где находится и как заменить

Данная статья одновременно актуальна для следующих моделей ВАЗ: 2108i, 2109i, 21099i, 2114i, 2115i, 2110, 2112, 2111, Kalina, Priora.На каждой из этих моделей два топливных фильтра, один — грубой очистки (сетка бензонасоса) расположен в топливном модуле. Другой фильтр — тонкой очистки, находится под машиной между бензобаком и нишей запасного колеса (корытом).

Перед заменой фильтров, в первую очередь необходимо сбросить давление в системе. Сделать это можно нескольким способами. Первый – это вытащить предохранитель бензонасоса (f1), расположенный в блоке предохранителей за центральной консолью.

Для доступа к нему нужно открутить несколько винтов крепления крышки в ногах у пассажира.

На Калине предохранитель на бензонасос находится под пластиковой крышкой в центральной консоли.

Или отсоединить колодку питания топливного насоса, предварительно открутив винты крепления лючка для доступа к бензонасосу под задним сидением.

После этого завести автомобиль, а как заглохнет покрутить немного стартером.

Более простым вариантом сброса давления будет снять защитный колпачок с торца топливной рампы и нажать на золотник. Лучше подставить какую-нибудь мелкую емкость под него, т.к. вытечет небольшое количество бензина.

Фильтр грубой очистки (сетка бензонасоса) меняется по мере необходимости, фильтр тонкой очистки каждые 30 000 пробега.

Для замены фильтра грубой очистки необходимо будет открутить топливные трубки, приходящие на насос, а затем открутить гайки крепления насоса (головка на 10) и вынуть насос из бака. Снять пластиковую колбу в нижней части насоса, а движением вниз снять сетку.

Для замены фильтра тонкой очистки, нужно будет открутить гайку крепления фильтра к кузову автомобиля, а затем отсоединить топливные трубки от фильтра.

Могут встретиться два вида крепления топливных трубок к фильтру: классический резьбовой и на защелках. Первый вариант нужно будет открутить при помощи двух ключей, одним придерживая гайку на фильтре, вторым закручивая гайку топливной трубки.

Второй вариант просто отщелкивается, нажатием на скобу.

Не стоит забывать про резиновые уплотнительные колечки на концах топливных трубок. Лучше будет купить минимум 4 шт заранее, а еще лучше вместо резиновых колец, использовать медные шайбы.

Сборка производится в обратном порядке.

Фильтр грубой очистки (сетка бензонасос) и фильтр тонкой очистки идут в зависимости от объема двигателя. Для мотора 1.5 идет фильтр грубой очистки с артикулом 2112-1139200, для 1.6 идет фильтр с артикулом 1118-1139010. Фильтр тонкой очистки для 1.5 (до 2005-2006 г.в.) идет на резьбовых соединениях, для 1.6 (после 2005 г.в.) со штуцерами под защелки, но перед заменой лучше отдельно посмотреть соединения топливных трубок на фильтр. Каталожный номер оригинального фильтра на гаечных соединениях 2112-1117010-82, а фильтра на защелках 2123-1117010-82

как выбрать оригинал и установить его

К выбору фильтрующих элементов необходимо относится с полной ответственностью. От удачного или ошибочного предпочтения зависит ресурс эксплуатации двигателя. Для продления срока службы силового агрегата и его качественного технического обслуживания нужно подобрать лучший масляный фильтр ВАЗ под конкретную модель. Автомобильный рынок наполнен самой разнообразной продукцией. Встречается множество подделок. Поэтому для принятия единственно верного решения приходится тщательно рассматривать важные нюансы.

Как выбрать лучший масляный фильтр

Главная функция указанной детали – очистка масленного вещества от скопившихся загрязнений, частиц механического износа моторных деталей. Эффективное выполнение фильтрующим элементом возложенных обязанностей продлевает срок службы не только масла, но и двигателя.

В нынешней ситуации принципиально решить, какой масляный фильтр лучше, довольно сложно. Ускоренные темпы развития автопрома, условия жесткой конкуренции приводят к тому, что тот или иной производитель вынужден вводить инновации. В некоторых случаях о новаторских решениях только заявляется, но не подтверждается практикой. Делается это в рекламных целях, чтобы привлечь потенциального покупателя.

Бюджетные (дешевые) варианты часто являются продукцией китайского производства, вопреки информации, указанной на упаковке. В таких модификациях перепускной клапан не полностью выполняет свои функции. Он либо залипает, либо перепускает масло опять в систему. Это приводит к тому, что грязное масло возвращается в мотор.

Важным показателем остается качество фильтрующего элемента. Производители преимущественно используют плотно сложенный гофрированный картон или микроволокно целлюлозы. Некоторые изготовители пропитывают материалы специальными химическими растворами. Только Bosch использует синтетические волокна в соединении с целлюлозой. Синтетические волокна лучше фильтруют продукты износа деталей двигателя. Однако применение таких материалов приводит к удорожанию продукта.

Особым предметом споров у автолюбителей становятся размеры фильтра. Одни утверждают, что чем больше фильтрующий элемент, тем эффективнее он справляется с основными функциями. Другие говорят о том, что величина фильтра не является определяющей в его результативной работе.

На подбор фильтрующих элементов влияет вид используемых масел. Показатель вязкости смазочного вещества, его минеральная либо синтетическая природа должны соотноситься с рекомендуемым давлением перепускного клапана. Для синтетических жидкостей устанавливаются более высокие показатели (1,2 бара). С очисткой минеральных смазок справится перепускной клапан, срабатывающий на отметке 0,7–0,8 бара.

Как отличить подделку от оригинала

Автолюбители отмечают: чем популярнее бренд, тем больше подделок под него производится. Поэтому выбор масляного фильтра на ВАЗ 2114 предельно усложняется. Нужно избежать риска приобретения фальшивой продукции. Отличить подделку можно по таким показателям:

• Глянец корпуса: яркий и свежий у оригинала, у подделки – отсутствует.
• Инструкция на корпусе подлинника представлена в иллюстрациях, у китайских заменителей – в виде текста.
• Качество шрифта: на оригинале – текст четкий и ровный, на подделке – размытый.
• Отличительной особенностью китайских фальшивок является криво установленная пружина перепускного клапана (это можно заметить, внимательно присмотревшись к отверстию или подсветив его).
• Главное отличие заключается в массе детали: оригинал будет тяжелее, а подделка весит меньше.
• Уплотнительное кольцо с липового масляного фильтра достаточно легко снимается, на подлиннике плотно уложено в паз, снять его тяжело.
• Уплотнительные кольца отличаются также по цвету: в оригинальном исполнении присутствуют по всему диаметру 3 красные риски, у фальшивки их цвет изменен на желтый.
• На упаковке подлинника пишется: «сделано в Германии», на коробке фальсификата – «сделано в ФРГ».
• Название на оригинале смещено вправо, на подделке – растянуто по всей ширине упаковки.

Почувствовать подделку можно по поведению датчиков давления масла. Если после пуска двигателя сигнальная лампочка не сразу гаснет, то, возможно, на автомобиль установлен некачественный или поддельный продукт.

Единственно достоверным показателем подлинности фильтра могут служить специальные тесты. Производятся они в лабораторных условиях. Могут длиться 80 часов.

Замена фильтра

Для ВАЗ самых различных моделей практикуют замену фильтра вместе с моторным маслом. На 2114 эти операции рекомендуется проводить через 15 000 км. Но на уменьшение периодичности замены могут влиять сложные условия эксплуатации, сезонность, качество смазочного вещества, общее состояние мотора.

Необходимый инструментарий

До начала процесса замены фильтра и масла на 2114 желательно подготовить:

• емкость для отработки;
• ключи и плоскую отвертку;
• ветошь;
• новое масло.

Пошаговые действия

Замена фильтра в автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ и других совмещается с процедурой слива старого и заливки нового масла. Действия выполняются в такой последовательности:

замена (снятие и установка) и выбор фильтра

Горение любого вида топлива невозможно без доступа воздуха. Это в полной мере относится и к двигателям внутреннего сгорания. Бензин в чистом виде в цилиндры двигателя не поступает, а подаётся топливовоздушная смесь, состоящая из одной части бензина и 15 частей воздуха. За поступлением воздуха в инжектор в чистом виде, без различных мелких частиц и иных примесей, отвечает воздушный фильтр на ВАЗ 2114. Такая же система очистки воздуха предусмотрена и для ВАЗ 2113, ВАЗ 2115.

НЕМНОГО О КОНСТРУКЦИИ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Система питания инжекторного двигателя имеет отличия от такой же системы карбюраторного мотора. Инжектор управляется бортовым компьютером, поэтому в системе подачи воздуха имеются встроенные датчики, имеющие связь с системой управления.

Главная задача воздушного фильтрующего элемента в любом двигателе внутреннего сгорания, является очистка потока поступающего воздуха от пыли, влаги и других нежелательных примесей. Вместе с тем он должен обеспечить для двигателя необходимый объём воздуха для работы в любом режиме.

Корпус воздушного типа на ВАЗ 2114 изготовлен из пластмассы. В отличие от карбюраторных моделей двигателей, где он был круглой формы, теперь он имеет форму панельного типа. В него плотными рядами укладывается фильтровальная бумага, которая скреплена полимерными кольцами.

Воздух, поступающий в подкапотное пространство, несёт с собой большое количество примесей. Все они остаются на стенках бумажного фильтрующего элемента. Через некоторое время их может накопиться такое большое количество, что поступление воздуха будет очень затруднено. В таком случае технические характеристики двигателя изменяются в худшую сторону.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Торговые сети, авторынок и сервисные центры предлагают на выбор большое количество таких изделий. Их отличие заключается в основном ценой и производителем продукции. Различные исследовательские центры, в том числе и лаборатория журнала «За рулём» проводят испытания воздушных фильтров. Если посмотреть один из последних отчётов, то можно увидеть, что лучше всего показали себя изделия следующих производителей:

1. «MANN», производится в Германии, имеет шифр С22117;
2. «HENGST», также изготавливается в Германии, его шифр E22L;
3. Также в России производится элемент «АФ», шифр 2112-1109080-02.
4. Российские производители выпускают фильтр «BIG», имеет шифр BG 9597С;

Все они не относятся к разряду дефицитных запасных частей, стоимость их находится в пределах от 80 до 300 рубле за штуку.

КАК ЗАМЕНИТЬ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

С выбором элемента для фильтрации воздуха вроде бы определились, давайте поговорим о том, когда и как проводится замена воздушного фильтра на ВАЗ 2114. Инструкция по эксплуатации автомобиля предписывает проводить эту операцию через 10-15 тысяч км пробега. Величина пробега машины, ни в коем случае не должна быть более 30 тысяч км.

На срок эксплуатации сильно влияют условия, в которых ему приходится работать. Иногда замена воздушного фильтра на ВАЗ 2114 производится значительно раньше. К этому может привести длительная эксплуатация машины в условиях сильной запылённости местности. Некоторые специалисты рекомендуют продувать его для продления срока службы. Это можно сделать, но как временный выход из создавшегося положения. В ближайшее время «продутый» элемент нужно заменить. Чтобы была правильно выполнена замена воздушного фильтра на ВАЗ 2114 инжектор, необходимо приготовить инструменты и всё остальное для замены:

• Новый воздушный фильтр;
• Рабочую одежду;
• Крестообразную отвёртку для открытия корпуса;
• Ветошь для протирки корпуса.

Если всё это подготовлено, можно приступить к работе. Это можно сделать таким образом:

1. Необходимо открыть капот и отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи;
2. Далее вам необходимо отжать фиксаторы на корпусе и отсоединить датчик массового расхода воздуха. Это делают в целях предотвращения его случайной поломки.
3. Затем необходимо отсоединить впускной патрубок. Для этого достаточно ослабить хомут на нём. Опытные водители этого не делают, а просто аккуратно приподнимают крышку корпуса вместе с патрубком.
4. Для снятия крышки корпуса необходимо отвинтить четыре винта, которые крепят её к корпусу, с помощью крестообразной отвёртки.
5. Когда крышка снята, достают из него старый фильтр.
6. В корпусе имеется мелкий мусор, пыль и грязь, их необходимо удалить любым подручным способом.
7. Следующим шагом будет установка воздушного фильтра в корпус. Она также имеет свои небольшие особенности. Как правильно установить, воздушный фильтр написано в инструкции по эксплуатации, но на всякий случай напомним. Внутри корпуса имеется указатель правильного расположения фильтрующего элемента в виде стрелки. Располагают в нужном направлении гофры фильтра и укладывают его в корпус;
8. Необходимо перед установкой крышки на свое место, обратить внимание на состояние уплотняющей резиновой прокладки. При необходимости её нужно заменить новой;
9. Ставят на своё место крышку корпуса и завинчивают крепящие её болты.
10. Далее водителю необходимо поставить на свои места датчик массового расхода воздуха и патрубок. На этом работа по замене фильтра закончена.

В заключение хочется несколько слов сказать о таком новомодном увлечении автолюбителей, как установка воздушного фильтра с нулевым сопротивлением. Его установка позволяет увеличить мощность мотора за счёт увеличенного наполнения рабочих цилиндров топливовоздушной смесью.

Прежде чем будет принято решение о такой доработке, необходимо взвесить все за и против такой модернизации. Установка «нулевика» влечёт за собой доработку системы впуска, чип-тюнинг блока управления и другие работы.

Такой элемент нуждается в пропитке специальным раствором, причём это делать нужно с особой осторожностью. Если эта жидкость попадает на датчик массового расхода воздуха, он не сможет адекватно реагировать на изменение потока воздуха и начнутся перебои в работе двигателя.

принцип работы, расположение, снятие и установка

Воздушный фильтр

Воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха для двигателя от пыли и грязи. Корпус фильтра – представляет собой чёрный квадратный пластик.

Стоит отметить, что любители тюнинга ставят так называемые нулевики. Нулевик – фильтр нулевого сопротивления. Смысл данного девайса заключается в следующем: В отличии от стандартного воздушного фильтра, через нулевик воздух проходит куда в большем количестве и меньшим сопротивлением, тем самым обогащая топливную  смесь. Но есть и другая, менее приятная сторона этой детали:  воздух, прошедший через нулевик, куда грязнее воздуха, прошедшего через заводской фильтр. И вся эта грязь идёт в двигатель, где оседает и сокращает ресурс двигателя.

Принцип работы воздушного фильтра

Фильтр имеет уплотнительные резинки по периметру, поэтому весь воздух просачивается через него, очищается, проходит через ДМРВ и попадает в двигатель.. Воздушный фильтр по регламенту нужно менять каждые 30 тыс. км. Но на практике, желательно менять его хотя бы раз в 20 тыс.км.

Стоит отметить, что загрязнённый воздушный фильтр очень негативно сказывается на расходе бензина (Причины большого расхода топлива на ВАЗ). Поэтому, многие владельцы ВАЗов, меняют этот фильтр  чуть ли не каждую тысячу км.

Чёрная квадратная коробка с воздушным фильтром внутри

Где находится воздушный фильтр?

Воздушный фильтр находится в подкапотном пространстве, в чёрной квадратной коробочке. Обратите внимание на рисунок.

Что нам понадобится для замены:

• крестовая отвёртка;
• новый воздушный фильтр;
• 5 минут свободного времени.

Как снять воздушный фильтр?

1. Открываем подкапотное пространство и находим воздушный фильтр.
2. Отворачиваем 4 крепления крестовой отвёрткой.
3. Открываем крышку воздушного фильтра.
4. Снимаем воздушный фильтр.

Как установить воздушный фильтр?

1. Берём новый воздушный фильтр и кладём его таким образов, чтобы направление рёбер фильтра соответствовало направлению, обозначенному внутри корпуса фильтра.
2. Закрываем крышку воздушного фильтра и следим за тем, чтобы крышка плотно прилегала, фильтр не закусывало, не образовывалось щелей.
3. Закрепляем крышку.

масляные фильтры ВАЗ. Цирроз печени — журнал За рулем

ЭКСПЕРТИЗА: масляные фильтры ВАЗ. Цирроз печени

Ведь у двигателя есть свои мозги — контроллер, своя нервная система — электрика, сердце — цилиндры, кровь — моторное масло. Нет только органов размножения, а жаль… Но зато есть у двигателя и своя печень, то есть орган, служащий для очистки организма: своеобразная свалка, помойка! Это — масляный фильтр. И его, к счастью, можно и нужно менять при каждой замене масла — двигателю «цирроз печени» ни к чему!

Выбор огромен: импортные и наши, маленькие и большие, дорогие и дешевые… Для своей новой экспертизы «восьмерочно-десяточных» фильтров ВАЗ мы легко купили в московских магазинах 24 вида этих изделий — по две штуки каждого типа. Испытания проводили на кафедре ДВС Санкт-Петербургского Государственного политехнического университета.

Тему «начальника очистки» мы поднимали уже не раз — замеряли площадь фильтрующей поверхности, оценивали номинальную тонкость отсева… Но если все предыдущие экспертизы строились на базе гостовской процедуры проверки, то теперь пришла пора сравнить, как работают фильтры в реальных условиях, то есть непосредственно на двигателе в качестве элемента системы смазки. За такое мы еще никогда не брались!

БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ…

Что же мы проверяли и как?

Для начала удовлетворяем любопытство: а что там внутри? Мы же не случайно брали по два фильтра…Для этого аккуратненько, на токарном станке, отрежем донышко, вытащим «потроха» и полюбуемся на них. Что ж, корпус — одна штука, клапаны — две штуки (перепускной и обратный), фильтрующий элемент — тоже один. Есть, правда, «Суперфильтр Колан», где их даже два, но это — экзотика.

Конструкций фильтрующего элемента сравнительно немного — обычно это кассета, заполненная гофрированной фильтровальной бумагой. Площадь фильтрации очень важна, поскольку в значительной степени определяет ресурс фильтра. Интересно, что эта площадь от фильтра к фильтру меняется более чем в два с половиной раза. К примеру, у «Чемпиона» она больше 1300 см2, тогда как у «Цитрона» лишь слегка переваливает за 500 см2. Количество гофр меняется от 54 до 85 — даже у фильтров близких размеров. У одних шаг гофрирования равномерный, у других — где-то пусто, а где-то так густо, что и зазора между гофрами не обнаружишь. Казалось бы — ну и ладно, площадь-то не меняется? Ха-ха: попробуйте продуть одиночный лист бумаги, а потом — ее стопку. С чего это масло пойдет по пути наибольшего сопротивления, где гофры попросту сложились? Вот и получается, что реальная, активная площадь фильтрации зависит от качества и равномерности гофрирования. И это многое говорит о технологии производства. Само собой, что в итоговой оценке мы обязательно учтем и качество структуры бумаги.

От бумаги — к клапанам: перепускному и обратному. Задача первого — отследить момент критического загрязнения фильтра и не дать двигателю возможности умереть от масляной засухи: лучше грязное масло, чем никакого. Работает он по элементарному принципу: когда фильтр загрязняется, давление перед ним увеличивается, а за ним — падает. Клапан приоткрывается, и часть масла проходит неочищенным, но давление за фильтром, то есть в масляной системе, увеличивается.

И вот тут — вопрос: а каким должно быть усилие открытия перепускного клапана? Есть фильтры — например, Tsitron Raider, где в качестве отличительного свойства заявляется увеличенное усилие открытия. Дескать, при пиковых давлениях на холодном пуске клапан не пускает грязное масло в двигатель. А хорошо ли это — как же без масла? С другой стороны, и малым это усилие быть не должно — иначе грязное масло сразу ринется в двигатель. Так что же правильно? Официального ответа на это нет, поэтому за норму мы приняли среднее по всей выборке значение.

С обратным клапаном все проще. Его задача — удержать масло в фильтре при стоянке двигателя. Чем меньше масла в корпусе, тем дольше не гаснет лампочка давления масла при пуске — нехорошо! Качество его работы мы оценивали по потере масла за фиксированное время, начиная с одинакового состояния двигателя. То есть мотор остановили, а через 30 минут померили — а сколько масла в фильтре осталось?

А теперь — самое интересное. В стандартных тестах фильтрующую способность оценивают на специальных установках, а масло загрязняют специальной пылью. Но ведь в двигателе-то все не так! Во-первых, пыль должен фильтровать воздушный фильтр, а масляный в основном работает по продуктам износа, то есть по металлам. Во-вторых, реальный фильтр работает в условиях существенно переменных давлений и температур масла. И это, очевидно, должно влиять на качество очистки масла. А нам больше всего надо знать, как на одном и том же моторе, одном и том же масле будут вести себя различные фильтры — и как это скажется на самом двигателе? Чувствуете разницу?

Испытания проводили на двигателе VAZ 21083, установленном на нагрузочном устройстве, позволяющем работать на любых режимах — от холостого хода до «номинала». Само собой, программа «моторной накрутки» была для всех фильтров идентична. Масло — тоже из «одной бочки», причем даже не иносказательно. А в качестве тех самых продуктов износа мы использовали строго дозированное количество алюминиевой пудры — аналог реальных продуктов износа, применяя каждый раз апробированную заранее процедуру промывки двигателя. Принципиальным является и то, что качество фильтрации мы проверяли при реальных условиях работы двигателя! От температуры зависят и вязкость масла, и его прокачиваемость через пористую структуру бумаги! А качество фильтрации оценивали при спектральном анализе проб загрязненного масла…

Кстати, а как влияют различные фильтры на давление масла в системе смазывания двигателя? Насколько нам известно, этой информации вообще еще никто не получал! Вместо датчика давления масла мы врезали точный лабораторный манометр, а в поддон поставили термопару, чтобы делать замеры при строго одинаковой температуре масла. Забегая вперед, отметим, что в зависимости от фильтра разница в давлении, например, на режиме 4000 об/мин составила между лучшим и худшим образцом аж 0,7 атм, то есть 25%! Такая картина сохранилась и на других режимах. При этом выясняется, что лучших по этому параметру фильтров (Sintech, AC Delco) масляная система как бы не замечает, хотя качество фильтрации сохраняется вполне нормальным, а вот худшие, типа «Олефант», подобны тромбу! А это чревато «гипертонией» для всего двигателя.

В общем, милости просим в итоговую таблицу. Весовые коэффициенты мы выбирали исходя из важности параметра: первым делом — умение чистить, последним — внешний вид и работа клапанов. Изучайте, пожалуйста!

НЕ ВСЕ ФИЛЬТРЫ ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ!

Стандарты — стандартами, а не все фильтры одинаковы! Ведь не станешь рекомендовать, допустим, «Цитрон», эффективно гасящий давление в масляной системе, на старенький «вазик», доживающий свой век до капитального ремонта, — ему и так нелегко приходится. Да и при малой вязкости масла летом его тоже использовать нежелательно. Двигатель, возможно, и не убьешь, но мигающая лампочка давления масла будет сильно раздражать.

Интересен и вариант использования синтетики с заявленным сроком службы тысяч тридцать километров. Кстати, это отдельный вопрос — откуда взяты такие цифры? Порой начинаешь подозревать, что — с потолка! Пусть даже и так — главное, что и в этом случае использовать малоресурсные фильтры также нецелесообразно. Ведь никому не придет в голову менять несколько фильтров между заменами масла.

Что до соотношения «цена-качество», то оно в большинстве своем оправдано. Скажем, Champion и Bosch своих денег стоят. Порадовали некоторые отечественные фильтры — и «Невский фильтр», и «Ливны». Приведенное под каждым из фото «Наше мнение» можно рассматривать как «совещательный» голос при выборе достойного лекарства от «цирроза печени» вазовского мотора. А уж прислушиваться к нему или нет — вопрос доверия к нам читателей.

ФТ 004-1117010 Ливны топливный фильтр ВАЗ 2105-07 2110 2113 2114 2115 2121 8кл 16кл (2112-1117010)

200 руб

Этого товара нет в наличии, заказ недоступен.

Заказать в 1 клик

Элемент фильтрующий очистки топлива Ливны ФТ 004-1117010 (2112-1117010) ВАЗ 2105-07, 2110, 2113, 2114, 2115, 2121, 8 клапанный, 16 клапанный, с инжекторным двигателем, резьба

Размеры:
D = 55,4
G = М14×1,5
Н = 107,9
Н = 107,9

• Полезные ссылки

АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ПО НОМЕРУ: +7(928)039-29-83 Закрыть

Ф/салонный ВАЗ 2114-15 Фильтр-сервис в Томске

адрес магазина

номер телефона

г. Томск, ул. Мичурина 47а

+79234577761

г. Томск, ул. Герцена 68а

+79138203818

г. Томск, ул. Смирнова 58

+7 (3822) 22-91-81

г. Северск, ул. Пионерская 1а, строение1

+7 (3822) 50-58-18

г. Томск, ул. Высоцкого 22

+7 (3822) 50-68-18

г. Томск, ул. 2-ая Усть-Киргизка 23/5

+7 (3822) 50-48-18

г. Томск, пер. Новый 2а

+7 (3822) 50-08-18

г. Томск, ул. Розы Люксембург 56а

+7 (3822) 30-38-18

г. Томск, Иркутский тракт 15

+7 (3822) 30-08-18

Томская область, село Тимирязевское, ул. Ленина 83

+79138502818

г. Асино, Электрический переулок, 1

+79234052424

г. Северск, ул. Советская , 1/37

+7 (913) 580-58-18

Что лучше выбрать? Подставив под сливную пробку заранее подготовленную емкость для отработанного масла, откручиваем ее

В магазинах автозапчастей часто представлен огромный ассортимент масляных фильтров, поэтому автовладельцы часто сталкиваются с дилеммой выбора. Цена, размеры и внешний вид Они разные. И хотя это маленький и дешевый элемент большого механизма, без него этот самый механизм будет работать менее эффективно и быстро придет в негодность. Поэтому каждый автовладелец должен знать, какой масляный фильтр лучше всего подходит для его автомобиля. В этой статье мы рассмотрим, какие бывают масляные фильтры, и какие параметры следует учитывать при их выборе.

Устройство масляного фильтра

Самые первые автомобили, которые были созданы еще в XIX веке, не имели масляных фильтров. Это устройство появилось в 20-х годах XX века. Раньше из-за отсутствия фильтра масло в авто меняли через 700-800 км. При этом ресурс двигателей был очень маленьким, а расход масла большим. Теперь моторы I.Масляные жидкости Улучшились, но практика использования масляных фильтров сыграла важную роль в модернизации ДВС.

Какие вообще масляные фильтры? Это устройства, очищающие масла от различных примесей и частиц, которые могут поступать из внешней среды. В результате использования фильтров процесс превращения смазки в абразивную смесь значительно замедляется. Без него масло быстро потеряет свои эксплуатационные качества, что негативно скажется на работе цилиндров и подшипников.

Фильтрующий элемент — «Шторка»

Именно «Штора» является основным элементом, и она есть во всех масляных фильтрах. Это толстый слой фильтровальной бумаги из смеси стеклянных, синтетических и целлюлозных смол. Сама бумага пропитана фенолформальдегидными смолами, поэтому она прочная и обеспечивает долгий срок службы.

Эта фильтровальная бумага состоит из гармоник и заключена в металлический цилиндр. Конструкция — основа фильтра. На самом деле ничего сложного в конструкции нет, но эффективность таких фильтров высока.Но в любом случае такие устройства не способны задерживать все примеси, попадающие в смазку извне. Почти все фильтры имеют полосу пропускания 45 микрон, что позволяет задерживать примерно половину частиц, содержащихся в масле.

Типы фильтров

Теперь, когда мы хоть немного ознакомились с конструкцией, можно поговорить о том, какой масляный фильтр лучше. Как минимум, есть 2 типа:

1. Разборные. Это самые распространенные элементы масляной системы, которые можно заменить в любой момент.
2. Неразделимый — подлежит замене по истечении срока годности.

При этом фильтрующий элемент таких устройств идентичен для обоих типов. Отличие заключается только в конструкции цилиндра.

Важнее понимать, что есть фильтры, различающиеся между собой способом очистки:

1. Центробежные.
2. С механической очисткой.
3. Магнитный.
4. Гравитационного типа.

Механический

Какой масляный фильтр лучше выбрать из этих типов? Наиболее эффективными и распространенными являются устройства с механической очисткой.При этом они могут быть с глубокой и тонкой очисткой. Самая первая устанавливается в картер двигателя, поэтому воспринимается человеческим глазом. Эксплуатируется без замены в течение всего срока службы двигателя. Но фильтр тонкой очистки очищает мелкие частицы нагара и грязи в масле, из-за чего смазка на выходе получается максимально чистой.

По типу фильтрующего элемента эта часть может быть войлоком, сеткой, проволокой, бумагой, тарелкой и т. Д.

Гравитационные

Принцип работы этих фильтров разный. В народе их называют «отстойниками». Работа этих фильтров основана на силе притяжения — гравитации. Из-за большей плотности содержащихся в масле частиц мусора они попадают в осадок в специальной емкости. Эту тару время от времени автовладельцу необходимо чистить. При очистке часть загрязненного масла будет потеряна. Практичными такие фильтры назвать сложно, однако с эффективностью очистки все в порядке.Вообще, в современных автомобилях Гравитационные масляные элементы сточных вод встречаются очень редко. Они использовались раньше.

Центробежные фильтры

Они работают по другому принципу. Вместо силы тяжести здесь используется центробежная сила, благодаря которой частицы грязи отделяются от смазки и оседают на стенках фильтра. А само масло продолжает продвигаться по трассе.

Ну, магнитные фильтры работают еще проще: они притягивают частицы железа, содержащегося в масле, и тем самым очищают его.

Какой масляный фильтр лучше?

Теперь, когда мы разобрались с основными типами фильтров, можно переходить непосредственно к рейтингу. Принимает участие в распространенных качественных моделях, которые эффективно служат в течение всей эксплуатации масла.

Mahle OC205

Mahle известен в кругу автомобилистов. Делает комплектующие для двигателей и предоставляет довольно большой ассортимент, продает расходные материалы и даже узлы цилиндропневматической группы. Так какой масляный фильтр лучше? Конечно, это MAHLE OC205.Он легко откручивается / скручивается, имеет качественный и толстый корпус, который не деформируется и выдерживает высокое давление масла даже при холодном запуске двигателя. Устройство также отличается высокой надежностью.

Однако есть недостаток. Любителям недорогих полусинтетических масел необходимо прогреть двигатель перед началом поездки.

MANN W75 / 3

Этот фильтр дешевле предыдущего. Рекомендуется использовать на новых автомобилях.Однако если сравнить его с предыдущим фильтром, то этот немного проигрывает из-за меньшей площади чистящего элемента. Однако КПД устройства высокий, он выдерживает давление вязкого и не очень вязкого масла. Устройство легко снимается и устанавливается, имеет качественное изготовление и прочный металлический корпус. Если вы не знаете, какой масляный фильтр лучше для «ВАЗ 2106», можете смело брать MANN W75 / 3. В характеристиках указано, что речь идет о автомобилях марки Lada.

