Реактивные тяги на ваз 2107 какие лучше: Реактивные Тяги Ваз 2107 Какие Лучше ~ AUTOTEXNIKA.RU

01.03.197017.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Проверка состояния и замена реактивных тяг ВАЗ 2107 (Видео)

Использование реактивных тяг в подвеске автомобиля улучшает устойчивость и управляемость машины при движении, особенно по неровной дороге. На ходу задний мост испытывает сильные нагрузки с разными векторами направленности. Без реактивных тяг или с поврежденными тягами автомобиль при больших нагрузках на подвеску начинает вести себя опасно. Именно реактивные тяги предотвращают раскачивание автомобиля и не дают ему опрокинуться при резком маневре. Их состояние критично влияет на безопасность вождения.

Поэтому следует периодически контролировать состояние реактивных тяг и проводить своевременный ремонт или замену этих деталей.

Неисправности реактивных тяг

Реактивная тяга ВАЗ 2107, как любого другого автомобиля, принимает на себя нагрузки, направленные на смещение или раскачивание задней оси. Если эти детали выходят из строя, поведение автомобиля на дороге меняется: ухудшается управляемость, увеличивается тормозной путь и даже возникает угроза внезапного изменения траектории или опрокидывания авто. Какие факторы становятся причиной поломки или износа рулевых тяг?

Статические нагрузки. Избежать этого фактора невозможно, но можно уменьшить его, не перегружая автомобиль.
Скручивающие нагрузки. Они чаще всего возникают при наезде на препятствие. Уменьшить их можно, снижая скорость перед препятствием.
Химическое воздействие воды химикатов, которыми посыпают дороги в зимний период.

Поэтому важно регулярно проверять состояние тяг и своевременно выявлять деформацию, сколы и трещины. Появление таких признаков свидетельствует о необходимости замены детали.

Задние тяги ВАЗ 2107 имеют слабые места – сварочные швы, которыми проушины крепятся к тяге и сайлентблоки. Последние сделаны из резины, которая изнашивается намного быстрее, чем металлические детали тяги. Износ сайлентблоков способствует появлению люфтов, которые мешают тягам выполнять стабилизирующую функцию. Что касается поломки сварного соединения, то она может привести к самым плачевным результатам, вплоть до аварии.

Неисправность реактивных тяг проявляется в характерном стуке в задней подвеске во время движения. Такой стук говорит о необходимости немедленной проверки состояния задней подвески.

Для устранения дефектов рулевых тяг, как, собственно, для диагностики подвески, можно обратиться на СТО. Но следует знать, что ремонт и замена этих деталей – достаточно простая операция, которую можно проделать самостоятельно, даже не имея большого опыта авторемонтных работ.

Последствия неисправности реактивных тяг

Как сказано выше, поломка реактивной тяги плохо сказывается на управляемости и безопасности автомобиля. Корпус автомобиля теряет стабильность, траектория движение становится нестабильной.

Не слишком хорошая аэродинамика “семерки” дополняет нестабильное поведение кузова, на большой скорости превращая автомобиль в тяжело управляемый болид. Поэтому нужно устранять проблемы при первых их признаках, не дожидаясь поломки деталей.

Выбор реактивных тяг

В зависимости от производителя, цены на реактивные тяги ВАЗ 2107 отличаются в несколько раз. Независимо от производителя, эти детали изготавливаются из пружинящих сортов стали. Обычно брак можно выявить еще при покупке. Перед приобретением тяги надо осмотреть на наличие сколов и трещин, особенно в местах сварки. Покупать их лучше у проверенном магазине, при этом не стоит забывать брать товарный чек, дающий возможность вернуть товар, если брак проявится не сразу.

Что необходимо для замены реактивных тяг Ваз 2107

Если вы решили произвести ремонт реактивных тяг ВАЗ 2107, вам понадобятся:

набор гаечных ключей;
щетка по металлу;
монтажная лопатка;
средство WD-40, помогающее открутить заржавевшие резьбовые соединения.

Снятие реактивных тяг

Замена реактивных тяг ВАЗ 2107 состоит из двух этапов: снятие старых и монтаж новых. Снимаются тяги следующим образом:

Тщательно очистить резьбовые соединения металлической щеткой от ржавчины и грязи, затем обработайте WD-40 и подождите некоторое время, прежде чем продолжить работу.
Открутите гайку, которая держит тягу на свободной стороне. Откручивается она довольно тяжело, поэтому стоит взять ключ с длинной рукоятью и при необходимости еще раз побрызгать резьбу WD-40.
Демонтируйте болт с гайкой и перейдите к другой стороне тяги.
Отверните гайку нижнего крепления амортизатора и достаньте болт с распорной втулкой.
Отодвиньте амортизатор в сторону, чтобы получить доступ ко второму болту крепления тяги.
Металлической щеткой очистите резьбу болта и обработайте ее WD-40.
Открутите гайку, вытащите болт.

Примечание: если гайку открутить не получается, болт необходимо срезать.

Используя монтажную лопатку, снимите реактивную тягу.
Если болт был срезан, извлеките остатки крепления тяги.

Примечание: недопустимо пытаться заваривать трещины на треснувшей тяге – шов не выдержит нагрузок. Поэтому треснувшие тяги подлежат обязательной замене.

Ремонт и установка реактивных тяг

Если металлическая часть тяги находится в хорошем состоянии, их можно использовать повторно. Необходимо только заменить резиновые сайлентблоки. Для этого надо извлечь из проушин старые детали и запрессовать новые. Облегчить запрессовку можно, смазав поверхность моющим средством для посуды (оно не разъедает резину).

Установка новых тяг проводится так:

установить проушину тяги в передний кронштейн;
смазать болт крепления нигролом или литолом, вставить в кронштейн и затянуть гайкой;
установить проушину тяги задний кронштейн;
вставить болт крепления, смазанный нигролом или литолом, и затянуть гайку.

По причине смещения заднего моста отверстия в кронштейне и проушине тяги могут не совпадать. В этом случае необходимо подправить положение тяги при помощи монтажной лопатки.

После установки тяг необходимо закрепить нижнюю часть заднего амортизатора.

Запрашиваемая страница не найдена!

	Модуль передней подвески 1117, 1118, 1119 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт. ) (SS99135) 15,500.00 р. 14,900.00 р.
	Модуль передней подвески 1117-1119, 2190-2194 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99137) 14,110.00 р. 13,930.00 р.
	Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99133) 15,500.00 р. 14,900.00 р.
	Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99133) 14,110.00 р. 13,930.00 р.
	Модуль передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт. ) (SS99137) 15,500.00 р. 14,900.00 р.
	Амортизатор задний SS20 2110,1119,2170 комфорт (2 шт.)(SS20126) 4,650.00 р. 4,310.00 р.
	Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК Лидер» низкое для Волжанки. 15,000.00 р. 13,500.00 р.
	Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК» Престиж стандартное 15,000.00 р. 13,500.00 р.
	Модуль задней подвески 1117,1118, 1119,2108,2109, 21099,2110, 2111,2112, 2113,2114, 2115,2170, 2171,2172, 2190,2191, 2192,2194, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт. ) 12,400.00 р. 11,950.00 р.
	Модуль Передней подвески 1117, 1118, 1119, Калина SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 17,650.00 р. 17,350.00 р.
	Модуль Передней подвески 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 15,920.00 р. 15,600.00 р.
	Модуль Передней подвески 2170,2171,2172,Приора SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 17,650.00 р. 17,350.00 р.
	Модуль Передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Гранта, Калина-2, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт. ) 17,650.00 р. 17,350.00 р.
	Опора передней стойки SS20 2108 Стандарт ( 2 шт.) (SS10101) 3,500.00 р. 3,340.00 р.
	Опора передней стойки SS20 2170 Приора мастер (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10110) 3,850.00 р. 3,670.00 р.
	Опора передней стойки SS20 2190 мастер Гранта с ЭУР (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10123) 3,670.00 р. 3,390.00 р.

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Реактивные тяги – это неотъемлемая часть в подвески автомобилей, они только вступают в работу при наезде на кочку или при трогании с места, всего тяг пять в классическом автомобиле, все располагаются в задней части авто, две по бокам, две в центре (Ближе к центру) и одна длинная, но называется она не реактивная тяга, а поперечная штанга, как всё это меняется, мы подробно описали в этой статье, принцип замены всех тяг один и тот же, поэтому проблем с их заменой у Вас не должно будет возникнуть.

Примечание!
Тяги крепятся при помощи болтов на конце которых гайки завёрнуты и тому подобного, поэтому сразу думайте что для замены тяг нужно взять будет и кстати, рекомендуем всю работу на яме осуществлять с ней гораздо удобней тяги менять и про домкрат с баллонным ключом не забудьте!

Краткое содержание:

Где находятся реактивные тяги?
Увидеть их на автомобиле сложно (Посредством фото), если своими глазами посмотреть, то всё до мельчайшего разглядеть можно будет, поэтому фото мы не стали выкладывать, а выложили подробную схему задней подвески классического авто, посмотрев на неё можно увидеть как каждая тяга стрелкой указана, разберём по подробней: На фото всего приведено пять стрелок, красная обозначает ту самую длинную тягу под названием «Поперечная штанга», две синих стрелки указывают на продольные штанги и две зелёных на продольные тяги, благодаря этому всему, задняя подвеска получается более менее устойчивой к завалу задних колёс при езде на кочки, приведём пример, если все тяги снять то при наезде на кочки задние колёса и поперёк будут ходить и заваливаться (Вместе с ними и мост будет перемещаться и он выскочить даже может), из-за этого будет плохая устойчивость автомобиля на высокой скорости и большая вероятность того, что автомобиль при резком повороте руля перевернётся, с тягами же мост держится крепко в одном положении, а при наезде на кочке происходит их скручивание и даже если мост уйдёт вперёд, то он сразу же вернётся в своё изначальное положение, в связи с чем развал колёс не измениться и машина будет ехать точно так же ровно как и до этого ехала.

Когда нужно менять реактивные тяги?
Лучше всего конечно же тяги менять все вместе комплектом, потому что очень неприятно постоянно лазить в подвеску, лучше один раз залезть и всё сделать как надо и забыть об этом на довольно долгое время (Тяги живут года долгое время, но это зависит от дорог и от качества их исполнения, хорошие тяги как мы уже сказали довольно долгую жизнь прослужат), меняются они в том случае, если тяги погнулись, если сайлентблоки потрескались у них и при тому подобных случаях.

Как заменить реактивные тяги на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если Вы решили произвести замену всех тяг, то и по поводу замены болтов подумайте, что Вам это даст, во-первых с новыми болтами будет по приятней работать, во-вторых гайки будут заворачиваться гораздо легче по резьбе чем это будет происходить со старыми заржавевшими болтами, ну и в-третьих в будущем если придётся повторно работать с тягами, новые болты будет гораздо легче отвернуть и выбить (Ничего не заржавеет потому что за небольшое время), но производить замену болтов, мы рекомендуем только в случае, когда старые болты уже испортились и все поржавели!

1. Абсолютно все тяги которые присутствуют в задней подвески классического авто, снимаются идентично, поэтому показывать про каждую тягу отдельно фото и объяснять как она меняется мы не будем, возьмём в пример центральную тягу (Другие снимаются аналогично, но есть кой какие нюансы, мы их все укажем), в общем приступим, первым делом смажьте болты и гайки крепления реактивных тяг проникающей смазкой (Таковой может выступать WD-40), после чего дайте смазки хорошенько пропитаться (5 минут достаточно) и дождавшись чего, можете приступать к работе.

2. Первом делом возьмите два ключа (Один из которых должен быть накидной, а другой вороток и головка, так гораздо удобней) и удерживая одним болт от проворачивания, другим открутите гайку, как только операция будет проведена, выбейте болт с помощью рукоятки молотка или при помощи чего ни будь подобного (Полностью болт можно выбить выколоткой или же другим болтом, подходящего размера), затем приподнимите тягу на верх и зачистите всё посадочное место от грязи, если на металлических проушинах (Это куда болт просовывается который тягу крепит, всего проушины две, на одном конце головка болта торчит, а на другом гайка) обнаружены следы ржавчины, то в таком случае возьмите наждачную бумагу и от этого её зачистите, с другой стороны центральная тяга (Где она к кузову крепится) отсоединяется точно так же, после отсоединения, снимите полностью тягу с автомобиля.

3. С центральными тягами разобрались, если решите снять поперечную штангу то откручивать её нужно точно так же (Она по бокам крепиться), но есть одна проблема в установке, при снятии штанги углы у задних колёс изменяются (Они заваливаются) и поэтому когда новую тягу поднесёте у Вас окажется то, что отверстие под болт совпадать не будет (см. фото ниже), по бороть это можно вставив в отверстие мощную отвёртку и силой, совместить эти оба отверстия и вытаскивая её, с другой стороны вставить сразу же болт который позже забить придётся и завернуть гайку этого болта, на этом штанга будет полностью установлена.

4. И про последние тяги пару слов скажем, их менять сложнее всего, потому что там ещё и нижнюю часть заднего амортизатора отворачивать будет нужно (Как отвернуть задний амортизатор снизу, читайте в статье под названием: «Замена задних амортизаторов на ВАЗ», пункт 2-5), после этого откиньте нижнюю часть амортизатора чтобы она не мешала и проделайте точно те же действия, как и с другими тягами, то есть одним ключом удерживайте болт от проворачивания, а другим выверните гайку, выбив болт, отсоедините тягу от одного конца, от кузова отсоединяется она абсолютно идентично.

5. За время всех операций по замене, у Вас возникнут проблемы только с болтами, а именно их будет очень сложно засовывать обратно, особенно Вы их не засунете если будете работать с вывешенными задними колёсами, дадим совет, почти всегда во время замены реактивных тяг подвеска должна быть нагруженной, иногда сильно нагружена быть должна, иногда даже колёса чуть чуть земли касаться должны будут, Вы это всё учитывайте и в связи с этими особенностями, регулируйте высоту и степень нагруженности задний подвески у автомобиля.

Примечание!
И кстати, чтобы болты в будущем легко можно было вынуть и резьба не закисала, по рекомендуем смазать их перед установкой солидолом и тогда в будущем они легко отвернуться, если даже не захотите через некоторое время менять тяги сами а будете отдавать машину на СТО, то за смазанные болты они Вам только спасибо скажут, поэтому учитывайте это и проблем с болтами будет куда меньше!

Дополнительный видео-ролик:
Подробный видео-ролик в котором объясняется процесс замены всех реактивных тяг на классическом автомобиле, закреплён чуть ниже:

http://www. youtube.com/watch?v=zHZcwe97_wI

Реактивные тяги

К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено. Пожалуйста, убедитесь, что запрос введен корректно или переформулируйте его.

Пожалуйста, введите более двух символов

Все результаты поиска

Замена втулок реактивных тяг (штанг) автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 | Школа авторемонта

Авг 2, 2016 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

Если на Вашей копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то значит пора проверить состояние и в случае необходимости заменить, втулки задних штанг (реактивных штанг). Конечно же, можно пойти и более легким путем. И заменить реактивные тяги целиком. Но это путь хоть и легкий, но недешевый. Можете сами сравнить цену на ремкомплект (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и цену на комплект реактивных тяг в сборе. Думаю разницу, Вы заметите. Да и зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивные тяги в норме (не поломаны, не согнуты, проушины не разбиты), то значит можно просто заменить резиновые втулки. Да, и если разобраться, сделать это Вам будет несложно. Все, что от Вас потребуется, это желание сделать работу самому и подготовить инструмент и приспособления, которые необходимы для работы.

В первую очередь – о запчастях. Можно сразу купить комплект резиновых и металлических втулок. Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести малых. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива), в этом наборе все втулки, одинаково, большие. Запрессовывать их не намного сложнее, а вот нагрузку они выдерживают лучше, стандартных. Также обязательно покупаем комплект (10 штук) металлических втулок (старые зачастую сильно выработаны) – четыре большие и шесть малых. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, такого цвета и покупаем) смотрим на фотографии № 2. Новый крепеж (болты и гайки) конечно же, лучше тоже купить (тем более, если реактивными тягами давно ни кто не занимался), но здесь на Ваше усмотрение или на усмотрение Вашего кошелька. Плюс, следует купить набор резиновых втулок на задние амортизаторы.

Что касается инструмента…. Здесь будет необходимо иметь, как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии тяг). А вот о приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как работа без них значительно усложнится). Их можно, как сделать самому (взять болт соответственного диаметра, накрутить гайку и обточить ее до размера наружного диаметра металлической втулки) так и купить (или заказать токарю) готовый инструмент (как он выглядит, смотрим фото №3). Также, наличие тисков, значительно облегчит работу.

Дальше по пунктам (например, рассматриваем снятие и ремонт короткой реактивной тяги. Чтобы снять длинную тягу, придется еще открутить нижний крепеж заднего амортизатора):

1. Откручиваем гайки и вынимаем (или выбиваем) крепежные болты (фото №1). Снимаем тягу.

2. Если с одного конца штанги металлическая втулка может вывалиться и сама (фото № 4), то с другого, втулку придется выбить, нашим заранее приготовленным приспособлением. ( Фото № 5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №6).

3. Ножом зачищаем внутреннюю часть проушины тяги (фото №7).

4. При помощи тисков запрессовываем резиновую втулку в штангу, смазав предварительно ее и проушину тяги мыльным раствором (фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не используя масло, так как втулки изготавливаются НЕ из масло-бензо стойкой резины. И смазав их маслом, Вы сократите срок их службы.

5. После этого, используя «спец инструмент» запрессовываем металлическую втулку, также смазав ее мыльным раствором, смотрим фото №9 и №10. При отсутствии «спец инструмента», металлическую втулку также как и резиновую, можно запрессовать в тисках.

И все! Такую же процедуру проводим с другими задними тягам. При установке реактивных тяг на автомобиль, крепежные болты, лучше смазать, например, нигролом. В противном случае, следующий ремонт реактивных тяг, превратится в экзамен по – мастерству владения болгаркой!))

UPD 05.01.2016

Прошу любить и жаловать – втулки реактивных тяг (штанг) СЭВИ-Экстрим для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 производства фирмы СЭВИ. Не побоюсь громких слов и скажу, что эти втулки, лучшие из всех возможных вариантов втулок реактивных тяг для Классики. Могу так уверенно говорить, потому что, как только эти втулки появились на авторынке, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно, это назвать экспериментом первопроходца. На фотографиях ниже Вы можете увидеть в какой упаковке они продавались сначала (изначально втулки назывались СЭВИ-Спайк) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс, фото комплекта. И сказать, что я был удивлён результатом эксперимента, будет не правильно. Правильно будет – я был шокирован! Да, пришлось повозиться с запрессовкой втулок, но результат был просто потрясающий. Комфорт, который появился в задней оси автомобиля трудно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более цельной и устойчивой. Значительно снизилось количество шума, передаваемое от подвески автомобиля на кузов. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок – например, на моём автомобиле они стойко отработали почти 30000 км пробега. И ни одна из втулок не вышла из строя. Сколько они ещё прослужили точно сказать не смогу, так как машина была продана.

После тестов, на своём авто, пришла очередь клиентов. Не все, правда, соглашались на установку резино-металлических втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстраивала даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своём железном друге и никогда не жалел денег на его техническое обслуживание и ремонт. Чтобы было понятней: цена комплекта этих супер втулок приравнивалась (да и приравнивается) к цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства. Или -60% от стоимости заводских реактивных тяг (штанг) Балаковского производства. Есть над чем задуматься…

Но, несмотря на ценовой вопрос, мне уже удалось установить эти втулки примерно на дюжину машин. Все автовладельцы довольны и не жалеют о потраченных дензнаках.

Поэтому и Вам рекомендую! Ничего сложного в установке втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим нет. Всё так же, как и в работе со стандартными втулками. Но, есть небольшие особенности: проушины реактивных тяг Вашего авто должны быть в хорошем состоянии – не разбитые и не разрушенные ржавчиной. Перед запрессовкой втулок, проушины тяг (штанг) следует основательно почистить. И только после этого можно приниматься за установку. Слесарные тиски должны быть в обязательном порядке! Мыльным раствором обрабатываем проушину и втулку. И не спеша начинаем запрессовывать.

Вот так было:

Вот стало:

Сложного, как я и говорил, ничего нет. Главное, чтобы проушины были зачищены и от ржавчины не разваливались в руках. А результат, Вас должен обрадовать. Буду рад, если в комментариях Вы поделитесь своими впечатлениями или своим мнением о втулках СЭВИ-Экстрим.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Менять реактивные тяги ваз 2107.

Замена втулок задних реактивных тяг на ваз классике

Но очень часто приходится попотеть — главная трудность в демонтаже старых тяг.

Как снять старую реактивную тягу ВАЗ 2107

Очень часто меняют не всю тягу, а только резиновые и металлические втулки, но эти работы немного сложнее — поменять старую тягу на новую в сборе проще.
Ставят автомобиль на яму или эстакаду, фиксируют его. Очищают от грязи места крепления и сами тяги (обычная щетка по металлу плюс ветошь). Заливают все резьбовые соединения WD-40 и дают им «откиснуть» (иногда помогает).
Открутить штангу со стороны кузова можно используя два ключа на 19. Для облегчения процесса иногда применяют трубу надетую на ключ, чтобы увеличить рычаг. Некоторые пользуются молотком и зубилом, что бы сдвинуть гайку с места — все зависит от ситуации. Но чаще всего соединение прикипает намертво и используют именно эти «грубые», но действенные методы. Затем выбивают болт, снимают тягу вместе с резиновыми и металлическими втулками.
Снять тягу со стороны моста сложнее. Открутить болт со стороны моста часто не удается и его приходится срезать болгаркой. Причем срезать надо в двух местах между кронштейном и сайлентблоком. Только после того, как болт разрезан, тягу можно вынуть из кронштейна, а оставшиеся головку болта и гайку выбить.

Монтаж реактивной тяги ВАЗ 2107

Второй этап замены реактивной тяги ВАЗ 2107 — это установка новой. В проушины тяги запрессовывают вначале резиновые втулки, смазанные мыльным раствором. Затем в них вставляют металлические втулки. Вставляют тягу в кронштейны и прикручивают ее новыми болтами и гайками. Если резиновые и металлические втулки смазывают мыльным раствором, то резьбовые соединения лучше обработать литолом. В следующий раз это облегчит демонтаж тяги.

В данной статье речь пойдет о замене рулевых тяг на ВАЗ 2107, к чему приводит несвоевременная их замена и как определить, что тяги пора менять.
Замена рулевых тяг на ВАЗ 2107 – это процесс, который можно не обращаясь в автосервис выполнить самостоятельно. Хотя эта процедура не является элементарной, с которой справится даже ребенок, все же, имея некоторые навыки по ремонту авто, справиться с ней самостоятельно вполне возможно.

Как определить, что рулевые тяги пришли в негодность

Во время эксплуатации транспортного средства детали подвески подвергаются чрезмерным нагрузкам, в результате чего впоследствии приходят в негодность и становятся не в состоянии обеспечить безопасную и комфортную езду.

Определить, что некоторые детали подвески пришли в негодность можно по следующим признакам:

Подвеска издает странные стуки при движении;
Во время движения по трассе ощущается дрожание руля;
Увеличение люфта руля;
Неравномерное изнашивание резины;
Автомобиль уводит в сторону при движении по прямой траектории.

Если во время эксплуатации автомобиля вы стали замечать какие-либо признаки из перечисленных выше, то необходимо незамедлительно произвести диагностику ходовой системы автомобиля, либо самостоятельно, либо обратившись в специализированный сервис.

Диагностика рулевой трапеции

Если вам необходимо произвести диагностику подвески самостоятельно, то для этого нам понадобится смотровая яма или эстакада. Самым идеальным вариантом является подъемник, но такая роскошь есть не у каждого автолюбителя. Мы же рассмотрим диагностику подвески на примере смотровой ямы.

Итак, устанавливаем автомобиль на смотровую яму. Чтобы определить неисправность рулевых тяг, нужно знать их устройство. Некоторые автолюбители проверяют ее на биение путем кручения и ошибочно думают, что она не исправна. Проверять ее на биение нужно движением вверх-вниз. Она не должна болтаться и издавать стуки.

Также при диагностике рулевых тяг обратите внимание на сошку маятника рулевой колонки. Так как если она будет болтаться, а вы, не обратив на нее внимания, ошибочно сочтете неисправными рулевые наконечники. Также обращаем внимание на сошку рулевого редуктора.
Если в процессе диагностирования выяснилось, что элементы подвески пришли в негодность, их необходимо заменить.

Как поменять рулевые тяги самостоятельно

Если вашему автомобилю требуется незамедлительная замена рулевых тяг, то менять можно как одну, так и обе тяги, в случае равномерного износа. Но все же рекомендуется менять сразу всю трапецию, чтобы в дальнейшем не возвращается к этому вопросу.

Для замены трапеции нам понадобится следующее:

Набор необходимых инструментов;
Съемник для шаровых опор;
Новые запасные части;
Немного терпения и свободного времени.

Демонтаж. Для лучшего удобства можно снять переднее колесо автомобиля с той стороны, где вы собираетесь менять тягу.

Прежде чем приступить к демонтажу рулевой тяги, нужно тщательно почистить ее от грязи и при необходимости нанести WD-40 на резьбовые соединения, чтобы в дальнейшем облегчить себе работу. Затем рулеткой отмерьте и зафиксируйте на листке бумаги длину боковой тяги, чтобы не нарушить схождение колес. Аккуратно пассатижами выньте шплинт и скрутите гайку. Отверните гайку крепления с пальца, который крепится к сошке маятника либо рулевого редуктора.

Затем с помощью специального съемника выпрессовываем пальцы. Если в наличии нужный нам съемник отсутствует, можно воспользоваться подручными средствами. Для этого берем молоток и аккуратно четкими и резкими движениями наносим удары в проушину рычага поворотного кулака (место соединения пальца рулевой тяги). Выбив палец из проушины, то же проделываем и с другой стороны тяги. Выпресовав пальцы, тяга свободно снимается.

Перед тем как начать обратную сборку деталей подвески, убедитесь в правильности их установки. Тяги различаются между собой: левая и правая. Не забудьте перед установкой тяги отрегулировать ее длину. Она должна быть такой же, как у демонтированной.

Откручиваем хомуты и в зависимости от того, какой длины она нам нужна, закручиваем или выворачиваем наконечник. Выставив нужную нам длину, устанавливаем ее на место и производим сборку в обратном порядке.

При сборке желательно все резьбовые соединения смазать. Для смазки резьбовых соединений используйте нигрол. Не нужно смазывать соединения литолом, так как он используется только в закрытых соединениях. Нигрол же идеально подходит для открытых соединений, так как хорошо отталкивает воду.

После замены рулевых тяг на ВАЗ 2107 лучше всего обратится в ближайший автосервис для проверки схода-развала колес. Как ни старайтесь замерять тяги, установив новые, некоторый перекос колес на автомобиле все же появится.

Неисправности реактивных тяг

Статические нагрузки. Избежать этого фактора невозможно, но можно уменьшить его, не перегружая автомобиль.
Скручивающие нагрузки. Они чаще всего возникают при наезде на препятствие. Уменьшить их можно, снижая скорость перед препятствием.
Химическое воздействие воды химикатов, которыми посыпают дороги в зимний период.

Последствия неисправности реактивных тяг

Выбор реактивных тяг

Что необходимо для замены реактивных тяг Ваз 2107

Если вы решили произвести ремонт реактивных тяг ВАЗ 2107, вам понадобятся:

набор гаечных ключей;
щетка по металлу;
монтажная лопатка;
средство WD-40, помогающее открутить заржавевшие резьбовые соединения.

Снятие реактивных тяг

Примечание: если гайку открутить не получается, болт необходимо срезать.

Используя монтажную лопатку, снимите реактивную тягу.
Если болт был срезан, извлеките остатки крепления тяги.

Ремонт и установка реактивных тяг

Установка новых тяг проводится так:

установить проушину тяги в передний кронштейн;
смазать болт крепления нигролом или литолом, вставить в кронштейн и затянуть гайкой;
установить проушину тяги задний кронштейн;
вставить болт крепления, смазанный нигролом или литолом, и затянуть гайку.

После установки тяг необходимо закрепить нижнюю часть заднего амортизатора.

Снятие рулевых тяг с автомобиля ваз 2107
1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Очищаем от грязи гайки и чехлы рулевой тяги.
3. Наносим проникающую смазку на резьбу шаровых шарниров рулевых тяг.

4. Плоскогубцами вынимаем шплинт гайки крепления рулевого пальца к рычагу поворотного кулака.

5. Рожковым ключом на 22 мм отворачиваем гайку крепления рулевого пальца шарового шарнира к рычагу поворотного кулака.

6. Сверху из моторного отсека автомобиля ваз 2107 торцовым ключом на 22 мм с удлинителем отворачиваем гайки (предварительно вынув шплинты) крепления рулевых пальцев боковых тяг к маятниковому рычагу (для правой рулевой тяги) и к сошке рулевого механизма (для левой рулевой тяги).

7. Съемником выпрессовываем пальцы рулевых наконечников и снимаем боковые рулевые тяги.

8. Перед разборкой боковой рулевой тяги измеряем и записываем ее длину. Это необходимо для того, чтобы при сборке не изменить имеющуюся величину схождения колес на автомобиле ваз 2107. Ослабляем болты стяжных хомутов соединительной муфты и вывинчиваем рулевые наконечники.
Аналогично снимаем и разбираем другую боковую рулевую тягу.
9. Для снятия средней рулевой тяги расшплинтовываем и торцовым ключом на 22 мм с удлинителем из моторного отсека ваз 2107 отворачиваем гайки.
10. Если пальцы шарниров боковых рулевых тяг отсоединены от маятникового рычага и сошки редуктора рулевого механизма, то при помощи съемника выпрессовываем пальцы шаровых шарниров рулевой тяги и снимаем тягу.

Внимание
При выполнении следующей операции (чтобы не повредить резьбу) гайки отворачиваем до совпадения их торцов с торцами рулевых пальцев.

11. Если боковые рулевые тяги не отсоединены от проушин сошки и маятникового рычага, то пальцы шаровых шарниров средней рулевой тяги можно выпрессовать, выбивая их с помощью подходящего стержня А. Предварительно подставляем упор Б под внутренний наконечник боковой рулевой тяги.

12. После выпрессовки рулевых пальцев отворачиваем гайки и снимаем среднюю рулевую тягу.

Установка рулевых тяг на автомобиль ваз 2107
1. Устанавливаем рулевые тяги на автомобиль ваз 2107 в обратной последовательности. После сборки и регулировки боковой рулевой тяги по длине затягиваем стяжные хомуты.
2. После установки рулевых тяг на автомобиль ваз 2107 необходимо проверить и в случае необходимости отрегулировать углы схождения колес самостоятельно (см. «Углы установки колес на автомобиле ваз 2107 — развал, схождение — регулировка») или в специализированной мастерской.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Реактивные тяги – важные конструктивные элементы подвески автомобиля. Их задача — обеспечить общую жесткость, надежность конструкции и фиксацию заднего моста.

Такие изделия всегда выполняются из качественного и высокопрочного металла. Но из-за постоянных продольных или поперечных нагрузок, воздействия воды или химии с дороги, а также действия сил скручивания изделие может не выдержать.

При этом чаще всего из строя выходят втулки реактивных тяг, которые время от времени требуют замены.

Когда менять реактивные тяги на ВАЗ 2107?

Как мы упомянули, при изготовлении тяг применяется только качественный металл (как правило, это сталь). Последняя способна выдерживать огромную нагрузку в течение долгих лет эксплуатация.

«Слабое звено» детали – проушины, которые не являются продолжением стержней, а лишь привариваются к ним. При этом не секрет, что сварка имеет свой срок службы. Со временем места соединений могут повредиться или же и вовсе разрушиться.

Чтобы исключить проблемы в движении и не допустить поломки тяг, необходимо время от времени осматривать состояние детали.

При появлении следов разрушения, трещин, деформации и прочих неисправностей требуется замена реактивных тяг ВАЗ 2107.

При этом особое внимание уделяйте сайлентблокам – они часто не выдерживают нагрузок и рвутся. В итоге фиксация тяг ухудшается, они двигаются относительно основания и перестают выполнять свои функции.

При этом не стоит ждать, пока резинки выйдут из строя. При появлении стуков во время движения, осмотра и выявления трещин на тягах незамедлительно их меняйте. Для этого не нужно ехать на СТО – вы все сделаете сами, так как это совсем не сложно.

Особенности замены реактивных тяг: шаг за шагом

Перед тем как поменять реактивные тяги на ВАЗ 2107, отыщите подходящее место. Работу нужно выполнять на яме или эстакаде. В крайнем случае, найдите ровную площадку, поднимите и зафиксируйте нужную часть автомобиля.

Для работы подготовьте:

необходимый набор ключей;
щетку по металлу;
WD-40.

Алгоритм замены реактивных тяг следующий:

1. Вычищайте места соединения реактивных тяг с помощью специальной щетки. После обработки обязательно побрызгайте болтовое соединение WD-40 и дайте время отмокнуть.

Обратите внимание! Что процесс замены тяг идентичен поэтому описывать, как меняется каждая тяга в отдельности нет смысла.

2. Бывает что с первого раза открутить не получится. Проведите повторную обработку вэдэшкой и выждите еще немного времени.

Для большей эффективности можно взять ключ с большим «плечом» и отворачивайте гайку (конечно, если вы работаете лежа под машиной, то такой вариант вряд ли подойдет).

3. Как только гайка поравняется с краем болта, нанесите несколько ударов молотком, чтобы сместить болт с «насиженного» места, так как он обычно сильно прикипает во втулке.

4. С помощью ключа выкручивайте гайку полностью и доставайте болт, ели он не поддается воспользуйтесь выколоткой.

5. Если тяга была вырвана «живьем», то вам придется достать остатки крепления. Сделать это можно с помощью небольшой монтажной лопатки.

6. Теперь переходите ко второй части крепления. Здесь еще придется отвернуть нижнюю часть амортизатора, вытащить распорную втулку и отвести его в сторону, делается это для того что бы получить доступ к болту реактивной тяги фото 1.

8. Гайки могут идти слишком туго–это нормально. Объясняется это тем, что для крепления используется самоконтрящаяся гайка. Ее особенность – наличие капронового «бортика» по краю, который делает соединение более плотным.

11. Дальше – сложнее. Особенность конструкции такова, что болт устанавливается со стороны редуктора. Как следствие, бить по болту не очень удобно – для этого нужно раскрутить все лишнее с левой стороны (снять тормозной диск, достать полуось и так далее).

Конечно, выполнять такие работы – это серьезная затрата сил и времени, поэтому такой работой заниматься нет смысла. Попробуйте зачистить соединение щеткой, обработать WD-40 и после этого сделайте попытку выкручивания фото 2.

Если снова ничего не выходит, то без болгарки уже не обойтись. Срезайте головку болта на промежутке между сайлентблоком и кронштейном. Аналогичную манипуляцию выполняйте и с другой стороны.

12. С помощью монтажной лопатки доставайте тягу из кронштейна.

Обратите внимание, что в случае трещины или поломки реактивной тяги не стоит ее заваривать или пытаться восстанавливать другим способом – это опасно.

Лучше установить новую тягу и больше не переживать за возможный выход из строя узла.

Установка тяги производится по такому алгоритму

1. Устанавливайте тягу сначала в передний кронштейн. Перед тем как вставлять болт в подготовленное место, обязательно смазывайте его с помощью нигрола.

2. Вставляйте реактивную тягу в задний кронштейн. При этом не удивляйтесь, если отверстия совпадать не будут.

Если тяга была сломана, то под воздействием нагрузок мост постоянно перемещался. Это, в свою очередь, привело к смещению крепления.

Чтобы совместить отверстия, необходимо взять монтажную лопатку, упереть ее за кронштейн и выкручивать мост до совмещения отверстий. Как только отверстия проемы станут на один уровень, вставляйте болт и закручивайте гайку.

Путем простых манипуляций, вы сможете самостоятельно заменить реактивную тягу и сэкономить немного средств на посещении СТО.

Главное – не пропустить момент выхода тяги или втулки из строя. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Замена реактивных тяг ВАЗ 2107

Реактивные тяги ВАЗ 2107

При этом чаще всего из строя выходят втулки реактивных тяг, которые время от времени требуют замены.

Когда менять реактивные тяги на ВАЗ 2107?

Особенности замены реактивных тяг: шаг за шагом

Для работы подготовьте:

необходимый набор ключей;
щетку по металлу;
WD-40.

Алгоритм замены реактивных тяг следующий:

Обратите внимание! Что процесс замены тяг идентичен поэтому описывать, как меняется каждая тяга в отдельности нет смысла.

12. С помощью монтажной лопатки доставайте тягу из кронштейна.

Обратите внимание, что в случае трещины или поломки реактивной тяги не стоит ее заваривать или пытаться восстанавливать другим способом – это опасно.

Лучше установить новую тягу и больше не переживать за возможный выход из строя узла.

Установка тяги производится по такому алгоритму

2. Вставляйте реактивную тягу в задний кронштейн. При этом не удивляйтесь, если отверстия совпадать не будут.

Главное – не пропустить момент выхода тяги или втулки из строя. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

ВАЗ-2107, реактивная тяга: назначение, ремонт, замена

ВАЗ-2107 — последняя модель из классики. Этот автомобиль создавался на базе советской «пятерки». Последний, в свою очередь, происходит от 2106, а тот от «тройки» и «копейки». О чем это все? Несмотря на различные улучшения, многие элементы этих машин были похожи (если не идентичны). Все классические модели ВАЗ имеют одинаковую схему подвески. Передняя — независимая на винтовых пружинах, задняя — зависимая ось с тумбочкой Панара.Его еще называют реактивным. Об этом элементе мы поговорим сегодня.

Назначение

Следует отметить, что эта тяга использовалась автопроизводителями задолго до появления классики. Таким образом, элемент применялся на машинах с зависимой рессорной подвеской. Конструкция тяги с годами не менялась. На «семерке» этот элемент представляет собой длинную металлическую трубу, установленную под днищем возле задней оси.

Деталь крепится к корпусу резино-металлическими втулками. Для чего нужна водометная установка на автомобиле ВАЗ-2107? Этот элемент предназначен для устранения боковой раскачки автомобиля. Поскольку на «Жигулях» была зависимая подвеска, эта машина кренилась в поворотах. Для стабилизации корпуса и повышения безопасности машина оснащена водометным движителем. ВАЗ-2107 комплектуется элементом из упругих марок стали. Этот материал способен долгое время выдерживать высокие нагрузки и отлично работает как на сжатие, так и на разрыв.

Неисправности

По сути, сама тяга износу не подвержена.Основные неисправности касаются точек его соединения с глазом. Обычно обрывается тяга в области сварных швов и втулок. Это происходит по нескольким причинам:

Во-первых, эта секция самая слабая в конструкции и не выдерживает нагрузки. Поскольку подвеска постоянно подвергается ударам и вибрации, со временем втулки изнашиваются и могут вызывать посторонние шумы.
Во-вторых, тяга под днище. Ни для кого не секрет, что это место постоянно подвергается воздействию солей, грязи и других реагентов. В результате на поверхности тяги и в местах ее крепления появляется коррозия. Через некоторое время он настолько разъедает металл, что его прочности становится недостаточно для гашения вибраций, и тяга просто вырывается.

Чтобы подобные проблемы не застали владельца врасплох, нужно периодически контролировать состояние этого элемента. При наличии трещин и других деформаций необходимо заменить реактивные стержни на ВАЗ-2107.

Знаки

Что могу сказать о необходимости замены данного элемента? Если не брать во внимание внешний осмотр, определить отказ тяги можно по характеру автомобиля.Со временем рукава расшатываются и тяга перестает выполнять свою функцию.

Автомобиль сильнее кренится в поворотах, также есть глухие стуки в салоне. Это говорит о вышедших из строя втулках. Ну а если тяга заржавела и оборвалась, часть ее просто волочится по земле. Не заметить подобную неисправность вряд ли возможно. Но как добраться домой, если тяга вспыхнула по дороге? Его часть можно повесить на любой элемент под днищем (например, глушитель) с помощью проволоки и осторожно переместить к месту стоянки и ремонта.

ВАЗ-2107 реактивной тяги — цена

Отметим, что эти элементы взаимозаменяемы с другими моделями ВАЗ классического семейства. В среднем цена комплекта реактивного ВАЗ-2107 составляет от одной до двух тысяч рублей. Среди отзывов о качестве продукции отметим тягу от производителя «Фенокс». Сколько стоят эти реактивные тяги для ВАЗ-2107? Стоимость набора — 1 400 руб. В эту цену входит:

Поперечная тяга.
Продольные слева и справа.
Продольный короткий.

Дополнительно в комплект входят втулки реактивного типа. Как заменить этот товар? Об этом мы расскажем ниже.

Инструменты

Итак, для замены необходимо подготовить стандартный набор инструментов (головки, ручка), молоток, монтажный нож, а также универсальную смазку ВД-40. При их отсутствии можно применять любой аналог от производителя «Ликви Моли», «Маннол» и «Лорел».

Эти изделия не хуже справляются с закисшими болтами.Еще нам понадобится кисточка по металлу. С его помощью очистим головку болтов от скопившейся грязи.

Начало работы

Тщательно очистив стыки щеткой, обильно обработать универсальной смазкой. Нужно дождаться, пока он полностью не проникнет внутрь. Далее подбираем головку нужного размера (19) и откручиваем гайку, удерживающую люльку со свободной стороны. Если он плотный, можно повторно распылить смазку на резьбовое соединение. Когда конец болта будет на одном уровне с гайкой, возьмите молоток в руку.Необходимо нанести несколько ударов по болту и вывести последний наружу. После этого переходим на вторую сторону. Чтобы его снять, нужно раскрутить нижнее крепление амортизатора.

Далее достаем распорную втулку упругого элемента. Так мы получаем доступ ко второму реактивному упорному болту ВАЗ-2107. Если гайки сильно ослаблены, и даже смазка не помогает, можно болт отрезать болгаркой. Обратите внимание: не стоит выбивать этот элемент молотком, так как он находится близко к коробке передач.На следующем этапе нужно вывести остатки тяги наружу.

Установка

Если использовалась болгарка, важно удалить все остатки крепежа монтажным шпателем. Как проходит замена реактивного ВАЗ-2107? После этого в прежние точки крепления устанавливается новый элемент. Но установка может быть сложной. Поскольку старая тяга не справлялась со своей задачей, мост мог «уйти» на несколько градусов в сторону.

Чтобы убедиться, что новая тяга надежно закреплена, вставьте монтажный нож в кронштейн и открутите мост до совпадения отверстий.Далее затягиваем все болты и гайки. Такая же процедура проделывается и со второй стороной. Для затяжки используйте ту же ручку и шестигранную головку на 19.

Наконец

Итак, мы выяснили, какая реактивная тяга используется на ВАЗ-2107 и чем ее можно заменить. Как видите, элемент легко меняется в гаражных условиях без привлечения помощников. Стоимость новой тяги невысока, поэтому при выходе из строя неисправности затягивать с ее заменой не стоит. Это только создаст дополнительные трудности при последующей установке новой тяги.

ВАЗ-2107, реактивная тяга: обозначение, ремонт, замена

ВАЗ-2107 — последняя модель из классики. Этот автомобиль создавался на базе советской «пятерки». Последний, в свою очередь, происходит от 2106 года, а тот — от «тройки» и «копейки». Зачем все это? Несмотря на различные улучшения, многие элементы этих машин были похожи (если не идентичны). Все классические модели ВАЗ имеют одинаковую схему подвески. Передняя — независимая на винтовых пружинах, задняя — зависимая ось с тягой Panar.Его еще называют реактивным. Именно об этом элементе мы сегодня и поговорим.

Назначение

Стоит отметить, что эта тяга использовалась автопроизводителями задолго до появления классики. Так, элемент применялся на машинах с зависимой рессорной подвеской. Конструкция тяги не менялась годами. У «семерки» этот элемент представляет собой длинную металлическую трубу, установленную под днищем возле задней оси.

Деталь крепится к корпусу с помощью резиновых втулок. Зачем нужна реактивная тяга на автомобиле ВАЗ-2107? Этот элемент предназначен для устранения боковой раскачки автомобиля. Поскольку в задней части «Жигулей» была зависимая подвеска, эта машина сильно наклонялась в поворотах. Для стабилизации корпуса и повышения безопасности машина оснащена водометным движителем. ВАЗ-2107 комплектуется элементом из эластичной стали марки. Такой материал способен длительное время выдерживать высокие нагрузки и отлично работает на сжатие и растяжение.

Неисправности

На самом деле сама тяга износу не подвержена.Основные неисправности касаются мест его соединения с глазом. Обычно обрывается тяга в области сварных швов и втулок. Это происходит по нескольким причинам:

Во-первых, эта зона самая слабая по конструкции и не выдерживает нагрузки. Поскольку подвеска постоянно страдает от ударов и вибрации, со временем втулки изнашиваются и могут вызывать посторонний шум.
Во-вторых, тяга под днищем. Ни для кого не секрет, что это место постоянно подвергается воздействию солей, грязи и других реагентов. В результате на поверхности стержня и в местах его крепления появляется коррозия. Спустя время он настолько разъедает металл, что его прочности не хватает, чтобы гасить вибрации, и просто нарушает сцепление.

Знаки

Что можно сказать о необходимости замены этого элемента? Если не брать во внимание внешний осмотр, по характеру поведения автомобиля можно определить неисправность тяги.Со временем втулки расшатываются, и тяга перестает выполнять свою функцию.

Автомобиль более наклонен на поворотах, также слышны оглушительные звуки в салоне. Это указывает на вышедшие из строя сайлентблоки. Ну, если бы тяга ржавела и ломалась, часть ее просто волочилась бы по земле. Не заметить такую неисправность вряд ли возможно. Но как добраться домой, если тяга вспыхнула по дороге? Его часть можно повесить на какой-нибудь элемент под днищем (например, глушитель) с помощью проволоки и аккуратно переместить на место стоянки и ремонта.

ВАЗ-2107 Реактивная тяга — цена

Отметим, что эти элементы взаимозаменяемы с другими моделями семейства ВАЗ классика. В среднем цена комплекта реактивных тяг ВАЗ-2107 составляет от одной до двух тысяч рублей. Среди качественной продукции отзывы отмечают тягу от производителя «Фенокс». Сколько стоят эти реактивные тяги для ВАЗ-2107? Стоимость набора 1400 руб. В эту цену входит:

Боковая тяга.
Продольные левый и правый.
Продольный короткий.

Дополнительно включены втулки реактивного двигателя. Как заменить этот товар? Об этом и поговорим ниже.

Инструменты

Итак, для замены необходимо подготовить стандартный набор инструментов (головки, ручки), молоток, монтажный нож, а также универсальную смазку ВД-40. При их отсутствии можно применять любой аналог от производителя «Жидкие мотыльки», «Маннол» и «Лавр».

Эти изделия ничуть не хуже справляются с закисшими болтами.Еще нам понадобится кисточка по металлу. С его помощью очистим головку болтов от скопившейся грязи.

Приступая к работе

Тщательно очистив стыки щеткой, обильно обработайте их универсальной смазкой. Нужно дождаться, пока он полностью не проникнет внутрь. Далее подбираем головку нужного размера (на 19) и откручиваем гайку, удерживающую тягу на свободной стороне. Если он плотный, смазку можно повторно распылить на резьбовое соединение. Когда конец болта совместится с гайкой, берем в руки молоток.Необходимо нанести несколько ударов по болту и вывести последний наружу. После этого переходим на вторую сторону. Чтобы его снять, нужно открутить нижнее крепление амортизатора.

Далее достаем распорную втулку упругого элемента. Так мы получаем доступ ко второму болту реактивной тяги ВАЗ-2107. Если гайки откручены плохо, и даже смазка не помогает, можно болт отрезать болгаркой. Обратите внимание: не выбивайте этот элемент молотком, так как он находится близко к коробке передач.Следующим шагом будет снятие остатков тяги.

Установка

Если использовалась шлифовальная машина, важно удалить все остаточные крепления с помощью монтажного шпателя. Как происходит замена жиклера ВАЗ-2107? После этого на старые места креплений устанавливается новый элемент. Но установка может быть сложной. Поскольку старая тяга уже не справлялась со своей задачей, мост мог «уйти» на несколько градусов в сторону.

Чтобы убедиться, что новое звено правильно закреплено, вдавите монтажную площадку в кронштейн и открутите мост до совпадения отверстий.Далее затягиваем все болты и гайки. Такая же процедура проделывается и со второй стороной. Для скручивания используется такая же ручка и шестигранная головка на 19.

Наконец-то

Итак, мы выяснили, почему на автомобиле ВАЗ-2107 применяется реактивная тяга и как ее можно заменить. Как видите, элемент легко меняется в гаражном окружении без помощи помощников. Стоимость новой тяги невысока, поэтому при неисправности затягивать с ее заменой не стоит. Это только создаст дополнительные трудности при последующей установке новой тяги.

Какая польза от реактивных тяг на ВАЗ 2107. Как заменить сайлентблоки на задних реактивных тягачах в автомобилях ВАЗ (классика)

Такие детали всегда производятся из высокопрочного и качественного сырья. Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химии от дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего при этом ломаются тяги втулок, которые нужно время от времени менять.

При необходимости замены ВАЗ-2107 реактивной тяги

Как уже было сказано ранее, упор выполнен из качественного металла (в основном из стали).Это сырье выдерживает большие нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации.

Слабые места тяги — глаза. Эти детали приварены к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный срок службы. Со временем точки пайки могут быть повреждены или разрушены.

Чтобы не было проблем при движении и чтобы не допустить неисправности тяг, необходимо периодически проверять состояние запчастей. При деформации, трещинах, следах разрушения необходима замена струйных стержней.

Особо нужно следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто ломаются, не выдерживая нагрузки. В результате ослабевает фиксация стержней, они начинают двигаться относительно основания, перестая выполнять свои непосредственные функции.

В этом случае не нужно ждать освобождения резинки. Если в момент движения машины есть стуки, осмотрите и выявите повреждения на тягах, немедленно замените их. Для этого не обязательно идти на СТО, можно сделать самому.

Пошаговая замена жиклеров

Работы ведутся на эстакаде или приямке. Если такой возможности нет, то есть ровная площадка, нужная часть машины поднимается и фиксируется.

Для работы вам понадобится:

набор ключей;
WD-40;
щетка по металлу.

Замена тяговых штанг осуществляется в следующем порядке:

Очищаются специальной щеткой места соединения стержней. После этой процедуры необходимо обработать болтовое соединение WD-40 и дать время намокнуть.
Бывает, что с первого раза открутить не получается, потом обработка повторяется и ждёт какое-то время.

Для максимальной эффективности берется ключ с большим «плечом» и откручивается гайка, но этот вариант не подходит, если вы работаете без ямы и лежа под станком.

Когда гайка достигает края болта, к молотку прикладывают несколько ударов, чтобы вывести его из «твердой» зоны, так как этот элемент обычно сильно закипает во втулке.
Ключ полностью откручивает гайку и достает болт, если не выходит, наносится выбивка.
Если тяга растянута живьем, остальные части механизма остаются. Сделать это можно с помощью монтажного полотна.
Затем переходим ко второму навесному устройству. На этом этапе нижняя часть амортизатора отворачивается, распорная втулка вытаскивается и отодвигается в сторону, чтобы можно было получить доступ к болту.
Гайки можно очень плотно закручивать, но это нормально.Сложность процесса объясняется использованием контргаек для фиксации. Его отличительной особенностью является наличие по краю капроновой кромки, что делает соединение очень плотным.
Дальше будет сложнее. Конструкция конструкции такова, что болт крепится сбоку редуктора. Чтобы добраться до него, нужно удалить лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. Д.). На реализацию этих мероприятий уходит много времени и усилий.Поэтому рекомендуется почистить соединение щеткой, обработать WD-40, а потом попробовать открутить
Если ничего не происходит, то используется болгарка. Головка болта прорезается на участке между кронштейном и сайлентблоком. Аналогичная процедура проделывается и с другой стороны.
Монтажная лопата получает тягу от кронштейна.

Установка тяги производится по следующей схеме:

Сначала устанавливаем тягу в передний кронштейн. Перед тем, как вставить болт в нужное отверстие, его обрабатывают нигролом;
. Не удивляйтесь, если отверстия в точке крепления не совпадут.

Если реактивная тяга была нарушена, то под нагрузкой мост все время двигался. Это привело к сдвигу.

Для регулировки отверстий понадобится монтажная лопата, упирая ее в кронштейн, скручивая мост, чтобы совместить крепеж. Когда они совпадут, нужно вставить болт и зафиксировать гайкой.

С помощью таких манипуляций у вас появится возможность своими руками заменить струйные звенья и сэкономить на посещении СТО.

Довольно часто причиной стука в районе задних колес ВАЗ является износ втулок реактивных звеньев. Многие меняют тягу полностью, так как это намного проще, чем замена сайлентблоков. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги в несколько раз больше ресурса втулок, поэтому имеет смысл менять только втулки.Сделать самому несложно, главное знать технологию.

Все работы по замене задних реактивных звеньев на ВАЗ 2101-2107 удобнее производить на смотровой яме или эстакаде. В первую очередь нужно удалить старую реактивную тягу. С одной стороны он прикреплен к корпусу, а с другой — к мосту.

Откручиваем гайки на болтах, снимаем или выбиваем болты металлической проставкой и отпускаем реактивную тягу. Затем необходимо выпрессовать старую металлическую втулку.Для этого необходимо зажать проушину реактивной тяги в тисках и выбить металлическую втулку с проставкой.

После того, как она выбита, снять резиновую втулку несложно — достаточно прикрутить ее отверткой. Внутреннюю часть проушины лучше всего очистить напильником.

Для установки новых сайлентблоков на ВАЗ нужны тиски. Сначала устанавливаем резиновую втулку — смаживаем внутреннюю часть проушины дышла и втулку мыльной водой, а затем с помощью тисков вдавливаем втулку в проушину.Аналогично нужно поступить с металлической втулкой. Повторяем процедуру для второй петельки.

При установке упорной тяги лучше всего использовать новые болты и гайки. Перед тем, как вставить болт во втулку тяги, лучше всего смазать его литолом или. Поскольку реактивная тяга во время работы изменяет угол своего положения, смазка защитит болт от стирания резьбы. Впоследствии этот болт будет намного проще удалить.

Рад приветствовать вас, друзья, в блоге «»

Стук задних колес копейки, двойки и очередной серии классических моделей отечественного автопрома возникает от износа втулок шин или как их еще называют — тяги.Практически все классические ВАЗы в своей комплектации содержат эти необходимые для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют штанги и вовсе, но для устранения стука или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если только сама тяга не погнута или деформирована. Естественно полностью поменять тягу намного проще, чем выбить изношенную «резинку», а потом снова прижать новую, но этот процесс более экономичный и не такой сложный.

На рынке сегодня можно найти много разных ремкомплектов, как штангу целиком, так и сайлентблоки по отдельности. При покупке стоит обратить внимание на комплектацию, а точнее на количество крупных и мелких резиновых деталей. Большинство предоставляет комплекты с 4 большими и 6 маленькими втулками. Лучше взять ремкомплект на ВАЗ-2121, в котором есть все элементы одинаково большого размера. Конечно, с ними придется повозиться, но результат оправдает все ожидания.Помимо резиновых втулок необходимо будет приобрести металлические, которые в любом случае тоже нужно будет заменить.

Процедуру замены задних упорных втулок необходимо проводить на смотровой яме. В первую очередь необходимо открутить гайки на болтах, которые соединяют штангу с кузовом автомобиля и мостом. Затем снимите болты и отпустите саму тягу.

При длительной эксплуатации станка для выполнения этой операции могут потребоваться специальные инструменты, например, металлическая распорка, с помощью которой можно вырезать ржавый болт. После снятия тяги можно приступать к выбиванию изношенных втулок. Для этого лучше закрепить шток в тисках, а резиновую ленту разорвать той же проставкой и молотком. После того, как втулка покинула свое место, ее можно легко снять, потянув за нее отверткой. В крайнем случае, если она уже приросла к металлу, втулку можно вытащить плоскогубцами. Высвободив язычок стержня из резиновой втулки, его внутреннюю поверхность необходимо очистить наждачной бумагой и протереть поверхность сухой тканью.

При установке новой втулки необходимо следить за тем, чтобы внутренняя поверхность проушины была гладкой и без шероховатостей. Затем планку и новую резину обрабатывают мыльной водой, чтобы избежать сильного трения. Сменная втулка надевается на проушину дышла и с помощью тисков аккуратно и медленно прижимается. После этого металлическая деталь устанавливается аналогично. Такие же действия необходимо произвести и со второй частью тяги.

Помимо замены втулок нужно еще позаботиться о болтах и гайках. Их тоже желательно поменять, потому что реактивная тяга — подвижный элемент автомобиля. Посадочные места корпуса и моста станка предварительно очищены и смазаны специальным маслом. После этого шток с замененными втулками прикручивается к корпусу. Также можно смазать сами болты, тем самым защитив их от коррозии.

Стук и тряска в автомобилях ВАЗ во многом зависят от обратной реактивной тяги, поэтому стоит обратить на них внимание, тем более, что решение проблемы не влияет на большие финансовые вливания и не требует дополнительных навыков и опыта.Были даже случаи, когда задняя штанга просто лопалась в районе ушей и задний мост «вел» по дороге, но отечественная машина все равно держала курс.

Интересный способ замены втулки ⇓

Поменять тягу ВАЗ 2107. Замена задних упорных втулок на ВАЗ классик

Но очень часто приходится попотеть — основная сложность демонтажа старых стержней.

Как снять старую реактивную тягу ВАЗ 2107

Очень часто меняют не всю тягу, а только резиновые и металлические втулки, но эта работа немного сложнее — легче старую тягу поменять на новую .
Ставят машину в яму или эстакаду, ремонтируют. Сами точки крепления тоже очищаются от грязи (обычная металлическая щетка плюс тряпка). Заполните все резьбовые соединения WD-40 и дайте им «подкормку» (иногда помогает).
Открутить планку со стороны корпуса можно двумя ключами на 19. Для облегчения процесса иногда для увеличения рычага используют трубу, надетую на ключ. Некоторые используют молоток и зубило, чтобы сдвинуть гайку с места — все зависит от ситуации.Но чаще всего соединение прилипает плотно и используют именно эти «грубые», но эффективные методы. Затем выбивается болт, снимается тяга вместе с резиновыми и металлическими втулками.
Сложнее снять тягу со стороны моста. Часто не получается открутить болт со стороны моста и приходится его отрезать болгаркой. Причем необходимо прорезать в двух местах между кронштейном и сайлентблоком. Только после того, как болт будет отрезан, стержень можно вынуть из кронштейна, а оставшуюся головку болта и гайку выбить.

Установка реактивной тяги ВАЗ 2107

Второй этап замены реактивной тяги ВАЗ 2107 — установка новой. Сначала в упорные проушины вдавливаются резиновые втулки, смазанные мыльным раствором. Затем вставляют металлические втулки. Вставьте тягу в кронштейны и закрепите новыми болтами и гайками. Если резиновые и металлические втулки смазываются водой с мылом, то резьбовые соединения лучше обработать литолом. В следующий раз облегчит демонтаж тяги.

В этой статье речь пойдет о замене рулевых тяг на ВАЗ 2107, что приводит к их несвоевременной замене и как определить, что пора менять тягу.
Замена рулевых тяг на ВАЗ 2107 — процесс, который можно выполнить самостоятельно, не обращаясь в автосервис. Хоть эта процедура не элементарная, с которой справится даже ребенок, но вполне реально справиться с ней самостоятельно, обладая некоторыми навыками ремонта авто.

