признаки неисправности и способы их устранения своими руками

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – компонент трансмиссии автомобиля, передающий вращение от коробки передач к приводным колёсам. От его состояния зависит управляемость машины и безопасность движения. Проверить ШРУС на исправность можно своими руками. Это актуально для водителей передне- и полноприводных автомобилей, ведь передавая крутящий момент, эта деталь выходит из строя относительно часто. Признаки и причины поломки ШРУСа (гранаты) на автомобиле помогут водителям в поиске путей решения проблемы.

Конструкция шарнира

Переход от заднего к переднему приводу потребовал от автопроизводителей разработки новых технических решений. Передача вращения на управляемые колёса сопряжена с большими углами поворота. Карданный вал, устанавливаемый на заднеприводных автомобилях, с этой задачей не справлялся ввиду ограниченного угла поворота и низкого КПД. Но, после внесения изменений в конструкцию, он стал прототипом современного шарнира равных угловых скоростей.

Производители автомобильных запчастей выпускают два типа ШРУСов. Первый называют «рцеппа» (более известный как «шестишариковый»). Он состоит из двух обойм (внутренней и внешней), стальных шариков и сепаратора их разделяющего. Благодаря точности изготовления и минимальным зазорам рцеппа может передавать высокий крутящий момент на больших оборотах и углах поворота до 60°.

Второй тип ШРУСа – «трипод». Его конструкцию разработали в Японии, где его и применяют на некоторых автомобилях. Устроен он несколько сложнее, чем рцеппа, но он способен передавать вращение под углом и перемещаться вдоль оси. Трипод состоит из корпуса, в котором неподвижно закреплена трёхлучевая звезда со сферическими роликами и вилки с профильными канавками. Недостатки такой конструкции – невозможность работы при углах, превышающих 30°, сложность изготовления и, как следствие, высокая цена.

Независимо от конструкции и технологии изготовления, компоненты привода обязательно оборудуют пыльником, закреплённым стяжными хомутами и стопорным кольцом для фиксации детали на валу. Повреждение одного из них – это повод проверить ШРУС (гранату) на машине. Попадание воды, песка или грязи во внутреннюю полость недопустимо. Посторонние вещества приведут к интенсивному износу рабочих поверхностей и повреждению привода.

Появление следов смазки на наружных поверхностях пыльника – один из признаков неисправного ШРУСа.

Шарнир, будь то рцеппа или трипод не может сам передавать вращение на ступицу колеса. Он является составляющим компонентом привода, состоящего из вала и двух ШРУСов (внутреннего и внешнего). Первый выполнен из толстостенной трубы диаметром 25-35 мм. Внутренний устанавливают на коробке скоростей, а наружный на ступице колеса. Первый работает при углах вращения, не превышающих 30°, что позволяет установить туда трипод. На внешней стороне закрепляют ШРУС типа рцеппа.

Однако, при работе привод воспринимает не только крутящие нагрузки. Во время движения автомобиля происходит качание подвески, что приводит к изменению расстояния между шарнирами. Для компенсации этого, приводной вал во внутреннем ШРУСе может перемещаться по шлицам. В премиальных автомобилях в этом месте устанавливают трипод с жёстко закреплённой полуосью. Такая конструкция надёжней, но дороже привода, собранного на основе простых ШРУСов.

Основные причины и признаки отказов

Опыт эксплуатации и ремонта автомобилей подсказывает, что проблемы с приводом могут возникнуть даже у новой машины с небольшим пробегом. Существует ряд причин, по которым возможен отказ ШРУСа:

1. Отсутствие консистентной смазки. Последняя может вымываться через неплотное соединение пыльника с металлическими частями либо через повреждённые зоны защитного покрытия. Нехватка смазки или ее полное отсутствие приводит к повышенному износу контактных поверхностей.
2. Повреждение пыльника. Через трещины и отверстия в ШРУС могут попадать грязь, дорожная пыль, песок. Смешиваясь со смазкой мельчайшие частицы становятся абразивным материалом, который истирает рабочие поверхности.
3. Низкое качество деталей. Ввиду высоких контактных напряжений в узле применяют легированные стали с увеличенной твёрдостью. Если производитель отступает от технологии изготовления используя «мягкий» металл, детали быстро исчерпают свой ресурс.
4. Агрессивная манера вождения или буксировка тяжелых прицепов. Запас прочности узла конструкторами заложен таким образом, чтобы его ресурса хватило для среднестатистического водителя. Превышение эксплуатационных нагрузок приводит к уменьшению срока службы привода.
5. Механическое воздействие. При попадании колеса в глубокую выбоину, либо машины в ДТП может произойти повреждение элементов привода.
6. Естественная деградация узла. В ШРУСе, который выработал ресурс наблюдается увеличение рабочих зазоров, что приводит к его быстрому разрушению.

Повышенная вибрация, которая является следствием износа деталей подвески (шаровых опор, наконечников, стоек) негативно сказывается на состоянии ШРУСа, уменьшая его срок службы.

При первых признаках появления проблемы с шарнирами необходимо проверить привода переднеприводного автомобиля. Если своевременно не обнаружить дефект, повреждения ШРУСа могут превысить критические и он может разрушиться во время движения. Машина в худшем случае может попасть в ДТП, а в лучшем её придётся доставлять к месту ремонта на эвакуаторе либо менять неисправную деталь прям на дороге. Водителям нужно оперативно реагировать на признаки неисправности ШРУСа:

1. Хрустящие (щёлкающие) звуки во время движения в повороте.
2. Зазоры между деталями шарниров.
3. Шум при начале движения или резком ускорении.
4. Рывки при разгоне.

Диагностирование повреждений

Мало знать признаки, чтобы определить неисправность внутреннего ШРУСа или наружного. Шум может проявиться и при других дефектах деталей подвески. Следует выявить симптомы, чтобы узнать о неисправности ШРУСа. Дефекты внутренних и внешних шарниров диагностируют по-разному. Общее для них – работа при повышенных нагрузках и в экстремальных положениях. Только так определяют критический износ, не снимая шарниры с автомобиля.

Проверка внутреннего шарнира

Чтобы проверить внутреннюю гранату, и определить неисправный ШРУС, необходимо нагрузить эти детали. При движении автомобиля водители используют два способа диагностирования: езда по препятствиям и перегрузка машины. В первом случае проезжают по неровной дороге с выбоинами и кочками. Для этого выбирают участок полотна так, чтобы препятствия располагались по одну сторону. Поочерёдно проезжают на скорости 15-20 км/ч по неровностям правыми и левыми колёсами. Если дефекты есть, при попадании в выбоины будет характерный стук в зоне крепления шарниров.

Второй способ заключается в перегрузе автомобиля таким образом, чтобы передняя часть машины слегка приподнялась. В этом случае внутренние шарниры будут работать под критическими углами, что позволит спровоцировать появление более явного шума. Водители для утяжеления машины усаживают на заднее сиденье пассажиров, а в багажник загружают тяжёлые предметы. Когда передняя часть автомобиля слегка приподнимется, проезжают ровный участок дороги, желательно имеющей уклон вверх. Под увеличенной нагрузкой шарнир должен стучать сильнее.

Издавать шум при движении автомобиля может не только привод. Чтобы точно определить поломку внутреннего ШРУСа нужно провести диагностику узла на СТО или в сервисной мастерской.

Наружного

После появления признаков выявить неисправность наружного ШРУСа будет несложно. Водителю нужно выбрать ровную площадку, на которой можно свободно поездить в разных направлениях никому не мешая. Для диагностики необходимо поочерёдно вывернуть колёса вправо и лево, резко тронуться с места. Шарнир с выработкой будет издавать хруст. Ввиду большого расстояния между деталями, определить сторону, где стоит дефектный ШРУС будет легко.

Слушать звук, исходящий из трансмиссии лучше при открытых окнах. Можно выбрать площадку рядом со стеной. В этом случае получится эффект усиления звуковых волн, когда они, отражаясь от преграды, достигнут водителя. Кроме того, можно попросить помощника послушать шум, исходящий от деталей трансмиссии. Как правило, при повороте направо будет шуметь левый ШРУС, и наоборот. Объясняется это силами инерции, действующими на автомобиль и перераспределением нагрузки.

Универсальная проверка шарниров

Алгоритм диагностики позволяет более точно определить, какая из деталей повреждена. Последовательность действий:

1. Поставить автомобиль на ровную площадку, зафиксировать задние колёса ручным тормозом, подложить противооткатные упоры.
2. Поочерёдно домкратом вывесить передние правое и левое колёса. Для безопасности под кузов лучше установить подпорки.
3. Завести двигатель и включить первую передачу. В это время вывешенное колесо начнёт вращаться.
4. Для диагностики внутреннего шарнира плавно нажимают па педаль тормоза, нагружая привод. Появление шума рядом с коробкой передач свидетельствует об износе детали.
5. Для проверки внешнего ШРУСа полностью выворачивают рулевое колесо поочерёдно вправо и влево. Если неисправен только внутренний шарнир, то звук не изменится. При износе внешнего в общий шум добавится постукивание и от него.

Рекомендации по ремонту

При выявлении дефектов в трансмиссии их следует как можно быстрее устранить. Точно диагностировать состояние шарниров возможно только после их демонтажа, разборки и промывки деталей. Как это сделать для автомобиля можно посмотреть на видео.

Ввиду особенностей конструкции отремонтировать повреждённые металлические части не удастся. Водителям доступна только замена защитных пыльников и стяжных хомутов.

После промывки от старой смазки внимательно осматривают контактные поверхности корпусов, шариков, сепаратора. На них не должно быть оспинок, трещин и сколов. Если они есть, ШРУС в сборе подлежит замене. При незначительных повреждениях шарниры с приводных колёс можно поменять местами. В этом случае нагруженными окажутся невыработанные поверхности. Эта мера временная и нужна, чтобы продлить ресурс компонентов до плановой замены. После сборки шарнир обязательно наполняют свежей консистентной смазкой и герметично закрывают пыльником.

Шарнир равных угловых скоростей – один из основных узлов трансмиссии автомобиля. Все его элементы изготавливают из качественных материалов. Как правило, срок годности ШРУСа высок, но он может преждевременно изнашивается. Своевременная диагностика позволит вовремя обнаружить дефект и не допустит образования нештатной ситуации.

В современном автомобилестроении практически на всех автомобилях для их привода устанавливаются шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы). На каждом приводе установлено по два шарнира – внутренний и наружный.

Это устройство предназначено для передачи вращения от дифференциала трансмиссии на колеса автомобиля. При этом шарниры, пр помощи своей конструкции, могут изменять угол между полуосями. При поворотах автомобиля, его колесо меняет угол, но благодаря шарнирам вращение продолжает передаваться.

Поскольку ШРУС работает под постоянными большими нагрузками, его составляющие изготавливают из сверхпрочных материалов для более медленного их износа. Но несмотря на это, по ряду причин, шарнир может выйти из строя.

Достаточно скорой поломке внутреннего ШРУСа с появлением характерных признаков может способствовать агрессивный стиль езды, поскольку в этот момент увеличивается нагрузка на привод.

Попадание пыли и грязи в пылезащитный чехол шарнира, в случае его повреждения, приводит к увеличению трения в механизме шарнира, что тоже приводит к выходу его из строя.

Устройство привода (ШРУСа)

• корпус в виде сферы;
• ведомый вал;
• ведущий вал;
• внутренняя обойма;
• сепаратор с шариками подшипника;

Как самостоятельно диагностировать неисправности привода

Первый признак при появлении выработки в шарнире — это появление хруста при поворотах и резком разгоне автомобиля. При возникновении таких звуков, необходимо произвести осмотр привода. Для этого подняв автомобиль и приняв все меры безопасности, произведите визуальный осмотр на предмет повреждения пыльников и подтекания из-под них смазки.

Следующим шагом необходимо проверить состояние подшипников. Взявшись рукой за привод, пошатайте его в разные стороны. При этом не должно быть ощущаться явных люфтов. При обнаружении таких неполадок необходимо заменить подшипники.

Как заменить внутренний ШРУС, признаки поломки которого проявились

Для замены понадобится приобрести комплект запчастей:

1. Новый подшипник.
2. Новый пыльник.
3. Хомуты.
4. Смазка для подшипников.

Для выполнения этой работы не потребуется никакого специального инструмента, ее сможет выполнить любой автолюбитель.

• поднимите автомобиль, приняв необходимые меры безопасности;
• снимите колесо;
• открутите ступичную гайку, удерживая автомобиль на тормозе;
• отверните болты крепления шаровой опоры;
• разъедините шлицевое соединение ступицы и вала, взявшись руками за стойку и потянув ее на себя;
• для того чтобы вытащить внутреннюю часть ШРУСа из дифференциала — резко дерните вал на себя, помогая при этом монтажкой;
• отверните хомуты;
• выверните пыльник;
• сбейте подшипник с вала, ударяя по обойме молотком;
• снимите пыльник;
• установите новый пылезащитный чехол на ось;
• запрессуйте новый подшипник на вал, ударяя по нему молотком через проставку;
• набейте новую смазку в пылезащитный чехол и затяните хомуты;
• сборка производится в обратном порядке;

Важно: при установке внутренней части ШРУСа в дифференциал, необходимо чтобы стопорное кольцо защелкнулось в нем.

Своевременная замена внутреннего ШРУСа при появлении признаков поломки, предотвратит износ и повреждения остальных важных частей трансмиссии

При выполнении этих работ, рекомендуется произвести осмотр всех составляющих привода и при обнаружении неисправностей или повреждений пылезащитных чехлов, произвести замену всех неудовлетворительных элементов.

При своевременном техническом обслуживании и диагностике составляющих и узлов привода, а также при использовании качественных запасных частей и смазок, срок службы механизме значительно продлевается.

Элементы, защищающие шарниры на переднеприводных автомобилях ВАЗ

Пыльник — это элемент защиты шарниров на переднеприводных автомобилях Жигули, сделанный из специальной резины в форме гофры. Он устанавливается на внутренний и наружный шарниры привода и защищает их от воздействия внешних факторов. Также он удерживает внутри шарнира необходимую для работы смазку.

Самостоятельная замена передних подшипников на автомобилях ВАЗ

Ступицы являются важным элементом передней подвески автомобиля. При неисправности ступичных подшипников, первым появляется гул, а иногда и скрежет в передних колесах автомобиля. Ступица начинает греться, из-за этого могут начаться проблемы с тормозами. Люфт в ступицах передней подвески, приводит к

Все о ШРУСе и о том, как осуществить его демонтаж и монтаж

Перед тем как начинать говорить о какой-либо поломке, необходимо дать конкретное определение той или иной детали, которая в дальнейшем будет ремонтироваться. Эта относится и к починке ШРУСа. Данная деталь является одной из составляющих трансмиссии. Вообще ШРУС – это аббревиатура, которая

Как самостоятельно заменить пыльники шруса на машине ВАЗ 2109.

Пыльники шруса — узел переднего привода, который в народе называют «граната». Причины, которые приводят к их повреждению, могут быть разные: старение материала, наезд на препятствие, а так же небрежная эксплуатация автомобиля.

Защитные чехлы ШРУСа: признаки выхода из строя и принципы установки нового пыльника

Граната (ШРУС) является важным элементом привода автомобиля – с его помощью на ведущие колеса передается крутящий момент от КПП.

Как поменять пыльники шарнира приводного вала на переднеприводных автомобилях ВАЗ

Пыльники шарниров приводного вала — важные элементы, защищающие подшипник от попадания в него пыли и грязи. Необходимо регулярно проверять их целостность.

Автомобили с передним приводом очень любимы автомобилистами всего мира. Зачастую в конструкции таких машин применяют системы подвески типа «Макферсон». Это очень простая и надежная конструкция, которая может работать очень много лет без единой серьезной поломки. Но есть в автомобилях с передним приводом достаточно уязвимые узлы. Один из них – шарнир равных угловых скоростей, а если проще, то просто ШРУС, или «граната». На производстве этих деталей используются самые современные и довольно прочные сплавы. Рабочая часть обработана специальным напылением, смазка должна обеспечить детали долгую работу. Но практика показывает, что нет ничего вечного. ШРУСы выходят из строя, причем даже на новых авто. Как диагностировать поломку в этой узле, почему хрустит ШРУС, какие последствия и как менять эту важную деталь – попробуем разобраться в этом.

Как все устроено

Начнем с того, что существует два вида таких шарниров.

Иногда кажется, что и внутренние, и внешние шарниры могут работать очень долго и выйдут из строя в один день. Однако так думать неверно. Как правило, внутренние узлы могут работать очень долго, а вот внешние изнашиваются чаще. И тогда машина издает хлопающий звук от неисправного ШРУСа. Среди основных причин – высокие нагрузки, которые возникают на ступице колес в движении. Также среди причин – более высокий угол поворота внешнего изделия. Эти детали отличны и по внешнему виду – внутренние имеют гораздо большие размеры, нежели наружные.

Состоит конструкция из корпуса-чашки с бороздками внутри и полуосью с наружной стороны. Внутренняя обойма напоминает сферический кулак с канавками и шлицевым соединением. Между чашкой и обоймой – 6 шариков.

Почему хрустит?

Конструктивный элемент выполняется очень точно. Обойма передает усилие на корпус и вращает его. Шары перемещаются в канавках, и это позволяет изменять угол между полуосями.

Со временем там, где шарики касаются других элементов, поверхность подвергается износу и выработке. Некоторые шарики имеют свободный ход, в результате водитель слышит характерный звук неисправного ШРУСа.

Так как этих узлов на одно колесо приходится по два, порой очень трудно определить, какой именно износился.

Типичные причины выхода из строя

Среди распространенных причин выделяют брак производства, который не удалось выявить перед монтажом. Очень часты случаи, когда новые автомобили оснащаются контрафактными запчастями из низкокачественного металла.

Еще одна частая причина – дефицит смазки.

Еще важно, как водитель водит автомобиль. При агрессивной манере езды по отечественным дорогам изделия выходят из строя очень быстро. И появляется тот самый страшный, хлопающий звук от неисправного ШРУСа – его слышали все автовладельцы хотя бы раз. Его трудно с чем-то спутать.

Откуда этот странный шум?

Итак. На каждом ведущем колесе имеется по две таких детали. Внутренние передают энергию вращения от дифференциала к оси, наружные – от оси к ступице. При одинаковой конструкции эти шарниры имеют разные размеры.

Чтобы самостоятельно диагностировать, откуда же идет этот противный хлопающий звук от неисправного ШРУСа, можно воспользоваться одним из двух способов.

Так, если машина стоит, можно попытаться подергать ось на каждой детали по очереди.

Если вы находитесь в движении, очень желательно прислушиваться к звукам, которые издает автомобиль.

Признаки неисправного ШРУСа

Это звуки при поворотах, резких ускорениях, преодолении препятствий. Однако, если вы все чаще слышите этот хруст при движении прямо, значит, замена просто необходима. Ездить на такой машине дальше просто опасно.

Более точно о неисправности скажут едва заметные рывки при трогании. Значительный люфт легко определяется при вывешивании колеса. Нужно попробовать подвигать его в разные стороны. Есть люфт? ШРУС под замену.

Как узнать, какой ШРУС неисправен?

Как определить, какой ШРУС хрустит? К сожалению, максимально точный диагноз поставить бывает достаточно трудно в силу того, что поломки «гранат» очень похожи на неисправности шаровых, рулевого наконечника и других. Поэтому стоит еще раз проверить их состояние.

Провести диагностические процедуры с внешней «гранатой» очень просто. Для этого нужно лишь выкрутить руль в какое-либо крайнее положение и начать двигаться на автомобиле. Когда между полуосями будет максимальный угол, можно будет отчетливо услышать хлопающий звук от неисправного ШРУСа. Если вы слышите звуки при повороте в правую сторону, менять нужно правый, если хрустит при повороте влево, то, соответственно, – левый.

Однако есть некоторые особенности и у внутреннего механизма.

Но можно узнать, какой из механизмов вышел из строя еще точней. Для этого понадобится подъемник. Когда машина подвешена, следует включить первую передачу. Пусть колеса вращаются достаточно медленно. В этом положении будет ясно слышен хруст. Если подвигать вал, можно снова-таки ощутить люфты.

Если все так, как описано, — вам прямая дорога в магазин за новым механизмом.

Неисправный ШРУС: последствия

Какими они могут быть? В случае с внешним механизмом – может разбить подшипник ступицы. Внутренний же может просто где-нибудь развалиться. И тогда придется либо толкать, либо вызывать эвакуатор. Ехать такой автомобиль не сможет.

Но если это случилось во время движения, последствия могут быть совершенно различными. Такая поломка может стать причиной серьезной аварии.

Как заменить механизм?

Вы уже знаете, как определить неисправный ШРУС. Но как его заменить? Некоторые начинающие автолюбители иногда даже задают вопрос о возможности ремонта этой детали. Многие хотели бы избежать замены, ведь это стоит денег. Но, увы.

Замена не представляет собой ничего сложного. С этим справится любой.

Для замены внешнего узла следует выполнить демонтаж колеса. Затем выкрутите ступичную гайку, снимите суппорт тормоза и диск, шаровую опору и наконечник рулевой. Вытащить деталь наружу для замены можно лишь при помощи выбивания. Для этого можно воспользоваться молотком, но лучше бить через деревянную проставку. Обычно эта операция не занимает много времени – шлицевые соединения выходят достаточно быстро.

Для замены старого механизма на новый следует одеть на вал новый пыльник и заменить старое стопорное кольцо. Перед тем, как устанавливать новый ШРУС, рекомендуется обильно смазать его. Монтаж его на вал осуществляется при помощи все того же молотка.

Меняем внутренний ШРУС самостоятельно

Это кажется странным, но внутренний механизм меняется гораздо легче наружного. Вся замена также выполняется либо на яме, либо при помощи подъемника. Снимается этот узел лишь снизу.

На первом шаге следует отвинтить болты изделия. Теперь в гнезде деталь удерживается лишь при помощи фланца. Повернув руль в одно из крайних положений, можно добиться того, что механизм выпадет самостоятельно. Ну а дальше – все то же самое, как и в случае с внешним ШРУСом.

Разные комплекты могут быть по-разному укомплектованы. Зачастую в комплектации может быть разное количество шайб, стопорных колец, а также других дополнительных элементов. Не забудьте установить их, даже если в прошлом комплекте вы их не нашли.

Как и большинство других элементов авто, этот механизм требует определенной порции внимания. Ведь машина – это дорогая игрушка. Незапланированные ремонты такого плана могут нанести серьезный ущерб бюджету. И это лишь самые минимально возможные проблемы.

Всегда следите за тем, чтобы автомобиль находился в исправном состоянии. Это убережет и вашу жизнь, и жизнь ваших родных и близких.

Итак, мы выяснили, как выявить неисправный шарнир равных угловых скоростей и заменить его своими руками. Надеемся, приведенная выше информация будет вам полезна.

Одним из характерных, исключительно для переднеприводных моделей, узлов, является ШРУС. Полное его название – шарнир равных угловых скоростей. Ну а в среде автолюбителей, ШРУСЫ, часто называют гранатами, за внешнее сходство. Задача этого узла, передавать крутящий момент от коробки передач на ступицу колеса. На каждое из колес приходится два ШРУСА: внутренний и внешний;

Внутренний ШРУС заходит в коробку передач, а внешний непосредственно в ступицу колеса. Оба этих ШРУСа соединяются между собой и таким способом передают крутящий момент от коробки на колеса. Сейчас мы рассмотрим основные признаки неисправности ШРУСа.

Как определить неисправность ШРУСа

Первым признаком неисправности в шарнире равных угловых скоростей является легкий хруст, который появляется когда вы сдаете назад и выворачиваете руль в крайнее положение. Если такая ситуация повторяется, то с высокой вероятностью, ШРУС начал умирать. Дальше начнутся стуки при обычных поворотах, и даже при небольших маневрах рулем. Но с этой бедой, еще можно ездить и даже достаточно долго. Но вот когда появляются удары при разгоне, а позднее, специфические пробуксовки, то ШРУС нужно менять.

Причины поломки ШРУСа

На срок службы ШРУСа влияет множество факторов, но основными являются:

• повреждения пыльника;
• езда на высокой скорости по неровной дороге;
• люфты на шаровых опорах;
• неправильная установка;

При повреждениях пыльника, внутрь попадает влага, которая постепенно вымывает смазку. Кроме того, на трущиеся части гранаты попадают пыль, песок, грязь. Все это способствует ускоренному износу ШРУСа. Если вы обнаружили малейшее повреждение пыльника, его следует заменить, и под пыльник не забудьте напихать смазки. Кстати, смазка в данном случае, нужна специальная. Она так и называется ШРУС. Регулярный осмотр нижней части автомобиля и проверка состояния пыльников, позволяют существенно продлить срок жизни гранат.

Что касается езды по неровным дорогам, то убивает она не только ШРУСЫ. Вообще говоря, проще сказать, что в автомобиле от такой езды не страдает. Поэтому, если вы хотите ремонтировать машину, как можно реже, старайтесь ездить, как можно аккуратнее.

Перекосы и другие ошибки при замене ШРУСА так же существенно сокращают срок его жизни. Поэтому, если не уверены что сможете заменить эту деталь самостоятельно, лучше и не пытайтесь. Дешевле будет заплатить за работу специалисту, чем покупать новый ШРУС через несколько тысяч километров пробега. Ну и конечно же, не стоит покупать изделия низкого качества, так как они, хотя и стоят мало, ездят фактически столько же.

Подробнее поговорим о люфтах в шаровых опорах. Возникший в результате износа опоры люфт, негативно будет влиять и на состояние ШРУСа. А если при движении на скорости палец шаровой опоры вырвет из крепления, внутренний ШРУС вообще может быть разбит. Кстати говоря, все основные удары судьбы принимают на себя внешние гранаты. И связано это с тем, что они соединяются через ступицу с колесом. Именно от колеса, шарнир равных угловых скоростей получает мощные удары и сотрясения. Да и вода с грязью испод колес быстрее и больше попадают именно на наружные ШРУСЫ. Поэтому, чтобы повредить ШРУС, который соединяется с коробкой, нужно постараться. Исключением является ситуация, когда вырывает палец шаровой опоры.

Читайте также: Что такое ШРУС или граната в автомобиле.

Замена неисправного ШРУСа

Поскольку ремонт изношенного ШРУСА, не считая замены пыльника и смазки, практически невозможен, речь почти всегда идет о его замене. И как мы уже говорили, замена гранаты, задача достаточно сложная и трудоемкая, а потому, ее лучше доверить профессионалу. Здесь нужны специальные съемники, ключи, а так же навыки и умения. Придется снимать ступицу, что само по себе, задача не так чтобы легкая. Что касается замены внутреннего ШРУСа, то она еще сложнее. Поэтому, самодеятельность в таких делах, абсолютно не приветствуется. Будет лучше, если вы более часто станете проверять состояние пыльников. В общем-то, даже замена пыльника процедура отнюдь не на пять минут.

Видео на тему

Внутренний ШРУС: признаки поломки и диагностика

Шарнир равных угловых скоростей (он же шрус, в народе он получил название «граната») – это один из основных (важных) узлов трансмиссии легкового автомобиля типа седан. Роль, которую выполняет данный механизм – это передача крутящего момента на управляемые колеса транспортного средства от системы коробки передач. Именно благодаря этому механизму происходит подача вращения на ведущие (передние) колеса при выполнении поворота. Многие современные автомобили оснащены таким узлом. В данной статье мы рассмотрим знакомую для многих автолюбителей тематику: «признаки поломки внутреннего шруса», а также детально разберемся с типичными неисправностями и правилами диагностики шарнира равных угловых скоростей (шрус).

Содержание статьи

Диагностика ШРУСа

Как уже упоминалось выше, внутренний шрус – это одни из основных механизмов трансмиссии авто и именно по этой причине все элементы данного узла должны производится из качественных материалов. Как правило, срок годности элементов высок. Но, как показывает практика, данный механизм, по разным на то причинам преждевременно изнашивается. Бывает такое даже у тех машин, которые недавно покинули сборочные цеха. Причины на это могут быть разными:

1. Плохое качество или же полное отсутствие смазочных материалов на элементах;
2. Совершенно низкое качество материала, из которого изготовился шрус, а также использование подделок и бракованных запасных частей;
3. Попадание в механизм различного мусора и воды из-за повреждений пыльника;
4. Ужасное дорожное покрытие наших дорог, агрессивное вождение транспортного средства по этим дорогам;
5. Несвоевременное приобретение и замена запасных частей. Несоблюдение правил использования транспортного средства указанных в инструкции по эксплуатации.

Что ж, если у вас случилась поломка и вам необходимо провести диагностику или же ремонт шрусов, тогда вы нашли то, что искали. Давайте рассмотрим, как проводится диагностика и как отремонтировать испорченный внутренний шрус. Важно понимать, что причина поломки может быть не в самом шарнире ШРУСа, поэтому диагностика целой системы в данном случае просто необходима.

Существует первичная и детальная диагностика шарнира равных угловых скоростей. Первичная диагностика включает в себя поверхностный осмотр механизма. Таким образом можно определить поломку пыльника и наличие характерного звука (треска). Что бы провести более детальную диагностику, шарнир равных угловых скоростей необходимо разобрать. Для выполнения такой диагностики хорошо подойдет яма или высокая эстакада, но в тех, как показала практика, не редких случаях, когда их нет, можно воспользоваться домкратом. Провести диагностику шрусов самостоятельно не составляет особых трудностей.

Перед тем, как выполнить диагностику шарнира равных угловых скоростей , необходимо отсоединить всю конструкцию от автомобиля. Для этого нужно открутить все крепежные болты (их 6-8 штук). После того, как болты будут скручены, шрус нужно снять с посадочного места при помощи большой отвертки или монтировки. Далее отстегиваем стопорное кольцо и хомуты, чтобы отсоединить шрус от вала. При снятии с вала защитный чехол придерживается или выворачивается в сторону. Как правило, руками снять шарнир с вала не получиться, поэтому воспользуйтесь молотком. После снятия шарнир необходимо промыть чистой водой.

Перед тем как разбирать изделие, желательно отмечать взаимное расположение деталей, что при сборке не напутать. Для отметки можно использовать краску или же оселок.

Для работы пригодятся слесарные тески, так как шарнир необходимо где-то закрепить для того, чтобы выбить с него шарики. Далее нужно достать все шарики с сепаратора. Это можно сделать отверткой, которая изготовлена из мягкого металла. При разборке сепаратора и обоймы важную роль играют окна сепаратора. Так вот, что бы достать сепаратор с обоймой необходимо развернуть его в такое положение, чтобы удлиненные окна находились против выступов корпуса. Обойма же извлекается только после того, как ее выступы будут размещены в окне сепаратора.

Итак, перед вами разобранный шарнир, теперь нужно каждую деталь тщательно промыть, чтобы можно было сделать осмотр. Состояние каждой детали необходимо тщательно проверить. Если обнаружены канавки, углубления больше 1 миллиметра, «гранату» необходимо заменить. Также, если обнаружены участки с мелкими точками выкрашивания частиц металла или сколами на канавках для шариков, не может быть и речи о дальнейшем использовании этого шарнира. Что же касается сепаратора? Самым важным при осмотре является наличие или же отсутствие между торцом и окном трещин и сколов.

Если дальнейшая диагностика показала, что нарушений нет, то можно собирать внутренний шрус. Для обеспечения в дальнейшем правильной работы шруса, в него необходимо ввести определенное количество смазывающего материала. Далее устанавливается сепаратор с обоймой, в которую потом загоняются шарики. Таким образом можно провести полную диагностику шруса, прибегая к полной его разборке. Разумеется, что автомобили разных марок имеют разные внутренние шрусы. Но метод диагностики для всех одинаковый.

Важный совет: если при осмотре деталей был выявлен какой-то дефект из вышеперечисленных, то «гранату» необходимо заменить. Менять ее лучше полностью, так как это гораздо практичнее. Если производить замену только одной конкретной детали, то это может привести к разрушению всего узла из-за увеличения натяжения между деталями.

Типичные неисправности

• Характерный шум (хруст), известный многим водителям. Признак – выработка шариков. Они настолько выработались, что свободно перекатываются по канавкам. Этот звук особенно слышно во время поворота, резкого ускорения или же при преодолении препятствий;
• Люфт вала. Что бы убедиться в наличии люфта нужно рукой взять полуось и подвигать ее в разные стороны. Если есть наличие дефектов и выработки механизма, вы почувствуете значительный люфт в рабочей области шруса. 
  
  
• Неисправность шрусов может произойти из-за отсутствия смазочного материала внутри механизма;
• Грязь, вода, песок и все остальное, что может быть на трассе, попадает на шарнир и со временем приводит к его непригодности.

Окончательно в неисправности шрусов можно убедиться при появлении рывков при старте автомобиля и изменение его динамики. Но лучше не доводить автомобиль до такого состояния.

Подводя итоги, можно выделить несколько важных моментов. Внутренний шрус – действительно один из важных механизмов трансмиссии автомобиля. Его поломка происходит не часто, это зависит от того, насколько качественный материал был использован для изготовления и, как, в каких условиях водитель эксплуатирует свое транспортное средство. Совет: как только услышал посторонние звуки, а именно: треск, хруст и стук – непременно займись диагностикой или ремонтом шарнирами равных угловых скоростей.

Видео “Замена пыльника внутреннего ШРУСа”

На видеозаписи показано, как происходит процесс замены пыльника ШРУСа на Рено Логан, Сандеро.

Как определить неисправность ШРУСа?

Автомобилисты, которые эксплуатируют машины с передним или полным приводом знают про одно проблематичное место – ШРУСы (в народе гранаты). Данное сокращение прячет в себе следующее понятие – шарниры равных угловых скоростей. Это устройство представляет собой специальный подшипник, в обоймах которого произведены специальные поперечные пазы, а между ними находятся шарики. Данная конструкция позволяет передавать крутящее движение при различных углах (до 70 градусов).

Так как автомобиль при эксплуатации постоянно подвергается существенным усилиям в том числе по передаче крутящего момента, то данный узел рано или поздно выходит из строя. На касательных точках шариков и обойм появляется выработка, которая постепенно увеличивает между ними зазор, и он выливается определенным хрустом спереди автомобиля при его движении.

Конструкция ШРУСов автомобиля

Изучив большинство источников необходимо отметить то, что все конструктивные элементы шарниров угловых скоростей сделаны из высококачественных сплавов и подвергаются медленному износу. Однако неисправности «гранат» могут появляться даже на новом автомобиле.

Повреждение обоймы ШРУСа

Распространенными причинами неисправности ШРУСа являются:

• низкое качество дорожного покрытия;
• чрезмерно грубый стиль вождения водителя;
• механическое повреждение защитного пыльника и попадание на трущиеся части рабочего узла воды с песком;
• плохое качество смазки или её недостаточное количество;
• не оригинальные запчасти с нестандартным составом сплава.

  Лопнувший ШРУС

Основной признак неисправности шарнира равных угловых скоростей – это хруст, издаваемый шариками подшипника по выработанным канавкам. При начале движения автомобиля могут появляться небольшие рывки и люфт. При движении на скорости свыше 40 километров в час и наезде на углубление в дороге, которое качнет переднюю часть машины так что кузов направится вверх, а колесная пара будет касаться асфальта – возникает треск. Также данный треск возникает при вхождении в поворот на скорости со включенной передачей, когда одна часть кузова прижимается к земле, а вторая наоборот поднимается.

Хруст и треск гранаты  видео:

В тех случаях, когда нужно проверить поломку внешнего шарнира, нужно до упора вывернуть руль и начать движение. Вышедший из строя элемент даст о себе знать, как только угол между полуосями достигнет максимального значения.

Наиболее эффективный способ для проверки неисправности «гранат», это использование подъемника. Колёса в подвешенном состоянии и включенной передаче, имеют больший угол наклона, и поломка внутреннего шарнира тут же даст о себе знать соответствующим звуком.

Признаки неисправности внутреннего шруса | Авто Брянск

Отличительные особенности конструкции внутреннего ШРУСа

Схематическое изображение ШРУСов передних колес

Разное устройство наружной и внутренней «гранат» («народное» наименование ШРУСов) обусловлено немного разными режимами работы шарниров. Если для наружного ШРУСа, соединённого со ступицей, главной задачей является передать крутящий момент под любым возможным углами поворота/наклона колеса, то для внутреннего важнее скомпенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала (частично разгрузив при этом наружный ШРУС), а также обеспечить «неразрывность» вала при больших ходах работы подвески. То есть внутренний ШРУС должен позволять приводному валу «удлиняться» или «укорачиваться».

