саммонс, консультант по обслуживанию шин. Если у вас старая батарея, это может стать большой проблемой.
«Если у вас вообще разряженная батарея, машина просто не заводится», — сказала представитель AAA Южной Дакоты Мэрилин Бускол.Она рекомендует приобретать новую батарею каждые три года.
Люди пытаются выбраться из сугроба во вторник днем, 29 января 2019 года, на Гранд-Ривер-авеню в Ист-Лансинге, штат Мичиган [Мэтью Дэ Смит / USA Today Network / Lansing State Journal] (Фото: Мэтью Дэ Смит / Lansing State Journal)
Подробнее: Су-Фолс холоднее Антарктиды и холоднее, чем вершина Эвереста
Если вы не думали о будущем и просыпаетесь от машины, которая не заводится, вот несколько вещи, которые вы можете сделать:
Перейти. Саммонс говорит, что прыжок от друга или эвакуатора часто помогает.
«Если в аккумуляторе хоть сколько-нибудь осталось жизни, его можно спрыгнуть», — сказал он.
Некоторые местные предприятия, в том числе Schulte Subaru, предлагают бесплатный старт по телефону 605-275-4040.
В автосалон поступило 15 запросов на запуск автомобиля по состоянию на 10 часов утра, как сообщила регистратор Эшли Саатхофф.
«Мы рассылаем всех, кто может пойти, включая продавцов», — сказала она.
И примечание о следующем разе: всегда полезно иметь соединительные кабели в задней части автомобиля.
ЗАКРЫТЬ
Полярный вихрь не только приносит отрицательные температуры в некоторые районы Среднего Запада, некоторые штаты даже не будут получать почту. США СЕГОДНЯ
Принесите в автомагазин. Принесение вашего автомобиля в автомагазин — лучший способ определить, в чем именно проблема, сказал Сэммон, но это также может иметь положительный побочный эффект.
«Иногда все, что нужно, — это принести его в магазин и дать ему прогреться в течение нескольких часов, и все готово», — сказал он.
Удерживайте ключ в замке зажигания 10 секунд. В холодную погоду моторное масло густеет и перестает течь. По словам Бусколя, влага в топливных магистралях может замерзнуть и вызвать засорение, в результате чего двигатель не запустится.
«Чтобы завести машину в морозную зимнюю погоду, сначала выключите все аксессуары, такие как обогреватель, радио и свет», — сказала она. Затем вставьте ключи в замок зажигания, поверните ключ и удерживайте его до 10 секунд. Если это не сработает, подождите минуту или около того, прежде чем повторять процесс.
Возьмите Lyft на работу и лучше спланируйте свой следующий раз. Большинство людей ждут, пока не станет слишком поздно, чтобы думать о том, в хорошем ли состоянии их аккумулятор, сказал Сэммон. Хотя сейчас это может и не помочь, это может помочь вам избежать подобной ситуации в следующий раз, когда температура упадет.

Наездил с момента покупки Peugeot 308 T7 почти 50000 км. Покупал в дилерском салоне. И в первый раз могу заметить, что меня устраивает дилерский сервис. Никаких проблем за все это время у меня не возникало, разве что заменили на предыдущем регламентном ТО диски и колодки тормозные, а также втулки у натяжителя ремня ГРМ. К подвеске Peugeot 308 T7 никаких вопросов нет (по крайней мере, пока). Хоть и читал о том, что ее можно очень легко пробить. В принципе, с этим могу согласиться, но такое происходит только на таких «дорогах», которые от самого понятия дорога ушли очень и очень далеко. То есть, колдобины и ямы должны быть действительно значительными, как после войны, и вот только в таком случае подвеска, особенно сзади, правда начинает шуметь. Правда тут опять же вопрос, на кого жаловаться: производителя или местные дорожные службы? При этом маленькие неровности подвеска Peugeot 308 T7 прорабатывает «на ура», очень плавно едет, как будто плывешь на корабле. Радует, как выполнен интерьер, подобраны очень качественные материалы. Ниши закрыты резиной, на передней панели приятный мягкий пластик, боковые стойки закрыты велюром (видел такое только в автомобилях более высокого класса), на баранке хорошего качества кожа, подлокотник действительно комфортный, к тому же его можно подстроить под себя благодаря регулировкам в 2 возможных направлениях. Сделали все аккуратно и тщательно подогнали детали одну к другой. Даже на замках ремней безопасности есть замшевое покрытие, чтобы они не поцарапали часом консоль.

Разочаровывает в Peugeot 308 T7 только качество сборки. Прикручено все на «соплях», лишь бы держалось. По обшивке полно не закрученных шурупов. Но почитал знающих людей, скорее всего, так собирают все автомобили для наших краев. Нормально оставляют в Европе, нам же везут сплошной брак. Съездил снова в салон, посмотрел машины, и впрямь не мне одному так «повезло», целая партия с одними и теми же проблемами. Кстати, дилер начал требовать денег за железную защиту двигательного отсека. Только учтите, что машины ими комплектуются еще на заводе. В качестве доп. оборудования были установлены омыватель для оптики, двойная «сигналка», выбран цвет кузова «металлик» и другие колесные диски. И в итоге супруга получила машину своей мечты. Которая при этом, не напрягаясь при 3 тыс. оборотов выдерживает 150 км/ч (у двигателя мощность 92 л.с.) и при этом «кушает» Peugeot 308 T7 7,5 литров «евросолярки». В городском цикле выходит немного меньше на зимней резине, летом же расход на шоссе падает до 5,8 литра на «сотню» при средней скорости 110-120 км/ч. Машина слишком долго набирает рабочую температуру в морозы, все же далеко до «японцев» в этом плане «французам». Зато двигатель от BMW и работает он тихо. Включенный ближний свет освещает дорогу на 5-6 метров впереди. Машина пока еще проходит обкатку, так что ощутимый подхват чувствуется только при 2000 оборотах, но при желании разогнать автомобиль можно и сейчас. Жалко только, что коробка не автоматическая.

Машина в целом удобная, мне очень нравится ее подсветка. Руль туговат, в принципе сильно крутить его не нужно, но все же пальцами его при парковке не провернуть. Ничего про надежность Peugeot 308 T7 сказать не смогу, потому как пробег у автомобиля смешной. Очень тщательно продуман салон, собран аккуратно из качественных материалов. Очень нравится то, что к машине не приходится привыкать. Садишься за руль, тут же интуитивно понимаешь назначение всех органов управления, нет ничего неожиданного. Классика, проверенная временем. С моей точки зрения передняя панель у Peugeot 308 T7 выглядит чересчур ординарно, но это очень субъективно. Мотор объемом 1,6 выдает приличную динамику, несмотря на автоматическую коробку, которая периодически становится причиной моих огорчений. Что касается непосредственно салона Peugeot 308 T7. Еще раз отмечу очень хорошее качество используемых в отделке материалов. Звукоизоляция с учетом класса автомобиля вполне нормальная. Пластик приятный. Единственное замечание у меня к креслам, чересчур мягкими их сделали, легко продавливаются пальцем, конечно, нужно смотреть, как они будут вести себя дальше, зато благодаря их мягкости сидеть на креслах действительно комфортно.

Новый Пежо 308 стал значительно свежее. Визуально он, конечно же, заметно изменился. Спереди автомобиль стал не таки грубым как ранее. Место под номерной знак поднялось выше, чтобы зимой не цеплять им сугробы или большие лужи. Фары остались все такими же длинными, но стали менее агрессивными. Возле противотуманных фар появились и дневные ходовые огни в форме бумеранга.
Некоторые модификации и нового и старого Peugeot 308 собирают на автомобильном заводе в Калуге. Сборка крупноузловая, а поэтому французское качество сохраняется. А для жителей России в такой сборке есть и несомненные плюсы. Автомобили на Калужском заводе собирают для российский условий – подвеска устанавливается более жесткая, чем для Европы, емкость бачка омывателя и емкость аккумулятора увеличены, а также доступны дополнительные опции для нелегких российских дорог.
Незначительности изменился и салон автомобиля. Но, что первое бросается в глаза – это не круглый руль. Нижняя его часть срезана и он похож на спортивный. Такой руль ставят на всей новой линейке автомобилей Peugeot. Это показано в видео-обзоре Peugeot 308.
Линейка двигателей пополнилась бензиновым двигателем с турбонаддувом. За счет этого при объеме 1.6 литра его мощность достигает 150 л.с. Это очень приличная цифра для такого небольшого автомобиля. Кстати, вся линейка двигателей для Peugeot 308 разработана при участии баварской компании BMW. Поэтому нет сомнений в качестве данных агрегатов.
Коробка передач для двигателя 150 л.с. – шестиступенчатая автоматическая. Это новая разработка.
А вот на старом двигателе без турбонаддува с тем же объемом 1.6 литра и мощность 120 л.с. установлена четырехступенчатая автоматическая коробка передач. Такой автомобиль тестируется на видео с тест-драйвом Пежо 308. Производитель утверждает, что алгоритм работы этой коробки немного изменили, потому езда стала приятнее.
Несмотря на измененную для России подвеску, автомобиль все также хорошо едет по трассе и плавно входит в повороты. А увеличенная жесткость делает подвеску непробиваемой на наших дорогах.

Почну з того, що це був мій службовий автомобіль і порівняти маю з чим, бо машин мав дуже багато, більше 15 у володінні, та енна кількість на «тест двайві». Машина хороша, відносно надійна, міцна, м\’яка але дуже низька по ходовій, звичайно м\’яка як для свого класу. Є декілька об\’єктивних та суб\’єктивних мінусів. Оскільки купувалась в Україні, в автосалоні, то потужнішого дизельного мотору не було можливості купити. 92 к.с. в поєднанні з механікою, звичайно для міста вистачає повністю, ніхто навіть не вірив що це 1.6 дизель на 92 коняки, але на трасі, при активному стилі керування, маловато буде. Ще до 130км/год можна говорити про якусь динаміку, але далі так собі, хоча вижимав з неї все, що вказано в технічному описі… Якщо не помиляюсь це 178км/год. Розхід дуже адекватний… Якщо тошнити то від 4.5 до 7,5 максимум який тільки може бути, при агресивній їзді! Тормоза в цій машині дуже різкі і чутливі, оригінальні тормозні колодки досить м\’які і зношуються досить швидко, але при цьому перегріти тормозні диски майже не можливо. Мабуть це одна з найсильніших сторін цього пижика!
З поломок які були за цей пробіг це:
1. клапан турбіни, який коштує близько 300$, але порадившись з майстром по ремонту турбін, зняв клапан з другом, який мав набір інструментів, почистив, мінімально змастив і проблема зникла! Тисяч 30 наїздив після цього… До тепер до цієї проблеми не повертався.
2. були моменти з проводкою датчика зовнішньої температури повітря. То визначав то пропадав показник зовнішньої температури. Відповідно вибивало помилку по тиску в шинах і «сервіс». Декілька разів в жару при +34, на екрані вибило -40 і почало інтенсивно дути гарячим повітрям…в той час як на клімі було виставлено +22 градуси. Замінив датчик, проблема не зникла… Виявилось дріт який йде до датчика перебився… Датчик знаходиться в правому дзеркалі.
3. Регулятор тиску палива і ще якийсь один скрутній, вже забув який. Заміна обійшлась в 200$ і півтори тижня очікування датчиків.
Тепер суб\’єктивні мінуси:
1. Ззаду балка. ..»гармошок» на дорозі не любить!
2. В середній та максимальній комплектаціях клімат контроль інтегрований в сенсорний екран, процесор якого не найшустріший серед конкурентів. І взагалі, як на мене такі вузли повинні бути виокремлені і на «хардкор» кнопках, щоб не переходити по розділах сенсорних меню!
3. 2 постійних спідометра перед очима… Навіщо??? До тепер загадка… Якщо в ВАҐ груп чи в Тойоти можна вибрати що буде відображатись на екранчику між спідометром і тахометром, то в Пежо вирішили, що ви маєте знати з якою швидкістю ви їдете і цифрами і аналогом одночасно…і вибору у вас нема! Хоча мені було б зручніше на тому екранчику бачити свій середній розхід чи ще щось на подобі цього!!!
4. Мультируль…з обох сторін керування мультимедіа… Для чого? Теж питання… Можна було б зробити, як всі нормальні люди…з однієї сторони мультимедіа, з іншої бортовий комп\’ютер… Який виводять на той дисплей…в попередньому пункті… Але це я вже мабуть придираюсь.
Доречі, так як вже згадав про руль. .. Він менший ніж стандартний в інших машинах, спочатку не звично, а потім стає дуже зручно. Звикаєш одразу за тиждень часу! Рулиться різкіше і зручніше!
Короче, класна машинка, з дуже симпатичним дизайном… Сучасна…в своєму класі відповідає більшості вимог…машин без промахів інженерів не існує!!!