Как определить, что рулевые тяги никуда не годятся

Во время эксплуатации автомобиля детали подвески подвергаются чрезмерным нагрузкам, в результате чего они впоследствии приходят в негодность и становятся неспособными обеспечить безопасную и комфортную езду.

Определить, что некоторые детали подвески пришли в негодность, можно по следующим признакам:

Кулон при движении издает странные удары;
При движении по трассе подрагивает руль;
Увеличить люфт руля;
Неравномерный износ резины;
Автомобиль уводит в сторону при движении по прямой.

Если в процессе эксплуатации автомобиля вы стали замечать какой-либо из вышеперечисленных признаков, необходимо немедленно провести диагностику ходовой системы автомобиля самостоятельно или обратившись в специализированную службу.

Диагностика трапеции рулевого управления

Если вам необходимо провести диагностику подвески самостоятельно, то для этого нам понадобится смотровая яма или эстакада. Самый идеальный вариант — лифт, но такая роскошь есть не у каждого автомобилиста. Рассмотрим диагностику подвески на примере смотровой ямы.

Итак, устанавливаем машину на смотровую яму. Чтобы определить неисправность рулевых тяг, нужно знать их устройство. Некоторые автомобилисты проверяют его на биение на кручение и ошибочно думают, что он не работает.Проверьте его на сердцебиение, перемещая его вверх и вниз. Она не должна болтаться и стучать.

Также при диагностике рулевых тяг обратите внимание на сошки маятника рулевой колонки. Так как если он зависает, а вы, не обращая на это внимания, ошибочно считаете рулевые наконечники неисправными. Также обратите внимание на сошки рулевого механизма.
Если в процессе диагностики выяснилось, что элементы подвески пришли в негодность, их необходимо заменить.

Как самому поменять рулевые тяги

Если вашему автомобилю требуется немедленная замена рулевых тяг, то в случае равномерного износа вы можете заменить как одну, так и обе тяги.Но все же рекомендуется сразу поменять всю трапецию, чтобы в дальнейшем не возвращаться к этому вопросу.

Для замены трапеции понадобится:

Набор необходимого инструмента;
Съемник шариковых подшипников;
Запчасти новые;
Немного терпения и свободного времени.

Демонтаж. Для большего удобства можно снять переднее колесо автомобиля с той стороны, где вы собираетесь менять тягу.

Перед тем, как приступить к демонтажу рулевой тяги, тщательно очистите ее от грязи и при необходимости нанесите WD-40 на резьбовые соединения, чтобы еще больше облегчить ее работу. Затем измерьте рулеткой и зафиксируйте длину поперечного звена на листе бумаги, чтобы не нарушить схождение. Осторожно извлеките шплинт плоскогубцами и закрутите гайку. Отверните гайку крепления от пальца, который крепится к сошке маятника или рулевого механизма.

Затем специальным съемником выдавливаем пальцы.Если нужного нам съемника нет в наличии, можно воспользоваться подручными средствами. Для этого возьмите молоток и аккуратно четкими и резкими движениями нанесите удары по ушку рычага поворотного кулака (место соединения пальца рулевого рычага). Выбив палец из глаза, делаем то же самое с другой стороны тяги. Вытолкнув пальцы, тяга свободно снимается.

Перед началом сборки деталей подвески убедитесь, что они установлены правильно.

Шашки различаются между собой: левый и правый. Не забудьте перед установкой отрегулировать длину штанги. Он должен быть таким же, как в разобранном виде.

Откручиваем хомуты и в зависимости от того, сколько нам нужно, закручиваем или закручиваем наконечник. Установив нужную нам длину, ставим на место и собираем в обратном порядке.

При сборке желательно смазать все резьбовые соединения. Для смазки резьбовых соединений используйте нигрол. Смазывать составы литолом не нужно, так как он используется только в закрытых составах.Нигрол идеален для открытых соединений, так как хорошо отталкивает воду.

После замены рулевых тяг на ВАЗ 2107 лучше всего обратиться в ближайший автосервис для проверки углов установки колес. Как ни пытайтесь замерить тягу, устанавливая новые, некоторый перекос колес на машине все равно появится.

Использование реактивных штанг в подвеске автомобиля улучшает устойчивость и управляемость автомобиля при движении, особенно по неровным дорогам. На ходу задний мост испытывает сильные нагрузки с разными векторами направленности.Без реактивных штанг или с поврежденными штангами автомобиль начинает вести себя опасно при больших нагрузках на подвеску. Именно реактивная тяга предотвращает раскачивание машины и не дает ей опрокинуться при резком маневре. Их состояние имеет решающее значение для безопасности вождения.

Поэтому необходимо периодически контролировать состояние реактивных штанг и проводить своевременный ремонт или замену этих деталей.

Отказ реактивных штанг

Реактивная тяга ВАЗ 2107, как и любого другого автомобиля, принимает на себя нагрузку, направленную на смещение или раскачивание заднего моста.Если эти детали выходят из строя, поведение автомобиля на дороге меняется: ухудшается управляемость, увеличивается тормозной путь и даже возникает угроза резкого изменения траектории или опрокидывания автомобиля. Какие факторы вызывают поломку или износ рулевых тяг?

Статические нагрузки. Избежать этого фактора невозможно, но можно уменьшить, не перегружая машину.
Крутильные нагрузки. Чаще всего они возникают при наезде на препятствие. Вы можете уменьшить их, снизив скорость перед препятствием.
Химическое воздействие воды связано с химическими веществами, которые разбрызгиваются на дороги зимой.

Поэтому важно регулярно проверять состояние стержней и своевременно обнаруживать деформации, сколы и трещины. Появление таких знаков свидетельствует о необходимости замены деталей.

Задние тяги ВАЗ 2107 имеют слабые места — сварные швы, которыми крепятся проушины к упорам и сайлентблокам. Последние сделаны из резины, которая изнашивается намного быстрее, чем металлические детали тяги.Износ сайлентблоков способствует появлению люфта, который не позволяет стержням выполнять стабилизирующую функцию. Что касается пробоя сварного шва, то это может привести к самым плачевным результатам, вплоть до аварии.

Неисправность реактивных штанг проявляется характерным стуком в задней подвеске при движении. Такой стук свидетельствует о необходимости немедленно проверить состояние задней подвески.

Для устранения дефектов рулевых тяг, как, собственно, и для диагностики подвески, можно обратиться на СТО.Но следует знать, что ремонт и замена этих деталей — довольно простая операция, которую можно выполнить самостоятельно, даже не имея большого опыта ремонтных работ.

Последствия неисправности реактивных штанг

Как упоминалось выше, выход из строя реактивной тяги плохо сказывается на управляемости и безопасности автомобиля. Кузов автомобиля теряет устойчивость, траектория движения становится неустойчивой.

Не слишком хорошая аэродинамика «семерки» дополняет нестабильное поведение кузова, превращая машину на большой скорости в жестко управляемую машину.Поэтому необходимо устранять проблемы при первых их признаках, не дожидаясь поломки деталей.

Выбор реактивной тяги

В зависимости от производителя цены на реактивную тягу ВАЗ 2107 различаются в несколько раз. Независимо от производителя, эти детали изготовлены из пружинной стали. Обычно брак можно обнаружить даже при покупке. Перед приобретением тяги необходимо осмотреть на предмет сколов и трещин, особенно в местах сварки. Лучше покупать их в проверенном магазине, но не забывайте брать товарный чек, дающий возможность вернуть товар, если брак не появится сразу.

Что нужно для замены жиклеров ВАЗ 2107

Если вы решили отремонтировать жиклеры ВАЗ 2107, вам потребуются:

комплект гаечных ключей;
металлическая щетка;
лопатка монтажная;
WD-40 Инструмент для отвинчивания ржавых резьбовых соединений.

Снятие жиклеров

Замена жиклеров ВАЗ 2107 состоит из двух этапов: снятие старых и установка новых. Снятие тяги происходит следующим образом:

Примечание: если гайка не откручивается, необходимо срезать болт.

Используя монтажную площадку, снимите жиклер.
Если болт порезан, снимите оставшуюся часть рулевой тяги.

Примечание: недопустимо пробовать сваривать трещины на трещинной тяге — шов не выдержит нагрузок. Поэтому треснувшие стержни необходимо заменить.

Ремонт и установка струйных стержней

Если металлическая часть стержня в хорошем состоянии, их можно использовать повторно. Необходимо только заменить резиновые сайлентблоки. Для этого снимаем с глаз старые детали и вдавливаем новые.Для облегчения запрессовки смазать поверхность средством для мытья посуды (не разъедает резину).

Установка новых тяг осуществляется в следующем порядке:

установить тяговую проушину в передний кронштейн;
смажьте крепежный болт нигролом или литолом, вставьте в кронштейн и затяните гайкой;
установить тяговую проушину заднего кронштейна;
вставить крепежный болт, смазанный нигролом или литолом, и затянуть гайку.

Из-за смещения задней оси отверстия в кронштейне и ушке тяги могут не совпадать.В этом случае необходимо откорректировать положение штанги с помощью монтажного ножа.

После установки тяг необходимо закрепить нижнюю часть заднего амортизатора.

Снятие рулевых тяг с автомобиля ВАЗ 2107
1. Установить автомобиль ВАЗ 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ВАЗ 2107 к обслуживанию и ремонту»).
2. Очищаем гайки и крышки рулевой тяги от грязи.
3. Нанесите проникающую смазку на резьбу шаровых шарниров рулевых тяг.

4. С помощью плоскогубцев снимаем шплинт с гайки, крепящей рулевой палец к рычагу поворотного кулака.

5. Рожковым ключом на 22 мм откручиваем гайку крепления рулевого пальца шарового шарнира к поворотному кулаку.

6. Сверху из моторного отсека автомобиля ВАЗ 2107 торцевым ключом на 22 мм с удлинителем откручиваем гайки (предварительно сняв шплинты) крепления рулевых штифтов боковых тяг к маятниковому рычагу (для правая рулевая тяга) и рулевой тяги (левой рулевой тяги).

7. Съемником выдавливаем пальцы рулевых наконечников и снимаем боковые рулевые тяги.

8. Перед разборкой рулевой тяги измерьте и запишите ее длину. Это нужно для того, чтобы при сборке не изменить имеющийся размер схождения колес на ВАЗ 2107. Откручиваем болты стяжных хомутов муфты и откручиваем рулевые наконечники.
Аналогичным образом снимите и разберите поперечную рулевую тягу.
9. Для снятия средней рулевой тяги отстегиваем и торцевым ключом на 22 мм с насадкой из моторного отсека ВАЗ 2107 откручиваем гайки.
10. Если пальцы шарниров боковых рулевых тяг отсоединены от маятникового рычага и сошки редуктора рулевого механизма, то съемником выдавливаем пальцы шаровых опор рулевой тяги и снимаем фиксатор. стержень.

Внимание
При выполнении следующей операции (чтобы не повредить резьбу) отворачиваем гайки до совпадения их концов с концами рулевых пальцев.

11. Если боковые поперечные рулевые тяги не отсоединены от проушин сошки и маятникового рычага, то пальцы шаровых опор средней рулевой тяги можно выдавить, выбив их с помощью подходящей тяги A. Предварительно поместите упор B под внутренний конец поперечной рулевой тяги.

12. Выжав рулевые пальцы, отверните гайки и снимите среднюю тягу рулевого управления.

Установка рулевых тяг на автомобиль ВАЗ 2107
1. Установите рулевые тяги на автомобиль ВАЗ 2107 в обратной последовательности. После сборки и регулировки рулевой тяги по длине затяните стяжные тяги.
2. После установки рулевых тяг на автомобиль ВАЗ 2107 необходимо самостоятельно проверить и при необходимости отрегулировать углы схождения (см. «Углы схождения на автомобиле ВАЗ-2107 — регулировка развала, схождения. «) или в специализированной мастерской.

Приветствую вас друзья на сайте по ремонту автомобилей своими руками. Реактивные тяги — важные элементы конструкции подвески автомобиля. Их задача — обеспечить общую жесткость, надежность конструкции и фиксацию заднего моста.

Такие изделия всегда изготавливаются из качественного и высокопрочного металла. Но из-за постоянных продольных или поперечных нагрузок, воздействия воды или химикатов с дороги, а также действия скручивающих сил изделие может не выдержать.

В этом случае чаще всего выходят из строя втулки реактивного звена, которые время от времени требуют замены.

Когда менять реактивные тяги на ВАЗ 2107?

Как мы уже говорили, при изготовлении стержней используется только качественный металл (как правило, это сталь). Последний способен выдерживать огромную нагрузку на протяжении многих лет эксплуатации.

«Слабым звеном» детали являются проушины, которые не являются продолжением стержней, а только приварены к ним. Не секрет, что сварка имеет свой срок службы. Со временем суставы могут быть повреждены или даже полностью разрушены.

Для исключения проблем с перемещением и предотвращения поломки стержней необходимо время от времени проверять состояние детали.

При появлении следов разрушения, трещин, деформации и других неисправностей требуется замена жиклеров ВАЗ 2107.

При этом особое внимание уделите сайлентблокам — они часто не выдерживают нагрузки и ломаются. В результате ухудшается фиксация стержней, они перемещаются относительно основания и перестают выполнять свои функции.

При этом не стоит ждать, пока выйдут из строя резинки. Если стук происходит во время движения, осмотра и обнаружения трещин в стержнях, немедленно замените их.Вам не нужно для этого ехать на СТО — вы все сделаете сами, так как это совсем не сложно.

Особенности замены жиклеров: пошагово

Перед тем, как менять реактивную тягу на ВАЗ 2107, найдите подходящее место. Работы необходимо производить на яме или эстакаде. В крайнем случае найдите ровный участок, приподнимите и заблокируйте нужную часть автомобиля.

Для работы подготовьте:

необходимый набор ключей;
щетка по металлу;
WD-40.

Алгоритм замены реактивного звена следующий:

1. Очистите места соединения струйных стержней специальной щеткой. После обработки обязательно опрыскайте болтовое соединение WD-40 и дайте ему пропитаться.

Примечание! То, что процесс замены стержней идентичен; поэтому нет смысла описывать, как меняется каждая тяга в отдельности.

2. Бывает, что с первого раза не откручивается. Повторите процесс с клинком и подождите еще немного.

Для большей эффективности можно взять ключ с большим «плечом» и открутить гайку (конечно, если вы работаете лежа под станком, то этот вариант вряд ли сработает).

3. Как только гайка совместится с краем болта, нанесите несколько ударов молотком, чтобы сдвинуть болт с «затвердевшего» места, так как он обычно плотно входит в втулку.

4. Гаечным ключом полностью открутите гайку и снимите болт, если он не поддается, воспользуйтесь пробойником.

5. Если стержень вытащили «живьем», то нужно достать остальную часть крепления. Это можно сделать с помощью небольшой монтажной лопасти.

6. Теперь переходим ко второй части крепления. Здесь еще нужно открутить нижнюю часть амортизатора, вытащить распорную втулку и отвести в сторону, это делается для того, чтобы получить доступ к болту реактивной тяги фото 1.

8. Гайки могут затянуться слишком сильно — это нормально. Объясняется это тем, что для крепления используется самоконтрящаяся гайка.Его особенность — наличие капроновой «бортики» по краю, что делает соединение более плотным.

11. Дальше — посложнее. Особенность конструкции в том, что болт крепится со стороны коробки передач. В итоге бить по болту не очень удобно — для этого нужно раскрутить все лишнее с левой стороны (снять тормозной диск, достать полуось и так далее).

Конечно, проводить такую работу — серьезная трата времени и сил, поэтому нет смысла заниматься такой работой.Попробуйте почистить стык, обработав WD-40, а потом попробуйте открутить фото 2.

Если опять ничего не выходит, значит без болгарки не обойтись. Вырезать головку болта в зазоре между сайлентблоком и кронштейном. Проделайте ту же манипуляцию с другой стороной.

12. Используя монтажную лопатку, вытяните стержень из кронштейна.

Обратите внимание, что в случае трещины или поломки реактивной тяги не заваривайте и не пытайтесь отремонтировать другим способом — это опасно.

Лучше установить новую тягу и больше не беспокоиться о возможном выходе из строя узла.

Установка тяги осуществляется по этому алгоритму

1. Сначала установите тягу в передний кронштейн. Перед тем, как вставить болт в подготовленное место, обязательно смажьте его нигролом.

2. Вставьте реактивный стержень в задний кронштейн. В этом случае не удивляйтесь, если отверстия не совпадут.

Если тяга сломалась, то под действием нагрузок мост постоянно перемещался.Это, в свою очередь, привело к смещению крепления.

Для совмещения отверстий нужно взять монтажный нож, поставить его на кронштейн и откручивать мост до совмещения отверстий. Как только отверстия отверстий станут на один уровень, вставьте болт и затяните гайку.

Путем несложных манипуляций можно самостоятельно заменить реактивную тягу и немного сэкономить на посещении СТО.

Главное не упустить момент выхода из строя тяги или гильзы.Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Задние пружины на ваз 2107 какие лучше

ВАЗ 2107 — автомобиль, который отличается технической простотой. Создан специально для езды по дорогам России, для ее климата. Но, несмотря на высокую выносливость этого автомобиля, плохое качество дорожного покрытия часто вызывает проблемы в задней подвеске. Первыми сигналами о том, что водителю пора заглянуть под днище автомобиля, являются:

Частые поломки на карьерах;
Появление нехарактерных шумов и ударов;
Отклонение автомобиля от прямой.

На ВАЗ 2107 на заводе установлена задняя зависимая подвеска, имеющая цилиндрические винтовые пружины и гидроамортизаторы. Четыре продольных стержня и один поперечный стержень на резинометаллических сайлентблоках удерживают балку заднего моста на кузове. Все сайлентблоки, устанавливаемые на подвеску, имеют одинаковую конструкцию и могут заменять друг друга, что в несколько раз упрощает их замену и ремонт.

Пружины в конструкции задней подвески упираются в верхние концы резиновых прокладок, которые изолируют вибрацию и, в свою очередь, упираются в корпус, а пластиковые прокладки надеваются на нижние концы пружины, которые упираются в чашки, которые приварены к балке заднего моста.Возможность сжатия пружин регулируется специальными цилиндрическими упорами, которые штампуются в корпусе. Концы упоров снабжены резиновыми буферами. Еще один дополнительный буфер, контролирующий сжатие, расположен на кронштейне над картером. Амортизаторы закреплены на сайлентблоках.

Замена рессор ВАЗ 2107 очень часто является способом устранения неисправности в задней подвеске. Осмотр в этом случае всегда проводится на подъемнике или специальной смотровой яме.Иногда используются домкраты, но их мощности не хватает для проведения полного осмотра и диагностики. Амортизаторы и втулки шарниров также очень частые причины поломки. Они быстро изнашиваются и выходят из строя, как пружины. Трещины и сколы на резине внутренних втулок также приведут к неисправности устройства. Некоторые виды неисправностей можно определить, разобрав автомобиль. Например, о повреждении амортизатора сигнализируют следы масла на стенках его корпуса.

Замена рессор задней подвески требует определенных знаний и навыков от мастера, хотя это не самые сложные из существующих видов ремонтных работ.Несколько простых советов помогут упростить процесс:

Перед ремонтом задней подвески обязательно закрепите автомобиль устройствами предотвращения отката.
Отвинтите заржавевший болт, гайку или крепеж, сначала очистите проволочной щеткой, затем смочите специальной жидкостью, например керосином.
Полностью разбирать задний мост для ремонта не требуется. Вы можете заменять детали одну за другой. Но демонтажа продольной планки не избежать.Для этого вам понадобится ключ «19».
Чтобы вам не приходилось выполнять одну и ту же работу несколько раз, замените сразу все те детали, которые выглядят подозрительно.
Пружины заменяются только после снятия амортизатора. Меняйте их по очереди. Если опорное кольцо потеряло форму, то его тоже нужно заменить.

Разбор подвески, хотя и не требует высокого мастерства мастера, например, ремонт электрооборудования для ваз, все же является ответственной процедурой.Поэтому, если у вас нет опыта работы с сантехникой, лучше довериться мастерам СТО.

а) Установил
б) от четырех
в) с нивы
Посоветуйте бог знает что.

Сколько лет пружинам? Если их много, то лучше купить и поставить пружины от 2107 или подложить подушки под пружины. Если дисков 14 или 15, то между барабаном и диском можно поставить гайку, не повредит.

В общем такая проблема — 2 человека сидят сложа руки и хвост падает на рундуки — шорты КПП.И тут я решил поставить газ, а это еще 50 кг. В общем, пружины заменить, а какие? Есть несколько вариантов:
а) Установил
б) от четырех
в) от нивы
г) поставить какие-то проставки
Посоветуйте кто знает что.
А фара начала запотевать, что делать?
а) с штанами думаю такая же беда будет
б) если поставить от 4 то жопа у «зедерца» вверху, но прямо при практически любой нагрузке
в) даже не думай
г)

Я бы посоветовал поставить пружины с переменным шагом витка, т. е.е. при увеличении нагрузки они становятся жестче, можно от 4 … хотя вариант «а)» тоже ниша

пружины с переменным шагом, т.е. при увеличении нагрузки они становятся жестче ставлю на пятерку с переменным шагом, купил на искре, зад до низа залез, аморты полностью растянулись и если по калдобам ехать без пассажиров в спине, такое ощущение, что пружин нет, амортов нет, а пассажиры в кузове после поездок жалуются на битую задницу.Но я пару раз ездил в кузове вчетвером, даже почти ничего не шкрябало + у меня ГБО.

Ставлю на пятерку с переменным шагом, купил на искру, задница до дна полезла, аморты полностью растянулись и если по калдобам пройти без пассажиров в спине, такое ощущение, что нету рессоры или амортизаторы, а пассажиры сзади после поездки жалуются на сломанную спину. .. Но я пару раз ездил в кузове вчетвером, даже почти ничего не шкрябало + у меня ГБО.
У меня есть «Фобос» с переменным шагом вперед и сзади, покупал в проверенном магазине, там дают гарантию на товар + аммортики Плаза. Результат: стало немного тяжелее, мелкие неровности не ощущаются, рельсы теперь проходят мягко и меньше крен кузова при поворотах …
один минус: машина просела чуть ниже сзади, буквально на пару сантиметров.
auto 4

можно поставить дополнительные пружины только будет завышена)

один вопрос: куда их поставить?

А еще про гайку между барабаном и диском

Я тоже не понял что к чему

Слышу про дополнительные пружины 1 раз
один вопрос: куда их поставить?

может дополнительные аммортиды?

Вы берете две мертвые пружины и вставляете одну в другую и можете ездить на всем, если у вас нет денег или жалко их тратить, а они также готовятся к базару

При сильном «проседании» задней части автомобиля возникает вопрос, какие пружины лучше всего поставить на ВАЗ 2107. «Уставшие» пружины создают не только неудобства во время движения, но и проблемы для водителей. Они выражаются в значительном уменьшении клиренса автомобиля, а это приводит к тому, что глушитель и задняя часть кузова могут цепляться за неровности дороги. Также будет трение резины в арках задних колес.

Какие пружины лучше поставить на ВАЗ 2107 мы рассмотрим вместе с вами. Эта статья может быть полезна владельцам других ранних моделей ВАЗовской классики.Замена задних пружин может служить разным целям. Некоторые владельцы хотят перевозить грузы большего веса, в то время как другие любители тюнинга хотят повысить скоростные характеристики своего автомобиля. Обо всем этом мы поговорим в этой статье.

Зачем они нужны на машине?

Появление устройства для придания комфорта при вождении началось задолго до появления первых самоходных инвалидных колясок, которые позже стали называть автомобилями. Одним из первых была рессорная подвеска на задних осях грузовиков, которые постепенно перешли на легковые автомобили.

В 50-х годах прошлого века вместо рессор стали устанавливать торсионы, которые представляют собой «крутящие» стержни.

Однако конструктивная идея не остановилась на одном месте, что привело к замене торсионов на винтовые пружины. Сделано повышение эластичности, улучшена управляемость, подвеска стала удобнее в обслуживании. Основная характеристика пружины — это степень сжатия или, как ее еще называют, жесткость пружины. Основная цель установки пружин в подвеске — сохранить дорожный просвет автомобиля, чтобы значительно снизить вибрации и удары во время движения.

Для обеспечения должного комфорта необходимо правильно подобрать характеристики этих товаров. Неправильная деталь сводит на нет все положительные качества, которые можно получить от ее установки. Пружины и их жесткость зависят от следующих параметров:

Диаметр пружины играет важную роль. Чем больше диаметр, тем выше его жесткость;
Увеличение его наружного диаметра приводит к снижению показателя жесткости;
Увеличение количества витков приводит к снижению жесткости;
Формовка также играет важную роль в определении характеристик продукта.

Виды

Сегодня можно встретить несколько разновидностей таких деталей. Они могут быть такими:

Стандартные виды, предназначенные для использования в городских условиях;
Детали с армированием. Для изготовления используются стержни с увеличенным диаметром. Разработан для транспортных средств, которые предназначены для перевозки больших грузов по сравнению с обычными транспортными средствами;
Детали с увеличением используются, когда нужно несколько;
Заниженные изделия используются для уменьшения дорожного просвета, это позволяет повысить динамические характеристики машины;
Переменная жесткость деталей используется для обеспечения плавности хода и комфорта в любых дорожных условиях.

Что выбрать?

7 очень хорошо поддается настройке, относительно дешево, просто и интересно. Даже самые незначительные изменения могут сделать автомобиль намного лучше и привлекательнее машин, выпускаемых заводом.

Один из видов таких переделок — замена деталей задней подвески.

Многие владельцы стараются втиснуть в подвеску более жесткие детали. Попробуем разобраться, что это дает машине и владельцу.Эта модификация резко увеличивает чувствительность руля к движениям водителя. Аэродинамика становится такой, что при резком повороте колеса на противоположной стороне крена могут даже съехать с дороги, что сильно ухудшает их сцепление с дорогой.

Чаще всего в заднюю подвеску устанавливают рессоры от ВАЗ 2104. Такая замена может быть целесообразной не во всех случаях. Специалисты рекомендуют такую замену автомобилям, которые перестраиваются на использование топлива из газа, особенно метана. Цилиндры для этого топлива тяжелые, поэтому установка таких деталей будет очень кстати.На такие изделия рекомендуется устанавливать амортизаторы от Нивы, ход которых больше штатных.

АвтоВАЗ начал производство ВАЗ 2101 в 1972 году. С тех пор прошло более трех десятилетий, но концепция «Классики» была снята с производства совсем недавно, менее года назад. За 300 лет у автомобиля появилось огромное количество сторонников, столько же врагов, ненавидящих отечественный автопром. Мы не будем стоять ни на одной стороне. Давайте лучше поговорим о том, как можно улучшить эту линейку, а точнее ВАЗ 2107.
Надо сказать, что этот автомобиль хорошо поддается тюнингу, хотя многие считают это занятие бесполезным и неблагодарным делом.
Но на самом деле тюнинг ВАЗа довольно простой, относительно дешевый и довольно интересный. Таким образом, даже минимальные переделки делают машину намного лучше, чем она есть на самом деле. Нельзя сказать, что «хуже не станет», но факт остается фактом. Так вот, внешний тюнинг, который в основном применяется для отечественных автомобилей, всегда способен изменить ВАЗ в лучшую сторону. Но, как правило, дальше него дело редко выходит.Но чтобы сделать свой автомобиль уникальным, нужно подойти к этому занятию с творческой составляющей, так сказать разносторонне. Ведь аэродинамический обвес ВАЗ 2107, каким бы эффективным он ни был, не способен разогнать его со скоростью 200 км / ч, это требует совсем других переделок. Мы не будем вдаваться в подробности увеличения мощности, мы обратимся к повышению маневренности.

Теория

Сразу стоит сказать, что рассматриваемый нами объект должен использоваться исключительно для путешествий, а не для передвижения.Если его использовать как второй вариант, то переделки будут нецелесообразны. Поговорим о том, как поставить на ВАЗ 2107 более жесткие пружины. Прежде всего нужно разобраться, для чего он нужен? Ответ одновременно чрезвычайно сложен и прост. Дело в том, что более жесткие пружины могут резко повысить чувствительность к движениям рулевого колеса. В поворотах серьезно снижается крен, а это значит, что аэродинамика автомобиля остается неизменной, несмотря на движение в пространстве. Аэродинамический мешок, если его конфигурация остается неизменной, начинает немного «подгонять» машину, а если она, так сказать, деформируется за счет наклона кузова, то она будет играть совершенно противоположную роль.

Двигайтесь дальше. Так как же усиленные рессоры ВАЗ 2107 способны поднять чувствительность рулевого управления? Очень простой. Пока машина наклонена в одну сторону, вторая очень сильно разгружена, а это значит, что колесо частично, а может и полностью теряет сцепление с дорогой. Пружины повышенной жесткости исправляют этот недостаток и делают распределение веса по бокам более равномерным и равномерным.
Как известно, спортивная подвеска отличается не только жесткостью, но и высотой. К тюнеру, как правило, отрезают одну катушку, потому что найти аналогичные пружины меньшей длины практически невозможно.Если это все же произошло, то они, скорее всего, будут немного мягче, а значит, смысл теряется.

Практика

На практике все выглядит не так сложно, как в теории. Все сводится к точности и аккуратности. Для начала нужно разобрать подвеску, вытащить приклад и выбросить их. Конечно, есть вероятность, что их можно будет оставить, но только в случае реэкспорта машины из Германии. Их не так много, потому что за границу перевезено всего 6000 машин.Предположим, что это обыкновенная ВАЗ 2107. тогда вам нужно приобрести пружины от ВАЗ 2104, а потом вырезать ровно один виток. Если отрезать чуть меньше, то он не поместится в сиденье, а если много, может выскочить, потому что будет болтаться.

Как видите, это не так уж и сложно. Еще один момент, на который следует обратить внимание при установке усиленных пружин, — это более мощные амортизаторы с более жестким ходом. Если оставить стандартные, то ложи просто вырвутся.Также стоит обратить внимание на остальные элементы подвески, как спереди, так и сзади. Стоит немного усилить поперечные стабилизаторы, тягу Панара, а еще нужно для достижения максимального эффекта дублировать продольную реактивную тягу. Ну а если очень хочется очень жесткую подвеску, то лучше будет установить изделия из полиуретана.

Что делать, если на любимой «классике» вышли из строя задние пружины? Вы заметили, что при небольшой загрузке автомобиля клиренс? В таком случае необходимо заменить задние пружины.В этой статье рассказывается, как и как заменяются задние пружины на Classic.

Давайте наглядно разберемся со всем процессом установки штатных пружин со средними проставками. Можно конечно немного поэкспериментировать и поставить пружины с высокими проставками, но это допустимо при установке простых рессор (2101), а не усиленных от 2102.

Пружины от 2102 намного выше стандартных пружин, если использовать их в комбинации. с высокими или средними проставками они, скорее всего, очень сильно поднимут машину.Следовательно, хода штатных амортизаторов «ВАЗ» не хватит, а значит, придется еще наведаться к сварщику на более длинные, например (Москвичевский), он вам на сам амортизатор приварит дополнительные кольца. Но замена обычных рессор на грузовые необходима, если вы каждый день загружаете свою «классику».

Инструмент, который нам понадобится для проведения работ:

два домкрата, например «трапеция» и «лягушка», большая отвертка
, два ключа
на 19 и гаечный ключ.

Замена задних рессор

Работы по замене рессор обычно проводятся на эстакаде.

Колесные болты откручиваются и откручиваются снизу.

Снимается нижний болт заднего амортизатора, затем откручивается и снимается болт короткого реактивного упора.

После этого поднимаем домкратом, колесо останется на земле, так как амортизатор убран, то трапеция домкрата ставится под чулок заднего моста, колесо поднимается.

Как только колесо снято, нужно его опустить с помощью «трапеции», при этом нужно внимательно следить за состоянием пружины, сразу видно, когда она выйдет из сиденья, не забываем про тормозной шланг, можно его порвать.

После этого снимается пружина и вытаскиваются старые проставки.

Перед тем, как приступить к установке пружин, желательно привязать проставки к самим пружинам изолентой или лентой.

При установке пружины нижний конец вводится точно в выемку чашки заднего моста.

После установки пружины можно ставить колесо.

После этого автомобиль опускается на землю и фиксируется задний амортизатор и короткая реактивная тяга. Измерить результат проделанной работы можно рулеткой.

Lada Riva, наконец, больше не существует

Lada Riva печально известна своим российским наследием и статусом Top Gear ведущего Джереми Кларксона как «худшего автомобиля в мире».«Но Lada заботится о том, чтобы Riva больше не появлялась: производство почтенного седана — возможно, похожего на российский Ford Crown Victoria — наконец прекратилось в понедельник.

В зависимости от того, с какой стороны вы на него посмотрите, Riva производилась 30, 42 или 46 лет: Riva начала производство в 1982 году, но в значительной степени основана на позднем ВАЗ-2101 1970 года. ВАЗ, в свою очередь, во многом основан на Fiat 124. седан, производство которого началось в 1966 году. Не менее сложно выяснить, как именно был назван автомобиль: за время своего существования автомобиль имел много разных названий.Внутри страны он назывался ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, в зависимости от уровня отделки салона, а 2107 назывался семёркой, или семёрка на русском языке. 2105 также породил версию универсал, получившую название ВАЗ-2104, производство которой также будет прекращено к концу года.

Неудивительно, что этот шаг происходит: в то время как Ladas пользовались скромным успехом как в Европе, так и в Советском Союзе во время своего расцвета, автомобиль был снят с европейских рынков в конце 1990-х годов из-за проблем с безопасностью и выбросами, а сегодня Покупатели Lada предпочитают более новые модели, такие как Granta, модель, разработанная совместно с Renault.

Granta будет построена на линии Ижевск, Россия, по которой была построена Riva, уже в августе этого года. Автомобиль имеет мощность от 80 до 98 лошадиных сил, в зависимости от уровня отделки салона, и одну или две передние подушки безопасности. Водители, разочарованные устаревшим характером Riva, также отмечают, что топовая модель Granta Lux имеет передние сиденья с подогревом, электрические стеклоподъемники, кондиционер и проигрыватель компакт-дисков.

Если и есть какое-то утешение для традиционалистов Lada, так это то, что Lada Niva, примитивный 40-летний компактный внедорожник, остается в производстве.

Посмотреть все 10 фото

Замена сайлентблоков реактивных штанг 2107. Как заменить сайлентблоки задних реактивных штанг в автомобилях ВАЗ (классика)

Такие детали всегда производятся из высокопрочного и качественного сырья. Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химикатов с дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего ломаются втулки реактивной тяги, которые необходимо время от времени менять.

Когда на ВАЗ-2107 нужна замена жиклеров

Как уже упоминалось ранее, стержни изготовлены из высококачественного металла (в основном из стали).Это сырье выдерживает большие нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации.

Слабое место удилищ — глаза. Эти детали приварены к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный срок службы. Со временем пятна припоя могут постепенно повреждаться или разрушаться.

Чтобы избежать проблем при движении и не допустить выхода из строя штоков, нужно периодически проверять состояние запчастей. При деформации, трещинах, признаках разрушения необходимо заменить струйные штанги.

Особенно необходимо следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто рвутся, не выдерживая нагрузок. В результате этого ослабевает крепление стержней, они начинают двигаться относительно основания, перестая выполнять свои прямые функции.

При этом ждать выхода из строя резинок не нужно. При возникновении детонации во время движения автомобиля, осмотра и повреждения тяг немедленно их замените. Для этого необязательно ехать на СТО, все можно сделать самостоятельно.

Пошаговая замена жиклеров

Для работы вам понадобится:

набор ключей;
WD-40;
щетка по металлу.

Замена жиклеров осуществляется в следующем порядке:

Стыки стержней очищаются специальной щеткой. После этой процедуры болтовое соединение WD-40 обязательно обрабатывается и дается время пропитаться.
Бывает, что с первого раза открутить не получается, потом проводится повторная обработка и еще какое-то время.

Для максимальной эффективности возьмите ключ с большим «плечом» и ослабьте гайку, но этот вариант не подходит, если вы работаете без отверстия, но лежите под станком.

Когда гайка достигает края болта, наносится несколько ударов молотком, чтобы выбить ее из «заштрихованной» области, так как этот элемент обычно сильно вонзается во втулку.
Гайка полностью откручивается ключом и вынимается болт, если не выходит, то используется пробойник.
Если тяга оторвана живьем, то забираются остальные части механизма. Это можно сделать с помощью монтажной лопатки.
Далее переходим ко второму креплению. На этом этапе нижняя часть амортизатора откручивается, прокладка вытаскивается и отклоняется в сторону, чтобы можно было получить доступ к болту.
Гайки могут быть очень тугими при ослаблении, но это нормально.Сложность процесса объясняется тем, что для фиксации используются контргайки. Его отличительной особенностью является оборудование с нейлоновой каймой по краю, которая делает соединение очень плотным.
Дальше будет сложнее. Конструкция такова, что болт крепится со стороны коробки передач. Чтобы добраться до него, нужно удалить лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. Д.). Для выполнения этих действий потребуется много времени и усилий.Поэтому рекомендуется почистить соединение щеткой, обработать WD-40, а затем попытаться открутить
Если ничего не помогает, то используется болгарка. Головка болта срезана на участке между кронштейном и сайлентблоком. Аналогичная процедура проделывается и с другой стороны.
Монтажная лопатка получает тягу от кронштейна.

Установка тяги производится следующим образом:

Сначала шток устанавливается в переднем кронштейне. Перед тем, как вставить болт в нужное отверстие, его обрабатывают нигролом;
Реактивная тяга входит в задний кронштейн.Не удивляйтесь, если отверстия в месте крепления не совпадут.

Если тяга реактивного двигателя была нарушена, то под нагрузкой мост все время двигался. Это привело к перемещению.

Для регулировки отверстий нужно использовать монтажный шпатель, опираясь на кронштейн, и откручивать мост до совмещения креплений. Когда они совпадают, нужно вставить болт и зафиксировать гайкой.

С помощью таких манипуляций вы сможете своими руками заменить жиклеры и сэкономить на посещении СТО.

Рад приветствовать вас, друзья, в блоге «»

Стук в задних колесах копейки, двойки и следующего ряда классических моделей отечественного автопрома возникает от износа втулок тяги ракеты или, как их еще называют, шатунов. Практически все классические ВАЗы в своей компоновке содержат эти необходимые для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют шатуны целиком, но для устранения детонации или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если, конечно, сам шатун не погнулся или не деформировался.Естественно, полностью поменять тягу намного проще, чем выбить изношенную «резинку», а потом прижать новую, но этот процесс более экономичный и не такой сложный.

Сегодня на рынке можно найти множество различных ремкомплектов, как целых штоков, так и втулок по отдельности. При покупке следует обращать внимание на комплектацию, а точнее на количество крупных и мелких резиновых деталей. Большинство предоставляет комплекты с 4 большими и 6 маленькими втулками. Лучше взять ремкомплект на ВАЗ-2121, в котором все элементы одинакового большого размера.Конечно, с ними придется повозиться, но полученный результат оправдает все ожидания. Помимо резиновых втулок необходимо будет приобрести металлические, которые в любом случае тоже нужно будет заменить.

Процедуру замены втулок заднего водометного двигателя необходимо проводить в смотровой яме. В первую очередь нужно открутить гайки на болтах, которые соединяют штангу с кузовом автомобиля и осью. Затем снимите болты и отпустите сам стержень.

При длительной эксплуатации станка для проведения данной операции могут потребоваться специальные инструменты, например, металлическая распорка, с помощью которой можно выбить заржавевший болт.После снятия реактивной тяги можно приступать к выбиванию изношенных втулок. Для этого лучше зажать ушко планки в тисках, а тем же проставкой и молотком выбить резиновую ленту. Если втулка окажется не на своем месте, ее можно легко снять, поддев отверткой. В крайнем случае, если она уже приросла к металлу, втулку можно вытащить плоскогубцами. Высвободив выступ стержня из резиновой втулки, его внутреннюю поверхность необходимо очистить наждачной бумагой и протереть сухой тканью.

При установке новой втулки убедитесь, что внутренняя поверхность ушка гладкая и не имеет шероховатостей. Затем планка и новая резинка обрабатываются мыльной водой, чтобы избежать сильного трения. Сменная втулка надевается на тяговую проушину и с помощью тисков осторожно и медленно вдавливается. После этого аналогично производится установка металлической детали. Такие же действия необходимо произвести со второй частью реактивной тяги.

Помимо замены втулок нужно еще позаботиться о болтах и гайках.Их тоже желательно поменять, потому что реактивная тяга — движущийся элемент автомобиля. Сиденья кузова и оси автомобиля предварительно очищаются и смазываются специальным маслом. После этого шток с замененными втулками прикручивается к корпусу. Также можно смазать сами болты, тем самым защитив их от коррозии.

Стук и толчки в автомобилях ВАЗ в основном зависят от задних реактивных штанг, поэтому на них стоит обратить внимание, тем более что решение проблемы не требует больших финансовых вложений и не требует дополнительных навыков и опыта.Были даже случаи, когда задний брус просто лопался в районе проушины, а задний мост «вел» по дороге, но отечественная машина все равно держала курс.

Еще более интересный способ замены втулки ⇓

Довольно часто причиной появления стука в районе задних колес ВАЗ является износ втулок водометной тяги. Многие меняют стержни полностью, так как это намного проще, чем замена втулок. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги в несколько раз больше ресурса втулок, поэтому имеет смысл менять только втулки.Самостоятельно сделать это несложно, главное знать технологию.

Все работы по замене задних жиклеров на ВАЗ 2101-2107 удобнее проводить на смотровой яме или эстакаде. В первую очередь нужно снять старую реактивную тягу. Он прикреплен к корпусу с одной стороны и к мосту с другой.

Откручиваем гайки на болтах, снимаем или выбиваем болты металлической проставкой и отпускаем реактивную тягу. Затем нужно выдавить старую металлическую гильзу.Для этого нужно зажать проушину реактивной тяги в тисках и выбить металлическую втулку с помощью проставки.

После того, как она будет выбита, снять резиновую втулку не составит труда — достаточно поддеть ее отверткой. Внутреннюю часть проушины лучше всего очистить напильником.

Для установки новых сайлентблоков на ВАЗ нужно использовать тиски. Сначала установите резиновую втулку — смажьте внутреннюю часть проушины тяги и втулку мыльной водой, а затем вдавите втулку в проушину с помощью тисков.То же самое нужно сделать с металлической втулкой. Повторяем процедуру для второй петельки.

При установке поперечной рулевой тяги лучше всего использовать новые болты и гайки. Перед тем, как вставить болт во втулку водометного двигателя, лучше всего смазать его консистентной смазкой — литолом или. Поскольку водометная тяга меняет угол своего положения во время работы, смазка защитит болт от истирания резьбы. Этот болт будет намного легче удалить позже.

Замена сцепления на ваз 2106: Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

01.03.197017.07.2021 alexxlabОставить комментарий

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Представить себе двигатель автомобиля без сцепления довольно сложно. Главная задача автомобильного сцепления — обеспечить плавное включение скоростей посредством кратковременного отключения двигателя от трансмиссии. Благодаря сцеплению автомобиль может плавно трогаться, не перегружая двигатель и предотвращая преждевременный износ всех его деталей, а также деталей коробки передач. Перегрузки вызваны инерционным моментом, который образуется за счет вращения деталей двигателя при внезапном резком замедлении оборотов коленвала.

Замена диска сцепления ВАЗ 2106, а также корзины сцепления, как правило, производится одновременно. Данный процесс не из простых и требует определенных навыков и сноровки, поэтому если вы только недавно научились менять свечи зажигания самостоятельно лучше не рискуйте и доверьте работу специалистам. Замена сцепления может производиться двумя способами со снятием коробки передач, и без, именно этим менее трудоемким и удобным способом мы сегодня воспользуемся. Данная работа проводится на подъемнике или смотровой яме.

Актуально:

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Зафиксируйте автомобиль противооткатными клиньями.
Отсоедините кардан от коробки передач, а также рабочий цилиндр сцепления.
Снимите с контактов провода выключателя лампочки заднего хода.
Отключите кожух сцепления со стороны блока цилиндров, со стороны днища открутите траверсу.
Используя головку на «13», выкрутите две крепежные гайки, которыми крепится подушка коробки передач затем снимите ее.

Максимально отодвиньте коробку передач от мотора до тех пор, чтобы рычаг переключения уперся в заднюю часть отверстия днища.
Трансмиссия будет висеть на приемной трубе глушителя в качестве страховки, установите дополнительную подпорку под заднюю часть коробки.
Возьмитесь за маховик монтажкой, и открутите 6 болтов крепления корзины сцепления, используя ключ на «13». Постоянно поворачивайте коленвал, обеспечивая себе доступ к болтам.

9. Сдвиньте в сторону коробки корзину сцепления, используя образовавшийся проем, демонтируйте диск сцепления.

10. После этого сдвиньте корзину в сторону мотора, и достаньте корзину сцепления.

11. После того, как вытянете ее наружу из картера сцепления, достаньте вилку сцепления и снимите выжимной подшипник с первичного вала коробки передач.

Установка деталей сцепления производится в обратной последовательности. Перед тем как установить их, необходимо вытереть чистой тряпкой смоченной в бензине рабочую поверхность корзины, маховика, а также диска сцепления. Отцентрируйте диск сцепления по отношению к подшипнику в торцевой части коленвала, при помощи специальной оправки, которая имитирует шлицевую часть первичного вала трансмиссии. Когда закончите с затяжкой крепежных болтов корзины к маховику вытяните оправку, она должна легко выйти от усилия руки.

Нанесите тонким слоем смазку «ШРУС-4» на шлицы первичного вала, затем установите коробку на место. После того как замена диска сцепления ВАЗ 2106 завершена, необходимо отрегулировать ход штока рабочего цилиндра сцепления, он должен быть свободным.

Смотрите также видео как заменить сцепление на ВАЗ «Классика»

Главная &nbsp

Замена сцепления ВАЗ 2106

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Основная функция автомобильного сцепления – обеспечение плавного включения скоростей путем непродолжительного отключения двигателя от трансмиссии. Следствием этого является плавный старт автомобиля без перегрузки двигателя. Это позволяет предотвратить преждевременный износ коробки передач и деталей самого мотора. В случае плохо работающего сцепления причиной перегрузок является инерционный момент, являющийся следствием работы деталей двигателя при внезапном сильном замедлении оборотов коленчатого вала.

При ремонте обычно сразу производится замена диска сцепления ВАЗ 2106 , а также замена корзины сцепления. Стоит отметить, что для того чтобы это сделать, требуются определенные навыки. Поэтому, если уверенности в своих силах нет, и в голове знания только по самостоятельной замене свечей зажигания, установку нового сцепления стоит доверить специалистам.

Существует два способа замены сцепления : при первом необходимо снятие коробки, при втором можно обойтись без него.

Второй способ менее трудоемкий, поэтому далее будет рассмотрен подробнее. Для начала нужно подготовить подъемник или смотровую яму.

Можно ознакомиться:

Замена сцепления ВАЗ 2106

Зафиксировать автомобиль противооткатными башмаками.
Отсоединить от коробки передач кардан и рабочий цилиндр сцепления.
Отключить провода, от которых функционирует выключатель лампочки заднего хода.
Кожух сцепления должен быть демонтирован в области блока цилиндров. А траверса демонтируется со стороны днища.
Головкой на «13» открутить 2 крепежные гайки, прикрепляющие подушку коробки передач, снять ее.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Также ознакомьтесь

По максимуму отодвинуть от мотора коробку передач (рычаг переключения должен упираться в заднюю полость отверстия днища).
Для страховки под задней частью коробки установить дополнительную опору.
Удерживая монтажкой маховик, ключом на «13» открутить 6 болтов, которыми крепится корзина сцепления. Чтоб обеспечить доступ к болтам, нужно постоянно проворачивать коленвал.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Корзину сцепления сдвинуть к коробке. Демонтировать диск сцепления.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Сдвинуть корзину сцепления к двигателю, достать ее.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Как только удастся вытянуть корзину из картера сцепления, достать вилку сцепления. Выжимной подшипник должен быть снят с первичного вала коробки передач.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Чистой тряпкой, смоченной бензином, протереть корзину и диск сцепления, маховик. В обратном порядке установить детали сцепления. Специальной оправкой, имитирующей шлицевый элемент первичного вала трансмиссии, отцентрировать диск сцепления в отношении подшипника торцевой части коленчатого вала. После затяжки болтов, которые фиксируют корзину к маховику, нужно вытянуть оправку.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

На шлицы первого вала стоит нанести смазку «ШРУС-4». После завершения замены сцепления необходима регулировка хода штока рабочего цилиндра сцепления (этот элемент должен оказаться свободным).

Как заменить сцепление на ВАЗ «Классика», можно посмотреть на следующих видеозаписях:

Сцепление ВАЗ. Замена сцепления ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 без демонтажа коробки передач

Признаками неисправного сцепления ВАЗ, может быть как затрудненное включение скоростей, так и проблематичное начало движение автомобиля. В этом случае рекомендуется замена диска сцепления и, как правило, одновременно меняется корзина сцепления ВАЗ 2107, ВАЗ 2107. Эти ремонтные операции ВАЗ необходимо производить либо на яме, либо на подъемнике, так как основная часть работ выполняется под автомобилем. На многих СТО, по технологии необходимо демонтировать коробку передач, но существует более легкий способ замены сцепления ВАЗ 2106 – ВАЗ 2107, при котором демонтаж коробки не нужен.

Порядок выполнения работ при замене сцепления ВАЗ 2107, ВАЗ 2107

Первым делом необходимо отсоединить карданный вал
Затем отключаем контакты от датчика заднего хода
Откручиваем болты крепления кожуха сцепления на головке блока цилиндров, а также демонтируем траверсу днища кузова.

Ну и в завершении подготовительного этапа с помощью головки на 13, открутив две гайки, снимаем подушку коробки передач.

С помощью монтировки необходимо отодвинуть коробку в противоположную сторону двигателя, до тех пор, пока рычаг переключение передач не окажется заднего края отверстия в днище автомобиля.
В итоге должно получиться так, что узел трансмиссия ВАЗ должен лежать на приемной тубе, при этом рекомендуется подставить упор, чтобы узел не соскользнул и не провис.
Следующим этапом будет снятие корзины сцепления с маховика двигателя ВАЗ. Для этого необходимо с помощью все той же монтировки зафиксировать маховик, после чего поочередно откручивать болты на 13 крепления корзины сцепления ВАЗ 2107 — ВАЗ 2107.

Открутив корзину, монтировкой отодвигаем корзину и аккуратно вынимаем диск сцепления, как показано на фото.

Теперь немного подав вовнутрь корзину сцепления, выравниваем и вытягиваем ее наружу.

Следом за корзиной демонтируйте вилку включения сцепления, и замените выжимной подшипник, который находится на первичном вале КПП.

Собственно на этом снятие сцепления ВАЗ и заканчивается. Теперь необходимо устанвовить новые детали в обратном порядке и обязательно отцентровать диск сцепления относительно подшипника коленвала . Центровка выполняется с помощью специальной оправки. При правильном положении диска сцепления оправка должна свободно входить и выходить из подшипника

И в заключении предлагаем посмотреть видео, как происходит замена сцепления ВАЗ (классика)

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Эксплуатация транспортного средства без участия узла сцепления невозможна, т.к. этот механизм является связующим звеном между силовой установкой автомобиля и его трансмиссией. Без него не представляется возможным и соблюдение режима кратковременного выключения механизмов коробки передач, которые просто необходимы при организации процесса движения «шестерки», да и всех двигательных механизмов.

Часто российские автолюбители спрашивают, как поменять сцепление ВАЗ 2106 самостоятельно, без привлечения сил и средств ремонтных органов. В этом случае надо знать, что иногда требуется проведение замены вследствие износа отдельных узлов и механизмов этого агрегата. Такой вид ремонта сцепления может осуществляться, как целиком, так и по отдельным компонентам.

К примеру, замена диска сцепления ВАЗ 2106 ведомого типа, а также ведущего диска обычно осуществляется в одномоментном порядке. Технологические операции такого типа считаются достаточно сложными, требующими специальных навыков и определенной сноровки. При отсутствии ремонтной практики и слабого знания устройства «шестерки» лучше загнать автомобиль в сервис и там провести необходимую работу. Такая замена сцепления проводится 2 вариантами:

со снятием МКПП;
без демонтажа коробки передач.

Аналогично, без снятия МКПП, производится замена вилки сцепления ВАЗ 2106, хотя такие операции по ремонту в цехах станции техобслуживания проводится со снятием этих элементов трансмиссии. Если производить снятие сцепления по полной программе, то это займет продолжительное время. Если же эти ремонтные операции будут производиться на специализированной станции технического обслуживания легковых автомобилей или в штатном сервисном центре ВАЗ, то это будет стоить достаточно дорого.

Для производства замены сцепления ВАЗ 2106 необходимо обладать определенными навыками для производства слесарных работ и иметь под рукой необходимый набор инструментов и новое изделие, подлежащее замене. Рассмотрим процедуру снятия сцепления без демонтажа механической КПП, которая осуществляется с соблюдением следующих ремонтных операций:

Устанавливаем автомобиль на ровной площадке и подпираем колеса противоуклонными стопорами. При этом оставляем МКПП включенной на первую скорость, чтобы карданный вал и колеса были относительно неподвижными.
Рассоединяем карданную передачу и МКПП, те же действия производим и с РЦС.
Размыкаем контактную группу подключения фонаря кормового хода.
Откручиваем защитный кожух сцепления со стороны двигателя, с донной части отсоединяем траверс ходовой части.
Демонтируем 2 крепежа опоры КПП.
Сдвигаем на предельно допустимое расстояние механическую КПП.
С учетом того, что узел переключения скоростей будет лежать на резонаторе, необходимо установить страховочную подпорку под корму КПП.
Уперев монтировку в маховик, гаечным ключом свинчиваем крепеж корзины сцепления.
Вращая коленчатый вал мотора, создаем комфортное положение для снятия крепежа.
Отодвигаем к ранее сдвинутой КПП корзину и освободившее пространство используем для демонтажа ведомого диска с последующим его снятием.
Далее по необходимости производим замену вилки сцепления и демонтируем подшипник выжимного типа с вала КПП первичного назначения.
Последующая установка сцепления проходит по обратному сценарию.
Перед монтажом узла требуется его почистить и протереть свежей ветошью все съемные компоненты.
Проводим центровку нажимного диска по отношению к торцевому подшипнику коленчатого вала с помощью снятого аналогичного вала первичного типа или оправки особенной формы, которую можно приобрести в специализированных торговых точках по продаже аксессуаров и автозапчастей.
На конечном этапе затягиваем крепеж корзины сцепления к маховику.

В интернете можно посмотреть видео «замена сцепления ВАЗ 2106», на котором наглядно показана последовательность проводимых операций.

Такая замена цилиндра сцепления главного назначения проводится в следующем порядке:

1. Устанавливаем транспортное средство на яму для осмотра автомобилей, эстакаду или электрический подъемник.
2. Специальной грушей из каучуковых сплавов или аналогичным изделием производим отбор тормозной жидкости из гидробачка привода сцепления.
3. Немного откручиваем каучуковый хомут крепежа бачка-расширителя для содержания тосола и сдвигаем изделие на плоскость силовой установки.
4. Отвинчиваем гаечным ключом на «13» штуцерное отверстие металлической трубки, отсоединяем от входного канала ГЦС и сдвигаем ее для удобства проведения ремонтных работ.
5. Несколько отвинчиваем металлический хомут ленточного типа и стягиваем штуцерный шланг ГЦС.
6. Гаечным ключом торцового типа на «13» с воротком отвинчиваем 2 крепежа ГЦС и освобождаем его с креплений.
7. Производим монтаж отремонтированного или нового ГЦС и все ранее открученные запчасти в обратном порядке.
8. Наливаем «тормозуху» в гидробачок сцепления до нужного количества и производим прокачку сцепления на транспортном средстве.

При выполнении всех этих этапов технологического процесса замена цилиндра сцепления ВАЗ 2106 считается завершенной.

устройство, замена корзины и диска, регулировка и ремонт, инструкции с фото и видео

Сцепление является неотъемлемым узлом любого автомобиля. Этот механизм оказывает непосредственное воздействие на передачу крутящего момента к задним колёсам ВАЗ 2106. Классические «Жигули» оснащаются однодисковым сцеплением. Поломка любой детали в этой конструкции может доставить автовладельцу немало проблем, но решить их возможно своими силами.

Сцепление ВАЗ 2106

На современных машинах сцепление может иметь конструкцию, несколько отличную от старых автомобилей, но суть применения этого механизма остаётся одна и та же. Как и любой другой узел транспортного средства, сцепление состоит из ряда деталей, которые со временем изнашиваются и приходят в негодность. Поэтому на выявлении причин и устранении неисправностей сцепления ВАЗ 2106 стоит остановиться более детально.

Для чего служит сцепление

Оснащение автомобиля сцеплением необходимо для разъединения коробки передач и силовой установки, их плавного соединения в начале движения, а также при переключении скоростей. Механизм расположен между коробкой передач и мотором, при этом часть элементов сцепления фиксируется на маховике двигателя, а другая часть — в картере сцепления.

Из чего состоит

Основными конструктивными элементами рассматриваемого узла являются:

главный цилиндр;
рабочий цилиндр;
корзина;
ведомый диск;
выжимной подшипник;
вилка.

Устройство сцепления ВАЗ 2106: 1 — регулировочная гайка; 2 — контргайка; 3 — оттяжная пружина; 4 — поршень рабочего цилиндра сцепления; 5 — рабочий цилиндр; 6 — прокачной штуцер; 7 — маховик; 8 — трубопровод гидропривода сцепления; 9 — коленчатый вал; 10 — бачок главного цилиндра; 11 — поршень главного цилиндра; 12 — поршень толкателя; 13 — главный цилиндр; 14 — толкатель; 15 — сервопружина педали сцепления; 16 — оттяжная пружина педали сцепления; 17 — ограничительный винт хода педали сцепления; 18 — педаль сцепления; 19 — нажимной диск; 20 — ведомый диск; 21 — кожух сцепления; 22 — нажимная пружина; 23 — подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник) ВАЗ 2106; 24 — первичный вал коробки передач; 25 — шаровая опора вилки выключения сцепления; 26 — вилка выключения сцепления; 27 — толкатель вилки выключения сцепления

Главный цилиндр

Главный цилиндр сцепления (ГЦС) обеспечивает эффективную передачу усилия от педали на вилку включения сцепления посредством тормозной жидкости и рабочего цилиндра, взаимодействуя через выжимной подшипник с пружинящими элементами корзины. ГЦС расположен под капотом вблизи расширительного бачка и сообщается с рабочим цилиндром с помощью шланга. Рассматриваемый узел состоит из корпуса, двух цилиндров с уплотнителями и пружины.

ГЦС передаёт усилие от педали сцепления на вилку посредством тормозной жидкости и рабочего цилиндра

Рабочий цилиндр

Функция рабочего цилиндра сцепления (РЦС) хоть и проста, но немаловажна — принимать усилие, передаваемое от главного цилиндра, для последующего перемещения вилки выключения сцепления. На ВАЗ 2106 РЦС установлен на картере сцепления. Конструктивно он схож с рабочим цилиндром, но имеет один поршень.