Разное устройство наружного и внутреннего ШРУСов обусловлено немного разными режимами работы шарниров.

На рисунке сверху изображён ВАЗовский привод. Его конструкция является наиболее простой и, можно сказать, изящной – минимум деталей при высокой надёжности и простоте демонтажа и ремонта шарниров. В левой части рисунка – внутренний ШРУС. Как видите, корпус внутренней «гранаты» больше, чем наружной. Именно это позволяет внутренней обойме ШРУСа перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по «дорожкам». Но шарнир способен и поворачиваться под углом – меньшим, чем наружный.
Наружный ШРУС работает в основном «на поворот» и достаточно жёстко фиксируется на валу стопорным и упорным кольцами. (На некоторых моделях Ford наружный ШРУС можно снять, лишь разрезав его корпус.)
В полость шарнира закладывается специальная «одноимённая» смазка ШРУС. Она обладает высокими водоотталкивающими свойствами, а также способна предохранять шарнир от сильных ударных перегрузок.
Иногда ошибочно в ШРУС закладывают графитную смазку – этого нельзя делать ни в коем случае – «графитка» превратится в некое подобие воска, налипшего на внутренние стенки корпуса «гранаты» и не будет защищать детали.
Неисправности ШРУСа заключаются в износе шариков, обоймы шарнира, рабочей поверхности корпуса – «дорожек», но иногда происходит разрушение деталей и шарнир «разъединяется».

Как проявляются неисправности внутреннего ШРУСа

Самым характерным симптомом неисправности внутреннего ШРУСа является характерный хруст, который сопровождает работу шарнира. Но точно такой же звук издаёт и «умирающий» наружный ШРУС, поэтому иногда сложно вычислить «виновника».
Как же определить, неисправен внутренний ШРУС или наружный?
При диагностике нужно учитывать особенности работы шарниров. Наружная «граната» хрустит, когда авто поворачивает или резко трогается с места с вывернутыми колёсами – именно в такие моменты наружный шарнир испытывает наибольшие нагрузки.

Иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге.

Для того, чтобы протестировать внутреннюю «гранату» в движении, нужно выбрать наиболее неровную дорогу – например, грунтовую с многочисленными промоинами от луж. При движении по такой дороге передняя подвеска будет постоянно в работе, вызывая тем самым осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. Если шарнир изношен, то он будет издавать точно такие же звуки, как и наружный.
Но иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге. Диагностировать работу привода в таком случае гораздо сложнее. Иногда даже вывешивание авто на подъёмнике не позволяет гарантированно определить неисправность – ведь нагрузка на ШРУСы при «холостом» вращении минимальна.
Зачастую в таких случаях выручает опыт мастера, осматривающего машину. Хороший специалист с солидным стажем способен уловить малейшие люфты или заедания в работе механизма. Самые дотошные мастера не поленятся разобрать подвеску и снять привод целиком, чтобы расчехлить ШРУС, тщательно промыть и продуть его сжатым воздухом и воочию убедиться в наличии или отсутствии повреждений деталей.
Но сильный люфт – такой, что даже стоящая на месте «граната» «брякает» при её сотрясении – способен увидеть и неопытный водитель.
Практически на всех немецких авто (VW, Audi, Skoda) внутренний ШРУС крепится к КПП болтами, ослабление затяжки или обрыв которых тоже способны вызвать вибрацию.

Профилактика поломок ШРУСов

Пыльник внутреннего ШРУСа

В первую очередь, нужно следить за состоянием резиновых чехлов ШРУСов. Завод-изготовитель вообще, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.
Но на практике, если «граната» ещё не «нахваталась» песка и воды, иногда удаётся обойтись тщательным её промыванием и заменой смазки.

Завод-изготовитель, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.

Также нужно обращать внимание на то, насколько плотно застёгнуты хомуты на чехлах. Правильно затянутый хомут не позволяет чехлу прокручиваться на корпусе шарнира.
Вообще, – возьмите себе за правило обращать на состояние чехлов (их часто называют пыльниками) при каждом подходящем случае – когда меняете колесо или можно попросить обследовать их в автосервисе, куда вы заехали поменять масло.
Несмотря на то, что мы рассмотрели работу шарнира, используя в качестве образца ВАЗовский привод, принцип работы подобных узлов достаточно схож, даже если на вашем авто установлен не «привычный» ШРУС Рцеппа, рассмотренный выше, а нередко устанавливаемый в качестве внутреннего шарнира трипод.

Внутренний шрус – это одни из основных механизмов трансмиссии авто и именно по этой причине все элементы данного узла должны производится из качественных материалов. Как правило, срок годности элементов высок. Но, как показывает практика, данный механизм, по разным на то причинам преждевременно изнашивается. Бывает такое даже у тех машин, которые недавно покинули сборочные цеха.

Причины на это могут быть разными:
1. Плохое качество или же полное отсутствие смазочных материалов на элементах;
2. Совершенно низкое качество материала, из которого изготовился шрус, а также использование подделок и бракованных запасных частей;
3. Попадание в механизм различного мусора и воды из-за повреждений пыльника;
4. Ужасное дорожное покрытие наших дорог, агрессивное вождение транспортного средства по этим дорогам;
5. Несвоевременное приобретение и замена запасных частей. Несоблюдение правил использования транспортного средства указанных в инструкции по эксплуатации.

Первичная диагностика включает в себя поверхностный осмотр механизма. Таким образом можно определить поломку пыльника и наличие характерного звука (треска). Что бы провести более детальную диагностику, шарнир равных угловых скоростей необходимо разобрать. Для выполнения такой диагностики хорошо подойдет яма или высокая эстакада, но в тех, как показала практика, не редких случаях, когда их нет, можно воспользоваться домкратом. Провести диагностику шрусов самостоятельно не составляет особых трудностей.

Типичные неисправности:
1. Характерный шум (хруст), известный многим водителям. Признак – выработка шариков. Они настолько выработались, что свободно перекатываются по канавкам. Этот звук особенно слышно во время поворота, резкого ускорения или же при преодолении препятствий;
2. Люфт вала. Что бы убедиться в наличии люфта нужно рукой взять полуось и подвигать ее в разные стороны. Если есть наличие дефектов и выработки механизма, вы почувствуете значительный люфт в рабочей области шруса.
3. Неисправность шрусов может произойти из-за отсутствия смазочного материала внутри механизма;
4. Грязь, вода, песок и все остальное, что может быть на трассе, попадает на шарнир и со временем приводит к его непригодности.

Определение хруста от наружного ШРУСа.
Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.
При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины.

Как хрустит внутренний ШРУС.
Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.
Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.
При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Универсальный метод диагностики.
Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:
Поставить колеса машины ровно.
Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном вправо руле — значит, неисправен правый внешний шарнир.
Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.
При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором

Окончательно в неисправности шрусов можно убедиться при появлении рывков при старте автомобиля и изменение его динамики. Но лучше не доводить автомобиль до такого состояния.

Шарнир равных угловых скоростей, или по-народному «граната», является составной частью трансмиссии переднеприводного автомобиля. Его основная роль – это непрерывная передача вращения от КПП к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, у различных моделей автомобилей они отличаются конструктивными особенностями. К тому же разные условия эксплуатации обуславливают отличия в устройстве внешнего и внутреннего ШРУСа.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

1. Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
2. Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
3. Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
4. Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Признаки неисправности

Работа ШРУСа всегда связана с воздействием огромных нагрузок. Несмотря на применение в конструкции узла высокопрочных материалов, он иногда способен выходить из строя. Этому способствуют следующие причины:

1. Применение при изготовлении деталей узла материалов низкого качества, использование поддельных или бракованных запасных частей.
2. Отсутствие внутри механизма смазочного материала или его плохое качество.
3. Попадание внутрь механизма воды или абразивного мусора из-за повреждения пыльника.
4. Чрезмерная нагрузка на механизм из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия или агрессивного стиля езды.
5. Длительная эксплуатация, при которой вырабатывается ресурс деталей.

Неисправность внутреннего ШРУСа проявляется в следующих признаках:

1. Характерный хруст при наездах на препятствия, трогании с места или резком ускорении.
2. Рывки и вибрация при разгоне.
3. Люфт в соединениях шарнира при вывешенном колесе.

Как проверить внутренний ШРУС

Поломка любой детали автомобиля связана с изменением ее размера, физических свойств или появлением выработки на трущихся частях. ШРУС – это шарнирное соединение, в котором элементы механизма тесно соприкасаются и находятся под постоянной нагрузкой. Со временем в местах взаимодействия деталей образуется выработка и увеличивается зазор, что проявляется в усилении характерного «хруста» при резком ускорении или преодолении препятствий.

В отличие от внешнего ШРУСа, который легко проверить при движении с максимальным углом поворота, внутренний редко находится в состоянии максимального искривления. Убедиться в исправности или поломке узла можно при вывешивании колеса. Для этого на подъемнике при работающем двигателе включают первую передачу, чтобы колеса медленно вращались. Если при этом от неисправной части слышен хруст, а при воздействии на вал ощущается люфт, значит ШРУС неисправен.

Какую смазку использовать для ШРУСа

Основные задачи смазок, применяемых в ШРУС – это защита от трения и предотвращение развития коррозии. Также смазка должна быть инертной по отношении к полимерным пыльникам, предотвращающим попадание влаги и мусора внутрь механизма. Большинству из вышеназванных требований соответствуют следующие разновидности смазок:

1. Литиевые. Это вязкие желтоватые составы, которые при низких температурах приобретают еще более густую консистенцию, с трудом намазываясь на детали. Они способны значительно снижать трение и нагрузки, действующие на элементы шарнира, защищать их от влаги и нейтрализовать случайно попавшую грязь. Единственный их недостаток – способность растворять некоторые виды пыльников, изготовленных из органических полимеров. Одним из представителей данного вида смазок выступает отечественная Литол-24, которую заменяют после пробега 100 тыс. км.

2. На основе дисульфида молибдена. Более универсальные смазки, которые отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. В их составе снижено содержание органических кислот, за счет чего уменьшена агрессивность в отношении к полимерным изделиям. Подобные смазки рекомендованы к применению в ШРУСах автомобилей любых производителей. Основной их недостаток – чувствительность к попаданию влаги при нарушении герметичности пыльника, за счет чего смазка теряет свои свойства. Отечественные производители выпускают смазки с дисульфидом молибдена под общим названием ШРУС-4.

3. Бариевая смазка. Устойчива к попаданию внутрь механизма влаги, успешно противостоит коррозии, а также нейтральна к любым полимерам, из которых изготовлены пыльники. Главный ее недостаток – плохая устойчивость к низкой температуре. Смазка на данный момент в силу высокой стоимости не слишком распространена. Все отечественные составы, изготовленные по данной технологии, маркируются под названием ШРБ-4.

Для защиты ШРУС, даже при рекомендации продавцов, не рекомендуется применять следующие составы:

1. Графитовые смазки, так как они предназначены для работы в подшипниках, а при использовании в ШРУС, срок его службы не превысит 25 тыс. км.
2. Углеводородные смазки, в том числе технический вазелин, так как разрушаются при t о , превышающей 45 о С, и приводят к поломке шарнира через короткое время.
3. Консистентные составы, изготовленные на основе кальция и натрия, так как не способны работать в узлах с высокой механической нагрузкой, и приведут к выходу шарнира из строя после пробега 15-30 тыс. км.
4. Составы, изготовленные на основе цинка или железа.

При смене смазки шарнира руководствуются инструкцией по эксплуатации автомобиля и самой смазки. Ее плановая замена должна производиться через каждые 100 тыс. км пробега, а также при установке нового ШРУСа или пыльника.

Замена внутреннего ШРУСа

Неисправный внутренний ШРУС способен во время движения развалиться, лишив машину подвижности. Чтобы избежать поломки и непредвиденных расходов, узел следует заменить при первых признаках неисправности. Все работы желательно проводить на специализированном СТО, так как операция требует от мастера определенных знаний и навыков. Но при наличии необходимого инструмента, соответствующего опыта и уверенности в своих силах, автолюбитель способен все проделать самостоятельно в условиях гаража.

Перед заменой готовят следующие запасные части:

1. Сам шарнир.
2. Пыльник с новыми хомутами.
3. Смазку.
4. Гайку ступицы.

Процедура замены осуществляется в следующем порядке:

1. Автомобиль поддомкрачивается со стороны заменяемого ШРУСа или ставится на подъемник, после чего из коробки передач сливают масло.

2. Выкручивается гайка ступицы и снимается колесо.

3. Отсоединение стойки от рулевого наконечника и крепления шаровой опоры.

4. Сдергивание тормозного диска с суппортом со шлицов и отведение конструкции в сторону.

5. Сдергивание со шлицов внутреннего ШРУСа при помощи металлической направляющей и молотка.

6. Извлечение всего привода наружу.

7. Снятие хомутов пыльника, самого пыльника и неисправного ШРУСа после зажатия привода в тиски.

8. Закладка смазки в новый ШРУС.

9. Монтаж пыльника и насаживание ШРУСа на шлицы.

10. Установка хомутов на пыльник.

11. Установка собранного привода в коробку передач. При попадании в шлицы слышен характерный щелчок, после чего привод забивается на свое место.

12. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.

Описанный метод позволяет произвести замену внутреннего шруса всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

Как понять что неисправен внутренний шрус. Хлопающий звук от неисправного шруса: как определить поломку

Большей части современных водителей желательно знать признаки неисправности внутреннего шруса. Эта информация пригодится всем владельцам переднеприводных машин. Это позволит избежать неожиданных поломок, которые очень опасны. Не стоит забывать, что проблемы с этим элементом могут отрицательно сказаться на управляемости автомобиля. Чтобы не испытывать проблем с безопасностью, обязательно регулярно производить диагностику этого элемента конструкции, и при необходимости ремонтировать или заменять его. Дело это несложное, и при наличии определенных навыков можно без проблем сделать это в гараже самостоятельно.

Признаки неисправности внутреннего шруса во многом определяются особенностями этой детали. Поэтому, для начала следует разобраться, что это такое.

Полное название детали – шарнир равных угловых скоростей. Это основной элемент трансмиссии . Именно он обеспечивает полноценную передачу усилия с коробки на ведущие колеса. Основной задачей шруса является обеспечение уравнивания скорости вращения колес при прохождении поворотов. Так как это шарнир, с наличием в нем шариков, то все признаки неисправности характерны для подобных механизмов.

По идее, шрус изготавливается из прочного металла, так как предполагается большая нагрузка на эту деталь. По заверениям производителей срок службы гранаты достаточно большой, но на практике, это не всегда так. Причин для ускоренного выхода из строя механики называют несколько:

• Подделки или бракованные детали;
• Плохая смазка;
• Попадание в шрус абразивного мусора после повреждения пыльника;
• Плохие дороги;
• Агрессивный стиль вождения.

Неисправность шрусов можно выявить по весьма характерным моментам в работе узла:

• Хруст при трогании с места;
• Также наблюдается хруст при прохождении поворотов. Тут можно определить, какой из шрусов начал отказывать. Делается это по стороне поворота, когда слышен хруст;
• Рывки при разгоне;
• Люфт в самом шарнире.

Чтобы гарантированно избежать проблем с выскочившим во время движения шрусом, необходимо своевременно производить диагностические работы. Не реже раза в месяц осматривайте состояние пыльника, если он поврежден, то обязательно устраните эту неисправность. Выявление поломки производится следующим образом:

• Частым способом является трогание с места при вывернутых колесах . Для проведения такой диагностики потребуется вывернуть колеса, и резко стартовать с места. Наличие специфического хруста будет означать проблемы с шрусами;
• Поднимите колесо на домкрате, в идеале, следует воспользоваться подъемником, но обычно в гаражах их не бывает. После чего осматриваем шрус, на нем не должно быть видимых повреждений. Также попробуйте пошевелить колесо. Шарнир не должен иметь люфтов;
• Этот способ более сложен, но довольно надежен. Вывешивается передок автомобиля. Включается первая передача, если у вас автомат, то выберите режим – D . Запустите двигатель, и прислушайтесь к работе колес. Они не должны издавать даже малейшего хруста.

При проблемах со шрусом необходимо его отремонтировать. Работа это довольно сложная, поэтому если не уверены в своих способностях, то лучше доверьте работу специалистам. При проведении всех работ следует делать их максимально аккуратно, и в соответствии с инструкцией. Обратите внимание на состояние детали. Если имеется большая выработка, то восстановление шруса нецелесообразно, лучше заменить его в сборе. Работа по приведению детали в порядок производится следующим образом:

• Шрус снимается. Будьте аккуратны. Иногда его приходится сбивать. Делать это следует максимально осторожно;
• Демонтированный шарнир зажимается в тисках. Деталь проворачивается до упора, извлекаются шарики. Для этого их выбивают с помощью отвертки;
• Сепаратор устанавливается вертикально, после чего его поворачивают до положения, когда окна пересекаются с торцом;
• Далее извлекают кулак с сепаратором, для этого, повращайте кулак до момента, когда сможете утопить в одном из окон выступ крепления.
• Осмотрите все элементы шарнира. На них не должно быть никаких повреждений, должны отсутствовать признаки износа и деформации. Если имеются сомнения в качестве детали, то лучше заменить шрус. Не стоит экономить на своей безопасности.
• Сборку следует начинать со смазки деталей. Важно произвести эту работу максимально качественно, от нее зависит срок дальнейшей службы шарнира;
• Шарики помещают в шрус попарно, так, как они были расположены до этого;
• Поверх них опять накладывается консистентная смазка;
• Последним этапом будет установка пыльника. В него также следует положить 50-100 грамм смазки.

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Наслаждение всеми преимуществами переднего привода на современных автомобилях, с лихвой «компенсируется» проблемами, которые могут создать некоторые детали ходовой части.

В случае с передне- и полноприводными машинами, одним из самых проблематичных мест являются шарниры равных угловых скоростей. Сокращенно ШРУСЫ или, попросту, «гранаты».

Изучая специальную литературу можно найти утверждения, что все элементы ШРУСов изготавливают из сверхпрочных сплавов, износ которых происходит крайне медленно.

Но, как показывает практика, признаки неисправности ШРУСа могут появиться даже у авто, совсем недавно покинувшего сборочный конвейер автозавода. Причин этому может быть несколько, но самыми распространенными являются:

— низкое качество ШРУСов, установка подделок или бракованных запчастей;
— отсутствие или плохое качество смазочных материалов;
— повреждение пыльника и попадание в механизм абразивного мусора, воды;
— агрессивный стиль езды и отвратительное состояние дорожного покрытия.

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ ШРУСА

ШРУС – это шарнир, а значит, в его устройстве обязательно присутствуют элементы, работающие в тесном соприкосновении под постоянной нагрузкой. ШРУС представляет собой шариковый своеобразный подшипник, однако, обоймы его имеют поперечные канавки, что позволяет изменять угол между ведущей и ведомой полуосью.

Для того, чтобы заставить двигаться автомобиль шарнир передаёт колёсам значительное усилие, к тому же постоянно меняет угол между полуосями. Со временем на трущихся деталях образовывается выработка, увеличивается зазор. Там, где нет тесного соприкосновения деталей, появляется посторонний шум.

Признаки поломки ШРУСа известны всем автолюбителям. Главный из них – появление характерного «хруста». Такой звук могут издавать только шарики, которые перекатываются по канавкам, т.к. имеют слишком большую выработку.

Звуковое сопровождение может появляться в любой момент, но обычно это происходит при поворачивании, резком ускорении, преодолении препятствий. Автолюбителям необходимо знать и о других вариантах того, как проверить ШРУС.

Окончательно убедиться в неисправности шарниров, помогут:

— несильные рывки при трогании автомобиля или изменении динамики;
— люфт вала расположенного между ШРУСами при попытках двигать его в различных плоскостях.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ВНУТРЕННЕГО ШРУСА

Хотя оба ШРУСа – это звенья одной цепи, но внешний выходит из строя гораздо чаще и быстрее. Обусловлено это тем, что нагрузки и углы поворотов шарнира на ступице гораздо больше.

При этом наружный ШРУС меньше по размерам. Описанные выше признаки поломки в больше степени относятся к наружным шарнирам. Для того, чтобы убедить в неисправности наружного ШРУСа, необходимо максимально повернуть руль и начинать движение. Когда угол между полуосями приближается к своему максимуму, неисправный ШРУС начинает «хрустеть».

Логичным будет вопрос, о том, как проверить внутренний ШРУС, ведь в естественном состоянии очень сложно добиться максимального искривления шарнира. В отличие от наружного, внутренний ШРУС может подавать звуковые сигналы о неисправности в прямолинейном движении.

Особенно чётко сигнализирует ШРУС о необходимо замены при преодолении ям, канав, сугробов. Изношенный шарнир, конечно, будет иметь значительный люфт при проверке вала рукой, а окончательно убедиться в необходимости замены ШРУСа можно, если приподнять машину на подъёмнике.

Включение первой передачи позволит вращаться колёсам в подвершенном состоянии, когда внутренний ШРУС значительно искривляется. Вот здесь и проявляется тот, ни с чем несравнимый, шарнирный «хруст». А это означает: пора ехать в автомагазин за ремкомплектом ШРУС, и приступать к его замене.

Шарнир равных угловых скоростей (он же шрус, в народе он получил название «граната») – это один из основных (важных) узлов трансмиссии легкового автомобиля типа седан. Роль, которую выполняет данный механизм – это передача крутящего момента на управляемые колеса транспортного средства от системы коробки передач. Именно благодаря этому механизму происходит подача вращения на ведущие (передние) колеса при выполнении поворота. Многие современные автомобили оснащены таким узлом. В данной статье мы рассмотрим знакомую для многих автолюбителей тематику: «признаки поломки внутреннего шруса», а также детально разберемся с типичными неисправностями и правилами диагностики шарнира равных угловых скоростей (шрус).

Как уже упоминалось выше, внутренний шрус – это одни из основных механизмов трансмиссии авто и именно по этой причине все элементы данного узла должны производится из качественных материалов. Как правило, срок годности элементов высок. Но, как показывает практика, данный механизм, по разным на то причинам преждевременно изнашивается. Бывает такое даже у тех машин, которые недавно покинули сборочные цеха. Причины на это могут быть разными:

1. Плохое качество или же полное отсутствие смазочных материалов на элементах;
2. Совершенно низкое качество материала, из которого изготовился шрус, а также использование подделок и бракованных запасных частей;
3. Попадание в механизм различного мусора и воды из-за повреждений пыльника;
4. Ужасное дорожное покрытие наших дорог, агрессивное вождение транспортного средства по этим дорогам;
5. Несвоевременное приобретение и замена запасных частей. Несоблюдение правил использования транспортного средства указанных в инструкции по эксплуатации.

Что ж, если у вас случилась поломка и вам необходимо провести диагностику или же ремонт шрусов, тогда вы нашли то, что искали. Давайте рассмотрим, как проводится диагностика и как отремонтировать испорченный внутренний шрус. Важно понимать, что причина поломки может быть не в самом шарнире ШРУСа, поэтому диагностика целой системы в данном случае просто необходима.

Существует первичная и детальная диагностика шарнира равных угловых скоростей. Первичная диагностика включает в себя поверхностный осмотр механизма. Таким образом можно определить поломку пыльника и наличие характерного звука (треска). Что бы провести более детальную диагностику, шарнир равных угловых скоростей необходимо разобрать. Для выполнения такой диагностики хорошо подойдет яма или высокая эстакада, но в тех, как показала практика, не редких случаях, когда их нет, можно воспользоваться домкратом. Провести диагностику шрусов самостоятельно не составляет особых трудностей.

Перед тем, как выполнить диагностику шарнира равных угловых скоростей, необходимо отсоединить всю конструкцию от автомобиля. Для этого нужно открутить все крепежные болты (их 6-8 штук). После того, как болты будут скручены, шрус нужно снять с посадочного места при помощи большой отвертки или монтировки. Далее отстегиваем стопорное кольцо и хомуты, чтобы отсоединить шрус от вала. При снятии с вала защитный чехол придерживается или выворачивается в сторону. Как правило, руками снять шарнир с вала не получиться, поэтому воспользуйтесь молотком. После снятия шарнир необходимо промыть чистой водой.

Перед тем как разбирать изделие, желательно отмечать взаимное расположение деталей, что при сборке не напутать. Для отметки можно использовать краску или же оселок.

Для работы пригодятся слесарные тески, так как шарнир необходимо где-то закрепить для того, чтобы выбить с него шарики. Далее нужно достать все шарики с сепаратора. Это можно сделать отверткой, которая изготовлена из мягкого металла. При разборке сепаратора и обоймы важную роль играют окна сепаратора. Так вот, что бы достать сепаратор с обоймой необходимо развернуть его в такое положение, чтобы удлиненные окна находились против выступов корпуса. Обойма же извлекается только после того, как ее выступы будут размещены в окне сепаратора.

Итак, перед вами разобранный шарнир, теперь нужно каждую деталь тщательно промыть, чтобы можно было сделать осмотр. Состояние каждой детали необходимо тщательно проверить. Если обнаружены канавки, углубления больше 1 миллиметра, «гранату» необходимо заменить. Также, если обнаружены участки с мелкими точками выкрашивания частиц металла или сколами на канавках для шариков, не может быть и речи о дальнейшем использовании этого шарнира. Что же касается сепаратора? Самым важным при осмотре является наличие или же отсутствие между торцом и окном трещин и сколов.

Если дальнейшая диагностика показала, что нарушений нет, то можно собирать внутренний шрус. Для обеспечения в дальнейшем правильной работы шруса, в него необходимо ввести определенное количество смазывающего материала. Далее устанавливается сепаратор с обоймой, в которую потом загоняются шарики. Таким образом можно провести полную диагностику шруса, прибегая к полной его разборке. Разумеется, что автомобили разных марок имеют разные внутренние шрусы. Но метод диагностики для всех одинаковый.

Важный совет: если при осмотре деталей был выявлен какой-то дефект из вышеперечисленных, то «гранату» необходимо заменить. Менять ее лучше полностью, так как это гораздо практичнее. Если производить замену только одной конкретной детали, то это может привести к разрушению всего узла из-за увеличения натяжения между деталями.

Типичные неисправности

Как известно, работа ШРУСа постоянно происходит под воздействием огромных нагрузок. Хоть элементы шруса изготовлены их прочных материалов, шарниры время от времени выходят из строя. Причины поломок могут быть разные. Рассмотрим неисправность шруса:

Окончательно в неисправности шрусов можно убедиться при появлении рывков при старте автомобиля и изменение его динамики. Но лучше не доводить автомобиль до такого состояния.

Подводя итоги, можно выделить несколько важных моментов. Внутренний шрус – действительно один из важных механизмов трансмиссии автомобиля. Его поломка происходит не часто, это зависит от того, насколько качественный материал был использован для изготовления и, как, в каких условиях водитель эксплуатирует свое транспортное средство. Совет: как только услышал посторонние звуки, а именно: треск, хруст и стук – непременно займись диагностикой или ремонтом шарнирами равных угловых скоростей.

Видео “Замена пыльника внутреннего ШРУСа”

На видеозаписи показано, как происходит процесс замены пыльника ШРУСа на Рено Логан, Сандеро.

Автомобили с передним приводом пользуются большой популярностью во всем мире. Некоторые автомобилисты предпочитают именно , считая их более удобными и надежными.На переднеприводных автомобилях используется подвеска типа . Обе они имеют ряд позитивных сторон, отличаются надежностью и выносливостью, кроме того не дороги в ремонте, что еще надо? Однако, как и все в этом мире, передний привод не лишен недостатков, владельцам таких авто приходится чаще менять шаровые опоры, передние ступичные подшипники, а также ШРУСы (шарнир равных угловых скоростей), о которых, кстати, сегодня и пойдет речь в моей статье.

ШРУСы или, как их еще называют «гранаты», доставляют немало хлопот автовладельцам, поэтому неудивительно, что их порой называют самым «слабым местом» переднего привода. Несмотря на прочные материалы, используемые при производстве «гранат», а также различные напыления, из-за трения и ударов, которые приходятся на , ШРУСы довольно часто выходят из строя. Банальный разрыв пыльника ШРУСа может привести к полному выходу из строя этой недешевой детали. Для того, чтобы предупредить неисправность ШРУСа и не «попасть» на дорогой ремонт, следует время от времени производить визуальный осмотр ходовой части, а также следить за целостностью пыльника ШРУСа. Сегодня я расскажу о том, как проверить ШРУС, в случае подозрения его неисправности, вы узнаете о причинах и признаках неисправности «гранаты».

Шарниры равных угловых скоростей бывают внутренними (устанавливаются в и передают крутящий момент от трансмиссии на внешний ШРУС), а также внешними (соединяются со ступицей колеса и передают крутящий момент непосредственно на колесо, через ступицу). Срок службы тех и других — разный, несмотря на кажущуюся схожесть. Причина в том, что внешние «гранаты» контактируют с колесами, от которых очень часто получают серьезные удары. Кроме того, резиновый пыльник ШРУСа очень мягкий и подвержен разрушению в результате «старения резины», воздействия нефтепродуктов, перепадов температуры и т. д. После того как пыльник повреждается, на внутренние трущиеся части шарниров попадает влага и песок, которые очень быстро выводят из строя внешний.

Причины неисправности ШРУСа:

1. Заводской дефект (брак), низкое качество металла;
2. Нарушения правил установки во время замены ШРУСа;
3. Недостаток графитовой смазки или полное ее отсутствие. Смазка может вытечь в случае повреждения пыльника, во время движения автомобиля;
4. Поврежденные пыльники или плохое их качество, в результате чего на трущиеся элементы ШРУСа попала грязь, песок, которые и сделали «свое дело»;
5. Плохие дороги, удары, неаккуратная езда по плохой дороге;
6. Естественный износ деталей (например, когда на машине в годах «умирает» ШРУС удивительного здесь ничего нет).

Признаки неисправности ШРУСа:

1. Характерный хруст, который слышится во время поворота. Имеется ввиду не во время поворота руля, а во время совершения поворота на лево или на право.
2. Хруст, который слышен, когда вы трогаетесь. Особенно слышно, когда вы резко стартуете с места.
3. Наличия люфта в соединениях шарнира. Это ощущается во время проверки ШРУСа , при вывешенном колесе, но об этом чуть позже.
4. Рывки во время разгона.

Как проверить ШРУС?

1. Первый способ . Выверните руль до упора вправо или влево, затем включите передачу и попробуйте резко тронуться с места. Если во время такого рывка вы услышите хруст, скорее всего «граната» постепенно выходит из строя, или уже требует замены. Прислушайтесь с какой стороны хрустит ШРУС и готовьтесь к его замене.

1. Второй способ . Поднимаем машину на подъемнике или вывешиваем (с той стороны с корой слышен хруст). Далее производим визуальный осмотр, а также проверяем люфт. Люфта быть не должно, ну разве что минимальный.

1. Третий способ . Вывешиваем «передок» или поднимаем машину на подъемнике. Включаем первую передачу или включаем «D». Если ШРУС неисправен , во время вращения колес вы услышите характерный отчетливый хруст.

Замена ШРУСа — занятие не из легких, и не каждому под силу, поэтому перед тем как заменить ШРУС своими руками , необходимо реально оценивать свои возможности и знания в этой области. Если времени и желания нет, замену «гранаты» лучше доверить профессионалам. Они выполнят работу быстро и качественно, при этом вам, скорее всего, предоставят гарантию на проделанную работу.

Автомобилисты, которые эксплуатируют машины с передним или полным приводом знают про одно проблематичное место – ШРУСы (в народе гранаты). Данное сокращение прячет в себе следующее понятие – шарниры равных угловых скоростей. Это устройство представляет собой специальный подшипник, в обоймах которого произведены специальные поперечные пазы, а между ними находятся шарики. Данная конструкция позволяет передавать крутящее движение при различных углах (до 70 градусов).

Так как автомобиль при эксплуатации постоянно подвергается существенным усилиям в том числе по передаче крутящего момента, то данный узел рано или поздно выходит из строя. На касательных точках шариков и обойм появляется выработка, которая постепенно увеличивает между ними зазор, и он выливается определенным хрустом спереди автомобиля при его движении.

Изучив большинство источников необходимо отметить то, что все конструктивные элементы шарниров угловых скоростей сделаны из высококачественных сплавов и подвергаются медленному износу. Однако неисправности «гранат» могут появляться даже на новом автомобиле.

Наиболее распространенными причинами неисправности этого узла автомобиля являются:

Основной признак неисправности шарнира равных угловых скоростей – это хруст, издаваемый шариками подшипника по выработанным канавкам. При начале движения автомобиля могут появляться небольшие рывки и люфт. При движении на скорости свыше 40 километров в час и наезде на углубление в дороге, которое качнет переднюю часть машины так что кузов направится вверх, а колесная пара будет касаться асфальта – возникает треск. Также данный треск возникает при вхождении в поворот на скорости со включенной передачей, когда одна часть кузова прижимается к земле, а вторая наоборот поднимается.

Хруст и треск гранаты можно посмотреть на видео:

Каждое ведущее колесо имеет свой ШРУС . Он состоит из внутреннего и внешнего шарнира. Внутренний вращается валом, идущим от коробки передач, а внешний передает усилие от полуоси на ступицу колеса. Наружный чаще выходит из строя, так как углы поворота и нагрузки на ступице гораздо больше. Проверить его исправность довольно просто, следует просто проехаться по сугробам, ямам либо канавам. Другими словами — вывесить переднюю часть кузова.

Как проверить неисправность шруса

Внутренний ШРУС: признаки неисправности и как их устранять

Владельцы переднеприводных и полноприводных автомобилей не понаслышке знакомы с проблемами ШРУСов. Расшифровываются ШРУСы как шарниры равных угловых скоростей, в народе их называют «гранаты». Сегодня мы научимся находить признаки износа внутреннего ШРУСа. И если опасения подтвердятся, то придется делать замену ШРУСов.

Считается, что гранаты сделаны из высокопрочных материалов, поэтому служат очень долго и хлопот не доставляют, но на деле дела обстоят по-другому и признаки неисправности внутреннего ШРУСа могут появляться даже на автомобилях с небольшим пробегом.

По этим причинам ШРУСы изнашиваются раньше положенного времени:

• быстрая езда по плохим дорогам;
• испорченный пыльник, через который попадает в ШРУС вода и грязь;
• бракованные ШРУСы или подделки изнашиваются быстрее оригинальных запчастей;
• нехватка смазки в ШРУСе.

Как проверить ШРУС на исправность самому

Если любая деталь меняет свои свойства: цвет, размер и т. д, то это говорит о неисправности. Со ШРУСом все точно также, он представляет собой шарнир (механизм состоящий из двух деталей, которые трутся одна об другую), и если не будет смазки, то износ произойдет очень быстро. Вот так выглядит шарнир:

В ШРУСе работает сразу несколько элементов, которые взаимодействуют под нагрузкой, это напоминает подшипник, но с определенными особенностями. Вот как выглядит ШРУС в разборе:

Чтобы машина поехала, шарниру надо передать колесам достаточно большое усилие, при этом угол между полуосями меняется. Через определенный срок в этих трущихся деталях может зазор становиться больше, что приведет к люфту и к дополнительному шуму.

Главные признаки неисправности ШРУСа ВАЗ — характерный хруст, который издают шарики, когда катаются по канавкам потому что у них уже большой износ. Это касается не только ВАЗов, но и других автомобилей. Обычно этот хруст слышен хорошо во время кручения рулем, при резком наборе скорости, а также во время езды по буеракам. Но есть и другие способы, как можно выявить признаки износа внутреннего ШРУСа.

Чтобы наверняка выявить неисправность внутреннего ШРУСа надо обратить внимание не появились ли рывки во время ускорения или старта с места, а также не появился ли люфт. Если эти признаки появились, то это значит, что уже неисправен ШРУС и надо его менять пока не поздно.

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа — внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.

Несмотря на то, что ШРУСы — это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.

А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике. Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.

Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.

Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа — появился хруст в колесе:

Неисправность ШРУСа – диагностика, как определить поломку по характерным признакам

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Наслаждение всеми преимуществами переднего привода на современных автомобилях, с лихвой «компенсируется» проблемами, которые могут создать некоторые детали ходовой части.

В случае с передне- и полноприводными машинами, одним из самых проблематичных мест являются шарниры равных угловых скоростей. Сокращенно ШРУСЫ или, попросту, «гранаты».

Изучая специальную литературу можно найти утверждения, что все элементы ШРУСов изготавливают из сверхпрочных сплавов, износ которых происходит крайне медленно.