Семейство Пежо имеет долгую историю – на протяжении несколько веков она играла значимую роль во французской промышленности. Начав заниматься в конце девятнадцатого века велосипедами и прочими несложными механизмами, фирма сделала заказ Леону Серполле на производство первого автомобиля. Машина, работающая на пару, оказалась жизнеспособной, и приняла участие в автопробеге Париж-Лион. Однако Арману Пежо, руководящему велосипедным производством, понравилась перспектива использования моторов внутреннего сгорания, и первый Пежо с бензиновым мотором Даймлера был построен в 1891 году. Проект настолько пришелся по душе Арману, что он запустил в производство целую серию из десяти моделей моментально на следующий год. Одна из этих моделей приковала к себе внимание общественности на одном из автомобильных пробегов – и Арман сделал вывод, что наилучшая реклама для автомобилей это участие в гонках. Расширив производство автомобилей до трёх сотен штук, Арман основал в 1896 году «Общество автомобилей Пежо».
В самом начале ХХ века компания Peugeot приглашает всемирно известного Э.Бугатти – конструктора, который создал первую народную модель – автомобиль Peugeot Bebe. Не забывая об участии в гонках, Peugeot продолжает выпускать скоростные болиды – Peugeot Goux в 1913 году поставила рекорд скорости – 187 километров в час. Купив лицензию у инженера Э.Тейлора, компания Пежо внедряет на производстве конвейерный метод сборки. Корпорация Peugeot по-прежнему ориентирована на демократичные и недорогие автомобили, выручавшие фирму в годы Великой депрессии. В годы Второй мировой войны Пежо слилась с Volkswagen, но довольно быстро отсоединилась и уже в 60-годы наполнила потребительский рынок малолитражными машинами.
В ответ на возрастающее благосостояние среднего покупателя компания Peugeot, заключив договор с известным дизайнером Пинифариной, выпускает новые модификации авто более серьезного класса. В 1963 году компания Пежо отправляет с конвейера миллионный экземпляр 403 модели. В настоящее время Peugeot по-прежнему основной упор делает на автомобили с небольшим рабочим объемом мотора – запросы небольшой Европы приносят свои плоды.
Обзор Peugeot 308: с тонким вкусом
Способны ли дарить позитивные эмоции подержанные экземпляры 308-го? Дизайн Peugeot 308 – логическое продолжение идей, заложенных в предшественнике. По сравнению с ним гамма модификаций 308-го особо не изменилась, разве что на его базе была создана еще одна новая модель – выразительное спорткупе RCZ.
2001–2007 – Выпускался предшественник – Peugeot 307.
09.07 – Представлены хэтчбеки Peugeot 308.
01.08 – Начаты продажи в Украине.
03.08 – Модификация – универсал SW.
09.08 – Начало выпуска купе-кабриолета СС.
03.11 – Рестайлинг модели.
09.13 – Дебютирует второе поколение Peugeot 308.
Низко висим
Peugeot всегда славились хорошей коррозионной стойкостью, 308-ой – не исключение. Высока и пассивная безопасность автомобиля – максимальные 5 звезд по результатам краш-тестов EuroNCAP 2009 года. Претензии можно предъявить лишь к низким оригинальным передним брызговикам – они нередко цепляют кочки и бордюры, а также к длинному переднему свесу – бампер можно повредить при подъезде к высокому бордюру, езде по проселку.
Как и у многих «французов», салон 308-го очень комфортабельный. Ключевая фишка оформления – ряд круглых элементов (указатели приборов, диффузоры обдува), обрамленных хромированными окантовками, придающими авто неповторимый французский шарм. Оригинальна и «кочерга» рукоятки ручника. Благодаря высокой крыше места над головой хватает даже рослым людям, вполне достаточен и запас места для ног. В основном оборудование работает без проблем. Единственное, что может побеспокоить с возрастом, – это «печка» (см. фото). Замечание по эргономике – неудобное размещение регулятора подогрева передних кресел (сбоку подушки со стороны дверной карты).
Салон 308-го очень комфортабельный. Передние сиденья широкие, с неплохой боковой поддержкой. Качество отделки и ее износостойкость, а также обзорность нареканий не вызывают. Хорошая шумоизоляция.
На заднем сиденье смогут нормально разместиться три некрупных пассажира. Центральный тоннель пола небольшой, но ногам сидящего посередине мешает выступающий бокс.
Багажника 5-дверного хэтчбека в 350/1200 л – средний по сравнению с конкурентами: 405/1160 л у Renault Megane и 350/1305 л у VW Golf VI. Удобство пользования снижает высокий погрузочный борт.
Семейным и хозяйственным автомобилистам мы посоветовали бы присмотреться к универсалу SW. В Украине официально продавались только 5-местные его модификации, тогда как в Европе – еще и 7-местные. SW отличается от хэтчбеков увеличенной на 100 мм колесной базой, благодаря чему места для ног на галерке ощутимо больше. Более того, все задние сиденья раздельные и двигаются назад/вперед, позволяя изменять приоритеты места для ног и объема багажника, спинки регулируются по углу наклона и отбрасываются вперед, а при необходимости кресла можно вообще убрать из салона, получив огромную грузовую площадку объемом 2140 л, как у настоящих минивенов и внедорожников! Удобство пользования багажным отделением повышает отдельно открывающееся заднее стекло пятой двери.
Наибольшее распространение в Украине получили 5-дверные хэтчбеки. Заметно реже встречаются 5-дверные универсалы SW, к разряду экзотики относятся «трехдверки» и купе-кабриолеты СС со складывающейся металлической крышей.
Сомнительная кооперация
Peugeot 308 оснащается новой линейкой бензиновых двигателей серии EP, разработанных совместно с BMW. Они также устанавливаются на Mini Cooper. Эти силовые агрегаты оборудованы рядом современных систем: непосредственного впрыска топлива, изменения фаз газораспределения и высоты подъема клапанов, помпой и масляным насосом с фрикционными механизмами, улучшающими эффективность работы данных узлов, а в турбированных моторах – еще и турбиной с двумя крыльчатками, работающими каждая от своей пары цилиндров, что существенно снижает эффект турбоямы.
В эксплуатации такие высокотехнологичные силовые агрегаты оказались недостаточно надежными, в особенности с рекомендованными длительными межсервисными интервалами замены масла в двигателе (через 20 тыс. км), усугубляемыми нашим не совсем качественным топливом, которое сокращает время сохранения смазкой своих свойств. Как результат, к 80–100 тыс. км выходят из строя электромагнитный клапанный модуль системы регулировки фаз ГРМ и вытягивается однорядная цепь ГРМ. На неисправность указывают неустойчивая работа двигателя, потеря мощности и горящая лампочка Check engine.
В некоторых случаях помогает регулировка фаз, в худшем – приходится менять цепь, звездочки, успокоитель и натяжитель цепи. Для продления срока жизни узлов ГРМ мотористы советуют сократить интервал замены смазки до 10 тыс. км, а также применять смазку только с вязкостью 5W-30. Эксплуатация на других маслах грозит проблемами с ГРМ.
Кроме того, со временем образуется нагар на клапанах, и гидрокомпенсаторам не удается отработать увеличившиеся зазоры, что проявляется характерным стуком клапанов и опять-таки горящей лампочкой Check engine. Как правило, данная проблема больше характерна для турбированных моторов 308-го.
Со временем (после 60 тыс. км) может подтекать масло на стыке вакуумного усилителя тормозов и головки блока цилиндров.
При этом индивидуальные катушки зажигания служат без проблем. Ремень навесного оборудования ходит не менее 100 тыс. км, а его ролики еще дольше.
Турбодизельные моторы 308-го – собственного производства. Они более надежны и отличаются достаточно хорошими эксплуатационными характеристиками: высокой экономичностью (5,5–6 л в городском цикле), хорошей тяговитостью и мягкой работой. ГРМ оснащен ремнем, который необходимо менять каждые 80 тыс. км вместе с роликами. Характерные слабые места отмечены только при больших пробегах – после 80–100 тыс. км возможна течь масла из-под постели ГБЦ, из-за чего со временем коксуются уплотнительные кольца топливных форсунок (затрудняется их демонтаж). А после 100 тыс. км может потерять герметичность уплотнение крышки масляного насоса.
«Механика» лучше!
Все Peugeot 308 имеют привод на переднюю ось и оснащались тремя типами коробок передач – механической КП, классической автоматической КП и роботизированной КП с подрулевыми лепестками переключения передач.
Как показал опыт эксплуатации, наиболее надежной оказалась механическая коробка передач. Нет замечаний и к гидравлическому приводу сцепления. В «автомате» Tiptronic отмечены выходы из строя клапанов переключения передач. Проявляется это ударным переключением передач или переходом в аварийный режим работы (движение на одной 3-й передаче). В «роботах» нередко приходит в негодность актуатор (механизм управления) сцепления, да и само сцепление не отличается долговечностью. Хотя в данной неисправности виноваты уже владельцы, которые «сжигают» его, удерживая автомобиль в неподвижном состоянии перед светофорами под горку. Дабы не иметь подобных проблем, механики советуют в таких случаях применять рабочий или стояночный тормоз.
«Автомат» для надежной работы также требует использования только синтетического масла ATF LT 71141. Другие смазки могут преждевременно вывести агрегат из строя. «Механика» и «робот» менее капризны, а смазка в них меняется каждые 80 тыс. км.
Передок слабоват
Конструктивно ходовая 308-го схожа с предшественником: передняя – типа McPherson, сзади – полузависимая балка. Подвеска достаточно битая и в меру энергоемкая, но недолговечная. Меньше всего (40–60 тыс. км) на наших дорогах служат стойки стабилизатора (втулки способны продержаться до 100 тыс. км). Следующими при 60–70 тыс. км сдаются шаровые опоры, чуть дольше (около 80 тыс. км) ходят опорные подушки передних стоек. При этом сайлент-блоки рычагов выдерживают пробег в районе 150 тыс. км. Благо стоимость ремонта снижает отдельная замена всех расходников. А вот «резинки» задней балки отечественным механикам менять еще не приходилось.
Реечное рулевое управление c электрогидроусилителем оказалось вполне надежным. Рулевые тяги служат 60–80 тыс. км, а наконечники – не менее 100 тыс. км.
Тормозная система оснащена дисковыми механизмами передних и задних колес. В ходе эксплуатации неприятностей могут доставить задние тормоза – со временем колодка прикипает к скобе и не отходит от диска, провоцируя повышенный износ фрикционных накладок. Если износ не является критичным, вполне можно обойтись разработкой скобы и колодки.
Слабые места
В передней подвеске меньше всего служат стойки стабилизатора (40–60 тыс. км), шаровые опоры (60–70 тыс. км) и опорные подушки передних стоек (около 80 тыс. км).
«Автомат» Tiptronic грешит выходом из строя клапанного механизма переключения передач.
В «бензинках» 308-го из-за проблем с электромагнитными клапанами системы регулировки фаз ГРМ и растяжения цепи «убегают» фазы газораспределения.
Со временем на старых авто забивается радиатор отопителя – как следствие, «печка» плохо прогревает салон.
Резюме
Кузов и салон
Привлекательная рыночная стоимость. Изысканный дизайн. Высокие пассивная безопасность и коррозионная стойкость кузова. Удобный салон. Широкая функциональность универсала SW и огромный багажник. Плохое сохранение остаточной стоимости. Низкие фирменные передние брызговики и длинный передний свес. Со временем забивается радиатор отопителя. Неудобное размещение регулятора подогрева передних кресел.
Двигатели
Экономичность, тяговитость и мягкая работа (турбодизели HDI). Проблемы с электромагнитными клапанами системы регулировки фаз ГРМ, растяжение цепи ГРМ, нагар на клапанах, требовательность к качеству и типу смазки («бензинки»). При больших пробегах течь масла из-под постели ГБЦ и крышки масляного насоса (турбодизели HDI). Течи масла из-под вакуумного усилителя тормозов (все моторы).
Трансмиссия
Надежная механическая коробка передач. Выход из строя клапанов переключения передач, требовательность к маслу (АКП Tiptronic). Отказ актуатора (роботизированная КП).
Ходовая, рулевое
Хорошая управляемость. Надежные задняя подвеска, рулевое. Недолговечность стоек стабилизатора, шаровых опор и опорных подушек передней подвески, рулевых тяг. Со временем колодка прикипает к скобе (задние дисковые тормоза).
Peugeot 308
от 92,8 тыс. грн. до 196 тыс. грн.
По данным каталога «Автобазар»
Общие данные
Тип кузова
хэтчбек, универсал,купе-кабриолет
Дверей/мест
3/5 и 5/5, 2/4
Габариты, Д/Ш/В, мм
4275/1815/1500 (хэтчбеки), 4500/1815/1555, 4400/1815/1425
База, мм
2610, 2710 (универсал)
Масса снаряженная/полная, кг
1285/1815 (хэтчбеки), 1315/1885, 1510/1885
Объем багажника, л
350/1200 (хэтчбеки), 508/2149, 225/405
Объем бака, л
60
Двигатели
Бензиновые 4-цилиндр. :
1,6 л 16V (120 л. с.), 1,6 л 16V Turbo (156/175/200 л. с.)
Дизельные 4-цилиндр.:
1,6 л 8V Turbo (92 л. с.), 1,6 л 8V Turbo (112 л. с.), 1,6 л 8V Turbo (150 л. с.)
Трансмиссия
Тип привода
передн.
КП
5-ст. мех., 4- или 6-ст. авт., 6-ст. робот
Ходовая часть
Тормоза передние/задние
диск. вент./ диск.
Подвеска передняя/задняя
независ./полузавис.
Шины
195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 R18
Расходники и замена, грн. *
Наименование
Деталь
Замена
Воздушный фильтр Bosch 155 40
Топливный фильтр Bosch 106 238
Салонный фильтр Bosch 104 100
Маслянный фильтр 105 119**
Передн./задн. торм. колодки Bosch 642/227 100/119
Щетки стеклоочистителя Bosch 409 20
Свечи зажигания Bosch 122 139
Ремень навесного оборудования Bosch 116 139
Аккумулятор Bosch 1170 20
*Запчасти – Bosch, замена – «Бош Авто Сервис»
**Работа вместе с заменой масла
Широкий выбор запчастей на сайте zapchasti.avtobazar.ua
Альтернатива
Renault Megane – прямой конкурент Peugeot 308. Отличается наибольшим количеством модификаций.
Renault Megane III с 2008 г.
от 121,5 тыс. грн. до 160 тыс. грн.
Тип кузова
3- и 5-дв. хэтчбеки, 4-дв. седан, 5-дв. универсал, купе-кабриолет
Объем багажника, л
375/1025 и 405/1160, 530/н.д., 485/1600, 210/415
Двигатели 4-цил.
3 бенз.: от 1,6 л 16V (110 л. с.) до 2,0 16V Turbo RS (225 л.с.) и 2-диз.: 1,5 л 8V Turbo (105 л. с.), 1,5 л 8V Turbo (110 л. с.)
Golf VI – одна из дорогих моделей С-класса, хорошо сохраняющая остаточную стоимость.
VW Golf VI 2008–2012 г. в.
от 140 тыс. грн. до 200 тыс. грн.
Тип кузова
3- и 5-дв. хэтчбеки и 5-дв. универсалы
Объем багажника, л
350/1305, 525/н.д., 505/1495
Двигатели 4-цил.
4 бенз.: от 1,2 л 16V Turbo (105 л. с.) до 2,0 16V Turbo (210 л.с.) GTI и 2-диз.: 1,6 л 16V Turbo (105 л. с.), 2.0 л 16V Turbo (110 л. с.)

Сергей Peugeot 308 2008 г. Эксплуатирую 5 лет. Пробег 58 тыс. км. Мотор 1,6 л HDI. Мощность 92 л. с. КП5-ст. «механика».
Нравится
В первую очередь этот автомобиль привлек меня своим дизельным двигателем. Он отличается мягкой работой, очень хорошей тяговитостью и высокой экономичностью – даже при активном стиле езды в городском цикле удается укладываться в расход до 6 л на «сотню». Отмечу хорошую управляемость, которой славятся модели Peugeot – рулится 308-й очень послушно, понятно, и активно ездить на нем – в удовольствие. Салон удобный, а обшивка отличается высокой износостойкостью – проверено 5-летним юзаньем моих троих детей.
Не нравится
Езжу на нем немного – в среднем 10 тыс. км в год. За это время уже заменил стойки стабилизатора, передний ступичный подшипник и аккумулятор. В остальном никаких проблем с машиной не было. Из замечаний – громкая работа задней подвески, а также длинный и низкий передний свес: при неаккуратной езде можно запросто повредить передний бампер.
Моя оценка 4,0
Резюме «АЦ»
К покупке б/у 308-го нужно подходить взвешенно, несмотря на привлекательность дизайна и цены, практичность, особенно версий SW. Бензиновые моторы нового поколения ненадежны, как и АКП и РКП. Ряд деталей передней подвески на наших дорогах служит недолго.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Новый Peugeot 308 2021 СКОРО В РОССИИ! Фото, цены, комплектации
На начало 2021 года у компании Peugeot было запланировано два важных события: глобальный ребрендинг со сменой логотипа и премьера обновленного хэтчбека 308. Успех этих мероприятий проще всего оценивать одновременно, ведь именно 308-я модель первой заполучила новые фирменные шильдики.
Более того, она решила демонстрировать их со всех четырех сторон: новая эмблема в виде щита с изображенной на нем головой льва (привет 1960-е гг.) оказалась не только спереди и на крышке багажника, но и на передних крыльях.
На странице все подробности о новой модели Peugeot 308 2021 года:
Когда выйдет в России?
Фото;
Цены и комплектации;
Технические характеристики;
Видео тест-драйв.
Обзор
Футуристичный салон нового хэтчбека.
Пежо 308 2021 модельного года – это качественно иной автомобиль, знаменующий собой новое третье поколение модели, которому от предшественника достался, разве что формат.
Французы не стали вопреки общему тренду превращать свой хэтч в подобие мини-кроссовера и откровенно бросили вызов VW Golf 8, предложив рынку машину, улучшенную практически во всех аспектах: новая платформа с возможностью реализации гибридных и электрических технологий, более просторный салон, шикарное оснащение.
Разумеется, не обошлось и без пресловутого французского дизайна интерьера с угловатой передней консолью и рулем-штурвалом.
Кузов

308-й хэтчбек увеличился в размерах: колесная база стала больше на 55 мм (2675 мм.), длина кузова на 114 мм (4367 мм), ширина – на 48 мм. (1852 мм.) При этом кузов стал ниже на 13 мм (1444 мм.), а клиренс остановился на отметке в 140 мм.
Глядя на профиль автомобиля, хорошо заметны успехи французов по части улучшения аэродинамики: обтекаемый корпус и увеличенный наклон ветрового стекла снизили коэффициент сопротивления с 0,29 до 0,28.
В базовую комплектацию Пежо 308 2021 входит светодиодная оптика (в качестве опции предлагаются матричные фары), спереди – с «клыками» ходовых огней, сзади – трехсекционные с горизонтальной соединяющей перемычкой. Необычное оформление получили оба бампера, а на порогах, как и на переднем свесе, разместились любопытные аэродинамические плоскости.
Салон
Футуристичный салон нового хэтчбека.

Внутри французы продолжили развивать архитектуру интерьера i-Cockpit, поэтому рабочее место водителя во многом схоже с предыдущим вариантом кокпита. Относительно небольшой руль и огромный дисплей для виртуальных приборов были на Пежо 308 2021 года и раньше, но теперь «приборку» украшает трехмерная графика, а в мультимедийной системе, управляемой тачскрином такого же размера, появилось голосовое управление.
В «топовых» комплектациях французского хэтчбека появляются кресла с массажерами и электроприводами, панорамная крыша, система обогрева руля, камеры кругового обзора и сенсорная панель i-Toggles с настраиваемыми «горячими клавишами».
Также производитель предлагает достойный выбор материалов обивки: ткань, замша и натуральная кожа Nappa. Электрический «ручник» – в базовом оснащении.
Технические характеристики и начинка
Несмотря на наличие в моторной гамме классических ДВС, самой востребованной модификацией на европейском рынке французы видят гибрид. Он базируется на 1.6-литровом бензиновом моторе мощностью 150 или 180 л. с., которому помогает встроенный в автоматическую трансмиссию электрический 110-сильный агрегат.
Этот тандем дополняет 12,4-киловаттный аккумулятор, гарантирующий около 60 км. автономного пробега на полностью заряженной батарее. Конечно, основное предназначение электродвигателя – уменьшение расхода топлива и решение экологических задач.
Тем же, кто не готов переплачивать за «зеленые» технологии, будут предложены дизельные «четверки» (130 л. с.) и бензиновые «тройки» (110 и 130 л. с.) Все они могут работать совместно с «коробкой» 6-МКПП, а 130-сильным моторам также готова ассистировать автоматическая 8-скоростная трансмиссия.
Пежо 308: выйдет ли в России?
Новый Peugeot 308 2021 года, третьего поколения появится в продаже во втором полугодии 2021-го одновременно в нескольких европейских странах. Российским дилерам новинку точно не предложат, поскольку 308-я попрощалась с нашим рынком еще в 2018 году по причине низкого спроса (т. е. высокой цены), но не исключено, что все может изменится.
Конкуренты
Если французский хэтчбек выйдет на российский рынок, то он будет конкурировать со следующими моделями:
Видео тест-драйв

