Как собрать печку на ваз 2107: Как снять и поменять печку ВАЗ 2107 своими руками + видео

Как снять и поменять печку ВАЗ 2107 своими руками + видео

В каждом автомобиле неотъемлемой частью оборудования является печка, без которой невозможен обогрев салона и комфортное управление транспортным средством. С отопителем ВАЗ 2107 иногда возникают неполадки, в результате которых требуется выполнить ремонт или замену тех или иных элементов.

Причины замены печки на ВАЗ 2107

Немало неисправностей с автомобилем возникает с приходом холодов и особенно это относится к автомобилям отечественного автопрома. Одной из основных проблем является неэффективная работа отопительной система, в результате чего лобовое и боковые стёкла плохо обогреваются. Владельцы ВАЗ 2107 довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда зимой салон машины попросту не прогревается. Ни о каком комфорте пассажиров и водителя в этом случае говорить не приходиться. Чтобы понять, в чём причины и устранить возможную неисправность, нужно для начала разобраться в конструкции отопителя «семёрки».

Основными элементами печки ВАЗ 2107 являются:

  • радиатор;
  • кран;
  • вентилятор;
  • тросики управления;
  • воздуховоды.
Детали отопителя и вентиляции кузова Ваз 2107: 1 — рычаг воздухораспределительной крышки; 2 — кронштейн рычагов управления; 3 — рукоятки рычагов управления отопителем; 4 — воздухопровод обогрева бокового стекла; 5 — гибкие тяги; 6 — воздухопровод обогрева

По мере эксплуатации транспортного средства, с печкой могут возникать те или иные неисправности, которые снижают эффективность работы узла или делают его работу вовсе невозможной. Признаков основных неполадок не так много и сводятся они к следующему:

  • течь отопителя;
  • отсутствие тепла или слабый нагрев воздуха.

Что касается срока службы печки, то какие-либо цифры приводить неуместно. Всё зависит от качества деталей, применяемой охлаждающей жидкости, а также периодичности эксплуатации автомобиля.

Течь радиатора

Если теплообменник потёк, то обнаружить это не составит особого труда. Охлаждающая жидкость в виде лужи будет под ногами у водителя или пассажиров. Однако не стоит спешить с выводами и покупать новый радиатор для замены. Течь может быть связана не только с ним, но и с прохудившимися трубками или краником. Для этого нужно подобраться к этим элементам и внимательно осмотреть их с хорошим освещением. Убедившись, что проблема не в них, остаётся лишь радиатор. Кстати, иногда при появлении течи, при работе вентилятора печки, лобовое стекло запотевает и появляется характерный запах тосола. Выяснив, что причина кроется в теплообменнике, его потребуется снять, после чего отремонтировать либо заменить на новый.

При появлении течи радитора, деталь нуждается в ремонте или замене

Печка не греет

Если двигатель прогрет, краник печки открыт, но из системы отопления идёт холодный воздух, то скорей всего, радиатор забит или в системе охлаждения малый уровень тосола. Для проверки уровня охлаждающей жидкости (ОЖ) достаточно посмотреть на уровень в расширительном бачке либо открутить пробку основного радиатора на заглушённом моторе. Если с уровнем проблем нет, то нужно разбираться с теплообменником, возможно, придётся промывать его или полностью всю систему охлаждения. Чтобы избежать возможного засора радиатора отопителя, не стоит добавлять различные присадки, которые устраняют небольшие протечки. Такие средства могут легко закупорить трубки печки.

Холодный поток воздуха из системы отопления может быть вызван также завоздушиванием системы. В этом случае потребуется удалить воздушную пробку и долить ОЖ.

Завоздушивание — появление воздушной пробки в системе охлаждения во время проведения ремонтных работ или при замене охлаждающей жидкости.

Кран отопителя со временем может выйти из строя в результате образования накипи

Кроме этого, проблема возможна с самим краном, который со временем может засориться или образоваться накипь, если используется вода вместо тосола. При неполадках с краном, деталь разбирают и чистят либо попросту меняют. Ещё одной хоть и редкой, но возможной причиной холодной печки, может быть выход из строя помпы. Двигатель в этом случае прогревается, но патрубки, идущие к радиатору отопителя, остаются холодными. В этом случае нужно незамедлительно отремонтировать водяной насос. Тёплый воздух может также не поступать в салон по причине неполадок с вентилятором печки. Проблема может быть как с самим моторчиком, так и его цепью питания, например, при перегорании предохранителя.

Как поменять печку ВАЗ 2107

Выяснив, что отопитель нуждается в ремонте, потребуется его полный или частичный демонтаж. Если проблема с моторчиком, то достаточно снять нижнюю часть узла. При неполадках с радиатором нужно предварительно слить ОЖ из системы охлаждения двигателя. Для проведения ремонтных работ понадобятся следующие инструменты:

  • крестовая и плоская отвёртки;
  • набор рожковых и торцевых ключей.
Для замены печки потребуется набор ключей и отвёрток

Демонтаж отопителя

После того как стечёт ОЖ и будет подготовлен необходимый инструмент, можно приступать к разборке. Проводят её в следующем порядке:

  1. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
  2. В подкапотном пространстве ослабляем два хомута, которые крепят шланги к трубкам отопителя. При стягивании шлангов вытечет небольшое количество тосола.Открутив хомуты, стягиваем шланги с трубок радиатора
  3. Откручиваем саморезы и снимаем резиновый уплотнитель.Открутив саморезы, снимаем резиновый уплотнитель
  4. Перемещаемся в салон, откручиваем крепление полки под бардачком и снимаем её.Для снятия полки, расположенной под бардачком, откручиваем крепёж в виде саморезов
  5. Снимаем панель с часами и прикуривателем, отворачивая саморезы справа, слева и внизу.Для снятия панели с часами и прикуривателем поребуется открутить соответствующие саморезы
  6. Отсоединяем провода от прикуривателя и часов, после чего убираем панель в сторону.С прикуривателя и часов отсоединяем провода
  7. Демонтируем внутреннюю полость бардачка, чтобы убрать в сторону правый воздуховод и обеспечить доступ к крану отопителя. Также демонтируется левый воздуховод (при полном снятии печки).От отопителя необходимо отсоединить правый и левый воздуховоды
  8. Ключом на 7 отворачиваем болт, которым крепится тросик управления краном.При помощи ключа на 7 отворачиваем крепёж тросика
  9. Для частичной разборки печки потребуется демонтировать нижнюю часть корпуса. Для этого отвёрткой поддеваем металлические защёлки (2 справа и 2 слева).Чтобы снять нижнюю часть отопителя потребуется поддеть отверткой 4 защёлки
  10. После снятия защёлок нижнюю часть тянем на себя и получаем доступ к моторчику. Если требуются работы по ремонту или замене этого узла, проводим их.После демонтажа нижней части открывается доступ к вентилятору отопителя
  11. Для демонтажа радиатора выводим его из корпуса наружу вместе с краном.Чтобы извлечь радиатор достаточно потянуть его на себя
  12. Чтобы полностью демонтировать печку, снимаем верхнюю часть корпуса, которая крепится четырьмя болтами под ключ на 10.Чтобы полностью снять печку необходимо отвернуть 4 болта под ключ на 10
  13. Откручиваем 2 болта крепления кронштейна управления отопителем и ослабляем винты, которые удерживают скобы крепления тяг.
  14. Извлекаем оставшуюся часть печки.Когда крепёж будет откручен, снимаем верхнюю часть корпуса печки
Видео: замена радиатора печки на ВАЗ 2107

В большинстве случаев в полном демонтаже отопителя нет необходимости. Меняют, как правило, радиатор, кран или моторчик.

Если производится только замена радиатора, совсем не лишним будет осмотреть электродвигатель и смазать его.

Установка новой печки

Сборка отопителя каких-либо сложностей не вызывает, поскольку все действия выполняются в последовательности, обратной разборке. Однако есть некоторые моменты, которые следует учитывать. При замене радиатора в обязательном порядке устанавливают новые резиновые уплотнители. Их предварительно промазывают силиконовым герметиком. Гайки следует зажимать, не прилагая особых усилий, чтобы не выдавить уплотнители, тем самым нарушив герметичность.

При установке нового радиатора рекомендуется заменить резиновые уплотнители

Когда теплообменник будет установлен на место, а печка полностью собрана, края подводящей и отводящей трубки смазывают герметиком. Если патрубки имеют нормальное состояние, т. е. резина не потрескалась, оставляют их, предварительно протерев внутреннюю полость чистой тряпкой. Затем надевают шланги и затягивают хомуты. После сборки остаётся залить охлаждающую жидкость и проверить герметичность соединений.

Во время эксплуатации автомобиля после ремонта также следует понаблюдать за местами соединений на предмет появления течи.

Если с печкой «семёрки» возникли неполадки, устранить их можно своими руками, что обусловлено простотой конструкции узла. Чтобы снять и заменить отопитель потребуется подготовить набор инструментов и следовать пошаговым инструкциям.

Как снять и заменить печку на ВАЗ-2107

Неисправность в отопительной системе отечественного автомобиля — довольно распространённое явление. И если летом на это можно не обращать внимания, то проблемы с печкой в зимний период доставляют очень много неприятностей.

Иногда причиной неисправности могут быть мелкие поломки, которые устраняются очень быстро. Однако нередко случаются серьёзные сбои в работе печки, которые невозможно исправить без её демонтажа. Рассмотрим в этой статье, как поменять печку ВАЗ-2107 собственными силами без помощи специалистов.

Особенности замены печки на ВАЗ-2107

Работа по замене печки на ВАЗ-2107 не отличается значительными трудностями в исполнении. Несмотря на это придётся разбирать значительную часть торпеды автомобиля. Потому, прежде чем приступить к работе, надо выяснить, действительно ли необходимо производить замену или демонтаж отопителя.

Основные показатели для снятия печки

Основным показателем для демонтажа отопительного элемента является утечка жидкости. Определить такую поломку несложно — в случае утечки антифриза появляется лужа под ковриком переднего пассажирского сидения. Тогда требуется замена радиатора в срочном порядке, так как при испарении охлаждающая жидкость выделяет токсичные газы, которые могут нанести значительный вред здоровью человека. Замену радиатора можно произвести только после демонтажа отопителя транспортного средства.

Следующим показателем для снятия отопительного элемента является подача холодного воздуха в салон машины. Если кран радиатора открыт, а печка не греет, тогда её надо снимать и искать причину поломки. Чаще всего в этом случае проблема в кране, засорённых патрубках или радиаторе. Только после демонтажа печки можно определить и устранить неисправность. Бывают случаи, когда печка не подлежит ремонту, тогда придётся покупать новое изделие.

Подготовительный этап

Рассмотрим детально, как снять печку, чтобы не повредить пластиковые детали корпуса, крепёжные элементы и детали отопительной системы. Работа по демонтажу изделия требует от исполнителя внимательности и аккуратности.

Для начала запаситесь всеми необходимыми инструментами. Для снятия отопителя потребуются крестообразная отвёртка, ключи на 7 и 10, тара для слива антифриза, ненужные куски ткани или ветошь. Дело в том, что при демонтаже печки придётся открутить патрубки радиатора, с которых будет вытекать антифриз. Чтобы токсическая жидкость не попала на коврики, надо хорошо застелить дно машины. А также для установки отремонтированной печки потребуются резиновые прокладки и антифриз для доливки.

Когда все нужные детали у вас есть в наличии, можно приступать непосредственно к снятию отопителя ВАЗ-2107.

Процедура снятия печки ВАЗ-2107

Для начала приступаем к демонтажу корпуса печки в салоне машины. Изначально снимается панель магнитолы, которая крепится саморезами, проводится демонтаж вещевого ящика, выкручивается вентилятор.

Теперь переходим к моторному отсеку. Сначала снимаются все хомуты, с помощью которых крепятся трубки и шланги крана отопителя. Очень аккуратно демонтируются шланги, чтобы не повредить руки о коллектор. Дальше с помощью головки на семь откручиваются крепежи уплотнителя печки к кузову машины, и снимается уплотнительный элемент с патрубков. Дальнейшие работы по разборке печки проводятся в салоне машины. Чтобы добраться до радиатора, необходимо снять кожух троса регулировки крана и скинуть петлю с рычага.

Больше радиатор ничего не держит, его надо снять и разобрать. Изначально, ключом на 10 откручиваются два крепёжных болта, снимается патрубок радиатора и кран. Между патрубком и радиатором имеются резиновые уплотнители, которые подлежат обязательной замене при сборке отопителя.

В результате проведённых манипуляций имеется полностью разобранная печка ВАЗ-2107. Дальнейшие действия зависят от того, с какой целью проводился демонтаж изделия.

Проведение диагностики отопителя

Прежде чем приступить к сборке изделия, проводится визуальный осмотр деталей отопительной системы. Чаще всего причиной неисправности печки являются отложения в кране отопителя, за счёт чего не поступает охлаждающая жидкость в радиатор. Поломка устраняется путём замены крана новым изделием.

Проблема с отоплением может также быть в засорённом радиаторе и патрубках. В этом случае потребуется промывка радиатора. Для этого нужна специальная жидкость или раствор лимонной кислоты. Необходимо взять триста грамм кислоты на пять литров воды и с помощью компрессора промыть изделие. Если проведённые действия не дали желаемого результата, а именно хорошей пропускной способности трубок, тогда необходимо приобретать новое изделие.

Иногда при снятии обогревающего элемента на нём или патрубках видны явные повреждения. В этом случае также придётся покупать новое изделие. Некоторые умельцы устраняют пробоины путём пайки повреждённых элементов, однако, такой ремонт не даст долговечных результатов.

Для качественного обогрева салона надо приобрести новый радиатор. В продаже существуют два вида печек на ВАЗ-2107. С завода автомобиль оборудован медным радиатором, который имеет высокую теплоотдачу, но отличается при этом низким сроком службы. Более надёжными считаются алюминиевые отопители, однако, их уровень теплоотдачи значительно ниже. Какую именно деталь приобрести решать только вам, так как в этом случае приходится выбирать между комфортом и практичностью. После устранения неполадок в отопительной системе или приобретения нового радиатора можно приступить непосредственно к сборке печки.

Особенности установки печки на ВАЗ-2107

Сборка и установка отопительных элементов на автомобиль осуществляется в обратном порядке. Изначально необходимо собрать радиатор. Для этого прикручиваются к нему патрубки и кран отопителя. При этом важно установить новые уплотнительные резинки, чтобы избежать повторного протекания отопительной системы.

Радиатор устанавливается на посадочное место, трубки при этом выводятся через отверстия в отсек двигателя. Со стороны мотора устанавливается штатный уплотнитель и закрепляется болтами. На трубки надеваются патрубки и фиксируются хомутами.

Со стороны салона закрепляется трос регулировки крана отопителя и настраивается так, чтобы рычаг полностью открывал и закрывал кран. Прежде чем приступить к полной сборке торпеды, надо проверить соединительные элементы системы на предмет протекания жидкости. Для этого надо открыть кран радиатора, и завести мотор. Дальше можно долить антифриз в систему и собирать корпус печки, магнитолу, устанавливать бардачок. Обязательно подсоедините проводку, чтобы не пришлось разбирать отопитель заново.

Подведём итоги

С заменой печки на семёрке справится самостоятельно даже начинающий водитель, главное желание работать на положительный результат. Проводите регулярные профилактические диагностики отопительной системы автомобиля хотя бы раз в год, перед наступлением холодов. Это обеспечит вам комфорт в салоне машины в любое время года.

Страница не найдена — Самостоятельный ремонт автомобилей

Воздушная система

В транспортном средстве нет лишних деталей, устройств и механизмов. Каждое из них имеет немаловажное

Воздушная система

Это автомобиль, вне всякого сомнения – один из наиболее узнаваемых на просторах постсоветского пространства.

Разное

Необходимость регулярного проведения автовладельцами технического обслуживания обусловлена возможностью поддержки их четырёхколёсных друзей в надлежащем

Воздушная система

Машина – роскошь или необходимость? Этот вопрос в развитых странах не стоит достаточно давно.

Воздушная система

С наступлением холодов всем хочется тепла. Тёплые вещи, тёплое жильё, тёплая машина… Владельцам популярных

Воздушная система

Наименование Audi А6 от немецкого автоконцерна пришло на смену классическим в настоящее время Audi

Страница не найдена — Самостоятельный ремонт автомобилей

Воздушная система

У радиаторов системы отопления есть свой резерв и рано или поздно он заканчивается —

Тюнинг

Несмотря на то что ВАЗы сложно назвать идеальными автомобилями, популярность их с каждым годом

Разное

Американский автомобиль D-класса по европейской классификации можно смело отнести к премиальному сегменту, поскольку уровень

Тюнинг

Каждый автовладелец со временем начинает мечтать о новой, более мощной машине. И если раньше

Воздушная система

Автомобили концерна ВАЗ пользуются значительной популярностью среди водителей благодаря достойным техническим характеристикам, соответствию цены

Воздушная система

Бюджетный седан Renault Logan быстро завоевал популярность в Европе, но практичным жителям Старого Света

Печка ВАЗ-2107 — устройство, работа, основные неисправности

Содержание статьи

Автомобили ВАЗ классического семейства оснащались достаточно производительной системой обогрева салона, обеспечивающей хороший прогрев салона в зимний период. Помимо высокой эффективности печка на ВАЗ-2107 отличается простотой конструкции, что обеспечивает должную надежность этого узла, хотя в ней и есть слабые места.

Устройство отопителя ВАЗ 2107

Устройство печки ВАЗ-2107 включает в себя такие составные элементы:

  • корпус с установленными в нем заслонками;
  • радиатор печки;
  • вентилятор с электродвигателем;
  • воздуховоды;
  • механизм управления заслонками.

В устройстве системы отопления салона не используются электронные составляющие или сложные узлы, поэтому печка надежная и простая в эксплуатации и обслуживании.

Источником тепла в системе обогрева салона ВАЗ-2107 выступает жидкость системы охлаждения силовой установки. Отдача тепла выполняется благодаря теплообменнику – радиатору, который установлен в корпусе печки под передней панелью и подключен к системе охлаждения. Конструкцией предусмотрено отключение подачи разогретого антифриза в радиатор отопителя путем специального крана, врезанного в патрубок подачи охлаждающей жидкости.

Из корпуса поток воздуха распределяется в нескольких направлениях – на лобовое стекло, в центр салона, на боковые стекла и в зону ног. Для подачи воздушного потока на лобовое стекло предусмотрен воздуховод с выходом в верхней части передней панели. К боковым стеклам воздух подается посредством воздуховодов, проходящих внутри панели. На их концах установлены дефлекторы с заслонками, что более эффективно направляет воздушный поток. Такие же дефлекторы расположены и на передней панели в центральной части, через которые воздух подается в центр салона. В зону ног разогретый воздух поступает прямо из корпуса.

В печке ВАЗ-2107 предусмотрено принудительное создание воздушного потока. И делается он с помощью вентилятора с приводом от электродвигателя, расположенным в корпусе печки под радиатором. Электромотор  работает в двух режимах – с разной скоростью вращения.

Для распределения потоков воздуха отопитель оснащен тремя заслонками. Первая из них – заслонка воздухопритока. С ее помощью регулируется подача воздуха в салон из окружающей среды. Вторая заслонка распределяет воздушный поток по нужным воздуховодам – либо в зону лобового стекла, либо к центральному и боковым дефлекторам. Третьей заслонкой регулируется подача воздуха в зону ног.
Первые две заслонки управляются с помощью ползунов механизма управления, третья – отдельным рычагом, расположенным сбоку центральной консоли возле педального узла.

Воздух в салон из улицы подается через воздухозаборники на капоте. Чтобы исключить попадание воды в салон (при движении во время дождя), воздушный поток, который прошел воздухозаборники, сначала попадает в специальный короб, где вода отделяется. И только после этого поступает к заслонке воздухопритока.

Механизм управления

Управление печкой ВАЗ 2107 механическое. Состоит оно из клавиши включения вентилятора и блока ползунков. Установлен механизм управления на центральной консоли в верхней части, что обеспечивает легкий доступ к элементам.

Ползунков механизма управления – три, и каждый из них управляет своим элементом:

  1. Верхний отвечает за подачу антифриза в радиатор и соединен он тросом с краном, установленным на входном патрубке. Крайнее левое положение ползунка – кран закрыт (печка не греет), правое – кран открыт (антифриз поступает в радиатор).
  2.  Средний – управление заслонки воздухопритока. При перемещении его влево заслонка перекрывает подачу воздуха с улицы (закрытая циркуляция воздуха в салоне), правое положение – воздухоприток открыт (в салон поступает воздух с улицы).
  3. Нижний управляет заслонкой распределения потока по воздуховодам. Левое положение – поток подается по боковым и центральному дефлекторам, правое – в зону лобового стекла.
    Каждый из этих ползунков устанавливается в любом положении, чтобы добиться оптимальной работы печки.

Принцип работы

Работает система отопления просто – чтобы обеспечить нагрев воздуха, водитель посредством верхнего ползунка открывает кран подачи антифриза в радиатор печки.
Если заслонка воздухопритока открыта (средний ползунок – в крайнем правом положении), то воздушный поток через короб, отделяющий влагу, и заслонку поступает в корпус печки. Проходя через радиатор, воздух разогревается, а после уже движется в зависимости от расположения остальных заслонок.

Если нижний ползунок перемещен вправо, то разогретый воздух пойдет в зону лобового стекла, а при левом положении – в центр салона и к боковым стеклам.
Чтобы подать разогретый воздух к ногам, водителю нужно рычаг нижней заслонки опустить вниз.

При движении на высоких скоростях поток воздуха, подающийся через воздухозаборники, перемещается  интенсивно, поэтому вентилятор включать не обязательно. Но если скорости движения недостаточно, вентилятором создается принудительная циркуляция.

С помощью заслонок и вентилятора водитель управляет печкой – задает скорость движения воздуха, степень его нагрева и области распространения.

Неисправности печки

Из-за простой конструкции неисправностей в системе обогрева салона ВАЗ-2107 не так уж и много. Их делят на механические и электрические.
К механическим неисправностям относятся:

  • заклинивание крана подачи антифриза;
  • засорение радиатора;
  • обрывы тросов механизма привода;
  • подтеки.

Кран и радиатор отопителя– «слабые» места в печке ВАЗ-2107. Если в зимний период кран работает часто, то с наступлением лета, он перекрывается и остается в таком положении. Из-за этого он заклинивает, и при наступлении зимы попытки его открыть приводят к обрыву тросика управления.

Видео:Отопитель на классике не работает .ВАЗ 2101-07. Ищем причину.

Заклинивший в одном положении кран «расшевелить» трудно, поэтому проще неисправный узел заменить.
И перекрытие подачи антифриза сказывается и на радиаторе. Отсутствие движения жидкости длительный период (при эксплуатации авто летом, когда печка не используется) приводит к интенсивному образованию окислов внутри радиатора, которые закупоривают трубопроводы теплообменника. Из-за этого пропускная способность радиатора  падает, а вместе с ней – и производительность печки.

Засоренный радиатор отопителя промывают, но если отложений много – то удалить их получиться только механическим способом, а для этого радиатор распаивают. Спаять его обратно –  сложно и иногда проще заменить теплообменник, чем промыть.

Подтеки – тоже распространенная поломка. Возникают они в местах соединения патрубков, а также если в радиаторе появилась трещина. В первом случае подтек устраняется затяжкой хомутов крепления, во втором – пайкой или заменой радиатора.

К электрическим неисправностям относятся перегорание электродвигателя, обрыв цепи его питания и поломка клавиши управления.

Причины снижения производительности

Помимо явных неисправностей, из-за которых печка не работает или функционирует неправильно, бывают и иные проблемы с системой обогрева салона ВАЗ-2107. Основная из них — снижение производительности печки.

Если печка греет слабо, то причина кроется в:

  1. Неисправностях системы охлаждения силовой установки (снижение производительности помпы, заклинивание термостата).
  2. Засорении радиатора.
  3. Образовании воздушной пробки в радиаторе печки.
  4. Износе уплотнителя заслонки воздухопритока.

Поиск причины снижения производительности начните с проверки нагрева радиатора печки. Для этого  нагрейте мотор до рабочей температуры, откройте полностью кран подачи антифриза в печку и рукой проверьте степень нагрева подающего патрубка до и после крана и сам радиатор. Если до крана трубопровод горячий, а после него – нет, кран заклинил. В случае, когда радиатор не прогревается, причина  кроется в сильном засорении теплообменника или возникновении в нем пробки. Если даже до крана трубопровод не прогревается, проведите ревизию системы охлаждения.

Если радиатор хорошо прогревается, но отмечено, что печка греет хуже, то проверьте работоспособность заслонки воздухопритока и состояние ее уплотнителя. Не помешает проверить корпус печки и воздуховоды на наличие неплотностей и щелей.

Чтобы печка ВАЗ-2107 хорошо грела, перед зимним периодом проверяйте работоспособность крана, замените антифриз (с промывкой системы), осмотрите механизм управления и работоспособность заслонок.

Как разобрать печку ВАЗ-2107 и почистить радиатор не снимая его | Блог автолюбителя Николая Вагано

Конструкция отопителя классических автомобилей ВАЗ-2101-07 не предусматривает наличие салонного фильтра, что вкупе с не очень удачной схемой забора воздуха с улицы ведет к быстрому засорению сот радиатора отопителя различным мусором — от  пуха и листьев, до случайно попавшей тряпки в воздухозаборник.

Как разобрать печку ВАЗ-2107 и почистить радиатор не снимая его

Все это приводит к уменьшению площади обдува радиатора отопителя и, как следствие, плохому прогреву салона в зимнее время.

Как разобрать печку ВАЗ-2107 и почистить радиатор не снимая его

Для более качественной очистки и промывки радиатора, а также для его замены, необходимо разобрать отопитель. 

Как разобрать печку ВАЗ-2107 и почистить радиатор не снимая его

Для этого нам понадобится:

  • Крестообразная и плоская отвертки, желательно с гибким удлинителем
  • Ключи на 7,8,10
  • Кусок ненужной ткани или ветоши
  • Специальное или бытовое (не кислотное) чистящее средство в виде спрея или т.п.
  • Пластиковая бутылка с насадкой-распылителем для промывки
  • Пылесос
  • Фонарик

Итак, приступим, первым делом снимаем клеммы с аккумуляторной батареи.

Нам надо будет снять полку под бардачком, вывернув 4 винта крепления.

Как разобрать печку ВАЗ-2107 и почистить радиатор не снимая его

А также, открутить и отодвинуть в сторону центральную консоль с часами и прикуривателем. Предварительно вынимаем дно-кармашек с рычага переключения передач. Консоль крепится сверху 2-мя болтами, а снизу 2-мя винтами. Отсоединять провода при этом необязательно.

Как разобрать печку ВАЗ-2107 и почистить радиатор не снимая его

Ослабив винт, снимаем тросик с заслонки на обогрев лобового стекла, находящийся слева от консоли под панелью приборов.

Как разобрать печку ВАЗ-2107 и почистить радиатор не снимая его

Отщелкиваем боковые воздуховоды от кожуха вентилятора.

Как разобрать печку ВАЗ-2107 и почистить радиатор не снимая его

Вынимаем кнопку включения моторчика отопителя и снимаем провода, предварительно запомнив или подписав их расположение.

Как разобрать печку ВАЗ-2107 и почистить радиатор не снимая его

Теперь необходимо выкрутить три самореза крепящие направляющий кожух вентилятора(3) к воздухопроводу обогрева ветрового стекла(10).

Как разобрать печку ВАЗ-2107 и почистить радиатор не снимая его

Для этого необходимо вынуть дно вещевого ящика, отвернув два винта крепления по бокам.

Как разобрать печку ВАЗ-2107 и почистить радиатор не снимая его

Сбоку будет заметен первый саморез.

Как разобрать печку ВАЗ-2107 и почистить радиатор не снимая его

Затем снимаем кармашек пепельницы, отогнув «язычок»-ограничитель вниз, выворачиваем 2 винта и вынимаем корпус пепельницы.

Как разобрать печку ВАЗ-2107 и почистить радиатор не снимая его

Под жгутами находим оставшиеся два самореза.

Как разобрать печку ВАЗ-2107 и почистить радиатор не снимая его

Теперь, чтобы снять кожух вентилятора, состоящий из 2-х частей, необходимо отстегнуть по два пружинных держателя с каждой стороны, крепящих обе части к кожуху радиатора.

Как разобрать печку ВАЗ-2107 и почистить радиатор не снимая его

Затем вынимаем вместе или по очереди обе части со стороны водителя, придерживая радиатор от выпадения вниз.

Как разобрать печку ВАЗ-2107 и почистить радиатор не снимая егоКак разобрать печку ВАЗ-2107 и почистить радиатор не снимая его

Следует вынимать осторожно вместе с проводами от кнопки включения. При этом нам помешает провод «массы» вентилятора, прикрученный за панелью приборов к моторному щиту. 

Как разобрать печку ВАЗ-2107 и почистить радиатор не снимая его

Для удобства ремонта в будущем, точку крепления провода «массы» лучше перенести в более доступное место, например, на болт крепления консоли спереди, перекусив его как можно выше и припаяв новую клемму.

Далее, под капотом откручиваем два винта крепления уплотнителя патрубков радиатора, и осторожно отгибаем его за край для очистки. При необходимости снимаем тросик с краника.

Как разобрать печку ВАЗ-2107 и почистить радиатор не снимая егоКак разобрать печку ВАЗ-2107 и почистить радиатор не снимая его

Сборка производится аналогично в обратном порядке.

Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

Ремонт печки ваз 2107 своими руками

Проблема ремонта печки ВАЗ 2107, как правило, возникает перед похолоданиями. Кто обращается в автосервисы, кто пытается сделать такой ремонт самостоятельно, но в любом случае никто не хочет ездить зимой на автомобиле с не работающей печкой.

Не так уж все и плохо

Отечественный автопром, как бы о нем не отзывались, все же по-своему печется о пользователях автомобилей, которые они выпускают.

Поскольку зимы в нашей климатической зоне суровые, то автомобили отечественного производства шли с конвейера с мощными системами отопления салона.

Касается это и автомобилей Волжского автомобильного завода (ВАЗ). Все выпускаемые заводом модели, как «классика» ВАЗ-2101 – ВАЗ -2107, так и последующие, ВАЗ-2108 – ВАЗ-21099, ВАЗ-2110 и т.д. обладают хорошей системой отопления.

Если брать во внимание модели ВАЗа от 2101 до 2107, то система отопления у них идет одинаковая и состоит из одних и тех же составных частей, подводящего и отводящего патрубков, радиатора, кранов и электромотора с вентилятором.

И хоть эта система довольно проста, но в процессе эксплуатации она может выйти из строя. Разберем на примере, как произвести ремонт печки ВАЗ-2107.

От слов к делу

У подводящего и отводящего патрубков, по сути, никакой нагруженной работы нет, они всего лишь перепускают жидкость из системы охлаждения в радиатор отопления салона и отводят обратно.

Но бывают случаи, когда эти патрубки начинают давать течь. Протекать они могут в местах соединения, или же в случае трещины на самом патрубке.

Если подтеки появились в местах соединения, то нужно просто поменять в местах соединения резиновые прокладки.

Если же на каком-либо патрубке появилась трещина, то есть несколько вариантов решения проблемы.

Поскольку патрубки делаются из латуни, то трещину можно запаять или же на место, где протекает жидкость, можно наложить резиновую шину и закрепить ее хомутами.

Если выходит из строя кран, то ремонту он не подлежит, его просто заменяют.

Также читайте — Ремонт передней подвески ВАЗ-2107.

Не так все просто

Самым сложным случаем является засоренность трубок радиатора печки. В таком случае ремонт печки ВАЗ-2107 довольно затруднен, потому что радиатор сделан из латуни и в местах стыковок, составляющих радиатора, применялась пайка.

Поэтому чтобы почистить радиатор, его нужно распаивать.

После того, как он распаян, трубки радиатора нужно тщательно прочистить. Сделав прочистку радиатор нужно снова запаять.

Это является сложной операцией, поскольку в местах с не качественной пайкой радиатор будет протекать.

Важный момент — электромотор

Также в процессе эксплуатации печки ВАЗ-2107 возможен выход из строя электромотора.

Спешить менять его не стоит, поскольку причиной неработающего эл. двигателя может быть окисление графитных щеток, из-за чего они не контактируют с ротором двигателя.

В таком случае стоит просто разобрать электродвигатель и хорошо почистить посадочные места щеток.

Если же двигатель начал «пищать», то скорее всего в нем вытекла смазка между статором и ротором.

Нужно разобрать двигатель и нанести новую смазку на посадочные места ротора. Также существует вероятность износа посадочных мест, поскольку двигатель не больших размеров и на нем не устанавливаются подшипники.

Вентилятор отопителя ВАЗ 2107 с электромотором.

Ремонт такой поломки не возможен и электродвигатель просто заменяется.

Поскольку двигатель, устанавливаемый на ВАЗ-2107 является маломощным, то часто владельцы этого автомобиля меняют его на более мощный, который устанавливается на ВАЗ-2108.

Но поскольку этот электродвигатель не подходит по посадочным местам в кожухе, то потребуется небольшая переделка кожуха.

Модернизация печки ВАЗ 2107 — видео от Павла Никифорова.

Характеристики Замена печки на ВАЗ-2107

Отечественный автомобиль — явление достаточно распространенное. И если летом на это можно не обращать внимания, то проблемы с печкой в ​​зимний период доставляют немало хлопот.

Иногда причиной неисправности могут быть мелкие поломки, которые устраняются очень быстро. Однако часто случаются серьезные сбои в работе печки, исправить которые без ее демонтажа невозможно. Рассмотрим в этой статье, как поменять печку ВАЗ-2107 самостоятельно без помощи специалистов.

Характеристики Замена печки на ВАЗ-2107

Работа не отличается существенными трудностями в исполнении. Несмотря на это придется разбирать значительную часть торпеды автомобиля. Поэтому перед тем, как приступить к работе, необходимо выяснить, можно ли заменить или разобрать ТЭН.

Основные показатели снятия печки

Основной показатель разборки ТЭНа — утечка жидкости. Определить такую ​​поломку несложно — в случае протечки антифриза под ковриком переднего пассажирского сиденья появляется животик.Тогда срочно требуется замена радиатора, так как при испарении теплоносителя выделяются ядовитые газы, способные нанести значительный вред здоровью человека. Замена радиатора может производиться только после демонтажа отопителя автомобиля.

Следующим индикатором снятия нагревательного элемента является поступление холодного воздуха в салон машины. Если кран радиатора открыт, а печка не греет, то ее необходимо снять и искать причину поломки.Чаще всего в этом случае проблема в кране, забитых форсунках или радиаторе. Только после демонтажа печки можно определить и устранить неисправность. Бывают случаи, когда печь ремонту не подлежит, тогда новое изделие придется покупать.

Подготовительный этап

Подробно рассмотрим, как снять печку, чтобы не повредить пластиковые детали корпуса, элементы крепления и др. Работа по демонтажу изделия требует от исполнителя внимательности и аккуратности.

Для начала запаситесь всем необходимым инструментом. Для снятия ТЭНа потребуются крестообразная отвертка, ключи на 7 и 10, упаковка для слива антифриза, ненужные куски ткани или тряпки. Дело в том, что при демонтаже печки придется откручивать патрубки радиатора, из которых потечет антифриз. Чтобы ядовитая жидкость не попала на коврики, нужно хорошо хранить днище машины. А также для установки отремонтированной печки требуются резиновые прокладки и антифриз для доливки.

Когда у вас есть все необходимые детали на складе, можно приступать непосредственно к снятию отопителя ВАЗ-2107.

Снятие печки ВАЗ-2107

Для начала приступим к разборке корпуса печки в салоне. Изначально снимается панель магнитофона, которая крепится самовечением, проводится разборка сливного ящика, выкручивается вентилятор.

Теперь идем в моторный отсек. Сначала снимаются все хомуты, с помощью которых крепятся трубы и шланги крана отопителя.Шланги снимаются очень аккуратно, чтобы не повредить руками коллектор. Далее с помощью головки на семерку откручиваются крепления герметика печки к кузову автомобиля, и снимается уплотнительный элемент с форсунок. Дальнейшие работы по разборке печки ведутся в салоне машины. Чтобы добраться до радиатора, нужно снять крышку кожуха регулятора крана и накинуть петлю с рычага.

Еще радиатор ничего не держит, его надо снимать и разбирать.Изначально откручиваются два болта крепления ключом на 10, радиатор и кран снимаются. Между форсункой и радиатором есть резиновые уплотнители, которые подлежат обязательной замене при сборке отопителя.

В результате манипуляций осталась печка ВАЗ-2107 в разобранном виде. Дальнейшие действия зависят от цели демонтажа изделия.

Проведение диагностики отопителя

Перед тем, как приступить к сборке изделия, проводится визуальный осмотр.Чаще всего причиной неисправности печки являются отложения в кране отопителя, из-за которых охлаждающая жидкость в радиатор не поступает. Поломка устраняется заменой крана на новый.

Проблема с подогревом тоже может быть в забитом радиаторе и форсунках. В этом случае потребуется промывка радиатора. Для этого требуется специальная жидкость или раствор лимонной кислоты. На пять литров воды необходимо взять триста граммов кислоты и промыть средство компрессором.Если действия не дали желаемого результата, а именно хорошей пропускной способности трубок, то необходимо приобретать новый товар.

Иногда при снятии на нем ТЭНа или форсунок видны явные повреждения. В этом случае новый товар тоже придется покупать. Некоторые мастера устраняют поломки путем пайки поврежденных элементов, однако стойких результатов такой ремонт не даст.

Для качественного обогрева кабины. В продаже на ВАЗ-2107 есть два вида печей.С завода автомобиль комплектуется медным радиатором, который имеет высокую теплоотдачу, но отличается этим низким сроком службы. Алюминиевые обогреватели считаются более надежными, однако уровень теплоотдачи у них значительно ниже. Что это за предмет, решать только вам, так как в этом случае вам придется выбирать между комфортом и практичностью. После устранения неполадок в системе отопления или покупки нового радиатора можно переходить непосредственно к сборке печки.

Особенности установки печки на ВАЗ-2107

Сборка и установка ТЭНов на автомобиль производится в обратной последовательности.Первоначально необходимо собрать радиатор. Для этого к нему прикручиваются патрубки и кран ТЭНа. Важно установить новую уплотнительную резинку, чтобы избежать повторения нагрева системы.

Радиатор установлен на сиденье, трубки выведены через отверстия в моторном отсеке. Со стороны мотора устанавливается штатный уплотнитель и крепится болтами. На трубках надеваются насадки и фиксируются хомутами.

Из кабины фиксируется трос регулировки крана отопителя и конфигурируется так, что рычаг открывает и закрывает кран.Прежде чем приступить к полной сборке торпед, необходимо проверить соединительные элементы системы на предмет протока жидкости. Для этого нужно открыть кран радиатора, и запустить мотор. Затем можно долить тосол в систему и собрать корпус печки, магнитолу, установить бардачок. Обязательно подключите проводку, чтобы нагреватель не пришлось разбирать.

Подведем итоги

С заменой печки на семерку самостоятельно справится начинающий водитель, главное желание работать на положительный результат.Не реже одного раза в год, перед наступлением холодов, проводите регулярную профилактическую диагностику системы отопления автомобиля. Обеспечит комфорт в салоне автомобиля в любое время года.

Замена радиатора печки на ВАЗ 2107. Как и что делать

Многие водители знают, что замена радиатора печки на ВАЗ 2107 — явление не редкое. Это связано с особенностями строительства системы отопления на Жигулях. Поэтому любому владельцу автомобиля данной модели желательно знать, как правильно работать по замене.Следует отметить, что отопление на ВАЗ 2107 практически идентично «копейке».

Отличие воздуховодов в некоторых нюансах. Также процесс замены здесь полностью такой же, на «семерке» еще немного про магнитную панель и бардачок. Поэтому с задачей легко справится тот, кто поменял отопитель на любую из классических моделей ВАЗ. Ну а остальным будет полезно узнать, как определить неисправность радиатора. И как поменять без проблем.


Признаки поломки


Замена радиатора печки на ВАЗ 2107 , это несложно, но для начала необходимо определить случаи, когда его нужно менять, ну или хотя бы снимать:
  • . Обычно это определяется лужей антифриза под ногами водителя и / или пассажира. Такая неисправность может появиться в любое время года. Желательно как можно быстрее заменить. Ведь испарение антифриза токсично;
  • Печь дует холодным воздухом Обычно это наблюдается зимой.В этом случае сначала проверьте кран радиатора, не исключено, что он просто закрывается. Если с ним все в порядке, то необходимо снять радиатор и разобраться в причинах поломки.
Первая из описанных проблем приводит к замене радиатора. Конечно, его можно искать, но на практике это не имеет смысла. Приобрести новый радиатор намного проще. Во втором случае может помочь замена крана, часто выходит из строя. Но, точную причину можно назвать, только сняв устройство с автомобиля.

Есть один небольшой нюанс, который нужно учитывать при покупке нового радиатора. Если вы хотите получить более благоприятный климат в салоне, постарайтесь найти радиатор из меди. Такой утеплитель намного эффективнее отдает тепло. Но алюминий прослужит намного дольше. Поэтому ваш выбор — комфорт или срок службы.

Замена


Так как радиатор отопления интегрирован в систему охлаждения, то перед началом работ заводим литр антифриза для восполнения потерь теплоносителя.У производителя перед блоком цилиндров какие-то работы с ТЭНом. Но, в принципе, и без этого можно обойтись. Для действий вам потребуются отвертки, набор ключей. Также лестна небольшая емкость для сбора антифриза с радиатора. Работа состоит из следующих этапов:
  • Отвинчивание (2 винта) панели магнитолы, а также демонтаж пододеяльника;
  • Получив доступ к вентилятору, открутите его;
  • В подкапотном пространстве сняты шланги с трубок крана отопителя, а также с фольгированной печки.Для этого необходимо снять с них хомуты. Выпрямляя шланги, будьте осторожны, не повредите руки о коллектор;
  • Головкой на 7 откручиваем пару винтов и снимаем уплотнительное отверстие;
  • салон откручиваем трос кожуха управления системой отопления и снимаем с рычага;
  • Радиатор осторожно снять. Для этого нужно вытащить трубки из перегородки между кабиной и моторным отсеком;
    На радиаторе сняли, с помощью ключа на 10 снимаем обратную трубку и кран отопителя;
  • Проверить кран отопителя.Часто оказывается забитым различными отложениями. Если возникла проблема с его открыванием-закрыванием или уменьшилась его пропускная способность, то кран следует заменить;
  • Далее смотрим состояние самой печки. Если протекает, лучше сразу заменить на новый. Важно проверить это на пропускной способности. В некоторых случаях работоспособность радиатора можно восстановить, промыв его. Он берет сильный и прогоняет нагреватель с помощью компрессора. Если есть повреждения тюбиков или они не промываются, то вам также придется отправиться в магазин за новым устройством;
  • При обратной сборке радиатора нужно поставить новые резиновые прокладки, старые могут дать течь;
  • Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.Желательно установить новые фиксаторы в подкапотном пространстве. Также обратите внимание на состояние шлангов, если на них есть трещины, лучше их заменить.


Последний шаг — отрегулировать режущий трос крана печи. Он должен обеспечивать полное открытие и закрытие крана.

После всех работ все навесное оборудование проверяется на герметичность. Еще нужно выбить воздушную пробку из системы охлаждения. Для этого откройте расширительный бачок и запустите двигатель на несколько минут.После этого можно доливать в систему, не хватая охлаждающей жидкости. И наконец собираем бардачок и магнитолу.

Заключение . Все водители понимают, что исправная печка зимой повышает уровень комфорта и безопасности. Поэтому замена радиатора печки на ВАЗ 2107 при неисправности — первостепенная задача. Работа не сложная и под силу даже начинающему механику.

советских автомобилей были странными: Lada Classic серии

Что это?

Поздоровайтесь с третьей самой продаваемой автомобильной платформой в истории отрасли — Lada Classic, состоящей из Lada 2105, 2104 и 2107 (с 1982 года).Все вместе известные как Lada Riva (Великобритания) или Lada Nova (Европа), это семейство моделей является одним из самых популярных в бывшем Союзе Советских Социалистических Республик, а также продавалось в Канаде, Эквадоре, Франции, Германии, Великобритании, Кубе. и многое другое. Он по-прежнему довольно популярен на рынке подержанных товаров в России.

Где и когда это было сделано?

Представлен в 1980 году, выпускался в Тольятти и Ижевске (Россия), Запорожье, Херсоне, Черкассах и Кременчуге (Украина), а также в Египте и Казахстане.Производство началось в 1980 году и закончилось в сентябре 2012 года, когда с конвейеров «ИжАвто» сошла последняя модель 2104. Это ознаменовало конец производства моделей, производных от Fiat 124, после 41 года работы на конвейерах.

Технические данные:

Основанное на Fiat 124, семейство 2104/2105/2107 имело передний двигатель и задний привод и было доступно как базовый седан (2105), универсал (2104) и роскошная версия седана (2107). . Мощность исходит от ряда бензиновых двигателей с рабочим объемом от 1.От 2 литров до 1,7 литра, все в сочетании с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

Что в нем такого особенного?

Ну, собственно говоря, ничего. Но, на наш взгляд, то, что ты просто обычный автомобиль для масс, делает тебя особенным в очень… скажем так, особенном смысле.

Он отличался «впечатляющим списком стандартного оборудования», как отмечает Autocar в обзоре, включая «регулируемые по высоте фары, внутреннее регулируемое зеркало на двери водителя, обтянутые велюром сиденья, заднее стекло с подогревом, подсветку капота и багажника.«Не забывайте квадратный внешний вид и спартанский интерьер.

Это еще и мило, потому что, когда все производители начали выпускать системы впрыска топлива в начале 90-х, ВАЗ просто решил поставить каталитический нейтрализатор на автомобили, оснащенные карбюраторами, чтобы соответствовать ограничениям по выбросам. И не получилось …

Но что не нравится в автомобиле, основанном на итальянской платформе RWD, который выиграл титул «Автомобиль года в Европе» в 1967 году? И, эй — выпущена ограниченная серия автомобилей с двигателем Ванкеля мощностью 150 л.с. и парой карбюраторов Weber с двойным дросселем!

LADA: 50 лет истории — Корпоративная информация — Новости

19 апреля 2020 года исполняется 50 лет со дня выпуска первых автомобилей LADA.В тот день 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода было выпущено шесть седанов ВАЗ-2101 «Жигули»: два синего цвета и четыре вишневого цвета, что символизировало цвета флага РСФСР. С тех пор тольяттинский завод успешно выпустил более 50 серийных моделей.

Первая LADA — самая массовая модель в СССР и России.

Продажи модели «Жигули» начались в августе 1970 года. ВАЗ-2101 положил начало самому массовому семейству легковых автомобилей компании. истории, а тем более в истории российского автомобилестроения.С 1970 по 1988 год было выпущено около 4,8 миллиона автомобилей ВАЗ-2101 и его модификаций. Помимо ВАЗ-2101, серийно выпускались также следующие модели: LADA 2106 (4,3. M шт.), LADA 2107 (2,8 M шт.), LADA 4×4 (2,5 млн шт.).

Усовершенствование зарубежного прототипа

Первая модель LADA была основана на итальянском седане FIAT-124, получившем награду «Автомобиль года» в Европе в 1967 году. Для производства и продажи в Советском Союзе зарубежный прототип прошел серию испытаний на дорогах, бездорожье и специальных участках брусчатки.После испытаний в конструкцию лицензионного автомобиля внесено более 800 изменений; большинство из них были направлены на повышение надежности.

Подвеска претерпела следующие доработки: изменение кинематики, усиление большинства деталей, включая подшипники и шаровые опоры. FIAT-124 имел клиренс около 130 мм. В ходе модернизации итальянского шасси передний клиренс был увеличен до 175 мм. В результате доработок автомобиль стал тяжелее на 90 кг, но это компенсировалось увеличением мощности двигателя.ВАЗ-2101 получил новый двигатель с верхним распредвалом и увеличенным межосевым расстоянием между цилиндрами, что позволило в дальнейшем усовершенствовать двигатель и увеличить его объем. Наружный диаметр фрикционных накладок в муфте увеличен с 182 мм до 200 мм. Коробка передач получила синхронизаторы, разработанные для более быстрых спортивных автомобилей Fiat. Кузов стал крепче, и вместо двух отбойных молотков (по одной с каждой стороны) были введены четыре, чтобы поддомкрачивание было более безопасным.

В бампере, кузове и радиаторе проделаны отверстия под внешнюю ручку стартера. Вместо сигнальной лампы перегрева двигателя использовали итальянцы; Комбинация приборов ВАЗ-2101 была оборудована указателем температуры охлаждающей жидкости.

Некоторые изменения внешние и хорошо видны. Воочию убедиться в этом можно в корпоративном музее АВТОВАЗа, где выставлен FIAT-124 — редкий в России автомобиль, переданный в музей из частной коллекции. Его можно сравнить с первым проданным автомобилем ВАЗ-2101, который был доставлен в корпоративный музей после 19 лет эксплуатации.

Время показало, насколько правильными были конструктивные решения, заложенные в ВАЗ-2101. Автомобиль стал достаточно прочным, надежным и комфортным — он был высоко оценен как отечественными потребителями, так и зарубежным рынком, на который машина вышла уже в 1971 году. Первая партия машин была отправлена ​​в Югославию, Бельгию, Голландию и Финляндию. В 1971 году было экспортировано более 57 тысяч автомобилей LADA, что составляло более трети общего годового экспорта автомобилей СССР на тот момент.

Сегодня в России зарегистрировано несколько сотен тысяч седанов ВАЗ-2101.Эти выдающиеся автомобили до сих пор используются по прямому назначению — в качестве транспортного средства, но все чаще они проходят ремонт, чтобы стать предметом коллекционирования.

Русский автомобиль ХХ века

В 2000 году ВАЗ-2101 был объявлен Русским автомобилем века по результатам опроса, проведенного журналом «За рулем». За первую модель LADA проголосовал каждый четвертый участник опроса, который проводился среди более 80 тысяч человек.

История побед в автоспорте

В 1970 году вместе с выпуском первого автомобиля ВАЗ-2101 было принято решение о создании спортивного подразделения. С первых же лет выпуска ВАЗ-2101 стал побеждать во всевозможных автомобильных гонках, открыв новую страницу в истории автоспорта в СССР. В 1971 году команда на ВАЗ-2101 впервые участвовала в ралли Tour of Europe, которое проходило в 14 странах, и выиграла Серебряный кубок, а через два года сразу два — и Золотой кубок, и Серебряный кубок.Параллельно коллектив завода завоевал главные награды соревнований, проводимых на территории Советского Союза. Пилоты на ВАЗ-2101 соревновались как с отечественными автомобилями других марок, так и в моноклассе, созданном специально для «Жигулей». Спортсмены на ВАЗ-2101 до середины 80-х участвовали в международных гонках, а также в советских кольцевых гонках и автокроссе. История спортивных побед LADA продолжается: команда компании использует специально настроенные автомобили LADA Granta и LADA Vesta для участия в российских раллийных гонках и кольцевых гонках.Только в 2019 году пилоты команды LADA Sport РОСНЕФТЬ более 100 раз поднимались на подиумы-победители.

Новая LADA: наследница традиций

Появление ВАЗ-2101 сформировало основные правила создания автомобилей, которые воплощены и в современных моделях LADA. Эти правила — оригинальный и яркий стиль, надежность, лучшее качество и оснащение по доступной цене. ВАЗ-2101 был не только многочисленным, но и действительно продвинутым автомобилем своего времени. Современные модели LADA продолжают эту традицию.

LADA была и остается самым массовым автомобильным брендом в России. Доля рынка марки составляет более 20%, а парк автомобилей LADA составляет 30% от российского автопарка. Лидерами российского рынка являются модели LADA Granta и LADA Vesta.

Сейчас модельный ряд LADA представлен 5 семействами: Vesta, XRAY, Granta, Largus, 4×4. LADA предлагает своим покупателям широчайший выбор модификаций моделей: более двух десятков серийных автомобилей — седаны, хэтчбеки, универсалы, кроссоверы; а также ряд специальных версий — фургоны, пикапы с открытой и закрытой кабиной, бронетранспортеры, болотоходы, социальные такси, машины скорой помощи, кинологи или машины спасательных служб.

Сегодня АВТОВАЗ входит в состав Группы Renault, одного из лидеров мирового автомобилестроения. Технологии производства, системы контроля и оценки качества продукции компании соответствуют последним международным стандартам и постоянно развиваются.

Меняем печку ВАЗ 2107. Модернизируем и меняем печку на «Семерке» своими руками. Что такое автомобильный радиатор печки

«Классика» Волжского автозавода оснащена простой и достаточно надежной системой обогрева, обеспечивающей достаточно комфортные условия вождения в холодное время года.Отопитель салона ВАЗ-2107 представляет собой печку, которая нагревает поступающий снаружи воздух с помощью радиатора, заполненного хладагентом. Отсутствие электроники в конструкции обогревателя «семерка» позволяет автовладельцам проводить большую часть ремонта и замены различных элементов печки самостоятельно, не испытывая особых трудностей. Ключевой компонент отопителя — радиатор — требует особого внимания, так как именно он обеспечивает благоприятную температуру в салоне.Долговременную безотказную работу радиатора можно обеспечить правильной его эксплуатацией и своевременным обслуживанием.

Назначение и принцип работы радиатора отопителя ВАЗ-2107

Источником тепла в нем является жидкость, которой заполнена система охлаждения. Конструкция системы охлаждения сделана таким образом, что радиатор печки входит в ее общую схему. Принцип работы радиатора заключается в том, что потоки воздуха, проникая в машину через воздухозаборник на капоте, попадают в отопительный отсек, где нагреваются радиатором печки и далее по воздуховодам движутся в салон.

Степень нагрева воздуха, направляемого в салон, зависит от температуры охлаждающей жидкости и положения клапана печки. Положение клапана можно регулировать с помощью верхнего ползунка механизма управления системой отопления: крайнее левое положение ползунка означает, что вентиль закрыт и плита не работает, крайнее правое — вентиль полностью открыт.

Изначально радиаторы отопителя ВАЗ-2107 (и другие «классические» модели) изготавливались исключительно из меди.В настоящее время в целях экономии многие автовладельцы устанавливают алюминиевые радиаторы печки, которые хоть и дешевле медных, но имеют худшие показатели теплоотдачи. Алюминиевый радиатор не всегда справляется с большим потоком морозного воздуха, попадающего в воздухозаборник при движении по трассе, да и салон в этом случае недостаточно прогревается.

Радиатор отопителя может быть двухрядным или трехрядным … Теплообменник имеет горизонтальное положение и заключен в специальный пластиковый кожух.Радиатор крепится к корпусу двумя саморезами, кран монтируется во впускной патрубок. Конструктивно радиатор состоит из:

  • систем трубок, расположенных в сотовых ребрах, улучшающих теплоотдачу;
  • входные и возвратные цистерны;
  • Патрубки впускные и выпускные.

Сечение трубок может быть круглым или квадратным. … Круглые трубы легче изготавливать, но теплопередача у таких изделий ниже, чем у квадратных, поэтому внутри круглого помещают так называемые турбулизаторы. трубки — спиральные пластиковые ленты, увеличивающие теплоотдачу за счет завихрения и перемешивания хладагента.В плоских трубках турбулентность создается за счет их формы, поэтому дополнительные элементы здесь не требуются.

Размеры трехрядного медного радиатора ШААЗ составляют:

  • длина — 254 мм;
  • ширина — 67 мм;
  • высота — 184 мм.

Вес изделия — 2,2 кг.

Радиатор алюминиевый двухрядный может иметь другие размеры.

Как выбрать лучший вариант радиатора печки на ВАЗ-2107

Для оптимизации работы печки владельцы ВАЗ-2107 довольно часто заменяют штатный радиатор на теплообменник от другой отечественной модели или зарубежного машина.

Радиаторы других моделей ВАЗ

Альтернативой заводскому радиатору для печки ВАЗ-2107 может стать аналогичное изделие из «пятерки». Вообще для «классики» существует два вида радиаторов печки — ВАЗ-2101 и ВАЗ-2105. Конечно, для седьмой модели подойдет теплообменник на «пятерку». Стандартный размер штатного радиатора от «копейки» — 185х215х62 мм, от «пятерки» — 195х215х50 мм, то есть изделие от ВАЗ-2101 не поместится в пластиковый кожух «семерки», потому что его толщины.

Видео: какой радиатор печки подходит на «семерку»

Если автовладелец решил заменить печку целиком, то наиболее приемлемый вариант — отопитель от ВАЗ-2108.

От иномарки

Вместо «родного» радиатора печки на ВАЗ-2107 можно установить «иномарку», если она подходит по размерам. Практика показала, что медный теплообменник от Mitsubishi оказался вполне подходящим для установки в G7.

У меня было несколько классических ВАЗов, и разные радиаторы в печках и в системе охлаждения.По опыту эксплуатации могу сказать одно: теплоотдача практически такая же за счет металлических баков и дополнительного ряда кассет, что по теплопередаче почти не уступает алюминиевому радиатору. Но алюминий меньше весит, практически не подвергается тепловому расширению. Да, у него лучше теплоотдача, при открытии крана нагревателя латунь отдает тепло почти за минуту, а алюминий за пару секунд.
Единственный недостаток — прочность, но здесь все стараются не привлекать мастеров, а что-то делать с кривыми ручками при помощи лома и кувалды.А алюминий — металл нежный, с ним нужно относиться бережно, и тогда все будет хорошо.
И многие говорят, что ломает их давление в системе охлаждения. Так вот, если следить за клапанами крышек расширителей и радиатора охлаждения, то избыточного давления не будет.

https://otzovik.com/review_2636026.html

Как правильно промыть радиатор печки ВАЗ-2107

В процессе эксплуатации загрязняется радиатор печки, в результате чего ухудшается ее теплоотдача.Восстановить нормальную работу печки можно, промыв теплообменник. Разобранный радиатор можно мыть максимально качественно, но в некоторых случаях желаемого результата можно добиться, не снимая теплообменник. Упрощенная схема промывки предусматривает отключение впускного и выпускного патрубков в моторном отсеке и подачу в один из них водопроводной воды … Из второго патрубка вода сливается наружу. После ополаскивания водой радиатор можно наполнить лейкой с чистящим раствором и дать накипи выключиться в течение 2–3 часов, после чего раствор можно слить.Если радиатор не сильно «работает», то такая мера вполне может улучшить его работоспособность. Следует помнить, что алюминиевый радиатор нельзя мыть щелочными растворами, а медный — растворами кислот. Для промывки можно использовать специальные средства типа «Крот», «Комета», «Тирет», «Калгон» и др.

Как снять радиатор

В большинстве случаев для промывки все равно придется снимать радиатор печки . Для демонтажа теплообменника потребуются: ключи

  • на 7, 10 и 17;
  • крестовая отвертка;
  • прокладки запасные;
  • ветошь.

После окончания работ потребуется определенное количество охлаждающей жидкости для заполнения системы.

Для снятия радиатора печки автомобиля ВАЗ-2107 необходимо:

  1. Освободить систему от охлаждающей жидкости, открутив сливное отверстие на блоке цилиндров ключом на 17, а также расширительный бачок и охлаждение. крышки радиатора.
  2. Откройте капот и отверткой Phillips ослабьте зажимы, которыми крепятся впускной и выпускной шланги.
  3. Отсоединить шланги от соединений.
  4. Ключом на 7 откручиваем два болта крепления патрубков.
  5. Снимите уплотнитель.
  6. Переезжаем в салон и откручиваем винты, удерживающие полку магнитолы.
  7. Снимите полку и ключом на 7 открутите крепление троса привода клапана радиатора.
  8. Отсоедините стальные скобы, с помощью которых две половинки корпуса обогревателя крепятся друг к другу.
  9. Снимите нижнюю половину корпуса печки.
  10. Снимите теплообменник с краном.
  11. Ключом на 10 откручиваем болты крепления крана к радиатору.
  12. При необходимости замените прокладку.
  13. Ключом на 10 открутите впускной патрубок от крана и также замените прокладку, если старая пришла в негодность.

Как установить радиатор

Мыть демонтированный радиатор можно:

  • вода направляется в изделие с помощью установки Karcher под давлением 5,5 атмосфер;
  • Залить раствор едкого натра в радиатор на 1 час;
  • методом полной разборки.В этом случае распаяйте бачки радиатора горелкой или паяльником, очистите внутреннюю полость изделия механическими и химическими средствами, просушите и загерметизируйте конструкцию.

Перед установкой нового или доработанного радиатора печки на место проверьте работу крана. Если со старым краном возникли проблемы, лучше сразу заменить его на новый. К тому же для качественной сборки необходим герметик.

Для установки теплообменника необходимо:

Радиатор отопителя, как и обычный, изготовлен из алюминиевого сплава, что делает его легким, прочным и надежным.Ключевые особенности можно найти в Интернете. Разница между медью и алюминием в том, что алюминий быстрее нагревается и отдает больше тепла, а медь, наоборот, долго нагревается, но и дольше остывает. Для Жигулей, конечно, рекомендую алюминий, потому что в маленькой кабине он быстрее нагреется и не даст замерзнуть пассажирам.

С наступлением холодов каждый автовладелец проводит профилактический осмотр автомобиля и устраняет возможные неисправности.Как правило, заменяют тосол и масло, меняют резину на зимнюю. Печка тоже требует особого внимания, так как это одна из основных составляющих автомобиля, обеспечивающая комфорт в холодную погоду.

Как и любой другой агрегат в автомобиле, печка тоже может перестать работать. В зимний период такая поломка может сделать невозможной эксплуатацию автомобиля: стекло покрывается инеем или потом, в результате чего ухудшается обзор.

Чтобы отремонтировать печь самостоятельно, необходимо знать ее устройство.

В систему отопления входят следующие элементы:

  • Нагреватель. Его задача — нагревать воздух. Основным элементом отопителя является радиатор, по которому циркулирует охлаждающая жидкость.
  • Вентилятор, направляющий нагретый воздух в салон. Вентилятор установлен в корпусе с упругими подушками, гасящими вибрацию.
  • Система управления печью, которая включает в себя кнопку вентилятора, а также заслонки и ручки управления режимами нагрева.

Отопитель печки ВАЗ 2107, принцип работы

Система отопления функционирует следующим образом:

Воздухозаборник, расположенный в моторном отсеке возле лобового стекла, снабжается воздухом через специальные решетки на капоте.

В случае дождя или дождя вода, отделяющаяся от воздуха, попадает в отверстия в ящике. Это дает возможность использовать отопитель в любую погоду, однако, пока радиатор не нагреется, воздух, поступающий в салон во время дождя, будет влажным.

Воздушный поток устремляется в отопитель и, проходя через радиатор, нагревается. Нагрев регулируется клапаном, который регулирует количество проходящего теплоносителя. Управление краном осуществляется с помощью гибкой тяги, которая прикреплена к рычагу управления.

При движении воздушный поток попадает под капот, а воздух сам попадает в отопитель. При остановке или на малой скорости движения используется электровентилятор, который управляется переключателем с тремя положениями: «низкая скорость», «полная скорость» и «выключено».Пониженная скорость обеспечивается включением двигателя через резистор, который снижает напряжение на обмотке двигателя.

После радиатора воздух попадает в воздуховоды, а выходит через дефлекторы, позволяющие изменять направление потока.

Печка в машине, причины плохой работы печки

Основные неисправности системы отопления автомобиля:

  1. Грязный радиатор
  2. Негерметичный кран, радиатор, трубы или соединения между ними.
  3. Поломка выключателя работы электровентилятора.
  4. Повреждены провода устройства или окислены их соединения.
  5. Сломался электровентилятор.

Как улучшить работу печки ВАЗ 2107 за счет увеличения объема горячего воздуха

Как известно печка на ВАЗ 2107 плохо греет, да и работает шумно. Поэтому его модернизация не редкость. В Интернете есть много советов, как улучшить это устройство.Многие автомобилисты попытались улучшить работу отопителя собственными силами. Но желаемого эффекта не получилось.

Например, вы можете самостоятельно:

  • перераспределяют потоки воздуха;
  • загерметизировать стыки воздуховодов с форсунками.

Однако в целом температура в салоне останется на прежнем уровне. Чтобы в машине было уютно и тепло, необходимо увеличить количество тепла, отдаваемого радиатором. Проблема заключается в заводском вентиляторе отопителя, который слишком мал для создания необходимого воздушного потока.Следовательно, вентилятор необходимо заменить. При этом его лучше заменить на аналогичный продукт от отечественной G8, так как такие вентиляторы имеют более высокую скорость вращения и меньший уровень энергопотребления.

Как заменить вентилятор на более мощный (подробно)

Заказ на работы:


Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены радиатора отопителя потребуется:

  1. Набор торцевых и рожковых ключей.
  2. Отвертка крестовая.

Как заменить радиатор отопителя ВАЗ 2107 (пошагово)

Заказ на работы:


Как заменить клапан отопителя ВАЗ 2107

Заказ на работы:


Система отопления в автомобилях ВАЗ применяется для создания комфортного микроклимата в салоне автомобиля. Летом обогрев не требуется, поэтому с помощью специального крана отключают радиатор печки от системы подачи жидкости, которая идет от общей системы охлаждения.А в зимние годы, когда температура воздуха опускается до минусовой отметки и становится необходимо тепло в кабине, ее открывают. Соответственно после восстановления подачи жидкости печка ВАЗ 2107 начинает греться. Он расположен в салоне автомобиля и крепится к переборке моторного отсека четырьмя штифтами. Стык с кузовом автомобиля уплотнен резиновыми уплотнителями.

Почему в салоне холодно

Часто автомобилисты вспоминают о радиаторе печки только после наступления зимнего периода.Однако иногда они приживаются раньше. Например, когда под ногами водителя неожиданно появляется антифриз или вода. Но чаще всего автомобилисты узнают о неисправности радиатора, когда становится холодно, а в салоне автомобиля не хватает тепла и комфорта. И им ничего не остается, как поменять печку ВАЗ 2107.

Конструкция

Печка ВАЗ 2107 состоит из кожуха вентилятора, радиатора с крышками для притока и воздухораспределения. Проходящие через нагреватель холодные струи подогреваются.Радиатор — одна из основных составляющих, благодаря которой работает печка ВАЗ 2107. Оснащен входным и выходным патрубками. Их выводят в моторный отсек и подключают к автомобилю. Отверстия для их выхода надежно закрываются резиновым уплотнением.

Принцип работы

Радиатор на всех моделях ВАЗ фиксируется двумя саморезами, а кран отопителя встроен во впускной патрубок. Это регулятор расхода теплоносителя. Управлять им можно с помощью гибкой тяги от рычага, расположенного в блоке управления в системе вентиляции на ВАЗ 2107, установленной под радиатором.Электродвигатель установлен на двух упругих подушках, помещенных в корпус направляющей. В мотор также встроен дополнительный резистор, обеспечивающий двухскоростной режим вращения вентилятора, включение которого обеспечивается переключателем, имеющим три положения для работы и расположенном на

Печка ВАЗ 2107 имеет воздуховоды, выходящие из корпуса вентилятора. Они направляют поток не только на дефлекторы, обдувающие боковые окна, но и на те трубы, которые направлены в сторону лобового стекла.Можно управлять горячим воздухом, поочередно открывая и закрывая заслонки обогревателя. Сама же крышка на воздухозаборнике регулируется тягами от рычагов, расположенных на блоке управления.

Основные недостатки

Водители, много лет водящие Жигули, часто говорят, что печка ВАЗ 2107 иногда плохо греет. Самая частая причина неисправностей в системе типа печки ВАЗ 2107 — течь радиатора, а также труб, крана и соединений, расположенных непосредственно между ними.К этому можно добавить отказы переключателей режимов электровентилятора, повреждение проводов устройства или окисление их компонентов.

Эти недостатки, как правило, можно исправить, не прибегая к покупке новых запчастей, но даже при более сложных неисправностях необходимы серьезные и кардинальные меры, например, замена радиатора печки ВАЗ 2107 и т. Д.

Причины неисправности в системе отопления

Иногда водители замечают течь антифриза в автомобиле.Причиной тому может быть ржавый радиатор или кран печки, а также его металлическая труба. Точный «диагноз» можно провести только при визуальном осмотре. Если неисправность кроется, например, в трубе или кране печки, то их легко заменить, тем более что на сегодняшний день проблем с покупкой каких-либо запчастей нет. В этом случае даже не нужно разбирать кожух и панель приборов. Если виновником протечки охлаждающего антифриза является сам радиатор, то в этом случае есть два варианта решения данной проблемы.Во-первых, если в машине установлен медный радиатор старого образца, то его можно отремонтировать: отпаять, почистить, залудить и т.д. Главное — найти хорошего специалиста. Второй вариант — когда в машине стоит печка ВАЗ 2107 с алюминиевым радиатором … В этом случае все немного сложнее: ее нужно заменить на новую, так как ремонту не подлежит.

В некоторых случаях после включения отопителя холодный воздух продолжает выходить из воздуховодов автомобиля.Причина кроется в нарушении циркуляции теплоносителя. Происходит это по вине поврежденного крана отопителя или «забит» сам радиатор. Если кран заклинило, его необходимо заменить, но во втором случае необходима тщательная очистка.

Модернизация отопителя

Всем автолюбителям известно, что устройство печки ВАЗ 2107 несовершенно, при этом она работает с заметным шумом даже в салоне. Поэтому эта часть системы отопления автомобиля очень часто подвергается модернизации.Многие пытаются улучшить работу печи собственными силами, но чаще всего этого должного эффекта не происходит. Своими руками, даже зная, как снять печку ВАЗ 2107, можно только заделать стыки воздуховодов и форсунок, а также перераспределить горячие потоки. Однако от этого температура в салоне практически не изменилась. А чтобы в машине было тепло и комфортно в зимние морозы, необходимо увеличить количество тепла, отдаваемого радиатором.Вся проблема в том, что вентилятор печки слишком мал и не создает необходимый воздушный поток. В связи с этим, как правило, в первую очередь требуется замена вентилятора печки ВАЗ 2107.

Если сравнить работу этого механизма на двух моделях автомобилей «Жигули», то можно увидеть, что мотор печки седьмой модели «Жигули», вращаясь с частотой около трех тысяч оборотов в минуту, потребляет около четырех и четырех тысяч оборотов в минуту. половина ампер тока. А на «восьмерке» при четырех тысячах и более оборотов потребляется в три с половиной раза больше.Поэтому необходима модернизация. Иногда даже требуется замена радиатора печки ВАЗ 2107.

Порядок ревизии отопителя

Если печка ВАЗ 2107 плохо греет, снимается кожух в салоне на нижней части печки, на которой сверху закреплен вентилятор. Последний полностью удален по причине своей бесполезности. После этого аккуратно срезается один из аэродинамических выступов, который дует теплым воздухом в сторону ног сидящего рядом водителя и пассажира.Особенно это актуально при установке вентилятора на ВАЗ 2108, так как его мотор немного длиннее. Крыльчатка снимается безвозвратно, а ее функции передаются стандартному пятилопастному вентилятору.

Отверстие для этого отверстия немного увеличено в диаметре, чтобы в него можно было установить новый вал. Важно убедиться, что модернизированная конструкция надежно и надежно закреплена на месте. Непосредственно перед установкой нового вентилятора его необходимо подключить напрямую, чтобы убедиться, что он работает.

Для бесшумности

Для этого заменяется встроенный резистор, основная задача которого — обеспечить относительно тихую работу вентилятора. Более того, новый — с ВАЗ 2108 — сильно шумит из-за большего количества перегоняемого воздушного потока. Оптимальный вариант замены — резистор, который установлен на той же восьмой модели. Кроме того, при модернизации не лишним будет заменить выключатель вентилятора, установив модель от того же автомобиля, что и вся конструкция, например, от 2108.Делается это потому, что печка ВАЗ 2107 при длительной эксплуатации очень сильно нагревается, в результате чего через определенное время штатные кнопки включения просто плавятся. Шум от модернизированного и обновленного устройства, конечно, будет немного выше заводского, но этот недостаток в холодное зимнее время после ревизии отопителя практически незаметен.

Уход за радиатором печки ВАЗ 2107

В осенне-летний период эксплуатации автомобиля внутри радиаторов отопителя скапливается много накипи.И в результате эффективность системы снижается. Однако эту неисправность можно устранить. Достаточно просто знать, как разобрать печку ВАЗ 2107, чтобы почистить. Вы можете сами выполнить этот несложный процесс ремонта. Для этого автолюбителю понадобятся два червячных зажима, две новые резиновые прокладки, немного охлаждающей жидкости и емкость, в которую будут собираться отходы.

Порядок работы

Сначала выключите двигатель и дайте ему остыть.Подложите ткань или тряпку под все трубы. После этого нужно ослабить хомуты на креплениях как выпускного, так и наливного шлангов, по которым охлаждающая жидкость поступает в моторный отсек. Затем с крана и форсунок снимаются резиновые соединения, а под них нужно подставить емкость. С помощью торцевого ключа седьмого номера нужно открутить саморезы крепежа на уплотнении, которые также необходимо удалить позже. При этом также отсоединяется тяга привода на кране печки с кожухом вентилятора.Патрубки на радиаторе выходят через отверстие, расположенное в переборке моторного отсека. Для этого болты крепежа откручиваются гаечным ключом десятого числа. Затем снимается сам выпускной патрубок и радиатор. Заменен на новый, резиновое уплотнение уплотняет фланцевое соединение. В этом случае после снятия крана необходимо прочистить трубы со шлангами и сам кран.

Замена радиатора

А вообще при неработающей печке ВАЗ 2107 надо менять радиатор.Поиск неисправностей в системе отопления на моделях Жигулей не слишком отличается друг от друга. Если водителю удалось выяснить причину холода в салоне и ему ничего не оставалось, кроме как поменять радиатор, то для этого ему потребуются инструменты. Вам потребуются отвертки двух типов — обычные и крестовые, торцевые и рожковые ключи седьмого, восьмого и десятого чисел, а также три резиновые прокладки, один литр охлаждающей жидкости и герметик, обычно силиконовый. Необходимо внимательно осмотреть радиатор, его металлические трубы и вентиль печки.Все они не должны иметь видимых следов коррозии или протечек. Кран печки с трубкой от старого радиатора можно перекрутить на новый радиатор. Обязательно установите резиновые прокладки, сняв старые. Намазав их силиконовым герметиком, нужно плотно, чтобы не раздавить или случайно не сорвать резьбу, прикрутить сливной патрубок и кран к радиатору.

Сборка после замены старого радиатора на новый производится в порядке, обратном разборке.После этого при необходимости в него добавляют антифриз. Затем машина заводится, после чего проверяется герметичность соединения труб и шлангов.

Отечественный автомобиль — довольно частое явление. И если летом на это можно не обращать внимания, то зимой проблемы с печкой доставляют немало хлопот.

Иногда причиной неисправности могут быть мелкие поломки, которые устраняются очень быстро. Однако часто случаются серьезные неисправности печки, исправить которые без ее демонтажа невозможно.Рассмотрим в этой статье, как поменять печку ВАЗ-2107 самостоятельно без помощи специалистов.

Особенности замены печки на ВАЗ-2107

Работа не отличается значительными трудностями в исполнении. Несмотря на это, вам придется разобрать значительную часть торпеды автомобиля. Поэтому перед началом работ необходимо выяснить, действительно ли нужно заменять или демонтировать ТЭН.

Ключевые показатели снятия печки

Основной показатель демонтажа ТЭНа — утечка жидкости.Такую поломку определить несложно — при протечке антифриза под передним ковриком пассажирского сиденья появляется лужа … Тогда радиатор нужно срочно заменить, так как при испарении охлаждающей жидкости выделяются токсичные газы, которые могут вызвать значительный вред здоровью человека. Замена радиатора возможна только после демонтажа отопителя автомобиля.

Следующим показателем снятия ТЭНа является подача холодного воздуха в салон.Если кран радиатора открыт и печка не нагревается, то ее необходимо снять и искать причину поломки. Чаще всего в этом случае проблема в кране, забитых трубах или радиаторе. Только после демонтажа печки неисправность можно выявить и устранить. Бывают случаи, когда печь не подлежит ремонту, тогда приходится покупать новое изделие.

Подготовительный этап

Рассмотрим подробно, как снять печку, чтобы не повредить пластиковые детали корпуса, крепежи и т. Д.Работа по разборке изделия требует от исполнителя внимательности и аккуратности.

Во-первых, запаситесь всеми необходимыми инструментами. Для снятия ТЭН вам понадобится отвертка Phillips, ключи на 7 и 10, емкость для слива антифриза, ненужные куски ткани или тряпки. Дело в том, что при демонтаже печки придется откручивать патрубки радиатора, по которым будет течь тосол. Чтобы ядовитая жидкость не попала на коврики, нужно хорошо прикрыть днище машины.А также для установки отремонтированной печки потребуются резиновые прокладки и антифриз для доливки.

Когда все необходимые запчасти будут на складе, можно приступать непосредственно к снятию отопителя ВАЗ-2107.

Порядок снятия печки ВАЗ-2107

Сначала приступим к демонтажу корпуса печки в автомобиле. Изначально снимается панель магнитолы, которая крепится саморезами, демонтируется бардачок, откручивается вентилятор.

Теперь переходим к моторному отсеку.Сначала снимаются все хомуты, с помощью которых крепятся патрубки и шланги крана ТЭНа. Шланги снимаются очень аккуратно, чтобы не поранить руки о коллектор. Затем с помощью семиточечной головки откручиваются крепления сальника печки к кузову автомобиля, а с форсунок снимается уплотнительный элемент. Дальнейшие работы по разборке печки производятся в салоне автомобиля. Чтобы добраться до радиатора, необходимо снять крышку троса регулировки крана и скинуть петлю с рычага.

Радиатор больше ничего не держит; его необходимо снять и разобрать. Изначально откручиваются два болта крепления ключом на 10, снимается патрубок радиатора и кран. Между патрубком и радиатором есть резиновые уплотнители, которые необходимо заменить при сборке отопителя.

В результате проведенных манипуляций остается полностью разобранная печка ВАЗ-2107. Дальнейшие действия зависят от того, с какой целью изделие было разобрано.

Диагностика отопителя

Перед тем, как приступить к сборке изделия, проводится визуальная.Самая частая причина неисправности печки — отложения в кране отопителя, из-за которых охлаждающая жидкость не течет в радиатор. Поломка устраняется заменой клапана на новый.

Проблема отопления также может быть в забитом радиаторе и трубах. В этом случае необходимо будет промыть радиатор. Для этого нужна специальная жидкость или раствор. лимонная кислота … На пять литров воды нужно взять триста граммов кислоты и с помощью компрессора промыть средство.Если предпринятые действия не дали желаемого результата, а именно хорошей пропускной способности трубок, то вам необходимо приобрести новый товар.

Иногда при снятии ТЭНа на нем или на трубах видны явные повреждения. В этом случае вам также придется покупать новый товар. Некоторые мастера исправляют дыры путем пайки поврежденных элементов, однако такой ремонт не даст стойких результатов.

Для качественного обогрева салона необходимо. В продаже есть два вида печки для ВАЗ-2107.С завода автомобиль комплектуется медным радиатором, который имеет высокую теплоотдачу, но при этом имеет небольшой срок службы. Алюминиевые обогреватели считаются более надежными, однако уровень теплоотдачи у них намного ниже. Какую деталь покупать — решать вам, ведь в этом случае вам придется выбирать между комфортом и практичностью. После устранения неполадок в системе отопления или покупки нового радиатора можно переходить непосредственно к сборке печки.

Особенности установки печки на ВАЗ-2107

Сборка и установка ТЭНов на автомобиль производится в обратной последовательности.Для начала нужно собрать радиатор. Для этого к нему прикручиваются трубы и кран ТЭНа. Однако важно установить новые резиновые уплотнения, чтобы избежать повторной утечки. система отопления.

Радиатор установлен на сиденье, трубки выведены через отверстия в моторный отсек. Стандартное уплотнение устанавливается со стороны двигателя и фиксируется болтами. Трубки надеваются на трубки и фиксируются хомутами.

Со стороны салона закреплен трос регулировки крана отопителя и отрегулирован так, чтобы рычаг полностью открывал и закрывал кран.Прежде чем приступить к полной сборке торпеды, необходимо проверить соединительные элементы системы на предмет протечек жидкости. Для этого откройте кран радиатора и запустите двигатель. Затем можно долить тосол в систему и собрать корпус печки, магнитолу, установить бардачок. Обязательно подключите проводку, чтобы не пришлось снова разбирать ТЭН.

Подведем итоги

Даже начинающий водитель самостоятельно справится с заменой печки на семерку, главное — желание работать на положительный результат.Не реже одного раза в год, до наступления холодов, проводите регулярную профилактическую диагностику системы отопления автомобиля. Это обеспечит вам комфорт в автомобиле в любое время года.

Какой бы надежной ни была машина, рано или поздно выходит из строя та или иная деталь. Владельцам ВАЗ 2104-2107 иногда приходится сталкиваться с проблемой плохого обогрева салона или с течью радиатора печки. В этом случае нужно разобраться с причинами, отремонтировать или заменить товар.

Что такое радиатор печки автомобиля

Практически каждая машина оснащена системой отопления салона, в которой одним из основных элементов является радиатор. Благодаря этой детали тепло от охлаждающей жидкости отводится в салон.

Где установлен радиатор печки на ВАЗ 2104-2107 и какие функции он выполняет

Радиатор печки на всех классических автомобилях «Жигули» находится в специальном ящике под передней панелью. Изделие представляет собой теплообменник, основная функция которого — отвод тепла от охлаждающей жидкости (антифриза) с последующим распределением по салону. Этот агрегат работает так же, как и основной радиатор силового агрегата. Чтобы печь работала правильно, необходим постоянный прогрев теплообменника. Это обеспечивается за счет подключения радиатора к системе охлаждения двигателя с помощью трубок и резиновых трубок и постоянной циркуляции жидкости через водяной насос (помпу).

Радиатор отопителя на «классике» расположен в специальной коробке под лицевой панелью

Печное радиаторное устройство

Теплообменник состоит из двух баков и медных или алюминиевых сот.Баки соединяются пайкой или герметиком, в зависимости от материала изготовления детали. Помимо радиатора, основными узлами печки являются вентилятор и блок управления, который состоит из рычагов и тросов.

1 — добавочный резистор скорости двигателя; 2 — кожух вентилятора; 3 — кожух направляющей вентилятора; 4 — пружинные держатели нижнего корпуса; 5 — корпус радиатора; 6 — крышка воздухозаборника; 7 — прокладка радиатора; 8 — радиатор печки; 9 — патрубки охлаждающей жидкости; 10 — печной кран; 11 — крыльчатка электродвигателя отопителя; 12 — электродвигатель отопителя; 13 — пружинная защелка электродвигателя печки; 14 — подушка мотора печки; 15 — заслонка боковых воздуховодов; 16 — нижняя крышка (заслонка) печки, обдувающая ножки

Воздух извне проходит через отверстие в капоте и попадает в пластиковый кожух воздухозаборника, расположенный в моторном отсеке под лобовым стеклом.Затем воздушный поток попадает в теплообменник, который нагревается теплоносителем (теплоносителем). Когда машина простаивает или движется на малой скорости в салоне, включается вентилятор печки, который прогоняет холодный воздух через радиатор, тем самым нагревая его и подачу в салон.

Радиатор печки состоит из баков и сот, по которым циркулирует охлаждающая жидкость.

При движении автомобиля с большой скоростью вентилятор может не включаться, так как набегающим потоком создается давление, достаточное для нагнетания теплого воздуха.Чем больше нагревается охлаждающая жидкость, тем больше тепла отдает радиатор. Уровень жидкости, поступающей в теплообменник, регулируется с помощью клапана. Следовательно, если есть необходимость изменить температуру в салоне, например, чтобы сделать воздух менее горячим, кран закрывается частично или полностью с помощью гибкого стержня и рычага.

Управление печкой очень простое. На центральной панели расположено несколько ручек:


Неисправности радиатора, их симптомы и причины

При эксплуатации автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107 с радиатором печки могут возникать неисправности, требующие ремонта… Как правило, все проблемы сводятся к тому, что снижается эффективность обогрева салона. Рассмотрим наиболее вероятные причины этого явления.


Проблемы с теплообменником могут проявляться не только в подаче холодного воздуха вместо горячего, но и в появлении течи. Обнаружить проблему можно по образованию лужи на полу, а также по появлению масляного налета на боку и лобовом стекле во время работы печки.Причины могут быть:

  • течь охлаждающей жидкости через кран печки;
  • течь из трубы;
  • течь самого радиатора.

В первых двух случаях требуется замена изношенного элемента, а при появлении течи из радиатора деталь необходимо отремонтировать или заменить.

Если в системе охлаждения используется антифриз, а не вода, утечку охлаждающей жидкости необходимо устранить как можно скорее, так как жидкость содержит вредные для здоровья человека вещества.

Как заменить и отремонтировать радиатор печки ВАЗ 2104-2107

Если на ваших Жигулях возникли проблемы с радиатором отопителя, нужно знать, как и в какой последовательности производить ремонт.

Какие инструменты понадобятся????? . В первую очередь нужно слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, для чего откручиваете пробку на блоке двигателя и сливаете антифриз в подходящую емкость.После этого можно приступать к демонтажу агрегата.

  1. Ослабляем хомуты впускных и выпускных патрубков радиатора печки в подкапотном пространстве и стягиваем шланги.

    Открутив хомуты, вытаскиваем шланги с патрубков радиатора.

  2. Перебравшись в салон, откручиваем крепление полки, находящейся под бардачком.

    Для снятия полки, находящейся под бардачком, откручиваем два самореза справа и один слева

  3. При снятии полки открывается доступ к крану печки.Гаечным ключом на 7 мм откручиваем фиксатор кабеля и убираем гибкий элемент в сторону.

    Гаечным ключом на 7 мм откручиваем крепления троса управления краном отопителя.

  4. Чтобы приблизиться к радиатору, снимите защелки корпуса печки, поддев их отверткой и тем самым сняв нижнюю часть коробки.

    Для снятия нижней части ТЭН нужно поддеть 4 защелки отверткой

  5. Вытаскиваем теплообменник вместе с краном.

    Для снятия радиатора достаточно потянуть его на себя.

  6. Откручиваем крепление стопорного механизма и заменяем радиатор или ремонтируем.
  7. Открутите 2 болта от крана, отсоединив его от трубки, осмотрите уплотнительные элементы, проверьте сам механизм.

    Отсоедините трубку от старого крана и снимите уплотнительную резину

Чтобы проверить работоспособность смесителя, вы можете по внешнему виду оценить состояние и размер отверстия, а также скорость вращения рычага.

Видео: замена теплообменника на примере ВАЗ 2107

Как исправить течь радиатора печки

Если потек радиатор отопителя ВАЗ 2107 или другой классической модели «Жигули», то проблему можно устранить несколькими способами:

  • заменить деталь на новую;
  • применять специальные добавки;
  • Ремонт старого теплообменника.

Если в первом случае проблем не должно возникнуть, то с присадками следует обращаться более внимательно.Это связано с тем, что такие средства могут не только устранить течь, но и засорить ячейки радиатора. Поэтому желательно отремонтировать деталь. Если у вас есть опыт работы с паяльником, то с помощью пайки можно попробовать отремонтировать проблемный участок (только на медном радиаторе).

Для работы вам потребуются следующие инструменты и материалы:


После демонтажа радиатора место утечки можно определить по цветному пятну в соответствии с цветом антифриза.Суть ремонта сводится к следующим этапам:

  • зачистка течи наждачной бумагой;
  • обезжиривание;
  • пайка паяльником.

Кислота для пайки часто используется в качестве флюса.

Паять можно и газовой горелкой … После ремонта рекомендуется промыть радиатор и проверить на герметичность.

Видео: пайка радиатора печки
Промывка радиатора

Для промывки радиатор подсоединяется к водопроводному крану с помощью шланга, после чего вода прогоняется до тех пор, пока не станет чистой.Для проверки герметичности радиатора можно использовать ручной насос для прокачки шин или компрессор, при этом один выход теплообменника закрывается пальцем или заглушкой, а через второй прокачивается воздух. Саму деталь необходимо погрузить в ведро с водой. Если пузырьков воздуха нет, значит ремонт прошел успешно. В противном случае пайка повторяется или деталь просто заменяется на новую.

Давление в радиаторе при проверке герметичности не должно превышать 1 кгс / см².

Для проверки герметичности радиатора в него подают воздух от компрессора или ручного насоса

Некоторые автовладельцы для устранения утечек используют холодную сварку или герметик. Эти вещества наносятся на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность в соответствии с инструкцией. Какому методу и средствам отдать предпочтение, зависит только от ваших личных предпочтений.

Как установить теплообменник

Во избежание протечек при установке радиатора рекомендуется использовать новые уплотнения и патрубки.Установка выполняется в следующем порядке.

  1. Установите прокладку и прикрепите впускную трубку к крану, а выпускную — к радиатору.
  2. Запорный механизм прикреплен к теплообменнику.

    На новый радиатор устанавливается кран вместе с трубкой

  3. Установить радиатор на место.
  4. Закрепляют трос управления краном, не забывая производить регулировку, чтобы он полностью открывался и закрывался.

    После ремонта или замены радиатора печки заливают систему охлаждающей жидкостью

  5. Проверяют систему отопления на герметичность.

Когда процесс сборки завершен, нужно запустить двигатель и дать ему поработать, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет рабочей температуры. После этого необходимо проверить все соединения на герметичность. Проверить уровень антифриза с помощью расширительного бачка и при необходимости долить.

Выбор радиатора

Если выяснилось, что радиатор печки нуждается в замене, нужно определиться, как выбрать новую деталь. Сегодня на автомобильном рынке представлен широкий выбор теплообменников, поэтому выбрать лучший вариант иногда бывает сложно.Деталь можно приобрести как за 500 рублей, так и за 3 тысячи рублей. Однако вы можете выбрать товар хорошего качества и по разумной цене. Предпочтение следует отдавать таким производителям:


При покупке нового радиатора следует обращать внимание на следующее:

  • качественный товар не может стоить дешево;
  • Необходимо требовать сертификат от продавца, чтобы снизить вероятность приобретения подделки;
  • При хорошем теплообменнике соты должны располагаться близко друг к другу.

Помимо вышеперечисленного, следует учесть, что деталь может быть изготовлена ​​из алюминия или меди. Медные радиаторы имеют неоспоримые преимущества, которые связаны с высокой теплоотдачей и простотой ремонта. Однако из-за дороговизны они используются все реже. Алюминий имеет доступную стоимость, меньший вес, но в случае протечки восстановить деталь будет довольно проблематично. Поэтому, как правило, алюминиевые изделия подлежат замене.

Алюминиевый радиатор дешевле медного, но при появлении течи его придется заменить

Если медный радиатор можно припаять в домашних условиях обычным припоем, то алюминиевый таким способом отремонтировать нельзя. .

Видео: какой радиатор выбрать для «Жигулей»

Диагностировать проблемы с радиатором печки на «Жигулях» не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если есть проблемы с теплообменником, то для их устранения не обязательно обращаться в сервис: вы можете выполнить работу самостоятельно, предварительно прочитав пошаговую инструкцию.

История ВАЗ 2107

Lada Riva — семейный автомобиль среднего размера от российского производителя АвтоВАЗ, представленный в 1980 году и продаваемый под маркой Lada в кузовах седан и универсал.Он продавался как Lada Nova в некоторых (но не во всех) европейских странах и как Lada 1500 и Lada Signet в Канаде. В Бразилии она продавалась как Lada Laika.

Несмотря на то, что Riva была представлена ​​в 1980 году, ее происхождение более древнее: это рестайлинговая версия седана Lada Type ВАЗ-2101 / «Жигули» на базе Fiat 124, представленного в 1970 году. Сама Riva официально обозначается как ВАЗ-2105. (базовый седан), ВАЗ-2104 (универсал) и ВАЗ-2107 для роскошного салона с большой хромированной решеткой радиатора, иногда известный (в странах Восточного блока) как ВАЗ-2105 (ВАЗ-2105), ВАЗ-2107 (ВАЗ). -2107), «Пятерка» («Пятерка») или «Семёрка» («Семерка»).В России ВАЗ-2105, ВАЗ-2104 и ВАЗ-2107 считаются разными автомобилями, а не вариантами. Тем не менее все они неофициально включены в единое семейство «Классика» («Классика») вместе с более старыми моделями, такими как ВАЗ-2101 «Копейка».

Механически автомобиль практически идентичен модели ВАЗ-2101 первого поколения с двигателями и трансмиссиями от Fiat, подвеской со спиральными пружинами по всему периметру и алюминиевыми барабанными тормозами на задних колесах. Основные механические изменения произошли в 1990-х годах, когда были определены одноточечный впрыск топлива и каталитические нейтрализаторы в попытке соответствовать законодательству по выбросам.

Ужесточение законодательства о безопасности и выбросах привело к тому, что к 1997 году Riva была снята с большинства западноевропейских рынков, хотя она все еще производится на заводе АвтоВАЗ в России. В 2005 году производство универсала было передано Иж, а сборка была передана на завод ЛуАЗ Группы Богдан. Модель 2107 до сих пор производится не только на АвтоВАЗе, но и на заводе ЗАЗ в Украине и на заводе Suzuki в Египте.

В Великобритании Lada Riva была одним из самых популярных бюджетных предложений на продажу.Его спартанский интерьер, устаревший стиль и устаревшая механика означали, что он никогда не был нацелен на покупателей аналогичных по размеру продуктов лидеров рынка, таких как Ford Sierra, Vauxhall Cavalier и Austin Montego. Это был конкурент восточноевропейских и дальневосточных автомобилей таких производителей, как Skoda, Yugo, FSO и Hyundai. Первоначально продажи были очень высокими: Lada впервые превысила отметку 20 000 в британских графиках продаж автомобилей в 1987 году. Riva все еще хорошо продавалась в начале 1990-х, но изменений не было в то время, когда остальная часть конкурентов была разработка более современного дизайна пошла на пользу Riva, и ее продажи упали.В сочетании с необходимостью адаптации автомобиля к более строгим нормам выбросов, это привело к тому, что в 1997 году он был выведен из Великобритании (вместе с остальной линейкой Lada).

[оригинальное исследование?]

Lada Riva несколько отличалась от типичных западных автомобилей:

  • Прочная конструкция, устойчивая к неправильному обращению
    • толстый стальной кузов
    • резиновые блоки вторичной подвески, позволяющие ездить на большие расстояния с нагрузкой более тонны, а подвеска находится на своих концевых упорах
  • высокое положение для сидения с вертикальным положением, что значительно упрощает выход пожилым и немощным людям
  • устаревший стиль и низший стандарт отделки
  • Рулевой механизм с большим люфтом и малым радиусом поворота
  • Лакокрасочное покрытие
  • часто не соответствовало стандартным цветам

Варианты моделей включали Riva Signet, Riva 1200, Riva 1300, Riva 1500 и Riva 1600 с уровнями отделки салона «E» и «L».Модель Lada 2107 Turbo с турбонаддувом продавалась в Финляндии.

В Египте Amal Foreign Trade Company и АвтоВАЗ, материнская компания Lada, подписали соглашение о создании совместного предприятия по сборке Ladas для рынка Северной Африки в 2000 году. Однако, поскольку у них не было собственного завода, было найдено место на местном заводе Suzuki в г. Каир для сборки 2107 версии Riva. С 2006 года производство на Suzuki продолжилось, и была выпущена еще одна модель — 2110. Планируется, что в конце этого года в Египте откроется отдельный завод по производству Lada.

Современное производство Русский советский LADA RIVA 1500 ВАЗ 2107 2105 Автопром Литье под давлением Модель в масштабе 1:24 Игрушки и хобби

Современное производство Русский советский LADA RIVA 1500 ВАЗ 2107 2105 Автопром Литье под давлением Модель в масштабе 1:24 Игрушки и хобби
  1. Дом
  2. Игрушки и хобби
  3. Литье под давлением и игрушечные автомобили
  4. Автомобили, грузовики и фургоны
  5. Современное производство

Русский советский LADA RIVA 1500 ВАЗ 2107 2105 Автопром Литье под давлением Модель

в масштабе 1:24



Российская советская LADA RIVA 1500 ВАЗ 2107 2105 Автопром Модель в масштабе 1:24, модель 1: 24 Российская советская LADA RIVA 1500 ВАЗ 2107 2105 Автопром, литье под давлением, ВАЗ 2121 (ВАЗ 21214, LADA NIVA, LADA 4×4), ГАЗ 21, УАЗ 469, российский советский LADA RIVA ВАЗ 2107 2105 Автопром Модель автомобиля Diecast 1:24, новая в оригинальной коробке, Производитель: АВТОПРОМ, Сделано в Китае, Другие модели серии АВТОПРОМ включают ВАЗ 2104 (LADA KALINKA), ВАЗ 2106 ( LADA NOVA), ВАЗ 2107 (LADA RIVA), ВАЗ 21099 (LADA SAMARA SALON / SAGONA), Самый продаваемый продукт Доступна доставка по всему миру. Цены со скидкой. Скидочные акции, низкие цены в Интернете.RIVA 1500 ВАЗ 2107 2105 Автопром Литье под давлением Модель российского советского LADA в масштабе 1:24.

КОНТАКТ: 095 214 9266

Русский Советский LADA RIVA 1500 ВАЗ 2107 2105 Автопром Литье под давлением Модель

в масштабе 1:24

2017 MCDONALD’S HAPPY MEAL TOY SMURFS THE LOST VILLAGE HOUSES NEW. # 91 ДЕКАЛЬНЫЙ ЛИСТ, модифицированный Джоэлом Тейлором. 2017 FORD GT BLUE # 1 RACING HERITAGE TRIBUTE SERIES 1 1/64 GREENLIGHT 13200 B, 40 шт. = 20 комплектов JST-DS LOSI 2.0MM 2-контактный штекерный разъем с проводом.Yugioh BATT-EN007 Superancient Deepsea King Coelacanth Unplayed, BS937-001 1/10 RC Buggy Street Wheel Tire 2 Front Black Oversized. Raging Ravine Near Mint Обычный английский Magic the Gathering MTG Ultimate Masters, Dynamite Clear Flexible Marine Tape 18M. Коллекционная минифигурка LEGO # 8684 Series 2 «SURFER» Complete !, Очарование Металл-Земля 3D-лазерная вырезка из стали. Модель Старая деревенская церковь.

Российская советская LADA RIVA 1500 ВАЗ 2107 2105 Автопром литая в масштабе 1:24 модель

Российская советская LADA RIVA 1500 ВАЗ 2107 2105 Автопром литая в масштабе 1:24 модель 6935383077780.Российская советская LADA RIVA ВАЗ 2107 2105 Автопром Литье под давлением Модель в масштабе 1:24 новая в оригинальной коробке. Производитель: АВТОПРОМ. Сделано в Китае. К другим моделям серии АВТОПРОМ относятся ВАЗ 2104 (LADA KALINKA), ВАЗ 2106 (LADA NOVA), ВАЗ 2107 (LADA RIVA), ВАЗ 21099 (LADA SAMARA SALON / SAGONA), ВАЗ 2121 (ВАЗ 21214, LADA NIVA, LADA 4×4), 21, УАЗ 469 .. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, невскрытый, неповрежденный товар (в том числе изделия ручной работы). См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения состояний : Пол: : Мальчики , Год выпуска: : 2014 : Марка автомобиля: : Lada , MPN: : 2107 : Модель: : Riva , Тип транспортного средства: Автомобиль : Страна / регион производства: : Китай , Год выпуска автомобиля : : 1985 : Материал: : Литье под давлением , Бренд: : LADA : Масштаб: : 1:24 , Рекомендуемый возрастной диапазон: : 3-99 лет : Серия: : Коллекция Die-Cast , UPC: : 6935383077780 ,。






Русский Советский LADA RIVA 1500 ВАЗ 2107 2105 Автопром Литье под давлением Модель

в масштабе 1:24

Платформа имеет размеры приблизительно 0, сотовая конструкция обеспечивает равномерное давление, универсальный адаптер для нескольких розеток ETC 120A Professional 7-19 мм.дарит тепло и защищает юного спортсмена от непогоды. Купите клиновой ремень ArmorMark G9255: клиновые ремни — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Российская советская LADA RIVA 1500 ВАЗ 2107 2105 Автопром Литье под давлением в масштабе 1:24 Модель , нержавеющая сталь марки 304 — универсальный материал, сочетающий в себе коррозионную стойкость. Детские походные ботинки Regatta для детей Holcombe IEP. 16’x4 ‘: офисные товары, 1 цвет для печати / чернил на всех — новейшая линия цветовой шкалы для печати, включенная в список фотографий.Маленький: фиолетовый (TeePee) + светло-розовый (Name). Российская советская LADA RIVA 1500 ВАЗ 2107 2105 Автопром Литье под давлением Модель в масштабе 1:24 и сборка ** Пакет для чипов и этикетка с инструкциями в комплекте ** Подходит для предварительно упакованных пакетов для чипов емкостью 1 унция, Черное прозрачное кружевное белье с лямкой на шее Тедди Будуарное белье Cheeky Back , Мы можем изготовить для вас больше любого дизайна в течение 1-2 недель. — Никакого дополнительного оборудования не требуется. Квадратный конец инструмента создает острый, Русский Советский LADA RIVA 1500 ВАЗ 2107 2105 Автопром Литье под давлением Модель в масштабе 1:24. Храните браслет в шкатулке для драгоценностей в конце дня.Эти костюмы для косплея для взрослых навеяны знаменитым героем, который всегда мечтал стать супергероем. а также распорная конструкция. Бесплатная доставка и возврат соответствующих заказов. Сделайте 0 новых лучших друзей с помощью Panini’s Official L. Российская советская LADA RIVA 1500 ВАЗ 2107 2105 Автопром, литая под давлением, модель в масштабе 1:24.


Русский Советский LADA RIVA 1500 ВАЗ 2107 2105 Автопром Литье под давлением Модель

в масштабе 1:24
ВАЗ 2121 (ВАЗ 21214, LADA NIVA, LADA 4×4), ГАЗ 21, УАЗ 469, Российская советская LADA RIVA ВАЗ 2107 2105 Автопром, литье под давлением в масштабе 1:24, новая в оригинальной коробке, Производитель: АВТОПРОМ, Сделано в Китае, Другое модели серии АВТОПРОМ включают ВАЗ 2104 (LADA KALINKA), ВАЗ 2106 (LADA NOVA), ВАЗ 2107 (LADA RIVA), ВАЗ 21099 (LADA SAMARA SALON / SAGONA).

Замена охлаждающей жидкости ваз 2105: Замена тосола ВАЗ 2105: инструкция, слив, промывка, залив

Как заменить тосол на автомобиле ВАЗ 2105

В первую очередь, чтобы заменить такую охлаждающую жидкость в автомобиле как тосол необходимо знать правильный способ сливания старой. Не все так просто как может показаться на первый взгляд, будет не достаточно просто взять и слить тосол или даже воду из системы охлаждения автомобиля. Очень важно помнить, что такая жидкость является токсичным для человека веществом и поэтому необходимо придерживаться следующим правилам безопасности.

Во-первых, сливать тосол нельзя на землю или пол в гараже, так как он очень токсичен и его пары могут при вдыхании попасть в легкие человека, который даже может убить. Во-вторых, необходимо принять все меры предосторожности непопадания тосола в рот, что может вызвать процедуру отравления. Некоторые водители проводят такой тест на состояние охлаждающей жидкости, просто окунают в нее палец и пробуют на вкус. Если жидкость сладкая значит это тосол, а если есть чувство накипи тогда вода. В третьих, необходимо помнить о том, если тосол попал на руки или в глаза нужно срочно промыть место попадания холодной водой. Ну и очень важно соблюдать правила гигиены, после процедуры замены мыть руки с мылом.

Для проведения работ вам может пригодится какой-нибудь пневматический инструмент из нашего каталога, посмотрите его. Процесс замены тосола заключается в следующем: берется пустая тара объемом около 10 литров, установить ее под радиатор, открутить крышку с расширительного бочка и открутить краник (он расположен прямо на радиаторе) для слива жидкости. Желательно производить данную процедуру на смотровой яме. Далее необходимо слить тосол с блока цилиндров двигателя при помощи откручивания сливного болта на 13, который расположен на со стороны свечей зажигания. После полного сливания жидкости надо закрутить обратно все сливные болты и краны. Рекомендуется заменить все изношенные уплотнительные материалы т обработать их при помощи герметика с системы охлаждения.

 Когда все готово можно заливать новый тосол. Необходимо открыть крышку радиатора и установить воронку, далее нужно снять пробку с блока цилиндров и немного накрутить болт, когда начнет литься жидкость необходимо затянуть болт. Такая процедура делается, чтобы убрать воздух. Следующий этап это заливание тосола в систему охлаждения (радиатор и расширительный бачок), пока жидкость не дойдёт до радиатора. В последнюю очередь заворачиваются все крышки и запускается мотор.

Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Охлаждающая жидкость – по своей сути она играет очень важную роль в системе охлаждения вашего двигателя, потому что если её не будет, то автомобиль длительное время и вовсе не сможет проработать без его остановки. А благодаря охлаждающей жидкости, двигатель у автомобиля постоянно охлаждается, тем самым жизнь двигателя вашего автомобиля продлевается.

Но со временем жидкость приходит в негодность, в связи с чем её необходимо будет заменить. Сегодня как раз таки мы и рассмотрим процесс замены охлаждающей жидкости, на автомобилях «Классического» семейства.

Примечание!
Для замены вам понадобятся следующие инструменты: Во-первых вам нужно будет взять с собой гаечный ключ «на 13», а так же нужно будет запастись пустой ёмкостью литров «на 10», и ещё рекомендуется взять с собой чистую тряпку!

Краткое содержание:

Вопрос?
А какую вы предпочитаете заливать охлаждающую жидкость в двигатель вашего автомобиля, и почему? (Ответ пишите в комментариях)

Когда нужно менять охлаждающую жидкость?
Она подлежит замене, при:

  • Прохождении автомобилем «60 тыс. км» или при прохождении 2-х лет со дня заливки. (В зависимости от того, что наступит раньше)
  • А так же жидкость следует заменить, если она поменяла свой собственный цвет на какой либо другой. (В большинстве случаев она меняет свой цвет на рыжеватый)

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Сливание:
1) Для начала загоните автомобиль на яму.

Примечание!
Машина должна стоять ровно, или же, перед должен быть выше зада, но не наоборот!

2) После чего снимите защиту картера (О том как снять защиту картера, читайте в статье «Замена защиты картера»)

3) Следом переместите до упора вправо, рычаг который открывает подачу теплого воздуха в салон автомобиля, у «ВАЗ 2106» такой рычаг расположен сверху и на фото он обозначен буквой «А».

4) Далее отверните и вследствие чего снимите пробку расширительного бачка, которая на нижнем фото указана стрелкой.

5) Затем отверните пробку наливной горловины радиатора, которая на расположенном фото ниже так же указана стрелкой.

6) Теперь отверните пробку сливного отверстия, которая находится на блоке цилиндров.

Примечание!
После того как вы отвернете пробку сливного отверстия, которая находится на блоке цилиндров, сразу же подставьте под это отверстие бутылку, и слейте в нее всю отработанную жидкость!

7) После чего отверните пробку сливного отверстия радиатора, и слейте всю отработанную жидкость из радиатора в бутылку.

8) Следом отстегните ремень который крепит расширительный бачок, и после чего приподнимите бачок вверх, вследствие чего из него и из шланга который к нему подсоединён сольётся остаток охлаждающей жидкость, который будет стекать через сливное отверстие радиатора.

Заливание:
1) Сперва установите бачок радиатора на место, а так же заверните пробку сливного отверстия блока цилиндров и пробку сливного отверстия радиатора.

2) Затем залейте новую охлаждающую жидкость, в радиатор.

3) Следом залейте новую жидкость, в расширительный бачок радиатора.

Примечание!
Новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок заливайте, чуть выше отметки MIN на 3-4 см!

4) Далее устраните воздушные пробки в системе охлаждения двигателя. (О том как это сделать, читайте в статье «Устранение воздушных пробок в системе охлаждения»)

5) Теперь закрутите пробку радиатора и пробку расширительного бачка на место.

6) После чего заведите машину и дайте ей поработать около 4-5 мин на холостом ходу, после 4-5 минутной работы заглушите автомобиль и долейте охлаждающую жидкости в расширительный бачок и радиатор до необходимого уровня.

Важно!

  1. Заменять охлаждающую жидкость, нужно только на холодном двигателе!
  2. Жидкость очень токсична, поэтому заменять её только стоит на улице или же в хорошо проветриваемом помещении!
  3. После того как пройдет около трех дней после замены, проверьте уровень жидкости, по возможности доведите его до необходимой нормы!

Дополнительный видео-ролик:
Не понимаете где находятся расширительный бачок? А так же не понимаете где располагается пробка сливного отверстия на блоке цилиндров? Ответы на все эти вопросы смотрите на ролике, который находится чуть ниже:

Замена тосола (охлаждающей жидкости) на ВАЗ 2101-2107

По рекомендации завода производителя Автоваз, замену охлаждающей жидкости в двигателе ВАЗ 2101-2107 необходимо производить через каждые 2 года или 45 000 км пробега. Конечно, очень многие владельцы «классики» не придерживаются этого правила, а зря. Со временем, охлаждающие свойства и антикоррозийные ухудшаются, что может привести к появлению коррозии в каналах блока и ГБЦ.

Для того, чтобы слить тосол или антифриз на ВАЗ 2107, понадобится следующий инструмент:

  1. Ключ рожковый на 13 или головка
  2. Накидной на 12
  3. Плоская или крестовая отвертка

Итак, прежде чем приступить к выполнению данной работы, необходимо, чтобы температура двигателя была минимальной, то есть — прогревать его перед этим не нужно.

Первым делом устанавливаем автомобиль на ровную плоскую поверхность. Заслонка управления отопителем должна находиться в положении «горячо». Именно в этот момент кран печки открыт и из радиатора отопителя охлаждающая жидкость должна полностью слиться. Открываем капот  и откручиваем крышку радиатора:

Также сразу откручиваем пробку с расширительного бачка, чтобы охлаждающая жидкость стекала из блока и радиатора быстрее. Затем подставляем под сливное отверстие блока цилиндров емкость около 5 литров и откручиваем болт, как показано на фотографии ниже:

Так как подставлять большую емкость довольно неудобно, я лично брал пластиковую бутылку 1,5 литра и подставлял ее:

Также откручиваем пробку радиатора, и ждем до тех пор, пока весь тосол или антифриз стечет из системы охлаждения:

После этого закручиваем обратно все пробки, кроме заливной и заливаем в радиатор новый тосол до верхней кромки. После этого необходимо заливать охлаждающую жидкость в расширительный бачок. Чтобы избежать образования воздушной пробки в системе охлаждения, нужно отсоединить шланг расширительного бачка, как показано на картинке ниже:

Теперь поднимаем расширительный бачок вверх и заливаем немного тосола, чтобы он полился через другой конец шланга. И в это время не изменяя положение бачка, одеваем шланг на радиатор. Продолжаем держать бачок вверху и заливаем в него антифриза до необходимого уровня.

Заводим двигатель и ждем до тех пор, пока не сработает вентилятор радиатора. Затем глушим двигатель, как вентилятор перестает работать, и после того, как мотор полностью остынет — проверяем еще раз уровень тосола в расширителе. При необходимости доливаем!

Как слить и заменить тосол на ВАЗ 2107 по всем правилам

Замена тосола в системе охлаждения двигателя – это мероприятие, которое выполняется с определенной периодичностью с целью поддержания эффективной работы системы охлаждения. Сегодня вы узнаете, как слить и поменять тосол на ВАЗ 2107 и для чего это делается.

Для чего меняют тосол?

Система охлаждения многих современных автомобилей – жидкостная. То есть теплопередача осуществляется жидкости, которая циркулирует по системе трубок и, охлаждаясь в радиаторе, возвращается обратно в двигатель, для принятия новой порции тепла. В системе охлаждения двигателя ВАЗ 2107 изначально применялась вода, позже, из-за пониженной стойкости к отрицательным температурам, она была заменена на тосол.

Тосол, по сравнению с водой, обладает хорошей стойкостью в морозы и совершенно не замерзает. Кроме того, он не является источником накипи, а значит, не засоряет систему охлаждения.

 

В процессе постоянного температурного воздействия, антифриз может потерять свои свойства. То есть, в первую очередь, понижается его температура кипения и становится равна температуре кипения обычной воды. Во-вторых, такая жидкость может запросто замерзнуть и стать причиной треснувшего бачка, а в худшем случае – треснувшего блока цилиндров. Именно поэтому, тосол необходимо менять, хотя бы раз в полгода при сезонном обслуживании автомобиля, чтобы избежать нежелательных последствий.

Как правильно слить тосол?

Для того, чтобы слить тосол, недостаточно просто вывернуть краны. Для начала, необходимо усвоить, что тосол является токсичным веществом, а значит, может представлять опасность для человека при неправильном обращении. В связи с этим, есть ряд правил, которые необходимо соблюдать в обязательном порядке:

  • Ни в коем случае, не сливайте тосол на пол в гараже или дворе. Так как это вещество токсичное, то его испарения могут попасть в дыхательную систему человека. Не стоит недооценивать химический состав антифризов. Ведь один стакан такой «гадости» может запросто убить человека.
  • Как вы уже поняли, нельзя допускать попадание тосола в рот. Многие водители делают очень опасный тест, при определении рода жидкости, залитой в расширительный бачок: палец окунают в этот бачок, а затем пробуют его языком. Если она была сладкая, значит, это 100 % тосол, а если нет, и отдает накипью, то это самая обычная вода, которая уже ни один раз была перегрета.
  • При попадании тосола в глаза, на руки и прочие части тела, в обязательном порядке промыть эти места под струей холодной воды и вызвать врача-специалиста. Не забывайте, что тосол для человека, прежде всего – отрава, а уже потом охлаждающая жидкость для двигателя.
  • После окончания работ, связанных с ремонтом системы охлаждения, необходимо тщательно мыть руки. Кроме того, категорически запрещается во время выполнения данных работ принимать что-либо в пищу.

Чтобы правильно слить тосол, необходимо приготовить пустую тару, емкостью не менее 10 литров. Самым желательным условием необходимо наличие широкой полости и не глубокого дна. Дело в том, что места под автомобилем в высоту мало, а вот в ширину достаточно. Именно поэтому многие водители применяют для этих целей самое обыкновенное алюминиевое корыто.

Как только вы приготовите все необходимое, установите автомобиль на ровную площадку, а лучше всего – на смотровую яму и поставьте под радиатором корыто. Откройте капот и выкрутите крышку с расширительного бачка. Это нужно для того, чтобы жидкости было легче выйти наружу. После этого, выкрутите краник, расположенный на радиаторе.

Если у вас установлен медный радиатор старого образца, то данный кран выступает в роли датчика включения вентилятора и рассчитан под гаечный ключ на 30. Чтобы его снять, вначале нужно отсоединить от него контактные провода, а затем выкрутить. Теперь остается дождаться, пока из радиатора полностью выйдет вся охлаждающая жидкость. Для ускорения данной процедуры, можно пошатать переднюю часть автомобиля.

 

Следующий на очереди – блок цилиндров. Со стороны свечей зажигания расположен специальный сливной болт на 13, который необходимо также выкрутить. Но перед тем, как это сделать, нужно вначале передвинуть корыто под двигатель и затем уже выкручивать болт. Дождитесь, пока из двигателя сольется старый тосол, и уберите корыто в сторону. Заверните все сливные краны и пробки на место.

Как заменить тосол на ВАЗ 2107 + Видео

Наравне с охлаждающей жидкостью, принято менять герметизирующие материалы. В этом случае, снимите все патрубки, зачистите их от старого герметика. И обезжирьте. Нанесите новую порцию герметика на внутреннюю часть патрубков и наружную стальных рубок и соедините их. После того, как все патрубки встанут на место, затяните железные хомуты и закрепите их.

 

Теперь настало время залить новый антифриз. Для этого откройте крышку радиатора и вставьте туда воронку. Снимите пробку с блока цилиндров и попросите напарника заливать тосол небольшими порциями. В это время наживите болт, и как только тосол польется из БЦ, сразу же затяните болт. Это нужно для исключения создания воздушных пробок. Затем лейте тосол в радиатор, пока он полностью не заполнится. Далее, не заворачивая крышку на радиаторе, лейте тосол в расширительный бачок, пока он не дойдет до радиатора. После этого закрутите крышку бачка.

Последним наполняется бачок до уровня, который соответствует норме. После всех процедур закрутите на нем крышку.

Проверьте работу системы охлаждения – запустите двигатель и прогрейте до рабочей температуры. Если вентилятор охлаждения сработает и температура упадет, то система полностью рабочая.

На этом все. Вот так легко выполняется замена тосола на автомобиле ВАЗ 2107. Как вы заметили, для выполнения этой процедуры не нужно специальных знаний и умений, а также наличие специализированного оборудования. Достаточно иметь лишь стандартный автомобильный набор инструментов и гараж. 

Меняем охлаждающую жидкость ваз 2105

30 декабря 2011

Автомобиль ваз 2105 и замена охлаждающей жидкости производится согласно карте технического осмотра, которая в свою очередь аккуратно намекает на то, что жидкость должна меняться каждые 60000 км. пробега или через каждые два года эксплуатации автомобиля. Основные свойства жидкости, а именно ее способность выдерживать низкие температуры, а так же антикоррозионные свойства, достигаются путем добавления в ее состав ингибирующих присадок.

Если во время эксплуатации вы заметили, что жидкость поменяла свой цвет с голубоватого или зеленоватого на оранжевый оттенок, то ее необходимо менять без замедления в ближайшее время, так как это прямой указатель на то, что присадки, входящие в ее состав вступили в реакцию с другими химическими веществами и потеряли свои свойства антикоррозийной защиты. Такое обычно случается при смешивание жидкостей от разных производителей с разным составом и характеристиками (применяйте жидкости рекомендованые заводом изготовителем).

Порядок замены охлаждающей жидкости ваз 2105 выглядит следующим образом:

  1. Загоняем автомобиль на смотровую яму или эстакаду, снимаем защитный брызговик двигателя. Брызговик можно не снимать, но для этого необходимо придумать либо удлинитель, чтобы подставить под пробку, либо большую воронку иначе жидкость разольется и попадет на кожу, а она ядовита и при попадание на кожу смойте ее теплой мыльной водой.
  2. В салоне автомобиля необходимо открыть кран отопителя, передвинув рукоятку в крайнее положение, чтобы жидкость слилась из радиатора отопления пятерки.
  3. В заранее подготовленную емкость сливаем жидкость, открутив сливные пробки в нижней части блока цилиндров и радиаторе. Предварительно необходимо открутить пробку радиатора и расширительного бачка, чтобы не образовался внутри системы вакуум.
  4. Сливаем таким вот нехитрым образом всю жидкость, после чего из расширительного бачка сливаем остатки, открутив его крепление и перевернув. Заворачиваем сливные пробки радиатора и блока цилиндров.

Новый тосол заливаем через горловину радиатора до нижней кромки, после чего закручиваем крышку и доливаем жидкость в расширительный бачок до метки максимум. Чтобы во время долива не образовалась воздушная пробка в системе, необходимо периодически обжимать патрубки рукой, как резиновую грушу. На этом ремонтные работы по замене охлаждающей жидкости ваз 2105 завершены.


Как поменять охлаждающую жидкость (тосол) на ВАЗ 2101

Замена охлаждающей жидкости на автомобилях ВАЗ от 2101 до ВАЗ 2107, в общем всей классики должна производится раз в 2 года. Данная процедура на всех вышеупомянутых моделях очень схожа с процессом замены ОЖ на других автомобилях семейства Жигули.

Выбор охлаждающей жидкости для ВАЗ 2101 — 2107

Для начала нужно определиться с видом охлаждающей жидкости. Заправочный объем ОЖ согласно инструкции для данных авто составляет 9.85 литра. Значит, нужно купить 10 литров антифриза или тосола.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • накидной ключ на «13»;
  • отвертка;
  • емкость для слива старой охлаждающей жидкости;
  • ключ на «30».

Слив тосола с радиатора

Сам процесс замены очень прост.

До того, как начнете сливать старую жидкость, обязательно рычаг управления краном отопления переведите в самое правое положение, только после этого кран откроется. Пробка расширительного бачка откручивается, так же откручивается пробка заливной горловины.

Внимательно осматриваем левый нижний угол радиатора, там находим пробку сливного отверстия и откручиваем, жидкость сливаем в приготовленную емкость.

Стоит помнить, что радиаторы старого образца, такой пробки не имеют. Ее заменяет датчик включения вентилятора, берем ключ на «30» и откручиваем его.

На самом двигателе тоже находим пробку, она откручивается ключом на «13». Когда Вы уже слили всю жидкость нужно закрутить обратно все пробки сливных отверстий.

Для того, чтобы избежать образования воздушной пробки в системе, нужно открутить отверткой хомут, после, со штуцера впускного коллектора снять шланг.

Как заливать охлаждающую жидкость?

На этом все, теперь уже можно заливать антифриз. Как только жидкость начнет вытекать со штуцера, значит уже можно надеть шланг и затянуть хомут. После полностью заполняется радиатор и закручивается пробка. Антифриз заливается по уровню, это 3-4 см от отметки MIN.

После двигатель запускается, прогревается, до рабочей температуры, глушится и еще раз проверяется уровень антифриза. Если необходимо, доливаем.


Источник: http://goo.gl/OunHhQ

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ классике

Добрый день, сегодня мы расскажем вам как самостоятельно заменить охлаждающую жидкость в ВАЗ-2107 (или любой другой классике). Ничего сложного в процедуре замены тосола в системе охлаждения двигателя нет, главное следует придерживаться следующих рекомендаций — выполняйте операцию по сливу тосола только на холодном двигателе, можно на теплом но ни в коем случае не на горячем, это травмоопасно, одна лишь попытка открутить крышку горловины радиатора на горячую может привести к ожогам. Итак приступим. Будем считать что двигатель уже остыл и мы готовы к сливу охлаждающей жидкости. Нам понадобится ключик на 13 для того что бы открутить пробку на блоке и ключик на 22 открутить заглушку или датчик внизу радиатора в зависимости от модели и комплектации вашей классики. Так же нам понадобится сам тосол, мы использовали такую охлаждающую жидкость:

 Первым делом откручиваем пробку на горловине радиатора. Тогда сливаться тосол будет гораздо быстрее.

Затем откручиваем внизу на радиаторе датчик температуры ОЖ:

Или краник, в зависимости от модификации вашего автомобиля (в разных классических моделях используются радиаторы разного типа)

После того как тосол стек с радиатора или даже не дожидаясь окончания откручиваем ключиком на 13 пробку на блоке:

После того как вся охлаждающая жидкость стекла как с блока так и с радиатора закручиваем обратно датчик (заглушку) и пробку на блоке, протягиваем аккуратно, и приступаем к заливу нового тосола. Заливаем его через заливную горловину на радиаторе. И тут еще один маленький секрет — что бы избежать воздушных пробок после заливки новой ОЖ, нужно открутить и скинуть вот этот вот шланг, ниже на фото:

и заливать тосол в систему пока из него не начнет сливаться излишек охлаждающей жидкости. Вот и все, поздравляем, вы научились менять охлаждающую жидкость в своей классике, и научились как сделать это избежав воздушных пробок в системе. Если у вас остались какие либо вопросы по этой процедуре — ждем вас в нашем клубе ВАЗ классика на форуме.

Какой термостат лучший ВАЗ 2107. Автосистемы

Проверка работоспособности термостата системы охлаждения двигателя карбюратора Автомобиль ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099. Для проверки термостата и оценки правильности его работы необходимо знать его роль в системе охлаждения автомобиля и принцип действия . Термостат разделяет два круга системы охлаждения (малую и большую) и имеет два клапана: байпасный и основной. Пока двигатель прогревается, охлаждающая жидкость циркулирует по небольшому кругу и термостату открытого перепускного клапана.Термостат не дает смешиваться с жидкостью из большого круга и тем самым способствует быстрому прогреву двигателя.

По мере прогрева (температура теплоносителя примерно 87º — 2108, 2109 и 80-85º — 2105, 2107.) Перепускной клапан закрывается, а основной открывается, и жидкость попадает по большому кругу. При температуре 102º (94º — для ВАЗ 2105, 2107) главный клапан термостата полностью открыт, а дополнительный — закрыт. Циркуляция проходит по большому кругу, обеспечивая нужный температурный режим для нормальной работы двигателя.

Поэтому самая простая проверка Работоспособность термостата — на ощупь, прямо на машине. Для правильной работы вначале нагревается его верхняя часть, а затем нижняя.

Порядок проверки термостата на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия его с двигателя

При прогреве двигателя циркуляция по малому кругу. Прогревает: блок цилиндров, головка блока, блок подогрева карбюратора, печка, верхняя часть термостата.Рукой проверьте нагрев термостата: его верхняя часть должна быть теплой, а через несколько минут станет горячей. Нижняя часть термостата остается холодной. К тому же нижний шланг к радиатору тоже будет холодным, а верхний немного греется.

Через некоторое время нижняя часть термостата и нижний шланг радиатора нагреваются — это открывает главный клапан термостата. Циркуляция прошла через радиатор (большой круг).


Порядок проверки термостата на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 без снятия его с двигателя

Чек аналогичен ВАЗ 2108, 2109, 21099, только при циркуляции по малому кругу нагреваются следующие элементы системы охлаждения: тройник головки блока, верхний шланг к радиатору, верхний бачок радиатора, печь.Нижняя часть радиатора и нижний шланг остаются холодными. После срабатывания термостата при температуре 80-85º (стрелка температуры охлаждающей жидкости находится на 3-4 мм от красной зоны) нижняя часть термостата и нижний бачок радиатора нагреваются.


Проверка снятого термостата

Вы можете проверить снятый термостат автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099. Для этого опустите его в емкость с горячей водой (Температура предварительного нагрева 73-75ºС).Далее нагрейте воду, помешивая, и наблюдайте за движением главного клапана термостата. Когда клапан начинает открываться (примерно на 1 мм), следует измерить температуру жидкости. Если термостат исправен, то он будет 81 ± 5º для ВАЗ 2105, 2107 и 87 ± 2º для ВАЗ 2108, 2109, 21099. Неисправный термостат следует за

.

Думаю, любой classicode рано или поздно сталкивается с проблемой — двигатель не прогревается до рабочей температуры или наоборот двигатель перегревается, ничего хорошего в этом нет, а в большинстве случаев именно так.Итак, в этом материале я расскажу о своем опыте замены термостата на ВАЗ-2107. Собственно ничего сверхмощного в этой процедуре нет, меняет термостат примерно за час у копчилок, но если у вас еще родные заводские трубы — наберитесь терпения, ведь они стянуты заводскими хомутами, и я бы посоветовал после первого убрать их отправить в помойку и поставить нормальные альтернативные хомуты, а так же использовать немного герметика. Вообщем процесс замены термостата :

Итак была проведена доработка open space И было решено приобрести термостат 1 шт.Зажим — 1 шт. (на всякий случай) Тосол — 3 л. (Хотя можно на 1л.) Герметик и средняя форсунка для шахты была в ужасном состоянии, видно на фото ниже:


Итак, руки пешком и за покупками на рынке! Из запланированного все было куплено, термостат приобретен Thomson — цена вопроса около 18 долларов. Вот фото приобретений:

И Тосол Феликс 3 литра 🙂

Теперь немного о Тославе.Для замены термостата его придется слить. Но как его слить, что с минимальными потерями и минимальными трудозатратами я подсказал Mr.ICE 🙂 Для этого нам понадобятся три вещи — старая канистра от Тосола, кусок шланга подходящего диаметра и пластиковая бутылка:


Из пластиковой бутылки Делаем лейку и надеваем на нее шланг (длину шланга тогда подбирал, пока взял с запасом):


Затем в канистре, ближе к верху вырежьте лекарство такого размера, чтобы заклевать в него шланг, так как канистра будет в лежачем положении, чтобы быть ниже радиатора.В итоге получился набор устройств для стоков Тосола:

Переходим к Тосла Джал 🙂 Начнем с радиатора — откручиваем датчик вентилятора (на фото ниже), подготовив лейку со шлангом и канистру для сбора токсола.


Внимание! При сливе не открывайте крышку радиатора, иначе давление будет настолько сильным, что вы просто освободите toosol после полива! В конце, когда давление ослабнет, можно открыть, чтобы быстрее слить остатки 🙂 Затем переходим к сливу тосола из блока.Пробка в виде болта находится на колодке слева, с водительской стороной, Вот фото:


Итак, сливаем тоосолиз блока, затем приступаем к демонтажу старого термостата. Чтобы облегчить задачу снимаем акум с машины, иначе достать будет проблематично, потом откручиваем хомуты и снимаем старый термостат, так как я тоже поменял среднюю форсунку, потом снял. Далее протираем остатки тоосола на форсунках внутри, чтобы посадить новый термостат на герметик.Зачем? И потом протекание тоосола было не больно. Выкидываем старый терморегулятор (можно оставить на сбор), берем новый, промазываем трубки, идущие к трубам, герметиком. После этого разворачиваем новый термостат на его законное место и затягиваем хомуты. Все сделано, можно залить Тосол. Перед заливкой Тосола не забудьте прикрутить датчик в радиатор и заглушку в блоке, иначе тоосол никуда не денется. Теперь у многих при заливке тоосола возникает проблема — пробки.Чтобы этого не произошло, перед заливкой делаем следующее — ниже на фото шланг, прикрытый хомутом, идет в коллектор под карбюратор, откручиваем хомут и снимаем шланг:



Потом налил Тослас, пока не потечет он из штуцера, в который заправлен шланг. Как только оттуда потек Тосол — система залита 🙂 Вставляем шланг на место, закрываем пробкой радиатора, любуемся результатом своей работы 🙂

Потом акум привозим на место, заводим машину, греем, смотрим, смотрим, добавляем.Если что не так — задаем вопросы на нашем форуме. Удачи!

Охлаждение любого рабочего механизма — принципиальный момент. Если двигатель перегревается, восстановить его очень сложно: повреждены детали цилиндров и других узлов. Неизбежно придется ремонтировать весь двигатель. Низкая температура Двигатель также отрицательно сказывается на его состоянии.

О термостате

Принципиальное значение имеет работа системы охлаждения, в частности термостата.Это устройство обеспечивает необходимое поддержание температуры жидкости, охлаждающей двигатель.

Термостат ВАЗ 2107 представляет собой цилиндрический сосуд, имеющий три входа для форсунок. Один из них находится в верхней точке термостата, а патрубок от радиатора расположен внизу, еще один — сбоку.

Внутри этого важного устройства находится клапан, наполненный особым составом, это вещество расширяется с увеличением температуры.

Благодаря этому эффекту поршень клапана с помощью импульса мощности открывает клапан напрямую.

В термостате ВАЗ 2107 есть перепускной клапан, он установлен на пути жидкости от мотора к выходу. Если охлаждающая жидкость имеет нормальную температуру, двигатель легко заводится, но он еще не прогрет, антифриз в этом случае движется по небольшому радиусу окружности. Дает возможность быстро прогреть силовой агрегат и тогда относительно быстро достигается рабочая температура.

Крайние температуры изменяются в пределах 80-81 градуса, в этом случае открывается главный клапан термостата.Антифриз стоит по большому кругу, включая радиатор. При этом его меняют и на небольшой кружок, при этом перепускной клапан находится в среднем положении.


Температура 94 градуса позволяет открыть клапан на максимальное значение / шесть мм /. В этом случае перепускной клапан остается закрытым. Таким образом, мы наблюдаем движение жидкости по большому циклу, при его прохождении жидкость успевает достаточно остыть.

Проблема с термостатом

Как и у любой автомобильной запчасти, термостат тоже выходит из строя, поломка бывает в основном связана с заклиниванием штока центрального клапана.Благодаря этому Тосол может совершать цикл движения либо на малый радиус, либо только на большой.

Если жидкость движется по небольшому радиусу, то это может привести к перегреву двигателя, но если нет достаточного нагрева двигателя, то это тоже новость не из лучших.

Готовность к работе термостата проверяется просто. Двигатель при выходе на рабочий оборот позволяет стрелке оставаться в строго вертикальном положении, сопло радиатора заметно нагревается.

Если нет эффекта нагрева, это говорит о том, что жидкость течет по небольшому кругу.

Явная поломка существует, если обе форсунки радиатора имеют одинаковую температуру во время работы двигателя.

Здравствуйте уважаемые читатели блога Сайт! Сегодня хочу рассказать о замене термостата ВАЗ 2107.

Описание, устройство и принцип работы.

Термостат термостат «семерка», это деталь, представляющая собой цилиндрическую емкость с тремя выходами для форсунок.В верхнем торце детали находится впускной патрубок от двигателя, внизу — впускной патрубок, идущий от радиатора, а третий выпуск расположен сверху сбоку. Более подробно устройство термостата можно увидеть на фото ниже.

Если двигатель запускается на «холодном», антифриз проходит через блок цилиндров и помпу, так называемый малый круг. Обеспечивает быстрый прогрев мотора. При достижении температуры от 80,6 до 81,5 градусов по Цельсию начинает открываться главный клапан термостата, антифриз начинает двигаться по большому кругу через радиатор.При этом перекрытие клапана постепенно перекрывает выходящий из двигателя антифриз. При достижении температуры 94 градуса клапан открывается на максимальное значение, теплоноситель движется только по большому кругу.

Основные неисправности термостата ВАЗ 2107.

  • Перегрев двигателя — термостат открывается частично или полностью не открывается.
  • При первом запуске двигатель медленно нагревается и не набирает рабочую температуру — Термостат не замкнут.

Как проверить термостат, не разбирая?

Если агрегат рабочий, то после запуска «холодного двигателя» нижнюю форсунку, ведущую к радиатору, следует нагревать не сразу, а только при достижении температуры мотора 80-88 градусов. Также, если эта форсунка совсем не греется, но двигатель идет Не перегревается, это говорит о неисправности агрегата. Соответственно, если при минимальных температурах нижнее сопло начинает нагреваться, это тоже свидетельствует о неисправности.

Как заменить термостат ВАЗ 2107 своими руками — пошаговая инструкция.

Для замены понадобятся:

  • новый термостат
  • крестовая отвертка
  • хомуты (по необходимости)
  • форсунки (по необходимости)
  • охлаждающая жидкость
  • герметик (по необходимости)
  1. В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость (только на холодном двигателе).
  • загоняем машину в яму (машина должна стоять строго горизонтально!),
  • рычаг подачи теплого воздуха Сдвигаем вправо,
  • откручиваем и снимаем пробку расширительного бачка,
  • откручиваем пробку пустой горловины радиатора,
  • открутите пробку сливного отверстия На блоке цилиндров (установите пакет под слив!),
  • открутите пробку отверстия радиатора (заранее установите пакет под слив!),
  • Остаток охлаждающей жидкости можно слить, отстегнув расширительный бачок крепления ремня и подняв его вверх.

  1. Для удобства можно снять аккумулятор.
  2. Открутите старые хомуты и снимите термостат.


  1. Далее устанавливаем новый термостат (при необходимости можно заменить форсунки и хомуты).
  2. Залить охлаждающую жидкость, проверить новую деталь (описана выше).
  1. При сливе охлаждающей жидкости крышку расширительного бачка лучше сразу не открывать. В этом случае жидкость из-за созданного вакуума медленно движется.
  2. Откручивая заглушку на блоке, медленно откручиваем крышку бака.
  3. Чтобы после залива жидкости не избавлялся от воздуха в форсунке, можно снять кожу охлаждающей жидкости с тонкого шланга карбюратора, расположенного в задней части. Залив охлаждающей жидкости, посмотрите, когда она испортилась из шланга. Это будет означать, что воздух вышел, это верхняя точка Coolas в машине.

Видео.

Замена термостата на автомобиле ВАЗ 2107 должна производиться при нарушении температурного режима Работа двигателя (двигатель ВАЗ 2107 прогревается или перегревается).
Проверка работоспособности термостата может производиться на автомобиле ВАЗ 2107. После запуска холодного двигателя ВАЗ 2107 с исправным термостатом нижний шланг радиатора должен начать нагреваться при температуре охлаждающей жидкости 80-85 ° С (стрелка на указатель температуры жидкости находится в вертикальном положении). В противном случае снимаем термостат с автомобиля ВАЗ 2107 и проверяем температуру открытия главного клапана и его хода.

Снятие термостата с автомобиля ВАЗ 2107

ВНИМАНИЕ
Стрелять из автомобиля ВАЗ 2107 Термостат должен быть только на остывшем двигателе.
1. Установить автомобиль ВАЗ 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ВАЗ 2107 к обслуживанию и ремонту»).
2. Слить охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замены»).
3. Круглая головка или шлицевая отвертка с тонким лезвием, ослабляющая ленточный хомут, крепящий шланг, идущий от радиатора.

4. Отсоедините шланг от впускного патрубка термостата.

На автомобилях ВАЗ 2107 последнего времени выпуска Крепление шлангов к патрубкам термостата осуществляется ленточными хомутами, а к насосу охлаждающей жидкости и патрубку ГБЦ — червячным.В этом случае удобнее ослабить червячные хомуты и снять термостат со шлангами.
5. Прошивка на 8 мм или крестовую отвертку, ослабляющая хомуты крепления шлангов к патрубкам насоса охлаждающей жидкости и головке блока цилиндров.

6. Снимаем с автомобиля Термостат ВАЗ 2107 и отсоединяем шланги от форсунок.

Для проверки термостата помещаем его в термостойкую емкость для воды. Нагрейте воду и контролируйте с помощью градусника температуру открытия основного клапана.Если эта температура не находится в интервале 80,6-81,5 ° C, термостат необходимо заменить.

Установка термостата на автомобиль ВАЗ 2107
1. Износ шлангов на патрубках термостата.
2. Устанавливаем на шланги вместо ленточных хомутов — червячные, не затягивая их.
3. Подсоедините шланг от радиатора к нижнему входному патрубку термостата и потяните за хомут.
4. Залить в систему охлаждения автомобиля ВАЗ 2107 охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена») и, запустив двигатель, проверить отсутствие протечек.

Как поменять радиатор охлаждения. Снятие и замена радиатора охлаждения

Если вы хотите, чтобы мотор автомобиля работал долго и стабильно, нужно следить за исправностью системы охлаждения. Перегрев двигателя ни к чему хорошему не приведет. Гораздо проще произвести своевременную замену радиатора ВАЗ 2107, чем устранять последствия его неисправной работы. Разборка и установка осуществляется очень легко. А с помощью этого мануала с работой справится даже новичок!

Диагностика неисправности

Если бы кто-то в этой области вел статистику, скорее всего, было бы возможно, что в 99 процентах случаев радиатор мог быть неисправен по двум причинам: загрязнение или потеря герметичности.

Для устранения неисправности или замены радиатора на новый необходимо разобрать. Но перед этим придется слить весь антифриз из системы.

Как слить антифриз (Тосол)

Замена радиатора охлаждения на ВАЗ 2107 (инжектор) ничем не отличается от аналогичных работ на автомобиле с установленным карбюратором. Первым делом нужно слить Тослу.

Работать с охлаждающей жидкостью необходимо, так как это довольно токсичное вещество.Ни в коем случае не сливать в разогретом состоянии. Подождите, пока мотор остынет, и только после этого приступайте к работе. Смешивать Тосол удобнее на косточке. Предварительно нужно заменить большую тару, в которой нет мною 10 литров. Если ям нет, придется повозиться, чтобы найти подходящую емкость, которая поместилась бы под защиту мотора снизу.

Важно! Ни в коем случае не открывайте расширительный бачок и бачок радиатора, а также не снимайте хомуты, пока охлаждающая жидкость не остынет.В противном случае вы рискуете получить ожог и потерять большое количество дорогостоящего антифриза из-за его разбрызгивания под давлением.

Перед началом работы нужно перевести рычаг отопителя салона в правое положение.

  1. Слева внизу радиатора находится заглушка для слива охлаждающей жидкости. Его надо выключить. Емкость на этом этапе уже должна быть заменена в соответствующем месте. Тосол потечет медленно. Но течет не все. Чтобы избежать герметичности и ускорить протекание теплоносителя, нужно выполнить следующий шаг.

  2. Открыть пробки на горловине радиатора и на расширительном бачке. Это создаст дополнительное давление в системе, что приведет к увеличению утечки жидкости. Чтобы Тосол не разбрызгивался, можно регулировать расход, откручивая и раскручивая пробку на горловине.

  3. Для слияния остатков тоосола нужно открутить крепления расширительного бачка, приподнять его, дождаться, пока вытекнет жидкость и вернуть на место, закрепив хомуты.

  4. Теперь нужно переставить бачок для слива, чтобы можно было поймать струю жидкости из сливного отверстия двигателя.

  5. Открываем сливное отверстие ключом на 13 и ждем, пока слится жидкость из блоков цилиндров.
  6. Теперь можно заматывать сливные отверстия, как на блоке двигателя, так и на радиаторе.

Слив антифриза на ВАЗ 2107 завершен. Теперь приступим к разборке.

Разборка

Снять радиатор на «Классике» (ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107) можно примерно по такой же схеме.Главное, освободить его от всех шлангов и креплений. Раньше также придется демонтировать вентилятор охлаждения радиатора. Но обо всем по порядку.

  1. Снимите шланг, ведущий от расширительного бачка.

  2. Снимите шланг верхнего вкладыша. Он находится под патрубком расширительного бачка

  3. Снимаем нижний напорный патрубок (на изображении для наглядности вентилятор охлаждения предварительно сняли)

  4. Приступаем к демонтажу электровентилятора.Для начала нужно отсоединить разъемы его проводов, а также датчик мощности вентилятора.
  5. Ключом на 8 откручиваем крепежные болты (всего их три штуки).

  6. Вентилятор вынуть очень осторожно, чтобы не задеть ими по радиатору и не повредить его тонкими стенками.

  7. Пришло время разобрать сам радиатор. Делается это проще. Крепится устройство всего двумя болтами, а снизу устанавливается на резиновые пазы.Поэтому с помощью ключа на 10 откручиваем болты крепления.

  8. Чтобы получить доступ к болту справа, скорее всего, придется вынуть аккумулятор или можно просто использовать дребезжащий порыв и специальную насадку.

  9. А устройство вынимаем очень осторожно, чтобы он ему не навредил.

  10. Не забудьте убедиться в исправном состоянии резиновых подушек и при необходимости заменить их.

Внимание! Легкого удара окружающих металлических элементов будет достаточно, чтобы повредить тонкие стенки радиатора.Не критично, если вы планируете заменить его на новый. Но старые устройства после небольшого ремонта хорошо разошлись на рынке товаров.

Как проверить герметичность

Чтобы проверить, насколько герметичен радиатор, нужно воспользоваться большой емкостью по воде. Если вы живете в квартире, то подойдет и ванна. Заглушаем все отверстия, погружаем прибор в воду и подаем в него давление воздуха 0,1 МПа. Если у вас модель из алюминия, то давление нужно увеличить до 0.2 МПа. Пузырьки воздуха, появляющиеся в воде, указывают на разгерметизацию устройства и показывают, куда он должен течь.

Ремонт своими руками

Если были обнаружены мелкие щели или отверстия, их можно исправить самостоятельно. В противном случае придется покупать новое устройство.

Проще всего смазать место повреждения холодной сваркой. Но это не самая эффективная методика. Лучше всего использовать паяльник. Вот что вам пригодится в работе:


Паяльник, Паяльная кислота, Олово, канифоль

Иногда трещина возникает на бачке радиатора.Выбрасывать целиком все устройство не стоит. Вы можете найти хороший резервуар от другого устройства, и вы можете поставить его на место.


Установка радиатора ВАЗ 2107

Установка радиатора производится аналогично снятию, только в обратной последовательности. Дадим лишь несколько общих рекомендаций.

Помните, что действовать нужно очень осторожно, ведь малейший удар может снова повредить устройство.

Убедитесь, что все зажимы работают и обеспечивают надежную затяжку.По возможности поставьте червячные зажимы, которые проще в работе и надежнее.

Также при необходимости замените и форсунки. Не надевайте дубовую и треснувшую насадку обратно. Лучше заменить его на новый и эластичный. Перед тем, как надеть шею, шланг рекомендуется подержать в горячей воде. Так его будет проще установить, а при остывании он лучше будет ложиться на горловину, что обеспечит хорошую герметичность.

Если охлаждающая жидкость все еще в порядке, ее можно заливать обратно. Но так как она коснулась многих грязных деталей, лучше предварительно протянуть ее через несколько слоев марли.

Если вы решили установить старый радиатор обратно, то необходимо промыть его через форсунки специальной промывочной жидкостью, которая очистит его от засоров и отложений.

Система промывки без снятия устройства

Система охлаждения может быть промыта без снятия радиатора охлаждения. Для этого используются специальные средства. Но после процедуры антифриза придется заменить на новый.

  • Очиститель через горловину радиатора попадает в систему.После этого двигатель запускается и работает все время, которое указано в инструкции.
  • После того, как двигатель остынет, нужно слить охлаждающую жидкость, залить воду в систему и слить ее.
  • Теперь можно заливать новый антифриз.

Как продлить срок службы устройства

Конечно, заменить радиатор охлаждения на «Жигулях» несложно. Но продлить срок службы намного проще.

Для этого покупайте антифризы только надежных и хорошо зарекомендовавших себя компаний.Заменять антифриз каждые 60к пробега.

Не заливать воду в систему.

Будьте предельно осторожны, проводя ремонтные работы в насосном пространстве, чтобы случайно не зацепить стенки радиатора.

Смажьте места крепления болтов. Особенно важно смазывать и время от времени проверять на отсутствие ржавчины горловину радиатора, чтобы они не разрушились со временем при откручивании крышки.

Охлаждение двигателя

Система охлаждения двигателя — важная система автомобиля.Осторожно добраться до нужной точки можно с поломкой, например, в подвеске машины или с неработающими фарами, а вот с неработающей системой охлаждения — нет: двигатель автомобиля моментально перегреется и закипит, что уже чревато серьезные обстоятельства.

Радиатор — один из ключевых элементов системы охлаждения. Радиатор играет немаловажную роль, так как он является центральным узлом всей системы охлаждения двигателя и защищает мотор от серьезного перегрева.Известно, что радиатор охлаждения автомобильного двигателя находится в условиях повышенных температур и давления. В этих экстремальных условиях компоненты систем загрязняются и изнашиваются гораздо быстрее других производителей автомобиля. Поэтому поломка радиаторов охлаждения двигателя — явление очень частое. При выходе из строя радиатора охлаждения двигателя его замена становится наиболее очевидным способом решения проблемы. Это самый быстрый и надежный вариант избавления от проблемы.Однако с другой стороны, замена поврежденного радиатора охлаждения двигателя на новый стоит недешево. Часто радиатор автомобиля выгоднее отремонтировать. Чтобы решить, менять ли радиатор автомобиля или можно заниматься только ремонтом, необходимо понимать происхождение и форму повреждений этой части автомобиля.

Виды неисправностей радиатора автомобиля

Конструктивно радиатор автомобиля устроен довольно просто. Он состоит из сердечника, пронизанного множеством трубок.Тем не менее, в конструкцию этого устройства входят два резервуара или две банки, расположенные выше и ниже активной зоны. Иногда по бокам стоят банки. Специальная охлаждающая жидкость, циркулирующая в системе, отводит ненужное тепло от цилиндров двигателя и попадает в циркуляцию в трубке радиатора автомобиля, где двигатель охлаждает встречный поток воздуха. В случае, если двигатель работает в стоячем агрегате, движение воздуха к радиатору охлаждения двигателя принудительно обеспечивается лопастями вентилятора.

Просверливание радиаторов охлаждения двигателя, как правило, вызвано естественными причинами старения и выработки ресурса, а также невнимательностью владельца автомобиля, не уделившего радиатору должного внимания. .В том числе, забыв вовремя долить охлаждающую жидкость или очистить поверхность радиатора автомобиля от пыли и грязи. Есть две основные группы разбивки. Первый — это повреждение активной зоны и утечки из резервуаров. В основном бачки радиаторов изготавливаются из пластика, на котором образуются вызывающие протечки микротрещины. Многие автовладельцы, обнаружив подобную неисправность, предпринимают попытки решить проблему самостоятельно, с помощью кустарных методов восстановления баков. Увы, большинство этих попыток ремонта радиатора автомобиля лишь на короткое время останавливают протечки, и в дальнейшем с ними очень сложно справиться профессионалам.Тут детали ремонта уже ни к чему, а надо покупать новую — заменять. Обратившись к специалистам, еле обнаружив течи бачков радиатора, ремонт радиатора автомобиля можно произвести совсем недорого. При этом владелец автомобиля получает гарантию на проделанную работу, так как примененная технология сварки пластика отработана на долгие годы и может обеспечить работу детали надолго. Более радикальный способ — замена пластиковых гвоздей на металлические, которые навсегда решают проблему протечек, но стоят они заметно дороже.Кстати, этот способ очень популярен у многих владельцев японских автомобилей. Например, на отдельных моделях пластиковые баки Subaru часто трескаются даже на новых машинах.

Более серьезный ремонт автомобильного радиатора требует поломки сердечника радиатора. Эти повреждения обычно связаны с появлением протечек, которые в данном случае являются результатом повреждения алюминиевых или медных трубок, из которых образованы так называемые ячейки, или центральной части радиатора охлаждения двигателя. Причины повреждения активной зоны разные.В основном это результат повреждений механического характера: те, кто попал в радиатор камнями от колес других автомобилей или соприкоснулся с радиатором лопастей вентилятора охлаждения. Одной из частых причин протечек оказалась коррозия. Ремонт сломанных ячеек — занятие крайне сложное и, увы, зачастую малоэффективное. Для его изготовления необходимо не только специальное оборудование, но и высокий профессионализм. О ремонте радиатора автомобиля хорошо в кустарных условиях гаража — нужно сразу забыть.Стоимость ремонта сердечника радиатора автомобиля намного превышает восстановление его пластиковых деталей. Если повреждение сердечника не массовое, а течет только одно, а сам автомобиль еще совсем новый, то есть радиатор автомобиля не забит отложениями, можно обратиться в специализированную мастерскую по ремонту радиатора автомобиля, так как покупка и установка нового обойдется дороже, чем ремонт сломанного.