Рабочий цилиндр сцепления принимает усилие от ГЦС для последующего перемещения вилки

Корзина

Посредством нажимного диска (корзины) обеспечивается взаимодействие ведомого диска с маховиком. Если с корзиной возникают неполадки, система перестаёт работать. Нажимной диск (НД) к ведомому прижимается посредством специальных пружин, которые в момент выключения сцепления работают как возвратные, т. е. отжимают НД. При таком способе функционирования обеспечивается плавное переключение скоростей, что увеличивает срок службы элементов КПП.

Корзина выполнена из диафрагменной пружины, нажимного диска и кожуха. Пружина давит на НД и создаёт усилие сжатия, передавая вращение. Пружинящая конструкция своей наружной частью воздействует на края нажимного диска. По внутреннему диаметру пружина выполнена в виде лепестков, на которые надавливает выжимной подшипник.

Посредством корзины ведомый диск взаимодействует с маховиком двигателя

Ведомый диск

Ведомый диск обеспечивает мягкое подключение коробки к мотору. Он находится между корзиной и маховиком силовой установки. Чтобы сцепление включалось без рывков, в конструкции диска предусмотрены пружины, которые способствуют гашению колебаний. Обе стороны диска оснащены накладками из фрикционного материала, который способен выдерживать высокую температуру.

Ведомый диск позволяет выполнять мягкое подключение коробки передач к силовому агрегату

Выжимной

Назначение выжимного подшипника сводится к разъединению корзины от ведомого диска посредством нажатия на лепестки НД. Подшипник установлен в картере сцепления и передвигается посредством вилки сцепления.

Выжимной подшипник воздействует на лепестки корзины для её разъединения с ведомым диском

Неполадки сцепления

Сцепление ВАЗ 2106 хоть и редко, но всё же доставляет проблемы владельцам этого автомобиля. Неисправности могут быть различного характера и проявляются они также по-разному. Рассмотрим их подробнее.

Утечка тормозной жидкости

Рабочей средой механизма сцепления «шестёрки» является тормозная жидкость, что иногда приводит к возникновению некоторых проблем:

утечка жидкости из-за повреждения шланга между главным и рабочим цилиндром. Соединительный элемент может прийти в негодность при установке некачественного изделия или в результате старения резины. Для устранения неисправности шланг потребуется заменить;
Утечка жидкости возможна при повреждении шланга, соединяющего ГЦС и РЦС
разгерметизация ГЦС. Герметичность в цилиндре обеспечивается за счёт манжетных уплотнений, которые со временем стираются, грубеют, в результате чего начинают пропускать жидкость. Выходом из ситуации является замена манжет с последующей прокачкой системы.

Ведёт сцепление

Такое понятие, как «сцепления ведёт», применяется в том случае, когда механизм выключается не полностью. Это может происходить по нескольким причинам:

повредился ведомый диск, из-за чего появилось торцовое биение. Наиболее правильное решение — заменить деталь;
образовались трещины на накладках ведомого диска. Появление изъянов отражается на невозможности своевременно включить сцепление. В этом случае следует заменить полностью диск либо сами накладки;
заклёпки фрикционных накладок вышли из строя. При износе заклёпок фиксация накладок ослабевает, что приводит к появлению проблем во время отключения сцепления и повышенному износу самих накладок;
в гидравлическую систему попал воздух. «Лечится» проблема путём прокачки жидкости;
перекос корзины. Неисправность хоть и редкая, но при её возникновении придётся приобретать новый нажимной диск.

Буксует сцепление

При возникновении пробуксовки сцепления механизм срабатывает не полностью, а происходит это по следующим причинам:

на фрикционные элементы ведомого диска попало масло. Придётся снять КПП и разобрать механизм сцепления для очистки накладок уайт-спиритом;
засорилось компенсационное отверстие в ГЦС. Для устранения проблемы потребуется снять цилиндр, удалить засор, после чего промыть изделие в керосине;
подгорели фрикционные накладки. Устраняется неисправность заменой ведомого диска.

Попадание масла на ведомый диск может привести к пробуксовке сцепления и его работе рывками

Скрипит педаль сцепления

Педаль может скрипеть по причине отсутствия смазки во втулках либо при износе самих втулок. Для устранения неполадки педаль потребуется снять, проверить втулки на предмет износа, если нужно заменить и нанести смазку.

При износе втулок педали сцепления или отсутствии в них смазки, педаль может скрипеть

Шум при отжатии педали сцепления

На ВАЗ 2106 шум при отпускании педали сцепления может появиться по следующим причинам:

неисправность подшипника на первичном валу КПП. Проявляется неполадка в виде характерного треска в момент отпускания педали сцепления. Подшипник в этом случае придётся заменить;
износ выжимного подшипника. Деталь выходит из строя по причине отсутствия смазки, которая со временем выдавливается. Для устранения неисправности подшипник подлежит замене.

Шум при нажатии на педаль сцепления

Сцепление может шуметь и при воздействии на педаль. Причины могут быть следующими:

потеря жёсткости или поломка пружин ведомого диска. Это приводит к появлению вибраций, которые не могут быть погашены своевременно. Решением проблемы является замена ведомого диска;
Поломка пружины в ведомом диске может привести к появлению шума при нажатии на педаль сцепления
повреждение выжимного подшипника или корзины.

Если при появлении шума проблема не будет устранена в течение короткого времени, то поломанная деталь может вывести из строя и другие элементы механизма.

Педаль проваливается

Бывают случаи, когда на ВАЗовской «шестёрке» после надавливания на педаль сцепления она не возвращается в начальное положение. Причин такого явления немного:

попадание воздуха в систему гидропривода. Педаль в этом случае «падает» после нескольких нажатий, поэтому систему придётся прокачать;
спала пружина, отвечающая за возврат педали. Необходимо проверить пружину, а при необходимости заменить её.

Видео: проблемы со сцеплением и пути их решения

Замена сцепления ВАЗ 2106

Снимать сцепление приходится нечасто и, как правило, по причине возникновения тех или иных проблем. Для проведения работы сперва необходимо подготовить инструменты:

набор ключей и головок;
вороток и удлинитель;
подпорка под КПП.

Снятие коробки передач

Для ремонта механизма сцепления потребуется демонтировать КПП. Выполняем это следующим образом:

Устанавливаем машину на смотровую яму, снимаем минусовую клемму с АКБ и подставляем под колёса противооткатные башмаки.
Отворачиваем крепёж и снимаем кардан с автомобиля.
Отворачиваем крепёж и снимаем карданную передачу
Снимаем клеммы проводов выключателя света заднего хода.
Из салона демонтируем декоративные и уплотнительные элементы, а также рукоятку КПП.
В салоне с рукоятки КПП снимаем декоративный чехол и саму ручку
Откручиваем крепление картера сцепления к силовому агрегату ключом на 19.
В верхней части картера сцепления откручиваем болт на 19
Ключом на 13 отворачиваем крепление стартера.
Ключом на 13 отворачиваем крепление стартера к картеру сцепления
Снизу откручиваем болты крепления крышки картера сцепления.
Крышка картера сцепления удерживается четырьмя болтами под ключ на 10, отворачиваем их
Отворачиваем крепление троса спидометра и отсоединяем его от коробки передач.
Отворачиваем крепление троса спидометра и отсоединяем его от КПП
Под КПП устанавливаем упор и воротком с удлинителем и головкой на 19 отворачиваем крепление агрегата.
Под коробку подставляем упор и откручиваем крепление агрегата к мотору
Откручиваем крепёж поперечины к кузову.
Отворачиваем крепление поперечины к кузову
Смещаем коробку максимально назад, чтобы первичный вал вышел из корзины.
Коробку передач сдвигаем максимально назад, чтобы первичный вал вышел из корзины

Демонтаж сцепления

Механизм сцепления снимаем с авто в таком порядке:

Ключом на 13 отворачиваем болты, удерживающие корзину на маховике, проворачивая последний при помощи монтировки.
Проворачивая маховик монтировкой, откручиваем крепление корзины
Сдвигаем корзину к КПП и через проём вынимаем ведомый диск.
Отодвинув корзину назад, вынимам ведомый диск сцепления
Перемещаем корзину к мотору и снимаем её с автомобиля.
Корзину вынимаем через образовавшееся отверстие между КПП и маховиком
Демонтируем из картера вилку вместе с выжимным подшипником.
Из картера вынимаем вилку сцепления и выжимной подшипник

Видео: замена сцепления на «шестёрке»

Выбраковка деталей

После того как сцепление будет снято, все элементы подвергают тщательному осмотру. Для этого выполняют следующие шаги:

Очищаем от загрязнений элементы сцепления, а также рабочую плоскость маховика.
Осматриваем диск сцепления. Наличие трещин является недопустимым. Если толщина накладок до шляпок заклёпок составляет менее 0,2 мм либо заклёпки ослабли, ведомый диск или сами накладки необходимо заменить. Проверяем, насколько надёжно зафиксированы пружины диска в гнёздах. Если имеются повреждённые пружины, диск подлежит замене.
Минимальная толщина накладки до заклёпок должна быть 0,2 мм
Осматриваем рабочие плоскости маховика и корзины. Они не должны иметь глубоких рисок, выбоин и других дефектов. Не допускается ослабление элементов в местах заклёпочных соединений. При выявлении указанных изъянов, детали подлежат замене. Для проверки корзины на коробление, прикладываем к поверхности нажимного диска металлическую линейку. Если по всей поверхности диска можно вставить щуп толщиной 0,3 мм, корзину следует заменить.
Нажимной диск корзины не должен иметь глубоких рисок, выбоин и других серьёзных повреждений
Оцениваем по внешнему виду диафрагменную пружину корзины. Участки, в которых лепестки пружины контактируют с выжимным подшипником, не должны иметь явных признаков износа.
Проверяем, насколько плавно перемещается ведомый диск по шлицевому соединению первичного вала КПП. Если обнаружены заусенцы, удаляем их. При выявлении радиального люфта может потребоваться замена не только диска, но и первичного вала.
Картер сцепления не должен иметь трещин.

Корзина является неразборным и неремонтопригодным узлом и в случае любых повреждений подлежит замене.

Вилка и пружина

Вилка и пружинящий элемент, как и другие составляющие механизма сцепления, должны находиться в исправном состоянии. Трещины на вилке недопустимы, а при их обнаружении деталь меняется на исправную.

Вилка сцепления не должна иметь каких-либо повреждений

Люфт выжимного подшипника

Поскольку как такового инструмента для проверки выжимного подшипника не существует, во время диагностики необходимо визуально осмотреть состояние механизма, прокрутить его для выявления люфта, заеданий, сильного шума, возможных повреждений. При обнаружении большого люфта или изъянов любого другого характера, подшипник нуждается в замене. Если же деталь не имеет видимых повреждений, но при этом издаёт шум, то её необходимо очистить от загрязнений и набить смазкой, для чего подойдёт молибденовая смазка.

Замена подшипника сцепления

Замена выжимного подшипника для удобства выполняется на полностью снятой коробке. Из инструментов потребуется только плоская отвёртка. Процедура состоит из таких шагов:

Выводим из зацепления с вилкой концы пружины.
Выводим из зацепления с вилкой концы пружины
Подшипник сдвигаем по первичному валу и снимаем вместе с муфтой.
Выжимной подшипник демонтируем, сдвигая его по первичному валу КПП
Раздвигаем концы пружины и снимаем её с муфты.
Раздвигаем концы пружины и снимаем её с муфты
Новый подшипник устанавливаем в обратном порядке.
Выжимной подшипник устанавливается в обратной последовательности
Во время монтажа слегка смазываем шлицы первичного вала смазкой Литол-24.

Замена накладок

Если ведомый диск сцепления ВАЗ 2106 имеет серьёзные повреждения фрикционных накладок, необязательно заменять диск новым — его можно отремонтировать, установив новые накладки. Для этого понадобится:

набор из накладок и заклёпок для «шестёрки»;
электродрель со сверлом 6–7 мм;
плоская отвёртка.

Последовательность действий такова:

Упираем диск в деревянный брусок и высверливаем старые заклёпки с обеих сторон, избегая повреждения самого диска.
Электродрелью и сверлом подходящего диаметра высверливаем старые заклёпки
Отвёрткой поддеваем накладки, отделяя их от диска.
Поддеваем плоской отвёрткой накладки и разъединяем их от диска сцепления
Остатки заклёпок стачиваем на точиле.
На точиле удаляем остатки заклёпок
Монтируем новые накладки, для чего в тисках зажимаем болт подходящего диаметра головкой вниз, вставляем в отверстие накладки заклёпку, наставляем шляпку заклёпки на болт и наносим удары молотком по подходящей наставке, а затем по самой заклёпке, расклёпывая её.
Новые накладки монтируем при помощи тисков и подходящей наставки
Фиксируем накладку сперва с одной, затем с другой стороны диска.

Видео: замена накладок диска сцепления

Выбор сцепления для ВАЗ 2106

На «шестёрку» устанавливается сцепление с диаметром нажимного диска 200 мм и 130 мм у ведомого. Производителей этих механизмов сегодня существует немало, но наиболее популярные всё же стоит выделить:

VALEO (Франция). Изготавливает сцепление, работа которого отличается своей мягкостью и чёткой работой. Автовладельцы, эксплуатирующие комплекты от этого производителя, отмечают высокую надёжность механизма, который ходит без каких-либо нюансов более 150 тыс. км. К недостаткам можно отнести лишь высокую стоимость порядка 2600 р.;
Сцепление VALEO отличается своей мягкостью и чёткой работой
LUK (Германия). Комплекты этого производителя считаются оптимальными по соотношению цена — качество. Однако при покупке нужно быть внимательным, поскольку существует немало подделок. Отличительной чертой такого сцепления является применение демпфера как на ведомом, так и на нажимном дисках. Цена комплекта составляет 2200 р.;
KRAFT (Германия). Известный бренд, продукция которого имеет немало положительных отзывов. Основные преимущества заключаются в мягком выжиме, отсутствии перегрева при жёстких условиях эксплуатации и износа маховика. Стоит такое сцепление около 1700 р.;
SACHS (Германия). Производитель изготавливает различные детали трансмиссии. Сцепление оснащается безасбестовыми накладками, которые оптимально передают крутящий момент, отличаются повышенной устойчивостью к высоким нагрузкам. Стоимость комплекта колеблется в пределах 2600 р.;
Сцепление SACHS имеет повышенную устойчивость к нагрузкам
ВИС (Россия). Отечественный производитель, который является поставщиком комплектующих для автомобилей Lada. Сцепление разрабатывалось тольяттинскими инженерами, но комплектующие используются импортные. Многие владельцы классических «Жигулей» устанавливают сцепление именно этого производителя, что обусловлено неплохим качеством и доступной ценой, которая составляет около 1900 р.;
KRAFT TECH (Турция). Комплект сцепления отличается мягкой работой и подогнан под российские условия. Иногда встречаются негативные отзывы, которые сводятся к малому сроку эксплуатации выжимного подшипника. Стоимость комплекта составляет около 2600 р.;
ТРИАЛ (Россия). Сцепление этого производителя имеет средний пробег 80 тыс. км. Принимая во внимание отзывы некоторых автовладельцев, стоит отметить, что со временем на ведомом диске появляются трещины возле пружин, которые попросту выпадают. Однако проблемы возникают через несколько лет эксплуатации. Цена за комплект 1700 р.
Сцепление ТРИАЛ имеет относительно невысокую стоимость, но отзывы автовладельцев заставляют задуматься над приобретением такого комплекта

Установка сцепления

После ремонта либо замены сцепления монтаж производим следующим образом:

Первичный вал КПП, а также шаровую опору вилки слегка смазываем ШРУС-4.
На шлицы первичного вала наносим смазу ШРУС-4
Прикладываем ведомый диск к маховику стороной с меньшим выступом, а к корзине — с бо́льшим.
Ведомый диск устанавливается выступающей частью к корзине
По центру диска вставляем оправку, которая помещается во внутреннюю обойму подшипника коленчатого вала и будет удерживать ступицу.
Для центровки диска сцепления используется специальная оправка
Монтируем корзину на маховик, попадая центрирующими отверстиями кожуха на штифты маховика.
Корзина устанавливается центрирующими отверстиями на штифты маховика
Затягиваем крепёж с моментом 19,1–30,9 Нм. После затяжки оправка должна свободно выйти из механизма.
КПП устанавливаем в порядке, обратном демонтажу, после чего проводим регулировку.

Регулировка сцепления «шестёрки»

Процедура осуществляется на смотровой яме при помощи следующих инструментов и материалов:

рожковые ключи на 8, 10, 13 и 17;
мерная линейка;
пассатижи;
клещи;
WD-40.

Регулировка педали сцепления

Регулировка педали сводится к установке правильного свободного хода, который должен составлять 0,5–2 мм. Операцию проводят из салона транспортного средства путём подгонки необходимой высоты ограничителя педали. Мероприятие состоит из следующих шагов:

Рожковым ключом на 17 ослабляем гайку ограничителя, а другим такой же размерности прокручиваем сам ограничитель, выставляя необходимую длину.
Свободный ход регулируется изменением длины ограничителя педали двумя ключами на 17
Величину свободного хода контролируем при помощи рулетки или линейки.
Свободный ход педали измеряется с помощью линейки
По окончании процедуры затягиваем контргайку.

Регулировка штока рабочего цилиндра

Свободный ход штока вилки определяется расстоянием между пятой диафрагменной пружины корзины и выжимным подшипником. Для регулировки автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего выполняются следующие действия:

Плоскогубцами стягиваем возвратную пружину.
Концы возвратной пружины вилки сцепления удобно снять с помощью пассатижей
Линейкой замеряем свободный ход вилки, который должен быть в пределах 4–5 мм. Если значения отличаются, регулируем их путём изменения длины штока вилки.
Свободный ход вилки сцепления должен составлять 4–5 мм
Ключом на 13 откручиваем контргайку, а ключом на 17 удерживаем регулировочную гайку.
Регулировочная гайка удерживается ключом на 17 (а), а контргайка ослабляется ключом на 13 (б)
Фиксируем шток от проворачивания специальными клещами и путём вращения регулировочной гайки добиваемся необходимого свободного хода штока.
При зафиксированном клещами (б) штоке, ключом на 17 (а) вращается регулировочная гайка
Выставив необходимые значения, заворачиваем контргайку.
После регулировки при затягивании контргайки ключом на 13 (в), регулировочная гайка удерживается ключом на 17 (б), а лыски штока — клещами (а)

Видео: регулировка привода сцепления

При правильно выполненной регулировке сцепление должно срабатывать чётко и без заеданий, передачи включаться без постороннего шума и каких-либо сложностей. Во время движения ведомый диск проскальзывать не должен.

Устранение неполадок со сцеплением на ВАЗ 2106 является непростым мероприятием. Однако для проведения ремонтных и регулировочных работ будет достаточно стандартного набора инструментов, минимальных навыков в авторемонте и соблюдения пошаговых инструкций.

Замена сцепления ВАЗ 2106 без посторонней помощи

Ценность сцепления в любом автомобиле очевидна: именно благодаря сцеплению и возможности в процессе работы двигателя периодически отключать последний от коробки переключения передач, что снижает уровень износа деталей, благодаря блокированию инерционного момента, идущего от коленвала, когда тот резко замедляет свои обороты. Впрочем, если говорить проще, без сцепления автомобиль работает гораздо менее продуктивно и быстрее изнашивается.

Замена сцепления для ВАЗ 2106 включает в себя замену корзины и диска сцепления. Сразу следует оговориться: первый раз лучше проводить замену сцепления под контролем опытного механика. Для начинающих автомобилистов такая задача, скорее всего, окажется непосильной – определённый уровень умений и сноровки здесь однозначно необходим. Тем более важно правильно подобрать запчасти для замены. Если вы не можете определить их «на глаз», следует прибегнуть к помощи номеров из каталогов. Например, некоторые детали КПП проходят под номером 16S2220.

Для работы требуется следующий инструментарий:

стандартный набор ключей;
противооткатные клинья;
подъёмник или смотровая яма.

Работа по замене сцепления ВАЗ 2106 проходит в несколько этапов:

Открыть доступ к диску и корзине сцепления.Перед началом работ автомобиль нужно надёжно зафиксировать с помощью противооткатных клиньев. Это не только облегчит работу, но и предотвратит несчастные случаи, которые нередки при пренебрежении требованиями к безопасности.Отсоединяем кардан от трансмиссии, цилиндр сцепления, кожух сцепления со стороны блока цилиндров. Снимаем провода выключателя задних огней с контактов, откручиваем траверсу (со стороны днища), а также крепёжные гайки подушки коробки передач, которую предстоит снять.Трансмиссию нужно максимально отодвинуть от двигателя, — рычаг переключения передач должен упереться в заднюю часть отверстия в днище. Коробка переключения передач, таким образом, будет навешена на приёмную трубу глушителя, а потому, чтобы подстраховаться, под заднюю часть трансмиссии лучше установить дополнительную подпорку.
Снятие диска и корзины сцепления.Отвинчиваем болты крепления корзины сцепления (для этого подойдёт ключ на 13). Для того, чтобы получить доступ к этим шести болтам, последовательно проворачиваем коленвал. Сдвигаем коробку корзины сцепления чуть в сторону, демонтируем диск сцепления, после чего, сдвинув корзину в сторону двигателя, вынимаем корзину сцепления из картера, снимаем выжимной подшипник с первичного вала трансмиссии.
Установка новых диска и корзины сцепления.Перед установкой новых деталей все рабочие поверхности, до которых можно дотянуться (рабочая поверхность корзины сцепления, маховик, диск сцепления) необходимо протереть ветошью, смоченной в бензине.Диск сцепления необходимо отцентрировать относительно подшипника в торце коленвала. Для этого можно использовать специальную оправку, имитирующую шлиц первичного вала КПП. После затяжки крепёжных болтов корзины, оправку можно легко вынуть.

Установка деталей производится в обратном порядке, и с большим вниманием. Перед установкой коробки передач на место, шлицы первичного вала желательно промазать тонким слоем ШРУС-4.

По завершении работ следует проверить ход штока рабочего цилиндра. Если ход свободный, значит, всё сделано правильно, и вы можете гордиться собой.

С этой статьей так же читают:

Замена сцепления на ВАЗ 2107: пошаговая инструкция

Любой автовладелец ВАЗ 2107, садясь за руль своей машины, должен быть уверен, что она полностью исправна. Неполадки с таким важным механизмом как сцепление, прежде всего, отразятся на качестве работы тормозной системы. Именно поэтому если вы заметили, что скорости вдруг стали переключаться с усилием, незамедлительно проверьте состояние сцепления. При необходимости должна быть произведена его срочная замена.

Подготовительные работы

Для того чтобы на ВАЗ 2107 была произведена замена сцепления, вам понадобится доступ к коробке передач и двигателю снизу, поэтому необходимо использовать специальный подъемник или так называемую смотровую яму. Перед началом работ обязательно снимите минусовую клемму с аккумулятора и можете приступать к действиям.

Сначала снимите воздушный фильтр и открутите стартер.

Теперь можно заняться коробкой передач на ВАЗ 2107. Нам потребуется демонтировать ее рычаг. Саму коробку мы снимать не будем. Надавите на него отверткой и вытащите стопорную втулку, расположенную в канавке стержня рычага. Его можно вынуть, отвинтить болтики и произвести демонтаж переднего полика.

Правила замены сцепления

Перейдем к работам «под» автомобилем.

Разъедините карданный вал и редуктор моста. Но перед этим мы советуем совершить один хитрый прием. Нарисуйте маркером отметки на фланце каждой детали, чтобы в последствие установить их именно в том положении, в каком они находились.

Открутите гаечки крепления кронштейна безопасности, а также приемную трубку от коробки передач. Кардан отсоединять от нее не нужно, потому что коробку мы снимать не будем.

Отвинтите гайки, которыми коробка прикрепляется к дну авто. Такую деталь как поперечина задней опоры тоже придется снять.

Отключите проводку от датчика лампочек заднего хода.

Произведите демонтаж натяжной пружины вилки, которая отвечает за выключение сцепления, отсоедините два болтика от рабочего цилиндра, выжимающего сцепление.

Отвинтите, затем снимите поддон сцепления. Теперь осталось снять четыре болта крепления его картера.

С помощью монтировки отодвиньте коробку максимально назад. Так она не помешает вам.

На месте, где находилась коробка, появилось расстояние, которое позволит вам добраться до корзины сцепления и диска. Она соединена с маховиком с помощью шести болтов.

Развинтите их, и вы легко снимите сцепление вместе с выжимным подшипником, находящимся на первичном вале коробки передач.

Вытащите корзину и нажимной диск, осмотрите их. Если они в хорошем состоянии, то менять их не нужно.

Должна быть произведена замена необходимых элементов, среди которых могут быть даже оба диска, и проведите обратную сборку.

До того, как начнете сборку рекомендуем смазать шлицы первичного вала коробки и произвести полировку простой тряпкой диска сцепления.

На ВАЗ 2107 обязательно должна быть произведена корректировка расположения диска сцепления к подшипнику коленчатого вала. Сделать это следует с помощью специальной оправки. Ее можно найти в любом автомагазине. Если вы сделаете все верно, то оправка будет свободно выходить из подшипника и перемещаться обратно.

Таким образом, вами была самостоятельно произведена замена сцепления, которая позволит вам быть уверенным в надежной работе своего автомобиля.

советов автомобилистам от профессионалов

Что такое ручка? Механизм, от которого плавность хода машины и мягкое переключение скоростей при внешнем осмотре машины в глаза почти не бросается. О ее наличии водитель вспоминает о педали, расположенной возле левой ноги. Этот механизм называется сцеплением. При нажатии на педаль сцепление выключается, с него снимается ступня — включается сцепление. Благодаря этому простому механизму водитель может в любой момент прервать соединение двигателя с коробкой передач.Когда адаптация сцепления хорошо отлажена, это позволяет машине плавно двигаться с места, без рывков набирать нужный темп, спокойно переключать скорости, сбавляя ход или уменьшая ход машины.

На российских автомобилях традиционно устанавливается так называемое «сухое сцепление», неразъемное. Однако на отдельных марках, например «Нива», в сцеплении используется гидропривод. Привод сцепления — пожалуй, самое уязвимое место в механизме и требует регулировки.

Проверяем техническое состояние

Этот механизм нужно диагностировать гораздо реже, чем рулевую часть или тормоза. Но время от времени необходимо проверять его состояние. Любые нарушения и поломки сцепления чреваты серьезными последствиями, особенно если автомобиль находится вдали от сервисных центров или любого другого места, где водитель будет оказывать помощь и приводить автомобили в «живое» состояние. Автомобиль может просто остановиться и для своего движения больше не едет, либо его подвижность будет лишь частичной.Причинами поломок может быть износ одной фрикционной накладки в ведомом диске или нескольких минут, а поломка самого ведомого диска — от длительного срока службы и т. Д.

Как понять, нужно ли сцепление?

когда водитель хочет плавно тронуться, а машина начинает дергаться, нарушаются толчки, рывки;
выбрана педаль сцепления под ногу;
включение передачи сопровождается особым характерным шумом.

Вы можете проверить состояние и таким образом: запустить мотор, затем, не торопясь, снять ногу с педалью сцепления и двигаться. Мгновенное начало движения указывает на то, что свободного движения нет. А если машина оставалась стоять даже при полностью отпущенной педали, значит, ее ход больше нормы. Теперь следует взять условную линию и измерить площадь пола в автомобиле до резиновой накладки на педаль. В идеале должно быть 160 миллиметров. Если расстояние больше, т.е.е. Педаль выше указанного предела, необходима регулировка педали сцепления и привода.

Самоделкин уроки

Вывести сцепление в нормальное рабочее состояние можно регулировкой его привода, точнее регулировочного болта. Он находится под капотом, на конце кабеля. Ошибиться сложно: этот болт крепится контргайками.

Регулировка сцепления выполняется путем отладки хода педали сцепления. Он должен быть в пределах 120-130 миллиметров.Для увеличения хода нужно затянуть гайку на наконечнике, а чтобы ход педали уменьшился — гайка откручена.

По окончании отладки следует трижды нажать на педаль, а затем снова измерить пол от пола до места педали. Если он по-прежнему не соответствует желаемым параметрам, регулировку сцепления необходимо продолжить.

Если муфта гидравлическая, то технология ее отладки несколько иная. При этом следует помнить, что заглушка толкателя должна защищаться на расстоянии около 5 миллиметров.Для установления такой длины снимается пружина с кронштейна в рабочем цилиндре с вилкой, а регулировочная гайка со штока цилиндра раскручивается или откручивается так, чтобы заглушка могла свободно двигаться не менее 5 миллиметров.

Примечание

Приступая к регулировке механизма сцепления, необходимо внимательно осмотреть транспортное средство своего автомобиля. В зависимости от модели машины также могут быть различные модификации этого механизма.

В этом материале мы поговорим о регулировке сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для таких работ, а также расскажем о последовательности работ.

При необходимости регулировки

Отправьте машину в гараж и сразу приступайте к настройке системы сцепления вашего ВАЗ 2110, как только заметите признаки отклонения от нормальной работы узла.

Сцепление с дорогой сильно влияет на работу всей машины. Что и говорить, без него вы не сможете включить ни одну передачу. Следовательно, никуда не уйдешь.

Педаль может работать слишком туго или упасть при малейшем нажатии.Обе ситуации говорят о том, что сцепление необходимо.

В целом работа выполняется в два этапа:

Проверил ход сцепления;
Сама настройка идет напрямую.

Но первое, с чего стоит начать — это изучение важнейшего инструмента для ремонта всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Конечно, речь идет об инструкции по эксплуатации. Откройте его на разделе сцепления, узнайте основные нюансы, поймете суть узла, его конструкцию, принцип работы, после чего ознакомитесь с процессом регулировки.

Теперь поговорим о двух основных настройках.

Перемещение подала

С этого и начинается весь процесс. Заводская директива указывает, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Но со временем параметр увеличивается, потому что колодка ведомого диска изнашивается. Это приводит к тому, что педаль немного поднимается. Замерить показатель несложно.

Открыть дверь, ведущую к месту водителя в кабине.
Сядьте, чтобы оказаться рядом с педалями.
К коврику под педалью примем обычную линейку, расположив ее перпендикулярно педали сцепления.
Измерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
Если показатель 16 сантиметров и более, это говорит о срочной необходимости настройки.

Как только ситуация потребует, мы выполним. При этом ничего разбирать не придется, ведь этот процесс сможет выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта ремонта автомобилей.

Процесс настройки выглядит следующим образом:

Постановка после пары простых клавиш на 13.
Откройте капот и найдите на открытом пространстве наконечник от троса сцепления.
Это стопорная гайка.
С помощью первого ключа ослабьте крепление стопорной гайки, а затем проверьте регулировочную гайку.
Если повернуть его ближе к кончику, полный ход педалей увеличится, а если двигаться в противоположном направлении, курс уменьшится.
Два гайки и проверьте, как манипуляции влияют на педали сцепления внутри салона.
Достигнув желаемой отметки в 13 сантиметров, резко нажмите педаль сцепления примерно 5 раз и отпустите. Если расстояние оказалось меньше или больше требуемого, операцию повторяют.
Завершив регулировку, затяните контргайку и сдвиньте резиновый ограничитель до упора.

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не настроено, если оно настроено, при его правильной работе риск износ деталей сцепления и будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если у вас не регулируется сцепление, то рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией. Для того, чтобы вы изменили его позже.

Примечание!
Для регулировки понадобится в запасе: основной набор гаечных ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется брать с собой линейку или угольник.
А так еще нужно будет воспользоваться: Пассатией и клещами вида «Кобра»!

Резюме:

Где рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет регулировки сцепления?

Рабочий цилиндр хорошо виден под днищем автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. Фото ниже:

Главный цилиндр расположен в режущем пространстве автомобиля, для того, чтобы его видеть, не имеет смысла под днищем автомобиля, потому что после открытия капота его легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Захват регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии педали сцепления или при отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то в этом случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А также замерить свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть уложен в норме — «25 — 35 мм»!

Необходимо отрегулировать неподвижную систему, если между толкателем, обозначенным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, полностью исчезла или она превышает «4-5 мм», проверьте это перемещение очень легко сделать рукой за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем покачал вилкой из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию проводить нельзя, и лучше всего сосредоточиться на проверке свободного хода педали сцепления, потому что как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего нормально. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее и иначе из-за большого свободного хода вилки будет постоянная нагрузка на выжимной подшипник, из-за чего он может прийти в негодность в ближайшее время, в связи с чем на которые его надо будет заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, вам необходимо более подробно объяснить вам, за счет регулировки сцепления, для этого прочтите важную информацию чуть ниже:

Во-первых, сцепление можно регулировать из салона автомобиля, для этого на самой главной педали устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления, и за счет этого толкателем и гайками, которые на нем расположены, можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля регулировка сцепления осуществляется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или меньше совсем нет, то регулировать за счет гаек толкателя Под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется по отношению к другому автомобилю, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», и он регулируется в пределах 4- 5 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя см. В рубрике: «»)

1) Сначала находясь в салоне автомобиля, используя гаечный ключ с указанной цифрой «1», удерживайте ограничитель хода, и в этот момент, используя ключ под номером 2, ослабьте от 1 до 2 роликов контура.

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте ограничительный ключ и, как следствие, затяните стопорную гайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажимать с ощутимым сопротивлением. Когда педаль стала давить с ощутимым сопротивлением, то с помощью лески и измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2.0 мм «.

Примечание!
Если снова нарушается свободный ход, то в этом случае произведите повторную операцию по регулировке длины толкателя с помощью гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверить:
1) Для этого с помощью переходника отсоединить сначала выпускную пружину от вилки поворота сцепления, а затем полностью снять ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, ведь фактически вы также можете проверить и снять пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придется преодолевать сопротивление пружин!

2) затем с помощью линейки или квадрата проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите охладитель так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (наиболее подходящее место для проверки показано на фото ниже).

Далее, когда квадрат будет расположен как надо, нажмите вперед до упора вилки сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение пробки относительно угля. После запоминания отпустите вилку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен находиться в пределах «4–5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте заглушку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, в основном он сильно загрязнен или вообще гайки толкателя ждут, в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть с места, поэтому для облегчения работы с гайками можно сбрызнуть любую Смазку например «WD-40», для облегчения работы!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой — на это время ослабьте стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем клещи типа «Кобра» фиксируют толкатель от его поворота (место обозначено буквой «А»), после чего ослабляют стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

Примечание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте, что свободный ход педали сцепления соответствует норме!

Окончательная проверка работоспособности сцепления!

1) Сначала включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем садитесь в машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры.Далее на самых младших ревизиях, на которых работает двигатель, выжимаем сцепление и, как следствие, включаем заднюю передачу.

Примечание!
Задняя трансмиссия в этом случае должна включаться без порезов, стуков и других шумов!

2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда это необходимо, если передачи будут включаться без перекрестка и стука что в этом Дело в том, что сцепление исправно.

3) И в заключение постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение автомобиля, то есть машина при разгоне должна нормально разгоняться, должен быть такой щелчок на педали скорости в красной зоне и машина не едет .

Примечание!
В этом примере показано, что сцепление упало!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему не исправно, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если не помогает, то в этом случае снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его вместе со своими частями пересаживать.(Как прокачать сцепление, см. Статью: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительный видеоролик:
О том, как отрегулировать свободный ход вилки толкателя, вы также можете узнать из видеоролика, который находится ниже:

Сама по себе конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2) была изменена и отличается от того, что устанавливали на «классические» модели семейства ВАЗ. Основные изменения коснулись системы регулировки, контроля движения в вилке сцепления. И, если раньше они были гидравлическими, то теперь его движение приводится с помощью троса сцепления.

Видео регулировка сцепления на ВАЗ-2114

В этой статье мы рассмотрим, как подтянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

Пошаговое натяжение троса сцепления на ВАЗ-2114

Для того, чтобы изменить длину троса сцепления, нам в работе понадобится только гаечный ключ.

1. Первым делом открываем капот и ищем гайки на корпусе гайки, расположенные с самого конца узла регулировки. Два болта на 17.

Трос сцепления отмечен красным маркером.

Гайки легко откручиваются при любом прессе.

3. Когда гайка проверена, педаль сцепления поднимется, увеличивая длину ее расстояния, а если она выключена, то расстояние до пола будет уменьшено, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для фиксации.

Бесспорно, такую работу намного проще провести помощнику в компании.

4. По окончании всех регулировочных работ питательную гайку закручивают настолько близко к регулируемой, насколько это возможно.

Во время таких процедур убедитесь, что сам трос сцепления является целым, на его корпусе и оболочке нет повреждений, а также в том, что он сам свободно перемещается внутри поддерживающих его элементов. Если что-то подобное будет обнаружено, то кабель лучше всего заменить на новый, так как износ опорных будет только увеличиваться, а о надежности работ говорить нельзя.

Проверка

После того, как вы выполнили эти работы, необходимо проверить правильность выполненных работ.

Сначала измерьте ход педали сцепления.
При выключенном двигателе несколько раз выжмите педаль сцепления и верните ее на место.
Далее производим новое измерение и уточняем полученные показания.
Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы производятся, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
А если они отличаются от первых показателей, значит гайка крутится неплотно, и процесс регулировки нужно проводить заново.

Среди автомобилистов есть одно правило! Правильно отрегулированный захват должен начинать захват примерно в середине движения педали.

Наконец, чтобы сказать о исправности и правильно отрегулированном сцеплении, может быть следующий тест:

Автомобиль должен быть установлен на ровной поверхности, «ручник» должен быть включен, двигатель работает.
Далее включаем трансмиссию и пробуем тронуться.
Если в этот момент, когда педаль сцепления не зажата, автомобиль заглох, значит, регулировка правильная.
И если этого не произошло, автомобиль работает на включенной трансмиссии, когда педаль сцепления не нажата, это будет говорить о пробуксовке сцепления, которая потребует регулировки.

Конструкция

Привод механический на ВАЗ-2114 Несмотря на наименее простую конструкцию, он не уступает по надежности гидравлическому аналогу.Его система состоит из регулируемого по тросу троса, заделанного в специальную антикоррозионную оболочку, и самой педали сцепления, расположенной в автомобиле, которая свободна, и предназначена для передачи усилия нажатия вилки сцепления.

Несмотря на то, что такая схема проста, в целом она достаточно надежна.

Схема сцепления

Новинка, в виде троса сцепления на автомобилях ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые встречаются у всех владельцев классических автомобилей. В первую очередь, это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, и как результат к потере контроля над автомобилем.Также потребуется провести работы по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления как была так и осталась.

Зачем нужна регулировка хода троса

Данная процедура необходима для того, чтобы педаль, а вместе с ней и трос сцепления определенных значений, максимально приземистого прижатия маховика с корзиной для ведомого диска, в данный момент необходимо для работы.При этом, благодаря точной регулировке этого привода, сцепление отключается в момент отключения педали сцепления.

Примечание! Во время работы данной системы, когда рычаг находится в нейтральном положении, или когда он включен из корпуса КПП, посторонних звуков и треск не должно быть.

Контролировать состояние сцепления, не допуская появления подобной ситуации визуально, находить педаль сцепления относительно пола автомобиля, применяя только линейку.

Значения

Оптимальные значения должны быть от 125 до 140 мм , при измерении показаний сначала нажата, а потом нажата педаль. Максимальное максимальное значение, которое допускается при замере таких показателей, составляет 160 мм , и если они превышают эти значения, это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а значит, после его регулировки может потребоваться замена самого сцепления.

Замеряем результат по нижнему краю педали — результат нормальный.

Принцип регулировки сцепления

Если после предварительной проверки вам было установлено, что трос сцепления требует регулировки (т.е. подвеска — прим.), То пугаться не стоит, так как процесс такой работы не представляет собой ничего сложного и никаких дополнительных усилий не потребуется.

Регулировка натяжения троса сцепления, осуществляется за счет подвешивания его под капотом

Аналогичный процесс заключается в простом изменении длины троса и его оболочки от узла регулировки, за счет чего его показатели имеют возможность изменяться как в самой маленькой, так и в самой большой прямой.

Как нетрудно догадаться, при уменьшении длины кабеля ход педали будет меньше, то же самое касается и увеличения хода, остается только добиться тех заветных характеристик педали в 12,5 Сантиметры.

выводы

Благодаря таким простым действиям трос сцепления на ВАЗ-2114 можно выполнить в кратчайшие сроки.

В устройстве любой машины есть такой элемент, как сцепление. Этот узел предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя на коробку передач.Для включения этих двух агрегатов (мотора и трансмиссии) используется специальный ВАЗ-2106, который оснащается элементом фрикционного типа. Он здесь один. Также в работе участвует основное и ВАЗ-2106 довольно простое устройство. Однако иногда возникают проблемы. Так, при эксплуатации владельцы периодически выпускали ВАЗ-2106. Фото и описание процесса — далее в нашей статье.

Стоит отметить, что главным преимуществом машин старшего поколения является возможность самостоятельного обслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования.Таким образом, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно проводить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, — это минимальный набор ключей и головок для рожка.

Когда это сделать?

Начинающие автомобилисты часто задаются вопросом: а когда регулировку сцепления производит ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что педали имеют свободный ход. Так, в обычном месте он колеблется от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «сбои», значит, дошли настройки элемента.Автомобиль нуждается в переналадке сцепления. ВАЗ-2106 будет работать некорректно. У люфта нет интеграции механизма в рабочий шарнир с КПП. Поэтому, как только педаль начала падать, нужно заново поставить свободный ход.

Обратите внимание, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления. В штатном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить свободный ход? Для этого достаточно взяться за вилку сцепления (она под днищем, рядом с коробкой) и покачать ею из стороны в сторону.

Обратите внимание на цилиндр сцепления. Им комплектуется ВАЗ-2106 возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов протекания жидкости. В случае повреждения пыльника или нарушения герметичности соединений механизм требует замены.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — Метод № 1

В данном случае выставим зазор из салона автомобиля, непосредственно на самой педали. Здесь будет установлен специальный кронштейн. Последний имеет толкатель главного сцепления и гайку цилиндра.Благодаря им устанавливается желаемый зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).

Обратите внимание, что из салона можно выставить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и менее миллиметрам, переходите к установке подпорки снизу авто.

Способ №2.

Теперь нам нужно выставить мощность толкателя вилки. Регулируется с точностью до 5 миллиметров. Используя гаечный ключ, удерживайте ограничитель хода. Ослабляется на два оборота стопорной гайки.Затем поверните ограничитель в сторону кронштейна. Селективно, установив желаемый зазор. После этого он снова удерживает ограничитель и откладывает контргайку обратно. Берем в руки линейку и измеряем зазор хода педали. Для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнет явное сопротивление. Измерьте, как далеко переместилась вилка. При необходимости заново установить зазор.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра

Оптимальный ход педали можно отрегулировать, установив не только главный, но и рабочий цилиндр сцепления.

Для этого отсоедините натяжную пружину от вилки поворота муфты. Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке. Затем установите линейку так, чтобы она опиралась на конец элемента. Затем рукой до нажатия на вилку сцепления. Фиксируем в сжатом положении. Помню, как расположена вилка относительно нашего состава, и измеряю свой свободный ход.

Перейти к самой комплектации рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут быть следы грязи и коррозии.Чтобы открутить нужную гайку, используйте VD-40 или его аналог от производителя Mannol. Откручивать нужно двумя ключами.

Интересует регулировочный болт, второй ослабляющий контргайку рабочего цилиндра сцепления. Зафиксируйте толкатель так, чтобы он не вращался. Отрегулируйте свободный ход элемента. Закручиваем стопорную гайку и устанавливаем пружину на место. Проверить систему. Свободный ход должен быть нормализован.

Поменять сцепление своими руками без снятия трансмиссии

Иногда зазор не дает добиться желаемого результата.В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки это вполне реально. Так с чего же начать работу? Сначала откручиваем болты карданной передачи и самого вала. Далее отключите контакты от датчика обратной индикации. Закручены болты картера сцепления. Уберите траверсу. Ключом на тринадцать откручиваем гайки крепления подушки ППС. Сама трансмиссия перенесена в сторону, противоположную двигателю, с креплением. В результате коробка должна лежать в системе.Чтобы агрегат не проверял и не прыгал при замене сцепления, принесите.

Что дальше?

На следующем этапе снимаем корзину сцепления. Для этого вы фиксируете положение маховика (можно использовать крепление) и поочередно откручиваете болты корзины. Понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса воспользуйтесь головкой с трещоткой горотч). Осторожно отодвиньте забракованную корзину в сторону и снимите тканый диск сцепления. Еще нам нужно снять выжимную коробку передач и заглушку выключения сцепления.

Далее остается только заменить изношенные вещи и собрать все в обратном порядке. Учтите, что при выходе из сцепления подшипник вала не должен шуметь. Если есть такой симптом, элемент меняется на новый. На самом диске не должно быть следов нагара (иначе горит сцепление).

Лепестки корзины также проверяются. Если они расположены неравномерно друг относительно друга, элемент подлежит замене. Обратите внимание на рабочую поверхность корзины.На нем не должно быть царапин и других следов деформации.

Вывод

Итак, мы выяснили, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с автомобиля. Как видите, все операции можно выполнять лично. Главное при сборке сцепления — поправить диск относительно маховика. Установка выполняется с помощью оправки. Последний должен беспрепятственно входить в подшипник и выходить из него.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106

В устройстве любой машины есть такой элемент как сцепление.Этот агрегат предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя к коробке передач. Для включения этих двух агрегатов (двигателя и трансмиссии) используется специальный диск сцепления. ВАЗ-2106 оснащен фрикционным элементом. Это однодисковый привод. Также в работе задействован главный и рабочий цилиндры сцепления. ВАЗ-2106 имеет довольно простое устройство. Однако иногда возникают проблемы. Так, при использовании владельцами сцепление ВАЗ-2106 периодически регулируется. Фото и описание процесса — далее в этой статье.

Следует отметить, что главным преимуществом станков старшего поколения является возможность самостоятельного обслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования. Итак, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно производить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, — это минимальный набор замков и головок.

Когда это делать?

Новички часто задаются вопросом: когда регулируется сцепление ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что на педали находится свободное колесо.Так, в норме он составляет от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «провалы», значит, настройки элемента утеряны. Автомобиль нуждается в повторной регулировке сцепления. ВАЗ-2106 работать некорректно. У люфте нет интеграции механизма в рабочий стык с КПП. Поэтому, как только педаль начинает выходить из строя, нужно заново выставить свободный ход.

Обратите внимание, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления. В штатном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров.Как проверить бесплатную игру? Для этого достаточно взять рукой вилку сцепления (она находится под днищем, рядом с коробкой) и покачать ею из стороны в сторону.

Обратите внимание на рабочий цилиндр сцепления. Им комплектуется ВАЗ-2106 возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов протекания жидкости. Если пыльник поврежден или соединение негерметично, механизм необходимо заменить.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — метод № 1

В данном случае обнажим щель из салона автомобиля, прямо на самой педали.Здесь будет установлен специальный кронштейн. На последнем имеется толкатель главного цилиндра сцепления и гайка. Благодаря им и обнажается необходимый зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).

Обратите внимание, что из кабины можно установить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и менее миллиметрам, приступаем к установке люфта снизу автомобиля.

Метод № 2

Теперь нам нужно настроить ход толкателя вилки. Регулируется до 5 миллиметров.Используйте гаечный ключ, чтобы удерживать ограничитель хода. Ослабляем контргайку на два оборота. Затем поверните гаечный ключ с помощью гаечного ключа в направлении кронштейна. Выборочно подбираем необходимый зазор. После этого снова зажмите упор и снова затяните стопорную гайку. Берем в руки линейку и замеряем зазор хода педали. Для этого нажмите рукой на педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнет явное сопротивление. Измерьте, как далеко сдвинута вилка. При необходимости снова поставить зазор.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра

Регулировка оптимального хода педали регулировкой не только главного сцепления, но и рабочего цилиндра сцепления.

Для этого отсоедините натяжную пружину от вилочной муфты. Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке. Далее устанавливаем линейку так, чтобы она упиралась в конец элемента. Затем рукой до упора нажмите вилку сцепления. Фиксируем в сжатом положении. Вспомните, как расположена вилка относительно нашей линейки, и измерьте свободный ход.

Переходим к самой настройке рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут быть следы грязи и коррозии.Для откручивания нужной гайки используйте ВД-40 или его аналог от производителя «Маннол». Вам нужно открутить два ключа.

Один удерживаем регулировочный болт, второй откручиваем контргайку рабочего цилиндра сцепления. Зафиксируйте толкатель так, чтобы он не вращался. Регулируем свободный ход элемента. Закручиваем стопорную гайку и устанавливаем пружину на место. Проверяем работу системы. Свободный поворот должен быть нормализован.

Заменить сцепление вручную, не снимая трансмиссию

Иногда на выдержке не удается добиться желаемого результата.В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки это вполне возможно. Итак, с чего начать работу? Сначала откручиваем болты карданного привода и самого вала. Затем отсоедините контакты от датчика индикации заднего хода. Выкрутите болты крышки сцепления. Демонтировать траверсу днища. Ключом тринадцать отверните гайки крепления подушки. Сама трансмиссия отодвигается в сторону, напротив двигателя, с помощью крепления.В результате коробка должна лежать на выхлопной трубе выхлопной системы. Чтобы агрегат не проседал и не соскочил при замене сцепления, поддерживайте его.

Что дальше?

На следующем этапе необходимо удалить прилипание корзины. Для этого зафиксируйте положение маховика (можно использовать крепление) и поочередно открутите болты корзины. Вам понадобится ключ на тринадцать (чтобы ускорить процесс используйте головку с храповым воротником). Осторожно отодвиньте отвинченную корзину в сторону и снимите изношенный диск сцепления.Еще нам нужно снять выжимной подшипник первичного вала и вилку выключения сцепления.

Далее остается только заменить изношенные элементы и собрать все в обратном порядке. Учтите, что для живучести сцепления подшипник вала не должен быть шумным. Если есть такой симптом, элемент меняется на новый. На самом диске не должно быть следов нагара (иначе это сгоревшее сцепление). Также проверяются лепестки корзины. Если они стоят по отношению друг к другу неровно, элемент необходимо заменить.Обратите внимание на рабочую поверхность корзины. На нем не должно быть царапин и других следов деформации.

Вывод

Итак, мы разобрались, как выставить свободные манжеты и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с машины. Как видите, все операции можно выполнять вручную. Главное при сборке сцепления — правильно отцентрировать диск относительно маховика. Установка выполняется с помощью оправки. Последний должен беспрепятственно входить в подшипник и выходить из него.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 своими руками: особенности ремонта

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 необходима для отсоединения коробки передач от двигателя. С помощью блока механизма вращательное движение передается от маховика, расположенного на коленчатом валу, на коробку передач. Своевременная регулировка механизма — залог нормального функционирования всего автомобиля. Он не подведет ни на трассе, ни в городской пробке.

Особенности механизма сцепления

На автомобилях классической серии устанавливается однодисковое сцепление фрикционного типа.В отличие от более новых моделей автомобилей на «классике» установлен «гидравлический» привод, включающий рабочий и главный цилиндры. Такая конструкция дороже, но эффективнее.

Здесь очень много элементов, которые могут выйти из строя и обездвижить машину. В случае неисправности необходимо осмотреть и отрегулировать механизм. Вы можете сделать всю работу самостоятельно за 20-30 минут. Регулировку сцепления можно производить даже без подъемного или контрольного отверстия, требуется всего несколько ключей.

Настройка частоты

Регулировка свободного хода педали сцепления ВАЗ-2106 осуществляется, если значение превышает 2 мм.Если у педали очень большой ход и есть провалы, то нужно отрегулировать положение. Пока вы не отрегулируете механизм, сцепление не будет работать должным образом.

В случае люфта в механизме ведомый и ведущий диски не смогут отключиться друг от друга. Если вы заметили неисправность педали, вам нужно будет снова установить свободный ход. Установите зазор между вилкой сцепления и рабочим цилиндром. Люфт не должен превышать 5 мм.Чтобы оценить свободный ход вилки, расположенной рядом с коробкой передач, необходимо переместить ее в разные стороны и измерить расстояние смещения.

Рядом с коробкой передач находится рабочий цилиндр, на котором не должно быть утечки тормозной жидкости. В случае, если есть повреждение пыльника или нарушена герметичность всех стыков, необходимо в обязательном порядке заменить механизм.

Первый этап регулировки

Регулировку сцепления ВАЗ-2106 своими руками можно произвести после установки зазора (прямо из салона) на педали.Если внимательно присмотреться к конструкции привода, то можно увидеть, что в нем есть скоба, на которую гайкой прикручивается толкатель цилиндра.

Именно эту гайку необходимо ослабить и установить необходимый зазор между цилиндром и толкателем. Отсюда вы также можете настроить свободный ход педали. После того, как вы добились зазора максимум в 2 мм, необходимо отрегулировать зазор на рабочем цилиндре.

Второй этап регулировки

Для этого необходимо установить ход толкателя на главном цилиндре.При регулировке сцепления ВАЗ-216 ход не должен быть более 5 мм. Выполните следующие действия:

Используйте гаечный ключ, чтобы удерживать упор.
Ослабьте контргайку, повернув ее не более чем на 2 оборота.
Используйте гаечный ключ, чтобы повернуть упор в направлении, в котором расположен кронштейн.
Необходимый зазор установить опытным путем.
Затяните контргайку.
Используйте линейку для измерения хода педали. При необходимости повторите все процедуры еще раз.

Для проверки курса необходимо нажать на педаль сцепления рукой до появления сопротивления.С помощью линейки измерьте, насколько далеко переместился толкатель GTS.

Измерение свободного хода толкателя

Также можно регулировать ход педали регулировкой рабочего цилиндра, который установлен рядом с коробкой передач. Перед регулировкой рабочего цилиндра сцепления ВАЗ-2106 необходимо убедиться, что его шток имеет большой люфт. Для измерения необходимо выполнить несколько простых действий:

Отсоедините возвратную пружину, которая установлена на вилке сцепления. Это позволит при настройке избавиться от ненужного сопротивления.
Установите линейку так, чтобы ее край находился на конце толкателя.
Полностью нажать на заглушку. Это просто нужно делать руками, никаких дополнительных устройств не требуется.
Заблокировать вилку сцепления в нажатом состоянии.
Измерьте свободный ход вилки линейкой.

Регулировка толкателя на рабочем цилиндре

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 осуществляется в следующем порядке:

Очистить все элементы от коррозии и грязи.Резьбовые соединения обработать проникающей смазкой.
Открутите гайку, которая находится на толкателе рабочего цилиндра.
Один ключ должен удерживать болт для регулировки, а второй ослабляет контргайку.
Зафиксируйте толкатель, чтобы он не мог вращаться.
Эмпирически отрегулируйте свободный ход и затяните стопорную гайку.
Заменить пружину.

Проверить работу всей системы сцепления, измерить люфт всех элементов. Если оно больше ожидаемого и есть сбои, настройку нужно повторить.

Если настройка не помогла

Если регулировка педали сцепления ВАЗ-2106 не принесла желаемого эффекта, то причина большого люфта кроется в корзине и диске. Желательно установить новый комплект, в который входят: Корзина

(приводной диск устанавливается непосредственно на маховик коленчатого вала).
Диск ведомый (находится внутри корзины, соединен с входным валом коробки передач шлицевым соединением).
Выжимной подшипник (установлен на первичном валу и приводится вилкой).
Болты и шайбы.

После установки всех новых элементов необходимо отрегулировать сцепление ВАЗ-2106 и убедиться, что тормозная жидкость в системе хорошего качества и не содержит примесей. Старайтесь менять жидкость хотя бы раз в два года.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — Автомобили 2021

В устройстве любой машины есть такой элемент, как сцепление. Этот узел предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя на коробку передач.Для включения этих двух агрегатов (двигателя и трансмиссии) используется специальный диск сцепления. ВАЗ-2106 комплектуется элементом фрикционного типа. Он здесь единственный диск. Также в работе задействованы главный и рабочий цилиндры сцепления. ВАЗ-2106 имеет довольно простое устройство. Однако иногда возникают проблемы. Таким образом, в процессе эксплуатации владельцами периодически производится регулировка сцепления ВАЗ-2106. Фото и описание процесса — далее в нашей статье.

Стоит отметить, что главным преимуществом машин старшего поколения является возможность самостоятельного обслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования.Таким образом, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно производить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, это минимальный набор гаечных ключей и головок.

Когда это делать?

Начинающие автомобилисты часто задаются вопросом: а когда же регулировка сцепления ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что педаль имеет свободный ход. Итак, обычно он составляет от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «провалы», значит настройки элемента потеряны.Машине нужно перенастроить сцепление. ВАЗ-2106 работать некорректно. При люфте нет интеграции механизма в рабочий шарнир с коробкой передач. Поэтому, как только педаль начала падать, нужно заново включить свободный ход.

Обратите внимание, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления. В штатном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить бесплатную игру? Для этого достаточно взять вилку сцепления (она находится под днищем, рядом с коробкой) и раскачивать из стороны в сторону.

Обратите внимание на рабочий цилиндр сцепления. ВАЗ-2106 комплектуется ими возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов капельной жидкости. Если пыльник поврежден или соединения затянуты, механизм следует заменить.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — метод № 1

В данном случае обнажим щель из салона, прямо на самой педали. Здесь будет установлен специальный кронштейн. На последнем есть муфта главного цилиндра сцепления и гайка.Благодаря им устанавливается необходимый зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).

Учтите, что из салона можно установить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум миллиметрам и меньше, приступайте к выставлению зазора снизу автомобиля.

Метод № 2

Теперь нам нужно установить ход заглушки толкателя. Регулируется до 5 миллиметров. С помощью гаечного ключа удерживаем ограничитель хода. Ослабьте контргайку на два оборота.Затем поверните ограничитель гаечным ключом в направлении кронштейна. Выборочно выставляем желаемый зазор. После этого снова удерживайте ограничитель и снова затяните контргайку. Берем в руки линейку и замеряем зазор хода педали. Для этого нажмите педаль сцепления рукой до тех пор, пока не исчезнет явное сопротивление. Измерьте, насколько далеко переместилась вилка. При необходимости снова установите зазор.

Регулируем толкатель рабочего цилиндра

Оптимальный ход педали можно отрегулировать, регулируя не только главный, но и рабочий цилиндр сцепления.

Для этого отсоедините натяжную пружину от вилки сцепления. Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке. Далее установите линейку так, чтобы она упиралась в конец элемента. Затем рукой до упора нажмите вилку сцепления. Фиксируем в сжатом положении. Запоминаем, как расположена вилка относительно нашей лески, и измеряем свободный ход.

Переходим к настройке рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, могут быть следы грязи и коррозии.Чтобы открутить нужную гайку, используйте VD-40 или аналог от производителя Mannol. Открутите два ключа.

Один держим регулировочный болт, второй ослабляем стопорную гайку рабочего цилиндра сцепления. Зафиксируйте толкатель так, чтобы он не вращался. Отрегулируйте свободный ход предмета. Закручиваем контргайку и устанавливаем пружину на место. Проверить работу системы. Свободный ход следует нормализовать.

Поменять сцепление своими руками, не снимая трансмиссию

Иногда установка зазора не дает желаемого результата.В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Не снимая коробку, сделайте ее вполне реалистичной. Итак, с чего начать работу? Сначала откручиваем болты карданной передачи и самого вала. Далее отсоединяем контакты от подложки сенсорного дисплея. Откручиваем болты крышки сцепления. Демонтировать нижнюю траверсу. Ключом на тринадцать откручиваем гайки крепления подушки. Сама трансмиссия с помощью опоры подталкивается к противоположной стороне двигателя. В результате коробка должна лежать на выхлопной трубе выхлопной системы.Во избежание провисания или проскальзывания агрегата при замене сцепления подпереть его.

