Ошибка P0411 — Система подачи вторичного воздуха —  некорректный поток

Определение кода ошибки P0411

Ошибка P0411 является общим кодом ошибки, который указывает на наличие проблемы, связанной с системой подачи вторичного воздуха.

Что значит ошибка P0411

Ошибка P0411 указывает на то, что ECM обнаружил, что через систему подачи вторичного воздуха проходит некорректный поток воздуха. При появлении данной ошибки на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine. Индикатор будет гореть до тех пор, пока проблема не будет решена.

Причины возникновения ошибки P0411

• Неисправность насоса подачи вторичного воздуха
• Неисправность электромагнитного клапана управления воздухом или повреждение воздухопроводов
• Кроткое замыкание или обрыв проводов системы подачи вторичного воздуха
• Накопление чрезмерного количества углерода на компонентах системы

Каковы симптомы ошибки P0411?

При появлении данной ошибки на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine. В некоторых случаях возможна неустойчивая работа двигателя при ускорении автомобиля.

Как механик диагностирует ошибку P0411?

• Сначала механик подключит сканер OBD-II к диагностическому разъему автомобиля и считает все данные и коды ошибок, сохраненные в ECM.
• Затем механик очистит коды ошибок с памяти ECM.
• После этого он проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0411 снова.
• Механик визуально осмотрит систему подачи вторичного воздуха и отремонтирует или заменит все поврежденные шланги и компоненты. При необходимости, механик очистит компоненты системы от нагара.
• Наконец, механик проверит работу насоса подачи вторичного воздуха.

Общие ошибки при диагностировании кода P0411

Наиболее распространенной ошибкой при диагностировании кода P0411 является поспешная замена компонентов системы подачи вторичного воздуха. Обычно для устранения данной ошибки требуется просто очистить компоненты, которые были засорены.

Другой ошибкой является несоблюдение протокола диагностирования. Механик должен всегда следовать протоколу, чтобы выполнять все проверки и ремонтные работы надлежащим образом.

Насколько серьезной является ошибка P0411?

При появлении ошибки P0411 на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine, и автомобиль, скорее всего, не сможет пройти проверку на токсичность отработавших газов.

Какой ремонт может исправить ошибку P0411?

• Замена насоса подачи вторичного воздуха
• Очистка компонентов системы от нагара
• Замена шлангов для подачи вакуума
• Замена электромагнитного клапана управления воздухом
• Ремонт или замена проводов

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0411

Система подачи вторичного воздуха играет важную роль при сокращении выбросов вредных веществ с отработавшими газами автомобиля. Принцип работы системы заключается в подаче вторичного воздуха в систему выпуска отработавших газов для сжигания вредных веществ.

Для диагностирования данного кода ошибки потребуется специальное диагностическое устройство, с помощью которого квалифицированный специалист сможет считать данные, сохраненные в компьютере автомобиля. Данная информация поможет определить, какой компонент системы подачи вторичного воздуха неисправен.

В случае засорения компонентов системы вследствие накопления чрезмерного количества углерода, компоненты можно очистить с помощью специального очистителя.

Нужна помощь с кодом ошибки P0411?

Компания — CarChek, предлагает услугу — выездная компьютерная диагностика, специалисты нашей компании приедут к вам домой или в офис, чтобы диагностировать и выявлять проблемы вашего автомобиля. Узнайте стоимость и запишитесь на выездную компьютерную диагностику или свяжитесь с консультантом по телефону +7(499)394-47-89

Ошибка P0411 Система подачи воздуха на выпуск — некорректный расход

Описание и значение ошибки P0411

Симптомы ошибки P0411

Возможные причины возникновения ошибки P0411

Насос, клапан, шланги системы подачи воздуха на выпуск

Как устранить ошибку P0411?

В статье использован машинный перевод.

Решение проблемы кода неисправности P0411: расшифровка, причины, сброс

Код ошибки P0411 звучит как «обнаружен неправильный поток системы впрыска вторичного воздуха». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0411

Код ошибки P0411 относится к системе выбросов. Насос AIR направляет воздух в выхлоп, чтобы снизить выбросы. Он забирает наружный воздух и закачивает его через два односторонних обратных клапана в каждую группу вывода выхлопных газов.

Ошибка указывает на неисправность или дефект в системе вторичного воздуха, также известной как система впрыска вторичного воздуха, которая установлена ​​на некоторых автомобилях. Назначение системы служит для того, чтобы нагнетать атмосферный воздух в выхлопную систему во время холодных запусков.

Это способствует сгоранию несгоревших или частично сгоревших молекул углеводородов в потоке выхлопных газов. Которые возникают в результате неполного сгорания во время холодных пусков, когда двигатель работает на высокообогащенной топливовоздушной смеси.

Системы вторичного воздуха обычно состоят из воздушного насоса большой мощности в виде турбины, реле для управления включением и выключением двигателя насоса. А также соленоида и обратного клапана для управления потоком воздуха. Помимо этого, присутствуют различные трубки и воздуховоды, соответствующие области применения.

При резком ускорении воздушный насос отключается, чтобы предотвратить обратный выброс выхлопных газов. Для самопроверки система AIR будет активирована с помощью PCM, и свежий воздух будет направлен в выхлопную систему.

Кислородные датчики воспринимают этот свежий воздух как бедное состояние смеси. После чего должна произойти краткосрочная корректировка топлива для компенсации бедного состояния.

PCM ожидает, что это произойдет в течение нескольких секунд во время самотестирования. Если он не видит кратковременного повышения топливной коррекции, то PCM интерпретирует это как неисправность в системе AIR, и запишет код P0411 в память.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0411 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
2. На некоторых транспортных средствах европейского производства загорается сигнальная лампа контроля загрязнения.
3. Шум от воздушного насоса из-за механического износа или наличия посторонних предметов в нем.
4. Двигатель плохо разгоняется.
5. Двигатель может работать на слишком обогащенной смеси, если в выпускной коллектор попадает избыточное количество воздуха.
6. Иногда симптомы могут отсутствовать, несмотря на сохраненный код неисправности.

Серьезность этого кода не высокая, но автомобиль вряд ли пройдет проверку на вредные выбросы. Так как при появлении ошибки P0411 токсичность выбросов повысится.

Причины возникновения ошибки

Код P0411 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Вышли из строя обратные клапаны насоса.
• Неисправно реле насоса подачи вторичного воздуха.
• Проблема с управляющим соленоидом.
• Разрыв или утечка в шлангах или воздуховодах.
• Нагар в шлангах, каналах и других компонентах.
• Попадание влаги в насос и двигатель.
• Обрыв или перебои в подаче питания на двигатель насоса из-за плохих соединений или поврежденной проводки.
• Перегоревший предохранитель насоса подачи вторичного воздуха.
• Неисправный датчик давления системы AIR или BARO.
• Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0411

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0411:

1. Подключите сканер OBD-II к диагностическому разъему автомобиля и считайте все сохраненные данные и коды ошибок.
2. Прежде чем продолжить диагностирование кода P0411, устраните другие присутствующие ошибки.
3. Визуально осмотрите электрические провода и соединители, относящиеся к насосу подачи вторичного воздуха.
4. При необходимости отремонтируйте или замените все закороченные, оборванные, поврежденные или подвергнутые действию коррозии компоненты.
5. Проверьте реле насоса подачи вторичного воздуха.
6. Протестируйте сопротивление насоса подачи вторичного воздуха.

Диагностика и решение проблем

Код P0411 устанавливается, когда наружный воздух для сжигания избыточных углеводородов в выхлопной системе отсутствует во время холодного запуска. Это приводит к тому, что напряжение на переднем кислородном датчике не падает до заданного уровня.

Процедура диагностики требует, чтобы двигатель был холодным, в идеале чтобы автомобиль простоял не менее 10–12 часов. После этого, необходимо подключить диагностический прибор и запустить двигатель.

Напряжение на переднем кислородном датчике должно упасть ниже 0,125 Вольт примерно через 5-10 секунд. Неисправность в системе вторичного воздуха подтвердится, если напряжение не упадет до этого значения.

Если напряжение не падает до 0,125 Вольт, но вы слышите, как работает воздушный насос, проверьте все шланги, воздуховоды, клапаны и соленоиды на предмет утечек. Также не забудьте проверить все шланги, воздуховоды и клапаны на наличие препятствий, таких как скопление углерода или иных засоров.

Если воздушный насос не включается, проверьте все соответствующие предохранители, реле, проводку и двигатель насоса на целостность. При необходимости замените или отремонтируйте вышедшие из строя компоненты.

Когда все проверки выполнены, но неисправность P0411 сохраняется, может потребоваться снять выпускной коллектор или головку блока цилиндров. Чтобы получить доступ к системным портам с целью очистки от нагара.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0411 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Audi (Ауди а4, Ауди а6, Ауди ТТ)
• BMW (БМВ Х3, E46, 325i)
• Buick (Бьюик Лакросс)
• Cadillac (Кадиллак DTS)
• Chevrolet (Шевроле Импала, Кобальт, Малибу, Трейлблейзер, Эквинокс)
• Ford (Форд Таурус, Фокус, F-150)
• GMC Envoy, Terrain
• Honda
• Hummer h4
• Peugeot (Пежо 406)
• Saab 9-3
• Saturn (Сатурн Ион)
• Skoda (Шкода Октавия)
• Volkswagen (Фольксваген Битл, Бора, Гольф, Джетта, Пассат, Транспортер)

С кодом неисправности Р0411 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0133, P0137, P0156, P0171, P0174, P0301, P0410, P0412, P0413, P0414, P0415, P0416, P0417, P0418, P0419, P041F, P044F, P0491, P0492, P0507, P1570, P2096, P2270.

Видео

P0411 СИСТЕМА ВПРЫСКА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА ОБНАРУЖЕН НЕПРАВИЛЬНЫЙ РАСХОД — АВТО-КОДЫ

Авто-Коды 2021

Неисправные вакуумные шланги повреждены Неисправный воздушный насос не работает Воздушный перепускной жгут открыт или замкнут Неправильное электрическое соединение в цепи электромагнитного клапана ба

Содержание:

Возможные причины

Volkswagen Check Engine Light включен

Из этого руководства вы узнаете, что означает Контрольная лампа Volkswagen Check Engine (CEL) . Распространенные проблемы, которые вызывают включение света двигателя VW. Вы также найдете пошаговые инструкции о том, как как прочитать VW, проверьте индикатор двигателя коды самостоятельно, используя сканер OBD2.

[TOC]

симптомы

Что вы можете заметить, когда горит индикатор VW Check Engine.

• Двигатель VW работает неровно
• Осечка двигателя/встряхивание автомобиля
• Снижение или недостаток мощности
• Плохая реакция дроссельной заслонки
• Необычные звуки от двигателя
• Дым от выхлопа
• VW проверяет мигание лампочки двигателя
• Двигатель работает на холостом ходу

Индикатор «Проверьте двигатель» на вашем VW указывает, что что-то не так с характеристиками двигателя.

Общие причины

Индикатор проверки двигателя на вашем Volkswagen ( Jetta, Passat, Golf, Tiguan и т. Д. ) может загореться по ряду причин, включая неисправный датчик массового расхода воздуха, неисправный термостат, датчик температуры двигателя, короткое замыкание в проводе. жгут, утечка вакуума, изношенные свечи зажигания и неисправные катушки зажигания.

Давайте посмотрим на некоторые из наиболее распространенных проблем, которые приводят к включению света двигателя проверки VW.

Газовая крышка

Незакрепленная газовая крышка может привести к включению подсветки двигателя Volkswagen. Убедитесь, что вы затягиваете крышку до тех пор, пока не услышите щелчок. Если вы прочитали коды, все равно получите код для утечки системы EVAP, осмотрите или замените газовую крышку. Иногда уплотнение может треснуть и не герметично закрыть топливный бак. Вы можете управлять транспортным средством, и после нескольких циклов вождения индикатор будет сброшен. Или используйте сканер OBD2, чтобы сбросить коды самостоятельно.

Крышка топливного газа

Катушка зажигания

Volkswagen славятся катушками зажигания, которые часто выходят из строя в их четырехцилиндровых двигателях 1.8 и 2.0T. В некоторых случаях даже новая катушка зажигания может работать со сбоями или работать менее 10 000 миль. Когда катушки зажигания VW выходят из строя, лампочка проверки двигателя будет мигать, двигатель будет дрожать, и у вас будет плохой отклик на газ. При чтении кодов с помощью сканера OBD2 вы получите такие коды, как P0300, P0301, P0302.

Катушка зажигания Volkswagen

Свечи зажигания

Изношенные свечи зажигания являются еще одной распространенной проблемой, которая вызывает включение VW проверки двигателя. Обычно вы должны менять свечи зажигания VW на отметке 90 000 миль. Владельцы Volkswagen часто забывают выполнить это техническое обслуживание, и в результате CEL преодолевает отметку в 120 000 миль.

Датчик кислорода

Плохие датчики O2 – еще одна распространенная причина, по которой VW проверяет свет двигателя. Кислородные датчики на автомобилях Volkswagen часто выходят из строя в диапазоне от 80000 до 100000 миль. Фольксвагены не единственные автомобили, страдающие от проблем кислородного датчика. Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche вместе с Toyota и Honda борются за создание датчиков кислорода, которые будут работать вечно.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя Volkswagen может не сработать, вызвав включение контрольной лампы двигателя. Замена датчика температуры – это простое решение, которое многие владельцы VW могут выполнять дома.

VW Проверить свет двигателя всегда включен

Если индикатор Volkswagen Check Engine постоянно горит, это может быть связано с сотнями возможных проблем. Вам нужно будет прочитать коды со сканером OBD2. Проблемой может быть что-то простое, например, незакрепленная крышка топливного бака, плохая свеча зажигания, но это также может указывать на серьезную проблему с двигателем.

Не пренебрегайте индикатором «Проверьте двигатель», даже если других симптомов нет.

VW Check Мигает лампочка двигателя

Если индикатор проверки двигателя Volkswagen мигает, это означает, что бортовая диагностическая система обнаружила пропуски зажигания. Это связано с тем, что топливо не сгорает в цилиндре. Эта проблема обычно вызвана плохой свечой зажигания или катушкой зажигания. Но это также может указывать на выдувную прокладку головки или забитый каталитический нейтрализатор.

Образ

Мигание контрольной лампы двигателя является явным признаком ненормального сгорания. Никогда не игнорируйте лампу двигателя VW и не управляйте автомобилем в течение длительного времени. Особенно, если ваш Volkswagen CEL мигает.

Вождение Volkswagen с мигающей лампочкой проверки двигателя может иметь разрушительные последствия для вашего двигателя и каталитического нейтрализатора. Если двигатель перегревается, остановитесь и выключите автомобиль. Никогда не водите свой VW сильно или даже умеренно, если мигает индикатор «Проверьте двигатель».

Как прочитать коды и сбросить VW проверить двигатель свет

Ниже вы найдете инструкции о том, как читать коды неисправностей VW (DTC). Прочитав код устранить проблему , вы сможете выполнить последние несколько шагов, чтобы сбросить индикатор двигателя проверки Volkswagen.

Очистка кодов без исправления основных проблем не устраняет проблему.

Что тебе понадобится

OBD2 сканер (OBD-II Code Reader)

инструкции

1. Найдите порт ODB в вашем VW – он обычно находится под рулем.
   
2. Подключите диагностический прибор OBD2 и подключите его к автомобилю. Включите зажигание автомобиля, чтобы приборная панель загорелась (не включайте двигатель).
   
3. Сканирование на наличие ошибок. Сохраните коды или запишите их. Изучите коды и возможные проблемы в вашем VW.
4. Устраните проблему. Снова подключите сканер и выберите Очистить коды , чтобы сбросить свет двигателя VW.
5. Выключите зажигание и подождите несколько секунд. Включите двигатель и убедитесь, что контрольная лампа двигателя не горит.
   

Что делать?

Не паникуйте и думайте сначала о безопасности. Найдите хорошее и безопасное место, где вы можете оставить свой VW и проверить несколько пунктов.

Это хорошая идея, чтобы взять инструмент сканирования OBD2. Вы можете купить один онлайн или в местных магазинах автозапчастей. Autozone и Advance Auto Parts будут читать коды бесплатно. Так или иначе, прочитайте коды неисправностей. Это даст вам более глубокое понимание проблемы.

Обычно код ошибки указывает на ту часть, которая может быть проблемой. Если вы можете получить доступ к подозреваемой детали, проверьте ее визуально и убедитесь, что ничего не потеряно и не сломано.

Без диагностического прибора ситуация немного сложнее. Поднимите капот и посмотрите на двигатель, проверьте все, что выглядит необычно. Неподходящий шланг может привести к неправильной работе из-за утечки вакуума. Вода или масло на разъеме датчика могут привести к ошибочным показаниям.

Всегда исследуйте проблему или коды для вашего типа VW.

Также обратитесь к руководству по эксплуатации, прилагаемому к вашему VW. Вы, вероятно, будете разочарованы, когда увидите объяснение, такое как Неисправность двигателя. Посетите вашего дилера VW . Что, конечно, не помогает вообще.

Должен ли я водить свой VW или нет?

Если ваш VW все еще работает нормально с включенным CEL, вы можете продолжить работу. Вы должны изменить свой стиль вождения, быть умеренным и не использовать его на высоких оборотах. Обратите внимание на все необычное в отношении работы вашего двигателя, включая сигнальные лампы на приборной панели. Ищите дым от выхлопных газов, треск или выбивание из моторного отсека или повышение температуры двигателя.

Если ваш двигатель показывает какие-либо из ранее упомянутых симптомов, вам не следует погружаться с ним. Хотя вы можете путешествовать на короткие расстояния, проезды длиной более нескольких миль абсолютно нет.

Часто задаваемые вопросы

Почему на моем VW горит индикатор «Проверьте двигатель»?

Автомобиль использует индикатор «Проверьте двигатель», чтобы предупредить вас, что что-то не работает должным образом. Проблемы обычно связаны с системой впрыска топлива и зажигания или системами контроля выбросов.

Могу ли я водить свой VW с включенным индикатором «Проверка двигателя»?

Сам по себе индикатор «проверка двигателя» не означает, что вам нужно остановиться и вызвать эвакуатор. Если ваша машина работает нормально, вы можете водить ее. Имейте это проверено как можно скорее, все же.

Таким образом, если ваш VW работает плохо, пропускает огонь или испускает черный, белый или синий дым из выхлопных газов, вам не следует водить его.

Что означает мигающий индикатор «Проверьте двигатель» на моем VW?

Мигающий индикатор «Проверьте двигатель» указывает на пропуски зажигания. Это очень вредно для вашего двигателя и каталитического нейтрализатора. Немедленно ослабьте газ, поскольку это, вероятно, остановит пропуски зажигания. Если мигание продолжается, остановитесь и выключите двигатель.

Почему мой двигатель VW загорается и гаснет?

Если ваш индикатор «Проверьте двигатель» мигает вкл. И выкл., Это означает, что у вас есть пропуски зажигания. Пропуск зажигания в двигателе приведет к быстрому повреждению вашего каталитического нейтрализатора, поэтому немедленно ослабьте газ. Если это не останавливает пропуски зажигания, остановитесь и выключите двигатель.

Как я могу получить доступ к кодам ошибок на бортовом компьютере моего VW?

К сожалению, коды ошибок невозможно просмотреть через бортовой компьютер. Единственный способ прочитать сохраненные коды – использовать диагностический прибор. Вы можете посетить своего дилера или независимую мастерскую или купить собственный сканер.

Все ли инструменты сканирования дороги?

Если вы ищете инструменты для сканирования, вы найдете различные инструменты для сканирования с дорогой ценой. Обычно это профессиональное оборудование. Как любитель или DIY, вы можете пойти с более дешевыми и простыми версиями. Если у вас есть смартфон, лучше всего подойдут считыватели Bluetooth ODB2. Они очень дешевые, маленькие и простые в использовании.

Как я могу узнать, что означают коды ошибок?

В зависимости от того, какой инструмент сканирования у вас есть, вы обычно получаете код без какого-либо письменного объяснения. Особенно, если у вас есть дешевый сканер.Но этого более чем достаточно. Просто найдите этот код и ваш автомобиль в Интернете или на форумах.

Что означает код проверки двигателя VW p0411?

Код ошибки P0411 указывает на неправильный расход в системе впрыска вторичного воздуха (SAI). Это система контроля выбросов, которая использует воздушный насос для подачи свежего воздуха в выхлопную систему. Обычные точки отказа – это насос, шланги или обратный клапан. Поврежденная выхлопная система также может быть причиной этой ошибки.

VW проверить свет двигателя без кодов?

Если у вас горит индикатор «Проверить двигатель», но сохраненных кодов нет, это обычно означает, что ваш сканер может только читать, может читать только общие коды трансмиссии. Это обычно имеет место с более дешевыми читателями OBD2. VW имеет дополнительные специальные коды, к которым могут обращаться более специализированные инструменты сканирования.

Что может привести к тому, что VW проверяет свет двигателя после замены масла?

Замена масла не может вызвать свет “Проверьте двигатель”. Если это произошло сразу после замены масла, возможно, какой-то датчик или разъем были непреднамеренно отключены во время этого процесса.

Авторы
Бокий

Audi, VW,Skoda,Seat список кодов ошибок часть2

Спецификация VAG Спецификация ОБД 

16784 P0400 Система рециркуляции ОГ: сбой в работе
16785 P0401 Система рециркуляции ОГ: слишком низкая пропускная способность
16786 P0402 Система рециркуляции ОГ: слишком высокая пропускная способность
16787 P0403 Клапан рециркуляции ОГ-N18: сбой в работе
16788 P0404 Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
16789 P0405 Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком низкий уровень сигнала
16790 P0406 Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком высокий уровень сигнала
16791 P0407 Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком низкий уровень сигнала
16792 P0408 Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком высокий уровень сигнала
16794 P0410 Система подачи вторичного воздуха: сбой в работе
16795 P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
16796 P0412 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: сбой в электрической цепи
16797 P0413 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи
16798 P0414 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание
16799 P0415 Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: сбой в электрической цепи
16800 P0416 Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: обрыв цепи
16801 P0417 Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: короткое замыкание
16802 P0418 Реле насоса вторичного воздуха-J299: сбой в работе
16803 P0419 Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: сбой в работе
16804 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
16805 P0421 Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
16806 P0422 Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности
16811 P0427 Датчик температуры 1 катализатора-G20: короткое замыкание на массу
16812 P0428 Датчик температуры 1 катализатора-G20: короткое замыкание на плюс
16814 P0430 Система катализаторов, ряд 2: снижение эффективности
16815 P0431 Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
16816 P0432 Ряд 2, основной катализатор: снижение эффективности
16820 P0436 Датчик температуры 2 катализатора-G132, недостоверный сигнал
16821 P0437 Датчик температуры 2 катализатора-G132: короткое замыкание на массу
16822 P0438 Датчик температуры 2 катализатора-G132: короткое замыкание на плюс
16824 P0440 Система вентиляции топливного бака: сбой в работе
16825 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
16826 P0442 Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
16827 P0443 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: сбой в электрической цепи
16828 P0444 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
16829 P0445 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание
16833 P0449 Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: сбой в электрической цепи
16836 P0452 Датчик давления в контуре системы вентиляции топл. бака: слишком низкий уровень сигнала
16837 P0453 Датчик давления в контуре системы вентиляции топл. бака: слишком высокий уровень сигнала
16839 P0455 Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
16840 P0456 Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
16842 P0458 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу
16843 P0459 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на плюс
16845 P0461 Сигнал уровня топлива в баке: недостоверный сигнал
16846 P0462 Датчик запаса топлива-G: слишком низкий уровень сигнала
16847 P0463 Датчик запаса топлива-G: слишком высокий уровень сигнала
16854 P0470 Датчик 1 давления ОГ-G450: обрыв цепи
16855 P0471 Датчик 1 давления ОГ-G450: недостоверный сигнал
16856 P0472 Датчик 1 давления ОГ-G450: короткое замыкание на массу
16857 P0473 Датчик 1 давления ОГ-G450: короткое замыкание на плюс
16864 P0480 Управление вентилятором радиатора 1: сбой в электрической цепи
16865 P0481 Управление вентилятором радиатора 2: сбой в электрической цепи
16873 P0489 Управление рециркуляцией ОГ: короткое замыкание на массу
16874 P0490 Управление рециркуляцией ОГ: короткое замыкание на плюс
16875 P0491 Система подачи вторичного воздуха, ряд 1: снижение пропускной способности
16876 P0492 Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: сбой в работе
16882 P0498 Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: слишком низкий уровень сигнала
16883 P0499 Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: слишком высокий уровень сигнала
16885 P0501 Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
16886 P0502 Датчик скорости движения автомобиля: слишком низкий уровень сигнала
16887 P0503 Датчик скорости движения автомобиля: слишком высокий уровень сигнала
16889 P0505 Система регулирования холостого хода: сбой в работе
16890 P0506 Система регулирования холостого хода: обороты ниже номинального значения
16891 P0507 Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
16894 P0510 Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель, срабатывающий при установке ДЗ в положение, соответствующее ХХ)-F60: сбой в работе
16897 P0513 Неверный код иммобилайзера
16915 P0531 Сигнал нагрузки от компрессора кондиционера: недостоверный сигнал
16916 P0532 Датчик давления в контуре кондиционера-G65: слишком низкий уровень сигнала
16917 P0533 Датчик давления в контуре кондиционера-G65: слишком высокий уровень сигнала
16928 P0544 Датчик температуры ОГ 1-G235: сбой в электрической цепи
16929 P0545 Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на массу
16930 P0546 Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на плюс
16931 P0547 Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: сбой в электрической цепи
16932 P0548 Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: короткое замыкание на массу
16933 P0549 Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: короткое замыкание на плюс
16934 P0550 Регулятор давления на гидроусилителе рулевого управления: сбой в электрической цепи
16935 P0551 Реле давления в контуре усилителя рулевого управления-F88: недостоверный сигнал
16944 P0560 Электропитание: недостоверный сигнал
16945 P0561 Нестабильно напряжение питания
16946 P0562 Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
16947 P0563 Электропитание: слишком высокий уровень напряжения
16952 P0568 Переключатель управления круиз-контролем: недостоверный сигнал
16955 P0571 Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
16981 P0597 Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
16982 P0598 Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на массу
16983 P0599 Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на плюс
16984 P0600 Шина данных-привод: нет сообщения
16985 P0601 Неисправен блок управления
16986 P0602 Программирование блоков управления, сбой в работе
16987 P0603 Неисправен блок управления
16988 P0604 Неисправен блок управления
16989 P0605 Неисправен блок управления
16990 P0606 Неисправен блок управления
16991 P0607 Управляющий модуль: недостоверные данные
16992 P0608 Напряжение питания на датчиках и исполнит. механизмах
16993 P0609 Напряжение питания 2 на датчиках и исполнит. механизмах
16994 P0610 Блок управления двигателя: неправильное кодирование
16997 P0613 Неисправен процессор блока управления коробки передач
16998 P0614 Блок управления коробки передач: неправильная версия ПО
16999 P0615 Подача сигнала управления на реле стартера, обрыв цепи
17000 P0616 Подача сигнала управления на реле стартера: короткое замыкание на массу
17001 P0617 Подача сигнала управления на реле стартера: короткое замыкание на плюс
17011 P0627 Реле электрического топливного насоса 1: сбой в электрической цепи/обрыв цепи
17012 P0628 Реле электрического топливного насоса 1: короткое замыкание на массу
17013 P0629 Реле электрического топливного насоса 1: короткое замыкание на плюс
17018 P0634 Блок управления: отключение по температуре
17022 P0638 Блок дроссельной заслонки-J338: недостоверный сигнал
17023 P0639 Блок дроссельной заслонки 2-J544: недостоверный сигнал
17025 P0641 Опорное напряжение датчика -A- обрыв цепи
17026 P0642 Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое
17027 P0643 Опорное напряжение датчика -A- слишком высокое
17029 P0645 Климатическая установка Вход/выход
17034 P0650 Контрольная лампа самодиагностики-K83: сбой в электрической цепи
17035 P0651 Опорное напряжение датчика -В- обрыв цепи
17036 P0652 Опорное напряжение датчика -В- слишком низкое
17037 P0653 Опорное напряжение датчика -В- слишком высокое
17038 P0654 Выходной сигнал оборотов двигателя: сбой в электрической цепи
17040 P0656 Сигнал расхода топлива: сбой в электрической цепи
17041 P0657 Питание компонентов двигателя: обрыв цепи
17042 P0658 Питание компонентов двигателя: слишком низкий уровень
17043 P0659 Питание компонентов двигателя: слишком высокий уровень
17044 P0660 Изменение геометрии впускного коллектора, сбой в электрической цепи
17045 P0661 Изменение геометрии впускного коллектора, короткое замыкание на массу
17046 P0662 Изменение геометрии впускного коллектора, короткое замыкание на плюс
17051 P0667 Внутренний датчик температуры: недостоверный сигнал
17052 P0668 Внутренний датчик температуры: напряжение слишком низкое
17053 P0669 Внутренний датчик температуры: напряжение слишком высокое
17054 P0670 Блок управления свечей накаливания 1, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической  цепи
17055 P0671 Свеча накаливания цилиндра 1-Q10: сбой в электрической цепи
17056 P0672 Свеча накаливания цилиндра 2-Q11: сбой в электрической цепи
17057 P0673 Свеча накаливания цилиндра 3-Q12: сбой в электрической цепи
17058 P0674 Свеча накаливания цилиндра 4-Q13, сбой в электрической цепи
17059 P0675 Свеча накаливания цилиндра 5-Q14: сбой в электрической цепи
17060 P0676 Свеча накаливания цилиндра 6-Q15: сбой в электрической цепи
17061 P0677 Свеча накаливания цилиндра 7-Q16: сбой в электрической цепи
17062 P0678 Свеча накаливания цилиндра 8-Q17: сбой в электрической цепи
17063 P0679 Свеча накаливания цилиндра 9-Q18: сбой в электрической цепи
17064 P0680 Свеча накаливания цилиндра 10-Q19: сбой в электрической цепи
17065 P0681 Свеча накаливания цилиндра 11-Q20: сбой в электрической цепи
17066 P0682 Свеча накаливания цилиндра 12-Q21: сбой в электрической цепи
17068 P0684 Блок управления свечей накаливания 1=>-J179: недостоверный сигнал
17069 P0685 Основное реле=>-J271: обрыв цепи
17070 P0686 Основное реле=>-J271: короткое замыкание на массу
17071 P0687 Основное реле=>-J271: короткое замыкание на плюс
17072 P0688 Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
17075 P0691 Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу
17076 P0692 Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на плюс
17077 P0693 Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на массу
17078 P0694 Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на плюс
17081 P0697 Опорное напряжение датчика -С- обрыв цепи
17082 P0698 Опорное напряжение датчика -С- слишком низкое

Часть3 

Управление зажиганием цил 1 обрыв цепи

Тема: Помогите пожалуйста разобраться с AWT

Опции темы

Поиск по теме

Polo

Помогите пожалуйста разобраться с AWT

Помогите разобраться с машиной!
Все началось неожиданно, не с того не с сего начала трястись на холостых, когда стоял на светофоре, чек на приборке не загорелся.
до этого по двигателю постоянно были 3 ошибки:
17763 — Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
P1355 — 35-00 — —
17769 — Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
P1361 — 35-00 — —
17766 — Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
P1358 — 35-00 — —

После того как началась трястись на ХХ, поехал к знакомым в сервис и снял ошибки:

Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B — VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
Адрес 01 ——————————————————-
Контроллер: 4B0 906 018 DJ
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 26051
Код Сервиса: WSC 48000
WVWZZZ3BZ4P145219 VWZ7Z0C8233085
8 Найдены неисправности:
17763 — Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
P1355 — 35-00 — —
17769 — Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
P1361 — 35-00 — —
17766 — Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
P1358 — 35-00 — —
16795 — Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 — 35-00 — —
17705 — Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
P1297 — 35-00 — —
16684 — Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 — 35-00 — —
16685 — Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 — 35-00 — —
16686 — Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 — 35-00 — —
Готовность: 0000 0000

Обороты по VAG-COM колеблются 760-800 об/мин, но машина тянет нормально, заводиться тоже нормально, проблема только на ХХ.
Стер ошибки и полез посмотреть 14-15-16 группы, завел, а там все по 0, и в третьем столбце постоянно пишет «заблокировано», хотя неделю назад смотрел там писалось «активировано», я и по газовал и подождал все равно «заблокировано» во всех режимах.

Заменил одну катушку на новую(на первом цилиндре), ошибки изменились на :

17769 — Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
P1361 — 35-00 — —
17766 — Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
P1358 — 35-00 — —
16795 — Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 — 35-00 — —
17705 — Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
P1297 — 35-00 — —
16684 — Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 — 35-00 — —
16685 — Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 — 35-00 — —
16686 — Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 — 35-00 — —
Готовность: 0000 0000

Замерил компрессию, 9,75-9,75-11-10,5
Поправил шланг на СВВ, сделал опрессовку, нигде не сифонит, давление держит.
На заведенном моторе крышку масло заливной горловины хер оторвешь, а до этого проверял все было норм, крышка прыгала и при перегазовке присасывалась. Так и не поняв в чем причина поехал по делам, пришлось съездить в соседний город это 70км в один конец.
На обратном пути все стало совсем плохо, при попытке ехать в натяг (1500 об.мин — 2300 об.мин), машину начинало страшно колбасить

сбросил ошибки, завел на пол минуты и снова снял ошибки:

Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4B0 906 018 DJ
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 26051
Код Сервиса: WSC 48000
Доп. информация: WVWZZZ3BZ4P145219 VWZ7Z0C8233085
6 Найдены неисправности:
17769 — Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
P1361 — 35-00 — —
17772 — Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
P1364 — 35-00 — —
17705 — Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
P1297 — 35-00 — —
16684 — Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 — 35-00 — —
16685 — Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 — 35-00 — —
16686 — Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 — 35-00 — —

Посмотрел 32 группу — 0,2%, 0,0%. (есть в логах)
Посмотрел 13-14-15 группы — пропуски по всем цилиндрам (есть в логах)
Расход воздуха на ХХ — прыгает от 7 до 12 (есть в логах)
Также в логах показания с лямбд — там все по 0.
LOG-01-002-032-001-3.ZIPLOG-01-014-015-016-2.ZIPLOG-01-032-014-015.ZIP

в сервисе тоже уже не знают куда еще копать.
Куда копать, что делать.

Обрыв цепи управления катушкой зажигания цилиндров 1/4

1. Включите зажигание, запустите двигатель и пробником бортсети проверьте прохождение сигнала на контакте «1» управления катушкой зажигания цилиндров 1/4: если пробник не мигает, то Вероятно, неисправен канал управления катушкой зажигания. Внимание! При работающем двигателе на контакте управления катушкой должны быть импульсные сигналы с амплитудой напряжения бортсети. Активный уровень сигнала «0» (близкий к массе).

2. Отключите зажигание, отсоедините вывод «1» катушки 1/4 и блок управления от жгута проводов, проверьте омметром целостность цепи «1»: между гнездом «1» катушки и контактом «1» розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

3. Устраните неисправность жгута проводов.

4. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «234».

Неисправность (обрыв обмотки) катушки зажигания цилиндров 1/4.

1. Отключите катушку зажигания цилиндров 1/4 от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность штырей катушки, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.

2. Проверьте омметром сопротивление обмоток катушки зажигания, оно должно быть (без учета сопротивления омметра):

o первичной обмотки—0,4±0,05 Ом;

o вторичной обмотки—13±0,5 кОм.

3. Если сопротивление значительно больше или близко к «бесконечности», то вероятно имеет место внутренний обрыв обмотки.

4. Замените катушку заведомо исправной.

5. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «234».

Неисправность блока управления двигателем.

1. Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

2. Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре «Паспорт».

3. После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «234».