Ремонт или замена?

Применяемые в наше время методы ремонта автомобильных радиаторов позволяют в большинстве случаев практически полностью восстановить эту деталь автомобиля.В наиболее частых случаях поломки — ремонт радиаторов автомобиля требует почти в два раза меньше, чем замена на новый. Особенно если речь идет о дорогих моделях автомобилей. Также необходимо учитывать, что довольно часто это решение вопроса поломки радиатора автомобиля с заменой детали на новую, может заставить ждать нужную запчасть месяц, а то и больше. Таким образом, если для российских моделей машин и для большинства недорогих автомобилей радиаторы охлаждения двигателя крайне часто можно найти в специализированных магазинах, то для других автомобилей радиатор найти не сразу.На ремонт и восстановление поврежденного автомобильного радиатора уйдет около пары дней. Но часто бывает, что ремонт радиатора автомобиля ожидаемого эффекта не приносит. Скорее нужно сказать о случаях, в которых ремонт нецелесообразен. Ведь некоторые неисправности этой детали ремонту не подлежат. Так, например, когда неисправность вызвана засорением трубок автомобиля агрессивными химикатами, чистка будет бесполезной. Трубки не смогут пропускать через себя охлаждающую жидкость.Здесь единственным действенным способом будет замена радиатора на новый. Бывает и так, что после ручного ремонта радиатор автомобиля подлежит только замене. Особенно часто это происходит после разного рода неправильной эксплуатации, из-за которой обдувается не только сток, но и весь радиатор автомобиля в целом. Нельзя забывать, что нерегулярный ремонт радиатора автомобиля может нанести вред всей системе охлаждения автомобиля. А это гораздо более серьезные масштабы работ и их стоимость…

Эксперты:

Лыкова Анна , директор специализированного автоцентра « Термо». Мобильный » :

— Ремонт, наверное, нельзя только повернуть радиатор автомобиля. Все остальные поломки можно исправить. Я бы порекомендовал водителям покупать медные радиаторы. Во-первых, у них лучше теплопередача, то есть они лучше отводят тепло, и двигатель быстрее охлаждается.Во-вторых, их легче ремонтировать. Медный радиатор почти со 100-ступенчатой ​​вероятностью можно восстановить. Вообще, ремонт радиатора автомобиля практически всегда дешевле, чем покупка нового. Появляются новые технологии. Например, проточные трубки можно закрепить по технологии «напыление металла» — поврежденное место усиливается, металл увеличивается на молекулярном уровне. Ремонт одной трубки в среднем 700 руб. В общем, купить новый радиатор на легковую машину не составит труда. Это будет стоить всего 3-4 тысячи рублей.На грузовики и спецтехнику новый радиатор купить уже тяжело. В таких случаях, как правило, практикуется изготовление под заказ.

Сергей Борисов. , директор цеха ремонта автомобильных радиаторов :

— В каждом отдельном случае надо разбираться отдельно. Один раз дешевле отремонтировать радиатор автомобиля, один раз купить новый. В одних случаях цена ремонта составляет 30% от стоимости нового радиатора, в других — равна стоимости нового.

Некоторые поломки легко устранить. Например, если трубка радиатора пробила камень, стоит это исправить. И это будет скрыто. Однако если сгнил радиатор автомобиля, то ничего не поможет. Его ремонт просто невыгоден. Особенно актуален гнилой радиатор для городов, в которых дорогу будут разбрызгивать реагентами.

Подробная процедура снятия радиатора на автомобиле марки ВАЗ 2110 с видео сопровождением. Эта информация поможет при замене его и на других машинах.


Современный автомобиль представляет собой сложную систему взаимосвязанных частей. Нарушение штатного режима одного из них в конечном итоге приведет к выходу из строя еще нескольких. Наглядный пример такого утверждения — случаи поломки радиатора.

Радиатор системы охлаждения — одна из самых уязвимых частей автомобиля. Имея тонкий латунный корпус с большим количеством паяных соединений, он больше, чем любой другой предмет, подвержен механическим деформациям. И простым языком — рыдание от случайного удара камеры или ветки дерева.

Вторая распространенная причина поломки радиатора — это разрушение точек пайки и контактной сварки. Именно в этом случае взаимное влияние элементов автомобиля оказывает деструктивное действие: длительная работа химическим способом ослабляет зону контакта, нарушение режима помпы или термостата повышает температуру охлаждающей жидкости, точный клапан крышки не позволяет вовремя сбросить давление и в итоге получить множество точек утечки.

Причин, по которым может потребоваться ремонт радиатора, еще много, но это тема другой весьма объемной статьи, и в этом обзоре мы кратко расскажем, как правильно снять радиатор системы охлаждения автомобиля. ВАЗ 2110, если вдруг вытекло.

Схема: Система охлаждения двигателя ВАЗ 2110

  1. радиатор отопителя;
  2. шланг отвода охлаждающей жидкости от радиатора отопителя;
  3. Шланг подачи охлаждающей жидкости к радиатору отопителя;
  4. шланг насоса охлаждающей жидкости;
  5. шланг расширительного бачка;
  6. Шланг радиатора дымящегося отопителя;
  7. расширительный бачок;
  8. датчик уровня жидкости в расширительном бачке [установлен на автомобильной части.];
  9. термостат;
  10. Шланг сброса охлаждающей жидкости от радиатора двигателя;
  11. шланг подачи жидкости к дроссельному узлу;
  12. Шланг радиатора дымящегося двигателя;
  13. шланг подачи жидкости к радиатору двигателя;
  14. радиатор двигателя;
  15. пробка сливного отверстия радиатора;
  16. электродвигатель
  17. ;
  18. насос охлаждающей жидкости;
  19. трубка подачи к насосу охлаждающей жидкости;
  20. Шланг сброса охлаждающей жидкости от дроссельного узла.

Снятие и замена радиатора:

1.Батарея будет мешать разборке, поэтому ее необходимо снять.

2. Для слива охлаждающей жидкости необходимо снять модуль зажигания. Теперь, имея доступ к пробкам на блоке цилиндров и на радиаторе, слейте охлаждающую жидкость в заранее подставленную емкость.

3. Если автомобиль оборудован системой впрыска, необходимо снять воздушный фильтр.


4. Отключить провода, идущие к вентилятору. Для этого отсоедините фирменный блок на вентиляторе и разрежьте фиксатор, фиксирующий жгут.

5. Ослабьте тягу дроссельной заслонки, которая прикреплена к кожуху вентилятора.


6. Предварительно ослабив хомут, снимите форсунки системы охлаждения с посадочной арматуры.

7. Отсоединить форсунку для отвода пара, идущего от радиатора к расширительному бачку, в месте его крепления к бачку. Снимите зажим.


8. Снимите сопло тележки с фиксирующих зажимов. Как правило, эти зажимы находятся в двух точках. Первый на шланге расширительного бачка.

9. Второй находится на трубке водяного насоса.


10. Демонтируем верхнее крепление радиатора к раме автомобиля (так одновременно освобождаем вентилятор).

11. Вытаскиваем радиатор с автомобиля ВАЗ 2110. Для того, чтобы он без проблем вышел «из строя», нужно наклонить его к двигателю.


12. Отсоедините все шланги и вентилятор от снятого радиатора. Для этого приподнимем затяжку хомутов и отсоединим от радиатора Шланг No.1 (напорный), шланг № 2 (соединенный) и № 3 (парообразный). Далее откручиваем два болта с гайкой.

13. Если на нижних подушках остались посадочные подушки, снимите их и оцените их состояние. В случае деформации или растрескивания — замените на новые.

После этого снятие радиатора ВАЗ можно считать завершенным. Теперь определяем, куда в радиаторе течь, подавая в него воздух с давлением не более 0,2 МПа и погружая в воду.Но верное решение доверит эту процедуру профессионалам. Хотя ничего не делать сложно.

14. Замена радиатора 2110 модели машины ВАЗ на новый происходит в обратной последовательности. Но, прежде чем устанавливать на автомобиль новый или отремонтированный радиатор, проверьте состояние резиновой втулки верхнего крепления. В случае износа замените на новый. Установите вентилятор, закрепив его кожух.

15. Установите радиатор на рабочее место, выполняя все пункты данной инструкции в обратной последовательности, только изначально не забудьте надеть гарнитуры нижнего крепления радиатора.

1. Замена радиатора охлаждения на Шевроле Ланос:

2. На Ford Scorpio GFR 2.0:

3. Жигули Самара 2:

Видео: Промывка радиатора и замена вентилятора на Ford:

Повреждение радиатора, сопровождающееся нарушением его герметичности, часто приводит к его замене, так как радиатор в большинстве случаев не подлежит ремонту. Так получилось, что стоимость снятия и / или замены радиатора — процедура достаточно высока, поэтому желательно иметь возможность снимать радиатор самостоятельно.

Кроме того, алюминий не так хорошо рассеивает тепло, как медь на старых автомобилях, поэтому современный радиатор имеет ячеистую структуру с так называемыми прорезями или ребрами, которые помогают охлаждать антифриз. При этом эти щели легко забиваются грязью, и не всегда лучший выход — очистить радиатор.

Однако у нас для вас хорошие новости: современные легкие радиаторы обычно легко и легко снимаются, имея небольшой ряд светильников. А вот как снять радиатор и заменить его, мы рассмотрим подробнее ниже.

Основное устройство радиатора и что нужно будет снять
Сливаем антифриз

Итак, снимайте радиатор при остывании двигателя, иначе велика вероятность его накрытия, близкого к точке кипения воды до Тосола. В первую очередь необходимо открутить напорную крышку на радиаторе — или на отдельном бачке, если он установлен. Это крышка в верхней части радиатора — обычно бросается в глаза, и на ней что-то вроде написано.« Не открывать при работающем или горячем двигателе ». Ничего страшного, если оттуда потечет немного антифриза — он в системе под давлением, а значит, это нормальное поведение.

Подготовьте чистую емкость, в которую вы будете сливать антифриз.

У большинства машин внизу радиатора есть кран или сливная пробка — откручиваем, и антифриз из радиатора должен вытекать. Если не течет, промойте вилку мягкой проволокой или открутите кран. Если вы не видите в своем автомобильном кране или сливной пробки, или если у вас не получается почистить засор с помощью провода или открутить пробку, отсоедините нижний толстый шланг радиатора.

Сохраните охлаждающую жидкость для повторного использования — менять ее после слива не нужно, хотя, если она была много лет и километров, лучше заливать новый антифриз; Если у вас есть специальный прибор для измерения плотности антифриза в охлаждающей жидкости — карометр — лучше измерить плотность. Слейте его в чистую емкость, затем процедите через марлю, чтобы удалить ржавчину и грязь. Отложите емкость с антифризом в сторону.

Откручиваем шланги и провода на радиаторе

Перед снятием радиатора проверьте все шланги и хомуты на них.Заранее купите замену, если шланги потрескались или износились, или если хомуты сильно заржавели — они могут легко сломаться, когда вы снова установите их на радиатор. Однако классические струбцины с винтовой струбциной лучше сразу покупать замену, так как они ломаются (отламываются) практически всегда.

При необходимости сделайте заметки или фото, где и откуда вы взяли каждый шланг. Кроме того, не следует путать ведущие к основному радиатору и радиатору кондиционера. Кстати, радиатор кондиционера обычно располагается перед основным (ближе к решетке радиатора), так что сами радиаторы не путайте! К радиатору кондиционера, скорее всего, подойдут только две трубки — это трубки, а не шланги, потому что они достаточно высокого давления.Именно эти трубки трогать не нужно.

Кроме верхнего и нижнего шлангов, которые обычно сразу бросаются в глаза, скорее всего будет один шланг под радиатором, а также небольшой шланг к расширительному бачку (расширительный бачок может не быть в зависимости от марка машины, но она есть, например, почти на всех радиаторах корейцев Kia и Hyundai). Также чаще всего к радиатору подходит пучок электрических проводов к датчику температуры или автоматическому выключателю электровентилятора.Эти провода, конечно, тоже следует отсоединить перед снятием радиатора.

Отключить (или не отсоединить) вентилятор

Вентилятор можно прикрутить к радиатору. В зависимости от конструкции нужно либо снять вентилятор, чтобы освободить радиатор, либо снять радиатор вместе с вентилятором. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации автомобиля или просто посмотрите и оцените дизайн прямо на месте в пространстве лобового стекла.

У некоторых автомобилей есть брызговик под радиатором, который также необходимо снимать.Автомобили с автоматической коробкой передач могут иметь масляный радиатор в коробке передач, установленный в нижней части радиатора.

Отсоедините аккумулятор перед снятием радиатора, который имеет электрические соединения.

Снять радиатор

Хотя на большинстве машин крепления радиатора вы обнаружите сразу (хотя, может быть, не сразу), у некоторых автомобилей есть необычные крепления радиатора: внимательно посмотрите по всему радиатору и найдите точки крепления — они не всегда очевидны.Так, на некоторых Опелях установлен всего один болт с резиновой втулкой внизу радиатора. При снятии болта радиатор вытягивается снизу вверх по пазам. Типичный радиатор в большинстве современных автомобилей имеет четыре боковых крепления, а также верхний (или два верхних) и нижний шланг. Электровентилятор можно прикрепить болтами вместе с крышкой.

Перед тем, как открутить любую масляную арматуру (используется, как правило, на радиаторах с автоматической коробкой передач), подставьте емкость, готовую уловить, в случае если вытечет масло.В отличие от антифриза, масло повторно использовать не будет — в коробке трансмиссии свежее масло после замены радиатора (см. Статью о том, как проверить и долить жидкость в АКПП).

Закройте отсоединенные масляные патрубки — как на радиаторе, так и на самих шлангах — полиэтиленовыми пакетами или резинками, чтобы в них не попала грязь.

Откручиваем болты крепления радиатора (надо было их уже найти), чтобы радиатор можно было легко доставить, удалив все, что для этого нужно снять, но хорошенько подумайте, прежде чем снимать то, что может быть внутри этих деталей.Вытаскивать радиатор нужно очень осторожно, чтобы не раздавить мягкие прорези и сам корпус радиатора, а также не повредить лопасти вентилятора, если радиатор снимается вместе с последним.

Демонтаж автомобильного радиатора — задача не из легких. Для его выполнения вам понадобится набор хорошего инструмента, яма или автоподъемник и знание приведенных ниже инструкций.

Перед тем, как приступить к снятию радиатора, установите машину на яму или подъемник, убедитесь, что двигатель остыл и можно дотронуться до него руками.После снятия пластиковой защиты, расположенной под двигателем. Для этого отверткой или специальным ключом открутите все винты, расположенные по ее периметру, и сдвиньте панель в сторону, чтобы она в дальнейшем не мешала. Если у вас есть возможность использовать яму или подъемник, которого у вас нет — согните переднюю часть автомобиля с двух сторон до такого уровня, чтобы можно было получить беспрепятственный доступ к системе охлаждения снизу. Следующим этапом является снятие антифриза с системы.Сначала откручиваем пробку расширительного бачка — это нужно делать для того, чтобы беспрепятственно проходил воздух и в системе не образовывался вакуум, препятствующий образовавшейся охлаждающей жидкости. Затем, опустившись под машину, откручиваем сливную пробку, расположенную в торце радиатора. Если его нет — отсоедините любую из форсунок, прикрепленных к его нижней части. Просто ослабьте зажим и осторожно потяните за резиновый шланг. Заранее позаботьтесь о емкости с антифризом — это может быть канистра или пластиковое ведро. Когда вся жидкость расплавится, отсоедините провода, подключенные к датчику температуры, затем снимите хомут, запорный шланг, который идет к расширительному бачку, и отсоедините его.Если шланг не поддается — попробуйте аккуратно провести им по штуцеру. Как только он начнет вращаться — начинайте тянуть. Постарайтесь делать все это с предельной осторожностью, чтобы не повредить резину, но если шланги в вашей машине треснули — с ними нельзя церемониться, их все равно придется заменить. Осторожно снимите кожух вентилятора с моторного отсека. После этого вы получите доступ к вентилятору самого вентилятора. Отверткой аккуратно открутите эту деталь, затем отсоедините провода, подключенные к ее мотору.Снимите блок реле двигателя. Если ваш автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, отсоедините идущие к ней трубы охладителя. Вытащить появившиеся отверстия, чтобы исключить попадание в них пыли, песка или другой грязи. После того, как вы получите полный доступ к радиатору, можно приступать к его непосредственному снятию. Для этого с помощью ключа откручиваем расположенные сверху фиксирующие болты и аккуратно подтягиваем радиатор вверх. Если вы все сделаете правильно, то предмет должен свободно продолжаться и вы можете вытащить из него полностью.Постарайтесь сделать так, чтобы из не просохших отверстий не вытекли остатки антифриза — это ядовитая жидкость, способная испортить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля в случае попадания на него.

Когда радиатор окажется у вас в руках — внимательно осмотрите его на предмет повреждений и протечек. Если вы играете с навыками аргонной сварки — можете попробовать устранить их самостоятельно, если не умеете — доверьте ремонт специалисту.

При какой температуре открывается термостат ВАЗ 2107. Автосистемы

Термостат на автомобиле ВАЗ 2107 — это механизм, с помощью которого поддерживается температура охлаждающей жидкости в определенных пределах.Если термостат на ВАЗ 2107 выходит из строя, то это приводит к увеличению расхода топлива, сокращению ресурса двигателя или даже его заклиниванию. При малейшем признаке неисправности его нужно будет заменить на ВАЗ 2107. В материале мы подробно рассмотрим, для чего это устройство, для чего оно и как его заменить.

Термостат расположен между большим и малым кругом системы охлаждения двигателя. Конструктивно изделие представляет собой корпус, внутри которого находится вентиль с термочувствительным элементом.Посредством этого клапана поток охлаждающей жидкости переключается по малому или большому кругу.

Регулятор расхода охлаждающей жидкости соединен по патрубкам с помпой (помпой), электродвигателем и радиатором охлаждения. В момент запуска двигателя, когда антифриз еще не успел прогреться, термостат, а точнее его клапан, находится в закрытом режиме. Охлаждающая жидкость циркулирует через насос и проходит только через блок цилиндров. Жидкость в радиаторе не принимает участие в процессе охлаждения мотора, а пока он не нагреется до 80-90 градусов.

Важно знать! Клапан термостата на ВАЗ-2107 полностью открывается при достижении температуры охлаждающей жидкости 84-86 градусов.

При достижении заданной температуры блокирующий диск термостата смещается. В результате открытия клапана жидкость начинает циркулировать по большому кругу, проходя при этом через радиатор. Когда жидкость циркулирует через радиатор, эффективность охлаждения двигателя увеличивается. Как только температура жидкости снижается, клапан закрывается и циркуляция осуществляется по малому кругу.

На показатели температуры охлаждающей жидкости влияют следующие показатели:

  • режим работы двигателя;
  • скорость передвижения;
  • температура воздуха за бортом.

Термостат поддерживает охлаждающую жидкость в определенном диапазоне температур. Это, в свою очередь, влияет на работу мотора, для которого важны постоянные показания температуры. По конструкции все типы термостатов на ВАЗ-2107 практически ничем не отличаются. Конструктивно они представляют собой корпус с термоклапаном внутри.В устройстве есть три отверстия, которые используются для подключения шлангов от системы охлаждения.

Неисправности и методы их определения

Такой простой механизм, как термостат, имеет всего три причины возможных неисправностей:

  1. Клапан не закрывается, в результате чего жидкость постоянно циркулирует по малому кругу, не проходя через радиатор.
  2. Клапан не открывается полностью, что снижает эффективность охлаждения двигателя.
  3. Клапан не закрывается. В этом случае антифриз течет по большому кругу через радиатор. Это отрицательно сказывается на двигателе, поскольку он не достигает необходимой рабочей температуры.

Перед заменой продукта необходимо убедиться, что он не работает. Как проверить термостат ВАЗ 2107, узнаем подробнее. Определить одну из вышеперечисленных неисправностей можно следующими способами:

  • Если клапан заклинивает и не закрывается, то после запуска двигателя проверьте, сразу ли нагревается нижняя часть радиатора или нет.Если сразу, то это говорит о неисправности устройства.
  • Если устройство заклинило и не открывается, то температура двигателя повысится, что может привести к его заклиниванию.
  • Заклинивание клапана можно определить по тому факту, что двигатель не набирает достаточную температуру в течение длительного времени.

Такие процедуры можно проводить дома. Вы можете купить новый термостат и установить его вместо старого, тем самым проверив его работоспособность.

Еще одна причина выхода изделия из строя — залитая в систему вода.Если вода в системе замерзла, не запускайте двигатель.

Особенности замены термостата

Для замены термостата на ВАЗ 2107, или его еще называют терморегулятором, потребуется отвертка. Принцип замены следующий:

  • Подождите, пока двигатель остынет.
  • Слить антифриз из системы.
  • Сначала ослабьте зажим, прикрепленный к радиатору, с помощью гаечного ключа или отвертки. Отсоедините шланг.
    Ослабьте и отсоедините два оставшихся шланга (от блока цилиндров и насоса).
  • Демонтировать устройство вместе со шлангами.
  • При необходимости замените изделие вместе со шлангами. Если шланги имеют явные дефекты, то рекомендуется их немедленно заменить.
  • Наденьте новые шланги, затем установите термостат на место и хорошо затяните хомуты.
  • Теперь вы можете заполнить систему до отметки. После запуска двигателя уровень жидкости упадет, поэтому нужно будет добавить антифриз.


Напоследок нужно проверить качество устройства.

Какой термостат установить и как его модифицировать

Какой термостат лучше всего поставить на ВАЗ 2107? Под «семерку» можно установить термостат от автомобиля ВАЗ 2110, который практически ничем не отличается. Но разница все же есть, такой датчик позволяет температуре охлаждающей жидкости подняться до 95 градусов. Продавцы советуют: «Ставьте термостат от» десятки «, и проблем не узнаете!»

Доработка термостата необходима, если в зимнее время после включения отопителя салона температура охлаждающей жидкости падает до 60-70 градусов.Это означает, что двигатель будет работать ненормально. Вы можете решить проблему, но для этого потребуется модифицировать устройство. Что такое модернизация термостата, вы можете узнать из видео ниже:

После того, как мы доработаем термостат, нам нужно будет его проверить и настроить.

Автомобильный термостат используется для поддержания рабочей температуры двигателя в заданных пределах. Неисправное устройство необходимо заменить, так как работа с ним на машине может привести к перегреву двигателя или снижению его ресурса.

Назначение и устройство термостата ВАЗ-2107

В системе охлаждения двигателя термостат устанавливается на пересечении патрубков от двигателя и радиатора к помпе. После запуска двигателя на холодный термостат закрывается — он перекрывает проход от радиатора при полном открытии от двигателя. Охлаждающая жидкость циркулирует по небольшому кругу через блок цилиндров и насос, что обеспечивает быстрый прогрев двигателя. При достижении значений, близких к рабочим (для ВАЗ-2107 с карбюратором 80.6–81,5 o C), главный клапан термостата начинает открываться, освобождая проход трубы от радиатора, и в то же время перепускной клапан начинает перекрывать поток антифриза из двигателя. Насос начинает «гнать» тосол также по большому кругу: радиатор, термостат, помпа. При достижении рабочей температуры антифриза (для ВАЗ-2107 94 o С) термостат открывается полностью:

  • патрубок от двигателя полностью закрыт;
  • полностью открывается от радиатора.

Циркуляция антифриза происходит только по большому кругу. При охлаждении антифриза происходит обратный процесс.

Термостат ВАЗ-2107 независимо от типа двигателя (с инжектором или карбюратором) имеет следующую конструкцию:

  • неразборный цилиндрический корпус с тремя патрубками;
  • непосредственно сам термостат.


Неисправности и проверка термостата ВАЗ-2107

Неисправностей:

  • не открывается совсем или открывается частично — приводит к перегреву двигателя;
  • не закрывается — медленный прогрев мотора после запуска в холод, мотор не набирает рабочую температуру.

Чтобы узнать, как работает термостат, следует проверить, при какой температуре начинает открываться главный клапан, а также ход этого агрегата. Поскольку сам термостат смонтирован в неразборном корпусе, точно это можно сделать только с помощью специального оборудования (например, стойки BS-106.000).


Простейшую проверку термостата ВАЗ-2107 можно произвести прямо на автомобиле наощупь.

В случае исправного термостата после запуска холодного двигателя нижний бачок радиатора должен нагреваться не сразу, а когда стрелка на указателе температуры охлаждающей жидкости находится на 3-4 мм от зоны красной шкалы, что соответствует 80- 85 ° С.

Если радиатор сразу начинает нагреваться, значит термостат не закрывается. … Если позже, то его клапана клинья. Нагревание двигателя может указывать на недостаточный ход клапана, когда он не полностью открывается. В любом случае необходимо заменить термостат.


Замена термостата ВАЗ-2107

Сначала сливается антифриз из остывшего двигателя. С помощью шлицевой отвертки с тонким лезвием или плоскогубцев ослабьте хомут, которым крепится шланг, по которому антифриз от радиатора подается к патрубку термостата.Отсоедините этот шланг.

Используйте крестовую отвертку или торцевой ключ на 8 мм, чтобы ослабить зажимы, которыми шланги крепятся к блоку цилиндров и соединениям насоса. Снимаем термостат вместе со шлангами.

Думаю, любой классический водитель рано или поздно сталкивается с проблемой — двигатель не прогревается до рабочей температуры или, наоборот, двигатель перегревается, ничего хорошего в этом нет, как мы понимаем, а в большинстве случаев это виноват. Так что в этом материале я расскажу о своем опыте замены термостата на ВАЗ-2107. На самом деле ничего сверхсложного в этой процедуре нет, термостат меняет примерно на час с перекурами, но если у вас остались свои заводские трубы, наберитесь терпения, ведь они стянуты заводскими хомутами, а я посоветовал бы отправить их в помойку после первого снятия, и поставить обычные альтернативные хомуты, а также использовать немного герметика. Обычно процесс замены термостата :

Так была проведена ревизия моторного отсека и принято решение о покупке — Термостат 1 шт.Зажим — 1 шт. (на всякий случай) Антифриз — 3 л. (хотя возможен 1 литр), герметик и среднюю трубу, т.к. шахта была в ужасном состоянии, вы можете увидеть на фото ниже:


Итак, руки в ноги и на рынок за покупками! Все из запланированного было куплено, термостат куплен Thomson — цена вопроса около 18 долларов. Вот фото приобретений:

И антифриз Феликс 3 литра 🙂

Теперь немного про антифриз.Чтобы заменить термостат, его придется слить. А вот как слить так, чтобы с минимальными потерями и минимальными трудозатратами мне подсказал господин Айс 🙂 Для этого нам понадобятся три вещи — старая канистра от антифриза, кусок шланга подходящего диаметра и пластиковая бутылка:


Из пластиковой бутылки делаем лейку и на нее надеваем шланг (длину шланга я тогда подбирал опытным путем, а взял с запасом):


Затем в канистре ближе к верху вырезаем отверстие такого размера, чтобы в него мог поместиться шланг, потому что канистра будет в лежачем положении, чтобы она была ниже радиатора.В итоге получили комплект приспособлений для слива антифриза:

Приступим к сливу антифриза 🙂 Начнем с радиатора — откручиваем датчик вентилятора (на фото внизу), предварительно подготовив лейку со шлангом и канистру для сбора антифриза.


Внимание! При сливе НЕ открывайте крышку радиатора, иначе давление будет настолько сильным, что вы просто пролите антифриз мимо лейки! В конце, когда давление ослабеет, можно аккуратно открыть, чтобы быстрее слить остатки 🙂 Затем приступаем к сливу антифриза из блока.Заглушка для болта находится на блоке слева, со стороны водителя, вот фото:


Так сливаем блок антифриза, затем приступаем к демонтажу старого термостата. Для облегчения задачи снимаем акум с машины, иначе подобраться будет проблематично, тогда откручиваем хомуты и снимаем старый термостат, так как я тоже поменял среднюю трубу и потом снял. Далее протрите тряпкой остатки антифриза на трубах внутри, чтобы новый термостат поместился на герметик.Зачем? И тогда не было бы мучительно больно протекший антифриз. Выкидываем старый терморегулятор (можно оставить на сбор), берем новый, промазываем герметиком трубы, идущие к форсункам. После этого ставим новый терморегулятор на законное место и закручиваем хомуты. Все, готово, можно антифриз заливать. Перед тем, как заливать тосол, не забудьте вкрутить датчик в радиатор и пробку в блок, иначе тосол выльете в никуда.Сейчас у многих возникает проблема при заливке антифриза — воздушные пробки. Чтобы этого не произошло, перед заливкой делаем следующее — ниже на фото видно шланг, прикрытый хомутом, идущий в коллектор под карбюратор, откручиваем хомут и снимаем шланг:



Потом заливает антифриз, пока он не потечет из штуцера, на который этот шланг надет. Как только оттуда начал литься тосол, система полная 🙂 Ставим шланг на место, закрываем пробкой радиатора, любуемся результатом своей работы 🙂

Затем ставим акум на место, заводим машину, прогреваем, смотрим, смотрим, пощупываем.Если что не так — задавайте вопросы на нашем форуме. Удачи!

В этой статье мы поговорим о таком важном элементе автомобиля, как термостат. Конкретно остановимся на терморегуляторе ВАЗ 2107 .

Система охлаждения любого энергоблока — одна из важнейших. Ведь при перегреве двигателя могут быть самые плачевные последствия, начиная от выгорания прокладки ГБЦ и изменения свойств сальников стержней клапанов, и заканчивая изменением формы самой головки.В любом случае это чревато серьезным и дорогим ремонтом мотора.

Постоянная работа агрегата при температуре ниже рабочей также плохо сказывается на его ресурсе. К тому же зимой в салоне чревато холода.

Потому что, важна надежная работа системы охлаждения. Одним из его ключевых элементов является термостат. Именно этот небольшой агрегат регулирует температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

Представляет собой емкость цилиндрической формы с тремя выходами для патрубков.Впускной патрубок от двигателя расположен на верхнем конце термостата, впускной патрубок от радиатора — в его нижней части, а выпускной патрубок — с верхней стороны.

Внутри термостата находится клапан, который заполнен специальным веществом, которое расширяется при достижении граничной температуры. Под действием своего расширения поршень клапана преодолевает силу пружины и перемещается, открывая сам клапан. Последний находится на пути прохождения антифриза от патрубка радиатора к патрубку отвода.

Дополнительно термостат ВАЗ 2107 имеет перепускной клапан, который находится на пути жидкости от мотора к отводному патрубку.

Когда температура охлаждающей жидкости низкая, то есть двигатель работает, но еще не прогрет, антифриз проходит по так называемому малому кругу. То есть перепускной клапан открыт, позволяя жидкости проходить от входа двигателя к выходу. В результате силовой агрегат быстро прогревается и достигает рабочей температуры.

По достижении граничной температуры, которая должна быть в пределах 80.6 и 81,5 градуса начинает открываться главный вентиль термостата. Антифриз начинает двигаться по большому кругу, то есть через радиатор. Но при этом его движение по малому кругу не прекращается, то есть перепускной клапан находится в промежуточном положении.

При достижении предела температуры 94 градуса главный клапан должен открыться до максимального значения (ход около 6 мм). Это полностью закрывает перепускной клапан. Получается, что теплоноситель движется только по большому кругу, пройдя который успевает несколько остыть.

(типографика pre_red) ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРМОСТАТА (/ typography)
Естественно, как и любой агрегат автомобиля, термостат ВАЗ 2107 может выйти из строя. Чаще всего заклинивает шток его центрального клапана, что приводит к движению антифриза только по малому или большому кругу.

(типография legend_blue) Первый случай более опасен, так как чреват перегревом мотора. Но и не достичь рабочей температуры тоже неприятно. (/ typography)
Вы можете быстро проверить состояние термостата с помощью простого теста.
После прогрева двигателя до рабочей температуры (стрелка переходит в вертикальное положение) нужно рукой дотронуться до нижнего патрубка радиатора. Он должен быть немного теплым, но постепенно прогреваться.

Если не нагревается, значит, жидкость циркулирует только по небольшому кругу. Если термостат заклинивает в открытом положении, то и верхние, и нижние патрубки радиатора имеют одинаковую температуру даже после запуска силового агрегата.

Проверка работоспособности термостата системы охлаждения карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099.Чтобы проверить термостат и оценить правильность его работы, необходимо знать его роль в системе охлаждения автомобиля и принцип работы. Термостат разделяет два контура системы охлаждения (малую и большую) и имеет два клапана: байпасный и основной. Пока двигатель прогревается, охлаждающая жидкость циркулирует через малый круг и открытый перепускной клапан термостата. Термостат предотвращает ее смешивание с жидкостью из большого круга и тем самым способствует быстрому прогреву двигателя.

По мере нагревания (температура охлаждающей жидкости около 87º — 2108, 2109 и 80-85º — 2105, 2107.) байпасный клапан закрывается, а главный клапан открывается, и жидкость попадает в большой круг … При температуре 102º (94º — для ВАЗ 2105, 2107) главный клапан термостата полностью открыт, а дополнительный закрыт. Циркуляция проходит по большому кругу, обеспечивая необходимый температурный режим для нормальной работы двигателя.

Поэтому проверить работоспособность термостата проще всего — наощупь, прямо на автомобиле.При правильной работе сначала прогревается верхняя ее часть, а затем нижняя.

Порядок проверки термостата на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия его с двигателя

Когда двигатель прогревается, циркуляция идет по малому кругу. Подогревается: блок цилиндров, головка блока, блок подогрева карбюратора, печка, верхняя часть термостата. Проверяем нагрев термостата вручную: его верхняя часть должна быть теплой, а через несколько минут — горячей.Нижняя часть термостата остается холодной. К тому же нижний шланг к радиатору тоже будет холодным, а верхний — немного греться.

Через некоторое время нижняя часть термостата и нижний шланг радиатора внезапно нагреваются — это открывает главный клапан термостата. Циркуляция шла через радиатор (большой круг).


Порядок проверки термостата на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 без снятия его с двигателя

Проверка аналогична проверке на ВАЗ 2108, 2109, 21099, только при циркуляции по малому кругу прогреваются следующие элементы системы охлаждения: тройник головки блока, верхний шланг к радиатору, верхний бачок радиатора, печка.Нижняя часть радиатора и нижний шланг остаются холодными. После срабатывания термостата при температуре 80-85º (стрелка индикатора температуры охлаждающей жидкости находится на 3-4 мм от красной зоны) нижняя часть термостата и нижний бачок радиатора прогреваются.


Проверка снятого термостата

Вы можете проверить снятый термостат автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099. Для этого опустите его в емкость с горячей водой (температура предварительного нагрева 73-75ºС).Далее нагреваем воду, помешивая, и наблюдаем за движением клапана главного термостата. Когда клапан начинает открываться (примерно 1 мм), следует измерить температуру жидкости. Если термостат исправен, то он будет 81 ± 5º для ВАЗ 2105, 2107 и 87 ± 2º для ВАЗ 2108, 2109, 21099. Неисправный термостат должен

Как заменить резервуар для охлаждающей жидкости

Радиатор и система охлаждающей жидкости на большинстве автомобилей, грузовиков и внедорожников, продаваемых сегодня в Америке, чрезвычайно упрощены по конструкции и функциям.Охлаждающая жидкость помещается в радиатор и циркулирует через блок двигателя, поглощая тепло от металлических частей внутри двигателя, которые создают мощность в лошадиных силах.

Как только охлаждающая жидкость возвращается в радиатор, она циркулирует по нескольким камерам для охлаждения и непрерывного повторения процесса. Однако один факт о охлаждающей жидкости заключается в том, что она расширяется при нагревании. Бачок перелива охлаждающей жидкости выполнен в виде своего рода предохранительного клапана, в котором накапливается дополнительная охлаждающая жидкость для радиатора.

Большинство бачков охлаждающей жидкости изготовлены из прочного пластика и устанавливаются в верхней правой части моторного отсека.Резервуар с охлаждающей жидкостью является неотъемлемой частью системы, и, поскольку резервуар с охлаждающей жидкостью является частью всей системы охлаждения, очень важно, чтобы он находился в рабочем состоянии каждый день.

Однако из-за своей конструкции, расположения и материала резервуар охлаждающей жидкости также подвержен износу и во многих случаях может треснуть или образовать утечки. Если это произойдет, вам придется заменить резервуар с охлаждающей жидкостью: довольно простой процесс, который большинство механиков своими руками может выполнить без особых сложностей.

Часть 1 из 3: Диагностика проблемы с бачком охлаждающей жидкости

Прежде чем вы примете решение о замене бачка с охлаждающей жидкостью, очень важно правильно диагностировать симптомы, чтобы убедиться, что именно эта деталь является причиной возникновения проблем. Система охлаждающей жидкости состоит из множества отдельных компонентов, которые должны работать вместе, чтобы двигатель работал холодным и мощным. Любой из этих компонентов или несколько из них могут выйти из строя и привести к неисправности системы охлаждения.

Ниже приведены несколько предупреждающих знаков, которые будут предупреждать вас о том, что бачок охлаждающей жидкости поврежден и требует замены.

Утечка охлаждающей жидкости под двигателем: если вы заметили охлаждающую жидкость или что-то вроде окрашенной воды под вашим автомобилем, особенно под моторным отсеком со стороны пассажира, это может указывать на повреждение бачка с охлаждающей жидкостью.

Утечка может происходить из нескольких источников, включая неплотную линию охлаждающей жидкости, которая соединена с резервуаром, трещину в резервуаре охлаждающей жидкости или повреждение крышки резервуара.Индикатор датчика уровня охлаждающей жидкости горит: индикатор датчика уровня охлаждающей жидкости загорается на приборной панели многих современных легковых, грузовых автомобилей и внедорожников, когда уровень охлаждающей жидкости в радиаторе низкий. Однако, если в резервуаре с охлаждающей жидкостью есть охлаждающая жидкость, она естественным образом перетекает в радиатор, чтобы этого не произошло.

Наиболее частой причиной низкого уровня охлаждающей жидкости в радиаторе является утечка из бачка охлаждающей жидкости, линии охлаждающей жидкости радиатора или самого радиатора. Обязательно проверьте все трубопроводы охлаждающей жидкости и радиатор на предмет утечек, прежде чем предположить, что это резервуар для охлаждающей жидкости.

Низкий уровень охлаждающей жидкости или перегрев двигателя: Когда уровень охлаждающей жидкости в радиаторе действительно низкий, внутри трубопроводов охлаждающей жидкости могут образоваться воздушные карманы. Обычно это приводит к перегреву. Во многих случаях низкий уровень охлаждающей жидкости происходит из-за испарения или утечки в системе. Перед заменой бачка охлаждающей жидкости проверьте радиатор и трубопроводы охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что они не являются причиной утечки.

  • Примечание : Поскольку все автомобили уникальны, важно понимать, что приведенные ниже рекомендации и инструкции являются общими.Перед тем, как продолжить, обязательно сверьтесь с конкретными инструкциями в руководстве по обслуживанию производителя автомобиля.

Часть 2 из 3: Снять и заменить бачок охлаждающей жидкости

Каждый автомобиль уникален, и расположение бачка с охлаждающей жидкостью может зависеть от производителя автомобиля. В связи с этим рекомендуется приобрести руководство по обслуживанию для вашей индивидуальной марки и модели, чтобы определить точное местоположение резервуара охлаждающей жидкости и какие вспомогательные материалы вам понадобятся для успешного выполнения этой работы.

Необходимые материалы

  • Набор комбинированных ключей с удлинителями

  • Поддон для сбора охлаждающей жидкости

  • Отвертка с плоским шлицем

  • Воронка

  • Клещи с фиксатором

  • Новая охлаждающая жидкость

  • Запасной бачок охлаждающей жидкости и фиксаторы

  • Средства защиты, включая защитные очки и перчатки

  • Набор торцевых ключей

  • WD-40 или другое проникающее масло

  • Рабочий свет

  • Примечание : Запасной бачок охлаждающей жидкости зависит от производителя и модели.

  • Совет : Каждый раз, когда вы работаете с системой охлаждения, вероятность ожога очень высока. Охлаждающая жидкость может очень долго поддерживать температуру, близкую к кипению, и при попадании на нее обожжет кожу. Эту работу следует выполнять только на холодном двигателе, который не работал в течение как минимум одного часа. Обязательно используйте защитные очки и перчатки, чтобы защитить руки от горячей охлаждающей жидкости, если двигатель не холодный.

Шаг 1. Подготовьте автомобиль .Бачок с охлаждающей жидкостью расположен в верхней части моторного отсека, а в некоторых случаях может быть спрятан внизу.

Однако до него относительно легко добраться, поэтому вам не придется поднимать автомобиль домкратом или ставить его на подъемник. В качестве меры защиты вы должны разместить под резервуаром для охлаждающей жидкости ведро, достаточно большое по окружности, чтобы собрать всю охлаждающую жидкость, которая выльется при снятии трубопроводов охлаждающей жидкости, прикрепленных к этому устройству.

Шаг 2: Распылите WD-40 на все заржавевшие болты .Бачок охлаждающей жидкости крепится к моторному отсеку всего несколькими болтами.

Однако из-за того, что вода, охлаждающая жидкость и другие жидкости могут контактировать с этими болтами, они могут заржаветь или их будет очень трудно удалить. Чтобы снизить вероятность поломки шпильки или снятия гайки, не забудьте перед началом этой работы обработать болты, крепящие резервуар, маслом WD-40 или другим типом проникающего масла. Спрей должен осесть как минимум на 5 минут, прежде чем вы попытаетесь удалить заржавевшие болты или гайки.

Шаг 3. Найдите бачок с охлаждающей жидкостью . Резервуар охлаждающей жидкости должен располагаться в верхней части моторного отсека, обычно со стороны пассажира.

Убедитесь, что вы пытаетесь снять бачок с охлаждающей жидкостью, а не бачок омывателя ветрового стекла.

Шаг 4: Отверните болты крепления бачка к моторному отсеку . На большинстве американских и иностранных автомобилей на передней части резервуара будет один или два болта, которые его крепят.

Обычно это болт диаметром 11 мм, но его размеры зависят от производителя. Снимите болт на передней панели, удерживающий бак.

Шаг 5: Снимите два верхних шланга . Сверху бачка с охлаждающей жидкостью есть два шланга, которые необходимо снять.

К этим шлангам прикреплены хомуты. Используя плоскогубцы, закройте зубья на зажимах (если они имеют систему зажима зубов) или открутите зажим плоской отверткой (если используется этот тип зажима).С помощью плоскогубцев снимите зажим с кромки, где шланги прикреплены к резервуару.

Шаг 6: Отсоедините шланги от фитингов резервуара резервуара . После того, как хомуты будут снова надеты на шланг, вам понадобится очень тонкая отвертка с плоской головкой, чтобы снять хомуты с фитинга.

Обязательно осторожно подденьте шланг, не повредив его.

Шаг 7: Снимите нижний шланг охлаждающей жидкости . Внизу бачка находится шланг охлаждающей жидкости большего диаметра, идущий к радиатору.

Этот шланг обычно закрепляется зажимом того же типа, что и два шланга наверху резервуара. Используя ту же технику, что и выше, ослабьте зажим, удерживающий шланг, и сдвиньте его вниз по шлангу, пока он не окажется далеко от соединения.

  • Совет : Перед выполнением вышеуказанного шага убедитесь, что у вас есть емкости для охлаждающей жидкости, расположенные под местом, где вы работаете, особенно если охлаждающая жидкость все еще находится внутри резервуара для охлаждающей жидкости. Когда вы снимаете шланг снизу, вы теряете большую часть охлаждающей жидкости внутри бака.

Шаг 8: Отсоедините шланг от нижнего фитинга . Сделайте это, как описано выше, с верхней установкой.

Шаг 9: Снимите задний зажим с бачка охлаждающей жидкости . На большинстве бачков охлаждающей жидкости есть зажим, который крепит бачок к задней части моторного отсека.

В некоторых случаях на моторном отсеке может быть металлический ремень, который удерживает резервуар охлаждающей жидкости, как указано выше. В этом случае вам понадобится длинная отвертка с плоским лезвием, чтобы оторвать зажим от резервуара.Просто вставьте отвертку между резервуаром и зажимом и подденьте. Зажим должен без проблем оторваться.

Шаг 10: Снимите старый бачок охлаждающей жидкости из моторного отсека .

Шаг 11: Очистите область под старым бачком с охлаждающей жидкостью . Поскольку старого резервуара нет, это хорошая возможность очистить охлаждающую жидкость, мусор, грязь или мусор, которые могут быть под этой областью.

Когда вы переустанавливаете любую новую деталь, очень важно обеспечить чистоту в этой области, чтобы новая деталь надежно закрепилась в моторном отсеке.Очистите все шланги и соединения перед их повторной установкой.

Шаг 12: Установите новый бак . Перед установкой нового бачка с охлаждающей жидкостью убедитесь, что вы визуально убедитесь, что новый бачок такой же формы, размера и имеет те же фитинги, что и старый бачок.

Если он отличается, дважды проверьте у поставщика деталей и убедитесь, что соединения и фитинги шлангов идентичны.

Шаг 13: Присоедините нижний шланг к бачку охлаждающей жидкости .Нижний шланг необходимо установить перед тем, как пытаться прикрепить бак к моторному отсеку.

Используя новую охлаждающую жидкость, смажьте внешнюю часть нижнего охватываемого фитинга на резервуаре и внутреннюю часть шланга, где он будет крепиться, чтобы обеспечить легкое нанесение, затем наденьте нижний шланг на охватываемый фитинг, показанный на изображении выше.

Шаг 14: Наденьте хомуты на шланг и фитинг . Используя плоскогубцы, закройте зубцы зажима и сдвиньте зажим к основанию резервуара, а затем отпустите плоскогубцы, чтобы надежно закрыть зажим.

Если у вас зажим винтового типа, поместите зажим на основание резервуара и затяните.

Шаг 15: Установите на место два верхних шланга . Используя тот же процесс, что и в шагах 11 и 12, прикрепите левый и правый верхние шланги к новому резервуару с охлаждающей жидкостью.

Шаг 16: Установите новый бак на задний зажим . Этот шаг предназначен для тех, у кого есть резервуар-резервуар с зажимным приспособлением, как показано на изображении выше.

Установите резервуар на зажимное приспособление и сильно нажмите, пока зажим не встанет на место.

Шаг 17: Закрепите бачок охлаждающей жидкости . Закрепить болтами в моторном отсеке.

Шаг 18: Заполните бачок охлаждающей жидкости . У каждого производителя есть индивидуальные рекомендации по типу охлаждающей жидкости, которую следует использовать, а также по степени заполнения бачка.

Следуйте этим инструкциям, но убедитесь, что вы наполнили резервуар до верхней части полной индикаторной линии, прежде чем пытаться запустить двигатель.

Шаг 19: Проконсультируйтесь с производителем относительно системы заливки охлаждающей жидкости .В некоторых случаях систему охлаждающей жидкости вашего автомобиля необходимо залить, чтобы избежать пузырьков или воздушных карманов внутри трубопроводов охлаждающей жидкости. Обязательно проконсультируйтесь с производителем транспортного средства, если это так, и заправьте систему, как рекомендуется, перед запуском транспортного средства.

  • Предупреждение : Многие новые автомобили, грузовики и внедорожники имеют системы охлаждающей жидкости, требующие этапа заливки. Это уникально и индивидуально для каждого производителя автомобилей, поэтому очень важно, чтобы вы связались с вашим производителем автомобилей и получили точный процесс заливки системы охлаждающей жидкости.Несоблюдение этого правила может привести к попаданию пузырьков воздуха в систему охлаждающей жидкости и проблемам с перегревом.

Часть 3 из 3: Тест-драйв автомобиля

После успешной замены бачка охлаждающей жидкости вам необходимо запустить двигатель, проверить на утечки и долить жидкость в радиатор в большинстве случаев перед тестовой поездкой. Лучший способ завершить любое дорожное испытание — это составить спланированный маршрут, который доведет ваш двигатель до надлежащей рабочей температуры и откроет термостат радиатора.

Шаг 1. Заведите автомобиль . Дать прогреться до рабочей температуры.

Шаг 2: Проверьте отсутствие утечек . Ищите утечки из бачка охлаждающей жидкости или прикрепленных трубопроводов охлаждающей жидкости.

Шаг 3. Проверьте, горит ли индикатор проверки двигателя или низкого уровня охлаждающей жидкости. . Если это так, выключите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке.

Если лампочка горит, бачок с охлаждающей жидкостью должен быть пуст. Залейте охлаждающую жидкость и перезапустите двигатель, чтобы индикатор погас.

Шаг 4. Обязательно ведите автомобиль до тех пор, пока не услышите, как включается вентилятор радиатора. . Как только вы это сделаете, вернитесь домой, следя за термостатом или температурой двигателя.

Шаг 5: Проверить уровень охлаждающей жидкости . Как только автомобиль остынет в течение минимум одного часа, проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке и при необходимости долейте.

Если вы выполнили эту замену правильно, у вас должно быть много лет с новым резервуаром для охлаждающей жидкости.Однако, если вы не на 100 процентов уверены в том, что справитесь с этой задачей самостоятельно, обратитесь к одному из профессиональных механиков YourMechanic, сертифицированному местным ASE, чтобы легко и по доступной цене выполнить замену бачка с охлаждающей жидкостью.

Прочный выключатель 2103-3808800 датчика температуры вентилятора охлаждающей жидкости радиатора для автомобильных систем охлаждения и обогрева Lada rsk-interiordesign.com

Выключатель датчика температуры прочного вентилятора охлаждающей жидкости радиатора 2103-3808800 Для систем охлаждения и обогрева Lada Automotive rsk-interiordesign.ком

Переключатель датчика температуры вентилятора охлаждающей жидкости долговечного радиатора 2103-3808800 Для Lada, Lada Переключатель датчика температуры вентилятора охлаждающей жидкости долговечного радиатора 2103-3808800 Для, бесплатная доставка по приемлемым заказам, Купить переключатель датчика температуры вентилятора охлаждающей жидкости долговечного радиатора 2103-3808800 Для Lada в Великобритании, ежедневно новые продукты на линии, удивительная мода, удивительные цены, новая мода нового качества, платформа для покупок товаров, бесплатная доставка в тот же день, легкий возврат. 2103-3808800 Для переключателя датчика температуры вентилятора охлаждающей жидкости радиатора Lada Durable rsk-interiordesign.com.

Прочный переключатель датчика температуры вентилятора охлаждающей жидкости радиатора 2103-3808800 для Lada






Прочный переключатель 2103-3808800 датчика температуры вентилятора охлаждающей жидкости радиатора Для Lada: Car & Motorbike. Купите прочный переключатель датчика температуры вентилятора охлаждающей жидкости 2103-3808800 для Lada в Великобритании. Бесплатная доставка для соответствующих заказов .. Термовыключатель вентилятора радиатора。 OE: 2103-3808800。 Подходит для:。 ВАЗ Лада 2103-2107。 ВАЗ Лада Нива 2121 1987-1995。 Описание: — Температурный выключатель вентилятора радиатора。 — OE: 2103- 3808800。 — Подходит для: — ВАЗ Lada 2103-2107。 — ВАЗ Lada Niva 2121 1987-1995。 — ВАЗ Lada Nova (2105) 1988-2001。 — ВАЗ Lada Samara 1991-Now Технические характеристики:。 — Размер: прибл.39x29x29 мм / 1,5×1,1×1,1 дюйма。 — Материал: металлическая медь。 — Тип крепления: болтовое。 — Количество разъемов: 2。 — Функция комбинированного переключателя: блокировка。 — Номинальное напряжение: 12 В。 — Диапазон температур от: 82 ° C — 87 ° C。 — Тип штекера: клемма。В комплект входит: 。Температурный переключатель, 1 шт.。Примечание: 。Пожалуйста, позвольте разнице 0,5-1 дюйм из-за ручного измерения. (1 дюйм = 2,54 см) 。Проверьте размер и размер Внимательно сфотографируйте перед оплатой. Из-за разницы между различными мониторами изображение может не отражать фактический цвет изделия.Пожалуйста, поймите, спасибо.。。。







прочный переключатель датчика температуры вентилятора охлаждающей жидкости радиатора 2103-3808800 для Lada

SMART4U ШЛЕМ МОДЕЛЬ SH50L РАЗМЕР L-ЧЕРНЫЙ, НАТРИЙ Стайлинг автомобиля Дверная ручка Крышка крышки корпуса Внутренняя отделка Отделка из нержавеющей стали для Tucson 3Th 2015-2018 Аксессуары, POLAMD Комплект для ремонта лобового стекла автомобиля Ремонт царапин на лобовом стекле и Ремонт стекла Автоматический инструмент для ремонта трещин на лобовом стекле с ремонтом лобового стекла Смола для ремонта чипов лобового стекла, WYJBD 54.5 мм для Mini Cooper Car Wheel Center Cap Эмблема Gris Union Jack красный / синий, ProPlus 1 эластичная сетка для хранения 415 x 210 см с пластиковой рамкой .. Комплект рычагов тормозной муфты мотоцикла с ЧПУ Регулируемый складной выдвижной для BMW G310GS G310 GS 2017 2018. 2318530 , Простой в установке монитор давления в шинах Система датчиков контроля давления в шинах TPMS Предотвращает утечку воздуха в шинах Подходит для автомобилей 1862980 2036832, 165/65 R13 Husky Sumex Winter Classic Цепи противоскольжения из легированной стали для 13 шин автомобильных колес, HFP-PR11 ATV / Quad Factory Pre- Комплект замены регулятора давления топлива для Yamaha YFZ450 YFZ450R YFZ450X 2009-2020, TRW Borg & Beck BBP2063 Задние тормозные колодки.Vokmon Многофункциональный автомобильный солнцезащитный козырек Держатель для очков Зажим для хранения карт Органайзер Универсальный автомобильный чехол с зажимом для карт, Мотоциклетные брюки Мотоциклетные водонепроницаемые съемные текстильные брюки из кордуры с большим карманом Длинные брюки Бронированные брюки Для мужчин и женщин Мальчики Взрослый размер Средний.


Datenschutz

прочный переключатель 2103-3808800 датчика температуры вентилятора охлаждающей жидкости радиатора для Лада


Бесплатная доставка по соответствующим критериям заказам, Купить прочный переключатель датчика температуры вентилятора охлаждающей жидкости радиатора 2103-3808800 для Lada в Великобритании, Ежедневные новые продукты на линии, Удивительная мода, Замечательные цены, Новое качество новой моды, Платформа для покупок товаров, Бесплатная доставка в тот же день , легкий возврат.

Запчасти и аксессуары Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Gates 22942 Шланг охлаждающей жидкости радиатора для 4596861AB 55038118AA 4596861AC 24528L up

Запчасти и аксессуары Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Gates 22942 Шланг охлаждающей жидкости радиатора для 4596861AB 55038118AA 4596861AC 24528L up
  1. Home
  2. Automotive
  3. Запчасти и аксессуары
  4. Запчасти для легковых и грузовых автомобилей
  5. Системы охлаждения
  6. Шланги и зажимы
  7. Gates 22942 Шланг охлаждающей жидкости радиатора для 4596861AB 55038118AA 4596861AC 245169 вверх
  8. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Gates 22942 Шланг охлаждающей жидкости радиатора для 4596861AB 55038118AA 4596861AC 24528L по лучшим онлайн-ценам! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Бренд: : Gates , MPN: : 22942 : Номер детали производителя: : 22942 , Номер детали для обмена: : 24528L 22942 62901 9577 72284 Goodyear CARQUEST Da Da UPC: : Не применяется ,。

    Gates 22942 Шланг охлаждающей жидкости радиатора для 4596861AB 55038118AA 4596861AC 24528L вверх






    Gates 22942 Шланг охлаждающей жидкости радиатора для 4596861AB 55038118AA 4596861AC 24528L вверх

    ACP Mustang Parking Light Assembly 1967-1968.Значок с эмблемой бензобака Пластиковая наклейка Boulevard C50 M50 C90 M90 M109R C4109R Bling, Mac Tools 9/32 «SAE NUT DRIVER, для Toyota Corolla 2009 2010 2011 Седан Окно автомобиля Центральная стойка стойки крышки отделка, X12 LSX с наклейками с флажками. W124 Набор из 2 регулировочных шайб передних верхних винтовых пружин 8 мм 201 321 09 84, комплект сцепления Bahnhof Stage 3 для 92-06 Cherokee Grand Xj Wrangler Yj Tj 3.9 4.0L. Регулятор стеклоподъемника левого переднего водителя и мотор в сборе Dorman для Nissan 350Z, OTC Ford Rotunda T86P70403A Защита внешней кромки муфты заднего хода, светодиодные задние фонари со светодиодной трубкой ДЛЯ 11-15 FORD Explorer Smoke / черный / белый, красный силиконовый шланг радиатора для HONDA VFR400 NC24, 520 O-Ring Chain 120 звеньев для 50cc 110cc CRF50 klx ttr 125cc Dirt Bike ATV US, Запасной выжимной подшипник выключателя сцепления OE 614086, концы внутренней рулевой тяги 2005-2010 Odyssey 2, держатель номерного знака для YAMAHA MT-09 MT09 Tracer 900 FJ-09 FJ09 2015-2019 2020, 10 AN Male To 10 AN Женский угловой фитинг с шарниром на 90 °, черный.Катушка зажигания Spectra Premium Industries C610.

    Gates 22942 Шланг охлаждающей жидкости радиатора для 4596861AB 55038118AA 4596861AC 24528L вверх

    Gates 22942 Шланг охлаждающей жидкости радиатора для 4596861AB 55038118AA 4596861AC 24528L вверх, Шланг охлаждающей жидкости для 4596861AB 55038118AA 4596861AC 24528L вверх Радиатор Gates 22942, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для Шланга охлаждающей жидкости для Gates 22942 4596861AB 55038118AA 4596861AC 24528L по лучшим онлайн-ценам на, Посетите наш интернет-магазин БЕСПЛАТНАЯ доставка Более $ 15 Мероприятия продолжают постоянно удивлять! 4596861AB 55038118AA 4596861AC 24528L up Gates 22942 Шланг охлаждающей жидкости радиатора для noravargas.com.





    Gates 22942 Шланг охлаждающей жидкости радиатора для 4596861AB 55038118AA 4596861AC 24528L вверх

    — это любопытная смесь любви и мечты. Дата первого упоминания: 16 ноября, Светодиодные лампы (комплект из 8): Светодиодные лампы — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих критериям покупок. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Срок доставки: 7-15 рабочих дней. Это боди нежно для кожи ребенка, но прочно и пригодно для машинной стирки для повседневного использования. 45VR56 также отмечает проходы для движения транспорта. Gates 22942 Шланг охлаждающей жидкости радиатора для 4596861AB 55038118AA 4596861AC 24528L вверх . Футляр для декоративных автомобильных принадлежностей, коричневая шуба из искусственного меха винтажного 1950-х годов от La France под Fleur de Lis. Стоимость доставки не возвращается. Из-за хрупкости материала мы рекомендуем использовать химчистку. На левом кармане вышит логотип Ralph Lauren. Сумка-мессенджер с 09 отделениями. Вся прочная вощеная ткань и акцент из толстой кожи. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, не стесняйтесь спрашивать, Gates 22942 Шланг охлаждающей жидкости радиатора для 4596861AB 55038118AA 4596861AC 24528L до .Наше обслуживание клиентов не имеет себе равных, а качество не имеет себе равных. ATP Y-510 Трос крышки багажника: Автомобиль, РАЗМЕР: Орнамент Размеры в дюймах: 3. Свободные драпировки на плечах для полного комфорта. Носовая ручка для кухонного шкафа Дверная ручка Ящик для шкафа Ручки для мебели для спальни Pull. имеет полный Каталог сейфов Keyseafe с функциями повышенной безопасности, которые являются лучшими в Великобритании и Европе. Пожалуйста, внимательно проверьте фотографии товара. Gates 22942 Шланг охлаждающей жидкости радиатора для 4596861AB 55038118AA 4596861AC 24528L вверх .


    Gates 22942 Шланг охлаждающей жидкости радиатора для 4596861AB 55038118AA 4596861AC 24528L вверх


    Бесплатная доставка для многих продуктов. Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на Шланг охлаждающей жидкости радиатора Gates 22942 для 4596861AB 55038118AA 4596861AC 24528L по лучшим онлайн-ценам на, Посетите наш интернет-магазин БЕСПЛАТНАЯ доставка Более 15 долларов сюрприз! noravargas.com
    Gates 22942 Шланг охлаждающей жидкости радиатора для 4596861AB 55038118AA 4596861AC 24528L до noravargas.com

    Свеча зажигания для Лада 2105/2107 02.1980 — Уточняйте модель автомобиля, чтобы найти подходящую запчасть

    +372 Эстония + 358 Финляндия + 371 Латвия + 370 Литва + 7 Россия + 45 Дания + 47 Норвегия + 46 Швеция + 380 Украина + 48 Польша + 375 Беларусь + 93 Афганистан + 355 Албания + 213 Алжир + 1 Американское Самоа + 376 Андорра + 244 Ангола + 1 Ангилья + 1 Антигуа и Барбуда + 54 Аргентина + 374 Армения + 297 Аруба + 61 Австралия + 43 Австрия + 994 Азербайджан + 1 Багамы + 973 Бахрейн + 880 Бангладеш + 1 Барбадос + 375 Беларусь + 32 Бельгия + 501 Белиз + 229 Бенин + 1 Бермудские острова + 975 Бутан + 591 Боливия + 387 Босния и Герцеговина + 267 Ботсвана + 55 Бразилия + 246 Британская территория в Индийском океане + 673 Бруней-Даруссалам + 359 Болгария + 226 Буркина-Фасо + 257 Бурунди + 855 Камбоджа + 237 Камерун + 1 Канада + 238 Кабо-Верде + 1 Каймановы острова + 236 Центральноафриканская Республика + 235 Чад + 56 Чили + 86 Китай + 57 Колумбия + 269 Коморские Острова + 242 Конго + 243 Конго, Демократическая Республика + 682 Острова Кука + 506 Коста-Рика + 225 Кот-д’Ивуар + 385 Хорватия + 53 Куба + 357 Кипр + 420 Чехия + 45 Дания + 253 Джибути + 1 Доминика + 1 Доминиканская Республика + 593 Эквадор + 20 Египет + 503 Сальвадор + 240 Экваториальная Гвинея + 29 1 Эритрея + 372 Эстония + 251 Эфиопия + 500 Фолклендских (Мальвинских) островов +298 Фарерских островов + 691 Федеративные Штаты Микронезии + 679 Фиджи + 358 Финляндия + 33 Франция + 594 Французская Гвиана + 689 Французская Полинезия + 241 Габон + 220 Гамбия + 995 Грузия + 49 Германия + 233 Гана + 350 Гибралтар + 30 Греция + 299 Гренландия + 1 Гренада + 590 Гваделупа + 1 Гуам + 502 Гватемала + 224 Гвинея + 245 Гвинея-Бисау + 592 Гайана + 509 Гаити + 39 Святой Престол (Государство-Ватикан) ) +504 Гондурас + 852 Гонконг + 36 Венгрия + 354 Исландия + 91 Индия + 62 Индонезия + 98 Иран + 964 Ирак + 353 Ирландия + 972 Израиль + 39 Италия + 1 Ямайка + 81 Япония + 962 Иордания + 7 Казахстан + 254 Кения +686 Кирибати + 850 Корея, Народно-Демократическая Республика + 82 Корея, Республика + 965 Кувейт + 996 Кыргызстан + 856 Лаос + 371 Латвия + 961 Ливан + 266 Лесото + 231 Либерия + 218 Ливийская Арабская Джамахирия + 423 Лихтенштейн + 370 Литва + 352 Люксембург + 853 Макао + 389 Македония + 261 Мадагаскар + 265 Малави + 60 Малайзия + 960 Мальдивы + 223 Мали + 356 Мальта + 692 Маршалловы острова + 596 Мартиника + 222 Мавритания + 230 Маврикий + 262 Майотта + 52 Мексика + 373 Молдова + 377 Монако + 976 Монголия + 382 Черногория + 1 Монтсеррат + 212 Марокко + 258 Мозамбик + 95 Мьянма + 264 Намибия + 674 Науру + 977 Непал + 31 Нидерланды + 599 Нидерландские Антильские острова + 687 Новая Каледония + 64 Новая Зеландия + 505 Никарагуа +227 Нигер + 234 Нигерия + 683 Ниуэ + 672 Остров Норфолк + 1 Северные Марианские острова + 47 Норвегия + 968 Оман + 92 Пакистан + 680 Палау + 970 Палестинская территория + 507 Панама + 675 Папуа-Новая Гвинея + 595 Парагвай + 51 Перу + 63 Филиппины + 48 Польша + 351 Португалия + 1 Пуэрто-Рико + 974 Катар + 262 Реюньон + 40 Румыния + 7 Россия + 250 Руанда + 590 Сент-Бартелемей + 290 Остров Святой Елены + 1 Сент-Китс и Невис + 1 Сент-Люсия + 590 Сен-Мартен + 508 Сен-Пьер и Микелон + 1 Сент-Винсент и Гренадины + 685 Самоа + 378 Сан-Марино + 239 Сан-Томе и Принсипи + 966 Саудовская Аравия + 221 Сенегал + 381 Сербия + 248 Сейшельские острова + 232 Сьерра-Леоне + 65 Сингапур + 421 Словакия + 386 Словения +677 Соломоновы Острова + 252 Сомали + 27 Южная Африка + 34 Испания + 94 Шри-Ланка + 249 Судан + 597 Суринам + 268 Свазиленд + 46 Швеция + 41 Швейцария + 963 Сирийская Арабская Республика + 886 Тайвань + 992 Таджикистан + 66 Таиланд + 670 Тимор-Лешти + 228 Того + 690 Токелау + 676 Тонга + 1 Тринидад и Тобаго + 216 Тунис + 90 Турция + 993 Туркменистан + 1 острова Теркс и Кайкос + 688 Тувалу + 256 Уганда + 380 Украина + 971 Объединенные Арабские Эмираты + 44 Соединенное Королевство + 255 Объединенная Республика Танзания + 1 США + 598 Уругвай + 1 Виргинские острова США + 998 Узбекистан + 678 Вануату + 58 Венесуэла + 84 Вьетнам + 1 Виргинские острова, Британия + 681 Уоллис и Футуна + 967 Йемен + 260 Замбия + 263 Зимбабве

    .

Скутер без прав и регистрации: Нужны ли права на мопед (скутер) в 2021 году?

Каким скутером можно управлять без прав

Многие начинающие райдеры садятся на скутер без прав, и спокойно катаются по городу. Но еще в 2010 году был принят ряд законов, которые регулируют «жизнь» мотолюбителей. Теперь даже на малокубатурные аппараты необходимы документы (права и регистрация). И чтобы избежать проблем, еще перед тем, как посетить магазин по продаже скутеров, нужно озаботиться получением водительского удостоверения.

Чем грозит езда на скутере без прав?

С 2010 года скутеры приравниваются к маломощным мотоциклам. И это касается даже аппаратов до 50 куб. см. Это значит, что теперь всем поклонникам мопедов придется обзавестись правами. Хотя некоторые райдеры думают «проскочить» и игнорируют получение удостоверения.

Однако у такого решения есть ряд неприятных последствий. Если такого «везунчика» остановит представитель ГАИ, тогда его ждет крупный штраф. К примеру, если у райдера нет:

  • Водительского удостоверения. В этом случае штраф составит от 510 до 595 грн. Кроме того, технику конфискуют и отвезут на штрафстоянку. А забрать свой аппарат можно будет только после получения прав.
  • Страхового полиса. Помимо штрафа за езду без прав на скутере есть и наказание за отсутствие страховки. Если полиса нет, водителю придется оплатить пеню в размере 420 грн.

Кроме того, все мотороллеры нужно зарегистрировать в МРЭО. Для этого даже не понадобится водительское удостоверение, но выезжать на дорогу без прав запрещено.

Какие категории прав подходят для мотороллера?

Итак, мы выяснили, что независимо от объема двигателя скутера без прав обойтись не получится. Осталось только разобраться, какую категорию придется открыть водителю. И тут есть несколько нюансов. Для управления техникой подходят права категории «А1» и «А». Но в чем разница?

Итак:

  • Категория «А1» дает возможность управлять малокубатурными мотоциклами (до 125 кубов). Получить такое удостоверение можно уже в 16 лет.
  • Категория «А» позволяет управлять мотоциклами с объемом двигателя более 125 кубов. Такое удостоверение выдается только с 18 лет.

Это значит, что если вы открыли категорию «А1» и сели за руль аппарата со 150 кубовым мотором, технически у вас нет прав на вождение такого скутера.

Какие скутеры подходят под категорию «А1»?

Если вы получили права «А1», можно смело купить скутер с двигателем до 125 кубов. Отличным решением станет аппарат:

  • Honda Dio AF 18. Этот классический мотороллер оснащен двухтактным мотором (50 кубов), электростартером, воздушным охлаждением и телескопической вилкой. Подержанный аппарат обойдется вам примерно в 9-9,5 тыс. грн.
  • Forte Fantasy 125СС. Если ездить на скутере без прав и регистрации нельзя, тогда обязательно стоит получить удостоверение и купить этого «красавца». Мощный мотороллер со спортивным дизайном практически ничем не уступает топовым 150 кубовым аппаратам. В модели есть все необходимое: светодиодное освещение, комфортабельное двухместное сидение, цифровая приборная панель, электростартер и т.д.
  • Honda Crea Scoopy. Этот 50 кубовый аппарат отлично подойдет поклонникам классического европейского дизайна. Кроме внешности, модель может похвастаться своей экономичностью (1,5 л/100 км) и неплохой скоростью (60 км/ч).

Стоит отметить, что купить скутер и ездить без прав можно на даче, где нет дорог общего пользования. И для сельской местности отлично подойдет модель, Yamaha Gear 4T или Motoleader ML 125 Jog. Но в любом случае рекомендуется сделать весь пакет документов (водительское удостоверение, регистрацию, страховой полис).

Какие скутеры подходят для райдеров с категорией «А»?

Водителям, которые получили права «А» можно приобрести мощный 150 кубовый скутер. Хорошим решением станет модель:

  • Viper Storm 150. Мотороллер отличается высокой надежностью и мощностью (9,6 л. с.). Такая техника отлично впишется в городской трафик, подойдет для дальних поездок или перевозки малогабаритных грузов. Инженеры бренда установили на модель: информативную приборную панель, эргономичное двухместное сидение, мягкую подвеску и качественное осветительное оборудование. Новый скутер Viper Storm 150 стоит в пределах 27-28 тыс. грн.
  • Forte BWS-R 150 CC. Это стильный и комфортабельный мотороллер с четырехтактным движком мощностью 8 л. с. Также на аппарате стоит мягкая подвеска с телескопической вилкой, дисковые тормоза, электронное зажигание, воздушное охлаждение и большие 12 дюймовые колеса. Благодаря этому скутер отлично себя чувствует как на трассе, так и на легком бездорожье. Новый аппарат обойдется покупателю примерно в 27-28 тыс. грн.

И помните, что даже если очень хочется купить скутер на бензине без прав, лучше этого не делать. Первая же встреча с сотрудниками ГАИ принесет вам крупный штраф и конфискацию любимого мотороллера.

ПАМЯТКА для водителя скутера (мопеда) // Администрация Междуреченского городского округа

В соответствии с пунктом 24.1 ПДД мопедом при движении по дорогам разрешено управлять лицам, достигшим возраста 16-ти лет.
Тем не менее, отсутствие водительского удостоверения на право управления скутером с двигателем до 50 куб.см не освобождает тебя от ответственности и обязанности знать ПДД! Сев за руль скутера, ты автоматически становишься участником дорожного движения! В соответствии  с пунктом 24.3 Правил водителю скутера запрещается: ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до семи лет на дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками; перевозить груз, который выступает более чем на ).% м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении; двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов, скутеров, мотоциклов). Водитель скутера должен двигаться, придерживаясь правой стороны, т.е. ближе к краю проезжей части. Если ты хочешь повернуть налево, то обязан встать со скутера и перевезти его по пешеходному переходу на другую сторону. На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, расположенном вне перекрестка, ты должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге! Помни, движение на скутере запрещено на территории АЗС. При заправке на АЗС подавай скутер с заглушенным двигателем, пуск и остановка которых производится на расстоянии не менее 15 метров от колонок. Особого внимания заслуживают правила проезда перекрестков. Данная ситуация вызывает у неопытных водителей достаточно много трудностей. Поэтому, помни: Выезжая со второстепенной дороги на главную, перед которой установлен дорожный знак 2.4. «Уступить дорогу», необходимо уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге. При  наличии совместно с дорожным знаком 2.5. «Движение без остановки запрещено» таблички 7.13 «Направление главной дороги» обязательно остановись и уступи дорогу транспортным средствам, движущимся по главной дороге, а также справа по равнозначной дороге. Выезжать на  перекресток можно лишь в том случае, если ты полностью уверен, что это будет безопасно! Подъезжая к перекрестку, перед которым установлен дорожный знак 2.3.4 «Пересечение равнозначных дорог», уступи дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.


Еще несколько советов от опытных водителей:

  Используй необходимую экипировку. Помни, скутер и шлем – понятия неразделимые! Именно эта деталь спасла жизни многих тысяч скутеристов. И дело, конечно, не в штрафе за его отсутствие: падение с двухколесной техники чаще всего заканчивается именно травмой головы. Позаботься и о других предметах экипировки: перчатках, куртке, специальных брюках и обуви. Желательно, чтобы экипировки была видна даже в условиях плохой видимости либо в темное время суток. В этом случае уменьшается риск того, что автомобилист просто-напросто не заметит скутер и тебя. Скутер должен быть оснащен звуковым сигналом и светоотражателями. В темное время суток или плохой видимости необходимо включать фару. Желательно, чтобы в багажнике скутера у тебя находилась аптечка, а при себе документы, удостоверяющие личность, документы на скутер и медицинский полис. Не следует в первый день покупки сразу же выезжать на дорогу. Лучше потренируйся в местах, где есть возможность отработать необходимые навыки: старт, торможение, повороты. Ты должен приспособиться к скутеру: научиться держать равновесие, чувствовать скорость. Не следует забывать, что новый скутер нуждается в обкатке. Основное требование: первую тысячу километров предписывается ездить на небольшой скорости – примерно 30-40 км/час. Ездить на скутере можно только по сухим дорогам. Даже небольшой дождь – это повод отложить поездку. На мокрой дороге скутер начинает скользить, становиться неуправляемым, и избежать падения очень трудно (кстати, «поскользнуться» на скутере можно не только на мокрой дороге, но и на рельсах или дорожной разметке). Также опасным для скутера являются неровные дороги или дороги, посыпанные песком или щебенкой. Не следует ездить слишком близко у припаркованных вдоль проезжей части машин: владелец машины может неожиданно открыть дверь, не увидев движущийся скутер. Двигаясь по проезжей части за другими транспортными средством, надо соблюдать дистанцию 10-15 метров: это позволит не пропустить препятствие (например, открытый люк) и избежать экстренного торможения. При торможении на скутере следует использовать и задний, и передний тормоз. В противном случае возможны занос и переворот через руль или заваливание скутера набок. В пробке не следует протискиваться между медленно движущимися машинами, необходимо соблюдать интервал и рядность. Любая выбоина на дороге может стать причиной резкого маневра автомобиля, водитель которого в этот момент вряд ли будет смотреть по сторонам, не едет ли рядом скутер. Всегда важно соблюдать дистанцию не менее 10-15 метров за авто, идущим спереди, помнить о «слепых зонах» автомобилей. Трамвайные и железнодорожные рельсы переезжать нужно под прямым углом на скорости не более 10 км/час. Как и водитель автомобиля, скутерист должен уважать пешеходов: не проезжайте слишком близко от тротуара и стоящих на нем людей. На светофоре не торопись срываться на желтый сигнал светофора, внимательно посмотрите по сторонам перед началом движения. На развязках следует четко указывать другим водителям направление своего движения, даже если Вы едете прямо. Не стоит забывать о том, что водитель, управляющий скутером в состоянии алкогольного опьянения, как и водитель автомобиля, создает повышенную опасность как для себя, так и для других участников дорожного движения. Вы такой же участник движения, как водитель легковушки или троллейбуса, поэтому и правила для всех единые. Но есть одно НО! В борьбе между скутеристом и грузовиком наверняка выиграет последний, даже если первый прав. Не идите на принцип и уступите дорогу, потому что ни один принцип не стоит вашей жизни. Адреналин – конечно хорошо, но если после него предстоит многомесячное лечение или, не дай Бог, вечный покой, то лучше уж сократить его дозу. Главное – всегда помнить, что повышенное внимание и дисциплинированность –гарантия безопасности на дороге!


Нужны ли водителю скутера «техпаспорт» и «права»

Раньше управлять мопедом или скутером можно было без каких-либо документов. Затем для них ввели отдельную категорию и обязали регистрировать. А недавно значительно увеличили штрафы за вождение без документов.

После увеличения штрафов за управление транспортным средством без соответствующей категории до 3400 грн., водителю скутера сложно проехать мимо сотрудника полиции, чтобы тот его не остановил. Это объясняется тем, что в большинстве случаев никаких документов у водителя скутера нет. Водитель получает штраф и в некоторых случаях может даже потерять скутер.

Читайте также: В Украине изменились правила регистрации бывших в употреблении мопедов и скутеров

Однако не всегда на скутер нужно иметь свидетельство о регистрации и водительское удостоверение. Не владея нормами закона, водителю сложно аргументировать, что для этого транспортного средства предусмотрены или не предусмотрены регистрация и водительское удостоверение.

Поэтому данная публикация подготовлена специально для владельцев и водителей скутеров, для того чтобы при встрече с сотрудниками полиции они могли защитить себя самостоятельно, ссылаясь на конкретные нормы закона.

Ответственность

Согласно ч. 2 ст. 126 КУоАП управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, предусматривает наложение штрафа в размере 3 400 грн.

Согласно ч.6 ст.121 КУоАП управление водителем транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, предусматривает наложение штрафа в размере 850 грн. При этом, возможно задержание транспортного средства, то есть штраф площадку (ст.265-2 КУоАП).

Дальше интереснее. За повторное в течение года совершение этого нарушения предусмотрен штраф в размере 1 700 грн или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, с изъятием транспортного средства или без такового (ч. 7 ст. 121 КУоАП). При повторном нарушении решение принимает уже суд, однако скутер задерживается в любом случае до решения дела в суде.

Требования к регистрации ТС и наличию водительского удостоверения

Согласно п.п.30.1 ПДД владельцы механических транспортных средств должны зарегистрировать их в уполномоченном органе МВД в течение 10 дней с момента приобретения. Согласно п.п.2.9 в ПДД водителю запрещается управлять транспортным средством, не зарегистрированным в сервисном центре МВД.

Подпунктом 2.1 ПДД предусмотрено, что водитель механического транспортного средства должен иметь при себе удостоверение водителя на право управления транспортным средством соответствующей категории и регистрационный документ на транспортное средство.

Следовательно, ключевым моментом для обязательного наличия указанных документов является отнесение транспортного средства к категории «механический».

Как отличить механическое транспортное средство

Законодательством разграничены понятия “механическое транспортное средство” и “транспортное средство”. Разница между этими понятиями заключается в наличии двигателя внутреннего сгорания, а также мощности электродвигателя.

Согласно п. 1.10 Закона «О дорожном движении» механическое транспортное средство – это транспортное средство, которое приводится в движение с помощью двигателя. Этот термин распространяется, в том числе, на транспортные средства с электродвигателем мощностью свыше 3 кВт.

Читайте также: Для Нацполиции купят гироскутеры, электросамокаты и моноколеса

В то же время пункт 1.10 ПДД определяет, что:

– транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки людей или грузов, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов;

– механическое транспортное средство – это транспортное средство, которое приводится в движение с помощью двигателя. Этот термин распространяется, в том числе, на транспортные средства с электродвигателем мощностью свыше 3 кВт;

– мопед – двухколесное транспортное средство, имеющее двигатель с рабочим объемом до 50 куб.см. или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

Следовательно, транспортное средство, в частности скутер с электродвигателем считается механическим при условии, что мощность двигателя не больше 3 кВт. В то же время, любое транспортное средство, которое приводится в движение с помощью двигателя внутреннего сгорания, независимо от его рабочего объема относится к механическим транспортным средствам.

К какой категории ТС относятся скутеры

Согласно п.2.13 ПДД к транспортным средствам категории А1 относятся мопеды, мотороллеры и другие двухколесные транспортные средства, имеющие двигатель с рабочим объемом до 50 куб.см. или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

При этом пунктом 3 Положения о порядке выдачи удостоверений водителя, утвержденного постановлением КМУ от 08.05.1993 № 340, предусмотрено, что транспортные средства, управление которыми разрешается при наличии водительского удостоверения, делятся на такие категории, в частности, “А1” — мопеды, мотороллеры и другие двухколесные (трехколесные) транспортные средства, имеющие двигатель с рабочим объемом до 50 куб. сантиметров или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

Указанное свидетельствует о том, что к категории “А1” относятся транспортные средства, в том числе скутеры с электродвигателем мощностью от 3 до 4 кВт, так как они относятся к механическим транспортным средствам в понимании Закона Украины «О дорожном движении». На эти транспортные средства право на управление предусматривает наличие разрешительных документов.

Выводы

Наличие удостоверения водителя и регистрационного документа предусмотрено исключительно для “механических” транспортных средств. Механическими считают скутеры с электродвигателем мощностью от 3 до 4 кВт, а также все ТС с двигателем внутреннего сгорания.

Если скутер имеет мощность менее 3 кВт, он не принадлежит к категории “механический” и соответственно не предусматривает для водителя необходимости иметь при себе водительское удостоверение и регистрационный документ.

В случае, если транспортное средство с электродвигателем имеет мощность свыше 3 кВт, наличие указанных документов является обязательным. Отсутствие этих документов предусматривает штрафы и задержание скутера.

Нужны ли водителю скутера техпаспорт и водительское удостоверение?

Что нужно знать чтобы не получить штраф и не остаться без скутера!
ВСТУПЛЕНИЕ

Как только работник полиции видит на дороге скутер, он сразу его останавливает, поскольку в большинстве случаев никаких регистрационных документов водитель не имеет. Водитель получает штраф и в некоторых случаях может даже пойти домой пешком.

Однако не всегда на скутер нужно иметь свидетельство о регистрации и водительское удостоверение. Не обладая нормами закона, водителю сложно аргументировать, что для этого транспортного средства не предусмотрено регистрации и водительского удостоверения.

Поэтому данная публикация подготовлена специально для владельцев и водителей скутеров, для того чтобы при встрече с работниками полиции они могли защитить себя самостоятельно, ссылаясь на конкретные нормы закона.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Согласно ч.2 ст. 126 КУоАП управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, предусматривает наложение штрафа в размере 3 400 грн.

Согласно ч.6 ст.121 КУоАП управления водителем транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, предусматривает наложение штрафа в размере 850 грн. При этом, возможно задержание автомобиля, то есть штраф площадка (ст.265-2 КУоАП).

Далее интереснее. За повторное в течение года совершение этого нарушения предусмотрено штраф в размере 1 700 грн. или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, с изъятием транспортного средства или без такового (ч.7 ст.121 КУоАП). При повторном нарушении решение принимает уже суд, однако скутер задерживается в любом случае до решения дела в суде.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИСТРАЦИИ ТС И НАЛИЧИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ

Согласно п.п.30.1 ПДД владельцы механических транспортных средств должны зарегистрировать их в уполномоченном органе МВД в течение 10 дней с момента приобретения. Согласно п.п.2.9.в ПДД водителю запрещается управлять транспортным средством, не зарегистрированным в сервисном центре МВД.

Подпунктом 2.1 ПДД предусмотрено, что водитель механического транспортного средства должен иметь при себе водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории и регистрационный документ на транспортное средство.

Итак, ключевым моментом для обязательного наличия указанных документов является отнесение транспортного средства к категории «механический».

КАК ОТЛИЧИТЬ МЕХАНИЧЕСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Законодательством разграничены понятия «механическое транспортное средство» и «транспортное средство». Разница между этими понятиями заключается в наличии двигателя внутреннего сгорания, а также мощности электродвигателя.

Согласно п. 1.10 ПДД:

– транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки людей или грузов, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов;

механическое транспортное средство – транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя. Этот термин распространяется, в том числе, на транспортные средства с электродвигателем мощностью свыше 3 кВт;

– мопед – двухколесное транспортное средство, которое имеет двигатель с рабочим объемом до 50 куб или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

Итак, транспортное средство, в частности скутер, с электродвигателем считается механическим при условии, что мощность двигателя более 3 кВт. В то же время, любое транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя внутреннего сгорания, независимо от его рабочего объема принадлежит к механическим транспортным средствам.

К КАКОЙ КАТЕГОРИИ ТС ОТНОСЯТСЯ СКУТЕРЫ

Согласно п.2.13 ПДД к транспортным средствам категории «А1» относятся мопеды, мотороллеры и другие двухколесные транспортные средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 куб или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

При этом пунктом 3 Положения о порядке выдачи удостоверений водителя, утвержденного постановлением КМУ от 08.05.1993 № 340, предусмотрено, что транспортные средства, управление которыми разрешается при наличии удостоверения водителя, подразделяются на следующие категории, в частности, «А1» – мопеды, мотороллеры и другие двухколесные (трехколесные) транспортные средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 куб. сантиметров или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

Указанное свидетельствует о том, что к категории «А1» относятся транспортные средства, в частности скутеры, с электродвигателем мощностью от 3 до 4 кВт, так как они относятся к механическим транспортным средствам в понимании законодательства. На эти транспортные средства право на управление предусматривает наличие разрешительных документов.

ВЫВОДЫ

Наличие водительского удостоверения и регистрационного документа предусмотрено исключительно для «механических» транспортных средств. Механическими считают скутеры с электродвигателем мощностью от 3 до 4 кВт, а также все ТС с двигателем внутреннего сгорания.

Если скутер имеет мощность менее 3 кВт, он не принадлежит категории «механический» и соответственно не предусматривает для водителя необходимости иметь при себе водительское удостоверение и регистрационный документ.

В случае, если транспортное средство с электродвигателем имеет мощность более 3 кВт, наличие указанных документов является обязательным. Отсутствие этих документов предусматривает штрафы и задержание скутера.

Читайте также:

Автогражданка покрывает по ДТП только 130 тыс. грн. Как увеличить эту сумму и получить полное возмещение?

Штраф Укртрансбезопасности можно отменить вследствие нарушения процедуры!

Изменены правила получения водительского удостоверения

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подібне

Поширити через:

Скутер, мопед, мотороллер: какие документы и права нужны

Все чаще граждане Украины начинают задумываться о том, что такое средство для передвижения как автомобиль, есть менее выгодным чем двухколесные железные кони, такие как скутера, мопеды, мотороллеры. Действительно, постоянный рост цен на топливо, дорогие запасные части и технический осмотр заставляют граждан, владеющих автомобилем или же только задумывающихся о покупке, пересмотреть свои взгляды. Ведь к плюсам двухколесных мопедов можно отнести не только дешевое обслуживание, но и простое управление транспортным средством, не требующие серьезный водительский навык. В момент принятия решения о покупке стального брата меньшего многие начинают задумываться, нужны ли права на скутер, можно ли ездить на мопеде без прав, до скольки кубов не нужны права и так далее. Рассмотри детальное разъяснение по интересующим многих из нас вопросам.

Содержание:

Ответ на вопрос, нужны ли права на скутер в Украине, содержится в Правилах дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 10 октября 2001 года №1306. К тому же, в указанном нормативно-правовом акте Вы узнаете о том, нужны ли права на электроскутер, а также другие транспортные средства.

Согласно указанным выше Правилам дорожного движения, мопедом считается двухколесное транспортное средство, которое имеет двигатель с рабочим объемом до 50 куб или электродвигатель мощностью до 4 кВт. Определения понятия скутер, электроскутер или же мотороллер, не содержится в данном нормативно-правовом акте, однако, из анализа вышеупомянутого определения мопеда, можно сделать вывод, что технические требования, установленные к указанному транспортному средству, должны быть соблюдены и в остальных, аналогичных по принципу и классу средствах передвижения.

По поводу мотороллеров, следует отметить, что косвенно данное транспортное средство упоминается в определении понятия «мотоцикл». Так, Правилами дорожного движения указывают на то, что мотоциклом есть двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него, имеющее двигатель с рабочим объемом 50 куб. см и более. Следственно, мотороллером будет транспортное средство, с указанными параметрами.

Пользуйтесь консультацией: Угон автомобиля – статья, квалификация и наказание. Сколько дают за угон машины в Украине?

Согласно пункту 2.13 Правил дорожного движения, право на управление транспортными средствами может быть предоставлено:

  • мототранспортними средствами и мотоколясками (категории А1, А) — с 16-летнего возраста;
  • автомобилями, колесными тракторами, самоходными машинами, сельскохозяйственной техникой, другими механизмами, которые эксплуатируются на улично-дорожной сети, всех типов (категории В1, В, С1, С), за исключением автобусов, трамваев и троллейбусов, — с 18-летнего возраста;

При этом, указанным пунктом также дано обозначение категориям транспортных средств.

Дабы не перечислять другие виды категорий, указываем лишь только интересующие нас.

И так, Транспортные средства относятся к следующим категориям:

А1 — мопеды, мотороллеры и другие двухколесные транспортные средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 куб или электродвигатель мощностью до 4 кВт;

А — мотоциклы, в том числе с боковым прицепом, и другие двухколесные транспортные средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом 50 куб. см и более или электродвигатель мощностью 4 кВт и более;

Если проанализировать вышеуказанное, то основное разделение между категорией А и А1 идет на основании мощности двигателя транспортного средства. При этом, независимо от того, сколько, как говорится, кубов у транспортного средства, все равно человек нужно иметь водительские права.

Таким образом, отвечая на вопрос, надо ли права на скутер, однозначно ответ – надо. Другой вопрос, что какой категории? Поэтому, прежде всего нужно изучить техническую составляющую вашего транспортного средства. К примеру, тот же скутер может иметь двигатель как 49 куб. см., так и 150. В первом случае человеку необходимо будет получить водительские права категории А1, во втором же – категории А. Аналогичная ситуация и с электродвигателями, мощность которых и будет определять нужную для Вас категорию.

Важно помнить, что независимо от вида транспортного средства, мощности его двигателя, в любом случае Вы обязаны получить водительские права. Времена, когда малообъёмные транспортные средства не нуждались в оформлении водительских прав, канули в бытие, а именно с 2011 года, когда постановлением Кабинета Министров Украины были внесены соответствующие изменения в Правила дорожного движения. Поэтому, на сегодняшний день, водительское удостоверение – единый транспортный документ, позволяющий управлять скутером, мопедом, мотороллером и другими видами транспортных средств.

Помимо указанного, для управления мопедом, скутером и так далее Вам необходимо иметь страховой полис, а также непосредственно технический паспорт, содержащий всю информацию о Вашем транспортном средстве. Страховка оформляется обязательно независимо от категории водительских прав и транспортного средства. Тех.паспорт же есть неотъемлемой частью любого транспортного средства, так как выдается органами МВД Украины при осмотре каждой модели, купленной человеком, желающем законно управлять своей движимой собственностью.

Напоминаем, что для получения консультации по интересующим Вас вопросам, в том числе о порядке получения водительских прав на то или иное транспортное средство Вы можете воспользоваться сервисом «Тендер на юридическую услугу» от юридического ресурса Протокол по следующей ссылке: https://protocol.ua/ru/yuridicheskie_uslugi/

Теперь, когда вы знаете о том, нужны ли права на мопед, Вам известно законодательное регулирование вопроса, а именно на какой мопед не нужны права, поговорим о порядке получения водительских прав.

Пользуйтеь консультацией: Что делать когда украли велосипед и что грозит вору?

Как получить удостоверение А1 или А?

Согласно действующему законодательству для получения водительского удостоверения категории А1, А необходимо:

  • подать заявление установленного образца, по форме, утвержденной МВД Украины. С примером Вы можете ознакомится по следующей ссылке: https://hsc.gov.ua/index/poslugi/vidacha-posvidchennya-vodiya/vidacha-posvidchennya-vodiya-na-pravo-keruvannya-transportnimi-zasobami/
  • к заявлению приложить свой паспорт, а также идентификационный код
  • документ, подтверждающий прохождение Вами курса-инструктажа в специализированном учебном заведении, в народе – автошкола. Указанный документ содержит сведения о прохождения Вами как теоретической части обучения, так и практической езды.
  • Также, человек должен предоставить документ, а именно медицинскую справку, подтверждающую пригодность человека к управлению транспортным средством.
  • платёжные документы, подтверждающие уплату Вами административного сбора за выдачу водительских прав.

Однако, все, указанные выше документы подаются лишь после успешной сдачи человеком водительского экзамена, принимающегося уполномоченными территориальными органами МВД Украины, на сегодняшний день именуемые как территориальные сервисные центры МВД Украины, в прошлом – МРЭО.

Пользуйтесь консультацией: Как установить газовую установку (ГБО) на автомобиль и какие штрафы могут возникнуть

После этого, водитель, со спокойной душой может начать собирать вышеупомянутые документы и по окончанию процедуры ему выдадут водительское удостоверение категории А или А1, в зависимости от того, на какое транспортное средство он получает свои права.

Следует также отметить, что многих людей, интересующихся вопросом, нужны ли права на скутер, со временем начинает мучать вопрос, есть ли ответственность за вождение без прав? Ответ однозначен – да, ответственность предусмотрена действующим законодательством Украины.

Какое наказание ждет нарушителей?

Согласно статье 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях, управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством, влекут наложение штрафа в размере двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

За повторное, в течении года, правонарушение водителя ждет ответственность в виде наложения штрафа в размере двух тысяч четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортным средством на срок от пяти до семи лет и с платным изъятием транспортного средства или без такового.

Ну и напоследок, многие из нас зададутся вопросом стоимости оформления водительского удостоверения.

Сколько стоит получить права?

В среднем, с учетом оформление бланковой продукции МВД Украины, а также получения медицинских справок, оплаты административных сборов, человеку, желающему получить водительские права необходимо заплатить 300-400 гривен, в зависимости от региона Украины. Бывают случаи, когда оформление бланков и вышеупомянутых документов включается в стоимость обучения человека в автошколе.

На практике, очень часто автошколы или же иные, заинтересованные лица предлагают свои услуги по лоббированию вопроса получения человеком водительских прав. Об указанном свидетельствует статистика должностных преступлений работников МВД, автошкол и так далее в данной сфере.

Настоятельно рекомендуем Вам, в указанном вопросе, руководствоваться здравой логикой и помнить, что от того, как Вы усвоите теоретическую и практическую часть вождения, будет зависеть Ваша жизнь на дороге.

Автор консультации: Юрист, Коломиец Николай

Источник: юридический ресурс Протокол

Нужны ли права для мопедов и скутеров в Казахстане

Иллюстративное фото: mdjaff / freepik.com

С наступлением летнего сезона особо популярными стали двухколесные виды транспортного средства. Однако казахстанцам следует помнить об опасности такого транспорта и требованиях, касающихся наличия водительских прав. Подробности читайте в материале Нурфин.

Часто на дорогах общего пользования можно встретить водителей велосипедов, мопедов, скутеров и мотоциклов.

Но особенную популярность у населения сыскали малокубатурные мопеды и скутеры. Все чаще их предпочитают не только курьеры, но и рядовые граждане.

При этом часто их владельцы могут не знать о требованиях к наличию водительского удостоверения.

Однако согласно сообщению департамента полиции Северо-Казахстанской области, водителям двухколесных транспортных средств необходимо иметь водительские права при определенных условиях.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Когда нужны права

Читайте также

Правила передвижения на электросамокатах могут ужесточить в Казахстане

Требование к наличию водительского удостоверения зависит от объема двигателя и максимальной конструктивной скорости двухколесного транспортного средства.

Например, в случае мопеда можно обойтись без водительских прав, если мопед отвечает следующим требованиям:

  • объем двигателя – он не должен превышать 50 кубических сантиметров,
  • максимальная конструктивная скорость – мопед не должен разгоняться быстрее скорости в 50 километров в час.

Только в этих случаях казахстанцы могут ездить без наличия водительских прав и регистрации транспортного средства.

Однако при этом важно знать правила дорожного движения для обеспечения собственной безопасности на дорогах. Также важно носить шлем для защиты головы при падении.

А если транспортное средство имеет объем до 125 кубических сантиметров, то его владельцу необходимо иметь права категории А1 и обязательно зарегистрировать транспортное средство. Выдается это удостоверение с 16 лет.

Читайте также

Какой штраф предусмотрен за тонировку и другой запрещенный тюнинг в Казахстане

Более мощные скутеры и мотоциклы требуют наличия водительских прав категории А, которые выдаются только с 18-летнего возраста.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Как получить права

Напомним, что в Казахстане существует возможность получить водительские права без прохождения автошколы.

Желающие получить водительское удостоверение могут самостоятельно подготовиться к сдаче экзаменов по теории и практике. При этом допускается получение следующих категорий:

  • А 1 – для достигших 16 лет казахстанцев, позволяет управлять мотоциклами с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров,
  • А – для управления мотоциклами большей кубатуры (выдается с 18 лет),
  • В 1 – право вождения на трициклы и квадроциклы (с 18 лет),
  • В – на автомобили весом менее 3 500 килограмм и с наличием до 8 посадочных мест (не считая водителя).

Читайте также

Какой штраф грозит за зимние шины в летнее время в Казахстане

Стоимость госпошлины за экзамен на получение водительских прав равна 1,25 МРП или 3 646 тенге.

Все теоретические знания можно получить путем самостоятельного обучения.

Что касается практических навыков вождения, то их следует получать с помощью квалифицированных инструкторов.

То есть даже при самостоятельном обучении водителю нужно обращаться в автошколы, которые имеют инструкторов и площадки для обучения на практике. Стоимость этих практических занятий может начинаться от 2 000 тенге за час.

Самостоятельно учиться вождению, даже на закрытых площадках, запрещено административным кодексом (612 статья). Штраф за вождение без права на управление транспортным средством равен 20 МРП или 58 340 тенге.

Также ранее мы рассказывали о том, в каких случаях казахстанцев могут пожизненно лишить водительских прав.

Читайте также

Какие штрафы грозят за самые распространенные нарушения ПДД в Казахстане

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1918567-nuzhny-li-prava-dlya-mopedov-i-skuterov-v-kazahstane/

На каких мопедах и скутерах можно ездить без прав ➤ Мотошкола «Карат»

23.03.2020

На каких скутерах можно ездить без прав

Для ответа на вопрос, на каких скутерах можно ездить без прав, обратимся к правилам дорожного движения, букварю всех водителей Украины. В ПДД есть определение мопед, под описание которого подпадают и скутера, мотороллеры. В пункте 1.10 указано что мопед это двухколесное транспортное средство с двигателем до 50 кубических сантиметров или электродвигателем до 4 квт. В следующем пункте ПДД 2.1 Обязанности и права водителей ТС указано что водитель скутера во время управления транспортным средством при себе должен иметь:

  1. Водительское удостоверение соответствующей категории, в случае с мопедом это категория А1

  2. Регистрационный документ на скутер, мопед или мотороллер.

  3. Страховку гражданской ответственности третьих лиц.

Соответственно управлять мопедом без прав, без наличия вышеуказанных документов запрещается. Важно понимать, Скутер это такой же вид транспорта, который используется для вождения на дорогах общего пользования, соответственно водитель скутера должен знать и выполнять правила дорожного движения. Поэтому для управления скутером нужны права категории А1, которые можно получить с 16 лет, пройдя соответствующий курс подготовки в мотошколе Карат.

Водить мотороллер без прав, запрещается вне зависимости от места эксплуатации.

Если Вы хотите водить скутер с мощностью двигателя более 50 кубических сантиметров, тогда необходимо пройти обучение на категорию А, позволяющую управлениями мопедами большой мощности и мотоциклами.

Что касается вождения электроскутеров и электромопедов без прав, согласно того же пункта ПДД No1.10 указано мопеды с электродвигателем до 4 кВт, соответственно полиция после остановки водителя электромопеда составляет на него административный протокол за управление электроскутером без прав и штрафует на 3400 грн. Если водитель электроскутера не согласен в вынесенным постановлением полиции, в 10 дневный срок можно оспорить решение сотрудника полиции в суде, подав соотвествующее заявление. Но как показывает практика в последнее время, судьи оставляют без пересмотра дело, ссылаясь на предыдущие решения судов других инстанций.

Какие штрафы за управление мопедом без прав в 2021 году и без страховки в Украине

При остановке водителя скутера не имеющего прав и страховки гражданской ответственности патрулем полиции, накладываются штрафы в :

  1. 3400 гривен за отсутствие водительских прав на мопед.

  2. 850 гривен за отсутствия полиса страхования гражданской ответственности.

  3. Случае отсутствия у водителя скутера шлема добавляется еще один штраф в 51 грн.

Водить мопед без прав разрешается только в случае прохождения курса подготовки в мотошколе, после которого вы сдадите экзамен в сервисном центре и получите права на скутер категории А1. После получения прав вы сможете смело сесть за руль своего скутера, и стать полноценным участником дорожного движения, без страха что Вас остановит полиция и оштрафует.

Рейтинг: 3.1/5 — 16 голосов

Другие страницы

Калифорнийские законы о мопедах, скутерах и других моторизованных велосипедах

Мопеды, скутеры и моторизованные велосипеды определяются и рассматриваются по-разному в соответствии с законодательством Калифорнии. В Калифорнии вам не нужна лицензия на мотоцикл или регистрация в DMV для скутеров и мотоциклов. С другой стороны, для езды на мопедах требуется как действующая регистрация, так и лицензия M1 или M2. Управление мопедом на дорогах Калифорнии также требует страхования ответственности.

Законы Калифорнии о моторизованных скутерах

В Калифорнии мотороллер (также называемый электросамокатом) определяется как транспортное средство, имеющее:

  • Два колеса
  • Рули
  • Половая доска, на которую можно стоять во время езды
  • Двигатель, приводящий в движение автомобиль

В моторизованном скутере может быть сиденье для оператора, но это не является определяющей особенностью самоката в соответствии с законодательством Калифорнии.

В Калифорнии вы можете управлять скутером с любым классом водительских прав. Это означает, что вам не нужны лицензии специально для скутеров , но вам нужно иметь обычные водительские права. И хотя моторизованные скутеры разрешены к использованию на улицах, им не нужно регистрироваться в DMV или иметь номерные знаки.

Находясь в дороге, водители мотороллеров должны соблюдать те же правила дорожного движения и безопасности, что и все другие транспортные средства. Однако в Калифорнии действуют некоторые ограничения для скутеров:

.
  • Водителю необходимо носить U.S. Всегда совместимый с Министерством транспорта шлем.
  • На скутере нельзя ездить по дорогам с ограничением скорости более 25 миль в час, если только нет велосипедной полосы, и в этом случае на скутере можно ездить только по ней.
  • Как и другие транспортные средства, мотороллеры не должны эксплуатироваться на тротуарах.
  • На скутерах не может быть пассажира, только водитель.
  • Моторизованные скутеры не должны ездить по дороге со скоростью более 15 миль в час.

Эти правила распространяются на стандартные мотороллеры. С другой стороны, самокаты для передвижения по дороге могут двигаться со скоростью до 30 миль в час. Однако этот закон распространяется только на мотороллеры, которыми управляют пожилые люди или люди с ограниченными физическими возможностями.

Законы Калифорнии о мопедах

Мопед в Калифорнии — это транспортное средство со следующими характеристиками:

  • Два или три колеса — четырехколесные транспортные средства обычно считаются легковыми автомобилями или внедорожниками.
  • Электромотор и АКПП.Мопед также может включать педали, если он не полностью приводится в движение своим двигателем.
  • Максимальная скорость менее 30 миль в час на ровной поверхности

Если ваш автомобиль называется «мопед», но он не движется со скоростью более 20 миль в час, он, скорее всего, будет считаться моторизованным велосипедом в соответствии с законодательством штата. Такие «нопеды» могут относиться к разным категориям в зависимости от максимальной скорости, поэтому вам следует подтвердить потенциальные требования в DMV, прежде чем использовать их на дорогах общего пользования.

Чтобы ездить на мопеде по дорогам общего пользования, вам необходимо иметь при себе мотоциклетные права M1 или M2. Вам также необходимо зарегистрировать свой мопед в DMV и получить на него номерной знак. В отличие от регистрации автомобиля, регистрация мопеда — это однократный процесс без необходимости продления.

Когда вы регистрируете свой мопед, вы также получаете удостоверение личности мопеда или регистрационную карту, которая служит доказательством вашего права собственности. Вы должны всегда иметь при себе удостоверение личности мопеда при эксплуатации мопеда. Водители мопедов также должны носить утвержденный защитный шлем при движении по дорогам общего пользования.

Законы Калифорнии об электрических и моторизованных велосипедах

Моторизованные велосипеды (также называемые электрическими велосипедами) похожи на мопеды, но закон Калифорнии рассматривает их по-другому. Моторизованный велосипед определяется наличием педалей и электродвигателя мощностью менее 750 Вт. . Есть три разных класса электровелосипедов:

  • Электровелосипед класса 1: Велосипед с электродвигателем, который активируется, когда гонщик крутит педали, и отключается, когда велосипед достигает скорости 20 миль в час.
  • Электровелосипед класса 2: Велосипед с электродвигателем, который может приводить велосипед в движение, не нажимая на педали.Мотор не может оказывать помощь, когда велосипед достигает скорости 20 миль в час.
  • Электровелосипед класса 3: Велосипед со спидометром и электродвигателем с усилителем педали, который перестает подавать мощность, когда велосипед достигает скорости 28 миль в час. Вы должны быть не моложе 16 лет, чтобы управлять электровелосипедами класса 3.

Электрические велосипеды разрешены к использованию на улицах Калифорнии, но вам не нужна лицензия или регистрация, чтобы использовать их в дороге.Тем не менее, водители электрических велосипедов должны носить одобренные DOT защитные шлемы, если они моложе 18 лет или управляют электрическим велосипедом третьего класса. Кроме того, на электрических велосипедах одновременно может ездить только один человек — вы не можете перевозить пассажиров.

Прочие моторизованные автомобили

Есть несколько дополнительных классов моторизованных транспортных средств, некоторые из которых разрешены для уличного движения в Калифорнии.

Мотоциклы Да Мотоцикл определяется как транспортное средство с двумя или тремя колесами и двигателем объемом 150 кубических сантиметров (см) или больше.Чтобы ездить на мотоцикле в Калифорнии, вам обычно нужны мотоциклетные права M1, свидетельство о страховке и шлем, одобренный DOT. Если у вашего мотоцикла три колеса или коляска, вам нужна только лицензия класса C.
Мотоцикл Только местные дороги Мотоцикл похож на мотоцикл, но с двигателем объемом 149 куб. См или меньше, поэтому на нем нельзя ездить по автострадам. Для езды на мотоцикле требуется регистрация в DMV и лицензия на мотоцикл M1.
Dirt Bike В основном нет Регулирование мотоциклов-внедорожников в Калифорнии представляет собой сложную ситуацию, включающую стандарты выбросов, годы выпуска и необходимые модификации. Уточните в DMV, подходит ли ваш велосипед для уличного использования.
Мини-велосипеды Мини-велосипеды, также называемые карманными велосипедами или мини-мотоциклами, не являются уличными в Калифорнии.
Мотоциклы Мотоцикл определяется как транспортное средство с двумя или тремя колесами и двигателем объемом 150 кубических сантиметров (см) или больше.Чтобы ездить на мотоцикле в Калифорнии, вам обычно нужны мотоциклетные права M1, свидетельство о страховке и шлем, одобренный DOT. Если у вашего мотоцикла три колеса или коляска, вам нужна только лицензия класса C.
Цикл с приводом от двигателя Цикл с приводом от двигателя похож на мотоцикл, но с двигателем объемом 149 куб. См или меньше, поэтому на нем нельзя ездить по автострадам. Для езды на мотоцикле требуется регистрация в DMV и лицензия на мотоцикл M1.
Dirt Bike Регулирование мотоциклов-внедорожников в Калифорнии представляет собой сложную ситуацию, включающую стандарты выбросов, годы выпуска и необходимые модификации.Уточните в DMV, подходит ли ваш велосипед для уличного использования.
Мини-велосипеды Мини-велосипеды, также называемые карманными велосипедами или мини-мотоциклами, не являются уличными в Калифорнии.

Вам нужна страховка для мопеда или скутера в Калифорнии?

Для езды на мопеде в Калифорнии требуется страховка, а для езды на мотороллере — нет.

Вы не обязаны иметь страховку при управлении мотороллером в Калифорнии — это покрытие является полностью необязательным.С другой стороны, мопеды имеют те же требования к страхованию, что и мотоциклы. Для того, чтобы кататься на мопеде в Калифорнии, вам необходимо иметь при себе минимальную сумму страховки гражданской ответственности:

.
  • 15 000 долларов США на страхование телесных повреждений на человека
  • 30 000 долларов США на страхование телесных повреждений на каждый несчастный случай
  • 5 000 долларов США на покрытие имущественного ущерба на каждую аварию

Если вы арендовали или финансировали свой мопед, ваш кредитор может применить свой собственный набор требований к страхованию в рамках кредитного договора.Это может потребовать от вас приобретения страхового покрытия сверх установленных государством минимумов.

Законы Флориды о скутерах, мопедах и других моторизованных велосипедах

Закон

Флориды рассматривает мопеды, электросамокаты и моторизованные велосипеды иначе, чем мотоциклы, поэтому важно знать, как классифицируется ваш автомобиль и какие правила к нему применяются.

Мопеды и некоторые мотороллеры разрешены к использованию на улицах Флориды, но они должны быть зарегистрированы и, в некоторых случаях, иметь право собственности.

С другой стороны, на дорогах Флориды нельзя ездить на моторизованных велосипедах и других мотороллерах.Страхование мопедов или скутеров во Флориде не требуется, но все же стоит купить страховое покрытие на случай, если вы понесете финансовую ответственность в случае аварии.

Закон о мопедах Флориды

Согласно законодательству Флориды, мопед — это автомобиль, который:

  • Имеет педали и может приводиться в движение силой человека.
  • Имеет сиденье или седло для водителя
  • Имеет два или три колеса
  • Имеет двигатель с максимальной тормозной мощностью 2 л.с. (л.с.)
  • Имеет рабочий объем двигателя не более 50 кубических сантиметров, если в мопеде используется двигатель внутреннего сгорания.
  • Не может двигаться со скоростью более 30 миль в час по ровной поверхности.
  • Имеет автоматическую коробку передач

Хотя многие автомобили называются мопедами, закон Флориды может иначе рассматривать ваш, если он не соответствует этим правилам.Например, мопед с объемом двигателя более 50 см3 по закону считается мотоциклом.

Чтобы ездить на мопеде во Флориде на законных основаниях, вы должны быть не моложе 16 лет и иметь водительские права класса E или только для мотоциклов.

Мопеды также должны иметь номерной знак и быть зарегистрированы в Департаменте безопасности дорожного движения и транспортных средств Флориды (FLHSMV) с обязательным ежегодным продлением. Однако вам не нужно получать титул на свой мопед, как на мотоцикл.

Во Флориде не требуется носить шлем или защитные очки во время вождения мопеда, а также не требуется иметь страховку. Если вы перевозите пассажира младше 16 лет, этот человек должен постоянно носить шлем. Помимо правил, мы считаем, что шлемы и страховка необходимы любому водителю мопеда.

Мопеды разрешены для использования на всех дорогах общего пользования, кроме автомагистралей. Только автомобили с тормозной мощностью не менее 5 л.с. могут двигаться по межгосударственному или шоссе; Мощность мопедов по закону ограничена до 2 л.с.Тротуары также закрыты для мопедов с работающими двигателями.

Поскольку мопед — это автомобиль, вы должны соблюдать те же законы, что и при эксплуатации большинства автомобилей. Например, вы все равно можете получить DUI, если катаетесь на мопеде по дороге в нетрезвом виде.

Закон о скутерах Флориды

В законе Флориды есть две категории скутеров: «мотороллеры» и «мотороллеры». Основное отличие в том, что у мотороллеров есть сиденья или седла, а у моторизованных скутеров их нет.

Моторизованный скутер — это транспортное средство, которое:

  • Имеет три или меньше колес
  • Не может превышать 30 миль в час на ровной поверхности
  • Без сиденья или седла. Если у него есть сиденье или седло, автомобиль считается «мотороллером».

Что касается штата Флорида, то использование мотороллеров на улицах запрещено.

Их нельзя эксплуатировать ни на дороге, ни на тротуарах. Тем не менее, штат разрешает отдельным округам и городам устанавливать свои собственные правила , разрешающие использование мотороллеров на тротуарах, при условии, что их использование соответствует федеральному закону и ограничение скорости составляет 15 миль в час.

Моторизованные скутеры не обязательно должны быть зарегистрированы в FLHSMV, и вам не нужно носить шлем, если вам исполнилось 16 лет. Тем не менее, вам по-прежнему необходимо иметь лицензию для езды на мотороллере во Флориде, хотя принимаются любые водительские права.

Если у вашего мотороллера есть сиденье или седло, он разрешен для уличного движения во Флориде и может эксплуатироваться на дорогах, если он зарегистрирован. Также необходимо получить название и номерной знак самоката. Шоссе по-прежнему будет закрытым, учитывая, что двигатели скутеров объемом менее 50 куб.см почти всегда рассчитаны на мощность ниже минимальной мощности в 5 лошадиных сил (40 миль в час) для шоссе.

Также вам должно быть не менее 16 лет и иметь водительские права, чтобы ездить на мотороллере по дороге. Во время езды к вам будут применяться те же законы, что и к водителям других транспортных средств: например, если вы перестанете кататься на скутере в состоянии алкогольного опьянения, вы можете получить DUI.

Законы Флориды о моторизованных велосипедах

Хотя моторизованные велосипеды разрешены во Флориде, их нельзя использовать на дорогах или тротуарах, если они не соответствуют требованиям мопеда, как определено выше.Если это так, вам следует обратиться к законам, касающимся мопедов, чтобы определить, что необходимо для вождения по закону.

Согласно закону Флориды, моторизованный велосипед:

  • Имеет два сдвоенных колеса
  • Приводится в движение как силой человека, так и электродвигателем.
  • Имеет максимальную скорость 20 миль в час на ровной поверхности
  • Имеет сиденье, которое в выдвинутом состоянии достигает высоты не менее 26 дюймов от земли.

Чтобы ездить на мотоцикле во Флориде, вам не нужны водительские права, но вам должно быть не менее 16 лет.

Прочие моторизованные автомобили

В дополнение к мопедам, электросамокатам и моторизованным велосипедам существует несколько схожих классов транспортных средств, каждый из которых регулируется законодательством Флориды по-своему.

Мотоциклы Мотоциклом обычно считается транспортное средство с тремя колесами, сиденьем / седлом и двигателем объемом не менее 50 куб. См. Мотоциклистам нужны как водительские права, так и одобрение мотоцикла. Сам мотоцикл требует и названия, и регистрации.Вы можете ездить на мотоциклах без шлема во Флориде, но вам нужны средства защиты глаз и не менее 10 000 долларов страховки PIP для мотоциклов.
Мини-мотоциклы и карманные велосипеды Мини-мотоциклы или карманные велосипеды должны быть зарегистрированы в штате Флорида перед тем, как отправиться в путь. Водители должны иметь водительские права.
Gopeds, моторизованные скейтборды и велосипеды для грязи Если одно из этих транспортных средств не соответствует одной из перечисленных выше категорий, оно не считается разрешенным для уличного движения и не может использоваться на дорогах.

Вам нужна страховка для мопеда или скутера во Флориде?

Вам не нужно иметь страховку для мопеда или мотороллера во Флориде, но если вы обнаружите, что виновны в аварии, вы несете финансовую ответственность за любые травмы и материальный ущерб.

Самый дешевый способ выполнить эту обязанность — купить страховку для мопеда или мотороллера. Вам могут грозить штрафы, если вы не сможете предъявить доказательства финансовой ответственности в аварийной ситуации.Законы Флориды по этому поводу аналогичны требованиям, предъявляемым к мотоциклам.

Стоимость страховки мопеда и скутера зависит от вашего возраста, опыта вождения, города, в котором вы живете, и суммы страховки, которую вы выбираете для покупки. В зависимости от уровня покрытия, которое вы покупаете, стоимость может варьироваться от 200 до 1000 долларов в год.

Вам не нужна страховка для моторизованного велосипеда во Флориде, но, как уже упоминалось, вы также не можете ездить на этих транспортных средствах по дорогам общего пользования.

Мопеды

Для управления мопедом на улицах общего пользования у вас должны быть водительские права или карта авторизации водителя (любого класса).

Водители мопедов обязаны носить шлемы. Транспортные средства должны быть зарегистрированы.

Краткий обзор законов о мопедах

  • Вы должны иметь водительские права (любого класса), чтобы управлять мопедом на общественных улицах. Лицензия на мотоцикл класса M не требуется.
  • Требуется использование шлема. Законопроект 408 Сената Законодательного собрания штата Невада 2019, разделы 6-9
  • В штате Невада требуется регистрация транспортного средства и номерной знак.
  • Повторная реиграция только разовая. Регистрация будет действительна до тех пор, пока владелец сохраняет за собой автомобиль.
  • Страхование ответственности не требуется
  • Гонщики должны ехать по крайней правой полосе многополосной дороги, если они не собираются повернуть налево, если это небезопасно или по иным указаниям полицейского.

Определение

«Мопед» означает мотороллер, моторизованный велосипед или подобное транспортное средство, которое приводится в движение небольшим двигателем, который производит не более 2-х полных тормозных лошадиных сил, имеет рабочий объем не более 50 кубических сантиметров или производит не более Конечная мощность 1500 Вт и максимальная скорость не более 30 миль в час на ровной поверхности с уклоном не более 1% в любом направлении при включенном двигателе.(NRS 482.069)

Как зарегистрировать свой мопед Наверх ↑

  • Вы должны доставить автомобиль в офис DMV для осмотра. Это заполняется на станции проверки VIN в более крупных офисах DMV. В сельских округах, где нет DMV, офис шерифа может завершить проверку. Используйте форму заявления на регистрацию / осмотр мопеда (VP 30).
  • В ходе осмотра будет установлено, соответствует ли транспортное средство определению мопеда, и будет установлен идентификационный номер транспортного средства.Если транспортное средство определено как мотоцикл, владелец должен будет соблюдать все законы о мотоциклах.
  • Регистрация мопеда должна производиться лично в офисе DMV.
  • Если вы приобрели автомобиль у дилера, обязательно принесите с собой все документы, включая отчет дилера о продаже.
  • Стоимость регистрации типичного мопеда составит около 60 долларов. Это включает в себя регистрационный сбор в размере 33 долларов США, годовые налоги на государственные услуги в зависимости от стоимости транспортного средства, сборы за номерные знаки и прочие сборы.Могут применяться налоговые льготы и кредитные сборы.
  • Мопеды имеют отличительный номерной знак с фоном «Закат». Доступна версия для инвалидов.
  • DMV выдаст право собственности на мопед, если владелец соответствует требованиям. В противном случае DMV выдаст только регистрацию. Принесите сертификат происхождения вашего производителя, любое существующее название, договор купли-продажи или квитанции. Право собственности требуется, если транспортное средство определено как мотоцикл.

Записаться на прием! Офисы DMV в Лас-Вегасе, Рино и Карсон-Сити предлагают встречи. Планируйте прибыть примерно на полчаса раньше, чтобы завершить техосмотр. См. Назначения.

Сведения об осмотре

  • Мопед должен быть проверен на соответствие определению мопеда.
  • Владелец должен принести мопед в DMV, если он проживает в округе, где есть офис DMV.
  • Жители округов Дуглас, Эсмеральда, Эврика, Ландер, Линкольн и Стори могут доставить мопед либо в офис шерифа в этом округе, либо в офис DMV в другом округе.
  • Форма заявки на регистрацию / осмотр мопеда включает раздел для проверки VIN.
  • Стоимость проверки мопеда / VIN-кода составляет 1 доллар США.
  • Новый осмотр мопеда потребуется при передаче права собственности или завершении новой регистрации.

Защитное оборудование Наверх ↑

Мопеды должны иметь почти все те же средства обеспечения безопасности (фары, зеркала и т. Д.).) как мотоцикл, чтобы ездить по любой улице общего пользования. Мопеды не обязательно должны иметь указатели поворота (NRS 484D.130). См. Информационный бюллетень для мотоциклетного оборудования.

Другие транспортные средства с маломощным двигателем считаются внедорожными автомобилями и не могут передвигаться по улицам общего пользования.

Этот мопед оснащен надлежащим оборудованием для обеспечения безопасности и может передвигаться по улицам общего пользования, если он предназначен для движения по шоссе.

Этот мопед не оборудован надлежащим образом.Это внедорожник, и его нельзя передвигать по улицам общего пользования. Его нельзя переоборудовать для использования на шоссе.

Право

Операторы мопедов имеют те же права и обязанности, что и другие водители. Однако операторы мопедов несут дополнительные обязанности в зависимости от ограничений своего автомобиля. Операторы мопедов должны оставаться в крайней правой полосе любой дороги, кроме:

  • В направлении движения мопеда только одна полоса движения.
  • Подготовка к повороту налево (поворот должен быть сделан в пределах четверти мили от выезда на полосу движения)
  • При движении по крайней правой полосе небезопасно; или
  • По указанию сотрудника полиции

Нью-Йорк DMV | Зарегистрировать мопед

Что считается мотоциклом ограниченного использования (он же «мопед»)?

Закон Нью-Йорка определяет мотоциклы ограниченного использования, которые обычно называют «мопедами» или «мотороллерами», как «транспортные средства ограниченного использования с двумя или тремя колесами.»


Существуют ли какие-либо особые требования для эксплуатации мотоцикла (мопеда) ограниченного использования в Нью-Йорке?

Требования к управлению мопедом такие же, как и для мотоциклов. Вы должны иметь водительские права и зарегистрировать свой мопед для вождения. на улицах и шоссе. Существуют исключения из этих требований, перечисленных в таблице ниже. Вы не можете управлять мопедом по тротуару.

DMV классифицирует мопед как мотоцикл ограниченного использования класса A, класса B или класса C. его максимальная скорость.Только сертифицированная модель мотоцикла ограниченного использования может получить регистрацию в штате Нью-Йорк (сертифицировать мопед может только производитель).

Что мне нужно принести в DMV?

Перед тем, как посетить офис DMV для регистрации вашего мопеда, пожалуйста, заполните Руководство по документам, чтобы убедиться, что вы взяли с собой правильные документы.

Найдите доказательства для регистрации

См. Расположение, инструкции и информацию о резервировании вашего DMV

Краткое изложение того, что вам нужно
  • подтверждение страховки, если требуется
  • наличные деньги, чек, денежный перевод или кредитная / дебетовая карта для оплаты сборов и налога с продаж (или подтверждение уплаты или освобождения от налога с продаж)

Класс определяется диапазоном максимальной скорости автомобиля.

Требования к мотоциклам ограниченного использования
Требуется? Класс A, более 30-40 миль в час Класс B, более 20-30 миль в час Класс C, 20 миль в час или менее
Водительское удостоверение / разрешение M / MJ любая лицензия класс любая лицензия класс
Регистрация требуется требуется требуется
Фара включена при работе требуется требуется требуется
Шлем и защита глаз требуется требуется рекомендуется
Может работать на любой полосе движения только правой полосе или
обочине
только правой полосе или
обочине
Страхование требуется требуется рекомендуется
Осмотр требуется рекомендуется рекомендуется
Название не требуется не требуется не требуется

Всеобъемлющее руководство по законам об электрических скутерах от 2021 года

Миссури

Электрические скутеры разрешены законом в штате Миссури и считаются «моторизованными велосипедами», — сообщает дорожный патруль штата Миссури.Их можно использовать на улице или на велосипедных дорожках, если таковые имеются. Требуются водительские права, и если скутер разгоняется до 30 миль в час, он будет регулироваться как мотоцикл.

Montana

Электроскутеры разрешены законом в штате Монтана и регулируются как «моторизованные велосипеды». Взрослым водителям электросамокатов запрещено ездить по тротуару. У пешеходов всегда есть сразу. Водители электросамокатов должны устно предупредить, если они собираются обгонять, и всегда должны подчиняться правилам дорожного движения.

Небраска

Небраска не ввела в действие правила использования электрических самокатов на уровне штата, и Управление по делам транспорта Небраски прямо заявляет, что скутеры не нуждаются в регистрации. При эксплуатации электросамокатов на улицах водители должны соблюдать правила дорожного движения. Езда по тротуару запрещена.

Nevada

Электрические скутеры разрешены законом в Неваде AB485. Скутеры не должны весить более 100 фунтов без водителя и не должны превышать максимальную скорость 20 миль в час.Гонщики должны быть не моложе 16 лет.

Нью-Гэмпшир

В Нью-Гэмпшире нет общегосударственных законов для электросамокатов. Некоторые отдельные города приняли свои собственные правила, такие как Портсмут и Нашуа, но они конкретно касаются использования и эксплуатации скутеров общего парка, таких как Bird или Spin.

Нью-Джерси

В мае 2019 года штат Нью-Джерси легализовал электросамокаты (Статистическое управление штата Нью-Джерси, § 39: 4-14.16), определив их как «низкоскоростные электросамокаты».Они не должны превышать максимальную скорость 19 миль в час. Скутеры подчиняются тем же правилам дорожного движения, что и велосипеды. Решение о том, можно ли ездить на электросамокатах по тротуарам и тропам, остается за городами и муниципалитетами. Для езды на скутере не нужны ни водительские права, ни страховка, ни регистрация транспортного средства.

Нью-Мексико

Нью-Мексико не имеет общегосударственных законов, касающихся электросамокатов, и в основном это оставлено городам и местным муниципалитетам.В январе 2019 года Законодательное собрание Нью-Мексико представило H.B. 292, который ввел нормативную базу «электрические ножные самокаты» на государственном уровне, но никаких дальнейших действий предпринято не было. С мая 2019 года по май 2020 года в Альбукерке проводилась совместная пилотная программа самокатов, которая была довольно популярной, но с тех пор никаких разработок не было.

Нью-Йорк

Штат Нью-Йорк легализовал скутеры в августе 2020 года, что является грандиозным шагом для микромобильности и будущего городов.Примерно 50% автомобильных поездок в США составляют менее 3 миль, а в Нью-Йорке поездки особенно короткие и городские. До этого события Нью-Йорк был одним из самых известных в мире примеров как нерегулируемой микромобильности (в случае скутеров, находящихся в личной собственности), так и запрещенной микромобильности (в случае компаний по производству скутеров общего пользования).

На уровне штата гонщики должны быть не моложе 16 лет, должны носить шлемы, если моложе 18 лет, не должны находиться на тротуарах и должны держаться подальше от улиц с установленным ограничением скорости выше 30 миль в час.

Города и муниципалитеты имеют право отменять эти законы (что не ожидается) или продлевать их. Самый заметный из них — город Нью-Йорк — в ноябре 2020 года принял постановление о применении к пяти районам, а также, наконец, открыл процесс получения разрешения для пяти частных компаний на эксплуатацию общих скутеров, начиная с марта 2021 года. В Нью-Йорке расстояние между самокатами не должно превышать 20 миль. в час. Несмотря на то, что очень поздно легализовали скутеры, Нью-Йорк также был известен тем, что не применял и не наказывал тех, кто регулярно ездил на личных электросамокатах.

North Carolina

Электроскутеры — это транспортные средства в соответствии с законодательством Северной Каролины, то есть они должны быть зарегистрированы в DMV, а водители должны иметь действующие водительские права. На скутерах можно ездить только по улицам с ограничением скорости 25 миль в час или меньше.

Северная Дакота

В Северной Дакоте нет законов, конкретно регулирующих электрические скутеры, но они связаны существующим законодательством о «моторизованных скутерах» (т. Е. Мопедах). Водители электрических скутеров должны держаться подальше от тротуаров и велосипедных дорожек.Электроскутеры должны иметь тормоза, фару и задний фонарь. Гонщики должны носить мотоциклетные шлемы, если они моложе 18 лет.

Огайо

Огайо сдал экзамен H.B. 295 в январе 2021 года, который легализует и регулирует электросамокаты как «низкоскоростные устройства для микромобильности». Скутеры не должны превышать 20 миль в час или 100 фунтов в весе. Они освобождены от требований лицензирования и регистрации. Они разрешены на дорогах общего пользования, но должны уступать дорогу пешеходам и иметь передние и задние фонари в ночное время.Минимальный возраст водителя — 16.

Оклахома

В Оклахоме нет законов штата в отношении электросамокатов, поэтому регулирование было оставлено на усмотрение отдельных городов. Есть программы обмена в Нормане, Оклахома-Сити, Талсе и Стиллуотере. Например, согласно постановлению Оклахома-Сити, скутеры разрешены на велосипедных дорожках и дорогах с ограничением скорости 35 миль в час. Другое постановление запрещает лицам моложе 18 лет управлять мотороллером без шлема.

Oregon

Oregon не принял специальных правил для электросамокатов и в настоящее время регулируется Or как мопед.Rev. Stat. § 801.348. Портленд, крупнейший город в Орегоне, не разрешает использование скутеров на тротуарах и требует, чтобы водители были не моложе 16 лет и не превышали 15 миль в час. Вместо того, чтобы принять общегосударственное законодательство для электросамокатов, Орегон просто разъяснил правила для электросамокатов в категории мопедов, повторив каждый из перечисленных законов Портленда.

Пенсильвания

В Пенсильвании запрещено ездить на электросамокатах по дорогам общего пользования, поскольку считается, что «[эти] транспортные средства не соответствуют стандартам на оборудование и требованиям к осмотру автомобилей.«Законопроект № 631 был внесен в 2019 году для создания руководящих принципов для электросамокатов, но еще не принят Государственным комитетом по транспорту. В то же время PA DMV четко определяет характеристики «электрических персональных вспомогательных мобильных устройств (EPAMD)», которые отражают характеристики электросамокатов. DMV даже заявляет, что сегвеи не классифицируются как автомобили и должны следовать тем же законам, что и велосипеды. Когда DMV и законодательный орган штата говорят разные вещи, есть прекрасный пример законодательной неразберихи, которая может препятствовать внедрению микромобильности в стране и во всем мире.

Род-Айленд

В Род-Айленде нет общегосударственного законодательства, касающегося электрических скутеров, и пилотные программы по совместному использованию скутеров реализуются в городах. Город Провиденс требует действительных водительских прав или муниципального удостоверения личности. На скутерах можно ездить по тротуарам или улицам, а гонщикам рекомендуется ехать медленно и носить шлем. На улице гонщики обязаны соблюдать все правила дорожного движения и правила дорожного движения.

Южная Каролина

Южная Каролина не имеет общегосударственных законов, касающихся электросамокатов, но разрешает городам саморегулировать программы совместного использования скутеров.И Чарльстон, и Колумбия запретили электросамокаты в 2018 и 2019 годах соответственно, с тех пор никаких дальнейших разработок не было. Непонятно, где электросамокаты вписываются в коды государственных транспортных средств. На данный момент законы, касающиеся газовых мопедов, — это наиболее близкое нам понимание того, что является законным, а что нет в отношении самокатов.

Южная Дакота

Южная Дакота не имеет общегосударственных законов в отношении электронных скутеров, скорее, к самокатам применяются существующие правила для мопедов, включая требования к зеркалам, фарам, тормозам, лицензии, страховке и регистрации в DMV.Водители должны носить защитные очки во время вождения, если скутер не оборудован ветровым стеклом, достаточно большим, чтобы обеспечить адекватную защиту глаз. Шлемы необходимы всем лицам младше 18 лет.

Теннесси

Теннесси принял закон, легализующий и регулирующий электрические скутеры в июле 2019 года (Кодекс штата Теннесси, § 55-8-302). Закон сгруппировал скутеры в ту же категорию, что и электрические велосипеды, и определил электронные скутеры как «устройство весом менее 100 фунтов, с рулем и электродвигателем… чья максимальная скорость составляет 20 миль в час ». Самокаты должны иметь тормоза и передние фонари, а также задние фонари или отражатели. На скутерах нельзя ездить по тротуарам, если это не разрешено городом или местным муниципалитетом.

Техас

В Техасе нет специальных законов об электрических скутерах, и, таким образом, они связаны существующими правилами DMV для «мотороллеров» (т. Е. Мопедов) в соответствии с § 551.351 Транспортного кодекса Техаса. Этот закон не разрешает использование самокатов. для езды по дорогам с ограничением скорости более 35 миль в час и мощностью до 750 Вт.Электроскутеры освобождены от требований проверки безопасности, лицензирования, регистрации и страхования. Маловероятно, что Техас будет регулировать скутеры на уровне штата, оставив их в значительной степени нерегулируемыми, а городам и местным муниципалитетам придется самостоятельно определять правила. Во многих городах и колледжах Техаса есть программы обмена скутерами, поэтому многие жители Техаса знакомы с электрическими скутерами.

Юта

Юта в мае 2019 года приняла закон о легализации и регулировании электросамокатов, которые фактически считаются велосипедами.Это освобождает скутеры от требований к автотранспортным средствам, таких как лицензирование и регистрация. На скутерах можно ездить везде, где можно ездить на велосипедах, особенно только по дорогам с ограничением скорости 25 миль в час. Гонщики не должны превышать 15 миль в час. Лица младше 15 лет должны находиться под непосредственным надзором родителей или опекунов.

Вермонт

В Вермонте нет общегосударственных законов об электрических скутерах, но есть некоторые правила на городском уровне, которые больше ориентированы на общие скутеры (например, ограничение на 15 миль в час в Берлингтоне).Скутеры и электрические велосипеды считаются транспортными средствами и поэтому должны ездить по проезжей части, а не по тротуарам.

Вирджиния

Вирджиния приняла специальный закон об электронных скутерах (§ 46.2-908) в июле 2020 года. В нем говорится, что самокаты должны весить менее 100 фунтов, иметь максимальную скорость 20 миль в час, минимальный возраст составляет 14 лет и блокирует использование на автомагистралях, говорит источник в юридической фирме Ritchie, штат Вирджиния. Закон также разрешает округам и городам регулировать или запрещать использование микромобильных транспортных средств через местные постановления.

Вашингтон

Вашингтон принял закон о скутерах в мае 2019 года, который легализовал самокаты, в частности, назвав их «моторизованные самокаты». В § 46.20.500 Кодекса Вашингтона четко прописана максимальная скорость 15 миль в час как на улицах, так и на велосипедных дорожках. На ночь нужны отражатели. Лица моложе 16 лет не могут ездить, если это прямо не разрешено местной юрисдикцией, и езда по тротуару также будет определяться для каждого города отдельно. Кодекс штата также намекает на более низкие стандарты скорости, потенциально устанавливаемые для езды по тротуару.

Западная Вирджиния

В Западной Вирджинии нет никаких законов, касающихся электросамокатов, но в 2020 году они приняли закон, регулирующий использование электронных велосипедов. Можно с уверенностью предположить, что эти правила могут распространиться на скутеры в ближайшем будущем. Этот новый закон освободил электровелосипеды от требований лицензирования, регистрации и страхования. В нем также говорится, что электровелосипеды должны соответствовать тем же правилам дорожного движения, что и велосипеды, и говорится, что водители моложе 15 лет должны носить шлемы.

Висконсин

В июле 2019 года ассамблея штата Висконсин подписала законопроект, регулирующий использование электросамокатов на дорогах и тротуарах.Скутеры не должны превышать скорость 20 миль в час или вес 100 фунтов. Скутеры не допускаются на тротуары, за исключением определенных обстоятельств, и гонщики обязаны соблюдать те же правила дорожного движения, что и велосипеды. Закон также позволяет местным органам власти регулировать деятельность операторов самокатов общего пользования и устанавливать свои собственные правила в отношении самокатов в пределах своей юрисдикции.

Вайоминг

Вайоминг не имеет конкретных законов об электрических скутерах, но в 2019 году штат принял закон, который предоставляет электронным велосипедам те же привилегии, что и традиционные велосипеды, и определяет несколько различных типов легких личных транспортных средств.Вайоминг НЕТ. В SF0081 есть раздел, посвященный скутерам, но можно легко сделать вывод, что он относится к мопедам. Закон гласит, что электровелосипеды и электрические скейтборды освобождены от требований лицензирования и регистрации, но скутеры (то есть мопеды) по закону считаются мотоциклами. В соответствии с этим законом скутеры считаются электрическими скейтбордами и пользуются теми же привилегиями, что и электрические велосипеды.

Теннесси Законы и правила безопасности в отношении мопедов и скутеров

С ростом количества двухколесных транспортных средств в штате Теннесси недавно обратился к вопросам безопасности мотоциклов, скутеров и мопедов с помощью законодательства.Хотя люди могут использовать эти термины как синонимы, закон штата Теннесси рассматривает каждый из них отдельно и устанавливает различные правила для лицензирования, страхования и стандартов безопасности.

Лицензирование

Tennessee Driver Services подразделяет двухколесные моторизованные транспортные средства на три отдельные категории с различиями в лицензировании для каждой, а именно:

  • Мотоцикл. Любое двух- или трехколесное транспортное средство с двигателем объемом более 125 куб. См и способностью развивать скорость более 35 миль в час.
  • Мотоцикл (самокат). Любое двух- или трехколесное транспортное средство с двигателем с объемом цилиндров до 125 см3.
  • Моторизованный велосипед (мопед). Любое двух- или трехколесное транспортное средство с двигателем объемом 50 куб. См или меньше. Мопеды обычно считаются гибридом моторизованного велосипеда и педального велосипеда.

Закон штата Теннесси требует регистрации, лицензирования и одобрения всех мотоциклов и мотоциклов с мотоциклами. Этот тип лицензирования известен как лицензирование класса M.Моторизованные велосипеды освобождены от требования лицензии класса M, поскольку их двигатели не позволяют водителю двигаться со скоростью более 35 миль в час; однако необходимы обычные водительские права.

  • Мотоцикл класса M (первичный и вторичный). Лицензия на мотоцикл дает владельцу законное право управлять мотоциклом в штате Теннесси. Экзамен водителя будет включать проверку зрения, проверку знаний и проверку навыков на велосипеде. Если у оператора уже есть действующие водительские права, лицензия класса M будет добавлена ​​во вторичную позицию к первичной лицензии.
  • Цикл с приводом от двигателя Класс M . Эта лицензия аналогична лицензии класса M для мотоциклов и имеет те же критерии: проверка зрения, проверка знаний и проверка навыков на велосипеде. Однако и здесь есть ограничения. Если лицензия выдается несовершеннолетнему в возрасте от 15 до 16 лет, она будет действительна только в радиусе семи миль от дома оператора и только с 4:00 до 20:00. Другие ограничения (для несовершеннолетних и взрослых) будут определены Департаментом безопасности и внутренней безопасности.
  • Лицензия на моторизованный велосипед. Если оператору 14 или 15 лет, он должен иметь водительские права на управление мопедом. Если оператору исполнилось 16 лет и старше, требуются действующие водительские права.

Страхование

Страхование от несчастных случаев требуется для любого зарегистрированного мотоцикла или скутера в штате Теннесси. Страховая защита двух- и трехколесного моторизованного транспорта должна включать:

  • 25000 долларов США за телесные повреждения на человека
  • 50000 долларов США за полное телесное повреждение, если в аварии участвуют несколько человек
  • 15000 долларов за материальный ущерб

Хотя при регистрации не требуется доказательство наличия страховки, если оператор пойман без надлежащей страховки, штрафы будут такими же, как за вождение автомобиля без страховки.

Важно отметить, что требуемое по закону покрытие — это только минимальная сумма страховки, которая вам понадобится. Как и в случае с любым другим транспортным средством, минимальное покрытие не всегда означает, что вы полностью защищены. Приобретение дополнительной защиты (страхование незастрахованных и недостаточно застрахованных автомобилистов) гарантирует, что если лицо, ставшее причиной вашей аварии, не будет должным образом застраховано, у вас все равно будут средства для оплаты ваших травм, связанных с аварией.

Безопасность

Если вы едете на мотоцикле, мотоцикле или мопеде, риски остаются неизменными.В отличие от автомобиля со стальным каркасом, у вас ограниченная защита, если вы столкнетесь с другим транспортным средством или объектом или потеряете контроль. В результате этих рисков Совет по безопасности штата Теннесси имеет аналогичные полномочия по всем направлениям в отношении двух- и трехколесных транспортных средств:

  • Правила использования шлема. Шлемы необходимо носить постоянно — независимо от возраста, лицензии или одобрения — для управления мопедом, скутером или мотоциклом.
  • Дорожные ограничения. Мопед, максимальная скорость которого составляет 30 миль в час или менее, запрещен к въезду на шоссе и ограничен определенными районами в каждом городе — в зависимости от установленных ограничений скорости.Мопедам и скутерам с меньшим двигателем запрещается движение в местах, где ограничения скорости превышают допустимые в цикле.
  • Номерной знак регламент. Если транспортное средство используется на дорогах и зарегистрировано, ему потребуется действующий номерной знак.

Хотя это и не является обязательным требованием, Совет по безопасности настоятельно рекомендует водителям мотоциклов, мотоциклов и мопедов покрывать свои автомобили и шлемы дополнительными светоотражающими наклейками.Эти наклейки делают автомобиль более заметным и доступным для других велосипедистов и водителей в ночное время, что резко снижает вероятность аварии.

Для получения дополнительной информации о лицензировании мопедов и скутеров, страховании и стандартах безопасности в Теннесси, свяжитесь с офисом DMV в вашем округе.

Свяжитесь с GriffithLaw, если вы получили травму

Если вы пострадали в результате аварии на мопеде или мотоцикле, обратитесь к адвокатам по травмам в GriffithLaw. Мы выслушаем вашу историю и поможем получить надлежащую компенсацию для восстановления после аварии.

Бюро транспортных средств, регистраций и титулов

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, МОТОРИЗОВАННЫХ СКУТЕРАХ, МОПЕДАХ И МОТОЦИКЛАХ

ВНЕДОРОЖНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МОТОЦИКЛЫ

МОПЕД

МОТОЦИКЛЫ

  • Невозможно зарегистрировать под M.R.S.A., Title 29-A для использования на дорогах общего пользования. Тем не менее, он может быть зарегистрирован в соответствии с Разделом 12 по Внутреннее рыболовство и дикая природа

    .
  • Некоторые распространенные типы внедорожников включают карманные велосипеды, мулы, гаторы, терминальные тягачи и квадроциклы.Квадроцикл можно использовать только в сельскохозяйственных целях, имея временное разрешение на проезд

    .
  • Карманный велосипед или подобное транспортное средство, которое не соответствует определению моторизованного скутера, мопеда или мотоцикла, считается внедорожником.

** Должен соответствовать всем следующим критериям:

ИЛИ

** Должен соответствовать всем следующим критериям:

ИЛИ

** Должен соответствовать всем следующим критериям:

ИЛИ

* Диаметр колеса измеряется по внешнему краю обода колеса.

** Если ни одна из категорий не соответствует всем критериям, транспортное средство считается внедорожником

ПОЛЕЗНЫЕ УСТАВНЫЕ ССЫЛКИ

Определения:
Раздел 29-A, раздел 101, подраздел 47-A

Эксплуатация:
Раздел 29-А, Раздел 2091

Требования к водительским правам:
Раздел 29-A, Раздел 1254

Безопасная работа:
Раздел 29-A, Раздел 2062

Водитель мотоцикла Образование:
Раздел 29-A, Раздел 1352

Разрешения на обучение:
Раздел 29-A, Раздел 1304

Стандарты оборудования:
Раздел 29-А, разделы 1901-1925 гг.

Видеорегистратор на торпеду: Advocam-HD2 — обзор от Алекса Экслера

DVR T7 4G Видеорегистратор на торпеду -3 в 1 Android

 DVR T7 4G Видеорегистратор на торпеду -3 в 1 Android — Регистратор, GPS навигатор, камера заднего вида.

 Представляем новую улучшеную модификацию популярной модели видеорегистратора Т7. Процессор в новой модификации использует 4G сети, что делает работу устройства, связанную с интернет намного быстрее чем прежде, обеспечивая высокоскоростной интернет для соединения через браузер устройства, приложения, навигационные карты, аудио и видео связь через мессенджеры Skype, Viber, WhatsApp и другие.

 Мультифункциональные устройства крепко засели в нашу жизнь и здорово ее облегчают. Особенно, когда недостаточно места и необходимо сосредоточить все данные в одном месте. В обзоре речь пойдет о многофункциональном устройстве на платформе Android.

 

 Бывают случаи, когда установка 2Din головного устройства невозможна по причинам дороговизны или отсутствия переходной 2DIn рамки, либо просто нежелания хозяина автомобиля кардинально вмешиваться в автоэлектрику автомобиля. Для этих случаев подойдет данный девайс — DVR T7. Он сочетает в себе некоторый набор основных устройств, которые необходимы современному автомобилисту и, при этом, абсолютно мобилен и не доставляет хлопот в установке и настройке.

 

    Характеристики и спецификация DVR T7:

 Тип Автомобильный регистратор DVR T7

Полноценные возможности ПО Android 

Конструкция: Видеорегистратор на торпеду с второй выносной камерой, Процессор MT8382, 1.3 Ghz, Quad Core A7

Приём Wi-Fi сигнала 

Раздача WiFi 

модуль 4G LTE

Разъём для симкарты(полноценная телефония — звонки, SMS) 

Разъём для карты памяти microSD 

Дисплей 7″, разрешение 1280×480

Передняя камера Full HD 1920x1080p (30кадров/с.) Кодек H.264 Формат видео TS Угол обзора 170° Задняя камера VGA 640x480p (25кадров/с.) Кодек H.264

G-сенсор Да, 3-х осевой

Активация записи Автоматическое, по нажатию аварийной кнопки, по датчику удара/торможения/ускорения, при обнаружении движения, при включении двигателя

Циклическая запись Да

Камера заднего вида Да

Парковочный монитор Да, с линиями разметки

Карты памяти:, Поддержка карт MicroSD (TF) до 64Gb, 10 klass

Динамик Встроенный

Микрофон Встроенный

USB Mini USB 2.0 — подключение к ПК, зарядка Источник питания От прикуривателя, 12-24В,

DC преобразователь 5V

Аккумулятор Встроенный

Энергопотребление 5 мАч в режиме ожидания Условия эксплуатации: Температура -30 ~ +70С, относительная влажность 4% ~ 90%

Габариты 200 x 80 x 15 мм

Комплектация:

Видеорегистратор DVR T7 — 1шт.

Зарядное устройство 12V — 1шт.

Камера заднего вида — 1шт.

GPS антена — 1шт.

Фирменная упаковка — 1шт.

 

                                                            

 

Видеорегистратор DVR K6 на торпеду -3 в 1 Android

DVR K6 Видеорегистратор на торпеду -3 в 1 Android — Регистратор, GPS навигатор, камера заднего вида

 

Мультифункциональные устройства крепко засели в нашу жизнь и здорово ее облегчают. Особенно, когда недостаточно места и необходимо сосредоточить все данные в одном месте. В обзоре речь пойдет о многофункциональном устройстве на платформе Android.

Бывают случаи, когда установка 2Din головного устройства невозможна по причинам дороговизны или отсутствия переходной 2DIn рамки, либо просто нежелания хозяина автомобиля кардинально вмешиваться в автоэлектрику автомобиля. Для этих случаев подойдет данный девайс — DVR K6. Он сочетает в себе некоторый набор основных устройств, которые необходимы современному автомобилисту и, при этом, абсолютно мобилен и не доставляет хлопот в установке и настройке.Несомненным плюсом является возможность в любой момент снять его, т.к. крепится к приборке он на магнитных пластинах.

Характеристики и спецификация DVR K6:
ТипАвтомобильный регистратор DVR K6
КонструкцияЗеркало заднего вида с камерой
ПроцессорMT8382, 1.3 Ghz, Quad Core A7
Дисплей7″, разрешение 1280×480
Передняя камераFull HD 1920x1080p (30кадров/с.) Кодек H.264 Формат видео TS
Угол обзора170°
Задняя камераVGA 640x480p (25кадров/с.) Кодек H.264
G-сенсорДа, 3-х осевой
Активация записиАвтоматическое, по нажатию аварийной кнопки, по датчику удара/торможения/ускорения, при обнаружении движения, при включении двигателя
Циклическая записьДа
Камера заднего видаДа
Парковочный мониторДа
Карты памятиПоддержка карт MicroSD (TF) до 64Gb, 10 klass
ДинамикВстроенный
МикрофонВстроенный
USBMini USB 2.0 — подключение к ПК, зарядка
Источник питанияОт прикуривателя, 12-24В, DC преобразователь 5V
АккумуляторВстроенный
Энергопотребление5 мАч в режиме ожидания
Условия эксплуатацииТемпература -30 ~ +70С, относительная влажность 4% ~ 90%
  
КомплектацияЗеркало DVR K6 — 1шт. Зарядное устройство 12V — 1шт. Камера заднего вида — 1шт. GPS антена — 1шт. Магнитное крепление — 2шт. Фирменная упаковка — 1шт.


