Просмотров: 11 404

Масляные насосы. Устройство, типы, принцип работы, неисправности

Система смазки двигателя имеет задачу обеспечивать конструктивным элементам двигателя достаточные количества смазывающего масла. Это представляет собой замкнутую систему, в которой масло должно брать на себя большое количество задач:
– Смазка всех скользящих деталей
– Охлаждение деталей двигателя – защита от перегрева
– Очищение от отложений, от остаточных продуктов сгорания и от износа
– Защита от коррозии
– Подавление шумов и гашение колебаний
– Уплотнение предельно высокого класса качества(например, поршневых колец)
– Передача силы и энергии

Системы смазки двигателя
В области масляной смазки двигателя различают следующие системы смазок:
• Циркуляционная смазка под давлением
• Смазка с сухим картером

Циркуляционная смазка под давлением
В этом виде смазки, нашедшей свое применение почти во всех четырехтактных двигателях, масло при помощи насоса движется через провода или каналы по большому количеству мест смазки. Помимо различных опорных мест валов достаточным количеством масла обеспечиваются также и гидравлические компенсационные элементы (гидравлические толкатели) клапанов,клапанные коромысла, цепи приводов валов и их натяжные устройства, а также поршни.

Для очистки масла между масляным насосом и местами смазок вставлены различные виды фильтров грубой,тонкой и предельно-тонкой очистки. Для охлаждения масла часто применяются воздушные или водяные масляные радиаторы.

Образованию чрезмерно повышенного давления масла,которое может возникать преимущественно вовремя пуска холодного двигателя или при повышенных оборотах, препятствуется посредством соответствующего клапана ограничения давления. Он встроен близко к насосу со стороны нагнетания или непосредственно на корпусе насоса и дает выйти чрезмерно высокому давлению в масляный картер.

Смазка с сухим картером
Смазка с сухим картером представляет собой особый вид циркуляционной смазки под давлением. В этой системе масло, текущее из двигателя обратно, при помощи специального отсасывающего насоса закачивается в отдельный запасный масляный резервуар.

Отсюда при помощи насоса подачи под давлением масло двигателя движется дальше в соответствующие места смазки. Преимущество такой конструкции заключается в том, что несмотря на наклонное экстремальное положение или возникающие центробежные силы, всегда гарантируется достаточное обеспечение маслом. По этой причине такая конструкция часто находит свое применение в производстве вездеходов или в гоночном спорте.

Конструктивные типы и исполнения насосов
Масляные насосы по их конструкциям и внешнему виду очень разнообразны. Принцип насоса, вид привода, а также исполнение корпуса являются наиболее часто встречающимися отличиями.

В зависимости от цели применения, места встраивания и мощности используются масляные насосы, работающие по различным принципам.

Наиболее часто встречающиеся конструкции насосов следующие:
– Зубчатые насосы
– Шестеренные насосы
– Роторные насосы

Зубчатые насосы
В зубчатых насосах транспортировка масла осуществляется между зубьями и стенкой посредством вращательных движений двух зубчатых колес. Сцепление пары зубчатых колес препятствует вытеканию масла обратно в картер. Таким образом, с одной стороны образуется зона повышенного давления, в то время как со стороны впуска появляется зона пониженного давления.

Шестеренный насос
В шестеренном насосе к внутреннему колесу эксцентрично расположено внешнее зубчатое колесо, находящееся в корпусе насоса. Как и в обыкновенном зубчатом насосе, масло транспортируется в промежуточные пространства между зубьями. При продолжающемся вращении насоса с одной стороны, в которой зубья движутся по направлению друг от друга, образуется зона пониженного давления. Это всасывающая сторона насоса. А в месте, где зубья снова сцепляются друг с другом, создается повышенное давление. Здесь имеет место выталкивание масла под давлением. Преимущество шестеренчатых насосов по отношению к обыкновенным зубчатым заключается в более высокой мощности насоса, особенно при малой частоте вращения.

Роторный насос
Роторный насос состоит из наружного ротора с внутренними зубьями и из внутреннего ротора с наружными зубьями. Наружный ротор обкатывается поверх зубьев внутреннего ротора и, таким образом, вращается в корпусе насоса. Внутренний ротор имеет на один зуб меньше, нежели наружный ротор, так что при вращении осуществляется транспортировка жидкости из одного промежутка между зубьями наружного ротора в следующий. При вращательном движении пространства со стороны всасывания увеличиваются, в то время как со стороны нагнетания они уменьшаются. Такая конструкция способна при большом потоке транспортируемого материала производить высокое давление.

Виды приводов масляных насосов
Как правило, масляные насосы приводятся в движение непосредственно от двигателя. Привод осуществляется либо напрямую через зубчатое зацепление либо через штекерные соединения на коленчатом валу или через зубчатые колеса, приводные цепи или через зубчатые ремни.

Общие указания по монтажу
Для обеспечения правильной работы и долговечности насоса во время установки нового насоса необходимо всегда соблюдать предписания по монтажу производителя двигателя.

Все же всегда необходимо следовать так же следующим общим указаниям:
• Выпустите залитое масло. Его необходимо проверить на возможное загрязнение. Прежде всего, металлические загрязняющие частицы часто являются причиной закупоривания и механического износа отдельных компонентов двигателя.
• При установке насоса обязательно следите за чистотой. Труба всасывания масла, как правило, оснащена только одним фильтром грубой очистки. Металлические и загрязняющие частицы могут после ремонта беспрепятственно попасть вовнутрь нового насоса и в короткое время стать причиной повторного износа. Поэтому необходимо почистить по возможности все элементы конструкции, каналы и трубу всасывания масла, которые связаны с маслом.
• При установке нового масляного насоса всегда необходимо менять так же масляный фильтр. Если система давления масла сильно загрязнена, ее так же необходимо подвергнуть дополнительной чистке.
• Перед установкой нового масляного насоса его необходимо сравнить с геометрией старого насоса.

Привод насоса (зубчатые зацепления, цепные колеса, приводные цепи и ремни) необходимо проверить на возможные повреждения.

Перед установкой насоса необходимо смазать предписанным маслом все движущиеся части насоса (зубчатые колеса, валы). При установке необходимо обратить внимание на правильное положение насоса. При возникновении монтажных проблем (неправильное прилегание, косое положение) не привинчивайте его с силой по отношению к креплениям на корпусе. Это может послужить причиной повреждения насоса, функциональных неполадок и негерметичностей.

При монтаже масляного насоса и трубы всасывания масла необходимо всегда использовать новые уплотнения и уплотнительные кольца. Избегайте общего использования жидких средств уплотнения. Их разрешается использовать и встраивать только там, где это предписано изготовителем двигателя. Крепежные винты насоса должны при установке затягиваться с учетом моментов затяжек, предписанных изготовителем двигателя, и соответствующей последовательности затягивания винтов.

Если предусмотрены предохранительные шайбы против произвольного отвинчивания, то их необходимо использовать согласно предписанию изготовителя двигателя.

Перед запуском двигателя мы рекомендуем заполнить систему масла при помощи специального напорного резервуара для подачи под давлением (метод вдавливания). При этом сторона нагнетания системы масла оказывается полностью заполненной маслом, и в ней нет воздуха. Как правило, систему заполняют до тех пор, пока масло не попадет в места смазки двигателя, расположенные в самых высоких и в самых отдаленных от масляного насоса местах. При этом масло должно выступить на клапанных коромыслах или из опорных мест распределительного вала. Таким образом, исключаются повреждения, которые могут возникнуть при запуске двигателя с недостаточным давлением масла.

После «создания давления» в масляной системе двигатель заполняется до предписанного уровня масла. При пуске двигателя после смены масляного насоса двигателю необходимо несколько секунд, чтобы создать давление масла. Если давление масла не создается, тогда необходимо прервать процесс пуска, немедленно заглушите двигатель и устраните причину. В этом случае откажитесь от идеи работы двигателя на высоких оборотах с целью ускорения образования давления масла в системе. Пользуйтесь только теми маслами, которые предписывает и рекомендует производитель двигателя.

Делайте профилактику двигателю согласно срокам от производителя.

Выявление причин / Диагностика повреждений
Система смазки и также механика двигателя состоят из большого количества подвижных и неподвижных деталей. Каждый элемент конструкции участвует как специфически для себя, так и во взаимодействии с другими компонентами. Поэтому проблемы давления и подачи масла могут иметь различные причины. При выходе из строя одного из элементов конструкции страдает вся система смазки. Если проблему не увидеть своевременно или вообще проигнорировать, то от этого будут страдать все взаимосвязанные элементы конструкции. Часто, несмотря на небольшую по значимости причину, двигатель полностью выходит из строя. Перед тем, как ставить вопрос о замене масляного насоса, необходимо перепроверить следующие пункты и устранить возможные неполадки.

Причины низкого давления масла или его отсутствия
• Слишком низкий уровень масла
• Слишком низкая вязкость масла (слишком жидкое)
• Образование масляной пены в кривошипной камере по причине слишком высокого уровня масла или неподходящего масла с неподходящими присадками или по причине загрязнения масла
• Закупорено сито всасывания масла
• Неплотная труба всасывания масла (всасывается только воздух)
• Висячий (открытый) клапан регулировки давления масла
• Забитый масляный фильтр
• Закупоренные масляные каналы, шланги подачи масла и масляный радиатор
• Открытые или отломленные сопла впрыскивания масла (охлаждение поршней методом впрыска)
• Отсутствующие или выпавшие пробки закупоривания каналов, через которые подается давление, блока двигателя, головки цилиндров и коленчатого вала
• Изношенный подшипник скольжения коленчатого, распределительного, компенсационного вала и вала коромысла
• Изношенные или дефектные компоненты, такие как гидротолкатель, турбокомпрессор, впрыскивающие топливные насосы или топливные насосы высокого давления
• Неплотные уплотнительные поверхности в двигателе

Причины слишком высокого давления масла (как правило, речь не идет о неисправности масляного насоса)
• Слишком высокая вязкость масла (слишком густое)
• Не работает клапан регулировки давления масла (остается закрытым)
• Забит масляный фильтр
• Закупорена проводка, по которой поступает масло под давлением
• По недоразумению был установлен слишком мощный насос

По материалам KOLBENSMIDT PIERBURG AG.

масляный насос

Масляный насос любого двигателя автомобиля, мотоцикла, или любого другого транспортного средства несомненно является очень важной деталью, от которой зависит не только ресурс двигателя, но и вообще его успешная эксплуатация без ремонтов. Ведь при выходе из строя масляного насоса, (если сразу же не заглушить двигатель), мотор тут же выйдет из строя и предстоит его дорогостоящий ремонт. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будет подробно описано всё, что связано с масляным насосом, а именно: какие бывают масло-насосы по конструкции, их устройство обслуживание и ремонт, привод насосов, предельные износы деталей насоса и другие нюансы.

О масляном насосе автомобилей ВАЗ я уже писал в отдельной статье, которая находится вот здесь, и там же я подробно описал об устройстве, диагностике и ремонте этих насосов. Там же подробно описаны и предельные износы внутренних деталей насоса. А в этой более обширной статье мной будет описано о разных насосах и разных конструкциях, и конечно же конструкция и привод насоса зависит от конструкции системы смазки (о системе смазки и её неисправностях читаем вот тут, а так же вот здесь).

Масляный насос служит для создания давления моторного масла в системе смазки и подачи масла к трущимся поверхностям деталей. На большинстве двигателей, под давлением развиваемым насосом, смазываются коренные и шатунные подшипники скольжения (вкладыши) коленчатого вала, а так же подшипники скольжения (постели) распределительного вала.

А остальные детали на большинстве моторов смазываются разбрызгиванием. Как всё это работает я уже писал в статьях про систему смазки (ссылка на статьи чуть выше), ну и в этой статье мы ещё об этом немного поговорим, когда я буду описывать работу масляных насосов, но сперва рассмотрим какие бывают системы смазки, ведь они бывают разные и от этого конечно же зависит конструкция и расположение масляных насосов на двигателях.

Масляный насос — какие они бывают (и системы смазки тоже).

Прежде чем начать рассматривать какие бывают масляные насосы, следует для начала рассмотреть какие бывают системы смазки двигателей. Ведь как я уже говорил, хоть и конструкция масло-насоса зависит от конструкции картера и самого двигателя, но всё же она напрямую зависит от устройства системы смазки. А системы смазки бывают разные, то есть три типа, два из которых описаны чуть ниже и они основные, то есть наиболее распространены (о третьей системе смазки и о масляном насосе для неё я расскажу чуть позже) .

• Первая система смазки — это циркуляционная система смазки под давлением, с картером (поддоном) заполненным моторным маслом.
• Вторая система смазки — это так называемая циркуляционная система смазки под давлением, но с сухим картером.
• Третья система смазки — это система не циркуляционная и наименее распространённая (применяется на двухтактных двигателях).

Первая система смазки  циркуляционного типа под давлением наиболее распространена на большинстве современных четырёхтактных двигателях почти всех транспортных средств и показана на рисунке чуть ниже. У такой системы масляный насос расположен внутри мотора недалеко от поддона и приводится в движение приводной шестерней, а моторное масло циркулирует по кругу (отсюда и название циркуляционная) по масляным каналам, которые подводят масло ко всем важным парам трения в двигателе.

И циркуляция масла по системе под нужным давлением происходит конечно же благодаря масляному насосу, который закачивает масло из поддона двигателя, далее масло попадает в масло-приёмник (через сетчатый фильтр), затем через масляный фильтр масло фильтруется и попадает под давлением в масляные каналы, которые подходят к парам трения двигателя.

Ну и далее масло сливается обратно в поддон двигателя  (подробно об устройстве такой системы смазки и её неисправностях желающие читают вот тут, а так же вот здесь).

А масляные насосы, которые работают с такой системой смазки (и с другими системами тоже), мы рассмотрим немного позже, в отдельном разделе статьи.

Вторая система смазки с сухим картером менее распространена и применяется реже (например на легендарных мотоциклах Харлей Девидсон, на некоторых кроссовых мотоциклах) и показана на рисунке чуть ниже.

И хотя система смазки с сухим картером и применяется реже, но она наиболее благоприятна, так как масло находится в отдельном резервуаре (масляном бачке) и от этого масло конечно же лучше охлаждается, так как масляный резервуар установлен отдельно и в отличии  от поддона не подвержен нагреву от двигателя.

масляный насос с системой смазки с сухим картером: 1 — масляный насос впускной, 2 — масло-насос выпускной, 3 — масляный бак, 4 — масляный фильтр.

К тому же, если на масляном резервуаре (баке) сделать рёбра охлаждения, то он уже будет выполнять двойную роль не только масляного резервуара для хранения масла, но ещё и полезную роль радиатора охлаждения масла. А это очень благоприятно скажется на температуре двигателя и предотвратит его возможный перегрев при больших нагрузках, например при поездках по бездорожью (как не допустить перегрев двигателя подробно читаем тут).

Конечно же и в первой системе смазки, описанной выше, можно предотвратить перегрев двигателей (особенно форсированных) при повышенных нагрузках, если врезать в систему смазки масляный радиатор, и на многим автомобилях и мотоциклах (даже на Запорожце) так и делают прямо на заводе.

Но согласитесь, когда масляный резервуар выполняет сразу две функции (и радиатора и бака для хранения масла) — это намного удобнее. Но ещё удобнее то, что масло не греется непосредственно от двигателя, в процессе его работы, ведь оно находится не в горячем картере (поддоне) работающего двигателя, а в отдельном холодном баке, который к тому же можно расположить спереди перед двигателем (да и вообще в любом месте), где он будет обдуваться встречным ветром .

И ещё один немаловажный нюанс, делающий систему смазки с сухим картером наиболее совершенной: так как масло находится в отдельном баке (который почти всегда полный) то автомобилю или мотоциклу не страшно масляное голодание от наклонов корпуса, при переезде холмиков и слишком крутых подъёмов (особенно полезно для внедорожников и кросссовых мотоциклов)

В такой системе как правило масло-насос (вернее два масло-насоса, или один сдвоенный) располагается снаружи двигателя, а не внутри его картера (а значит и по конструкции насос отличается, но об этом подробнее ниже) и закачивает масло не из горячего поддона, а из отдельного холодного масляного резервуара. Далее масло поступает в масляный фильтр, где очищается, затем в масляные каналы к парам трения и далее сливается в поддон картера, откуда масло опять откачивается из поддона в масляный резервуар и всё повторяется заново.

Так что я бы назвал такую систему смазки не с сухим картером (поддоном), а с пустым, ведь картер всё таки мокрый, только нужного уровня масла в нём нет, как в первой системе смазки, а нужный уровень масла ( нужное количество масла) находится в отдельном масляном резервуаре.

А вообще, кому интересно, то можно почитать про такую систему смазки и её обслуживание более подробно, в отдельной статье вот тут, так как тема этой статьи всё таки о масляных насосах, хотя системы смазки и насосы для прокачивания масла конечно же неразрывно связаны.

Третья система смазки гораздо менее распространена, так как она используется как правило на двухтактных двигателях, но она существует и я думаю всё таки стоит её немного описать. Вообще в двухтактных двигателях система смазки простейшая, особенно на более древних моторах, на них даже масляного насоса не было, так как моторное масло просто смешивалось с бензином в бензобаке и смазка деталей осуществлялась бензо-воздушно-масляной смесью.

Ведь в любом двухтактнике эта смесь сначала из карбюратора попадает в картер, а не в камеру сгорания через впускной клапан в головке, как на четырёхтактных моторах, и только после картера рабочая воздушно-топливно-масляная смесь, через продувочные каналы, попадает потом в камеру сгорания (подробнее об этом вот тут). И при попадании смеси в картер, масло, содержащееся в топливе, смазывало все трущиеся детали.

Но в более современных двухтактных двигателях систему смазки изменили и сделали её раздельной системой. И всё таки наконец то на двухтактных двигателях появился масляный насос плунжерного типа и отдельный масляный резервуар с контрольной лампочкой уровня масла. О таком насосе я расскажу чуть позже, ниже в разделе про конструкции масляных насосов.

И у водителей транспортных средств с такими двигателями наконец то появилось такое благо — не смешивать на заправках масло с бензином в нужной пропорции в бензобаке, а просто заливаешь масло (ещё перед выездом в гараже) в отдельный бачок и забываешь о нём и о системе смазки на довольно долгое время (примерно на 700 — 1000 км, всё зависит от ёмкости бачка). А контроль за уровнем масла в бачке можно постоянно осуществлять в поездках, поглядывая на указатель и лампочку на панели приборов, которая загорается при понижении уровня до нижней отметки в бачке.

Подробнее о работе такой системы смазки (и подаче масла) я напишу чуть ниже, в разделе про конструкцию масло-насоса, используемого в такой системе.

И так — масляные системы смазки мы рассмотрели и теперь плавно переходим к масло-насосам, которые прокачивают и подают моторное масло к трущимся деталям двигателей. И конструкции насосов мы также будем рассматривать по порядку, то есть сначала рассмотрим насосы для первой системы смазки, затем для второй и для третьей, и так поехали.

Масляный насос — разные конструкции.

Как было сказано выше, конструкция и расположение масляного насоса на каком то двигателе конечно же зависит от систем смазки, которые я описал выше (и описал в других статьях тоже — ссылки есть выше).

Какие бывают маслонасосы:

Конструкции масляных насосов для системы смазки первого типа.

Для системы мазки первого типа масло-насосы по своей конструкции являются шестерёнными, так как имеют в  корпусе шестерни для перекачки масла, но они делятся на два основных типа: с наружным зацеплением шестерен — это когда две шестерни находятся напротив друг друга, как на рисунке 1, и с внутренним зацеплением шестерен — это когда одна шестерня находится внутри другой, как на рисунке 1 а.

По производительности такие насосы почти не отличаются (при примерно одинаковом диаметре шестерен), но габаритные размеры у малонасосов внутреннего зацепления как правило меньше (они более компактны), чем у масло-насосов с наружным зацеплением шестерен, из-за раположения шестерен одной в другой.

Рассмотрим конструкцию самого простого шестерёнчатого масляного насоса, на примере отечественного, от двигателя ВАЗ 2105. Такой насос состоит из корпуса 5 (см. рисунок 1), в котором на осях крепятся две шестерни, ведущая и ведомая. Ведомая шестерня свободно вращается на оси 7, а ведущая шестерня жёстко крепится на валу 8, на другом конце которого крепится ещё одна шестерня, которая находится в зацеплении с приводной шестерней 9.

Кроме шестерен, благодаря которым осуществляется перекачка масла по системе смазки, в мало-насосе (как видно из рисунков) находится редукционный клапан 2 (он может быть в виде шарика — рис. 1, или цилиндрика — рис. 2), о редукционных клапанах я подробно написал вот в этой статье. Там же описаны и проблемы с давлением масла, если с этим клапаном происходят какие то неисправности.

Подобную конструкцию масляных насосов, показанную на рисунке 1, имеют не только автомобили ВАЗ 2105 и другие Жигули классической компоновки, но и Москвичи (только на Москвиче привод ведущей шестерни насоса осуществляется непосредственно от коленвала), Запорожцы, Волги, и ещё множество других машин и мотоциклов.

Но на более свежих моделях Вазов, с приводом передних колёс, а не задних (начиная с восьмёрки, девятки и далее) и на многих импортных автомобилях и мотоциклах, начали устанавливать насосы другой конструкции, показанной на рисунке 1а. Насосы такой конструкции имеют внутреннее зацепление шестерен 6 и 4, а это несколько снижает затрачиваемую мощность от двигателя на привод такого насоса и к тому же немного повышает производительность прокачки моторного масла.

У таких насосов ведущая шестерня 6 крепится непосредственно на коленвалу двигателя, и когда шестерни начинают вращаться, то они сначала засасывают моторное масло во впускную полость, ну а затем впадинами зубьев перекачивают его в нагнетательную полость (это видно на рисунке 1а справа) и далее масло по каналу попадает в масляный фильтр, где очищается и поступает в систему смазки.

Ну а когда обороты двигателя повышаются и давление масла тоже соответственно повышается, но больше чем необходимо для работы двигателя и смазки его деталей, в такой момент начинает открываться редукционный клапан 2, который пропускает часть моторного масла обратно во впускную полость масляного насоса. И таким образом не допускается повышение давления масла в системе смазки выше нормы.

Пружина большинства редукционных клапанов (например у Вазов, Москвичей и других машин и мотоциклов) рассчитывается на заводе на давление 4,5 кг/см², а при эксплуатации насосов в двигателе редукционные клапаны на большинстве двигателей не подлежат регулировке (ну если только самостоятельно установить пружину с другой упругостью).

А вообще потеря упругости пружины редукционного клапана может являться причиной потери давления масла , но как проверить пружину я напишу немного позже в разделе ремонт масляных насосов.

Конструкция масляных насосов для системы смазки второго типа (с сухим картером).

Эти насосы отличаются в первую очередь тем, что они или сдвоены, или в систему смазки с сухим картером устанавливают два раздельных масляных насоса: один на откачку масла из картера и нагнетание масла в резервуар для него, а второй насос служит для откачки масла из резервуара и прокачки его (через масляный фильтр) в двигатель, к его трущимся деталям.

масляный насос сдвоенный

Как я уже говорил, и как видно на чертеже слева, масло-насос для системы смазки с сухим картером может быть сдвоенным (два насоса в одном корпусе — то есть четыре шестерни, а не две) из которого выходят штуцеры для подсоединения маслопроводов, идущих от насоса в масляный бак, а так же в картер двигателя.

Как можно видеть из чертежа слева, принцип работы таких масляных насосов практически такой же, как на наших Жигулях, с системой смазки с полным картером. Те же шестерни, ведущая и ведомая (только по паре), которые благодаря своим зубьям, как лопасти перекачивают масло.

Только отличие в том, что масло-насос из масло-бачка (а не из поддона) качает масло в масляные каналы двигателя к трущимся деталям, а далее масло сливается в картер и из картера насос качает масло обратно в бачок, так и происходит циркуляция масла по кругу.

Масляный насос современных мотоциклетных двигателей (V-твинов)

Ну и отличие таких насосов ещё и тем, что располагаются они снаружи двигателя (как правило сбоку), а не внутри картера и приводятся во вращение через приводной валик (он виден на фото слева), который соединяется через шпонку, или шлицы, с внутренним валом двигателя (чаще всего с коленвалом).

А так как расположены они снаружи, то и внешний вид их должен быть на должном уровне и к примеру на мото-двигателях (V-твинах) насосы отполированы и хромированы — см. фото слева.

Конечно же все масляные насосы и их конструкции невозможно показать и описать в одной статье, да это и не нужно, так как принцип работы и устройство у всех почти одинаковое, за исключением разной формы корпуса масло-насоса (она зависит от конструкции и формы картера двигателя), расположения в корпусе насоса редукционного клапана и других мелочей.

Но кардинально отличается только масло-насос плунжерного типа, который используется для подачи масла в современных двухтактных двигателях, но о нём подробнее ниже.

Конструкция масляных насосов для системы смазки третьего типа (для двухтактных двигателей).

Здесь никак нельзя назвать систему смазки циркуляционной, так как ни о каком круге при прокачке масла (и возвращении масла обратно в бачок) не может быть и речи. Ведь масло просто сгорает в камере сгорания, но сначала, попав в картер двигателя из диффузора карбюратора, масло содержащееся в топливе смазывает все трущиеся детали находящиеся в картере, а так же цилиндры и поршни, и далее масло вместе с топливом засасывается через продувочные каналы в камеру сгорания, где и сгорает вместе с топливом.

А при последующем цикле плунжерный масляный насос подаёт новую порцию масла, впрыскивая её в диффузор карбюратора (где масло смешивается с парáми топлива) и процесс смазки деталей работающего двигателя повторяется. И конечно же от этого количество масла в масляном бачке постепенно уменьшается, ведь масло-насос, как я отметил чуть выше, при каждом цикле впрыскивает новую порцию масла.

И поэтому масло-насос (на большинстве двухтактных двигателей) работает подобно плунжеру ТНВД дизельного двигателя. От этого его конструкция очень проста. В цилиндре ходит плунжер (или поршень, как хотите, так и называете) задняя часть которого связана с кулачком, давящим на задний конец плунжера и благодаря давлению кулачка плунжер приобретает возвратно-поступательное движение в цилиндре.

масляный насос скутера : 1 и 2 — выпускной и впускной маслопроводы, 3 — привод троса от ручки газа, 4 — приводная шестерня, 5 —

А сам кулачок получает вращение от валика, на другом конце которого насажена приводная шестерня 4 (см. фото слева), которая заходит в зацепление с большой ведущей шестерней, насаженной на коленвал двигателя.

И таким образом плунжер масло-насоса засасывает через впускной канал порцию масла из бачка, и далее проталкивает эту порцию масла в диффузор карбюратора, где масло смешивается с топливом и далее закачивается в картер двигателя благодаря разряжению, создаваемому поршнем двигателя.

И ещё один момент — на некоторых более совершенных масло-насосах такого типа, например как на фото слева, имеется ещё и привод 3 под тросик, связанный с ручкой газа. И когда водитель открывает газ, то не только возрастают обороты двигателя, но ещё и возрастает количество масла, спрыскиваемого в диффузор и в двигатель.

Это очень благоприятно сказывается как на ресурсе двигателя, так и на расходе масла, так как на малых оборотах расход масла падает, а с повышением оборотов увеличивается. И масло-насос такого типа можно уже назвать регулируемым, но о регулируемых или не регулируемых насосах мы ещё поговорим ниже.

Однако более простые масло-насосы (не регулируемые), которые крепятся не на двигателе, а в трансмиссии мопеда (см. фото справа), или автомобиля (мало-насосы могут стоять и в автоматичекой коробке передач) и даже некоторых мотоциклов, подают масло в двигатель в таком количестве, которое зависит от оборотов заднего колеса, а не двигателя.

Масляный насос в вариаторе скутера

И поэтому на таких мопедах или мотоциклах не рекомендуется газовать (повышать обороты) понапрасну, когда мопед стоит на месте и колесо не крутится, ведь при повышении оборотов количество масла, попадающего в двигатель будет неизменным, и его может не хватать для полноценной смазки на повышенных оборотах.

Масло-насосы роторного типа.

Ещё следует написать о масло-насосах роторного типа, которые существенно отличаются по конструкции от других насосов. Конструкция масло-насоса роторного типа хорошо видна на рисунке слева и представляет собой внутренний ведущий и внешний ведомый роторы, помещённые в корпусе насоса и благодаря роторам и осуществляется перекачка масла под определённым давлением.

Масляный насос роторного типа: 1 — всасываемая полость, 2 — рабочая полость, 3 — внешний ведомый ротор, 4 — нагнетательная полость, 5 — вал насоса, 6 — внутренний ведущий ротор.

Конструкция масляного насоса роторного типа показана на рисунке 2 (кстати он показан и на рисунке ниже, только там он регулируемый) представляет собой ведущий 6 (внутренний) и ведомый 3 (внешний) роторы, насаженные на вал 5, помещённый в подшипниках корпуса насоса.

При вращении вала 5 начинает вращаться внутренний ведущий ротор 6, увлекая за собой ведомый наружный ротор 3 и тем самым создаётся разряжение во всасываемой полости. Принцип работы схож с масло-насосами шестерёнчатого типа, но отличие в бóльших зазорах и бóльшей производительности таких насосов.