4. Если код «234» не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок исправным.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Сдача сессии и защита диплома — страшная бессонница, которая потом кажется страшным сном. 9023 —

Audi A6 Клуб

Клуб любителей Ауди А6

• Портал » Список форумов‹Автомобиль Audi A6 разных поколений‹Audi A6 II (4B, C5, 1997-2004)
• Изменить размер шрифта
• Для печати

• FAQ
• Регистрация
• Вход

дико троит

woolf21 » Ср июл 30, 2014 9:39

Ребят помогите плз, друг купил авто с перебоями в двигателе 3,0 V6 218 сил BBJ, продавец уверял, что это из-за свечей, вечером поменяли свечи и (чудо) не произошло, хотя нагар на 4 5 6 цилиндрах был страшный.
Подключили Васю, а он говорит:

Адрес 01: Электроника двигателя Label:
Номер блока управления:
Компонент и/или версия:
Кодировка:
Код мастерской:
VCID: 55AA7D4DAC2989B6975
10 Найдены неисправности:

17778 — Управление зажиганием, цил. 6
P1370 — 004 — обрыв цепи
17775 — Управление зажиганием, цил. 5
P1367 — 004 — обрыв цепи
17530 — Ряд 2-зонд 2
P1122 — 004 — обрыв электрической цепи подогрева
17887 — Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 — 008 —
17772 — Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
P1364 — 004 —
17548 — Ряд 2, зонд 2
P1140 — 004 — внутреннее сопротивление слишком велико
16684 — Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 — 001 —
16688 — Цилиндр 4
P0304 — 001 — обнаружен пропуск воспламенения
16690 — Цилиндр 6
P0306 — 001 — обнаружен пропуск воспламенения
16689 — Цилиндр 5
P0305 — 001 — обнаружен пропуск воспламенения

Объявления

x-andr » Ср июл 30, 2014 9:47

«Vorsprung durch Technik»

Выше нас только звезды!©

x-andr » Ср июл 30, 2014 9:50

«Vorsprung durch Technik»

Выше нас только звезды!©

x-andr » Ср июл 30, 2014 9:54

«Vorsprung durch Technik»

Выше нас только звезды!©

x-andr » Ср июл 30, 2014 9:59

«Vorsprung durch Technik»

Выше нас только звезды!©

woolf21 » Ср июл 30, 2014 10:59

woolf21 » Ср июл 30, 2014 11:01

woolf21 » Ср июл 30, 2014 11:05

x-andr » Ср июл 30, 2014 11:10

«Vorsprung durch Technik»

Выше нас только звезды!©

woolf21 » Ср июл 30, 2014 11:12

x-andr » Ср июл 30, 2014 11:19

«Vorsprung durch Technik»

Выше нас только звезды!©

woolf21 » Ср июл 30, 2014 11:23

woolf21 » Ср июл 30, 2014 11:24

x-andr » Ср июл 30, 2014 11:24

«Vorsprung durch Technik»

Выше нас только звезды!©

x-andr » Ср июл 30, 2014 11:25

«Vorsprung durch Technik»

Выше нас только звезды!©

Обнаружен неправильный поток системы впрыска вторичного воздуха

P0411 определение кода

DTC P0411 — это общий код OBD-II, указывающий на неисправность в системе впрыска вторичного воздуха.

Что означает код P0411

P0411 указывает на то, что ЭБУ обнаружил, что расход из системы впрыска вторичного воздуха не соответствует спецификации. Это приводит к включению и отображению индикатора Check Engine на приборной панели. Лампочка будет гореть до тех пор, пока не произойдет нормальная работа или не будет выполнен ремонт.

Что вызывает код P0411?

• Неисправность насоса впрыска воздуха
• Неисправны соленоиды управления подачей воздуха или воздуховоды
• Обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов системы впрыска воздуха
• Система впрыска воздуха имеет чрезмерное скопление углерода

Каковы симптомы кода P0411?

В большинстве случаев единственным замеченным признаком является индикатор проверки двигателя без каких-либо других неблагоприятных симптомов. На некоторых автомобилях можно заметить небольшие колебания двигателя при ускорении.

Как механик диагностирует ошибку P0411?

• Механик начнет с использования диагностического прибора, подключенного к порту DLC транспортного средства, для проверки любых кодов, хранящихся в ECU. Могут быть исторические, текущие или ожидающие коды, каждый со своими собственными данными стоп-кадра.

• Коды будут записаны, и данные стоп-кадра будут записаны, а затем очищены.

• Техник отправит автомобиль на дорожное испытание, чтобы попытаться воспроизвести симптомы.

• Как только это будет сделано, будет проведен визуальный осмотр системы впрыска воздуха, в частности, на предмет поврежденных шлангов, избытка углерода или сломанных компонентов.

• Наконец, для контроля работы воздушного насоса будет использоваться усовершенствованный диагностический прибор.

Типичные ошибки P0411 при диагностировании кода

Чаще всего совершается ошибка при замене ненужных компонентов в системе впрыска воздуха — обычно, когда детали просто забиты, но на самом деле не вышли из строя.В этих случаях детали, скорее всего, просто нужно почистить.

Ошибки также могут возникать, если шаги не выполняются в надлежащем порядке или просто полностью пропускаются. Это может привести к ложному диагнозу и пустой трате времени и денег.

Насколько серьезен код P0411?

Во многих случаях водитель не заметит ничего необычного с P0411, за исключением наличия контрольной лампы двигателя. P0411 напрямую связан с системой контроля выбросов.Этот код вызовет сбой выбросов OBD-II во многих ситуациях, пока он не будет решен.

Какой ремонт может исправить ошибку P0411?

Система вторичного впрыска воздуха важна для снижения выбросов в транспортных средствах. Он работает за счет добавления воздуха в выхлопную систему, что способствует сжиганию окружающей среды, вредя выбросам из выхлопной трубы.

Для правильной диагностики системы впрыска вторичного воздуха необходим сканирующий прибор профессионального уровня. Эти инструменты сканирования позволяют получить доступ к данным, поступающим от датчиков и соленоидов в реальном времени.Техники используют эту информацию для проверки системы впрыска воздуха и определения того, какая часть работает не так, как задумано.

В случаях, когда нагар засоряет компоненты системы впрыска вторичного воздуха, эти детали можно очистить и прочистить. Для тщательного удаления частиц углерода используются специальные очистители угля.

YourMechanic предлагает сертифицированных мобильных механиков, которые придут к вам домой или в офис для диагностики и ремонта вашего автомобиля.Получите расценки и запишитесь на прием онлайн или поговорите со консультантом по обслуживанию по телефону 1-800-701-6230.

Проверьте свет двигателя

P0411

коды неисправностей

P0411 Volkswagen / Audi Код неисправности: Диагностика и ремонт

Когда код неисправности P0411 для вашего VW появляется на вашем сканере OBD, он ведет вас непосредственно к системе впрыска вторичного воздуха, потому что он будет читать «Система впрыска вторичного воздуха — обнаружен недостаточный поток» , но может вызвать путаницу при точном определении неисправности. точная проблема.Как указано в определении, контроллер ЭСУД обнаружил неоптимальный поток в системе впрыска вторичного воздуха. В этом посте вы найдете информацию о том, как диагностировать и отремонтировать двигатель с кодом P0411. Было сказано, что этот код наиболее часто встречается в двигателях 2.5. Кроме того, вы не пройдете тест на выбросы, если ваш автомобиль считывает код P0411.

Применений, которые это затрагивает:

• VW Jetta
• VW Гольф / GTI
• VW Beetle
• VW Eos
• VW CC
• VW Passat
• Фольксваген Кролик
• Audi A4
• Audi A3
• Audi S4

Что такое система впрыска вторичного воздуха (SAI) и для чего она нужна? По сути, основная цель системы впрыска вторичного воздуха — нагнетать воздух в выхлопные газы для снижения выбросов.Когда система впрыска вторичного воздуха нагнетает дополнительный воздух в выхлоп при холодном пуске, она выполняет две функции: разлагает несгоревшее топливо и быстрее нагревает каталитический нейтрализатор для достижения оптимального уровня вашего двигателя.

Система впрыска вторичного воздуха состоит из множества компонентов: насоса вторичного воздуха, датчика вторичного давления, комбинированного клапана (Комби), управляющего реле и множества шлангов / трубок, соединяющих компоненты.

Сложность кода P0411 заключается в том, что в большинстве случаев никаких других симптомов не будет, за исключением включения индикатора Check Engine.На какие симптомы следует обратить внимание при получении кода двигателя P0411?

P0411 VW Признаки неисправности

• Подсветка контрольной лампы двигателя (CEL)
• Насос вторичного воздуха издает сверкающий звук
• Возгорание двигателя
• Небольшие колебания двигателя

Причины появления кода неисправности P0411 для Volkswagen

• Неисправность насоса вторичного воздуха
• J299 Перегорание реле
• Неисправность комбинированного клапана (Комби) или скопление нагара
• Неисправность датчика давления вторичного воздуха
• Негерметичность шланга вторичного воздуха или скопление нагара
• Датчик массового расхода воздуха (MAF) — редко

Как диагностировать Volkswagen с кодом двигателя P0411

Трудно точно диагностировать, что не так с системой вторичного воздуха, когда вы получаете код P0411, но мы дадим вам шаги, которые помогут вам в правильном направлении для ремонта вашего автомобиля.

1. Подключите сканер OBD, чтобы убедиться, что у вас есть код P0411
2. Осмотрите реле J299, связанное с системой впрыска вторичного воздуха в корпусе контроллера ЭСУД, и убедитесь, что оно не продуто.
3. Осмотрите насос вторичного воздуха
4. Осмотрите шланги / трубы, прикрепленные к воздушному насосу
5. Осмотрите комбинированный клапан
6. Осмотрите электромагнитный клапан впрыска вторичного воздуха (N112)
7. Визуально проверить датчик давления вторичного воздуха

Руководства по диагностике:
— https: // www.youtube.com/watch?v=Ss8jWEYuJEI
— https://www.youtube.com/watch?v=AuE6Cr0q99s

Все перечисленные выше детали для разных двигателей расположены в схожих местах, но вот несколько изображений, которые могут вам помочь:
2009 — 2017 CC | 2008 — 2010 Фольксваген Пассат | MK6 Jetta | MK6 GTI

Как отремонтировать Volkswagen с кодом двигателя P0411

Три наиболее распространенных причины кода неисправности P0411 — это перегоревшее реле J299, негерметичный насос вторичного воздуха или отказ комбинированного клапана.Так как это очень многие двигатели Volkswagen, которые имеют системы впрыска вторичного воздуха, мы собираемся использовать двигатели 2.5, так как именно с этими двигателями случается чаще всего отказываться. Если вам нужна дополнительная информация о том, какие детали вам нужны для вашего конкретного двигателя, оставьте комментарий ниже, и мы обязательно свяжемся с вами как можно скорее.

Замена реле J299 на Volkswagen

Расположение реле системы впрыска вторичного воздуха 2,5 л:

Замена насоса впрыска вторичного воздуха на Volkswagen

Один из способов проверить, является ли ваш воздушный насос причиной кода P0411, — это запустить автомобиль из холодного состояния и послушать воздушный насос, чтобы увидеть, работает ли он. Он должен работать в течение 90 секунд после холодного пуска, чтобы впрыснуть дополнительный воздух в выхлоп. Если это не так, сначала проверьте реле J299, и если оно не сгорело, то вам нужно заменить насос.Еще один способ проверить неисправный воздушный насос — послушать, не выходит ли воздух из самого насоса. Если произойдет что-либо из этого, вам нужно будет заменить сам насос впрыска вторичного воздуха.

VW 2.5L OEM Замена насоса впрыска вторичного воздуха: https://bit.ly/3by9cXg
DIY Guide: https://www.youtube.com/watch?v=hUUb4ygo2So
DIY Сложность: Средний
* Вышеупомянутое видео предназначено для vw 1.8t, но оно должно указать вам правильное направление выполнения этого DIY

Замена комбинированного клапана (Kombi) на Volkswagen

Если комбинированный клапан застрял в открытом положении, вам нужно будет исправить это или отнести в магазин как можно скорее.Если это будет продолжаться слишком долго, влага проникнет в насос вторичного воздуха и разрушит эту часть. Как проверить, открыт ли комбинированный клапан. — Начало в 9:45

VW 2.5L Замена комбинированного клапана OEM: https://bit.ly/3dCVSU9
DIY Сложность: Сложная

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что код двигателя P0411 для вашего Volkswagen — это то, что необходимо исправить как можно скорее, если вы находитесь в штате или провинции, чувствительных к выбросам, поскольку он не пройдет тест на выбросы.Мы сделали только двигатель Volkswagen 2.5, потому что существует очень много других двигателей, к которым может относиться эта проблема, поэтому, если вам нужна помощь в выяснении запасных частей, диагностике или местонахождении деталей в другом двигателе, оставьте комментарий, и мы обязательно помочь вам.

VW 2.5 Неправильный поток впрыска вторичного воздуха (P0411) — Артикул

Задача системы впрыска вторичного воздуха на вашем двигателе VW 2.5 — предотвращать чрезмерные выбросы. Неисправный компонент в этой системе почти наверняка вызовет контрольную лампу двигателя.Обычно код неисправности выглядит примерно так: «P0411 — Неверный поток впрыска вторичного воздуха». Важно отметить, что когда у вас есть этот код неисправности, он указывает вам направление системы вторичного воздуха, но вам все равно нужно будет отследить, какой компонент вызывает вашу проблему.

Для чего нужна система впрыска вторичного воздуха?

Основная функция системы вторичного воздуха заключается в использовании воздушного насоса (для VW, как правило, электрического) для нагнетания дополнительного воздуха в выхлоп при холодном запуске.Закачка воздуха в выхлопные газы выполняет 2 основные функции, каждая из которых связана с выбросами. 1 Закачка дополнительного кислорода в выхлопные газы помогает расщеплять углеводороды (по сути, несгоревшее топливо), это необходимо, поскольку при холодном пуске автомобили работают более богато. 2 Закачка этого воздуха в выхлопные трубы нагревает каталитический нейтрализатор быстрее, что позволяет ему быстрее достичь диапазона эффективности.

Звучит красиво, но почему меня это волнует?

Если у вас есть проблема с системой вторичного воздуха, ваш VW 2.Двигатель 5L установит контрольную лампу двигателя. Проверка огней двигателя практически во всех частях США означает, что вы не сможете пройти техосмотр. Поэтому вам нужно решить эту проблему, чтобы пройти. Вам также необходимо исправить это, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение деталей в этой системе. Взгляните ниже, чтобы узнать об этом подробнее.

Какие детали мне нужно заменить?

Эта система довольно проста на двигателе VW 2.5, она состоит из электрического насоса вторичного воздуха, электрического комбинированного клапана и соединяющих их шлангов и труб.Вам нужно будет выяснить, в чем именно заключается ваша проблема. Как правило, существует только несколько способов выхода из строя

1. Комбинированный (N112) клапан перестает работать (может заклинивать в открытом или закрытом положении)
2. Насос вторичного воздуха перестает работать
3. Утечка в одном из шлангов, по которому идет выпуск воздуха из насоса
4. Датчик давления вторичного воздуха (неисправный датчик не читает)
5. Неисправный датчик массового расхода воздуха (реже)
6. Неисправный датчик кислорода (реже)

Важно отметить, что если ваш комбинированный клапан застрял в открытом положении, вам необходимо как можно скорее отремонтировать его.Застрявший комбинированный клапан заставит конденсат из выхлопных газов попасть в насос вторичного воздуха. Обычно это приводит к заполнению насоса водой и, в конечном итоге, к выходу насоса из строя.

VW 2.5L 5-цилиндровый комбинированный клапан 07K131351C

VW 2.5L 5-цилиндровый насос для впрыска вторичного воздуха 07K131333A

Трубки подачи вторичного воздуха

Если у вас двигатель VW 2.5 2006-2008 годов до даты производства 30.06.08, вам потребуется заменить комплект, который включает новую обновленную трубу, датчик давления и переходник соединителя.

Комплект трубы вторичного воздуха 2,5 л с датчиком и адаптером 07K198125

Volkswagen Beetle P0411: Система впрыска вторичного воздуха → Обнаружен неправильный поток

P0411 — это общий код неисправности OBDII, что означает, что он имеет то же значение для Volkswagen Beetle , как любой другой легковой или грузовой автомобиль. По определению, код сообщает вам, что ECM обнаружил неправильный поток в системе впрыска вторичного воздуха.

P0411: Система впрыска вторичного воздуха → Обнаружен неправильный поток

Система впрыска вторичного воздуха впрыскивает воздух в выхлопные газы для снижения выбросов. В большинстве случаев причиной ошибки P0411 является отказ этого насоса или одностороннего обратного клапана. Но могут быть и другие причины, по которым код выдается.

P0411 Симптомы: Volkswagen Beetle

P0411 может вызвать несколько симптомов и повлиять на управляемость вашего Beetle.Наиболее частые симптомы включают:

• Возгорание — если система AIR работает неправильно, излишки паров топлива в выхлопе могут воспламениться при резком ускорении.
• Богатое состояние

Beetle P0411 Диагностика

Обычно система AIR состоит из трех основных компонентов. Это насос, шланги и обратный клапан. Все это управляется электроникой, поэтому проверка предохранителя — отличное место для начала.

Хороший диагностический прибор позволит вам включить насос ВОЗДУХА.Если он не отвечает, вы будете знать, что все испортилось.

Вот отличное видео по диагностике этого кода от Flat Rate Mechanic:

Односторонний обратный клапан

Наиболее частой причиной P0411 будет отказ одностороннего обратного клапана. Когда это происходит, влага попадает в насос. Эта влага может замерзнуть зимой.

Если замерзшая вода заморозит сам воздушный насос, это может привести к перегоранию предохранителя.Этот предохранитель обычно находится под капотом автомобиля. Это отличное место для начала поиска. Чтобы увидеть, перегорел ли предохранитель, требуется всего секунда.

AIR Pump

Сам насос AIR является наиболее частой причиной ошибки P0411. Они относительно доступны по цене. Если они больше не принимают инструкции от ЭБУ, будет выдан код P0411.

Утечка выхлопных газов

Утечка выхлопных газов может заставить контроллер ЭСУД подумать, что система AIR работает неправильно.Ищите повреждения выхлопной системы. Если есть утечка, вы должны ее услышать.

Заключение

P0411 в Volkswagen Beetle вряд ли вызовет поломку автомобиля, но может повлиять на управляемость. Каждый раз, когда загорается индикатор проверки двигателя, рекомендуется как можно скорее отремонтировать его.

Если есть что-то, что вы хотели бы добавить, оставьте, пожалуйста, комментарий ниже. Удачи!

Volkswagen Код ошибки P0411 -.Код ошибки Volkswagen P0411 … Диагностический код неисправности (DTC)

• Домой
• Документы
• Код ошибки Volkswagen P0411 — .Код ошибки Volkswagen P0411 … Диагностический код неисправности (DTC)

Размер вставки (px ) 344 x 292429 x 357514 x 422599 x 487

Текст кода ошибки Volkswagen P0411 — .Код ошибки Volkswagen P0411 … Диагностический код неисправности (DTC)

• Код ошибки Volkswagen P0411 Я ищу совет по устранению неисправности код p0411: потоки системы впрыска вторичного воздуха, которые помогли мне обслуживать мой Vw и поддерживать ее работоспособность.свет двигателя. код неисправности p0411. воздушный соленоид заклинило. показать свет двигателя на двигателе VW Beetle 2.0 2004 года с турбонаддувом, код P0411 anyideas P0411 Вторичный воздух.

  На двигателях VW и Audi 1.8T часто возникает утечка из насоса впрыска вторичного воздуха. Двигатель для проверки кода ошибки в мастерской по выбросам VW 1.8T.Vw. Мы — независимый специалист по VW Sharans, расположенный на юго-востоке Англии и в нашем гараже в Лондоне. ’00 VW Jetta 1.8T. Получение кода ошибки P0411 Неправильный поток в системе вторичного воздуха, поэтому я никогда не слышал о подобных проблемах раньше, пока не появился код ошибки.сиденье toledo v5 с ошибкой P0411. Только что принес Толедо 2.3 v520v, парень, я знал, что код относится к вторичному впрыску воздуха, который на самом деле не влияет.

  Volkswagen Код ошибки P0411 >>> НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

• , и до тех пор, пока ему не пришлось переехать в магазин, у меня был VW Mechanic, который работал на моей машине и был лучшим в городе. Продажа моего 2000 VW Jetta 1.8T. Снова загорелись индикатор проверки двигателя и индикатор масла, а в настоящее время горит индикатор проверки двигателя — коды ошибок P1128 и P0411.Замена насоса вторичного воздуха VW 1.8T, код неисправности P0411 Насос вторичного воздуха часто может протекать в двигателях VW и Audi 1.8T. Код неисправности VW Jetta 1999 года p1543 Датчик привода дроссельной заслонки VW Jetta Очистка P0411 (код VAG 16795) на VW Jetta GL 2.0 1997 года — Vw jetta 1999,5 года. У меня странный код передачи на этом гольфе, я не смог найти никакой информации Тип шасси: 1J (1J — VW Golf / Bora IV (1998 _ 2006)) Сканирование: 01 02 0308 15 16 17 19 1 Обнаружена неисправность: 16795 — Система подачи вторичного воздуха P0411 — 35-00.У Chevy Cobalt 2007 года были ошибки p0411, потом умер и не запускается. Я заменил воздушный насос и обратный клапан воздушного насоса из-за кода ошибки, и, прочитав / услышав, что он может полностью выйти из строя и привести к тому, что автомобиль не умрет, а не подержанный Volkswagen Jetta. «Привет всем, я надеялся на некоторые рекомендации по устранению кодов ошибок, которые у меня есть был 16795 / P0411 / 001041 -Система впрыска вторичного воздуха: обнаружен неправильный поток

  Вам нужно будет стереть коды с помощью сканера, или вы можете просто отключить Hi im, получая код p0411 для впрыска вторичного воздуха на моем 04 a41.8. Я слышу.

  2003 Toyota Tundra Evap System Repair Коды ошибок P0446, P0442, P0441, VW 1.8T Замена насоса впрыска вторичного воздуха для кода неисправности P0411.

  Код неисправности системы насоса впрыска вторичного воздуха AIR, также называемый реакционной системой впрыска воздуха, не работает и устанавливает неисправность потока системы впрыска вторичного воздуха P0411 (низкий поток или отсутствие потока). Прочтите статьи VOLKSWAGEN.

• Как диагностировать систему насоса подачи вторичного воздуха на VWPassat VW 1.Замена насоса впрыска вторичного воздуха 8T для кода неисправности P0411.

  Мне нужен совет для кода ошибки p0411: потоки вторичной системы впрыска воздуха, которые помогли мне обслужить мой Vw и сохранить работоспособность. Что такое код ошибки P0411 на VW Beetle 1998 года? Это ошибка «неправильный поток в форсунке вторичного воздуха», обычно вызванная утечкой в ​​вакуумных линиях. Могло быть и больше. VW AUDI SEAT SKODA. Определения диагностических кодов неисправности (DTC). Следующие ниже списки определений диагностических кодов неисправности (DTC) предоставляют и то, и другое.VAG и SAE. Резюме: JAGUAR: ИЗ-ЗА ОШИБКИ КАЛИБРОВКИ EMS МОЖЕТ БЫТЬ ОСВЕЩЕН ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОД НЕИСПРАВНОСТИ (DTC) P0411, СОХРАНЕННЫЙ В.

  Загрузить Замена насоса впрыска вторичного воздуха VW 1.8T для кода ошибки P0411 MP4 3GP AVI FLV Video. Список доступных форматов для загрузки: Скачать. Список кодов неисправностей OBD-IIT для VW Volkswagen и недавняя проверка VW. Вернуться: диагностические коды неисправностей VW (DTC) P0410, P0411 и P1423. Что я нахожу наиболее интригующим, так это то, что для большинства кодов DTC VW предлагает некоторую помощь, используя такие слова, как P0411 — 002 — Нижний предел превышен полностью, или представляет вам некоторые особенности и коды ошибок, чтобы соответствовать.

  >>> НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

DTC P0411

Значение:
Система впрыска вторичного воздуха состоит из воздушного насоса, который нагнетает воздух из воздушного фильтра в выпускной коллектор при холодном пуске для снижения выбросов.

При холодном запуске (и только холодном запуске) смесь, которая немного богаче, чем это было бы возможно в противном случае, отправляется в двигатель от блока управления двигателем.Насос ВОЗДУХА работает, комбинированный клапан открывается, и дополнительный воздух направляется в двигатель после выпускного клапана для «дожигания» несгоревшего топлива в каталитическом нейтрализаторе.

Это делает две вещи:
1. Сгорание этой смеси прямо перед каталитическим нейтрализатором очень быстро нагревает ее и быстро доводит до внутренней рабочей температуры, что значительно снижает выбросы. 2. Более богатая смесь значительно улучшает управляемость холодного двигателя.

Система AIR обычно работает около минуты, а затем выключается.Спустя короткое время ECM снова включает систему AIR на несколько секунд, в результате чего в выхлопную систему попадает струя воздуха. Затем ECM «ищет» внезапную обедненную смесь на датчике кислорода, чтобы подтвердить, что система AIR действительно работает должным образом (обратная связь). Это не влияет на работу двигателя. Вот и все. Больше не будет до следующего холодного старта.

Причины:
Самая частая проблема — шланги. Проверьте первый видимый шланг в передней верхней части двигателя, как только вы откроете капот.
Затем проверьте комбинированный клапан (я думаю, выход на V6 делится на левый и правый коллектор)

fix = отказ 1-й цепи или разрыв предохранителя
где это и как это выглядит?

fix 2 = плохой воздушный насос или забитый шланг
снова где насос и ведьма шланг

 

A1: Воздух выдувается за выпускными клапанами системой впрыска вторичного воздуха (AIR) в течение максимум 100 секунд после холодного запуска (температура охлаждающей жидкости от +5 C до +33 C). Это добавляет кислород к выхлопу, инициируя вторичное сгорание и тем самым сокращая фазу прогрева каталитического нейтрализатора.Активация запускается модулем управления двигателем Motronic (ECM) -J220- и передается через реле насоса впрыска вторичного воздуха (AIR) -J299- (изображение) на электромагнитный клапан впрыска вторичного воздуха (AIR) -N112- (переключающий клапан) и комбинированный клапан.

Я бы посоветовал вам использовать стетоскоп (AutoZone), чтобы точно определить, откуда исходит шум, и уйти оттуда. Скорее всего, это один из клапанов, и он заедает. Если это так, вы можете просто опрыскать его WD-40 и отправиться в путь.

воздушный насос находится за бампером, правым крылом, над брызговиком. Если вы слышите громкий свист, вероятно, сломана одна из воздуховодов.

Последовательность проверок
Отсоединить вакуумный шланг от комбинированного клапана (стрелка).
Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Вакуум должен присутствовать в вакуумном шланге (ощупывание), когда двигатель насоса подачи вторичного воздуха (AIR) работает.

Если разрежение не ощущается:
Выключить двигатель.
Проверить активацию клапана:
__________________________
Источник: OBDII.ru / ubb / Forum1 / HTML / 002127.html

Попробуйте заменить все вакуумные линии. у моего Гранд Маркиза была эта проблема … Источник: ford-trucks.com/forums/showthread.php?t=344591

Я заменил клапан рециркуляции отработавших газов, который представляет собой диафрагменный (регулируемый вакуумом) клапан, который пропускает выхлопные газы обратно во впуск. Затем я заменил соленоид системы рециркуляции ОГ, который управляется электроникой для открытия разрежения в клапане рециркуляции ОГ. Ни одна моя проблема не устранилась. Утечка вакуума — возможная причина между соленоидом рециркуляции ОГ и клапаном рециркуляции ОГ, но я не могу ее найти.

Неисправность может заключаться в заблокированном канале рециркуляции ОГ, предельном клапане рециркуляции ОГ или, возможно, компоненте вне системы рециркуляции ОГ, который контролирует скорость рециркуляции ОГ.
Самый простой способ диагностировать этот код — использовать сканер компьютера, который предоставит вам больше подробностей, чем просто код неисправности. С помощью компьютерного диагностического прибора сигнал напряжения от датчика DPF можно отслеживать и сравнивать со значениями в диагностической блок-схеме. Датчики DPF действительно выходят из строя, но вы хотите убедиться, что он плох, прежде чем потратить около 100 долларов на его замену.Источник: AllData.com/techtips/2004/20040405b.html

Найдите датчик EGR DPFE там, где он находится … снимите его и постучите по нему в руке отверстиями вниз. Если выходит влага, ваша система рециркуляции ОГ может быть засорена. Распылите на внутреннюю часть сенсора компьютерный растворитель, чтобы удалить воду. Источник: CarTrackers.com/Forums/
__________________________

Я получил обычные CEL и занялся устранением проблемы с VAG-COM. Я обнаружил, что предохранитель на 40 ампер перегорел. (В книгах прямо не указано, где находится предохранитель), это просто выход за пределы реле 2-го воздушного насоса внутри блока ECM, установленного перед стеклоочистителем со стороны водителя.Вот что произошло; Комбинированный клапан, по-видимому, вышел из строя и позволил воде попасть в трубку воздушного насоса, которая в итоге заполнила насос, потому что он находится в самой нижней точке коллектора воздушного насоса. Из-за холода вода замерзла, в результате чего в насосе перегорел предохранитель на 40А. Совет: отсоединяйте шланг от выходной стороны воздушного насоса каждый раз при замене масла. это предотвратит повреждение насоса из-за скопления воды, а также будет держать вас в курсе состояния вашего комбинированного клапана. __________________________

«Если у вас есть A4 1.8T с буквенным обозначением двигателя ATW с кодом неисправности 16795 — Система впрыска вторичного воздуха, обнаружен неправильный поток, проблема могла быть в утечке комбинированного клапана. Негерметичный клапан заставляет выхлопные газы попадать в систему вторичного воздуха. Вода из выхлопного конденсата проходит через всю систему впрыска вторичного воздуха, и если температура упадет ниже 0 градусов Цельсия, вода замерзнет. В большинстве случаев вода вызывает коррозию воздушного насоса. Осмотр комбинированного клапана выявит проблему.Если сторона впуска клапана черная, выхлоп попал в систему впрыска вторичного воздуха ».
__________________________

Вы также можете рассмотреть реле впрыска вторичного воздуха. Он расположен в электронном блоке в камере притока свежего воздуха в задней части моторного отсека со стороны водителя. Заводская информация (CD-ROM) содержит изображение серого цвета с выштамповкой «373» вверху. Я предполагаю, что дилер уже рассматривал этот предмет.

Мне кажется, что замена этих компонентов — довольно серьезная работа.Возможно, вы захотите узнать второе мнение в магазине послепродажного обслуживания, который специализируется на последних моделях Volkswagen. Я бы так и поступил. В Меримаке, штат Нью-Хэмпшир, есть несколько магазинов, один называется EuroSport, а есть еще один, но мы не можем придумать название прямо сейчас.

Надеюсь, это поможет, Стэн Вольфарт
Bentley Publishers
__________________________

У меня есть автомобиль Passat 1.8t 2000 года выпуска, который плохо работает с P0411. Когда я проверял у местного дилера — они рекомендовали проверить наличие воды в насосе вторичного воздуха; вода присутствовала.Убедившись в этом, они рекомендовали заменить комбинированный клапан вместе с насосом вторичного воздуха. Я проверил целостность шлангов, идущих к комбинированному клапану (EGR / AIR), и все они в порядке. Есть ли у кого-нибудь дополнительные рекомендации — или мне следует просто заменить эти две части? Или дилер должен над этим работать — правда, у них плохая репутация, а цена — как раз наоборот. Спасибо за любую помощь!

Если в обоих была вода, возможно, лучше их заменить (оба подвержены поломке).VW высоко оценивает помпу, есть некоторые источники в Интернете.

Предохранитель находится в коробке ECM, если я правильно помню. 40 амп.

Если насос не работает, но он заполнен водой, это ПОТОМУ ЧТО неисправен клапан kombi.

Вода представляет собой конденсат, образующийся при обратной подаче горячих выхлопных газов в трубопровод до насоса.

Самая быстрая диагностика — это отсоединить шланг от насоса. Если выходит вода и пахнет утомительно, закажите насос и клапан.
__________________________

Ссылки:
__________________________

Книги:
Haynes VW Руководство по ремонту

Volkswagen Passat Service Manual: 1998-2004 120 $
1.8 л с турбонаддувом, 2,8 л V6, 4,0 л W8, включая универсал и 4MOTION
от Bentley Publishers

Volkswagen Check Engine Light ON

В этом руководстве вы узнаете о Volkswagen Check Engine Light (CEL) и общих проблемах, из-за которых индикатор двигателя VW продолжает гореть.

Вы также найдете пошаговые инструкции по самостоятельному считыванию контрольных световых кодов двигателя VW с помощью сканера OBD-II.

Симптомы

Что вы можете заметить, когда ваш VW Check Engine Light остается включенным.

• VW Двигатель работает грубая
• Пропуски воспламенения в двигателе / ​​тряска автомобиля
• Снижение мощности или недостаток мощности
• Плохая реакция дроссельной заслонки
• Необычные звуки двигателя
• Дым из выхлопа
• VW проверьте, мигает ли индикатор двигателя
• Обороты двигателя высокие

Индикатор проверки двигателя на вашем VW указывает на неисправность двигателя.

Общие причины

• Неисправен датчик кислорода
• Неисправные свечи зажигания
• Катушки зажигания
• Датчик массового расхода воздуха (MAF)
• Утечка в системе EVAP, например, неплотно закрытая газовая крышка
• Каталитический нейтрализатор
• Утечка вакуума

Это наиболее распространенные проблемы, при которых загорается индикатор проверки двигателя на автомобилях Volkswagen.

Есть сотни возможных проблем, которые могут вызвать срабатывание контрольной лампы двигателя на Volkswagen. Чтобы узнать, почему горит индикатор проверки двигателя, прочтите коды неисправностей.

Как читать коды неисправностей Volkswgeen

Ниже вы найдете инструкции по чтению диагностических кодов неисправностей (DTC) VW. Не очищайте коды, не устранив сначала проблему.

Что вам понадобится

Процедура

1. Найдите порт ODB в вашем VW — обычно он находится под приборной панелью со стороны водителя.
   
2. Подключите диагностический прибор OBD2 и позвольте ему подключиться к автомобилю. Включите зажигание автомобиля, чтобы загорелась приборная панель (не включайте двигатель).
   
3. Сканировать коды ошибок. Сохраните коды или запишите их. Изучите коды и выясните, что может вызвать проблему в вашем VW.

4. Устраните проблему.
5. Снова подключите сканер и выберите Очистить коды , чтобы сбросить индикатор двигателя VW.
6. Выключите зажигание и подождите несколько секунд.Включите двигатель и убедитесь, что индикатор проверки двигателя не горит.
   

Разъяснение общих проблем

Индикатор проверки двигателя на вашем Volkswagen ( Jetta, Passat, Golf, Tiguan и т. Д. ) может загореться по многим причинам, включая неисправный датчик массового расхода воздуха, плохой термостат, датчик температуры двигателя, короткое замыкание в основном жгуте проводов, утечку вакуума. , изношенные свечи зажигания и вышедшие из строя катушки зажигания.

Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных проблем, из-за которых загорается индикатор проверки двигателя VW.

Газовая крышка

Из-за незакрепленной крышки бензобака может загореться индикатор двигателя Volkswagen. Убедитесь, что вы затянули крышку бензобака до щелчка. Если вы читаете коды, все равно получите код утечки в системе EVAP, проверьте или замените газовую крышку.

Иногда уплотнение может треснуть и не закрывать топливный бак должным образом. Вы можете управлять транспортным средством, и через несколько циклов вождения индикатор сбрасывается. Или используйте сканер OBD2, чтобы самостоятельно сбросить коды.