 

Автономная работа5 ч
Активация записиавтоматическое, по нажатию аварийной кнопки, по датчику удара/торможения/ускорения, при обнаружении движения, при включении двигателя
Датчик удараЕсть
Количество камер2
Максимальная частота кадров видео30 кадров/с
Меню на русскомда
Наличие GPSда
Объем карты памяти64 Гб
Поддерживаемые форматы флэш-картmicroSD
Разрешение записи1920х1080
Режим записиНепрерывная|Цикличная
Режим съемки «День/ночь»да
Тип матрицыCMOS
Угол обзора170
Формат сжатияAVI

Автомобильный видеорегистратор Gazer F730 | Gazer UA(RU)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР С ДИАГНОСТИКОЙ АВТО И ПОДДЕРЖКОЙ ВТОРОЙ КАМЕРЫ

GAZER F730

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР С ДИАГНОСТИКОЙ
АВТО И ПОДДЕРЖКОЙ ВТОРОЙ КАМЕРЫ

GAZER F730

Мониторит поездки и технические параметры

Фиксирует расход топлива, скорость, обороты двигателя и время в пути. Собирает статистику и отображает маршруты на Google Maps. А через OBD II разъем – выполняет техническую диагностику автомобиля.

Мониторит поездки и технические параметры

Фиксирует расход топлива, скорость, обороты двигателя и время в пути. Собирает статистику и отображает маршруты на Google Maps. А через OBD II разъем – выполняет техническую диагностику автомобиля.

Сообщает о неисправностях авто

Информирует о проблемах с напряжением бортовой сети и температурой охлаждающей жидкости, отслеживает давление в топливной рейке, положение дроссельной заслонки и т.п. показатели.

Сообщает о неисправностях авто

Информирует о проблемах с напряжением бортовой сети и температурой охлаждающей жидкости, отслеживает давление в топливной рейке, положение дроссельной заслонки и т.п. показатели.

Предупреждает о рискованных маневрах

F730 подаст звуковой сигнал, если ваша машина начнет резко сближаться с впереди идущим авто или вы пробудете на разметочной линии больше 3-х секунд. Поможет избежать столкновения.

Предупреждает о рискованных маневрах

F730 подаст звуковой сигнал, если ваша машина начнет резко сближаться с впереди идущим авто или вы пробудете на разметочной линии больше 3-х секунд. Поможет избежать столкновения.

Подключается ко второй выносной камере

СF730-IN устанавливается где-угодно внутри салона. СF730-EX – монтируется извне, в качестве камеры заднего вида. Запись ведется с двух видеоисточников одновременно.

Подключается ко второй выносной камере

СF730-IN устанавливается где-угодно внутри салона. СF730-EX – монтируется извне, в качестве камеры заднего вида. Запись ведется с двух видеоисточников одновременно.

Проецирует статистику на лобовое стекло

Используйте свой смартфон как проектор. Отслеживайте среднюю скорость, пройденное расстояние и другие параметры поездок в реальном времени.

Проецирует статистику на лобовое стекло

Используйте свой смартфон как проектор. Отслеживайте среднюю скорость, пройденное расстояние и другие параметры поездок в реальном времени.

Выравнивает экспозицию кадров и вращается на 360°

F730 ведет детализированную запись как днем, так и в ночью. С легкостью меняет направление съемки. Предотвращает появление засветов и захватывает панораму в 170°.

Выравнивает экспозицию кадров и вращается на 360°

F730 ведет детализированную запись как днем, так и в ночью. С легкостью меняет направление съемки. Предотвращает появление засветов и захватывает панораму в 170°.

Ведет охранное наблюдение

Во время парковки переходит к ускоренной съемке в режиме Time-Lapse. Беспрерывно мониторит обстановку вокруг авто при экономном использовании места на карте памяти.

Ведет охранное наблюдение

Во время парковки переходит к ускоренной съемке в режиме Time-Lapse. Беспрерывно мониторит обстановку вокруг авто при экономном использовании места на карте памяти.

Фиксирует экстренные события

Встроенный G-сенсор реагирует на резкие ускорения, торможения или удары по кузову. При его срабатывании F730 формирует “аварийный” ролик и сохраняет его в защищенную папку.

Фиксирует экстренные события

Встроенный G-сенсор реагирует на резкие ускорения, торможения или удары по кузову. При его срабатывании F730 формирует “аварийный” ролик и сохраняет его в защищенную папку.

Управляется дистанционно

Приложение Gazer Dashcam IoV позволяет импортировать записи в смартфон и делиться ими в мессенджерах и соцсетях. А также просматривать видео и настраивать сам F730.

Управляется дистанционно

Приложение Gazer Dashcam IoV позволяет импортировать записи в смартфон и делиться ими в мессенджерах и соцсетях. А также просматривать видео и настраивать сам F730.

Хранит данные удаленно

Статистику о поездках выгружает в облако, а видео – в социальную сеть Gazer. Перед загрузкой ролики можно отредактировать: сделать нарезку, наложить музыку или ввести текст.

Хранит данные удаленно

Статистику о поездках выгружает в облако, а видео – в социальную сеть Gazer. Перед загрузкой ролики можно отредактировать: сделать нарезку, наложить музыку или ввести текст.

Работает автономно

F730 работает в режиме самообслуживания. Включается и выключается синхронно с двигателем. Автоматически записывает новые ролики поверх устаревших в пределах 256GB или 80 видеочасов.

Работает автономно

F730 работает в режиме самообслуживания. Включается и выключается синхронно с двигателем. Автоматически записывает новые ролики поверх устаревших в пределах 256GB или 80 видеочасов.

Простой способ, как спрятать провод от видеорегистратора в машине почти без разбора

Статьи

Опубликовано 26 октября, 2020 | Александр Кочетов

Как же надоел свисающий кабель посреди стекла от видеорегистратора или радар-детектора. Вижу это в каждой третьей машине. Есть ли простое решение проблемы?

Где-то читал, что в некоторых авто в штатном зеркале есть вывод USB для подключения чего угодно. Но увы, не все современные автомобили даже среднего класса могут похвастаться такой опцией. Да и есть некоторые особенности, при которых не подойдет этот USB.

Стандартный кабель питания от регистратора не имеет универсальной длины, у каждого производителя она своя. У кого 2 метра, у кого 2.5м, а есть и 3х метровые.  Если провод у вас короткий, то описанный способ может не подойти. Если провод от 2.5м и ваш автомобиль не Шевроле Тахо, то есть надежда на то, что все получится.

Способ 1. Простой и без особых знаний

Итак, общая схема установки такая.

Примечание. Запомните, проталкивать кабель перед установкой надо снизу вверх. Так как штекер питания меньше, чем сама зарядка прикуривателя. А вот устанавливать провод надо сверху вниз, так как излишки длины можно спрятать под торпедой и не обрезать.

Шаг 1. Я поездил во многих авто. И практически в 90% есть пространство, а точнее щель между обшивкой потолка и лобовым стеклом. Даже если вам кажется, что там очень плотно, протолкнуть кабель туда не составит труда. Попробуйте использовать пластиковую карту.

Примечание. Но, прежде чем это сделать, отмерьте кусочек кабеля питания примерно 10-15см или так, чтобы он был слегка в натяжку к тому месту, где планируйте ставить видеорегистратор. Потом его лучше зафиксировать специальными клипсами в 2х местах, у потолка и у места, где он подходит к гнезду регистратора.

Шаг 2. Проведите кабель под потолком до угла (налево или направо), тем же способом попробуйте затолкать его между резинкой стойки и обивкой. Если не получится, придется снять стойку. Не бойтесь, это ОЧЕНЬ просто и повредить там ничего невозможно. Часто под заглушками airbag есть шурупы, выкрутите их. Все, тяните аккуратно стойку на себя, она на защелках.

Шаг 3. Протянув провод по стойке вниз, дойдете до бардачка или до торпеды под рулевой колонкой. Тут скручиваем лишний провод и скотчем прикрепляем к чему-либо свободному, а остаток с зарядкой аккуратно ведем к прикуривателю.

Шаг 4. При нижней проводке тоже можно обойтись без снятия панелей, если у вас есть те самые специальные клипсы проводки с 3М скотчем, купить их можно на Алиэкспресс. Например такие или такие. Просто зафиксируйте провод, чтобы он не свисал и доведите до места питания. Кто-то просто кидает под коврик, но я не советую этого делать.

Финальный шаг. Запомните, от штатного USB запитать видеорегистратор может не получиться, так как они не выдают нужную силу тока.  Обычно это стандартные 0.5A или 1A. Но если у вас современный автомобиль, то на таком USB будет обозначение зарядки смартфона, тогда это подходит.

Посмотрите на зарядке видеорегистратора обозначения производителя по питанию и силе тока. Выглядит это как output: 5v 2A, это обычно у китайцев. Информация пригодится при покупке зарядки. А вот у корейских и комбо чаще встретишь 12v 2A. Учтите, корейские гаджеты вообще все питаются от 12v и им никакой USB не нужен.

Используйте штатное зарядное от регистратора или купите хороший автомобильный USB зарядник на несколько портов, например вот такой от BASEUS или Ugreen.

Более сложные способы, требующие небольшого вмешательства в электрику

  1. Подключение к плафону штурманского света. Осуществляется при твердом знании того, что в вашем авто штурманский обесточивается при постановке на охрану и не учавствует в анализе утечки. Также нужно свобдное место для размещения зарядки
  2. Самый правильный способ – к блоку салонного предохранителя. Требует знаний и часто разборки зарядки прикуривателя или специального кабеля hardwire kit. Идеален для чистых 12в корейских гаджетов. Может быть использован для парковочного режима или постоянного питания
  3. К автономному блоку питания. Это может быть пауэрбанка большой емкости на 5в или 12в. Используется для авто, где вмешательство в электрику невозможно из-за систем анализа утечки тока
  4. Использовать питание от OBD2 модуля. Требует покупки специального кабеля. Есть понимание того, что OBD2 не отключается как источник

Метки: как просто, подключение видеорегистратора, сделай сам

Об авторе

Александр Кочетов Следит за рынком видеорегистраторов с 2014 года, постоянный участник специализированных обсуждений в профильных ветках форумов, знает настроения и тренды пользователей

Похожие статьи

Похожих статей не найдено!

Видеорегистратор в автомобиле. Характеристики, отличия и нюансы использования

Свет, мотор, камера… Нет, это не киносъёмки, а обычное начало поездки на машине. Сегодня каждый второй водитель — «сам себе режиссёр». Записи с автомобильных видеорегистраторов стали особым жанром на Youtube, отдельные хиты собирают миллионы просмотров и отзывов. Но регистратор всё же покупают не для съёмки смешных роликов, а в качестве беспристрастного свидетеля происшествий. Обсудим, как правильно выбрать и использовать видеорегистратор, чтобы его «показания» имели законную силу.

Видеозапись и законодательство

Видеорегистраторы активно продаются в России уже 10 лет, но с правовым статусом их записей до сих пор не всё однозначно. Признаются ли они в суде? В 2016 году Госдума РФ приняла поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), формально отнёсшие материалы фото- и видеофиксации к доказательствам. СМИ наперебой сообщали, что изменения обяжут инспекторов и судей всегда учитывать видео с регистраторов при разборе ДТП и нарушений. Но на практике всё немного сложнее. В том же КоАП есть статья 26.11 об оценке доказательств:

«Судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу».

Таким образом, хоть запись видеорегистратора и может являться доказательством, ещё не факт, что её учтут при рассмотрении дела. Например, если из видеозаписи не ясно, где и когда она сделана, или на ней есть следы монтажа, её могут направить на экспертизу или вовсе отвергнуть.

Что же делать водителям, чтобы запись имела силу? Прежде всего, выставить в настройках видеорегистратора корректную дату и время, и убедиться, что функция их наложения на картинку включена. Избегайте дешёвых устройств со слабым встроенным аккумулятором, где дата не сохраняется, и на всех записях красуется штамп 1 января.

Если о нарушении или ДТП составляется протокол, обязательно укажите в нём наличие записи с видеорегистратора. Также впишите модель регистратора и серийный номер — шансы, что запись учтут при разборе, возрастут.

Читайте также: что делать при ДТП

Идеальный с юридической точки зрения вариант — видеорегистратор с GPS-модулем, который накладывает на изображение не только дату и время, но и скорость с координатами местности. Отмахнуться от такой записи должностным лицам будет тяжело.

Выбор видеорегистратора. Характеристики

На что обращать внимание при выборе видеорегистратора? Рассмотрим основные параметры, и начнём обзор с главного — качества изображения. В первую очередь его характеризует разрешение.

Разрешение и интерполяция

Разрешение — величина, определяющая количество точек изображения на единицу площади. Чем разрешение выше, тем качественнее картинка и чётче видны мелкие детали (например, автомобильные номера). В 2019 году не стоит выбирать видеорегистратор с разрешением ниже HD (1280×720 пикселей по горизонтали и вертикали соответственно).

Разрешение видео

Название

Обозначение

Разрешение

HD

720p

1280 × 720

HD+

900p

1600 × 900

Full HD (FHD)

1080p

1920 × 1080

2K

2K

2048 × 1080

Ultrawide Full HD (UW-FHD)

1080p Ultrawide

2560 × 1080

Super Full HD (SFHD)

1296p

2304 × 1296

Wide Quad HD (QHD, WQHD)

1440p

2560 × 1440

Quad HD+ (QHD+)

1800p

3200 × 1800

4K Ultra HD (UHD)

4K

3840 × 2160

Важно, чтобы разрешение было честным. Иногда производители видеорегистраторов используют интерполяцию — программное растягивание изображения до большего размера. Эффект можно сравнить с цифровым зумом в фотокамере — при таком увеличении качество картинки неизбежно снижается. При выборе регистратора внимательно изучите его характеристики: заявленное разрешение должно достигаться без интерполяции.

Параметры матрицы

Качество изображения напрямую зависит от матрицы видеорегистратора. У неё тоже есть разрешение — те самые мегапиксели, количеством которых так любят хвастаться производители фотоаппаратов. Сколько мегапикселей достаточно? Вычислить это просто: возьмите максимальное заявленное разрешение картинки регистратора (например, Full HD), перемножьте количество пикселей по горизонтали и вертикали (1920×1080) и получите площадь изображения — 2 073 600 пикселя или 2,073 мегапикселя. Соответственно, для съёмки в Full HD вполне достаточно матрицы с разрешением 2,1 Мп. Избыточные значения можно смело считать маркетингом.

Гораздо важнее физический размер матрицы, ведь чем крупнее каждый пиксель, тем больше света он получает. Размер указывают в долях дюйма на коробке или непосредственно на объективе видеорегистратора — чем он больше, тем лучше. Только не забывайте, что это дробь: 1/3 дюйма меньше, чем 1/2,5.

Угол обзора

Угол обзора большинства современных видеорегистраторов — от 120 до 170 градусов. Ориентируйтесь на золотую середину. Оптика с малым углом не будет захватывать в кадр обочины, а чересчур широкий угол с эффектом «рыбьего глаза» сильно искажает картинку (наглядный пример — глазок входной двери в квартире).

Сравнивая видеорегистраторы, учитывайте, что одни производители указывают угол обзора по горизонтали, другие — по диагонали (так получается намерить больше градусов).

Количество камер

Для полноценной работы видеорегистратору вполне достаточно одной камеры. Но в более дорогих моделях возможно подключение дополнительных. Это удобно: основной объектив снимает происходящее впереди, а выносную камеру можно закрепить на заднем стекле, чтобы «прикрыть тыл». Или развернуть в салон, записывая общение с пассажирами и сотрудниками ГИБДД. Бонусом можно будет оценить и собственную реакцию за рулём на дорожные неожиданности — например, на падающий впереди метеорит.

Ночная съёмка

Множество аварийных ситуаций происходит ночью. С учётом неважного освещения дорог способность видеорегистратора хорошо снимать в темноте очень важна.

Только не рассчитывайте на инфракрасную или светодиодную LED-подсветку видеорегистратора — они почти бесполезны при ночной съёмке. Диоды не способны осветить дорогу из салона машины, они лишь засвечивают изображение, отражаясь от стекла. А для подсветки в инфракрасном спектре нужен мощный выносной ИК-прожектор, а не маленький излучатель, сравнимый с пультом от телевизора.

Зато большой физический размер матрицы видеорегистратора и качественная светосильная оптика со стеклянной линзой делают ночную съёмку вполне пригодной. Также неплохо работают и программные алгоритмы типа Night Vision, улучшающие съёмку в темноте.

Тип корпуса

Сегодня на рынке популярны видеорегистраторы нескольких видов:

  1. Классический моноблок со встроенным дисплеем и камерой. Здесь все детали собраны в одном месте — это удобно, если регистратор нужно часто демонтировать и ставить обратно. Но такое устройство всегда на виду, привлекает внимание и мешает обзорности.
  2. Компактный моноблок со встроенной камерой, но без дисплея — занимает существенно меньше места, чем модели с экраном. Для настройки положения камеры и просмотра отснятых записей используется внешний дисплей — например, смартфон, подключенный к регистратору по Wi-Fi или Bluetooth.
  3. Отдельный основной блок с одной или несколькими выносными камерами. Хороший вариант для скрытой установки: базовый блок с дисплеем можно разместить в бардачке, а компактные камеры закрепить на стёклах.
  4. Зеркало заднего вида. Такой видеорегистратор либо заменяет штатное салонное зеркало, либо крепится поверх него. Снаружи почти невозможно заметить наличие регистратора: никаких посторонних приборов на стекле нет. А встроенный ЖК-дисплей в отключенном состоянии скрыт под зеркальной поверхностью.

Качество исполнения

Особое внимание нужно обратить на качество сборки и пользовательский интерфейс. У видеорегистратора должно быть простое и логичное управление. Не нужно гнаться за множеством лишних функций, перегружающих процессор, и обилием управляющих кнопок, в которых легко запутаться. Убедитесь, что на корпусе есть кнопка аварийного резервирования записи — это действительно важно. В остальном — чем всё проще и лаконичнее, тем видеорегистратор лучше.

Установка видеорегистратора

Подключить видеорегистратор нетрудно самостоятельно: достаточно закрепить его на стекле с помощью присоски и подключить к розетке прикуривателя. Но если требуется более изящная установка — в верхней части стекла, с заведением проводки под обшивку или подключением выносных камер, — то лучше обратиться за помощью в сервис. Под обшивкой стоек стекла находятся боковые подушки безопасности («шторки»), и при работе в этой области следует соблюдать осторожность.

Установка регистратора под потолком, где он будет оставаться в тени, предпочтительнее крепления на торпеде: постоянный нагрев на солнце может нарушить фокусировку. Да и внимания устройство наверху привлекает меньше. Но убедитесь, что видеорегистратор не мешает настройке зеркала заднего вида и использованию солнцезащитных козырьков.

Направляйте объектив видеорегистратора как можно выше, чтобы он захватывал светофоры и дорожные знаки; но так, чтобы кромка капота тоже попадала в кадр. Также проверьте работу поворотного крепления, если планируете быстро разворачивать регистратор для записи общения с инспекторами ГИБДД.

Советы по использованию видеорегистратора

После покупки видеорегистратора обязательно потратьте пару часов на изучение его функций. Прежде всего, на работу с файлами — аварийное резервирование и копирование записей. При оформлении ДТП инспекторы ГИБДД могут изъять карту памяти видеорегистратора как потенциальный источник доказательств. При этом в их распоряжении окажется не только запись аварии, но и кадры с другими вашими «подвигами» — ведь регистратор хранит записи за последние несколько дней. Известны случаи, когда на разборе ДТП водителя лишали прав за выезд на встречную полосу, совершенный за пару дней до этого — инспекторы очень внимательно отсмотрели все файлы на «флешке» с видеорегистратора.

Чтобы избежать таких казусов, возите с собой запасную карту памяти небольшого объёма. В спорной дорожной ситуации делайте аварийное резервирование записи в память видеорегистратора и копируйте её на пустую карту, которую затем и вручайте инспекторам. Но для этого нужно заранее изучить интерфейс устройства — в стрессовой ситуации сделать это быстро не получится.

Кстати, о картах памяти — не экономьте на них. Из-за низкой скорости записи дешёвой карточки регистратор может «тормозить» и подвести в самый неподходящий момент, не сохранив момент нарушения или аварии. Для записи Full HD видео требуется карта памяти минимум 6-го скоростного класса, а лучше — 10-го (Class 10).

Также не полагайтесь на автоматическое аварийное резервирование записи. Даная функция, основанная на данных акселерометра или G-сенсора, не всегда работает корректно. Резервируйте важные записи вручную с помощью отдельной аварийной кнопки.

Удачных видеосъёмок, и пусть в объектив вашего регистратора попадают только смешные дорожные ситуации.

Viper Z1 Sky – стильный видеорегистратор с магнитным креплением и матрицей Sony IMX323.

Viper Z1 Sky – свежая модель Full HD-регистратора от Viper, привлекающая своим обтекаемым дизайном и удобным магнитным креплением, предоставляющим лёгкий демонтаж/установку прибора (в том числе на вертикальные стёкла), а также возможность установки на торпедо благодаря функции переворота изображения. Технологичная начинка позволяет насладиться как плавной работой видеорегистратора, так и его плодами в виде чёткой и детальной видеосъёмки.

Глянцевый корпус невелик в размерах, не портит интерьер салона и радует взгляд. Особенно эффектно модель будет смотреться с установкой на торпедо. Магнитное крепление обеспечивает легкий поворот прибора в стороны, а также по вертикали (вплоть до 90°, что позволяет закрепить Z1 Sky на вертикальном стекле автобуса и т.д.). Трёхметровый питающий кабель позволяет спрятать себя под обшивкой, а адаптер питания готов расщедриться на дополнительный USB-выход, необходимый для подзарядки смартфона в пути. Небольшой 1,5-дюймовый дисплей наделён функцией автовыключения, при этом об активности видеорегистратора и факте съёмки будет сигнализировать светодиодный индикатор.

Сердце модного Z1 Sky – процессор Novatek 96658, под стать которому выбрана не менее известная матрица Sony IMX323, способная выжать максимум из съёмки при скудном освещении. Получаемые Full HD-видеоролики изобилуют детализацией и днём, и ночью. Объектив обеспечивает 150-градусный охват дорожной части, поэтому из поля зрения Z1 Sky не уйдут многие важные объекты, способные окончательно разрешить дорожный спор.

Мониторинг парковки в Z1 Sky – функция, бдящая за ударами по автомобилю при заглушенном двигателе и помогает ей в этом G-сенсор, регистрирующий любые столкновения и встряски кузова. Сразу после удара автомобиля активируется запись недлинного ролика, автоматически защищённого от циклической перезаписи.

Автономная работа обеспечена встроенным аккумулятором, выдерживающим до 30-ти минут использования видеорегистратора без основного питания.


Как установить зеркало регистратор с камерой заднего вида

Учитывая культуру вождения и состояние отечественных дорог, говорить о пользе видеорегистратора не приходится. И если ещё недавно обычная видеокамера на присоске была предметом гордости автовладельца, то функционал современного регистратора сопоставим с возможностями компьютера. Ниже мы разберёмся с критериями выбора и рассмотрим, как происходит установка видеорегистратора с камерой заднего вида в зависимости от его конструкции и ваших пожеланий.

Сразу о главном: определитесь с типом устройства. Их всего два:

классический – это отдельный двухканальный дисплей, который устанавливается на торпеде или лобовом стекле;

зеркало со встроенной передней камерой и разъёмом для подключения камеры заднего вида – совмещает функции зеркала и дисплея, крепится на штатное зеркало в салоне или заменяет его.

Очевидное преимущество второго варианта – возможность стационарной установки. При этом лобовое стекло и торпеда не загромождаются дополнительными гаджетами, а сам видеорегистратор, внешне неотличимый от обычного зеркала, не вызывает интереса у недобропорядочных граждан.

Оба типа двухканальных видеорегистраторов последнего поколения с выносной камерой заднего вида комплектуются приблизительно одинаково, а их установка отличается только способом крепления дисплея. Об этом подробнее.

Установка зеркала видеорегистратора с камерой заднего вида и подключение

Комплектация зеркала-видеорегистратора включает: само зеркало-монитор со встроенной передней камерой, зарядное устройство от прикуривателя, камеру заднего вида, 5-метровый соединительный кабель, набор крепёжных элементов (рис. 1).


Рис. 1 – Комплектация зеркала-видеорегистратора

Если вы правильно выбрали зеркало, то быстро и без проблем зафиксируете его на штатном с помощью двух эластичных ремней. В противном случае придётся демонтировать старое зеркало и приобрести отдельное крепление для нового.

Как подключить питание

Как и обычный электроприбор, видеорегистратор можно подключить к бортовой сети в любом месте, соблюдая полярность и потребляемое устройством напряжение, которое обычно составляет 5 В.

В зависимости от марки и модели авто, часть его электроприборов находится под постоянным напряжением, а часть отключается вместе с зажиганием. Этот момент и обуславливает выбор провода, к которому вы подключаетесь.

Поставляемое в комплекте зарядное устройство обеспечивает питание от 12-вольтной сети автомобиля. При этом во многих моделях видеорегистраторов штекер прикуривателя оснащён преобразователем напряжения из 12 вольт бортовой сети в 5 вольт, потребляемых самой камерой. Поэтому если вы не сильны в электрике и не хотите покупать отдельный преобразователь, не стоит отрезать штекер зарядки – лучше приобрести дополнительное гнездо прикуривателя, которое и будет соединяться с нужным контактом. К тому же такая установка позволит сохранить видеорегистратор с камерой заднего вида в целостности на срок гарантийного обслуживания.

Перед началом работы по подключению гаджета снимите минусовую клему с АКБ.

К прикуривателю

Длина шнура зарядки позволяет проложить его под обшивкой крыши и накладками передней правой боковой стойки, а затем вывести непосредственно к прикуривателю или в бардачок с розеткой. Если вы регулярно используете прикуриватель для зарядки других устройств, рассмотрите такой вид разветвителя как тройник с выключателями – очень полезный при дальних поездках девайс.

При таком подключении активация записи происходит автоматически при запуске двигателя. После отключения зажигания прибор выключается. Но если видеорегистратор имеет встроенный аккумулятор и датчики движения, он может активировать запись и при выключенном двигателе.

К плафону освещения салона

Это самый короткий путь и простой способ. Понадобится только снять крышку плафона и найти плюсовой провод. При этом важно не перепутать его с тем, который идёт от реле, реагирующем на двери, иначе запись будет включаться при каждом их открывании.

Так как в абсолютном большинстве случаев лампа салона находится под постоянным напряжением, видеорегистратор тоже будет постоянно активен.

К блоку с предохранителями

Обычно он расположен внизу передней или боковой части панели. На крышке блока есть схема расположения предохранителей электроприборов (рис 2). Выбрав подходящий, нужно вытащить его предохранитель, закрепить красный провод от гнезда прикуривателя на плюсовой клеме и вставить обратно (рис 3). Минусовой контакт – масса – идёт на крепёжный болт. (рис 4)


Рис. 2 – Схема расположения предохранителей электроприборов


Рис. 3 – Клемма


Рис. 4 – Минусовой контакт

При таком варианте подключения видеорегистратор будет включаться при подаче напряжения на выбранный вами электроприбор. Если же последний находится под постоянным напряжением, отключать регистратор нужно будет вручную.

К аккумулятору

Удачный способ питания видеорегистратора – отдельно выделенная линия. Подключение аналогично предыдущему: провод выводится под капот к блоку с предохранителями – плюс к плюсу, а минус можно закрепить прямо на корпусе автомобиля.

Если же в дополнение к разъёму прикуривателя приобрести ещё и контроллер питания, можно будет самостоятельно управлять подачей напряжения на камеру.

Как подключить камеру заднего вида к видеорегистратору

Этот вопрос состоит из двух частей: непосредственного монтажа камеры заднего вида и её соединения с видеорегистратором.

Парковочные камеры бывают врезными и накладными. Для установки врезных потребуется сверлить бампер. Накладные фиксируются на стекле липучкой, на бампере или накладке – липучкой и саморезами.

Накладную камеру заднего вида можно установить на стекле внутри салона или снаружи – над госномером (рис.5). Понятно, что первый вариант не рассматривается, если заднее стекло не имеет электроподогрева и дворника. Но ещё один важный недостаток такой установки – вы не увидите дорогу прямо под колесами. А такая функция очень полезна при езде по бездорожью задним ходом.


Рис. 5 – Варианты установки камеры заднего вида

Как видно из рисунка, прокладка кабеля подключения к видеорегистратору при монтаже внутри салона особых сложностей не вызывает. Иначе обстоит дело с наружным креплением.

В этом случае понадобится:

— снять накладку с подсветкой номера и отметить место крепления камеры;

— зафиксировать её липучкой, после чего проделать отверстия для саморезов – сверлом или шилом;

— вкрутить саморезы, затем вырезать ножом по нижнему краю накладки небольшое углубление для провода и вывести его в багажник.

Питание подключается к лампе заднего хода (красный провод – к плюсу фонаря), видеосигнал – к соответствующему разъёму (рис 6). Таким образом, при включении задней передачи происходит автоматическая активация записи и вывод на экран картинки с задней камеры.


Рис. 6 – Схема подключения камеры заднего вида

По салону провод протягивается от зеркала к багажнику под накладками обшивки салона или пропускается через штатную гофру с проводкой.

Вывод

По большому счёту, самостоятельная установка видеорегистратора с камерой заднего вида, приобретенной в одном комплекте, не должна вызывать больших затруднений. Но если парковочную камеру вы приобретали отдельно от двухканального видеорегистратора и хотите подключить именно её, лучше обратиться к специалистам.

Amazon.com: Видеорегистратор Vantrue T2 1080P 24/7 с круглосуточной записью и режимом парковки с обнаружением движения, 2-дюймовая автомобильная ЖК-камера с конденсатором, ночное видение Sony, проводной кабель OBD, G-сенсор, циклическая запись, поддержка 256 ГБ макс .: автомобильная электроника

Ваш браузер не поддерживает видео в формате HTML5.

Проехав последние несколько лет по Балтимору, я увидел достаточно, чтобы мне захотелось приобрести видеорегистратор. Я исследовал несколько моделей и наконец нажал на курок именно этой модели в середине января 2019 года.Я рад, что сделал это, так как две недели спустя у меня была индивидуальная попытка мошенничества со страховкой, когда я вышел на дорогу и бросился на капот моей машины (см. Видео). Хотя выборочное повреждение машины вызывало подозрение у властей на месте происшествия, подробное видео об инциденте значительно упростило составление отчета в полицию и последующее страховое возмещение.

Для этой конкретной модели дневная видеосъемка очень четкая, я выбрал SD-карту на 64 ГБ (высокая производительность) и до сих пор не испытывал никаких проблем с записью видео.У нас было несколько холодных недель в этом районе в течение февраля, и у нас не было проблем с питанием при хранении в машине днем ​​и ночью … конденсатор кажется довольно надежным. Некоторые «жалобы» у меня заключаются в том, что я чувствую, что ночная запись не самая лучшая … много бликов, из-за чего трудно увидеть номерные знаки, если вам понадобится эта информация. Возможно, мне придется поиграть с настройками, чтобы улучшить ночную запись, но у меня не было времени для этого. Я также считаю, что настройка G-сенсора излишне чувствительна.Учитывая, что последняя функция «блокирует» видео и отображает их от записи, это может привести к быстрому заполнению карты. Чтобы запись не прекращалась во время вождения, я обычно переформатирую SD-карту каждые 2-3 дня, чтобы очистить ее.

Есть несколько дополнительных функций (например, присоска GPS; прямое крепление к зеркалу заднего вида), которые позволяют установить в автомобиле некоторую модульность. В настоящее время я использую только присоску из комплекта поставки. Кроме того, я еще не изучал функцию парковки WaveGaurd… необходимо проложить шнур питания так, чтобы он не скрывался. Мне нравится, что производитель предоставляет два источника питания, так как это позволит вам подключить камеру к одному автомобилю, а затем использовать автомобильное зарядное устройство в другом автомобиле, если вы хотите разделить его между двумя автомобилями.

В целом, я очень доволен видеорегистратором и рекомендую его. Надеюсь, вам это никогда не понадобится, но если вы это сделаете, это может быть реальный актив.

All Trade Direct 100 X 8 Amp Continental Torpedo Керамические предохранители Авто Аудио и видео аксессуары Автоэлектроника golvochkakel.se

All Trade Direct 100 X 8 Amp Continental Torpedo Керамические предохранители Автомобиль Авто: Автомобиль и мотоцикл. Купите All Trade Direct 100 X 8 Amp Continental Torpedo Ceramic Fuses Car Auto в Великобритании. Бесплатная доставка соответствующих заказов .. Добро пожаловать в магазин Amazon Shop Trade, теперь доступны все! Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт для получения более фантастических продуктов по торговым ценам. В этом списке представлена ​​упаковка из 00 новых 8-амперных континентальных предохранителей. Количество 00. Щелкните ссылку ниже, чтобы просмотреть остальную часть нашей линейки предохранителей Continental. Этот пакет состоит из: — ТОЛЬКО ДЛЯ ТОРГОВОГО КАЧЕСТВА 8 А x 00 Описание предмета: Взрыватели Continental также известны как торпедные и керамические предохранители.(только керамические, эти предохранители теперь изготавливаются из твердого пластика) Номинальное напряжение В постоянного тока. Примерный размер: — длина 5 мм, диаметр 6 мм. Предохранители Continental используются в легковых и классических автомобилях, фургонах, грузовиках, туристических автобусах, автобусах, караванах, автодомах, а также во многих других транспортных средствах и устройствах низкого напряжения. Помните: UK er с британской почтой! Получите товар быстро !! ПОСЕТИТЕ НАШУ Amazon, чтобы получить ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ. Спасибо. Магазин Amazon。。。


All Trade Direct 100 X 8 Amp Continental Torpedo Ceramic Fuses Car Auto

Сумка через плечо Bigcousin, совместимая с Huawei Honor 10, прозрачная крышка с шейным шнуром, ремешок для шнурка, черный, R SODIAL Цифровой мини-термометр с ЖК-дисплеем, гигрометр, датчик влажности и температуры.Чехол LJSM Закаленное пленочное стекло для Cubot R15 Pro 2019 Слот для кошелька для карт в книжном стиле с функцией подставки Крышка из искусственной кожи 6.26 Кожаный чехол Rosegold из ТПУ силиконовой кожи Flip Shell. 2 м PCSL 3,5 мм, штекер для 2 x RCA Twin Gold Audio Stereo Speaker Золотой кабель, персональный кожаный чехол-кошелек Tirita с держателем для карты, совместимый с iPhone 12 и 12 Pro Darling Shabby Chic 19 — темно-синий красный баннер в горошек, SIOTI 100 мм Square Z Серия Металлическое переходное кольцо только для металлического модульного держателя фильтра SIOTI 58 мм, 9H Устойчивое к царапинам Закаленное стекло с защитой от отпечатков пальцев Защитная пленка для GPS-навигации LFOTPP Renault Megane Scenic Espace Talisman 8.7-дюймовая защитная пленка для экрана навигации, 212 Toguard 16 ГБ 16 ГБ Карта памяти Micro SD, класс 10 Совместимость с Nextbase 112 Oldshark Dash Cam Dashcam DVR 412GW DUO HD и Nextbase Mirror Apeman 512GW 312GW Aukey RIDE, упаковка 50-18 x 14 Cello 363 мм x 457 мм Установленные на 40 микрон целлофановые пакеты для демонстрации фотографий с самоуплотнением откидной створки 30 мм, 4 360 от GlobePro FeiyuTech FY-G4S Ultra 3 Серебряный ручной стабилизатор карданной камеры для GoPro 3 3. iAdvantec совместим с Samsung Galaxy A40 3D PU кожаный чехол для телефона Мягкая внутренняя магнитная откидная крышка из ТПУ Чехол-кошелек Защитный чехол для экрана Слот для телефона со стилусом Tiger, оригинальный адаптер переменного / постоянного тока Philips HQ8505, зарядное устройство для мужской бритвы Philips HQ7363.Таблица экспозиции и буклет Фильтры нейтральной плотности 100×100 мм с тканевым комплектом для защиты от утечки света Formatt Hitech Firecrest Pro Стандартные 100-миллиметровые фильтры ND для камеры профессионального уровня ND, Yolk SOLAR LADEGER T SL-YKSP5. DCSk Красный / Черный Комплект автомобильных электрических проводов из 2 цветов Автомобильный кабель типа FLRY B, асимметричный 2,5 мм² на 10 м, V-образное крепление с золотым креплением, аккумулятор P TAP Weipu KONDOR BLUE 20 D-Tap для BMPCC 6K Кабель питания 4K для карманной кинокамеры Blackmagic 4K / 6K , Универсальный держатель адаптера для вертикального или горизонтального крепления смартфона AFAITH Адаптер штатива для мобильного телефона Samsung Galaxy S10 Plus Пульт дистанционного управления Bluetooth для iPhone 11Pro / XS Max Huawei P30 / P20, WOLFBOX 2.Зеркальный видеорегистратор 5K из 12 IPS, полный сенсорный экран для автомобилей Двойной видеорегистратор с водонепроницаемой резервной камерой GPS Full HD 1440P Передняя и задняя камера Супер ночное видение с датчиком Sony IMX415, светодиодные ленты Источник питания 12 В 220 В постоянного тока 250 Вт 12 В 20 А адаптер питания Трансформаторный преобразователь для 3D-принтера Radio Computer Project.


Видео с видеорегистратора, путаница в деталях вызова E911 — The Andalusia Star-News

До того, как в сентябре прошлого года д-р Бхагван Бан был остановлен полицией Опп и обвинен в безрассудном вождении, диспетчер дал ему указание остановиться и что полиция последует за ним в больницу.

Вчера полицейское управление Оппа опубликовало видеозапись с видеорегистратора, а The Star-News также получила запись звонка доктора Бэнга на E911. В совокупности они подробно описывают путаницу вокруг инцидента, в котором доктора Банга обвинили в безрассудном вождении, езде по неправильной стороне дороги и неспособности уступить дорогу машине скорой помощи. Он занимался неотложной помощью в региональной больнице Андалусии, где новорожденный ребенок не дышал. Через два дня ребенок умер.

На записи телефонного звонка Бэна на E911 сообщается, что он направлялся в ARH и за ним следил полицейский.

Банг сообщает оператору, что за ним следит полицейский, и просит ее «сказать им, что у меня неотложная помощь в больнице».

Оператор связывает Bang через телефонный звонок с диспетчером Opp, который ответил на шестом гудке. Банг объясняет, что у него неотложная ситуация.

Диспетчер говорит Бангу: «Привет. Сказали остановиться. Остановись прямо сейчас.

Он отвечает: «Я не могу сейчас остановиться. Ребенок плохой.

Позже диспетчер сказал: «Привет.Они пошли за вами в больницу, но не торопитесь.

Банг отвечает, что ведет машину осторожно.

«Я должен связаться с ними», — говорит он.

Помощник начальника полиции Кевин Чанс был пропатчен и говорит Бангу, что подвергает опасности других людей.

«Они могут арестовать вас за безрассудную опасность», — говорит он.

На видео с видеорегистратора, опубликованном OPD, кажется, что офицеры думают, что у Бэнга есть ребенок.

Один говорит: «Я остановил эту тему прямо здесь, перед Pop’s Place.Имейте в виду, что у него на борту нет ребенка. Там нет ребенка.

Позже слышно, как офицер разговаривает по телефону. «Он просто не хотел останавливаться ради меня сейчас», — сказал он. «Мы бежим от 90 до 100 миль в час. Он просто не остановился ради меня. «

Женский голос объясняет: «Они сказали, что вызвали его в экстренной ситуации».

Офицер отвечает: «Мне плевать. Он не ездит так по этим дорогам.

Офицер получил указание отпустить Банга и сохранить лицензию.

Затем диспетчер говорит: «Я разговаривал с больницей Андалусии, он нужен им как можно скорее в связи с только что родившимся ребенком в критическом состоянии. Он нужен им как можно скорее ».

Офицер, которого не слышат, кажется, строго упрекает Банга, прежде чем тот отпустит его. Затем он возвращается к своей машине.

«С меня достаточно его, — говорит он.

На видео видно, что Бэнг был остановлен примерно через 4 с половиной минуты. Ранее он сказал, что его остановили на 15 минут, а сотрудник ОПП дал показания в городском суде, что его остановили на 8-10 минут.

Опп вчера согласился снять плату, если Бэнг завершит школу дорожного движения.

Запчасти и аксессуары 3x Tactical Ear Gadgets ™ Торпедные наушники для полицейского микрофона Бытовая электроника

Запчасти и аксессуары 3x Tactical Ear Gadgets ™ Торпедные наушники для полицейского микрофона Бытовая электроника

3x Tactical Ear Gadgets ™ Торпедные наушники с ситуационной осведомленностью для полицейского микрофона

3x Tactical Ear Gadgets ™ Наушники-вкладыши с торпедой для полицейского микрофона, 3x Tactical Ear Gadgets ™ для наушников-торпед с ситуационной осведомленностью ™ для наушников Torpedo Ear Bud обеспечивают пользователю длительный комфорт и четкость звука, как никогда раньше. Гибкие силиконовые плавники сокращаются или при необходимости расширяйте мягкую силиконовую подушечку для ушей Torpedo Ear Bud, которую легко чистить водой или спиртовым тампоном. Онлайн-акции экономят деньги за счет сделок. Гарантия и БЕСПЛАТНАЯ доставка. Вот ваш любимый товар.Наушники для Police Mic 3x Tactical Ear Gadgets ™ Торпеда ситуационной осведомленности.

3x Tactical Ear Gadgets ™ Торпедные наушники с ситуационной осведомленностью для полицейского микрофона

3x Tactical Ear Gadgets ™ Торпедные наушники с ситуационной осведомленностью для полицейского микрофона. Наушники Torpedo Ear Bud обеспечивают пользователю длительный комфорт и чистоту звука, как никогда раньше. Гибкие силиконовые ребра при необходимости сжимаются или расширяются. Мягкую силиконовую амбушюру Torpedo Ear Bud легко чистить водой или спиртовым тампоном.. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, например, в коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Модель: : Аэродинамические наушники Torpedo MPN: : EPTP3 : Подходящий дизайн: Только вкладыши , Наушник: : Одиночный : Совместимый бренд: : Универсальный , Бренд: : Tactical Ear Gadgets ™ : Дизайн наушника: : Канал Вкладыши (в ушной канал) , UPC: : Не применяется ,







3x Tactical Ear Gadgets ™ Торпедные наушники с ситуационной осведомленностью для полицейского микрофона

Боди из джерси для новорожденных Fional Billie Newborn Babys 0-24M Одежда из органического хлопка Trottie: одежда, На каждой миле каждого гоночного трека доказана важность высокопроизводительного точного контроля торможения, Тип внешней сумки: трехмерная сумка, Номер модели предмета : 11K66179-RAA-US, проверьте информацию о размерах в описании продукта, Подвески Jewels Obsession для самолетов. Клей на резиновой основе делает его более устойчивым к нагреванию и позволяет легче снимать, не повреждая поверхность. 3x Tactical Ear Gadgets ™ Наушники-вкладыши с ситуационной осведомленностью для полицейского микрофона , внебиржевые инструменты 1957M 90 мм 8-гранная метрическая метрическая гайка для гайки подшипника ступицы колеса грузового автомобиля: автомобильная промышленность. Black) в магазине мужской одежды: спортивные компрессионные шорты. и я упорно работаю, чтобы сделать каждую вещь особенной, закажите 5 или более карточек и получите скидку по запросу. Этот клипарт «Акварельные снежные животные» включает высококачественные акварельные изображения Маленького пингвина, раскрашенные вручную. Наденьте его перед игрой Da Bears.Февраль — Amethyst CZ (светло-фиолетовый), 3x Tactical Ear Gadgets ™ Торпедные наушники с ситуационной осведомленностью для Police Mic , я добавил в свой магазин еще одну современную вещь в стиле метро, ​​и в ней есть все. Пользовательские бирки для одежды Пользовательские бирки для визиток, пожалуйста, сообщите мне свой адрес с выбором ткани, с карточкой «Шейкер для семян» и 5 этикетками с растениями. Если вы ищете незарегистрированный подарок для детского душа, который в равной степени продуман и полезен. Заставляет игроков держать мяч подальше от ладони при стрельбе для правильной стрельбы.【Кронштейн генератора Chevy 350】 — Комплект кронштейна генератора идеально подходит для малоблочного двигателя Chevy SBC 350, 3x Tactical Ear Gadgets ™ Торпедные наушники ситуационной осведомленности для полицейского микрофона .


3x Tactical Ear Gadgets ™ Торпедные наушники с ситуационной осведомленностью для полицейского микрофона

Лот из 10 DIRECTV 4-полосный разветвитель SWM MSPLIT4R1-02, E-1/2-F Faria Dress White 2-дюймовый датчик уровня топлива, полипропиленовый конденсатор Dayton Audio DMPC-10 10 мкФ 250 В. Портативный беспроводной динамик Bluetooth Boombox Bass Stereo Bocinas FM Radio AUX US.Портативный 100-дюймовый проекционный экран высокой четкости 4: 3 с выдвижной стойкой со штативом, металлический алюминиевый чехол для наушников B150 Сумка для BRAINWAVZ B2 B100. Стилус иглы для картриджа с вращающимся столом 1/2 дюйма со стандартным подвижным магнитом и винтами, антенна KRA-23 UHF для Kenwood TK3400 TK3107 TK390 NX340 NX320 NX300, набор концевых соединителей для проводов 360p Обжимной автоматический монтажный наконечник для стыкового кольца. Цифровые цифровые клавиши DTMF Резиновая кнопка клавиатуры для радиоприемника Kenwood TH-G71A. Pyle PLBW84 Blue Wave 8 «НЧ-динамик. Мини-WIFI Dash Cam HD 1080P Автомобильный видеорегистратор Видеорегистратор G-сенсор ночного видения.ПОДЛИННЫЙ TomTom GO 720 730 920 930 GPS EASYPORT Лобовое стекло с креплением на окно 630 530.

3x Tactical Ear Gadgets ™ Торпедные наушники с ситуационной осведомленностью для полицейского микрофона


Ушные вкладыши Torpedo обеспечивают пользователю длительный комфорт и чистоту звука, как никогда раньше. Гибкие силиконовые плавники сжимаются или расширяются при необходимости. Мягкие силиконовые вкладыши Torpedo Ear Bud легко чистятся водой или спиртовым тампоном. сделок Гарантия и БЕСПЛАТНАЯ доставка Вот ваш любимый товар.
3x Tactical Ear Gadgets ™ Торпедные наушники с ситуационной осведомленностью для полицейского микрофона

Le Mans Porsche 917K Стива Маккуина может быть продан на аукционе

за 13 миллионов фунтов стерлингов

ЛЮБОЙ PORSCHE 917, поступающий на аукцион, можно было бы продать за значительную сумму денег — это один из самых легендарных гоночных автомобилей всех времен. 917K, продаваемый Sotheby’s на августовском аукционе в Монтерее, штат Калифорния, немного более особенный: он использовался в фильме Стива Маккуина 1971 года, Ле-Ман, и, как таковой, ожидается, что он будет продан за целых £ 13 миллионов (18 миллионов долларов).

Фильм о страстном проекте МакКуина считается культовой классикой, но его медленный темп, скудные диалоги и отсутствие понятного сюжета, а также особого характера развития персонажей означают, что он в значительной степени недоступен для основной аудитории. Поклонники гонок, однако, регулярно пересматривают Ле-Ман, потому что в нем представлены потрясающие кадры реальных 24 часов Ле-Мана 1970 года, а также эпизоды, специально снятые МакКуином и режиссерами Джоном Стерджессом и Ли Х. Кацином на закрытых французских дорогах после гонки.

Маккуин на самом деле не участвовал в гонках в реальном Ле-Мане, как он надеялся — страховщики кинокомпании заплатили за эту идею — но он действительно управлял 917 на экране и в сценах трюков. Но не на этом — Маккуин на самом деле управляет Porsche № 21 в фильме, а автомобиль № 22 выигрывает гонку в руках Ларри Уилсона (в роли актера Кристофера Уэйта).

Чтобы добиться аутентичности, которую требовал Маккуин — давайте не будем забывать, что он сам много ездил на классическом полицейском триллере 1968 года Bullitt, с его легендарной автомобильной погоней Mustang против Charger, и участвовал в другом Porsche в гонке Sebring 12. hrs race — для создания фильма были задействованы настоящие гонщики и настоящие гоночные автомобили.

Этот автомобиль, 917K (K для Kurz или короткое, что отражает его усеченную заднюю часть кузова) управлялся в реальной гонке 1970 года опытным асом спортивных автомобилей Дэвидом Хоббсом вместе с многократным чемпионом мира по мотоциклам и бывшим пилотом Формулы-1 Майком Хейлвудом. В самой гонке Хоббс и Хейлвуд заняли третье место, но не смогли финишировать.

Думая о подлинности, МакКуин настаивал на том, что его экранный персонаж Майкл Делейни также не выиграет гонку, а вместо этого станет вторым по сравнению с товарищем по команде Porsche.Это, по-видимому, вызвало разлад между режиссером Стерджессом (который в конечном итоге покинул проект до завершения съемок) и студией, которая хотела, чтобы на экране появился славный, победоносный Маккуин.

Маккуин знал, что гонки, настоящие гонки, редко бывают такими славными или победными, и хотел проиграть. Это означало изменение оригинального сценария фильма Аланом Трастманом, который также написал «Буллит» и «Дело Томаса Крауна», ставших огромными хитами для Маккуина. Trustman и McQueen поссорились из-за Ле-Мана, и Trustman никогда не напишет сценарий другого фильма.

Это был далеко не единственный скандал вокруг фильма. Британский автогонщик Дэвид Пайпер, приверженец гонок на спортивных автомобилях, разбил еще один 917-й во время съемок и потерял часть ноги. Возможный провал фильма в прокате подорвет собственную кинокомпанию Маккуина Solar Productions.

Тем не менее, есть опасный гламур как в фильме, так и в Porsche 917 с его кузовом из яичной скорлупы и мощным 4,5-литровым 12-цилиндровым двигателем. Хотя Маккуин не выигрывал экранную гонку на этой машине, она по-прежнему тесно связана с легендой киноэкрана и поэтому, скорее всего, побьет несколько рекордов, когда 13 августа пройдет мимо квартала аукциониста.

Бытовая электроника 200 шт. Набор разноцветных автомобильных предохранителей в форме торпеды для европейского старого стиля Авто Аудио и видео установка

Бытовая электроника, 200 шт., Разные разноцветные автомобильные предохранители в форме торпеды, автомобильные предохранители в европейском старом стиле, установка аудио и видео

200 шт. Набор разноцветных автомобильных предохранителей в форме торпеды для европейского автомобиля в старом стиле



Комплект автомобильных предохранителей в форме разноцветной торпеды 200 шт. Для автомобилей в европейском старом стиле, автомобилей в европейском старом стиле 200 шт. Комплект автомобильных предохранителей в разноцветной форме торпеды 200 шт. цвет товара, если вы не получили наш ответ в течение 48 часов, пожалуйста, включая автомобильные предохранители 200 шт., экономичные и практичные, количество: 200 шт., сэкономьте 20% на цене первого заказа, упавшей по мере того, как вы совершаете покупки. Обновите свой опыт покупок.Набор разноцветных автомобильных предохранителей в форме торпеды в ассортименте для автомобилей европейского старого стиля 200 шт.

Набор автомобильных предохранителей в форме торпеды разных цветов для европейского автомобиля в старинном стиле

Набор автомобильных предохранителей в форме разноцветной торпеды 200 шт. Для автомобилей в европейском старом стиле 818692723233. Включая автомобильные предохранители 200 шт., Экономичные и практичные. Количество: 200шт. Примечание: из-за разницы между мониторами и световым эффектом изображения могут не отражать реальный цвет элемента.Если вы не получили наш ответ в течение 48 часов, пожалуйста .. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, например, в коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Бренд: Без марочного обозначения , Максимальное напряжение: : 32 В : Цвет: : Красный, Белый, Синий, Зеленый, Желтый , MPN: : Не применяется : Страна / регион производства: : Китай , Количество: : 200 шт. : Материал: : Металл + пластик , Тип: : Автомобильный предохранитель : UPC: : 818692723233 , ISBN: : Не применяется : EAN: : Не применяется ,。






200 шт. Набор разноцветных автомобильных предохранителей в форме торпеды для европейского автомобиля в старом стиле

Размер: размер измеряется вручную, осенняя пижама I Love Nerds Bodysuit: одежда, свобода выбора любого трения, контур унитаза 21 x 24 дюйма и универсальная крышка унитаза 17 дюймов x 14 дюймов, предназначенная для большинство крышек унитаза. Изделие подходит для вашего автомобиля и вертикальных и горизонтальных двигателей 5 л.с.Функциональные стили доступны в большом разнообразии цветов и принтов. 200 шт. Набор разноцветных автомобильных предохранителей в форме торпеды для европейского автомобиля старого стиля . Запасной жировой фильтр для вытяжки для микроволновой печи Nispira. Совместим с Frigidaire 5304464105. Торговая марка — Комплект из двух легких легких футболок с длинным рукавом с капюшоном для мальчиков и детей с пятнистой зеброй для мальчиков и девочек: одежда, имеет антибликовую сторону и на 100% пригодна для вторичной переработки. ДОСТАВКА — Чтобы получить подробную информацию о доставке, нажмите здесь:. но был тщательно осмотрен и проверен на наличие заметных изъянов, красиво окрашенный вручную оливково-серый цвет, шляпа 1940 50; s STYLE CLASSIC AIR HOSTESS SHAPE, ART DOG COLLECTION ArtDog — польская компания, которая производит статуи и предметы коллекционирования с собаками и др. с 1993 года. натуральный серый цвет с оттенком Citrus Spice. 200 шт. Набор разноцветных автомобильных предохранителей в форме торпеды для европейского автомобиля старого стиля . Tuchnadel с богато украшенным жемчугом лэмпворк серо-коричневого цвета, Inspirational Mantra Ring: Handmade. Светодиодная лампа для видеосъемки фотографа, 110/120 В: сушилки для рук: промышленные и научные, Hafele Ready Pack Work / Craft Bench Kit. Мягкая силиконовая корзинка-намордник для собак, описание продукта Три отделения. Calcifer 250cmX120cm Шифоновый полукруглый шарф для танца живота Фата Аксессуары для женщин Профессиональная танцовщица (темно-фиолетовый): Спорт и активный отдых. Поверхность изготовлена ​​из полипропиленового волокна с тонкой косой и гладкой структурой. 200 шт. Набор разноцветных автомобильных предохранителей в форме торпеды для европейского автомобиля старого стиля .


200 шт. Набор разноцветных автомобильных предохранителей в форме торпеды для европейского автомобиля в старом стиле


Примечание: из-за разницы между мониторами и световым эффектом изображения могут не отражать фактический цвет изделия, если вы не получите наш ответ в течение 48 часов, пожалуйста, включая автомобильные предохранители 200 шт., Экономичные и практичные, Количество: 200 шт. , Сэкономьте 20% на первом заказе. Снижение цен по мере совершения покупок. Список новых товаров. Послепродажное обслуживание. Без забот Обновите свой опыт покупок.
200 шт. Набор разноцветных автомобильных предохранителей в форме торпеды для европейского автомобиля в старом стиле

Новый центр электромобилей стоимостью 16,5 миллионов долларов прибывает в Таскалуса

Губернатор Алабамы Кей Айви наградил Университет Алабамы 16,5 миллионов долларов на строительство нового здания в его кампусе в Таскалусе, где UA, Alabama Power и Mercedes Benz US International будут работать вместе для удовлетворения потребностей быстрорастущий рынок электромобилей.

Представитель университета объявил о проекте в пятницу во второй половине дня и сказал, что финансирование проекта осуществляется за счет облигаций, выпущенных Управлением государственных школ и колледжей Алабамы, предназначенных для финансирования капитального ремонта системы образования штата.

На эти деньги будет построено здание с предварительным названием Smart Communities and Innovation Building, хотя окончательное название здания и общий объем проекта подлежат утверждению, но Попечительским советом системы Университета Алабамы.

«Мы глубоко признательны губернатору Айви и выборным должностным лицам нашего штата за их лидерство в расширении существующего опыта Университета и инновационных исследований в области транспорта, а также искренне признательны за поддержку со стороны Попечительского совета и Системного офиса UA в продвижении этого преобразующего проекта », — сказал президент UA Стюарт Р.Белл. «Создание умных сообществ и инноваций будет единственным в своем роде в Соединенных Штатах и ​​ярким примером типа партнерства, необходимого для инноваций, рабочей силы и экономического развития».

Внутри здания университет объединится с Alabama Power и MBUSI для создания инициативы Alabama Mobility and Power Initiative, центра исследований и разработок, чтобы составить график будущего электромобилей в штате, разработать инфраструктуру для зарядки транспортных средств и спланировать для ожидаемого взрывного роста рынка электромобилей.

Завод MBUSI в округе Таскалуса в настоящее время расширяется на миллиард долларов для поддержки производства электромобилей, и к концу десятилетия компания обязалась производить исключительно электромобили.

«Эта инициатива еще больше укрепит статус UA как лидера в исследованиях мобильности и мощности и предоставит прекрасную возможность для сильной коалиции партнеров заняться инновациями, развитием рабочей силы и коммерциализацией в исследованиях мобильности и энергетики», — сказал д-р.Рассел Дж. Мампер, вице-президент UA по исследованиям и экономическому развитию. «Университет Алабамы надеется на сотрудничество с Alabama Power Company и Mercedes-Benz U.S. International».

Эти партнерские отношения создадут возможности для наставничества, стажировки и карьерного роста как для студентов, так и для аспирантов в UA, а также будут проводить «исследования мирового уровня, находящиеся на переднем крае отрасли».

Оставайтесь на связи с веткой Tuscaloosa, чтобы получать больше обновлений о проекте по мере их появления.

Блок есп: Как работает ESP — ДРАЙВ

обзор, технические характеристики — журнал За рулем

Прошло всего пара десятков лет с момента появления первой системы электронной стабилизации, а на рынке уже хорошо себя зарекомендовала ESP девятого поколения.

Для начала давайте вернемся в далекий 1978 год. Тогда впервые на автомобиле стали серийно устанавливать систему ABS (антиблокировочную систему), не позволявшую колесу во время торможения полностью блокироваться. Тем самым водитель получал возможность контролировать траекторию движения. Трудно оценить всю важность и необходимость этой системы, но тот, кто хоть раз в жизни, тормозя «в пол», пересекал четыре полосы по диагонали, не имея возможности корректировать направление движения, пользу ABS осознает в полной мере.

Прошло еще 8 лет, и на машины стали устанавливать систему TCS (Traction Control System) — противобуксовочную тормозную систему. Она предотвращает пробуксовку колес при старте. Эти системы, ABS и TCS, используют одни и те же датчики и исполнительные механизмы, разница лишь в программном обеспечении. И наконец, в 1995 году появляется первая программа стабилизации ESP. Электроника стала контролировать не только блокировку и пробуксовку колес, но и поворот автомобиля вокруг вертикальной оси — инженеры смогли обуздать занос автомобиля. Причем если первая ESP состояла из 11 элементов, то в современной системе стабилизации их всего четыре.

Основная задача этой системы — автомобиль должен ехать туда, куда повернут руль, при этом занос и рысканье исключаются. Работает она так: водитель с помощью руля задает траекторию движения, датчик угла поворота передает данные в блок управления, наряду с ними туда поступает информация от датчиков ABS, ускорения и углового вращения кузова. Два последних сейчас объединены в один корпус и размещаются непосредственно на гидроблоке. Это проще, дешевле и надежнее.

Как только данные с одного или нескольких датчиков превысят критические значения, записанные в базе данных блока управления, программа согласно заданному алгоритму действий начнет выправлять траекторию автомобиля. Сейчас это можно сделать только короткими тормозными импульсами, затормаживая то колесо, вокруг которого автомобиль должен повернуться и изменить траекторию своего движения. Если этого недостаточно и скорость входа в поворот велика, система может чуть «придушить» двигатель, тем самым уменьшая тягу на колесах. Многим активным «драйверам» такое не понравится, но для обычного водителя это хорошее подспорье.

2. Стоит ли переплачивать за ESP при покупке нового автомобиля?

Материалы по теме

Начиная с середины 2014 года все новые автомобили, выпускающиеся в Европе, должны иметь в базовой комплектации ESP. У нас пока все не так строго: новые автомобили, которые впервые получают омологацию, должны быть оборудованы этой системой, а если на них лишь продлевают сертификат, ее наличие необязательно. Надо учитывать, что если вам необходимы различные помощники, такие как система помощи при троганье в гору, имитация блокировки дифференциала, ассистент парковки и т.д., то без электронной стабилизации не обойтись. Тем, кто не хочет ездить с «электронным ошейником», можно посоветовать выбрать старую добрую классику (до 1995 года), но найти такой автомобиль в хорошем состоянии нынче весьма проблематично. Еще лучше купить новый, но с отключаемой системой ESP. В качестве примера можно привести модель MiTo компании Alfa Romeo. В зависимости от настроения и условий движения можно выбрать одну из трех базовых настроек. Dynamic — самая агрессивная, система безопасности срабатывает в последний момент, позволяя получить полное наслаждение от вождения. Режим All Weather заточен на безопасность, все электронные помощники срабатывают быстро и по максимуму. Natural — промежуточная настройка, предназначенная для повседневной езды.

3. Можно ли дооснастить автомобиль, оборудованный ABS, системой ESP? Очень заманчиво — докупить недостающие датчики, установить их на машину с ABS и получить автомобиль, оборудованный ESP! Возможно ли это? Просмотрев несколько форумов, убедились, что не перевелись еще «кулибины». Владельцы Ford Focus второго и третьего поколений активно обсуждают тему и делятся инструкциями по переделке автомобиля. С экономической точки зрения это довольно затратное мероприятие, надо покупать новый гидроагрегат, недостающие датчики и трубки, а самое главное — иметь доступ к программам блока управления и правильно их инсталлировать.

bosch-1

Специалисты компании Bosch не советуют заниматься подобными экспериментами: даже если проводка будет совпадать, гидроблоки и блоки управления все равно окажутся разными. Причем могут отличаться даже версии ABS и, соответственно, в блоках управления будет загружен разный софт. Кроме того, отличаться могут и другие компоненты тормозной системы. Переделка системы активной безопасности в гаражных условиях может иметь опасные последствия. Все-таки сложными системами должны заниматься специалисты, а не любители.

4. Есть ли различия между системами ESP, которые устанавливаются на автомобили разных классов?

Конечно, есть, и это касается не только механики, но и программного обеспечения. Например, отличие гидроблоков ESP 9 Plus от Premium — в количестве поршней, создающих давление: у более дорогой Premium их шесть вместо двух у ESP 9 Plus. Бюджетному автомобилю не нужно многое из того, без чего не может обойтись бизнес-кар. Дополнительные опции сильно влияют на стоимость всей системы. Легко представить Renault Logan без просушки тормозов, однако отсутствие этой опции в списке оборудования Mercedes-Benz Е-класса недопустимо.

5. Как будут развиваться системы безопасности в ближайшем будущем?

Основная цель на ближайшее десятилетие — создать автомобиль с полностью автономной системой управления и запустить его в серию.


Для этого есть практически все необходимые предпосылки и наработки. Уже созданы прототипы, которые могут без участия водителя двигаться в обычном потоке машин, совершать различные маневры и довозить пассажиров до конечного пункта. Но такие автомобили, во-первых, очень дороги, во-вторых, пока не вполне надежны. Вначале автопилот будет работать на автотрассах, затем постепенно будет использоваться на обычных дорогах в городах. Правда, для этого надо решить ряд проблем.

Датчики, обеспечивающие анализ окружения на 360

0

По сути требуется создать систему, которая будет анализировать окружающую обстановку и выдавать правильное решение. Первый шаг уже сделан: активный круиз-контроль использует радиолокационные и видеодатчики для отслеживания дорожной ситуации впереди автомобиля.

1-UBK-20781

Резервная архитектура системы

Автомобиль в ближайшее время станет намного безопаснее, у него, как и у современных самолетов, появятся различные дублирующие друг друга системы. Это, в первую очередь, необходимо для того, чтобы внезапный выход из строя одной из систем не привел к аварии.

Специалисты Bosch уже разработали технологию резервной тормозной системы. Электромеханический усилитель тормозов iBooster и ESP (электронная система курсовой устойчивости) позволяют остановить автомобиль независимо друг от друга.

Высокоточные картографические данные

Сейчас точность позиционирования современных систем навигации лежит в пределах одного метра. Для безопасного автопилота точность надо поднять как минимум раз в десять. Кроме этого актуализация карт должна происходить чаще. Наша привычка установить новые знаки на время ремонта дороги, а потом забыть их убрать может свести с ума кибернетический мозг автомобиля. Например, когда видеокамера зафиксирует «кирпич», а навигация определит дорогу как одностороннюю. Куда тогда двигаться? Ведь запрет нарушать правила дорожного движения будет основным у искусственного интеллекта.

Мы перечислили только три проблемы, в то время как на пути к созданию автопилота их десятки! И все-таки есть надежда, что лет через десять мы сможем выехать рано утром на дачу на «умном» автомобиле, а по дороге спокойно поспать еще в кресле водителя.

что это такое и как работает? :: Autonews

Система ESP работает всегда, в любых режимах движения: при разгоне, торможении, движении накатом. (Фото: Daimler A.G.)

Впрочем, важно понимать, что возможности ESP по корректировке заноса и стабилизации автомобиля в критической ситуации не бесконечны. Законы физики не может отменить ни одна электронная система. И если скорость, на которой возникает занос, слишком высока или коэффициент сцепления скользкой поверхности под колесами слишком низкий, то даже умная электроника может оказаться беспомощной. Всегда важно помнить, что система стабилизации значительно снижает риски возникновения заноса и аварийной ситуации на дороге, но не исключает их.

ESP Off — что это за кнопка и за что отвечает?

Среди опытных водителей есть устойчивое мнение, что система стабилизации не всегда корректно выполняет свою функцию и порой неправильно распознает процессы, происходящие с машиной, и вмешивается в работу тормозных механизмов и двигателя в неподходящий момент.

Отчасти это правда, но только в тех случаях, когда за рулем автомобиля находится человек с большим стажем. Такие водители часто любят ездить на пределе возможностей автомобиля и при помощи приемов контраварийного вождения могут контролировать занос и водить машину в управляемом скольжении.

Кроме того, система стабилизации может излишне «глушить» мотор на бездорожье, когда небольшое скольжение автомобиля в раскисшей колее или на песчаном покрытии просто необходимо для преодоления препятствий. Именно для таких случаев многие современные автомобили, оборудованные ESP, имеют возможность принудительного отключения системы отдельной кнопкой ESP Off.

На некоторых моделях кнопка ESP Off отключает систему не до конца, а лишь допускает небольшие заносы и скольжения. (Фото: Shutterstock)

Как правило, такая кнопка встречается на спортивных машинах или автомобилях со спортивным характером, а также на внедорожниках и кроссоверах, которые по своему основному назначению часто могут оказаться на бездорожье.

Впрочем, функция полного отключения системы стабилизации не всегда доступна. На некоторых моделях кнопка ESP Off отключает ее не до конца, а лишь допускает небольшие заносы и скольжения, вмешиваясь уже в тот момент, когда ситуация становится действительно критической. Кроме того, нередко на полноприводных кроссоверах и внедорожниках функция полного отключения системы стабилизации действует лишь на небольших скоростях — до 50 или 60 км/ч, когда это может быть действительно необходимо на бездорожье.

Что делать, если горит лампочка ESP?

Датчик системы стабилизации на приборной панели, представляющий собой пиктограмму с подсветкой, горит в двух случаях. Первый — если ESP срабатывает. Второй — если система неисправна. Впрочем, в первом случае она, как правило, мигает и затем вновь отключается после предотвращения скольжения, а во втором загорается и не гаснет, пока неисправность не устраняется.

Глобально проблемы с системой могут возникнуть по нескольким основным причинам. Достаточно распространенный случай — это когда есть неисправность датчиков скорости вращения колеса, которые подключены к тяговому устройству и блоку управления двигателем. Каждое колесо имеет отдельный датчик, и если даже один из них выходит из строя, то система больше не уведомляется и об изменениях скорости, и вследствие такой ошибки на приборной панели загорается сигнал о неисправности ESP.

Датчик системы стабилизации на приборной панели, представляющий собой пиктограмму с подсветкой. (Фото: Shutterstock)

Другой распространенной причиной ошибки ESP на приборной панели может быть неисправный датчик угла поворота рулевого колеса. В случае его выхода из строя система также перестает получать сигналы об угле поворота руля и, соответственно, не может корректно работать.

Кроме того, часто неисправности ESP могут быть связаны с программным обсечением. В таком случае вся тяговая система может потребовать полного перепрограммирования просто из-за проблем с текущим программным обеспечением.

Впрочем, это лишь самые распространенные неисправности. Однако нужно помнить, что система стабилизации состоит из множество сложных компонентов, и поломка любой из них может стать причиной загоревшейся лампочки на приборной панели. Так что при появлении соответствующего сигнала все же лучше обратиться в сервисный центр и устранить неисправность.

Ремонт блоков управления АБС ЕСП

 

    В нашем сервисе производится ремонт блоков АБС, ABS, ESP, ABR производства BOSCH, ATE, NISSIN, MANDO, WABCO и других, устанавливаемых на автомобили MERCEDES, VOLVO, AUDI, VW, SKODA, HONDA, PEUGEOT, OPEL. В отличии от многих других сервисов, занимающихся ремонтом только блоков управления АБС ЕСП, у нас, при необходимости, можно отремонтировать проводку, заменить датчики, удалить воздух и заменить тормозную жидкость в гидравлике тормозной системы, откалибровать все компоненты составляющие систему ABS / ESP, и в результате получить полностью отремонтированную систему АБС вашего автомобиля с соответствующими гарантийными обязательствами по выполненным работам. Так же в наличии имеются отремонтированные блоки АБС автомобилей BMW, AUDI, VOLKSWAGEN, VOLVO.

    В нашей мастерской производятся следующие виды работ:

 1. Компьютерная диагностика блоков АБС, ABS, ESP, ABR.
 2. Ремонт блока управления ABS, АБС, ESP с гарантией от 6 до 12 месяцев.
 3. Снятие/установка блоков управления АБС, ABS, ESP.
 4. Компьютерная диагностика систем АБС ABS ESP.
 5. Ремонт моторов насоса блоков АБС ABS ESP.
 6. Замена датчиков АБС ABS ESP.

   

 

Нижеследующая информация на этой странице описывает общие принципы работы систем АБС ABS ESP.

О ремонте блоков АБС ЕСП по конкретным маркам и моделям автомобилей смотрите ссылки на главной странице нашего сайта. Наиболее востребованными на сегодняшний день являются услуги по ремонту блоков АБС  АУДИ А3, АУДИ А6, ХОНДА АККОРД, ПЕЖО 308 И 408,  ШЕВРОЛЕ КАПТИВА И ОПЕЛЬ АНТАРА, МЕРСЕДЕС W204 И W221,  ШКОДА ОКТАВИЯ, ВОЛЬВО ВСЕХ МОДЕЛЕЙ.

      ABS – система, основной задачей которой является предотвращение блокировки колес автомобиля при торможении, сохранение его курсовой устойчивости и управляемости в сложных дорожных условиях.

   Свои функции современные системы ABS ( АБС ) выполняют по следующему алгоритму: электромагнитные датчики установленные на каждом колесе непрерывно передают в электронный блок управления ABS информацию о скорости вращения колес автомобиля, блок управления ABS обрабатывает её и посылает соответствующие команды на исполнительное устройство, которое непосредственно регулирует давление в контурах тормозной системы. Как только угловая скорость одного из колёс автомобиля уменьшается настолько, что возникает угроза блокировки, блок управления АБС подает команду на открытие соответствующего электромагнитного клапана гидроблока, и это приводит к уменьшению давления тормозной жидкости в соответствующем рабочем контуре и уменьшению тормозного момента на нужном колесе. После того, как скорость вращения блокируемого колеса становится равной скорости остальных колёс, клапан перекрывается, и давление в тормозном контуре опять повышается. Далее циклы повторяются, причем количество циклов для современных АБС колеблется в пределах от 10 до 15 в секунду. Признак работы АБС — пульсация, передающаяся на педаль тормоза и ногу водителя при нажатии до блокировки колёс.

   На сегодняшний день многие блоки АБС оснащаются системой курсовой устойчивости ЕСП или ESP. При работе этой системы на соответствующие колеса автомобиля прилагаются тормозные усилия, которые создают момент, противодействующий движению рыскания. Это означает, что опредёленное давление прилагается к контурам одного или обоих колёс по левой стороне автомобиля, если движение рыскания направлено по часовой стрелке, или к контурам колес по правой стороне автомобиля, если движение рыскания направлено против часовой стрелки. При включении тормозов во время работы системы ESP, давление в контурах колес, движущихся с большей угловой скоростью, поднимается до уровня, соответствующего давлению в главном цилиндре тормозной системы. Уровень давления на контролируемых колесах также поднимается для поддержания момента рысканья, несмотря на рост давления в тормозной системе. Тормозное давление в цилиндре TMC вызывает соответствующее увеличение давления открытия отсечных клапанов (давление цилиндра TMC работает на закрытие отсечных клапанов, в контурах которых давление не сбалансировано). В результате насос блока ABS поднимает давление системы на величину давления в цилиндре TMC, что может привести к неприемлемо высокому уровню давления в блоке гидравлического управления ESP до тех пор, пока не будут приняты ответные меры. По этой причине отсечные клапаны блока АБС открываются системой EBCM при достижении давления цилиндра TMC в 100 бар с целью ограничения давления. Дальнейшее увеличение давления в системе с помощью насоса блока АБС становится невозможным. Таким образом, давление для работы системы ESP подается только цилиндром TMC. Так же, как и при работе АБС/TCS, давление в контурах колес изменяется посредством насоса блока АБС. На этапе уменьшения давления рабочего цикла клапаны ESV закрываются, поэтому отведенную тормозную жидкость можно вернуть в тормозную систему из аккумуляторов низкого давления.

    Первый признак наличия неисправностей в системе АБС — лампа ABS горит более 6 секунд после включения, или лампа загорелась во время движения и не гаснет. Это означает что система зафиксировала некоторую ошибку в своей работе и отключила функции ABS. Вы не остались без тормозов — они продолжают работу в обычном режиме. Однако при этом следует быть внимательным — вполне возможно что загоревшаяся лампа ABS свидетельствует об неисправности в тормозной системе. Следует немедленно сделать диагностику системы АБС для выявления причин неисправности. После считывания ошибок из блока АБС и устранения причин их появления, необходимо также стереть их из памяти блока ABS, иначе возможно лампа АБС будет продолжать гореть. Далеко не все дефекты системы ABS фиксируются диагностикой на неподвижном автомобиле. Некоторые ошибки система сможет заметить только при движении автомобиля со скоростью выше определенного значения — обычно это 20 — 30 км/ч.

    Помимо неисправностей блоков АБС наиболее распространённой проблемой является неисправность колёсных датчиков АБС — элементов подверженных внешним воздействиям, хотя если диагностика ABS показывает, что неисправен датчик — не факт, что проблема в нём — следует проверить его цепь до блока — сопротивление цепи датчика обычно составляет 0.5 — 2 кОм, и, как правило, это значение должно быть одинаковым для всех четырёх колёс. Если лампа АБС нормально гаснет на стоящем автомобиле, но загорается при начале движения — вероятнее всего дефект в механическом повреждении элементов системы АБС, наводящих сигнал в датчиках. Эту функцию обычно выполняют специальные решётки или сепараторы ступичных подшипников.

    Если компьютерная диагностика «не видит» блок АБС, или ошибок в блоке ABS много и они не соответствуют данным детальной проверки — наиболее вероятно, что неисправен блок управления ABS, и Вам стоит обратится в наш сервис по телефону 8 925 500 22 62.

 

Блок АБС, насос (ABS, ESP, ASR) Renault Scenic I

Возврату подлежат автозапчасти, в которых в течение проверочного срока были выявлены существенные дефекты или несоответствия, не позволяющие их дальнейшую эксплуатацию.

Срок на проверку эксплуатации (со дня реализации):
Двигатель и навесное оборудование 30 дней
КПП, АКПП 14 дней
Диск колёсный 14 дня
Прочие запчасти 14 дней

Ознакомиться с полными условиями гарантии можно здесь.

Бесплатная доставка товара до пункта выдачи возможна в городах: 

  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Одинцово

  • Балашиха

  • Белгород

  • Брянск

  • Великий Новгород
  • Владимир
  • Волгоград
  • Воронеж
  • Екатеринбург(только предоплата)
  • Зеленоград (только предоплата)
  • Иваново
  • Ижевск (только предоплата)
  • Казань
  • Калуга
  • Керчь
  • Кострома
  • Краснодар
  • Курск
  • Липецк
  • Набережные Челны (только предоплата)
  • Нижний Новгород
  • Новороссийск
  • Орёл
  • Пермь (только предоплата)
  • Псков
  • Ростов на Дону
  • Рязань
  • Самара
  • Саратов
  • Севастополь
  • Симферополь
  • Смоленск
  • Сочи
  • Тверь
  • Тольятти
  • Тула
  • Ульяновск
  • Уфа (только предоплата)
  • Чебоксары (только предоплата)
  • Челябинск (только предоплата) 
  • Ярославль

 

В другие города доставка осуществляется до пунктов выдачи транспортных компаний.

Стоимость доставки до Вашего города в соответствии с тарифами транспортных компаний. 

Ознакомиться с условиями доставки в другие регионы можно здесь.

Способы оплаты

-Наличными (При доставке в наши пункты выдачи)

— Visa/MasterCard
— Сбербанк онлайн
— Мир
— Альфа банк

Оплата товара осуществляется способами, предоставленными сервисом Яндекс-деньги.

100% прозрачность сделки. После оплаты на нашем сайте Вы получите электронный чек. 

Замена блока ESP Kia Ceed / Киа Сид


1. Трубка к переднему левому колесу
2. Трубка к переднему правому колесу
3. Трубка к заднему левому колесу
4. Трубка к заднему правому колесу
5. MC2 (главный тормозной цилиндр, 2-й контур)
6. MC1 (главный тормозной цилиндр, 1-й контур)
7. Блок HECU системы ABS
8. Демпфер
9. Кронштейн

Снятие (левост. упр.)
 1. Выключите зажигание.

 2. Отсоедините разъем HECU (А), выжав фиксатор вверх.

 3. Откачайте тормозную жидкость из бачка главного цилиндра с помощью шприца.

 

Прежде чем открыть крышку бачка тормозной жидкости, тщательно очистите ее и смежные зоны вокруг бачка. Если не принять этих мер предосторожности, это может вызвать загрязнение тормозной жидкости и снизить эффективность торможения.

Не допускается попадание тормозной жидкости на поверхности автомобиля: это может привести к порче лакокрасочных покрытий. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность ее необходимо немедленно смыть водой.

 4. Отсоедините тормозные трубки от блока HECU, отвернув их гайки ключом против часовой стрелки.

Момент затяжки
A: 12,7 ~ 16,7 Н·м (1,3 ~ 1,7 кгс·м, 9,4 ~ 12,3 фунто-фута)

B: 18,6 ~ 22,6 Н·м (1,9 ~ 2,3 кгс·м, 13,7 ~ 16,6 фунто-фута)


 5. Отверните гайки (А) крепления кронштейна HECU, затем снимите блок HECU вместе с кронштейном.


Момент затяжки
16,7 ~ 25,5 Н·м



 

Категорически не допускается разбирать блок HECU.

Не допускайте сотрясений блока HECU.

 6. Выверните три болта и снимите кронштейн с блока HECU.

Момент затяжки
7,8 ~ 9,8 Н·м

Снятие (правост. упр.)
 1. Поверните ключ зажигания в положение OFF и отсоедините отрицательный (-) кабель от АКБ.

 2. Снимите АКБ (А) и ЭБУД (В)

 3. Освободите защелку разъема HECU и отсоедините разъем.

 4. Откачайте тормозную жидкость из бачка главного цилиндра с помощью шприца.

 

Прежде чем открыть крышку бачка тормозной жидкости, тщательно очистите ее и смежные зоны вокруг бачка. Если не принять этих мер предосторожности, это может вызвать загрязнение тормозной жидкости и снизить эффективность торможения.

Не допускается попадание тормозной жидкости на поверхности автомобиля: это может привести к порче лакокрасочных покрытий. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность ее необходимо немедленно смыть водой.

 5. Отсоедините тормозные трубки от блока HECU, отвернув их гайки ключом против часовой стрелки.

Момент затяжки
12,7 ~ 16,7 Н·м (1,3 ~ 1,7 кгс·м, 9,4 ~ 12,3 фунто-фута)

18,6 ~ 22,6 Н·м


 6. Выверните гайки (A) кронштейна блока ГЭБУ и демонтируйте блок ГЭБУ вместе с кронштейном.


Момент затяжки
16,7 ~ 25,5 Н·м


 

Категорически не допускается разбирать блок HECU.

Не допускайте сотрясений блока HECU.

 7. Выверните 3 болта и отсоедините кронштейн от блока HECU.

Момент затяжки
7,8 ~ 9,8 Н·м


 Установка

 1. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.

 2. Затяните болты и гайки крепления блок HECU требуемым моментом.

 3. После установки выпустите воздух из тормозной системы 4. После замены ГЭБУ необходимо всегда выполнять вариантное кодирование.

Примечание:
※ В случае замены ГЭБУ выполните следующие операции:

«Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса» — для установки нулевого положения датчика.

«Калибровка датчика продольного ускорения автомобиля» — для установки нулевого положения датчика.

Вариантное кодирование
 1. Подключите GDS к диагностическом разъему.

 2. Включите зажигание.

 3. Выберите название транспортного средства и систему.

 4. Выберите вариантное кодирование.

 5. Выполните вариантное кодирование согласно инструкциям на экране GDS.

 6. Выключите и затем включите зажигание.

 7. Вариантное кодирование завершено.

A6 C6 — [отчет] Ремонт блока Bosch 8.0 (ABS + ESP + ручник)

Ну что тут еще скажешь! Я сам пропаял блок abs.

Хотел сперва отправить в Москву, но передумал и не зря!

Так как в интернете нет информации по ремонту блока bosch 8.0 (маркировка конкретно моего блока 4F0 614 517 L) делаю подробную запись о ремонте.

Проблема и симптомы:

В один момент внезапно загорается «гирлянда» на панели: горит abs, esp и при начале движения на центральном экране загорается сообщение parking brake malfunction и срабатывает звуковой сигнал (что между прочим ужасно надоедает).

При диагностике адаптером вываливается ошибка по блоку abs по датчику давления G201 Код ошибки 01435.

На самом деле ошибки могут быть и другие, например ошибка по датчикам вращения колес, ошибка по тормозной «лягушке» и т.д. При этом замена датчиков ни к чему не приводит, т.к. обрыв на самом деле находится внутри самого блока АБС.

Решение проблемы:

Для решения проблемы неисправного блока АБС нам понадобятся:

— Паяльник с самым тонким жалом с регулировкой температуры или паяльная станция.
— Флюс не токопроводящий и не активный! Можно взять для пайки серебра.
— Легкоплавкое олово с температурой плавления не больше 100 градусов. Сплав розе подходит идеально.
— Провод акустический с большим количеством тонких медных жилок.
— Хорошо увеличивающая лупа (Я использовал лупу только для контроля качества работ).
— Иголка (обычная швейная игла).
— Маникюрные ножницы с тонкими носиками.
— Нож.
— Герметик (я использовал ABRO).
— Спирт для обезжиривания.

Для того, чтобы пропаять блок нужно снять его с машины. Для снятия откручиваем 4 трубки сверху блока и 2 более толстых трубки с торца блока. Все трубки содержат тормозную жидкость.

После этого снизу ослабляем 2 гайки на 10. Полностью откручивать их не обязательно. Теперь блок можно доставать. Тормозная жидкость будет теч из трубок. Чтобы не залить ей все под капотом я клал ветошь. Достать блок не так просто. Нажно приложить усилие, т.к. снизу у блока есть штырь, который входит в резиновый сайлентблок.

После того как я снял блок я отнес его домой, т.к. работа сверхминиатюрная и нужно очень хорошее освещение и чистое место. Я использовал кухонный стол и настольную лампу.

Теперь плохая новость: блок можно разобрать на 2 части — гидравлическую и электрическую, однако сама керамическая плата находится под пластиковой крышкой электрической части блока и эта крышка не съемная!

Таким образом откручиваем 4 болтика на блоке АБС, но блок не располовиниваем (не разбираем его на 2 части. Это не нужно). Теперь начинаем аккуратно срезать пластиковую крышку. При этом нельзя чтобы внутрь попали какие-либо части, нельзя далеко просовывать инструмент под пластик, чтобы не повредить микросхемы и контакты на керамической плате.

У меня на аккуратное вскрытие ушло наверно 1,5 часа.

После вскрытия вы увидите саму керамическую плату, залитую силиконовым гелем. Гель не трогать и плату тоже не нужно трогать. Монтаж сделан очень тонкими проводниками на плате, которых без лупы не видно.

Хорошая новость: паять будем не эти проводники, потому-что сделать это не реально и потому-что проблема не в них.

Смотрим и видим, что по всему периметру к плате подходят более толстые серебряные проводники. Эти проводники очень гибкие, и их монтаж выполнен даже не пайкой, а какой-то сваркой т.к. олова там не видно.

Берем в руки иголку и начинаем аккуратно проверять проводник за проводником, пока не найдем проводник, который при легком его шевелении сдвинется. (т.е. обрыв не видно визуально. его можно обнаружить только с помощью иголки и ЛЕГКОГО, ОЧЕНЬ ЛЕГКОГО! шевеления проводника). При этом провод в месте обрыва не отпаивается, а просто ломается рядом с контактной площадкой.

Далее убираем старый провод и запаиваем новый.

Все нужно делать очень аккуратно. все очень мелкое. Нельзя перегреть и т.д.

Отмечу, мне данную операцию пришлось проделывать 2 раза, т.к. после первой пропайки ошибка по датчику G201 ушла, но через примерно сутки появилась ошибка по тормозной «лягушке». После повторного вскрытия обрыв был обнаружен в соседнем с пропаянным ранее проводом. (Видимо я его задел в первый раз).

После повторной пропайки все ошибки ушли.

При сборке крышку садим на герметик.

 

Блог о Skoda, Audi, Volkswagen, Seat, Porsche. Клубные новости, мероприятия.

Замена блока ABS с ASR на блок ABS с ESP на а/м SKODA Octavia II FL. Часть III

Замена блока ABS с ASR на блок ABS с ESP на а/м SKODA Octavia II FL. Часть III.

Порядок работ. Для удобства выполнения работ, чтобы не всё в один раз и в один день, — можно разбить все работы на несколько основных этапов, которые выполнить не сразу, а в несколько дней.
В один отдельный день:
I. Протяжка доп. силового провода с Э-бокса до места нового разъёма блока ABS с ESP. Замена кнопки «ASR OFF» на кнопку ESP «OFF».
В другой отдельный день:
II. Перепиновка/перепайка старого разъёма блока ABS с ASR на новый разъём блока ABS с ESP.
III. Демонтаж старого блока ABS с ASR, установка нового блока ABS с ESP.
IV. Прокачка тормозной системы с помощью установки прокачки под давлением и шнурка (VAG-COM).
Ещё в другой отдельный день:
V. Кодирование блока ABS с ESP и чистка ошибок с помощью шнурка (VAG-COM).
VI. Адаптация датчиков шнурком (VAG-COM).

Этап III. Демонтаж старого блока ABS с ASR, установка нового блока ABS с ESP.
Этот отчёт будет интересен тем, кто хочет узнать:
— как снять патрубок воздуховода турбины;
— как добраться до разъёма и снять его с блока ABS;
— как демонтировать блок ABS с ASR и узел его кронштейнов;
— как установить блок ABS с ESP и узел его кронштейнов;
— как выполнить предварительную прокачку заводушенного насоса блока ABS.

Краткий обзор перечня работ по этому этапу: небольшая частичная разборка навесного оборудования ДВС, демонтируем старый блок ABS с ASR и его кронштейны, устанавливаем новый блока ABS с ESP с его новыми кронштейнами, подключаем штуцеры тормозных трубок и выполняем предварительную прокачку насоса нового блока ABS с ESP, устанавливаем предохранитель в Э-бокс.

Для выполнения этого этапа работ нам потребуются…
Комплектующие и детали:
— 1K0 907 379 BJ — новый или б/у блок ABS с ESP:- 1K0 614 235 D — Опорный кронштейн (верхний):- 1K1 614 235 E — Кронштейн модуля ABS (нижний):- N91 165 201 — Болт с шестигранной головкой М6х10х30 — 1 шт., для соединения верхнего и нижнего кронштейнов:- N91 073 301 (или аналог: WHT 005 227) — Винт с плоской головкой и внутренним TORX T21 — М6х12 — 1 шт., для крепления блока ABS с ESP к верхнему кронштейну:- N01 713 113 — Предохранитель на 20A (SB4), цвет — жёлтый, ширина ноги предохранителя 5мм:- B00 075 0M3 — Оригинальная VAG-я тормозная жидкость, объёмом в 1.0 л., спецификация – «FMVSS 116 DOT 4», на долив и прокачку насоса блока ABS:
Инструменты и материалы:
— ключи TORX – T21 и T30,
— рожковые ключи, головки с воротками и трещотками на 10 и 13 мм,
— спец-й рожковый разрезной ключ на 11 мм, для откручивания штуцеров тормозных трубок:- переставные клещи, для снятия хомутов с воздушного патрубка турбины:…, а также — большие и маленькие плоскогубцы;
— заглушки на выкрученные штуцеры тормозных трубок с наружным диаметром резьбы: под М12х1 — 4 шт. и М10х1 — 2 шт. Те, что я использовал, и которые будут видны на фото в ниже, — не совсем удачный вариант. Наверное, лучше использовать колпачки от прокачных штуцеров с тормозных суппортов. Диаметр на прокачном штуцере тормозного суппорта и тормозных трубках в месте утолщения («бобышки») составляет 7,5 мм;
— пробки в блок ABS в отверстия выкрученных штуцеров тормозных трубок с внутренним диаметром резьбы отверстий под: М12х1 – 4 шт. и М10х1 – 2 шт.:- большой шприц (например, на 60 мл. или «шприц Жане» на 150 мл.) с трубочкой, для отсоса и долива ТЖижы из/в расширительный бачок:- ёмкость для сбора и слива старой ТЖижы на 1..1,5 л.,
— чистые салфетки или ветошь в очень большом количестве и с запасом.

III.1. Итак, начнём! Разборка и подготовка к замене блока ABS.
Для начала сразу же снимем защиту ДВС, подняв а/м на подъёмнике. Опускаем а/м и возвращаемся к работам в моторке.
Снимаем патрубок воздуховода на турбину. Смотрим, что нужно будет для этого сделать, — по картинке из ELSA:Выкручиваем ключом TORX T30 — винт крепления воздуховода:Ухватившись небольшими плоскогубцами за усики хомута «2», сжимаем их и поворачиваем замок хомута в сторону переднего пассажирского колеса, выставив замок параллельно переднему пассажирскому колесу:Теперь снять хомут будет значительно легче. Сжав замок нижнего хомута раздвижными клещами – снимаем его вместе (!) с резиновым патрубком так, чтобы хомут остался надетым на резиновый патрубок. Вообще — снятие подобных хомутов проблем не вызывает, но вот с обратной установкой — частенько возникают проблемы. Стоит всегда внимательно следить при снятии подобного хомута и ни в коем случае не допускать его полного разжатия, всегда оставляя свободно разжатым хомут только на самом патрубке! Если это всё-таки случилось, и хомут разжался, то сжать его обратно без спец-го или подходящего инструмента будет очень проблематично.
Снимаем с большого патрубка воздуховода на турбину маленький патрубок «1», идущий на маслоотделитель, сжав удерживающий его хомут с двух сторон за ребристые его части. Отсоединяем маленький патрубок «1» и отводим его в сторону:Снимаем пластиковый воздуховод турбины вверх к капоту:Заглушаем образовавшееся отверстие в корпусе турбины с помощью чистой салфетки/тряпки так, чтобы вовнутрь турбины не попали посторонние предметы, ТЖижа или грязь при демонтаже/монтаже блока ABS:Или используем спец-й комплект заглушек для ДВС — «VAS 6122».

III.2. Снятие старого блока ABS с ASR.
Перед началом работ по демонтажу старого блока ABS – отсасываем старую ТЖижу из расширительного бачка большим шприцем, в объёме примерно 300 мл. Это позволит частично избежать больших протечек вытекающей ТЖижы из открученных тормозных трубок.
Снимаем шлицевой отверткой пистон держателя кабеля с нижнего кронштейна узла блока ABS сверху, со стороны капота:Освобождаем крепеж крепления трубок кондиционера, расфиксировав его замок:Если сверху на ощупь это будет сделать проблематично, то проще поднять а/м на подъёмнике и освободить замок снизу а/м.

Пояснения по резьбам штуцеров и диаметрам тормозных трубок. Тормозные трубки «A» и «B» — внешне выглядят толще остальных тормозных трубок «1»…»4″, резьбы штуцеров разных трубок — также отличаются. Трубки «A» и «B», а также трубки «2» и «4» — имеют резьбу штуцера М12х1, а трубки «1» и «3» — имеют резьбу штуцера М10х1. Тормозные трубки «A» и «B» — имеют диаметр Ø6,5 мм, а трубки «1»…»4″ имеют диаметр трубки в Ø5,25 мм.
Картинка из ELSA:ВНИМАНИЕ! После откручивания тормозных трубок с блока ABS — суппорта тормозной системы будут частично заблокированы! Это означает, что Вы НЕ сможете просто взять и, как раньше, легко откатить а/м в другое место, сделать это можно будет — только с большим трудом, поэтому — планируйте этот этап работы так, чтобы не перемещать а/м, вплоть до того момента, пока Вы полностью не прикрутите обратно тормозные трубки в новый блок ABS с ESP.
Откручиваем штуцера тормозных трубок. Используя спец-й рожковый разрезной ключ на 11 мм, сначала чуть-чуть ослабляем все штуцера тормозных трубок:Затем начинаем выкручивать штуцера тормозных трубок, начиная с «1» по «4», в последнюю очередь делаем то же самое со штуцерами тормозных трубок «A» и «B», идущих от блока ABS на ГТЦ.
ВНИМАНИЕ! Будьте заранее готовы к тому, что с момента откручивания штуцеров тормозных трубок – с них обильно потечёт ТЖижа, которая будет продолжать течь до тех пор, пока их не закрутить в новый блок ABS, поэтому – приготовьте и всегда держите под рукой большое количество салфеток или ветоши. Больше всего течёт ТЖижа из тормозных трубок «А» и «B».
Сразу же надеваем заранее приготовленные заглушки на штуцера тормозных трубок и устанавливаем в места освободившихся отверстий от штуцеров трубок — пробки в блок ABS, вместо выкрученных штуцеров:Повторюсь, что — те заглушки, что я использовал, и которые надеты на штуцера тормозных трубок на фото выше, — не совсем удачное решение. Наверное, лучше использовать колпачки от прокачных штуцеров с тормозных суппортов. Диаметр на прокачном штуцере тормозного суппорта и тормозных трубках в месте утолщения «бобышки» составляет 7,5 мм. Или используем запорные пробки из спец-го набора, с кодом заказа: 1H0 698 311 A.
Разбираем узел кронштейнов блока ABS. Если у Вас получилось не залить старый блок ABS вытекшей ТЖижей из тормозных трубок, то перед разбором узла кронштейнов стоит предварительно побрызгать на 3-и опорные демпфирующие резинки нижнего кронштейна блока ABS какой-нибудь универсальной жидкостью, типа аэрозоля WD-40, чтобы легче было рассоединить верхний кронштейн от нижнего. Теперь рассоединяем блок ABS вместе с верхним кронштейном с опорных демпфирующих резинок к верху и в бок:Затем, повернув отделившуюся часть на бок, откручиваем блок ABS от верхнего кронштейна, держащийся на 2-болтах М6х12 под ключ TORX T21:Теперь вынимаем по частям — сначала сам блок и затем его верхний кронштейн к верху капота:У нас остается на своём месте ещё нижний кронштейн блока ABS:Поднимаем а/м на подъёмнике и откручиваем две гайки М8 крепления нижнего кронштейна узла блока ABS ключом на 13 мм, снизу а/м:Вынимаем нижний кронштейн к верху капота:Осталось только перекинуть крепёж трубок кондиционера со старого нижнего кронштейна блока ABS с ASR на новый нижний кронштейн блока ABS с ESP. Для этого поднимаем пластиковый фиксатор плоской отвёрткой вверх и снимаем крепёж трубок кондиционера с лапы-держателя на кронштейне:Надеваем крепёж трубок кондиционера на новый нижний кронштейн блока ABS с ESP, убедившись, что он сидит плотно и не сползает с лапы-держателя на новом кронштейне:Чистим освободившееся место под старым блоком ABS от грязи и частично вытекшей ТЖижы в процессе демонтажа.
Всё! Демонтаж старого блока ABS с ASR – закончен!

III.3. Установка нового блока ABS с ESP.
Новый блок ABS с ESP необходимо предварительно подготовить — плотно запаковать в пакет ту его часть, в которой находится разъём, дабы избежать во время установки блока случайного попадания посторонних предметов, грязи и ТЖижы на контакты разъёма.
Заведя через верх моторного отсека с пассажирской стороны новый нижний кронштейн (1K1 614 235 E) крепления узла блока ABS, — устанавливаем и прикручиваем его снизу а/м на две гайки М8 ключом на 13 мм, с моментом затяжки 8 Нм:Вставляем на свои места в крепёж трубки кондиционера и захлопываем замок крепежа, убедившись, что он надёжно зафиксировался:Устанавливаем на своё место пистон держателя кабеля на нижний кронштейн узла блока ABS:Заводим верхний кронштейн:Заводим новый блок ABS с ESP:Прикручиваем к верхнему кронштейну (1K0 614 235 D) новый блок ABS на три винта М6х12 (N91 073 301 или аналог WHT 005 227) с плоской головкой под ключ TORX T T21, с моментом затяжки 8 Нм:Предварительно обильно смазываем WD-40 резинки демпферов и направляющие штыри верхнего кронштейна (1K0 614 235 D) с прикрученным новым блоком ABS — устанавливаем этот кронштейн на место в резиновые втулки демпферов:ВНИМАНИЕ! Новый блок ABS с ESP на новом кронштейне встанет на своё место — «только-только» и впритык к углу. Возможно, придется проявить чуть больше усердия, но следует обязательно добиться того, чтобы направляющие верхнего кронштейна ровно и точно зашли в свои демпфирующие резинки, а сами резинки по-прежнему находились бы в своих посадочных местах, без их выдавливания, перекоса и деформаций. В противном случае – небрежно, неправильно или криво установив верхний кронштейн с блоком ABS с ESP – Вы не сможете в дальнейшем выполнить и пройти все процедуры адаптации встроенных в блок датчиков, т.к. Ваш блок ABS с ESP – возможно будет установлен криво или с перекосом!
Прикручиваем на один центровочный болт (N91 165 201) с шестигранной головкой М6х10х30 верхний кронштейн (1K0 614 235 D) к нижнему кронштейну (1K1 614 235 E) торцевой головкой на 10 мм, соединив тем самым оба кронштейна между собой вместе. Болт закручивается до конца хода резьбы, с моментом затяжки 8 Нм:Всё! Мы установили два новых кронштейна и новый блок ABS с ESP.

III.4. Подключение штуцеров тормозных трубок на новый блок ABS с ESP.
Назначение штуцеров по обозначениям их на схеме для а/м SKODA Octavia II (FL), начиная с ноября (с 22-й недели производства) 2008 г/в.:
– штуцер «A» — выходящая ТЖижа из блока ABS на ГТЦ, диаметр трубки Ø6,5 мм с резьбой штуцера M12х1.
– штуцер «B» — входящая ТЖижа в блока ABS с ГТЦ, диаметр трубки Ø6,5 мм с резьбой штуцера M12х1.
– штуцер «1» — к суппорту переднего левого тормозного цилиндра, диаметр трубки Ø5,25 мм с резьбой штуцера M10х1.
– штуцер «2» — к суппорту переднего правого тормозного цилиндра, диаметр трубки Ø5,25 мм с резьбой штуцера M12х1.
– штуцер «3» — к суппорту заднего правого тормозного цилиндра, диаметр трубки Ø5,25 мм с резьбой штуцера M10х1.
– штуцер «4» — к суппорту заднего левого тормозного цилиндра, диаметр трубки Ø5,25 мм с резьбой штуцера M12х1.
Картинка из ELSA:Наживляем штуцера тормозных трубок по одному (!), начиная с «B» и «A», снимая с каждого из них ранее установленную заглушку и выкручивая соответствующую пробку из нового блока ABS (если эти пробки у Вас там стояли) — только непосредственно перед самим закручиванием штуцера трубки в блок ABS, дабы избежать вытекания ТЖижы из трубки/отверстия в блоке ABS и незавоздушивания внутренних клапанов нового (или б/у) блока ABS. Последними наживляем штуцера трубок начиная с «4» по «1». Используя спец-й рожковый разрезной ключ на 11 мм, закручиваем штуцера до упора, НО не окончательно!
Поскольку новый блок ABS с ESP значительно больше по размеру стоявшего ранее блока ABS с ASR, то часть тормозных трубок придётся немного «перевыгнуть» по месту так, чтобы они обеспечили правильную соосность захода резьбы штуцеров в свои посадочные резьбы в новом блоке ABS с ESP.
ВНИМАНИЕ! Штуцера должны заходить по резьбе строго вертикально, сначала наживляем резьбу штуцера рукой на 4…5 оборотов, если, закрутив штуцер на 1…1,5 оборота, он пошёл очень туго и дальше от руки не идёт, то это, возможно, означает, что штуцер пошёл на перекос и НЕ по резьбе!!! НИ в коем случае НЕ пытаемся докрутить его дальше ключом!!! Выкручиваем штуцер обратно, выгибаем более точно тормозную трубку и пробуем снова закрутить его от руки на 4…5 оборотов, добившись его правильного захода. В противном случае – Вы можете просто сорвать резьбу в блоке ABS…

III.5. Предварительная прокачка насоса блока ABS.
Если Ваш устанавливаемый блок ABS не новый, а например, б/у, то скорей всего — клапаны и насос внутри блока ABS полностью или частично завоздушены. В этом случае, при установке штуцеров тормозных трубок, затягивать их ключом сразу и окончательно до конца — пока не следует, окончательно затянуть штуцеры трубок — можно будет после выполнения процедуры предварительной механической прокачки блока ABS.
Убедившись, что в расширительном бачке ТЖижы (метка: MAX) достаточно, нужно выполнить предварительное прокачивание тормозных трубок «А» и «В», которые идут с ГТЦ на блок ABS.
Картинка из ELSA:ВНИМАНИЕ! При выполнении процедуры прокачки блока ABS — следует постоянно следить за тем, чтобы ТЖижа в расширительном бачке не опускалась ниже минимального уровня (метка: MIN), тем самым — не допуская его опустошения, иначе всю процедуру прокачки — придётся выполнять полностью заново!
Для доливки ТЖижы — используем оригинальную VAG-ую тормозную жидкость, по спецификации «FMVSS 116 DOT 4». Чтобы не пролить мимо — используем большой шприц с надетой на него трубкой:Предварительную прокачку блока ABS лучше выполнять вдвоём: первый — нажимает ногой на педаль тормоза, второй — откручивает штуцер соответствующей тормозной трубки на блоке ABS, контролируя выход ТЖижы и наличие в ней пузырьков воздуха. Наживив и плотно закрутив (но не окончательно) штуцер «B» и «А», первый — делает ногой плавное нажатие на педаль тормоза до упора вниз и затем отпускает педаль, повторяя это примерно 3…5-ть раз, при последнем нажатии — хорошо удерживая в нажатом положении педаль тормоза до упора вниз. Теперь, пока первый держит нажатой педаль тормоза, второй — делает частичное откручивание штуцера тормозной трубки «A», выпуская ТЖижу и контролирует наличие в ней пузырьков воздуха.
Затем плотно (но не окончательно) закручивает штуцер «A», теперь педаль тормоза можно отпустить:Повторяем эту процедуру примерно 3…5 раз или до тех пор, когда ТЖижа при откручивании штуцера «A» начнёт выходить полностью без пузырьков воздуха.
Теперь штуцера тормозных трубок можно окончательно закрутить, с моментом затяжки 14 Нм.
ВНИМАНИЕ! Предварительная прокачка насоса блока ABS поможет лишь частично удалить воздух из блока ABS, для того, чтобы при запуске ДВС — насос блока ABS смог прокачать ТЖижу, а не крутился бы в полу-пустом состоянии. Будьте предельно аккуратны, если Вы собираетесь двигаться на а/м, т.к. на этом этапе — в тормозной системе всё ещё будет воздух, и эффективность тормозов будет почти полностью сведена к нулю. При нажатии на педаль тормоза — педаль будет частично или полностью проваливаться до упора вниз. Помните про это и будьте предельно аккуратны!

III.6. Дело осталось совсем за малым – подключить разъём на блок ABS, установить предохранитель и собрать всё обратно на свои места.
Устанавливаем на своё место штекер нового 47-ми пинового разъёма в новый блок ABS с ESP, сняв с них защитные пакеты:Снимаем крышку Э-бокса – см. отчёт «Часть I. п. I.2.», устанавливаем предохранитель F4 (SB4 на 20A, цвет – жёлтый) в Э-бокс:Соблюдая ранее описанные рекомендации в том же пункте по установке крышки Э-бокса — ставим её обратно на своё место.
Выполняем обратную сборку всего ранее разобранного по описанному выше в этом отчёте «п. III.1.» в обратной последовательности. Также не забываем обратно установить ранее снятый патрубок ОЖижы, подробно о котором описано в отчёте «Часть II. п. II.4.». В заключение — уже можно обратно подключить обе клеммы аккума.
Всё! С заменой блока ABS с ASR на новый блока ABS с ESP — мы полностью закончили!
Все фотки отчёта в альбоме тут.

Подведём итоги: В этой части отчёта — мы выполнили демонтаж старого блока ABS с ASR, установили новый блока ABS с ESP, выполнили его предварительную прокачку, подключили ранее перепинованный/перепаяный новый разъём и установили новый доп-й предохранитель в Э-бокс.
По времени выполнения работ по этому этапу — чистого времени, без учёта времени на разговоры, обед и перекуры, получилось примерно на 3 часа.

Благодарности!
Огромное спасибо ВСЕМ тем, кто помогал, подсказывал и поддерживал, уточнял и поправлял во время разработки и реализации этого проекта.
Безмерные персональные и публичные благодарности: Ув. y-u-r-a (или он же в сети — Юрец или yurec), Ув. denix80, Ув. 16 D, Ув. pup, Ув. mexanicka.
Отдельное спасибо Партнёру ШКУ, нашему клубному сервису в Перми — «Октавия — сервис» и лично Денису, за предоставленное место под плацдарм для выполнения работ и всяческую активную помощь.

Копирайт:
При размещении данного материала на других сайтах, форумах или любых интернет ресурсах и публикациях – ссылка на данную тему, с указанием авторства на первоисточник: Авторство на данный материал принадлежит «Skoda-Club УРАЛ» — обязательна!!!

Поделиться с друзьями

Плоский блок Erector Spinae — StatPearls

Непрерывное обучение

Плоский блок Erector spinae — относительно новый подход к лечению боли при различных хирургических процедурах, а также при острой и хронической боли. Она выполняется в виде однократной инъекции или катетера для продолжительного облегчения, и процедура чаще всего выполняется под контролем ультразвука. Поскольку блокада с прямым выпрямлением позвоночника является относительно новой процедурой, подавляющее большинство информации о блоке взято из историй болезни и анекдотического опыта.В этом упражнении рассматриваются показания, противопоказания, возможные осложнения, необходимый персонал и техника для выполнения блока в клинических условиях, при этом подчеркивается роль межпрофессиональной команды в управлении лечением пациентов, которые получат или получили эту блокировку.

Объективы:

  • Определить показания к блокаде плоскостного выпрямителя позвоночника.

  • Опишите анатомию пациента и технику выполнения плоского блока выпрямителя позвоночника.

  • Обозначьте возможные осложнения плоской блокады, выпрямляющей позвоночник.

  • Оцените важность сотрудничества и общения между межпрофессиональной командой при подготовке и выполнении блока выпрямления позвоночника с целью повышения безопасности и удовлетворения пациента.

Заработайте кредиты на непрерывное образование (CME / CE) по этой теме.

Введение

Блок эректора позвоночника (ESP) — это новый метод регионарной анестезии, который можно использовать для обезболивания при различных хирургических процедурах или для купирования острой или хронической боли.Эту технику относительно легко применять на пациентах, и ее можно выполнять с минимальным седативным действием или без него в предоперационной зоне ожидания. Блокировка ESP возможна либо с использованием метода однократной инъекции, либо с помощью катетера для непрерывной инфузии. Первый отчет об успешном использовании этой процедуры был в 2016 году; блок был использован для купирования торакальной невропатической боли у пациента с метастатическим заболеванием ребер и переломами ребер. [1] С тех пор сообщалось, что блок успешно использовался во множестве процедур, включая процедуру Нусса, торакотомию, чрескожную нефролитотомию, пластику вентральной грыжи и даже поясничные артродезы.[2] [3] [4] [5] [6] Поскольку это относительно новая процедура, блокада ESP все еще проходит многочисленные испытания с множеством различных типов хирургических процедур, и различные проспективные исследования продолжаются.

Анатомия и физиология

Блокада ESP чаще всего выполняется с использованием техники под контролем ультразвука в плоскости. Это блок параспинальной фасциальной плоскости, при котором игла вводится между мышцей, выпрямляющей позвоночник, и поперечными отростками грудной клетки, и вводится местный анестетик, блокирующий дорсальные и вентральные ветви грудных и брюшных спинномозговых нервов.[1] Эта блокада дорсальных и вентральных ветвей спинномозговых нервов помогает достичь мульти-дерматомного сенсорного блока передней, задней и латеральной грудной и брюшной стенок.

Существует гипотеза, что мультидерматомный сенсорный блок возникает из-за краниального и каудального распространения введенного местного анестетика. Этому распространению способствует грудопоясничная фасция, которая проходит через заднюю грудную стенку и брюшную полость [5]. Чин и др. задокументировали распространение местного анестетика по трупу и отметили, что рентгенологически местный анестетик распространялся на 3 или 4 уровня краниально и каудально от места инъекции.[5] Сообщенный механизм действия заключается в диффузии введенного местного анестетика через соединительные ткани к корешкам спинномозговых нервов. [7] Более недавнее исследование описало трансфораминальное и эпидуральное распространение местного анестетика во время блокады ESP с использованием МРТ. Авторы отметили, что блокада ESP может быть предпочтительнее других блокад грудной межфасциальной плоскости из-за такого распространения и, как следствие, висцеральной анальгезии брюшной полости [8].

Показания

Блок ESP может использоваться для регионарной анальгезии при большом количестве хирургических вмешательств в передней, задней и латеральной грудной и брюшной областях, а также для лечения острых и хронических болевых синдромов.Подавляющее большинство показаний к блокаде экстрасенсорного восприятия основаны на описаниях клинических случаев и анекдотическом клиническом опыте.

Противопоказания

Инфекция в месте инъекции в параспинальной области или отказ пациента являются абсолютными противопоказаниями к выполнению блокады ESP.

Антикоагуляция может быть относительным противопоказанием к блокаде ESP, хотя конкретных рекомендаций нет. Последнее консенсусное заявление ASRA 2018 года не касается конкретно параспинальных блокад и антикоагуляции.

Оборудование

  • Хлоргексидина глюконат

  • Стерильные перчатки, маска, покрытие для волос

  • Выпуклый или криволинейный ультразвуковой датчик со стерильной крышкой датчика и гелем

  • Стандартный эпидуральный катетер с лотком для шприца на 3 мл лидокаин 1% на игле 25-го размера, игле Туохи 18-го размера и эпидуральном катетере (в случае непрерывной инфузии)

  • ESP блокирует раствор местного анестетика (0.25% бупивакаина или 0,5% ропивакаина от 20 до 30 мл)

Персонал

Предпочтительно анестезиолог с опытом регионарной анестезии. Для оказания помощи должен быть доступен дополнительный врач, который может быть медсестрой или терапевтом.

Подготовка

Информированное согласие, включая риски и преимущества процедуры, должно быть выполнено перед выполнением блока ESP. Периодический «тайм-аут» должен быть выполнен, чтобы подтвердить тип процедуры, сторону и место проведения процедуры, а также убедиться в отсутствии противопоказаний.

Должен существовать стандартный мониторинг пациента, включая непрерывный мониторинг ЭКГ, пульсоксиметрию и измерение артериального давления с интервалом не менее 5 минут. Должен быть обеспечен внутривенный доступ, и поблизости должно быть реанимационное оборудование, включая вазопрессоры / лекарства от токсического действия местных анестетиков и интубационное оборудование.

Пациенты должны пройти подготовку с использованием хлоргексидина глюконата, а стерильные условия должны поддерживаться на протяжении всей процедуры. Стерильные перчатки, хирургический колпачок и маска должны быть необходимы, а ультразвуковой датчик помещен в стерильную крышку ультразвукового датчика для визуализации.

Техника

Блок ESP чаще всего выполняется между параспинальными уровнями T5-T7, но может выполняться и на более низких уровнях. Криволинейный ультразвуковой преобразователь следует разместить в цефалокаудальном направлении по средней линии спины на желаемом уровне. Затем зонд следует медленно перемещать в сторону, пока не станет виден поперечный отросток. Поперечный отросток требует дифференциации от ребра на этом уровне. Поперечный отросток будет более поверхностным и широким, а ребро — более глубоким и тонким.После проверки поперечного отростка следует идентифицировать трапециевидную мышцу, большую ромбовидную мышцу (если выполняется на уровне Т5 или выше) и мышца, выпрямляющая позвоночник, поверхностно по отношению к поперечному отростку. Игла Туохи должна быть введена выше ультразвукового зонда, используя доступ в плоскости от головы до каудального направления. Наклон иглы Туохи должен указывать назад и вниз и продвигаться под контролем ультразвука через трапециевидную мышцу, большую ромбовидную мышцу и мышцу, выпрямляющую позвоночник, в направлении поперечного отростка; как только кончик иглы окажется ниже мышцы, выпрямляющей позвоночник, через иглу Туохи следует ввести небольшой болюс местного анестетика.Следует визуализировать мышцу, выпрямляющую позвоночник, отделяющуюся от поперечного отростка. Это отделение от поперечного отростка подтверждает правильное положение иглы. Затем следует вводить местный анестетик с шагом 5 мл с аспирацией через каждые 5 мл, чтобы предотвратить внутрисосудистую инъекцию. Следует использовать от 20 до 30 мл 0,25% бупивакаина или 0,5% ропивакаина. После введения от 10 до 20 мл раствора местного анестетика катетер легко проникает в это пространство. Целесообразно продеть катетер на 5–7 см в пространство, чтобы избежать непреднамеренного смещения катетера.Последние 10-20 см3 могут быть введены через катетер после подтверждения того, что катетер не является внутрисосудистым. Ультразвуковой зонд можно перемещать каудально во время инъекции в катетер, и часто можно увидеть каудальное распространение местного анестетика из катетера.

Осложнения

Осложнения возникают очень редко, поскольку место инъекции находится далеко от плевры, крупных кровеносных сосудов и спинного мозга. Инфекция в месте введения иглы, токсичность / аллергия на местные анестетики, пункция сосудов, пункция плевры, пневмоторакс и неудачная блокада являются основными осложнениями.Из-за небольшого количества опубликованных данных необходимы дополнительные исследования (например, рандомизированные контролируемые испытания, РКИ) для проверки безопасности, частоты осложнений и эффективности этой стратегии. Недавнее научно-обоснованное исследование действительно выявило только четыре РКИ, и их конечные точки были неоднородными [9].

Клиническая значимость

Блок ESP — это новый региональный анестетик, который может обеспечить торакальную, абдоминальную анальгезию и даже некоторую анальгезию нижних конечностей. Универсальный блок, блокирование ESP, использовалось анестезиологами для обезболивания множества состояний от хронической боли в плече до боли после операции на бедре.[10] [11] Большая часть информации об эффективности блокирования ESP получена из отчетов о случаях и анекдотического опыта, поэтому в настоящее время проводятся официальные исследования, чтобы определить, приводят ли блоки ESP к статистически значимому снижению потребления опиоидов, снижению болевых ощущений и, возможно, продолжительность пребывания в больнице.

Улучшение результатов команды здравоохранения

Блок ESP чаще всего выполняется в предоперационной зоне ожидания анестезиологами, ординаторами-анестезиологами или медсестрами-анестезиологами. Во время процедуры также должна присутствовать периоперационная медсестра, чтобы помочь с предоперационным тайм-аутом, расположением пациента и мониторингом жизненно важных функций пациента.Во время тайм-аута практикующие должны проверить выполняемую процедуру, сторону процедуры, аллергию и любые потенциальные противопоказания к выполнению процедуры. Кроме того, во время процедуры необходимо поддерживать стерильность, а лекарства и оборудование для реанимации должны быть доступны в случае крайней необходимости. Во время процедуры медсестра должна постоянно следить за жизненными показателями пациента и оксигенацией.

Фармацевты могут участвовать в приготовлении блокирующего агента и проверке правильной дозировки, а также в выполнении согласования лекарств, уведомляя команду о любых проблемах, которые могут возникнуть.

Медсестры — важные члены команды, способствующие успеху процесса блокирования ESP.

После операции медсестры должны знать особенности обращения с катетером. Медперсонал требует обучения тому, чтобы катетеры для блокирования ESP не были эпидуральными катетерами, так как расположение катетера рядом со средней линией на спине пациента может сбить с толку. Медперсонал также должен быть осведомлен о клинических проявлениях потенциальных осложнений ESP, включая кровотечение, токсичность местных анестетиков и пневмоторакс.О любых нежелательных осложнениях следует немедленно сообщать.

Только при совместном межпрофессиональном командном подходе блок ESP может быть выполнен без значительных осложнений. [Уровень V]

Медсестринский уход, медицинское обслуживание и межпрофессиональные групповые вмешательства

Медсестринский уход играет жизненно важную роль в предоперационной подготовке к блокаде, установке блока и послеоперационном ведении катетера. Перед установкой блока медсестра должна принять участие в процедуре тайм-аута, которая включает проверку процедуры, стороны процедуры, аллергии пациента и потенциальных противопоказаний.Во время самой процедуры медсестра должна следить за уровнем седативного эффекта и жизненными показателями пациента. Медсестра также может помочь с позиционированием пациента во время процедуры. После операции медсестра будет следить за обезболиванием, обеспечиваемым катетером, а также следить за возможными осложнениями, включая кровотечение, токсичность местного анестетика и пневмоторакс.

Мониторинг медсестер, смежного здравоохранения и межпрофессиональной группы

Предоперационная медсестра будет наблюдать за пациентом во время установки блока ESP.Непрерывная ЭКГ, пульсоксиметрия и артериальное давление (по крайней мере, с 5-минутными интервалами) требуют мониторинга в течение всего периоперационного периода. Если для процедуры используется седация, предоперационная медсестра также может помочь контролировать уровень сознания и дыхания пациента. В послеоперационном периоде медсестра отделения постанестезии снова будет контролировать пациента с помощью непрерывной ЭКГ, пульсоксиметрии и артериального давления (по крайней мере, с 5-минутными интервалами), но также будет следить за оценкой послеоперационной боли пациента.Если боль сильная, анестезиолог может ввести болюс в катетер (если катетер установлен) при необходимости с раствором местного анестетика, или может быть принято решение ввести внутривенные лекарства для снятия послеоперационной боли.

Дополнительное образование / обзорные вопросы

Ссылки

1.
Фореро М., Адхикари С.Д., Лопес Х., Цуй С., Чин К.Дж. Плоский блок Erector Spinae: новый метод обезболивания при торакальной невропатической боли. Reg Anesth Pain Med. 2016 сентябрь-октябрь; 41 (5): 621-7.[PubMed: 27501016]
2.
Йошизаки М., Мурата Х., Огами-Такамура К., Хара Т. Двусторонняя блокада плоскостного выпрямления позвоночника с использованием запрограммированной техники прерывистого болюса для обезболивания после процедуры Нусса. Дж. Клин Анест. 2019 ноя; 57: 51-52. [PubMed: 30852328]
3.
Raft J, Chin KJ, Belanger ME, Clairoux A, Richebé P, Brulotte V. Плоский блок непрерывного эректора позвоночника для торакотомной анальгезии после эпидуральной недостаточности. Дж. Клин Анест. 2019 Май; 54: 132-133. [PubMed: 30496920]
4.
Kim E, Kwon W, Oh S, Bang S. Плоский блок Erector Spinae для послеоперационной анальгезии после чрескожной нефролитотомии. Чин Мед Дж (англ.). 2018 5 августа; 131 (15): 1877-1878. [Бесплатная статья PMC: PMC6071450] [PubMed: 30058589]
5.
Chin KJ, Adhikary S., Sarwani N, Forero M. Обезболивающая эффективность предоперационной блокады двусторонней выпрямляющей плоскости позвоночника (ESP) у пациентов с вентральной грыжей ремонт. Анестезия. 2017 Апрель; 72 (4): 452-460. [PubMed: 28188621]
6.
Chin KJ, Lewis S. Безопиоидная анальгезия для хирургии заднего спондилодеза с использованием блоков Erector Spinae Plane (ESP) в мультимодальной анестезиологической схеме. Позвоночник (Phila Pa 1976). 2019 15 марта; 44 (6): E379-E383. [PubMed: 30180150]
7.
Гамильтон Д. Л., Маникам Б. Плоский блок Erector spinae для облегчения боли при переломах ребер. Br J Anaesth. 01 марта 2017 г .; 118 (3): 474-475. [PubMed: 28203765]
8.
Schwartzmann A, Peng P, Maciel MA, Forero M. Механизм плоского блока выпрямляющего позвоночника: выводы из исследования магнитно-резонансной томографии.Может Дж. Анаэст. Октябрь 2018; 65 (10): 1165-1166. [PubMed: 30076575]
9.
Де Кассай А., Бонвичини Д., Корреале С., Сандей Л., Тулгар С., Тонетти Т. Плоский блок эректора позвоночника: систематический качественный обзор. Минерва Анестезиол. 2019 Март; 85 (3): 308-319. [PubMed: 30621377]
10.
Forero M, Rajarathinam M, Adhikary SD, Chin KJ. Плоский блок Erector spinae для лечения хронической боли в плече: клинический случай. Может Дж. Анаэст. Март 2018; 65 (3): 288-293. [PubMed: 29134518]
11.
Bugada D, Zarcone AG, Manini M, Lorini LF. Непрерывная блокада Erector Spinae на поясничном уровне (L4) для длительного послеоперационного обезболивания после операции на бедре. Дж. Клин Анест. 2019 Февраль; 52: 24-25. [PubMed: 30153539]

Плоскостный блок Erector Spinae — StatPearls

Продолжающееся учебное мероприятие

Плоский блок Erector spinae — относительно новый подход к обезболиванию при различных хирургических процедурах, а также при острой и хронической боли. Она выполняется в виде однократной инъекции или катетера для продолжительного облегчения, и процедура чаще всего выполняется под контролем ультразвука.Поскольку блокада с прямым выпрямлением позвоночника является относительно новой процедурой, подавляющее большинство информации о блоке взято из историй болезни и анекдотического опыта. В этом упражнении рассматриваются показания, противопоказания, возможные осложнения, необходимый персонал и техника для выполнения блока в клинических условиях, при этом подчеркивается роль межпрофессиональной команды в управлении лечением пациентов, которые получат или получили эту блокировку.

Объективы:

  • Определить показания к блокаде плоскостного выпрямителя позвоночника.

  • Опишите анатомию пациента и технику выполнения плоского блока выпрямителя позвоночника.

  • Обозначьте возможные осложнения плоской блокады, выпрямляющей позвоночник.

  • Оцените важность сотрудничества и общения между межпрофессиональной командой при подготовке и выполнении блока выпрямления позвоночника с целью повышения безопасности и удовлетворения пациента.

Заработайте кредиты на непрерывное образование (CME / CE) по этой теме.

Введение

Блок эректора позвоночника (ESP) — это новый метод регионарной анестезии, который можно использовать для обезболивания при различных хирургических процедурах или для купирования острой или хронической боли. Эту технику относительно легко применять на пациентах, и ее можно выполнять с минимальным седативным действием или без него в предоперационной зоне ожидания. Блокировка ESP возможна либо с использованием метода однократной инъекции, либо с помощью катетера для непрерывной инфузии. Первый отчет об успешном использовании этой процедуры был в 2016 году; Блок был использован для купирования торакальной невропатической боли у пациента с метастатическим поражением ребер и переломами ребер.[1] С тех пор сообщалось, что блок успешно использовался во множестве процедур, включая процедуру Нусса, торакотомию, чрескожную нефролитотомию, пластику вентральной грыжи и даже поясничные спондилодезы. [2] [3] [4] [5] ] [6] Поскольку это относительно новая процедура, блокада ESP все еще проходит многочисленные испытания с множеством различных типов хирургических процедур, и различные проспективные исследования продолжаются.

Анатомия и физиология

Блокада ESP чаще всего выполняется с использованием техники под контролем ультразвука в плоскости.Это блок параспинальной фасциальной плоскости, при котором игла вводится между мышцей, выпрямляющей позвоночник, и поперечными отростками грудной клетки, и вводится местный анестетик, блокирующий дорсальные и вентральные ветви грудных и брюшных спинномозговых нервов [1]. Эта блокада дорсальных и вентральных ветвей спинномозговых нервов помогает достичь мульти-дерматомного сенсорного блока передней, задней и латеральной грудной и брюшной стенок.

Существует гипотеза, что мультидерматомный сенсорный блок возникает из-за краниального и каудального распространения введенного местного анестетика.Этому распространению способствует грудопоясничная фасция, которая проходит через заднюю грудную стенку и брюшную полость [5]. Чин и др. задокументировали распространение местного анестетика по трупу и отметили, что рентгенологически местный анестетик распространялся на 3 или 4 уровня краниально и каудально от места инъекции [5]. Сообщенный механизм действия заключается в диффузии введенного местного анестетика через соединительные ткани к корешкам спинномозговых нервов. [7] Более недавнее исследование описало трансфораминальное и эпидуральное распространение местного анестетика во время блокады ESP с использованием МРТ.Авторы отметили, что блокада ESP может быть предпочтительнее других блокад грудной межфасциальной плоскости из-за такого распространения и, как следствие, висцеральной анальгезии брюшной полости [8].

Показания

Блок ESP может использоваться для регионарной анальгезии при большом количестве хирургических вмешательств в передней, задней и латеральной грудной и брюшной областях, а также для лечения острых и хронических болевых синдромов. Подавляющее большинство показаний к блокаде экстрасенсорного восприятия основаны на описаниях клинических случаев и анекдотическом клиническом опыте.

Противопоказания

Инфекция в месте инъекции в параспинальной области или отказ пациента являются абсолютными противопоказаниями к выполнению блокады ESP.

Антикоагуляция может быть относительным противопоказанием к блокаде ESP, хотя конкретных рекомендаций нет. Последнее консенсусное заявление ASRA 2018 года не касается конкретно параспинальных блокад и антикоагуляции.

Оборудование

  • Хлоргексидина глюконат

  • Стерильные перчатки, маска, покрытие для волос

  • Выпуклый или криволинейный ультразвуковой датчик со стерильной крышкой датчика и гелем

  • Стандартный эпидуральный катетер с лотком для шприца на 3 мл лидокаин 1% на игле 25-го размера, игле Туохи 18-го размера и эпидуральном катетере (в случае непрерывной инфузии)

  • ESP блокирует раствор местного анестетика (0.25% бупивакаина или 0,5% ропивакаина от 20 до 30 мл)

Персонал

Предпочтительно анестезиолог с опытом регионарной анестезии. Для оказания помощи должен быть доступен дополнительный врач, который может быть медсестрой или терапевтом.

Подготовка

Информированное согласие, включая риски и преимущества процедуры, должно быть выполнено перед выполнением блока ESP. Периодический «тайм-аут» должен быть выполнен, чтобы подтвердить тип процедуры, сторону и место проведения процедуры, а также убедиться в отсутствии противопоказаний.

Должен существовать стандартный мониторинг пациента, включая непрерывный мониторинг ЭКГ, пульсоксиметрию и измерение артериального давления с интервалом не менее 5 минут. Должен быть обеспечен внутривенный доступ, и поблизости должно быть реанимационное оборудование, включая вазопрессоры / лекарства от токсического действия местных анестетиков и интубационное оборудование.

Пациенты должны пройти подготовку с использованием хлоргексидина глюконата, а стерильные условия должны поддерживаться на протяжении всей процедуры. Стерильные перчатки, хирургический колпачок и маска должны быть необходимы, а ультразвуковой датчик помещен в стерильную крышку ультразвукового датчика для визуализации.

Техника

Блок ESP чаще всего выполняется между параспинальными уровнями T5-T7, но может выполняться и на более низких уровнях. Криволинейный ультразвуковой преобразователь следует разместить в цефалокаудальном направлении по средней линии спины на желаемом уровне. Затем зонд следует медленно перемещать в сторону, пока не станет виден поперечный отросток. Поперечный отросток требует дифференциации от ребра на этом уровне. Поперечный отросток будет более поверхностным и широким, а ребро — более глубоким и тонким.После проверки поперечного отростка следует идентифицировать трапециевидную мышцу, большую ромбовидную мышцу (если выполняется на уровне Т5 или выше) и мышца, выпрямляющая позвоночник, поверхностно по отношению к поперечному отростку. Игла Туохи должна быть введена выше ультразвукового зонда, используя доступ в плоскости от головы до каудального направления. Наклон иглы Туохи должен указывать назад и вниз и продвигаться под контролем ультразвука через трапециевидную мышцу, большую ромбовидную мышцу и мышцу, выпрямляющую позвоночник, в направлении поперечного отростка; как только кончик иглы окажется ниже мышцы, выпрямляющей позвоночник, через иглу Туохи следует ввести небольшой болюс местного анестетика.Следует визуализировать мышцу, выпрямляющую позвоночник, отделяющуюся от поперечного отростка. Это отделение от поперечного отростка подтверждает правильное положение иглы. Затем следует вводить местный анестетик с шагом 5 мл с аспирацией через каждые 5 мл, чтобы предотвратить внутрисосудистую инъекцию. Следует использовать от 20 до 30 мл 0,25% бупивакаина или 0,5% ропивакаина. После введения от 10 до 20 мл раствора местного анестетика катетер легко проникает в это пространство. Целесообразно продеть катетер на 5–7 см в пространство, чтобы избежать непреднамеренного смещения катетера.Последние 10-20 см3 могут быть введены через катетер после подтверждения того, что катетер не является внутрисосудистым. Ультразвуковой зонд можно перемещать каудально во время инъекции в катетер, и часто можно увидеть каудальное распространение местного анестетика из катетера.

Осложнения

Осложнения возникают очень редко, поскольку место инъекции находится далеко от плевры, крупных кровеносных сосудов и спинного мозга. Инфекция в месте введения иглы, токсичность / аллергия на местные анестетики, пункция сосудов, пункция плевры, пневмоторакс и неудачная блокада являются основными осложнениями.Из-за небольшого количества опубликованных данных необходимы дополнительные исследования (например, рандомизированные контролируемые испытания, РКИ) для проверки безопасности, частоты осложнений и эффективности этой стратегии. Недавнее научно-обоснованное исследование действительно выявило только четыре РКИ, и их конечные точки были неоднородными [9].

Клиническая значимость

Блок ESP — это новый региональный анестетик, который может обеспечить торакальную, абдоминальную анальгезию и даже некоторую анальгезию нижних конечностей. Универсальный блок, блокирование ESP, использовалось анестезиологами для обезболивания множества состояний от хронической боли в плече до боли после операции на бедре.[10] [11] Большая часть информации об эффективности блокирования ESP получена из отчетов о случаях и анекдотического опыта, поэтому в настоящее время проводятся официальные исследования, чтобы определить, приводят ли блоки ESP к статистически значимому снижению потребления опиоидов, снижению болевых ощущений и, возможно, продолжительность пребывания в больнице.

Улучшение результатов команды здравоохранения

Блок ESP чаще всего выполняется в предоперационной зоне ожидания анестезиологами, ординаторами-анестезиологами или медсестрами-анестезиологами. Во время процедуры также должна присутствовать периоперационная медсестра, чтобы помочь с предоперационным тайм-аутом, расположением пациента и мониторингом жизненно важных функций пациента.Во время тайм-аута практикующие должны проверить выполняемую процедуру, сторону процедуры, аллергию и любые потенциальные противопоказания к выполнению процедуры. Кроме того, во время процедуры необходимо поддерживать стерильность, а лекарства и оборудование для реанимации должны быть доступны в случае крайней необходимости. Во время процедуры медсестра должна постоянно следить за жизненными показателями пациента и оксигенацией.

Фармацевты могут участвовать в приготовлении блокирующего агента и проверке правильной дозировки, а также в выполнении согласования лекарств, уведомляя команду о любых проблемах, которые могут возникнуть.

Медсестры — важные члены команды, способствующие успеху процесса блокирования ESP.

После операции медсестры должны знать особенности обращения с катетером. Медперсонал требует обучения тому, чтобы катетеры для блокирования ESP не были эпидуральными катетерами, так как расположение катетера рядом со средней линией на спине пациента может сбить с толку. Медперсонал также должен быть осведомлен о клинических проявлениях потенциальных осложнений ESP, включая кровотечение, токсичность местных анестетиков и пневмоторакс.О любых нежелательных осложнениях следует немедленно сообщать.

Только при совместном межпрофессиональном командном подходе блок ESP может быть выполнен без значительных осложнений. [Уровень V]

Медсестринский уход, медицинское обслуживание и межпрофессиональные групповые вмешательства

Медсестринский уход играет жизненно важную роль в предоперационной подготовке к блокаде, установке блока и послеоперационном ведении катетера. Перед установкой блока медсестра должна принять участие в процедуре тайм-аута, которая включает проверку процедуры, стороны процедуры, аллергии пациента и потенциальных противопоказаний.Во время самой процедуры медсестра должна следить за уровнем седативного эффекта и жизненными показателями пациента. Медсестра также может помочь с позиционированием пациента во время процедуры. После операции медсестра будет следить за обезболиванием, обеспечиваемым катетером, а также следить за возможными осложнениями, включая кровотечение, токсичность местного анестетика и пневмоторакс.

Мониторинг медсестер, смежного здравоохранения и межпрофессиональной группы

Предоперационная медсестра будет наблюдать за пациентом во время установки блока ESP.Непрерывная ЭКГ, пульсоксиметрия и артериальное давление (по крайней мере, с 5-минутными интервалами) требуют мониторинга в течение всего периоперационного периода. Если для процедуры используется седация, предоперационная медсестра также может помочь контролировать уровень сознания и дыхания пациента. В послеоперационном периоде медсестра отделения постанестезии снова будет контролировать пациента с помощью непрерывной ЭКГ, пульсоксиметрии и артериального давления (по крайней мере, с 5-минутными интервалами), но также будет следить за оценкой послеоперационной боли пациента.Если боль сильная, анестезиолог может ввести болюс в катетер (если катетер установлен) при необходимости с раствором местного анестетика, или может быть принято решение ввести внутривенные лекарства для снятия послеоперационной боли.

Дополнительное образование / обзорные вопросы

Ссылки

1.
Фореро М., Адхикари С.Д., Лопес Х., Цуй С., Чин К.Дж. Плоский блок Erector Spinae: новый метод обезболивания при торакальной невропатической боли. Reg Anesth Pain Med. 2016 сентябрь-октябрь; 41 (5): 621-7.[PubMed: 27501016]
2.
Йошизаки М., Мурата Х., Огами-Такамура К., Хара Т. Двусторонняя блокада плоскостного выпрямления позвоночника с использованием запрограммированной техники прерывистого болюса для обезболивания после процедуры Нусса. Дж. Клин Анест. 2019 ноя; 57: 51-52. [PubMed: 30852328]
3.
Raft J, Chin KJ, Belanger ME, Clairoux A, Richebé P, Brulotte V. Плоский блок непрерывного эректора позвоночника для торакотомной анальгезии после эпидуральной недостаточности. Дж. Клин Анест. 2019 Май; 54: 132-133. [PubMed: 30496920]
4.
Kim E, Kwon W, Oh S, Bang S. Плоский блок Erector Spinae для послеоперационной анальгезии после чрескожной нефролитотомии. Чин Мед Дж (англ.). 2018 5 августа; 131 (15): 1877-1878. [Бесплатная статья PMC: PMC6071450] [PubMed: 30058589]
5.
Chin KJ, Adhikary S., Sarwani N, Forero M. Обезболивающая эффективность предоперационной блокады двусторонней выпрямляющей плоскости позвоночника (ESP) у пациентов с вентральной грыжей ремонт. Анестезия. 2017 Апрель; 72 (4): 452-460. [PubMed: 28188621]
6.
Chin KJ, Lewis S. Безопиоидная анальгезия для хирургии заднего спондилодеза с использованием блоков Erector Spinae Plane (ESP) в мультимодальной анестезиологической схеме. Позвоночник (Phila Pa 1976). 2019 15 марта; 44 (6): E379-E383. [PubMed: 30180150]
7.
Гамильтон Д. Л., Маникам Б. Плоский блок Erector spinae для облегчения боли при переломах ребер. Br J Anaesth. 01 марта 2017 г .; 118 (3): 474-475. [PubMed: 28203765]
8.
Schwartzmann A, Peng P, Maciel MA, Forero M. Механизм плоского блока выпрямляющего позвоночника: выводы из исследования магнитно-резонансной томографии.Может Дж. Анаэст. Октябрь 2018; 65 (10): 1165-1166. [PubMed: 30076575]
9.
Де Кассай А., Бонвичини Д., Корреале С., Сандей Л., Тулгар С., Тонетти Т. Плоский блок эректора позвоночника: систематический качественный обзор. Минерва Анестезиол. 2019 Март; 85 (3): 308-319. [PubMed: 30621377]
10.
Forero M, Rajarathinam M, Adhikary SD, Chin KJ. Плоский блок Erector spinae для лечения хронической боли в плече: клинический случай. Может Дж. Анаэст. Март 2018; 65 (3): 288-293. [PubMed: 29134518]
11.
Bugada D, Zarcone AG, Manini M, Lorini LF. Непрерывная блокада Erector Spinae на поясничном уровне (L4) для длительного послеоперационного обезболивания после операции на бедре. Дж. Клин Анест. 2019 Февраль; 52: 24-25. [PubMed: 30153539]

Плоскостный блок Erector Spinae — StatPearls

Продолжающееся учебное мероприятие

Плоский блок Erector spinae — относительно новый подход к обезболиванию при различных хирургических процедурах, а также при острой и хронической боли. Она выполняется в виде однократной инъекции или катетера для продолжительного облегчения, и процедура чаще всего выполняется под контролем ультразвука.Поскольку блокада с прямым выпрямлением позвоночника является относительно новой процедурой, подавляющее большинство информации о блоке взято из историй болезни и анекдотического опыта. В этом упражнении рассматриваются показания, противопоказания, возможные осложнения, необходимый персонал и техника для выполнения блока в клинических условиях, при этом подчеркивается роль межпрофессиональной команды в управлении лечением пациентов, которые получат или получили эту блокировку.

Объективы:

  • Определить показания к блокаде плоскостного выпрямителя позвоночника.

  • Опишите анатомию пациента и технику выполнения плоского блока выпрямителя позвоночника.

  • Обозначьте возможные осложнения плоской блокады, выпрямляющей позвоночник.

  • Оцените важность сотрудничества и общения между межпрофессиональной командой при подготовке и выполнении блока выпрямления позвоночника с целью повышения безопасности и удовлетворения пациента.

Заработайте кредиты на непрерывное образование (CME / CE) по этой теме.

Введение

Блок эректора позвоночника (ESP) — это новый метод регионарной анестезии, который можно использовать для обезболивания при различных хирургических процедурах или для купирования острой или хронической боли. Эту технику относительно легко применять на пациентах, и ее можно выполнять с минимальным седативным действием или без него в предоперационной зоне ожидания. Блокировка ESP возможна либо с использованием метода однократной инъекции, либо с помощью катетера для непрерывной инфузии. Первый отчет об успешном использовании этой процедуры был в 2016 году; Блок был использован для купирования торакальной невропатической боли у пациента с метастатическим поражением ребер и переломами ребер.[1] С тех пор сообщалось, что блок успешно использовался во множестве процедур, включая процедуру Нусса, торакотомию, чрескожную нефролитотомию, пластику вентральной грыжи и даже поясничные спондилодезы. [2] [3] [4] [5] ] [6] Поскольку это относительно новая процедура, блокада ESP все еще проходит многочисленные испытания с множеством различных типов хирургических процедур, и различные проспективные исследования продолжаются.

Анатомия и физиология

Блокада ESP чаще всего выполняется с использованием техники под контролем ультразвука в плоскости.Это блок параспинальной фасциальной плоскости, при котором игла вводится между мышцей, выпрямляющей позвоночник, и поперечными отростками грудной клетки, и вводится местный анестетик, блокирующий дорсальные и вентральные ветви грудных и брюшных спинномозговых нервов [1]. Эта блокада дорсальных и вентральных ветвей спинномозговых нервов помогает достичь мульти-дерматомного сенсорного блока передней, задней и латеральной грудной и брюшной стенок.

Существует гипотеза, что мультидерматомный сенсорный блок возникает из-за краниального и каудального распространения введенного местного анестетика.Этому распространению способствует грудопоясничная фасция, которая проходит через заднюю грудную стенку и брюшную полость [5]. Чин и др. задокументировали распространение местного анестетика по трупу и отметили, что рентгенологически местный анестетик распространялся на 3 или 4 уровня краниально и каудально от места инъекции [5]. Сообщенный механизм действия заключается в диффузии введенного местного анестетика через соединительные ткани к корешкам спинномозговых нервов. [7] Более недавнее исследование описало трансфораминальное и эпидуральное распространение местного анестетика во время блокады ESP с использованием МРТ.Авторы отметили, что блокада ESP может быть предпочтительнее других блокад грудной межфасциальной плоскости из-за такого распространения и, как следствие, висцеральной анальгезии брюшной полости [8].

Показания

Блок ESP может использоваться для регионарной анальгезии при большом количестве хирургических вмешательств в передней, задней и латеральной грудной и брюшной областях, а также для лечения острых и хронических болевых синдромов. Подавляющее большинство показаний к блокаде экстрасенсорного восприятия основаны на описаниях клинических случаев и анекдотическом клиническом опыте.

Противопоказания

Инфекция в месте инъекции в параспинальной области или отказ пациента являются абсолютными противопоказаниями к выполнению блокады ESP.

Антикоагуляция может быть относительным противопоказанием к блокаде ESP, хотя конкретных рекомендаций нет. Последнее консенсусное заявление ASRA 2018 года не касается конкретно параспинальных блокад и антикоагуляции.

Оборудование

  • Хлоргексидина глюконат

  • Стерильные перчатки, маска, покрытие для волос

  • Выпуклый или криволинейный ультразвуковой датчик со стерильной крышкой датчика и гелем

  • Стандартный эпидуральный катетер с лотком для шприца на 3 мл лидокаин 1% на игле 25-го размера, игле Туохи 18-го размера и эпидуральном катетере (в случае непрерывной инфузии)

  • ESP блокирует раствор местного анестетика (0.25% бупивакаина или 0,5% ропивакаина от 20 до 30 мл)

Персонал

Предпочтительно анестезиолог с опытом регионарной анестезии. Для оказания помощи должен быть доступен дополнительный врач, который может быть медсестрой или терапевтом.

Подготовка

Информированное согласие, включая риски и преимущества процедуры, должно быть выполнено перед выполнением блока ESP. Периодический «тайм-аут» должен быть выполнен, чтобы подтвердить тип процедуры, сторону и место проведения процедуры, а также убедиться в отсутствии противопоказаний.

Должен существовать стандартный мониторинг пациента, включая непрерывный мониторинг ЭКГ, пульсоксиметрию и измерение артериального давления с интервалом не менее 5 минут. Должен быть обеспечен внутривенный доступ, и поблизости должно быть реанимационное оборудование, включая вазопрессоры / лекарства от токсического действия местных анестетиков и интубационное оборудование.

Пациенты должны пройти подготовку с использованием хлоргексидина глюконата, а стерильные условия должны поддерживаться на протяжении всей процедуры. Стерильные перчатки, хирургический колпачок и маска должны быть необходимы, а ультразвуковой датчик помещен в стерильную крышку ультразвукового датчика для визуализации.

Техника

Блок ESP чаще всего выполняется между параспинальными уровнями T5-T7, но может выполняться и на более низких уровнях. Криволинейный ультразвуковой преобразователь следует разместить в цефалокаудальном направлении по средней линии спины на желаемом уровне. Затем зонд следует медленно перемещать в сторону, пока не станет виден поперечный отросток. Поперечный отросток требует дифференциации от ребра на этом уровне. Поперечный отросток будет более поверхностным и широким, а ребро — более глубоким и тонким.После проверки поперечного отростка следует идентифицировать трапециевидную мышцу, большую ромбовидную мышцу (если выполняется на уровне Т5 или выше) и мышца, выпрямляющая позвоночник, поверхностно по отношению к поперечному отростку. Игла Туохи должна быть введена выше ультразвукового зонда, используя доступ в плоскости от головы до каудального направления. Наклон иглы Туохи должен указывать назад и вниз и продвигаться под контролем ультразвука через трапециевидную мышцу, большую ромбовидную мышцу и мышцу, выпрямляющую позвоночник, в направлении поперечного отростка; как только кончик иглы окажется ниже мышцы, выпрямляющей позвоночник, через иглу Туохи следует ввести небольшой болюс местного анестетика.Следует визуализировать мышцу, выпрямляющую позвоночник, отделяющуюся от поперечного отростка. Это отделение от поперечного отростка подтверждает правильное положение иглы. Затем следует вводить местный анестетик с шагом 5 мл с аспирацией через каждые 5 мл, чтобы предотвратить внутрисосудистую инъекцию. Следует использовать от 20 до 30 мл 0,25% бупивакаина или 0,5% ропивакаина. После введения от 10 до 20 мл раствора местного анестетика катетер легко проникает в это пространство. Целесообразно продеть катетер на 5–7 см в пространство, чтобы избежать непреднамеренного смещения катетера.Последние 10-20 см3 могут быть введены через катетер после подтверждения того, что катетер не является внутрисосудистым. Ультразвуковой зонд можно перемещать каудально во время инъекции в катетер, и часто можно увидеть каудальное распространение местного анестетика из катетера.

Осложнения

Осложнения возникают очень редко, поскольку место инъекции находится далеко от плевры, крупных кровеносных сосудов и спинного мозга. Инфекция в месте введения иглы, токсичность / аллергия на местные анестетики, пункция сосудов, пункция плевры, пневмоторакс и неудачная блокада являются основными осложнениями.Из-за небольшого количества опубликованных данных необходимы дополнительные исследования (например, рандомизированные контролируемые испытания, РКИ) для проверки безопасности, частоты осложнений и эффективности этой стратегии. Недавнее научно-обоснованное исследование действительно выявило только четыре РКИ, и их конечные точки были неоднородными [9].

Клиническая значимость

Блок ESP — это новый региональный анестетик, который может обеспечить торакальную, абдоминальную анальгезию и даже некоторую анальгезию нижних конечностей. Универсальный блок, блокирование ESP, использовалось анестезиологами для обезболивания множества состояний от хронической боли в плече до боли после операции на бедре.[10] [11] Большая часть информации об эффективности блокирования ESP получена из отчетов о случаях и анекдотического опыта, поэтому в настоящее время проводятся официальные исследования, чтобы определить, приводят ли блоки ESP к статистически значимому снижению потребления опиоидов, снижению болевых ощущений и, возможно, продолжительность пребывания в больнице.

Улучшение результатов команды здравоохранения

Блок ESP чаще всего выполняется в предоперационной зоне ожидания анестезиологами, ординаторами-анестезиологами или медсестрами-анестезиологами. Во время процедуры также должна присутствовать периоперационная медсестра, чтобы помочь с предоперационным тайм-аутом, расположением пациента и мониторингом жизненно важных функций пациента.Во время тайм-аута практикующие должны проверить выполняемую процедуру, сторону процедуры, аллергию и любые потенциальные противопоказания к выполнению процедуры. Кроме того, во время процедуры необходимо поддерживать стерильность, а лекарства и оборудование для реанимации должны быть доступны в случае крайней необходимости. Во время процедуры медсестра должна постоянно следить за жизненными показателями пациента и оксигенацией.

Фармацевты могут участвовать в приготовлении блокирующего агента и проверке правильной дозировки, а также в выполнении согласования лекарств, уведомляя команду о любых проблемах, которые могут возникнуть.

Медсестры — важные члены команды, способствующие успеху процесса блокирования ESP.

После операции медсестры должны знать особенности обращения с катетером. Медперсонал требует обучения тому, чтобы катетеры для блокирования ESP не были эпидуральными катетерами, так как расположение катетера рядом со средней линией на спине пациента может сбить с толку. Медперсонал также должен быть осведомлен о клинических проявлениях потенциальных осложнений ESP, включая кровотечение, токсичность местных анестетиков и пневмоторакс.О любых нежелательных осложнениях следует немедленно сообщать.

Только при совместном межпрофессиональном командном подходе блок ESP может быть выполнен без значительных осложнений. [Уровень V]

Медсестринский уход, медицинское обслуживание и межпрофессиональные групповые вмешательства

Медсестринский уход играет жизненно важную роль в предоперационной подготовке к блокаде, установке блока и послеоперационном ведении катетера. Перед установкой блока медсестра должна принять участие в процедуре тайм-аута, которая включает проверку процедуры, стороны процедуры, аллергии пациента и потенциальных противопоказаний.Во время самой процедуры медсестра должна следить за уровнем седативного эффекта и жизненными показателями пациента. Медсестра также может помочь с позиционированием пациента во время процедуры. После операции медсестра будет следить за обезболиванием, обеспечиваемым катетером, а также следить за возможными осложнениями, включая кровотечение, токсичность местного анестетика и пневмоторакс.