Ещё виды масляных насосов.

Масло-насосы ещё можно разделить на два типа по функции управления и в зависимости от управления они бывают регулируемые и не регулируемые.

Масляный насос регулируемый роторного типа и принцип его работы: А — сторона нагнетания Б — сторона всасывания. 1 — нагнетательная полость, 2 -внешний ротор,  3 — внутренний ротор, 4 — регулировочная пружина,  5 — всасывающая полость, 6 — приводной вал, 7 — подвижный статор.

Регулируемые масло-насосы способны постоянно поддерживать давление масла в системе смазки на неизменном уровне (неизменное давление) в независимости от оборотов двигателя, так как в их конструкцию заложено устройство регулирования производительности насоса.

В нерегулируемом насосе роторного типа масло, всасываемое насосом, нагнетается в систему, перекачиваясь через лопасти роторов. При превышении давления так же автоматически срабатывает редукционный клапан.

В отличие от нерегулируемого, в регулируемом насосе роторного типа присутствует подвижный статор 7 (см. рисунок слева), снабжённый регулировочной пружиной 4, для обеспечения нужного потоянного давления мала, в независимости от количества оборотов коленчатого вала.

Подвижный статор контролирует постоянство нужного давления  с помощью изменения объёма полости, между внешним и внутренним роторами, при этом поворачивая подвижный статор 7 в нужном направлении и тем самым регулируя нужный объём полости.

А в более простых не регулируемых масло-насосах давление масла постоянно меняется (прыгает в пределах от 2 до 6 кг/см²) с повышением или с понижением оборотов коленвала двигателя, хоть и редукционный клапан при этом не даёт повыситься давлению больше нормы.

Разумеется регулируемые масляные насосы, показанные на рисунке выше, имеют преимущество перед нерегулируемыми, но опять же смотря в каком агрегате.

Например в большинстве автомобильных двигателей обычные не регулируемые мало-насосы, которые были рассмотрены в начале этой статьи, вполне справляются со своими функциями всего лишь благодаря тому, что при снижении оборотов двигателя, обороты шестерен масло-насоса тоже падают, а так же благодаря простейшему редукционному клапану.

А вот в других устройствах, например в АКПП (автоматических коробках передач), или в гидроусилителях, желательно устанавливать регулируемый масляный насос.

Хотя в некоторых самых современных двигателях тоже начали устанавливать регулируемый мало-насос. Основными преимуществами регулируемого масло-насоса по сравнению с нерегулируемыми насосами являются:

• Уменьшение (примерно на 20 — 30 %) величины отбираемой у двигателя мощности.
• Гораздо меньший износ моторного масла из-за уменьшения оборотов в нужные моменты.
• Моторное масло не сильно вспенивается, по сравнению с не регулируемыми масляными насосами.

Ещё масляные насосы бывают и других конструкций, например показанные на рисунке выше. Все их конструкции не описать в одной статье, но о некоторых масло-насосах, например о лопастном, который используется в гидроусилителях руля, я уже подробно писал (и о их ремонте тоже) вот в этой статье и желающие могут перейти по ссылке и почитать. А о диагностике и ремонте обычного шестерёнчатого масло-насоса желающие читают тут.

А я наверное буду заканчивать и надеюсь, что общие понятия об основных видах и об устройстве разных масляных насосов я написал, а если кому то что то не понятно, то задавайте вопросы в комментариях, успехов всем.

Масляный насос и правила его выбора

© Источник:. pro-azs.ru

Масляный насос, на самом деле, немного больше, чем тот, он состоит из корпуса объединяющего фактический насос, регулятор давления, супрессор (подавитель) шума и фильтр.

Перекачивающий масляный насос от компании ПРОАЗС — это насос, который можно использовать для перекачки любых жидкостей из одного места в другое, например, из трубопровода в резервуар для хранения.

Функция

Основная функция перекачивающего насоса состоит в том, чтобы удалять жидкость из одного места и перекачивать ее в другое место. Перекачивающие насосы могут использоваться для подачи и выгрузки бензина из бензобаков транспортных средств или откачки воды из затопленных территорий.

Если вы ищете перекачивающий насос, лучше всего определить тип перекачиваемой жидкости. Толщина перекачиваемой жидкости будет определять, какой тип перекачивающего насоса вам нужен. Более жидкие жидкости можно перекачивать с помощью более простых насосов, в то время как более густые жидкости требуют специальных насосов.

Расход масла и давление, создаваемые масляным насосом, должны быть точно согласованы с применением. Для вращения масляного насоса требуется мощность, поэтому чем больше потока и давления развивает насос, тем больше мощности он забирает из двигателя.

Некоторые используют насосы большого объема, чтобы «исправить» низкое давление масла на холостом ходу и/или шум клапанного механизма. Для таких целей можно использовать насос большого объема. Но если наблюдается проблема с низким давлением масла на холостом ходу и/или шумом в работе клапанного механизма, необходимо решить другие проблемы, такие как ослабленные или изношенные зазоры подшипников, потери давления в самой системе смазки, возможно, ограничения потока масла в верхний клапанный механизм или изношенные компоненты клапанного механизма.

Внимание!

Если вы используете перекачивающий насос с химическими веществами, важно очищать насос и шланги после каждого использования. Остатки химикатов, которые остаются внутри вашего перекачивающего насоса, имеют тенденцию к коррозии различных частей насоса, что может вызвать утечки и проблемы с безопасностью, особенно если химические вещества, с которыми вы работаете, опасны.

устройство масляного насоса, принцип работы, неисправности

Масляный насос является важнейшим элементом в системе смазки двигателя автомобиля. Основная задача — создание давления масла в системе смазки, благодаря чему становится возможным подать моторное масло к движущимся частям ДВС.

На разных авто масляный насос двигателя также может отличаться как по конструкции, так и по принципу работы. Далее мы рассмотрим, какие маслонасосы бывают и как они работают, а также основные неисправности данного механизма.

Содержание статьи

Насос масляный: что нужно знать

Итак, насосы масляные обычно представляют собой небольшое по размерам и простое в плане конструкции решение. При этом в случае возникновения сбоев и поломок двигатель автомобиля выйдет из строя очень быстро.

Сам насос  прокачивает масло, поступающее из картера, через маслоприемник, оснащенный сетчатым фильтром. Далее масло от насоса подается к масляному фильтру двигателя, после чего прокачивается дальше по каналам системы смазки.

Так вот, если насос создает слишком высокое давление,  через редукционный клапан, который представляет собой простой механизм с пружиной, избыточное давление сбрасывается и масло перекачивается назад в картер двигателя.

Обычно в устройстве системы смазки имеется только один насос. Опять же, исключением является система смазки с сухим картером, где может стоять 2 или даже 3 насоса. Еще добавим, что на высокофорсированных моторах также может стоять радиатор для дополнительного охлаждения масла. В таком случае ставится двухсекционный маслонасос, когда одна часть покачивает масло, а вторая нагнетает масло в радиатор охлаждения.

В целом, основной показатель нормальной работы маслонасоса — постоянное, стабильное и «ровное» давление масла в системе смазки, то есть не допускается снижение или повышение давления выше или ниже заданных пределов.

Особенности конструкции масляного насоса

Прежде всего, насос, который приводится от коленвала, может быть регулируемым и нерегулируемым. Прежде всего, нерегулируемый насос имеет производительность, которая может изменяться в зависимости от скорости вращения коленчатого вала. При этом такой насос всегда прокачивает одинаковое количество масла за один свой оборот.

С другой стороны, важно понимать, что двигатель нуждается в масле не пропорционально росту нагрузки. Это значит, что на высоких оборотах масляный насос может создавать избыточное давление. Именно по этой причине в систему дополнительно интегрирован редукционный клапан.

В свою очередь, регулируемый насос имеет систему регулировки производительности из расчета на единицу времени и с поправкой на рабочий цикл. Если просто, при высоком давлении снижается производительность, при этом в случае падения давления производительность увеличивается.

 Идем далее. Для перекачки моторного масла могут использоваться масляные насосы:

• шестеренный;
• роторный;
• шиберный;

Шестеренные насосы с наружным зацеплением наиболее распространены, так как конструкция отличается простотой и надежностью. В основе лежит шестерня масляного насоса. Всего их две —  ведущая и ведомая, шестерни расположены рядом.

Фактически, привод масляного насоса соединен с ведущей шестерней,  тогда как ведущая шестерня приводит ведомую шестерню в движение. Моторное масло попадает в полость в корпусе насоса, далее шестерни «протягивают» смазку вдоль  стенок, после чего смазка поступает в выпускной канал. Так удается создать необходимо давление масла.

Также есть шестеренные насосы с внутренним зацеплением. Основная особенность – шестерня расположена внутри другой шестерни, тогда как прокачка масла происходит за счет того, что меняется объем так называемой серповидной полости.

• Роторный насос имеет пару роторов (ведущий и ведомый). Когда роторы вращаются, формируются полости и масло прокачивается к выпускному каналу. Такие насосы бывают регулируемыми, когда объем полостей может меняться, а также нерегулируемыми.

Также следует отметить и шиберный насос. По конструкции это решение имеет ротор, который вращается внутри статора, при этом происходит смещение центральной оси. Ротор имеет прорези, куда вставлены особые шиберные пластины. Эти пластины подвижны, при вращении формируют раздельные закрытые полости с возможностью изменения объема.

Это позволяет регулировать производительность за счет смещения наружного статора. Результат — оси статора и ротора приближаются и отдаляются друг от друга, что и меняет объемы полостей.

Как видно, все насосы достаточно просты, конструкция масляного насоса независимо от типа достаточно надежна. При этом только роторный тип нуждается в высокой точности подгонки деталей. Однако, как и любой другой узел, маслонасос также может выходить из строя. Давайте рассмотрим неполадки маслонасоса и основные причины.

Неисправности масляного насоса

Как правило, даже самый надежный масляной насос выйдет из строя намного раньше положенного срока, если в двигателе:

Фактически, кроме естественного износа и механических повреждений (например, от сильного удара по картеру ДВС), это и есть основные причины преждевременной поломки маслонасоса. Обычно в самом насосе изнашиваются и ломаются подвижные части, которые испытывают нагрузку.

Также выходят из строя валы шестерен, втулки, увеличиваются зазоры и т.д. Обычно к истиранию поверхностей приводит грязное моторное масло, наполненное твердыми частицами.

Также к повреждениям масляного насоса приводит активная коррозия. Например, если в масле эмульсия, антифриз попал в систему смазки, коррозии не избежать. При этом наличие ржавчины на деталях насоса указывает на необходимость его замены.

Еще одной причиной неполадок является загрязнение редукционного клапана и/или сетки маслозаборника. В этом случае «давление» масла скачет, мотор активно изнашивается, также страдает маслонасос. Чтобы решить проблему, нужно периодически чистить указанные элементы или выполнять их замену.

Итак, если суммировать, причины выхода из строя масляного насоса:

• естественный износ на больших пробегах;
• засорение масляного фильтра, когда открыт его перепускной клапан и нет фильтрации твердых частиц;
• критическое снижение уровня масла в двигателе по тем или иным причинам;
• забит фильтр маслоприемника, масло не прокачивается через него в должном объеме;
• залито масло с высокой вязкостью, масло потеряло свойства, то есть смазка сильно густеет;
• поломка редукционного клапана, его «залипание» по причине загрязнения;
• в систему смазки попала охлаждающая жидкость;

В любом случае, маслонасос нужно снимать, осматривать и дефектовать, промерять зазоры и т. д. В случае, когда зазоры в допусках, возможен ремонт масляного насоса. Если же насос изношен или сильно поврежден, его сразу меняют на новое устройство.

Полезные советы

Вполне очевидно, что даже такое надежное решение, как масляный насос, имеет ограниченный срок служб. Само собой, чтобы увеличить ресурс, необходимо учитывать рассмотренные выше причины поломок маслонасоса. Понимание причин позволяет избежать подобных неприятностей.

Первое, всегда нужно менять масло и масляный фильтр регулярно, а также следить за уровнем моторного масла и его состоянием. Если видно, что масло сильно почернело, изменилась его вязкость, а также возникают проблемы с давлением масла на разных режимах работы ДВС, следует проверить смазку, а также работоспособность маслонасоса двигателя.

При необходимости осмотра и замены масляного насоса следует в обязательном порядке также заменить моторное масло и фильтр масла, а также тщательно почистить картер двигателя, проверить состояние редукционного клапана и маслозаборника. Еще рекомендуется выполнить полную промывку системы смазки перед заливкой свежего масла.

Что в итоге

Как видно, масляный насос представляет собой простой и надежный механизм. Сам насос работает в масле, что защищает его от износа и коррозии. Получается, важно следить за состоянием смазки, что увеличивает срок службы всего ДВС в целом и маслонасоса в частности. Это в полной мере касается любых типов моторов и механических масляных насосов, которые на них установлены.

Напоследок отметим, что также важно периодически осуществлять чистку системы смазки двигателя, выполняя промывку масляной системы перед заменой моторного масла. Такой подход позволит увеличить срок службы самого смазочного материала и силовой установки.

Именно от масла во много зависит не  только эффективность работы ДВС, но и общий ресурс двигателя, его механизмов, деталей и узлов. При этом маслонасос системы смазки двигателя также не является исключением.

Общие признаки отказа масляного насоса

Хотя большинству водителей может и не потребоваться менять масляный насос, важно знать симптомы, если у вас возникнут проблемы с автомобилем. Масляный насос является неотъемлемой частью двигателя вашего автомобиля, и в случае его выхода из строя он может нанести серьезный ущерб вашему автомобилю. Масляный насос двигателя всасывает масло из масляного поддона и перекачивает его через масляный фильтр на подшипники.

Скорее всего, первым признаком будет световой индикатор двигателя или масла на приборной панели, который предупредит вас о проблеме.Тем не менее, это не всегда так, и часто водитель не замечает свет или игнорирует его. Обычно, если индикатор масла горит, это означает, что давление масла низкое. Это не автоматический признак того, что у вас проблема с масляным насосом, так как может быть утечка или в двигателе горит масло. Проблема может быть решена проверкой щупа и доливкой масла, если оно низкое. Если индикатор продолжает гореть, вы можете проверить следующие симптомы:

• Низкое давление масла .Неисправный масляный насос потеряет способность правильно перекачивать масло через вашу систему. Это приведет к низкому давлению масла, что может привести к дальнейшему повреждению автомобиля.
• Повышенная рабочая температура двигателя . Масло снижает трение о деталях вашего автомобиля, что, в свою очередь, поддерживает регулирование температуры во время работы автомобиля. Когда поток моторного масла уменьшается, детали не остаются должным образом смазанными и, таким образом, нагреваются. Повышенное трение приводит к повышению температуры и, возможно, к большему количеству проблем в будущем.
• Шум . Гидравлические подъемники ваших транспортных средств являются важной частью работы вашего двигателя, и важно, чтобы они были должным образом смазаны. Когда ваш двигатель работает должным образом, эти подъемники практически бесшумны, но когда поток масла прекращается, они начинают издавать шум и изнашиваться неравномерно. Замена подъемников обходится очень дорого, и крайне важно, чтобы они были правильно смазаны.

Помимо гидравлических подъемников, ваш клапанный механизм может начать издавать шум, если ваш масляный насос начнет выходить из строя.Сюда входят толкатели, уплотнения и направляющие клапана. Все эти детали также необходимо правильно смазать. Неисправный масляный насос может вызвать дополнительный шум от вашей системы клапанного механизма.

Наконец, масляный насос может начать издавать шум, если он не работает должным образом. Это менее распространенная проблема, чем некоторые другие, представленные здесь. Если ваш масляный насос начинает шуметь, это будет громкий воющий или жужжащий звук. Это результат износа внутреннего зубчатого механизма.Когда он начинает выходить из строя, ваш масляный насос может издавать небольшой шум.

Маловероятно, что большинство водителей когда-либо столкнутся с отказом масляного насоса, но если у вас возникнут какие-либо из этих симптомов, вам может потребоваться проверка вашего автомобиля. Всегда лучше ремонтировать детали, как только вы столкнетесь с проблемой, поскольку продолжительный износ может привести к сокращению срока службы вашего двигателя.

Масляные насосы и аксессуары

Инструменты для нижнего конца / масляного насоса

Категории продуктов

Melling, Масляный насос большого объема, Chrysler BB 383-440

Масляный насос большого объема Melling
Масляные насосы Melling обеспечивают надежную работу в любой ситуации.Каждый насос спроектирован, изготовлен и собран в соответствии с высочайшими стандартами материалов и производства. Производственные процессы включают современные станки с ЧПУ и новейшие процессы фосфатирования. Этот масляный насос изготовлен из высококачественного чугуна, как указано производителем двигателя. Он подает на 25% больше масла, чем стандартные насосы. Шестерня выточена из стальной заготовки. Торцевые пластины отшлифованы с высокой точностью для максимального сопротивления истиранию. После завершения каждый масляный насос Melling проходит индивидуальные испытания на давление и расход в условиях, дублирующих реальные условия работы двигателя.

Тип детали: Масляный насос
Применение: Chrysler Big Block
Тип масляного насоса: Масляный поддон
Объем масляного насоса: Большой объем + 25% галлонов в минуту
Давление масляного насоса: Стандартное
Масло высокого давления Пружина насоса в комплекте: №
Антикавитационные пазы: №
Материал шестерни: Сталь
Материал корпуса: Чугун
Размер впускного патрубка: NA
Тип установки датчика: NA
Датчик включен : Нет
В комплекте фиксатор приводного вала из нейлона: Нет
Рекомендуемый закаленный приводной вал: Да
Приводной вал масляного насоса: Нет
Комплектующие в комплекте: Нет
Прокладка или уплотнение в комплекте: Монтажная прокладка масляного насоса (1) Уплотнительное кольцо крышки
Производитель: Melling Engine Parts
Номер детали производителя: M-63HV
Вес: 9 0008 7.5 фунтов.
Гарантия: На всю продукцию, продаваемую Melling Engine Parts, покупателю предоставляется гарантия сроком на один год с даты установки на отсутствие дефектов материалов или изготовления. Эта гарантия не распространяется на любой продукт, который был изменен, подделан, например, разобран, неправильно использовался, подвергся чрезмерным условиям эксплуатации, неисправен из-за посторонних частиц, таких как грязь двигателя или части других изношенных компонентов, продуктов, используемых в транспортном средстве. который был изменен не по назначению.Кроме того, данная гарантия не распространяется на продукты с высокими характеристиками, в том числе на продукты, используемые для бездорожья или гонок.
Количество: Продается за штуку

Примечание : Не предназначен для работы с высокими оборотами. Компания Melling предлагает свои высокопроизводительные насосы Melling Select для всех гоночных применений.
Примечание: Проверьте зазор каркаса и кривошипа.

Как заменить масляный насос двигателя

Масляный насос — это сердце двигателя: он перекачивает жизненно важную смазку и подает давление на каждую движущуюся часть.Насос должен подавать от 3 до 6 галлонов масла в минуту, одновременно поддерживая давление в системе.

Большинство масляных насосов приводятся в действие распредвалом или валом распределителя. Сам насос обычно состоит из двух шестерен в плотно прилегающем корпусе. Когда зубья шестерни выходят из зацепления, они оставляют пространство, которое заполняется маслом, проходящим через впускное отверстие насоса. Затем масло перемещается в пространство между зубьями шестерни, где оно проталкивается через зубья в масляный канал, создавая давление.

Если ваш масляный насос не работает должным образом, скоро ваш двигатель превратится в крупногабаритное пресс-папье.Неисправный насос может привести к низкому давлению масла, недостатку смазки и, в конечном итоге, к отказу двигателя.

Часть 1 из 3: Подготовка автомобиля

Необходимые материалы

Шаг 1: Поставьте упоры под колеса и включите аварийный тормоз . Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите аварийный тормоз. Затем установите противооткатные упоры за передними колесами.

Шаг 2: Поднимите автомобиль домкратом и снимите колеса . Поместите домкрат под прочную часть рамы.

Если у вас есть вопросы о том, где разместить домкрат на вашем конкретном автомобиле, обратитесь к руководству по ремонту. Подняв автомобиль в воздух, поместите под раму домкраты и опустите домкрат. Затем полностью снимите гайки и снимите колесо.

Шаг 3: Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи .

Шаг 4: Слейте моторное масло .

Часть 2 из 3: Снимите масляный насос

Шаг 1: Снимите масляный поддон .Выкрутите болты масляного поддона и снимите поддон.

На некоторых автомобилях для доступа к поддону необходимо сначала снять другие предметы, например стартер, выхлопную трубу и т. Д.

Шаг 2: Снимите старую прокладку поддона картера . При необходимости используйте скребок для прокладок, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить масляный поддон.

Шаг 3: Снимите масляный насос . Снимите насос, отвернув болт крепления насоса к крышке заднего подшипника, и снимите насос и удлинительный вал.

Часть 3 из 3: Установите насос

Шаг 1: Установите масляный насос . Для установки насоса установите его и удлинитель приводного вала.

Вставьте удлинитель приводного вала в ведущую шестерню. Затем установите болт крепления крышки заднего подшипника к насосу и затяните в соответствии со спецификацией.

Шаг 2: Установите масляный поддон . Очистите масляный поддон и установите новую прокладку.

Затем установите поддон на двигатель, установите болты и затяните их согласно спецификации.

Шаг 3: Залейте в двигатель масло . Убедитесь, что сливная пробка затянута, и залейте масло в двигатель.

Шаг 4: Снимите опоры домкрата . Поднимите автомобиль на том же месте, что и раньше. Снимите опоры домкрата и опустите автомобиль.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры .

Замена масляного насоса звучит как грязная работа — и это так. Если вы предпочитаете, чтобы за вас кто-то испачкался, YourMechanic предлагает квалифицированную замену масляного насоса по доступной цене.YourMechanic может заменить прокладку крышки масляного насоса или уплотнительное кольцо в удобном месте в вашем офисе или на подъездной дорожке.

Высокоэффективный масляный насос | SHOWA CORPORATION

Showa, имеющая 14-летний опыт производства масляных насосов CVT, представила на рынке высокоточные пластинчатые насосы с улучшенной топливной экономичностью. Встроенный регулирующий клапан переключает рабочий объем между двумя условиями, так что крутящий момент, необходимый насосу в условиях регулируемого рабочего объема, на 40% меньше, чем в условиях полного рабочего объема, что способствует превосходным характеристикам топлива, требуемым рынком.Высокоточная производственная технология исключает внутренние утечки для достижения превосходной эффективности и способствует реализации линейного переключения передач.

Использование оригинального клапана переключения объема Showa позволило улучшить топливную экономичность автомобиля

В 2003 году Showa выпустила масляный насос вариатора, который использует крутящий момент кривошипа двигателя для вращения лопастного насоса посредством цепной передачи. Масляный насос CVT новейшей конструкции выпускается с 2013 года.
Используя свою уникальную технологию, Showa взяла лопаточный насос, который имеет более высокий КПД вытеснения, чем трохоидный насос, и разработала на его основе насос CVT, приняв конструкцию с двумя рабочими путями вытеснения масла.Встроенный регулирующий клапан переключает производительность насоса между двумя режимами рабочего объема: одно для управляемого рабочего объема с использованием только одного порта, а другое — для полного рабочего объема с использованием двух каналов. Этот встроенный регулирующий клапан также способствовал уменьшению габаритов. Благодаря этой конструкции крутящий момент, необходимый для регулируемого рабочего объема на холостом ходу и от средних до высоких скоростей вращения, снижается примерно на 40%. Уменьшение потери мощности двигателя способствует повышению экономии топлива.
Внутренние утечки могут быть проблемой, когда два порта используются при высоких нагрузках, когда требуется полный поток.Утечки значительно сокращаются за счет регулирования зазора между ротором и боковой пластиной на микронном уровне, что обеспечивает достаточный поток при высоких нагрузках для улучшения скорости переключения трансмиссии CVT и общих характеристик привода.

Насос для оливкового масла, ручной, пластик, разные цвета

Описание

Ручной насос для выдачи жидкостей, например оливкового масла, из банок. Цилиндр насоса широкий для быстрой перекачки и регулирования расхода.Имеет переходник для барабана и предохранительный кран для безвоздушной откачки.

Продукт может немного отличаться от изображенного на рисунке.

Инструкции

• Поместите насос в жестяную банку и поверните выпускной патрубок внутрь пустой емкости.
• Медленно поднимайте и опускайте шток поршня для создания давления
• Чем выше скорость движения стержня, тем быстрее будет выходить жидкость.
• Как только жидкость начнет ухудшаться, прекратите подачу и оставьте шток для возврата в нижнее положение
• Если жидкость не наполняет новую емкость, откачайте снова
• Обратите внимание, что жидкость продолжает выходить после последнего насоса, поэтому прекратите перекачивание до заполнения контейнера
• Если шток не возвращается в исходное положение, медленно и осторожно надавите на него.Не создавайте давления, иначе будет выходить больше жидкости
• Когда поток прекратится, закройте предохранительный кран
• Насос можно оставить в жестяной банке, он сделан из материала, безопасного для пищевых продуктов, и предназначен для многих применений

Характеристики продукта

• Подходит для всех потребляемых жидкостей, таких как оливковое масло, соки и напитки
• Может использоваться в жестяных банках, бочках, банках или ведрах
• Способность поднимать примерно 1 л / мин при непрерывной перекачке
• Безопасный кран на выпускном патрубке
• Легкий и прочный материал
• Широкий цилиндр насоса для большой производительности, обеспечивает хорошую работу насоса
• Адаптер барабана для надежного позиционирования
• Сделано в Греции

Предупреждения и инструкции по использованию продукта

• Требуется ручная подкачка
• Для домашнего использования
• Остановить перекачивание до заполнения емкости на желаемой высоте, поскольку жидкость продолжает выходить после остановки движения поршня
• Измерьте высоту емкости, чтобы насос доходил до дна
• Если из насоса выходит воздух, емкость пуста
• Широкий цилиндр обеспечивает выход даже самой густой жидкости (например, остатков оливкового масла).

Уменьшенный тепловой зазор, или еще хуже – его отсутствие, приводят к возникновению перебоев в работе двигателя, и даже могут быть причиной поломок клапанов и ГБЦ. Ведь если зазор свести к нулю, при прогретом двигателе клапаны перестанут закрываться полностью, между ними и ГБЦ появится небольшой просвет. Наличие такого просвета влияет на работу двигателя, поскольку из-за него снижается компрессия в цилиндре. Смесь перестает полностью сгорать, а блок управления двигателем может зафиксировать ошибки по пропускам зажигания. Но это не самое страшное, что происходит на фоне этого процесса. Страшнее то, что в зазор между клапаном и ГБЦ начинают проходить раскаленные газы из камеры сгорания, и фаска тарелки клапана начинает сгорать. Также, может начать прогорать седло клапана в ГБЦ. Этот процесс необратим, и даже если отрегулировать тепловые зазоры уже немного поврежденных клапанов, поломка неизбежна. Это лишь вопрос времени. Рано или поздно, придется ремонтировать двигатель, в частности, ГБЦ.

Типы регулировки тепловых зазоров клапанов

Существует несколько типов регулировки тепловых зазоров клапанных механизмов.

Первый тип, это автоматическая настройка зазора, посредством гидрокомпенсаторов. Гидрокомпенсатор – устройство, которое за счет давления масла поддерживает необходимый тепловой зазор. Такой механизм не нуждается в регулировании, и если он не вышел из строя, то зазор всегда в норме.

Второй тип – винтовая регулировка тепловых зазоров. Самый удобный и комфортный, с точки зрения регулирования, вариант. Зазоры регулируются специальными винтами, и нет необходимости покупать какие-либо детали для проведения процедуры. Потребуются лишь новые прокладки. Также, в большинстве случаев, не требуется существенная разборка головки блока цилиндров для проведения процедуры.

Третий тип – регулировка с помощью шайб или толкателей. Достаточно распространенный и проблематичный вариант. Отличия шайбы и толкателя в том, что в случае с шайбой, шайба и толкатель – это две отдельные детали, и меняется только шайба. В случае с толкателем – это все одна деталь, и меняется целиком. Сложность этого метода заключается в том, что для установки необходимого зазора старый толкатель снимается, а на его место устанавливается новый, с другим размером. Тут возникает несколько сложностей: для замены толкателя нужно (почти всегда) снимать распределительные валы (шайбы иногда можно заменить без такой разборки), не все размеры толкателей есть в Украине, и часто приходится их заказывать и ждать, и последнее – цена толкателя. Как правило, стоимость толкателей исчисляется сотнями гривен, а их в двигателе столько же, сколько и клапанов. Бюджет такой настройки тепловых зазоров клапанов может получиться очень большим. Но если этого не сделать, рано или поздно, двигатель перестанет работать.