Свечи зажигания

Изношенные свечи зажигания — еще одна распространенная проблема, из-за которой загорается лампа проверки двигателя VW.Обычно вам следует менять свечи зажигания VW на отметке

миль. Владельцы Volkswagen часто забывают выполнить это техническое обслуживание, и в конечном итоге CEL преодолевает отметку в 120000 миль.

Датчик кислорода

Неисправные датчики O2 — еще одна распространенная причина, по которой загорается лампа проверки двигателя VW. Датчики кислорода на автомобилях Volkswagen часто выходят из строя на расстоянии от 80 000 до 100 000 миль.

Volkswagens — не единственные автомобили, у которых проблемы с кислородным датчиком.Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Toyota и Honda изо всех сил пытаются сделать датчики кислорода, которые работают вечно.

Катушка зажигания

Volkswagens известны тем, что катушки зажигания часто выходят из строя в их четырехцилиндровых двигателях 1,8 и 2,0T. В некоторых случаях даже новая катушка зажигания может выйти из строя или прослужить менее 10 000 миль.

Когда катушки зажигания VW выходят из строя, индикатор проверки двигателя будет мигать, двигатель будет трястись, плюс у вас будет плохая реакция дроссельной заслонки.При считывании кодов сканером OBD2 вы получите такие коды, как P0300, P0301, P0302.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя Volkswagen может выйти из строя, при этом загорится контрольная лампа двигателя. Замена датчика температуры — это простое решение, которое многие владельцы VW могут выполнить дома.

Если индикатор проверки двигателя вашего Volkswagen горит постоянно, это может быть связано с сотнями возможных проблем. Вам нужно будет прочитать коды с помощью сканера OBD2.Проблема может заключаться в чем-то столь же простом, как неплотная крышка топливного бака или неисправная свеча зажигания, но это также может указывать на серьезную проблему с двигателем.

VW Мигает контрольная лампа двигателя

Когда мигает индикатор проверки двигателя Volkswagen, это означает, что бортовая диагностическая система обнаружила пропуски зажигания. Это связано с тем, что топливо не сгорает в цилиндре. Эта проблема обычно вызвана неисправной свечой зажигания или катушкой зажигания. Но также это может быть признаком перегоревшей прокладки головки блока цилиндров или забитого каталитического нейтрализатора.

Мигание контрольной лампы двигателя является явным признаком ненормального сгорания. Никогда не игнорируйте индикатор двигателя VW и не водите автомобиль в течение длительного времени, особенно если мигает ваш Volkswagen CEL.

Вождение Volkswagen с мигающим индикатором проверки двигателя может иметь разрушительные последствия для двигателя и каталитического нейтрализатора. Если двигатель перегревается, остановитесь и заглушите автомобиль. Никогда не водите свой VW резко или даже умеренно, если индикатор Check Engine мигает.

Следует ли мне водить машину с включенным индикатором проверки двигателя?

Если ваш VW по-прежнему работает нормально с включенным CEL, в общем, вы можете продолжить поездку.Вам следует изменить свой стиль вождения, быть умеренным и не доводить его до высоких оборотов.

Обратите внимание на все необычное в том, как работает ваш двигатель, включая сигнальные лампы на приборной панели. Ищите дым от выхлопных газов, грохот или стук в моторном отсеке или повышение температуры двигателя.

Если на вашем двигателе проявляются какие-либо из вышеперечисленных симптомов, вам не следует погружать его. Хотя вы можете путешествовать на небольшое расстояние, поездки на расстояние более нескольких миль абсолютно недопустимы.

Часто задаваемые вопросы

В автомобиле используется индикатор проверки двигателя, чтобы предупредить вас о том, что что-то не работает должным образом. Проблемы обычно связаны с системой впрыска топлива и зажигания или системами контроля выбросов.

Индикатор проверки двигателя сам по себе не означает, что вам нужно остановиться и вызвать эвакуатор. Если ваша машина работает нормально, вы можете водить машину.Тем не менее, проверьте его как можно скорее.

Итак, если ваш VW едет неровно, дает пропуски зажигания или испускает черный, белый или синий дым из выхлопной трубы, вам не следует ездить на нем.

Мигает Индикатор «Проверьте двигатель» указывает на пропуски зажигания. Это очень опасно для вашего двигателя и каталитического нейтрализатора. Немедленно ослабьте дроссельную заслонку, так как это, скорее всего, предотвратит пропуски зажигания. Если мигание продолжается, остановитесь и выключите двигатель.

Если индикатор двигателя «Проверьте» мигает, это означает, что у вас пропуски зажигания. Пропуски зажигания в двигателе быстро повредят ваш каталитический нейтрализатор, поэтому немедленно ослабьте дроссельную заслонку. Если это не устраняет пропуски зажигания, остановитесь и выключите двигатель.

К сожалению, коды ошибок нельзя просмотреть на бортовом компьютере. Единственный способ прочитать сохраненные коды — использовать диагностический прибор.Вы можете посетить своего дилера или независимую мастерскую, или вы можете купить свой собственный диагностический прибор.

Если вы будете искать инструменты сканирования, вы найдете различные инструменты сканирования по высокой цене. Обычно это профессиональное оборудование. Как любитель или сделай сам, вы можете выбрать более дешевые и простые версии. Если у вас есть смартфон, считыватели Bluetooth ODB2 — лучший вариант. Они очень дешевые, маленькие и простые в использовании.

В зависимости от используемого диагностического прибора вы обычно получаете код без каких-либо письменных объяснений.Особенно, если у вас есть дешевый сканер, но этого более чем достаточно. Просто поищите этот код и свой автомобиль в Интернете или на форумах.

P0411 указывает на неправильный поток в системе впрыска вторичного воздуха (SAI). Это система контроля выбросов, которая использует воздушный насос для подачи свежего воздуха в выхлопную систему. Обычные точки отказа — это насос, шланги или обратный клапан. Поврежденная выхлопная система также может вызвать эту ошибку.

Если у вас есть индикатор Check Engine, но нет сохраненных кодов, это обычно означает, что ваш диагностический прибор может считывать только общие коды трансмиссии. Обычно это происходит с более дешевыми считывателями OBD2. У VW есть дополнительные специальные коды, к которым можно получить доступ с помощью более специализированных инструментов сканирования.

При замене масла не загорается индикатор Check Engine. Если он загорелся сразу после замены масла, возможно, во время этого процесса был непреднамеренно отключен какой-либо датчик или разъем.

Как снять сошку с рулевого редуктора ваз

На чтение 15 мин. Просмотров 2 Обновлено 06.11.2020

Как устроена

Одним из важных элементов транспортного средства является рулевой механизм, а также одноименный привод. Важной деталью этой системы выступает сошка рулевая. Это деталь, с помощью которой осуществляется крепление средней тяги (трапеция) к редуктору. Сошка еще называется соединительной тягой. Ее роль заключается в осуществлении вращения возвратно-поступательного типа, которое зависит от аналогичных действий рулевого вала.

Такая деталь обычно используется в машинах, обладающих обыкновенной системой управления руля, и подвесками, оснащенными поперечно-параллелограммными тягами. Этот вариант рулевого управления сегодня используется во многих заднеприводных автомобилях (например, ВАЗ), а также в большинстве легких грузовиках.

Конструкция описываемой детали содержит шлицевый рычаг. Он подсоединяется с подшипником (с его резьбовой шпилькой), сидением и механизмом руля. Также в этой системе особую роль играет напыление защитного плана. Им покрыт низ резьбовой шпильки у подшипника. Такое напыление защищает посадочные кресла и подшипник от возможных загрязнений.

Верхний фрагмент опорной шпильки подсоединяется к центральному звену, который находится в приводе. Вал рулевого механизма движется в зависимости от того, какие действия с рулем выполняет водитель. Именно к этому валу и прикрепляется сошка.

В этой системе она выполняет роль рычага, переводя силу поворота руля в движение механического типа уже подсоединенного привода. Таким образом, эта деталь предназначена для осуществления передачи усилия от секторного вала к продольной тяге. При этом вал втулки выполняет вращение еще в 2 втулках, соединенных с картером. Этот картер размещается в рулевом механизме.

На вале (в его верхнем конце) располагается игольчатый подшипник, выполняющий вращательные движения. В нижнем конце этой структуры, где находятся конические шлицы, располагается сошка. К концу вала она прикрепляется при помощи гайки.

Сошка в своем шлицевом отверстии содержит сдвоенные 2 впадины. При этом на валу обнаруживаются сдвоенными 2 выступа. Поэтому описываемую деталь можно зафиксировать только в одном варианте положения.

Таким образом, рулевая сошка – важная составляющая машинного рулевого вала. Также она выступает в роли части редуктора, выполняя в заданной области поступательно-возвратный разворот. Этот поворот зависит от вращения, совершенного рулевым валом.

Принцип работы

Лучше всего рассматривать принцип работы данной детали на конкретном примере – механизм червячного формата. Он работает следующим образом:

• в ходе вращения руля все усилия, возникаемые из-за изменения его положения в пространстве, будут передаваться на колонки «червяка»;
• далее «червяк» начинает вращать ведомые шестеренки, приводя в работу сошку.

Один конец нашей детали прикреплен к средней рулевой тяги. При этом другой конец идет к маятниковому рычагу. Этот рычаг обычно имеет жесткое сцепление с кузовом. Боковые тяги с помощью специальных муфт закрепляются на наконечниках с сошкой. Эти наконечники имеют соединение со ступицей.

Когда выполняется поворот руля, сошка воздействует сразу на боковую тягу, а также на средний рычаг. В результате по заданной инерции срединный рычаг активирует вторую боковую тягу, способствуя изменению положения ступиц и, соответственно, колес.

Как заменить

1 – маятниковый рычаг; 2 – корпус кронштейна; 3 – шайба; 4 – регулировочная гайка; 5 – шплинт; 6 – верхняя шайба; 7 – уплотнитель; 8 – втулка; 9 – ось рычага; 10 – нижняя шайба; 11 – самоконтрящаяся гайка

Из-за езды по плохому дорожному покрытию периодически необходима наладка рулевого механизма. И часто требуется замена рулевой сошки, так как ремонт такой детали не проводится. Такая замена рано или поздно нужна, так как все движущиеся детали имеют непродолжительный период службы.

Ремонт описанной выше детали довольно дорогостоящий и сложный. Для его выполнения следует вначале «обыграть» поперечину рамы. Она располагается ниже редуктора, на довольно близком расстоянии от сошки.

Эту поперечину нельзя открутить или что-либо сделать с ней, чтобы добраться до искомой детальки. При этом доступ к ней значительно затруднен. Но имеется следующая схема, которая позволит выполнить требуемую замену:

• вначале откручивается маятниковый рычаг;
• далее снимается с рулевой трапеции маятник-наконечник нашей сошки;
• затем извлекается поврежденная деталь. Этому процессу уже ничего не будет мешать. Но для этого вначале гаечным ключом выполняется ослабление сошки;
• после этого откручивается редуктор. Он приподнимается повыше. В результате можно аккуратно выколотить с помощью молоточка маятник сошки. Для работы подойдет и съемник.

Когда редуктор вместе с маятником будут сняты, можно без проблем выполнить замену неисправной сошки. Одновременно допускается смена и маятникового механизма. Л

Лучше сразу произвести замену всех износившихся деталей и не ждать, пока они окончательно придут в негодность. Такой подход позволит не только сэкономить время и деньги, но и снизит риск попадания в ДТП из-за неисправности рулевого механизма.

Описанный выше способ позволяет быстро и легко выполнить замену сошки в домашних условиях. Однако специалисты все же рекомендуют обращаться в случае поломки такой детали в специализированные технические центры. В этом случае опытные механики смогут не только устранить поломку, но и выявить несерьезные повреждения других комплектующих, которые без квалифицированного устранения могут привести к беде.

Помните, что исправность машины любой марки (например, УАЗ) – одна из основных задач любого автомобилиста. Поэтому при управлении транспортным средством нужно следить за тем, как работает каждый механизм, чтобы вовремя выявить случившуюся поломку.

Видео «Как снять сошку»

Из этого видео вы узнаете, как снять сошку рулевого механизма.

↑ Как снять рулевую сошку без съемника

Если сошку не удается снять съемником, можно попробовать сбить ее ударом молотка.

Упираем вал сошки в деревянный брусок. Тяжелым молотком (кувалдой) давим вниз на один упор сошки, а по второму резко бьем другим молотком.

В некоторых случаях придется пожертвовать сошкой, разрезав ее отрезным инструментом («болгаркой»).

↑ Меняем рулевую сошку

Сошка устанавливается на вал только в одном положении: в ее шлицевом соединении имеются сдвоенные впадины, а на валу – сдвоенные выступы.

↑ Как легко снять сошку на ВАЗ Классика, видео

↑ Как снять рулевую сошку без съемника

Если сошку не удается снять съемником, можно попробовать сбить ее ударом молотка.

Упираем вал сошки в деревянный брусок. Тяжелым молотком (кувалдой) давим вниз на один упор сошки, а по второму резко бьем другим молотком.

В некоторых случаях придется пожертвовать сошкой, разрезав ее отрезным инструментом («болгаркой»).

↑ Меняем рулевую сошку

Сошка устанавливается на вал только в одном положении: в ее шлицевом соединении имеются сдвоенные впадины, а на валу – сдвоенные выступы.

↑ Как легко снять сошку на ВАЗ Классика, видео

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Механизм управляющий 3302-3400014 и его модификации 3302-3400014-01, 3302-3400014-02, 3302-3400014-10 (правое вращение), (дальше по тексту. управляющий редуктор на Газ-3302 ) созданы для установки на автомобили семейства Газ-3302.

1.3.5 Управляющий редуктор на Газ-3302 рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 60°С и влажности воздуха до 98% при температуре плюс 35°С.

Сертификат соответствия на управляющий редуктор Газ-3302 peг. № BY/112 03.06.021 03302, срок деяния с 18 июня 2010 г. по 17 июня 2014 г. Выдан Органом по сертификации продукции, услуг, систем управления «ПОЛИТЕХ-СЕРТ» НИЧ БИТУ г.Минск.

Сертификат соответствия на управляющий редуктор Газ-3302 per. № РОСС BY.PБ01.B24883, срок деяния с8 июля 2010 г. по 8 июля 2013 г. Выдан Муниципальным Комитетом по стандартизации Республики Беларусь (орган по сертификации)

1.3 Таблица 1 (Управляющий редуктор на Газ-3302). технические данные.

1. Угол поворота вал-сектора управляющего редуктора на Газ-3302 от среднего положения в каждую сторону, гдрадусов, чем двух. 50 °.

3.5. Вращающий момент (управляющий редуктор) для поворачивания винта механизма ориентировочно положении без нагрузки на секторе, Н.м. (20,8).

3. Момент поворота вал-сектора при освобождённом винте механизма, Н.м. 50.

4. Коэффициент полезного деяния (управляющий редуктор КПД) механизма при нагрузке на вал-сектор 550 Н.м, %. 80.

5. Очень допустимый вращающий момент на секторе (управляющий редуктор. величина справочная), Н.м. 2000.

6. Управляющий редуктор, передаточное число (средняя положении). 23,09:1.

7. Заправочная ёмкость, л. 0,5.0,05

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рулевой редуктор Газель

ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ (ГУР) НА Газ-3302 2217 Газ-2217

Механизм управляющий со интегрированным гидроусилителем ШНКФ 453461.120 (дальше по тексту. гидроусилитель руля (ГУР)) и модификация ШНКФ 453461.121, ШНКФ 453461.123 предназначен для установки на грузовые малотоннажные авто, микроавтобусы Газ-3302 2217 Газ-2217.

Гидроусилитель руля (ГУР) на Газ-3302 рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 50°С и влажности до 98% при температуре плюс 35°С.

Сертификат соответствия per. № BY/112 03.06.021 03303, срок деяния с 18 июня 2010 г.

по 30 марта 2014 г. Выдан Органом по сертификации продукции «ПОЛИТЕХ-СЕРТ» НИЧ БНТУ г.Минск.

Сертификат соответствия per. № РОСС BY.PБ01.B24881, срок действии с 8 июля 2010 г. по 8 июля 2013 г. Выдан Муниципальным Комитетом по стандартизации Республики Беларусь (орган по сертификации).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ (ГУР) НА Газ-3302 Газ-2217

Эксплуатация гидроусилителя руля (ГУР) на Газ-3302 должна выполняться при серьезном соблюдении требований технических критерий ТУ РБ 00232153.041-98, реального паспорта и аннотации по эксплуатации автомобиля.

Заливка масла в систему гидроусилителя руля и прокачка изготавливаются осуществляться так:

— установить управляющее колесо в положение движения по прямой;

— снять крышку бачка насоса гидроусилителя руля и залить незапятнанное масло мало выше уровня сетки заливного фильтра. Через 3. 5 минут после заливки проконтролировать уровень масла в бачке и по мере надобности долить до уровня сетки;

— запустить движок и дать поработать (не вращая управляющее колесо) за период 10. 15 с, в этом случае нужно доливать масло в бачок до уровня сетки.

— на холостых оборотах мотора плавненько повернуть (лучший итог достигается, когда управляемые колеса за ранее вывешены) управляющее колесо из положения движения по прямой в каждое последнее положение и назад, при всем этом сразу доливать в бачок масло до уровня сетки заливного фильтра. Продолжая плавненько поворачивать управляемые колеса из края в край убедиться, что уровень масла в бачке остается постоянным. Задерживать управляющее колесо в последних положениях большой срок не допускается. При всем этом из гидросистемы должен удалиться воздух и масло в бачке не должно вспениваться. Чрезмерное вспенивание свидетельствует об отсутствии плотности соединений гидросистемы,

В стопроцентно заправленной гидросистеме масло в бачке насоса гидроусилителя должно находиться в районе сетки заливного фильтра.

Понижение уровня масла в бачке допускается до уровня верхней крышки элемента фильтрующего, не ниже.

При эксплуатации гидроусилителя руля (ГУР) на Газ-3302 как основной рабочей воды применяется масло марки «Р» ТУ 38.1011282-89. Допускаются заменители масел в согласовании с картами смазок, приведенными в руководствах по эксплуатации автомобилей.

Гидросистема обязана стать снабжена фильтром, обеспечивающим степень фильтрации рабочей воды не грубее 45 мкм.

Температура рабочей воды в системе обязана быть меньше плюс 90°С. ВНИМАНИЕ! Обычное функционирование гидроусилителя руля (ГУР) на Газ-3302 обеспечивается при

малой подаче насоса 5,0 л/мин.

ТЕХНИЧЕСКОЕ Сервис ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ (ГУР) НА Газ-3302

Техническое сервис гидроусилителя руля (ГУР) на Газ-3302 делается согласно с управлением по эксплуатации автомобиля на станции технического обслуживания, имеющей особое оборудование.

3.5. Разборка гидроусилителя руля (ГУР) на Газ-3302 не допускается

Каждый мечтает всем известно, что машиностроение развивалось равномерно. Со всеми шагом развития данной отрасли авто совершенствовались и получали новые устройства. Так, некоторые современные автозапчасти были добавлены существенно позднее сотворения машины. Однако встречаются агрегаты, вначале показавшиеся уже на той ступени истории машиностроительной отрасли, на в которой требуется тс приобретало конечные формы и очертания. Главный из них. управляющий редуктор. Он это особый механизм руля, который играет значимую роль в управлении автомобилем. Главной задачей управляющего редуктора является повышение усилия, прикладываемого к рулю. Конкретно это прикладываемое усилие, принуждает колеса тс поварачиваться в подходящую сторону.

Нужно сказать, что существует много разновидностей редукторов. Потому всех их есть вариант соединять воединыжды в несколько групп, классифицируя по последующим признакам:

На манер передач они бывают зубчатые, червячные либо зубчато-червячные.

По числу ступеней: одноступенчатые, двухступенчатые и т.д.

На манер зубчатых колес: цилиндрический, конические, коническо-цилиндрические.

Зависимо от расположения валов в пространстве редукторы делятся на горизонтальные и вертикальные.

Исходя из особенностей кинематической схемы: бывают с раздвоенной ступенью, а будут с развернутой соосной схемой.

Необходимо отметить, что настолько величавое обилие редукторов управляющего управления обосновано тем, что них имеет разную нагрузочную способность и соответственно совсем разный коэффициент полезного деяния.

Как все знают, различные типы автомобилей имеют различный вес. Чем тежелее машина, тем, следом, чем просто будет вес, который опирается на управляющие колеса. А это значит и управлять данным авто будет труднее. Именно по такой причине, к примеру, управляющий редуктор уаз будет совершенно не таким как управляющий редуктор газели либо редуктор управляющего механизма ваз. Другими словами, чем не просто масса машины, тем огромным ожидается КПД редуктора управляющего механизма, для обеспечения транспорту обычной маневренности.

Схема редуктора управляющего механизма

Для более полного и подробного ознакомления с устройством управляющего редуктора конечно просмотреть схему его строения.

Что же понадобится, это управляющий редуктор ваз 2107. По изображению видно, что в его конструкцию входят последующие детали:

Пластинка регулировочного винта;

Кольцо нижнего подшипника червячного вала;

Картер управляющего механизма:

Кольцо верхнего подшипника;

Совсем понятно, что это только один пример схемы. На его базе нельзя делать выводы что, какой редуктор стоит в автомобиле другой марки, т.к. они все разнообразные. Хотя считаются аналоги, к примеру – управляющий редуктор 2105. Также похожи по строению управляющий редуктор ваз 2106 и управляющий редуктор 2101. Эти устройства разнообразные совершенно некординально. Потому быть даже заменяться своими согражданами. Так, например, если сломался управляющий редуктор нивы, и при всем этом нет способности отыскать новый, можно поставить управляющий редуктор ваз 2105. В этом случае стоимость управляющего редуктора ваз будет существенно ниже, а с прежнего редуктора управляющего 2121 придется только взять сошку.

Более всераспространенные трудности, их предпосылки и методы устранения

Хоть какому агрегату характерны поломки и управляющий редуктор, не секрет, не является исключением. Автовладельцам будет еще проще разобраться в причине проблемы и убрать ее в самые короткие сроки, если они будут знакомы с основными неуввязками.

Как правило встречаемой поломкой является течь управляющего редуктора. Присутствие таковой препядствия конечно найти зрительно по наличию масла под автомобилем. Причина вам больше понравятся в течи сальника либо в коррозии первичного вала. При всем этом в начале в период ремонта нужно поставить новые сальники, манжеты, прокладки. В другом варианте, следует отшлифовать вал, а в окончании непременно произвести газо-термонапыление до обычных размеров.

Чувство «тугого» руля. Оно возникает по причине с повышением усилия для поворота управляющего колеса. При всем этом с целью несомневаться конечно ли предпосылки при ремонте управляющего редуктора нужно особым динамометрическим ключом измерить уровень усиления поворота управляющего колеса. Потом приобретенный итог сравнить с данными, которые предусматриваются заводом-изготовителем автомобиля. Если характеристики не соответствуют, установленным нормам, нужно произвести диагностику на спец щите. Это поможет выяснить давление, расход рабочей воды, также наличие ее перетечек в редукторе. Здесь не имеет смысла пробовать починить редуктор без помощи других. Еще лучше, проще и надежнее будет просто дать его в мастерскую. Либо при желании сменять на новый.

Ремонт рулевой колонки газели

Свободный ход на управляющем колесе. Это вам больше понравятся часть неисправности крестовины управляющий колонки, возможно и свободный ход конкретно редуктора. При всем этом требуется не частичная, а полная разборка агрегата, исследование состояния деталей и смена изношенных частей. После произведенной работы устройство следует верно отрегулировать на щите.

Стук в редукторе управляющего управления. Этот расхожий слух вид неисправности определяются по осязаемой «отдаче» в руль. Появляется такая неувязка вследствие износа упрямых подшипников. Нужно сменять покоробленные детали и дальше отрегулировать агрегат на щите.

Эти четыре вида поломок самые нередко встречаемые, но при бывают и другие неисправности.

Сводная таблица для наглядности

Разборка управляющего редуктора

Как обычно после завода вечерком я заскочил в гараж! Сейчас веселый и удовлетворенный, т.к. гений разума и способности производства родили съёмник сошки, и встречаются большая возможность разобрать управляющий редуктор!

Не обращая внимания на погоду, соответствующую для этой цели сезона (мелки неприятный дождик, ветерок прохладненький), я вознамерился продолжить ковыряния в частях собственного автомобиля.

В прошлой жизни он был “съёмником управляющих тяг ГАЗЕЛЬ”. Однако что сделало с его применением съёмник сошки:

Упрямая сфера, гнездо под сферу в винте и расширение паза в корпусе!

Сфера вандальным нанотехнологичноножовочнопометаллу способом сделана из первой попавшейся детали от не-скажу-от-чего.

Гнездо под сферу высверлено сверлом, а паз расширен фрезой поперечником 24 мм. Ширина паза в корпусе съёмника до “конверсии” была 22 мм, а поперечник вала сошки редуктора. 23,4 мм.

Не смотрится Этот расхожий слух редуктор изнутри новым! И выработка маленькая на черве и ролике будет вмятины какие-то на картере и сошке. Можно подумать кто-то до меня уже разбирал его при помощи кувалды. как обожают это делать деятели с форума ТКМ!

Однако я не снимаю сошки молотком. у меня бывают съёмник! Его я и применил:

Нет заморочек с сошкой. Снимается просто и просто. Дальше вынимаю вал сошки и червь с шлицевым валом:

Что остается сделать нашему клиенту мои гипотезы подтвердились: верхняя резиновая уплотнительная манжета очень пожевана жизнью, и “серебрянкой” забрызгана!

Продолжаю разборку. На очереди резиновые уплотнительные манжеты и обоймы подшипников червя.

С либо верхней манжетой заморочек нет, однако как извлечь верхнюю? Она очень пострадала от извлечения шлицевого вала. Поначалу необходимо извлечь обойму верхнего подшипника червя. Для этой цели длительно греем феном картер и при помощи отвёртки вытаскиваем обойму. Дальше с применением всё той же отвёртки вандальным способом извлекаем и манжету.

Редуктор управляющего управления разобран. Дальше нужно произвести дефектацию деталей, всё отмыть, негожее сменять новым. И выкрасить прекрасно!

Резиновые уплотнительные манжеты:

верхняя. 400-3401070. размер: 35х23х6. место посадки: 35х23х8

нижняя. 400-3401069. размер: 35х23х6. место посадки: 35х23х7,5

Однако встречаются одна очень серьёзная неувязка! Поперечник шлицевой части вала червя. 25 мм, а манжета уплотняет по части с поперечником 23 мм. Каким местом, о чём и под чем задумывались конструкторы. для меня навечно остается загадкой! Появляется вопрос. как не уничтожив кромки пропихнуть 25 мм вал через 23 мм манжету.

Свежие записи

Судя по автомобилям VW Group, для владельцев не видно конца

Проблема Kangarooing с ручными 1,5 автомобилями TSI Evo существует в течение семи месяцев; VW признает проблему, но не имеет решения

Tesla Model 3 устанавливает новый рекорд запуска пушечного ядра для электромобилей

BYD — ADL отмечают более 100 продаж двухэтажных автобусов в Великобритании

Концепция аккумуляторной батареи с погружением в охлаждение для электромобилей

Рубрики

Тест-драйв

Обзор Ferrari Портофино 2019

Ferrari Portofino. это супер жеребец, на котором вы будете ездить каждый день Максимумы Эффектная коробка передач с отличной механикой переключения

>

Замена рулевого редуктора на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Рулевой редуктор – его ещё в народе называют рулевой колонкой, благодаря нему вращаются колёса у автомобиля, состоит он в обязательном порядке из корпуса и из вала который от него выходит, кстати в зависимости от длинны и толщины этого вала, а так же в зависимости от размеров самих деталей (К примеру от самого червяка который находится в корпусе редуктора) которые находятся в корпусе редуктора, рулевое колесо может крутиться довольно легче если все детали будут иметь большие формы (Чем больше они и длине, тем и легче будет вращаться руль у автомобиля), всё дело в том что редуктор облегчает вращение руля и передаёт весь момент на поворот колёс у автомобиля, но он как и любая другая деталь со временем изнашивается и начинает в основном после износа он течь, особенно если не доливать масло в редуктор то со временем становиться так тяжело крутить руль, особенно это заметно при езде не на слишком высокой скорости, поэтому редуктор подлежит ремонту (Если его ещё можно починить) либо же по возможности скорой замене.

Примечание!
Для того чтобы поменять рулевой редуктор в автомобиле, нужны будут инструменты, а именно: Основной набор гаечных ключей, а так же всевозможные другие виды ключей, к тому же рекомендуем вам пользоваться накидными головками и воротком так как гайки бывает не всегда удобно отворачивать при помощи гаечного ключа, кроме этого (Это уже не относится к инструментам) вам нужно будет так же взять с собой помощника, потому что данную операцию вам придётся проводить вдвоём, так как это удобнее!

Где находится рулевой редуктор?
Он располагается в подкапотном пространстве и в нижней части автомобиля, из-за этого снимать сверху его бывает не очёнь то и удобно, поэтому для такой работы и нужен второй человек который будет принимать сам редуктор, когда вы отвернёте все гайки которые его крепят.

Примечание!
Если вы захотите увидеть сам редуктор то есть где он располагается, тогда открывайте капот у автомобиля и смотрите где на кузове (Не на двигателе) с водительской стороны, у вас стоит редуктор который для наглядности был показан красной стрелкой на фото чуть ниже:

Когда нужно менять рулевой редуктор?
Многие рекомендуют сразу ехать в автомагазин и покупать новый редуктор и менять его на новый, хотя его как и любую другую деталь можно отремонтировать (Вить не у всех же есть денежные средства на покупку нового агрегата), но решать здесь уже как говорится только вам, а мы приведём основные неисправности которые возникают при выходе из строя рулевого редуктора, во-первых из него может течь масло которое внутри него находится (Это либо из-за того что он заржавел и коррозия его разъела, или в нём износился сальник который требует своей замены), кроме этого рулевое колесо из-за изношенного рулевого редуктора тоже может тяжело крутиться (В рулевом механизме множество других узлов которые отвечают за руление, поэтому если у вас начал крутиться тяжело руль, не нужно сразу все проблемы кидать на рулевой редуктор, потому что это и из-за маятникового рычага может быть, а так же из-за других деталей).

Примечание!
Кроме всех вышеперечисленных проблем, из-за износа рулевого редуктора руль может попросту заесть (Не будет крутиться), а так же он может крутиться но колёса при этом вращаться не будут, поэтому данный редуктор играет очень важную роль в автомобили и если какие то из этих неполадок вы в нём заметили, то рекомендуем вам заменить его как можно быстрее на новый или же если нет возможности то просто отремонтируйте его и после грамотного ремонта он у вас должен будет как и прежде работать! (О том как починить редуктор, изучайте в статье называется которая: «Ремонт рулевого редуктора на ВАЗ»)

Как заменить рулевой редуктор на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

Снятие:
1) В начале операции вам нужно будет поставить машину на смотровую яму, либо же если не боитесь то можете поднять у неё переднюю часть домкратом и под передние колёса подложить не очень толстые дощёчки, а потом опустить машину на них в связи с этим она станет гораздо выше, но работать будет не очень удобно поэтому как говориться здесь решать уже вам что выбрать.

Примечание!
Обязательно если будете под передние колёса класть дощёчки, мы вам скажем пару дельных советов, а именно не в коем случае не кладите под машину кирпичи чтобы она на них стояла, потому что кирпичи (Как бы не казалось то что они прочные) бывает не выдерживают нагрузки в связи с этим они трескаются (В лучшем случае) или ломаются (В худшем) и автомобиль падает на землю, кроме этого под задние колёса рекомендуется подложить что ни будь чем автомобиль застопорится на месте, а так же для большей безопасности поднимите ещё ручник у автомобиля и поставьте его на скорость, чтобы стоял жёстко и некуда не покатился!

2) Затем если в ваш автомобиль имеют систему распределённого впрыска (В народе инжектор), тогда вам придётся снять адсорбер потому что он занимает очень много места и если его не убрать, то рулевой редуктор вынуть с трудом получится. (О том как снять адсорбер, читайте в статье: «Замена адсорбера на автомобиле»)

3) Далее вам нужно будет снять защитный кожух рулевой конки (О том как снимать данный кожух мы вас учить не будет, потому что большинство владельцев и так это знает), данный кожух как видите на фото ниже уже снят, поэтому когда вы снимите его с автомобиля отвернув для этого все винты которые его крепят, возьмите после этого два гаечных ключа и одним ключом удерживайте болт от проворачивания как показано на фотографии ниже, а другим ключом при этом отверните полностью гайку этого болта и после чего извлеките болт из шарнира.

4) Теперь вам нужно будет отвернуть две гайки которые крепят тяги к сошке рулевого редуктора (Сошка указана синей стрелкой), но прежде чем начнёте вы их отворачивать давайте с вами немного разберём что же эта за сошка, так вот она находится на самом рулевом редукторе (Гайкой к нему прикручена), за счёт данной сошки передаются усилия которые поступают с рулевого редуктора на колёса, к примеру вы крутите рулевое колёсо и всё усилие которое от него идёт подаётся сперва на сам редуктора, затем усилие идёт дальше и доходит уже до этой сошки которая в свою очередь двигает две тяги которые к ней подсоединены и тем самым колёса вращаются либо в лево, либо же в право.

Примечание!
После того как мы немного разобрались с этой сошкой, скажем вам пару слов про то где и как к ней при помощи гаек крепятся обе тяги, во-первых чтобы вы понимали что такое тяга для наглядности одна из них указана на фото ниже красной стрелкой, данная тяга входит в отверстие (см. фото выше и на красные стрелочки которые указывают те самые отверстия в которое входят обе тяги) и крепится на нём в самом верху при помощи гайки, поэтому если вы захотите извлечь тягу из этого отверстия что вам в принципе и нужно будет сделать если вы собрались снимать рулевой редуктор, то в первую очередь возьмите удлинитель и накидную головку и сверху автомобиля подлезьте под гайки которые крепят обе тяги и после чего отверните их как показано на маленьком фото ниже:

Но перед тем как вы будете отворачивать гайки обязательно выньте шплинты (Шплинт – он похож на небольшую металлическую скрутку, нужен он для того чтобы гайки не отворачивались и вынимается он легко, берёте в руки пассатижи и с их помощью просто тянете за него и он выходит из отверстия в котором он установлен) а иначе гайки вы не отвернёте! (Для наглядности шплинты на фото ниже указаны красными стрелками)

5) Когда гайки будут вывернуты вам нужно будет сделать так, чтобы обе рулевые тяги вышли из сошки, а именно на конце у рулевых тяг есть так называемые пальцы которые и входят в отверстия которые присутствуют на этой сошке, оба пальца вам и нужно будет выбить, а выбивать всё это дело вам нудно будет аккуратно и при помощи молотка и небольшой арматуры.

Примечание!
Кстати при помощи специального съёмника можно будет так же выпрессовать оба пальца рулевых тяг из сошки, для этого вам нужно взять съёмник и разместить как показано на фото ниже, где сошка указана красной стрелкой, а сама рулевая тяга синей и после этого закручивая гайку которая находится сверху на съёмники, снимите палец рулевой тяги из отверстия в сошке!

Кой что ещё вы должны знать, если вы всё же решите выбивать рулевые тяги то гайку полностью которые их крепят откручивать не нужно, а иначе когда палец выйдет из отверстия в сошке вы можете ещё по нему или в какое ни будь другое место по инерции ударить, а так палец не сможет полностью упасть вниз потому что его в этом ограничит гайка, которую вы потом отвернёте и палец выйдет из отверстия в сошке!

6) И в завершение разыщите болты на конце которых установлены гайки (Которые крепят рулевой редуктор), они как вы можете видеть на фото ниже располагаются в лонжероне автомобиля со стороны колеса, так вот когда эти болты будут найдены возьмите два ключа и отверните с их помощью гайки (А другим ключом удерживайте болты) которые крепят рулевой редуктор, и когда всё будет откручено аккуратно снимите редуктор вынув при этом его вал который вставляется в отверстие и идёт в салон автомобиля, если редуктор будет сниматься тяжело (Не снимается из-за своих больших размеров) тогда подвиньте сошку (Она двигается) до упора в какую ни будь сторону и после этого попробуйте через верх снять редуктор.