Мониторинг медсестер, смежного здравоохранения и межпрофессиональной группы

Предоперационная медсестра будет наблюдать за пациентом во время установки блока ESP.Непрерывная ЭКГ, пульсоксиметрия и артериальное давление (по крайней мере, с 5-минутными интервалами) требуют мониторинга в течение всего периоперационного периода. Если для процедуры используется седация, предоперационная медсестра также может помочь контролировать уровень сознания и дыхания пациента. В послеоперационном периоде медсестра отделения постанестезии снова будет контролировать пациента с помощью непрерывной ЭКГ, пульсоксиметрии и артериального давления (по крайней мере, с 5-минутными интервалами), но также будет следить за оценкой послеоперационной боли пациента.Если боль сильная, анестезиолог может ввести болюс в катетер (если катетер установлен) при необходимости с раствором местного анестетика, или может быть принято решение ввести внутривенные лекарства для снятия послеоперационной боли.

Дополнительное образование / обзорные вопросы

Ссылки

1.
Фореро М., Адхикари С.Д., Лопес Х., Цуй С., Чин К.Дж. Плоский блок Erector Spinae: новый метод обезболивания при торакальной невропатической боли. Reg Anesth Pain Med. 2016 сентябрь-октябрь; 41 (5): 621-7.[PubMed: 27501016]
2.
Йошизаки М., Мурата Х., Огами-Такамура К., Хара Т. Двусторонняя блокада плоскостного выпрямления позвоночника с использованием запрограммированной техники прерывистого болюса для обезболивания после процедуры Нусса. Дж. Клин Анест. 2019 ноя; 57: 51-52. [PubMed: 30852328]
3.
Raft J, Chin KJ, Belanger ME, Clairoux A, Richebé P, Brulotte V. Плоский блок непрерывного эректора позвоночника для торакотомной анальгезии после эпидуральной недостаточности. Дж. Клин Анест. 2019 Май; 54: 132-133. [PubMed: 30496920]
4.
Kim E, Kwon W, Oh S, Bang S. Плоский блок Erector Spinae для послеоперационной анальгезии после чрескожной нефролитотомии. Чин Мед Дж (англ.). 2018 5 августа; 131 (15): 1877-1878. [Бесплатная статья PMC: PMC6071450] [PubMed: 30058589]
5.
Chin KJ, Adhikary S., Sarwani N, Forero M. Обезболивающая эффективность предоперационной блокады двусторонней выпрямляющей плоскости позвоночника (ESP) у пациентов с вентральной грыжей ремонт. Анестезия. 2017 Апрель; 72 (4): 452-460. [PubMed: 28188621]
6.
Chin KJ, Lewis S. Безопиоидная анальгезия для хирургии заднего спондилодеза с использованием блоков Erector Spinae Plane (ESP) в мультимодальной анестезиологической схеме. Позвоночник (Phila Pa 1976). 2019 15 марта; 44 (6): E379-E383. [PubMed: 30180150]
7.
Гамильтон Д. Л., Маникам Б. Плоский блок Erector spinae для облегчения боли при переломах ребер. Br J Anaesth. 01 марта 2017 г .; 118 (3): 474-475. [PubMed: 28203765]
8.
Schwartzmann A, Peng P, Maciel MA, Forero M. Механизм плоского блока выпрямляющего позвоночника: выводы из исследования магнитно-резонансной томографии.Может Дж. Анаэст. Октябрь 2018; 65 (10): 1165-1166. [PubMed: 30076575]
9.
Де Кассай А., Бонвичини Д., Корреале С., Сандей Л., Тулгар С., Тонетти Т. Плоский блок эректора позвоночника: систематический качественный обзор. Минерва Анестезиол. 2019 Март; 85 (3): 308-319. [PubMed: 30621377]
10.
Forero M, Rajarathinam M, Adhikary SD, Chin KJ. Плоский блок Erector spinae для лечения хронической боли в плече: клинический случай. Может Дж. Анаэст. Март 2018; 65 (3): 288-293. [PubMed: 29134518]
11.
Bugada D, Zarcone AG, Manini M, Lorini LF. Непрерывная блокада Erector Spinae на поясничном уровне (L4) для длительного послеоперационного обезболивания после операции на бедре. Дж. Клин Анест. 2019 Февраль; 52: 24-25. [PubMed: 30153539]

Относительно новый блок на горизонте с широким спектром применения — серия случаев

Abstract

Блок Erector spinae plane (ESP) — это блок межфасциальной плоскости, где местный анестетик вводится предпочтительно в плоскости ниже мышцы, выпрямляющей позвоночник.Предполагается проработать происхождение спинномозговых нервов на основе трупного и контрастного исследования. Он стал эффективным и безопасным региональным обезболивающим методом. Он имеет широкий спектр применения, от контроля острой послеоперационной боли до хронической боли. В этой серии мы сообщаем о серии из шести случаев, которые включают послеоперационное обезболивание при операциях на груди, грудной клетке и брюшной полости, а также лечение двух случаев хронической боли, чтобы проиллюстрировать потенциальное использование непрерывной и однократной блокады ESP.

Ключевые слова: Анальгезия, блокировка эректора позвоночника, регионарная

ВВЕДЕНИЕ

Блок эректора позвоночника (ESP) — одна из новейших межфасциальных техник с потенциальным применением. Блок ESP — это межфасциальный блок, который может выполняться поверхностным или глубоким игольчатым доступом. При методе доступа с поверхностной иглой препарат вводится между большой ромбовидной мышцей и мышцей, выпрямляющей позвоночник, тогда как при подходе с глубокой иглой препарат вводится ниже мышцы, выпрямляющей позвоночник [].Было рекомендовано использовать доступ с использованием глубокой иглы, так как лекарство откладывается ближе к реберно-поперечным отверстиям и к месту начала дорсальных и вентральных ветвей [1]. Предполагается, что он воздействует на происхождение спинномозговых нервов, основываясь на трупных исследованиях и исследованиях с контрастированием. [1,2] Когда краситель вводился в межфасциальную плоскость глубоко в мышцу, выпрямляющую позвоночник, с обеих сторон, краниокаудадное распространение инъектируемого вещества от C7 до T8 справа сбоку и от Т1 до Т8 слева — в параостистом желобе с латеральным распространением до поперечных отростков на всех уровнях.Инъектат также был замечен немного за реберно-поперечными переходами на уровнях от Т3 до Т6 справа и от Т4 до Т8 слева. [1] Исследования на трупах показали, что блока на уровне T5 достаточно для одностороннего мультидерматомного сенсорного блока в диапазоне от T1 до L3 [3]. Эта блокада служит для паравертебральной блокады без риска повреждения плевры. [4]

Продольный вид при поперечном отростке. ST — подкожная клетчатка, 1 (TZ) — Trapezius, 2 (RM) — Rhomboid Major, 3 (ES) — Erector Spinae, 4 — поперечный отросток, [S] — доступ поверхностной иглой, [D] — доступ глубокой иглой

Мы сообщили о различных подмножествах случаев, чтобы проиллюстрировать потенциальное использование непрерывного или однократного блока ESP.

ОТЧЕТЫ О ПРАКТИКЕ

Случай 1

Индекс массы тела (ИМТ) 66-летнего мужчины 27,5 кг / м 2 был отправлен на правую видео-ассистированную торакотомию (VATS) и эзофагэктомию. После введения общей анестезии пациент был переведен в положение лежа. При соблюдении всех асептических мер предосторожности и под ультразвуковым контролем, двусторонняя блокада ESP проводилась в точке Т5 с правой стороны и Т7 с левой стороны с использованием высокочастотного линейного ультразвукового зонда.

После определения уровня межпозвонкового пространства поперечный отросток прослеживали латерально после идентификации остистых отростков и пластинки примерно 2.5–3 см от средней линии в продольном положении. Поперечный отросток идентифицируется как гиперэхогенная криволинейная структура с выраженным пальцевидным акустическим затенением внизу (знак трезубца) с пластинкой (зубчатый узор) и остистым отростком медиально и реберно-хрящевым соединением латерально. Поперечный отросток имеет квадратный контур по сравнению с ребром с закругленным контуром [и]. Затем идентифицируются три мышцы, от поверхностных до глубоких: трапециевидная, большая ромбовидная и мышцы, выпрямляющие позвоночник, с кипящей плеврой между поперечными отростками.

(а) Продольный вид поперечного отростка 1 — трапеция, 2 — большой ромбовидный, 3 — выпрямляющий позвоночник, 4 — поперечный отросток, 5 — внешние межреберные мышцы, 6 — внутренняя межреберная мышца, 7 — паравертебральное пространство, 8 — плевра. (б) продольный вид на ребрах 1 — трапециевидные, 2 — большие ромбовидные, 3 — мышцы, выпрямляющие позвоночник, 4 — ребро, 5 — межреберные мышцы, 6 — плевра. (c) Линейный видимый рисунок при подъеме мышцы. (d) Установка эпидурального катетера

Блок вводился в плоскости с использованием 8-сантиметровой иглы Туохи 16G, введенной в направлении краниально-каудально, и блокирующая игла продвигалась через трапециевидную, большую ромбовидную и выпрямляющую позвоночник для мягкого контакта поперечный отросток.Размещение иглы подтверждалось гидродиссекцией при введении 2–3 мл физиологического раствора. При инъекции 10 мл 0,25% бупивакаина в межфасциальную плоскость глубоко от мышцы, выпрямляющей позвоночник, визуализировалась видимая линейная картина, поднимающая мышцу []. Затем с обеих сторон вводили 10 мл 0,25% бупивакаина с последующим введением катетера глубоко в мышцу, выпрямляющую позвоночник.

Под контролем ультразвука катетер 16-G был введен через иглу Туохи на 3–4 см за кончик иглы []. С правой стороны катетер вводили краниально, чтобы закрыть дерматомы грудной клетки, а с левой стороны — каудально, чтобы закрыть дерматомы брюшной полости.Оба катетера были зафиксированы после подкожного туннелирования и зафиксированы фиксирующим устройством.

Проведена общая анестезия. Во время операции вводили инъекционный морфин 6 мг внутривенно (IV), инъекционный парацетамол 1 г и инъекционный диклофенак 75 мг внутривенно. Операция длилась 6 часов.

Перед экстубацией была начата инфузия 0,125% бупивакаина со скоростью 5 мл / ч, и остаточная нервно-мышечная блокада была снята. Пациент был стабильным и переведен в хирургическое отделение интенсивной терапии для дальнейшего лечения.Через 30 мин после начала инфузии была проверена сенсорная блокада. С правой стороны это было от Т1 до Т7, а с левой стороны от Т4 до Т12 []. Послеоперационная ИВЛ пациенту не потребовалась. В послеоперационном периоде наряду с инфузией эректора позвоночника были продолжены внутривенные инъекции парацетамола 1 г TDS и диклофенака 75 мг BD. Инфузия продолжалась до 3 дней, и пациент не чувствовал боли в течение 72 часов и не употреблял опиоиды.

Дерматомы, покрытые разными участками, использовались для плоской блокады erector spinae в разных случаях

Случай 2

50-летняя женщина с ИМТ 33 кг / м 2 была отправлена ​​на правую модифицированную радикальную мастэктомию.Ей сделали общую анестезию. После введения анестезии пациент был переведен в левое боковое положение. При всех асептических условиях и под ультразвуковым контролем выполнялась правосторонняя непрерывная блокада ESP с 20 мл 0,25% бупивакаина с последующим введением катетера на уровне T5 с использованием криволинейного зонда []. Интраоперационно внутривенно вводили инъекционный парацетамол 1 г и инъекционный диклофенак 75 мг. Была начата инфузия блока Erector spinae, и после завершения операции трахея была экстубирована.Через 30 мин после начала послеоперационной инфузии была проверена сенсорная блокада. Это было с Т2 по Т8 []. В послеоперационном периоде наряду с инфузией внутривенно вводили инъекцию парацетамола 1 г TDS и инъекцию диклофенака BD. Пациент находился под наблюдением в течение 72 часов и не испытывал боли и не употреблял опиоиды. Точно так же три других пациента получили одностороннюю или двустороннюю непрерывную блокаду ESP на уровне T5 для операций на груди. За ними также наблюдали в течение 72 часов с продолжением инфузии со скоростью 5 мл / час до удаления катетера и отсутствия боли у всех пациентов.Сенсорная блокада варьировала от Т1 до Т8.

Случай 3

Женщина 63 лет с ИМТ 35 кг / м 2 была отправлена ​​на абдоминопластику и вентральную грыжу с нечеткими анатомическими ориентирами позвоночника. После индукции анестезии пациенту была проведена непрерывная двусторонняя блокада ESP на уровне Т7 с использованием 10 мл 0,25% бупивакаина с каждой стороны с последующим введением катетера в латеральном положении с использованием высокочастотного линейного зонда. Интраоперационно внутривенно вводили инъекционный парацетамол 1 г и инъекционный диклофенак 75 мг.Перед экстубацией начинали инфузию 0,125% бупивакаина со скоростью 5 мл / ч. После экстубации у пациента был 4 балл по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) и было дано 30 мкг фентанила. Через 30 минут после начала инфузии ESP была проверена сенсорная блокада. Это было с T4 на L1 []. В послеоперационном периоде инфузия ESP продолжалась в течение 3 дней вместе с инъекциями парацетамола 1 г TDS и диклофенака 75 мг BD внутривенно. Пациент избавился от боли и больше не употреблял опиоиды.

Случай 4

68-летний мужчина с карциномой легких и метастазами в 4, 5 и 6 ребра обратился с выраженной двусторонней невропатической болью в дерматоме Т4-Т6.Боль плохо поддавалась пероральной и местной фармакотерапии. У него был послеоперационный случай ламинэктомии на том же уровне. Во всех асептических условиях с помощью криволинейного зонда определяли Т5 в латеральном положении и выполняли двустороннюю блокаду ESP. Для блокады ESP вводили 20 мл 0,25% бупивакаина и 40 мг триамцинолона с помощью спинномозговой иглы 23G []. Пациент получил адекватное обезболивание после блокады и имел обширную сенсорную блокаду от Т2 до Т8 дерматома []. Оценка по ВАШ регистрировалась в течение 24 ч.Больной выписан, ему прописали трамадол в таблетке 50 мг СОС. Пациент все еще не чувствовал боли без приема каких-либо других пероральных анальгетиков при последующем наблюдении через 4 месяца.

Продольный вид при поперечном отростке. 1 — Трапеция, 2 — Ромбовидный большой, 3 — Erector Spinae, 4 — лекарственное средство (одиночная стрелка), 5 — Поперечный отросток

Случай 5

Мужчина 62 лет с правыми метастатическими шейными лимфатическими узлами с метастазами в позвоночник от неизвестной первичной карциномы имелась сильная боль в шейке матки от C4 до T3.Таким образом, используя ту же технику, что и в случае 4, блокировка правого ESP была дана на уровне T2 в боковом положении. После введения 20 мл 0,25% бупивакаина и 40 мг триамцинолона боль уменьшилась в течение нескольких минут за счет сенсорной блокады от C3 до T5 с правой стороны []. Оценка по ВАШ регистрировалась в течение 24 ч. Больной выписан, ему прописали трамадол в таблетке 50 мг СОС. Пациент все еще не чувствовал боли без приема каких-либо других пероральных анальгетиков при последующем наблюдении через 4 месяца.

Послеоперационные пациенты наблюдались 72 часа.Показатели по ВАШ регистрировались с интервалом 15 минут в течение первого часа, затем 2 часа в течение 24 часов и 12 часов в течение следующих 48 часов. У всех пациентов оценка боли была <4, и одному пациенту потребовалось экстренное обезболивание в первый час инфузии. Ни один другой пациент не нуждался в экстренном обезболивании []. В случаях 4 и 5 пациенты с невропатической болью наблюдались до 4 месяцев, и они все еще не болели.

Таблица 1

Серия случаев восьми пациентов, иллюстрирующая потенциальное использование блока ESP с VAS в послеоперационном периоде с разными интервалами

ОБСУЖДЕНИЕ

Эпидуральные и паравертебральные блокады обычно использовались для снятия острой или хронической боли при операциях на шейном, грудном и абдоминальном отделах. .[6] В последнее время были внедрены многие миофасциальные блокады и регионарные техники, в том числе блок поперечной мышцы живота, блок влагалища прямой мышцы живота и блок квадратной мышцы поясницы при операциях на брюшной полости, блокада грудного нерва при операциях на груди и межреберных суставах, а также интраплевральные блоки при операциях на грудной клетке. 7,8,9]

Блок ESP появился как новый эффективный региональный метод с эффективным обезболиванием с меньшими потребностями в опиоидах, а также с простотой и безопасностью. [3,4] Наша серия случаев показывает, что его можно использовать для селективной множественной кожной сенсорной диагностики. блокада в зависимости от операции или места боли.Для сенсорной блокады шейных, грудных и поясничных дерматомов блокировку ESP вводили на уровне T2, T5 и T7 соответственно. При введении катетера для торакальной и абдоминальной хирургии эпидуральный катетер был направлен вверх и вниз соответственно. Мы использовали как криволинейный, так и линейный датчик для введения блока ESP в зависимости от глубины поперечного отростка.

Он имеет спектр потенциальных применений, от острой послеоперационной боли до хронической невропатической боли.[1,3,4,10,11] Он также имеет потенциальное применение в условиях, когда традиционные методы лечения играют ограниченную роль, например, в случаях 3 и 4, нечеткие анатомические ориентиры позвоночника и ламинэктомия затрудняют эпидуральную анальгезию. Блок ESP имеет легко узнаваемую соноанатомию с легким введением постоянного катетера. В непосредственной близости нет структур, подверженных риску травмирования иглой, что делает его сравнительно простым, безопасным с меньшим опытом и отсутствием процедурных осложнений по сравнению с эпидуральной и паравертебральной блокадой.Это устраняет риск гипотензии, вызванной эпидуральной анальгезией, эпидурального распространения и сосудистой пункции при паравертебральной блокаде, их процедурных осложнений из-за близости к спинному мозгу и плевре, соответственно, а также пневмоторакса, связанного с блокадой межреберных нервов и интраплевральной блокадой. [6] Его непрерывный характер, обширное распространение краниокаудады, отсутствие препятствий для операционного поля и только сенсорная блокада делают блокаду ESP превосходящей блокаду грудного нерва (однократный), блокаду TAP (четыре квадрантных блока, необходимых для всего живота), влагалище прямой мышцы живота и квадратную мышцу. поясничные блоки.Соотношение риска и пользы от недавно использованных традиционных региональных методов делает их выбор плохим по сравнению с блоком ESP.

При операциях на грудной клетке или переломах ребер блокировка ESP также способствует лучшему расширению легких, превосходной анальгезии, позволяет пациенту кашлять, прекращать механическую вентиляцию легких и рано ходить, как показали другие [3,12]. Блокировка ESP также продемонстрировала отличные результаты для облегчения хронической (невропатической) боли, вызванной злокачественными новообразованиями, как показано другими.[1]

Наши выводы основаны на небольшой серии случаев; поэтому мы также предлагаем контролируемые исследования для сравнения блокады ESP с традиционными обезболивающими методами для соответствующих операций с точки зрения технической сложности, эффективности и комфорта пациента. Также необходимо провести исследования вариабельности сенсорного дерматомного блока, связанного с инъекцией на разных уровнях поперечного отростка, объема вводимого вещества, направления катетеров и продолжительности обезболивания у пациентов с хронической болью.

The Penn State Health Experience

Хиллен Круз Энг, доктор медицины; Ки Джинн Чин, MB, BS, FANZCA; Санджиб Д. Адхикари, доктор медицины

Введение

Переломы ребер часто встречаются у пациентов с множественными травмами и требуют эффективного обезболивания для предотвращения респираторных осложнений. В Медицинском центре имени Милтона С. Херши Государственного здравоохранения Пенсильвании все пациенты с множественными травмами и переломами ребер направляются в службу лечения острой боли (APMS) после того, как они будут обследованы и стабилизированы хирургической травматологической службой.APMS выполняет подробный анамнез и физическое обследование, уделяя особое внимание местоположению переломов, лекарствам, текущему состоянию коагуляции пациента, аллергии и другим травмам, включая травмы внутренних органов брюшной полости, позвоночника, таза или конечностей. APMS также оценивает историю предыдущих операций или болезней и психического статуса. План обезболивания сформулирован с целью оптимизации дыхательной функции, минимизации потребления опиоидов и предотвращения когнитивной дисфункции. Поэтому в план обычно входит процедура интервенционной регионарной анестезии.


«В 2016 году блокада Erector spinae plane (ESP) была описана как новый метод регионарной анестезии при острой и хронической боли в грудной клетке».


До недавнего времени APMS выполняла в основном грудную эпидуральную, грудную паравертебральную и межреберную блокады для обезболивания при переломах ребер. [1-2] В целом, пациенты с переломами одного-двух ребер рассматривались для межреберной блокады, тогда как пациенты с тремя или более переломами ребер рассматривались для грудной эпидуральной или паравертебральной блокады.Однако последние два метода не всегда возможны из-за различных факторов, включая ранее существовавшую антикоагулянтную или антитромбоцитарную терапию, гемодинамическую нестабильность или другие сопутствующие травмы (например, переломы позвонков).


Рис. 1. После оптимального положения пациентов (сидя или в положении лежа на боку) пораженный участок идентифицируется вместе с целевым поперечным отростком.


Блок эректора позвоночника (ESP) был описан в 2016 году как новый метод регионарной анестезии при острой и хронической боли в грудной клетке. [3-4] Это параспинальный блок в плоскости фасции, который включает инъекцию местного анестетика глубоко в мышцу, выпрямляющую позвоночник, и поверхностно до кончиков поперечных отростков грудной клетки. Место инъекции удалено от плевры, крупных кровеносных сосудов и спинного мозга; следовательно, выполнение блока ESP имеет относительно немного противопоказаний. Блок ESP менее труден для выполнения по сравнению с грудной эпидуральной анестезией и грудной паравертебральной блокадой. Кроме того, значительное краниально-каудальное распространение происходит от одной точки инъекции, что является дополнительным преимуществом при множественных переломах ребер.

Механизм анальгетического действия, как полагают, является результатом диффузии местного анестетика вперед к вентральным и дорсальным ветвям спинномозговых нервов. С момента его описания в 2016 году наша практика эволюционировала, чтобы включить блокаду ESP в качестве вмешательства первой линии у пациентов с множественными переломами ребер.

Сравнение однократного ЭЦН и непрерывного катетерного блока. Изначально мы начали с одноразовых блоков ESP для переломов ребер. Однако мы обнаружили, что, хотя это значительно уменьшило боль и эффективность дыхания, боль часто повторялась в течение 2–3 часов после блока, несмотря на использование местных анестетиков длительного действия.Мы предположили, что системная абсорбция местного анестетика может быть фактором, способствующим более короткой, чем ожидалось, продолжительности. Это привело к нашей нынешней практике введения катетера всем нашим пациентам, что позволило нам обеспечить длительную анальгезию.


Рис. 2. Поперечные отростки при доступе в плоскости распознаются как плоские квадратные акустические тени со слабым изображением плевры.


Режимы непрерывной катетерной инфузии. Первоначально мы использовали режим непрерывной инфузии 0,2% ропивакаина со скоростью 8–10 мл / ч с болюсом региональной анальгезии (PCRA) по 8 мл каждые 60 минут. Однако мы наблюдали, что пациенты сообщали о значительно более низких показателях боли в покое и улучшении дыхания после болюсных доз. Поэтому мы перешли на режим запрограммированного прерывистого болюсного введения 15 мл 0,2% ропивакаина каждые 3 часа с дополнительными контролируемыми пациентом болюсами 5 мл каждые 60 минут, что привело к превосходной анальгезии и удовлетворенности пациентов.

Техника блока ESP

Выбор пациентов. Любой пациент с тремя или более переломами ребер, односторонним или двусторонним, является кандидатом на блокаду ESP. Выполняются тщательный сбор анамнеза, медицинский осмотр и информированное согласие. Измененное психическое состояние, сопутствующие травмы и интубация / вентиляция важны прежде всего с точки зрения возможности безопасного положения пациента и доступа к параспинальной области для выполнения блокады. В отличие от грудной эпидуральной анестезии, блокада ESP может быть выполнена у пациентов с ранее существовавшим заболеванием грудного отдела позвоночника или переломами грудных позвонков (например, остистого отростка или пластинки).Плевральная пункция и пневмоторакс не вызывают серьезных опасений, поскольку место инъекции находится далеко от плевры. Мы не рассматриваем коагулопатию или использование антикоагулянтов или антиагрегантов как абсолютные противопоказания к блокаде ESP, поскольку теоретический риск клинически значимого кровотечения или гематомы очень низок; однако для каждого пациента следует проводить индивидуальную оценку риска и пользы.


Рисунок 3A

Рисунок 3B

Рисунок 3.Если датчик расположен слишком сбоку, вместо этого будут визуализированы ребра; они распознаются как округлые акустические тени с промежуточной гиперэхогенной плевральной линией (рис. 3А). Если датчик расположен слишком медиально, будут визуализированы грудные пластинки (плоские гиперэхогенные линии) (рис. 3B).


Оборудование и подготовка блока. У большинства пациентов мы используем высокочастотный (10–15 МГц) датчик с линейной решеткой, поскольку он обеспечивает изображение с более высоким разрешением; тем не менее, низкочастотный (5–2 МГц) криволинейный датчик полезен для пациентов с большим ожирением, у которых поперечные отростки лежат на глубине более 4 см.Мы предпочитаем использовать наборы для катетера над иглой (Pajunk E-Cath, Pajunk Medical Systems, Norcross, Джорджия), потому что они более устойчивы к изгибам. Блокада выполняется с соблюдением полных асептических мер предосторожности, и следует применять обычные меры предосторожности для любых процедур регионарной анестезии.

Техника сканирования. После оптимального положения пациента (сидя или в положении лежа на боку) пораженный участок идентифицируется вместе с целевым поперечным отростком (рис. 1). Учитывая, что местный анестетик распространяется краниально и каудально от точки инъекции, обычно это поперечный отросток, наиболее центральный по отношению к уровням пораженных ребер.Ультразвуковой датчик размещается в продольной парасагиттальной ориентации, примерно на 3 см латеральнее остистых отростков, что позволяет визуализировать смежные поперечные отростки (TP) в плоскости. Их можно распознать как плоские квадратные акустические тени с очень слабым видимым изображением плевры (рис. 2). Если датчик расположен слишком сбоку, вместо этого будут визуализированы ребра; они распознаются как округлые акустические тени с промежуточной гиперэхогенной плевральной линией (рис. 3А).Если датчик расположен слишком медиально, будут визуализированы грудные пластинки (плоские гиперэхогенные линии) (рис. 3B).

После правильной идентификации TP, эхогенная игла 18 калибра (Pajunk E-Cath, Pajunk Medical Systems) вводится с использованием плоскостного подхода краниально-каудально для контакта с костной тенью TP кончиком глубоко до фасциальная плоскость мышцы, выпрямляющей позвоночник (рис. 4). Правильное расположение кончика иглы подтверждается введением 0,5–1 см 3 физиологического раствора 0,9% и наблюдением за линейным распространением жидкости, поднимающим мышцу, выпрямляющую позвоночник, от кончика TP (рис. 5).После распознавания фасциальной плоскости игла удаляется, и катетер вводится через оболочку иглы. Правильное расположение катетера подтверждается введением болюса 2–3 мл физиологического раствора 0,9%. После подтверждения правильного расположения кончика катетера вводится 20 мл 0,5% ропивакаина, и можно визуализировать краниальное и каудальное распространение местного анестетика.


Рис. 4. После правильной идентификации поперечного отростка (TP) вводится эхогенная игла 18 калибра с использованием плоскостного подхода краниально-каудально для контакта с костной тенью TP с глубоким кончиком. к фасциальной плоскости мышцы, выпрямляющей позвоночник.

Рис. 5. Правильное расположение кончика иглы подтверждается введением 0,5–1 куб. См физиологического раствора 0,9% и наблюдением за линейным распределением жидкости, поднимающим мышцы, выпрямляющие позвоночник, от кончика иглы. TP.


Управление катетером ESP и последующее наблюдение. Команда APMS ежедневно оценивает пациентов, уделяя особое внимание оценке боли, результатам стимулирующей спирометрии, статусу передвижения, суточной потребности в опиоидах, психическому статусу и целостности места введения катетера.Дежурная анестезиологическая бригада тщательно выписывается из системы и решает любые проблемы в течение ночи, включая неисправность инфузионного насоса, недостаточную анальгезию и непреднамеренное удаление катетера. Прорывная боль купируется небольшими дозами внутривенных опиоидов. Мы наблюдали меньше случаев неадекватной анальгезии при запрограммированном прерывистом режиме болюсного введения. Использование устройства фиксации катетера и тщательной перевязки во время установки снизило частоту смещения катетера (рис. 6A и B).

6A

6B

Рис. 6. Прорывная боль купируется небольшими дозами опиоидов внутривенно с помощью запрограммированного прерывистого болюса. Использование устройства фиксации катетера и тщательная перевязка во время установки снизили частоту смещения катетера.


Команда APMS ежедневно общается с бригадой травматологической хирургии относительно прогресса и планирования выписки.Катетер ESP остается на месте до тех пор, пока он оказывает обезболивающее. При принятии решения о том, когда удалить катетер ESP, учитываются такие факторы, как респираторный статус, передвижение, пероральный прием лекарств и удаление плевральной дренажной трубки. Катетер также может быть удален, если сайт инфицирован, протекает местный анестетик или по просьбе пациента. В настоящее время пациенты обычно не выписываются с катетерами ESP in situ, хотя мы иногда делаем это у отдельных пациентов, которые, по нашему мнению, могут безопасно провести амбулаторную инфузию местного анестетика.

Ссылки

  1. Кармакар М.К., Хо АМ-Х. Снятие острых болей у пациентов с множественными переломами ребер. J Trauma. 2003. 54: 615–625.
  2. Malekpour M, Hashmi A, Dove J и др. Выбор анальгетика при переломах ребер: паравертебральная блокада или эпидуральная анальгезия? Anesth Analg. 2017; 124 (6): 1906–1911.
  3. Forero M, Adhikary SD, Lopez H, et al. Плоский блок erector spinae: новый метод обезболивания при грудной невропатической боли. Reg Anesth Pain Med. 2016; 41 (5): 621–627.
  4. Гамильтон Д.Л., Маникам Б. Плоский блок Erector spinae для облегчения боли при переломах ребер. Br J Anaesth. 2017; 118 (3): 474–475.

Блок ESP для лапароскопических операций по удалению нефрэктомии — Просмотр полного текста

Хотя послеоперационная боль, кажется, немного уменьшилась по сравнению с открытой нефрэктомией, боль после лапароскопической нефрэктомии все еще значительна, и потребление опиоидов такое же. обязательно в ранней послеоперационной мобилизации.¬Хотя опиоиды были основой лечения послеоперационной боли, следует рассмотреть другие стратегии, поскольку опиоиды связаны с побочными эффектами, возможностью длительного употребления опиоидов и даже смертью. За первую половину 2018 года в Канаде наблюдалось увеличение числа смертей, связанных с опиоидами, при этом, очевидно, умерло 2066 смертей, связанных с опиоидами. Учитывая необходимость решения проблемы усугубляющегося опиоидного кризиса, важно изучить и рассмотреть другие неопиоидные стратегии. Мультимодальная анестезия была одной из попыток сократить употребление опиоидов в послеоперационном периоде.В литературе все чаще показано, что блокада периферических нервов снижает послеоперационное потребление опиоидов при самых разных операциях.

Традиционно пациенты, перенесшие лапароскопическую нефрэктомию, имеют опиоидные насосы для обезболивания, контролируемые пациентом (PCA), для контроля послеоперационной боли. PCA широко признан как эффективный метод после лапароскопической нефрэктомии для уменьшения количества болевых ощущений. Мета-анализ 49 статей показал, что PCA лучше справлялся с послеоперационной болью, чем медсестра, вводившая анальгетики, в течение большинства временных интервалов с большей удовлетворенностью пациентов.Осложнения PCA включают угнетение дыхания, спутанность сознания или седативный эффект, тошноту, зуд, кишечную непроходимость и недостаточное обезболивание. Паравертебральная блокада (ПВБ) недавно показала многообещающие и увеличивающиеся клинические возможности в связи с растущим использованием регионарной анестезии под ультразвуковым контролем. Они обеспечивают хороший контроль боли у пациентов, перенесших торакальные и абдоминальные операции. При ПВБ местный анестетик вводится возле грудного спинномозгового нерва на его выходе из межпозвонковых отверстий, что приводит к односторонней блокаде соматических и симпатических нервов во множественных непрерывных грудных дерматомах выше и ниже места инъекции.Однако этот метод технически сложен, требует много времени и сопряжен с риском пневмоторакса. Блокады фасциальной плоскости все чаще используются в качестве альтернативной стратегии регионарной анестезии при абдоминальной хирургии.

Недавно была описана блокада Erector Spinae Plane (ESP) под контролем ультразвука, при которой местный анестетик вводится вокруг мышцы, выпрямляющей позвоночник, которая имеет тенденцию блокировать дорсальные и вентральные ветви грудных спинномозговых нервов. Появляется все больше свидетельств его использования в широком спектре хирургических вмешательств.Привлекательность блока ESP заключается в обеспечении обезболивания без потенциального взаимодействия иглы с плеврой и, как следствие, риска пневмоторакса. Этот межфасциальный блок включает инъекцию местного анестетика под контролем ультразвука под мышцу, выпрямляющую позвоночник, и от поверхностного до поперечного отростка грудных позвонков на соответствующем уровне. Блок ESP нацелен на дорсальные и вентральные ветви спинномозговых нервов, когда они покидают межпозвонковое отверстие. Трупное исследование блока ESP показало обширное краниально-каудальное распространение блока, примерно на четыре дерматома выше и ниже места инъекции.Тот факт, что место инъекции удалено от спинного мозга и плевры, повышает безопасность блокады ESP по сравнению с паравертебральной блокадой. Поперечный отросток легко визуализируется на УЗИ и действует как упор для иглы, предотвращая чрезмерно глубокое введение. Важно отметить, что катетер также можно легко установить во время блокады ESP, что обеспечивает непрерывную инфузию и длительное обезболивание. Учитывая важность обеспечения адекватной анальгезии у пациентов, перенесших лапароскопическую нефрэктомию, и отсутствие консенсуса среди хирургов и анестезиологов в отношении оптимальной обезболивающей техники, мы предлагаем пилотное рандомизированное контролируемое исследование (РКИ), чтобы определить возможность более крупного РКИ для сравнения непрерывных ESP Блокада против фиктивной блокады.Обе группы будут получать опиоидный PCA и другую мультимодальную анальгезию в сочетании с опиоидным PCA по сравнению с одним опиоидным PCA.

Обзор литературы: через Pubmed мы провели обзор всех исследований, связанных с «блокадой выпрямляющего позвоночника». Из найденных исследований было проанализировано 123 соответствующих исследования. Исследования включали 92 клинических случая и 4 рандомизированных контрольных испытания, остальные представляли собой анатомические обзоры, редакционные статьи или небольшие обзорные статьи. Из них было только 4 пациента из 1 статьи серии случаев, когда пациенты получали блокаду ESP для лапароскопической нефрэктомии.Ни одному из этих пациентов не потребовались послеоперационные опиоиды в дополнение к инфузии их блокады ESP. Мы также проверили сайт Clinicaltrials.gov на предмет текущих и предлагаемых испытаний, связанных с блокировкой ESP. В настоящее время мы выявили 51 исследование с участием блока экстрасенсорного восприятия. Подавляющее большинство из них касалось торакальной и общей хирургии, включая некоторые рандомизированные контролируемые исследования. Было предложено только одно исследование по изучению использования блока ESP при нефрэктомии, но в этом исследовании оценивались операции

Блок Erector spinae plane (ESP) при лечении болевого синдрома после торакотомии: серия случаев

Основные моменты

Плоская блокада Erector spinae — это новый метод параспинальной анальгетики под контролем ультразвука.

Блокады ESP выполнены 7 пациентам с постторакотомическим болевым синдромом.

Все 7 пациентов получили немедленную и глубокую анальгезию после блока.

У четырех пациентов обезболивание длилось более 2 недель.

Блокировка ESP — это простая процедура, которая облегчает лечение хронической боли в грудной клетке.

Реферат

Предпосылки и цели

Болевой синдром после торакотомии (ПТБС) остается частым осложнением торакальной хирургии, оказывающим значительное влияние на качество жизни пациентов.Лечение обычно включает междисциплинарный подход, который включает пероральные и местные анальгетики, выполнение соответствующих интервенционных техник и координацию дополнительного ухода, такого как физиотерапия, психотерапия и реабилитация. Описаны различные интервенционные процедуры для лечения PTPS, который неадекватно лечится системными или местными анальгетиками. Большинство этих процедур технически сложны и связаны с рисками и осложнениями из-за близости мишеней к нейроаксиальным структурам и плевре.Блок эректора позвоночника (ESP) под ультразвуковым контролем — это новый метод торакальной анальгезии, который обещает стать относительно простой и безопасной альтернативой более сложным и инвазивным методам невральной блокады. Мы исследовали применение блока ESP в управлении PTPS и сообщаем о нашем предварительном опыте, чтобы проиллюстрировать его терапевтический потенциал.

Методы

Блок ESP был выполнен в клинике боли в когорте из 7 пациентов с PTPS после торакальной операции с лобэктомией или пневмонэктомией по поводу рака легкого.Блокады выполнялись под ультразвуковым контролем путем инъекции 20–30 мл ропивакаина со стероидом или без него в фасциальную плоскость между глубокой поверхностью мышцы, выпрямляющей позвоночник, и поперечными отростками грудных позвонков. Эта плоскость параспинальной ткани удалена от плевры и нейраксиса, что сводит к минимуму риск осложнений, связанных с повреждением этих структур. Пациенты наблюдались по телефону через одну неделю после каждого блока и осматривались в клинике через 4–6 недель для оценки обезболивающего ответа, а также необходимости дальнейших инъекций и изменения общего плана обезболивания.

Результаты

У всех пациентов наблюдалось превосходное немедленное облегчение боли после каждого блока экстрасенсорного восприятия, а у 4 из 7 пациентов наблюдалось пролонгированное обезболивающее действие в течение 2 недель или более. Блокады ESP были объединены с оптимизацией мультимодальной анальгезии, что привело к значительному уменьшению болевого ощущения у всех пациентов. Никаких осложнений, связанных с блоками, замечено не было.

Заключение

Результаты, полученные в этой серии случаев, показывают, что блокировка ESP может быть ценным терапевтическим вариантом в управлении PTPS.Его немедленная анальгетическая эффективность обеспечивает пациентам временное облегчение симптомов, в то время как другие аспекты лечения хронической боли оптимизируются, а также часто может обеспечивать длительное обезболивание.

Значение

Относительная простота и безопасность блока ESP дает преимущества по сравнению с другими интервенционными процедурами при боли в грудной клетке; противопоказаний мало, риск серьезных осложнений (кроме системной токсичности местного анестетика) минимален, и его можно проводить в амбулаторных условиях.Это, в сочетании с немедленным и глубоким обезболиванием, которое следует за блокадой, делает его привлекательным вариантом лечения трудноизлечимой хронической боли в грудной клетке. Блок ESP может также применяться для купирования острой боли после торакотомии или травмы грудной клетки (например, переломов ребер) с ожидаемыми аналогичными анальгетическими эффектами. Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения наших наблюдений.

Ключевые слова

Хроническая боль

Нервная блокада

Послеоперационная боль

Торакальная

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Просмотреть полный текст

© 2017 Скандинавская ассоциация по изучению боли.

Как заменить радиатор печки на шевроле ланос: Замена радиатора отопителя на Chevrolet Lanos.

Замена радиатора отопителя на Chevrolet Lanos.

 

Chevrolet Lanos

 

Замена радиатора отопителя на


Chevrolet Lanos.

Как заменить радиатор отопителя
не снимая торпеды.

Многих интересует вопрос: как заменить радиатор отопителя на Chevrolet Lanos не снимая торпедо. Не скажу, что проще простого, но и сложностей особых нет.

Для выполнения данной операции необходим подъемник или яма. Но можно обойтись без них.

Просто необходимо снять патрубки с радиатора отопителя и рассоединить соединение тяги рычага переключения передач с КПП, а это намного удобней делать снизу авто.

Многие пишут, что нужно снимать одно из сидений, а то и оба.
Совсем необязательно. Да, если их снять будет больше места, да и снять пластиковый тоннель по центру будет легче. Но стоит ли оно того?

Итак, приступаем.

Для начала снимаем патрубки с радиатора отопителя – сливаем охлаждающую жидкость.

Не забываем подставить какую нибудь емкость для сбора жидкости, она еще пригодится.

Раскручиваем хомут крепления тяги рычага переключения передач. Болт выкручиваем полностью. Ослабляем хомут, вытаскиваем из тяги ось рычажного механизма КПП. Желательно отметить место сочленения, чтобы при сборке не мучиться. Хомут снимаем.

Вид снизу

Начали разборку

Если авто без кондиционера можно пропустить несколько абзацев.

При наличии кондиционера в корпусе отопителя предусмотрен штуцер для слива конденсата от радиатора кондея. Штуцер расположен слева от патрубков радиатора отопителя. Обычно на него одет Г-образный резиновый патрубок, направленный вниз.

Забежим немного вперед.

Для того чтобы снять кожух, закрывающий радиатор, кожух нужно приопустить книзу (с корпусом отопителя он соединен способом “паз — шип”). Но этого не дает сделать штуцер. Чтобы вытащить штуцер из моторного щита нужно тянуть кожух на себя, а этого не дает сделать соединение ”паз — шип ”.

Круг замкнулся.

Приходится применять силу. Иногда, получается, совершить сей подвиг, но обычно кожух ломается, иногда даже в нескольких местах. Его, конечно можно склеить, но при установке опять сломать.

Но русские “умельцы ” из любой ситуации найдут выход. С помощью ножовочного полотна, а то и болгарки это штуцер срезается максимально, насколько возможно. Это конечно лучше всего проделать снизу авто. Потом, на снятом кожухе, срезать остатки почти заподлицо.

Как уже было сказано, через этот штуцер стекает конденсат, т.е. ни какого давления нет. Потом, после полной сборки, подбираем подходящую по диаметру трубочку (корпус авторучки, фломастера), вставляем в отверстие, тем самым отводим слив от моторного щита. Соединение можно герметизировать с помощью любого герметика.

Мне наверно повезло, штуцер уже был обломан в результате аварии, да и сам радиатор при этом пострадал. Один из патрубков был явно не круглой формы, а скорее овальной, и на месте соединения с радиатором дал течь.

Так выглядит «идеально» круглое отверстие патрубка

«Полным — полна коробочка»

Пора возвращаться к началу.

Антифриз слили, рычаг переключения КПП освободили, штуцер срезали. Больше нам под машиной делать нечего. Дальше работаем в салоне.

Снимаем пластиковый тоннель. Выкручиваем 2 самореза спереди, с обеих сторон. Сдвигаем седушки по максимуму вперед. Еще 2 самореза. Приподнимаем заднюю часть и рассоединяем половинки кожуха. Седушки до конца назад.

Первый саморез, второй — с противоположной стороны

Задние саморезы, другой со стороны водителя.

Последний саморез. Вытаскиваем переднюю часть, не забыв отключить разъем от прикуривателя. Да, седушки немного мешают, но они легко сминаются и пластик кожуха легко гнется.

Последний саморез — непарный .

Разъем прикуривателя — рассоединить.

Снимаем обе боковинки снизу консоли. Под одним из болтов клеммы массы, не забудьте поставить их обратно при сборке.

Снимаем с обеих сторон.

Провода массы — не забыть поставить обратно при сборке.

Выкручиваем 4 болтика и, смещая механизм рычага переключения передач вместе с тягой в сторону пассажира, вытаскиваем всю эту конструкцию из салона.
Для удобства работы (увеличим обзор) снимем бардачок, всего 2 болтика.

Снимаем эту конструкцию.

Сняли бардачок — обзор увеличился.

А вот теперь начинается самое интересное. Для начала снимаем разветвитель потока воздуха “в ноги”. Всего 3 самореза. 2 спереди, доступ не сложный, они же крепят переднюю часть нижнего кожуха радиатора отопителя (но фото это саморезы 9 и 10). Третий саморез сзади почти по центру. На фотографии видно его расположение.

Разветвитель потока воздуха «в ноги».

Нижний кожух отопителя — самая неудобная деталь

Для работы очень удобно использовать маленькую трещотку и длинную головку на 7. Короткий удлинитель и обычная головка на 7 могут заменить длинную, но в некоторых местах эта конструкция чуть-чуть длинновата получается. Отпустил саморез длинной, а потом берешь короткую с удлинителем и крутишь от руки.

Основной инструмент — рекомендую.

Передняя защелка

 

Доступные саморезы (все, кроме 4, 5 и 6)откручиваем головкой с обычным удлинителем (10-15 см), а 4 и 5, длинной головкой. Очень удобно. Главное нащупать сам саморез, чтобы надеть головку.

Заснять расположение саморезов на собранном корпусе отопителя очень неудобно, поэтому ориентируйтесь об их местоположении на снятом кожухе.

Все раскрутили. Теперь вытаскиваем. Переднюю часть опускаем немного вниз, заднюю часть прижимаем к полу и вытаскиваем кожух из под отопителя.

Осталось чуть-чуть попотеть. Радиатор крепиться в двух местах. Вверху – защелка, снизу у патрубков фигурная скоба на одном саморезе (в зеркале он хорошо виден).

Нижнее крепление радиатора.

Лучше сделать так.

Выкручиваем саморез, отщелкиваем защелку — радиатор снят.

Защелка вверху держится на тоненкой пластиковой перекладенке, отщелкивать аккуратно — можно обломить.

Защелка остается висеть на этой перекладинке

Ставим новый радиатор. Для удобства установки сначала наживите фигурную скобу как показано на фото. Вставьте патрубки радиатора, защелкнуть переднюю защелку, а потом закрутить саморез на скобе.

Затем устанавливаем нижний кожух. Следим, чтобы он точно занял свое место.

Собираем все остальное, подсоединяем патрубки, заполняем систему, прогреваем авто.

Печка греет, вентиляторы на радиаторе охлаждения включились, скорости на КПП переключаются нормально, значит рычаг переключения КПП соединен правильно.

На этом замена радиатора отопителя на Chevrolet Lanos закончена.

Удачи на дорогах!

P.S. Правда для меня на этом не закончилось. Установленный, не оригинальный радиатор, на следующий день потек. Пришлось все вышеописанное повторить, но уже с оригинальным радиатором. Повторение – мать учения!

Все, до новых встреч!

Если Вас заинтересовала данная статья и Вам есть, что сказать (хорошее или не очень) оставте Свои комментарии ниже.
Буду очень признателен за Ваше участие в обсуждении статьи..

Также на эту тему вы можете почитать:

Диагностика неисправностей, ремонт и замена радиатора печки Chevrolet Lanos своими руками

Комфортный микроклимат в салоне любого автомобиля поддерживается за счёт системы отопления или печки. Другой функцией этой системы является предотвращение запотевания и замерзания стёкол. Центральным элементом печки является радиатор. Любая его неисправность может привести к весьма неприятным последствиям, особенно в холодное время года.

Функции, устройство и принцип действия радиатора печки

Радиатор (конвектор, теплообменник) печки — важнейший узел системы отопления салона любого автомобиля. Печка обеспечивает создание и поддержание комфортной для водителя температуры. Это особенно актуально в холодное время года. Кроме этого, отопитель предотвращает запотевание автомобильных стёкол.

Система отопления состоит из следующих узлов и деталей:

  • корпус;
  • радиатор печки;
  • патрубки теплообменника;
  • регулирующий кран;
  • вентилятор;
  • электромотор вентилятора;
  • воздуховоды и распределительные заслонки.
Система отопления нагревает поступающий в салон воздух

Роль теплоносителя выполняет антифриз, циркулирующий по системе охлаждения. Когда силовой агрегат прогрет и температура охлаждающей жидкости (ОЖ) достигает 50 °C, её можно использовать для обогрева салона. В зависимости от положения крана в радиатор поступает определённое количество горячего тосола. Вентилятор направляет поток воздуха из подкапотного пространства в салон. Этот воздух проходит через соты радиатора, получая тепло от разогретого антифриза. Чем больше тосола проходит через теплообменник, тем больше тепла передаётся воздуху. Поток разогретой ОЖ в радиаторе можно регулировать краном.

Радиатор печки Chevrolet Lanos имеет довольно простое устройство

В зависимости от модели авто температура воздуха в салоне регулируется различными способами — регулировочным краном, скоростью вращения вентилятора и положением воздушных заслонок. Нагретый воздушный поток регулируется и распределяется по разным направлениям. Направив тёплый воздух на лобовое и передние боковые стёкла, можно предотвратить их запотевание. С помощью заслонок можно направить воздух в область ног, лица и на определённые места боковых стёкол. Обдув лобового стекла также необходим для создания слегка повышенного давления, чтобы в салон не попадала пыль и грязь с улицы. Таким образом для водителя и пассажиров обеспечивается максимально комфортный микроклимат.

Особенности конструкции отопителя несколько ограничивают его работу. Так, печку нельзя включать на холодном двигателе. Нужно дождаться нагрева ОЖ до 50–60 °C. В противном случае двигатель будет прогреваться гораздо дольше, особенно в сильный мороз. Кроме этого, из-за повышенной влажности в салоне начнут запотевать стёкла. Поэтому в качестве дополнительных иногда устанавливают водные и воздушные обогреватели. Это зависит от конструктивных особенностей системы отопления конкретной модели автомобиля.

Особенности системы отопления салона Chevrolet Lanos

Устройство печки Chevrolet Lanos схоже с большинством отопителей салона других автомобилей. Её конструкция предусматривает как независимый, так и совместный с кондиционером обогрев салона.

Радиатор установлен под кожухом средней части центральной панели, расположенной между водителем и пассажиром.

В Chevrolet Lanos радиатор печки расположен под кожухом средней части центральной панели, расположенной между водителем и пассажиром

Регулирующий кран отсутствует, поэтому при работающем моторе антифриз постоянно обогревает теплообменник.

Устройство и работа печки

Система отопления Chevrolet Lanos включает следующие узлы.

  1. Заслонка, распределяющая поток воздуха в салон или на стёкла.
  2. Верхняя распределительная воздушная заслонка.
  3. Радиатор печки.
  4. Воздушная заслонка, регулирующая температуру воздушного потока.
  5. Радиатор испарителя кондиционера.
  6. Вентилятор с электромотором.
  7. Заслонка изменения режима подачи воздуха (положение A — режим рециркуляции, B — подача воздуха снаружи).
  8. Нижняя распределительная воздушная заслонка.
  9. Воздуховод отопителя и кондиционера.
  10. Патрубки обдува лобового стекла.
  11. Каналы обдува боковых стёкол.
Система отопления салона Chevrolet Lanos может работать а в различных режимах

Количество воздуха, поступающего к теплообменнику, контролируется воздушной регулирующей заслонкой (4). Её положение определяет ту часть воздушного потока, которая проходит в радиатор (3) и нагревается. Кроме того, электромотор вентилятора (6) также имеет несколько режимов работы, увеличивая или уменьшая интенсивность воздушного потока. Смешиваясь в определённой пропорции, нагретый и прохладный воздух создаёт комфортную для водителя температуру.

Органы управления печкой

Обогреватель управляется следующими переключателями и регуляторами, расположенными на центральной панели.

  1. Регулятор температуры поступающего воздуха.
  2. Регулятор режимов работы вентилятора.
  3. Рукоятка распределителя воздушных потоков.
  4. Кнопка включателя электроподогрева заднего стекла.
  5. Ползунок, управляющий заслонкой подачи свежего воздуха и рециркуляцией.
  6. Кнопка включения/выключения кондиционера.
Комфортный микроклимат в салоне устанавливается с помощью шести регуляторов блока управления

Режимы работы вентилятора выбираются независимо от положений других регуляторов. Заслонки регулируются с помощью подсоединённых к ним тросиков.

Диагностика и устранение неисправностей

Поскольку все элементы системы отопления взаимосвязаны, выяснить причину неисправности иногда бывает довольно сложно. Аналогичные симптомы могут возникать по разным причинам. В холодное время года основным признаком неисправной работы печки является плохой обогрев — в салон поступает холодный или чуть тёплый воздух. Это может происходить по следующим причинам.

  1. Неисправность термостата охлаждающей системы двигателя. В результате антифриз не нагревается до рабочей температуры. Это можно проверить, не снимая термостата. Нужно рукой потрогать шланг, идущий с выхода термостата к радиатору охлаждения. Если после запуска холодного двигателя он начинает сразу нагреваться, термостат не перекрывает поток ОЖ, позволяя ей течь по большому кругу через радиатор системы охлаждения. При исправном термостате температура шланга должна увеличиваться постепенно до 70–80 °C.
  2. Образование внутри радиатора воздушной пробки, затрудняющей движение ОЖ. Радиатор печки перестаёт нагреваться, при этом часто включается вентилятор принудительного охлаждения основного радиатора. Избавиться от воздушной пробки довольно просто. Нужно остановить автомобиль на любом крутом подъёме или заехать на эстакаду под углом от 30–35 °C. Затем следует открыть расширительный бачок и на холостом ходу несколько раз резко нажать на педаль акселератора. Если это не помогло, радиатор, скорее всего, забит грязью и отложениями.
  3. Закупорка каналов радиатора печки. ОЖ протекает через радиатор с трудом или совсем не протекает. Признаком этой неисправности является большая разница температур входного и выходного патрубков радиатора. Чаще всего такая ситуация возникает при использовании некачественного тосола. Проще всего в этом случае заменить радиатор. Однако его можно попытаться промыть специальными химически агрессивными растворами или лимонной кислотой. Приготовить раствор лимонной кислоты несложно. В 1 литре тёплой воды растворяется 400 г кислоты, затем добавляется ещё 3 литра холодной воды, и раствор заливается в радиатор.Радиатор можно промыть специальными химически активными составами или раствором лимонной кислоты
  4. Забивка сот радиатора листьями, пухом и другим мусором с улицы. Это не позволяет воздушному потоку проходить через соты радиатора и нагреваться. При этом температура входного и выходного патрубков почти одинакова. Проблему можно решить, полностью открыв заслонки и поместив во входное отверстие для наружного воздуха шланг от пылесоса. Создаётся обратная тяга, и удаляется мешающий движению воздуха мусор.
  5. Разрушение крепления радиатора. При этом образуется щель, через которую холодный воздух, минуя радиатор, попадает в салон. Крепёж радиатора разработан крайне неудачно. Он изготовлен из пластика, который из-за низкого качества и перепада температур легко деформируется. Чтобы этого не произошло, крепление радиатора следует усилить дополнительными приспособлениями.Так как штатный крепёж радиатора разработан крайне неудачно, он усиляется дополнительными скобками
  6. Нарушение герметичности швов вентиляционного короба. В результате в салон попадает холодный наружный воздух. Решается проблема просто — швы заливаются любым герметиком или закрываются уплотнителем.При нарушении герметичности швов на стыки центральной панели наносится герметик

Видео: основные неисправности печки Chevrolet Lanos

Замена радиатора печки

Радиатор печки — основная проблема некорректной работы системы отопления салона Chevrolet Lanos. Наиболее простой способ решения этой проблемы — замена радиатора. Работа довольно сложная, трудозатратная и дорогостоящая. Специалисты в автосервисе при замене радиатора полностью разбирают торпедо в салоне.

Однако работу можно выполнить и своими руками, не снимая торпедо. Для этого потребуется смотровая яма или эстакада и следующие инструменты:

  • набор гаечных ключей и накидных головок;
  • крестообразная и шлицевая отвёртки;
  • канцелярский нож;
  • клей «Момент»;
  • утконосы.
Для замены радиатора потребуется стандартный набор слесарных инструментов

Устройство и крепление корпуса печки не зависит от наличия в автомобиле кондиционера. Поэтому для всех моделей Chevrolet Lanos порядок замены радиатора печки одинаков.

  1. Автомобиль загоняется на смотровую яму (оптимальный вариант).
  2. Снимаются передние сиденья. Для этого под каждым из них откручивается по 4 болта.
  3. Под водительским сиденьем отсоединяется датчик ремня безопасности.
  4. Выкручиваются три самореза, и снимается пластиковый кожух КПП.
  5. Выкручиваются два самореза, и снимается кожух ручного тормоза.При замене радиатора печки снимаются передние сиденья, пластиковые кожухи МКПП и ручного тормоза
  6. Из смотровой ямы снимается хомут крепления тяги коробки передач.Для извлечения тяги управления КПП из смотровой ямы необходимо снять хомут
  7. Снимается патрубок, через который сливается конденсат от кондиционера.Для извлечения механизма управления МКПП снимается патрубок для слива конденсата
  8. Откручиваются четыре болта крепления, и рычаг КПП вместе с тягой вынимается из салона.Механизм управления коробкой передач можно извлечь только из салона
  9. Откручиваются гайки и болты крепления, и снимаются боковины, соединяющие кожух центральной панели с кузовом.Снимаются боковины, соединяющие кожух центральной панели с кузовом, и освобождается сам кожух
  10. Снимается нижняя часть распределителя, направляющего воздушные потоки в область ног. Для этого выкручиваются три самореза — два вверху около магнитолы и один снизу. Если мешает жгут, отвёрткой поджимаются усики клипсы, и жгут вытаскивается из отверстия.Нижняя часть распределителя, направляющего воздушные потоки в область ног, крепится тремя саморезами
  11. Демонтируется нижняя часть корпуса отопителя, который крепится на 10 саморезах. Откручиваются только 8, поскольку 2 самореза уже выкручены при снятии распределителя. Так как конструкцией такой вариант демонтажа не предусмотрен, снимать кожух в ограниченном пространстве следует чрезвычайно внимательно и аккуратно, чтобы не повредить его.Для снятия нижней части корпуса печки, закрывающей радиатор, откручиваются восемь саморезов
  12. Открывается доступ к радиатору. Перед его снятием необходимо слить из системы ОЖ и отсоединить патрубки, по которым антифриз поступает в радиатор.
  13. Радиатор освобождается от защёлки, расположенной снаружи. Кроме этого, снимается скоба с тыльной стороны. После этого радиатор можно вынуть.Чтобы извлечь радиатор печки, нужно отсоединить скобу и защёлку
  14. Получив доступ к заслонке, регулирующей температуру, проверяется её работоспособность. Она может не полностью перекрывать поток холодного воздуха при установке регулятора температуры в максимальное положение. В этом случае на неё можно наклеить уплотнитель или отрегулировать тросик управления.Если заслонка не полностью перекрывает поток холодного воздуха, на нее клеится уплотнитель

Установка нового или промытого радиатора печки производится в обратном порядке.

Радиатор можно заменить и другим способом. Для этого потребуется снять и извлечь из салона торпедо. Эту операцию можно произвести своими силами за полчаса, не снимая передних сидений. Торпедо вынимается из салона вместе с корпусом печки, открывая доступ к элементам системы отопления салона.

Видео: замена радиатора печки с демонтажем торпедо

Выбор нового радиатора печки для Chevrolet Lanos

Для Chevrolet Lanos подойдёт радиатор печки от модели Chevrolet Sens, имеющий такие же размеры. Можно приобрести теплообменники с ленточной или пластинчатой системой охладительных рёбер. Кроме того, на рынке можно встретить ленточно-пластинчатые сборные и трубчато-ленточные паяные алюминиевые радиаторы таких производителей, как NISSENS, AVA, NRF, DAC, GROG, KMC с количеством магистральных трубок от 16 до 22. Стоимость изделий может сильно отличаться в зависимости от конструкции, качества исполнения и производителя.

Таким образом, отремонтировать и заменить радиатор печки автомобиля Chevrolet Lanos, последовательно выполняя инструкции профессионалов, довольно просто. Потребуется лишь свободное время и стандартный набор слесарных инструментов.

Замена радиатора печки на Ланосе

Автор Александр Орда На чтение 4 мин. Просмотров 3.1k. Опубликовано

Если в процессе эксплуатации автомобиля Шевроле Ланос вы столкнулись с проблемой плохой работы печки, не спешите ехать в сервисный центр. Замену радиатора и настройку системы отопления можно сделать своими руками без больших финансовых и временных затрат. Главное – найти неполадку в системе и устранить её с помощью пошаговой инструкции.

Расположение радиатора печки в Шевроле Ланос

В модели Ланос печка расположена под центральной частью торпеды. Устройство подаёт тёплый воздух в салон, тем самым поддерживая комфортную температуру во время движения или стоянки авто. Воздух нагревается за счёт циркуляции рабочей жидкости с высокой температурой, вся система должна быть полностью герметизирована и не иметь повреждений.

Когда требуется заменить отопитель салона

К сожалению, сама конструкция печки не сильно надёжна. Чаще всего ломаются крепления радиатора, что приводит к пропусканию холодного воздуха. Номинальная температура падает и даже при крайнем положении регулятора дует прохладный воздух. Среди известных проблем также можно выделить следующие:

  • забивается радиатор;
  • утечка рабочей жидкости;
  • неполадки в работе термостата.

Определить повреждения в патрубках довольно просто. Если появились пятна и количество рабочей жидкости в расширительном бачке уменьшается, нужно полностью осмотреть трубопровод. Если низкий КПД системы отопления связан с нерабочим термостатом, то стрелка на панели приборов будет находиться в крайнем положении даже при нагретом двигателе.

Радиатор печки нагревает воздух, который подаётся в салон

Совет: перед началом ремонта постарайтесь исключить все возможные факторы, которые влияют на работу печки. Это позволит точно определить причину неисправности.

Как поменять, не снимая торпеду

Основная трудность, с которой сталкиваются при ремонте печки, это доступ к нижнему кожуху. Для классического демонтажа этого элемента потребуется снять всю торпеду, на что уйдёт довольно много времени. Вытянуть радиатор можно проще и быстрее, если работать с нижней стороны. Для начала делаем подготовительные работы:

  1. Для удобства работы снимаем оба передних сидения.
  2. Снимаем шланги трубопровода и сливаем рабочую жидкость в заранее подготовленную ёмкость.

    Снимаем патрубок и сливаем рабочую жидкость с системы отопления

  3. Ослабляем хомут, который удерживает рычаг КПП, и полностью выкручиваем болт крепления.

    Откручиваем болт и снимаем хомут для последующего демонтажа рычага

  4. Вытягиваем ось рычага коробки передач из узла тяги.

Теперь у нас есть свободное пространство для работы. Но чтобы снять сам радиатор, потребуется демонтировать боковые металлические элементы, которые соединяют пол и консоль.

Снимаем боковые крепления, которые соеденяют консоль с полом

Теперь можно снимать нижний кожух:

  1. Выкручиваем 8 винтов кожуха отопителя. Это сделать непросто, потребуется специальный ключ (трещотка и удлинённая головка на 7), так как работать придётся снизу.

    Для снятия кожуха потребуется открутить 8 болтов

  2. Снимаем кожух и получаем доступ к радиатору.
  3. Открываем защёлки и вынимаем отопитель из пазов.

Сборка проходит в обратном порядке. Стоит заметить, что заводские крепления радиатора часто ломаются и лучше доработать эти элементы из подручных материалов. Можно использовать изделия из металлического листа диаметром 2 мм.

Метталическое крепление хорошо удерживает радиатор и не ломается

Совет: При сборке все элементы должны быть установлены на свои места и надёжно закреплены, чтобы не было щелей. Можно использовать изоляционные материалы на стыках. В противном случае печка будет работать неэффективно.

Видео снятия и замены радиатора печки на Lanos

Как снять на авто с кондиционером

Проводить замену радиатора в моделях с кондиционером несколько сложнее. Всё дело в штуцере слива конденсата, который мешает при съёме отопителя. Решить эту проблему можно двумя способами:

  1. Приложив физическую силу, вытягивая кожух на себя и опуская его вниз.
  2. Спилить штуцер обычной ножовкой по металлу.

Подобные мероприятия стоит проводить на свой страх и риск. Но если все сделать аккуратно, то критических повреждений кожух не получит, возможно, немного деформируются края.

Чтобы заменить радиатор печки в Ланосе, необязательно полностью снимать торпеду. Проводить ремонт можно снизу, просто сняв передние сидения и рычаг КПП. Используя инструкцию, вы сможете своими руками заменить отопитель и сэкономить на услугах автосервиса.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена радиатора печки ланос. Как снять радиатор печки на ланосе не снимая торпеду

Автовладельцы часто интересуются: Как поменять радиатор печки на ланосе не снимая торпеды? Ведь чтобы выполнить эту операцию, не обойтись без подъёмника или ямы. Но мало кто знает, что можно вполне справиться и без них.                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

И так, замена радиатора печки ланос без снятия торпеды, начинается с того, что необходимо отсоединить патрубки от радиатора печки и разъединить соединения тяги рычага переключения передач с КПП. Этот процесс не занимает много времени и очень удобен, если проводить его снизу машины. Часто встречается мнение, что для этого нужно обязательно демонтировать одно или оба сиденья, но это не так. Конечно, если снять кресла, то будет больше места для маневров, и это облегчит снятие тоннеля по центру. Только нужно ли это? Предлагаем вам более удобную схему работы.

 

Замена радиатора печки шевроле ланос фото

Первое, что нужно сделать – снять шланги на радиаторе отопителя и слить антифриз или тосол. При сливе заранее приготовьте подходящую емкость, чтобы жидкость не вылилась на пол гаража. Эта емкость потом еще нам понадобится. Далее ослабляем хватку хомута, который держит тягу рычага переключения передач. Болтик нужно выкрутить целиком.

После этого можно вытащить из тяги ось механизма рычагов КПП. Чтобы потом на сборке не гадать, где была точка соединения, отметьте ее чем-нибудь. Крепежный хомут убираем полностью. Если имеется кондиционер, то прямо в пределах корпуса отопителя расположен сливной штуцер для выхода конденсата из радиатора. Штуцер можно найти в зоне, расположенной левее радиаторных патрубков печки. Как правило, его можно узнать по Г-образному резиновому шлангу, идущему к низу.

Перепрыгнем на несколько шагов вперёд – проблема при снятии кожуха

Для снятия кожуха, который защищает радиатор, нужно его немного надавить вниз, чтобы крепежные шипы вышли из пазов. Этому может помешать штуцер, но для его демонтажа нужно потянуть кожух к себе, что будет невозможно, так как крепление методом пазов и шипов это не даст.

Получается замкнутый круг. Что делать?


Иногда применяют силовые меры, но это может привести к множественным поломкам кожуха. Даже если его потом заклеить, все равно придется поломать на установке. К счастью, смекалка автомобилистов помогла умельцам найти выход из этой спорной ситуации. Можно взять пилу по железу или болгарку и срезать штуцер на максимум. Для этого лучше находиться под машиной. Затем останется снять кожух и вырезать остатки от штуцера под корень. Эта операция вполне безопасна, ведь по штуцеру вытекает простой конденсат без давления. Когда вся работа будет сделана, то можно вместо него вставить в отверстие любую трубочку подходящего размера, чтобы отвести слив от двигателя.

Вернемся к продолжению основной работы

Мы сделали все, что нужно было предпринять снизу автомобиля. Дальнейшая работа предстоит внутри салона.
Нужно снять пластиковый тоннель. Откручиваем пару саморезов в передней части с двух сторон, выдвигаем кресла вперед на максимум, там еще пара саморезов. Поднимаем кормовую часть и отсоединяем половину кожуха. Сиденья отодвигаем в противоположную сторону на весь ход.

Осталось выкрутить оставшийся саморезный винт, далее нужно вытащить передок, предварительно отсоединив прикуриватель. Могут помешать кресла, но они мягкие, их можно сдавить, а кожух из пластика достаточно эластичный, чтобы безопасно его погнуть.

Аккуратно убираем две боковые части в нижней части консоли. Не забываем, что один болт крепления фиксирует клемму массы. При обратной сборке не забывайте их закрепить на место.

Выкручиваете четыре небольших болта, затем смещаете всю рычажную конструкцию переключения передач с тягой по направлению к пассажиру и потихоньку вытаскиваете весь агрегат из салона. Чтобы эта процедура была более комфортной, нужно увеличить обзор. Для этого просто снимите бардачок, выкрутив пару болтов.

 

 

Ключевые действия

Сейчас пришло время самого интересного. Нужно снять раздваиватель воздушных потоков к ногам. Его держат три самореза: два в передней части (они одновременно еще и держат предок нижнего радиаторного кожуха отопительной системы) и третий саморезный болт находится позади, в центре.

Из инструментов рекомендуется взять небольшую трещотку и удлиненную головку на 7.
Все саморезы, которые на виду, удобно отвинчивать головкой с простым удлинителем, а более дальние – длинной головкой. Зафиксировать местоположение саморезов в корпусе, который полностью собран, довольно затруднительно, поэтому заранее сориентируйтесь, как они расположены при снятом защитном кожухе.

После раскрутки начинаем вытаскивать конструкцию. Передок немножко сдвигаем к низу, а задок придавливаем к полу, и достаем кожух из-под отопительной системы. Далее придется немного попотеть. Радиатор зафиксирован в двух точках. Сверху – на защелке, а в нижней части есть фигурная скобка недалеко от патрубков, ее держит саморез, который можно хорошо рассмотреть в зеркало. Вытаскиваем саморез, отсоединяем защелку – все, радиатор мы сняли, меняем его на новый. Отметим, что защелка крепится на тонкую перекладину из пластика, которую можно переломить, если действовать грубо. Так что проводите работы аккуратно.

Теперь вы знаете, что на шевроле ланос замена радиатора отопителя, не такая уж и сложная процедура. Так что желаем вам удачи в том, как заменить радиатор печки на ланосе.

Если статья понравилась, делимся в соцсетях и оставляем комментарии!

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Как заменить радиатор печки на Дэу Ланос не снимая торпедо

Любой опытный водитель Daewoo Lanos знает, что радиатора печки хватает в среднем на 5-7 лет эксплуатации авто. На отметке пробега 90 000 – 150 000 (км) радиатор печки начинает потихоньку подтекать. Но встречаются и случаи закупорки протока обогревателя. Если радиатор все же потек, то не стоит грешить. Нестабильность температурного режима и химическая коррозия подначивают абсолютно любые запчасти Дэу Ланос.

Сердцем печки ZAZ Lanos является радиатор, который установлен внутри салонного воздуховода. Добраться до радиатора не так-то и просто, так как корпус обогревателя смонтирован под торпедо.

Артикул радиатора печки ЗАЗ Ланос: 96231949 (алюминий, 18 сот), 96231949 (алюминий, 23 соты), TF69Y0-612036-01-ZAZ, D60004TT.

Специалисты сервсного центра обслуживают печку лишь одним единственным способом. Сервис обогревателя производится методом полного демонтажа торпедо и отсоединения печного блока. Да, оно может и грамотно, но времени на сервис печки в этом случае уходит очень-очень много.

Народные умельцы разработали способ более быстрой замены радиатора печки ZAZ Lanos. Чтобы получить доступ к старому радиатору, нужно лишь снять нижнюю крышку печного блока. Для наглядности, как на практике реализуется метод быстрой замены радиатора, в самом низу страницы выложен ролик.

Быстрая замена радиатора печки ЗАЗ Ланос

Сразу стоит заметить, что в блоге по ремонту Daewoo Lanos есть отдельный обзор, посвященный теме замены радиатора печки с демонтажем торпедо. Если снять торпедо, появляется свободный доступ к печке. В этом случае с ней можно делать что угодно. Если же не снимать торпедо, то мастеру придется работать в сильно ограниченном стесненном пространстве.

Быстрый способ замены печного радиатора является «варварским»! Ограниченный доступ к радиатору Дэу Ланос вынуждает вырезать и выламывать некоторые из компонентов корпуса отопителя. Но однажды «протоптаная дорожка» к радиатору позволит проводить последующие ТО более легко и быстро.

Чтобы добраться до радиатора печки без демонтажа торпедо, мастеру следует обеспечить свободный доступ снизу. Для этого необходимо снять передние сиденья, отсоединить центральный тоннель и демонтировать рычаг КПП.

  • Демонтируем передние сиденья. Каждое из кресел держится на 4 болтах. Дополнительно нужно отключить датчик ремня безопасности.

  • Отсоединяем центральный тоннель. Он состоит из 2 частей: задней и передней. Задняя часть тоннеля прикрывает ручник, а передняя – рычаг трансмиссии. Чтобы отсоединить заднюю часть, нужно лишь открутить 2 винтика и поднять тоннель вверх. Передняя часть крепится на 3 винтиках и дополнительно нужно отключить разъем прикуривателя ЗАЗ Ланос.

  • Снимаем рычаг КПП. Сам корпус рычага прикручен к полу в 4 местах. Чтобы извлечь механизм переключения скоростей, нужно предварительно отсоединить вал от кулисы. Для этого следует лишь ослабить хомут.

Не лишним будет и пометить положение вала рычага КПП на кулисе, что позволит в дальнейшем избежать регулировки механизма переключения скоростей.

  • Отсоединяем нижнюю часть воздуховода. Держится на 3 болтах и защелках.

  • Снимаем нижнюю часть блока печки. Она держится на 10 болтах, из них 2 уже выкручены на предыдущем этапе, при снятии нижней крышки. Подобраться к заднему болту весьма тяжело, так как он расположен вплотную к перегородке моторного отсека.

В самом низу крышки предусмотрен водосток, по которому отводится конденсат от испарителя кондиционера ZAZ Lanos в подкапотное пространство. Чтобы извлечь крышку, необходимо отсоединить все места фиксации и вывести штуцер водостока из перегородки моторного отсека. Сделать это на установленном блоке отопителя можно несколькими способами:

  1. Отпилить штуцер водостока в моторный отсек
  2. Выломать канал водостока, который идет от испарителя

На фото ниже показано место расположения штуцера и стока испарителя. Как понятно, это и есть тот варварский прием, при помощи которого получается подобраться к радиатору печки.

  • Откручиваем скобу крепления радиатора.

  • Сливаем антифриз. В блоге по ремонту ЗАЗ Ланос есть подробный обзор на тему замены охлаждающей жидкости.
  • Отсоединяем шланги от патрубков радиатора. Шланги фиксируются хомутами. Если автомобиль уже прошел свыше 100 000 (км), есть смысл поменять старые шланги на новые. В этом случае поменять придется и хомуты.
  • Извлекаем старый радиатор и ставим на его место новый.
  • Собираем узел в обратной последовательности.

Можно ли восстановить старый радиатор печки ЗАЗ Ланос

Есть мастера, которые стараются кустарно восстановить старый радиатор. В ход может пускаться:

  1. Сварка коррозии
  2. Промывка и продувка каналов

Если радиатор печки Дэу Ланос старше 5-7 лет, то смысла восстанавливать его нет абсолютно никакого. К этому времени радиатор будет переполнен очагами коррозии. Явных протечек антифриза через радиатор печки может и не быть. Антифриз может сочиться и тут же испаряться.

Если в автомобиле начали потеть стекла, есть высокая вероятность того, что влажность поднимается из-за текущего радиатора печки. Если конденсат с запотевших стекол имеет сладковатый привкус, то это 100% охлаждающая жидкость из радиатора печки.

Старый радиатор лучше сразу заменить новым. Из-за сложного доступа к радиатору печки многие мастера не рискуют использовать теплообменник с низким уровнем надежности. Старый радиатор печки может начать протекать в ближайшем будущем.

Дополнительная информация

Опытные водители ZAZ Lanos осуществляют сервис радиатора печки еще до наступления холодов. Первая стадия сервиса радиатора – это диагностика. Вторая – ремонт, если диагностика показала наличие проблем с отопительной системой.

В ходе диагностики печного обогрева проверяется:

  1. Проток
  2. Герметичность радиатора

Для проверки протока многого не нужно. Достаточно лишь запустить двигатель и переключить климатическую систему на режим отопления. Быстрый и хороший прогрев салона свидетельствует о нормальной работе печки.

Касательно герметичности радиатора ZAZ Lanos, если радиатор потек, на полу образуется лужа, которую сложно не заметить. Если же протечка небольшая, то антифриз будет сразу же испаряться. В этом случае разгерметизацию радиатора можно будет выявить по часто потеющим стеклам.

Замена радиатора печки Шевроле Ланос

Если пробовали промыть отопитель, но так и не получили положительных результатов. Или печка протекает, тогда снимите и замените на новую. Замена радиатора печки Шевроле Ланос проста, сделать возможно, потратив 6–8 часов. Перед тем как приступите к процессу разборки, внимательно изучите вопрос. Замену до вас уже делали автомобилисты много раз.


Расположение радиатора печки в Шевроле Ланос

В нашем случае отопитель располагается в районе центральной части торпеды. Владельцы автомобилей уверены, что выполнить замену отопителя на Шевроле Ланос невозможно без подъёмника или ямы. Сделать работу сможете самостоятельно, хотя помощь соседа будет не лишней.

Замена радиатора печки Шевроле Ланос без снятия торпеды производится так, чтобы сократить время и не выполнять лишнюю работу. Разборка торпеды приводит к тому, что появится неприятный скрип, который частенько называют «сверчком».

Как снять радиатор печки на Шевроле Ланос?

https://www.youtube.com/watch?v=89MKx80wpgM

Итак, рассмотрим очерёдность снятия радиатора печки Ланос:

  • Замена радиатора печки требует свободного места для разборки. Снимать передние сиденья необязательно, но тогда будет адекватный доступ к нужным элементам. Не поленитесь и демонтируйте сиденья.
  • Разберите пластиковый тоннель на полу авто. Выкручиваем саморезы спереди и сзади с двух сторон. Приподнимите заднюю часть, чтобы освободить половинки кожуха тоннеля. Не забудьте отсоединить разъём прикуривателя.
  • Снимите привод коробки передач. Ослабьте кольцо крепления тяги рычага, чтобы вытащить её из соединения с кулисой. Снимите крепёж и кольцо с тяги. Открутите 4 болта, которые держат рычаг. Вытащите механизм вместе с тягой. Место соединения отметьте маркером, чтобы при сборке установить правильно.
  • Открутите стальные планки, которые фиксируют консоль. Снимите обе половинки. На планке размещается клемма массы, поэтому поставьте на место, когда будете собирать.
  • Снимите маленький бардачок. Необязательно, только для удобства работы.
  • Снимите шланги с радиатора печки. Выливаем охлаждающую жидкость в ёмкость, потому что ещё пригодиться. Извлекаем уплотнительную резинку с патрубка слива конденсата (размещается в подкапотном пространстве).
  • Открутите три винта и снимите распределитель воздушного потока, который направляется к ногам водителя. Добраться не сложно, винтами закреплена передняя часть нижней защиты корпуса радиатора печки.
  • Начните снимать нижнюю защиту (кожух). Закреплена десятью винтами, но только два из них фиксируют распределителя воздушных потоков. Отвинчиваем только восемь.

Замена радиатора отопителя Шевроле Ланос требует терпения и навыков.

Используйте для работы маленькую трещотку с длинной головкой на 7. В точках 9 и 10 проходит жгут из проводов, который затрудняет снятие крышки (кожуха). Там расположены клипсы крепления со стороны торпеды на Шевроле. Чтобы опустить полностью крышку, отсоедините клипсы. Далее просуньте жгут между кожухом и торпедой.

Если в Дэу не предусмотрен кондиционер, тогда снимите кожух без усилий. Иначе, в месте пятой точки разместился штуцер, который используется для сливания остатков конденсата. Такое размещение усложняет снятие кожуха. Штуцер расположен слева от патрубков печки, выходит в моторный отсек. Чтобы снять кожух, опустите его вниз и потяните на себя. Штуцер будет препятствовать движению вниз.

Как поменять радиатор печки на Шевроле Ланос? Снятие кожуха усложняется конструкцией элементов. Здесь выбираем из двух вариантов решения проблемы:

  • Возьмите полотно от ножовки по металлу. Спилите штуцер.
  • Примените необходимое усилие, когда будете опускать кожух вниз и сразу тянуть на себя.

Выбираем второй вариант, при котором крышка может получить повреждения или отломиться часть пластика. Если это случилось, то место излома обрабатывают паяльником.

Крепление радиатора печки Ланос

Как снять радиатор? Отопитель закрепляется в двух местах. Снизу фигурная скобка крепит патрубки печки (прикручена саморезом). Получите доступ к самонарезному винту. Он держит крепление радиатора, который прикручен к верхнему коробу. Открутите саморез, расположенный между корпусом радиатора и планкой патрубков. Найдёте саморез на ощупь.

Сверху размешена стальная клипса, которая держится на тонкой пластиковой вставке. Снимайте аккуратно, чтобы не сломать вставку. Пластик может оказаться деформированным от веса устройства. Металлическая клипса остаётся на пластике.

Заслонка требует мелкого ремонта

Отожмите фиксирующие элементы. Извлеките деталь, которая держит ось заслонки. Отцепите тросик и вытащите заслонку. Нанесите на заслонку самоклеящийся уплотнитель с применением жидких гвоздей. Чистим поверхности от грязи, берём новую печку, чтобы собирать в обратном порядке.

С этого момента стартует замена радиатора отопителя. Следите, чтобы элементы плотно сели в свои пазы, иначе придётся уплотнять. Радиатор печки Ланос медный или алюминиевый, зависит от того, какой установлен производителем.

Как закрепить радиатор печки Ланос? Устанавливаем новый радиатор. Для удобства сборки предварительно наживите фигурную скобку. Затем вставьте патрубки отопителя, защёлкните стальную клипсу. Закрутите саморез на скобе.

Установите нижний кожух. Важно, чтобы он точно сел на своё место. При монтаже кожух упирается в центральную вставку в месте четвёртого самореза. В щель между коробами вставьте тонкую отвёртку и давите ею в край нижней крышки так, чтобы она зашла за центральную вставку. Заходит на установочное место со щелчком.

Подсоединяем патрубки, заполняем систему охлаждающей жидкостью. Заводим автомобиль и проверяем, что печка греет, вентиляторы включились вовремя. Собираем консоль и тоннель. Монтируем обратно КПП и проверяем правильность переключения скоростей. Ставим на место сиденья.
На этом работа окончена.

Резюме

Замена радиатора печки Дэу Ланос вполне возможно сделать в домашних условиях. Вам понадобятся инструменты, уплотнитель, жидкие гвозди, а также терпение.

Выбор и замена радиатора печки на Ланосе ⋆ I Love My Car

Замена радиатора печки не самая любимая процедура у ланосоводов. Но если печка не греет или в салон капает антифриз, другого выхода просто нет. На свой страх и риск, как временную меру, можно попробовать жидкий герметик для радиатора, но вопрос он в корне не решит. Есть два варианта выполнения операции: полностью снимать переднюю панель, либо не снимать ее, но тогда доступ к патрубкам и шлангам будет ограничен. Демонтаж радиатора печки на Ланосе требует терпения и большого запаса времени и в том, и в другом случае. Но оба варианта работают, когда требуется замена,  очистка или обслуживание системы отопления и охлаждения.

Как выбрать лучший радиатор печки на Ланос

Когда возникла необходимость заменить радиатор отопителя, сначала нужно выбрать и купить новый теплообменник. Современный авторынок предлагает на Ланос устройства нескольких брендов:

  1. Delphi (Польша-Китай). Паяный теплообменник, трубчато-ленточной конструкции, изготовлен из алюминия, охладитель циркулирует по 21 магистральной трубке. Этот радиатор длительное время считался самым качественным, но не так давно был снят с производства. Ориентировочная стоимость 30 долларов.
  2. Nissens (Дания). Одно из самых популярных и надежных устройств. Несмотря на цену в 37 долларов и наличие пластиковых бачков, соединенных между собой 18 магистральными трубками, уровень теплоотдачи алюминиевого радиатора очень высокий.
  3. NRF (Нидерланды). Алюминиевый теплообменник сборной ленточно-пластинчатый конструкции с 18 магистральными трубками увеличенного диаметра. В ценовом отношении один из самых дорогих, ведь его стоимость колеблется от 35 до 40 долларов.
  4. Профит (Чехия). Радиатор имеет паянное трубчато-ленточное строение с алюминиевыми бачками и 25 магистральными трубками. Высококачественный и надежный теплообменник, эффективно обогревающий салон. Цена довольно демократичная и стартует от 25 долларов.
  5. Устройство GROG – одно из лучших сочетаний качества и цены. Минимальная стоимость от 25 долларов. Хоть бренд на рынке только с 2015 года, он уже стал самым популярным. Потребителей подкупила высокая теплоотдача алюминиевого радиатора с паяной трубчато-ленточной конструкцией и 22 магистральными трубками.
  6. Российский Лузар имеет всего 16 магистральных трубок. Конструкция паянная, трубчато-ленточная, бачки алюминиевые. Отличается высокой надежностью, хотя, по мнению покупателей, цена в 30 долларов завышена.


Присутствуют на рынке комплектующих и другие бренды, продукция которых представлена в низком ценовом эквиваленте. Но перед тем как выбрать устройство дешевле 20 долларов, стоит подумать, ведь большинство таких радиаторов обладают малоэффективной теплоотдачей за счет слабой циркуляции охладителя. Впрочем, часто встречаются ситуации, когда можно отремонтировать и промыть радиатор отопителя без снятия с автомобиля и об этом подробнее рассказано здесь.

Замена радиатора печки. Подготовительный этап

Процедура замены радиатора печки на Ланосе, не снимая торпеды, следует начинать с отсоединения патрубков от теплообменника. Подобную манипуляцию нужно выполнить и с соединением тяги рычага, переключающего скорости на КПП. Некоторые автомобилисты советуют при этом снимать кресла, но это не обязательно. Лишнее пространство значительно облегчит демонтаж тоннеля. Но есть и другой вариант работы.

Первая часть мероприятия, которая проводится под машиной:

  1. Снять все шланги на радиаторе печки.
  2. Слить охлаждающую жидкость. Необходимо следить за тем, чтобы антифриз или тосол не пролился.
  3. Ослабить хомут на тяге рычаге КПП. Полностью выкрутить болт.
  4. Демонтировать ось из тяги. Рекомендуется на ней отметить точку соединения.
  5. Снять крепежный хомут.
  6. При наличии кондиционера левее патрубков, идущих к печке, имеется штуцер, через который сливается конденсат из радиатора.
  7. Снять защитный кожух, надавливая на него вниз до выхода крепежных шипов из пазов.
  8. Если мешает сливной штуцер, то его стоит срезать болгаркой или пилкой по металлу, заменив в дальнейшем деталь подходящим шлангом.

Снимаем и ставим новый радиатор отопителя

Вторая часть, выполняемая в салоне:

  1. Раскрутить саморезы в передней части пластикового тоннеля, расположенного между креслами.
  2. Продвинуть сиденья вперед до упора и раскрутить еще 2 самореза.
  3. Поднять переднюю часть и отсоединить зад пластика.
  4. Снова отодвинуть кресла и выкрутить винт.
  5. Отключить соединения прикуривателя.
  6. Вытащить переднюю часть тоннеля. Если мешают сиденью, то не стоит переживать, а можно слегка согнуть деталь.
  7. Снять 2 боковые части, открутив винты. Обязательно отсоединить с одного из них провод массы.
  8. Открутить 4 болта, сместить узел переключения скоростей вправо от водительского места и вынуть весь механизм из салона.
  9. Также для удобства можно снять вещевой отсек, открутив снизу 2 самореза.
  10. При помощи удлиненной головки на 7 и трещотки отвернуть крышку, которая расположена снизу радиатора печки.
  11. Снимается защитный кожух теплообменника. Саморезы, которые вывинчиваются, следует фиксировать на предмет того, как они расположены.
  12. После раскручивания всего крепежа можно снимать радиатор. Перед выдвинуть вниз, а заднюю часть придавить к полу.
  13. Снять защелку, отогнуть скобы и вынуть устройство. Действия должны быть аккуратными, поскольку крепится защелка на хрупкой пластиковой перекладине.

ВАЖНО! Если возникли трудности с защелкой, которую не видно, то можно использовать зеркало.

Тонкости установки нового теплообменника

Самое сложное в монтаже радиатора печки – это установка нижних кожухов, поскольку необходимо закручивать дальние саморезы. После сборки устройства в салоне выводится наружу тяга рычага и затягивается хомутом по метке. Обязательно следует проверить как переключаются скорости и при необходимости подкорректировать кулису. Затем подключить все патрубки, проверить герметичность. Только после этого можно залить охлаждающую жидкость.

После заправки системы охлаждения запускаем  двигатель и убеждаемся в том, что не образовалась воздушная пробка в системе. Иначе вся работа пойдет насмарку. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, включаем печку на полную мощность и контролируем температуру потока воздуха. Если воздух горячий, все в порядке. Если холодный, возможно, что в системе появилась воздушная пробка, которую нужно удалить.

[democracy id=»9″]

Как снять радиатор печки «Шевроле Ланос»? Радиатор печки Ланос: замена

Если печка автомобиля Шевроле Ланос стала плохо работать, возможно, дело в радиаторе. Со временем он забивается ржавчиной и не так хорошо отдает тепло. Соответственно воздух от плиты уже не такой горячий, как хотелось бы. Также радиатор может просто протечь. Тогда помимо плохого обогрева в салоне будет стойкий запах охлаждающей жидкости и запотевание стекол.В любом случае для замены или промывки радиатора печки («Lanos SE» в том числе) элемент необходимо снять. В худшем случае он начнет протекать. И тут без замены не обойтись.

Сколько будет стоить новый радиатор печки?

Сколько стоит радиатор печки Ланос? Цена зависит от того, оригинал он или нет.



В первом случае его стоимость составляет от 6 до 8 тысяч рублей. Это будет радиатор от GM, производителя Chevrolet.Сколько будет стоить неоригинальный радиатор печки Lanos? Цена на продукцию компании Грог и им подобных — 1,5-2,5 тыс. Руб. Первый вариант, скорее всего, подойдет тем, кто не очень дружит с гаечным ключом и предпочитает проводить ремонтные работы на сервисе. Второй — для автомобилистов, предпочитающих все делать на своей машине самостоятельно. И здесь есть небольшой нюанс, облегчающий жизнь первым и существенно усложняющий вторые. Дело в том, что в Шевроле Ланос радиатор печки располагается под панелью приборов, а точнее под панелью приборов, в самом низу.Заменить его, не сняв вышеуказанную деталь, будет очень сложно. В автосервисах эта работа сопровождается снятием всей приборной панели. Операция предполагает практически полную разборку передней части автомобиля.

Таким образом, стоимость сопутствующих работ превышает стоимость основной. Между тем есть способ снять радиатор печки Ланос без утомительной разборки панели приборов. Нельзя сказать, что работа проста. Однако это возможно.

Работы производимые под автомобилем

Радиатор печки Шевроле Ланос удобнее менять на подъемнике.Но можно обойтись и без наличия смотровой ямы в гараже, так как часть работ ведется снизу машины. Перед началом работ необходимо слить антифриз из системы охлаждения. Для этого снимаем патрубки с патрубков радиатора печки, которые находятся внизу моторного щита и хорошо видны снизу. Необходимо заранее подготовить емкость для слива достаточного объема, чтобы антифриз не пролился на пол.Может еще понадобиться слитый антифриз. Если он в хорошем состоянии, его можно снова пополнить. После этого ослабляем фиксатор тяги рычага и отсоединяем деталь от тяги переключения передач. Так что при повторной сборке следует установить рычаг переключения передач в нейтральное положение.



Относительное положение стержня и стержня необходимо заранее обозначить мелом или краской.

Особенности работы на автомобилях с кондиционером

Если автомобиль оборудован кондиционером, то в корпусе отопителя имеется штуцер слива конденсата.Он находится с левой стороны патрубков радиатора печки. Как правило, это можно узнать по уходящему вниз L-образному резиновому шлангу. Именно он создает наибольшие проблемы при снятии радиатора печки без демонтажа приборной панели. Дело в том, что он мешает снятию кожуха, а последний мешает демонтажу радиатора, так как не дает сдвинуть его назад. Это тоже нельзя сделать силой. При снятии корпус неизбежно сломается.



А потом после склейки сломается второй раз при установке. Чтобы развести этот порочный круг, можно сделать следующее. Находясь внизу станка, максимально укоротите фитинг ножовкой по металлу или болгаркой, а затем (так как она уже не мешает) снимите кожух. После этого сам штуцер можно заменить подходящим шлангом, так как простой конденсат (вода) стекает через него за пределы кабины. Все остальные работы ведутся в машине.

Легкий доступ к теплообменнику

Чтобы снять радиатор с автомобиля Шевроле Ланос, необходимо максимально облегчить доступ к нему. Между сиденьями находится декоративный пластиковый тоннель, который необходимо удалить. Для этого откручиваем пару шурупов спереди с двух сторон, передвигаем сиденья вперед. Это позволит получить доступ к двум винтам на задней панели. После этого вы можете приподнять заднюю часть прокладки и полностью удалить ее. Затем сиденья отодвигаются как можно дальше назад.Лучшее решение — полностью их демонтировать, но в этом нет необходимости. После этого необходимо открутить еще один саморез и отсоединить переднюю часть тоннеля, предварительно сняв прикуриватель. Сиденья могут этому помешать. Но их подушки при разборке можно сдавить. Сам пластик довольно мягкий и его можно гнуть, не ломаясь. Как дальше меняется радиатор печки на машине Ланос? После этого необходимо снять две боковые части снизу.Один из крепежных винтов крепит клемму заземления. При повторной сборке его необходимо поставить на место. На следующем этапе откручиваются четыре маленьких болта. Затем весь механизм переключения передач вместе с тягой необходимо сместить в сторону пассажира, и конструкцию можно полностью вынуть из салона. Чтобы облегчить работу, можно демонтировать перчаточный ящик, закрутив пару саморезов снизу.

Снятие крышки радиатора отопителя

В нижней части теплообменника находится крышка, выполняющая функцию распределения воздушных потоков к ногам водителя и пассажира.Он фиксируется тремя саморезами: двумя спереди (они еще держат переднюю часть нижнего кожуха радиатора), а третий саморез расположен сзади, по центру.



Чтобы открутить эту крышку, вам понадобится храповик и удлиненная головка «7». Все саморезы, которые находятся на виду, можно открутить обычной головкой. Но добраться до спины довольно проблематично. Вы можете увидеть это только в зеркале. В полностью собранном корпусе зафиксировать положение саморезов довольно сложно.Поэтому после разборки желательно потренироваться и понять, как они будут располагаться. Как дальше заменять радиатор печки Ланос? После этого осталось снять защитную крышку радиатора, которая крепится десятью саморезами. Два из них одновременно удерживают крышку распределения воздушных потоков и уже вывернуты. Также потребуется закрепить саморезы после разборки (чтобы понять, как они будут располагаться). Пространства для маневра очень мало.Практически все саморезы приходится проворачивать на ощупь, особенно спереди, ближе к моторному щиту. Здесь снова может помочь зеркало.

Снятие радиатора отопителя

После того, как все саморезы вывернуты, можно вытащить конструкцию. Передняя часть сдвигается вниз, а спинка прижимается к полу. Таким образом, кожух можно вытащить из-под радиатора. На автомобиле Шевроле Ланос радиатор печки удерживается на месте с помощью защелки и фигурного кронштейна возле форсунок.Это можно увидеть только в зеркало. После того, как винт откручен, снимаем защелку и загибаем скобу. Теперь радиатор можно снять и заменить на новый. Стоит отметить, что защелка крепится на пластиковой планке, которую легко сломать. Поэтому действовать нужно осторожно.

Сборка

Наибольшие трудности при сборке вызывает установка нижних крышек и особенно закручивание двух дальних саморезов, так как они расположены у пола и до них очень сложно добраться.



После сборки в кабину устанавливают шток рычага, который выводят на шток и затягивают хомут. На этом этапе необходимо сразу проверить легкость включения всех передач и при необходимости отрегулировать положение рычага с помощью того же зажима. После замены радиатора печки Ланос комплектуется патрубками системы охлаждения. В нее снова заливается антифриз.

Вывод

Как видите, замена радиатора печки Шевроле Ланос может быть произведена своими руками.Вам нужно только правильно взвесить свои возможности и заранее запастись необходимыми инструментами.

Как снять радиатор печки Шевроле Ланос? Радиатор печки Ланос: замена

Если вышла из строя печка автомобиля «Шевроле Ланос», то это может быть дело в радиаторе. Со временем забивается ржавчиной и уже не так тепло. Соответственно воздух от плиты не такой горячий, как хотелось бы. Также может просто протечь радиатор. Тогда помимо плохого обогрева в салоне будет стойкий запах охлаждающей жидкости и запотевшие окна.В любом случае для замены или промывки радиатора печки («Lanos SE» в том числе) элемент необходимо снять. В худшем случае он начнет протекать. И тут без замены не обойтись.

Сколько будет стоить новый радиатор печки?

Сколько стоит радиатор печки Ланос? Цена зависит от того, оригинал он или нет.

В первом случае его стоимость составляет от 6 до 8 тысяч рублей. Это будет радиатор от GM, производителя Chevrolet.Сколько будет стоить неоригинальный радиатор печки Ланос? Цена на продукцию компании Грог и ей подобных — 1,5-2,5 тысячи рублей. Первый вариант, скорее всего, подойдет тем, кто не очень дружит с гаечным ключом и предпочитает проводить ремонтные работы на сервисе. Второй — для автомобилистов, предпочитающих все делать на собственном автомобиле. И здесь есть небольшой нюанс, который облегчает жизнь первым и существенно усложняет вторую. Дело в том, что в Шевроле Ланос радиатор печки находится под панелью приборов, а точнее под торпедой, в самом низу.Заменить его, не снимая вышеуказанную деталь, будет очень сложно. В автосервисах эта работа сопровождается снятием торпеды целиком. Операция предполагает практически полную разборку передней части автомобиля. Таким образом, стоимость побочных работ превышает стоимость основной. Между тем есть способ, как снять радиатор печки Ланос без утомительной разборки торпеды. Нельзя сказать, что работа простая. Однако это вполне осуществимо.

Работы проделаны под машину

Радиатор печки «Шевроле Ланос» удобнее менять на лифт.Но можно обойтись наличием смотровой ямы в гараже, так как часть работ ведется снизу машины. Перед началом работ необходимо слить антифриз из системы охлаждения. Для этого снимаем штуцеры с патрубков радиатора печки, которые находятся внизу платы двигателя и снизу хорошо видны. Необходимо заранее подготовить емкость для слива достаточного объема, чтобы антифриз не пролился на пол.Может еще понадобиться плавленый антифриз. Если он в хорошем состоянии, его можно заливать заново. После этого ослабьте вилку рычага и отсоедините деталь от штока селектора. Для того, чтобы заново собрать нейтральное положение рычага переключения передач.

Взаимное положение стержня и стержня необходимо заранее обозначить мелом или краской.

Особенности работы на автомобилях с кондиционером

Если в автомобиле установлен кондиционер, то в корпусе отопителя имеется патрубок для слива конденсата. Он находится с левой стороны от штуцера радиатора печки.Как правило, это можно узнать по уходящему вниз L-образному резиновому шлангу. Именно он создает наибольшие проблемы при снятии радиатора печки без демонтажа торпеды. Дело в том, что он мешает снятию кожуха, а последний мешает снятию радиатора, так как не позволяет сдвинуть его назад. Тоже не пойдет. При снятии корпус неизбежно сломается.

А потом после склейки снова сломается для установки.Чтобы развести этот порочный круг, мы можем сделать следующее. Находясь снизу машины, максимально укоротить чок ножовкой по металлу или болгаркой, а затем (так как не мешает) снять капот. После этого саму штуцер можно заменить подходящим шлангом, так как простой конденсат (вода) сливается через него через салон. Вся остальная работа выполняется в машине.

Мы упрощаем доступ к теплообменнику

Чтобы арендовать радиаторную печь ChevroletLanos », вам нужно сделать доступ к ней максимально простым.Между сиденьями находится декоративный пластиковый тоннель, который необходимо удалить. Для этого открутите с двух сторон пару саморезов в передней части, сдвиньте стулья вперед. Это освободит доступ к двум винтам сзади. После этого вы можете приподнять заднюю часть крышки и полностью ее снять. Затем сиденья отодвигаются как можно дальше назад. Лучшее решение — иметь полный демонаг, но в этом нет необходимости. После этого нужно открутить еще один винт и отсоединить переднюю часть туннеля, предварительно сняв прикуриватель.Это может повредить сиденье. Но их подушки при разборке можно сдавить. Сам пластик достаточно мягкий и его можно гнуть, не ломая. Как меняют радиатор печки на машине Ланос? После этого необходимо снять две боковые части снизу. Один из крепежных винтов фиксирует клемму заземления. При повторной сборке его необходимо поставить на место. На следующем этапе откручиваются четыре небольших болта. Затем весь узел переключения вместе с тягой нужно сместить в сторону пассажира и конструкцию можно полностью вынуть из салона.Чтобы облегчить работу, можно демонтировать перчаточный ящик, вывернув снизу пару саморезов.

Снятие кожуха радиатора отопителя

Внизу теплообменника находится крышка, выполняющая функцию распределения воздушных потоков к ногам водителя и пассажира. Он фиксируется тремя саморезами: два спереди (неподвижно удерживают переднюю часть нижнего кожуха радиатора), а третий винт расположен сзади, по центру.

Для того, чтобы открутить эту крышку, используется храповик и удлиненная головка «на 7». Все саморезы, которые есть на виду, откручиваются обычной головкой. Но вернуться в тыл довольно проблематично. Вы можете увидеть это только в зеркале. В полностью собранном корпусе зафиксировать положение шурупов довольно сложно. Поэтому после разборки желательно потренироваться и понять, как они будут располагаться. Как заменить радиатор Ланоса? После этого осталось снять решетку радиатора, которая закреплена десятью саморезами.Два из них одновременно удерживают крышку распределения воздушных потоков и уже перевернуты. Еще после разборки потребуется закрепить винты (чтобы понять, как они будут располагаться). Пространства для маневра очень мало. Практически все винты приходится проворачивать на ощупь, особенно спереди, ближе к моторному щиту. И здесь зеркало может помочь.

Снятие радиатора отопителя

Вывернув все винты, можно вытащить конструкцию. Передняя часть прижимается вниз, а задняя прижимается к полу.Таким образом, кожух можно вытащить из-под радиатора. На автомобиле «Шевроле Ланос» радиатор печки удерживается на месте с помощью защелки и скобы вокруг форсунок. Увидеть это можно только с помощью зеркала. После того, как винт откручен, снимаем защелку и загибаем скобу. Теперь радиатор можно снять и поменять на новый. Стоит отметить, что защелка крепится к пластиковой перекладине, которую легко сломать. Поэтому действовать надо осторожно.

Сборка

Наибольшую сложность при сборке вызывает установка нижних кожухов и, в частности, выкручивание двух длинных саморезов, так как они находятся у самого пола и до них очень сложно добраться.

После сборки в салоне устанавливается тяга. Рычаг вытягивается к штоку и зажимается. На этом этапе следует сразу проверить легкость включения всех передач и при необходимости отрегулировать положение рычага тем же фиксатором. После замены радиатора печки «Ланос» комплектуется форсунками системы охлаждения. В нее заливается антифриз.

Вывод

Как видите, замену радиатора печки «Шевроле Ланос» можно произвести своими руками.Только правильно взвесить свои возможности и заранее запастись необходимым инструментом.

p> Шевроле Ланос

плохо дует воздух из печки. Что делать, если не греть печку Шевроле Ланос? Видео: Основные неисправности Шевроле Ланос

Почему Шевроле Ланос. плохо работает? Исключаем сами причины

Довольно часто владельцам данной модели приходится разбираться, почему у отопителя Шевроле Ланос. Плохо греется. Во-первых, отметим: обогреватель работает нормально, без нареканий со стороны хозяина.Однако после сезона начинаются проблемы, которые традиционно обнаруживаются с началом холодов.

Опасно не только с точки зрения холода (что, кстати, тоже неприятно и всегда в неподходящее время), но и с точки зрения безопасности движения: окна предполагаемые, обзора нет, а их постоянное вытирание отвлекает от дороги, что чревато ударами по тревоге. Надо срочно разобраться с обогревателем, а хотелось бы. Без дополнительных затрат.Прежде всего, необходимо выяснить, чем вызвано его ненормальное поведение.

Читайте так же

Почему не греет отопитель chevrolet lanos А как устранить саботаж с нее мы расскажем позже.

Возможны 2 варианта:
Охлаждающая жидкость не получает правильную температуру. . Самый частый виновник этого — термостат: его довольно легко сломать. Идентификация в этом качестве не составляет труда: сначала при прогреве двигателя индикатор температуры охлаждающей жидкости лениво скользит в нужное место, а затем останавливается, не дойдя до нужной отметки.Во-вторых, можно потрогать патрубки, соединяющие радиатор и термостат. Если последние не сработают, то либо нагреваются практически мгновенно (духовка до 70 ° С, согласно инструментам, не нагревается), либо останется холодной. Ремонт здесь может быть только один: замена термостата.

Читайте так же

Почему

не греет печку Ланос, Сенс

Б / у запчасти из Европы. Мой ВК.

Что делать, если

плохо греет Печка Дэу Ланос (Daewoo Lanos)

Недавно столкнулся с проблемой.На моей машине печка плохо греет . Учитывая ту зиму на носу. Достаточно.

Низкий ток охлаждения через радиатор . Это тоже определяется на ощупь: у выходного и всасывающего шлангов резкая разница температур (хотя может наблюдаться и по другим причинам). Одним из факторов, вызывающих падение давления охлаждающей жидкости в системе, является закупорка каналов. В этом случае можно попробовать промыть радиатор. Проще всего снять форсунки, подсоединить помпу, и с помощью ведра с промывочным раствором гонять по кругу.Если корпус находится не в забитых каналах, а непосредственно в радиаторе, его нужно будет отремонтировать или поменять.

Читайте так же

Воздушное охлаждение радиатора также может затруднить циркуляцию охлаждающей жидкости. Он не может пробить воздушную пробку. Симптомы. Как в предыдущем абзаце. Все просто: заведите свой Шевроле Ланос на горку так, чтобы нос закручивался не менее чем на 20 °, выверните пробку из расширительного бачка и несколько раз заправьте. Пробка должна исчезнуть.

Наверное, только эта модель имеет свойство залезать на крепление радиатора, которое представляет собой хомут, прижимая его к каналу.После такого появления появляются щели, и во внутреннем пространстве начинает цвести холодный наружный воздух, поступая в нагретый радиатор. Проверить предположение можно, помешав патрубки радиатора под капотом. Они должны быть исправлены, иначе у вас будет указанная ситуация.

Chevrolet отменяет экстренный приказ стрелять торпедой. Однако многие владельцы жалуются: такие действия, помимо того, что они сами по себе трудоемки, часто приводят к проблемам с обратной установкой выносных элементов.Особенно сильные жалобы на возвратные воздуховоды. Народные мастера разработали методику, позволяющую минимально демонтировать.

  • Из моторного отсека толстая стальная проволока наматывается на форсунки вокруг их основания и проходит вниз вдоль правой (со стороны пассажира) стержня. Картер там закреплен. При вытягивании сопел вниз сама топка перемещается вверх;
  • Снимается кожух между передними сиденьями;
  • крестовая отвертка с «семейным» винтом вкручивается в 3 винта, уменьшена нижняя распределительная крышка, отвечающая за перенаправление теплого воздуха в ножки;
  • Представьте себе полное фото отчета о том, как снять обшивку дверей Шевроле Лачетти.Также напишу как снимать не надо! Он обратил внимание на то, что в сети достаточно вопросов по снятию дверного полотна, а полного и понятного ответа нет. Сейчас сделаю фотоаннотацию снятия дверцы дверцы, чтобы даже у новичка не возникло вопросов …
Новая печка греет нормально, но при эксплуатации часто ломается крепление — скоба , прижимает радиатор печки салона к воздуховоду. В результате в образовавшихся зазорах не нагревается радиатор, не нагревается холодный воздух.Kpd. система отопления Автомобиль падает с 50% до 90%. Также есть вариант поломки: забит радиатор печки или не закрывает термостат полностью. Любой из случаев
легко диагностируется, например, если задирается радиатор печки, то в подкапотном пространстве входящая форсунка будет горячей, а выходящая холодная или еле теплая. При нарушении теплового режима термостата достаточно на панели приборов визуально проанализировать указатель температуры охлаждающей жидкости, после прогрева двигателя стрелка долго не поднимается до середины.В случае обрыва крепления (кронштейнов) радиатора, проще всего проверить печки из моторного отсека за форсунками. Как несложно догадаться, движение форсунок означает, что упал радиатор печки. В моем случае именно так и произошло, наверное, после «хорошей ямы», даже не догадывалась, расстройство заметил только с наступлением холодов. По инструкции по устранению неисправностей нужно стрелять торпедой (щитком приборов). Но, к счастью, по натуре я очень ленив и завидую тем деньгам, которые убирают с машиной в перерывах между сервисным обслуживанием.Первое решение, найденное на просторах славянских народов, это замена или возможность починить радиатор печки на Ланосе «какой-то непростой макар» без разборки торпеды. Люди, описавшие это чудо Action, жаловались на сложный, хрупкий и некорректный процесс сборки самой печки. В плитах битый пластиковый корпус печки. Где-то нужно специально отрезать, а то при посадке сборки на герметик накипь пластик. Воздуховоды при обратной сборке сложно вставить на места из-за температуры пластика…

Должно быть небольшое решение проблемы крепления радиатора печки. Да, есть! Очень быстрый и простой способ вернуть на место. Упал радиатор печки, это вставка подкосов между радиатором и корпусом печки. Для этого отрежьте горячим ножом с трех сторон выводного шкафа в нижнем корпусе воздуховода радиатора размером 10х10 см и загните к низу (нагретый пластик в месте загиба). Полностью вырезать не нужно, иначе после вставки стойки печки вставить обрезанный пластик укрытия будет крайне сложно.Для обработки крепления радиатора Ланосу потребуются: нож, газовая горелка (зажигалка с постоянной горелкой), герметик, резиновый шланг (около 30 см), клей.
Визуально оказалось на фото, камера оказалась мобильным телефоном. Для удобного доступа к нижней части радиатора достаточно снять нижний воздуховод, направляющий горячий воздух к ногам, открутив 3 винта. При удалении воздуховода провода, висящие на зажимах, будут мешать, причем одного достаточно, чтобы вынуть отвертку из отверстия.Еще нужно предварительно открутить винты, отодвинуть пластик центральной консоли, той, что между сиденьями. Рычаг КПП переводится в положение 2-й или 4-й передачи, тем самым обслуживая пластиковую центральную консоль как можно раньше.
Нагрейте нож на газовой горелке и просто вставьте кончик лезвия в пластик, медленно разрезая его по контуру намеченного люка. Не засовывайте нож глубоко, если переборщить и вставить лезвие глубоко в корпус воздуховода, можно повредить сам радиатор.В процессе вырезания люка придется несколько раз повторять ломку лезвия, так как в процессе вырезания нож охлаждается. Движение горячего ножа в пластике похоже на движение сливочного масла. После вырезания и загиба люка обрежьте размер отрезка резинового шланга, сделав на одной стороне V-образный разрез ножом, который будет упираться в край бачка радиатора. Внутрь шланга я вставил короткий винт или болт, чтобы предотвратить деформацию самого душа высокими температурами.Заполнил оставшуюся внутреннюю пустоту шланга и обильно улучшив сам отрезок на концах герметиком вставил получившуюся распорку между воздушным шкафом (в котором выводной был частично разрезан) и верхом радиатора печки.

Поднять и закрепить радиатор печки
Нижняя часть радиатора (место выхода форсунок в моторный отсек) Закрепите прижимную пластину винтом. Иногда при долгу езды с упавшим радиатором и он закрывается с рутом.Мне повезло, нижняя часть радиатора еще надежно держалась. Для надежности приложил пальцем к щупу пары колбаски герметика и внизу печки (без шланга) есть зазор меньше пальца. На такой «простой макар» было установлено 4 подкоса по верхнему периметру радиатора. Затем пластиковый выводной шкаф закопали на законное место и с помощью «супер» клея схватили в месте касания. Когда клей высохнет, охладить герметиком весь люк люка и дать время высохнуть.
Печь снова работает как раньше
С эстетической стороны корпуса все послеоперационные рубцы не видны, так как они закрыты нижней оболочкой протока, направляя поток горячего воздуха к ногам. За +7 градусов стал обильно потеть, до этого 2, что 4 обороты моторчика печки, в машине еле тепло. Теперь это чувствуется на дне явно раскаленных углей, приходится уменьшать подачу тепла, перемещая ручку в синюю зону.

Теги инфо: Не греет печку, ремонтирую печку в машине, в машине холодно.

Многие автовладельцы часто сталкиваются с тем, что печка Ланос теплая. Здесь нужно сказать, что на новых машинах он работает достаточно эффективно, но со временем качество этого узла значительно снижается. Владельцы делятся опытом решения этой проблемы. Среди причин некоторые выделяются тем, что корейская машина изначально рассчитывалась на более мягкие климатические условия, а уж точно не на русскую зиму.Даже на всех модификациях Lanos существенно меньше, чем на моделях от ВАЗа. И если те, кто столкнулся с этой напастью, заменит пункт на более качественный, то ничего не выйдет. Места для установки более толстого радиатора печки в «Ланосе» просто нет. Естественно, можно попробовать и установить, но придется снять торпеду и систему вентиляции. Все это не получится без разгерметизации системы кондиционирования. Помимо демонтажа всех этих узлов, внутреннее устройство печного ящика придется утилизировать.Необходимо переделывать всю систему.

На машине «Ланос» Нагревает печку: Причины

Итак, можно выделить несколько типичных неисправностей, которые, по мнению владельцев, могут быть причинами неэффективной работы штатной системы отопления. Возможно, здесь описаны не все, но список основан на личном опыте ланосоверов.

Забит радиатор печки изнутри

Если на автомобиле «Дэу Ланос» Плохо греется печка, то следует проверить этот узел напрямую.Шланги в системе отопления дают совсем другую температуру. Термостат открывается чаще, чем необходимо. Также часто включается вентилятор радиатора.

Почему забивается радиатор? Причина этого может быть в антифризе, драйверы которого залиты в систему. Если жидкость некачественная, внутри магистралей начинают образовываться отложения. Большинство владельцев пытаются промыть радиаторы и трассу растворами с помощью накипи, даже «Кока-колы». И иногда эти методы помогают, но чаще результат не дает.В итоге печка все равно плохая («Ланос 1.5» не исключение). В гаражных или домашних условиях процесс печки осуществляется с помощью трех отрезков шланга и теплого раствора лимонной кислоты. Кроме того, в таких условиях можно провести тест антифриза. Жидкость разлили в две емкости. Затем в одну из емкостей налейте немного соды. В другой контейнер добавляется немного любой кислоты. Если ни в первой, ни во второй емкости не началась химическая реакция, то печка «Ланос» плохо греет не из-за радиатора — антифриз довольно качественный.

Радиатор выходит за пределы

Вы можете диагностировать эту проблему при той же температуре форсунок печки и меньшем потоке воздуха, выходящего из диффузоров. При этом закупорка происходит не мгновенно, а в течение длительного времени — снижение силы не сразу заметить. Лучше всего проверить поток потока в сравнении с работающей моделью. На «Ланосе» любого производства, будь то «деу», «шевроле» или ЗАЗ, нет радиатора отопителя, а вместе с ним и испарителя для кондиционера, его легко забить разным хламом — можно взбить , уходит, что угодно.Естественно, такая засорка не позволяет воздуху беспрепятственно проходить через радиатор. И как результат — печка «Ланос» плохо греется, и в машине становится очень неуютно.

Также вовремя может начать «нюхательный» кондиционер при отсутствии салонного фильтра. Происходит это из-за пыли, которая накапливается в процессе работы станка. Он оседает на испарителе, тем самым создавая благоприятные условия для развития различных микроорганизмов и вредоносных бактерий.Мусор легко убрать с помощью обычного пылесоса — для этого демонтируем вентилятор, шланг вводится в ящик без каких-либо насадок. Рекомендуется производить изготовление системы через диффузоры.

Усиление в радиаторе

Это еще одна причина плохой печки на «Шевроле Ланос» и других модификациях этой модели. При такой неисправности температура форсунок печки будет существенно отличаться, чаще включается вентилятор, а также открывается термостат.Убрать из радиатора лишний воздух в этом случае — задача не из легких. Он расположен в системе вентиляции под определенным углом. Если намеренно не заняться удалением воздуха, то сначала печка «Ланос» плохо греется, а потом может вообще перестать работать. Вы можете попробовать полностью убрать многословие. Для этого требуется горка, на которой автомобиль можно поставить под углом 30 градусов и более. Следует помнить, что через некоторое время снова возвращаются пробки, поэтому процедуру нужно делать со временем.Этот случай связан с попаданием в расширительный бачок струи из системы подогрева дроссельной заслонки. Когда этот джогет падает, пузырьки воздуха растворяются в антифризе и со временем распространяются по всей системе. Многие, у кого на автомобиле «Дэва Ланос» плохо греется печка, успели заметить, что проблемы начались уже после первого года владения автомобилем. У этой неисправности может быть две основные причины — это охлаждающая жидкость, которую любезно заливают при сборке авто или пузыри.

Борьба с судорогами: вставить в систему

С такой ситуацией можно бороться — для этого под шлангом обогрева дроссельной заслонки.Затем туда заделывают тройник и заменяют охлаждающую жидкость. Чтобы не было проблем с печкой, это делается в кратчайшие сроки после покупки автомобиля. Если «Шевроле Ланос» плохо прогревает печку, причины этого лучше сразу устранять. Внешний диаметр Большая труба должна быть около 20 мм. Размер маленькой фурнитуры должен быть около 10 мм. Что касается длины, то она составляет 6 и 3 см соответственно.

Практика показывает, что борется с судорогами, можно и без установки машины на горки — подойдет ровное место.То же самое и с самыми последними — пробки не образуются из жиклера из системы отопления коллектора. Поэтому резать насадки не нужно. Это не выход. Вам не нужно бояться пробок.

Термостат раннего открытия

Опытные владельцы, если печка плохая (Шевроле Ланос и ЗАЗ «Сенс» в том числе), рекомендуют проверить штатный термостат. На том, что установлено в машине, указана рабочая температура (она 86 градусов).

Однако он открывается чаще всего и пропускает антифриз значительно раньше.Почему печка на «Ланосе» плохо греет? Да потому, что температура охлаждающей жидкости еще недостаточна, но она пошла по двигателю через небольшую щель открытого полутермостата. Антифриз попадает на радиатор печки нереально. Это хорошо видно, когда машина еще прогревается и термостат открывается впервые — подача воздуха становится еще холоднее. Намного лучше печка обогреет салон, когда термостат откроется несколько раз.

Как исправить проблему термостата?

В общем со временем ранняя находка, какие-то продукты тошнит — так по прошествии времени на «Деу Ланос» печка греется плохо, а хозяин нервничает.

Зимние проблемы

Зимой владельцы этих автомобилей почти ежедневно сталкиваются с проблемами в работе отопления. Попробуем разобраться в проблеме, тем более что в данном случае причины одни другие.

Слабая герметичность

Это одно из частых явлений того, что печка плохая (Шевроле Ланос не исключение). Причина кроется в недостаточной герметизации швов в вентиляционном коробе и максимально проявляется зимой.

Проверяется очень легко — если за морозом, регулятор вентилятора отопителя переводится в четвертое положение, и воздушный поток направляется на лобовое стекло. Затем рука проводится в местах соединения деталей, если в каких-то местах чувствуется холод, то салон охлаждается с улицы. Решить эту проблему можно простым отсутствием зазора герметика. Для получения максимального воздействия на рычаг амортизаторы закреплены гофрами — деталь идеально подходит для ручки регулировки зеркала.

Каналы холодного воздуха

Перед тем, как попасть в радиатор отопителя, воздух проходит достаточно длинный путь в системе воздуховодов. Зимой стенки воздуховодов существенно охлаждаются и снижается температура воздуха в салоне. Внутри становится очень холодно.

Для решения этой проблемы воздуховоды утепляют любым теплоизоляционным материалом (например, спленом). Эти работы рекомендуется выполнять после того, как будет решена проблема с герметичностью. Процесс несложный, но может потребоваться демонтаж панели.

Резюме

Если на автомобиле «Шевроле Ланос» плохо греется печка, что делать в этом случае? Внимательно проверьте систему отопления. Проблемы можно спрятать в самых неожиданных местах. Что ж, надо использовать опыт опытных ланосоверов.

Дэу Ланос эксплуатировал первый год, а точнее первую зиму и столкнулся с проблемой, что печка плохо греет, точнее можно сказать, что она совсем не греет. Хотелось бы прояснить эту частую проблему этой машины, а конкретно что-то не так с моим ланосом.

Ответ:
В целом конструкция печки Дэу Ланос достаточно неплохая и в большинстве автомобилей не доставляет проблем. В том случае, если он плохой или вовсе очевиден теплый воздух в салон автомобиля, проблема существует в блоке управления отопителем. Чтобы убедиться в правильности диагностики, рекомендую снять блок с регуляторами и проверить тросы, идущие от ручек управления к заслонкам. Скорее всего проблема в этом. Также проверьте электродвигатель печки, работает ли он во всех режимах, бывает, что из-за поломки переключателя мотор работает на минимальных оборотах и ​​в салон плохо поступает теплый воздух.Кроме того, некоторые владельцы Ланоса сталкиваются с проблемой ослабления крепления мотора печки, из-за этого ее вентилятор не обслуживает всю воздушную порцию в салоне, поэтому печка Дэу Ланос теплая.

Причины, по которым печка Дэу Ланос плохая. Видео

Довольно часто владельцам данной модели приходится выяснять, почему печка Шевроле Ланос теплая. Вначале отметим: обогреватель работает отлично, без нареканий хозяина. Однако после сезона проблемы традиционно выявляются с наступлением холодов.

Смириться с ними опасно не только с точки зрения простуды (что, кстати, тоже неприятно и всегда не по времени), но и с точки зрения безопасности движения: windows милосердие, обзора нет , а постоянное трение отвлекает от дороги, что чревато попаданием в аварию. С обогревателем заняться срочно, и хотелось бы — без лишних затрат. Прежде всего, необходимо выяснить, чем было вызвано его ненормальное поведение.

Почему плохо греет печку chevrolet lanos А как устранить саботаж с ее стороны, мы расскажем ниже.

Охлаждающая жидкость и проблемы с ней

Здесь может быть 2 варианта:
Ко не набирает нужную температуру . Самый частый виновник этого — термостат: он довольно легко ломается. Выявить его в таком качестве несложно: сначала при прогретом двигателе указатель температуры охлаждающей жидкости крайне лениво ползет в нужное место, и останавливается, не доходя до нужной отметки. Во-вторых, можно потрогать насадки, соединяющие радиатор и термостат.Если последняя неисправна, они либо нагреваются практически мгновенно (плита до 70 ° C, по приборам, еще не нагрета), либо остаются холодными. Ремонт здесь может быть только одно: замена термостата.

Статья по теме «.

»

Слабый ток охлаждающей жидкости Через радиатор . Также определяется на ощупь: выходной и наливной шланги имеют резкий перепад температур (хотя может наблюдаться и по другим причинам). Одним из факторов, вызывающих падение давления теплоносителя в системе, является закупорка каналов.В этом случае можно попробовать промыть радиатор. Самый простой — это способ снятия форсунок, подключения насоса, а промывочный раствор гоняется по кругу ведром. Если корпус не в забитых каналах, а непосредственно в радиаторе, его придется отремонтировать или поменять.

Статья по теме: «.

Обдумывание радиатора также может затруднить создание цикла охлаждающей жидкости — он не может пробиться. Симптомы — как в предыдущем абзаце.Лечится проще всего: проехать на Шевроле Ланос по горке так, чтобы нос был не менее 20 °, крутить расширительным бачком, пробкой и газом несколько раз перевернуть — пробка должна быть.

Индивидуальный признак

Наверное, только у этой модели есть склонность к ламинированию крепления радиатора, то есть кронштейна, прижатого к воздуховоду. После такого происшествия появляются зазоры, и кабина начинает прогонять холодный уличный воздух за счет подогреваемого радиатора.Вы можете проверить предположение, помешивая под капотом форсунки радиатора — они должны быть неподвижными, иначе у вас заданная ситуация.

Компания Chevrolet по ликвидации аварии предписывает выстрелить торпедой. Однако многие владельцы жалуются: такие действия, помимо того, что сами трудозатраты часто приводят к проблемам с удалением обратной гидропортации элементов. Есть особенно сильные цифры для возврата в воздуховоды. Народные промыслы Разработана техника, позволяющая обойтись минимумом демонтажа.

Почему на Ланосе плохо греется печка? Почему плохо греется печка на Шевроле Ланос

Проблема, которая со временем может появиться в любой машине — «печка» дует холодным или чуть теплым воздухом. Многие причины характерны для всех моделей, а некоторые характерны именно для печки Ланос. Знание их поможет вам сделать первые правильные шаги к решению проблемы обогрева салона.

Одна из основных причин, по которой не работает печка — неисправность самого радиатора печки.

Как правило, заводские радиаторы печки имеют гарантию до 5 лет (при условии, что производитель дает гарантии на новые автомобили Lanos.

Блог по ремонту автомобилей Дэу и Шевроле ЗАЗ-МАГАЗИН описывает самые популярные проблемы, которые есть у Daewoo Lanos, и способы их решения.

Если возникает вопрос по замене радиатора печки, то рекомендуем воспользоваться такими рекомендациями:

Самым простым может быть отказ вентилятора из-за перегоревшего предохранителя, выхода из строя переключателя, электродвигателя или обрыва контакта в проводке.

Еще одна причина — проветривание (поэтому — тема отдельной публикации) системы охлаждения, из-за которого нарушается циркуляция антифриза и, соответственно, недогревается теплообменник отопителя.

Так ли это, можно понять, пощупав шланги на входе и выходе отопителя в моторном отсеке. Проблема может быть решена самостоятельно. Необходимо открыть крышку расширительного бачка, подъехать передней частью автомобиля на возвышенность (насыпь, аппарель смотровой площадки) и дать двигателю поработать несколько минут на средних оборотах.Поток жидкости вытеснит шлюз через открытый расширительный бачок — характерное бульканье будет слышно даже в салоне. Дело в том, что в Ланосе радиатор отопителя наклонен к горизонтали, а для того, чтобы поднять шлюз до наивысшей точки радиатора, его нужно наклонять вместе с автомобилем.

Более сложная проблема — смещение радиатора отопителя в воздуховоде. В машинах второй половины «нулевых» годов выпуска происходит поломка фиксаторов крепления радиатора «печки».В результате он перекосится и позволяет большей части воздуха проходить самостоятельно, то есть оставаться холодным. Чтобы вернуть радиатор на место, официально требуется снять панель приборов, но многие умельцы знают, как обойтись без этого, добравшись до радиатора «печки» через днище. Диагностировать эту неисправность (с определенной долей вероятности) поможет та же пара шлангов, питающих отопитель горячим антифризом: если оба горячие, а воздух в салоне холодный, значит, радиатор мог сместиться.

Еще одна причина выхода из строя печки в Ланосе — засорение каналов радиатора. Это возможно, в первую очередь, на старых автомобилях, в системе охлаждения которых могут быть разного рода осадки, оксиды и просто мусор. Если подающий шланг радиатора печки горячий, а выход холодный, то это, скорее всего, так. Радикальное решение — замена радиатора (в зависимости от качества стоит 600-1000 грн). Иногда частично помогает компромиссный вариант — продувка радиатора сжатым воздухом или промывка водой под давлением, причем со всех сторон.Восстановить 100% КПД таким способом вряд ли удастся, но для украинских зим такой вариант может оказаться вполне приемлемым.

Наконец, простейший случай неэффективной работы отопителя в Ланосе — обрыв троса управления жалюзи. Тонкость в том, что, как и у большинства современных автомобилей, у Ланоса нет крана отопителя. То есть радиатор его «печки» все время горячий и подача горячего воздуха в салон активируется заслонками в воздуховодах.Замена кабелей производится из салона и, как правило, является несложной операцией. Короче говоря, причин отказа нагревателя много, но решения есть всегда. Не замораживать!

Если вы обнаружите ошибку, выберите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

В отличие от других, Chevrolet Lanos оснащен автономной системой отопления. Обогрев лобового стекла и салона потоком теплого воздуха в сочетании с системой кондиционирования.У этой конструкции есть достоинства и недостатки. Давайте пошагово разберемся, почему идет Шевроле Ланос.

Принцип действия

Штатный отопитель Ланос расположен по центру передней консоли автомобиля. В процессе циркуляции нагретый воздух подается от радиатора отопления. Для максимальной эффективности система отопления салона Шевроле Ланос должна быть герметичной, без повреждений. Подогрев начинается при запуске двигателя автомобиля. Теплообменник и испаритель установлены в одном блоке.

Водитель включает рычаг управления, регулирует показатели скорости и температуры. Воздушный поток заданной степени подается на обогрев через воздуховоды и дефлекторы.

Элементы системы отопления

  1. Радиатор: нагревает воздушный поток за счет циркуляции жидкости системы охлаждения внутри теплообменника.
  2. Электропривод — вентилятор: втягивает воздушный поток в салон автомобиля. Иногда его называют крыльчаткой, мотором. Предустановленный регулятор позволяет механически выбрать оптимальное положение, количество оборотов.
  3. : регулятор расхода воздуха, с его помощью мы увеличиваем или уменьшаем воздухообмен в салоне.
  4. Ручки распределения: регулируют поток воздуха в определенной области или в интерьере в целом.

Устройство отопителя Chevrolet Lanos

Причины плохого отопления

Автовладельцы Шевроле Ланос иногда сталкиваются с тем, что печка. Причины такого «поведения» разные. Для правильного определения требуется опыт обслуживания технического устройства.В противном случае вы рискуете пострадать из-за непрофессионального вмешательства. Посетите СТО для профилактических мер.

Распространенные причины:

  • перегорел критический предохранитель: электродвигатель не запускается, ток не течет;
  • : создается препятствие для естественной циркуляции антифриза по каналам. Теплообменник не получает нужной температуры, воздушный поток не прогревается, поэтому печка Ланос нагревается слабо;
  • поломка штатных опор радиатора: причина как механическое повреждение, авария, столкновение, так и естественный фактор.Подобным браком «наделены» модели Lanos после 2000 года выпуска. Радиатор смещается в сторону, основной поток проходит по сотам, поэтому печка плохо греется. Требуется оперативный ремонт печки Ланос и радиатора системы охлаждения;
  • засорение каналов подачи антифриза: слово «мусор» не следует понимать естественно. Применительно к автомобилям речь идет о осадке, наличии посторонних примесей в составе жидкости. Некачественное изготовление или естественное старение приводит к образованию осадка, помутнения.Большое количество «мусора» способствует образованию сгустков, которые перекрывают каналы подачи и циркуляции антифриза;
  • обрыв механического кабеля: последняя, ​​но самая частая неисправность, при которой не работает печка. Обратной стороной конструкции системы обогрева для Шевроле Ланос является отсутствие, блокирующего централизованную подачу охлаждающей жидкости в отопитель. Систематический контакт с горячим антифризом отрицательно сказывается на сроке службы. Из-за образования окаменелостей ход кабеля ограничен, и он разрывается под действием силы.
Видео: Почему не греет печка Ланос, Сенс

Как решить проблему плохого отопления

Если печка Шевроле Ланос не греет, то неисправность можно устранить двумя способами: обратившись в мастерскую или своими руками сделать доработку печки Ланос. Каждый хозяин выбирает способы ремонта печи исходя из финансовых возможностей и свободного времени.

Алгоритм поиска и устранения неисправностей

  1. Автомобиль находится в транспортном положении, откройте капот, проверьте уровень антифриза в системе охлаждения.При необходимости добавить к отметке «Макс».
  2. Запускаем двигатель, активируем рычаг отопителя, проверяем равномерность теплового потока по каналам (шлангам).
  3. Начинаем с верхнего контура питания радиатора, постепенно переходим в салон. Если шланги равномерно теплые, холодных участков нет, значит, забился радиатор отопителя, его нужно прочистить. можно без разбора торпеду. Снимаем крылья КПП и центральный тоннель. Стираем изделие, устанавливаем в обратном порядке.
  4. : проверьте целостность предохранителя в блоке. Заменить его на новый не составит труда. Превышение текущего рейтинга способствовало выгоранию.
  5. Самый плохой вариант — обрыв троса заслонки печки: кроме полной разборки и разборки рекомендовать нечего.

Процесс замены троса

  • снять пластиковую крышку на центральной части торпеды, в районе магнитолы;
  • аккуратно извлеките вставку из полимерного материала, на которой установлены механические рычаги регулятора печки;
  • изнутри снимите конец кабеля с места крепления.Аналогичную процедуру проводим в нижней части печки, возле заслонки. Это неудобно, но убрать можно;
  • вытаскиваем поврежденный кабель, заводим новый, собираем в обратной последовательности.

Визуально диагностируем соседние детали и механизмы на предмет повреждений. При необходимости заменяем на новые запчасти.
Такой простой профилактикой восстанавливаем работоспособность печки. Не забывайте своевременно проводить технический осмотр автомобиля, это продлит срок его службы.

С наступлением холодов очень часто на СТО механики слышат одну и ту же проблему: греется слабо или совсем не греет. Сразу отметим, что это одна из «болезней» этой машины. ТЭН на автомате устроен не лучшим образом. Даже исправная плита греет не совсем так, как хотелось бы. А все потому, что машина не была рассчитана на суровую русскую зиму.

Итак, в вашем Шевроле Ланос печка дует холодным воздухом, а вы мерзнете и постоянно моете окна, нервничаете.Конечно, ситуация отвратительная, даже опасная и требует немедленного исправления.

Причин, по которым не греется печка на Шевроле Ланос, довольно много. Разберем самые частые.

Начнем с простого

По большому счету совершенно не важно, плохо ли нагревается печка Ланос или вообще дует холодным воздухом. Приведем причины недопустимого, начиная с самого простого.

Не спешите сразу искать серьезные поломки, просто проверьте уровень антифриза в системе.Его может просто не хватить. Добавьте охлаждающую жидкость чуть выше средней линии. Проверить работу нагревателя.

Термостат вышел из строя

Вторая причина, по которой печка на Шевроле Ланос плохо греется — это поломка термостата. Это устройство довольно хрупкое и легко выходит из строя. Как узнать, сломан ли термостат? Когда двигатель прогрет, стрелка температуры антифриза будет расти очень медленно, не достигая желаемого значения. Также коснитесь патрубков, соединяющих радиатор и термостат.Они либо очень быстро нагреются (хотя плита, судя по датчикам, пока не прогреется), либо останутся холодными. Выход здесь только один — заменить термостат.

Воздушность системы

Третий вариант поломки — воздух в системе. Также легко диагностировать. При этом температура впускного и выпускного патрубков в моторном отсеке сильно различается. Вентилятор часто включается. Удалить воздух несложно.Поднимитесь на горку (конечно на машине, где-то под углом 30 градусов), снимите пробку расширительного бачка и несколько раз нажмите педаль газа до упора. Мастера предупреждают, что примерно через год воздух снова может скапливаться, поэтому проводите эту процедуру каждую осень, чтобы зимой не промерзать.

Может, подводит радиатор?

Четвертая причина — забитый радиатор. Можно попробовать промыть каналы. Чаще всего это делается с помощью помпы и емкости с промывочным раствором.В домашних условиях это теплая лимонная кислота.

Как промыть: снять патрубки радиатора печки, подключить помпу и пропустить раствор по кругу несколько раз. Помогает, но не всегда. Дело может быть в самом радиаторе. Потом его нужно либо отремонтировать, либо вообще поменять.

Отказ крепления

Пятая причина самая интересная. Сама конструкция крепления печки к радиатору подводит. Высокие температуры, некачественный пластик и серьезные нагрузки приводят к тому, что крепежный кронштейн изнашивается, и радиатор постепенно отламывается от воздуховода.Нетрудно представить, что тогда холодный воздух попадает в салон через щели. Здесь, как ваша печка не будет стараться, в салоне будет ледник.

На СТО причина, в Ланосе, встречается довольно часто. Поэтому мастера советуют не доставлять хлопот и заранее дополнительно закрепить крепление саморезами или крючками. Учтите, что все нужно делать аккуратно, чтобы не сломать соты. Тогда, если печка на Ланосе начинает слабо греться, можно уже не бояться сломать крепление.

Теперь вы знаете почти все вероятные причины, по которым он плохо греется, и знаете не хуже знатока тонкостей системы обогрева этого автомобиля. Проверив все указанные в статье пункты до наступления холодов, можно почти со 100% вероятностью не бояться, что зимой ваша «ласточка» подведет.

Многие владельцы автомобилей Дэу часто сталкиваются с тем, что печка Ланос плохо греет. Здесь надо сказать, что на новых машинах он работает достаточно эффективно, однако со временем качество работы этого агрегата значительно снижается.Владельцы делятся своим опытом, как решить эту проблему. Среди причин некоторые указывают, что корейский автомобиль изначально проектировался для более мягких климатических условий и уж точно не для русской зимы. Даже на всех модификациях «Ланоса» намного меньше, чем на моделях от ВАЗа. И если те, кто столкнулся с этой напастью, заменит деталь на более работоспособную, то ничего не выйдет. Установить более толстый радиатор печки в Ланосе просто негде. Естественно, можно попробовать и установить, но торпеду и вентиляционную систему придется снять.Также все это не получится без разгерметизации системы кондиционирования. Помимо демонтажа всех этих агрегатов, придется переделать внутреннюю конструкцию печного ящика. Необходимо полностью переделать всю систему.

Печка плохо греет на машине Ланос: причины

Итак, есть несколько типичных неисправностей, которые, по мнению владельцев, могут быть причинами неэффективной работы штатной системы отопления. Возможно, здесь описаны не все, но список составлен на основе личного опыта ланосменов.

Радиатор печки забит изнутри

Если печка плохо греет на автомобиле Дэу Ланос, то стоит проверить непосредственно этот агрегат. Шланги в системе отопления отдают совершенно другую температуру. Термостат открывается чаще, чем необходимо. Вентилятор радиатора тоже часто включается.

Почему забился радиатор? Причина этого может быть в антифризе, который драйверы заливают в систему. Если жидкость некачественная, внутри линий начинают образовываться отложения.Большинство владельцев пытаются промыть радиаторы и сеть с помощью средств для удаления накипи, даже от Coca-Cola. И иногда эти методы помогают, но чаще полоскание не дает. В итоге печка все равно плохо греет («Ланос 1.5» не исключение). В гараже или дома процесс печки осуществляется с помощью трех отрезков шланга и теплого раствора лимонной кислоты. Кроме того, в этих условиях можно провести тест антифриза. Жидкость разливается в две емкости. Затем в одну из емкостей наливают немного соды.В другую емкость добавляется немного кислоты. Если ни в первой, ни во второй емкости не началась химическая реакция, значит печка Ланос плохо греется не из-за радиатора — антифриз качественный.

Забит радиатор снаружи

Эту проблему можно диагностировать по одинаковой температуре трубок печки и меньшему расходу воздуха, выходящего из диффузоров. В этом случае закупорка происходит не мгновенно, а в течение длительного времени — уменьшение силы потока заметить не сразу.Лучше всего проверять силу потока на здоровой модели. На Ланосе любого производства, будь то Дэу, Шевроле или ЗАЗ, нет радиатора отопителя, а вместе с ним и испарителя для кондиционера, легко забиваются разным мусором — это может быть ворс, листья, что угодно. Естественно, такая засорка не дает воздуху беспрепятственно проходить через радиатор. И в результате печка Ланос плохо греет, и в машине становится очень неудобно.

Также через некоторое время кондиционер может начать «пахнуть» из-за отсутствия салонного фильтра.Происходит это из-за пыли, которая скапливается во время работы станка. Он оседает на испарителе, тем самым создавая благоприятные условия для развития различных микроорганизмов и вредоносных бактерий. Мусор легко удаляется обычным пылесосом — для этого демонтируется вентилятор, в ящик вставляется шланг без каких-либо насадок. Одновременно рекомендуется продуть систему через диффузоры.

Воздушность в радиаторе

Это еще одна причина того, почему печка плохо греется на Шевроле Ланос и других модификациях этой модели.При этой неисправности температура патрубков печки будет существенно отличаться, вентилятор будет чаще включаться, а также откроется термостат. В этом случае удалить лишний воздух из радиатора — задача не из легких. Он расположен в коробе системы вентиляции под определенным углом. Если сознательно не удалить воздух, то печка Ланос сначала плохо греет, а потом может вообще перестать работать. Можно попробовать совсем убрать воздушность. Для этого требуется горка, на которой автомобиль можно припарковать под углом 30 градусов и более.Следует помнить, что через некоторое время воздушные пробки снова вернутся, поэтому процедуру следует повторять через некоторое время. Этот случай связан с попаданием в расширительный бачок жиклера из системы подогрева дроссельной заслонки. При падении этой же струи пузырьки воздуха растворяются в антифризе и в конечном итоге распространяются по всей системе. Многие, у кого автомобиль Daewoo Lanos плохо греется, заметили, что проблемы начались уже после первого года владения автомобилем. У этой неисправности может быть две основные причины — это охлаждающая жидкость, которую любезно вылили при сборке автомобиля, или пузыри.

Управление самолетом: вставка в систему

С этой ситуацией можно бороться — для этого под нее переносится обратный шланг системы подогрева дроссельной заслонки. Затем туда врезается тройник и заменяется охлаждающая жидкость. Чтобы не было проблем с печкой, это делается в кратчайшие сроки после покупки машины. Если печка на Шевроле Ланос плохо греет, лучше сразу устранять причины этого. Внешний диаметр большой трубы должен составлять примерно 20 мм.Размер маленькой соски должен быть около 10 мм. Что касается длины, то она составляет 6 и 3 см соответственно.

Практика показывает, что с проветриванием можно бороться и без установки аппарата на холмах — подойдет ровный участок. То же касается и самого проветривания — из жиклера из коллекторной системы отопления не образуются пробки. Поэтому отрезать трубы необязательно. Это не вариант. Бояться воздушных пробок тоже не стоит.

Термостат раннего открытия

Опытные владельцы, если печка плохо греет (Шевроле Ланос и Заз Сенс в том числе), рекомендуют проверить штатный термостат.Тот, что установлен в машине, показывает его рабочую температуру (она 86 градусов).

Однако чаще всего он открывается и пропускает антифриз гораздо раньше. Почему печка на Ланосе плохо греет? Да потому, что температура охлаждающей жидкости еще недостаточна, но она прошла через двигатель через небольшую щель полуоткрытого термостата. Антифриз попадает на радиатор печки холодным. Это хорошо видно, когда машина только прогревается и впервые открывается термостат — подаваемый воздух становится еще холоднее.Намного лучше печка будет нагревать салон, когда термостат несколько раз откроется.

Как исправить проблему с термостатом?

Вообще со временем любые изделия заболевают ранним открытием, поэтому через некоторое время печка на Дэу Ланос плохо греет, и хозяин нервничает.

Зимние проблемы

Зимой владельцы этих автомобилей практически ежедневно обращаются на СТО с проблемами отопления. Попробуем разобраться в проблеме, тем более, что в этом случае причины немного другие.

Слабая герметичность

Это одно из частых случаев, когда печка плохо греет (Шевроле Ланос не исключение). Причина кроется в недостаточной герметичности швов в вентиляционном коробе, и наиболее ярко это проявляется зимой.

Проверить очень просто — если на улице мороз, регулятор вентилятора отопителя перемещается в четвертое положение, и воздушный поток направляется на лобовое стекло. Затем рука проводится в местах соединения деталей.Если на каких-то участках холодно, значит, интерьер охлаждается воздухом с улицы. Решить эту проблему можно, просто замазав трещины герметиком. Для получения максимального эффекта к рычагу заслонки прикреплена гофра — отлично подойдет деталь от ручки регулировки зеркала.

Воздуховоды холодного воздуха

Перед тем, как попасть в радиатор отопителя, воздух проходит большой путь в системе воздуховодов. Зимой стенки воздуховода значительно охлаждаются и снижают температуру воздуха в салоне.Внутри очень холодно.

Для решения этой проблемы воздуховоды утепляют любым теплоизоляционным материалом (например, спленом). Эти работы рекомендуется выполнять после того, как будет решена проблема с герметичностью. Процесс несложный, однако может потребоваться демонтаж панели.

Резюме

Если печка на автомобиле Шевроле Ланос плохо греет, что делать в этом случае? Тщательно проверьте систему отопления. Проблемы могут скрываться в самых неожиданных местах.Что ж, обязательно стоит воспользоваться опытом опытных гроверов ланосов.

Довольно часто владельцам данной модели приходится выяснять, почему печка Шевроле Ланос плохо греет. Вначале отметим: обогреватель работает отлично, без нареканий со стороны хозяина. Однако после сезона начинаются проблемы, традиционно ассоциируемые с наступлением холодов.

С ними опасно мириться не только с точки зрения простуды (что, кстати, тоже неприятно и всегда не вовремя), но и с точки зрения безопасности движения: окна замерзают, нет обзора, а их постоянная чистка отвлекает от дороги, что чревато попаданием в аварию.С обогревателем заняться срочно, и хотелось бы — без дополнительных затрат. Прежде всего, нужно выяснить, чем было вызвано его ненормальное поведение.

Почему печка Шевроле Ланос плохо греется? , а как устранить саботаж с его стороны, мы расскажем ниже.

Охлаждающая жидкость и проблемы с ней

Вариантов может быть 2:
Охлаждающая жидкость не набирает нужную температуру … Самым частым виновником этого является термостат: он довольно легко выходит из строя.В этом качестве определить его несложно: во-первых, при прогретом двигателе указатель температуры охлаждающей жидкости крайне лениво ползет в нужное место, и останавливается, не доходя до нужной отметки. Во-вторых, можно потрогать патрубки, соединяющие радиатор и термостат. При выходе из строя последних они либо нагреваются практически мгновенно (плита до 70 ° С, по приборам, еще не нагрета), либо останутся холодными. Ремонт здесь может быть только один: замена термостата.

Статья по теме «».

Слабый поток охлаждающей жидкости через радиатор … Также определяется на ощупь: на выпускном и наливном шлангах резкий перепад температур (хотя может наблюдаться и по другим причинам). Одним из факторов, вызывающих падение давления теплоносителя в системе, является закупорка каналов. В этом случае можно попробовать промыть радиатор. Самым простым считается способ снятия труб, подсоединения насоса и при помощи ведра промывочный раствор гоняется по кругу.Если дело не в забитых каналах, а непосредственно в радиаторе, его придется отремонтировать или поменять.

Статья по теме: «».

Проветривание радиатора также может затруднить циркуляцию охлаждающей жидкости — она ​​не может пробиться. Симптомы такие же, как и в предыдущем абзаце. Лечение максимально простое: загоните свой Chevrolet Lanos в гору так, чтобы нос поднимался не менее чем на 20 °, выверните пробку расширительного бачка и несколько раз заправьте ее газом — пробка должна исчезнуть.

Индивидуальный признак

Наверное, только у этой модели есть склонность к отламыванию крепления радиатора, то есть кронштейна, прижимающего его к воздуховоду. После такого происшествия появляются трещины, и в салон начинает поступать холодный уличный воздух, минуя нагретый радиатор. Проверить предположение можно, переместив радиаторные трубы под капот — они должны быть неподвижными, иначе у вас указанная ситуация.

Chevrolet приказывает снять торпеду для ликвидации аварии.Однако многие владельцы жалуются: такие действия, помимо трудоемкости сами по себе, часто приводят к проблемам с обратной установкой снятых элементов. Особенно сильны жалобы на возвращение на место воздуховодов. Мастера разработали технику, позволяющую обойтись без демонтажа.

Печка Шевроле Ланос

дует холодным воздухом. Почему на Шевроле Ланос плохо греет печка. Процесс замены кабеля

С наступлением холодов очень часто на сотне механики слышат одну и ту же проблему: тепло греет или совсем не греет.Сразу отмечу, это одна из «болезней» этой машины. ТЭН на автомате устроен не лучшим образом. Даже хорошая печка греет не совсем так, как хотелось бы. А все потому, что машина не была рассчитана на суровую русскую зиму.

Итак, в вашем Шевроле Ланос печка дует холодным воздухом, а вы будете винить и постоянно тереть стекло, нервничать. Конечно, ситуация отвратительная, даже опасная и требует немедленного исправления.

Причин, почему на Шевроле Ланос не греется печка, довольно много.Разберем самые частые из них.

Начнем с простого

По большому счету, совсем не важно, плохо ли прогревает печку Ланоса или дует холодным воздухом. Мы представляем причины отсутствия инвалидности, начиная с самого простого.

Не стоит сразу искать серьезные поломки, банально проверьте уровень антифриза в системе. Он может просто промахнуться. Следуйте за охлаждающей жидкостью немного выше средней линии. Проверить работу ТЭНа.

Неисправность термостата

Вторая причина, почему печка плохо греет печку на Шевроле — это поломка термостата.Это устройство довольно хрупкое и легко выходит из строя. Как распознать, что термостат сломан? При прогретом двигателе стрелка температуры антифриза будет очень медленно подниматься, не достигает нужного значения. Также коснитесь патрубков, соединяющих радиатор и термостат. Они либо очень быстро прогреются (хотя печка, судя по датчикам, не греет), либо останутся холодными. Выход здесь только один — замена термостата.

Обеспечение соблюдения системы

Третий вариант поломки — воздух в системе.Диагностировать это тоже несложно. В этом случае в роторном пространстве температура входящих и выходящих сопел будет сильно различаться. Вентилятор часто включается. Удалить воздух несложно. Поднимитесь по затвору (естественно на машине, где-то под углом 30 градусов), снимите пробку расширительного бачка и несколько раз нажмите педаль газа до упора. Мастера предупреждают, что где-то через год воздух может снова скопиться, поэтому проводите эту процедуру каждую осень, чтобы зимой не винить.

Может, вышел из строя радиатор?

Четвертая причина — забитый радиатор.Можно попробовать промыть каналы. Чаще всего это делают с помощью насосов и емкостей с промывным раствором. В домашних условиях это теплая лимонная кислота.