Часто водителей интересует, какой масляный фильтр лучше для «Нивы Шевроле». Итак, производитель Mann предлагает оригинальную деталь W914 / 2, которую рекомендует производитель автомобилей. Однако есть аналоги от Bosch и Wix Filters. Что касается других товаров от малоизвестных производителей, то здесь сложно сказать, какие масляные фильтры лучше для «Шевроле». Лучше всего использовать детали, указанные в инструкции к автомобилю.

Отметим, что производитель Mann также хорошо зарекомендовал себя на российском рынке, поскольку его продукция используется даже в отечественных автомобилях.Если вы не знаете, какой масляный фильтр лучше для «ВАЗ 2114», то вам стоит обратить внимание на продукцию MANN и Knecht. В целом запчасти MANN подходят практически ко всем автомобилям марки «ВАЗ». Из ассортимента даже можно выбрать хороший масляный фильтр на «ВАЗ 2107». Что лучше выбрать из большого ассортимента — более сложный вопрос, который зависит от вязкости и типа масла.

Bosch 0451103316.

Не менее интересен фильтр Bosch 0451103316, который предназначен для большого количества автомобилей.Этот продукт дешев и, как и предыдущий, прост в установке и демонтаже. Что касается экономичности, то аппарат отличается хорошим качеством чистки и сборки. Единственный возможный минус этого фильтра — более жесткая конструкция комбайна по сравнению с аппаратом от Mahle. Однако чистке масла это не мешает.

Hyundai / Kia 26300-35503

Несложно догадаться, что данный фильтр предназначен для эксплуатации в марках Hyundai и Kia. Этот товар имеет высокую стоимость, поэтому не пользуется большой популярностью на рынке.По качеству товар немного проигрывает немецким запчастям. Однако у этого фильтра есть ряд преимуществ: гарантия запуска мотора при низкой температуре воздуха, надежная и долговечная работа, устойчивость к перепадам температур.

Fram Ph6811

Завершает данную рейтинговую модель производителя SOGEFI Filtration, который производит фильтры под торговой маркой FRAM. Продукция этой марки используется при производстве автомобилей таких крупных концернов: Mazda, Audi, Citroen, Land Rover., Ford.Отдельного внимания заслуживает модель FRAM PH6811 — этот фирменный фильтр отлично адаптирован к высоким температурам. Он легко выдерживает +160 градусов и совершенно не боится масла высокого давления. Фильтр выполнен просто великолепно, но, если верить отзывам автовладельцев, эффективность продукта невысока.

Одним из недостатков устройства является небольшая площадь фильтрующего элемента. Все достоинства фильтра сразу сводятся «на нет» перед этим недостатком.

Заключение

За выбор фильтроэлементов надо отвечать полностью. От удачного или ошибочного предпочтения зависит ресурс работы двигателя. Для продления срока службы силового агрегата и его качественного обслуживания необходимо подобрать лучший масляный фильтр ВАЗ под конкретную модель. Авторынок наполнен самыми разнообразными товарами. Подделок много. Поэтому для принятия единственно верного решения необходимо внимательно учесть важные нюансы.

Как выбрать лучший масляный фильтр

Основная функция указанной детали — очистка масляной субстанции от скопившихся загрязнений, частиц механического износа деталей двигателя. Эффективное выполнение фильтрующим элементом возложенных на него обязанностей распространяется не только на масло, но и на двигатель.

В текущей ситуации решить, какой масляный фильтр является достаточно сложным. Ускоренные темпы развития автопрома, условия жесткой конкуренции приводят к тому, что тот или иной производитель вынужден внедрять инновации.В некоторых случаях новаторские решения только декларируются, но не подтверждаются практикой. Делается это в рекламных целях для привлечения потенциального покупателя.

Бюджетные (дешевые) Варианты часто представляют товары китайского производства, противоречащие информации, указанной на упаковке. В таких модификациях перепускной клапан не полностью выполняет свои функции. Он либо торчит, либо снова продвигает масло в систему. Это приводит к тому, что грязное масло возвращается в мотор.

Важным показателем остается качество фильтрующего элемента.Производители желательно использовать плотно сложенный гофрокартон или целлюлозную микрофибру. Некоторые производители пропитывают материалы специальными химическими растворами. Только Bosch использует синтетические волокна в смеси с целлюлозой. Синтетические волокна лучше фильтруются при износе деталей двигателя. Однако использование таких материалов приводит к подъему продукта.

Размер фильтра — особый предмет споров у автомобилистов. Некоторые утверждают, что чем крупнее фильтрующий элемент, тем эффективнее он справляется с основными функциями.Другие предполагают, что размер фильтра не определяет его эффективную работу.

Выбор фильтрующих элементов влияет на тип используемого масла. Показатель вязкости смазочного материала, его минеральная или синтетическая природа должен соответствовать рекомендуемому давлению клапана выдержки. Для синтетических жидкостей установлены более высокие значения (1,2 бар). При очистке от минеральных смазок перепускной клапан справляется с давлением 0,7-0,8 бар.

Как отличить подделку от оригинала

Отмечены автолюбители: чем популярнее бренд, тем больше под него выпускается подделок.Поэтому выбор масляного фильтра на ВАЗ 2114 крайне сложен. Это необходимо, чтобы избежать риска приобретения фальшивой продукции. Отличить подделку можно по таким показателям:

Подделку можно почувствовать по поведению датчиков давления масла. Если после запуска двигателя сигнальная лампочка сразу не гаснет, то возможно, на автомобиль установлено некачественное или поддельное изделие.

Специальные тесты могут служить надежной проверкой подлинности фильтра.Их производят в лабораторных условиях. Может длиться 80 часов.

Замена фильтра

Для ВАЗ самых разных моделей практикуйте замену фильтра вместе с моторным маслом. На 2114 эти операции рекомендуются через 15000 км. Но на сокращение периодичности замены могут повлиять сложные условия эксплуатации, сезонность, качество смазки, общее состояние двигателя.

Для самостоятельного обслуживания Автомобиль ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115 Вы неизбежно столкнетесь с необходимостью замены масла и масляного фильтра.Это довольно распространенная операция по оперативному обслуживанию любого автомобиля. Для начала следует определиться с выбором самого масла, которое вы будете заливать в свою машину, подробнее об этом мы писали, вот в этом.

— ключ на «17»

— Вороньк

— Тряпка

— Теперь можно заливать новое масло в двигатель, при этом необходимо контролировать его уровень по масляной щу, в идеале уровень масла должен быть между отметками MIN и MAX.

— После заливки масла необходимо поставить на место пробку маслосъемной горловины.

Ну вот и все масло залито, я думаю вы сами понимаете, что это сделать не так уж и сложно, и вы вполне сможете сделать это сами.

При самостоятельном обслуживании автомобиля ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115 неизбежно столкнетесь с тем, что потребуется замена масла и масляного фильтра. Это довольно распространенная операция по оперативному обслуживанию любого автомобиля.Для начала следует определиться с выбором самого масла, которое вы будете заливать в свою машину, о нем мы писали более подробно, здесь, в этой статье.

Необходимый инструмент для замены масла в двигателях и масляном фильтре:

— ключ на «17»

— Специальный ключ для прижимания масляного фильтра

— Вороньк

— Тряпка

— Емкость для слива отработанного масла

Следует учесть, что сливать масла лучше на прогретом автомобиле, это позволит максимально использовать старое масло из двигателя, а так же на месте с маслом на нем могут остаться всевозможные мелкие абразивные частицы.

Ну что же приступим к замене масла на машине ВАЗ 2114, 2115

— Прежде всего следует установить машину на яму или подъемник

-Потом открыть капот и открутить трубку маслёнки

— Построив заранее подготовленную емкость для отработанного масла, открутил под сливную пробку, открутил. Слив самое старое масло из двигателя.

— Теперь когда прошло какое-то время и все масло сняли сливную пробку на место

— Теперь следует открутить масляный фильтр, удобнее будет сделать специальный ключ, если никого нет, можно попробовать своими руками.

— Перед тем, как поставить новый на место старого масляного фильтра, его следует до половины залить новым маслом, при этом смазать уплотнительное кольцо маслом.

— Новый фильтр вращать нужно вручную, без каких-либо инструментов.

Начинаем процесс замены масла. Масло меняют на прогретом, запихнутом двигателе и сначала нужно снять крышку с маслосъемной горловины, чтобы масло легче было слить

Теперь откручиваем сливной болт на картере двигателя и сливаем масло в заранее подготовленную емкость (сливать следует, примерно 3-4 литра)

После этого ждем минут 5-10 пока масло не стеет и закручиваем болт на место.

Далее откручиваем масляный фильтр. Не исключено, что фильтр откручен и руки слишком туго затянуты, поэтому воспользуйтесь специальным съемником или присоедините фильтр отверткой и открутите для него (будьте осторожны, в фильтре есть масло и оно начнет выливаться. при отвинчивании)

Следующим действием смазать маслом уплотнительную резинку нового масляного фильтра и установить его на место. Фильтр нужно крутить вручную, чтобы не заправлять нитки.
Теперь заливаем новое масло через маслозаливную горловину и параллельно проверяем его уровень в моторе на специальной ЩУП.После того, как вы довели уровень масла до отметки MAX, немного покатайтесь по автомобилю, дайте ему постоять, чтобы масло стекало в двигатель, и при необходимости проверьте уровень масла еще раз.

Выбираем какой масляный фильтр лучше для ВАЗ-2114

Какой масляный фильтр лучше всего выбрать для ВАЗ-2114, куда обращать внимание на покупку не как часто его менять? Такой вопрос задают людям, желающим произвести качественное техническое обслуживание, чтобы не продлить срок службы автомобиля. Узнайте, какой масляный фильтр вам нужен? Размеры масляных фильтров очистки на LADA 2107. На сайте ПОСТАВКИ указаны высота, внутренний и внешний диаметры фильтров. Выбираем и меняем масляный фильтр ВАЗ 2114 через какое-то время эксплуатации, такие вопросы отпадают, так как не звучали бы какая-то информация написанная не здесь, но может быть полезна и в том числе и для самых опытных автовладельцев.

Интервью

Назначение масляного фильтра

Правильная работа мотора зависит от состояния его устройств: поршней, колец, подшипников и так далее.Система смазки позволяет продлить срок их эксплуатации, за счет слива масла на все элементы, осуществляемого маслонасосным инструментом.

В процессе взаимодействия деталей, в процессе трения образуется мелкая стружка железа, а не пыль. В результате масло превращается в абразив, что, наоборот, способствует износу деталей. Проходя через фильтр, все посторонние вещества просеиваются и оседают в нем . Масляный фильтр ВАЗ 2107: Для чего предназначен. Рекомендуемый масляный фильтр для Audi 80. Таким образом очищается масло в системе смазки автомобиля.

Полезно! Проходя через себя масло, фильтр ВАЗ-2114 задерживается на порядок 95% посторонних частиц из общего объема.

Что нужно знать, покупая новый фильтр на ВАЗ-2114?

Фильтр масляный Скопом

Покупать любые детали для автомобиля рекомендуется только в проверенных магазинах, не имеющих отрицательных отзывов. Какой масляный фильтр лучше для этой машины? Прежде чем выбрать фильтр для ВАЗ 2114, следует знать, какую роль он играет.Как выбрать аккумулятор на машину и на какой аккумулятор лучше устанавливать. В последнее время случаются подделки деталей, качество которых оставляет желать лучшего.

Поэтому, если все-таки придется приобретать фильтр у незнакомого продавца, рекомендуется обратить внимание на такие детали:

Похожие новости

• Некачественный товар в упаковке , а также наличие орфографических ошибок на упаковке подтверждает ее принадлежность к контрафактной;
• Уплотнительная резинка на фильтре должна быть эластичной, а основание корпуса — прочным;
• Боковое резиновое кольцо должно иметь специальных полос ;
• Резьба на исходном фильтре должна быть гладкой и гладкой без наличия неровностей и задиров;
• Бухта не должна иметь бэкап ;
• Соединение периметра с бумагой должно быть приклеено аккуратно, без разводов клея и пятен .

Обзор масляных фильтров на автомобили ВАЗ

Обзор масляные фильтры на автомобили ВАЗ Обсудить и задать вопросы по этому видео можно здесь:.

Замена масла и фильтра в ВАЗ 2114, двигатель 2115

Как заменить само масло в двигателе ВАЗ 2114. , 2115. Как заменить масляный фильтр. Как и что можно открутить.

Родной масляный фильтр на ВАЗ-2114 очень часто подделывают.Какой масляный фильтр лучше выбрать из этих Какой масляный фильтр лучше для ВАЗ 2114. Масляный фильтр выбираем для двигателя ВАЗ-2114: импортный или отечественный. В чем отличие от фильтров. При покупке будьте внимательны!

Полезно! По-настоящему проверить масляный фильтр на качество можно только в специальной лаборатории. Поэтому при выборе нужно быть предельно внимательным и внимательным.

Немного о производителях

Независимо от того, какой масляный фильтр на ВАЗ-2114 подойдет лучше всего: отечественного производства или импортного, необходимо знать следующее.

Похожие новости

Продукция мировых лидеров в этой сфере почему-то несколько дешевле, чем в странах Евросоюза.

Может это связано с тем, что товары не «высшего качества» отправляются в Россию? Тот, который не смог выйти на европейские рынки.

Условия и особенности замены

На ВАЗ 2112 замена топливного фильтра всегда является ответственной процедурой.В первую очередь это объясняется тем, что владелец автомобиля не знает, какой фильтр лучше поставить.
Скорая замена топливного фильтра ВАЗ 2112, конечно же, связана и с качеством сегодняшнего бензина. Но все же, если фильтр самый лучший, срок его службы намного больше.

Общий вид

Менять этот самый фильтр нужно вовремя, ведь если этого не сделать, то негативные последствия напрямую скажутся на надежности всей машины.Для начала выясним, какие функции и что лучше выбрать.
На сегодняшний день существует множество разновидностей топливных фильтров: для карбюраторных и инжекторных двигателей:

• Если фильтр предназначен для карбюраторной системы, его расположение находится между баком и самим карбюратором. Таким образом, удачное расположение этого элемента предотвращает засорение карбюраторных автобусов разным мусором, который в большом количестве присутствует в современном топливе.
• В этом случае, как и на ВАЗ 2112, фильтр будет под автомобилем.Что касается систем впрыска, которые гораздо более чувствительны к загрязнениям, чем карбюраторы, то здесь фильтр нужно менять быстрее.

Примечание. Именно этот элемент рекомендуется менять каждые 30 тысяч км пробега автомобиля. Но это касается только тех случаев, когда используется качественный бензин. В связи с тем, что сегодня нельзя быть уверенным на все 100 процентов, что топливо российское, фильтр необходимо менять каждые 20, а то и 10 тысяч км пробега.

Не секрет, что некоторые автолюбители, в основном новички, не осознают, что этот фильтр нуждается в замене. Они продолжают ездить и на одной защите топливной системы доходят до 100 тыс. Км, а то и больше.
И в конце концов постоянно жалуются, что машину не тянет, он уже не такой как раньше, ВАЗ 2112 не машина и тому подобное. И заменять фильтр нужно было как раз тогда, когда таких проблем не было бы.

Вот неполный список проблем, возникающих при несвоевременной замене фильтра:

• убыток;
• плохой завод, что зимой, что летом;
• чрезмерная нагрузка на топливный насос, который начинает работать в двойном режиме и т. Д.

Умейте выбрать хороший фильтр, родственный искусству. Здесь нужно учитывать множество параметров, но одно может быть точно: качество бумаги важно.

Примечание. Специалисты советуют разобрать старый фильтр, разрезать его и изучить содержимое. Так можно будет создать правильную идею, что и как внутри.

Если нет охоты разбирать фильтр, то можно послушать других автомобилистов, отдающих предпочтение тому или иному фильтру.Будет полезно посетить различные форумы, где обсуждаются плюсы и минусы того или иного производителя.

Оценка современных фильтров для системы впрыска

Если раньше карбюраторы стояли под капотом отечественных автомобилей, такие требования предъявлялись к топливному фильтру, то сегодня, с появлением форсунок (см. ), Все изменилось. Новая система питания, подразумевающая впрыск, создающая мягкую и отложенную.
Применяйте только лучшее, а от грубого бензина точно не пойдет.Да и то, что есть топливо, форсунки не переносят и грязного воздуха, и он должен быть чистым.

Обзор

Итак:

• Лучшими, по мнению многих автолюбителей, для ВАЗ 2112 будут фильтры от Bosh. Чем они лучше остальных?
  По мнению специалистов, эти фильтры отлично защитят всю топливную систему не только от твердых частиц или воды, но и от примесей, которые содержатся в современном бензине.

• На втором месте фильтры ЧЕМПИОН.Их выпускают не только для бензиновых версий автомобилей, но и для дизельных. Сверхэффективный уровень фильтрации примесей и загрязнений, устранения посторонних включений и другие преимущества выделяют этот бельгийский фильтр среди множества других.

• Идеальную чистоту топлива, попадающего в систему вашего автомобиля, гарантируют производители фильтров MANN. Они надежно защищают впрыскивающий механизм впрыска, удаляя из топлива различные примеси и загрязнения.Пыль, ржавчина и вода не пойдут дальше этого ограждения.

• Фильтр, за который проголосовало большинство россиян. Это Nipparts, которая производит большую часть своих запчастей для японских и корейских автомобилей.
  Сегодня топливные фильтры этого известного производителя занимают не последнее место и входят в список лучших в Европе.

Замена

Выше приведена информация, которая поможет выбрать хороший фильтр, отличающийся надежной и эффективной работой.Больше не беспокойтесь о загрязнении топливной системы вашего автомобиля, хотя по-прежнему необходимо менять этот фильтр по истечении определенного времени. Теперь мы узнаем, как заменить фильтр.

подробная инструкция

Итак:

• Итак, в первую очередь необходимо обесточить аккумулятор.
• Затем, придерживая ключ топливного фильтра, другим ключом откручиваем штуцер.

Примечание. На этом этапе необходимо будет подставить какую-либо емкость под арматуру, чтобы бензин не вылился просто на землю.

• Аналогичному демонтажу подвергается второй штуцер.
• Теперь нам нужно ослабить зажим, удерживающий фильтр. Используем ключ на 10.
• Снимите фильтр.
• Ставим новую.

Примечание. Во время установки нового фильтра нужно проследить стрелку, нанесенную на корпусе. Эта же стрелка должна быть направлена ​​по ходу движения топлива, то есть смотреть на левую часть ВАЗ 2112.

После установки нового фильтра рекомендуется проверить герметичность всех соединений, производя данную манипуляцию при работающем моторе.
В процессе установки фильтра своими руками по инструкции рекомендуется также изучить фото и видео материалы. Цена на такие услуги в сервисах сегодня очень высока. По этой причине узнать, как проводить эту операцию самостоятельно, будет актуально.

Топливный фильтр из такого же расходного материала, как и бензин, чем больше топлива проходит через него, тем сильнее он забивается и тем вероятнее его замена.

Стрелка указывает направление потока топлива

С какой периодичностью стоит менять топливный фильтр? Диапазон очень разный: на одних машинах его нужно менять каждые 10-30 тысяч километров, на других он рассчитан на весь период эксплуатации автомобиля.

Если вовремя не поменять ..

Все топливо проходит через фильтр, унося с собой весь образовавшийся извне мусор, продукты коррозии и т. Д. Со временем фильтрующий элемент забивается и перестает пропускать через себя необходимое количество топлива. Поскольку пропускная способность падает, пропускает меньше топлива, а насос по-прежнему работает с той же производительностью, то куда денется лишний бензин? Правильно, это увеличит давление перед фильтром и тем самым увеличит нагрузку на насос, что приведет к его быстрому износу.

У форсунки забитый фильтр сделает падение давления в рампе, что при движении будет показывать слабое ускорение с резким ускорением и педаль газа не будет такой отзывчивой, как первый заметный признак засорения топливного фильтра. А все из-за того, что смесь будет обеднена, топлива не хватит. Скорее всего, кислородный датчик это покажет и приборку включит «Check Engine», надо будет ехать узнать что это за ошибка, руки мастеров половину разберутся, потому что не знают что делают компьютерную диагностику с новыми свечами, новым топливным фильтром и нормальным давлением в рампе и заряженном аккумуляторе.Поэтому вовремя меняйте топливный фильтр.

Время замены

Приведу сроки замены топливного фильтра для самых популярных машин:

Когда менять топливный фильтр на ВАЗ 2114. Как заменять топливный фильтр

Топливный фильтр необходимо менять после прохождения автомобилем 20-30 тысяч км пробега при условии, что топливо вы заправляете качественным. С этим у нас, скорее, у нашей АЗС, мягко говоря, проблемы, поэтому замену топливного фильтра ВАЗ 2110 нужно производить намного раньше положенного срока.

Иногда меняю фильтр тонкой очистки Ассистент из-за проблем в двигателе.Штоки при движении и нестабильная работа на холостом ходу могут свидетельствовать о критическом загрязнении топливного фильтра.

Для 2110 несколько стандартных ключей («17», «19», жидкость WD-40, небольшая емкость с горючим, в которую можно поливать при выключенном фильтре) и полчаса свободного времени.

Как заменить топливный фильтр ВАЗ 2110 своими руками — пошаговая инструкция

1. Некоторые автомобилисты игнорируют или просто не знают об этом пункте, однако он позволяет более точно заменить топливный фильтр.Настоятельно рекомендую перед снятием фильтра тонкой очистки снизить давление в топливной магистрали, производится следующим образом. Необходимо снять предохранитель, отвечающий за топливный насос, затем запустить мотор и дать ему поработать, пока он не заглохнет.

2. Замена топливного фильтра ВАЗ производится на смотровой яме или подъемнике. В первую очередь нужно найти фильтр тонкой очистки, он представляет собой цилиндр небольшого размера и находится под автомобилем, в районе балок и крепится к днищу с помощью зажима.(См. Фото) К нему подходят два топливных шланга, так что вы легко найдете его.

3. Возьмите заранее подготовленную емкость и установите под, на случай, если в системе осталось топливо.

4. Теперь нужно получить фильтр, это делается клавишами «17» и «19». Очистите составы от грязи и пыли, при необходимости обработайте «WD shop», затем открутите заправочную арматуру, а также болт крепления хомута фильтра и снимите старый фильтр.

5. После отвинчивания старого фильтра его можно утилизировать.Устанавливая новый фильтр, обратите внимание на стрелки, которые есть на корпусе фильтра тонкой очистки, они должны быть направлены в сторону двигателя от бачка.

6. Затяните гайки фитингов и проверьте герметичность соединений.

7. Заменить предохранитель АЗС и запустить двигатель. Во время работы мотора проверяйте, нет ли утечек топлива по топливопроводу.

Как заменить фильтр тонкой очистки ВАЗ 2110 видео:

Роль топливного или бензинового фильтра на автомобилях, и особенно ВАЗ-2110, сложно переоценить. Производитель рекомендует замену каждые 30 тыс. Км. Однако, учитывая качество топлива и собственно экологию, лучше это делать чаще, порядка 20-25 тысяч.

Замена топливного фильтра ВАЗ-2110

В первую очередь нужно разобраться, где находится этот самый фильтр. Важным моментом является как образец устройства. Если это старая проблема, то она на орехах.Сразу следует сказать, что с сигаретами, спичками и прочими источниками возгорания работать не рекомендуется, чуть позже станет понятно почему.

В первую очередь нужно протечь клеммы аккумулятора (плюс и минус), затем нужно снять заднее сиденье, так как это затрудняет доступ к фильтру. Сделайте это просто, ровно настолько, чтобы приложить небольшое усилие. После этого отверткой на 10 следует разблокировать крепления декоративной прокладки.

Но это еще не все, так как нам нужно снизить давление в системе, а для этого нужно отключить АЗС.С этим проблем возникнуть не должно, так как каждый автомобилист знает, как это делается. Перед оформлением ВАЗ-2110 нужно открутить топливные шланги.

Важные моменты при работе

Всегда нужно помнить, что даже при выключении АЗС в системе остается топливо, которое через эти шланги будет выпадать. Именно по этой причине нельзя курить во время выполнения работы или подсвечивать свечу или спичку. Желательно брать объем 0.5-1,0 литра с вами до слива спрея осталось.

Если во время езды были замечены рывки или слабые штоки двигателя, возможно, пора заменить фильтр. Перед тем как выполнять работы, нужно подойти к машине и купить новую, на модель ВАЗ-2110.

Ключи желательно получать на 10, 17, а так же 19 и голову. Все это сделает переезд быстрее и комфортнее. Каждый водитель должен помнить, что в системе трубопроводов большое давление, поэтому нужно быть предельно осторожным.Еще раз стоит отметить, что необходимо приобретать только качественный оригинальный топливный фильтр ВАЗ-2110. Цена на него может составлять около 200 рублей.

Замена топливного фильтра 2110: Пошаговая инструкция

После того, как фильтр был найден, необходимо его отключить. Делать это необходимо в следующем порядке:

Следует отметить, что топливный фильтр форсунки ВАЗ-2110 не имеет отличительных особенностей от карбюраторного варианта, поэтому замена производится аналогично.Теперь осталось установить новую деталь, но есть несколько важных моментов, без которых установку ни в коем случае нельзя начинать.

Установка нового фильтра

Есть несколько особенностей, без выполнения которых замена топливного фильтра ВАЗ-2110 будет некорректной, да и на таком автомобиле далеко не уедешь. Дело в том, что необходимо соблюдать полярность. Он указывается стрелкой прямо на фильтре и указывает сторону топлива в трубопроводе.Новый потребляющий элемент должен быть установлен таким образом, чтобы стрелка указывала на нем параллельно движению бензина.

Конечно, сразу видно, в каком состоянии находится зажим, на котором держится фильтр, при необходимости его можно заменить на новый. То же самое и с уплотнениями, которые постепенно теряют свои свойства и поэтому не выполняют свою задачу. Поэтому, если они оказались в аварийном состоянии, стоит заменить их на более надежные новые аналоги.Желательно приобретать только оригинальные запчасти, а не копии.

Как правило, замена топливного фильтра ВАЗ-2110 проводится всего за 20-30 минут, только иногда могут возникнуть проблемы в виде аккуратных пломб, ржавых гаек и т. Д. Все это можно лечить проникающей жидкостью ВД- 40.

Сборку необходимо проводить в обратном порядке. Перед началом работ желательно иметь перед собой огнетушитель, конечно, это скорее всего не пригодится, но усилить еще можно.Желательно избегать попадания топлива на лицо, а если оно попало в глаза, нужно немедленно промыть их большим количеством воды.

При соблюдении ряда этих простых требований замена топливного фильтра ВАЗ-2110 не составит труда. Не нужно будет присутствовать на сотне и платить несколько сотен рублей на изготовление старого и установку нового потребителя.

Многих начинающих автолюбителей часто интересует вопрос замены фильтра топливного. Важно знать, что он из себя представляет.Этот элемент очищает бензин до того, как последний попадет в цилиндры двигателя. Чистое топливо — это надежная работа автомобиля.

Что защищает фильтр?

Ни для кого не секрет, что топливо на нашей заправке ничем не отличается. высокого качества. Бензин содержит песок, ржавчину, металлическую окалину — все это оседает на фильтре. Если эти вещества попадут в двигатель, основные детали повесятся намного быстрее.

В результате собственник получит необходимость в капитальном ремонте. Кроме того, окисленная сера, а точнее серная кислота, образующаяся в процессе сгорания топлива, разрушительно воздействует на металлические поверхности.А нормально работающий полностью улавливает различную грязь и пыль, конденсат, ржавчину, брызги парафина. Использовать грязный предмет нельзя. И если хозяин машины задумывается, менять ли топливный фильтр, или чистить старый, то однозначно поменять. Если игнорировать правила, проблемы с автомобилем не заставят себя долго ждать. Будет нарушена стабильная работа мотора, возможно повреждение различных элементов системы впрыска. Забитый элемент влечет за собой зум карбюратора, падение мощности двигателя.

Разновидности

Срок, когда нужно поменять топливный фильтр, также зависит от характеристик той или иной детали. У одних элементов высокий срок службы, другие приходится очень часто менять. Все фильтры, существующие на автомобильном рынке, можно разделить на два типа. Это погружной и стволовый. Погружной элемент часто располагается в корпусе топливного насоса и вместе с нанометром помещается в бак. Есть модели, где возможности замены фильтра нет вообще.Главный очищающий элемент расположен на участке топливопровода между силовым агрегатом и бензобаком. Помимо места установки, фильтры различаются еще и по типу крепежа. Большинство моделей для того, чтобы заменить, нужно использовать стандартный набор гаечных ключей и отверток. Некоторые элементы можно демонтировать руками без использования инструмента. А иногда производители монтируют на специальный крепеж.

Затем этот же специальный инструмент потребуется для демонтажа. Из-за этого у автовладельцев возникает необходимость чаще искать профессиональную сотню.

Когда замена очевидна?

Система фильтрации топлива имеет два уровня очистки. Один из них грубый (для удаления крупных частиц), а второй — тонкий. Этот тонкий элемент чаще всего располагается между мотором и баком. Специалисты, отвечая на вопрос при замене топливного фильтра, говорят, что замену нужно проводить каждые 60 000 км пробега автомобиля. Пыльные чистящие элементы, как уже отмечалось, могут привести к образованию отложений. Например, из-за планки фильтра возникает значительная нагрузка на топливный насос.Он может быть быстрее, а именно горит, работая «по сухому».

Автомобиль может треснуть, застрять или полностью отказаться заводиться. Более того, грязный фильтр влияет на работу АКПП — электронная система неверно интерпретирует команды мотора. Переключение происходит в несвоевременном режиме или АКПП вообще не переключается. Проверить, в каком состоянии может находиться топливный фильтр на малой скорости. При резком нажатии на газ автомобиль должен набрать скорость. Если вместо разгона появился рывок или двигатель отказывается набирать обороты, то необходимо срочно заменить фильтр.Часто в самом начале появления проблемы никаких признаков ее наличия автомобиль не показывает. И только когда топливо полностью перестанет поступать в силовой агрегат, хозяева задумываются над проблемой и усиленно ищут причину. Сколько менять топливный фильтр? Для каждого автомобиля этот регламент также указан в инструкции.

Срок замены

Все современные автопроизводители На свои автомобили устанавливают достаточно точные сменные графические блоки.Итак, в среднем рекомендуется заменять чистящие элементы каждые 40-50 тысяч км. Эти цифры актуальны для бензиновых двигателей. На дизельных моторах сроки замены фильтров меньше.