Примечание!
Если редуктор не будет вылезать сверху (Вряд ли такое будет), попробуйте его снять тогда снизу при этом все детали которые будут мешать его снятию (К примеру защита картера) тоже снимите!

Установка:
1. Сперва вам нужно будет установить руль (Не сами колёса, а только руль) в направление прямолинейному движению, а после выставления руля установите рулевой редуктор в обратном порядке снятию, при этом когда будете всё устанавливать сделайте так чтобы метка на валу (Указана синей стрелкой), совпала с меткой которая есть на картере редуктора (Указана красной стрелкой) и когда эти обе метки совпадут, проверьте что сошка у вас встала ровно в среднем положение.

2. Кроме этого когда поставите редуктор на место не спешите заворачивать до упора болты которые его крепят (Немного их только заверните чтобы они хоть как то держали редуктор), а так же вставьте оба пальца рулевых тяг в сошку и заверните болт на конце которого располагается гайка, который крепит рулевой вал редуктора к карданному шарниру в салоне автомобиля и когда это будет сделано пару раз энергично прокрутите руль до упора вправо и до упора влево и после этого замерьте зазор в салоне при помощи линейки, между педалью тормоза и валом рулевого редуктора он у вас должен будет составлять не меньше 5 мм.

Примечание!
Когда редуктор будет установлен, обязательно проверьте если масло в нём и по необходимости долейте его если там его нет, о том как это сделать читайте в статье называется которая: «Замена масла в рулевом редукторе на ВАЗ»!

Ремонт рулевого редуктора на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Рулевой редуктор – если идти в автомагазин и покупать его новым, то на это уйдёт не так то и мало денег, если ехать на сервис и просить чтобы его починили то тоже не мало денег отдашь легче уж купить его сразу новый, поэтому множество людей предпочитают делать что то сами, тем более когда делаешь сам какую то работу то можешь на 100% быть уверенным в том что в скорем времени ничего не сломается (Конечно же если работы была сделана правильно).

Примечание!
Для того чтобы починить редуктор управления, нужны инструменты, а именно: Гаечные ключи (Набор), понадобится так же отвёртка, молоток, бородок и ещё рекомендуем вам найти какую либо оправку или же отрезок трубы но о том какого размера должна быть оправка и отрезок трубы, вы узнаете только когда снимите редуктор с автомобиля!

Краткое содержание:

Где находится рулевой редуктор?
В подкапотном пространстве и сразу же под вакуумный усилителем тормозов (Указан синей стрелкой) он располагается, для наглядности чуть ниже вы уже увидели то что на фото он изображён красной стрелкой, поэтому проблей с его нахождением у вас быть не должно, но только данный редуктор может оказаться у вас в пыли и грязи и поэтому вы не сразу его найдёте, поэтому имейте это себе ввиду.

Когда нужно ремонтировать рулевой редуктор?
Редуктор подлежит ремонту если резьбовая часть на его валах повредилась, а в связи с повреждением или сильным износом резьбовой части обоих валов которые находятся в редукторе, могут происходит следующие проблемы с рулевым управлением, а именно руль может вращаться и иметь при этом люфт, кроме того рулевое колесо может вращаться а вот уже сами колёса нет, а так же руль может просто заблокироваться в одном месте и не двигаясь никуда так и будет стоять, так же из рулевого редуктора может ещё течь масло, но это уже будет происходить по нескольким причинам, а именно если корпус редуктора повреждён и имеет сквозные трещины (К примеру после коррозии такое может быть), так же если с сальниками что то случилось то масло тоже будет вытекать постоянно из редуктора и в связи с этим руль будет крутиться тяжелей (Если масло всё вытечет) и на корпусе или внизу на автомобили вы так же будете замечать постоянно следы вытекаемого масла из редуктора.

Как отремонтировать рулевой редуктор, он же рулевой механизм, он же рулевая колонка на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

Разборка:
1) В самом начале операции вам нужно будет снять его с автомобиля, так как ремонтировать редуктор если он будет установлен на автомобиль, будет гораздо сложнее да и не к чему это. (О том как снять редуктор, читайте подробно в статье под названием: «Замена рулевого редуктора на автомобиле»)

2) Теперь когда редуктор будет снят, возьмите и положите его на чистую поверхность взяв после этого гаечный ключ и с его помощью полностью выверните гайку, которая крепит сошку к нему как показано на фото ниже:

3) Затем при помощи специального съёмника, спрессуйте (Если для вас это слово не знакомо, то можете вместо него читать слово: «Снимите») сошку с вала на который она одевается, для этого сперва вам нужно будет установите съёмник на сошку как показано на фото, после установки последствием заворачивание болта который указан красной стрелкой у вас начнёт сошка потихоньку сниматься, а всё это будет происходить из-за того что болт будет давить на кончик вала (Указан синей стрелкой) и тем самым болт будет как бы заворачиваться в этот кончик и сошка в связи с этим будет потихоньку сниматься.

Примечание!
Если у вас нет такого съёмника и вам нет надобности его приобретать так как вы эту процедуру делаете очень редко, тогда можно будет воспользоваться двумя молотками и при помощи них и сбить сошку, для этого упираем кончик вала (Указан красной стрелкой) в деревянный брусок и ставим после этого на сошку два молотка, один из молотков выберите чтобы он был большой формы можно даже кувалду взять, а другой молоток возьмите самый обычный и после того большим молотком начните давить на один из упоров сошки, а по другому упору сошки бейте обычным молотком и таким образом сошка снимется!

В крайнем случае если вам не жалко сошку, то можно будет отрезать её при помощи отрезной машинки, но только отрезать её нужно будет в том месте где она скрепляется с самим валом, но при отрезании не заденьте сам вал а то и его придётся менять на новый!

4) После чего когда сошка будет удалена, вам нужно будет слить масло из рулевого редуктора, о том как это сделать читайте в статье называется которая: «Замена трансмиссионного масла в рулевом редукторе на ВАЗ».

Примечание!
В данной статье на которую дана ссылка, показывается как слить масло на установленном редукторе, но у вас он снят но это не играет большой роли!

5) Далее возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните четыре болта (Указаны стрелками) которые крепят верхнюю крышку к рулевому редуктору и после того как они будут вывернуты, снимите её как показано на фото 2.

6) Следом возьмитесь рукой за вал на который была одета сошки и после чего выньте его из редуктора (Правильнее будет из картера) совместно с роликом который на нём находится.

7) Теперь переходим к червячному валу, для того чтобы его снять нужно будет отвернуть при помощи гаечного ключа четыре болта которые крепят его крышку, а после того как болты будут выкручены снимите крышку которая закрывает червячный вал и снимите ещё в добавок все прокладки которые будут находится за крышкой (см. фото под цифрой 2).

Примечание!
Данные прокладки регулировки шариковых подшипников продаются в автомагазинах толщиной 0,1 и 0,15 мм!

8) Затем взяв в руки молоток (Желательно из мягкого металла, а если его нет, то под обычный молоток подкладывайте когда будете бить по червячному валу ещё небольшую дощёчку, для того чтобы не повредить и не деформировать сам вал ударами обычного молотка), аккуратно выбейте при помощи него червячный вал из картера редуктора вместе с подшипниками которые на нём находится.

9) После чего с помощью отвертки выньте две манжеты (Обе вынимаются одинаково, поэтом пример на фото показан лишь на манжете которая идёт на червячный вал), одну из них нужно будет вынуть которая идёт на червячный вал, а другую которая идёт на вал на который устанавливается сошка.

10) Далее при помощи бородка и молотка, выбейте наружное кольцо второго подшипника как показано на рисунке.

Примечание!
Когда все детали будут сняты и тем самым редуктор будет полностью разобран, сперва проверьте все их для этого в начале чтобы легче было увидеть дефекты, возьмите дизельное топливо или же керосин и с их помощью отмойте все детали от грязи, затем возьмите в руки вал на который устанавливалась сошка и проверьте на нём ролик а именно обратите внимание на его рабочую поверхность какая она (Поверхность должна быть без задиров, без следов износа и без других повреждений, если вы не понимаете о каком ролике идёт речь то просмотрите начала видео-ролика который располагается ниже и всё поймёте), далее когда установите вал сошки на своё место (Вал указан цифрой 13) проверьте зазор между валом и бронзовыми втулками (Одна из втулок указана цифрой 12) данный зазор не должен быть больше 0,1 мм и тем самым вал должен сидеть крепко и не болтаться, так же проверьте шариковые подшипники которые должны без заедания вращаться, кроме того на шариках не допускаются какие либо повреждения и следы их износа, ну и в завершение осмотрите картера редуктора со всех сторон, на нём не должны быть трещины (Не важно какой длинны), все детали которые изношенны замените на новые и манжеты старые повторно устанавливать не надо так как они должны меняться в любом случае на новые!

Сборка:
1. Собираются в основном все детали в обратном порядке их снятию, а все внутренние детали смазываются перед сборкой трансмиссионным маслом, кроме этого при сборке нужно знать кой какие нюансы, во-первых всегда помните о том что сошка на вал устанавливается только лишь в одном положение, то есть на сошке если поглядеть на неё есть широкая проточка, эта самая проточка на сошке должна совпасть со сдвоенном шлицем который находится на валу и которые ещё на фото ниже указан отвёрткой.

2. Во-вторых если вы решите поменять вал на который устанавливается сошка, обратите своё внимание на головку винта (Указана синей стрелкой) и на паз который присутствует на самом валу (Он ещё красной стрелкой указан), так вот осевой зазор между пазом вала и головкой винта должен обязательно быть не более 0.05 мм, поэтому вам придётся регулировать осевой зазор при установке нового вала, а регулируется он подбором толщины регулировочной пластины.

Примечание!
Для наглядности чтобы вы имели хоть какое то представление о том что такое регулировочная пластина, она была указана на фото ниже красной стрелкой, всего данные пластины имеют одиннадцать размеров и толщину от 1.95 до 2.20 мм, увеличение каждого размера составляет 0.025 мм!

3. В-третьих когда будете устанавливать внутреннее кольцо подшипника, то устанавливается оно при помощи отрезка трубы то есть находится подходящего диаметра отрезок и берётся после этого молоток, следом с их помощью и не очень сильными ударами молотка запрессовываем внутреннее кольцо подшипника в картер.

Примечание!
Когда внутреннее кольцо (Указано синей стрелкой) будет установлено, в него установите после чего ещё сепаратор с шариками (Указан красной стрелкой) а после установки вставьте червячный вал (Цифрой 11 обозначен) на который потом нужно будет надеть сепаратор наружного подшипника (Указан цифрой 6) и при помощи молотка (Не сильными ударами) запрессовать наружное кольцо которое обозначено пятой цифрой!

4. И в завершение вам нужно будет установить крышку и все прокладки и после чего запрессовать обе манжеты (Их так же сальниками называют) при помощи молотка и отрезка трубы, при этом одна манжет является манжетой червячного вала а другая вала сошки, но перед тем как их ставить смажьте их при помощи смазки Литол-24 или же что то наподобие её.

Примечание!
Когда установите червячный вал, набором регулировочных прокладок (Прокладки указаны цифрой 4 на фото выше) сделайте так чтобы момент проворачивания червячного вала был от 2 и до 5 кгс•см, после этого установите на своё место вал на который одевается сошка и отрегулируйте зазор в зацеплении по моменту проворачивания вала (Данный зазор должен быть в пределах 7–9 кгс•см, а при повороте червячного вала на 30° влево и вправо он должен плавно снижаться до 5 кгс•см)!

Кой что ещё, когда все операции завершите залейте в картер редуктора трансмиссионное масло, до нижней кромки заливного отверстия, это около 0.215 л!

Дополнительный видео-ролик:
Если хотите изучить как ремонтируется рулевой редуктор, тогда просмотрите видео-ролик чуть ниже.

Примечание!
В интернете очень мало видео информации по разборке и сборке рулевого редуктора автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, но зато есть подробная инструкция по разборке редуктора автомобиля УАЗ, между собой редукторы от ВАЗ и УАЗ мало чем похожи (У них другая форма, но хотя и там и там есть червячный вал и вал на который надевается сошка), поэтому ознакомьтесь с данной видео инструкцией по разборке рулевого редуктора, она вам всё же скорее всего пригодится!

Установка и снятие рулевого механизма Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Инструкции по ремонту и замене деталей в рулевом механизме лада 2107 своими руками, порядок разборки рулевой рейки, порядок сборки рулевого механизма лада 2105, этапы установки и снятия кронштейна ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Эксплуатация и обслуживание рулевого механизма лада 2105. Инструкции по ремонту рулевого управления, шаровой и рулевых тяг лада 2107. Проверка механизмов лада 2104.

Снятие. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите облицовку выключателя звукового сигнала, используя отвертку.
Снимите рулевое колесо. Снимите обе половины облицовочного кожуха вала рулевого управления ваз 2107.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если необходимо снять только картер рулевого механизма, отверните болт крепления нижнего конца промежуточного вала рулевого управления на валу червяка и болты крепления картера к лонжерону кузова.

Снимите щиток приборов ваз 2105 и отсоедините штепсельные колодки трехрычажного переключателя от штепсельных колодок пучка проводов.
Отсоедините провода от клемм выключателя зажигания, отвернув винты крепления и утопив фиксатор замка, снимите выключатель зажигания ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Ослабьте хомут крепления корпуса переключателя указателей поворота, света фар и стеклоочисителей и снимите его.
Отверните болт крепления нижнего конца промежуточного вала к валу червяка рулевого механизма.

Детали рулевого механизма: 1 — картер рулевого механизма; 2 — уплотнитель вала; 3 — промежуточный вал; 4 — верхний вал; 5 — фиксирующая пластина передней части кронштейна; 6 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 7 — верхняя часть облицовочного кожуха; 8 — втулка подшипника; 9 — подшипник; 10 — рулевое колесо; 11 — нижняя часть облицовочного кожуха; 12 — детали крепления кронштейна

Отверните болты крепления кронштейна 6 и снимите вал рулевого управления с кронштейном.
Отверните гайки крепления шаровых пальцев боковой и средней тяг к сошке, а затем съемником А.47035 выпрессуйте шаровые пальцы из отверстий в сошке.
Снимите картер рулевого механизма ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107, отвернув предварительно болты его крепления к лонжерону кузова. Отверните винты крепления уплотнителя вала рулевого управления и снимите его.
Установка. Закрепив на щите передка уплотнитель 2, установите картер рулевого механизма на лонжерон, не затягивая полностью гайки болтов крепления картера лада классика.

Установка рулевого механизма на автомобиль: 1 — болты крепления картера рулевого механизма; 2 — стяжной болт нижнего конца промежуточного вала; 3 — болты крепления кронштейна; 4 — кронштейн вала рулевого управления; 27,5 мм — расстояние от центра отверстия сошки до опорной поверхности картера рулевого механизма при среднем положении сошки

Специальным устройством ориентировать картер так, чтобы угол a не превышал 32°, а зазор между валом и педалью тормоза был не менее 5 мм. Затем полностью затяните гайки болтов крепления картера ваз 2107.

Разрез картера рулевого механизма: 1 — пластина регулировочного винта вала сошки; 2 — регулировочный винт вала сошки; 3 — гайка регулировочного винта; 4 — пробка маслоналивного отверстия; 5 — крышка картера рулевого механизма; 6 — червяк; 7 — картер рулевого механизма; 8 — сошка; 9 — гайка крепления сошки к валу; 10 — шайба пружинная; 11 — сальник вала сошки; 12 — втулка вала сошки; 13 — вал сошки; 14 — ролик вала сошки; 15 — вал червяка; 16 — верхний шарикоподшипник; 17 — нижний шарикоподшипник; 18 — регулировочные прокладки; 19 — нижняя крышка подшипника червяка; 20 — ось ролика; 21 — шариковый подшипник ролика; 22 — сальник вала червяка; В, С — метки

Установите сошку рулевого механизма ваз 2105 в среднее положение, для чего совместите метки на картере и на валу червяка.
Установите временно на вал колесо так, чтобы спицы были расположены горизонтально и в этом положении соедините вилку карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления с валом червяка, затем прикрепите к кузову кронштейн вала рулевого управления.
Снимите рулевое колесо и наденьте на вал рулевого управления переключатель указателей поворота, света фар и стеклоочистителей.
Установите рулевое колесо на вал в первоначальное положение и, нажимая на рулевое колесо ваз 2104, проверьте отсутствие радиального перемещения вала. При радиальном перемещении замените верхний вал рулевого механизма или его подшипники.
Проверьте плавность и легкость вращения рулевого колеса в обоих направлениях, затем затяните гайку крепления рулевого колеса и закерните ее в трех точках. Сдвиньте корпус переключателя указателей поворота, света фар и стеклоочистителя в сторону рулевого колеса до упора и затяните хомут крепления переключателя.
Соедините провода с клеммами включателя зажигания и закрепите выключатель винтами на кронштейне вала рулевого управления ваз 2104.
Присоедините штепсельные колодки переключателя указателей поворота, света фар и стеклоочистителя к штепсельным колодкам пучка проводов автомобиля.
Установите на вал две половины облицовочного кожуха и скрепите их винтами. Установите на рулевое колесо выключатель звукового сигнала.
Установите на сошке шаровые пальцы средней и боковой левой тяги и закрепите их гайками.
Отрегулируйте схождение передних колес и проверьте усилие на рулевом колесе, которое при повороте колес на гладкой плите не должно превышать 196 Н (20 кгс) (при замере на ободе колеса).

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно отдельно собрать вал рулевого управления с переключателем указателей поворота, света фар и рулевым колесом, и установить этот узел на автомобиль.

Для крепления узла установите спицы рулевого колеса ваз 2104 горизонтально и соедините вал червяка с нижним концом промежуточного вала рулевого управления.
Неполностью завернув болты крепления кронштейна, поверните несколько раз рулевое колесо в обе стороны, затем затяните болты крепления кронштейна.

Рулевая колонка ВАЗ 2107 — ремонт и устройство

Рулевая колонка является частью рулевого управления. Она сконструирована из вала со специальным шарнирным соединением и редуктора с червячной передачей. Рулевая колонка предназначена для передачи углового вращения рулевого колеса усилительному механизму с последующим изменением положения колес.

В настоящее время, рулевая колонка, помимо основной функции, выполняет еще и дополнительные. К  таковым относятся: установка аппаратуры управления внешними световыми приборами и стеклоочистителями, обеспечение безопасности водителя при ДТП. Это достигается особенностями конструкции вала колонки. При столкновении вал сгибается и не наносит водителю никакого вреда.

Устройство рулевой колонки

Колонка крепится на специальном кронштейне, который находится на кузове автомобиля и креплениями, удерживающими вал на рулевом механизме. Вал имеет два кардана, которые позволяют рулевой колонке быстро сложиться в случае ДТП. На верхней части колонке установлен кожух, под которым находятся выключатели поворотных световых приборов, переключатели дальнего света и габаритных огней и выключатель управления дворниками. Верхний вал, в свою очередь, имеет 2 игольчатых подшипника, которые облегчают усилия водителя для поворота руля.

Видео — Как отрегулировать рулевую колонку ВАЗ

В процессе эксплуатации ВАЗ 2107 возникают такие неприятности, как самопроизвольное изменение направления движения автомобиля после наезда на кочки, бугры, ямы и прочие неровности дорожного покрытия. Помимо этого, может появиться характерный люфт рулевого колеса. Эти проблемы указывают на необходимость регулировки рулевой колонки. Под этим понятием понимают регулировку рулевого редуктора ВАЗ 2107.

Стоит сказать, что проблема изменения направления движения характерна для всех «семерок» и полностью эту проблему решить нельзя. Однако, путем регулировок можно добиться частичного избавления от этой неприятности.

Порядок действий:

1. Поставьте автомобиль на ровную площадку. Убедитесь, что колеса стоят прямо.

2. Выдавите рулевые пальцы при помощи специального съемника и отсоедините сошку.

3. Теперь нужно держать руль и покачивать сошку. Выполняя эту процедуру, необходимо уловить зазоры в рулевом редукторе. При зафиксированной сошке угол поворота руля не должен превышать 30 градусов и если люфт имеется, то выкручивают регулировочную гайку на редукторе и закручивают прижимной винт. После этого, снова затягивают гайку.

Примечание. Не пережмите регулировочный винт и не сорвите резьбу. Слишком сильно затянутый винт может стать причиной тугого вращения рулевого колеса. Данный параметр контролируется нормой усилия на рулевое колесо – 25кгс. Эта цифра контролируется с помощь динамометрического ключа при запрессованных пальцах и установленной сошке.

Ремонт рулевой колонки своими руками

Под ремонтом рулевой колонки подразумевают ремонт рулевого редуктора ВАЗ 2107. В процессе эксплуатации рулевого редуктора, возникают различные виды неисправностей: начиная от безобидного скрипа рулевого управления и заканчивая полным отказом рулевого управления.

Конечно, скрипы устраняются заменой устаревших элементов панелей облицовки и заменой неисправных блоков, предназначенных для переключателей.

Для предотвращения скорейшего износа механизма рулевого редуктора, необходимо контролировать уровень масла и поддерживать его в норме. А вот в случаях, когда неприятность уже произошла, но все обошлось, необходима замена рулевой колонки ВАЗ своими руками.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на ровную площадку, поставьте колеса прямо и заблокируйте руль.

2. Извлеките рулевой вал из рулевого механизма, он зажат прямо в колонке.

3. Возьмите достаточно мощный ключ или ворот и сорвите гайку, предназначенную для крепления рулевой колонки.

4. Теперь самая неприятная процедура – открутите три болта, которые крепят колонку к кузову. Неприятной она называется из-за неудобного расположения болтов, так как расстояние между гайками и кузовом недостаточно для комфортного демонтажа.

5. После того, как 3 болта будут сняты, колонка должна отойти в сторону, но будет все еще держаться на шлицах рулевой тяги. Сбить ее с них – довольно непростая задача и выполняется либо монтажным инструментом сильными рывками, или упираясь ногами.

6. После демонтажа старой колонки, проведите очистку места для установки новой колонки и проведите монтаж в обратной сборке последовательности.

Примечание. Во время установки новой рулевой колонки ВАЗ, убедитесь, что она заполнена специальным маслом. Использование редуктора без масла категорически запрещено!

Вот и все, что нужно знать о рулевой колонке. Не забывайте, что ее правильное и своевременное обслуживание и ремонт – это залог безопасности на дороге.

Автоклуб ВАЗ 2101

daniilpisanko (30), velvetvaz (27), Onegin (32), sosna911 (30), loparew (39), Lexas (41), makass (31), kav4ik (39), Пратося (30), lsy1980 (41), ВАЗ 21013 (29), MilkyWay (31), NellyLucky (33), Володимр (31), PAVLEG (40), СЭМЭН (36), Lancaster (30), Жорикович (40), Walter (30), Buddymen (36), LIBHER (39), Miron83 (38), simonol (36), Sandr66 (33), litya23 (34), Xromasom (38), saturn92 (36), Grahrogin (36), Melodic-Rocker (35), Alex1355 (39), zhen-line (31), R0mkaD0 (34), miklis48 (34), Cobretti (28), xaxa-xaxa (47), Perpeto mobile (39), Роман) (32), sashka493 (24), bod (30), annik64 (57), Роман Полулях (46), mixa_tz (38), vyshegor (46), SASHA321 (35), pomeo_2008 (35), P@H@ (30), vitalpon (26), naklei.com.ua (35), TonikX (30), mclaken (36)

Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления

Техническое обслуживание механизмов рулевого управления носит плановый характер. Объем выполняемых работ определяется видом технического обслуживания. В процессе ежедневного технического обслуживания необходимо проверять свободный ход рулевого колеса, состояние креплений сошки, а также ограничителей максимальных углов поворота управляемых колес. Кроме этого необходимо ежедневно проверять зазор в шарнирах гидроусилителя и в рулевых тягах, а также работу гидроусилителя и рулевого управления. Эти проверки выполняют при работающем двигателе.
В процессе первого технического обслуживания (ТО-1) необходимо проверять крепление и шплинтовку гаек сошек, шаровых пальцев, рычагов поворотных цапф; свободный ход рулевого колеса и шарниров рулевых тяг; состояние шкворней и стопорных шайб; затяжку гаек, клиньев карданного вала рулевого управления; герметичность системы усиления рулевого управления, а также уровень смазочного материала в бачке гидроусилителя, при необходимости доливают его.

В процессе ТО-2 выполняют те же работы, что и при ТО-1, а также проверяют углы установки передних колес и при необходимости выполняют их регулировку; проверяют и при необходимости подтягивают крепление клиньев шкворней, картера рулевого механизма, рулевой колонки рулевого колеса; зазоры рулевого управления, шарниров рулевых тяг и шкворневых соединений; состояние и крепление карданного вала рулевого управления; крепление и герметичность узлов и деталей гидроусилителя рулевого управления.

При сезонном техническом обслуживании выполняют работы ТО-2, а также осуществляют сезонную замену смазочного материала.
Визуальный контроль технического состояния деталей, агрегатов и механизмов рулевого управления выполняют путем осмотра и опробования. Если доступ к деталям рулевого управления невозможен сверху, то осмотр можно проводить над смотровой ямой.
Контроль крепления колонки и рулевого механизма осуществляется путем приложения усилий во всех направлениях. В процессе такой проверки не допускается осевое перемещение или качение рулевого колеса, колодки, а также присутствие стука в узлах рулевого управления.
При проверке креплений картера рулевого механизма, а также рычагов поворотных цапф необходимо поворачивать рулевое колесо около нейтрального положения на 40-50° в каждую сторону. Состояние рулевого привода, а также надежность крепления соединений проверяют при помощи приложения знакопеременной нагрузки непосредственно к деталям привода. Работа ограничителей поворота проверяется визуально при повороте управляемых колес в разные стороны до упора.

Для того чтобы проверить герметичность соединений системы гидроусилителя рулевого привода, необходимо удерживать рулевое колесо в крайних положениях при работающем двигателе. Кроме этого проверку герметичности соединений системы гидроусилителя осуществляют в свободном положении рулевого колеса. Соединения считаются герметичными, если отсутствует протекание смазочного материала. Кроме этого при проверке не допускается самопроизвольный поворот рулевого колеса с гидроусилителем рулевого привода от нейтрального положения к крайним или наоборот.
Силу трения, а также свободный ход рулевого колеса проверяют при помощи специального прибора, который состоит из динамометра и люфтомера. Люфтомер включает в себя шкалу, которая крепится на динамометре, и указательную стрелку, которая закрепляется на рулевой колодке при помощи зажимов. Динамометр крепится к ободу рулевого колеса при помощи зажимов. На рукоятке прибора располагается шкала динамометра. При измерении люфта рулевого колеса к рукоятке прибора прикладывают усилие 10 Н, которое действует в обе стороны. После этого стрелка прибора показывает суммарную величину люфта. Для легковых автомобилей суммарная величина люфта должна находиться в пределах 10°, а для грузовых автомобилей — в пределах 20°. На автомобилях, оснащенных гидроусилителем, люфт определяют при работающем двигателе.
Общую силу трения определяют при полностью вывешенных передних колесах. Если рулевое управление правильно отрегулировано, то колесо должно свободно поворачиваться от среднего положения для движения по прямой при усилии в 8-16 Н.
Состояние шарниров рулевых тяг оценивают визуально, прилагая усилия к рулевому колесу. Люфт в шарнирах проявляется во взаимном относительном перемещении соединяемых деталей.

Проверку усилителя рулевого управления осуществляют путем измерения давления в системе гидроусилителя. Для проверки необходимо вставить в нагнетательную магистраль манометр с краном. Замеры давления производят при работающем двигателе на малых оборотах, поворачивая колеса в крайние положения. Давление, которое развивает насос гидравлического усилителя, должно быть не менее 6 МПа. Если давление меньше 6 МПа, то необходимо закрыть кран, после этого давление должно подняться до 6,5 МПа. Если после закрытия крана давление не поднимается, значит, произошла поломка насоса, который необходимо отремонтировать или заменить на новый.

Регулировочные работы по рулевому механизму включают в себя работы по регулировке осевого зазора в зацеплении, а также в подшипниках вала винта.
Рулевой механизм считается исправным и пригодным для дальнейшего применения, если люфт рулевого колеса при движении по прямой не превышает 10°. Если люфт превышает допустимые значения, то необходимо проверить зазор в подшипниках вала винта. Если в подшипниках имеется достаточно большой зазор, то осевой люфт будет легко ощущаться.

Для того чтобы устранить люфт в подшипниках вала, необходимо отвернуть болты, снять крышку картера рулевого механизма и затем удалить одну регулировочную прокладку. После удаления прокладки необходимо снова выполнить проверку осевого люфта. Операцию необходимо повторять до тех пор, пока усилие на поворот руля не будет составлять 3-6 Н.
Регулировку зацепления винта (червяка) с роликом регулируют без снятия рулевого механизма. Для этого необходимо отвернуть гайку со штифта вала винта, затем снять шайбу со штифта, после этого при помощи специального ключа поворачивают регулировочный винт на несколько вырезов в стопорной шайбе. В результате этого происходит изменение величины бокового зазора в зацеплении, что, в свою очередь, изменяет свободный ход рулевого колеса.
Для того чтобы определить величину люфта в сочленениях рулевого привода, необходимо резко покачивать сошку руля при повороте рулевого колеса. После проверки при необходимости подтягивают резьбовую пробку. Кроме этого при проверке осевого люфта в сочленения добавляют смазку, а при большом износе производят замену шарового пальца или всей тяги в сборе.
К основным неисправностям системы управления относятся: обломы и трещины на фланце крепления картера, износ отверстия в картере под втулку вала рулевой сошки и деталей шаровых соединений рулевых тяг; износ червяка и ролика вала сошки втулок, подшипников и мест их посадки; изгиб тяг и ослабление крепления рулевого колеса на валу.

При значительном износе рабочей поверхности или при отслоении закаленного слоя червяк рулевого колеса заменяют на новый. При наличии трещин на поверхности ролика вала его меняют на новый. Червяк и ролик необходимо заменять одновременно.
Изношенные шейки вала сошки восстанавливают при помощи хромирования и последующего шлифования под ближайший ремонтный размер. Шейку вала можно восстановить при помощи шлифования бронзовых втулок, устанавливаемых в картере, под ближайший ремонтный размер.
Изношенные места посадки подшипников в картере рулевого управления можно восстановить при помощи дополнительной втулки. Втулка запрессовывается в изношенное место посадки подшипника, затем втулка растачивается под рабочий размер подшипника.
Обломы и трещины на фланце крепления картера можно устранить при помощи варки газовым пламенем. Изношенное отверстие в картере растачивается под ремонтный размер.

Кроме этого быстрому износу подвержены шаровые пальцы и вкладыши поперечной рулевой тяги. На концах поперечных рулевых тяг часто возникает срыв резьбы. Кроме этого в процессе эксплуатации появляется ослабление или поломка пружин, а также нарушение изгиба тяг.
Изношенные шаровые пальцы, которые имеют сколы или задиры, необходимо заменить на новые. Одновременно с заменой шаровых пальцев осуществляется замена их вкладышей. Сломанные или ослабленные пружины не подлежат восстановлению и заменяются на новые. Нарушение изгиба тяг устраняется правкой тяги в холодном состоянии.

Основными неисправностями гидравлического усилителя являются отсутствие усиления при любых частотах вращения коленчатого вала двигателя, а также неравномерное или недостаточное усиление при повороте рулевого колеса в обе стороны.
Для того чтобы устранить неисправности системы гидравлического усиления, необходимо слить из системы масло, тщательно промыть составляющие ее детали, а также разобрать насос.

Последовательность разборки насоса гидравлического усиления следующая:
1) снять крышку бачка и фильтра;
2) удерживая предохранительный клапан от выпадения, необходимо снять бачок с корпуса насоса;
3) снять распределительный диск;
4) снять статор, предварительно отметив его положение относительно распределительного диска и корпуса насоса;
5) снять ротор в сборе с лопастями.

Кроме этого при ремонте насоса гидравлического усиления необходимо снять шкив, стопорное кольцо и вал насоса с передним подшипником.
Детали насоса необходимо промыть раствором, обмыть водой и затем обдуть сжатым воздухом.
При техническом обслуживании необходимо проверять свободное перемещение перепускного клапана в крышке насоса, а также отсутствие задиров или износа на торцевых поверхностях ротора, корпуса и распределительного вала.
После проверки, устранения неполадок и сборки насос необходимо проверить на стенде. Рулевой механизм после проверки, ремонта и контроля деталей собирают, регулируют и испытывают с гидравлическим усилителем в сборе.
Кроме этого из-за неполадок в системе рулевого управления может возникать стук в процессе движения, неустойчивое движение автомобиля, а также тяжелый поворот рулевого колеса.

В том случае, если рулевое колесо туго вращается, необходимо проверить давление в шинах передних колес. Другой причиной туго вращающегося рулевого колеса может быть деформация деталей рулевого привода. В этом случае следует проверить, не согнуты ли рулевые тяги и поворотные рычаги, и заменить деформированные детали.

При тугом повороте рулевого колеса также следует проверить уровень масла в картере рулевого механизма и при необходимости долить его до нормы. Если при проверке обнаруживается неисправный сальник, его необходимо заменить на новый. Кроме этого в некоторых случаях причиной тугого вращения рулевого колеса на морозе является загустевание трансмиссионного масла. Необходимо проверить шаровые шарниры рулевых тяг, перемещая наконечники тяг вдоль оси пальцев. Для проверки при помощи рычага и опоры перемещают наконечник параллельно оси пальцев. Если вкладыш пальца не заклинило в гнезде наконечника тяги, от осевое перемещение наконечника относительно пальца составляет 1-1,5 мм, если вкладыш заклинило, то его необходимо заменить вместе с вкладышем.

Кроме того, рулевое колесо может туго вращаться после ремонта маятникового рычага. Это может возникнуть из-за перетянутой регулировочной гайки при замене втулок или оси маятникового рычага. Если гайка затянута неправильно, то маятниковый рычаг будет вращаться в горизонтальном положении под действием собственной массы. Если гайка затянута правильно, то рычаг будет поворачиваться только под действием силы, приложенной к его концу.
В том случае, если гайка перетянута, то необходимо ее отвернуть, затем приподнять шайбу и снова затянуть гайку. После того как затяжение гайки исправлено, нужно соединить шаровые пальцы тяг с рычагом.

Если в рулевом механизме нет неполадок, то проблема заключается в установке углов передних колес. Установку передних колес необходимо проверять после ремонта или замены деталей передней подвески, а также после поездки по неровной дороге. Однако необходимо учитывать, что точную регулировку углов передних колес могут произвести только на станции технического обслуживания.
Стуки передней подвески во время движения, колебания передних колес, затрудненное управление автомобилем могут появиться в результате увеличения зазоров в соединении деталей рулевого управления из-за износа деталей, ослабления затяжки гаек крепления Наконечников или шаровых пальцев. Для того чтобы устранить зазоры, необходимо подтянуть гайки шаровых пальцев рулевых тяг, регулировочную гайку оси маятникового рычага, гайки шаровых пальцев поворотных рычагов, а также болты крепления рулевого механизма, кронштейна маятникового рычага. Кроме этого для устранения шума нужно отрегулировать зацепление ролика с червяком или подшипников червяка.

При резком ухудшении устойчивости автомобиля необходимо остановиться и проверить крепления картера рулевого управления, кронштейна маятникового рычага, кронштейна вала рулевой колонки к кузову, а также затяжку гаек крепления шаровых пальцев.
Если в процессе движения руль автомобиля «тянет» в сторону, то проблема, скорее всего, в падении давления в одном из передних колес, поэтому автомобиль отклоняется в его сторону. При падении давления в одном из задних колес автомобиль даже на небольшой скорости начинает водить то в одну сторону, то в другую.