Фото

Peugeot 308 2021 года, комплектации и цены

Понравился материал? Будем благодарны за репост
описание, характеристики, фото, видео, цена
Peugeot 308, да и в целом французские автомобили, не пользуются в Украине большой популярностью. Если, конечно, не считать Logan и Duster, которые входят в список самых продаваемых автомобилей страны. Да и те лишь представлены под брендом Renault. По факту же это модели румынской Dacia.
Однако, на наш взгляд, украинцы обделяют «французов» вниманием незаслуженно, о чем свидетельствует высокие продажи этих автомобилей в Европе, в чем можно убедиться, посмотрев статистику по этой ссылке.
В данном обзоре речь пойдет о хэтчбеке Peugeot 308, который является хорошей альтернативой таким моделям, как Volkswagen Golf и Ford Focus.
Ниже мы расскажем про:
Характеристики Peugeot 308
Мотор
Топливо дизель дизель бензин
Объем, л. 1.6 1.6 1.6
Мощность, л.с. 92 120 150
Крутящий момент, Нм 230 300 240
Расход топлива, л/100 км.
город 4.4 4.1 8.8
трасса 3.4 3.3 5.2
средний 3.7 3.6 6.5
Динамика
Макс. скорость, км/ч 183 196 211
От 0 до 100 км/ч, с. 11.3 9.5 8.5
Цена, от $ 20 150 23 700 20 850
В Украине в линейку двигателей Peugeot 308 входит три агрегата: два дизельных и один бензиновый. Если вы подыскиваете экономичный автомобиль, то 308-й – одно из лучших предложений на украинском рынке.
С 1,6-литровым дизельным мотором из линейки BlueHdi хэтчбек в среднем потребляет 3,6 литров топлива на 100 километров, благодаря чему данная модель вошла в топ-10 самых экономичных авто, которые можно купить в Украине.
Справедливости ради стоит отметить, что автомобиль с таким мотором стоит существенно дороже, чем с другими агрегатами.
Оснащение
Peugeot 308 может похвастаться хорошим уровнем оснащения. Хэтчбек укомплектован мультимедийной системой с 7-дюймовым сенсорным экраном, которая позволяет подключать смартфон через Mirror Lynk.
В комплекте с информационно-развлекательной системой также идут шесть динамиков, Bluetooth, USB и управление на руле.
Покупая 308-й, уже в базе вы получаете:
систему помощи при экстренном торможении;
электронную систему стабилизации;
двигатель, оснащенный системой Stop-Start;
систему помощи при движении на подъем;
круиз-контроль;
двузонный климат-контроль;
задний датчик парковки;
передние сидения с подогревом и регулировкой по высоте;
В целом Peugeot 308 оснащен куда лучше, чем многие его конкуренты. Хотя цифровой приборной панели, как на Golf, французы не предлагают.
Вместительность
Объем багажника Peugeot 308 – 335 литров. Это больше, чем у Ford Focus (316 л.). Однако несколько меньше, чем у нового Volkswagen Golf, багажник которого теперь вмещает 380 литров.
Хватает места в автомобиле и пассажирам. Несомненный плюс 308-го – даже в базовой комплектации по высоте регулируется не только сидение водителя, но и кресло переднего пассажира, чего не встретишь во многих других моделях.
На заднем ряду уже не так просторно – пассажирам приходится расплачиваться за большой багажник. Комфортнее всего здесь будут себя чувствовать дети. А вот взрослым вряд ли понравятся поездки на заднем диване «Пежо 308» на дальние расстояния.
Проблем, с тем, чтобы приткнуть личные вещи возникнуть не должно. В автомобиле вместительный перчаточный ящик, большие карманы в дверях, а также есть отдельная ниша под центральным подлокотником.
Безопасность
Последний краш-тест Peugeot 308 проводился в 2013 году – после дебюта автомобиля нового поколения. По результатам испытаний Euro NCAP хэтчбек получил наивысшую оценку – пять звезд.
Самые высокие балы «француз» получил за безопасность взрослых пассажиров и водителя. Также эксперты высоко оценили системы безопасности авто.
Конкуренты Peugeot 308
Модель Volkswagen Golf Ford Focus
Объем багажника, л. 380 316
Расход топлива, л/100 км
город 5.7-6.1 5.7-8.7
трасса 4.1-4. 4 4.1-4.9
средний 4.7-5.3 4.7-6.3
Цена, от $ 18 000 16 500
ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ
Обзор Peugeot 308 SW Estate 2020
Привлекательность Peugeot 308 расширилась за счет появления версии универсал 308 SW. Он конкурирует с SEAT Leon ST, Kia Cee’d SW, Ford Focus Estate и Skoda Octavia Estate, но также соперничает с более дорогими моделями, такими как BMW 5 Series Touring, когда дело доходит до полной грузоподъемности.
Это здоровый аппетит к багажу без ущерба для стиля; 308 SW по-прежнему сохраняет сдержанную элегантность более короткой модели хэтчбека.Рестайлинг в конце 2017 года привел к некоторым незначительным эстетическим изменениям, в основном состоящим из новой решетки радиатора и переработанных фар. 308 SW также относительно легкий, что помогает ему вернуть впечатляющую экономию топлива и продемонстрировать приличную маневренность на извилистой дороге.
Peugeot представила 1,5-литровый дизельный двигатель BlueHDi в рамках последней модернизации 308 SW, предлагая впечатляющее сочетание производительности и экономичности. В результате отказались от 1,6-литрового дизельного двигателя, оставив 1,5-литровый BlueHDi в двух различных состояниях: 99 или 129 л.с.
Версия мощностью 99 л.с. может возвращать до 63,8 миль на галлон, выделяя при этом от 97 до 102 / км CO2 для диапазона 27/28% BiK, в то время как более мощная версия имеет почти идентичный показатель экономии и выбросы CO2 92-100 г / км. . Также есть небольшой штраф за выбор 129 л.с. с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, с экономией, снова оцененной на уровне 61 миль на галлон, и выбросами CO2, указанными на уровне 99-110 г / км.
Другие обзоры
Обзоры отделки автомобилей
Подробные обзоры
Дорожные испытания
Если мощность важна для вас, обновите до 2.0-литровый дизель предлагает 179 л.с., что позволяет 308 SW разгоняться до 100 км / ч менее чем за девять секунд. Этот двигатель также делает 308 SW пригодным для буксировки автомобилем с максимальной грузоподъемностью прицепа с тормозами 1600 кг. Топовый дизель стоит дорого — вы можете выбрать его только в спортивной комплектации GT, где он поставляется с автоматической коробкой передач в стандартной комплектации. Он также менее экономичен — 49,4 миль на галлон.
Те, кто рассчитывает проезжать менее 12 000 миль или около того каждый год, могут найти 1,2-литровый бензин, отвечающий всем требованиям.Он производит 109 или 129 л.с., и оба, как утверждается, возвращают почти 50 миль на галлон при уровне выбросов CO2 всего 113 г / км. Это впечатляющие цифры для бензинового универсала.
Отмечая радикальный отход от старых моделей, 308 SW имеет минималистичный салон, в котором почти все функции управляются с большого сенсорного дисплея. Если присмотреться, можно найти царапающийся пластик, но большинство материалов красивы и приятны на ощупь. Он, безусловно, выглядит намного более стильно, но есть несколько проблем: использование сенсорного экрана даже для регулировки кондиционирования — это слишком далеко, тем более, что он может медленно реагировать. Peugeot также решил установить небольшое рулевое колесо; Идея состоит в том, чтобы смотреть на приборы, а не сквозь них, но некоторые водители сообщают, что это затемняет приборы.
Доступны пять уровней отделки салона: Active — самый базовый, но все еще есть DAB-радио, Bluetooth, кондиционер, круиз-контроль, легкосплавные диски, двухзонный климат-контроль и 9,7-дюймовый сенсорный экран. Allure более стильный и имеет передний и задний парктроник, фиксированную панорамную крышу, складывающиеся зеркала заднего вида и рейлинги на крыше.Tech Editions добавляет множество систем помощи водителю и безопасности, в то время как модели GT Line выглядят быстрее благодаря обвесу, 18-дюймовым колесам и сдвоенным выхлопам, а также имеют некоторые практичные дополнения, такие как камера заднего вида. Между тем отделка GT предназначена для самых мощных дизельных и бензиновых двигателей.
Peugeot 308 занял 50-е место из 100 автомобилей, вошедших в рейтинг удовлетворенности владельцев автомобилей Driver Power 2019 года, которые сейчас продаются в Великобритании, с впечатляющими показателями надежности. В 2018 году он не входил в число 75 лучших автомобилей, но 3008, который имеет аналогичную механическую структуру, был самым высоко оцененным автомобилем в 2018 году. 308 также получил полные пять звезд в краш-тестах Euro NCAP, что доказывает его. впечатляюще безопасно.
Обзор Peugeot 308 GT Line 2020 года (видео)
Конкуренция на рынке небольших автомобилей — трудная задача в 2020 году. Это не только один из наиболее конкурентных рынков, но и сокращается из-за растущей популярности внедорожников. Тем не менее, Peugeot 308 2020 года продолжает катиться в Австралии, в то время как другие уходят из этого сегмента.
Он поражает своим европейским стилем, минималистичным интерьером и новым трехцилиндровым двигателем. Понятно, что в Австралии мы получаем только одну трехцилиндровую силовую установку, соответствующую шестиступенчатой автоматической коробке передач. Но нам предлагают люк и универсал. Allure начального уровня доступен в кузовах хэтчбек и универсал, а наша тестовая модель, флагманская линия GT, является исключительно хэтчбеком.
Цены начинаются с 30 499 долларов за люк Allure и поднимаются до 34 990 долларов за GT Line (без учета дорожных расходов).Здесь нет более спортивной модели GT или высокопроизводительной модели GTi.
2020 Peugeot 308 GT Line — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель: 1,2-литровый трехцилиндровый с турбонаддувом
Мощность: 96 кВт при 5500 об / мин / 230 Нм при 1750 об / мин
Трансмиссия: Шестиступенчатая автоматическая
Тип привода: Передний привод
Колеса: F&R: 18 × 8,0, 225/40
ANCAP: Пять звезд (с 2014 г.)
Собственная масса: 1122 кг
Удельная мощность: 11.68: 1 (кг: кВт)
Официальный экономия топлива: 5,0 л / 100 км
Экономия во время теста: 7,0 л / 100 км
Запас топлива / тип: 53 л / 95 RON
Энергоэффективность: 19,2 кВт: Д / 100 км
0-60 км / ч: 4,34 секунды *
0-100 км / ч: 9,78 секунды *
60-110 км / ч: 7,23 секунды *
1/4 мили: 17,06 секунды при 133,5 км / ч *
Максимальное ускорение: 0,548g
Торможение 100-0 км / ч: 3. 01 секунда на высоте 38,67 м *
Максимальное замедление: -1,211 г
Децибел на холостом ходу: 39 *
Пиковый децибел при 60-100 км / ч: 76 *
Цена от: $ 34 990
* Цифры как проверено PerformanceDrive в тот же день. Заводские претензии могут быть разными.
2020 Peugeot 308 GT Line — ПАКЕТ
Мы понимаем, что автомобили французского производства всегда будут стоить немного дороже в Австралии. Но GT Line стоит 35 тысяч долларов.К счастью, в стандартной комплектации есть множество вкусных угощений. Основные особенности включают 18-дюймовые легкосплавные диски, двухзонный климат-контроль, датчики слепых зон с предупреждением о выезде с полосы движения и активную помощь в удержании полосы движения, смягчение последствий лобового столкновения, передние и задние датчики парковки, распознавание дорожных знаков, фонари лужи в дверных зеркалах, гигант панорамная стеклянная крыша с электрической шторкой и скромный обвес.
Единственная большая особенность, упущенная здесь, — это адаптивный круиз-контроль. К сожалению, это даже не доступно в качестве опции.Мы также хотели бы видеть предупреждение о перекрестном движении сзади, зарядку беспроводного телефона, задние вентиляционные отверстия, кожаные сиденья и, возможно, переднее сиденье с электрической регулировкой. Звуковая система оснащена Bluetooth, цифровым радио, Android Auto и Apple CarPlay, а управление ею осуществляется с помощью 9,7-дюймового сенсорного экрана с широким диапазоном действия.
С точки зрения дизайна 308 GT Line — поразительно красивый хэтчбек в европейском стиле. Передняя часть динамичная и изысканная, с множеством острых углов и хрома, чтобы она выглядела кричащей.Нам нравятся точечные светодиодные фонари в верхней части фар, а изгиб в нижней части световых блоков создает агрессивную атмосферу.
В задней части люк 308 можно легко принять за фургон благодаря удлиненной линии крыши, которая круто изгибается назад, чем другие люки. В любом случае, это округлая задняя часть, которая выглядит великолепно и пропорционально. Контрастный черный нижний фартук создан специально для GT Line.
Зеркала в салоне в том же спортивном, европейском стиле.Но это идет с минималистическим подходом. Кнопок меньше, чем у большинства конкурентов, большинство функций кондиционирования управляются с помощью сенсорного экрана, что может быть неудобно во время вождения. На нижней половине приборной панели есть несколько твердых пластиков, а двери и точки касания — из более качественных материалов soft-touch. Большинство элементов управления выглядят и ощущаются качественно. Комбинация приборов довольно мала, и ее трудно хорошо рассмотреть из-за ограниченной регулировки рулевой колонки и странного расположения самой комбинации.Но выглядит современно и неповторимо.
Спортивные передние сиденья GT Line имеют полукруглые пряжки, чтобы обеспечить дополнительную боковую поддержку при прохождении поворотов. Но пена также мягкая, поэтому она комфортно повторяет вашу фигуру.
Внутреннее пространство впечатляет благодаря удлиненной задней линии крыши. В первом и втором ряду достаточно места для хэтчбека. А панорамная крыша помогает уменьшить клаустрофобию. Задние двери были вырезаны из кузова еще дальше в верхней части двери, что делает вход / выход менее затруднительным.Просто нужно больше подумать о вариантах хранения; в первом ряду только один подстаканник, а центральные отделения для хранения и дверные карманы очень маленькие.
Загрузочное пространство маленького Мопса огромно. При 435 л это больше, чем у Mazda3 295L, Ford Focus 341L и 217L Toyota Corolla. Если положить задние сиденья вниз, объем увеличится до удобного 1274L. К сожалению, задние сиденья не складываются полностью горизонтально, что может расстраивать, когда вы пытаетесь полностью использовать пространство.
Peugeot предлагает щедрую пятилетнюю гарантию с неограниченным пробегом и пятилетнюю помощь на дороге. Обслуживание требуется каждые 15 000 км или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. А Peugeot предлагает обслуживание по фиксированной цене в течение пяти лет для тех, кого могут беспокоить эксплуатационные расходы автомобиля французского производства.
2020 Peugeot 308 GT Line — ПРИВОД
Три цилиндра — это нечетное число в двигателе. Но внезапно он стал популярным в отрасли во имя эффективности.И пусть числа вас не обманывают. В случае с 308-м он по-прежнему обладает большой мощностью. На бумаге могучий агрегат развивает 96 кВт и 230 Нм. И весь автомобиль весит значительно меньше, чем его конкуренты, всего 1122 кг.
За рулем чувствует себя живо и охотно. Мы обожаем уникальный звук трёх горшков. Это добавляет характера и удовольствия от вождения. И он чувствует себя счастливым, когда его подталкивают, поэтому преодоление крутых холмов не проблема. Турбо-лаг очевиден при взлете с места, при посредственном официальном разгоне 0-100 км / ч 11.0 секунд как бы отражает это. Но когда вы на ходу, он набирает скорость, даже не пытаясь. Наше реальное тестирование с Vbox также показало более приличное время 0–100 км / ч — 9,78 секунды. Хотя, время было достигнуто за счет увеличения оборотов на тормозе перед тем, как отправиться в путь.
На поворотах модель 308 демонстрирует плотное и отзывчивое рулевое управление, создавая фирменный спортивный и энергичный вид. Это в сочетании с небольшим рулевым колесом делает управление автомобилем очень увлекательным. Вы можете направить его на любую вершину, и он держится твердо и уверенно, отчасти благодаря впечатляющим шинам Michelin Pilot Sport 3.Он также неплохо поглощает неровности. Уровни контроля и вибрации не нарушаются даже большими ударами.
В обычных условиях функция старт-стоп неприятна и непростительна. Запуск трехцилиндрового двигателя никогда не будет таким плавным, как у двигателей с большим количеством поршней. Но этот особенно мешает, потому что срабатывает слишком быстро и слишком часто. Например, медленно двигаться вперед на стоянке — это боль, поскольку двигатель будет останавливаться и запускаться каждый раз, когда вы останавливаетесь, даже если это происходит четыре раза на полметра.Мы считаем, что здесь есть возможности для улучшения. Как насчет того, чтобы не активировать, пока сначала не будет достигнута определенная минимальная скорость? В целом опыт парковки грубый, раздражающий, ничего не дающий для сокращения выбросов и, по нашему мнению, только увеличивает износ.
Официально средний расход топлива выдающийся, 5,0 л / 100 км. Во время нашего теста нам не удалось достичь уровня ниже 7,0 л / 100 км при смешанном движении по шоссе и городу. Возможно, более длительное использование может дать лучшие результаты, чем наше энергичное вождение.Также требуется бензин с октановым числом не менее 95.
2020 Peugeot 308 GT Line — ВИДЕО