Но, как показывает практика, признаки неисправности ШРУСа могут появиться даже у авто, совсем недавно покинувшего сборочный конвейер автозавода. Причин этому может быть несколько, но самыми распространенными являются:

• низкое качество ШРУСов, установка подделок или бракованных запчастей;
• отсутствие или плохое качество смазочных материалов;
• повреждение пыльника и попадание в механизм абразивного мусора, воды;
• агрессивный стиль езды и отвратительное состояние дорожного покрытия.

Как самостоятельно определить неисправность ШРУСа

Неисправность любой из деталей в автомобиле обусловлена изменением её свойств, размеров, образованием выработки в трущихся деталях.

ШРУС – это шарнир, а значит, в его устройстве обязательно присутствуют элементы, работающие в тесном соприкосновении под постоянной нагрузкой. ШРУС представляет собой шариковый своеобразный подшипник, однако, обоймы его имеют поперечные канавки, что позволяет изменять угол между ведущей и ведомой полуосью.

Для того, чтобы заставить двигаться автомобиль шарнир передаёт колёсам значительное усилие, к тому же постоянно меняет угол между полуосями. Со временем на трущихся деталях образовывается выработка, увеличивается зазор. Там, где нет тесного соприкосновения деталей, появляется посторонний шум.

Признаки поломки ШРУСа известны всем автолюбителям. Главный из них – появление характерного «хруста». Такой звук могут издавать только шарики, которые перекатываются по канавкам, т.к. имеют слишком большую выработку.

Звуковое сопровождение может появляться в любой момент, но обычно это происходит при поворачивании, резком ускорении, преодолении препятствий. Автолюбителям необходимо знать и о других вариантах того, как проверить ШРУС.

Окончательно убедиться в неисправности шарниров, помогут:

• несильные рывки при трогании автомобиля или изменении динамики;
• люфт вала расположенного между ШРУСами при попытках двигать его в различных плоскостях.

Признаки неисправности внутреннего ШРУСа

Как известно, на каждое ведущее колесо конструкция предусматривает по две гранаты — внешний, передающий усилие от полуоси на ступицу колеса и внутренний, который вращает вал от КПП.

Хотя оба ШРУСа – это звенья одной цепи, но внешний выходит из строя гораздо чаще и быстрее. Обусловлено это тем, что нагрузки и углы поворотов шарнира на ступице гораздо больше.

При этом наружный ШРУС меньше по размерам. Описанные выше признаки поломки в больше степени относятся к наружным шарнирам. Для того, чтобы убедить в неисправности наружного ШРУСа, необходимо максимально повернуть руль и начинать движение. Когда угол между полуосями приближается к своему максимуму, неисправный начинает «хрустеть».

Логичным будет вопрос, о том, как проверить внутренний ШРУС, ведь в естественном состоянии очень сложно добиться максимального искривления шарнира. В отличие от наружного, внутренний может подавать звуковые сигналы о неисправности в прямолинейном движении.

Особенно чётко сигнализирует ШРУС о необходимо замены при преодолении ям, канав, сугробов. Изношенный шарнир, конечно, будет иметь значительный люфт при проверке вала рукой, а окончательно убедиться в необходимости замены ШРУСа можно, если приподнять машину на подъёмнике.

Включение первой передачи позволит вращаться колёсам в подвешенном состоянии, когда внутренний ШРУС значительно искривляется. Вот здесь и проявляется тот, ни с чем несравнимый, шарнирный «хруст». А это означает: пора ехать в автомагазин за ремкомплектом, и приступать к его замене.

Как проверить внутренний шрус

Шарнир равных угловых скоростей, или по-народному «граната», является составной частью трансмиссии переднеприводного автомобиля. Его основная роль – это непрерывная передача вращения от КПП к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, у различных моделей автомобилей они отличаются конструктивными особенностями. К тому же разные условия эксплуатации обуславливают отличия в устройстве внешнего и внутреннего ШРУСа.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

1. Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
2. Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
3. Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
4. Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Признаки неисправности

Работа ШРУСа всегда связана с воздействием огромных нагрузок. Несмотря на применение в конструкции узла высокопрочных материалов, он иногда способен выходить из строя. Этому способствуют следующие причины:

1. Применение при изготовлении деталей узла материалов низкого качества, использование поддельных или бракованных запасных частей.
2. Отсутствие внутри механизма смазочного материала или его плохое качество.
3. Попадание внутрь механизма воды или абразивного мусора из-за повреждения пыльника.
4. Чрезмерная нагрузка на механизм из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия или агрессивного стиля езды.
5. Длительная эксплуатация, при которой вырабатывается ресурс деталей.

Неисправность внутреннего ШРУСа проявляется в следующих признаках:

1. Характерный хруст при наездах на препятствия, трогании с места или резком ускорении.
2. Рывки и вибрация при разгоне.
3. Люфт в соединениях шарнира при вывешенном колесе.

Как проверить внутренний ШРУС

Поломка любой детали автомобиля связана с изменением ее размера, физических свойств или появлением выработки на трущихся частях. ШРУС – это шарнирное соединение, в котором элементы механизма тесно соприкасаются и находятся под постоянной нагрузкой. Со временем в местах взаимодействия деталей образуется выработка и увеличивается зазор, что проявляется в усилении характерного «хруста» при резком ускорении или преодолении препятствий.

В отличие от внешнего ШРУСа, который легко проверить при движении с максимальным углом поворота, внутренний редко находится в состоянии максимального искривления. Убедиться в исправности или поломке узла можно при вывешивании колеса. Для этого на подъемнике при работающем двигателе включают первую передачу, чтобы колеса медленно вращались. Если при этом от неисправной части слышен хруст, а при воздействии на вал ощущается люфт, значит ШРУС неисправен.

Какую смазку использовать для ШРУСа

Основные задачи смазок, применяемых в ШРУС – это защита от трения и предотвращение развития коррозии. Также смазка должна быть инертной по отношении к полимерным пыльникам, предотвращающим попадание влаги и мусора внутрь механизма. Большинству из вышеназванных требований соответствуют следующие разновидности смазок:

1. Литиевые. Это вязкие желтоватые составы, которые при низких температурах приобретают еще более густую консистенцию, с трудом намазываясь на детали. Они способны значительно снижать трение и нагрузки, действующие на элементы шарнира, защищать их от влаги и нейтрализовать случайно попавшую грязь. Единственный их недостаток – способность растворять некоторые виды пыльников, изготовленных из органических полимеров. Одним из представителей данного вида смазок выступает отечественная Литол-24, которую заменяют после пробега 100 тыс. км.

2. На основе дисульфида молибдена. Более универсальные смазки, которые отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. В их составе снижено содержание органических кислот, за счет чего уменьшена агрессивность в отношении к полимерным изделиям. Подобные смазки рекомендованы к применению в ШРУСах автомобилей любых производителей. Основной их недостаток – чувствительность к попаданию влаги при нарушении герметичности пыльника, за счет чего смазка теряет свои свойства. Отечественные производители выпускают смазки с дисульфидом молибдена под общим названием ШРУС-4.

3. Бариевая смазка. Устойчива к попаданию внутрь механизма влаги, успешно противостоит коррозии, а также нейтральна к любым полимерам, из которых изготовлены пыльники. Главный ее недостаток – плохая устойчивость к низкой температуре. Смазка на данный момент в силу высокой стоимости не слишком распространена. Все отечественные составы, изготовленные по данной технологии, маркируются под названием ШРБ-4.

Для защиты ШРУС, даже при рекомендации продавцов, не рекомендуется применять следующие составы:

1. Графитовые смазки, так как они предназначены для работы в подшипниках, а при использовании в ШРУС, срок его службы не превысит 25 тыс. км.
2. Углеводородные смазки, в том числе технический вазелин, так как разрушаются при tо, превышающей 45оС, и приводят к поломке шарнира через короткое время.
3. Консистентные составы, изготовленные на основе кальция и натрия, так как не способны работать в узлах с высокой механической нагрузкой, и приведут к выходу шарнира из строя после пробега 15-30 тыс. км.
4. Составы, изготовленные на основе цинка или железа.

При смене смазки шарнира руководствуются инструкцией по эксплуатации автомобиля и самой смазки. Ее плановая замена должна производиться через каждые 100 тыс. км пробега, а также при установке нового ШРУСа или пыльника.

Замена внутреннего ШРУСа

Неисправный внутренний ШРУС способен во время движения развалиться, лишив машину подвижности. Чтобы избежать поломки и непредвиденных расходов, узел следует заменить при первых признаках неисправности. Все работы желательно проводить на специализированном СТО, так как операция требует от мастера определенных знаний и навыков. Но при наличии необходимого инструмента, соответствующего опыта и уверенности в своих силах, автолюбитель способен все проделать самостоятельно в условиях гаража.

Перед заменой готовят следующие запасные части:

1. Сам шарнир.
2. Пыльник с новыми хомутами.
3. Смазку.
4. Гайку ступицы.

Процедура замены осуществляется в следующем порядке:

1. Автомобиль поддомкрачивается со стороны заменяемого ШРУСа или ставится на подъемник, после чего из коробки передач сливают масло.

2. Выкручивается гайка ступицы и снимается колесо.

3. Отсоединение стойки от рулевого наконечника и крепления шаровой опоры.

4. Сдергивание тормозного диска с суппортом со шлицов и отведение конструкции в сторону.

5. Сдергивание со шлицов внутреннего ШРУСа при помощи металлической направляющей и молотка.

6. Извлечение всего привода наружу.

7. Снятие хомутов пыльника, самого пыльника и неисправного ШРУСа после зажатия привода в тиски.

8. Закладка смазки в новый ШРУС.

9. Монтаж пыльника и насаживание ШРУСа на шлицы.

10. Установка хомутов на пыльник.

11. Установка собранного привода в коробку передач. При попадании в шлицы слышен характерный щелчок, после чего привод забивается на свое место.

12. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.

Описанный метод позволяет произвести замену внутреннего шруса всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

Авто Новичок — блог для начинающих автолюбителей

Наверняка все владельцы автомобилей оснащенных автоматической коробкой передач знают о существовании кнопки Shift Lock Release. Обычно она на находиться с левой стороны от рычага переключения режимов АКПП. Но, если о ее существовании знают все, то далеко не всем известно ее назначение. Рассмотрим подробней, для […] Чтобы запустить двигатель автомобиля, водителю сегодня достаточно просто повернуть ключ зажигания или нажать на кнопку. Этим нехитрым действием он активирует цепную реакцию, в которой, помимо самого мотора, также принимают участие стартер и аккумулятор. Немаловажная роль в этом процессе отведена и устройству под названием бендикс. […] Охлаждение работающего двигателя — одна из важных функций, которая возложена на систему из десятков компонентов: механизмов, трубопроводов и хладагента (специальной жидкости). Использование некачественной охлаждающей жидкости, нарушение регламента замены, естественное старение металла — неполный перечень причин, по которым двигатель начинает давать сбои: датчик температуры начинает […] Дизельный двигатель славится большей приемистостью по сравнению со своим бензиновым собратом. Даже при меньшем количестве лошадиных сил он способен дать фору более мощному бензиновому агрегату. Тем не менее, нередко приходится слышать от автовладельцев о проблемах с “дизелем”. Например, о том, что в их транспортном […] Если вы хотите дать возможность использовать свое авто другому человеку, будет верным оформить это решение в официальном порядке. Для этого используются различные доверенности, из которых максимальные полномочия дает генеральная доверенность на авто. Она разрешает человеку, что в нее вписан, выполнять с транспортным средством очень […] Автомобиль сегодня хотя и перестал быть предметом роскоши, но все еще продолжает относиться к разряду весьма дорогостоящих покупок. Неудивительно, что владельцы переживают за свое имущество и хотят обезопасить себя от непредвиденных расходов в результате кражи или повреждения транспортного средства. В этом материале мы расскажем […] Наличие платных дорог до сих пор порождает споры, но от этого ситуация не меняется. В России достаточно отрезков дорог, за проезд по которым нужно платить. Современные технологии способны упростить этот процесс. Подобно NFC-чипам в телефонах и смарт-часах, в автомобиль тоже устанавливается небольшая коробка, которая […] Кондиционер в автомобиле – не столько роскошь, сколько средство обеспечения комфортных условий вождения. Это система из нескольких основных узлов, которая регулирует температуру и влажность воздуха в салоне. Работа автомобильного кондиционера базируется на тех же принципах, что и работа бытового. Естественно, авто различного класса и […] Вылет колесного диска ET – это одна из его основных геометрических характеристик, от которой зависит сама возможность установки тех или иных дисков на автомобиль. Она отражает не только и не столько то, насколько колесо будет выступать за пределы кузова, хотя именно так понимают значение […]

Определяем какой хрустит ШРУС (внутренний или наружный). Узнайте почему и как устранить хруст гранаты

Когда при повороте хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.

Что мы обсудим:

Виды и конструкция ШРУСов

Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.

Виды и расположение ШРУСов

Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.

Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника. О выборе смазки вы можете почитать в отдельной статье.

Внутренний и наружный ШРУС в паре

Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.

Чтобы продлить срок эксплуатации наружного ШРУСа необходимо придерживаться двух несложных правил: регулярно проверять целостность пыльника и наличия достаточного количества смазки в нем, а также старайтесь не “газовать” при сильно вывернутых колесах, так как при этом шарнир испытывает максимальные нагрузки, что приводит к его чрезмерному износу.

Работа наружного ШРУСа

Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

Как определить хрустящий ШРУС

Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.

Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда водитель поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами (в свою сторону). Особенно это хорошо слышно, если в это время еще и “поддать газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.

Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).

Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.

Определение хруста от наружного ШРУСа

Конструкция наружного ШРУС

Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко троньтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины,

Как хрустит внутренний ШРУС

Конструкция внутреннего ШРУС

Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.

Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Диагностика неисправности внутреннего ШРУСа

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

• Поставить колеса машины ровно.
• Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
• Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
• Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
• Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
• Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
• Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном руле вправо — значит, неисправен правый внешний шарнир.
• Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.

При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором.

Шарниры равных угловых скоростей, как внутренние, так и наружные — достаточно надежные механизмы, и при должном уходе срок их эксплуатации исчисляется годами. В некоторых случаях он сравним даже со сроком эксплуатации всего автомобиля. Однако это обстоятельство напрямую зависит от ухода и условий эксплуатации ШРУСов.

Одна из причин, почему шарниры выходят из строя раньше положеного срока — агрессивный стиль вождения и/или плохое дорожное покрытие, по которым ездит машина. Как указывалось выше, ШРУСы испытывают максимальную нагрузку при крутых поворотах и большом крутящем моменте со стороны двигателя (проще говоря, когда водитель входит в поворот “с газом”). Что касается плохих дорог, то они способны повредить не только подвеску машины, но и ШРУС, поскольку тут создается аналогичная ситуация. Например, водитель придает ускорение машине через ШРУС, а в это время колесо значительно колеблется в вертикальной плоскости. Соответственно, при таких условиях шарнир также испытывает повышенную нагрузку.

Порванный пыльник ШРУС и смазка, разбрызганная из него

Вторая причина, почему начинает хрустеть ШРУС — повреждение его пыльника. Особенно это актуально для наружного ШРУСа, поскольку он находится в непосредственной близости к колесу, соответственно, на его корпус попадает значительное количество пыли и грязи. Под пыльником находится смазка, которая при попадании в нее влаги и грязи сразу же превращается в абразивный состав, который начинается разрушать поверхности внутренних узлов шарнира. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Нужно регулярно проверять состояние пыльника на смотровой яме, а также наличие смазки в нем. Также проверяйте нет ли смазки на колесных дисках и близко расположенных к нему деталях, ведь зачастую при порванном пыльнике она попросту забрызгивается на упомянутые поверхности.

Третья причина, из-за чего хрустит “граната” при повороте — это естественный износ ее внутренних узлов при нормальных условиях эксплуатации. Особенно это актуально для дешевых китайских или отечественных ШРУСов. Если механизм сделан из “сырого” или некачественного металла, то срок эксплуатации такого узла будет непродолжительным. В наружном шарнире в месте соприкосновения шариков и обоймы постепенно начинает появляться выработка. Вследствие этого, перекатывание обозначенных шариков происходит очень свободно, по канавкам, имеющим больший диаметр, чем сами шарики. Такое перекатывание и воспринимается человеческим ухом как своеобразный хруст.

Выявление люфта на ШРУСе

Дополнительным признаком частичного выхода ШРУСа из строя является появление люфта на валу или полуоси. Обнаружить его достаточно легко, загнав на машину на смотровую яму и подергав рукой соотвующие детали.

Последствия хруста ШРУСа

Можно ли ездить при хрусте ШРУСа? Все зависит от степени его изношенности. На начальной стадии поломки ездить можно, однако нежелательно, поскольку эксплуатация узла ведет к еще большим повреждениям. Поэтому чем раньше вы попытаетесь отремонтировать шарнир, тем, во-первых, это вам дешевле обойдется (возможно все обойдется заменой смазки), а во-вторых, вы не будете подвергать риску жизнь и здоровье ваше и ваших пассажиров, находящихся в автомобиле.

Итак, последствиями того что хрустит ШРУС, может быть:

• Заклинивание. То есть, ШРУС перестанет вращаться. Особенно это опасно на скорости, поскольку вы рискуете потерять контроль над машиной, что может быть смертельно опасно. Можно попытаться расклинить шарнир, однако лучшим решением будет его замена.
• Разлом обоймы. Если говорить конкретно об наружной гранате, то когда идет дело к клину, обойма попросту ломается, разлетаются шарики, а далее последствия не предсказуемы.
• Разрыв вала или полуоси. В этом случае коробка передач будет крутить лишь обозначенные детали, однако по понятным причинам момент не будет передаваться на ведущее колесо. Это самый крайний случай, и дальнейшее движение машины возможно лишь на буксире или эвакуаторе. Естественно, что единственным верным решением в данном случае будет лишь замена ШРУСа. И вам повезет, если придется менять только непосредственно шарнир. Ведь существует риск, что в процессе этой аварии будут повреждены находящиеся рядом другие детали.

В самом худшем случае ШРУС может заклинить или оборвать, что приведет к аварийной ситуации на дороге. Когда такое произойдет на скорости — это чревато серьезными последствиями! Поэтому, если вы услышали, что на вашем автомобиле хрустит “граната” с любой стороны — как можно быстрее проведите диагностику (самостоятельно или на СТО) и выполните ремонт или замену шарнира.

Как отремонтировать ШРУС

Повреждение внутренних деталей шарнира чаще всего ведет к полной замене механизма. Однако это случается лишь при значительном износе. В большинстве же случаев рекомендуется просто заменить смазку ШРУСа и пыльник. Этого бывает достаточно для того, чтобы избавиться от надоедливого звука, и облегчить деталям их взаимодействие.

Поэтому в случае появления стучащих или щелкающих звуков на одном из четырех ШРУСов (будем считать, что вы уже выяснили, на каком именно) необходимо выполнить следующие действия:

Новый внутренний ШРУС

• Загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы проверить целостность пыльников и наличия брызгов смазки из-под них на близко расположенных поверхностях.
• Если на пыльнике или других деталях видны следы смазки, необходимо демонтировать ШРУС. Далее разобрать его, снять пыльник, промыть внутренние детали и поверхности, поменять смазку и пыльник.
• Если же в процессе ревизии вы найдете значительные люфты и/или повреждения рабочих поверхностей деталей, то можно попытаться отшлифовать их. Однако, как показывает практика, эта процедура малоэффективна, поскольку значительную выработку вы не устраните ничем. Поэтому лучшей рекомендацией будет полная замена ШРУСа.

Замену смазки и пыльника можно провести самостоятельно, так как процедура несложная. Главное, при разборке не забыть промыть все внутренние детали и поверхности бензином, растворителем или другой чистящей жидкостью. И лишь потом закладывать новую смазку. Однако если вы делаете демонтаж и замену смазки впервые, то лучше, чтобы с вами был более опытный автовладелец или мастер. Или чтобы процедуру выполнил он, и показал вам ее алгоритм. В дальнейшем вы без труда справитесь с подобной работой.

Примите за правило следующее утверждение — при замене в автомобиле любых парных узлов необходимо проводить замену в одночасье обоих механизмов. Кроме этого, покупать рекомендуется также одинаковые шарниры для замены (одного производителя и марки).

Шарниры равных угловых скоростей — надежные и долговечные механизмы. Однако в процессе эксплуатации необходимо постоянно следить за их состоянием с тем, чтобы вовремя определить, какой ШРУС хрустит или издает другие неприятные звуки. Ведь это указывает на неисправности в его работе. Поломка шарнира на начальном этапе не является критичной. С хрустом можно проехать не одну сотню и даже тысячу километров. Однако следует помнить, что чем раньше вы произведете ремонт или замену ШРУСа, тем дешевле вам это обойдется. Кроме этого, не забывайте о безопасности. Не доводите состояние шарнира до критического, поскольку это грозит вам возникновением серьезной аварийной ситуации, особенно на большой скорости. Надеемся, что приведенная выше информация помогла вам разобраться что же делать при хрусте ШРУСа и точно определить какой из них неисправен.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Признаки неисправности внутреннего ШРУСа

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – узел, работающий под большой нагрузкой. Именно за счёт него происходит передача крутящего момента от трансмиссии (КПП, передний и задний мосты) на колёса. Конструкция шарнира должна обеспечивать передачу усилия даже в тех случаях, когда ведущее колесо соединено с рулевым управлением – то есть под разными углами. Современные переднеприводные автомобили имеют сходные схемы раздачи крутящего момента от КПП на колёса. Так как двигатель в таких авто имеет поперечное расположение, то КПП смещена влево от осевой линии авто. Поэтому, как правило, левый вал привода короче правого. Иногда правый вал сделан из двух частей и имеет промежуточную опору в виде подвесного подшипника. На полноприводных авто раздача крутящего момента производится от переднего моста. Но, вне зависимости от особенностей конкретной конструкции авто, главным является общий принцип передачи усилия. Заключается он в том, что вал привода соединён с КПП (или мостом) через так называемый внутренний ШРУС, а со ступицей колеса – через ШРУС наружный. Несмотря на кажущуюся полную идентичность этих шарниров, они имеют отличительные особенности – как в конструкции, так и в различных режимах работы. Небольшие отличия есть и в диагностике неисправностей шарниров.

Сегодня расскажем о наиболее распространённых признаках неисправностей внутреннего ШРУСа.

Отличительные особенности конструкции внутреннего ШРУСа

Схематическое изображение ШРУСов передних колес

Разное устройство наружной и внутренней «гранат» («народное» наименование ШРУСов) обусловлено немного разными режимами работы шарниров. Если для наружного ШРУСа, соединённого со ступицей, главной задачей является передать крутящий момент под любым возможным углами поворота/наклона колеса, то для внутреннего важнее скомпенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала (частично разгрузив при этом наружный ШРУС), а также обеспечить «неразрывность» вала при больших ходах работы подвески. То есть внутренний ШРУС должен позволять приводному валу «удлиняться» или «укорачиваться».

Разное устройство наружного и внутреннего ШРУСов обусловлено немного разными режимами работы шарниров.

На рисунке сверху изображён ВАЗовский привод. Его конструкция является наиболее простой и, можно сказать, изящной – минимум деталей при высокой надёжности и простоте демонтажа и ремонта шарниров. В левой части рисунка – внутренний ШРУС. Как видите, корпус внутренней «гранаты» больше, чем наружной. Именно это позволяет внутренней обойме ШРУСа перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по «дорожкам». Но шарнир способен и поворачиваться под углом – меньшим, чем наружный. Наружный ШРУС работает в основном «на поворот» и достаточно жёстко фиксируется на валу стопорным и упорным кольцами. (На некоторых моделях Ford наружный ШРУС можно снять, лишь разрезав его корпус.) В полость шарнира закладывается специальная «одноимённая» смазка ШРУС. Она обладает высокими водоотталкивающими свойствами, а также способна предохранять шарнир от сильных ударных перегрузок. Иногда ошибочно в ШРУС закладывают графитную смазку – этого нельзя делать ни в коем случае – «графитка» превратится в некое подобие воска, налипшего на внутренние стенки корпуса «гранаты» и не будет защищать детали.

Неисправности ШРУСа заключаются в износе шариков, обоймы шарнира, рабочей поверхности корпуса – «дорожек», но иногда происходит разрушение деталей и шарнир «разъединяется».

Как проявляются неисправности внутреннего ШРУСа

Расположение внутренних ШРУСов

При диагностике нужно учитывать особенности работы шарниров. Наружная «граната» хрустит, когда авто поворачивает или резко трогается с места с вывернутыми колёсами – именно в такие моменты наружный шарнир испытывает наибольшие нагрузки.

Иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге.

Для того, чтобы протестировать внутреннюю «гранату» в движении, нужно выбрать наиболее неровную дорогу – например, грунтовую с многочисленными промоинами от луж. При движении по такой дороге передняя подвеска будет постоянно в работе, вызывая тем самым осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. Если шарнир изношен, то он будет издавать точно такие же звуки, как и наружный. Но иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге. Диагностировать работу привода в таком случае гораздо сложнее. Иногда даже вывешивание авто на подъёмнике не позволяет гарантированно определить неисправность – ведь нагрузка на ШРУСы при «холостом» вращении минимальна. Зачастую в таких случаях выручает опыт мастера, осматривающего машину. Хороший специалист с солидным стажем способен уловить малейшие люфты или заедания в работе механизма. Самые дотошные мастера не поленятся разобрать подвеску и снять привод целиком, чтобы расчехлить ШРУС, тщательно промыть и продуть его сжатым воздухом и воочию убедиться в наличии или отсутствии повреждений деталей. Но сильный люфт – такой, что даже стоящая на месте «граната» «брякает» при её сотрясении – способен увидеть и неопытный водитель.

Практически на всех немецких авто (VW, Audi, Skoda) внутренний ШРУС крепится к КПП болтами, ослабление затяжки или обрыв которых тоже способны вызвать вибрацию.

Профилактика поломок ШРУСов

Пыльник внутреннего ШРУСа

Но на практике, если «граната» ещё не «нахваталась» песка и воды, иногда удаётся обойтись тщательным её промыванием и заменой смазки.

Завод-изготовитель, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.

Также нужно обращать внимание на то, насколько плотно застёгнуты хомуты на чехлах. Правильно затянутый хомут не позволяет чехлу прокручиваться на корпусе шарнира. Вообще, – возьмите себе за правило обращать на состояние чехлов (их часто называют пыльниками) при каждом подходящем случае – когда меняете колесо или можно попросить обследовать их в автосервисе, куда вы заехали поменять масло. Несмотря на то, что мы рассмотрели работу шарнира, используя в качестве образца ВАЗовский привод, принцип работы подобных узлов достаточно схож, даже если на вашем авто установлен не «привычный» ШРУС Рцеппа, рассмотренный выше, а нередко устанавливаемый в качестве внутреннего шарнира трипод.  

Как определить неисправность ШРУСа?

Конструкция ШРУСов автомобиля

Автомобилисты, которые эксплуатируют машины с передним или полным приводом знают про одно проблематичное место – ШРУСы (в народе гранаты). Данное сокращение прячет в себе следующее понятие – шарниры равных угловых скоростей. Это устройство представляет собой специальный подшипник, в обоймах которого произведены специальные поперечные пазы, а между ними находятся шарики. Данная конструкция позволяет передавать крутящее движение при различных углах (до 70 градусов).

Так как автомобиль при эксплуатации постоянно подвергается существенным усилиям в том числе по передаче крутящего момента, то данный узел рано или поздно выходит из строя. На касательных точках шариков и обойм появляется выработка, которая постепенно увеличивает между ними зазор, и он выливается определенным хрустом спереди автомобиля при его движении.

Изучив большинство источников необходимо отметить то, что все конструктивные элементы шарниров угловых скоростей сделаны из высококачественных сплавов и подвергаются медленному износу. Однако неисправности «гранат» могут появляться даже на новом автомобиле.

Повреждение обоймы ШРУСа

Наиболее распространенными причинами неисправности этого узла автомобиля являются:

Основной признак неисправности шарнира равных угловых скоростей – это хруст, издаваемый шариками подшипника по выработанным канавкам. При начале движения автомобиля могут появляться небольшие рывки и люфт. При движении на скорости свыше 40 километров в час и наезде на углубление в дороге, которое качнет переднюю часть машины так что кузов направится вверх, а колесная пара будет касаться асфальта – возникает треск. Также данный треск возникает при вхождении в поворот на скорости со включенной передачей, когда одна часть кузова прижимается к земле, а вторая наоборот поднимается.

Хруст и треск гранаты можно посмотреть на видео:

Каждое ведущее колесо имеет свой ШРУС. Он состоит из внутреннего и внешнего шарнира. Внутренний вращается валом, идущим от коробки передач, а внешний передает усилие от полуоси на ступицу колеса. Наружный чаще выходит из строя, так как углы поворота и нагрузки на ступице гораздо больше. Проверить его исправность довольно просто, следует просто проехаться по сугробам, ямам либо канавам. Другими словами — вывесить переднюю часть кузова.

В тех случаях, когда нужно проверить поломку внешнего шарнира, нужно до упора вывернуть руль и начать движение. Вышедший из строя элемент даст о себе знать, как только угол между полуосями достигнет максимального значения.

Наиболее эффективный способ для проверки неисправности «гранат», это использование подъемника. Колёса в подвешенном состоянии и включенной передаче, имеют больший угол наклона, и поломка внутреннего шарнира тут же даст о себе знать соответствующим звуком.

Мастерская замена внутреннего шруса KIA Ceed: причины и признаки выхода из строя детали

Автомобиль – это комплекс систем и механизмов, преобразующий тепловую энергию, высвобождающуюся в процессе сгорания топлива, в механическую энергию вращения колес. А раз это механизм, то вся его работа подчинена законам механики.

В частности, это касается и рулевого механизма, с помощью которого поворачиваются передние колеса автомобиля. Причем, поворачиваются они на разные величины: колесо, в сторону которого осуществляется поворот, имеет в итоге больший угол, чем внешнее колесо поворота, дабы обеспечивался заданный водителем угол поворота автомобиля в целом.

Все просто: внутренне колесо движется по радиусу меньшего диаметра, нежели внешнее. Соответственно, и его скорость будет чуть меньшей. Для обеспечения этого процесса и существует ШРУС – шарнир равных угловых скоростей.

Замена внутреннего ШРУСа KIA Ceed с умом: конструкция и назначение деталей в автомобиле

ВАЖНО! Этих деталей в автомобиле четыре, по два на каждом из передних колес: по внешнему и внутреннему.

Конструкции этих внутреннего и наружного элементов ходовой части КИА схожи. Работая в паре, они позволяют добиться возможности выворачивать колеса аж на 70 градусов, обеспечивая тем самым автомобилю хорошие маневренность и управляемость. По сути, это шарикоподшипники, состоящие из корпуса, сепаратора и обоймы с шестью шариками. Те, перемещаясь по наклонным канавкам сепаратора, обеспечивают колесу одновременно и передачу крутящего момента, и возможность поворачиваться в горизонтальной плоскости. При схожести конструкции внешний и внутренний ШРУСы обладают разными углами поворотов – у внешнего тот существенно меньше. Вот потому-то наибольшему износу подвержена внутренняя деталь. Как правило, именно она и выходит из строя раньше.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. Внутренний шарнир равных угловых скоростей имеет некоторое внешнее сходство с гранатой: он выглядит, как массивная стальная банка на рукоятке. За это и получил в народе соответствующее прозвище – «граната». Это неофициальное название оказалось весьма точным еще и потому, что поломка внутреннего ШРУСа нередко оказывается подобной взрыву гранаты: не с того, ни сего из-под одного из передних колес вдруг раздается громкий хруст, машину резко кидает в сторону и из-под колеса начинает валить едкий черный дым. Больше никаких дополнительных симптомов не требуется: из строя вышла именно рассматриваемая нами деталь.

Что же произошло? В результате износа шариков и канавок, по которым те перемещаются внутри шарнира, первые просто-напросто выскочили из своего штатного места и заклинили колесо. При преодолении внезапно образовавшихся сил трения, температура узла резко повысилась – отсюда и дым. Замена внутреннего ШРУСа KIA Ceed – это единственный способ вернуть автомобилю способность передвигаться самостоятельно. Так что до автосервиса ему добираться придется только посредством эвакуатора.

Признаки неисправности ШРУСа на КИА Сид

Однако, всех этих проблем можно было бы легко избежать, если бы владелец автомобиля обратил внимание на целый ряд признаков, с помощью которых столь внезапно сломавшаяся деталь еще задолго до трагедии сообщала о том, что ее ресурс уже полностью выработан. Признаки же эти таковы:

• гул, явно слышимый из-под переднего колеса во время поворота автомобиля (левого при левом повороте и правого при правом) – первый самый явный признак неисправности этой детали;
• снижение устойчивости машины при поворотах и экстренных торможениях;
• рывки, возникающие при трогании автомобиля. Этот признак не столь заметен, как первые два, а начинающие водители могут и вовсе не обратить на него внимание, тем не менее, он при неисправности шарнира тоже имеет место быть.

Сложность диагностики этого узла состоит в том, что признаки неисправности у обоих шарниров – внешнего и внутреннего – одинаковы, так что без помощи специалиста определить, какая именно из деталей подлежит замене, сложно. Сложно определить, но вычислить с высокой степенью вероятности можно. Итак. Если на вашем авто это первая поломка ШРУСа, то, скорее всего, приказала долго жить внутренняя деталь – она, как мы уже говорили, имеет меньший ресурс. Если же вы не так давно ее уже меняли, то, стало быть, настало время заменить и внешнюю.

Когда может понадобиться замена ШРУСа KIA Ceed

Как ни обидно, в подавляющем большинстве случаев замена ШРУСа KIA Ceed оказывается следствием неисправности совсем уж копеечной детали – резинового пыльника. Из-за его износа или разрыва узел теряет герметичность, в шарнир попадает грязь, песок и вода с дороги, в результате чего тот, будучи даже еще абсолютно новым, может износиться в считанные дни. А от хозяина машины и требовалось всего-то, заглянув под днище автомобиля и увидев плачевное состояние пыльника, поставить на его место новый.

Вот вам еще один пример тому, как регулярная проводимая диагностика и даже простой скрупулезный визуальный осмотр может предотвратить возникновение серьезных неисправностей и, соответственно сократить расходы на обслуживание машины.

Профессиональная замена ШРУСа KIA Ceed в автосервисе

Итак, с первым классическим вопросом «Кто виноват?» мы разобрались и переходим ко второму, наиболее насущному: что делать, когда из-под колес автомобиля в процессе поворотов начал доноситься легкий гул. Будьте уверены, в процессе эксплуатации машины он будет только усиливаться.

Прежде всего, не паниковать, потому что это еще не самое страшное. А чтобы это страшное не наступило, аккуратно, без экстремальных скоростей, поезжайте в автосервис. Причем, чем скорее, тем лучше.

Без замены рассматриваемых нами деталей уже все равно не обойтись, но так вы будете уверены, что избежите полной поломки шарнира, которая, случись на оживленной трассе да на большой скорости, запросто может стать причиной аварии.

ВНИМАНИЕ! При выборе новых деталей (а «гранаты» продаются всегда в паре, так как и менять их тоже рекомендуется попарно) не стоит экономить. Их качество работы и долговечность напрямую зависят от прочности стали, из которой те изготовлены, и ее устойчивости к истиранию. Детали китайского производства в этом отношении далеко не самые надежные. Правильнее остановить выбор на оригинальной корейской или отечественной детали.

Признаки неисправного или неисправного узла вала CV

Мосты с постоянной скоростью (CV) — это компонент трансмиссии, обычно используемый во многих современных дорожных транспортных средствах. Они служат для передачи мощности от трансмиссии и дифференциала транспортного средства на колеса для движения вперед. У них есть смазанный гибкий шарнир, который позволяет оси изгибаться в зависимости от дорожных условий с минимальным влиянием на передачу мощности.

Шарнир смазан консистентной смазкой и покрыт резиновым чехлом, защищающим его от грязи и мусора.Поскольку оси CV являются прямым звеном, передающим мощность двигателя на колеса, они со временем подвергаются высоким уровням нагрузки и, в конечном итоге, изнашиваются и требуют замены для восстановления надлежащей функциональности. Когда они изнашиваются, оси CV обычно вызывают несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о том, что они требуют внимания.