Что дальше

На следующем этапе снимаем корзину сцепления. Для этого зафиксируйте положение маховика (можно монтировкой) и поочередно открутите болты корзины. Вам понадобится ключ на тринадцать (чтобы ускорить процесс используйте головку с трещоткой). Осторожно отодвиньте открученную корзину в сторону и снимите изношенный диск сцепления. Еще нам нужно снять упорный подшипник первичного вала КПП и вилку выключения сцепления.

Тогда остается просто заменить изношенные детали и расставить все в обратном порядке. Учтите, что при выжимании сцепления подшипник вала не должен шуметь. Если есть такой симптом, элемент меняют на новый. На самом диске не должно быть следов нагара (иначе пригорит сцепление).

Лепестки корзины также проверяются. Если они стоят относительно друг друга неровно, предмет необходимо заменить. Обратите внимание на рабочую поверхность корзины.На нем не должно быть царапин и других признаков деформации.

Заключение

Итак, мы разобрались, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с автомобиля. Как видите, все операции можно выполнять лично. Главное при сборке сцепления — правильно отцентрировать диск относительно маховика. Регулировка осуществляется с помощью оправки. Последний должен беспрепятственно входить в подшипник и выходить из него.

Особенности ремонта

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 необходима для отключения коробки передач от двигателя.С помощью редуктора вращательное движение передается от маховика, расположенного на коленчатом валу, на коробку передач. Своевременная регулировка механизма — залог нормального функционирования всего автомобиля. Он не подведет ни на дороге, ни в городской пробке.

Особенности механизма сцепления

На автомобилях классической серии установлено однодисковое фрикционное сцепление. В отличие от более новых моделей автомобилей на «классике» установлен гидравлический привод, включающий рабочий и главный цилиндры.Такая конструкция дороже, но эффективнее.

Но в нем много элементов, которые могут сломать и обездвижить машину. В случае неисправности необходимо осмотреть и отрегулировать механизм. Самостоятельно вы сможете выполнить всю работу за 20-30 минут. Регулировку сцепления можно производить даже без подъемника или приямка, требуется всего несколько ключей.

Частота настройки

В случае люфта в механизме, то ведомый и мастер диски нельзя отключать друг от друга. Если вы заметили провалы педали, вам нужно будет заново установить свободный ход. Установите зазор между стяжным штифтом и рабочим цилиндром. Люфт не должен превышать 5 мм. Чтобы оценить свободный ход вилки, расположенной рядом с коробкой передач, необходимо переместить ее в разные стороны и измерить расстояние перемещения.

Рядом с коробкой передач находится рабочий цилиндр, на который не должно быть потока тормозной жидкости. В случае повреждения пыльника или нарушения герметичности всех соединений необходимо произвести замену механизма.

Первый этап регулировки

Регулировку сцепления ВАЗ-2106 своими руками можно выполнить после установки зазора (прямо из салона) до педали. Если вы внимательно посмотрите на конструкцию привода, то увидите, что на нем есть скоба, к которой прикручивается толкатель цилиндра.

Именно эту гайку нужно ослабить и установить необходимый зазор между цилиндром и толкателем. Отсюда можно осуществлять и корректировку свободного хода педали. После того, как вы добились зазора максимум 2 мм, необходимо установить зазор на рабочем цилиндре.

Второй этап регулировки

Для этого необходимо установить ход толкателя на главном цилиндре. При регулировке сцепления ВАЗ-216 ход не должен быть более 5 мм.Сделайте следующее:

Используйте гаечный ключ, чтобы удерживать упор.
Ослабьте стопорную гайку, повернув ее не более чем на 2 оборота.
Поверните ограничитель гаечным ключом в том направлении, в котором расположен кронштейн.
Опытным путем поставил необходимый зазор.
Затяните контргайку.
Используйте линейку для измерения хода педали. При необходимости повторите все процедуры еще раз.

Для проверки хода необходимо нажимать рукой на педаль сцепления до появления сопротивления.С помощью линейки измерьте, насколько толкатель отодвинут назад.

Измерение свободного хода толкателя

Также можно регулировать ход педали при помощи настройки рабочего цилиндра, который установлен возле КПП. Перед регулировкой рабочего цилиндра сцепления ВАЗ-2106 нужно убедиться, что его шток имеет большой свободный ход. Для замера нужно выполнить несколько простых действий:

Отсоединить возвратную пружину, которая установлена на вилке сцепления. Это позволит при настройке избавиться от лишних сопротивлений.
Установите линейку так, чтобы ее край находился на конце толкателя.
Полностью задвинуть заглушку. Только нужно делать руками, никаких дополнительных приспособлений не требуется.
Зафиксируйте вилку сцепления в выжатом состоянии.
Измерьте свободный ход пробки линейкой.

Регулировка толкателя на рабочем цилиндре

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 осуществляется в такой последовательности:

Очистить все детали от коррозии и грязи.Закрутите соединения проникающей смазкой.
Снимите гайку, которая находится на толкателе рабочего цилиндра.
Один ключ предназначен для удержания болта для регулировки, а второй — для ослабления стопорной гайки.
Зафиксируйте толкатель так, чтобы он не вращался.
Эмпирически отрегулируйте свободное колесо и затяните контргайку.
Установите пружину на место.

Проверьте работу всей системы сцепления, измерьте свободный ход всех компонентов.Если он более проложен и есть зазоры, нужно повторить регулировку.

Если настройка не помогла

Если регулировка педали сцепления ВАЗ-2106 не принесла желаемого эффекта, то причина большого свободного хода кроется в корзине и диске. Желательно установить новый комплект, в который входят:

Корзина (приводной диск устанавливается непосредственно на маховик коленчатого вала).
Ведомый привод (находится внутри корзины, соединен с первичным валом коробки передач шлицевым соединением).
Выжимной подшипник (установлен на первичном валу и приводится вилкой).
Болты и стопорные шайбы.

После установки всех новинок необходимо отрегулировать сцепление ВАЗ-2106 и убедиться, что тормозная жидкость в системе хорошего качества и не содержит примесей. Старайтесь менять жидкость хотя бы раз в два года.

Установка маховика на ВАЗ 2106. Как снять и установить маховик. Он неисправен. Снятие и неисправность маховика

Добро пожаловать!
Маховик двигателя — это одна из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика или при его неисправности автомобиль начинает «перебираться» — это означает, что при движении с места или при движении, оборот Двигатель прыгнет и машина при этом сама разгонится, но не будет рычать.«Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда по изношенному доставляет удовольствие и приносит только дискомфорт.

Примечание!
Для замены понадобится в запасе: scold, а также торцевой ключ М-образной формы и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

Когда заменять маховик?
Подлежит замене в следующих случаях:

Как будет вести себя автомобиль с изношенным маховиком?

Как отмечалось ранее, первым делом, скорее всего, будет остановка захвата из-за изношенного маховика.
Как и, скорее всего, при прикреплении с места автомобиль касается, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимаем трансмиссию с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки»)

3) Далее закрепляем маховик отверткой, чтобы он не проворачивал болт при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом откручиваем все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Примечание!
Поверните болты крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
Снимая маховик, обязательно смотрите на него. (Обязательно прочтите пункт «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, в котором стоял старый.(Поместите это по тегу)

2) Затем установите все остальные детали в обратном порядке.

Примечание!
Когда дело доходит до затяжки болтов крепления маховика, то затягивайте их равномерно крестовиной на крестовине. А когда все болты затянуты, проверьте, насколько маховик стоит каких-то уклонов и не должно ли быть перегонки, а иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если вы все-таки проверяли коленвал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «NTT — верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в «верхнюю мертвую точку», см. Статью «Установка поршня четвертого цилиндра в положение NMT»)

После того, как поршень установлен, новый маховик устанавливается на свое место, строго вертикально вверх и никаким способом!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — коронка зубчатая.
2 — болты крепления маховика.

Очень важно правильно поставить маховик, иначе не избежать проблем в будущем. Есть конкретная схема, которую следует выполнять, но есть и свои нюансы. Попробуем разобраться более подробно.

Общая концепция маховика

Деталь автомотора, которая предназначена для регулирования подачи энергии, называется маховиком. Именно за счет этого узла обеспечивается энергия с большим запасом вращательного движения.

Итак, маховик в современном автомобиле Нужно:

WHOB;
соединить двигатель с КПП и перенести км от двигателя на КПП;
отрегулируйте вращение коленчатого вала.

Имея немаленький металлический диск с установленным на краю венцом маховик, легко входит в зацепление со стартером после поворота ключа зажигания. Таким образом, двигатель запущен.

Дефект маховика, снятие

Проблемы у автомобиля начинаются, как правило, после значительного пробега.В частности, ухудшается работа сцепления. Сам маховик может растянуться до 200-300 тысячного пробега, но бывает, что слетает намного раньше. В этом случае необходимо искать причины появления машины скорой помощи, связанные, скорее всего, с климатом, неисправностями сцепления и т. Д.

Понятно, что если автомобиль не сцепляется, это сказывается на маховике.

Алгоритм проведения демонтажа маховика с автомобиля следующий:

изначально аккумулятор снят, масло очищено от КПП, стартер разобран;
, тогда коробка передач и муфта снимаются;
после этого откручиваются болты крепления маховика.

Совет. При откручивании болтов маховика последний можно повернуть. Чтобы заглохнуть, надо вставить отвертку между зубьями маховика или монта.

маховик одной рукой заедает, а другой — последний болт-фиксатор снимается вместе со стопорной шайбой под болты;
пора аккуратно снять маховик с коленвала.

Теперь, когда маховик снят, можно его изучить или, как это принято, выявить неисправность.Первым делом осматриваются зубья коронки, которые принимаются со временем, а при изначально неправильной установке — они приходят в негодность вообще, перемешивая маховик до зацепления со стартером.

Не надо думать в этом случае — если на заводной головке есть явные повреждения и изъяны, маховик нужно обновить или отремонтировать. Может быть, с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционной накладки имеет сильные повреждения и другие неисправности.

Внимание.Ремонт маховика подразумевает замену короны.

Обратная установка маховика подразумевает в первую очередь обезжиривание болтов и резьбовых отверстий под них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в том же порядке, как показано. Но важно уметь совместить отверстия на торце коленвала и маховика (они должны быть асимметричными).

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток.Если при снятии маховика было отмечено положение узла относительно коленвала и датчика (он как раз между ними), это приводит к проблеме.

Специалисты утверждают, что 20-й зуб после поломки маховика, рассчитанный по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал должен стоять в ВМТ.

Внимание. Проверить положение коленвала можно с задней стороны двигателя. Есть специальный указатель.

Кроме того, знание того, как правильно установить маховик, поможет полностью реализовать возможности автомотора.На заводе изначально оборудуют систему штатным узлом. Например, на ВАЗе — узел стоит старого формата, из эпохи прототипа Фиатовского.

Естественно, это послужило поводом для модернизации и переделок. И сегодня на помощь Tuner приходят инновационные техники.

Рассмотрите эти возможности.

Установка двухмассового маховика позволяет перемещать РСК (мезомерию колебаний) на амплитуду вращения вдвое меньшую, чем ДВС на холостом ходу.В двухмассовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на такое большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как он дорог, не подлежит гаражному ремонту у высокопроизводительного производителя и по ряду других причин.

Внимание. Помимо прочего, часто выходит из строя 2-массовый маховик. При запуске двигателя или остановке мотора слышен характерный скрип, шум и вибрация, что говорит о проблемах с узлом.

Еще более эффективным способом Снизить нагрузку на КПП будет установка облегченной модели маховика. В этом случае реальный вес продукта уменьшается на максимально возможное значение. Новый узел в итоге весит на 4-5 кг меньше штатного варианта.

Установка облегченной модели узла подразумевает массу нюансов. В первую очередь это касается маховика с двух сторон.

Резюме: Если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнения, рекомендуется сделать следующее.Остановите метку на коленчатом валу на уровне риска на нижней крышке ремня ГРМ. При этом на маховике выставляется метка, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна быть на уровне кромки GBC.

4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние венца шестерни; В случае повреждения зубьев замените маховик.
7. Поверхность маховика с маркировкой коленчатого вала и ведомого диска муфты должна быть без царапин, окалины и полностью плоской.Если на рабочей поверхности 3 (рис. 4.5) маховик под ведомым диском сцепления имеет царапины, раздавите эту поверхность, удалив металлический слой толщиной не более 1 мм. Затем измельчите поверхность 2, выдержав размер (0,5 + 0,1) мм и обеспечив параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности 0,1 мм. После проточки установите на оправку маховик, центрируя его на посадочной лунке с упором на поверхности 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2.По крайней мере, индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

Рис. 4.5. Маховик ВАЗ 2106: 1 — поверхность крепления к фланцу коленчатого вала; 2 — поверхность крепления сцепления; 3 — опорная поверхность ведомого диска сцепления

Когда возникает посторонний шум, когда двигатель часто требует замены маховика. Эту процедуру следует проводить с соблюдением ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, например:

в работе;
после частой смены деталей сцепления;
как ношение.

В этом случае можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, например, посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. Если такие признаки появились, необходимо провести диагностику, отремонтировать или заменить неисправные элементы, прибор, который вы хотите знать, исправит неисправности.

Чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть во время работы маховика.

Можно выбрать несколько типов неисправностей, возникающих при работе этого элемента двигателя.

Первый дефект: износ и / или повреждение элемента шестерни

Причины неисправности:

износ и / или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
неправильная установка стартера в карту маховика;
попадание посторонних частиц в такое устройство, как кардер маховика;
ошибок при сборке конструкции;
При длительной эксплуатации изношены шестерни маховика. Двигатель.

Прогресс:

необходимо заменить шестерни маховика;
правильная установка стартера в карту маховика;
проверка работы стартера и его ремонт при необходимости.

Дефект второй: Flywheat Battle

Причины неисправности:

пробуксовка сцепления;
естественный износ детали при длительной эксплуатации двигателя;
ошибок сборки.

Прогресс:

проверка;
с малым бейоном — обработка поверхностей на токарном станке;
с большим биогеном — поменять запчасти;
проверка исправности сцепления, его ремонт и переключение при необходимости;
проверка работы выключения сцепления и его ремонт при необходимости;
осуществлять правильную задержку Крепление болтов, необходимо соблюдать правильный момент — примерно 100 Н * м.

Стоит отметить, что допустимое значение beyon должно быть установлено производителем, его можно найти в соответствующей директории. При этом нужно знать, какую роль может сыграть превышение этой величины.

Биение может спровоцировать повреждение рабочих поверхностей, на которых работает ведомый диск сцепления.

В то же время автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работающем двигателе. При устранении неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект третий: Нарушение работоспособности рабочей поверхности под ведомый диск сцепления

Причины неисправности:

износ или поломка;
пробуксовка сцепления;
прибор изношен при длительной эксплуатации двигателя;
ошибок при сборке детали.

Прогресс:

Замена элемента;
проверка, ремонт и замена сцепления при необходимости;
проверить и при необходимости отремонтировать выключение сцепления.

Стоит отметить, что функционирование элемента при сломанном сцеплении может привести к нагреванию рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить при диагностике.

Дефект четвертый: повреждение посадочного места под фланец коленчатого вала

Причины неисправности

прибор изношен при длительной работе двигателя;
Нарушение сборки детали.

Прогресс:

Замена деталей;
проверка, ремонт и замена по необходимости коленчатого вала;
правильная установка коленвала в картере маховика;
правильная технология сборки;
, осуществляя правильную затяжку болтов крепления элемента к коленчатому валу, и правильный момент должен быть соблюден.

При проведении работ по устранению неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект пятый: неисправность и износ отверстий резьбы под болты крепления

Причины неисправности:

нарушение сборки Детали: неправильно установлен или зафиксирован крюк маховика;
Устройство изнашивается при длительной работе двигателя.

Прогресс:

Замена элемента;
сверление поврежденной резьбы, по возможности нарезание новой;
проверка фиксации кожуха маховика, исправлено неправильное положение;
балансировочные детали.

Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента, в обязательном порядке проводится балансировка коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего его можно использовать.

Это играет важную роль в последующей правильной работе всех деталей. Также необходимо проверить, правильно ли установлена и закреплена ли крышка маховика.

Порядок действий при замене элемента

При замене элемента необходимо сначала удалить элемент.При этом необходимо ориентироваться в следующем алгоритме действий:

Снимите коробку передач в автомобиле.
Снимите кожух маховика одновременно с ведомым и нажимным диском.
Фиксация элемента отверткой, пока он не превратится в поворот болта.
Вращение шести болтов крепления маховика в двигателе внутреннего сгорания. Их следует повернуть крест-накрест, что значительно облегчает задачу.
Снимите элемент и опорную шайбу.При этом нужно запомнить положение маховика относительно точки наблюдения.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

Установка новой детали в то же положение, в котором была установлена предыдущая.
Установка всех остальных элементов в порядке снятия, при этом нужно обращать внимание на то, чтобы тканая крышка располагалась правильно, а момент затяжки болтов крепления находился в пределах рекомендуемых значений..

Необходимо учитывать, что болты крепления элемента следует затягивать равномерно, крест-накрест, после чего необходимо проверить, как стоит сам элемент: после затяжки не должно быть перегонки и наклонов, чтобы износ не происходит быстро. При затяжке болтов соблюдайте правильную точку — примерно 100 Н * м.

После снятия деталей нельзя наматывать коленвал, так как при этом установка новой конструкции может быть затруднена.Но если все-таки коленчатые валы проворачивались, нужно установить поршень цилиндра №4 в положение верхней мертвой точки, после чего следует установить на свое место новую деталь по расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его бесперебойной работы будет больше, симптомы не проявятся, и ремонт не потребуется достаточно длительное время. Важно правильно провести все этапы работы — от снятия старой детали до затяжки болтов крепления.Также стоит обратить особое внимание На момент затяжки крепежных болтов: оно должно быть примерно 100 Н * м.

Подробная процедура снятия на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его неисправности (дефекты дефектов и их устранение по возможности) и обратной установки.

Со временем при значительном пробеге у нашей машины начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается. Обычно маховик не требует замены до 200-300 тысяч километров пробега машины и даже больше, но если он начинает выходить из строя через 50 или 100 тысяч км., Тогда нужно искать причину ее быстрого износа (это может быть жесткая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Процедура замены маховика не сложная, но требует определенных затрат по времени, ведь из-за этого пункта придется произвести разборку коробки передач и разобрать сцепление (про машины ВАЗ читайте).

Снятие и неисправный маховик:

1. Перед началом работ снимите АКБ (см. Статью) с автомобиля, слейте масло из КПП и снимите.

2. Очистить коробку передач и разобрать.

3. Теперь, когда добрался до маховика, откручиваем шесть болтов его крепления. Но для этого верните один болт крепления КПП и одной рукой вставьте накипь в зубья маховика, чтобы она не прокручивалась в процессе выкручивания болтов.

4. Удерживая маховик одной рукой, другой снимите стопорную пластину болтов с выпускным болтом.

5. Теперь аккуратно с фланца коленчатого вала снимите маховик.

7. Если с зубьями обода все в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубоких потертостей и других дефектов.

8. Также подобный дефект провести на тыльной стороне ведомого диска, а точнее смотреть на соседний почаще — фланец коленчатого вала.

При наличии подобных перекосов в 7 или 8 точках маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — сталить на спецтехнике в автомастерской.

9. Для точной проверки или ремонта ведомого диска сцепления — обратиться в автомастерскую, где есть необходимое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:

Дефект прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должен быть больше 0,06 мм.
Непараллельность верхней поверхности соседнего диска и днища (2) по сцеплению не более 0,1 мм.
На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше 0.1 мм.
При очистке поверхности маховика (3) от истирания и риса следует знать, что металлический слой составляет не более 1 мм.
Одновременно со стороной (3) должна заклеиваться поверхность (2). Для этого рассчитывайте столик высотой 0,5 ± 0,1 мм. Во время боя соблюдайте параллельность окружающих поверхностей (1 и 3).

10. Как и с очисткой поверхности маховика, доделать, приступить к его обратной установке. Сначала обезжирьте болты и резьбовые отверстия для них, а затем нанесите на их резьбу герметик.Установить деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместить отверстия на фланце коленвала и маховика (они асимметричны).

Как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ-2106 🚩 как прокачать Цеплен ВАЗ 2106 🚩 Марки автомобилей

Инструкция

Если прокачка производится после замены тормозной жидкости, сначала необходимо очистить сливной штуцер главного цилиндра сцепления от грязь и пыль. Можно использовать металлическую щетку.

Возьмите подготовленный шланг и наденьте его на сетку.Шланг должен скользить с небольшим натягом. Второй конец шланга поместите в емкость. Предварительно залейте в бачок немного тормозной жидкости и следите за тем, чтобы конец шланга постоянно был в ней погружен.

Тогда попросите помощника сесть в машину. Помощник 4-5 раз резко нажимает на педаль сцепления. Интервал между нажатиями должен составлять 2-3 секунды. Если после нажатия педаль возвращается в исходное положение и нажимается, затяните ее обратно.

После постукивания есть помощник, который удерживает педаль в нажатом состоянии.В этот момент вы слегка отпускаете ключ сливного штуцера и смотрите, как из подготовленных емкостей из шланга выливается жидкость с пузырьками воздуха.

После того, как слив жидкости из шланга прекратится, затяните штуцер, отпустите педаль сцепления. Затем попросите помощника снова нажать на педаль и повторить цикл. По мере прокачки педаль сцепления должна «затвердеть».

Цикл повторяется 3-5 раз до тех пор, пока шланг в резервуаре не перестанет выходить из пузырьков воздуха.В это время следите за уровнем тормозной жидкости в бачке. Избегайте опускания уровня жидкости ниже 10 мм от дна резервуара!

Когда воздух выйдет, затяните фитинг и снимите шланг. Второй конец шланга держать в емкости с тормозной жидкостью, потому что шланг заполнен жидкостью. Слейте жидкость из шланга и снимите ее.

Наполните резервуар до нужного уровня и закройте крышку. Вытрите любые капли тормозной жидкости тряпкой. Проверить систему на герметичность.Если все в порядке — используйте машину в штатном режиме.

Как снять ролик натяжителя ремня генератора: Как поменять ролик натяжителя ремня генератора: снятие, замена и установка

28.02.197020.07.2021 alexxlabОставить комментарий

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора: снятие, замена и установка

Любые пары трения в автомобиле требуют периодической замены, поэтому считаются расходными (не подлежащими восстановлению) деталями. Аккумулятором ДВС лишь запускается в работу, после чего, электричество для бортовой системы и подзарядки АКБ начинает вырабатывать генератор.

Рис. 1 Замена ролика системы натяжения ремня генератора

Поэтому от качества натяжителя ремня, передающего обороты на вал генератора зависит уровень подзарядки аккумулятора, то есть – заведется ли машина после остановки двигателя в следующий раз. Основной «расходник» – ролик натяжителя ремня генератора автовладелец может заменить собственными силами, если будет знать, где он находится, и какие детали нужно демонтировать перед этим.

Назначение ролика в узле натяжителя ремня генератора

Изначально проблема натяжения ремня генератора в авто решалась двумя посадочными отверстиями самого корпуса электроприбора. С появлением кондиционеров и прочих дополнительных устройств стало не выгодно надевать на вал ДВС несколько шкивов для обеспечения индивидуальной клиноременной передачи к каждому из них.

В настоящее время используется общая клиноременная передача, а за отсутствие ее провисания как раз и отвечает ролик натяжителя ремня генератора в целом, как на нижнем рисунке.

Единая клиноременная передача с вала ДВС на несколько шкивов вспомогательных устройств.

Рис. 2 Единая клиноременная передача с вала ДВС на несколько шкивов вспомогательных устройств

Конструкция ролика натяжителя

Таким образом, на большинстве современных авто ролик представляет собой конструкцию:

шариковый подшипник внутри
пластиковая накладка с рабочей поверхностью под ремень сверху
посадочная втулка внутри ролика

Рис. 3 Конструкция ролика натяжителя

Существуют ролики эксцентриковые, регулировка которых осуществляется смещением оси относительно болта крепежного, и обычные. Во втором варианте ролик монтируется на кронштейне натяжителя неподвижно, а для регулировок смещается сам кронштейн относительно вала ДВС.

Рис. 4 Эксцентриковый ролик натяжителя

На некоторых авто используются саморегулирующиеся пружинные кронштейны, в которых число витков и диаметр проволоки пружины рассчитаны под конкретное усилие на заводе.

Рис. 5 Пружинный натяжитель саморегулируемый на примере Мерседес Спринтер

Поскольку внутри конструкции имеется подшипник, замена ролика производится при износе любой из этих деталей (обойма подшипника или пластиковая накладка). Кроме того, при замене ремня так же рекомендуется ставить на натяжитель новый комплект ролик/подшипник.

С увеличением популярности высококачественного автозвука владельцы устанавливают в салонах мощные стереосистемы, сабвуферы, несколько усилителей. Бортовая сеть не справляется с таким количеством энергопотребления, добавляется второй аккумулятор.

Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука

Рис. 6 Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука

Для обеспечения его подзарядки лучшим вариантом является дублирование генератора, для которого на коленвал ДВС монтируется второй шкив. В этом случае обслуживать приходится уже два ролика и ремня системы натяжения.

Замена ролика своими силами

В отличие клиноременной передачи ГРМ замена ролика ремня генератора авто осуществляется гораздо проще. Поэтому при соблюдении нижеприведенных рекомендаций автолюбитель сможет выполнить операции собственными силами, предварительно убедившись, что причина неисправности действительно заключается в износе этого расходника.

Диагностика

Неисправности натяжителя, установленного на ременный привод генератора, в 90% случаев диагностируются по характерному звуку, напоминающему свист. Однако натяжение может ослабевать, не только от выработки ролика, но и по другим причинам:

перекос – при отсутствии соосности валов и шкивов ременной передачи, соответственно звук возникает из-за плохого контакта ремня в поперечном сечении, один край интенсивно изнашивается, другой остается целым
попадание смазки – в отсутствие герметичности масло может попасть на ремень, резко снизив трение, приводя к проскальзыванию и разрушению резины, рекомендуется снять расходную деталь, протереть ее или заменить целиком, устранив причину утечки масла
жесткий ремень – свистит обычно при запуске, затем нагревается, звук пропадает, вызвано это увеличением нагрузок на шкивы
износ подшипника – свист несколько отличается тональностью, причиной становится выработка обоймы, подшипник снимается для замены
провисание ремня – ничего менять не нужно, требуется регулировка натяжителя
отсутствие подзарядки аккумулятора – определяется по приборам на панели

В остальных случаях устранить свист можно, сняв ролик, заменив его новым расходником. Блеск на рабочей поверхности ремня свидетельствует о его частом проскальзывании, от масла отслаивается корд, а вот трещины при нормальном натяжении ремня на нем заметить значительно сложнее.

Демонтаж

Перед тем, как поменять ролик натяжителя ремня генератора, необходимо ослабить клиноременную передачу:

болт регулировочный ролика натяжного ослабляется до тех пор, пока не удастся снять ремень
вместе с ним ослабляются 2 – 3 гайки планки натяжной (обычно на 10 и 13)

Внимание: В зависимости от компоновки узлов/агрегатов под капотом конкретной модели/бренда авто для обеспечения доступа к натяжителю и ролику, соответственно, придется демонтировать некоторые узлы и детали.

Рис. 7 Демонтаж ролика

Например, на ЗАЗ СЕНС нужно снять ремень, приводящий в действие вал компрессора кондиционера. На Шеви/Нива и Лада Гранта ничего снимать не придется.

Установка нового ролика

Меняя износившийся натяжной ролик ремня генератора собственными силами, необходимо учесть нюансы:

отбор мощности с выходного вала ДВС происходит на несколько вспомогательных устройств машины
на большинстве авто клиноременная передача общая для всех указанных потребителей
поэтому усилие натяжения, максимально допустимый прогиб ремня и место замера этого прогиба не одинаковы для машин разных производителей и, даже модификаций в их ассортименте

Поэтому предварительно следует изучить руководство пользователя, уточнив эти три параметра.

Устанавливается ролик в обратном порядке вышеприведенной инструкции:

подшипник надевается на посадочное место
ролик фиксируется болтом
тягой производится регулировка максимального прогиба при определенном усилии сжатия ремня в конкретном месте клиноременной передачи

Например, у Шеви/Нива прогиб измеряется между шкивами генератора и насоса, его значение необходимо подогнать под 12 мм при усилии 10 кг. Для ЗАЗ СЕНС эта величина снижается до 8 мм при усилии 7,8 кг. Для измерения следует использовать схему:

металлическая линейка располагается на нужном участке
на ее верхний край цепляется крючок безмена
безменом регулируется указанное в инструкции к авто усилие
шкала линейки позволяет измерить перемещение по вертикали относительно любой детали под капотом авто

Вместо линейки можно использовать, например, деревянный штапик с приложенной к нему шкалой рулетки.

Рис. 8 Измерение прогиба ремня генератора безменом и рулеткой

Таким образом, следуя приведенным рекомендациям, можно произвести диагностику и заменить ролик с подшипником системы натяжения ремня генератора самостоятельно. Параметры прогиба и усилие давления на ремень при регулировке следует брать из инструкции по эксплуатации конкретного авто.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Замена ролика натяжителя ремня генератора: инструменты, процесс

Диагностика и ремонт2 ноября 2019

Любые детали автомобиля, постоянно подвергающиеся трению, со временем выходят из строя. Они считаются расходными материалами, не подлежащими ремонту. Замену ролика натяжителя ремня генератора можно выполнить своими руками. Для этого достаточно найти подходящую деталь и купить минимальный набор инструментов.

Механизм конструкции

Генератор и работающие с ним в паре детали функционируют нормально только при достаточном натяжении ремня. Изготовители стараются улучшать материалы и конструкции, используемые при выпуске основных узлов автомобиля. Однако характер работы системы и комплектация остаются прежними. Механизм стандартного строения состоит из следующих элементов:

Кронштейн. Приспособление прикрепляется к валу ДВС посредством нескольких винтов.
Ролик. Устройство снабжено встроенным подшипником.
Закрепляющий болт.

Используют несколько модификаций такой конструкции:

Натяжитель со смещенной центральной частью. Нужного натяжения добиваются путем вращения эксцентрика, закрепляемого винтом.
Ролик, устанавливаемый на подвижную опору. В таком случае ремень натягивается с помощью фиксирующего болта.

Независимо от строения натяжного ролика ремня генератора, основным элементом, принимающим большую часть нагрузки, считается подшипник.

Замена ролика натяжителя

Менять деталь рекомендуется при возникновении таких признаков:

Невозможность увеличения уровня заряда аккумулятора.
Посторонние звуки, возникающие в рабочей области ремня. Возникновение свиста объясняется проскальзыванием, связанным с заеданием натяжителя.
Гул. Такие звуки свидетельствуют о поломке или износе подшипника.
Дрожание ролика или ремня во время работы мотора. Появляется при износе втулки, которую необходимо заменять.
Прогиб ремня более чем на 1,5 см. Это указывает на необходимость регулирования соответствующей детали.
Смещение натяжного шкива. В этом случае требуется замена подшипника.
Растяжение и истирание части ремня. Возникает при прогибе кронштейна.

Необходимые инструменты

Перед началом работы нужно подготовить рожковые ключи разных размеров, головки с воротами, новый подшипник или натяжитель.

Пошаговая инструкция

Для замены детали выполняют такие действия:

Снимают с двигателя кожух воздушного фильтра. Процедура выполняется для получения доступа к нужному узлу.
Демонтируют насос ГУР. Это помогает получить доступ непосредственно к натяжителю. Чтобы выкрутить болты, закрепляющие деталь, нужно снять с двигателя защитную накладку выпускной системы.
После демонтажа экрана удаляют крепежные элементы, удерживающие насос ГУР. Этот узел убирают в сторону, после чего осматривают систему натяжения.
Демонтируют ремень генератора, стягивая его со шкива. Подведенные к насосу трубки удалять не нужно.
Перед демонтажем ролику придают правильное положение. Для этого деталь сдвигают, действуя против усилия пружины. Смещение продолжают до совпадения отверстий на поверхностях кронштейна. Натяжитель фиксируют в новом положении винтом или спицей, вводимой в прорезь.
Вывинчивают болты, удерживающие конструкцию. Вынимают ролик. Размещают новый, который также переводят в установочное положение. После этого его совмещают с кронштейном, фиксируют винтами.
Насос ГУР, защитную накладку впускного коллектора возвращают на место, закрепляют. Ремень устанавливают на шкивы. При этом нужно обеспечить правильное натяжение данного элемента.
Удаляют спицу или стопорный винт. Пружина приведет натяжитель в правильное положение.

Процесс замены детали, в зависимости от модели автомобиля, может включать дополнительные действия. В эксцентриковых системах натяжку выполняют специальным ключом. С его помощью ролик проворачивают вокруг шпильки.

Замена ролика натяжителя ремня генератора

Ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных механизмов предназначен для передачи вращательного движения от коленчатого вала на навесное оборудование двигателя: водяного насоса, компрессора кондиционера, насоса системы охлаждения и генератора. Для уверенной и стабильной эксплуатации автомобиля необходимо выполнять своевременную замену ремня и роликов. Регламентный срок эксплуатации таких деталей, который устанавливают практически все производители легковых автомобилей, составляет 60 тыс. км. Его необходимо соблюдать, поскольку в процессе работы ремень растягивается, а подшипник натяжного ролика и/или обводного ролика постепенно изнашивается, что может вызвать их заклинивание.

Содержание статьи

Зачем нужен генератор и как проверить натяжение ремня генератора

Проверка натяжения ремня генератора

На некоторых малых коммерческих автомобилях (Фиат Добло) приводной ремень натягивается отклонением корпуса генератора.

Генератор является источником электрической энергии в автомобиле. При запуске двигателя ротор генератора вращается с определенной угловой скоростью, которая сообщается ему через приводной ремень. В обмотках статора создается магнитное поле, которое приводит к выработке электрического тока. Но ток имеет переменное значение величины, а для питания всех приборов бортовой электрической сети, сила тока должна быть постоянной. В таких случаях на генератора устанавливается диодный мост, который и выпрямляет тока.
На некоторых малых коммерческих автомобилях (Фиат Добло) приводной ремень натягивается отклонением корпуса генератора, т.е. в конструкции двигателя не предусмотрена установка натяжного ролика. Однако наиболее распространенным является натяжение приводного ремня специальным роликом, причем их может быть и несколько: натяжной и обводной. Некоторые ролики самонатягиваются, т.е. достаточно их установить на двигатели и достать скобу, которая фиксирует корпус ролика и сам ролик, и он создаст необходимое давление на ремень. В других случаях, при натяжении ролика, необходимо совместить метки, чтобы натянуть ремень.
Натяжение ремня генератора проверяется при проведении технического обслуживания. Для диагностики используется специальный прибор, который покажет в кгС (килограмм силах) давление, которое необходимо приложить для прогиба ремня. Но самый простой способ заключается в использовании двух 10 – 20 сантиметровых линеек: необходимо одну линейку положить горизонтально на ремень, а вторую перемещать в вертикальной плоскости. Нормальное натяжение ремня генератора составит не более 1.4 – 1.6 мм.

Неисправности электрооборудование автомобиля

Основной причиной снижения производительности работы генератора является ослабление натяжения ремня. Но прежде, чем что-либо утверждать, необходимо выполнить диагностику электрооборудования автомобиля.
Признаки и причины неисправностей приборов бортовой сети:

Основной причиной снижения производительности работы генератора является ослабление натяжения ремня.

мерцают фары головного освещения при работающем двигателе;
ремень генератора свистит при запуске на холодном двигателе;
при использовании электроприборов значительно увеличивается расход топлива;
посторонние шумы в области приводного ремня;
свистит ролик натяжителя ремня генератора;
часто разряжается аккумуляторная батарея;
механические повреждения ремня и ролика.

Самое страшное, что может случиться с ремнем – это обрыв, а с ролик может заклинить. В этих случаях генератор не будет работать, а его функции на себя возьмет аккумулятор. Только долго батарея не проработает, поскольку имеет ограниченную емкость. Основное назначение АКБ – это питание пусковым током стартера для уверенного запуска двигателя. Генератор, помимо всего прочего, выполняет функцию подзарядки аккумулятора.

Процедура замены ролика натяжителя ремня генератора

Такая работа должна выполниться только квалифицированным специалистом. Для замены понадобиться смотровая яма или подъемник.
Последовательность замены натяжного ролика ремня генератора (на подъемнике):

Перед заменой рлика ремня генератора необходимо выполнить диагностику электрооборудования автомобиля.

Установить автомобиль на лапы.
Открыть капот, чтобы улучшить освещение моторного отсека.
Поднять автомобиль до необходимого уровня и снять правое переднее колесо (для автомобилей с продольным расположением двигателя. Для автомобилей с поперечным колеса снимать не нужно).
Демонтировать защиту двигателя (либо снять передний бампер).
Снять подкрылок колеса (если мешает).
Накидным ключом отодвинуть ролик и снять ремень.
Выкрутить фиксирующий болт.

Немного сложнее выглядит последовательность замены ремня на автомобилях, где вентилятор системы охлаждения установлен через вискомуфту на двигатель. В этом случае ее необходимо снимать. Процедура установки ремня и ролика обратная снятию. После снятия необходимо проверить шкив привода генератора, водяного насоса, гидроусилителя и компрессора кондиционера на возможные люфты.

Для самостоятельной замены ролика генератора вашего автомобиля нужно соблюдать необходимую последовательность работ.

Вышеописанная последовательность подходит для случаев, когда ролик самостоятельно натягивает ремень. Но как снять ролик натяжителя ремня генератора, если он не самонатяжной? В таком случае необходимо просто вывернуть винт, которым ролик прикручен к двигателю и все. Следует быть внимательным при установке новой детали. На ее корпусе есть две метки, а на ролике есть указатель. При натяжении ремня необходимо указатель на корпусе ролика отклонить к крайней метке и затянуть болт фиксирующий ролик. Далее прокручиваем двигатель за болт на шкиве коленчатого вала несколько раз. Далее обращаем внимание на положение указателя: он должен расположиться по центру между меток. Если указатель отклонен к внешней метке, то ремень будет перетянут, что вызовет его быстрый износ и увеличит нагрузку на подшипники шкивов навесного оборудования. Если указатель будет ближе к внутренней метке, то ремень будет натянут слабо. А такая ситуация приведет к недостаточной производительности вспомогательных систем.

Как снять самостоятельно натяжной ролик ремня генератора

Самостоятельно выполнить такую работу тоже можно. Для этого следует приобрести пособие по ремонту вашего автомобиля и соблюдать необходимую последовательность работ. Запасные части подбирайте в специализированных магазинах по Vin – номеру автомобиля, потому что существуют разные комплектации транспортных средств, т. е. марки и модель совпадают, двигателя тоже совпадают, но на одном есть кондиционер, а на втором нет. В этом случает будет использоваться ремень разной длины.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора

Эксплуатация бензинового или дизельного двигателя требует периодической замены определенных элементов ДВС. Среди так называемых «расходников» находятся не только ГСМ, фильтры, тормозные колодки и свечи зажигания/накала, но и приводные ремни с роликами. К таковым, в первую очередь, относятся ремень и ролики ГРМ. Также следует уделять внимание приводу ГУР (гидроусилитель руля), приводу водяного насоса (помпы) системы охлаждения двигателя, приводу компрессора кондиционера, а также приводу автомобильного генератора.

В общем списке навесного оборудования каждый агрегат отвечает за исправное выполнение четко определенной функции. Что касается привода генератора, его неисправности в буквальном смысле слова способны «обесточить» транспортное средство, что сделает невозможным последующий запуск двигателя от автомобильного аккумулятора (АКБ).

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое реле регулятор генератора автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об особенностях работы и доступных способах диагностики реле регулятора для устранения неисправностей данного устройства своими руками.

Также без нормальной работы генератора автомобиля эксплуатация ТС может сильно усложниться по причине некорректной работы другого электрооборудования. Далее мы поговорим о частой и достаточно распространенной проблеме, связанной с натяжением ремня генератора, а также рассмотрим, как правильно менять натяжной ролик генератора.

Содержание статьи

Назначение и функции ролика натяжителя ремня генератора

Натяжной ролик ремня генератора обеспечивает бесперебойную работу генератора автомобиля, который является основным источником электроэнергии для транспортного средства. Нормальная работа привода генератора обеспечивается только с учетом необходимого натяжения приводного ремня генератора.

На большинстве отечественных и иностранных авто для обеспечения должного натяжения используется специальное устройство – натяжитель ремня. Указанный натяжитель ремня генератора отличается простотой конструкции, крепится к блоку ДВС при помощи отдельного кронштейна и имеет в основе следующие базовые элементы:

натяжной ролик с подшипником;
болт натяжного ролика;

Что касается крепления кронштейна, данный элемент монтируется на двигатель при помощи нескольких болтов, а также может крепиться посредством шпилек, которые затягиваются гайками. Фактически, именно натяжной ролик в конструкции всего натяжителя регулирует степень натяжения ремня генератора. На разных двигателях можно встретить отличающиеся друг от друга варианты решения. Наиболее простым считается ролик со смещенным центром, который крепится посредством болта. Натяжение ремня осуществляется в момент вращения эксцентрика.

Еще одним распространенным вариантом является натяжной ролик, который размещен на указанном выше подвижном кронштейне с натяжением при помощи болта. Как в первом, так и во втором случае состояние ролика натяжителя ремня генератора необходимо контролировать, а также производить своевременную замену изношенных элементов. Оптимально производить контроль в моменты, когда требуется ослабить натяжение ремня генератора во время проведения ремонтных работ или для плановой замены ремня генератора на новый.

Необходимо добавить, что зачастую первым из строя в конструкции натяжителя ремня выходит подшипник. Такой подшипник все время находится под нагрузкой, а также быстро вращается в подобных условиях, в результате чего происходит ускоренная выработка его ресурса. Далее мы рассмотрим, как самому проверить подшипник и заменить в случае необходимости натяжной ролик ремня генератора.

Как поменять натяжной ролик ремня генератора своими руками

На начальном этапе потребуется осуществить снятие ремня генератора. Далее можно приступать к диагностике состояния подшипника. Обратите внимание, рабочий подшипник не должен иметь никаких люфтов при вращении от руки. Вращение должно осуществляться свободно, без посторонних шумов и скрипов. Также следует осмотреть кронштейн натяжителя и оценить степень износа болта ролика.

В процессе эксплуатации кронштейны могут оказаться изогнутыми, в результате чего происходит смещение натяжного ролика по отношению к плоскости ремня генератора. Если кронштейн искривлен, тогда нагрузка на ремень становится неравномерной, одна сторона ремня генератора растягивается сильнее другой. По этой причине ремень генератора может быстро приходить в негодность, работать с шумом, свистом, проскальзывать и даже слетать.

Искривление кронштейна натяжителя ремня генератора может встречаться как на машинах, которые давно находятся в эксплуатации, так и на транспортных средствах с минимальным пробегом. В первом случае имеет место значительный износ, во втором вполне возможен заводской дефект или брак.

В случае обнаружения неисправности подшипника или других проблем с элементами натяжителя потребуется произвести их замену. Для того чтобы поменять натяжитель или ролик ремня генератора, потребуется:

Обеспечить неподвижность коленвала. Для этого между зубцами венца диска сцепления вставляется толстая отвертка или небольшая монтировка.
Затем потребуется осуществить ослабление болта крепления ролика или кронштейна (в зависимости от установленной конструкции). После этого натяжение ремня должно ослабнуть.
Теперь можно приступать к полному выкручиванию осевого болта, после чего ролик снимается.
При необходимости замените кронштейн или установите только новый ролик натяжителя ремня генератора.

После обратной сборки натяжителя, замены ролика и установки ремня потребуется произвести регулировку степени натяжения ремня генератора. Для правильной регулировки натяжения ремня генератора необходимо отдельно изучить соответствующий раздел сопроводительной документации по эксплуатации и ремонту конкретной модели автомобиля.

Обязательно нужно учитывать, что слишком сильное натяжение значительно сокращает срок службы ролика ремня генератора. Слабое натяжение ремня может приводить к проскальзыванию скрипам в области шкива, а также сбоям в работе самого автомобильного генератора.

Напоследок добавим, что после замены натяжного ролика, установки на место всех элементов и регулировки натяжки ремня генератора необходимо произвести повторную проверку исправности работы натяжителя. Также через несколько километров пробега желательно осмотреть поверхность ремня (как в случае с новым, так и бывшим в использовании ремнем генератора) на предмет возможного появления расслоений, трещин и других дефектов.

Замена ролика натяжителя ремня генератора Рено Логан: фото и видео

Для того, чтобы автомобиль не подвёл Вас в пути, необходимо выполнять для него своевременное техническое обслуживание. Замена ремня генератора и сопутствующая ему замена натяжного ролика как раз одна из таких операций.

Ролик ремня генератора на Рено Логан

Ролик натяжителя обозначен линией на рисунке

На автомобилях Рено Логан натяжной ролик ремня генератора установлен на автомобилях, в комплектации которого предусмотрено наличие гидроусилителя руля и кондиционера, либо один гидроусилитель.
На моделях, в которых подобные опции отсутствуют, ремень генератора натягивается с помощью болта на специальной планке.

Рассмотрим варианты замены ролика по отдельности в каждом случае.

Замена натяжного ролика генератора автомобиля Рено Логан I поколения, оснащенного гидроусилителем руля и кондиционером

Ролик обозначен цифрой 2

Натяжной ролик на схеме представлен под цифрой 2.

Так выглядит старый ролик

Чтобы произвести его замену необходимо снять правое колесо и защитный щиток моторного отсека.
Далее ключом на “13” проворачиваем болт крепления ролика по часовой стрелке (минуя усилие натяжной пружины), одновременно с этим с помощью металлического прута диаметром 5 — 6 мм, фиксируем кронштейн ролика, вставив его в специальное отверстие. Таким образом получится ослабить сам ремень привода для дальнейшего демонтажа ролика.
Для того, чтобы вывернуть ролик из корпуса двигателя, необходимо выкрутить два болта крепления корпуса этого натяжного устройства, которое находится в сборе с самим роликом.
Процесс снятие ролика на фото

Установку следует производить аналогично в обратной последовательности, при этом стоит обратить особое внимание на качественную фиксацию самого кронштейна.

Замена натяжного ролика генератора автомобиля Рено Логан I поколения, оснащенного гидроусилителем руля и без кондиционера

Ролик натяжителя на схеме под цифрой 2

Для того, чтобы снять или отрегулировать ремень генератора через регулировочный ролик (цифра 2), необходимо ослабить болты крепления ролика 4 и вращать по часовой стрелке болт регулировки 3. Если же требуется замена самого ролика, то демонтаж осуществляется снятием болтов крепления ролика от корпуса двигателя.

Снятый ролик

После окончания всех операции, сборка конструкции происходит в обратной последовательности.

После замены подобных «расходников», необходимо запустить двигатель и убедиться в отсутствии постороннего шума на холостом ходу и свиста из под ремня генератора. Если ничего подобного не установлено, то замену, натяжного ролика можно считать завершённой.

При проведении ремонтных работ связанных с ремнями, обратите внимание на состояние ремня ГРМ, по необходимости замените его (подробно о замене ремня ГРМ на Рено Логан).

Зачем в автомобиле ролик натяжителя ремня?

Что же это и для чего нужен ролик?

Не смотря на то, что в любом городе количество специализированных сервисных центров постоянно растёт, подобная поломка может произойти в самое неподходящее время и месте. Поэтому очень важно знать, как провести такую процедуру собственными силами.

Первое, что мы видим, открывая крышку капота на Рено Логан это двигатель. Но те, кто думают, что он нужен только для того, чтобы машина ехала, глубоко заблуждаются. На самом же деле мотор предназначен для выполнения целого ряда очень важных функций. Кроме того, что ДВС (двигатель внутреннего сгорания) является прямым источником энергии передаваемого колёсам, еще он обеспечивает функционирование целого ряда систем, таких как кондиционер, гидроусилитель руля и конечно же генератор.

Все из вышеназванных устройств предназначены для выполнения своей функции, но большая их часть, в том числе и двигатель, не могут обойтись без энергии, которую вырабатывает генератор.

Генератор заряжает аккумулятор, если неисправен ролик натяжителя, то генератор не даст нужный заряд и вы «заглохнете»

Чёткая и устойчивая работа генератора, возможна лишь в том, случае, когда натяжения ременной передачи достаточно для снабжения энергией всех потребителей. Поэтому практическое большинство автомобилей независимо от производства имеют соответствующий ролик ремня генератора.

Фотография генератора на Рено Логан в новом кузове

Для общего ознакомления.

Генератор под капотом нового Рено Логан (фото редакционного автомобиля)

Замена ролика ремня генератора Шевроле Лачетти, как заменить ролик генератора с натяжителем

Неотъемлемой частью привода вспомогательных агрегатов Chevrolet Lacetti является натяжитель, а точнее натяжной ролик. Данное устройство имеет весьма длительный срок службы, как и любые другие запчасти на Лачетти, в среднем рабочий ресурс оригинального натяжителя GM составляет 150 000 – 200 000 (км) пробега.

Натяжной ролик ремня генератора выполняет функцию индикатора. По положению контрольных меток натяжителя можно сделать вывод о степени растяжения ремня. Если контрольный указатель пересек нижнюю пороговую отметку, то ремень необходимо срочно менять!

Артикул натяжителя ремня генератора Chevrolet Lacetti: 96966707-GM, 96349976 (двигатель 1.6), 96435138 (двигатель 1.8 и 2.0), 96183115 (отдельно ролик, диаметр 76 мм), 96344236 (отдельно ролик, металл, диаметр 69 мм), 96183113 (отдельно ролик, пластик, диаметр 69 мм).

Диагностика натяжного ролика ремня генератора Шевроле Лачетти

Привод вспомогательных агрегатов имеет весьма надежный и долговечный натяжитель ремня. Но со временем механический износ все равно возьмет свое. Выявить износ натяжного устройства ремня генератора можно по следующим признакам:

Начал шуметь ролик
Периодически спадает ремень генератора
Натяжное устройство перекосило

Многие мастера меняют натяжитель ремня вспомогательных агрегатов Шевроле Лачетти вместе с ремнем генератора, даже если натяжной механизм работал до этого нормально. Речь идет о случаях, когда ремень без замены отработал свыше 100 000 – 120 000 (км) пробега.

Бывают случаи, когда само натяжное устройство вспомогательных агрегатов является исправным, а ролик износился. В подобных ситуациях можно обойтись заменой одного лишь ролика. Цена натяжного устройства в сборе составляет около 25$. А за отдельный ролик с мастера возьмут в районе $5.

Быстрый способ замены натяжителя ремня генератора Шевроле Лачетти

В официальном мануале по ремонту требуется, чтобы ролик натяжителя и само натяжное устройство снимались отдельно. Но по факту натяжитель в сборе можно демонтировать без лишних движений, сразу в сборе. При этом мастеру не требуется помощь смотровой ямы.

Открываем капот. Лучше всего обесточить бортовую электросеть Chevrolet Lacetti, для этого просто скидываем клемму «-» с АКБ.
Снимаем корпус воздушного фильтра. Рукав воздуховода можно оставить. Для этого нужно отсоединить рукав, он фиксируется хомутом, и выкрутить 2 болта. После извлечения корпуса воздушного фильтра появится отверстие воздуховода. Специалисты рекомендуют прикрывать данное отверстие, чтобы в воздуховод не проникали засоры.

Снимаем ремень генератора. Скинуть ременную передачу не так уж и сложно. Мастеру следует лишь провернуть ролик, чтобы ослабить натяг ремня Шевроле Лачетти, и скинуть ременную передачу. Ролик следует поворачивать по часовой стрелке! Чтобы мастеру было удобней, рекомендуется пользоваться удлинительный рычагом.

Откручиваем натяжное устройство от корпуса блока цилиндров. Натяжитель имеет 2 точки фиксации. Первый болт расположен вверху, а второй – внизу, за шкивом насоса ГУР.

Аккуратно спускаем старый натяжитель вниз. Если открутить все болты, то натяжитель просто падает на защиту картера. Ничего страшного в этом не будет. Но если хочется изучить особенности износа натяжного устройства, лучше его не ронять. Можно крючком из проволоки тихо и спокойно спустить натяжитель на землю.

Извлечь натяжной механизм ремня генератора Chevrolet Lacetti через верх не получится, будет мешать ролик.

Ставим новый натяжитель. Как понятно, заводить натяжное устройство нужно через самый низ.

Мастоера обычно поступают следующим образом. Натяжитель в сборе кладется на землю, над технологическим отверстием защиты картера. Затем из моторного отсека нужно подцепить натяжитель крюковым зацепом. Все, натяжной механизм поднимается и прикручивается на свое место.

Собираем узел в обратной последовательности.
Проверяем силу натяжения ремня.

На корпусе натяжного устройства есть 3 риски. Левая риска – это максимально допустимое растяжение ремня генератора. Если в ходе плановых осмотров выяснилось, что риска достигла или пересекла левую линию, то нужно срочно менять ременную передачу. В блоге по ремонту Шевроле Лачетти есть подробный обзор на тему замены ремня генератора.

Средняя риска – это оптимальное натяжение ремня. Если ремень привода вспомогательных агрегатов новый, то допускается, чтобы контрольная стрелка показывала в сторону крайней правой метки. Если стрелка пересекла правую контрольную метку, то скорее всего, что используется ремень от совсем другого двигателя. Короткую ременную передачу ставить нельзя!

Как заменить только ролик нятяжителя Шевроле Лачетти

Многие водители данного авто сталкиваются с ситуацией, когда начинает «петь» ролик натяжного устройства. Сам же натяжитель при этом является полностью нормальным. В данном случае ремонт можно свести к замене одного лишь ролика.

Выявить износ ролика натяжителя ремня генератора Chevrolet Lacetti весьма просто. Нужно лишь снять ремень и прокрутить ролик. Признаки износа ролика:

Вращается с подклиниванием
Скрипит
Рабочая поверхность имеет повреждения
Есть люфт

Ролик натяжителя меняется по следующей схеме:

Скидываем ремень привода вспомогательных агрегатов. Процедура описана выше. Ремень генератора можно снять как сверху, так и снизу автомобиля. При работе снизу следует предварительно снять защиту картера двигателя. Многие мастера считают, что снизу работать намного легче.

Откручиваем старый ролик. Ролик крепится к натяжителю 1 болтом. Потребуется ключ на 14, в некоторых случаях болт имеет головку под ключ на 15. Ролик откручивается в направлении против часовой стрелки.

Если открутить ролик, то получится извлечь сам натяжитель через верх. Некоторые мастера при замене натяжного устройства ремня генератора Шевроле Лачетти предпочитают работать из-под капота, то есть сверху. В этом случае, как понятно, необходимо отсоединить вначале ролик, а затем можно свободно демонтировать сам натяжитель.

Ставим новый ролик и собираем натяжное устройство в обратной последовательности.

Дополнительно

При замене натяжного устройства ремня вспомогательных агрегатов Шевроле Лачетти специалисты настоятельно рекомендуют менять и сам ремень. Использование новой ременной передачи позволит задать механизму правильный натяг.

Чтобы продлить срок службы ремня генератора, многие мастера пользуются специальным спреем для ременных передач. Спрей эффективно убирает масляную пленку, что повышает цепкость контакта ремня со шкивами и роликами.

В периодическом обслуживании нуждается не только привод вспомогательных агрегатов. Внимание нужно уделять и ГРМ. Газораспределительный механизм имеет еще одну ременную передачу. Ремень ГРМ нужно менять через каждые 50 000 – 60 000 (км) пробега. Кстати, блог по ремонту Chevrolet Lacetti содержит подробную инструкцию на тему замены ремня ГРМ.

При обслуживании узла ГРМ следует провести замену:

Ремня
Роликов
Водяной помпы

Насос охлаждающей жидкости требует замены вместе с каждым вторым ремнем.

Ременные передачи следует менять своевременно, не допуская появления явных следов износа. Обязательно посмотрите видео, которое расположено ниже. В видеоролике наглядно показан быстрый способ замены натяжителя ремня генератора Шевроле Лачетти.

Ролик натяжителя ремня генератора — как заменить на Калине своими руками?

Для некоторых водителей автомобиль является не только средством передвижения, но и истоником удовольствия. Тем не менее, приятные момент от управления автомобилем можно получить только при одном условии – полная исправность всех элементов. Ведь даже незначительные поломки могут принести массу неприятностей в пути. То же самое касается и ремня генератора, поменяв который мы все равно не избавляемся от проблема его посвистывания и плохого заряда аккумуляторной батареи. Сегодя вы узнаете, как устроен ролик натяжителя ремня генератора и как его заменить на Калине.

Устройство натяжителя ГРМ и диагностика неисправностей

Натяжителем ремня называют механизм, который, не создавая трения, оказывает воздействие на ремень генератора, делая его натянутым. Простейший натяжитель ремня генератора состоит из следующих элементов – роликового подшипника, кронштейна, который вводит его в зацепление с блоком цилиндров, и соединительного болта. Принцип его действия заключается в том, чтобы одеть ремень на ролик и изменить положение кронштейна таким образом, чтобы ремень натянулся.

В процессе эксплуатации автомобиля замечаются следующие неисправности натяжного ролика: шум и вибрация. Все это может быть вызвано его износом. Самым слабым местом натяжного ролика считается его подшипник, который испытывает большие нагрузки, вызванные его постоянным напряжением. Кроме того, повреждениям может подвергнуться и сам кронштейн. В процессе смещения ролика, кронштейн гнется и меняет натяжение ремня. В результате износ последнего может быть неравномерным, что приведет к его раннему выходу их строя.

Чтобы узнать о состоянии натяжного ролика, необходимо снять ремень генератора и попробовать покрутить натяжитель. Если в процессе вращения наблюдаются различные шумы, вибрации и заклинивания, то натяжной ролик генератора нуждается в срочной замене.

Подобная неисправность может встречаться не только у автомобилей, которые обладают внушительным пробегом. Неисправные ролики довольно часто попадают и на прилавки многих магазинов автозапчастей.

Видео — Переделка натяжителя ремня Лада Калина

Как заменить ролик натяжителя Lada Kalina?

После того, как вам стало известно о неисправности натяжителя ремня генератора, его необходимо заменить. Конечно, когда речь идет о замене ролика, меняют целиком весь натяжитель, так как отдельный ремонт этих частей хоть и возможен но крайне не рекомендуется, так как никто не гарантирует повторное повреждение ролика в случае погнутости кронштейна. Тем не менее, мы расскажем вам, как это делается.