Фильтры погружного типа для автомобилей Ford можно менять реже — каждые 70 тыс. Км. О Ford Focus. Замену делать вообще нельзя. Производитель вырезает автомобиль с необслуживаемым элементом, способным работать без замены в течение всего срока службы. Но все дело в иномарках.Но в случае с отечественными автомобилями Даты немного другие. Информация для тех, кто не знает, сколько нужно менять топливный фильтр на наших машинах: это нужно делать каждые 10-30 тысяч км пробега. Вино — некачественное топливо. Но здесь не все так просто. Если воспользоваться официальными рекомендациями отечественных автопроизводителей, до этого можно просто не добраться. Владельцы на профильных форумах часто говорят, что при малых пробегах фильтрующий элемент выглядит как пропущенный через него бензин, но по крайней мере масло. Опытные специалисты и автомобилисты со стажем рекомендуют не заглядывать в инструкции, а послушать собственный автомобиль.Двигатель сам скажет, как часто нужно менять топливный фильтр.

Срок замены на популярные автомобили

На ВАЗ-2114, 2107 и другие классические модели Периодичность замены 30 тыс. Км. То же время и для Рено Логан. Фильтр Рено Меган более живучий — он выдерживает до 120 000 км пробега.

На «дастерах» и «конго» с дизелями Срок небольшой — всего 10 000 км. На Toyota-Camry ресурс элемента составляет 80 000 км.«Ниссан-Альмера» оснащена фильтром, рассчитанным на весь срок службы. А тем, кто не знает, сколько нужно менять топливный фильтр, заправляя российским бензином, эти цифры нужно разделить на 2.

Последствия эксплуатации авто с забитым топливным фильтром

Многие автовладельцы не знают думать и не видеть ничего плохого при эксплуатации авто с грязными чистящими элементами. Однако это очень опасно. Стоит детально рассмотреть возможные неисправности.И тогда каждый решит для себя, нужно ли менять топливный фильтр или можно обойтись без него. Во-первых, грязный фильтрующий элемент больше не справляется с очисткой топлива. Таким образом, часть загрязнения попадает дальше по топливной системе. Далее чаще всего забиваются топливные магистрали, а вместе с ними и форсунки. В итоге двигатель нормально не ест, и на него уходит огромное давление. Топливо, которое не было достаточно хорошо очищено, не сгорит полностью. На клапанах будут скапливаться продукты запекания, которые попадут на стенки камер сгорания.

Это увеличивает риск перегрева и приводит к неправильной работе двигателя и, в конечном итоге, к капитальному ремонту. Расход топлива связан с психологией водителей. Загрязненный фильтр значительно снижает мощность двигателя. Машина ехать не хочет, но водитель все больше давит на газ. Форсунка впрыснет в цилиндры еще больше топлива, но ничего не изменится, только увеличивает расход. Вот почему так важно знать, когда нужно менять топливный фильтр.Ведь даже замена форсунок (а она самая маленькая) стоит намного дороже, чем новый очищающий элемент.

Топливный фильтр и его характеристики

Дизель и бензин существенно различаются между собой. В дизельном топливе содержится водный конденсат, и именно он имеет различные загрязнения. Поэтому главное отличие такого фильтра — способность задерживать воду. Это разрушительно сказывается на работе мотора. В лучшем случае упадут только КПД и мощность.В худшем случае скроет — уже капитальный ремонт.

Как часто менять фильтр дизеля

Что касается сроков обслуживания чистящих элементов У таких силовых агрегатов они ниже, если сравнивать с аналогами на бензин.

Автопроизводителям официально рекомендуется заменять каждые 30 тысяч км пробега на импортные двигатели Да, и то при условии качественного топлива. А в случае с бытовым топливом этот период можно разделить на три. По большому счету, автомобиль сам сообщит о своем поведении при замене фильтра топливного.Это будет самая правильная частота.

Резюме

Двигатель для эффективной работы Необходимы качественные и чистые продукты питания. Если в баллоны поступит бензин с песком или металлической накипью, то капитальный ремонт предусмотрен. Необходимо вовремя менять все фильтры, и тогда машина долго прослужит своему владельцу.

Не секрет, что для минимизации проблем с автомобилем необходим постоянный уход. Обязательно следите за износом запчастей, меняйте их вовремя, пока их поломка не привела к еще большим финансовым потерям.

Обратите особое внимание на. Если выйдет из строя, то двигатель работать не будет.

Используемый топливный фильтр ВАЗ 2114 — ключевой элемент всей системы. Ведь его задача — срезать ржавчину, разного рода примеси, которые обязательно присутствуют в топливе на наших заправках. Фильтрующий элемент обеспечивает чистую, безопасную для бензина систему.

Надо менять многим автовладельцам, потому что мы поговорим о нем более подробно.

Признаки засорения фильтрующего устройства

Фильтр снабжен специальной фильтровальной бумагой, ячейки которой забиваются потоком автомобиля.Из-за этого хуже пропускается топливо, поэтому возникают проблемы с самим двигателем. Можно обнаружить, что фильтр засорен по нескольким очевидным признакам.

• Расход топлива резко вырос;
• Ваша машина стала часто красться на холостом ходу;
• На высоких оборотах наблюдаются сбои в работе мотора;
• Запуск двигателя осуществляется с определенными трудностями;
• Мотор ТРОИТ, заметно падает мощность;
• При движении машина самопроизвольно тормозит, хотя вы не нажали педаль тормоза;
• При повороте в гору машина дергается редко.

Как видите, знаков много, и они во многом отличаются друг от друга. Эти признаки не на 100% свидетельствуют о том, что проблема именно в фильтре. Подобные явления возникают из-за неисправности электронного блока управления, датчиков дроссельной заслонки, свечей, детонации и так далее.

Как проверить, что проблема в фильтре? Без труда.

1. К штуцеру на топливной рамке форсунок подсоединить нанометровый;
2. Запустить двигатель;
3. Измерить давление;
4. Если показатели ниже тех, что указаны в технической документации ВАЗ 2114, значит, очиститель действительно забит.

Где он находится

На самом деле замена топливного фильтра ВАЗ 2114 будет невозможна, если не знать точно, где находится этот элемент.

И он под стволом, на его дне. Он установлен в топливной магистрали и представляет собой картридж. Для осмотра потребуется яма или эстакада.

Собственно, если нашел, можно двигаться дальше.

Какой фильтр использовать

Все модели ВАЗ 2114 комплектуются двумя вариантами.силовая установка — на 1,5 или 1,6 л. Моторы бензиновые, инжекторные. Важно отметить, что инжекторные автомобили более требовательны к вопросу очистки топлива, чем карбюраторные.

Из-за этого фильтр на ВАЗ 2114 должен иметь высокую эффективность и качественную фильтрацию. Емкость не менее 5-7 мкм, рабочее давление 3-5 бар.

Также топливные фильтры для этого автомобиля различаются между собой по способу крепления на бензине. Если версии с 1.5-литровый силовой агрегат имеет застежку-шестигранник, тогда у модели объемом 1,6 л фиксация двигателя осуществляется по пружинному принципу, то есть удерживается защелками.

Инструменты

Для качественного и грамотного выполнения работ вам понадобится определенный набор инструментов, в который входят:

• Новый фильтр, подходящий к силовому агрегату вашего автомобиля;
• Кольца уплотнительные необходимые для топливопровода;
• Ключи от рожка. И определенные размеры — 19, 17 и 10;
• Два ведра или таз.Они нужны для сбора бензина и слива воды.

Правила техники безопасности

Не хотите, чтобы простая замена фильтра закончилась печальными последствиями? Затем вы внимательно ознакомитесь с основными правилами безопасности.

1. Помещение должно хорошо проветриваться, но такие работы лучше проводить на улице.
2. Отсоедините аккумулятор. Необязательно полностью извлекать аккумулятор, достаточно просто снять с аккумулятора клеммы.
3. Не работать вблизи источников огня, сильно нагретых поверхностей.
4. Ни в коем случае не курите в течение всего процесса замены.
5. Всегда иметь под рукой средства для тушения пожара. У многих автовладельцев есть специальный огнетушитель, хотя подойдет и простая емкость с ведром для воды или песком.
6. Берегите глаза и кожу, ведь в процессе работы бензин может попасть на вас.
7. В процессе работы обязательно появится много тряпок, которые вы протерли потоком бензина. Не складывайте их в общий пучок, не выбрасывайте в инструменты.Выделите отдельное место для такого вето.

Сброс давления

Процедуру замены фильтра обязательно нужно начинать со сброса давления в системе. Для этого:

• Переведите машину в режим стояночного тормоза и включите нейтральную передачу;
• Снимите или просто переместите задний ряд сидений;
• Открыть люк внизу под креслами;
• Отключить питание топливного насоса;
• Отсоединить все разъемы;
• Выйдите из машины и подождите, пока все залитое топливо не заработает.Это займет буквально несколько минут;
• После этого машина сама заглохнет;
• Попробуйте завести машину несколько раз. Это позволит убедиться, что все давление было введено.

Есть еще один способ, который подойдет тем, кому не нравится предыдущий:

• Снимите второстепенную клемму с автомобильного аккумулятора;
• В монтажном блоке ВАЗа снимаем предохранитель — F3. Он отвечает за питание помпы для бензина;
• Работа в зажигалке при работающем двигателе;
• Сбросив давление, установите предохранительный клапан на место.

Демонтаж старого фильтра

Следующее действие, которое вам нужно сделать, это извлечь старый очиститель.

Перед заменой топливного фильтра на ВАЗ 2114 вам будет полезно знать, что процесс демонтажа сильно отличается на двух типах двигателей.

ВАЗ 2114 с 1,5-литровым мотором

1. Обработайте крепежные детали смазкой WD40, чтобы облегчить их последующее снятие.
2. Снимите штуцер подачи бензобака.Это займет ключ от 19 и 17. 19. Удерживая фильтр, не давая ему прокручиваться, откручиваем штуцер на втором ключе на 17.
3. В заранее подготовленной емкости для слива остатков топлива. Поезжать потом топливо или нет, решайте сами. Но если вы хотите слить его обратно в бак, убедитесь, что слив топлива сухой.
4. Аналогичным образом проделайте процедуру со снятием штуцера сливного бензира. Он находится по ту сторону фильтра.
5. Слить, а оттуда остатки бензина.
6. Аккуратным движением от базы бензира отсоединить трубки.
7. Ослабьте зажим с помощью рожкового ключа на 10.
8. Без резких движений демонтировать фильтр. Многие, понимая доступность устройства после проведенных работ, начинают его резко тянуть. Не. Отпустите фильтр на свалку, оставшиеся компоненты топливной системы Давайте продолжим обслуживать вас и ваш автомобиль.

ВАЗ 2114 с двигателем 1,6

Здесь все намного проще.Нажмите на пружинные замки, расположенные на заправке, и осторожно снимите трубку. После этого извлечь фильтр не составит никаких проблем.

Установить новый элемент

Перед установкой нового фильтра рекомендуется сразу заменить уплотнительные кольца, которые находятся на трубах отжима. Если на фильтре есть капли бензина, вы их непременно вытрите. Не сделав этого, вы сами провоцируете уменьшение срока службы новинки.

Установка подающего элемента осуществляется в последовательности, обратной его снятию.Но здесь важную роль играет направление этого элемента.

Посмотрите на тело. На нем есть стрелка, указывающая направление движения топлива по системе. Если у вас версия с двигателем объемом 1,5 литра, то стрелка должна быть направлена ​​с правой стороны на левую. Если это ВАЗ 2114 с силовым агрегатом 1,6 литра, гибкий топливный фильтр инжекторный мотор ВАЗ 2114 направлен слева направо.

Устанавливаем элемент, немного подождем. Это необходимо для того, чтобы фильтр был залит бензином и из него вышли все перегрузки.Можно даже машину оставить на ночь, а потом с новыми силами вернуться и завершить работу. Как ты предпочитаешь.

Когда фильтр заполнен горючим, проверьте качество составов, их герметичность. Для этого загрузите мотор буквально на несколько секунд. Если после этого вы заметили течь бензина, то попробуйте плотно надеть форсунки на фильтр. Как правило, других причин влечения, кроме брака запчасти, нет.

Цена вопроса

Стоимость фильтра влияет на его качество и ценовую политику производителя.Здесь решайте сами — платить больше за известный бренд или приобретать устройство средней ценовой категории, но от неизвестной компании.

Если вы откровенно сомневаетесь в продукте, настоятельно не рекомендуется.

Фильтр на ВАЗ 2114 удовольствие не дорогое. Средняя цена от 150 до 600 руб. Как показывает практика, можно найти отличный фильтр за 400-500 руб. Это оптимальная цена.

Как часто меняют

На самом деле однозначный ответ на вопрос «Как часто меняется топливный фильтр на автомобиле ВАЗ 2114 дать невозможно.«Согласно рекомендациям производителя, то есть автоконтейнера ВАЗ, замену нужно проводить один раз на каждые 30 тысяч километров, пройденных автомобилем.

Но зато большую роль играет качество бензина, которым мы заправляем машину на местных заправках. Если заправляться на хороших заправках, топливо действительно лучше, но дороже, есть возможность менять фильтрующее устройство каждые 30 тысяч километров. Но если это топливо со всевозможными примесями и присадками для повышения октанового числа, то срок годности вашего фильтра может составить не более 10 тысяч километров.Именно поэтому важно проводить периодический осмотр и обращать внимание на первые признаки помутнения очистителя топлива.

рекомендуют даже не дожидаться первых признаков неисправности, так как двигатель может отказать в самый неподходящий момент. Фильтрующего элемента немного, и процесс его замены, как вы уже поняли, вполне можно провести своими руками.

Обратите внимание на качество бензина, который вы заливаете в топливный бак. Если у вас дешевая заправка, меняйте фильтр через 10 тысяч километров.Если заправка внушает доверие, то можно делать замену 20 тысяч километров. 30 тысяч — это период при идеальных условиях эксплуатации. Есть ли у нас такие ?! Вопрос чисто риторический.

Замена топливного фильтра — обязательная процедура для каждого автовладельца ВАЗ 2114. Вы сделаете это самостоятельно, либо доверите специалистам СТО, решая исключительно вам. Главное, не забыть вовремя провести эту процедуру, чтобы ваша машина не поддалась на самый ответственный момент.

Во избежание поломки автомобиля, за автомобилем, нуждающимся в регулярном уходе, следует регулярно заменять изношенные запчасти. Особенно это касается деталей и запчастей, относящихся к топливной системе, поскольку проблемы в ее работе напрямую влияют на работу двигателя.

Топливный фильтр — одна из ключевых частей этой системы, функция которой заключается в удалении с помощью специальной фильтровальной бумаги грязи, ржавчины и других твердых примесей, содержащихся в топливе.Благодаря фильтру очищенный бензин попадает в двигатель.

В связи с необходимостью замены каждого автовладельца мы подробно рассмотрим следующие вопросы: как самостоятельно заменить топливный фильтр в ВАЗ 2114, в каких случаях его нужно менять, какой фильтр выбрать для этого автомобиля.

Во время работы ячейка фильтровальной бумаги бензинового фильтра забивается, и ее пропускная способность падает, а это сразу вызывает перебои в работе двигателя.На это может указывать ряд особенностей:

1. резко возрастает расход топлива;
2. машина часто глохнет на холостом ходу;
3. при увеличении оборотов возникают провалы в работе двигателя;
4. Есть проблемы с запуском двигателя;
5. при работе двигателя ТРОЙТ его мощность снижается;
6. при движении машина тормозит без нажатия на педаль;
7. машина покрутилась при подъеме в гору.

Признаков того, что топливный фильтр забит много, и они довольно разнообразные.К тому же следует быть внимательными, так как все эти признаки не могут однозначно свидетельствовать о поломке фильтра. Также они могут обозначать элементы системы управления двигателем: электронный блок управления, датчики положения коленчатого вала (ДПКВ), массового расхода воздуха (ДМРВ), положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), детонацию (ДД), а также свечи, проводку или регулятор холостого хода. Для того, чтобы убедиться, что причиной неудовлетворительной работы автомобиля является именно топливный фильтр, можно применить следующий метод. Присоедините манометр к штуцеру, расположенному на топливной рамке форсунок; Сядьте в машину и измерьте давление топлива.Если показатели манометра ниже предусмотренных технической документацией на автомобиль, то причина проблем в его работе кроется в задировом фильтре.

Где находится топливный фильтр автомобиля ВАЗ 2114

Топливный фильтр установлен в виде картриджа в топливопровод автомобиля ВАЗ 2114. Он расположен снизу под багажником, поэтому займет упаковка или яма для ее осмотра и замены. Если вы не можете найти, где находится топливный фильтр в вашей машине, внимательно осмотрите видимую часть топливной системы — она ​​расположена зраза для бензобака, перед выхлопной трубой.

сроков и особенностей замены. Где находится топливный фильтр

Сегодня топливная аппаратура любого транспортного средства не может работать без фильтра из-за риска серьезного загрязнения двигателя, которое может привести к его окончательной поломке. Функциональное назначение фильтрующего элемента — защита топливной системы от загрязнений различного типа: посторонних примесей, промышленной пыли, конденсата воды, топливных смол и засорения в виде осадка, часто скапливающегося в газовых баллонах.

Причины загрязнения топливного фильтра

Обычно при взаимодействии бензина с воздухом или металлом в результате различных химических соединений образуется скопление грязи и пыли. Из-за конденсации воды появляется коррозия, а при низких температурах скопившийся конденсат мешает работе машины — трубы топливной аппаратуры забиваются кристаллами замерзшей воды. Накопление смолистых отложений также негативно сказывается на системе питания автомобилей.

Эти и другие факторы приводят к неработоспособности топливных фильтров, что требует последующей замены. Частота этих событий обусловлена ​​различными причинами, связанными с выбором типа топлива, его качественными характеристиками, продолжительностью пробега автомобиля. Регулярная своевременная замена фильтра будет способствовать повышению безопасности двигателя.

Топливные фильтры бывают карбюраторные и инжекторные. В карбюраторном двигателе насос всасывает топливо при относительно небольшом вакууме, а в инжекторном двигателе он выталкивает его при сильном чрезмерном сжатии, что означает, что фильтрующие элементы функционируют в принципиально других условиях.Топливный фильтр (ТФ) форсунки ВАЗ 2110 более подвержен загрязнениям, поэтому требует более частой замены.

Продолжительность использования фильтрующего элемента зависит от таких показателей, как качество топлива и пробег, рекомендуемый ресурс от 15 000 до 20 000 км.

На современном авторынке можно приобрести топливный фильтр на «десятку» с разными способами присоединения:

• из-за резьбового контакта;
• с помощью удерживающих серег из проволоки — они выводятся наружу, что дает возможность отсоединить топливные шланги и заменить ТФ.

Замена топливного фильтра на десятке

Замена топливного фильтра ВАЗ 2110 обычно проводится в смотровой яме или эстакаде.

Алгоритм действий при замене ТФ на резьбу предусматривает следующие меры:

1. Отсоединение минусового провода от АКБ.
2. Предварительное снижение компрессии системы питания за счет сброса давления при использовании реверсивного поршня в моторном отсеке.
3. Корпус TF необходимо удерживать ключом на 19, а ключ на 17 должен использоваться для откручивания резьбы штуцера, постепенно сливая топливо в замененную емкость.
4. Ослабьте второй штуцер и слегка ослабьте соединительный зажим с помощью ключа на 10.
5. Снимите ТФ с зажима и отложите в сторону, запомнив направление потока топлива.
6. Снимите уплотнительные кольца со шлангов. Осмотрев их, замените кольца, потерявшие эластичность.
7. Установить новый фильтр и закрепить минусовой провод автомобильного аккумулятора.
8. Проверить соединения TF на герметик. Его необходимо проводить после включения зажигания и работы бензонасоса, при этом запускать двигатель не следует. Следует позаботиться о том, чтобы не было утечки бензина в месте соединения между топливом и трубопроводом.

Для замены топливного фильтра ВАЗ 2110 с креплением на клипсах необходимо выполнить ряд последовательных действий:

1. С помощью отвертки потяните зажимы в направлении изгиба проволоки примерно на 5 мм до стопора.Таким образом появится возможность снять трубопровод с фильтрующих элементов.
2. Возьмите ключ на 10 и открутите зажим, удерживающий TF, и отложите его в сторону. Корпус может быть выполнен из пластика, что добавит дополнительных хлопот при ремонте. Необходимо внимательно следить за процессом монтажа — нельзя допускать сильного сужения хомута из-за возможных трещин в корпусе.
3. Установив ТФ с учетом направления потока бензина, присоедините газопровод и затяните хомуты, предварительно прижав изгиб по радиусу к стопору.
4. Также не стоит пренебрегать проверкой герметичности, выполняя действия по такому же алгоритму при замене топливного фильтра с резьбой: утечка бензина недопустима.

Итак, заменив фильтр и собрав всю систему обратно, драйверы меняют фиксатор, фиксирующий расположение TF. Хотя, сохранив все рабочие характеристики, оставить его и поменять можно только в случае явного дефекта или неисправности.Также, заменив ТФ, можно проверить кислородный датчик автомобиля.

Обладая начальными знаниями по замене топливного фильтра ВАЗ 2110, можно приступать к практическим действиям, начиная с покупки, заканчивая непосредственными операциями по установке.

При покупке топливного фильтра ВАЗ 2110 цена у разных производителей отличается незначительно. Их ценовая панорама зависит не столько от качества продукции, сколько от бренда. Стоимость у европейских производителей несколько выше за счет учета затрат на доставку, отечественные товары этой категории намного дешевле из-за отсутствия наценок.

При замене топливного фильтра необходимо соблюдать основные меры предосторожности:

• не курить при ремонте топливной системы;
• иметь в наличии огнетушитель;
• использовать защитные очки;
• место ремонта должно иметь достаточный приток воздуха и хорошо проветриваться;
№
• при попадании топлива на кожу немедленно промыть водой с мылом.

Также не допускайте стекания бензина на землю или в водоем, чтобы избежать негативного воздействия на природу и живые организмы.

В статье очень подробно с пошаговыми действиями и фотографиями описана процедура замены основного топливного фильтра. Также даны советы и практические советы по безопасности.

Когда нужно менять топливный фильтр?

Точных сроков замены топливного фильтра нет. Производители рекомендуют заменять его каждые 60-90 тысяч километров. Но замена может произойти как быстрее, так и позже. Если фильтр неэффективен, его придется заменить. Это можно определить, если машина на большой скорости начала двигаться рывками, троит, при трогании машина глохнет и трогается с места. Также при засорении фильтра автомобиль может вообще не заводиться.

Замена может производиться в соответствии с рекомендациями производителя. Регулярная замена топливного фильтра не повредит ваш двигатель, он только поправится. Но если вы не можете себе этого позволить, то замену фильтра при использовании качественного топлива можно производить раз в два года (стоит учесть поведение машины). Но поскольку качество топлива не является одним из самых высоких оценок, то «очиститель» лучше менять чаще. Топливный фильтр предотвращает повреждение двигателя.Поэтому проще своевременно поменять, а потом не ремонтировать двигатель. Это следует учитывать при выборе фильтра по его качеству. Фирменные топливные фильтры не так быстро забивают форсунки и карбюратор, они служат дольше. У большинства автомобилей есть один, который защищает от более мелкого мусора и влаги, застрявшей в топливе. Замену фильтра тонкой очистки топлива необходимо проводить регулярно, чтобы избежать засорения, которое приведет к повреждению форсунок.

Безопасность и инструменты

Также при замене топливного фильтра нужно подумать о безопасности.Оптимальный вариант его замены — улица. Потому что газы, выделяемые из топлива, намного тяжелее воздуха и могут накапливаться в помещениях и спровоцировать возгорание. Лучше всего работать в защитных перчатках и очках, чтобы избежать попадания бензина на руки и глаза.

Заменить можно в сервисном центре, а можно попробовать сделать самому. Для этого понадобятся основные инструменты: плоскогубцы, гаечный ключ, отвертка. Некоторым машинам требуются трещотка и торцевой ключ. Если до скруббера добраться очень сложно, то фонарик и домкрат не помешают.

Порядок замены топливного фильтра:

1. Первым делом отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора. Это сделано для предотвращения возгорания паров топлива.

2. Затем необходимо, чтобы давление в системе питания было снижено. Не опуская его, топливо разольется повсюду. Поэтому поставьте автомобиль на стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

4. Там вы увидите колодку с проводами, ее нужно отключить, нажав на пластиковую защелку.

5. Затем заведите автомобиль и дождитесь, пока он заглохнет из-за нехватки топлива.

6. Включите стартер на три секунды, а затем отсоедините топливопровод.

9. Также слегка ослабьте крепление держателя стеклоочистителя.

11. Полностью освободите грязесъемник из держателя и снимите его.

13. Установите новый фильтр в обратном порядке, учитывая, что он должен быть установлен так, чтобы стрелка на нем указывала в направлении потока бензина.

14. Подсоедините жгут проводов топливного насоса и клемму аккумуляторной батареи к жгуту проводов.Установить сиденья.

После всего этого нужно завести машину, но не пугайтесь, если машина не завелась с первого раза. Не запускается из-за того, что давление понижено. Машину нужно завести несколько раз, чтобы давление нормализовалось. После этого машина должна завестись.

Своевременно меняя топливные фильтры, вы продляете срок службы вашего двигателя, и он будет безотказно служить вам долгие годы. И ездить на машине будет комфортно.

Для того, чтобы поломки автомобиля возникали как можно реже, поскольку автомобиль требует регулярного обслуживания, следует регулярно заменять изношенные детали. Особенно это касается деталей и запчастей, относящихся к топливной системе, поскольку сбои в ее работе напрямую влияют на работу двигателя.

Топливный фильтр — одна из ключевых частей этой системы, его функция — отфильтровывать грязь, ржавчину и другие твердые примеси, содержащиеся в топливе, с помощью специальной фильтровальной бумаги.Благодаря фильтру в двигатель попадает очищенный бензин.

С необходимостью замены сталкивается каждый автовладелец, поэтому мы подробно рассмотрим следующие вопросы: как самостоятельно заменить топливный фильтр в ВАЗ 2114, в каких случаях его нужно менять, какой фильтр выбрать для эта машина.

Во время работы ячейки фильтровальной бумаги бензинового фильтра забиваются, и его пропускная способность падает, что сразу вызывает перебои в работе двигателя. Об этом может свидетельствовать ряд признаков:

1. резко увеличивается расход топлива;
2. машина часто глохнет на холостом ходу;
3. при повышении скорости в двигателе возникают провалы;
4. Есть проблемы с запуском двигателя;
5. при работе двигатель троит, его мощность снижается;
6. при движении автомобиль тормозит без нажатия на педали;
7. машина дергается при движении в гору.

Признаки засорения топливного фильтра многочисленны и разнообразны. К тому же следует быть осторожным, так как все эти признаки не могут однозначно указывать на поломку фильтра. Также они могут указывать на неисправности элементов системы управления двигателем: электронного блока управления, датчиков положения коленчатого вала (ДПКВ), массового расхода воздуха (ДМРВ), положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), детонации (ДД), а также свечей, проводки или регулятор холостого хода … Чтобы убедиться, что топливный фильтр является причиной неудовлетворительной работы автомобиля, можно применить следующий метод.Подсоедините манометр к штуцеру, расположенному на топливной рампе форсунки; завести машину и измерить давление топлива. Если показания манометра ниже, чем предусмотрено технической документацией на автомобиль, то причиной неисправности в его работе является засоренный фильтр.

Где находится топливный фильтр автомобиля ВАЗ 2114

Топливный фильтр установлен в виде картриджа в топливной магистрали автомобиля ВАЗ 2114. Он находится внизу под стволом, поэтому для его осмотра и замены потребуется эстакада или яма.Если вы не можете найти топливный фильтр в вашем автомобиле, внимательно посмотрите на видимую часть топливной системы — она ​​расположена сразу за бензобаком, перед выхлопной трубой.

Топливо, как и любая другая автомобильная жидкость, подвержено загрязнению. При производстве в него попадают различные частицы мусора. Во избежание нежелательных последствий для автомобиля необходимо вовремя приобретать топливный фильтр и периодически его менять. Замена топливного фильтра ВАЗ 2114 — достаточно простая и недорогая процедура.

[Скрыть]

Расположение

Для того, чтобы успешно заменить его на ВАЗ 2114, сначала нужно найти сам фильтр. Искать его нужно под автомобилем, он находится сразу за топливным баком.

Как выбрать

В мире еще не изобретен такой газовый фильтр, который бы на 100% очищал топливо от примесей. Теперь есть такие, которые способны задерживать попадание грязи на 50% -95%. И все они работают по принципу: чем крупнее частицы грязи, тем легче их удерживать.Их также условно делят на среднюю и номинальную дисперсность отсева. Лучше выбирать его номинал (тонкая очистка топлива). Он способен задерживать загрязнения на 95% и частицы от 50 микрон и более.

Поэтапная замена

Подготовительная информация

Не забывайте производить замену на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении и вдали от источников возгорания. Основные этапы: снятие старого газового фильтра и замена на новый. Бензиновый фильтр бензиновой форсунки необходимо менять каждые 30 тыс. Км.Если проблемы возникли раньше, то нужно сразу поменять или попробовать восстановить старую.

Чаще всего фильтрующий элемент все равно приходится менять до отметки в тридцать тысяч километров. Одна из самых частых проблем — машина не заводится. Ремонт необходимо проводить на автомобильной яме.

Инструменты

• новый газовый фильтр;
• емкость для слива остатков топлива, примерно 1 литр;
• ключ 19;
• тряпка.

Пошаговая инструкция

Видео «Замена топливного фильтра ВАЗ 2114»

В этом видео показано, как производится замена топливного фильтра на автомобиле ВАЗ 2114.

Топливный фильтр — это такой же расходный материал, как и бензин, чем больше топлива проходит через него, тем больше он забивается и тем быстрее заменяется.

Стрелка указывает направление потока топлива

Как часто нужно менять топливный фильтр? Ассортимент очень разный: на одних автомобилях его нужно менять каждые 10-30 000 км пробега, на других рассчитан на весь период эксплуатации автомобиля.

Если вовремя не поменять ..

Все топливо проходит через фильтр, унося с собой мусор — грязь снаружи, продукты коррозии и т. Д. Со временем фильтрующий элемент забивается и перестает пропускать через себя необходимое количество топлива. Поскольку производительность падает, через него проходит меньше топлива, а насос по-прежнему работает с той же производительностью, куда уйдет лишний газ? Правильно, это увеличит давление перед фильтром и тем самым увеличит нагрузку на насос, что приведет к его преждевременному износу.