1. Громкие щелчки при повороте

Одним из наиболее распространенных и наиболее заметных симптомов неисправного или неисправного узла полуоси CV является слышимый щелкающий звук при повороте.Когда оси CV становятся чрезмерно изношенными, шарниры расшатываются и щелкают при повороте. Щелчки могут становиться громче или отчетливее во время более резких и быстрых поворотов и будут слышны на стороне неисправного вала CV.

2. Смазка по краю шины

Еще одним признаком неисправности полуосей CV является смазка на внутреннем крае шины или вдоль днища автомобиля. Обычно это вызвано утечкой смазки из порванного пыльника, которая разбрасывается во время вращения оси.Протекающий пыльник со временем приведет к выходу из строя ШРУСа, поскольку грязь и мусор попадут в пыльник и повредят шарнир.

3. Чрезмерная вибрация при движении

Еще одним признаком неисправной оси CV являются чрезмерные вибрации оси во время движения. Если ШРУС или полуоси повреждены каким-либо образом, что влияет на их баланс при вращении, это вызовет чрезмерную вибрацию вала во время движения транспортного средства. Вибрации могут колебаться или становиться более выраженными по мере увеличения скорости автомобиля.Чрезмерная вибрация из-за неисправных валов CV может повлиять на управляемость и ходовые качества, а также на общую безопасность и комфорт автомобиля. Обычно ось CV необходимо заменить, если она повреждена настолько, что вызывает вибрацию.

CV служат конечным звеном между двигателем и колесами. Они выполняют важную функцию передачи крутящего момента от трансмиссии на колеса транспортного средства для его движения. По этой причине, если вы подозреваете, что у одного или нескольких полуосей CV может быть проблема, вам стоит присмотреться к ней поближе.

Ищете новую ось CV?

Посмотрите десятки отличных вариантов прямо здесь

5 симптомов неисправного ШРУСа (и стоимость замены в 2021 г.)

Последнее обновление: 27 мая 2020 г.

Шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) в автомобиле предназначены для передачи мощности на колеса от ваша передача.Мощность передается с постоянной скоростью вращения, когда нет большого трения.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Другими словами, мощность двигателя плавно передается на колеса автомобиля, независимо от угла поворота рулевого колеса.

ШРУСы можно найти в полноприводных и переднеприводных автомобилях. Что касается заднеприводных автомобилей с раздельными задними подвесками, то на концах полуосей заднего моста будут находиться ШРУСы.

Имеется резиновый чехол, который защищает ШРУСы, называемые «чехлами CV», а также внешний и внутренний шарниры.

Топ 5 симптомов неисправного ШРУСа

Есть определенные предупреждающие знаки, на которые следует обратить внимание, когда дело доходит до отказа ШРУСа. Ниже приведены 5 наиболее распространенных симптомов плохого ШРУСа:

# 1 — Смазка для кромок шины

Если вы заметили смазку по краю шины, особенно от разрыва или крошечной трещины, это может быть признаком того, что вы мог быть плохой ШРУС.Значительно поврежденный ШРУС означает, что на ободе и внутренней части колеса может быть видна более темная смазка.

# 2 — Поворот вызывает громкие шумы

Когда вы поворачиваете рулевое колесо и слышите такие звуки, как щелчок или хлопок, скорее всего, у вас сломан или изношен ШРУС. Вы можете проверить это, выполнив следующие действия:

1. Переключите передачу на задний ход
2. Поверните колесо до упора в одну сторону,
3. Нажмите на педаль газа.

Вы будете двигаться по кругу, поэтому убедитесь, что вокруг вас нет места. При движении назад по кругу хлопки должны становиться громче, если у вас плохой ШРУС. Вам придется заменить шарнир или весь вал в сборе.

# 3 — Bouncy Driving

Если вы едете по ровной дороге с твердым покрытием, а ваш автомобиль продолжает раскачиваться, скорее всего, у вас неисправный ШРУС. В этом можно убедиться, зайдя в автомагазин, ремонтирующий трансмиссии.

# 4 — Вибрация

Изношенный или поврежденный ШРУС будет вибрировать во время движения. ШРУСы в таком состоянии не смогут правильно балансировать во время вращения. Чем больше вы ускоряетесь, тем сильнее становятся вибрации.

Когда вибрации становятся слишком сильными, автомобилем становится труднее управлять, и это влияет на ваше общее впечатление от езды. Это означает, что вождение станет менее комфортным и менее безопасным для всех, кто находится в машине.Единственное решение здесь — заменить ШРУС.

# 5 — Движение вызывает стук

Шрус, который изношен в результате чрезмерного использования, будет издавать звук стука. Этот шум может исходить от внутреннего шарнира на переднеприводном автомобиле.

Для заднего привода он может исходить как от внешнего, так и от внутреннего шарнира. Стук также может исходить от дифференциала.

Чтобы выполнить самодиагностику проблемы с суставом, включите задний ход и увеличьте скорость, а затем снизьте скорость.Поочередно переключайтесь между ускорением и замедлением и прислушивайтесь к более громким стукам. Это доказательство плохого ШРУСа.

Стоимость замены ШРУСа

Сам ШРУС может стоить от 95 до 210 долларов. Стоимость найма механика для выполнения замены составит от 165 до 800 долларов.

Цена в основном зависит от того, заменяете ли вы двойную или одинарную ось. Стоимость замены шарнира равных угловых скоростей для двойной оси будет примерно в два раза дороже, чем для одиночной оси, при этом стоимость деталей для двойного хода составляет от 150 до 400 долларов.

Таким образом, общая стоимость найма механика для выполнения замены составляет от 230 до 1180 долларов.

Еще одним фактором является марка и модель вашего автомобиля, а также то, насколько сложно будет выполнить замену. Очевидно, что чем больше времени им нужно, тем выше стоимость услуги.

Помните, что это крупномасштабная работа по обслуживанию, поэтому ваш автомеханик или механик также должны провести общую проверку безопасности, особенно обуви и осей. Если на шинах есть смазка, может быть утечка из башмаков CV.

Кроме того, любые сильные щелчки, которые раздаются при повороте, означают, что вам может потребоваться также заменить ось.

Каковы симптомы плохого ШРУСа?

Многие водители не знают, что производительность колесной системы их автомобиля в основном зависит от состояния ШРУСов и осей автомобиля . Эти компоненты участвуют в рулевом управлении, движении и торможении транспортного средства, передавая мощность от двигателя на колеса. Они должны быть в таком состоянии, чтобы они могли нести весь вес транспортного средства, а также пассажиров и груз.В неповрежденном состоянии эти соединения могут прослужить до 100 000 миль без необходимости замены.

Вам может быть интересно, что такое ШРУСы? Проще говоря, ШРУСы представляют собой сложные шаровые и шарнирные соединения, соединяющие оси с передними колесами, необходимые для передачи крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса со стабильной скоростью. Например, на переднеприводных автомобилях есть два шарнира на каждой из двух осей автомобиля: один соединен с шиной, а другой — с трансмиссией.Для обеспечения бесперебойной работы ШРУС набивается смазкой и уплотняется резиновым «пыльником». Пока этот ботинок остается неповрежденным, ваши суставы защищены, и на колеса подается питание. Но что происходит, когда он терпит неудачу? Если ШРУС выходят из строя, эффект проявляется немедленно, а иногда и опасно, поскольку мощность больше не будет передаваться от двигателя к шинам.

Предотвратить отказ ШРУСа можно, зная, что нужно слушать и где искать.Если ШРУС начинает выходить из строя во время движения, ваш автомобиль начнет тянуть в сторону, поскольку одно колесо теряет мощность. Когда шарнир полностью сломается, соответствующее колесо больше не будет вращаться, и, хотя двигатель все еще может работать, автомобиль не будет двигаться. Вы можете увидеть дым, исходящий из сломанного шарнира, и ваши передние колеса не будут указывать в одном направлении, поскольку одно из них будет полностью отсоединено от ведущей оси. При ускорении вы можете почувствовать вибрацию или громкий лязгающий звук, а также скрежет или щелчки при повороте.

Что делать при выходе из строя ШРУСа? Если возможно, медленно сверните машину с дороги, а затем вызовите эвакуатор. Неисправные ШРУСы представляют собой серьезный риск, поэтому как можно скорее поставьте свой автомобиль в автомагазин. Если на внешнем шарнире ШРУСа есть только небольшая трещина, ваш механик может просто заменить пыльник ШРУСа и переуплотнить смазку, но при любых серьезных повреждениях потребуется совершенно новый шарнир.

Хотите знать, каковы симптомы плохого ШРУСа? Свяжитесь с нашими сертифицированными специалистами ASE в отделе обслуживания Phil сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о ШРУСах и осях автомобилей, а также назначить встречу.Наш автомобильный магазин с гордостью обслуживает жителей района Killeen, TX и его окрестностей.

5 Признаки неисправного ШРУСа и стоимость замены

(Обновлено 27 мая 2020 г.)

ШРУСы — это шарниры равных угловых скоростей вашего автомобиля. Они несут ответственность за передачу мощности от трансмиссии вашего автомобиля к его колесам, практически не вызывая трения. Благодаря этому водитель может поворачивать рулевое колесо, и колеса могут плавно реагировать на его требования.

ШРУСы являются важными компонентами практически всех транспортных средств, будь то переднеприводные или полноприводные автомобили. Это означает, что неисправные ШРУСы должны вызывать беспокойство у водителя любого типа транспортного средства.

Топ-5 симптомов плохого ШРУСа

Когда ваш ШРУС начинает выходить из строя, появятся очевидные симптомы. Ниже приведены пять наиболее распространенных признаков отказа ШРУСа.

1) Вибрация

Если есть поврежденный или изношенный ШРУС, он начнет вибрировать во время движения автомобиля.Когда вы нажимаете на педаль газа и ускоряетесь, вибрации становятся более сильными.

Если вы поедете слишком быстро, ваша способность управлять автомобилем будет ограничена, что может подвергнуть вас и других водителей опасности на дороге. Вместо того, чтобы продолжать подвергать людей риску, воспринимайте любые ранние вибрации как предупреждающий знак о том, что вам необходимо заменить ШРУС.

2) Смазка на колесе или шине

Если у вашего автомобиля есть порванный багажник, это может привести к вытеканию из него смазки.Эта смазка будет попадать на колеса или края шин, когда ось продолжает вращаться, вызывая появление на них смазки.

3) Детонационные шумы

Одним из легко распознаваемых симптомов является детонационный шум, который исходит от ШРУСа, если он слишком изношен или поврежден. Он будет исходить либо от внутреннего шарнира на переднеприводном автомобиле, либо от внутреннего и внешнего шарниров автомобиля с задним приводом.

Если вы хотите самостоятельно выяснить, связано ли это с ШРУСом, переключите передачу на задний ход и затем нажмите на педаль газа.Попробуйте повернуть от замедления автомобиля к его ускорению. По мере того как вы продолжаете это делать, шумы должны становиться громче. Если так, скорее всего, это означает, что ШРУС неисправен.

4) Громкие звуки при повороте

Если при повороте рулевого колеса слышны громкие хлопки или щелчки, это может быть связано с неисправным ШРУСом.

В зависимости от серьезности состояния шарнира может потребоваться замена всего вала в сборе в дополнение к замене ШРУСа.

5) Bouncy Ride

В нормальных условиях ваш автомобиль должен быть полностью устойчивым, если вы едете по асфальтированной дороге, которая является абсолютно ровной и не имеет неровностей или выбоин.Но если ваш автомобиль будет подпрыгивать при движении по такой ровной дороге, то виновата ваша подвеска, а возможной причиной является ваш ШРУС.

Попросите механика проверить компоненты подвески, включая ШРУС, чтобы убедиться, что это проблема. Не позволяйте этому подождать, иначе состояние на ухабистой дороге может ухудшиться.

Стоимость замены ШРУС

Если вы обнаружите, что вам необходимо заменить ШРУС, вы можете рассчитывать, что стоимость замены составит от 300 до 800 долларов.Фактическая часть ШРУСа будет стоить вам всего от 90 до 200 долларов, так что на самом деле было бы дешевле, если бы вы собирались выполнить эту замену самостоятельно.

Но если у вас нет опыта работы в качестве механика, вам нужно будет нанять одного, который выполнит эту работу за вас. Их затраты на рабочую силу, вероятно, обойдутся вам примерно в 200-600 долларов. Лучшее, что вы можете сделать, — это найти доступного механика в вашем районе, который будет взимать с вас самую низкую почасовую оплату.

4 признака неисправности оси / полуоси CV

Ось постоянной скорости (CV), также известная как полуось, получает мощность от трансмиссии и дифференциала транспортного средства и передает ее на колеса, позволяя транспортному средству двигаться вперед.Как вы можете догадаться, это важная инженерная часть, поэтому важно следить за признаками того, что все может пойти плохо. Ниже приведены четыре наиболее распространенных симптома неисправной оси CV; если вы заметили что-либо из этого, немедленно обратитесь в местный сервисный центр Chevrolet.

4. Вибрация во время вождения

Это непростой вопрос, поскольку есть много вещей, которые могут вызвать вибрацию во время вождения. Однако, если вибрации чрезмерны, увеличиваются со скоростью или придают непривычно «упругое» ощущение вашего привода, это может быть связано с осью CV.Какой бы ни была причина вибрации, важно провести осмотр вашего автомобиля; если он слишком сильно вибрирует, его становится труднее контролировать.

3. Смазка на внутренней стороне или на краю шин

Шарнир оси CV имеет башмаки, которые содержат смазку, пока ось вращается, что предотвращает утечку. Если в пыльнике появится течь, отсутствие смазки может вскоре привести к выходу из строя ШРУСа. Если вы заметили смазку на краю шины или внутренней части колеса, не ждите, чтобы доставить машину в сервис.

2. Стук

Не обращайте внимания на стук или лязг, особенно ритмичный. Хотя это не всегда происходит от оси CV, ни одна из потенциальных причин не является хорошей, поэтому требуется немедленная проверка. В некоторых случаях вы можете заметить, что стук более выражен в обратном направлении. В конечном итоге лучше всего, чтобы эксперты сразу же изучили проблему. Если вы не уверены, насколько безопасно управлять автомобилем, позвоните нам. Мы обсудим с вами проблему и поможем при необходимости.

1. Шумы «щелчки» при повороте

Хотя иногда это называют громким щелчком, а иногда описывают как хлопок, этот шум становится безошибочным, как только вы его услышите. Он проявляется при повороте автомобиля из-за ослабленных шарниров изношенной оси CV. Как и в случае с другими симптомами, важно немедленно доставить автомобиль в сервисный центр, если вы слышите этот шум.

— Плохие симптомы и затраты на замену (2021)

В этой статье мы рассмотрим признаки и симптомы изношенных ШРУСов, как они выходят из строя и как определить, повреждены ли они.Поскольку замена суставов стоит больших денег, мы разбили ваши варианты ниже, чтобы помочь вам сделать осознанный выбор.

Что такое ШРУСы?

Шарнир или ось постоянной скорости (CV) — это тип механической связи, которая соединяет карданные валы с колесами. Суставы называются так из-за их способности передавать движение с постоянной скоростью, независимо от угла поворота. ШРУСы обычно встречаются в переднеприводных автомобилях, но их также можно найти в заднеприводных автомобилях с независимой подвеской.

Узел моста CV состоит из двух шарниров: внутреннего шарнира и внешнего шарнира. Внутренний шарнир соединен с трансмиссией, а внешний шарнир соединяет карданный вал с колесами. Каждый шарнир состоит из сепаратора, тел качения, внутреннего кольца и внешнего кольца или корпуса. Все соединение заключено в гибкий резиновый чехол, заполненный смазкой на основе дисульфида молибдена.

Каково его назначение?

Основное назначение шарнира равных угловых скоростей — передача крутящего момента от трансмиссии на колеса.Поскольку колеса постоянно находятся в движении из-за подвески и рулевого управления, необходим гибкий приводной вал, способный передавать крутящий момент под разными углами. Ось постоянной скорости широко используется в этом приложении, потому что она может передавать мощность на колеса с минимальными потерями или без них, независимо от угла или поворота.

Какие признаки плохого ШРУСа?

Признаков плохого соединения можно сократить до трех: необычный шум, вибрация и утечки.Если у вас появились эти симптомы в последнее время, возможно, изношен шарнир равных угловых скоростей. Раннее обнаружение и профилактические действия могут предотвратить дорогостоящий ремонт в будущем.

Обычно связанный с неисправными ступичными подшипниками и изношенными деталями подвески, щелкающий звук также является признаком неисправности шарниров равных угловых скоростей. Щелчки обычно происходят при повороте, но могут также возникать во время разгона и движения. Шум обычно вызван чрезмерным люфтом, поломкой компонентов или отсутствием смазки в шарнирах.

Вибрация и дрожь во время движения автомобиля — еще один признак поломки осей CV. Чрезмерные и необычные вибрации обычно связаны с некруглыми шинами, изношенными компонентами подвески и неисправными подшипниками. В случае изношенных шарниров равных угловых скоростей вибрация и дрожание вызываются разрушенными элементами ролика, сломанными сепараторами, поврежденными дорожками качения или чрезмерными углами ШРУСа.

Утечки являются еще одним признаком изношенных соединений и могут быть обнаружены только при визуальном осмотре.Соединение заполнено консистентной смазкой, которая поддерживает смазку и охлаждение подшипников во время работы. Трещины и разрывы гибкого чехла вызовут вытекание смазки и попадание на поверхность защитного чехла, шины и соседние компоненты подвески и рулевого управления.

Что вызывает выход из строя ШРУСов?

Мосты CV изготовлены из прочных материалов и могут выдерживать большие нагрузки. Они сконструированы таким образом, чтобы выдерживать огромное количество сил, передаваемых на колеса, и интенсивные вибрации, которым они постоянно подвергаются.Однако со временем суставы изнашиваются из-за обычного износа, вибрации, ударов, усталости и других посторонних сил.

Проколотые, защемленные или порванные гибкие башмаки являются наиболее частыми причинами отказа оси CV. Гибкие защитные ботинки обычно изготавливаются из неопреновой резины, силикона или термопласта, чтобы обеспечить широкий диапазон движений. Из всех частей ШРУС пыльник наиболее подвержен повреждениям из-за их конструкции и расположения под автомобилем.

Пыльники оси CV имеют извилистую конструкцию, аналогичную конструкции сильфонов. Обычный износ может вызвать образование трещин в ботинке, что в конечном итоге приведет к более крупным разрывам. Кроме того, расположение багажника под автомобилем делает их уязвимыми для повреждений острыми камнями или любым другим мусором с дороги.

Вода, мусор и другие загрязнения могут попасть в сборку, если защитный чехол порван. Любая форма загрязнения снижает способность смазки эффективно смазывать и охлаждать подшипники.Кроме того, грязь и мусор могут повредить и разъедать тела качения и дорожки качения внутри узла ШРУС.

Из-за близости к колесам шарниры равных угловых скоростей подвергаются сильной вибрации. Шарниры равных угловых скоростей являются частью неподрессоренной массы автомобиля. Это означает, что они не могут использовать демпфирующий эффект системы подвески. Хотя шарниры предназначены для того, чтобы справляться с этими колебаниями, слишком большая вибрация может ускорить износ и даже повредить шарниры.

В отличие от обычных вибраций от дороги, ударные силы более значительны по интенсивности и могут вызвать серьезные повреждения компонентов шарнира. Хорошими примерами являются движение по выбоинам на высокой скорости и аварии. Шарниры равных угловых скоростей не предназначены для того, чтобы справляться с подобными нарушениями и выходить из строя в результате повторяющихся ударов.

Как узнать, плохие ли мои ШРУСы?

Если на вашем автомобиле наблюдаются признаки и симптомы изношенных осей CV, это не означает автоматически, что шарниры действительно изношены или повреждены.Необычные шумы также могут быть вызваны другими проблемами, такими как поврежденные подшипники, изношенные шины или неисправные компоненты подвески. Визуальный осмотр необходим для подтверждения первопричины проблемы.

Чтобы проверить соединения, выполните следующие действия:

• Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.
• Поднимите автомобиль и зафиксируйте его с помощью домкратов.
• Осмотрите манжету каждого соединения на предмет трещин, разрывов, защемлений и других повреждений.
• Проверить герметичность каждого соединения.Утечки могут происходить из-за ослабленных зажимов или порванных сапог.
• Проверить люфт между полуосью и шарнирами. Между компонентами не должно быть заметного люфта.
• Если пыльник поврежден или в шарнире слишком большой люфт, отнесите автомобиль к механику для ремонта.

Как ремонтируют мосты CV?

ШРУСы подлежат ремонту в зависимости от повреждения и состояния шарнира. Если гибкий чехол поврежден и из него вытекает смазка, шарнир можно заменить новой смазкой и установить новый пыльник.Это намного дешевле, чем замена всего узла. Если поврежден подшипниковый узел или валы, необходимо заменить весь узел.

Сколько стоит замена шарниров?

Стоимость замены ШРУСов обычно зависит от марки и модели вашего автомобиля. Есть несколько видов шарниров равных угловых скоростей, и цены на них также различаются. Если у вас старый автомобиль, найти заменяющие шарниры будет сложно, и они, как правило, дороже, чем современные.

Замена осей постоянной скорости обычно стоит около 800 долларов. Это включает стоимость запчастей, работу и другие сборы. Также имеет значение, куда вы везете автомобиль в ремонт. Будьте готовы заплатить более 1000 долларов в представительстве и около 700 долларов за независимого механика. Было бы разумно спросить оценки, чтобы увидеть, какая услуга соответствует вашему бюджету.

Цена на шарнир равных угловых скоростей в сборе колеблется от 125 до 400 долларов. В некоторых случаях может потребоваться замена обоих шарниров, что удвоит стоимость деталей.Если один сустав поврежден, другой сустав не может отставать. Однако, если поврежден только пыльник и подшипники в хорошем состоянии, лучше всего переупаковывать шарнир.

Замена сустава — трудоемкая процедура, требующая многочасового рабочего времени. Понятно, что затраты на рабочую силу составляют основную часть платы за замену. Тарифы на оплату труда варьируются от места к месту, но в среднем средняя почасовая ставка составляет 100 долларов. Каждый сустав можно заменить в течение двух или трех часов, поэтому рассчитывайте заплатить около 300 долларов за работу.

В качестве альтернативы вы можете самостоятельно заменить дефектные шарниры. Несмотря на то, что это сложно, вы можете сэкономить много денег только на одном труде. Однако, прежде чем идти по маршруту своими руками, вы должны убедиться, что у вас есть правильные соединения для вашего автомобиля, и заранее узнать, как выполнять замену. Посмотрите это полезное видео от Скотти Килмера.

Могу ли я водить машину с плохими ШРУСами?

Нет. Вождение с изношенными мостами CV представляет собой серьезную проблему безопасности. Если вы собираетесь управлять транспортным средством, вам следует делать это только в том случае, если вы отправляете его в ремонт.Плохие стыки могут уступить место в любой момент, и вы рискуете потерять контроль над автомобилем. При появлении любого из ранее описанных симптомов автомобиль следует немедленно доставить к механику для ремонта, чтобы избежать дальнейшего повреждения суставов.

Заключение

Шарнир равных угловых скоростей является важным компонентом, который передает мощность от двигателя на колеса. Если сустав выходит из строя и его симптомы игнорируются, это сделает автомобиль непригодным для движения и серьезно повредит суставы.Периодические осмотры, особенно состояния обуви, необходимы для предотвращения повреждений суставов. Замена сломанных суставов дорогостоящая и требует много времени, но вы также можете сделать это самостоятельно, если у вас есть подходящие инструменты и знания.

Причины и симптомы неисправной оси транспортного средства

Осевые валы вашего транспортного средства выдерживают вес вашего автомобиля и помогают обеспечивать мощность для поворота ваших колес и движения вперед. Когда одна или обе оси или связанные компоненты выходят из строя, вы можете оказаться на обочине дороги, и вам придется заплатить за дорогостоящий ремонт.Вот общие причины и симптомы выхода из строя осей автомобилей.

Ось может выйти из строя по разным причинам, а полуось при определенных обстоятельствах может даже внезапно сломаться.

Отказ металла

Иногда металлический вал может сломаться из-за разрушения металла. Осевые валы должны быть кованы таким образом, чтобы они были сделаны из закаленной стали с более мягким металлическим сердечником для обеспечения гибкости. Неправильная термообработка во время изготовления оригинального вала приводит к хрупкому продукту, который может сломаться или сломаться под нагрузкой.

Плохой дизайн

Полуось может иметь плохую конструкцию, что приводит к предсказуемым отказам в автомобилях с этой конкретной конструкцией. Например, некоторые валы имеют разную длину, чтобы приспособить двигатель и трансмиссию с небольшим смещением. Более короткий вал более подвержен резким углам поворота и с большей вероятностью сломается. Или переходная зона между шлицевым концом или концом зубьев и диаметром полуоси имеет плохую конструкцию. Со временем шлицевой конец деформируется, и вал выкручивается.

Изношенный ШРУС

Ось не должна внезапно ломаться, чтобы выйти из строя. Иногда компоненты системы, кроме металлического вала, ломаются, и ваш автомобиль выходит из строя.

Шарниры постоянной скорости (CV) являются важной частью системы моста, поскольку они прикрепляют приводные валы к трансмиссии и колесам. ШРУСы испытывают невероятную нагрузку, поскольку они передают постоянный крутящий момент или силу и адаптируются к постоянным движениям подвески автомобиля вверх и вниз.

Специальная крышка, называемая пыльником, защищает заполненный смазкой ШРУС и не пропускает посторонние предметы. Треснувший пыльник позволяет смазке вытекать и попадать внутрь воды и грязи. Со временем недостаток смазки и привычная коррозия повреждают весь ШРУС. ШРУС может постепенно изнашиваться со временем или внезапно разрушаться при определенных обстоятельствах.

Техника вождения

Способ вождения или управления автомобилем может повлиять на вашу ось, особенно когда вал или шарнир подвергаются нагрузке или износу.Автомобили, модифицированные для обеспечения исключительного крутящего момента, часто ломают полуоси, когда водитель тормозит или поворачивает на большой скорости. Однако вы можете защелкнуть ось в традиционном легковом автомобиле, если вы откатите его боком и внезапно врежетесь в бордюр.

Кроме того, при перегрузке легкового или грузового автомобиля можно согнуть полуось, а затем попытаться ехать как обычно. Дополнительный вес увеличивает нагрузку на систему моста и вызывает поломку.

К счастью, изношенные детали оси будут демонстрировать признаки того, что они близки к отказу.Если ваша ось внезапно не сломается, у вас есть время, чтобы проверить и отремонтировать вашу систему осей.

Вы можете заметить, что ваша машина по-другому управляется, когда вы едете на более высоких скоростях. Изношенные ШРУСы вызывают легкую вибрацию полуоси, поскольку они работают не в идеальных условиях. По мере увеличения скорости вибрация становится более заметной, потому что ваши колеса вращаются неуравновешенно.

Автомобиль также может издавать странный звук, когда вы увеличиваете скорость или поворачиваете. Изношенные ШРУСы расшатываются и издают слышимый щелчок или треск, особенно во время резких и быстрых поворотов.Вы также можете почувствовать, что рулевое колесо поворачивать труднее.

Электрические предпусковые подогреватели. Товары и услуги компании «ООО ТД «Комфорт Плюс»»

Предпусковые подогреватели Северс (производство ЗАО «Лидер», г. Тюмень) предназначены для подогрева двигателей внутреннего сгорания на транспортных средствах, имеющих жидкостную систему охлаждения, от сети 220В.

Линейка электрических подогревателей представлена следующими моделями:

Предпусковой подогреватель Северс-М 

Модификации

• Северс-М1 (1 кВт) — для легковых автомобилей с объемом двигателя до 1,5 л.;
• Северс-М1 (1,5 кВт) — для легковых автомобилей с объемом двигателя более 1,5 л., а также для автомобилей класса «Газель»;
• Северс-М2 (2 кВт) — для среднетоннажных автомобилей;
• Северс-М3 (2 и 3 кВт) — для большегрузных автомобилей.

Практически для каждого автомобиля разработаны специальные монтажные комплекты (наборы штуцеров, хомутов, шлангов, рукавов и др.), позволяющие быстро и надежно установить подогреватель на автомобиль. Монтажные комплекты для подогревателей Северс-М приобретаются отдельно.

Предпусковой подогреватель Северс+  с циркуляционным насосом и монтажным комплектом 

Модификации

• Северс+ (1,5 кВт) — легковые и среднетоннажные автомобили;
• Северс+ (2 кВт) — легковые и среднетоннажные автомобили;
• Северс+ (3 кВт) — легковые (объем двигателя от 2,5 л), среднетоннажные и большегрузные автомобили.

Основные преимущества подогревателя Северс+ — это встроенный циркуляционный насос, который обеспечивает более быстрый прогрев охлаждающей жидкости (всего около 30 минут!), а также прилагаемый к нему монтажный комплект, который позволит быстро и надежно установить подогреватель на автомобиль.

Предпусковой подогреватель Северс+ Премиум с циркуляционным насосом и монтажным комплектом

Модификации

• Северс+ Премиум (1,5 кВт) — легковые и среднетоннажные автомобили;
• Северс+ Премиум (2 кВт) — легковые и среднетоннажные автомобили;
• Северс+ Премиум (3 кВт) — легковые (объём двигателя от 2,5 л.), среднетоннажные и большегрузные автомобили.

Подогреватель Северс+ Премиум создан на основе отлично зарекомендовавшего себя подогревателя Северс+.

Подогреватель Северс+ Премиум отличают улучшенные характеристики комплектующих, позволяющие увеличить ресурс изделия, а также эффектный дизайн упаковки.

Все подогреватели Северс имеют модификацию с бамперным разъемом, который делает эксплуатацию подогревателя более удобной. Для включения Северса не придется каждый раз открывать капот автомобиля, а сразу подключиться к сети через разъем, закрепленный в передней части автомобиля. От влаги и грязи разъем защищает специальная крышка.

Полный перечень электрических подогревателей производства ЗАО «Лидер» содержит Прайс-лист на подогреватели Северс.

​Гарантия со дня продажи 2 года. 

Продукт сертифицирован и прошел испытания.

Блог » Выбираем предпусковой подогреватель

Многие автовладельцы испытывают серьезные проблемы с запуском двигателя автомобиля, когда температура окружающей среды падает глубоко ниже нуля градусов. Часто в этом виноваты как ослабленный аккумулятор, так и минеральное масло, способное густеть при низкой температуре. Решить проблему с запуском двигателя можно с легкостью, если своевременно купить специализированный предпусковой подогреватель.

Можно выделить три основных способа подогрева двигателя : электрические подогреватели, автозапуск и автономные подогреватели.

Электрические подогреватели ценны тем, что им не требуется жидкого топлива, которое при низких холодах (например, дизельное топливо) может банально загустеть. Конструктивно они представляют собой компактные, но достаточно мощные ТЭНы, которые принято вкручивать вместо технологических заглушек ДВС. Стоит включить такой прибор в обыкновенную однофазную электрическую розетку, как он немедленно начнет работать и нагревать теплоноситель внутри рубашки охлаждения ДВС до нужной температуры. Ранее электрические подогреватели были популярны в Северной Европе, но сейчас они пользуются спросом и в наших холодных регионах. Достаточно иметь под рукой электрическую розетку и двигатель в сжатые сроки (до получаса) нагреется до рабочей температуры, не сжигая ни грамма топлива. Самый главный недостаток у данных подогревателей – зависимость от розетки.

Автозапуск. Самыми доступными считаются автоматические системы запуска. Функцией автозапуска обладает достаточно большое количество сигнализаций. По своей конструкции они представляют собой модернизированную версию таймера, которая запускает двигатель автомобиля на холостой режим работы через определенное время. Такой процесс происходит в течение холодной ночи несколько раз, не позволяя двигателю остыть до критической температуры. Среди преимуществ систем автоматического запуска стоит отметить простоту конструкции и низкую цену, благодаря которой их может купить и установить на собственной легковой автомобиль любой владелец. Среди недостатков стоит отметить повышенную уязвимость к угону, т.к. охранные системы автомобиля деактивированы, двигатель работает и достаточно открыть только механические замки автомобиля (дверь и, возможно, разблокировать рычаг коробки передач). Если Вы еще уверены в их надежности, поищите в Интернете фразу «бампинг», будете неприятно удивлены.

Автономные подогреватели двигателя, работающие на жидком топливе, считаются самыми дорогими в вышеуказанной линейке. Конструктивно они напоминают небольшие автономные котельные, внутри которых сгорает тот же вид топлива, на котором работает двигатель автомобиля. Далее тепло, проходя через промежуточный теплообменник, нагревает теплоноситель, циркулирующий во внутренней рубашке охлаждения ДВС. Такой подход позволяет не только в сжатые сроки прогреть бензиновый и в особенности дизельный двигатель, но также и салон. Правда, чтобы реализовать функцию прогрева салона, для многих автомобилей потребуются специальные устройства: Fan Control или iPCU для согласования с климатической установкой автомобиля. Только автомобили японских производителей (Toyota, Lexus) могут обойтись без данных модулей. В результате для японских автомобилей более мощный подогреватель можно установить по более выгодной цене. Установив такую автономную систему под капотом можно быть уверенным, что она сможет безотказно функционировать при самых низких температурах. Управлять автономным предпусковым подогревателем можно как в ручном режиме с помощью таймера, который можно запрограммировать на несколько расписаний запуска подогревателя, так и дистанционно с помощью пульта или мобильного приложения.

Самым удобным и распространенным оказался способ управления предпусковыми подогревателями с помощью мобильного телефона. Существует несколько поставщиков программного обеспечения для данной цели. Самым дорогим, но и самым функциональным является оригинальное мобильное приложение от Webasto – Webasto ThermoCall 4. С его помощью можно запускать подогреватель удаленно, программировать запуск на определенное время, мониторить за состоянием предпускового подогревателя в реальном времени. И есть неоригинальное оборудование, позволяющее управлять предпусковым подогревателем. Оно может оказаться чуть менее функциональным, но вполне уверенно справляется с поставленными задачами и зарекомендовало себя как надежное оборудование. Цена такого оборудования, как правило, до 30-40% ниже оригинального.

Самыми надежными и востребованными оказались немецкие производители Webasto и Eberspacher.

Из основных минусов стоит отметить высокую цену, сложный монтаж, который осуществляется в сертифицированных установочных центрах, необходимость в мощном аккумуляторе.

Основные плюсы: Автономность. Этот предпусковой подогреватель запустится всегда и везде и не попросит подключения к электрической розетке. Он имеет защиту от высаживания аккумулятора. Если блок управления предпусковым подогревателем обнаружит слабый уровень заряда батареи, то его запуск произведен не будет. Таким образом, Вы все равно сможете завести автомобиль, пусть и не прогретый на этот раз. Бытует легенда, что автономные предпусковые подогреватели быстро выводят аккумуляторы из строя. Однако если соблюдать всего одно простое правило, то Вы сохраните аккумулятор. Нужно после запуска подогревателя обязательно совершить поездку продолжительностью не менее времени прогрева двигателя. То есть если Вы грели двигатель 20 минут, то и продолжительность поездки желательна не менее 20 минут. За это время аккумулятор успевает полностью зарядиться. Также использование автономных предпусковых подогревателей позволяет экономить ресурс двигателя. За счет того, что двигатель автомобиля на момент начала движения уже прогрет, то его ресурс существенно продляется. Также на прогретом двигателе снижается расход топлива.

В результате можем сделать такой вывод. Если у автовладельца есть возможность подключиться к электросети, то самым выгодным будет применение электрического подогревателя.

Автозапуск – это потенциальная уязвимость для угона автомобиля.

Автономный подогреватель – единственное надежное и удобное средство для прогрева двигателя автомобиля зимой. Правда не самое дешёвое.

Установка предпусковых подогревателей в Красноярске

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ — это идеальное решение для эксплуатации автомобиля зимой. В любой мороз вы гарантированно сядете в теплый автомобиль, двигатель заведется с пол-оборота, и Вы будете получать только положительные эмоции от вождения. Оттаявшие стекла автомобиля, теплое сиденье, теплый руль, не дадут Вам неприятных ощущений от зимней стужи.

ПОЧЕМУ НУЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ ПОДОГРЕВАТЕЛИ У НАС

20 лет работаем на рынке, накоплен большой опыт установки различных подогревателей, практически на весь ассортимент транспортных средств.

Сертифицированные специалисты по установке подогревателей Eberspaecher, Webasto, Теплостар!

Гарантия на работу по установке 1 год! На подогреватели до 3-х лет!