Регулировка тепловых зазоров клапанов

Регулировка клапанов – это установка предусмотренных производителем тепловых зазоров, между распределительным валом и торцом ножки клапана (либо толкателем). Как правило, регулирование производится на холодном двигателе, но некоторые производители требуют нагрева ГБЦ перед настройкой. Всегда, при проведении регулировки, необходимо придерживаться требований производителя и выставлять указанные в технической документации тепловые зазоры. В противном случае, регулировка может быть неэффективной. Также, всегда при настройке тепловых зазоров, необходимо использовать новые прокладки и уплотнители. С регулировкой винтовых механизмов газораспределения никаких проблем не возникает, а с толкателями и шайбами бывают сложности. Основная сложность – отсутствие в Украине необходимых для регулировки размеров толкателей или шайб, а также стоимость этих деталей.

Для оптимизации сроков и стоимости регулировки мы используем следующую методику. Для тех клапанов, где тепловой зазор нужно уменьшить (т.е. установить толкатель толще, чем был установлен) – ничего не остается делать, как покупать новые детали. Если тепловой зазор нужно увеличить (т.е. установить шайбу или толкатель тоньше), то чтобы не покупать дорогостоящие детали, мы шлифуем старые толкатели, придавая им нужный размер. Также, не стоит забывать, что толкатели можно менять местами, тем самым подбирая необходимые величины. Используя данную методику, в 90% случаев, нам удается отрегулировать клапаны в 16-и клапанном двигателе, докупив лишь несколько толкателей, либо вообще не покупая их. Если сложностей с деталями нет, то практически любой двигатель удается отрегулировать за один рабочий день, обеспечив при этом высокий уровень результата.

Замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов) без снятия ГБЦ

Если в Вашем автомобиле зазоры клапанов настраиваются при помощи толкателей, то в процессе регулировки придется снимать распределительные валы, как и сами толкатели. При такой разборке, остается всего пару шагов для замены сальников клапанов, которые к пробегу 100000 км. почти наверняка теряют свои характеристики. Изношенные сальники клапанов могут быть причиной повышенного расхода масла, и часто, целесообразно менять их во время регулировки зазоров. В нашем распоряжении есть необходимое оборудование, для замены маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ, в процессе регулирования клапанов.

Интервал регулировки тепловых зазоров клапанов

Интервалнастройки зазоров клапанов отличается для разных производителей автомобилей и систем газораспределения. Но, всё же можно указать усредненные интервалы, для ориентирования автовладельцев.

Винтовая настройка тепловых зазоров – интервал 10000-40000 км.

Регулировка тепловых зазоров шайбами или толкателями – 20000-100000 км.

Точные указания по периодичности регулировки тепловых зазоров клапанов необходимо уточнять в руководстве по ремонту конкретной модели автомобиля!

Также, хотим отметить, что для автомобилей, которые эксплуатируются на сжиженном газе, интервал обслуживания клапанного механизма рекомендуется сократить вдвое!

Цена регулировки клапанов в автосервисе Arven Auto в городе Харькове:

Регулировка зазора клапанов на двигателе MTR

Инструкция по регулировке зазора клапанов двигателей

Инструкция по регулировке зазора клапанов двигателей:

MTR 4.0; MTR 5.5; MTR 6.5; MTR 9.0; MTR 12.0; MTR 13.0; MTR 14.0; MTR 15.0 MTR 16.0

Примечание

• Регулировка зазора клапанов должна производиться на холодном двигателе.

1) Открутите четыре болта крышки головки цилиндра. Снимите крышку и прокладку.

2. Установите поршень в верхней мертвой точке при такте сжатия (оба клапана закрыты полностью). Треугольная метка на стакане стартера должна выровняться с верхним отверстием на кожухе крыльчатки.

3. Вставьте по очереди щупы различной толщины в зазор между торцом клапана и коромыслом. Зазор считается равным толщине щупа, вошедшего с небольшим усилием (при этом щуп следующего, большего размера, в щель не проходит).

4. В случае отклонения  зазора от предельно допустимой нормы, его нужно регулировать. Для этого, удерживая регулировочную гайку ключом, ослабьте контргайку .

Вставьте щуп необходимой толщины в зазор и, слегка передвигая его, одновременно вращайте регулировочную гайку до легкого защемления щупа. Извлеките щуп и контргайкой зафиксируйте регулировочную гайку в этом положении. Еще раз проверьте зазор: если он в норме, — установите снятые детали в обратной последовательности.

Нужна ли в моем двигателе регулировка зазора клапанов? | Новости

simazoran / iStock / Thinkstock

Требуется ли в вашем двигателе регулировка клапана? Это зависит от возраста, состояния и марки автомобиля, которым вы управляете.Благодаря популяризации конструкции клапанного механизма с роликовым толкателем, который снижает трение, и гидравлических толкателей (толкателей клапана), которые помогают поддерживать оптимальный зазор клапанов, регулировка клапана не требуется так часто, если вообще требуется, в современных транспортных средствах, как в старых.

Связано: есть ли механические преимущества очистки двигателя?

В соответствующих случаях технические характеристики зазоров клапанов и процедуры регулировки клапанов сильно различаются у разных производителей. Например, графики технического обслуживания некоторых последних двигателей Hyundai требуют проверки клапанного зазора на расстоянии 60 000 миль; некоторые Хонды требуют осмотра на 110 000 миль; некоторые производители рекомендуют проверять клапаны только в случае чрезмерного шума клапана; другие вообще не упоминают зазор клапана в своих графиках технического обслуживания .График технического обслуживания вашего автомобиля должен быть подробно описан в руководстве по эксплуатации, поэтому сначала проверьте его, если вы не уверены.

Типы клапанов и принцип их работы

Клапаны выглядят как подпружиненные перевернутые тройники для гольфа, которые открываются выступами на вращающихся распределительных валах либо непосредственно в двигателях с верхним распредвалом, либо посредством толкателей, действующих на коромысла в двигателях с верхним расположением клапанов (толкателями). При увеличении времени и использовании зазоры между кулачками или коромыслами и штоками клапана, на которые они действуют, могут стать больше.Это часто приводит к грохоту или большей вибрации двигателя, которую водитель может не замечать довольно долгое время, потому что она постепенно увеличивается, но которую необходимо будет отрегулировать, чтобы исправить. В выпускных клапанах зазор может со временем уменьшаться по мере износа клапанов или седел клапанов, уменьшая зазор, известный как зазор, между клапанами и компонентами клапанного механизма.

Впускные клапаны открываются и закрываются, чтобы впустить топливно-воздушную смесь (или просто воздух в некоторых современных двигателях) в цилиндры, а выпускные клапаны позволяют выходить выхлопным газам.Слишком большой или слишком маленький зазор клапана может привести к плохой работе или грубому холостому ходу, потому что двигатель не может нормально «дышать» и работать с максимальной эффективностью. Слишком большой зазор означает, что клапаны, вероятно, будут стучать и в долгосрочной перспективе вызовут повреждение клапанов, кулачков распределительного вала или коромысел. Если зазор клапанов слишком мал, клапаны не закроются полностью, что приведет к чрезмерному нагреву, и двигатель потеряет мощность.

Как проверять клапаны (и когда их ремонтировать)

Если ваш двигатель издает громкий стук, возможно, пришло время отрегулировать зазор клапанов, хотя постукивание также может быть вызвано ослаблением коромысла или другим компонентом; механик не узнает наверняка, не проверив клапаны.На некоторых двигателях клапаны не издают шума при слишком большом зазоре, но проблемы с клапанами могут проявляться по-другому. Например, потеря мощности может быть признаком слабой или сломанной пружины клапана.

Для проверки зазора клапанов необходимо снять крышку клапана (или две крышки клапана на двигателях V-типа) и измерить зазор между впускными и выпускными клапанами и их лопастями или коромыслами с помощью тонких щупов, как показано на рисунке выше. (Распределительный вал должен находиться в правильном положении, а каждый клапан должен быть полностью закрыт для каждого измерения.) При необходимости регулировка требует установки или замены прокладок с помощью специальных инструментов, и это не элемент быстрого обслуживания, такой как замена масла, особенно на двигателях с тремя или четырьмя клапанами на цилиндр. Запланируйте оплату хотя бы нескольких часов работы в магазине и плату только за осмотр.

Устранение грохота клапанов — одно из преимуществ правильно отрегулированных клапанов, но двигатель также, вероятно, станет более плавным и более отзывчивым. Кроме того, правильная регулировка может продлить срок службы клапанного механизма.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

доля

Проверка и регулировка зазора клапанов на мотоцикле

Проверка и регулировка клапанов считается плановым обслуживанием высокопроизводительных четырехтактных двигателей, используемых в индустрии мотоспорта. Осмотр клапанного зазора несложен и доступен большинству владельцев. Однако есть советы и рекомендации, которые могут сделать работу более гладкой и привести к лучшим результатам. Команда JE Pistons конструирует и тестирует двигатели более 70 лет, и в результате мы знаем, что нужно для выполнения работы на высоком уровне.

Вне зависимости от того, есть ли у вас внедорожник, квадроцикл, уличный велосипед или любая другая четырехтактная машина, скорее всего, в руководстве вашего владельца указано, когда следует проверить зазоры клапанов вашего двигателя. В зависимости от области применения интервал проверки может варьироваться от 15 часов до 15 000 миль. Проверка зазоров через указанные интервалы невероятно важна для обеспечения оптимальной работы двигателя и продолжительного срока службы.Кроме того, как показывает практика, каждый раз, когда разбирается верхняя часть двигателя, рекомендуется проверять зазоры клапанов.

Нужен поршень? Найдите здесь кованые поршни для своего велосипеда.

Перед обслуживанием двигателя вам потребуется заводское руководство по обслуживанию вашей машины. Руководство по обслуживанию требуется, потому что в нем указаны требуемые зазоры, характеристики крутящего момента и другая информация, необходимая для выполнения задачи.Предлагаемый нами план следует рассматривать как дополнение к информации в вашем руководстве по обслуживанию и ни в коем случае не заменять его.

Для выполнения этой работы вам обычно потребуются следующие инструменты и принадлежности:

• Щупы / щупы
• Метрические ключи
• Метрические головки
• Чистые тряпки или полотенца
• Отвертки
• Штангенциркуль

В большинстве случаев Случаи, специальные инструменты не используются, однако, если они есть, вы найдете эту информацию в своем руководстве по обслуживанию.

Поскольку двигатель будет частично открываться и обнажаться, лучше всего работать на чистой машине. Если ваша машина грязная, потратьте время на ее тщательную очистку, чтобы снизить риск загрязнения двигателя мусором. В первую очередь очистите крышку головки блока цилиндров и прилегающую зону.

Изложим процедуру мы начнем со снятия крышки головки блока цилиндров. Перед этим вам, скорее всего, придется снять сиденье, топливный бак и различные другие компоненты. Эти элементы должны легко сниматься, и ваше руководство по обслуживанию должно содержать достаточные инструкции. При снятии крышки головки блока цилиндров будьте предельно осторожны, чтобы грязь не попала в головку блока цилиндров.

Затем необходимо расположить клапанный механизм так, чтобы можно было проверить зазоры. В большинстве сервисных руководств указывается, что клапанный механизм устанавливается таким образом, чтобы поршень находился в верхней мертвой точке (ВМТ) на такте сжатия. Установка клапана в это положение гарантирует, что кулачок или кулачки находятся на своих основных кругах и что ни впускные, ни выпускные клапаны не открыты. Базовая окружность кулачка — это круглая часть кулачка, которая не влияет на подъем клапана.

В качестве отступления и для справки в будущем, хотя разумно следовать рекомендациям руководства по обслуживанию по настройке положения поршня и хода двигателя при сборке двигателя, в этом нет необходимости, особенно при работе с двигателем, который ремонтируется.Проверить клапанный зазор также можно, сняв головку блока цилиндров с двигателя и расположив кулачки напротив лопаток подъемника, чтобы обеспечить измерение зазора с кулачком на его базовой окружности.

В вашем руководстве по обслуживанию описывается необходимая процедура для установки двигателя на такт сжатия в ВМТ. Большинство двигателей имеют соответствующие метки совмещения на коленчатом валу и корпусе двигателя, а также на кулачковой шестерне и головке блока цилиндров. Крайне важно, чтобы вы знали и понимали, как использовать эти контрольные точки, потому что они используются для правильной установки фаз газораспределения после того, как были сделаны какие-либо регулировки зазора клапана.

После того, как вы правильно разместили кулачки, можно измерить зазоры клапанов с помощью щупов.Измерение ресниц может быть затруднено из-за окружающей геометрии и неопытности со стороны пользователя. Для получения наиболее точных измерений важно, чтобы измеритель зазора был вставлен между кулачком и подъемным ковшом как можно ближе к параллели. Чтобы облегчить параллельный ввод, при необходимости согните измерители зазора, чтобы их концы могли легко скользить между кулачком и ковшом подъемника.

Точные измерения ресниц субъективны, потому что они основаны на ощущениях. В идеале наиболее точные измерения зазора клапана достигаются, когда датчик зазора проходит между кулачком и ковшом подъемника с небольшим сопротивлением. Манометры, которые легко проходят или которые необходимо продавливать, следует считать слишком тонкими или слишком толстыми, соответственно. В этом случае следует попробовать другие манометры или, если у вас разные размеры, в качестве зазора клапана следует использовать среднее из двух.

После регистрации каждого зазора впускного и выпускного клапанов их следует сравнить с техническими характеристиками, указанными в вашем руководстве по обслуживанию. Если зазоры клапанов находятся в пределах рекомендованного производителем диапазона, дальнейшие работы не требуются.Однако, если зазоры выходят за рамки спецификаций, следующим шагом будет определение необходимых корректировок. Для этого, если текущая толщина регулировочных шайб клапана не известна, головку блока цилиндров придется разобрать, чтобы можно было снять и измерить регулировочные шайбы.

Следуйте необходимым процедурам, изложенным в вашем руководстве по обслуживанию, чтобы ослабить цепь кулачка, снять крышку кулачка, кулачки и ковши подъемника. При снятии крышки кулачка обязательно соблюдайте все рекомендованные последовательности снятия / натяжения.Как только кулачковая цепь освободится, прикрепите ее к головке цилиндров с помощью куска проволоки. Если он упал в цепную коробку, можно использовать магнит для ручки, чтобы выудить его.

Для снятия ковшей подъемника отличным помощником являются магнит-ручка или приспособление для притирки клапана. Вынимая ковши подъемника из отверстий, будьте очень осторожны и следите за тем, прилипает ли прокладка клапана к нижней стороне ковша.Масло под ковшами подъемника делает заедание регулировочных прокладок обычным явлением.

Во время работы двигателя ковши подъемника соприкасаются с соответствующими отверстиями, поэтому их нельзя перемешивать. Чтобы отслеживать ситуацию, нарисуйте на листе бумаги простую схему головки блока цилиндров, чтобы можно было отслеживать ковши подъемника и все измерения. Приступите к удалению всех оставшихся шайб клапана с головки блока цилиндров.После снятия прокладок клапана измерьте толщину прокладок и диаметр используемых прокладок.

Чтобы определить, какие регулировки регулировочных шайб клапана необходимо выполнить, используется простая формула:

Толщина новой регулировочной прокладки = зарегистрированный зазор — указанный зазор + старая толщина регулировочной прокладки

Рассчитайте необходимую новую толщину регулировочной прокладки для всех зазоров, не соответствующих спецификации .Прокладки клапанов доступны у большинства OEM-производителей, но полезные комплекты прокладок, которые поставляются с ассортиментом размеров, также доступны на вторичном рынке. Перед тем, как закупить регулировочные шайбы, вам необходимо определить диаметр, который вам нужен, потому что в отрасли используется несколько регулировочных шайб разного диаметра. Ниже показаны стандартные диаметры регулировочных шайб.

KTM

KTM

При расчете необходимой новой толщины регулировочных шайб лучше всего нацеливать указанный зазор на верхний предел предписанного диапазона зазора.Это рекомендуется, поскольку клапанные зазоры со временем уменьшаются. Прокладки клапана доступны с шагом 0,025 мм, поэтому прокладки, которые можно использовать, также будут влиять на новые достижимые зазоры.

После того, как у вас под рукой будут подходящие прокладки, можно будет собрать клапанный механизм. Используйте моторное масло для смазки регулировочных шайб клапана и осторожно установите их. Ковши подъемника также следует смазать перед установкой. Вставляя ковши подъемника в соответствующие отверстия, убедитесь, что ковши опускаются на прокладки и ни в коем случае не поднимаются обратно.Если при установке ковш снова поднимается, прокладка иногда прилипает к нему и смещается. Двигатель может быть быстро поврежден, если прокладка не будет правильно установлена ​​между штоком клапана и ковшом подъемника.

Обратите особое внимание на руководство по обслуживанию во время установки кулачков и настройки синхронизации кулачков.Дважды проверьте правильность положения коленчатого вала. Если вы работаете с двигателем с двумя распредвалами, лучше всего сначала установить распределительный вал, который находится напротив натяжителя цепи (обычно выпускной кулачок), вытащить цепь, обученную от коленчатого вала, правильно сориентировать кулачковую шестерню, а затем обернуть цепь вокруг шестерни. Как только это будет выполнено, оставшийся кулачок можно будет правильно сориентировать и обернуть вокруг него цепь. Дважды проверьте ориентацию всех компонентов и правильность установки времени.Обязательно используйте моторное масло для смазки отверстий подшипников кулачка при установке.

Щелкните здесь, чтобы получить более подробное руководство по настройке синхронизации кулачка.

При установке крышки кулачка убедитесь, что требования к крутящему моменту и последовательность действий, изложенные в вашем руководстве по обслуживанию, соблюдены.Отклонения от любого из них могут вызвать преждевременный износ кулачковых подшипников. После того, как кулачки будут закреплены, используйте измерители зазора, чтобы убедиться, что новые зазоры клапанов соответствуют расчетным зазорам. Любые обнаруженные отклонения должны быть тщательно изучены, поскольку они могут указывать на ошибки в расчетах или неправильную установку регулировочных шайб. Если на этом этапе есть намек на проблему, обязательно, чтобы она была полностью понята и исправлена, прежде чем продолжить.

Если все в порядке, цепь кулачка можно натянуть. Для этого следуйте процедуре, описанной в вашем руководстве по обслуживанию. После установки натяжения проверните двигатель как минимум на четыре полных оборота. Это поможет автоматическим натяжителям цепи установить правильное начальное натяжение и подтвердить, что двигатель рассчитан правильно. Установите поршень в ВМТ на такте сжатия и убедитесь, что все элементы синхронизации на кривошипе и кулачках остаются в заданных положениях.

Завершите работу, осторожно переустановив крышку головки цилиндров, убедившись, что эти болты затянуты в звездной последовательности в соответствии с рекомендованными характеристиками. Как только остальная часть машины застегнута, пора возвращаться к катанию!

Изображения предоставлены и принадлежат Kelsey Jorissen Photography, LLC.

Как проверить и отрегулировать зазор клапана дизельного двигателя | by Starlight Generator

В первой части мы в основном берем план обслуживания дизельного двигателя серии Shangchai W, включая проверку периферии двигателя, проверку топливного бака и проверку воздушного фильтра.В этой части мы узнаем, как проверить клапанный зазор, проверить систему впуска, добавить смазку, проверить муфту топливного насоса, проверить топливную форсунку и так далее.

Дизельные двигатели серии Shangchai w и техническое обслуживание

I. Проверка и регулировка клапанного зазора

При проведении первого технического обслуживания нового или отремонтированного двигателя, проведите проверку клапанного зазора, чтобы своевременно отрегулировать и исправить первоначальные изменения зазоров клапанов . В дальнейшем проверка и регулировка клапанного зазора должна выполняться на основании плана технического обслуживания, если двигатель работает нормально.

Проверку зазора клапана следует проводить после того, как двигатель остановлен и температура охлаждающей жидкости не опускается ниже 60 ℃.

(1) Снимите гайку на крышке клапана

(2) Снимите пластину смотрового окна на картере маховика.

(3) Проверните двигатель в направлении, указанном знаком возле смотрового окошка на корпусе маховика, чтобы поршень цилиндра №1 или №6 оказался в верхней мертвой точке на такте потребления. Когда индикатор на кожухе маховика указывает на отметку «0» на маховике, если смотреть из смотрового окна на кожухе маховика, поршень цилиндра №1 или №6 находится в верхней мертвой точке.

Примечание:

(1) Проверните двигатель для генераторных установок . : ослабьте болты, снимите фиксирующую пластину вала заделки (1) и протолкните вал зацепления (2) внутрь, пока он не войдет в зацепление с зубчатым венцом. Используйте инструмент, чтобы повернуть запрещающий вал, чтобы вращать двигатель.

(2) Поверните двигатель для морского применения: поверните двигатель с помощью болта переднего шкива.

(3) Проверить, ослаблены ли коромысла цилиндра №1. Если они расшатались, то поршень цилиндра №1 находится в верхней мертвой точке на такте сжатия; в противном случае поршень цилиндра №6 находится в верхней мертвой точке на такте сжатия.

(4) Когда поршень цилиндра № 1 находится в ВМТ на такте сжатия, проверьте щупом зазор впускных клапанов цилиндров № 1, 2 и 4, а также зазор выпускных клапанов цилиндров № 1, 3. и 5 цилиндров. Когда поршень цилиндра № 6 находится в ВМТ на такте сжатия, проверьте щупом зазор впускных клапанов цилиндров №3, 5 и 6, а также зазор выпускных клапанов цилиндров №2, 4 и 6.

Примечание. Зазор правильный, если чувствуется некоторое сопротивление, при котором щуп проходит между мостом клапана и коромыслом.

(5) Если зазор клапана не соответствует требованиям, ослабьте контргайку регулировочного винта на соответствующем коромысле, отрегулируйте зазор до указанного значения и затяните контргайку до 125 ± 6 Н * м. еще раз проверьте клапанный зазор, он не должен измениться.

Клапанный зазор:

Впускной ……………………… 0,04 мм

Выпускной …………………… 0,45 мм

(6) Отметьте знак на демпфере и поверните коленчатый вал на круг (360 °). выполните те же действия, чтобы отрегулировать остальные зазоры впускных и выпускных клапанов.

(7) Установите крышку клапана. Проверьте уплотнение клапанной крышки и прокладку и при необходимости замените их. Затяните болты крышки с моментом 75–85 Н * м.

II. Проверка впускной системы

Проверьте впускную камеру на наличие трещин, а также перфорацию и зажимы на предмет ослабления. Замените шланг (и), если обнаружена какая-либо неисправность, и затяните зажимной винт (ы), если обнаруживается ослабление, чтобы гарантировать отсутствие утечки во впускной системе.

III. Добавление консистентной смазки

Добавьте необходимое количество консистентной смазки на основе натрия в небольшое отверстие водяного насоса для смазки подшипников.

IV. Проверка муфты топливного насоса

Проверить затяжку болтов муфты и при необходимости подтянуть. Визуально проверьте стальные листы муфты на предмет трещин или других дефектов и при необходимости замените муфту.

V. Замена масла в топливном насосе

Предупреждение: Будьте осторожны при замене масла, потому что контакт кожи с горячим маслом или горячей поверхностью двигателя может вызвать ожог.

(1) Не останавливайте двигатель, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет 60 ℃, затем снимите две маслосливные пробки (одну в нижней части топливного насоса, а другую на корпусе регулятора), удалите шайбы и слейте масло.

Осторожно: для слива масла требуется больше времени, поскольку масло попадает в регулятор из топливного насоса через зазор подшипника.

Осторожно: Не сливайте моторное масло, когда двигатель находится в холодном состоянии, когда инородные частицы осели и прилипли к нижней части регулятора и не стекают вместе с маслом. Когда моторное масло нагревается, в нем остаются инородные частицы, которые легко стекают вместе с моторным маслом.

(2) Очистите установочную поверхность маслосливной пробки на регуляторе.Установите маслосливную пробку с новой шайбой и затяните ее с указанным моментом затяжки: 40–50 Н * м (одна на топливном насосе), 12–15 Н * м (одна на корпусе регулятора).

(3) Отвинтите масляный щуп и долейте чистое масло до верхней отметки на щупе.

Осторожно: Доливка масла в топливный насос занимает больше времени, так как масло попадает в топливный насос из регулятора через зазор подшипника.

(4) Слегка затяните масляный щуп.

(5) Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.Проверьте масляный стержень на предмет утечки масла.

(6) Остановите двигатель и подождите 15 минут, чтобы масло стекало обратно к регулятору, а затем проверьте уровень масла. При необходимости долейте масло до верхней отметки на щупе.

(7) Затяните масляный щуп до нужной степени.

VI. Проверка топливной форсунки

Проверить распыление топливных форсунок на испытательном стенде. Правильное распыление должно происходить в длинном тонком конусе с равномерным распределением топлива. Форсунка неисправна, если обнаружено одно из следующего.Необходимо произвести проверку и ремонт, при необходимости произвести замену.

Давление открытия форсунки рассчитано на 25–26 МПа. Когда давление открытия значительно снижается, распыление ухудшается;

Распылитель топлива в раздельном состоянии;

Распыление не происходит, скорее толстая линия;

Подтекает топливо.

VII. Проверка интеркулера и его трубопровода

Выполните визуальную проверку впускной и выпускной камеры промежуточного охладителя на предмет трещин, перфорации или других повреждений, а также на впускном и выпускном патрубках воздухозаборника промежуточного охладителя на герметичность и другие повреждения.При необходимости замените интеркулер.

Проверьте цинковый стержень на предмет эрозии и замените цинковый стержень, если он находится в сильной эрозии.

Проведите визуальную проверку шлангов впускных и выпускных трубок и водозаборных и выпускных труб (промежуточный охладитель вода-воздух) на предмет трещин, а также проверьте зажимы на ослабление. Замените шланг (-ы), если неисправность обнаружена, и затяните зажимные винты, если обнаружены ослабления.

VIII. Калибровка инструментов

Калибровка всех инструментов

IX.Проверка подшипника вентилятора

Снимите приводной ремень. Поверните вентилятор, чтобы проверить исправность подшипника вентилятора. При вращении вентилятора не должно быть вибрации или чрезмерных осевых перемещений. При необходимости замените ступицу вентилятора.

X. Проверка турбокомпрессора

Выполните визуальную проверку лопаток рабочего колеса турбины и компрессора турбокомпрессора на предмет повреждений, трещин или контакта с корпусами при легком нажатии на них пальцами. И проверьте вал турбокомпрессора на предмет свободного вращения.В случае возникновения любой из вышеперечисленных проблем необходимо заменить турбокомпрессор.

XI. Проверка демпфера крутильных колебаний

Проверить демпфер крутильных колебаний на предмет утечки демпфирующей жидкости (силиконовой жидкости) и вмятин на поверхности. Также проверьте толщину демпфера, чтобы убедиться, что он не деформируется. В случае возникновения любой из вышеперечисленных проблем демпфер следует заменить.

Правильная проверка зазора между поршнем и клапаном!

Проверка зазора между поршнем и клапаном является неотъемлемой частью любой конструкции двигателя.В этом техническом выпуске мы покажем вам, как это сделать.

Агрессивные распредвалы и высокая степень сжатия необходимы для максимальной мощности двигателя, но они также создают очень рискованные взаимоотношения между клапанами и поршнями. По сути, эти два компонента могут оказаться слишком близко друг к другу, и на высоких оборотах любой контакт приведет к какому-либо повреждению.

Тенденция к наддува несколько ослабила беспокойство производителей двигателей, поскольку степень статического сжатия снизилась по сравнению с высоконагруженными безнаддувными двигателями. Однако по-прежнему важно проверять зазор между поршнем и клапаном во время сборки двигателя, особенно если в двигатель были внесены какие-либо изменения, которые могли повлиять на этот критический зазор. Примеры включают шлифовку поверхности блока цилиндров или головки цилиндров, переход на более тонкую прокладку головки, увеличение передаточного отношения коромысел или установку распределительного вала с высоким подъемом.

Мнения производителей поршней и клапанов могут отличаться, но широко распространено мнение, что минимальный зазор составляет 0,080 дюйма для впуска и 0,100 дюйма для выпуска. Выпускной клапан расширяется больше за счет тепла от сгорания, поэтому ему требуется дополнительный зазор. Если двигатель оснащен алюминиевыми шатунами, обычно рекомендуется добавить 0,030 дюйма к минимальному зазору, потому что алюминий расширяется больше, чем сталь. Когда шток расширяется, поршень подталкивается ближе к головке блока цилиндров.

Существует два популярных метода проверки зазора: метод глины и метод циферблатного индикатора. В этом руководстве основное внимание уделяется последнему, так как он обычно считается более точным из двух методов.

Необходимые инструменты включают циферблатный индикатор и основание, пружины клапана низкого напряжения и большое колесо синхронизации.

Ниже приводится быстрый пример измерения зазора между поршнем и клапаном, продемонстрированный Джоном Химли из CNC Motorsports в Брукингсе, Южная Дакота.

Как установить и отрегулировать зазор клапана, как в Pro

По сценарию Бобби Кимбро

Установка и регулировка зазора клапана часто упускается из виду как простая и бесхитростная задача для надлежащего обслуживания двигателя, однако многое можно получить, если обратить внимание на зазор клапана.Хорошая первоначальная настройка и пристальное наблюдение за зазором клапана могут предупредить вас о проблеме, прежде чем она приведет к пагубной смерти вашей силовой установки. Мы проконсультировались с некоторыми ведущими производителями двигателей, чтобы узнать, что каждый должен знать о настройке и регулировке зазора клапана.