На форсунке забитый фильтр повлияет на падение давления в рампе, которая при движении будет показывать слабое ускорение с резким ускорением, а педаль газа будет не такой отзывчивой, как первый заметный признак засорения топливного фильтра. А все из-за того, что смесь окажется бедной, топлива будет недостаточно. Скорее всего, кислородный датчик это покажет и на приборке загорится «проверьте двигатель», придется идти выяснять, что это за ошибка, мастера разберут половину машины, потому что не знают тот компьютер диагностика проводится с новыми свечами зажигания, новым топливным фильтром, нормальным давлением в рампе и заряженным аккумулятором.Поэтому вовремя меняйте топливный фильтр.

Условия замены

Приведу сроки замены топливного фильтра на наиболее популярных авто:

Как часто менять топливный фильтр ВАЗ 2110.Как заменить топливный фильтр. Причины загрязнения топливного фильтра

Топливный фильтр служит для очистки топлива от примесей и различных загрязнений, попадающих в бак при заправке автомобиля. Это обязательная деталь как карбюраторных, так и инжекторных моделей ВАЗ, поэтому владельцам таких автомобилей обязательно стоит изучить их особенности и способы замены.

Какой топливный фильтр выбрать?

Модификация фильтра зависит от объема двигателя автомобиля. Для ВАЗ 2114 объем двигателя равен 1.5 литров. Поэтому и топливный фильтр в нем на шестиграннике закручивает. На автомобилях ВАЗ с объемом двигателя 1,6 л фильтр крепится на пластиковых заклепках и имеет пружинный фиксатор. Модели с таким объемом — впрыск, с непосредственным впрыском топлива.

Автомобиль ВАЗ 2114 — сравнительно новая модель, но по топливной системе не отличается от других. Замена фильтра заменяется 1 раз на 10 000 км. При этом производитель автомобилей ВАЗ рекомендует эту процедуру один раз на 25000 км пробега. Загрязнение топливного фильтра зависит от качества бензина, который вы заправляете.Чем выше октановое число в бензине, тем меньше в нем грязи . Поэтому на качественном топливе экономить не стоит.

Использование плохого бензина загрязняет не только устройства очистки — плохо очищенное топливо попадает в форсунку, где на топливных форсунках образуются отложения. В итоге придется идти на сотню и производить полную чистку инжектора. Есть несколько признаков, говорящих о том, что пора менять топливный фильтр в автомобиле ВАЗ 2114. Эти симптомы характерны для других автомобилей.

Итак, приступаем:

1. Во время движения может быть значительно повышенный расход топлива, это связано с неравномерным поступлением топлива в форсунку ВАЗ 2114.
2. Работа автомобиля на холостом ходу прерывистая, включается скачок тахометра.
3. Запуск двигателя затруднен, пока он начинает торможение.

Все эти причины говорят о необходимости замены топливного фильтра.

Как заменить фильтр?

Купить топливный фильтр на ВАЗ 2114 можно практически в каждом автомате, да и на качестве фильтра экономить не стоит.Перед покупкой очень внимательно посмотрите, подходит ли выбранная деталь к вашей модели ВАЗ, ведь они различаются не только резьбовыми соединениями, но и формой и размером. Если фильтр больше, он не будет залезать в фиксатор, и направление топливных трубок не будет совпадать. Если меньше, то будет болтаться.

Произвести замену приобретенной детали в специализированном автосервисе или самостоятельно, что не составит особого труда. Для самой замены помимо фильтра нужна смотровая яма или гидроподъемник.В процессе замены понадобится пара ключей на 10 и на 12, а также крестовая отвертка. Топливный фильтр в автомобиле ВАЗ 2114 расположен в задней части автомобиля посередине топливного бака.

Перед тем, как приступить к выполнению всех работ, нужно снять минусовую клемму на АКБ. После нужно сбросить давление в трубке с топливом. Для этого есть два варианта: сбросить давление нажатием на ниппель в топливной рампе форсунки или медленными отжиманиями.В обоих случаях будет характерный выброс топлива, поэтому не пренебрегайте техникой безопасности при выполнении данных работ.

Для дальнейшего удаления фильтра лучше всего применить химическое средство WD-40, потому что ваши резьбовые соединения, скорее всего, подверглись коррозии и замерзли. Откручивать деталь нужно осторожно, чтобы не сорвать резьбу на соединениях. После этого можно открутить фиксатор и снять его полностью. При снятии деталей рекомендуется подставить емкость для сбора протекающего топлива (подойдет любая баллон).

Подробная информация об установке — что вам нужно знать?

Для автомобилей с объемом двигателя 1,5 л стрелка укажет подачу топлива слева направо, для автомобилей с объемом 1,6 л, наоборот, справа налево. Если перепутать направление, машина не пойдет, а бензонасос может сгореть.

Стоит отметить, что производить в автомобилях с инжектором намного проще и удобнее, так как там полностью отсутствуют резьбовые соединения.При замене фильтра на ВАЗ 2114 нам нужно поменять резиновые прокладки на трубках подачи топлива. Они поставляются вместе с устройством. После выполнения всех процедур нужно несколько секунд проверить ключ зажигания, чтобы топливный насос смог загрузить необходимое количество топлива в систему. Далее смотрите на резьбовые соединения — на них не должно быть следов топлива.

Чтобы снизить вероятность поломки автомобиля, регулярный уход требует регулярного ухода, его нужно регулярно заменять заменой изношенных запчастей.Особенно это касается деталей и запчастей, относящихся к топливной системе, поскольку проблемы в ее работе напрямую влияют на работу двигателя.

Топливный фильтр — одна из ключевых частей этой системы, функция которой заключается в удалении с помощью специальной фильтровальной бумаги грязи, ржавчины и других твердых примесей, содержащихся в топливе. Благодаря фильтру очищенный бензин попадает в двигатель.

В связи с необходимостью замены каждого автовладельца мы подробно рассмотрим следующие вопросы: как самостоятельно заменить топливный фильтр в ВАЗ 2114, в каких случаях его нужно менять, какой фильтр выбрать для этого автомобиля.

Во время работы ячейка фильтровальной бумаги бензинового фильтра забивается, и ее пропускная способность падает, а это сразу вызывает перебои в работе двигателя. На это может указывать ряд особенностей:

1. резко возрастает расход топлива;
2. машина часто глохнет на холостом ходу;
3. при увеличении оборотов возникают провалы в работе двигателя;
4. Есть проблемы с запуском двигателя;
5. при работе двигателя ТРОЙТ его мощность снижается;
6. при движении машина тормозит без нажатия на педаль;
7. машина покрутилась при подъеме в гору.

Признаков того, что топливный фильтр забит много, и они довольно разнообразные. К тому же следует быть внимательными, так как все эти признаки не могут однозначно свидетельствовать о поломке фильтра. Также они могут указывать на неисправности системы управления двигателем: электронного блока управления, датчиков положения коленчатого вала (ДПКВ), массового расхода воздуха (ДМРВ), положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), детонации (ДД), а также свечей, проводки или регулятора холостого хода. Инсульт. Для того, чтобы убедиться, что причиной неудовлетворительной работы автомобиля является именно топливный фильтр, можно применить следующий метод.Присоедините манометр к штуцеру, расположенному на топливной рамке форсунок; Сядьте в машину и измерьте давление топлива. Если показатели манометра ниже предусмотренных технической документацией на автомобиль, то причина проблем в его работе кроется в забитом фильтре.

Где находится топливный фильтр автомобиля ВАЗ 2114

Топливный фильтр установлен в виде картриджа в топливопровод автомобиля ВАЗ 2114. Он расположен снизу под багажником, поэтому займет упаковка или яма для ее осмотра и замены.Если вы не можете найти, где находится топливный фильтр в вашей машине, внимательно осмотрите видимую часть топливной системы — она ​​расположена зраза для бензобака, перед выхлопной трубой.

Сегодня топливная аппаратура любого транспортного средства не сможет работать без фильтра из-за риска серьезного загрязнения, которое может привести к ее окончательной поломке. Функциональное назначение фильтрующего элемента — защита топливной системы от разного рода загрязнений: посторонних примесей, промышленной пыли, водозаменителей, топливных смол и часто накапливающихся засоров в виде осадка.

Причины загрязнения топливного фильтра

Обычно при взаимодействии бензина с воздухом или металлом при различных химических соединениях образуется скопление грязи и пыли. Из-за конденсации воды появляется коррозия, а при низких температурах скопившийся конденсат мешает работе машины — трубы топливной аппаратуры очищаются кристаллами замерзшей воды. Накопление мельчайших отложений также негативно сказывается на системе питания автомобилей.

Эти и другие факторы приводят топливные фильтры в нерабочее состояние, которое требует последующей замены. Частота проведения этих мероприятий обусловлена ​​различными причинами, связанными с выбором вида топлива, его качественными характеристиками, продолжительностью пробега автомобиля. Регулярная и своевременная замена фильтра Budge для обеспечения наилучшей сохранности двигателя.

Топливные фильтры могут быть для карбюратора и инжектора. В карбюраторном двигателе насос втягивает топливо при относительно небольшом вакууме, а во впрыскивании — толкает при серьезном избыточном сжатии, поэтому фильтрующие элементы функционируют в принципиально других условиях.Топливный фильтр (ТФ) ВАЗ 2110 Форсунка более подвержена загрязнению, поэтому требует более частой замены.

Продолжительность использования фильтрующего элемента зависит от таких показателей, как качество топлива и пробег, рекомендуемый ресурс от 15 000 до 20 000 км.

На современном рынке грузовой продукции можно приобрести топливный фильтр на «десятки» с разными способами крепления:

• из-за резьбового контакта;
• с помощью фиксирующих сережек из провода — они вынимаются наружу, что дает возможность отпустить топливные шланги и заменить ТФ.

Замена топливного фильтра на «десятку»

Замена топливного фильтра ВАЗ 2110 обычно проводится на смотровой яме или эстакаде.

Алгоритм действий при замене ТФ резьбой предполагает следующие действия:

1. Отсоединение «минусового» провода от АКБ.
2. Предварительное снижение компрессии системы питания давления с помощью реверсивного поршня в моторном отсеке.
3. Корпус ТФ нужно держать ключом на 19, а ключом на 17 следует откручивать резьбу штуцера, постепенно сливать топливо в подставленную емкость.
4. Вынуть второй штуцер и ключом на 10 немного ослабить соединительный хомут.
5. Снимите ТФ с зажима и отложите, помня о расходе топлива.
6. Снимите уплотнительные кольца с фирменных шлангов. После их осмотра замените кольца, потерявшие эластичность.
7. Установить новый фильтр и закрепить «минусовой» провод автоаккумулятора.
8. Проверить соединения TF на герметике. Осуществлять его необходимо после включения зажигания и работы бензонасоса, и запускать двигатель не стоит. За ним следует внимательно следить, чтобы не было утечки бензина при подключении топлива к трубопроводу.

Для замены топливного фильтра ВАЗ 2110 с насадкой на клипсах необходимо выполнить ряд последовательных действий:

1. С помощью отвертки потянуть кусачки в направлении изгиба проволоки на расстояние около 5 мм до стопора.Таким образом появится возможность снять трубопровод с фильтрующих элементов.
2. Возьмите ключ на 10 и продвиньте зажим, удерживающий TF, и отложите его в сторону. Корпус может быть из пластика, что добавит хлопот при ремонте дополнительных хлопот. Необходимо внимательно следить за процессом монтажа — нельзя допускать сильного взлома хомута из-за возможных трещин трещин.
3. При установке ТФ, учитывая направление потока бензина, следует поставить бензин и затянуть фиксаторами, предварительно прижав загиб радиуса к стопору.
4. Также не стоит пренебрегать проверкой герметичности, выполняя действия по аналогичному алгоритму при замене топливного фильтра с резьбой: утечка бензина недопустима.

Итак, заменяя фильтр и собирая обратно всю систему, драйверы производят смещение фиксатора, фиксирующего расположение ТФ. Хотя при сохранении всех эксплуатационных качеств можно оставить и поменять только в случае явного дефекта или неисправности. Также заменив ТФ, можно проверить кислородный датчик автомобиля.

Обладая первичными знаниями по замене топливного фильтра ВАЗ 2110, можно переходить к практическим действиям, начиная от покупки, заканчивая непосредственными монтажными операциями.

Приобретая топливный фильтр ВАЗ 2110, цена у разных производителей отличается незначительно. Их ценовая панорама зависит не столько от качества продукции, сколько от бренда. Стоимость у производителей из Европы несколько выше за счет учета затрат на доставку, отечественные товары из этой категории на порядок дешевле из-за отсутствия накрутки.

При замене топливного фильтра нужно соблюдать основные меры предосторожности:

• не курить, ремонтирую топливную систему;
• иметь в наличии огнетушитель;
• использовать защитные очки;
• место ремонта должно иметь достаточный приток воздуха и хорошо проветриваться;
№
• : если топливо попало на кожу, его немедленно промывают водой с мылом.

Также не обязательно допускать попадание бензина на землю или в резервуар, чтобы избежать негативного воздействия на природу и живые организмы.

На ВАЗ 2112 замена топливного фильтра всегда является ответственной процедурой. В первую очередь это объясняется тем, что владелец автомобиля не знает, какой фильтр лучше поставить.
Скорая замена топливного фильтра ВАЗ 2112, конечно же, связана и с качеством сегодняшнего бензина. Но все же, если фильтр самый лучший, срок его службы намного больше.

Общий вид

Менять этот самый фильтр нужно вовремя, ведь если этого не сделать, то негативные последствия напрямую скажутся на надежности всей машины.Для начала выясним, какие функции и что лучше выбрать.
На сегодняшний день существует множество разновидностей топливных фильтров: для карбюраторных и инжекторных двигателей:

• Если фильтр предназначен для карбюраторной системы, его расположение находится между баком и самим карбюратором. Таким образом, удачное расположение этого элемента предотвращает засорение карбюраторных автобусов разным мусором, который в большом количестве присутствует в современном топливе.
• В этом случае, как и на ВАЗ 2112, фильтр будет под автомобилем.Что касается систем впрыска, которые гораздо более чувствительны к загрязнениям, чем карбюраторы, то здесь фильтр нужно менять быстрее.

Примечание. Именно этот элемент рекомендуется менять каждые 30 тысяч км пробега автомобиля. Но это касается только тех случаев, когда используется качественный бензин. В связи с тем, что сегодня нельзя быть уверенным на все 100 процентов, что топливо российское, фильтр необходимо менять каждые 20, а то и 10 тысяч км пробега.

Не секрет, что некоторые автолюбители, в основном новички, не осознают, что этот фильтр нуждается в замене. Они продолжают ездить и на одной защите топливной системы доходят до 100 тыс. Км, а то и больше.
И в конце концов постоянно жалуются, что машину не тянет, он уже не такой как раньше, ВАЗ 2112 не машина и тому подобное. И заменять фильтр нужно было как раз тогда, когда таких проблем не было бы.

Вот неполный список проблем, возникающих при несвоевременной замене фильтра:

• убыток;
• плохой завод, что зимой, что летом;
• чрезмерная нагрузка на топливный насос, который начинает работать в двойном режиме и т. Д.

Умейте выбрать хороший фильтр, родственный искусству. Здесь нужно учитывать множество параметров, но одно может быть точно: качество бумаги важно.

Примечание. Специалисты советуют разобрать старый фильтр, разрезать его и изучить содержимое. Так можно будет создать правильную идею, что и как внутри.

Если нет охоты разбирать фильтр, то можно послушать других автомобилистов, отдающих предпочтение тому или иному фильтру.Будет полезно посетить различные форумы, где обсуждаются плюсы и минусы того или иного производителя.

Оценка современных фильтров для системы впрыска

Если раньше карбюраторы стояли под капотом отечественных автомобилей, такие требования предъявлялись к топливному фильтру, то сегодня, с появлением форсунок (см.), Все изменилось. Новая система питания, подразумевающая впрыск, создающая мягкую и отложенную.
Применяйте только лучшее, а от грубого бензина точно не пойдет.Да и то, что есть топливо, форсунки не переносят и грязного воздуха, и он должен быть чистым.

Обзор

Итак:

• Лучшими, по мнению многих автолюбителей, для ВАЗ 2112 будут фильтры от Bosh. Чем они лучше остальных?
  По мнению специалистов, эти фильтры отлично защитят всю топливную систему не только от твердых частиц или воды, но и от примесей, которые содержатся в современном бензине.

• На втором месте фильтры ЧЕМПИОН.Их выпускают не только для бензиновых версий автомобилей, но и для дизельных. Сверхэффективный уровень фильтрации примесей и загрязнений, устранения посторонних включений и другие преимущества выделяют этот бельгийский фильтр среди множества других.

• Идеальную чистоту топлива, попадающего в систему вашего автомобиля, гарантируют производители фильтров MANN. Они надежно защищают впрыскивающий механизм впрыска, удаляя из топлива различные примеси и загрязнения.Пыль, ржавчина и вода не пойдут дальше этого ограждения.

• Фильтр, за который проголосовало большинство россиян. Это Nipparts, которая производит большую часть своих запчастей для японских и корейских автомобилей.
  Сегодня топливные фильтры этого известного производителя занимают не последнее место и входят в список лучших в Европе.

Замена

Выше приведена информация, которая поможет выбрать хороший фильтр, отличающийся надежной и эффективной работой.Больше не беспокойтесь о загрязнении топливной системы вашего автомобиля, хотя по-прежнему необходимо менять этот фильтр по истечении определенного времени. Теперь мы узнаем, как заменить фильтр.

подробная инструкция

Итак:

• Итак, в первую очередь необходимо обесточить аккумулятор.
• Затем, придерживая ключ топливного фильтра, другим ключом откручиваем штуцер.

Примечание. На этом этапе необходимо будет подставить какую-либо емкость под арматуру, чтобы бензин не вылился просто на землю.

• Аналогичному демонтажу подвергается второй штуцер.
• Теперь нам нужно ослабить зажим, удерживающий фильтр. Используем ключ на 10.
• Снимите фильтр.
• Ставим новую.

Примечание. Во время установки нового фильтра нужно проследить стрелку, нанесенную на корпусе. Эта же стрелка должна быть направлена ​​по ходу движения топлива, то есть смотреть на левую часть ВАЗ 2112.

После установки нового фильтра рекомендуется проверить герметичность всех соединений, производя данную манипуляцию при работающем моторе.
В процессе установки фильтра своими руками по инструкции рекомендуется также изучить фото и видео материалы. Цена на такие услуги в сервисах сегодня очень высока. По этой причине узнать, как проводить эту операцию самостоятельно, будет актуально.

Топливо, поступающее в двигатель автомобиля, не должно содержать посторонних частиц. Поэтому в конструкцию топливной системы входит специальный фильтр, в комплект входит основа из фильтровальной бумаги.Это позволяет удерживать пыль или воду в топливном баке случайным образом в топливном баке до того, как они попадут в камеру сгорания двигателя.

Топливный фильтр на ВАЗ-2114 расположен снизу под багажником и входит в топливопровод. Если посмотреть на движение машины, то она зафиксирована немного правее глушителя. Для проведения работ по его замене необходим гараж со смотровой ямой.

На карбюраторных версиях автомобиля (лимитированная партия, первые выпуски) этот элемент находится рядом с топливным насосом.

Фильтр топливный на автомобиль

1. Двигатель останавливается после длительной работы на холостом ходу.
2. Растет расход топлива.
3. Провалы в работе мотора.
4. Шток или внезапная остановка двигателя в движении.

Инструменты для работы

Для демонтажа фильтрующего элемента необходимы инструменты:

• Емкость для слива бензина.
• Кольца уплотнительные.
• Ключи рожковые от 10 до 19 мм.

Как поменять своими руками

Перед началом работ необходимо обесточить бортовую электрическую систему автомобиля. Также нужно сбросить давление топлива в системе, для чего топливный насос отключают от питания, а мотор дают работать до полной остановки.

Дальнейшие действия включают в себя несколько шагов

Автомобиль ВАЗ-2114 оборудован силовыми агрегатами впрыска объемом 1 шт.5 и 1,6 л. Разница между этими моделями заключается в способе крепления трубок бензобака к фильтрующему элементу. Это вышеупомянутые детали на автомобиле с 1,5-литровым мотором и пружинные фиксаторы на автомобиле с 1,6-литровым двигателем.

Поскольку первые автобусы автомобиля выпускались с карбюраторным двигателем «21083», стоит рассказать, как менять фильтр и на такой машине. Принципиально ход работ не отличается, но тип и внешний вид фильтра будут прямолинейно отличаться от инжекторных собратьев.Итак, алгоритм:

1. Ослабление хомутов бензошлангов.
2. Удаление изношенного топливного фильтра.
3. Установка нового фильтра. Необходимо сделать так, чтобы стрелка на корпусе указывала на бензонасос.

После установки фильтра нужно убедиться в отсутствии ароматизированных протечек по топливопроводам. Если есть поток, подтяните гайки крепления форсунок. Важно учитывать, что прибор необходимо ориентировать на нанесенную на него стрелку, которая показывает направление движения топлива.В случае ВАЗ-2114 стрелка должна отображаться с правой стороны машины.

Замена топливного фильтра на другие модели авто.

Oljni filter VAZ 2114: оригинал, Sakura, Mann, FRAM

VAZ 2114 je bil izdelan od leta 2003 do 2013. Tovarniško je bil na car nameščen bencinski motor s prostornino 1,5 в 1,6 литра. Oljni filter se ne razlikuje glede na velikost motorja. Всего 10-15 километров в пути на автомобиле ВАЗ 2114 после того, как оно было исправлено, после замены, при условии, что оно заменено на фильтр.

Фильтр Oljni LADA 21080101200508

На автомобиле, производящем наименование, фильтр под каталожным двигателем LADA 21080101200508 . Главни добавители старых фильтров за возила ВАЗ ООО «Автоагрегат». Добавлено в оригинальные эмблемы с логотипом LADA. Povprečna cena oljnega filtra je 190 rubljev. Večina mnenj strank je negativnih. Šibka točka rezervnega dela je nizka kakovost filternega elementa. Težava je tudi z povratnim ventom. По загону моторя сенсор тлака оля не угасне 4-6 сек.Ventil ne zadržuje olja v filter, ko motor ne deluje in oljna črpalka med zagonom ponovno vbrizga olje.

Туди Эден для добавок старых фильтров за ВАЗ 2114, подъёмник «САЛЮТ-ФИЛЬТР». При некоторых моделях следует называть оригинальные фильтры тега — Salute 21081012005010 . Цена — 160 руб. Na negativni strani — nizkokakovostni filterni papir, v zavesah katerega se med delovanjem pogosto pojavijo luknje.

Сплошные значения старых фильтров ВАЗ 2114

При накоплении оригинального олйнега фильтра га найдете под наследними каталошними штевилками:

• 2108-01012005-82;
• 2108-01012005-00;
• 2105-01012005-82;
• 2105-01012005-00.

Аналог ольнега фильтра

При выборе ольнега фильтра ВАЗ 2114 лахко бодите позорни на надоместке. Домашний гастроном имао вечных слабостей — неквалифицированный фильтрующий элемент в шибек повратни вентил, ки не задржуйе оля в фильтру, ко мотор не дела. Oljni Filters čezmorskih proizvajalcev so na splošno bolj kakovostni in pozitivnejse povratne informacije strank.Тода при накупу oljnega filtra tujih proizvajalcev obstaja velika verjetnost, da naletite na ponaredek.

За оригинальный фильтр за ВАЗ 2114 припорочамо на нижнем уровне:

• Sakura TC-25011K Proizvajalec — Sakura Corporation. Цена — от 150 руб. Фильтр ima različne pozitivne в негативном океане. Šibka točka — premalo močan filterni element.

• Mann W914 / 2 Proizvajalec — znana nemška korporacija MANN + HUMMEL.Повпречная цена — от 170 руб. Oljnim filterrom podjetja zaupajo tako lastniki kot prodajalci cars VAZ. Каковостен фильтрующий элемент в zanesljiva zasnova povratnega Ventila

• FRAM PH5660 Proizvajalec — Poprodajni trg Sogefi . Cena — от 230 руб. Каковостен фильтр с добрыми оценками. Главная предместье разпредитев фильтрирнега элемента в облики «гармоника», ки даже велико фильтрнега површино.

Oljni фильтр Sakura TC-25011K

Фильтр Oljni Mann W914 / 2

Oljni фильтр FRAM PH5660

Салон для лада ваз 2114 онлайн

Ищете хорошее качество на lada vaz 2114 по самым низким ценам? Что ж, тебе повезло! На AliExpress вы можете закончить поиск lada vaz 2114 и найти хорошие предложения, которые предлагают настоящую удачу за ваши деньги! Не уверен, где начать? Вот краткое руководство, как максимально эффективно использовать AliExpress и заключать выгодные предложения!

Используйте фильтры: AliExpress предлагает широкий выбор каждого товара.Чтобы найти подходящий lada vaz 2114, просто поиграйте с фильтрами, чтобы отсортировать их по наилучшему совпадению, количеству заказов или цене. Вы также можете отфильтровать товары с бесплатной доставкой, быстрой доставкой или бесплатным возвратом, чтобы сузить область поиска!

Изучите бренды: приобретите lada vaz 2114 от проверенных и известных брендов, которые вам нравятся, просто нажав на логотип бренда на левой боковой панели.Это поможет вам отфильтровать все предложения этого бренда для lada vaz 2114!

Читайте обзоры: всякий раз, когда вы ищете лучшее для lada vaz 2114, читайте реальные отзывы, оставленные покупателями на странице с описанием товара. Там вы найдете много полезной и полезной информации о lada vaz 2114 и даже советы и рекомендации, которые сделают ваш шоппинг незабываемым!

С помощью приведенных выше советов вы на пути к поиску хорошего качества для lada vaz 2114 по сниженным ценам, при этом пользуясь такими преимуществами, как быстрая доставка или бесплатный возврат.

Принцип работы регулятора давления топлива.

Принцип работы регулятора давления топлива.

Подробности

Количество впрыскиваемого топлива зависит от времени работы форсунки, от давления топлива внутри топливной рейки и давления (разряжения) внутри впускного коллектора.

Для того чтобы учесть три этих фактора и точнее рассчитать количество впрыскиваемого топлива, в системах с рециркуляцией топлива, устанавливается регулятор давления. Регулятор давления топлива устроен таким образом, что он поддерживает разницу давлений, давление топлива на форсунке и давление воздуха во впускном коллекторе, излишки топлива направляются обратно в бак по обратной магистрали. Для поддержания этой разницы на всех форсунках, регулятор устанавливается в конце топливной рейки.

В системах без рециркуляции топлива, регулятор давления топлива устанавливается в топливном баке и устроен таким образом, что поддерживает одно и тоже давление топлива по отношению к атмосферному. Получается, что в этом случае разница между давлением топлива и давлением во впускном коллекторе не является постоянной и поэтому в этом случае она учитывается в продолжительности впрыска.

Давайте рассмотрим устройство регулятора давления топлива в системе с рециркуляцией топлива подробнее.

Рис 1 – Регулятор давления топлива.

1 – Соединение с впускным коллектором. 2 – Пружина. 3 – Держатель клапана. 4 – Мембрана. 5 – Клапан. 6 – Подача топлива. 7 – Возврат топлива в бак.

Регулятор давления топлива разделен мембраной 4 на две камеры: топливную и пружинную. Держатель клапана 3 выполнен заодно с мембраной 4 и прижимает клапан 5 к седлу. Снизу на мембрану действует давление топлива подаваемого в камеру через впускные отверстия 6, а сверху давление пружины и давление во впускном коллекторе (разряжение). Если давление топлива превышает усилие пружины, то клапан приоткрывается и перепускает топливо в возвратный трубопровод, также при этом учитывается давление во впускном коллекторе.

Характерные неисправности.

Со временем пружина в регуляторе может просесть и не создавать нужного усилия, в результате часть топлива будет устремляться обратно в бак, тем самым снизится давление в топливной рейке. В итоге у нас будет недостаток топлива и потеря мощности в двигателе.

Также может происходить подклинивание клапана, в этом случае давление в топливной рамке будет меняться не закономерно, вследствие чего может наблюдаться не устойчивая работа двигателя, дерганье при разгоне.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Содержание статьи

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

• Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
• В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Еще одним вариантом регулировки давления является электронная схема, которая конструктивно не имеет механического регулятора. Давление топлива в таких системах контролируется электробензонасосом, на котором электронная система управления определяет напряжение, регулирует количество подаваемого горючего и т.д. Данное решение (датчик регулятора давления топлива) позволяет уменьшить степень нагрева топлива, обеспечивает максимальную экономичность.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива.  Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы.  В списке основных признаков специалисты отмечают:

• неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
• потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
• замедленные реакции на нажатие педали газа;
• рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
• автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями  бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.

Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

1. После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
2. В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в  системе питания двигателя.  Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой  крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
3. Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Читайте также

• Двигатель не тянет: возможные причины

  Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Как снять и проверить неисправный регулятор давления топлива (рдт)? 6 простых шагов

Регулятор давления топлива инжектора – одна из деталей ДВС, поддерживающая в топливных форсунках необходимое давление горючего в зависимости от выбранного режима работы двигателя. Стабильность работы мотора и производительность форсунок напрямую зависят от исправности работы регулятора давления топлива.

Поскольку РДТ относится к категории мембранных клапанов, признаки неисправности регулятора давления топлива и его выход из строя могут оказать негативное влияние на работу двигателя. Осуществление регулярной диагностики регулятора, устранение его неисправностей и необходимый ремонт – процедуры, знать о которых необходимо каждому автовладельцу.

Функции регулятора давления топлива

Нормальная работа форсунок двигателя с учетом определенного режима его функционирования зависит от давления горючего в системе, поддержанием которого занимается указанный регулятор. Проще говоря, основной задачей РДТ является изменение количества и интенсивности подачи в цилиндры мотора топлива.

Где находится регулятор давления топлива

Мембранный клапан-регулятор, на который оказывается давление горючего с одной стороны, а с другой – усилие пружины, используется для более точного дозирования топлива и поддержания постоянного давления в системе.

Регулятор давления топлива ВАЗа такого типа устанавливается в те системы, в которых присутствует “обратка”. В них он размещается в топливной рампе. Реже деталь устанавливается в топливном баке, но при этом у подобных систем отсутствует обратная магистраль.

О том, как работает регулятор давления топлива в зависимости от его расположения, рассказано ниже.

Расположение регулятора в топливной рейке

Одна из самых распространенных схем размещения: регулятор давления топлива ВАЗа располагается на топливной рейке. Принцип работы элемента заключается в нагнетании горючего по магистрали из топливного бака посредством топливного насоса.

На регулятор оказывает давление горючее. Сам РДТ состоит из двух отдельных полостей-камер, разделенных мембраной: камеры для топлива и пружинной камеры.

Сквозь специальные отверстия для впуска в регулятор поступает топливо, которое оказывает давление на мембрану с одной стороны; с другой на нее давит пружина и давление впускного коллектора.