Гарантийное и после гарантийное обслуживание и ремонт любых подогревателей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ ПРЕДПУСКОВЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ПЕРЕД АВТОПРОГРЕВОМ

Нет «холодного» запуска

Отсутствие «холодного» запуска двигателя. Двигатель запускается прогретый сокращается износ, увеличивается ресурс двигателя.

Правильный нагрев двигателя

Полноценный и равномерный прогрев двигателя, подогреватель нагревает охлаждающую жидкость, она в свою очередь немного разогревает масло в двигателе, двигатель легче запускается. 

Масло в порядке

Масло в двигателе не теряет своих смазывающих свойств, не кристаллизуется, а кристаллы масла могут повредить двигатель, снижается количество нагара и металлической стружки в масле. 

Минимум вмешательств в конструкцию автомобиля

Нет необходимости подключатся к электронике автомобиля, подключение требует минимальных вмешательств в конструкцию, нет необходимости внедрятся в систему безопасности обманывать иммобилайзер автомобиля.

Подогрев во время движения автомобиля

При установке автономного подогревателя имеется возможность использовать его как догреватель двигателя на «ходу», особенно актуально для дизельных автомобилей и автомобилей с высоким КПД, так как двигатель очень экономичный, теплоотдача от него минимальная,  в холодный период при движении автомобиля в салоне становиться холодно, двигатель можно подогреть и станет тепло, а еще расход топлива снизиться, так как сгорание будет происходить более качественно. 

Экономия топлива

При использовании «автопрогрева» тратится много топлива, при использовании электроподогревателя топливо не тратиться совсем, а автономные подогреватели используют очень мало топлива. Прогревать двигатель подогревателем необходимо только перед началом поездки, а не всю ночь.

Комфортный и теплый салон

Подогреватель может при необходимости нагревать салон до комфортной температуры, даже при отсутствии функции подключения к штатному отопителю, салон нагреется гораздо быстрее чем на «автопрогреве», так как двигатель уже горячий и печка автомобиля прогрета до рабочей температуры.

Экология

При использовании подогревателей сохраняется экология, чистый воздух во дворе и во всем городе. Электрические подогреватели не производят ни каких выбросов, автономные подогреватели потребляют очень мало топлива, по сравнению с автомобилем, их выхлопы наносят гораздо меньше вреда окружающей среде.

 Сокращение расхода топлива

Каждый автомобилист совершает в среднем 300-500 «холодных пусков» в год. (Холодный пуск – это пуск двигателя без предварительного разогрева.) Исследования, произведенные компанией DEFA, Технологическим Институтом в Осло (Teknologisk Institutt i Oslo), а также VTT в Финляндии и Svenska bilprovning в Швеции, показали, что при использовании подогревателя двигателя на легковых автомобилях расход топлива сокращается на 0,1-0,5 литра в расчете на один пуск. Эта величина зависит от продолжительности движения после пуска двигателя и наружной температуры.

Установив систему предпускового подогрева двигателя можно в течение холодного сезона сэкономить 90-150 литров топлива!

 Меньший износ двигателя

90% износа ДВС происходит при запуске двигателя. При низкой температуре текучесть масла уменьшается, в двигателе оно находится в густом состоянии и не может эффективно смазывать трущиеся поверхности, вследствие этого увеличивается износ шатун — поршневой группы. Каждый «холодный» запуск не прогретого двигателя уменьшает его ресурс на 300-600 километров. В наших условиях, когда 100 дней в году температура опускается ниже нулевой отметки, потеря мотор-ресурса за год составит около 80.000 километров!

 Экологический эффект

Как производители, так и потребители все более заинтересованы в автомобилях, наносящих минимальный ущерб окружающей среде. Независимо от типа и марки, холодный двигатель будет всегда потреблять большее количество бензина, чем прогретый, а его выхлопы будут содержать больше вредных веществ. Только двигатель, предварительно прогретый с помощью системы подогрева, сможет быстро нагреть до рабочей температуры катализатор, эффективная работа которого с первых секунд движения значительно сократит содержание вредных веществ в выхлопе.

Выхлопы двигателя нагревают катализатор, для нормальной работы которого требуется высокая температура. При холодном катализаторе эффективность очистки выхлопных газов невелика.

В зависимости от температуры окружающей среды автомобиль должен проехать несколько километров, прежде чем катализатор разогреется и начнет эффективно очищать выхлопы. Кроме этого, для пуска двигателя в холодное время года используется более обогащенная топливная смесь. Это в свою очередь увеличивает выброс моно-оксида углерода СО и углеводорода СН. Но эти вредные выбросы могут быть значительно уменьшены, если двигатель предварительно прогрет. В зависимости от числа холодных пусков в течение года каждый отдельно взятый автомобилист может уменьшить свою долю вредных выбросов на 60-80% в расчете на первые 4 километра движения. Последние исследования показали, что зимой после запуска холодного двигателя 90% всех вредных выбросов СО и СН происходит именно во время первых километров движения. При запуске предварительно прогретого двигателя содержание вредных газов в выхлопе значительно уменьшается, поэтому использование обогревателя мотора в холодное время года имеет огромный экологический эффект.

 Комфорт и безопасность

Замерзший водитель подсознательно думает о холоде и автоматически становится менее внимательным. Кроме того, медицинские исследования показали, что водители, которые систематически начинают поездки в холодном автомобиле, чаще других страдают от болей в пояснице, позвоночнике и шее.

С современной системой предпускового подогрева снег, лед и изморось исчезают со стекол, салон прогревается до комнатной температуры, а Вы сохраняете свое здоровье, садясь в теплый и уютный автомобиль. Двигатель автомобиля прогрет, а аккумулятор полностью заряжен. Мотор заводится с пол-оборота и быстрее достигает рабочей температуры, а отопитель салона автомобиля без задержки дает тепло. Вы забудете о проблемах холодного пуска и в любой мороз отправитесь в путь в теплом автомобиле.

МЫ ЗАНИМАЕМСЯ УСТАНОВКОЙ:

Электрических подогревателей

Автономных подогревателей

Автономный электрический предпусковой подогреватель дизельного двигателя

Использование: в машиностроении, а именно в устройствах электрических подогревателей двигателей внутреннего сгорания перед их запуском. Сущность изобретения: электрический подогреватель содержит составной корпус, тепловой электронагреватель, расположенный в нижней части корпуса и терморегулятор, причем выпускным трубопроводом в верхней части корпуса связан с нижней полостью рубашки охлаждения двигателя, а впускным трубопроводом связан нижней частью подогревателя с противоположной, верхней или другой относительно удаленной частью рубашки охлаждения, терморегулятор расположен на днище нижней части корпуса. 1 ил.

Изобретение относится к машиностроению, а именно к устройствам электрических подогревателей двигателей внутреннего сгорания перед их запуском через жидкостную систему охлаждения двигателя.

Формула изобретения

РИСУНКИ

Новости — Электрические предпусковые подогреватели “СТАРТ”.

Электроподогреватель используется для прогревания салона автомобиля и мотора без запуска двигателя. В этом заключается главная изюминка устройства. Внешне он отличается компактностью и небольшим весом 3-4 кг. Устройство располагается в моторном отсеке автомобиля. В зависимости от конкретной модели автомобиля и выбранного устройства (Старт-М, Старт-Турбо, Старт-Классик, Старт-Эконом, Старт-Мини и т. д.). Моторные отсеки большинства современных автомобилей предусматривают нишу для установки в нее предпускового подогревателя. Принцип работы устройства несложен.

    Особенно хочется отметить «Старт-Турбо»  — электроподогреватель с принудительной циркуляцией. Электроподогреватель может быть установлен в любом свободном месте моторного отсека и в любом пространственном положении,  центробежный насос, примененный в данной модели подогревателя, обеспечивает циркуляцию жидкости. Этим он выгодно отличается от подогревателей, работающих на принципе термосифонной циркуляции. Терморегулятор обеспечивает включение и выключение электроподогревателя в заданных температурных пределах, что защищает устройство от перегрева и экономит электроэнергию.

     Изготавитель подогревателей компании «ТюменьАвтоДеталь». Компания «ТАД» (ООО «ТюменьАвтоДеталь») существует на российском рынке более 8 лет, одним из основных направлений деятельности предприятия является производство автомобильных электроподогревателей охлаждающей жидкости ДВС. Предприятие постоянно совершенствует свою работу, расширяя ассортиментную линейку и внедряя инновационные технологии.  

   Современные устройства «Старт» и различные модификации (Старт-М, Старт-Турбо, Старт-Классик, Старт-Эконом, Старт-Мини и т. д.) отличаются экономичностью, надежностью, безопасностью в использовании. Электро система подогрева позволит вам позаботиться об автомобиле (ВАЗ или иномарка) в непростых условиях российской зимы.

   Купить предпусковой подогреватель двигателя компании «ТюменьАвтоДеталь» — это верное решение! Представленная продукция прошла необходимые испытания и проверки, вот почему мы с уверенностью можем утверждать, что электродвигатели соответствуют нормам международных стандартов. Кроме того, применение наших устройств дает следующие преимущества:

• гарантированный запуск автомобиля;
• экономия не только времени, но и топлива;
• защита деталей от преждевременного износа;
• уменьшение выброса выхлопных газов в окружающую среду.

   Заказать и получить более подробную информацию о конкретном подогревателе можно в нашем «Каталоге товаров»  или по телефонам:

г. Волгоград — (8442) 54-68-81

г. Волжский — (8443) 55-09-11

или заполните форму «Напишите нам» на сайте.

Какой предпусковой подогреватель двигателя поставить на дизель

Предпусковые подогреватели для дизельных двигателей немного отличаются от аналогичных приборов, устанавливаемых на бензиновые моторы. Дизельное топливо, как известно, по сравнению с бензином значительно хуже переносит воздействие отрицательных температур, что приводит к трудностям запуска и эксплуатации такого силового агрегата.

Принцип работы дизельного двигателя при низких температурах

В основе функционирования дизельного двигателя лежит процесс сгорания топлива под воздействием тепла. Проблем с запуском силового агрегата не будет возникать при условии, что его поршни новые, а на улице положительная температура. Однако с понижением температуры запустить такой двигатель становится сложнее, особенно если он далеко не новый.

Для решения данной проблемы конструкторы идут на различные ухищрения: установка специальных свечей зажигания, добавление в систему смазки бензина либо использование неразделенной камеры сгорания. Единственным выходом из ситуации является предпусковой подогреватель двигателя, который помогает решить проблемы с запуском мотора при отрицательных температурах.

Подогреватели дизельных двигателей

Основные отличия подогревателей для дизельных двигателей от аналогичных приборов для бензиновых моторов обуславливаются параметрами топлива и его поведением при отрицательных температурах окружающей среды. Вязкость солярки при низких температурах увеличивается в несколько раз. Причиной этому становится высокое содержание парафина и различные примеси, присутствующие в топливе.

Различные сторонние добавки, входящие в состав солярки, во время работы двигателя оседают на стенках камеры сгорания, забивая одновременно фильтры и трубопроводы. По этой причине подогреватели двигателя устанавливается в автомобили еще на стадии их заводской сборки.

Особенности дизельных подогревателей

Дизельными двигателями комплектуются в основном грузовые автомобили, соответственно, мощность их весьма велика. Требуется обогрев не только кабины и мотора, но и жилого отсека. По этой причине предпусковые подогреватели для дизельных двигателей комплектуются дополнительными приборами:

• Устройства для обогрева топливной магистрали;
• Воздухозаборник с подогревом;
• Подогреватель, устанавливаемый на фильтре очистки топлива и дополняющий функции основного прибора.

К числу особенностей подобного оборудования можно отнести и увеличенную мощность, необходимую для разжижения солярки.

Разновидности подогревателей для дизельного двигателя

Подогреватели для двигателей делятся на несколько видов. Один из них — электрические: они подключатся к сети электропитания и нагревают охлаждающую жидкость посредством электронагревательного элемента. Антифриз циркулирует по системе из-за разницы температур. Встроенное термореле срабатывает по достижении необходимой температуры, не допуская перегрева.

Второй вид — жидкостные подогреватели, работа которых основывается на сгорании топлива. Встроенный насос подает горючее в камеру сгорания где топливно-воздушная смесь воспламеняется. Образующееся в результате тепло нагревает антифриз, который циркулирует под воздействием насоса. По достижении определенной температуры в действие приводится вентилятор, который обогревает салон автомобиля.

В отличие от двух вышеупомянутых вариантов, подогреватель для дизельного топлива работает от аккумуляторной батареи автомобиля и используется в основном для растворения содержащихся в топливе парафинов. Устанавливают его либо на фильтр тонкой очистки горючего, либо на топливную магистраль.

Нужен ли подогреватель двигателя?

Недооценивать подобные приборы не стоит: они значительно облегчают запуск автомобиля, который затрудняется из-за низких температур, характерных для наших климатических условий. Конечно, в регионах с мягким теплым климатом необходимости в таких прибора нет, однако если температура окружающей среды опускается ниже -20 градусов, требуется не менее пяти минут, чтобы запустить двигатель. Использование подогревателя позволяет не только сократить время прогрева мотора, но и нагреть салон автомобиля.

В случае с машинами с дизельными силовыми агрегатами трудности запуска могут возникнуть даже при небольших отрицательных температурах: при них вязкость топлива резко увеличивается, что может стать причиной того, что двигатель запускаться не будет вообще. В таком случае подогрев такого мотора — не прихоть водителя, а необходимость. Выбирая предпусковые дизельные подогреватели, обращать внимание стоит на их качество и технические характеристики, а не на стоимость прибора.

Установка электрического подогревателя двигателя

Произвести установку подогревателя можно своими руками, поскольку процесс не представляет ничего сложного. Самое главное — ознакомиться с прилагаемой инструкцией. Подобное оборудование вне зависимости от вида устанавливается по одной и той же схеме с небольшими отличиями, которые зависят от модели.

Сперва снимается расположенная на блоке цилиндров сливная пробка, после чего сливается весь антифриз из охлаждающей системы.

Теперь приступают к процессу установки. Измеряют расстояние между входным патрубком и участком соединения головки цилиндров и верхнего патрубка и входным патрубком, и пробкой цилиндров. Монтируется кронштейн, на котором будет крепиться подогреватель. Основным требованием является его установка таким образом, чтобы он не контактировал с двигателем и остальными узлами и деталями. Сливная пробка заменяется штуцером, на резьбу которого наносится герметик.

Если установить подогреватель невозможно из-за модуля зажигания, то его переносят в другое место.

Штуцер, расположенный на блоке цилиндров, подключается к патрубку прибора при помощи входного рукава, который закрепляется хомутами. Тройник устанавливается в специальный разрез на рукаве, который соединяет головку блока цилиндров и верхний патрубок. Выходной патрубок подключается к тройнику, причем место соединения закрепляется при помощи хомутов. Система охлаждения наполняется новой жидкостью, после чего проводится проверка ее работоспособности и первый пуск подогревателя двигателя.

Дизельный подогреватель Webasto

Самыми популярными и наиболее часто устанавливаемыми на дизельные двигатели подогревателями являются приборы марки Webasto. Одной из моделей является Webasto Thermo Top Evo, которую монтируют на легковые автомобили. Особенностью данного прибора является то, что устанавливать его можно и на специальную технику.

Webasto подключается к аккумуляторной батарее автомобиля и работает за счет топлива.  За один час работы прибор потребляет порядка 0,6 литра горючего. По сути, за час работы Webasto прогоняет через собственную систему порядка пол-литра топлива.

Мощность прибора составляет 4 кВт. Несмотря на небольшие габариты, вес подогревателя весьма большой — почти 8 килограмм. Комплектуется Webasto специальным таймером, который отключает оборудование по достижении определенной температуры.

Подогреватель для дизельного двигателя позволяет не только ускорить запуск мотора автомобиля, но и обогревает салон, что делает поездку в зимнее время года комфортной.

Жидкостные отопители электрические | Master Service

Электрические предпусковые подогреватели двигателя. Официальный дилер в Украине – starter.ms. Продажа, установка и обслуживание.

Если вы каждую зиму сталкиваетесь с проблемой запуска двигателя при снижении температуры воздуха, то предпусковой подогреватель СТАРТ Турбо избавит вас от этих неудобств. Электрический подогреватель – это самый простой и недорогой вариант обогрева.

Для машин с дизельным двигателем использование подобных подогревателей просто необходимо. При температуре -25 °С дизельное топливо густеет, из-за чего автомобиль нельзя завести. Но даже если у вас бензиновый двигатель и таких проблем не возникает, то при запуске мотора «на холодную» вы тратите намного больше горючего, чем, если бы завели прогретый силовой агрегат.

Электрический подогреватель СТАРТ Турбо устанавливается в систему охлаждения и работает от электросети с напряжением 220 В. Он функционирует по принципу подогрева охлаждающей жидкости. Автоматическое поддержание температуры в задаваемых пределах осуществляется благодаря термостату. В конструкции предусмотрен термовыключатель, который предотвращает поломку подогревателя при возникновении внештатной аварийной ситуации.

Предпусковой подогреватель Старт Турбо допустим к установке в свободном пространстве двигательного отсека. Его горизонтальная установка предупреждает допуск охлаждающей жидкости в электрическую часть. Шариковый клапан увеличивает эффективность подогрева и обеспечивает направленность циркуляции жидкости.

Достоинства подогревателя Старт Турбо

1. Простота в использовании. Чтобы пользоваться подогревателем, вам не нужны специальные навыки и умения.

2. Регулировка и поддержание температуры в заданном режиме.

3. Защита трущихся деталей мотора от ускоренного износа. Это увеличивает ресурс ДВС.

Вы можете купить электрический подогреватель в «Мастер Сервис». Доставка отопителя Старт Турбо по Украине осуществляется любой транспортной компанией. Установить предпусковой подогреватель Старт Турбо могут специалисты «Мастер Сервис» в Киеве и Харькове.

Тепло для каждой концепции привода: Eberspaecher поставляет эффективные системы для электрических и гибридных автомобилей

Электрификация трансмиссии требует, чтобы система обогрева была отделена от отходящего тепла двигателя. Это требует индивидуальных решений для различных приводных технологий. Как поставщик систем, Eberspaecher Group охватывает весь спектр — от высоковольтных устройств до нагревателей, пригодных для 100-процентного биоэтанола. Распространение альтернативных концепций привода огромно: от экономичного двигателя внутреннего сгорания до полнофункциональных и подключаемых гибридов и от электромобилей с расширителями запаса хода до чисто электрических транспортных средств.Диапазон требований к климатическому комфорту столь же широк, потому что правильная температура в автомобиле важна не только для пассажиров, но и для аккумулятора.

С тех пор, как VW Beetle был впервые оборудован, имя Eberspaecher стало синонимом тепла в автомобиле. Группа компаний поставляет производителям автомобилей отопительные приборы, работающие на топливе, как стандартное, так и специальное оборудование на заводе, а также для дооснащения. Через свою дочернюю компанию Eberspaecher catem Группа является ведущим поставщиком обогревателей для электромобилей.Электрические нагреватели PTC обходятся без топлива и без дополнительного бака. Таким образом, их можно легко интегрировать в различные концепции автомобилей, тем самым экономя пространство. PTC означает положительный температурный коэффициент и представляет собой полупроводниковый резистор, зависящий от температуры. Уровень его сопротивления почти резко повышается с повышением температуры.

Высоковольтные нагреватели PTC от Eberspaecher catem предназначены для диапазонов напряжения до 500 вольт и доступны с различными настройками мощности. Системы обогрева уже используются, среди прочего, в первых электромобилях, производимых в США, Японии, а также в некоторых частях Европы, и уже включены в концепцию соответствующего автомобиля на этапе разработки в соответствии с требованиями заказчика. .

Нагреватели охлаждающей жидкости PTC — решение для автомобилей с расширителями диапазона
Нагреватели охлаждающей жидкости PTC от Eberspaecher catem — проточные нагреватели со встроенным высоковольтным регулятором — можно просто интегрировать в водяной контур двигателя, например, в автомобилях с расширители диапазона или гибридные приводы. Выбираемое рабочее напряжение блоков достигает 500 вольт, что на порядок величины требуется для таких концепций приводов. Электрический нагреватель и отходящее тепло двигателя внутреннего сгорания вместе образуют эффективное решение: с учетом контура охлаждающей жидкости объемом четыре литра и соответствующих тепловых потерь КПД составляет около 90 процентов.Интегрированный регулятор мощности обменивается данными через выбираемый сигнал PWM, LIN или CAN. Запуск в серийное производство первого поколения нагревателя охлаждающей жидкости состоялся в 2010 году, второе поколение нагревателей охлаждающей жидкости запускается в серийное производство в 2013 году.

Топливный обогреватель на биоэтаноле — полный обогрев и диапазон
Другой подход — это водонагреватель, работающий на топливе, независимый от двигателя, который также использует уже существующую инфраструктуру водяного контура и климатическую систему для обогрева салона.В 2011 году компания Eberspaecher довела топливный обогреватель на биоэтаноле для электромобилей до стадии рыночной готовности в виде Hydronic 2 E-Mobility E4S. Он генерирует тепло экологически безопасным способом и практически не разряжает аккумулятор. Поскольку потребление биоэтанола от 0,4 до 0,5 литра в час является чрезвычайно экономичным, требуемый объем бака соответственно невелик.

Прямые и быстрые: воздухонагреватели PTC для электромобилей
Высоковольтные воздухонагреватели PTC Eberspaecher catem обеспечивают комфортное отопление салона транспортных средств с электрическим приводом.Для этой задачи, в зависимости от размера автомобиля, необходима тепловая мощность от 4 до 5 кВт. Благодаря прямому подогреву воздуха возможен быстрый и комфортный обогрев (КПД около 99 процентов) салона. Менее чем за 60 секунд температура воздуха на выходе около 60 ° C уже становится доступной для вентиляционных отверстий — быстрее, чем с любой другой системой. Определяемое номинальное напряжение находится в диапазоне 500 В. Электрические воздухонагреватели могут заменить обычные водяные теплообменники в салоне и преобразовать электрическую энергию непосредственно в тепло, не занимая лишнего места.Интегрированный бесступенчатый регулятор мощности может обмениваться данными через выбираемый сигнал PWM, LIN или CAN.

Нагреватель батареи PTC — защищает рабочий диапазон
Уровень температуры литий-ионной батареи имеет большое значение для ее производительности — и, следовательно, для диапазона всех транспортных средств с электрифицированными приводами. В идеале температура батареи должна быть от 15 до 30 градусов. За пределами этого диапазона производительность перезаряжаемой батареи значительно снижается.В нагревателе батареи PTC компании Eberspaecher catem, который также уже используется в первом производственном электромобиле, нагреватель, спроектированный как проточная система, используется для нагрева батареи. В зависимости от размера аккумуляторной батареи для этого требуется от 500 до 1000 Вт. При необходимости обогреватель аккумуляторной батареи включается или выключается на стороне автомобиля. В качестве рабочего напряжения можно выбрать как диапазон низкого напряжения до 60 В, так и диапазон высокого напряжения.

48-вольтовый воздушный отопитель PTC — дополнительный обогреватель для альтернативной бортовой электросистемы
Потребление энергии в транспортном средстве непрерывно растет из-за неуклонно растущего числа потребительских нагрузок.Немаловажную роль здесь играет отопление салона. Однако из-за текущей нагрузки на электрическую систему автомобиля и электрические интерфейсы современные 12-вольтовые автономные отопители могут использоваться только до 2 кВт. Воздухонагреватели с PTC на 48 В являются привлекательной альтернативой, которая, однако, требует подключения 48-вольтной бортовой сети. Используя это, потребление тока (в амперах) при той же выходной мощности может быть уменьшено на 75 процентов по сравнению с традиционной 12-вольтовой электрической системой.48-вольтовая электрическая система открывает привлекательные горизонты с точки зрения необходимого дополнительного обогрева, особенно в электрических и гибридных транспортных средствах. Дополнительный нагреватель на 48 В, который компания Eberspaecher catem уже разработала до стадии производственной готовности, требует мало места для установки и, как и дополнительный нагреватель на 12 В, может быть установлен параллельно с теплообменником. Интеллектуальное электронное управление, которое обеспечивает оптимизированное и экономичное управление электроэнергией и теплом и, в качестве опции, обменивается данными с помощью сигналов PWM, LIN или CAN, гарантирует высокоэффективную систему отопления.

Тепловая машина — Энергетическое образование

Тепловой двигатель — это тип двигателя (например, двигателя в автомобиле), который производит макроскопическое движение за счет тепла. Когда люди трутся руками, трение превращает механическую энергию (движение наших рук) в тепловую (руки становятся теплее). Тепловые двигатели делают прямо противоположное; они берут энергию из тепла (по сравнению с окружающей средой) и превращают ее в движение. Часто это движение превращается в электричество с помощью генератора.

Почти вся энергия, используемая для транспортировки и электричества, поступает от тепловых двигателей. Горячие предметы, даже газы, обладают тепловой энергией, которую можно превратить во что-то полезное. Тепловые двигатели перемещают энергию из горячего места в холодное и переводят часть этой энергии в механическую. Тепловым двигателям для работы требуется разница температур.

Изучение термодинамики изначально было вдохновлено попыткой получить как можно больше энергии из тепловых двигателей. ^[2] По сей день используются различные виды топлива, такие как бензин, уголь и уран. Все эти тепловые машины по-прежнему работают в пределах, налагаемых вторым законом термодинамики. Это означает, что для нагрева газа используются различные виды топлива, и необходим большой резервуар для холода, чтобы избавиться от отработанного тепла. Часто отработанное тепло уходит в атмосферу или в большой водоем (океан, озеро или реку).

В зависимости от типа двигателя используются разные процессы, такие как воспламенение топлива путем сгорания (бензин и уголь) или использование энергии ядерных процессов для производства тепла (уран), но конечная цель одна и та же: переключение тепла в работу.Самый известный пример теплового двигателя — двигатель автомобиля, но большинство электростанций, таких как угольные, газовые и атомные, также являются тепловыми двигателями.

Двигатель внутреннего сгорания

полная статья

Двигатели внутреннего сгорания являются наиболее распространенной формой тепловых двигателей, поскольку они используются в транспортных средствах, лодках, кораблях, самолетах и ​​поездах. Они названы так потому, что топливо воспламеняется для выполнения работы внутри двигателя. Затем в качестве выхлопных газов выбрасывается та же смесь топлива и воздуха.Хотя это чаще всего делается с помощью поршня, это также можно сделать с помощью турбины.

На рисунке 1 показан пример двигателя внутреннего сгорания. Этот конкретный тип называется четырехтактным двигателем, который довольно часто встречается в автомобилях.

Внешний тепловой двигатель

Полная статья

Внешние тепловые машины — это обычно паровые машины, и они отличаются от внутренних тем, что источник тепла отделен от газа, который действительно работает. Эти тепловые двигатели обычно называют двигателями внешнего сгорания, потому что сгорание происходит вне двигателя.Например, внешнее сгорание будет использовать пламя для нагрева воды до пара, а затем использование пара для вращения турбины. Это отличается от внутреннего сгорания, как в двигателе автомобиля, где бензин воспламеняется внутри поршня, работает, а затем выбрасывается.

Ядерные реакторы не имеют горения, поэтому используется более широкий термин внешний тепловой двигатель. Кипящий водяной реактор на Рисунке 2 представляет собой внешний тепловой двигатель, как и другие атомные электростанции.

Примеры тепловых двигателей

Внутреннее сгорание

Внешнее сгорание

КПД

основная статья

КПД двигателя — это процент потребляемой энергии, которую двигатель может преобразовать в полезную работу.Уравнение для этого: η = объем работы / затраты энергии. Наиболее эффективные поршневые двигатели работают с КПД около 50%, а средняя угольная электростанция работает с КПД около 33%. Недавно построенные электростанции получили КПД более 40%.

Меньшие тепловые двигатели, например, в автомобилях, имеют выходную механическую мощность, измеряемую в лошадиных силах. Большие тепловые двигатели, такие как электростанции, измеряют мощность в МВт. Конечно, выходную мощность можно измерить в любых единицах мощности, например в ваттах.

Потребляемая мощность теплового двигателя — это также мощность, часто измеряемая в МВт. С силовой установкой также имеется выходная электрическая мощность. Чтобы различать две мощности, тепловая мощность (входная мощность) измеряется в тепловых мегаваттах (МВт), а для производства электроэнергии выходная мощность измеряется в электрических мегаваттах (МВт). Для тепловых двигателей, которые обеспечивают движение вместо электричества, выходная мощность будет механической.

Когенерация

основная статья

Тепловой двигатель имеет два побочных продукта: работу и тепло.Назначение большинства двигателей — производить работу, а с теплом обращаются просто как с отходами. Когенерация использует отходящее тепло для полезных вещей. Обогреватель в автомобиле работает за счет когенерации — отбирая отработанное тепло от двигателя для нагрева воздуха, который нагревает кабину. Вот почему использование автомобильного обогревателя зимой мало влияет на расход бензина, но использование кондиционера летом может стоить примерно 10-20% от расхода бензина автомобиля.

Для дальнейшего чтения

Список литературы

Электрический подогреватель болтов головки двигателя внутреннего сгорания

Изобретение относится к нагревательному устройству для двигателей внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением.

Это приложение является продолжением моей заявки на судебное разбирательство № 707 695, поданной «4 ноября 1946 года».

Таким образом, целью настоящего изобретения является создание устройства, которое может быть вставлено в головку блока цилиндров для нагрева жидкой охлаждающей среды.

Еще одной целью изобретения является создание нагревательного устройства, которое может быть заменено одним из обычных болтов головки и которое будет служить как для нагрева охлаждающей жидкости, так и в качестве одного из болтов головки для крепления головки к блоку цилиндров. .

Другой целью изобретения является создание нагревательного устройства, которое не требует сверления специального отверстия в двигателе для его установки.

Еще одной целью изобретения является создание нагревательного устройства, которое можно постоянно оставлять в двигателе и которое можно легко подключить к подходящему источнику тока для его работы.

Дополнительные цели и преимущества изобретения станут более полно из следующего описания, особенно в сочетании с прилагаемыми чертежами, которые составляют его часть.

На чертежах: фиг. 1 — вид сверху головки блока цилиндров, имеющего установленный в ней нагревательный блок, воплощающий изобретение; На фиг.2 — блок цилиндров с установленным в нем нагревательным элементом, вид сбоку; Фиг.3 — вид сбоку нагревательного блока; Фиг. 4 — продольный разрез нагревательного блока; фиг. и рис.5 — вид в разрезе по линии 5-5 на фиг. 3.

На чертежах показано, что нагревательный блок содержит фарфоровую оправку I, имеющую головку 2 и сквозное отверстие 3. На оправку I намотана катушка из хромоникелевой проволоки 4 или аналогичной проволоки с высоким сопротивлением, которая прикреплена к оправке I и изолирована от кожуха из медных труб цементом типа Sauer-Eisen, обозначенным цифрой 6.

Через отверстие 3 в оправке I проходит клемма I для провода, которая на нижнем конце прикреплена подходящим припоем к одному концу катушки 4.Верхняя часть провода 7 покрыта асбестом или другим изолирующим материалом, как показано позицией 8, который «проходит сквозь» отверстие 9 в муфте или болте 10, который ввинчивается в II «для» обращения к головке блока цилиндров. Аналогичный изолированный корпус i2 ‘соединяется через отверстие в оправке 2 с другим концом оправки 4, как показано на 13’. Болт 10 имеет уменьшенную часть на 14, которая плотно входит в медный кожух и фиксируется. к ней подходящим припоем.

Два провода 8 и 12 проходят через отверстие 9 и выходят из его верхнего конца, при этом провода прикрепляются к верхнему концу болта подходящим изоляционным клеем, как показано позицией 15.После прохождения от болта два провода предпочтительно подключаются к вилке для подключения к подходящему источнику питания, например, к источнику переменного или постоянного тока 110 вольт.

Верхний конец втулки 10 имеет резьбу, как показано на IS. Резьбы II и 16 имеют противоположный шаг и разделены частью втулки без резьбы.

При установке нагревателя один из болтов с головкой двигателя снимается, и нагреватель вставляется на его место. Собственно нагревательный элемент, то есть змеевик 4 и окружающая его втулка 5, имея меньший диаметр, чем втулка 10, проходит через резьбовое отверстие в блоке, в которое ввинчивается резьбовой участок 11.Устройство можно затягивать до тех пор, пока нерезьбовая часть втулки не предотвратит дальнейшее проворачивание. Теперь можно накинуть гайку на резьбовую часть 16 и затянуть ее на головке блока цилиндров. Таким образом, устройство продолжает выполнять обычные функции болта с головкой, который оно смещает, и в то же время служит для нагрева воды или другой охлаждающей жидкости в двигателе.

Когда нагревательное устройство вставлено в головку блока цилиндров и включено питание, агрегаты нагревают блок и находящиеся в нем жидкости до такой степени, чтобы обеспечить легкий запуск, что возможно в теплую погоду.Обычно для прогрева двигателя при температуре 300 минус требуется около тридцати минут. Однако необходимое время зависит от типа двигателя и размера блока цилиндров.

Агрегат экономичный, требует относительно небольшого энергопотребления. Как правило, на 30-дневный период агрегатам потребуется около 18 киловатт-часов электроэнергии. После прогрева двигатель будет оставаться в хорошем пусковом состоянии в течение всего дня, при условии, что ему не разрешается простаивать в холодную погоду в течение нескольких часов.

Хотя я описал здесь один вариант осуществления своего изобретения, я хочу, чтобы было понятно, что я не намерен ограничивать себя этим, кроме как в пределах объема формулы изобретения, приведенной здесь или далее.

I пункт формулы изобретения: 1. Нагревательное устройство для двигателей внутреннего сгорания, приспособленное для вставки в него вместо болта с головкой, содержащее металлическую втулку, имеющую разнесенные резьбовые части, выходящие на каждый ее конец, электрический нагревательный элемент, закрепленный на одном конце и выступающий из него. рукава и вводные соединения, соединенные с таким элементом, проходящие через рукав до другого его конца, причем упомянутый нагревательный элемент и соединения изолированы от рукава.

2. Нагревательное устройство по п.1, в котором указанный нагревательный элемент имеет меньший диаметр, чем указанная втулка.

3. Нагревательное устройство по п.2, в котором резьба таких резьбовых частей имеет противоположный шаг.

4. Нагревательное устройство по п.1, в котором резьба таких резьбовых частей имеет противоположный шаг.

5. Нагревательное устройство для двигателей внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением, содержащее болт, приспособленный для установки в головке блока цилиндров и имеющий в нем отверстие, фарфоровую оправку, катушку из высокоомной проволоки, намотанную вокруг оправки, указанная оправка имеет сквозное отверстие, провод, проходящий через отверстия в болте и оправке и соединенный с одним концом катушки, второй провод, проходящий через отверстие в болте и соединенный с другим концом катушки, металлический кожух для катушки и оправка, причем указанный кожух крепится к болту, и цемент, изолирующий змеевик от кожуха.

6. Конструкция по п. 5, отличающаяся тем, что провода, проходящие через отверстие в болте, изолируются, и изоляционный клей для удержания проводов в положении на верхнем конце отверстия в болте.

ЭНДРЮ Л. ФРИМАН.

ССЫЛКИ Следующие ссылки зарегистрированы в файле этого патента: ПАТЕНТЫ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ Номер Имя Дата 1,642,223 Boker —-_——-. — 13 сентября 1927 г. 2144090 Trice ——.—— 17 января 1939 г.

BMW приносит электрический нагрев

Во время недавнего посещения обычно сверхсекретного центра разработки электрических силовых агрегатов BMW в Мюнхене у нас была возможность поближе познакомиться с электронным силовым агрегатом нового поколения компании, известным внутри компании как HEAT.Это не выглядело особенно радикально или захватывающе, но это семейство модульных силовых агрегатов будет в центре драматических планов компании по электрификации всех моделей, созданных на основе ее будущей архитектуры пятого поколения.

В то время как компоненты предыдущих электрических трансмиссий компании были распределены по автомобилям, на которых они установлены, система HEAT объединяет двигатель, односкоростную коробку передач и силовую электронику, необходимую для их установки в единый корпус, создавая полностью модульную конструкцию. блок, который можно установить в автомобиле в том же помещении, где в качестве альтернативы мог бы разместиться двигатель внутреннего сгорания.Это ключевой компонент в плане BMW по созданию будущих моделей, которые можно будет предлагать в виде электромобилей, гибридов или автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, корректируя ассортимент в соответствии с требованиями рынка на данный момент.