Об экспертах

Мы хотели знать все, что нужно знать о регулировке зазора клапана, поэтому мы связались с некоторыми из самых уважаемых производителей двигателей с высокими характеристиками, чей совокупный опыт в создании первоклассных гоночных двигателей насчитывает более 110 лет и чьи резюме читаются как пожизненные достижения участников в International Зал славы дрэг-рейсинга.Эти давние производители двигателей хорошо известны своим опытом и знаниями в области двигателей, поэтому мы собрали все необходимое, чтобы составить окончательное руководство по настройке зазора клапана. Обратимся к нашим экспертам:

Скотт Шафирофф имеет более чем тридцатилетний опыт как в гоночном, так и в гоночном двигателестроении. В настоящее время владелец Shafiroff Race Engines and Components.

Пэт Муси начал участвовать в гонках в 1969 году и по пути стал восьмикратным чемпионом Pro Street с более чем 40-летним опытом сборки двигателей.Владелец Pat Musi Performance.

Дэвид Рехер начал производство двигателей вместе с Бадди Моррисоном в 1971 году в задней части магазина автозапчастей в Мэнсфилде, штат Техас. Мастер-производитель двигателей Рехер руководит компанией Reher-Morrison Racing Engines уже почти 40 лет.

Мы также связались с Эшли Ньюман, техническим консультантом компании COMP Cams, чтобы узнать мнение производителя о настройке зазора клапана. Ньюман также является опытным гонщиком на кольцевых гонках, который понимает реальный мир, «черт возьми» отношение к обслуживанию зоны карьера, а также к обслуживанию в лабораторных условиях.

Понимание причины правильного зазора клапана

Зазор клапана, который представляет собой зазор между концом коромысла и концом штока клапана, представляет собой тонкий баланс между долговечностью и максимальной мощностью. Большинство распределительных валов поставляются с картой характеристик кулачка, в которой указаны рекомендуемые настройки зазора клапана. Скотт Шафирофф объяснил: «Ваша видеокарта — это не тот номер, по которому ваша машина будет работать лучше всего, это всего лишь отправная точка. Некоторые компании-производители видеокамер публикуют номер на видеокарте, который является минимальным количеством ударов ресниц, потому что, если вы запустите их, круче, там нет пандуса или они идут слишком грубо.Однако, если вы запустите их слишком свободно, это будет тяжелее для клапанного механизма. Так что всегда есть компромисс между долговечностью и мощностью ».

Шафриофф продолжил проиллюстрировать эту мысль, сказав: «Если вы можете плотнее задействовать кулачок и получить такую ​​же производительность, вам будет лучше, если вы не опуститесь ниже минимального уровня ресниц. Чем слабее вы используете его, тем труднее это на подъемниках. Вы должны найти ту золотую середину, в которой ваша машина работает лучше всего, и немного оттолкнуться от нее. Это значительно увеличивает долговечность и почти ничего не снижает мощности.Это умный способ участвовать в гонках «.

Дэвид Рехер повторил предупреждение о тщательной проверке зазора клапана. Слишком большой зазор между коромыслом и штоком клапана может повредить толкатель. По словам Рехера, «сломанный подъемник — это самый разрушительный отказ компонента, за исключением сломанного шатуна. Каждый раз, когда мы ремонтируем двигатель, мы очень внимательно осматриваем использованные роликовые подъемники. Простое профилактическое обслуживание, такое как регулярная проверка зазора клапана, может спасти гонщик много денег «.

Уловки с зазором клапанов Musi начинаются со сборки клапанного механизма.«Убедиться, что в отверстии подъемника нет заусенцев и что подъемник вращается в отверстии», — критически важно в книге Муси. «Просто пропустите шлифовальный станок с подъемником через отверстия, чтобы удалить любые зазубрины, заусенцы или коррозию», — продолжил он.

Начало работы

Независимо от того, что вы слышали, нет ничего удивительного в установке зазора клапана на кулачках с плоским толкателем. Независимо от того, имеете ли вы дело с гидравлическими или механическими кулачками с плоским толкателем, у нас есть процедура, которая сделает эту очень важную задачу гладкой, как масло.

Начиная с установки коромысла, убедитесь, что толкатели были установлены через направляющую пластину в центр подъемника. Эшли Ньюман из COMP Cam рекомендует, чтобы «все толкатели были предварительно смазаны или загрунтованы через отверстия для толкателей».

Затем нанесите небольшое количество монтажной смазки как на наконечники штока клапана, так и на седла толкателя коромысла. Мы добились большого успеха со сборочной смазкой для камер COMP Cams, и она стала основным продуктом в гараже PowerTV. После того, как концы стержней клапана и седла коромысла будут покрыты сборочной смазкой, коромысла можно установить на шпильку коромысла.Нанесите большое количество монтажной смазки на шар коромысла, поместите его на штифт коромысла плоской стороной цапфы вверх. Еще раз проверьте, чтобы толкатели правильно сидели в подъемниках и сиденьях коромысел. Используя этот точный процесс, установите все коромысла. Ньюман сказал нам: «Чрезвычайно важно установить коромысла без вращения двигателя, потому что вы можете случайно согнуть толкатель, не зная об этом».

Установите регулировочную гайку, затянув гайку «от руки» до точки, в которой шток толкателя не имеет люфта, но все равно будет вращаться пальцами.Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не будут установлены все толкатели и не будут установлены все коромысла.

Наконец, пора установить зазор клапана. Наши эксперты сказали нам, что лучший способ, который они нашли, — это установить лючок, по одному цилиндру за раз, в правильном порядке срабатывания. Убедившись, что болт демпфера установлен в коленчатый вал, проверните двигатель рукой в ​​направлении его нормального вращения.

Для распредвалов с гидравлическим подъемником

Когда выпускной клапан только начинает открываться на первом цилиндре в порядке зажигания, отрегулируйте впускной клапан, слегка ослабив регулировочную гайку, вращая толкатель, пока не почувствуете зазор в коромысле.Затягивайте регулировочную гайку до тех пор, пока слабина не будет снята с коромысла и толкателя. Слегка поверните толкатель пальцами, когда вы затягиваете регулировочную гайку, и вы должны почувствовать точку, в которой есть небольшое сопротивление (это называется Zero Lash). Поверните регулировочную гайку на 1/2 оборота после этого момента, чтобы получить оптимальную предварительную нагрузку для коромысла, толкателя и подъемника. По словам Ньюмана, «в типичном гидравлическом подъемнике вы должны искать преднатяга 0,030–0,60». Следуйте этой процедуре, тщательно регулируя каждый впускной клапан в соответствии с порядком работы цилиндра.

Когда все впускные клапаны настроены на правильный зазор, вы можете отрегулировать выпускные клапаны. Используя ту же процедуру, что и с впускными клапанами, вам нужно повернуть двигатель до тех пор, пока впускной толкатель не переместится полностью вверх и не повернет чуть выше максимального подъема. Теперь можно отрегулировать выпускной клапан. Когда все впускные и выпускные клапаны установлены с надлежащим зазором, все ведущие производители двигателей обычно проводят двойную проверку, вращая двигатель и снова проверяя каждый клапан, начиная с первого цилиндра в порядке зажигания.

Распредвалы с твердым подъемником

Крепление клапана распредвала сплошного подъемника или механического механизма очень похоже на крепление клапана распредвала гидравлического подъемника. Еще раз, самая важная часть — не забывать настраивать только один клапан на одном цилиндре за раз — начиная с первого цилиндра в порядке зажигания и продвигаясь до последнего цилиндра.

Единственная разница в установке зазора на распредвалах со сплошным подъемником заключается в том, что после достижения нулевого зазора вы регулируете впускной клапан, ослабляя регулировочную гайку, пока не почувствуете зазор на коромысле.Затем вы можете установить люфт на клапанах в соответствии со спецификациями, указанными в вашей спецификации распредвала, которая прилагалась к распредвалу. Закрутите гайку коромысла впуска, вставив щуп нужной толщины между штоком клапана и концом коромысла. Затягивайте регулировочную гайку до тех пор, пока при перемещении щупа не возникнет легкое сопротивление. Не затягивайте слишком сильно, иначе вы рискуете повредить распределительный вал за короткий промежуток времени.

Ведущие производители двигателей дают нам 7 советов по настройке зазора клапана:

Найдите золотую середину. Дэвид Рехер объяснил: «Вы должны найти ту золотую середину, в которой ваша машина работает лучше всего, и немного ослабить ее. Это значительно увеличивает долговечность и почти ничего не снижает мощности».

Установить клапан зазора «холодный». Скотт Шафриофф напомнил: «Цилиндры нагреваются с разной скоростью, но холод есть холод». Шафриофф сказал нам устанавливать зазор клапана при холодном двигателе и проверять зазор клапана еженедельно, когда двигатель находится при температуре окружающего воздуха. Это даст вам лучшее представление о том, когда происходит изменение зазора в одном из цилиндров.

Игнорируйте метод настройки зазора клапана «Руководство Чилтона». Рехер и Муси соглашаются, что этот метод работает только для распредвалов умеренных уличных условий. Наилучшая последовательность установки зазора клапана — это порядок срабатывания. Это требует меньшего проворачивания коленчатого вала и поможет избежать перекрытия клапанов.

Правило EO / IC (открытие выхлопа и закрытие входа). Установите зазор впускного клапана, когда выпускной клапан начинает открываться.Это поместит всасывающий подъемник в базовую окружность, где вы хотите, чтобы он находился. Затем установите зазор выпускного клапана, когда впускной клапан находится примерно на полпути вниз со стороны закрытия.

Будьте последовательны. По словам Муси, «установка люфта клапана — это не ракетостроение, но вы можете помочь себе, проявляя постоянство. Проверяйте ресницу каждый раз одинаково, иначе она будет повсюду. Вы не будете знать, когда у вас возникнут проблемы. »

Зазор обратного клапана еженедельно. Дэвид Рехер говорит: «Мое правило предотвращения номер один — никогда не игнорировать значительное изменение зазора клапана. Если один клапан внезапно имеет на 20 тысячных зазоров больше, чем другие клапаны, выясните, почему. Клапан изогнут, толкатель сломан, не сгорел ли наконечник толкателя? Если тщательно проверять зазор клапана, можно обнаружить эти проблемы до того, как они вызовут дальнейшее повреждение ».

Знайте, с чем имеете дело. Если вы используете уловки послепродажные детали, такие как алюминиевые блоки или титановые клапаны, следуйте рекомендациям производителя по обслуживанию, например, регулировке зазора клапана.Особые компенсации за эти экзотические материалы производитель уже рассчитал.

Заключение

Установка зазора клапана может быть пугающей для обычного Джо, но, разговаривая с ведущими производителями двигателей, зазор клапана — это простая и базовая процедура технического обслуживания, которая, когда выполняется с определенной целью, представляет собой прогулку по парку. Найти золотую середину, быть последовательным и следовать распорядку — вот ключи к профессиональному процессу настройки клапана. Используя эти наконечники для клапанов от наших экспертов, вы можете удивить свою семью и друзей и повлиять на другие головки шестерен своим новым опытом.Обладая этими знаниями, вы можете стать самым быстрым парнем на трассе. Как минимум, вы будете самым быстрым парнем в округе, к тому же у вас будет право хвастаться самым точным ударом клапана. В любом случае, вы зарабатываете бонусные «крутые» баллы с семьей и друзьями.

Практическое руководство. Регулировка зазора клапана — Transmoto

7 лет назад | слов: Иэн Хэнкок и Ник Доул

Эта статья впервые появилась в сентябрьском выпуске Transmoto за 2013 год (№ 35)…

Если ваш четырехтактный двигатель в последнее время стал немного трудно заводиться или мощность вашего велосипеда медленно ускользает, вполне справедливо поспорить, что вам нужно отрегулировать зазоры клапанов двигателя.Четыре или пять клапанов, которые контролируют поток топливно-воздушной смеси и выхлопных газов в головке вашего двигателя, являются одной из частей всего двигателя, которыми чаще всего злоупотребляют. Под воздействием высоких оборотов клапанные зазоры уменьшаются по мере износа клапанов и седел клапанов. В результате зазоры клапанов нуждаются в регулярной проверке и, при необходимости, регулировке.

Проверка зазоров клапанов в современных четырехтактных двигателях — довольно простой процесс. Пока вы держите все в чистоте, мало что может пойти не так.Регулировка зазоров клапанов с помощью прокладок (если у вашего велосипеда есть эта система ковша и прокладок) сложнее, но не так сложно, как думают многие домашние механики. Когда два десятилетия назад на рынке появились высокотехнологичные верхние кулачковые демпферы, их конструкция была печально известна из-за износостойких клапанов и седел, что означало регулярную регулировку зазора. Введение титановых клапанов и других высокотехнологичных материалов означало меньший износ и регулировку, однако рекомендуется проверять зазоры клапанов после обкатки велосипеда, а затем каждые 10–20 часов, в зависимости от рекомендаций производителя.Ник Доул из Teknik объясняет, как это делается.

Инструменты, которые вам понадобятся

• Набор гаечных ключей, Т-образных стержней и головок
• Шестигранный ключ
• Проволока
• Магнит
• Штангенциркуль
• Щупы
• Руководство пользователя

Сколько это будет стоить

• Время работы: от 45 до 90 минут
Комплект прокладок
• : от 50 до 100 долларов

Зачем нужно проверять и регулировать зазоры клапанов

Поскольку клапаны в вашем двигателе открываются и закрываются тысячи раз каждую минуту, клапаны и седла клапанов в алюминиевой головке со временем медленно изнашиваются.Это заставляет клапаны опускаться вверх в головку, уменьшая зазор между концом штока клапана и кулачками. В свою очередь, это меняет степень открытия клапанов. Из-за металлической обработки клапанов и седел клапанов зазоры клапанов часто остаются неизменными после обкатки двигателя в течение примерно 40–120 часов, а затем начинают быстрее изнашиваться, требуя регулярной регулировки.

1. Освободите место

Перед тем, как закрутить гаечный ключ, тщательно вымойте велосипед, сняв седло и бак — грязь, попадающая в клапанный механизм после того, как вы снимете крышку клапана, обязательно закончится плохо.Снимите все аксессуары (например, рог или трубы) и отодвиньте кабели и жгут проводов в сторону, чтобы у вас был свободный доступ к крышке клапана. Затем тщательно продуйте всю поверхность воздухом, чтобы убедиться, что велосипед чистый, включая отверстие для свечи зажигания.

2. Снимите крышку

Выверните болты, удерживающие крышку клапана на месте и провод свечи зажигания. Теперь медленно потяните крышку клапана вверх и наденьте крышку на распределительные шестерни кулачка. Он плотно прилегает к большинству мотоциклов, но крышка спроектирована так, чтобы сниматься вместе с двигателем в раме.Убедитесь, что вы сняли прокладку с головки. Уберите крышку подальше от рабочей зоны.

3. Верхняя мертвая точка

Для проверки зазоров клапанов поршень должен находиться в верхней мертвой точке (ВМТ). Это момент в цикле, когда кулачки не оказывают никакого давления на клапаны; результирующий зазор между ними и есть зазор клапана. Чтобы повернуть двигатель и найти верхнюю мертвую точку, вам необходимо снять контрольные заглушки, чтобы получить доступ к кривошипу и контрольному отверстию на стороне звездочки двигателя.Проверьте боковую панель над страницей, чтобы узнать, как найти верхнюю мертвую точку.

4. Проверьте зазоры

Термин «зазор клапана» описывает зазор между кулачком (или коромыслами на Honda) и ковшом клапана. Используя узкую пару щупов, определите зазор методом проб и ошибок, посмотрев, какие щупы могут свободно проходить под кулачком. Запишите зазоры всех клапанов на листе бумаги, затем обратитесь к разделу «Выполнение математических расчетов» на странице.На всех мотоциклах, кроме YZ450F, начиная с 2010 года выпуска, выпускные клапаны расположены спереди, а впускные клапаны — сзади. Если зазоры в пределах допуска, скрепите велосипед болтами и отправляйтесь кататься. Если нет, продолжайте выполнять серию шагов, описанных ниже.

5. Ослабьте приводную цепь

Если зазоры клапанов выходят за пределы допусков, установленных производителем, необходимо заменить прокладки на клапанах, не соответствующих техническим характеристикам. Чтобы снять кулачки и получить доступ к ковшам и шайбам, необходимо ослабить цепь привода ГРМ.На большинстве велосипедов установлены автоматические натяжители кулачковых цепей. Просто снимите болт крышки, а затем отверткой открутите натяжитель до щелчка и ослабления цепи.

6. Снимите кулачки

Чтобы снять распределительные валы, что необходимо для доступа к клапанам, которые не соответствуют спецификации, первым делом необходимо снять держатель цапфы. Открутите болты в порядке, рекомендованном производителем, чтобы предотвратить деформацию держателя. Два установочных штифта удерживают кулачок и держатель цапфы выровненными, поэтому убедитесь, что вы ухватились за них (иначе они могут легко упасть в двигатель).Затем поднимите кулачки из сидений, чтобы получить доступ к ковшам и шайбам. Находясь вне велосипеда, оберните кулачки ватой.

7. Цепь привода ГРМ

Если вы регулируете только клапаны под одним распредвалом (впускным или выпускным, но не обоими), просто привяжите цепь газораспределительного механизма к кулачковой шестерне не снятого кулачка. Если вы снимаете оба кулачка, важно, чтобы цепь не упала в кожух, поэтому закрепите кусок проволоки вокруг цепи и оставьте длинный конец, который можно прикрепить к раме.Другой вариант — просто положить отвертку под цепь, как показано здесь.

8. Снимите ковши

Осторожно снимите ведра с клапанов с помощью плоскогубцев. Используйте только необходимое усилие, чтобы надежно удерживать ковши и не повредить их. В этом случае прокладка либо будет сидеть на верхней части клапана, либо застрять внутри ковша. Держите под рукой магнит и выполняйте этот процесс осторожно, чтобы не потерять прокладки двигателя или пола.Держите ковши и прокладки вместе и запишите, с каким клапаном они оторвались.

9. Измерьте регулировочные шайбы

С помощью штангенциркуля измерьте размер регулировочных шайб для клапанов, которые необходимо отрегулировать. Поскольку вы записали зазоры ранее, вы будете использовать результаты измерения старой прокладки для расчета необходимой новой прокладки (см. Раздел «Выполнение математических расчетов» ниже). Производители используют прокладки в производственном процессе, чтобы компенсировать отклонения допусков в ковшах, кулачках, клапанах и головке.Естественно, не все прокладки на впуске и выпуске будут одинаковыми.

10. Собрать

После того, как вы установили правильные прокладки на место, пора переустановить прокладки, ковши, кулачок, держатель шейки, цепь привода ГРМ и крышку клапана. Следите за тем, чтобы цепь привода ГРМ была натянутой, и установите ее на правильные зубцы кулачка, следуя инструкциям производителя, чтобы не ошибиться в синхронизации велосипеда. Также используйте рекомендованные спецификации для затяжки держателя журнала.

Поиск верхней мертвой точки

Верхняя мертвая точка — это точка во время цикла двигателя, в которой поршень находится в самой высокой части своего хода.На разных велосипедах есть разные способы определения ВМТ, но обычно процедура заключается в использовании гнезда для вращения кривошипа против часовой стрелки (правильное направление двигателя) до тех пор, пока метка на маховике не совпадет с меткой в ​​контрольном отверстии. На этом этапе, как правило, на каждой шестерне кулачка есть маркер, который совмещается с верхней частью головки. Если маркер маховика правильный, но маркеры кулачковой шестерни отсутствуют, ваша цепь привода ГРМ растянулась и ее необходимо заменить.

Делаем математику

Клапанные зазоры обычно измеряются в сотых долях миллиметра.На листе бумаги нарисуйте круги, представляющие каждый клапан и зазор клапана над ним. В нашем случае впускной клапан был вне допуска на 0,08 мм, поэтому мы удалили это ведро и шайбу. Шайба имела размер 1,84 мм, или 184 сотых, которые мы написали внутри круга. Мы стремились к зазору 0,13 мм, что является верхним пределом диапазона допусков, чтобы учесть будущий износ. Это означало, что нужно выбрать прокладку на 0,05 мм (0,13–0,08 мм) меньше 184, а это 179. Повторите этот процесс для каждой прокладки, выходящей за пределы допуска.

Как проверить регулировку зазора клапана

Термин «регулировка клапана» — это оксюморон. Фактически регулируется зазор между рычажным механизмом распределительного вала и клапана. Чаще всего его называют клапанной плетью. Эта система, соединяющая распределительный вал с клапаном, бывает разных конструкций. Все они требуют регулировки при первой сборке, но некоторые практически не требуют обслуживания после первоначальной настройки. Каждая система имеет свои сильные и слабые стороны как в производительности, так и в циклах обслуживания.Эта статья поможет вам проверить клапан и при необходимости отрегулировать зазор клапана.

Часть 1 из 7. Основные сведения о вашей системе

• Примечание : Список инструментов ниже представляет собой полный список для регулировки любого типа клапанной системы. Обратитесь к Части 3, Шаг 2, чтобы узнать о конкретном инструменте, необходимом для того типа клапанной системы, над которой вы будете работать.

Часть 2 из 7: Определите, нужна ли вашему автомобилю регулировка клапана

Необходимый материал

Шаг 1. Прислушайтесь к шуму клапана .Необходимость регулировки клапанов определяется их звуком.

Точнее, чем громче стук в клапанном механизме, тем больше необходимость в регулировке. Правильно отрегулированный зазор клапана будет тихим. Некоторые системы всегда будут издавать легкий звук постукивания, но никогда не должны быть настолько громкими, чтобы перекрывать все остальные шумы, производимые двигателем.

• Примечание : Знать, когда клапаны слишком громкие, нужно на собственном опыте. Не говоря уже о том, что они постепенно становятся громче, и мы часто не замечаем этого факта.Если вы не уверены, найдите кого-нибудь с опытом, который поможет вам определить необходимость корректировки.
  

Шаг 2: Определите, откуда исходит шум . Если вы определили, что ваши клапаны нуждаются в регулировке, вы можете либо отрегулировать их все, либо отрегулировать только те, которые в этом нуждаются.

Двигатели с двумя головками, например, с V6 или V8, будут иметь два набора клапанов. Воспользуйтесь стетоскопом и найдите время, чтобы определить проблемный клапан, определив самый громкий из них.

Часть 3 из 7: Снятие клапанной крышки или крышек

Необходимые материалы

• Трещотка и головка
• Отвертка

Шаг 1: Снимите все компоненты, установленные над или на крышке клапана или крышках . Это могут быть жгуты проводов, шланги, трубы или впускной коллектор.

Не нужно полностью снимать все это с машины. Вам просто нужно освободить достаточно места для снятия крышки клапана с головки и доступа к регуляторам клапана.

Шаг 2: Отвинтите болты или гайки клапанной крышки . Чтобы снять болты или гайки, поверните их против часовой стрелки.

Убедитесь, что вы удалили их все. Часто они прячутся в ничего не подозревающих местах.

• Наконечник : Часто есть скопление грязного масла, которое скрывает болты или гайки клапанной крышки. Обязательно удалите этот налет, чтобы тщательно осмотреть крышку клапана на предмет того, что ее удерживает.

• Совет : Болты и гайки крышки клапана обычно устанавливаются по внешнему краю, но часто несколько гаек или болтов устанавливаются в середине крышки клапана.Обязательно внимательно осмотрите их все.

Шаг 3: Осторожно, но надежно снимите крышку клапана с головки . Часто крышка клапана приклеивается к головке, и для ее снятия требуется дополнительное усилие.

Это потребует от вас найти безопасное место, где можно будет приподнять крышку клапана. Вы можете использовать отвертку с плоской головкой и втиснуть ее между крышкой клапана и головкой и осторожно отодвинуть, или вы можете использовать монтировку в качестве рычага и сделать то же самое в другом месте.

• Предупреждение : Будьте осторожны, чтобы не сломать крышку клапана. Не применяйте чрезмерную силу. Часто требуется продолжительное осторожное поддевание в нескольких местах, прежде чем крышка клапана уступит место. Если вы чувствуете, что слишком сильно любопытствуете, вероятно, так оно и есть.

Часть 4 из 7: Определите тип системы регулировки клапана, установленной в вашем автомобиле.

Шаг 1. Определите, какой тип регуляторов зазора клапанов установлен в вашем автомобиле. . Если вы не уверены после прочтения следующих описаний, вам необходимо обратиться к соответствующему руководству по ремонту.

Гидравлическая саморегулирующаяся система зазоров клапана является гидравлической и требует установки только начального предварительного натяга. Саморегулирование достигается с помощью гидравлического подъемника, который заряжается системой давления масла двигателя.

Термин «твердый толкатель» часто используется для описания негидравлического подъемника, но в основном это ссылка на клапанный механизм, который не является гидравлическим. Конструкция цельного толкателя может использовать или не использовать подъемники. У некоторых есть коромысла, а другие используют кулачковые толкатели.Негидравлические клапанные системы требуют регулярной регулировки для поддержания надлежащего зазора клапана.

Толкатель кулачка просто перемещается непосредственно на выступ распредвала; он следует за кулачком. Он может быть в виде коромысла или подъемника. Различия между подъемником и толкателем кулачка часто являются семантическими.

Кулачковый толкатель Toyota с шайбой очень эффективен до тех пор, пока не потребуется регулировка. Регулировка кулачкового толкателя в виде шайбы требует замены прокладок, установленных в кулачковом толкателе, что является длительным процессом.

Требуются точные измерения, и обычно требуется несколько этапов разборки и повторной сборки, чтобы добиться правильного результата. Шайбы или проставки приобретаются отдельно или в комплекте от Toyota и могут быть довольно дорогими. По этой причине многие люди пренебрегают этим способом регулировки клапана.

Шаг 2. Определите, какие инструменты вам понадобятся для настройки вашей конкретной системы . Все, кроме гидравлической системы, потребуют щупа.

Для гидравлической системы подъемника потребуется головка и трещотка подходящего размера.

Для цельного толкателя потребуются щупы, гаечный ключ правильного размера и отвертка с плоской головкой. Для толкателей кулачка требуется то же самое, что и для цельного толкателя. По сути, это системы одного типа.

Твердые толкатели шайбового типа Toyota требуют щупов, микрометра и инструментов для снятия распределительного вала, ремня или цепи ГРМ. Инструкции по снятию распредвала, ремня привода ГРМ или цепи привода ГРМ см. В руководстве по ремонту.

Часть 5 из 7: Проверка и / или регулировка клапанов для негидравлического типа

Необходимые материалы

Шаг 1. Подключите дистанционный выключатель стартера .Сначала подключите дистанционный выключатель стартера к меньшему проводу на соленоиде стартера.

Если вы не уверены, какой провод является проводом возбудителя, вам нужно будет обратиться к электрической схеме в руководстве по ремонту, чтобы быть уверенным. Подключите другой провод дистанционного переключателя стартера к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

Если провод возбудителя стартера недоступен, вам нужно будет перевернуть двигатель вручную с помощью храповика или гаечного ключа на болте коленчатого вала. Многие автомобили имеют удаленный соленоид на крыле, к которому вы можете подключить удаленный выключатель стартера.

Всегда будет проще использовать дистанционный переключатель, но вам нужно будет оценить усилия, затрачиваемые на его подключение, по сравнению с усилиями, необходимыми для поворота двигателя вручную.

Шаг 2: Найдите правильный зазор клапана в инструкции по эксплуатации . Часто эту спецификацию можно найти под капотом вашего автомобиля на наклейке с выбросами или другой наклейке.

Будет выпускной и впускной.

Шаг 3: Установите первый комплект клапанов в закрытое положение .Расположите кулачки распределительного вала, которые контактируют с коромыслом или толкателями кулачка, прямо напротив носа кулачка.

• Примечание : Крайне важно, чтобы клапаны находились в закрытом положении при регулировке клапанов. Их нельзя отрегулировать ни в каком другом положении.

• Совет : Самый точный способ проверить зазор клапана — это проверить его в трех местах на нижней стороне выступа кулачка. Он называется базовой окружностью выступа кулачка.Вы хотите проверить это пространство с помощью щупа в центре основного круга и с каждой стороны от него, прежде чем он начнет подниматься к носу. Некоторые автомобили более чувствительны к этой настройке, чем другие. Часто вы можете просто проверить его в центре основного круга, но некоторые двигатели лучше всего проверять в трех точках, указанных выше.

Шаг 4: Вставьте правильный щуп . Это произойдет либо на выступе распределительного вала, либо в верхней части этого клапана.

Измерение распредвала всегда будет наиболее точным, но часто невозможно получить доступ к выступу распредвала.

Шаг 5: Переместите щуп внутрь и наружу, чтобы почувствовать, насколько затянута регулировка . Щуп не должен скользить слишком легко, но и не должен быть настолько плотным, чтобы его перемещение было затруднено.

Если он слишком затянут или слишком ослаблен, вам нужно будет ослабить стопорную гайку и повернуть регулятор в нужном направлении, чтобы затянуть или ослабить его.

Шаг 6: Затяните контргайку . Обязательно удерживайте регулятор отверткой.

Шаг 7: Еще раз проверьте зазор с помощью щупа . Сделайте это после того, как затянете стопорную гайку.