Если топливо оказывает большее давление, чем усилие пружины и впускное давление, то регулятор открывается, благодаря чему в “обратку” сбрасывается часть топлива. Излишки горючего направляются обратно в топливный бак по обратной магистрали.

Расположение регулятора в топливном баке

РДТ размещается непосредственно в топливном баке в системах, в которых отсутствует обратная магистраль. Достоинством подобной системы является отсутствие дополнительного трубопровода.

Необходимый объем топлива подается непосредственно из бака, то есть в подкапотном пространстве не скапливается лишнее горючее, соответственно, нет необходимости направлять его обратно в бак.

Благодаря такой конструкции топливо не перегревается и меньше испаряется, что является дополнительным преимуществом.

Электронная схема регулировки давления топлива

Регулировка давления горючего в системе осуществляется посредством электронной схемы, конструкция которой не подразумевает наличия механического регулятора. Контролем давления в подобных системах занимается электробензонасос.

Установленная в нем электронная система управления фиксирует напряжение и регулирует объемы подаваемого горючего.

Преимуществами использования датчика регулятора давления топлива является максимальная экономия и снижение степени нагрева топлива.

К форсункам двигателя подается только строго ограниченное количество топлива, необходимое для выбранного режима работы мотора и конкретных условий его эксплуатации. Избыточное давление не повышается до критической отметки благодаря присутствию клапана сброса.

Основные симптомы неполадок регулятора давления топлива

Во время диагностики системы питания двигателя необходимо учитывать признаки неисправности регулятора давления топлива. Основными симптомами, связанными с неполадками РДТ, является понижение мощности двигателя и его неспособность набрать необходимое число оборотов. Признаки неисправности регулятора давления топлива и, соответственно, двигателя, следующие:

• Мотор неустойчиво работает на холостых оборотах и глохнет.
• Увеличивается расход топлива, понижается мощность.
• Двигатель замедленно реагирует на педаль акселератора.
• Во время разгона автомобиля и в моменты перегазовки проявляются рывки и провалы.
• Автомобиль не набирает обороты и не разгоняется.

По симптомам неполадка регулятора давления топлива на автомобилях с бензиновыми ДВС схожа с выходом из строя топливного насоса либо его сетчатого фильтра. По этой причине проверка регулятора давления топлива производится в случае выявления каких-либо неисправностей топливной системы двигателя.

Проще говоря, при появлении вышеописанных симптомов неисправностей двигателя проблема может скрываться не только в поломке реле, моторчика бензонасоса или загрязнении его сетки, но и в регуляторе давления топлива.

Дефекты РДТ: пружина

Основной неполадкой регулятора является ослабление пружины, из-за чего происходит преждевременное сливание топлива в “обратку”.

Это приводит к голоданию двигателя: ему не хватает горючего для работы на повышенных оборотах, в моментах нажатия педали акселератора или на переходных режимах.

Неисправная пружина регулятора становится причиной низкого давления горючего в топливной рампе, что приводит к понижению мощности двигателя, неполадкам в работе ЭБУ и неустойчивому функционированию мотора.

Загрязнение РДТ

Еще одна неисправность регулятора – его загрязнение и понижение пропускной способности. В этом случае двигатель глохнет вне зависимости от того, какой конкретно режим работы выбран.

При сильном загрязнении регулятора давление в системе резко возрастает, и это может привести к тому, что через уплотнительные детали и места соединения узлов будет выходить топливо. Производители транспортных средств всегда учитывают вероятность того, что производительность форсунок и топливного насоса со временем понизится.

Решается данная проблема посредством закачки большего объема топлива бензонасосом. Избыток горючего повышает давление в том случае, если он не может вернуться обратно в возвратную магистраль.

Заклинивание регулятора

Регулятор давления, расположенный в топливной рампе, с определенной периодичностью может начать заклинивать. Симптомами такой неполадки становятся перепады давления в системе и подергивания автомобиля.

Еще одни признаки неисправности регулятора давления топлива, которые не менее часто встречаются, – это банальный износ всех деталей: проще говоря, со временем клапан полностью отрабатывает собственный ресурс.

Срок эксплуатации данного элемента двигателя зависит от качества топлива, наличия в нем различных примесей, режима эксплуатации самого автомобиля и многих других факторов.

Диагностика регулятора давления топлива

По своим симптомам неисправность РДТ во многом схожа с неполадками топливного фильтра или бензонасоса.

Стоит сразу отметить, что если во время диагностики топливной системы были обнаружены неисправности именно РДТ, то оптимальным выходом из ситуации станет замена регулятора давления топлива.

Объясняется это тем, что замена отдельных частей, промывка и очистка устройства не вернут ему полноценной работоспособности. Учитывая то, что стоимость РДТ очень даже доступна и приемлема, то ремонт регулятора давления топлива просто нецелесообразен.

Провести диагностику РДТ своими руками можно одним из самых простых и эффективных способов: проверить в топливной системе давление горючего. Осуществляется это при помощи манометра. Замеряется оно на холостом ходу двигателя; манометр подключается параллельно с вакуумным шлангом между штуцером и топливным шлангом.

Произведенные замеры показывают колебания давления в системе. Оно должно увеличиваться, находясь при этом в пределах от 0,3 до 0,7 Бар. Если подобных показателей не было выявлено, то необходимо переподключить шланг регулятора давления топлива и повторно использовать манометр.

Пробка штуцера отворачивается для измерения давления топлива в торцевой части топливной рампы. В пробке имеется специальное уплотнительное кольцо: необходимо проверить его на целостность – оно не должно быть эластичным.

Если на нем все же имеются дефекты, то оно меняется либо по отдельности, либо совместно с пробкой.

Ремонт регулятора давления топлива

После того как будет завершена диагностика системы и проведен осмотр уплотнительного кольца, из штуцера выворачивается зонтик. Отвернуть его можно при помощи металлического колпачка вентиля.

К штуцеру после этого подключается шланг манометра, затем вся конструкция крепится при помощи хомутов. Замеры давления проводятся только при запущенном двигателе. Стандартные показатели давления должны составлять 2,9-3,3 кг/см2.

Затем от регулятора давления топлива аккуратно отсоединяется шланг, при этом фиксируются показания манометра: давление должно увеличиться до 70 кПа с 20 кПа.

Регулятор давления топлива меняется в том случае, если показатели остаются слишком низкими или равными нулю. Замена данной детали не представляет собой ничего сложного: ее можно произвести своими силами в обычном гараже.

Перед началом процедуры из системы питания двигателя стравливается все давление.

Для этого откручивается гайка, крепящая топливную трубку, после чего выкручиваются болты, которыми к топливной рейке крепится сам регулятор на большинстве автомобилей с инжекторными двигателями.

В дальнейшем из отверстия в топливной рейке аккуратно вынимается штуцер регулятора, после чего полностью демонтируется РДТ. Перед этим полностью отключается топливная трубка. Последний этап – монтаж в рампу нового либо исправного регулятора, после чего посредством манометра проверяется работоспособность и исправность всей топливной системы.

Перед установкой нового регулятора давления топлива специалисты рекомендуют промазывать уплотнительные кольца бензином: это облегчит монтаж новой детали. Аналогичную процедуру выполняют и при замене самих уплотнительных колец.

Регулятор давления топлива – ищем поломку и делаем замену сами + видео

Сначала необходимо узнать, где находится клапан (регулятор) давления топлива… А далее мы научимся непосредственно проверять его работу. Так что займемся этим как можно скорее, а там и наладить работу получится без проблем. Приступим.

Регулятор установлен на топливной рампе и необходим для поддержки определенного перепада давления. В него входят следующие детали: бак, форсунки, топливопривод и насос, переключатель и насос управляющего блока.

Принцип работы регулятора давления топлива можно представить таким образом: в самом начале работы насоса горючее покидает бак и проходит систему очистки в фильтре. После этого поступает в регулятор, здесь безостановочно держится однородный напор в системе.

В системе без рециркуляции эта деталь должна располагаться в баке. Функция ее остается такой же, она должна поддерживать давление топлива.

Неисправность регулятора давления топлива заметить можно по определенным проблемам авто. У вас может заглохнуть мотор на холостом ходу, или вы начинаете замечать, как двигатель во время движения теряет мощность.

Если при переключении передач ваш автомобиль плохо начинает ускоряться, проблема также может быть в регуляторе давления топлива. При движении, если возникают резкие рывки, двигатель начинает захлебываться или реакция на педаль газа практически отсутствует, все это предпосылки к поломке регулятора.

Самый распространенный симптом: когда резко повышается расход топлива. Для этого не надо даже производить какие-либо вычисления, вы сами заметите, как он стремительно увеличился.

Регулятор давления топлива – отчего он может сломаться?

Чтобы убедиться в неисправности, вы можете воспользоваться одним из способов проверки. Многие слесари могут вам рассказать самый простой и быстрый вариант, как проверить регулятор давления топлива с манометром, мы сделаем это чуть ниже.

Проблемы, как правило, происходят из-за того, что по истечении определенного времени пружина, которая держит давления в насосе, проседает. Тем самым она уже не создает необходимого напора, и в результате этого часть горючего возвращается обратно в бак, и, следовательно, снижается давление в топливной рейке.

В итоге мы имеем большой недостаток топлива и потерю мощности во время работы двигателя.

Также ряд проблем может возникнуть, если клапан давления начнет подклинивать. В данном случае давление в топливной рамке начнет резко меняться, это будет происходить не закономерно. Отсюда будет сразу заметна неустойчивая и ненадежная работа двигателя.

Вы сразу почувствуете дерганье при разгоне или одну их тех неисправностей, которые вы могли узнать выше. Итак, пришло время поэтапно разобрать, как же происходит замена регулятора давления топлива.

Сначала мы также рассмотрим, как провести проверку регулятора, а затем его снятие.

Как производится замена регулятора давления топлива?

Выделяем время, надеваем рабочую одежду и лезем под капот. Отворачиваем пробку штуцера, чтобы контролировать давление топлива на торце.

Воспользовавшись специальным металлическим защитным колпачком, аккуратно выверните из внутренней полости штуцера золотник. Дальше вам необходимо присоединить к нему шланг с манометром.

Закрепляем этот самый шланг на штуцере при помощи хомута. Дальше пускаем двигатель и проверяем давление, которое показано на манометре.

Давление, которое будет показывать прибор, не должно превышать 325 кПА. Затем отсоединяем вакуумный шланг от регулятора – давление по манометру будет увеличиваться.

По всем правилам оно должно увеличиться на 20 или 70 кПа. Если же увеличения не произошло, то вам просто необходимо будет заменить регулятор. Если увеличение происходит, то проверка регулятора давления топлива прошла успешно, и замену производить не имеет смысла. Теперь переходим к непосредственному снятию регулятора.

Первым делом необходимо снизить давление в системе питания. Потом мы плавно снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива и отворачиваем гайку крепления трубки слива горючего. Она присоединена непосредственно к нему.

Далее выворачиваем два болта, которые служат для плотного крепления этого узла к топливной раме, и выводим штуцер из отверстия.

Теперь аккуратно, без лишних резких движений, снимаем регулятор с трубки слива топлива. Если вы не смогли снять уплотнительное кольцо вместе с ним, то снимите кольцо отдельно и сразу наденьте на регулятор, который будете устанавливать.

Иначе кольцо потеряется, и вам придется покупать новое, так как установка без этого кольца не имеет смысла. Теперь вам всего лишь осталось установить регулятор в обратном порядке.

Как правило, редко когда производят ремонт регулятора давления топлива, чаще всего бывает проще и дешевле произвести замену на новый.

Регулятор давления топлива: симптомы неисправности, проверка, ремонт

Регулятор давления топлива представляет собой мембранный клапан. С одного конца на него давит топливо, а с другого – пружина впускного коллектора.

На пониженных оборотах происходит открытие клапана, сопровождающееся сливом остаточного горючего из мотора в бак. При очередной подаче топлива происходит запуск насоса, проводящего жидкость сквозь фильтр.

На топливной рампе стоит специальный стабилизатор, задача которого – сохранять оптимальное давление в системе.

При поломке данного компонента мощность двигателя машины падает, ощущается неравномерность работы двигателя. Чтобы уберечься от этого, нужно систематично проводить проверку регулятора и своевременно реагировать на наличие симптомов повреждения устройства.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Если у машины заглох двигатель на холостом ходу или падает мощность мотора при движении, это могут быть симптомы неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего сигналом поломки РДТ выступает внезапное увеличение расхода горючего.

Выделяют и другие признаки поломок:

• двигатель работает неравномерно;
• на холостом ходу останавливается работа мотора;
• внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
• плохо работает система охлаждения;
• мотор ощутимо теряет мощность;
• при нажатии на педаль газа частично или полностью отсутствует отклик;
• двигатель будто захлебываться;
• слабое ускорение машины при переключении передач;
• автотранспорт начинает часто двигаться рывками;
• происходит стремительный расход топлива.

Наличие даже одного из таких признаков требует проверки состояния данного прибора.

Как проверить регулятор давления топлива?

Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:

1. Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких-либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по-своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
2. Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
3. Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.

Как отремонтировать РДТ?

В рамках ремонта компонента нужно выполнить такие работы:

1. Посмотрите под капотом машины, где находится пробка штуцера, предназначенная для контролирования давление топлива. Открутите ее, затем посредством специального защитного металлического колпака аккуратно выкручивайте золотник внутри штуцера.
2. Подсоедините шланг с манометром и закрепите его на штуцере посредством хомута. После запуска мотора проверьте, чтобы показатель давления на измерительном аппарате не превышал 3,25 Бар.
3. Отсоедините вакуумный шланг от РДТ. Эта операция должна сопровождаться увеличением давления. Если ничего не происходит, ремонт регулятора давления топлива бесполезен, придется поменять элемент на новый.

Если отремонтировать деталь не удастся, приступаем к установке нового устройства.

1. Отсоедините вакуумный шланг. Давление начнет усиливаться. Понизив давление в системе питания, приступайте к извлечению вакуумного шланга. Потребуется раскрутить закрепляющую гайку на трубке топливного слива, где дизель или бензин сквозь топливный фильтр поступает к РДТ.
2. После выкрутки двух болтов, прикрепляющих устройство к топливной рампе, можно смело снимать регулятор с самой трубки сброса горючего. Оставшееся в рампе кольцо легко извлекается вручную и насаживается на регулятор перед монтажом.
3. Установите новый регулятор и произведите все предыдущие действия в обратной последовательности. Убедитесь в исправность нового прибора, только потом приступайте к полной сборке. По окончании установки произведите контрольную проверку функционирования и исправности устройства.

Заключение

Регулятор давления топлива – это мелкая, но весьма значимая деталь топливной системы автотранспорта. Если проводить осмотр регулятора давления топлива достаточно часто и вовремя его менять, можно избежать большого количества проблем.

Заменить прибор на новый – несложно и недорого. Большие финансовые потери станут следствием ремонта топливной системы, которая может полностью выйти из строя из-за нефункционирующего РДТ.

Как проверить регулятор давления топлива?

Регулятор давления топлива (РДТ) — это мембранный клапан, находящийся под давлением топлива с одной стороны и пружины впускного коллектора с другой. При снижении оборотов клапан открывается, вследствие чего остаток топлива сливается из двигателя в бак. Когда снова возникает необходимость в подаче топлива, запускается топливный насос, проводя жидкость через фильтр. Далее по цепочке находится установленный на топливной рампе регулятор, на протяжении всего процесса обеспечивающий поддержания надлежащего давления в системе.

Так выглядит РДТ ВАЗ 2110

Именно в поддержании постоянного давления в двигателях с рециркуляцией топлива и заключается работа РДТ. При отсутствии системы обратного отвода неиспользованного горючего в бак регулятор давления все равно требуется, но в данном случае давление будет меняться в зависимости от длительности впрыска.

Неисправный регулятор может создать определенные затруднения для нормального функционирования двигателя.

Пониженное давление в топливной системе не обеспечивает силовой агрегат достаточным количеством горючего, вследствие чего неизбежно падение мощности и нестабильная работа двигателя.

Излишнее давление тоже опасно — обрыв топливного шланга или заливание форсунок нельзя отнести к категории незначительных поломок.

Зачастую именно регулятор давления топлива является причиной подобных неисправностей, поэтому их нужно устранять по мере обнаружения, не дожидаясь очередного техосмотра или выхода из строя более серьезных и дорогостоящих элементов двигателя.

Регулятор давления топлива: признаки неисправности

Выход из строя регулятора давления топлива всегда сопровождается достаточно характерными симптомами, причем достаточно явными. О возникновении неисправности РДТ могут говорить следующие признаки:

• неровно работающий двигатель;
• глохнущий на холостых оборотах мотор и плохая реакция на нажатие акселератора;
• заметное снижение мощности и динамики;
• ощущение «захлебывающегося» двигателя при движении;
• завышенный расход топлива;
• протекание топливных шлангов даже при полном затягивании хомутов.

При проявлении описанных выше признаков неисправности необходимо проверить отдельные элементы двигателя, в том числе и регулятор давления топлива — нередко причиной неполадок становится именно он.

Механическая конструкция РДТ подразумевает его выход из строя на вполне понятных основаниях. Чаще всего неисправность регулятора возникает по следующим причинам:

1. Ослабление клапана и проявляющаяся вследствие этого нехватка давления. Клапан устанавливается на пружине, которая со временем имеет свойство просаживаться, тем самым пропуская топливо в бак постоянно. Двигателю не хватает горючего, и он просто не может выдать необходимую мощность.

2. Преграды для движения топлива. Это ситуация, обратная предыдущей: в данном случае клапан мешает движению горючего или полностью перекрывает ему проход к силовому агрегату. Двигатель в таком случае может заглохнуть в любой момент, а топливо начнет выходить из системы через любые доступные отверстия.

3. Подклинивание клапана. Обычно такая «болезнь» становится заметной при разгоне — автомобиль начинает дергать, а мощность двигателя падает и повышается скачкообразно.

Как правило, возникновение неполадок в работе регулятора давления топлива происходит за счет механических повреждений, например, изношенности элементов или их засорения. Независимо от причины неисправности, элемент придется менять — регулятор давления топлива не подлежит ремонту.

Иногда появление проблем не связано с самим регулятором, но очень тесно связано с его работой. Например, при использовании плохого горючего или пренебрежительном отношении к своевременному техосмотру автомобиля могут возникать неисправности, в том числе и связанные с функционированием топливной системы.

Нередки случаи приобретения изначально дефектного РДТ, неспособного выполнять свои функции. Если же этот фактор будет происходить на фоне несвоевременного обслуживания автомобиля, то проблемы неизбежно проявятся в самое ближайшее время.

Как проверить регулятор давления топлива

Регулятор давления топлива — это сугубо механический элемент, поэтому проверить его работоспособность при помощи электрических приборов невозможно.

Кроме того, стоит отметить тот факт, что РДТ не является разборным элементом, поэтому при обнаружении в нем неисправностей единственным выходом будет замена.

Больно ударить по кошельку такой ремонт не сможет — регуляторы стоят достаточно дешево, и ремонт (если бы он был возможен) обошелся бы значительно дороже.

Чтобы привести автомобиль в нормальное состояние, необходимо проверить РДТ на работоспособность. Существует несколько простых методов, позволяющих самостоятельно установить причины неполадок и устранить их, не прибегая к дорогостоящим услугам специалистов.

Первый способ — визуальный. Его можно использовать только на карбюраторных двигателях, поэтому на сегодняшний день этот метод практически не применяется.

Заключается такая проверка в следующем: необходимо пережать или отсоединить клапан и пронаблюдать за струей топлива. По интенсивности струи горючего и определяется неисправность.

Способ далеко не самый эффективный, нужной точности обеспечить он не в состоянии, поэтому использовать его не рекомендуется.

Второй способ дает точный результат и позволяет с уверенностью говорить о неисправности РДТ.

Для проверки потребуется манометр, который нужно установить в разрыв между штуцером и шлангом подачи топлива, отсоединив вакуумный шланг. При проверке давление должно расти с 0,3 до 0,7 Бар.

Отсутствие роста давления при такой проверке еще ни о чем не говорит, и операцию необходимо повторить с другим вакуумным шлангом.

Если же и в этом случае регулятор не выдает давления, то он явно неисправен и требует замены.

Подсоединяя манометр к топливной системе, можно воспользоваться еще одним методом проверки: просто пережать шланг, возвращающий неиспользованное топливо в бак. Стрелка манометра должна будет обязательно отреагировать на подобное обращение. Естественно, такой способ не подходит для проверки топливных систем, в которых используются металлические трубки или слишком короткие шланги.

Этот же способ позволяет выявить неполадку РДТ без использования манометра, если двигатель не развивает нормальные обороты. Пережав обратку при запущенном двигателе, необходимо отследить обороты и послушать двигатель — если его работа выровнялась, то проблема заключается в неисправном клапане регулятора, и его нужно менять.

Видео о том, как проверить неисправность регулятора давления топлива

Итог

Регулятор давления топлива — это небольшой, но достаточно важный элемент топливной системы автомобиля. Проверка регулятора давления топлива и его своевременная замена позволит избежать многих неприятностей.

Проверка РДТ осуществляется самостоятельно без каких-либо затруднений, как и его замена, а стоимость нового регулятора достаточно невысока — намного дороже обойдется топливо при завышенном расходе или ремонт топливной системы, ведь одна маленькая неполадка может стать причиной более опасных неисправностей.

Как проверить регулятор давления топлива? Диагностика РДТ своими руками

Здравствуйте. Сегодня поговорим о регуляторе давления топлива (РДТ). Вы узнаете, что такое РДТ, где он расположен и как проверить регулятор давления топлива в домашних условиях, то есть своими руками.

РДТ располагается на топливной рампе, задача этого устройства — поддерживать оптимальное давление в топливной системе независимо от рабочих режимов.

Как работает регулятор давления топлива?

РДТ выполнен в виде мембранного клапана, на который с одной стороны давит топливо, а с другой — пружина впускного коллектора. После разгрузки двигателя, клапан открывается, а неиспользованное топливо отправляется назад в топливный бак.

Как только включается топливный насос, происходит подача топлива из бака, затем его очищает топливный фильтр, дальше оно идет в регулятор давления, который на протяжении всего этого цикла “выравнивает” (поддерживает) оптимальное давление в топливной системе.

Эта задача является главной для РДТ, за счет постоянной поддержки давления в топливной системе обеспечивается правильная работа силового агрегата. В случае неисправного регулятора давления возникает недостаток давления, в результате чего меняется работа двигателя.

Если после проверки топливного насоса и топливных магистралей вы не обнаружили никаких неисправностей, то скорее всего, проблема заключается в РДТ.

Какие признаки неисправного регулятора давления топлива?

Неисправный РДТ можно обнаружить по следующим признакам:

• Двигатель работает нестабильно, глохнет на холостых;
• Плохая реакция двигателя на педаль “газа”;
• Мотор во время езды “захлебывается”;
• Снижается мощность двигателя и увеличивается.

Почему РДТ выходит из строя?

• Как правило, неисправность регулятора давления топлива сводится к тому, что клапан просто не способен удерживать необходимое давления. Это может происходить, например, из-за просадки пружины клапана. Из-за неисправной пружины, топливо обратно возвращается в бак, в итоге двигатель плохо запускается;
• Как вариант проблема может заключаться в затрудненном движении топлива или в случае образования закупорки;
• Нередко причиной становится подклинивающий клапан. Изменение давления происходит неравномерно, в итоге происходят перебои в подаче топлива и как результат — машина дергается. Особенно это чувствуется при наборе скорости, во время разгона.

Проверка регулятора давления топлива своими руками

Перед тем как проверить РДТ хочу отметить, что существует несколько способов проверки. Самый старый способ — пережать или отключить «перепускной клапан» и понаблюдать за струей. Этот метод использовали еще наши деды и отцы на своих ВАЗах и ГАЗах, однако с появлением инжекторных двигателей этот способ перестал быть актуальным.

Наиболее популярный и эффективный способ проверки давления в топливной системе — при помощи манометра.

Для проверки давления в РДТ при помощи манометра необходимо завести двигатель и подключить манометр между штуцером и топливным шлангом.

Двигатель должен работать на холостых, а вакуумный шланг должен быть отсоединенным. Во время измерения давление в системе должно увеличиваться от 0,3 до 0,7 Бар.

Более детально том как правильно проверить регулятор давления топлива вы можете узнать в представленном ниже видео. Как проверить регулятор давления топлива-  видео:

В случае если во время измерения вы не заметили никакого роста давления – поменяйте вакуумный шланг, затем повторите попытку.

Если и это не помогло и регулятор показывает “0” давление, можно сделать заключение о неисправности РДТ.

Замена регулятора давления топлива — единственный способ решить эту проблему, ремонту эта деталь не подлежит!

Текст принадлежит: http://vopros-avto.ru/

Проверка исправности регулятора давления топлива в топливной рейке, не снимая с автомобиля

Задача регулятора давления топлива в топливной рейке довольно простая – сбрасывать давление путём перепускания топлива из рейки. Данный процесс на системах Common Rail регулируется при помощи компьютера, таким образом, чтобы узнать, есть ли неисправность в данном устройстве – необходимо обладать параметрами для проверки.

Когда стоит проверять регулятор давления?

• Машина плохо заводится на горячую, либо на холодную (Зависит от марки, модели, двигателя и года выпуска машины)
• Под нагрузкой автомобиль переходит в аварийный режим работы;

Происходит это потому, что насос не успевает накачивать топливо в систему. Например, предполагаем, что кантик прилегания внутри или  запорный клапан промыло стружкой. Таким образом, меняются параметры устройства.

По тест-плану он должен пропускать меньше, но пропускает больше. Таким образом, насосу не хватает производительности, чтобы поддержать нужное давление в топливной системе.

Компьютер будет указывать на неисправность насоса, но на самом деле проблема может крыться в регуляторе.

Проверка регулятора официалами

Проверка регулятора давления топлива на официальных BOSCH-сервисах или других официальных сервисах выглядит таким образом.

• Регулятор снимается вместе с топливной рейкой;
• Затем, регулятор необходимо установить на стенд;
• Затем, подключается управление, трубки подачи высокого давления.

В зависимости от сигнала, клапан будет менять своё положение, а с помощью трубки высокого давления будет накачиваться топливо. В сервисах присутствует свой тест-план и характеристики, которых в свободном доступе нет. С помощью них можно узнать, в каком положении и какое количество топлива может перепускаться.

Проверка регулятора, не снимая с автомобиля

Как проверить регулятор давления быстро, не снимая с автомобиля? Как ни странно, сделать это очень просто и в умелых руках даже не потребуется помощь мастера. К каждому регулятору по рейке подводится путь к сбросу топлива.

Конструкция простая – высокое давление в рампе, сбоку имеется штуцер, с помощью которого сбрасывается в обратку лишняя соляра, которую сбрасывает регулятор. Но, на стартере не должно ничего сбрасываться.

Если устройство сбрасывает топливо на стартере – это говорит о его промывке и неисправности.

Аналогичные регуляторы и аварийный режим

Проверить, переходит машина в аварийный режим из-за регулятора или нет также можно. Для этого необходимо переставить любой аналогичный регулятор в машину, который схож по конструкционным особенностям с вашим.

Такая возможность обусловлена очень умной системой, которая регулирует давление при помощи электромагнита. Компьютер управляет клапаном при помощи силы тока на этот магнит.

Чем больше даётся ток, тем больше открывается крышка регулятора. И так будет происходить до тех пор, пока регулятор не увидит в рейке нужное давление.

Поэтому, вне зависимости от датчика, он все равно будет наращивать, чтобы получить необходимые параметры работы.

Как проверить регулятор давления топлива? Самостоятельная диагностика РДТ

В этой статье я расскажу о том, что такое регулятор давления топлива (РДТ), где он находится, а также о том, как провести его диагностику своими руками.

Регулятор давления расположен на топливной рампе, его задача заключается в том, чтобы поддерживать правильное давления в топливной системе при разных рабочих режимах.

Как работает регулятора давления топлива?

Регулятор давления представляет собой мембранный клапан, с одной стороны на нее воздействует топливо, с другой — пружина впускного коллектора. Когда мотор выходит из нагрузки, происходит открытие клапана, после чего неиспользованное топливо возвращается обратно в топливный бак.

После включения топливного насоса, топливо подается из бака, проходит очистку в топливном фильтре, затем поступает в регулятор, который во время этого цикла поддерживает правильное давление в топливной системе. Главной задачей РДТ является поддержание оптимального давления в топливной системе и обеспечение правильной работы двигателя.

Из-за недостатка давления, работа двигателя меняется, если вы проверили насос, топливопровод и не обнаружили нарушений, скорее всего проблема в регуляторе давления топлива.

Признаки неисправного РДТ:

Причины неисправности регулятора давления топлива

1. Клапан не может удержать необходимого давления.

   Причина может заключаться в просадке пружины клапана, в результате он возвращает топливо обратно в бак, из-за чего двигатель заводится плохо;

2. Затруднен ход топлива или произошла полная закупорка;
3. Клапан подклинивает. Давление изменяется неравномерно, в результате чего машина начинает дергаться особенно во время разгона.

Как проверить регулятор давления топлива, то есть диагностика РДТ своими руками

Есть несколько способов, как проверить РДТ в домашних условиях.

Одним из самых “древних” вариантов проверки является — пережатие или отсоединение «перепускного клапана», при этом ведется наблюдение за силой струи.

Такой способ проверки регулятора давления топлива практиковали еще наши деды на первых ВАЗовских моделях. После того как на смену карбюраторам пришли инжекторы способ стал неактуальным.

Самый верный и эффективный способ проверить давление в топливной системе — использовать манометр.

Для того чтобы измерить давление РДТ в двигателе на холостых оборотах необходимо подключить манометр между штуцером и топливным шлангом, при этом нужно отсоединить вакуумный шланг. Во время проведения замеров давление в системе должно возрастать от 0,3 до 0,7 Бар.

Более подробно о том как проверить РДТ вы узнаете посмотрев тематическое видео Как проверить регулятор давления топлива:

Если же во время замеров вы не увидели роста – замените вакуумный шланг и повторите процедуру. Если же и это не дало результатов и РДТ по прежнему показывает нулевое давление, можно сделать вывод о неисправном регуляторе давления топлива. РДТ не подлежит ремонту, поэтому его нужно заменить.

Регулятор давления топлива.Вопрос. — logbook Mitsubishi Lancer 2004 on DRIVE2

Сидел в машине, ждал человечка и думал о предстоящем замере давления топлива в системе. Все уже приготовил осталось обзавестись временем… Так вот, после измерения давления на работающем двигателе его нужно замерить и на заглушенном.