Автомобиль и водитель

Хотя название HEAT в настоящее время является всего лишь рабочим названием, инженеры компании по электрификации пытались найти обозначение, которое могло бы превратить его в официальную аббревиатуру. «Это высокоинтегрированная электрическая трансмиссия», — сказала нам Илка Хорстмейр, глава компании по производству электрических трансмиссий.Аббревиатура «не совсем подходит, но достаточно близка, чтобы вдохновить название».

В HEAT используется высокоскоростной синхронный двигатель с водяным охлаждением и внешним возбуждением, созданный по собственной конструкции BMW. Компания считает эту технологию достаточно важной, чтобы ее можно было разрабатывать и строить внутри компании. В двигателе используется новый тип статора с толстыми медными «шпильками» вместо более обычных проволочных обмоток. Утверждается, что это упрощает производство и делает двигатель более эффективным. Блоки HEAT будут иметь различные мощности, от 134 до более 400 лошадиных сил.Поскольку они модульные, разные блоки могут быть легко интегрированы в разные автомобили, поэтому один и тот же модуль HEAT, используемый в электромобиле BMW 2-й серии начального уровня, также может обеспечивать электрическую поддержку в подключаемом гибриде 5-й серии среднего уровня. . «Идея состоит в том, чтобы подключать и работать», — сказал Стефан Джурашек, руководитель отдела разработки электрических трансмиссий BMW. Нам показали 268-сильный агрегат, который, как мы полагаем, будет работать на iX3, и он действительно впечатляюще компактен.

Автомобиль и водитель

У нас также была возможность увидеть некоторые работы компании над дизайном аккумуляторов.Несмотря на то, что для производства элементов BMW использует внешних поставщиков, у BMW есть мастерская в Мюнхене, способная производить очень ограниченное количество собственных аккумуляторных блоков для прототипов. BMW по-прежнему прогнозирует окончательный переход на твердотельные батареи и с этой целью работает с компанией Solid Power из Колорадо. Однако, по словам автопроизводителя, литий-ионная технология продолжает развиваться достаточно быстрыми темпами, поэтому переход к более темпераментным и термочувствительным твердотельным элементам, вероятно, не произойдет раньше 2026 года.В то же время компания прогнозирует, что с сегодняшнего дня для литий-ионных аккумуляторов будет наблюдаться 145-процентное улучшение плотности энергии и 85-процентное снижение производственных затрат на киловатт-час.

В то время как электрические трансмиссии, как правило, не обладают эмоциональной реакцией, вызываемой двигателями внутреннего сгорания, BMW полна решимости развивать их в соответствии с теми же стандартами.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Электрические нагреватели для систем отопления и охлаждения Патенты и заявки на патенты (класс 123 / 142.5E)

Номер патента: 8413627

Abstract: Устройство для двигателя внутреннего сгорания (2) с наддувом для предотвращения образования льда в охладителе (10, 15).Устройство включает низкотемпературную систему охлаждения с циркулирующим хладагентом и охладитель (10, 15), в котором газовая среда, содержащая водяной пар, охлаждается хладагентом в системе охлаждения. Электрическая цепь с блоком электрического обогрева (28, 28a, 28b) расположена в контакте с хладагентом во второй системе охлаждения, источником напряжения (36, 36a, 36b) и выключателем (30, 30a, 30b). который может быть размещен в первом положении, в котором он отключает нагревательный блок (28, 28a, 28b) и источник напряжения (36, 36a, 36b), и во втором положении, посредством которого он соединяет вместе нагревательный блок (28, 28a, 28b). ) и источник напряжения (36), так что нагревательный блок (28, 28b, 28b) получает электрическую энергию и нагревает хладагент в системе охлаждения.

Тип: Грант

Зарегистрирован: 17 февраля 2009 г.

Дата патента: 9 апреля 2013 г.

Цессионарий: Scania CV AB

Изобретателей: Золтан Кардос, Эрик Сёдерберг

Силовые установки двигателей внутреннего сгорания — Energynautics

В теплоэлектроцентралях используются двигатели внутреннего сгорания или турбины для преобразования топлива, такого как биогаз, в тепло и электроэнергию.Тепло используется в качестве промышленного тепла или для отопления жилых помещений. Вырабатываемая электрическая энергия может потребляться на месте или подаваться в общественную электрическую сеть. В отличие от многих крупных тепловых электростанций, вырабатываемое тепло имеет особую выгоду, а не просто отходы.

Двигатели внутреннего сгорания используются повсеместно

Двигатели внутреннего сгорания в диапазоне мощности от 50 кВт до 1 МВт номинальной электрической мощности имеют широкий спектр применения: в больших зданиях, таких как школы и больницы, в системах централизованного теплоснабжения, на различных промышленных и коммерческих предприятиях, в плавательных бассейнах и т. Д. .Преимуществами этой технологии являются и без того обширная инфраструктура для природного газа и биогаза, высокая доля использования первичной энергии и зрелая технология благодаря многолетнему опыту.

Сложные технологии отвечают новым требованиям

Несмотря на то, что лежащая в основе технология хорошо известна и отработана, перед производителями возникают новые проблемы. Подключение к системе электроснабжения общего пользования требует соблюдения постоянно меняющихся правил сетевых операторов.В частности, повышенные требования к условиям эксплуатации сопряжены с рисками и требуют тщательного пересмотра ранее испытанных концепций. Внезапные изменения нагрузки из-за короткого замыкания в сети могут привести к возникновению высоких механических сил, которые нагружают трансмиссию. Перегрузка таких компонентов, как муфты, может создать угрозу безопасности. Дополнительные маховики увеличивают стабильность угла ротора во время и после коротких замыканий в сети, поскольку доступно больше накопителя кинетической энергии. Для производителей двигателей внутреннего сгорания возникает вопрос, какие из этих мер необходимы в их конкретном случае.Обоснованные ответы можно дать, например, используя модели для генерирующих установок.

Эффективность преобразования топлива — x-engineer.org

Двигатели внутреннего сгорания производят механическую работу (мощность) за счет сжигания топлива. В процессе сгорания топливо окисляется (сгорает). Этот термодинамический процесс выделяет тепла , которое частично преобразуется в механическую энергию .

Рассмотрим двигатель внутреннего сгорания как систему с определенной границей.В исходном состоянии двигатель будет содержать около реагентов , в основном топливо и воздух. После процесса сгорания двигатель будет в конечном состоянии, содержащем продуктов сгорания (выхлопные газы).

Изображение: Схема процесса горения

Применение первого закона термодинамики к нашей системе двигателя между начальным и конечным состояниями дает:

\ [Q_ {RP} — W_ {RP} = U_P — U_R \ tag { 1} \]

где:

Q [Дж] — теплопередача
Вт [Дж] — механическая работа
U [Дж] — внутренняя энергия
T [K] — температура
p [Па] — давление
В [м ³ ] — объем

Эффективность сгорания

В реальных двигателях процесс сгорания является неполным .Это означает, что не вся энергия топлива, подаваемого в двигатель, высвобождается в процессе сгорания. Есть несколько факторов, которые могут влиять на процесс сгорания, наиболее важными из которых являются воздухозаборник и распыление топлива (размер капель).

Для горения топлива внутри цилиндра требуется воздух (кислород). Если доступного кислорода недостаточно, не все топливо сгорает, поэтому при сгорании выделяется только часть энергии (например, около 96%).

Если мы проанализируем выхлопной газ двигателя внутреннего сгорания, мы увидим, что он содержит как продукты неполного сгорания, (монооксид углерода CO, оксиды азота NO _x , несгоревшие углеводороды HC, сажа PM), так и продукты полного сгорания. (диоксид углерода CO ₂ и вода H ₂ O).

Изображение: функция эффективности сгорания от соотношения топливно-воздушного эквивалента

Если двигатель работает в условиях работы на обедненной смеси , количество продуктов неполного сгорания невелико из-за избытка кислорода. В рабочих условиях rich и эти количества становятся более существенными, поскольку кислорода недостаточно для полного сгорания топлива.

Поскольку часть химической энергии топлива не полностью высвобождается внутри двигателя во время процесса сгорания, полезно определить эффективность сгорания.

Эффективность сгорания η _c [-] определяется как соотношение между энергией, выделяемой сгоревшим топливом, и теоретическим содержанием энергии в массе топлива в течение одного полного цикла двигателя.

\ [\ eta_c = \ frac {H_R (T_A) — H_P (T_A)} {m_f \ cdot Q_ {HV}} \ tag {2} \]

где:

H _R [J] — энтальпия ( внутренняя энергия) реагента
H _P [Дж] — энтальпия (внутренняя энергия) продукта
T _A [K] — температура окружающей среды
м _f [кг] — масса топлива, введенного за цикл
Q _HV [Дж / кг] — теплотворная способность топлива

Теплотворная способность

Теплотворная способность (также известная как энергетическая ценность или теплотворная способность ) фиксированного количества топлива — это количество тепла. выделяется при его сгорании.Теплотворная способность топлива — это величина теплоты реакции, измеренная при постоянном давлении / объеме и стандартной температуре (26 ° C) для полного сгорания единицы массы топлива.

Любое топливо имеет два типа теплотворной способности:

• более высокая теплотворная способность (HHV), также известная как общая теплотворная способность
• более низкая теплотворная способность (LHV), также известная как чистая теплотворная способность (определяется вычитая теплоту испарения воды из более высокой теплотворной способности)

В качестве примера в таблице ниже мы можем увидеть теплотворную способность для наиболее распространенных и альтернативных видов топлива, используемых в двигателях внутреннего сгорания:

29,84

Топливо	Нижняя теплотворная способность [МДж / кг]	Высшая теплотворная способность [МДж / кг]
Водород	119.96	141,88
Природный газ	47,13	52,21
Обычный бензин	43,44	46,52
Дизельное топливо
Сжиженный углеводородный газ (СНГ)	46,60	50,14
Сжиженный природный газ (СПГ)	48.62	55,19
Бутан	45,27	49,20
Пропан	46,28	50,22

Эффективность термического преобразования на каждый цикл преобразования топлива соотносится с фактической эффективностью преобразования

. химическая энергия, выделяемая в процессе сгорания.

Эффективность теплового преобразования определяется как соотношение между работой за цикл W _c [Дж] и энергией, выделяемой сгоревшим топливом.

\ [\ eta_t = \ frac {W_c} {H_R (T_A) — H_P (T_A)} \ tag {3} \]

Эффективность термического преобразования показывает, какая часть сгоревшего топлива превращается в полезную механическую работу.

Эффективность преобразования топлива

Эффективность преобразования топлива определяется как соотношение между полезной механической работой, производимой двигателем, и теоретическим содержанием энергии в массе топлива.

\ [\ eta_f = \ frac {W_c} {m_f \ cdot Q_ {HV}} \ tag {4} \]

Работа за цикл Вт _c [Дж] может быть записана как функция мощности и скорости двигателя :

\ [W_c = \ frac {P \ cdot n_R} {N} \ tag {5} \]

где:

P [W] — мощность двигателя (указанная)
N [rot / s] — частота вращения двигателя
n _R [-] — количество оборотов коленчатого вала для каждого рабочего хода на цилиндр

Масса топлива , используемая на цикл двигателя m _f [кг] может быть записана как функция массового расхода топлива и частоты вращения двигателя:

\ [m_f = \ frac {\ dot {m} _f \ cdot n_R} {N} \ tag {6} \]

, где m _f (точка) [кг / с] — массовый расход топлива.

Проверить штрафы ГИБДД онлайн — Эксперт 174

Онлайн проверка задолженности по штрафам ГИБДД

Данная страница представлена в информационных целях, для удобства посетителей

Контакты ГИБДД в Челябинске (АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА)
Телефон: 2563013 (код Челябинска 351)
Адрес: Челябинск, Гончаренко 99

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении
1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Статья 31.1. Вступление постановления по делу об административном правонарушении в законную силу
Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу:
1) после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано;
2) после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление;
3) немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения по жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление.

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа
1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.
После получения постановления у Вас есть 40 дней для уплаты штрафа. 10 дней на обжалование решения и еще 30 дней для самой уплаты.

Штрафы ГБДД

В этой статье речь пойдет о том, как узнать задолженность по штрафам ГИБДД онлайн. Сразу же хочу отметить, что это один из самых удобных способов получения информации по штрафам, т.к. он не отнимает много времени и практически бесплатен для водителя.

Я уверен, что Вы, как и тысячи других законопослушных водителей, не нарушаете правила дорожного движения и всеми силами стараетесь не вступать в конфликтные ситуации с ГИБДД. Однако даже в этом случае Вас может интересовать вопрос, как узнать штрафы ГИБДД. Например, это может потребоваться кому-то из Ваших друзей или знакомых.

Чуть более неприятная ситуация возникает в том случае, когда необходимо узнать задолженность по собственным штрафам. Естественно в данном случае лучше получить информацию самостоятельно, и несколько позже Вы поймете, почему.

До недавнего времени узнать задолженность по штрафам ГИБДД было возможно только позвонив в отделение ГИБДД, сотрудник которого выписал постановление о наложении административного наказания, или посетив это отделение лично. Причем если у водителя имелось несколько нарушений правил дорожного движения, зафиксированных в разных местах, то и получить о них информацию можно было лишь посетив несколько отделений ГИБДД. Подобная схема отнимала немало времени, поэтому большинство автовладельцев вынуждены были от нее отказаться и просто-напросто дожидались уведомления от судебных приставов, содержащего неоплаченные штрафы ГИБДД.

Однако в настоящее время ситуация изменилась в лучшую сторону. В 2009 году появился специальный сервис, позволяющий узнать штрафы ГИБДД по номеру машины и по номеру водительского удостоверения, не выходя из дома.

Некоторые водители хотят получить ответ на вопрос, как узнать штрафы ГИБДД по фамилии. Однако ответа на него, Вы, к сожалению, нигде не найдете. Связано это прежде всего с вопросом конфиденциальности. Дело в том, что фамилия человека известна широкому кругу лиц и узнать штрафы по фамилии может практически каждый Ваш знакомый. Поэтому подобная функция и не была реализована. Ну а использование номера водительского удостоверения в данном случае является более безопасным.

Еще раз подчеркну, что до поры до времени номер Вашего водительского удостоверения известен лишь ограниченному кругу лиц, однако если Вы однократно позволите, например, соседу узнать Ваши штрафы, то он сможет повторять эту операцию многократно в будущем, а остановить его сможет только замена Вашего водительского удостоверения. Надеюсь Вы поняли, почему о своих штрафах следует узнавать только собственноручно.

Как узнать штрафы ГИБДД онлайн?

В настоящее время получить информацию о собственных штрафах можно двумя способами: через интернет или с помощью СМС-сообщения.

Замечу сразу, что пока доступна информация о штрафах, зарегистрированных на территории 8 регионов: Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Адыгеи, Рязанской области, Тульской области, Воронежской области, Тамбовской области, Липецкой области. На момент публикации первой версии этой статьи (март 2010 года) регионов было всего 4. Как Вы видите, в настоящее время их количество увеличилось уже в 2 раза. Думаю, что в скором времени будут добавлены и оставшиеся регионы страны.

Как узнать штрафы ГИБДД по номеру машины

Рассмотрим, каким же образом можно узнать о собственных штрафах через интернет, и что не маловажно, сделать это совершенно бесплатно.

Для начала нужно зайти на сайт moishtrafi, который и предоставляет водителям информацию о задолженности по штрафам ГИБДД.

Главная страничка сайта:

Как можно увидеть на картинке, изначально интерфейс сайта достаточно прост, однако со временем он претерпел незначительные изменения. Тем не менее удобство использования от этого только выиграло.

Существует возможность получить информацию либо об определенном штрафе, используя номер постановления, либо обо всех штрафах определенного водителя, используя номер автомобиля и номер водительского удостоверения.

Обратите внимание, что узнать штрафы, наложенные на Вашего начальника, через интернет не удастся, поскольку кроме государственного номера автомобиля нужно вводить еще и номер водительского удостоверения. Так что услуга эта сугубо личная.

Список штрафов выглядит следующим образом:

Любопытно, что при нажатии на пункт правил, за который выписан штраф, выводится содержимое этого пункта. Это довольно удобно, ведь далеко не каждый водитель удосуживается скачать ПДД и распечатать их.

Также нажав на изображение принтера рядом с любым из штрафов, можно прямо с сайта распечатать квитанцию на его оплату в банке.

При внимательном изучении сайта я стал свидетелем одной очень интересной ситуации:

Узнать штрафы ГИБДД через СМС

С помощью смс узнать о штрафах ГИБДД также достаточно просто. Нужно отправить сообщение с текстом

Гибддпробел№ТСпробел№ВУ

на номер 9112.

Пример сообщения выглядит следующим образом:

Гибдд А123ВЕ45 67КМ890123

Проверить штрафы ГИБДД на официальном сайте — как проверить штрафы ГИБДД по номеру автомобиля

Современные системы контроля движения на трассе позволяют фиксировать нарушения не останавливая водителя. Поэтому владелец автомобиля не всегда знает о наличии у него штрафов за нарушение правил ГИБДД. В этом случае могут возникнуть недоразумения и неприятности, которые приведут к необходимости изменения планов, возникновению дополнительных расходов.

Возможные последствия неуплаты штрафов

По закону, водитель обязан уплатить штраф в течение 2 месяцев. Далее дело через суд отправляется в службу судебных приставов для принудительного взыскания. При нарушении срока водитель может быть привлечен к административной ответственности, сумма штрафа увеличивается вдвое. Может быть произведен арест до 15 суток или привлечение к обязательным работам до 50 часов. Приставы имеют право наложить взыскание на личное имущество должника, его доходы. До уплаты штрафа может быть ограничен выезд за границу. В индивидуальных случаях выносится решение о временном приостановлении действия водительского удостоверения.

При проверке автомобиля инспектором ГИБДД, он может проверить информацию о неуплаченных штрафах, немедленно задержать водителя и возбудить дело о правонарушении.

Важно: Срок давности постановления 2 года и десять дней (которые предоставляются на обжалование) поэтому чтобы не попасть в неприятные ситуации, необходимо контролировать наличие неуплаченных штрафов и вовремя погашать их.

Где получить информацию?

На сегодняшний день, самым простым и доступным способом получить сведения является проверка онлайн на сайте ГАИ. Для этого не требуется специальная регистрация, будет показана задолженность, которая возникла по всей территории РФ. Проверить штрафы можно на официальном сайте ГАИ:

https://гибдд.рф/check/fines/

Для проверки необходимо сделать следующее:

1. Зайти на сайт «Сервис проверки штрафов ГИБДД».
2. Ввести гос. Номер автомобиля, Серию и номер СТС.
3. Нажать «запросить проверку».

Если имеются неоплаченные штрафы, они будут выведены на экран с датой нарушения, номером статьи КоАП, наименованием подразделения ГИБДД, номером постановления и суммой к уплате.

Сервис предоставляет возможность сразу оплатить штраф. Данный способ помогает решить проблему быстро, просто и бесплатно. Проверка осуществляется без привязки к конкретному водителю автомобиля. Получить информацию о подключении конкретного региона к сервису можно узнать непосредственно на сайте.

Дополнительно можно получить сведения следующим образом:

• Самым доступным вариантом является настройка смс оповещений о наложении штрафов. В этом случае, вся информация о наложенных штрафах будет автоматически поступать на телефон. После поступления оплаты, плательщик также оповещается посредством смс. Чтобы подключить оповещения необходимо зарегистрироваться на сайте Гос. Услуг.

  Внимание! При оплате штрафа в первые 20 дней после возникновения задолженности, действует скидка в 50%! Поэтому своевременное получение информации является особенно важным!

• Через смс запрос на номер 9112. В тексте сообщения указывается: ГИБДД, номер ТС, номер водительского удостоверения. Информация вводится через пробелы. Стоимость услуги от 3 до 10 р. в зависимости от оператора.
• Если у владельца автомобиля имеется телефон на базе Android и iOS, он может воспользоваться специальными приложениями ГИБДД, которые скачиваются с сайта. В их функционал входит оповещения и появлении штрафа и возможность его оплаты онлайн.
• Клиенты Сбербанка, зарегистрированные на сайте, могут узнать наличие штрафов ГИБДД через личный кабинет. В разделе «операции» штрафы ГИБДД выделены в отдельный раздел. Сервис удобнее применять не для получения информации о наличии, а для оплаты конкретного штрафа.
• Если клиент не имеет доступа в интернет, у него отсутствует современный мобильный телефон, он всегда может получить информацию в любом отделении ГИБДД. Можно лично прийти в отделение с просьбой просмотреть наличие задолженности или позвонить по телефону и узнать данные. Номер телефона подразделения есть в справочной службе.

При оплате штрафов онлайн, необходимо либо распечатывать квитанцию об оплате, либо сохранять ее в телефоне до поступления оплаты, для избегания недоразумений. В крайнем случае можно сфотографировать и сохранить саму проводку.

Применение фото | Отдел дорожного движения

Жалоба номер один среди жителей района — превышение скорости. Почему жители так обеспокоены? Потому что превышение скорости машин угрожает безопасности наших детей и ставит под угрозу условия жизни наших соседей.

Что такое фоторадар?

Фоторадар — это просто еще один способ обеспечить соблюдение законов о скорости.Он управляется из обозначенного полицейского фургона обученным полицейским. Фоторадар объединяет в себе камеру, радар и считывающее устройство, которое отображает скорость каждого проезжающего автомобиля. При обнаружении автомобиля, превышающего скорость, делается снимок водителя и номерного знака. После этого зарегистрированный владелец автомобиля, превысившего скорость, получает по почте билет. Камера может делать два снимка каждую секунду. Не выделяются автомобили, движущиеся в плотном потоке.

Где будет использоваться фоторадар?

По закону, фоторадар может использоваться на любой улице или проезжей части в пределах города, в которых подтверждено негативное влияние превышения скорости.

Что мне делать, если я получу билет?

Билет с фоторадаром не отличается от любого другого штрафа за превышение скорости. Вы можете заплатить штраф или явиться в суд. Ваши варианты перечислены в письме, которое вы получите с ссылкой на фото радара. Ваши варианты также перечислены на обратной стороне цитаты.

Что делать, если я не водил машину?
Если вы являетесь зарегистрированным владельцем автомобиля, и кто-то другой управлял вашей машиной, вам необходимо заполнить Свидетельство о невиновности и отправить его по почте вместе с разборчивой фотокопией лицевой и оборотной сторон ваших водительских прав в предоставленном конверте. .Билет будет отклонен, если вся необходимая информация будет указана в Свидетельстве о невиновности. Однако, если фотография водительского удостоверения совпадает с фотографией нарушения, ссылка будет переоформлена.

Что делать, если цитата выдана моему бизнесу или государственному агентству?

Закон штата Орегон разрешает отклонить ссылку, выданную вашей компании или государственному учреждению, если вы заполните аффидевит об освобождении от ответственности, идентифицируя водителя.

Это еще один способ для правительства заработать деньги?

№Все деньги, полученные от билетов, идут на оплату программы Photo Radar.

Кому мне позвонить, если у меня возникнут вопросы по поводу превышения скорости или фоторадара?

Photo Radar ответите по телефону 503-823-2209. Пожалуйста, укажите свой номер цитирования при оставлении сообщения.

Что делать, если у меня есть вопросы относительно даты суда и / или выплат?

Прочтите обратную сторону цитаты, а затем, если у вас все еще есть вопросы, позвоните в окружной суд:
Portland 503-988-3235
Gresham 971-274-0700, затем наберите ноль (0) для оператора.

Как просмотреть увеличенные версии фотографий?

Цветная фотография на вашем письме — это цифровая репродукция цветной фотографии вашего автомобиля
. Чтобы просмотреть фотографии в увеличенном формате, посетите следующий веб-сайт:
http://www.public.cite-web.com и введите номер цитирования и PIN-код, указанные в письме
.

Камеры красного света

Что такое камеры красного света?

Система камеры красного света подключена к светофору и датчикам, установленным в тротуаре на пешеходном переходе или стоп-линии.Система постоянно отслеживает светофор; камера срабатывает при проезде любого транспортного средства над датчиками после того, как сигнал стал красным. Сделана вторая фотография, на которой виден нарушитель красного света на перекрестке. Камера фиксирует дату, время суток, время, прошедшее с начала красного сигнала, и скорость автомобиля.

Когда я получаю предупреждение о том, что камера работает?

Знаки вывешены на всех основных улицах в пределах города и перед каждым перекрестком с камерой.

Где они находятся?

Зачем нам фоторадар?

Что горит красный свет?

Нарушение происходит, когда автомобилист въезжает на перекресток после того, как сигнал светофора загорелся красным.Проезд на желтый свет в штате Орегон является нарушением, если вы можете вовремя остановиться. Автомобилисты, случайно оказавшиеся на перекрестке, когда сигнал меняется на красный — например, в ожидании поворота — не являются участниками движения на красный свет.

Что мне делать, если я получу билет?

Билет на камеру красного света не отличается от любого другого билета на красный свет. Вы можете заплатить штраф или явиться в суд. Ваши варианты перечислены в письме, которое вы получите с ссылкой на камеру на красный свет, а также перечислены на обратной стороне вашей цитаты.

Законно ли проехать на красный свет, потому что большой автомобиль, такой как грузовик или автобус, закрыл мне вид на светофор?

Нет. Вы должны оставаться на достаточном расстоянии позади большого транспортного средства, чтобы вы могли видеть светофор и чтобы вы могли полностью остановиться на соответствующей остановке на перекрестке.

Что делать, если я не водил машину?

Если вы являетесь зарегистрированным владельцем автомобиля, и кто-то другой управлял вашим автомобилем, вы должны заполнить Свидетельство о невиновности и отправить его по почте вместе с разборчивой фотокопией лицевой и оборотной сторон ваших водительских прав в предоставленном конверте.Билет будет отклонен, если вся необходимая информация будет указана в Свидетельстве о невиновности. Однако, если фотография водительского удостоверения совпадает с фотографией нарушения, ссылка будет переоформлена.

Что делать, если цитата выдана моему бизнесу или государственному агентству?

Закон штата Орегон разрешает отклонить ссылку, выданную вашей компании или государственному учреждению, если вы заполните аффидевит об освобождении от ответственности, идентифицируя водителя.

Это еще один способ для правительства заработать деньги?

№Все деньги, которые город Портленд получает от билетов, идут на оплату программы «Камеры красных фонарей».

Кому мне позвонить, если у меня возникнут вопросы о камерах на красный свет или о жалобах на нарушение правил дорожного движения?

Ответы на вопросы о защите фотографий можно получить по телефону 503-823-2209. Пожалуйста, укажите свой номер цитирования при оставлении сообщения.

Что делать, если у меня есть вопросы о дате суда, штрафах или платежах после прочтения цитаты?

Позвоните в окружной суд округа Малтнома по телефону:

Портленд 503-988-3235

Грешем 971-274-0700

Затем наберите ноль (0) для оператора.

Что делать, если фото нечеткое?

Фотографии в письме о нарушении являются репродукциями цветных цифровых фотографий транспортного средства. Чтобы увидеть большие фотографии, а также видеозапись нарушения, перейдите на сайт http://www.public.cite-web.com и введите номер цитирования и PIN-код, указанные в письме.

Для получения информации о принудительном применении камеры с фиксированной скоростью посетите веб-сайт PBOT.

Округ Гвиннетт — Суд записи

Платежная информация

Если вы получили ссылку на трафик, вы можете перейти на www.gwinnettrecorderscourtpmts.com, чтобы узнать, можно ли оплатить цитирование без явки в суд. Или вы можете связаться с судом напрямую, позвонив в офис секретаря судебного заседания по телефону 1-877-794-0988.

Если ваша ссылка НЕ требует обязательной явки в суд, вы можете оплатить свой билет по:

• Почта — только денежные переводы или кассовые чеки. Если вы хотите отправить сумму штрафа по почте, отправьте свой денежный перевод или кассовый чек в Регистрационный суд округа Гвиннетт и направьте его по адресу: Суд регистратора округа Гвиннетт
  115 Stone Mountain улица (индекс
  ) Lawrenceville, GA 30046-6900

  Также убедитесь, что ваш номер и имя цитирования указаны в денежном переводе или кассовом чеке, и приложите желтую цитату или ее копию к платежу

  
  
• Лично — Штрафы могут быть оплачены лично денежным переводом, кассовым чеком, наличными, дебетовой или кредитной картой в часы 8:00 a.м. до 17:00 С понедельника по пятницу с по указанному выше адресу.
• Drop Box — Dropbox находится за пределами здания Суда и доступен в нерабочее время.
• Онлайн — Онлайн-платежи принимаются на сайте www.gwinnettrecorderscourtpmts.com
• Телефон — 1-877-794-0988

Номера телефонов DDS и веб-страница

Вне государственных процедур

• ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЯВКА В СУД — Если вы живете за пределами Грузии и имеете дело, требующее обязательной явки в суд, вам может потребоваться нанять юриста, который будет представлять вас, если вы не можете явиться в суд.
• НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЯВКА В СУД — Если вы получили уведомление о нарушении правил дорожного движения и не желаете явиться в суд, вы можете отказаться от него, следуя приведенным выше инструкциям по оплате. Однако, если вы хотите явиться в суд, проживаете за пределами Грузии и не можете явиться в суд, вам может потребоваться нанять юриста, который будет представлять вас.

Свидетельство о проведении страховых процедур

Если вы получили уведомление о нарушении раздела кодов 40-6-10 (a) об отсутствии доказательства наличия страховки, у вас есть несколько вариантов.Некоторые из них перечислены ниже:

1. Если у вас не было страхового покрытия на дату вашего обращения, вы должны явиться в суд. Вы найдете дату суда, сообщенную вам должностным лицом, в Разделе IV в вашей цитате. Если вы не можете явиться в суд в исходную дату выдачи, вы можете щелкнуть «Процедуры подачи документов для продолжения» для получения дополнительной информации. В противном случае вам нужно будет явиться в суд примерно за тридцать (30) минут за до назначенного времени, чтобы вы могли быть обработаны в суде.
2. Если вы управляли чужим автомобилем и не знаете, была ли страховка на этот автомобиль, вы должны явиться в суд. Пожалуйста, следуйте указаниям № 1 относительно явки в суд.

Секретарши суда не могут дать вам юридическую консультацию относительно того, что может случиться с вашими водительскими правами, если вы не сможете предоставить Суду надлежащее покрытие. Вы можете связаться с DMVS или нанять юрисконсульта для получения любой дополнительной информации.Щелкните здесь http://www.dds.ga.gov/ для получения информации о DDS.

Свидетель или участник дорожно-транспортного происшествия

Если вы попали в аварию, вам не нужно явиться в суд, если вас не вызывают в суд. Если вас вызвали в суд, ниже приведена некоторая информация, которая может быть полезна:

1. Двери зала судебных заседаний откроются примерно за пятнадцать (15) минут до начала судебного заседания.
2. В среднем судебное заседание длится около 2 (двух) часов.Обычно в судебном календаре запланировано более одного дела, но все запланированные дела будут рассматриваться на каком-либо судебном уровне в день их судебного заседания.
3. Адвокат будет рассматривать дела в соответствии с нарушениями, а не в алфавитном или числовом порядке.
4. После того, как вы зарегистрировались в зале суда, сообщите об этом судебному приставу, прежде чем покинуть зал суда по любой причине.
5. Если вам нужно предоставить вашему работодателю подтверждение того, что вы здесь на время, вы можете предоставить своему работодателю копию своей повестки в суд.
6. Если по какой-то причине дело, по которому вас вызывают в качестве свидетеля, продолжается, вы получите новую повестку по почте.
7. По гражданским делам свидетелям выплачивается гонорар в соответствии с законодательством Грузии. Однако в уголовных делах свидетелям гонорар не выплачивается, поскольку это гражданский долг.

Если вы попали в аварию и лицо, указанное в аварии, не имеет страховки, обратитесь в офис секретаря судебного секретаря по телефону 770-822-8815.После того, как вы поговорите с клерком, который получил от вас основную информацию о происшествии, он / она направит вас в офис солиситора для дальнейшего расследования дела.

Разница между цитатой и билетом

Уведомления о нарушении правил дорожного движения и штрафы за нарушение правил дорожного движения — это документы, в которых указывается, что физическое лицо было уведомлено о нарушении правил дорожного движения сотрудником правоохранительных органов, и эти два термина могут использоваться как взаимозаменяемые.

Однако стоит знать, какие существуют типы цитирования и каковы возможные последствия.

Отсутствие правильного ответа может привести, в частности, к следующим последствиям:

• Добавлены штрафы
• Уголовные обвинения
• Ненужное увеличение страховых взносов

Продолжите чтение, чтобы узнать о:

Типы цитирования

Существует три основных способа классификации цитирования трафика:

1. Пенальти vs.предупреждение
2. Движущееся против неподвижного
3. Уголовное против неуголовного

Штраф против предупреждения

В то время как некоторые юрисдикции требуют, чтобы наблюдатель наказывал нарушителя за определенные нарушения, офицер может выбрать вынесение предупреждения.

Движущиеся и неподвижные

Нарушения, связанные с неподвижностью, могут включать нарушения правил парковки, а также неработающее оборудование безопасности.

Уголовное против неуголовного

Нарушения, которые причиняют ущерб людям или имуществу или представляют серьезную угрозу, могут считаться уголовными правонарушениями.Примеры: вождение автомобиля

• Безрассудно
• Под воздействием наркотиков или алкоголя
• Без страховки
• Без действующего водительского удостоверения

Как ответить на цитату

Лучший способ ответить и избежать дальнейших штрафов будет зависеть от типа и серьезности заявки.

Хотя конкретные правила дорожного движения различаются в зависимости от штата и, в некоторых случаях, от округа, существует три основных типа билетов.

• Письменные предупреждения
• Штрафы или пени
• Уголовные нарушения

Письменные предупреждения

Письменное предупреждение от сотрудника полиции не требует дальнейших действий, но мы рекомендуем немедленно устранить причину предупреждения.

Предупреждения не будут отображаться в ваших записях , но могут быть приняты к сведению издавшими их правоохранительными органами. Эти записи могут повлиять на то, как сотрудники правоохранительных органов будут рассматривать будущие нарушения в рамках юрисдикции агентства.

Например, если вы получили предупреждение о неработающих стоп-сигналах, вы с большей вероятностью получите штраф, если вас остановят в той же юрисдикции по той же причине. Такие исправимые нарушения, как это, должны быть исправлены как можно скорее после получения письменного предупреждения, чтобы снизить вероятность будущих штрафов и более суровых наказаний.

В некоторых случаях или юрисдикциях вместо этого вам может быть выдана цитата, но с условием, что если вы устраните проблему и вернетесь в полицейский участок в течение определенного периода, скажем, 48 часов, цитата будет отброшена и никогда не будет появятся в вашей записи.

Штрафы или пени

Если ваша ссылка включает штраф или штраф, вам будет предоставлен срок, в течение которого вы должны ответить. Если вы этого не сделаете, вы рискуете наложить более высокий штраф или другие последствия.

Вот некоторые из наиболее частых действий при выдаче такой цитаты:

Вы признали себя виновным

• Вы оплачиваете штраф, как правило, онлайн, по почте, по телефону или лично.
• Это зависит от того, что принято в юрисдикции, в которой вам была выдана ссылка.

Вы не признаете себя виновным

• Таким образом, вы решаете оспорить обвинение в суде.
• При необходимости вы можете попросить перенести дату суда.

Вы добиваетесь отсрочки

• Вы платите пошлину, и по прошествии определенного периода времени, если вы не получите дальнейших ссылок, ваш билет будет отклонен и не появится в вашей записи о вождении.
• Если вы получите уведомление в течение периода отсрочки, вы несете ответственность за уплату штрафа за первоначальные нарушения, и как новые, так и первоначальные нарушения будут отражены в вашей записи о вождении.
• Отсрочка доступна не во всех юрисдикциях.

Уголовные нарушения

Уголовные нарушения требуют, чтобы вы явились в суд для участия в судебном разбирательстве. Во время предъявления обвинения вы слышите обвинения против вас и выбираете:

• Признать себя виновным
• Не признает себя виновным
• Изучите другие юридические варианты

Примеры нарушений, которые носят уголовный характер, включают вождение:

• безрассудно
• под воздействием наркотиков или алкоголя
• без страховки или без действующего водительского удостоверения

Влияние цитирования на запись об автомобиле

Когда вас признают виновным в нарушении правил дорожного движения, эта информация записывается в ваш автомобильный журнал (MVR).