Часто регулятор будет двигаться во время затягивания стопорной гайки. Если это так, повторите шаги 4-7 еще раз, пока щуп не покажет зазор правильным.

• Наконечник : Щуп должен быть твердым, но не тугим.Если он легко выпадает из зазора, значит, он слишком ослаблен. Чем точнее вы это сделаете, тем тише будут работать клапаны после завершения. Потратьте больше времени на первые несколько клапанов, чтобы оценить ощущения от правильно отрегулированного клапана. Как только вы его получите, вы сможете быстрее пройти остальные из них. Каждый автомобиль будет немного отличаться, поэтому не ожидайте, что все они будут одинаковыми.

Шаг 8: Установите распределительный вал на следующий клапан . Это может быть следующий по порядку зажигания или следующий ряд на распределительном валу.

Определите, какой метод наиболее эффективен по времени, и следуйте этой схеме для остальных клапанов.

Шаг 9: Повторите шаги 3-8 . Делайте это до тех пор, пока все клапаны не будут отрегулированы на правильный зазор.

Шаг 10: Установите крышки клапанов . Обязательно установите любые другие компоненты, которые вы могли удалить.

Часть 6 из 7: Регулировка гидравлического подъемника

Необходимые материалы

Шаг 1: Определите правильную предварительную нагрузку подъемника для двигателя, с которым вы работаете .Для получения этой спецификации вам нужно будет обратиться к руководству по ремонту для вашего года выпуска и модели.

Шаг 2: Установите первый клапан в закрытое положение . Для этого используйте дистанционный пускатель или проверните двигатель вручную.

Шаг 3. Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке до нулевого зазора . Обратитесь к приведенным выше определениям для нулевой ресницы.

Шаг 4: Поверните гайку на дополнительную величину, указанную производителем .Это может быть всего четверть оборота или целых два оборота.

Самый распространенный предварительный натяг — один оборот или 360 градусов.

Шаг 5: Используйте дистанционный выключатель стартера, чтобы установить следующий клапан в его закрытое положение . Вы можете следить за порядком зажигания или за каждым клапаном, когда он входит в линию на распределительном валу.

Шаг 6: Установите крышку клапана . Обязательно установите любые другие компоненты, которые вы, возможно, удалили.

Часть 7 из 7: Регулировка толкателя сплошного толкателя Toyota

Необходимый материал

• Накидной ключ правильного размера

Шаг 1: Определите правильный зазор клапана .Для впускных и выпускных клапанов будет другой диапазон зазоров.

Шаг 2: Измерьте зазор каждого клапана перед разборкой . Будьте особенно осторожны при проведении этого измерения.

Он должен быть как можно более точным и измеряться таким же образом, как и в описанных выше системах с твердым толкателем.

Шаг 3. Вычтите указанную производителем сумму из фактически измеренной суммы . Следите за тем, для какого клапана он предназначен, и запишите разницу.

Вы добавите разницу к размеру оригинального подъемника, если зазор не соответствует спецификации.

Шаг 4: Снимите распределительный вал с головки . Сделайте это, если вы обнаружили некоторые клапаны, не соответствующие спецификации производителя.

Это потребует снятия ремня ГРМ или цепи ГРМ. Обратитесь к соответствующему руководству по ремонту за инструкциями во время этой части процедуры.

Шаг 5: Отметьте все кулачковые толкатели по местоположению .Укажите номер цилиндра, впускной или выпускной клапан.

Шаг 6: Снимите кулачковые толкатели с головки . В более ранних моделях есть отдельная шайба, которую можно снять с толкателя или спортсмена, как некоторые называют ее.

Более новые конструкции требуют измерения самого подъемника и замены его, если он не соответствует спецификации.

Шаг 7: Измерьте толщину подъемника или вставленной шайбы . Если зазор клапана не соответствует спецификации, добавьте разницу между фактическим зазором и спецификацией производителя.

Вычисленное значение будет толщиной подъемника, который необходимо заказать.

• Примечание Жизненно важно, чтобы ваши измерения были как можно точнее из-за обширного характера разборки и повторной сборки распределительного вала. Имейте в виду, что измерения по этой шкале должны учитывать коэффициент погрешности, определяемый тем, насколько плотно или ослаблен щуп при проверке зазора клапана.

Шаг 8: Установите крышку клапана .Обязательно переустановите все остальные компоненты, которые вы, возможно, удалили.

У каждой системы есть свои сильные и слабые стороны. Обязательно внимательно изучите конструкцию машины, над которой работаете.

Как проверить исправность датчика холла: 4 способа как проверить датчик Холла. Самостоятельная проверка датчика холостого хода на ВАЗ, Ауди или Фольксваген мультиметром

07.05.202119.03.2021 alexxlabОставить комментарий

как проверить датчик холла.

Как проверить датчик холла, то есть проверить его работоспособность, такой вопрос возникает когда в электронной системе зажигания пропадает искра и нужно убедиться в исправности компонентов. И как проверить работоспособность компонентов системы электронного зажигания и будет описано в этой статье.

Датчик холла ваз.

Изначально эффект холла не использовали на автомобилях. Открытый ещё в 1879 году эффект, который и был назван в честь учёного Э Холла его открывшего, сначала использовали при изучении проводимости электрического тока полупроводниками и металлами. И только в 70-80 годах прошлого века эффект холла начали использовать в специальном датчике, в системах зажигания автомобилей и мотоциклов.

Не секрет даже для новичков, что работа электронной системы зажигания намного эффективнее обычной контактной, так как практически нечему изнашиваться (постоянно обгорающих контактов нет), да и разряд на свече примерно в два раза мощнее (30 киловольт вместо 15-ти).

Работает система примерно так: датчик Хола, при прохождении в его прорези в нужный момент металлической шторки (лепестка) даёт необходимый импульс (скачок тока) на коммутатор, а тот в свою очередь отпирает мощный транзистор и подпёт импульс напряжения на катушку зажигания, которая преобразует низковольтное напряжение в высоковольтное и производит высоковольтный разряд на свечу. Так и появились на наших переднеприводных ВАЗах ( ин на иномарках) датчики холла в электронной системе зажигания.

Всё вроде бы просто, но вот когда эта искра куда то пропадает, то полезно уметь найти виновника неисправности.

Как проверить исправность катушки зажигания и коммутатора (да и датчика тоже) я уже писал, и желающие могут почитать об этом вот тут.

Ну а чтобы проверить датчик Холла, следует воспользоваться обыкновенным тестером (мультиметром) выставленным в режим замера постоянного напряжения (вольтметра) в пределах от 0 до 15 вольт. Можно использовать не тестер, а любой вольтметр, рассчитанный на замер постоянного напряжения от 0 до 15 вольт. Далее подключаем вольтметр (или щупы тестера) как показано на рисунке слева.

Остаётся прокрутить коленвал машины стартером и наблюдать за показанием вольтметра. Если датчик Холла снят с трамблёра машины, то при проверке следует просто провести отвёрткой в прорези датчика, как показано на рисунке.

Если датчик Холла исправен, то при прокручивании стартером или при проведении отвёрткой в прорези, на вольтметре появится скачёк напряжения от нуля до нескольких вольт. А если датчик Холла вышел из строя, то скачка напряжения не будет и датчик следует заменить новым. Вот и вся проверка. Чтобы заменить датчик, следует снять крышку трамблёра и открутив два винта датчика и отсоединив клемму, заменить его.

Кстати, пропажа искры бывает довольно часто при всех исправных компонентах системы зажигания. Просто бывает или клеммы окислились, или просто отошла клема одна от другой. Поэтому прежде чем проверять работоспособность катушки, коммутатора или датчика Холла, проверьте сначала целостность проводов к ним приходящих, а также чистоту и надёжность подсоединённых к ним клемм.

Если после проверки выяснится, что с проводами и с клемами всё в порядке, а искры всё равно нет, только тогда следует проверять работоспособность всех компонентов системы зажигания.

Ну а датчик Холла является самым дешёвым компонентом электронной системы зажигания, стоит примерно 3 — 5$ и поэтому есть смысл купить ещё один датчик и всегда возить его с собой. И хотя выходит из строя датчик Холла очень редко, ввиду его дешевизны и маленьких размеров, запасной датчик всегда должен быть в машине, особенно в дальней поездке.

Ещё как быстро проверить датчик холла можно посмотреть в видеоролике под статьёй.

Вот вроде бы и всё, надеюсь прочитав эту небольшую статью, начинающие водители теперь знают, как проверить датчик Холла и это поможет убедиться в том, что виновником пропажи искры является кто то другой из компонентов системы зажигания, успехов всем.

🚘 Как проверить датчик Холла мультиметром (тестером) или осциллографом

Принцип работы датчика Холла

Датчик Холла – это устройство, которое фиксирует изменения в электромагнитном поле. Фактически – это выключатель, который срабатывает в моменты появления магнитного поля возле него и вся суть его работы в автомобиле сводиться к получению данных о положении коленвала и распредвалов для своевременной подачи топливовоздушной смеси в цилиндр и её воспламенения. Последствием выхода такого датчика из строя является полная остановка двигателя, поскольку система управления двигателем «не знает» в каких положениях находятся поршни и клапана, а это чревато серьёзными последствиями.

В автомобилях Лада Веста принцип Холла используется в датчике фаз. Он располагается на шкиве впускного распредвала. В шкиве имеется прорезь, которая в момент прохождения мимо датчика меняет его потенциал до 0 вольт и передаёт эту информацию на блок управления двигателем. В этот момент поршень первого цилиндра находится в ВМТ в такте сжатия.

Как проверить датчик Холла ВАЗ

Утверждать о неисправности датчика Холла только лишь по остановке двигателя нет никакого смысла, поскольку к этому результату может привести множество других причин. Но, если вы имеете кабель диагностического разъёма и ноутбук (планшет) с установленным программным обеспечением, вы всегда сможете точно определить неисправность датчика по коду ошибки. P0340, P0342, P0343 – коды ошибок, связанные с работоспособностью датчика фаз. Если у вас нет возможности считать коды ошибок, то возникает вопрос, как проверить датчик Холла своими руками. На этот вопрос есть ряд ответов:

• проверка датчика фаз мультиметром
• проверка датчика фаз осциллографом
• проверка датчика фаз светодиодом

Как видите, существует немало ответов на вопрос о том, как проверить датчик Холла на исправность — это даёт возможность выполнить диагностику в любых условиях. Рассмотрим более подробно информацию о том, как проверить датчик Холла прибором.

Проверка датчика Холла мультиметром

Проверка исправности датчика Холла мультиметром – самый популярный и простой метод диагностики этого элемента. Если у вас в дороге случилась неисправность, вы всегда можете при наличии мультиметра осуществить диагностику датчика фаз.

Для осуществления этого действия нужно настроить мультиметр на режим вольтметра и установить ограничение от нуля до пятнадцати Вольт. Далее необходимо включить четвёртую передачу и приподнять одно колесо автомобиля на домкрате. Подключив мультиметр к датчику и вращая колесо, следите за изменениями показателей мультиметра. Если датчик исправен, то при прохождении прорези шкива распредвала мимо него, напряжение будет кратковременно падать практически до отметки 0. При иных показателях или при полном отсутствии показателей датчик фаз можно считать неисправным. Таким образом, производится проверка датчика Холла тестером на автомобилях Лада Веста.

 Проверка датчика Холла осциллографом

Этот метод также можно использовать для такого действия, как диагностика датчика Холла. В отличие от предыдущего метода, осциллограф позволяет визуально увидеть график скачков напряжения. Видео на экране осциллографа даёт немного более ясную картину и может использоваться для проверки «умирающего» датчика — он может создавать временные перебои в работе двигателя и, при подключении к нему осциллографа у вас будет возможность сравнить работу датчика в нескольких циклах. Например, бывает такое, что датчик периодически не выдаёт достаточного напряжения, и осциллограф это наглядно продемонстрирует в виде разницы амплитуд.

Чтобы протестировать датчик фаз осциллографом, нужно установит автомобиль на подъёмник, подключить осциллограф, включить зажигание, запустить двигатель и включить первую передачу. Для более менее определённой картины достаточно будет наблюдать за показаниями в течение минуты.

Спасибо за подписку!

Проверка датчика Холла светодиодом

Как проверить датчик Холла без тестера? Вы можете выполнить проверку, воспользовавшись элементарным светодиодом. Метод не отображает числовые характеристики напряжения, но проверки с помощью светодиода достаточно для того чтобы убедиться в исправности или неисправности датчика фаз.

Для такой проверки достаточно подключить светодиод проводами к датчику фаз и сымитировать работу двигателя любым из методов, указанных выше. Если светодиод моргает с одинаковой периодичностью (один раз за полный такт работы первого поршня), то датчик исправен и не подлежит замене. Если же светодиод не моргает, то это говорит о неисправности датчика или неисправности светодиода (рекомендуется проверить светодиод перед использованием в качестве тестера).

Но при такой проверке есть одно «но»: если датчик фаз не выдаёт достаточного напряжения для получения системой управления двигателя сигнала, то диод всё равно будет моргать.

Замена ступичных подшипников. — бортжурнал KIA Sportage Бегемот года на DRIVE2

Как запрессовать ступичный подшипник без пресса — Яковлев Дмитрий

Одна беда, хозяин совершенно не знал, чего с ней делали в сервисе. Вещь приятная, нужная и дюже удобная. Реклама Дизайн и разработка сайта По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен ти годам, произведение переходит в общественное достояние.

Большой выбор новых и б/у запчастей для Kia в России с ценами и фото. Поиск…

Если наружная часть внутреннего кольца подшипника осталась на ступице, спрессуйте ее съемником. Спустя несколько минут ступица освобождена от всего лишнего. Но последствия, тем не менее знал.

Для удобства демонтажа на ступице есть две специальные выемки. Запрессуйте наружное грязезащитное кольцо с помощью подходящей оправки.

Вскрыл правую сторону, а там все хорошо. Все промыл в бензине, смазал шрусовой смазкой.

Подъело только гайку, но нормально крутиться. Смазку пихал Shell, синюю А вот левая сторона подвела. Похоже пару месяцев назад слетело стопорное кольцо со шруса, он немного вышел из кулака. Высыпались остатки иголок с игольчатого подшипника в сальник, что не давало посадить шрус на место.

Натянуло воды и дальше по нарастающей. В общем когда вынул внешний ступичный, то он рассыпался. Сколы и раковины, немного ржи: Видны предельные выработки сепаратора, еще немного и он рассыплется.

Ну думаю, вот и пришло время. Только я еще ни разу не выпресовывал подшипники. Вроде ничего сложного, но для подстраховки позвонил Рустику Кермит , который сказал «не вопрос», снимай ступицы и дуй к нам.

Пришлось обратно снимать правую сторону, раз уж менять, так обе стороны. Уложился за три минуты. А так как раньше никогда их не менял, то постоянно откладывал. Но последствия, тем не менее знал.

ivarOK GARAGE/ ЗАМЕНА ФОРСУНОК И ступичного подшипника KIA SPORTAGE

И вот постоянный гул мне надоел, и решил я все таки поменять подшипники. Менял только с одной стороны, так как с другой подшипники живые. Изначально думал, что процедура эта сложная и делать ее лучше на СТО. Но как обычно ценник меня не порадовал и я менял их сам, забегая вперед скажу, что ниразу не разочаровался в своем выборе.

Заранее был куплен комплект Mapco , состоящий из двух подшипников и двух сальников. Отзывы на форуме вроде не плохие. Подшипники Далее едем в гараж и разбираем.

Ослабьте затяжку гайки ступицы. Она затянута с большим моментом, поэтому рекомендуется воспользоваться удлинителем, например отрезком трубы.

Снимите переднее колесо, тормозные колодки и суппорт, подвесив его на веревке или проволоке к пружине передней подвески см. Снимите тормозной диск см.

Информация

Выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага см. Отметьте положение головки регулировочного болта на кронштейне стойки.

Это поможет при установке стойки приблизительно сохранить развал колес. Ослабьте затяжку гаек болтов крепления поворотного кулака к стойке. Отверните два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку под головками болтов установлены плоские и пружинные шайбы. Окончательно отверните две гайки крепления поворотного кулака к стойке и выньте болты.

KIA Sportage 2001, 128 л. с. — самостоятельный ремонт

Окончательно отверните гайку ступицы. Выведите поворотный кулак из кронштейна стойки и Зажав поворотный кулак в тиски, выпрессуйте с помощью соответствующей выколотки Если наружная часть внутреннего кольца подшипника осталась на ступице, спрессуйте ее съемником.

Для удобства демонтажа на ступице есть две специальные выемки.

Как проверить датчик Холла

В современных машинах для измерения частоты вращения используется специальный прибор — датчик Холла. Его функционирование является очень важным процессом. Неисправность такого устройства грозит тем, что автомобиль больше нельзя будет завести при помощи стартёра.

Это объясняет, почему многие автомобилисты хотят знать, как проверить датчик Холла. Для того чтобы оценить исправность прибора, необходимо первоначально узнать о том, как он работает.

Как работает датчик Холла?

Работа регулятора Холла происходит благодаря явлению, которое называется «эффект Холла». При нём электрическое поле создаётся благодаря тому, что на полупроводник, при условии нагруженности, воздействует магнитное поле поперечного характера.

Через полупроводник в это время проходит ток. Величина напряжения колеблется в диапазоне 0,4–3 вольта.

В импульсном режиме регулятор начинает работать, если происходит периодическое экранирование источника магнитного поля. Для этого у каждого простейшего датчика Холла есть круговой экран, на котором присутствуют прорези либо ферромагнитные шторки. Сколько цилиндров — столько и шторок. Когда следует проверять?

Итак, какие же «симптомы» сообщат нам о том, что прибор Холла вышел из строя? Наиболее распространены следующие варианты:

• слишком большой расход топлива;
• повышение рабочей температуры двигателя;
• горит соответствующий индикатор на приборной панели;
• при работе двигателя на холостом ходу появляются перебои и рывки;
• во время движения глохнет силовой агрегат;
• мотор сложно (или невозможно) запустить.

Однако самыми распространёнными являются первые три «симптома». Поэтому обратим на них особое внимание.

Слишком большой расход топлива

Увеличение расхода газа или бензина должно быть резким и внезапным. В том случае, если вы знаете, сколько топлива расходует ваш автомобиль при преодолении определённой дистанции, и вдруг эти цифры выросли, среди прочего проверьте прибор, о котором мы говорим.

Происходящее может говорить о неисправности устройства или о том, что оно постепенно начинает выходить из строя.

Повышение рабочей температуры двигателя

Нагреваться больше обычного движок начинает регулярно, если прибор неисправен. При таких «симптомах» действовать нужно как можно скорее.

Такие неисправности могут привести к серьёзным проблемам в моточасти механизмов автомобиля.

Горит соответствующий индикатор на приборной панели

Большинство современных автомобилей оснащено вполне удобной приборной панелью, на которой есть индикаторы, сообщающие водителю о каких-то неполадках.

При наличии такой панели нужно просто быть внимательным. Если прибор начинает барахлить, горящая «лампочка» сразу же сообщит об этом автомобилисту.

Проверяем датчик

Способов проверки этих приборов так много, что каждый автомобилист в этом перечне наверняка сможет выбрать тот, который подходит именно ему. Чаще всего владельцы машин пользуются следующими методами:

• проверка при помощи вольтметра;
• проверка при помощи аналога;
• проверка при помощи имитации;
• проверка при помощи светодиода.

Проверка при помощи вольтметра

Проверка датчика Холла при помощи вольтметра происходит следующим образом: подключаем прибор к самому устройству и смотрим на его показатели.

Мы уже знаем, какое напряжение для прибора является оптимальным (0,4–3 вольта). Если показатели ниже, значит, устройство неисправно и его придётся заменить.

Проверка при помощи другого датчика

Вполне результативной может быть проверка, произведённая при помощи другого устройства. Только вы должны быть на 100% уверенны в исправности этого аналога.

Убираем старый прибор, крепим вместо него новый. И смотрим, исчезают ли проблемы со сменой устройства.

О том, как производится замена датчика Холла, мы ещё поговорим.

Проверка при помощи имитации

Для этого следует собрать устройство, которое сможет имитировать работу прибора. Если вы решите воспользоваться именно таким способом, возьмите трёхштекерную колодку, имеющуюся у распределителя зажигания, и отрезок провода.

Включаем зажигание, а конец провода подносим к выходам коммутатора, расположенным под номерами 3 и 6.

Если при этом не искрит, значит, прибор в порядке. А вот если появилась хотя бы одна искра, значит, прибор придётся заменить.

Проверка при помощи светодиода

Этот метод изобрели народные умельцы. Прибор для проверки сможет сделать любой, кто знает, как работает паяльник. Что вам понадобится:

• паяльник;
• сопротивление на 1 кОм;
• обычный светодиод;
• два тонких провода (должны быть изолированы).

Сопротивление припаиваем к лампочке. К ней же прикрепляем два провода. Концы проводов должны быть немного оголены.

Приступаем к проверке. Снимаем крышку трамблёра, штекерную коробку нужно отсоединить. К клеммам под номерами 1 и 3 подсоединяем диод. Если лампочка при этом загорается, значит, проводки установлены верно. Если нет — поменяйте их местами.

Затем проводок на клемме 1 оставляем на месте, а другой перебрасываем на вторую клемму. Стартёром медленно поворачиваем распредвал. Если лампочка при этом не гаснет полностью и не горит непрерывно, а помигивает, значит, прибор в порядке. В противном случае следует произвести его профессиональную проверку.

Меняем датчик Холла

Вот вы уже проверили датчик и, возможно, обнаружили его неисправность. Значит нужно поменять это устройство. Скорее всего, замена датчика Холла не доставит вам хлопот, так как справиться с ней вполне способен любитель, но для этого вам придётся разобрать прерыватель-распределитель системы зажигания.
Что вам понадобится для замены:

• пассатижи;
• ключи на 13, 10, 8, 7, 6 миллиметров;
• отвёртка.

Добираемся до датчика

Ключом на 13 миллиметров следует открутить ту гайку, которая прижимает вилку трамблёра. Скобу нужно убрать. С распределителя высокого напряжения снимаем крышку. Затем следует нанести метки расположения «бегунка». Теперь можно достать прерыватель-распределитель.

На приводном валике при помощи штифта закреплён маслоотражающий колпачок. Этот штифт следует выбить. Тогда детали отделятся.

На вакуумном механизме опережения зажигания есть два винта крепления. Их нужно выкрутить при помощи отвёртки. После этого от подвижного диска прерывателя можно будет отсоединить тягу.

Теперь при помощи откручивания ещё двух винтов на корпусе распределителя можно достать датчик Холла.

Меняем датчик

После того как неисправное устройство извлечено, нужно вытащить его и заменить новым прибором. Теперь можно собирать распределитель. Для этого нужно проделать все вышеизложенные действия в обратном порядке.

После того как старый датчик сменился новым прибором, его исправность также следует проверить одним из способов, которые уже описывались в статье. Если вы снова увидите признаки неисправности, проверьте, верно ли вы установили новый датчик. Если собственная экспертиза не даст результатов, обратитесь к профессионалам.

Проверка датчика Холла 2110

Датчик Холла 2110 является капризным механизмом, определить поломку которого порой бывает сложно даже профессионалам своего дела. Его выход из строя может проявляться по – разному, есть несколько симптомов, которые могут указать на проблему лишь косвенно. Рассмотрим некоторые из них:

• мотор отказывается запускаться;
• обороты «плавают» на холостом ходу;
• когда владелец добавляет оборотов, машина начинает характерно дергаться;
• двигатель глохнет без причины и плохо заводится в дальнейшем.

Эти признаки указывают на необходимость проверить датчик Холла. Один из самых простых способов проверить датчик – установить исправный (желательно новый) и подключить. Если после снятия ваше устройство не работает, пора приобретать новую деталь. Проверить работу датчика можно мультиметром – выставьте на устройстве нужный вам режим измерения напряжения, протестируйте показатели и наблюдайте. Показатели исправного устройства варьируются от 0, 5 до 12 В. Еще один вариант совершить проверку – снять с трамблера колодку и включить зажигание. Взять кусок провода и попробовать замкнуть контакты  2 и 3 на колодке. При появлении искры можно сделать вывод, что датчик не работает.

Датчик холла или по-другому датчик положения распределительного вала является составляющей электронной системы управления двигателем современного инжекторного двигателя, в том числе и ваз-2110.

Как выполнить проверку

1. Снимите распределитель зажигания(трамблер) с автомобиля.
2. Соберите схему, показанную на фото. Напряжение питания должно быть 8–14 В. Вольтметр должен быть с пределом измерения не менее 15 В и внутренним сопротивлением не менее 100 кОм. Медленно поворачивайте валик распределителя зажигания. При этом вольтметр должен показывать резкое изменение напряжения от минимального (не более 0,4 В) до максимального. Максимальное напряжение не должно отличаться от напряжения питания менее чем на 3 В. 

 

Датчик фаз 2110, 21102. Замена датчика фаз Замена приемной трубы глушителя ВАЗ-2110

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Проверка и ремонт датчиков Холла — Датчики — Статьи

Проверка и ремонт датчиков Холла.

 После обязательного внешнего ос­мотра проверить работоспособность датчика можно с помощью индикатора, собранного по схеме (рис. 3.27, а). Подключаем колодку 8 индикатора к колод­ке датчика-распределителя и соединяем клеммы индикатора с источником питания 12 В. Если при вращении вала датчика-распределителя от руки конт­рольная лампа 1 будет мигать, то датчик исправен.

Более точно датчик можно проверить с помощью вольтметра, подключенного но схеме, приведенной на рис. 3.27, б: подключаем батарею, резистор 2…3 кОм и при вращении вала датчика снимаем показания вольтметра. Верхний уровень импульса должен быть не более чем на 3 В меньше напряжения питания, а ниж­ний — не превышать 0,4 В.

Полную картину работы датчика дает осциллограф, подключенный по схеме рис. 3.27, в. Проверка датчика сводится к наблюдениям на экране осциллографа импульсов датчика при вращении ро­тора и измерению параметров этих импульсов. Вращать ротор 3 датчика-распределителя можно рукой или с по­мощью электродвигателя. Во втором случае к выводам колодки 1 датчика 2 подключаем источник питания посто­янного тока напряжением 9… 14 В и ос­циллограф 5. Между выводом «+» и средним выводом подключаем рези­стор 4 сопротивления 10 кОм. Включа­ем электродвигатель и на различных частотах вращения якоря электродви­гателя на экране осциллографа наблю­даем импульсы, вырабатываемые датчиком. Форма импульса должна соответст­вовать изображенной на рис. 3.28. Время включения t вкл и выключения  t выкл долж­но быть не более 0,5 мкс. Верхний уровень импульса должен быть не более чем на 3 В меньше напряжения питания, а нижний — не должен превышать 0,4 В. Скважность импульса Q должна быть в пределах 3±25 %:

Рис. 3.28. Осциллограмма изменения вы­ходного напряжения датчика Холла

Q = Ти/То.

где Ти — период следования импульсов; Т0 — длительность логического нуля.

Нарушение параметров выходного сигнала и увеличение скважности импульса вызывают нарушение работы транзисторного коммутатора и перебои в работе двигателя. Из-за увеличения скважности происходит перегрев коммутатора и ка­тушки зажигания, а из-за уменьшения — пропуски искрообразования. В случае от­сутствия выходного сигнала необходимой формы на экране осциллографа или на­рушения его параметров датчик Холла подлежит замене.

Необходимо учитывать, что измерения длительности времени включения t вкл, и времени выключения t выкл, можно производить только на чувствительных осцил­лографах, на других же импульс имеет почти прямоугольную форму, что затруд­няет определение параметров датчика, но дает возможность проверить его ра­ботоспособность.

Датчик Холла функционирует на основе принципа появления в полупроводнике, на который воздействует магнитное поле, поперечной разности потенциалов (эффект Холла). Конструкция имеет вид полупроводника, соединенного с постоянным магнитом. Между полупроводником и магнитом располагается стальной экран цилиндрической формы.

Для того чтобы проверить работу датчика Холла воспользуйтесь следующими методами:
1.Подключите вольтметр к выходу датчика. Исправный датчик влияет на показатели вольтметра, заставляя его стрелку крутиться в пределах от 0.4 В до величины, отличающейся от напряжения питания не более чем на 3 В.
2.Замените ваш датчик тем, в исправности которого вы уверены.
3.Замените датчик устройством, имитирующим его работу.

Создание имитации датчика Холла
1.Снимите трехштекерную колодку с трамблера (прерыватель-распределитель зажигания).
2.Включите зажигание.
3.Возьмите отрезок провода и соедините его концы с выходами «3» и «6» коммутатора.

Если в момент соединения появляется искра, значит, датчик Холла поврежден и не способен верно функционировать.

Замена датчика Холла

Неисправный датчик следует заменить работающим устройством. Делается это по следующей технологии:
1.Отсоедините крышку трамблера.
2.Поверните коленвал таким образом, чтобы метка на его шкиве примерно совпадала со средней меткой на крышке газо-распределительного механизма.
3.Отметьте для себя положение бегунка распределителя зажигания.
4.Воспользуйтесь ключом на 13 и, отвернув гайки, снимите трамблер.
5.Возьмите небольшой молоток и несильными ударами выбейте штифт (стальная трубка), фиксирующий маслоотражательную муфту. Вытяните штифт пассатижами.
5.Снимите муфту вместе с ее шайбой, достаньте вал из корпуса трамблера.
7.Отсоедините клеммы датчика Холла, отвинтите его и осторожно выньте через щель образованную оттягиванием регулятора.