По истечении определенного времени оно должно сохраняться в системе, что обеспечивает быстрый пуск после стоянки и позволяет не прокачивать (заполнять) топливную магистраль заново топливом. У меня запускается двигатель не с первого оборота, а причиной может быть как раз низкое остаточное давление или его полное отсутствие.

Основные причины падения могут быть из-за пропуска топливных форсунок и если не держит Регулятор Давления Топлива (РДТ). Если форсунки просто так за 2 минуты не проверишь, то РДТ как мне казалось можно. РДТ в моем случае может являться и причиной обедненной смеси (если клапан всегда открыт), так что пробую проверять. Идея, которая меня посетила, не дала спокойно сидеть, и я полез в багажник.

Можно конечно было сначала замерить остаточное давление и убедиться, что оно падает или наоборот держится, возможно и нет необходимости РДТ проверять, но я не смог удержаться, тем более нужно всего пару минут да и сидеть скучно.

Подумал, что можно установить сразу после стальной трубки обратки вазовский прозрачный фильтр, который у меня валяется в багажнике и наблюдать идет ли бензин в обратку или нет. Как вариант просто скинуть шланг и в случае недержания у клапана залить все бензином и замочить руки, что меня не устраивает, так что ставлю фильтр исполняющий роль смотрового окошка.

Что я хотел увидеть? Нахватавшись верхушек в интернете я был уверен, что на холостых должно быть сухо т.к. давление срабатывания клапана выше 3кг, а давление на хх у нас составляет по букварю не ниже 2.65кг. Предположим, оно будет выше, пусть 2.9кг, клапан должен быть закрытым. Так же после остановки двигателя думал сброса бензина не будет, а вот при нагрузке клапан открывается и спускает лишний бензин назад в бензобак.

• Инсталлируем:
• Тестируем, запускаю двигатель:
• Фильтр мгновенно заполнился, да и по ощущениям давит через клапан по полной, будто он не держит совсем.

Возникает вопрос- либо я начитался бреда, либо затупил и о работе РДТ понял все так как хотелось мне (ошибочно), либо у меня он действительно не держит и льет прямотоком назад в бак.Симптом пропуска бензина у меня есть – при скорости выше 120км.ч. машина дальше разгоняться практически не хочет, грешу на регулятор, что он не держит и давление в системе ниже положенного.

Возможно засран топливный фильтр и насос не может продавить нужное кол-во топлива.

1. В общем я запутался, кто в теме по работе регулятора разъясните, киньте толковую ссылочку. В любом случае давление в системе в скором будущем замерю и станет многое понятно, но пока не дошли руки интересно …
2. ДОПОЛНЕНИЕ.
3. Вот накопал немного:
4. Описание функций регулятора давления подачи топлива:

При различных режимах работы двигателя, например, на холостом ходу, требуется немного топлива, тогда как при полной нагрузке — значительно больше. Такая потребность регулируется с помощью регулятора давления.

В зависимости от потребности регулятор давления поддерживает низкое или высокое давление подачи топлива. Основной информацией при регулировке давления служит разрежение во впускном коллекторе. Благодаря ему нагружается мембрана регулятора давления.В режиме холостого или принудительного холостого хода во впускной трубе создается давление разрежения.

На величину давления разрежения от номинального значения снижается давление подачи топлива. Номинальное значение давления выбито на корпусе регулятора.

• При полной нагрузке разрежение во впускной трубе примерно равно нулю, регулятор давления поддерживает давление топлива, равное выбитому на корпусе номинальному значению.
• Описание функционирования топливного насосаДля обеспечения функционирования регулятора давления при любых режимах работы топливный насос должен всегда обеспечивать более высокое давление, необходимое для функционирования регулятора давления.
• Описание функционирования поддержания давления:

При нулевой подаче (двигатель выключен) закрывается регулятор давления, и давление подачи топлива во впускной трубе поддерживается продолжительное время. В топливном насосе закрывается обратный клапан. Благодаря таким мерам поддерживается давление в системе подачи топлива, и, тем самым, сокращается время пуска.

Рекламации: Нарушение динамики двигателя, недостаток мощностиЗапустить двигатель на холостом ходу и замерить давление подачи топлива. Отсоединить вакуумный шланг от регулятора давления топлива. Тем самым симулируется режим “полной нагрузки”. При этом измеряемое значение в зависимости от двигателя должно возрастать на 0,4-0,7 бар. Измеренное значение записать.

Если возрастание не происходит, следует заменить вакуумный шланг и повторить последний шаг проверки. Если возрастание опять не наблюдается, заменить регулятор давления.Снова начать проверку и записать измеренное значение.Сравнить результат измерения со значением, выбитым на корпусе регулятора давления.

ОценкаРезультат измерения ниже номинального значения на -0,2 бар:• Сужено сечение трубопровода подачи топлива или засорен топливный фильтр.• Не в порядке электропитание топливного насоса, например, большое переходное сопротивление в штекерном соединении (коррозия) электропроводки автомобиля и топливного насоса.

Результат измерения выше номинального значения на+ 0,2 бар:• Отключить двигатель, затем пронаблюдать за измеряемым значением;• Если оно снизилось до номинального значения (допуск по номинальному значению+ /- 0,2 бар, значит сужены или засорены трубопроводы слива топлива. Проверить трубки на изломы и, если их нет, то заменить сливные трубопроводы.

• Если результат измерения остается слишком высоким, значит неисправен регулятор давления. Кроме этого, существует вероятность полного перекрывания слива. Тогда при снятии регулятора давления выступило бы топливо под действием давления! Поэтому заранее приготовив ветошь, собрать и отправить выступающее топливо на утилизацию.

Если имеет место засорение трубопровода, то менять следует его, а не регулятор давления.Рекламации: Затруднения при пускеПроверить падение давления:Дать двигателю поработать на холостом ходу и выключить. Записать измеренное значение в режиме выключения двигателя. Примерно через 20-30 минут снова снять показание в режиме выключения двигателя.

Если измеряемая величина упала больше, чем на 0,5 бар, то следует провести следующую проверку.Запустить двигатель, подождать нагнетания давления, выключить двигатель и сразу пережать шланг подвода непосредственно перед манометром. Результат измерения записать. Примерно через 20-30 минут снова снять показание в режиме выключения двигателя.

ОценкаТеперь результат измерения снизился менее, чем на 0,5 бар:• Если обнаружатся дефекты в трубопроводах подачи, в сливном трубопроводе или неисправности напорного (обратного) клапана в топливном насосе, то проверить все детали, при необходимости, заменить.Измеряемая величина снова снизилась более, чем на 0,5 бар;

• Заменить регулятор давления.

Примечания:При работе двигателя со снятым вакуумным шлангом во время проведения проверки в ЗУ неисправностей ЭБУ могут быть занесены сообщения о неисправностях. Сообщения о неисправностях “Регулировка состава рабочей смеси с лямбда-зондом неправильна” или “Регулировка состава рабочей смеси с лямбда-зондом на пределе” по окончании проверки следует стереть.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Диагностика и ремонт4 февраля 2018

Топливная магистраль и рампа инжектора, питающего форсунки двигателя, работают под давлением порядка 3 Бар. Поскольку подачей бензина занимается электрический насос, в системе задействован специальный клапан, ограничивающий напор горючего. Иначе распылители станут протекать, а мотор – захлебываться переобогащенной смесью. Чтобы избежать проблем с топливоподачей, нужно своевременно диагностировать признаки неисправности регулятора давления топлива (сокращенно – РДТ) и знать способы ее устранения.

Зачем нужен регулирующий клапан?

Система топливоподачи большинства легковых автомобилей предусматривает непрерывную работу электробензонасоса. Он постоянно нагнетает бензин в топливную магистраль и рампу, поднимая давление до максимума (5–7 Бар в зависимости от марки авто). Но такая производительность нужна только при повышенной нагрузке на двигатель, когда он развивает большие обороты и потребляет много горючей смеси. В обычном режиме достаточно напора топлива на форсунках 3–3,5 Бар.

Мембранный клапан давления топлива, устанавливаемый в систему питания мотора после бензонасоса, выполняет 3 основных функции:

1. Ограничивает напор горючего в магистрали при невысоких нагрузках на двигатель, сбрасывая излишки обратно в бак по отдельной трубке.
2. Когда потребление бензина силовым агрегатом возрастает, обратка частично либо полностью перекрывается регулятором. Таким способом клапан поддерживает минимальное давление, необходимое для нормальной работы мотора.
3. Поддержание давления в течение длительного времени после остановки силового агрегата.

Без РДТ насос бы «продавливал» запорные механизмы форсунок и бензин протекал внутрь цилиндров бесконтрольно. Вдобавок регулятор предохраняет магистраль от протечек на соединениях, которые неизбежно появятся от воздействия сильного напора.

Принцип работы РДТ

Устройство клапана и принцип действия зависит от типа топливной системы конкретного автомобиля. Существует 3 способа подачи бензина из бака к форсункам:

1. Насос вместе с регулятором установлен внутри бака, горючее подается к двигателю по одной магистрали.
2. Подача бензина осуществляется по одной трубке, возврат – по другой. Обратный клапан топливной системы находится на распределительной рампе.
3. Схема без механического регулятора предусматривает электронное управление бензонасосом напрямую. В системе присутствует специальный датчик, регистрирующий давление, производительность насоса регулирует контроллер.

В первом случае обратка совсем короткая, поскольку клапан и электронасос сблокированы в единый узел. РДТ, стоящий сразу после нагнетателя, сбрасывает в бак лишний бензин, а необходимый напор поддерживается во всей подающей магистрали.

Справка. Первая схема с регулятором внутри бензобака внедрена на всех автомобилях ВАЗ российского производства.

Второй вариант используется в большинстве иностранных авто. Клапан, встроенный в топливную рампу, перепускает излишки горючего в обратку, ведущую в бак. То есть, к силовому агрегату проложено 2 бензиновых трубки.

Третью схему рассматривать бессмысленно – там вместо регулятора функционирует датчик, чья работоспособность проверяется с помощью компьютера, подключаемого к диагностическому разъему.

Простой клапан давления топлива, устанавливаемый в блоке бензонасоса, состоит из таких элементов:

• цилиндрический корпус с патрубками для подключения подающей и обратной линии;
• мембрана, соединенная с запирающим штоком;
• седло клапана;
• пружина.

Величина напора в подающей магистрали зависит от упругости пружины. Пока большая часть горючего уходит в цилиндры (высокая нагрузка на мотор), она удерживает мембрану и шток клапана в закрытом состоянии. Когда обороты коленчатого вала и потребление бензина снижается, давление в сети возрастает, пружина сжимается и мембрана открывает клапан. Начинается сброс горючего в обратку, а оттуда – в бензобак.

Установленный в рампе регулятор давления топлива работает по аналогичному принципу, но быстрее реагирует на изменение нагрузки и расхода бензина. Этому способствует подключение дополнительного патрубка элемента к впускному коллектору. Чем выше обороты коленвала и разрежение со стороны пружины, тем сильнее мембрана придавливает шток и закрывает проход горючему в обратную линию. Когда нагрузка снижается и обороты падают, разрежение уменьшается и отпускает шток – открывается проток в обратку и начинается сброс лишнего бензина в бак.

Симптомы неисправности элемента

Горит «Check» на приборной панели

Чек может загореться по разным причинам, одной из которых может быть неисправность РДТ. Для более точного выявления поломки рекомендуется использовать диагностическое оборудование, в простонародье – «автосканер». На рынке очень большое количество подобных устройств, мы же рекомендуем обратить внимание на сканер корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

Данный сканер находится в бюджетном сегменте, но в то же время способен диагностировать не только двигатель, но и другие узлы автомобиля (srs, abs, esp, подушки, трансмиссию и т.д.). После диагностики с его помощью на неисправность с РДТ укажет код ошибки P0089. Однако данная ошибка также может возникнуть при засорении топливной сетки, фильтра или топливопроводов. Поэтому их тоже следует осмотреть, после чего приступить к детальному осмотру РДТ.

Два вида поломки РДТ

В процессе эксплуатации машины автолюбитель может столкнуться с двумя видами поломки РДТ:

1. Падение давления в рампе ниже допустимого – регулятор направляет большую часть топлива по обратной линии в бензобак.
2. Рост напора до максимума – элемент не пропускает горючее в обратку.

Примечание. Как правило, первая неполадка сопровождается быстрым падением давления в системе после отключения электробензонасоса.

Отследить признаки первой неисправности довольно просто – силовому агрегату катастрофически не хватает топлива для нормальной работы на всех режимах. Симптомы проявляются следующим образом:

• холодный пуск затруднен, двигатель работает крайне нестабильно, пока не прогреется;
• «провалы» в процессе разгона и рывки при движении в гору;
• автомобиль часто глохнет на холостом ходу;
• расход бензина на 100 км увеличивается.

Повышенный расход топлива объясняется действиями водителя, пытающегося компенсировать недостаток горючей смеси нажатием педали акселератора. Ездить в подобном режиме довольно сложно – лучше не откладывая проверить регулятор давления топлива на работоспособность.

Когда клапан не перепускает излишки горючего в бак, наблюдаются такие последствия:

1. Из-за слишком высокого напора со стороны рампы форсунки начинают протекать и заливать цилиндры чистым бензином, а не рабочей топливовоздушной смесью.
2. Мотор плохо заводится «на горячую», выбрасывает черный дым из выхлопной, иногда слышатся хлопки в выпускном коллекторе. Причина – вспышки несгоревшего топлива.
3. Заметно увеличивается расход.
4. На стыках топливных патрубков могут наблюдаться протечки, ощущается резкий бензиновый запах.

Практический опыт показывает, что недостаток топливной смеси проявляется чаще, нежели переизбыток. То есть, наиболее распространенная неполадка РДТ – слив бензина в обратный патрубок и бак.

Причины и способы устранения неполадок

При обнаружении вышеперечисленных признаков следует проверить работоспособность РДТ одним из предлагаемых способов:

• измерьте давление в топливной рампе, его величина должна составлять не менее 3 Бар;
• отыщите шланг обратки и аккуратно передавите его пассатижами на работающем моторе;
• отключите от регулятора вакуумный патрубок, ведущий от коллектора.

Самый надежный способ – измерение с помощью манометра. Прибор подключается к штуцеру на топливной рампе, проверка выполняется на работающем двигателе. Если давление ниже 3 Бар, дополнительно проверьте бензонасос – возможно, агрегат потерял производительность. Для диагностики понадобится тройник с манометром, врезанный в подающую линию. Если насос дает 3 Бар и больше, меняйте РДТ.

Причины потери работоспособности клапана выглядят так:

• пружина потеряла упругость и позволяет мембране перепускать топливо при невысоком напоре;
• загрязнение некачественным бензином;
• заклинивание штока.

В силу особенностей конструкции (корпус элемента завальцован) ремонт регулятора давления топлива в большинстве случаев невозможен, деталь придется менять. Вариант промывки и продувки помогает лишь при засорах внутри элемента.

Передавливание обратной линии делается на холостых оборотах мотора, желательно – «на холодную». Если работа двигателя стабилизировалась, существует проблема с РДТ или насосом. Чтобы определить «виновника», все равно потребуется измерить давление на подаче. Снятие вакуумной трубки от коллектора пробуйте делать на повышенных оборотах – если клапан пришел в негодность, поведение силового агрегата не изменится.

неисправность регулятора давления топлива 1

На чтение 6 мин. Просмотров 2.9k. Опубликовано 11.09.2020

Код ошибки P0089 определяется как «Производительность регулятора давления топлива 1», что указывает на проблему в регуляторе давления топлива.

Читайте также: Что такое Банк 1 и Банк 2, Датчик 1 и Датчик 2 (Bank 1, Bank 2, Sensor 1, Sensor 2).

Это происходит, когда блок управления двигателя (ЭБУ) обнаруживает неправильное давления топлива, которое требуется для поддержания нормальной работы двигателя. Эта проблема может указывать на бедную или богатую смесь.

Что значит ошибка P0089

Регулятор отвечает за поддержание постоянного давления топлива. У некоторых автомобилей он встроен в топливную рампу. У других автомобилей с безвозвратной подачей топлива регулятор является частью модуля топливного насоса внутри бака.

Безвозвратные топливные системы управляются контроллером, а мощность топливного насоса и фактическое давление в топливной рампе определяется датчиком давления топлива на рейке, который использует температуру топлива для определения фактического давления.

Если ЭБУ определит, что заданное давление топлива не соответствует техническим характеристикам, то он установит код ошибки P0089.

На автомобилях с безвозвратными топливными системами — если топливо не возвращается обратно в бак, может потребоваться проверка заданного давления топлива и фактических значений с помощью диагностического сканера, способного отслеживать эти показания.

Если есть какие-либо другие ошибки, такие как бедная смесь по датчику кислорода, присутствующие вместе с P0089, сначала надо устранить ошибку P0089, прежде чем переходить к другим кодам.

Связанные с P0089 коды ошибок

• P0090 Цепь управления регулятора давления топлива 1.
• P0091 Цепь управления регулятора давления топлива 1, низкий уровень сигнала.
• P0092 Цепь управления регулятора давления топлива 1, высокий уровень сигнала.

Симптомы P0089

Симптомы кода неисправности P0089 могут включать:

Причины P0089

Возможные причины кода неисправности P0089 могут включать:

• Проблемы с производительностью топливного насоса.
• Засор или зажатие топливопроводов, засоренный топливный фильтр.
• Неисправность регулятора давления топлива.
• Неисправность датчика давления топлива или электропроводки.

Устранение P0089

Давление топлива

Давление топлива можно проверить с помощью механического манометра, подсоединённого к топливной рампе. Если давление находится в пределах заводских спецификаций, возможно, датчик давления топлива дает ложные показания для ЭБУ.

Если отверстие для проверки давления топлива недоступно, давление можно проверить только с помощью усовершенствованного диагностического прибора или путем сращивания фитингов манометра между топливопроводами и топливной рампой.

Топливный насос

Производительность топливного насоса определяется ЭБУ и может управляться внешним блоком управления подачей топлива. На автомобилях с безвозвратными топливными системами рабочий цикл топливного насоса может регулироваться.

Для проверки выходных данных топливных систем такого типа может потребоваться усовершенствованный диагностический прибор.

Проверьте питание топливного насоса, найдя его жгут проводов. На некоторых автомобилях может быть непросто проверить проводку топливного насоса.

Проверьте напряжение на положительной клемме насоса с помощью цифрового мультиметра, включенного на шкалу «Вольт». Красный провод от мультиметра нужно подключить к плюсу бензонасоса, а черный — на кузов автомобиля. Ключ зажигания в положении «включено».

На провод питания топливного насоса может подаваться напряжение только во время запуска двигателя или работы автомобиля. Измеряемое напряжение должно быть близко к напряжению аккумулятора.

Если напряжение низкое, проверьте проводку к топливному насосу. Проследите её, чтобы определить, есть ли высокое сопротивление в проводах, ослабленные / грязные соединения.

На топливных насосах возвратного типа «минус» можно проверить с помощью мультиметра, установленного на шкалу «Ом». Один провод прибора нужно соединить с «минусом» бензонасоса, а второй — с кузовом автомобиля. Сопротивление должно быть до 0,1 Ом.

В безвозвратных топливных системах питающий провод насоса можно проверить с помощью графического мультиметра или осциллографа, настроенного на шкалу цикла наполнения (duty cycle).

Обычно цикл наполнения от блока управления топливного насоса будет вдвое больше, чем цикл, заданный ЭБУ. Подключите «плюс» насоса к сигнальному проводу графического мультиметра или осциллографа,  а «минус» — к заведомо исправному заземлению. Возможно потребуется определить где какой провод, используя заводскую схему подключения.

Топливопроводы

Ищите повреждения или перегибы топливопроводов, которые могут быть причиной сужения в подающих или обратных линиях топливного насоса.

Возможно, потребуется снять топливный фильтр, чтобы определить, не засорён ли он и не нуждается ли в замене. Он должен свободно пропускать в направлении потока, указанном стрелкой на топливном фильтре.

На некоторых автомобилях нет топливных фильтров. Фильтр расположен на входе в сам топливный насос. Необходимо будет снять модуль топливного насоса, чтобы определить, много ли в баке мусора или может быть топливный фильтр был раздавлен или зажат, что также может ограничить подачу топлива в насос.

Регулятор давления топлива

На автомобилях с возвратной системой подачи топлива, регулятор обычно расположен на самой топливной рампе. Он обычно имеет вакуумную линию, которая механически ограничивает подачу топлива в зависимости от величины разрежения, создаваемого двигателем.

Проверьте, нет ли поврежденных или ослабленных вакуумных шлангов к регулятору. Если в вакуумном шланге находится топливо, в регуляторе может быть внутренняя утечка, что приведет к потере давления.

С помощью неповреждающего зажима можно пережать шланг за регулятором давления топлива. Если с ограничением на обратной стороне регулятора давление топлива возрастает, он может быть неисправен.

В безвозвратных системах регулятор давления топлива может быть расположен внутри бензобака на модуле топливного насоса, и может потребоваться замена модуля топливного насоса в сборе.

Датчик давления топлива

Проверьте датчик давления топлива, сняв разъём и проверив сопротивление на клеммах, используя мультиметр, установленный на шкалу «Ом». Сопротивление должно быть в пределах заводских спецификаций.

Мультиметром проверьте опорное напряжение на датчике давления топлива в соответствии с электрической схемой. Напряжение должно быть около 5 вольт, в зависимости от автомобиля.

Если напряжение не соответствует техническим характеристикам, проверьте проводку на отсутствие высокого сопротивления.

Сигнальный провод можно проверить с помощью мультиметра, настроенного на шкалу «Вольт», с красным проводом, подключенным к сигнальному, а отрицательным  — к кузову. Двигатель при этом должен быть заведён.

Измеряемое напряжение должно соответствовать заводским характеристикам в зависимости от наружной температуры и внутренней температуры топлива.

ЭБУ преобразует сигнал напряжения в температуру для определения фактического давления топлива. Может потребоваться проверить напряжение на разъёме жгута проводов блока управления, чтобы определить, есть ли разница в напряжении.

Если напряжение на ЭБУ не совпадает с напряжением, отображаемым на датчике давления топлива, в проводке может быть высокое сопротивление. Отсоедините разъём ЭБУ и разъём датчика давления топлива, чтобы проверить сопротивление проводки от ЭБУ до датчика.

Сопротивление должно быть менее 0,1 Ом. Любое большое сопротивление может быть связано с неисправностью проводки.

Также может быть короткое замыкание на питание или массу. Чтобы найти замыкание на «плюс» нужно отключить разъём ЭБУ и измерить напряжение между сигнальным проводом и массой. Если прибор покажет напряжение питания или больше, возможно, произошло замыкание на питающий провод, и необходимо будет отследить проводку, чтобы определить место повреждения.

Чтобы проверить замыкание на массу, нужно установить мультиметр на шкалу «Ом» и измерить сопротивление между сигнальным проводом и массой. Если прибор начинает показывать какое-либо сопротивление, возможно, произошло замыкание на землю, и необходимо будет отследить проводку, чтобы определить место замыкания.

регулятор давления топлива — «Моя Соната»

Давайте спросим себя: — А как часто при ремонте или диагностике машины мы обращаем внимание на так называемый «обратный клапан», каким способом мы проверяем его и проверяем ли вообще?. Надо сказать, что из всего многообразия авторемонтных мастерских в нашем городе только в нескольких обращают на это внимание, и только в двух-трех есть кое-какое оборудование (самодельное, конечно) для проведения «топливных тестов». А в остальных поступают «испытанным дедовским методом»: «топливный тест» там заключается (в лучшем случае) в пережимании «обратки» или в ее отсоединении и визуальном наблюдении за струей топлива, льющейся в бутылочку. Но, согласитесь, данный «способ» был применим раньше, когда и ВАЗ’ы нам были в диковинку. И что можно таким «тестом» узнать? Только то, что топливный насос «качает». А вот какое давление он создает? «На глаз, на нюх, на слух» совершенно невозможно провести «топливный тест», тем более на современных машинах. И совершенно невозможно определить «по толщине струи топлива» ее давление. В лучшем случае можно определить что-то, когда из «обратки» топливо вообще не поступает или еле-еле «капает». Здесь уже есть «определенность».

А мы сейчас поговорим о «обратном клапане». Регулятор давления топлива (в обыденной жизни мы все, наверное, называем его «обратный клапан» или «перепускной клапан», потому что он перепускает топливо обратно в бак, в количестве зависящем от режима работы двигателя), установлен на топливной «рейке» и предназначен для поддержания постоянного давления топлива на входе в форсунки при различных режимах работы двигателя и при разном разрежении во впускном коллекторе. Регулятор представляет собой мембранный клапан. С одной стороны на мембрану действует давление топлива, а с другой — усилие пружины и давление воздуха из впускного коллектора, с которым регулятор соединен шлангом. Чем больше абсолютное давление (т.е. чем меньше разрежение) воздуха во впускном коллекторе (т.е. чем больше нагрузка на двигатель), тем больше давление топлива. При уменьшении нагрузки на двигатель, когда давление топлива превышает суммарное усилие от пружины и от давления воздуха, клапан регулятора открывается на большую величину и избыток топлива по сливной магистрали возвращается в топливный бак. Говоря образно, «обратный клапан» служит только для того, что бы поддерживать одну и туже разницу давлений, прикладываемых к форсунке со стороны впускного коллектора и со стороны топливной магистрали. ECU. «Не держит», что означает его полную «открытость», то есть топливо, закачиваемое топливным насосом, проходит через клапан и топливную рейку свободно, почти нигде и ничем не задерживаясь, и спокойно по магистрали «обратки» сливается в топливный бак. Это состояние вызывает пониженное давление в топливной системе. «Клинит», «подклинивает» — в этом случае клапан работает «пьяным швейцаром в ресторане»: «хочу пущу, а захочу – и не пущу!». В этом случае топливо, попавшее в топливную рейку, «утыкается» в клапан, и так как ему деваться некуда (а насос сзади продолжает создавать давление), то оно начинает искать выход,… А иногда, когда клапану «захочется»- оно резво струится в бак по совершенно открытой магистрали и никто не может предугадать, когда все это случится. « Мертвый» — понятно, означает: клапан в этом состоянии подобен бронированным дверям в банке – стоит на пути топлива и совсем не пропускает его в бак, ни при каких условиях. Как следствие, при описанной неисправности давление в топливной системе значительно возрастает. Когда клапан «не держит», топливо, закачанное топливным насосом почти свободно циркулирует по машине. Топливный насос — топливный фильтр — топливная рейка — и обратно в бак. Представим происходящее: в топливной рейке пониженное давление топлива, не смотря на то, что топливный насос работает исправно.

Во время ускорения машины, когда, обратный клапан должен чуть-чуть «подзакрыться» из-за того, что произошло увеличение объема воздушного потока и, следовательно, произошло уменьшение разряжения во впускном коллекторе, — клапан не повышает давление топлива. А при ускорении двигателю «хочется» топлива больше, но он его не получает. Что в итоге? Только то, что при этом состоянии клапана и во время ускорения машина «начинает тянуть хуже». Но и это не все. Когда «клапан не держит», то он еще «делает нам подлянку» после того, как мы заглушили машину и пытаемся ее завести через, например два часа. Что происходит в этом случае? При нормально работающей топливной системе и всех ее элементах давление топлива в топливной системе после остановки двигателя должно оставаться неизменным в течение довольно длительного времени, скажем, всю ночь. Но это при нормально работающей системе! А у нас клапан «не держит». Что произойдет? А то, что после остановки двигателя и прекращения работы топливного насоса у нас просто-напросто давление в топливной системе не сохранится. То есть в топливной рейке, через некоторое время после остановки топливного насоса, давления не будет. И когда мы через час-два начнем снова заводить двигатель, то будем долго-долго его «гонять», пока он начнет «схватывать» и только потом заведется. Кроме этого, «пониженное давление в системе выражается в неустойчивой работе двигателя при ХХ. А теперь суммируем, на что может влиять клапан, который «не держит»: — плохая «приемистость», «дергание» автомобиля при разгоне; — неустойчивый ХХ; — после остановки двигателя и заведении через некоторое время – двигатель заводится с трудом, его приходится долго «гонять», что бы завести. Разберем состояние «мертвого» клапана, который не пропускает топливо. Что получается в этом случае? Топливный насос «гонит» топливо, а оно «утыкается» в этот клапан и далее не идет. В «топливной рейке» возникает избыточное давление топлива, не 2.5 кг/см2, а 3…5 и более. Электромагнитные форсунки получают импульсы и открываются на определенное время. Топливо, находящееся под давлением в топливной «рейке» «впрыскивается» в цилиндры. Но объем «впрыснутого» топлива при давлении 4 кг/см2 будет больше, чем объем топлива «впрыснутого» при давлении 2.5 кг/см2. Что получается? В мануалах пишется, что для нормальной работы двигателя требуется смесь, состоящая из одной части топлива и 14.7 частей воздуха. А здесь получается, что при неизменном количество поступающего воздуха, в цилиндрах двигателя топлива оказывается значительно больше, чем положено для нормальной работы. И оно не может воспламениться и сгореть все полностью. Из выхлопной трубы мы увидим черный дым – то топливо, которое не сгорело. Безусловно, ECU, анализируя выходное напряжение датчика кислорода пытается уменьшить время открывания форсунок, но его возможности не бесконечны!

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Регулятор давления топлива:описание,фото,назначение,устройство

Регулятор давления топлива является частью системы топливоподачи двигателя. Он представляет собой клапан мембранного типа, который также называют перепускным. Главная задача регулятора — изменение давления горючего в топливной системе, поэтому от исправности этого узла зависит производительность и стабильность работы мотора в целом.

Роль топливного регулятора в системе автомобиля

На разных режимах работы двигателя в топливной системе требуется создать соответствующее давление горючего. Чтобы реализовать эту задачу на практике применяется специальный регулятор давления. Он используется в инжекторных двигателях, где от точности параметров впрыска зависит корректность работы мотора.

Когда регулятор неисправен, двигатель работает неравномерно, увеличивается время разгона, а в некоторых случаях может существенно снизиться мощность. Так, например, если количество поступающего из коллектора воздуха останется неизменным, а топлива будет больше необходимого, топливовоздушная смесь не воспламениться или же сгорит не полностью.

Даже если в таком режиме электронный блок управления сократит интервал открытия форсунок, полностью компенсировать избыточное давление топлива не получится. Это приведет к перебоям в работе мотора и увеличению количества несгоревшего топлива в выхлопе, что способно преждевременно вывести из строя каталитический нейтрализатор или же сажевый фильтр.

неисправность регулятора давления топлива 1

На чтение 6 мин. Просмотров 2.9k. Опубликовано 11.09.2020

Код ошибки P0089 определяется как «Производительность регулятора давления топлива 1», что указывает на проблему в регуляторе давления топлива.