Порядок замены натяжителя выполняется следующим образом:

Отключте минусовую клемму аккумулятора, чтобы избежать случайного повреждения электрических цепей. Дело в том, что пространство в моторном отсеке этого автомобиля небольшое, а значит, имеется риск легко замкнуть плюсовые провода на «массу».
Ослабьте натяжение ремня и снимите его. Это нужно, чтобы ремень не мешался вам, а при необходимости – это отличная возможность поменять его.
Теперь можно рассмотреть два варианта замены ролика. Для удобства, кронштейн можно снять и произвести замену ролика уже на верстаке. Но если вы не желаете снимать механизм, то ролик можно поменять прямо под капотом, однако в этом случае удобство не гарантируется. Мы рассмотрим же вариант со снятием кронштейна. Для этого открутите два болта, на которых крепится регулировчная планка в верхней части кронштейна. После этого, открутите такой же болт крепления в нижней части, затем снимите кронштейн с блока цилиндров.
Положите кронштейн на верстак и подденьте с помощью плоской отвертки защитную крышку ролика. Под ней будет болт на 17, который нужно открутить. Далее ролик снимается, все посадочные места кронштейна обрабатываются и туда ставится новый ролик. После вкручивания болта крепления, сразу же проверьте его работу. Он должен вращаться легко и без сопротивления. Так же не должно быть никаких вибраций и шумов.
Установите кронштейн на блок цилиндров и оденьте ремень генератора. Не забудьте натянуть ГРМ.

Теперь можно запустить двигатель и проверить. Если шум прекратился, а аккумулятор заряжается нормально, значит, замена натяжного ролика на Калине прошла успешно

Как ослабить натяжной ролик

На протяжении десятилетий приводные ремни, клиновые ремни, поликлиновые и змеевиковые ремни использовались для передачи мощности от шкива коленчатого вала двигателя на вспомогательное оборудование, такое как насос гидроусилителя рулевого управления, компрессор кондиционера, водяной насос или охлаждающие вентиляторы. . Зубчатые ремни ГРМ и цепи ГРМ также используются для передачи мощности от коленчатого вала к распределительным валам, а некоторые — от распределительного вала к распределительному валу, в зависимости от конструкции двигателя.

Приводной ремень, ремень ГРМ или цепь ГРМ не будут работать должным образом или будут работать очень долго, если вообще будут, с неправильным натяжением.Ослабленный приводной ремень не будет надежно приводить в движение аксессуар, он проскальзывает и шумит. Ослабленный ремень ГРМ или цепь ГРМ могут привести к чрезмерному шуму, ненормальному износу или проблемам с корреляцией коленчатого вала и распределительного вала — DTC P0016 является классическим примером пропуска зуба ГРМ. И наоборот, чрезмерно натянутый ремень может вызвать повреждение вспомогательного оборудования или подшипника шкива. Различные формы роликов натяжителя обеспечивают длительную бесшумность и надежность двигателя и аксессуаров.

Затяжка или ослабление

Иногда для обслуживания или ремонта потребуется подтянуть или ослабить ролик натяжителя.Замена приводного ремня или ремня ГРМ, например, потребует ослабления натяжного ролика, чтобы освободить место для нового ремня, так как новый ремень меньше изношенного приводного ремня.

В большинстве случаев после установки нового приводного ремня вам потребуется подтянуть шкив натяжителя или отрегулировать натянутый приводной ремень, который недостаточно изношен, чтобы потребовать замены. Натяжные ремни не нуждаются в натяжных шкивах, их «натягивают» на место с помощью специального инструмента — всегда используйте специальный инструмент, чтобы предотвратить повреждение ремня.

Шкивы натяжителя обычно делятся на две категории: встроенные с дополнительными принадлежностями (AI) и без дополнительных принадлежностей (NAI). Думайте о натяжителях AI как о регулируемых аксессуарах, таких как генератор переменного тока, а о натяжителях NAI как о регулируемых натяжных шкивах. Существует три типа роликов натяжителя и несколько способов их ослабления. Ниже приведены некоторые общие рекомендации, но всегда проверяйте руководство по ремонту или руководство пользователя для получения информации и шагов, характерных для вашего автомобиля.

Шкив механического натяжителя

Этот натяжитель ремня перемещает положение генератора для приложения натяжения к приводному ремню.http://www.gettyimages.com/license/172251155

Ролики механических натяжителей — самые простые, распространенные и наименее подверженные поломке. Однако есть одно предостережение, поскольку шкивы механического натяжителя требуют ручной регулировки. Это делает их подверженными ошибкам пользователя, что приводит к недостаточному или чрезмерному натяжению ремня. Кроме того, их необходимо отрегулировать, чтобы со временем компенсировать растяжение ремня.

Шкивы механического натяжителя обычно регулируются с помощью скользящего болта, обычно натяжителя AI, или путем регулировки винта натяжителя, обычно натяжителя NAI.Крошечная пружина натяжителя ремня ГРМ Honda, изображенная в этом разделе, является скорее эталоном, чем натяжителем, что делает ее механическим натяжителем NAI, регулируемым шестигранным ключом и затягиваемым.

Шаги

Чтобы ослабить натяжитель AI, например, генератор, ослабьте основной крепежный болт, обычно на двигателе, и стопорный болт, обычно на кронштейне или рычаге. Если имеется винт натяжителя, открутите винт натяжителя. Затем подтолкните генератор к другим шкивам, ослабив ремень.

Чтобы ослабить натяжитель NAI, ослабьте стопорную гайку или болт, затем отверните винт натяжителя. Сдвиньте шкив к другим шкивам или принадлежностям, ослабляя ремень.

Шкив натяжителя пружины

Этот шкив пружинного натяжителя сохраняет постоянное натяжение на змеевидном ремне, саморегулируясь на растяжение и износ. http://www.gettyimages.com/license/592641404

Шкивы пружинного натяжителя, как следует из названия, используют пружину для удержания натяжения ремня. Большинство, если не все, шкивы пружинного натяжителя являются натяжителями NAI и включают в себя гидравлический демпфер.Они более сложные и дорогие, но не требуют настройки и менее подвержены ошибкам пользователей.

Пружина поддерживает натяжение, а гидравлический демпфер предохраняет ее от раскачивания при изменении нагрузки. Это предотвращает щелчки и скачки зубьев приводных ремней и приводных цепей, а также предотвращает скольжение и шум приводных ремней. Чтобы ослабить шкив натяжителя пружины приводного ремня, сначала обратитесь к руководству по ремонту или руководству пользователя с указанием года выпуска, марки и модели.

Шаги

Вам может понадобиться специальный инструмент, но многие пружинные натяжители имеют квадратное отверстие для рычага выключателя 3/8 или 1/2 дюйма или шестигранный или квадратный выступ для гаечного ключа или головки.Используя соответствующий инструмент, ослабьте натяжение ремня. При надевании нового ремня вам нужно будет удерживать несколько пружинных натяжителей. Другие могут иметь запорный механизм, например отверстие для стопорного штифта или шестигранного ключа.

Натяжители ремня ГРМ Toyota и другие можно ослабить, просто сняв их с двигателя. Перед повторной установкой их необходимо медленно сжать в тисках и заблокировать с помощью тяги.

Гидравлический натяжной ролик

Гидравлический натяжитель цепи привода ГРМ приводится в действие масляным насосом.http://www.gettyimages.com/license/638932514

Гидравлические (не демпфированные) натяжители почти всегда расположены в корпусе привода ГРМ, в основном на автомобилях с цепями ГРМ, хотя некоторые из них используются с ремнями ГРМ. Гидравлические натяжители приводятся в действие давлением масла от масляного насоса двигателя и могут давить на шкив натяжителя (ремни ГРМ) или натяжной ролик (цепь ГРМ). Скорее всего, вам понадобится информация о году, марке и модели, и вам, возможно, придется использовать специальные инструменты для такого натяжного ролика.

Шаги

Обычно гидравлический натяжитель необходимо «переустановить» и заблокировать после снятия его с двигателя. Снимайте фиксатор только после того, как натяжитель, шкив или тапочка, ремень ГРМ или цепь ГРМ будут установлены и выровнены.

В следующий раз, когда вы будете работать с приводным ремнем, ремнем ГРМ или цепью ГРМ, вам, вероятно, придется ослабить натяжной ролик, чтобы снять его. Следуя этим общим рекомендациям и конкретным инструкциям из вашего руководства по эксплуатации или руководству по ремонту, ваш ремень или цепь будут работать в течение всего срока службы вашего автомобиля.

РЕШЕНО: Заклинило натяжной ролик — Fixya

ПРОВЕРКА

Осмотрите ремни на предмет наличия остекления или трещин. Глазурованный ремень будет идеально гладким от скольжения, в то время как хороший ремень будет иметь легкую видимую текстуру ткани. Трещины обычно начинаются на внутреннем крае ремня и выходят наружу. Все изношенные или поврежденные приводные ремни следует немедленно заменять. Всегда лучше заменять все приводные ремни одновременно в качестве профилактической меры во время этой операции обслуживания.

ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ

См. Рисунок 1
Натяжение ремня на большинстве ведомых компонентов регулируется перемещением компонента (генератора переменного тока, насоса гидроусилителя рулевого управления и т. Д.) В пределах диапазона продольного кронштейна. Некоторые кронштейны (зубчатые) используют зубчатый механизм, который перемещает генератор из стороны в сторону для регулировки натяжения ремня. В этой конфигурации не требуются никакие инструменты для взлома. На моделях Quantum (кроме 5-цилиндровых) и Fox приводные ремни компрессора кондиционера регулируются путем изменения количества дисков (шайб) между половинками шкива коленчатого вала.Прежде чем регулировать натяжение ремня на любом двигателе, посмотрите на крепление и определите, какой кронштейн используется.
Чтобы проверить натяжение ремня, нажмите на приводной ремень примерно на полпути между шкивом коленчатого вала и ведомым компонентом. Если длина ремня составляет менее 39,4 дюйма (1 м), он должен прогибаться в пределах 0,80–0,120 дюйма (2–5 мм). Для более длинных ремней он должен прогибаться на 10-15 мм (0,40–0,060 дюйма). Размер ремня обычно указывается на обратной стороне ремня. Если он не читается, вероятно, пора его заменить.

Рис. Рис. 1: Чтобы проверить натяжение ремня, нажмите на приводной ремень примерно на полпути между шкивом коленчатого вала и ведомым элементом
Кронштейны с прорезями
См. Рисунки 2, 3 и 4.

Ослабьте регулировочную гайку / болт в кронштейне с прорезью. Слегка ослабьте шарнирный болт.
Потяните (не поднимайте) компонент наружу, чтобы увеличить натяжение. Толкните внутрь, чтобы уменьшить напряжение. Затяните регулировочную гайку / болт и шарнирный болт.

Рис. 2: Крепление генератора с помощью скоб с прорезями

Компоненты, такие как насос гидроусилителя руля и некоторые компрессоры кондиционера, могут быть установлены с помощью регулировочного кронштейна с двумя прорезями, используя болт с резьбой и контргайку для регулировки и обслуживания. напряжение. Ослабьте контргайку (и) и слегка ослабьте болт (ы) в пазу (ах). Вращайте регулировочный болт (-ы) с резьбой внутрь или наружу, чтобы добиться правильного натяжения. Затяните контргайку (и) и болт (ы) кронштейна с прорезью.
Еще раз проверьте натяжение приводного ремня, при необходимости отрегулируйте.

Рис. 3: В некоторых компонентах используется регулировочный кронштейн с двумя прорезями, болтом с резьбой и контргайкой для регулировки и поддержания натяжения. Ослабьте контргайку (показано) перед регулировкой натяжного болта

Рис. Рис. 4: Удлинитель полезен при регулировке натяжного болта. Обязательно сначала ослабьте гайку / болт на заднем кронштейне с прорезями
Зубчатые кронштейны
См. Рисунки 5 и 6.

Ослабьте натяжной болт и шарнирный болт генератора.Эти болты следует ослаблять до тех пор, пока генератор переменного тока не будет свободно качаться под собственным весом.

Рис. 5: Ослабьте натяжной болт (показан) и шарнирный болт генератора, пока генератор не будет свободно качаться под собственным весом

Отрегулируйте клиновой ремень, поворачивая гайку на натяжном болте, одновременно проверяя ремень прогиб большим пальцем.
Как только будет достигнуто надлежащее натяжение, затяните натяжной болт до 26 футов.фунты. (35 Нм). Затяните шарнирный болт с усилием 15 фунт-футов. (20 Нм).
Еще раз проверьте натяжение приводного ремня, при необходимости отрегулируйте.

Рис. 6: Отрегулируйте клиновой ремень, поворачивая гайку на натяжном болте
Разъемный шкив
См. Рисунок 7
На моделях Quantum (кроме 5-цилиндровых) и Fox приводные ремни компрессора кондиционера регулируются путем изменения количества дисков (шайб) между половинками шкива коленчатого вала.

Снимите гайки / болты, крепящие пластину натяжителя и половинки шкива коленчатого вала.
Добавляйте или снимайте проставочные диски между половинками шкива, пока натяжение ремня не станет правильным.

Рис. Рис. 7: Регулировочные шайбы ремня на моделях Quantum (кроме 5 цилиндров) и Fox. Дополнительные прокладки хранятся за пластиной натяжителя на Fox и турбодизельных двигателях Quantum (показано)
Если остались какие-либо прокладки, не выбрасывайте их.На моделях Fox и турбодизельных моделях Quantum храните дополнительные прокладки перед разъемным шкивом (за пластиной натяжителя). На Quantum с 4-цилиндровыми газовыми двигателями храните дополнительные прокладки за разрезным шкивом (перед ступицей коленчатого вала).

Зафиксируйте половинки шкива. Затяните гайки или болты шкива с усилием 15 фунт-футов. (20 Нм).

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Если ремень необходимо заменить, необходимо ослабить приводной блок и переместить его в крайнее свободное положение (обычно перемещая его к центру двигателя).После снятия старого ремня проверьте шкивы на предмет грязи или отложений, которые могут повлиять на контакт ремня. Осторожно установите новый ремень, он может показаться слишком маленьким, чтобы поместиться на фланцы шкива. Сначала наденьте ремень на самый большой шкив (обычно шкив коленчатого вала в центре нижней части двигателя), затем работайте с меньшим (и) шкивом. Полезно легкое давление в направлении вращения. Некоторые ремни вращаются вокруг третьего или холостого шкива, который действует как дополнительный стержень на пути ремня.Возможно, удастся ослабить натяжной шкив, а также основной компонент, что значительно упростит вашу работу. В зависимости от того, какой ремень (и) вы меняете, может потребоваться ослабить или снять другие мешающие ремни, чтобы добраться до нужного (ых) ремня (ов). Некоторые модели имеют переднюю опору двигателя, установленную через кольцо ремня компрессора кондиционера. Поддержите двигатель и снимите опору перед снятием и установкой ремня.
При покупке ремня для замены помните, что посадка имеет решающее значение в зависимости от длины ремня, ширины ремня, глубины ремня и угла или профиля V-образной формы (всегда, если возможно, подбирайте старый ремень с новым ремнем. ).Форма ремня должна точно соответствовать форме шкива; Ремни, которые не соответствуют друг другу, могут вызвать шум, проскальзывание и преждевременный выход из строя.
После установки нового ремня отрегулируйте его натяжение. Иногда это работа втроем или вчетвером; вы можете найти помощника полезным. Убедитесь, что все ослабленные болты снова затянуты и что все остальные ослабленные ремни также имеют правильное натяжение. Ожидается, что новый ремень немного растянется после установки, поэтому будьте готовы к повторной регулировке нового ремня.
После установки нового ремня дайте двигателю поработать около 5 минут, а затем еще раз проверьте натяжение ремня.

Как заменить ремень генератора за 5 шагов

Из этой статьи вы узнаете, как заменить ремень генератора . Ремень генератора, также известный как змеевик, представляет собой непрерывный одиночный ремень, который используется для привода множества устройств в автомобильном двигателе, таких как насос гидроусилителя рулевого управления, генератор переменного тока, компрессор кондиционера, воздушный насос, водяной насос и другие аксессуары.Заменить ремень генератора довольно просто; все, что вам нужно для начала, — это правильные инструменты. Как всегда, начиная работу над проектом, всегда полезно соблюдать меры предосторожности. Перед запуском убедитесь, что ключ вынут из замка зажигания и что отрицательный кабель аккумуляторной батареи отсоединен.

Шаг 1. Проверка ремня генератора

Перед тем, как вы решите что-то с ним сделать, рекомендуется проверить, нуждается ли ремень в замене. Вы можете проверить, нуждается ли ремень генератора в замене, выполнив следующие действия: Проверьте натяжение ремня, если вы нажмете на ремень, и он сдвинется более чем на ¼ дюйма до ½ дюйма, это означает, что он изношен и нуждается в замене, теперь вы можете пойти дальше и удалить его.

Шаг 2 — Ослабление натяжения

Ослабление натяжения ремня позволит вам снять его. Сначала вам нужно найти ролик натяжителя. Ремень генератора может быть намотан на различные вспомогательные шкивы, в зависимости от модели и производителя автомобиля. Ролик натяжителя прикреплен к вращающемуся металлическому кронштейну, который может крепиться болтами к автомобилю или блоку двигателя на заднем конце шкива. Используйте гаечный ключ или трещотку, подходящую для вращающегося конца кронштейна.

Шаг 3 — Ознакомьтесь с ремнем генератора

Узнайте, как и где именно прикреплен ремень генератора, вам нужно будет знать это при установке нового ремня генератора. Запоминайте каждый поворот и поворот ремня. Обязательно вставляйте новый ремень точно так, как был установлен старый, иначе он не будет работать должным образом. Чтобы запомнить, как именно установлен ремень, вы можете нарисовать его или сфотографировать.

Шаг 4 — Установите новый ремень

Оберните новый ремень вокруг всех шкивов, кроме генератора. Обратитесь к рисунку или изображению, которое вы сделали ранее, о том, как прикрепить ремень и где он должен быть прикреплен. Убедившись, что он установлен правильно и именно так, как он должен быть, предотвратит повреждение автомобиля. С помощью гаечного ключа потяните в направлении, необходимом для ослабления натяжения, и наденьте ремень на место и над шкивом генератора. Теперь медленно отпустите натяжитель, стараясь избежать травм или повреждений.Снимите гаечный ключ.

Шаг 5 — Проведите окончательную проверку

Убедитесь, что все расположено так, как должно. Проверьте натяжение ремня, снова надавив на него; он не должен был сдвинуться более чем на ¼ дюйма до ½ дюйма. Теперь можно идти. Убедитесь, что вы удалили всю тряпку и инструменты из области двигателя. Теперь вы можете подсоединить отрицательный провод к аккумуляторной батарее и завести автомобиль.

Замените генератор

Контрольная лампа напряжения или системы зарядки горит, а батарея разряжена или разряжена, потому что генератор не работает.Быстрая проверка напряжения на клеммах аккумулятора показывает, что система зарядки не вырабатывает напряжение, когда двигатель работает на холостом ходу. Предполагая, что проблема заключается в неисправном генераторе переменного тока, а не в другом месте, таком как ослабленные или корродированные соединения проводов, ослабленные или корродированные кабели аккумулятора или неисправность в модуле управления зарядкой или PCM, вам необходимо заменить генератор.

Замена генератора для большинства автомобилей не является сложной задачей. Все, что вам нужно, это несколько простых гаечных ключей или головок, чтобы ослабить болты крепления генератора.

КАК ЗАМЕНИТЬ ГЕНЕРАТОР

Чтобы заменить генератор, действуйте следующим образом:

1. Отсоедините аккумулятор. ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас автомобиль 2004 года выпуска или новее, см. Соответствующую статью о мерах предосторожности при отключении аккумулятора. Используйте функцию экономии заряда аккумулятора, если модули в вашем автомобиле будут повреждены ДО отсоединения автомобильного аккумулятора.

Причина отключения аккумулятора — предотвратить короткое замыкание или заземление, которые могут возникнуть, если вы случайно прикоснетесь к аккумулятору. положительный провод на генераторе против чего-либо металлического.Внезапный скачок напряжения может повредить чувствительную электронику в вашем автомобиле или проводку. НЕТ опасности поражения электрическим током 12 вольт.

2. Снимите ремень привода генератора.

На новых автомобилях с змеевиком и автоматическим натяжителем ремня найдите натяжитель ремня и используйте гнездо и длинную ручку, чтобы повернуть натяжитель. направление поворота натяжителя будет зависеть от того, как он установлен и как проложен ремень. На транспортных средствах, где к натяжителю трудно добраться, вам, возможно, придется делать это из-под автомобиля, или это может требуется использование специального натяжителя ремня безопасности с длинной ручкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как снимать змеевиковый ремень, найдите наклейку под капотом, на которой показано, как проложен ремень. Если вы не можете найти такую декаль, нарисуйте сфотографируйте, как проложен ремень, или сделайте цифровую фотографию, чтобы вы могли обратиться к ней позже, когда снова наденете ремень. Маршрутизация некоторых ремней может быть очень запутанным, поэтому убедитесь, что вы знаете, как он должен быть проложен, прежде чем снимать его.

Если на вашем автомобиле есть змеевиковый ремень для генератора, но нет автоматического натяжителя, используйте ту же процедуру снятия для клинового ремня. (ослабьте шарнирный болт и регулировочный болт генератора, поверните генератор внутрь, чтобы ослабить ремень, затем снимите ремень).

На старых автомобилях с клиновым ремнем ослабьте шарнирный болт генератора и регулировочный болт на опоре генератора. скобка. Поверните генератор внутрь, чтобы ослабить натяжение клинового ремня, затем снимите ремень со шкива.

3. Отсоедините проводку от задней части генератора. В некоторых случаях может быть проще отсоединить проводку после генератора. болты были удалены, и вы можете поворачивать или вращать генератор для облегчения доступа.Но вы не хотите слишком сильно скручивать провода, и вы конечно, не стоит позволять генератору висеть на проводах, так как это может легко повредить соединители или клеммы проводки. Вот почему мы рекомендую отсоединить провода ПЕРЕД снятием генератора.

ПРИМЕЧАНИЕ: На генераторах переменного тока, которые имеют несколько клемм или разъемов на задней панели, обратите внимание на то, какие провода к каким разъемам подключаются. В некоторых случаях можно переустановить провода на неправильные клеммы, что предотвратит работу генератора или, возможно, повредит его или другую электронику в вашем автомобиле.

..
4. Отверните и снимите генератор. Генераторы обычно имеют два или четыре крепежных болта. В приложениях, где положение Генератор можно отрегулировать для натяжения ремня, в стандартную комплектацию входят два болта: большой шарнирный болт (который обычно имеет шестигранную гайку на внутреннем конце) и один меньший регулировочный болт на опорном кронштейне генератора. В приложениях, где для поддержания натяжения ремня используется автоматический натяжитель, Генератор обычно жестко крепится к двигателю или передней крышке четырьмя болтами.

5. Перед покупкой замены проверьте свой старый генератор. В большинстве магазинов автозапчастей есть стендовый тестер генератора, который ваш старый генератор бесплатно. Тестирование — хорошая идея для подтверждения того факта, что старый блок вышел из строя и его необходимо заменить. Многие генераторы которые считаются «плохими», на самом деле проверяют «хорошо», что означает, что проблема с зарядкой связана не с генератором переменного тока, а с чем-то другим (проблема с проводкой, ослабление, повреждение или корродированные разъемы проводки, неисправный внешний регулятор напряжения или PCM).См. Соответствующую статью о диагностике генератора.

6. Купите новый или отремонтированный генератор для замены для своего автомобиля (или приобретите подержанный генератор, который был протестирован). Убедитесь, что это правильный блок для вашего автомобиля. Многие генераторы выглядят одинаково, но имеют разные номинальные мощности и схемы подключения.

7. Убедитесь, что новый генератор имеет тот же шкив, что и ваш старый. На многих новых автомобилях для уменьшить шум и вибрацию.Более дешевые генераторы для замены могут иметь только стандартный шкив. Это будет работать, но могут быть заметные изменения в шум и вибрация двигателя.

Если новый генератор не поставляется с уже установленным шкивом, вам придется заменить шкив старого генератора. к заменяемому блоку. Для этого может потребоваться съемник, чтобы снять старый шкив с вала генератора. Нагревание пропановой горелкой ступица шкива может помочь ослабить его для облегчения снятия.

8.Установите новый генератор на двигатель. Установите все крепежные болты, но не затягивайте их полностью, если генератор должен можно повернуть, чтобы натянуть клиновой или змеевиковый ремень, в котором не используется автоматический натяжитель.

9. Подсоедините проводку к задней части генератора. Опять же, это может быть проще, прежде чем устанавливать генератор на двигатель, если доступ к задней части генератора ограничено. Просто убедитесь, что все провода проложены правильно, а все соединения чистые и надежные.Плохой контакт здесь может помешать нормальной работе генератора.

10. Установите ремень на место. Наденьте ремень на шкивы, убедитесь, что он выровнен и проложен правильно, затем натяните ремень, если автоматический используется регулятор. Для этого осторожно подденьте корпус генератора наружу, пока ремень не натянется, а затем затяните шарнирные и регулировочные болты. Для этого шага вам может понадобиться помощник, и три руки лучше, чем две.

В приложениях, где есть автоматический натяжитель ремня, вы должны повернуть натяжитель внутрь и удерживать его, чтобы змеевиковый ремень можно было надеть на последний шкив (который когда-либо шкив, оказывается, легче всего достать на последнем этапе).

Завершите работу, снова подключив аккумулятор, запустив двигатель и проверив мощность зарядки с помощью вольтметра. Вы должны увидеть от 13,5 до 14,5 вольт, если генератор и система зарядки работают правильно.

Дополнительные советы по замене генератора

Предупреждение: Никогда не отсоединяйте кабель аккумулятора при работающем двигателе, чтобы «проверить» генератор. Это может вызвать скачки высокого напряжения, которые могут повредить генератор, а также другую электронику.

Используйте зарядное устройство для зарядки аккумулятора. Если аккумулятор разряжен, зарядите его с помощью портативного зарядного устройства ПЕРЕД включением транспортное средство. Это снизит начальную нагрузку на ваш новый генератор и риск его перегрева.

Проверьте аккумулятор, чтобы убедиться, что он в хорошем состоянии. Состояние аккумулятора всегда следует проверять, если он не удерживает заряд или есть подозрение на проблему с зарядкой. Проблема может быть в старой батарее, которую нужно заменить, а не в плохом генераторе.

Установите новый змеевик или клиновой ремень. Если на вашем старом ремне пробег более 60 000 миль, он может быть изношен и его следует заменить, чтобы уменьшить риск проскальзывания. Замените любой ремень, имеющий трещины, повреждения или загрязненный маслом или смазкой.

Проверить автоматический натяжитель ремня. Если автоматический натяжитель ремня заржавел, ослаб или застрял, он не сможет поддерживать надлежащее натяжение серпантинного ремня, позволяя ему проскальзывать.

Статьи по теме:

Проверки системы зарядки (тестирование генератора)

Причины отказа генератора

Генераторы с высокой выходной мощностью (зачем он вам нужен)

Поиск и устранение неисправностей системы запуска и зарядки

Обслуживание системы запуска и зарядки

Безопасность аккумуляторов и Запуск от внешнего источника (Прочтите в первую очередь !!!)

Проблемы с отсоединением аккумулятора (Прочтите это ПЕРЕД отключением или заменой аккумулятора)

Диагностика разрядившегося аккумулятора

Тестирование аккумулятора

Щелкните здесь, чтобы перейти к статьям AA1Car Automotive Automotive

Как Замена змеевикового ремня, натяжителя и натяжного ролика на двигателе BMW N52

Серпантинный ремень на передней части двигателя BMW N52 отвечает за привод насоса рулевого управления с гидроусилителем, генератора и компрессора кондиционера.Если выйдет из строя ремень или натяжитель, вы потеряете гидроусилитель руля, а аккумулятор не будет получать заряд. Ремень рекомендуется менять каждые 80000 миль, а также вместе с ним заменять натяжитель ремня и холостой шкив. Если какой-либо из подшипников шкивов заедает, ремень может порваться и попасть в двигатель.

Замена системы ременного привода — отличное техническое обслуживание «пока вы там», поскольку большая часть процесса снятия и переустановки происходит во время любого другого ремонта или замены передней части двигателя.Это простая работа, которая даст вам дополнительное спокойствие, и в отличие от более сложных работ BMW, замена ремня, натяжителя и шкива требует только использования головок и трещоток. Не забудьте следить за Гаретом в видео ниже для наглядного руководства.

Модели BMW и год выпуска:

	2006 БМВ 330i Вкл. xi модели

2007-2013 BMW 328i Вкл.xi и xDrive модели
	2008-2010 БМВ 528i Вкл. xi и xDrive модели

Сколько будет стоить замена змеевикового ремня на двигателе BMW N52?

Комплект приводного ремня BMW N52, который мы продаем на нашем веб-сайте, включает все детали, необходимые для выполнения этой работы, по цене чуть менее 80 долларов.Хотя на деталях не будет штампа BMW, они поставляются той же компанией, которая поставляет эти детали BMW.

Сколько времени потребуется для замены змеевикового ремня на двигателе BMW N52?

Продольная компоновка двигателя BMW размещает ремни спереди и в центре моторного отсека. Чтобы добраться до них, вы снимете блок вентилятора и воздухозаборник. Как только вы получите доступ к системе приводного ремня, вам нужно будет всего лишь открутить два болта, чтобы снять детали, которые вы заменяете.В целом, вы можете завершить эту работу менее чем за час без каких-либо проблем.

Детали, необходимые для замены змеевикового ремня на двигателе BMW N52:

Инструменты, необходимые для замены змеевикового ремня на двигателе BMW N52:

Шаги, необходимые для замены змеевикового ремня на двигателе BMW N52:

Шаг 1. Снимите воздушный короб

Откройте капот и снимите два крепежных крепления впускной трубки.

Затем вытащите трубку из воздушной камеры и из моторного отсека. Затем с помощью торцевого ключа на 10 мм открутите два болта крепления воздушной камеры.

Потянитесь за воздушную коробку с помощью отвертки с плоским жалом и ослабьте хомут, которым впускная трубка крепится к воздушной коробке. Затем отсоедините датчик массового расхода воздуха.

Отключив все это, потяните воздушный короб вверх и выньте его из моторного отсека.

Шаг 2: Снимите блок вентилятора

Сначала отсоедините электрическое соединение, проходящее через верхнюю часть корпуса вентилятора.Если вам не удается разорвать соединение, воспользуйтесь отверткой с плоской головкой, чтобы вставить выступы и разъединить соединение.

Затем вытащите трубопровод расширительного бачка из зажимов и снимите с верхней части кожуха вентилятора. В верхней части кожуха со стороны пассажира находится фиксатор, который крепит кожух к опоре радиатора. Снимите крепеж с помощью торцевой головки T25.

Под застежкой может быть проволока, привязанная к кожуху вентилятора. Если это так, закрепите застежку-молнию.

Если ваш автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, к кожуху вентилятора прикреплен внешний масляный радиатор. Используйте торцевой ключ T25, чтобы удалить одиночный фиксатор, крепящий маслоохладитель трансмиссии к кожуху вентилятора.

Теперь, когда все снято с кожуха, вытащите блок вентилятора из моторного отсека. Сборка плотно прилегает к занимаемому пространству, что усложняет процесс снятия. Вытаскивайте узел медленно; покачивайте и крутите кожух, чтобы освободить различные выступы и губки от материала вокруг него.

Шаг 3. Снимите систему ремня привода вспомогательных агрегатов

Прежде чем что-либо снимать, обратите внимание на то, как проложен ремень. Затем с помощью отвертки с плоским жалом снимите крышки с натяжного ролика.

Затем вставьте гнездо T60 в натяжитель, поверните и удерживайте его вправо. Это ослабит натяжение ремня, и вы сможете снять его с передней части двигателя.

Используйте торцевой ключ на 16 мм, чтобы снять натяжной шкив, который болтами крепится к генератору.Затем с помощью торцевого ключа E14 открутите единственный болт крепления натяжителя.

Шаг 4. Установите новую ременную систему привода вспомогательных агрегатов

Возьмите новый натяжной шкив и вручную ввинтите его в генератор, чтобы предотвратить перекрестную резьбу на болте. Затем установите новый натяжитель на переднюю часть двигателя и вверните его крепежный болт.

Используйте торцевой ключ на 16 мм и динамометрический ключ, чтобы затянуть болт натяжного шкива до 40 Нм.После этого с помощью торцевого ключа E14 затяните болт натяжителя с моментом 25 Нм. Затем, поскольку болт натяжителя алюминиевый, затяните болт еще на 90 °.

Перед тем, как надеть ремень, установите колпачки на натяжной шкив. Затем протяните ремень к передней части двигателя. Убедитесь, что все ребра ремня правильно сидят во всех канавках шкивов. Ремень может оторваться или порваться, если он неправильно установлен.

Если вы правильно протянете ремень, на нем останется как раз достаточно места для правильной установки.Убедившись, что ремень проложен и сидит правильно, вытащите штифт из натяжителя, чтобы натянуть ремень.

Шаг 5: Установите блок вентилятора

Осторожно сдвиньте кожух вентилятора и узел в отсек двигателя. Затем установите крепежный элемент кожухов на место.

Используйте головку с битой T25 для затяжки крепежа; затем, если у вашего автомобиля автоматическая коробка передач, пройдите под автомобилем и снова прикрепите радиатор трансмиссионного масла к кожуху.Используйте головку с битой T25, чтобы затянуть крепеж масляного радиатора коробки передач.

Затем снова подсоедините электрическое соединение, которое проходит через верхнюю часть кожуха вентилятора, и снова вставьте шланг расширительного бачка в зажимы. Наконец, повторно закрепите проводку под креплением кожуха к кожуху вентилятора с помощью новой стяжки-молнии.

Шаг 6: Установите впускной воздуховод

Возьмите воздушный короб и установите его на место в моторном отсеке. Убедитесь, что воздушная камера входит в резиновый изолятор на шасси.Затем снова установите впускную трубку в воздушную коробку и закрепите ее, затянув зажим шланга с помощью отвертки с плоским шлицем.

Затем снова подсоедините датчик массового расхода воздуха и вверните два крепежных болта воздушной камеры. Для затяжки болтов используйте торцевой ключ на 10 мм.

Наконец, установите на место всасывающую трубку в воздушную камеру. Закрепите трубку на опоре радиатора двумя фиксаторами и затяните их.

Характеристики крутящего момента змеевиковой ременной системы BMW N52:

Болт натяжного шкива BMW = 40 Нм или 29.5 фут-фунт крутящего момента
Болт натяжителя ремня BMW = 25 Нм или 18,4 фунт-сила-футов, крутящий момент плюс 90 °

И вот оно; Полное руководство по замене системы приводного ремня на двигателе BMW N52! Если вас интересуют другие поделки для вашего BMW, вы можете посетить bmw.fcpeuro.com и подписаться на на нашем канале YouTube.

Как заменить змеевик

Этот ремень, очевидно, вышел из своего пика, пробежал 115 000 миль, и он все еще находился в установленных пределах натяжения.В любом случае это тост.

Из-под капота доносится визг — и это не очень хорошо. Шум начался несколько месяцев назад серым дождливым утром, но утих, прежде чем вы даже съехали с подъездной дорожки. Проблема решена, да? Извини, приятель. К сожалению, на следующее утро шум вернулся, и на этот раз он продолжался до угла вашего квартала. Вы подняли капюшон и увеличили масштабирование оскорбительной ракетки — это был змеиный пояс.По мере того как тянулись недели, ваши утренние поездки становились все шумнее и шумнее с каждым днем. Потом вы тоже начали слышать это по дороге домой. Теперь это постоянное напоминание о замене ремня. Скоро.

В большинстве современных автомобилей больше не используются старомодные клиновые ремни. В 70-х годах, когда все больше и больше автомобилей оснащалось большим количеством энергоемких аксессуаров, идущих от шкива коленчатого вала, часто возникала необходимость иметь до четырех клиновых ремней, каждый из которых приводил в действие свою штуковину. Просто больше нет места для такого количества ремней и шкивов — не говоря уже о том, что такая конфигурация ремня означает, что замена только внутреннего ремня сама по себе — кошмар для обслуживания.Вам придется сначала удалить остальных трех — занятие не из легких.

У нового стиля змеевидных ремней есть несколько преимуществ. Один ремень, проложенный через множество шкивов, теперь может приводить в движение все агрегаты двигателя одновременно. Один ремень шириной всего в дюйм или около того экономит 3 или 4 дюйма пространства в машинном отделении. Еще лучше: в большинстве установок змеевикового ремня используется подпружиненный шкив натяжителя, который поддерживает постоянную предварительную нагрузку на ремень, устраняя необходимость регулировки натяжения.Если вам когда-либо требовались три руки и шинный утюг, чтобы оторвать генератор от блока, одновременно затягивая комбинацию регулировочного болта и гайки, вы оцените, какой это гигантский скачок вперед.

У змеевиков есть еще одно важное преимущество: они не изнашиваются, по крайней мере, очень долго. Новый ремень, вероятно, прослужит 150 000 миль без какого-либо обслуживания. Сравните это с ожидаемым сроком службы от 40 000 до 50 000 миль сильно нагруженного клинового ремня.

Режимы отказа

Итак, когда именно нужно заменять один из этих ремней? Обычно вы получаете множество предупреждений до того, как услышите последний «Плохой шум», а именно этот визг. Визг указывает на проблему, но может не потребовать замены ремня. Смещенные шкивы, заедание натяжного устройства или натяжного ролика также могут создавать некоторый шум.

Пояс, который начинает распадаться, показывает повреждения ребер или шнуров, которые обычно можно увидеть, не разбирая ничего.Но вам может понадобиться фонарик и стоматологическое зеркало, чтобы увидеть потертости или трещины.

Fresh Belt

Начните с изучения маршрута старого ремня, что должно быть легко, если ремень все еще на месте. Но, вероятно, не так-то просто заметить, если ремень скатан, как макраме, рядом с монтажным кронштейном компрессора кондиционера. Не бойтесь: под капюшоном должна быть табличка с маршрутизацией ремня. Если у машины был кузов или перекрашен, табличка могла быть закрыта. Посмотрите в руководстве пользователя; обычно есть схема маршрутизации.Имея на выбор полдюжины шкивов, иногда возможно неправильно установить ремень. Это может показаться правильным, но вращать компрессор кондиционера или водяной насос в обратном направлении нехорошо. Если ремень трудно установить или кажется, что он плохо сидит, возможно, он проложен неправильно. Не волнуйтесь — иногда водяной насос приводится в движение плоской задней стороной ремня. Любой шкив, на котором есть канавки, должен контактировать со стороной ремня с канавками. При необходимости нарисуйте правильный маршрут, прежде чем снимать старый ремень.В крайнем случае, проверьте руководство магазина.

Обычный 3/8 дюйма. удлинитель и трещотка используются для разгрузки натяжителя. Затем вы можете просто отвинтить ремень от шкивов.

Слева: С помощью линейки проверьте, все ли шкивы копланарны и квадратны. В противном случае новый ремень прослужит недолго. Справа: Мы использовали герметик для фиксации резьбы для уплотнения нового болта, поставляемого с натяжителем.

В большинстве автомобилей имеется обычное отверстие площадью 3/8 кв. Дюйма в рычаге натяжителя для его освобождения. Просто используйте храповик, чтобы ослабить ремень и снять его со шкивов.

Осмотрите ремень на предмет повреждений. Трещины на ребрах — наиболее частый признак того, что срок службы ремня подошел к концу. Маленькие резиновые полоски ребра, пучки ремня, армирующего стекловолокно, или разваливающиеся края ремня — признаки неисправности шкивов, натяжных роликов или натяжителей.Ремень с большим пробегом, который выглядит изношенным, можно просто заменить. Если есть другие признаки повреждения из-за несоосности, достаньте линейку и отметьте, что не является квадратным.

Изогнутый кронштейн для установки аксессуаров может сделать шкив изогнутым, и вам потребуется его заново выровнять. Стальной кронштейн можно снова согнуть, но пара шайб может быть лучшим вариантом. Если вы заменяете ремень из-за перегоревшего генератора или заклинившего компрессора кондиционера, не думайте, что новый аксессуар или кронштейн также будут работать правильно.

Проверить натяжитель. Шкив должен свободно вращаться. Пружина должна иметь соответствующее натяжение (которое вы можете проверить с помощью датчика натяжения ремня после установки ремня), и не должно быть трения в шарнире. Узлы натяжителя обычно не очень дороги. То же самое с любыми натяжными шкивами, которые должны свободно вращаться. Мы заменили натяжитель на нашем Suburban и добавили каплю фиксатора резьбы на болт. Натяжитель пришел с новым болтом — приятно.

Область, в которой находится ремень, маслянистая? Моторное масло быстро разрушит резину ремня.Отремонтируйте любые негерметичные уплотнения двигателя, такие как переднее уплотнение коленчатого или распределительного вала, или любые прокладки, чтобы новый ремень не сошел на юг в кратчайшие сроки. Удалите также все старое масло.

Также проверьте все шкивы. На дне канавок шкивов может скапливаться старая резина или грязь. Возможно, вам потребуется очистить канавки очистителем тормозов или металлической щеткой, чтобы удалить мусор.

Застегивание

Установить новый натяжитель и переустановить ремень, удерживая натяжитель в слабом положении одной рукой, просто, когда вы продеваете последний шкив.Как только ремень будет на месте, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу в течение минуты или двух. Проверьте натяжение ремня, посмотрев на рычаг натяжителя — метка на корпусе натяжителя будет находиться между верхней и нижней метками, если ремень имеет правильный номер детали и установлен правильно.

Затяните новый натяжитель до указанной степени затяжки. Да, это означает, что с помощью динамометрического ключа, а не с помощью тщательно откалиброванного локтя.

Решетка на корпусе натяжителя должна находиться между отметками высокого и низкого натяжения при установке нового ремня.

Овердрайв что означает: Овердрайв на АКПП — что это и как пользоваться на коробке автомат

28.02.197017.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Овердрайв на АКПП — что это и как пользоваться на коробке автомат

Автоматическая коробка передач стала уже не роскошью, а обычным элементом большого числа автомобилей. Новый способ переключения, требует от водителя других умений и навыков. Не все знают о такой функции КПП, как овердрайв (o/d). И вправду, разработчики современной трансмиссии оставили водителям массу поводов для размышлений. Сегодня вы узнаете все об овердрайв на АКПП – что это такое и как им пользоваться.

Что такое кнопка O/D на АКПП?

Овердрайвом называют специальную повышающую передачу в автоматической коробке передач, которая должна быть включена при движении на автомагистралях и прочих дорогах, где созданы все условия для высокой скорости передвижения. По своей сути, овердрайв является аналогом пятой передачи, которая есть в МКПП. Принцип действия данной функции заключается в том, что при включении этого режима, коробка переключается с 1-ой до 4-ой передачи последовательно, а при выключении, 4 передача блокируется и автомобиль движется на 3-ей передаче при максимальных оборотах.

Чтобы разобраться, для чего нужен овердрайв, необходимо разобрать следующий пример. Предположим, что автомобиль движется на спуске в плотном потоке транспортных средств, где диапазон скоростей меняется от 40 до 60 км/ч. При этом, режим O/D включен. При снижении скорости до 40 км/ч коробка не переключается с 4-ой на 3-ью, обороты падают, а скорость движения потока начинает возрастать. Начиная разгон, автомобилю очень сложно быстро набрать нужные обороты, к тому же, коробка передач начинает работать в режиме слишком больших нагрузок, что ведет к ее ускоренному износу. Чтобы переключиться на 3-ью, необходимо резко выжать педаль газа или снизить скорость движения нажатием на педаль тормоза, а это заставит машину вести себя неадекватно и ударные нагрузки на АКПП только возрастут.

Если выключить режим овердрайва, 4 передача блокируется и автомобиль передвигается только на 3-ей передаче. То есть, никаких переключений не будет, автомобиль будет бодро разгоняться с 40 до 60 км/ч, а при снижении скорости, будет иметь нужные обороты.

На первый взгляд покажется, что в этом случае имеется большая разница при потреблении топлива. Ведь если слишком долго ездить на высоких оборотах, то расход топлива увеличивается. В этом есть определенная доля правды. Но не стоит забывать, что на малых оборотах при движении на высшей передаче, расход топлива тоже увеличивается из-за того, что КПД двигателя резко падает. Поэтому если разница при потреблении топлива и есть, то только самая незначительная. Естественно, при движении по трассе, овердрайв должен быть включен, так как это уже будет реальная экономия топлива.

Включение овердрайва осуществляется при помощи специальной кнопки на рукоятке переключения режимов работы АКПП. При отключенном O/D на панели приборов загорается специальный сигнализатор с надписью «O/D off», а при включении, надпись пропадает, и при переходе на 4-ю передачу, происходит небольшой толчок, который и означает, что повышенная передача включена. Обороты, при этом немного падают. Многие водители ошибочно предполагают, что этот толчок означает включение 5-ой передачи, хотя на самом деле, так сопровождается элементарная блокировка гидравлического трансформатора.

Видео — Режимы работы АКПП

Как пользоваться овердрайвом на коробке автомат?

На сегодняшний день нет четкого разъяснения, как нужно пользоваться данной функцией. Это связано с большим различием дорожных ситуаций и мощностью двигателей на разных автомобилях. Водители включают и отключают эту функцию, исходя из многолетнего опыта, но что же делать новичкам?

На этот вопрос могут ответить специалисты, которые дают следующие рекомендации по этому поводу. Вот следующие случаи, когда необходимо отключать O/D:

При движении на затяжных спусках или подъемах. Совершенно понятно, зачем это делать на подъемах, но для чего овердрайв отключают на спуске? При включении повышенной передачи, автомобиль лучше идет накатом, а это значит, что уменьшается эффективность торможения, что оказывает большое влияние на безопасность движения. Именно поэтому, на спусках овердрайв необходимо отключать.
При движении в плотном потоке транспортных средств, где скорость движения периодически меняется.
При обгоне на скорости не выше 90 км/ч. Хотя мнение с обгоном является спорным. С одной стороны, увеличение оборотов способствует быстрому завершению маневра, а с другой – снимать руку с руля для нажатия кнопки уже не безопасно, хотя овердрайв можно отключить и резким нажатием педали газа до упора. Кроме того, если не знать свой автомобиль, то можно довести обороты двигателя до красной зоны при уменьшении передачи, что ускорит его износ. Тут все будет зависеть от опыта управления данным автомобилем.

Спорным является вопрос и о применении этой функции в городе. Здесь все зависит от приемистости двигателя и конкретных условий движения. Поэтому, четкого разъяснения по этому поводу нет до сих пор.

Где нужно применять овердрайв? При движении по трассе, а также в любых местах, где разрешена достаточно большая скорость движения.

что это такое и для чего необходим данный режим

С учетом большой популярности гидромеханической АКПП, производители изготавливают данный тип трансмиссии таким образом, чтобы добиться максимального удобства для пользователя и универсальности. Одновременно с этим также стоит задача снизить расход горючего.

Как известно, самым распространенным на сегодняшний день остается простой четырехступенчатый автомат. Как правило, данные коробки передач имеют несколько стандартных и понятных режимов работы, что значительно упрощает эксплуатацию.

Однако на многих АКПП, кроме базовых, также можно встретить дополнительные режимы. В этой статье мы поговорим о том, что такое overdrive на АКПП, как включается и выключается овердрайв на автомате, для чего нужен такой режим и когда он используется.

Содержание статьи

Для чего нужен овердрайв на АКПП

Если рассматривать устройство автоматической коробки с 4 передачами (ступенями, скоростями), в этом случае 3 передача является прямой, то есть имеет передаточное число 1, что аналогично 4 передаче МКПП.

При этом 4 передача в автоматической коробке также называется овердрайв или O/D. По аналогии с механикой, передаточное число данной передачи меньше, чем 1, то есть передача повышающая, как и 5-я передача в МКПП.

Как известно, повышающая передача на механике включается на скоростях от 80 или даже 100 км/ч. Такая передача позволяет заметно экономить топливо при движении по трассе с высокой скоростью. В случае с коробкой автомат, где водитель не может самостоятельно переключать передачи, режим O/D (оverdrive) отдельно включается и выключается при помощи отдельной кнопки.

Кнопка овердрайв может располагаться на селекторе АКПП или выносится отдельно. Так вот, если овердрайв АКПП включен, это значит, что коробка автомат будет переключаться на 4-ю (повышенную) передачу на высоких скоростях, а также в том случае, если водитель слегка нажимает на педаль газа. После включения 4 передачи включается блокировка гидротрансформатора.

На практике, переключение на 4-ю происходит уже на скорости около 45-50 км/ч. Вполне очевидно, что 4 передача позволяет экономить топливо при движении по трассе, а также не позволяет двигателю раскручиваться до слишком высоких оборотов.

Однако у многих автовладельцев возникает вопрос, как быть, если автомобиль эксплуатируется в черте города. Другими словами, нужно ли в городе включать О\D или же отключать овердрайв. Давайте разбираться.

Режим overdrive на АКПП: как пользоваться

Итак, если рассмотреть все аргументы «за» и «против», можно выделить следующее:

Если режим овердрайв включен, 4 передача включается как можно раньше, то есть экономится горючее;
Двигатель меньше работает в режиме высоких оборотов, сохраняется ресурс ДВС;
В инструкции по эксплуатации к различным маркам авто отдельно указано, что в тяжелых условиях режим О\Д нужно отключать. При этом городская езда с частыми остановками и разгонами, обгонами и перестроениями вполне может считаться тяжелыми условиями.
Также в режиме O/D АКПП чаще переключается на 4 передачу, тем самым увеличивается износ механизмов коробки передач. Параллельно с включенным овердрайвом слабо выражен эффект торможения двигателем.

Становится понятно, чтобы при езде по трассе с постоянной высокой скоростью повышенную передачу (овердрайв) нужно включать, так как в этом случае двигатель и коробка работают в оптимальном режиме, достигается максимальная топливная экономичность и т.д.

Если же выключить овердрайв, блокируется возможность переключения на передачу выше 3. Также переключение на более высокие передачи после старта происходит при повышенных оборотах двигателя, при торможении коробка дольше «удерживает» включенную передачу, то есть переключение вниз происходит только при достижении определенных оборотов ДВС и скорости движения.

Кстати, выключать O/D нужно при затяжных обгонах на высокой скорости (больше 100 км/ч). При этом кратковременное отключение повышенной передачи также позволяет сделать кик-даун, то есть когда водитель резко и сильно нажимает на педаль газа.

Также overdrive следует выключить при буксировке прицепа, при езде по снегу, льду бездорожью и т. д. Еще овердрайв нужно отключить в том случае, если в вязи с дорожными условиями нужно получить эффект торможения двигателем.

На практике, если говорить о повседневной эксплуатации в черте города, овердрайв на АКПП лучше выключить. Сделать это можно кнопкой, которая расположена отдельно или на рычаге КПП. При этом на приборной панели загорается O/D off, что означает отключение 4 передачи. Если же овердрайв включен, на приборной панели ничего не горит.

Использование режима O/D АКПП на практике

Чтобы понять, как пользоваться режимом овердрайв в городе, остановимся на конкретном примере. Автомобиль может двигаться на подъем в потоке, постоянно меняя скорость от 30 до 70 км/ч.

Если режим овердрайв включен, АКПП будет переключаться на все передачи (1,2,3,4). Также после разгона до 40-50 км. гидротрансформатор будет блокироваться в том случае, если водитель не сильно нажимает на педаль газа.

Представим, что машина разогналась до 60 км/ч, при этом включена 4 передача и обороты ДВС низкие. Если в определенный момент необходимо ускориться, не следует ожидать резкого отклика на нажатие педали газа, так как включена четвертая передача, причем оборотов для интенсивного подхвата на этой передаче недостаточно.

Остается только сильнее нажимать на газ, сработает кик-даун, произойдет резкое понижение передачи и начнется разгон. Далее подобная ситуация много кратно повторяется. Естественно, в этом случае комфорт значительно понижается, а также сама коробка передач при постоянном переключении скоростей быстрее и интенсивнее изнашивается.

Если же выключить овердрайв, под нагрузкой автомобиль будет двигаться максимум на 3 передаче, причем более отзывчиво реагирует на нажатие педали газа, обороты двигателя выше, без переключения «вниз» вполне хватает тяги для разгона.

При этом не следует полагать, что отключение 4 передачи приведет к увеличению расхода топлива. Дело в том, что вынужденное использование режима кик-даун в том случае, если O/D включен, в конечном итоге при городской эксплуатации приводит к большему потреблению горючего.

Получается, режимом овердрайв нужно уметь пользоваться, включая и отключая его в зависимости от определенных условий. Как уже было сказано выше, лучше выключить овердрайв:

если практикуется активное вождение на небольших скоростях;
на затяжных спусках/подъемах;
если темп движения постоянно изменяется;
для комфортного передвижения на скоростях до 50 км/ч;
при буксировании прицепа/перевозке грузов в авто;
при затяжном обгоне на средней скорости;

Кстати, что касается последнего пункта, нужно помнить, что выключение овердрайва приведет к тому, что резко повысятся обороты двигателя, причем повышение может быть вплоть до «отсечки».

Также включать/выключать режим О/Д приходится отдельной кнопкой, при этом крайне небезопасно отвлекаться от дороги на скорости и, тем более, во время обгонов. По этой причине не трассе при обгонах оптимально использовать кик-даун, а не овердрайв.

Исключением можно считать разве что безопасный обгон сравнительно медленно движущихся транспортных средств. В этом случае овердрайв отключается заранее, только затем начинается обгон, при необходимости также задействуется кик-даун параллельно с выключенным овердрайвом.

Напоследок отметим, независимо от типа трансмиссии и доступных режимов ее работы, главное, уметь правильно спрогнозировать ситуацию, учитывать дорожные условия, особенности работы АКПП на той или иной модели авто. Только убедившись в полной безопасности, можно совершать обгоны, перестроения и другие маневры.

овердрайв — это… Что такое овердрайв?

Овердрайв — может означать: Овердрайв (звуковой эффект) Овердрайв (автомобиль) Pentium OverDrive Intel486 OverDrive … Википедия

овердрайв — задолженность Словарь русских синонимов. овердрайв сущ., кол во синонимов: 1 • задолженность (8) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Триш … Словарь синонимов

ОВЕРДРАЙВ — [англ. overdrive] техн. дополнительное устройство в коробке передач автомобиля, которое при определенной скорости снижает количество оборотов мотора и тем самым потребление горючего. Словарь иностранных слов. Комлев Н.Г., 2006 … Словарь иностранных слов русского языка

Овердрайв (звуковой эффект) — У этого термина существуют и другие значения, см. Овердрайв. Овердрайв педаль Ibanez Tube Screamer (англ.) Овердрайв (англ. overdrive) звуковой эффект, достигаемый ис … Википедия

Могучие Рейнджеры: Операция «Овердрайв» — Эту страницу предлагается переименовать в Могучие Рейнджеры: Операция «Овердрайв» или Могучие Рейнджеры (Сезон 15). Пояснение причин и обсуждение на странице Википедия:К переименованию/28 июня 2012. Возможно, её текущее название… … Википедия

Могучие Рейнджеры Операция Овердрайв — Power Rangers Operation Overdrive Страна США ТВ канал … Википедия

Перегруз — Овердрайв (англ. overdrive) звуковой эффект, достигаемый искажением сигнала путём его «мягкого» ограничения по амплитуде, или соответствующее устройство. Синим обозначена «оригинальная» синусоида, жёлтым овердрайв, красным дисторшн Принцип… … Википедия

Механическая коробка переключения передач — Четырёхступенчатая МКПП TopLoader автомобиля фирмы Ford … Википедия

МКПП — Четырёхступенчатая МКПП TopLoader автомобиля фирмы Ford. Механическая коробка передач изнутри. Механическая коробка переключения передач (далее по тексту МКПП) механизм, предназначенный для ступенчатого изменения передаточного отношения, в… … Википедия

Механическая коробка передач — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей … Википедия

Что такое овердрайв в авто и как им пользоваться?

Каждый без исключения автолюбитель, бесспорно, стремится к тому, чтобы езда, где бы то ни было, была по возможности более легкой, приятной, а также приносящей водителю удовольствие. Именно с этой целью в современных автомобилях и существует множество приспособлений, функций и возможностей.

Одним из подобных приспособлений, известных почти всем владельцам авто с АКПП, является функция овердрайв, которая обеспечивает большую комфортность любой поездки. Правильное понимание и достаточное умение пользования овердрайвом способно заметно улучшить процесс вождения авто и облегчить задачу водителя. В особенности это касается дальних поездок.

1. Как работает овердрайв

Что же представляет собой опция, называемая непривычным для нашего слуха словом из английского языка – «Overdrive»? Для всех владельцев автомобилей с автоматической трансмиссией овердрайв представляет собой кнопку, расположенную на рычаге селектора АКПП. Причем стандартным состоянием является как раз включение овердрайва – при выключенной функции на приборной панели зажигается сигнальная лампочка желтого цвета с соответствующей надписью («O/D off»). Отключить работу режима овердрайв можно также при помощи так называемого кикдауна, то есть резкого и сильного нажатия до упора на педаль тормоза.

Овердрайв является повышающей передачей в автомобилях, оснащенных коробкой автомат, передаточное число которой меньше единицы – при включении этой передачи ведомый вал имеет больше оборотов, нежели ведущий. Это своеобразный аналог пятой передачи в машинах с механической КП, имеющий, однако, некоторые существенные отличия.

2. Зачем включать и выключать овердрайв

При включенном режиме овердрайва автомобиль переходит на более экономичный и удобный режим переключения передач. В процессе разгона авто после перехода на четвертую передачу с включенным овердрайвом автоматически включается повышенная передача. Но, вместе с этим, при малейшем признаке торможения машина сразу же переключается на более низкую передачу и опять на оптимальную при дальнейшем разгоне.

В том случае, когда функция овердрайва выключена, переключение передач происходит немного сложнее – на более высоких оборотах двигателя. При этом в случае нажатия на педаль тормоза АКП работает на той же передаче, и снижение идет исключительно по достижении определенной скорости и оборотов. При езде с отключенным овердрайвом, возможность переключения на передачу выше третьей будет заблокирована.

То есть, исходя из всего написанного выше, можно сделать вывод, что овердрайв необходим, в первую очередь, для улучшения характеристик движения. Также при умелом и правильном использовании данной функции происходит более рациональное использование энергии, коробка передач гораздо меньше изнашивается и работает в более щадящем режиме. Помимо этого, к плюсам использования овердрайва можно отнести небольшое снижение количества выхлопных газов во время движения, делая езду на авто более экологичной и, соответственно, безопасной для окружающей среды.

3. Овердрайв и расход топлива

Какого-либо значительного влияния на общий расход топлива применение режима овердрайва не предусматривает. Конечно же, слегка сэкономить на горючем при грамотном, своевременном и уместном использовании (или, наоборот, отключении при необходимости) овердрайва вполне возможно, но особо рассчитывать на это все же не стоит. Из этого можно сделать вывод, что при включении или при выключении овердрайва большой разницы в количестве потраченного топлива не будет.

4. Эффективное использование овердрайва

Эффективность и уместность использования овердрайва в большинстве своем зависит от конкретных условий езды – рельефа данного участка дороги, загруженности трассы, интенсивности дорожного движения в условиях городской езды и прочего.

Причем каких-либо конкретных указаний или советов по этому поводу дать нельзя, а варианты эксплуатации авто с включенным или выключенным овердрайвом должны быть выработаны в сугубо личном порядке. То есть каждый водитель автомобиля с АКПП и функцией овердрайв решает сам для себя, когда и при каких условиях им пользоваться.

Но все-таки можно выделить несколько случаев, когда разумнее будет выключить режим овердрайва, а также ряд условий, при которых его рекомендуется обязательно включить. Выключать овердрайв необходимо в случаях движения по любым дорогам со скоростью ниже 50 км/ч, на затяжных длительных подъемах или спусках, а также при периодически или часто изменяющемся темпе передвижения (например, на довольно загруженной автомобилями дороге при поездках в черте города).

Кроме этого, частенько можно встретить совет отключить овердрайв на трассе во время обгона на скоростях более 110 км/ч. Но здесь не все так однозначно, и мнения по поводу целесообразности отказа от использования овердрайва в этом случае разделяются.