Похожие материалы

Как проверить датчик холла в ноутбуке

Датчик Холла | Описание, предназначение, виды

Датчик дождя, датчик уровня жидкости, датчик температуры – он же термометр. Вроде бы все ясно: датчик дождя показывает наличие дождя, датчик уровня жидкости показывает, как ни странно, уровень жидкости; термометр – от греч. – тепло и измерять, показывает температуру.  Но  вот что за странное название: датчик Холла?

С чего все начиналось

Дело было еще в 19-ом веке. Американский физик Эдвин Холл обнаружил очень странную вещь… Он взял пластинку золота и стал пропускать через неё постоянный ток.  На рисунке эту пластинку я отметил с гранями ABCD.

Так вот, когда он пропускал постоянный ток через грани D и B, поднес перпендикулярно пластинке постоянный магнит и знаете что обнаружил?  Разность потенциалов на гранях А и C!  Или проще сказать, напряжение. Этот эффект и назвали в честь этого ученого.

Как только он сделали это открытие, вскоре стали делать радиоэлементы на этом эффекте. Чтобы не заморачиваться с названием, назвали в честь того, кто открыл этот эффект  –  в честь Холла. Поэтому радиоэлементы, основанные на эффекте Холла, называют датчиками Холла. 

Линейные датчики Холла

О чего же зависит напряжение на гранях А и С? В основном от магнитного поля, создаваемым либо постоянным магнитом, либо электромагнитом; толщиной пластинки, а также силой тока, протекающего через саму пластинку. Благодаря этим параметрам с помощью датчика Холла были построены приборы, позволяющие замерять силу тока в проводнике, не касаясь самого проводоа, например, токовые клещи

а также приборы, с помощью которых можно замерять напряженность магнитного поля. Датчики Холла, используемые в этих приборах называют линейными, так как напряжение на датчике Холла прямо пропорционально измеряемым параметрам магнитного поля.

Линейные датчики, как я уже сказал, могут быть использованы в токовых клещах. Они позволяют измерять силу тока, начиная от 250 мА и до нескольких тысяч Ампер. Самым большим преимуществом в таких токовых клещах является отсутствие механического контакта с измеряемой цепью. Иными словами, токовые измерители на эффекте Холла намного безопаснее, чем измерители на основе шунта и амперметра, особенно при большой силе тока в цепи, которую нередко можно встретить в промышленных установках.

Цифровые датчики Холла

Разработчики на этом не остановились. Как только наступила  эра цифровой элек троники в один корпус вместе с датчиком Холла стали помещать различные логические элементы. Выглядит все это примерно вот так:

В результате промышленность стала выпускать датчики Холла для цифровой электроники. В основном такие датчики делятся на три вида:

[stextbox id=’info’]

Униполярные. Реагируют только на один магнитный полюс. На противоположный магнитный полюс не обращают никакого внимания. То есть подносим например южный полюс магнита, датчик сработал. На северный магнитный полюс ему наплевать.

Биполярные. Здесь уже интереснее. Подносим магнит одним полюсом – датчик сработал и продолжает работать даже тогда, когда мы убираем магнит от датчика.  Для того, чтобы его выключить, нам надо подать на него другую полярность магнита.

Омниполярные. Этим датчикам по барабану на какой полюс включаться и выключаться. Пусть будет хоть южный или северный.

[/stextbox]

Как проверить датчик Холла

Давайте рассмотрим работу цифрового биполярного датчика Холла марки SS41. Выглядит наш подопечный вот так:

А вот здесь можно скачать даташит на этот датчик: (нажмите сюда). Итак, на первую ножку подаем плюс, на вторую – минус, а с третьей ножки уже снимаем сигнал логической единицы или нуля.

Для этого давайте соберем простейшую схемку: простой светодиод на 3 Вольта, токоограничительный резистор на 1КилоОм и, конечно же, сам датчик Холла.

Теперь цепляемся к нашей схеме от Блока питания, выставив на нем 5 Вольт. Минус на средний вывод, а плюс – на первый.

У меня под рукой оказался вот такой магнитик:

Чтобы не перепутать полюса, я пометил бумажным ценником один из полюсов магнита. Какой именно – я не знаю, так как не имею компаса, с помощью которого можно было бы узнать северный и южный полюс.

Как только я поднес магнит “красным” полюсом к датчику холла, то у меня светодиод сразу перестал гореть

Переворачиваю магнит другим полюсом и вуаля!

Если магнитик не переворачивать, то есть не менять полюса, то у нас светодиод также останется потухшим, потому как датчик у нас биполярный.

А вот и видео работы

Как вы видите на видео,  мы с помощью магнита управляем датчиком Холла. Датчик Холла выдает нам два состояния сигнала: сигнал есть – единичка, сигнала нет – ноль. То есть светодиод горит – единичка, светодиод потух – ноль. Поэтому датчики Холла с логическими элементами в одном корпусе очень полюбила цифровая электроника. Их можно подцепить к микроконтроллерам и другим логическим элементам.

Применение датчиков Холла

В настоящее время область применения датчиков Холла очень обширна и с каждым годом становится все шире и шире. Вот основные применения:

Применение линейных датчиков Холла

• датчики тока
• тахометры
• датчики вибрации
• детекторы ферромагнетиков
• датчики угла поворота
• бесконтактные потенциометры
• бесколлекторные двигатели постоянного тока
• датчики расхода
• датчики положения

Применение цифровых датчиков Холла

• датчики частоты вращения
• устройства синхронизации
• датчики систем зажигания автомобилей
• датчики положения
• счетчики импульсов
• датчики положения клапанов
• блокировка дверей
• измерители расхода
• бесконтактные реле
• детекторы приближения
• датчики бумаги (в принтерах)

Заключение

Чем же так хороши датчики Холла? Если соблюдать нормальные рабочие значения напряжения и тока, то теоретически  датчика хватит на бесконечное число включений-выключений. Там нет электромеханического контакта, который бы изнашивался, в отличие от геркона  и электромагнитного реле. Используйте на здоровье датчики Холла в своих электронных устройствах.

www.ruselectronic.com

Ремонт ноутбука Toshiba Satellite L755d-11x. Часть 2. Замена датчиков, резисторов, транзисторов и восстановление дорожек

Начало статьи читайте в первой части.

Во второй части инструкции начинаем с восстановления участка цепи.

Для этого нужно выпаять датчик, который отвечает за сигнал открытия/закрытия крышки, и резистор в цепи этого датчика. Резистор отпал сам, значит, он подлежит замене. У датчика одна из ножек отгнила, поэтому нужен более подробный осмотр на предмет возможности восстановить ее.

Прочищаем контактные площадки спиртом и щеточкой.

Потом очищаем место от флюса и проверяем, в каком состоянии находятся дорожки. Для этого можно воспользоваться увеличительным устройством.

Дорожки оказались в нормальном состоянии.

Теперь обращаемся к схеме, чтобы узнать номинал стоявшего резистора. По этим характеристикам подберем новый, заведомо исправный, резистор и запаяем на его место.

На схеме находим необходимые нам элементы по их позиционному обозначению – MR5 и R444.

Данный резистор стоит в цепи сигнала LID591. Данный сигнал является сигналом открытия/закрытия крышки ноутбука. Датчик холла MR5 реагирует на магнитное поле, которое создает магнит, спрятанный в крышке ноутбука.

Обрыв нашего резистора подтяжки R444 может препятствовать тому, чтобы появлялся высокий уровень сигнала на выводе LID591.

Номинал резистора, как мы видим на схеме, составляет 100 кОм. Находим резистор такого же номинала и впаиваем на место старого. Мы, как обычно, воспользуемся платой-донором. Если у вас такой нет, придется покупать резистор.

После установки резистора и датчика не забываем очистить место пайки.

При проверке микроскопом одной из дорожек около светодиодов обнаружили, что она прогнила. Ее придется зачистить чем-нибудь острым, а также флюсом и паяльником.

Перегнившую дорожку восстановим при помощи тонкой проволочной перемычки.

Укладываем проволочку вдоль линии дорожки, соединив рабочие участки дорожки между собой, и минуя поврежденный участок.

Припаиваем концы проволоки, затем очищаем участок пайки от флюса и других остатков.

При ремонте следующего участка также отпал резистор. Значит, снова придется обратиться к схеме. Позиционное обозначение резистора – PR109.

Данный резистор участвует в формировании сигнала S5D. То есть, когда этот резистор отгнил, сигнал S5D стал только низкого логического уровня. Потому что положительное напряжение на данный сигнал подается через этот резистор.

Этот сигнал через перемычку подается на затвор транзистора PQ21. Транзистор коммутирует напряжение +3V_S5.

Это напряжение получается из напряжения +3VCPU при открытии данного транзистора. Чтобы транзистор открылся, на его затвор необходимо подать высокий логический уровень.

Соответственно, транзистор откроется, когда наше напряжение S5D будет высокого логического уровня.

Узнаем, что это за напряжения +3VCPU и +3V_S5. На каком этапе они формируются.

Напряжение +3VCPU – это дежурное напряжение, которое всегда должно присутствовать на плате. Напряжение +3V_S5 появляется позже, когда плата в S5 режим.

Переходим к восстановлению участка платы. Первым делом восстанавливаем прогнивший участок дорожки.

Алгоритм действий знаком: зачищаем острым предметом, смазываем флюсом, проходим паяльником несколько раз, прокладываем между рабочими участками дорожки проволочку в качестве мостика, припаиваем ее, отрезаем лишнее и очищаем участок ремонта.

Затем устанавливаем новый резистор.

Теперь переходим к следующему проблемному участку – резистору R735 и транзистору Q56.

Отпаиваем их. Очищаем контактные площадки.

Затем снова обращаемся к схеме.

Эта цепь отвечает за индикацию подключения адаптера питания. В запуске материнской платы данная цепь не участвует.

Резистор здесь на 1.5 кОм. Найдем новый резистор с такими характеристиками и впаяем его на место старого.

Выпаянный транзистор оказался рабочим, поэтому мы его вернем на родное подготовленное место.

После восстановления не забываем очистить место пайки.

 

Восстановив все видимые повреждения, пробуем подать питание на плату и посмотреть, появится ли реакция на кнопку включения.

В нашем случае реакции на кнопку запуска не появилось. В таком случае откроем последовательность запуска и смотреть, что мешает нормальному старту платы.

Ссылка на видеоинструкцию:

http://www.youtube.com/watch?v=7earGGNh5No

kom-servise.ru

Датчик холла в ноутбуке как проверить

Последние вопросы

Ноутбуки Packard Bell EasyNote TV11HC

EasyNote TV11HC. Суть проблемы — при закрытии крышки перехода в спящий режим не происходит. Но если сверху ещё чуть чуть надавить, то переходит в спящий режим. Можно просто посильнее закрыть крышки — опять же сработает. Думаю, что то не так, либо с датчиком закрытия крышки, либо с магнитом. Подскажите пожалуйста, где его искать?

Мульти Бренд Премиум сервис СПБ 19.09.2017 02:22

Для начала проверте целостность корпуса и петлей, так как при более сильном нажатии всё таки срабатывает.

Ремонт48 Липецк 18.09.2017 22:09

Нужно отрегулировать магнит или дело в деформированном корпусе.

Берёте маленький магнитик и проводите по периметру топ-панели в том месте где гаснет экран и устройство уходит в «сон» там и находится датчик хола как правило находится на левой части топ панели в районе клавиши Shift и Caps Lock (могу ошибаться) как правило перестаёт срабатывать после замены матрици если забыли установить магнит в крышку либо сместили его, ну и конечно же убедитесь, что корпус цел и петли закрываются полностью. (доброго вам времени суток и продолжительной работы вашему устройству)

Датчик дождя, датчик уровня жидкости, датчик температуры – он же термометр. Вроде бы все ясно: датчик дождя показывает наличие дождя, датчик уровня жидкости показывает, как ни странно, уровень жидкости; термометр – от греч. – тепло и измерять, показывает температуру. Но вот что за странное название: датчик Холла?

С чего все начиналось

Дело было еще в 19-ом веке. Американский физик Эдвин Холл обнаружил очень странную вещь… Он взял пластинку золота и стал пропускать через неё постоянный ток. На рисунке эту пластинку я отметил с гранями ABCD.

Так вот, когда он пропускал постоянный ток через грани D и B, поднес перпендикулярно пластинке постоянный магнит и знаете что обнаружил? Разность потенциалов на гранях А и C! Или проще сказать, напряжение. Этот эффект и назвали в честь этого ученого.

Как только он сделали это открытие, вскоре стали делать радиоэлементы на этом эффекте. Чтобы не заморачиваться с названием, назвали в честь того, кто открыл этот эффект – в честь Холла. Поэтому радиоэлементы, основанные на эффекте Холла, называют датчиками Холла.

Линейные датчики Холла

О чего же зависит напряжение на гранях А и С? В основном от магнитного поля, создаваемым либо постоянным магнитом, либо электромагнитом; толщиной пластинки, а также силой тока, протекающего через саму пластинку. Благодаря этим параметрам с помощью датчика Холла были построены приборы, позволяющие замерять силу тока в проводнике, не касаясь самого проводоа, например, токовые клещи

а также приборы, с помощью которых можно замерять напряженность магнитного поля. Датчики Холла, используемые в этих приборах называют линейными, так как напряжение на датчике Холла прямо пропорционально измеряемым параметрам магнитного поля.

Линейные датчики, как я уже сказал, могут быть использованы в токовых клещах. Они позволяют измерять силу тока, начиная от 250 мА и до нескольких тысяч Ампер. Самым большим преимуществом в таких токовых клещах является отсутствие механического контакта с измеряемой цепью. Иными словами, токовые измерители на эффекте Холла намного безопаснее, чем измерители на основе шунта и амперметра, особенно при большой силе тока в цепи, которую нередко можно встретить в промышленных установках.

Цифровые датчики Холла

Разработчики на этом не остановились. Как только наступила эра цифровой элек троники в один корпус вместе с датчиком Холла стали помещать различные логические элементы. Выглядит все это примерно вот так:

В результате промышленность стала выпускать датчики Холла для цифровой электроники. В основном такие датчики делятся на три вида:

Униполярные. Реагируют только на один магнитный полюс. На противоположный магнитный полюс не обращают никакого внимания. То есть подносим например южный полюс магнита, датчик сработал. На северный магнитный полюс ему наплевать.

Биполярные. Здесь уже интереснее. Подносим магнит одним полюсом – датчик сработал и продолжает работать даже тогда, когда мы убираем магнит от датчика. Для того, чтобы его выключить, нам надо подать на него другую полярность магнита.

Омниполярные. Этим датчикам по барабану на какой полюс включаться и выключаться. Пусть будет хоть южный или северный.

Как проверить датчик Холла

Давайте рассмотрим работу цифрового биполярного датчика Холла марки SS41. Выглядит наш подопечный вот так:

А вот здесь можно скачать даташит на этот датчик: (нажмите сюда). Итак, на первую ножку подаем плюс, на вторую – минус, а с третьей ножки уже снимаем сигнал логической единицы или нуля.

Для этого давайте соберем простейшую схемку: простой светодиод на 3 Вольта, токоограничительный резистор на 1КилоОм и, конечно же, сам датчик Холла.

Теперь цепляемся к нашей схеме от Блока питания, выставив на нем 5 Вольт. Минус на средний вывод, а плюс – на первый.

У меня под рукой оказался вот такой магнитик:

Чтобы не перепутать полюса, я пометил бумажным ценником один из полюсов магнита. Какой именно – я не знаю, так как не имею компаса, с помощью которого можно было бы узнать северный и южный полюс.

Как только я поднес магнит “красным” полюсом к датчику холла, то у меня светодиод сразу перестал гореть

Переворачиваю магнит другим полюсом и вуаля!

Если магнитик не переворачивать, то есть не менять полюса, то у нас светодиод также останется потухшим, потому как датчик у нас биполярный.

А вот и видео работы

Как вы видите на видео, мы с помощью магнита управляем датчиком Холла. Датчик Холла выдает нам два состояния сигнала: сигнал есть – единичка, сигнала нет – ноль. То есть светодиод горит – единичка, светодиод потух – ноль. Поэтому датчики Холла с логическими элементами в одном корпусе очень полюбила цифровая электроника. Их можно подцепить к микроконтроллерам и другим логическим элементам.

Применение датчиков Холла

В настоящее время область применения датчиков Холла очень обширна и с каждым годом становится все шире и шире. Вот основные применения:

Применение линейных датчиков Холла

• датчики тока
• тахометры
• датчики вибрации
• детекторы ферромагнетиков
• датчики угла поворота
• бесконтактные потенциометры
• бесколлекторные двигатели постоянного тока
• датчики расхода
• датчики положения

Применение цифровых датчиков Холла

• датчики частоты вращения
• устройства синхронизации
• датчики систем зажигания автомобилей
• датчики положения
• счетчики импульсов
• датчики положения клапанов
• блокировка дверей
• измерители расхода
• бесконтактные реле
• детекторы приближения
• датчики бумаги (в принтерах)

Заключение

Чем же так хороши датчики Холла? Если соблюдать нормальные рабочие значения напряжения и тока, то теоретически датчика хватит на бесконечное число включений-выключений. Там нет электромеханического контакта, который бы изнашивался, в отличие от геркона и электромагнитного реле. Используйте на здоровье датчики Холла в своих электронных устройствах.

Начало статьи читайте в первой части.

Во второй части инструкции начинаем с восстановления участка цепи.

Для этого нужно выпаять датчик, который отвечает за сигнал открытия/закрытия крышки, и резистор в цепи этого датчика. Резистор отпал сам, значит, он подлежит замене. У датчика одна из ножек отгнила, поэтому нужен более подробный осмотр на предмет возможности восстановить ее.

Прочищаем контактные площадки спиртом и щеточкой.

Потом очищаем место от флюса и проверяем, в каком состоянии находятся дорожки. Для этого можно воспользоваться увеличительным устройством.

Дорожки оказались в нормальном состоянии.

Теперь обращаемся к схеме, чтобы узнать номинал стоявшего резистора. По этим характеристикам подберем новый, заведомо исправный, резистор и запаяем на его место.

На схеме находим необходимые нам элементы по их позиционному обозначению – MR5 и R444.

Данный резистор стоит в цепи сигнала LID591. Данный сигнал является сигналом открытия/закрытия крышки ноутбука. Датчик холла MR5 реагирует на магнитное поле, которое создает магнит, спрятанный в крышке ноутбука.

Обрыв нашего резистора подтяжки R444 может препятствовать тому, чтобы появлялся высокий уровень сигнала на выводе LID591.

Номинал резистора, как мы видим на схеме, составляет 100 кОм. Находим резистор такого же номинала и впаиваем на место старого. Мы, как обычно, воспользуемся платой-донором. Если у вас такой нет, придется покупать резистор.

После установки резистора и датчика не забываем очистить место пайки.

При проверке микроскопом одной из дорожек около светодиодов обнаружили, что она прогнила. Ее придется зачистить чем-нибудь острым, а также флюсом и паяльником.

Перегнившую дорожку восстановим при помощи тонкой проволочной перемычки.

Укладываем проволочку вдоль линии дорожки, соединив рабочие участки дорожки между собой, и минуя поврежденный участок.

Припаиваем концы проволоки, затем очищаем участок пайки от флюса и других остатков.

При ремонте следующего участка также отпал резистор. Значит, снова придется обратиться к схеме. Позиционное обозначение резистора – PR109.

Данный резистор участвует в формировании сигнала S5D. То есть, когда этот резистор отгнил, сигнал S5D стал только низкого логического уровня. Потому что положительное напряжение на данный сигнал подается через этот резистор.

Этот сигнал через перемычку подается на затвор транзистора PQ21. Транзистор коммутирует напряжение +3V_S5.

Это напряжение получается из напряжения +3VCPU при открытии данного транзистора. Чтобы транзистор открылся, на его затвор необходимо подать высокий логический уровень.

Соответственно, транзистор откроется, когда наше напряжение S5D будет высокого логического уровня.

Узнаем, что это за напряжения +3VCPU и +3V_S5. На каком этапе они формируются.

Напряжение +3VCPU – это дежурное напряжение, которое всегда должно присутствовать на плате. Напряжение +3V_S5 появляется позже, когда плата в S5 режим.

Переходим к восстановлению участка платы. Первым делом восстанавливаем прогнивший участок дорожки.

Алгоритм действий знаком: зачищаем острым предметом, смазываем флюсом, проходим паяльником несколько раз, прокладываем между рабочими участками дорожки проволочку в качестве мостика, припаиваем ее, отрезаем лишнее и очищаем участок ремонта.

Затем устанавливаем новый резистор.

Теперь переходим к следующему проблемному участку – резистору R735 и транзистору Q56.

Отпаиваем их. Очищаем контактные площадки.

Затем снова обращаемся к схеме.

Эта цепь отвечает за индикацию подключения адаптера питания. В запуске материнской платы данная цепь не участвует.

Резистор здесь на 1.5 кОм. Найдем новый резистор с такими характеристиками и впаяем его на место старого.

Выпаянный транзистор оказался рабочим, поэтому мы его вернем на родное подготовленное место.

После восстановления не забываем очистить место пайки.

Восстановив все видимые повреждения, пробуем подать питание на плату и посмотреть, появится ли реакция на кнопку включения.

В нашем случае реакции на кнопку запуска не появилось. В таком случае откроем последовательность запуска и смотреть, что мешает нормальному старту платы.

vmeste-masterim.ru

Датчик холла в ноутбуке как проверить. Ремонт ноутбука Toshiba Satellite L755d-11x. Часть 2. Замена датчиков, резисторов, транзисторов и восстановление дорожек

Как проверить датчик холла

Вопрос: Sony Vaio (VPCSB3V9R mbx-237) не реагирует на кнопку включения

Доброго времени суток!

При подключении зарядки, желтый диод загорается, напруга на батарейку идет. Не включается ни как, аккум+зарядка, просто ли зарядка или один аккум.

В течении нескольких дней перестал включатся, выходил из строя постепенно, день работал, день не включался. Если часто нажимать на включение, то можно поймать момент и ноут включится, правда потом отключится или если система стартанет, то уйдет в спящий режим и от туда, его можно достать только выдергиванием аккумулятора. Кнопки assets и web, так же ноут не включают. С электроникой знаком, но с ноутами не совсем.

Не могу понять с чего начать, не смотря на то, что прочитал пару статей о том, как стартует ноутбук. Нашел пару пробитых транзисторов, но думаю они не влияют на общий ход работы. Один на модуле питания, видимо отключает зарядку, второй идет на сидюк (как раз сидюк не работал).

Докопался до микросхемы SN0608098RHBR, пока непонятно как выявить неисправность. Не вижу последовательности действий. Есть идеи рыть вокруг кнопки включения, но думаю это пальцем в небо… кнопка рабочая.

Если есть возможность, подскажите, что нужно проверить?

За ранее благодарен.

Добавлено через 25 минутСейчас попробую проверить датчик холла.

Ответ: Есть вопрос по 6Pin шлейфу. Доп. плата отключена от материнки, мерим сопротивление на разъеме от земли на доп.плате сопротивление 125 кОм и растет. К доп. плате подключаю питание, мерю 19в на разъеме подключенному к материнке, относительно земли на доп.плате. Все остальные шлейфы отключены.

Добавлено через 5 минут

Сообщение от Compute

ЛБП и осцил есть?

Не лабараторный, но есть БП. Осцила нет. Теперь мерю сопротивления на концах W_F1. Отключены все шлейфы, кроме одного 80ти пинового.

Добавлено через 9 минутЕсли октлючить все шлейфы кроме 6ти пинового, при подключенном питании, 19в есть и без просадки.Теперь предохранитель. Относительно земли на доп плате, смотрю сопротивление. Справа 73 кОма и растет, слева 167 кОм и растет, если смотреть на плату как она на фото выше.

Добавлено через 6 минутуточнение: Справа 80 кОма, слева 164 кОм (емкостное и там и там), если смотреть на плату как она на фото выше.

еще есть два транзистора 6С, один в цепи подзарядки сильно подсевший, другой возле микросхемы PQ725 сгоревший.

forundex.ru

Датчик Холла > Практическая электроника

Датчик дождя, датчик уровня жидкости, датчик температуры — он же термометр. Вроде бы все ясно: датчик дождя показывает наличие дождя, датчик уровня жидкости — показывает, как ни странно, уровень жидкости; термометр — от греч. — тепло и измерять, показывает температуру.  Но  вот что за странное название: датчик Холла?

 

Дело было еще в 19-ом веке. Американский физик Эдвин Холл обнаружил странную вещь… Он взял пластинку золота и стал пропускать через неё постоянный ток.  На рисунке эту пластинку я отметил с гранями ABCD.

Так вот, когда он пропускал постоянный ток через грани D и B, и поднес перпендикулярно пластинке постоянный магнит, знаете что он обнаружил?  Разность потенциалов на гранях А и C!  Или проще сказать, напряжение, измеряемое в Вольтах ;-). Этот эффект и назвали в честь этого ученого.

Как только чухнули эту фишку, стали делать радиоэлементы с этим эффектом. Чтобы не заморачиваться с названием, назвали в честь того, кто открыл этот эффект  —  в честь Холла. Поэтому радиоэлементы, основанные на эффекте Холла, называют датчиками Холла. 

О чего же зависит напряжение на гранях А и С? В основном от магнитного поля, создаваемым либо постоянным магнитом, либо электромагнитом; толщиной пластинки, а также силой тока, протекающего через саму пластинку. Благодаря этим параметрам с помощью датчика Холла были построены приборы, позволяющие замерять силу тока в проводнике, например, токоизмерительные клещи, не касаясь самого провода, а также приборы, с помощью которых можно замерять напряженность магнитного поля. Датчики холла, используемые в этих приборах называют линейными, так как напряжение Холла прямо пропорционально измеряемым параметрам.

Разработчики на этом не остановились. Как только наступила  эра цифровой элек троники в один корпус вместе с датчиком холла стали помещать различные логические элементы. В результате промышленность стала выпускать датчики холла для цифровой электроники. В основном такие датчики делятся на три вида:

— Униполярные. Реагируют только на один магнитный полюс. На противоположный магнитный полюс не обращают никакого внимания. То есть подносим например южный полюс магнита, датчик сработал. На северный магнитный полюс ему наплевать.

— Биполярные. Здесь уже интереснее. Подносим магнит одним полюсом — датчик сработал и продолжает работать даже тогда, когда мы убираем магнит от датчика.  Для того, чтобы его выключить, нам надо подать на него другую полярность магнита.

— Омниполярные. Этим датчикам по барабану на какой полюс включаться и выключаться. Пусть будет хоть южный или северный.

Давайте рассмотрим работу цифрового биполярного датчика Холла марки SS41. Выглядит наш подопечный вот так:

А вот здесь можно скачать даташит на этот датчик: (нажмите сюда). Итак, на первую ножку подаем плюс, на вторую — минус, а с третьей ножки уже снимаем сигнал логической единицы или нуля.

Для этого давайте соберем простейшую схемку: простой светодиод на 3 Вольта, токоограничительный резистор на 1КилоОм и, конечно же, сам датчик Холла.

Теперь цепляемся к нашей схеме от Блока питания, выставив на нем 5 Вольт. Минус на средний вывод, а плюс — на первый.

У меня под рукой оказался вот такой магнитик:

Чтобы не перепутать полюса, я пометил бумажным ценником один из полюсов магнита. Какой именно — я не знаю, так как не имею компаса, с помощью которого можно было бы узнать северный и южный полюс.

Как только я поднес магнитик «красным» полюсом к датчику холла, то у меня светодиодик сразу перестал гореть

Переворачиваю магнитик другим полюсом и вуаля!

Если магнитик не переворачивать, то есть не менять полюса, то у нас светодиод также останется потухшим, потому как датчик у нас биполярный.

А вот и видос:

Как вы видите на видео,  мы с помощью магнитика управляем датчиком Холла. Датчик Холла выдает нам два состояния сигнала: сигнал есть — единичка, сигнала нет — ноль. То есть светодиод горит — единичка, светод

avtomotostyle.ru

принцип работы, как проверить своими руками, применение

Электромагнитное устройство, именуемое датчиком Холла (далее ДХ), применяется во многих приборах и механизмах. Но наибольшее применение ему нашлось в автомобилестроении. Практически во всех моделях отечественного автопрома (ВАЗ 2106, 2107, 2108 и т.д.) бесконтактная система зажигания для бензинового двигателя управляется этим датчиком. Соответственно, при его выходе из строя возникают серьезные проблемы с работой двигателя. Чтобы не ошибиться при диагностике, необходимо понимать принцип работы датчика, знать его конструкцию и методы тестирования.

Кратко о принципе работы

В основу принципа действия датчика зажигания положен эффект Холла, получивший свое название в честь американского физика, открывшего это явление в 1879 году. Подав постоянное напряжение на края прямоугольной пластины (А и В на рис. 1) и поместив ее в магнитное поле, Эдвин Холл обнаружил разность потенциалов на двух других краях (С и D).