2020 Peugeot 308 GT Line — ИТОГ
Жаль, что сегмент малых автомобилей сокращается, поскольку 308 GT Line — альтернативное предложение, которое будет соответствовать хорошо с водителями, которые хотят что-то немного уникальное, но также что-то стильное и удовольствие от вождения. В отличие от многих конкурирующих моторов, двигатель приятный и характерный, а внешний вид такой же привлекательный, как и они.
Есть некоторые незначительные недостатки, которые могут быть легко исправлены в следующем обновлении, такие как хранение в салоне и плавность запуска и остановки, но в целом мы считаем, что GT Line заслуживает тщательного изучения, если вы находитесь на этом рынке. . И это хорошо для Peugeot за то, что он продолжает предлагать 308 Down Under, даже если это ограниченный модельный ряд.
ПРОФИ:
— Двигатель 3CYL 1.2 с турбонаддувом звучит блестяще и обладает характером
— Европейский внешний вид — победитель
— Фургонная задняя часть обеспечивает большой багажник, хороший вход / выход на задние сиденья
— Особенно спортивный и маневренный обработка
МИНУСЫ:
— Отсутствует адаптивный круиз-контроль
— Технология Start-Stop требует доработки
— Рулевое колесо блокирует вид комбинации приборов
— В салоне не хватает места для хранения
Как всегда, если вы думаете о покупке новый автомобиль не забудьте нажать здесь, чтобы поговорить с нашими специалистами по покупке автомобилей.
Peugeot 308 GTI Обзор видео
Нынешнее поколение Peugeot 308 произвело большое впечатление при первом запуске, став финалистом конкурса Wheels Автомобиль года. Теперь, после долгого ожидания, Peugeot добавила две более быстрые версии GTI к модельному ряду 308, и они уже ведут борьбу в сегменте горячих хэтчбеков. Итак, давайте посмотрим, что ими движет.
ЧТО ВЫПОЛНЯЕТСЯ
Две разновидности 308 GTI разделены выходной мощностью и некоторыми дополнительными характеристиками.Обе машины очень быстрые! Обычный GTI 250 выдает 184 кВт, а с еще большим турбонаддувом GTI 270 выдает 200 кВт. Обе версии используют 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и шестиступенчатую механическую коробку передач, которая снижает мощность через передние колеса.
4
В динамике Peugeot 308 GTI — отличный автомобиль для вождения и идеальный воин на выходных. У него отличная управляемость, он хорошо едет и у него море сцепления. Он также относительно легкий, весит более 1200 кг, а его тормоза, особенно в GTI 270, очень сильные.
Итак, мы знаем, что это быстро, но не должны забывать о практичности хэтчбека GTI. Багажник приличный, а салон просторнее старого. Также есть хороший набор функций безопасности.
ЧТО ВНУТРИ
Этот интерьер полон гоночных элементов, таких как компактное рулевое колесо с центральной линией в стиле ралли наверху и удобные спортивные сиденья с отделкой алькантарой. Комбинация приборов странным образом расположена над рулевым колесом и имеет стрелку тахометра, которая по какой-то причине вращается против часовой стрелки, но как только вы отрегулируете ее положение, Peugeot скажет, что ее использование менее утомительно.
Обе версии имеют круиз-контроль, запуск без ключа, камеру заднего вида, спутниковую навигацию, большой сенсорный дисплей и даже перчаточный ящик с кондиционером. Дополнительные особенности GTI 270 включают дифференциал повышенного трения, огромные 380-миллиметровые карбоновые передние тормоза, 19-дюймовые легкосплавные диски и уникальные ковшеобразные сиденья Peugeot Sport.
4
ВЫБОР
После того, как вы взвесили оппонентов и остановили свой выбор на 308, вам остается сделать только один выбор.Если бы мы покупали, мы бы остановились на GTI 270. Он кажется самым особенным, а его характеристики заставят даже Golf GTI казаться немного медленным. Если это выходит за рамки вашего бюджета, GTI 250 — отличный пакет, который не оставит вас разочарованным. Оба GTI обладают притягательной индивидуальностью, и это то, что нам нравится во французских автомобилях.
ИТОГИ
Peugeot переместил стойки ворот вперед с новым 308 GTI. Французский хот-хэтч имеет серьезные характеристики в автомобиле, с которым можно жить каждый день.Это невероятно способный, хорошо сделанный и больше, чем просто пони для одного трюка.
Как вам наш новый дизайн сайта? Расскажите нам в комментариях ниже или отправьте нам свое мнение по адресу [email protected].
Обзор Peugeot 308 SW | Auto Express
Peugeot 308 SW — это компактный универсал, созданный на основе хэтчбека 308. Он последовал вскоре после пятидверного автомобиля в 2013 году, и он разделяет эффективный диапазон двигателей этого автомобиля, элегантный внешний вид и щедрый уровень оснащения.У 308 SW не только более длинная задняя часть, но и немного длиннее колесная база, чем у люка, что делает его одним из самых просторных универсалов в своем классе.
• Лучшие универсалы
Значок SW — это сокращение от Station Wagon, и он использовался на универсальных версиях компактных семейных автомобилей Peugeot с момента появления 307 SW в 2002 году. Сиденья, превращая 307 SW в семиместный автомобиль, нынешний автомобиль строго пятиместный — если вы хотите Peugeot с семью сиденьями, вам придется вместо этого выбрать 5008.
В 2017 году был проведен легкий фейслифтинг, в результате которого внешний вид 308 SW стал соответствовать кроссоверу 3008 благодаря новой решетке радиатора и передним фарам. Во время обновления также были добавлены дополнительный комплект безопасности, улучшенная информационно-развлекательная система и новая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач для высшего уровня отделки салона.
Линейка двигателей изменилась после рестайлинга, но в основном базируется на 1,2-литровом трехцилиндровом бензиновом двигателе e-THP с турбонаддувом и трех дизельных двигателях: 1,5, 1,6 и 2,0-литровых четырехцилиндровых агрегатах BlueHDi. Бензиновый 1,2-литровый двигатель выпускается в вариантах 110 и 130, первый с пятиступенчатой механической коробкой передач (после фейслифтинга — с шестью скоростями), второй — с шестиступенчатой механической коробкой передач или EAT6 с автоматическим управлением.
Другие обзоры
Групповые испытания автомобилей
Подробные обзоры
Испытания подержанных автомобилей
1.6 BlueHDi выпускается в вариантах 100 и 120, обе из которых поставляются с шестиступенчатой механической коробкой передач, однако последняя также имеет автоматическую опцию EAT6.
В верхней части диапазона 2,0-литровый дизельный двигатель предлагается в 150 или 180 вариантах. Первый из них имеет шестиступенчатую механическую коробку передач с автоматической коробкой передач EAT6 в качестве опции, а второй — только автоматический.
После фейслифтинга в 2017 году был представлен 120 1.На смену 6-литровому дизелю пришел чуть более мощный 130-литровый двигатель объемом 1,5 л. В то же время шестиступенчатая автоматическая коробка передач EAT6 была заменена восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, которая устанавливается на 1,5-литровый 130-литровый дизельный двигатель и 2,0-литровый дизельный двигатель с максимальным запасом хода.
Уровни отделки салона для 308 SW включают Active, Allure, GT Line и GT (модель Access была удалена из-за фейслифтинга). Это то же самое, что и хэтчбек, хотя, в отличие от хэтчбека, у 308 GTi нет универсалов, способных соперничать с подобными SEAT Leon ST Cupra и Ford Focus ST Estate — хотя, когда прибыла реконструкция, то же самое произошло и с 222-сильным 1.6-литровый турбо, предлагается только в облике GT.
Как и другие конкуренты, не каждый двигатель доступен в каждом уровне отделки салона. Как следует из названия, модели Access поставлялись только с бензиновыми и дизельными двигателями начального уровня, в то время как автомобили Active и Allure поставлялись со всеми видами бензина 1,2 и дизеля 1,6. Автомобили GT Line поставляются с более мощными 1,2- и 1,6-литровыми двигателями, а также 2.0 BlueHDi 150, в то время как модель GT поставляется только с 2.0 BlueHDi 180 auto и является спортивным флагманом линейки.
Все модели достаточно хорошо оборудованы, особенно от Active и выше.В автомобилях доступа есть кондиционер, электрические стеклоподъемники, круиз-контроль, DAB-радио и Bluetooth. Active добавляет 16-дюймовые колеса, двухзонный климат-контроль, парктроник, автоматические фары и дворники, а также спутниковую навигацию. Allure предлагает 17-дюймовые легкосплавные диски, рейлинги, противотуманные фары и светодиодные фары, в то время как GT Line использует колеса размером до 18 дюймов и добавляет тонированные стекла, светодиодные индикаторы последовательного включения и светодиодные противотуманные фары, камеру заднего вида и спортивные детали внутри и снаружи.
Топовый GT получает такие же спортивные дополнения, как и GT Line, а также добавляет немного меньший дорожный просвет, красную строчку на рулевом колесе и пакет помощи водителю с динамическим круиз-контролем и системой экстренного торможения.
Помимо обширного списка комплектов, 308 SW имеет конкурентоспособную цену, что делает ее хорошим выбором в классе компактных семейных универсалов. Его основным конкурентом в области максимального пространства является Skoda Octavia Estate, в то время как SEAT Leon ST, Renault Megane Sport Tourer и Vauxhall Astra Sports Tourer заслуживают внимания. Затем есть Kia Cee’d Sportswagon, Hyundai i30 Tourer, Toyota Auris Touring Sports, VW Golf Estate и Ford Focus Estate.
Нет сомнений в том, что Peugeot 308 SW — лучшее предложение, чем автомобиль первого поколения, который он заменил.Он заменил свой предшественник с отвисшей челюстью четким, элегантным стилем, и в нем есть много грузового пространства по привлекательной цене.
Линейка двигателей сильная, особенно если вы ищете экономичный дизель, хотя излишне мягкая езда и тусклая управляемость не соответствуют стандартам лучших в своем классе. Уровни оснащения высоки, но сенсорному экрану нужно немного доработать.
Благодаря значительно улучшенному качеству сборки и надежности, получившей одобрение владельцев в нашем обзоре Driver Power, 308 SW должен понравиться водителям, ищущим практичный семейный транспорт.Мы выбрали 1,6 BlueHDi 120 с дизельным двигателем в комплектации Allure за отличное сочетание характеристик, комплектаций и экономичности.
Превосходный КПД двигателя, но динамика шасси не впечатляет, поэтому привод может быть лучше
Из бензиновых двигателей выбирают новый 1,2-литровый e-THP 130 — это трехцилиндровый турбонаддув, который производит впечатляющие 128 л.с. настоящая реклама преимуществ технологии уменьшения размеров.
Включите его, и он достаточно тихо на холостом ходу, хотя система стоп-старт действительно включается и выключается с небольшой вибрацией.Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, но он страдает нечетким, мягким переключением, из-за которого переключение передач кажется утомительным.
308 демонстрирует свои лучшие качества с дизельным двигателем под капотом, поскольку мягкая подвеска и ориентированная на комфорт поездка означают, что бесшумный и мощный 1,6-литровый агрегат BlueHDi очень хорошо соответствует характеру автомобиля.
Модель GT высшего класса доступна только с 2,0-литровым дизельным двигателем BlueHDi мощностью 178 л.с. или 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 222 л.с., оба из которых соединены с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
В поворотах мягкая подвеска означает большой крен, в то время как неровности в середине поворотов вызывают дискомфортную качку. Более того, маленькое рулевое колесо ощущается в руках как игрушка, а неудобное положение за рулем не позволяет вам преодолевать повороты.
Мягкая подвеска должна означать, что 308 удобна в поездках, но на самом деле она довольно неуравновешенна на неровностях. Поездка на низкой скорости удобна и управляема, но автомобили с большими легкосплавными дисками заметно устойчивее в городе.
Двигатели
Трехцилиндровый бензиновый двигатель PureTech с турбонаддувом 308 SW выпускается в двух вариантах мощностью 109 и 128 л.с. соответственно — последний доступен с механической или автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км / ч занимает 11,6 секунды для меньшего двигателя и 10 секунд для более мощной версии — а включение функции Quickshift сокращает это время еще на полсекунды.
Полная линейка дизелей BlueHDi включает 99-сильный 1.6 только с пятиступенчатой механической коробкой передач, 118-сильный 1.6 с шестиступенчатой механической коробкой передач и автоматической опцией (впоследствии замененной на 1,5-литровый дизель мощностью 128 л.с.) и две версии 2,0-литрового агрегата. Во-первых, это версия мощностью 148 л.с., которая поставляется с возможностью выбора ручной или автоматической коробки передач, в то время как двигатель мощностью 178 л.с. доступен только как автоматический. Время разгона до 100 км / ч варьируется от 12,8 до 8,6 секунд, в зависимости от вашего выбора.
Превосходная экономия топлива означает низкие эксплуатационные расходы, но снижение стоимости будет проблемой в хвосте
Peugeot 308 SW легче, чем большинство его основных конкурентов, благодаря радикальной схеме экономии веса во время его конструкции, а универсал легче на 140 кг. чем автомобиль, который он заменяет.
Эта добавленная легкость в сочетании с кузовом, который имеет более аэродинамическую форму, чем раньше, помогает получить впечатляющие официальные показатели экономии топлива.
Вершиной дерева эффективности является 1,5-литровый Blue 130 мощностью 128 л.с., который расходует 80,7 миль на галлон и выделяет всего 93 г / км CO2. 1.6 BlueHDi 100 почти так же впечатляет: его официально заявленные показатели составляют 78,5 миль на галлон и 95 г / км.
Бензиновая модель начального уровня также довольно экономна, и поэтому бренд ожидает, что она будет лидером среди частных розничных покупателей.1,2-литровый тройной возвращает заявленные 57,6 миль на галлон.
308 SW находится на одном уровне с такими автомобилями, как SEAT Leon ST, но в стандартной комплектации поставляется лучше, и он уступает таким конкурентам, как Volkswagen Golf и Honda Civic, с ценами, начинающимися чуть более 18 500 фунтов стерлингов за самые базовые версии, хотя остатки, вероятно, будут слабее, чем у любого из этих конкурентов.
Стандартное оборудование впечатляет: даже автомобили среднего класса получают спутниковую навигацию и 9,7-дюймовый сенсорный экран в стандартной комплектации, модели Allure получают цветную камеру заднего вида и такие плюсы, как 17-дюймовые легкосплавные диски и полностью светодиодные фонари .
Страховые группы
Страховое покрытие должно быть разумным для большинства версий 308 SW, поскольку его групповые рейтинги начинаются с 14 для уровня отделки салона PureTech petrol Access. 2.0 GT предсказуемо дороже для включения в группу 29.
Амортизация
Несмотря на некоторые известные спортивные модели в своей относительно недавней истории, Peugeot как бренду, как правило, не удавалось добиться успеха. Это отражается в его относительно низких показателях на рынке подержанных автомобилей: наши эксперты прогнозируют, что он сохранит от 31 до 38 процентов своей стоимости через три года и 36 000 миль.
Элегантные линии экстерьера 308 SW являются заметным улучшением по сравнению с его предшественником
SW отличается тем же элегантным стилем, что и его собрат хэтчбек 308. Ушли в прошлое зияющая решетка радиатора и неуклюжие линии 307 SW, их заменили изящный нос, резкие линии и элегантная задняя часть. Помимо дополнительного кузова за задними колесными арками этого универсала, увеличенная на 110 мм колесная база создает больше места внутри.
Это тоже помогает с его пропорциями. SW на 332 мм длиннее, чем люк, а добавление дополнительных задних окон, рейлингов на крыше и больших огибающих задних фонарей делает универсал, возможно, еще более стильным.Полностью светодиодные фары входят в стандартную комплектацию моделей Allure и выше, в то время как топовая модель GT добавляет заниженную подвеску и пикантный обвес, чтобы выделить ее из остальной части диапазона. Рестайлинг 2017 года принес тонкие, но долгожданные улучшения стиля, в том числе новую решетку радиатора, в результате чего нос 308 SW теперь напоминает внедорожник flash 3008.
Внутри Peugeot имеет привлекательный дизайн приборной панели. Высокие циферблаты видны только над маленьким рулевым колесом, а на большом сенсорном экране элементы управления мультимедиа и климат-контроль сгруппированы вместе, чтобы не загромождать центральную консоль.Электрический стояночный тормоз входит в стандартную комплектацию моделей более высокого класса, освобождая место для хранения.
Некоторые модели доступны с опциональной панорамной стеклянной крышей за 500 фунтов стерлингов, которая отлично справляется с осветлением салона, в то время как электрический солнцезащитный козырек также рассеивает свет, чтобы вещи оставались воздушными, когда они не используются. Интерьер 308 не только хорошо выглядит, но и выглядит хорошо продуманным, с высококачественным пластиком и тонкой металлической отделкой, придающей автомобилю стильный вид.
Спутниковая навигация, стерео и информационно-развлекательная система
A 9.7-дюймовый сенсорный экран является стандартным для серии 308 SW; это неотъемлемая часть системы i-Cockpit Peugeot. Система не только управляет звуком, спутниковой навигацией и функциями Bluetooth, но также содержит элементы управления кондиционером.
Однако, хотя это помогает создать минималистичный вид приборной панели, это также означает, что вам придется входить в различные подменю, например, только для изменения температуры в салоне. Этот процесс усложняется тем, что экран не всегда быстро реагирует на ваши инструкции.Несмотря на то, что она была улучшена с помощью фейслифтинга 2017 года, система все еще далека от лучших в своем классе.
Приложения Peugeot Connect предоставляют вам доступ к таким функциям, как путеводители Michelin и информация о парковке, но нет возможности отразить изображение вашего смартфона на экране. С другой стороны, программирование пункта назначения с помощью спутниковой навигации — это пустяк благодаря распознаванию почтового индекса, плюс вы получите пять лет обновленных карт Европы.
Там достаточно места для больших вещей, но 308 SW можно было бы использовать еще несколько продуманных штрихов.
У 308 SW одни из самых больших ботинок в своем классе, но в салоне автомобиля не было достаточно продуманных мыслей. .Перчаточный ящик крошечный, и Peugeot не стал щедрым на другие отсеки для хранения вещей или ящики.
Также нужно немного привыкнуть к водительскому положению, так как вам нужно опустить маленькое рулевое колесо на колени, чтобы увидеть шкалы. По крайней мере, видимость из машины хорошая.
Еще раздражает, что климат-контроль можно настроить только с помощью тачскрина. Поэтому вместо того, чтобы поворачивать диск, вам нужно перемещаться по подменю и ждать, пока система прокрутится, что может отвлекать, тем более что экран дисплея не такой отзывчивый, как у конкурентов.
Размер
Длина 4585 мм 308 SW означает, что он немного больше, чем VW Golf Estate на 4562 мм, но на несколько мм короче, чем Honda Civic Tourer.
Пространство для ног, место для головы и место для пассажиров
Пространство для пассажиров в 308 SW аналогично тому, что есть в универсале SEAT Leon ST. Это означает, что места почти достаточно для взрослых, хотя пассажиры на заднем сиденье сидят довольно высоко на плоской скамейке, так что кажется, что места для головы меньше. Проблема с запасом высоты усугубляется дополнительной стеклянной крышей, поэтому перед покупкой обязательно попробуйте сесть сзади.
Багажник
Заднюю дверь 308 SW тяжело открыть, но при этом виден багажник объемом 660 литров, который является самым большим в классе. Полезные штрихи включают в себя грузовые рельсы в полу и рычаги складывания сидений по бокам багажника, но крышку багажника сложно закрепить на месте, и вы снимаете ее, выкручивая ее из положения — процесс, который не кажется хорошо продуманным.
После снятия под полом багажника есть прорезь для его хранения, и вы можете удерживать пол с помощью встроенного крючка, который крепится к верхней кромке двери багажника.Опять же, это решение кажется немного дешевым по сравнению с некоторыми конкурирующими системами.
Сложите сиденья, при этом основания опускаются, чтобы получить полностью плоский пол. Общий объем 1775 литров отлично подходит для этого типа автомобилей — даже больше, чем у громоздкого Honda Civic Tourer.
Однако, хотя в 308 SW много места, в нем мало практических деталей. Под полом нет места для хранения вещей, и если вы хотите использовать грузовые рельсы, вам нужно добавить грузовую сетку за 150 фунтов стерлингов. Более того, розетка 12 В установлена над крышкой багажника, что выглядит некрасиво, если вы что-то подключили, а крышка закрыта.
Если вы хотите буксировать прицеп или трейлер, буксировочная способность 308 SW варьируется от 1100 кг до 1500 кг в зависимости от объема двигателя.
Новейшие технологии Peugeot позволяют владельцам отмечать надежность, а модель 308 получает пять звезд за безопасность.
Модель 308 использует новую платформу, которая будет лежать в основе различных моделей Peugeot и Citroen, и пока все выглядит хорошо с точки зрения архитектуры. . Владельцы разместили новый хэтчбек 308, на котором базируется SW, на 19-м месте из 75 автомобилей в опросе Driver Power 2017 года.Модель 308 получила похвалы за двигатель, внешний вид, обслуживание и эксплуатационные расходы, надежность, практичность и безопасность — все это привело к результатам выше среднего.
В салоне в основном используется пластик soft-touch, но некоторые участки твердые и царапаются, что портит общий эффект. Точно так же сенсорный экран может быть довольно неудобным, а спутниковая навигация — не самая интуитивно понятная или точная система, которую мы пробовали. Подключенные приложения загружаются довольно долго, и вскоре эта система может показаться немного устаревшей по сравнению с (правда, более дорогими) системами в конкурирующих автомобилях.Несмотря на это, все основные механические детали проверены и протестированы на других продуктах Peugeot, и хотя 308 не имеет ничего, кроме трехлетней гарантии, он должен быть относительно беспроблемным.
Пятидверный 308 получил пять звезд в краш-тесте Euro NCAP в 2013 году, хотя его процентные оценки ниже, чем у SEAT Leon. Люк 308 получил 92% баллов за безопасность взрослых пассажиров, 79% за безопасность детей и 64% за безопасность пешеходов. Показатели хэтчбека Leon составили 94%, 92% и 70% соответственно, и хотя автомобили, прошедшие краш-тесты, были хэтчбеками, результаты должны быть точным указанием на вероятные характеристики вариантов универсалов.
Шесть подушек безопасности входят в стандартную комплектацию Peugeot, в то время как после фейслифтинга 2017 года была улучшена функция автономного экстренного торможения (AEB), теперь система включает обнаружение пешеходов, хотя AEB не является стандартной функцией для всех моделей 308 SW.
Гарантия
Peugeot поставляется со стандартной трехлетней гарантией бренда / 60 000 миль, которая выглядит довольно неубедительно по сравнению с гарантийным обязательством Kia в размере семи лет / 100 000 миль. Честно говоря, гарантийное предложение Peugeot будет служить целям большинства владельцев.
Обслуживание
Вы можете настроить план обслуживания «все включено» для 308 SW всего за 19,99 фунтов стерлингов в месяц, а другие варианты включают обслуживание по фиксированной цене для таких товаров, как тормозные колодки и шины. Как бы вы ни подходили к нему, 308-й должен быть довольно дешевым в эксплуатации.
Для альтернативного обзора последнего Peugeot 308 SW Estate посетите наш дочерний сайт carbuyer.co.uk
2018 Peugeot 308GTi 270 Видеообзор
Peugeot 308 GTi 270 продолжает традицию небольших спортивных люков, уходящую корнями в прошлое.308 GTi 270 сочетает отмеченный наградами Peugeot Sport 200 кВт / 330 Нм 1,6 л с турбонаддувом с 4 цилиндрами и гладкой 6-ступенчатой механической коробкой передач.
Здесь нет автоматической трансмиссии. Если вы не хотите сами их менять, двигайтесь дальше.
Peugeot заявляет, что мощность 125 кВт на литр является самой высокой производительностью в сегменте. Двигайтесь по гольфу.
Большая часть технологий, которыми управляет 308 GTi, скрыта от глаз.
Кованые алюминиевые поршни имеют усиленные сегменты и шатуны, охлаждаемые снизу двойной системой распыления масла.Подшипники были усилены полимером, а в довершение всего усилены болты.
Только инженер знает, что все это значит, но звучит быстро, правда? i-Cockpit считается своего рода проекционным дисплеем. Это не так, это просто не совсем. Поначалу смотреть поверх крошечного рулевого колеса кажется совершенно неправильным. Если вы позволите себе, это быстро станет вашей второй натурой.
Я не сомневаюсь, что правильное отображение проекции на лобовое стекло обязательно должно произойти.Нет причин, по которым не может быть и того, и другого. Беглый взгляд на грядущий 508 показывает, что Peugeot продолжает установку модели 5008/3008 с i-Cockpit 3-го поколения.
Нет совпадения оборотов, как у Honda Type R и других. Если бы это было так, 308 GTi был бы почти идеальным. Тем не менее, шестерни и сцепление хорошо работают вместе и невероятно просты в использовании.