как сделать правильно

Замена рулевых наконечников на ВАЗ-2107 должна производиться при выходе из строя или по прошествии определенного пробега. Обычно ресурс не превышает 30-40 тыс. Км. Езда по некачественным дорогам вносит свои коррективы — недорогие и неоригинальные элементы разрушаются намного быстрее, появляются скрипы и другие звуки. Поэтому часто требуется замена рулевых элементов. Это довольно просто.

Рулевой механизм

На автомобилях ВАЗ-2107 и других моделях «классической» серии применяется червячная передача — она ​​позволяет преобразовывать вращение рулевого колеса в поступательное движение тяг.Если вы вдруг заметили, что на автомобиле усилился люфт, это не значит, что рулевые наконечники нужно заменить на ВАЗ-2107.

Очень часто происходит износ элементов коробки передач, необходимо подтянуть регулировочный болт. Для этого выполните следующие манипуляции:

1. Поставьте автомобиль на ровную поверхность и сядьте за руль помощника. Без него справиться с работой будет проблематично.
2. Ослабьте гайку, которой крепится болт регулировки рулевого механизма.
3. Помощник должен повернуть руль влево и вправо на 10-20 градусов, не более. Чем быстрее он это сделает, тем легче вам будет затянуть болт.
4. Вооружившись широкой плоской отверткой, затяните болт до уменьшения зазора рулевого колеса.
5. Удерживая отвертку, затяните гайку.

Обязательно проверьте наличие масла в картере коробки передач: если его недостаточно, долейте еще. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло ТМ-4.

Другие причины люфта

Но если люфт существенно не изменился, рекомендуется проверить все остальные компоненты подвески и рулевого управления. Причиной увеличения люфта рулевого колеса может быть:

1. Разрушение шаровых опор на рычагах подвески.
2. Чрезмерный износ сайлентблоков, которые находятся в месте крепления рычагов к кузову.
3. Износ рулевых наконечников ВАЗ-2107.Замену своими руками можно произвести очень быстро, отрегулировать развал и углы схождения будет сложнее.
4. Выход из строя ступичного подшипника.
5. Разрушение рычага маятника, расположенного с правой стороны автомобиля.

Неисправности наконечников

Поэтому, прежде чем грешить на неисправность наконечников, нужно внимательно проверить состояние всех остальных элементов подвески. Люфт и посторонний стук могут возникнуть из-за выхода из строя шарового шарнира, и насадки в данном случае тут ни при чем.

Шарики даже при вращении рулевого колеса могут издавать скрипы, поэтому перед ремонтом обязательно проведите полную диагностику. Иногда может потребоваться только замена пыльника рулевого наконечника ВАЗ-2107. Если резиновая крышка порвалась или покрылась трещинами, но сам шарнир не поврежден, необходимо разобрать, промыть элемент и собрать новую смазку.

Инструменты для ремонта

Для самостоятельного ремонта вам потребуются следующие инструменты:

1. Набор ключей, в частности, колпачок и головки на «19».
2. Домкрат, башмаки, надежная опора.
3. Съемник специальной конструкции для наконечников. Заменить рулевой наконечник ВАЗ-2107 без съемника можно, но это оказывается намного сложнее.
4. Плоскогубцы.
5. Отвертки.
6. Смазка ВД-40.

Обязательно наличие хорошего молотка и монтажного полотна — с их помощью будет значительно легче вытянуть пальцами кончики своих отверстий в поворотных кулаках.

Разборка наконечников

Все работы должны выполняться на транспортном средстве, установленном на ровной поверхности и с противооткатными упорами под задними колесами.Также желательно включить первую или обратную скорость — это исключает возможность перекатывания при ремонте. Практически такие же манипуляции необходимо проделать при замене ВАЗ-2107 короткого рулевого наконечника и длинной тяги. Конструкция рулевой трапеции имеет два коротких звена и одно длинное.

Короткие регулируются по длине — для этого есть специальные обжимные зажимы, в которые вкручиваются элементы. Для замены всего узла тяги потребуется провести такие манипуляции:

1. Установить домкрат под ремонтируемый борт, приподнять автомобиль и поставить на опору.
2. Снимите колесо с той стороны, на которой проводится ремонт.
3. Выпрямите и растяните шплинты, которые находятся в пальцах кончиков.
4. Смажьте все резьбовые соединения большим количеством проникающей смазки.
5. Выкрутите все гайки наконечников ключом на «19».
6. Установите съемник и, поворачивая его болт, по очереди снимите все пальцы рулевых тяг.

В этом нет ничего сложного, главное облегчить ремонт, обработав смазкой все резьбовые соединения.Аналогичным образом снимается длинное звено, соединяющее маятниковый рычаг с сошкой коробки передач. Но замена его бывает крайне редко.

Сборка в сборе

Сняв старые тяги, взять рулетку и измерить их длину. Проблема в том, что вам придется делать регулировку углов установки колес — самостоятельно это сделать не получится, лучше сходить на СТО и провести диагностику на компьютерном стенде. После замены рулевых наконечников ВАЗ-2107, даже если вы добились такой же длины с новыми элементами, необходимо провести диагностику.В противном случае при езде износ резины будет происходить намного быстрее.

Установка новых насадок производится в обратной последовательности. Вставьте пальцы мяча в поворотные кулаки и отверстия в сошке, затяните гайки и зафиксируйте их положение шплинтами. Желательно приобрести новые шплинты, так как старые обычно покрыты слоем грязи и ржавчины.

как это сделать правильно

Замена рулевых наконечников на ВАЗ-2107 Необходимо проводить при их выходе из строя или по прошествии определенного пробега.Обычно ресурс не превышает 30-40 тыс. Км. Езда по некачественным дорогам вносит свои коррективы — недорогие и неоригинальные элементы разрушаются намного быстрее, появляются скрипы и другие звуки. Поэтому часто требуется замена компонентов рулевого управления. Сделать это довольно просто.

Рулевой редуктор

На автомобилях ВАЗ-2107 и других моделях В «классической» серии используется червячный редуктор — он позволяет преобразовывать вращение рулевого колеса в тягу вперед.Если вы вдруг заметили, что у машины увеличился люфт, это не значит, что на ВАЗ-2107 необходима замена рулевых наконечников.

Часто происходит износ элементов коробки передач, необходимо подтягивать регулировочный болт. Для этого нужно произвести такие манипуляции:

1. Установите автомобиль на ровную поверхность и усадите руль помощника. Без него справиться с работой будет проблематично.
2. Ослабьте гайку, которой крепится регулировочный болт рулевого механизма.
3. Помощник должен повернуть руль влево и вправо на 10-20 градусов, не более. Чем раньше он это сделает, тем легче вам будет затянуть болт.
4. Вооружившись широкой плоской отверткой, затяните болт до уменьшения свободного хода рулевого колеса.
5. Удерживая винт отверткой, затяните гайку.

Обязательно проверьте масло в картере коробки передач: если не достаточно, долейте еще. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло ТМ-4.

Другие причины появления люфта

Но если люфт изменился незначительно, рекомендуется проверить все остальные компоненты подвески и рулевого управления. Причиной увеличения свободного хода руля может быть:

1. Разрушение шаровых опор на рычагах подвески.
2. Чрезмерный износ сайлентблоков, находящихся в месте крепления рычагов к кузову.
3. Износ рулевых наконечников ВАЗ-2107. Замену можно сделать самому очень быстро, углы развала и схождения регулировать будет сложнее.
4. Неисправность ступичного подшипника.
5. Разрушение маятникового рычага, расположенного с правой стороны автомобиля.

Неисправности наконечников

Поэтому, прежде чем грешить на неисправности наконечников, нужно внимательно проверить состояние всех остальных элементов подвески. Люфт и посторонняя нарезка могут появиться из-за выхода из строя шарикового подшипника, да и насадки в этом случае не виноваты.

Шарики могут даже давать скрипы, поэтому обязательно выполните полную диагностику перед ремонтом.Иногда может потребоваться только замена пыльника руля ВАЗ-2107. Если резиновое покрытие порвано или покрылось трещинами, но сам шарнир не поврежден, необходимо разобрать, промыть элемент и собрать с новой смазкой.

Инструменты для ремонта

Для того, чтобы самостоятельно провести ремонт, вам потребуется наличие таких инструментов:

1. Набор ключей, в частности, накидные и головки на «19».
2. Домкрат, башмаки, надежные опоры.
3. Съемник специальной конструкции для наконечников. Рулевой наконечник ВАЗ-2107 можно заменить без съемника, но это намного сложнее.
4. Плоскогубцы.
5. Отвертки.
6. Смазка ВД-40.

Необходимо иметь хороший молоток и монтажное полотно — с их помощью пальцы кончиков отверстий в поворотных кулаках будут намного проще.

Демонтаж наконечников

Все работы должны производиться на автомобиле, установленном на ровной платформе и с противоскользящими башмаками под задними колесами.Также желательно включить первую или заднюю скорость — это исключает возможность скатывания при ремонте. Практически такие же манипуляции нужно проделать при замене короткого рулевого наконечника ВАЗ-2107 и длинной тяги. В конструкции рулевой трапеции две короткие тяги и одна длинная.

Короткие регулируются по длине — для этого есть специальные зажимы, в которые вкручиваются элементы. Для замены всего тягового узла потребуется произвести такие манипуляции:

1. Под ремонтируемой стороной поставить домкрат, приподнять автомобиль и поставить на опору.
2. Снимите колесо с той стороны, на которой проводится ремонт.
3. Выпрямите и вытащите шплинты, которые находятся в пальцах кончиков.
4. Плотно обращайтесь со всей консистентной смазкой с помощью резьбовых соединений.
5. Ключ на «19» — открутить все гайки наконечников.
6. Установите съемник и, вращая его болт, поочередно снимите все пальцы стержней.

В этом нет ничего сложного, главное облегчить ремонт, обработав все резьбовые соединения смазкой.Аналогичным образом удаляется длинная тяга, соединяющая маятниковый рычаг с шарниром редуктора. Но замена его бывает крайне редко.

Сборка узла

После снятия старой тяги замерить тейповой лентой и измерить их длину. Проблема в том, что придется делать регулировку схождения колес — самостоятельно сделать это невозможно, лучше сходить в СТО и сделать диагностику на стенде компьютера. После замены рулевых наконечников ВАЗ-2107, даже если вы добились такой же длины для новых элементов, проводить диагностику обязательно.В противном случае при движении износ резины будет происходить намного быстрее.

Установка новых насадок производится в обратной последовательности. Шариковые пальцы вставляются в поворотные кулаки и отверстия в сошках, затягивая гайки и фиксируя их положение шплинтами. Желательно приобретать шплинты новые, так как старые обычно покрываются слоем грязи и ржавчины.

повернуть руль »одним пальцем

ВАЗ-2107, к которому привыкли тысячи соотечественников, по ряду показателей уступает зарубежным аналогам, поэтому автолюбители, желающие получить собственный автомобиль, производят тюнинг рулевого управления ВАЗ-2107 своими руками.Обдуманным и правильным тюнинговым решением можно считать установку гидроусилителя или электроусилителя руля. Благодаря грамотной модернизации в машине появится агрегат, за счет которого на колеса создается дополнительная сила при входе в поворот. Сделанная доработка приблизит отечественный автомобиль к классу более дорогих иномарок.

Тюнинг рулевого управления

Настройку рулевого управления ВАЗ-2107 можно начать с обоснованного решения о замене штатного руля на более спортивный, диаметром 320 мм.Такой агрегат даст автовладельцу множество преимуществ: во-первых, он сможет парковаться с большей маневренностью. На время модернизации руля не забудьте установить защитное стекло.

Тем автомобилистам, которые предпочитают спортивный тюнинг (малое количество граблей), стоит быть готовым заплатить за устройство вдвое больше, чем за простое стандартное устройство. Однако после установки автомобиль сможет повернуть колеса всего за два поворота рулевого колеса.

Третьим шагом к улучшению машины может стать регулировка развала и схождения.Специалисты, много лет работающие с ВАЗом, увеличивают схождение и отрицательный развал передней оси. Наряду с этим обязательно нужно обратить внимание на схождение задней колесной базы, которое, наоборот, должно уменьшиться.

Установка гидроусилителя руля

Если автомобилист желает внедрить на ВАЗ-2107 гидроусилитель руля, который завод-изготовитель не посчитал необходимым устанавливать на один из самых бюджетных автомобилей в мире, он может пойти одним из двух возможных путей.Сначала вы можете выбрать оптимальную рулевую рейку, которая имеет гидроусилитель руля, а затем определиться с ее дальнейшим размещением в автомобиле. Правда, такое действие потребует огромных трудозатрат и средств. Во-вторых, что более целесообразно, в магазине автозапчастей можно купить готовый комплект, позволяющий производить над стационарной рулевой рейкой всякие полезнейшие манипуляции.

Приобретенный гидроусилитель руля на ВАЗ-2107 будет состоять из множества частей: помпы, шкива, рулевого механизма, гидроцилиндра, расширительного бачка и системы шлангов.

Для установки гидроусилителя руля на ВАЗ-2107 нужно начать с помпы, через которую осуществляется прокачка и создается определенное давление в агрегате. Этот насос нужно ставить на блок цилиндров, так как он будет работать за счет ременной передачи. Следующим шагом будет определение места расположения шкива коленчатого вала. Затем заменяется рулевой механизм. Автовладельцу следует заранее уточнить размер приобретаемого устройства, так как он, скорее всего, будет отличаться от заводского аналога, что может потребовать доработки места установки устройства.

При установке гидроусилителя руля в свой автомобиль следует внимательно отнестись к гидроцилиндру, который должен располагаться в автомобиле согласно инструкции. Дальнейшая модернизация заключается в размещении расширительного бака и последовательном соединении комплекса деталей с рукавами высокого давления. Установленный бачок должен быть укомплектован специальной жидкостью, предназначенной непосредственно для гидроусилителя руля. В результате проведенных манипуляций стоит прокачать систему.

Установка электроусилителя руля

Если владелец автомобиля желает установить на ВАЗ-2107 электроусилитель, ему следует отдать предпочтение заводским агрегатам. Перед настройкой и обновлением системы необходимо настроить датчик скорости трансмиссии. Это позволит избежать слишком резких движений рулевого управления.

Помимо прочего ЭУР, владельцу ТС придется установить новый всасывающий трос (можно приобрести в комплекте за ЭУР для ВАЗ-2108), заменить коробку передач и установить диод MUR1100E.

При покупке готового комплекта электроусилитель руля на ВАЗ-2107 подразумевает наличие датчика скорости, различных креплений, троса воздушной заслонки, выключателя зажигания, нескольких переключателей и кожуха для рулевой колонки.

На электроусилителе руля ВАЗ-2107 нужно начинать с переходной пластины и кардана. После снятия крестовины нужно выбрать кардан соответствующей длины. На сварную и собранную траверсу, а точнее на ее подшипники, нанесена новая смазка.После этого устанавливается рулевое устройство и подключается электрическая составляющая ЭУР. Красный провод должен идти к аккумулятору, а коричневый — к шпильке его крепления. Синий провод, отвечающий за замок зажигания, должен идти к оранжевому. Провода тахометра должны идти к микросхеме панели приборов, а соединительные элементы между датчиками скорости — к девятому контакту ЭБУ.

Заключение

Настройка рулевого управления ВАЗ-2107 требует от автомобилиста времени, денег, сил и определенных знаний.Однако грамотно проведенные доработки в системе рулевого управления транспортного средства улучшают поведение автомобиля на дороге, делая автомобиль более маневренным и управляемым водителем.

Усилитель руля предназначен для облегчения усилий водителя при повороте рулевого колеса в нужное положение. Используя гидроусилитель руля, траектория движения автомобиля становится устойчивой и однозначной. ГУР выполнен таким образом, что при выходе из строя руль остается немного подвижным, но становится намного тяжелее.Несмотря на то, что они делают управление более удобным, большинство автозаводов выпускают свои модели без гидроусилителя руля. Опытные автомобилисты устанавливают гидроусилитель руля своими силами. В этой статье вы узнаете, как именно установить систему усилителя.

Процесс установки гидроусилителя руля на ВАЗ классический.

Установка гидроусилителя руля на ВАЗ 2106 не особо тяжелая и с ней справится даже неопытный водитель. Изначально нужно убедиться, что комплект ГУР укомплектован и все его детали у вас есть на складе.Комплект гидроусилителя рулевого управления состоит из насоса, шкива, рулевого механизма, гидроцилиндра, напорного резервуара и шлангов.
Далее переходим к непосредственной установке. Устанавливаем кронштейн помпы прямо на головку блока цилиндров, после чего фиксируем помпу. Далее меняем шкив коленвала, чтобы он подошел к приводу помпы. Необходимо помнить, что привод насоса должен проходить через ремень, а не через цепь. После этого следует приступить к замене рулевого механизма. На этом этапе нужно немного доработать дизайн.Для установки коробки передач нужно проделать отверстия на приборной панели автомобиля.

Далее выбираем место для установки расширительного бачка. Установите гидроцилиндр. При его установке необходимо соблюдать специальные инструкции, прилагаемые к гидроусилителю .

После всех этих действий мы соединяем систему вместе шлангами высокого давления. Они не должны тереться друг о друга или о другие части. Залить масло в гидроусилитель и расширительный бачок и приступить к прокачке системы.

Чтение 5 мин.

В сегодняшней статье мы подробнее поговорим об устройствах, снижающих усилие на рулевом колесе. Отдельное внимание уделим гидроусилителю руля, предназначенному для установки на автомобиль ВАЗ 2107.

В сегодняшней статье мы подробнее поговорим об устройствах, снижающих сопротивление рулевого управления. Отдельное внимание уделим гидроусилителю руля, предназначенному для установки на автомобиль ВАЗ 2107.

Итак, представленная статья содержит ответы на такие довольно частые вопросы:

• Что такое гидроусилитель руля?
• Каков принцип работы гидроусилителя?
• Как работает гидроусилитель руля?
• Как правильно установить гидроусилитель на автомобиль ВАЗ 2107?

Основная информация об усилителе рулевого управления

Усилитель рулевого управления, или, как его сокращенно называют, гидроусилитель руля, представляет собой гидравлическую систему транспортного средства, часть рулевого механизма, которая предназначена для облегчения направления движения транспортного средства при сохранении желаемую обратную связь, а также для обеспечения стабильности функционирования и однозначности заданной траектории.Кроме того, гидроусилитель руля устроен таким образом, что в случае его выхода из строя рулевое колесо будет работать, но рулевое колесо в этом случае будет поворачиваться немного тяжелее. Рулевое управление с гидроусилителем — один из важнейших элементов управления любым автомобилем. Основное назначение гидроусилителя руля — создание боковых сил в момент поворота рулевого колеса за счет наличия электропривода. Практически все современные автомобили оснащены гидроусилителем руля.

Чем отличается гидроусилитель руля от автомобиля ВАЗ 2107? Опытные автомобилисты выделяют несколько основных преимуществ гидроусилителя на автомобиле ВАЗ 2107, таких как:

• Высокий уровень надежности;
• Высокая информативность;
• Низкий расход топлива;
• Удобная корректировка технических условий мануала.

Также стоит обратить внимание на то, что гидроусилитель имеет две схемы, например передачу усилий на реку или вал руля. Автолюбители выделяют две системы таких усилителей:

• С параллельным приводом, то есть передает усилия от двигателя на рулевую конструкцию с помощью ремней передачи. В этом случае усилие одновременно передается на каток и рулевую рейку.
• С двумя передачами, которые представляют собой единый блок, комбинированный блок включает рулевое колесо и усилитель рулевого управления.В гидроусилителе установлен асинхронный двигатель. Рулевая рейка снабжена двумя секциями зубцов, одна из которых является усилителем привода.

Устройство гидроусилителя руля автомобилей ВАЗ 2107

В состав гидроусилителя руля автомобилей ВАЗ 2107 входят следующие основные элементы:

• Насос. Благодаря этому устройству обеспечивается циркуляция рабочей жидкости и давления.
• с трамблером. С его помощью создается воздушный поток, который направляет масло в нужную полость гидроцилиндра или обратно в ствол.
• Гидравлический цилиндр. С помощью гидроцилиндра давление жидкости преобразуется в движение поршня и штока.
• Масло, передающее мощность от насоса к гидроцилиндру, а также смазывающее все пары трения. Он находится в пластиковой бочке со встроенным фильтрующим агентом, а в его пробку помещается щуп, определяющий уровень жидкости. Кроме того, все блоки соединены шлангами высокого давления, по которым циркулирует жидкость в системе усилителя.

Усилитель руля обеспечивает управление автомобилем в следующих режимах:

• При прохождении поворотов на высокой или низкой скорости;
• Возврат автомобильных колес в среднее положение и поддержание их в этом состоянии;
• На поворотах.

Установка гидроусилителя руля на автомобили ВАЗ 2107 просто необходима, ведь благодаря этому оборудованию рулевое колесо поворачивается.

А благодаря туловищу обеспечивается передача крутящего момента на рулевую систему, при этом измеряется крутка и угол поворота этого колеса.Для проведения таких измерений используются специальные датчики, а полученная информация передается в гидроусилитель. Так происходит поддержание работы гидроусилителя в необходимом режиме. После этого крутящий момент передается на рулевой механизм и ведущие колеса автомобиля. Поворот на малых скоростях типичен для парковки транспортного средства, а угол поворота автомобиля не маленький. Крутящий момент обеспечивает электронная направляющая схема с помощью максимальной работы двигателя автомобиля.

Как правильно осуществляется установка гидроусилителя руля на автомобиль ВАЗ 2107?

В связи с отсутствием на автомобиле ВАЗ 2107 гидроусилителя руля многие автолюбители решают самостоятельно установить усилитель на свой автомобиль. Очень часто бывалые автолюбители утверждают, что гидроусилители на Ниве и Приоре часто ломаются, а иногда заклинивает руль. Естественно, это очень опасно при движении транспортного средства как для вас, так и для других участников дорожного движения. Именно поэтому идеальным вариантом будет установка заводских гидроусилителей на автомобили ВАЗ 2107.

Естественно, потребуется еще и датчик скорости коробки передач, иначе водитель не заметит никаких изменений в начале движения на малых скоростях. То есть руль будет крутить чуть тяжелее. В момент набора высоких скоростей рулевое колесо переместится к владельцу транспортного средства с низким уровнем сопротивления. Также, если у вас нет датчика скорости, то его тоже обязательно нужно будет установить.

Самая сложная процедура — замена коробки передач.Для проведения этой процедуры вам нужно будет вырезать отверстие в передней заслонке и немного доработать сошку. Для установки коробки передач необходимо будет установить кронштейн, к которому накручивается насос гидроусилителя руля, на головку блока цилиндров. После этого нужно поменять шкив на коленвале, и привод для помпы с помощью ременной передачи. Далее нужно будет продумать расположение расширительного бачка, а также соединить все шланги и залить масло. Кроме того, в комплект гидроусилителя руля входит подробная инструкция по установке.Давайте рассмотрим основные достоинства и недостатки гидроусилителя руля на автомобилях ВАЗ 2107. Итак, к основным преимуществам гидроусилителя руля для автомобилей ВАЗ 2107 можно отнести:

• уменьшение количества оборотов рулевого колеса;
• Пониженное усилие на рулевом колесе.

Основными недостатками гидроусилителя руля на автомобили ВАЗ 2107 являются:

• Большая стоимость;
• Сложность создания;
• Значительные изменения в системе рулевого управления автомобиля;
• Требует регулярного обслуживания.

Гидроусилитель руля — это уже не опция или роскошь, а стандартная комплектация всех современных автомобилей. Поскольку владельцы классических моделей ВАЗ не могут сказать, что у них современный автомобиль, этот вариант им недоступен. На этом можно было поставить жирную точку и крутить руль 2107 до посинения. Тем не менее, отдадим должное дизайнерам. Без гидроусилителя руля 7-я управлялась достаточно хорошо, а мощность действительно не требовалась.

1. Зачем нужен гидроусилитель руля
2. Актуальность гидроусилителя руля на классическом ВАЗ
3. Типы гидроусилителя
4. Установка гидроусилителя руля на ВАЗ 2107

Зачем нужен гидроусилитель

Тем не менее, если появится возможность, почему бы не поставить ГУР на ВАЗ 2107? По крайней мере, управлять не станет хуже.Для начала разберемся, что это за штука и зачем она нужна.

Необходимость в гидроусилителе руля ощущается, когда после 12 часов активного руления по городу, при большом количестве поворотов, парковках и сложных маневрах просто отваливаются руки. Это нельзя объяснить, это нужно почувствовать, но лучше не чувствовать. В двух словах — зачем нужен гидроусилитель руля.

Актуальность ГУР на классическом ВАЗ

Отечественные автопроизводители все еще находятся на стадии эмбрионального развития и просто не могут предложить какой-либо разумный способ добиться комфорта при вождении.На том же ВАЗе есть ряд контор, которые предлагают установку всего, что завод не поставил, но качество этих цацок вызывает сомнения, они дорогие и на них никто не может дать гарантии.

Но есть производители, которые разрабатывают дополнительное оборудование для допотопных ВАЗов, а владельцы уже устанавливают то, чего им не хватает в копейках, семерках и прочей архаично-ностальгической автопласте.

Типы гидроусилителя

Поэтому сегодня поговорим об устройствах, снижающих усилие на рулевом колесе.Эта тема интересна с практической точки зрения, так как любой из усилителей, которые мы кратко рассмотрим, можно применить к ВАЗ 2107.

Усилитель руля (усилитель руля)

ГУР — сложное и дорогое устройство. Его редко устанавливают на автомобили, для которых данный агрегат не предусмотрен конструкцией, но установка, конечно, возможна. ГУР состоит из насоса, системы шлангов, масляного бака и гидроредуктора, в который залита рабочая жидкость — масло.Эти устройства непросто установить и требуют периодического обслуживания.

Самый простой из всех гидроусилителей руля. Грубо говоря, это стандартный рулевой привод с измененными параметрами. Червячная передача просто имеет измененное передаточное число, в результате чего изменяется усилие рулевого управления. Установить такой усилитель несложно, он недорогой, толку от него мало.

Электроусилитель руля (EUR)

Электромеханический усилитель рулевого управления установлен непосредственно в рулевой колонке.Откуда берутся дополнительные усилия? От электродвигателя, создающего дополнительный крутящий момент. По эффективности он не уступает гидроусилителю, а по простоте установки приравнивается к гидроусилителю. В процессе эксплуатации не требует обслуживания.

Установка гидроусилителя руля на ВАЗ 2107

Как мы уже говорили, многие конторы предлагают купить гидроусилитель руля на ВАЗ классику, да и на семерку тоже. Все они однотипные, и устанавливаются по одной схеме.Способ установки комплекта должен продаваться вместе с устройством в виде инструкции, но ничего нового там написано не будет.

1. Замена шкива коленвала на двойной шкив для привода гидронасоса. Гидравлический насос необходим для обеспечения необходимого давления, при котором гидравлический редуктор может работать в штатном режиме. Насос приводится в движение клиноременной передачей от шкива коленчатого вала.
2. Замена рулевого механизма. Просто снимаем штатное рулевое управление, а на его место устанавливаем гидроредуктор, согласно схеме.
3. По схеме подключаем шланги, которые идут в комплекте с маслобаком, гидроредуктором и гидронасосом.

После установки нужно прокачать систему, после чего можно начинать тестирование. Вы сами определите целесообразность этой операции, так как стоит такая вещь недешево. К тому же никто не может гарантировать достойное качество изготовления гидроусилителя руля, оказывается, на свои деньги вы покупаете еще одну проблему. В любом случае, если вас радует гидроусилитель руля, то он обязательно должен быть на вашей семерке.Берегите руки, и удачи на дорогах!

Читайте также Обогрев руля своими руками, Размер багажника ВАЗ 2107

В сегодняшней статье мы поговорим более подробно об устройствах, снижающих сопротивление рулевого управления. Отдельное внимание уделим гидроусилителю руля, предназначенному для установки на автомобиль ВАЗ 2107.

Итак, представленная статья содержит ответы на такие довольно частые вопросы:

Основные сведения о гидроусилителе руля

Чем отличается гидроусилитель руля на автомобиль ВАЗ 2107? Опытные автомобилисты выделяют несколько основных преимуществ гидроусилителя руля на автомобиле ВАЗ 2107, таких как:

Также стоит обратить внимание на то, что гидроусилитель имеет две схемы, например, передачу усилий на реку или вал руля направления.Автолюбители выделяют две системы таких усилителей:

ГУР ​​для автомобилей ВАЗ 2107

В состав гидроусилителя автомобилей ВАЗ 2107 входят следующие основные элементы:

• При прохождении поворотов на большой или малой скорости;
• Возвращение автомобильных колес в среднее положение и поддержание их в этом состоянии;
• В поворотах.

А благодаря туловищу обеспечивается передача крутящего момента на рулевую систему, при этом измеряется крутка и угол поворота этого колеса.Для проведения таких измерений используются специальные датчики, а полученная информация передается в гидроусилитель. Так происходит поддержание работы гидроусилителя в необходимом режиме. После этого крутящий момент передается на рулевой механизм и ведущие колеса автомобиля. Поворот на малых скоростях типичен для парковки транспортного средства, а угол поворота автомобиля не маленький. Крутящий момент обеспечивает электронная направляющая схема с помощью максимальной работы двигателя автомобиля.

Как правильно осуществляется установка гидроусилителя руля на автомобиль ВАЗ 2107?

Естественно, потребуется еще и датчик скорости КПП, иначе водитель не заметит никаких изменений в начале движения на малых скоростях. То есть руль будет крутить чуть тяжелее. В момент набора высоких скоростей рулевое колесо переместится к владельцу транспортного средства с низким уровнем сопротивления. Также, если у вас нет датчика скорости, то его тоже обязательно нужно будет установить.

• Уменьшение количества оборотов руля;
• Пониженное усилие на рулевом колесе.

• Высокая стоимость;
• Сложность создания;
• Значительные изменения в системе рулевого управления автомобиля;
• Требует регулярного обслуживания.

Установка электроусилителя руля на ВАЗ своими руками осуществляется 2 способами:

Назначение и принцип работы прибора

Его основные преимущества для автомехаников включают:

Следует отметить, что ЭУР имеет 2 схемы: передача сил электродвигателя на рулевой вал или на рейку рулевого колеса.Автомеханики различают 2 системы такого усилителя.

Основные части гидроусилителя

• вал торсионно-рулевой,
Электродвигатель
• ,
• бесконтактный датчик крутящего момента,
• Датчик положения ротора.

1. Входные датчики, которые напрямую связаны с определением крутящего момента и угла поворота рулевого колеса.
2. Исполнительное устройство — принимает управляющие сигналы, которые генерируются специальной программой.
3. Блок управления — обрабатывает сигнал существующих датчиков.

• на поворотах,
• токарная обработка на малых и высоких скоростях,
• возврат колес в среднее положение и их поддержка в этом состоянии.

Поворот на малых скоростях типичен для парковки автомобиля. В этом случае угол поворота руля большой. Электронная система управления обеспечивает крутящий момент за счет максимальной работы электродвигателя.

Этапы работы

В любом случае потребуется настроить датчик скорости КПП.Иначе при трогании с места и при движении на малых скоростях водитель не заметит никаких изменений. Таким образом, повернуть руль будет сложно. При наборе высокой скорости рулевое колесо с небольшим сопротивлением поддастся автовладельцу.

• передача другого всасывающего кабеля, который входит в комплект к электроусилителю ВАЗ 2108,
• замена КПП — нужно будет брать данный агрегат с коротким червячным валом, при этом сошки должны быть родные,
• , если на 2107 установлена ​​контактная система зажигания, потребуется установка диода MUR1100E своими руками.

1. Датчик скорости.
2. Крепеж.
3. Всасывающий кабель.
4. Замок зажигания, подрулевые переключатели, кожух рулевой колонки — эти детали должны быть начиная с 2110.
5. Инструкция по установке и паспорт на электроусилитель руля на ВАЗ.

Затем вставляется руль (можно взять от «Лады Калины»). Следующим шагом будет подключение электрической части ЭУР. Предохранитель соединяет красный провод с аккумулятором.Коричневый цвет подключается к любой монтажной шпильке этого механизма. Оранжевый провод (зажигание) подключен к синему (зажигание) через предохранитель. Кабели тахометра подключаются к микросхеме приборной панели сине-коричневым проводом. Серый кабель от датчика скорости подключен к проводу, идущему от его контакта 2 к контакту 9 блока управления двигателем.

Некоторые водители ВАЗ 2107 решают поставить на свой автомобиль гидроусилитель руля. Это удовольствие обойдется им в 5-6 тысяч рублей. дороже, чем установка электроусилителя.При этом рабочий процесс займет больше времени из-за предстоящих доработок.

«Классик» не предусматривает такой опции, как гидроусилитель руля. Если для езды по бездорожью не требуется больших усилий, крутить руль на малой скорости, маневрировать на стоянке довольно сложно. Для поворота руля «одним пальцем» на ВАЗ 2107 можно установить электроусилитель руля. При кажущейся сложности устройства установка и подключение не требует особых навыков и не занимает слишком много времени.Для установки гидроусилителя руля понадобится набор ключей, дрель и электроусилитель руля с проводами и крепежом.

Зачем ставить ЭУР на ВАЗ 2107

Электроусилитель на «семерку» устанавливается в таких случаях:

• для облегчения управления при управлении автомобилем представительницам прекрасного пола;
• за безопасность, удобство и комфорт управления;
• как элемент тюнинга автомобилей;
• , чтобы облегчить управление автомобилем пожилым людям или людям с проблемами здоровья.

Типы гидроусилителя руля

На современных автомобилях используются усилители двух типов: гидравлический и электрический (электромеханический) усилитель руля. Сокращенно — ГУР и ЭУР.

Гидроусилитель руля основан на использовании давления рабочей жидкости (масла). Система гидроусилителя рулевого управления включает в себя насос, подающие трубопроводы, резервуар и масло. Насос создает давление масла, которое воздействует на механизм, облегчая поворот колес при повороте рулевого колеса. Конструкция такого усилителя достаточно сложна, установка трудоемка, а сам усилитель требует регулярного обслуживания.Только при соблюдении этих условий гидроусилитель руля порадует легкостью и мягкостью работы.

Установка гидроусилителя на автомобиль, конструкция которого не предусматривает гидроусилителя руля, — сложная и очень дорогостоящая процедура, требующая установки дополнительных деталей и серьезных изменений конструкции рулевого управления. Поэтому установка гидроусилителя на ВАЗ 2107 не оправдана.

Электромеханический усилитель отлично справляется со своими функциями и стоит почти вдвое дешевле усилителя рулевого управления.Установка ЭУР на ВАЗ 2107 не очень трудоемка и особых трудностей не вызывает. Электроусилитель руля не требует периодического обслуживания и более надежен и долговечен, чем гидроусилитель руля. Для его работы не нужны специальные жидкости и насосы, достаточно подключить узел в бортовой сети автомобиля. Поэтому именно этот тип гидроусилителя руля устанавливают на свои автомобили владельцы «семерок».

Электроусилитель руля на ВАЗ 2107: совместимость и оснащение

Электроусилители, которые могут быть установлены на «семерку», производятся на заводе «Авиаагрегат», расположенном в Махачкале.ЭУР предназначен для установки на ВАЗ 21214, но конструкция позволяет использовать его в рулевом управлении любой «классики». Электроусилитель установлен прямо на рулевой колонке автомобиля.

В комплект поставки ЭСР входят:

• электроусилитель;
• кронштейн крепления ЭУР к рулю ВАЗ 2107;
• кардан промежуточный;
• провода;
• крепежные изделия;
• жгут декоративный.