Как промыть: Снять форсунки радиатора печки, подключить помпу и несколько раз покачать раствор по кругу. Помогает, но не всегда. Корпус может быть в самом радиаторе. Потом его нужно либо отремонтировать, либо вообще поменять.

Крепление

Пятая причина самая интересная. Не получается сама конструкция крепления радиатора печки.Высокие температуры, некачественный пластик и серьезные нагрузки приводят к тому, что фиксирующая скоба изнашивается, и радиатор постепенно выгибается из воздуховода. Нетрудно представить, что тогда холодный воздух поступает в прорезь в салон. Вот, как бы твоя печка не пробовала, в салоне будет ледник.

Сотню раз, на Ланосе встречаю довольно часто. Поэтому мастера советуют не доставлять хлопот и дополнительно закрепить крепление самодвижущимися ящиками или крючками. Учтите, что все нужно делать аккуратно, чтобы не сломать соты.Тогда, если печка на Ланосе станет слабо греться, поломки можно не бояться.

Теперь вы знаете практически все вероятные причины, из-за которых он тепло греет, и разбираетесь в тонкостях системы отопления этого автомобиля не хуже знатока. Проверив все указанные в статье пункты перед наступлением холодов, можно почти со 100% вероятностью не бояться, что зимой вам принесет «ласточка».

Проблема, которая со временем может проявиться в любой машине — «печка» дует холодным или чуть теплым воздухом.Многие причины характерны для всех моделей, а некоторые характерны для печки Ланос. Знание их поможет сделать первые правильные шаги к решению проблемы обогрева салона.

Одна из основных причин, по которой не работает печка, это неисправность самого радиатора печки.

Как правило, заводские радиаторы печки имеют гарантию до 5 лет (столько, сколько дает производитель на новые автомобили Lanos.

Автомобильный блог по ремонту автомобилей Дэу и Шевроле ЗАЗ-МАГАЗИН Описаны наиболее популярные проблемы, возникающие у Дэу Ланос, и способы их решения.

Если встает вопрос о замене радиатора печки, рекомендуем воспользоваться такими рекомендациями:

Самое простое, что может быть — это выход из строя вентилятора из-за предохранителя храброго, тумблера, мотора или обрыв контакта в проводке.

Еще одна причина — износ (о чем тема отдельной публикации) системы охлаждения, которому мешает циркуляция антифриза и, соответственно, теплообменник отопителя не обнаружен.

Понять, как это может, можно, заправив шланги на входе и выходе на ТЭН в подкапотном пространстве.Вопрос можно решить самостоятельно. Необходимо открыть пробку расширительного бачка, переместить переднюю часть автомобиля на возвышенность (насыпь дороги, пандус смотрового поля) и дать двигателю несколько минут поработать на средних оборотах. Поток жидкости будет проходить через воздушную пробку через открытый расширительный бачок — характерное жужжание будет слышно даже в салоне. Дело в том, что радиатор печки Ланос расположен под наклоном к горизонтали, и чтобы поднять воздушную пробку в наивысшую точку радиатора, его необходимо наклонить вместе с машиной.

Более сложная проблема — смещение радиатора отопителя в канале воздуховода. В автомобилях второй половины «нулевых» годов наблюдается обрыв фиксаторов, прикрепленных к радиатору «печки». В результате он выбрасывается и пропускает большую часть воздуха, т.е. остается холодным. Чтобы вернуть радиатор на место, официально требуется выстрелить торпедой, но многие мастера знают, как обойтись без этого, попав к радиатору «печки» через днище. Диагностировать эту неисправность (с определенной долей вероятности) поможет та же пара шлангов, питающих отопитель горячим антифризом: если оба горячие, а воздух в салоне холодный — значит, радиатор мог сместиться.

Еще одна причина выхода из строя печки в Ланосе — засорение каналов радиатора. Это возможно в первую очередь на старых автомобилях, в системе охлаждения которых могут быть разного рода осадки, оксиды и просто хлам. Если печка радиатора печки горячая, а охлаждающая холодная — скорее всего, именно так. Радикальное решение — замена радиатора (стоит 600-1000 грн. В зависимости от качества). Иногда частично помогает компромиссный вариант — продувка радиатора сжатым воздухом или промывка водой под давлением, причем со всех сторон.100% КПД отопления таким способом восстановить вряд ли получится, но для украинских зим такой вариант может оказаться вполне приемлемым.

Наконец, самый простой случай неэффективной работы отопителя в Ланосе — обрыв троса управления заслонкой. Тонкость в том, что, как и в большинстве современных автомобилей, у Lanos нет крана отопителя. То есть радиатор его «печки» все время горячий и подача горячего воздуха в салон активируется за счет заслонок в воздуховодах. Замена тросов производится из салона и в целом это несложная операция.Короче говоря, причин для отражения утеплителя много — но всегда есть решения. Не взъерошить!

Если вы нашли ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter. .

Дэу Ланос эксплуатировал первый год, а точнее первую зиму и столкнулся с проблемой, что печка плохо греет, точнее можно сказать, что она совсем не греет. Хотелось бы прояснить эту частую проблему этой машины, а конкретно что-то не так с моим ланосом.

Ответ:
В целом конструкция печки Дэу Ланос достаточно неплохая и в большинстве автомобилей не доставляет проблем. В том случае, если он плохой или вовсе очевиден теплый воздух в салон автомобиля, проблема существует в блоке управления отопителем. Чтобы убедиться в правильности диагностики, рекомендую снять блок с регуляторами и проверить тросы, идущие от ручек управления к заслонкам. Скорее всего проблема в этом. Также проверьте электродвигатель печки, работает ли он во всех режимах, бывает, что из-за поломки переключателя мотор работает на минимальных оборотах и ​​в салон плохо поступает теплый воздух.Кроме того, некоторые владельцы Ланоса сталкиваются с проблемой ослабления крепления мотора печки, из-за этого ее вентилятор не обслуживает всю воздушную порцию в салоне, поэтому печка Дэу Ланос теплая.

Причины, по которым печка Дэу Ланос плохая. Видео

Комфортный микроклимат в салоне любого автомобиля поддерживается системой отопления или печки. Еще одна функция этой системы — предотвращение запотевания и замерзания стекла. Центральный элемент печки — радиатор.Любая неисправность может привести к очень неприятным последствиям, особенно в холодное время года.

Функции, устройство и принцип открытия радиатора

Радиатор (конвектор, теплообменник) печки — важнейший узел системы отопления салона любого автомобиля. Печка обеспечивает создание и поддержание комфортного температурного режима водителю. Это особенно актуально в холодное время года. Кроме того, обогреватель предотвращает запотевание автомобильных стеблей.

Система отопления состоит из следующих узлов и деталей:

  • корпус;
  • радиатор печки;
  • насадки теплообменника;
  • кран регулирующий;
  • вентилятор;
  • электродвигатель вентилятора;
  • воздуховоды и распределительные клапаны.

Система отопления нагревает воздух, поступающий в кабину

Роль охлаждающей жидкости выполняет антифриз, циркулирующий по системе охлаждения. Когда силовой агрегат прогрет и температура охлаждающей жидкости (теплоносителя) достигает 50 ° С, его можно использовать для обогрева кабины. В зависимости от положения крана в радиаторе поступает определенное количество горячего токсола. Вентилятор направляет воздушный поток из пространства наддува в салон. Этот воздух проходит через ячейки радиатора, получая тепло от нагретого антифриза.Чем больше Тосола проходит через теплообменник, тем больше тепла проходит через воздух. Поток нагретого теплоносителя в радиаторе можно регулировать краном.

Радиатор Шевроле Ланос имеет довольно простое устройство

В зависимости от модели температура воздуха в салоне регулируется различными способами — регулировкой крана, скоростью вращения вентилятора и положением воздушных заслонок. Поток нагретого воздуха регулируется и распределяется в разные стороны. Направляя теплый воздух на лобовое стекло и передние боковые окна, вы можете предотвратить их запотевание.С помощью амортизаторов можно направлять воздух в области ног, лиц и на определенные участки боковых тормозов. Путем обдува лобового стекла также необходимо создать немного повышенное давление, чтобы пыль и грязь с улицы попадали в салон. Таким образом, для водителя и пассажиров обеспечивается максимально комфортный микроклимат.

Особенности конструкции нагревателя несколько ограничиваются его работой. Значит, на холодном двигателе включить печку нельзя. Необходимо дождаться нагрева теплоносителя до 50-60 ° С.В противном случае двигатель будет греться намного дольше, особенно в сильный мороз. К тому же из-за повышенной влажности в салоне начнется туман. Поэтому водонагреватели и воздухонагреватели иногда устанавливают как дополнительные. Это зависит от конструктивных особенностей системы отопления конкретной модели автомобиля.

Характеристики Обогрев салона Салон Шевроле Ланос

Устройство печки CHEVROLET LANOS аналогично большинству обогревателей салона других автомобилей. В его конструкции предусмотрено как автономное, так и совместное кондиционирование обогрева кабины.

Радиатор установлен под кожухом средней части центральной панели, расположенной между водителем и пассажиром.

В Шевроле Ланос радиатор печки расположен под кожухом средней части центральной панели, расположенной между водителем и пассажиром

Регулирующий кран отсутствует, поэтому при работающем моторе антифриз постоянно нагревает теплообменник.

Устройство и работа печки

Система отопления Шевроле Ланос включает следующие узлы.

  1. Заслонка, распределяющая воздушный поток в салон или на стекло.
  2. Верхняя заслонка распределения воздуха.
  3. Радиатор печки.
  4. Воздушная заслонка, регулирующая температуру воздушного потока.
  5. Радиатор испарителя кондиционера.
  6. Вентилятор с электродвигателем.
  7. Заслонка режима приточного воздуха (положение А — режим рециркуляции, В — подача воздуха наружу).
  8. Нижняя заслонка распределения воздуха.
  9. Канал кондиционера и кондиционер.
  10. Патрубки обдува лобового стекла.
  11. Каналы обдува боковых тормозов.

Система обогрева салона Chevrolet Lanos может работать в различных режимах

Количество воздуха, поступающего в теплообменник, регулируется заслонкой регулирования подачи воздуха (4). Его положение определяет ту часть воздушного потока, которая проходит в радиатор (3) и нагревается. Кроме того, электродвигатель вентилятора (6) также имеет несколько режимов работы, увеличивая или уменьшая интенсивность воздушного потока.Смешивая в определенной пропорции нагретый и прохладный воздух, создает комфортную для водителя температуру.

Органы управления заголовком

Обогреватель управляется следующими переключателями и регуляторами, расположенными на центральной панели.

  1. Регулятор температуры приточного воздуха.
  2. Регулятор режима работы вентилятора.
  3. Кронштейны распределителя воздушного потока.
  4. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла.
  5. Ползунок, управляющий заслонкой подачи и рециркуляции свежего воздуха.
  6. Кнопка включения / выключения кондиционера.

Комфортный микроклимат в кабине устанавливается с помощью шести блоков управления регуляторами

Режимы работы вентилятора выбираются независимо от положений других регуляторов. Заслонки регулируются с помощью подключенных к ним кабельных соединений.

Диагностика и устранение неисправностей

Поскольку все элементы системы отопления связаны между собой, выяснить причину неисправности достаточно сложно.Подобные симптомы могут возникать по разным причинам. В холодное время года главный признак неисправной работы печки — плохой обогрев — в салон поступает холодный или немного теплый воздух. Это может произойти по следующим причинам.


Видео: Основные неисправности Шевроле Ланос

Замена радиатора печки

Радиатор печки — главная проблема некорректной работы системы отопления салона Шевроле Ланос. Самый простой способ решить эту проблему — заменить радиатор.Работа довольно сложная, трудозатратная и дорогая. Специалисты СТО при замене радиатора полностью разбирают торпеду в салоне.

Однако работу можно производить своими руками, не снимая торпеду. Для этого потребуется смотровая яма или перегородка и следующие инструменты:

  • набор гаечных ключей и накидных головок;
  • отвертка токопроводящая и шлицевая;
  • нож канцелярский;
  • клей «Момент»;
  • ткань.

Для замены радиатора потребуется стандартный набор сантехнических инструментов.

Устройство и крепление корпуса печки не зависит от наличия кондиционера в автомобиле. Поэтому для всех моделей Шевроле Ланос процедура замены радиатора печки одинакова.


Установка нового или промытого радиатора печки производится в обратной последовательности.

Радиатор можно заменить другим способом. Для этого необходимо будет снять и вынуть торпеду из салона.Эту операцию можно произвести самостоятельно за полчаса, не снимая передних сидений. Торпеда вынимается из салона вместе с корпусом печки, открывая доступ к элементам системы отопления салона.

Видео: Замена радиатора печки с разборкой торпеды

Выбор нового радиатора печки на Шевроле Ланос

Для Шевроле Ланос подходит радиатор печки от модели Шевроле Сенс, имеющий такие же габариты. Вы можете приобрести теплообменники с ленточной или пластинчатой ​​системой охлаждения кромок.Кроме того, на рынке можно встретить ленточно-пластинчатые бригады и трубчато-ленточные паяные алюминиевые радиаторы таких производителей, как Nissens, AVA, NRF, DAC, Grog, KMC с количеством магистральных трубок от 16 до 22. Стоимость продукции могут сильно различаться в зависимости от Дизайна, качества исполнения и производителя.

Таким образом, отремонтировать и заменить радиатор печки автомобиля Шевроле Ланос, последовательно выполняя указания профессионалов, достаточно просто. Потребуется только свободное время и стандартный набор сантехнических инструментов.

Копирайтингом занимаюсь 6 лет, последние 4 года выбрал это направление работы как основное для себя. В совершенстве владею русским языком, владею английским на среднем уровне. За это время написаны тысячи текстов на самые разные темы.

Довольно часто владельцам данной модели приходится выяснять, почему печка Шевроле Ланос теплая. Вначале отметим: обогреватель работает отлично, без нареканий хозяина. Однако после сезона проблемы традиционно выявляются с наступлением холодов.

Смириться с ними опасно не только с точки зрения простуды (что, кстати, тоже неприятно и всегда не по времени), но и с точки зрения безопасности движения: windows милосердие, обзора нет , а постоянное трение отвлекает от дороги, что чревато попаданием в аварию. С обогревателем заняться срочно, и хотелось бы — без лишних затрат. Прежде всего, необходимо выяснить, чем было вызвано его ненормальное поведение.

Почему плохо греет печку chevrolet lanos А как устранить саботаж с ее стороны, мы расскажем ниже.

Охлаждающая жидкость и проблемы с ней

Здесь может быть 2 варианта:
Ко не набирает нужную температуру . Самый частый виновник этого — термостат: он довольно легко ломается. Выявить его в таком качестве несложно: сначала при прогретом двигателе указатель температуры охлаждающей жидкости крайне лениво ползет в нужное место, и останавливается, не доходя до нужной отметки. Во-вторых, можно потрогать насадки, соединяющие радиатор и термостат.Если последняя неисправна, они либо нагреваются практически мгновенно (плита до 70 ° C, по приборам, еще не нагрета), либо остаются холодными. Ремонт здесь может быть только одно: замена термостата.

Статья по теме «.

»

Слабый ток охлаждающей жидкости Через радиатор . Также определяется на ощупь: выходной и наливной шланги имеют резкий перепад температур (хотя может наблюдаться и по другим причинам). Одним из факторов, вызывающих падение давления теплоносителя в системе, является закупорка каналов.В этом случае можно попробовать промыть радиатор. Самый простой — это способ снятия форсунок, подключения насоса, а промывочный раствор гоняется по кругу ведром. Если корпус не в забитых каналах, а непосредственно в радиаторе, его придется отремонтировать или поменять.

Статья по теме: «.

Обдумывание радиатора также может затруднить создание цикла охлаждающей жидкости — он не может пробиться. Симптомы — как в предыдущем абзаце.Лечится максимально просто: загоните свой Шевроле Ланос на горку так, чтобы нос выступал не менее чем на 20 °, несколько раз закрутите пробку расширительного бачка и газа — пробка должна быть пропастью.

Индивидуальный признак

Наверное, только у этой модели есть склонность к ламинированию крепления радиатора, то есть кронштейна, прижатого к воздуховоду. После такого происшествия появляются зазоры, и кабина начинает прогонять холодный уличный воздух за счет подогреваемого радиатора.Вы можете проверить предположение, помешивая под капотом форсунки радиатора — они должны быть неподвижными, иначе у вас заданная ситуация.

Компания Chevrolet по ликвидации аварии предписывает выстрелить торпедой. Однако многие владельцы жалуются: такие действия, помимо того, что сами трудозатраты часто приводят к проблемам с удалением обратной гидропортации элементов. Есть особенно сильные цифры для возврата в воздуховоды. Народные мастера разработали методику, позволяющую сделать минимум демонтажа.

Почему в Ланосе не греется печка? Плохо теплая печка в Ланосе Холодная в Ланосе что делать

Довольно часто владельцам данной модели приходится выяснять, почему печка Шевроле Ланос теплая. Вначале отметим: обогреватель работает отлично, без нареканий хозяина. Однако после сезона проблемы традиционно выявляются с наступлением холодов.

Смириться с ними опасно не только с точки зрения простуды (что, кстати, тоже неприятно и всегда не по времени), но и с точки зрения безопасности движения: windows милосердие, обзора нет , а постоянное трение отвлекает от дороги, что чревато попаданием в аварию.С обогревателем заняться срочно, и хотелось бы — без лишних затрат. Прежде всего, необходимо выяснить, чем было вызвано его ненормальное поведение.


Почему плохо греется печка Шевроле Ланос и как устранить саботаж с ее стороны, мы расскажем ниже.

Охлаждающая жидкость и проблемы с ней Тут может быть 2 варианта:
Ко не набирает нужную температуру . Самый частый виновник этого — термостат: он довольно легко ломается.Выявить его в таком качестве несложно: сначала при прогретом двигателе указатель температуры охлаждающей жидкости крайне лениво ползет в нужное место, и останавливается, не доходя до нужной отметки. Во-вторых, можно потрогать насадки, соединяющие радиатор и термостат. Если последняя неисправна, они либо нагреваются практически мгновенно (плита до 70 ° C, по приборам, еще не нагрета), либо остаются холодными. Ремонт здесь может быть только одно: замена термостата.

Обдумывание радиатора также может затруднить создание цикла охлаждающей жидкости — он не может пробиться. Симптомы — как в предыдущем абзаце. Лечится максимально просто: загоните свой Шевроле Ланос на горку так, чтобы нос выступал не менее чем на 20 °, несколько раз закрутите пробку расширительного бачка и газа — пробка должна быть пропастью.

Индивидуальная особенность Наверное, только у этой модели есть склонность к ламинированию крепления радиатора, то есть кронштейна, прижатого к воздуховоду.После такого происшествия появляются зазоры, и кабина начинает прогонять холодный уличный воздух за счет подогреваемого радиатора. Вы можете проверить предположение, помешивая под капотом форсунки радиатора — они должны быть неподвижными, иначе у вас заданная ситуация.

Компания Chevrolet по ликвидации аварии предписывает выстрелить торпедой. Однако многие владельцы жалуются: такие действия, помимо того, что сами трудозатраты часто приводят к проблемам с удалением обратной гидропортации элементов.Есть особенно сильные цифры для возврата в воздуховоды. Народные мастера разработали методику, позволяющую сделать минимум демонтажа.

Во время обратной сборки этот же болт регулирует расстояние так, чтобы пространство получилось устойчивым и плотным. После этого ваш радиатор никогда не сорвется с заложенного места, и если вам придется еще раз понять, почему печка Шевроле Ланос теплая, поломку крепления из списка можно сразу исключить.

В отличие от других, Chevrolet Lanos оснащен автономной системой отопления. Обогрев лобового стекла и салона потоком теплого воздуха вместе с системой кондиционирования. У этой конструкции есть достоинства и недостатки. Почему именно на Шевроле Ланос, мы рассмотрим постепенно.

Принцип действия

Штатный отопитель Ланос расположен в центральной части передней консоли автомобиля. В процессе циркуляции подается нагретый воздух от радиатора отопления.Чтобы эффективность была максимальной, система обогрева салона Шевроле Ланос должна быть герметичной, без повреждений. Нагрев начинается с запуска двигателя автомобиля. Теплообменник и испаритель установлены в одном блоке.

Водитель активирует рычаг управления, регулирует показатели скорости и температуры. Воздушный поток заданной степени нагревается через каналы и дефлекторы.

Элементы системы отопления

  1. Радиатор: Он нагревает воздушный поток за счет циркуляции внутри жидкостного теплообменника системы охлаждения.
  2. Электропривод — нагнетатель: осуществляет подачу воздуха в салон автомобиля. Иногда его называют крыльчаткой, мотором. Предустановленный контроллер позволяет механическим способом выбрать оптимальное положение, количество оборотов.
  3. : Регулятор величины воздушного потока, с его помощью вы увеличиваете или уменьшаете воздухообмен внутри кабины.
  4. Распределительные регуляторы: исправлено продувкой определенной зоны или салона в целом.

Обогреватель Chevrolet Lanos

Причины плохого нагрева

Автовладельцы Шевроле Ланос иногда сталкиваются с печкой.Причины такого «поведения» разные. Для правильного определения потребуется опыт обслуживания технического средства. В противном случае риск нанесения вреда при непрофессиональном вмешательстве. Посетите СТО для профилактических мер.

Распространенные причины:

  • перегорел ответственный предохранитель: электродвигатель не запускается, ток не идет;
  • : Создается препятствие для естественной циркуляции антифриза по каналам.Теплообменник не соответствует требуемой температуре, воздушный поток не нагревается, поэтому печка Ланос греет тепло;
  • резка штатных креплений радиатора: причина как механического повреждения, аварии, столкновения, так и природного фактора. Модели Lanos после 2000 года выпуска «наделены» подобным браком. Радиатор смещается в сторону, основной поток проходит мимо ячеек, поэтому печка плохо греется. Требуется оперативный ремонт печки Ланос и радиатора системы охлаждения;
  • засорение каналов антифриза: Не понимаю слово «фигня» естественно.Применительно к автомобилям речь идет о осадке, наличии в составе жидкости посторонних примесей. Выборочно качественное производство или естественное старение приводит к образованию осадка, помутнения. Большое количество «мусора» способствует образованию сгустков, перекрывающих каналы подачи и циркуляции тосола;
  • обрыв механического кабеля: последняя, ​​но самая частая неисправность, из-за которой не работает плита. Минусом конструкции системы отопления на Шевроле Ланос является отсутствие перекрытия централизованной подачи охлаждающей жидкости в отопитель.Систематический контакт с горячим антифризом накладывает негативный отпечаток на срок службы. Из-за образования окаменелостей ход кабеля ограничен, и он устремляется под действием усилия.
Видео: Почему не греется печка Ланос, Сенс

Как решить проблему плохого отопления

Если печка Шевроле Ланос не греет, устранить неисправность можно двумя способами: обратившись в мастерскую или самостоятельно произвести доработку печки Ланос своими руками.Каждый хозяин выбирает процесс ремонта печи исходя из финансовых возможностей и наличия свободного времени.

Алгоритм поиска неисправностей

  1. Автомобиль находится в транспортном положении, откройте капот, проверьте уровень антифриза в системе охлаждения. При необходимости добавляем в «МАКС».
  2. Запускаем мотор, активируем рычаг отопителя, проверяем равномерность отвода тепла по каналам (шлангам).
  3. Начинаем с верхнего контура подачи радиатора, постепенно переходим в салон.Если шланги равномерно теплые, нет холодных сегментов, забит радиатор отопителя, его нужно почистить. Можно без разбора торпеды. Снимаем кулисы коробки передач и центральный тоннель. Промыть изделие, установить в обратном порядке.
  4. : Проверить целостность предохранителя в блоке. Заменить его новым не составит труда. Превышение допустимой силы тока способствовало отягощению.
  5. Самый плохой вариант — обрыв троса заслонки печки: кроме полной разборки и разборки рекомендовать нечего.

Процесс замены кабеля

  • снять пластиковую накладку на центральной части торпеды, в районе магнитолы;
  • аккуратно извлеките вставку из полимерного материала, на которой установлены механические рычаги регулятора печки;
  • изнутри снимите кончик кабеля с места крепления. Аналогичная процедура проводится внизу печного нагревателя, возле заслонки. Это неудобно, но убрать можно;
  • тянем поврежденный трос, привозим новый, собираем в обратном порядке.

Визуально диагностируем связанные детали и механизмы на предмет повреждений. При необходимости замените новые запчасти.
Такая простая профилактика восстанавливает работоспособность печного нагревателя. Не забывайте своевременно проводить технический осмотр автомобиля, это продлевает ему жизнь.

Почему Шевроле Ланос плохо работает? Исключаем сами причины

Довольно часто владельцам данной модели приходится разбираться, почему у отопителя Шевроле Ланос. Плохо греется.Во-первых, отметим: обогреватель работает нормально, без нареканий со стороны хозяина. Однако после сезона начинаются проблемы, которые традиционно обнаруживаются с началом холодов.

Опасно не только с точки зрения холода (что, кстати, тоже неприятно и всегда в неподходящее время), но и с точки зрения безопасности движения: окна предполагаемые, обзора нет, а их постоянное вытирание отвлекает от дороги, что чревато ударами по тревоге. Надо срочно разобраться с обогревателем, а хотелось бы.Без дополнительных затрат. Прежде всего, необходимо выяснить, чем вызвано его ненормальное поведение.

Читайте так же

Почему не греет отопитель chevrolet lanos А как устранить саботаж с нее мы расскажем позже.

Возможны 2 варианта:
Охлаждающая жидкость не получает правильную температуру. . Самый частый виновник этого — термостат: его довольно легко сломать. Идентификация в этом качестве не составляет труда: сначала при прогреве двигателя индикатор температуры охлаждающей жидкости лениво скользит в нужное место, а затем останавливается, не дойдя до нужной отметки.Во-вторых, можно потрогать патрубки, соединяющие радиатор и термостат. Если последние не сработают, то либо нагреваются практически мгновенно (духовка до 70 ° С, согласно инструментам, не нагревается), либо останется холодной. Ремонт здесь может быть только один: замена термостата.

Читайте так же

Почему

не греет печку Ланос, Сенс

Б / у запчасти из Европы. Мой ВК.

Что делать, если

плохо греет Печка Дэу Ланос (Daewoo Lanos)

Недавно столкнулся с проблемой.На моей машине печка плохо греет . Учитывая ту зиму на носу. Достаточно.

Низкий ток охлаждения через радиатор . Это тоже определяется на ощупь: у выходного и всасывающего шлангов резкая разница температур (хотя может наблюдаться и по другим причинам). Одним из факторов, вызывающих падение давления охлаждающей жидкости в системе, является закупорка каналов. В этом случае можно попробовать промыть радиатор. Проще всего снять форсунки, подсоединить помпу, и с помощью ведра с промывочным раствором гонять по кругу.Если корпус находится не в забитых каналах, а непосредственно в радиаторе, его нужно будет отремонтировать или поменять.

Читайте так же

Воздушное охлаждение радиатора также может затруднить циркуляцию охлаждающей жидкости. Он не может пробить воздушную пробку. Симптомы. Как в предыдущем абзаце. Все просто: заведите свой Шевроле Ланос на горку так, чтобы нос закручивался не менее чем на 20 °, выверните пробку из расширительного бачка и несколько раз заправьте. Пробка должна исчезнуть.

Наверное, только эта модель имеет свойство залезать на крепление радиатора, которое представляет собой хомут, прижимая его к каналу.После такого появления появляются щели, и холодный внешний воздух начинает распускаться во внутреннее пространство, минуя нагретый радиатор. Проверить предположение можно, помешав патрубки радиатора под капотом. Они должны быть исправлены, иначе у вас будет указанная ситуация.

Chevrolet отменяет экстренный приказ стрелять торпедой. Однако многие владельцы жалуются: такие действия, помимо того, что они сами по себе трудоемки, часто приводят к проблемам с обратной установкой выносных элементов.Особенно сильные жалобы на возвратные воздуховоды. Народные мастера разработали методику, позволяющую минимально демонтировать.

  • Из моторного отсека толстая стальная проволока наматывается на форсунки вокруг их основания и проходит вниз вдоль правой (со стороны пассажира) стержня. Картер там закреплен. При вытягивании сопел вниз сама топка перемещается вверх;
  • Снимается кожух между передними сиденьями;
  • крестовая отвертка с «семейным» винтом вкручивается в 3 винта, уменьшена нижняя распределительная крышка, отвечающая за перенаправление теплого воздуха в ножки;
  • Сколько литров масла в двигателе Шевроле Лачетти… Шевроле Лачетти — автомобиль экономичного сектора, со свойственными ему достоинствами и недостатками. Владельцы Lacetti предпочитают независимое обслуживание, позволяющее сэкономить на дорогостоящих услугах дилерского центра. Одна из самых обычных процедур — замена моторного масла. Однако следует учитывать, что выбрать масло будет намного сложнее, замечательное …

Daewoo Lanos эксплуатировал первый год, а точнее первую зиму и столкнулся с проблемой, что печка плохо греет, скорее можно сказать, что она совсем не греет.Хотелось бы прояснить эту частую проблему этой машины, а конкретно что-то не так с моим ланосом.

Ответ:
В целом конструкция печки Дэу Ланос достаточно неплохая и в большинстве автомобилей не доставляет проблем. В том случае, если он плохой или вовсе очевиден теплый воздух в салон автомобиля, проблема существует в блоке управления отопителем. Чтобы убедиться в правильности диагностики, рекомендую снять блок с регуляторами и проверить тросы, идущие от ручек управления к заслонкам.Скорее всего проблема в этом. Также проверьте электродвигатель печки, работает ли он во всех режимах, бывает, что из-за поломки переключателя мотор работает на минимальных оборотах и ​​в салон плохо поступает теплый воздух. Кроме того, некоторые владельцы Ланоса сталкиваются с проблемой ослабления крепления мотора печки, из-за этого ее вентилятор не обслуживает всю воздушную порцию в салоне, поэтому печка Дэу Ланос теплая.

Причины, по которым печка Дэу Ланос плохая.Видео

Проблема, которая со временем может проявиться в любой машине — «печка» дует холодным или чуть теплым воздухом. Многие причины характерны для всех моделей, а некоторые характерны для печки Ланос. Знание их поможет сделать первые правильные шаги к решению проблемы обогрева салона.

Одна из основных причин, по которой не работает печка, это неисправность самого радиатора печки.

Как правило, заводские радиаторы печки имеют гарантийный срок службы до 5 лет (столько же, сколько производитель дает гарантию на новые автомобили Lanos.

Автомобильный блог по ремонту автомобилей Дэу и Шевроле ЗАЗ-МАГАЗИН Описаны наиболее популярные проблемы, возникающие у Дэу Ланос, и способы их решения.

Если встает вопрос о замене радиатора печки, рекомендуем воспользоваться такими рекомендациями:

Самое простое, что может быть — это выход из строя вентилятора из-за предохранителя храброго, тумблера, мотора или обрыв контакта в проводке.

Еще одна причина — износ (о чем тема отдельной публикации) системы охлаждения, которому мешает циркуляция антифриза и, соответственно, теплообменник отопителя не обнаружен.

Понять, как это может, можно, заправив шланги на входе и выходе на ТЭН в подкапотном пространстве. Вопрос можно решить самостоятельно. Необходимо открыть пробку расширительного бачка, переместить переднюю часть автомобиля на возвышенность (насыпь дороги, пандус смотрового поля) и дать двигателю несколько минут поработать на средних оборотах. Поток жидкости будет проходить через воздушную пробку через открытый расширительный бачок — характерное жужжание будет слышно даже в салоне.Дело в том, что радиатор печки Ланос расположен под наклоном к горизонтали, и чтобы поднять воздушную пробку в наивысшую точку радиатора, его необходимо наклонить вместе с машиной.

Более сложная проблема — смещение радиатора отопителя в канале воздуховода. В автомобилях второй половины «нулевых» годов наблюдается обрыв фиксаторов, прикрепленных к радиатору «печки». В результате он выбрасывается и пропускает большую часть воздуха, т.е. остается холодным.Чтобы вернуть радиатор на место, официально требуется выстрелить торпедой, но многие мастера знают, как обойтись без этого, попав к радиатору «печки» через днище. Диагностировать эту неисправность (с определенной долей вероятности) поможет та же пара шлангов, питающих отопитель горячим антифризом: если оба горячие, а воздух в салоне холодный — значит, радиатор мог сместиться.

Еще одна причина выхода из строя печки в Ланосе — засорение каналов радиатора.Это возможно в первую очередь на старых автомобилях, в системе охлаждения которых могут быть разного рода осадки, оксиды и просто хлам. Если печка радиатора печки горячая, а охлаждающая холодная — скорее всего, именно так. Радикальное решение — замена радиатора (стоит 600-1000 грн. В зависимости от качества). Иногда частично помогает компромиссный вариант — продувка радиатора сжатым воздухом или промывка водой под давлением, причем со всех сторон.100% КПД отопления таким способом восстановить вряд ли получится, но для украинских зим такой вариант может оказаться вполне приемлемым.

Наконец, самый простой случай неэффективной работы отопителя в Ланосе — обрыв троса управления заслонкой. Тонкость в том, что, как и в большинстве современных автомобилей, у Lanos нет крана отопителя. То есть радиатор его «печки» все время горячий и подача горячего воздуха в салон активируется за счет заслонок в воздуховодах. Замена тросов производится из салона и в целом это несложная операция.Короче говоря, причин для отражения утеплителя много — но всегда есть решения. Не взъерошить!

Если вы нашли ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter. .

Плохой расход воздуха от печки Ланос. Почему греет печка Шевроле Ланос? Устраняют сами причины


Ведь теплый теплый воздух гораздо практичнее, чем холодный с улицы. Иначе бы никак не дело.

потеплело в ланосе Что делать как бороться? Спасибо. | # И как до него …

Но гипотетически пригодится:

Расширитель в это время еле прогрелся. Двигатель с ним не перегревается, об этом можно не беспокоиться, ведь термостат начнет работать в градусах Цельсия. Потом вытащил из салона оба передних сиденья и поставил в салон тепловентилятор — обычный домашний, от розетки.

Большинство хозяев пытаются промыть радиаторы и трассу растворами ортофосфорной кислоты с помощью накипи, даже «Кока-колы». И иногда эти методы помогают, но чаще результат не дает. В итоге печка «Ланос 1.5» плохая, печка «Ланос 1.5» не исключение. В гаражных или домашних условиях процесс промывки радиатора печки осуществляется с помощью трех отрезков шланга и теплого раствора лимонной кислоты.

Кроме того, в таких условиях можно провести тест антифриза.Жидкость разлили в две емкости. Затем в одну из емкостей налейте немного соды. В другой контейнер добавляется немного любой кислоты. Радиатор забился снаружи для диагностики этой проблемы при той же температуре форсунок печки и меньшем потоке воздуха, выходящего из диффузоров. При этом закупорка происходит не мгновенно, а в течение длительного времени — снижение силы не сразу заметить.

Лучше всего проверять поток потока в сравнении с работающей моделью.Радиатор отопителя, а вместе с ним и испаритель для кондиционера, легко забивается разным мусором — он может пушиться, уходит, что угодно.

Рычаг коробки передач переводится во 2-ю или 4-ю позицию передачи, тем самым обслуживая пластиковую центральную консоль как можно раньше. Не хитрый инструмент, чтобы нагреть нож на газовой горелке, а просто вставить кончик лезвия в пластик, медленно прорезая его по контуру намеченного люка.

Не засовывайте нож глубоко, если переборщить и воткнуть лезвие глубоко в корпус воздуховода, можно повредить сам радиатор.Движение горячего ножа в пластике похоже на движение сливочного масла. После вырезания и загиба люка обрежьте размер отрезка резинового шланга, сделав на одной стороне V-образный разрез ножом, который будет упираться в край бачка радиатора.

Внутрь шланга я вставил короткий винт или болт, чтобы предотвратить деформацию самой высокой температуры. Потому что родной в закрытом состоянии прилетел на морозе — а я тупо выкинул из штатного пятна Выпил литр вина и прилично лазил в процессе, а надо там полупривод ГРУ разбирать, то он и пригнал это вообще без термостата какое-то время.А позже воткнул вытяжной термостат от клапана мотора nonxica. Купил за что-то рублевый Лузар — пластик, невыносимый … Ну да ладно!

Больше нагревала печка — не понял. Потому что термостат, по крайней мере, сейчас есть — и это лучше, чем когда его нет: Но я за простоту, для удобства. И убрать по возможности все лишние «опелькабытовские» конструктивные косяки с автомобиля. Вот пара ссылок по теме: особенно — летом и осенью все еще было терпимо.

Пока не пахло антифризом в салоне … А через два дня стали потеть стекла так, что ни кондиционер не помог, ни обогрев заднего стекла. Стоять стало сильнее, тепла от печки стало меньше … И все это — в первый снег, первые холода конца октября. Закончилось все в общем паром антифриз из решетки на торпеду!

Потом выдернул шланги с печки и стал вообще ездить без печки.Тем временем заказал замену радиатора: саму конструкцию крепления радиатора печки. Высокие температуры, некачественный пластик и серьезные нагрузки приводят к тому, что фиксирующая скоба изнашивается, и радиатор постепенно выгибается из воздуховода.

Нетрудно представить, что тогда холодный воздух попадает в прорезь в салон. Вот, как бы твоя печка не пробовала, в салоне будет ледник.

Плохая герметичность

Оттуда часть охлаждающей жидкости нагревает дроссельную заслонку, а остальная часть способствует обогреву салона.Этот сегмент имеет два препятствия, которые не дают нормально течь охлаждающей жидкости: отверстие выходит из штуцера, что слишком мало для выхода охлаждающей жидкости. Местом расположения этого штуцера является площадь первого сопла. В пластиковом тройнике, расположенном за двигателем, охлаждающая жидкость поворачивается на 90 градусов.

При этом никакая помпа особой производительностью не отличается.

Следовательно, охлаждающая жидкость после прохождения таких препятствий проходит через радиатор с меньшей скоростью.Поэтому Шевроле Ланос тепло греет печку.

Если перед бачком в шланге обогрева дроссельной заслонки поставить ограничитель в виде цилиндра диаметром десять миллиметров, длиной от 10 до 15 миллиметров и отверстием 3 миллиметра , количество охлаждающей жидкости, проходящей через радиатор, и его скорость немного увеличатся. При этом ограничитель лучше ставить из нержавеющей стали. В этом случае увеличение количества теплоносителя будет происходить через радиатор печки, а через систему обогрева дроссельной заслонки его количество немного уменьшается, ведь диаметр штатного ограничителя составляет 4 миллиметра.

Несмотря на это, нагрев дроссельной заслонки будет вполне нормальным. На обычном термостате было написано 86 градусов по Цельсию, но он часто пропускает охлаждающую жидкость раньше, примерно при 80 градусах. Это все потому, что полное открытие термостата происходит при 86 С. Следовательно, охлаждающая жидкость нормальной температуры не прошла через двигатель, но открытие термостата уже произошло, и поток охлаждающей жидкости пошел в небольшую щель. до полного открытия.

Вот почему получается, что Ланос плохо греет печку, потому что охлаждающая жидкость попадает на печку под печку. Такая причина хорошо проявляется в момент прогрева двигателя, когда происходит первое открытие термостата, воздух холоднее, от диффузоров холоднее, чем раньше. Намного лучше печка будет работать после нескольких открытий термостата, потому что к тому времени охлаждающая жидкость нагревается до 87 градусов по Цельсию, и главный вентилятор радиатора иногда начинает включаться.

Чтобы термостат не открывался раньше, можно установить другой с отметкой 92 градуса Цельсия.

Двигатель с ним не перегревается, об этом можно не беспокоиться, ведь термостат начнет работать в градусах Цельсия. Любые термостаты со временем начинают все открывать раньше, чем дойдут до нужной температуры — соответственно плита начинает греть все меньше и меньше. Частичный расход холодного воздуха мимо радиатора.

При направленном потоке воздуха на радиатор или мимо него, это неполное перекрытие направления, что приводит к частичному охлаждению воздуха в воздуховоде, который недостаточно нагревается за радиатором. Из диффузоров начинает дуть холодный воздух, так как холод смешивается с нагретым.

По положению рычага определяется закрытие заслонки. Воздуховод, из которого он выходит, находится в бардачке с левой стороны. Добраться до него можно, но при этом довольно неудобно.

А это уже смешно только потому, что тогда в салоне вонять будет как в связных автобусах! А может у кого под капотом нет протечек ни масла, ни антифриза, ни выхлопа. Снять радиатор печки один раз и закрепить как обычно. Не качается — значит, мне было неочевидно именно крепление, я как-то не догадался, чтобы проверить.

В моем случае замена радиатора была, конечно, вынужденной.

Chevrolet Lanos SX` 2008. Практически сток 🙂> Бортжурнал> Теплый ланос или как я победил печку 🙂

Признаюсь, это не всегда нужно.Но лучше поставить хороший радиатор так уж точно.

Тепло в Ланосе Две части

Один раз сделать — так делай нормально! Родные радиаторы говно. Они алюминиевые … и моя точка на стыке одной из трубок со стенкой, к которой крепится бак. Нельзя никому доверять. Да в сервисе, до кучи, наверняка изучит снятие торпеды.

А если сломается какой-то пластик — молчат, значит собирают. Ничего сложного, проделал эту работу впервые.Всем удачи на дорогах и теплых авто!

Проблема, которая со временем может проявиться в любой машине — «печка» дует холодным или чуть теплым воздухом. Многие причины характерны для всех моделей, а некоторые характерны для печки Ланос. Знание их поможет сделать первые правильные шаги к решению проблемы обогрева салона.

Одна из основных причин, по которой не работает печка, это неисправность самого радиатора печки.

Как правило, заводские радиаторы печки имеют гарантийный срок службы до 5 лет (столько же, сколько производитель дает гарантию на новые автомобили Lanos.

Автомобильный блог по ремонту автомобилей Дэу и Шевроле ЗАЗ-МАГАЗИН Описаны наиболее популярные проблемы, возникающие у Дэу Ланос, и способы их решения.

Если встает вопрос о замене радиатора печки, рекомендуем воспользоваться такими рекомендациями:

Самое простое, что может быть — это выход из строя вентилятора из-за предохранителя храброго, тумблера, мотора или обрыв контакта в проводке.

Еще одна причина — износ (о чем тема отдельной публикации) системы охлаждения, которому мешает циркуляция антифриза и, соответственно, теплообменник отопителя не обнаружен.

Понять, как это может, можно, заправив шланги на входе и выходе на ТЭН в подкапотном пространстве. Вопрос можно решить самостоятельно. Необходимо открыть пробку расширительного бачка, переместить переднюю часть автомобиля на возвышенность (насыпь дороги, пандус смотрового поля) и дать двигателю несколько минут поработать на средних оборотах. Поток жидкости будет проходить через воздушную пробку через открытый расширительный бачок — характерное жужжание будет слышно даже в салоне.Дело в том, что радиатор печки Ланос расположен под наклоном к горизонтали, и чтобы поднять воздушную пробку в наивысшую точку радиатора, его необходимо наклонить вместе с машиной.

Более сложная проблема — смещение радиатора отопителя в канале воздуховода. В автомобилях второй половины «нулевых» годов наблюдается обрыв фиксаторов, прикрепленных к радиатору «печки». В результате он выбрасывается и пропускает большую часть воздуха, т.е. остается холодным.Чтобы вернуть радиатор на место, официально требуется выстрелить торпедой, но многие мастера знают, как обойтись без этого, попав к радиатору «печки» через днище. Диагностировать эту неисправность (с определенной долей вероятности) поможет та же пара шлангов, питающих отопитель горячим антифризом: если оба горячие, а воздух в салоне холодный — значит, радиатор мог сместиться.

Еще одна причина выхода из строя печки в Ланосе — засорение каналов радиатора.Это возможно в первую очередь на старых автомобилях, в системе охлаждения которых могут быть разного рода осадки, оксиды и просто хлам. Если печка радиатора печки горячая, а охлаждающая холодная — скорее всего, именно так. Радикальное решение — замена радиатора (стоит 600-1000 грн. В зависимости от качества). Иногда частично помогает компромиссный вариант — продувка радиатора сжатым воздухом или промывка водой под давлением, причем со всех сторон.100% КПД отопления таким способом восстановить вряд ли получится, но для украинских зим такой вариант может оказаться вполне приемлемым.

Наконец, самый простой случай неэффективной работы отопителя в Ланосе — обрыв троса управления заслонкой. Тонкость в том, что, как и в большинстве современных автомобилей, у Lanos нет крана отопителя. То есть радиатор его «печки» все время горячий и подача горячего воздуха в салон активируется за счет заслонок в воздуховодах. Замена тросов производится из салона и в целом это несложная операция.Короче говоря, причин для отражения утеплителя много — но всегда есть решения. Не взъерошить!

Если вы нашли ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter. .

Комфортный микроклимат в салоне любого автомобиля поддерживается системой отопления или печки. Еще одна функция этой системы — предотвращение запотевания и замерзания стекла. Центральный элемент печки — радиатор. Любая неисправность может привести к очень неприятным последствиям, особенно в холодное время года.

Функции, устройство и принцип открытия радиатора

Радиатор (конвектор, теплообменник) печки — важнейший узел системы отопления салона любого автомобиля. Печка обеспечивает создание и поддержание комфортного температурного режима водителю. Это особенно актуально в холодное время года. Кроме того, обогреватель предотвращает запотевание автомобильных стеблей.

Система отопления состоит из следующих узлов и деталей:

  • корпус;
  • радиатор печки;
  • насадки теплообменника;
  • кран регулирующий;
  • вентилятор;
  • электродвигатель вентилятора;
  • воздуховоды и распределительные клапаны.

Система отопления нагревает воздух, поступающий в кабину

Роль охлаждающей жидкости выполняет антифриз, циркулирующий по системе охлаждения. Когда силовой агрегат прогрет и температура охлаждающей жидкости (теплоносителя) достигает 50 ° С, его можно использовать для обогрева кабины. В зависимости от положения крана в радиаторе поступает определенное количество горячего токсола. Вентилятор направляет воздушный поток из пространства наддува в салон. Этот воздух проходит через ячейки радиатора, получая тепло от нагретого антифриза.Чем больше Тосола проходит через теплообменник, тем больше тепла проходит через воздух. Поток нагретого теплоносителя в радиаторе можно регулировать краном.

Радиатор Шевроле Ланос имеет довольно простое устройство

В зависимости от модели температура воздуха в салоне регулируется различными способами — регулировкой крана, скоростью вращения вентилятора и положением воздушных заслонок. Поток нагретого воздуха регулируется и распределяется в разные стороны. Направляя теплый воздух на лобовое стекло и передние боковые окна, вы можете предотвратить их запотевание.С помощью амортизаторов можно направлять воздух в области ног, лиц и на определенные участки боковых тормозов. Путем обдува лобового стекла также необходимо создать немного повышенное давление, чтобы пыль и грязь с улицы попадали в салон. Таким образом, для водителя и пассажиров обеспечивается максимально комфортный микроклимат.

Особенности конструкции нагревателя несколько ограничиваются его работой. Значит, на холодном двигателе включить печку нельзя. Необходимо дождаться нагрева теплоносителя до 50-60 ° С.В противном случае двигатель будет греться намного дольше, особенно в сильный мороз. К тому же из-за повышенной влажности в салоне начнется туман. Поэтому водонагреватели и воздухонагреватели иногда устанавливают как дополнительные. Это зависит от конструктивных особенностей системы отопления конкретной модели автомобиля.

Характеристики Обогрев салона Салон Шевроле Ланос

Устройство печки CHEVROLET LANOS аналогично большинству обогревателей салона других автомобилей. В его конструкции предусмотрено как автономное, так и совместное кондиционирование обогрева кабины.

Радиатор установлен под кожухом средней части центральной панели, расположенной между водителем и пассажиром.

В Шевроле Ланос радиатор печки расположен под кожухом средней части центральной панели, расположенной между водителем и пассажиром

Регулирующий кран отсутствует, поэтому при работающем моторе антифриз постоянно нагревает теплообменник.

Устройство и работа печки

Система отопления Шевроле Ланос включает следующие узлы.

  1. Заслонка, распределяющая воздушный поток в салон или на стекло.
  2. Верхняя заслонка распределения воздуха.
  3. Радиатор печки.
  4. Воздушная заслонка, регулирующая температуру воздушного потока.
  5. Радиатор испарителя кондиционера.
  6. Вентилятор с электродвигателем.
  7. Заслонка режима приточного воздуха (положение А — режим рециркуляции, В — подача воздуха наружу).
  8. Нижняя заслонка распределения воздуха.
  9. Канал кондиционера и кондиционер.
  10. Патрубки обдува лобового стекла.
  11. Каналы обдува боковых тормозов.

Система обогрева салона Chevrolet Lanos может работать в различных режимах

Количество воздуха, поступающего в теплообменник, регулируется заслонкой регулирования подачи воздуха (4). Его положение определяет ту часть воздушного потока, которая проходит в радиатор (3) и нагревается. Кроме того, электродвигатель вентилятора (6) также имеет несколько режимов работы, увеличивая или уменьшая интенсивность воздушного потока.Смешивая в определенной пропорции нагретый и прохладный воздух, создает комфортную для водителя температуру.

Органы управления заголовком

Обогреватель управляется следующими переключателями и регуляторами, расположенными на центральной панели.

  1. Регулятор температуры приточного воздуха.
  2. Регулятор режима работы вентилятора.
  3. Кронштейны распределителя воздушного потока.
  4. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла.
  5. Ползунок, управляющий заслонкой подачи и рециркуляции свежего воздуха.
  6. Кнопка включения / выключения кондиционера.

Комфортный микроклимат в кабине устанавливается с помощью шести блоков управления регуляторами

Режимы работы вентилятора выбираются независимо от положений других регуляторов. Заслонки регулируются с помощью подключенных к ним кабельных соединений.

Диагностика и устранение неисправностей

Поскольку все элементы системы отопления связаны между собой, выяснить причину неисправности достаточно сложно.Подобные симптомы могут возникать по разным причинам. В холодное время года главный признак неисправной работы печки — плохой обогрев — в салон поступает холодный или немного теплый воздух. Это может произойти по следующим причинам.


Видео: Основные неисправности Шевроле Ланос

Замена радиатора печки

Радиатор печки — главная проблема некорректной работы системы отопления салона Шевроле Ланос. Самый простой способ решить эту проблему — заменить радиатор.Работа довольно сложная, трудозатратная и дорогая. Специалисты СТО при замене радиатора полностью разбирают торпеду в салоне.

Однако работу можно производить своими руками, не снимая торпеду. Для этого потребуется смотровая яма или перегородка и следующие инструменты:

  • набор гаечных ключей и накидных головок;
  • отвертка токопроводящая и шлицевая;
  • нож канцелярский;
  • клей «Момент»;
  • ткань.

Для замены радиатора потребуется стандартный набор сантехнических инструментов.

Устройство и крепление корпуса печки не зависит от наличия кондиционера в автомобиле. Поэтому для всех моделей Шевроле Ланос процедура замены радиатора печки одинакова.


Установка нового или промытого радиатора печки производится в обратной последовательности.

Радиатор можно заменить другим способом. Для этого необходимо будет снять и вынуть торпеду из салона.Эту операцию можно произвести самостоятельно за полчаса, не снимая передних сидений. Торпеда вынимается из салона вместе с корпусом печки, открывая доступ к элементам системы отопления салона.

Видео: Замена радиатора печки с разборкой торпеды

Выбор нового радиатора печки на Шевроле Ланос

Для Шевроле Ланос подходит радиатор печки от модели Шевроле Сенс, имеющий такие же габариты. Вы можете приобрести теплообменники с ленточной или пластинчатой ​​системой охлаждения кромок.Кроме того, на рынке можно встретить ленточно-пластинчатые бригады и трубчато-ленточные паяные алюминиевые радиаторы таких производителей, как Nissens, AVA, NRF, DAC, Grog, KMC с количеством магистральных трубок от 16 до 22. Стоимость продукции могут сильно различаться в зависимости от Дизайна, качества исполнения и производителя.

Таким образом, отремонтировать и заменить радиатор печки автомобиля Шевроле Ланос, последовательно выполняя указания профессионалов, достаточно просто. Потребуется только свободное время и стандартный набор сантехнических инструментов.

Копирайтингом занимаюсь 6 лет, последние 4 года выбрал это направление работы как основное для себя. В совершенстве владею русским языком, владею английским на среднем уровне. За это время написаны тысячи текстов на самые разные темы.

С наступлением холодов очень часто на сотне механики слышат одну и ту же проблему: тепло греет или совсем не греет. Сразу отмечу, это одна из «болезней» этой машины.ТЭН на автомате устроен не лучшим образом. Даже хорошая печка греет не совсем так, как хотелось бы. А все потому, что машина не была рассчитана на суровую русскую зиму.

Итак, в вашем Шевроле Ланос печка дует холодным воздухом, а вы будете винить и постоянно тереть стекло, нервничать. Конечно, ситуация отвратительная, даже опасная и требует немедленного исправления.

Причин, почему на Шевроле Ланос не греется печка, довольно много. Разберем самые частые из них.

Начнем с простого

По большому счету, совсем не важно, плохо ли прогревает печку Ланоса или дует холодным воздухом. Мы представляем причины отсутствия инвалидности, начиная с самого простого.

Не стоит сразу искать серьезные поломки, банально проверьте уровень антифриза в системе. Он может просто промахнуться. Следуйте за охлаждающей жидкостью немного выше средней линии. Проверить работу ТЭНа.

Неисправность термостата

Вторая причина, почему печка плохо греет печку на Шевроле — это поломка термостата.Это устройство довольно хрупкое и легко выходит из строя. Как распознать, что термостат сломан? При прогретом двигателе стрелка температуры антифриза будет очень медленно подниматься, не достигает нужного значения. Также коснитесь патрубков, соединяющих радиатор и термостат. Они либо очень быстро прогреются (хотя печка, судя по датчикам, не греет), либо останутся холодными. Выход здесь только один — замена термостата.

Обеспечение соблюдения системы

Третий вариант поломки — воздух в системе.Диагностировать это тоже несложно. В этом случае в роторном пространстве температура входящих и выходящих сопел будет сильно различаться. Вентилятор часто включается. Удалить воздух несложно. Поднимитесь по затвору (естественно на машине, где-то под углом 30 градусов), снимите пробку расширительного бачка и несколько раз нажмите педаль газа до упора. Мастера предупреждают, что где-то через год воздух может снова скопиться, поэтому проводите эту процедуру каждую осень, чтобы зимой не винить.

Может, вышел из строя радиатор?

Четвертая причина — забитый радиатор.Можно попробовать промыть каналы. Чаще всего это делают с помощью насосов и емкостей с промывным раствором. В домашних условиях это теплая лимонная кислота.

Как промыть: Снять форсунки радиатора печки, подключить помпу и несколько раз покачать раствор по кругу. Помогает, но не всегда. Корпус может быть в самом радиаторе. Потом его нужно либо отремонтировать, либо вообще поменять.

Крепление

Пятая причина самая интересная. Не получается сама конструкция крепления радиатора печки.Высокие температуры, некачественный пластик и серьезные нагрузки приводят к тому, что фиксирующая скоба изнашивается, и радиатор постепенно выгибается из воздуховода. Нетрудно представить, что тогда холодный воздух поступает в прорезь в салон. Вот, как бы твоя печка не пробовала, в салоне будет ледник.

Сотню раз, на Ланосе встречаю довольно часто. Поэтому мастера советуют не доставлять хлопот и дополнительно закрепить крепление самодвижущимися ящиками или крючками. Учтите, что все нужно делать аккуратно, чтобы не сломать соты.Тогда, если печка на Ланосе станет слабо греться, поломки можно не бояться.

Теперь вы знаете практически все вероятные причины, из-за которых он тепло греет, и разбираетесь в тонкостях системы отопления этого автомобиля не хуже знатока. Проверив все указанные в статье пункты перед наступлением холодов, можно почти со 100% вероятностью не бояться, что зимой вам принесет «ласточка».

Дэу Ланос эксплуатировал первый год, а точнее первую зиму и столкнулся с проблемой, что печка плохо греет, точнее можно сказать, что она совсем не греет.Хотелось бы прояснить эту частую проблему этой машины, а конкретно что-то не так с моим ланосом.

Ответ:
В целом конструкция печки Дэу Ланос достаточно неплохая и в большинстве автомобилей не доставляет проблем. В том случае, если он плохой или вовсе очевиден теплый воздух в салон автомобиля, проблема существует в блоке управления отопителем. Чтобы убедиться в правильности диагностики, рекомендую снять блок с регуляторами и проверить тросы, идущие от ручек управления к заслонкам.Скорее всего проблема в этом. Также проверьте электродвигатель печки, работает ли он во всех режимах, бывает, что из-за поломки переключателя мотор работает на минимальных оборотах и ​​в салон плохо поступает теплый воздух. Кроме того, некоторые владельцы Ланоса сталкиваются с проблемой ослабления крепления мотора печки, из-за этого ее вентилятор не обслуживает всю воздушную порцию в салоне, поэтому печка Дэу Ланос теплая.

Причины, по которым печка Дэу Ланос плохая.Видео

.

5V40 или 5v30: Страница не найдена

5В40 или 5в30 в чем разница

Перед тем как рассказать о том, в чем основная разница между этими типами масел, важно заметить, что при покупке нужно соблюдать рекомендации завода-производителя машины. Тем не менее, есть свои тонкости и различия, которые позволяют водителям самим выбирать, какое масло лить в автомобиль. Ниже вы узнаете плюсы и минусы таких масел.

Конечно, помимо этих двух типов масел бывают и другие, но именно 5W30 И 5W40 наиболее востребованы среди наших автовладельцев. Существует огромное количество марок масел с разными составами и присадками. Но самое главное — это вязкость масла. В целом же специалисты рекомендуют руководствоваться следующим принципом: чем больше пробег автомобиля, тем гуще нужно выбирать масло. Объяснить это можно тем, что со временем зазоры в механизмах двигателя увеличиваются. Поэтому со временем стоит задуматься на переход масел с индексом выше.

Главные характеристики, по которым моторное масло делится на категории — это вязкость. При самостоятельной покупке жидкостей, часть автолюбителей предпочитают покупать универсальное масло, другими словами всесезонное. В таких маслах содержатся определенные присадки, позволяющие мотору одинаково работать как зимой так и летом.

Расшифровать индекс 5w30 очень просто. Первые 2 символа: 5W — означает степень вязкости моторного масла при низкой температуре. W — значит Winter (Зима). Не секрет, что на вязкость масла влияет температура. Чем холоднее на улице — тем гуще масло. Из-за этого масляному насосу приходится работать тяжелее, впрочем как и двигателю. W30 — означает степень вязкости при высоких температурах.

Температурные условия при которых моторные масла 5w30 и 5w40 способны работать.
Температурные условия при которых моторные масла 5w30 и 5w40 способны работать.

Казалось бы что разница между этими двумя видами жидкостей очень мала. Отчасти это так, но есть свои тонкости, которые могут серьезно повлиять на ресурс двигателя и других механизмов.

Важно помнить что у каждого мотора свои характеристики и рекомендации. Связаны они могут быть и с особенностями конструкция двигателя. К примеру, если вместо 5W-40 залить 5W-30, масло может оказаться слишком жидким, пленка недостаточно тонкой. Из-за этого смазываться узлы и агрегаты будут плохо. Отсюда может последовать сильный износ механизмов двигателя. А если заливать 5w40, при рекомендованных 5w30 — масло будет густым, повысится нагрузка на масляный насос Вязкость будет высокая, из-за этого возникнет гидравлическое сопротивление. Вместе со снижением расхода масла может появиться масляное голодание и как следствие износ механизмов двигателя. Далее мы выделим и рассмотрим отдельно характеристики и особенности двух типов масла.

• Густое масло обеспечивает более тщательную смазку механизмов мотора.

• С другой стороны, слишком большая вязкость обеспечивает толстую пленку, из-за этого густое масло может не полностью обволакивать все необходимые места шестеренок, в отличие от жидкого.

• Подходит для двигателей с высокой тепловыделяемостью.

• Не такое густое масло, что дает преимущество в запуска холодную погоду — двигателю работать будет проще, как и масляному насосу.

• Обратная сторона медали — в жару становится слишком жидким, что плохо для мотора из-за тонкой пленки. Получается, что все смазывающий свойства такого масла просто теряются. Теперь вы понимаете как важно соблюдать рекомендации, данные заводом изготовителем. Еще одна важная информация. Ученые провели исследования при температуре двигателя 130С°. Исследования показали, что в таких условиях вязкость масел 5w30 в полтора раза ниже нежели 5w40. Поэтому делайте выводы сами, исходя из условий вашего климата и рекомендаций для вашего двигателя.

Подбор моторного масла – это важная задача для любого автолюбителя. Самый простой совет по подбору масла – следовать советам производителя автомобиля. Но когда выполнить эту рекомендацию не возможно, то приходится разбираться со свойствами масла и его маркировками.

В данной статье мы рассмотрим моторное масло 5w30 и 5w40 и попробуем разобраться, в чем разница между этими двумя марками.

Что обозначает маркировка 5w30 и 5w40

Первое число из маркировки моторного масла характеризует его вязкость при использовании в холодное время года, а вторая часть — текучесть масла в теплый сезон, при высоких температурах. Такая маркировка характеризует моторное масло согласно широко распространенной классификации SAE (Американской Ассоциации Авто инженеров). Два числа в маркировке означают, что оба типа масел всесезонные. Эта универсальность – причина популярности масел 5w30 и 5w40 у автомобилистов.

Маркировка моторного масла согласно классификации SAE

Вязкость при низких температурах. Это важнейшее свойство описывается первой частью индекса 5W, где W – winter (зима). При низких температурах масло для двигателя, как и большинство жидкостей, загустевает. Чем сильнее вязкость, тем больше затрудняется работа масляного насоса. Для сравниваемых нами типов масла первый индекс одинаков. При проворачивании максимальная вязкость такой смазки при -35°С составляет 6600 МПа, а при прокачке показатель достигает 60000 МПа.

Высокотемпературная вязкость. Это вторая часть маркировки масла. Согласно классификации SAE, для 5w30 при 100°С вязкость масла (кинематическая) будет в пределах 9,3 – 12,6 мм кв./сек. Для смазки типа 5w40 12,6 – 16,3 мм кв./сек. Высокотемпературная вязкость характеризуется еще одним показателем: минимальной вязкостью при определенной скорости сдвига (10 6 с -1 ). Для масла 5w40 этот показатель (3,50) также выше, чем для 5w30 (2,9).

В чем разница между 5w30 и 5w40

Как уже было сказано, масло 5w40 при высоких температурах более вязкое и менее текучее. То есть, при проходе поршня на стенках цилиндров остается пленка толще, чем при использовании 5w30. Это основанная разница между 5w30 и 5w40, поскольку при низких температурах они ведут себя одинаково. Однако более толстая пленка не всегда является плюсом.

Маркировка моторного масла 5w30 и 5w40 на канистре

Что будет, если применять в двигателе масло с большей или меньшей высокотемпературной вязкостью, чем указано в руководстве пользователя:

  • При большей вязкости образующаяся пленка на внутренних поверхностях будет больше, чем требуется. В некоторые места смазка просто может не поступать из-за слишком большой вязкости. Это, безусловно, плохо: может грозить преждевременным износом деталей, еще большим повышением рабочей температуры двигателя. Такие неприятности грозят, если заливать марку 5w40 туда, где рекомендована 5w30.
  • В обратном случае (использования 5w40 вместо 5w30) меньше смазки расходуется на угар. В принципе, это удлиняет межсервисный интервал, на что указывают некоторые производители и продавцы автомасел. Но, если производитель автомобиля рекомендовал 5w40, то марка 5w30 может образовывать слишком тонкую пленку на рабочих поверхностях. В результате может произойти слишком быстрый износ стенок цилиндров мотора и поршневых колец.

Читайте также: Как часто нужно менять моторное масло и какое масло выбрать.

Видео о разнице между 5w30 и 5w40


Читайте также: Чем отличается тосол от антифриза и что из этого подходит для вашего автомобиля.

Что лучше 5w30 или 5w40

Цель применения моторного масла – образование масляной пленки на всех трущихся деталях двигателя. Очень малые зазоры (в несколько микрон) в двигателе между трущимися деталями требуют постоянно качественной смазки, исключая сухое трение. Какая марка смазки наилучшая для вашего авто, знает только производитель. Рекомендуя определенный тип, компании-производители учитывают не только характеристики масла, но и конструктивные особенности самого двигателя. Поэтому лучше всего следовать рекомендациям производителя.

Также нужно учитывать, что кроме классификации SAE, смазочные материалы также должны удовлетворять требованиям других систем: ACEA, API. Маркировка по этим системам классификации всегда указана на упаковке, но привлекает к себе меньше внимания.

Что касается конкретно 5w30 или 5w40, то можно сказать следующее. Масло 5w40 отлично держит пленку и исключает сухое трение. Оно хорошо подходит для современных моторов с высокой тепловой напряженностью. Масло 5w30 имеет меньшую вязкость. Оно упрощает пуск двигателя в холодную погоду, но при жаре становится слишком текучим. При температуре около 120 – 140 градусов в двигателе вязкость автосмазки 5w40 в 1,5 раз выше, чем у 5w30.

Автомобилисты знают, что выбрать правильное моторное масло для двигателя – крайне важная задача. Хорошо, когда производитель рекомендует конкретную марку и вид масла. Однако у владельцев автомобилей старшего поколения такого преимущества нет. Необходимо как можно точнее определиться с подходящим моторным маслом, чтобы двигатель не преподнес сюрпризов в самый неподходящий момент. Но на канистрах с маслом так много обозначений.

Например, масло 5w30 и масло 5w40. В чем разница?

Определение масла 5w30 и 5w40
Масло 5w30 – моторное масло, которое применяется для смазывания двигателей автомобиля. В обозначении масла присутствуют два числа, которые отражают важнейшее свойство моторного масла – вязкость при низких и высоких температурах. Чтобы завести двигатель при низких температурах, нужно выбирать моторное масло, которое не должно быть очень вязким. А летом, при высоких температурах, масло, напротив, должно держать смазывающую пленку между деталями. Первое число в обозначении «5w30» является классом зимнего применения (буква «W», то есть «Winter», подтверждает это), второе число – показатель летнего применения. Таким образом, масло является всесезонным.

Масло 5w40 –всесезонное моторное масло, у которого зимний класс применения – 5w, показатель высоких температур – 40. Данные обозначения приняты в спецификации SAE (Общества Автомобильных Инженеров) и являются международным стандартом по определению вязкости моторных масел. Отметим, что вязкостно-температурные характеристики моторных масел являются первостепенными в определении качества.
Сравнение масла 5w30 и 5w40

Известно, что моторное масло состоит из основных базовых масел и различных загустительных присадок. Именно эти присадки и дают необходимый эффект в зимнее или летнее время. Однако на сегодняшний день, наверное, для облегчения труда автомобилиста, чаще используются всесезонные масла. От количества и качества загустительных присадок зависит класс вязкости моторного масла. Кроме того, это универсальное масло изменяет свою вязкость под влиянием скорости сдвига. Чем меньше скорость, тем вязкость выше.

Моторные масла, которые мы сегодня сравниваем, имеют разное количество загустительных присадок. Вследствие этого, второе число – характеристика вязкости при высоких температурах – отличается. То есть 30 или 40 – это показатель того, как долго моторное масло способно держать защитную пленку при повышении летних температур. Это очень важное свойство для сохранения мотора от преждевременного износа и предотвращения остановки двигателя в жару при нахождении в пробке.

Разница между моторным маслом 5w30 и моторным маслом 5w40 заключается в следующем:

-Масло 5w40 при повышении температур в летний период обладает большей вязкостью, чем масло 5w30, что способствует бесперебойной работе двигателя;
-При низких температурах и масло 5w30, и масло 5w40 можно использовать до -25°С.

В чем различие моторных масел: 5w30, 5w40, 5w50?

В чем различие моторных масел с обозначениями: 5w30, 5w40, 5w50? Важнейшим свойством моторного масла является – вязкость. При низкой температуре, моторное масло должно иметь меньшую вязкость для того, чтобы обеспечить холодный пуск двигателя автомобиля.

А при высоких температурах, моторное масло наоборот должно иметь большую вязкость, для обеспечения оптимального давления в двигателе и надежной смазочной способности между элементами мотора.

По величине вязкости моторное масло можно разделить на 3 группы

  • зимнее моторное масло – благодаря своей небольшой вязкости, способно обеспечить идеальных холодный пуск двигателя при низкой температуре, и одновременно защитить элементы двигателя от трения;
  • летнее моторное масло – благодаря большой вязкости надежно смазывает двигатель при повышенных температурах;
  • всесезонное моторное масло – что-то среднее, между летним и зимним моторным маслом. И данное моторное масло, успешно вытесняет своих собратьев, по следующим причинам: при смене сезона – нет необходимости менять моторное масло, и всесезонное масло более эффективно как энергосберегающее масло.

Кроме вязкости, моторное масло характеризуется противоизносным, моющим, антиокислительным, и антикоррозионным свойствами. Но вязкостные характеристики, являются наиболее важными при выборе моторного масла.

Обозначения моторного масла

  • К зимним классам вязкости относятся: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W;
  • К летним классам вязкости относятся: 20, 30, 40, 50, 60.

Рассмотрим пример: моторное масло 10w40. Обозначение класса вязкости “10W” – подразумевает под собой зимнее моторное масло, с оптимальными свойствами вязкости, а цифра “40” – означает, что моторное масло идеально подходит и для эксплуатации в летний период.

А теперь совместим два этих параметра, и получим, что данное масло является всесезонным, что идеально подходит для эксплуатации, как в летний, так и в зимний период.

Рекомендуемое моторное масло 5W-30 для Audi, BMW и Volkswagen

Моторное масло Divinol Syntholight DPF 5W30 Longlife, синтетическое моторное масло с классом вязкости 5w30, которое обладает высочайшими эксплуатационными характеристиками, и обеспечивает качественный и надежный срок службы двигателя, а так же экономию топлива.

Моторное масло рекомендовано для использования в автомобилях Audi, BMW, Mercedes-BENZ и Volkswagen с бензиновым или дизельным двигателем, так и для других автомобилях европейского производства.

  • Спецификации: ACEA A3-04/B3-04/B4-04/C3-08
  • Производитель: немецкая компания Zeller+Gmelin, торговая марка Divinol (Дивинол)

Divinol Syntholight DPF 5W30 – это новейший продукт моторного масла, выпущенный по новым технологиям, в состав которого входят специальные присадки, которые обеспечивают максимальный срок эксплуатации двигателя, очищают его от нагара несгоревшего топлива, а так же предотвращает появления коррозии, и защищают элементы двигателя в момент трения.

При переходе на рекомендованное моторное масло производителями известных брендов европейского автопрома, вы избавляете себя от использования различных дополнительных присадок, т.к. в масло Divinol Syntholight DPF 5W30 уже входят все необходимые присадки для обеспечения надежной и качественной работы двигателя автомобиля. Данное моторное масло способно работать и при низких температурах не теряя своей вязкости, вплоть до -35 градусов.

Купить качественное рекомендуемое моторное масло Divinol Syntholight DPF 5W30, вы можете у нас в компании “Дивинойл Рус”. Компания является официальным представителем немецкого бренда Divinol на территории России. Более подробную консультацию, вы можете получить у специалистов компании, позвонив по телефону.

Отзывы

Заливаю в свой Фольц Б6 уже 3ий год — полет нормальный. Машина уже не первая — есть большой опыт с другими маслами. Разница стала заметна после слива отработки. По работе сталкивался с трансмиссионным маслом от дивинола — это конечно ШИК — тут почти без вариантов. По поводу покупке моторных масел на Ebay…. ну это из того спектакля (на заборе *** написано — а там газон). Я предпочитаю брать у официалов, чем у индусов с китайцами)) тем более цена приблизительно одинаковая.

Хорошее, качественное масло от европейского производителя. Стоит своих денег. Рекомендую всем, кто любит свой автомобиль.

Отличное масло за свою цену. Ни грамма за 15т км не уходит. Хорошие моющие свойства, маслозаливная горловина стала без налёта. Масло не особо известное, поэтому подделка исключена в отличии от раскрученных брендов. Хорошо, что пока не все знают.


Вас заинтересуют

Ваш вопрос успешно отправлен. Спасибо!

Закрыть

В чем различие моторных масел с обозначениями: 5w30, 5w40, 5w50? Важнейшим свойством моторного масла является – вязкость. При низкой температуре, моторное масло должно иметь меньшую вязкость для того, чтобы обеспечить холодный пуск двигателя автомобиля.

А при высоких температурах, моторное масло наоборот должно иметь большую вязкость, для обеспечения оптимального давления в двигателе и надежной смазочной способности между элементами мотора.

По величине вязкости моторное масло можно разделить на 3 группы

  • зимнее моторное масло – благодаря своей небольшой вязкости, способно обеспечить идеальных холодный пуск двигателя при низкой температуре, и одновременно защитить элементы двигателя от трения;
  • летнее моторное масло – благодаря большой вязкости надежно смазывает двигатель при повышенных температурах;
  • всесезонное моторное масло – что-то среднее, между летним и зимним моторным маслом. И данное моторное масло, успешно вытесняет своих собратьев, по следующим причинам: при смене сезона – нет необходимости менять моторное масло, и всесезонное масло более эффективно как энергосберегающее масло.

Кроме вязкости, моторное масло характеризуется противоизносным, моющим, антиокислительным, и антикоррозионным свойствами. Но вязкостные характеристики, являются наиболее важными при выборе моторного масла.

Обозначения моторного масла

  • К зимним классам вязкости относятся: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W;
  • К летним классам вязкости относятся: 20, 30, 40, 50, 60.

Рассмотрим пример: моторное масло 10w40. Обозначение класса вязкости “10W” – подразумевает под собой зимнее моторное масло, с оптимальными свойствами вязкости, а цифра “40” – означает, что моторное масло идеально подходит и для эксплуатации в летний период.

А теперь совместим два этих параметра, и получим, что данное масло является всесезонным, что идеально подходит для эксплуатации, как в летний, так и в зимний период.

Рекомендуемое моторное масло 5W-30 для Audi, BMW и Volkswagen

Моторное масло Divinol Syntholight DPF 5W30 Longlife, синтетическое моторное масло с классом вязкости 5w30, которое обладает высочайшими эксплуатационными характеристиками, и обеспечивает качественный и надежный срок службы двигателя, а так же экономию топлива.

Моторное масло рекомендовано для использования в автомобилях Audi, BMW, Mercedes-BENZ и Volkswagen с бензиновым или дизельным двигателем, так и для других автомобилях европейского производства.

  • Спецификации: ACEA A3-04/B3-04/B4-04/C3-08
  • Производитель: немецкая компания Zeller+Gmelin, торговая марка Divinol (Дивинол)

Divinol Syntholight DPF 5W30 – это новейший продукт моторного масла, выпущенный по новым технологиям, в состав которого входят специальные присадки, которые обеспечивают максимальный срок эксплуатации двигателя, очищают его от нагара несгоревшего топлива, а так же предотвращает появления коррозии, и защищают элементы двигателя в момент трения.

При переходе на рекомендованное моторное масло производителями известных брендов европейского автопрома, вы избавляете себя от использования различных дополнительных присадок, т.к. в масло Divinol Syntholight DPF 5W30 уже входят все необходимые присадки для обеспечения надежной и качественной работы двигателя автомобиля. Данное моторное масло способно работать и при низких температурах не теряя своей вязкости, вплоть до -35 градусов.

Купить качественное рекомендуемое моторное масло Divinol Syntholight DPF 5W30, вы можете у нас в компании “Дивинойл Рус”. Компания является официальным представителем немецкого бренда Divinol на территории России. Более подробную консультацию, вы можете получить у специалистов компании, позвонив по телефону.

Основные отличия масел 5w30 и 5w40, делаем правильный выбор

В течение нескольких десятилетий в сфере горюче-смазочных материалов наблюдается значительный рост ассортимента. Эта тенденция повлекла за собой много вопросов, которым ранее не уделялось столь пристального внимания. Автолюбителей интересует не только происхождение автомасел и их качество, но и возможность их смешивания, сезонность и совместимость моторных жидкостей. В некоторых случаях возникает вопрос взаимозаменяемости смазок, и какую роль здесь играет отличия по вязкостным свойствам.

Лидерами рынка ГСМ в наших климатических условиях по праву признаны два вида моторных масел: 5w30 и 5w40. Первая цифра в маркировке указывает на значение отрицательных температур, при которых допустим холодный запуск двигателя. В данном случае он вычисляется таким образом: 5 — 35 = -30. Таким будет значение минусовых температур окружающего воздуха, при котором будет безопасен запуск холодного мотора. В обеих рассматриваемых смазках это значение идентично.

Литера W в маркировке, означает сезонность (от английского Winter — зима). Последняя цифра указывает на максимальный температурный показатель, при котором жидкость не теряет своих рабочих качеств. На первый взгляд отличие их только в температурном максимуме. Рассмотрим же более подробно, в чем заключается разница двух популярных смазочных материалов — 5w30 и 5w40.

В выборе моторной жидкости владельцы новых автомобилей имеют явные преимущества. Они руководствуются допусками, рекомендованными производителем силового агрегата. Тем же, у кого авто постарше приходится выбирать смазочные материалы самостоятельно, учитывая особенности двигателя. Свои коррективы вносят климатические условия, в которых эксплуатируется автомобиль. В некоторых регионах суровые зимы, что ставит под сомнение использование рекомендованного заводом моторного масла.

Технические характеристики и различия между маслами

Моторное масло 5w30 и 5w40 является всесезонной смазочной жидкостью, способной надежно защитить детали и узлы двигателя от износа. Все моторные жидкости имеют определенную маркировку согласно европейской классификации SAE и различаются своими техническими характеристиками.

5w30 обладает оптимальной вязкостью, позволяющей эксплуатацию двигателя в температурном диапазоне от -30 до +30. В условиях низких температур одно из важнейших требований к смазкам является показатель вязкости: он не должен быть слишком высоким. Это необходимо для холодного запуска двигателя. Слишком густой смазочный материал затрудняет работу масляного насоса.

А в условиях высоких температур главная задача автомасла — способность удерживать масляную пленку, предохраняющую поверхности деталей от трения. Правильно подобранное автомасло гарантирует бесперебойную работу ДВС в жаркую погоду, и предотвращает остановку мотора.

5w40 является аналогичным продуктом по показателю вязкости при низких температурах. Высокотемпературный коэффициент равен 40, это означает, что масло пригодно для эксплуатации в более жарких условиях (до +40).

Характеристики автомасел в большей степени зависят от используемой основы, она может быть минеральной, полусинтетической или синтетической. Помимо этого, на свойства смазки влияет набор присадок и различных загустителей.

Всесезонные продукты получили широкую популярность именно за качественный состав присадочных компонентов, которые обеспечивают надежную защиту двигателя и бесперебойную его работу. От свойств загустителя зависит класс моторной жидкости.

Необходимо принять во внимание и такой момент: вязкостные свойства универсальных автомасел имеют тенденцию к изменениям под действием скорости сдвига. Другими словами: чем выше скорость, тем ниже вязкость. 5w40 при определенной скорости сдвига демонстрирует больший показатель минимальной вязкости в отличие от 5w30.

Таким образом, 5w30 и 5w40 являются универсальными смазками, работающими в достаточно широком температурном диапазоне. Оба автомасла всесезонные, отлично зарекомендовавшие себя в большинстве регионов России.

Из приведенных рабочих характеристик масла видно в чем основная разница между продуктом с маркировкой 5w30 и смазкой 5w40. Они отличаются высокотемпературным показателем, и соответственно, последнее оптимально для регионов с жарким летом. 5w40 более вязкое, его использование рекомендовано для регионов с умеренным и жарким климатом. Более вязкая смазка обладает меньшей текучестью.

В сравнительном анализе важно учитывать и состояние силового агрегата. Недостаточно вязкая жидкость может спровоцировать утечку через сальники и уплотнители. В этом случае масляная пленка очень тонкая, что приводит к риску повышения коэффициента трения, а значит и повышенному износу деталей. Высокая вязкость ухудшает прокачиваемость, и смазочная жидкость не способна поступать в должном количестве к узлам и деталям. Это способствует нарушению отведения тепла и перегреву силового агрегата.

Лучшим руководством при выборе подходящих продуктов являются допуски моторных масел. Производитель ДВС тестирует агрегат и подбирает наиболее оптимальные варианты для защиты двигателя. Какое моторное масло является лучшим для вашего автомобиля, целиком зависит от допусков, рекомендованных производителем и средних температур региона эксплуатации.

Допустимо ли смешивать масла

Бывают случаи, когда по причине неисправности необходимо доливать масло, и необходимого вида смазки просто нет под рукой. Многих автовладельцев интересует вопрос можно ли доливать продукт с другими вязкостными показателями. Давайте разберемся. Важное правило: нельзя смешивать смазки с разными базами, например, минералку и синтетику.

В исключительных случаях такой вариант возможен, но масла должны быть от одного изготовителя (одной торговой марки). Мы уже рассматривали чем отличается смазочный материал с маркировкой 5w30 от смазки 5w40. Исходя из этого, можно сделать вывод, что при доливке масла с более высоким показателем вязкости в продукт, с показателем меньшим, конечная вязкость будет увеличиваться пропорционально соотношению смешиваемых жидкостей и уменьшаться при обратной ситуации.

Если эти продукты разных брендов, то и пакет присадок будет отличаться, поэтому желательно смешивать масла одного производителя. И причина в том, что каждый изготовитель использует свой уникальный присадочный состав. Эти компоненты в смазочных жидкостях разных фирм могут вступать в реакцию, последствия которой трудно предсказать.

В любом случае доливка продукта с отличными от применяемого вязкостными свойствами — мера аварийная, и допустима только для того, чтобы можно было доехать до ближайшего сервисного центра. После смешивания состав необходимо слить и произвести полную замену смазки. Можно ли после этого заливать масло в двигатель без промывки зависит от применяемых продуктов. В некоторых случаях возникает необходимость полной промывки двигателя. Если вам пришлось произвести доливку моторного масла с другими свойствами по градации SAE — потребуется обязательная замена и масляного фильтра.

Можно сделать вывод, что смешать масла с минимальными рисками можно при условии:

  • оба продукта изготовлены одним производителем;
  • масла имеют одинаковую базовую основу.

Особенности выбора автомасла

При выборе смазочных жидкостей каждый автомобилист должен ориентироваться на допуски, указанные производителем. Имеют значения и состояние силового агрегата, и особенности климатической зоны, в которой используется автомобиль. Что будет являться оптимальным выбором — 5w30 или 5w40, в этом вопросе подскажет техническая документация, если таковая имеется. Если ее нет, то информацию можно найти в специальных справочниках. Высокотехнологичное масло на полусинтетической основе, к примеру, обеспечит более надежную защиту двигателя, чем смазка на минеральной основе.

Если в допусках рекомендовано использование одного из сравниваемых масел, необходимо придерживаться этих условий. А заменить автомасло другим, с отличающимися свойствами можно лишь при условии, что оно указано в руководстве в качестве допустимого продукта.

Если вы задаетесь вопросом, какое моторное масло будет оптимально использовать зимой, с вязкостью 5w30 или 5w40, то тут оба продукта идентичны. Они имеют схожую текучесть при отрицательных температурах, обладают аналогичными свойствами, и одинаково хорошо обеспечивают безопасный холодный запуск двигателя.

Каждый автомобилист знает, что рабочая температура двигателя довольно высока. В летний период нагрев может увеличиваться. Смазка с вязкостным высокотемпературным показателем 30 говорит о том, что максимально допустимая температура ДВС, при которых сохраняется оптимальная текучесть для сохранности основных свойств смазочного материала не слишком высока. В жаркую погоду такая моторная жидкость становится более жидкой, что делает ее неспособной удерживать масляную пленку.

Автомасло с высокотемпературным показателем 40 более густое, оно надежно защищает двигатель при более высокой температуре окружающего воздуха. Эта смазка эффективна летом, особенно в регионах с жарким климатом. В теплую погоду вязкость 5w40 в 1.5 раза выше, чем у автомасла 5w30.

Подводя итоги можно сказать, что выбор масла зависит от нескольких основных аспектов:

  • допуски производителя силового агрегата;
  • текущее техническое состояние мотора;
  • условия эксплуатации авто;
  • климат региона.

в чем разница, какое масло лучше, расшифровка масел 5W30 и 5W40

Среди автовладельцев наиболее популярными марками считаются моторные масла 5w30 и 5w40, однако в чем между ними отличие и что обозначает маркировка масла, знают не многие. Это важный вопрос, поэтому стоит разобраться какое масло лучше.

Что обозначает маркировка моторного масла 5w30 и 5w40

Итак, первая цифра из маркировки масла обозначает его вязкость в условиях низких температур, вторая часть — означает текучесть вещества в теплый сезон. Такая маркировка масла для двигателя характеризует его согласно распространенной классификации SAE .

Числа в маркировке обозначают тип масла – оба типа всесезонные, этим и обусловлена его столь высокая популярность у автомобилистов. Этот класс смазочных жидкостей является универсальным (всесезонным) его можно применять в двигателях с любым видом топлива при любых температурах.

Расшифровка масла 5w30 и 5w40

Вязкость в условиях низких температур. Параметр вязкости имеет очень большое значение для машины, поскольку он определяет способность смазки оставаться на поверхности мотора длительное время. Важнейшее свойство моторного масла и описывается частью 5 индекса 5W, а W означает – winter (зима). В холодное время моторное масло загустевает. Чем сильнее его вязкость, тем с большим усилием работает масляный насос. В данных типах масла маркировка имеет одинаковый первый индекс.

Высокотемпературная вязкость. Этот параметр характеризует вторая часть маркировки. По установленной классификации SAE для марки 5w30 при t 100 °С вязкость вещества будет от 9,3 до 12,6 мм кВ/с. Для марки типа 5w40 от 12,6 до 16,3 мм кВ/с. Также высокотемпературная вязкость смазки характеризуется еще одним важным показателем: минимальной вязкостью на скорости сдвига (106 с-1). У масла 5w30 этот показатель ниже (2,9) чем для масла 5w40, у которого этот показатель равен (3,50).

Расшифровка моторного масла 5w40 достаточно проста:

1) 5W говорит о низкотемпературной вязкости вещества и допускает запуск авто при t -35 °С.

2) Отнимаем 40 от цифры, находящейся перед W. В результате полученное число (-35 °С ) будет минимальной температурой масла, которая позволит насосу ДВС прокачать его по системе, максимально обеспечив смазку деталей.

Такими математическими манипуляциями можно легко определить наименьшую температуру «проворачиваемости» двигателя. Расшифровка масла 5w30 указывает, что этот параметр составляет -30°С. Это определить не сложно: от значения температур запуска мотора (5 °С) отнимаем 35 и становится очевидным, что понижение температуры масла приводит к повышению его вязкости, и стартеру становится достаточно сложно провернуть мотор.

Какое моторное масло лучше 5w30 или 5w40

Моторное масло в автомобиле применяется с единственной целью – образование обильной масляной пленки на взаимодействующих деталях двигателя. Между такими деталями в моторе очень малые зазоры (всего в несколько микрон), которые требуют постоянно находящейся качественной смазки. Какая марка смазки наиболее подходящая для каждого автомобиля, знает только производитель.

Компании-производители, рекомендуя использовать определенный тип, прежде всего, учитывают конструктивные особенности самого силового агрегата, а уже исходя их этих показателей – характеристики масла. Поэтому при выборе масла рекомендуется следовать указаниям производителя.

Немаловажно учитывать, что, кроме распространенной классификации SAE, все смазочные материалы тоже должны соответствовать требованиям систем API и ACEA. Маркировка масла по данным системам классификации указана на упаковке, однако не привлекает к себе внимания автовладельцев.

Что касается популярных марок масла 5w40или 5w30:

1) Марка 5w40 эффективно держит пленку, полностью исключая сухое трение деталей. Оно идеально подходит для современных агрегатов с высокой тепловой напряженностью.

2) Масло с маркировкой 5w30 имеет гораздо меньшую вязкость и незаменимо в холодную погоду, поскольку упрощает пуск двигателя, но в жаркую погоду оно становится слишком текучим. В условиях t 120 – 140 °С в моторе вязкость масла 5w40 на 50% превышает вязкость масла с маркировкой 5w30.

Моторное масло 5w30 или 5w40 – как сделать выбор

Стоит отметить, что автомобили с разным годом выпуска имеют собственные рекомендации касательно наиболее оптимального выбора моторного масла. Специалисты рекомендуют применять масло 5w30, если вашему автомобилю более семи лет, а его пробег не превышает 70 000 километров.

В случае, если пробег автомобиля превышает этот показатель, следует заливать масло 5w40, что обусловлено тем фактом, что со временем промежутки между элементами, входящими в состав мотора, увеличиваются. Следовательно, если ранее использовалось масло с невысоким показателем вязкости, то следует перейти на 5w40. Кроме вязкости, эти моторные масла отличаются количеством присадок.

Также профессионалы рекомендуют отслеживать реакцию автомобиля на разное моторное масло. Машина сама подскажет, какое масло лучше всего подходит. К примеру, на некоторых моделях силовых агрегатов масло 5w30 не редко не выдерживает повышенные обороты (крутящий момент), что нарушает стабильность его работы. Во избежание подобных ситуаций рекомендуется использовать наиболее густую по структуре смазку.

Совместимость масел 5w30 и 5w40

Бывают ситуации, когда в случае неисправности необходимо срочно долить масло в мотор. Как правило, не всегда рядом находится смазка именно того производителя, чей продукт первоначально был залит в двигатель.

То же самое касается индекса вязкости масла, и поэтому следует знать, можно ли смешивать масла с маркировкой 5w40 и 5w30. Стоит отметить, что зачастую не рекомендуется смешивать масло с полностью синтетической базовой основой с минеральным маслом. Также не рекомендуется смешивать синтетики и полусинтетики и т.д.

Что же касается смазки с маркировкой 5W30/5W40, то теоретически смешать эти жидкости можно с минимальными рисками только в случае, если это оба продукта одного и того же производителя. Смешивание продуктов разных производителей допускается только в экстренной ситуации, но учитывая, что они должны иметь одинаковую базовую основу.

Из этого можно сделать вывод, что полусинтетика смешивается только с полусинтетикой, минеральное масло смешивается с аналогичным продуктом и т. д. Однако ответить однозначно на вопрос, можно ли доливать в масло с маркировкой 5w40, казалось бы, аналог – 5w30, нельзя, поскольку для каждого типа смазки производители используют свои пакеты присадок, которые после смешивания могут вступить в реакцию.

Даже если не было никаких последствий в случае экстренного долива жидкостей – это аварийная мера, которую нельзя применять постоянно. После устранения поломки необходимо немедленно сливать смешанную смазку из мотора и обязательно менять масляный фильтр, а в некоторых случаях даже может понадобиться перед заменой масла дополнительная промывка двигателя.

Подведем итоги

Подбирая моторное масло, приходится делать выбор продукта той или иной марки, и от нее нередко зависит не только качество работы мотора, но и других значимых частей автомобиля. Профессионалы рекомендуют заливать масло с более высокой вязкостью, поскольку его использование лучше защищает детали мотора. Масла марки 5w30 и 5w40 являются надежным помощником двигателю автомобиля.

Их отличия несущественны, эти типы масла обладают достаточным качеством и отвечают всем европейским требованиям. Использование качественного масла убережет силовой агрегат автомобиля от поломок и позволит сэкономить на ремонте либо замене мотора.

Масло 5w30 или 5w40: в чем отличие, какое лучше

Какое масло лучше 5W30 или 5W40?

Моторное масло играет ключевую роль в эксплуатации двигателя транспортного средства. От выбора технической жидкости для силового агрегата буквально зависит его надежность и ресурс. Правильно подобранное масло обеспечивает эффективную защиту внутренних деталей двигателя, способствует топливной экономичности. Выбирать масло следует с учетом рекомендаций изготовителя. В инструкции по эксплуатации автомобиля можно найти всю необходимую информацию, касательно предпочтительной вязкости, допусков, условий эксплуатации машины. В этой статье расскажем, чем отличается масло 5W-40 от 5W-30, так как масла с такой вязкостью наиболее востребованы среди российских автолюбителей.

Что такое класс вязкости по SAE

Главная задача любого автомасла – создать надежную масляную пленку на поверхности трущихся деталей ДВС, впитывать и удерживать продукты сгорания топлива. Кроме этого техническая жидкость способствует надлежащему охлаждению двигателя и защите от коррозии. Сегодня известно огромное количество автомасел с разной основой и пакетом присадок.

Но главной характеристикой материала остается его вязкость. Вязкостью называют способность масла оставаться на поверхности внутренних деталей двигателя и сохранять текучесть. Это переменная величина, поскольку вязкость меняется в зависимости от температуры.

С той целью, чтобы упростить водителям выбор нужного материала и стандартизировать моторные масла американской ассоциацией автомобильных инженеров (SAE) была разработана классификация, описывающая вязкость конкретного моторного масла при определенных режимах работы.

Классификация получила обозначение SAE J300 и сегодня является главным ориентиром при выборе смазки для мотора автомобиля. Она дает представление о температурном диапазоне, в котором работа ДВС будет наиболее эффективной и безопасной. Но при этом важно, чтобы производитель допустил использование масла с такими параметрами в определенном двигателе автомобиля.

Что означают цифры на этикетке моторных масел:

Как расшифровать обозначения 5W-30 и 5W-40

На этикетке любого моторного масла можно найти обозначение вязкости после аббревиатуры SAE. Она состоит из нескольких чисел, которые разделены символом W и тире. Литерой W обозначаются зимние масла (от английского слова «winter» – зима) и числом, например, 0W, 5W, 10W, 15W и так далее.

Летние масла обозначаются одним числом – SAE 20, 30, 40. Всесезонное масло, которым обычно и пользуются автомобилисты, является симбиозом обозначения летних и зимних технических жидкостей – 5W-30, 5W-40.

Расшифровать 5W-30 и 5W-40 не составит особого труда:

  • 5W – степень вязкости смазочного материала при низких температурах.
  • 30, 40 – степень вязкости масла при высоких температурах.

Получаем, что 5W-низкотемпературная вязкость, указывающая возможность холодного пуска двигателя при температуре не ниже минус 30 градусов по Цельсию (от стоящей перед символом W цифры отнимаем 35). Но это не значит, что двигатель автомобиля гарантированно заведется с маслом 5W-30 при морозе в 30 градусов.

С понижением температуры окружающей среды масло становится гуще, а это значит, что стартеру потребуются дополнительные усилия, чтобы провернуть двигатель при холодном пуске. Разные производители авто используют стартеры разной мощности. Вот почему важно перед покупкой технической жидкости ознакомиться с рекомендациями, указанными в сервисной книжке.

Но наибольший интерес представляет второе числовое обозначение. Это показатель высокотемпературной вязкости, указывающий на минимальную и максимальную вязкость моторного масла с достижением рабочей температуры 100-150 градусов по Цельсию. Проще говоря, чем выше второе числовое обозначение, тем оно гуще при высоких рабочих температурах двигателя автомобиля. Исходя из этого понятно, какое масло гуще 5W-30 или 5W-40 с достижением мотором отметки в 100 градусов. Только производитель может в точности сказать хорошо это или плохо для двигателя вашего транспортного средства.

Масло 5W-30 или 5W-40: какое лучше?

Может показаться, что между маслами SAE 5W-30 и 5W-40 нет серьезной разницы. Доля правды в этом есть, но у каждого из этих масел есть свои особенности, которые могут повлиять на работу двигателя и оказать существенное воздействие на его окончательный ресурс.

Важно!

Нельзя смешивать масла 5W-30 и 5W-40, поскольку смазочный материал окажется слишком жидким, и не обеспечит надежную защитную пленку. Агрегаты и узлы будут плохо смазываться, отсюда возникнет повышенный износ деталей двигателя.

Масло с какой вязкостью лучше залить — видео:

К примеру, производитель рекомендует лить масла 5W-30, а автомобилист пользуется материалами 5W-40. Что произойдет в таком случае? Увеличится нагрузка на масляный насос, который предназначен для работы с маловязкими техническими жидкостями. Из-за повышенной вязкости материала возникнет гидравлическое сопротивление. То есть, возможные последствия будут не самыми приятными.

Особенности масел SAE 5W-30:

  • с таким маслом двигателю и масляному насосу проще работать в холодную погоду;
  • подходит для круглогодичной эксплуатации;
  • обеспечивает эффективное охлаждение деталей и узлов работающего мотора;
  • хорошо удаляет слои нагара с рабочих поверхностей.

Однако в жаркую погоду масло 5W-30 становится слишком жидким, следовательно, надежная защитная пленка не образуется, что плохо для ДВС. В жару такой материал фактически утрачивает все свои защитные способности.

Особенности масел SAE 5W-40:
  • это более густое масло, а значит, оно обеспечивает высокий уровень защиты деталей двигателя от трения;
  • оптимально подходит для ДВС с высоким показателем тепловыделения;
  • высокая устойчивость к окислительным процессам;
  • отличные моющие свойства.

Исходя из вышесказанного, подведем следующий итог: понятие «какое масло лучше 5W-30 или 5W-40» нельзя применить в отношении вязкости. Каждая из этих технических жидкостей по-своему хороша, и допустима к использованию с учетом климатических особенностей региона эксплуатации автомобиля, а также конструктивных особенностей силового агрегата.

Масло с какой вязкостью выбрать для двигателя авто?

Моторные масла с высоким показателем высокотемпературной вязкости обычно используют в двигателях спортивных автомобилей. Также в автомобильной среде принято считать, что чем выше высокотемпературный показатель, тем лучше для мотора. Но это совершенно не значит, что такие смазочные материалы стоит заливать в двигатель своего седана или хэтчбека. Машина с таким маслом лучше не поедет, а наоборот, автомобилист получит обратный эффект – потеря мощности, высокий расход масла, и, в конечном счете, поломка ДВС.

Пример из инструкции по эксплуатации:

Нужно понимать, что изготовитель авто и ДВС в частности уже учел особенности мотора и принял во внимание все возможные режимы езды. Поэтому в руководстве пользователя указаны параметры моторных масел, которые для конкретного силового агрегата являются наиболее предпочтительными.

Мы выяснили, чем отличается масло 5W-40 от 5W-30, преимущественно разница между ними во втором показателем – высокотемпературном. Сегодня многие производители автомасел выпускают продукцию с энергосберегающими свойствами – пониженная высокотемпературная вязкость. Для одних моторов допустимо использование таких смазочных материалов, для других нет. Опять же, с этой информацией можно ознакомиться в сервисной книге.

Вместо заключения

Еще один тревожащий водителей вопрос, что лучше — синтетика или полусинтетика. Многие отечественные автомобилисты льют в основном полусинтетические материалы. Причина в этом предельно ясна — их характеристики применимы для многих современных моторов, а их стоимость несопоставимо ниже в сравнении с синтетическими аналогами. Но полусинтетические материалы подходят преимущественно ДВС на авто с пробегом из бюджетного и среднего ценового сегмента. В двигатели современных автомобилей из премиум-класса лучше всего лить полностью синтетические масла с актуальными допусками API SN, ACEA C2/C3. Такие рекомендации сегодня дает большая часть производителей транспортных средств.

Полезное видео по теме выбора масла:

Какие можно дать рекомендации водителям в заключении? Если вы живите на юге, где жаркое лето, то предпочтительней пользоваться маслом 5W-40. Оно сохраняет свои свойства при высокой температуре, чего нельзя сказать о материалах с вязкостью SAE 5W-30. Многие автомобилисты на большом пробеге (150-200 тыс. км) переходят на технические жидкости 5W-40. Объяснить это можно тем, что зазоры двигателя со временем увеличиваются, и для него более оправдано использование масла 5W-40. Но переходом на более густое масло нельзя вылечить масложор. Если расход масла превысил все допустимые нормы, потребуется капитальный ремонт ДВС с  заменой маслосъемных колпачков. После капиталки обязательно стоит вернуться к рекомендованной для мотора вязкости смазочного материала.

5w40 или 5w30 что к чему – объясним! – МАСЛАБОЧКА

Выбирая самостоятельно машинное масло для мотора, автомобилисту нужно по максимуму соблюдать заводские рекомендации к своей марке автомобиля. Насущной необходимости подбирать конкретный продукт нет, но учитывать несколько важных физических характеристик горюче-смазочного материала очень важно.

Рекомендуемые заводами-изготовителями транспортных средств масла считаются самыми целесообразными для определенных моделей и дают степень защиты выше других.

Но в первую очередь автовладельцу необходимо ориентироваться в различиях горюче-смазочных материалов классов 5W30 и 5W40, и какой из них является оптимальным для конкретного транспортного средства.

Технические особенности масел Mobil Super 3000 5W-30 и 5W-40

Средства Mobil Super 3000 5W-30 или 5W-40 представляют собой синтетические смазочные материалы, которые в условиях очень высоких и низких температур для двигателей различных марок и годов выпуска авто продлевают сроки эксплуатации.

Масло Mobil рекомендуется выбирать с маркировкой 3000x15W-40 в том случае, если в частой периодичности транспортное средство попадает в затрудненные условия управления. Такое масло отличается показателями, оптимальными для предотвращения повреждений при интенсивных и регулярных нагрузках.

  1. Коэффициент вязкости при температуре 40ºC равен 84 ССТ, при 100 градусах Цельсия уменьшается до 14 ССТ.
  2. Масло содержит не более 0,95% фосфатов.
  3. Зольность сернокислых соединений в горюче-смазочном материале в процентном соотношении выражается как 1.1.
  4. При температурном диапазоне ASTM D 92 — 222 происходит вспышка.
  5. Продукт при -39 градусов Цельсия застывает.

Свойство текучести или другими словами вязкость масла – это главный критерий, по которому оценивается горюче-смазочный материал.

Согласно предложенному автомобильными инженерами Американского объединения SAE параметру, если числовое обозначение масла двойное, то данный ресурс предназначен для смазки мотора во все сезоны года. Такая продукция пользуется повышенным спросом, поскольку ее универсальность дает автомобилисту возможность существенно сэкономить.

Разница между 5W-30 и 5W-40 в маслах отечественных и зарубежных производств

Любое масло для автомобиля и мототехники содержит базу, которая для всех смазочных материалов имеет одинаковый химический состав. Но отличают маслянистые жидкости друг от друга присадочные примеси. Эти вещества проявляют требуемые эффекты в летнее и зимнее время. Но сегодня стремительно растет тенденция использования универсальных масел на все сезоны года. Классы вязкости продуктов имеют прямо пропорциональную зависимость от качества и количества сгущающих добавок.

Современные всесезонные масла варьируются по показателям вязкости в зависимости от скорости сдвига. Высокая вязкость означает низкий сдвиг.

Физико-химические характеристики масел обеспечиваются трудоемкими технологиями, которые применяются в промышленных условиях.

Похожий состав горюче-смазочного материала, отличающегося по вязкости индекса, не всегда является критерием выбора автомобилиста. По этим причинам не рекомендуется смешивание масел разных марок даже с почти одинаковыми химическими и физическими свойствами. При непредусмотренном взаимодействии разные по составу присадки, присутствующие в маслах, могут проявить себя не лучшим образом для обладателя транспортного средства.

Горюче-смазочные материалы 5W-30 и 5W-40 отличаются количествами сгущающих добавок, и даже если они выпущены одной и той же фирмой, смешивать их нельзя.

Обозначение 5W показывает вязкость материала в условиях температур ниже нуля. Чем холоднее окружающая среда, тем выше показатель сгущения масла. Очень густой ГСМ труднее прокачивается масляным насосом.

Цифра после литеры W демонстрирует изменение вязкости при высоких температурах. Если данный показатель при сильном нагреве остается высоким, на элементах двигателя, между которыми происходит трение, формируется масляная пленка.

Горюче-смазочные материалы от производителей ЛУКОЙЛ, Shell, ZIC, Castrol в данном контексте различаются между собой индексами высокотемпературной вязкости. Если масло по физическим характеристикам имеет класс 5W-30, то вязкость при сильном нагреве равна 9,3-12,6 миллиметров квадратных в секунду, а для смазочного материала 5W40 лежит в диапазоне 12,6 — 16,3 мм2/с.

Индексы, обозначающие вязкость для зимнего и летнего периода, производители масел, обязательно указывают на заводской таре.

Автомобилисты должны помнить, что показатель вязкости оказывает непосредственное воздействие на функционирование двигателя в целостности. Выбор масла с оптимальными характеристиками также зависит от конструктивных особенностей мотора транспортного средства.

В инструкциях от производителей всех марок автомобилей указаны допустимые диапазоны вязкости машинного масла.

Преимущественное большинство заводов-изготовителей рекомендуют продукцию класса 5W-40, поскольку масло имеет средние параметры, пригодные для большинства марок авто. Индекс 5W- 30 целесообразен для моторов новых автомобилей, демонстрирующих большой пробег.

Среди сравнительных потребительских характеристик масел обоих типов самые основные следующие:

  • продукция 5W-40 предназначена для службы с высоконагруженными теплотой двигателями внутреннего сгорания;
  • ресурс 5W-40 в условиях 120-140 градусов Цельсия в двигателе имеет показатель вязкости в 1,5 высший, нежели в ГСМ класса 5W30;
  • диапазон рабочих температур продукта 5W-30 смещен вниз в отличие от масла 5W-40.

Горюче-смазочный материал с индексом 30 отличается меньшим показателем вязкости, поэтому во время запуска мотора показывает превосходные результаты в холодное время года. Однако высокие температуры делают масло довольно текучим, сводя к нулю его смазывающие качества.

Продукция 5W-40 превосходно сохраняет собственные вязкостные характеристики. В условиях присутствия высоких скоростей сдвига и сильных температурных колебаний на разных участках двигателя масло отменно удерживает пленку, предохраняя дорогостоящие запчасти от трения.

Что и когда лучше для автовладельца?

Если заводские особенности двигателя обуславливают функциональную восприимчивость к маслу 5W30, то после использования горюче-смазочного материала 5W-40 коэффициент нагрузки на маслопрокачивающий насос увеличивается, следовательно, процессы нежелательного трения не заставят себя ждать.

В этих условиях расходы масла идут на спад. Подобное явление не в радость для автомобилиста. Экономия здесь сомнительная. Наблюдается высокий показатель гидравлического сопротивления, который чреват функционированием насоса в направлении меньших затрат. Налицо быстрый износ мотора при масляном дефиците. Если своевременно не заменить масло на рекомендуемое производителем, капитального ремонта двигателя не избежать!

Приоткрыв крышку, автовладелец наблюдает сильное ускользание масляной пленки с клапанов? Это может быть следствием применения масла 5W-30 вместо обозначенного заводом-изготовителем горюче-смазочного материала класса 5W-40. При этом защиты трибосистем не обеспечено, а изнашиваемость двигателей высокая.

Если в регионе обитания собственника автотранспорта летом столбики термометра только изредка поднимаются выше +25 градусов Цельсия, можно с уверенностью покупать и заливать масло 5W-30. Данный продукт является более доступным по цене вариантом.

Если же температуры в местности в летний сезон стабильно держатся на самых высоких позициях, по вязкости больше подойдет горюче-смазочный материал класса 5W-40. Средство с индексом 40 для жарких населенным пунктов превосходным образом защитит движок.

Пленка материала с повышенной вязкостью гораздо медленнее стекает с внутренних компонентов, поэтому они постоянно замасленные. При этом производственный ресурс и термин эксплуатации моторного отсека в несколько раз увеличивается.

Разливные масла 5W-40 и 5W-30 выгодно

В проверенных торговых точках автомобилисту помогут подобрать на разлив горюче-смазочные материалы с оптимальным уровнем вязкости. Наш магазин «Масла Бочка» предоставляет сертификаты на все партии продукции, поставляемой от крупнейших мировых производителей в бочках. Приобретая разливное масло для легковых и грузовых автомобилей, можно сэкономить в два-три раза и при этом иметь гарантии увеличения защиты и производительности двигателей.

 

Можно ли смешивать масла 5w30 и 5w40 одного производителя?

СТОП ПАНИКА: можно ли смешивать масла 5w30 и 5w40 одного производителя? Линейка горюче-смазочных материалов на рынке представлена достаточно разнообразной. Автолюбителю не составит труда подобрать себе подходящий. Производители рекомендуют заливать определенное масло в зависимости от типа силового агрегата и условий его эксплуатации. Смешивать его не рекомендуется, однако случаи случаются разные и все может произойти на дороге.

Одними из самых важных характеристик смазки является вязкость и устойчивость к температурному режиму. Чаще всего автолюбители пользуются универсальными жидкостями, а точнее – 5w30 или 5w40. В этой статье вы узнаете в чем разница между ними, можно ли смешивать масла 5w30 и 5w40 одного производителя, какие бывают случаи, когда это необходимо. Не будем медлить.

Стоп. Экстренный выход

В общей практике не рекомендуется использовать разные моторные смазки. Чаще всего автолюбитель выбирает одну марку, одни характеристики, и пользуется им на всем жизненном пути. Если же смазка чем-то не устроила автовладельца, он промывает ДВС, стараясь избежать мешанины старой и новой смазки.

Однако водитель не застрахован от неожиданных поломок, экстренных ситуаций, форс-мажоров. Раз уж Вы до сих пор с нами, значит, вопрос можно ли смешивать масла 5w30 и 5w40 одного производителя, для вас все же значим.

Такое может произойти, если:

  1. Вы меняете смазку в межсезонье – вместо зимнего летнее и наоборот. Тогда никакого форс-мажора. Можно позволить себе промывку движка.
  2. Произошла утечка горячего материала, а запасной бутылки не оказалось. Без него в принципе езда невозможна. Это приведет к заминкам двигателя и его конечной поломки. Ремонт выйдет в круглую сумму.
  3. Вам неизвестно, что было залито (покупка авто на вторичном рынке)
  4. Нужного моторного масла в магазинах нет или оно имеет неподходящую стоимость

Важно понимать, что безопаснее всегда вылить полностью использованную жидкость, промыть двигатель, заполнить короб новой жидкостью. Это правило. В противном случае, как минимум, смешаются остатки переработанного вещества и нового, и оно будет менее эффективным. Как максимум, смазки не подойдут друг к другу, свернуться или превратятся в гуталин. Отчего будет нарушена работа «сердца автомобиля», и оно остановится. Если все же возникают экстренные ситуации, то стоит заранее знать из них выход. И если до сих пор не страшно, читаем дальше.

А какая разница?

Лидерами продаж среди моторных масел являются универсальные жидкости с маркировками 5w30 и 5w40. Такие значения присваиваются классификацией SAE и обозначают, какая вязкость и температурный режим подвластен данным «помощникам».

Так 5w – это прекрасная работа «сердца» зимой до -30 С за бортом. 30 или 40 – это его поддержка при +35 или +45 соответственно. В морозных условиях смазка должна быть менее вязкой, чтобы не застывать и поддерживать детали в постоянном движении, плюс обеспечивать оптимальные условия для того, чтобы завестись при минусовых температурах. С другой стороны, в жару важно «не расплываться» – чтобы защитная пленка оставалась между деталями, избегая излишнего трения и перегрева, избегая угара, копоти, износа.

Как видим, в зимних условиях данные смазки имеют одинаковые свойства. Потому смешивать их в рамках одного производителя в зимний период дозволяется. В чем же критическая разница? И можно ли смешивать масла 5w30 и 5w40 одного производителя в летний период?

Рассмотрим существенные характеристики той и другой горючей смеси в сравнении, а именно:

  • базу
  • присадки
  • скорость сдвига
  • влияние температур
  • нормы допуска
  • консистенция

Существует три возможные базы: минеральное сырье, химическое (синтетическое), полусинтетическое. Между собой данные категории могут взаимодействовать только в сочетании:

• Минералка + синтетика;
• Полусинтетика + синтетика.

При смешивании минеральной и полусинтетической основы требуется промывка системы. Опыты показывают, что при определенных пропорциях смешивания минеральной и синтетической базы защитные свойства последней улучшаются. Однако, стоит оговориться, что опыты проводились на масле одного производителя, то есть технологии добычи были схожи. 

Добавки в базу при совмещении могут среагировать не в лучшую сторону – дать осадок, испортить свойства друг друга, увеличить нагар, повлиять на консистенцию, привести к образованию мелких частиц. Тем более в зависимости от предназначения они могут нести различные свойства. Предполагается, что в рамках одного производителя должны быть одни присадки за редкой разницей – для усиления свойств в летний период.

Скорость сдвига – характеризует минимальную вязкость при большой скорости движения комплектующих. Так масло 5w40 имеет лучший параметр минимальной вязкости при высоких скоростях. Соответственно при смешивании этот показатель будет падать.

Безусловно, использование 5w40 в регионах с повышенными температурами летом предпочтительнее, так как консистенция остается в нужной форме. Если же Вам пришлось долить в таких условиях 5w30, то нагрузку на двигатель стоит существенно сократить, давать ему передышку почаще, не насиловать резкими перепадами.

Производители тестируют свою двигательную систему в различных условиях, и потому на новых агрегатах всегда сеть нормы допуска моторного масла для каждого. В случае с различными производителями нормы могут существенно отличаться даже в одной категории смазок. Однако в рамках одной материнской компании допуски обычно одинаковы. За исключением случаев, когда движки не проходили проверку именно в отдельной категории (например, только в 5w30 или только в 5w40).

Консистенция смазок 5w30 и 5w40 различна, в этом их основное преимущество перед друг другом. Вторая категория масел более вязкая, что ей позволяет не превращаться в воду при воздействии высоких температур. Первая соответственно более жидкая. Но при сливании консистенция в целом выравнивается и усредняется. Что говорит: нельзя использовать смесь в экстремальных внешних условиях.

Хотя мы рассматриваем внутренние факторы влияния на качество горючего нефтепродукта, следует уделить внимание и состоянию «сердца», для которого подбирается смазка. Если система ДВС представляет собой решето, то менее вязкая жидкость (5w30) способа быстро испариться с места работы, защитная пленка при этом станет тоньше, а трение и преждевременный износ возрастут максимально. С другой стороны, если работа двигателя, итак, нарушена, то вязкая смазка при слабом прокачивании не способна проходить по каналам к требуемым узлам, что опять же приводит к перегреву двигателя.

Секретный ответ

Из всего сказанного при ответе на волнующий вопрос: «Можно ли смешивать масла 5w30 и 5w40 одного производителя?» – рекомендуем: «Да можно».

Но при условии:

  1. Это действительно один производитель (не подделка одно из них), а значит присадки, консистенция и прочие параметры у них имеют один корень
  2. В основе лежит одна база – минеральное, синтетическое или полусинтетическое сырье.
  3. Время использования такого зелья минимально, а внешние условия отличны от критических

При выполнении этих пунктов риск навредить «сердцу автомобиля» минимален, так как важные характеристики усредняются при мешании. Но стоит произвести прочистку системы, как только представиться возможность, и не мучить железного коня, пока внутри гремучая смесь. Чистых вам дорог и благоприятных условий!

В чем разница между моторным маслом 5W30 и 5w40?

Конкретное автомобильное масло, которое следует использовать в своем автомобиле, будет указано в справочнике владельца или его можно найти с помощью таких инструментов, как Total Lub Advisor. Некоторые из наиболее часто рекомендуемых марок — моторные масла 5w30 и 5w40. Они идеально подходят для запуска двигателей при низких температурах и эффективны при высоких температурах двигателя, то есть их можно использовать в большинстве условий, но чем они отличаются и какие из них следует использовать? В этом руководстве мы исследуем эти два сорта масла, выясним, для чего они подходят и почему производители автомобилей отмечают, что вам следует использовать одно вместо другого.

Что означает 5w40 и 5w30

?

Для каждого сорта моторного масла буква «w» означает «зимнее» в соответствии с многосортной системой Общества автомобильных инженеров (SAE). Число перед буквой w указывает на вязкость (или толщину) масла при низких температурах, а число после него указывает на вязкость при более высоких температурах (100 ° C для кинематической вязкости и 150 ° C для динамической вязкости), когда двигатель работает. Бег.

Вязкость масла — это его сопротивление течению.Слишком густое масло не будет должным образом проходить через двигатель, а слишком жидкое масло не защитит движущиеся части от износа. Вязкость увеличивается при понижении температуры и уменьшается при повышении температуры.

Отличия масел 5w30 и 5w40

Для масла 5w30:

Для масла 5w40:

На практике это означает, что каждое масло столь же вязкое при более низких температурах и остается вязким при -30 ° C, однако масло 5w40 превосходит масла 5w30 при более высоких температурах, будучи эффективным при температуре окружающей среды до 50 ° C, в отличие от масла. 30 ° С.

Моторные масла

Следовательно, масла 5w40, вероятно, будут использоваться в более мощных двигателях, которые имеют более высокие рабочие температуры и нагрузки, чем обычно, — например, в двигателях, эксплуатируемых в городских условиях, которые обычно находятся в движении или двигаются на особенно высоких скоростях.

Если ваш автомобиль не предназначен для высокопроизводительной езды или вы едете в более продуманном и экологически безопасном темпе, масло 5w30 — хороший выбор.Обычно они лучше подходят для определенных компонентов двигателя, таких как масляные насосы, могут лучше очищать двигатель и имеют более длительный срок службы из-за более низкого температурного диапазона.

А как насчет моторного масла 5w40 или 10w40

?

Выбор между моторным маслом 5w40 и альтернативой, например, 10w40, зависит от зимних температур в вашем регионе. 5w40 лучше подходит для запуска двигателя при низких температурах, так как он легче течет в этой среде. Когда двигатель работает и горячий, различия незначительны; 5w40 и 10w40 имеют высокую вязкость и одинаково эффективны для защиты двигателя от износа.

Всегда обращайтесь к руководству пользователя при выборе моторного масла или используйте Total Lub Advisor, указав свою регистрацию или марку и модель. Узнайте, как проверить и заменить моторное масло, просмотрите наш ассортимент или свяжитесь с нашими специалистами, чтобы узнать больше.

Какое масло лучше зимой 5В30 или 5В40. Что лучше в конечном итоге

Если внимательно изучить все автомобильные форумы, одна из самых распространенных тем — споры о том, какое масло лучше зимой 5W30 или 5W40.Это действительно актуальный вопрос, поскольку те автомобилисты, которые беспокоятся о своих автомобилях, должны владеть достоверной информацией о том, какое моторное масло лучше подходит для их двигателей.

Сезонные характеристики масел

Чтобы понять, какой моторный смазочный материал подходит для зимнего или летнего, нужно позаботиться о его классификации, установленной Ассоциацией американских автопроизводителей. В основе их маркировки (классификации) лежит вязкость масел при разных температурах, а также их способность замерзать и быть текучей, так что масляный насос способен перекачивать смазку при минусовых температурах и разбрасывать по трущимся поверхностям.

Исходя из этого, моторные масла делятся на три категории:

  • летние, имеют большую вязкость, так как рассчитаны на значительные положительные температуры окружающей среды, а также на сильный нагрев при работе мотора, поэтому их маркировка не содержит латинской буквы «w» и только цифровые обозначения, то есть если в баке 10 Вт Значит эта марка рассчитана на зиму;
  • winter, эти смазочные материалы имеют более низкую вязкость, так как в холодное время двигатель должен сохранять свои пусковые свойства, что требует более податливого масла, поэтому маркировка 10W, 5W 20 будет говорить о маслопринадлежностях для зимней езды, поэтому вязкость масла зимние варианты, намного ниже летних;
  • универсальный (всесезонный) Это марки, которые производятся производителями исключительно для всех сезонов, то есть смазка отлично подходит как для летней, так и для зимней езды, поэтому маркировка 5W20 будет говорить о том, что всесезонное масло в отличие от смазки с этикеткой 10 Вт (зимний вариант).

На основании вышеприведенной маркировки можно сделать однозначный вывод, если стоит масло 5 Вт 30, то оно относится к всесезонным, и может использоваться как летом, так и зимой.

Производители моторных масел также выпускают специальные присадки, которые могут превратить масло во всесезонное, совмещая в нем летние и зимние функции. Но для таких экспериментов лучше всего подойдет синтетика.

Почему синтетика. Ответ прост. Это масло производится на основе различных молекулярно-химических реакций.Аналогичная технология изготовления и специальные добавки. Исходя из этого, синтетическая смазка и присадки, благодаря схожим элементам, будут идеально сочетаться друг с другом.

Заодно двигатель будет очищен от сажи и золы, которые образуются при взаимодействии смазки и огня в камере сгорания, если есть люфт между цилиндрами и поршнями.

Важно знать, что тест моторных масел поможет определить смазочный материал.Для этого достаточно перелить часть купленного продукта в стакан или другую прозрачную тару и подождать несколько недель. Если жидкость дает осадок, значит, использовать такой продукт для смазки деталей двигателя не рекомендуется. Если наоборот масло сделано качественно.

Особенности работы двигателя при выборе масла

Разобравшись с маркировкой моторных масел, можно переходить к эксплуатационным характеристикам двигателя, которые влияют на то, какую смазку в него лучше заливать.

  1. Атмосферные температуры. Несмотря на технические характеристики вязкости масла, которые указывают производители для конкретного силового агрегата, не всегда нужно учитывать. Эти же силовые агрегаты могут работать при сильном перепаде температур, когда масло не только теряет вязкость, но и пусковые способности, или наоборот, когда нет сильных перепадов. В таких условиях смазка будет постоянно поддерживать не только пусковые установки, но и вязкость, сохраняя их рабочие параметры.
  2. Пробег. От этого параметра зависит очень многое. Какой бы качественный мотор ни был, но через определенные километры пробега он в нем проявляется (расстояние между цилиндрами и поршнями). Исходя из этого, масло, которое ранее было залито и имело один показатель вязкости, не годилось.
  3. Ранее использованное масло. Это тоже важный показатель. Для автомобилей, год выпуска которых переведется на 5-10 лет, особенно если это отечественный автопром, лучшим моторным маслом было минеральное.Он имеет свойство быстро копаться, создавая скопление золы и копоти на стенках деталей. Замена минеральной смазки на синтетический продукт приведет к тому, что его компоненты начнут очищать двигатель, поэтому сажа, зола и другие твердые частицы, которые не растворяются, могут задеть масляный насос, что приведет к прекращению работы подача смазки на трущиеся детали, а также возможный клин двигателя.
  4. Мастер езды. Если владелец автомобиля любит быструю езду или эксплуатирует двигатель в сложных условиях, силовой агрегат работает на больших оборотах.В этом случае важно не заливать в него смазку с небольшим коэффициентом вязкости. Ведь при сильном нагреве мотора масло начинает течь (уменьшается защитная пленка), а фактически как следует не поднимает детали, вызывая их нагрев и все вытекающие из этого последствия.

Поэтому, чтобы определить, какое масло лучше для того или иного силового агрегата, необходимо учитывать вышесказанное.

Важно знать, что в понятие вязкости производители смазочных материалов закладывают возможность смазки образовывать защитную пленку, которая в процессе работы двигателя будет защищать трущиеся поверхности не только от трения, но и от возможных сколов и микротрещин. тесты.

Какое масло лучше на зиму

Теперь можно разобраться, какой выбрать драйвер, масло на зиму 5W30 или 5W40, а что из них лучше.

Рассмотрим характеристики каждого из них.

  1. 5 Вт 30. По техническим условиям рассчитан на температуру окружающей среды от -25 до + 25 градусов Цельсия. Но цифра 30 говорит о том, что он имеет низкую вязкость. Исходя из этого, при сильном нагреве двигателя такая смазка становится текучей и может нести угрозу для изношенных двигателей.
  2. 5 W 40. По техническим параметрам это масло может эффективно работать при температурах от — 25 до + 35 градусов окружающей среды. Благодаря номеру 40 он имеет большую вязкость, поэтому может эффективно использоваться в тех силовых агрегатах, которые прошли определенное количество километров (пробег) и имеют определенную степень износа.

На основании таких технических характеристик можно сделать определенный вывод об использовании определенных масел с другим коэффициентом вязкости.

Если автомобиль эксплуатируется в южных и средних широтах, год его выпуска не превышает 3-х лет, а двигатель двигателя составляет 70 тысяч километров, то хорошим выбором смазочного материала является масло с маркировкой 5 W 30. Это вызвано тем, что в двигателе нет большого люфта, поэтому даже при сильном нагреве и текучести смазки он будет образовывать достаточный шар, чтобы обеспечить защиту трущихся поверхностей и обеспечить эффективную работу мотора.

Единственная осторожность может заключаться в том, что такую ​​смазку лучше не использовать тем автомобилистам, которые любят нагружать свой двигатель большими оборотами. Лучше выбирать продукт с большим коэффициентом вязкости.

В том случае, когда машина эксплуатируется более 3-х лет или ее пробег составлял 70 — 100 тысяч километров, то лучшим маслом является масло с маркировкой 5 W 40. Большая вязкость сможет обеспечить трущиеся поверхности такой шар, который будет охватывать не только детали, но и образован зазор между цилиндрами и поршнями.

Если минеральная смазка все время заливалась в двигатель, а потом произошел резкий переход на синтетику, или полусинтетику, то в этом случае химические присадки, входящие в синтетическую или полусинтетическую, начнут очищать мотор из разных слоев в виде сажи или золы, увеличивая люфты.

Если смазка с вязкостью 40, она начнет попадать в камеру сгорания и закапываться, это приведет к тому, что в двигателе начнется «там» масло.Если у смазки будет коэффициент вязкости 30, то она будет не только в камере сгорания, но и на всей поверхности мотора.

Наихудший сценарий такой очистки двигателя приведет к засорению масляной системы, и однажды жидкость перестанет поступать на движущиеся поверхности, вызывая клин двигателя.

Поэтому совет автолюбителей, переходящих на подержанные автомобили, это менять масло при замене масла, мотор хорошо промыл на сотку.

Если обобщить все вышесказанное, то можно прийти к такому выводу. Лучшие всесезонные смазочные материалы для двигателей, имеющих небольшой пробег, должны иметь коэффициент вязкости не выше числа 30. В противном случае произойдет потеря мощности и большой расход топлива.

В тех силовых агрегатах, которые имеют большой пробег или отработали значительную часть своих моторных испытаний. Моторное масло лучше заливать с коэффициентом вязкости, равным числу 40. Такая смазка может компенсировать имеющиеся люфты в моторе.

Важно знать, что в настоящее время производители масел выпускают специальные присадки, которые могут увеличивать или уменьшать коэффициент вязкости любого масла.

Чтобы выбрать смазку для зимней езды, водителю необходимо ориентироваться не только в коэффициенте вязкости и маркировке моторного масла. Также требуется учитывать техническое состояние его мотора, а также климатические условия эксплуатации автомобиля.

Несмотря на рукописные инструкции, которые предусматривают замену масла в ДВС для достижения определенного пробега или после эксплуатации.Некоторые автомобилисты и профессионалы предпочитают выполнять сезонную смену. Автолюбители объясняют двоякой заменой большой перепад температур в летний и зимний периоды эксплуатации.

При подготовке к зимней эксплуатации возникает вопрос: «Какое масло 5W30 или 5W40?».

Чем отличается масло 5w40 от 5w30

Чтобы понять, чем масло 5W40 отличается от 5W30, необходимо разобраться со значением цифр и буквы в маркировке.Во-первых, это общепринятое обозначение, обозначающее температурный режим и вязкость технической жидкости согласно стандартам, принятым Международной ассоциацией автомобильных инженеров (SAE).

При выборе продукта следует учитывать, что SAE — это не название производителя, а всего лишь название единого международного стандарта, способствующего продвижению моторных масел различных компаний.

Расшифровка этих четырех знаков в обозначении позволит определить, что лучше заливать в двигатель для его зимней эксплуатации.Хороший вариант определения указан в инструкции по эксплуатации автомобиля. В этой книге, касающейся всех новых автомобилей, более конкретно указано, что его следует заливать в Carter, и это облегчает выбор между 5W40 и 5W30, а иногда и не оставляет выбора.

Итак, первая группа цифр, которая может быть 0, 5, 10, 15 и 20, означает температурный режим, в котором возможен двигатель. Буква W означает, что температурный режим определен для зимней эксплуатации. Вторая группа цифр означает максимальную температуру наружного воздуха, при которой содержимое канистры сохраняет свои свойства.

Соответственно разница между 5W30 и 5W40 заключается в возможности работы на летнем масле.

Основное отличие заключается в химическом составе масла. Базовая база одного производителя для масел 5W30 или 5W40 одинакова.

Физические свойства готового коммерческого продукта изменяются за счет использования различных добавок, которые влияют на состояние контактирующей жидкой пленки между трущимися частями при различных температурах.

Масло 5W30 или 5W40 имеет присадки, не позволяющие захватывать детали грейфера при температуре до -30С.

5w30 или 5w40

Использование масла 5W30 или 5W40 определяется климатическими особенностями того региона, где в основном используется автомобиль.

Работа масла при зимней эксплуатации

Разница между маслами с точки зрения зимней эксплуатации отсутствует. Расшифровка обозначения показывает, что оба рассматриваемых варианта отлично ведут себя при запуске двигателя до температуры -30С.И сохраняют свои смазывающие свойства при работе при таких низких температурах.

Во время запуска двигателя включается несколько систем. Сопряженные детали для контакта в момент пусков создают достаточное сопротивление, и поэтому зимний режим требует довольно мощного аккумулятора для приведения в действие всего механизма.

5W30 и 5W40 предназначены для запуска двигателя при температуре не ниже -30С. При этих температурных ограничениях производитель гарантирует, что сила трения, возникающая в сопрягаемых поверхностях, останется приемлемой и не будет снижена для технических параметров, установленных производителем двигателя.

Возможна также эксплуатация этих масел при более низких температурах. При запуске при более низких температурах следует учитывать, что жидкость будет более плотной и двигателю потребуется более мощный источник электроэнергии, способный вращать двигатель.

Масляная жидкость с зимним индексом 5 имеет температуру полного замерзания от -45 до -55С. Необходимо отметить, что данный индикатор имеет мало общего с предельно низкотемпературными индикаторами запуска. При температуре около -35С происходят явления, влияющие на надежность работы двигателя в целом.В сопряженных деталях присутствует так называемый «масляный клин».

Жидкость перестает быть текучей и переходит в гелеобразную форму, близкую к пластичной смазке, с повышенным коэффициентом трения. Когда вы запускаете двигатель при таких низких температурах, совершенно не важно, какое из этих двух масел заливается 5W30 или 5W40, их характеристики не могут отличаться при низких температурах.

Эксплуатация масла при летней эксплуатации.

При запуске двигателя летом при высоких температурах также важны параметры вязкости.Если он слишком жидкий, и не рассчитан на работу при высоких температурах, то возможно истончение пленки, что приведет к полному масляному голоданию двигателя, скажется на повышенном износе движущихся частей агрегата.

Для летней эксплуатации желательно более густое масло, имеющее большую вязкость и лучшие смазывающие свойства. Жидкая смазка, разработанная для высоких летних температур, не допускает образования фазы, достаточной для того, чтобы вязкость стекала с верхних поверхностей деталей и вытекала из нижней части пар пар.

Масло моторное 5W30 и 5W40 Чем отличается летняя эксплуатация? При летних температурах воздуха не выше +30 разницы нет. Обе смазочные жидкости работают одинаково и обладают всеми заявленными свойствами. Если температура превышает + 30С, при этом не пересекая пороговое значение + 35С, то предпочтительнее использовать 5W40.

Эта небольшая разница не оказывает существенного влияния на конечные результаты работы. Дело в том, что летом двигатель очень быстро нагревается и достигает рабочих температур.Сразу после запуска двигателя включается масляный насос, который обеспечивает подачу смазочной жидкости под давлением. Поэтому запуск двигателя возможен только в первые секунды работы двигателя.

Эту особенность летней эксплуатации ДВС необходимо учитывать при частых запусках двигателя на стоянке для включения кондиционера. Экономический эффект от экономии топлива может быть перечеркнут стоимостью устранения неисправностей.

Рабочие масла при перегреве двигателя.

При перегреве выше 90 с физико-химические свойства смазки могут меняться на 10 градусов. При таких перегревах происходит ускоренное окисление масла, что сокращает его общий срок службы. При «закипании» двигателя необходимо в кратчайшие сроки заменить масло. Особенно это касается минеральных и полусинтетических основ.

Для синтетических масел 5W30 или 5W40 перегрев особо не страшен.Синтетическое масло за счет имеющихся присадок и синтетической основы не подвержено окислению в течение всего периода эксплуатации при условии, что оно не достигнет критической температуры 150С. Поэтому смазку на синтетической основе рекомендуется использовать в двигателях, испытывающих повышенные нагрузки.

Это особенно актуально для малотоннажных грузовиков, которые часто работают с превышающей паспортной коммерческой нагрузкой.

Масло зимнее

Так какое масло зимой лучше 5w30 или 5w40? С точки зрения зимней эксплуатации разницы нет.Поскольку этот вид масла универсален и подходит для всесезонного использования, при выборе конкретной марки вязкости необходимо ориентироваться на показатели летней температуры.

При среднегодовом пробеге более 30 000 км и замене масла исключительно для зимней эксплуатации с экономической точки зрения рациональнее использовать масла 5W30. Если брать одного производителя, то разница в стоимости литровой упаковки с разными номерами во второй группе обозначения может составлять от 80 до 150 рублей.

При среднегодовом пробеге около 15000 км, что соответствует интервалу замены масла в современных двигателях, зимой предпочтительнее использовать масло 5W40, так как оно обладает более высокими смазочными свойствами при температурах более +30 ° С. летний период, который можно понять при расшифровке кода.

Чем отличаются моторные масла 5w — 30 и 5w — 40? Многие автомобилисты сталкиваются с ситуацией: заводы-производители указывают несколько видов автомобильных жидкостей, применимых к той или иной марке автомобиля.Поэтому хочу знать, какая из моторных смесей лучше, отличаются ли они по своим свойствам, ведь разница в цене существенная. Посмотрим.

Смесь SAE обозначает маркировку:

  1. 5w — зима, (буква W от англ. Worder Words — зима). Температура поворота составляет -30 0 С, а прокачки — 35 0 С. Эти параметры обеспечивают запуск двигателя без прогрева, прокачивание жидкости по системе смазки.
  2. 30 — расход до 12.6 мм 2 / с, обеспечивает образование защитной пленки на элементах двигателя при температуре до +20 0 С.
  3. 40 — расход равен 16,3 мм 2 / с, обеспечивает образование защитной пленки на деталях силового агрегата при температуре до +35 0 С.

Это всесезонное масло 5W-40 отличается большей вязкостью, имеет густую консистенцию и меньшую текучесть.

Масла

обладают разными свойствами из-за разницы показателей вязкости, этот нюанс необходимо учитывать при их выборе.

Применение жидкостей для новых и старых автомобилей.

Для автомобилей не старше 3-х лет, с пробегом до 70 тыс. Км. Лучше залить 5w — 30. Такое решение объясняется наличием зазоров между парами трения (коленвал-вкладыш, поршень-цилиндр). У новых авто зазоры минимальные (измеряются микронами), заливайте их маслом с небольшой вязкостью, которое, образуя защитную пленку, защищает детали от сухого трения.

Длительная эксплуатация машины приводит к износу узлов силового агрегата, увеличению зазоров между парами трения.Если автомобиль проехал более 100 тыс. Км, 5w равно 40. Жидкость с меньшей вязкостью не сможет обеспечить желаемую толщину масляной пленки, что приведет к попаданию большого количества масла в камеру сгорания и будет увеличиваться. скорость потока. Напротив, густая жидкость обеспечит нормальную толщину защитной пленки.

Характеристики, влияющие на разницу толщины защитной пленки, можно посмотреть из видео

Как температура окружающей среды влияет на выбор автомобильной жидкости?

Моторное масло 5W — 30 и 5W — 40 В чем разница между их использованием в летний и зимний период? Допустимая рабочая температура силового агрегата — 86 0 С.При высокой температуре за бортом авто (летом) или если машина находится в пробке, двигатель прогревается до 150 0 с. При этом увеличивается текучесть смеси, она начинает разжижаться (густая — поменяет свою. Консистенция медленнее, в отличие от жидкой, поэтому сможет обеспечить надежную работу силового агрегата).

5W — 30 имеет меньшую вязкость, обеспечивает быстрый запуск мотора без нагрева при минусовых температурах. На некоторых моделях эта жидкость плохо работает на высоких оборотах, ее лучше заменить на более густую смесь.

Результат

Отвечая на вопрос: «Чем отличаются моторные масла 5w — 30 и 5w — 40?», Мы сравнили характеристики жидкостей и сделали выводы:

  1. Если двигатель изношен, то заливать в него синтетику с низкой вязкостью бесполезно.
  2. Разница вязкости жидкостей составляет полтора процента.
  3. Жидкая смесь лучше работает зимой, густая — летом.
  4. Отличаются расходом при высоких температурах.

Выбирая моторную жидкость, учитывайте рекомендации производителя, техническое состояние двигателя, температуру окружающей среды (разница температурных и вязкостных характеристик влияет на устойчивость мотора, образование защитной пленки). Перед покупкой посоветуйтесь с дилером. Приобретайте сертифицированную продукцию, маркировка 5Б — 40, 5Б — 30 указывает на подделку.

Расширенный температурный диапазон масел 5W30 и 5W40 сделал их популярными среди российских автовладельцев.Почему? Какую пользу от этого получит двигатель, какое масло лучше: 5w30 или 5w40 зимой?

Синтетическое или полусинтетическое

В настоящее время наблюдается тенденция к переходу на более продвинутый диапазон вязкости. Наиболее значительные шаги в этом направлении химики сделали относительно создания синтетики, добавляя туда все новые компоненты. Например, компания «Мобайл», которая первой выпустила на рынок синтетические смазочные материалы, работает с ними и экспериментирует уже более тридцати лет.Появившееся огромное количество конкурентов не будет и мечтать и потратит огромные средства на создание нового продукта с расширенными возможностями. А вот разработчиков, выпускающих синтетику узкоспециализированной направленности, например, для высоконагруженных дизелей, немного.

Кроме «Пяточе» — синтетики, есть аналогичные полусинтетики. Почему бы не использовать это? Конечно, можно использовать жидкую минеральную воду, добавить туда загустители, синтетический компонент с современным набором присадок — и получается, например, вполне стандартная полусинтетическая зимняя.Однако известно, что ее параметры в любом случае будут ниже, чем у синтетики. Ведь масляная основа играет чрезвычайно важную роль, задавая физико-химическую основу.

Известная аналогия прослеживается с бензином. Есть технология, при которой в низкооктановый бензин А-80 добавляют несколько присадок и получают АИ-98. Но, поработав на таком топливе, мотор скоро потребует ремонта: как минимум нужно будет промыть инжектор и заменить свечи зажигания.Ведь вполне понятно, что полноценный бензин высочайшего качества будет получен только при использовании соответствующих технологий.

Вязкость

Эта характеристика имеет первостепенное значение для смазочной жидкости. Этот параметр определяет предельную температуру использования масла. Поэтому какое масло лучше: 5W30 или 5W40 (зимой или летом) определяется этим параметром. Если показатель низкий, то смазка не должна быть слишком вязкой, чтобы провести холодный пуск стартера двигателя и перекачать насос.При высокотемпературном режиме масло наоборот не должно иметь слишком малую вязкость, чтобы можно было обеспечить постоянный необходимый уровень давления в системе и образование пленки, защищающей от трения вокруг деталей.

Итак, ПО делится на:

    Зима . При небольшой вязкости двигатель заведется легко, но при высокой температуре смазка не будет работать эффективно.

    Лето . Холодный запуск будет проблематичным при температуре ниже нуля градусов, однако с высокой вязкостью мотор в теплую и жаркую погоду будет надежно и стабильно.

    Всесезонные . Когда на улице холодно, масло показывает качество зимней смазки, а когда жарко — летнее.

Всесезонное приобретение становится все более распространенным, вытесняя первые два вида, так как теперь необходимость менять масло каждый раз при смене времени года. При этом они проявляют себя как более эффективные и энергосберегающие. Примером такой смазки является масло 5W40 (синтетика).

Прочие характеристики

Конечно, для масла важны и другие характеристики: моющие, противоизносные, антикоррозионные и антиоксидантные (для этого служат присадкой).Однако вязкость имеет одно из главных значений. Многие современные добавки повышают цену. Поэтому всегда следует обращать внимание на этот параметр и выбирать оптимальное соотношение смазочных свойств и будущих условий эксплуатации двигателя.

Основным рецептом, которым следует руководствоваться при выборе, являются требования к производителю транспортного средства. Они приведены в инструкции. Обычно они содержат не только информацию о конкретных свойствах, которые должны быть присущи применяемой смазке, но и предлагаемые конкретные масла масел с рекомендациями по их применению.Часто в мануале встречается масло Shell (5W40, 5W30 или другой тип). В то же время, если ваша машина не новая, и вы немного разбираетесь в ее эксплуатации, вы легко сможете выбрать марку мотора или трансмиссии.

Стандарт 1999 SAE

Что означают эти загадочные буквы SAE? С английского аббревиатура переводится как «Сообщество автомобильных инженеров» (Society of Automotive Engineers). Это международный стандарт, которому должна соответствовать вязкость. Например, в 1999 г. требования стандарта были следующими.

Oilly определяет соответствие определенному сезону. Рассчитывается на малых скоростях от двадцати до ста градусов и отдельно при ста градусах.

Пусковые свойства раскрываются по сопротивлению и возможности получения оборотов. В зависимости от вязкости и класса, определяются при температурах от десяти до тридцати пяти градусов мороза и высоких скоростях переключения (105С-1), то есть условиях работы в подшипниках коленчатого вала при холодном пуске.

Легочная определяет скорость поступления смазки к трущимся деталям при холодном пуске, а также возможный риск поломки мотора при холодном пуске из-за шлифовки вкладышей. Показатель считается при отрицательных температурах от пятнадцати до сорока градусов и при низких скоростях сдвига (10c-1). В этих условиях смазка растекается по поддону к нефтянику при запуске холодного двигателя.

Вязкость при высоких температурах раскрывает реальный показатель при эксплуатации в теплое время года высоконагруженных двигателей.Таким образом, видны противоизносные характеристики, потери на трение и влияние на КПД двигателя. Он фиксируется при высоких скоростях сдвига (106c-1). В этих условиях подшипники коленчатого вала работают при высоких температурах и нагрузках.

Классификация SAE

Такова спецификация SAE, определяющая в различных условиях. В настоящее время существует шесть зимних классов и пятилетние. Зиму легко определить по наличию буквы W («Winter», что в переводе с английского означает «зима»).Чем выше вязкость, тем больше будет числовой индекс.

Зимняя вязкость обозначается как 0W, 5W, 10W, 15W, 20W. 25Вт.

Лето — 20, 30, 40, 50.

Рассмотрим на примере масла 5W40.

Характеристики следующие. Класс — вязкость 5W. Как понятно, его можно использовать зимой, то есть именно по этому показателю мотор будет включаться на морозе. Таким образом, чтобы понять, какое масло заливать зимой, нужно обращать внимание на этот показатель.

Цифра «40» свидетельствует о летних характеристиках, то есть о возможности работы двигателя при высоких температурах.

Если, как в нашем примере, есть обозначение и того, и другого классов (то есть моторное масло 5W40, а также 5W30), это говорит о всесезонном характере его использования.

Как выбрать зимний класс

Выбирая вязкость, в первую очередь руководствуемся инструкциями производителя автомобиля. Если таковых нет, следуйте общим рекомендациям.

Выбирая лучшее масло для зимы, нужно учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться автомобиль.

Тогда проблем с запуском зимы и негативных последствий для мотора (например, быстрого износа и заклинивания при пуске, что может произойти в условиях масляного голодания) удастся избежать независимо от того, залит он 5W30 или 5W40 на зиму. Необходимо понимать, что при запуске мотора, даже если это не происходит при сильном морозе, и при отметке плюса на градуснике необходимо прокачать масляный насос по системе смазки, чтобы жидкость попала в все трущиеся детали и каналы.До этого времени мотор работает в условиях отсутствия масла. Следовательно, трение и износ значительно увеличиваются. Чем лучше смазка сможет сохранять текучесть в низкотемпературном режиме, тем лучше будет обеспечена защита двигателя.

Как выбрать всесезонные

Зимние свойства отражаются с левой стороны, а летние — с правой. Таким образом, задаваясь вопросом, какое масло лучше — 5W30 или 5W40 — зимой, необходимо обращать внимание только на индикатор слева, и в данном случае такой же.

Поэтому стоит обратить внимание на разницу в летнем режиме и выбрать подходящий вариант в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.

Вязкостные свойства

Этот показатель зависит от обеспечения пуска двигателя без нагрева, свободной прокачки масла по системе и, как следствие, стабильной смазки всех приводных деталей при максимально возможных нагрузках и температуре окружающей среды.

Даже в умеренном климате изменение зимней температуры к самому большому прогреву составляет до ста девяноста градусов.Поэтому сезонные масла необходимо менять в зависимости от времени года. Однако когда появляются всесезонные (к ним это относится, например, моторное масло 5W40I 5W30) проблема была снята. Благодаря своим добавкам они способны проявлять необходимые свойства при различных температурах. То есть при отрицательном значении они похожи на зимние масла, а при высоком положительном — на летние.

Присадка

Присадки существенно не увеличивают вязкость при низких температурах, но сильно повышают — при высоких, когда количество молекул макрополимера значительно увеличивается.У всесезонных (к которым смазка 5W30 и масло 5w40) характеристики времени имеют способность изменять свою вязкость, а также скорость переключения передач. При снижении скорости она увеличивается, а при увеличении — падает.

Больше всего это свойство проявляется при низких температурах, но при высоких сохранностях, что имеет хорошие последствия для двигателя: низкая вязкость при холодном двигателе облегчает спуск, а при его нагреве — снижаются потери энергии за счет на трение, что экономит топливо.

Низкотемпературная

Низкотемпературная характеристика масла проявляется в морозной температуре, когда смазка перестает течь. Этот показатель реализуется при температуре на пять-семь градусов ниже той, при которой была возможна текучесть.

Чаще всего заморозки возникают из-за образования в остывшей смазке парафинов.

Какое масло лучше: 5w30 или 5w40 (зимнее)

Исходя из вышесказанного понятно, что в холодное время года оба вида проявляют себя одинаково.Поэтому на зиму отлично подойдет и тот, и другой вид смазочной жидкости.

Работа любых трущихся деталей невозможно представить без смазки, задача которой заключается в снижении износа сопрягаемых поверхностей и отвода тепла из зоны трения. Двигатель внутреннего сгорания устанавливается на большинство современных автомобилей, так как никакой другой механизм не чувствителен к характеристикам используемых для его нормального функционирования смазочных материалов. Это связано с большими скоростями вращения деталей и микроскопическими зазорами между деталями.Кроме того, электростанции вынуждены работать в широком диапазоне температур, которые, как известно, оказывают значительное влияние на свойства материалов, в том числе смазочных материалов.

Международная система классификации предусматривает градацию моторных масел по ряду показателей. Наиболее важным из них является показатель вязкости, соответствующий спецификации SAE. В настоящее время одними из самых ходовых масел, определенных этим стандартом, являются 5W-30 и 5W-40. Мы уже подробно ознакомились с методами и методами определения вязкостно-температурных свойств смазочных материалов.Информация, приведенная в этой статье, понадобится для сравнения характеристик рассматриваемого масла.

Моторные масла 5W30 и 5W40: разница вязкостно-температурных свойств

Итак, маркировка масел 5W-30 и 5W-40 начинается с одинакового индекса 5W, который указывает на низкотемпературную вязкость, влияющую на холодный запуск двигателя и его работу при отрицательных температурах. Этот параметр будет нам неинтересен, так как в обоих случаях он одинаковый, а значит, в этой части нет никакой разницы.Но вторая цифра в сравниваемых маслах другая. Он определяет высокотемпературные свойства, характеризующиеся двумя показателями — кинематической вязкостью при 100 ° C и динамической вязкостью при 150 ° C.Если сравнить значения этих параметров для масел 5W30 и 5W40, то вы обнаружите, что во втором случае она будет больше, т.е. масло 5W-40 более вязкое. На практике это означает, что смазка имеет более плотную консистенцию и, соответственно, меньшую текучесть. В каких случаях движку это пригодится, а в каких болит? Мы разберемся.

Как известно, зазоры между парами трения в двигателе (например, коленчатый вал-вкладыш или поршень-цилиндр) измеряются тысячами миллиметров (микрон). Точные значения определяют разработчики силового агрегата. Образовавшиеся зазоры следует заполнить смазкой, чтобы исключить возможность сухого трения на некоторых участках контактирующих поверхностей. Какое масло способно изготавливать оптимально, знает только производитель двигателя, как правило, подвергающий собранные силовые агрегаты длительной серии испытаний.Рекомендации по использованию смазочных материалов можно найти в инструкции по эксплуатации автомобиля. Именно этими, а не другими данными должен оперировать владелец автомобиля, выбирая конкретную марку масла.

Что может быть чревато использованием несовместимых моторных масел? Здесь все будет зависеть от того, какая вязкость больше или меньше рекомендованной, есть заливка масла в двигатель. Если используется масло с большей высокотемпературной вязкостью, то на некоторых режимах работы мотора толщина пленки, которая образуется между ведущими частями, может не соответствовать нужным значениям.В худшем случае в некоторых зонах смазка может вообще не течь. Это чревато повышением температуры двигателя и ускоренным износом деталей. Напротив, использование масла с меньшей вязкостью не создает подобных опасностей, так как оно более жидкое и поэтому быстро заполняет пробелы. Если разбирать наш корпус, то с учетом рекомендаций производителя использовать масло 5W40 нельзя. Можно производить обратную рокировку, но это нежелательно, иначе 5W-30 тоже попал бы в список разрешенных.