Рулевое управление Peugeot и так великолепно, но на то, что усовершенствовал Peugeot Sport, стоит взглянуть.Он резкий, но не тревожный. Калибровка электрического усилителя дает правильный баланс между «ощущением» и удобством использования.
Это предсказуемо. В спортивном режиме скрипучая записка на спине (фальшивая, но кого это волнует) предвещает чувство предвкушения. Все напрягается и становится срочно. Рулевое управление и дроссельная заслонка — все в уме. Контроль тяги лучше оставить включенным, и это все, что я скажу по этому поводу.
Peugeot 308 (2017 — 2021) обзор подержанного автомобиля | Обзор автомобиля
Автор: Джонатан Крауч
Введение
Хэтчбек Peugeot второго поколения 308 получил дополнительную полировку в этом слегка обновленном облике, выпущенном в 2017 году с более продуманной упаковкой, дополнительными инженерными опциями и немного более полезными технологиями.В результате получился более желанный продукт, чем можно было ожидать от этого знакомого галльского бренда. Вы можете быть удивлены, насколько вам это понравится. Давайте проверим эту машину как бывшую в употреблении.
Модели
5dr Hatch & SW универсал (1,2 бензин / 1,5, 1,6, 2,0 BlueHDi дизель) [Active, Allure, GT-Line, GT, GTi]
История
Что вы ищете в обычном, доступном семейный хэтчбек с 2017 по 2020 период? Если это азарт от вождения, вы найдете его в Ford Focus.Если это чистая стоимость, то вас, скорее всего, привлечет такие автомобили, как Hyundai i30 или Kia cee’d. Но что, если ваши приоритеты немного расслаблены? Вы хотите чувствовать себя дорого. Впитывающая езда. Спокойное поведение. И автомобиль, который заставляет вас чувствовать, что вы находитесь в чем-то гораздо более приятном. Возможно, только возможно, вам захочется один из них, улучшенная версия Peugeot второго поколения 308, выпущенная после 2017 года.
Бренд продается в этом секторе дольше, чем почти в любом другом. Компактные Peugeot среднего размера с обозначением «3» на самом деле восходят к модели 301 1932 года, переходя от довоенных 302 и послевоенных 304 к моделям 305 и 306 восьмидесятых и девяностых годов.К тому времени французский бренд стал менее востребованным в сегменте семейных хэтчбеков, поскольку массовые продажи преследовали легко забываемый 307 2001 года, основы которого также легли в основу его менее популярного преемника, первого поколения 308 2007 года. Однако этот сегмент претерпевал изменения, в первую очередь, в связи с продолжающимся появлением дешевых китайских и корейских конкурентов. Такие бренды, как Peugeot, были вынуждены отреагировать на это, переместив свои автомобили в более элитный сегмент рынка, небольшой, но значительный сдвиг в премиум-классе, который объемные семейные модели люков этого французского производителя должны были продемонстрировать потенциальным покупателям, которым в идеале понравился бы компактный автомобиль от одного из них. более умные производители, но не могли дотянуться до одного.
Таким образом, в 2014 году была создана совершенно новая модель 308. При таком дизайне значок остался прежним, но мало что изменилось, с более умным и классическим корпусом, связанным с совершенно новым высокотехнологичным «EMP2» («Эффективная модульная конструкция»). Платформа 2 ‘) опоры. Нам обещали, что программное обеспечение двигателей также будет намного более сложным, но на самом деле потребовалось несколько лет, прежде чем можно было представить все доступные дизельные и бензиновые агрегаты BlueHDi нового поколения. Летом 2017 года, чтобы отметить завершение этой программы и обновить системы безопасности и подключения к медиа на этом автомобиле, Peugeot выпустила обновленную модель 308 второго поколения, которую мы собираемся рассмотреть здесь.
Этот улучшенный дизайн остро нуждался в дилерской сети бренда в то время, когда все его ключевые конкуренты были либо повторно запущены, либо значительно переработаны. Важной новостью здесь стало представление, вероятно, самого важного двигателя, который Peugeot выпускал за многие годы, — полностью нового 1,5-литрового агрегата BlueHDi 130, который призван изменить представление потребителей о дизелях. Вдобавок ко всему, продавцы могли обсудить новую 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и ряд небольших, но значительных изменений стиля, чтобы эта обновленная модель выделялась в выставочном зале.Он продавался до 2020 года, когда автомобиль был слегка модернизирован, что привело к окончанию производственного цикла этой модели 308 второго поколения в середине 2021 года. Здесь мы рассмотрим версии этой модели с 2017 по 2021 год.
Что вы получите
Выберете ли вы пятидверный хэтчбек или альтернативный универсал SW с более длинной колесной базой, вы получите семейный автомобиль класса хэтчбек, который немного короче и уже, чем в нормальных условиях. и чуть ниже тоже. Но также он легче и компактнее, чем большинство его конкурентов, благодаря модульной платформе EMP2, настолько сложной, что для этого потребовалось не менее 116 патентов.
Приложив все усилия еще в 2014 году, стилисты Peugeot не собирались радикально менять вещи, когда дело дошло до этого промежуточного фейслифтинга, поэтому внесенные эстетические изменения были относительно незначительными. Значок бренда был перемещен вниз с капота на видное место в центре классической хромированной решетки радиатора, которую вы найдете по бокам от фар, а верхние края которой состоят из мерцающих светодиодов.
Займите место на одном из очень удобных сидений впереди в том, что Peugeot довольно претенциозно называет «i-Cockpit», и сразу бросаются в глаза четыре вещи: качество, отсутствие беспорядка с кнопками, большой ЖК-экран информационно-развлекательной системы в центре панели и, прежде всего, крошечное рулевое колесо, над которым (а не через которое) вы должны видеть инструменты с их тонко вырезанными красными иглами.
Окунитесь в эту модель после знакомства с Astra или Focus, и вы удивитесь, куда делись все кнопки. Перед рычагом переключения передач есть небольшая центральная группа из них для блокировки, обогрева заднего стекла и аварийных огней — вот и все. В остальном почти все было перемещено на 9,7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран, который является стандартным для всех моделей, кроме базовых, и доминирует в центре приборной панели.
Сзади достаточно места для двух взрослых, но если они хоть сколько-нибудь долговязые, им могут понадобиться те, что впереди, чтобы двигаться вперед, если нужно достичь чего-то, приближающегося к комфорту дальних путешествий.Переходя от места для людей к помещению для упаковки, давайте рассмотрим багажник, доступный через низкий порог для загрузки и широкий проем. Как самый маленький автомобиль в своем сегменте может предложить самый большой багажник? Ответьте на открытку пожалуйста. В общей сложности сзади предлагается 470 литров багажного пространства, если вы включите в этот расчет полезную 35-литровую секцию под полом. Если вам нужно больше, вам нужно рассмотреть универсальную модель 308 SW.
Сколько вы платите
Мы укажем цены, исходя из пятидверного люка; поместье SW стоит около 1000 фунтов стерлингов или около того.Цены на модернизированные модели 308 после 2017 года начинаются примерно с 7500 фунтов стерлингов за 1,2-литровую 110-сильную базовую модель со спецификацией «Active» 17-го года выпуска, а стоимость вырастет примерно до 9 900 фунтов стерлингов за автомобиль с 18-дюймовым номером. Добавьте около 900 фунтов стерлингов для среднего класса «Allure». Или примерно на 1600 фунтов стерлингов больше за 130-сильный вариант GT Line. Для дизельного двигателя 1.5 BlueHDi цены начинаются примерно от 8300 фунтов стерлингов за модель со спецификацией Active на 100 или 130 л.с. и с диском 17-го года, а стоимость автомобиля с диском 20-го года возрастает примерно до 13 400 фунтов стерлингов. Опять же, добавьте около 900 фунтов стерлингов для среднего класса «Allure».Или примерно на 1600 фунтов стерлингов больше за 130-сильный вариант GT Line. Для бензинового GTi 270 л.с. цены начинаются от 12 000 фунтов стерлингов за автомобиль с дисками 17-го года выпуска и поднимаются примерно до 20 500 фунтов стерлингов за модель 20-го года выпуска.
На что обращать внимание
В целом, большинство владельцев 308-х годов MK2, с которыми мы столкнулись, были очень довольны, но неизбежно возникло несколько проблем, с которыми мы столкнулись. Некоторые владельцы жаловались на мигание сигнальных ламп (для сажевого фильтра и управления двигателем), что потребует обновления ЭБУ и принудительной регенерации.Peugeot рекомендует ездить по шоссе не реже одного раза в месяц в течение 30 минут, чтобы очистить сажевый фильтр. Другой пожаловался на высокий свист из окна водителя.
За этот период был отозван только один товар 308 — для автомобилей, выпущенных в ноябре 2017 года, потому что их подушки безопасности могли не сработать. В остальном это обычные вещи; проверьте салон на наличие детских царапин, а колеса и задний бампер — на наличие парковочных царапин. И настаивайте на полностью штампованной истории обслуживания.
Запасные части
(приблизительно на основе модели 308 1,2 130 л.с. без НДС 2018 г.) Если в качестве примера использовать 1,2-литровую бензиновую модель мощностью 130 л.с., ожидайте, что заплатите около 4-6 фунтов стерлингов за масляный фильтр, около 17 фунтов стерлингов за воздушный фильтр и около 7-15 фунтов стерлингов за щетку стеклоочистителя. Цена на задние тормозные колодки варьируется от 26 до 83 фунтов за комплект. Для передних тормозных дисков подумайте о 81-145 фунтов стерлингов; для ягодиц подумайте 44-87 фунтов стерлингов. Радиатор стоит 110 фунтов стерлингов.
В дороге
На ходу в этом 308 ваши первые впечатления будут положительными, когда вы устроитесь за маленьким низко посаженным рулевым колесом, которое к 2017 году было признанной торговой маркой бренда, и смотрите над ним на гладкий набор циферблатов. .Не все поддерживают этот так называемый макет iCockpit, но нам нравится, как он придает более прямое, связное ощущение ощущения в дороге. С этой модернизированной моделью бренд не внес никаких динамических изменений в ходовые качества и управляемость этого автомобиля, но это осталось впечатляющим с хорошо продуманным сочетанием отзывчивой гибкости. Вместо этого бюджет на разработку был сосредоточен на создании свежего 1,5-литрового дизельного двигателя BlueHDi, более совершенного и отзывчивого, чем предыдущий 1,6-литровый агрегат, и запущенного с мощностью 130 л.с.
Альтернативным вариантом двигателя для обычных покупателей 308 был один из наиболее оригинальных, выбранных покупателями, 1,2-литровый бензиновый агрегат PureTech. Этот силовой агрегат может иметь только три цилиндра, но он намного превосходит его вес, независимо от того, выбираете ли вы его с 5-ступенчатой механической коробкой на 110 л.с. или с 130-сильной механической коробкой передач с модернизированной 6-ступенчатой механической коробкой передач или с опцией EAT6. ‘6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Эффективность PureTech впечатляет: базовая производная мощностью 110 л.с. способна развивать мощность до 70.6 миль на галлон в смешанном цикле и 95 г / км CO2 (оба показателя NEDC). Модели Sportier 308 получают несколько более мощных опций двигателя; либо 2,0-литровый дизель BlueHDi мощностью 150 или 180 л.с. Или 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель THP с 205 л.с. в GT или 270 л.с. в топовом хот-хэтче GTi.
В целом
Peugeot не просто строил автомобиль с этим 308. Он создавал репутацию. Этот всеми любимый бренд слишком долго терял из виду то, что заставляло людей хотеть его продукцию. Однако к 2017 году он намеревался снова создать желаемые машины, модели, которые не просто играли в догонялки или пытались копировать крупных продавцов.Конечно, это автомобиль с определенными собственными ощущениями. Он не понравится всем, но это автомобиль, которым компания по праву гордится — достойный соперник, чтобы беспокоить лучших в бизнесе.
В целом, то, что предлагается здесь, — это автомобиль, который продолжил восстанавливать репутацию Peugeot как производителя элегантных, комфортабельных и сдержанных автомобилей. Автомобиль, который дал бренду шанс реализовать свои престижные устремления.
Сравнение видео — Новый Peugeot 308 и Audi A3 Sportback: амбициозная львица
Peugeot описывает себя как «универсал премиум-класса», как Volkswagen.Таким образом, приоритетной целью 308 является Golf. И, как мы уже видели на Карадизиаке, львица третьего поколения может без проблем столкнуться с немецкой ссылкой!
Но, продвигаясь дальше, новичок может также украсть покупателей у премиальных моделей. Неужели у нее действительно есть средства для этой безумной непризнанной амбиции? Чтобы выяснить это, мы организовали первую разборку с Audi A3, которая уже находится в четвертом поколении.