Обязательно включать овердрайв для улучшения комфортабельности передвижения и управления автомобилем рекомендуется при продолжительной езде по трассах в случаях, когда скорость более-менее постоянная. А также ездить с овердрайвом советуют при больших скоростях движения (120 км/ч и выше).

Овердрайв является нужной и очень полезной функцией, ну а для многих водителей даже просто незаменимой вещью. Безусловно, автомобилист должен привыкнуть к езде с овердрайвом, изучить все предоставляемые данной функцией особенности и выяснить для себя ее преимущества. А для того, чтобы всего этого достичь, потребуется опыт вождения авто с использованием овердрайва в различных условиях.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Овердрайв что это такое в машине, кнопка overdrive

Для чего нужен овердрайв на АКПП

Режим overdrive на АКПП: как пользоваться

Итак, если рассмотреть все аргументы «за» и «против», можно выделить следующее:

Если режим овердрайв включен, 4 передача включается как можно раньше, то есть экономится горючее;
Двигатель меньше работает в режиме высоких оборотов, сохраняется ресурс ДВС;
В инструкции по эксплуатации к различным маркам авто отдельно указано, что в тяжелых условиях режим О\Д нужно отключать. При этом городская езда с частыми остановками и разгонами, обгонами и перестроениями вполне может считаться тяжелыми условиями.
Также в режиме O/D АКПП чаще переключается на 4 передачу, тем самым увеличивается износ механизмов коробки передач. Параллельно с включенным овердрайвом слабо выражен эффект торможения двигателем.

Рекомендуем также почитать статью о том, почему АКПП толкается, дергается или пинается при переключении передач. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах появления пинков АКПП, толчков или и ударов в разных режимах работы.

Также overdrive следует выключить при буксировке прицепа, при езде по снегу, льду бездорожью и т.д. Еще овердрайв нужно отключить в том случае, если в вязи с дорожными условиями нужно получить эффект торможения двигателем.

Использование режима O/D АКПП на практике

Рекомендуем также прочитать статью о том, как управлять машиной с автоматической коробкой переключения передач. Из этой стати вы узнаете об основных правилах и особенностях управления авто с АКПП.

если практикуется активное вождение на небольших скоростях;
на затяжных спусках/подъемах;
если темп движения постоянно изменяется;
для комфортного передвижения на скоростях до 50 км/ч;
при буксировании прицепа/перевозке грузов в авто;
при затяжном обгоне на средней скорости;

Повышающая передача

Рассмотрим автомат автомобиля, который имеет 3 передачи и овердрайв. Причем третья ступень всегда прямая, то есть ее передаточное отношение равно 1. А овердрайв в АКПП – это повышающая ступень с передаточным отношением меньшим 1. Чтобы было понятнее о чем идет речь, рассмотрим механику. В механической коробке четвертая скорость – прямая, а пятая – повышающая. Это значит, что вторичный вал вращается быстрее первичного. Автомат тоже имеет повышающую ступень. И включаться она должна в тех же случаях, что и в механической коробке, то есть по окончании разгона и достижения автомобилем достаточной скорости. Обычно автомат включает овердрайв на скорости более 50 км/час, как только водитель ослабит нажим на педаль акселератора.

Водитель может включать или выключать режим overdrive. Для этого на рычаге селектора АКПП имеется кнопка с надписью O/D on/off. Включенный overdrive не имеет световой индикации, а при его отключении на щитке приборов загорается желтая надпись O/D off. Выключить этот режим можно также, нажав педаль акселератора до пола. Так включается режим АКПП kick down, во время действия которого автомат переключается на низшую передачу и устанавливает режим запрета включения режима овердрайв. Чтобы не запоминать, в каком положении должна быть кнопка при включенном и выключенном овердрайве, ориентируйтесь по световой индикации. Светящаяся надпись O/D off говорит о том, что АКПП не будет включать повышающую передачу ни при каких условиях.

Для включения овердрайва используется та же кнопка, что и для выключения. Если надпись погасла, значит режим включился, и АКПП ждет подходящих условий, чтобы перейти на повышающую передачу.

Когда необходимо выключать овердрайв

Этот режим АКПП рекомендуется выключить:

Совершая обгон на высокой скорости, если для этого нужно большое ускорение. В такой ситуации эффективнее будет воспользоваться режимом kick down.
Двигаясь по бездорожью.
Буксируя тяжелый автомобиль или прицеп.
Двигаясь на спуске, когда нужно притормозить двигателем.
На затяжном подъеме.
Двигаясь со скоростью не более 60 км/час.
Если дорожная обстановка требует постоянного изменения скорости движения.

Овердрайв в городе

Нужно ли выключать режим овердрайв в городе? На этот счет существует два диаметрально противоположных мнения, которые вместе с аргументацией той и другой стороны мы сейчас и приведем.

Мнение первое – в городе этот режим необходимо выключать. Объясняется это тем, что по городу в отличие от автострады невозможно длительное время двигаться с постоянной скоростью, поэтому коробка не сможет большую часть времени работать на повышающей передаче. Происходит это из-за большого количества других участников движения и светофоров. А так как автомобиль не может долго двигаться на повышающей передаче, его автомат совершает большое количество переключений скоростей и блокировок гидротрансформатора. Поэтому, во-первых, возрастает расход топлива, во-вторых, увеличивается износ деталей и узлов АКПП.

Мнение второе, как нетрудно догадаться, заключается в том, что режим, повышающий передаточное отношение АКПП, не нужно выключать. Аргумент водителей, использующих режим овердрайв в городе следующий. В городском цикле автомат совершает больше переключений, чем на трассе независимо от того, включен овердрайв или нет. Аналогично обстоят дела и с расходом топлива, который при одинаковом стиле езды в одно и то же время года по городу выше, чем на автостраде. Поэтому движение на повышающей передаче хоть немного да сократит расход топлива.

Работа коробки с включенной IV ступенью

Если овердрайв не выключен, то при разгоне автомобиля коробка последовательно переключает передачи с I до IV.

Во время работы повышающей ступени включается блокировка гидротрансформатора. В этот момент можно ощутить небольшой толчок, который некоторые автолюбители ассоциируют с переходом на повышающую передачу.

Хотя этот толчок и не является следствием перехода в овердрайв, его наличие косвенно подтверждает переключение коробки на повышающую ступень. Во время торможений происходит разблокировка гидротрансформатора и переключение на низшие передачи.

Зачем нужна повышающая ступень

Овердрайв нужен для более комфортного и экономного передвижения на дальние расстояния. Его следует включать в следующих условиях:

Движение по автомагистрали.
Продолжительное движение с постоянной скоростью.
Передвижение с высокими скоростями.

Другие режимы работы автомата

Рукояткой селектора можно выбрать следующие режим работы:

P (parking) – Парковка. В этом режиме механически блокируется промежуточный вал коробки, что приводит к торможению ведущих колес. Пуск двигателя обычно возможен только в этом режиме.
R (rear) – Задний ход.
N (neutral) – Нейтраль. В этом режиме допускается буксировка автомобиля на небольшие расстояния.
D (drive) – Движение вперед. Обычно работают все ступени трансмиссии.
2 – диапазон пониженных передач (1 и 2 или только 2) для езды по снегу или по грязи.
S (snow) – помогает двигаться в режимах пониженного коэффициента сцепления с дорожным полотном.
L (low) или 1 – второй пониженный диапазон (только 1 ступень).

Передаточное отношение

Передаточное число зубчатой передачи вычисляется, как отношение числа зубцов ведомой шестерни к числу зубьев ведущей. Оно показывает, во сколько раз момент силы на ведомом валу больше чем на ведущем и обратно пропорционально отношению угловых скоростей ведомого и ведущего валов. Иными словами, передаточное отношение ниже единицы, которое имеет овердрайв, говорит о том, что момент силы на вторичном валу коробки меньше чем на первичном. А скорость вращения вторичного вала напротив больше чем первичного.

Что такое режим OverDrive и для чего он нужен

Чтобы понять, что такое режим OverDrive, рассмотрим автоматическую коробку переключения передач. Она имеет несколько режимов работы, которыми вы можете непосредственно управлять «ручкой», или же некоторые режимы управляются с помощью переключателей, так сказать «электрически». Исходя из этого, видно, что перебирать скорости в автоматической коробке можно самому селектором в ручном режиме, или в автоматическом режиме коробка сама определит порядок переключения.

Селектором можно управлять несколькими режимами:

P – Парковка (parking). При переводе селектора в такую позицию происходит блокирование входного вала автоматической коробки, то есть вращение ведущих колёс будет в разные стороны из-за применения дифференциала. Отсюда следует, что буксировка автомобиля в этом режиме противопоказана.
R – Задняя передача (rear). Тут пояснений не требуется. При переводе рычага в это положение обычно раздаётся звуковой зуммер.
N – Нейтраль (neutral). Как только селектор окажется в этом положении, выключается блокировка выходного вала «автомата». При таком режиме нужно буксировать автомобиль или двигаться «накатом», но при условии дальнейшего погашения скорости до полной остановки. Переключать из режима N в режим D на ходу запрещено из-за чрезмерного износа АКПП.
D – Так называемый режим Drive. Его используют для движения вперёд с последующим переключением передач в последовательном порядке (1–2-3-4).

Бывают ещё режимы 2 или 3, при которых возможно движение вперёд на соответственно двух или трёх передачах. Обычно такие режимы включают при преодолении сложных дорожных участков, а также для более эффективного торможения двигателем.

Система коробки передач

L – Возможно движение только на низшей (первой) передаче. Используют при преодолении сложных участков дорог, при длительных спусках. На ходу перевести селектор из положения D в L нельзя, то есть начинать движение надо именно с неё.

А вот теперь самое интересное — электронные режимы. Один из них и рассмотрим подробнее.

Для чего нужен овердрайв?

data-full-width-responsive=»true»>

На некоторых автоматических коробках передач на рычаге селектора находится кнопка режима овердрайва. Вопрос – для чего нужна технология OverDrive? В дословном переводе с английского языка OverDrive означает движение » по двигателю», говоря простым языком – повышающая передача, используется оптимальный вариант движения автомобиля исходя из оборотов двигателя и скорости передвижения. Для простого автолюбителя понятнее будет звучать так: этот режим аналогичен прямой передаче в механической коробке, когда крутящий момент передаётся от первичного вала на вторичный напрямую, минуя промежуточный вал (передаточное отношение равно 1:1), обычно это пятая передача. Как пользоваться овердрайвом, начнём пояснять с момента его включения кнопкой:

активацией данной функции заведует кнопка овердрайв на АКПП. Включение режима OverDrive позволяет использование четвёртой передачи в режиме «мягкой блокировки» гидротрансформатора, а до этого коробка при разгоне последовательно переходит с первой передачи до четвёртой, вплоть до блокировки.

Заметим, когда кнопка овердрайв на АКПП нажата, индикатор не горит, а функция работает.
При отключении данной кнопки загорается индикатор на панели приборов «o/d off» жёлтого или оранжевого цвета.
Двигаясь в режиме 1-2-3 передач, о/д никак не показывает своего присутствия. Данный режим используют при движении на скоростных участках, вследствие чего уменьшается шум двигателя и, что самое главное, снижается расход топлива. Двигаясь по участкам со сложными дорожными условиями или под нагрузкой, OverDrive лучше отключить.

Видео: Overdrive АКПП. Как пользоваться Овердрайвом и Кик-дауном

Автоматическая коробка, имеющая в своём активе режим О/Д, снабжена управляющим соленоидом, в цепь которого включен тепловой датчик, кнопка включения режима и индикатор. То есть на холодном двигателе можно включить режим О/Д, индикатор это покажет, но режим не включится.

Ещё немного про езду в этом режиме. Если при включенном режиме овердрайва просто отпустить педаль газа, коробка перейдёт на повышенную передачу, и езда будет происходить на средних оборотах двигателя. Удерживая педаль хоть чуть-чуть нажатой, переход на повышенную передачу происходит позже, обороты будут соответственно выше. Понятно, что при разгоне разницу вы не поймёте. Эта разница проявится при езде в городе по толчее и пробкам. Например, когда надо затормозить двигателем, данный режим только мешает – коробка переходит на повышенную и машина катится. Поэтому – как пользоваться овердрайвом? – вопрос чисто риторический.

Ответ на вопрос — нужен ли режим OverDrive? – лежит вроде бы на поверхности. Да! – обязательно скажут автомобилисты, которые передвигаются степенно, не суетясь, заботясь об экономии топлива и экологии. Нет! – так утверждают любители динамичной езды, с частым использованием режима кикдауна (педаль газа в пол). Но хотелось бы, чтобы на дорогах ездили профессионалы, хоть даже и с любительскими правами. Используя сей режим на магистралях и отключая его в городе и при езде по трудным дорогам, вы ещё продлите ресурс своей автоматической коробки передач. Возникшие спорные вопросы по поводу OverDrive правильно охарактеризовал один из конструкторов коробок передач: лень долго будет двигать прогрессом, именно благодаря человеческой лени изобретаются механизмы, ещё более облегчающие жизнь.

Что такое овердрайв и как им пользоваться?

1. Как работает овердрайв

2. Зачем включать и выключать овердрайв

3. Овердрайв и расход топлива

Какого-либо значительного влияния на общий расход топлива применение режима овердрайва не предусматривает. Конечно же, слегка сэкономить на горючем при грамотном, своевременном и уместном использовании (или, наоборот, отключении при необходимости) овердрайва вполне возможно, но особо рассчитывать на это все же не стоит. Из этого можно сделать вывод, что при включении или при выключении овердрайва большой разницы в количестве потраченного топлива не будет.

4. Эффективное использование овердрайва

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Зачем в коробке автомат режим OverDrive и когда он необходим?

Для многих российских водителей автоматическая коробка передач по-прежнему остаётся достаточно диковинным устройством. Не все могут разобраться, как ей правильно пользоваться и что означают некоторые режимы. Например, многих интересует назначение кнопки с надписью Overdrive или O/D, которая расположена на селекторе или рядом с ним. Для чего же нужна эта кнопка?

Проблемы с обгоном

В автомобильном контексте слово «Overdrive» можно перевести, как повышающая передача. Большинство старых автоматических коробок были 4-ступенчатыми, что обеспечивало на тот момент оптимальную динамику и эластичность работы двигателя. Однако обеспечить должную экономичность автомобиля четырьмя передачами было просто невозможно. Связано это с тем, что основной для движения передачей в старых АКПП была третья, а переключение на четвёртую происходило только при высоких скоростях. Для частичного решения этой проблемы придумали режим «Overdrive». Он позволяет включить четвёртую уже на скорости 40-50 км/ч и соответственное ехать при более низких оборотах двигателя.

Полный вперёд!

Нажимая эту кнопку, водитель активирует режим, при котором коробка начинает раньше переключаться на четвёртую передачу. Рекомендуется использовать его только при размеренной езде по трассе, например, на платных участках, где можно долгое время поддерживать скорость больше 120 км/ч. Для езды по городу, а также для выполнения обгонов лучше всего включать обычный режим работы коробки. Правильное использование этого режима позволит существенно снизить расход топлива у автомобиля, а также сделать езду более комфортной за счёт снижения шума от двигателя.

Однако в большинстве случаев водителям рекомендуется ездить с выключенным режимом «Overdrive». Так, его стоит выключать перед затяжными спусками или подъёмами, при движении по городским пробкам. Не стоит пользоваться этим режимом и при буксировке прицепа или другого автомобиля. Есть мнение, что регулярное использование повышенной передачи на АКПП, может привести к ускоренному износу из-за чрезмерной нагрузки.

Текст: Сергей Михайлов

Что такое режим Overdrive на коробке автомат

Появление автоматической трансмиссии стало огромным шагом вперёд в деле повышения комфорта вождения. Но первые прототипы таких коробок были несовершенными, поэтому конструкторы постоянно работают над улучшением их рабочих характеристик, одновременно заботясь о снижении расхода горючего.

В настоящее время наиболее востребованной является четырёхступенчатая автоматическая коробка, поскольку она имеет ограниченное количество режимов работы, существенно упрощающей для новичков овладение навыками обращение с этим агрегатом.

Впрочем, наличие дополнительных к базовым режимов не является чем-то исключительным – практически все простые АКПП оснащаются нестандартными режимами, используемыми в соответствующих ситуациях. Режим Овердрайв трудно назвать стандартным, но он не относится и к экзотическим, поскольку присутствует на очень многих коробках.

Рассмотрим, для чего он нужен и в каких случаях используется.

Функции Овердрайва

Чтобы разобраться, что означает режим Овердрайв, необходимо уяснить, какие задачи ставили конструкторы при его создании. Не секрет, что коробка-автомат имеет гораздо более сложную конструкцию, чем её механический собрат. Поэтому в целом надёжность такой трансмиссии изначально ниже, даже чисто теоретически. А значит, перед разработчиками стоит важная задача снижения эксплуатационных нагрузок на этот агрегат. Одним из способов решить эту задачу является добавление щадящих режимов работы, позволяющих увеличить общий ресурс и трансмиссии, и силового агрегата. Режим Overdrive как раз и является таким средством.

Его основное предназначение – выбор наиболее оптимального режима передвижения с учётом текущей скорости ТС и величины крутящего момента коленвала. Задействование режима позволяет существенно уменьшить нагрузку на механические узлы трансмиссии, что теоретически должно также уменьшить расход горючего.

Типичная коробка-автомат оснащается четырьмя ступенями, при этом третья скорость считается прямой, поскольку её передаточное число равно единице. В механической коробке её аналогом можно назвать четвертую передачу.

Если в АКПП присутствует режим Овердрайв, то имеется и четвёртая скорость, обозначаемая символами O/D. В МКПП её аналогом является пятая передача с передаточным числом, меньшим единицы. Это означает, что данная передача является повышающей, то есть выходной вал трансмиссии вращается со скоростью, превышающей обороты коленвала.

На автомобилях, оснащённых механической КПП, оптимальный режим включения повышающей передачи – достижение скоростей порядка 80-90-100 км/час. При этом достигается экономия топлива за счёт увеличения выходного крутящего момента. В коробке-автомате водитель практически не влияет на процесс переключения передач, поэтому и появилась кнопка O/D, позволяющая использовать режим перехода на повышенную передачу.

Сама кнопка имеет два варианта месторасположения:

непосредственно на селекторе;
отдельно на панели или рулевой колонке (встречается достаточно редко).

При включённом режиме АКПП будет переключаться на 4-ю передачу при достижении автомобилем высоких скоростей, или при незначительном нажатии водителем педали акселератора. Как только повышенная передача включится, произойдёт блокировка гидротрансформатора.

Но поскольку коробка-автомат эксплуатируется в совершенно иных режимах, чем механика, в действительности переключение на четвёртую происходит на гораздо меньших скоростях, порядка 50 км/час.

В этой связи у многих автовладельцев возникает вопрос, насколько целесообразным будет использование кнопки Овердрайв на АКПП при езде преимущественно в городских условиях. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Когда следует выключать Овердрайв

Поскольку водитель имеет возможность включать/выключать данный режим по собственному усмотрению, используя кнопку O/D on (включено)/off (выключено), расположенную обычно на рычаге селектора, ему нужно знать, как работает Овердрайв, когда от этого режима будет польза, а когда его использование бесполезно.

Отметим, что включать Overdrive всегда нужно только кнопкой, а вот выключение может происходить и в автоматическом режиме, если резко придавить педаль акселератора до упора. Такое действие включит режим Kick Down, заставляющий коробку-автомат перейти на более низкую передачу. В данном режиме Овердрайв будет заблокирован.

Многие водители испытывают затруднение с определением того, включен ли в данный момент Overdrive или он сейчас не используется, поскольку на рычаг селектора ориентироваться не имеет смысла. Но зато вполне можно узнать об этом по индикации на панели приборов. Так, надпись «O/D off» свидетельствует о том, что трансмиссия независимо от скоростного режима автомобиля использовать повышающую передачу не намерена.

Повторное нажатие кнопки отменит запрет на режим, при этом на дисплее загорится надпись «O/D on», а АКПП включит 4-ю передачу, как только для этого будут созданы подходящие условия (при достижении скорости в 50-55 км/час водитель немного сбавит обороты).

Рассмотрим, как правильно пользоваться кнопкой Овердрайв. Выключение данного режима рекомендовано в следующих ситуациях:

если вы, двигаясь на высокой скорости, нуждаетесь в совершении обгона с резким ускорением. В данном случае целесообразно использовать режим Kick Down;
при движении транспортного средства по бездорожью;
если автомобиль имеет прицеп или буксирует другое транспортное средство;
если машина спускается под гору и требуется применение приёма торможения двигателем;
во время затяжного подъёма;
если дорожные условия требуют езды со скоростью менее 55-60 км/час;
в случаях, когда режим движения требует частого или постоянного изменения скорости.

Overdrive в городе

Следует ли задействовать повышенную передачу при поездках в пределах города? Мнения специалистов здесь разделились, причём аргументация обеих сторон звучит вполне убедительно и обоснованно, так что решение придётся принимать самостоятельно.

Сторонники выключения данного режима объясняют свою позицию так: дорожные условия в современных городах таковы, что двигаться с равномерной и относительно высокой скоростью сколь-нибудь продолжительное время невозможно. Этому препятствует плотный трафик и наличие регулируемых светофоров, сильно влияющих на скоростной режим на определённых участках дороги. А значит, коробке приходится постоянно переключаться, и при включенном режиме это приведёт к частым блокировкам гидротрансформатора. А это – ускоренный износ этого узла и повышение расхода горючего, возникающее на ровном месте.

Адепты использования Overdrive считают, что последний аргумент их противников несостоятелен. Дело в том, что, независимо от включения или выключения кнопки O/D, автоматической трансмиссии всё равно придётся использовать частые переключения передач. А в этом случае расход горючего по любому вырастет по сравнению с движением по автостраде, независимо от времени года и предпочтительного стиля вождения автовладельца. Поэтому даже кратковременное включение повышенной передачи будет способствовать экономии топлива.

Как работает АКПП при включенной 4-й передаче

Если на дисплее горит надпись, свидетельствующая о включённом Овердрайве, автомобиль при разгоне будет последовательно переключаться с первой по четвёртую ступень. Но как только будет достигнута повышающая передача, гидротрансформатор окажется заблокированным. Этот момент хорошо ощутим благодаря лёгкому толчку – именно по нему большинство водителей определяет момент перехода машины на повышающую передачу.

Строго говоря, это не совсем правильное суждение, поскольку причина толчка – не переход в Овердрайв, однако на большой скорости блокировка гидротрансформатора может быть вызвана именно этой причиной. Разблокировка ГТ происходит при торможении автомобиля, вместе с переходом АКПП на низшие передачи.

Автопроизводители рекомендуют использовать в следующих ситуациях:

при движении по незагруженной автомагистрали;
если машине предстоит длительное время двигаться со стабильной скоростью;
если предполагается переход на высокоскоростной режим движения.

Режим Overdrive и расход топлива

Во время ознакомления с принципом работы Овердрайва мы утверждали, что его использование позволяет экономить горючее. Как показывает практика, данный эффект носит скорее демонстративный характер, свидетельствуя о том, что топлива расходуется действительно меньше.

То есть водитель при грамотном использовании режима, предполагающим своевременное его включение/выключение, может немного сэкономить, но рассчитывать на солидное уменьшение не стоит. Так что любые мифы о влиянии Овердрайва на расходование горючего следует воспринимать с немалой толикой скептицизма. Экономия есть, но незначительная.

Достоинства и недостатки режима Overdrive

Хотя повышающая передача в автоматических трансмиссиях появилась относительно давно, страсти по этому поводу бушуют по сей день. Одни считают это полезным приобретением, другие – против использования Овердрайва. Попробуем разложить всё по полочкам, и начнём с перечисления преимуществ наличия данного режима:

режим задействования повышающей передачи позволяет достигать более плавного функционирования силового агрегата на низких оборотах;
при длительном движении в скоростном диапазоне 60-100 км/час можно сэкономить немалое количество бензина;
автоматическая трансмиссия, а вместе с ней и двигатель, изнашиваются в меньшей степени;
при длительных поездках режим Овердрайв обеспечивает повышенный комфорт для водителя.

Но есть и немало минусов:

большое количество моделей АКПП не имеет кнопки отключения O/D, поэтому повышающая передача будет включаться всегда, даже когда движение с высокой скоростью длится недолго;
если автомобиль эксплуатируется преимущественно в черте крупного населённого пункта, Овердрайв будет практически бесполезной опцией;
частое включение/выключение 4-й ступени АКПП приводит к увеличению числа отключений гидротрансформатора, что трудно назвать положительным моментом;
включённый режим Overdrive усложняет управление машиной в сложных дорожных условиях (например, в гололёд) – торможение двигателем становится крайне затруднительным.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что применение ОД не всегда является благом. К счастью, этот режим трансмиссии не является штатным, поэтому водитель сам решает, когда его использовать, а когда – нет. В любом случае его отсутствие уменьшает функциональность автоматической коробки.

Но и без него, если быть до конца честным, вы потеряете совсем немного.

Аналог Овердрайва

Водителям с минимальным стажем использовать Овердрайв не следует – их опыта явно недостаточно для того, чтобы понять, в каких случаях следует нажать на кнопку, а когда этого делать не нужно. Для новичков любая дорожная обстановка является сложной, поэтому решения нужно принимать быстро, любая задержка чревата неприятностями. В том числе и связанная с включением режима ОД. Так что следует больше полагаться на автоматику, управляемую бортовым компьютером, чем на свои небольшие навыки.

То же самое касается и режима Kick Down, являющегося своеобразным антагонистом Овердрайва. Хотя как раз новичкам свойственно полагать, что это родственные режимы. На самом деле аналогов у этого режима нет, а пользоваться им нужно умеючи.

Определение овердрайва от Merriam-Webster

переехать | \ ˈŌ-vər-drīv \

1 : шестерня автомобильной трансмиссии, которая передает на ведущий вал скорость, превышающую частоту вращения двигателя.

2 : состояние повышенной активности входя в риторический овердрайв

овердрайв — определение и значение

Ваша мизофобия в овердрайве — если вы «зависнете» дома, я бы подумал, что это просто пригласит больше микробов, а не сидит и немного сковывает себя.

Моя жена говорит, что меня беспокоит

Frieze Art Fair и другие открытия Это неделя Frieze, а это означает, что лондонский мир искусства находится в состоянии перегрузки из-за наплыва выставок, открывающихся в музеях, галереях и разовых местах.

Новые выставки на этой неделе

Мое творчество, хотя и не на overdrive , все еще гудит, и я думаю, что это поможет мне, если ничто иное, придать некоторую структуру некоторым идеям, которые крутятся у меня в голове.

Понедельник Оценка

С момента роспуска парламента и объявления выборов в Кувейте (которые состоятся 16 мая) блоггеры были в овердрайве, писали о продолжающейся драме и цинизме в отношении наших предстоящих выборов (наши третьи за четыре года).

Global Voices по-английски »Кувейт: предвыборная риторика, аресты и все такое

Мы будем умнее; мы будем «народом, застрявшим в овердрайве , ищущим последние кусочки конкурентного преимущества. ”

Письма в редакцию

Республиканцы находятся в состоянии перегрузки , пытаясь сорвать счет за здравоохранение, хотя нам это явно нужно.

Сенат настаивает на принятии законопроекта до праздников

При нарастающей национальной поддержке Брауна и Брауна Бригада, начавшего овердрайв , результаты быстро изменятся в пользу коричневого.

Расмуссен: Coakley / Brown 50/41.- Блог Moe_Lane — RedState

Мы будем умнее; мы будем «народом, застрявшим в овердрайве в поисках последних кусочков конкурентного преимущества».

Письма в редакцию

Этот мотор был на овердрайве , когда Сабликова пересекла финишную черту за 6 минут, 50,91 секунды в последней паре.

Канадский Хьюз раскланяется бронзой; Сабликова берет золото

Как… Источники: Обама, Демс проведут неофициальные переговоры о здравоохранении (CNN). О здоровье в перегрузке , глаза на [. ..]

Мэтью Иглесиас »Была ли реформа здравоохранения политической ошибкой? Как мы могли узнать?

Как использовать новый автономный словарь с приложением OverDrive

Если вы используете OverDrive для Android, планшетов Fire или iOS (iPhone / iPad / iPod touch) или установили OverDrive для Chromebook из магазина Google Play, вы можете установить дополнительные словари для использования в приложении.

Android, планшеты Fire и Chromebook

Установите одно из словарных приложений из Google Play (нам нравится Livio или ColorDict) или Amazon App Store (нам нравится Livio).
Примечание: Вам потребуется один из офлайн-словарей Livio (английский, испанский, французский, итальянский или немецкий). Приложение OverDrive не распознает приложение «Онлайн-словарь» Ливио.
Запустите приложение-словарь, чтобы оно могло индексировать (загрузить все слова и определения).При появлении запроса нажмите ОК , чтобы продолжить.
Закройте приложение-словарь.
Запустите приложение OverDrive и откройте электронную книгу на книжной полке приложения.
Нажмите и удерживайте слово.
На Android 5 : откройте раскрывающееся меню словаря, выберите автономный словарь, затем коснитесь увеличительного стекла.

На Android 6 и выше : нажмите, затем Define (Dictionary name) , чтобы определить слово в автономном словаре.

Каждый раз, когда вы определяете слово, вы можете выбрать словарь, который хотите использовать.

iOS (iPhone / iPad / iPod touch)

Вы можете загрузить языковые словари для чтения электронной книги в приложении OverDrive на устройстве iOS.

На главном экране выберите Настройки> Общие> Словарь .
Коснитесь названия словаря, чтобы загрузить его. Рядом с загруженными словарями будет стоять галочка.
После добавления словаря запустите приложение OverDrive и откройте электронную книгу на книжной полке приложения.
Нажмите и удерживайте слово, затем выберите Искать .

Приложение покажет релевантные результаты из любого установленного словаря.

Что означает овердрайв — Определение овердрайва

Overdrive — это термин, используемый для описания крейсерской работы автомобиля на постоянной скорости с пониженными оборотами двигателя в минуту (RPM), что приводит к лучшему расходу топлива, более низкому уровню шума и меньшему износу.Использование этого термина сбивается с толку, поскольку оно применяется к нескольким различным, но связанным значениям.

Наиболее фундаментальное значение — это общее передаточное число между двигателем и колесами, так что автомобиль с избыточной передачей и не может достичь своей потенциальной максимальной скорости, то есть автомобиль мог бы двигаться быстрее, если бы он был на более низкой передаче, с двигателем, вращающимся на более высоких оборотах.

Назначение такого снаряжения может быть не сразу очевидным. Мощность, производимая двигателем, увеличивается с увеличением числа оборотов двигателя до максимума, а затем падает. Точка максимальной мощности несколько ниже абсолютного максимального числа оборотов, которым ограничен двигатель, «красной черты» оборотов в минуту. Скорость автомобиля ограничена мощностью, необходимой для преодоления сопротивления воздуха, которое увеличивается с увеличением скорости. На максимально возможной скорости двигатель работает в точке максимальной мощности или пиковой мощности , и автомобиль движется со скоростью, при которой сопротивление воздуха равно этой максимальной мощности. Таким образом, существует одно конкретное передаточное число, при котором автомобиль может достичь максимальной скорости: такое, которое соответствует этой скорости двигателя и этой скорости движения.На скоростях движения ниже этого максимума существует ряд передаточных чисел, которые могут согласовывать мощность двигателя с сопротивлением воздуха, и наиболее экономичным является тот, который приводит к наименьшей частоте вращения двигателя. Следовательно, автомобилю нужна одна передача для достижения максимальной скорости, а другая — для достижения максимальной топливной эффективности на более низкой скорости.

На раннем этапе развития автомобилей и почти универсальной компоновки заднего привода было выбрано передаточное число главной передачи (то есть задней оси) для быстрых автомобилей, чтобы дать передаточное число для максимальной скорости.Коробка передач была спроектирована таким образом, чтобы для повышения эффективности самым быстрым передаточным числом было передаточное число «прямой привод» или «прямое соединение» 1: 1, что позволяет избежать потерь на трение в шестернях. Таким образом, для достижения повышенного передаточного числа для крейсерского движения требовалось еще более высокое передаточное число коробки передач, то есть выходной вал коробки передач вращался на быстрее, чем двигатель. Таким образом, карданный вал, соединяющий коробку передач и задний мост, работает с перегрузкой, и трансмиссия, способная делать это, получила название трансмиссии с повышающей передачей.

Устройство для достижения повышающей передачи обычно представляло собой небольшую отдельную коробку передач, прикрепленную к задней части основной коробки передач и управляемую собственным рычагом переключения передач. Они часто были необязательными на некоторых моделях одного и того же автомобиля.

По мере того, как популярные автомобили становились более быстрыми относительно установленных законом ограничений, а затраты на топливо становились все более важными, особенно после нефтяного кризиса 1973 года, использование 5-ступенчатых коробок передач стало более распространенным явлением в автомобилях массового потребления. У них была прямая (1: 1) четвертая передача с повышающей 5-й передачей, что заменило необходимость в отдельной повышающей передаче.

С ростом популярности переднеприводных автомобилей раздельная коробка передач и главная передача объединились в единую коробку передач.Карданного вала больше нет, поэтому одно значение слова «повышающая передача» больше не может применяться. Однако фундаментальное значение общего передаточного числа выше, чем передаточное число для максимальной скорости, по-прежнему применяется. Хотя намеренное обозначение овердрайва сейчас редко, основная особенность теперь встречается во всех автомобилях.

Дорогой Голливуд, пожалуйста, сделайте это с помощью «Overdrive» уже

Нет ничего более раздражающего, чем всезнайка, которая портит хорошее время, рассказывая вам, что на самом деле означают слова.Да, я знаю, что парсек — это единица расстояния, и «Тысячелетний сокол» не смог бы пройти Кессель, сколько бы из них ни было, но мне все равно. Отлично. Это неправильно, я ошибаюсь, Star Wars неправильный, и я слышал, что Сила тоже не реальна.

Этот парень никому не нравится. Этот педант. Этот парень выбивает из рук свою булочку, потому что он не затыкает свое тявканье. Но теперь я собираюсь быть тем парнем, потому что иногда слово используется так неправильно, с таким постоянным и необузданным жестоким обращением, что я чувствую, что должен занять твердую позицию.

Это слово — overdrive .

Подумайте о слове «овердрайв». Вспомните, сколько раз вы это слышали. Что ты изображаешь? Если вы похожи на большинство людей, вы представляете какого-то чувака, вероятно, в шлеме, кричащего: «Пора НАБИРАТЬ ЕГО В OVERDRIVE !» или что-то подобное, когда щелкает по кнопке, или щелкает выключателем, или нажимает на рычаг, или сжимает руку в перчатке в светящийся шар. Затем дерьмо превращается в настоящий , потому что все, что он делал раньше, теперь делается в десять раз быстрее, громче, взрывнее, что угодно.В популярной культуре overdrive означает максимум гипер-всего, прямо сейчас!

Черт, даже солидный «Свободный словарь» (раздел идиом) становится немного резким, говоря о «переходе на перегрузку», говоря: , чтобы начать очень много работать или начать делать что-то возбужденно .

G / O Media может получить комиссию

Реальность? Это означает с точностью до наоборот. «Овердрайв» не просто используется неправильно, он полностью инвертирован. Если бы реальный «овердрайв» и «овердрайв» общего пользования можно было поместить в реактор и столкнуть, вы могли бы привести космический корабль в действие из реакции смысла / антисмысла.

Термин «повышающая передача», конечно же, пришел из автомобильного мира, где он означает передаточное число выше 1: 1, поэтому после достижения определенной скорости эта скорость может поддерживаться с минимальными усилиями двигателя и износом. . Чаще всего он используется на шоссе для более расслабленного и эффективного движения на скорости.

Я полагаю, что есть и другие контексты «овердрайва», когда он действительно выталкивает что-то за пределы нормы, например, усилитель, но это автомобильный сайт. Вы все можете попытаться убедить меня, что это то, что люди подразумевают под этим словом в комментариях, но я вам не поверю.

Итак, понимая, что означает «овердрайв», в следующий раз, когда вы увидите рычащего мускулистого героя, кричащего о том, чтобы пнуть его в режим OVERDRIVE, вы должны подумать о том, как он кричит: «ДАВАЙТЕ ЭТОГО РЕБЕНКА В УДОБНЫЙ РЕЖИМ ТИХОЙ РЕЛАКСАЦИИ ! YEEEEEEHAAAAAA! » А затем какая-то Эния начинала тихонько играть на заднем плане, когда герой достал хорошую книгу и прижимался к своему щенку Пиклзу.

Итак, фильмы типа MAXIMUM OVERDRIVE ? Думайте об этом как о МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ .Или песня Loverboy, Lovin ‘Every Minute Of It? Разве эти тексты не были бы лучше поданы как

О, ты хочешь, чтобы я ожил
Просто переведите переключатель в режим неторопливого движения
Мы с вами можем позволить этому быть
Готово Пожар

Последствия не так ужасны, как неразбериха с горючими / легковоспламеняющимися веществами, но вам нужно провести черту на песке где-нибудь. И мой здесь: прекратите неправильно использовать «овердрайв», народы Земли.Давайте снова введем его как термин, соответствующий тому, что он на самом деле означает, чтобы я наконец мог расслабиться, поднять ноги и с улыбкой на лице погрузиться в овердрайв.

Как работают овердрайвы и почему их больше нет

Система повышающей передачи, которую теперь можно увидеть только в старых автомобилях, была предшественником трансмиссий с более чем четырьмя передачами. Концепция

Overdrive кажется довольно крутой — обычно отображается как кнопка или переключатель, это почти похоже на скрытый источник энергии, который можно внезапно высвободить нажатием или щелчком.К сожалению, это полная противоположность: его используют в старых автомобилях для обеспечения приличной экономии топлива и снижения шума двигателя на крейсерской скорости.

Overdrive — это просто более высокая скорость выходного вала трансмиссии, чем входная скорость вращения входного вала двигателя. Это означает, что крутящий момент эффективно умножается в положительном смысле, поэтому он «перегружен», создавая более легкое вождение.

«Пониженная передача», следовательно, противоположна, когда двигатель вращается быстрее, чем результирующее вращение выходного вала.Это происходит на более низких передачах (обычно до третьей передачи), которые используются для ускорения перед переходом на крейсерскую передачу.

Блок повышающей передачи можно увидеть прикрученным к задней (правой) трансмиссии Triumph TR3.
Вы можете ассоциировать «перегрузку» с классическими автомобилями, особенно с теми, у которых только четыре передние передачи. Это потому, что в свое время высшая передача в большинстве автомобилей имела передаточное число 1: 1. Это означало, что на скоростях шоссе автомобили должны были сидеть на высоких оборотах двигателя, тратить топливо и немного гудеть. Передаточные числа записываются как скорость входного вала относительно постоянной единицы выходного вала, определяя разницу в приводе после того, как мощность была передана через трансмиссию. Таким образом, передаточное число 1: 1 известно как «прямой привод», так как в трансмиссии отсутствует дифференциал вращения.
Чтобы решить проблему неэффективного движения с передаточным числом 1: 1, инженеры решили, что будет проще сделать дополнительный редуктор на задней части коробки передач перед карданным валом. Переконструирование всей трансмиссии с большим количеством передач было бы гораздо более дорогостоящей и трудоемкой задачей, поэтому родился блок повышающей передачи.
<noscript><img src='/800/600/https/i.imgur.com/PrD8ZKv.png' /></noscript> youtube.com/embed/bgGgH0j0KQE?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/> Позвольте Engineering Explained познакомить вас с тонкостями передаточных чисел
Повышающая передача — это, по сути, система редуктора, состоящая из комбинации солнечной, планетарной и кольцевой шестерен.Когда он не используется, повышающая передача позволяет осуществлять прямой привод с солнечной шестерней, вращающей коронную шестерню. После включения повышающей передачи солнечная шестерня фиксируется на месте, и планетарные шестерни оживают, вращая коронную шестерню.
Увеличение зубчатого зацепления происходит из-за того, что планетарные шестерни имеют больше зубьев, чем исходная солнечная шестерня, таким образом поворачивая коронную шестерню дальше за один оборот. Это означает, что если планетарные шестерни могут повернуть коронную шестерню в 1,2 раза по сравнению с одним оборотом для прямого привода, выходной вал повернет на 20 процентов больше, чем обычно. Это позволит двигателю работать на более низких оборотах при заданной скорости движения во время крейсерского движения.

Система повышающей передачи обычно приводится в действие с помощью механической связи или электронного соленоида, отображаемого в виде кнопки или рычага на рычаге переключения передач или приборной панели.Хотя его можно использовать как функцию для каждой передачи переднего хода, большинство систем блокируются до тех пор, пока не будет выбрана третья или четвертая передача, чтобы не тянуть двигатель после каждого переключения передачи.
Добавление повышающей передачи к трансмиссии начало падать в популярности, когда технология трансмиссии расширилась до пяти- и шестиступенчатых коробок передач. Передаточные числа дополнительных передач превышают 1: 1, что обеспечивает повышенную передачу, необходимую для круизов и движения по автомагистралям. Это еще больше усиливается за счет новейших трансмиссий с 10 или 11 передачами переднего хода, каждая из которых может быть объединена для получения довольно хороших показателей расхода топлива.
Chevrolet Camaro ZL1 оснащен 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая эффективно превращается в повышающую передачу после седьмого передаточного числа.
Возможно, вам не придется слишком долго оглядываться на автомобили с автоматической коробкой передач с повышающей передачей, но технология механических коробок передач уже давно устарела. При этом, овердрайв определенно нашел свое место в прошлом и продемонстрировал одно из первых начинаний, направленных на разумную экономию топлива в длительном круизе.
Что такое овердрайв и как он работает?
Вы когда-нибудь слышали термин «овердрайв»? Вы можете представить, что это кнопка, которая наделяет вашу машину сверхспособностями, позволяющими ей двигаться быстрее, как в фильмах.К сожалению, это не так. Повышенная передача — это функция большинства автомобилей, которая препятствует потребностям вашего автомобиля в топливе. Как такое возможно? Overdrive снижает нагрузку на двигатель вашего автомобиля.
Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Что делает овердрайв?
Overdrive — это специальная передача в автомобилях, основная функция которой заключается в снижении нагрузки на двигатель автомобиля. Это означает, что передача заставляет двигатель работать оптимально в зависимости от текущих требований. Кроме того, двигатель развивает большую мощность на более низких передачах.
Вы знакомы с передаточными числами? Если это так, то вы знаете, что передаточное число больше единицы означает, что двигатель вырабатывает больше мощности. Допустим, вы перегрузили машину. Передаточное число при повышающей передаче составляет 0,6: 0,8 против 1. Вы можете подумать, что означают все эти числа? Это означает, что ваш автомобиль может двигаться на более высоких скоростях, но на низких оборотах.В целом повышающая передача будет направлена на ускорение вращения колес за минуту.
Теперь вам может быть любопытно, когда вам следует использовать овердрайв. Подумай об этом. Когда вы едете по шоссе, вам не нужно постоянно ускоряться. Это означает, что повышающая передача предпочтительнее для езды по шоссе, чем по городу, потому что вам не нужно так сильно ускоряться.
Как был разработан овердрайв?
Возвращаясь к тому времени, когда автомобили были впервые разработаны, им не требовалось много мощности, чтобы они могли двигаться с приемлемой скоростью.К этому моменту у автомобилей также не было шести разных передач. Шло время, машины становились мощнее и быстрее ускорялись. Технологии начали развиваться, и шестерни стали более важными.
Многие думали, что для увеличения мощности нужно добавить больше шестерен. Так было не всегда. Овердрайв был разработан как способ поддерживать работу двигателя на разумных оборотах. Это было сделано вместо того, чтобы добавлять в трансмиссию отдельные крейсерские шестерни.
Эта двухступенчатая система повышающей передачи стала популярной и используется на многих различных автомобилях.Эта передача предлагает каждому возможность эффективно путешествовать на более высоких скоростях. Это был отличный вариант добавить к автомобилям вместо того, чтобы добавлять больше передач, чем было.
Как работает система повышающей передачи
Система повышающей передачи — это зубчатая передача с электрическим приводом, закрепленная болтами за трансмиссией. Есть несколько способов встроить это в машину. Один из способов — соединить первичный ведущий вал непосредственно с вторичным валом.Другой способ — увеличить выходную скорость, чтобы он вращался быстрее входного вала.
Это означает, что выходной вал может иметь избыточный привод по сравнению с входным валом. Кроме того, в более новых трансмиссиях повышенные скорости являются результатом различных комбинаций наборов передач. Эти шестерни интегрированы в трансмиссию.
Если вы водите старый автомобиль, эта опция ускорения может быть кнопкой, встроенной в ручку переключения передач.Этот процесс не требует сцепления. В более новых автомобилях есть электронная повышающая передача, поэтому компьютер автоматически настраивается, когда его нужно включить, в зависимости от скорости, которую вы едете, и постоянства скорости.
Когда я должен использовать Overdrive?
Если вы едете на высоких скоростях, вам может потребоваться повышенная передача. Из-за характера этой передачи ее следует использовать, когда вы путешествуете на более высоких скоростях.Помимо движения на более высоких скоростях, вам также следует использовать эту передачу, если вы едете в течение длительного периода времени или вы не сможете полностью ощутить ее влияние.
Подумайте, сколько автострад внутри городов. Это хорошо, так что у вас есть много возможностей проверить свою функцию овердрайва. Overdrive поможет вам сэкономить топливо и поддерживать двигатель вашего автомобиля в лучшей форме. Для этого вы должны двигаться с большей скоростью. Если вы едете с перегрузкой на низкой скорости, вы не сможете разогнаться, как обычно.Эта функция не была создана для движения на более низких скоростях.
Как использовать овердрайв в городе
Вы когда-нибудь использовали овердрайв в городе? Подумайте об этой ситуации. Вы ведете длительную поездку в плотном потоке со скоростью от 20 до 20 миль в час. В этом случае вам нужно выключить овердрайв.
В это время вы можете использовать 1-2-3-4 передачи для ускорения. Если вы переключаете передачу слишком рано, вы можете быстрее изнашивать трансмиссию, поэтому вам нужно убедиться, что вы не переключаете передачи слишком часто на этих низких скоростях.
Теперь предположим, что вы начали набирать скорость и едете в стабильно быстром темпе. Вы должны включить повышающую передачу, чтобы сэкономить топливо и повысить эффективность вождения. Движение за рулем станет более комфортным, а ваша трансмиссия будет лучше реагировать на работу педали газа.
Когда использовать овердрайв — не лучшая идея?
Как обсуждалось выше, вам не следует использовать повышенную передачу при движении на более низких скоростях.Это снизит производительность вашего автомобиля, и вы не сможете ускоряться, как обычно. Никогда не следует включать овердрайв, когда вы поднимаетесь на холм.
Технология Overdrive подходит только для круизов на более высоких скоростях. Система не справляется с бездорожьем или подъемом на холм, потому что она не предназначена для этих видов деятельности. Также следует иметь в виду, что перегрузка не означает более высокую производительность. Это просто означает, что вы сэкономите деньги на топливе, так как это экономичный режим передачи.
Должен ли я выключить овердрайв?
Вы знаете, когда следует полностью выключить овердрайв? Есть несколько разных сценариев, когда необходимо его выключить.
Вы должны выключать повышающую передачу при движении на длинных спусках. Не знаете, почему его для этого нужно выключить? Подумайте об этом таким образом. Когда вы включаете повышающую передачу, машина лучше движется по инерции. Это означает, что эффективность торможения снижается.Как вы понимаете, это существенно влияет на безопасность вождения. Это основная причина, по которой вам нужно выключать повышающую передачу при движении по склонам и холмам.
Другой раз, когда вам нужно отключить этот режим, — это когда вы едете в большом потоке трафика. Часто, когда это происходит, вы периодически начинаете и останавливаетесь. В таких ситуациях Overdrive не работает.
Когда вы едете по бездорожью или едете на низких скоростях, необходимо отключить повышающую передачу.Кроме того, если вы тянете прицеп, у вас не должно быть повышенной передачи. Всегда помните, что повышающая передача должна быть отключена, если вы не едете по шоссе на более высоких скоростях и в постоянном темпе.
Расход топлива с повышающей передачей
Если вы едете по шоссе на постоянной скорости в течение длительного времени, эту опцию следует включить. Вы сможете сэкономить на расходах на топливо, потому что ваш автомобиль будет ездить намного эффективнее.Это также поможет вашему двигателю работать на максимальной мощности.
Если вы едете на высоких скоростях и у вас отключен режим ускоренной передачи, это может увеличить расход топлива. Никто не хочет платить за топливо больше, чем нужно. Ваш овердрайв должен быть включен, когда вы едете по шоссе на более высоких скоростях.
В чем разница между овердрайвом на ручном и автоматическом
Некоторые люди не знают, что и автоматические, и механические автомобили имеют функцию овердрайва.Хорошая новость для водителей заключается в том, что повышающая передача работает одинаково в обоих типах автомобилей. Эта передача имеет низкое передаточное число, поэтому в автомобиле с автоматической коробкой передач она будет работать так же, как и в автомобиле с механической коробкой передач.
Есть одно главное отличие: в автомобиле с механической коробкой передач вы должны выбирать, когда применять повышающую передачу. Когда вы управляете автомобилем с автоматической коробкой передач, прибор активируется блоком управления двигателем. Это решит за вас, когда ваш автомобиль будет переведен на повышенную передачу.
В автомобилях с механической коробкой передач высшей передачей трансмиссии обычно является повышающая передача, потому что это низшая передача.У большинства автомобилей всего пять передач. Некоторые автомобили даже имеют шесть или семь передач в зависимости от типа и производителя. Наличие большего количества передач в автомобиле с механической коробкой передач означает лучшую экономию топлива.
Например, подумайте о грузовиках и о том, сколько у них передач. У грузовиков есть десять или одиннадцать передач, поэтому они могут легче экономить топливо. Они путешествуют на очень большие расстояния, поэтому для них важно иметь возможность экономить как можно больше газа.
Повышающая передача при ускорении
Вы часами едете по шоссе со скоростью 70 миль в час.По мере того, как вы едете на более высоких скоростях, частота вращения вашего автомобиля будет увеличиваться, и двигатель начнет испытывать большую нагрузку. Если вы включите овердрайв, он сработает как по волшебству. Эта опция помогает снять такое большое давление с двигателя и снижает обороты. Это поможет вам поддерживать двигатель в отличной форме и прослужит дольше. Ремонт и замена двигателей невероятно дороги, поэтому важно делать все возможное, чтобы поддерживать его в наилучшем состоянии.
Помните, что вы не используете овердрайв, если едете со скоростью менее 50 миль в час, потому что это недостаточно быстро или достаточно стабильно.Вашему автомобилю не выгодно использовать его, когда вы едете на более медленных скоростях или в пробке. Повышенная передача продлит эффективность двигателя вашего автомобиля только в том случае, если вы будете использовать его с умом.
При необходимости переключения на пониженную передачу используется тормозная система. Если вы едете под уклон, ваша тормозная система будет работать очень тяжело, потому что вам придется постоянно нажимать педаль тормоза. Если в этой ситуации включен овердрайв, он будет поддерживать обороты выше холостого хода. Хорошее практическое правило — использовать повышенную передачу только при движении на высоких и постоянных скоростях.
Какую пользу может принести овердрайв?
Вам интересно, как эта повышающая передача может принести вам пользу во время вождения? Этот блок состоит из редуктора с электрическим приводом. Он прикручен за трансмиссией автомобиля. Эта передача предназначена для снижения оборотов двигателя автомобиля. Это снижает износ двигателя и экономит топливо. Если вашему двигателю не нужно работать так интенсивно, ему не нужно столько газа.
Overdrive поможет вам поддерживать ваш двигатель в наилучшей форме.Это происходит только в том случае, если вы используете его правильно. Не следует использовать повышающую передачу на более низких передачах. Эта функция ускорения стала очень распространенной и популярной в большинстве автомобилей. Это поможет вам снизить расход топлива при движении на высоких скоростях.
Заключение
Overdrive — это очень простая концепция, которая используется в повседневной вождении, знаете вы об этом или нет.

Дтп во дворе: как вызвать ГИБДД и что делать, если есть пострадавшие?

28.02.197017.07.2021 alexxlabОставить комментарий

Что делать, если машину ударили во дворе и скрылись — Российская газета

Обычное дело: выходите утром из дома, приближаетесь к автомобилю и видите повреждения, которых вчера точно не было. Хорошо, когда виновник повреждений — добропорядочный гражданин и оставил записку с извинениями и номером телефона. Но, к сожалению, это редкость. О том, как поступить, когда в ваше отсутствие автомобиль был повреждён на парковке, а виновник неизвестен, aif.ru рассказал член Ассоциации юристов России (АЮР), заместитель председателя Общества защиты прав автомобилистов (ОСА) Алексей Румянцев.

Сначала нужно понять — это ДТП или хулиганство. От этого зависит, кого вызывать на место происшествия: сотрудников ГИБДД или участкового.

• Если понятно, что повреждения появились от столкновения с другим автомобилем — это дорожно-транспортное происшествие. Так может случиться, например, когда кто-то не аккуратно разворачивался, парковался или выезжал с соседнего с вашей машиной места. Вызываем ГИБДД.

• Если автомобиль поцарапан каким-то предметом (гвоздь, нож, ключ), на него что-то скинули из окна, пнули ногой или ударили рукой — это хулиганство. Действия, не связанные с контактом с другим транспортным средством, квалифицируются как умышленный вред имуществу. Обращаемся за помощью к участковому.

• После составления протокола оформляется постановление о возбуждении дела в отношении виновника, который скрылся с места ДТП. Затем документы отправляются в группу дознания. Если ГИБДД находит виновника, то участники происшествия вызываются для вынесения решения. В случае несогласия его можно оспорить в суде.

Хорошо, если получится найти свидетелей происшествия и/или записи с видеокамер. Под видеокамерами можно рассматривать в том числе и записи с видеорегистраторов, припаркованных рядом автомобилей, а также камер наружного наблюдения на ближайших зданиях. Такие «улики» могут значительно облегчить поиски виновника.

Если по какой-то причине копию видеозаписи не выдают, сообщите об этом сотруднику полиции, который занимается этим делом: он сделает официальный запрос о предоставлении материалов.

Если виновник ДТП не найден, то обратиться в страховую компанию для возмещения убытка по полису ОСАГО не получится. Однако если автомобиль застрахован добровольно, то отремонтировать повреждение можно по полису КАСКО. Действия те же: фиксируете ДТП и обращаетесь в страховую компанию со справками из полиции. Правда в таком случае есть риск того, что стоимость полиса в следующем году вырастет.

Действует ли полис ОСАГО на парковке во дворе жилого дома | Газета Предгорье

Что делать если случилась авария на парковке во дворе вашего дома? Действует ли страховка ОСАГО во дворе жилого дома?

ОСАГО при аварии во дворе

ОСАГО — обязательный для каждого водителя документ, стоимость которого можно рассчитать на сайте inguru.ru/kalkulyator_osago/reg_krasnodarskij_kraj. Учитывая количество машин у населения, страховой случай по ОСАГО сегодня может наступить где угодно. Но ДТП многими водителями до сих пор воспринимается как столкновение двух или нескольких автомобилей на больших дорогах. Поэтому вопрос о том, действует ли страховка ОСАГО при аварии на парковке или во дворе жилого дома, всегда остается актуальным.

ДТП во дворе дома: особенности

Согласно п. 1.2 ПДД, дорожное происшествие — столкновение транспортных средств друг с другом или пешеходами. При этом наносится урон технике или здоровью/жизни пострадавших. Если ущерба нет и участники отделываются легким испугом, ситуация продолжения не получает. Другими словами, нельзя вызвать следственно-оперативную группу и обратиться в страховую компанию за компенсацией.

Как правило, на придомовой территории мало места для разгона и при авариях машины чаще всего получают только царапины и вмятины. Однако их достаточно для привлечения виновника к ответственности. Учитывая, что ОСАГО при ДТП во дворе работает, инициатор должен будет возместить ущерб с помощью своего страховщика. Если у него не окажется страховки, то платить пострадавшей стороне ему придется из своего кармана. Сумма может получиться большой, поэтому настоятельно рекомендуется оформлять «автогражданку». Для этого даже не обязательно ехать в офис компании и стоять в очередях, так как существуют интернет-площадки, позволяющие покупать полис дистанционно. Яркий пример — онлайн-сервис inguru.ru, используемый многими автомобилистами.

Авария во дворе: что делать?

Следовательно, при аварии во дворе дома ОСАГО работает и распространяется на все случаи, обусловленные нанесением ущерба. Но чтобы получить компенсацию, необходимо выполнить определенные действия:

остановить машину;
вызывать карету скорой помощи, если есть пострадавшие;
установить аварийный знак на расстоянии 15 метров от места происшествия;
сообщить о случившемся сотрудникам ГИБДД и страховой;
оформить ДТП документально.

Важно помнить, что следственно-оперативная группа вызывается только тогда, когда в ДТП участвует более двух машин, наносится урон людям и возникают разногласия между водителями. Если результатом столкновения станет царапина, инспектор может выписать штраф.