Рис .1. Демонстрация эффекта Холла

В соответствии с законами электродинамики, сила Лоренца воздействует на носители заряда, что и приводит к разности потенциалов. Величина напряжения U_холла довольно мала, в пределах от 10 мкВ до 100 мВ, она зависит как от силы тока, так и напряженности электромагнитного поля.

До середины прошлого века открытие не находило серьезного технического применения, пока не было налажено производство полупроводниковых элементов на основе кремния, сверхчистого германия, арсенида индия и т.д., обладающих необходимыми свойствами. Это открыло возможности для производства малогабаритных датчиков, позволяющих измерять как напряженность поля, так и силу тока, идущего по проводнику.

Типы и сфера применения

Несмотря на разнообразие элементов, применяющих эффект Холла, условно их можно разделить на два вида:

• Аналоговые, использующие принцип преобразования магнитной индукции в напряжение. То есть, полярность, и величина напряжения напрямую зависят от характеристик магнитного поля. На текущий момент этот тип приборов, в основном, применяется в измерительной технике (например, в качестве, датчиков тока, вибрации, угла поворота). Датчики тока, использующие эффект Холла, могут измерять как переменный, так и постоянный ток
• Цифровые. В отличие от предыдущего типа датчик имеет всего два устойчивых положения, сигнализирующих о наличии или отсутствии магнитного поля. То есть, срабатывание происходит в том случае, когда интенсивность магнитного поля достигла определенной величины. Именно этот тип устройств применяется в автомобильной технике в качестве датчика скорости, фазы, положения распределительного, а также коленчатого вала и т.д.

Следует отметить, что цифровой тип включает в себя следующие подвиды:

• униполярный – срабатывание происходит при определенной силе поля, и после ее снижения датчик переходит в изначальное состояние;
• биполярный – данный тип реагирует на полярность магнитного поля, то есть один полюс производит включение прибора, а противоположный – выключение.

Внешний вид цифрового датчика Холла

Как правило, большинство датчиков представляет собой компонент с тремя выводами, на два из которых подается двух- или однополярное питание, а третий является сигнальным.

Пример использования аналогового элемента

Рассмотрим в качестве примера конструкцию датчика тока ы основе работы которого используется эффект Холла.

Упрощенная схема датчика тока на основе эффекта Холла

Обозначения:

• А – проводник.
• В – незамкнутое магнитопроводное кольцо.
• С – аналоговый датчик Холла.
• D – усилитель сигнала.

Принцип работы такого устройства довольно прост: ток, проходящий по проводнику, создает электромагнитное поле, датчик измеряет его величину и полярность и выдает пропорциональное напряжение U_ДТ, которое поступает на усилитель и далее на индикатор.

Назначение ДХ в системе зажигания автомобиля

Разобравшись с принципом действия элемента Холла, рассмотрим, как используется данный датчик в системе бесконтактного зажигания линейки автомобилей ВАЗ. Для этого обратимся к рисунку 5.

Рис. 5. Принцип устройства СБЗ

Обозначения:

• А – датчик.
• B – магнит.
• С – пластина из магнитопроводящего материала (количество выступов соответствует числу цилиндров).

Алгоритм работы такой схемы выгладит следующим образом:

• При вращении вала прерывателя-распределителя (движущемуся синхронно коленвалу) один из выступов магнитопроводящей пластины занимает позицию между датчиком и магнитом.
• В результате этого действия изменяется напряженность магнитного поля, что вызывает срабатывание ДХ. Он посылает электрический импульс коммутатору, управляющему катушкой зажигания.
• В Катушке генерируется напряжение, необходимое для формирования искры.

Казалось бы, ничего сложного, но искра должна появиться именно в определенный момент. Если она сформируется раньше или позже, это вызовет сбой в работе двигателя, вплоть до его полной остановки.

Внешний вид датчика Холла для СБЗ ВАЗ 2110

Проявление неисправности и возможные причины

Нарушения в работе ДХ можно обнаружить по следующим косвенным признакам:

• Происходит резкое увеличение потребления топлива. Это связано с тем, что впрыск топливно-воздушной смеси производится более одного раза за один цикл вращения коленвала.
• Проявление нестабильной работы двигателя. Автомобиль может начать «дергаться», происходит резкое замедление. В некоторых случаях не удается развить скорость более 50-60 км.ч. Двигатель «глохнет» в процессе работы.
• Иногда выход из строя датчика может привести к фиксации коробки передач, без возможности ее переключения (в некоторых моделях импортных авто). Для исправления ситуации требуется перезапуск мотора. При регулярных подобных случаях можно уверенно констатировать выход из строят ДП.
• Нередко поломка может проявиться в виде исчезновения искры зажигания, что, соответственно, повлечет за собой невозможность запуска мотора.
• В системе самодиагностики могут наблюдаться регулярные сбои, например, загореться индикатор проверки двигателя, когда он на холостом ходу, а при повышении оборотов лампочка гаснет.

Совсем не обязательно, что перечисленные факторы вызваны выходом из строя ДП. Высока вероятность того, неисправность вызвана другими причинами, а именно:

• попаданием мусора или других посторонних предметов на корпус ДП;
• произошел обрыв сигнального провода;
• в разъем ДП попала вода;
• сигнальный провод замкнулся с «массой» или бортовой сетью;
• порвалась экранирующая оболочка на всем жгуте или отдельных проводах;
• повреждение проводов, подающих питание к ДП;
• перепутана полярность напряжения, поступающего на датчик;
• проблемы с высоковольтной цепью системы зажигания;
• проблемы с блоком управления;
• неправильно выставлен зазор между ДП и магнитопроводящей пластиной;
• возможно, причина кроется в высокой амплитуде торцевого биения шестеренки распределительного вала.

Как проверить работоспособность датчика Холла?

Есть разные способы, позволяющие проверить исправность датчика СБЗ, кратко расскажем о них:

1. Имитируем наличие ДХ. Это наиболее простой способ, позволяющий быстро провести проверку. Но его эффективности может идти речь только в том случае, если не формируется искра при наличии питания на основных узлах системы. Для тестирования следует выполнить следующие действия:

• отключаем от трамблера трехпроводной штекер;
• запускаем систему зажигания и одновременно с этим «коротим» проводом массу и сигнал с датчика (контакты 3 и 2, соответственно). При наличии искры на катушке зажигания, можно констатировать, что датчик СБЗ потерял работоспособность и ему необходима замена.

Обратим внимание, что для выявления искрообразования высоковольтный проводок должен находиться рядом с массой.

2. Применение мультиметра для проверки. Это способ наиболее известный, и приводится в руководстве к автомобилю. Нужно подключить щупы прибора, как продемонстрировано на рисунке 7, и произвести замеры напряжения.

Схема подключения мультиметра для проверки ДХ

На исправном датчике напряжение будет колебаться в диапазоне от 0,4 до 11 вольт (не забудьте перевести мультиметр в режим измерения постоянного тока). Следует заметить, что проверка осциллографом будет намного эффективней. Подключается он таким же образом, как и мультиметр. Пример осциллограммы рабочего ДХ приведен ниже.

Осциллограмма исправного датчика Холла СБЗ

3. Установка заведомо рабочего ДХ. Если в наличии имеется еще один однотипный датчик, или имеется возможность взять его на время, то данный вариант тоже имеет место на существование, особенно если первые два сделать затруднительно.

Ест еще один вариант проверки, по принципу напоминающий второй способ. Он может быть полезен, если под рукой нет измерительных приборов. Для тестирования понадобиться резистор номиналом 1,0 кОм, светодиод, например, из фонарика зажигалки и несколько проводков. Из всего этого набора собираем прибор в соответствии с рисунком 9.

Рис. 9. Светоиндикаторный тестер для проверки ДХ

Тестирование осуществляем по следующему алгоритму:

1. Проверяем питание на датчике. Для этой цели подключаем (соблюдая полярность) наш тестер к клеммам 1 и 3 ДХ. Включаем зажигание, если с питанием все нормально, светодиод загорится, в противном случае потребуется проверять цепь питания (предварительно убедившись в правильном подключении светодиода).
2. Проверяем сам датчик. Для этого провод с первой клеммы «перебрасываем» на вторую (сигнал с ДХ). После этого начинаем крутить распредвал (руками или стартером). Моргание светодиода засвидетельствует исправность ДХ. В противном случае, на всякий случай проверяем соблюдение полярности при подключении светодиода, и если оно выполнено правильно, — меняем датчик на новый.

www.asutpp.ru

Как проверить датчик холла

Вопрос: Sony Vaio (VPCSB3V9R mbx-237) не реагирует на кнопку включения

Доброго времени суток!

При подключении зарядки, желтый диод загорается, напруга на батарейку идет. Не включается ни как, аккум+зарядка, просто ли зарядка или один аккум.

В течении нескольких дней перестал включатся, выходил из строя постепенно, день работал, день не включался. Если часто нажимать на включение, то можно поймать момент и ноут включится, правда потом отключится или если система стартанет, то уйдет в спящий режим и от туда, его можно достать только выдергиванием аккумулятора.
Кнопки assets и web, так же ноут не включают. С электроникой знаком, но с ноутами не совсем.

Не могу понять с чего начать, не смотря на то, что прочитал пару статей о том, как стартует ноутбук. Нашел пару пробитых транзисторов, но думаю они не влияют на общий ход работы. Один на модуле питания, видимо отключает зарядку, второй идет на сидюк (как раз сидюк не работал).

Докопался до микросхемы SN0608098RHBR, пока непонятно как выявить неисправность. Не вижу последовательности действий. Есть идеи рыть вокруг кнопки включения, но думаю это пальцем в небо… кнопка рабочая.

Если есть возможность, подскажите, что нужно проверить?

За ранее благодарен.

Добавлено через 25 минут
Сейчас попробую проверить датчик холла.

Ответ: Есть вопрос по 6Pin шлейфу. Доп. плата отключена от материнки, мерим сопротивление на разъеме от земли на доп.плате сопротивление 125 кОм и растет.
К доп. плате подключаю питание, мерю 19в на разъеме подключенному к материнке, относительно земли на доп.плате. Все остальные шлейфы отключены.

Добавлено через 5 минут

Сообщение от Compute

ЛБП и осцил есть?

Не лабараторный, но есть БП. Осцила нет.
Теперь мерю сопротивления на концах W_F1. Отключены все шлейфы, кроме одного 80ти пинового.

Добавлено через 9 минут
Если октлючить все шлейфы кроме 6ти пинового, при подключенном питании, 19в есть и без просадки.
Теперь предохранитель. Относительно земли на доп плате, смотрю сопротивление. Справа 73 кОма и растет, слева 167 кОм и растет, если смотреть на плату как она на фото выше.

Добавлено через 6 минут
уточнение: Справа 80 кОма, слева 164 кОм (емкостное и там и там), если смотреть на плату как она на фото выше.

еще есть два транзистора 6С, один в цепи подзарядки сильно подсевший, другой возле микросхемы PQ725 сгоревший.

forundex.ru

🚘 Как проверить датчик Холла мультиметром (тестером) или осциллографом

Принцип работы датчика Холла

Датчик Холла – это устройство, которое фиксирует изменения в электромагнитном поле. Фактически – это выключатель, который срабатывает в моменты появления магнитного поля возле него и вся суть его работы в автомобиле сводиться к получению данных о положении коленвала и распредвалов для своевременной подачи топливовоздушной смеси в цилиндр и её воспламенения. Последствием выхода такого датчика из строя является полная остановка двигателя, поскольку система управления двигателем «не знает» в каких положениях находятся поршни и клапана, а это чревато серьёзными последствиями.

В автомобилях Лада Веста принцип Холла используется в датчике фаз. Он располагается на шкиве впускного распредвала. В шкиве имеется прорезь, которая в момент прохождения мимо датчика меняет его потенциал до 0 вольт и передаёт эту информацию на блок управления двигателем. В этот момент поршень первого цилиндра находится в ВМТ в такте сжатия.

Как проверить датчик Холла ВАЗ

Утверждать о неисправности датчика Холла только лишь по остановке двигателя нет никакого смысла, поскольку к этому результату может привести множество других причин. Но, если вы имеете кабель диагностического разъёма и ноутбук (планшет) с установленным программным обеспечением, вы всегда сможете точно определить неисправность датчика по коду ошибки. P0340, P0342, P0343 – коды ошибок, связанные с работоспособностью датчика фаз. Если у вас нет возможности считать коды ошибок, то возникает вопрос, как проверить датчик Холла своими руками. На этот вопрос есть ряд ответов:

• проверка датчика фаз мультиметром
• проверка датчика фаз осциллографом
• проверка датчика фаз светодиодом

Как видите, существует немало ответов на вопрос о том, как проверить датчик Холла на исправность — это даёт возможность выполнить диагностику в любых условиях. Рассмотрим более подробно информацию о том, как проверить датчик Холла прибором.

Проверка датчика Холла мультиметром

Проверка исправности датчика Холла мультиметром – самый популярный и простой метод диагностики этого элемента. Если у вас в дороге случилась неисправность, вы всегда можете при наличии мультиметра осуществить диагностику датчика фаз.

Для осуществления этого действия нужно настроить мультиметр на режим вольтметра и установить ограничение от нуля до пятнадцати Вольт. Далее необходимо включить четвёртую передачу и приподнять одно колесо автомобиля на домкрате. Подключив мультиметр к датчику и вращая колесо, следите за изменениями показателей мультиметра. Если датчик исправен, то при прохождении прорези шкива распредвала мимо него, напряжение будет кратковременно падать практически до отметки 0. При иных показателях или при полном отсутствии показателей датчик фаз можно считать неисправным. Таким образом, производится проверка датчика Холла тестером на автомобилях Лада Веста.

 Проверка датчика Холла осциллографом

Этот метод также можно использовать для такого действия, как диагностика датчика Холла. В отличие от предыдущего метода, осциллограф позволяет визуально увидеть график скачков напряжения. Видео на экране осциллографа даёт немного более ясную картину и может использоваться для проверки «умирающего» датчика — он может создавать временные перебои в работе двигателя и, при подключении к нему осциллографа у вас будет возможность сравнить работу датчика в нескольких циклах. Например, бывает такое, что датчик периодически не выдаёт достаточного напряжения, и осциллограф это наглядно продемонстрирует в виде разницы амплитуд.

Чтобы протестировать датчик фаз осциллографом, нужно установит автомобиль на подъёмник, подключить осциллограф, включить зажигание, запустить двигатель и включить первую передачу. Для более менее определённой картины достаточно будет наблюдать за показаниями в течение минуты.

Спасибо за подписку!

Проверка датчика Холла светодиодом

Как проверить датчик Холла без тестера? Вы можете выполнить проверку, воспользовавшись элементарным светодиодом. Метод не отображает числовые характеристики напряжения, но проверки с помощью светодиода достаточно для того чтобы убедиться в исправности или неисправности датчика фаз.

Для такой проверки достаточно подключить светодиод проводами к датчику фаз и сымитировать работу двигателя любым из методов, указанных выше. Если светодиод моргает с одинаковой периодичностью (один раз за полный такт работы первого поршня), то датчик исправен и не подлежит замене. Если же светодиод не моргает, то это говорит о неисправности датчика или неисправности светодиода (рекомендуется проверить светодиод перед использованием в качестве тестера).

Но при такой проверке есть одно «но»: если датчик фаз не выдаёт достаточного напряжения для получения системой управления двигателя сигнала, то диод всё равно будет моргать.

olade.ru

Датчик холла в ноутбуке как проверить

Начало статьи читайте в первой части.

Во второй части инструкции начинаем с восстановления участка цепи.

Для этого нужно выпаять датчик, который отвечает за сигнал открытия/закрытия крышки, и резистор в цепи этого датчика. Резистор отпал сам, значит, он подлежит замене. У датчика одна из ножек отгнила, поэтому нужен более подробный осмотр на предмет возможности восстановить ее.

Прочищаем контактные площадки спиртом и щеточкой.

Потом очищаем место от флюса и проверяем, в каком состоянии находятся дорожки. Для этого можно воспользоваться увеличительным устройством.

Дорожки оказались в нормальном состоянии.

Теперь обращаемся к схеме, чтобы узнать номинал стоявшего резистора. По этим характеристикам подберем новый, заведомо исправный, резистор и запаяем на его место.

На схеме находим необходимые нам элементы по их позиционному обозначению – MR5 и R444.

Данный резистор стоит в цепи сигнала LID591. Данный сигнал является сигналом открытия/закрытия крышки ноутбука. Датчик холла MR5 реагирует на магнитное поле, которое создает магнит, спрятанный в крышке ноутбука.

Обрыв нашего резистора подтяжки R444 может препятствовать тому, чтобы появлялся высокий уровень сигнала на выводе LID591.

Номинал резистора, как мы видим на схеме, составляет 100 кОм. Находим резистор такого же номинала и впаиваем на место старого. Мы, как обычно, воспользуемся платой-донором. Если у вас такой нет, придется покупать резистор.

После установки резистора и датчика не забываем очистить место пайки.

При проверке микроскопом одной из дорожек около светодиодов обнаружили, что она прогнила. Ее придется зачистить чем-нибудь острым, а также флюсом и паяльником.

Перегнившую дорожку восстановим при помощи тонкой проволочной перемычки.

Укладываем проволочку вдоль линии дорожки, соединив рабочие участки дорожки между собой, и минуя поврежденный участок.

Припаиваем концы проволоки, затем очищаем участок пайки от флюса и других остатков.

При ремонте следующего участка также отпал резистор. Значит, снова придется обратиться к схеме. Позиционное обозначение резистора – PR109.

Данный резистор участвует в формировании сигнала S5D. То есть, когда этот резистор отгнил, сигнал S5D стал только низкого логического уровня. Потому что положительное напряжение на данный сигнал подается через этот резистор.

Этот сигнал через перемычку подается на затвор транзистора PQ21. Транзистор коммутирует напряжение +3V_S5.

Это напряжение получается из напряжения +3VCPU при открытии данного транзистора. Чтобы транзистор открылся, на его затвор необходимо подать высокий логический уровень.

Соответственно, транзистор откроется, когда наше напряжение S5D будет высокого логического уровня.

Узнаем, что это за напряжения +3VCPU и +3V_S5. На каком этапе они формируются.

Напряжение +3VCPU – это дежурное напряжение, которое всегда должно присутствовать на плате. Напряжение +3V_S5 появляется позже, когда плата в S5 режим.

Переходим к восстановлению участка платы. Первым делом восстанавливаем прогнивший участок дорожки.

Алгоритм действий знаком: зачищаем острым предметом, смазываем флюсом, проходим паяльником несколько раз, прокладываем между рабочими участками дорожки проволочку в качестве мостика, припаиваем ее, отрезаем лишнее и очищаем участок ремонта.

Затем устанавливаем новый резистор.

Теперь переходим к следующему проблемному участку – резистору R735 и транзистору Q56.

Отпаиваем их. Очищаем контактные площадки.

Затем снова обращаемся к схеме.

Эта цепь отвечает за индикацию подключения адаптера питания. В запуске материнской платы данная цепь не участвует.

Резистор здесь на 1.5 кОм. Найдем новый резистор с такими характеристиками и впаяем его на место старого.

Выпаянный транзистор оказался рабочим, поэтому мы его вернем на родное подготовленное место.

После восстановления не забываем очистить место пайки.

Восстановив все видимые повреждения, пробуем подать питание на плату и посмотреть, появится ли реакция на кнопку включения.

В нашем случае реакции на кнопку запуска не появилось. В таком случае откроем последовательность запуска и смотреть, что мешает нормальному старту платы.

Начало статьи читайте в первой части.

Во второй части инструкции начинаем с восстановления участка цепи.

Для этого нужно выпаять датчик, который отвечает за сигнал открытия/закрытия крышки, и резистор в цепи этого датчика. Резистор отпал сам, значит, он подлежит замене. У датчика одна из ножек отгнила, поэтому нужен более подробный осмотр на предмет возможности восстановить ее.

Прочищаем контактные площадки спиртом и щеточкой.

Потом очищаем место от флюса и проверяем, в каком состоянии находятся дорожки. Для этого можно воспользоваться увеличительным устройством.

Дорожки оказались в нормальном состоянии.

Теперь обращаемся к схеме, чтобы узнать номинал стоявшего резистора. По этим характеристикам подберем новый, заведомо исправный, резистор и запаяем на его место.

На схеме находим необходимые нам элементы по их позиционному обозначению – MR5 и R444.

Данный резистор стоит в цепи сигнала LID591. Данный сигнал является сигналом открытия/закрытия крышки ноутбука. Датчик холла MR5 реагирует на магнитное поле, которое создает магнит, спрятанный в крышке ноутбука.

Обрыв нашего резистора подтяжки R444 может препятствовать тому, чтобы появлялся высокий уровень сигнала на выводе LID591.

Номинал резистора, как мы видим на схеме, составляет 100 кОм. Находим резистор такого же номинала и впаиваем на место старого. Мы, как обычно, воспользуемся платой-донором. Если у вас такой нет, придется покупать резистор.

После установки резистора и датчика не забываем очистить место пайки.

При проверке микроскопом одной из дорожек около светодиодов обнаружили, что она прогнила. Ее придется зачистить чем-нибудь острым, а также флюсом и паяльником.

Перегнившую дорожку восстановим при помощи тонкой проволочной перемычки.

Укладываем проволочку вдоль линии дорожки, соединив рабочие участки дорожки между собой, и минуя поврежденный участок.

Припаиваем концы проволоки, затем очищаем участок пайки от флюса и других остатков.

При ремонте следующего участка также отпал резистор. Значит, снова придется обратиться к схеме. Позиционное обозначение резистора – PR109.

Данный резистор участвует в формировании сигнала S5D. То есть, когда этот резистор отгнил, сигнал S5D стал только низкого логического уровня. Потому что положительное напряжение на данный сигнал подается через этот резистор.

Этот сигнал через перемычку подается на затвор транзистора PQ21. Транзистор коммутирует напряжение +3V_S5.

Это напряжение получается из напряжения +3VCPU при открытии данного транзистора. Чтобы транзистор открылся, на его затвор необходимо подать высокий логический уровень.

Соответственно, транзистор откроется, когда наше напряжение S5D будет высокого логического уровня.

Узнаем, что это за напряжения +3VCPU и +3V_S5. На каком этапе они формируются.

Напряжение +3VCPU – это дежурное напряжение, которое всегда должно присутствовать на плате. Напряжение +3V_S5 появляется позже, когда плата в S5 режим.

Переходим к восстановлению участка платы. Первым делом восстанавливаем прогнивший участок дорожки.

Алгоритм действий знаком: зачищаем острым предметом, смазываем флюсом, проходим паяльником несколько раз, прокладываем между рабочими участками дорожки проволочку в качестве мостика, припаиваем ее, отрезаем лишнее и очищаем участок ремонта.

Затем устанавливаем новый резистор.

Теперь переходим к следующему проблемному участку – резистору R735 и транзистору Q56.

Отпаиваем их. Очищаем контактные площадки.

Затем снова обращаемся к схеме.

Эта цепь отвечает за индикацию подключения адаптера питания. В запуске материнской платы данная цепь не участвует.

Резистор здесь на 1.5 кОм. Найдем новый резистор с такими характеристиками и впаяем его на место старого.

Выпаянный транзистор оказался рабочим, поэтому мы его вернем на родное подготовленное место.

После восстановления не забываем очистить место пайки.

Восстановив все видимые повреждения, пробуем подать питание на плату и посмотреть, появится ли реакция на кнопку включения.

В нашем случае реакции на кнопку запуска не появилось. В таком случае откроем последовательность запуска и смотреть, что мешает нормальному старту платы.

Последние вопросы

Ноутбуки Packard Bell EasyNote TV11HC

EasyNote TV11HC. Суть проблемы — при закрытии крышки перехода в спящий режим не происходит. Но если сверху ещё чуть чуть надавить, то переходит в спящий режим. Можно просто посильнее закрыть крышки — опять же сработает. Думаю, что то не так, либо с датчиком закрытия крышки, либо с магнитом. Подскажите пожалуйста, где его искать?

Мульти Бренд Премиум сервис СПБ 19.09.2017 02:22

Для начала проверте целостность корпуса и петлей, так как при более сильном нажатии всё таки срабатывает.

Ремонт48 Липецк 18.09.2017 22:09

Нужно отрегулировать магнит или дело в деформированном корпусе.

Берёте маленький магнитик и проводите по периметру топ-панели в том месте где гаснет экран и устройство уходит в «сон» там и находится датчик хола как правило находится на левой части топ панели в районе клавиши Shift и Caps Lock (могу ошибаться) как правило перестаёт срабатывать после замены матрици если забыли установить магнит в крышку либо сместили его, ну и конечно же убедитесь, что корпус цел и петли закрываются полностью. (доброго вам времени суток и продолжительной работы вашему устройству)

rg-gaming. ru

Использование мультиметра для проверки датчиков Холла в вашем электрическом двигателе (самокат M365): 7 шагов (с изображениями)

Датчики Холла чувствительны к нагреву, и если ваш двигатель подвергался воздействию высокой температуры, датчики Холла могут выйти из строя. Единственное прямое решение — заменить неисправные компоненты на новые. Вы можете легко отсоединить плату, удерживающую холлы от катушек, а затем распаять цветные провода. Прежде чем продолжить, сфотографируйте свою доску, это может быть удобно.

В двигателе Xiaomi M365 (классический) используются датчики Холла, номер SS43F , которые широко доступны в большинстве интернет-магазинов.Рекомендую взять их партию (5 или 10), они могут пригодиться.

Отпаяйте старый датчик, оберните контакты несколькими термоизоляционными трубками (можно повторно использовать небольшую изоляцию от предыдущего датчика) и припаяйте. Убедитесь, что длина достаточная, ориентация правильная и датчик Холла настроен правильно. Будьте осторожны при удалении старого компонента, есть вероятность, что вы сломаете контакты, и рекомендуется использовать некоторые способы удаления лишнего припоя (медная оплетка или насос для удаления припоя).Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы сначала поместил датчики в их небольшую выемку на статоре, а затем поместил бы плату соответствующим образом, прежде чем что-либо паять.

Обратите внимание на нагрев вашего утюга, в техническом описании SS43F указано, что он не должен превышать 260 ° в течение 3 секунд. Я рекомендую проверить, правильно ли красный провод (VCC) подключен к первому контакту каждого датчика. Повторите ту же двойную проверку для линии заземления (средний штифт).

У меня не было такого же эталонного компонента, и я выбрал A3144 , который имеет аналогичные характеристики.Распиновка такая же. Я решил заменить все датчики, чтобы избежать смешанной партии компонентов. Он работает отлично и пока не заметил никаких проблем. Я также купил еще один эталон, Oh237, на всякий случай, но не пробовал, поэтому я не могу гарантировать, что он будет работать, хотя спецификации также схожи. Вам нужен униполярный датчик холла, биполярные датчики не подходят для классических.

Эти компоненты не должны работать при температурах выше 85 ° C.Вы можете переключиться на версию, которая поддерживает температуру до 150 ° C, но я бы не рекомендовал ее, поскольку холлы действуют как своего рода система безопасности. Если ваш двигатель станет слишком горячим, холлы перестанут работать, и это заставит вас дать двигателю остыть, иначе вы потенциально можете получить сгоревшие катушки, которые гораздо дороже заменить (перемотка катушек или просто новый двигатель).

Для европейских читателей : Я купил их на https://mikroshop.ch, сайт на немецком языке, но они доставляют товары в ЕС.Французские читатели: https://www.gotronic.fr/art-capteur-a3144-21003.htm. Вы также можете проверить Conrad или других местных поставщиков, если доставка из Китая занимает слишком много времени. Эти залы очень дешевые, вы, вероятно, заплатите больше за доставку.

Пять основных областей применения датчиков Холла

Более 100 лет назад был обнаружен эффект Холла. Однако практическое использование этого эффекта было разработано только в течение последних трех десятилетий. Некоторые из его первых применений включают использование в микроволновых датчиках в 1950-х годах и твердотельных клавиатурах в 1960-х.С 1970-х годов устройства измерения эффекта Холла нашли свое применение в широком спектре промышленных и потребительских товаров, таких как швейные машины, автомобили, обрабатывающие инструменты, медицинское оборудование и компьютеры.

Прежде чем исследовать пять основных промышленных применений датчиков Холла, необходимо определить их, их функции и различные классификации.

Что такое датчик на эффекте Холла?

Датчики на эффекте Холла

— это магнитные компоненты, которые преобразуют закодированную в магнитном поле информацию, такую ​​как положение, расстояние и скорость, чтобы электронные схемы могли ее обработать. Как правило, они классифицируются по способу выпуска продукции или средствам работы.

Классификация выходных сигналов

Разделение датчиков на эффекте Холла по выходному напряжению приводит к двум классификациям датчиков: цифровые датчики и аналоговые датчики.

Датчики Холла с цифровым выходом

Цифровой выход Датчики на эффекте Холла в основном используются в магнитных переключателях для обеспечения цифрового выхода напряжения. Таким образом, они подают в систему входной сигнал ВКЛ или ВЫКЛ.