Сравнение видео — Новый Peugeot 308 и Audi A3 Sportback: амбициозная львица
Дизайн: углы, мускулы… и чутье
Дизайнеры Peugeot растянули переднюю грань, отодвинув лобовое стекло назад и опустив решетку радиатора.

В 2020 году у A3 появилось больше угловатых линий. Решетка была опущена и расширена.

Что касается внешнего вида, то рецепт их дизайна основан на общих компонентах: углах… и ярко выраженном вкусе к стилистическим эффектам. В настоящее время дизайнеры любят усиливать линию и добавлять фиктивные придатки. Но, к счастью, два наших соперника дня имеют четкие силуэты, их невозможно спутать!
308 возвращается к нам преобразованным. Предыдущий сделал ставку на трезвый и солидный вид в гольф-стиле.Эта новость напоминает еще об одном немецком компактном автомобиле, 1-й серии… когда он был заднеприводным. Таким образом, мы находим растянутую переднюю часть со втянутым ветровым стеклом и опущенной решеткой радиатора, а между ними — большой капот, называемый «bodybuilder».
Без монограммы или логотипа черная полоса между огнями теперь кажется лишней.

308 открывает новый логотип Peugeot. Огромный, гребень решетки скрывает радар.

Таким образом лицо становится более агрессивным. В 308 используются светодиодные полосы, которые уже были в предыдущих моделях бренда.С другой стороны, появился совершенно новый элемент: новый герб Peugeot. Как и в случае с оптикой, освещение улучшено до такой степени, что часть освещения отбрасывается обратно в экран… в результате чего становятся менее привлекательными старомодные ярко-красные элементы.
A3 Sportback по-прежнему имеет влияние универсала, но с более спортивным внешним видом, чтобы заполнить пробку 3-дверного автомобиля.

У А3 осталась оптика с язычком. Они могли выиграть в изяществе.

Из старого 308 мы находим боковое остекление, которое останавливается мертвым после дверей.Это один из элементов, который отличает его от современного соперника. A3 действительно сохранил внешний вид небольшого универсала с третьим боковым окном. Но Audi также улучшила свой внешний вид во время обновления в 2020 году, добавив более наклонную четверть панели. Прежде всего, хорошо заметны передние и задние крылья. Как и на Peugeot, решетка радиатора была опущена. Он, конечно, сохраняет свою шестиугольную форму. Плоские на преувеличенном размере фары, в то время как фары были усовершенствованы.
На борту: не очень расслабляющая атмосфера!
Предыдущий 308 уже имел i-Cockpit. Новый придерживается принципов, но с более сложными и загруженными формами.

Презентация A3 угловатая. Оригинальность в аэраторах, по высоте для водителя, как повязка, обращенная к пассажиру.

В интерьере снова есть общие составляющие: угловатые формы экстерьера и неорганизованная архитектура! Кроме того, обе модели развивались одинаково, поскольку предыдущие поколения имели элегантные презентации.Мы должны верить в то, что мода сложна.
Мода, конечно, тоже на экранах. Таким образом, в 308-м мы имеем 10-дюймовую панель. Новинка, эта преодолевает ряд цифровых ярлыков, которые можно персонализировать. Например, вы можете поставить любимое радио или контакт для вызова. Другой важный экран — это экран приборов. Особенность Peugeot в том, что он большой и использует эффект 3D. Это один из элементов iCockpit, который идет рука об руку с маленьким рулевым колесом.
Нам нравится в Peugeot этот ряд ярлыков, которые можно персонализировать с помощью определенных функций.

Даже спустя несколько лет Virtual Cockpit все еще работает в режиме карты.

У Audi более классическое расположение элементов. Таким образом, виртуальная кабина видна через рулевое колесо нормального размера. Но рисунок оригинальный, как мы уже говорили, формы, нарисованные по правилу, и аспект, который может показаться неорганизованным. Некоторые видят в этом влияние Lamborghini.Таким образом, аэраторы расположены на нескольких уровнях, причем уровень водителя связан с приборами. Как и в случае с 308, 10,1-дюймовый экран сливается с приборной панелью без внешнего вида планшета.
Вместительность и багажник: 308 без очереди
В технических характеристиках нового 308 вместительность не была приоритетом!

На всякий случай немец не самый узкий. A3 также ярче с его третьим боковым окном.

С точки зрения вместительности Audi лучше: высота кузова сзади 955 мм против 866 у Peugeot.На скамейке запасных в Audi 1425 мм. Для Peugeot он составляет 1367 мм. Audi — это лучший выбор благодаря более легкому доступу. Открытие 308 довольно узкое. Понятно, что приоритет отдан стилю. Те, кто хочет больше места, будут ждать универсал, представленный в июне.
У 308 объем багажника лучше…

… но у A3 более доступный трюм.

Что касается багажника, преимущество перед 308: он объявляет 412 литров против 380 литров у A3.С другой стороны, порог загрузки у A3 немного ниже, что дает менее выраженный шаг. Однако у обеих моделей одна и та же проблема: снижение емкости из-за подключаемого гибрида. Peugeot лучше ограничивает повреждения — 380 литров, а у A3 — всего 280 литров!
Комплектация: A3 больше не впереди
С точки зрения технологий, оба оснащены хорошо известными средствами помощи при вождении: адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы движения, мониторинг слепых зон, автоматический дальний свет, автоматические слоты… Оба предлагают матричную оптику и функцию полуавтономного вождения.Но Peugeot добавляет ассистента обгона и обзор на 360 °. Audi ответит большим количеством технических элементов, таких как управляемая подвеска.
Выбор двигателей: более мощный Audi
308 измеряет 4,36 метра. Для A3 это 4,34 метра. Оба предлагают двойное предложение в виде подключаемого гибрида с чуть более мощными двигателями Audi.

Что касается двигателя, Peugeot выбрала более жесткое тепловое предложение. При этом имеется только один дизель объемом 130 ч и два бензиновых по 110 и 130 ч.Для модели мощностью 130 л.с. в качестве опции предлагается 8-ступенчатая автоматическая коробка передач EAT. У Audi уже есть выбор, с бензиновыми 110 и 150 л.с. Оба существуют как микрогибридный вариант с коробкой передач s tronic. Затем в дизельном топливе есть дизельные двигатели мощностью 116, 150 и 200 л.с. Два самых мощных имеют коробку s tronic. Автомобиль мощностью 200 л.с. автоматически получает полный привод, чего нет у 308. Добавьте к этому спортивный вариант S3 мощностью 310 л.с.
Во время съемок мы заметили досадную для Peugeot деталь: новый герб практически не виден снаружи!

Но в настоящее время приоритетом производителей является подключенный двигатель.Audi и Peugeot делают один и тот же выбор: подключаемый гибрид. И эти двое выполняют двойную задачу: Lioness будет предлагать подключаемые модули мощностью 180 и 225 л.с. У Audi это 204 и 245 л.с. Небольшое преимущество Audi по емкости аккумулятора: 13 кВтч против 12,4 у Peugeot.

Очистить список	Volkswagen Polo sedan Volkswagen Polo sedan 1.4 TSIV Volkswagen Polo sedan 1.6 (85 PS) Volkswagen Polo sedan 1.6 Volkswagen Polo седан 1.6 (105 л.с.) Volkswagen Polo седан 1.6 (110 л.с.)	Lada Granta Lada Granta 1.6 (87 л.с.) Lada Granta 1.6 (98 л.с.) Lada Granta 1.6 (106 л.с.) Lada Granta 1 .Lada Granta 1.6 (98 л.с.) Хэтчбек Lada Granta 1.6 (106 л.с.) Хэтчбек Lada Granta 1.6 (87 л.с.) SWLada Granta 1.6 (98 л.с.) SWLada Granta 1.6 (106 л.с.) SWLada Granta 1.6 (87 л.с.) LiftbackLada Granta 1.6 Liftback Lada Granta 1.6 (106 л.с.) Lada Granta 1.6 (87 л.с.) CrossLada Granta 1.6 (106 л.с.) Cross
Всего	Volkswagen Polo sedan 1.6 (85 л.с.) ×	Lada Granta 1.6 (98 л.с.) ×
Марка	Volkswagen	Лада
Модель	Поло седан 1.6 (85 л.с.)	Granta 1.6 (98 л.с.)
Год	2015	2018
Количество дверей / мест	4/5	4/5
Тип кузова	Седан	Седан
Собственная масса	1159	1075
Предельная масса брутто	1660	1560
Максимальная скорость, км / ч	179	176
11. 9	13,1
Минимальный радиус поворота, м	5,4	—
Объем груза, мин / макс, л	460	520/815

Габаритные размеры, мм	Volkswagen Polo sedan 1.6 (85 л.с.) ×	Lada Granta 1.6 (98 л.с.) ×
Длина	4390	4268
Ширина	1699	1700
Высота	1467	1500
Колесная база	2553
1457/1500	1430/1414
Дорожный просвет	163	190
Технические характеристики двигателя	Фольксваген Поло седан 1.6 (85 л.с.) ×	Lada Granta 1.6 (98 л.с.) ×
Тип	бензин Впрыск	бензин Впрыск
Рабочий объем, см3	1598	1596
Степень сжатия	10,5	11
Количество и расположение цилиндров	4 цилиндра, рядный	4 цилиндра, рядный
Диаметр цилиндра x ход, мм	76.5х86.9	82х75.6
Количество клапанов	16	16
Мощность, л.с. / об / мин	85/5200	98/5600
Максимальный крутящий момент, Нм / об / мин	145/3750	145/4000
Технические характеристики коробки передач	Volkswagen Polo sedan 1.6 (85 л.с.) ×	Lada Granta 1.6 (98 л.с.) ×
Коробка передач	5-ступенчатая МКПП	4-ступенчатая автоматическая
Тип привода	Передний привод	Передний привод
Характеристики подвески	Фольксваген Поло седан 1. 6 (85 л.с.) ×	Lada Granta 1.6 (98 л.с.) ×
Передняя	Стойка Макферсон	Стойка Макферсон
Задняя	Зависимая подвеска	Зависимая подвеска
Размер шин R14	185/70 R14 195/55 R15	175/65 R14, 185/60 R14, 185/55 R15
Диск	5×100 ET43 d57.1	4×98 ET40 d58.6
Характеристики тормозов	Volkswagen Polo sedan 1.6 (85 л.с.) ×	Lada Granta 1.6 (98 л.с.) ×
Передние	Дисковые вентилируемые	Дисковые вентилируемые
Задние	Барабаны	Бочки
Характеристики расхода топлива, л / 100 км	Фольксваген Поло седан 1.6 (85 л.с.) ×	Lada Granta 1.6 (98 л.с.) ×
Город	8,7	10
Шоссе	5	6,1
Комбинированный	6,5	7,2
Топливо	95	95
95
55	50
Очистить список	Volkswagen Polo sedan Volkswagen Polo sedan 1.Volkswagen Polo седан 1.6 (85 л.с.) Volkswagen Polo седан 1.6 (90 л.с.) Volkswagen Polo седан 1.6 (105 л.с.) Volkswagen Polo седан 1.6 (110 л.с.)	Lada Granta Lada Granta 1.6 (87 л.с.) Lada Granta 1.6 ( Lada Granta 1.6 (106 л.с.) Lada Granta 1.6 (87 л.с.) Хэтчбек Lada Granta 1.6 (98 л.с.) Lada Granta 1.6 (106 л.с.) Хэтчбек Lada Granta 1.6 (87 л.с.) SWLada Granta 1.6 (98 л.с.) SWLada Granta 1.6 (106 л.с.) Лифтбэк SWLada Granta 1.6 (87 л.с.) Lada Granta 1.6 (98 л.с.) Lada Granta 1.6 (106 л.с.) Liftback Lada Granta 1.6 (87 л.с.) CrossLada Granta 1.6 (106 л. с.) Cross

Volkswagen Polo 6 1.0 65HP Производительность

Максимальная скорость :	164 км / ч или 102 миль / ч

Разгон от 0 до 100 км / ч (от 0 до 62 миль / ч):	15,5 с
Фольксваген Поло 6 1.0 65HPРазмер, габариты, аэродинамика и вес

Тело :	Хэтчбек

Num. дверей:	5

Колесная база:	256,4 см или 100,94 дюйма

Длина :	405,3 см или 159,57 дюйма

Ширина :	175.1 см или же 68,94 дюйма

Высота :	144,6 см или же 56,93 дюйма

Передняя ось :	152,5 см или 60,04 дюйма

Задний мост :	150,5 см или 59,25 дюйма

Num. мест:	5

Коэффициент аэродинамического сопротивления — Сх:	—

Передние тормоза — Размеры дисков:	Диски с вентиляцией (- мм)

Задние тормоза — Размеры Dics:	Барабаны (- мм)

Передние шины — Размеры дисков:	185/65 R15

Задние шины — Размеры дисков:	185/65 R15

Радиус поворота :	10.6 м / 34,8 футов

Снаряженная масса:	1005 кг ИЛИ ЖЕ 2216 фунтов

Соотношение массы и выходной мощности:	15,5 кг / л.

Объем багажника / багажника:	351-1125 л

Передняя подвеска:	Независимый Макферсон. Винтовые пружины. Анти-ролл-бар.

Задняя подвеска :	Полунезависимая.Винтовые пружины.