Читайте также: Что такое Банк 1 и Банк 2, Датчик 1 и Датчик 2 (Bank 1, Bank 2, Sensor 1, Sensor 2).

Это происходит, когда блок управления двигателя (ЭБУ) обнаруживает неправильное давления топлива, которое требуется для поддержания нормальной работы двигателя. Эта проблема может указывать на бедную или богатую смесь.

Что значит ошибка P0089

Регулятор отвечает за поддержание постоянного давления топлива. У некоторых автомобилей он встроен в топливную рампу. У других автомобилей с безвозвратной подачей топлива регулятор является частью модуля топливного насоса внутри бака.

Безвозвратные топливные системы управляются контроллером, а мощность топливного насоса и фактическое давление в топливной рампе определяется датчиком давления топлива на рейке, который использует температуру топлива для определения фактического давления.

Если ЭБУ определит, что заданное давление топлива не соответствует техническим характеристикам, то он установит код ошибки P0089.

На автомобилях с безвозвратными топливными системами — если топливо не возвращается обратно в бак, может потребоваться проверка заданного давления топлива и фактических значений с помощью диагностического сканера, способного отслеживать эти показания.

Если есть какие-либо другие ошибки, такие как бедная смесь по датчику кислорода, присутствующие вместе с P0089, сначала надо устранить ошибку P0089, прежде чем переходить к другим кодам.

Связанные с P0089 коды ошибок

• P0090 Цепь управления регулятора давления топлива 1.
• P0091 Цепь управления регулятора давления топлива 1, низкий уровень сигнала.
• P0092 Цепь управления регулятора давления топлива 1, высокий уровень сигнала.

Симптомы P0089

Симптомы кода неисправности P0089 могут включать:

Причины P0089

Возможные причины кода неисправности P0089 могут включать:

• Проблемы с производительностью топливного насоса.
• Засор или зажатие топливопроводов, засоренный топливный фильтр.
• Неисправность регулятора давления топлива.
• Неисправность датчика давления топлива или электропроводки.

Устранение P0089

Давление топлива

Давление топлива можно проверить с помощью механического манометра, подсоединённого к топливной рампе. Если давление находится в пределах заводских спецификаций, возможно, датчик давления топлива дает ложные показания для ЭБУ.

Если отверстие для проверки давления топлива недоступно, давление можно проверить только с помощью усовершенствованного диагностического прибора или путем сращивания фитингов манометра между топливопроводами и топливной рампой.

Топливный насос

Производительность топливного насоса определяется ЭБУ и может управляться внешним блоком управления подачей топлива. На автомобилях с безвозвратными топливными системами рабочий цикл топливного насоса может регулироваться.

Для проверки выходных данных топливных систем такого типа может потребоваться усовершенствованный диагностический прибор.

Проверьте питание топливного насоса, найдя его жгут проводов. На некоторых автомобилях может быть непросто проверить проводку топливного насоса.

Проверьте напряжение на положительной клемме насоса с помощью цифрового мультиметра, включенного на шкалу «Вольт». Красный провод от мультиметра нужно подключить к плюсу бензонасоса, а черный — на кузов автомобиля. Ключ зажигания в положении «включено».

На провод питания топливного насоса может подаваться напряжение только во время запуска двигателя или работы автомобиля. Измеряемое напряжение должно быть близко к напряжению аккумулятора.

Если напряжение низкое, проверьте проводку к топливному насосу. Проследите её, чтобы определить, есть ли высокое сопротивление в проводах, ослабленные / грязные соединения.

На топливных насосах возвратного типа «минус» можно проверить с помощью мультиметра, установленного на шкалу «Ом». Один провод прибора нужно соединить с «минусом» бензонасоса, а второй — с кузовом автомобиля. Сопротивление должно быть до 0,1 Ом.

В безвозвратных топливных системах питающий провод насоса можно проверить с помощью графического мультиметра или осциллографа, настроенного на шкалу цикла наполнения (duty cycle).

Обычно цикл наполнения от блока управления топливного насоса будет вдвое больше, чем цикл, заданный ЭБУ. Подключите «плюс» насоса к сигнальному проводу графического мультиметра или осциллографа,  а «минус» — к заведомо исправному заземлению. Возможно потребуется определить где какой провод, используя заводскую схему подключения.

Топливопроводы

Ищите повреждения или перегибы топливопроводов, которые могут быть причиной сужения в подающих или обратных линиях топливного насоса.

Возможно, потребуется снять топливный фильтр, чтобы определить, не засорён ли он и не нуждается ли в замене. Он должен свободно пропускать в направлении потока, указанном стрелкой на топливном фильтре.

На некоторых автомобилях нет топливных фильтров. Фильтр расположен на входе в сам топливный насос. Необходимо будет снять модуль топливного насоса, чтобы определить, много ли в баке мусора или может быть топливный фильтр был раздавлен или зажат, что также может ограничить подачу топлива в насос.

Регулятор давления топлива

На автомобилях с возвратной системой подачи топлива, регулятор обычно расположен на самой топливной рампе. Он обычно имеет вакуумную линию, которая механически ограничивает подачу топлива в зависимости от величины разрежения, создаваемого двигателем.

Проверьте, нет ли поврежденных или ослабленных вакуумных шлангов к регулятору. Если в вакуумном шланге находится топливо, в регуляторе может быть внутренняя утечка, что приведет к потере давления.

С помощью неповреждающего зажима можно пережать шланг за регулятором давления топлива. Если с ограничением на обратной стороне регулятора давление топлива возрастает, он может быть неисправен.

В безвозвратных системах регулятор давления топлива может быть расположен внутри бензобака на модуле топливного насоса, и может потребоваться замена модуля топливного насоса в сборе.

Датчик давления топлива

Проверьте датчик давления топлива, сняв разъём и проверив сопротивление на клеммах, используя мультиметр, установленный на шкалу «Ом». Сопротивление должно быть в пределах заводских спецификаций.

Мультиметром проверьте опорное напряжение на датчике давления топлива в соответствии с электрической схемой. Напряжение должно быть около 5 вольт, в зависимости от автомобиля.

Если напряжение не соответствует техническим характеристикам, проверьте проводку на отсутствие высокого сопротивления.

Сигнальный провод можно проверить с помощью мультиметра, настроенного на шкалу «Вольт», с красным проводом, подключенным к сигнальному, а отрицательным  — к кузову. Двигатель при этом должен быть заведён.

Измеряемое напряжение должно соответствовать заводским характеристикам в зависимости от наружной температуры и внутренней температуры топлива.

ЭБУ преобразует сигнал напряжения в температуру для определения фактического давления топлива. Может потребоваться проверить напряжение на разъёме жгута проводов блока управления, чтобы определить, есть ли разница в напряжении.

Если напряжение на ЭБУ не совпадает с напряжением, отображаемым на датчике давления топлива, в проводке может быть высокое сопротивление. Отсоедините разъём ЭБУ и разъём датчика давления топлива, чтобы проверить сопротивление проводки от ЭБУ до датчика.

Сопротивление должно быть менее 0,1 Ом. Любое большое сопротивление может быть связано с неисправностью проводки.

Также может быть короткое замыкание на питание или массу. Чтобы найти замыкание на «плюс» нужно отключить разъём ЭБУ и измерить напряжение между сигнальным проводом и массой. Если прибор покажет напряжение питания или больше, возможно, произошло замыкание на питающий провод, и необходимо будет отследить проводку, чтобы определить место повреждения.

Чтобы проверить замыкание на массу, нужно установить мультиметр на шкалу «Ом» и измерить сопротивление между сигнальным проводом и массой. Если прибор начинает показывать какое-либо сопротивление, возможно, произошло замыкание на землю, и необходимо будет отследить проводку, чтобы определить место замыкания.

регулятор давления топлива — «Моя Соната»

Давайте спросим себя: — А как часто при ремонте или диагностике машины мы обращаем внимание на так называемый «обратный клапан», каким способом мы проверяем его и проверяем ли вообще?. Надо сказать, что из всего многообразия авторемонтных мастерских в нашем городе только в нескольких обращают на это внимание, и только в двух-трех есть кое-какое оборудование (самодельное, конечно) для проведения «топливных тестов». А в остальных поступают «испытанным дедовским методом»: «топливный тест» там заключается (в лучшем случае) в пережимании «обратки» или в ее отсоединении и визуальном наблюдении за струей топлива, льющейся в бутылочку. Но, согласитесь, данный «способ» был применим раньше, когда и ВАЗ’ы нам были в диковинку. И что можно таким «тестом» узнать? Только то, что топливный насос «качает». А вот какое давление он создает? «На глаз, на нюх, на слух» совершенно невозможно провести «топливный тест», тем более на современных машинах. И совершенно невозможно определить «по толщине струи топлива» ее давление. В лучшем случае можно определить что-то, когда из «обратки» топливо вообще не поступает или еле-еле «капает». Здесь уже есть «определенность».

А мы сейчас поговорим о «обратном клапане». Регулятор давления топлива (в обыденной жизни мы все, наверное, называем его «обратный клапан» или «перепускной клапан», потому что он перепускает топливо обратно в бак, в количестве зависящем от режима работы двигателя), установлен на топливной «рейке» и предназначен для поддержания постоянного давления топлива на входе в форсунки при различных режимах работы двигателя и при разном разрежении во впускном коллекторе. Регулятор представляет собой мембранный клапан. С одной стороны на мембрану действует давление топлива, а с другой — усилие пружины и давление воздуха из впускного коллектора, с которым регулятор соединен шлангом. Чем больше абсолютное давление (т.е. чем меньше разрежение) воздуха во впускном коллекторе (т.е. чем больше нагрузка на двигатель), тем больше давление топлива. При уменьшении нагрузки на двигатель, когда давление топлива превышает суммарное усилие от пружины и от давления воздуха, клапан регулятора открывается на большую величину и избыток топлива по сливной магистрали возвращается в топливный бак. Говоря образно, «обратный клапан» служит только для того, что бы поддерживать одну и туже разницу давлений, прикладываемых к форсунке со стороны впускного коллектора и со стороны топливной магистрали. ECU. «Не держит», что означает его полную «открытость», то есть топливо, закачиваемое топливным насосом, проходит через клапан и топливную рейку свободно, почти нигде и ничем не задерживаясь, и спокойно по магистрали «обратки» сливается в топливный бак. Это состояние вызывает пониженное давление в топливной системе. «Клинит», «подклинивает» — в этом случае клапан работает «пьяным швейцаром в ресторане»: «хочу пущу, а захочу – и не пущу!». В этом случае топливо, попавшее в топливную рейку, «утыкается» в клапан, и так как ему деваться некуда (а насос сзади продолжает создавать давление), то оно начинает искать выход,… А иногда, когда клапану «захочется»- оно резво струится в бак по совершенно открытой магистрали и никто не может предугадать, когда все это случится. « Мертвый» — понятно, означает: клапан в этом состоянии подобен бронированным дверям в банке – стоит на пути топлива и совсем не пропускает его в бак, ни при каких условиях. Как следствие, при описанной неисправности давление в топливной системе значительно возрастает. Когда клапан «не держит», топливо, закачанное топливным насосом почти свободно циркулирует по машине. Топливный насос — топливный фильтр — топливная рейка — и обратно в бак. Представим происходящее: в топливной рейке пониженное давление топлива, не смотря на то, что топливный насос работает исправно.

Во время ускорения машины, когда, обратный клапан должен чуть-чуть «подзакрыться» из-за того, что произошло увеличение объема воздушного потока и, следовательно, произошло уменьшение разряжения во впускном коллекторе, — клапан не повышает давление топлива. А при ускорении двигателю «хочется» топлива больше, но он его не получает. Что в итоге? Только то, что при этом состоянии клапана и во время ускорения машина «начинает тянуть хуже». Но и это не все. Когда «клапан не держит», то он еще «делает нам подлянку» после того, как мы заглушили машину и пытаемся ее завести через, например два часа. Что происходит в этом случае? При нормально работающей топливной системе и всех ее элементах давление топлива в топливной системе после остановки двигателя должно оставаться неизменным в течение довольно длительного времени, скажем, всю ночь. Но это при нормально работающей системе! А у нас клапан «не держит». Что произойдет? А то, что после остановки двигателя и прекращения работы топливного насоса у нас просто-напросто давление в топливной системе не сохранится. То есть в топливной рейке, через некоторое время после остановки топливного насоса, давления не будет. И когда мы через час-два начнем снова заводить двигатель, то будем долго-долго его «гонять», пока он начнет «схватывать» и только потом заведется. Кроме этого, «пониженное давление в системе выражается в неустойчивой работе двигателя при ХХ. А теперь суммируем, на что может влиять клапан, который «не держит»: — плохая «приемистость», «дергание» автомобиля при разгоне; — неустойчивый ХХ; — после остановки двигателя и заведении через некоторое время – двигатель заводится с трудом, его приходится долго «гонять», что бы завести. Разберем состояние «мертвого» клапана, который не пропускает топливо. Что получается в этом случае? Топливный насос «гонит» топливо, а оно «утыкается» в этот клапан и далее не идет. В «топливной рейке» возникает избыточное давление топлива, не 2.5 кг/см2, а 3…5 и более. Электромагнитные форсунки получают импульсы и открываются на определенное время. Топливо, находящееся под давлением в топливной «рейке» «впрыскивается» в цилиндры. Но объем «впрыснутого» топлива при давлении 4 кг/см2 будет больше, чем объем топлива «впрыснутого» при давлении 2.5 кг/см2. Что получается? В мануалах пишется, что для нормальной работы двигателя требуется смесь, состоящая из одной части топлива и 14.7 частей воздуха. А здесь получается, что при неизменном количество поступающего воздуха, в цилиндрах двигателя топлива оказывается значительно больше, чем положено для нормальной работы. И оно не может воспламениться и сгореть все полностью. Из выхлопной трубы мы увидим черный дым – то топливо, которое не сгорело. Безусловно, ECU, анализируя выходное напряжение датчика кислорода пытается уменьшить время открывания форсунок, но его возможности не бесконечны!

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Регулятор давления топлива:описание,фото,назначение,устройство

Регулятор давления топлива является частью системы топливоподачи двигателя. Он представляет собой клапан мембранного типа, который также называют перепускным. Главная задача регулятора — изменение давления горючего в топливной системе, поэтому от исправности этого узла зависит производительность и стабильность работы мотора в целом.

Роль топливного регулятора в системе автомобиля

На разных режимах работы двигателя в топливной системе требуется создать соответствующее давление горючего. Чтобы реализовать эту задачу на практике применяется специальный регулятор давления. Он используется в инжекторных двигателях, где от точности параметров впрыска зависит корректность работы мотора.

Когда регулятор неисправен, двигатель работает неравномерно, увеличивается время разгона, а в некоторых случаях может существенно снизиться мощность. Так, например, если количество поступающего из коллектора воздуха останется неизменным, а топлива будет больше необходимого, топливовоздушная смесь не воспламениться или же сгорит не полностью.

Даже если в таком режиме электронный блок управления сократит интервал открытия форсунок, полностью компенсировать избыточное давление топлива не получится. Это приведет к перебоям в работе мотора и увеличению количества несгоревшего топлива в выхлопе, что способно преждевременно вывести из строя каталитический нейтрализатор или же сажевый фильтр.

Чем грозят неполадки в работе РДТ

Со временем двигатель заводится всё хуже. Топливо начинает выходить из щелей, что приводит к сильному повышению его расхода. При неравномерной смене давления нарушается динамика движения, возникают всплески, машина дёргается при разгоне.

Можно ли отремонтировать вышедшую из строя деталь? В большинстве случаев нет, приходится полностью её менять. Ремонтные узлы почти всегда неразборные. Некоторые специалисты предлагают отремонтировать компонент, но делать это опасно. Лучше купить новый регулятор — благо, он стоит недорого.

Определение нарушений в работе РТД — не слишком сложная задача, с которой вполне можно справиться самостоятельно. Помните, что эту часть машины нужно периодически проверять. Вовремя обнаружив проблему, вы защитите важные компоненты авто от быстрого износа.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива.  Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы.  В списке основных признаков специалисты отмечают:

• неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
• потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
• замедленные реакции на нажатие педали газа;
• рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
• автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Устройство и принцип работы

Состоит топливный регулятор из следующих элементов:

• Корпус. Изготавливается из металла и отличается высокой герметичностью, необходимой для предотвращения утечки топлива и потери давления.
• Мембрана (диафрагма). Реагирует на избыточное давление и открывает сливную магистраль.
• Обратный клапан. Расположен на входе.
• Пружина. Оказывает дополнительное давление на диафрагму клапана.
• Штуцеры для крепления магистралей впуска и слива топлива.
• Уплотнители. Обеспечивают герметичность системы на входе и выходе.

Принцип работы механического регулятора объема топлива прост. Мембрана разделяет внутреннее пространство корпуса на две камеры (топливную и воздушную). В первую при помощи насоса подается топливо, которое оказывает некоторое давление на мембрану. Обратный клапан при этом препятствует возврату топлива во впускную магистраль, что позволяет создавать давление, необходимое для работы мотора.

Классическая конструкция клапана представляет собой механический узел, работа которого основана на разнице давлений. В системах типа Common Rail вместо топливного регулятора может быть использован электромагнитный клапан, управляемый ЭБУ двигателя.

С обратной стороны мембраны (во второй камере) расположена пружина, запирающая регулятор. Эта камера при помощи шланга соединена с впускным коллектором, в котором при различных режимах формируется некоторый уровень разрежения воздуха, что также воздействует на диафрагму. В момент, когда давление топлива превышает суммарное воздействие пружины и разрежения во впускном коллекторе, клапан открывается, сбрасывая часть горючего.

Таким образом, чем меньше разрежение во впускном коллекторе, тем больше давление поступающего к топливным форсункам горючего. Контрольным режимом топливного регулятора является холостой ход двигателя, когда разрежение минимально, а давление максимально.

Данные этого режима, как правило, фиксируют на внешней стороне корпуса, что упрощает процесс диагностики и ремонта системы питания двигателя. При остановке двигателя клапан полностью закрывается, что позволяет поддерживать постоянное высокое давление в топливной рейке (рампе) и упрощает повторный пуск.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями  бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.

Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

1. После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
2. В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в  системе питания двигателя.  Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой  крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
3. Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Выхлопная система: описание,фото,назначение,тюнинг

Как правильно использовать турбокомпрессор?

Защитная пленка для автомобиля: описание,виды,плюсы и минусы,фото,видео.

Обгонная муфта: виды,работа,недостатки,фото,видео.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

• Амортизаторы: описание,фото,видео,диагностика,замена,виды
• 2017 VW Golf SportWagen Alltrack: обзор,описание,цена,комплектация,фото,видео.
• Карданная передача и все,что нужно о ней знать.
• Утечка тока в автомобиле: причины и устранения
• Как правильно хранить шины без дисков
• Чем опасен снег на крыше машины?
• Подушка безопасности: виды,устройство,работа.
• Tesla Model 3 позволила избежать столкновения: Быстрая реакция водителя или автоматизированная тормозная система?
• Расход бензина — как правильно рассчитать?
• 6 Советских автомобилей для водителей-инвалидов
• Система смазки: устройство,принцип действия,неисправности
• 9 простых правил, которые помогут подготовить машину к зиме для начинающих автолюбителей
• 8 фотографий застрявших мотоциклов
• Плохой холостой ход в инжекторных двигателях: проблемы и решения. часть 2
• Хавал ф 7 2029: комплектации,фото,цены,характеристики,обзор,описание
• Классы и типы автомобилей
• Шасси автомобиля и все,что нужно об этом знать.
• Фольксваген Гольф 2020:комплектации,цены,фото,видео,характеристики,описание,обзор
• 8 Лучших роскошных автомобилей для женщин
• Мерседес 190: технические характеристики,обзор,описание,фото,видео
• Маслосъемные колпачки: износ,расположение замена,виды,фото,видео
• Премия BMW Welt Jazz Award 2018
• nissan x-trail 2020: комплектации,фото.цены,обзор,характеристики,описание
• Как сделать генератор с двигателем самостоятельно
• Как и чем промыть систему охлаждения двигателя.
• Обратный клапан топливной системы:функции,виды,устройство и принцип действия
• Предпусковые подогреватели Eberspacher: виды и особенности
• Ауди q1: обзор описание,технические характеристики,комплектация,фото,видео.

Как выбрать регулятор давления топлива для EFI или карбюратора

Поскольку гонка лошадиных сил продолжает расти, это предъявляет требования ко многим другим системам. Это не более верно, чем в случае подачи топлива для карбюраторных двигателей или двигателей с EFI. Отсюда следует, что если двигатель вырабатывает больше мощности, ему потребуется много топлива, чтобы сделать эту мощность.

Хотя большая часть внимания сосредоточена вокруг топливных насосов, после того, как производительность насоса достигнута, следующим шагом будет обеспечение того, чтобы все топливо поступало в карбюратор или форсунки с соответствующим давлением.Для этого требуется высококачественный регулятор давления топлива, и именно на этом мы сосредоточимся в этом обсуждении.

Мы разберем различные типы регуляторов, поскольку они не все одинаковы и не работают одинаково. Существуют регуляторы для карбюраторных систем низкого давления и EFI высокого давления. Кроме того, существуют мертвые точки (иногда называемые блокирующими регуляторами), которые работают иначе, чем версии с возвратом. Существует множество деталей и тонких моментов, связанных с конкретным применением, которые важно понимать, чтобы спроектировать топливную систему, которая не только пропускает желаемый объем топлива при поддержании давления, но и делает это с точностью и точностью.Итак, приступим!

Это типичный регулятор возвратного типа Holley Billet. Вход (1) и выход (2) взаимозаменяемы, в то время как (3) всегда должен использоваться как выделенный возврат в резервуар. Для изменения давления ослабьте стопорную гайку и поверните регулировочную шпильку с внутренним шестигранником (4). Небольшой вакуумный ниппель (5) используется либо для многоточечных приложений EFI, либо в качестве опорного соединения для наддува. Маленькая 1/8-трубная заглушка в центре регулятора (6) может использоваться как отвод давления для контроля давления топлива.

Возможно, нам следует начать с утверждения, что не все топливные насосы — механические или электрические — требуют регулятора давления. Электрические топливные насосы низкого давления, такие как классический вертикальный насос Holley Red, разработаны для создания давления топлива, достаточного для подачи топлива в системы с умеренным карбюратором, без необходимости в регуляторе. Многие, но не все механические насосы также предназначены для работы без регулятора. Для большинства высокопроизводительных двигателей мощностью 450 л.с. и более, особенно для всех приложений EFI, требуется регулятор для точной установки желаемого давления топлива.

При транспортировке, например, по железной дороге или автомобильным транспортом, тупик — это поездка в один конец. То же самое верно и для регуляторов давления топлива с мертвой головкой или одностороннего действия. Классическое применение этого регулятора — одиночный карбюратор, в котором регулятор расположен между топливным насосом и карбюратором для ограничения давления топлива.

Простота — самое большое преимущество глухой системы, так как нет необходимости в обратном трубопроводе. Это также означает, что система с регулируемой головкой менее дорогая в строительстве и обслуживании из-за меньшего количества компонентов, соединений, фитингов и линий.Меньшее количество соединений означает меньше потенциальных путей утечки. В простейшем неподвижном регуляторе имеется всего два порта — один входной и один выходной. Однако многие современные мертвые регуляторы имеют три порта с одним входом и двумя выходами. Поначалу эти устройства могут показаться регуляторами обратного типа, поэтому важно убедиться, что правильный регулятор выбран и правильно установлен.

Это регулятор мертвой версии, хотя он может показаться похожим по конфигурации на байпасный.Обратите внимание, что входной патрубок четко обозначен на нижнем фитинге, как и два выпускных патрубка. Это обычная ориентация регуляторов мертвой точки.

Регулятор давления топлива обратного типа работает иначе, чем система с мертвой головкой. Регулятор возврата можно быстро определить по одному порту, который будет помечен как «Возврат». Большинство этих регуляторов спроектированы с парой входных / выходных портов (I / O) на противоположных сторонах регулятора с обратным портом внизу или напротив входа / выхода.В типичной установке один горизонтальный порт подсоединяется к входу насоса, в то время как выход питает карбюратор или систему EFI, а третий — обратный.

Эти два регулятора работают совершенно по-разному. Регулятор мертвой точки спроектирован так, чтобы быть нормально открытым, что означает, что топливо будет проходить через регулятор и будет ограничиваться, как только давление достигнет заданного предела. Эта система создает дополнительную нагрузку на топливный насос, поскольку теперь он работает на полную мощность и давление на регулятор.

Для трамвая, который большую часть времени работает с неполным дросселем, это обычно приводит к увеличению силы тока от системы зарядки и создает максимальную нагрузку на топливный насос, что может сократить срок его службы. Хуже того, на низких оборотах топливо нагревается насосом, работающим против этого напора. В жаркую погоду это может вызвать проблемы с паровой пробкой возле насоса. В буксируемом автомобиле во время запуска это мгновенное увеличение приводит к мгновенному падению давления топлива до тех пор, пока насос не сможет справиться с увеличением нагрузки.

Левый регулятор обработан для установки так называемых фитингов с выступом под уплотнительное кольцо (ORB), и вы можете видеть уплотнительное кольцо, прикрепленное к фитингу. Справа изображен регулятор, обработанный для работы с типичной конической трубной резьбой (NPT). Holley предлагает множество регуляторов с отдельными номерами деталей для фитингов NPT или ORB.

Регуляторы обратного типа работают прямо противоположно мертвой головке. Регулятор возврата обычно закрыт до тех пор, пока не будет достигнут предел давления, открывая выходное отверстие байпаса для возврата избыточного объема обратно в резервуар.Это значительно снижает нагрузку на насос для уличных автомобилей, поскольку насос не борется с высоким давлением на входе регулятора. Избыточное топливо возвращается в бак, что обычно снижает температуру топлива, хотя некоторое количество тепла улавливается насосом во время его циркуляции. Это особенно верно в отношении линейных насосов по сравнению с вертикальными.

Следует подчеркнуть, что регулятор возвратного типа не может использоваться в качестве регулятора с мертвой головкой, блокируя возвратный порт. Если возврат заблокирован, давление топлива резко возрастет, что может привести к разного рода неприятностям.

На вторичном рынке очень мало регуляторов высокого давления с мертвой головкой. Почти все регуляторы мертвой головки предназначены для использования в карбюраторных системах с давлением 5-7 фунтов на квадратный дюйм. На стороне регуляторов возврата существует гораздо больше вариантов, потому что карбюраторные двигатели также могут пользоваться преимуществами за счет использования системы подачи топлива обратного типа.

Это регулятор обратного типа PN 12-846, который был разобран, чтобы показать простоту эксплуатации. Регулировочный винт работает против давления диафрагмы и пружины, чтобы установить давление.Обратите внимание также на возвратное отверстие в центре. Мы измерили возврат этого конкретного регулятора на 0,138 дюйма.

Возможно, стоит отметить, что все или почти все существующие топливные системы OEM разработаны для работы в режиме тупика. Разница в том, что точный датчик давления топлива контролирует давление и регулирует его с помощью работы насоса с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Мы не будем вдаваться в подробности этого, поскольку существует множество технических данных о системах управления PWM, если вам интересно узнать больше о том, как эта система работает.

Большинство регуляторов давления топлива предназначены для работы либо как специализированное устройство низкого давления (примерно от 3 до 16 фунтов на квадратный дюйм), либо как регулятор высокого давления (от 40 до 70 фунтов на квадратный дюйм). Недавно компания Holley выпустила регулятор давления топлива в заготовках, который может выполнять любую работу в диапазоне от 4 до 65 фунтов на квадратный дюйм (PN 12-879 или 12-880). Регулятор сконфигурирован как регулятор большого объема и низкого давления, но его можно перенастроить для управления высоким давлением, просто заменив пружину, входящую в комплект регулятора. Это разработано для энтузиастов, которые в настоящее время используют карбюраторную систему, которая в какой-то момент может преобразовать EFI.Это позволяет сэкономить на покупке отдельного регулятора.

На этом рисунке показано, как должен быть установлен регулятор мертвого напора для карбюраторных систем, а также даны рекомендации по фильтрам перед и после насоса.

Одна из функций регулятора, заслуживающая упоминания, — это небольшой внешний фитинг, который вы увидите на многих (но не на всех) регуляторах возвратного типа. Фактически это используется для выполнения двух разных, но связанных функций. Первое приложение предназначено для многоточечных приложений EFI, где форсунки расположены во впускном коллекторе и подвергаются воздействию вакуума в коллекторе.

Например, при работе двигателя на холостом ходу вакуум в коллекторе создает большую разницу давлений между атмосферным давлением снаружи двигателя по сравнению с ситуацией низкого давления внутри коллектора. В результате давление в топливной магистрали существенно превышает манометрическое. Это требует некоторых пояснений.

Для выбора регулятора обратного типа для карбюраторного двигателя требуется выделенная обратная линия к баку. Хотя это более сложно, это дает много преимуществ.Хотя здесь это не показано, можно также разместить регулятор после карбюратора. Никогда не блокируйте возвратный порт в регуляторе возвратного типа, пытаясь преобразовать его в постоянный регулятор. Это приведет к чрезмерному давлению топлива.

В качестве примера, если двигатель работает на холостом ходу при давлении в коллекторе 18 дюймов ртутного столба, это равно отрицательному значению или -9 фунтов на квадратный дюйм внутри коллектора. Без компенсации регулятора давления это эффективно повышает манометрическое давление с 43 фунтов на квадратный дюйм до эквивалента 52 фунтов на квадратный дюйм (43 + 9 = 52 фунта на квадратный дюйм).Чтобы компенсировать это, на заднюю сторону регулятора подается вакуум в коллекторе, который эффективно уравновешивает давления. При полностью открытой дроссельной заслонке (WOT) вакуум в коллекторе очень близок к атмосферному, и компенсация давления не требуется.

Теперь давайте добавим к этому двигателю нагнетатель или турбонагнетатель, все еще оснащенный форсунками, расположенными во впускном коллекторе. При наддуве теперь давление в коллекторе выше атмосферного, и возникает противоположная ситуация, когда форсунки борются с давлением в коллекторе.Например, давайте установим наддув на 10 фунтов на квадратный дюйм. Это означает, что давление в коллекторе на 10 фунтов на квадратный дюйм выше атмосферного, и теперь при давлении в трубопроводе 43 фунта на квадратный дюйм фактическое давление топлива, проталкивающего топливо через форсунки, составляет всего 33 фунта на квадратный дюйм из-за давления в коллекторе 10 фунтов на квадратный дюйм (43-10 = 33 фунтов на квадратный дюйм).