Основным отличием датчика Холла с цифровым выходом является возможность управления выходным напряжением. Вместо источника питания, обеспечивающего пределы насыщения, цифровые выходные датчики имеют триггер Шмидта со встроенным гистерезисом, подключенный к операционному усилителю. Этот переключатель отключает выход датчика, когда магнитный поток превышает заданные пределы, и снова включает его, когда магнитный поток стабилизируется.

Датчики Холла с аналоговым (или линейным) выходом

Датчик аналогового типа обеспечивает постоянное выходное напряжение, которое увеличивается, когда магнитное поле сильнее, и уменьшается, когда оно слабее.Таким образом, выходное напряжение или усиление аналогового датчика на эффекте Холла прямо пропорционально интенсивности проходящего через него магнитного потока.

Классификация операций

В дополнение к их классификации по мощности датчики на эффекте Холла можно разделить на категории в зависимости от способа работы, в том числе:

Биполярные датчики на эффекте Холла

Это тип цифрового датчика, который работает как с положительным, так и с отрицательным магнитным полем.Датчик активируется как положительным, так и отрицательным магнитным полем магнита. В этой конфигурации переключатель, использующий биполярный датчик на эффекте Холла, срабатывает почти так же, как традиционный геркон. Однако переключатель на эффекте Холла имеет дополнительное преимущество, заключающееся в отсутствии механических контактов, что делает его более долговечным в суровых условиях.

Униполярные датчики на эффекте Холла

В отличие от биполярного датчика, этот тип цифрового датчика активируется только одним полюсом (северным или южным) магнита.Использование униполярного датчика Холла в переключателе позволяет сделать его более точным и активировать его только при воздействии определенного магнитного полюса.

Датчики на эффекте Холла для прямого и вертикального углов

Более совершенные датчики на эффекте Холла фокусируются не на полюсах, а на других компонентах магнитного поля. Например, датчики прямого угла измеряют синусоидальные и косинусоидальные измерения магнитного поля, а датчики вертикального угла анализируют компоненты магнитного поля, которые параллельны, а не перпендикулярны плоскости чипа.

Пять основных областей применения датчиков Холла

Датчики на эффекте Холла

находят применение в широком спектре приложений в пяти основных отраслях промышленности, а именно:

Автомобильная и автомобильная безопасность

В автомобилестроении и автомобильной индустрии безопасности используются как цифровые, так и аналоговые датчики на эффекте Холла в различных областях.

Примеры применения цифровых датчиков Холла в автомобильной промышленности:

• Датчик положения сиденья и ремня безопасности для управления подушкой безопасности
• Определение углового положения коленчатого вала для регулировки угла зажигания свечей зажигания

Некоторые примеры использования датчиков аналогового типа включают:

• Мониторинг и контроль скорости вращения колес в антиблокировочной тормозной системе (ABS)
• Регулирующее напряжение в электрических системах

Бытовая техника и товары народного потребления

Промышленность бытовой техники и товаров народного потребления интегрирует различные типы датчиков Холла в различные конструкции изделий.Например:

• Цифровые униполярные датчики помогают стиральным машинам сохранять равновесие во время стирки.
• Аналоговые датчики служат датчиками доступности источников питания, индикаторами управления двигателями и отключениями электроинструментов, а также датчиками подачи бумаги в копировальных аппаратах.

Контроль жидкости

Цифровые датчики на эффекте Холла

обычно используются для контроля расхода и положения клапана при производстве, водоснабжении и очистке, а также при технологических операциях с нефтью и газом.В приложениях для мониторинга жидкости аналоговые датчики на эффекте Холла также используются для определения уровней давления на мембране в манометрах с мембраной.

Автоматизация зданий

При автоматизации зданий подрядчики и субподрядчики интегрируют как цифровые, так и аналоговые датчики Холла.

Цифровые датчики приближения часто используются в конструкции:

• Механизм автоматического слива унитаза
• Автоматические мойки
• Сушилки для рук
• Системы безопасности зданий и дверей
• Лифты

Аналоговые датчики используются для:

• Освещение с датчиком движения
• Камеры обнаружения движения

Персональная электроника

Это еще одна область, в которой продолжают расти популярность как аналоговых, так и цифровых датчиков Холла.

Приложения для цифровых датчиков включают:

• Устройства управления двигателями
• Таймеры в фотоаппаратуре

Приложения для аналоговых датчиков включают:

• Дисководы
• Устройства защиты источника питания

Свяжитесь с MagneLink сегодня

Как указано выше, датчики на эффекте Холла — как аналоговые, так и цифровые — находят применение в широком спектре устройств, оборудования и систем в различных отраслях промышленности.

В MagneLink мы разрабатываем и производим высококачественные магнитные переключатели, в том числе переключатели, в которых используются датчики на эффекте Холла. Чтобы узнать больше о наших переключателях Холла и их применении, свяжитесь с нами сегодня.

Что такое датчик Холла?

Датчики на эффекте Холла

используются для обнаружения и измерения приближения, положения и скорости благодаря их способности распознавать магнитные поля. В качестве бесконтактных датчиков они полезны для измерения переменного и постоянного тока. В этом блоге будут объяснены принципы, лежащие в основе датчиков на эффекте Холла и их промышленное применение.

Что такое датчик на эффекте Холла?

Эффект Холла, названный в честь его первооткрывателя Эдвина Холла, относится к генерации напряжения в проводнике с током, перпендикулярном направлению тока, когда проводник погружен в магнитное поле. Датчик на эффекте Холла представляет собой тонкий кусок проводника, по длине которого течет ток, и датчик напряжения, подключенный по его ширине.

Когда электрический ток проходит через датчик в магнитном поле, датчик регистрирует небольшое напряжение.Это напряжение можно использовать для измерения колебаний магнитного поля, вызванных изменениями положения, близости, давления, скорости, температуры или других факторов.

Поскольку датчики на эффекте Холла не имеют движущихся частей, они более надежны и долговечны, чем герконы. Однако они также более дорогие, поскольку через них протекает постоянный электрический ток.

Типы датчиков Холла

Датчики

на эффекте Холла делятся на две категории: аналоговые и цифровые.Аналоговые датчики выдают постоянно изменяющееся выходное напряжение, в то время как цифровая версия имеет только два выходных напряжения: высокое или низкое.

Некоторые подкатегории переключателей на эффекте Холла включают:

Пластинчатый

Это цифровые датчики приближения, которые обнаруживают наличие или отсутствие железной лопасти, которая проходит через зазор между двумя компонентами лопаточного датчика: постоянным магнитом и датчиком на эффекте Холла.

Цифровой ток

Этот датчик также имеет два компонента в непосредственной близости: датчик Холла и электромагнит.Магнитное поле, создаваемое электромагнитом при прохождении тока через его катушки, изменяет выходной сигнал датчика Холла.

Линейный ток

Аналогичен цифровому датчику тока, но имеет аналоговый выход.

Ток замкнутой цепи

Также называемые датчиками тока нулевого баланса, они работают, обнуляя воспринимаемое магнитное поле, управляя током, полученным на выходе датчика. Хотя они обладают отличными характеристиками отклика, точности и линейности, они громоздки и дороги из-за дополнительных компонентов, необходимых для генерации тока нулевого баланса.

Зуб шестерни

Как следует из названия, эти датчики обнаруживают зубья шестерни, когда они проходят мимо датчика. Датчики зубьев шестерни аналогичны датчикам с лопастным приводом, но имеют дополнительную схему для точного измерения скорости. Они используются в различных приложениях для подсчета и измерения скорости.

Приложения для датчиков Холла

Как видно из различных категорий датчиков, упомянутых выше, датчики на эффекте Холла могут использоваться в широком диапазоне приложений, например:

• Автоматизированная обработка продуктов
• Оборудование с ЧПУ
• Компакторы / Пресс-подборщики
• Датчики движения
• Датчики положения (например, двери)
• Робототехника (например, концевые выключатели)
• Защитные блокировки (например: аварийные выключатели безопасности)

Рекомендации по проектированию датчика на эффекте Холла

Важными факторами, влияющими на конструкцию датчика Холла, являются:

• Магнитные поля. Поле, создаваемое магнитом, зависит от его формы и размера, материала, из которого он изготовлен, материала на пути магнитного потока и от того, используется ли он в качестве униполярного или биполярного магнита.
• Электрооборудование. Какой максимальный ток должен выдержать датчик? Есть ли источник постоянного напряжения для питания датчика? Какой максимальный поток он испытает? Выход должен быть аналоговым или цифровым?
• Операционная среда. Температурный диапазон, в котором должен работать датчик, является важным фактором окружающей среды. Для наружного применения может потребоваться водонепроницаемый корпус для защиты от дождя и снега.
• Как и в случае со всеми промышленными компонентами, стоимость датчиков Холла является важным вопросом. Диапазон рабочих температур, требования к упаковке, точность и чувствительность выходного сигнала, а также другие характеристики, требуемые приложением, определяют окончательную стоимость датчика Холла.

Датчики на эффекте Холла от MagneLink

MagneLink имеет более чем 25-летний опыт разработки высококачественных индивидуальных магнитных переключателей и датчиков.Свяжитесь с нами по всем вопросам, касающимся магнитного переключателя на эффекте Холла.

Графеновые датчики обнаруживают тонкости в магнитных полях

Как и в случае с актерами и оперными певцами, при измерении магнитных полей полезно иметь диапазон.

Исследователи из Корнелла использовали ультратонкий графеновый «бутерброд» для создания крошечного датчика магнитного поля, который может работать в более широком диапазоне температур, чем предыдущие датчики, а также обнаруживать незначительные изменения магнитных полей, которые в противном случае могли бы потеряться на более крупном магнитном фоне.

Исследователи во главе с Катей Новак, доцентом физики, создали этот датчик Холла микронного масштаба, поместив графен между листами гексагонального нитрида бора, в результате чего получилось устройство, которое работает в более широком диапазоне температур, чем предыдущие датчики Холла.

Документ группы «Пределы обнаружения магнитного поля для сверхчистых графеновых датчиков Холла» опубликован 20 августа в журнале Nature Communications.

Группу возглавляла Катя Новак, доцент кафедры физики Колледжа искусств и наук и старший автор статьи.

Лаборатория

Nowack специализируется на использовании сканирующих датчиков для получения магнитных изображений. Один из их популярных зондов — сверхпроводящее устройство квантовой интерференции, или SQUID, которое хорошо работает при низких температурах и в небольших магнитных полях.

«Мы хотели расширить диапазон параметров, которые мы можем исследовать, используя этот другой тип датчика, которым является датчик на эффекте Холла», — сказал докторант Брайан Шефер, ведущий автор статьи. «Он может работать при любой температуре, и мы показали, что он может работать и в сильных магнитных полях.Датчики Холла и раньше использовались в сильных магнитных полях, но обычно они не способны обнаруживать небольшие изменения магнитного поля поверх этого магнитного поля ».

Эффект Холла — хорошо известное явление в физике конденсированного состояния. Когда через образец протекает ток, он изгибается под действием магнитного поля, создавая на обеих сторонах образца напряжение, пропорциональное магнитному полю.

Датчики на эффекте Холла используются в самых разных технологиях, от мобильных телефонов до робототехники и антиблокировочной системы тормозов.Как правило, устройства изготавливаются из обычных полупроводников, таких как кремний и арсенид галлия.

Группа Новака решила попробовать более новый подход.

В последнее десятилетие наблюдается бум использования листов графена — отдельных слоев атомов углерода, расположенных в сотовой решетке. Но графеновые устройства часто отстают от устройств, сделанных из других полупроводников, когда графеновый лист помещается непосредственно на кремниевую подложку; лист графена «мнется» в наномасштабе, что ухудшает его электрические свойства.

Группа

Новака применила недавно разработанный метод, чтобы раскрыть весь потенциал графена, — поместив его между листами гексагонального нитрида бора. Гексагональный нитрид бора имеет ту же кристаллическую структуру, что и графен, но является электрическим изолятором, который позволяет листу графена лежать ровно. Слои графита в многослойной структуре действуют как электростатические ворота, регулируя количество электронов, которые могут проводить электричество в графене.

Техника сэндвича была впервые предложена соавтором Лей Ван, бывшим докторантом из Института Кавли в Корнелле по наноразмерным наукам.Ван также работал в лаборатории соавтора Пола МакИуэна, профессора физики Джона А. Ньюмана и сопредседателя Целевой группы по наноразмерной науке и микросистемной инженерии (NEXT Nano), которая является частью инициативы радикального сотрудничества ректора.

«Герметизация гексагональным нитридом бора и графитом делает электронную систему сверхчистой», — сказал Новак. «Это позволяет нам работать с еще более низкой плотностью электронов, чем мы могли раньше, и это благоприятно для усиления сигнала эффекта Холла, который нас интересует.”

Исследователям удалось создать датчик Холла микронного масштаба, который функционирует так же, как лучшие датчики Холла, зарегистрированные при комнатной температуре, и превосходит любой другой датчик Холла при температуре всего 4,2 кельвина (или минус 452,11 градуса по Фаренгейту).

Графеновые датчики настолько точны, что могут улавливать крошечные колебания магнитного поля на фоне поля, которое на шесть порядков больше (или в миллион раз больше его размера). Обнаружение таких нюансов является проблемой даже для высококачественных датчиков, потому что в сильном магнитном поле характеристика напряжения становится нелинейной и, следовательно, более трудной для анализа.

Nowack планирует включить графеновый датчик Холла в сканирующий зондовый микроскоп для визуализации квантовых материалов и изучения физических явлений, таких как то, как магнитные поля разрушают нетрадиционную сверхпроводимость и способы протекания тока в особых классах материалов, таких как топологические металлы.

«Датчики магнитного поля и датчики Холла — важные части многих реальных приложений», — сказал Новак. «Эта работа действительно делает ультрачистый графен превосходным материалом для создания зондов Холла.Для некоторых приложений это было бы непрактично, потому что эти устройства сложно изготовить. Но есть разные способы выращивания материалов и автоматизированной сборки бутерброда, которые исследуют люди. Получив сэндвич с графеном, вы можете положить его куда угодно и интегрировать с существующими технологиями ».

Соавторы: докторант Александр Джарджур и исследователи из Национального института материаловедения в Цукубе, Япония.

Исследование было поддержано Национальным научным фондом и Корнельским центром исследования материалов, Научно-техническим центром NSF.Исследователи использовали научно-технический центр Cornell NanoScale и чистую комнату Columbia Nano Initiative.

3D Магнитный датчик на эффекте Холла

Новый магнитный датчик XENSIV ^TM 3D (TLI493D-W2BW) сочетает в себе высокоточные измерения магнитного поля с чрезвычайно компактной площадью основания и исключительно низким энергопотреблением (мин. 7 нА). Этот датчик открывает множество захватывающих новых вариантов использования, включая инновационные человеко-машинные интерфейсы в виде промышленных и потребительских джойстиков, эргономичных кнопок на бытовых приборах, а также высокоточного управления положением в робототехнике.Чтобы дополнить наше предложение Shield2Go, доступен TLI493D-W2BW Shield2Go.

XENSIV ^TM от Infineon, инновационное семейство трехмерных датчиков Холла TLx493D, обеспечивает бесконтактное определение положения для трехмерных магнитных перемещений. Наш 3D-датчик — это датчик Холла, который определяет силу магнитного поля во всех трех измерениях, то есть по осям x, y и z. Кроме того, датчик широко используется для определения линейных магнитных и угловых перемещений. Последний набор функций связан с функциональной безопасностью в автомобильных приложениях.Infineon TLE493D-W2B6 может поддерживать функциональную безопасность в приложениях с высоким уровнем безопасности. Это сопровождается дополнительной документацией по безопасности для 3D-магнитного датчика.

Наше семейство 3D-датчиков Холла доступно с 3 различными уровнями квалификации для автомобильного, промышленного и потребительского рынков:

• TLV 493D-A1B6: Версия TLV является производной от Infineon для потребителей (соответствует требованиям JESD47)
• TLI 493D-A2B6 / TLI 493D-W2B6: Версия TLI является производной от Infineon industrial (соответствует требованиям JESD47)
• TLE 493D-A2B6 / TLE 493D-W2B6: Версия TLE является производной от Infineon для автомобилей (соответствует требованиям AEC-Q100)

Набор функций всех вариантов включает небольшой 6-контактный корпус, низкое энергопотребление (режим сверхнизкого энергопотребления), а также стандартный 2-проводной цифровой интерфейс I²C.Семейство TLx493D можно использовать в приложениях, заменяя потенциометры и оптические решения. Семейство датчиков обеспечивает высокую температурную стабильность магнитного порога, что позволяет создавать более компактные, точные и надежные системы.

В целом, есть один замечательный набор функций TLE493D-W2B6 (A0-A3), который выделен здесь: Эта сертифицированная AEC-Q100 версия семейства Infineon 3D Hall предлагает особую функцию пробуждения, способствующую общей экономии энергии системы. , особенно для приложений с батарейным питанием.Кроме того, TLE493D-W2B6 / TLI493D-W2BW доступен в 4 различных вариантах, оканчивающихся на A0, A1, A2 или A3. Основной особенностью этого устройства является так называемая конфигурация режима шины. К одной шине I²C можно подключить до 4 датчиков. Затем выполняется конкретная адресация с помощью 4 различных вариантов.

Обзор различных типов можно найти по этой ссылке: Обзор и номенклатура магнитного датчика Холла Infineon 3D

Магнитные датчики 3D

Infineon идеально подходят для элементов управления, джойстиков и E-метров (защита от взлома), кроме того, их можно использовать в приложениях для управления умным домом и промышленным оборудованием.Кроме того, он подходит для маломощных 3D-магнитных автомобильных приложений, таких как индикаторы и переключатели передач.

Предлагая нашим клиентам легкий доступ к ассортименту наших 3D-магнитных датчиков, Infineon предоставляет множество инструментов и вспомогательных материалов. Один из них — это самые маленькие полнофункциональные оценочные комплекты 3D магнитного датчика 2GO на рынке. Эти комплекты доступны с различными дополнительными компонентами, такими как адаптеры джойстика, ручки вращения, линейные ползунки и адаптеры угла вне вала.Все надстройки поставляются с предварительно установленными магнитами, что делает их в сочетании со специальными графическими интерфейсами и нашими наборами 2GO готовыми к использованию инструментами для оценки plug-and-play.

Поскольку поведение и характеристики трехмерного магнитного датчика в основном основаны на компоновке и конструкции магнита, Infineon дополнительно предлагает своим клиентам возможность моделирования магнитов для расчета составляющих магнитного поля на основе расположения датчиков. Клиенты могут легко выбирать между предустановленными магнитами или магнитами, специфичными для клиента.Кроме того, последний материал поддержки касается выбора магнита — специальный список рекомендаций по магнитам предоставляет покупателю подробную информацию о специальных магнитах и ​​о том, где их купить.

Как измерить ток с помощью датчиков тока

В этой статье мы обсудим, как измеряется электрический ток, применительно к приложениям сбора данных (DAQ) сегодня, с достаточной детализацией, чтобы вы:

• См. , какие датчики и преобразователи тока доступны сегодня
• Изучите основы точного измерения тока
• Понимать , как различные датчики применяются в текущих измерительных приложениях

Готовы начать? Погнали!

Введение

Как и напряжение, ток может быть переменным (AC) или постоянным (DC).Электрический ток — это сила или скорость протекания электрического заряда. Подобно измерению напряжения, нам иногда нужно измерять очень малые токи, то есть в диапазоне микроампер, в то время как в других случаях нам может потребоваться измерить очень большие токи в тысячи ампер.

Для реализации этого широкого диапазона возможностей Dewesoft предлагает ряд преобразователей и датчиков тока, которые имеют выходное напряжение или ток, совместимые с одним из преобразователей сигнала напряжения , доступных для нашего оборудования для тестирования сбора данных.

Системы сбора данных Dewesoft могут измерять электрические свойства всех основных типов, включая напряжение, ток и т. Д. Эта комбинация датчика и формирователя сигнала плавно преобразует широкий диапазон токов в выходной сигнал низкого уровня, который может быть оцифрован для отображения, хранения и анализа.

Но какой датчик выбрать? Цель этой статьи — описать различные типы доступных датчиков тока, их плюсы и минусы, а также с какими приложениями каждый тип справляется лучше всего.

Что такое электрический ток?

Как упоминалось выше, ток — это сила или скорость протекания электрического заряда. В системах постоянного тока ток течет в одном направлении, иначе говоря, «однонаправленно». Общие источники постоянного тока включают батареи и солнечные элементы.

Переменный и постоянный ток

В системах переменного тока ток меняет направление на заданную частоту. В наших офисах и дома у нас есть сеть переменного тока с частотой 50 или 60 Гц (в зависимости от вашей страны).Этот переменный ток обычно является синусоидальным (например, в форме синусоидальной волны).

Наиболее типичным источником переменного тока является ваша местная электростанция. Ток, создаваемый фотоэлектрическими элементами, является постоянным и должен быть преобразован в переменный, чтобы обеспечить питание наших домов. То же самое и с ИБП, или с системой резервного питания от компьютерных батарей — энергия накапливается в батарее и должна быть преобразована в переменный ток, чтобы обеспечивать электроэнергией дом.

Переменный ток также используется несинусоидальным образом для модуляции информации в цепи, например, в радиосигналах и передаче звука.

Типичный аудиосигнал

В Международной системе единиц (СИ) для обозначения силы тока используется термин «ампер», который обычно сокращается до слова «амперы» и обозначается символом A.

Current также часто пишется с буквой I. Это восходит к французской фразе tensité de courant («сила тока» на английском языке). И A, и I являются допустимыми сокращениями для тока.

Переменный ток и постоянный ток часто обозначают аббревиатурой AAC и ADC соответственно.

Один ампер равен одному кулону электрического заряда, проходящего мимо данного места за одну секунду (один кулон содержит примерно 6,242 × 1018 электронов).

Ток всегда создает магнитное поле. Чем сильнее ток, тем сильнее поле. Измеряя это поле с помощью различных методов: эффекта Холла, индукции или магнитного потока, мы можем измерить поток электронов (ток) в электрической цепи.

Как мы можем измерить ток?

Поскольку ток всегда создает магнитное поле, существуют датчики на эффекте Холла и другие датчики, которые позволяют нам измерять это поле и тем самым измерять ток.

Также можно подключить шунтирующий резистор внутри самой цепи и напрямую измерять ток, как в классическом амперметре и токовом шунте. Мы рассмотрим оба метода в следующих разделах.

Датчики тока с разомкнутым контуром и замкнутым контуром

Возможно, вы слышали о датчиках тока разомкнутого и замкнутого контура. Какие отличия?

Датчики тока с разомкнутым контуром дешевле, чем датчики с замкнутым контуром, такие как датчики тока с нулевым потоком.Они состоят из датчика Холла, установленного в зазоре магнитопровода. Выходной сигнал датчика Холла усиливается и измеряет поле, создаваемое током, без какого-либо контакта с ним. Это обеспечивает гальваническую развязку между цепью и датчиком.

Датчик тока разомкнутого контура

Некоторые датчики тока без обратной связи имеют компенсационную электронику, которая помогает компенсировать дрейф, вызванный изменениями температуры окружающей среды. По сравнению с датчиками с обратной связью, датчики с обратной связью меньше и дешевле.Они имеют низкие требования к мощности и могут использоваться для измерения как переменного, так и постоянного тока. В то же время они не так точны, как их собратья с замкнутым контуром: они подвержены насыщению и обеспечивают низкую температурную компенсацию и помехозащищенность.

Датчики тока с обратной связью используют схему управления с обратной связью для обеспечения выхода, пропорционального входу. По сравнению с датчиками без обратной связи, эта конструкция с обратной связью с обратной связью по своей сути обеспечивает повышенную точность и линейность, а также лучшую компенсацию температурного дрейфа и устойчивость к шумам.

Датчик тока с обратной связью

Для датчиков с разомкнутым контуром дрейф, вызванный температурой, или любые нелинейности в датчике вызовут ошибку. С другой стороны, датчики с обратной связью используют катушку, которая активно приводится в действие за счет создания магнитного поля, которое противодействует полю проводника тока. Это «замкнутый контур», который обеспечивает повышенную точность и характеристики насыщения.

Так что лучше? Это полностью зависит от приложения. Более низкие требования к стоимости, размеру и мощности делают датчики тока без обратной связи очень популярными.Это отчасти компенсируется тем фактом, что их чувствительность к насыщению означает, что они должны быть «завышены» в некоторых приложениях, чтобы избежать этой проблемы.

Датчики тока

с замкнутым контуром являются явным фаворитом в приложениях, требующих максимально возможной точности и устойчивости к насыщению, или которые используются в средах с большими экстремальными температурами или электрическими шумами.

Датчики тока без обратной связи используются в таких приложениях, как:

• Цепи с батарейным питанием (в связи с низким энергопотреблением)
• Приводные системы, в которых точность крутящего момента не требуется.
• Измерение тока вентилятора и насоса
• Сварочные аппараты
• Системы управления батареями
• Регулируемые приводы
• Источники бесперебойного питания

Датчики тока с обратной связью используются в таких приложениях, как:

• Приводы с регулируемой скоростью (когда точность и линейность имеют первостепенное значение)
• Сервоуправление
• Максимальная токовая защита
• Датчики замыкания на землю
• Промышленные приводы постоянного и переменного тока
• Управление роботом
• Приложения для измерения энергии

Как и в случае с любым другим датчиком, желаемый конечный результат должен быть определяющим фактором при выборе типа датчика.

Приложения для измерения тока

Как фундаментальный компонент электричества, ток и точное измерение необходимы в бесчисленных приложениях. Можете ли вы представить себе энергетическую компанию, не знающую, сколько ампер она вырабатывает? Или что они не будут знать, сколько энергии потребляют их клиенты?

Конечно, это было бы абсурдно. Но есть миллионы других целей и требований к текущим измерениям. Фактически, эти требования можно разделить на разомкнутого контура или замкнутого контура .

Обратите внимание, что это не следует путать с датчиками открытого или закрытого контура , как описано в предыдущем разделе. Здесь мы говорим о самом текущем измерительном приложении как о разомкнутом или замкнутом контуре.

В приложении для измерения тока с обратной связью нам нужно знать ток, потому что нам нужно управлять им в реальном времени . Приложения включают:

• Компоненты, в которых ток должен быть ограничен до определенного уровня, e.g., импульсные источники питания и зарядные устройства, и это лишь некоторые из них.
• Автоматическое отключение критических систем в зависимости от потребляемого тока.
• Электромагнитные клапаны с регулируемым током, используемые в автомобилях, самолетах и ​​т. Д.
• Усилитель мощности смещает регулятор тока.
• И многое другое.

В приложениях для измерения тока без обратной связи нет необходимости в управлении в реальном времени, но нам нужно знать текущее значение для различных целей, в том числе:

• Исследования и разработки электродвигателей в автомобилях, поездах, потребительских товарах и т. Д.
• Потребление энергии для получения дохода.
• Проверка работоспособности приводов, используемых в самолетах, ракетах и ​​т. Д.
• Измерение подачи и потребления электроэнергии в электропоездах, а также в третьем рельсе и цепных сетях, питающих их.
• Приложения качества электроэнергии как для производителей, так и для потребителей энергии.
• Буквально миллионы приложений в исследованиях, производстве, автомобилестроении, аэрокосмической отрасли, военном деле, здравоохранении, образовании, промышленной автоматизации и т. Д.

Основные типы датчиков тока

Таким образом, для этих различных методов доступны различные датчики тока и преобразователи тока, каждый из которых адаптирован к среде измерения, а также к диапазону тока, который должен быть измерен. Например, требования к измерению микроампер (мкА) сильно отличаются от требований, предъявляемых к измерению тысяч ампер. Мы рассмотрим каждый тип датчика и опишем принцип его действия, а также его применение.

1) Шунты могут быть изолированы через внутренний или внешний формирователь сигнала, но они не изолированы по своей природе

Как упоминалось ранее, существует два основных метода измерения тока:

• При прямом контакте с током (шунт / амперметр)
• Путем измерения электромагнитного поля или потока тока

Самый распространенный способ измерения тока — это подключить последовательно к цепи амперметр (измеритель для измерения тока) или шунтирующий резистор .Амперметр или шунт амперметра на самом деле не более чем высокоточный резистор. Когда мы помещаем в цепь прецизионный резистор, на ней происходит падение напряжения. Выходной сигнал шунтирующего датчика измеряется системой сбора данных, которая применяет закон Ома для определения силы тока, протекающей по цепи.

Обратите внимание, что максимальный диапазон тока, который может измерять данный амперметр, ограничен номиналом его резистора. Поэтому обычной практикой является добавление дополнительного шунтирующего резистора параллельно для увеличения максимального диапазона измерения нашего испытательного оборудования.

Это ограничение является причиной того, что прямое соединение с электрическими проводниками цепи более широко используется в приложениях с низким током, но редко в приложениях с высоким током, где гораздо более распространены косвенные измерительные датчики, такие как токовые клещи и гибкие катушки.

Измерение тока шунта

При подключении низкоомного резистора параллельно цепи ток протекает через шунтирующий резистор -R- и вызывает падение напряжения.

Типовое подключение для измерения шунта в простой цепи

Мы можем измерить это падение и применить закон Ома для расчета тока.

Графическое представление закона Ома