Особенности сезонного применения масла 5W30 и 5W40

Существует такая ситуация, что производитель разрешает использование любого из двух типов моторных масел, о которых идет речь, при этом часто оговаривается, что 5W-40 предпочтительнее использовать при высоких температурах окружающей среды. На чем основаны эти рекомендации? Мы уже отмечали, что обозначение 5W отвечает за зимнюю эксплуатацию, характеризуя низкотемпературную вязкость. Так как оно одинаково для обоих типов масел, то отличий в двигателе при низких температурах не будет.Но при сильном нагреве мотора имеют место определенные особенности.

Для большинства автолюбителей не секрет, что нормальная рабочая температура двигателя составляет 86 ° С, а отклонения от этого значения минимальны. Показания снимаются с датчика, встроенного в контур охлаждения силового агрегата, т.е. температура двигателя есть не что иное, как температура охлаждающей жидкости. Казалось бы, масло сильнее греть не стоит. Однако на самом деле температура моторного масла при определенных условиях может достигать 150 ° С, и одним из факторов, влияющих на максимальный показатель, является температура воздуха на улице.Так, движение в жаркую погоду на малых скоростях (стояние в пробке) отлично способствует более интенсивному нагреву моторного масла, чем, например, езда на средней скорости в прохладную погоду. Это связано с менее активной рационализацией питания воздушных потоков, способствующих охлаждению. Не случайно в спецификации SAE по высокотемпературным характеристикам указаны значения вязкости при 100 и 150 ° С. Таким образом, густое масло 5W-40 при более высоких температурах окружающей среды в прогретом двигателе приобретает более жидкое согласованности, чем в той ситуации, если бы «за бортом» было холоднее.Это позволяет образовывать пленку необходимой толщины, которая учитывается производителем, допуская возможность использования этого типа масла.

Использование масел 5W-30 и 5W-40 в зависимости от состояния двигателя

В процессе длительной эксплуатации автомобиля неизбежен износ деталей двигателя, в результате чего зазоры между ними увеличиваются. Соответственно становится больше и толщина необходимого для пар трения масляного «слоя». До определенного момента увеличение зазоров не влияет на работу силового агрегата, но рано или поздно износ становится чрезмерным, значительно превышающим допуск производителя.В этой ситуации жидкое масло, рассчитанное на совершенно разные зазоры, не способно образовывать качественную защитную пленку в зоне сопряжения трущихся поверхностей, что ускоряет их деградацию. Другой проблемой может быть попадание большего количества масла в камеру сгорания и вытекающее отсюда его повышенное потребление. Это как раз тот случай, когда залив в масляный двигатель 5W-40 вместо 5W-30 — оправданный шаг. Его более густая консистенция обеспечит нормальную смазку, не позволит легко протекать через увеличенные зазоры цилиндро-поршневой группы или газораспределительного механизма.Недаром после определенного пробега многие автосалоны советуют переходить на масла с повышенными показателями высокотемпературной вязкости.

Пожалуй, это все, о чем мы хотели рассказать в этой статье. Надеемся, изложенная информация будет полезна с точки зрения более четкого понимания разницы между свойствами моторного масла 5W-30 и 5W-40 свойствами, влияющими на выбор в той или иной ситуации того или иного варианта.

5v30 или 5v40, что лучше летом.Применение жидкостей для новых и старых автомобилей

В настоящее время автомобильный парк Российской Федерации состоит в основном из автомобилей, для двигателей и условий эксплуатации которых требуются масла категории 5W30 или 5W40. Ниже мы кратко рассмотрим масла 5W30 и 5W40, в чем разница между ними, можно ли их смешивать и какая марка SAE лучше всего подходит для зимы.

Расшифровка масла 5W30 и 5W40

Точно так же две цифры, разделенные латинской буквой «W», обозначают всесезонные масла по классификатору SAE J300.На самом деле разница между этими смазками небольшая.

Масла 5W30 и 5W40 имеют одинаковую зимнюю вязкость: 5W. Это означает, что масло имеет следующие качества при зимней эксплуатации:

  • вязкость при прокачке смазки по системе гарантируется при температуре окружающей среды до –35 ° C;
  • Вязкость при проворачивании коленчатого вала позволит обеспечить запуск двигателя стартером и одновременно защитить вкладыши и шейки коленчатого вала, а также крышки и станину распределительного вала от задиров при температуре окружающей среды. до -30 ° С.

И для двух рассматриваемых масел этот показатель одинаковый. То есть касаемо зимней эксплуатации разницы нет.

Так называемая летняя часть индекса SAE указывает кинематическую и динамическую вязкость при рабочей температуре масла. Здесь уже есть довольно существенные отличия. Масло 5W30 имеет кинематическую вязкость при 100 ° C в диапазоне от 9,3 до 12,5 сСт, динамическая при 150 ° C составляет 2,9 сСт. Для масла 5W40 соответственно от 12.От 5 до 16,3 сСт и 3,5 сСт.

Можно ли смешивать 5w30 и 5w40?

Этот вопрос не совсем правильный, так как на смешиваемость масел влияют другие факторы. Но этот вопрос до сих пор часто задают автомобилисты. Поэтому дадим пояснение.

Масла с одинаковыми основами и присадками можно смешивать без ограничений. Например, если вы заливаете синтетику гидрокрекинга (или полусинтетику, если брать во внимание западную классификацию) пакетом присадок от Lubrizol, вы можете смело добавлять масло с той же базой и присадками от Lubrizol.Отличие будет только в концентрации загущающих компонентов и незначительной разнице в других действующих веществах. Масла не будут конфликтовать друг с другом. Причем это утверждение верно независимо от производителя масла.

Не смешивайте масла 5W30 и 5W40, имеющие различную природу происхождения. Например, заливать минеральную воду 5W30 в качественную ПАО синтетику 5W40 нежелательно. Молекулярные различия между этими смазочными материалами значительны. Такое смешивание может привести к усиленному пенообразованию, разложению некоторых компонентов добавки, образованию балластных химикатов и их осаждению, а также к некоторым другим неприятным побочным эффектам.

Что толще: 5w30 или 5w40?

Исходя из первого абзаца ответ на этот вопрос таков: более густое масло с вязкостью 5W40. Как по динамической вязкости (при высокой скорости сдвига), так и по кинематике. Однако нельзя однозначно сказать, что некоторые масла лучше или хуже только потому, что они гуще.

Параметр вязкости не оценивается только в плоскости «лучше / хуже». Помимо самой вязкости, которая у масла 5W40 однозначно выше, важен такой показатель, как коэффициент вязкости.Этот показатель характеризует способность масла сохранять показатели вязкости в широком диапазоне температур. И чем выше этот показатель, тем меньше зависят характеристики масла от температуры.

Например, с индексом вязкости 140 единиц масло значительно изменит свою текучесть при изменении температуры. При отрицательных температурах он заметно загустеет, а при положительных — станет более текучим. В то же время коэффициент вязкости 180 единиц указывает на меньшую зависимость вязкости от температурных изменений.То есть масло более стабильно по вязкости в широком диапазоне температур.

Масло на зиму: 5W30 или 5W40?

С точки зрения безопасности холодного пуска оба рассматриваемых масла одинаково хорошо работают в двигателе зимой. Гарантированная защита двигателя обеспечивается при температуре до -30 ° С. Для зимней эксплуатации разницы нет, либо она незначительна.

Чем отличается «летняя» часть индекса вязкости — мы обсуждали выше.И как это отразится на зимней эксплуатации, зависит только от самого двигателя. Если оно предназначено для работы с маслом, которое должно иметь высокотемпературную вязкость 30 SAE, для зимы лучше подойдет масло 5W30. Если двигатель требует смазки 5W40, лучше не экспериментировать и заливать именно ее.

Какое масло лучше: 5W30 или 5W40?

Изначально автопроизводитель закладывает в конструкцию мотора определенные параметры: зазоры между соприкасающимися частями, максимальное значение нагрузок в парах трения, шероховатость сопрягаемых поверхностей и т. Д.Причем масло подбирается таким образом, чтобы оно без проблем проникало в места контакта, образовывало надежную защитную пленку и сводило к минимуму контакт металла с металлом.

Отсюда вывод простой: чем лучше масло, оно изначально технологичнее и качественнее и рекомендовано автопроизводителем. Здесь есть небольшой нюанс, о котором знают далеко не все автомобилисты. Для некоторых моделей автомобилей автопроизводитель может порекомендовать разные масла для разных условий эксплуатации или пробега. Поэтому не лишним будет еще раз пролистать руководство по эксплуатации и заглянуть в раздел с рекомендованными маслами.

Если внимательно изучить все автомобильные форумы, то одна из самых распространенных тем — споры о том, какое масло лучше зимой 5w30 или 5w40. Это действительно актуальная проблема, поскольку автолюбители, которые беспокоятся о своих автомобилях, должны иметь достоверную информацию о том, какое моторное масло лучше всего подходит для их двигателей.

Сезонные характеристики масел

Чтобы выяснить, какая моторная смазка подходит для зимы или лета, вам нужно обратиться за помощью в ее классификации, установленной Ассоциацией американских автопроизводителей.Их маркировка (классификация) основана на вязкости масел при разных температурах, а также на их способности не замерзать и быть текучей, так что масляный насос может перекачивать смазку при отрицательных температурах и растекать ее по трущимся поверхностям.

Исходя из этого, моторные масла делятся на три категории:

  • летние, они обладают повышенной вязкостью, так как рассчитаны на значительные положительные температуры окружающей среды, а также на сильный нагрев при работе двигателя, поэтому их маркировка не содержит латинской буквы «w», а только цифровые обозначения, то есть , если емкость имеет маркировку 10 Вт, то данная марка предназначена для зимних условий;
  • зимой эти смазочные материалы имеют более низкую вязкость, так как в холодную погоду двигатель должен сохранять свои пусковые свойства, что требует от масла большей текучести, поэтому маркировка 10w, 5w 20 будет указывать на то, что масла относятся к зимнему езду, поэтому вязкость масла в зимних вариантах намного ниже, чем у летних;
  • универсальный (всесезонный), это марки, которые выпускаются производителями исключительно для всех сезонов, то есть смазка идеальна как для летней, так и для зимней езды, поэтому маркировка 5w20 будет свидетельствовать о том, что масло всесезонное, в отличие от смазка с маркировкой 10 Вт (зимний вариант)…

На основании вышеприведенной маркировки можно сделать однозначный вывод, если есть масло 5 w 30, значит, оно всесезонное, может использоваться как летом, так и зимой.

Производители моторных масел также производят специальные присадки, которые могут превратить масло в всесезонный вариант, совмещая в нем летнюю и зимнюю функции. Но лучше всего для таких экспериментов подходит синтетика.

Почему синтетика. Ответ прост. Это масло производится на основе различных молекулярно-химических реакций.Аналогичная технология изготовления и специальные добавки. Исходя из этого, синтетические смазочные материалы и присадки, благодаря схожим элементам, будут идеально сочетаться друг с другом.

В этом случае двигатель будет очищен от сажи и золы, которые образуются от взаимодействия смазки и огня в камере сгорания, если есть люфты между цилиндрами и поршнями.

Важно знать, что тест моторного масла поможет определить смазку. Для этого достаточно перелить часть купленного продукта в стакан или другую прозрачную тару и подождать несколько недель.Если жидкость дает осадок, то использовать такой продукт для смазки деталей двигателя не рекомендуется. Если наоборот, то масло качественное.

Особенности работы двигателя при выборе масла

Разобравшись с маркировкой моторных масел, можно переходить к ТТХ двигателя, от которых зависит, какой смазкой лучше его заливать.

  1. Атмосферные температуры … Несмотря на технические характеристики вязкости масла, которые указываются производителями для конкретного силового агрегата, их не всегда нужно учитывать.Идентичные силовые агрегаты могут работать при сильном перепаде температур, когда масло не только теряет вязкость, но и пусковые способности, или наоборот, когда нет сильных перепадов. В таких условиях смазка будет постоянно сохранять не только пусковую способность, но и вязкость, сохраняя свои рабочие параметры.
  2. Пробег. От этого параметра зависит очень многое. Каким бы качественным ни был двигатель, но после определенных километров пробега в нем появляются люфты (расстояние между цилиндрами и поршнями).Исходя из этого, масло, которое было залито ранее и имело один индекс вязкости, не подойдет.
  3. Ранее использованное масло … Это тоже важный показатель. Для автомобилей, год выпуска которых превышает 5-10 лет, особенно если это отечественный автопром, лучшим моторным маслом было минеральное. Он имеет свойство быстро выгорать, образуя пепел и копоть, которые скапливаются на стенках деталей. Замена минеральной смазки синтетическим продуктом приведет к тому, что его компоненты начнут очищать двигатель, поэтому сажа, зола и другие твердые частицы, которые не растворяются, могут засорить масляный насос, что приведет к прерыванию подачи смазки к трущимся детали и возможный клин двигателя…
  4. Манера вождения. Если автовладелец любит быструю езду или эксплуатирует двигатель в сложных условиях, то силовой агрегат работает на высоких оборотах. В этом случае важно не заливать в него смазку с низким индексом вязкости. Ведь при сильном нагреве мотора масло начинает течь (уменьшается защитная пленка), а по сути плохо смазывает детали, вызывая их нагрев и все вытекающие из этого последствия.

Поэтому, чтобы определить, какое масло лучше для того или иного силового агрегата, необходимо учитывать вышесказанное.

Важно знать, что в понятие вязкости производители смазочных материалов включают возможность смазки образовывать защитную пленку, которая во время работы двигателя будет защищать трущиеся поверхности не только от трения, но и от возможных сколов и микроповреждений.

Какое масло лучше на зиму

Теперь можно разобраться, что выбрать водителю, масло на зиму 5w30 или 5w40, и какое лучше.

Рассмотрим характеристики каждого из них.

  1. 5 Вт 30. По техническим характеристикам рассчитан на температуру окружающей среды от -25 до + 25 градусов Цельсия. Но цифра 30 указывает на то, что у него невысокая вязкость. Исходя из этого, при сильном нагреве двигателя такая смазка становится текучей и может представлять угрозу для изношенных моторов.
  2. 5 w 40. По техническим параметрам это масло может эффективно работать при температуре от -25 до + 35 градусов окружающей среды. Благодаря номеру 40 он имеет высокую вязкость, поэтому может эффективно применяться в тех силовых агрегатах, которые прошли определенное количество километров (пробег) и имеют определенную степень износа.

На основании таких технических характеристик можно сделать определенный вывод об использовании определенных масел с разными коэффициентами вязкости.

Если автомобиль эксплуатируется в южных и средних широтах, год выпуска не превышает 3 лет, а ресурс двигателя составляет 70 тысяч километров, то хорошим выбором смазочного материала является масло с маркировкой 5 w 30. Это связано с тот факт, что в двигателе нет больших люфтов, поэтому даже при сильном нагреве и текучести смазки он будет образовывать достаточный шар для защиты поверхностей трения и обеспечения эффективной работы двигателя.

Единственный нюанс может заключаться в том, что такую ​​смазку лучше не использовать тем автомобилистам, которые любят нагружать свой двигатель высокими оборотами. Для таких лучше выбирать продукт с высоким индексом вязкости.

В том случае, если машина проработала более 3-х лет или ее пробег превысил 70 — 100 тысяч километров, то лучшим маслом будет масло с маркировкой 5 w 40. Высокая вязкость сможет обеспечить трущиеся поверхности такой шар, который закроет не только детали, но и образовавшиеся зазоры между цилиндрами и поршнями.

Если в мотор все время заливалась минеральная смазка, а потом был резкий переход на синтетику, или полусинтетику, то в этом случае химические добавки, входящие в состав синтетики или полусинтетики, начнут очищать мотор от различных слоев в в виде копоти или золы, увеличивающих люфт.

Если смазка с вязкостью 40, она начнет попадать в камеру сгорания и выгорать, это заставит двигатель «съесть» масло. Если смазка имеет индекс вязкости 30, то она попадет не только в камеру сгорания, но и на всю поверхность двигателя.

Наихудший сценарий такой очистки двигателя приведет к засорению масляной системы, и в какой-то момент жидкость перестанет течь к трущимся поверхностям, что приведет к заклиниванию двигателя.

Поэтому совет автомобилистам, которые водят подержанные автомобили, — при замене масла двигатель хорошо промывают на СТО.

Если обобщить все вышесказанное, то можно прийти к следующему выводу. Лучшие всесезонные моторные масла, имеющие небольшой пробег, должны иметь индекс вязкости не выше 30.В противном случае будет потеря мощности и большой расход топлива.

В те силовые агрегаты, которые имеют большой пробег или отработали значительную часть своего моторесурса, лучше заливать моторное масло с коэффициентом вязкости равным 40. Такая смазка сможет компенсировать имеющийся люфт. в двигателе.

Важно знать, что в настоящее время производители масел выпускают специальные присадки, которые могут повышать или понижать индекс вязкости любого масла.

Чтобы выбрать смазку для зимней езды, водителю необходимо руководствоваться не только индексом вязкости и маркировкой моторного масла. Также он обязан учитывать техническое состояние своего мотора, а также климатические условия эксплуатации транспортного средства.

Подбор моторного масла — важная задача для любого автолюбителя. Самый простой совет при выборе масла — следовать совету производителя автомобиля. Но когда выполнить эту рекомендацию невозможно, приходится разбираться со свойствами масла и его маркировкой.

В этой статье мы рассмотрим моторное масло 5w30 и 5w40 и попробуем разобраться, в чем разница между этими двумя брендами.

Первая цифра в маркировке моторного масла характеризует его вязкость при использовании в холодное время года, а вторая часть — текучесть масла в теплое время года, при высоких температурах. Эта маркировка характеризует моторное масло согласно общепринятой классификации SAE (Американской ассоциации автомобильных инженеров). Две цифры на этикетке означают, что оба вида масел всесезонные.Такая универсальность — причина популярности масел 5w30 и 5w40 среди автолюбителей.

Маркировка моторного масла по классификации SAE

Вязкость при низких температурах. Это важнейшее свойство описывается первой частью индекса 5W, где W — зима. При низких температурах моторное масло, как и большинство жидкостей, загустевает. Чем выше вязкость, тем труднее становится масляный насос. Для сравниваемых типов масел первый индекс такой же. При проворачивании коленчатого вала максимальная вязкость такой смазки при -35 ° C составляет 6600 МПа, а при прокачке показатель достигает 60 000 МПа.

Вязкость при высоких температурах. Это вторая часть маркировки масла. По классификации SAE для 5w30 при 100 ° C вязкость масла (кинематическая) будет в пределах 9,3 — 12,6 мм2 / сек. Для смазки типа 5w40 12,6 — 16,3 мм2 / сек. Высокотемпературная вязкость характеризуется еще одним показателем: минимальной вязкостью при определенной скорости сдвига (10 6 с -1). Для масла 5w40 этот показатель (3,50) также выше, чем для 5w30 (2,9).

В чем разница между 5w30 и 5w40

Как уже было сказано, масло 5w40 при высоких температурах более вязкое и менее жидкое.То есть при прохождении поршня на стенках цилиндра остается более толстая пленка, чем при использовании 5w30. В этом принципиальное отличие 5w30 от 5w40, так как они одинаково ведут себя при низких температурах. Однако более толстая пленка — не всегда плюс.

Маркировка моторного масла 5w30 и 5w40 на канистре

Что произойдет, если вы используете моторное масло с более высокой или более низкой высокотемпературной вязкостью, чем указано в руководстве пользователя:

  • При более высокой вязкости образующейся пленки на внутренних поверхностях будет больше, чем требуется.В некоторых местах смазка может просто не течь из-за слишком высокой вязкости. Это однозначно плохо: может грозить преждевременным износом деталей, еще большим повышением рабочей температуры двигателя. Такие неприятности грозят, если заливать марку 5w40, где рекомендуется 5w30.
  • В обратном случае (при использовании 5w40 вместо 5w30) на отходы тратится меньше смазки. В принципе, это увеличивает межсервисный интервал, на что указывают некоторые производители и продавцы моторных масел.Но, если производитель авто рекомендовал 5w40, то марка 5w30 может образовывать слишком тонкую пленку на рабочих поверхностях. В результате может произойти слишком быстрый износ стенок цилиндров двигателя и поршневых колец.

Видео о разнице между 5w30 и 5w40

Что лучше 5w30 или 5w40

Моторное масло используется для образования масляной пленки на всех трущихся деталях двигателя. Очень маленькие зазоры (несколько микрон) в двигателе между трущимися деталями требуют постоянной качественной смазки, исключающей сухое трение.Какая марка смазки лучше всего подходит для вашего автомобиля, знает только производитель. Рекомендуя определенный тип, компании-производители учитывают не только характеристики масла, но и конструктивные особенности самого двигателя. Поэтому лучше всего следовать рекомендациям производителя.

Также следует учитывать, что помимо классификации SAE, смазочные материалы должны также соответствовать требованиям других систем: ACEA, API. Эти системы классификации всегда указаны на упаковке, но им уделяют меньше внимания.

По поводу 5w30 или конкретно 5w40 можно сказать следующее. Масло 5w40 отлично держит пленку и исключает сухое трение. Он хорошо подходит для современных двигателей с высокими тепловыми нагрузками. Масло 5w30 имеет более низкую вязкость. Это облегчает запуск двигателя в холодную погоду, но становится слишком жидким в жаркую погоду. При температуре в двигателе порядка 120 — 140 градусов вязкость автосмазки 5w40 в 1,5 раза выше, чем у 5w30.

Среди синтетических масел популярны два типа вязкости: масло 5w30 и 5w40.Выбор между ними зависит от пробега автомобиля. В чем основные отличия моторных масел и почему они популярны у производителей оригинальных и неоригинальных масел.

Значение маркировки 5W30 и 5W40

Моторное масло марок 5W30 или 5W40 содержит информацию о параметрах вязкости и температуры, установленных для транспортных средств Содружеством инженеров автомобильного транспорта (SAE International).

По стандарту SAE масло может быть летним, зимним или всесезонным.Летние масляные растворы обозначены цифрой, например, SAE 30. Летние масляные растворы делятся на пять классов: 20, 30, 40, 50 и 60.

Зимние масляные жидкости имеют буквенно-цифровую маркировку, например, SAE 5W. Буква W от английского слова wintеr означает зима. Есть шесть марок зимних жидкостей: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W 25W.

Всесезонные смазочные материалы имеют комбинированное обозначение. Примером могут служить смазки SAE 5W30 и SAE 5W40.

Что означают 5W30 и 5W40? Цифры 5, 30 и 40 указывают температуры, при которых можно наносить смазку, и значения вязкости.

Цифра 5 означает, что минимально допустимая температура, при которой масло может заливаться в двигатель, составляет -30 °. Это значение одинаково для обоих сравниваемых масел и определяет вязкость смазки при проворачивании и накачивании. Индекс прокрутки смазки составит 6500 МПа, а скорость прокачки — 60 000 МПа.

На рисунках 30 и 40 показана кинематическая вязкость консистентной смазки при температуре + 100 ° C и указана минимальная вязкость при скорости сдвига 1/1 000 000 секунды.Согласно стандартизации SAE, для марки W30 индекс кинематической вязкости будет от 9,2 до 12,7 мм.кв / с. Для марки W40 это значение будет от 12,7 до 16,4 мм.кв / с. Сдвиговая вязкость масел для марки W30 составит 2,9 МПа * с, для марки W40 — 3,51 МПа * с.

Показатели эталона не совсем понятны рядовому автолюбителю. Поэтому учитывайте разницу в более простом варианте.

Различия между 5W30 и 5W40

Ознакомившись с вязкостно-температурными показателями обоих масел, становится ясно, что основное различие между ними заключается в высокотемпературной вязкости.Масляный раствор 5W40 имеет вязкость в 1,5 раза выше вязкости масла 5W30. Смазочный раствор 5W40 способен обеспечить стабильную работу силовой установки при повышенных рабочих температурах. Хотя в остальном характеристики такие же, есть ряд существенных отличий. Их необходимо учитывать при необходимости заливки смазки той или иной марки:

  1. Если вы используете 5W30 вместо 5W40, на стенках цилиндра и поршне будет больше масла. Это создаст дополнительную нагрузку на масляный насос.Из-за того, что вязкость 5W30 немного выше, смазка может не попасть в некоторые труднодоступные места. Это приведет к преждевременному выводу из эксплуатации трущихся деталей и общему повышению рабочей температуры электростанции.
  2. Выбор 5W40 вместо 5W30 приведет к уменьшению толщины пленки. Это сократит расход масла, период сгорания и замены. Но тонкая пленка на поверхности поршней и стенок цилиндров может привести к их быстрому износу.
  3. Тип масла, указанный производителем, очень важен для силового агрегата.При несоблюдении требований производителя мотор будет эксплуатироваться в агрессивных для себя условиях. Это может привести к дополнительному расходу смазки, нагреву и износу трущихся деталей, выходу из строя силового агрегата.
  4. Одно из различий между масляными растворами 5W30 и 5W40 — длина синтетической цепи. Основа смазки — синтетика, имеющая определенную структурную цепочку. Чем больше разница температурных коэффициентов, тем длиннее синтетическая цепь и меньше срок службы масляного раствора.

При таких небольших и незначительных отличиях всегда остается вопрос выбора оптимального масляного решения для вашего автомобиля.

Все, так что предпочтительнее — 5W30 или 5W40

Основная задача любого масляного раствора — создать масляную пленку на трущихся частях силового агрегата, обеспечить его запуск и отвод тепла. Чтобы выяснить, какое моторное масло лучше 5W30 или 5W40, необходимо несколько сравнений. Они состоят из основных понятий, противоречий и аналитических предпосылок:

  1. Слишком маленькое расстояние между трущимися частями силового агрегата требует применения качественного масла, которое обеспечит нормальную работу силового механизма.Наиболее подходящее масло для автомобиля указано в сервисной книжке производителем. Если производитель рекомендует использовать масло 5W30, то этой рекомендации необходимо придерживаться.
  2. Масляный раствор 5W40 создает тонкую и стабильную пленку между трущимися деталями, исключая их контакт и трение друг о друга. Прекрасно может применяться в силовых агрегатах, имеющих высокую рабочую температуру. 5W30 — более густая смазка с более низкой вязкостью. Он обеспечивает легкий запуск двигателя в холодное время года, но обладает большей текучестью при высоких температурах.
  3. Исходя из вязкостно-температурных характеристик и условий эксплуатации масляную жидкость 5W40 необходимо заменять чаще, чем 5W30.
  4. Основные производители автомобилей рекомендуют для своих автомобилей 5W40. Если этот автомобиль новый, или в нем есть силовой агрегат, который прошел капитальный ремонт, то 5W30 можно заливать в систему смазки двигателя. На нем можно сделать первый пробег от 7 до 10 тысяч километров. Если машина с большим пробегом, то лучше заливать смазку 5W40.Это обеспечит стабильную работу соляного завода.


При покупке канистры масляного раствора автовладельцы смотрят на марку масляной жидкости, изучая стандарт SAE. Также существуют стандарты API и ACEA. Это стандарты американских и европейских производителей автомобилей. Они определяют марку масляной жидкости, которая заливается в силовой агрегат, в зависимости от его типа, года выпуска и условий эксплуатации.

Стандарт API Американского института нефти разработал 12 марок нефтяных жидкостей для бензиновых электростанций, из которых используются 4 основных:

Марка Характеристика
SJ Для установок, изготовленных после 2001 года.Масла с улучшенными и дополнительными показателями расхода и энергосбережения. Повышенные параметры стабильности при высоких температурах.
SL Для установок, изготовленных после 2004 года. Марка масла с высокими энергосберегающими, моющими и антиоксидантными свойствами.
SM Для установок, построенных после 2010 года. Служит аналогом и заменой марки SL, но с лучшими характеристиками.
SN Принят в 2010 году для всех типов электростанций, в том числе на биотопливе.Повышенные требования к энергосбережению и долговечности.

Для дизельных электростанций существует 14 марок масляных растворов, основные из которых последние 5:

Марка Характеристика
CF Для агрегатов, построенных после 1994 г. и оборудованных системой принудительной подачи воздуха.
CG-4 Для установок, изготовленных после 1995 года. Знак выбросов для стартеров с турбонаддувом.
СН-4 Для установок, изготовленных после 1995 года. Для стартеров высокоскоростных дизельных двигателей.
СI-4 Для установок, изготовленных после 2002 года. Улучшенный состав CH-4 для дизельных двигателей с высоким содержанием серы и системой рециркуляции выхлопных газов.
CJ-4 Для агрегатов, построенных после 2006 г., с сажевыми фильтрами. Высокие антиоксидантные и стабилизирующие свойства.

Если у вас есть автомобиль с дизельной силовой установкой с турбонаддувом, то система смазки двигателя должна быть заполнена маслом SAE 5W40 API CG-4.

Стандартизация

ACEA предусматривает три марки масел, которые имеют свои категории. Эти марки делятся:

  1. Масла марок А и В. Имеют категории А1 / В1, А3 / В3, А3 / В4, А5 / В5.
  2. Масла марки С. У них есть категории C1, C2, C3, C4.
  3. Масла марки Е. Имеют категории Е4, Е6, Е7, Е9.

В зависимости от типа двигателя и условий эксплуатации водитель транспортного средства должен знать, какой масляный раствор больше подходит для его транспортного средства.Если сомнения остаются или сервисная книжка отсутствует, то можно зайти на сайт производителя и узнать, какую жидкость нужно заливать в маслосистему.

Смешивание 5W30 и 5W40

Не рекомендуется смешивать масла на разной синтетической, полусинтетической или минеральной основе.

В случае аварии возможно смешивание масляных растворов марок 5W30 и 5W40. Это допустимо при одном важном условии. Оба решения должны быть от одного производителя.После непродолжительного движения смесь необходимо слить, систему смазки силового агрегата промыть и долить рекомендованную смазку.


Несмотря на то, что 5W30 и 5W40 являются аналогами, для их изготовления используются различные добавки и добавки, которые при смешивании образуют разные химические составы.

Результат

Основное различие между 5W30 и 5W40 заключается в их вязкости и при высоких температурах. Поэтому при выборе масел для любимой машины нужно учитывать рекомендацию производителя, время года, состояние силовой установки и условия ее эксплуатации.

Если вы живете в районах с теплым климатом или у электростанции большой срок эксплуатации, то 5W40 можно заливать в маслосистему. В других вариантах можно отдать предпочтение маслу 5W30.

Многие производители автомобилей дают подробный совет о том, какое масло лучше всего, 5w30 или 5w40, зимой. Но с наступлением холодов этот вопрос снова становится актуальным и активно обсуждается автомобилистами.

Моторное масло обеспечивает надежную и безотказную работу двигателя автомобиля.

Прежде всего, они должны изучить инструкцию по эксплуатации своего автомобиля и попытаться прояснить этот вопрос, но очень часто возникает небольшое сомнение или недоверие, потому что люди могут жить в климатических условиях, которые кардинально отличаются друг от друга.Местами российские зимы проявляют всю свою суровость, а в некоторых регионах практически невозможно заметить разницу между зимними и осенними температурами.

Согласно инструкции производителей масла 5w30, оно ограничено диапазоном температур от 25 ° C на морозе до 20 ° C на тепле. Тогда как 5w40 выдерживает те же морозы, но спокойно переносит 35-градусную жару. Кроме того, стандартная буква W обозначает зиму, поэтому эти типы масла можно свободно использовать зимой. Но даже сообразительным автомобилистам бывает сложно понять их предназначение, они теряются и не могут сделать правильный выбор.

Выбирая зимнее масло 5w30 или 5w40, нужно учитывать конкретную модель автомобиля, его возраст и климатические условия, характерные для вашего региона.

Специфика и разновидности масел

Существует несколько видов моторных масел:

  • летний;
  • зимний;
  • универсальный.

У летних видов вязкость масла намного выше, потому что оно быстро теряется от высоких температур, в результате чего смазочные материалы становятся жидкими.Для обеспечения рабочего давления смазка должна быть достаточно густой, иначе она слишком быстро стечет из механизма, нуждающегося в обработке. Но эти характеристики хороши только летом. Они не позволяют запускать двигатель зимой, если на улице очень холодно.

Зимние масла отличаются более тонкой консистенцией. Благодаря их использованию стартер сможет легче проворачивать холодный двигатель, а смазка будет быстро растекаться по элементам, которые в ней нуждаются. Но если летом температура на улице поднимется слишком высоко, пленка, которую образует масло, просто не будет держаться на деталях механизма.

Универсальное масло, которое одновременно отвечает всем требованиям, пользуется большой популярностью. Однако при отсутствии необходимых добавок он не сможет полностью выполнить основную задачу, так как невозможно одновременно быть густым и текучим. Большим плюсом таких масел является отсутствие необходимости полностью менять смазку, достаточно просто добавить желаемый модификатор перед началом сезона и спокойно продолжать движение.

Вернуться к содержанию

Сравнение и определение 5w 30 и 5w40

5w30 — моторное масло, используемое для смазки автомобильных двигателей.В его обозначении есть две цифры, отражающие основные свойства смазочных материалов: уровень вязкости при высоких и низких температурах.

Для запуска двигателя в условиях мороза жидкость не должна быть слишком вязкой. А летний отличается тем, что обязан хорошо держать смазочную пленку между элементами.

Первая цифра указывает на класс использования, вторая — показатель для летнего использования. Значит, эта жидкость всесезонная.

Масло

5w40 также считается всесезонным маслом, его класс зимнего использования составляет 5w, а максимальная температура — 40.Это обозначение было принято спецификацией SAE и считается международным стандартом, определяющим уровень вязкости смазочных материалов для двигателей.

При определении качества жидкости в первую очередь следует обращать внимание на характеристики ее вязкости и температуры.

Смазочные материалы для двигателей содержат базовые масла и различные присадки, придающие им густоту. Благодаря этим добавкам можно добиться желаемого эффекта летом или зимой.Но сейчас все больше автовладельцев хотят упростить себе жизнь и использовать специальные всесезонные жидкости. Качество и количество загустителей влияет на вязкость готовой смеси. Кроме того, многоцелевые жидкости могут изменять уровень вязкости в зависимости от скорости сдвига. Если скорость низкая, значит вязкость достаточно высокая.

Современные смазочные материалы отличаются количеством загущающих присадок. Вот почему вторая цифра, обозначающая уровень вязкости при повышенных температурах, отличается.30 и 40 показывают, как долго смазочная жидкость может удерживать защитную пленку летом при высоких температурах. Это свойство имеет большое значение для сохранения работоспособности двигателя и снижения вероятности его преждевременного износа. Кроме того, он не дает двигателю заглохнуть в жару, если машина находится в пробке.

Вернуться к содержанию

Какое масло лучше выбрать?

При выборе наиболее подходящего масла следует учитывать множество факторов, поскольку разница относительно небольшая:

  1. Возраст автомобиля — главный фактор.Если бы он был выпущен менее 5 лет назад и пробег еще не составлял 70 000 км, лучшим вариантом будет 5w30, ведь именно он чаще всего указывается в инструкции. Однако, если они рекомендуют использовать 5w40, вам следует прислушаться к этому совету или проконсультироваться с дилером.
  2. Если автомобиль проехал более 100 000 км, стоит использовать 5w40, даже если ранее было залито масло с меньшей вязкостью. Это необходимо сделать, потому что при заданном пробеге зазоры между всеми трущимися частями могут значительно увеличиться.Поэтому смазка будет стекать быстрее, а низкая вязкость превратится в недостаток.
  3. Следите за поведением автомобиля. Переход на другой вид масла довольно заметен, особенно для профессиональных автомобилистов.

Отличие масла 5V30 от 5V40. Сезонность использования моторного масла

Расширенный температурный диапазон масел 5W30 и 5W40 сделал их популярными среди российских автовладельцев. Почему? Какую пользу от этого получит двигатель, какое масло лучше: 5w30 или 5w40 зимой?

Синтетическое или полусинтетическое

В настоящее время наблюдается тенденция к переходу на более продвинутый диапазон вязкости.Наиболее значительные шаги в этом направлении химики сделали относительно создания синтетики, добавляя туда все новые компоненты. Например, компания «Мобайл», которая первой выпустила на рынок синтетические смазочные материалы, работает с ними и экспериментирует уже более тридцати лет. Появившееся огромное количество конкурентов не будет и мечтать и потратит огромные средства на создание нового продукта с расширенными возможностями. А вот разработчиков, выпускающих синтетику узкоспециализированной направленности, например, для высоконагруженных дизелей, немного.

Кроме «Пяточе» — синтетики, есть аналогичные полусинтетики. Почему бы не использовать это? Конечно, можно использовать жидкую минеральную воду, добавить туда загустители, синтетический компонент с современным набором присадок — и получается, например, вполне стандартная полусинтетическая зимняя. Однако известно, что ее параметры в любом случае будут ниже, чем у синтетики. Ведь масляная основа играет чрезвычайно важную роль, задавая физико-химическую основу.

Известная аналогия прослеживается с бензином.Есть технология, при которой в низкооктановый бензин А-80 добавляют несколько присадок и получают АИ-98. Но, поработав на таком топливе, мотор скоро потребует ремонта: как минимум нужно будет промыть инжектор и заменить свечи зажигания. Ведь совершенно очевидно, что полноценный бензин высочайшего качества можно получить только при использовании соответствующих технологий.

Вязкость

Эта характеристика имеет первостепенное значение для смазочной жидкости. Этот параметр определяет предельную температуру использования масла.Поэтому какое масло лучше: 5W30 или 5W40 (зимой или летом) определяется этим параметром. Если показатель низкий, то смазка не должна быть слишком вязкой, чтобы провести холодный пуск стартера двигателя и перекачать насос. При высокотемпературном режиме масло, напротив, не должно иметь слишком малую вязкость, чтобы иметь возможность обеспечивать постоянный необходимый уровень давления в системе и образование пленки, защищающей от трения вокруг деталей.

Итак, ПО делится на:

    Зима .При небольшой вязкости двигатель заведется легко, но при высокой температуре смазка не будет работать эффективно.

    Лето . Холодный запуск будет проблематичным при температуре ниже нуля градусов, однако с высокой вязкостью мотор в теплую и жаркую погоду будет надежно и стабильно.

    Всесезонные . Когда на улице холодно, масло показывает качество зимней смазки, а когда жарко — летнее.

Всесезонное приобретение становится все более распространенным, вытесняя первые два вида, так как теперь необходимость менять масло каждый раз при смене времени года.При этом они проявляют себя как более эффективные и энергосберегающие. Примером такой смазки является масло 5W40 (синтетика).

Прочие характеристики

Конечно, для масла важны и другие характеристики: моющие, противоизносные, антикоррозионные и антиоксидантные (для этого служат присадкой). Однако вязкость имеет одно из главных значений. Многие современные добавки повышают цену. Поэтому всегда следует обращать внимание на этот параметр и выбирать оптимальное соотношение смазочных свойств и будущих условий эксплуатации двигателя.

Главный рецепт, которым следует руководствоваться при выборе, — это требования к автомобилю-изготовителю. Они приведены в инструкции. Обычно они содержат не только информацию о конкретных свойствах, которые должны быть присущи применяемой смазке, но и предлагаемые конкретные масла масел с рекомендациями по их применению. Часто в мануале встречается масло Shell (5W40, 5W30 или другой тип). В то же время, если ваша машина не новая, и вы немного разбираетесь в ее эксплуатации, вы легко сможете выбрать марку мотора или трансмиссии.

Стандарт 1999 SAE

Что означают эти загадочные буквы SAE? С английского аббревиатура Переводится как «Сообщество автомобильных инженеров» (Society of Automotive Engineers). Это международный стандарт, которому должна соответствовать вязкость. Например, в 1999 г. требования стандарта были следующими.

Oilly определяет соответствие определенному сезону. Рассчитан на невысокие скорости от двадцати до ста градусов и отдельно на сто градусов.

Пусковые свойства раскрываются по сопротивлению и возможности получения оборотов. В зависимости от вязкости и класса, определяются при температурах от десяти до тридцати пяти градусов мороза и высоких скоростях переключения (105С-1), то есть условиях работы в подшипниках коленчатого вала при холодном пуске.

Легочная определяет скорость прохождения смазки к трущимся деталям при холодном пуске, а также возможный риск поломки двигателя при холодном пуске из-за шлифования гильз.Показатель считается при отрицательных температурах от пятнадцати до сорока градусов и при низких скоростях сдвига (10c-1). В этих условиях смазка растекается по поддону к нефтянику при запуске холодного двигателя.

Высокотемпературная вязкость выявляет реальный показатель При эксплуатации в теплое время года высоконагруженные моторы. Таким образом, видны противоизносные характеристики, потери на трение и влияние на КПД двигателя. Он фиксируется при высоких скоростях сдвига (106c-1). В этих условиях подшипники коленчатого вала работают при высоких температурах и нагрузках.

Классификация SAE

Такова спецификация SAE, определяющая в различных условиях. В настоящее время существует шесть зимних классов и пятилетние. Зиму легко определить по наличию буквы W («Winter», что в переводе с английского означает «зима»). Чем выше вязкость, тем больше будет числовой индекс.

Зимняя вязкость обозначается как 0W, 5W, 10W, 15W, 20W. 25Вт.

Лето — 20, 30, 40, 50.

Рассмотрим на примере масла 5W40.

Характеристики следующие. Класс — вязкость 5W. Как понятно, зимой его можно использовать, то есть именно по этому показателю раскроется мотор на морозе. Таким образом, чтобы понять, какое масло заливать зимой, нужно обращать внимание на этот показатель.

Цифра «40» свидетельствует о летних характеристиках, то есть о возможности работы двигателя при высоких температурах.

Если, как в нашем примере, есть обозначение и того, и другого классов (то есть моторное масло 5W40, а также 5W30), это говорит о всесезонном характере его использования.

Как выбрать зимний класс

Выбирая вязкость, в первую очередь руководствуемся инструкциями производителя автомобиля. Если таковых нет, следуйте общим рекомендациям.

Выбор лучшего масла Для зимы нужно учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться автомобиль.

Тогда проблем с запуском зимой и негативными последствиями для мотора (например, быстрый износ и загромождения при запуске, что может произойти в условиях масляного голодания), можно будет избежать независимо от того, 5W30 или 5W40 для зимой тебя затопило.Необходимо понимать, что при запуске мотора, даже если это происходит не при сильном морозе, а с отметкой плюса на градуснике, нужно накачать время на прокачку системой смазки масляного насоса, чтобы жидкость попала в все резиновые детали и каналы. До этого времени мотор работает в условиях отсутствия масла. Следовательно, трение и износ значительно увеличиваются. Чем лучше смазка сможет сохранять текучесть в низкотемпературном режиме, тем лучше будет обеспечена защита двигателя.

Как выбрать всесезонные

Зимние свойства отражаются с левой стороны, а летние — с правой. Таким образом, задаваясь вопросом, какое масло лучше — 5W30 или 5W40 — зимой, необходимо обращать внимание только на индикатор слева, и в данном случае такой же.

Поэтому стоит обратить внимание на разницу в летнее время и выбрать подходящий вариант в зависимости от условий эксплуатации транспортного средства.

Вязкостные свойства

Этот показатель зависит от обеспечения пуска двигателя без нагрева, свободной прокачки масла по системе и, как следствие, стабильной смазки всех приводных деталей при максимально возможных нагрузках и температуре окружающей среды.

Даже в умеренном климате изменение зимней температуры к самому большому прогреву составляет до ста девяноста градусов. Поэтому сезонные масла необходимо менять в зависимости от времени года. Однако когда появляются всесезонные (к ним это относится, например, моторное масло 5W40I 5W30) проблема была снята. Благодаря своим добавкам они способны проявлять необходимые свойства при различных температурах. То есть при отрицательном значении они похожи на зимние масла, а при высоком положительном — на летние.

Присадка

Присадки существенно не увеличивают вязкость при низких температурах, но сильно повышают — при высоких, когда количество молекул макрополимера значительно увеличивается. У всесезонных (к которым смазка 5W30 и масло 5w40) характеристики времени имеют способность изменять свою вязкость, а также скорость переключения передач. При снижении скорости она увеличивается, а при увеличении — падает.

Больше всего это свойство проявляется при низких температурах, но при высоких сохранностях, что имеет хорошие последствия для двигателя: низкая вязкость при холодном двигателе облегчает спуск, а при его нагреве — снижаются потери энергии за счет на трение, что экономит топливо.

Низкотемпературная

Низкотемпературная характеристика масла проявляется в морозной температуре, когда смазка перестает течь. Этот показатель реализуется при температуре на пять-семь градусов ниже той, при которой была возможна текучесть.

Чаще всего заморозки возникают из-за образования в остывшей смазке парафинов.

Какое масло лучше: 5w30 или 5w40 (зимнее)

Исходя из вышесказанного понятно, что в холодное время года оба вида проявляют себя одинаково.Поэтому на зиму отлично подойдет и тот, и другой вид смазочной жидкости.

Большое количество товаров и разнообразие рынков топлива в последнее время является основной причиной того, что выбор моторного масла сопряжен с определенными трудностями. Автомобильные смазочные материалы постоянно обращают внимание не только на качество, но и на сезонность, смешивание, совместимость и взаимозаменяемость масел различных марок.

Также хорошо известно, что показатель вязкости смазочного материала является одним из ключевых параметров наравне с базовой основой, используемой при производстве смазочного материала ().Другими словами, качество и цена продукта будут зависеть от основы и пакета добавки.

Что касается вязкости, то этот параметр определяет как общую возможность использования смазки в конкретном двигателе с учетом рекомендаций производителя силового агрегата, так и целесообразность работы ДВС на продукте с той или иной вязкостью.

В этой статье мы намерены рассказать о популярных маслах 5W30 и 5W40, в чем разница между этими продуктами, каковы характеристики масел 5W30 и 5W40, можно ли заливать масло 5w40 вместо 5w30, и какое масло лучше 5W30 или 5W40 зимой и летом.

Читайте в этой статье

Вязкость и сезонность моторного масла

Начнем с того, что многие водители слышали, а некоторые сталкивались с ситуацией, когда двигатель не мог завести двигатель из-за загустения смазки в картере. Это означает, что при заряженном и полностью исправном стартере все равно не удается повернуть коленчатый вал с нужной частотой, необходимой для работы.

Оказывается, в данном случае материал имеет слишком высокую вязкость и не пригоден для эксплуатации в зимних условиях.Другими словами, не учитывалась так называемая сезонность топлива для мотора. Это неудивительно, ведь сегодня нет четкого разделения на летнюю и зимнюю продукцию.

Вся современная классификация масел сводится к тому, что водитель может выбрать продукт из справочников всесезонных моторных масел. Такие смазки имеют разную вязкость, допуски, базовую базу и пакеты присадок. Более того, в последнее время практикуется использование использования, которое можно в равной степени заливать как в бензиновые, так и в дизельные двигатели.

Итак, вернемся к условной классификации по сезону:

.
  1. Не вдаваясь в подробности, так называемая летняя смазка имеет высокий показатель (индекс) вязкости, что позволяет материалу нормально работать в двигателе при температуре наружного воздуха Не опускаться ниже нуля. В этом случае более вязкий продукт образует на деталях «толстую» защитную пленку, надежно защищающую поверхность от износа.
  2. Зимняя смазка Имеет низкую вязкость, такая смазка позволяет без особого труда заводить двигатель в сильные морозы.Однако более «жидкое» маловязкое вещество после прогрева двигателя образует тонкую защитную пленку, обеспечивающую качество защиты двигателя с летними аналогами.
  3. Всесезонное моторное масло, в отличие от зимнего и летнего, не предполагает сезонной замены, то есть его не нужно менять по сезону и можно эксплуатировать круглый год. С учетом того, что практически все современные изделия всесезонные, такие изделия — лучший баланс, сочетающий в себе необходимые для лета свойства и подходящие для зимней эксплуатации.

Для разделения смазочных материалов с учетом зависимости вязкости от температуры существует специальная классификация SAE (спецификация, разработанная Институтом автомобильных инженеров). Классификатор SAE определяет, что летние продукты имеют показатель от 20 до 60. Зимние смазочные материалы получили оценку от 0W или 5W до 25W.

Комбинация этих двух индикаторов отдельно указывается на всесезонном масле и знакома автомобилистам (например, 0W20, 5W30, 10W40 и т. Д.)). Теперь разберемся, какая вязкость у популярных масел 5W30 и 5W40, и что именно укажет на расшифровку масла 5W30 и 5W40. Добавим, что тема выбора масла 5W30 или 5W40 предполагает одинаковые ответы на вопросы, поставленные в этой статье.

Чем отличается моторное масло 5W30 от 5W40

Чтобы точно определить вязкость всесезонной смазки в зимний и летний период, необходимо смотреть на цифры до и после буквы W в обозначении.Это письмо — сокращение от Winter (английский). Например, 5W30 означает, что 5W обозначает степень вязкости согласно SAE при отрицательных температурах.

Число 30 — это температурный индикатор по SAE в отношении свойств продукта при высоких температурах. От этих двух характеристик будет зависеть как легкость запуска, текучесть и прокачиваемость огромной смазки зимой, так и стабильность защитной пленки на поверхности нагружаемых деталей при максимальных температурах.

Если задать вопрос, чем масло 5W40 отличается от 5W30, то следует отметить, что эти масла имеют идентичные показатели, характеризующие пригодность к эксплуатации в зимний период. Классификация 5W однозначно указывает на то, что такое масло обеспечивает гарантированный до 30 градусов мороз.

А теперь посмотрим на высокотемпературную вязкость по SAE, то есть в отличие от 5W30 от 5W40. Общий сравнительный анализ данных показывает, что кинематическая вязкость 5w30 при нагревании до 100 градусов Цельсия колеблется от 9.От 3 до 12,5 кв. Мм / сек. При этом 5W40 в аналогичных условиях имеет показатель вязкости от 12,5 до 16,3 мм кв / с.

Из этого сравнения также видно, что минимальная вязкость HTHS в случае 5W30 находится на уровне 2,9. При этом для 5W40 это значение тоже 2,9, при этом параметр способен достигать 3,7, что заметно выше.

Приведенные выше данные позволяют определить, какое масло жирное, 5w30 или 5w40. Аналогичными словами, в условиях сильного нагрева 5W40 заметно отличается от своего 5W30 по высокотемпературной вязкости.Если иначе ответ на частый вопрос, какое масло густое, 5w40 или 5w30, это будет именно первый вариант, то есть 5W40.

Какое масло лучше: 5w30 или 5w40 летом

С учетом того, что масло 5W40 более вязкое, оно создает прочную и стабильную масляную пленку на поверхности деталей относительно конкурента. Как может показаться на первый взгляд, такое изделие ничем не отличается при эксплуатации зимой и лучше защищает двигатель летом.

Обратите внимание, что такое утверждение является довольно частичным. В первую очередь нужно учитывать конструктивные особенности того или иного ДВС, а также индивидуальные рекомендации производителей мотора. Дело в том, что даже небольшое повышение вязкости масла в некоторых агрегатах может привести к тому, что прокачиваемость станет хуже, то есть смазка не будет течь к парам трения в должном количестве.

Также при выборе индикатора летней вязкости следует учитывать, что слишком «жидкая» смазка (например, 5W30) может привести к утечкам смазки через сальники, прокладки и другие уплотнения.Масляная пленка на деталях при использовании маловязких масел может быть прекрасной, в результате чего износ узлов значительно увеличивается, наследственность растет.

Другими словами, прежде чем выбрать 5W40 или 5W30, вы должны:

  1. Отдельно убедитесь, что оба вида масла входят в список рекомендуемых производителем для конкретного мотора.
  2. Также не лишним будет учесть особенности работы двигателя.

Например, коэффициент вязкости 30 означает, что заявленная характеристика моторного масла будет сохраняться при рабочих температурах до 150 градусов.

Если автомобиль находится в регионе, где летом значительно повышается температура наружного воздуха, при этом водитель постоянно «крутит» двигатель на большие обороты, практикует агрессивный стиль езды и сильно нагружает силовой агрегат, то температура масла будет максимально высоким. В этом случае стоит задуматься о повышении индекса «летней» вязкости.

Совместимость масел 5W30 и 5W40

Часто, особенно в случае аварийной неисправности, возникает необходимость долить масло в двигатель.В такой ситуации не всегда под рукой оказывается смазка производителя, продукт которой изначально зальет в силовой агрегат.

То же верно и относительно индекса вязкости. По этой причине важно знать, можно ли смешивать масло 5W30 и 5W40. В самом начале отметим, что часто не рекомендуется смешивать минеральные масла с продуктами, в которых базовая основа полностью синтетическая. Другими словами, минеральная вода с синтетикой не смешивается. Также не рекомендуется смешивание полусинтетики с синтетикой и т. Д.

Что касается 5W30 и 5W40, теоретически возможно смешивание этих масел с минимальными рисками, если оба продукта одного производителя. В аварийной ситуации смешивание масел допускается разных производителей, но только с учетом того, что они имеют одну и ту же базовую основу.

Это означает, что минеральное масло смешивается только с минеральным, полусинтетическое с аналогичным продуктом и т. Д. При этом однозначно ответить на вопрос, можно ли заливать 5W40 в масло 5W30, пока невозможно. .Дело в том, что для каждого вида масла производители используют специальные пакеты присадок, которые могут включиться в реакцию после смешивания.

В любом случае, даже если после доливки нет явных последствий, это все равно экстренная мера. После устранения поломки нужно сразу слить такую ​​смешанную смазку с двигателя,. Также в некоторых случаях может понадобиться.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что вязкость масла и стабильность этой характеристики при разных температурах определяют основные характеристики смазочного материала, а также цену продукта.

Лучшим выбором можно считать такое масло, в котором показатели вязкости находятся в допусках производителя двигателя. Параллельно стоит обратить внимание на базовую основу, так как более дорогое полусинтетическое масло, например, 5W40 будет лучше по сроку службы и качеству относительно того же, но минерального 5W40.

К выбору масла владельцами старых автомобилей нужно подходить с особой ответственностью. С одной стороны, идет интенсивное развитие технологий производства топлива.Это означает, что информация о смазочных материалах в руководстве по эксплуатации может быть сильно устаревшей.

При этом, если смазку приходится выбирать самостоятельно, нужно учитывать ряд особенностей, о которых мы рассказали выше. Если будет попроще, не всегда дорогая маловязкая синтетика будет означать, что старый мотор на таком современном высокотехнологичном масле надежно защищен и летом, и зимой.

Напоследок добавим, что при выборе масла нужно придерживаться определенной середины, а также учитывать индивидуальные особенности работы ОИ.Это значит, что смазка не должна сильно разбавляться и терять свои свойства с учетом максимально возможного нагрева, а с наступлением холодов оставаться текучей.

Читайте также

Особенности выбора моторного масла на зиму. Какое масло среди всесезонных считается зимним по маркировке, что нужно учитывать при выборе.

Основное отличие масла 5W40 от масла 5W30 заключается в компонентах их набора присадок. Большое количество нефтепродуктов и широкий ассортимент на рынке ГСМ Сегодня это основная причина трудностей при выборе моторного масла.Водители автомобилей постоянно заостряют внимание как на качестве, так и на сезонности масел, смешивании и совместимости продуктов разных производителей.

Всем известно, что параметр вязкости масла является основным, на основе масла, используемого при производстве смазочных материалов различных типов. Цена и качество нефтепродуктов будет зависеть от набора присадок и баз масла.

Вязкость, как основной параметр, способна определить общую возможность использования масла в определенном типе двигателя с учетом рекомендаций производителя производителя двигателя, а также целесообразность применения на двигателях это масло любой вязкости.

Рассмотрим самые популярные моторные масла 5W 40 и 5W 30, в чем их отличие, и по каким параметрам этих масел можно заливать одно из этих масел вместо другого.

Сезонность и вязкость

Большинство автомобилистов знают или были в ситуации, когда мотор не запускается в зимние морозы, так как смазка в поддоне двигателя стала густой. Другими словами, когда заряженный аккумулятор и исправный стартер не могут быть проверены, коленчатый вал двигателя с необходимой скоростью вращения необходим для запуска.

Оказывается, масло зимой очень вязкое и непригодно для работы в холодных условиях. При его разработке не учитывалась сезонность двигателя. В настоящее время нет четкого разделения моторных масел на зимнее и летнее. Вся новая классификация заключается в том, что водитель выбирает нефтепродукт из списка всесезонных масел. Эти смазочные материалы отличаются по толерантности, вязкости, базовой основе и присадкам. Также стало популярным универсальное масло, для дизельных и бензиновых силовых агрегатов.

Классификация моторных масел по сезону

  1. Летнее масло Обладает повышенным индексом вязкости, что позволяет продукту нормально работать в двигателе при положительных температурах. При этом самое вязкое масло создает на деталях защитную пленку большой толщины, обеспечивая качественную защиту поверхности от повреждений и износа.
  2. Зимнее масло Имеет пониженную вязкость, без труда позволяет заводить мотор в зимние морозы.Но самое жидкое масло. После прогрева в двигателе образуется тонкая масляная пленка, которая значительно хуже защищает поверхность двигателя, в отличие от летних масел.
  3. Масло всесезонное Для мотора, по сравнению с летним и зимним, не предусмотрена сезонная замена, нет необходимости заменять его в конце зимы или летом, на нем можно ездить круглый год. Учитывая, что сегодня все современные масла стали всесезонными, они сочетают в себе оптимальный баланс, включая необходимые параметры как для летней езды на автомобиле, так и для зимних путешествий.

Для классификации масел по зависимости параметра вязкости от температуры разработана специальная классификация, разработанная в институтах. Оно имеет название SAE и определяет, что летние масла имеют вязкость в диапазоне 20-60, а зимние масла — от 0W до 25W.

Интеграция этих двух параметров обозначена на всесезонном масле отдельно и известна водителям. Рассмотрим, какая вязкость у распространенных масел 5W40 и 5W30, и что означает маркировка этих марок масел.Выбор рассматриваемого масла для дизельного двигателя. Обеспечивает те же результаты, что и для бензинового двигателя.

Чтобы точно узнать параметр вязкости масла для любого сезона, используемого в зимнее и летнее время, нужно обращать внимание на цифры до буквы «w» и после нее в маркировке. Рассматриваемый символ означает Зима — Зима. Масло 5W 30 означает 5W — вязкость при минусовых температурах по SAE. Число 30 означает температурный показатель для этой классификации в отношении характеристик масла при повышенных температурах.От этих показателей зависит текучесть масла, легкость пуска двигателя и холодного масляного коромысла в зимнее время, а также постоянство защитной пленки на деталях двигателя при самых высоких температурах.

Если рассматривать, в чем разница между этими двумя марками масел, следует отметить, что они имеют схожие показатели, характеризующие срок хранения в зимний период. Маркировка 5W четко показывает, что данная марка моторного масла создает уверенный запуск мотора до -30 градусов.

Теперь рассмотрим вязкость масла при повышенных температурах, то есть разницу между этими маслами. Сравнительный общий анализ информации показывает, что кинематическая вязкость масла 5W 30 при нагреве до ста градусов составляет 9,3-12,5 мм 2 в секунду. При этом масло 5W 40 в тех же условиях имеет вязкость 12,5-16,3 мм 2.

Из такого сравнения можно сделать вывод, что наименьшая вязкость для масла 5w 30 составляет 2,9, а для масла 5W 40 это значение равно 2.9, но этот параметр может достигать 3,7, что намного больше.

Рассмотренные данные позволяют определить наиболее жидкое масло из этих двух марок, то есть при повышенном нагреве масло сильно отличается от аналогичного масла 5W 30 по вязкости при высоких температурах. Проще говоря, масло 5W 40 — более густая моторная смазка.

Моторное масло используется для создания масляной пленки на многих ведущих двигателях. Микроскопические зазоры в моторе между трущимися поверхностями постоянно нуждаются в качественной смазке, не допускающей сухого трения.Лучшей смазкой для двигателя вашего автомобиля является та марка, которую определяет производитель. Советую определенную марку, производитель берет не только свойства масла, но и особенности устройства мотора. Поэтому оптимальный вариант — это следование советам производителя.

Также необходимо учитывать, что помимо разделения масел на классы, смазочные материалы должны приближаться к условиям других стандартов — ARI, ASA. По этим стандартам обозначение классов указано на канистрах с маслом, но на них почти никто не смотрит.

Про две марки моторного масла можно сказать, что масло 5W 40 хорошо работает с масляной пленкой и не допускает сухого трения, прекрасно сочетается с современными двигателями с высоким тепловым напряжением. Причем марка 5W 30 имеет меньший показатель вязкости, облегчает запуск мотора в зимние морозы, но в летнюю жару становится пропускающей жидкость. При тестировании выяснилось, что вязкость масла 5w 40 при температуре 140 градусов в полтора раза по сравнению с маслом 5W 30.

При выборе параметра летней вязкости необходимо учитывать, что очень жидкое масло способно протекать через различные уплотнения, сальники и сальники. Масляная пленка на поверхностях при использовании жидких масел может быть излишне тонкой и недостаточной, в итоге значительно увеличивается износ и температура двигателя.

Можно ли смешивать масло 5w 40 и 5w 30

Каждый водитель или владелец автомобиля обязан знать, можно ли смешивать эти два типа масла.Профессионалы рекомендуют использовать такую ​​смесь только в экстренных случаях.

Перед смешиванием масел специалисты советуют выяснить, совместимы эти смазочные материалы или нет. Для определения нужно знать их маркировку. Масло 5W 30 можно использовать для смазки моторов машин различных марок. Цифры в маркировке обозначают показатель вязкости при пониженных и повышенных температурах. На морозе желательно использовать больше жидкого масла. Летняя смазка используется для удержания масляной пленки между частями мотора.

Mark 5W 40 тоже всесезонный. Имеет повышенный параметр вязкости по сравнению со второй маркой. По этим параметрам можно узнать качество нефтепродуктов.

Перед тем, как смешивать эти моторные смазочные материалы, вы должны знать их составные части. Любая моторная смазка включает основу и набор присадок, определяющих специфику применения в зимний и летний период. Для облегчения подбора смазки и облегчения эксплуатации автомобиля автовладельцы чаще всего используют универсальные масла.

Эти две марки масла имеют различия между концентрирующими присадками. Цифры в маркировке означают, насколько быстро летом образуется масляная пленка. Это зависит от риска быстрой поломки двигателя. Первые цифры в обеих марках совпадают, поэтому их можно смешивать зимой при условии, что они произведены на одном заводе.

Если температура летом больше 30 градусов, то эти масла можно смешивать, соблюдая осторожность и контролируя работу двигателя.Запрещено ездить на большой скорости, мотор не перегревается. По возможности при приезде после поездки масло должно полностью слиться и налить свежее однородное масло. Перед заливкой двигатель рекомендуется промыть специальным моющим маслом.

Масла разных производителей

Специалисты не советуют смешивать масла 5W 40 и 5W 30, произведенные в разных плоскостях. Это можно объяснить следующим образом. Каждая компания производит масло с разным набором присадок, которые плохо совместимы с аналогичными маслами других производителей, в результате чего могут появиться следующие отрицательные моменты:

  • Увеличить вязкость смазочного материала.
  • Повышенное загрязнение двигателя.
  • Отправка примесей.
  • Окисление смазки.

Если двигатель — минеральное масло, его можно смешивать с полусинтетическим смазочным материалом. Допускается смешивание с маслами, полученными гидрокрекингом, а также минеральными маслами с синтетическими на основе полиальфаолефинов.

Гликоль и силиконовые масла могут смешиваться с аналогичными минеральными смазочными материалами после ознакомления с их химическими компонентами синтетической смазки.Эти данные можно узнать у компании-производителя. Если вы попробуете смешать сертифицированные масла, то плохой результат сведется к нулю. Это означает, что при использовании в двигателе синтетики, сертифицированной по международным стандартам, можно использовать смазку другого производителя при соблюдении норм пакета присадок.

Отрицательные последствия

Если все же смешать марки 5W 40 и 5W 30, то следует ожидать незначительного снижения коэффициента вязкости при высокой температуре.Если уровень масла в моторе значительно снизился, и приобрести синтетику 5W 40 нет возможности, то разрешается использовать 5W 30 завода того же производителя. Результат смешивания этих смазочных материалов не повлияет отрицательно на силовой агрегат. Если необходимо долить в двигатель большой объем масла, вязкость немного снизится.

При применении рабочего масла Всесезонной марки 5W 40 или 5W 30 двигатель без вопросов заведется при 35 градусах тепла.В результате смешивания смазочных материалов температурная вязкость снизится на несколько градусов, что является большим уменьшением прямого воздействия на работу двигателя при самых высоких температурах.

При смешивании одинаковых синтетических масел 5W 40 могут возникнуть осложнения в работе двигателя из-за разных присадок и баз. Это означает, что для создания одинаковых параметров вязкости и температуры, характерных для этих двух марок масел, производители используют разные составные элементы.В результате могут возникнуть нежелательные химические реакции.

При смешивании масел разных типов, то есть минеральных и синтетических, могут возникнуть проблемы в работе двигателя и быстром выходе из прокладки. Это можно объяснить отсутствием стабильности вязкости у минеральных масел. К ним желательно применять присадку специального типа, но она может негативно повлиять на синтетический компонент смазки. Поэтому перед перемешиванием лучше ознакомиться с руководством по марке вашего автомобиля.

Перед покупкой одного из масел 5W 30 или 5W 40 необходимо выполнить рекомендации специалистов:

  1. Ознакомьтесь с руководством по автомобилю и убедитесь, что обе марки входят в список рекомендуемых смазочных материалов для конкретного типа двигателя.
  2. Следует учитывать особенности работы двигателя.

Например, вязкость 30 означает, что свойство моторного масла способно оставаться постоянным в эксплуатационных параметрах только до температуры 150 градусов.Если автомобиль эксплуатируется в том регионе, где температура наружного воздуха сильно повышена, а водитель часто подводит мотор к усиленным тросам, любит агрессивную езду и значительно нагружает двигатель, температура масла станет самой высокой. При этом нужно подумать об увеличении вязкости по летнему индексу.

При рассмотрении вопроса о данных о смешивании бренды смазочных материалов можно сказать следующее. Параметр вязкости и ее стабильность при различных температурных режимах определяет основные характеристики смазочных материалов и стоимость нефтепродуктов.

Оптимальным выбором считается такая смазка, которая имеет показатели вязкости в разрешенных производителем двигателях. При этом необходимо обратить внимание на основу масла, так как самое дорогое полусинтетическое масло будет лучшим выбором по времени эксплуатации и качеству, по сравнению с таким же маслом, но только на минеральной основе. .

Автовладельцы, имеющие старые машины, обязаны очень ответственно подходить к покупке масла. С одной стороны, можно отметить стремительное развитие технологий производства смазочных материалов, что означает устаревание данных о смазочных материалах в инструкции к автомобилю.

Поэтому моторное масло лучше подбирать самостоятельно, без помощи инструкции и мануалов, соблюдая все рассмотренные выше рекомендации. Не всегда дорогая синтетика защитит старый двигатель и зимой, и летом, и в мороз. При подборе смазочных материалов лучше придерживаться какой-то середины и учитывать индивидуальные особенности двигателя вашего автомобиля. Поэтому моторное масло не должно быть слишком разжиженным и снижать свои эксплуатационные характеристики при наибольшем нагреве, а также быть достаточно жидким во время мороза.

Современные автомобильные масла Предлагают потенциальному покупателю широкий спектр возможностей. И если пару десятков лет назад любая смазка для двигателя была на счастье, то сегодня огромный выбор — большое преимущество.

Но теперь важно правильно решить, какое масло лучше зимой: 5W30 или 5W40. Расшифровка этих марок довольно проста. Смазка с индексом 40 более вязкая, а с номером 30 — более жидкая в зимних условиях. Соответственно, считается, что зимой лучше использовать менее вязкую смазку, не подверженную морозам.Тогда двигатель заведется лучше.

На самом деле, это очень спорное заявление, и поэтому вообще не может быть спора обо всех автомобилях. Необходимо понимать, насколько разные условия эксплуатации вашего автомобиля с тем или иным смазочным материалом, и только потом можно определиться с помощью смазки.

Хороший вариант обслуживания — это соблюдение всех требований, указанных в производственных инструкциях. Если в инструкции по эксплуатации указано, какое масло лучше заливать Pusher, не рекомендуется отходить от этой платы.Но давайте рассмотрим основные особенности и отличия масла 5W30 и 5W40.

Оптимальный температурный диапазон 5W30 и 5W40

К зиме многие владельцы стараются правильно подготовить автомобиль, тщательно выбирают смазочные материалы. Иногда подход оказывается излишне тщательным, поэтому большинство расходных материалов покупается неоригинально.

Водитель может искренне верить, что лучше знает производителя, какие продукты и жидкости необходимы его машине. Итак, разберемся, в чем разница между моторными маслами 5W30 и 5W40:

  1. Масло с обозначением 30 оказывается более жидким в зимних условиях, оно не так сильно работает и сохраняет первоначальную вязкость.Этот материал рассчитан на довольно низкие температуры.
  2. Смазка с индексом 40 имеет определенные различия при более высоких рабочих температурах. Но дело в том, что в процессе работы силового агрегата возникает температура.
  3. Обозначение W — Winter, то есть зима. Из этого следует, что обе смазки подходят для зимней эксплуатации. Впрочем, и для лета их тоже активно используют.
  4. Первая цифра 5 означает индекс вязкости. При комнатной температуре нет различий в степени вязкости этих двух материалов.Но разница заметна при значительном понижении окружающей температуры.
  5. Если сравнить эти два типа смазки, то летом разницы в работе не заметишь. Но зимой масло 5W40 остается более вязким, густым и часто затрудняет запуск силового агрегата.

Чтобы разобраться во всех удачных характеристиках выбранного моторного масла, придется довольно долго путешествовать. Проблема в том, что нарушение заводских параметров обслуживания автомобиля может стать большой неприятностью.

Если вы видите относительно выгоды от правильного выбора смазочных материалов, эксперименты не будут стоить полученных результатов.

Лучший зимний вариант — стоит ли менять тип смазки?

Моторное масло выгорает

Подобрать жидкость с нужными свойствами довольно сложно. Некоторые специалисты говорят, что лучше брать густую смазочную жидкость, которая будет лучше обрабатывать двигатель.

Действительно, жидкие смазки отлично подходят для запуска агрегата, но дальнейшая смазка менее приятна для деталей силовой установки.

Сравнение объемов типа 5W30 и 5W40 заключается не только в вязкости. Стоит запомнить еще несколько важных критериев:

  • изделия с обозначением 30 лучше заливать в двигатель, который еще не прошел 25-30 тысяч километров пробега;
  • летом разницы практически нет, а вот зимой можно убить агрегат при неправильном выборе;
  • Моторное масло
  • лучше брать в соответствии с заводскими рекомендациями, а не выбирать себе по другим причинам;
  • с изделиями, имеющими температурный индекс 30, могут возникнуть проблемы — часто горит на старых агрегатах;
  • вам нужно будет купить больше жидкости на сезон, чтобы долить в случае необходимости.

Как видите, вязкость материала не следует изменять самостоятельно. Лучше доверять производителю. Решения 30-х годов отлично срастаются на старых агрегатах, пробег которых составляет более 100000 км.

Если вы заметили значительный расход ресурса, снижение уровня в картере, стоит зимой переходить на повышенную вязкость. В противном случае двигатель будет сильно размазан, в ближайшее время возможны значительные проблемы.

Что лучше в конечном итоге — выбирайте оптимальный вариант

Необходима замена масла

Многие специалисты автосервиса сходятся во мнении, что владельцам сегодня нужно меньше думать о вопросах обслуживания.Самый лучший способ — посмотреть рекомендации производителя.

Так что можно просто выбрать жидкость, которая будет отлично служить и не разрушит силовой агрегат. Но в процессе выбора масел следует учитывать еще несколько важных критериев выбора технической жидкости:

Эксперименты С. современные автомобили Не всегда оправданы. О том, какие жидкости заливают в картер двигателя, можно задумываться, если живешь и эксплуатируешь автомобиль в условиях Севера России.Низкие температуры часто не используются в автомобиле при использовании масла 5W40. Он слишком вязкий и может изрядно бежать в картер, затрудняя начало установки.

Подведем итоги

Хорошие и правильно подобранные масла 5W30 и 5W40 летом практически ничем не отличаются друг от друга. В холодные зимние дни эксплуатационные свойства изделий также довольно похожи. Единственное отличие — часто запуск двигателя.

Но на некоторых агрегатах смазка с индексом 30 будет гореть, так как ее вязкости недостаточно для нормальной работы.Поэтому для выполнения сервисных задач лучше использовать рекомендованную жидкость.

Можно отступить от рекомендаций производителя вашего автомобиля в том случае, если рекомендованные жидкости слишком плохо себя зарекомендовали. Например, для агрегатов с заводскими рекомендациями по материалу 5W30 по времени и пробегу может потребоваться более вязкая жидкость. Но в целом рекомендации производителя остаются важнейшим критерием выбора.

Если внимательно изучить все автомобильные форумы, одна из самых распространенных тем — споры о том, какое масло лучше зимой 5W30 или 5W40.Это действительно актуальный вопрос, поскольку те автомобилисты, которые беспокоятся о своих автомобилях, должны владеть достоверной информацией о том, какое моторное масло лучше подходит для их двигателей.

Сезонные характеристики масел

Чтобы разобраться, какая моторная смазка подходит для зимы или лета, нужно обратиться за помощью к ее классификации, установленной Ассоциацией американских автопроизводителей. В основе их маркировки (классификации) лежит вязкость масел при различных температурах, а также их способность замерзать и быть текучей, чтобы масляный насос смог перекачивать смазку при минусовых температурах и разлетаться по трущимся поверхностям.

Исходя из этого, моторные масла делятся на три категории:

  • летние, имеют большую вязкость, так как рассчитаны на значительные положительные температуры окружающей среды, а также на сильный нагрев при работе мотора, поэтому их маркировка не содержит латинской буквы «w» и только цифровые обозначения, то есть если в баке 10 Вт Значит эта марка рассчитана на зиму;
  • winter, эти смазочные материалы имеют более низкую вязкость, так как в холодное время двигатель должен сохранять свои пусковые свойства, что требует большей текучести от масла, поэтому маркировка 10W, 5W 20 будет говорить о маслопринадлежностях для зимней езды, поэтому вязкость масла зимние варианты, намного ниже летних;
  • универсальный (всесезонный) Это марки, которые производятся производителями исключительно для всех сезонов, то есть смазка отлично подходит как для летней, так и для зимней езды, поэтому маркировка 5W20 будет говорить о том, что всесезонное масло в отличие от смазки с этикеткой 10 Вт (зимний вариант).

На основании вышеприведенной маркировки можно сделать однозначный вывод, если стоит масло 5 Вт 30, то оно относится к всесезонным, и может использоваться как летом, так и зимой.

Производители моторных масел также выпускают специальные присадки, которые могут превратить масло во всесезонное, совмещая в нем летние и зимние функции. Но для таких экспериментов лучше всего подойдет синтетика.

Почему синтетика. Ответ прост. Это масло производится на основе различных молекулярно-химических реакций.Аналогичная технология изготовления и специальные добавки. На его основе синтетическая смазка и присадки, благодаря схожим элементам, будут отлично сочетаться друг с другом.

Заодно двигатель будет очищен от сажи и золы, которые образуются при взаимодействии смазки и огня в камере сгорания, если есть люфт между цилиндрами и поршнями.

Важно знать, что тест моторных масел поможет определить смазочный материал.Для этого достаточно перелить часть купленного продукта в стакан или другую прозрачную тару и подождать несколько недель. Если жидкость дает осадок, значит, использовать такой продукт для смазки деталей двигателя не рекомендуется. Если наоборот масло сделано качественно.

Особенности работы двигателя при выборе масла

Разобравшись с маркировкой моторных масел, можно переходить к тактико-техническим характеристикам двигателя, которые влияют на то, какую смазку в него лучше заливать.

  1. Атмосферные температуры. Несмотря на технические характеристики вязкости масла, которые указывают производители для конкретного силового агрегата, не всегда нужно учитывать. Эти же силовые агрегаты могут работать при сильном перепаде температур, когда масло не только теряет вязкость, но и пусковую способность, или наоборот, когда нет сильных перепадов. В таких условиях смазка будет постоянно поддерживать не только пусковые установки, но и вязкость, сохраняя их рабочие параметры.
  2. Пробег. От этого параметра зависит очень многое. Какой бы качественный мотор ни был, но через определенные километры пробега он в нем проявляется (расстояние между цилиндрами и поршнями). Исходя из этого, масло, которое ранее было залито и имело один показатель вязкости, не годилось.
  3. Ранее использованное масло. Это тоже важный показатель. Для автомобилей, год выпуска которых переведется на 5-10 лет, особенно если это отечественный автопром, лучшим моторным маслом было минеральное.Он имеет свойство быстро копаться, создавая скопление золы и копоти на стенках деталей. Замена минеральной смазки на синтетический продукт приведет к тому, что его компоненты начнут очищать двигатель, поэтому сажа, зола и другие твердые частицы, которые не растворяются, могут задеть масляный насос, что приведет к прекращению смазки. трущиеся детали, а также возможный клин двигателя.
  4. Мастер езды. Если владелец автомобиля любит быструю езду или эксплуатирует двигатель в сложных условиях, силовой агрегат работает на больших оборотах.В этом случае важно не заливать в него смазку с небольшим коэффициентом вязкости. Ведь при сильном нагреве мотора масло начинает течь (уменьшается защитная пленка), а фактически как следует не поднимает детали, вызывая их нагрев и все вытекающие из этого последствия.

Поэтому, чтобы определить, какое масло лучше для того или иного силового агрегата, необходимо учитывать вышесказанное.

Важно знать, что в понятие вязкости производители смазочных материалов закладывают возможность смазки образовывать защитную пленку, которая в процессе работы двигателя будет защищать трущиеся поверхности не только от трения, но и от возможных сколов и микротрещин. тесты.

Какое масло лучше на зиму

Теперь можно разобраться, какой выбрать драйвер, масло на зиму 5W30 или 5W40, а что из них лучше.

Рассмотрим характеристики каждого из них.

  1. 5 Вт 30. По техническим условиям рассчитан на температуру окружающей среды от -25 до + 25 градусов Цельсия. Но цифра 30 говорит о том, что он имеет низкую вязкость. Исходя из этого, при сильном нагреве двигателя такая смазка становится текучей и может нести угрозу для изношенных двигателей.
  2. 5 Вт 40. По техническим параметрам это масло может эффективно работать при температурах от — 25 до + 35 градусов окружающей среды. Благодаря номеру 40 он имеет большую вязкость, поэтому может эффективно использоваться в тех силовых агрегатах, которые прошли определенное количество километров (пробег) и имеют определенную степень износа.

На основании этих технических характеристик можно сделать определенный вывод об использовании определенных масел с разным коэффициентом вязкости.

Если автомобиль эксплуатируется в южных и средних широтах, год его выпуска не превышает 3-х лет, а двигатель мотора составляет 70 тысяч километров, то хороший выбор. Дело в том, что в двигателе нет больших люфтов, поэтому даже при сильном нагреве и текучести смазки он будет образовывать достаточный шар, чтобы обеспечить защиту трущихся поверхностей и обеспечить эффективную работу мотора.

Единственная осторожность может заключаться в том, что такую ​​смазку лучше не использовать тем автомобилистам, которые любят нагружать свой двигатель большими оборотами.Лучше выбирать продукт с большим коэффициентом вязкости.

В том случае, когда машина эксплуатируется более 3-х лет или ее пробег составлял 70 — 100 тысяч километров, то лучшим маслом является масло с маркировкой 5 W 40. Большая вязкость сможет обеспечить трущиеся поверхности такой шар, который будет охватывать не только детали, но и образован зазор между цилиндрами и поршнями.

Если минеральная смазка все время заливалась в двигатель, а потом произошел резкий переход на синтетику, или полусинтетику, то в этом случае химические присадки, входящие в синтетическую или полусинтетическую, начнут очищать мотор из разных слоев в виде сажи или золы, увеличивая люфты.

Если смазка с вязкостью 40, она начнет попадать в камеру сгорания и закапываться, это приведет к тому, что в двигателе начнется «там» масло. Если у смазки будет коэффициент вязкости 30, то она будет не только в камере сгорания, но и на всей поверхности мотора.

Наихудший сценарий такой очистки двигателя приведет к засорению масляной системы, и однажды жидкость перестанет поступать на движущиеся поверхности, вызывая клин двигателя.

Поэтому совет автолюбителей, переходящих на подержанные автомобили, это менять масло при замене масла, мотор хорошо промыл на сотку.

Если обобщить все вышесказанное, то можно прийти к такому выводу. Лучшие всесезонные смазочные материалы для двигателей, у которых небольшой пробег, должны иметь коэффициент вязкости не выше числа 30. В противном случае произойдет потеря мощности и большой расход топлива.

В тех силовых агрегатах, которые имеют большой пробег или отработали значительную часть своих моторных испытаний.Моторное масло лучше заливать с коэффициентом вязкости, равным числу 40. Такая смазка может компенсировать имеющиеся люфты в моторе.

Важно знать, что в настоящее время производители масел выпускают специальные присадки, которые могут увеличивать или уменьшать коэффициент вязкости любого масла.

Чтобы выбрать смазку для зимней езды, водителю необходимо ориентироваться не только в коэффициенте вязкости и маркировке моторного масла. Также необходимо учитывать техническое состояние его мотора, а также климатические условия эксплуатации автомобиля.

5W30 и 5W40 | Какое масло лучше использовать?

При выборе типа моторного масла, которое вы хотите использовать в своем автомобиле, наиболее популярны варианты 5W30 и 5W40. В списке лучших синтетических масел почти каждое масло относилось к одному из двух различных типов.

В документации на автомобиль может быть указан определенный тип моторного масла, которое вы должны использовать. Однако такие факторы, как климат , двигатели с большим пробегом и иногда цена , могут означать, что другой тип масла является лучшим вариантом.

Выбор подходящего масла для вашего автомобиля имеет решающее значение для обеспечения плавной работы двигателя и оптимальной производительности. Понять разницу между маслами 5W30 и 5W40 довольно просто, если вы разберетесь с основами, изложенными ниже.

Основы

Цифры, указанные в выбранном вами масле, не являются случайными цифрами, а вместо этого определяют сорт масла. Например, давайте разберем масло 5W-30 ниже:

Масло 5W в классе масла 5W-30 утверждает, что масло должно соответствовать определенному максимальному потоку при более низкой температуре .Следовательно, более низкий рейтинг W приведет к лучшей производительности при низких температурах.

Рейтинг 30 в классе масла относится к классу вязкости , который масло должно достигать при 100 градусах . Чем ниже рейтинг, тем более жидким будет масло при 100 градусах. Вязкость масла является мерой сопротивления, а толщина определяет скорость, с которой оно будет проходить через систему.

Вязкость при низком сдвиге

Для тех, кто ищет более технический подход к оценке вязкости, эти два масла имеют следующие значения низкой скорости сдвига:

  • Рабочая вязкость 5W30 составляет 9.От 3 до 12,5 мм 2 / с при 100 г
  • Рабочая вязкость 5W40 составляет от 12,5 до 16,3 мм 2 / с при 100 г

Факторы, которые следует учитывать

Хотя производители указывают определенное масло, которое вы должны использовать в своей машина, она не всегда может быть лучшей. По мере того, как автомобиль стареет и проходит через различные типы вождения (длительные поездки или трековые дни), вам может быть лучше выбрать другое масло.

Например, для старых автомобилей или автомобилей с высоким расходом масла может быть лучше выбрать более густое масло.Имея большое количество доступных масел, стоит потратить время на изучение различных доступных масел.

Что лучше? — 5W30 против 5W40

Оба масла похожи тем, что хорошо работают как при низких, так и при высоких температурах. Однако, поскольку масло 5W-40 имеет более высокую вязкость, оно обеспечивает отличную смазку при запуске. Оно также отлично подходит для автомобилей с большим пробегом, поскольку более густое масло обеспечивает лучшую защиту изношенных деталей.

Однако недостатком является то, что из-за толщины более легкий 5W-30 обеспечит лучшую экономию топлива.Оба могут использоваться при любых температурах, но 5W30 лучше работает при низких температурах, а 5W-40 лучше работает при высоких температурах.

Большинство энтузиастов согласятся, что 5W30 лучше благодаря универсальности применения и лучшей производительности . Однако обычно он стоит дороже, чем альтернатива. Если вы водите автомобиль с большим пробегом или замечаете высокий расход масла, 5W40 может быть лучшим выбором из двух разных масел.

Заключение

Моторное масло — один из самых важных компонентов вашего двигателя, и выбор правильного масла может иметь огромное значение.5W30 на сегодняшний день является наиболее часто используемым маслом из двух, но если вы заметили потерю масла или управляете автомобилем с большим пробегом, вам может быть полезно переключиться на него. Старым автомобилям требуется более густое масло для уменьшения износа различных компонентов, таких как поршневые кольца.

Масло моторное Эльф 5В30 5В40 Назначение Применение. Масло моторное марки ELF. Расшифровка важных показателей

Автомобиль в наше время по-прежнему не роскошь, а средство доставить своего владельца в желаемое место назначения.Проблема с машиной только в том, что ее содержание иногда не устраивает, а ремонт, особенно двигателя, способен существенно пошатнуть семейный бюджет. Соответственно, требуется приложить максимум усилий, чтобы проработать его как можно дольше. Один из важнейших залогов успеха — использование качественного моторного масла.

Один из лучших — это масло, отзывы о котором, а также его основные характеристики мы рассмотрим сегодня на страницах этой статьи.

Основная информация

Почему так получилось, что за все время присутствия этого бренда на отечественном рынке он всегда оставался как бы, так как откровенной рекламы или откровенно плоских отзывов о нем практически не было.Но в последние годы продукция ELF все больше завоевывает отечественного потребителя. Даже такие «ветераны», как Mobil и Motul в некоторых областях начинают сдавать свои позиции.

Производитель также «кормит» возможность заливки двигателей автомобилей, которые эксплуатируются в особо тяжелых условиях. Он подходит не только для неспешной езды в плотном городском потоке, но даже для любителей штурмовать просторы страны, где, как известно, дорогами как таковыми и не пахнет.Даже если вы любите отчаянную спортивную езду, отличным выбором для вас станет масло «Эльф 5W40». Отзывы свидетельствуют, что даже в таком режиме эксплуатации вашему автомобилю ничего не угрожает.

Также серьезно увеличен интервал между заменами масла. В отличие от других производителей камердинера, Эльф действительно разработал масло, полностью соблюдая рекомендации самых известных автомобильных концернов. Конечно, в любом случае мы считаем, что перед заливкой нового масла в автомобиль необходимо посетить сайт его производителя и уточнить все нюансы совместимости.

В целом масло «Эльф 5W40» (отзывы подтверждают) можно смело заливать в двигатели любого автомобиля. Это подтверждается ее классом SL, что говорит о полном соответствии всем действующим стандартам в этой области.

Основные преимущества производителя

Подытожим. По заявлению производителя, его продукция имеет следующие преимущества:

    Отлично при всех режимах работы. Гарантия высокой чистоты всех его компонентов за счет специального пакета присадок, который всегда отличал моторные масла ELF.

    Компоненты самого масла полностью устойчивы к окислению, продукт сохраняет все свои качества даже в очень жестких условиях эксплуатации.

    Даже холодный зимний запуск значительно упрощается при максимально возможном сохранении ресурса мотора: это достигается за счет специальной формулы, позволяющей маслу быстро прогреться и сразу начать смазку компонентов двигателя.

    Даже при увеличенных интервалах замены смазка не превращается в желеобразное «что-то» и не калечит мотор.

Технические характеристики

    При температуре 15 ° C он имеет плотность 1298 г / см3 (0,8526).

    Показатель вязкости при 40 ° C составляет 445 мм2 / с (85,11).

    При 100 ° C эта характеристика мало изменяется: 445 мм2 / с (14,05).

    Сквозь при температуре ниже -39 градусов по шкале Цельсия.

    «Вспышка» — 92 ° С.

    Общее щелочное число 2896 МГКОН / Г (10,1).

Важно! Вообще, опытные автомобилисты говорят, что важны всего два показателя: температура замерзшего и щелочное число.В первом случае следует учесть, что вполне достаточно, если зимняя температура окружающей среды в вашем регионе редко опускается ниже -35 градусов по Цельсию. Если вы живете в ближайших к северу населенных пунктах, где такая температура может быть регулярной, лучше выбрать другую смазку.

Что касается щелочного числа 10,1 — это значение косвенно говорит о том, что масло и на самом деле хорошо очистит двигатель. Учитывая характеристики топлива на большинстве АЗС нашей страны, эта характеристика чрезвычайно важна.Вот что такое моторное масло «Эльф 5W40». Однако характеристики мало что могут сказать, если самые важные показатели не пересказываются простым языком.

Расшифровка важных показателей

Какая температура у замороженных ? Проще говоря, в этом состоянии масло теряет текучесть, превращаясь в однородную аморфную массу. Тестируется этот показатель просто: смазка заливается в трубку, в которой установлен термостат с сухим льдом. Значения температуры считываются каждые несколько минут.

Важно! Температура мороза обязательно должна быть на пять-семь градусов ниже того порога, при котором масло еще может перекачиваться. Необходимо знать, что замораживание большинства смазок происходит по довольно банальной причине: потеря кристаллов парафина.

Это особенно характерно для масел, полученных из дешевых сортов масел. Нормальные производители выделяются специальными добавками, предотвращающими такое явление. Собственно, благодаря этому масло ELF 5W40 и показывает отличные результаты вплоть до температуры в -35-36 градусов по шкале Цельсия.

Щелочное число . Это значение указывает на общий возможный ресурс. Дело в том, что в любом масле, которое сколько времени эксплуатируется, образуется значительное количество продуктов окисления. Для их нейтрализации производители используют специальные добавки. Чем ниже щелочное число, тем быстрее смазка потеряет свои характеристики. Если вы купили дешевое масло или эксплуатируете машину в условиях крупного города и забываете вовремя заменить смазку, мотор машины может быстро выйти из строя.

Чтобы узнать это количество, производители используют потенциометрическое титрование. Проще говоря, щелочное число в данном случае — это способность нейтрализовать определенный вес кислоты, добавленной к кислоте.

Также следует сказать, что масло «Эльф 5W40» — это не чистокровная «синтетика», а гидрокрекинговая смазка. Многих автолюбителей также впечатляет то, что производитель не спускается до «чудодейственной керамической пыли» или других «нанотехнологических» добавок, что косвенно говорит о серьезности компании.

Именно поэтому в последнее время все чаще на прилавках автомобильных магазинов появляется масляный двигатель «Эльф 5W40». Отзывы о нем Теперь разберемся подробнее.

Так что говорят пользователи?

В наших магазинах вы можете найти канистры на один, четыре и пять литров. Все сделано аккуратно, но иногда автомобилисты жалуются, что невозможно разобрать дату изготовления масла. Как правило, у нас получается французский вариант. Очень часто встречаются канистры, инструкции по применению смазки на которых напечатаны с достаточной грубостью, видимо, французские спасаются в переводчиках.

Конечно, откровенно нечитабельной ерунды здесь нет, поэтому с рекомендациями компании производителя наверняка разберетесь. Можно сказать, что ELF — масло довольно «серьезное», несмотря на эти мелкие недостатки.

Опытные водители также отмечают, что на шее под крышкой нет картона. Но последнее иногда вызывает сильное раздражение, так как «заглушку» иногда приклеивают так, что после открытия канистры у вас точно выйдет из строя с чистыми руками.Чрезвычайно запомнилась сама гнедая горловина, которая характерна практически для всех ELF. В отличие от всех зарубежных и импортных аналогов здесь есть своеобразная телескопическая «штанга», с помощью которой легко перелить масло в любых условиях.

Многие отмечают, что за счет этой «приятной мелочи» при замене смазки можно оставаться практически чистым, и даже для периодического масляного подиума такая емкость чрезвычайно удобна.

Важное примечание

Автомобилистам, однако, настоятельно рекомендуется использовать средства, в которых было масло ELF 5W40.Отзывы свидетельствуют, что большое количество твинков грязи по другому удалить с мотора просто не получится.

Два мнения

Какое еще моторное масло «эльф 5w40»? Отзывы о нем Два пути: Некоторые пользователи утверждают, что движок стал работать мягче. Напротив, другие автомобилисты с высокой температурой утверждают, что двигатель издает немного больше звуков.

Давайте разбираться: Чаще всего негативные отзывы поступают от автомобилистов, проживающих в северных регионах. Обращаем ваше внимание, что в статье неоднократно встречались рекомендации не использовать Elf в районах, где температура окружающей среды регулярно понижается до -35 градусов по шкале Цельсия и даже ниже.Масло ELF 5W40 не адаптировано к таким условиям, что здесь можно делать … В общем, в этом случае лучше покупать обычную синтетику.

При таких температурах ELF — масло не очень хорошо, так как процесс смазки двигателя сильно усложняется из-за значительного обозначения. Неудивительно, что после запуска он начинает «много работать». В общем, внимательно читайте рекомендации производителя!

Elf Evolution

Моторное масло Elf Evolution стоит особняка.Как автомобилисты отзываются об этом виде? Здесь следует отметить, что компания уделяет особое внимание использованию этой смазки в суровых климатических условиях. Судя по прокламации, его можно успешно заливать в автомобили, которые эксплуатируются в условиях нашего севера. Это правда?

Увы, но на этот раз французы немного выжили. Действительно, в эту марку добавляют больше присадок, что теоретически довольно хорошо противостоит быстрому загустению смазочного материала даже при очень низких температурах окружающего воздуха.Но на практике они с этим справляются не слишком хорошо.

Водители из северных городов в один голос утверждают, что масло «Elf Evolution 5W40» откровенно плохо ведет себя при температуре от -25 градусов и ниже! То есть проявляет себя хуже, чем его «коллега по мастерской»! С чем связан такой парадокс, неизвестно.

Например, не будем забывать о подделках. Только очень наивный покупатель может предположить, что смазка от довольно известного заокеанского концерна никого не заинтересует.Как показывают исследования многих отечественных специалистов, не менее 15-23% подделок моторных масел. В число популярных брендов, которых особенно ждут, вошли и «эльфийки». Конечно, использование таких эрзанов крайне негативно сказывается на моторном состоянии вашего автомобиля.

Таким образом, покупайте смазочные материалы исключительно в сертифицированных крупных магазинах. Да, этот совет очень банальный, но актуальный, к сожалению, нисколько не прогадал. Только в этом случае вы сможете сохранить высокие характеристики мотора вашего автомобиля.

Но есть и положительный момент.Это связано с эксплуатацией автомобиля в городских условиях: автомобилисты считают, что этот масляный двигатель 5w40 «Эльф» действительно позволяет экономить до 7% топлива. И это признание автолюбителей, которые вынуждены проводить несколько часов в дорогих пробках!

Немного о фантазиях

В принципе далеко не все отзывы надо обслуживать. Причем это касается не только отрицательных, но и некоторых положительных характеристик. Так, некоторые «знатоки» жалуются, что после заливки этой смазки… мощность двигателя не увеличивается! Думаем, не всегда все время напоминаем, что все сварочные увещевания некоторых недобросовестных производителей о «восстановлении двигателя» или «повышении мощности двигателя» — это сказки, на которые не нужно обращать внимание.

Мы также говорили, что производитель Эльфа вызывает уважение тем, что такие нелепые обещания покупателям не дают. Да и сертификаты крупных автомобильных концернов тоже вызывают немалое доверие и уважение.

Итак, что в итоге можно сказать о масле Elf 5W40? Его характеристики позволяют с чистой совестью говорить о его высоком качестве и пригодности для использования во многих климатических и эксплуатационных условиях. В любом случае Эльф точно ничем не хуже многих аналогов других производителей. Напоследок хочу пожелать всем хорошей дороги и качественного масла!

Для того, чтобы автомобиль долгое время эксплуатировался без значительных поломок, необходимо обеспечить правильный уход и условия эксплуатации.От того, что мы заливаем и с какой периодичностью, очень много зависит, в частности, двигатель — это машина. На этом этапе многие неопытные автомобилисты допускают характерную ошибку — нарушают правила обслуживания машины, внося свои коррективы. При этом со специалистами никто ничего не согласовывает. Речь идет о моторных маслах. При нарушении рекомендаций заправляйте классом ниже или выше. Ассортимент смазочных материалов настолько широк и разнообразен, что владельцу сложно сделать правильный выбор при покупке.В целях оказания методической помощи рассмотрим моторное масло автомобильное ELF 5W40 и его характеристики применительно к техническим средствам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛА МОТОРНОГО ELF 5W40

Смазка относится к классу синтетических жидкостей, предназначенных для заправки автомобилей:

  • пассажирский класс;
  • минивэн, маршрутки;
  • вагон с предустановленными турбокомпрессорами и воздуходувками;
  • спортивный класс.

Официальный производитель масла Компания Эльф позаботилась даже о специализированных гоночных карбиллярах.Теперь вам не нужно закупать специальные смазки и присадки в двигатель, достаточно залить версию масла эволюции 900 NF. Эта синтетическая основа предназначена специально для двигателей высокого класса, например для Renault.

В серии Evolution 900 SXR, которая также создана на синтетической основе, инженеры впервые применили технологию «поляризации под действием магнитного поля». Таким образом, полностью согласовывается молекулярный состав жидкости, что увеличивает срок ее службы.

Как отличить от подделки

Отличить моторное масло ELF 5W40 от подделки или качественной подделки достаточно просто. Об этом инженеры позаботились еще на этапе изготовления канистр. Предварительно заливаем основу в виде специальной формы. Параллельно наносим множество маркировок на упаковку. Третья характерная особенность — особый шов — шип, расположенный только в районе ручки. Сделать это непросто, так как требуется специальное оборудование, имеющееся на заводах.При ручном производстве шов в нижней части запаивается, что автоматически демассирует подделку. Конечно, если покупатель разобрался в маслах.

Приложение

Благодаря технологии «поляризации» моторное масло ELF 5W40 со своими характеристиками получило «зеленый свет» для использования от ведущих мировых концернов по производству автомобилей. Итак, свой «добро» дали следующие сообщества и организации:

  • SAE — глобальный классификатор и стандартизатор моторных масел;
  • ACEA 2004 / C3 — европейский блок SAE;
  • API — международный классификатор жидкостей и смазочных материалов;
  • Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, General Motors, Renault, Peugeot, Nissan;
  • Полное разрешение на использование смазки в стандарте стандарта не ниже евро — 5, 6, включая гусеницы, при условии заправки на специально созданных синтетических основах.

Достоинства и недостатки

  • самый широкий температурный диапазон;
  • универсальность использования, как на дизельных, так и на бензиновых двигателях;
  • способность выдерживать повышенные нагрузки и температуры;
  • моторное содержание чистое;
  • замена увеличена до 20 тыс. Км;
  • рост мощности на 2,7%;
  • потребление снижено на 5,6%;
  • максимальная текучесть даже при критических температурах;
  • полная дезинтеграция отходов жизнедеятельности.Подобное впервые было применено на рынке автогидов, когда масло «убирает» за собой;
  • критический порог изменения молекулярного состава составляет минус 40 ° С. Моторное масло Evolution 5W40, как будто Excellium NF создавалось специально для особых географических условий.

Не обошлось и без нареканий: как минус — иногда необоснованно завышенная цена в розничных продажах.

Отзывы

  • Виталий, 35 лет , предприниматель, владелец Опель Астра.По роду своей деятельности систематически мешаю, согласовываю контракты с поставщиками. За неделю с легкостью могу проехать пару тысяч километров. Чтобы хоть как-то помочь мотору перенести тяжелые будни, залейте в него масло на синтетической основе Elf 5W Я вижу результат, мне оно вполне подходит;
  • Карина, 27 лет , Ауди, директор компании по оказанию услуг. После покупки Ауди при прохождении планового техосмотра мастер рекомендовал заливать синтетику от эльфа.Я слушал. Мотор доволен, так как нареканий нет, всегда проезжаю на «Гуре». Рекомендую;
  • Виктор, 44 года , водитель служебного автомобиля Toyota Kermani. Пару лет назад повар купил новую Тойоту. Машины идеальные, вопросов нет. Для увеличения срока эксплуатации рекомендовано заливать оригинальную синтетическую основу от elf 5W целиком, результат доволен, показатели плановых техосмотров высокие, значит масло в норме;
  • Валентин, 39 лет , Владелец Ford Focus 3, менеджер.При покупке мобил залил 0W, но пол года назад друзья порекомендовали попробовать продукцию от Elf 5W40. Доволен, машина стала больше, экономичнее, мощность увеличилась. Всем советую.

Доля поддельного масла ELF на российском рынке огромна. По оценкам экспертов, более 70% — это поддельное масло. У потребителей возникает вопрос — как не попасть на подделку и не купить в подарок оригинальный нефтяной эльф? Мы проанализировали, проверили, какую защиту использует производитель, от подделок.Ну и конечно же фото сравнения оригинального и фальшивого масла.

Где добывают нефть

Масло

Elf разливается в четырех странах: Бельгии, Румынии, Польше и Нидерландах. У каждого растения есть небольшие отличия в этикетках и канистрах. На что влияют отзывы и споры о поддельном масле. Так как масло было сначала приобретено, произведено в Бельгии и имело одну этикетку, а затем куплено румынское производство и обнаружено небольшое отличие от той же упаковки. По этому многие делают выводы по подделке, а по сути купили оригинальное масло.
Первые цифры или буквы в номере комнаты указывают на страну производства:
31 — Франция
10 — Бельгия
N — Польша.
ЛОТ — Румыния

Старый буклет ELF, отвечающий за подделку оригинала

Ниже отличия актуальны для некачественных подделок. Такие подделки, на 2018 год, редкость.


Сравнение видео

Отличительные особенности дизельного топлива Эльф:

Сравнительное масло ELF 5W40:

Выход

Изучив форумы, автомобильные сайты, мы также изучили сайт Эльф и пришли к однозначному выводу — определить оригинальность масла ELF невозможно на 100%.
Путаницу внес сам производитель (разными тростями и этикетками, разными заводами) и не предоставил никакой информации, так как оригинальное масло от подделки защищено. Есть только один, заведомо правильный способ купить настоящее масло фирмы ELF, — приобрести у официальных дистрибьюторов, попросив сертификат качества на масло или.

Французский нефтяной концерн Total также участвует в производстве Lubrication ELF, которая входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов мира. Под брендом ELF в нашем непростом климате, с частыми перепадами температур (сезонными и ежедневными) популярны самые разные масла различного назначения, различной вязкости, в том числе 5W-40.Рассмотрим подробнее ELF с SAE 5W-40.

Виды смазочных материалов

Масла под маркой ELF с вязкостью 5W-40 производятся исключительно на синтетической основе, название Evolution и делятся на три типа:

Full-Tech LSX


Это высококачественный смазочный материал, произведенный с использованием синтетических технологий производства, разработанных самой ELF. Он предназначен для легковых и малотоннажных грузовиков, оснащенных бензиновыми или дизельными двигателями с системами каталитической нейтрализации выхлопных газов.Подходит для двигателей, эксплуатируемых в сложных условиях, в том числе в спортивном и скоростном режиме. Масло рекомендовано для большинства агрегатов, особенно произведенных после двухтысячного года, оборудованных многоклапанным или прямым впрыском топлива, с турбонаддувом и катализаторами. Одобрено автопроизводителями — Volkswagen, Ford, Porsche, Fiat, Mercedes, BMW, General Motors.

Сертифицировано API CF / SN и ACEA C3. Благодаря используемой технологии SAPS LOW (зола восстановленного сульфата, сульфата и фосфора) снижается содержание токсичных веществ в выхлопе, тем самым облегчая работу систем нейтрализации и продлевая срок их службы.

Соответствует требованиям автопроизводителей при увеличенных интервалах замены (от 20 до 40 тысяч километров пробега) за счет высокой устойчивости к окислительным процессам.

Пакет современных присадок отлично защищает детали двигателя от преждевременного износа, отмывает грязь и отложения, удерживает вымытую грязь во взвешенном состоянии в своем объеме, сохраняя внутреннюю часть двигателя в чистоте.

Эльф 900 НФ.

ELF EVOLUTION 900 NF рекомендуется для дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом, но без сажевого фильтра, для бензиновых — с турбонаддувом, с несколькими заслонками, с катализатором или без него, устанавливаемых на легковые, грузовые и малотоннажные фургоны.Подходит для любого типа эксплуатации — езда по городу, трассе, скоростным трассам, спортивная езда, автогонки.

При разработке данного продукта большое внимание было уделено требованиям автопроизводителей по увеличению интервалов замены. CF / SL и ACEA D4 / A3 сертифицированы API CF / SL. Разрешено к применению в машинах, выпускаемых предприятиями группы Volkswagen (VW, Audi, Seat, Skoda), Porsche, Mercedes, Chrysler.

Отличные смазочные качества обеспечивают легкий зимний пуск, чистоту деталей и узлов двигателя, увеличенные интервалы замены, защиту от износа (это касается системы MRM).Синтетическая масляная основа не подвержена вредоносному влиянию активизирующихся окислительных процессов при работе в условиях повышенных температур, поэтому средство надолго сохраняет свои первоначальные качества в сложных условиях эксплуатации .

Хорошая прокачиваемость и стабильная вязкость гарантируют легкий пуск в морозы, что также положительно сказывается на ресурсе деталей двигателя.

Смазка 900 SXR.


ELF EVOLUTION 900 SXR Oil — предназначено для дизельных двигателей, устанавливаемых на легковые автомобили, малотоннажные фургоны и грузовики, как с турбонаддувом, так и без него.Предназначен для экстремально тяжелых режимов эксплуатации (город, шоссе и автострады, спортивный и высокоскоростной стили езды). При разработке были учтены требования автопроизводителей по увеличению срока службы. Классифицируется по API CF / SN и ACEA B4 / A3. Допущены к применению Renault, в том числе работающие на бензиновых (с турбонаддувом и без), дизельных двигателях, не оборудованных дизельным фильтром.

Обеспечивает чистоту внутренних частей силового агрегата, увеличивает ресурс узлов мотора и позволяет двигателю работать в условиях увеличенных межсервисных интервалов.Хорошая стойкость к окислительным процессам при высоких температурах, высокая степень прокачиваемости на морозе, стабильность вязкостных характеристик гарантируют легкость запуска на морозе.

Характеристики

Отзывы

Алексей, Лада Калина

Купил Elf Excellium, но он пропал из продажи. В сервисе предположили, что компания произвела ребрендинг масла, и теперь оно выпускается под названием «Эволюция 900 NF». Брал его и довольный уехал, поведение машины не изменилось.Плюс не нужен, на азарт практически не тратится, в минус тридцать безаварийный старт — проверено лично. Еще немаловажно: если вы забыли или не успели заехать в сервис, то вас могут пустить, в характеристиках масла написано, что разрешено.

Александр, ВАЗ 2107

Прочитал отзывы о масле Elf SAE 5W40, подумал и решил купить Канистер 4л. Покупал в фирменном магазине, где всегда беру, и нареканий не было.Нефть остался недоволен. Мгновенно потемнело, на заливной крышке эмульсия, расход тоже увеличился, и дым пошел из выхлопной трубы. Может я загорелся синтетикой в ​​машину с пробегом, они друг другу подошли?

Дмитрий, Опель Астра

Масло ELF SAE 5W40 Пользуюсь уже три года, проехал на нем около пятидесяти тысяч км, меняю через 10-12 тысяч. Езжу и зимой, и летом, по трассе и по городу, все устраивает.

Рустам, Рено Логан

Как Рено купил, так и с первого и лью, как советуют в сервисе. Хотя гарантия уже закончилась, и продам сам, масло нравится, менять не планирую.

Мощность

Масло хорошего качества, подходящее для использования в нашем климате, когда погода меняется от сильных морозов до оттепелей с короткими интервалами. Благодаря увеличенным интервалам замены идеально подходит для использования в коммерческом транспорте (такси, торговые представители, коммерческая доставка товаров).

Kışın daha iyi olan 5v30 veya 5v40. Kış sınıfı nasıl seçilir

Modern otomotiv yağları, potansiyel alıcı için çok çeşitli seçenekler sunar. Ve birkaç on yıl önce, мотор için herhangi bir yağlayıcı mutluluk içindi, bugün büyük bir seçim büyük bir avantajdır.

Ancak şimdi kışın Hangi Yağın daha iyi olduğuna karar vermek önemlidir: 5w30 veya 5w40. Бу pulların kodunu çözmek oldukça basittir. 40 indeksli gres daha viskozdur ve 30 numaralı — kış koşullarında daha akışkandır.Buna göre, kışın dondan etkilenmeyen daha az viskoz bir yağlayıcı kullanmanın daha iyi olduğuna inanılmaktadır. Ardından motor daha iyi çalışacaktır.

Aslında bu çok tartışmalı bir ifadedir ve bu nedenle genel olarak tüm makineler için akıl yürütmek mümkün değildir. Arabanızın çalışma koşullarının bununla veya bu yağlayıcıyla ne kadar farklı olduğunu anlamanız gerekir ve ancak o zaman yağlama konusunda bir karar verebilirsiniz.

İyi bir servis seçeneği, üretim talimatlarında belirtilen tüm şartlara uygunluktur.Kullanım kılavuzunda yağın daha kalın dökülmesinin daha iyi olduğu belirtilmişse, бу tavsiyeden sapmanız tavsiye edilmez. Ancak yine de 5w30 ve 5w40 yağ arasındaki ana özelliklere ve farklılıklara bakalım.

Optimum sıcaklık aralığı 5w30 ve 5w40

Kış için, birçok mal sahibi, dikkatlice yağlayıcıları seçerek aracı doğru бир şekilde hazırlamaya çalışıyor. Bazen yaklaşımın aşırı dikkatli olduğu ortaya çıkar, böylece çou sarf malzemesi orijinal olmayan şekilde satın alınır.

Sürücü, arabasının Hangi ürün ве sıvılara ihtiyacı olduğunu üreticiden daha iyi bildiğine içtenlikle inanabilir.Öyleyse, 5w30 ve 5w40 motor yağları arasındaki farkın ne olduğunu görelim:

  1. 30 tanımlı yağ, kış koşullarında daha sıvı hale gelir, çok fazla katılaşmaz ve orijinal viskozites. Bu malzeme oldukça düşük sıcaklıklar için tasarlanmıştır.
  2. Endeks 40’a sahip yağlama sıvısı, daha yüksek çalışma sıcaklıkları şeklinde belirli farklılıklara sahiptir. Ancak gerçek şu ki, güç ünitesinin çalışması sırasındaki sıcaklıkları kastediyoruz.
  3. W ataması Kış, yani kış anlamına gelir.Ее iki yağlayıcının da kış kullanımı için uygun olduğu anlaşılmaktadır. Ancak yaz aylarında да aktif olarak kullanılmaktadırlar.
  4. İlk rakam 5, viskozite indeksi anlamına gelir. Oda sıcaklığında, iki malzemenin viskozitesinde bir fark yoktur. Ancak ortam sıcaklığı önemli ölçüde düştüğünde fark belirgindir.
  5. Bu iki tip gresi karşılaştırırsanız, yaz aylarında kullanımdaki farklılığı fark etmeyeceksiniz. Ancak kışın, 5w40 бензин daha viskoz kalır, daha kalındır ve genellikle güç ünitesinin başlamasını zorlaştırır.

Seçtiğiniz motor yağının tüm iyi özelliklerini anlamak için uzun süre kullanmalısınız. Сорун шу ки, араба бакымын фабрика параметрелерини кырмак бюйюк бир сыкынты олабилир.

Doğru yağlayıcıyı seçmenin faydalarıyla karşılaştırıldığında, deneyler sonuçlara değmeyecektir.

En iyi kış seçeneği — yağlayıcı türünü değiştirmeye değer mi?

Motor yağı yanıyor

İstenilen özelliklere sahip bir sıvı seçmek oldukça zordur. Bazı uzmanlar, motoru daha iyi idare edecek kalın bir yağlayıcı almanın daha iyi olduğunu söylüyor.

Aslında, sıvı yağlama seçenekleri üniteyi başlatmak için mükemmeldir, ancak gelecekte, enerji santralinin parçaları için yalama daha az hoş olacaktır.

5w30 ve 5w40 yağlarının karşılaştırılması sadece viskozite ile ilgili değildir. Akılda tutulması gereken birkaç önemli kriter daha var:

  • 30 номеров ürünler en iyi şekilde henüz 25-30 bin kilometreyi geçmemiş bir motora dökülür;
  • yaz çalışmasında neredeyse hiçbir fark yoktur, ancak kışın yanlış seçimle üniteyi bir sezonda öldürebilirsiniz;
  • мотор yağını fabrika tavsiyelerine göre almak ve başka nedenlerle kendiniz seçmemek daha iyidir;
  • 30 sıcaklık endeksine sahip ürünlerle sorunlar ortaya çıkabilir — genellikle eski ünitelerde yanar;
  • gerekirse doldurmak için sezon için daha fazla sıvı almanız gerekecektir.

Gördüünüz gibi, malzemenin viskozitesini kendiniz değiştirmemelisiniz. Üreticiye güvenmek daha iyi. 30. çözümler, kilometresi 100.000 km’den fazla olan eski ünitelerde mükemmel bir şekilde yanar.

Kaynağın önemli bir tüketimini, karterdeki seviyede bir düşüş olduğunu fark ederseniz, kışın daha yüksek bir viskoziteye geçmeye değer. Акси такдирде, мотор kötü yalanır, yakın gelecekte önemli sorunlar olabilir.

Sonunda daha iyi olan — en iyi seçeneği seçin

Yağı değiştirme ihtiyacı

Birçok otomobil servisi uzmanı, günümüzde araç sahiplerinha hemmesi geçiEn iyi seçenek, üreticinin tavsiyelerine bakmaktır.

Böylece, iyi hizmet edecek ve güç ünitesini tahrip etmeyecek bir sıvıyı kolayca alabilirsiniz. Ancak yağ seçme sürecinde, teknik bir sıvı seçmek için birkaç önemli kriter dikkate alınmalıdır:

Modern arabalarla yapılan deneyler her zaman haklı değildir. Rusya’nın kuzeyinde bir araba yaşıyor ve çalıştırıyorsanız, Motor karterine Hangi sıvıları doldurmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. 5w40 yağ kullanırken düşük sıcaklıklar genellikle bir arabanın normal kullanımına izin vermez.Ok viskozdur ve karterde önemli ölçüde katılaşarak kurulumu başlatmayı zorlaştırabilir.

Özetliyor

İyi ve doğru seçilmiş 5w30 ve 5w40 yağları, yazın pratik olarak birbirinden ayırt edilemez. Soğuk kış günlerinde de Performans oldukça benzer. Тек фарк genellikle motorun çalıştırılmasıdır.

Ancak bazı birimlerde, viskozitesi normal çalışma için yeterli olmadığından 30 indeksli gres yanacaktır. Bu nedenle, servis görevleri için önerilen sıvıyı kullanmak en iyisidir.

Önerilen sıvıların çok kötü Performans göstermesi durumunda, aracınızın üreticisinin tavsiyelerinden sapabilirsiniz. Örnein, 5w30 malzeme için fabrika önerileri olan üniteler, заман ве километр ile daha viskoz bir sıvı gerektirebilir. Ancak genel olarak, üreticinin önerileri seçim için en önemli kriter olmaya devam etmektedir.

5W30 ve 5W40 yağlarının genişletilmiş sıcaklık aralığı, onları Rus otomobil sahipleri arasında popüler hale getirdi. Неден? Мотор Bundan nasıl yararlanacak, hangi yağ daha iyi: kışın 5W30 veya 5W40?

Sentetik veya yarı sentetikler

Şu anda daha geniş bir viskozite aralığına doğru bir eğilim var.Бу yöndeki en önemli adımlar kimyagerlerin sentetiklerin yaratılmasıyla ilgili olarak attığı tüm yeni bileşenleri oraya eklediler. Örnein, sentetik yağları piyasaya ilk getiren Mobil, otuz yılı aşkın süredir onunla çalışıyor ve deneyler yapıyor. Yükselen çok sayıda rakip de tetiktedir ve gelişmiş özelliklere sahip yeni bir ürünün yaratılması için büyük miktarda para harcamaktadır. Ancak, örneğin yüksek yüklü dizel motorlar için oldukça özel sentetikler üreten çok az geliştirici vardır.

«Beşler» — sentetiklere ek olarak, benzer bir yarı sentetik vardır.Neden kullanmıyorsun? Табии ки, sıvı maden suyu kullanabilir, orada modern katkı maddeleri içeren sentetik bir bileşen ekleyebilir ве örneğin kışın tamamen standart bir yarı sentetik elde edebilirsiniz. Bununla birlikte, параметры ее durumda sentetiklerden daha düşük olacağı bilinmektedir. Sonuçta, yağ bazı fiziksel ve kimyasal temeli belirleyen son derece önemli bir rol oynar.

İyi bilinen bir benzetme benzine kadar izlenebilir. Düşük oktanlı benzin A-80’e çok sayıda katkı maddesinin zanaat bir şekilde eklendiği ve AI-98’in elde edildiği bir teknoloji var.Ancak, bu tür yakıt üzerinde çalıştıktan sonra, motorun yakında onarılması gerekecek: en azından enjektörü yıkamak ve bujileri değiştirmek gerekecek. Sonuçta, en yüksek kalitede yüksek kaliteli benzinin yalnızca uygun teknolojiler kullanılarak elde edileceği kesinlikle açıktır.

Viskozite

Bu özellik, yağlama sıvısı için çok önemlidir. Бу параметр, yağ uygulaması için sınır sıcaklığı tanımlar. Bu nedenle, hangi yağın daha iyi olduğu: 5W30 veya 5W40 (kış veya yaz), но параметр ile kesin olarak belirlenir.Gösterge düşükse, motorun bir marş motoruyla soğuk çalıştırılması ve pompanın içinden pompalanması için yağlayıcı çok viskoz olmamalıdır. Öte yandan, yüksek sıcaklık koşullarında, sistemde sabit bir gerekli basınç seviyesini koruyabilmek ve parçalar etrafında sürtünmeye karşı koruyan bir film oluşturabilaı

Yani, ikiye ayrılırlar:

    Kış … Düşük viskozite ile motor kolayca çalışacak, ancak yağlayıcı yüksek sıcaklıklarda etkili bir şekışı.

    Yaz … Soğuk çalıştırma, sıfır derecenin altındaki sıcaklıklarda sorunlu olacaktır, ancak yüksek viskozite ile motor, sıcak ve sıcak havalarda güveniakirı.

    Bütün sezon … Yağ, dışarısı soğuk olduğunda, kış yağlamasının kalitesini gösterir, sıcak olduğunda — yaz.

İlk iki türün yerini alarak dört mevsim daha yaygın hale geliyor, çünkü artık her mevsim değiştiğinde yağı değiştirmeye gerek kalmıyor.Aynı zamanda daha verimli ve enerji verimli olduklarını gösterirler. Böyle bir yağlayıcıya örnek 5W40 (sentetik) yağdır.

Diğer özellikler

Tabii ki, Yağ için diğer özellikler de önemlidir: Deterjanlar, Aşınma önleyici, korozyon önleyici ve antioksidanlar (bunun için katkı maddelıleri kullan). Ancak viskozite ana değerlerden biridir. Бирчок современные катки маддези фията экленир. Bu nedenle, ее zaman bu parameterye dikkat etmeniz ve en uygun yağlama özellikleri oranını ve gelecekteki motor çalışma koşullarını seçmeniz gerekir.

Seçim yaparken uyulması gereken ana reçete, araç üreticisinin gereklilikleridir. Kullanım kılavuzunda listelenmiştir. Genellikle, sadece kullanılan yağlama sıvısının doğasında olması gereken belirli özellikler hakkında bilgi içermekle kalmaz, aynı zamanda kullanım önerileri ile birlikte özel sunıa. Kabuk yağı (5W40, 5W30 veya diğer tip) genellikle kılavuzda bulunur. Aynı zamanda, arabanız zaten yeni olmaktan uzaksa ve çalışması hakkında çok az bilginiz varsa, o zaman motor veya şanzıman için markayı kendiniz kolayca seçebilirsiniz.

1999 SAE Standardı

Bu gizemli SAE mektupları ne anlama geliyor? Kısaltma, İngilizce’den «Otomobil Mühendisleri Derneği» (Otomobil Mühendisleri Dernei) olarak çevrilmiştir. Бу, viskozitenin karşılaması gereken uluslararası bir standarttır. Örnein, 1999’da standardın gereksinimleri aşağıdaki gibiydi.

Яğ, белирли бир мевсиме уюму белирлер. Yirmi ila yüz derece arasındaki düşük hızlarda ve yüz derecede ayrı ayrı hesaplanır.

Başlangıçözellikleri, direnç ve devir elde etme olasılığı ile ortaya çıkar.Viskoziteye ве sınıfa bağlı olarak, on ila otuz beş derece donma ve yüksek kesme hızlarında (105 s-1) belirlenirler, yani soğuk çalıştırma sırasında krank mili yataklarında

Pompalanabilirlik, soğuk çalıştırma sırasında yağlayıcının sürtünen parçalara geçiş oranının yanı sıra, gömleklerin dönüşü nedeniyle sorasızızırıışı. Gösterge, на beş ila kırk derece arasındaki negatif sıcaklıklarda ve düşük kesme hızlarında (10s-1) kabul edilir.Bu koşullar altında, soğuk bir motoru çalıştırırken gres karterdeki yağ alıcısına yayılır.

Yüksek sıcaklıktaki viskozite, yüksek yüklü motorların sıcak mevsiminde çalışma sırasında gerçek göstergeyi ortaya çıkarır. Böylelikle aşınma önleme performanceansı, sürtünme kaybı ve motor verimliliği üzerindeki etki görülebilir. Yüksek kesme hızlarında (106s-1) sabitlenmiştir. Bu koşullar altında krank mili yatakları yüksek sıcaklıklarda ve yüklerde çalışır.

SAE sınıflandırması

Bu, çeşitli koşullarda tanımlanan SAE spesifikasyonudur.Şu anda altı kış sınıfı ve beş yaz sınıfı var. Kışı, W harfinin (İngilizce’de «kış» anlamına gelen «kış») varlığıyla tanımlamak kolaydır. Viskozite ne kadar yüksekse sayısal indeks о kadar büyük olacaktır.

Kış viskozitesi 0W, 5W, 10W, 15W, 20W olarak belirlenmiştir. 25Вт.

Yaz — 20, 30, 40, 50.

5W40 yağı örneğini düşünün.

Özellikleri aşağıdaki gibidir. Sınıf — вискозит 5Вт. Açıkça görüldüğü gibi, kışın kullanılabilir, yani motoru soğukta çalıştırmanın ne kadar kolay olacağı bu göstergeye bağlıdır.Bu nedenle, kışın ne tür bir yağ doldurmanız gerektiğini anlamak için bu göstergeye dikkat etmeniz gerekir.

«40» rakamı yaz Performansını, yani motoru yüksek sıcaklıklarda çalıştırma yeteneğini ortaya koymaktadır.

Örneimizde olduğu gibi, hem bir hem de diğer sınıfların bir tanımı varsa (yani, 5W40 motor yağı ve 5W30), bu, kullanımının tüm mevsim niteliğini gösterir.

Kış sınıfı nasıl seçilir

Bir viskozite seçerken, ее şeyden önce, otomobil üreticisinin talimatlarını takip ederler.Hiçbiri yoksa genel önerilere uyulur.

Kış için en iyi yağı seçerken, aracın Hangi koşullarda çalıştırılacağını göz önünde bulundurmanız gerekir.

Даха sonra, Кисин 5W30 5W40 Veya су basmış olmanıza bakılmaksızın, Кисин çalıştırma sorunları ве двигателя için olumsuz sonuçlar (örneğin ИАГ açlığı koşullarında meydana gelebilecek, çalıştırma sırasında hızlı aşınma ве tutukluk) önlenebilir. Motoru çalıştırırken, bu şiddetli donda olmasa bile, ancak termometre üzerinde pozitif bir işaret olsa bile, yağ pompasının yağlama sistemi boyunca pompalamasınının zaman bümııı.parçalar ve kanallar. Бу замана кадар, мотор yetersiz yağ koşullarında çalışıyordu. Bu nedenle sürtünme ve aşınma büyük ölçüde artar. Yağlayıcı, düşük sıcaklık koşullarında ne kadar sıvı kalırsa, мотор için о kadar iyi koruma sağlanacaktır.

Tüm sezon nasıl seçilir

Sol tarafta kış özellikleri, sağda ise yazlık özellikler gösterilir. Bu nedenle, kışın Hangi Yağın daha iyi olduğunu merak ederken — 5W30 veya 5W40 -, yalnızca soldaki göstergeye dikkat etmeniz gerekir ve bu durumda aynıdır.

Bu nedenle yaz modundaki farklılığa dikkat etmeli ve aracın çalışma koşullarına göre uygun seçeneği seçmelisiniz.

Viskozite-sıcaklık özellikleri

Бу gösterge, motorun ısıtılmadan çalıştırılmasının, Sisteme Serbest Yağ pompalanmasının ве sonuç olarak Tüm sürtünme parçalarının Maksimum olası yüklerde ве Ortam sıcaklığında dengeli yağlanmasının sağlanmasını belirler.

Ilıman iklimlerde bile, kış sıcaklığındaki en büyük ısınmaya geçiş yüz doksan dereceye kadardır.Bu nedenle mevsimsel yağların mevsime göre değiştirilmesi gerekir. Bununla birlikte, dört mevsim mevsimin gelişiyle (bunlara örneğin 5W40 ve 5W30 motor yağı dahildir) sorun ortadan kalktı. Katkıları sayesinde çeşitli sıcaklıklarda istenilen özellikleri sergileyebilirler. Яни, negatif бир deerle, kış yağlarına benzerler ве yüksek pozitif değerlerle yaz yalarına benzerler.

Katkı maddeleri

Katkı maddeleri, düşük sıcaklıklarda viskoziteyi büyük ölçüde artırmaz, ancak makropolimer molküllerinin miktarı önemli ölçünda ycaklıkıseı.Ее mevsimde (5W30 gres ve 5W40 yağı içerir), özellikler, kayma hızıyla ilişkili olarak viskozitesini geçici olarak değiştirme kabiliyetinden oluşur. Azalan hız ile artar ve hız arttıkça düşer.

Bu özellik, еп çok düşük sıcaklıklarda kendini gösterir, ancak двигатель için ийи sonuçları Olan yüksek sıcaklıklarda kalır: soğuk бир motorla düşük viskozite, alçalmayı kolaylaştırır ве ısındığında sürtünmeden kaynaklanan Enerji kaybı azalır, dolayısıyla yakıt tasarrufu sağlar.

Düşük sıcaklık

Yağın düşük sıcaklık özelliği, yağlama maddesi akışı durduğunda akma noktasından ortaya çıkar.Bu gösterge, sıcaklık akışkanlığın mümkün olduğu değerden beş ila yedi derece daha düşük olduğunda gerçekleşir.

Çoğu zaman, katılaşma, soğutulmuş yağlayıcıda parafin oluşumu nedeniyle oluşur.

Hangi yağ daha iyidir: 5W30 veya 5W40 (kışın)

Yukarıdakilere dayanarak, soğuk mevsimde her iki türün de aynı şekilde kendini gösterdiği açıktır. Bu nedenle, kış için hem biri hem de diğeri mükemmel yağlayıcıdır.

Birçok otomobil üreticisi, kışın Hangi Yağın en iyi 5w30 veya 5w40 olduğuna dair ayrıntılı tavsiyeler sunar.Ancak soğuk havanın başlamasıyla birlikte, бу кону tekrar alakalı hale geliyor ве sürücüler tarafından aktif olarak tartışılıyor.

Motor yağı, bir araba motorunun güvenilir ve sorunsuz çalışmasını sağlar.

Her şeyden önce, arabalarının el kitabını incelemeleri ve bu sorunu netleştirmeye çalışmaları gerekiyor, ancak çoğu zaman çok az şüphe veya güvensizlik var çünkı Bazı yerlerde, Rus kışları tüm şiddetini gösterir ve bazı bölgelerde kış ve sonbahar sıcaklıkları arasındaki farkı fark etmek neredeyse imkansızdır.

5w30 yağ üreticilerinin talimatlarına göre, 25 ° C don ila 20 ° C sıcak arasındaki bir sıcaklık aralığı ile sınırlıdır. Oysa 5w40 aynı dona dayanabilir, ancak sakince 35 derecelik sıcağa dayanabilir. Ek olarak, W harfi standart olarak kışı ifade eder, bu nedenle bu tür yalar kışın serbestçe kullanılabilir. Ancak anlayışlı sürücülerin bile amaçlarını anlamaları zor olabilir, kaybolurlar ve doğru seçimi yapamazlar.

Bir 5w30 veya 5w40 kış yağı seçerken, belirli otomobil modelini, yaşını ve bölgenize özgü iklim koşullarını dikkate almanız gerekir.

Yağların özgüllüğü ve çeşitleri

Birkaç tür motor yağı vardır:

Yaz türlerinde, yağın viskozitesi çok daha yüksektir, çünkü yağlayıcıların akışkan hale gelmesinin бир sonucu olarak yüksek sıcaklıklardan hızla kaybolur. Alışma basıncını sağlamak için, yağlayıcı yeterince kalın olmalıdır, aksi takdirde işlenmesi gereken mekanizmadan çok hızlı bir şekilde boşalacaktır. Ancak bu özellikler sadece yazın iyidir. Dışarısı çok soğuksa kışın motorun çalıştırılmasına izin vermezler.

Kış yaları, daha ince kıvamlarıyla ayırt edilir. Kullanımları sayesinde, marş motoru soğuk bir motoru daha kolay döndürecek ve yalayıcı, ihtiyaç duyan elemanlara hızla yayılacaktır. Ancak yazın dışarıdaki sıcaklık çok yükselirse, yağın oluşturduğu film mekanizmanın parçalarına tutunmayacaktır.

Tüm gereksinimleri aynı anda karşılayan evrensel bir yağ çok popüler. Bununla birlikte, gerekli katkı maddelerinin yokluunda, aynı anda kalın ve akışkan olması imkansız olduğu için ana görevi tam olarak yerine getiremeyecektir.Bu tür yağların büyük bir avantajı, yağlayıcıları tamamen değiştirme ihtiyacının olmamasıdır, sadece sezon başlamadan önce istenen değiştiriciyi eklemek ve sakilde sakilde saklemek ve sakilde sakilde bir.

İçindekiler tablosuna geri dön

5w 30 ve 5w40’ın karşılaştırılması ve tanımı

5w30, otomotiv motorlarını yağlamak için kullanılan bir motor yağıdır. Tanımlamasında, yağlayıcıların temel özelliklerini yansıtan iki Sayı vardır: yüksek ve düşük sıcaklıklarda viskozite seviyesi.

Motoru donmuş koşullarda çalıştırmak için sıvı çok viskoz olmamalıdır. Ve yaz, elemanlar arasında iyi bir yalayıcı фильм bulundurmak zorunda olduğu için farklıdır.

İlk rakam kullanım sınıfını, ikincisi ise yazlık kullanımın göstergesidir. Бу, бу sıvının ее mevsim olduğu anlamına gelir.

5w40 yağı da dört mevsim yağı olarak kabul edilir, kış kullanım sınıfı 5w ve en yüksek sıcaklığı 40’tır. Bu atama SAE spesifikasyonu tarafından benimsenmiştir ve motorlar için yağlayıcıların viskozite seviyesini belirleyen uluslararası standart olarak kabul edilir.

Bir sıvının kalitesini belirlerken her şeyden önce viskozite ve sıcaklığının özelliklerine dikkat etmelisiniz.

Motor yalayıcıları, baz yalar ve bunlara kalınlık katan çeşitli katkı maddeleri içerir. Бу katkı maddeleri sayesinde yazın veya kışın istediğiniz etkiyi elde edebilirsiniz. Ама şimdi gittikçe daha fazla otomobil sahibi kendi hayatlarını basitleştirmek ve dört mevsim özel sıvıları kullanmak istiyor. Yoğunlaştırıcı katkı maddelerinin kalitesi ve miktarı, bitmiş karışımın viskozitesini etkiler.Ek olarak, çok amaçlı sıvılar kayma hızına bağlı olarak viskozite seviyesini değiştirebilir. Hız düşükse, viskozite oldukça yüksektir.

Современный yalayıcılar, kalınlaştırıcı katkı maddelerinin miktarında farklılık gösterir. Bu nedenle, yüksek sıcaklıklarda viskozite seviyesini gösteren ikinci rakam farklıdır. 30 ве 40, yağlama sıvısının koruyucu filmi yazın yüksek sıcaklıklarda ne kadar süre tutabildiğini gösterir. Бу özellik, мотор Performanceansını sürdürmek ve erken aşınma olasılığını azaltmak için büyük önem taşır.Ayrıca araç trafik sıkışıklığında ise motorun sıcağında durmasını engeller.

İçindekiler tablosuna geri dön

Seçilecek en iyi yağ hangisidir?

En uygun yağı seçerken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör vardır çünkü aradaki fark nispeten küçüktür:

  1. Aracın yaşı ana faktördür. 5 yıldan daha kısa bir süre önce piyasaya sürüldüyse ve kilometer henüz 70.000 km değilse, en iyi seçenek 5w30 olacaktır, çünkü talimatlarda en sık belirtilen kişi odur.Ancak, 5w40 kullanılmasını tavsiye ediyorlarsa, bu tavsiyeye kulak vermeli veya bayinize danışmalısınız.
  2. Araba 100.000 km’den fazla yol almışsa, daha önce daha düşük viskoziteli yağ doldurulmuş olsa bile 5w40 kullanmaya değer. Bu yapılmalıdır, çünkü belirli bir kilometer için tüm sürtünme parçaları arasındaki boşluklar önemli ölçüde artabilir. Бу nedenle gres daha hızlı boşalır ве düşük viskozite dezavantaja dönüşür.
  3. Aracın davranışını izleyin. Башка бир тур яга гечиш, özellikle profesyonel sürücüler için oldukça belirgindir.

Bir arabanın kışın çalışması, мотор için bir çiledir. Ve doğru motor yağı seçimi, kışın motor için ne kadar sorunsuz ve güvenli bir şekilde geçeceğini belirler.

Sonbaharda sürücüler genellikle hangi yağın kışın 5W30 veya 5W40 daha iyi olduğunu düşünüyor? Bazıları, endeksin sadece ilk kısmının, yani 5W’ın, kış yağlayıcı niteliklerinden sorumlu olduğunu söylüyor.

Ve her iki durumda da aynı olduğu için, yağlayıcılar arasında bir fark yoktur.Diğerleri buna katılmıyor ve bunun sadece SAE kış işaretine bağlı olmadığını söylüyor. Ve işler gerçekte nasıl — aşağıda ve tüm ayrıntılarıyla çözeceğiz.

Kışın Motor çalışmasının özellikleri

Kış yağı seçimiyle durumu daha eksiksiz anlamak için, uzaktan gitmeye çalışalım. Yani arabanın kış çalışması sırasında motorda meydana gelen süreçlerle ilgileneceğiz.

Bir yağ pompasıyla sisteme ya pompalama

Кранк Милинин Марш Мотору Тарафиндан Кранкланмасийла Эшзаманлы Оларак, Яğ Помпасы Картерден Ягы Эмме Ве Хаттин Ичине Сюрмей Чалышыр.

İçten yanmalı motorda en ağır yüklü ve kritik temas yüzeyleri, basınç altında zorla yalanır (ana ve bağlantı kolu yatakları, поршневой pimleri, eksantrik mili yatakları).

Ve gres çok kalınsa, pompa yağı dar hatlar boyunca itmek ve tüm sürtünme yüzeylerine yaymak için yeterli basınç oluşturmayabilir.

Bu gibi durumlarda motor uzun süre çalışamayacaktır. Aft muyluları ве burçlar, мотор ısınmadan ve sistemden yağ akışı normale dönmeden önce kritik hasar alır.

Gömleklerde ultra ince bir gres tabakasının çalışması

Yağ plastik bir duruma katılaşırsa, sözde bir yağ kaması oluşturma ve normal olarak motor boyunlarını koruma yeteneğini kaybeder.

Başlamaya çalışırken, genellikle krank milinin dönmediği görülür. Пек Чок Сюрюджу Янлышлыкла Кранк Мили Карши Агырлыкларынин (Янаклар оларак адландырылыр) Картердеки Гресте Тикандырына инанир.

Aslında, modern motorlardaki karşı ağırlıklar, ilke olarak, asla sakin bir durumda, yani çalıştırma sırasında (seviye aşılmazsa) karterdeki yağa temas etmez.

Silindir duvarları, krank karterindeki ya buharı ile ve bağlantı çubuklarındaki kanallardan yağ beslenmesi ve püskürtülmesi nedeniyle ve ayrıca hareket halindeki karşı ağırlıkan yaaııı.

Her şey, gömlekler ve muylular arasında plastik bir duruma katılaşan yağlayıcıyla ve buna bağlı olarak dönmeye karşı dirençte bir artışla ilgilidir. Daha eski motorlar için durum, yanakların kısmen yağa daldırılmasıyla daha da kötüleşir.

Açıklıklarda sıcaklık artışı

Burada, sadece поршневой ве силиндир арасиндаки açıklığın artması ве buna eşlik eden sıcak gazların ве sıvı yakıtın kartere geçişi değil, aynı zamanda üretilen şok yükleri de rollo.

Поршень artık silindirin içinde o kadar sıkı oturmuyor, sıkıştırma halkalarıyla patlıyor, ancak bu tür tam olarak takılmış parçaların standartlarına göre oldukçalliranılıkça büy. Бу, silindir duvarları zamanında ve yeterince yağlanmazsa çığ aşınmasına neden olur.

Yaz aylarında bu faktörler çok azdır veya hiç yoktur. Yağlama iyiyse motor normalde marştan korunur. Бу nedenle kış için yağ seçimine düşünceli ве anlayışlı yaklaşmak daha iyidir.

Kışın Yalar için gereklilikler

Bu dönem için özel gereksinimlerden oluşan bir sistem oluşturma ihtiyacına neden olan, arabanın kış operasyonunun özellikleridir.Motor yağının kış niteliklerini değerlendirirken yalnızca dikkate alınan en temel parameterleri ele alalım.


Bunlar, SAE viskozite indeksine tam olarak bağlı ana gereksinimlerdir. Teoride, kışın motora ne doldurulacağı konusunda hiçbir fark yok gibi görünüyor: 5W30 veya 5W40.

Ama aslında bir fark var. Üreticinin yağlama maddesinin performanceansını standardın gerektirdiği номинальный değere göre ne kadar geliştirdiğinden oluşur.

Gerçekten de, bazı yağlar 0W endeksini elde etmek için yüzde birkaç eksikken, diğerleri zar zor 5W’a ulaştı.İlk seçenekte ise kış işletmesi için yağ tercih edilecektir.

Kış kullanımı için 5W30 veya 5W40 yağları arasındaki fark nedir

Pek çok sürücü yanlışlıkla, SAE endeksinin kış performanceansı kısmının yağın Performansını yalnızca kışın etkilediğine inanıyor.

Bu yüzden yanlış sonuca varıyorlar: Söz konusu yalardan herhangi biri, bölgedeki sıcaklık izin verirse kışın motora dökülebilir.

Endeksin sözde yaz kısmı (aslında yaz ve kışın yaklaşık olarak aynı olan 100 ° C’deki çalışma viskozitesini gösterir) aynı zamanda yalayıcının souk mevsimdeki etkansını.

Ve burada, her şeyden önce, otomobil üreticisinin yağ gereksinimlerini bilmeniz gerekir. Otomobilin belgeleri, yaz SAE 40 endeksi ile gres dökmeniz gerektiğini gösteriyorsa, bu yağı dökün. SAE 30 ise — sırasıyla, SAE 5W30 viskozitesine sahip bir yağlayıcı seçin.

Burada kurallardan küçük sapmalar var. Мотор затен сахлам бир километрейе сахипсе ве йыллык сыджаклыкта дженлик далгаланмаларинын олдугу бир бёльгеде яшыёрсаниз (кышын сокук, язын сыджак), йаз дэксин гёймакир даха грешалы.

Yağ 5w30 ve 5w40 arasındaki farka bir örnek

Yani, kışın SAE 5W40’ı dökmek daha iyidir, çünkü kıştan önce doldurulmuş yağda uzun süre sürmeniz gerekebileceği ortaya çıkabilir. Ve sürtünme çiftlerindeki artan boşluklar nedeniyle aşınan bir motor için daha kalın bir yağlayıcı tercih edilir.

Viskozitenin yanı sıra yağın hangi parameterleri kışın motorun çalışmasını etkiler?

SAE viskozite endeksine ek olarak, motor yağı, kışın motordaki çalışma yapısını etkileyen birkaç parameterye daha sahiptir.

  • Вискозит индекси (VI). Yağın sıcaklık değişimlerine ne kadar bağımlı olduğunu gösterir. Геленексель оларак IV, SAE 5W40 gresleri için daha yüksektir.
  • Akışkanlık kaybı noktası. Doğrudan SAE’ye dahil değildir. Ek özelliklerle genellikle tablonun arkasındaki teneke kutu üzerinde belirtilir.Daha düşük akma noktasına sahip gresler, şiddetli donlarda yağın akışkan kalması için daha i soryi velarııı ş
  • Baz tipi ve kullanılan katkı maddeleri. Hem baz hem de teknolojik olarak daha gelişmiş katkı maddeleri yağı oluşturmak için ne kadar iyi kullanılırsa, endeksler arasındaki fark o kadar büyük olur. Örnein, SAE 5W40 мотор yağlarının büyük çoğunluğu sentetiktir. Ve 5W30 gresleri genellikle yarı sentetik bir versiyonda bulunur. Sentetikler genellikle tüm araç çalıştırma modları için daha iyidir.
Bir üreticinin yağ farkına açık bir örnek
Marka SAE sınıfı
Kinematik viskozite
40/100 ° C’de, мм2 / с
15 ° C’de yoğunluk, кг / м3 Sıcaklık,
Açık pota fişekleri Dondurucu
Shell Helix Ultra VX 5W-30 73,1 / 11,9 848 200 -39
Shell Helix Ultra AB 5W-30 64,7 / 11,4 848 204 -42
Shell Helix Ultra AG 5W-30 69,5 / 11,7 854 230 -36
Shell Helix Ultra 5W-40 72 / 13,1 853 206 -48
Кабук Хеликс F 5W-40 57,4 / 9,5 857 192 -45
Shell helix plus 5W-40 82,9 / 14,8 850 230 -36
Shell Helix Dizel Ultra 5W-40 79,5 / 13,9 854 228 -48
Shell Helix VA Diesel Plus 5W-40 89,1 / 13,8 856 226 -51
Diğer her şeyin viskozite açısından eşit olduğu, kışın 5W40 sınıfı motor yağlarının doldurulmasının daha iyi olduğu ortaya çıktı.Ancak bu yalnızca yaklaşık olarak aynı yalama kalitesi durumunda geçerlidir.

Озетлеме

Yukarıdakilerin hepsinden de anlaşılacağı gibi, kış için Hangi Yağın doldurulması en iyisi 5w30 veya 5w40 sorusunun cevabı karmaşıktır. Seçiminizi yapmanızaardımcı olacak tüm kriterleri kısaca toplayalım.

Otomobil üreticisi gereksinimleri

Günümüzde birçok otomobil üreticisi, tüm durumlar için yalnızca bir uygun yağ yazmıyor, aynı zamanda otomobilin farklı çalışma koşullarını sağlayan seçöneriçin çun.

İklim bölgeniz ve motor yükü seviyeniz için, araba üreticisi 5W-30’un dökülmesini istiyorsa, talimatlarını ihmal etmemelisiniz.

Her iki seçeneğe de izin veriliyorsa, daha kalın bir yağ doldurmak daha iyidir. Бу, muhtemelen artan viskoz sürtünme nedeniyle yakıt tüketimini biraz artıracak, ancak yağlayıcının koruyucu özelliklerinin iyileştirilmesi üzerinde çok daha büyük sayür olakkiyehip.

  1. İklim. Yaz sıcaklıklarının nadiren +20 ° C’yi aştığı kuzey bölgeleri için, üretici tavsiye ederse veya iki seçenek kullanımına izin verirse güvenle 5W-30 gres dökebilirs.
  2. от мотор aşınması … Kilometresi 300 bin km’den fazla olan motorlar için, kullanım talimatlarında belirtilmese желчь, daha yüksek viskoziteli bir yağ kullanmak hata olmayacaktır. Yani önerilen SAE 5W30 sınıfı ile 5W40 dökülebilir.
  3. Dier yağ özellikleri … Örneğin, orta şerit için, nispeten yeni bir motor ve otomobil üreticisinin bu iki viskozite derecesini motorda kullanma izni ile seçim konushelerını

Aşağıdakilere sahip yağlayıcılar tercih edilmelidir:

  • daha yüksek viskozite indeksi;
  • akma noktasının altında;
  • daha iyi temel ve teknolojik katkı paketi;
  • enerji tasarrufu veya temas noktalarının daha fazla korunması gibi başka olumlu özellikler de vardır.

Yüksek kaliteli motor yağları kullanmanın yanı sıra, otomobilin çalışmasının doğası kışın sürüş sırasında motor kaynağını büyük ölçüde etkiler.

Motoru sürüşten önce ан аз минимальный ısınma sağlarsanız, soğuktan yüksek devire çevirmeyin, yağı ve filterleri zamanında değiştirin — kış kullanımından sonra sorun olmamalıdır.

Herhangi bir sürtünme parçasının çalışması, görevi eşleşen yüzeylerin aşınmasını azaltmak ve sürtünme bölgesinden ısıyı çıkarmak olan yağlama edilemadan hay. Çoğu modern arabaya takılan içten yanmalı motor, başka hiçbir mekanizma gibi, нормальный işleyişi için kullanılan yağların özelliklerine duyarlıdır.Bunun nedeni, parçaların yüksek dönüş hızları ve parçalar arasındaki mikroskobik boşluklardır. Ayrıca, enerji santralleri, bildiğiniz gibi, yağlayıcılar da dahil olmak üzere malzemelerin özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olan geniş bir sıcaklık aralığındaak zoraşmı.

Uluslararası sınıflandırma sistemleri, мотор yağlarının bir dizi göstergeye göre derecelendirilmesini sağlar. Bunlardan en önemlisi, SAE spesifikasyonu tarafından düzenlenen viskozite indeksidir.U anda en popüler olanlardan biri, bu standart tarafından tanımlanan 5w-30 ve 5w-40 tanımlı yalardır. Yağlayıcıların viskozite-sıcaklık özelliklerinin oluşturulduğu yöntemleri zaten ayrıntılı olarak öğrendik. Söz konusu yaların özelliklerini karşılaştırmak için bu makalede verilen bilgilere ihtiyaç duyulacaktır.

5w30 ve 5w40 мотор yağları: viskozite-sıcaklık özelliklerindeki fark

Bu nedenle, 5w-30 ve 5w-40 yağlarının işaretlenmesi, motorun soğuk çalışmasını ve negatif sıcaklıklarda çalışmasını etkileyen düşük sıcaklık viskozitesini şaretlenmesi.Ее ики durumda да aynı olduğu için бу параметр ile ilgilenmeyeceğiz, bu da bu kısımda herhangi bir fark olmadığı anlamına gelir. Ancak karşılaştırılan yalar için ikinci rakam farklıdır. İki parameter ile karakterize edilen yüksek sıcaklık özelliklerini belirler — 100 ° C’de kinematik viskozite и 150 ° C’de dinamik viskozite. Bu Paratrelerin değerlerini 5w30 ve 5w40 yağları için karşılaştırırsak, ikinci durumda daha yüksek olacağını bulacağız, yani. 5w-40 yağı daha viskozdur. Pratikte bu, yağlayıcının daha kalın bir kıvama ve dolayısıyla daha az akışkanlığa sahip olduğu anlamına gelir.Hangi durumlarda motora fayda sağlar ve hangi durumlarda ona zarar verir? Çözeceğiz.

Bildiğiniz gibi, motordaki sürtünme çiftleri arasındaki boşluklar (örneğin, krank mili gömlekleri veya поршневой силиндири) milimetrenin binde biri (микрон) оларак ölçülür. Kesin deerler, güç ünitesinin tasarımcıları tarafından belirlenir. Temas eden yüzeylerin bazı alanlarında kuru sürtünme olasılığını ortadan kaldırmak için ortaya çıkan boşluklar bir yağlayıcı ile doldurulmalıdır. Sadece Motor üreticisi, Hangi Yağın bunu en iyi şekilde yapabileceğini bilir, kural olarak, monte edilmiş güç ünitelerini uzun bir test serisine tabi tutarak.Yağlayıcıların kullanımı için öneriler araç kılavuzunda bulunabilir. Бунлар, арак сахибинин белирли бир яğ маркизыны сечеркен куланмаси герекен башка верилер дэğилдир.

Uygun olmayan motor yağları kullanmanın riski ne olabilir? Бурада ее şey, motora dökülen yağın tavsiye edilenden daha yüksek veya daha düşük viskoziteye sahip olup olmadıına bağlı olacaktır. Даха yüksek бир yüksek sıcaklık viskozitesine sahip yağ kullanılırsa, motorun bazı çalışma modlarında, sürtünme parçaları arasında oluşan filmin kalınlığı gerekli değılılılere karı.En kötü durumda, bazı alanlara kısa bir süre için yalama maddesi sağlanmayabilir. Бу, мотор sıcaklığındaki artış ве parçaların daha hızlı aşınması ile doludur. Tersine, daha düşük viskoziteli bir yağ kullanmak, daha akışkan olduğundan ve bu nedenle boşlukları hızla dolduracağından böyle bir tehdit oluşturmaz. Durumumuzu analiz edersek, üreticinin önerileri varsa, sadece 5w30 yağ kullanmak imkansızdır, 5w40 yağı dolduramazsınız. Ters rok atmak mümkündür, ancak istenmez, aksi takdirde 5w-30 da izin verilenler listesinde yer alacaktır.