Электроусилитель на ВАЗ 2107 работает по следующей схеме: электродвигатель работает синхронно с рулевым колесом водителя, создавая дополнительный момент, уменьшающий усилие на поворот колес.Коэффициент усиления ЭУР составляет 5,7, то есть после установки ЭУР вместо усилия до 20 кг будет достаточно усилий до 3,5 кг.

В усилителе используется принцип обратной связи. Выглядит это так:

• датчик момента определяет факт поворота руля водителем и направление вращения руля на ВАЗ 2107;
• блок управления EUR считывает данные об оборотах двигателя, скорости движения, положении ключа зажигания, обрабатывает их согласно запрограммированной программе и выдает управляющий сигнал на электродвигатель;
• Электродвигатель вращает карданный вал для водителя.

Датчик скорости согласовывает усиление с текущей скоростью автомобиля. На малых скоростях усиление рулевого управления меньше, становится труднее поворачивать, а при движении на высоких скоростях требуется меньше усилий для поворота рулевого колеса.

Электроусилитель начинает работать через 5 секунд после включения зажигания автомобиля.

При появлении признаков неисправности автоматика ЭУР отключает ее, переводя автомобиль в штатный режим ручного управления, что обеспечивает 100% безопасность в случае поломки.

Установка ЭУР на ВАЗ 2107

Перед началом работ необходимо снять клеммы с АКБ во избежание возможного короткого замыкания.

Порядок установки ЭУР следующий:

Практически все операции по установке и подключению ЭУР проводятся в салоне автомобиля. Работа занимает 2-3 часа. Гарантия на ЭУР Махачкалинского завода — 1 год. Это лучший вариант для усилителя по соотношению цена-качество.

Примечание: на ВАЗ 2107 возможна установка ЭУР от «Приоры». Для этого нужно изготовить или купить специальную переходную пластину и кардан.

Осмотр после установки ЭУР на ВАЗ 2107

Установка электроусилителя формально рассматривается как изменение конструкции автомобиля и является препятствием для прохождения ТО без соответствующих сертификатов соответствия. Скрыть факт установки ЭУР на ВАЗ 2107 не получится — прибор ярко проявляет себя при проверке люфта рулевого колеса.Это может стать основанием для отказа в выдаче бумаги о прохождении обязательного технического осмотра.

Для прохождения технического осмотра в соответствии с законодательством необходимо найти официальное письмо от производителя о соответствии данной модели ЭУР требованиям для установки на ВАЗ 2107. Это письмо (копию) необходимо иметь при себе при проезде. осмотр автомобиля.

Также для проведения ТО необходим документ, подтверждающий установку ЭУР на ВАЗ-сертифицированном автосервисе.

При наличии этих двух документов сотрудники пункта досмотра не имеют права отказать в выдаче справки. В конфликтной ситуации требуется письменный отказ с указанием причин.

Ремонт рулевого управления — диагностика, устранение люфта рулевого колеса и замена датчика положения рулевого колеса. Как устранить люфт в рулевом управлении Как устранить люфт в рулевом управлении

Еще раз, говорить о роли рулевого механизма в автомобиле, наверное, не имеет смысла.Даже непосвященный понимает, насколько важно рулевое управление для любого автомобиля. Это неотъемлемая часть автомобиля, которая находится на одном уровне с двигателем, колесами и топливной системой. Неисправности рулевого управления часто становятся причиной многих серьезных и больших неприятностей автомобилистов.

Учитывая большую значимость данного агрегата автомобиля, необходимо уделять ему должное внимание и постоянно следить за состоянием рулевого механизма, а при необходимости немедленно ремонтировать рулевое управление. Ни в коем случае нельзя откладывать или игнорировать даже, казалось бы, незначительные отклонения, так как даже они могут привести к очень серьезным и катастрофическим последствиям.

Регулировка рулевого управления не требует специальных инструментов, для этого достаточно иметь:

1. Прежде всего, необходимо проверить люфт рулевого колеса. Для тех, кто не в курсе, объясню, что такое люфт рулевого управления. Эти слова означают расстояние, которое рулевое колесо «свободно» проходит до момента, когда колеса начинают вращаться. Задача — измерить люфт руля с помощью заранее подготовленного суппорта. Для этого его необходимо подвесить в нижнем или верхнем положении руля.После этого следует сделать контрольную отметку и совместить с ней начальную точку референтного механизма штангенциркуля. должен быть повернут к противоположной точке игры. Затем нужно раздвинуть измерительную руку, установив ее на ранее отмеченную контрольную отметку.

Теперь о допусках на люфт. Оптимально приемлемым считается люфт рулевого управления, значение которого не превышает 35 мм, если это значение больше, необходимо отрегулировать рулевое управление, если вы не сделаете это вовремя, то в скором времени машину нужно будет отрегулировать. ремонт руля.

2. Регулировка рулевого управления осуществляется регулировкой винтов дополнительного усиления карданных шарниров, находящихся на рулевом валу. Чтобы приступить к регулировке, следует найти регулировочный винт шарниров, затем с помощью силовых винтов установить допустимое значение так, чтобы люфт руля находился в пределах люфта.

3. Далее необходимо сделать полный оборот рулевого колеса, закрепив на нем динамометр. Если рулевое управление оснащено гидроусилителем, то его значение на динамометре должно соответствовать силе, равной 5 кг.Для механического рулевого механизма допустимое значение составляет от 6 до 10 кг, в зависимости от модели и производителя автомобиля. Поэтому перед тем, как приступить к регулировке рулевого управления, следует ознакомиться с технической документацией автомобиля.

4. Рулевой механизм имеет шаровые опоры на рулевых тягах, которые также необходимо отрегулировать, если значения завышены. Правда, для этого потребуется подъемник или эстакада, так как регулировать ее придется со стороны днища машины.Если вы обнаружите, что шарниры «сломаны» по порядку, попробуйте подтянуть рулевые тяги и крепления шарниров.

Также не помешает проверить демпфер рулевой колонки, для этого снова понадобится динамометр, усилие не должно превышать 5 кг.

Вот и все. Надеюсь, следуя этим инструкциям, вы сможете устранить проблемы с рулевым управлением, а также устранить люфт рулевого управления своими руками.

Одним из элементов автомобиля ВАЗ 2107, получившим в этой модели ряд улучшений по сравнению с предыдущими, является рулевая колонка.Чем отличается ее устройство? В ВАЗ 2107 вал рулевой колонки состоит из двух частей, соединенных крестовиной. Благодаря такой конструкции значительно повышается безопасность водителя, так как в случае столкновения вал просто изгибается в точке шарнирного сочленения, и не причиняет серьезного вреда человеку. Также вал в ВАЗ 2107 обзавелся подшипниками, так что для поворота руля требуется гораздо меньше усилий.

Рулевая колонка ВАЗ 2107 состоит из вала с шарниром и редуктора с червячной передачей.Ремонт колонки бывает очень редко. Если обеспечить своевременное обслуживание этого агрегата, то он может никогда не понадобиться. Техническое обслуживание рулевой колонки включает смазку шарнира рулевого вала, затяжку гайки рулевого колеса, замену масла и регулировку коробки передач. Рассмотрим возможные проблемы, связанные с рулевой колонкой и способы их устранения.

Как правило, скрип возникает из-за недостаточной смазки деталей вала — подшипников или крестовины. Лечится смазкой, особых затруднений не вызывает, ремонта не требует.

Люфт руля направления может быть вызван двумя причинами. Сначала была отпущена гайка, которой рулевое колесо крепится к валу. Несвоевременная затяжка гайки приведет к повреждению шлицев руля и вала, и может потребоваться замена одной из этих деталей. Второй причиной может быть износ червячной передачи. Для устранения этой неисправности предусмотрено специальное приспособление — регулировочный болт с контргайкой.

Для регулировки червячной передачи гайку отворачивают отверткой, винт поворачивают до устранения люфта, после чего гайку затягивают для предотвращения самопроизвольного откручивания.Если устранить люфт регулировкой невозможно, то необходимо отремонтировать редуктор и заменить червячную пару.

Для предотвращения преждевременного износа деталей коробки передач рекомендуется периодически проверять уровень масла и менять его. Контроль уровня осуществляется следующим образом:

Для замены масла отверните винты крепления крышки коробки передач, предварительно поставив под нее емкость для сбора отработанного масла. Поскольку полного снятия крышки не требуется, она отодвигается в сторону и сливается масло.Эту операцию лучше всего выполнять при горячем двигателе. Теплое масло более жидкое и быстрее стекает. После того, как все масло слилось, крышка прикручивается и в коробку передач заливается новая, как описано выше.

Устройство коробки передач не позволяет отремонтировать ее без снятия с автомобиля. Для его снятия необходимо:

Устройство коробки передач не должно вызывать особых трудностей при ее ремонте. Следует только учитывать, что изношенные элементы, называемые червячной парой, меняют оба одновременно.После этого регулировка обязательна.

Насколько мне известно, угол бездействия руля в японских машинах (почти) полностью отсутствует — исправная рулевая система моментально реагирует на поворот руля.
, чтобы знать, куда копать, нужно сделать две простых проверки:

Во-первых, на люфт в системе гидроусилителя:

Возможные неисправности (три основных):
а) люфт в рулевом приводе — между рулевыми колесо и гидроусилитель руля — лечится заменой приводного вала (вряд ли дорого),
б) люфт в гидроусилителе руля — в месте выхода рулевой палки-кардана на горизонтальную рулевую рейку — это самая скучная диагностика .здесь, конечно, можно гайку затянуть, но долго это не протянет — дальше сломается. лечится заменой рулевой рейки
в) люфт в торцах рулевых тяг. лечится заменой рулевых тяг.

Что проверяет:
— выключите двигатель, музыку, попросите молчать всех зрителей, не вынимайте ключ из замка, слегка (!!) крутите руль вперед-назад. Слушайте свои руки и звуки. Если ничего не почувствовал / не услышал, значит люфта нет.если есть легкий удар / стук, значит, собачий люфт.

Вывести машину на эстакаду или въехать в яму.
— посадите друга за руль, научите его не дергать резко руль, не включать музыку, не заводить двигатель. ему, конечно, может надоесть, ну пусть терпит.
-та же, чтобы попасть под машину. и выполните три проверки, чтобы определить люфт. в это время позвольте позвоночнику медленно тянуть рулевое колесо вперед и назад.и без фанатизма.
— здесь люфт можно послушать только руками. на концах рулевых тяг, на рейке гидроусилителя и на поворотном кулаке.

Вторая проверка касается схождения колес и развала колес (если есть). Осуществляется после устранения люфтов, в том числе в шаровых опорах. Иначе все это беспонтов и денег на ветер.

Домашние проверки:
руль должен быть ровным,
и при езде прислушивайтесь к себе — ПОСТОЯННО поворачиваете руль при движении DIRECT
Резина не должна есть.обычно. Я имею в виду, он должен изнашиваться равномерно по всей ширине протектора.

Если чеки отрицательные — добро пожаловать на стенд. и в поисках, где тот дядя ВАСЯ с золотыми руками, который делает качественные сопудов на своем стенде.

После того, как убрали все люфты,
золотых рук любовно отрегулировали схождение / развал,
и ваша машина упорно волочится в дверной проем или на встречную полосу, а резину ест как голодный пес — ну и ваша машина когда-то была битая, и есть проблемы с геометрией кузова.

Рулевое управление, включая свободный ход рулевого колеса, следует проверять при каждом следующем техническом обслуживании автомобиля или при возникновении такой необходимости. При осмотре следует обратить внимание и проверить:

— Расположение спиц рулевого колеса, которые, когда передние колеса находятся на прямой линии, должны располагаться симметрично относительно вертикальной оси.

— Состояние защитных крышек и резьбовых соединений. Порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность резиновые накладки необходимо заменить, иначе вода, пыль и грязь, попавшие в узлы, быстро выведут их из строя.

— Состояние шлангов и трубопроводов, соединяющих насос гидроусилителя рулевого управления, его бачок и рулевой механизм.

— Затяжка болтов крепления рулевой коробки к раме, затяжка клиньев или болтов крепления карданного вала рулевой колонки, надежная затяжка и стопорение гаек шаровых шарниров.

— Отсутствие зазоров в шаровых опорах концов рулевой тяги, зазоров в верхнем и нижнем шарнирах и шлицевых шарнирах карданного вала рулевой колонки, наличие зазоров в рулевом механизме.

— Отсутствие заклинивания, детонации и столкновения, препятствующих вращению рулевого колеса. При обнаружении ударов и заеданий отсоедините рулевые тяги от шарнирных рычагов и повторите испытание. Если стук и заклинивание не прекратилось, но необходимо удалить и отремонтировать.

Неисправности, влияющие на управляемость и курсовую устойчивость УАЗ-3160, УАЗ-3162 и УАЗ Патриот, обсуждаемые в, также вполне применимы к рулевому управлению УАЗ Хантер с гидроусилителем.

Люфт рулевого управления или полный люфт рулевого управления Oise Hunter.

Свободный ход рулевого колеса или полный люфт рулевого управления — это угол поворота рулевого колеса из положения, соответствующего началу поворота передних колес в одну сторону, до положения рулевого колеса, соответствующего началу поворота передних колес. колеса в обратном направлении. При увеличении свободного хода руля становится сложно управлять автомобилем, так как он с задержкой реагирует на действия водителя.

Кроме того, повышенный свободный ход колеса, который не устраняется регулировкой рулевого механизма, свидетельствует о какой-то неисправности рулевого управления: ослаблении крепления рулевого механизма, рулевых тяг, рычага или износе их деталей.

Максимальное значение суммарного люфта рулевого управления, установленное заводом для автомобилей Уаз Хантер до 2010 года включительно, составляет не более 10 градусов. После 2010 года по неизвестной причине такой же люфт по заводской инструкции по эксплуатации увеличен и должен быть не более 20 градусов.

На практике измерять свободный ход колеса в градусах не очень удобно, поэтому вам следует перевести их в миллиметры по следующей формуле: L = (G / 360) x 3,14 x D … Где L — свободный ход колеса в миллиметрах, G — максимально допустимый люфт, 3,14 — Pi, D — наружный диаметр рулевого колеса, мм.

Пример:

Для рулевого колеса, внешний диаметр которого составляет 400 мм, при значении максимально допустимого люфта, установленном в 10 градусов, такое же значение в миллиметрах будет: L = (10/360) x 3.14 х 400 = 34,88 мм.

Проверка люфта рулевого колеса проводится на автомобиле, установленном на ровной поверхности, и только при работающем двигателе на холостом ходу.

1. Передние колеса установлены в положение движения по прямой.

2. На панели приборов со стороны рулевого колеса жестко закреплена линейка, так что она касается плоскости внешней поверхности обода рулевого колеса.

3. Рулевое колесо медленно поворачивается в каком-то направлении до момента начала поворота передних колес — в этом положении первая отметка наносится на обод рулевого колеса любым способом.

4. Не меняя положения линейки, рулевое колесо поворачивается в другую сторону, снова до момента начала поворота передних колес — в этом положении на ободе наносится вторая отметка.

Расстояние, измеренное по ободу рулевого колеса между метками, должно быть не более установленного значения суммарного люфта. В нашем случае, исходя из приведенного выше примера, не более 35 миллиметров.

Если люфт руля оказался больше допустимого, то следует проверить рулевое управление и определить, за счет какого узла получен повышенный люфт, для чего проверка:

— надежность рулевого управления крепление колеса и затяжка болтов крепления рулевого механизма,
— состояние шарниров рулевой тяги,
— затяжка гаек крепления сошки и рычага,
— затяжка болтов крепления карданного вала рулевой колонки, зазоры в его шарнирах и шлицевые соединения,
— наличие зазоров в рулевом механизме.

Обслуживание ГУР УАЗ Хантер.

Состоит из проверки натяжения ремня привода насоса гидроусилителя руля, проверки герметичности шлангов и их соединений, проверки герметичности насоса и уплотнений рулевого механизма, проверки уровня и замены рабочей жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления. .

Жидкость для гидроусилителя руля должна соответствовать спецификации Dexron IID. Более подробно процесс замены рабочей жидкости и фильтра в бачке гидроусилителя руля, а также параметры натяжения приводного ремня насоса гидроусилителя руля на УАЗ Хантер описаны в отдельном разделе.

Если жидкость в бачке гидроусилителя рулевого управления сильно загрязнена или потемнела, то ее следует заменить раньше положенного срока. При сильном загрязнении или потемнении жидкости необходимо проверить исправность насоса гидроусилителя руля и рулевого механизма, возможно, их потребуется отремонтировать или заменить.

Многим отечественным автомобилистам, в том числе и владельцам ВАЗ «семерки», знаком такой дефект рулевого управления, которым является люфт рулевого колеса.Особенно ярко это чувствуется, когда машина движется с большой скоростью по прямой. Общепринятый способ диагностировать симптомы данной неисправности — резко повернуть руль. В том случае, если он (поворот) сопровождается стуком, возникает люфт руля «ВАЗ 2107».

В предлагаемой вашему вниманию статье будет обсуждаться последовательность действий, выполняемых в процессе проверки технического состояния рулевого механизма, а также при выполнении регулировочных мероприятий.

Контроль величины люфта (люфта) рулевого колеса

I. Подготовительные меры для проверки люфта рулевого колеса включают установку транспортного средства на эстакаду (смотровую яму), доведение давления в шинах до уровня, рекомендованного производителя и выбирая помощника.

II. Поворачивая руль вправо и влево, мы определяем значение угла поворота до момента начала поворота колес. Он не должен превышать (в каждом направлении) 50.Кроме того, если усилие поворота больше 20 кгс, или 196 Н, это свидетельствует о нарушении нормального зацепления элементов редуктора рулевого механизма (далее РМ).

Регулировка зацепления элементов рулевого механизма:

I. Колеса автомобиля устанавливаем в положение, соответствующее прямолинейному движению.

II. Очищаем крышку картера ПМ от грязи и подтеков смазки.

III. С помощью отвертки снимите колпачок, защищающий регулировочный винт.

IV. Ключом «19» ослабьте гайку крепления регулировочного винта.
В. Помощник резко покачивает рулевое колесо вправо и влево.
Vi. Поворачивая регулировочный винт, мы корректируем величину свободного хода (уменьшение силы, прилагаемой к рулевому колесу), увеличивая (уменьшая) зазор включения. Вращение по часовой стрелке обеспечивает его (зазор) уменьшение, противовес.

Vii. Используя шлицевую отвертку, закрепите регулировочный винт, затягивая гайку.Установите на место защитный колпачок.
VIII. Проверяем усилие поворота при крайнем левом (правом) положении передних колес, что позволяет узнать истинную степень износа зубчатого червяка. При необходимости корректируем зацепление элементов КПП ПМ в одном из крайних положений колес.
IX. Реализация вышеперечисленных мероприятий обеспечивает люфт руля ВАЗ 2107 в пределах, установленных заводом-изготовителем.

Видео — Как устранить люфт рулевого управления

Моторный город России — Спецрепортаж.; Российский автопроизводитель следует плану выживания: экспорт

Автомобили ВАЗ имеют общий опыт только на сборочных линиях длиной в последнюю милю. В огромном сборочном здании есть четыре таких параллельных линии, каждая для разных моделей.

Линии функционируют примерно так же, как и при строительстве завода Fiat, каждая из которых производит 45 автомобилей в час на максимальной скорости, но большую часть дня меньше, отчасти из-за отсутствия запчастей, а отчасти из-за безразличия корпораций к продаже большего количества автомобилей в России. Россия.Для сравнения: самые производительные американские заводы Ford Motor Company, собирающие Taurus и Sable, могут производить 65 автомобилей в час на одной линии.

Рабочие здесь не только устанавливают двигатели, приборные панели, бензобаки и тому подобное, медленно заполняя проходящие корпуса кузовов по мере их движения по линиям. Они также обрабатывают многие узлы — например, быстро прикрепляют рулевые колеса к рулевым стойкам или вентиляторы к радиаторам, прежде чем устанавливать эти узлы в автомобили. Дополнительные задачи, исключенные из большинства западных сборочных конвейеров, заставляют рабочих работать без остановок в течение 50-минутных периодов, когда они находятся рядом за столиками вдоль линий, а те, кто отдыхает, пьют чай.Гнев по поводу кредита, выпуск

«Первоначальный капитал, который потребуется для увеличения производства за счет автоматизации сборочных линий, огромен», — сказал Константин Сахаров, директор по исследованиям и разработкам. «Мы могли бы сделать это когда-нибудь, но сейчас наша цель — улучшить качество наших автомобилей».

Экономика инвестиций в качество, особенно в автомобили, проданные за рубежом, а не в количество для увеличения продаж дома, достаточно ясна. Средняя отпускная цена автомобиля ВАЗ в России, независимо от модели, составляет 300 000 рублей, или 2300 долларов — цена, которая искусственно занижена из-за государственных ограничений.

По словам г-на Глушкова, прибыль от продажи 300 000 рублей за вычетом налогов и издержек составляет всего 35 000 рублей, или 260 долларов США. Те же автомобили, проданные за границу, приносят от 5000 до 8000 долларов, что намного больше. Правительство также разрешило ВАЗу хранить 90 процентов этой долларовой выручки на зарубежных счетах, чтобы покупать западное оборудование, недоступное в бывшем Советском Союзе.

ВАЗ не публикует финансовых данных, но г-н Жильцов сказал, что после уплаты налогов и счетов в 1992 году для инвестиций останется 250 миллиардов рублей, или 200 миллионов долларов.Этого недостаточно, чтобы запустить Lada 2110 к концу 1993 года, и официальные лица ВАЗа пытаются занять 300 миллионов долларов у западных банков. Банки договорились, если Правительство России гарантирует возврат. Это еще не сделано.

Замена подшипников своими руками

На данный момент наиболее популярным типом подвесной системы является подвеска «Mac Furson». Он присутствует на всех современных автомобилях, в том числе отечественных. Яркий тому пример — ВАЗ «девятого» семейства.Однако на какой бы машине ни была эта подвеска, самым уязвимым ее звеном останется упорный подшипник. Симптомом, свидетельствующим о необходимости его замены, является характерный стук возле колесных арок автомобиля. Если у вас есть такие признаки, вам совершенно необходима замена опорных подшипников. В сегодняшней статье мы постараемся подробно описать процесс установки этой детали.

Как заменяется опорный подшипник?

Опель и многие другие иномарки имеют аналогичный принцип замены этой детали.Поэтому приведенная ниже инструкция подойдет для большинства современных автомобилей.

Итак, приступим к работе. Для начала откручиваем гайку ступицы крепления ШРУСа к ступице. Для этого возьмите домкрат и поднимите его. При необходимости (когда колесо крутится) зафиксируйте педаль тормоза тяжелым предметом или попросите друга нажать на нее до упора. Затем снимаем само колесо. Далее вытаскиваем штифт, откручиваем гайку и отсоединяем рулевой кулак от сошки. Никогда не используйте молоток при снятии шарового пальца.Этот процесс выполняется с помощью специального съемника. Купить его можно в любом специализированном магазине. Итак, вставляем съемник и прокручиваем его, пока сошки и поворотный кулак не разъединятся.

Теперь берем в руки крепление и аккуратно разводим тормозные колодки. Не стоит использовать диск в качестве опоры, потому что крепление просто его деформирует. Далее откручиваем гайки крепления и снимаем шаровую опору. Также это делается с помощью специального съемника. После этого возьмите приспособление с крючками и затяните пружину.

Разбавьте тормозные колодки креплением, соблюдая осторожность. При отжиме не используйте тормозной диск в качестве опоры для рычага, так как он довольно хрупкий. После этого просто откручиваем болты крепления. При необходимости кладем крупную наждачную бумагу. Но на этом замена опорных подшипников не заканчивается. Теперь закрутите гайку прикрутки. Делается это при помощи реечного ключа. По конструкции это 2 металлические трубки, вставленные друг в друга. Первая часть, расположенная внутри инструмента, удерживает канавку, а вторая вращает гайку штока.После этого старый подшипник легко снимается. Далее замена опорных подшипников сопровождается установкой новых деталей. Сборка производится в обратной последовательности.

После этого можно считать, что замена опорных подшипников завершена. Однако после этих работ вам все равно придется прокачивать педаль тормоза, чтобы колодки нормально прилегали к диску.

Замена опорного подшипника переднего моста аналогична установке заднего моста, поэтому данную инструкцию можно применять к любой стороне и направлению.

в чем причина и что делать? Люфт руля или полный люфт руля УАЗ Хантер

Одним из элементов автомобиля ВАЗ 2107, получившего в этой модели ряд улучшений по сравнению с предыдущими, является рулевая колонка … Чем отличается ее устройство? В ВАЗ 2107 вал рулевой колонки состоит из двух частей, соединенных крестовиной. Благодаря такой конструкции значительно повышается безопасность водителя, так как в случае столкновения вал просто прогибается в точке шарнирного сочленения, и не причиняет серьезного вреда человеку.Также вал в ВАЗ 2107 обзавелся подшипниками, так что для поворота руля требуется гораздо меньше усилий.

Рулевая колонка ВАЗ 2107 состоит из вала с шарниром и редуктора с червячной передачей. Ремонт колонки бывает очень редко. Если обеспечить своевременное обслуживание этого агрегата, то он может никогда не понадобиться. Техническое обслуживание рулевой колонки включает смазку шарнира рулевого вала, затяжку гайки рулевого колеса, замену масла и регулировку коробки передач. Рассмотрим возможные проблемы рулевой колонки и методы их устранения.

Скрип колонны

Как правило, скрип возникает из-за недостаточной смазки деталей вала — подшипников или крестовин. Лечится смазкой, особых затруднений не вызывает, ремонта не требует.

Люфт рулевого колеса

Люфт руля может быть вызван двумя причинами. Сначала ослабляется гайка, которой рулевое колесо крепится к валу. Несвоевременная затяжка гайки приведет к повреждению шлицев руля и вала, и, возможно, одну из этих деталей потребуется заменить.Второй причиной может быть износ червячной передачи. Для устранения этой неисправности используется специальное приспособление — регулировочный болт с контргайкой.

Для регулировки червячной передачи гайку ослабляют, отверткой поворачивают винт до устранения люфта, после чего гайку затягивают во избежание самопроизвольного откручивания. Если устранить люфт регулировкой невозможно, то необходимо отремонтировать редуктор и заменить червячную пару.

Для предотвращения преждевременного износа деталей коробки передач рекомендуется периодически проверять уровень масла и менять его.Контроль уровня осуществляется следующим образом:

• Ключом 8 откручивается заливная пробка;
• Проверьте уровень масла отверткой или другим предметом. Он должен быть заподлицо с нижним краем заливного отверстия.
• При необходимости долить масло с помощью специальной воздуходувки, пока оно не начнет вытекать из отверстия.

Для замены масла отверните винты крепления крышки коробки передач, предварительно поставив под нее емкость для сбора отработанного масла.Поскольку полного снятия крышки не требуется, она отодвигается в сторону и сливается масло. Эту операцию лучше всего проводить на горячем двигателе. Теплое масло более жидкое и быстрее стекает. После того, как все масло слилось, крышка прикручивается и в коробку передач заливается новая, как описано выше.

Снятие коробки передач

Устройство коробки передач не позволяет отремонтировать ее без снятия с автомобиля. Для его снятия необходимо:

• Отсоединить концы рулевой тяги от коробки передач.Сначала они зашпаклевываются, затем ключом на 22 откручиваются гайки и при помощи специального съемника выпрессовываются наконечники.
• Открутите хомут, которым рулевой вал крепится к коробке передач.
• Снимите три болта, которыми коробка передач крепится к кузову автомобиля.

Конструкция коробки передач не должна вызывать особых затруднений при ее ремонте. Следует только учитывать, что изношенные элементы, называемые червячной парой, меняют оба одновременно.После этого регулировка обязательна.

Многим отечественным автомобилистам, в том числе и владельцам ВАЗ «семерки», знаком такой дефект рулевого управления, каким является люфт руля. Особенно ярко это чувствуется, когда машина движется с большой скоростью по прямой. Общепринятый способ диагностировать симптомы данной неисправности — резко повернуть руль. В том случае, если его (поворот) сопровождается стуком, возникает люфт руля «ВАЗ 2107».

В предлагаемой вашему вниманию статье будет обсуждаться последовательность действий, выполняемых в процессе проверки. техническое состояние рулевого механизма, а также при выполнении регулировочных мероприятий.

Контроль величины люфта (люфта) рулевого колеса

I. Подготовительные мероприятия для проверки люфта рулевого колеса включают установку транспортного средства на эстакаду (смотровую яму), доведение давления в шинах до уровня рекомендованный производителем, и выбор помощника.

II. Раскачивая руль вправо и влево, определяем значение угла поворота до момента начала поворота колес. Оно не должно превышать (в каждую сторону) 50. Кроме того, если усилие поворота больше 20 кгс, или 196 Н, это свидетельствует о нарушении нормального зацепления элементов редуктора рулевого механизма (далее РМ ).

Регулировка зацепления элементов рулевого механизма:

I.Устанавливаем колеса автомобиля в положение, соответствующее прямолинейному движению.

II. Очищаем крышку картера ПМ от грязи и подтеков смазки.

III. С помощью отвертки снимите колпачок, защищающий регулировочный винт.

IV. Ключом «19» ослабьте гайку крепления регулировочного винта.
В. Помощник резко покачивает рулевое колесо вправо и влево.
Vi. Поворачивая регулировочный винт, мы корректируем величину свободного хода (уменьшение силы, прилагаемой к рулевому колесу), увеличивая (уменьшая) зазор включения.Вращение по часовой стрелке обеспечивает его (зазор) уменьшение, противовес.

Vii. Используя шлицевую отвертку, закрепите регулировочный винт, затягивая гайку. Установите на место защитный колпачок.
VIII. Проверяем усилие поворота при крайнем левом (правом) положении передних колес, что позволяет узнать истинную степень износа зубчатого червяка. При необходимости корректируем зацепление элементов КПП ПМ в одном из крайних положений колес.
IX.Выполнение вышеуказанных мероприятий обеспечивает люфт руля «ВАЗ 2107» в пределах, установленных заводом-изготовителем.

Видео — Как устранить люфт рулевого управления

4 года назад

Добро пожаловать!
Люфт рулевого колеса — радостная частая проблема почти всех автомобилей, особенно автомобилей семейства «Классика». Люфт может возникать по разным причинам, начиная от банального столкновения с неровностью и заканчивая неисправностью в самой системе рулевого управления, поэтому для устранения люфта вам придется приложить усилия, которые вы оцените в будущем.

Примечание!
Для регулировки люфта необходимо запастись: отверткой и, кроме того, гаечным ключом на 17!

Резюме:

Что может вызвать люфт?
На самом деле возникает по разным причинам, некоторые из них описаны выше. Но если возник люфт, то виной этому может быть: Ослабленная или сильно изношенная опора рулевого механизма, а также маятникового рычага и самих рулевых тяг.

Примечание!
Прежде чем грешить на все эти элементы рулевого механизма, рекомендуется сначала проверить и по возможности исправить увеличенный зазор, который может быть обнаружен в зацеплении ролика с червяком рулевого механизма — разберемся это корректировка!

Как отрегулировать люфт, он же люфт руля на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Работу лучше выполнять с помощником, так как это намного проще и удобнее!

1) Сначала снимите защитный колпачок, закрывающий винт регулировки колонки.

2) Затем ослабьте гайку регулировочного винта (обозначенную красной стрелкой) с помощью гаечного ключа на 17 дюймов. Гайку необходимо ослабить, чтобы можно было поднять шайбу, расположенную под гайкой (обозначена синей стрелкой).

Далее, когда гайка будет ослаблена, попросите помощника сесть за руль в вашей машине и несколько раз резко повернув руль в разные стороны, в это время отверткой закрутите регулировочный винт, указанный зеленой стрелкой.

Примечание!
Делайте это до тех пор, пока люфт на рулевом колесе не будет в пределах нормы.Также не затягивайте регулировочный винт слишком сильно, иначе рулевое колесо может сильно крутиться!

Примечание!
После выполненных операций проверьте свободный ход рулевого колеса, если рулевое колесо поворачивается с трудом, затем слегка ослабьте регулировочный винт, ослабив для этого гайку. В случае, если после завершения работ люфт рулевого колеса остается прежним или перемещается, но незначительно, а если поворот руля сопровождается скрипами и щелчками, то отремонтируйте его в автомастерской или замените рулевой механизм. с новым!

Рулевой механизм — вещь очень хрупкая и поэтому ремонтировать его самостоятельно не рекомендуется, потому что при неправильной сборке механизм может заклинивать на дороге, и поэтому автомобиль перестанет реагировать на движения рулевого колеса!

Вопрос?
Как контролировать свободный ход рулевого колеса? (Ответ напишите в комментариях)

Дополнительный видеоролик:
Более подробную настройку свободного хода руля можно посмотреть в видеоролике, который расположен чуть ниже:

Каждый автомобилист прекрасно понимает, насколько важно поддерживать его в исправном состоянии, иначе неминуемо попасть в аварию.Люфт рулевого управления — одна из самых частых неисправностей, которая может возникать не только в старых, но и в новых автомобилях. При возникновении этой поломки стоит сразу принять меры по ее устранению. Если этого не сделать и работа машины продолжится, то рассчитывать траекторию ее перемещения на этапе прохождения маневров с каждым разом будет все сложнее.

Подробности о люфте механизма управления

Для того, чтобы полностью понять, как именно он работает и из-за чего образуется суммарный люфт, нужно немного углубиться в то, как работает система рулевого управления… Если рассматривать этот вопрос с технической точки зрения, то ситуацию можно описать следующим образом. Для трансмиссии используются тяги и штанга, которая изначально неплотно закреплена, но клиренс для каждой машины строго регулируется.

Этот зазор нужен для того, чтобы все трущиеся детали не изнашивались преждевременно. При его наличии удастся сохранить зацепление, но детали не будут полностью контактировать со шлицами.

Как диагностировать неисправность?

Если сесть за руль и попытаться повернуть руль, то люфт в обе стороны будет, но незначительный.То есть сначала руль будет крутиться без усилий, а уже потом будет отклик на колеса. Минимальный люфт должен присутствовать в каждой машине, поэтому не бойтесь того, что в вашей новой машине он присутствует.

Такое устройство позволяет значительно продлить срок эксплуатации автомобиля. Во время интенсивной эксплуатации автомобиля общий зазор рулевого управления будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет критических значений. Это явление будет заметно по более медленной реакции автомобиля на поворот руля.Когда автомобилист своевременно не обращает внимание на этот нюанс, то в итоге ему может грозить дорогостоящая система ремонта, а в противном случае есть вероятность стать угрозой безопасности движения в потоке.

Что вызывает чрезмерный люфт?

Как бы то ни было, причину люфта следует искать именно в системе рулевого управления. На начальном этапе следует оценить состояние рулевых тяг и их концов. Именно последние чаще всего выходят из строя при эксплуатации транспортного средства с большими нагрузками.Если автомобиль долгое время не заменялся, то именно это может стать причиной увеличения люфта руля.

Также повышенный люфт может появиться практически сразу после проведения ремонтных работ по восстановлению работоспособности подвески. Если механики не затянут должным образом гайку ступицы, то рулевое управление точно не будет работать должным образом.

Чрезмерный люфт рулевого управления может быть вызван выходом из строя шаровых шарниров. То же самое происходит при его перетягивании.Иногда достаточно просто сделать замену гидравлического масла … Эта процедура довольно проста и может решить возникшую проблему.

В любом случае неисправность всегда будет в системе управления. Для его выявления нужно детально диагностировать все детали и только после этого принимать решение о замене тех или иных агрегатов.

Признаки повышенного люфта

Если, управляя автомобилем, вы стали замечать, что он стал терять чувствительность к вашим усилиям на рулевом колесе, то самое время отправиться в автосервис, чтобы квалифицированные механики могли определить, что именно привело к появлению такого эффекта.В среднем свободный ход колеса не должен превышать тридцати миллиметров. Если есть отклонения, то следует немедленно приступить к ремонту автомобиля.