В следующий раз, когда ваш страховщик просмотрит ваш MVR, что произойдет при продлении или покупке страховки, компания узнает, что вы совершили нарушение правил дорожного движения, и, вероятно, увеличит ваши страховые взносы.

>> ДРУГИЕ РЕСУРСЫ : Лучшие компании по страхованию автомобилей для водителей с повышенным риском

Тем не менее, есть несколько способов, которыми вы можете сохранить билет в своем водительском удостоверении, в зависимости от законов юрисдикции, выдавшей ваш билет.Эти шаги могут включать:

• Запись на курс безопасного вождения
• Смягчение последствий (признание вины, но просьба о снисхождении)
• Связь с окружным секретарем
• Оспаривание обвинения в суде

Ваш MVR поддерживается государством, в котором вы получили лицензию. Информация, связанная с лицензированием, нарушениями правил дорожного движения и дорожно-транспортными происшествиями, включена в эту запись.

Во всех штатах, кроме девяти, используется система баллов за нарушение водительских прав, которая является частью вашего MVR и может повлиять на статус вашей лицензии.В этих системах водители получают баллы за нарушение правил дорожного движения, причем количество полученных баллов определяется типом нарушения.

Обычные штрафы за накопление достаточного количества баллов: приостановка лицензии или отзыв . О нарушениях, в совершении которых вы обвиняетесь за пределами штата, за некоторыми исключениями, сообщается обратно в штат, в котором у вас есть лицензия. Это означает, что эти нарушения добавляются в вашу запись об автомобиле и часто засчитываются как баллы в вашей лицензии.

Билет остается с тобой навсегда?

Как правило, нарушение правил дорожного движения не влияет на вас навсегда.

Страховщики обычно оглядываются на на 3-5 лет , поэтому незначительные нарушения имеют лишь временное негативное влияние на ваши страховые расходы. Если ваше нарушение является достаточно серьезным или если вы не оплачиваете штраф, его можно добавить в вашу судимость . Подобные инциденты могут иметь более длительные пагубные последствия для ваших страховых ставок.

Судимости появляются при проверке биографических данных и, следовательно, также могут отрицательно повлиять на все, от потенциальной занятости до права на усыновление.

Независимо от того, фигурирует ли нарушение в вашей судимости или записи об автомобиле, в большинстве штатов вы можете подать заявление об удалении элемента из вашей записи.

Процедура и право на исключение варьируются от штата к штату, но если вам это удастся, нарушение больше не будет отображаться в вашей судимости.

В определенных случаях и в определенных юрисдикциях судимость, снятая с вашей судимости, может остаться в вашей водительской записи.Если ваша страховая компания знает о вашей судимости до ее снятия, либо потому, что она не была удалена из вашего МВР, либо потому, что они знали о судимости до ее снятия, они могут взимать с вас повышенную ставку.

Как проверить свой статус E-Challan и оплатить штрафы в Интернете

Новый Закон о транспортных средствах (поправка) 2019 года вступил в силу 1 сентября и повлек за собой большие штрафы за нарушение правил вождения. В Министерстве автомобильного транспорта и автомобильных дорог установлены камеры для обнаружения нарушений правил дорожного движения на дорогах.

Скажите «нет» пластиковому очистителю языка. Щелкните здесь, чтобы получить этот очиститель языка из нержавеющей стали прямо сейчас!

Электронный запрос генерируется каждый раз, когда нарушение фиксируется камерами. Дорожная полиция также может выписывать электронные сообщения о нарушениях правил дорожного движения, и их можно оплачивать как онлайн, так и офлайн. Веб-сайт Министерства автомобильного транспорта и автомобильных дорог позволяет гражданам оплачивать свои электронные проездные документы онлайн. Хотя в каждом штате есть свой веб-сайт для электронных тестов, это общая пошаговая процедура, которая поможет вам найти и оплатить электронные тесты.

Шаг 1: Войдите в E-Challan — Digital Traffic / Transport Enforcement Solution , на веб-сайте для электронных challans.

Шаг 2: Щелкните — Проверить статус Challan в правом углу веб-сайта.

Шаг 3: Затем вы будете перенаправлены на другую страницу, где вы введете свои реквизиты: — Номер халлана — Номер транспортного средства — Номер водительских прав (DL)

Шаг 4: После того, как вы ввели любую из вышеперечисленных деталей и код проверки, нажмите «Проверить статус Challan».

Шаг 5: Если действительный чаллан найден, его детали будут отображены вместе с вариантами оплаты.

Шаг 6: После создания данных нажмите «Оплатить сейчас», чтобы произвести онлайн-платеж. Чтобы инициировать транзакцию, подтвердите свой номер мобильного телефона с OTP, отправленным на ваш номер. После этого вы будете перенаправлены на веб-сайт платежной системы e-challan соответствующего штата.

Шаг 7: Оплата может быть произведена онлайн с использованием дебетовой / кредитной карты или услуги интернет-банкинга.

Поскольку теперь все автоматизировано и онлайн, можно почувствовать желание уклониться от чаллана. Если вы решите сделать это, последствия могут быть одним из следующих: для начала, констебль посетит зарегистрированный адрес, чтобы забрать challan, если не заплатить онлайн. За этим может последовать повестка в суд, где человек должен будет предстать перед судом и объяснить, почему халлан остается неоплаченным.

Если человек не явится на судебное заседание, действие его лицензии будет приостановлено.Несмотря на то, что уплата штрафа теперь упростилась, давайте попробуем воздержаться от нарушения закона. Соблюдайте правила дорожного движения и убедитесь, что все остальные тоже!

Также читайте: Подоходный налог, инвестиции, страхование автомобилей: 3 новых изменения, которые вступят в силу с 1 апреля

Фотография на обложке: Thejas Panarkandy / Flickr

(отредактировал Сайкуа Султан)

Нравится эта история? Или есть чем поделиться? Напишите нам: [email protected] Свяжитесь с нами в Facebook и Twitter.

Применение фоторадара — город и округ Денвер

В: Что произойдет, если я проигнорирую уведомление о нарушении?

Отсутствие ответа на уведомление может привести к тому, что уведомление об оценке наказания будет санкционировано Департаментом полиции Денвера. Это Уведомление об оценке штрафа будет доставлено лично сервером обработки, и в результате будет взиматься плата за обслуживание в размере не менее 29,00 долларов США. Если будет вручено уведомление об оценке штрафа, вы должны будете явиться в суд, если платеж не будет получен за 5 рабочих дней до даты ответа / предъявления обвинения, указанной в уведомлении об оценке штрафа.

Дата ответа / предъявления обвинения указана в врученном Уведомлении об оценке штрафа. Этот ответ по дате является датой вашего предъявления обвинения. Вам необходимо будет оплатить штраф и расходы, включая плату за личные услуги, предоставить письменное показание водителя без изображения или назначить водителя (необязательно) в течение 15 дней с момента ответа до даты предъявления обвинения. Если вы хотите не признать себя виновным, вам необходимо обратиться в Окружной суд Денвера, кабинет 135, до 17:00, указав дату для ответа.

В: Получу ли я баллы из своего водительского удостоверения за билет на скорость фото / на красный свет?

№Фото Нарушения скорости — это нарушения правил дорожного движения, о которых не сообщается в Департамент транспортных средств.

В: Что делать, если я не являюсь тем лицом, которое изображено в уведомлении о нарушении?

Вы можете подписать и отправить по почте «Аффидевит водителя без изображения», расположенный на обратной стороне вашего Уведомления о нарушении или Уведомления об оценке штрафов. Вы должны предоставить четкую и четкую фотокопию ваших водительских прав вместе с «Аффидевитом водителя без изображения». Показания под присягой и подтверждающая документация будут рассмотрены сотрудником Департамента полиции Денвера, и будет принято решение относительно личности настоящего водителя.Если потребуется дополнительная информация, с вами может связаться Группа защиты фотографий. В большинстве случаев вы будете уведомлены по почте о результатах проверки Департаментом полиции Денвера.

• Если будет установлено, что вы не водитель, дело против вас будет прекращено.
• Если ваши показания под присягой не будут приняты, Уведомление о нарушении останется на ваше имя. Если вы назначили свое дело на окончательное слушание, и ваш «Аффидевит водителя без изображения» не был принят, агент по защите прав на фотографии появится в день последнего слушания.

Ложное заявление о том, что вы не являетесь водителем на фото, может повлечь за собой уголовное преследование и наказание в соответствии с пересмотренным муниципальным кодексом Денвера 38-40, ложная информация.

Q: Должен ли я идентифицировать водителя, виновного в нарушении, и что произойдет, если я это сделаю?

Вы не обязаны назначать (или идентифицировать) водителя для того, чтобы ваш «Аффидевит без изображения» был рассмотрен департаментом полиции Денвера.

Если вы решите назначить водителя, информация из аффидевита о назначении будет проверена сотрудником Департамента полиции Денвера.Если оно будет принято, уведомление о нарушении в отношении вас будет аннулировано и помещено на имя назначенного лица. Если уведомление об оценке штрафа было вручено и / или подано в суд округа Денвер, департамент полиции Денвера направит ходатайство через нашего городского прокурора о прекращении дела против вас, и этому лицу будет направлено уведомление о нарушении или уведомление об оценке штрафа. вы номинированы.

Если Аффидевит о назначении не будет принят, Уведомление о нарушении останется на ваше имя.Если вы отправляете свое дело на окончательное слушание и ваше предложение о другом водителе не принимается, в день последнего слушания появится агент по защите фотографий.

В: Как мне запросить проверку цитирования фото?

Позвоните в отдел по защите прав на фотографии по телефону 720-337-1114, если вы хотите запросить проверку вашей ссылки на фото. Обратите внимание:

• Цитирование отзывов — это любезность, а не право.
• Все проверки должны быть запланированы заранее, позвонив в Группу защиты фотографий.
Отзыв
• не может привести к отклонению или аннулированию уведомления против вас.
• Обязательно просмотрите изображения в Интернете, прежде чем обращаться к нам за обзором. Если вы не можете получить доступ к своим изображениям в Интернете, позвоните в отдел защиты фотографий.
• Никакие документы, относящиеся к определенной скорости фотосъемки или обеспечению соблюдения режима светофора на красный свет, не будут предоставлены или переданы вам во время проверки.
• Данный обзор не является открытием согласно Правилам Суда Колорадо.
• Отзыв не дает возможности обсудить существо нарушения или Программу защиты фотографий.
• Оскорбительное поведение и язык недопустимы. Лица, которые проявляют такое поведение, будут немедленно сопровождены из учреждения и могут быть обвинены в DRMC 38-89, нарушении общественного порядка или других соответствующих обвинениях.
• Никакое оружие не допускается в Комнату проверки.
• Всем людям может потребоваться пройти через металлоискатель перед входом в комнату.

Если вы чувствуете, что процитировали не тот автомобиль или человека, пожалуйста, позвоните в Группу защиты фотографий для проверки, пока говорите по телефону. В этом телефонном обзоре не будет выяснено, являетесь ли вы водителем на фото, а будет указано, указано ли правильное лицо или транспортное средство как нарушители.

В: Как мне не признать себя виновным?

Чтобы не признать себя виновным, вы должны взять свой Купон C (Уведомление об оценке штрафа самостоятельно) или Уведомление об оценке штрафа, которое вам лично было вручено в Окружной суд Денвера, Отдел дорожного движения, комната 135, 1437 Bannock St., Денвер, CO 80202 в городе, с 8:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 8:00 до 17:00 по пятницам, чтобы заявить о невиновности и назначить дату окончательного слушания. Пожалуйста, не звоните в суд с просьбой предоставить информацию о вашей ссылке на фотографию. Они не могут ответить на какие-либо вопросы, касающиеся уведомлений о нарушении. Они могут ответить только на вопросы суда относительно вашей цитаты.

Вам не нужно признавать себя невиновным, чтобы Департамент полиции Денвера рассмотрел ваше уведомление о нарушении в связи с отсутствием изображения водителя или кандидатуры.

Q: Почему меня лично обслужили, если я заплатил за это или не признал себя виновным?

Если подразделение полиции Департамента защиты фотографий не получит от вас ответа до даты «ответить до» на уведомление о нарушении, уведомление об оценке штрафа распечатывается и отправляется на сервер обработки для личного обслуживания. Оплата или отмена уведомления может произойти после того, как уведомление было отправлено на сервер обработки.

Все цитаты, доставленные лично, проверяются сотрудником Департамента полиции Денвера.Если оплата была получена и зачислена до оказания персональной услуги или уведомление было отменено иным образом (кроме водителя с изображением, неправильного прочтения таблички и т. Д.), Плата за персональную услугу будет аннулирована. Если оплата получена после личного обслуживания, эта комиссия подлежит оплате. Если необходимо внести плату за личные услуги, вы получите письмо с указанием этого.

Оплата штрафа | Alberta.ca

Для немедленных санкций на обочине дороги

Если у вас есть уведомление об административном взыскании по программе немедленных придорожных санкций (IRS) :

Все прочие штрафы и билеты

Совершите полную оплату за:

• Билет о нарушении — Уведомление о правонарушении
• Билет о нарушении — Вызов
• Уведомление об осуждении
• Уведомление о сроках выплаты

Билет на вызов можно оплатить онлайн, только если в поле «Добровольный платеж» указана сумма.

Если вы полностью оплатите свой билет до установленного срока, вы не получите:

• взимается пени за просрочку платежа
• необходимо явиться в суд

Окончательная цена единицы билета онлайн состоит из:

Для совершения платежа вам понадобится:

• номер билета:
  • для извещения о выплате времени используйте регистрационный номер
• действующая кредитная или дебетовая карта (VISA Credit, VISA Debit, MasterCard, American Express, Interac Online)
• адрес электронной почты для получения квитанции
• текущий веб-браузер (Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer 9 или выше)

Оплатите штраф онлайн

Частичные платежи должны производиться лично.

Сообщение «Билет не найден»

Если при нажатии кнопки «Оплатить штраф онлайн» появляется сообщение «Билет не найден», то варианты оплаты зависят от возраста вашего билета.

Недавний билет

Билет еще не внесен в систему онлайн-оплаты билетов. В этом случае вы можете:

• оплатите билет онлайн позже — до даты появления на билете
включительно
• оплатить билет в ЗАГСе или здании суда
• отправьте билет и оплату по почте

В редких случаях вы не сможете произвести онлайн-оплату билета до даты его появления.

Старый билет

Если ваш билет был оформлен более 2 лет назад, вы можете:

• оплатить билет в ЗАГСе или здании суда
• отправьте билет и оплату по почте

Другие способы оплаты

Любой билет или штраф, который вы можете оплатить онлайн, также можно оплатить лично или по почте.

Если вы полностью оплатите билет в срок или раньше, с вас не будет взиматься штраф за просрочку.

при личной встрече

Чтобы произвести полную или частичную оплату, заплатите по адресу:

Почта

Отправляйте билет и полную оплату только на:

Провинциальный центр производства билетов
601 5th Street SW
Калгари, Альберта T2P 5P7

Оплата должна производиться чеком или денежным переводом на имя правительства Альберты.Напишите номер вашего билета на обратной стороне.

Просроченные билеты

Всего просроченных билетов:

• взимается штраф за просрочку платежа, если вы не оплачиваете билет в срок
• в конечном итоге передано в Программу исполнения штрафов для взыскания

Билеты

Вы должны полностью оплатить просроченный штраф за нарушение правил дорожного движения и штраф за просрочку платежа, прежде чем агент реестра предоставит вам услуги, связанные с транспортными средствами. Если вы оплачиваете этот билет онлайн, вы можете получить эти услуги у агента реестра позже в тот же день, предъявив ему квитанцию ​​об оплате.

Билеты без движения

Вы должны полностью оплатить просроченный штраф за нарушение правил дорожного движения и плату за просрочку, прежде чем агент реестра предоставит вам услуги, связанные с транспортными средствами. Если вы оплачиваете этот билет онлайн, вы можете получить эти услуги у агента реестра позже в тот же день, предъявив ему квитанцию ​​об оплате.

Программа штрафных опционов на проездные билеты

The Crown может предложить вам эту программу, если:

• вы взрослый
• вы являетесь виновным впервые или повторно
• вы признаете себя виновным и хотите принять участие
• неуплата штрафа означает, что вы попадете в тюрьму

Если вы допущены к участию в этой программе:

• вы можете выполнять общественные работы за минимальную заработную плату до выплаты штрафа
• вы можете избежать судимости

Стоимость штрафов

Денежные штрафы, связанные с нарушением правил вождения, можно увидеть в частях 31-33 Регламента о процедурах (AR 63/2017) Закона о процедурах провинциальных правонарушений .

Обратите внимание, что указанные суммы не включают надбавки и сборы.

Вы также можете приобрести Список установленных штрафов, в котором перечислены все правонарушения и связанные с ними штрафы, а также указаны доплаты.

Фольксваген Шаран — обзор, технические характеристики, комплектации, отзывы владельцев и фото

Фольксваген Шаран — это первая и пока единственная попытка немецкого автоконцерна занять нишу минивэнов — среднеразмерных однообъёмных авто с большим багажным отделением или возможностью установить третий ряд сидений. Модель продолжает выпускаться до сегодняшнего дня, имея свой круг поклонников.

Обзор VW Sharan

В качестве названия модели немцы неожиданно выбрали персидское слово, которое в рекламном слогане подавалось как «несущий королей». Иначе говоря, владельцу решили польстить. Впрочем, Шаран — это в значительной степени утилитарный автомобиль, роскоши здесь не дождёшься, а вот свою задачу машина отрабатывает вполне. К сожалению, официальных поставок на российский рынок не было.

Впрочем, это вполне понятно: минивэн в России и раньше был редкой птицей, а сейчас, во времена популярности кроссоверов, когда даже универсалы отступили на третий план, этому виду кузова и вовсе мало что светит в России. А вот в Европе авто продаётся стабильно: здесь практичность принято ценить несколько иначе.

Интерьер

В плане внутреннего удобства немецкий минивэн, собираемый в Португалии, предлагает водителю всё возможное. Машина практична во всём. Да, сиденья громоздки, пластика много, а обивка преимущественно тканевая. Но этот пластик качественный, нигде не слышно ни одного «сверчка», а внутри больших объёмов почти всегда имеются «схроны» для мелких и не очень вещей. Достаточно лишь начать перечислять: бардачок по центру торпеды, как в коммерческих «газелях», обширный перчаточный ящик, огромные карманы в дверях, выдвижные ящики под сиденьями… А ещё — много места над головой, так что там расположились полки и ещё одна полость с откидной крышкой.

Второе поколение не может похвастать таким конструкторским простором: второй и третий ряд сидений невзаимозаменяемы, поэтому при покупке стоит сразу подумать о комплектации. Впрочем, плюсом является то, что автомобиль стал просторнее, а к возможностям добавились такие «примочки», как адаптивный круиз-контроль.

Экстерьер

Внешний вид авто 90-х и нулевых лет выпуска отличались модным в то время биодизайном. Капот был достаточно длинным и очень покатым — линия склонения была почти диагональной. Результат — хорошая обтекаемость, а также запоминающийся внешний вид. Volkswagen Sharan — типичный однообъёмный минивэн: он схож с универсалом, но значительно выше последнего. Это обстоятельство облегчает посадку и высадку. Задняя дверь открывается вверх, открывая вместительный багажник — даже с третьим рядом сидений есть куда положить вещи.

Модельный ряд Фольксваген Шаран

Первая модификация увидела свет в 1995 году. Будучи совместной разработкой с Ford, автомобиль стал очень похожим на модель Galaxy. Спустя некоторые время на том же заводе в Португалии стали производиться почти идентичные, кроме шильдика и ряда мелочей Seat Alhambra. В 2000 и 2003 был проведён фейслифтинг — фонари становились более круглыми, а кузовные панели изогнутыми. Также понемногу обновлялась линейка двигателей.

В 2010 году была представлена вторая модификация. Дизайн был полностью переработан, поставлены современные и экономичные двигатели, соответствующие евростандартам. Автомобиль стал крупнее, но при этом его легковая приёмистость на дороге возросла. В 2017 году косметические изменения коснулись деталей внешнего вида.

Технические характеристики:

• Габариты (длина-ширина-высота): 4620 на 1810 на 1762 мм;
• кузов: минивэн;
• количество дверей: 5
• количество мест: 6/7;
• двигатель: 4-цилинровый, бензин/дизель;
• объём: 1,8 — 2,8 л;
• мощность: 89 — 204 л. с.
• КПП: 5МТ/6АТ;
• скорость: 194 — 220 км/ч.

Комплектации VW Sharan

Как и многие другие автомобили Фольксваген, Шаран представлен в четырёх вариантах исполнения: от простейшей Basis до полностью оснащённой Trendline. Они отличаются внушительным пакетом опций, начиная от гидроусилителя руля и кондиционера и заканчивая подогревателем для дизельного двигателя.

Большее значение имеет силовая установка. Самым массовым стал 1,9-литровый дизельный двигатель с мощностью, которая росла вместе с усовершенствованиями.

Самая мощная 2,8-литровая модификация на бензине была рассчитана на грузовое использование и питалась от 24 В.

Плюсы и минусы минивэна

То, что автомобиль так долго держится на конвейере, свидетельствует о том, что плюсов у него явно больше, чем минусов.

Конкуренты и похожие авто

Если не говорить о близнецах Ford Galaxy и Seat Alhambra, то самые опасные конкуренты «немца» — это азиатский автопром, который обращается к теме минивэнов значительно чаще. Сразу вспоминается Mitsubishi Grandis и Delica, Toyota Estima и Isis. Из европейцев конкуренцию Шарану составляет Citroen C8 и уже изрядно устаревший Renault Espace.

Тюнинг

Усовершенствование столь утилитарной машины, как Шаран, в основном сводится к установке дополнительных элементов, повышающих удобство: багажных рейлингов на крышу, кенгурятника и дополнительной оптики для дальних путешествий.

Фото

Внешний вид и экстерьер автомобиля можно наблюдать на изображениях.

Итоги

Фольксваген Шаран получился практичным семейным автомобилем. Он весьма универсален: можно и с детьми на отдых поехать, и небольшой лёгкий груз перевести по городу. Правда, стихией авто всё же является шоссе: в плотном городском потоке и на парковке чувствуются габариты автомобиля.

Volkswagen Sharan фото — 32 изображений высокого качества

1. Фотогалерея
2. Volkswagen
3. Sharan

Фотогалерея Volkswagen Sharan насчитывает 32 фото высокого качества. Последнее обновление в галерее: 02 июл. 2010

57кб. 800 x 600 73

Фотогалерея Volkswagen Sharan

схема, устройство самоделки + подключение

Глубокое залегание водоносного слоя – распространенная проблема, хорошо знакомая многим владельцам земельных участков. Обычное поверхностное насосное оборудование либо вовсе не может обеспечить дом водой, либо подает ее в систему слишком медленно и со слабым напором.

Такая проблема требует скорейшего разрешения. Согласитесь, покупка нового насоса – мероприятие затратное и не всегда финансово оправданное. Разрешением такой ситуации может стать эжектор для насосной станции водоснабжения.

Мы подскажем вам, как выбрать подходящий агрегат и установить его без помощи специалистов. А также приведем пошаговый инструктаж по изготовлению и подключению самодельного эжектора. Все этапы работ сопровождаются наглядными фотографиями.

Содержание статьи:

Принцип действия эжектора

Чем глубже находится вода, тем сложнее ее поднять на поверхность. На практике, если глубина скважины более семи метров, справляется со своими задачами с трудом.

Разумеется, для очень глубоких скважин уместнее приобрести высокопроизводительный погружной насос. Но с помощью эжектора можно улучшить характеристики поверхностного насоса до приемлемого уровня и со значительно меньшими затратами.

Эжектор – устройство небольшое, но очень эффективное. Этот узел имеет относительно простую конструкцию, его можно даже изготовить самостоятельно из подручных материалов. Принцип работы основан на том, чтобы придать потоку воды дополнительное ускорение, что позволит увеличить количество воды, поступающей из источника за единицу времени.

Галерея изображений

Фото из

Использование эжектора в откачке с глубины свыше 7 м

Насос-автомат с конструктивно встроенным эжектором

Конструкция устройства для повышения напора

Модель насоса-автомата с выносным эжектором

Применение в системе автоматического полива

Вариант подключения эжектора к поверхностному насосу

Самодельные модели эжекторов для оснащения насоса

Обратный клапан на всасывающем отверстие

Особенно удобно это решение тем, кто собирается установить или уже установил с поверхностным насосом. Эжектор позволит увеличить глубину забора воды до 20-40 метров.

Следует также отметить, что приобретение более мощного насосного оборудования приведет к заметному увеличению расхода электроэнергии. В этом смысле эжектор принесет заметную выгоду.

Эжектор для поверхностного насоса состоит из следующих элементов:

• всасывающая камера;
• смесительный узел;
• диффузор;
• зауженное сопло.

Работа устройства основана на принципе Бернулли. Он гласит, что если скорость движения потока увеличивается, вокруг него создается область с низким давлением. Таким образом достигается эффект разрежения. Вода поступает через сопло, диаметр которого меньше, чем размеры остальной конструкции.

Эта схема позволяет составить представление об устройстве и принципе работы эжектора для насосной станции. Ускоренный обратный поток создает область низкого давления и передает кинетическую энергию основному потоку воды

Небольшое сужение придает потоку воды заметное ускорение. Вода поступает в камеру смесителя, создавая внутри него область с пониженным давлением. Под влиянием этого процесса через всасывающую камеру в смеситель попадает поток воды, находящийся под более высоким давлением.

Вода в эжектор поступает не из , а от насоса. Т.е. эжектор должен быть установлен таким образом, чтобы часть воды, поднятой с помощью насоса, возвращалась в эжектор через сопло. Кинетическая энергия этого ускоренного потока будет постоянно передаваться массе воды, которая всасывается из источника.

Чтобы создать область разреженного давления внутри эжектора используют специальный штуцер, диаметр которого меньше, чем параметры всасывающей трубы

Таким образом будет обеспечено постоянное ускорение движения потока. Насосному оборудованию понадобится меньше энергии для транспортировки воды на поверхность. В результате его эффективность возрастет, как и глубина, с которой можно забирать воду.

Часть воды, добытой таким образом, по рециркуляционной трубе снова направляется в эжектор, а остальная – поступает в водопроводную систему дома. Наличие эжектора имеет еще один “плюс”. Он всасывает воду самостоятельно, что дополнительно страхует насос от работы вхолостую, т.е. от опасной для всех поверхностных насосов ситуации “сухого хода”.

На схеме изображено устройство внешнего эжектора: 1- тройник; 2 — штуцер; 3 — переходник для водопроводной трубы; 4, 5, 6 — уголки

Чтобы регулировать работу эжектора, используют обычный кран. Его устанавливают на трубе рециркуляции, по которой вода из насоса направляется на сопло эжектора. С помощью крана количество воды, поступающей на эжектор, можно уменьшить или увеличить, тем самым снизив или повысив скорость обратного потока.

Выбор: встроенный или внешний?

В зависимости от места установки различают выносные и встроенные эжекторы. Большой разницы в конструктивных особенностях этих устройств нет, но расположение эжектора все же влияет некоторым образом и на монтаж насосной станции, и на ее работу.

Итак, встроенные эжекторы обычно помещают внутри корпуса насоса или в непосредственной близости от него. В результате эжектор занимает минимум места, и его не придется отдельно устанавливать, достаточно выполнить обычный монтаж насосной станции или собственно насоса.

Кроме того, расположенный в корпусе эжектор надежно защищен от загрязнений. Разрежение и обратный забор воды производится прямо в корпусе насоса. Нет необходимости устанавливать дополнительные фильтры, чтобы защитить эжектор от засорения частицами ила или песком.

Выносной эжектор для насосной станции установить сложнее, чем внутреннюю модель, но этот вариант создает гораздо меньший шумовой эффект

Однако следует помнить, что максимальную эффективность такая модель демонстрирует на небольших глубинах, до 10 метров. Насосы со встроенным эжектором рассчитаны на такие относительно неглубокие источники, их преимущество в том, что они обеспечивают отличный напор поступающей воды.

В результате этих характеристик хватает, чтобы использовать воду не только для бытовых нужд, но и для полива или выполнения других хозяйственных операций. Еще одна проблема – повышенный уровень шума, поскольку к вибрации работающего насоса добавляется звуковой эффект от воды, проходящей сквозь эжектор.

Если принято решение об установке насоса со встроенным эжектором, то придется позаботиться о шумоизоляции особенно тщательно. Насосы или насосные станции со встроенным эжектором рекомендуется устанавливать вне дома, например, в отдельном здании или в кессоне скважины.

Электродвигатель для насоса с эжектором должен быть более мощным, чем для аналогичной безэжекторной модели.

Выносной или внешний эжектор устанавливают на некотором расстоянии от насоса, и это расстояние может быть довольно значительным: 20-40 метров, некоторые специалисты даже считают приемлемым показатель в 50 метров. Таким образом, выносной эжектор можно поместить прямо в источнике воды, например, в скважине.

Внешний эжектор не столько повышает производительность насоса, сколько призван увеличить глубину забора воды из источника, которая может достигать 20-45 м

Разумеется, шум от работы эжектора, установленного глубоко под землей, уже не побеспокоит жильцов дома. Однако этот тип устройства следует подключать к системе с помощью рециркуляционной трубы, по которой вода будет возвращаться к эжектору.

Чем больше глубина установки прибора, тем более длинную трубу придется опустить в скважину или колодец.

Наличие еще одной трубы в скважине лучше предусмотреть на стадии проектирования устройства. Подключение выносного эжектора также предусматривает установку отдельного накопительного бака, из которого будет производиться забор воды для рециркуляции.

Такой бак позволяет уменьшить нагрузку на поверхностный насос, сэкономив некоторое количество энергии. Стоит отметить, что эффективность работы внешнего эжектора несколько ниже, чем у встроенных в насос моделей, однако возможность значительно увеличить глубину забора заставляет смириться с этим недостатком.

При использовании внешнего эжектора нет необходимости помещать непосредственно возле источника воды. Ее вполне можно установить в подвале жилого дома. Расстояние до источника может варьироваться в пределах 20-40 метров, на производительности насосного оборудования это не отразится.

Особенности монтажа устройства

Как уже упоминалось, установка эжектора, встроенного в насос особых проблем не доставляет, поскольку устройство уже находится в корпусе прибора. Поверхностный насос просто подключают к водоподающему шлангу с одной стороны, а также к системе водопровода – с другой стороны.

Если же он используется в составе насосной станции, то насос соединяют с посредством специального штуцера на пять выходов. Кроме того, насос необходимо будет подключить к контактам реле давления, чтобы обеспечить его автоматическое включение и отключение.

На этой схеме наглядно изображен порядок подключения выносного эжектора к насосной станции с указанием мест монтажа всех необходимых узловl

Перед включением поверхностного насоса его обязательно следует залить водой через предусмотренное для этого заливочное отверстие. Нельзя включать такое оборудование без воды, оно может сгореть. Если монтаж насоса выполнен правильно, эжектор будет работать без перебоев.

Но установка выносного эжектора производится по более сложной схеме. Для начала необходимо будет установить трубу, которая обеспечит обратный поток воды от накопителя к эжектору. На всасывающий отдел эжектора устанавливают . За ним следует поставить сетчатый фильтр, который защитит устройство от засорения.

Сверху на трубе рециркуляции необходимо установить регулировочный кран, чтобы регулировать количество воды, которая направляется к эжектору. Этот узел не является обязательным, но может существенно улучшить ситуацию с напором воды в доме.

Чем меньше воды будет возвращаться к эжектору, тем больше ее останется для водопроводной системы дома.

Сборка эжектора перед эксплуатацией производится по стандартной схеме. Снизу к корпусу эжектора подсоединяется сетчатый фильтр, сверху – через сопло трубка Вентури, выполненная в виде пластикового раструба (+)

Таким образом можно влиять на в водопроводе. При его недостатке следует немного закрутить регулировочный кран на обратной магистрали.

Если же напор слишком большой и создает ненужную нагрузку на водопроводную систему, имеет смысл направить к эжектору большее количество воды, чтобы повысить эффективность работы насосного оборудования.

Некоторые промышленные модели эжекторов уже снабжены системой такой регулировки. В инструкции, которая прилагается к прибору, обычно подробно описан порядок настройки работы эжектора.

Использование самодельного внешнего варианта

Встроенный эжектор обычно приобретают одновременно с насосом, а вот внешнюю модель очень часто изготавливают своими руками.

Полезно будет рассмотреть процесс создания и порядок подключения такого устройства. Для того, чтобы сделать эжектор, понадобятся такие детали, как тройник с внутренними резьбовыми соединениями, штуцер, фитинги, отводы, муфты и т.п.

Собственноручная сборка эжектора

Собирают устройство следующим образом:

1. Соединяют нижнюю часть тройника со штуцером так, чтобы патрубок выхода находился вверху, а штуцер с меньшим диаметром оказался внутри эжектора.
2. Затем нужно доработать конструкцию, спилив узкую часть штуцера, если она выступает из тройника.
3. Если штуцер оказался слишком коротким, его наращивают, используя полимерную трубку.
4. На верхнюю сторону тройника навинчивают переходник с наружной резьбой.
5. К другому концу переходника с помощью фитинга присоединяют водопроводную трубу ПВХ.
6. Теперь к нижней стороне тройника, в которую уже вставлен узкий штуцер, следует присоединить отвод в виде уголка.
7. К этому отводу присоединяют трубу, по которой будет поступать обратный поток воды к эжектору.
8. К боковому патрубку тройника присоединяют еще один уголок.
9. К этому уголку с помощью цангового зажима присоединяют трубу, по ней будет всасываться вода из скважины, колодца и т.п.

Расстояние между краем тройника и штуцера должно составлять примерно 2-3 мм. Это обеспечит создание области разрежения с необходимыми характеристиками. Для закрепления рециркуляционной трубы используют обжимную гайку.

Получается, что к внутренней резьбе нижнего патрубка тройника присоединяют одновременно два элемента. Один из них (штуцер) находится внутри тройника, а второй (уголок) – снаружи. Чтобы оба они поместились на одном резьбовом соединении, следует срезать часть резьбы штуцера.

Разумеется, все резьбовые соединения должны быть уплотнены и загерметизированы. Чаще всего для этого используют ФУМ ленту. Иногда для подключения эжектора к применяют не металлопластиковые трубы, а конструкции из полиэтилена.

Для их монтажа следует использовать особые обжимные элементы, а цанговые зажимы, которые хороши для металлопластика, в этой ситуации не подойдут.

Все резьбовые соединения эжектора следует тщательно уплотнить и загерметизировать, например, с помощью ФУМ-ленты или другого подходящего материала

Порядок подключения труб

О том, с помощью каких именно труб будет подключен выносной эжектор, следует подумать заранее. Полиэтиленовые конструкции хорошо гнутся при нагреве, что позволяет обойтись без уголков при подключении эжектора. Трубу просто сгибают в подходящем месте и под нужным углом, а затем присоединяют к эжектору.

Для подключения эжектора можно использовать трубы из полиэтилена, которые проще в монтаже, чем аналогичные конструкции из металлопластика

Итак, устройство имеет три выхода, к каждому из которых следует подключить соответствующую трубу. Сначала обычно устанавливают трубу, через которую будет выполняться забор воды из источника. Она присоединяется к боковому выходу из эжектора.

На конце этой трубы в обязательном порядке устанавливается обратный клапан, а также сетчатый фильтр. Эта труба должна быть достаточно длинной, чтобы опуститься глубоко под воду. Но не стоит производить забор воды у самого дна источника, поскольку это может привести к засорению эжектора, даже несмотря на наличие фильтра.

Затем можно присоединить трубу к нижнему концу эжектора, в котором установлен зауженный штуцер. Это магистраль, по которой производится рециркуляция воды. Второй конец этой трубы следует подключить к емкости, из которой будет отбираться вода для создания обратного потока.

Третья труба – это обычная водопроводная магистраль. Одним концом она монтируется на верхний патрубок эжектора, а второй присоединяют к поверхностному насосу. Следует помнить, что диаметр трубы, по которой выполняется забор воды из источника, должен превышать размеры трубы, по которой вода подается в эжектор.

К выносному эжектору подключают три трубы: патрубок для всасывания воды из источника, трубу, соединяющую устройство с насосом и магистраль для рециркуляции воды

Если на подаче использована дюймовая труба, то для всасывания рекомендуется брать трубу на четверть дюйма больше. После того, как все соединения выполнены, эжектор опускают в воду.