Опубликовано 7 апр | 141 просмотров

Москвичка попала под собственный автомобиль во дворе дома

https://ria.ru/20210712/moskva-1740914120.html

Москвичка попала под собственный автомобиль во дворе дома

Москвичка попала под собственный автомобиль во дворе дома — РИА Новости, 12.07.2021

Москвичка попала под собственный автомобиль во дворе дома

Москвичку госпитализировали, после того как ее сбил собственный неправильно припаркованный автомобиль во дворе на северо-западе города, сообщает пресс-служба… РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:29

россия

авто

москва

происшествия

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d. jpg

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Москвичку госпитализировали, после того как ее сбил собственный неправильно припаркованный автомобиль во дворе на северо-западе города, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.»На улице Туристской во дворе дома № 8, корпус 1 женщина 1981 года рождения припарковала свой автомобиль марки Toyota, забыв при этом перевести коробку передач в положение «Паркинг», — говорится в сообщении.Когда хозяйка вышла из машины, иномарка покатилась и сбила ее.»В результате ДТП, по информации медиков, пострадавшая получила переломы обеих голеней и перелом бедра», — уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20210712/zhiteli-1740851942.html

россия

москва

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
[email protected]
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
[email protected]
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, москва, происшествия
Москвичка попала под собственный автомобиль во дворе дома
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Москвичку госпитализировали, после того как ее сбил собственный неправильно припаркованный автомобиль во дворе на северо-западе города, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
«На улице Туристской во дворе дома № 8, корпус 1 женщина 1981 года рождения припарковала свой автомобиль марки Toyota, забыв при этом перевести коробку передач в положение «Паркинг», — говорится в сообщении.
Когда хозяйка вышла из машины, иномарка покатилась и сбила ее.
«В результате ДТП, по информации медиков, пострадавшая получила переломы обеих голеней и перелом бедра», — уточнили в ведомстве.
12 июля, 04:30
Россиянам объяснили, зачем включать отопление в машине летом
В ГИБДД объяснили, в каких случаях можно оставлять места ДТП — Общество
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российская Госавтоинспекция назвали четыре ситуации, в которых не предусматривается ответственность за оставление водителем места ДТП.
«Если в ДТП нет пострадавших, и у водителей нет разногласий о том, как произошло событие, кто виноват, то можно ДПС не вызывать, а составить схему ДТП, подписать ее обоим участникам и поехать на ближайший пост ДПС, чтобы оформить документы (п. 2. 6 ПДД)», — рассказали в ведомстве, отметив при этом, что если кто-то из водителей не согласен с оценкой обстоятельств или кому-то причинен вред здоровью, то этим правом воспользоваться нельзя и оставление места ДТП повлечет наказание.
Вторая ситуация, как отметили в ГИБДД, в которой можно оставить место ДТП прописана в законе об ОСАГО и предусматривает оформление автоаварии по европротоколу, то есть без вызова сотрудников ДПС. «При этом в обязательном порядке должны быть соблюдены 4 условия: в ДТП два участника — транспортных средства и не более, у обоих водителей есть действующий полис ОСАГО на транспортные средства, участвовавшие в ДТП, пострадало только имущество и оба согласны с перечнем и характером повреждений, полученных при этом событии», — пояснили в Госавтоинспекции.
Кроме того, покинуть место ДТП без последствий можно, если при столкновении автомобилей пострадали люди, им требуется экстренная медицинская помощь и невозможно отправить пострадавшего на попутном транспорте. В такой ситуации водителю разрешено оставить место ДТП для того, чтобы доставить человека в ближайшее лечебное учреждение. При этом водитель должен вернуться на место происшествия, а также до своего отъезда зафиксировать положение машины, следы и предметы в присутствии свидетелей, принять меры к их сохранению и организовать объезд места ДТП (п. 2. 5 ПДД), добавили в ГИБДД.
В Госавтоинспекции также рассказали о четвертой ситуации, при которой не будет считаться, что водитель оставил место ДТП. «Водитель должен освободить проезжую часть, если невозможно проехать другим транспортным средствам. <…> При этом опять же, как в предыдущей ситуации, нужно при свидетелях зафиксировать положение машины, следов и предметов, принять меры к сохранению следов ДТП, организовать объезд (п. 2. 5 ПДД)», — подытожили в ведомстве.
Во всех остальных случая, как следует из п. 2 ст. 12. 27 КоАП РФ, за оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения прав от года до полутора лет или административного ареста до 15 суток. Штраф за оставление места ДТП законом не предусмотрен.
Авария с ребёнком во дворе: кто виноват?
Нередко дети, катаясь на самокатах или велосипедах во дворе, попадают в аварии. И тогда люди делятся на два лагеря: одни утверждают, что родителям неплохо бы тщательнее следить за своим чадом, мол, вылетают из-за припаркованных машин дети, а ответственность несут водители. Другие же говорят, что именно водитель должен следить за дорогой и не носиться по двору. Кто виноват и как быть, выяснял полезный портал 2х2.su.
Будьте бдительны
Для начала давайте вспомним несколько аварий во дворах, где пострадали дети. Так, 10 апреля в подобном происшествии травмы получил 8-летний мальчик. Он выехал на внутридворовую дорогу на самокате и попал под автомобиль. На месте его осмотрели врачи.
Чуть ранее, 5 апреля, пострадала 4-летняя девочка. Ребёнок выбежал из-за припаркованного вдоль дороги во дворе автомобиля и попал под проезжавшую мимо машину. Малышку пришлось доставить в больницу. К слову, во дворе она играла одна, без присмотра взрослых.
В благовещенском отделении ГИБДД напоминают, что дети от 2 до 5 лет не могут предвидеть опасности, грозящие им на дороге, и из любопытства, но без страха выходят на проезжую часть. И если в этот момент рядом не окажется взрослого, то беда неминуема.

Чтобы подобные происшествия не случались, родителям нужно ни на секунду не терять бдительности во время прогулок с детьми и не оставлять их одних во дворе, — рекомендует начальник ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Дмитрий Глущенко. — Приближаясь с ребёнком к проезжей части, крепко возьмите его за руку и не отпускайте до тех пор, пока не выйдете на тротуар. Постоянно напоминайте своим детям об опасностях, поджидающих их на дороге и во дворе.

ГИБДД поможет
Роль в воспитании у ребёнка культуры пешехода отводится мамам и папам. Именно они должны учить детей правилам дорожного движения (ПДД). Чтобы избежать аварий во дворах, родителям необходимо рассказывать детям, как нужно вести себя на прогулке, в том числе контролировать катание ребят на самокатах, велосипедах или роликах и не подпускать их близко к проезжей части. Лучше всего кататься в специально отведённых для этого местах – на стадионах или набережной. Также важно использовать защитную экипировку – шлем, наколенники, налокотники и перчатки.

Дополнительно во всех школах совместно с родителями разрабатываются безопасные маршруты «дом — школа — дом» с учётом того, чтобы ребенок мог безопасно добраться до учебного заведения и вернуться обратно. Но для закрепления данного маршрута родителям необходимо постоянно напоминать правила перехода проезжей части и объяснять последствия нарушения ПДД, – рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» капитан полиции Ирина Самарина.

Мероприятия по правилам поведения во дворах проводятся сотрудниками ГИБДД. Обычно они проходят в летний период, когда ребята уходят на каникулы.
Ребёнок под машиной, родители под надзором
Ещё один вызывающий споры вопрос задают горожане: накажут ли родителя за то, что не уследил? В благовещенской полиции рассказывают, что наказание ждёт только нерадивых мам и пап. К примеру, если выяснится, что во время прогулки родители были в состоянии алкогольного опьянения, их привлекут по 5.35 КоАП «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

— Протоколы составляются после обследования семьи. Проверяются жилищные условия, выясняется, как живёт ребёнок, есть ли у него школьное/спальное место, опрашиваются соседи, характеризуется семья в целом, — поясняет старший специалист группы по связям со СМИ городской полиции Татьяна Кутека.

Правоохранители подчеркивают, что ситуации бывают разные. От несчастных случаев никто не застрахован, и порой может хватить доли секунды, чтобы произошла беда. К примеру, пока мама отвлеклась на звонок телефона или доставала сок для ребёнка из сумки.
Огородите!
Некоторые благовещенцы спрашивают: а может, спортивную площадку во дворах обустроить, если у ребят нет возможности отправиться на стадион или набережную?

К примеру, у нас в районе нет близлежащих стадионов или набережной. Добираться туда вечером после работы, естественно, нелогично и долго. Можно ли как-то оборудовать огороженную площадку во дворе? Пусть и не такую большую, как стадион, но хотя бы не по дорогам кататься будут, — предлагает жительница КПП Вероника.

Мэрия отвечает: можно. Но с некоторыми условиями.

Оборудовать площадку можно самостоятельно, с управляющей компаний. Для этого должно пройти общее собрание собственников, и на нём должно быть принято такое решение. Делать всё придется за свой счёт — уточняют в администрации Благовещенска.

ПДД – залог здоровья
Детям рекомендуется запомнить несколько основных правил, которые помогут спасти здоровье и жизнь:*

автомобиль – это источник повышенной опасности, и при его виде нужно быть осторожным и внимательным даже во дворе;

играть во дворе можно только на специально отведённой площадке;

нельзя выбегать или выезжать на велосипеде (роликах, самокатах и т.д.) из-за припаркованных вдоль дома автомобилей, заборов, кустарников и т.д.;

для езды на велосипеде (роликах и самокатах) нужно использовать специально отведённые места либо тротуары;

нельзя выбегать на дорогу внутри двора, где ездят автомобили, за мячом либо другим инвентарём для игр;

нельзя прятаться под грузовиками, за автомобилями и между ними;

в тёмное или сумеречное время суток надо использовать светоотражатели – как на одежде, так и на велосипеде или самокате;

до 14 лет выезжать на дорогу запрещено;

пересекать на велосипеде дорогу по пешеходному переходу нельзя. Нужно сойти с транспорта и катить его рядом, держа за руль;

при движении на велосипеде, роликах и самокате запрещено использовать наушники и разговаривать по телефону.

Важно:
Родителям: во дворах при выходе из подъезда нужно держать маленьких детей за руку, чтобы они не смогли выбежать на территорию проезда автомобилей.
Водителям: находясь во дворах, необходимо быть предельно внимательными во время движения, не превышать установленный скоростной режим – 20 км/ч.
Немного статистики
По информации городского ГИБДД, в 2019 году во дворах произошло шесть ДТП с участием юных пешеходов и три ДТП с маленькими велосипедистами. Правоохранители отмечают, что это весьма высокие цифры.
В 2020 году из-за пандемии наблюдался спад аварий с детьми: ребята меньше находились на улице. Всего пострадало двое ребятишек: один пешеход и один — на самокате.
В текущем году цифры пока такие же, что и в прежнем: один ребенок на самокате и один маленький пешеход.
*Информация отдела ГИБДД МО МВД России «Благовещенский»
ДТП во дворе дома: страховой случай или нет?
Хотя процедуры обязательного и добровольного страхования имущества уже давно плотно вошли в жизнь автолюбителей, многие из них до сих пор не до конца разобрались со всеми условиями и нюансами своих договоров. И если вдруг обстоятельства ДТП отличаются от ситуации «два транспортных средства столкнулись во время движения по оживленной проезжей части», это всегда вызывает массу вопросов.

Особенности ДТП, произошедшего во дворе дома

Каждый водитель перед получением прав вроде бы тщательно изучает теоретическую базу и буквально заучивает, что такое ДТП. Но на практике, когда происходит не совсем стандартная ситуация, возникают закономерные сомнения: а точно ли эти обстоятельства подходят под все необходимые условия?

Одним из таких частных примеров становится ДТП во дворе дома. А главные вопросы, возникающие в такой ситуации у водителя: страховой ли это случай и как себя нужно вести?

Прежде всего, нужно понимать, что такая ситуация вполне стандартна. Нет никакой разницы: врезались в ваш автомобиль во дворе дома или во время движения по трассе. Порядок ваших действий будет такой же, как при любом другом ДТП: вызвать инспектора ГИБДД, составить схему происшествия и т.д.

Нужна помощь юриста по ДТП?
Позвоните сейчас, и наши специалисты займутся решением вашей проблемы уже сегодня: 8 (800) 200-11-08

Произошло ДТП во дворе дома. Это страховой случай?

Важным вопросом при подаче заявления на страховую выплату после произошедшего становится форма страхования — КАСКО или ОСАГО. Именно в договоре кроется определение того, что является страховым случаем с последующим возмещением ущерба. И для этих двух полисов перечень необходимых условий и обстоятельств будет различен:

КАСКО. По договору добровольного страхования КАСКО автовладелец страхует своего «железного коня» от любых невзгод. Поэтому неважно, как повел себя виновный в ДТП или что виновным вообще является сам обратившийся за компенсацией, возместить ущерб должны в любом случае. И совершенно не играет роли, где территориально произошла авария.
ОСАГО. Сложнее будет автовладельцам, имеющим только договор ОСАГО. Для получения компенсации в этом варианте крайне важно, чтобы ДТП произошло с участием двух транспортных средств и вы были на позиции потерпевшего. При этом второй участник, т.е. виновный, также должен быть обязательно известен. Только при соблюдении всех этих условий одновременно можно будет рассчитывать на компенсацию.

ДТП во дворе дома — страховой случай, который рассматривается на тех же условиях, что и любой другой страховой случай. Если ваша страховая компания твердит обратное и даже приводит какие-либо аргументы (например, что для получения страховки обязательно требуется, чтобы ДТП произошло на трассе), то вас обманывают. Решение отказать в выплате компенсации, когда ваша ситуация попадает под пункт страхового случая, будет абсолютно неправомерным. Но такое решение вполне может быть вынесено с расчетом на юридическую неграмотность автовладельца и низкую вероятность обращения в суд.
не оставляйте детей во дворе без присмотра! · Новости Архангельска и Архангельской области. Сетевое издание DVINANEWS
За минувшие сутки, 19 апреля, на дорогах Архангельской области учетных ДТП с пострадавшими не зарегистрировано.
При надзоре за дорожным движением в регионе сотрудники ГИБДД выявили 503 нарушения ПДД. За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии в области задержаны 11 водителей.
Госавтоинспекция обращается к водителям: будьте предельно внимательны при совершении маневров во дворах, на территориях дачных и гаражных кооперативов, двигайтесь с максимально низкой скоростью. Особую осторожность необходимо проявлять при движении задним ходом, соблюдать правила парковки.
В весенний период существенно возрастает риск получения ребенком травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, поскольку бо́льшую часть времени ребята проводят на улице. И в вопросе безопасности немаловажным остается движение транспорта по дворовым территориям, где припаркованные автомобили, деревья, кустарники, гаражи и другие постройки создают слепые зоны.
Даже находясь на прогулке с ребенком, родители не всегда успевают среагировать на его передвижения, и нескольких секунд бывает достаточно, чтобы ребенок оказался под колесами автомобиля. Во избежание подобных опасных ситуаций Госавтоинспекция призывает взрослых не оставлять несовершеннолетних во дворе без присмотра.
Если вы отпускаете ребенка на самостоятельную прогулку, убедитесь, что он понимает основные правила безопасности:
Во дворе, за пределами подъезда, начинается зона повышенной опасности, здесь нельзя без оглядки выбегать из подъезда, арки, из-за стоящего автомобиля: обязательно нужно убедиться, что поблизости нет идущего транспортного средства.
Играть в прятки между автомобилями опасно: водитель в зеркала заднего вида не увидит спрятавшегося за бампером ребенка.
Если на автомобиле загораются задние белые фонари – значит, машина двигается задним ходом.
Для наилучшего усвоения информации рекомендуем обойти вместе с ребенком дворовую территорию или маршрут, по которому он гуляет, и обратить внимание на возможные источники опасности.
УГИБДД УМВД России по Архангельской области
Итак, вы попали в аварию, что дальше?
Пересмотрено в июне 2018 г.
Содержание
Введение
Что делать в случае аварии
Часто задаваемые вопросы
Чего следует избегать
Важные советы
Ваши права в соответствии с Правилами справедливого урегулирования претензий
Мошенничество при автостраховании
Авторемонтные мастерские
Автозапчасти
Краткий обзор для испанских читателей
Обратитесь в Департамент страхования
Введение
Езда по шоссе Калифорнии может быть рискованным делом.Когда вы находитесь в автомобиле, есть риск попасть в дорожно-транспортное происшествие. Будь то небольшой «изгиб крыльев» или авария с серьезной травмой, заранее зная, что делать, можно избежать дорогостоящих ошибок. В этом руководстве рассказывается, что делать после аварии и чего ожидать при подаче иска в страховую компанию.
Для вашего удобства здесь содержится контрольный список для ДТП , который можно сохранить в вашем автомобиле для дальнейшего использования.
При покупке страховки внимательно изучите заявление перед подписанием, чтобы определить, подходят ли покрытие, лимиты полиса и франшизы вашим потребностям.После получения полиса просмотрите страницу декларации. Он содержит важную информацию о застрахованных водителях, идентифицирует застрахованные автомобили, а также суммы лимитов покрытия и франшиз. Убедитесь, что информация верна и покрытие — это то, что вы приобрели. Если требуются изменения, отправьте запрос своему агенту или страховой компании в письменной форме и сохраните копию. Используйте заказное письмо с уведомлением о вручении, чтобы подтвердить получение ваших документов.
Ознакомьтесь со своим полисом автомобильного страхования, чтобы понять его до того, как возникнет необходимость подавать иск.Внимательно прочтите политику, чтобы знать, что покрывается, а что исключается.
Наверх
Что делать в случае аварии
В. Что мне делать на месте аварии?
A. ОСТАНОВИТЕСЬ Немедленно и двигайтесь только в том случае, если это безопасно.
Позвоните 911, если есть травмы.
Позвоните в полицию. В некоторых районах полиция может реагировать на каждое происшествие. Они могут учитывать такие факторы, как серьезность и место происшествия (некоторые полицейские органы не приедут на место происшествия, если происшествие произошло на частной территории).Однако вам следует попытаться уведомить полицию. Вы также должны знать, что большинство политик требуют уведомления полиции в течение определенного периода времени, если авария является случайной.
Получите имена, адреса, номера телефонов и номера водительских прав от всех водителей.
Получите номерные знаки и идентификационные номера транспортных средств. Попросите предоставить вам водительские права и регистрацию транспортного средства, чтобы проверить точность информации.
Получить имена, адреса и номера телефонов других пассажиров и свидетелей.
Если у вас есть фотоаппарат или мобильный телефон, сфотографируйте повреждения и место происшествия (управление движением, визуальные препятствия).
Если невозможно найти владельца поврежденного автомобиля или поврежденного имущества, оставьте записку с именами и адресами водителя и владельцев задействованных автомобилей.
Немедленно сообщите об этом своему агенту и / или страховой компании.
Если кто-либо получил травму или повреждение автомобиля превышает 750 долларов США, вы должны сообщить о происшествии в Департамент транспортных средств в течение 10 дней.Отсутствие уведомления DMV может привести к приостановке действия ваших водительских прав.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
В. Что произойдет после того, как я подам претензию в свою страховую компанию?
А . Ваша страховая компания свяжется с вами для получения подробной информации о потере и может предоставить письменное или записанное заявление. Иногда может потребоваться обследование под присягой. В рамках расследования также можно связаться с другими водителями и свидетелями.Если у вас есть медицинские выплаты или претензия незастрахованного автомобилиста, вы должны предоставить документацию о вашей потере (травмы, медицинские расходы, потеря заработной платы и т. Д.).
В. Что мне делать, если страховая компания не связалась со мной?
A. Представитель претензии должен связаться с вами в течение разумного периода времени после того, как вы сообщите о потере. Однако при определенных обстоятельствах страховая компания может связаться с вами в течение 15 дней. Если вы ничего не слышите, обратитесь за помощью к своему агенту или в страховую компанию.Если они не отвечают или вы считаете, что урегулирование вашего иска происходит с необоснованной задержкой, обратитесь в Департамент страхования.
В. Как страховая компания оценивает повреждение автомобиля?
А . Квалифицированный монтажник или оценщик обычно осматривает повреждение автомобиля. Затем оценщик или оценщик составляет оценку на основе первоначальной проверки. Если в процессе ремонта будут обнаружены дальнейшие повреждения, мастерская свяжется со страховщиком, чтобы получить разрешение на дополнительную стоимость ремонта.Имейте в виду, что страховщик может отправить оценщика для повторной проверки дополнительных повреждений. Если повреждение относительно небольшое, компания может попросить вас предоставить конкурентоспособную смету ремонта. Помните, что вы обязаны подписать и разрешить мастерской отремонтировать ваш автомобиль, как только вы будете удовлетворены окончательной оценкой и ремонтным мастерством.
В. Сколько компания заплатит по иску о физическом повреждении в соответствии со стандартным автомобильным полисом?
А . Как правило, компания выплачивает меньшую из следующих сумм:
Сумма, необходимая для ремонта транспортного средства, или
Фактическая денежная стоимость (ACV) транспортного средства.
Прочтите свою политику, чтобы определить, на что она распространяется. Обратите особое внимание на исключения и ограничения. Например, обычно отсутствует или ограничено покрытие для усовершенствованного вторичного стереооборудования, телефонов или шин и колес, если только это не является оригинальным оборудованием, установленным производителем автомобилей (OEM). Дополнительное покрытие обычно доступно для такого установленного оборудования за дополнительную плату.
В. Какова фактическая денежная стоимость (ACV)?
А .Фактическая денежная стоимость — Если иное не определено в политике, фактическая денежная стоимость в Калифорнии означает справедливую рыночную стоимость. Справедливая рыночная стоимость предмета — это сумма в долларах, которую потенциальный покупатель и продавец готовы заплатить и достаточно осведомлены об активе. Они должны действовать в своих собственных интересах и не подвергаться необоснованному давлению для совершения сделок.
В. Что такое оценка?
А . Большинство стандартных полисов содержат положения об оценке, которые могут быть полезны в случае возникновения разногласий относительно суммы, предлагаемой страховой компанией в отношении полного урегулирования убытков по вашему автомобилю.Прочтите свою политику, чтобы узнать, есть ли она в ней. В соответствии с этим положением любой из вас может потребовать оценку. Каждая сторона выбирает грамотного оценщика. Затем оценщики выбирают нейтрального судью. Если оценщики не могут достичь взаимно согласованной суммы, их разногласия передаются на рассмотрение судье. Сумма, о которой договариваются двое, является обязательной. Каждая сторона оплачивает своего оценщика; гонорар судьи распределяется.
В. Как составляется чек или тратта?
A. Чек может быть выписан на имя застрахованного и любого держателя залога, например банка или финансовой компании.Если автомобиль считается ремонтируемым, компания также может включить ремонтную мастерскую в качестве получателя платежа. В. Кто отвечает за остаток по автокредиту? A. Заемщик несет ответственность за остаток по кредиту, даже если автомобиль был украден или поврежден, не подлежащий ремонту. Если сумма платежа по вашему иску меньше остатка по кредиту, кредитор будет ожидать, что вы заплатите разницу. Страхование, обычно называемое страхованием «пробелов», обычно можно приобрести для защиты от этой ситуации.
Q.Будет ли страховая компания оплачивать аренду автомобиля на время ремонта шахты?
A. Да, если вы приобрели страховку на аренду автомобиля. Ознакомьтесь со своей политикой, прежде чем арендовать автомобиль. Хотя ограничения политики различаются, компания платит до определенной суммы в день в течение определенного количества дней. Покрытие заканчивается, когда ваш автомобиль отремонтирован, ущерб оплачен или по истечении указанного периода, в зависимости от того, что наступит раньше.
В случае кражи вашего автомобиля полис может автоматически предусматривать транспортные расходы.Опять же, просмотрите свою политику, чтобы быть уверенным. Этот тип покрытия обычно начинается через 48 часов после кражи и заканчивается, когда ваш автомобиль будет возвращен, утеря оплачена или по истечении определенного периода, в зависимости от того, что наступит раньше.
В. Что такое отказ от права на возмещение ущерба при столкновении и будет ли страховая компания платить эти сборы за арендованный автомобиль?
A. Условия договора аренды возлагают на клиента ответственность за ущерб в результате столкновения, когда он или она владеет транспортным средством.Кроме того, компании по аренде страхуют себя от повреждений автомобиля в результате столкновения. За дополнительную плату компания по аренде снимает все или часть обязательства клиента оплатить расходы на ремонт в случае повреждения транспортного средства, вызванного столкновением. Размер пошлины и язык отказа различаются. Страховая защита арендованного автомобиля в результате столкновения в соответствии с вашим личным автомобильным полисом зависит от его языка. Внимательно прочтите вашу политику. Прежде чем арендовать автомобиль, спросите своего агента или компанию.В. Какова стоимость утилизации? Это оставшаяся стоимость вашего поврежденного автомобиля, если установлено, что ваш автомобиль полностью утерян. Обычно он определяется на основе заявок от утилизируемых покупателей. Компания может продать утиль тому, кто предложит самую высокую цену. Однако это не обязательно. Если вы решите оставить себе поврежденный автомобиль, из вашего поселения может быть вычтена самая высокая ставка на возмещение ущерба. Фактически, вы «выкупаете» свой автомобиль за восстановленную стоимость. Если вы остаетесь владением утилизированным автомобилем, вы обязаны подать справку о спасении в Департамент транспортных средств.В. Что такое суброгация? Суброгация — это право страховой компании взыскать с третьей стороны сумму ущерба, которую она вам выплатила. Например, если в аварии, повредившей ваш автомобиль, виновата другая сторона, и у вас есть претензия о столкновении, ваша компания попросит другую сторону возместить деньги, уплаченные по вашему иску. Политика требует вашего сотрудничества с усилиями компании по суброгации. Кроме того, вы не можете делать ничего, что может поставить под угрозу право компании на взыскание.Например, вы не можете подписать соглашение, освобождающее другую сторону в обмен на выплату вашей франшизы.
Наверх
В. Какова ликвидационная стоимость ?
A. Это оставшаяся стоимость вашего поврежденного автомобиля, если установлено, что ваш автомобиль полностью утерян. Обычно он определяется на основе заявок от утилизируемых покупателей. Компания может продать утиль тому, кто предложит самую высокую цену. Однако это не обязательно. Если вы решите оставить себе поврежденный автомобиль, из вашего поселения может быть вычтена самая высокая ставка на возмещение ущерба.Фактически, вы «выкупаете» свой автомобиль за восстановленную стоимость. Если вы остаетесь владением утилизированным автомобилем, вы обязаны подать справку о спасении в Департамент транспортных средств.
В. Что такое суброгация?
А . Суброгация — это право страховой компании взыскать с третьей стороны сумму ущерба, которую она вам выплатила. Например, если в аварии, повредившей ваш автомобиль, виновата другая сторона, и у вас есть претензия о столкновении, ваша компания попросит другую сторону возместить деньги, уплаченные по вашему иску.Политика требует вашего сотрудничества с усилиями компании по суброгации. Кроме того, вы не можете делать ничего, что может поставить под угрозу право компании на взыскание. Например, вы не можете подписать соглашение, освобождающее другую сторону в обмен на выплату вашей франшизы.
В. Требуется ли страховая компания помочь мне вернуть мою франшизу?
A. Да и нет. Страховая компания должна сообщить вам, намереваются ли они добиваться суброгации.Если компания добивается суброгации, они должны включить вашу франшизу как часть процесса. Однако, если компания не добивается суброгации, она должна уведомить вас об этом факте, чтобы вы могли самостоятельно осуществить свою франшизу. Если их усилия полностью или частично увенчаются успехом, большинство компаний возместят вам расходы в соответствии с возмещением. Например, если возмещено 100 процентов оплаченного требования, вы получите 100 процентов вашей франшизы; если возмещение составляет 65 процентов, вы получите 65 процентов вашей франшизы.Любые расходы или сборы (например, судебные издержки, понесенные компанией при ее усилиях по восстановлению) будут распределены между компанией и вами, если будет произведено возмещение. Однако, если вы решите, что компания не должна включать вашу франшизу в свои усилия, вы можете потребовать возмещения непосредственно у другой стороны самостоятельно. Но прежде чем вы это сделаете, обсудите этот вопрос со своей страховой компанией, чтобы не поставить под угрозу ее восстановление.
В. Покрывается ли автомобиль за пределами Калифорнии?
А. Большинство полисов обеспечивают покрытие в других штатах, территориях и владениях США, а также в Канаде. Как и в случае с Калифорнией, многие другие штаты и территории приняли законы о финансовой ответственности, требующие от водителей наличия определенной суммы автомобильной страховки для покрытия убытков, понесенных в результате владения или эксплуатации автотранспортного средства. Если требования к финансовой ответственности в стране, где вы путешествуете, превышают лимиты вашего полиса, ваша компания будет соответствовать этим более высоким требованиям.Большинство полисов не предоставляют страховое покрытие в Мексике, поэтому, если вы планируете водить туда свой автомобиль, разумно приобрести это страховое покрытие отдельно. Перед поездкой проверьте свое страховое покрытие за пределами штата.
Закон о финансовой ответственности штата Калифорния начинается с Раздела 16020 Транспортного кодекса штата Калифорния. Среди прочего, он требует, чтобы все водители имели возможность возместить ущерб, причиненный владением или эксплуатацией автомобиля.
Водители должны продемонстрировать способность возместить убытки (финансовую ответственность) в размере не менее 15 000 долларов США за каждого человека, пострадавшего или погибшего в результате аварии, 30 000 долларов США за травму / смерть двух или более человек в одной аварии и минимум 5000 долларов США за материальный ущерб. ни в одной аварии.Если офицер охраны правопорядка ссылается на вас за нарушение правил дорожного движения или вы попали в аварию, вас могут попросить предоставить письменное подтверждение финансовой ответственности. Это можно сделать, записав название вашей страховой компании и номер полиса на регистрационной карточке транспортного средства, выданной DMV. Это свидетельство о страховании следует хранить в транспортном средстве или в месте, где оно всегда будет доступно во время вождения. За дополнительной информацией обращайтесь в Департамент транспортных средств Калифорнии.
Q.Что делать, если вам подали иск (повестка и жалоба) в результате несчастного случая?
A. Немедленно сообщите об этом своему агенту и страховой компании. Сохраните копию для себя и отправьте оригиналы документов по почте или доставьте в вашу компанию. Не делайте заявлений и не обсуждайте аварию ни с кем, кроме проверенного представителя вашей компании. Если судебный процесс возникает из-за покрытого убытка, ваша компания предоставит юридическую защиту.
Q.Покрывается ли недавно приобретенный автомобиль?
А . Большинство полисов обеспечивают автоматическое покрытие для транспортного средства, которое заменяет транспортное средство, уже указанное в вашем полисе. Покрытие обычно такое же, как и на предыдущем автомобиле. Сообщите вашему брокеру-агенту как можно скорее о любой замене автомобиля. Если вы хотите получить дополнительное покрытие, обычно требуется, чтобы вы уведомили своего агента или свою компанию в течение определенного периода времени.
Большинство полисов также обеспечивают автоматическое покрытие для вновь приобретенного транспортного средства, которое является дополнением к автомобилям, которые у вас уже есть в вашем полисе.Обычно необходимо соблюдать определенные условия.
Большинство положений об автоматическом покрытии требуют, чтобы застрахованный уведомил страховщика в течение 30 дней после приобретения нового транспортного средства, если застрахованный хочет, чтобы оно было покрыто в соответствии с существующим автомобильным полисом. Имейте в виду, что некоторые периоды уведомления о политике могут быть менее 30 дней. Срок уведомления некоторых страховых компаний составляет 14 дней или меньше.
Если застрахованный не уведомит страховщика о вновь приобретенном транспортном средстве в течение указанного времени, транспортное средство не будет застраховано.Если в страховом полисе не предусмотрена конкретная процедура уведомления, устное уведомление страхователя своему страховому агенту может считаться достаточным для активации автоматического покрытия для вновь приобретенного транспортного средства.
В начало
ЧЕГО ИЗБЕЖАТЬ
Не спорьте с другими водителями и пассажирами.
Сохраните свою историю для полиции и страховой компании.
Не подписывать заявления о вине или обещать возместить ущерб другой стороне.
Если другая сторона предлагает оплатить вашу франшизу, ничего не подписывайте.
Вы должны предъявить свои водительские права, регистрационную карточку транспортного средства, свидетельство финансовой ответственности и текущий адрес другому водителю или лицам, участвующим в программе, или сотруднику службы охраны правопорядка.
Важные советы
Прочтите свою политику. Не ждите, пока не произойдет авария.
Если вы не понимаете свою политику, обратитесь за разъяснениями к своему агенту и / или в компанию.
Если вы попали в аварию, позвоните в полицию. Если есть травмы, вызовите фельдшеров.
Получите как можно больше информации на месте происшествия, чтобы передать ее своему агенту и / или страховой компании.
Немедленно сообщите своему агенту и / или страховой компании о несчастном случае.
Сотрудничайте со страховыми оценщиками / следователями, чтобы помочь им в их усилиях.
Если вы чего-то не понимаете в процедуре урегулирования, попросите вашего агента и / или представителя страховой компании объяснить.
Сообщите вашему агенту или компании в письменной форме о любых изменениях в праве собственности на ваш автомобиль.
Ваши права в соответствии с Положением о практике справедливого урегулирования требований
Как правило, страховые компании обязаны делать следующее:
Сообщать вам обо всех льготах, покрытии, сроках или других положениях вашего страхового полиса.
Подтвердите претензию, начните расследование, предоставьте формы и инструкции и окажите разумную помощь немедленно, но ни в коем случае не позднее, чем через 15 дней после получения уведомления о претензии.(Уведомление о претензии — это любое письменное или устное сообщение страховой компании, которое обоснованно уведомляет страховщика о том, что вы хотите предъявить претензию).
Отвечайте на полученные от вас сообщения немедленно, но ни в коем случае не позднее, чем через 15 дней.
Примите или отклоните претензию немедленно, но ни в коем случае не позднее, чем через 40 дней после получения доказательства претензии. Доказательство претензии — это документация, находящаяся в вашем распоряжении, которая предоставляет любые доказательства претензии и подтверждает величину или размер ущерба, например, оценки ремонта или полицейский отчет, указывающий на кражу вашего автомобиля и т. Д.
Если страховщик не предоставил вам название конкретной буксирной компании до того, как вы используете буксирное средство, страховщик должен оплатить разумные расходы на буксировку.
Предлагаю справедливое поселение. Если вы понесли полный убыток, расчет должен включать налоги, лицензию и комиссию за перевод. Расчет должен отражать стоимость сопоставимого автомобиля такого же типа и качества. Если вы сохраняете утиль, вычеты из компенсации должны быть справедливыми, измеримыми и заметными.
После того, как претензия была принята, страховщик должен выплатить претензию немедленно, но ни в коем случае не позднее, чем через 30 дней с даты достижения урегулирования.
Сообщите вам, будут ли они добиваться суброгации. Если страховая компания добивается суброгации, она должна включать вашу франшизу, если вы уже не возместили свою франшизу.
Выше представлен перефразированный краткий обзор некоторых Правил справедливого урегулирования требований.
К началу
Мошенничество при автостраховании
Мошенничество при автостраховании в Калифорнии исторически принимало несколько форм.Наиболее распространенные схемы мошенничества связаны с автомобильным имуществом и автомобильными авариями.
Собственность автомобиля — Этот тип мошенничества чаще всего связан с недобросовестными автомастерскими и ремонтными мастерскими и / или страховщиками, которые могут использовать различные незаконные или сомнительные методы, включая: они не были повреждены или утеряны до момента получения автомобиля магазином • Окончательная стоимость, превышающая первоначальную оценку ущерба.
Выставление счетов за несанкционированный ремонт.
Зарядка оригинальных запчастей при использовании запасных частей или бывших в употреблении запчастей со склада.
Устранение вмятин или использование бондо при зарядке новых автозапчастей.
Ложное сообщение об угнанных транспортных средствах или вандализме в отношении транспортных средств с целью сбора страховых сумм.
Для потребителя всегда важно внимательно просматривать все документы, поступающие от кузовных и ремонтных мастерских, чтобы защититься от возможного мошенничества.Кроме того, потребители должны быть осторожны с любыми автомобильными кузовами или ремонтными предприятиями, которые направляют их в медицинские или юридические службы. Такая практика может быть индикатором «укупорки». Кеппинг (уголовное преступление в Калифорнии) — это незаконное направление клиентов в юридические учреждения за определенную плату.
Автомобильные аварии — Мошенничество с автомобилями часто связано с организованными дорожными происшествиями. Поэтапные автомобильные аварии, которые вовсе не являются авариями, происходят по нескольким основным схемам, включая:
Внезапная остановка без видимой причины
Умышленное пренебрежение полосой отчуждения
Отказ от полосы отчуждения, чтобы вызвать авария
Список претензий пассажиров, которые не были в транспортном средстве во время аварии
Список свидетелей, которые не были на месте аварии
Заявленные травмы чрезмерны по сравнению с повреждением автомобиля
Водитель временно регистрация транспортного средства
До повреждения другого транспортного средства
Обращение к адвокату без запроса
Если вы попали в автокатастрофу, будьте осторожны с любыми нежелательными обращениями в автомастерскую, юридическое или медицинское учреждение.Организованные аварийные кольца и капперы активно призывают других членов сообщества участвовать в создании аварий. Часто эти несчастные случаи существуют только на бумаге (называемые бумажными происшествиями), и в них не участвуют невиновные стороны. Несчастные случаи с бумажными документами стали популярны среди виновных в мошенничестве, поскольку они менее опасны с точки зрения телесных повреждений и меньше вероятность вмешательства полиции.
К началу
Мастерские по ремонту кузовов автомобилей
Согласно §758 Кодекса страхования Калифорнии.5 страховая компания не может требовать, чтобы автомобиль ремонтировался в определенной ремонтной мастерской. Однако страховая компания может порекомендовать отремонтировать автомобиль в специальной ремонтной мастерской при соблюдении следующих условий, предусмотренных законом:
Потребитель специально запрашивает у страховой компании рекомендацию ремонтной мастерской.
Потребитель письменно проинформирован о праве выбора ремонтной мастерской по своему выбору.
Если потребитель соглашается использовать рекомендованную ремонтную мастерскую, страховая компания должна восстановить поврежденное транспортное средство до его состояния до аварии или потери без дополнительных затрат, кроме указанных в полисе или иным образом разрешенных законом.
Если компания дает устную рекомендацию ремонтной мастерской и она принимается потребителем, то компания должна следовать устной рекомендации с предписанным письменным уведомлением в течение пяти календарных дней, как это предусмотрено законом.
Если автомобиль ремонтируется в магазине, выбранном потребителем, то страховая компания должна оплатить разумные расходы на ремонт автомобиля, изготовленного в соответствии с принятыми торговыми стандартами, для качественного и качественного ремонта автомобиля.
Страховой компании запрещено ограничивать или дисконтировать разумные затраты на ремонт на основе расходов, которые были бы понесены, если бы транспортное средство было отремонтировано в рекомендованной компанией ремонтной мастерской.
Кроме того, страховая компания должна поддерживать ремонт в рекомендованном магазине, если транспортное средство не ремонтируется должным образом.
Автозапчасти
В некоторых случаях ремонт автомобиля может включать замену поврежденных деталей на запчасти, не выпускаемые на вторичном рынке. Запасные части — это части, которые не изготовлены оригинальным производителем. Части послепродажного обслуживания могут быть такими же или лучше по качеству, чем запчасти от производителей оригинального оборудования (OEM). Хотя запасные части, произведенные не на оригинальном оборудовании, могут быть использованы для ремонта вашего автомобиля, любая такая деталь должна быть сопоставима с деталями, произведенными на оригинальном оборудовании (OEM), с точки зрения вида, качества, безопасности, пригодности и производительности.Потребители должны принять к сведению следующее:
Авторемонтная мастерская должна предоставить письменную оценку стоимости ремонта до начала ремонта автомобиля. После завершения работы мастерская должна предоставить письменный счет за ремонт. Закон штата требует, чтобы тип автозапчастей, используемых при ремонте, указывался в счете за ремонт. Потребители должны тщательно проверять свой счет-фактуру, чтобы убедиться, что автомастерская определила каждую замененную автозапчасть как бывшую в употреблении, отремонтированную, восстановленную, послепродажную или как оригинальную деталь производителя оборудования (OEM).
Наверх
Краткий обзор для наших испанских читателей. Итак, вы попали в аварию, что дальше?
Lea su póliza. No espere hasta tener un accidente.
Si no entiende su póliza, pida una aclaración a su agencyte o a su compañía de seguros.
Si tiene un accidente, llame a la policía. Si hay lesiones, llame a los paramédicos.
Obtenga la mayor cantidad de información posible en el lugar del accidente, para entregársela a su agencyte y / o a su compañía de seguros.
Notifique inmediatamente a su agent y / o a su compañía de seguros si tiene un accidente.
Coopere con los tasadores evestigadores de la compañía de seguros.
Si no entiende algo sobre el Procedure de las reclamaciones, por ejemplo, la cantidad de la oferta de liquidación, pida a su agent y / o a su compañía de seguros que se lo Expiquen.
Notifique por escrito a su agencyte o compañía de seguros cualquier cambio en la propiedad de su vehículo.
Обратитесь в отдел страхования
Мы — государственное агентство, регулирующее страховую отрасль. Мы также работаем над защитой прав потребителей страховых услуг.
Свяжитесь с Департаментом страхования Калифорнии (CDI): ″
Если вы считаете, что страховой агент, брокер или компания обошлись с вами несправедливо.
Если у вас есть вопросы или опасения по поводу медицинского страхования.
Если вы хотите заказать брошюры CDI.
Если вы хотите подать запрос о помощи против вашего агента, брокера или страховой компании.
Если у вас возникли трудности с подачей иска в страховую компанию.
Для проверки лицензии агента, брокера или страховой компании.
Вернуться к началу
Телефон:
Горячая линия для потребителей 1-800-927-4357
TDD 1-800-482-4833
Написать:
Департамент страхования Калифорнии
300 South Spring St., South Tower, Los Angeles, CA
Приходите к нам лично:
300 South Spring St., Южная башня, 9-й этаж, Лос-Анджелес, CA
с 8:00 до 17:00, с понедельника по пятницу, кроме праздников
Наверх
Специальное расследование аварий (SCI) | NHTSA
Дополнительные ресурсы
С 1972 года Программа специальных расследований аварий (SCI) NCSA предоставила NHTSA наиболее глубокие и подробные данные о расследованиях аварий, собранные агентством. Собираемые данные варьируются от основных данных, содержащихся в обычных отчетах полиции и страховых компаний о ДТП, до исчерпывающих данных из специальных отчетов профессиональных групп по расследованию ДТП.Сотни элементов данных, относящихся к транспортному средству, пассажирам, механизмам травм, проезжей части и системам безопасности, собираются для каждой из более 100 аварий, назначенных для изучения ежегодно.
Случаи
SCI представляют собой набор анекдотических данных, полезных для изучения особых обстоятельств или результатов ДТП с инженерной точки зрения. Преимущество программы заключается в ее способности определять местонахождение уникальных реальных аварий в любой точке страны и своевременно проводить углубленные клинические исследования, которые могут быть использованы сообществом автомобильной безопасности для повышения эффективности его передовых систем безопасности.Прошлые дела вызвали интерес со стороны отдельных компаний и отрасли в целом к повышению безопасности автотранспортных средств, особенно легковых автомобилей, легких грузовиков и школьных автобусов.
Выбор случая
Интересующие нас дела получены из обширной и разнообразной сети источников, включая горячую линию по безопасности транспортных средств НАБДД, Национальный центр реагирования Министерства транспорта, региональные отделения НАБДД, Управление по расследованию дефектов (ODI), производителей автомобилей, другие правительственные учреждения, правоохранительные органы. агентства, страховые компании, автовладельцы, инженеры и медицинский персонал.
Выбор случая основан на текущих и развивающихся потребностях агентства. Гибкость программы позволяет проводить подробные исследования новых технологий, включая характеристики транспортных средств с альтернативным топливом, детские удерживающие системы, адаптивные средства управления, ремни безопасности, взаимодействие транспортного средства с пешеходом и потенциальные дефекты безопасности. Ресурсы также были сосредоточены на авариях с участием автоматических удерживающих устройств (подушки безопасности и ремни безопасности) и школьных автобусов.
Сбор данных
Профессиональные следователи ДТП определяют местонахождение задействованных транспортных средств, фотографируют и измеряют их, а также устанавливают контакты с пассажирами в салоне.
Сбор данных состоит из трех основных частей: осмотр места происшествия, осмотр транспортного средства и интервью с жертвами аварии. Исследование места происшествия включает в себя сбор данных, таких как следы заноса / рыскания и другие соответствующие данные, в попытке задокументировать точку удара, динамику столкновения и конечные положения покоя транспортных средств в аварии. Транспортное средство (а) проверяется / проверяется, и проводится анализ динамики столкновения, повреждений, кинематики пассажиров и систем безопасности.Делается полный набор изображений сцены и каждого транспортного средства. Данные с места происшествия и автомобиля дополняются интервью с жертвами аварии и любыми другими заместителями или свидетелями. Расследования дополнительно дополняются официальными записями, такими как отчет полиции, в котором содержится подробная информация о дорожно-транспортном происшествии, и медицинские записи, в которых указывается уровень полученных травм.
Все собранные данные конфиденциальны. Исследовательские группы заинтересованы только в информации, которая поможет им понять характер и последствия аварий.Личная идентифицируемая информация о фактах аварии и вовлеченных сторонах не включена ни в один общедоступный файл SCI. Каждое расследование предоставляет обширную информацию о событиях до аварии, аварии и после аварии пассажиров, транспортных средств и факторов окружающей среды, которые могли повлиять на возникновение или серьезность события. Предоставляется подробная документация по функциям безопасности (в частности, относящимся к каким-либо федеральным стандартам безопасности автотранспортных средств).
Участие и сотрудничество производителей автомобилей, поставщиков, правоохранительных органов, больниц, врачей, медицинских экспертов, коронеров, страховых компаний, операторов эвакуационных и аварийно-спасательных станций, а также лиц, причастных к авариям, имеют важное значение для успеха программы SCI.
Подушки безопасности
Программа SCI провела перепись ранних аварий транспортных средств с подушками безопасности, которые сыграли ключевую роль в установлении Федерального стандарта безопасности автотранспортных средств 208. Эти чехлы для подушек безопасности SCI использовались и продолжают использоваться агентством и сообществом автомобильной безопасности. чтобы лучше понять реальную производительность этих систем. Они внесли свой вклад в развитие производства систем подушек безопасности. SCI продолжает отслеживать аварии с участием подушек безопасности по мере развития парка техники и технологий подушек безопасности.
Школьные автобусы
Расследование аварий школьного автобуса
SCI является полезным инструментом для НАБДД при оценке реальных показателей аварийности школьных автобусов, автобусов и фургонов, а также проблем предотвращения столкновений. К таким вопросам относятся системы зеркал, конструкции поручней, видеонаблюдение за учениками и использование ремней безопасности. Эти случаи включают случаи гибели или ранения детей при входе в зону погрузки или выходе из нее.
Новые технологии
Гибкость программы SCI позволяет исследовать новые появляющиеся технологии, связанные с автомобильной безопасностью.Был расследован ряд инцидентов, связанных с транспортными средствами, работающими на альтернативном топливе, срабатыванием боковой подушки безопасности пассажира, столкновением транспортного средства с пешеходом и использованием детских удерживающих систем. Эти анекдотические случаи SCI используются NHTSA и сообществом автомобильной безопасности, чтобы понять реальную производительность новых систем.
Свяжитесь с нами
Специальное расследование аварий (SCI) — [email protected]
Буксировка после аварии — Siegfried & Jensen
Если на вашем автомобиле невозможно управлять после аварии, вам нужно будет отбуксировать его с места происшествия.Для многих из нас этот день может быть печальным и эмоциональным. Мы любим свои машины. Быть разлученным с ними так неожиданно после аварии, это может вызвать стресс.Чтобы помочь ответить на некоторые из ваших вопросов и понять, как все это работает, мы сели с диспетчерами и водителями эвакуаторов на AM / PM буксировке в Прово, штат Юта. . ***** Нет ссылки на их сайт *****
Куда эвакуатор доставит вашу машину?
В большинстве случаев отправляется на буксирную станцию или в мастерскую по ремонту наездников. Если вы слишком ранены, чтобы поговорить с водителем эвакуатора, и заняты лечением у медработников, водитель эвакуатора отвезет вашу машину на эвакуационную площадку.Ваша машина останется там до тех пор, пока вы или ваша страховая компания не сообщите водителю эвакуатора, куда ее забрать.
Если вы не слишком сильно пострадали на месте и готовы к этому, вам следует попросить водителя эвакуатора отвезти ваш автомобиль прямо в кузовной ремонт с места аварии. Это исключает поездку на буксирную станцию, а затем в кузовной цех, что позволяет сэкономить на хранении, административных сборах и сборах за буксировку.
Большинство буксировщиков предпочитают отвозить ваш автомобиль прямо в автомастерскую.Если у вас есть автомастерская, которую вы предпочитаете, они отвезут вашу машину к себе домой. Если у вас нет предпочтений, то порекомендуют ремонтную мастерскую.
Согласно AM / PM буксировке, около 70% автомобилей отправляются с места происшествия на буксирную площадку, а около 30% — прямо в кузовной цех.
Что произойдет, если ваш автомобиль будет подсчитан?
Если вы попали в серьезную аварию и ваш автомобиль серьезно поврежден, может быть ясно, что ваш автомобиль полностью утрачен. Полная потеря означает, что стоимость ремонта вашего автомобиля превышает его фактическую стоимость.
Например, если ваша машина перевернулась, велика вероятность, что это полная потеря. В этих случаях водитель эвакуатора просто отбуксирует вашу машину на эвакуационную площадку.
Может быть неясно, полностью ли потеряна ваша машина. В этих случаях ваш автомобиль будет доставлен в автомастерскую, где будет производиться оценка ремонта. Если стоимость ремонта превышает стоимость вашего автомобиля, то это полный убыток, и ваше транспортное средство отправляется на эвакуационную или аварийную площадку.
Если у вас есть страховое покрытие, ваша страховая компания выплатит вам стоимость автомобиля в обмен на право собственности на него.После этого страховая компания может продать запчасти и сдать автомобиль в металлолом по цене металла (около 80 долларов за тонну).
Если у вас есть ссуда на покупку автомобиля, страховая компания выплатит кредит вашей компании, а затем выдаст вам остаток, если таковой имеется. Если ваша задолженность по кредиту превышает стоимость автомобиля, вы должны выплатить разницу.
Если вы оказались в таком положении (из-за стоимости автомобиля), узнайте, приобрели ли вы страховку на случай разрыва. Страхование разрыва покрывает причитающуюся сумму, превышающую фактическую стоимость транспортного средства.
Сколько стоит буксировка вашего автомобиля?
Буксирные компании могут взимать до 151 доллара в час за буксировку вашего автомобиля. Они также взимают около 30 долларов за административные сборы и 45 долларов в день за хранение. Если вашу машину отбуксируют на эвакуационную площадку до 18:00, с вас будет взиматься плата за хранение в этот день; после 18:00 плата за хранение взимается со следующего дня.
В среднем эвакуатору требуется около часа, чтобы подъехать к месту происшествия, загрузить ваш автомобиль, а затем отбуксировать его до места назначения, будь то кузовной цех или эвакуационная площадка.Это может занять больше времени, если произойдет опрокидывание или машина застряла на насыпи.
Автомобиль обычно хранится не более 20 дней на эвакуационной станции перед тем, как отправить его в ремонтную мастерскую или на склад металлолома.
Кто выбирает компанию по эвакуации?
У полицейских управлений есть список всех сертифицированных буксирных компаний в каждом городе. Диспетчер УВД просматривает список компаний-эвакуаторов. Если следующей компании в списке нет, диспетчер переходит к следующей компании в списке.
Компания по эвакуации должна быть сертифицирована в процессе подачи заявки, чтобы быть в списке, который используют диспетчеры.
Некоторое время назад процесс выбора эвакуатора был довольно хаотичным. Компании, занимающиеся эвакуационными грузовиками, обычно имели полицейские сканеры и отслеживали происшествия. Когда они слышали сообщение об автомобильной аварии через сканер, буксирные компании мчались на место происшествия. В этом больше нет необходимости или пользы, потому что компании-эвакуаторы находятся в ротации. Для получения работы необходимо пригласить буксирную компанию.
Если вы хотите избежать затрат на буксировку вашего автомобиля с места происшествия, это возможно. Возможно, вы знаете кого-то, у кого есть способ отбуксировать вашу машину с места происшествия бесплатно или, по крайней мере, намного дешевле, чем у буксирующей компании. Если у вас нет страховки для покрытия расходов на буксировку, вы можете предпочесть этот вариант.
Если вы хотите иметь друга или кого-то, кого вы предпочитаете буксировать на вашей машине, этот человек должен действовать быстро. Более 15 минут, чтобы эвакуатор добирался до места происшествия, — это слишком долго.
Только имейте в виду, что полицейский на месте происшествия может вам этого не допустить.Есть соображения безопасности и проблемы с движением.
Если авария, например, произошла на оживленной дороге, и ваша машина блокирует движение, тогда полицейский захочет, чтобы ваш автомобиль быстро отбуксировала буксирная компания, которая следует протоколам безопасности. Однако, если авария произошла на переулке или на стоянке с очень небольшим движением, он, вероятно, позволит вам найти буксировочную компанию, которую вы предпочитаете.
Как долго буксирная компания будет держать машину на дворе?
Хотя это может варьироваться в зависимости от буксировочной компании, AM / PM буксировка в Прово будет удерживать транспортное средство в течение примерно трех месяцев, прежде чем оно будет конфисковано и получит право собственности на автомобиль.Через три месяца они связываются с городом, чтобы получить разрешение на изъятие автомобиля. Затем буксирная компания работает с городом, чтобы получить право собственности на автомобиль. Как только буксирная компания получает титул, она утилизирует автомобиль.
Как только буксирная компания получит право собственности, она отвезет его на склад металлолома, где взвесит автомобиль, чтобы узнать, сколько стоит металл.
Иногда или примерно раз в три месяца городской чиновник может приезжать на буксирную площадку и конфисковать машины, которые стояли там несколько месяцев.Этот процесс значительно упрощает получение буксирной компанией права собственности на автомобиль.
Будьте уважительны и профессиональны по отношению к водителю эвакуатора
Будьте уважительны и разумны. Это может помочь вам получить скидку на сборы за буксировку, административные сборы и сборы за хранение. Водитель эвакуатора постоянно имеет дело с разгневанными водителями. У них нет проблем с получением каждой копейки, которую они могут заработать на законных основаниях. Если вы будете добры и уважительны, они, скорее всего, проявят гибкость, услужливость и даже сделают вам скидку.
Водители эвакуатора обычно подвозят вас туда, куда вам нужно ехать после аварии. Они будут делать это бесплатно, если это не так уж далеко и вы будете к ним дружелюбны.
Кроме того, водитель эвакуатора будет более услужливым и любезным, когда вам понадобится помощь в случае травмы. Например, он может сделать машину более доступной для вас или эксперта для осмотра автомобиля. Возможно, он даже сфотографировал место аварии, что может быть полезно в вашем случае.Если вы будете с ним грубы, вам будет труднее получить от него фотографии.
Департамент полиции города Феникс
Город Феникс заключает контракты на буксировку для обеспечения безопасного и быстрого удаления транспортных средств с городских улиц. Мы понимаем, что произошло травматическое событие в вашей жизни, поставив машину на буксирную площадку. Мы поддерживаем этот контракт, чтобы помочь быстро и безопасно расчистить дорогу для других пассажиров, а также создать безопасное место для хранения вашего автомобиля, пока вы не сможете его забрать.
Для получения информации о задержании транспортных средств посетите Транспортное средство
Что мне делать, если мой автомобиль буксировала контрактная буксирная компания города Феникс?
Обратитесь в буксирную компанию, чтобы узнать, на какой партии хранится ваш автомобиль.
Запросите общую сумму счета у буксирной компании.
Определите, есть ли у вашего автомобиля 30-дневный удержание.
Вам понадобится следующая документация:
Ваш титул или регистрация для подтверждения права собственности.
Если он находится внутри хранящегося автомобиля, вам будет разрешено его забрать.
Если автомобиль забирает не зарегистрированный владелец, ему потребуется следующая документация.
Официальное удостоверение личности с фотографией.
Письменное и подписанное заявление зарегистрированного владельца о разрешении названному лицу забрать автомобиль.
Фотокопия официального государственного удостоверения личности зарегистрированного владельца с фотографией.
Действующие водительские права.
Оплата одним из допустимых способов оплаты.
Возьмите с собой все необходимое оборудование, чтобы увести свой автомобиль, если он непригоден для вождения.
Работы на вашем автомобиле на буксировочной площадке строго запрещено .
Что мне делать, если к моему автомобилю прикреплено 30-дневное удержание?
НЕ связываться с подрядной буксирной компанией.
Свяжитесь с отделом государственных архивов и услуг города Феникс, чтобы запросить информацию о выпуске или слушание после хранения.
Если вы получили бланк разрешения на автомобиль от ответственного за слушание дела после складирования:
Свяжитесь с буксирной компанией, чтобы определить, на какой партии хранится ваш автомобиль.
Запросите общую сумму счета у буксирной компании.
Вам понадобится следующая документация:
Ваш титул или регистрация для подтверждения права собственности.
Если он находится внутри хранящегося автомобиля, вам будет разрешено его забрать.
Если автомобиль забирает не зарегистрированный владелец, ему потребуется следующая документация.
Официальное удостоверение личности с фотографией.
Письменное и подписанное заявление зарегистрированного владельца о разрешении названному лицу забрать автомобиль.
Фотокопия официального государственного удостоверения личности зарегистрированного владельца с фотографией.
Действующие водительские права.
Оплата одним из допустимых способов оплаты.
Возьмите с собой все необходимое оборудование, чтобы увести свой автомобиль, если он непригоден для вождения.
Работы на вашем автомобиле на буксировочной площадке строго запрещено .
Что мне делать, если контрактная буксирная компания повредила мой автомобиль?
Довести проблему до сведения сотрудника буксирной компании. немедленно перед тем, как завладеть автомобилем.
Оплатите все необходимые сборы, получите подробную квитанцию и заберите свой автомобиль, чтобы избежать дополнительных сборов.
Сфотографировать автомобиль и повреждения немедленно .
Задокументируйте дату, время и имена всех представителей компании, с которыми вы разговариваете.
Свяжитесь с руководителем буксирной компании и обсудите решения.
Задокументировать любые действия, предпринятые буксирной компанией.
Если вы не можете решить проблему с буксирной компанией, свяжитесь с сотрудником по связям по контрактам на буксировку в письменной форме, используя Форму жалобы на буксировку, и приложите копии квитанций и фотографий:
Отдел государственных архивов и услуг
Сотрудник по контрактам на буксировку
1717 East Grant St.Suite # 100
Phoenix, AZ 85034
602-534-6613
Этот процесс рассмотрения жалобы не заменяет и не отменяет ваше право или обязанность обращаться в суд.
Что мне делать, если контрактная буксирная компания взимает с меня завышенную плату?
Проверьте таблицу сборов, чтобы проверить сборы.
Довести завышенную цену до сведения сотрудника буксирной компании.
Укажите дату, время и сотрудника, с которым вы разговаривали.
Поговорите с руководителем буксирной компании о превышении платы.
Если вы не можете решить проблему, обратитесь к сотруднику по связи по контрактам на буксировку в письменной форме, используя форму претензии по контракту на буксировку, и приложите копии квитанций:
Подразделение государственных архивов и услуг
Сотрудник по контрактам на буксировку
1717 Ист Грант Стрит Люкс № 100
Феникс, Аризона 85034
602-534-6613
Что, если мою машину отбуксировали, потому что она считалась брошенной?
Если вы не потребуете свой автомобиль немедленно, буксирная компания подаст заявку на отказ от права собственности.
Это разрешено в соответствии с разделом 28 главы 11 ARS: Брошенные, захваченные и старье .
Вы несете ответственность за все расходы по буксировке и хранению, связанные с буксировкой.
Если вы считаете, что ваш автомобиль буксировался незаконно, вы можете запросить Слушание после хранения.
Что, если буксирная компания откажется выпустить мой автомобиль?
Буксировочная рота может удерживать ваш автомобиль до тех пор, пока не будет произведена соответствующая оплата, если буксировка была заказана полицией.
Если буксир был НЕ по приказу полиции, согласно PCC 36-144 E. буксирная компания может задержать ваш автомобиль ЕСЛИ вы не предоставили им свои водительские права или другие НАДЕЖНЫЙ средство идентификации, помогающее при выставлении счетов и взимании сборов за буксировку и хранение.
Если вы соответствуете требованиям PCC 36-144, а буксирная компания по-прежнему отказывается выпустить ваш автомобиль, позвоните в службу защиты от преступлений по телефону 602-262-6151.
Как только ситуация разрешится и нарушение действительно произошло, заполните форму жалобы буксирной компании, чтобы задокументировать инцидент.
Когда я могу запросить слушание после хранения?
Если Полиция Феникса приказала отбуксировать ваш автомобиль, и вы считаете, что буксировка была незаконной, вы можете запросить слушание после хранения.
Если ваш автомобиль был арестован в течение 30 дней по закону ARS 28-3511, код города Феникс 23-55, код города Феникс 36-70.01 или код города Феникс 36-70.02.
Чтобы запросить слушание после хранения, заполните Форма запроса слушания онлайн или свяжитесь с:
Public Records and Services Unit
1717 East Grant St. Suite # 100
Phoenix, AZ 85034
602-495-2096
Уведомление о праве разместить форму запроса о слушании по делу
Форма нарушения контракта
Другие вопросы или проблемы
Если у вас есть вопросы или опасения, которые не были освещены на этом веб-сайте, свяжитесь с:
Отдел государственных архивов и услуг
Сотрудник по контрактам на буксировку
1717 East Grant St.Suite # 100
Phoenix, AZ 85034
602-495-2096
Если ваш автомобиль был отбуксирован 1 февраля 2013 г. или позже, щелкните здесь, чтобы получить актуальную информацию, которая относится к вашему автомобилю.
Время работы складской площадки (требуется по контракту) с 8:00 до 18:30 с понедельника по пятницу и с 8:00 до полудня в субботу и без воскресенья, кроме указанных праздников Феникса (Новый год , День Мартина Лютера Кинга, День президентов, День памяти, День независимости, День труда, День благодарения и Рождество).
Будет применяться сверхурочная ставка от 20 до 75 долларов; для конкретной информации см. Информация о контрактной буксировке.
Варианты оплаты и сборы за буксировку
Мы требуем, чтобы наши подрядчики по буксировке принимали следующие формы оплаты при условии, что у вас есть надлежащие учетные данные:
Кроме того, они также принимают American Express и Discover.
График комиссий
Щелкните здесь, чтобы узнать о конкретных ставках сборов.
Уровень буксировки зависит от полной разрешенной массы транспортного средства.
GVWR — рейтинг транспортного средства, присвоенный производителем. Обычно он находится на дверном косяке, проштампованном на табличке VIN. Это НЕ вес, указанный при регистрации. Если вы не можете найти GVWR, напишите номер VIN на буксирном листе, и сотрудник по контрактам на буксировку сможет его найти. ( Обычно это относится к более крупным автомобилям ).
Буксировка уровня 2 — это удаление имущества (включая автомобили и т. Д.) Из бассейна, озера, здания, бездорожья, куда не может подъехать эвакуатор, перевернувшегося транспортного средства и т. Д.Буксирная компания должна будет сфотографировать особые обстоятельства и получить письменное разрешение полиции на буксировку уровня 2 в счете-фактуре буксировки.
Заброшенные буксиры — это буксировки брошенных транспортных средств, определенных в статьях с 28-4801 по 28-4884. Владелец транспортного средства несет ответственность за уплату стандартной ставки буксировки и всех других применимых сборов (например, за хранение), прежде чем он сможет забрать свой автомобиль у буксирующей компании.
* Транспортные средства, конфискованные в соответствии с A.R.S. § 28-3511, Кодекс города Феникс 23-55, Код города Феникса 36-70.01 или Кодекс города Феникс 36-70.02 не должен превышать установленный законом лимит в размере 15 долларов США в день на хранение. *
Полицейский из Чикаго, находящийся вне службы, погиб в аварии на Арлингтон-Хайтс после того, как скрылся от остановки движения в Роллинг-Медоуз: органы власти
АРЛИНГТОН-ХАЙТС, Иллинойс. В результате крушения на большой скорости в Арлингтон-Хайтс погиб сотрудник полиции Чикаго, находившийся вне дежурства, и еще один человек был ранен.
Бригады службы экстренной помощи
ответили около часу ночи понедельника на адрес 602 S. Reuter с сообщениями о катастрофе.
По данным полиции, черный Toyota 4Runner ехал на высокой скорости по Northbound Wilke Rd. от Algonquin Rd. Когда машина достигла района Wilke Rd. и W. Kirchoff Rd., он вылетел с проезжей части и врезался в опорную стойку, длинную линию деревьев и множественные заборы и продолжил движение по Kirchoff Rd., прежде чем приземлиться на заднем дворе дома 602 S. Reuter.
Служба экстренного реагирования обнаружила двух пострадавших у машины.
«Если бы этого дерева не было здесь, оно бы оказалось здесь.Это было бы в моей главной спальне, по сути, в постели с моим мужем и мной », — сказала домовладельца Стефани Роджерс.
Два дня назад дети Роджерса устроили пикник на заднем дворе. В понедельник утром на том же самом месте остановилась смятая Toyota 4Runner.
«Весь наш дом просто задрожал, — сказал Роджерс. «Я просто сорвал с себя простыни и подумал:« Кто-то ударил наш дом »».
29-летний дежурный офицер из Чикаго был доставлен в лютеранскую больницу общего профиля, где был объявлен мертвым.Его опознали как Хосе Л. Кастро.
«Он ехал 107 миль в час по дороге со скоростью 35 миль в час», — сказал Роджерс.
33-летний пассажир был доставлен и выписан из больницы Northwest Community Hospital.
Перед аварией дежурный офицер Rolling Meadows увидел, как 4Runner мчался по Алгонкин-роуд, чуть менее чем в двух милях от места крушения. Должностные лица говорят, что офицер попытался остановить движение, но находившийся вне дежурства офицер из Чикаго сбежал и перешел в юрисдикцию Арлингтон-Хайтс, поэтому офицер Rolling Meadows не стал преследовать автомобиль.
«Насколько нам известно, это произошло в нерабочее время, и мы не знаем полностью обстоятельств, но мы выражаем соболезнования семье», — сказал суперинтендант полиции Чикаго Дэвид Браун.
Другие люди не пострадали.
«Водитель был на нашей лужайке, а пассажир — на нашей лужайке на другой стороне нашего внутреннего дворика», — сказал Роджерс. «Это ужасно. Это ужасно.»
Этот инцидент продолжается, расследование продолжается.Полиция подозревает, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
По словам соседей, это уже третий раз за год, когда машина врезается в чей-то дом или задний двор. В результате многие говорят, что не дают детям играть на улице.
«Проблема в том, что эти люди пьяны, и их ничто не остановит», — сказал Роджерс. «Нам нужна стена».
Заголовки и статьи новостей Чикаго читайте здесь.
Закрыть модальное окно
Предложите исправление
Предложите исправление
После автомобильной аварии мою машину отбуксировали на эвакуационную площадку.Должен ли я заплатить, чтобы получить его немедленно?
Если вы попали в автомобильную аварию, в результате которой ваш автомобиль вышел из строя, он мог быть доставлен на эвакуационную площадку на эвакуаторе. Если вы оказались в такой ситуации, для вас очень важно знать, что вы обязаны уменьшить свой ущерб.
Это означает, что вы должны свести к минимуму повреждения, насколько это возможно, а это означает, что вам следует как можно скорее убрать свой автомобиль с буксирной станции, чтобы уменьшить ваш счет за хранение.Да, даже если авария произошла не по вашей вине, вы все равно обязаны уменьшить причиненный вам ущерб. Это может показаться несправедливым, но так гласит закон. Если вы финансово можете убрать свой автомобиль со двора, вы должны это сделать.
Если у вас есть страховка на случай столкновения, вы можете попросить страховую компанию оплатить буксировку и хранение, чтобы вам не приходилось делать это. Важно знать, что вы не можете отложить процесс, не позвонив сразу в свою страховую компанию, чтобы убрать автомобиль со двора.Прежде чем звонить в страховую компанию, важно сначала поговорить с юристом. Если вы сначала позвоните в свою страховую компанию — даже в свою собственную страховую компанию — они попытаются уменьшить стоимость вашего требования, взяв записанное вами заявление и запросив все ваши медицинские записи.
Если вы по финансовым причинам не можете убрать автомобиль со двора для буксировки, ваш адвокат должен уведомить страховую компанию о том, что автомобиль находится на дворе, а также сообщить им, что вы финансово не можете удалить автомобиль с буксирный двор.Страховая компания другой стороны, если она несет ответственность за потерю, должна будет действовать быстро, чтобы убрать машину со двора, если вы финансово не в состоянии сделать это, и у вас нет собственной страховки, чтобы убрать машину со двора. .
Если у вас есть страховка на случай столкновения, рекомендуется обратиться в свою страховую компанию, чтобы немедленно убрать машину со двора. Вообще говоря, буксировка ярдов не облегчит вам задачу, потому что вы не виноваты. Они будут ожидать, что им заплатят 100% от того, что им причитается, и ни копейки меньше.Важно как можно скорее вывести машину из двора, чтобы избежать лишних расходов.
У вас есть еще вопросы? Свяжитесь с Lem Garcia Law, мы юридическая фирма в Южной Калифорнии, занимающаяся автокатастрофами, предоставляющая бесплатные консультации по делам. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, чем мы можем помочь.
Покрывает ли страхование буксировку после аварии?
Буксировка обычно не покрывается планами страхования ответственности. Вам следует ожидать, что вы заплатите аванс за любую буксировку, в том числе после аварии.Однако, если в аварии виноват другой водитель, его страховка должна покрыть ущерб, нанесенный вашему автомобилю, и может покрыть любые расходы на буксировку.
Варианты страховки для буксировки
Большинство страховых компаний предлагают страхование буксировки. Каждая компания уникальна в плане буксировки. Вы должны узнать в своей страховой компании, как именно они справляются с буксировкой. Многие страховщики могут отправить грузовик к вам, независимо от того, где вы находитесь, и отвезти вас в ближайшую ремонтную мастерскую.Некоторые компании предлагают только вариант возмещения, то есть вам придется заплатить за буксировку и подать иск, чтобы вернуть свои деньги от страховой компании. Большинство пунктов о возмещении имеют лимит, как правило, около 50 долларов.
Страхование буксировки обычно не входит в обычные планы полного покрытия, поэтому вы должны попросить его, если хотите, чтобы оно было частью вашего полиса.
Когда вы покупаете страхование буксировки, обязательно спросите об ограничениях плана и о том, является ли это политикой возмещения расходов.Если ваша страховая компания не предлагает помощь на дороге, которой можно воспользоваться в любое время и в любом месте, возможно, стоит найти страховое покрытие в другом месте.
Помощь на дороге
Помощь на дороге может помочь вернуть сломанный автомобиль на дорогу или к механику, находящемуся поблизости. Этот план дешевый и предлагается многими страховщиками. Какой бы надежной ни была ваша машина, вы можете застрять на обочине дороги. Хотя помощь на дороге не бесплатна, часто она очень дешевая и может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.
Вот наиболее распространенные события, которые покрывает помощь на дороге на Coverage.com:
Замена шины: Если вам неудобно менять шину самостоятельно или у вас нет инструментов для этого на дороге, это покрытие отправит техника которые поменяют вашу квартиру на запасную или устранят протечку полностью.
Батарея разряжена: если ваша батарея разрядится или разряжена и ее необходимо заменить, придет технический специалист, который запустит ваш автомобиль или заменит батарею, чтобы помочь вам.
Заправка: если у вас закончился бензин и вы не можете добраться до ближайшей заправки, специалист доставит топливо прямо к вашему автомобилю.
Слесарь: это покрытие позволяет использовать слесаря, если вы заперлись вне своей машины. Некоторые компании взимают дополнительную плату за услуги слесаря.
Буксировка: Если специалист не может снова заставить вашу машину вести машину, не волнуйтесь, с помощью дорожной помощи вы будете покрыты для буксировки до предела. После того, как вы исчерпали лимит пробега для буксировки, вам нужно будет заплатить из своего кармана.
Подача претензии просто и легка с помощью помощи на дороге. Используя приложение вашего провайдера или позвонив ему, вы сразу же получите помощь.
Что делать, если я не виноват?
Согласно CarInsurance101, если вы не застрахованы от буксировки, работы или помощи на дороге, ваша страховка, вероятно, не оплатит буксировку после поломки вашего автомобиля. Хотя, если вы попали в дорожно-транспортное происшествие по вине другого автомобилиста и ваш автомобиль не может управлять, ваши расходы на буксировку, скорее всего, будут оплачены страховкой ответственности виновного водителя.
Таким образом, поскольку другой водитель стал причиной аварии, повлекшей повреждение вашего автомобиля, его страховка покроет вашу эвакуацию до ближайшего автомастерского. Вам нужно будет забрать свой автомобиль как можно скорее, чтобы избежать каких-либо сборов за более длительное, чем это необходимо, пребывание на эвакуационной станции. Страхование виновного водителя покроет первую буксировку, но это покрытие не распространяется на эти виды сборов.
Как найти отбуксированный автомобиль?
Машину можно отбуксировать двумя способами.Наиболее распространенный способ — это когда владелец автомобиля специально запрашивает эвакуатор для перемещения транспортного средства с ожиданием возврата в более поздний срок. Другой способ — когда полицейский решает, что транспортное средство на месте аварии необходимо отбуксировать, чтобы убрать его с проезжей части или защитить других от транспортного средства.
Если вы связались с буксирной компанией, вам следует запросить их адрес и информацию о сохраненных транспортных средствах. Если вместо этого автомобиль буксирует офицер, вам нужно будет связаться с местным отделением полиции для получения любой информации о поврежденном автомобиле.Если вы были доставлены в больницу или медицинское учреждение во время буксировки автомобиля, вам следует связаться с отделением полиции города, в котором произошла авария, согласно MAAFirm.
Что произойдет с моим автомобилем, если я не смогу оплатить сборы?
Хотя время задержания варьируется в зависимости от компании, по словам Зигфрида и Йенсена, большинство буксировочных станций будут удерживать транспортное средство от 20 дней до трех месяцев, прежде чем они попытаются арестовать транспортное средство. Буксирный двор свяжется с городскими властями для получения разрешения на владение транспортным средством.В конце концов, город присудит компании титул автомобиля, а автомобиль будет утилизирован. Затем автомобиль взвешивают и отправляют на свалку металлолома. В некоторых случаях автомобиль продается с аукциона.
Если вы не можете оплатить стоимость буксировки, буксирная компания не имеет права вернуть ваш автомобиль по закону. В большинстве случаев у вас будет достаточно времени, чтобы собрать достаточно денег для оплаты сборов. При этом всегда лучше позаботиться о буксировке, чем сдавать свой автомобиль на аукцион или сдавать в металлолом.
По всей стране все крупные страховые компании предлагают страховые покрытия для буксировки. Помощь на дороге — недорогой вариант, который в конечном итоге может сэкономить вам деньги. Расценки делаются мгновенно, легко и бесплатно, поэтому зайдите в онлайн и спросите свою страховую компанию о вариантах буксировки и помощи на дороге.
Проверьте это, если вам нужна дополнительная информация, ресурсы или руководство по страхованию автомобилей.
Источники:
Автострахование
Покрывает ли автострахование ремонт?
Все, что нужно знать для покупки автострахования
Покрывает ли автострахование буксировку?
Покроет ли моя автомобильная страховка расходы на буксировку?
Буксировка после аварии
Автомобиль, буксируемый после аварии | Что нужно знать о сборах за буксировку и хранение
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.