Существуют специальные устройства, с помощью которых можно измерять отклонения от заявленного производителем стандарта. Примечательно, что если своевременно обратить внимание на неисправность и посетить автосервис, вам не придется обременять себя дорогостоящим ремонтом системы управления.

Подведение итогов

Если вы заметили, что люфт руля стал больше, чем был, то игнорировать это событие не стоит.Немедленно проверьте состояние передней подвески и рулевого механизма или обратитесь в ближайшую мастерскую. Не стоит водить машину с такой поломкой, так как это может привести к спровоцированию аварии, а последствия могут быть фатальными. Стоимость диагностики этой системы управления доступна каждому, да и детали, которые чаще всего нуждаются в замене, также недорогие.

Рулевое управление, включая свободный ход рулевого колеса, необходимо проверять при каждой следующей машине технического обслуживания или при необходимости.При осмотре следует обратить внимание и проверить:

— Расположение спиц рулевого колеса, которые, когда передние колеса находятся на прямой линии, должны располагаться симметрично относительно вертикальной оси.

— Состояние защитных чехлов и резьбовых соединений … Порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность резиновые чехлы необходимо заменить, иначе вода, пыль и грязь, попавшие в узлы, быстро выведут их из строя.

— Состояние шлангов и трубопроводов, соединяющих насос гидроусилителя рулевого управления, его бачок и рулевой механизм.

— Затяжка рулевой коробки на болты крепления рамы, клинья или болты крепления карданного вала рулевой колонки, надежная затяжка и стопорение гаек шаровых опор.

— Отсутствие зазоров в шаровых опорах концов рулевой тяги, зазоров в верхнем и нижнем шарнирах и шлицевых шарнирах карданного вала рулевой колонки, наличие зазоров в рулевом механизме.

— Отсутствие заклинивания, стука и помех, препятствующих повороту руля.При обнаружении ударов и заеданий отсоедините рулевые тяги от шарнирных рычагов и повторите испытание. Если стук и заклинивание не прекратилось, но необходимо удалить и отремонтировать.

Неисправности, влияющие на управляемость и курсовую устойчивость УАЗ-3160, УАЗ-3162 и УАЗ Патриот, о которых идет речь, также вполне применимы к рулевому управлению УАЗ Хантер с гидроусилителем.

Свободный ход рулевого колеса или полный люфт рулевого управления Oise Hunter.

Свободный ход рулевого колеса или полный люфт рулевого управления — это угол поворота рулевого колеса из положения, соответствующего началу поворота передних колес в одну сторону, до положения рулевого колеса, соответствующего началу поворота передних колес. колеса в обратном направлении.При увеличении свободного хода руля становится сложно управлять автомобилем, так как он с задержкой реагирует на действия водителя.

Кроме того, повышенный люфт рулевого колеса, который не может быть устранен регулировкой рулевого механизма, свидетельствует о какой-то неисправности рулевого управления: ослабление крепления рулевого механизма, рулевых тяг, рычага или износ их части.

Максимальное значение суммарного люфта рулевого управления, установленное заводом для автомобилей Уаз Хантер до 2010 года включительно, составляет не более 10 градусов.После 2010 года по неизвестной причине такой же люфт по заводской инструкции по эксплуатации увеличен и должен быть не более 20 градусов.

На практике измерять свободный ход колеса в градусах не очень удобно, поэтому вам следует преобразовать их в миллиметры по следующей формуле: L = (G / 360) x 3,14 x D … Где L — свободный ход колеса в миллиметрах, G — максимально допустимый люфт, 3,14 — Pi, D — наружный диаметр рулевого колеса, мм.

Пример:

Для рулевого колеса, внешний диаметр которого составляет 400 мм, при значении максимально допустимого люфта, установленном на 10 градусов, то же значение в миллиметрах будет: L = (10/360) x 3,14 х 400 = 34,88 мм.

Проверка люфта рулевого колеса проводится на автомобиле, установленном на ровной поверхности, и только при работающем двигателе на холостом ходу.

1. Передние колеса установлены в положение движения по прямой.

2. На панели приборов со стороны рулевого колеса жестко закреплена линейка, так что она касается плоскости внешней поверхности обода рулевого колеса.

3. Рулевое колесо медленно поворачивается в каком-то направлении до момента начала поворота передних колес — в этом положении первая отметка наносится на обод рулевого колеса любым способом.

4. Не меняя положения линейки, рулевое колесо поворачивается в другую сторону, снова до момента начала поворота передних колес — в этом положении на ободе наносится вторая отметка.

Расстояние, измеренное по ободу рулевого колеса между метками, должно быть не более установленного значения суммарного люфта.В нашем случае, исходя из приведенного выше примера, не более 35 миллиметров.

Если люфт руля оказался больше допустимого, то следует проверить рулевое управление и определить, за счет какого узла получен повышенный люфт, для чего проверка:

— надежность крепления рулевое колесо и затяжка болтов крепления рулевого механизма,
— состояние шарниров рулевой тяги,
— затяжка гаек крепления сошки и рычага,
— затяжка болтов крепления карданного вала рулевой колонки, зазоры в его шарнирах и шлицевых соединениях,
— наличие зазоров в рулевом механизме.

Обслуживание ГУР УАЗ Хантер.

Состоит из проверки натяжения ремня привода насоса гидроусилителя руля, проверки герметичности шлангов и их соединений, проверки герметичности насоса и уплотнений рулевого механизма, проверки уровня и замены рабочей жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления.

Жидкость для гидроусилителя руля должна соответствовать спецификации Dexron IID. Более подробно процесс замены рабочей жидкости и фильтра в бачке гидроусилителя руля, а также параметры натяжения приводного ремня насоса гидроусилителя руля на УАЗ Хантер описаны в отдельном разделе.

Если жидкость в бачке гидроусилителя рулевого управления сильно загрязнена или потемнела, то ее следует заменить раньше положенного срока. При сильном загрязнении или потемнении жидкости необходимо проверить исправность насоса гидроусилителя руля и рулевого механизма, может потребоваться их ремонт или замена.

Mercedes-Benz V-Класс: вдохновение

Благодаря опциям для повышения комфорта, безопасности и универсальности можно оборудовать свой автомобиль V-Класса с учетом индивидуальных потребностей и предпочтений.

Выбор опций:

· Панорамная крыша со сдвижным люком обеспечивает салон светом и свежим воздухом и создает приятную светлую атмосферу.

· Центральная консоль со встроенным холодильником своими двумя термоподстаканниками, мультимедийным боксом, подлокотником и различными вещевыми отсеками подчеркивает атмосферу роскоши, как в легковом автомобиле.

· Сиденья люкс в 1-м заднем ряду слева и справа побалуют функциями массажа, кондиционирования и спального места и создадут в салоне V-Класса атмосферу максимального комфорта.

· Рейлинговый держатель обеспечивает быстрое и вариативное крепление различных систем крепления груза Mercedes-Benz.

· Идеально для использования планшета в задней части салона: к элементам подготовки под установку систем развлечения и комфорта относится USB-разъем питания.

· Использование пакета элементов освещения салона позволяет с помощью различных функций освещения визуально и функционально облагородить интерьер в темноте.

· Пакет зеркал с автоматическим затемнением и подсветкой пространства вокруг автомобиля повышает уровень комфорта.

· Задняя откидная дверь EASY-PACK автоматически открывается и закрывается простым нажатием кнопки

· Передние сиденья с электрорегулировкой имеют удобные возможности регулировки и практичную функцию памяти

· С помощью набора кабелей Media Interface в концепцию управления и индикации автомобиля можно интегрировать портативные устройства

· Светодиодная подсветка салона создает благородную атмосферу (либо в кабине и задней части, либо только в кабине) благодаря возможности настройки 3 цветов и 5 уровней яркости.

· Акустическая система объемного звучания Burmester® впечатляет великолепным звучанием на всех местах.

Все модели Мерседес – классы Mercedes-Benz

Если бы нам платили всего несколько копеек за то, что кто-нибудь запутается в маркировке моделей Мерседес, мы бы смогли собрать огромное количество денег. Практически все модели Mercedes-Benz имеют имя, которое состоит из нескольких букв и цифр. В течение минувших 20 лет модельный ряд компании претерпел немало изменений, поэтому мы поможем вам разобраться в том, какие классы Мерседес сегодня существуют.

Ранее цифры в названии модели обозначали объем используемого двигателя. Например, C 180 комплектовался 1,8-литровым мотором. Хотя сегодня все модели Мерседес тоже имеют названия, которые состоят из букв и цифр, далеко не всегда их выбор столь понятен, как это было в прошлом. В течение последнего времени все больше производителей отдает предпочтение турбированным двигателям. А вот Mercedes-Benz до сих пор активно использует атмосферные агрегаты.

Как назвать автомобиль, который оснащается одним двигателем в разных вариантах мощности? Попробуем вместе понять, какой вариант выбрало руководство немецкой компании.

Сегодняшнее поколение Mercedes-Benz C 180 уже не оснащается 1,8-литровым «атмосферником». Под капотом этого автомобиля установлен турбированный движок объемом 1,6 литра, мощность которого является примерно такой же, как у атмосферного 1,8-литрового мотора. Mercedes-Benz E 500 не может похвастать наличием 5,0-литрового агрегата. Он комплектуется 4,7-литровым мотором с двойным турбонаддувом, который способен на то же, что и пятилитровый атмосферный движок.

Для того чтобы углубиться ещё больше в модельный ряд и классы Мерседес, необходимо отметить, что модификации AMG получили всего две цифры вместо трех. Правда, принцип сохранился тот же. К примеру, модель 45 AMG оснащается турбированной 2,0-литровой «четверкой», мощность которой соответствует аналогичному показателю 4,5-литрового V8. Именно поэтому в названии этой машины используется число “45”.

Внутренние методы обозначения моделей Мерседес понять ещё сложнее. В связи с этим мы решили создать небольшую инструкцию, которая непременно пригодится истинным ценителям автомобилей этой знаменитой марки.

Классы автомобилей Мерседес

Mercedes-Benz A-Class (Мерседес А-Класс)

Это самый компактный представитель модельного ряда Мерседес. В связи с этим руководство компании решило обозначить данный автомобиль первой буквой алфавита. Текущее поколение получило кодовое название W176. Литера “W” означает, что речь идет о 4-х или 5-дверном легковом автомобиле.

Mercedes-Benz B-Class (Мерседес Б-Класс)

Следуя по стопам своего младшего брата в методе присвоения имен, этот класс Мерседеса включает компактный минивен. Внутреннее название модели текущего поколения – W246.

Mercedes-Benz C-Class (Мерседес Ц-Класс)

В данном случае разобраться в имени немного сложнее. Седан Mercedes-Benz C-Class имеет кодовое название W205, хотя недавно представленная версия C-Class T-Modell получила обозначение S205. Так компания решила обозначить все универсалы этой модели Мерседес.

На данный момент на китайском рынке также доступна модификация C-Class Long с индексом V205. Мерседес использует букву “V” и три цифры для маркировки версии с увеличенной колесной базой.

В течение следующих лет модельный ряд C-Класса будет расширяться. Известно, что будущее купе C-Class получит маркировку C205 (скорее всего, литера “C” обозначает купеобразный кузов). А вот кабриолет Mercedes-Benz C-Class будет называться A205.

Mercedes-Benz E-Class (Мерседес Е-Класс)

Как и в случае с дальнейшими моделями C-Class, текущая версия более габаритного автомобиля Mercedes-Benz E-Class представлена в разных вариантах исполнения. Доступный сегодня седан E-Class получил название W212, а вот универсал, построенный на его базе, известен под именем S212.

Как и в случае с C-ClassLong, новый Mercedes-BenzE-ClassLong доступен только на территории Китая, где он известен под собственным кодовым названием V212.

В это же время модификация E-Class Coupe называется не C212, что было бы вполне логично, а C207. Причина кроется в том, что он базируется на платформе прежнего поколения C-класса (W204). В связи с этим он получил особое название.

Аналогичная история просматривается с Mercedes-Benz E-Class Cabrio, который имеет внутреннее название A207, а не A212, хотя он и принадлежит к линейке E-Class.

Примечательно, что несколько десятилетий назад литеру “E” начали использовать для обозначения двигателей с системой прямого впрыска топлива (от немецкого “einspritzung” – “впрыск”).

Mercedes-Benz S-Class (Мерседес S-Класс)

Литеру “S” в данном классе Мерседес начали применять для обозначения “специального класса” автомобилей. Речь идет о роскошных седанах, которые всегда занимали топовую позицию в модельном ряду Мерседес.

Как и его меньшие «братья», нынешний Mercedes-Benz S-Class представлен целым семейством версий с различными типами кузова.

Седан S-Класса со стандартной колесной базой получил обозначение W222, а вот его удлиненная модификация S-Class Long называется V222 по очевидным причинам.

Превосходная версия купе (S-Class Coupe) называется C217, а кабриолет, построенный на его базе, получит кодовое имя A217.

А что с новыми S-ClassMaybachи S-ClassPullman, спросите вы? Здесь снова есть определенные трудности, поскольку оба автомобиля являются представителями S-Класса с увеличенными колесными базами. В это же время кодовое название V222 уже занято.

По традиции автомобили Pullman с удлиненными колесными базами имели названия, начинающиеся с литер VF, поэтому новый S-Class Pullman и получил имя VF222.

S-Class Maybach, который планируют представить в конце текущего года, получит ещё более нестандартное название. Mercedes-Benz позиционирует новинку, как нечто среднее между обычным S-Class и Pullman. При этом машина получит название X222.

Mercedes-Benz CLA (Мерседес CLA)

Этот класс Мерседес базируется на модульной переднеприводной платформе MFA, которая также используется в A-Class, B-Class и GLA. Поэтому производитель позиционирует этот автомобиль как четырехдверное купе. Поэтому внутреннее название данной модели Мерседес – C117.

Mercedes-Benz CLS (Мерседес CLS)

Как и его младший брат, Mercedes-Benz CLS позиционируется как четырехдверное купе, в связи с чем модели этого класса Мерседес имеют название C218. В линейке также есть кроссовер CLS Shooting Brake, который обзавелся именем X218.

Mercedes-Benz G-Class (Мерседес G-Класс)

История этого легендарного автомобиля под названием “Гелендваген” или просто “Гелик” началась ещё 35 лет назад. Производство этой модели не прекращали ни разу. Название Mercedes-Benz G-Class – W463. А вот модернизированный G 63 AMG 6х6 должен получить имя X463.

Mercedes-Benz M-Class (Мерседес M-Класс)

Третье поколение этой модели Мерседес получило имя W166. Данный автомобиль разделил платформу и часть внутренней начинки с моделью GL-класса.

Mercedes-Benz GL-Class (Мерседес GL-Класс)

Даже при том, что этот автомобиль построен на увеличенной платформе Mercedes-Benz M-Class, производитель не рассматривает его в качестве младшего собрата последнего. По этой причине GL-Class получил имя X166, поскольку компания относит его к сегменту кроссоверов.

Mercedes-Benz GLA (Мерседес GLA-Класс)

Это самый компактный кроссовер в модельном ряду Мерседес. Эта модель построена на достаточно успешной MFA-платформе. Его имя – X156.

Mercedes-Benz GLK (Мерседес GLK-Класс)

Этот класс Мерседес построен на основе предыдущего поколения C-Class. В 2015 году должна появиться абсолютно новая модель, а пока компания продаёт автомобиль X204.

Mercedes-Benz SLK (Мерседес SLK-Класс)

Третья генерация наиболее компактного родстера в модельном ряду Мерседес. Внутреннее кодовое название этой модели Mercedes-Benz – R172. Вероятно, литера “R” применяется для обозначения родстеров.

Mercedes-Benz SL (Мерседес SL)

Это линейка спортивных автомобилей, выпуск которых стартовал ещё в 1954 году. Данная модель доступна в двух версиях – родстер и купе. Внутреннее название этой машины – R231.

Mercedes-Benz SLS AMG (Мерседес SLS AMG)

До конца производства этой модели Мерседес осталось лишь несколько месяцев. Многие поклонники марки считают, что это современная версия знаменитой модели Gullwing. Изначально компания создала этот автомобиль как спортивное купе, поэтому он и называется C197.

Mercedes-Benz V-Class

Самая крупная пассажирская модель Мерседес. На данный момент информация о названиях V-Class нового поколения отсутствует, однако инсайдеры сообщают, что они получат имена W640 и W447.

Теперь вы можете считать себя настоящим экспертом в этой сфере. Модельный ряд Мерседес действительно большой. Но благодаря этой инструкции вам понятно, как называются все модели Мерседес. Сохраните в закладках и не забудьте поделится с друзьями с помощью социальных сетей.

Классы Мерседесов — обзорная статья

Мерседес – торговая автомобильная марка, которая является на сегодняшний день одной из самых популярных в мире. Об автомобилях марки Мерседес известно в каждом уголке планеты. Для своего удобства и удобства своих поклонников производитель выпускает на автомобильный рынок свою продукцию, которая разделена на классы. До 90-х годов классы мерседесов отличались друг от друга только лишь объемами автомобильных двигателей – именно этот критерий был главным в классификации машин. Однако уже сегодня в одном кузове встречаются совершенно разные по объемам моторы, поэтому классификация мерседесов теперь осуществляется по несколько другим критериям: это уровень комфорта автомобиля, а также размеры авто. При выборе автомобиля именно на эти критерии покупатель обращает свое особое внимание, ведь помимо технических характеристик, удобство авто и его размер играют не последнюю роль.

Классификация мерседесов.

Тип кузова автомобиля является определяющим моментом для того, чтобы отнести автомобиль к тому или иному классу. Существует ряд классов, каждый из которых имеет обозначение определенной заглавной латинской буквой. Автомобильный ряд марки Мерседес представлен следующими классами машин:

Самым компактным из всех выше приведенных классов автомобилей является А-класса. Далее классы располагаются в порядке увеличения комфорта и габаритов автомобилей.

Сравнение классов автомобилей марки Мерседес.

Мерседес A класса.

В чем же заключается разница между классами автомобилей марки Мерседес? Современный представитель автомобиля Mercedes A класса отличается от других своими габаритами. Такое авто очень компактное, практичное, хотя и на комфорт в данной машине вряд ли кто-то пожалуется. Несмотря на то, что в данном автомобильном классе больше всего внимания разработчики уделили именно размерам автомобиля, комфорт от этого никак не пострадал. Такой мерседес является прекрасным средством передвижения в городских условиях. Он станет просто незаменимым для молодых людей, которые хотят передвигаться на качественном немецком автомобиле, который будет стоить не так дорого, как его товарищи классом постарше. Кузов у авто класса A только хэтчбек.

Мерседес B класса.

Модели Mercedes B класса отличаются своей отличной вместительность, хорошей экономичностью, а также замечательными аэродинамическими показателями. Авто данного класса станет прекрасным вариантом для небольшой семьи. Такая машина имеет высокий уровень безопасности и красивый дизайн – именно эти качества являются отличительными именно для данного класса автомобилей Мерседес. Кузов также хэтчбек, однако его размеры уже значительно больше, чем в классе А. Здесь, также, как и в авто класса А, используются только 4-хцилиндровые моторы.

Мерседес C класса.

Автомобили Mercedes C класса можно назвать самыми популярными у автолюбителей, так как такие авто имеют весьма выгодную стоимость. Дизайн машин выгодно отличается своей сдержанностью и строгостью, а модельный ряд данного класса весьма широк: седан, универсал, купе. Двигатели также могут быть различными: начиная от экономичного дизельного и заканчивая бензиновыми W6. А пятидверное купе CLA – класса ничем не уступает по своим характеристикам моделям С-класса.

Мерседес E класса.

Высочайшей степенью комфорта характеризуются Mercedes E класса. Кузов его представителей обновленный, он имеет строгий классический дизайн, который характерен для всех автомобилей Мерседес. Внешний вид авто E-класса консервативный, такая машина прекрасно подойдет в качестве корпоративного автомобиля. Производитель постарался сделать данный класс авто максимально комфортным, поэтому оснастил машины самыми современными средствами коммуникаций. Е-класс подразумевает выбор между несколькими вариантами кузовов: седан, купе, кабриолет, универсал. Такой же обширный и выбор моторов, самым мощным в этом классе предлагается двигатель W8. Многие покупатели, которые ценят в автомобиле стиль, мощь и динамику выбирают пятидверное купе CLS-класса.

Мерседес S класса.

Роскошь и исключительное удобство эксплуатации – вот что отличает Mercedes S класса. О том, насколько комфортный салон автомобиля данного класса, можно говорить очень много и очень долго. Большое пространство салона позволяет свободно разместиться людям, которые обладают высоким ростом. Автомобиль отличается повышенным уровнем комфорта. Практически все инновационные технологии применяются в машинах такого класса. Плавность хода мерседеса S-класса улучшена за счет пневмодовески, которая подстраивается к различным препятствиям на дороге. Такие машины предпочитают те, кто ставит комфорт, роскошь и престиж на первые места. Правда, вариантов кузова автомобиля совсем мало, точнее, он только один, и это седан. Зато двигатель может быть как очень экономичным дизельным, так и мощным W12, который сделает ваш сдержанный седан автомобилем под стать спорткарам.

Мерседес G класса.

Те же, кто предпочитает большие, массивные и комфортные автомобили, выбирают Mercedes G класса. Гелендвагены – самые подходящие автомобили для прохождения сложных трасс, но и в условиях городского движения данные автомобили чувствуют себя отлично. Автомобили этого класса отличают комфорт, надежность и полный привод. Представители G-класса являются лидерами среди машин-внедорожников, поэтому их очень часто используют в качестве правительственных автомобилей. Тип кузова: кабриолет, внедорожник.

Мерседес M класса.

Mercedes M класса – это отличные внедорожники, у которых самый современный внешний вид. В этой категории хочется выделить кроссовер GLK-класса, который имеет достаточно компактные размеры. А вот внедорожник GL-класса предпочитают те, кто хочет обладать автомобилем и роскошным, и мощным.

Мерседес V класса.

Viano – это минивэн, который производитель предлагает в различных комплектациях. Можно выбрать авто, которое подойдет для семейного отдыха, а можно выбрать машину представительную, предназначенную для делового человека. Эта машина является единственным представителем V-класса марки Мерседес, но за счет того, что существует 3 варианта ее длины, 2 варианта ее колесной базы и 4 варианта силовых агрегатов, кажется, будто это не одна модель, а полноценный модельный ряд.

Мерседес также выпускает легкие спортивные автомобили — родстеры:SL, SLK, SLS, но о них как-нибудь в другой раз. А вообще они, как и все другие классы мерседесов, отличаются друг от друга стоимостью авто, объемом двигателя, уровнем комфорта, габаритами и комплектующими.

Рекомендую прочитать:

Много букв: наводим порядок в путанице классов Mercedes-Benz

 Чем друг от друга отличаются SLK и CLK, связаны ли как-то между собой CL и SL и почему у Mercedes-Benz такая сложная классификация моделей? Мы сами задались этим вопросом и во всем разобрались.

Четкое разделение на классы, которое сохраняется и по сей день, началось с 1993 года. Мы сейчас не будем вдаваться в эволюцию маркировки с 20-х годов прошлого века, и просто зафиксируем, что в 80-х годах были цифровые индексы, обозначавшие объем двигателя (300 для трехлитровых моделей, 280 — для 2.8-литровых и так далее), а ориентироваться в модельном ряду проще всего было по кузовам. Например, индексами W123 и W124 обозначали автомобили, которые мы сегодня отнесли бы к Е-классу. Исключение составлял S-Class, который получил такое официальное наименование с 1972 года, когда дебютировал W116. Кстати, S – это sonder, «особый».

Любопытно, что появившийся в 1982 году Mercedes-Benz 190 в кузове W201 никогда не имел 1.9-литрового мотора, ни бензинового, ни дизельного. Об этих «моторных» цифровых индексах мы поговорим вскоре в отдельной статье, а здесь лишь нужно понять: уже в 80-е явно напрашивалась новая классификация, потому что в старой можно было запутаться. И она не замедлила появиться.

Легковые и внедорожные классы

На бизнес-седанах семейства W124 литера E перестала обозначать впрыск топлива и стала расшифровываться, как E-class (Exekutivklasse). Компактные седаны семейства W201 указанные перемены не затронули (модель была на излете), а вот преемник «двести первого», автомобиль с заводским индексом W202, получил наименование Comfortklasse, сокращенно – C-class.

В дальнейшем появились более компактные A-Class и B-Class. Сначала они оба играли в сегменте компакт-вэнов, а затем A-класс перевели в категорию «гольф-хетчбеков». Недолгое время, с 2006 по 2013 год существовал еще большой минивэн R-Class, но он продавался плохо, и ныне снят с производства.

Брутальный внедорожник G-Wagen стал G-классом – здесь все было просто. А когда на рубеже веков популярность стали набирать автомобили повышенной проходимости, то в линейке Mercedes-Benz сначала появился среднеразмерный кроссовер M-Class, а затем компанию ему составили крупный GL-Class и компактный GLK-Class.

Спортивные классы

Отдельного упоминания заслуживает «горячий» сегмент модельного ряда. В них постоянно путаются даже сведущие в автомобилях люди, а мы попробуем кратко проследить историю моделей и понять их положение в иерархии.

SL-класс всегда стоял особняком от всех и расшифровывался как Sehr Leicht — “сверхлегкий”. Изначально эти буквы стояли после цифрового индекса, например — 190SL, 300SL и так далее. После реформы 1993 года они просто поменялись местами. Модель выпускается и поныне в уже в своем седьмом поколении.

Родстер SLK к купе SL не имеет никакого отношения. Он расшифровывается как Sportlich, Leicht, Kurz, то есть «Спортивный, легкий, короткий». В первом исполнении он базировался на платформе С-класса, но затем «отпочковался» и стал производиться на отдельной компактной платформе. Модель занимает нишу «младшего» купе и продается по сей день.

Спорткар SLR был совместной работой Mercedes-Benz и McLaren, и автомобиль выпускался в Великобритании с 2003 по 2010 год. Класс расшифровывался как Sport Leicht Rennsport, то есть «спорт, легкий, гоночный». Затем инициативу перехватило ателье AMG, и следующее поколение называлось уже SLS AMG (Sport Leicht Super – расшифровывать это, думаю, не нужно). Автомобиль выпускался по 2014 год и преподносился как «наследник» первого 300SL 1954 года, так как его двери точно так же открывались подобно «крылу чайки». Новое поколение автомобиля теперь называется Mercedes AMG GT.

В 1998 году появился CL-класс. Если быть точным, то так стали называть купе на базе S-Class, которое ранее носило логичное название S-Class Coupe. Аббревиатура почему-то расшифровывалась как Coupe Leicht (“легкое купе”), хотя легким его никак не назовешь. В 2014 году все вернулось на круги своя, и новый двухдверный S-класс снова обрел историческое имя.

Как это часто бывает с Мерседесами, созвучный CLS-класс не является «родственником» CL-классу. Угадайте-ка, как расшифровывается CLS? Первая и последняя буквы — на поверхности. Это Coupe и Sport. А вот «средняя» — это вовсе не Luxe, как ошибочно пишут на форумах фанаты марки, а вовсе даже Leicht, то есть снова «легкий». CLS, появившийся в 2004 году, положил начало целому классу так называемых «четырехдверных купе». По факту же это E-класс с очень богатым оснащением, заниженным силуэтом и подретушированной внешностью. До 1995 года, кстати, в линейке концерна был уже E-class Coupe на базе W124, но исключительно двухдверный. Ныне выпускается уже второе поколение CLS, где седан дополнился эффектным универсалом Shooting Brake. Ну а концепцию «четырехдверного купе» с энтузиазмом подхватили конкуренты. BMW выпустила 4-ю серию на базе «тройки», а Audi – A5 на базе A4 и A7 на базе A6. На очереди – A9 на базе… правильно, новой А8. Но мы сейчас говорим про Мерседесы, поэтому не будем отвлекаться.

На очереди у нас — CLK. Он появился в линейке одновременно с SLK, и приходится ему прямым родственником, так как в первом поколении базировался на платформе C-класса в кузове W202. Затем пути разошлись. SLK перешел на собственную платформу, а CLK остался «купейной» версией С-класса. В 2010 году его сняли с производства, а «наследником» почему-то считают E-class Coupe, который тогда же появился в модельном ряду.

Что в итоге?

С наступившего уже 2015 года модельный ряд Mercedes-Benz называется по-новому. В основном изменения затронули линейку кроссоверов. Название Mercedes ML канет в лету: начиная с нового поколения, премьера которого уже не за горами, автомобиль станет называться GLE. Его более динамичная версия со скошенной в задней части крышей, созданная в пику BMW X6, получила название GLE Coupe. Большой семиместный кроссовер GL окрестят GLS, компактный GLK сменит название на GLC. Для субкомпактного GLA все останется без изменений. Здесь все выглядит стройно: вместе с размерами изменяется и последняя буква: A, C, E, S.

А что же спорткары и купе? На вершине стоит суперкар Mercedes AMG GT, который даже избавился от приставки Benz. Далее следуют двухдверные спорткары-родстеры на собственных платформах: SL покрупнее и SLС (бывший SLK) – поменьше. Купе, которые сделаны на чужих базах и не имеют ярковыраженного спортивного характера, «разжалованы»: теперь это просто E-Class Coupe и S-Class Coupe.

Что ж, если вспомнить историю марки, то модельная линейка выглядит как никогда ясной. Но есть одна загвоздка — четырехдверные купе с литерами CL. Есть CLS — богатый и заниженный на 5,6 сантиметров E-Class.

А есть CLA, который сделан по совершенно другому рецепту! Фактически, это просто седан, слепленный методом приклеивания багажника к A-классу, с точно таким же оснащением и рыночным позиционированием. Да и по высоте он уступает хетчбеку лишь 1 милиметр… Это явно не четырехдверное купе, хотя и носит литеры CL.

В общем, даже после реформы иерархия штутгартского концерна останется в определенной степени «темным лесом». Но самих мерседесовцев это не смущает. Несмотря на то, что покупатель явно путается в классах, продажи уверенно идут вверх, а лояльности владельцев Mercedes-Benz конкуренты могут только позавидовать. Стало быть, не в четкости классификации счастье!

Mercedes V-class: цена Мерседес V-класс, технические характеристики Мерседес V-класс, фото, отзывы, видео

Отзывы владельцев Mercedes V-class

Mercedes V-class, 1997 г

У меня это восьмой автомобиль марки МБ. Очень многофункциональный автомобиль, как для отдыха, так и для работы. Из отрицательных сторон Mercedes V-class — так это дорогие запчасти. После приобретения поменял правую ступицу (гудел подшипник), подшипник меняется вместе с поворотным кулаком. Но знаю, что много аналоговых запчастей подходят от легковых моделей, подробно не вникал, не было необходимости. Дорогу Mercedes V-class держит ничем не хуже, чем легковой автомобиль, комфортней чем «Цешка», Е классу уступает тем, что в салоне шумнее. Единственный недостаток при езде по неровным дорогам — в салоне возникает акустический фон (эффект барабана), но от этого никуда не деться из-за объема салона. Но на трассе идет как вкопанный, плавно «проглатывает» неровности, подвеску еще ни разу не пробивало. Прекрасно Mercedes V-class показал себя на серпантине в горах, хорошо держит поворот, крены минимальные (все время сравниваю с легковыми моделями). Если захочется поиграть кто быстрей, то могу сказать, что ваш соперник будет довольно именитой маркой, все остальные сзади, хоть авто и большое, но резвости не занимать.

   Достоинства: большой и комфортный автомобиль.

   Недостатки: дорогие запчасти.

  Юрий, Липецк

Mercedes V-class, 1999 г

Купил Mercedes V-class в марте 2005 с пробегом 193000 км. Машина из Нидерландов. Двигатель дизельный без турбины, расходует в среднем около 8 литров на «сотню». На одном баке можно проехать около 1000 км иногда больше. Все зависит от дорожных условий (самое большее расстояние проезжал — 1109 км). Всего за год проехал 30 000 км, за это время на 203 000 км поменял пыльник шруса (левый внешний), на 205 000км поменял свечу подогрева (там их 4 на каждый цилиндр), на 219 000км поменял пыльник шруса (правый внешний) и передние тормозные колодки. Все работы выполнял сам, сложностей никаких нет. Машиной очень доволен, большой салон, теплая печка, грузоподъемность 970 кг, легкий руль и отличные тормоза (на всех колесах дисковые). Mercedes V-class – отличный выбор в качестве семейного автомобиля.

   Достоинства: простота в эксплуатации. Ремонтопригодность. Комфорт. Надежность.

  Николай, Москва

Mercedes V-class, 2000 г

У меня имеет опыт эксплуатации самых различных машин, и новых, и подержанных. Mercedes V-class мне понравился больше всех, хотя и «немолодой». Все очень комфортно и удобно. Чувствуется продуманность, учтена каждая мелочь. Фильтры и масло можно с легкостью заменять своими руками, не обращаясь в сервис и не сталкиваясь с какими- то трудностями. Салон очень комфортный, просторный и вместительность радует. Даже лодка для рыбалки с мотором, вёслами и другими причиндалами поместилась. А как я доволен проходимостью. В зимнее время прямо по снежным заносам едет. Доволен я и тяговитым надёжным дизельным мотором. Масло не расходует, только меняешь периодически и всё. Были и поездки на дальние расстояния, так автомобиль ни разу не подвёл. Радует надёжность и предсказуемость на дороге. С управляемостью тоже все отлично, держать дорогу машина может очень уверенно, входить в повороты тоже. Могу посоветовать следовать рекомендациям завода- изготовителя и использовать соответствующее топливо. Масло в зимний период брал синтетическое. Солярки кроме «Лукойла» у нас приличной и нет. Да и вообще экономия на качестве топлива потом может боком вылезти, так что не советую.

   Достоинства: просторный комфортный салон, отлично ездит, отлично «рулится».

   Недостатки: только замена замка зажигания и дисков с колодками.

  Роман, Воронеж

отзывы об автомобилях Мерседес-Бенц В-Класс на сайте Am.ru

Все маркиAudiBMWCadillacCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDodgeFiatFordGreat WallHondaHyundaiInfinitiJeepKiaLand RoverLexusLifanMazdaMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRenaultSkodaSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvoВАЗ (Lada)ГАЗУАЗACAcuraAdlerAlfa RomeoAlpinaAlpineAMCArielAroAsiaAston MartinAudiAustinAustin HealeyBeijingBentleyBMWBorgwardBrillianceBristolBugattiBuickBYDCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanganChangFengChangheCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaDaciaDadiDaewooDaihatsuDaimlerDallasDatsunDeLoreanDe TomasoDodgeDongFengDSEagleEfiniExcaliburFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFSOFuqiGeelyGenesisGeoGMCGreat WallGrozHafeiHaimaHavalHawtaiHindustanHoldenHondaHuangHaiHummerHurtanHyundaiInfinitiInnocentiInvictaIran KhodroIsderaIsuzuJACJaguarJeepJiangnanJinbeiJMCKiaKoenigseggLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLifanLincolnLotusLTILuxgenMahindraMarcosMarlinMarutiMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMonte CarloMorganNissanNobleNysaOldsmobileOpelOscaPackardPaganiPanozPaykanPeroduaPeugeotPlymouthPontiacPorschePremierProtonPumaQorosQvaleRAMRavonReliantRenaissance CarsRenaultRimacRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSamsungSantanaSaturnScionSEATShifengShuangHuanSkodaSMASmartSoueastSpectreSpykerSsangYongSubaruSuzukiTalbotTataTatraTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTrumpchiTVRVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoWartburgWestfieldWiesmannWillysWulingXin KaiZastavaZibarZotyeZXПрочие автоAurusDerwaysMarussiaVortexВАЗ (Lada)ГАЗДонинвестЗАЗЗИЛИЖКомбатЛуАЗМосквичСМЗТагАЗУАЗВсе моделиAMG GTA-КлассB-КлассCitanCLA-КлассCLC-КлассCLK-КлассCLS-КлассCL-КлассC-КлассEQCE-КлассGLA-КлассGLB-КлассGLC-КлассGLE-КлассGLK-КлассGLS-КлассGL-КлассG-КлассM-КлассR-КлассSLC-КлассSLK-КлассSLR-КлассSLS AMGSL-КлассS-КлассType 300VaneoVianoVitoV-КлассW108W110W136X-Класс

Год выпуска

от20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198519801975197019651960194019201900-до20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198519801975197019651960194019201900

Тюнинг V-class Mercedes VIP в Москве. А1 ТЮНИНГ

Компания А1 АВТО довела базовый вариант V-class до совершенства, создав ему дополнительно три неповторимых образа: V-VIP, Business Jet и Chairman.