5w30 ve 5w40 yağlarının mevsimsel kullanım özellikleri

Üreticinin, söz konusu iki tip motor yağından herhangi birinin kullanımına izin verdiği, ancak genellikle 5w-40’ın yüksek ortam sıcaklıklarında kullanılması terciini. Bu öneriler neye dayanıyor? Düşük sıcaklıktaki viskoziteyi karakterize eden 5w tanımının kış çalışmasından sorumlu olduğunu zaten not etmiştik. Ее iki tip yağ için de aynı olduğundan, düşük sıcaklıklarda motor çalışmasında herhangi bir farklılık olmayacaktır.Ancak motorun kuvvetli ısınmasıyla bazı özellikler gerçekleşir.

oğu sürücü için, motorun normal çalışma sıcaklığının 86 ° C olduğu ve bu değerden sapmaların минимум olduğu bir sır değildir. Okumalar, güç ünitesinin soğutma devresine yerleştirilmiş bir sensörden alınır, örn. мотор sıcaklığı, soğutma suyu sıcaklığından başka bir şey değildir. Görünüşe göre yağ daha fazla ısınmamalı. Ancak aslında belirli koşullar altında motor yağının sıcaklığı 150 ° C’ye ulaşabilir ve maksimum göstergeyi etkileyen faktörlerden biri de dışarıdaki hava sıcaklığıdır.Bu nedenle, sıcak havada düşük hızlarda (trafik sıkışıklığında durarak) araç kullanmak, motor yağının örneğin soğuk havada ortalama bir hızda sürmekten daha yoşıilde Bunun nedeni, santralin etrafındaki soğutmaya katkıda bulunan daha az aktif hava akışıdır. Yüksek sıcaklık özellikleri açısından SAE spesifikasyonunun 100 ве 150 ° C’de viskozite değerlerini göstermesi tesadüf değildir. Böylelikle, sıcak bir motorda daha yüksek ortam sıcaklıklarında kalın 5w-40 yağ, daha soğuk olan «denize düştü» duruma göre daha fazla sıvı kıvamı elde eder.Бу, бу тюр яğын kullanımına izin верен üretici тарафиндан диккате алинан gerekli kalınlıkta бир фильм oluşturmasına izin verir.

Двигатель durumuna bağlı olarak 5w-30 ve 5w-40 yağların kullanımı

Aracın uzun süreli çalışması sırasında, моторный parçalarının aşınması kaçınılmaz olarak meydana gelir ve bunun sonucunda aralarındaki boşluklar artar. Buna göre, sürtünme çiftleri için gereken yağ «tabakasının» kalınlığı da büyür. Belli bir noktaya kadar, boşluklardaki bir artış, güç ünitesinin çalışmasını etkilemez, ancak er ya da geç, parçaların aşınması aşırı hale gelir ve üretici tarafından белирдэларёшеленен толерантен.Бу durumda tamamen farklı boşluklar için tasarlanmış sıvı yağ, sürtünme yüzeylerinin ara yüzeyinde yüksek kaliteli koruyucu bir film oluşturamaz ve bu da bozulmalarınırı hızı. Dier бир сорун, янма odasına daha fazla yağ girmesi ве bunun sonucunda artan tüketim olabilir. Bu tam olarak motoru 5w-30 yerine 5w-40 yağla doldururken geçerli bir adımdır. Даха калин кивами, нормальный яглама сахлар ве силиндир-поршневой грубунун вейа газ дагитым меканизманин артан ачиклыклариндан бу кадар колай сызмасина изин вермез.

Расчет расхода топлива на 100: Калькулятор расхода топлива

Как рассчитать расход топлива | Автоновости компании MapOn

Знание расхода автотранспортным средством горючего из расчета пробега, длиной в 100 км поможет водителю избежать множества проблем на пути следования по заданному маршруту. Этот вопрос действительно очень важен, особенно если по дороге отсутствуют заправочные станции, планируется дальняя поездка, путь следования практически незнаком и при многих других объективно существующих обстоятельствах.

Безусловно, к каждой машине прилагается техническая документация, где уже приведены расчетные параметры. Но тут следует понимать, что данные, имеющиеся в паспорте всегда отличаются от фактических. Это скорее усредненные цифры, полученные исходя из нормальных условий эксплуатации. Проведя собственный, реальный, расчет расхода топлива на 100 км пробега, водитель сможет оценить, насколько его машина готова «выручить» в ситуациях, близких к экстремальным.

Как измерить расход топлива?

Реальный расход топлива можно оценить практическим путем или с применением формул расчета. В первом случае нужные показания получаются эмпирическим путем. Для этого на заправке заливают полный бак и записывают показания спидометра. Автомобиль в течение дня эксплуатируют в различных режимах и при загорании красной лампы фиксируем конченую цифру автопробега, дозаправляемся на той же заправке и, собрав полученные данные проводим окончательный расчет.

Например:

Перед началом эксперимента спидометр фиксировал цифру 10540 км, после окончания (в момент дозаправки) — 10820 км. Расход составил 25 л топлива. Получаем, что для прохождения 280 км в различных режимах (т. н. «смешанный цикл») потребовалось 25 л горючего. Соответственно, на 100 км было затрачено: 25х100/280 = 8,9 л топлива. На 1 км пробега, соответственно, затрачивается 8,9/100 = 0,089 л.

В случае дальних поездок (такая ситуация сплошь и рядом случается у водителей дальнобойщиков), следует знать какое количество километров можно преодолеть, используя 1 л топлива. В нашем случае пройденный километраж можно разделить на объем бака: 280/60 = 4,7 км. Получаем, что 1 л топлива позволит водителю проехать 4,7 км пути. Залив полный бак (60 л) водитель сможет проехать 4,7 х 60 = 282 км. С учетом «мешающих» факторов — гололеда, бездорожья, многочасовых пробок и пр. расчет рекомендуется проводить по вышеприведенной схеме.

Данные одометра фиксируются в момент заправки. С учетом всех перечисленных и аналогичных факторов накатываем 100 км, после чего фиксируем новые показания и оцениваем расход горючего. Систематический мониторинг расхода топлива позволит своевременно обратить внимание на проблемы в работе топливной системы (или др.) и устранив их с минимальными потерями вновь достичь оптимального уровня расходуемого топлива.

Конечно, все вышеперечисленные способы в большей или меньшей степени являются усредненными. Точное значение всегда зависит от множества параметров (стиль вождения, время года, степень изношенности автомобиля, комплектация и др.), учесть которых в полной мере удается далеко не всегда. Альтернативное решение — полная автоматизация контроля уровня топлива при помощи специальных систем контроля.

Cистемы GPS-мониторинга расхода топлива

Оптимизировать процесс контроля расхода уровня топлива в расчете на определенную длину пробега помогают современные системы контроля топлива, гарантирующие высокую точность полученных значений в любой точке маршрута. Особенно ценной эта способность автоматизированных систем GPS-мониторинга представляется владельцам средних и крупных автотранспортных предприятий и строительных компаний, задействующих в работах мощную ресурсоемкую спецтехнику. Помимо очевидных преимуществ автоматизации процесса контроля расхода топлива, руководство компании получает ряд других серьезных преимуществ и возможность:

  • многократно снизить вероятность угона транспортного средства;
  • минимизировать процент непроизводительно затраченного рабочего времени;
  • оптимизировать схемы логистики и повысить рентабельность бизнеса в целом.

MapOn — золотая инвестиция в успешный бизнес.

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА НОРМАТИВНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА / КонсультантПлюс

Приложение N 5

 

 

(в примерах приводятся условные цифры)

(см. текст в предыдущей редакции)

 

1. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль ВАЗ-217030 Приора, работавший в городе с населением 500 тыс. человек, совершил пробег 180 км.

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля ВАЗ-217030 Приора составляет = 8,2 л/100 км;

надбавка за работу в городе с населением 500 тыс. человек составляет D = 15%.

Нормативный расход топлива составляет:

 

л

 

2. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль ВАЗ-111840 Калина, работавший в горной местности на высоте 850 — 1500 м над уровнем моря, совершил пробег 220 км.

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля ВАЗ-111840 Калина составляет = 8,0 л/100 км;

надбавка за работу в горной местности на высоте от 801 до 2000 м над уровнем моря составляет D = 10% (среднегорье).

Нормативный расход топлива составляет:

 

л

 

3. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Волга Сайбер, работавший в городе с населением 1,5 млн. человек в зимнее время, совершил пробег 85 км.

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля Волга Сайбер составляет = 11,0 л/100 км;

надбавка за работу в городе с населением 1,5 млн. человек составляет D = 25%, за работу в зимнее время D = 15%.

Нормативный расход топлива составляет:

 

л

 

4. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Daewoo Nexia, оборудованный кондиционером и работавший в городе с населением 150 тыс. человек, совершил пробег 115 км.

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля Daewoo Nexia составляет = 8,2 л/100 км;

надбавка за работу в городе с населением 150 тыс. человек составляет D = 10%, при использовании кондиционера при движении автомобиля составляет D = 7%.

Нормативный расход топлива составляет:

 

л

 

5. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Mercedes-Benz S500, оборудованный установкой климат-контроль, в зимнее время за рабочую смену в городе с населением 4 млн. человек совершил пробег 75 км, при этом вынужденный простой автомобиля с работающим двигателем составил 2 часа.

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля Mercedes-BenzS500 составляет = 14,8 л/100 км;

время вынужденного простоя с работающим двигателем T = 2,0 часа;

надбавка за работу в городе с населением 4 млн. человек составляет D = 25%; за работу в зимнее время D = 10%; при использовании установки климат-контроль при движении автомобиля D = 10%; при вынужденном простое автомобиля с работающим двигателем за один час простоя — 10% от значения базовой нормы, то же на стоянке при использовании установки климат-контроль — 10% от значения базовой нормы.

Дополнительный расход топлива на простой автомобиля с работающим двигателем составит:

 

л

 

Нормативный расход топлива составляет:

 

л

 

6. Из путевого листа установлено, что городской автобус НефАЗ-5299-10-15 работал в городе с населением 2 млн. человек в зимнее время с использованием штатных отопителей салона, совершил пробег 145 км при времени работы на линии 8 ч.

Исходные данные:

транспортная норма расхода топлива на пробег для городского автобуса НефАЗ-5299-10-15 составляет = 39,0 л/100 км;

надбавка за работу в городе с населением 2 млн. человек составляет D = 20%; за работу в зимнее время составляет D = 8%;

норма расхода топлива на работу отопителя составляет = 2,5 л/ч.

Нормативный расход топлива составляет:

 

л

 

7. Из путевого листа установлено, что одиночный бортовой автомобиль КамАЗ-43253-15 при пробеге 320 км выполнил транспортную работу в объеме 1750 т·км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений.

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля КамАЗ-43253-15 составляет = 24,2 л/100 км;норма расхода дизельного топлива на перевозку полезного груза составляет = 1,3 л/100 т·км.

Нормативный расход топлива составляет:

 

л

 

8. Из путевого листа установлено, что бортовой автомобиль КамАЗ-65117-62 с прицепом выполнил транспортную работу в объеме 8400 т·км в условиях зимнего времени по горным дорогам на высоте 800 — 2000 м и совершил общий пробег 470 км.

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля КамАЗ-65117-62 составляет = 26,0 л/100 км;норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет = 1,3 л/100 т·км;норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа составляет = 1,3 л/100 т·км;

надбавка за работу в зимнее время составляет D = 8%; за работу в горных условиях на высоте от 800 до 2000 м над уровнем моря D = 10%;

масса снаряженного прицепа = 4,2 т;

норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиля КамАЗ-65117-62 с прицепом составляет:

 

л/100 км.

 

Нормативный расход топлива составляет:

 

л

 

9. Из путевого листа установлено, что седельный тягач МАЗ-5440-А8 с полуприцепом выполнил транспортную работу в объеме 16200 т·км при пробеге 600 км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений.

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для тягача одиночного МАЗ-5440-А8 составляет = 18,7 л/100 км;норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет = 1,3 л/100 т·км;норма расхода топлива на дополнительную массу полуприцепа = 1,3 л/100 т·км;масса снаряженного полуприцепа = 8,0 т;

норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе седельного тягача МАЗ-5440-А8 с полуприцепом без груза составляет:

 

л/100 км

 

Нормативный расход топлива составляет:

 

л

 

10. Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-65115, вышедший из капитального ремонта, совершил пробег 185 км, выполнив при этом m = 20 ездок с грузом. Работа осуществлялась в карьере.

Исходные данные:

транспортная норма расхода топлива на пробег для автомобиля-самосвала КамАЗ-65115 (с коэффициентом загрузки 0,5) составляет = 36,8 л/100 км;норма расхода топлива на каждую ездку с грузом составляет = 0,25 л;

надбавки при обкатке автомобилей, вышедших из капитального ремонта, D = 10%; на работу в карьере D = 25%.

Нормативный расход топлива составляет:

 

л

 

11. Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-5511 с самосвальным прицепом перевез на расстояние 115 км 13 т кирпича, а в обратную сторону перевез на расстояние 80 км 16 т щебня. Общий пробег составил 240 км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок и снижений.

Учитывая, что автомобиль-самосвал работал с коэффициентом полезной работы более чем 0,5, нормативный расход топлива определяется так же, как для бортового автомобиля КамАЗ-5320 (базового для самосвала КамАЗ-5511) с учетом разницы собственной массы этих автомобилей. Таким образом, в этом случае норма расхода топлива на пробег для автомобиля КамАЗ-5511 включает 25,0 л/100 км (норма расхода топлива для порожнего автомобиля КамАЗ-5320) плюс 2,08 л/100 км (учитывающих разницу собственных масс базового бортового автомобиля и самосвала в размере 2,08 т), что составляет 27,7 л/100 км.

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля-самосвала КамАЗ-5511 в снаряженном состоянии составляет = 27,7 л/100 км;норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет = 1,3 л/100 т · км;масса снаряженного самосвального прицепа = 4,5 т;

норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиля КамАЗ-5511 с прицепом составляет:

 

л/100 км

 

Нормативный расход топлива составляет:

 

л

 

12. Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль-фургон Fiat Ducato 2.3TDI, работая в черте города с населением 150 тыс. человек с частыми остановками, совершил пробег 120 км.

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля-фургона Fiat Ducato 2.3TDI составляет = 10,8 л/100 км;

надбавка за работу в городе с населением 150 тыс. человек составляет D = 10%; надбавка за работу с частыми технологическими остановками — D = 10%; надбавка за работу без учета веса перевозимого груза — D = 10%.

Нормативный расход топлива составляет:

 

л

 

 

Сколько литров бензина уходит на 100 км

Калькулятор позволяет рассчитать затраты на бензин в зависимости от пройденного расстояния и расхода топлива, также вы можете сравнить эффективность бензиновых, дизельных и газовых автомобилей между собой, для этого укажите стоимость и расход данных автомобилей.

Собираетесь в дальнюю поездку и не знаете сколько понадобится топлива для прохождения заданного расстояния? калькулятор поможет узнать сумму и объем топлива.

Чтобы узнать затраты на топливо: укажите расход топлива на 100 км, цену топлива в вашем регионе и расстояние которое нужно проехать, заполните поля и калькулятор посчитает стоимость топлива и укажет сколько нужно купить топлива для прохождения заданного расстояния.

Если заполнить поля Авто 2, то калькулятор сравнит на сколько эффективней первый авто по сравнению со вторым на одном и том же расстояние.

Краткое содержание статьи:

Никогда не знаешь, в какие жизненные ситуации попадешь, поэтому каждому автолюбителю нужно уметь рассчитывать расход топлива на своем автомобиле. Большинство автомобилистов для расчета расхода топлива пользуются следующим удобным и проверенным алгоритмом.

Расчет расхода топлива на 100 км по алгоритму

  1. Для начала залейте полный бак топливом и зафиксируйте пробег автомобиля до его последующего использования. Это очень удобно, но если вы по каким-либо причинам не можете залить полный бак, храните все чеки. Информация, изложенная в них, пригодится для расчета.
  2. После этого эксплуатируйте автомобиль, пока топливо полностью не израсходуется. Затем необходимо снова зафиксировать пробег.
  3. Итак, у вас есть два числа: пробег, зафиксированный перед использованием автомобиля с полным баком, и последний пробег. Вычтите из второго числа первое. Разность показывает, сколько километров вы проехали, используя все содержимое полного бака.
  4. Вспомните, сколько литров вы залили в бак.
  5. Теперь у вас есть все данные, чтобы подставить их в формулу, имеющую следующий вид: V/S х 100.

S – количество километров, которое вы проехали с использованием полного бака. V – количество бензина, которое вы истратили. Результат деления километров на литры умножается на 100, чтобы получить число, показывающее, какое количество бензина понадобится вашему автомобилю , чтобы проехать 100 км.

Пример расчета расхода топлива

Автомобиль проехал 250 км, на которые ушло 28 литров бензина. Данные подставляются в вышеуказанную формулу, из чего получается: 28/250х100 = 11,2.

Значит, чтобы проехать 100 км на данном автомобиле, требуется 11,2 л бензина. Обладая этой информацией, можно легко рассчитать количество бензина, которым нужно запастись, зная, сколько километров придется проехать.

Формула расчета расхода топлива

Стоит заметить, что подобная информация дает лишь приблизительное значение, так как существует погрешность, которая зависит от различных факторов, которыми могут быть стиль и манера вождения, состояние, время года и прогрев автомобиля, наличие кондиционера и т. п. Поэтому чтобы получить максимально точные показатели, необходимо учесть все эти факторы.

Смотрите видео — Как уменьшить расход топлива — советы, рекомендации

Как рассчитать расход бензина на 100 км?

Любого водителя интересует вопрос — сколько литров бензина «съедает» его автомобиль. Читая характеристики той или иной модели, мы видим расход топлива, который показывает сколько бензина нужно двигателю, чтобы проехать 100 километров в городском или в загородном цикле, а также среднее арифметическое этих значений — расход топлива в смешанном цикле.

Номинальный и фактический расход топлива могут отличаться, как правило не очень значительно.

  1. техническое состояние автомобиля — пока двигатель проходит обкатку он потребляет больше топлива, затем уровень расхода снижается до нормы, указанной в инструкции, а по мере износа опять повышается;
  2. стиль езды — это индивидуальное значение для каждого отдельно взятого человека;
  3. погодные условия — зимой двигатель потребляет больше топлива, летом — меньше;
  4. использование дополнительных потребителей энергии;
  5. аэродинамика — при открытых окнах аэродинамические свойства снижаются, возрастает сопротивление воздуха, соответственно и бензина нужно больше;
  6. аэродинамические свойства можно улучшить за счет установки спойлеров, обтекаемых элементов.

Точные, нормативные значения расхода топлива, вплоть до миллилитра, вам рассчитать вряд ли удастся, но высчитать примерный расход для разных условий езды можно очень просто, для этого не нужно быть большим математиком, достаточно помнить курс математики за третий-четвертый классы и знать, что такое пропорции.

Формула расчета, по которой работают калькуляторы расхода, очень простая:

  • литраж делим на километраж и умножаем на сто — л/км*100.

Приведем пример

Возьмем популярную нынче модель Chevrolet Lacetti с объемом двигателя 1.8 литра. Объем топливного бака составляет 60 литров. При езде в разных циклах этого объема топлива нам хватило приблизительно на 715 километров пробега. Считаем:

  • 60/715 = 0,084;
  • 0,084*100 = 8,4 литра на сто км.

Таким образом расход в смешанном цикле для нашего конкретного примера составил 8,4 литра. Хотя по инструкции расход в смешанном цикле должен составлять 7,5 литров, но производитель же не учитывает, что где-то нам пришлось полчаса ползти в тянучке, а где-то везти пассажиров с их поклажей, и так далее.

Если же хотим узнать, сколько наша машина «скушает» бензина на 100 км загородного или городского цикла, то можно залить полный бак и ездить исключительно по городу, или махнуть на юга, например в Крым, и таким же способом провести нехитрые математические расчеты. Не забудьте только записать данные одометра в момент заливки бензина в бак.

Есть еще один способ высчитать приблизительный расход — заливаете полный бак бензина, отмеряете сто километров, и опять едете на заправку — сколько пришлось долить до полного бака, это и есть ваш расход.

Простым математическим действием можно высчитать сколько километров вы сможете проехать на одном литре бензина. Для нашего примера с Lacetti это будет иметь следующий вид:

  • километраж делим на объем бака — 715/60 = 11,92.

То есть на одном литре мы сможем проехать приблизительно 12 километров пути. Соответственно, это значение умноженное на объем бака подскажет нам сколько мы сможем проехать на полном баке бензина — 12*60 = 720 км.

Как видим, сложного нет абсолютно ничего, но нужно помнить, что от качества бензина также зависит и его расход, поэтому заправляться нужно только на проверенных заправках, где качество топлива могут гарантировать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Калькулятор расхода топлива —  

Калькулятор расхода топлива автомобиля по расстоянию

Расход бензина или дизельного топлива — вопрос, который интересует каждого автомобилиста. Рассчитать этот параметр несложно, для этого достаточно определить всего три значения.

Номинальное значение расхода топлива

В паспорте любого автомобиля указываются номинальные данные расхода бензина для городского и загородного циклов. Паспортные значения — это величины, полученные в идеальных условиях, которые могут кардинально отличаться от реальных. Выяснять расход топлива каждому автолюбителю придется самостоятельно, ведь на этот параметр влияет огромное количество факторов: от погодных условий до стиля вождения.

Факторы влияния

Если говорить о факторах влияния, то наиболее весомыми оказываются следующие:

  • аэродинамика автомобиля;
  • погодные условия;
  • человеческий фактор;
  • технические проблемы.

Аэродинамические свойства автомобиля — это степень обтекаемости кузова воздухом. Чем более обтекаема форма кузова, тем меньше сопротивление воздуха, следовательно, тем меньше расход бензина. Сравните внешний вид Лады Седан и Тойоты Короллы. Очевидно, что грубая и угловатая Лада имеет большее сопротивление воздуха и «жрет» больше бензина. Кроме того, на аэродинамику автомобилей влияют окна: при открытых окнах сопротивление воздуха также растет, поэтому для экономии топлива рационально ездить в наглухо закрытой машине.

К погодным условиям относятся время года и влажность. Зимой «железные кони» потребляют больше бензина и дизтоплива, чем летом, а на влажном после дождя или снега асфальте расход топлива куда больше, чем на чистой и сухой трассе. Переход на зимнюю резину также увеличивает потребление бензина, так как шипованные колеса увеличивают силу трения качения, на преодоление которой приходится тратить больше энергии.

К человеческому фактору относится стиль вождения и потребности автомобилиста. Для горожан, маршрут которых составляют короткие поездки из дома, на работу и в школу, расход топлива является серьезной проблемой, так как двигатель не успевает прогреться на коротких дистанциях и потребляет большое количество бензина. Кроме того, пробки и светофоры на каждом перекрестке дополняют расходы топлива. Если же говорить о стиле вождения, то лихая езда по городу и неумение тормозить двигателем влетают в копеечку даже самым экономным автолюбителям.

Технические проблемы — это огромный пласт факторов влияния, которые буквально находятся под капотом автомобиля. Многие из них увеличивают расход бензина всего на 3–5%, но некоторые неисправности способны мгновенно опустошить бензобак. Среди таких факторов следует выделить:

  • неисправность системы управления двигателем способна увеличить потребление бензина на 50%;
  • выход из строя каталитического нейтрализатора может повысить расход топлива на 20%.

Зная все нюансы, которые влияют на реальный расход дизтоплива, вы можете самостоятельно подсчитать свои траты на бензин при помощи нашего онлайн-калькулятора.

Калькулятор расхода топлива

Наша программа позволит подсчитать, сколько денег тратится на комфортные городские поездки. Прежде чем пользоваться калькулятором, вам необходимо вычислить средний расход бензина на 100 км. Вычислить это значение легко по следующему алгоритму:

  • залейте бак «под горло» и зафиксируйте пробег автомобиля как параметр П1;
  • используйте железного коня по полной и катайте, пока не израсходуете все топливо;
  • как только бак опустеет, зафиксируйте новые показания одометра П2;
  • рассчитайте расход бензина по формуле Р = (П1-П2)/объем бака;
  • умножьте Р на 100, чтобы выразить потребление топлива на каждые 100 км.

Если вы не знаете паспортное значение объема бензобака или не можете израсходовать весь бензин под ноль, то используйте автозаправочные чеки. В них вы узнаете, сколько топлива вы залили в первом пункте или сколько вы израсходовали бензина во время поездок. Для вычисления расхода топлива сравните данные чеков между последовательными заправками. Следует учесть, что для более точного значения требуется «откатать» не менее 300–400 км, иначе погрешность из-за выше перечисленных факторов может оказаться слишком большой.

После того, как вы вычислите средний расход топлива, вы можете использовать наш онлайн-калькулятор. Введите расстояние, которое планируете проехать, цену топлива за 1 литр и средний расход на 100 км. После этого программа выдаст общую стоимость поездки и стоимость расхода бензина на 1 км. Для учета обратного пути отметьте галочкой соответствующий пункт.

Заключение

Финансовые траты на дизельное топливо или бензин — это весомая строка расходов в семейном бюджете. Для учета трат на автомобиль важно знать средний расход топлива. Используйте наш онлайн-калькулятор в домашней бухгалтерии, чтобы грамотно планировать расходы. Кроме того, наша программа пригодится при расчете объема топлива: пользуйтесь программой, чтобы не остаться на середине пути с пустым баком.

Калькулятор расхода топлива

Расхода топлива

Определите количество топлива которое вы израсходуете за поездку зная расстояние, которое планируете проехать, а также средний расход топлива вашего автомобиля.

Средний расход топлива на 100 км

Узнайте средний расход топлива автомобиля на 100 километров по пройденному расстоянию на счетчике и количеству литров израсходованного топлива.

Как рассчитать расход самостоятельно

Рассчитать расход очень просто.

Расход = средний расход * пройденное расстояние / 100

Как рассчитать средний расход самостоятельно

На новых автомобилях средний расход определят компьютер, а вот для старых можно рассчитать следующий образом:

  1. Заправляете полный бак и сбрасываете счетчик одометра
  2. Выкатываете почти весь бак, заезжаете на заправку и заправляете опять полный бак

Итак у вас есть количество литров — заправленных на последний раз и расстояние по одометру — расстояние которое вы проехали после последней заправке

Теперь считаем: средней расход = количество литров * 100 / расстояние по одометру

Если эту процедуру повторить несколько раз, то вы с большой точностью будите знать свой средний расход.

 

Помните, полученный расход величина не постоянная

 

Что виляет на расход топлива

Мощность двигателяМощные двигатели имею большую камеру сгорания или большее количество камер сгорания и соответственно потребляют топлива
Размер и масса автомобиляБольшой внедорожник будет потреблять больше топлива чем небольшой городской автомобиль
Возраст автомобиляСовременные автомобили как правило более экономичные по сравнению со своими аналогами в прошлом, экономия может быть до 100%
Тип топлива
  • газ — самый экономичный вид топлива
  • дизель — такие двигатели экономичнее бензиновых. Дизтопливо стоит немного дешевле бензина
  • бензин — самый экономичный вид топлива
Стиль вожденияЧастые быстрые разгоны и торможения, стояние в пробках и частые попороты налево значительно увеличивают расход
Техническое состояние автомобиляНизкое давление в шинах, старые свечи зажигания, грязные воздушный фильтр, неисправности в подвеске и электрооборудовании могут существенно увеличить расход топлива.
Загруженность автомобиляКоличество пассажиров и багажа в автомобиле, установленный на крыше багажник существенно влияют на расход

Расчет расстояний между населенными пунктами

ПЕРЕЕЗД ИЗ ГОРОДА В ГОРОД

Переезд в Узбекистан Переезд в Азербайджан Переезд в Армению

Переезд в Кыргызстан Переезд в Молдавию Переезд в Таджикистан Переезд в Туркмению
Переезд из Казахстана

ПЕРЕВОЗКА ВЕЩЕЙ

Перевозка вещей Тумазы
Перевозка вещей Кстово
Перевозка вещей Вольск
Перевозка вещей Ишимбай

ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ

ПЕРЕВОЗКА АВТОМОБИЛЕЙ

КОНТЕЙНЕР ИЗ-В ПЕРЕВОЗКИ ФУРАМИ

ТИТРЫ

БЛАГОДАРИМ ЧТО ВЫ ЕСТЬ

                                     

Попутные машины в каждом городе + Попутные грузоперевозки по России + Переезд + Перевоз вещей 

  + Перевозка вещей в другой город недорого + Перевезти вещи из города в город цены + Отправить вещи 

Перевозка автомобилей + Перевозка багажа + Переехать с Севера + Перевезти мебель + Переезд Контейнером

Квартирный переезд стоимость + ЖД Перевозка + Домашние переезды  + РЖД + ВПД +ФОРУМ + ПОМОЩЬ В ПЕРЕЕЗДЕ

Перевозка вещей военнослужащих + Перевезти вещи Контейнером + Военный переезд + ГРУЗОВОЕ ТАКСИ 

ВСЕ ГОРОДА ДОСТАВКИ! — ВСЯ РОССИЯ В НАШИХ МАШИНАХ!

В ХМАО В Крым В Беларусь В Украину В Калининград В Армению Барнаул Волгоград Воронеж Екатеринбург Ижевск Казань Красноярск Краснодар Тюмень Москва Новосибирск Нижний Тагил Нижний Новгород Новый-Уренгой Нижневартовск Нефтеюганск Нягань Омск Пермь Ростов-на-Дону Санкт-Петербург Самара Саратов Сургут Тольятти Уфа Ульяновск  Ханты-Мансийск Челябинск Владивосток Ярославль Иркутск Махачкала Хабаровск Новокузнецк Оренбург Кемерово Рязань Томск Астрахань Пенза Набережные Челны Липецк Тула Киров Чебоксары Брянск Курск Иваново Магнитогорск Улан-Удэ Тверь Ставрополь Белгород Архангельск Владимир Сочи Курган Смоленск Калуга Чита Орёл Волжский Череповец Владикавказ Мурманск Вологда Саранск Тамбов Стерлитамак Грозный Якутск Кострома Комсомольск-на-Амуре Петрозаводск Таганрог Йошкар-Ола Братск Новороссийск Дзержинск Шахты Нальчик Орск Сыктывкар Нижнекамск Ангарск Старый-Оскол Прокопьевск Бийск Химки Псков Энгельс Рыбинск Балаково Северодвинск Армавир Подольск Королев Сызрань Златоуст Каменск-Уральский Мытищи Люберцы Волгодонск Новочеркасск Абакан Находка Уссурийск Березники Салават Электросталь Миасс Рубцовск Альметьевск Ковров Коломна Майкоп Пятигорск Одинцово Колпино Копейск Хасавюрт Железнодорожный Новомосковск Кисловодск Серпухов Первоуральск Новочебоксарск Димитровград Нефтекамск Черкесск Орехово-Зуево Дербент Камышин Невинномысск Красногорск Муром Батайск Новошахтинск Сергиев-Посад Ноябрьск Щелково Кызыл Октябрьский Ачинск Северск Новокуйбышевск Елец Арзамас Обнинск Каспийск Элиста Пушкино Жуковский Артём Междуреченск Ленинск-Кузнецкий Сарапул Ессентуки Воткинск Ногинск Тобольск Ухта Великие-Луки Мичуринск Киселёвск Новотроицк Зеленодольск Бердск Соликамск Раменское Домодедово Магадан Глазов Каменск-Шахтинский Железногорск Канск Назрань Пушкин Гатчина Саров Воскресенск Долгопрудный Бугульма Кузнецк Губкин Кинешма Ейск Реутов Усть-Илимск Новоуральск Усолье-Сибирское Чайковский Азов Бузулук Озёрск Балашов Юрга Кирово-Чепецк Кропоткин Клин Выборг Троицк Бор Шадринск Белово Минеральные-Воды Анжеро-Судженск Биробиджан Лобня Петергоф Чапаевск Георгиевск Черногорск Минусинск Михайловск Елабуга Дубна Новоалтайск Егорьевск Асбест Белорецк Белогорск Гуково Ступино Туймазы Кстово Вольск Ишимбай Кунгур Зеленогорск Лысьва Сосновый-Бор Буйнакск Борисоглебск Ишим Наро-Фоминск Буденновск Донской Полевской Лениногорск Павловский-Посад Славянск-на-Кубани Заречный Туапсе Россошь Кумертау Лабинск Сибай Клинцы Ржев Ревда Тихорецк Нерюнгри Алексин Александров Дмитров Мелеуз Сальск Лесосибирск Гусь-Хрустальный Чистополь Павлово Чехов Котлас Белебей Искитим Краснообск Верхняя-Пышма Краснотурьинск Апатиты Всеволожск Прохладный Михайловка Анапа Тихвин Свободный Ивантеевка Шуя Когалым Щекино Крымск Вязьма Горно-Алтайск Видное Арсеньев Избербаш Выкса Климовск Лиски Волжск Краснокаменск Жигулевск Фрязино Узловая Лыткарино Рославль Геленджик Тимашевск Белореченск Боровичи Солнечногорск Назарово Кириши Черемхово Вышний-Волочёк Краснокамск  Балахна Ливны Лесной Североморск Саяногорск Бугуруслан Кимры Мегион Кизляр Урус-Мартан Снежинск Кингисепп Заринск Отрадный Курганинск Шелехов Можга Сертолово Ярцево Шали Торжок Рузаевка Волхов Берёзовский Дзержинский Грязи Чусовой Надым Верхняя Салда Сафоново Осинники Кольчугино Гудермес Канаш Рассказово Сатка Мончегорск  Куйбышев Усть-Кут Тулун Красное-Село Шебекино Спасск-Дальний Камень-на-Оби Белая-Калитва Печора Чебаркуль Радужный Усть-Лабинск Мценск Мыски Ломоносов Кронштадт Амурск Курчатов Салехард Ефремов Стрежевой Аксай Переславль-Залесский Ахтубинск Кашира Заинск Советск Пугачев Лангепас Бирск Урюпинск Моршанск Пыть-Ях Качканар Конаково Ртищево Вязники Кореновск Усинск Тутаев Красный-Сулин Саянск Новодвинск Новозыбков Людиново Изобильный Мариинск Черняховск Заволжье Апшеронск Красноуфимск Коряжма Каменка Елизово Фролово Урай Большой Камень Тосно Алексеевка Коркино Кыштым Лянтор Моздок Партизанск Шарыпово Светлоград Сокол Ирбит Гай Реж Алатырь Алапаевск Темрюк Южноуральск Учалы Вичуга Дальнегорск Протвино Мирный Нижнеудинск Лесозаводск Баксан Беслан Сестрорецк Ялуторовск Миллерово Луга Кизилюрт Фурманов Краснознаменск Зеленокумск Кулебаки Кандалакша Тында Тайшет Тавда Сердобск Валуйки Гулькевичи Вятские-Поляны Истра Тейково Абинск Азнакаево Новокубанск Сухой-Лог Углич Кинель Благовещенск Югорск Слободской Острогожск Добрянка Трёхгорный Сланцы Корсаков Касимов Муравленко Чернушка Юбилейный Артёмовский Сосновоборск Кондопога Шатура Щербинка Благодарный Балтийск Нововоронеж Нурлат Зима Славгород Котельники Приморско-Ахтарск Серов пгт. Кондинское Инта Аша Богородицк Котовск Старая-Русса Ростов Шумерля Гагарин Нарткала Великий-Устюг Маркс Можайск Борзя Ликино-Дулёво Дюртюли Петровск Карабулак Малгобек Удомля Холмск Городец Богданович Дагестанские-Огни Усть-Джегута Верхний-Уфалей Малоярославец Барабинск Скопин Еманжелинск Кушва Горячий Ключ Киржач Луховицы Десногорск Сегежа Аргун Алейск Дятьково Кохма Знаменск Дедовск Североуральск Сорочинск Карталы Карпинск Кудымкар Кировск Топки Карасук Кимовск Костомукша Соль-Илецк Дивногорск Гусев Похвистнево Сасово Сосногорск Советская-Гавань Нефтекумск Морозовск Полысаево Дальнереченск Губаха Тара Медногорск Октябрьск Бутурлиновка Янаул Лабытнанги Калач-на-Дону Камышлов Зерноград Уварово Новоалександровск Майский Новопавловск Советский  Балабаново Родники Красноармейск Унеча Кувандык Железногорск-Илимский Ипатово Семилуки Озёры Буй Заводоуковск Аткарск Асино Киреевск Богородск Обь Ордынское Тайга Павловск Зея Котельнич Красноуральск Ленск Северобайкальск Гурьевск Зарайск Гусиноозерск Невьянск Бежецк Железноводск Исилькуль Семёнов Татарск Колпашево Котово Давлеканово Строитель Вельск Семикаракорск Отрадное Карачаевск Фокино Шарья Омутнинск Усть-Катав Калачинск Бологое Волокамск Губкинский Таштагол Оленегорск Оха Кубинка Вилючинск Нелидово Нерехта Николаевск-на-Амуре Нижний Ломов Лосино-Петровский Лермонтов Вихоревка Никольск Зверево Няндома Дудинка Верещагино Электрогорск Бавлы Менделеевск Нижняя-Тура Тогучин Калтан Лысково Старая-Купавна Куровское Ряжск Остров Хотьково Хадыженск Пикалёво Льгов Ершов Сергач Светлый Онега Ковылкино Нарьян-Мар Алдан Рошаль Козьмодемьянск Оса Бронницы Данков Лодейное-Поле Боготол Кировград Тырныауз Лебедянь Черноголовка Бакал Алагир Шахунья Суровикино Райчихинск Сысерть Среднеуральск Котельниково Тарко-Сале Буинск Белоярский Пролетарск Коммунар Пущино Абдулино Электроугли Калач Кяхта Шимановск Черепаново Бобров Карачев Кизел Юрьев-Польский Новый-Оскол Собинка Никольское Новомичуринск Агрыз Нефтегорск Сортавала Терек Нытва Стародуб Суворов Приозерск Ковдор Куса Ардон Енисейск Усмань Подпорожье Яровое Петровск-Забайкальский Инза Слюдянка Апрелевка Рыбное Жуковка Харабали Козельск Арск Осташков Чегем Почеп Сельцо Константиновск Туринск Новоаннинский Шумиха Гаврилов-Ям Ивдель Покров Баймак Поворино Катав-Ивановск Нижняя-Салда Мантурово Голицыно Бородино Ясный Московский Межгорье Галич Пласт Полярный Яранск Кирсанов Бикин Барыш Абаза Волгореченск Куртамыш Покачи Щигры Новоузенск Касли Жирновск Ясногорск Приволжск Кондрово Бокситогорск Болотное Мензелинск Калининск Навашино Звенигород Агидель Невель Сухиничи Камызяк Плавск Талица Кашин Иланский Валдай Поронайск Красновишерск Ужур Новоульяновск Красноблодск Палласовка Светогорск Пестово Данилов Заполярный Лакинск Рыльск Медвежьегорск Грязовец Ленинск Дегтярск Чудово Бодайбо Венёв Жердевка Меленки Петушки Полярные-Зори Николаевск Цимлянск Трубчевск Нерчинск Лукоянов Купино Карабаново Кодинск Белокуриха Емва Первомайск Вяземский Сим Александровск Мамадыш Красный-Кут Струнино Дубовка Лагань Очёр Арамиль Южа Пересвет Катайск Гороховец Шилка Горняк Белёв Далматово Гвардейск Калязин Талдом Сясьстрой Свирск Байкальск Обоянь Руза Цивильск Ак-Довурак Краснозаводск Шлиссельбург Петров-Вал Яхрома Могоча Карабаш Камешково Хвалынск Кемь Анадырь Торопец Зеленоградск Аркадак Новая-Ляля Снежногорск Уяр Кораблино Чаплыгин Киренск Удачный Юрюзань Балей Окуловка Малая-Вишера Нязепетровск Сосенский Чкаловск Вуктыл Урень Боровск Лихославль Адыгейск Долинск Волосово Жуков Сорск Бабаево Горнозаводск Заволжск Сосновка Звенигово Судогда Верхний-Тагил Дрезна Богучар Неман Михайлов Невельск Сураж Ворсма Кремёнки Называевск Опочка Тетюши Чулым Закаменск Хилок Питкяранта Завитинск Болхов Эртиль Нариманов Петухово Тюкалинск Луза Бела-Холуница Беломорск Заозёрск Зуевка Печоры Гаджиево Камбарка Пионерский Щучье Шагонар Змеиногорск Дигора Светлогорск Гремячинск Микунь Дорогобуж Заозёрный Высоковск Порхов Суздаль Вытегра Кола Ожерелье Кирс Ермолино Углегорск Козловка Нижние-Серги Вилюйск Уржум Наволоки Юрьевец Миньяр Нюрба Краснослободск Каргополь Ельня Сольцы Харовск Каргат Рудня Волчанск Кувшиново Новоорск Ханымей Симферополь Алушта Феодосия Ялта Бахчисарай Джанкой Евпатория Керчь Саки Севастополь Донецк Луганск

Хулимсунт Белоярский Светлый Перегребное Ягельный Циолковский Цхинвал

В ДНР — Донецк — В ЛНР — Луганск

 

КАЗАХСТАН

Алма-Ата Астана  Шымкент  Караганда  Актюбинск Тараз Павлодар Усть-Каменогорск Семея  Уральск Костанай  Кызылорд

Петропавловск  Атырау  Актау  Темиртау Туркестан Кокшетау  Талдыкорган  Экибастуз

Рудного Жанаозен Жезказган Байконур Балхаш Кентау Каскелен Сатпаев Кульсары Риддер Талгар Степногорск Щучинск

Капчагай Сарани Жаркент Аксу Арыс Сарыагаш Шахтинск Есик Зыряновск Аягуз Лисаковск Шу Житикар Аксай Кандыагаш

Аральск Чардара Текели Жетысай Атбасар Аркалык Абай Шалкар Каратау Хромтау Уштобе Ленгер Жанатас Алги Шемонаиха Учарал

Макинск Зайсан Сарканд Акколь Приозёрск Курчатов Эмба Тайынш Есил Ерейментау Каражалы Серебрянск Каркаралинск Шар Булаево 

Сергеевка Мамлютка Казалинск Державинск Форт-Шевченко Степняк Темир Жем

БЕЛАРУСЬ

Бобруйск Барановичи Борисов Барань Белоозерск Береза Березино Березовка Браслав 

Брест Буда-Кошелево Быхов В Василевичи Верхнедвинск Ветка Вилейка Витебск Волковыск 

Воложин Высокое Ганцевичи Глубокое Гомель Горки Городок Гродно Д Давид-Городок Дзержинск 

Дисна Добруш Докшицы Дрогичин Дубровно Дятлово Ельск Жодино Жабинка Житковичи Жлобин Заславль Иваново Ивацевичи Ивье 

Калинковичи Каменец Кировск Клецк Климовичи Кличев Кобрин Копыль Коссово Костюковичи Кричев Крупки 

Лепель Лида Логойск Лунинец Любань Ляховичи Мозырь Малорита Марьина Горка Микашевичи Минск Миоры 

Могилев Молодечно Мосты Мстиславль Мядель Новополоцк Наровля Несвиж Новогрудок Новолукомль.  

Орша Осиповичи Ошмяны Пинск Полоцк Петриков Поставы Пружаны Речица Рогачев Светлогорск 

Свислочь Сенно Скидель Славгород Слоним Слуцк Смолевичи Сморгонь Солигорск Старые Дороги Столбцы Столин. 

Толочин Туров Узда Фаниполь Хойники Чаусы Чашники Червень Чериков Чечерск Шклов Щучин

ПЕРЕЕЗД К НОВОМУ МЕСТУ СЛУЖБЫ  АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ + МВД + ФСИН + СОТРУДНИКА 

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?
МЫ ВЫПОЛНЯЕМ КАЖДЫЙ ВАШ ЗАКАЗ!
МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПЕРЕЕЗД КАЧЕСТВЕННО И В СРОК!
МЫ РАССЧИТЫВАЕМ ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ИЗ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ! 
МЫ НЕСЁМ 100% ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВАШИ ВЕЩИ!
МЫ ПЕРЕВОЗИМ ВЕЩИ ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ!
МЫ ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЕМ ВЗЯТЫЕ НА СЕБЯ ТРАНСПОРТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!

Контейнер в Военные
Перевезти вещи
Вещи в, контейнер в / Отгрузки / Груз Дня / Переезд из районов крайнего севера пенсионерам / Переезд на Крайний Север / 

Квартирный переезд из Новосибирска  / Стоимость грузоперевозки по России

Деревни России Попутный груз по России / Переехать на ПМЖ в другой город России Директ График закрытия дорог 2017 /

Квартирный переезд из Иркутска / Перевозки / Контейнер Перевезти вещи в Калиниград / Цены / Расчеты VK Цены П Новости

2018 Фирменные Картинки VK Статьи VK Переезд сотрудника  Недобросовестные партнёры Мы ВКонтакте Перевозки Фурами

Перевозка лошадей, коров, овец и других животных — Перевозка кошек, собак и других домашних животных — перевозка обезьян

Переехать в другой город

Фура Мега

КЛЮЧИ — КОНТЕЙНЕР 

КЛЮЧИ — КАЛИНИНГРАД

КЛЮЧИ — ПЕРЕВЕЗТИ ВЕЩИ

КЛЮЧИ  — ПЕРЕЕЗД РОССИЯ

КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ С САЙТА ЗАПРЕЩЕНО! ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ!

Рассчитать расстояние и маршрут на автомобиле между городами онлайн

Форма позволяет произвести расчет расстояний и прокладку оптимального маршрута (с разбивкой на участки) между городами в режиме онлайн. Кроме того, можно рассчитать ориентировочный расход топлива, необходимого для проезда из точки А в точку Б, и его стоимость.

Если есть такая необходимость, то в качестве дополнительных условий можно задать через какие города вы обязательно хотите проехать или, наоборот, в какие города и страны ну ни как не хотите заезжать.

Прокладка маршрута онлайн

Заполните поля формы, нажмите кнопку «РАССЧИТАТЬ» и после этого на экране появится карта маршрута со списком участков пути, которую при желании можно распечатать на отдельном листе бумаги и взять с собой в дорогу:

Как правильно рассчитать маршрут на автомобиле между городами

Путешествие на собственном авто приносит не только незабываемые впечатления, но и предоставляет полную свободу выбора. Можно подобрать один оптимальный маршрут, который будет и удобен, и комфортен, и позволит насладиться всей прелестью достопримечательностей и окружающего пейзажа, в тех местах, которые подобраны самостоятельно.

Чтобы поездка не омрачилась разными неприятными ситуациями, такими, как блуждание в поисках нужной дороги, или же полным непониманием того, куда занесла судьба на четырех колесах, нужно не только правильно рассчитать маршрут, но и иметь наглядное представление о нем.

Выбор инструмента для прокладки маршрута онлайн

Не каждый автомобилист имеет в своем распоряжении навигатор, а если и имеет, то не все устройства могут рассчитать маршрут на автомобиле в полном объеме, предоставляя водителю автомобиля только общие данные о том, каков будет путь из пункта А в пункт Б.

Но есть вариант намного лучше, современный сервис предоставляет водителям возможность рассчитать маршрут самостоятельно, не тратя на это много времени. Воспользовавшись размещенной в начале статьи формой, можно рассчитать маршрут между городами Российской Федерации, странами СНГ и Европы в онлайн режиме.

Какие данные можно получить, заполнив форму для прокладки нужного маршрута:

  • Полный расчет расстояния между городами.
  • При расчете весь путь будет разбит на определенные участки.
  • Дополнительно можно рассчитать маршрут на машине и расход топлива для движения из пункта А в пункт Б.
  • Расчет расхода топлива очень полезная функция — в итоге можно получить общую ориентировочную стоимость бензина, чтобы иметь представление, на какую сумму рассчитывать.
  • Есть возможность исключить из маршрута те города и участки дорог, которые нет желания ни проезжать, ни посещать; и добавить те города, проезд через которые обязателен, или желателен.
  • По аналогии, точно также можно исключить или добавить разные страны.

Кроме того, весь рассчитанный маршрут между городами можно распечатать на принтере, чтобы иметь перед глазами карту, и точно следовать ей, не сворачивая с пути.

Подробный расчет маршрута

Чтобы правильно рассчитать маршрут на автомобиле между городами, все, что нужно – это заполнить представленную выше форму.

Сначала нужно вписать город, из которого намечен выезд, потом конечный пункт приезда. Между графами есть маленький пунктик – «через», нажав на него можно вписать те города и страны, которые хочется посетить. Стоит отметить и тип автомобиля (грузовой или легковой) – от этого зависит правильный расчет расхода топлива, скорости, а значит и времени, которое будет потрачено на дорогу.

В первой графе со значком автозаправки нужно отметить количество литров, которое «съедает» автомобиль на сто км, а во второй графе – примерную цену за литр топлива.

Пункты – «паромы» и «грунтовые дороги» желательно отметить, если таковые будут присутствовать на протяжении пути, так как от этого тоже зависит правильный расчет протяженности и времени маршрута.

После нажатия кнопки «рассчитать» вниманию будущего путешественника предстанет точный маршрут, который необходимо преодолеть до конечного пункта, его точное расстояние, расчетное количество литров, которое будет потрачено и полная стоимость бензина.

После того, как выплывет карта, галочкой можно отметить те пункты, которые необходимо проехать в объезд, если это нужно. Нажав на кнопку «объезд отмеченных стран и городов», автолюбитель получит совершенно новый маршрут, который будет проходить в объезд тех населенных пунктов, которые были отмечены. Тогда поменяется километраж, расход топлива и стоимость. Выбрав нужный вариант, можно нажать на иконку принтера и распечатать карту с маршрутом.

Особенности расчета маршрута

Расчет, проводимый в данной форме, позволит рассчитать маршрут движения по нескольким критериям. Это может быть маршрут:

  • Быстрый – пролегает с оптимальным сокращением времени, которое будет отведено на путь.
  • Короткий – прокладывается по самому минимальному расстоянию от точки А до точки Б.
  • Эконом – расчет производится с минимальным расходом топлива.

После того, как система рассчитает маршрут, на карте отобразится все три вида пути, если это возможно, если нет, то указанный на карте путь и будет самым быстрым, коротким и экономным. Стоит добавить, что рассчитать маршрут на автомобиле в новой версии расчета можно только для стран СНГ, Турции и нескольких стран Европы. Проложенный вне этих стран путь будет проводиться по старым расчетам.

Также в каждой таблице-карте можно будет увидеть расстояние между городами или населенными пунктами, включая и обозначенные точки пересечения дорог. Кроме того, наведя курсором на обозначение дороги, можно узнать номер трассы, ее название, и допустимую максимальную скорость передвижения, а стрелки перед названием города, подскажут, в какую сторону будет пролегать путь.

Воспользовавшись данной формой расчета маршрута онлайн, каждый автомобилист будет избавлен от изучения атласа дорог, никогда не заблудится в дороге, а все пассажиры и водитель станут участниками увлекательного путешествия.

Теперь вы понимаете, что перед тем как отправиться в путешествие на автомобиле по России, следует заранее рассчитать маршрут между городами с учетом своих пожеланий.

То же самое относится и к тем автовладельцам, которые хотят узнать как проехать на автомобиле из Москвы в Минск, о чем в этой статье мы уже рассказывали.

Перед поездкой и после возвращения из неё рекомендуем узнать задолженность по штрафам ГИБДД, подробнее — https://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/uznat-zadolzhennost-po-shtrafam-gibdd.html

Видео: помимо грамотно составленного маршрута, сам автомобиль тоже должен быть подготовлен для длительных поездок:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу

Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто

Добавить свою рекламу

Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя

Добавить свою рекламу

Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала

Добавить свою рекламу

Калькулятор расхода топлива

На нашем сайте представлены два вида калькуляторов, которые позволяют рассчитать сколько нужно топлива для поездки на дачу, к родственникам, или для подсчета расходов в путешествии:

  1. Калькулятор, высчитывающий средний расход  горючего  и его цену по километражу  и  объему потребленного топлива.
  2. Калькулятор, позволяет подсчитать расход топлива за пройденное расстояние, а также цену всего путешествия, учитывая потребление горючего на сто километров, дистанцию и стоимость горючего за один литр.

Вводите истинные значения – и калькулятор рассчитает точно и без погрешностей!

Как рассчитывается расход топлива на 100 километров

Изначально нужно подсчитать расстояние, за которое автомобиль тратит целый бак горючего (дизтопливо, бензин или метан/пропан). Выполняем следующие действия:

  1. Требуется выяснить, сколько литров топлива вмещает бак вашего автомобиля. Ездите, пока на панели не появится значок «бензобака» — предупреждение о том, что пора заправляться. Загорание лампочки значит, что в баке осталось примерно 10 л.
  2. Заправьте весь бак до срабатывания предохранителя пистолета. В чеке с заправки будет указано количество залитого горючего. Прибавьте к нему 10 л. Теперь вы знаете объем бака.
  3. Далее необходимо сбросить счетчик пробега и ездить, пока снова не сработает датчик. Тогда запишите километраж, который был пройден на целом баке топлива.

Когда мы знаем все показания, можно высчитать в калькуляторе, сколько в среднем расходует автомобиль топлива, достаточно просто перенести показания, также добавив стоимость одного литра топлива.

Чтобы самостоятельно подсчитать потребление топлива на 100 километров, воспользуемся формулой:

Расход топлива = X * 100 / Y

Где:

  • X – объем топливного бака
  • Y – расстояние, за которое было истрачено все это топливо

Вот другой способ расчета: загорелась лампочка на панели, залейте 10 литров горючего и катайтесь до очередного появления значка «бензоколонка». Запомните пройденное расстояние (например, пройдена 75 км), тогда:

10 * 100 / 75 = 13,3

Получаем на 100 километров двигатель расходует 13,3 литра.

Рассчитываем расход топлива на нужное расстояние

Провести расчет топлива на расстояние уже не составит столько сложностей. Что для этого нужно?

И так, понадобится значение среднего расхода топлива. Его можно узнать в руководстве по эксплуатации, или же выяснить с помощью калькулятора среднего расхода на 100 км.

Далее нужно внести данные планируемого расстояния и стоимость одного литра топлива.

Что вы получаете в итоге:

  • Количество топлива, которое будет израсходовано за определенное расстояние,
  • Общую стоимость топлива.

Рассчитать расстояние между городами России

Сервис расчета расстояний предназначен для определения расстояния в километрах между городами, продолжительности пути и расхода топлива. На страницах маршрутов есть возможность оставить и почитать отзывы о дорогах, заправках и кафе. На основе запросов пользователей формируется рейтинг дорог России. Калькулятор расстояний определяет дистанцию на основе точных координат, полученных с помощью спутниковой связи.

Рассчитать расстояние между городами можно двумя способами:

  • по прямой (или «по птичьему полету») – это условная прямая линия, соединяющая два населенных пункта;
  • по автодорогам – это длина безрельсовых путей сообщения, которая обычно считается по кратчайшему маршруту.

Первый вариант всегда меньше второго. Но для автомобилиста он не представляет большой ценности. В данном случае расчет расстояния делается «по автодорогам».

Кому и зачем может потребоваться бесплатный калькулятор расчета расстояний между населенными пунктами?

  1. Менеджер компании отправителя грузов использует функцию расчета пути, чтобы узнать протяженность доставки. Зная эту величину, вес груза и расценки фирмы-перевозчика, можно высчитать стоимость транспортировки.
  2. Водитель грузового автомобиля, работающий на междугородних или международных рейсах, при помощи функции расчета расстояний может проложить по карте кратчайший маршрут.
  3. Граждане, отправляющиеся на летний отдых с семьей на личной машине, автопутешественники, бизнесмены перед дальней деловой поездкой могут с помощью калькулятора определить, в какую сумму обойдется поездка. Для этого достаточно знать километраж, среднюю стоимость литра топлива и его расход.

Если нужно определить дистанцию между двумя населенными пунктами, то, при помощи калькулятора:

  • в строку «Откуда» ввести название пункта отправления; при ее заполнении можно пользоваться выпадающей подсказкой;
  • в строку «Куда» аналогично ввести пункт прибытия;
  • нажать кнопку «Рассчитать».

После выполнения этих действий откроется страница с картой маршрута. Он будет проложен на автодорожной сети красной линией. Над картой сообщаются наиболее важные сведения: расстояние и время в пути. Последний параметр определяется исходя из принятой скорости движения на автодорогах различной категории. Если в калькулятор забить расход топлива и стоимость одного литра, то программа подсчитает необходимое количество бензина или ДТ и затраты на поездку.

Благодаря расчёту расстояний между городами России можно найти попутный транспорт для перевозке грузов по маршруту. 

Как рассчитать расход топлива (калькулятор)

Появление электромобилей – это без сомнения прорыв в автомобильной промышленности, однако никто не спешит убирать АЗС с лица земли, скорее наоборот – с каждым днем количество автомобильных заправок растёт. Причина простая – большинство автомобилей всё еще ездят на топливе (бензин, соляра, газ и т.д.) и это изменится очень и очень не скоро. Японские, немецкие, американские, отечественные, корейские производители не спешат ничего менять – они производят сотни тысяч бензиновых авто потому что есть спрос.

Топливо – штука дорогостоящая, один автолюбитель даже рассчитал, что в среднем «за жизнь» одного авто водитель тратит на горючее столько же средств, сколько стоит сама машина. Именно поэтому каждому будет полезно знать, как рассчитать расход бензина своего транспортного средства, как посчитать средний расход топлива, от каких именно факторов зависит эта цифра, можно ли сделать машину экономнее. В данной статье мы постараемся полностью разобраться в этом вопросе раз и навсегда, отбросив все противоречия, которые часто можно наблюдать на страницах Интернета.

Содержание статьи:

Как узнать средний расход топлива (калькулятор)

Под расходом подразумевается количество горючего, которое сжигает ваш автомобиль, проходя дистанцию в 100 км. Разумеется, даже в пределах одного автомобиля показатель может быть совершенно разным – за городом мы получим одну цифру, на ровном асфальте – совершенно иную. Среднее арифметическое двух, трех, четырех и т.д. расходов топлива и является величиной среднего расхода.

Такая единица измерения является самой надежной. Некоторые считают, что есть смысл измерять расход, как объем сгораемого топлива в час, однако есть нюансы, не позволяющие всерьез рассматривать такой способ. Совершенно неизвестно «что это был за час» и какую дистанцию машина проехала за это время. Это был молниеносный полет по трассе на крейсерских скоростях или медленная обдуманная езда «с перекурами» по бездорожью? Количество сгораемого горючего в единицу времени – удобная система измерений для морского и речного транспорта, для самолетов и вертолетов, однако для наземного легкового или грузового авто – объем сгораемого горючего в час, мягко скажем, ни о чем не говорит.

Существует масса специальных сервисов, которые в режиме онлайн позволяют рассчитать расход топлива. Как правило, в данные калькуляторы следует вносить такие показатели как пройденное расстояние, количество израсходованного горючего и, конечно же, стоимость топлива. В итоге программа выводит на экран средний расход топлива и приблизительную стоимость одного километра. Для расчета предлагаем использовать этот калькулятор:

Калькулятор расхода топлива предоставлен сайтом calcus.ru

Разберемся, как рассчитать расход топлива. Это занятие достаточно интересное и многие проделывают это, дабы узнать насколько правдивыми являются обещания автопроизводителя.

Как же это сделать, чтобы было быстро, недорого и точно? Для начала заливаете полный бак – именно полный, до самого верха. Затем начинаете трогаться в путь по трассе. Проезжаете, например, 20 километров (можно вполне использовать в качестве теста дорогу на работу или домой – используйте время и бензин с пользой). Затем вновь заливаете полный бак, но на этот раз горючее льёте из мерной канистры, чтобы увидеть сколько не хватает для полного бака.

Например, у вас получилось 1,6 литра. Это означает, что именно такой объем бензина потребовался вам для прохождения 20 км. пути. Получаем 1,6 л./ 20 км. Умножим на 5 оба числа и выходит 8 л. / 100 км. Таков и есть ваш расход. Затем проведите этот же эксперимент на загородной трассе. Теперь у вас, к примеру получилось 0,9 л. на 10 км. пробега. Умножьте оба числа на 10 и получите 9 л./100 км. Вычислите среднее арифметическое двух показателей и выйдет 8,5 л./100 км. Это и есть примерный средний расход.

Чем больше тестов вы проведете, тем более точным будет показатель среднего расхода. Расстояние следует мерять по одометру, а не по карте или GPS.

Важно помнить! Многие жалуются, что светофоры, другие автомобили и мелкие пробки мешают чистоте эксперимента, однако это совсем не так – все эти препятствия, наоборот, создают реальную картину и позволяют получить тот расход горючего, с которым мы имеем дело в действительности.

Факторы влияющие на расход топлива

Все, кто считают, что расход топлива зависит только лишь от лошадиных сил, крутящего момента, объема двигателя – заблуждаются. Эти факторы важны, однако они недостаточны.

Расход топлива на автомобиле зависит от:

  • состояния машины;
  • горючего;
  • стиля езды;
  • климатических условий;
  • покрышек;
  • аэродинамики.

Постараемся разобраться подробнее. От состояния машины и правда зависит многое – автомобиль на обкатке требует больше топлива, а старая машина с большим количеством неисправностей – еще больше.

Горючее. От типа и качества бензина зависит скорость его сгорания, полнота распада топлива на составляющие (часть не отработанного горючего может «улетать» в выхлоп) и многое другое. На А95 и на А98 расход всегда немного различен.

Стиль езды – понятие индивидуальное и очень влияющее на расход. Чем более размеренным и спокойным является стиль вождения, тем более экономной будет машина. Например, со старта автомобилист «топит педаль в пол», а второй водитель на таком же авто делает плавный старт. Даже, если у них изначально было равное количество бензина, лихач остановится раньше, а спокойный водитель сможет проехать большую дистанцию.

Что касается климатических условий, то режимы работы мотора очень зависимы от температуры окружающей среды. Именно поэтому есть смысл отдельно рассчитать расход топлива в зимнее время года. Включив полученную цифру в среднее арифметическое вы получите еще более точное значение среднего расхода.

Важно помнить! Зимой мотор потребляет больше горючего, чем летом.

Когда разговор заходит о покрышках, то многие водители почему-то сомневаются, что тип резины способен влиять на расход бензина. А зря, так как влияние очевидно. Знаете, какой расход топлива у танка Т-34? В среднем около 185 литров на 100 км. Да, страшный показатель! Однако, это не только из-за того, что на тонну веса направлено 19 лошадиных сил. Общая площадь и масса гусеницы создает колоссальное сцепление с трассой и это расходует много горючего. С покрышками дела обстоят также: чем меньше будет масса покрышки и ее площадь поверхности – тем меньше бензина потребуется для раскрутки коленвала и следовательно – для проворачивания колеса.

Интересно, что на расход топлива влияет 6 факторов в таком процентном соотношении:

  1. Всего лишь 60% расхода уходит на передвижение.
  2. 15% забирает включенный кондиционер.
  3. 12% уходит на старт непрогретого двигателя.
  4. 5% забирает освещение – генератор «просит» больше горючего.
  5. 4% — открытые окна.
  6. 4% — покрышки и слишком малое давление в них.

Аэродинамика – тоже немаловажный фактор. Воздух оказывает значительное сопротивление движению автомобиля, особенно на высокой скорости. Чтобы преодолеть воздушную завесу автомобилю также приходится сжигать дополнительное топливо.

Важно знать! Езда с закрытыми окнами является более экономной, так как воздух обтекает кузов и не появляется дополнительного турбулентного завихрения. Именно поэтому в Европе многим водителям советуют в качестве экономии закрывать окна.

Какие неисправности повышают топливный расход

Иногда рассчитать расход топлива в машине не только познавательно, но и полезно, поскольку водитель может обнаружить, что уходит слишком много бензина, а значит в автомобиле появилась какая-то неисправность.

Причин может быть множество: покрышки недостаточно герметичны, воздушный фильтр засоряется и поэтому мотор «всасывает» больше топлива, изношенные поршни, несбалансированные колеса, неверный угол схода-развала колесной базы, клин тормозов.

Нормы ГСМ и путевой лист

Существуют специальные нормы горючих и смазочных материалов (ГСМ), причем данные нормативы имеют исключительно юридический смысл и не имеют никакого отношения к тем цифрам, которые указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Согласно нормам ГСМ, эксплуатационная трата горючего должна учитывать такие параметры как загрузка авто, плотность движения в потоке, климатические факторы, состояние дорог и использование дополнительной электроники – кондиционер, печка, подогрев зеркал и т.д.

Данные нормы необходимы, дабы предприятия не завышали отчетные траты на бензин, а стремились экономно расходовать ГСМ и оплачивали налоги честно. Показатели также рассчитаны в путевом листе (нормы расхода топлива задокументированы для каждого отдельного авто). Путевой лист – документ, который должен быть у каждого водителя коммерческой либо государственной организации. Тоже самое касается и потребления солярки (дизельного топлива) для грузовиков.

Расчет расхода топлива на 100 км (формула)

Мы уже описывали как рассчитать расход топлива на 100 км., а теперь постараемся свести всё к более простой и понятной формуле.

Существует две формулы – одна более простая и наглядная, позволяющая рассчитать расход топлива по пройденному на одометре расстоянию; вторая – рассчитывает норму ГСМ. Рассмотрим их обе.

Если S – расстояние (в километрах), которое вы прошли на полном баке, а V – объем горючего (в литрах), которое было потрачено, то расход можно подсчитать так:

Р = V/S х 100

Умножив это число на цену бензина и разделив на расстояние, можно легко высчитать стоимость 1км пробега.

Норму ГСМ можно рассчитать по такой простой формуле:

А = 0,01 · Б · L · K,

где А – нормированные расход;

Б – базовая норма;

L – пробег машины;

K – суммарный коэффициент поправки.

Покажем на примере как рассчитать норму ГСМ (расхода бензина). Для этого рассмотрим реальную ситуацию в городе Москва – автомобиль Лада Калина, которая более 5 лет работает в компании и, согласно путевому листу, ее месячный пробег (расстояние, километраж) составляет 1,8 тыс. км. Находим в руководящем документе данный автомобиль и видим, что базовая норма затрат составляет 7,7 л./100 км. Ищем в таблицах коэффициенты поправки:

  • Население Москвы более 3 миллионов – поправка 25%.
  • Машине 5 лет, значит поправка на ее срок службы – 5%.

Суммарный коэффициент больше на 30%, значит равен 1,3. Подставляем в формулу:

А = 0,01 · 7,7 · 1800 · 1,3 = 180,2 л.

Практика позволяет отклонятся на 10% от данного числа.

Таким образом, можно сделать вывод – расход топлива, важная величина, зная которую, водитель не только сможет более обдуманно контролировать свои финансы, но и имеет возможность вовремя обнаружить неисправность покрышек, воздушного фильтра, мотора или другой компоненты транспортного средства.

Выбрав правильный стиль езды, оптимальную резину и закрывая периодически окна, каждый может экономить топливо и снизить свои расходы на горючее.

Всем счастливой дороги, недорогого топлива и попутного, аэродинамического, экономного ветра!

Загрузка…

    

Калькулятор стоимости топлива

Этот калькулятор может оценить стоимость топлива в зависимости от расстояния поездки, топливной экономичности автомобиля и цены на газ с использованием различных единиц измерения.

Калькулятор пробега связанного газа | Калькулятор пробега

Цена на бензин может повышаться или понижаться, но для большинства водителей это всегда большие расходы. По данным Американской автомобильной ассоциации, средний американский водитель тратит около 3000 долларов в год на бензин. Некоторые из практических способов снизить стоимость топлива перечислены ниже.

На общественном транспорте

Ходьба или езда на велосипеде не требует расхода топлива и, следовательно, не увеличивает затраты на топливо. В большинстве случаев общественный транспорт, альтернативный автомобилям, такой как автобусы, поезда и троллейбусы, являются жизнеспособными вариантами снижения стоимости топлива. Из-за коллективного характера совместного использования поездок затраты на топливо при эксплуатации общественного транспорта, как правило, меньше затрат на топливо, связанных с каждым человеком, управляющим собственным транспортным средством. В некоторых местах общественный транспорт бесплатный.Учет затрат, связанных с владением или арендой автомобиля, создает еще больший стимул для использования других видов транспорта.

Машинка

Совместное использование автомобилей, также известное как совместное использование автомобилей, совместное использование автомобилей — это договоренность между двумя или более людьми, чтобы путешествовать к одному пункту назначения на одном транспортном средстве. Хотя более тяжелый автомобиль потребляет немного больше топлива, он обычно намного эффективнее, чем два человека, ведущие разные машины в один и тот же пункт назначения.

Используйте более экономичный автомобиль

Вождение автомобиля меньшего размера имеет большое значение — стоимость топлива для небольшого седана составляет примерно половину, чем для очень большого внедорожника.Точно так же двигайтесь с менее мощным двигателем, чем вам нужно. Не платите за восьмицилиндровый двигатель, если четыре цилиндра работают нормально. Если вы не перевозите тяжелые грузы на регулярной основе, дополнительные расходы на двигатель большего размера приводят к увеличению расходов на бензин.

Тюнинг двигателя

Правильно настроенный двигатель увеличивает мощность и может значительно повысить топливную экономичность. Но тюнинг автомобильного двигателя часто делается на увеличение мощности — это не способ сэкономить на топливе. Убедитесь, что тюнер получает сообщение.

Ремонт автомобиля, который заметно расстроен или не прошел тест на выбросы, может улучшить его расход бензина в среднем на 4 процента — эта сумма будет варьироваться в зависимости от характера ремонта.

Устранение серьезной проблемы технического обслуживания, такой как неисправный кислородный датчик, может сократить пробег на 40 процентов.

Размещение украшений и эффектов земли, аэродинамических комплектов и аэродинамических пленок, таких как спойлеры на крышке палубы, может улучшить ваше самочувствие, но они также увеличивают сопротивление автомобиля и заставляют его потреблять больше топлива.Такие аксессуары не улучшают управляемость, хотя могут хорошо смотреться на вашем автомобиле. Также разместите знаки или груз на крыше так, чтобы объект наклонялся вперед. Это уменьшит фронтальную площадь объекта, вызовет меньшее сопротивление и заставит вас расходовать меньше топлива.

Регулировка шин

Убедитесь, что шины накачаны до нужного уровня. Правильно накачанные шины могут снизить расход топлива до 3 процентов. Ваши шины также теряют около 1 фунт / кв.дюйм в месяц, а когда шины холодные (например,г., зимой) их давление будет уменьшаться из-за теплового сжатия воздуха. Рекомендуется проверять шины не реже одного раза в месяц, желательно раз в неделю. Правильно накачанные шины также помогут избежать неравномерного износа протектора.

Заправочные станции не всегда имеют для этого точное оборудование. Иногда на заправках используются автоматические воздушные компрессоры, которые останавливаются на заранее определенном уровне. Чтобы убедиться, что вы накачиваете до нужного уровня, дважды проверьте давление с помощью собственного манометра.

Рекомендуемое давление накачки для холодных шин; добавьте еще примерно на 3 фунта / кв.дюйм, если шины некоторое время эксплуатировались. Накачивайте до давления, рекомендованного производителем автомобиля, а не до уровня, указанного на шине.

Используйте подходящее моторное масло

Расход топлива увеличится на 1-2 процента, если вы будете использовать рекомендованный производителем сорт моторного масла. Например, использование моторного масла 10W-30 в двигателе, рассчитанном на использование 5W-30, может значительно сократить расход топлива. Использование 5W-30 в двигателе, разработанном для 5W-20, может снизить расход топлива на 1–2 процента. Кроме того, обратите внимание на моторное масло с надписью «Энергосбережение» на символе характеристик API, чтобы убедиться, что оно содержит присадки, снижающие трение.

Тщательно спланируйте поездку

Нет более очевидного способа сэкономить бензин, чем проехать меньшее расстояние.

Тщательно спланируйте свой маршрут. С помощью современных GPS-планировщиков маршрутов легко рассчитать прямой маршрут с наименьшим количеством остановок и объездов.Также можно судить, на каком маршруте будет меньше всего загруженности. По возможности выбирайте шоссе, а не местные маршруты или городские улицы — постоянная скорость максимизирует топливную экономичность.

Когда едете по городу, постарайтесь припарковаться в центре города, а затем переходите от одной встречи к другой или пользуйтесь общественным транспортом. Рваная езда по городу с постоянными остановками ужасно сказывается на расходе топлива. Это также позволяет сэкономить на большом количестве газа, используемого при парковке и выезде на стоянку.

Факторы, определяющие цену топлива

Государственное вмешательство

Правительства могут вмешиваться в рынок бензина (в некоторых частях мира именуемый бензином) путем налогообложения, что может привести к повышению цен для потребителей внутри или за пределами государственной территории.Точно так же некоторые отрасли могут получать финансовую поддержку от государства для развития коммерческого предприятия (субсидия). . Как правило, субсидируемые продукты или услуги могут продаваться по более низким ценам.

Финансовые рынки

Мировая цена на нефть постоянно колеблется. Ключевыми котируемыми видами нефти являются марки Brent и West Texas Intermediate (WTI) в долларах США за баррель. Розничная цена на топливо тесно связана с колебаниями мировых цен на нефть.

Политика

Политические элементы, такие как структура, режим, персонал и события, могут влиять на стоимость топлива. Например, смена политического лидера, который не верит в изменение климата, на того, кто верит, может с меньшей вероятностью субсидировать или снизить стоимость топлива для потребителей. Политические отношения между странами также являются фактором; нации могут вести войну за ресурсы или создавать союзы для торговли, и то и другое может повлиять на стоимость топлива.

Географический район

В некоторых географических регионах или странах мира много нефти, в то время как в других нет ни капли.Региональные потребители, находящиеся в непосредственной близости от крупных запасов нефти, с большей вероятностью будут иметь более низкие затраты на топливо из-за легкости доступа. В районах, где нет собственных запасов нефти и которые изолированы от остального мира (например, острова в Тихом океане), топливо может оказаться относительно дорогим.

Стихийное бедствие или погода

Землетрясения, цунами, ураганы, крупные наводнения и другие подобные природные явления могут повлиять на производство, производство и логистику бензина, что может повлиять на цену топлива.Например, метель может закрыть определенные дороги, не позволяя транспортировать ресурс и увеличивая расходы на топливо в этих областях. Ураганы или землетрясения могут нанести ущерб нефтеперерабатывающим заводам, внезапно остановив производство, что также может в конечном итоге привести к увеличению стоимости топлива.

Калькулятор пробега на бензине

Использование калькулятора

Рассчитайте экономию топлива в автомобилях в американских или метрических единицах. Рассчитать автомобиль
экономия топлива дюйм миль на галлон US (миль на галлон США),
миль на галлон

Imp (миль на британский галлон),
км / л (километров на литр) или
Расход топлива в л / 100км (литров на 100 км). Эквивалентные рейтинги экономии топлива / эффективности преобразуются и отображаются для всех агрегатов.
миль на галлон США ,
миль на галлон Imp ,
км / л и л / 100 км .

  • миль на галлон = миль на галлон
  • mpg US = миль на галлон США
  • mpg Imp = миль на британский галлон
  • км / л = километров на литр
  • л / 100 км = литров на 100 км
Показания одометра
Рассчитайте расход топлива по показаниям одометра: введите начальные и конечные показания одометра, а также количество топлива, израсходованного на поездку.
Расстояние поездки
Рассчитать расход бензина, используя пройденное расстояние: введите общее расстояние и количество топлива, израсходованного на поездку.
Цена за галлон или литр
Введите цену топлива за галлон или за литр, и калькулятор рассчитает:

-Fuel Rate — стоимость топлива за милю или километр

-Fuel Total — общее количество потраченного топлива за поездку

Цена за милю или километр
Введите стоимость мили или километра. Это может быть стоимость аренды или сумма, которую вы можете вычесть из налогов. Калькулятор рассчитает стоимость вашей поездки на основе вашего общего расстояния.

Как рассчитать мили на галлон или километров на литр

При расчете миль / галлон (миль на галлон) или километров / литр (км / л) вы рассчитываете экономию топлива в единицах расстояния на единицу объема или расстояния / объема. Следующая схема обычно применима к обоим расчетам. Когда вы рассчитываете литры на 100 километров (л / 100 км), вы рассчитываете объем на 100 единиц расстояния.

Если вы отслеживаете потребление газа, вы можете оценить экономию топлива вашего автомобиля. Вот как рассчитать свой
миль на галлон или ваш км / л самостоятельно.

  1. Залейте топливо в бак перед тем, как отправиться в длительную поездку или в отрезок времени, который вы хотите отследить. Например, вы можете просто отслеживать потребление газа за неделю.
  2. Запишите показания одометра в начале поездки во время заправки.
  3. В конце поездки или недели снова наполните бак.
    • Запишите количество галлонов или литров, необходимое для заполнения бака еще раз. Это общее количество галлонов или литров, которое вы использовали за поездку (или период времени).
    • Запишите показания одометра окончания поездки (это также может быть начальное показание для вашей следующей поездки).
  4. Рассчитайте ваши фактические мили или километры
    • Конечное показание одометра минус Показание начального одометра равняется пройденным милям или километрам
    • Конец — Начало = пройденные мили или километры
  5. Рассчитайте уровень потребления газа (
    миль на галлон или км / л)
    • пройденные мили ÷ использованные галлоны = миль на галлон =
      миль на галлон
    • пройденный километр ÷ использованные литры = километры на литр = км / л
Расход газа (или расход топлива)

Сколько стоит бензин за милю? Введите цену за галлон. Стоимость газа = цена за галлон, деленная на мили за галлон.
= цена за милю .

Сколько стоит топливо на километр? Введите цену за литр. Расход топлива = цена за литр, деленная на километры на литр.
= цена за километр .

Скорость (или скорость в километрах)

Введите цену за милю или цену за километр, чтобы рассчитать общую стоимость поездки.Это может быть полезно для расчета расходов, налоговых вычетов или расчетов, связанных с арендой; в некоторых ситуациях вам будет предоставлена ​​или разрешена стоимость за единицу мили или километра для покрытия расходов на использование транспортного средства.

Как рассчитать литры на километр (л / 100 км)

При расчете литров на 100 километров (л / 100 км) вы рассчитываете объем на 100 единиц расстояния или норму расхода топлива.

  1. Залейте топливо в бак перед тем, как отправиться в длительную поездку или в отрезок времени, который вы хотите отследить.
  2. Запишите показания одометра в начале поездки во время заправки.
  3. В конце поездки снова наполните бак.
    • Запишите количество литров, необходимое для заполнения бака. Это общее количество литров, которое вы израсходовали за поездку.
    • Запишите показания одометра окончания поездки (это также может быть начальное показание для вашей следующей поездки).
  4. Рассчитайте ваши фактические километры
    • Конечное показание одометра минус Показание начального одометра равняется общему километру
    • Конец — Начало = Километры
  5. Рассчитайте свой расход топлива ( л / 100 км)
    • 100 * использованные литры ÷ пройденные километры = литры на 100 километров = л / 100 км

Топливный калькулятор — рассчитайте стоимость топлива, необходимый бензин и т.

Д.

Воспользуйтесь калькулятором стоимости топлива , чтобы легко рассчитать стоимость топлива и количество галлонов / литров, необходимых для завершения поездки. Рассчитайте стоимость газа или бензина — мы поддерживаем мили и галлоны, литры и км и т. Д.

Необходимое топливо и расчет стоимости топлива

Чтобы рассчитать количество топлива для данной поездки с помощью нашего калькулятора стоимости топлива или иным образом, вам необходимо знать общее расстояние , которое вы будете преодолевать, и ожидаемый средний расход топлива вашего автомобиля.То же самое работает для автомобилей, грузовиков, автобусов, фургонов, внедорожников и даже лодок и самолетов. Если вы также хотите рассчитать стоимость топлива на поездку, вам нужно знать цену за галлон или цену за литр, по которой вы можете купить.

Наш калькулятор поддерживает ввод расстояний в милях и километрах. Что касается расхода топлива, он очень универсален, поскольку принимает: миль на галлон, галлонов на 100 миль, километров на литр и литров на 100 километров. В США более часто используются мили на галлон и километры на литр, в то время как в большинстве стран Европы предпочтительной метрикой будут литры на 100 км и галлоны на 100 миль.Результат с точки зрения количества топлива выражается в галлонах или литрах, а стоимость топлива — в валюте, в которой вы его указали (вы можете просто игнорировать знак валюты, например, $ (USD)).

Изменение расхода топлива

Обязательно учитывайте колебания расхода топлива при движении в черте города и по автомагистралям — обычно в первом случае расход выше. Всегда заливайте в бак больше топлива, чем вы предполагаете, особенно зимой, когда вы едете по пустынным местам или когда ожидаются экстремальные погодные условия.

Формула количества топлива

Если вы используете mpg (мили на галлон), то формула для расчета общего количества необходимого газа:

Топливо = Расстояние / Расход миль на галлон

Например, если расстояние составляет 500 миль, а расход составляет 20 миль на галлон, тогда топливо, которое вам понадобится для всего расстояния, составляет 500/20 = 25 галлонов.

Если вы используете галлоны на 100 миль для измерения расхода, то формула для расчета необходимого количества топлива будет:

Топливо = Расстояние / 100 x Расход на 100 миль

Например, если расстояние составляет 300 миль, а потребление составляет 5 галлонов на 100 миль, вам потребуется 300/100 x 5 = 15 галлонов газа.

Обе формулы применимы для метрических единиц — км и литров, только убедитесь, что вы не смешиваете метрические единицы. Использование онлайн-калькулятора топлива поможет вам не совершить эту ошибку.

Как повысить экономию топлива?

Не нравятся числа, которые вы видите, когда используете наш инструмент? Если вам интересно, как можно повысить топливную экономичность вашего автомобиля, чтобы вы могли проехать больше миль (или километров) с меньшим расходом топлива, у нас есть несколько советов, которые могут привести к значительной экономии, особенно при последовательном применении в течение долгого времени.Вот наш список 10 советов по экономии топлива :

  1. Управляйте разумно — Если вы едете агрессивно — слишком быстро по сравнению с другими автомобилями, постоянно обгоняйте другие автомобили и быстрое ускорение с последующим торможением только для того, чтобы снова ускориться, тратит много топлива. По некоторым оценкам, быстрый старт и резкая остановка могут увеличить расход топлива более чем на 30% ! Вот почему это номер один в нашем списке топливной экономичности.
  2. Соблюдайте ограничение скорости. — Разные автомобили имеют оптимальную экономию топлива при разных скоростях, но один из способов увеличить расход топлива — избегать движения на более высоких скоростях.Небольшое снижение скорости, скажем, с 70 до 60 миль в час (эквивалентно: со 115 км / ч до 100 км / ч), может помочь вам сэкономить от 10 до 20% за счет более низкого расхода топлива.
  3. Следуйте за лидером — двигайтесь примерно со скоростью движущегося впереди транспортного средства, если они следуют первым двум указанным выше советам. Это гарантирует, что вам нужно как можно меньше ускоряться и замедляться. Если возможно, обгоняйте тех водителей, которые не следуют за ними, так как вам будет очень сложно это сделать.Это приведет к меньшим цифрам в нашем калькуляторе стоимости топлива.
  4. Проверьте свои шины — убедитесь, что давление в шинах находится на оптимальном уровне, как указано в руководстве по эксплуатации, предоставленном производителем автомобиля. Если давление будет слишком низким, ваш километраж значительно сократится, не говоря уже о том, что вождение автомобиля может стать опасным.
  5. Интеллектуальная маршрутизация — убедитесь, что вы выбираете оптимальные пути для достижения желаемого пункта назначения. Изучите различные режимы выбора маршрута, которые использует ваш GPS-навигатор — самый короткий не всегда самый быстрый, а застревание в пробке на холостом ходу приведет к потере топлива.Используйте такие сервисы, как Google Maps, чтобы проверить наличие заторов на запланированном маршруте. Использование хорошо известного маршрута также может помочь повысить топливную экономичность, поскольку вы заранее будете знать, где имеет смысл увеличивать скорость, а где нет, поскольку впереди светофор.
  6. Кондиционер — его выключение, скорее всего, повысит эффективность использования топлива на 10-15% и даст вам больше мощности для более быстрого ускорения, когда это необходимо. Если необходимо, убедитесь, что вы не установили необоснованно низкий или высокий уровень.Температура воздуха в диапазоне от 64 ° F до 75 ° F (18 ° C — 24 ° C) удобна для большинства людей. Согласно закону термодинамики, каждая последующая степень нагрева или охлаждения требует все больше энергии для выполнения и поддержания.
  7. Уберите лишний вес — убедитесь, что вы убрали все ненужные тяжелые предметы, которые есть в багажнике. Одно из неисчислимых преимуществ похудения заключается в том, что ваш автомобиль также станет немного более эффективным.
  8. Включите круиз-контроль. — на шоссе обязательно используйте круиз-контроль.Поддерживая постоянную скорость, вы, скорее всего, сэкономите газ и снизите расходы на топливо.
  9. Избегайте холостого хода — холостой ход означает 0 миль на галлон, и чем больше двигатель автомобиля, тем больше топлива расходуется на холостом ходу. По возможности избегайте чрезмерного холостого хода в соответствии с пунктом 5 выше, чтобы снизить затраты на топливо.
  10. Поддерживайте свой автомобиль — ухоженный автомобиль, грузовик, фургон, внедорожник и т. Д. Будет работать с большей эффективностью. Трудно подсчитать точную экономию топлива, так как она будет зависеть от вида работ по техническому обслуживанию, необходимых вашему автомобилю.Тем не менее, хорошее обслуживание обязательно приведет к экономии топлива и меньшим цифрам затрат, выходящим из нашего калькулятора.

Все приведенные выше советы хороши, но что вы будете делать, если вы следовали приведенным выше советам, но наш инструмент по-прежнему показывает вам настолько высокие числа, что вы хотите плакать? Что ж, скорее всего, пришло время для новой машины, или это могут быть просто колебания цен на топливо , на которые, к сожалению, ни вы, ни мы не имеем особого влияния, индивидуально.Цены на топливо в большинстве мест включают лицензионные сборы и другие налоги штата или местного правительства, в некоторых местах достигающие 50% от окончательной цены. Колебания финансовых рынков, стихийные бедствия или экстремальные погодные условия, кризисы, а также географическая зона, в которой вы находитесь, и местные поставщики топлива — все это влияет на цену газа. Все, что вы можете сделать, это попытаться понаблюдать за ними и предсказать, когда вы сможете получить более приличную цену.

Калькулятор расхода топлива, пробега по определенному маршруту или годовой стоимости

Калькулятор стоимости топлива

Чтобы узнать расход топлива вашего автомобиля в следующей поездке, на определенное расстояние или просто для оценки годовой стоимости на основе вашего примерного среднего пробега.

Формула расчета расхода топлива

Как применять формулу стоимости топлива для поездки:

Расход в литрах

Расстояние в км * (средний расход /100) = Всего израсходовано литров

Стоимость бензина

Всего израсходовано литров * Стоимость топлива = Общая стоимость топлива

Пример расчета расхода топлива

Например, поездка 560 км, расход 10 л / 100 км и стоимость 1 доллар.25 на литр бензина на заправке.

Кол-во L

560 * ( 10 /100) = 22,5 литра

Цена на насосе

22,5 * 1,25 $ = 70 $

Среднее потребление

Средний расход топлива автомобиля указан в литрах на 100 км. Однако в основном в США он также отображается в милях на галлон, т. Е. MPG.

Это потребление учитывает 2 различных типа поверхности или мест на маршруте, как показано ниже; расход дороги и городской расход. Согласно сайту Natural Resources Canada, средние значения основаны на следующих процентах: 55% в городе и 45% на дороге, см. Пояснения.

Скоро мы предложим вам расчет вашего среднего расхода топлива в соответствии с вашим пропорциональным использованием.

Литр правильное написание

Правильное написание литра на английском языке для Канады, Великобритании, Индии, Австралии — «литр», но в Соединенных Штатах «литр» — это то, как пишется эта единица объема.

Калькулятор экономии топлива — Хорошие калькуляторы

Наш простой в использовании калькулятор позволяет определить экономию топлива автомобилем, используя всего две цифры: количество топлива, израсходованное во время поездки, и расстояние в этой поездке.

Чтобы использовать калькулятор, просто введите пройденное расстояние и количество топлива, которое вы израсходовали, чтобы добраться от пункта отправления до пункта назначения, и нажмите кнопку «Рассчитать». Затем вы получите оценку средней экономии топлива.

Как рассчитывается экономия топлива

Экономия топлива выражается отношением расстояния к затраченному топливу. Если используется имперская система единиц, измерения экономии топлива приводятся в MPG (милях на галлон). При использовании метрических единиц измерения экономии топлива указываются либо в KPL, либо в KMPL (километров на литр). Более высокий коэффициент экономии топлива указывает на более экономичный автомобиль.

В некоторых странах для измерения топливной эффективности транспортного средства используется расход топлива, а не его экономия.Измеряемый как л / 100 км (литры на 100 км), измерения расхода топлива выражают, сколько топлива израсходовано на определенное расстояние, а экономия топлива выражает, как далеко автомобиль может проехать на определенном количестве топлива. Следовательно, более низкий коэффициент расхода топлива указывает на более экономичное транспортное средство. Если вы рассчитали KMPL вашего автомобиля, просто разделите число 100 на значение KMPL, чтобы определить расход топлива вашего автомобиля.

Как экономию топлива, так и расход можно легко рассчитать, если знать, как далеко вы проехали и сколько топлива израсходовано на это расстояние.Вы получите более точный результат, если наполните бак перед тем, как отправиться в путь. Убедитесь, что на одометре установлено значение «0», и двигайтесь как обычно. Затем, когда вы почувствуете, что проехали достаточно далеко, отправляйтесь на заправочную станцию, отметьте, как далеко вы проехали, и заправьте свой бак еще раз, записав, сколько бензина требуется, чтобы получить полный бак.

Для расчета MPG используется следующее уравнение:

миль на галлон = D / F

, где « D » или расстояние указано в милях, а « F » или топливо указано в галлонах.

Для расчета KMPL используется следующее уравнение:

KMPL = Д / Ф

, где « D » или расстояние в километрах, а « F » или топливо в литрах.

Если вы хотите преобразовать MPG, измеренную в галлонах США, в KMPL, используются следующие уравнения:

MPG = 2,352145836 × KMPL

KMPL = 0,425143707 × MPG

Если вы хотите преобразовать MPG, измеренную в британских галлонах, в KMPL, используются следующие уравнения:

MPG = 2.824810534 × КМПЛ

KMPL = 0,35400604 × MPG

Возможно, вас заинтересует наш калькулятор арендного пробега или калькулятор отношения мощности к весу

Как правильно рассчитать расход топлива

Путешествуя по отдаленным районам, вам нужно убедиться, что у вас достаточно припасов, чтобы выдержать расстояние, и самыми важными из них являются вода, еда и, конечно же, топливо.

Расчет расхода топлива и запас хода

Расчет расхода топлива транспортного средства несложный.Просто запишите расстояние, пройденное с момента последней заправки, а затем запишите, сколько топлива было израсходовано на это расстояние, затем разделите использованные литры на пройденные километры и умножьте на 100, чтобы рассчитать расход в литрах / 100 км.

Например, если ваш автомобиль израсходовал 60 литров топлива, чтобы проехать 450 км, разделите 60 на 450, а затем умножьте на 100, и в результате получится округленный расход топлива 13,3 л / 100 км.

Вооружившись показателем расхода топлива, теперь вы сможете рассчитать дальность поездки вашего автомобиля, разделив емкость топливного бака автомобиля на расход топлива и снова умножив на 100.

Например, если у вашего автомобиля 80-литровый топливный бак, и он расходует 13,3 л / 100 км (как в примере выше), разделите 80 на 13,3 и умножьте на 100, и в результате получится диапазон округленных значений 601,5 км. Учитывая возможность изменения расхода топлива в нормальных дорожных условиях вождения, вы захотите вычесть из этого результата около 50 км, чтобы получить «безопасный» запас хода, который в данном случае составит 551,5 км.

После того, как вы узнаете дальность поездки вашего автомобиля, вы сможете спланировать поездку, определив, сможете ли вы безопасно преодолеть расстояние между доступными заправочными станциями на предполагаемом маршруте, или вам нужно будет взять с собой дополнительное топливо.

Какие есть переменные?

Установление истинного среднего расхода топлива вашим автомобилем лучше всего проводить в течение определенного периода времени — чем дольше, тем лучше. Я записываю расход топлива моего автомобиля в журнал каждый раз, когда заправляюсь, что со временем дает мне более точное представление об «среднем» расходе топлива. Это важно, поскольку существует множество факторов, которые могут повлиять на расход топлива, включая состояние автомобиля, давление в шинах, нагрузку, стиль вождения, установку багажников на крышу, буксируете ли вы прицеп или нет, а также рельеф местности.

Если автомобиль, который обычно имеет средний расход 10,5 л / 100 км, например, внезапно начинает использовать 12 л / 100 км без изменения условий вождения, тогда вы поймете, что с ним, вероятно, что-то не так. Механические факторы, которые могут повлиять на расход топлива, могут быть как простыми, как неправильно накачанные шины или забитый воздушный фильтр, так и чем-то более сложным, что может потребовать внимания механика, например, заблокированные форсунки или какая-либо другая механическая неисправность. В случае некоторых современных турбодизельных двигателей, например, может случиться так, что дизельный сажевый фильтр (DPF) выполнил цикл сжигания, и нормальный расход топлива возобновится после завершения цикла.

Стиль вождения также влияет на расход топлива; если вы ускоряетесь и резко тормозите, вы расходуете больше топлива, чем если бы вы пытались поддерживать относительно постоянную скорость, глядя вперед, прогнозируя поток транспорта, постепенно снижая скорость и плавно ускоряясь по мере необходимости.

Нагрузка на автомобиль и его упаковка также влияют на расход топлива. Тяжелому транспортному средству потребуется больше энергии для разгона, чем порожнему, и поэтому он будет потреблять больше топлива. А автомобиль с громоздкими грузами, загруженными высоко на багажник, не будет таким аэродинамически эффективным, как автомобиль без крыши, особенно на скоростных шоссе.Фактически, некоторые исследования показали, что расход топлива может увеличиться на целых 25 процентов с загруженным багажником на крыше, но будет ли это так с вашим автомобилем, будет зависеть от других факторов, включая тип двигателя, тип топлива, тип трансмиссии и оригинальная аэродинамическая эффективность автомобиля.

Буксировка прицепа также может иметь большое влияние на расход топлива; Ваш автомобиль не только должен выдерживать большую нагрузку при ускорении, он также будет менее аэродинамически эффективным с прикрепленным прицепом, особенно с таким большим, как караван с тандемной осью.Кроме того, вашему автомобилю придется преодолевать дополнительные усилия, необходимые для того, чтобы тянуть шины прицепа по дороге. Чем тяжелее, крупнее и больше колес у прицепа, тем больше усилий потребуется для его перемещения и тем больше будет влияние на экономию топлива. В зависимости от транспортного средства, размера прицепа и условий движения расход топлива при буксировке может быть более чем на 30% больше, чем при отсутствии буксировки.

Какую роль играет ландшафт?

Рельеф, по которому вы едете, также оказывает огромное влияние на экономию топлива.Езда на малых расстояниях по мягкому песку потребляет намного больше топлива, чем при движении по шоссе со скоростью 100 км / ч, поэтому, если вы планируете поездку по пустыне, вам нужно это учитывать.

Один из способов рассчитать ожидаемый расход топлива для поездки по пустыне, например, — загрузить автомобиль так, как вы собирали его в поездку, и проехать на нем по ближайшему песку. Если это нереальный вариант, спросите людей, которые ездили туда, куда вы собираетесь поехать, но имейте в виду, что некоторые автомобили могут быть более экономичными в определенных условиях бездорожья, чем другие.

Погодные условия также могут иметь неожиданные последствия, когда дело касается расхода топлива. На дороге встречный ветер может привести к увеличению расхода топлива, но, с другой стороны, попутный ветер может способствовать экономии топлива. На бездорожье, если вы находитесь в районе, который склонен к превращению в грязь во влажных условиях, вам будет сложно выбраться, если идет дождь вместо ожидаемой « легкой » езды, и в этом случае вы собираетесь используйте больше топлива, чем вы планировали. По этой причине вы всегда должны носить с собой больше топлива, чем вам нужно — другими словами, создавайте запас прочности на свои расчеты.

Провоз дополнительного топлива

Если вы не думаете, что ваш автомобиль будет иметь достаточный запас топлива для определенного отрезка поездки, вам нужно будет найти лучший способ провозить дополнительное топливо. Есть несколько вариантов…

Очевидный способ перевозить лишнее топливо — это канистры, но это могут быть тяжелые и громоздкие вещи, особенно когда они полны и закреплены в труднодоступном месте на транспортном средстве.

Следует отметить, что канистры не должны храниться в кабине транспортного средства вместе с людьми, их следует хранить вдали от потенциальных источников возгорания (например, электрических предметов, таких как переносные холодильники), и всегда следует ставить на землю при наполнении. — никогда не засыпайте их в кузов фургона или автобуса.Специальный держатель канистр в задней части автомобиля — одно из лучших решений для переноски канистр или, в крайнем случае, их установки на багажник на крыше.

Лучшим решением для перевозки дополнительного топлива является установка дальнего или вспомогательного топливного бака на вашем автомобиле. Такая компоновка предлагает несколько преимуществ, в том числе отсутствие необходимости вручную обрабатывать дополнительное топливо, а также тот факт, что дополнительное топливо будет храниться внизу в транспортном средстве, где оно не окажет неблагоприятного воздействия на управляемость транспортного средства.

Следите за этим

Регулярно отслеживая расход топлива во время поездки, у вас будет больше шансов обнаружить любые нарушения, которые могут включать механическую проблему или даже утечку.

Ежедневный осмотр транспортного средства должен стать привычным делом при поездках в отдаленные районы. Убедитесь, что это включает в себя тщательный осмотр топливных баков и топливопроводов автомобиля, а также состояния топливного фильтра. Если вы несете канистры, убедитесь, что они надежно закреплены и не повреждены.

Как рассчитать стоимость бензина для поездки

Многие люди считают, что поездка на автомобиле — более дешевый способ путешествовать по Соединенным Штатам, чем самолет, но это не всегда так.Это зависит от текущих цен на бензин и пробега вашего автомобиля, поэтому вам всегда следует рассчитывать стоимость вашей потенциальной поездки, прежде чем вы решите отказаться от этого билета на самолет. Для этого вам необходимо знать текущую цену на бензин, количество миль на галлон, которое ваш автомобиль проезжает по шоссе, и мили, которые вы собираетесь проехать во время поездки. Это действительно довольно просто, и вы можете получить прибыль за четыре простых шага.

TripSavvy

Рассчитайте пробег на бензине

Первое, что вам нужно сделать, это найти или рассчитать пробег, или мили на галлон (миль на галлон), который получает ваш автомобиль.Вы можете сделать это самостоятельно с помощью простых математических расчетов или воспользоваться онлайн-калькулятором пробега. Однако фактический расход топлива на галлон может варьироваться в зависимости от вашего стиля вождения, например, от того, предпочитаете ли вы круиз-контроль или нет. Вы также можете попытаться выяснить это самостоятельно, записав показания одометра в следующий раз, когда заправляете свою машину. Если у вас есть компьютеризированная консоль, вы также можете установить счетчик пройденного пути на ноль, нажав небольшую ручку под одометром.

После установки счетчика пройденного пути или записи числа просто двигайтесь в обычном режиме, пока не придет время снова заправиться, и обратите внимание на показания одометра или количество миль на одометре поездки, когда вы снова заполните его.Вычтите первое показание одометра из второго, чтобы получить количество пройденных миль. Или, если вы установили счетчик пройденного пути на ноль при заправке в последний раз, эта цифра представляет собой количество миль, которое вы проехали на этом топливном баке. Разделите это количество миль на количество галлонов, которые вы только что приобрели при втором посещении заправочной станции, и вы получите количество миль на галлон.

Имейте в виду, что ваш пробег будет зависеть от того, проводите ли вы больше времени за рулем по шоссе или за рулем в городе.Поездка по городу означает, что вы будете проводить много времени, останавливаясь и трогаясь с места, что требует больше бензина, поэтому ваш пробег будет меньше. Однако, если вы используете весь свой галлон бензина для езды только по шоссе, ваш расчет будет более точным.

Узнайте расстояние, на которое вы путешествуете

Затем вам нужно рассчитать общее расстояние, которое вы проедете во время поездки. Для этого вы можете использовать AAA или Google Maps. Введите начальную и конечную точки, а также любые остановки по пути, а затем запишите количество миль, которые, по его словам, пройдёт ваша поездка.Убедитесь, что вы проверили, что маршрут, который он прокладывает, скорее всего, будет тем, который вы выберете.

Если вы планируете поездку на несколько дней, недель или месяцев, вы можете совершить несколько боковых поездок или объездов, поэтому будет невозможно рассчитать точное расстояние. Тем не менее, вы все равно можете сделать обоснованное предположение, добавив несколько дополнительных поездок к своей общей сумме, поэтому, если вы решите пропустить их, вы потратите меньше денег, чем планировали. Запишите общее расстояние, которое вы будете проезжать, а также дополнительную информацию на случай возможных боковых поездок, рядом со своей цифрой в милях на галлон.

Узнать текущую цену на газ

На третьем этапе вам необходимо знать текущую цену на газ, чтобы ваша общая цифра была как можно точнее. Невозможно узнать точную стоимость галлона бензина в любой момент времени в любом конкретном месте, но знание текущей цены даст вам надежное приближение к общей стоимости топлива для вашей поездки. Используйте AAA, чтобы найти среднюю цену на газ по стране. Запишите сумму, указанную вверху страницы, как третью цифру.

Суммируйте стоимость поездки

Возьмите общее расстояние вашей поездки и разделите его на количество миль на галлон, чтобы получить количество галлонов бензина, которое вам понадобится в поездке. Затем умножьте эту цифру на текущую цену на газ, и в результате получится ориентировочная стоимость газа для вашей поездки.

В качестве примера предположим, что вы проехали 200 миль после того, как заправили машину, установили счетчик пробега на ноль и вам пришлось вернуться, чтобы снова заправиться. Вернувшись на заправку, вы заправили свой бак 10 галлонами бензина.Тогда ваш мили на галлон будет 200 делить на 10, что составляет 20 миль на галлон. Вы планируете проехать 850 миль во время поездки, а средняя цена на бензин на момент проверки составляла 2,34 доллара.

Чтобы рассчитать общую сумму денег, которую вам нужно выделить на поездку, разделите 850 на 20, чтобы получить количество галлонов бензина, которое вам понадобится, а это 42,5. Умножьте 42,5 на 2,34 доллара, и вы получите 99,45 доллара как общую стоимость бензина для вашей поездки.

Не забудьте про другие дорожные расходы

Стоимость газа — это лишь один из аспектов расходов на поездку.Вам также нужно будет учесть проживание, питание, карты, дорожные сборы и другие расходы, связанные с автомобилем. Если вы путешествуете с друзьями, вы можете разделить стоимость бензина, так что плата за транспорт будет еще меньше на человека.

Спасибо, что сообщили нам об этом!

.

Как просто рассчитать расход топлива на 100 км

Краткое содержание статьи:

Никогда не знаешь, в какие жизненные ситуации попадешь, поэтому каждому автолюбителю нужно уметь рассчитывать расход топлива на своем автомобиле. Большинство автомобилистов для расчета расхода топлива пользуются следующим удобным и проверенным алгоритмом.

Расчет расхода топлива на 100 км по алгоритму

  1. Для начала залейте полный бак топливом и зафиксируйте пробег автомобиля до его последующего использования. Это очень удобно, но если вы по каким-либо причинам не можете залить полный бак, храните все чеки. Информация, изложенная в них, пригодится для расчета.
  2. После этого эксплуатируйте автомобиль, пока топливо полностью не израсходуется. Затем необходимо снова зафиксировать пробег.
  3. Итак, у вас есть два числа: пробег, зафиксированный перед использованием автомобиля с полным баком, и последний пробег. Вычтите из второго числа первое. Разность показывает, сколько километров вы проехали, используя все содержимое полного бака.
  4. Вспомните, сколько литров вы залили в бак.
  5. Теперь у вас есть все данные, чтобы подставить их в формулу, имеющую следующий вид: V/S х 100.

S – количество километров, которое вы проехали с использованием полного бака. V – количество бензина, которое вы истратили. Результат деления километров на литры умножается на 100, чтобы получить число, показывающее, какое количество бензина понадобится вашему автомобилю, чтобы проехать 100 км.

Пример расчета расхода топлива

Автомобиль проехал 250 км, на которые ушло 28 литров бензина. Данные подставляются в вышеуказанную формулу, из чего получается: 28/250х100 = 11,2.

Значит, чтобы проехать 100 км на данном автомобиле, требуется 11,2 л бензина. Обладая этой информацией, можно легко рассчитать количество бензина, которым нужно запастись, зная, сколько километров придется проехать.

Формула расчета расхода топлива

Стоит заметить, что подобная информация дает лишь приблизительное значение, так как существует погрешность, которая зависит от различных факторов, которыми могут быть стиль и манера вождения, состояние, время года и прогрев автомобиля, наличие кондиционера и т. п. Поэтому чтобы получить максимально точные показатели, необходимо учесть все эти факторы.

Смотрите видео — Как уменьшить расход топлива — советы, рекомендации

⛽ Как посчитать расход топлива. Топливный калькулятор


Чтобы корректно рассчитать расход топлива, есть много способов. Бортовые компьютеры имеются не у всех. Различные бестолковые онлайн калькуляторы дают лишь ориентировочные результаты. А вот проверенные на практике народные способы — совсем другое дело. Простые. Точные. Надёжные. А самое главное то, что они доступны для любого желающего автолюбителя.

Польза от корректного расчёта расхода топлива


Если вы заинтересовались вопросом — как посчитать расход топлива — наверняка у вас уже и цель какая-то имеется. Тем не менее, расширение кругозора никогда не бывает лишним. А потому для начала предлагаем бегло рассмотреть все полезности, которые даёт правильно измеренный расход вашего автомобиля.

Реальный расход топлива позволяет узнать:

  1. Совпадают ли фактические показатели с теми, которые были заявлены производителем нового, или продавцом б/у автомобиля.
  2. Не ухудшилось ли техническое состояние двигателя.
  3. Какую выгоду (убытки) приносит автомобиль, используемый в коммерческих целях.
  4. Когда на АЗС заливают некачественное топливо.
  5. Во сколько денег обходится 1 км пробега или конкретная поездка.
  6. Размер экономии после перехода с бензина на газ.
  7. Как меняется расход зимой, летом, на трассе, в городе, с прицепом и так далее.

В итоге получается, что регулярный и корректный контроль расхода топлива для коммерческих автомобилей — это просто необходимость. У обычных же автолюбителей подобные расчёты чаще проводятся исключительно ради спортивного интереса. Хотя есть и такие, кто отмечает пробеги и потраченное топливо для практических целей. Например, чтобы косвенно следить за состоянием двигателя, качеством обслуживания на заправках, или понимать влияние на расход различных факторов.

У автолюбителя спрашивают:

 — Какой расход у твоей машины?

 — Да не более 5-6 литров на сотню.

Немного позже:

 — А свози меня в одно место. Тут рядом — 100 км. На бензин дам. Сколько литров нужно?

 — О-о-о! Да это литров 10, как минимум.

 — …

Формула и принципы подсчёта расхода топлива


Если отбросить второстепенные факторы, которые влияют на расход, то для его подсчёта нужно знать всего два показателя — километраж, и объём потраченного на него топлива. С пробегами автомобиля всё просто. У любой модели есть одометр как суточного пробега, так и общего. С помощью этих приборов зафиксировать километраж не является проблемой. Но и здесь есть пара нюансов.

Во-первых, штатный одометр не всегда показывает соответствующее действительности пройдённое расстояние. Например, если на машине установлены нестандартные диски или шины. Это всё изменяет длину окружности колёс, а потому показания могут быть как завышенными, так и заниженными. Более того, даже от давления в шинах зависит, какое расстояние проезжает колесо за один оборот.

Во-вторых, практически бесполезно пытаться рассчитать расход топлива, ориентируясь на показания навигационных приборов. Они отмечают пройдённые километры крайне неточно. Что говорить, если даже во время стоянки многие навигаторы продолжают добавлять пробег. Конечно, примерно узнать расход можно и в первом, и во втором случае. Но точность будет такая, что проще посмотреть в технических характеристиках автомобиля, и не тратить своё время.

Тем не менее, с вычислениями пробегов всё куда проще, чем с определением сожжённого топлива. Собственно говоря, именно в этом заключается разница между способами, описанными дальше. Так что к этому вопросу вернёмся чуть позже. Сейчас же разберёмся с тем, как на основании пройдённых километров и потраченных литров посчитать расход топлива.

Формула:

R = (V / L) × 100

Или так:

R = V × 100 / L

Где R — расход топлива на 100 км;

V — потраченное во время измерений топливо в литрах;

L — отмеченный километраж;

100 — коэффициент, благодаря котором результат получается в литрах на 100 км.

Если нужно посчитать расход топлива на 1 км пути, то достаточно убрать коэффициент из формулы. В результате мы получим чистые л/км. Это позволяет с помощью той же формулы узнать стоимость километра в деньгах. Для этого объём топлива, затраченного на 1 километр, умножаем на цену 1 литра на заправке.

Для наглядности разберём пару примеров с конкретными цифрами. Допустим, машина прошла ровно 100 км, потратив на этот путь 9 литров бензина. Подставляем цифры в одну из формул, и получаем расход — 9 литров на сотню. С другими километражами аналогично. Например, пробег составил 600 км, а топлива было потрачено 50 литров. Подставляем значения в формулу и получаем расход — 8,33 литра на 100 км.

Имея такие результаты, несложно будет посчитать расход топлива на 1 км. В первом примере это 900 мл или 0,9 л. Во втором, соответственно, 833 мл или 0,83 л. При цене литра, скажем, 1 доллар, километр пути в наших примерах будет обходиться в 90 и 83 цента. Теперь даже ребёнок сможет сказать, сколько денег придётся потратить на заправку, если известно расстояние до пункта назначения.

Точность расчёта расхода топлива


Перед тем, как рассчитать расход топлива на своём автомобиле, крайне важно ознакомиться с факторами, которые влияют на точность. В противном случае можно ввести самого себя в заблуждение. Например, несправедливо приписать машине диагноз — жрёт вёдрами. Либо получить весьма оптимистичные результаты, а потом по факту уйти в убыток, используя машину для заработка. Возможно, многим приведённые факторы покажутся очевидными, а потому недостойными упоминания. Но не будем забывать и о начинающих автолюбителях, которые недавно начали знакомиться с таким увлекательным делом, как владение машиной.

Факторы, влияющие на расчёт расхода топлива:

  1. Психология. Очень часто, когда автовладелец сосредоточен на замерах, он старается ездить на машине в несвойственном ему стиле. Не так агрессивно жмёт на педаль акселератора, прочитал о том, как переключать передачи, и делает это по-другому. В итоге расход получается заниженным, не соответствующим среднему.
  2. Километраж. Если вы хотите рассчитать расход бензина как можно более точнее, то увеличивайте пробеги. Чем длиннее пройдённое расстояние, тем сильнее усредняются показатели, а результат приближается к действительности.
  3. Локация. Наверняка все знают, что в городе и на трассе расход разный. Поэтому, если вы хотите узнать какой-то средний показатель, разделите измеряемый период на две части, проехав их в разных режимах.
  4. Состояние дороги. Не стоит выбирать для замеров участок с идеальным покрытием. Полученные цифры будут очень далеки от реальности, так как ямы значительно влияют на расход топлива.
  5. Время года. Летом, в среднем, топлива на сотню идёт меньше, чем зимой. В том числе, на это влияет прогрев двигателя.
  6. Текущая погода. В той или иной мере на расход топлива влияет и направление ветра, и его скорость, и плотность. Также учитываются осадки, температура и влажность.
  7. Качество бензина (дизеля). Если вы запаслись на время замеров качественным бензином, а обычно заправляетесь чем-то подешевле и с другим октановым числом, показатели могут разнится очень заметно.
  8. Загрузка машины. Считается, что каждые дополнительные 100 кг перевозимого груза выливаются в повышение расхода на 10%. Это очень неточная цифра, но смысла она не лишена.
  9. Давление в колёсах. Чем оно большее, тем топлива расходуется меньше. Ненамного, но в совокупности с другими факторами набегает солидная погрешность.
  10. Включённые потребители. Особенно касается мощных приборов — фар головного света, кондиционера, обогревателей стёкол и прочего. Всё это даёт ощутимую нагрузку на генератор, которую тянет на себе мотор.

Из всего этого вытекает, что рассчитать расход топлива корректно не так-то просто. С одной стороны, есть способы, позволяющие всё узнать за полчаса. Но в таком случае много факторов, которые дают погрешности в течение года, учесть невозможно. С другой стороны, есть же методы, рассчитанные на долговременное применение. Да, такой подход небыстрый. Но только он даёт по-настоящему точные, объективные, честные результаты.

Быстрые способы рассчитать расход топлива


Несмотря на только что сказанное, быстрые методы расчёта расхода топлива автомобиля бывают, всё же, необходимы. Во-первых, не у всех есть желание и время заострять на этом внимание несколько месяцев подряд. Во-вторых, быстрый способ можно применить несколько раз, постоянно меняя условия. Например, посчитать расход топлива зимой, а второй раз летом. Потом отдельно на трассе и в городе. По итогу можно будет собрать отличающиеся, но вполне конкретные показатели. А из них — некие усреднённые.

Собственно, быстрых способов есть два, и оба они предполагают заправку бака автомобиля до полного. Пожалуй, это условие является ещё одним недостатком. Согласитесь, не каждый автолюбитель готов заправить полный бак только ради того, чтобы узнать расход топлива. Особенно, если он затеял это ради удовлетворения спортивного интереса. Многие регулярно ездят, что называется, «на лампочке». Потому, если вы из их числа, сразу переходите к небыстрым способам.

Быстрый способ №1


Хорош он не только тем, что за каких-то полчаса позволяет узнать расход топлива. Он почти единственный, если ваша машина ездит на газу. Все счастливые обладатели ГБО знают, что с контролем расхода этого вида топлива есть некоторые сложности. Приступим.

Алгоритм действий:

  1. Едем на заправку.
  2. Заливаем до полного.
  3. Отмечаем километраж.
  4. Ездим (чем больше, тем объективнее будут результаты).
  5. Возвращаемся на заправку.
  6. Засекаем пробег.
  7. Заправляемся опять до полного.
  8. Смотрим на колонке — сколько литров вошло.
  9. Получаем две заветные цифры — литры и километры.
  10. Подставляем их в одну из представленных выше формул.

Касательно этого способа стоит отметить пару характерных нюансов. Во-первых, постарайтесь возвращаться после замеров на ту же заправочную станцию, на которой заливали полный бак вначале. Недолив ещё никто не отменял. Во-вторых, точность этого способа увеличивается прямопропорционально его стоимости. То есть, чем больше вы проедете контрольных километров, вы сожжёте больше топлива. Но результат будет более точным. К слову, никто не заставляет делать контрольный заезд без толку. На заправку можно вернуться и на второй день.

Быстрый способ №2


Этот метод похож по принципу на предыдущий. Но у него есть пара существенных преимуществ. К ним мы ещё вернёмся, а пока что немного подготовимся. Собственно, чтобы рассчитать расход топлива этим способом, потребуется какая-нибудь ёмкость с возможностью точно измерить литраж. Многие берут пластиковую канистру, на боковушке которой имеется градация по литрам. От такого варианта лучше отказаться.

Во-первых, набирать в пластиковую тару горючее небезопасно. Да и не на всех заправочных станциях разрешат её использовать. Поэтому — берём нормальную стальную канистру, предназначенную для бензина. Отдельно запасаемся какой-либо мерной посудиной, с помощью которой можно будет измерить объём с высокой точностью. Продаётся в любом хозяйственном магазине.

Алгоритм действий:

  1. Заезжаем на заправку.
  2. Отмечаем километраж (обнуляем суточный или записываем общий).
  3. Заправляем полный бак.
  4. Дополнительно набираем топливо в канистру.
  5. Едем столько, на сколько примерно взяли с собой бензина в канистре.
  6. Фиксируем пройдённое расстояние.
  7. Компенсируем сожжённое топливо из канистры, измеряя попутно объём.
  8. Сколько вошло в бак, столько и было потрачено на пройдённое расстояние.
  9. Теперь у нас есть все нужные данные.
  10. Подставляем их в универсальную формулу и узнаем расход.

Теперь пару слов о преимуществах, упомянутых выше. Первый плюс описанного способа расчёта расхода топлива заключается в том, что вам необязательно после замеров посещать заправку. В некоторых случаях это и в правду не с руки. Второе преимущество — вы исключаете погрешность на случай недолива на заправке. То есть, если в предыдущем способе объём компенсированного топлива вы узнаёте по табло на колонке (а там часто и воздух засчитывается), то во втором — что сами намерили, то и будет.

Небыстрые способы рассчитать расход топлива


Таких здесь собралось три штуки. Все проверенные на практике. Недостаток у всех общий — рассчитать расход топлива быстро не получится. Зато любой из них даёт в итоге именно средний показатель, с учётом всех факторов, которые влияют на точность. Приступим.

Небыстрый способ №1


Для него нужен только смартфон. На него надо установить одно из многих приложений, которые предназначены для учёта расхода топлива. Они есть как бесплатные, так и платные. Собственно говоря, покупать приложение с дополнительным функционалом особого смысла нет. Более того, даже бесплатные варианты умеют не только расход бензина считать, но и другие интересные фишки имеют.

Работать с такими приложениями очень просто. Открываете, создаёте для своей машины профиль. А дальше при каждой заправке вносите в соответствующие формы текущий пробег на общем одометре, залитые литры и потраченные деньги. Чем больше заправок вы внесёте, тем точнее и объективнее будут результаты. Как правило, выражаются они и в понятных цифрах, и в графиках, и в таблицах. Дополнительно показывают другую интересную статистику.

Недостатков всего пара. Первый — нельзя забывать вносить каждую заправку, иначе, сами понимаете, программа рассчитает расход топлива некорректно. Второй недостаток — за одни день ничего узнать не получится. Как минимум, надо естественным образом заправиться хотя бы три раза. В идеале — вносить данные несколько месяцев. Заодно наглядно сможете увидеть динамику расхода топлива. Особенно хорошо выглядит разница между зимним и летним графиками.

Небыстрый способ №2


Принцип работы этого способа такой же, как и у предыдущего. Только в этом случае рассчитывать расход топлива будет не программа, а вы. Пользуясь формулой. Всё, что нужно делать, это стараться заправляться по методу «стрелки». Он заключается в том, что вы посещаете АЗС тогда, когда уровень топлива в баке опускается примерно до одной и той же отметки. Например, когда стрелка на панели приборов заходит в красную зону.

Заправились. Записали в блокнотик объём залитого топлива и показания одометра. Всё. После нескольких таких заправок у вас накопится определённый пробег и объём потраченного топлива. Вставляете цифры в нашу формулу и узнаёте расход. Опять же, чем больше заправок будет записано, тем более честный будет результат. Хотя, по большому счёту, уже через 3-5 посещений АЗС по описанному принципу можно получить вменяемые показатели.

Небыстрый способ №3


Аналогичный предыдущему способу, только подходит для тех, у кого на панели приборов есть лампочка низкого уровня топлива. То есть, на заправку в таком случае стараемся заезжать, как только засветилась лампочка. Каждый раз отмечается пробег и объём залитого горючего. По итогу в блокнотике накопятся нужные для расчёта расхода данные. В отличие от метода «стрелки», лампочка является более точным ориентиром. Вернее, ускоряющим получение адекватного результата. Чтобы его получить, вовсе необязательно заправляться именно по лампочке или стрелке. Но если делать именно так, посчитать расход топлива можно будет раньше.

Краткие итоги


В итоге мы подробно рассмотрели целых 5 способов расчёта расхода топлива. Два из них быстрые, но не очень объективные. Три, наоборот, медленные. Но зато помогают включить в полученные данные погрешности, которых, как вы сами увидели, не так уж и мало. Если их проигнорировать, то рассчитать расход топлива и получить честные результаты невозможно. Они обязательно будут или завышенными, или заниженными.

 

Как рассчитать расход топлива автомобиля ✔ Расчет расхода

Каждый автовладелец должен знать, какое количество топлива потребляет его автомобиль. Потребляемое количество топлива называется расходом. Водитель, владея этой информацией, вполне может выбирать оптимальную скорость движения, чтобы иметь возможность экономить финансы.

Существует три вида расхода топлива автомобиля

В зависимости от типа движения автомобиля, расход топлива делится на три вида: по трассе, смешанный и по городу. Самый низкий расход будет по трассе, а самый высокий при движении по городу. Можно подсчитать самостоятельно, на самом ли деле ваше авто потребляет столько горючего, сколько указано в паспорте тех устройства.

Производим расчет расхода топлива автомобиля

Для начала необходимо проверить счетчик километража, правильно ли он функционирует. Это можно сделать следующим образом, выехав на шоссе, проехать от одной таблички с километражем до другой, при этом засечь показания одометра, правильно ли он отмерял пройденный километр. Или же если у вас имеется GPS навигатор, еще проще проверить исправность счетчика.

Проверив одометр, заправляем полный бак, фиксируем данные одометра и ездим обыденными маршрутами. Когда загорится сигнализирующая лампочка о малом наличии топлива в баке, едим на заправку и снова заправляемся до верха. Только в этот раз фиксируем данные бензоколонки о том, сколько литров было залито.

Имея километраж, пройденный автомобилем (к примеру, 250 км) и литраж топлива (допустим 20 литров), который израсходован на эти километры, можно посчитать расход топлива самостоятельно. Для этого, количество литров необходимо разделить на пройденный путь. Полученное число умножить на 100 км. То есть, 20/250=0,08*100=8 литров. Таким образом, получили расход топлива 8 литров на 100 км. Для точности эксперимента, необходимо проделать его трижды, и вывести среднее число из трех полученных результатов.

На расход топлива автомобиля влияют и следующие факторы:

  • погодные условия, в гололед и дождь, автомобиль будет потреблять больше стандартной нормы горючего.
  • некачественное горючее, в случае добавления воды и прочих примесей.
  • засорения жиклеров.
  • перевоз тяжелых грузов на автомобиле.
  • скорость движения автомобиля, оптимальная скорость для наименьшего расхода считается в интервале от 60 до 90 км/ч. Все что ниже и выше этих пределов, автомобиль потреблять будет больше.

Если вы замечаете, что расход автомобиля заметно увеличился, необходимо посетить ближайшее СТО, для прохождения
диагностики и устранению неполадок. Чтобы обезопасить себя от увеличения расхода топлива, заправляйтесь качественными нефтепродуктами на фирменных автозаправках, и не преувеличивайте допустимую скорость движения.

2 Основы расхода топлива | Оценка технологий экономии топлива для легковых автомобилей

ТАБЛИЦА 2.3 Средние характеристики легковых автомобилей для четырех модельных лет

1975

1987

1998

2008

Скорректированная экономия топлива (миль на галлон)

13.1

22

20,1

20,8

Масса

4 060

3,220

3,744

4,117

Мощность

137

118

171

222

Время разгона от 0 до 60 (сек)

14.1

13,1

10,9

9,6

Мощность / масса (л.с. / т)

67,5

73,3

91,3

107.9

ИСТОЧНИК: EPA (2008).

Эти предположения очень важны. Очевидно, что уменьшение габаритов автомобиля приведет к снижению расхода топлива. Кроме того, снижение способности автомобиля к ускорению позволяет использовать двигатель меньшей мощности с меньшей мощностью, который работает с максимальной эффективностью. Это не варианты, которые будут рассматриваться.

Как показано в Таблице 2.3, за последние 20 лет или около того, чистым результатом улучшений в двигателях и топливах стало увеличение массы транспортного средства и повышение разгонной способности, в то время как экономия топлива оставалась постоянной (EPA, 2008).Предположительно, этот компромисс между массой, ускорением и расходом топлива был обусловлен потребительским спросом. Увеличение массы напрямую связано с увеличением габаритов, переходом с легковых автомобилей на грузовые, добавлением средств безопасности, таких как подушки безопасности, и увеличением количества аксессуаров. Обратите внимание, что хотя стандарты CAFE для легких легковых автомобилей с 1990 года составляли 27,5 миль на галлон, средний показатель по автопарку остается намного ниже до 2008 года из-за более низких стандартов CAFE для легких пикапов, внедорожников и пассажирских фургонов. .

СИЛА ТЯГИ И ЭНЕРГИЯ ТЯГИ

Механическая работа, производимая силовой установкой, используется для приведения в движение транспортного средства и привода вспомогательного оборудования. Как обсуждали Sovran и Blaser (2006), концепции силы тяги и энергии тяги полезны для понимания роли массы транспортного средства, сопротивления качению и аэродинамического сопротивления. Эти концепции также помогают оценить эффективность рекуперативного торможения в снижении требуемой энергии электростанции.Анализ сосредоточен на графиках испытаний и не учитывает влияние ветра и восхождения на холмы. Мгновенное тяговое усилие ( F TR ), необходимое для приведения в движение транспортного средства, составляет

.

(2,1)

, где R — сопротивление качению, D — аэродинамическое сопротивление, C D — коэффициент аэродинамического сопротивления, M — масса автомобиля, V — скорость, dV / dt — скорость изменения скорости (т.е.е., ускорение или замедление), A — фронтальная область, r o — коэффициент сопротивления качению шины, g — гравитационная постоянная, I w — полярный момент инерции четырех узлов вращения шины / колеса / оси, r w — его эффективный радиус качения, а ρ — плотность воздуха. Эта форма тягового усилия рассчитывается на колесах транспортного средства и поэтому не учитывает компоненты в системе транспортного средства, такие как силовая передача (т.е., инерция вращения компонентов двигателя и внутреннее трение).

Тяговая энергия, необходимая для прохождения нарастающего расстояния dS , составляет F TR Vdt , и ее интегральная часть по всем частям графика движения, в котором F TR > 0 (т.е. , движение с постоянной скоростью и ускорения) — это общая потребность в тяговой энергии, E TR . Для каждого графика движения EPA Sovran и Blaser (2006) рассчитали тяговую энергию для большого количества транспортных средств, охватывающих широкий диапазон наборов параметров ( r 0 , C D , A , M ), представляющие спектр современных автомобилей.Затем они аппроксимировали данные линейным уравнением следующего вида:

(2,2)

, где S — это общее расстояние, пройденное в графике движения, а α , β и γ — конкретные, но разные константы для расписаний UDDS и HWFET. Sovran и Blaser (2006) также определили, что комбинация пяти схем UDDS и трех HWFET очень точно воспроизводит комбинированный расход топлива EPA, равный 55 процентам UDDS плюс 45 процентов HWFET, и предоставили его значения α , β и γ .

Тот же подход использовался для тех частей графика движения, в которых F TR <0 (то есть замедления), где силовая установка не обязана обеспечивать энергию для движения. В этом случае сопротивление качению и аэродинамическое сопротивление замедляют движение транспортного средства, но их влияние недостаточно, чтобы следовать за замедлением цикла движения, и поэтому требуется некоторая форма торможения колес. Когда транспортное средство достигает конца расписания и становится неподвижным, вся кинетическая энергия его массы, которая была получена, когда F TR > 0, должна быть удалена.Следовательно, уменьшение кинетической энергии, производимой при торможении колес, составляет

.

(2,3)

Коэффициенты α ‘ и β’ также специфичны для графика испытаний и приведены в справочнике. Представляют интерес два наблюдения: (1) γ одинаково как для движения, так и для торможения, поскольку оно связано с кинетической энергией транспортного средства; (2) поскольку энергия, используемая для сопротивления качению, составляет r 0 M g S , сумма α и α ‘ равна g .

Sovran и Blaser (2006) рассмотрели 2500 автомобилей из базы данных EPA за 2004 год и обнаружили, что их уравнения соответствуют энергии тяги для графиков UDDS и HWFET с r = 0,999, а энергия торможения — с

.

Калькулятор расхода топлива, пробега по определенному маршруту или годовой стоимости

Калькулятор стоимости топлива

Чтобы узнать расход топлива вашего автомобиля в следующей поездке, на определенное расстояние или просто для оценки годовой стоимости на основе вашего примерного среднего пробега.

Формула расчета расхода топлива

Как применять формулу стоимости топлива для поездки:

Расход в литрах

Расстояние в км * (средний расход /100) = Всего в израсходованных литрах

Стоимость бензина

Всего израсходовано литров * Стоимость топлива = Общая стоимость топлива

Пример расчета расхода топлива

Например, поездка 560 км, расход 10 л / 100 км и стоимость 1 доллар.25 на литр бензина на заправке.

Кол-во L

560 * ( 10 /100) = 22,5 литра

Цена на насос

22,5 * 1,25 $ = 70 $

Среднее потребление

Средний расход топлива автомобиля указан в литрах на 100 км. Однако в основном в США он также отображается в милях на галлон, т. Е. MPG.

Это потребление учитывает 2 различных типа поверхности или мест на маршруте, как показано ниже; расход дороги и городской расход. Согласно сайту Natural Resources Canada, средние значения основаны на следующих процентах: 55% в городе и 45% на дороге, см. Пояснения.

Вскоре мы предложим вам расчет вашего среднего расхода топлива в соответствии с вашим пропорциональным использованием.

Литр правильное написание

Правильное написание литра на английском языке для Канады, Великобритании, Индии и Австралии — «литр», но в Соединенных Штатах «литр» — это то, как пишется эта единица объема.

Конвертер расхода топлива

— Сайт калькулятора

Используйте этот конвертер расхода топлива для мгновенного преобразования между километрами на литр, литрами на 100 км, милями на галлон и другими метрическими и британскими единицами измерения расхода топлива.

Нравится? Пожалуйста, поделитесь

Пожалуйста, помогите мне распространить информацию, поделившись этим с друзьями или на своем веб-сайте / в блоге. Спасибо.

Ссылка на сайт

Заявление об ограничении ответственности: Несмотря на то, что для создания этого калькулятора были приложены все усилия, мы не можем несет ответственность за любой ущерб или денежные убытки, возникшие в результате или в связи с его использованием.Этот инструмент предназначен исключительно в качестве услуги для вас, пожалуйста, используйте его на свой страх и риск. Полный отказ от ответственности. Не используйте расчеты для тех случаев, когда неточные расчеты могут привести к гибели людей, деньгам, имуществу и т. Д.

Преобразования для экономии топлива

На диаграммах ниже показаны преобразования для наиболее распространенных единиц, связанных с экономией топлива . В то время как большинство стран мира измеряет экономия топлива в литрах на 100 км, Великобритания по-прежнему использует имперские мили на галлон (MPG).MPG также иногда упоминается в Соединенных Штатах. Однако стоит помнить, что галлон США меньше, чем галлон Великобритании, что означает Измерения MPG для американских и британских единиц различаются.

Литров на 100 км в Миль на галлон
л / 100 км МИЛЬ НА ГАЛЛОН (США) MPG (Великобритания) км / л
2,0 117,6 141,2 50.0
2,2 106,9 128,4 45,5
2,4 98,0 117,7 41,7
2,6 90,5 108,6 38,5
2,8 84,0 100,9 35,7
3,0 78,4 94,2 33,3
3,2 73.5 88,3 31,3
3,4 69,2 83,1 29,4
3,6 65,3 78,5 27,8
3,8 61,9 74,3 26,3
4,0 58,8 70,6 25,0
4,2 56,0 67,3 23,8
4.4 53,5 64,2 22,7
4,6 51,1 61,4 21,7
4,8 49,0 58,9 20,8
5,0 47,0 56,5 20,0
5,2 45,2 54,3 19,2
5,4 43,6 52,3 18.5
5,6 42,0 50,4 17,9
5,8 40,6 48,7 17,2
6,0 39,2 47,1 16,7
6,2 37,9 45,6 16,1
6,4 36,8 44,1 15,6
6,6 35,6 42.8 15,2
6,8 34,6 41,5 14,7
7,0 33,6 40,4 14,3
7,2 32,7 39,2 13,9
7,4 31,8 38,2 13,5
7,6 30,9 37,2 13,2
7,8 30.2 36,2 12,8
8,0 29,4 35,3 12,5

Примечание. Преобразования округляются до 1 знака после запятой.

Мили на галлон в Литры на 100 км
МИЛИ НА ГАЛЛОН (США) л / 100 км км / л MPG (Великобритания)
10 23,5 4.3 12,0
12 19,6 5,1 14,4
14 16,8 6,0 16,8
16 14,7 6,8 19,2
18 13,1 7,7 21,6
20 11,8 8,5 24,0
22 10.7 9,4 26,4
24 9,8 10,2 28,8
26 9,0 11,1 31,2
28 8,4 11,9 33,6
30 7,8 12,8 36,0
32 7,4 13,6 38,4
34 6.9 14,5 40,8
36 6,5 15,3 43,2
38 6,2 16,2 45,6
40 5,9 17,0 48,0
42 5,6 17,9 50,4
44 5,3 18,7 52,8
46 5.1 19,6 55,2
48 4,9 20,4 57,6
50 4,7 21,3 60,0

Примечание. Преобразования округляются до 1 знака после запятой.

Единицы преобразования для преобразователя расхода топлива

Километры на литр (км / л), литры на 100 км (л / 100 км), мили на галлон (Великобритания) (миль на галлон), мили на галлон (США) (миль на галлон), мили на литр (миль / л),


Советы по расходу топлива

На сайте калькулятора была написана статья «Как увеличить расход бензина», в которой вы найдете советы и идеи по как повысить топливную экономичность вашего автомобиля.

Чтобы повысить продуктивность, мы теперь устанавливаем cookie для хранения последних единиц, из которых и в которые вы конвертировали. Это означает, что при повторном посещении этого конвертера расхода топлива единицы измерения будут выбраны автоматически.

Как правильно рассчитать расход топлива

Одним из наиболее важных аспектов планирования поездки в отдаленные районы является расчет ожидаемого расхода топлива, дальности полета вашего автомобиля и количества дополнительного топлива, которое вам понадобится для перевозки.Вот как…

Рассчитать расход топлива автомобиля несложно. Просто запишите расстояние, пройденное с момента последней заправки, а затем запишите, сколько топлива было израсходовано на это расстояние, затем разделите использованные литры на пройденные километры и умножьте на 100, чтобы рассчитать расход в литрах / 100 км.

Например, если ваш автомобиль израсходовал 60 литров топлива, чтобы преодолеть 450 км, разделите 60 на 450, а затем умножьте на 100, и в результате получится округленное значение расхода топлива равное 13.3л / 100км.

Вооружившись показателем расхода топлива, теперь вы сможете рассчитать дальность поездки вашего автомобиля, разделив емкость топливного бака автомобиля на расход топлива и снова умножив на 100.

Например, если у вашего автомобиля 80-литровый топливный бак и он расходует 13,3 л / 100 км (как в приведенном выше примере), разделите 80 на 13,3 и умножьте на 100, и в результате получится диапазон округленных значений 601,5 км. Учитывая возможность изменения расхода топлива в нормальных дорожных условиях вождения, вы захотите вычесть из этого результата около 50 км, чтобы получить «безопасный» запас хода, который в данном случае будет равен 551.5км.

Как только вы узнаете дальность поездки вашего автомобиля, вы сможете спланировать поездку, посмотрев, сможете ли вы безопасно преодолеть расстояние между доступными заправочными станциями на предполагаемом маршруте или вам нужно будет взять с собой дополнительное топливо.

Какие бывают переменные?

Установление истинного среднего расхода топлива вашим автомобилем лучше всего проводить в течение определенного периода времени — чем дольше, тем лучше. Это важно, поскольку существует множество факторов, которые могут повлиять на расход топлива, включая состояние автомобиля, давление в шинах, нагрузку, стиль вождения, установку багажников на крыше и рельеф местности.

Механические факторы, которые могут повлиять на расход топлива, могут быть как простыми, как неправильно накачанные шины или забитый воздушный фильтр, так и чем-то более сложным, что может потребовать внимания механика, например, заблокированные форсунки или другие механические неисправности.

Стиль вождения также влияет на расход топлива; если вы ускоряетесь и резко тормозите, вы расходуете больше топлива, чем если бы вы пытались поддерживать относительно постоянную скорость, глядя вперед, прогнозируя транспортный поток, постепенно снижая скорость и плавно ускоряясь по мере необходимости.

Сильно загруженному транспортному средству требуется больше энергии для разгона, чем порожнему, и поэтому он потребляет больше топлива. А автомобиль с громоздкими грузами, загруженными высоко на багажник, не будет таким аэродинамически эффективным.

Рельеф, по которому вы едете, также оказывает огромное влияние на экономию топлива. Езда на малых расстояниях по мягкому песку потребляет намного больше топлива, чем при езде по шоссе со скоростью 100 км / ч.

Погодные условия также могут иметь неожиданные последствия, когда дело касается расхода топлива.На дороге встречный ветер может привести к увеличению расхода топлива, но, с другой стороны, попутный ветер может способствовать экономии топлива. По этим причинам вы всегда должны носить с собой больше топлива, чем вам нужно — другими словами, создавайте запас прочности на свои расчеты.

****

Текстовая версия этикетки бензина

Попробуйте интерактивную версию этикетки

Этот ярлык был создан во время нормотворчества.Предположения и рейтинги не отражают конкретный модельный год.

1. Автомобильные технологии и топливо

В правом верхнем углу этикетки отображается текст и соответствующий значок, идентифицирующий его как автомобиль с бензиновым двигателем.
На этикетках других автомобилей вы увидите другой текст и значки. Обратите внимание, что гибридные бензиново-электрические автомобили, которые не имеют возможности подключения к сети, идентифицируются как автомобили с бензиновым двигателем, поскольку они используют только бензин.

2. Экономия топлива

Для автомобилей с бензиновым двигателем на этикетке указаны городские, автомобильные и комбинированные значения MPG (миль на галлон).Комбинированное значение MPG является наиболее важным для быстрого и легкого сравнения транспортных средств. Комбинированная экономия топлива — это средневзвешенное значение MPG для города и шоссе, которое рассчитывается путем взвешивания значения City на 55% и значения Highway на 45%.

3. Сравнение экономии топлива с другими транспортными средствами

В этом тексте указывается категория транспортного средства (например, малый внедорожник, универсал, пикап и т. Д.), А также лучшая и худшая экономия топлива в этой категории для данной год выпуска.Всего существует девять категорий автомобилей, шесть категорий грузовиков и категория «автомобили специального назначения». В этом тексте также рассказывается о лучшей комбинированной экономии топлива среди всех новых автомобилей.

Для каждого модельного года EPA публикует списки с указанием лучших и худших показателей экономии топлива в каждой категории.

Самые и наименее эффективные автомобили по классу размеров EPA

Примечание: для транспортных средств, которые не используют жидкое топливо, таких как электромобили, гибридные электромобили, работающие на электричестве, и автомобили на сжатом природном газе отображать мили на галлон бензинового эквивалента (MPGe).Думайте об этом как о MPG, но вместо того, чтобы представлять мили на галлон типа топлива транспортного средства, он представляет количество миль, которое транспортное средство может проехать, используя количество топлива с таким же содержанием энергии, как галлон бензина. Это позволяет проводить разумное сравнение автомобилей, использующих разные виды топлива. Например, вы можете использовать MPGe для сравнения автомобиля на сжатом природном газе (КПГ) с автомобилем, работающим на бензине, даже если КПГ не расходуется или сжигается в фактических галлонах.

4.Вы экономите / тратите больше за 5 лет по сравнению со средним автомобилем

На этикетке показана расчетная стоимость топлива за пятилетний период для транспортного средства по сравнению со средним новым транспортным средством. Если автомобиль будет экономить деньги потребителя по сравнению со средним автомобилем, на этикетке будет указано: «Вы сэкономите x, xxx на расходах на топливо за 5 лет по сравнению со средним новым транспортным средством». Если транспортное средство будет дороже в эксплуатации, чем среднее транспортное средство, на этикетке будет указано: «Вы тратите на $ x, xxx больше расходов на топливо за 5 лет по сравнению со средним новым транспортным средством.Эти оценки основаны на пробеге 15 000 миль в год в течение пяти лет и прогнозируемой годовой цене на топливо, которая изменяется ежегодно и указана мелким шрифтом.

5. Норма расхода топлива

Хотя оценка миль на галлон (MPG) является обязательной характеристикой, которая появляется на этикетке экономии топлива в течение нескольких десятилетий, этот показатель может потенциально вводить в заблуждение, когда потребители сравнивают улучшения экономии топлива, особенно когда они используют его вместо затрат на топливо.На следующей диаграмме показана нелинейная зависимость между галлонами, использованными на заданном расстоянии, и милями на галлон. Экономия топлива в галлонах для транспортного средства, которое получает 10 миль на галлон по сравнению с транспортным средством, которое получает 15 миль на галлон, составляет около 33 галлонов (при условии, что 1000 миль). С другой стороны, экономия топлива в галлонах при таком же скачке экономии топлива на 5 миль на галлон для автомобиля на 30 миль на галлон по сравнению с автомобилем на 35 миль на галлон составляет всего около 5 галлонов.

Эта «иллюзия MPG» демонстрирует, почему может быть более значимым выражать эффективность использования топлива в терминах расхода (например,g., галлонов на милю или на 100 миль), а не с точки зрения экономии (миль на галлон). Показатель расхода топлива позволяет более точно сравнивать потребление энергии транспортными средствами.

На измененной этикетке указана информация об экономии топлива и расходе для всех типов транспортных средств.

6. Расчетная годовая стоимость топлива

Годовая стоимость топлива основана на двух предположениях: годовой пробег в 15 000 миль и прогнозируемая цена на бензин. Для получения дополнительной информации об источнике прогнозируемых цен на топливо см. «10.Детали мелким шрифтом ».

7. Рейтинг экономии топлива и парниковых газов

Этикетка присваивает каждому автомобилю оценку от 1 (худший) до 10 (лучший) по экономии топлива и выбросам парниковых газов (т. Е. Сколько углекислого газа выделяет выхлопная труба автомобиля. миля). Потребители могут заметить, что более высокая экономия топлива связана с лучшим профилем выбросов парниковых газов.

К каждому автомобилю применяются два рейтинга — один для экономии топлива и один для выбросов парниковых газов, но автомобили с бензиновым двигателем будут отображать только один рейтинг.Это связано с тем, что выбросы углекислого газа напрямую связаны с количеством потребляемого топлива. Это соотношение варьируется от топлива к топливу, но обе рейтинговые системы основаны на бензиновых автомобилях, что означает, что бензиновые автомобили получают одинаковый рейтинг по экономии топлива и по выбросам парниковых газов.

8. Информация о выбросах CO2

Этот текст содержит три основных элемента информации:

  1. Комбинированные выбросы CO2 из выхлопной трубы города / шоссе
    Выбросы из выхлопной трубы обозначенного транспортного средства основаны на испытанных уровнях выбросов CO2 из выхлопной трубы.Уровень выбросов CO2 отображается в граммах на милю.
  2. Автомобиль с самым низким уровнем выбросов CO2
    Этикетка указывает на самый низкий уровень выбросов CO2 в выхлопной трубе среди имеющихся автомобилей. Если на рынке есть электромобили или автомобили на топливных элементах, которые по определению имеют нулевые выбросы из выхлопной трубы, это значение будет равно нулю граммов на милю.
  3. Узнайте больше о выбросах при производстве топлива на сайте www.fueleconomy.gov.
    Вождение автомобиля может привести как к выбросам парниковых газов (ПГ) из выхлопной трубы автомобиля, так и к выбросам парниковых газов, связанных с производством топлива, используемого для питания вашего автомобиля.Этикетка «Экономия топлива и окружающая среда» содержит рейтинг парниковых газов от 1 (наихудший) до 10 (наилучший), основанный только на выбросах углекислого газа из выхлопной трубы вашего автомобиля. Этот рейтинг не отражает выбросов парниковых газов, связанных с производством топлива.

Примечание. Вы можете оценить общие выбросы парниковых газов, которые будут связаны с вождением электромобиля или подключаемого к сети гибридного электромобиля, включая выбросы парниковых газов от производства электроэнергии, используемой для питания транспортного средства, с помощью нашего калькулятора «Beyond Tailpipe Emissions». орудие труда.

9. Рейтинг смог

Это рейтинг выбросов выхлопных газов транспортных средств тех загрязнителей, которые вызывают смог и другие местные загрязнения воздуха. Эта информация, обозначенная на этикетках как «Смог», отображается с помощью ползунка со шкалой от 1 (худший) до 10 (лучший). Шкала основана на стандартах выбросов транспортных средств США, которые включают определенные пороговые значения для оксида азота, неметанового органического газа, монооксида углерода, твердых частиц и формальдегида. Для автомобилей, работающих на электричестве, выбросы в выхлопные трубы равны нулю.

10. Подробная информация мелким шрифтом

В этой части этикетки есть напоминание о том, что ваша экономия топлива и выбросы могут отличаться в зависимости от ряда факторов, таких как то, как вы управляете и обслуживаете свой автомобиль, сколько вы используете кондиционер и другие аксессуары, погода, дорожные условия, загрузка автомобиля и другие факторы.

В этой части этикетки также подробно описаны допущения, которые используются для определения расчетной годовой стоимости топлива, и значение, используемое для сравнения 5-летних затрат со средней стоимостью транспортного средства.EPA предполагает, что годовой пробег составляет 15 000 миль. Цена на бензин, указанная на этикетках новых автомобилей, основана на прогнозах Управления энергетической информации США для соответствующего модельного года и ежегодно обновляется.

11. QR Code®

Когда вы ищете новый автомобиль в представительстве, вы сможете отсканировать QR Code® 1 (сноска) на этикетке с помощью своего смартфона, если вы загрузили приложение для сканера. QR Code® свяжет вас с полезными инструментами и дополнительной информацией об автомобиле.Те же инструменты и информация доступны каждому на www.fueleconomy.gov.

12. www.fueleconomy.gov

Этикетка направляет вас на веб-сайт, где вы можете сравнивать автомобили и вводить персонализированную информацию (например, местные цены на бензин и индивидуальные привычки вождения), чтобы получить максимально возможную стоимость и энергопотребление. оценки.

1 QR Code — зарегистрированная торговая марка DENSO WAVE INCORPORATED.

Все, что вам нужно знать

Независимо от того, покупаете ли вы подержанный или свежий автомобиль со стоянки, вы захотите узнать о расходе топлива на галлон вашего нового (или нового для вас) автомобиля или милях на галлон.Знайте о значении MPG заранее, а также обо всем, что вам нужно знать об экономии топлива и расходе топлива, чтобы вы были готовы, когда будете делать покупки.

Что такое MPG?

миль на галлон, или миль на галлон, — это расстояние, измеряемое в милях, которое автомобиль может проехать на галлон топлива. MPG также является основным показателем топливной экономичности автомобиля: чем выше MPG автомобиля, тем более экономичным он является.

Агентство по охране окружающей среды США, или EPA, является государственным агентством, ответственным за сертификацию показателей MPG транспортного средства, отмечает How Stuff Works.

MPG автомобиля может быть непостоянным, потому что на него влияет ряд различных факторов, поэтому получить точное измерение сложно. Например, такие факторы, как движение и дорожные условия, могут влиять на MPG в любом данном контексте. Вот почему EPA проводит тесты по стандартному набору курсов, а затем усредняет результаты для расчета официального MPG транспортного средства.

EPA присваивает каждому автомобилю три разных рейтинга MPG, как отмечает All Car Leasing:

  • Highway MPG: среднее значение, которое получает автомобиль при движении по открытому участку дороги без остановки или запуска, обычно на более высокой скорости.
  • City MPG: среднее количество баллов, которое получает автомобиль в городских условиях при остановке и трогании с места на более низких скоростях.
  • А, комбинированный MPG, комбинированный средний MPG шоссе и город.

    В последние годы EPA расширило свои испытательные возможности, включив в них транспортные средства с альтернативным топливом, включая электромобили. Эти рейтинги рассчитывают количество энергии, эквивалентное одному галлону традиционного топлива. Это позволяет потребителям сравнивать топливную экономичность электромобилей с обычными.

    миль на галлон — важный показатель, который нужно знать о любом транспортном средстве, которое вы собираетесь купить. Он сообщает вам о разнице в стоимости эксплуатации разных транспортных средств, давая вам представление о том, сколько денег вы, вероятно, потратите на топливо. Это становится особенно важным, когда цены на топливо выше, поскольку каждая крупица экономии учитывается в вашем бюджете.

    Хотя MPG может помочь вам сравнивать различные автомобили, он ничего не говорит о реальных ценах на топливо. Однако вы можете легко приблизительно рассчитать, сколько вы потратите на топливо по разным ценам, в зависимости от того, какое расстояние вы проезжаете на регулярной основе.

    Как мне преобразовать MPG в л / 100 км?

    Мили и галлоны — это британские единицы измерения, используемые в США. Вы вряд ли увидите эти меры в Европе или других частях мира. Вместо этого европейские страны используют литры на 100 км или л / 100 км для измерения топливной эффективности.

    Вы можете преобразовать л / 100 км в MPG, разделив 282,5 на л / 100 км автомобиля. И наоборот, разделите 282,5 на MPG автомобиля, чтобы получить расход топлива в л / 100 км.

    Возьмите Audi A1 с 1.Например, двигатель TFSI объемом 4 литра. В л / 100 км расход топлива A1 составляет 4,8 л / 100 км. Разделите 282,5 на 4,8, чтобы получить 58,9 MPG, как указывает Carwow.

    Вы также можете выполнить эти вычисления на нескольких веб-сайтах в Интернете, поэтому вам не нужно вычислять числа самостоятельно. В общем, помните, что более высокое значение в MPG или л / 100 км означает, что автомобиль относительно более эффективен.

    Кроме того, имейте в виду, что британские или британские галлоны отличаются от галлонов США. В частности, британский галлон немного больше, составляя 4.55 литров по сравнению с 3,79 литра в галлоне США. По этой причине MPG автомобиля в США может показаться обманчиво ниже, чем у автомобилей, продаваемых в Великобритании и Европе.

    Как рассчитывается экономия топлива?

    По всей Европе автомобили, выставленные на продажу, обычно проходят испытания с использованием Нового европейского ездового цикла (NEDC), системы, которая используется для всестороннего сравнения экономии топлива на различных транспортных средствах.