Перед первым пуском системы ее необходимо заполнить водой. Насос заливают через специальное отверстие. Трубы, ведущие к эжектору, также необходимо залить водой.

Перед запуском насосной станции с эжектором необходимо заполнить водой поверхностный насос, а также все трубы, соединенные с эжектором

Стартовый запуск и дальнейшая эксплуатация

Первичный запуск насосной станции рекомендуется выполнять по следующей схеме:

1. Залить воду в насос через специальное отверстие.
2. Перекрыть кран, по которому вода поступает из насосной станции в водопроводную систему.
3. Включить насос примерно на 10-20 секунд и сразу отключить.
4. Открыть кран и стравить часть воздуха из системы.
5. Повторять цикл кратковременных включений/отключений насоса в сочетании со стравливанием воздуха до тех пор, пока трубы не заполнятся водой.
6. Снова включить насос.
7. Дождаться заполнения гидроаккумулятора и автоматического отключения насоса.
8. Открыть любой водопроводный кран.
9. Подождать, пока вода вытечет из гидроаккумулятора, и насос включится в автоматическом режиме.

Если при пуске системы с эжектором вода не пошла, возможно, в трубы каким-то образом просачивается воздух, или же первоначальная заливка водой не была выполнена правильно. Имеет смысл проверить наличие и состояние обратного клапана. Если его нет, вода просто будет выливаться в скважину, а трубы останутся пустыми.

Эти моменты следует учесть и при использовании насосной станции с эжектором, которая запускается после длительного хранения. Обратный клапан, целостность труб и герметичность соединений лучше всего проверить сразу же.

Нижний патрубок эжектора, через который осуществляется забор воды, следует защитить от загрязнений с помощью сетчатого фильтра грубой очистки (+)

Если все в порядке, а вода не поступает, нужно проверить напряжение, поступающее к насосной станции. Если оно слишком низкое, насос просто не может работать в полную мощность. Следует наладить нормальное электропитание оборудования, и проблема исчезнет.

Если эжектор нужен для улучшения напора воды в системе, а не для увеличения глубины забора воды, можно использовать описанную выше модель самодельного эжектора.

Но его не нужно погружать в воду, можно разместить в удобном месте возле поверхностного насоса. В этом случае эжектор будет работать примерно так же, как и встроенная модель промышленного производства.

Выводы и полезное видео по теме

В этом видеоматериале подробно рассмотрен вопрос глубины всасывания поверхностного насоса и варианты решения проблемы с помощью эжектора:

Здесь наглядно продемонстрирован принцип работы эжектора:

Эжектор – несложное, но очень полезное устройство. Это удобный и практичный способ улучшить характеристики работы насосного оборудования в частном доме. Но монтаж эжектора, особенно выносной модели, должен быть выполнен правильно, только так можно обеспечить заметное повышение напора воды.

Всем заинтересованным в вопросе выбора и подключения эжектора, предлагаем присоединится к обсуждениям и оставлять комментарии к статье. Форма для комментариев находится ниже.

Проблема с ИЖ 58 ижектор!

jarick007 28.07.2010 — 12:51

Как мне удалось выяснить у иж 58 с эжектором заводская недоработка, при стрельбе металлическими гильзами эжектор может выбрасывать обе гильзы или только одну из них которая легче выходит! Ту которая немного туже приходится вытаскивать ногтями! Вопрос в следующем: детальнео разобравшись в механизме выброса патронов пришел к выводу что можно либо аккуратно спаять или прихватить сваркой части 2 и 3 этой схемы http://img.allzip.org/g/1/orig/16135.jpg . Можно ли это делать? Не повредит никаких других механизмов?

Заряжающий 28.07.2010 — 13:44

… с ижектором…

 >>> из импорта инжектора Инжектор, впрыск
>>> Внутренний класс:
... def __init __ (self):
... self.forty_two = 42
...
>>> класс Внешний:
... @inject
... def __init __ (self, inner: Inner):
... self.inner = внутренний
...
>>> инжектор = Инжектор ()
>>> outer = injector.get (Внешний)
>>> outer.inner.forty_two
42 

 из классов данных импортировать класс данных
из инжектора импортный инжектор, впрыск
класс Внутренний:
    def __init __ (сам):
        self.forty_two = 42

@inject
@dataclass
класс Внешний:
    внутренний: Внутренний

инжектор = Инжектор ()
external = инжектор.получить (Внешний)
print (outer.inner.forty_two) # Печать 42 

 >>> из модуля импорта инжектора, поставщика, инжектора, инжектора, синглтона 

 >>> класс RequestHandler:
... @inject
... def __init __ (self, db: sqlite3.Связь):
... self._db = db
...
... def get (self):
... курсор = self._db.cursor ()
... cursor.execute ('ВЫБРАТЬ ключ, значение ИЗ ЗАКАЗА данных по ключу')
... вернуть cursor.fetchall () 

 >>> Конфигурация класса:
... def __init __ (self, connection_string):
... self.connection_string = connection_string 

 >>> def configure_for_testing (связыватель):
... configuration = Конфигурация (': memory:')
... binder.bind (Конфигурация, to = конфигурация, область действия = singleton) 

 >>> класс DatabaseModule (Модуль):
... @singleton
... @provider
... def provide_sqlite_connection (сам, конфигурация: Конфигурация) -> sqlite3.Связь:
... conn = sqlite3.connect (строка_конфигурации)
... курсор = conn.cursor ()
... cursor.execute ('СОЗДАТЬ ТАБЛИЦУ, ЕСЛИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ данные (ключ ПЕРВИЧНЫЙ КЛЮЧ, значение)')
... cursor.execute ('ВСТАВИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ НА ЗНАЧЕНИЯ данных ("привет", "мир")')
... return conn 

 >>> инжектор = Инжектор ([configure_for_testing, DatabaseModule ()])
>>> обработчик = injector.get (RequestHandler)
>>> tuple (map (str, handler.get () [0])) # хак совместимости py3 / py2
('привет', 'мир') 

 >>> инжектор.get (Конфигурация) is injector.get (Конфигурация)
Истинный
>>> injector.get (sqlite3.Connection) - это injector.get (sqlite3.Connection)
Правда 

 >>> из импорта инжектора Инжектор, впрыск
>>> Внутренний класс:
... def __init __ (сам):
... self.forty_two = 42
...
>>> класс Внешний:
... @inject
... def __init __ (self, inner: Inner):
... self.inner = внутренний
...
>>> инжектор = Инжектор ()
>>> outer = injector.get (Внешний)
>>> outer.inner.forty_two
42
 

 из классов данных импортировать класс данных
из инжектора импортный инжектор, впрыск
класс Внутренний:
    def __init __ (сам):
        self.forty_two = 42

@inject
@dataclass
класс Внешний:
    внутренний: Внутренний

инжектор = Инжектор ()
external = injector.get (Внешний)
print (outer.inner.forty_two) # Выводит 42
 

 >>> из модуля импорта инжектора, провайдера, инжектора, инжектора, синглтона
 

 >>> импорт sqlite3
 

 >>> класс RequestHandler:
... @inject
... def __init __ (self, db: sqlite3.Connection):
... self._db = db
...
... def get (self):
... курсор = self._db.cursor ()
... cursor.execute ('ВЫБРАТЬ ключ, значение ИЗ ЗАКАЗА данных по ключу')
... вернуть cursor.fetchall ()
 

 >>> Конфигурация класса:
... def __init __ (self, connection_string):
... self.connection_string = connection_string
 

 >>> def configure_for_testing (связыватель):
... configuration = Конфигурация (': memory:')
... binder.bind (Конфигурация, to = конфигурация, область действия = singleton)
 

 >>> класс DatabaseModule (Модуль):
... @singleton
... @provider
... def provide_sqlite_connection (сам, конфигурация: Конфигурация) -> sqlite3.Связь:
... conn = sqlite3.connect (строка_конфигурации)
... курсор = conn.cursor ()
... cursor.execute ('СОЗДАТЬ ТАБЛИЦУ, ЕСЛИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ данные (ключ ПЕРВИЧНЫЙ КЛЮЧ, значение)')
... cursor.execute ('ВСТАВИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ НА ЗНАЧЕНИЯ данных ("привет", "мир")')
... return conn
 

 >>> инжектор = Инжектор ([configure_for_testing, DatabaseModule ()])
>>> обработчик = injector.get (RequestHandler)
>>> tuple (map (str, handler.get () [0])) # хак совместимости py3 / py2
('Привет, мир')
 

 >>> инжектор.get (Конфигурация) is injector.get (Конфигурация)
Истинный
>>> injector.get (sqlite3.Connection) - это injector.get (sqlite3.Connection)
Истинный
 

Замена датчика положения дроссельной заслонки на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Датчик положения дроссельной заслонки – он передаёт показания контроллеру (ЭБУ) про то, в каком положении дроссельная заслонка в настоящий момент находится, при нажатии на газ заслонка открывается на больший угол (Соответственно и увеличить подачу топлива нужно) в связи с чем, контроллер это считывает (Ему датчик показания передаёт) и увеличивает подачу топлива в цилиндры, благодаря чему двигатель работает нормально и без перебойно, в отличие от того, если датчик из строя выйдет (Там с работой движка начнутся серьёзные проблемы, одна из них, это то что он ехать толком не будет и вторая, автомобиль дёргаться при разгоне будет).

Примечание!
Чтобы заменить датчик положения дросселя(Сокращённо ДПДЗ), запастись: Отвёрткой надо, а так же спец. прибором которым можно сопротивление проверить (Ом) и Вольтаж (Вольт), таким прибором может выступать мульти-метр или Омметр с Вольтметром отдельно, кроме этого ещё провода понадобятся с оголёнными концами (Или чтобы на концах крокодильчики были) и всё по сути, последние приборы и провода нужны лишь для того, чтобы проверить ДПДЗ на исправность, если Вам это не нужно, то можете даже и не покупать ничего такого, а сразу датчик и ещё отвёртку чтобы снять его можно было!

Краткое содержание:

Где находится датчик положения дроссельной заслонки?
Его очень легко найти, достаточно просто капот открыть и разыскать дроссельный узел, когда он будет найдет, в боковой части на нём поищите два датчика, один чуть ниже установлен будет, а другой чуть выше и вот тот который выше (Указан красной стрелкой на фото ниже) расположен и будет являться ДПДЗ, но это ещё не всё, под датчиком располагается поролоновое кольцо (см. маленькое фото), оно обязательно должно быть заменено на новое и поэтому когда в автомагазин придёте, его купить не забудьте, если он в комплекте с ДПДЗ у Вас не шёл.

Когда нужно менять датчик положения дроссельной заслонки?
В начале поговорим о симптомах, они таковы: Повышается расход топлива у автомобиля, Холостой Ход (ХХ) начинает работать не пойми как (Как правило он повышается или просто плавает и машина работает не устойчиво на нём), а так же могут появится рывки при разгоне, машина при езде глохнуть периодически может и конечно же «СHEСK ЕNGINЕ» возможно загорится у Вас (Но это и не произойти вовсе может).

С симптомами разобрались, но сразу говорим они присущи не только этому датчику а и к ДПКВ могут быть тоже отнесены (Там они идентичны), поэтому если они у Вашего автомобиля появились, идти и покупать сразу новый ДПДЗ просто глупо, потому что движок как работал не устойчиво так и дальше он может точно так же работать, в этом случае датчик проверяется на исправность (Легче всего, чтобы не заморачиваться, проверить датчик заменив его на идентичный, а идентичный можно снять с той же самой инжекторной десятки друга к примеру, ну или с продавцом договорится, установить датчик, посмотреть изменится ли работа движка и если измениться то купить его), если у Вас такого шанса нет (Найти идентичный датчик) то спец. прибор будет нужен, на словах объяснять проверку датчика при помощи мульти-метра мы не видим смысла, потому что это долго, лучше просмотрите подробный видео-ролик который размещён по ниже, в нём как раз показана вся проверка, если что то будет непонятно, то задавайте свои вопросы воспользовавшись формой комментариев в низу и мы Вам как сможем, так и ответим сразу.

Калькулятор расхода топлива – Рассчитать расход онлайн

Калькулятора расхода топлива для всех марок авто

Можно ли ездить летом на зимней резине?

Возможна ли эксплуатация зимних шин летом?

Когда погода становится по-летнему жаркой, меняются и температурные, и дорожные условия. И хотя кажется вполне логичным при смене сезона поменять и шины на автомобиле, не все водители успевают вовремя это сделать. Более того, некоторые полагают, что зимняя шина от европейских производителей предназначена для «европейской зимы», которая якобы отличается мягкостью, так что использовать такие шины в России можно и летом. Так ли это на самом деле и какова потенциальная цена ошибки?

Чем зимняя шина отличается от летней

Различия, прежде всего, обусловлены различиями условий, в которых функционируют зимние и летние шины, когда требуется обеспечить максимум сцепления с дорогой и устойчивости при движении, исходя из температуры и состояния асфальта. Поэтому, существуют отличия в технологии производства зимних и летних покрышек. Промежуточное положение между летней и зимней шиной занимает всесезонная шина, однако в жару она справляется со своими функциями не так хорошо, как летняя, а в холод — не так хорошо, как зимняя. Таким образом, пневматическая шина является зимней, если конструкция шины, резиновые смеси, используемые в её производстве, рисунок протектора специально рассчитаны для того, чтобы по сравнению с обычной летней шиной гарантировать повышенное сцепление с обледенелой и покрытой снегом поверхностью.

На зимней шине должна обязательно присутствовать маркировка в виде символов «M+S» или «M&S», или «M·S». Изготовитель зимней шины в дополнение к указанной обязательной маркировке может нанести дополнительную маркировку в виде снежинки на фоне трехглавой горной вершины:. Такая маркировка свидетельствует о том, что зимняя шина пригодна для эксплуатации в суровых зимних условиях, включая плотный и укатанный снег, что подтверждено высокими результатами специальных тестовых испытаний. Шины, имеющие такую пиктограмму, обычно и считаются настоящими зимними. Обозначение же «M+S» на шинах буквально переводится, как «грязь и снег». Разработчики таких шин стремились улучшить эксплуатационные показатели таких шин при движении по грязи, только что выпавшему или начинающему таять снегу. Многие всесезонные шины могут иметь эту маркировку, но не все её имеющие проходят проверку как шины для суровых зимних условий. Так что, у настоящей зимней шины всегда одновременно присутствуют маркировка «M+S» и пиктограмма снежинки на фоне трех горных вершин.

Различия в составе резины зимних и летних шин

При изготовлении различных элементов покрышки применятся различные по своим свойствам и назначению резиновые смеси.

Смеси для зимних покрышек должны быть такими, чтобы конструктивные элементы зимних шин в максимальной степени сохраняли свою работоспособность в диапазоне температур, характерных для той или иной климатической зоны.  Обычно подразумевается диапазон от положительных 5 — 10°C до отрицательных 40 — 45°C. В отличие от зимних, резиновые смеси летних покрышек должны обеспечивать эффективное функционирование шины при положительных температурах, вплоть до 50 — 55°C. При положительной, близкой к 0°C, температуре функциональные характеристики резиновых смесей летней покрышки заметно снижаются, а при отрицательных температурах резко ухудшаются, что делает весьма опасным эксплуатацию летней шины зимой при отрицательной температуре.

Различия в рисунке протектора

У зимних шин протектор адаптирован к зимним условиям эксплуатации. Он глубже, его элементы крупнее, само строение более разреженное. Многочисленные ламели (узкие щелевидные канавки, ширина которых в 5 -10 раз меньше ширины остальных канавок протектора), ориентированные в разных направлениях, повышают управляемость и эффективность торможения автомобиля на снегу и на льду, а также увеличивают сцепление шины с зимней дорогой и эффективность торможения автомобиля. Канавки рисунка протектора зимней шины обычно шире и глубже канавок рисунка протектора летней шины.  В отличие от летней шины рисунок протектора зимней должен обеспечивать не только эффективный отвод воды, но и удаление смеси снега и воды (снежно-водяной шуги) из пятна контакта зимней шины с дорогой. Кроме того, протектор некоторых моделей зимних шин может быть оборудован шипами противоскольжения, обеспечивающими повышенное сцепление на льду и укатанном снегу. Для любой шины законодательно установлена норма остаточной глубины протектора, при достижении которой шина должна быть снята с эксплуатации. Производитель шины должен предусмотреть наличие в рисунке протектора индикаторов достижения предельного износа протектора, которые помогают водителю своевременно понять, что глубина протектора минимально допустима и эксплуатацию такой шины следует немедленно прекратить. Для зимней легковой шины, которая эксплуатируется на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, эта норма равна 4 миллиметрам.

Рисунок же протектора летней шины проектируется с учетом особенностей эксплуатации шины в летних условиях, обычно это хорошие дороги, высокие скорости движения, повышенные требования к комфорту при движении, экономичности и ходимости летней шины, безопасности на мокрой дороге. Количество ламелей в рисунке протектора летней шины существенно меньше, чем в зимней шине. Протектор летней шины не может быть оборудован шипами противоскольжения. Для летней легковой шины законодательно установленной нормой остаточной глубины протектора, при достижении которой летняя шина должна быть снята с эксплуатации, является 1,6 миллиметра.

Последствия использования зимней шины летом

Зимние шины обладают улучшенным сцеплением на заснеженных и обледенелых дорогах. Если использовать зимние шины на сухих дорожных покрытиях, то можно столкнуться с ухудшением управляемости автомобиля, увеличением тормозного пути, повышенным риском возникновения аквапланирования, чрезмерным теплообразованием в шине, более быстрым износом протекторной части покрышки зимней шины, достаточно высоким уровнем шума, создаваемым шиной. Зимние же шипованные шины своими шипами разрушают сухое дорожное покрытие, нанося тем самым вред не только самой дороге, но и окружающей среде. Зимние шины обычно тяжелее аналогичных по размеру летних шин, глубина канавок и насыщенность ламелями в рисунке протектора больше, что ведет к ухудшению такого важного для автомобилистов свойства шины, как топливная экономичность.

Время, когда необходимо сменить шины

Что касается порядка применения зимних шин, то он определен в техническом регламенте таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (сокращенно ТР ТС), который был утвержден Комиссией Таможенного союза в 2011 году, а вступил в действие в январе 2015 года.

В частности, в ТР ТС установлено, что в зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещено эксплуатировать транспортные средства, не укомплектованные зимними шинами, а вот в летний период (июнь, июль, август) запрещено эксплуатировать транспортные средств, оснащенные зимними шипованными шинами. Причем, указанные временные интервалы могут быть изменены соответствующими органами государственного управления и изменены только в сторону расширения.

Таким образом, в летний период (июнь, июль, август) законом не запрещена эксплуатация зимних нешипованных шин (иногда ещё их называют фрикционными, а на бытовом жаргоне «липучками»). Но, все-таки, это — зимние шины и изготовители этих шин стремились заложить в них максимальные эксплуатационные характеристики (и прежде всего характеристики безопасности!), проявляющиеся именно на зимних дорогах. При этом не важно, рекомендованы ли эти шины для эксплуатации в суровых зимних условиях или в условиях мягкой (иногда используется термин «европейской») зимы. По характеристикам безопасности, комфорта, экономичности зимние нешипованные шины не могут конкурировать с шинами, специально разработанными для эксплуатации в летний период, а именно – с летними шинами.

С учетом этого производители шин обычно и рекомендуют заменить зимние шины на летние, если среднесуточная температура воздуха превысит +7 °C.

Можно ли летом ездить на зимней резине?

Что будет, если летом ездить на зимних шинах?

Так уж сложилась жизнь в нашей стране, что в ней как в сказке – чем дальше в лес, тем страшнее. Ну да ничего не поделаешь. Приходится приспосабливаться жить в условиях жесткой экономии от зарплаты до зарплаты. Конечно же, последние годы экономической нестабильности (хотя и сегодня говорить о каком-то экономическом подъеме язык не поворачивается) люди научились экономить буквально на всем. Вы не поверите, но на улице уже встречаются люди с авоськами. В общем, тренд «как раньше» в самом разгаре. В первую очередь научились экономить автомобилисты. Ведь порой на содержание автомобиля уходит львиная доля зарплаты. В итоге миллионы россиян сократили свои расходы на ремонт и обслуживание своего личного автотранспорта. Например, все чаще на дороге сегодня стали появляться автомобили, ездящие летом на зимней резине. Особенно это актуально для тех, кто в летний период ездит немного. В итоге, как полагают многие владельцы машин, износ зимних покрышек на асфальте будет минимальным. Давайте же узнаем, можно ли все-таки использовать в летний период зимние покрышки и законно ли это?

Сразу хотим отметить, что ни одним действующим законом и подзаконным документом не запрещается использовать автомобиль в летний период на зимней резине. Так что каждый волен выбирать, на какой резине ездить летом. В общем, со стороны закона претензий к вам нет.

Более важный вопрос, который интересует все больше автолюбителей, связан с целесообразностью использования автомобиля на зимних шинах в летний период. Многих интересует вопрос, есть ли повышенный износ зимних покрышек на асфальте в летнее время, влияет ли это на потребление топлива и т. п.? Давайте разбираться.

Итак, как мы уже сказали, с целью экономии многие автовладельцы стали отказываться от использования летней резины на своих автомобилях, предпочитая эксплуатировать машину на зимних покрышках. Здесь кроме затрат на летнюю резину также экономятся деньги на шиномонтаже колес. Ведь, оставаясь на зимней резине, нам ни к чему обращаться перед летним сезоном на шиномонтаж, отстояв многокилометровую очередь.

Может, и правда незачем тратить деньги на комплект летней резины и кормить шиномонтажников? На самом деле это крайне нежелательно, так как зимняя резина в летнее время ведет себя из ряда вон плохо. 

Смотрите также: Можно ли использовать зимние шины круглый год

Все дело в том, что при двухзначных плюсовых температурах зимние покрышки не справляются со своей задачей и не могут обеспечивать автомобилю оптимальное сцепление с дорожной поверхностью. Кроме того из-за особенностей зимнего протектора зимние шины не могут, как летние, эффективно отводить воду во время дождя или при проезде через лужи. В итоге на зимних покрышках вы рискуете, что ваш автомобиль начнет аквапланировать, потеряв полностью сцепление с дорогой. Почему же зимние шины ведут себя летом таким образом? Дело здесь, конечно, не только в особой конфигурации протектора. Так, состав зимних шин несколько иной, чем летних. Не забывайте, что химический состав зимних покрышек предназначен для низких отрицательных температур. В большинстве зимних шин доля каучука (резины) больше, чем в летней. Соответственно, чем больше резины, тем мягче шина. Это позволяет предотвратить затвердевание покрышек при температуре ниже 0 градусов. В том числе благодаря увеличенному составу каучука зимние шины обеспечивают эффективное сцепление с дорожной поверхностью при низких отрицательных температурах. 

Кроме того зимние шины имеют более частый протектор и канавки на поверхности для более эффективного сцепления на скользкой, заснеженной или грязной поверхности.  

Опасность зимних шин летом

Безопасность. Так как зимние шины мягче за счет увеличенного содержания каучука, в жаркую погоду летом резина становится еще мягче, что может привести к сильной деформации покрышки. В итоге машина на зимней резине в летнее время становится менее устойчивой на дороге. В том числе более мягкая зимняя резина при использовании в летнее время увеличивает тормозной путь автомобиля при движении по сухому асфальту.

По данным немецкой организации ADAC, в среднем тормозной путь на летней дороге автомобиля, оснащенного зимними шинами, больше на 16 метров по сравнению с машиной, «обутой» в летнюю резину. 

На мокром же асфальте зимняя резина превращает автомобиль в опасное транспортное средство. Ведь из-за особенностей протектора зимние шины на мокром и влажном асфальте не справляются с водой, создавая под колесами водную подушку.

В итоге, если вы не поменяли зимние покрышки, вы рискуете, что ваша машина может неожиданно начать аквапланировать.  

Автострахование. В некоторых случаях водителя, попавшего в аварию, могут обвинить в том, что ДТП произошло из-за того, что машина была оснащена зимними покрышками, в результате чего он не успел остановить автомобиль. В итоге даже если вы не виноваты в ДТП, вы рискуете остаться без возмещения ущерба. Ведь теоретически страховая компания может отказать вам в возмещении ущерба из-за того, что ваш автомобиль летом эксплуатируется на зимней резине. 

Износ. Из-за того что зимняя резина, как правило, более мягкая, ее использование в летний период чревато преждевременным износом протектора. Все дело в том, что мягкая резина при летних температурах становится еще мягче. В итоге, используя зимние покрышки, вы создаете в них повышенное трение с дорожной поверхностью. Поэтому износ зимних шин в летний период будет в два раза быстрее, чем зимой. 

Всесезонные шины в качестве компромисса

Так что, как видите, использовать зимние шины летом нежелательно, хотя и вполне законно. Но что делать тем, кто не хочет или не имеет финансовой возможности купить на свой автомобиль два комплекта шин (зимние и летние) и менять их каждый сезон? В таком случае необходимо приобрести всесезонные шины, которые подходят для круглогодичного использования. Особенно это актуально для тех, кто живет в южных регионах России, где, как правило, зима более мягкая, а количество снежных осадков не имеет ничего общего с тайгой.

К сожалению, использовать всесезонные покрышки вряд ли получится, если вы проживаете в северных регионах страны. Здесь зимы очень суровые и снежные. В таких регионах мы все-таки рекомендуем использовать как летние, так и зимние шины. Причем зимой лучше купить шипованные колеса.

Стоит отметить, что даже всесезонные шины не могут конкурировать с летними и зимними шинами. Все дело в том, что, как правило, во всесезонных покрышках используется особый состав резины, который позволяет без особых потерь физических свойств эксплуатировать автомобиль на одной и той же резине круглый год. Но, к сожалению, у подобной всесезонки есть и минусы. Так, всесезонные шины уже при минус 20-25 градусах теряют свои свойства. То же самое касается и плюсовых температур. То есть всесезонные шины, конечно же, отстают по своим свойствам от летних или зимних. Помните: в мире мало идеальных универсальных вещей. Поэтому не рассчитывайте, что всесезонные шины полностью заменяют как летние, так и зимние покрышки. Это не так.

Почему нельзя ездить на зимней резине летом

Середина весны – это самое время подумать о смене зимних шин на летние. Температура вышла в устойчивый плюс, а снега не обещают даже в виде мокрого. Но некоторые автолюбители оставляют зимнюю резину и на лето. Можно ли так делать?

Аргументы для такого решения сводятся преимущественно к тому, что на летнюю сейчас денег нет, а зимняя “еще походит”. Или эту докатаю, “дотру”, а на следующую зиму уже новый комплект куплю. При этом необходимость покупки хороших зимних шин, собственно, на зиму ни у кого не вызывает сомнений. Но давайте разберемся, уместна ли такая экономия? 

Начать стоит с основного – со смеси, из которой изготавливают шины. Для зимних она другая, с большим количеством каучука, а соответственно мягче. И соответственно, это смесь, рассчитанная на работу при минусовых или околонулевых температурах. А когда на улице +25 С (а асфальт еще горячее, чем воздух) зимние шины излишне мягки. Вдобавок жара и жаркое солнце быстрее “сушат” и разрушают зимнюю резину летом.

Второй важный фактор – специальный зимний рисунок протектора. Уж как только производители шин не стараются, придумывая все более совершенные рисунки, блоки, ламели, чтобы обеспечить лучшее сцепление со снегом, льдом, мокрым снегом, а также эффективный отвод этого самого мокрого снега. На горячем асфальте летней дороги весь этот арсенал становится неэффективным, шина подламывается в поворотах, протектор хуже держится за дорогу. Выражаясь водительским сленгом, шины “плывут”. Соответственно, эффективность торможения и прохождения поворотов падают.  

Тормозной путь увеличивается, причем довольно значительно! На сухом асфальте при торможении со скорости 80 км/ч автомобилю на зимних шинах может понадобиться на 7-10 метров больше! Если ехать медленнее, на городских 50-60 км/ч, разница тормозного пути по сравнению с летними шинами все равно будет составлять около 5 метров. Чтобы вам было легче представить – это длина седана D-класса. А ведь порой даже лишний, дополнительный метр, может помочь избежать ДТП. На мокром асфальте ситуация еще хуже – автомобилю на зимних шинах понадобится примерно в полтора раза больше дистанции, нежели авто на летних!

Заметно хуже и управляемость машины. Если имитировать объезд внезапно появившегося препятствия (переставку или же “лосиный тест”), то на летних шинах его можно выполнить на большей скорости. Разница составляет около 10 км/ч. То есть на скорости 70 км/ч вы не потеряете контроль над машиной и сможете безопасно завершить маневр, в то время как на зимней резине на такой скорости этого сделать не получится.

А теперь представьте, как себя поведет машина на трассе, после продолжительной поездки на высоких скоростях, если вдруг возникнет необходимость интенсивно затормозить?

Ну и в завершении аргумент про экономичность. Из-за того, что состав зимних шин мягкий, в летнюю пору они изнашиваются гораздо больше, нежели зимой. Так что о круглогодичной их эксплуатации не может быть и речи, тут даже до осени в нормальном виде они могут и не доходить.

Поэтому не пытайтесь обмануть законы физики и подвергайте себя излишнему риску и опасности! 

Если вы еще не выбрали себе летние шины, то мы как раз подобрали различные варианты для разных бюджетов и типов автомобиля:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Можно ли ездить летом на зимней резине?

Всем известно, чем опасна летняя резина в поездке по зимней дороге. Вождение автомобиля с летней резиной в зимний период крайне нежелательно и опасно ввиду твердости покрышки и недостаточной глубины протектора. А как обстоят дела с вождением автомобиля в летний период на зимней резине?

Среди обладателей зимней резины с липучками распространено заблуждение, что менять шины не обязательно, если они не лысые. Липучки не будут прилипать к дорожному покрытию. Но это не так. Даже осторожная поездка на близкое расстояние имеет ряд негативных последствий: большой риск опасности в экстренной ситуации, сильный износ, трудности с управлением автомобиля.

Основные отличия зимних шин — в свойствах резины, рисунке протектора и глубине канавок. Все эти качества обеспечивают надежное сцепление с покрытием с минимальным сопротивление качению.

Основные негативные последствия эксплуатации зимней резины в летний период:

• Быстрый износ. Структура сплава зимней резины более мягкая, и производители не дают никаких гарантий при эксплуатации выше 7-14 градусов тепла. Летом происходит более сильное плавление резины, увеличивается сопротивление качению, происходит еще больший нагрев шины. Известны случаи пропарывания зимней резины обычными камешками на дороге, которые абсолютно безвредны для летних шин. Сильный нагрев в условиях жаркой погоды может привести к ее взрыванию. Если же шина вышла из строя во время езды на скорости или в плотном потоке – последствия могут быть самыми печальными.

• Трудности с рулевым управлением. Даже умеренная температура в 11 градусов тепла критично влияет на автомобиль в дороге: рулевое управление затруднено, маневры на дороге приводят к вихлению, плохой разгон при прогазовке. Если не поменять шины, всего несколько поездок выведут резину из строя.

• Длинный тормозной путь. Вождение автомобиля с зимним комплектом шин более опасно, чем лысая летняя резина летом. Недостаточное сцепление с дорожным полотном ведет к увеличению тормозного пути, который может увеличиться до двух длин корпуса авто. Причем опасно ездить на зимней резине в летние месяцы и для водителя, и для пешеходов. В случае внезапного появления на дороге пешехода, такое торможение может привести к смертельным исходам либо тяжким увечьям – такова печальная статистика судебной практики.

• Увеличение расхода топлива. Для того, чтобы произошла сцепка с полотном, зимней шине требуется больше усилий. Дополнительные усилия появляются благодаря работе двигателя, требующего больше топлива. Статистика показывает, что езда на резине с «липучками» жарким днем увеличивает расход бензина на 5-10%. Если подсчитать, сколько дополнительного топлива придется залить, экономия на нежелании менять комплект шин выглядит сомнительно.

Шипованная резина дополняет список неприятных последствий:

• Если ездить на шипованной резине могут вылететь опасные шипы.

• Шум на сухом асфальте лишит поездку всякого комфорта.

• Порча дорожного покрытия. Летом шипы с покрышек практически вырезают часть асфальта, а на дороге образуется колея.

И все же, стоит ли ездить на зимней шине летом?

Эксплуатация зимней резины не по назначению ведет к целому ряду пагубных для автомобиля и водителя последствий: высокий риск аварийности на дорогах, трудности с управлением, быстрый износ и выход из строя целого ряда систем автомобиля, увеличенный расход топлива и, наконец, штраф.

Вопрос, почему надо менять зимнюю резину на летнюю, имеет однозначный ответ – такие поездки по асфальту в жаркое время года не принесут ничего хорошего. Однако, многое зависит от того, где эксплуатируется автомобиль и в каких климатических условиях. На дорогах в северных широтах, в зоне «вечной мерзлоты» стоит придерживаться здравого смысла и установленных для конкретного региона правил.

С точки зрения законодательства

Одними неполадками с автомобилем езда на зимних шинах не закончится. Постоянно предпринимаются шаги ввести конкретные нормативы и штрафы за использование зимних шин летом. В 2014 году был подписан Технический регламент Таможенного союза, согласно которому с 2015 года водитель, использующий автомобиль с зимними шинами в летний период, будет оштрафован.

ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» помимо ограничения на эксплуатацию лысых шин, вводит запреты, касающиеся правил эксплуатации шин на дорогах:

• Запрет касается только автомобилей, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения.

• Штраф будет выписан в случаях использования шипованных шин в период с июня по август, т.е. только в календарные летние месяцы этого делать нельзя. При этом законодательно нет точного указания, на каких шинах ездить в осенний и весенний период и когда требуется смена комплекта. Однако есть положение, что правила эксплуатации сезонной резины могут определяться с учетом климатических и погодных условий конкретного региона. К примеру, в районах северных широт летняя резина не потребуется вообще.

• Требования к глубине протектора, запрещающее использование лысых шин. Для летнего комплекта нельзя использовать покрышки с глубиной менее 1,6 мм. Для зимнего комплекта глубина протектора должна быть от 4 мм.

• Повторное штрафование не приведет к увеличению налагаемой суммы.

Технический регламент Таможенного союза содержит нормы международного права, приравненные отечественному законодательству. В нем нет положений, касающихся правил и сроков эксплуатации других видов зимних шин. Поэтому владельцев автомобилей, укомплектованных шинами с «липучками», данный запрет пока не коснется.

Что будет, если ездить летом на зимних шинах? — журнал За рулем

Штраф за это не предусмотрен, но водитель, не сменивший вовремя зимние шины на летние, рискует гораздо большим.

Скупой платит дважды

Материалы по теме

Обновлен американский минивэн Honda Odyssey — Авторевю

Фото: компания Honda

Назначенный на апрель автосалон в Нью-Йорке пока не отменен, поэтому производители начали понемногу рассказывать о готовящихся премьерах. Одна из них — обновленный минивэн Honda Odyssey, который разработан и выпускается в Америке. С 1994 года на местном рынке продано 1,1 млн этих машин разных поколений, причем в компании уверяют, что это самый популярный минивэн среди частных покупателей.

Пока опубликованы только две фотографии автомобиля, но, судя по описанию, обновление коснулось в первую очередь дизайна передней части: здесь новые светодиодные фары, решетка радиатора и бампер. Метаморфозы в салоне не так заметны, но их больше. Например, появился иной механизм складывания спинок задних сидений, благодаря которому снимать кресла стало проще. Изменен блок климат-контроля и мелкий декор, появились дополнительные варианты обивки с контрастными швами.

Еще одна обновка — датчики на втором и третьем рядах, которые напомнят о наличии пассажиров, если водитель вдруг запер автомобиль, оставив в нем детей (увы, это нередкая ситуация в Штатах). Салонная камера CabinWatch, снимающая заднюю часть салона и выводящая картинку на экран медиасистемы, была у Одиссея и прежде. А комплекс Honda Sensing, который включает адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения, теперь есть уже «в базе».

По технической части — без изменений. Honda Odyssey оснащена атмосферником V6 3.5 мощностью 284 л.с. и десятиступенчатым «автоматом» собственной разработки. Девятиступенчатая коробка ZF, которую ставили на начальные версии, исключена из гаммы еще в прошлом году, а обещанный гибридный вариант пока не появился. В продажу обновленные минивэны поступят летом. Сейчас цены в Штатах начинаются с 30790 долларов.