Комплектация V-VIP – идеальный вариант для тех, у кого личное пространство – почти непозволительная роскошь, а возможность оказаться наедине с собой сведена к минимуму. В таком автомобиле каждая деталь продумана до мелочей, чтобы в течение даже самой короткой поездки закутать пассажира в атмосферу абсолютного уюта и дать возможность восстановить силы.

Комплектация Business Jet создана для тех, чей образ жизни в стиле «бизнес». Все наполнение салона разработано таким образом, чтобы каждая ваша поездка была максимально плодотворной и комфортной одновременно. Ваш автомобиль станет незаменимым помощником в проведении важных переговоров, личных или видео-конференций. Пока одни теряют время в пробках, вы можете просмотреть почту или важные документы в комфортных условиях, созданных специально для вас.

Комплектация Chairman – вариант для тех, кто предпочитает ездить с комфортом и ценит свое время. В этом автомобиле все разработано так, чтобы создать необходимые условия для каждого перемещения, будь то деловая поездка или дорога домой.

Пассажирский салон V-Chairman вмещает до четырех человек, однако, не имеет перегородки между водителем и пассажирами.

Если во время переговоров в автомобиле вам требуется конфиденциальность, в вашем распоряжении Business Jet. В зависимости от варианта, вы можете выбрать 2х- или 4х-местный салон, где у перегородки устанавливаются дополнительные оригинальные сиденья, перешитые в цвет салона.

Предпочитаете перемещение с максимальным комфортом и в полном уединении? Тюнинг v-class к вашим услугам. Пассажирский салон рассчитан на два места, а под встроенной перегородкой установлены выезжающие подножки для ног, что позволит вам полностью расслабиться во время дороги.

Компания А1 АВТО является официальным партнером АО «Мерседес-Бенц РУС» и обладает статусом  VanPartner, что подтверждает высокий уровень доверия нашей компании в вопросах качества переоборудования автомобилей Mercedes-Benz.

Каждый из представленных образов для V-class полностью сертифицирован и отвечает стандартам безопасности. Вы получаете новый ПТС с новым VIN кодом, при этом сохраняется заводская гарантия на автомобиль и возможность обслуживания у любого дилера на территории Таможенного союза.

Все работы по индивидуализации проводятся с использованием только новых оригинальных запасных частей Mercedes-Benz.

Наша выездная бригада всегда готова помочь вам в случае вопросов, связанных с эксплуатацией вашего обновленного автомобиля.

Сегодня для вас доступна уникальная возможность приобретения автомобиля в лизинг!

Межсалонная перегородка в V-Class

Автомобили серии Mercedes V-Class отличаются высочайшей комфортабельностью. В их салоне достаточно места, чтобы превратить его в мобильный офис или зону отдыха на колёсах. А сами автомобили отличаются превосходным техническим оснащением, надёжностью и практичность.

Для того, чтобы сделать салон максимально комфортабельным, удобным и приватным, достаточно всего одной детали – перегородки между передними и задними сидениями.

Как самому покрасить литые диски? Разбираемся чем покрасить колесные диски

Легкосплавленые диски являются достаточно хрупкими элементами, которые постоянно подвергаются воздействию множества вредоносных факторов – на них появляются царапины, вмятины от ударов камней, которые летят из-под колес. Несмотря на их недолговечность, стоят они весьма дорого, и частая замена влетит в копеечку. Сейчас же мы рассмотрим более экономный вариант и узнаем, как самому покрасить литые диски.

Что такое форсунка и какие они бывают?

В последнее время автомобилисты стали много внимания уделять достаточно интересному и в то же время важному вопросу, который касается непосредственной чистки инжектора автомобиля. Одни автолюбители утверждают, что такого рода чистка является бесполезной и не дает никакого положительного результата. В то же время множество утверждает, что данная процедура должна проводится регулярно, объясняя это улучшенной работой двигателя внутреннего сгорания. Именно поэтому следует разъяснить все интересующие аспекты одного, казалось бы, незначительного вопроса. Важно учитывать, что основным элементом инжектора являются форсунки, посредством которых топливо дозировано впрыскивается напрямую в камеры сгорания двигателя.

1. Причины засорения форсунок.

Бытует мнение о том, что засорение форсунок инжектора возникает из-за некачественного топливо, которым пользуется автомобилист. Утверждающие говорят, что в таком топливе содержится песок и иные инородные частицы, которые и забивают инжектор. Тем не менее, такая вероятность совсем невысока, так как в топливной системе транспортного средства в обязательном порядке располагаются фильтры, посредством которых и происходит очистка поступающего топлива от разного рода инородных частиц.

Устройство инжектора засоряется в постепенном режиме в процессе эксплуатации автомобиля. Основным ключевым базисным элементом засорения является то, что возникают осадок от тяжелых фракций бензина. Это происходит в большинстве случаев уже после того, как глушится двигатель внутреннего сгорания. Именно в этот момент температура корпуса форсунок на порядок возрастает, вследствие работы двигателя, охлаждение которого прекращается.

При всем этом нет никакого охладительного действия топлива в тот период, когда мотор не работает. Под сильным воздействием температуры возникают лишь легкие фракции топлива, которые остаются в самых незначительных количествах в системе. Тяжелые фракции не способны растворяться в дизельном топливе или бензине, вследствие чего они остаются на каналах форсунок. Данные осадки имеют толщину в несколько микрон, из-за чего и происходит уменьшение сечения клапана форсунки, при этом нарушается весь ее рабочий процесс и снижается производительность.

Не будет считаться нормальным, если же в топливе будет находится большое количество тяжелых маслянистых фракций. В своем подавляющем большинстве такое будет характерным для низкокачественного бензина, который получается в результате прямой перегонки. Данный вид топлива получается путем добавление присадок, которые являются высокооктановыми. Помимо этого, к возникновению тяжелых фракций приводит и неправильная транспортировка или нарушения при условиях хранения топлива.

Важно заметить, что не всегда на свое ощущение можно определить, что инжектор засорился. Как правило, все загрязненные форсунки не будут проявлять себя явно и сразу. Транспортное средство может постепенно терять свои динамические характеристики, расход топлива будет увеличиваться. Помимо этого могут возникать и провалы оборотов двигателя внутреннего сгорания, снижение общей мощности и дерганье машины при разгоне. Именно это и может быть результатом загрязнения топливной системы. Если конкретизировать, то форсунки инжектора попросту засорились инородными частицами. Тем не менее, такого рода проблемы могут быть вызваны и различными перебоями, которые встречаются в множестве иных устройств и систем. Именно поэтому нельзя утверждать, что в таком случае все будет сводиться именно к форсункам инжектора.

2. Как происходит чистка форсунок.

Одним из самых простых и распространенных способов является способ добавления в топливо очищающей присадки через бензобак, которая позволит растворить все отложения при непосредственной работе системы. Множество специалистов рекомендуют для провождения данную очистку, но лишь в качестве профилактики, а не в случае тотального загрязнения, так как она не будет способна удалить самые тяжелые фракции. Тем более, если при долгой эксплуатации система очень сильно засорилась, то данная процедура может лишь привнести вред транспортному средству. Вследствие этого форсунки могут забиться еще на порядок сильнее. Связано это непосредственно с тем, что все отложения из топливного бака напрямую направятся в топливный насос, вследствие чего данное устройство просто выйдет из строя.

Иной способ потребует особого оборудования специального назначения и некоторых навыков работы. Посредством специальных штуцеров-переходников к инжектору будет подключен прибор, который необходим для промывания. Именно за счет штуцера из оборота выйдет устройство топливного бака, фильтра и бензонасоса. Вместо топлива непосредственно в инжектор будет поступать специальная промывочная жидкость из подготовленного баллона, который присоединяется посредством трубок. На данном очистителе двигатель будет работать около получаса. Все загрязнения за этот период раскиснут и пройдут через форсунки, после чего попросту сгорят в цилиндрах двигателя. Тем не менее, даже данный способ не может гарантировать стопроцентную панацею от загрязненных форсунок.

Даже после такого рода чистки в самой масляной системе и инжекторе останутся некоторые частицы промывающей жидкости. После этого нужно будет проехать несколько десятков километров в форсированном режиме работы мотора, после чего произвести замену масла и масляного фильтра. Вполне выходит очевидным, что данный метод будет требовать особых временных и финансовых затрат. Важно заметить, что данные два способа будут наиболее актуальными для тех случаев, когда транспортное средством имеет небольшой пробег, а демонтировка форсунок является довольно сложной, так как конструктивные особенности их расположения не являются лучшими и самыми удобными.

3. Чистка форсунок ультразвуком.

Если же случай уже крайний или особо тяжелый, то следует прибегать к самому сложному методу, при котором производится полное снятие форсунок с двигателя и тотальная чистка на специальном стенде посредством ультразвука. Данный метод позволит изучить форму факелов форсунки и при этом сравнить результаты, которые были до и возникли после, чистки.

На стенде будет имитироваться работа инжекторов. Тем не менее, вместо топлива будет пускаться по ним специальная промывочная жидкость. В это время будет происходить процесс кавитации – образование воздушных пузырьков. Данный процесс возникает из-за электрических колебаний клапана, которые происходят в канале подачи топлива. Результат: эти мыльные пузырьки и будут разрушать загрязнения клапанов форсунки и промывать ее сетчатый фильтр. Важно заметить, что на одном таком стенде можно определить электрические и механические, технические параметры форсунок и принять решение о потенциальной целесообразности их замены.

Тем не менее, основным недостатком данного способа является высокая себестоимость. Помимо этого, данный метод потребует вовлечения опытных и проверенных специалистов, так как неправильно проведенная чистка форсунок инжектора ультразвуком может привести к очень плачевным последствиям, как для самих форсунок, так и для кошелька автолюбителя.

Нельзя утверждать с уверенностью, конечно же, насколько эффективной является процедура чистки инжектора. Множество автомобилистов склонны к мнению, что чистка форсунок является пустой тратой времени, так как их нужно просто заменить на новые. Иная, более оптимистическая часть, довольствуются тем, возможно, виртуальным улучшением, которое они получили после чистки форсунок инжектора различными смесями или ультразвуком.

В любом случае, и те, и другие сходятся в одном мнении, что не стоит начинать поиск причин ухудшения работы двигателя внутреннего сгорания с загрязненных форсунок инжектора. Связано это с тем, что в большинстве случаев сама проблема будет крыться в другом, а автомобилист попросту потратит большие средства и большое количество времени на процедуру очистки, которая на самом деле вообще не была нужна.

Следовательно, чтобы автомобилист не попал в такого рода ситуацию, он должен быть вооружен и знать, что множество ухудшений в работе двигателя внутреннего сгорания могут быть вызваны элементарными механическими повреждениями системы, повреждениями, которые затрагивают прилегающие системы. Проблемы с форсунками, по большей части, будут возникать тогда, когда автолюбитель игнорирует на протяжении длительного периода проверку форсунок инжектора, которые в процессе длительной эксплуатации могут загрязниться. Лучше не полениться и сделать этот осмотр и диагностику форсунок заранее, когда все можно исправить, а не тогда, когда новые форсунки обойдутся в очень кругленькую сумму, что не слабо ударит по семейному бюджету автомобилиста.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Если форсунки забиты — Городские вести

Чистим топливную систему — готовимся к зиме

Переделка контактного на бесконтактное зажигание (ВАЗ) | Блог по доработке,тюнингу и обслуживанию автомобиля и скутера

Пожалуй, трудно найти владельца вазовской «классики», которому были бы не знакомы проблемы связанные с системой зажигания установленной на его автомобиле. Хотя в целом данный узел достаточно надежный, но существуют некоторые моменты, которые хотя и редко, но добавят ложку дегтя. Основной недостаток это наличие контактной группы прерывателя с характерными недостатками, к которым следует отнести: износ контактов и кулачка прерывателя; вибрацию и окисление контактов; ослабление упругости пружины подвижного контакта; малый срок службы опорного подшипника вследствие механических нагрузок. Все выше перечисленное говорит о том, что контактная система зажигания давно уже устарела, как технически, так и морально.

Array
(
    [DATE_ACTIVE_FROM] => 13.08.2020 10:29:00
    [~DATE_ACTIVE_FROM] => 13.08.2020 10:29:00
    [ID] => 509221205
    [~ID] => 509221205
    [NAME] => Схема бесконтактного зажигания ЗИЛ 130
    [~NAME] => Схема бесконтактного зажигания ЗИЛ 130
    [IBLOCK_ID] => 33
    [~IBLOCK_ID] => 33
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [DETAIL_TEXT] => 

 ДВС – это комплектующее «сердце» в автомобиле любой марки и модели. Однако эффективность и надлежащее качество функционирования определяется тем, насколько правильно выполняет работу зажигание на ЗИЛ. Чтобы в будущем справиться с любой неисправностью или диагностировать ее без обращения в специализированный сервис, поможет схема зажигания для зил 130. Конструкция включает ряд комплектующих. Каждый элемент имеет свои отличительные особенности.

Принцип функционирования

	 У любого автомобиля с бензиновым двигателем основной функцией зажигания является воспламенение горючей смеси в специальном цилиндре с подачей искры. Дальнейшая передача осуществляется на контакт в цилиндре ДВС. Схема бесконтактного зажигания у ЗИЛ 130 работает в поочередном порядке для воспламенения топливо воздушной консистенции в определенный промежуток времени. Важно отметить, что СЗ не только способствует воспламенению, а также подает искру.


	 Согласно схеме подключения бесконтактного зажигания у ЗИЛ 130, первоначально батарея аккумулятора способна вырабатывать ток в определенном эквиваленте, но силы оказывается недостаточно, чтобы воспламенить смесь. Чтобы справиться с поставленной задачей, была разработана и изготовлена СЗ, увеличивающая мощность АКБ. В результате аккумулятор способен передавать напряжение на свечу для поджигания горючей смеси. Контактная схема зажигания зил 130 предполагает выполнение определенного порядка действий, чтобы создать нормальную работу двигателя.


	 Важно принять во внимание, что контактная или бесконтактная система зажигания у ЗИЛ 130 в обязательном порядке должны функционировать в соответствии с набором строгих требований:

Подача искры на систему зажигания должна осуществляться во временной промежуток, который используется согласно настройкам и установлен заранее. Они устанавливают и фиксируют порядок работы цилиндров. Если настройки будут сделаны неправильно, это может привести к проблеме функционирования всего ДВС. 
	
Транзисторная система должна работать с максимальной точностью. Например, если будет обнаружена минимальная задержка (хотя бы на миллисекунды), то запустить двигатель невозможно.
	
Параметры в настройках СЗ должны совпадать для подачи воспламенения топливовоздушной смеси с установленной плотностью.
	
Надежная работа вне зависимости от вида автомобиля.

	 Только при соблюдении выше установленных правил можно говорить о правильной и эффективной работе СЗ. Схема у транзисторной системы зажигания ЗИЛ описывает комплексное устройство и включение определенных элементов, с которыми важно ознакомиться перед установкой или заменой комплектующих.

Как устроена система

	 ЗИЛ 130 обладает контактно-транзисторной системой с замком. Чтобы разобраться в схеме работы, целесообразно рассмотреть отличительные особенности комплектующих. Также может быть полезным ознакомиться с системой зажигания для бесконтактной схемы ЗИЛ 130.


	 Ниже представлена схема для замка зажигания ЗИЛ 130:


 
Катушка №Б114-Б

	 Располагается конструкция в передней части щитка на кабине. Снабжена 2 выводами на обмотку первой цепочки. В процессе установки важно контролировать правильность подключения проводов.


 

	 Вывод, обозначенный «К», подсоединяют к одноименному проводу на вывод коммутатора. Вывод без названия к коммутационному проводу. Важно обратить внимание, что катушку используют только для работы с коммутатором транзистора. Использование других видов категорически запрещается.


	 Обмотку катушек №Б114-Б проверяют на специальном стенде. Если возникает неустойчивая искра или не появляется вовсе, это свидетельствует о некачественной или неисправной обмотке. Чтобы выяснить, в каком состоянии находится конструкция, первоначально измеряют сопротивление. Положительным результатом является соответствие техническим характеристикам.


	 Если электронное зажигание ЗИЛ имеет неисправности, зачастую проявляется чрезмерный нагрев. Тогда первичная цепочка не разомкнута, а зажигание выключено. В такой ситуации температура элемента может увеличиваться до 120 градусов. Если элемент перестает работать, то выполняется замена конструкции.


	 Рядом располагается дополнительный резистор (включающий подключенные 2 резистора в определенной последовательности). Когда осуществляется запуск двигателя при помощи стартера, происходит короткое замыкание одного из последовательно подключенных конструктивных элементов, что приводит к увеличению напряжения.


	 Важно обращать внимание на соблюдение правил при подключении проводов к дополнительному резистору. К ВК подключают стартерный провод, а ВК-Б от выключателя зажигания, к выводу К – транзисторный коммутатор. Когда ставят новые спирали, то дополнительный транзистор демонтируют с транспортного средства. Бесконтактная система зажигания у ЗИЛ имеет несколько иной порядок, поэтому предварительно рекомендуется изучить техническую документацию.


	 Распределитель выглядит следующим образом:


 

Транзисторный коммутатор

	 Конструкция позволяет коммутировать электрической ток в первой обмотке (первичная цепочка катушки разрывается в определенный момент посредством задействования большого сопротивления выходного транзистора). Схема подключения бесконтактной системы зажигания марки ЗИЛ 130 вырабатывает более высокую мощность за счет увеличения тока на второй обмотке. Элемент располагается на левой стороне кабины. Важно обратить внимание, что коммутатор способен функционировать только при условии температурного режима до + 70 и -60 градусов.


	 Если устройство в эксплуатационных условиях перестает работать, то придется покупать новую запчасть, поскольку ремонт сделать невозможно. Чтобы проверить правильность работы конструкции, необходимо разомкнуть распределительные контакты и обратиться к схеме подключения. Когда электропровода находятся в функционирующем состоянии, на дополнительном резисторе, двух катушках зажигания и клеммах P возникают определенные показатели.


 

	 Если элементы конструкции и провода находятся в исправном состоянии, а на клемме P не будет возникать напряжения. Это будет свидетельствовать о том, что коммутатор вышел из строя, и потребуется сделать полную замену.


	 Когда нет запасного элемента, то реально перевести СЗ с транзисторной на альтернативный вариант. Для этого осуществляется установка конденсатора и катушки, чтобы получить дополнительное сопротивление. Электросхема зажигания ЗИЛ 130 при правильной сборке поможет справиться с поставленной задачей.

Распределитель зажигания

	 Элемент соответствует показателю в 8 искр. Работает совместно с катушкой зажигания №Б114-Б, предназначенной для прерывания тока с низким напряжением в первичной обмотке катушки зажигания и распределения по свечам тока с высоким напряжением. Контактно- транзисторная система отличается тем, что в ней отсутствует шунтирующий конденсатор.


 

Как разобрать распределитель

	 Схема зажигания содержит инструкцию по разборке распределителя. Чтобы осуществить процедуру правильно, потребуется следующее:

Степень сжатия и компрессия таблица

string(10) "error stat"

string(10) "error stat"

Загорелась лампочка аккумулятора: причины, диагностика и ремонт

Приборная панель современного автомобиля имеет большое количество различных значков и обозначений. При этом значки на панели приборов с учетом их расшифровки зачастую принято делить на три группы: информационные, предупреждающие и аварийные. 

Если говорить о распространенных неполадках, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда горит значок аккумулятора на панели приборов. Как правило, если загорелась лампа аккумулятора, это может указывать на неисправности АКБ или генератора, а также бортовой сети.

Неисправным может оказаться и сам датчик, отвечающий за то, что на панели приборов горит аккумулятор при возникновении определенных сбоев и поломок.  Далее мы рассмотрим, по каким причинам горит «чек» аккумулятора, а также что нужно проверить в рамках поиска той или иной неисправности.

Содержание статьи

Загорается лампочка аккумулятора: почему горит лампа АКБ на панели

Начнем с того, что каждый водитель во время запуска двигателя обращал внимание на красный значок аккумулятора, появляющийся при повороте ключа в замке зажигания. При этом горит индикатор аккумулятора до того момента, пока двигатель не заведется. Другими словами, в норме значок АКБ тухнет после запуска ДВС.

Так вот, когда двигатель не запущен и включается зажигание, происходит самодиагностика всех систем автомобиля перед запуском. После такой проверки некоторые индикаторы  спустя небольшой промежуток времени гаснут, другие погаснут после запуска мотора. То же самое происходит и с АКБ. Если с аккумулятором все в норме, при работающем моторе на него идет зарядка, тогда лампа аккумулятора горит небольшое количество времени (несколько секунд) и затем гаснет.

Другими словами, схема такова, что после включения зажигания напряжение через предохранитель подается на контрольную лампу аккумулятора (лампа заряда АКБ) на панели приборов.

Затем напряжение проходит через диоды, реле-регулятор, щетки, контактное кольцо и обмотку. После запуска мотора напряжение на выводах лампочки аккумулятора выравнивается, лампочка гаснет. Параллельно идет зарядка АКБ. Если же горит аккумулятор на панели постоянно или происходит периодическое загорание такого значка, тогда это указывает на неисправности.

Итак, чтобы понять,  почему горит лампочка аккумулятора, нужно разобрать причины, по которым может загореться лампа АКБ. Сразу отметим, данный индикатор контролирует связку аккумулятора и генератора. Давайте разбираться.

Горит лампочка зарядки аккумулятора: возможные причины неисправности

Как известно, аккумулятор автомобиля тесно связан с генератором. Для запуска мотора электричество от АКБ подается на стартер, однако после того, как ДВС начинает работать, ток вырабатывает генератор, который крутится от работающего двигателя.

В этом случае АКБ находится в режиме подзарядки от генератора. При этом если обороты двигателя повышаются, то растет и напряжение, которое выдает генератор. Чтобы не допустить перезарядки АКБ или подачи слишком высокого напряжения, на генераторе стоит реле-регулятор.

Основная задача  устройства сводится к тому, чтобы ток от генератора на АКБ всегда был оптимальным, то есть напряжение не зависит от оборотов мотора. Так удается постоянно получать и поддерживать  необходимое напряжение.

Так вот, лампочка аккумулятора чаще всего загорается  тогда, когда на АКБ не идет зарядка от генератора. Получается, водитель завел машину от аккумулятора, двигатель начал работать, однако значок аккумулятора горит (лампа аккумулятора не гаснет).

Как правило, в списке частых поломок можно выделить:

• неполадки реле-регулятора;
• выход из строя диодного моста;
• ремень генератора оборван, плохо натянут или проскальзывает;
• сильные люфты подшипников генератора и подклинивание;
• перегорание предохранителей;
• плохие контакты на клеммах аккумулятора, на выходе генератора, на проводе массы;
• обрыв цепи генератора;
• износ щеток генератора или щеткодержателей;
• возможны проблемы с выключателем зажигания;

Что делать если горит лампа аккумулятора или лампа не горит, но зарядки нет: диагностика

В ситуации, когда горит лампочка аккумулятора на работающем двигателе, нужно проверить напряжение на клеммах АКБ мультиметром. Сделать это можно быстро, а само напряжение в норме должно быть 13.5-14.3V. В случае, когда зарядки нет, напряжение будет около 12V.

Чтобы проверить  состояние  зарядки более детально, нужно заготовить пару отверток (плоскую и крестовую), контрольную лампу на 12V, мультиметр, нож и плоскогубцы, а также мелкую наждачку. Теперь рассмотрим основные неполадки, когда загорается лампочка аккумулятора.

• Первое, зарядка от генератора идет, тестер на клеммах АКБ показывает напряжение 12В, а сама батарея разряжена. В такой ситуации потребуется зачистка клемм, а также проводов. После зачистки  снова промеряется напряжение на АКБ.

Если зачистка не дает результата, тогда нужно проверить напряжение на клемме генератора (один щуп мультиметра подсоедините к клемме генератора, а второй на массу). Если напряжение окажется выше, чем на клеммах АКБ, потребуется зачистить клеммы генератора.  Также может потребоваться полностью заменить провод от генератора на аккумулятор.

• Второе, аккумулятор разрядился, при этом напряжение на АКБ составляет 14V, однако под нагрузкой просаживается. В этом случае причиной может быть плохое натяжение ремня генератора, проблемы со шкивом, выход из строя или износ подшипников генератора.

Также нужно проверять диодный мост и обмотку статора, так как пробой одного диода может привести к тому, что зарядка недостаточна. Чтобы это поверить, зажигание нужно выключить, затем проверить генератор, его диоды и другие элементы мультиметром. Параллельно проверяются и щетки генератора (если их длина меньше 5 мм., щетки генератора нужно менять).

Еще одна ситуация, когда зарядка на батарею не поступает, может быть связана с тем, что перегорел предохранитель. Обычно это предохранитель Ф10 с номиналом 10 А.  В ряде случаев его замена может решить проблему. Также неполадка может быть в замке зажигания или реле. Для определения требуется прозвон мультиметром. 

• Отметим, что бывает и так, когда после поворота ключа в замке зарядки нет, но приборы работают. Для проверки нужно снять провод с клеммы генератора, после чего подключить его на минус или на кузов. Если контрольная лампа загорелась, тогда вышла из строя обмотка возбуждения генератора.

Часто виновником может оказаться плохой контакт в разъеме на саму лампу АКБ. Чтобы исключить данную неполадку, нужно зачищать все контакты и разъемы. Если проблема в лампочке (горит не ярко, с перебоями или не горит), тогда внимание следует обращать на другие значки. Если индикаторы горят тускло, тогда проблема не в лампе. Если же остальные индикаторы светятся ярко, тогда сама лампочка АКБ или ее контакты могут быть неисправны.

Кстати, может оказаться, что после включения зажигания горит лампа АКБ, далее не гаснет или моргает после запуска ДВС. Значок аккумулятора на панели показывает, что зарядка или прерывистая, или не идет. Часто причиной является плохой контакт провода с соответствующим разъемом, который выполнен на самой приборной панели.

Если все перечисленные выше проверки не дали результатов,  тогда нужно переходить к тому, как проверить реле-регулятор. Чтобы это сделать, подается напряжение на контакты. Также проверяется напряжение на щетках. В случае, когда напряжение 12V, реле работает нормально. Если же нет, тогда потребуется его замена.

Калькулятор алкоголя онлайн: быстрый и точный

Наш калькулятор алкоголя в промилле рассчитывает концентрацию спирта в крови и ориентировочное время его выведения из организма. Сервис работает на основе всемирно признанной формулы Видмарка (Widmark Erik M. P.), дающей самые точные результаты.

Идет подсчет…

Введите слева исходные данные

Максимальная концентрация

(Соответствует в выдыхаемом воздухе)

Указанная концентрация соответствует

Время выведения из организма

Инструкция. Чтобы воспользоваться алкогольным калькулятором, нужно ввести: пол, вес, рост человека, степень наполненности желудка, крепость и количество выпитого спиртного. Затем нажать на кнопку «Вычислить». Калькулятор рассчитает максимальную концентрацию этилового спирта, степень опьянения и время до полного выведения алкоголя из организма.

Состоянием на 2017 год, согласно ст.12.8 КоАП РФ, ответственность за вождение в нетрезвом виде: «наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха». Это количество примерно соответствует 0,3 промилле (0,3 г алкоголя на 1 л крови).

Внимание! Результаты вычислений не являются доказательством в суде и не служат основанием для оспаривания других способов (лабораторного или замера алкотестером). Время выведения алкоголя у каждого человека индивидуально, по формуле можно рассчитать лишь средние значения. Владелец сайта и разработчики калькулятора снимают с себя любую ответственность, связанную с его использованием.

Степени опьянения человека

Легкая (0,5-1,5 промилле) – наступает в первые минуты после употребления алкоголя. Мышцы расслабляются, улучшается настроение, появляется чувство комфорта. Человек становится общительным, смелым, излишне активным.

Средняя (1,5-2,5‰) – речь монотонная, иногда невнятная. Нарушается координация движений. Появляется раздражительность, грубость к окружающим или незнакомцам, агрессия. При средней степени опьянения большинство людей готовы затеять ссору или драку. Случаются кратковременные провалы памяти.

Сильная (2,5-3,0‰) – координация полностью теряется, речь невнятная, часто сопровождающаяся полной потерей памяти. Зачастую при сильном опьянении человек теряет сознание, может наблюдаться непроизвольное мочеиспускание.

Алкогольное отравление (3-5‰) – чревато потерей здоровья или летальным исходом. Концентрация выше 5‰ считается смертельной дозой алкоголя, при которой спасти потерпевшего можно только в медицинском учреждении.

Если у вас возникли вопросы по работе нашего калькулятора выведения алкоголя из крови, вы можете задать их в комментариях.

Калькулятор алкоголя онлайн: точный расчет в промиле

Наш онлайн калькулятор алкоголя в промилле (‰) поможет вам рассчитать концентрацию спирта в крови и в выдыхаемом воздухе с учетом времени приема алкоголя. В основе сервиса лежит признанная во всем мире формула шведского химика Эрика Матео Прохета Видмарка (Widmark Erik M. P.), которая считается наиболее точной и достоверной. Она дополнена с учетом среднестатистической скорости выведения алкоголя, а также некоторых физиологических особенностей организма.

Инструкция: Просто заполните все поля в калькуляторе.

Промилле – одна тысячная доля или 1/10 процента. В данном случае подразумевается количество этанола, содержащегося в 1 л крови (в смеси с чистым этанолом). Проще говоря, 1,5 ‰ концентрации значит, что в 1000 мл крови содержится 1, 5 мл чистого этанола. При этом учитывается именно объем, а не масса, поэтому разные по плотности напитки, но одинаковые по массе приведут к разным промилле.

Наш калькулятор показывает максимальную концентрацию чистого этанола в крови после единовременного употребления указанного вами объема алкоголя. Просим вас обратить внимание на то, что в расчетах не учитываются различные заболевания, состояние вашего организма и прочие физиологические составляющие, которые могут сильно повлиять на результат.

Также следует учитывать, что наш калькулятор использует средние значения таких показателей как дефицит резорбции (необъяснимая потеря алкоголя во время всасывания его в кровь; с пустым желудком потери составляют приблизительно 10%, с полным – приблизительно 30%), снижение концентрации алкоголя в крови за определенный промежуток времени (взято среднее значение в 0,15 ‰/ч) и т.д.

Внимание! Вычисления вы проводите на собственный страх и риск. Результаты вычислений не могут использоваться вами как доказательства в суде, основания для судебных и прочих исков, равно как и для оспаривания результатов лабораторных исследований. Редакция сайта therumdiary.ru не несет ответственности за результаты расчетов и их последствия. Не пейте за рулем!

Степени опьянения

В первую очередь калькулятор будет полезен водителям. На основании полученных данных можно рассчитать время, через которое можно садиться за руль без риска и нежелательных последствий после употребления спиртных напитков. Это позволит вас уверенней чувствовать себя на дороге и избежать неуместных споров с сотрудниками ГИБДД.

Наш калькулятор способен с большой вероятностью определить, сколько чистого спирта поступило или же только поступит в кровь после возлияний. Это очень важная и актуальная информация, ведь за вождение в нетрезвом виде предусмотрены серьезные санкции (штрафы и лишение водительских прав на длительный срок). Также калькулятор полезен тем, кто хочет узнать дозу алкоголя, которая вызовет ту или иную степень опьянения, что может очень пригодится в период празднеств.

• до 0,5‰ – отсутствие влияния алкоголя;
• 0,6 – 1,5‰ – легкая степень опьянения, характеризуется притуплением ощущений, расторможенностью, экстравертностью, нарушением глубины восприятия, рассуждения, периферического зрения, приспосабливаемости зрачков.
• 1,5 – 2,0‰ – средняя степень опьянения, характеризуется сверх-экспрессиновтью, гневом или печалью, нарушением рефлексов, времени реакции, основных моторных навыков, членораздельной речи; малая вероятность алкогольного отравления.
• 2,0 – 3,0‰ – сильная степень опьянения, характеризуется ступором, потерей способности к пониманию, тяжелым нарушением моторики, потерей памяти, потерей сознания.
• 3,0 – 5,0‰ – тяжёлое отравление вплоть, характеризуется сильным угнетением ЦНС, потерей сознания, нарушением сердцебиения, дыхания, чувства равновесия; высокий риск отравления и смерти.
• более 5,0‰ – в большинстве случаев летальный исход.

Напомним, что государство в последние годы существенно ужесточило требования по допустимому уровню алкоголя (чистого спирта, т.е. этанола) в выдыхаемом воздухе и крови. Так, вас признают пьяным, если: концентрация чистого этанола в выдыхаемом воздухе превышает 0,16 мг/л, в крови – 0,35 промилле.

Вопросы относительно алкогольного калькулятора вы можете задать в комментариях на этой странице!

Как отполировать фары внутри

Содержать авто и следить за его безупречным внешним видом, на самом деле, под силу любому автовладельцу. Регулярные посещения СТО и автомастерских или бережный уход своими силами — тут выбор у каждого свой. Для того чтобы Ваш авто выглядел как новенький естественно необходимо уделять внимание всем деталям внешности. Сегодня мы более подробно изучим как отполировать фары изнутри и придать им блеск и глянец новизны.

Полировка внутри своими руками

Необходимо полностью убрать или отремонтировать все видимые повреждения на кузове. Отдельное внимание необходимо уделять «глазам» машины — фарам. Это отнюдь не просто обычный прибор для освещения дороги в темное время. Габариты и передние фары — пожалуй, самая выразительная часть дизайна автомобиля.

Часто, со временем, внешний вид осветительных приборов становится значительно хуже. С каждым новым годом в жизни автомобиля блеск поверхности ухудшается, проницаемость световых лучей понижается. Появляются царапины, стекла приобретают мутный, желтоватый оттенок. Даже при непродолжительном взгляде на такой авто возникает вполне естественное желание произвести замену испорченных временем элементов. Однако многим автомобилистам прекрасно известно, что стоимость такого ремонта встанет в копеечку! Всё это несомненно приводит к необходимости восстанавливать поверхность и добиваться состояния близкого к идеальному.

Не будем спешить с кардинальными мерами и резкими решениями. Всё очень даже можно поправить минимальными денежными вложениями и усилиями. В запасе опытного водителя есть целая масса верных способов, благодаря которым можно вернуть блеск и глянец. Абсолютное большинство из них под силу начинающим ремонтникам, причем даже в обычных, гаражных или домашних условиях.

Итак, нам потребуется:

• автошампунь
• безворсовые тряпочки
• малярный скотч
• наждачка переменной зернистости
• распылитель
• автополироль
• шлиф.машинка (если есть)

Главные принципы и особенности

Для того чтобы результат работ оправдал все возложенные ожидания, необходимо соблюдать главные правила:

1. Такую манипуляцию со стеклами необходимо проводить регулярно. Частота обработок должна быть раз в 1-2 года.
2. Использовать абразивные материалы допускается только при наличии глубоких царапин или повреждений.
3. Исключить любое давление на стекло или пластик с внутренней стороны.
4. Откажитесь от использование агрессивных составов при обработке.
5. Работать можно при температуре окружающего воздуха не выше 18-22 °C и не ниже –5 °C. Если не соблюдать температурный режим, можно запросто деформировать излучатель света.