    Тест «Новый европейский ездовой цикл» дает четыре типа результатов.

    • Экономия топлива в городе или экономия топлива при моделировании вождения по городу.
    • Экономия топлива за городом, или имитация экономии топлива на шоссе.
    • Суммарный показатель экономии топлива в городских и загородных условиях.
    • Выбросы двуокиси углерода (CO2) в граммах на километр или г / км.

      Все автомобили проходят испытания с двигателями, запускаемыми из холодного состояния при температуре от 20 до 30 градусов Цельсия в соответствии с требованиями NEDC, чтобы сравнение было как можно более справедливым.

      Вы можете рассчитать свою MPG самостоятельно. Начните с наполнения бака бензином и сбросьте счетчик пройденного пути.Двигайтесь как обычно, пока ваш бак почти не опустеет. Возьмите показание одометра (количество миль, которое вы проехали с момента последней заправки) и разделите его на общее количество галлонов, необходимое для заполнения вашего бака бензином.

      В зависимости от того, где вы живете и сколько времени вы обычно проводите за рулем в различных условиях, комбинированный рейтинг MPG, который автомобиль получает от EPA, вероятно, наиболее близок к тому, что будет вашим фактическим MPG. Например, если вы живете в пригороде или в сельской местности, но добираетесь до города, вы тратите значительное количество времени за рулем каждый день как по городу, так и по шоссе.

      Мой расход топлива сильно отличается от реального, что мне делать?

      Если есть существенная разница между предполагаемым MGP вашего автомобиля и фактическим расходом топлива, это может быть связано с несколькими разными причинами. Во-первых, просмотрите свой маршрут на работу или обычные схемы вождения, чтобы понять, не добавляете ли вы ненужные мили из-за ваших привычек вождения.

      Также возможно, что расчетное значение MPG неверно. Иногда выясняется, что производители даже нарушают законы, искажая ПДГ модели или показания выбросов.

      По словам Sandicliffe, есть еще несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы свести к минимуму расход топлива и, следовательно, максимально увеличить расход топлива:

      • Планируйте поездку заранее, чтобы избежать лишних миль.
      • Регулярно обслуживайте свой автомобиль в соответствии с рекомендациями производителя.
      • Используйте топливо, рекомендованное для вашего автомобиля.
      • Используйте круиз-контроль, чтобы поддерживать постоянную скорость на шоссе.
      • Используйте правильные передачи, чтобы не перегружать двигатель.
      • Поддерживайте надлежащее давление в шинах.

        При покупке нового автомобиля узнайте расход топлива вашей любимой модели или л / 100 км, чтобы убедиться, что вы получаете желаемую топливную экономичность.

        Использованные источники:

        https://auto.howstuffworks.com/under-the-hood/cost-of-car-ownership/calculate-fuel-cost1.htm

        https://www.allcarleasing.co. uk / blog / what-is-mpg /

        https://www.caranddriver.com/photos/g21599830/the-2019-audi-a1-sportback-is-the-new-face-of-premium-tinyness- официальная-фото-и-информация-галерея /

        https: // www.caranddriver.com/features/g30256394/worst-fuel-economy-cars/

        https://www.sandicliffe.co.uk/what-is-mpg

        https://www.carwow.co.uk/guides / running / what-is-mpg-0255

        Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

        Расчет экономии топлива флота для достижения лучших результатов

        Производительность транспортного средства с точки зрения расхода топлива — это количество миль, которое он может проехать с галлоном бензина (миль на галлон), хотя страны, использующие метрическую систему, выражают экономию топлива в литрах на 100 км (л / 100 км). Знание того, как рассчитать экономию топлива при управлении парком транспортных средств, необходимо для определения того, адекватно ли вы используете этот ресурс .

        Ключевые переменные затраты для управления автопарком

        Экономия топлива на милю — ключевая переменная стоимость в компании с парком автомобилей . Эффективность транспортных средств имеет решающее значение для других политик управления автопарком, таких как:

        Политика приобретения . Необходимо покупать более эффективные автомобили.
        Политика замещения . Транспортные средства, потребляющие больше всего, будут иметь приоритет.
        Ценовая политика . Конкурентоспособность компании и подготовка бюджетов будут зависеть от того, насколько возможно точное знание наших операционных затрат.

        Как рассчитать расход топлива автопарком?

        При расчете экономии топлива транспортного средства, мы должны прежде всего принять во внимание следующее значение : чем больше временной диапазон и топливные нагрузки, взятые за основу для наших расчетов, тем точнее будет результат.

        Для достижения таких точных результатов нам необходимо установить систему управления топливом в нашем парке, которая будет предоставлять нам информацию о расходе топлива для каждого из наших автомобилей . Эта информация важна для создания эффективной системы контроля топлива.

        Передовая система управления топливом должна иметь возможность предоставлять данные о расходе топлива на основе другой типологии маршрутов, грузов и т. Д. . Чем точнее расчет, тем эффективнее будет наше управление расходом топлива.

        Чтобы начать контролировать расход топлива, мы должны сначала узнать расход для каждого транспортного средства, составляющего наш парк. Это позволит нам узнать их характеристики с точки зрения экономии топлива.

        Нам нужно записывать каждую загрузку топлива, произведенную нашими автомобилями. Для этого мы записываем количество заправленного топлива и расстояние, отмеченное тахографом или одометром в этот момент. Когда автомобиль сделает следующую заправку, мы увидим расстояние, пройденное автомобилем с топливом, которое мы залили при предыдущей заправке .Точнее, мы полностью заправим баки, чтобы знать, сколько топлива машина израсходовала между каждой заправкой.

        Используется следующая формула:
        Пройденное расстояние (км или миль) = расстояние, зарегистрированное при текущей заправке — расстояние, зарегистрированное при предыдущей заправке.
        Взяв данные о пройденном расстоянии, мы должны применить вторую формулу для получения среднего расхода в милях на галлон (миль на галлон) или в литрах на 100 километров, если вы используете метрическую систему.Формула могла бы быть выражена так:

        Экономия топлива (миль на галлон) = пройденное расстояние (миль) / заправленных галлонов

        При использовании метрической системы:
        Экономия топлива (литры / 100 км) = (заправленный литр x 100) / пройденное расстояние (км)

        Для работы этой системы расчета важно, чтобы водитель или менеджер автопарка регистрировали заправленные галлоны и пройденные мили в соответствии с маркой автомобиля . Также важно отметить даты и регистрацию транспортного средства, чтобы информация была организована и хорошо структурирована.Это так называемый отчет о заправке.

        Если это делается на собственных заправочных станциях компании, ответственное за заправку лицо должно составлять соответствующий отчет о заправке каждый раз при заправке автомобиля . В конце дня все отчеты о заправках должны быть переданы менеджеру автопарка.

        Отчет о заправке обычно содержит следующие данные:
        1. Номерной знак.
        2. Драйвер.
        3. Тахограф / одометр.
        4. Заправлено галлонов или литров.
        5. Время и дата заправки.
        6. Место или станция заправки.

        Таблица экономии топлива

        Лицо, ответственное за управление автопарком, должно записывать всю информацию, содержащуюся в отчетах, в таблицу экономии топлива. Эту таблицу можно перенести в специальную программу управления автопарком.

        Используя программное обеспечение для управления автопарком , можно рассчитать экономию топлива нашего парка, отслеживая данные о потреблении каждого транспортного средства и анализируя их с учетом переменных расходов для каждого маршрута, водителя и т. Д. .Таким образом, информация о расходе топлива нашим автопарком представлена ​​упорядоченно и структурированно.

        Менеджер автопарка должен ежедневно записывать в таблицу все отчеты о заправках. Периодически, каждый месяц или самое большее каждые два месяца, он будет составлять отчетов о расходе и сравнения экономии топлива на милю для различных транспортных средств .

        При работе с большим парком машин частота извлечения отчетов может быть уменьшена и выполняться еженедельно или раз в две недели.Идея состоит в том, чтобы иметь информацию, которая была бы как можно более простой для интерпретации или для обнаружения возможных отклонений или аномального потребления в транспортном средстве.

        Постановка целей по экономии топлива для нашего автопарка

        Анализируя информацию, которую мы занесли в наши таблицы экономии топлива, мы сможем установить целевые показатели расхода для каждого транспортного средства. Рекомендуется обратить внимание на средний и взвешенный расход для каждого транспортного средства и установить предел максимального расхода топлива .

Рено логан замена передних тормозных колодок: Рено Логан/Сандеро — замена тормозных колодок — журнал За рулем

Замена передних и задних тормозных колодок на Рено Логан своими руками

Исправно функционирующие тормозные колодки необходимы для безопасного управления автомобилем. Чтобы система торможения работала эффективно, важно своевременно устанавливать новые. На Рено Логан выполнить замену передних и задних колодок можно своими руками, руководствуясь простой инструкцией.

Когда необходима замена тормозных колодок на Рено Логан

Срок эксплуатации колодок на Рено Логан неограничен, поэтому замена требуется только при возникновении неисправности или максимально возможном износе фрикционных накладок. Для надлежащего функционирования тормозной системы толщина колодки с учётом основания должна превышать 6 мм. Также замена требуется при установке нового диска тормозного механизма, отслаивания фрикционных накладок от поверхности колодок, замасливании накладок либо возникновении на них дефектов.

Управление автомобилем со стёртыми или неисправными колодками ухудшает эффективность системы торможения и может стать причиной аварии. Необходимость замены показывают такие симптомы, как стук, дребезжание, скрип при остановке автомобиля и увеличение тормозного пути. На практике колодки на Рено Логан стираются через 50–60 тыс. км пробега и начинают греметь.

Износ не всегда бывает равномерным на обоих колодках.

Тормозной механизм заднего колеса со снятым барабаном: 1 — задняя тормозная колодка; 2 — чашка пружины; 3 — рычаг привода стояночного тормоза; 4 — распорная планка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — колёсный цилиндр; 7 — рычаг регулятора; 8 — пружина регулятора; 9 — передняя колодка; 10 — щит; 11 — трос стояночного тормоза; 12 — нижняя стяжная пружина; 13 — опорная стойка

Набор инструментов

Для самостоятельной установки новых тормозных колодок требуется подготовить:

  • домкрат;
  • отвёртку с прямой шлицей;
  • смазку для тормозных механизмов;
  • накидной ключ на 13;
  • рожковый ключ на 17;
  • средство для очистки колодок;
  • ёмкость для тормозной жидкости;
  • раздвижные пассатижи;
  • противооткатные упоры.

Какие расходники лучше выбрать: видеогид «За рулём»

Как поменять задние

Чтобы заменить комплект задних колодок на Рено Логан, поэтапно выполните следующие действия.

  1. Поставьте противооткатные упоры на передние колёса и домкратом поднимите заднюю часть машины.

    Поддомкратьте кузов авто

  2. Открутите фиксирующие болты на колёсах и снимите их.

    Снимите колесо

  3. Плоской отвёрткой сдвиньте колодку по направлению к тормозному диску, чтобы утопить поршень в рабочем цилиндре.

    Утопите поршень в цилиндр

  4. Ключом на 13 открутите нижний крепёж суппорта, придерживая ключом на 17 гайку от случайного проворачивания.

    Снимите нижнее крепление суппорта

  5. Поднимите суппорт наверх и извлеките старые колодки.

    Откройте суппорт и выньте колодки

  6. Снимите металлические пластины (направляющие колодок), очистите их от ржавчины и налёта, после чего поставьте на прежнюю позицию.

    Очистите пластины от ржавчины и сора

  7. Вытащите направляющие пальцы суппорта и обработайте их смазкой для тормозных механизмов.

    Обработайте механизм смазкой

  8. Установите комплект колодок и соберите конструкцию в обратном порядке.

    Закройте крышку и закрутите болт

Как сменить задние колодки с большим износом (видео)

Как заменить передние

Установка новых передних колодок выполняется по следующей инструкции.

  1. Зафиксируйте задние колёса противооткатными упорами и поднимите на домкрате передние колёса.

    Поднимите перед кузова на домкрате

  2. Снимите колёса и вставьте отвёртку в пространство между суппортом и колодкой, вдавливая поршень в цилиндр.

    Вдавите поршень

  3. Накидным ключом открутите фиксатор суппорта и поднимите его откидную часть.

    Снимите крепление суппорта

  4. Выньте колодки из их направляющей и снимите фиксирующие скобы.

    Выньте старые колодки и скобы

  5. Очистите посадочные места колодок от следов коррозии.

    Используйте щётку по металлу

  6. Нанесите пластичную смазку на поверхность направляющей и поставьте новые колодки.

    Поставьте новые колодки, перед этим смазав направляющие

  7. Опустите суппорт на изначальное место, закрутите фиксирующий болт и наденьте колесо.

    Опустите суппорт и завинтите крепёжный боль. Поставьте колесо на место

Видео о том, как менять передние

Специфика замены колодок на автомобиле с ABS

Меняя тормозные колодки на Рено Логан с ABS (антиблокировочной системой торможения), нужно выполнить несколько дополнительных действий. Датчик ABS потребуется снять перед установкой колодок, чтобы не повредить его. Провод датчика ABS, расположенный под рулевым наконечником, невозможно демонтировать на время работы, поэтому важно соблюдать аккуратность и обеспечить его сохранность.

Конструкция тормозных колодок для автомобилей с ABS предусматривает наличие отверстия для датчика системы. Планируя выполнить замену, важно приобрести подходящий комплект колодок, совместимый с антиблокировочной системой.

Советы по подбору подходящих по размерам расходников на видео

Проблемы при выполнении работ своими руками

В ходе замены колодок на Рено Логан есть риск возникновения проблем, которые нужно исправить для правильной работы тормозов.

  • Если колодки не получится снять без усилий, достаточно обработать место их посадки средством WD-40 и спустя несколько минут приступить к работе.
  • Когда при закрытии суппорта элемент поршня, выступающий из рабочего цилиндра, создаёт препятствие, необходимо раздвижными пассатижами до конца утопить поршень.
  • Чтобы во время установки колодок из бачка гидропривода не вытекала тормозная жидкость, нужно откачать её в отдельную ёмкость и по завершении работы залить обратно.
  • В случае если во время установки был повреждён защитный чехол направляющих пальцев суппорта, следует убрать его и заменить новым, предварительно сняв скобу с направляющей тормозных колодок.
  • При возникновении щелей между колодками и тормозными дисками требуется отжать педаль тормоза, чтобы комплектующие встали на нужную позицию.

При условии правильной замены колодок система торможения будет работать надлежащим образом, а также повысится безопасность управления автомобилем. Потратив небольшое количество времени на самостоятельную установку колодок, вы сможете продлить срок службы тормозного механизма и предотвратите опасные ситуации на дороге.

Замена передних и задних тормозных колодок на Рено Логан: инструкция, фото, видео

Если уровень тормозной жидкости в бачке на нормальной отметке, тормозные шланги визуально целые, но машина замедляется недостаточно эффективно – время менять тормозные колодки. В отличие от моторного масла и фильтров, у этого расходника ресурс зависит не от пробега, а от режима эксплуатации автомобиля и характеристик самой запчасти.

Замена тормозных колодок Рено Логан проводится при обнаружении износа фрикционных накладок до толщины 6 мм (передних) и 3,5 мм (задних). У водителей, предпочитающих размеренную езду, они будут «ходить» 40–45 тыс. км. У тех же, кто практикует агрессивный стиль вождения – «умрут» уже на 15 тысячах. Поэтому состояние механизмов нужно проверять каждые 10–15 тыс. км пробега.

Признаки износа колодок Рено Логан

О том, что нужно сменить расходники, сигнализируют датчики износа. Они бывают механическими и электронными:

  • Механическая – просто короткая металлическая пластинка, которая при уменьшении толщины фрикционной накладки начинает тереть поверхность тормозного диска.
  • Электронная — пара разъемов, провод, электрический контакт. После стирания двух третей фрикционного слоя контакт замыкает цепь на поверхность диска.

Сигналом о необходимости замены становится высокий неприятный свист (скрип) в районе передних колес при торможении. Ещё один тревожный признак – горящая желтая или красная контрольная лампа на панели приборов с сообщением бортового компьютера «проверьте колодки».

Изделия с электронным датчиком износа

Объективный показатель состояния тормозов – толщина фрикционной накладки. У новой детали полная высота составляет 18 мм (для передних) и 4,5 мм (для задних). Минимально допустимые значения: 6 мм и 3,5 мм соответственно. Если накладка еще не стерлась до минимума, но уже потрескалась, замаслилась или изношена под углом – ее однозначно придется сменить (в комплекте с остальными).

Какие колодки выбрать

Чтобы не купить подделку, выбирая среди проверенных производителей (FERODO, Delphi, Brembo, ATE, TRW), избегайте откровенно дешевых вариантов.

Автомобили Рено Логан 2 оснащают дисковыми передними тормозами. Диаметр диска 238 мм (либо 259 мм), толщина – 12 мм. Подходящие запчасти удобнее всего подбирать по VIN-коду авто.

Новые колодки для переднего тормоза Рено Логан

Производитель

Оригинал

Применяемость (модификация Logan)

Delphi LP885

Brembo P68008

7711130078

I, II

Lucas/TRW GDB1465

7711130071

I, II

Bosch 0986467720

FERODO FDB4615W

7701207066

7701208265

I, II

Автомобили Renault Logan LS (1.4; 1.6), выпускавшиеся с конца 2008 по 2015 год (включая переходные модели 2009 г. в. первой генерации), Renault Logan II – сзади комплектуются «барабанными» системами 3 модификаций.

Производитель

Диаметр барабана

Оригинал

Применяемость (модификация Logan)

Bendix

TRW

180 мм (180×42)

7701205758

I 2005г

DELPHI

ATE

Lucas/TRW

200 мм (203×39)

7701203979

7701210109

6001549703

I, II

Bosch

200 мм (203×39)

6001551409

I, II

Экономить не нужно. Лучше брать запчасти стоимостью выше средней. Фрикционные накладки бывают «мягкие» и «твердые». Ресурс у «мягких» меньше, чем у «твердых», но они не так сильно изнашивают поверхность дисков. Жесткие «карбоновые» накладки выдерживают большую температуру. Они предназначены для агрессивной езды с частыми торможениями. Их ставят на вентилируемые тормозные диски.

Как подготовить машину

Для обслуживания тормозов машину останавливают на ровной, горизонтальной поверхности.

До начала работ нужно:

  • Проверить уровень тормозной жидкости. Если он выше нормы (ближе к максимальной отметке), откачайте до минимального уровня, чтобы при установке «свежих» расходников (более толстых и, соответственно, уменьшающих ход поршня в рабочем цилиндре) бачок не переполнился.
  • Ослабить колесные гайки (прежде чем поднимать машину домкратом). Если под рукой подъемник и пневмогайковерт, этот пункт можно пропустить.
  • Проверить комплектность расходников, наличие необходимых инструментов, убрать декоративные колпаки с колес (если они есть).

Установка противооткатных башмаков

Для работы понадобятся домкрат, набор торцевых головок, ключ-баллонник, мощная отвертка, пассатижи, металлическая щетка, смазка для направляющих, ветошь и перчатки.

Замена передних тормозных колодок на Логане

Замена передних тормозных колодок на Рено Логан проще, чем обслуживание задних тормозов. Процесс занимает от 20 до 30 минут.

Последовательность работ:

  1. Снять колесо, повернуть всю ступицу в удобное положение. При необходимости – очистить суппорт.
  2. «Утопить» поршень рабочего цилиндра, вставив между ним и основанием колодки отвертку.
  3. Освободить нижнюю направляющую, вытащить болт, поднять верхнюю часть суппорта, зафиксировать ее.
  4. Извлечь старые элементы и направляющие пластинки. Очистить их посадочные места металлической щеткой.
  5. Поставить обратно очищенные пластины, вставить новые колодки, сильнее «утопить» поршень в цилиндре, опустить на место суппорт, сжав пружины. Зафиксировать нижний болт направляющей.
  6. Вернуть на место колесо. Опустить автомобиль. Затянуть колесные гайки.

Расходники всегда меняются парами, полностью на одной оси (передней или задней). Иначе одно колесо будет тормозить эффективнее, машина начнёт тянуть в сторону.

Видео о том, как проходит замена тормозных колодок Рено Логан 2.

Как менять задние колодки: пошаговая инструкция

Перед работой нужно до конца опустить рычаг ручника. Для очистки «прикипевшей» резьбы может понадобиться жидкостьWD-40.

Механизм барабанного (заднего) тормоза Рено Логан

Последовательность обслуживания задних тормозов Логана:

  1. Ослабить колесные гайки, установить домкрат, зафиксировать колеса «башмаками» (упорами). Поднять машину.
  2. Снять колпачок с гайки ступицы колеса, само колесо, ослабить гайку ступицы. Извлечь тормозной барабан. Очистить механизм, осмотреть на предмет дефектов.
  3. Удалить пружинные фиксаторы (повернуть их «чашку» отверткой на 45 градусов, вытянуть пружинку). Удалить стягивающие пружины. Сначала верхнюю, потом нижнюю, а после – вытащив штифты, снять трос ручника и сами «башмаки», демонтировав с них регулировочную планку.
  4. Заменить расходники, собрав тормозной механизм в обратной последовательности. Провести те же манипуляции со вторым колесом.
  5. После того, как машина будет снята с домкрата, нужно активировать механизм самоподвода, несколько раз нажав на педаль тормоза, а также проверить регулировку ручника.
Небольшой лайфхак для тех, кто впервые меняет задние колодки на своем Логане – сфотографировать положение всех мелких деталей после снятия барабана. Фото поможет при сборке поставить их нужной стороной с первого раза.

Стоит ли менять самостоятельно?

Во время ремонта или обслуживания тормозов необходимо не только правильно собрать весь механизм, но и оценить состояние деталей – направляющих, манжет, пыльников, поджимных пластин, диска, пружин, шлангов и фитингов.

Степень износа тормозного диска может определить только специалист

Проводить ли обслуживание своего Renault Logan самостоятельно или доверить процедуру профессионалу, автолюбитель вправе решать самостоятельно. Но нужно помнить: вовремя выявленная мастером неисправность тормозов – это не только сэкономленные деньги, но и «страховка» от внезапной поломки, потери управления и дорожной аварии, в которой вы окажетесь виновником.

Замена передних тормозных колодок Рено Логан (Renault Logan)

Обратите внимание на маркировку тормозных колодок. Новые колодки приобретайте с такой же маркировкой. Передние колодки UBS для Renault Logan имеют маркировку B11-05-013.

Примечания

Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании. Тормозные колодки необходимо заменять при износе накладок, непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, наличии глубоких борозд или сколов. Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости: после замены изношенных колодок новыми уровень жидкости поднимется.

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», отвертка.

  1. Снимите левое переднее колесо.
  2. Выверните болт крепления нижнего направляющего пальца суппорта…
  1. …и поднимите суппорт вверх.
  1. Снимите с направляющей наружную тормозную колодку.
  1. Опустите суппорт на место и утопите поршень рабочего цилиндра, вставив отвертку между суппортом и тормозным диском и сдвигая суппорт наружу.
  2. Откиньте суппорт вверх и выньте из направляющей внутреннюю тормозную колодку При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверьте состояние защитных резиновых чехлов направляющего пальца, а также перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта.

Примечания

Для этого извлеките направляющий палец…

…смажьте его консистентной смазкой и заложите смазку во внутреннюю полость чехла. Установите палец в направляющую колодок в порядке, обратном снятию. Если появились признаки старения резины, замените защитные чехлы направляющих пальцев.

  1. Установите тормозные колодки в направляющие в порядке, обратном снятию. Для исключения самоотворачивания болта крепления направляющего пальца суппорта смажьте перед установкой его резьбу анаэробным фиксатором резьбы. Болт затяните моментом 34 Нхм (3,4 кгсхм).
  2. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к диску.
  3. Установите колесо.
  4. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого колеса.
  5. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Примечания

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективны.


Замена передних тормозных колодок Рено Логан ♥ AAuhadullin.ru

Самостоятельная замена тормозных колодок передних на Renault Logan…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога AAuhadullin.ru. Сегодня речь пойдет о замене тормозных колодок автомобиля Рено Логан. Это естественный процесс, поэтому время от времени у каждого автолюбителя наступает время, когда требуется их замена. Замена тормозных колодок Рено Логан достаточно проста на первый взгляд но, не имея опыта работы по ремонту машин или любой другой техники надо обращаться в автосервис доверив работу по замене авто слесарям.

Заплатив деньги за работу, поедите дальше по своим делам, тем самым экономя свое драгоценное время. Тем не менее, бывают такие моменты, когда нет рядом автосервиса или денег, а замену колодок Рено Логан надо произвести, так как пришло уже время для этой процедуры. Просмотрев это видео, можно выполнить работу по замене колодок самостоятельно, хотя не рекомендую этого делать самим, а доверить замену авто слесарям.

Замену тормозных колодок на автомобиле Рено Логан необходимо начинать с подготовительных процедур, связанных с вашей безопасностью при выполнении этой работы. Автомобиль необходимо зафиксировать надежными упорами (башмаками или подсобными средствами – камень, кирпич) со стороны противоположной снимаемому колесу. Также для гарантии безопасности автомобиль Рено Логан рекомендуется поставить на ручной тормоз.

Далее отдается крепление колпака (с боку накладки под ключ) литого диска, потом предварительно ослабляются колесные болты.

Колесные болты при отдаче или затягивании всегда необходимо затягивать крест на, крест, или два в три, если 5 болтов, этим центрируется посадка любого колесного диска. При сильной затяжке, когда нет возможности отвернуть болты можно на ключ надеть отрезок трубы подходящего диаметра или приобрести баллонный ключ с раздвижной телескопической ручкой, что значительно повышает усилие. За неимением перечисленного инструмента можно помочь надавливанием ноги на баллонный ключ при откручивании колесных болтов. При затяжке необходимо затягивать только рукой.

Далее колесо необходимо поднять домкратом. Если почва под домкрат нетвердая, то рекомендуется подложить под его основание отрезок доски или фанеры, или им подобный материал. Подняв кузов на необходимую высоту, чтобы освободилось поднимаемое колесо, для подстраховки нужно поставить любую подставку: железную канистру на ребро, «козелок», любой надежный предмет или второй домкрат.

Затем окончательно отдаются болты крепления колеса, и оно снимается. Его можно также положить под обслуживаемый узел для подстраховки.

Затем необходимо для выполнения работы повернуть рулевое колесо направо до упора (обслуживаем правое переднее колесо). Желательно не крутить руль резко, помня, что автомобиль, находясь в данный момент на домкрате, может свалиться.

Теперь наглядно видно тормозной суппорт, также сами колодки Рено Логан, которые вам необходимо заменить.

Для этого отдаем два болта направляющих суппорта ключом х13, используя торцовый ключ или головку с воротком. Если есть «трещотка», то работы выполняется быстрее в разы, да и гораздо удобнее. Снаружи направляющей есть лыска под ключ х17, которым необходимо поддерживать направляющую от прокручивания.

Можно отдать лишь верхний болт крепления скобы для замены тормозной колодки Рено Логан, но нам необходимо сделать также ревизию самих направляющих и поэтому отдаем оба их крепления. В работе по замене колодок можно использовать и рожковый ключ на х13 для удобства.

Когда верхнее крепление скобы отдано, можно отвести ее вниз и проревизировать состояние колодок.

Проверим величину колодок, если она составляет 6 мм и меньше, то тормозные колодки на Рено Логан подлежат замене. Это можно свободно определить на глаз или воспользоваться любой школьной линейкой.

После того, как отданы оба болта крепления скобы суппорта, сняв ее снимаем также пыльники (гофрочки) направляющих для ревизии самих направляющих и отверстий под них.


Отворачиваем болт пальца.

Обычно, когда нарушается целостность пыльника (гофрочки), то в соединение попадает грязь и направляющие не могут легко перемещаться в своих отверстиях, что ведет к нарушению работы суппорта и приклиниванию хода поршня цилиндра.

При необходимости соединение – отверстие/направляющая прочищается потом смазывается. В нашем случае приобретена отличная смазка немецкой компании Ликви Моли – «синтетическая смазка для тормозной системы». Смазка не «играет» с водой термостойкая долгое время сохраняет свои смазывающие свойства.

Если ваш автомобиль Рено Логан прошел порядка 60 тыс. км, то лучше освободить узел от старой смазки затем заложить новую порцию (в пределах разумного). Смазав соединение, попробовать легкость перемещения направляющей.


Смазка направляющего пальца.

Заменив при необходимости тормозные колодки заодно сделав ревизию направляющих и убедившись, что они НЕ СУХИЕ, а СМАЗАННЫЕ, собираем все в обратном порядке.

Для того, чтобы поставить новые тормозные колодки завернем поршень суппорта на место газовым ключом до упора, освободив, таким образом, место для накладок. Можно также воспользоваться каким либо плоским предметом, чтобы вдавить поршень обратно в цилиндр суппорта. Например, поставив тонкую старую колодку и между ней и тормозным диском надавить мощной отверткой или монтажкой.

Затем вставляем на место новые колодки и скобу суппорта далее заворачиваем болты крепления, сначала наживив их, а затем уже затягивая окончательно. При установке скобы проследить, чтобы присоединенный к ней тормозной шланг не был перекручен.

При затягивании болтов крепления придерживайте направляющие за лыску ключом х17, иначе пыльники имеют способность перекручиваться и могут либо соскочить в дальнейшем с посадочного места или быстро выйти из строя. Кстати, резьбу болтов крепления суппорта было бы неплохо смазать фиксатором резьбовых соединений, как это было изначально — видны синие остатки фиксатора (см. фото).

Фиксируем резьбу болта пальца.

В целом работа по профилактике суппорта на правом колесе закончена, на левом колесе вся работа по замене колодок делается аналогично правому колесу.

Перед тем как трогаться с места после замены колодок или других ремонтов с тормозной системой надо обязательно прокачать проверив действие педали тормоза и если необходимо прокачайте тормоза автомобиля заново.
Видео YouTube смотрите:

Как менять задние колодки: пошаговая инструкция

Перед работой нужно до конца опустить рычаг ручника. Для очистки «прикипевшей» резьбы может понадобиться жидкостьWD-40.

Механизм барабанного (заднего) тормоза Рено Логан

Последовательность обслуживания задних тормозов Логана:

  1. Ослабить колесные гайки, установить домкрат, зафиксировать колеса «башмаками» (упорами). Поднять машину.
  2. Снять колпачок с гайки ступицы колеса, само колесо, ослабить гайку ступицы. Извлечь тормозной барабан. Очистить механизм, осмотреть на предмет дефектов.
  3. Удалить пружинные фиксаторы (повернуть их «чашку» отверткой на 45 градусов, вытянуть пружинку). Удалить стягивающие пружины. Сначала верхнюю, потом нижнюю, а после – вытащив штифты, снять трос ручника и сами «башмаки», демонтировав с них регулировочную планку.
  4. Заменить расходники, собрав тормозной механизм в обратной последовательности. Провести те же манипуляции со вторым колесом.
  5. После того, как машина будет снята с домкрата, нужно активировать механизм самоподвода, несколько раз нажав на педаль тормоза, а также проверить регулировку ручника.
Небольшой лайфхак для тех, кто впервые меняет задние колодки на своем Логане – сфотографировать положение всех мелких деталей после снятия барабана. Фото поможет при сборке поставить их нужной стороной с первого раза.

Стоит ли менять самостоятельно?

Во время ремонта или обслуживания тормозов необходимо не только правильно собрать весь механизм, но и оценить состояние деталей – направляющих, манжет, пыльников, поджимных пластин, диска, пружин, шлангов и фитингов.

Степень износа тормозного диска может определить только специалист

Проводить ли обслуживание своего Renault Logan самостоятельно или доверить процедуру профессионалу, автолюбитель вправе решать самостоятельно. Но нужно помнить: вовремя выявленная мастером неисправность тормозов – это не только сэкономленные деньги, но и «страховка» от внезапной поломки, потери управления и дорожной аварии, в которой вы окажетесь виновником.

Замена передних тормозных колодок Рено Логан (Renault Logan)

Обратите внимание на маркировку тормозных колодок. Новые колодки приобретайте с такой же маркировкой. Передние колодки UBS для Renault Logan имеют маркировку B11-05-013.

Примечания

Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании. Тормозные колодки необходимо заменять при износе накладок, непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, наличии глубоких борозд или сколов. Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости: после замены изношенных колодок новыми уровень жидкости поднимется.

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», отвертка.

  1. Снимите левое переднее колесо.
  2. Выверните болт крепления нижнего направляющего пальца суппорта…
  1. …и поднимите суппорт вверх.
  1. Снимите с направляющей наружную тормозную колодку.
  1. Опустите суппорт на место и утопите поршень рабочего цилиндра, вставив отвертку между суппортом и тормозным диском и сдвигая суппорт наружу.
  2. Откиньте суппорт вверх и выньте из направляющей внутреннюю тормозную колодку При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверьте состояние защитных резиновых чехлов направляющего пальца, а также перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта.

Примечания

Для этого извлеките направляющий палец…

…смажьте его консистентной смазкой и заложите смазку во внутреннюю полость чехла. Установите палец в направляющую колодок в порядке, обратном снятию. Если появились признаки старения резины, замените защитные чехлы направляющих пальцев.

  1. Установите тормозные колодки в направляющие в порядке, обратном снятию. Для исключения самоотворачивания болта крепления направляющего пальца суппорта смажьте перед установкой его резьбу анаэробным фиксатором резьбы. Болт затяните моментом 34 Нхм (3,4 кгсхм).
  2. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к диску.
  3. Установите колесо.
  4. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого колеса.
  5. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Примечания

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективны.


Замена передних тормозных колодок Рено Логан ♥ AAuhadullin.ru

Самостоятельная замена тормозных колодок передних на Renault Logan…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога AAuhadullin.ru. Сегодня речь пойдет о замене тормозных колодок автомобиля Рено Логан. Это естественный процесс, поэтому время от времени у каждого автолюбителя наступает время, когда требуется их замена. Замена тормозных колодок Рено Логан достаточно проста на первый взгляд но, не имея опыта работы по ремонту машин или любой другой техники надо обращаться в автосервис доверив работу по замене авто слесарям.

Заплатив деньги за работу, поедите дальше по своим делам, тем самым экономя свое драгоценное время. Тем не менее, бывают такие моменты, когда нет рядом автосервиса или денег, а замену колодок Рено Логан надо произвести, так как пришло уже время для этой процедуры. Просмотрев это видео, можно выполнить работу по замене колодок самостоятельно, хотя не рекомендую этого делать самим, а доверить замену авто слесарям.

Замену тормозных колодок на автомобиле Рено Логан необходимо начинать с подготовительных процедур, связанных с вашей безопасностью при выполнении этой работы. Автомобиль необходимо зафиксировать надежными упорами (башмаками или подсобными средствами – камень, кирпич) со стороны противоположной снимаемому колесу. Также для гарантии безопасности автомобиль Рено Логан рекомендуется поставить на ручной тормоз.

Далее отдается крепление колпака (с боку накладки под ключ) литого диска, потом предварительно ослабляются колесные болты.

Колесные болты при отдаче или затягивании всегда необходимо затягивать крест на, крест, или два в три, если 5 болтов, этим центрируется посадка любого колесного диска. При сильной затяжке, когда нет возможности отвернуть болты можно на ключ надеть отрезок трубы подходящего диаметра или приобрести баллонный ключ с раздвижной телескопической ручкой, что значительно повышает усилие. За неимением перечисленного инструмента можно помочь надавливанием ноги на баллонный ключ при откручивании колесных болтов. При затяжке необходимо затягивать только рукой.

Далее колесо необходимо поднять домкратом. Если почва под домкрат нетвердая, то рекомендуется подложить под его основание отрезок доски или фанеры, или им подобный материал. Подняв кузов на необходимую высоту, чтобы освободилось поднимаемое колесо, для подстраховки нужно поставить любую подставку: железную канистру на ребро, «козелок», любой надежный предмет или второй домкрат.

Затем окончательно отдаются болты крепления колеса, и оно снимается. Его можно также положить под обслуживаемый узел для подстраховки.

Затем необходимо для выполнения работы повернуть рулевое колесо направо до упора (обслуживаем правое переднее колесо). Желательно не крутить руль резко, помня, что автомобиль, находясь в данный момент на домкрате, может свалиться.

Теперь наглядно видно тормозной суппорт, также сами колодки Рено Логан, которые вам необходимо заменить.

Для этого отдаем два болта направляющих суппорта ключом х13, используя торцовый ключ или головку с воротком. Если есть «трещотка», то работы выполняется быстрее в разы, да и гораздо удобнее. Снаружи направляющей есть лыска под ключ х17, которым необходимо поддерживать направляющую от прокручивания.

Можно отдать лишь верхний болт крепления скобы для замены тормозной колодки Рено Логан, но нам необходимо сделать также ревизию самих направляющих и поэтому отдаем оба их крепления. В работе по замене колодок можно использовать и рожковый ключ на х13 для удобства.

Когда верхнее крепление скобы отдано, можно отвести ее вниз и проревизировать состояние колодок.

Проверим величину колодок, если она составляет 6 мм и меньше, то тормозные колодки на Рено Логан подлежат замене. Это можно свободно определить на глаз или воспользоваться любой школьной линейкой.

После того, как отданы оба болта крепления скобы суппорта, сняв ее снимаем также пыльники (гофрочки) направляющих для ревизии самих направляющих и отверстий под них.


Отворачиваем болт пальца.

Обычно, когда нарушается целостность пыльника (гофрочки), то в соединение попадает грязь и направляющие не могут легко перемещаться в своих отверстиях, что ведет к нарушению работы суппорта и приклиниванию хода поршня цилиндра.

При необходимости соединение – отверстие/направляющая прочищается потом смазывается. В нашем случае приобретена отличная смазка немецкой компании Ликви Моли – «синтетическая смазка для тормозной системы». Смазка не «играет» с водой термостойкая долгое время сохраняет свои смазывающие свойства.

Если ваш автомобиль Рено Логан прошел порядка 60 тыс. км, то лучше освободить узел от старой смазки затем заложить новую порцию (в пределах разумного). Смазав соединение, попробовать легкость перемещения направляющей.


Смазка направляющего пальца.

Заменив при необходимости тормозные колодки заодно сделав ревизию направляющих и убедившись, что они НЕ СУХИЕ, а СМАЗАННЫЕ, собираем все в обратном порядке.

Для того, чтобы поставить новые тормозные колодки завернем поршень суппорта на место газовым ключом до упора, освободив, таким образом, место для накладок. Можно также воспользоваться каким либо плоским предметом, чтобы вдавить поршень обратно в цилиндр суппорта. Например, поставив тонкую старую колодку и между ней и тормозным диском надавить мощной отверткой или монтажкой.

Затем вставляем на место новые колодки и скобу суппорта далее заворачиваем болты крепления, сначала наживив их, а затем уже затягивая окончательно. При установке скобы проследить, чтобы присоединенный к ней тормозной шланг не был перекручен.

При затягивании болтов крепления придерживайте направляющие за лыску ключом х17, иначе пыльники имеют способность перекручиваться и могут либо соскочить в дальнейшем с посадочного места или быстро выйти из строя. Кстати, резьбу болтов крепления суппорта было бы неплохо смазать фиксатором резьбовых соединений, как это было изначально — видны синие остатки фиксатора (см. фото).

Фиксируем резьбу болта пальца.

В целом работа по профилактике суппорта на правом колесе закончена, на левом колесе вся работа по замене колодок делается аналогично правому колесу.

Перед тем как трогаться с места после замены колодок или других ремонтов с тормозной системой надо обязательно прокачать проверив действие педали тормоза и если необходимо прокачайте тормоза автомобиля заново.
Видео YouTube смотрите:

См. Видео 2:

См. Видео 3:

См. Видео 4:

Заходите ко мне на автоблог, где еще много интересно полезной информации фото и видео. До скорой встречи на страницах блога!

Вы так же можете ознакомиться с другими статьями:

Замена колодок тормозных передних со снятием суппорта

Комментарии на Drive2.ru

Статья замены подшипника передней ступицы

Замена задних тормозных колодок системы Lucas и Bendix

Ремонт системы охлаждения автомобиля

Втулка стабилизатора поперечной устойчивости

Замена передних тормозных колодок Рено Логан 2

Это видео показывает как происходит замена передних колодок на Renault Logan 2. Поменять тормозные колодки вполне можно своими руками в рамках очередного ТО. Стоит упомянуть, что замена передних колодок на Логане первого поколения несильно отличается от этой процедуры. Отличия незначительные, но все же есть, к примеру, другие направляющие, под шестигранный ключ.

Когда менять и какие колодки ставить на Логан 2

Точная периодичность замены не установлена — колодки стираются с разной скоростью зависимо от стиля вождения и качества материала самих колодок. Регламентом ТО установлена проверка колодок на каждые 15,000 км пробега, ее можно провести сняв колесо и взглянув на колодки сквозь окошко суппорта. Если толщина фрикционных накладок снизилась до 1,5-2 мм, колодки пора менять, при чем все 4 на передних колесах.

Вместе с заменой колодок, не мешает проверить и толщину тормозного диска, несмотря на то, что он меняется реже. Толщина вентилируемого диска должна быть не меньше 19,8 мм, а для невентилируемого — 10,6

Номера оригинальных передних тормозных колодок — 410602581R или 402063149R.

Как поменять колодки Логан 2

Нужно установить авто на ровную поверхность и заблокировать задние колеса. Затем снять переднее колесо. После этого нужно поддеть отверткой и снять пружинную скобу, затем той же отверткой слегка вжать поршень тормозного суппорта, просунув отвертку между колодкой и диском и используя ее как рычаг. Далее надо снять колпачки с пыльников направляющих и открутить направляющие ключом на 7 и снять суппорт.

Суппорт надо подвесить или положить так, чтобы он натягивал тормозной шланг.

Нельзя нажимать педаль тормоза, при снятом суппорте!

Теперь можно осмотреть тормозные механизмы и старые колодки, их износ может указать существующие неисправности. Если фрикционные накладки равномерно изношены — значит все в порядке, если имеется неравномерный износ — закисли направляющие или заедает поршень суппорта, проточки — изношен тормозной диск, трещины фрикционного материала — перегрев механизма из-за заклинивающего поршня суппорта.

Поэтому нужно проверить износ тормозного диска, целостность пыльников, наличие смазки на направляющих. Также стоит почистить суппорт, а новые колодки смазать в местах контакта с суппортом (но не поверхности трения) смазкой тормозных механизмов.

Затем установить тормозные колодки, но прежде чем установить обратно суппорт, надо вжать его поршень. Перед этим следует открутить крышку бачка тормозной жидкости (если он заполнен до краев, часть жидкости нужно убрать шприцем или резиновой грушей). Поршень вдавливается раздвижными пассатижами или специнструментом, при этом уровень жидкости в бачке будет подниматься.

Вдавив поршень, можно установить суппорт обратно и закрутить направляющие (момент затяжки 36 Нм). На другом переднем колесе колодки меняются аналогично, после чего надо нажать несколько раз на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. В конце проверить уровень тормозной жидкости в бачке и долить, если нужно

Замена передних тормозных колодок на автомобиле Рено Логан


Срок службы передних тормозных колодок на автомобиле Рено Логан первого поколения – в пределах 60.000 км пробега.

Он может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости условий эксплуатации автомобиля, манеры езды, качества установленных тормозных колодок.  Периодичность проверки их состояния раз в 30.000 км пробега.

Тормозные колодки придется менять в случае их износа (общая толщина накладки и колодки менее 6 мм — см. фото выше), отслоения накладки от колодки, неравномерном износе, замасливании. Замене тормозного диска.

Передние тормозные колодки на автомобилях Рено Логан заменяются сразу в обоих тормозных механизмах передних колес, то есть две пары (для предотвращения возникновения заноза).

Необходимые инструменты, приспособления, запчасти

— Рожковый ключ на «17»

— Накидной ключ или головка на «13»

— Толстая шлицевая отвертка или небольшая монтажка

— Два комплекта новых передних тормозных колодок

Подготовительные работы

— При наличии повышенного уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре, откачиваем ее излишек при помощи шприца или груши, во избежание ее перелива после установки новых колодок и сильном утапливании поршней в тормозные цилиндры суппортов

— Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем одно из передних колес

— Очищаем тормозной механизм переднего колеса от грязи

Порядок замены передних тормозных колодок на автомобиле Рено Логан первого поколения

— Отворачиваем нижний болт направляющего пальца

Используем рожковый ключ на «17» для удержания направляющего пальца и накидной ключ на «13» для отворачивания болта.

Отворачиваем болт крепления подвижной скобы суппорта при помощи двух накидных ключей
— Поднимаем плавающую скобу суппорта вверх

Если поднять скобу затруднительно, нужно подвигать ее вправо-влево и повторить попытку. Можно поддеть отверткой под суппорт и поднять скобу используя ее как рычаг.

Поднимаем вверх плавающую скобу суппорта
— Извлекаем переднюю тормозную колодку из направляющей

Заднюю тормозную колодку оставляем в направляющей чтобы опираясь на нее можно было утопить поршень во внутрь цилиндра.

— Утапливаем поршень тормозного цилиндрика в его корпус

Для этого опускаем плавающую скобу обратно вниз, и, используя большую шлицевую отвертку (монтажку) как рычаг (вставив ее между тормозным диском и суппортом) сдвигая его наружу, утапливаем поршень.

Утапливаем поршень во внутрь тормозного колесного цилиндра
— Извлекаем вторую тормозную колодку

Поднимаем скобу вверх и извлекаем тормозную колодку.

— Очищаем направляющие передних тормозных колодок от грязи

Снимаем две пружинные скобы накладок и очищаем их и посадочные поверхности направляющей под тормозные колодки. Скобы устанавливаем обратно.

Очищаем от грязи и ржавчины направляющую тормозных колодок
— Вставляем новые тормозные колодки

При утопленном поршне суппорта колодки должны стать без затруднений.

— Опускаем плавающую скобу и закрепляем ее болтом

Перед установкой желательно нанести на болт немного фиксатора резьбы для предотвращения самопроизвольного его отворачивания. Момент затяжки болта 3,4 кгс.м.

Аналогично производим замену передних тормозных колодок на другом колесе.

После замены передних тормозных колодок следует несколько раз нажать на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

Примечания и дополнения

— Перед установкой новых тормозных колодок следует провести ревизию состояния направляющих пальцев, их пыльников и пыльников тормозных цилиндров (см. фото выше). Палец извлекаем из направляющей, очищаем от загрязнений. Смазываем небольшим количеством пластичной смазки (литол, смазка шрусов и т.п.) и вставляем обратно. Поврежденные или изношенные пыльники пальцев и цилиндра следует заменить.

— Период притирки новых тормозных колодок к тормозному диску 100-200 км пробега. Необходимо соблюдать осторожность в этот период, так как тормозной путь автомобиля увеличивается. Так же необходимо избегать резкого торможения, так как можно «поджечь» новые накладки колодок и ни о каком эффективном торможении с такими колодками в дальнейшем не может быть и речи.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей Рено Логан первого поколения

— Схема подключения стоп-сигналов в задних фонарях Рено Логан

— Скрипят передние тормозные колодки, причины

— Замена тормозных дисков на Рено Логан

— Как снять суппорт на автомобиле Рено Логан

— Загорелась лампа неисправности тормозной системы на Рено Логан

— Регулировка ручника на Рено Логан

Сравнительный тест-ремонт

— Замена передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108 (2109, 21099)

Замена передних тормозных колодок и дисков Рено Логан

Приветствую. Покажем как заменить передние тормозные колодки и диски на Рено Логан.

Артикул:

  • DF1013 — передний тормозной диск для Логан от TRW
  • GDB400 — комплект колодок для Логан с датчиками износа от TRW
  • PFG 110 — смазка для направляющих от TRW
  • TL342 — фиксатор резьбы от Абро
  • ST 1494 — резинки и пальцы от TRW

Инструменты:

  • ключ для колесных болтов
  • плоская отвертка
  • домкрат
  • рожковый ключ на тринадцать, семнадцать
  • вороток
  • головка на восемнадцать
  • Torx T-40
  • молоток
  • проникающая смазка
  • металлическая щетка
  • шприц

Пошаговая инструкция

1. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.

2. Плоской отверткой разводим колодки. Во время этой процедуры следите за уровнем тормозной жидкости в бачке. Если нужно откачайте с помощью шприца.

3. Откручиваем нижний болт крепежа суппорта. Ключом на семнадцать держим направляющую, а ключом на тринадцать откручиваем болт.

4. Поднимаем суппорт и извлекаем колодки.

5. Снимаем суппорт и кладем его так чтобы он не висел на тормозном шланге.

Суппорт вынимаем из верхней направляющей.

6. Откручиваем два болта крепления скобы тормозного суппорта и снимаем ее. Болты под головку на восемнадцать.

7. Для снятия тормозного диска откручиваем два фиксирующих винта под Torx T-40. Перед тем как откручивать винты, постучите по ним молотком.

8. Обычно диск не снимается после откручивания фиксирующих винтов, он прикипает к ступице. Брызгаем проникающей смазкой в места где вкручиваются колесные болты и немного обстукиваем молотком в том месте где диск прилегает к ступице.  После таких манипуляций диск должен сдаться.

9. Металлической щеткой очищаем ступицу от ржавчины. Нужна чистая и ровная поверхность.

10. Одеваем новый тормозной диск и фиксируем его винтами.

После того как винты уперлись. Обстучите молотком в том месте где диск прилегает к ступице и проверьте затяжку винтов.

11. Прикручиваем скобу суппорта на место. Рекомендую использовать фиксатор резьбы.

12. Очищаем посадочные места колодок. Рекомендую снять пружинки колодок, очистить их и установить на место.

Так же вымойте направляющие пальцы, резинки и отверстия на тормозной скобе под пальцы.

Если резинки направляющих пальцев повреждены их обязательно нужно заменить.

13. Установите тормозные колодки на места посадки.

14. Смажьте направляющие пальцы и установите суппорт. После установки суппорта закрутите болт крепежа пальца, рекомендую использовать фиксатор резьбы.

Если не можете одеть суппорт на колодки, нужно немного вдавить тормозной поршень.

Советы

Замена колодок и дисков на правой и левой стороне идентичны.

Во время вдавливания тормозных поршней контролируйте уровень тормозной жидкости, при необходимости откачайте. После замены колодок и дисков доведите уровень до нормы.

Видео урок

RENAULT LOGAN Передний твердый тормозной диск 2008 на

RENAULT LOGAN Передний твердый тормозной диск 2008 на

Доставка по всей стране — от двери до двери

Это совершенно новый, доступный продукт для замены послепродажного обслуживания в соответствии со спецификацией оригинального оборудования. 100% протестированы на заводе и изготовлены в соответствии со строгими стандартами контроля качества, чтобы гарантировать высокую производительность и гарантированное улучшение торможения.

Только иллюстрация — вышеуказанный товар может незначительно отличаться от реального изделия

Описание

Тормозной диск представляет собой большую пластину из закаленной стали круглой формы.Тормозной диск прикреплен к ступице колеса и имеет прикрепленный к нему тормозной суппорт. Трение тормозных колодок о поверхность вращающегося тормозного диска или тормозного ротора, вызванное давлением, полученным от главного тормоза в тормозной суппорт, помогает движущемуся транспортному средству остановиться. Тормозные диски или тормозные диски являются критически важным оборудованием для обеспечения безопасности транспортного средства, и их следует регулярно проверять. Есть много разных типов тормозных дисков, которые обеспечивают разный уровень производительности. В некоторых из них просверлены отверстия на поверхности для быстрого охлаждения при агрессивном торможении, а в других — диски с прорезями.Высокопроизводительные тормозные диски изготавливаются из карбона и керамики.

Некоторые автомобили оснащены дисковыми тормозами спереди и сзади. Тормозные диски предлагают гораздо более надежную систему остановки по сравнению с тормозными барабанами. Он также предлагает более быструю систему охлаждения тормозных роторов, поскольку тепло легче отводится.

Признаки неисправности

Тормозные диски подвержены нормальному износу и подлежат регулярной замене.Несоблюдение замены этого важного элемента может привести к аварии. Тормозной диск имеет следы износа. Когда вы нажимаете педаль тормоза и получаете вибрацию, это обычный признак износа тормозного диска. Несвоевременная замена тормозных колодок может привести к контакту металла с металлом между изношенными тормозными колодками и тормозными дисками, что приведет к образованию задиров на тормозном диске. Это означает, что ваш тормозной диск не имеет гладкой поверхности, необходимой для надлежащего торможения. В этом случае вы должны заменить тормозной диск новым комплектом тормозных колодок.

Тормоза Диски также могут вызывать коробление, которое в большинстве случаев вызывается резким торможением или изношенными дисками. Деформированные диски также влияют на систему ABS.

Педаль тормоза также может испытывать сильную вибрацию при износе тормозных роторов. Изношенные диски также приводят к увеличению времени остановки.

Технические условия

Номера OE используются только для справки

Количество отверстий под шпильки — 4

Внешний диаметр — 258.9

Диаметр патрубка — 61

Вес нетто, кг — 4,104

Высота — 41

Толщина. Макс — 11

тыс. Мин. — 11

Номер оригинального оборудования — 7701208252

Тип диска — Тормозной диск — Передний цельный

Подходит для замены — (включая международные автомобили)

RENAULT LOGAN Передний твердый тормозной диск 2008 на

Информация о доставке

Для этого продукта действует бесплатная доставка * при условии, что он соответствует минимальной стоимости корзины для покупок.

Мы можем отправить через Ночной экспресс * или Экономичный ** — от двери до двери

* Ночевка относится к местам, которые являются столичными (метро) районами, например Дурбан, Кейптаун, Йоханнесбург, Порт-Элизабет, Блумфонтейн и т.д …

** Экономичная перевозка составляет 2-7 дней — обычно это очень тяжелые или громоздкие грузы, например Панели кузова, детали двигателя, головки цилиндров, дифференциалы, коробки передач, двигатели. и т.д …

В некоторых редких случаях Ночная доставка задерживается из-за непредвиденных обстоятельств на стороне судоходной компании.К сожалению, мы не несем ответственности за это.

При покупке с бесплатной доставкой вы также можете отправить своего курьера. Это может ускорить вашу доставку. Вы должны планировать вместе с нами.

Региональные районы находятся на расстоянии более 50 км от мегаполисов и могут занять 1-2 рабочих дня

Удаленные районы находятся на расстоянии более 100 км от мегаполисов и могут занять 3-7 рабочих дней

Шахты, участки, фермы, заповедники, национальные парки, университеты, электростанции и сельские районы исключены.Для этого требуются специальные поездки и могут потребоваться дополнительные расходы. Чтобы избежать дополнительных расходов, вы также можете забрать свои товары в ближайшем почтовом отделении, курьерском депо или PostNet в вашем регионе.

Доставка не включает выходные и праздничные дни. Их можно заказать за дополнительную плату.

Мы очень внимательно относимся к упаковке и отправке ваших товаров. Как только товары покидают наши помещения и находятся на хранении у наших судоходных компаний; ошибки могут произойти во время транспортировки. При получении товара убедитесь, что вы проверили его на предмет отсутствия повреждений.Кроме того, перед подписанием документов транспортной компании убедитесь, что вы получили правильное количество.

Пожалуйста, сообщайте о любых повреждениях в накладной, чтобы избежать задержек в обработке возможных претензий.

Отправляем во все страны ближнего зарубежья.

Намибия | Ботсвана | Свазиленд | Зимбабве | Замбия | Мозамбик | Малави | Кения и остальная часть Африки, за исключением районов гражданских беспорядков.

Вышеуказанные условия доставки не распространяются на международных покупателей. Пожалуйста, сначала запросите расценки на доставку.Международные покупатели должны ЗАПРОСИТЬ, используя «Коллекцию в магазине». PayPal доступен для всех международных покупателей. Вы также можете оформить собственную коллекцию в нашем магазине.

Страховка не включена. При необходимости запросите страховку.

Гарантия

Пожалуйста, прочтите внимательно, чтобы принять обоснованное решение.

Гарантия защищена Законом о защите прав потребителей.

Настоятельно рекомендуется, чтобы этот элемент устанавливал обученный специалист, обладающий необходимой квалификацией.Установка также может быть выполнена в аккредитованном центре послепродажного ремонта, например. Аккредитация RMI или аналогичная. Специалисты по ремонту должны иметь квалификацию и подготовку для установки этого конкретного продукта и использовать правильное оборудование, указанное производителем транспортного средства. Это включает, но не ограничивается: настройки крутящего момента, прокладки, указанные смазочные материалы, качественные расходные материалы, автоматизированные настройки, настройки калибровки, указанное оборудование и инструменты и т. д.…

Гарантия на этот продукт составляет 12 месяцев или 30 000 км. в зависимости от того, что произойдет раньше.Если на продукте есть специальная этикетка о сроке гарантии; эта этикетка заменяет данную гарантию.

Перед покупкой убедитесь, что это правильный товар. Сопоставьте номера оригинального оборудования на детали, снятой с автомобиля, с деталями, которые вы покупаете. Обратитесь за профессиональной помощью к квалифицированному технику-механику, прежде чем выбрать правильную деталь для вашего автомобиля, или обратитесь к местному агенту производителя автомобилей, чтобы получить правильные номера деталей. В случае сомнений свяжитесь с нами перед покупкой.

Возврат разрешен в течение гарантийного срока. Перед возвратом товара покупатель должен получить ссылочный номер. Возврат подлежит проверке и тестированию со стороны соответствующего поставщика или производителя, прежде чем претензия будет окончательно оформлена. Все документы, относящиеся к оборудованию, должны быть предоставлены, например, Карточка вакансии, показания одометра, аккредитация установочного центра.

Некоторые производители не принимают возврат на автомобильную электротехнику. Эти продукты были тщательно протестированы и прошли контроль качества перед отправкой с завода.Электротехнические изделия чрезвычайно чувствительны. У некоторых транспортных средств может быть существующая электронная или электрическая деградация в электрической структуре транспортного средства, которая может нанести непоправимый ущерб новой части; при установке. Перед покупкой новой детали необходимо предоставить подробную диагностику, подтверждающую, что конкретная деталь неисправна, а не только общие коды неисправностей, указывающие на то, что группа деталей может быть неисправной. Коды неисправностей от карманных диагностических машин не принимаются. Допускаются портативные диагностические аппараты для комплексного глубокого анализа.Перед покупкой убедитесь, что вы понимаете это.

Применяются правила и условия.

Метки продукта

Диск тормозной, ротор, суппорт, Brake Master

Замена задних колодок «Рено Логан» своими руками

Тормозные колодки — неотъемлемая часть любого автомобиля. На автомобилях марки «Рено Логан» установлена ​​тормозная система комбинированного типа. Итак, спереди можно увидеть элементы диска, а сзади — барабан.Колодки приравниваются к расходным материалам, поэтому время от времени машина нуждается в замене задних блоков. «Рено Логан» 1.4 не исключение. Сегодня мы расскажем, когда и как поменять эти элементы на автомобилях Рено Логан.

Сколько обслуживают, когда менять?

Ресурсные планшеты — очень спорная тема для разговора. Ведь на продолжительность их жизни влияет множество факторов — стиль вождения, нагрузка автомобиля, его снаряженная масса и дорожные условия.

Также отметим то, что передние колодки имеют ресурс в 2 раза меньше задних.Последние служат по 50-100 тысяч километров. Это связано с простыми физическими факторами — при торможении нагрузка прилагается к передней оси. Как определить, нужна ли автомобилю замена задних колодок? «Рено Логан» оснащен барабанными механизмами, которые скрыты за металлической крышкой. Поэтому визуально определить износ фрикционных материалов, как в случае с передними дисковыми суппортами, невозможно.

Поэтому нужно руководствоваться правилами замены и поведением автомобиля.Если автомобиль стал хуже тормозить, при этом плохо держит ручник (а именно зажимает задние барабаны), то автомобилю требуется замена задних тормозных колодок. «Рено Логан» 1.4 также может потребовать ремонта при смазке фрикционных накладок или отслоении материала.

Инструменты

Что нужно заменить? В процессе работы нам потребуются следующие инструменты:

  • Набор гаечных ключей.
  • Комплект головок.
  • Плоская отвертка.
  • Плоскогубцы.
  • Джек.

Без чего еще нужно заменять задние колодки? «Рено Логан» дополнительно потребуется небулайзер для очистки колодок. Также понадобится кусок проволоки, бачок тормозной жидкости и универсальная смазка ВД-40. Поскольку мы будем работать с химикатами, нам нужно подготовить резиновые перчатки.

Не забываем подготовить и колеса стопы. Для замены задних колодок необходимо выключить стояночный тормоз. Чтобы машина не двигалась вперед в разложенном состоянии, подложите под передние колеса две «башмаки» (из удобных приспособлений, подходящих для строительного кирпича).

примечание

Замена таких элементов, как тормозные колодки, осуществляется попарно. То есть в процессе работ нам потребуется установить 4 новых крышки, по 2 с каждой стороны. Возможна ли частичная замена задних тормозных колодок? «Рено Логан» 1.6 уведет в сторону при любой попытке снизить скорость. Поэтому обшивка меняется в полной мере.

Начало работы

Итак, с чего начинается замена задних колодок? «Рено Логан» 1.6 устанавливается на домкрат (не забываем про упоры).Предварительно ослабьте колесные болты. Затем обработать защитный колпачок барабана жидкостью ВД-30 и снять датчик АБС (при наличии на автомобиле). После этого открывается капот и проверяется уровень тормозной жидкости в бачке. Его необходимо осушить до средней отметки. Затем головка «на 30» прокручивает гайку в барабане. Обратите внимание, что при замене левой колодки гайка поворачивается против часовой стрелки. В случае с правыми все с точностью до наоборот. Как заменяются задние тормозные колодки? «Рено Логан» продолжает стоять на месте, а пока мы приступаем к демонтажу тормозного барабана.Далее берем в руки специальный спрей-растворитель и обрабатываем им старые тормозные колодки.

Через некоторое время вытрите насухо чистой тряпкой. Далее снимаем пружину регулятора зазора зазора. Также снимается тянущая пружина. Передняя крышка сдвинута вперед. В это время необходимо повернуть штангу по оси на пол-оборота и снять ее. Чашка также снимается с регулятором. Далее нужно достать пружину, фиксирующую обе колодки, вынуть опорную стойку и крепежную чашку. Снимаем с щитка заднюю колодку и вытаскиваем рычаг из троса стояночного тормоза.

Теперь можно, наконец, снять колодки. С помощью отрезка проволоки нужно вытащить поршень тормозного цилиндра. После этого наносим силиконовую смазку на ребристые выступы (там, где щиток соприкасается с колодкой). Автомобилисты рекомендуют использовать средство «ПентаСИЛ». Обеспечивает смазку при температуре до 250 градусов Цельсия. Перед установкой новой обуви необходимо снять фиксирующие стяжки. Как заменяются задние тормозные колодки? «Рено Логан» укомплектован новыми фрикционными накладками. Ниже мы подробно рассмотрим алгоритм сборки.

Сборка

Первое, что нужно сделать, это тщательно продуть и очистить все соединительные детали и узлы барабанного механизма. После установки башмаков необходимо заменить верхнюю пружину. Устанавливается короткой частью справа. Затем установите регулировочный болт. С правой стороны надевается вторая пружина. Туфли окончательно «заведены».

Верхняя и нижняя пружины закреплены на специальных крюках. Далее необходимо установить шплинты («солдатики») с обратной стороны кожуха и установить тормозной барабан.Однако для этого нужно максимально выдвинуть колодки. Как? При помощи отвертки необходимо закрутить зазубрины в верхней части механизма. Крышка барабана должна плотно входить в седло. При этом он должен слегка касаться колодок во время вращения диска. Затяните гайки крышки барабана. Не забываем долить тормозную жидкость.

Момент затяжки ступичного подшипника

Как заменить задний башмак? «Рено Логан» сходит с домкрата. В конце закручивается гайка ступицы.Специалисты рекомендуют использовать динамометрический ключ. Гайка ступицы заднего колеса «Рено Логан» затягивается с усилием от 180 до 210 Нм. При отсутствии такого инструмента приходится все ставить перед глазами. Итак, гайка закручивается до небольшого люфта колеса. Диск должен немного «гулять», если его раскачивать из стороны в сторону. Будьте осторожны: при перетягивании гайки подшипник ступицы колеса может разлететься. Установка нового обойдется вам в 5 тысяч рублей без учета работ.

Вывод

Итак, мы выяснили, как происходит самостоятельная замена задних колодок. «Рено Логан» — очень ремонтопригодный французский автомобиль. Поэтому большинство ремонтных операций можно выполнить своими руками. В случае с передними колодками ситуация еще проще. Для их замены достаточно снять кронштейн, снять старые крышки с направляющих и установить на их место новые. Гайку ступицы откручивать не нужно.

PPF21944 Комплект передних тормозных колодок — Dacia Logan Sandero 12-15 Renault Clio 12-15 Smart 14-17

Об этом PPF21944 Комплект передних тормозных колодок — Dacia Logan Sandero 12-15 Renault Clio 12-15 Smart 14-17:

Тормозные колодки являются компонентом дисковых тормозов, используемых в автомобильной и некоторых других областях.Тормозные колодки представляют собой стальные опорные пластины с фрикционным материалом, прикрепленным к поверхности, обращенной к ротору дискового тормоза. Когда тормоза приводятся в действие гидравлически, тормозной суппорт зажимает или сжимает две тормозные колодки вместе во вращающемся роторе, чтобы замедлить / остановить автомобиль. Когда тормозная колодка нагревается от контакта с ротором, она передает небольшое количество фрикционного материала на дисковые тормоза, делая их тускло-серыми и замедляя транспортное средство.

Здесь мы серьезно относимся к безопасности, поэтому мы предлагаем только лучшие решения для тормозных колодок для вашего автомобиля.Мы также продаем их дешевле, чем большинство людей. SparesHQ — это лучший выбор для самых дешевых и качественных тормозных колодок для вашего автомобиля.


Пожалуйста, посмотрите список автомобилей ниже, подходит этот товар. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ — Это только руководство и не принимает во внимание какие-либо вариации, которые могут существовать


MCV 1.2 75 (2013-)
Марка автомобиля Модель автомобиля Год Место установки
Дачия Логан 0.9 MCV TCe 90 (2013-) 04 / 13- Передний
Dacia Logan 1.5 MCV dCi 90 (2013-) 04 / 13- Передний
Dacia 04 / 13-04 / 16 Передний
Dacia Logan MCV 1.2 75 (2013-) 05 / 15- Передний
Dacia Sandero 0.9 Stepway TCe 90 (2012-) 04 / 13- Передний
Dacia Sandero 0.9 TCe 90 (2012-) 12 / 12- Передний
Dacia Sandero 1,2 75 (2012-) 12 / 12-04 / 16 Передний
Dacia Sandero 1,5 dCi 90 (2012-) 12 / 12- Передний
Dacia Sandero 1.5 Stepway dCi 90 (2012-) 04 / 13- Передний
Renault Clio32 TCe 90 MK 4 Phase 1 (2012-) 11 / 12- Передний
Renault Clio 0.9 TCe 90 MK 4 фазы 1 (2012-) 11 / 12-04 / 15 Передняя часть
Renault Clio 1.2 MK 4 фазы 1 (2012-) 03 / 13-04 / 15 Передний
Renault Clio 1.5 dCi 90 eco MK 4 Phase 1 (2012-) 11 / 12-04 / 15 Передний
Renault Clio 1.5 dCi 90 MK 4 Phase 1 ( 2012-) 11 / 12-04 / 15 Передний
Renault Twingo 0.9 TCe 90 (2014-) 09 / 14- Передний
Renault Twingo 1.0 SCe 70 (2014-) 09 / 14- Передний
Smart Forfour 0.9 W45 (2014-) 12 / 14- Передний
Smart Forfour 1.0 W453 (2014-) 12 / 14- Передний
Smart Fortwo 0.9 A453 (2014- 2014-) 09 / 15- Передний
Smart Fortwo 0.9 C453 (2014-) 12 / 14- Передний
Smart Fortwo 1.0 A453 (2014-) 09 / 15- Передний
Smart Fortwo 1.0 C453 (2014 Fortwo 1.0 C453 -) 12 / 14- Передний
Smart Гибридный диск Fortwo 1.0 Micro (2012-2015) 07 / 14-12 / 15 Передний
Smart Fortwo 1.0 Micro Гибридный привод (2012-2015) 14-12-15 Передний

Также покупается с

A Тормозной суппорт является частью дисковой тормозной системы.Когда вы нажимаете педаль тормоза, тормозная жидкость течет из главного цилиндра к суппортам. Затем тормозная жидкость оказывает давление на поршень внутри тормозного суппорта, прижимая тормозные колодки к дискам, заставляя автомобиль замедляться / останавливаться. Автомобили могут иметь 2 или 4 суппорта. Вы можете легко узнать эту информацию. Если у автомобиля есть тормозные диски на всех четырех шинах, то у него будет четыре суппорта (2 передних и 2 задних). Если у автомобиля два тормозных диска и два тормозных барабана, то он будет поставляться с двумя суппортами спереди и двумя тормозными колодками, расположенными сзади.Суппорты могут заржаветь или загрязниться, и со временем из них начнет протекать тормозная жидкость. Тормозные суппорты поглощают много тепла, выделяемого тормозной системой, что понятно из-за большого количества возникающего трения, и со временем это тепло может разрушить или ослабить уплотнения внутри суппортов. Обслуживание тормозного суппорта обычно выполняется как часть работы по обслуживанию тормозов.

Какие общие симптомы указывают на необходимость замены тормозного суппорта?
  • Ненормальный визг от тормозов.
  • При торможении автомобиль будет сильно тянуть влево или вправо.
  • Торможение кажется мягким и рыхлым (педали тормоза нажимать легче, чем обычно, они доходят до пола, когда на них наступают).
  • Утечка тормозной жидкости (прозрачная жидкость на подъездной дорожке или на колесах).
Наша рекомендация:
  • Выполняйте регулярное обслуживание тормозов в соответствии с рекомендациями производителя.
  • Если вы водите машину с тонкими тормозными колодками или роторами, это повредит суппорты.
  • Регулярно меняйте тормозную жидкость (примерно каждые 30 000 миль).
  • Если вы заметили прозрачную жидкость на шинах или на подъездной дорожке и изменение ощущения педалей тормоза (более мягкие педали), пора проверить тормозную систему.
Как обслуживать тормозной суппорт
  • Снимите и замените тормозной суппорт и колодки.
  • Осмотрите тормозные диски на предмет износа и коррозии.
  • Осмотрите шланги тормозной магистрали.
  • Заменить тормозную жидкость.
  • Еще раз проверьте тормозную систему на предмет утечек жидкости.
  • Удалите воздух из тормозной системы.
  • Затяните колеса в соответствии с заводскими спецификациями.
  • Проверить работоспособность тормозной системы.

Тормозные диски — это компонент тормозов, используемых в автомобилях и некоторых других областях. Тормозные диски представляют собой стальные круглые пластины, которые соединяются со ступицей колеса, и при торможении автомобиль замедляется

При выборе тормозных дисков следует учитывать несколько моментов.Во-первых, вы смотрите на правильные? Несколько основных отличий, если вам представлены 2 разных варианта:

  • Диаметр тормозного диска — наши размеры указаны в мм, если не указано иное.
  • Сколько существует колесных шпилек? обычно их 4 или 5
  • Какой диск вам нужен — вентилируемый или цельный?

Обзор тормозных дисков

Колодки тормозные передние Dacia Duster

Колодки тормозные передние Dacia Duster

Поставляются в комплекте.

Изображение для отображения.

Используйте раскрывающийся список, чтобы выбрать оригинальные запчасти Renault или Motrio.

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о бренде Motrio.

Подходит для модельного ряда Dacia Duster.

Оригинальный каталожный номер Renault 410600379R. Номер детали Motrio 8660004545.

Не уверены в установке? Используйте форму «Свяжитесь с нами» , и один из наших экспертов по запчастям свяжется с вами прямо сейчас!

Поставьте отметку «Нравится» на нашей странице в Facebook , чтобы быть в курсе и получать эксклюзивные предложения.

Доставим через специализированного курьера. Полная информация для отслеживания будет предоставлена ​​по электронной почте и / или в текстовом виде.
Полную информацию о службе доставки UK Mail можно найти здесь .

О нас

Renault Parts Direct является частью дилера Renault Fish Brothers (Swindon) Limited, семейной группы автомобильных дилеров, которой можно доверять в отношении качества, стоимости и выбора. Бизнес начался еще в 1948 году в Фарингдоне с одного дилерского центра, а теперь Fish Brothers — это мультифранчайзинговая дилерская группа, большая часть дилерских центров которой находится в Суиндоне.

Мы делаем все возможное для наших клиентов. Поскольку многие из них возвращаются раз за разом, мы знаем, насколько важно качество и хорошее обслуживание клиентов.

У нас есть запасы и возможность заказа запчастей и аксессуаров для всех моделей Renault и Dacia. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно каких-либо оригинальных запчастей Renault, которые мы рекламируем, воспользуйтесь контактной формой для запроса запчастей , сообщите нам регистрационный номер вашего автомобиля или номер шасси, опишите все, что вам нужно, и мы свяжемся с вами в течение 8 часов.

Мы являемся основным дилером, поэтому вы можете делать покупки с уверенностью.

Международные клиенты

Если вы находитесь за пределами Европы или ваша страна не указана при оформлении заказа, посетите наш , свяжитесь с нами по форме и предоставьте нашей команде приведенные ниже данные —

  • Все оригинальные запчасти Renault требуется
  • Полное наименование и адрес доставки

После этого наша команда свяжется с вами и сообщит полную стоимость доставки и предполагаемое время доставки.Мы отправим все международные заказы наиболее экономичными методами с нашим проверенным курьером.

Товары на складе должны быть доставлены в течение 1-2 рабочих дней, если это возможно. Товары, которые необходимо заказать в Renault UK, могут занять 2-3 рабочих дня. Свяжитесь с нами перед заказом для подтверждения.

Доставка осуществляется с понедельника по пятницу. Время отключения — 13:00 ежедневно.

Доставка в Англию, Шотландию (за исключением некоторых областей, см. Ниже) и Уэльс рассчитывается в пределах корзины, зона 1 для Великобритании составляет 5 фунтов стерлингов.88 , независимо от суммы заказа.

Зоны 2 и 3 Великобритании, Хайлендс, Северная Ирландия и остров Мэн также учитываются в корзине.

Все наши поставки осуществляются DHL Parcel UK. Номер (а) для отслеживания и ссылки на веб-сайт DHL Parcel UK отправляются после получения посылки как по электронной почте, так и по текстовому сообщению (если был указан номер мобильного телефона).

Если у нас есть товары на складе и вы разместите заказ до 13:00 рабочего дня (вторник), вы получите свой заказ на следующий рабочий день (среда).Это касается стандартных зон доставки в Великобритании, некоторые районы могут занять два дня.

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу вашего заказа, напишите нам — Свяжитесь с нами

Доставка товаров, которых нет в Великобритании, займет больше 48 часов. Мы сообщим вам в течение 48 часов с момента заказа, если деталь находится в обратном заказе.

Международные заказы

Стоимость рассчитывается в корзине. Если вы хотите подтвердить расценки перед заказом, пожалуйста, свяжитесь с нами и сообщите полный адрес и необходимые товары.

Уведомление: Renault Parts Direct / Fish Brothers (Swindon) Ltd — компания, зарегистрированная в Соединенном Королевстве. Любые отправления за пределы Соединенного Королевства подлежат таможенному контролю, пошлинам и налогам. Как компания, мы не несем ответственности за импортные пошлины или налоги.

Гарантия на детали

Все продукты, если не указано иное, поставляются через Renault UK и имеют 12-месячную гарантию на запчасти Renault с даты выставления счета.

Проблемы, связанные с гарантией запасных частей Renault, можно решить у любого дилера Renault в Великобритании по предварительной записи.

Вам необходимо будет предоставить счет Renault, который мы предоставим вместе с заказом. Если у вас его нет, свяжитесь с нами, и мы отправим копию по электронной почте.

Пожалуйста, обращайтесь к нам по любым вопросам.

** Не включает продукты Eibach или Auto Glym. **

Политика возврата

Вы можете отменить покупку в любое время до или в течение 14 рабочих дней * после дня получения товара, заполнив нашу форму возврата Форма.

* рабочие дни — все дни, кроме субботы, воскресенья и государственных праздников.

Обратите внимание: детали, специально заказанные (например, изделия с левым рулем), возврату не подлежат.

Как работает процесс возврата

1). Свяжитесь с нами, используя эту форму (щелкните здесь) и заполните нашу форму запроса на возврат
2). Мы свяжемся с вами и сообщим, как вернуть ваш заказ
3). Вы должны оплатить все расходы по обратной доставке (за исключением случаев, когда товар был доставлен по ошибке)
4). Ваши товары должны быть укомплектованы и в состоянии «как новые» e.г. если вы открыли коробку, чтобы осмотреть продукт, вы должны сделать это, не повредив и не пометив продукт или упаковку. Он не должен был использоваться или устанавливаться. Он должен быть возвращен в оригинальной коробке, упаковке и аксессуарах, которые вы получили вместе с ним. Любые «бесплатные подарки», полученные с продуктом, также должны быть возвращены.
5). Для обработки возврата может пройти 14 дней с даты возврата заказа.

Пожалуйста, не возвращайте нам товары до заполнения этой формы.

Политика возврата средств

Полный возврат вашей покупной цены (с первоначальной оплатой доставки) будет завершен при условии получения товара обратно в удовлетворительном состоянии и выполнения процедуры возврата, описанной выше.

Мы вернем деньги за ваш заказ только на ту же платежную карту, которая использовалась во время покупки. Без исключений.

Пожалуйста, подождите до 3-6 рабочих дней, прежде чем возврат будет зачислен на ваш счет.

Только вошедшие в систему клиенты, которые приобрели этот продукт, могут оставлять отзывы.

Запчасти Renault Brake Pads-8555989 | Mzad Qatar

Переключить навигацию

Запчасти > Другие части

Тормозные колодки Renault — Новые

Коала

2021-03-06 19:39:34

0097470099249

Недвижимость

Вызов Чат Электронная почта Копировать номер

Категория

Описание позиции

Передние тормозные колодки Renault Logan — подходят для моделей 2012 и 2013 гг. Состояние — Совершенно новый Цена — 220 QAR (окончательная цена) Продажа дешевле, чем дилерская цена.Количество доступных наборов — 2 набора У меня также есть керамические тормозные колодки … Whatsapp для получения дополнительной информации … Только WhatsApp — 33592930

Как

Любимый

Делиться

Отчет

Описание

Передние тормозные колодки Renault Logan — подходят для моделей 2012 и 2013 гг. Состояние — Совершенно новый Цена — 220 QAR (окончательная цена) Продажа дешевле, чем дилерская цена.Количество доступных наборов — 2 набора У меня также есть керамические тормозные колодки … Whatsapp для получения дополнительной информации … Только WhatsApp — 33592930

Комментарии (5)

Загрузи больше … Загрузить больше комментариев

×

Сообщить об объявлении

Пожалуйста, войдите сначала

×

Избранные

Уже добавили в избранное

×

Нравится

Уже добавлено в лайки
Помогите нам разобраться в проблеме Почему ты не хочешь это увидеть?

Вы хотите удалить этот комментарий?

Удалить Отмена

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

i28eFA1hzJ0ixKkhIzAPzzokK4zJeykDZIWmmx404GZHbxEKW4p6sK6sPNieGOl6hlCVMEINLzSJRZHAwB8F2czlwsSygS4HVK5z8encYX5PPUt5k6QHbE2JOmP364hk3Jyhk9DiM68ZPjiBQ2vhVafg00sPZH6h3dDGRIbtNvsezqAE0k38X2421WuVYVlWYGzjm4mRgZyTjLNlbqYejw73s4VCJINwTmHDw68kCunXexdAAuUNQiYPceIyD2HgbugGw3RRQVFZpextHGn9nOrAeNon4Xh4chi7nQGS4V8PEeAnz9ZfQx65GWOA8lLYWE5D8zNiDt90UG2QKJbvKQKMTa25gmzJRnbvw9grnooXqUo1z5NVZz9ipJ7WTj5jTLkXlEoHKO5lUn0TcFzNAeTYGKx8Ca6Q249AcohQ8Yy78zz3gGMwlZYl2XoKLL1iJu0MaU6ttVUlP8Pm1dpWJRQivsjmM2zN 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 5ZQIa5EjZfVJ3HzwJSCB

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

Скачать приложение Mzad Qatar бесплатно

Переходя на эту страницу, вы соглашаетесь с нашими Условиями использования, Политикой использования файлов cookie, Политикой конфиденциальности и Политикой в ​​отношении содержания.Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. © 2021 — МЗАДКАТАР. Все права защищены

Renault Logan 2015-2017 Премиум ротор переднего тормоза с перфорацией и шлицами

Renault Logan 2015-2017, ротор переднего тормоза премиум-класса с перфорацией и прорезью от Dynamic Friction Company®. Количество: 1 штука. Чугунные отливки премиум-класса G3000 / G11h28 для прочности, стабильности и долговечности. Каждый ротор проходит 100% электронную станцию ​​контроля, которая измеряет более 20 атрибутов, чтобы убедиться, что каждый ротор соответствует спецификациям оригинального оборудования.

Технические характеристики:

902 1 шт. В упаковке
Стиль вождения: Performance / Racing
Конструкция ротора: Опциональная конструкция Полностью литая
Тип ротора: Просверленный и шлицевой
Материал ротора: чугун

Характеристики:

  • Разработано из чугуна G3000 / G11h28 высшего качества для обеспечения прочности, стабильности и долговечности
  • Конфигурация лопаток оригинального оборудования (OE) для обеспечения надлежащего и максимального рассеивания тепла
  • Обработка на станке с ЧПУ самые жесткие допуски
  • 100% прецизионная балансировка на фрезерном стане для более плавной остановки и нулевой вибрации на любой скорости
  • Ненаправленная обработка для ускорения приработки и более плавного останова
  • Разработан для соответствия той же форме, посадке и функционированию, что и тормоза OEM роторы
  • Проверено на качество, чтобы гарантировать длительную работу
  • Новое в коробке, готово к установке, без модификаций Ионы Требуется

Тормозные роторы DFC Premium Performance сконструированы так, чтобы работать по отличной цене.Роторы Performance лучше прижимают тормозные колодки, что сокращает тормозной путь, особенно в сырую погоду. Тормозные роторы DFC G3000 / G11h28, разработанные в соответствии со спецификацией чугуна G3000 / G11h28, соответствуют спецификациям OEM по долговечности, надежности и стабильности. Каждая отливка ротора отправляется на наше современное оборудование для механической обработки, где обрабатывается с соблюдением самых жестких допусков, доступных сегодня на рынке. Затем ротор изготавливается с ненаправленной отделкой, чтобы обеспечить более быструю и равномерную приработку тормозных колодок, а также более тихую и плавную остановку.Наконец, все вентилируемые роторы проходят 100% проверку на предмет балансировки и при необходимости корректируются с помощью нашего современного электронного процесса балансировки мельниц. После завершения всех процессов обработки каждый ротор проходит 100% контрольную станцию, которая измеряет все критические атрибуты, чтобы убедиться, что каждый ротор соответствует спецификациям оригинального оборудования. Это также гарантирует, что каждый поставленный вам ротор будет безотказным.

Dynamic Friction Company® стремится привнести инновации и ценность на рынок запчастей для автомобилей, производя тормозную продукцию качества оригинального оборудования.Стремясь удовлетворить самые разнообразные потребности клиентов, компания поддерживает обширный инвентарь тормозных деталей для всех отечественных и зарубежных транспортных средств с 1930-х годов по настоящее время. От сменных оригинальных тормозных дисков и высокопроизводительных тормозных дисков до пассажирских, тяжелых и высокопроизводительных тормозных колодок, тормозных суппортов и колодок до комплектов оборудования и многого другого — в DFC есть все необходимое, чтобы ваша тормозная система работала наилучшим образом. Компания производит всю свою продукцию из лучших материалов с использованием передовых производственных технологий, обеспечивающих непревзойденную долговечность, прочность и долговечность.

Жители Калифорнии

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Рак и нарушение репродуктивной функции. www.p65warnings.ca.gov

Ремонт передних тормозных колодок и фитингов — RENAULT — LOGAN — Замена переднего тормоза

Единственная причина, по которой вы ускоряете свой автомобиль, заключается в том, что у вас есть тормоз, который останавливается, когда вам это нужно. Но сработает ли это в решающий момент, полностью зависит от того, насколько хорошо вы о нем позаботитесь. В большинстве случаев правильное обслуживание и своевременная замена тормозных колодок позволят избежать проблем с тормозами на долгое время.Регулярно пользуйтесь любым из наших пакетов общего обслуживания или выберите пакет обслуживания тормозов. Не все проблемы с тормозом связаны с заменой тормозных колодок. Это может быть из-за меньшей проблемы или, с другой стороны, из-за отказа нескольких частей тормозной системы. Поэтому мы рекомендуем назначить встречу с нашим опытным консультантом по обслуживанию, прежде чем выбирать тормозные колодки.

Мы рекомендуем тормозные колодки только оригинального качества (OEM) или OES (поставщики производителя автомобиля). Поскольку тормоза являются очень важной частью автомобиля, очень важно уделять внимание качеству тормозных колодок.Плохое качество. Тормозные колодки после выхода на рынок (не OEM или OES) не только повреждают тормозной диск, но и срок службы самой тормозной колодки будет низким. Поэтому мы ценим не выбирать недорогой товар вторичного рынка.

Некоторые из OES-поставщиков деталей тормозной системы производителю — TVS Grindling, Bosch, Delphi, Rane, KBX. На этих поставщиков возлагается производственная ответственность в соответствии с требованиями производителя, а дизайн продукта официально передается им для точного производства. Поэтому мы рекомендуем только продукцию OEM или OES.

В наш вышеуказанный пакет входят тормозные колодки для обоих передних колес + монтажные работы + расходные материалы и GST.

Как определить проблемы с тормозами в автомобиле?
  • Тормозная сигнальная лампа на приборной панели (только последние модели).
  • Легкий запах гари внутри или снаружи автомобиля.
  • Скрежет или визг при движении.
  • Вибрация в рулевом управлении
  • Низкая эффективность торможения.

Какая часть тормозной системы может быть причиной неисправности тормозов?

Проблема с тормозом не всегда возникает из-за одной-единственной проблемы.Требуется детальный осмотр, чтобы выявить не только изношенные детали, но и реальную проблему. Лучший способ поддерживать тормоза в идеальном состоянии — это регулярно выполнять рекомендованную производителем 51-точечную проверку General Oil Service каждые 6 месяцев, независимо от масла, которое вы используете в своем автомобиле.

Какие общие детали тормозов подвержены влиянию?

Тормозные колодки изнашиваются естественным образом.

Игнорирование регулярной очистки и сброса тормозов повлияет на тормозной диск и суппорт.

Глубокие задиры на тормозном диске из-за частиц абразивного металла на изношенных тормозных колодках.

Шкода октавия замена лампы ближнего света: Замена ламп ближнего и дальнего света на Шкода Октавия А5

меняем лампу ближнего света * I Love My Car

Замена ламп ближнего света на Шкода Октавия А5 или выход из строя ламп дальнего света — не проблема конструкции автомобиля. Он остаётся современным и продуманным даже после смены поколений. Тем не менее лампы в блок-фарах бывают разного качества и часто мы можем замечать, что ближний свет становится все тусклее и тусклее. До тех пор, пока в одну прекрасную ночь лампа не прикажет долго жить. Безвыходных ситуаций не бывает и сейчас мы выберем лучшую лампу ближнего света на Skoda Octavia A5 и тут же её установим в фару.

Характеристики заводской лампы Skoda Octavia A5

Ближний свет страдает от нагрузок гораздо сильнее дальнего, поскольку работает он раза в три больше. Мы, конечно, понимаем, что производителю не совсем выгодно устанавливать с конвейера дорогие лампы, это скажется на отпускной цене автомобиля. Поэтому и ставят хоть и брендовые лампы, но самой недорогой категории.

Валео 12В/55Вт, отлично подходит для Октавии

H7 Philips Long Life — такие лампы установлены в большей части конвейерных Октавий А5. Лампа довольно выносливая, но больше полутора-двух лет не прослужит. Это ещё зависит от интенсивности эксплуатации. Параметры заводской лампы такие:

  • это галогеновая лампа с цоколем Н7;
  • 12-вольтовая; мощность 55 W;
  • номер по заводскому каталогу 103 201 01.

Именно эти характеристики полностью подходят для оптики Skoda Octavia A5, а купить мы можем лампу любого производителя.

Хорошая лампа от голландского производителя

Какие лампы лучше на Октавию А5

Цены на галогеновые лампы такого формата имеют достаточно большой диапазон — от $5 до $50 за штуку. Брендов и суббрендов столько, что перечислить их невозможно. Если нам нужно купить лампу ближнего света подешевле, скорее всего, наше внимание привлекут:

  • французская лампа Valeo номером 0032009 по цене около $3, неплохой вариант, но ресурс оставляет желать лучшего;
  • лампы Maxgear (Польша), они стоят около $4, но особым спросом не пользуются;
  • Neolux N0499B, это суббренд немецкой компании Osram, выпускающий лампы бюджетной категории, эта лампа обойдётся в $6;
  • Philips 55719EBKM, отличный выбор, если есть возможность отдать $10 за пару;
  • Osram 64210ULTHCB Ultralife, стоят порядка 17 долларов за пару, хороший пучок, увеличенный срок службы.
General Electric H7. Дорого, но качественно

Это бюджетный сегмент. Есть лампы и подороже, но не факт, что лучше:

  • Philips 12972RVS2 Racing Beam, отличаются увеличенной яркостью, интенсивным белом светом, действительно, отличный вариант, цена на 2018 год — $27 за пару;
  • Philips H7-12-55 +130% X-Treme Vision 3700к P-12972xv, тоже достойный вариант с ценой около 32 долларов;
  • оригинальная лампа VAG с номером по каталогу N10445701, неоправданно высокая цена в $43, при этом лампа не отличается выдающимися показателями;
  • Osram Night Racer с артикулом 64210NR102B, около 30 долларов, но выделяется исключительно белым пучком света, долго ходят, широкий диапазон захвата, все, что нужно для хорошей лампы ближнего света.
Дорогие, но работают отлично, если не подделка

Словом, если не пытаться купить китайский безымянный бренд, то любая из этих ламп покажет себя достойно. Опыт показывает, что лучше купить одну дорогую лампу, чем пять дешёвых, мы же любим свою машину?

Оригинальные лампы Които (Япония)

Меняем лампу ближнего света на Шкода Октавия А5

Заменить лампу ближнего света сможет даже новичок, никаких сложностей возникнуть не должно, если следовать этому алгоритму:

  1. Открываем капот и находим белый пластиковый фиксатор в виде гайки, он расположен ближе к крылу, его хорошо видно.
    Пластиковая гайка ближе к крылу
  2. Откручиваем фиксатор руками, если не поддаётся, просим его убедительнее ключом на 13.
    Фиксатор фары, отодвигаем флажок…
  3. С внутренней стороны фары (со стороны радиатора) находим флажок, который нужно оттянуть до конца, выдвигая при этом блок-фару на себя.
    … и достаем фару
  4. Аккуратно и без спешки частично вынимаем фару из посадочного места, стараясь не сильно натягивать пучок проводов.
    Резиновая заглушка на фаре
  5. Отключаем коннектор пучка проводов, нажав на фиксатор.
    Проворачиваем лампу с цоколем
  6. Проворачиваем резиновую заглушку по часовой стрелке, вынимаем её.
    Достаем лампу с цоколем из корпуса
  7. Проворачиваем лампу ближнего света в цоколе и извлекаем её из фары, после этого аккуратно устанавливаем новую лампу.
Устанавливаем новую лампуВнимание!

Устанавливая лампу, ни в коем случае не касаемся руками колбы, а если это произошло, перед установкой колбу обезжириваем.

Сборку проводим в обратном порядке, следим, чтобы защёлка фары после установки стала на место и фара зафиксировалась. Замену желательно проводить сразу на двух фарах, чтобы избежать асимметричного освещения. Удачной всем работы и яркого света в дороге!

Замена ламп ближнего света Шкода Октавия А5

С принятием закона о движении в дневное время суток с включенным ближним светом или ДХО, повлекло за собой более частую замену ламп. Если вы передвигаетесь в дневное время на ДХО, лампы ближнего света служат достаточно долго, но если используете ближний как дхо, срок службы ламп не превышает одного год максимум.

Какие лампы установлены в Octavia A5

  • Лампа ближнего света H7 12/55w или D1S в ксеноновой версии
  • Лампа дальнего света h2 12w/55W
  • Лампа габаритного огня W5W 12v/5W
  • Лампа указателя поворота PY21W 12v/21W

С завода на Октавию в ближний свет устанавливается лампа H7 Philips Long Life. Срок службы данной лампы может доходить до нескольких лет. Эта лампа с увеличенным в 4 раза сроком службы, именно поэтому она имеет продолжительный срок работы. Отличить ее можно по характерной маркировке на внутренней стороне лампы, а так же с голубой окантовкой.

Какую лампу ближнего света выбрать для замены

Итак, если вы хотите, чтобы лампы ближнего света служили максимально долго, следует приобрести лампы

PHILIPS H7-12-55 LONGLIFE ECO VISION P-12972LLECOC1 — цена от 380 руб за 1 шт

Как правильно большинство автомобилистов выбирают лампы подешевле:

  • PHILIPS H7-12-55 +30% Vision P-12972PR цена от 260 руб
  • BOSCH H7-12-55 Pure Light 1987302071 цена от 190 руб
  • KOITO H7-12- 55 Вт Other Brand 0701 цена от 300 руб
  • NARVA H7-12-55 N-48328 цена от 180 руб
  • OSRAM H7-12-55 O-64210 цена от 220 руб

Если вы хотите, чтобы свет вашего автомобиля стал лучше и ярче, следует установить лампы с увеличенной яркостью:

  • OSRAM H7-12-55 +110% NIGHT BREAKER UNLIMITED O-64210NBU цена от 1500 руб за компл
  • OSRAM H7-12-55 +130% NIGHT BREAKER LASER 64210NBL цена от 1550 руб за компл
  • PHILIPS H7-12-55 +130% X-TREME VISION 3700К P-12972XV цена от 1500 руб за компл

Указанные выше лампы будут освещать дорогу намного лучше стандартных, однако минус их в том, что срок службы их меньше, срока службы обычных ламп. Поэтому использование их в качестве ДХО нежелательно.

Инструкция по замене ламп

Чтобы произвести замену лампы, необходимо снять фару, без этого снятие лампы невозможно.

Откручиваем белый пластиковый фиксатор фары

Теперь рядом видим два рычажка — нижний отводим в сторону противоположной фары, а верхний поднимаем вверх

Далее аккуратно вытягиваем фару на себя, но не полностью, так как следует еще отсоединить штекер от фары

Нажимаем на фиксатор и вытаскиваем его из фары

Снимаем резиновый пыльник фары, поворачиваем против часовой стрелки металлический фиксатор лампы и вынимаем ее.

Устанавливаем новую лампу в обратной последовательности производим сборку фары. На этом замена ламп ближнего света на Шкоде Октавии А5 завершена. Если у вас возникли какие либо вопросы, задавайте их в комментариях ниже.

Замена лампочек ближнего света на Skoda Octavia A5

На чтение 3 мин. Просмотров 6.8k. Опубликовано Обновлено

Владельцам Skoda Octavia A5 иногда приходится сталкиваться с сервисным обслуживанием блок-фар. Дело совсем не в низком качестве этих узлов и не в проблемных источниках света, а в том, что штатное освещение нравится далеко не всем автолюбителям. В качестве родных источников света используются лампы Шкода Октавия А5 с галогеновым светом. Такая мнемоника превосходно себя проявляет при освещении сухой дороги в теплый период года. Но галоген обеспечивает лишь «средний» уровень освещения на мокром или заснеженном пути.

Также, используя Октавия А5, лампа ближнего света может банально перегореть. Такое тоже случается, хоть и достаточно редко. Если источники света правильно подобраны и установлены по инструкции, то система мнемоники считается практически «неубиваемой».

Материал по теме: Как установить дополнительное реле стартера на ВАЗ 2110? Схема сборки

 

Что потребуется для смены лампочек?

  1. Медицинские перчатки
  2. Спиртовые салфетки для протирки ламп
  3. Набор новых лампочек ближнего света (2 шт)
  4. Ключ на 13

В качестве ламп чаще всего используются обычные галогеновые источники света на 12 (В) и 55 (Вт) с цоколем H7. Но многие специалисты рекомендуют, чтобы лампа ближнего света на Шкода Октавия А5 была обязательно диодной. Свет диода более интенсивен, он превосходно освещает мокрую или заснеженную дорогу. Многие автомобилисты самостоятельно устанавливают диодное освещение на период зимнего сезона, а весной меняют его на родной галоген.

Материал по теме: Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2105?

 

Процесс замены ближнего света

  • Откидываем провода от АКБ
  • Выкручиваем пластиковый фиксатор рядом с блоком фары (на фото). Обычно он выкручивается вручную, но если резьба туго затянута, то можно воспользоваться обычным рожковым ключиком на 13

  • Отщелкиваем зажимной рычаг, который фиксирует блок фары в посадочном месте. Он находится рядом с фарой со стороны радиатора. Тянем его в сторону противоположной фары.

  • Второй рычажок тянем вверх и вынимаем блок фар

  • Лампа ближнего света Шкода (где цоколь) прикрыта резиновой заглушкой. Извлекаем заглушку

  • Придавливаем немного патрон и проворачиваем его против часовой стрелки
  • Достаем патрон и выдергиваем лампочку. Обратите внимание, если лампочка нормальная/рабочая, то проводить эту работу лучше в стерильных медицинских перчатках, чтобы не замусолить стекло
  • Достаем из коробки новую лампочку. Эту работу тоже лучше проводить в медицинских перчатках. Так как, если замусолить лампочку, то срок ее службы может сократиться на 50-70%. Вставляем ее в патрон и собираем блок-фару в обратной последовательности

Лампы Skoda Octavia A5 меняются комплектом. То есть, все вышеописанные процедуры проводим и на соседней блок-фаре

Обратите внимание, что стекло устанавливаемой лампочки может быть замусолено отпечатками сальных пальцев или же тальком от медицинских перчаток. В этом случае стекло нужно протереть специальной спиртовой салфеткой, которая не оставляет по себе ни ворса, ни разводов.

На этой ноте замена лампы ближнего света Шкода Октавия А5 считается успешно выполненной.

Если остались какие-то неясные моменты, ознакомьтесь с тематическим видео:

Замена лампы ближнего света Октавия

Замена лампы ближнего/дальнего света Шкода Октавия первого поколения не составит труда для желающих поменять лампочку своими руками. Снимать фару не требуется — доступ к лампе достаточно комфортный. Понадобится новая лампа h5 55/60W. Такие производят BOSCH, VALEO, OSRAM, LuK, MAPCO, ATE и другие.

Как поменять лампочку Шкода Октавия

Сначала нужно открыть капот и перейти на ту сторону авто, где сгорела лампа. С обратной стороны лампу защищает пластиковая крышка, нужно откинуть пружинный фиксатор и снять крышку. Далее надо отсоединить фишку проводов от лампы, затем вывести из зацепления и откинуть вниз пружинный фиксатор, удерживающий лампу.

В руководстве по ремонту пишут, что предварительно нужно ослабить крестовой отверткой винт крепления фиксатора, но в данном случае этого не требовалось.

Проделав вышеописанные манипуляции, можно спокойно извлечь старую лампу из фары. Новая лампочка устанавливается в обратном порядке. Единственный нюанс — нельзя брать новую лампу голыми руками за стекло, поскольку оставленные следы быстро приведут к перегоранию лампы. Если стекло все же запачкалось, его можно протереть салфеткой, смоченной спиртом.

Какую лампу ближнего света ставить на Октавию?

Оригинального номера нет, для замены используются лампочки с характеристиками h5 55/60W.

Аналоги:

1

Шкода Октавия первого поколения 1U).

2

Левая передняя фара.

3

Новая лампа ближнего/дальнего света h5 фирмы Mapco.

4

Открыть капот и перейти к той стороне, где сгорела лампа.

5

Убрать пружинный фиксатор.

6

Снять крышку.

7

Разъем питания лампы.

8

Отсоединить разъем.

9

Вывести из зацепления и откинуть вниз пружинный фиксатор лампы.

10

Извлечь лампочку из фары.

11

Взять новую галогенную лампу и убрать защиту стеклянной части. Трогать пальцами стекло лампы нельзя!

12

Вставить новую лампу в гнездо.

13

Подсоединить разъем питания и установить пружинный фиксатор.

14

Установить крышку.

15

Проверить лампу.

Замена ламп ближнего и дальнего света Skoda Octavia Tour: описание, процесс

Octavia

СодержаниеВозможные неисправностиМетоды леченияТопливная системаПроблемы с зажиганиемОшибки ЭБУНекачественное топливаВывод Многие автолюбители сталкивались с понятием плавающих оборотов на холостом

Octavia

СодержаниеОписаниеПричины и устранение неисправностейТопливовоспламенение — свечиПроверка электронного зажиганияПроверка топливоподачиВсе системы исправны, двигатель не заводитсяПрофилактика проблемы с пускомВывод Многим

Octavia

СодержаниеВыбор дворниковХарактеристика щеток стеклоочистителяБескаркасные щетки стеклоочистителяЗимние стеклоочистителиЗадние дворникиКаркасные стеклоочистителиВывод Щётки стеклоочистителя — неотъемлемый атрибут любого

Octavia

СодержаниеПричины вибрацииСпособы устранения вибрацийНизкая компрессияНеравномерное поступление воздухаНекорректная подача топливаСистема зажиганияКрепления двигателя Многие владельцы Октавия

Octavia

СодержаниеКлапаны — гнёт или нетВывод Многих автолюбителей интересует вопрос, — гнёт ли клапана на Шкода Октавия? Этот момент

Octavia

СодержаниеПричины неисправностиПерегрузка устройстваНесоответствие аккумулятора и генератораПоиск неисправностейМетоды решенияСлабые контактные соединенияОбрывы в части обмоткиКороткое замыкание на ротореПоломки в части

Замена лампочек в фарах Шкода Октавия Тур

Как я уже писал ранее, всем приходится сталкиваться с заменой перегоревших ламп. В головном свете автомобиля Шкода Октавия Тур чаще всего перегорает лампочка габаритов.  Характеристики всех лампочек описаны на странице лампочки.

Замена лампочек ближнего, дальнего света и габаритов

  • Отгибаем скобу, держащую защитный колпак, снимаем его.
  • В нижней части фары находится лампочка габаритов, надавливаем на защёлки и вытаскиваем патрон с лампочкой, вытаскиваем лампу габаритов.
  • Лампа ближнего и дальнего света находится посередине фары. Придерживая её основание, снимаем разъём с проводами.
  • Снимаем с крючка металлическую защёлку, отгибаем её, вытаскиваем лампочку.

Замена лампочки в противотуманной фаре

  • Поворачиваем против часовой стрелки защитный колпак, снимаем его.
  • Вытаскиваем из разъёма провод от лампочки.
  • Надавливая на металлические защёлки, отгибаем скобу, вытаскиваем лампочку.

Замена лампочки поворота

Тут есть два варианта:

  1. На предыдущих фотографиях видно, что патрон от лампочки поворотника располагается в углу за противотуманной фарой, можно повернуть его против часовой стрелки и вытащить, затем надавливаем на лампочку, поворачиваем против часовой стрелки и вытаскиваем её.
  2. Необходимо снять фару поворотника: головкой на 7 откручиваем болт, тянем на себя фару, вытаскиваем патрон, вытаскиваем лампочку.

После замены лампочек всё собирается в обратном порядке. Ниже, на видео, хорошо виден процесс замены всех лампочек в фарах.

Видео

Читайте также:

Запись опубликована в рубрике Ремонт с метками лампочки. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Пошаговая инструкция по снятию фары и замене лампочки ближнего света на Skoda Octavia

Всем привет. Сегодня на ФараИнфо продолжу цикл статей о замене ламп в фарах головного света. На этот раз вы узнаете как заменить лампу ближнего света на Шкода Октавия. Пошаговая инструкция позволит вам произвести данную работу в домашних условиях без проблем, используя подручные средства.

Перед тем как приступить к работе несколько слов о том, почему перегорают лампочки.

Как правило, лампы ближнего или дальнего света служат годами, а то и десятилетиями, однако бывают исключения, при которых лампочка перегорает уже спустя пару недель или месяцев после установки. В таком случае возникает вполне логичный вопрос: «Почему лампы быстро перегорают?».

К основным причинам можно отнести:

  • Низкое качество самых ламп. Это может быть подделка или просто дешевая лампочка низкого качества.
  • Неисправные фары. Казалось бы, как фары могут быть неисправными, но все же это возможно. Например, может быть нарушена вентиляция или наоборот корпус блок-фары может быть негерметичен, в результате чего вовнутрь проникает влага и прочие нежелательные элементы, которые приводят к преждевременному выходу из строя ламп ближнего или дальнего света.
  • Несоответствие лампы. Если вместо штатной лампочки установлена лампа большей или меньшей мощности, а также в случае несоответствия цоколя лампочки штатному отверстию, лампа может преждевременно перегорать.
  • Нередки случаи, когда причиной перегорания лампочки становилась проводка или перебои в работе бортовой электросети. Неправильно напряжение или плохой контакт могут привести к тому, что лампа будет перегорать спустя несколько дней после ее установки.

Замена лампы ближнего света на Skoda Octavia своими руками

1. Первым делом необходимо отрыть капот и открутить пластиковый фиксатор белого цвета отмеченный на фото.

2. Крепление фары представляет собой специальные фиксаторы-рычаги, нажав на которые можно без труда снять блок-фару целиком.

3. Чтобы демонтировать фару целиком необходимо одновременно нажать на два рычага, изогнутый потяните в сторону второй фары до характерного щелчка, а второй поднимите вверх, после чего необходимо потянуть фару на себя.

4. Далее следует отключить колодку питания, делается это следующим образом. Надавливаем на защелку-фиксатор, после чего достаем питание. Если сил нажать на фиксатор не хватает, можно помочь себе отверткой.

5. Теперь когда фара у вас в руках вы можете спокойно заменить лампу ближнего света.

6. Замена происходит довольно просто. Демонтируем резиновую крышку, под которой располагается нужная нам лампочка.

7. Далее поворачиваем цоколь лампочки против часовой стрелки и достаем старую лампу. Замена производится аналогично, устанавливаем новую лампу и поворачиваем для ее фиксации. Последующая сборка производится в обратной последовательности.

Как видите, замена лампочки в фаре Шкода Октавия не представляет собой ничего сложного, и выполнить данную работу может каждый в домашних условиях. Поэтому нет смысла ехать на СТО, ждать в очереди и платить деньги за то, что легко выполнить своими руками.

У меня все. Спасибо за внимание и до новых встреч на farainfo.ru

Источник: Бортжурнал

Skoda Octavia Original HID Xenon Lights Failure Замена блока управления балластной лампой

2009-2012 гг. Оригинальная заводская установка OEM Skoda Octavia II Facelift HID Xenon Фары Headlamp D1S Ballast (Блок управления ксеноновым светом / Модуль / Контроллер / ЭБУ / Компьютер / Стартер / Электронный Блок / Steuergerät / Инвертор), Ксеноновая лампа Philips D1S, Продажа на замену

Деталь подходит: сторона водителя / пассажира Боковой / Левый / Светлый / Передний

Škoda Octavia (1Z) : 5-дверный хэтчбек (Liftback или Hatchback Sedan), универсал , RS, 1.4TSI, 1.8TSI, DSG, Greeline, 4×4 Scout, vRS , 2.0TDI,

Если ваша фара ближнего света Škoda Octavia 2009 рестайлинг OEM есть проблемы, вроде не работает свет, не работает ближний свет, мерцание или другие проблемы, вам нужно только изменить или заменяемые оригинальные детали ксенона, такие как: балласт, газоразрядная лампа, запальник или жгут проводов, кабель для ремонта ваш HID свет в порядке, не нужно тратить много денег на Купите совершенно новую фару в сборе, как у автомобильного дилера предложить.

Обычно, когда у вашей фары проблемы, проверьте сначала вытащите предохранитель, если все в порядке, затем замените заводской подходит ксенон, блок управления, коробка, балласт в порядке, т.к. с нашего многолетний опыт, когда не работают фары, 90% Проблема в балласте.

SKODA OCTAVIA Лампы и щетки стеклоочистителя

SKODA OCTAVIA Автомобильные лампы

Похоже, вашему автомобилю требуются лампы H7 для ближнего света и лампы h25 для дальнего света.

У нас в наличии автомобильные лампы SKODA OCTAVIA для всех областей применения, от лампы для фар, до ламп в салоне приборной панели.

HID комплекты

У нас есть комплекты для переоборудования HID для вашей SKODA, которые просты, удобны в установке и могут дать вам до 400% больше света.

SKODA OCTAVIA Щетки стеклоочистителя

Наши щетки стеклоочистителя для SKODA OCTAVIA перечислены на вкладке поиска щеток стеклоочистителя и, по нашим данным, подходят для 2014 SKODA ESTATE HALOGEN HEADLIGHTS .

Хотите очистить свой SKODA?

Вашему автомобилю SKODA OCTAVIA требуется время от времени нежная любовь и забота.

ABD.co.uk также специализируется на поставках только высококачественных средств для чистки автомобилей и оборудования . У нас есть продукты, предназначенные для улучшения и ремонта фар, спреи для защиты от дождя для лобового стекла и многое, многое другое. Ваша SKODA будет выглядеть как новая.

Как отрегулировать фары в моей skoda octavia

Есть две основные проблемы, вызванные неправильной настройкой освещения на вашей skoda octavia.Во-первых, они могут вызвать ослепление других водителей или даже не правильно осветить дорогу из-за слишком низкой интенсивности света. В любом случае неправильная подгонка может создать опасность.

Однако эта проблема может возникнуть быстро, например, если вы решили поменять фары. Вы можете случайно изменить регулировку освещения. Например, установить светодиодные лампы или заменить неисправную лампочку. Поэтому важно научиться правильно регулировать освещение вашей skoda octavia.
Таким образом, учитывая, что освещение на транспортном средстве позволяет вам видеть, а также быть видимым для других водителей, неправильная регулировка фар вашей skoda octavia может быть наказана штрафом третьей категории, который может стоить более 68 евро. Для получения дополнительной информации о дорожных билетах и ​​сигналах вы можете обратиться к нижеприведенному сайту, где будет объяснено все, что вам нужно знать о правилах соответствия светофора
. Обратите внимание, что стоимость регулировки фар может варьироваться от 29 до 34 евро.
Таким образом, чтобы этого избежать, мы очень просто объясним вам, как отрегулировать фары самостоятельно.
Важная вещь, которую нужно знать : это руководство не предназначено для регулировки ксеноновых ламп просто потому, что они имеют особенность обеспечения очень высокого электрического напряжения, и поэтому любые операции должны выполняться профессионалами.
Для регулировки стандартных ламп, таких как лампы накаливания или галогенные лампы, мы поможем вам сначала определить фары, требующие регулировки .
Затем на втором этапе мы позволим вам на узнать, правильно ли отрегулированы фары на вашем skoda octavia , чтобы пройти технический контроль и безопасно управлять автомобилем.
Наконец, мы расскажем вам, как манипулировать , чтобы просто отрегулировать освещение ваших фонарей на вашей skoda octavia .

1- Определите фары на моей skoda octavia, которые необходимо отрегулировать.

Ваша skoda octavia оснащена несколькими передними и задними фарами, однако только некоторые из них должны быть отцентрированы для обеспечения правильной работы. Назначение ближнего и дальнего света — видеть дорогу в темноте, поэтому необходима хорошая регулировка.
В отличие от этого, стоп-сигнал или мигающий свет не требуют регулировки во время их установки просто потому, что их цель — сигнализировать о действиях водителя.
Итак, в этом уроке мы сосредоточимся только на ближнем свете и дальнем свете на вашей skoda octavia. Если вы заметили, что маяк непрозрачный, не стесняйтесь обращаться к нашей статье: Непрозрачные фары на skoda octavia, что делать?

2-Как я могу узнать, правильно ли отрегулированы фары моей skoda octavia?

Теперь мы поможем вам измерить высоту луча от ваших фар.
Это даст вам возможность, например, узнать, проходит ли ваша skoda octavia процедуры технического контроля или нет.
Следовательно, цель этой манипуляции — указать отметки на стене. Вам нужно будет сделать 2 горизонтальные отметки, чтобы проверить высоту светового луча.

В конце этой манипуляции вы должны нарисовать горизонтальную линию на стене, которая даст вам возможность определить, является ли световой луч света фары твоей шкода октавия на нужном уровне.
Для этого необходимо установить автомобиль в хороших условиях, чтобы гарантировать хорошую регулировку.

1- Установите skoda octavia, чтобы проверить настройку

  • Первое, что нужно сделать, это припарковать skoda octavia на плоской поверхности (избегайте парковки на склонах, неровных и т. Д.), Установите переднюю часть автомобиль к белой или светлой стене.
  • Если вы можете в 10 метрах от стены иначе из-за нехватки места вы также можете провести оценку на расстоянии 5 метров, но это будет немного менее точно
  • Лучше проводить этап вечером, когда естественное освещение ниже

2- Подготовьте свою skoda octavia перед настройкой

  • Шины должны быть накачаны
  • Ваш автомобиль не должен заряжаться, чтобы не менять центровку
  • Наконец, убедитесь, что в пассажирском салоне вашей skoda octavia, что положение фар находится на нулевом уровне

3- Материал, необходимый для расчета освещения на моей skoda octavia

    Принесите оборудование, указанное ниже для работы
  • Один метр, чтобы определить высоту фар для вашей skoda octavia
  • Правило и / или уровень
  • Карандаш или цветная лента
  • Отвертка

4-Рассчитайте высоту освещения на моей шкоде octavia

Оцените расстояние между лампой ближнего или дальнего света и землей с каждой стороны вашего skoda octavia и перенесите его на стену. Сделайте ориентир или приклейте скотч.
Если световой луч превышает отметку, это означает, что ваше освещение ослепит другие проводники.
Если наоборот они оказываются слишком низкими, значит, у вас ограниченная яркость.

Регулировка высоты ближнего и дальнего света на моей skoda octavia

Поэтому, как только отметка висит на стене, откройте капот вашей skoda octavia, чтобы отрегулировать фары.
Найдите соседний оптический винт и отрегулируйте его, поворачивая справа налево, чтобы отрегулировать высоту.
Цель состоит в том, чтобы световые лучи вашей skoda octavia находились чуть ниже отметки, чтобы достаточно освещать дорогу, не ослепляя.
После правильной регулировки вы можете закрыть капот и провести ночной тест.

Если вы когда-нибудь захотите пойти немного дальше в обслуживании вашей skoda octavia, мы приглашаем вас ознакомиться с другими страницами, посвященными skoda octavia.

краткая обучающая программа для шкодавод светодиодных фар для octavia a7

Лампы, установленные на заводе, служат достаточно долго.Срок их службы зависит от условий и сроков эксплуатации автомобиля. В среднем лампы служат около 2 лет. Замена ламп ближнего и дальнего света на Шкода Октавия А7 не вызовет проблем даже у начинающих автолюбителей. Никаких специальных инструментов или навыков не требуется, как и демонтаж фары.

Какие лампы устанавливаются в Skoda Octavia A7

  • Лампа ближнего света h7 12v / 55W
  • Лампа дальнего / ходового света h25 12v / 55 / 5W

Лампа ближнего света для Skoda A7, как и большинства других автомобилей H7, стоит от 100 рублей и выше.

  • PHILIPS H7-12-55 + 30% Цена Vision от 250 рублей
  • OSRAM H7-12-55 O-64210 цена от 220 руб
  • Osram H7-12-55 Ультра Жизнь
  • НАРВА H7-12-55 N-48328
  • PHILIPS H7-12-55 LONGLIFE ECO VISION
  • BOSCH H7-12-55 Чистый свет 1987302071
  • KOITO H7-12- 55W Другая марка 0701

Если вы хотите, чтобы ваши лампы прослужили как можно дольше, мы советуем вам приобрести лампы Osram Ultra Life или philips Long life, это лампы устанавливаются на заводе и имеют увеличенный срок службы.Если вы хотите, чтобы лампы светили ярче стандартных, вам следует приобрести лампы повышенной яркости:

  • PHILIPS H7-12-55 + 150% RACING VISION цена от 1550 руб комплект
  • PHILIPS H7-12-55 + 130% X-treme VISION
  • OSRAM H7-12-55 + 110% NIGHT BREAKER НЕОГРАНИЧЕННАЯ цена от 1700 руб комплект
  • OSRAM H7-12-55 + 130% NIGHT BREAKER LASER

Стоимость этих фонарей заметно выше обычных, однако они освещают дорогу намного лучше обычных фонарей.

Если у вас Octavia A7 высшей комплектации, то в ближний свет устанавливаются лампы D3S 35W. Это стандартные ксеноновые лампы.

Лампа дальнего света и ходового света х25 устанавливается не на многие автомобили, а их стоимость заметно выше ламп ближнего света. Эта лампа сочетает в себе дальний свет и ходовой свет. Если перегорела катушка ходового огня, придется покупать новую лампу, даже если катушка дальнего света исправна.

  • PHILIPS h25-12-55 + 30% Цена Vision от 1300 руб
  • АВС х25-12-15 / 55 цена от 550 руб
  • МАЯК х25-12-15 / 55 цена от 350 рублей
  • OSRAM h25-12-15 / 55 цена от 1000 руб

Самостоятельная замена ламп

Откройте капот и увидите крышку фары (показана красной стрелкой)

Поверните крышку на пол-оборота против часовой стрелки и снимите ее.

Снимаем колодку проводов с лампочки

Чтобы вытащить лампу, нужно просто самому разобраться, так как она держится на металлических кронштейнах

Чтобы установить новую лампу, просто вставьте ее в основание и нажмите до щелчка скоб.

Замена лампы дальнего / ходового света

Снимите крышку дальнего света, поверните ее на пол-оборота против часовой стрелки.

Установите новую лампу в обратном порядке.

Посмотрите интересное видео по теме

Замена ламп ближнего света H7 и H25 дальнего / ходового света на Skoda Octavia III A7

Лампы, установленные на заводе, служат достаточно долго.Срок их службы зависит от условий и сроков эксплуатации автомобиля. Замена передних тормозных колодок, руководство по ремонту и обслуживанию Skoda Octavia В среднем лампы служат около 2 лет. Skoda Octavia Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia Замена контактной группы замка зажигания, на Skoda Octavia Tour, фотоотчет. Замена ламп ближнего и дальнего света на Шкода Октавия А7 не вызовет проблем даже у начинающих автолюбителей. Замена передних тормозных колодок на Шкода Октавия (Skoda Octavia.Никаких специальных инструментов или навыков не требуется, как и демонтаж фары.

Какие лампы устанавливаются в Skoda Octavia A7

  • Лампа ближнего света h7 12v / 55W
  • Лампа дальнего / ходового света h25 12v / 55 / 5W

Лампа ближнего света для Skoda A7, как и большинства других автомобилей H7, стоит от 100 рублей и выше.

  • PHILIPS H7-12-55 + 30% Цена Vision от 250 рублей
  • OSRAM H7-12-55 O-64210 цена от 220 руб
  • Osram H7-12-55 Ультра Жизнь
  • НАРВА H7-12-55 N-48328
  • PHILIPS H7-12-55 LONGLIFE ECO VISION
  • BOSCH H7-12-55 Чистый свет 1987302071
  • KOITO H7-12- 55W Другая марка 0701

Если вы хотите, чтобы ваши лампы прослужили как можно дольше, мы советуем вам приобрести лампы Osram Ultra Life или philips Long life, это лампы устанавливаются на заводе и имеют увеличенный срок службы.Если вы хотите, чтобы лампы светили ярче стандартных, вам следует приобрести лампы повышенной яркости:

  • PHILIPS H7-12-55 + 150% RACING VISION цена от 1550 руб комплект
  • PHILIPS H7-12-55 + 130% X-treme VISION
  • OSRAM H7-12-55 + 110% NIGHT BREAKER НЕОГРАНИЧЕННАЯ цена от 1700 руб комплект
  • OSRAM H7-12-55 + 130% NIGHT BREAKER LASER

Как поменять лампочки, отрегулировать зазоры и снять фару Skoda Octavia III.

Подробно описан весь процесс разборки.О том, как снять бампер и многое другое, смотрите здесь:

Как снять противотуманные фары и заменить лампочку. Skoda Octavia III.

Подробнее. О том, как снять бампер и многое другое, смотрите здесь:

Стоимость этих фонарей заметно выше обычных, однако они освещают дорогу намного лучше обычных фонарей.

Если у вас Octavia A7 высшей комплектации, то в ближний свет устанавливаются лампы D3S 35W. Skoda Octavia Замена личинки замка и контактной группы замка.Замена свечей зажигания Skoda Octavia Tour, цена замены свечей зажигания. Замена аккумулятора в ключе SKODA Octavia A7 (как открыть крышку брелка). Это стандартные ксеноновые лампы.

Лампа дальнего света и ходового света х25 устанавливается не на многие автомобили, а их стоимость заметно выше ламп ближнего света. Замена личинки замка и контактной группы замка зажигания, Руководство по ремонту и обслуживанию Skoda Octavia В этой лампе совмещены дальний свет и ходовой свет.Если перегорела катушка ходового огня, придется покупать новую лампу, даже если катушка дальнего света исправна.

  • PHILIPS h25-12-55 + 30% Цена Vision от 1300 руб
  • АВС х25-12-15 / 55 цена от 550 руб
  • МАЯК х25-12-15 / 55 цена от 350 рублей
  • OSRAM h25-12-15 / 55 цена от 1000 руб

Самостоятельная замена ламп

Откройте капот и увидите крышку фары (показана красной стрелкой)

Поверните крышку на пол-оборота против часовой стрелки и снимите ее.

Снимаем колодку проводов с лампочки

Чтобы вытащить лампу, нужно просто самому разобраться, так как она держится на металлических кронштейнах

Чтобы установить новую лампу, просто вставьте ее в основание и нажмите до щелчка скоб.

Замена лампы дальнего / ходового света

Снимите крышку дальнего света, поверните ее на пол-оборота против часовой стрелки.

Установите новую лампу в обратном порядке.

Сообщение навигации

Skoda Octavia III A7 Замена ламп ближнего и дальнего света: 1 комментарий

Недавно перегорела лампа дальнего света, посмотрел, Филлипс стоил с завода 1100 рублей, был в легком шоке. Снятие печки Skoda Octavia Tour (замена радиатора печки. В итоге купил аналог корейский Dialuch за 500 руб.)

Качественная оптика на автомобиле обеспечивает безопасность водителя и пассажиров во время движения.Поэтому необходимо следить за его исправностью. В оптику Octavia A7 входят как фары, так и задние фонари. В статье рассмотрены типы ламп, даны рекомендации по выбору, инструкция по замене и регулировке фар, а также предложены варианты тюнинга.

[Скрыть]

Описание оптики

У автомобилей Skoda 2 фары и 2 задних фонаря. Передние фары включают ближний свет, дальний свет, ДХО, прохождение поворотов и. Оптика оснащена прозрачным стеклом, не рассеивающим световой луч.ДХО используются днем.

Выбор ламп ближнего и дальнего света

При выборе ламп следует руководствоваться их качественными характеристиками. Недорогие изделия могут плохо освещать дорогу и иметь небольшой срок службы.

Наиболее подходящим вариантом для оптики Skoda являются следующие марки:

  • Phillips;
  • Нарва;
  • Koito;
  • Osram (Hammer — для крупных торговых центров).

Лучше отдавать предпочтение лампам с желтым и оранжевым светом, так как он лучше воспринимается глазами.

Для ближнего света рекомендуется использовать галогенные лампы с цоколем H7, 55 Вт, 12 В. Для дальнего света рекомендуются источники света с цоколем h2, 55 Вт, 12 В (видео Roman PRO).

Замена лампы

Процесс замены лампы на Skoda Octavia A7 состоит из следующих этапов:

  1. Сначала откройте капот.
  2. Снимите выступающую белую стопорную гайку с корпуса лампы.
  3. Рядом с решеткой радиатора есть защелка, удерживающая фару; его нужно переместить ближе к решетке.
  4. Далее нужно потянуть фару на себя и ее можно будет снять.
  5. Сзади фонарика есть крышка, которую необходимо снять. Под ним патрон и отражатель.
  6. Чтобы извлечь картридж, поверните его вокруг оси.
  7. Далее следует снять старую лампочку и установить новый элемент.
  8. Сборка осуществляется в обратном порядке.

После замены ламп, возможно, потребуется отрегулировать фары.

Основные аспекты регулировки

Для регулировки фар автомобиль необходимо поставить на ровной горизонтальной плоскости на расстоянии 5-7 м от вертикальной стены или стойки.На стену наносится специальная разметка, по которой регулируются светильники. Каждая фара регулируется по очереди.

При правильной настройке света фары полностью освещают полотно дороги и не ослепляют встречных водителей.

Тюнинг фар: варианты

Один из самых популярных вариантов тюнинга автомобиля — тюнинг фар.


Варианты тюнинга оптики:

  • замена штатного на тюнинговый;
  • накладки :;
  • линзирование;
  • установка дневных ходовых огней и ПТФ;
  • тонировка;
  • светодиодные фонари используются в ДХО;
  • ангельские глазки.

Если вы настраиваете оптику с помощью установки противотуманок, то вам нужно, чтобы они были предусмотрены для автомобиля. Кроме того, тип и яркость ПТФ и ДХО должны соответствовать требованиям. Можно использовать светодиоды в противотуманках.

Есть возможность оснастить оптику шайбой, для этого нужно использовать бачок омывателя.

С помощью тюнинга автомобиль приобретает стильный вид, повышает его безопасность, улучшает освещение дороги в непогоду и ночью, дает возможность проявить свою индивидуальность.

Лампы, установленные на заводе, служат достаточно долго. Срок их службы зависит от условий и сроков эксплуатации автомобиля. В среднем лампы служат около 2 лет. Замена ламп ближнего и дальнего света на Шкода Октавия А7 не вызовет проблем даже у начинающих автолюбителей. Никаких специальных инструментов или навыков не требуется, как и демонтаж фары.

Какие лампы устанавливаются в Skoda Octavia A7

  • Лампа ближнего света h7 12v / 55W
  • Лампа дальнего / ходового света h25 12v / 55 / 5W

Лампа ближнего света для Skoda A7 такая же, как и для большинства других автомобилей H7 стоимость ламп от 100 руб. И выше.

  • PHILIPS H7-12-55 + 30% Цена Vision от 250 рублей
  • OSRAM H7-12-55 O-64210 цена от 220 руб
  • Osram H7-12-55 Ультра Жизнь
  • НАРВА H7-12-55 N-48328
  • PHILIPS H7-12-55 LONGLIFE ECO VISION
  • BOSCH H7-12-55 Чистый свет 1987302071
  • KOITO H7-12- 55W Другая марка 0701

Если вы хотите, чтобы ваши лампы прослужили как можно дольше, мы советуем вам приобрести лампы Osram Ultra Life или philips Long life, это лампы устанавливаются на заводе и имеют увеличенный срок службы.Если вы хотите, чтобы лампы светили ярче стандартных, вам следует приобрести лампы повышенной яркости:

  • PHILIPS H7-12-55 + 150% RACING VISION цена от 1550 руб комплект
  • PHILIPS H7-12-55 + 130% X-treme VISION
  • OSRAM H7-12-55 + 110% NIGHT BREAKER НЕОГРАНИЧЕННАЯ цена от 1700 руб комплект
  • OSRAM H7-12-55 + 130% NIGHT BREAKER LASER

Стоимость этих фонарей заметно выше обычных, однако они освещают дорогу намного лучше обычных фонарей.

Если у вас топовая Octavia A7, лампы устанавливаются в ближний свет. Это стандартные ксеноновые лампы.

Дальний свет и навигационная лампа х25 не устанавливаются на многие автомобили, и их стоимость заметно выше, чем у ближних фонарей. Эта лампа сочетает в себе дальний свет и ходовой свет. Если перегорела катушка ходового огня, придется покупать новую лампу, даже если катушка дальнего света исправна.

  • PHILIPS h25-12-55 + 30% Цена Vision от 1300 руб
  • АВС х25-12-15 / 55 цена от 550 руб
  • МАЯК х25-12-15 / 55 цена от 350 рублей
  • OSRAM h25-12-15 / 55 цена от 1000 руб

Самостоятельная замена ламп

Откройте капот и увидите крышку фары (показана красной стрелкой)

Поверните крышку на пол-оборота против часовой стрелки и снимите ее.

Снимаем колодку проводов с лампочки

Чтобы вытащить лампу, нужно просто самому разобраться, так как она держится на металлических кронштейнах

Чтобы установить новую лампу, просто вставьте ее в основание и нажмите до щелчка скоб.

Замена лампы дальнего / ходового света

Снимите крышку дальнего света, поверните ее на пол-оборота против часовой стрелки.

Установите новую лампу в обратном порядке.

Устранение неполадок с тусклыми лампами в автомобиле

Уэйн Скраба, automedia.com

Предположим, в вашем автомобиле или легком грузовике есть пара ламп, не работает должным образом. С чего именно начать? Начнем с начало и изучить, как работают схемы освещения.

Автомобильные фары

Цепь фары состоит из переключателя фар, цепи выключатель или переключатель диммера, и фары. Достаточно просто.Если фары не переключаются с дальнего на ближний свет, или если они гаснут полностью когда диммер включен, проблема в диммере выключатель. В былые годы переключатель диммера был установлен в крайнем левом углу. угол паркетной доски. Задняя сторона переключателя часто подвергалась воздействию элементы, и, как следствие, на нем можно было легко забить.

В большинстве автомобилей переключатель установлен на подрулевой колонке (сигнал поворота двойную обязанность). Там, где выключатель было легко заменить на старых машинах (простой удалить и заменить), для получения информации обратитесь к руководству магазина. по поводу ремонта диммерного переключателя на стойке.

Автомобильные фары

Они могут включать разновидность герметичной балки (старые автомобили) или, что более распространено, сегодня лампы со сменными лампочками. Лампы и лампочки могут гореть или быть поврежденным. Фактические патроны для фар регулярно подвергаются воздействию влага и коррозия, потому что они находятся в носовой части автомобиля. Изучите розетки на предмет коррозии или повреждений.

Если не горит только одна фара (или пара фар), это может быть причиной неисправности. самого света, или это может быть проблема с проводкой между фарами.На большинстве легковых и легких грузовиков жгут проводов расположен так, чтобы проходит по внутренней стороне одного крыла к фаре, затем по носу автомобиля (часто после опоры радиатора) на противоположный передняя фара. Проверьте жгут проводов на предмет повреждений.

Выключатель фар автомобиля

Этот переключатель управляет габаритными огнями, задними фонарями и освещением номерного знака. Если фары совсем не работают, в первую очередь нужно подумайте о плавком соединении — обычно это автоматический выключатель или, в некоторых случаях, примеры, форма сменного предохранителя.

Автоматический выключатель

Автоматические выключатели — это небольшие устройства, предназначенные для размыкания контакта как предохранитель; однако, как только перегрузка устранена из цепи, выключатель вернется к нормальной работе. В большинстве случаев автоматический выключатель представляет собой герметичная сборка и, как следствие, не подлежит ремонту.

Очевидно, что при полном выходе из строя автоматического выключателя его необходимо заменить. Автоматические выключатели можно размещать практически в любом месте системы освещения. — даже прикреплены непосредственно к электрическому компоненту, который они защищают.Более часто автоматические выключатели представляют собой отдельные узлы, а не сгруппированы вместе на панели, как предохранители. Электрическая часть вашего автомобиля в сервисном руководстве будет указано точное расположение автоматических выключателей.

Замок зажигания

Прежде чем двигаться дальше, необходимо проверить подключение зажигания. выключатель. Во многих транспортных средствах мощность цепей освещения исходит от клеммы аккумуляторной батареи выключателя зажигания (обычно с маркировкой «ВАТТ»). Питание не проходит через выключатель.Это просто удобный место для подключения проводки. Если и фары, и задние фонари горят out, внимательно посмотрите на это соединение.

Задние фонари и стоп-сигналы

Обычно у пассажира есть два разных типа ламп задних фонарей. легковой или легкий грузовик. На старых автомобилях задний фонарь и стоп-сигналы отключены. комбинированные сборки, в которых используется одна лампочка с двумя нитями накала. Один это для задних фонарей, другой для стоп-сигналов. Современные автомобили и легкие грузовики имеют отдельные лампы тормозов и задних фонарей.Свет переключатель, который включает фары, управляет задними фарами на всех транспортных средств. Стоп-сигналы управляются выключателем стоп-сигналов, который работает при нажатой педали тормоза.

Есть два разных типа выключателей стоп-сигналов:

  • Простой механический переключатель: Самый распространенный переключатель, это обычно устанавливается на кронштейне возле педали тормоза (обычно на рычаге педали). Когда педаль тормоза нажата, кнопка переключателя отпускается и замыкает цепь, чтобы включить стоп-сигналы.Когда педаль тормоза возвращается в нормальное положение, рычаг педали соприкасается с переключателем и стоп-сигнал гаснет.
  • Гидравлический переключатель: Этот тип переключателя где-то вмонтирован в тормозную магистраль — чаще всего на главном цилиндре или рядом с ним. Во время работы гидравлический переключатель ощущает повышение давления тормозной жидкости при включении тормозов и замыкает цепь, чтобы включить стоп-сигналы. Как только жидкость давление снижается, переключатель возвращается в положение «нормальное», и свет гаснет.

На большинстве автомобилей задняя часть корпуса заднего фонаря (и стоп-сигнала) имеет легко доступен изнутри багажника. Лампочка-жгут разъемы закреплены на месте и могут быть легко удалены, чтобы получить доступ к лампочкам.

Четыре распространенных проблемы с задними фарами и габаритными огнями автомобилей

1. Незакрепленный патрон лампочки
Самая частая проблема проводки задних фонарей (стоп-сигналов) — неплотный гнездо для лампочки. Если он рыхлый, значит, земля прервана и ток не могу вернуться.Это означает, что металлическая часть лампы не производит хороший контакт с патроном лампы. Как вы понимаете, влажность и Коррозия также может нанести ущерб соединениям ламп. Если у вас есть пикап грузовик с неработающими задними фонарями, это первое место, куда нужно смотреть.

2. Лампы с двойной нитью накаливания более раннего образца
Задние фонари с более ранними лампами накаливания с двумя нитями накаливания могут фактически потерять один нить, не причинив вреда другому. Это устранит функция задних фонарей, позволяя при этом работать стоп-сигналу (или наоборот наоборот).И еще кое-что: в некоторых ранних автомобилях вполне возможно неправильно установить лампу с двойной нитью накала. Это позволяет более ярким тормозом нить накаливания для функции заднего фонаря. Когда тормоз нажат, вы стоп-сигнал не будет виден, так как задний фонарь пониженной мощности нить горит. Чтобы исправить это, просто снимите лампочку и снова вставьте ее в правильное положение.

3. Электрические нарушения
Если на автомобиле нет задних фонарей (подсветка номерного знака и боковые габаритные фонари тоже будут погашены) проблема в электрике срыв.Сначала проверьте предохранители, а затем проверьте все разъемы в проводка ведущая к задним фарам. Если стоп-сигналы (только) не горят работает, но задние фонари исправны, проблема в тормозе выключатель, предохранитель стоп-сигнала или проводку от выключателя света, который срабатывает огни. На автомобилях, оборудованных переключателем на рычаге педали тормоза, есть большая вероятность, что переключатель просто не отрегулирован. Увидеть ваш руководство по обслуживанию автомобиля для процедур регулировки.

4. Выключатель выхода из положения
Другая распространенная проблема — когда стоп-сигналы остаются включенными, даже если тормоз педаль не нажата.Чаще всего это вызвано неправильной регулировкой. выключатель. Или, в случае реле гидравлического давления, внутренний тормоз коррозия линии может вызвать остаточное давление, что, в свою очередь, позволяет переключатель, чтобы оставаться закрытым (эффективное включение стоп-сигналов).

Лампы для поиска и устранения неисправностей

Для получения дополнительной информации об устранении неполадок с лампами просмотрите следующие фотографии и шаги:

КАК ЗАМЕНИТЬ ЛАМПОЧКИ БОКОВОГО ФАРЫ

Замена лампочек габаритного света — еще одна простая процедура, которую вы, безусловно, можете сделать самостоятельно.

Мы покажем, как заменить лампочки габаритных огней на Skoda, но основной принцип можно применить почти ко всем автомобилям.

Исключениями из этого руководства могут быть автомобили с новейшими светодиодными фарами.

В конце статьи вы также можете увидеть, как решить проблему с неплотным задним пластиковым покрытием для фары (по крайней мере, для Skoda).

Если у вас нет настроения читать, в конце этой статьи у вас есть видеоурок.Вы также можете посмотреть его на нашем канале в YouTube.


НАЗНАЧЕНИЕ БОКОВЫХ ЛАМПОЧЕК?

Лампы габаритного света — это те лампы, которые создают тусклый свет, когда вы переводите переключатель света в первое положение, непосредственно перед включением основных фар.

Используются как дневные огни или как габаритные огни (те, которые вы оставляете для лучшей видимости вашего автомобиля ночью).

Еще одно предназначение — служить резервным светом, если по какой-либо причине выходят из строя основные фары.


КАКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ БОКОВЫХ ФОНОВ?

В большинстве автомобилей это будет небольшая лампочка на 5 Вт, 12 В. Для некоторых пикапов или грузовиков это будет 24 вольта.

На каком бы транспортном средстве вы ни ездили, проверьте правильность напряжения лампы перед заменой.

Если вы ошиблись, лампочка либо мгновенно перегорит, либо будет давать очень слабый свет.

В большинстве случаев это будет колба без колпачка, то есть у нее на конце не металлический колпачок, а стеклянный с маленькими проводами, выходящими из дна.

На некоторых автомобилях лампы габаритного света имеют на конце металлический колпачок. В этом случае он выглядит так же, как лампа большего размера (например, лампа заднего фонаря).

Посмотрите в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или в Google, какой тип лампы подходит для вашего автомобиля.


ДОСТУПНОСТЬ ЛАМПОЧКИ БОКОВОГО СВЕТА

Как упоминалось в начале, замена ламп габаритных огней — довольно простая процедура.

Но на некоторых (не скажу, на большинстве) современных автомобилей получение доступа к фаре может быть проблемой.

Под этим я подразумеваю плохой доступ к задней стороне фары (через которую вы фактически добираетесь до ламп, то есть люка доступа).

Вероятно, из-за конструкции автомобиля некоторые производители автомобилей сделали практически невозможным замену лампочек фар, не говоря уже о габаритных лампах.

Дополнительные пластиковые покрытия и различные варианты установки вокруг фары могут стать серьезным препятствием.Они требуют дополнительной разборки или даже обращения за профессиональной помощью (да, на некоторых автомобилях производитель рекомендует посетить механика или дилерский центр для замены лампочки).

Производители пытались решить эту проблему с помощью различных люков на внутренней стороне крыла или выниманием всей фары.

В любом случае, это работа гораздо большего размера, чем та, которая будет здесь показана.

Основной момент в этой части: на некоторых автомобилях замена ламп габаритных огней или любой другой лампы может оказаться сложной задачей, требующей серьезного демонтажа.

Поэтому загляните под капот, прежде чем начинать процедуру. Посмотрите, есть ли свободный доступ к задней стороне фары.

Если есть, действуйте без колебаний.

Если нет, то ознакомьтесь с процедурой получения доступа (что нужно снимать или даже нужны ли какие-то специальные инструменты). Погуглите или спросите кого-нибудь, у кого такая же машина.

Это лучше всего для того, чтобы избежать неприятностей (например, повреждения машины) и запуска чего-то, что вы, возможно, не можете закончить.

Хороший тому пример — Fiat Stilo, которым я владел. Замена лампочек в фарах была совсем не простой задачей. Я написал об этом в отдельной статье, которую вы можете прочитать, нажав здесь.


ЧТО ВАМ НУЖНО?

Для этой задачи вам понадобится только указанная лампочка мощностью 5 Вт, руки и немного терпения.

Это если доступ к задней стороне фары хороший.

Если вам нужно сделать дополнительный демонтаж вокруг фары, возможно, вам понадобятся отвертки, трещотки, головки, плоскогубцы или что-то еще.

По крайней мере, на Skoda процедура очень проста, и вам просто понадобится запасная лампочка.

Если вы также хотите узнать, как заменить лампу фары, щелкните здесь, чтобы просмотреть отдельную статью по этой теме или посмотреть видеоурок.


КАК НАЙТИ БОКОВЫЕ ЛАМПОЧКИ?

Этот вопрос на всякий случай, если у вас возникли проблемы с поиском лампочек габаритного света.

Их легче всего распознать как самую маленькую лампочку в фаре.

Их можно увидеть сквозь переднюю часть фары через линзу.

Он будет расположен прямо под лампой ближнего света (на большинстве автомобилей).

Логично, что как только вы снимете защитное покрытие и получите доступ к лампочкам, просто взгляните на то же место только с внутренней стороны.

С задней стороны фары вы также узнаете ее по самому маленькому разъему с двумя проводами, идущими от него.

Если, несмотря на это, у вас возникли проблемы с поиском лампочек габаритного света, еще раз взгляните на руководство пользователя или погуглите.


Чтобы объяснить одну вещь, прежде чем мы начнем фактическую процедуру: основной принцип замены ламп габаритных огней одинаков для всех автомобилей (кроме светодиодных).

Основной принцип:

  1. Обеспечьте доступ к задней стороне фары
  2. Удалите пластиковую или резиновую защитную оболочку
  3. Вытащите патрон лампы (в некоторых случаях необходимо отсоединить патрон)
  4. Удалить старую перегоревшую лампу габаритного света
  5. Вставить новую лампочку
  6. Вернуть патрон на место
  7. Вставить задняя пластиковая крышка сзади на
  8. Убедитесь, что лампы габаритного света работают

На какой бы машине вы ни ездили, это то, что вам нужно сделать.Различие может заключаться в доступе к задней части фары, типе защитного покрытия (резина или пластик), типе патрона (патрона) лампы и типе лампочки (без колпачка или с металлическим колпачком).

Итак, чтение или просмотр этого руководства должны дать вам хорошее представление о том, как решить проблему с лампой габаритных огней практически на любом автомобиле.


Теперь вернемся к нашей процедуре:

1. Поднимите капот


2. Получите доступ к задней части фары


3.Снимите заднюю защитную крышку. Он будет удерживаться на месте различными способами (зажимами, держателями, может быть прикручен). Взгляните и постарайтесь обойти это. На Skoda пластиковое покрытие удерживается двумя зажимами. Надавите на них и снимите покрытие. Снимите покрытие.


4. Патрон лампы габаритных огней находится прямо под лампой ближнего света. Он имеет два провода, идущие от круглой розетки. Ваша задача — вытащить патрон вместе с лампочкой.Для большинства автомобилей случай будет аналогичным.


5. Крепко возьмитесь за гнездо (на нем будут небольшие выпуклости, за которые вы сможете его схватить). Покачайте его вправо и влево, пока вытаскиваете. Это может занять некоторое время, но наберитесь терпения. В зависимости от автомобиля, розетка может удерживаться на месте с помощью резиновых держателей, зажимов, ее нужно поворачивать и откручивать и т. Д. Опять же, посмотрите и работайте вокруг. Только не применяйте чрезмерную силу, чтобы ничего не сломать.

В случае Skoda розетка имеет небольшие зажимы сбоку.Вот почему вы должны раскачиваться и тянуть, чтобы он вышел.
6. Розетка остается подключенной к проводам, не отсоединяйте ее, в этом нет необходимости. Вероятно, так будет и с большинством автомобилей.


7. Вытащите старую лампу. Крепко возьмитесь за лампочку и просто вытащите ее. Если в вашей машине есть лампочка с металлическим колпачком, просто нажмите на нее и поверните против часовой стрелки (например, вынимая лампу заднего фонаря).


8. Возьмите новую лампочку и снова вставьте. Убедитесь, что она правильно вставлена ​​в патрон. Пока вы работаете, проверьте гнездо на предмет коррозии. Если есть, нанесите контакт или спрей WD-40, прежде чем вставлять лампочку.

Если у вас лампа с металлическим цоколем, вставьте лампу в патрон и поверните по часовой стрелке.
9. Верните патрон лампы обратно. Снова покачивайтесь и вставляйте розетку обратно, пока не услышите щелчок.Это верный признак того, что он на месте.


10. Верните пластиковое покрытие. Убедитесь, что он правильно сидит на своем месте. В противном случае пыль и влага могут попасть в фару.


11. Включите габаритные огни и убедитесь, что все работает.


КАК ЗАКРЕПИТЬ СВОБОДНУЮ ЗАДНЮЮ ПЛАСТИКОВУЮ КРЫШКУ ФАРЫ?

Это исправление предназначено в основном для Skoda Fabia, и я «изобрел» его самостоятельно.

На Skoda зажимы, удерживающие пластиковое защитное покрытие на месте, со временем ломаются.

В основном это происходит из-за усталости материала, так как пластик становится хрупким, и когда вы хотите его снять, зажим ломается.

На разных автомобилях эти покрытия имеют разную конструкцию и разные способы крепления. Тем не менее, если вы не водите Skoda, возможно, это исправление даст вам представление о том, как решить эту проблему на вашем автомобиле.

Так или иначе, однажды я поднял капот и заметил, что защитное покрытие на фаре чуть не отвалилось. Он едва держался на нижних петлях.

Поскольку у меня не было возможности заказать новые и получить их в ближайшее время, я огляделся вокруг фары, чтобы сделать какую-то импровизацию.

Обнаружил, что на Skoda Fabia есть два удобных отверстия как на пластике фары, так и на защитном покрытии.

Кажется, что покрытие должно было удерживаться на месте винтами, а не зажимами.

Я взял два маленьких винтика, вставил их через пластиковое отверстие на фаре и в пластиковую «трубку» на обшивке.

Я просто убедился, что винты не слишком большие, чтобы пластик не треснул и не сломался.

После этого я закрутил винты и убедился, что все на месте.

Пластиковое покрытие держится отлично.

Чтобы прояснить ситуацию, покупка нового защитного покрытия — лучшее решение. Я просто хотел поделиться этим, если вы окажетесь в ситуации, когда по какой-то причине не можете его купить.

Даже если можете, честно говоря, это исправление может длиться долго.

Единственный недостаток в том, что вам понадобится отвертка каждый раз, когда вам нужно заменить какую-либо лампочку габаритного света.


Автор: Сибин Спасоевич

Бывший автомобильный техник, пожизненный автомобильный энтузиаст и любитель DIY, автор Despairrepair.com


ВИДЕО

Сопутствующие

Предохранители ближнего света на моей skoda octavia

Эти фары позволяют обеспечить видимость вашей skoda octavia для водителя и других участников дорожного движения.Может случиться так, что Фары ближнего света вашей skoda octavia перестают работать внезапно и одновременно, не зная почему.

Будьте осторожны, потому что это беспокойство будет наказано правоохранительными органами e. Если вы попали в такую ​​ситуацию, скорее всего, перегорели предохранители.

Если больше не работает только один огонь , есть большая вероятность, что только лампа , о которой идет речь, больше не работает.

Так что вам просто нужно купить его для своей skoda octavia.Если вам нужна помощь в этом, мы также сделали статью об этом :


Идея этой статьи состоит в том, чтобы помочь вам найти предохранители ближнего света вашего skoda octavia, чтобы решить вашу проблему.

Найдите предохранители ближнего света моей skoda octavia

Вам доступны некоторые варианты расположения предохранителей ближнего света. Во-первых, имейте руководство по эксплуатации вашего автомобиля.

Проверьте содержимое, некоторые страницы в точности соответствуют всем предохранителям вашего XX X.Также можно перейти на сайт производителя вашей Skoda Octavia, чтобы найти руководство пользователя.

Если случайно у вас больше нет этого знаменитого руководства, это не имеет значения, в этой ситуации у вас должна быть панель предохранителей , , которая находится под приборной панелью. Также он может быть в перчаточном ящике или под капотом вашей skoda octavia, в моторном отсеке.

Схема предохранителей света на вашем skoda octavia

На внутренней части панели предохранителей , вы найдете полную схему предохранителей вашего skoda octavia .Вы откроете для себя соответствие нужных вам фар ближнего света, которые решат вашу проблему.


Чтобы поддержать вас в этом, у нас также есть , написавшая статью о предохранителях и их использовании, которую можно найти здесь:

Заменить предохранитель ближнего света моей skoda octavia

Снимите или открутите верхнюю часть блок предохранителей, чтобы иметь возможность добраться до предохранителей вашей skoda octavia. Снимите старый предохранитель ближнего света, осторожно взяв его двумя пальцами или подходящими плоскогубцами и потянув вверх или наружу, он должен работать без проблем.

Небольшое предупреждение Не применяйте силу, но слегка встряхните из стороны в сторону, если кажется, что он заблокирован.
Замените старый предохранитель , установив новый предохранитель в соответствующем месте на вашей skoda octavia. Совместите штыри предохранителей и вставьте их в . Не нажимайте слишком сильно, чтобы не повредить предохранитель.

Еще раз проверьте фары вашего skoda octavia , чтобы убедиться в правильности работы. Если фары по-прежнему не включаются, убедитесь, что предохранитель на месте.

Однако, если он уже не используется, это слишком высокая интенсивность, вызывающая скачок, поэтому проблема существует в другом месте, и поэтому вам придется искать решение в другом месте.

Поэтому советуем вам отправиться в гараж для ремонта Skoda Octavia , потому что вполне возможно, что с поломкой будет труднее справиться.

© 2019 Шоу группа Килиманджаро. Все права защищены