Комбинация фильтра и регулятора становится популярной, поэтому Холли создал это устройство. Он поставляется с двумя номерами деталей для фитингов NPT или ORB. Алюминиевый корпус подходит для фильтра 10 микрон, а внутренний регулятор настроен на 59.5 фунтов на кв. Дюйм. В этой конкретной версии используются фитинги ORB -8, но во второй версии используются соединения 3/8 дюйма NPT. Номера деталей указаны в прилагаемом списке деталей.

Чтобы компенсировать давление наддува, мы протягиваем шланг от впускного коллектора к небольшому штуцеру в регуляторе давления, который будет повышать эталонное давление топлива в соотношении 1: 1 для поддержания нашего исходного давления топлива. Эта компенсация также была бы необходима для карбюратора с продувкой, потому что вентиляционные отверстия карбюратора подвергаются давлению наддува.В этом случае лучше всего подсоединить опорную линию наддува к крышке карбюратора, чтобы обеспечить опорное давление топлива в карбюраторе.

При решении вопросов, связанных как с конструкцией регулятора, так и с давлением, часто возникают вопросы относительно того, где разместить регулятор. Единственный способ с мертвым регулятором — установить регулятор между насосом и карбюратором, желательно рядом с карбюратором. Некоторые гонщики устанавливают регулятор прямо на двигатель рядом с карбюратором.Для уличных автомобилей лучше всего переместить регулятор в место рядом с двигателем, но в таком месте, где регулятор может быть изолирован от избыточного тепла.

Когда дело доходит до регуляторов обратного типа, монтажная свобода гораздо больше. Регулятор может быть расположен перед или после карбюратора или форсунок EFI. Расположение ниже по потоку — это то, что инженеры Holley предпочитают оптимизировать работу регулятора, но любое расположение приемлемо. В любом случае регулятор должен быть расположен рядом с двигателем, чтобы он находился рядом с местом изменения давления, чтобы он мог быстрее реагировать на эти изменения.

Иногда в регуляторе может происходить утечка из-за вытекания топлива из штуцера отвода давления. Это означает, что диафрагма треснула или раскололась. Это легко исправить с помощью такого ремонтного комплекта, как этот, с новой диафрагмой и пружиной.

Обратная сторона полнопоточной системы также должна привлечь ваше внимание. Карбюраторные системы низкого давления особенно уязвимы, если размер обратной линии недостаточен. Например, использование электрического топливного насоса большой мощности для подачи в карбюратор давления топлива 4 фунта на квадратный дюйм — неплохая идея.Однако, если возвратная линия имеет меньший размер (например, диаметр трубопровода ¼ дюйма) или имеет ограничение, такое как перегиб в линии, то давление на задней стороне регулятора может повыситься, что приведет к падению давления топлива. Например, при линейном давлении всего 4 фунта на квадратный дюйм противодавление в 1 фунт в обратной линии представляет собой потерю давления на 25 процентов! Давление в один фунт в возвратной линии в системе 60 фунтов на квадратный дюйм не является поводом для тревоги, поскольку это изменение давления составляет всего 1,6 процента.

Хотя регуляторы являются относительно простыми устройствами, они требуют правильной установки и некоторого внимания к деталям.Но выполните профессиональную установку, и этот регулятор будет выполнять очень точную работу в течение долгого времени и позволит вам сосредоточиться на выяснении того, как получить еще больше лошадиных сил!

Как работают регуляторы давления топлива

Скрытое энергосодержание бензина фиксировано — 124 000 БТЕ, а количество лошадиных сил, которое вы можете создать, зависит от того, сколько топлива ваш двигатель может сжечь с течением времени. Слишком много топлива, и двигатель работает на богатой и неэффективной работе. Слишком мало, и он работает скудно. Это должно быть в самый раз.

Вот здесь и вступает в игру регулятор давления топлива. По сути, есть несколько способов регулировать давление топлива. В гоночных автомобилях высокого класса используется полностью электронное управление. В автомобилях с впрыском топлива могут использоваться механические регуляторы давления и регуляторы давления с вакуумным регулированием. Для карбюраторных двигателей тоже нужны регуляторы давления, но там правила немного другие.

Чтобы узнать больше о регулировании давления топлива, мы связались с Крисом Миллсом, старшим специалистом по технической продукции DeatschWerks, компании, которая специализируется на решениях для высокопроизводительных топливных систем.

Чтобы топливная система с регулируемым давлением работала, она должна иметь подающую и обратную линии. У настоящих безвозвратных систем нет внешних регуляторов, потому что они управляются компьютером. Их можно найти на гоночных автомобилях высокого класса. В большинстве гоночных автомобилей НАСА используются механические или вакуумные регуляторы с подающей и обратной линиями.

«Чтобы регулятор давления топлива работал, он должен иметь возможность стравливать воздух. Он должен иметь возможность куда-то отправлять ненужное или ненужное топливо », — сказал Миллс. «В некоторых из более поздних моделей автомобилей они называют их безвозвратными, но на самом деле все они имеют возврат.Оно просто в баке, поэтому единственное топливо, которое у вас физически выходит из бака, — это то, что будет использовать двигатель. Его просто возвращают изнутри ».

Механический регулятор давления топлива представляет собой простое устройство. Внутри у вас есть пружина, которая управляет диафрагмой. Эта пружина имеет установленную жесткость пружины, и вы регулируете давление топлива, регулируя натяжение внутренней пружины. Давление в топливной рампе за форсунками определяется настройкой пружины внутри регулятора.

«Вы предварительно нагружаете пружину», — сказал Миллс, добавив, что в регуляторах DeatschWerks между винтом и крышкой пружины используется шариковый подшипник для более плавной работы.«По сути, вы берете линейную пружину и предварительно нагружаете ее, так что по мере сжатия пружины требуется большее давление для ее дальнейшего сжатия, и это действительно все, что вы делаете. Когда вы затягиваете пружину, это увеличивает давление, при котором открывается внутренняя диафрагма. Когда вы его затягиваете, давление топлива повышается. Когда вы его ослабляете, давление топлива падает ».

Давление топлива на стороне подачи падает, когда вы позволяете стравить большее давление на сторону возврата. И наоборот, давление повышается, когда вы позволяете стечь меньшему количеству топлива.

«Давление топлива присутствует из-за сопротивления в системе», — сказал Миллс. «Многие думают, что топливный насос создает давление топлива, но нет. Все, что делает топливный насос, это крутится и выбрасывает топливо. Это просто предложение. Фактически сопротивление в топливной системе создает давление топлива, поэтому, если у вас нулевое сопротивление, у вас нулевое давление. Если у вас есть все сопротивление, тогда у вас будет столько же давления топлива, сколько насос может продолжать подавать топливо.”

Многие заводские регуляторы давления также используют вакуумную камеру. При полностью открытой дроссельной заслонке, когда вакуум падает до нуля, это позволяет давлению топлива повышаться, чтобы удовлетворить потребности двигателя. Многие регуляторы вторичного рынка, например, от DeatschWerks, имеют диафрагму, рассчитанную на вакуум и наддув. Разница в том, что регулируемый регулятор вторичного рынка имеет возможность регулировать, когда эта диафрагма открывается, используя предварительную нагрузку в системе.

Размер ваших топливопроводов также зависит от давления, — пояснил Миллс.Чем меньше размер топливопровода, тем больше будет падение давления на данной длине трубопровода. Миллс сказал, что когда DeatschWerks указывает размер топливопровода, он нацелен на падение давления в 1 фунт / кв. Дюйм.

С впрыском топлива это не вызывает беспокойства, но большинство карбюраторов работают в диапазоне от 4 до 12 фунтов на квадратный дюйм. Если у вас перепад давления в 4 фунта на квадратный дюйм, вы только что потеряли большой процент давления, необходимого карбюратору. По словам Миллса, регуляторы давления топлива для карбюраторных двигателей имеют гораздо более легкие внутренние пружины, достигающие максимального давления топлива около 20 фунтов на квадратный дюйм.

DeatschWerks производит регулятор DWR1000 для двигателей мощностью до 1000 л.с. и DWR2000 для двигателей мощностью от 750 до 2000 л.с. DWR2000C предназначен для карбюраторов. Разница между 1000 и 2000? Размеры портов на 2000 больше.

Потому что, как известно, энергоемкость бензина фиксирована. Что определяет мощность, так это количество топлива, которое ваш двигатель может сжечь с течением времени, а регулятор давления топлива является важной частью системы.

«Вот как работает регулятор давления топлива», — сказал Миллс. «Что касается основной функции регулятора давления топлива, в них действительно не так много черной магии».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не работает омыватель ВАЗ 2107: причины, ремонт

Одной из важных деталей каждого автомобиля является механизм очистки стекол, который представлен в виде дворников и омывателя. Иногда возникает ситуация, когда не работает омыватель лобового стекла ВАЗ 2107, который предназначен для очистки стекла от грязи. С его помощью происходит разбрызгивание воды, или специальной жидкости, посредством которой вместе с дворниками удаляется грязь. Как диагностировать неисправность механизма, а также устранить поломку, рассмотрим подробно.

Диагностика системы

Чтобы разобраться с причинами неработоспособности омывателя лобового стекла на ВАЗ 2107, следует прежде всего, рассмотреть конструкцию системы. Состоит она из таких элементов:

1. Бачок для омывающей жидкости.
2. Насос с электродвигателем, работа которого происходит от сети 12В.
3. Форсунки или распылители водяной струи, которая попадает на лобовое стекло.
4. Трубки из ПВХ, соединяющие вышеописанные элементы.

В бачок омывателя заливается специальная жидкость, причем летом одного типа, а зимой другого. Зимняя жидкость называется «незамерзайкой», с ее помощью можно эффективно омывать стекла при минусовой температуре воздуха, и не волноваться о том, что она может замерзнуть в системе.

При включении омывателя, происходит распыление жидкости на ветровое стекло с одновременным автоматическим включением дворников. Если при включении устройства отсутствуют признаки его работоспособности, то определить причину поломки можно самостоятельно. Электрическая схема подключения омывателя на ВАЗ 2107 представлена ниже, на основании которой можно разобраться с неисправностями.

Схема подключения

Почему не работает омыватель лобового стекла

Чтобы определить, почему перестал работать омыватель ветрового стекла на семерке, необходимо произвести тщательную диагностику. В помощь проведения самостоятельной диагностики является схема, представленная на фото выше. После того, как будет обнаружен неисправный элемент, понадобится выполнить его ремонт или замену, что зависит от характера поломки. Неисправности рассматриваемого элемента можно разделить на незначительные (устранить можно самостоятельно) и серьезные, требующие замены неисправной детали. Более подробно рассмотрим основные узлы системы, и их неисправности.

Вышел из строя моторчик

Первым делом нужно произвести проверку исправной работы моторчика омывателя. Сделать это достаточно просто, для чего следует открыть капот, и нажать на подрулевой переключатель. Отсутствие признаков работы насоса омывателя говорит о том, что неисправен этот элемент или цепь его питания.

Разобраться в неисправности вовсе не трудно, но для этого понадобится мультиметр или лампочка. Подключаем прибор к контактам на моторчике, и включив подрулевой переключатель, производим измерения. Наличие питания 12В (или если лампочка загорелась) говорит о том, что цепь исправна, а причина скрывается в неработоспособности самого моторчика. Эта деталь не ремонтопригодна, поэтому понадобится купить новый элемент, и заменить его.

Форсунки

Проверять форсунки следует в том случае, если моторчик стеклоомывателя исправен, и в бачке есть жидкость, но она не подается на ветровое стекло. Форсунки осуществляют разбрызгивание жидкости, и имеют они простую конструкцию. При этом отсутствие подачи жидкости на стекло может возникнуть посредством неисправности форсунок, которые выявить достаточно просто:

1. Проверить подключение трубки от моторчика до форсунки. Эта трубка могла соскочить, и поэтому жидкость не поступает к форсунке.
2. Проверить трубку на наличие перегибов и изломов. Если уместен изгиб, то моторчик не сможет его выпрямить, так как имеет достаточно малую мощность. Если причина заключается в изгибе трубки, то нельзя на длительное время включать моторчик, так как в режиме нагрузки он может сгореть.
3. Засорение форсунок. Такой дефект определить достаточно просто, так как если отверстия форсунок засоряются, то не все одновременно, поэтому одна из двух деталей при такой неисправности будет функционировать.

Если засорилось отверстие форсунки, то его можно прочистить тонкой швейной иголкой, восстановив при этом работоспособность системы.

Предохранитель

Если мультиметр при включении подрулевого переключателя показывает нулевое напряжение, значит неисправность нужно искать в цепи питания. Первым делом нужно проверить предохранитель. Он отвечает за протекание допустимого тока в цепи, величина которого не должна быть более 8А. При увеличении нагрузки или при коротком замыкании цепи происходит перегорание плавкой вставки предохранителя.

Понадобится проверить исправность предохранителя F2, который отвечает не только за исправность цепи омывателя, но и за цепи стеклоочистителей стекла и фар. Если сгорел предохранитель, то его следует заменить, но перед этим проверить целостность цепи, так как причина его перегорания может заключаться в коротком замыкании.

Подрулевой переключатель

Одним из ключевых элементов системы является подрулевой переключатель, при помощи которого подается питание на привод насоса омывателя. Переключатель представляет собой контакт, который замыкается при его перемещении. Говорить о неисправности этой детали можно только тогда, когда все элементы системы проверены и исправны.

Проверить эту деталь достаточно просто, для чего понадобится мультиметр в режиме прозвонки. От переключателя нужно отсоединить клемму, после чего подключить щупы прибора. В замкнутом положении переключателя, прибор должен издавать характерный сигнал. Если сигнал отсутствует, то деталь необходимо заменить на новую.

Выявить неисправность механизма достаточно просто, если подойти к проблеме правильно. Для этого следуйте вышеописанной инструкции, что в итоге позволит самостоятельно найти и устранить причину неработоспособности омывателя на ВАЗ 2107.

Замена насоса омывателя лобового стекла на ВАЗ 2110: его характеристики, самостоятельная доработка форсунок

Содержание:

1. Основные функции
2. Основные неисправности
3. Параметры насоса
4. Замена
5. Доработка форсунок

Изобретение омывателя стекла позволило обеспечить дополнительный комфорт и безопасность автомобилистам, пассажирам и всем участникам дорожного движения.

Когда омыватель работает хорошо, четко выполняет поставленные перед ним задачи, мало кто обращает на него внимание. До тех самых пор, пока устройство не начнет «барахлить» и подавать первые признаки неисправности.

Зачем он нужен?

Что делает водитель, если на улице слой пыли или какой-то грязи вдруг загрязнил лобовое стекло? Правильно, нажимает специальный рычаг под рулем своего ВАЗ 2110, включает в работу насос омывателя, который, в свою очередь, взаимодействует с дворниками и убирает весь этот мусор. А если насос вышел из строя? Тогда варианта два:

1. Ехать дальше, не останавливаться, проглядывая сквозь загрязненное лобовое стекло, либо вовсе смотреть на дорогу, высунувшись через боковое стекло;
2. Остановиться, протереть лобовое стекло вручную и продолжить движение.

Второй вариант более привлекателен. Но это временная мера, которая позволит добраться до гаража, где вы отремонтируете свой омыватель.

Помпа омывателя

Главные проблемы

У омывателя лобовушки все существующие неисправности можно разделить на два основных типа, у которых есть свои подпроблемы, скажем так. Предлагаем вам ознакомиться с ними в таблице.

Но каждая из этих неисправностей заслуживает более детального рассмотрения.

Механические поломки

Именно с механическими неисправностями омывателя чаще всего сталкиваются владельцы ВАЗ 2110. Это если сравнивать с регулярностью возникновения проблем электрического характера.

1. Опустел бак с омывающим веществом. Неопытные водители часто начинают грешить на неисправный насос, хотя на практике просто забывают проверить уровень незамерзайки в бачке. Отсюда и неоправданные затраты на услуги станций технического обслуживания. Не забывайте проверять уровень жидкости, а в зимний период обязательно сливайте обычное омывающее вещество, а на его место заливайте незамерзайку. Обычная вода при отрицательных температурах превратится в лед, а потому принимать участие в очищении лобового стекла не сможет. Если вы все же забыли слить, и вода замерла, прогрейте машину некоторое время, чтобы лед растаял, после чего сливайте и заливайте подходящую жидкость.
2. Слетел шланг. От бачка к лобовому стеклу незамерзайка поступает с помощью насоса и специальных шлангов. Если эти самые шланги начнут соскакивать со своих мест, жидкость не сможет поступать к форсункам. Как результат, омыватель не функционирует. Постарайтесь лучше закрепить их. А если они износились, просто замените старые шланга на новые. При нормальном креплении вода все равно может не поступать к форсункам. В данном случае проверьте, не пережаты ли шланги.
3. Забиты форсунки. Незамерзайка, подаваемая насосом и идущая по шлангам, далее выходит на лобовое стекло с помощью форсунок. Это те самые маленькие девайсы, из которых поступают струйки воды. Если они загрязнили, отключите шланги от форсунок, проверьте их состояние. Не редко проблема заключается в жиклерах. Они легко очищаются, но в некоторых ситуациях может потребоваться их замена.

Насос и бачок

Электрические поломки

Хотя механические неисправности случаются чаще, про электрические проблемы забывать не стоит.

1. Сгорел предохранитель. Если при включении устройства для очищения лобовушки насос не подает признаков функционирования, существует достаточно большая вероятность того, что причина заключается в вышедшем из строя предохранителе. Проверьте его состояние. Если девайс действительно перегорел, его достаточно просто заменить на новый.
2. Не работает выключатель. Если насос перестал работать, но предохранитель целый, тогда проблема может заключаться в неисправном подрулевом выключателе. Чтобы проверить это, проведите небольшое тестирование системы. Но для этого вам потребуется помощник. Включите зажигание и попросите товарища включать омыватель. Сами при этом идите к насосу и проверяйте наличие в нем напряжения. При наличии напряжения, но отсутствии функциональности, вам придется поменять моторчик, то есть насос. Если напряжения нет, тогда виновником выступает переключатель, реле или проводка. Все проверьте. Что необходимо — замените.
3. Зажимы окислились. Обязательно проверьте состояние клемм насосика. Не редко проводка окисляется из-за влаги, буквально разваливается с течением времени. Если это произошло с вашим омывателем, постарайтесь качественно заменить испорченную проводку.

Параметры насоса

При замене насосика омывателя для лобового стекла, необходимо подобрать аналогичное установленному ранее устройству.

Для автомобиля ВАЗ 2110 подходит определенный девайс с заводским обозначением 2010-5208009.

Приведем в таблице основные показатели и характеристики устройства.

Замена

Подобрав подходящий по характеристикам насосик, можно приступать к его замене на вашем автомобиле ВАЗ 2114.

Проверка показала, что причина не работающего омывателя заключается именно в помпе (насос). Следовательно, самое оптимальное решение в такой ситуации — полностью заменить этот самый насосик.

На работу вы потратите не более 30 минут. Ну, если вы совсем новичок в этом деле, тогда придется уделить данному вопросу примерно час своего времени. В данной ситуации нет никакой необходимости обращаться на станцию технического обслуживания. Вся работа легко выполняется своими руками.

1. Снимите минусовую клемму с вашей аккумуляторной батареи.
2. Открутите крепежные гайки на бачке омывателя, что позволит без труда его снять.
3. Отключите клеммы и протяните их вверх, после чего извлеките со своего посадочного места насос и электромоторчик.
4. Изучите состояние резинки на предмет следов износа, разрыва. Но даже если она целая, с целью профилактики лучше сразу заменить ее на новую.
5. Поставьте на место уже новый насосик.
6. Верните обратно бачок с омывающей жидкостью, выполните подключение клемм.
7. Проверьте количество жидкости, залитой в бачок. При необходимости добавьте или полностью ее замените, если она находится там не первый сезон.
8. Подключите минусовую клемму аккумулятора.
9. Проверьте работоспособность вашего омывателя уже с новым насосом.

Доработка форсунок

Если новый моторчик приступил к своей работе, жидкость без проблем поступает через трубки на форсунки, тогда вы все сделали совершенно верно. Но порой распылители не позволяют полноценно насладиться работой отремонтированного омывателя. Они распыляют незамерзайку недостаточно эффективно, потому требуют вмешательства.

Есть несколько вариантов справиться с данной ситуацией:

1. Поставить новые, не изношенные штатные форсунки. Серьезных изменений не ждите, но в первое время омыватель точно будет работать лучше.
2. Использовать веерные или двойные жиклеры, устройства от иномарки. Здесь главное подобрать все точно под разъемы. Подобные жиклеры качественнее распыляют воду, обеспечивают лучшее омывание лобовушки.
3. Поставить дополнительную форсунку. Работа не самая простая, но позволяет получить определенные плюсы от этого.
4. Заменить заводские трубки на более современные и качественные. Так вы сможете избежать замерзания жидкости в зимний период времени. Примечательно, но в данной ситуации великолепно демонстрируют свою эффективность трубки, используемые в аквариумах.

За омывателем и состоянием насоса следить необходимо регулярно. Вы ведь не хотите, чтобы этот девайс на вашем ВАЗ 2110 подвел вас в самый неподходящий момент?!

Форсунки омывателя

зарядка без проблем » АвтоНоватор

О роли аккумулятора в процессе эксплуатации автомобиля уже сказано и написано немало. Поэтому мы не станем повторяться о том, что аккумулятор одно из важных устройств. По сути, как и любое оборудование автомобиля.

Как грамотно проверить автомобильный аккумулятор?

Прежде, чем приступить к рассмотрению вопроса: зарядка автомобильного аккумулятора своими руками, нужно уяснить для себя, что на современные авто уже идут АКБ необслуживаемые. По ГОСТу они классифицируются как безуходные.

Но, кто знает как могут повернуться обстоятельства, и на вашем авто окажется аккумулятор второго типа – обслуживаемый. Поэтому рассмотрим вопрос о том, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор. Знания еще ни для кого не были лишними.

АКБ не «умирает» сразу в одночасье. Существуют первичные признаки по которым можно смело определить, что аккумулятор вашего авто требует проверки. Помимо лампочки индикатора на приборном щитке о разрядке аккумулятора сигнализируют перебои во время запуска автомобиля.

Способы проверки автомобильного аккумулятора:

• Проверка плотности электролита. Производится ареометром. Для замера берется проба из каждой банки аккумуляторной батареи. Плюс измеряется температура электролита. Если температура выше 30-ти градусов, то к показаниям ареометра прибавляется величина поправки. Если же температура ниже 0 градусов, то вычитается. В случае, если в зимний период разряжена хотя бы одна банка, более чем на 25% (летом допуск цифры – 50%), то требуется зарядка аккумулятора. По степени плотности при помощи специальной таблицы вычисляется уровень зарядки и делаются соответствующие выводы.
• Проверка уровня напряжения. Производится нагрузочной вилкой. Проверка производится как без нагрузки на АКБ, так и с нагрузкой. При полностью заряженной и исправной АКБ, напряжение в каждой из банок аккумуляторной батареи должно быть 1,7-1,8 В.

Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор?

Для зарядки автомобильного аккумулятора своими руками понадобится: электролит и зарядное устройство, которое на «народном» сленге называют «выпрямитель» или « зарядник». Зарядное устройство для аккумулятора стоит относительно недорого. Поэтому нет смысла, пользуясь советами умельцев, изготавливать его самостоятельно.

Кроме того, вопрос о том, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор, зависит от надежности «зарядника», качества электролита и правильного выполнения технологического процесса зарядки АКБ.

Технология зарядки аккумулятора

• Проверяем и доливаем уровень электролита до необходимого.
• Пробки банок должны быть сняты.
• Подсоединяем клеммы зарядного устройства к аккумулятору и включаем «зарядник» в сеть. Не наоборот.  Ток, выставляемый на зарядном устройстве, должен составлять примерно 10-ю часть от ёмкости вашей батареи. Если, например, ёмкость 60а/ч, то ток устанавливается на 6 ампер.
• Во время зарядки вы должны наблюдать, что стрелка амперметра клонится к нулю. Это значит, что АКБ заряжается.
• После зарядки аккумулятора проверяем уровень и плотность электролита, и при необходимости доливаем дистиллированную воду.

Если вы приобретаете сухозаряженную батарею, то ей также необходима частичная зарядка. Разница в том, что в сухозаряженный аккумулятор вы должны долить электролит и дать ему постоять 2-3 часа. Затем замерьте напряжение и, как правило, всегда производится  зарядка АКБ.

Зарядка необслуживаемых аккумуляторов также возможна. Но, эксперты рекомендуют производить подзарядку необслуживаемых АКБ профессионально на сервисе.

Теперь вы знаете как проверить и зарядить автомобильный аккумулятор. И даже если вам эти знания не понадобятся, они не будут лишними. Автомобиль иногда преподносит сюрпризы своему владельцу, и лучше быть к ним готовым.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Chevrolet Lanos — это… Что такое Chevrolet Lanos?

Chevrolet Lanos

Chevrolet Lanos

Общие данные

1.3 SOHC (70 л.с.)
1.4 SOHC (77 л.с.)
1.5 SOHC (86 л.с.)
1.6 DOHC (106 л.с.)

Характеристики

Размеры

Скоростные характеристики

Макс. скорость:

172

На рынке

Другое

Chevrolet Lanos — автомобиль, разработанный и изначально производившийся компанией Daewoo, был впервые представлен на Geneva Motor Show (Женевский автосалон) в 1997 году как замена Daewoo Nexia под именем Daewoo Lanos. Был спроектирован в сотрудничестве с рядом авторитетных германских и английских инжиниринговых компаний научно-исследовательским центром Daewoo в Уокинге. Кузов автомобиля был разработан знаменитым итальянским дизайнером Джорджетто Джуджаро (ItalDesign)^[1]. С вхождением Daewoo в концерн General Motors 30 апреля 2002 года, автомобиль начали продавать под маркой Chevrolet^[2].

Автомобиль Lanos был разработан и запущен в производство за 30 месяцев и стоил компании 420 млн долларов. Это первая собственная конструкция компании Daewoo^[3]. Автомобиль малого среднего класса (Класс C по международной классификации) Daewoo Lanos, разработанный на платформе автомобиля Daewoo Nexia, начали выпускать в Южной Корее с 1997 года^[4]. Модель включала три типа кузова: трёхдверный хетчбек, пятидверный хетчбек и седан. На автомобили ставились двигатели рабочим объёмом от 1.3 до 1.6 л, мощностью от 75 до 106 л.с.^[1]

30 апреля 2002 года General Motors заплатила 251 миллион долларов за 42,1 процента акций в предприятии Daewoo^[2]. В октябре 2002 года была создана компания General Motors Daewoo Auto & Technology (GM DAT)^[5]. Lanos был подвергнут рестайлингу и начал продаваться под брендом Chevrolet. В результате рестайлинга на автомобиле изменилась форма крышки багажника, облицовки радиатора и задних крыльев. Кроме этого изменились формы внутренних ручек и обивок боковых дверей, а также форма задних фонарей^[4].

В 2003 году «Укравто» подписала соглашение с GM Daewoo о создании на ЗАЗе полномасштабного производства моделей Chevrolet Lanos мощностью до 90 тыс. штук в год, включающего не только сварку, окраску и сборку, но и штамповку кузова. С декабря 2004 года и по сей день Chevrolet Lanos последнего поколения (T200) собирается на заводе ЗАЗ^[6].

Автомобиль производится с кузовами хетчбэк (до 1 июля 2009 года был доступен только в Украине, также только в Украине выпускается Lanos Pick-Up) и седан, имеет несколько модификаций: S, SE и SX. Базовая комплектация S имеет бамперы в цвет кузова, полноразмерное запасное колесо, раскладывающиеся задние сидения в пропорции 60/40, дистанционное открывание багажника и топливного бака (из салона), обогрев заднего стекла, аудиоподготовку (динамики, антенну и всю необходимую проводку), индикатор ремня безопасности водителя, обивку из ткани Laid, систему выпуска отработавших газов, соответствующую нормам Euro-3. В комплектации SE добавляется усилитель руля, передние электростеклоподъёмники, фронтальная подушка безопасности со стороны водителя. На версию SX устанавливаются передние противотуманные фары, кондиционер и центральный замок^[7].

Во Вьетнаме базовой версией является Lanos с двигателем 1,4 л (75 л.с.). Для украинского рынка Lanos оснащают двигателями 1,5 л (86 л.с.) и 1,6 л (106 л.с.). Модель с двигателем МЕМЗ-307 Мелитополь объёмом 1,3 л (70 л.с.) появилась на рынке Украины с именем L-1300, сейчас выпускается под брендом ZAZ Sens. Для СНГ Lanos комплектуют мотором объёмом 1,5 л (86 л.с.). Машины с мотором 1,3 л (70 л.с.) в СНГ официально не поставляются. Кроме того, с недавнего времени на авто устанавливают двигатели объёмом 1.4 л (77 л.с.) МЕМЗ-317. Из всех моделей двигателей, только двигатели с объёмом 1.6 л. являются 16-клапанными.

В Россию официально поставляются с 2005 года только авто в кузове седан, мотором 1,5 л, всех трёх комплектаций, с механической пяти ступенчатой коробкой передач^[1].

С 1998 по 2000 года на заводе ТагАЗ Lanos собирался под названием Doninvest Assol. Комплектовался Assol двумя двигателями 1,5 (86 л.с.) и 1,6 (106 л.с.)^[8].

До конца 2008 года Lanos производился в Польше на заводе «Fabrika Samohodow Osobowyh» (FSO) под брендом FSO Lanos. С сентября 2008 года Lanos стал сугубо украинским автомобилем, по всем производственным признакам локализации. На ЗАЗе ведется штамповка, сварка, окраска кузовов, сборка автомобилей, а для модели 1,4 л и производство силового агрегата МеМЗ^[9].

В конце мая 2007 года на украинском автосалоне SIA’ 2007 Запорожский автозавод показал концептуальный автомобиль Lanos M, который планировали запустить в производство на смену выпускающемуся сейчас Chevrolet Lanos в конце 2009 года ^[10].

C 1 июля 2009 года Lanos начал поставляться в Россию под названием ZAZ Chance, связано это с тем, что у ЗАЗ истек контракт с GM DAT на производство и поставку Lanos в Россию под брендом Chevrolet. Импортером и дистрибутором модели ZAZ Chance в России станет компания «Квингруп». На российском рынке появилась и новая модель — Chance в кузове хетчбек, который ранее был доступен только на Украине. В сравнимых комплектациях Chance дешевле Lanos в среднем на 10 %^[11].

Примечания

Ссылки

Chevrolet Lanos с пробегом: бумага вместо железа и много сюрпризов проводки

Коробка передач. Сравнение трансмиссий, плюсы и минусы

Что такое коробка передач (трансмиссия) и для чего она нужна.