кузов
	Применимо к внутреннему рынку (-ам) Южной Африки.
Тип кузова	4/5 местный седан / седан
Кол-во дверей	4
Дизайнер
размеры и вес
	мм	дюймов
Колесная база	2553 мм	100.5 дюймов
Колея / протектор (перед)	1457 мм	57,4 дюймов
Колея / протектор (зад)	1500 мм	59.1 дюймы
Длина	4390 мм	172,8 дюймов
Ширина	1699 мм	66.9 дюймов
Высота	1467 мм	57,8 дюймов
Дорожный просвет	163 мм	6.4 дюймов
длина: передаточная база	1,72
Снаряженная масса	1111 кг	2449 фунтов
Распределение веса
Емкость топливного бака	55 литров	12.1 [14,5] Великобритания [США] галлонов.
аэродинамика
Коэффициент лобового сопротивления
Фронтальная зона
CdA
двигатель
тип двигателя	безнаддувный бензин
Производитель двигателя	Фольксваген
Код двигателя
Цилиндры	Прямой 4
Вместимость	1.6 литров 1598 куб. См (97,516 куб.дюймов )
Диаметр цилиндра × Ход поршня	76,5 × 86,9 мм 3,01 × 3,42 дюйм
Отношение диаметр цилиндра / ход поршня	0,88
Шестерня клапана	двойной верхний распредвал (DOHC) 4 клапана на цилиндр Всего 16 клапанов
максимальная выходная мощность	105 PS (103.5 л.с. ) (77 кВт ) при 5250 об / мин
Удельная мощность	64,8 л.с. / литр 1,06 л.с. / куб. Дюйм
максимальный крутящий момент	155 Нм (114 фут-фунт ) (15,8 кгм ) при 3500 об / мин
Удельный крутящий момент	97 Нм / литр 1,17 фут-фунт / куб. М ³
Конструкция двигателя
поддон	с мокрым картером
степень сжатия	10.5: 1
Топливная система	EFI
bmep (среднее эффективное давление тормоза)	1218,9 кПа (176,8 фунтов на кв. Дюйм )
Максимальная частота вращения
подшипники коленчатого вала	5
Охлаждающая жидкость двигателя	Вода
Единичная мощность	399,5 куб. См
Аспирация	нормальный
Компрессор	НЕТ
Интеркулер	Нет
Каталитический нейтрализатор	Y
производительность
Время разгона 0-80 км / ч (50 миль / ч)
Время разгона 0-60 миль / ч
Время разгона 0-100км / ч	11.1 с
Время разгона 0-160 км / ч (100 миль / ч)
Стоячая четверть мили
Постоянный километр
Максимальная скорость	190 км / ч (118 миль / ч )
Удельная мощность	Чем выше, тем лучше 94,45 л.с. / тонна (1000 кг ) 0,09 л.с. / кг 69,47 кВт / тонна (1000 кг ) 0.07 кВт / кг 93,16 л.с. / тонна (1000 кг ) 93,16 л.с. / кг 0,04 л.с. / фунт
Отношение массы к мощности	Чем ниже, тем лучше 14,39 кг / кВт 24,04 фунт / л.с.
расход топлива
Расход топлива	8,0 / 4,9 / 6,0 л / 100 км городской / загородный / комбинированный
универсальный расход топлива (рассчитанный из вышеупомянутого)
литров / 100 км	8.0 / 4,9 / 6,0 л / 100 км городской / загородный / комбинированный
км / литр	12,5 / 20,4 / 16,7 км / л городской / загородный / комбинированный
UK MPG	35,3 / 57,6 /47,1 MPG (Великобритания) городской / загородный / комбинированный
MPG США	29,4 / 48,0 / 39,2 MPG США городской / загородный / комбинированный
Выбросы двуокиси углерода	143,0 г / км
Расчетный портфель CO ₂ ^?	139.20 г / км
Группа ВЭД (Великобритания)	F
CO ₂ Effizienz (DE)	E
шасси
Положение двигателя	перед
Схема двигателя	поперечный
Ведущие колеса	передний привод
Разделение крутящего момента	НЕТ
Рулевое управление	Рейка и шестерня с усилителем
оборотов от упора до упора
Диаметр поворота
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Размер переднего колеса	6J x 15
Размер заднего колеса	6J x 15
Шина передняя	185/60 15
Шины задние	185/60 15
Тормоза передние / правые	VeDi / Dr-S-ABS
Диаметр переднего тормоза
Диаметр заднего тормоза
Зона торможения
Коробка передач	5 ступенчатая механика
Передаточное число высшей передачи
Передаточное число главной передачи
общий
Портфолио.com ID	643412
Всего произведено
Код модели
RAC рейтинг	14,5
Класс страхования	Информация отсутствует
Налоговый диапазон	Информация отсутствует
2020 Volkswagen Polo Sedan 1.6 Comfortline добавлен 24.02.2020. Последнее изменение 16 марта 2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАДЕЛЬСТВЕ	1.5 Trendline TDI	1.6 Trendline MPI
Цена	P860,000	P840,000
Гарантия	3 года или 100000 км / сек	3 года или 100000 км / сек
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель	1.5 DOHC 16V I4 Turbo Direct Injection	1.6 DOHC 16V I4
Мощность		104 л.с. при 5250 об / мин
Крутящий момент	об / мин	об / мин
Тип топлива	Дизель	Бензин / октановое число 91
Топливная система	CRDI	Многоточечный впрыск
Трансмиссия	5-ступенчатая механическая коробка	6-ступенчатая автоматическая
Емкость топливного бака	55 литров	55 литров
DIMENSIO NS
Длина	4,384 мм	4,384 мм
Ширина	1,699 мм	1,699 мм
Высота	1,466 мм	1,466 мм
Колесная база 2,552 мм	2,552 мм
Снаряженная масса
Тип кузова	4-дверный седан	4-дверный седан
Тип двигателя / привода	Передний двигатель / привод передних колес	Передний двигатель / привод передних колес
Сиденья	5	5
ПОДВЕСКА И ШИНЫ
Передняя подвеска	Стойка McPherson со стабилизатором	Стойка стабилизатора McPherson
Задняя подвеска	Полунезависимый продольный рычаг	Полунезависимый nt Продольный рычаг
Передние тормоза	Цельные диски	Цельные диски
Задние тормоза	Барабанные тормоза	Барабанные тормоза
Шины	185/60 R15	185/60 R15
Колеса	Сплав 15 дюймов	Сплав 15 дюймов
БЕЗОПАСНОСТЬ
Подушки безопасности	2	2
Антиблокировочные тормоза	Да	Да	Контроль тяги / устойчивости	Нет	Нет
Другие функции безопасности	Добавляет: Нет.Удаляет: сиденья ISO-FIX	Предупреждающий треугольник и аптечка, индикатор смены полосы движения — тройная вспышка, третий светодиодный стоп-сигнал, сиденья ISO-FIX
НАРУЖНЫЕ
Противотуманные фары	Задние	Заднее
Другие внешние элементы	Добавлены: Нет	Хромированная решетка радиатора, передние дворники с прерывистым управлением, теплоизоляционное лобовое стекло, заднее стекло с подогревом, регулировка угла наклона фар
ИНТЕРЬЕР
Регулировка рулевого колеса	Высота и продольно	Высота и продольно
Материал рулевого колеса	Уретан	Уретан
Регулировка сиденья	Руководство	Руководство
Материал сиденья	Ткань	Материал сиденья	Ткань
Прочие er Внутренние элементы	Добавляет: Нет	Центральный замок с дистанционным радиоуправлением и складным ключом, розеткой 12 В, пылевым и пыльцевым фильтром
УДОБСТВА
Электрооборудование	Рулевое управление (электронное), Окна (передние), дверные замки, крышка багажника	Рулевое управление (электронное), окна (передние), дверные замки.Крышка багажника
Климат-контроль	Ручная	Ручная
Аудиосистема	AM / FM / CD / MP3 / USB / AUX / SD-карта	AM / FM / CD / MP3 / USB / AUX / SD-карта
Динамики	4	4
Органы управления на рулевом колесе	Нет	Нет
Сигнализация	Противоугонная система «Плюс» с иммобилайзером	Противоугонная система «Плюс» «с иммобилайзером
Keyless Entry	Нет	Нет
RIVALS	Hyundai Accent CRDi

P0340	Отсутствует сигнал с датчика распредвала (обрыв цепи)
P0341	Недопустимое значение сигнала ДПРВ
P0342	Низкий уровень сигнала на входе цепи ДПРВ
P0343	Высокий уровень сигнала на входе цепи ДПРВ
P0344	Неустойчивый сигнал ДПРВ

Температура, ºС	Сопротивление, Ом	Напряжение, В
0	4800–6600	4,00 — 4,50
10	4000	3.75 — 4,00
20	2200–2800	3,00 — 3,50
30	1300	3,25
40	1000–1200	2. 50–3,00
50	1000	2,50
60	800	2,00 — 2,50
80	270–380	1.00–1,30
110		0,50
Обрыв цепи		5,0 ± 0,1
короткое замыкание на массу		0

Ткань	Достоинства	Недостатки
Шенилл	Высокая прочность и износостойкость, не притягивает пыль, не впитывает запахи, долго сохраняет яркость расцветки. Относительно невысокая стоимость.	Когти животных оставляют неудаляемые следы, впитывает влагу.
Жаккард	Очень плотная, износостойкая, простая в уходе ткань. Отличается разнообразием расцветок и фактур, невысокой стоимостью.	Скользкая, выгорает на солнце, со временем теряет яркость цвета.
Флок	Бархатистая, приятная на ощупь ткань, внешне похожая на бархат. Прочная, легко чистится, для удаления стойких пятен можно использовать растворители. Относительно недорогая.	Впитывает запахи, вытирается ворс, прилипает мусор и пыль.


Крышка швейной машины передняя / задняя
Крышка швейной машины по бокам / сверху			Вокруг машины x глубина

Значение высокотемпературной вязкости по SAE J300	Вязкость, мм²/с (сСт) при температуре +100°C	Минимальная вязкость в отношении HT/HS, мПа•с при температуре +150°C и скорости сдвига 1 млн/с
20	5,6…9,3	2,6
30	9,3…12,5	2,9
40	12,5…16,3	3,5 (для масел 0W-40; 5W-40;10W-40)
40	12,5…16,3	3,7 (для масел 15W-40; 20W-40; 25W-40)
50	16,3…21,9	3,7
60	21,9…26,1	3,7

Минимальная температура холодного пуска двигателя, °С	Класс вязкости по SAE J300	Максимальная температура окружающей среды, °С
Ниже -35	0W-30	25
Ниже -35	0W-40	30
-30	5W-30	25
-30	5W-40	35
-25	10W-30	25
-25	10W-40	35
-20	15W-40	45
-15	20W-40	45

Маркировка масел	Нижняя граница температуры	Верхняя граница температуры
sae 0w30	-35	+35
sae 0w40	-35	+40
sae 5w30	-30	+35
sae 5w40	-30	+40
sae 5w50	-30	+50
sae 0w	-35	-10
sae 5w	-30	-10
sae 10w	-25	0
sae 15w	-20	+5
sae 20w	-15	+15
sae 10w30	-25	+35
sae 10w40	-25	+40
sae 15w30	-20	+35
sae 15w40	-20	+40
sae 20w50	-15	+50
sae 30	-5	+35
sae 40	+10	+40
sae 50	+10	+50

Категория	Год введения	Описание обслуживания двигателя	Обратная совместимость
CF	1994	Предназначен для внедорожных двигателей, в которых используется топливо с содержанием более 0%.5% серы. Обеспечивает контроль: Поршневые отложения Задиры поршня, кольца и гильзы Износ и коррозия медьсодержащих подшипников Эта категория услуг была прекращена 30 декабря 2010 года.	CD
CF-2	1994	Предназначен для двухтактных дизельных двигателей. Обеспечивает контроль: Поршневые отложения Цилиндр и задированное кольцо Износ и коррозия медьсодержащих подшипников Эта категория услуг была прекращена 31 августа 2009 г.	CD-II Не обязательно соответствует требованиям масел CF или CF-4.
CF-4	1991	Предназначено для высокоскоростных 4-тактных дизельных двигателей большой мощности, соответствующих нормам выбросов 1991 года. Обеспечивает контроль: Поршневые отложения Задиры поршня, кольца и гильзы Коррозия и износ медьсодержащих подшипников расход масла износ кольца и гильзы Загустение масла из-за сажи Эта категория услуг была прекращена 30 июня 2008 г.	CD и CE
CG-4	1995	Предназначен для высокоскоростных 4-тактных дизелей, используемых на дорогах и внедорожниках и использующих топливо с содержанием серы менее 0,5%. Специально для двигателей, соответствующих нормам выбросов 1994 года. Помимо контроля перечисленных параметров масел CF-4, классификация предусматривает дополнительный контроль: Забивание масляного фильтра сажей Загустение масла из-за окисления Износ клапанного механизма вспенивание Эта категория услуг была прекращена 31 августа 2009 г.	CD, CE и CF-4
CH-4	1998	Предназначен для высокоскоростных 4-тактных дизелей, соответствующих нормам выбросов Агентства по охране окружающей среды США 1998 года и использующих топливо с содержанием серы менее 0,5%. Помимо обеспечения контроля параметров, перечисленных для масел CG-4, классификация предусматривает дополнительный контроль: Потеря вязкости из-за сдвига осадок Летучесть масла	CD, CE, CF-4 и CG-4
CI-4	2002	Предназначен для высокоскоростных 4-тактных дизельных двигателей, соответствующих стандартам EPA 2004 г. на выбросы загрязняющих веществ на шоссе, введенным в 2002 г.Разработано для обеспечения долговечности двигателя при использовании системы рециркуляции отработавших газов. Предназначен для использования с топливом с содержанием серы менее 0,5%. Помимо обеспечения контроля параметров, перечисленных для масел СН-4, классификация предусматривает дополнительный контроль: Прокачиваемость при низких температурах Совместимость эластомеров вязкость при высоких температурах / больших сдвиговых усилиях	CD, CE, CF-4, CG-4 и CH-4
CI-4 Plus	2004	Отвечает всем требованиям CI-4, но включает повышенную устойчивость к загустению масла из-за сажи и повышенную устойчивость к сдвигу.	CD, CE, CF-4, CG-4 и CH-4
CJ-4	2006	Предназначено для использования в высокоскоростных 4-тактных дизельных двигателях, соответствующих стандартам 2007 Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ на шоссе. В дополнение к обеспечению контроля параметров, перечисленных для масел CI-4, классификация предусматривает дополнительный контроль: сульфатная зола, содержание фосфора и серы	CI-4 и CI-4 Plus
CK-4	2017	Предназначено для использования в высокоскоростных 4-тактных дизельных двигателях, соответствующих стандартам 2007 Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ на шоссе. Помимо обеспечения контроля перечисленных параметров для масел CJ-4, классификация предусматривает дополнительный контроль: Аэрация моторного масла Окисление моторного масла Потеря вязкости из-за сдвига	CJ-4
FA-4	2017	Предназначено для некоторых высокоскоростных 4-тактных дизельных двигателей, отвечающих стандартам выбросов загрязняющих веществ на шоссе Агентства по охране окружающей среды США 2017 года. Эта классификация обеспечивает те же преимущества, что и масла CK-4, но также предназначена для обеспечения преимуществ экономии топлива для двигателей большой мощности за счет использования масел с более низкой высокотемпературной / высокой вязкостью сдвига, чем масла CK-4.	нет

Имя	Статус	Сервис
GF-6A	Текущий	Представлен в мае 2020 года, предназначен для обеспечения защиты от преждевременного воспламенения на низких оборотах (LSPI), защиты от износа цепи привода ГРМ, улучшенной защиты поршней и турбонагнетателей от высокотемпературных отложений, более строгого контроля образования отложений и нагара, улучшенной экономии топлива, улучшенного контроля выбросов. система защиты и защиты двигателей, работающих на этанолсодержащих топливах до E85.
GF-6B	Текущий	Относится только к маслам, имеющим класс вязкости SAE 0W-16. Представлен в мае 2020 года, разработан для обеспечения защиты от преждевременного воспламенения на низких оборотах (LSPI), защиты от износа цепи привода ГРМ, защиты поршней и турбонагнетателей от высокотемпературных отложений, строгого контроля образования отложений и нагара, повышения экономии топлива, защиты и защиты системы контроля выбросов. двигателей, работающих на этанолсодержащем топливе до E85.
ГФ-5	Устарело *	Используйте GF-6A там, где рекомендуется GF-5.
ГФ-4	Вышло из употребления	Используйте GF-5 там, где рекомендуется GF-4.
ГФ-3	Вышло из употребления	Используйте GF-5 там, где рекомендуется GF-3.
ГФ-2	Вышло из употребления	Используйте GF-5 там, где рекомендуется GF-2.
ГФ-1	Вышло из употребления	Используйте GF-5 там, где рекомендуется GF-1.

Категория	Статус	Сервис
СП	Текущий	Представлен в мае 2020 года, предназначен для обеспечения защиты от преждевременного воспламенения на низких оборотах (LSPI), защиты от износа цепи привода ГРМ, улучшенной защиты поршней и турбонагнетателей от высокотемпературных отложений, а также более строгого контроля образования отложений и нагара.API SP с Resource Conserving соответствует ILSAC GF-6A, сочетая характеристики API SP с улучшенной экономией топлива, защитой системы контроля выбросов и защитой двигателей, работающих на этанолсодержащем топливе до E85.
SN	Текущий	Для автомобильных двигателей 2020 года выпуска и старше
SM	Текущий	Для автомобильных двигателей 2010 г. и старше.
SL	Текущий	Для автомобильных двигателей 2004 года выпуска и старше.
SJ	Текущий	Для автомобильных двигателей 2001 года выпуска и старше.
Ш	Вышло из употребления	ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве бензиновых автомобильных двигателей, построенных после 1996 года.Не может предоставить адекватная защита от образования отложений, окисления или износа двигателя.
SG	Вышло из употребления	ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве бензиновых автомобильных двигателей, построенных после 1993 года. адекватная защита от образования отложений, окисления или износа двигателя.
SF	Вышло из употребления	ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве бензиновых автомобильных двигателей, построенных после 1988 года.Не может предоставить адекватная защита от накопления шлама двигателя.
SE	Вышло из употребления	ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве бензиновых автомобильных двигателей, построенных после 1979 года.
SD	Вышло из употребления	ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве бензиновых автомобильных двигателей, построенных после 1971 года.Используйте в более современных двигатели могут вызвать неудовлетворительную работу или повреждение оборудования.
SC	Вышло из употребления	ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве бензиновых автомобильных двигателей, построенных после 1967 года. Использование в более современных двигатели могут вызвать неудовлетворительную работу или повреждение оборудования.
SB	Вышло из употребления	ВНИМАНИЕ : Не подходит для использования в большинстве бензиновых автомобильных двигателей, построенных после 1951 года.Используйте в более современных двигатели могут вызвать неудовлетворительную работу или повреждение оборудования.
SA	Вышло из употребления	ВНИМАНИЕ : Не содержит добавок. Не подходит для использования в большинстве автомобильных двигателей с бензиновым двигателем, построенных после 1930 года. Использование в современных двигателях может привести к неудовлетворительной работе или повреждению оборудования.

Место концентрации ДТП	Количество ДТП	Виды ДТП
*АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН — 18 мест концентрации ДТП**
пр. Ильича — ул. Ватутина	10	9 — столкновений; 1 — наезд на пешехода
пр. Ильича — ул. Толбухина	8	8 — столкновений
пр. Ильича — ул. Лоскутова	7	5- столкновений; 1 — наезд на пешехода; 1 — наезд на велосипедиста.
ул. Краснодонцев — ул. Советской Армии	7	5- столкновений; 2 — наезда на пешеходов
ул. Лескова — ул. Веденяпина	6	4 — столкновения; 1 — наезд на пешехода; 1 — наезд на велосипедиста
пр. Ильича — ул. Челюскинцев	6	3 — столкновения; 3 — наезда на пешеходов
пл. Киселева	5	1 – столкновение; 1 – опрокидывание; 1 – наезд на препятствие; 1 – наезд на велосипедиста; 1 – падение пассажира
ул. Лескова — ул. Янки Купалы	5	4 – столкновения; 1 – наезд на пешехода
Южное шоссе — ул. Старых Производственников	5	4 – столкновения; 1 – наезд на пешехода
пр. Молодежный — ул. Краснодонцев	5	4 – столкновения; 1 – наезд на пешехода
ул. Ореховская от дома 15 до дома 20	4	3 — столкновения; 1 — падение пассажира
пр. Молодежный — ул. Ватутина	4	3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
ул. Лескова — ул. Старых Производственников	4	4 — столкновения
ул. Пермякова — ул. Дворовая	4	4 — столкновения
ул. Переходникова — ул. Лесная	4	4 — столкновения
ул. Лескова — ул. Юлиуса Фучика	3	3 — столкновения
пр. Ильича от дома 35 до дома 43	3	3 — наезда на пешехоов
пр. Бусыгина — ул. Львовская	3	3 — столкновения
ПРИОКСКИЙ РАЙОН — 10 мест концентрации ДТП
пр. Гагарина, 99	7	6 — наездов на пешеходов; 1- столкновение;
пр. Гагарина от дома 45 до дома 55	6	4 – наезда на пешеходов; 1 – столкновение; 1 – падение пассажира
ул. Академика Сахарова — выезд из ЖК «Цветы»	5	5 – столкновений
пр. Гагарина — ул. Батумская	4	4 — столкновения
пр. Гагарина — ул. Медицинская	4	3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
ул. Горная от дома 2 до дома 12	4	1 — столкновение, 3 — наезда на пешеходов
пр. Гагарина, 232д	3	3 — столкновения
пр. Гагарина — ул. Военных Комиссаров	3	3 — столкновения
ул. Ларина — ул. Геологов	3	3 — столкновения
ул. Академика Сахарова — ул. Цветочная	3	3 — столкновения
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН — 9 мест концентрации ДТП
ул. Новикова-Прибоя, 12	6	2 — столкновения; 2 — наезда на пешеходов; 2 — падения пассажиров
пр. Ленина от дома 57а до дома 59	6	2 – столкновения; 1 – наезд на препятствие; 2 – наезда на пешеходов; 1 – иной вид ДТП
пр. Ленина от дома 75 до дома 81	5	2 – столкновения;2 – падения пассажира; 1 – иной вид ДТП
ул. Новикова-Прибоя — ул. Героя Попова	4	3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
ул. Дружбы — ул. Кировская	4	4 — столкновения
пр. Ленина, 13	4	4 — столкновения
пр. Ленина, 35	4	4 — столкновения
пр. Ленина — ул. Космонавта Комарова	4	4 — столкновения; 1 – наезд на велосипедиста
ул. Удмуртская — ул. Донбасская	3	3 — столкновения
КАНАВИНСКИЙ РАЙОН — 6 мест концентрации ДТП
ул. Советская — ул. Керченская — Канавинский мост	9	8 — столкновений; 1 — наезд на пешехода
Московское шоссе, 86а	5	1 – наезд на стоящее ТС; 1 – наезд на препятствие; 1 – наезд на пешехода; 1 – наезд на велосипедиста; 1 – падение пассажира
Московское шоссе, 9	4	4 — наезда на пешеходов
Московское шоссе, 386а	3	3 — столкновения
ул. Керченская — ул. Совнаркомовская	3	3 — столкновения
ул. Прокофьева — ул. Алеши Пешкова	3	3 — столкновения
СОВЕТСКИЙ РАЙОН — 6 мест концентрации ДТП
ул. Бекетова от дома 3 до дома 5	5	2 – столкновения; 2 – наезда на пешеходов; 1 – падение пассажира
ул. Бекетова — ул. Саврасова	4	1 — столкновение, 3 — наезда на пешеходов
ул. Ванеева — ул. Республиканская	4	4 — столкновения
ул. Богородского, 1	4	3 — наезда на пешехода; 1 – падение пассажира
пр. Гагарина — ул. Бекетова	3	3 — столкновения
пл. Лядова	3	3 – падения пассажиров
НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН — 4 места концентрации ДТП
пл. Максима Горького	12	7 — столкновений; 3 — наезда на пешеходов; 1 — наезд на препятствие; 1 — падение пассажира
ул. Белинского — ул. Тверская	5	4 – столкновения; 1 – наезд на пешехода
ул. Максима Горького — ул. Ильинская	4	3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
пл. Максима Горького, 6	3	3 – падения пассажиров
СОРМОВСКИЙ РАЙОН — 4 места концентрации ДТП
ул. Циолковского, 25а	5	3 – наезда на пешеходов; 2 – столкновения
ул. Новые Пески, 105а	4	3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
ул. Кима от дома 109 до дома 127	4	3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
ул. Станционная — ул. Щербакова	3	3 — столкновения
МОСКОВСКИЙ РАЙОН — 3 места концентрации ДТП
Московское шоссе — Сормовское шоссе	6	5 – столкновений; 1 – падение пассажира;
ул. Циолковского — Юбилейный бульвар	6	3 – столкновения; 2 – наезда на пешеходов; 1 – наезд на велосипедиста
ул. Коминтерна — ул. Страж Революции	4	4 — столкновения
*Районы размещены в порядке убывания количества мест концентрации ДТП

Места концентрации ДТП (в порядке убывания)	Количество ДТП	Виды ДТП
пл. Максима Горького	12	7 — столкновений; 3 — наезда на пешеходов; 1 — наезд на препятствие; 1 — падение пассажира
пр. Ильича — ул. Ватутина	10	9 — столкновений; 1 — наезд на пешехода
ул. Советская — ул. Керченская — Канавинский мост	9	8 — столкновений; 1 — наезд на пешехода
пр. Ильича — ул. Толбухина	8	8 — столкновений
пр. Ильича — ул. Лоскутова	7	5- столкновений; 1 — наезд на пешехода; 1 — наезд на велосипедиста.
ул. Краснодонцев — ул. Советской Армии	7	5- столкновений; 2 — наезда на пешеходов
пр. Гагарина, 99	7	6 — наездов на пешеходов; 1- столкновение;
ул. Лескова — ул. Веденяпина	6	4 — столкновения; 1 — наезд на пешехода; 1 — наезд на велосипедиста
пр. Ильича — ул. Челюскинцев	6	3 — столкновения; 3 — наезда на пешеходов
ул. Новикова-Прибоя, 12	6	2 — столкновения; 2 — наезда на пешеходов; 2 — падения пассажиров
Московское шоссе — Сормовское шоссе	6	5 – столкновений; 1 – падение пассажира;
пр. Ленина от дома 57а до дома 59	6	2 – столкновения; 1 – наезд на препятствие; 2 – наезда на пешеходов; 1 – иной вид ДТП
ул. Циолковского — Юбилейный бульвар	6	3 – столкновения; 2 – наезда на пешеходов; 1 – наезд на велосипедиста
пр. Гагарина от дома 45 до дома 55	6	4 – наезда на пешеходов; 1 – столкновение; 1 – падение пассажира
пл. Киселева	5	1 – столкновение; 1 – опрокидывание; 1 – наезд на препятствие; 1 – наезд на велосипедиста; 1 – падение пассажира
ул. Лескова — ул. Янки Купалы	5	4 – столкновения; 1 – наезд на пешехода
Южное шоссе — ул. Старых Производственников	5	4 – столкновения; 1 – наезд на пешехода
пр. Молодежный — ул. Краснодонцев	5	4 – столкновения; 1 – наезд на пешехода
пр. Ленина от дома 75 до дома 81	5	2 – столкновения;2 – падения пассажира; 1 – иной вид ДТП
Московское шоссе, 86а	5	1 – наезд на стоящее ТС; 1 – наезд на препятствие; 1 – наезд на пешехода; 1 – наезд на велосипедиста; 1 – падение пассажира
ул. Циолковского, 25а	5	3 – наезда на пешеходов; 2 – столкновения
ул. Белинского — ул. Тверская	5	4 – столкновения; 1 – наезд на пешехода
ул. Бекетова от дома 3 до дома 5	5	2 – столкновения; 2 – наезда на пешеходов; 1 – падение пассажира
ул. Академика Сахарова — выезд из ЖК «Цветы»	5	5 – столкновений
ул. Ореховская от дома 15 до дома 20	4	3 — столкновения; 1 — падение пассажира
пр. Молодежный — ул. Ватутина	4	3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
ул. Лескова — ул. Старых Производственников	4	4 — столкновения
ул. Пермякова — ул. Дворовая	4	4 — столкновения
ул. Переходникова — ул. Лесная	4	4 — столкновения
ул. Новикова-Прибоя — ул. Героя Попова	4	3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
Московское шоссе, 9	4	4 — наезда на пешеходов
ул. Дружбы — ул. Кировская	4	4 — столкновения
пр. Ленина, 13	4	4 — столкновения
пр. Ленина, 35	4	4 — столкновения
пр. Ленина — ул. Космонавта Комарова	4	4 — столкновения; 1 – наезд на велосипедиста
ул. Коминтерна — ул. Страж Революции	4	4 — столкновения
ул. Новые Пески, 105а	4	3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
ул. Кима от дома 109 до дома 127	4	3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
пр. Гагарина — ул. Батумская	4	4 — столкновения
пр. Гагарина — ул. Медицинская	4	3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
ул. Бекетова — ул. Саврасова	4	1 — столкновение, 3 — наезда на пешеходов
ул. Горная от дома 2 до дома 12	4	1 — столкновение, 3 — наезда на пешеходов
ул. Ванеева — ул. Республиканская	4	4 — столкновения
ул. Богородского, 1	4	3 — наезда на пешехода; 1 – падение пассажира
ул. Максима Горького — ул. Ильинская	4	3 — столкновения; 1 — наезд на пешехода
ул. Лескова — ул. Юлиуса Фучика	3	3 — столкновения
пр. Ильича от дома 35 до дома 43	3	3 — наезда на пешехоов
пр. Бусыгина — ул. Львовская	3	3 — столкновения
ул. Удмуртская — ул. Донбасская	3	3 — столкновения
Московское шоссе, 386а	3	3 — столкновения
ул. Прокофьева — ул. Алеши Пешкова	3	3 — столкновения
ул. Керченская — ул. Совнаркомовская	3	3 — столкновения
ул. Станционная — ул. Щербакова	3	3 — столкновения
пр. Гагарина, 232д	3	3 — столкновения
пр. Гагарина — ул. Военных Комиссаров	3	3 — столкновения
ул. Ларина — ул. Геологов	3	3 — столкновения
ул. Академика Сахарова — ул. Цветочная	3	3 — столкновения
пр. Гагарина — ул. Бекетова	3	3 — столкновения
пл. Максима Горького, 6	3	3 – падения пассажиров
пл. Лядова	3	3 – падения пассажиров

Кузов и салон
Привлекательная рыночная стоимость. Изысканный дизайн. Высокие пассивная безопасность и коррозионная стойкость кузова. Удобный салон. Широкая функциональность универсала SW и огромный багажник.	Плохое сохранение остаточной стоимости. Низкие фирменные передние брызговики и длинный передний свес. Со временем забивается радиатор отопителя. Неудобное размещение регулятора подогрева передних кресел.
Двигатели
Экономичность, тяговитость и мягкая работа (турбодизели HDI).	Проблемы с электромагнитными клапанами системы регулировки фаз ГРМ, растяжение цепи ГРМ, нагар на клапанах, требовательность к качеству и типу смазки («бензинки»). При больших пробегах течь масла из-под постели ГБЦ и крышки масляного насоса (турбодизели HDI). Течи масла из-под вакуумного усилителя тормозов (все моторы).
Трансмиссия
Надежная механическая коробка передач.	Выход из строя клапанов переключения передач, требовательность к маслу (АКП Tiptronic). Отказ актуатора (роботизированная КП).
Ходовая, рулевое
Хорошая управляемость. Надежные задняя подвеска, рулевое.	Недолговечность стоек стабилизатора, шаровых опор и опорных подушек передней подвески, рулевых тяг. Со временем колодка прикипает к скобе (задние дисковые тормоза).

Peugeot 308
от 92,8 тыс. грн. до 196 тыс. грн.	По данным каталога «Автобазар»
Общие данные
Тип кузова	хэтчбек, универсал,купе-кабриолет
Дверей/мест	3/5 и 5/5, 2/4
Габариты, Д/Ш/В, мм	4275/1815/1500 (хэтчбеки), 4500/1815/1555, 4400/1815/1425
База, мм	2610, 2710 (универсал)
Масса снаряженная/полная, кг	1285/1815 (хэтчбеки), 1315/1885, 1510/1885
Объем багажника, л	350/1200 (хэтчбеки), 508/2149, 225/405
Объем бака, л	60
Двигатели
Бензиновые 4-цилиндр. :	1,6 л 16V (120 л. с.), 1,6 л 16V Turbo (156/175/200 л. с.)
Дизельные 4-цилиндр.:	1,6 л 8V Turbo (92 л. с.), 1,6 л 8V Turbo (112 л. с.), 1,6 л 8V Turbo (150 л. с.)
Трансмиссия
Тип привода	передн.
КП	5-ст. мех., 4- или 6-ст. авт., 6-ст. робот
Ходовая часть
Тормоза передние/задние	диск. вент./ диск.
Подвеска передняя/задняя	независ./полузавис.
Шины	195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 R18

Расходники и замена, грн. *
Наименование	Деталь	Замена
Воздушный фильтр Bosch	155	40
Топливный фильтр Bosch	106	238
Салонный фильтр Bosch	104	100
Маслянный фильтр	105	119**
Передн./задн. торм. колодки Bosch	642/227	100/119
Щетки стеклоочистителя Bosch	409	20
Свечи зажигания Bosch	122	139
Ремень навесного оборудования Bosch	116	139
Аккумулятор Bosch	1170	20
Запчасти – Bosch, замена – «Бош Авто Сервис» *Работа вместе с заменой масла
Широкий выбор запчастей на сайте zapchasti.avtobazar.ua

	Renault Megane – прямой конкурент Peugeot 308. Отличается наибольшим количеством модификаций.
Renault Megane III с 2008 г.	от 121,5 тыс. грн. до 160 тыс. грн.
Тип кузова	3- и 5-дв. хэтчбеки, 4-дв. седан, 5-дв. универсал, купе-кабриолет
Объем багажника, л	375/1025 и 405/1160, 530/н.д., 485/1600, 210/415
Двигатели 4-цил.	3 бенз.: от 1,6 л 16V (110 л. с.) до 2,0 16V Turbo RS (225 л.с.) и 2-диз.: 1,5 л 8V Turbo (105 л. с.), 1,5 л 8V Turbo (110 л. с.)

	Golf VI – одна из дорогих моделей С-класса, хорошо сохраняющая остаточную стоимость.
VW Golf VI 2008–2012 г. в.	от 140 тыс. грн. до 200 тыс. грн.
Тип кузова	3- и 5-дв. хэтчбеки и 5-дв. универсалы
Объем багажника, л	350/1305, 525/н.д., 505/1495
Двигатели 4-цил.	4 бенз.: от 1,2 л 16V Turbo (105 л. с.) до 2,0 16V Turbo (210 л.с.) GTI и 2-диз.: 1,6 л 16V Turbo (105 л. с.), 2.0 л 16V Turbo (110 л. с.)

Мотор
Топливо	дизель	дизель	бензин
Объем, л.	1.6	1.6	1.6
Мощность, л.с.	92	120	150
Крутящий момент, Нм	230	300	240
Расход топлива, л/100 км.
город	4.4	4.1	8.8
трасса	3.4	3.3	5.2
средний	3.7	3.6	6.5
Динамика
Макс. скорость, км/ч	183	196	211
От 0 до 100 км/ч, с.	11.3	9.5	8.5
Цена, от $	20 150	23 700	20 850

Модель	Volkswagen Golf	Ford Focus
Объем багажника, л.	380	316
Расход топлива, л/100 км
город	5.7-6.1	5.7-8.7
трасса	4.1-4. 4	4.1-4.9
средний	4.7-5.3	4.7-6.3
Цена, от $	18 000	16 500
	ПОДРОБНЕЕ	ПОДРОБНЕЕ