Передние стеклоподъемники: Электростеклоподъемники «ФОРВАРД» для ВАЗ-2110 (в передние двери)

27.02.197020.07.2021 alexxlabОставить комментарий

Электростеклоподъемники «ФОРВАРД» для ВАЗ-2110 (в передние двери)

Электрические стеклоподъемники в передние двери автомобилей «десятого семейства» и автомобилей ЛАДА Приора (до рестайлинга 2013 года), выпускаемых с 1995 по 2015 год.

Комплект электростеклоподъемников с моторедукторами на две двери. В комплекте 2 стеклоподъемника, декоративные заглушки в отверстия от ручек механических стеклоподъемников.

Электропроводка для подключения и переключатели стеклоподъемников не входят в состав комплекта:
— во-первых, потому что если на Вашем автомобиле уже были установлены электростеклоподъемники, и проводка с кнопками Вам не нужны, то Вы можете за них не переплачивать, а купить только сами стеклоподъемники;
— а во-вторых, потому что мы предлагаем Вам на выбор несколько вариантов электромонтажных комплектов. Вы можете добавить в свой заказ тот, который наиболее подходит к Вашему автомобилю.

Тип конструкции: реечные.

Производитель: ООО «Технические системы» (Россия, Ижевск).

Торговая марка: «ФОРВАРД».

Артикул изделия по номенклатуре производителя: R153.

Каталожные номера оригинальных деталей (АвтоВАЗ):
2110-6104008, 2110-6104008-12, 2110-6104008-14, 2110-6104008-15, 2110-6104008-16, 2110-6104008-22, 2110-6104008-24, 2110-6104008-26, 2110-6104008-32 — электростеклоподъемник в сборе правый;
2110-6104009, 2110-6104009-12, 2110-6104009-14, 2110-6104009-15, 2110-6104009-16, 2110-6104009-22, 2110-6104009-24, 2110-6104009-26, 2110-6104009-32 — электростеклоподъемник в сборе левый.

Применяемость на автомобилях

Марка	Модель автомобиля	Тип кузова	К-во дверей	Годы выпуска
ВАЗ	2110 / LADA 110	седан	4	1995 — 2014
ВАЗ	21108 / LADA Premier	седан	4	1999 — 2007
ВАЗ	2111 / LADA 111	универсал	5	1998 — 2014
ВАЗ	2112 / LADA 112	хэтчбек	5	1999 — 2009
ВАЗ	2170 / LADA Priora	седан	4	2007 — 2015
ВАЗ	21708 / LADA Priora Premier	седан	4	2007 — 2015
ВАЗ	2171 / LADA Priora	универсал	5	2009 — 2015
ВАЗ	2172 / LADA Priora	хэтчбек	5	2008 — 2015

Рейка электростеклоподъемника является корпусом, в котором расположен механизм перемещения стекла — зубчатая цепная передача. На рейке неподвижно закреплен электродвигатель, приводящий механизм в действие.

Неподвижно расположенный моторедуктор исключает возможность повреждения электропроводки в двери.

Рейка стеклоподъемника абсолютно жесткая. Благодаря этому при подъеме и опускании стекла отсутствует дребезг, вибрация и резонансы.

Стеклоподъемники чрезвычайно легкие и компактные. Работают практически бесшумно.

Устанавливаются на места направляющих штатных стеклоподъемников и крепятся в штатные крепежные отверстия крепежными деталями заменяемых стеклоподъемников.

Технические характеристики

Диапазон рабочего напряжения
Номинальное усилие на ведущей пластине
Допустимое усилие на ведущей пластине
Время перемещения пластины из одного крайнего положения в другое при напряжении питания 13,5 В и номинальном усилии
Потребляемый ток при напряжении питания 13,5 В и номинальном усилии, не более

10,8 — 15 В
12 кгс
20 кгс

4 с

8 А

Комплектность

Электростеклоподъемник R153 правый
Электростеклоподъемник R153-01 левый
Заглушка декоративная
Фиксатор заглушки
Винт самонарезающий крепления заглушки
Упаковка
Паспорт

1
1
2
2
2
1
1

Гарантийный срок работы изделий — 3 года с момента изготовления.

Габаритные размеры в упаковке: 53,5*17,5*7 см.

Масса: 2,420 кг.

Паспорт электростеклоподъемников «ФОРВАРД» R153 для ВАЗ-2110

Видеообзор комплекта стеклоподъемников

Устройство стеклоподъемников «ФОРВАРД»

Как отличить подделку от оригинала

5 отличий стеклоподъемников «ФОРВАРД» в нашем магазине от тех,

что Вы можете купить в другом месте
Видеоинструкция по установке электростеклоподъемников
Отчеты наших покупателей об установке cтеклоподъемников
Видеоотчет об установке электрических стеклоподъемников «ФОРВАРД» в передние двери на ВАЗ-2110
Фотоотчет об установке электростеклоподъемников «ФОРВАРД» на ВАЗ-2110 в передние двери
Фотоотчет об установке электростеклоподъемников «ФОРВАРД» в передние двери LADA Priora
Фотоотчет об установке электрических стеклоподъемников «ФОРВАРД» в передние двери ВАЗ-21124
Фотоотчет об установке электростеклоподъемников «ФОРВАРД» на LADA Priora в передние двери
Фотоотчет об установке стеклоподъемников «ФОРВАРД» в передние двери LADA Priora
Фотоотчет об установке в передние двери LADA Priora стеклоподъемников «ФОРВАРД»
Фотоотчет об установке в передние двери LADA Priora электрических стеклоподъемников «ФОРВАРД»
Электростеклоподъемники «ФОРВАРД» для ВАЗ-2104, -2105, -2107 (в передние двери)
Электрические стеклоподъемники в передние двери автомобилей ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, выпускавшихся с 1979 по 2012 год.
Комплект электростеклоподъемников с моторедукторами на две двери. В комплекте 2 стеклоподъемника, декоративные заглушки в отверстия от ручек механических стеклоподъемников.
Электропроводка для подключения и переключатели стеклоподъемников не входят в состав комплекта:
— во-первых, потому что если на Вашем автомобиле уже были установлены электростеклоподъемники, и проводка с кнопками Вам не нужны, то Вы можете за них не переплачивать, а купить только сами стеклоподъемники;
— а во-вторых, потому что мы предлагаем Вам на выбор несколько вариантов электромонтажных комплектов. Вы можете добавить в свой заказ тот, который наиболее подходит к Вашему автомобилю.
Тип конструкции: реечные.
Производитель: ООО «Технические системы» (Россия, Ижевск).
Торговая марка: «ФОРВАРД».
Артикул изделия по номенклатуре производителя: R160.
Каталожные номера оригинальных деталей (АвтоВАЗ, механические):
2105-6104020 — стеклоподъемник правый;
2105-6104021 — стеклоподъемник левый;
21050-6104020-00 — стеклоподъемник передней двери.
Применяемость на автомобилях
Марка Модель автомобиля Тип кузова К-во дверей Годы выпуска
ВАЗ 2104 / LADA 2104 универсал 5 1984 — 2012
ВАЗ 2105 / LADA 2105 седан 4 1979 — 2010
ВАЗ 2107 / LADA 2107 седан 4 1982 — 2012
ИЖ 27175 пикап 2 2005 — 2012

Рейка электростеклоподъемника является корпусом, в котором расположен механизм перемещения стекла — зубчатая цепная передача. На рейке неподвижно закреплен электродвигатель, приводящий механизм в действие.
Неподвижно расположенный моторедуктор исключает возможность повреждения электропроводки в двери.
Рейка стеклоподъемника абсолютно жесткая. Благодаря этому при подъеме и опускании стекла отсутствует дребезг, вибрация и резонансы.
Стеклоподъемники чрезвычайно легкие и компактные. Работают практически бесшумно.
При установке электростеклоподъемников требуется сверление двух отверстий в двери, согласно схеме, приведенной в паспорте.
Технические характеристики

Диапазон рабочего напряжения
Номинальное усилие на ведущей пластине
Допустимое усилие на ведущей пластине
Время перемещения пластины из одного крайнего положения в другое при напряжении питания 13,5 В и номинальном усилии
Потребляемый ток при напряжении питания 13,5 В и номинальном усилии, не более
10,8 — 15 В
12 кгс
20 кгс
4 с
8 А

Комплектность

Электростеклоподъемник R160 передний правый
Электростеклоподъемник R160-01 передний левый
Винт М5
Винт М6
Болт М6 со стопорной юбкой
Шайба стопорная
Пластина переходная правая
Пластина переходная левая
Заглушка декоративная
Фиксатор заглушки
Винт самонарезающий крепления заглушки
Упаковка
Паспорт
1
1
4
4
4
8
1
1
2
2
2
1
1
Гарантийный срок работы изделий — 3 года с момента изготовления.
Габаритные размеры в упаковке: 53,5*17,5*7 см.
Масса: 2,725 кг.
Паспорт электростеклоподъемников «ФОРВАРД» R160 для ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107.
Видеообзор комплекта стеклоподъемников
Устройство стеклоподъемников «ФОРВАРД»
Как отличить подделку от оригинала
5 отличий стеклоподъемников «ФОРВАРД» в нашем магазине от тех,

что Вы можете купить в другом месте
Видеоинструкция по установке электростеклоподъемников
Другие инструкции и отчеты об установке cтеклоподъемников
Видеоинструкция по установке электростеклоподъемников «ФОРВАРД» в передние двери ВАЗ-2107
Фотоотчет об установке электростеклоподъемников «ФОРВАРД» на ВАЗ-2104.
Фотоотчет об установке электрических стеклоподъемников «ФОРВАРД» на ВАЗ-2107.
Фотоотчет об установке электростеклоподъемников «ФОРВАРД» на Москвич-412
Фотоотчет об установке электростеклоподъемников «ФОРВАРД» в передние двери ВАЗ-2107
Отчет об установке в передние двери ВАЗ-2107 электростеклоподъемников «ФОРВАРД»
Фотоотчет об установке электростеклоподъемников «ФОРВАРД» в передние двери ВАЗ-2106 cо стеклами от ВАЗ-2107
Фотоотчет об установке электрических стеклоподъемников «ФОРВАРД» на ВАЗ-2107 в передние двери
Фотоотчет об установке на Москвич-412 электрических стеклоподъемников «ФОРВАРД»
Фотоотчет об установке на ВАЗ-2107 электростеклоподъемников «ФОРВАРД»
Фотоотчет об установке стеклоподъемников марки «ФОРВАРД» на ВАЗ-2107
Виды стеклоподъемников (передний, задний, левый, правый, реечный и другие)
На какие виды подразделяется стеклоподъемник передний левый, а также все остальные? Многие водители об этом не знают, а ведь подобное знание может очень пригодится. Когда у вас выходит из строя такое устройство, важно знать его конструкцию. Все о современных стеклоподъемниках вы можете узнать из нашей статьи.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Типы подъемников стекла
Существует несколько типов подъемников, так же как и классификаций. Самая проста подразделяет их на механические и электрические. Первых практически невозможно встретить в современных, произведенных недавно автомобилях. Сегодня их удел – бюджетные недорогие модели.
Значительно более распространены электрические виды стеклоподъемников, движущую силу которым придает небольшой моторчик.
Они также имеют собственное внутреннее разделение на три типа:
тросовый;
реечный;
рычажный.
Тросовый
Устройство механизма
Любой тросовый подъемник, будь то передний правый или левый, устроен достаточно просто. Импульс движения передается от моторчика стеклу при помощи небольшого троса.
Это самый простой тип устройства. Благодаря этому, он встречается достаточно часто.
Плюсы:
возможность проводить ремонт самостоятельно;
запчасти вы легко найдете в ближайшем автомагазине.
Минусы:
трос достаточно быстро изнашивается и вытягивается;
электромотор может перегреваться, а пластиковые направляющие головки недостаточно прочные.
Реечный
Реечное устройство
Эта разновидность уже более долговечна. У нее достаточно простой принцип работы. Двигатель создает вращательное движение, передает его шестеренка. Те, в свою очередь, приводят в движение линейную систему реек.
Кроме надежности, у реечной системы есть и другие плюсы. Так, подъем и опускание стекла производятся быстрее, а шума во время работы от этого механизма меньше. Именно поэтому, реечный тип хорошо устанавливать на передний правый и левый подъемники – они не отвлекают водителя шумом.
Есть и минусы, среди которых необходимость время от времени смазывать шестерни. А если производитель сэкономил и сделал их из пластика, срок жизни такого устройства будет намного меньше. Еще и места в двери реечному подъемнику нужно больше.
Рычажный
Рычажное устройство
Рычажный механизм устроен немного иначе. Вращение от двигателя посредством шестеренок передается рычагам. Уже они перемещают пластину, которая удерживает стекло.
К плюсам данного типа механизмов можно отнести небольшие размеры, а также долговечность. Рычажной передний правый и левый подъемники прослужат дольше, чем их аналоги. Но вот минусом является неравномерная работа. Из-за особенностей конструкции, чем выше находится стекло, тем медленнее оно перемещается.
Универсальный
Под универсальным обычно понимается стеклоподъемник, который может устанавливаться на практически любые марки легковых автомобилей. В этом его отличие от заводских, предназначенных для конкретной модели. Такие не всегда подходят для других машин этого же производителя, не говоря уже о других.
Стеклоподъемники универсальные имеют крепеж, который подойдет для почти любой двери.
Универсальный подъемник
Импульсные и не импульсные механизмы
Еще одна классификация подразделяет устройства на импульсные и не импульсные. Первый вид может работать сразу в двух режимах и как автоматический стеклоподъемник опускаться и подниматься по одному нажатию клавиши. Не импульсный тип работает только в обычном режиме, при котором стекло опускается и поднимается только если нажата клавиша.
Виды по месту расположения
Также в некоторых случаях подразделяют стеклоподъемники по виду их расположения. Бывают передний правый, левый и задний стеклоподъемник для правой и левой двери.
Конструктивно эти стеклоподъемники друг от друга не отличаются. Для экономии автовладельцы иногда устанавливают более дорогие рычажные на передние двери, а на задние – тросовые.
Каким стеклоподъемникам отдать предпочтение?
При выборе механизма необходимо оценить свои финансовые возможности и потребности. Можно порекомендовать установить передний правый и левый механизмы рычажного типа. Именно эти окна эксплуатируются больше всего, поэтому и устройство лучше ставить самое надежное. А задние стеклоподъемники можно поставить попроще и дешевле.
Также, для комфорта стоит отдать предпочтение импульсному типу. А если вы установите на них дополнительную систему, позволяющую автоматически закрывать окна при активации сигнализации, безопасность машины вырастет в разы. И выбирайте модель, позволяющие опускать стеклоподъемники без зажигания двигателя (автор видео — канал Стеклоподъем.РФ).
Цена вопроса
Видео «Замена электрического стеклоподъемника»
Это видео посвящено замене подъемника и отдельно мотора на автомобилях Рено (автор — В гараже у Сандро).
Загрузка …
Стеклоподъемники для автомобилей ВАЗ в Челябинске
Механические и электрические стеклоподъемники на автомобили ВАЗовского производства.
Стеклоподъемники — обязательный элемент каждого современного легкового автомобиля ВАЗ, основное назначение которого — подъем или опускание боковых стекол.
Электростеклоподъемники (ЭСП) стали стандартной опцией практически во всех современных автомобилях благодаря их удобству и надежной работе. Раньше пассажирам и водителю приходилось использовать механические устройства для подъема и опускания стекол в дверях, но электрические механизмы быстро их вытеснили.
Классификация типов стеклоподъемников основана на виде привода и конструкции подъемного механизма. Стеклоподъемники автомобилей ВАЗ бывают:
Механические, они приводятся в действие при помощи специальной рукоятки на дверной карте (обивке), усилием руки перемещаем стекло в нужном направлении.
Электрические, работают за счет реверсивного электродвигателя. Для опускания или поднятия стекла достаточно нажатия на кнопку.
Современные системы стеклоподъемников используют электромеханическую систему привода, а механизмы подъема делятся на: рычажный; реечный; тросовый.
Рычажные подъемные механизмы достаточно надежные, быстрые и компактные. Электродвигатель в таком механизме вращает шестерню, которая передает вращение одному или двум рычагам. Рычаги перемещают пластину, которая держит стекло.
Реечные стеклоподъемники отличаются большей долговечностью. Механизм состоит из направляющей пластины, которая соединена со стеклом, и зубчатой рейки. При управляющей команде начинается перемещение направляющей с помощью приводного механизма. Реечные стеклоподъемники пользуются большим спросом благодаря низкой стоимости и простоте конструкции.
Тросовое устройство считается одним из наиболее популярных типов механизмов благодаря его простоте и экономичности. Внутри конструкции используются ролики, между которыми натягивается гибкий трос или цепь и приводной барабан. При возникновении импульса барабан начинает вращаться, а трос наматываться. При этом устройство соединено со стеклом и приводит его в действие.
Купить механические и электрические стеклоподъемники для автомобилей Лада (ВАЗ) с доставкой по России
Свяжитесь с менеджером интернет-магазина «Навигатор» по телефону или оставьте заявку онлайн. Сотрудник проконсультирует Вас и поможет подобрать подходящие для Вашего автомобиля товары, согласует сроки и способ доставки из Челябинска в любой город России.
Электростеклоподъемники «ФОРВАРД» для ВАЗ-2101, 2106 (в передние двери)
Реечные электрические стеклоподъемники «ФОРВАРД» R161 и R161-01 предназначены для установки в передние двери автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2106 и их модификаций при наличии установленной на автомобиле электропроводки для подключения стеклоподъемников. В случае отсутствия установленной электропроводки стеклоподъемники рекомендуется использовать совместно с комплектом электромонтажным.
Стеклоподъемник представляет собой единый блок механизма перемещения стекла и моторедуктора. В конструкции стеклоподъемника применен зубчатый реечный механизм, компактно размещенный внутри направляющей стекла, на которой неподвижно закреплен моторедуктор, чем определяются основные потребительские качества.
Стеклоподъемник не имеет составляющих, например, троса, подверженных вытягиванию, перетиранию, появлению люфтов. Все компоненты стеклоподъемника имеют ресурс работы превышающий уровень традиционных требований к аналогичным изделиям и нечувствительны к уровню нагрузки, что подтверждено ресурсными испытаниями в различных условиях.
Потери на трение в механизме перемещения стеклоподъемника сведены к минимуму, за счет чего в процессе эксплуатации практически полностью отсутствует износ его элементов.
Специально подобранные пластики, использованные при изготовлении стеклоподъемника, имеют диапазон рабочих температур от -45^оС до +100^оС.
Неподвижно расположенный электродвигатель исключает риск повреждения питающих проводов стеклоподъемника.
Моторедуктор обладает свойством самоторможения, за счет чего исключается перемещение стекла при воздействии вибрации, а также обеспечивается необходимый уровень защиты от вскрытия автомобиля злоумышленником.
Обмотка двигателя стеклоподъемника защищена самовосстанавливающимся биметаллическим предохранителем фирмы «Otter».
Монтаж стеклоподъемника понятен на интуитивном уровне (на место центральной направляющей стекла заменяемого стеклоподъемника), использует минимальное число крепежных деталей. Радиус кривизны направляющей соответствует радиусу кривизны стекла.
Доработка двери для большинства моделей стеклоподъемников не требуется. При необходимости она заключается в сверлении двух отверстий.
Все металлические детали имеют покрытие Ц12.хр. (оцинкованы).
При производстве стеклоподъемников применяется система менеджмента качества соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 подтвержденная cертификатом соответствия.
Технические характеристики

Диапазон рабочего напряжения
Номинальное усилие на ведущей пластине
Допустимое усилие на ведущей пластине
Время перемещения пластины из одного крайнего положения в другое при напряжении питания 13,5 В и номинальном усилии
Потребляемый ток при напряжении питания 13,5 В и номинальном усилии, не более
10,8-15 В
12 кгс
20 кгс
4 с
8 А

Комплектность

Электростеклоподъемник R161 передний правый
Электростеклоподъемник R161-01 передний левый
Винт М5
Винт М6
Болт М6 со стопорной юбкой
Шайба стопорная
Пластина переходная правая
Пластина переходная левая
Заглушка декоративная
Фиксатор заглушки
Винт самонарезающий крепления заглушки
Упаковка
Паспорт
1
1
4
4
4
8
1
1
2
2
2
1
1
Электромонтажный комплект в подарок от Стеклоподъем.РФ.
Гарантийный срок работы изделий — 3 года с момента изготовления.
Габаритные размеры в упаковке: 53,5*17,5*7 см.
Масса: 2,780 кг.
Паспорт электростеклоподъемников «ФОРВАРД» R161 для ВАЗ 2101, ВАЗ 2106
Видеообзор электрических стеклоподъемников «ФОРВАРД»
для автомобилей ВАЗ-2101 и ВАЗ-2106
Как выбрать стеклоподъемники | Новости автомира
Стеклоподъемник – относительно простое устройство автомобиля, которое служит как для подъема, так и для опускания автомобильных стекол. Он скрытно установлен внутри каждой двери так, чтобы в салон выходила кнопка или ручка, с помощью которых можно отрегулировать подъем стекол. Можно сказать, что стеклоподъемник является базовой вещью в климат-контроле. И действительно, ведь если опустить стекло, салон можно проветрить. Напротив, подняв – защитить пассажиров и водителя от сильного ветра или моросящего дождя. Конструкций стеклоподъемников несколько. Мы разберем каждую из них, определим достоинства и недостатки, а также научимся выбирать новые стеклоподъемники в случае поломки старых.
Основные типы
Главными элементами таких устройств является подъемный механизм вместе с приводом. От их конструктивного исполнения и зависит то, к какому типу относится устройство. А основных типа всего два:
Механический. Подъем стекол регулируется вручную, что является в чем-то даже плюсом: нет самопроизвольного поднятия, не отбирается мощность от силового агрегата автомобиля;

Электрический. Подъем стекол осуществляет реверсивный электродвигатель. Водителю или пассажиру достаточно нажать на кнопку, и стекло будет опущено или поднято. За удобство приходится платить: электрический двигатель потребляет мощность, пусть и небольшую, возможные несанкционированные манипуляции со стеклами (особенно опасно для детей).

Сегодня большая часть рынка стеклоподъемников приходится на электрические. При этом самые безопасные модели, предусматривающие функцию реверсивного движения, по какой-то причине большим спросом не пользуются.
Конструктивные особенности стеклоподъемников
На данный момент наиболее распространенными являются стеклоподъемники четырех видов: тросовые (1 или 2 направляющие), а также кабельные и рычажные. Разберемся с конструкцией каждого из видов:
Тросовые, 1 направляющая (англ. Single Rail) – это механизм, включающий в себя трос, который туго натянут между 3 роликами, и крепежные места на подрамнике. Как только начинает вращаться приводной барабан, также тросу задается направления движение, а уже трос двигает стекло. То очень простая, дешевая конструкция. Ее недостаток в том, что она не справится с тяжелыми стеклами. Обычно тросовые стеклоподъемники, оборудованные только одной направляющей, устанавливаются в задних дверях;

Тросовые, 2 направляющие (англ. Double Rail) – более сложный механизм, в котором направляющих и тросов два. Отличается большей дороговизной. В отличие от стеклоподъемников первого типа здесь ролики и тросы сделаны более надежными и приходят в негодность не так быстро. Если поломка и случается, то требуется, как правило, относительно недорогой ремонт. Такие устройства можно встретить в четырехдверных седанах, пятидверных хэтчбеках и универсалах;

Рычажные (англ. Scissor systes) – механизм, которые часто называют ножничным. И вот почему: механизм оборудован гибким X-образном соединением, в котором имеется рычаг. Стоит только изменить угол между соединенными плечами конструкции, как стекло опустится или поднимется. Рычажный (ножничный) механизм очень надежен и долговечен. Правда, он отличается дороговизной и высокими требованиями к пространству для установки. В классических моделях автомобилей Nissan, Mercedes-Benz и BMW стоят именно такие стеклоподъемники;

Кабельные – стеклоподъемники очень простой конструкции, в которых стекло закрывается за счет наматывания кабеля, а открывается под собственным весом. Отличный вариант для тяжелых массивных стекол.

Какой-то один вид стеклоподъемников является частью заводской комплектации. При этом заменить его другим можно, но это будет считаться тюнингом. Любые другие конструкции существенно от вышеуказанных не отличаются – могут менять только материалы, качество исполнения, долговечность.
Конструктивные особенности электрических стеклоподъемников
Электрические стеклоподъемники сегодня наиболее распространенные, так что о них стоит знать больше. Основные части данных устройств:
Подъемный механизм;

Привод;

Блок управления.

Компоненты объединяются в один блок. Привод нужен для своевременной передачи подъемному механизму достаточного для подъема/опускания автомобильного стекла усилие. Сам привод состоит из непосредственно электродвигателя и передачи (бывает червячной, зубчатой). Наиболее интересна червячная передача: если усилие передается в неверном направлении, механизм автоматически блокируется.
Поскольку электрические стеклоподъемники являются отдельным типом подобных устройств, они делятся еще на несколько подтипов, которые были созданы по аналогии с четырьмя указанными выше. При поиске нового устройство в замену штатному элементу, которое уже успело износиться, водитель столкнется с электрическими стеклоподъемниками следующих подтипов:
Тросовые. Все то же, что было описано выше. Если на вашем автомобиле стоит именно такой стеклоподъемник, можно смело предположить, что автоконцерн решил не тратить ни ваши, ни свои деньги: устройство очень простое, ремонтопригодное и дешевое. При этом тросовые подъемники могут «похвастать» самым большим спектром заводских браков, от которых нельзя избавиться без непосредственного вмешательства в конструкцию;

Рычажные. И здесь все то же самое, но отметим вот что: рычажные электрические стеклоподъемники со временем разбалтываются и перестают выполнять свои функции исправно. Вокруг данной конструкции искусственно создали большой ажиотаж (реклама по ТВ, в соцсетях и т.п.), хотя по факту она не в разы надежнее любой другой;

Реечные. Такие стеклоподъемники можно назвать российским изобретением – автолюбитель вряд ли найдет их в иностранных каталогах. Их поставляют только на рынок. Из минусов: со временем «съедается» шестерня, отсутствует средний кронштейн, что плохо сказывается на качестве крепления к двери, механизм может столкнуться с дном двери при полном опускании стекла;

Универсальные (Spal). Если любой из вышеуказанных типов не подошел к вашему автомобилю, можно взять универсальный стеклоподъемник. Его устанавливают на СТО. Из плюсов: одна модель может подойти сразу ко множеству автомобилей, всегда дешевле OEM-запчасти.

Бюджетным решением являются универсальные механизмы. Довольно дорогими являются рычажные механизмы. С реечными подъемниками сталкиваются далеко не все автолюбители – их удается найти в магазинах лишь раз от раза.
Как управляются электрические стеклоподъемники
Что до управления стеклоподъемниками, то оно может быть электронным или непосредственным:
Непосредственное. Управление осуществляется подключенным к бортовой электроцепи трехпозиционным переключателем;

Электронное. Это довольно конструкция, включающее в себя систему из исполнительного, а также входного устройство и ЭБУ. В данном случае роль входного устройства играет переключатель режимов работы вместе с датчиками. К ЭБУ подведен трехпозиционный переключатель. В водительской двери устанавливается блок переключателей,при помощи которого активируется стеклоподъемник каждой отдельной двери.

Электронный блок управления фиксирует время начала движения, импульсный сдвиг, поступающий от 2 датчиков, продолжительность импульсов и положение стекла. Обычно самые технологичные стеклоподъемники имеют собственный ЭБУ, который соединяется с центральным блоком. Подобным образом можно реализовать автоматическое закрытие или открытие окон, блокировку переключателей, реверсировку движения и даже работоспособность при отключенном двигателе.
Как выбрать стеклоподъемники
Проще всего найти оригинальные стеклоподъемники и ближайшие к ним аналоги. Существует несколько способов:
Искать по VIN-коду. Так вы гарантированно найдете нужный стеклоподъемник и не столкнетесь с его несовместимостью с вашим автомобилем. Если вы ищете оригинал, то это лучший вариант. Правда, оригинал стоит немалых денег. Зачастую аналоги подбирают по коду запчасти или данным транспорта;

По данным транспорта. Вам нужно будет указать марку, модель, а также год, в котором автомобиль был выпущен. Вероятность столкнуться с несовместимым стеклоподъемником есть, но скорее из-за ошибки магазина;

По коду устройства. Зачастую водители не знают код и начинают вести поиск одним из указанных выше способов. Даже если у вас нет доступа к штатной детали, уточнить код можно в сети. Обратитесь в электронные каталоги, на тематические форумы, в социальные сети и т.д.

Уже затронутый поиск в электронных каталогах в наше время является одним из самых популярных. Для поиска запчасти не нужно ехать в магазин и уточнять совместимость. Поскольку специалисты онлайн-сервиса уже проверили и отнесли ту или иную запчасть к отдельной ветви каталога, вы можете быть уверены в том, что покупая, скажем, датчик скорости для Opel Omega B, он подойдет к данному автомобилю. Для поиска в каталоге лучше руководствоваться данными транспорта.
Особенности выбора электростеклоподъемников
При покупке электрических стеклоподъемников важно учитывать некоторые их особенности. Во-первых, учитывайте, что специальные подъемники подойдут или к конкретной модели авто, или к линейке. Во-вторых, обращайте внимание на наличие установочного комплекта:
Один комплект располагается для установки на центральную панель;

Один комплект для панели, а также индивидуальные кнопки, устанавливаемые на отдельных дверях.

В-третьих, учитывайте, что меньше проблем будет со стеклоподъемниками, продающимися вместе с блоком управления. Если это оригинальный комплект, то ЭБУ можно будет найти по данным транспорта в тех же электронных каталогах. А вот в случае покупки неоригинального комплекта могут возникнуть проблемы с поиском управляющего элемента. В-четвертых, уточняйте номинальную мощность механизма.
Экскурс по брендам
Мы не акцентировали внимание на универсальных стеклоподъемниках потому, что несмотря на привлекательную цену и возможность установки во множество автомобилей они служат не слишком долго. Проще говоря, в долгосрочной перспективе вы переплачиваете. Для сравнения: специализированный механизм может служить 20-25 лет в среднем. А вот универсальный механизм может выйти из строя спустя всего несколько лет. Тем не менее действительно качественные стеклоподъемники (как универсальные, так и специализированные) предлагают всего несколько фирм, о которых мы и поговорим.
Из отечественных производителей стоит обратить внимание на Катран и Гранат. Их продукция отличается высокой надежностью и долговечностью. При этом цены очень демократичны. Как говорят некоторые автолюбители, электростеклоподъемники фирмы Гранат могут серьезно повредить палец, если поставить его навстречу поднимающемуся стеклу. Характеристика не самая удачная, но суть ясна: подъемная сила механизма немалая, а это важно.
Также советуем обратить внимание на механизмы следующих фирм: AME (Испания), Breckner (Германия), Convoy (Китай), Spal DeLuxe (Италия), Brose (Германия). Ассортимент продукции данных фирм включает в себя множество качественных специализированных стеклоподъемников.
Вывод
Советуем отнестись к выбору нового стеклоподъемника со всей серьезностью. Уточните совместимость и отдайте предпочтение механизмам вышеуказанных фирм. Процесс установки купленного механизма может быть осуществлен даже неподготовленным человеком, но мы все же советуем обратиться к специалистам на СТО. Что касается правильности выбора, то новая запчасть не только должна быть совместима с вашим автомобилем. Учитывайте мощность, скорости подъема и опускания, наличие дополнительных элементов управления и общее удобство пользования. Универсальные стеклоподъемники хоть и могут быть установлены на множество автомобилей зачастую удобством пользования и продолжительностью эксплуатации похвастать не могут. Лучшим вариантом будет купить оригинальную деталь или же специализированный фирменный механизм.

Главная — Запчасти Рено в Курске
Уважаемые автолюбители!
Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте RENAULT46.RU.
В нашем каталоге представлен большой ассортимент запчастей для автомобилей Renault (Logan, Sandero, Megane, Scenic, Kangoo, Duster, Symbol, Clio, Fluence, Laguna, Koleos и др.).
У нас Вы сможете приобрести: кузовные детали, запасные части на двигатель, трансмиссию, тормозную и ходовую системы. В широком ассортименте представлена электрика, фильтры, автокрепеж, детали салона, диски, технические жидкости, аксессуары и автолитература Renault.
Выбор запчастей Renault, как и выбор лекарств дело ответственное и без грамотных консультаций специалистов может привести к плачевным результатам и неоправданным расходам.
Купить запчасти Рено в Курске Вы всегда сможете в нашем магазине расположенном по адресу:
г. Курск ул. Мичурина, д.152, 8-(4712)-390-700; 8-961-195-89-45
Позвонив по телефону или в разделе ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ на нашем сайте, Вы всегда сможете получить исчерпывающую информацию о конкретной автозапчасти, ее применяемости к той или иной модификации автомобиля, ее ресурсе износа, ценовом диапазоне, наличии на складе, сроках доставки и т.д.
Структура каталога позволяет сделать предварительный просмотр запчастей для отдельных моделей Renault, а пункт меню НАЙТИ ТОВАРЫ — розыскать нужную запасную часть по оригинальному номеру или названию, но более точную информацию о совместимости деталей лучше узнать у наших консультантов по телефону или задав вопрос на нашем сайте.
Перед консультацией подготовьте следующую информацию: модель Вашего автомобиля, год выпуска, тип кузова, VIN-номер кузова (из ПТС или свидетельства о регистрации тс), в определенных случаях будет необходимо указать модель двигателя и тип трансмиссии.
Наши консультанты подберут оригинальную запасную часть Renault или приемлемый по качеству аналог. Большой опыт работы в данном бизнесе позволяет нашим специалистам давать грамотные советы, исходя из практики продаж и отзывов покупателей о запчастях Рено в Курске.

Как исправить Power Windows
Разбитые стеклоподъемники — настоящий облом, особенно если застревают в жаркую или холодную погоду. Через несколько часов вы сможете устранить неполадки и исправить электрические стеклоподъемники, выполнив следующие действия.
Еще один пункт взимания платы, еще одна миля — или, по крайней мере, кажется, что они проходят каждую милю на этой дороге, а полмили движения на холостом ходу неторопливо продвигается к символическому монстру. На расстоянии вытянутой руки от мусорного ведра вы переключаете переключатель электрического стеклоподъемника одной рукой, в то время как другая рука касается жетона, готовясь бросить его в корзину, как только вы опускаете дроссель.Все идет по плану — за исключением того, что окно не двигается, жетон отскакивает вам в лицо, и вам нужно нажать на тормоза, открыть дверь и подбросить второй жетон, чтобы не получить билет в качестве лица, уклоняющегося от платы за проезд. , все под дудку из машин позади вас.
К счастью, электрические стеклоподъемники обычно являются одной из самых надежных систем на автомобилях последних моделей. А диагностика и ремонт обычно довольно просты.
Что случилось?
Самый распространенный механизм стеклоподъемников довольно простой.Есть простой регулирующий механизм, обычно похожий на механизм, который используется на окнах, открываемых вручную в садовых разновидностях. Он бывает нескольких разновидностей — реечный, секторный и тросовый. Устранение неисправностей довольно просто, как только вы снимите дверные панели, но ваша проблема может быть ужасно простой и может не потребовать удаления какой-либо облицовки.
Первый: Все окна закрыты? Или всего один? Если вы не можете переместить ни одно из окон, в первую очередь нужно посмотреть на предохранитель. Оконные регуляторы — это сильноточные устройства, а предохранитель рассчитан на то, чтобы с трудом можно было открыть все четыре окна вместе.Возраст и несколько липких оконных каналов могут сработать. Поверните ключ в положение Run, но не заводите машину.
Если предохранитель перегорел, нажатие кнопки окна вообще ничего не даст: мотор не стонет, стекло не дрожит. Если предохранитель исправен, и вы слышите звук мотора или стекло ведет себя так, как будто оно хочет двигаться, то у вас какая-то механическая проблема. Если нет, проверьте предохранитель. Если на коробке предохранителей нет надписи, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какой предохранитель является виновником. Не дергайте предохранители волей-неволей в поисках неисправного — вы можете прервать подачу питания на компьютер управления двигателем, что приведет к ухудшению управляемости на 30 минут или около того — или вы можете переустановить все кнопки на автомобильном радиоприемнике на это подводная инопланетная рок-госпел-станция.
Предохранитель в порядке, но окно все равно не открывается? Опять же, все ли окна спят? Или всего один? Если это всего лишь один, у вас все еще может быть возможность заняться исследованием всего за дверью. Если все четыре, может быть, что-то попроще, вы можете устранить неполадки под чертой.
На этом этапе, если вы сузили неисправность до какой-то электрической проблемы, которая не так проста, как перегоревший предохранитель, вам нужно собрать схему электрической системы вашего автомобиля и вольтметр или контрольную лампу 12 В.Все, что необходимо сейчас, — это начать с панели предохранителей и проследить проводку к переключателю, а оттуда перейти к двигателю, попутно проверяя на 12 вольт. Где-то вы найдете незакрепленный или корродированный разъем, прерывающий подачу напряжения на двигатель. Или сам переключатель может быть неисправен. Если переключатель двери водителя не открывает правую заднюю дверь, но переключатель в двери открывается, поищите либо неисправный переключатель в двери водителя, либо неисправность промежуточной проводки.
Осторожно проверьте переключатели окон, чтобы изолировать любые электрические неисправности в переключателях, разъемах или проводке.
Сезам открытый
На этом этапе вам, вероятно, потребуется доступ к внутренней части панели переключателя. На некоторых автомобилях, таких как показанный на нашей иллюстрации, вы можете просто приподнять панель пальцами и проверить разъемы. Для других автомобилей может потребоваться снятие панели.
Дверные панели удерживаются невероятным разнообразием креплений. Начните с того, что снимите все дверные ручки и ручки. По периметру панели принято удерживать хрупкие пластиковые шпильки, предназначенные для одноразового использования.Осторожно подденьте их, и вы сможете использовать их повторно.
Сняв дверную панель, осторожно снимите защитную пленку. Позже вам нужно будет заменить его, и для этого вам может потребоваться свежий контактный цемент.
Предупреждение: теперь у вас есть возможность помещать пальцы в места, куда пальцы обычно не попадают. Как отмечает наш приятель-механик Левти: «У двигателя электрического стеклоподъемника достаточно крутящего момента, чтобы серьезно повредить вам, если он приводится в действие, когда на шестернях находятся ошибочные цифры.«
Стеклоподъемники с катушкой и кабелем — это простые механизмы, но они могут быть беспокойными при прокладке кабеля и могут заедать в случае застревания.
Подтверждение положительное
В качестве абсолютного доказательства того, что проблема электрическая, попробуйте протянуть перемычку прямо от положительной клеммы аккумулятора к положительной стороне двигателя, чтобы проверить, оживает ли она. Имейте в виду, что некоторые системы стеклоподъемников постоянно подают напряжение 12 В и переключают цепь заземления.Проверьте схему. Кроме того, у большинства автомобилей есть возможность блокировать и отключать задние окна. Установите этот переключатель, если упираются только задние части. Иногда настоящая проблема — это тупой мотор. Вам придется его заменить. В противном случае вы можете просто отследить провода, пока не найдете проблему.
Серьезное смещение, вызванное ослабленным креплением, может привести к заклиниванию шестеренчатых регуляторов.
Клейкий
Все окна имеют прокладки и уплотнения для защиты от шума ветра и дождя.Если окно имеет медленное пятно или не открывается или не закрывается должным образом, проверьте прокладки. Неправильная или порванная прокладка может помешать нормальной работе. Если прокладка ослабла или даже порвалась, вы сможете ее отремонтировать. Если прокладка просто болтается, купите клей 3M Super Weatherstrip в магазине автозапчастей. Удалите старый клей с помощью растворителя для лака и снова приклейте прокладку на место. Дайте ему высохнуть в течение ночи при закрытом окне и убедитесь, что вы не приклеиваете окно к прокладке.
Если прокладка порвалась, можно использовать суперклей, чтобы просто восстановить разрыв. Возможно, вам удастся аккуратно обрезать свободный угол прокладки однолезвийным лезвием. Будьте особенно осторожны с прокладкой, которая находится за стеклом, потому что она может пропускать дождь и солевые брызги внутрь двери в количествах, слишком больших для внутренней дренажной системы двери.
Замена прокладки или уплотнения новой деталью, как правило, не вызывает затруднений.Если не очевидно, что прокладка сбилась, внимательно осмотрите всю прокладку и канал. Ищите повреждения, но также ищите такие вещи, как сосновый сок, окаменелые петли Froot или другие посторонние предметы, которые могут заставить окно прилипать или связываться. Очистите поверхность прокладки и окна разбавителем для лака, чтобы удалить окисленную резину и накипь.
Между прокладкой и оконным стеклом большое трение. Практически любое смещение может резко увеличить трение до такой степени, что у двигателя больше не будет достаточного крутящего момента для правильного перемещения стекла.
Смажьте весь канал силиконовым спреем или защитным средством, потому что уменьшение трения может привести к тому, что ваше окно снова заработает.
Также возможно, что проблема глубже внутри двери. Если это так, вам нужно будет вытащить дверную панель и начать копаться. Не забудьте вытащить предохранитель, чтобы не отрубить пальцы. Вы можете использовать резиновый клиновой упор для двери или пару футов изоленты, чтобы закрепить стекло во время работы.
Иногда проблема заключается не более чем в ослабленном болте, который позволяет внутренней конструкции двери перемещаться, смещая направляющую окна.Во многих дверях есть прорези для точек крепления внутренних деталей, поэтому внимательное рассмотрение несоосности иногда позволяет просто сдвинуть одну регулировку на 1/4 дюйма или около того и выровнять все. Все ставки отменены, если дверь была повреждена в результате аварии. На то, чтобы все заработало, может потребоваться много времени.
Наконец, может быть неисправен механизм, который перемещает окно вверх и вниз. Будь то шестеренчатый, ножничный подъемник или тросовый механизм, вам нужно будет несколько раз посмотреть, как он движется вверх и вниз.Опять же, держите пальцы подальше от работ. Иногда проблема заключается в ослабленном креплении или заклепке, иногда в сломанной или отсутствующей втулке. Кабели могут застрять на барабане или стать липкими. Смажьте все точки трения белой смазкой. Не забывайте, что в оконной направляющей внизу под дверью есть прокладки, и вам может потребоваться их повторно приклеить, отремонтировать или смазать.
Неисправный двигатель можно заменить, или вам может понадобиться весь механизм.
Проверьте уплотнитель и оконный канал на наличие порванных, незакрепленных или сложенных резиновых деталей или посторонних предметов.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ: Автоматическая Windows
Некоторые автомобили высокого класса последних моделей имеют безрамные окна, которые автоматически открываются на четверть дюйма или около того при открытии дверей. Это происходит так быстро, что вы можете этого не заметить. Окно открывается быстро, снимая печать, прежде чем откроется дверная защелка.Затем он автоматически закрывается примерно через секунду после защелкивания дверной защелки. В этом есть два преимущества. Во-первых, приоткрытое окно пропускает внутрь воздух, что может затруднить открытие дверей в плотно закрытых автомобилях из-за того, что дверь снова открывается против давления воздуха. Это также позволяет производителю использовать совершенно другой стиль уплотнения в верхней части окна. Уплотнение может больше напоминать уплотнитель двери седана, с небольшой кромкой, выступающей над стеклом. Этот тип уплотнения не работает на безрамных окнах, потому что стекло должно выходить за пределы уплотнения при открытии и закрытии.Этот тип уплотнения обеспечивает меньшее проникновение воды и шума. Обратной стороной является наличие модуля логического управления, необходимого для этого. Для ремонта, вероятно, потребуется заводское руководство по ремонту и, возможно, некоторые дорогие детали.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
5 причин, по которым электрические стеклоподъемники не работают в автомобиле
(Обновлено 28 мая 2021 г.)
Времена, когда в автомобилях заводились стеклоподъемники, прошли.Практически каждый новый автомобиль, производимый сегодня, имеет электрические стеклоподъемники. В основном это электрические стеклоподъемники, которым для правильного функционирования требуется электроэнергия.
Управлять стеклоподъемником очень удобно, потому что вам просто нужно нажать кнопку на двери, чтобы открыть и закрыть ее. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы повернуть кривошипную рукоятку рукой. Это лишь один из примеров того, как технологии сделали жизнь водителей намного удобнее.
Однако у электрических стеклоподъемников есть один недостаток.Если в вашем автомобиле возникнет проблема с электричеством или выйдет из строя электродвигатель внутри двери, вы не сможете открывать и закрывать окно, пока проблема не будет устранена.
Этого никогда не случится с кривошипной оконной системой, потому что для ее открытия и закрытия используется ручная сила человека. Но все же это не так уж и важно, потому что это не повлияет на ваши навыки вождения.
Тем временем вам нужно будет доставить свой автомобиль к местному механику или в представительство и попросить их восстановить работоспособность ваших стеклоподъемников.
См. Также: Самый простой способ удалить тонировку окон
Распространенные причины, по которым электрические стеклоподъемники не работают
Есть несколько причин, по которым окна вашего автомобиля могут перестать работать. Вот пять наиболее распространенных виновников, о которых вам следует знать, если это случится с вами.
1) Неисправные стеклоподъемники
Механизм, который позволяет стеклоподъемнику перемещаться вверх и вниз, называется стеклоподъемником. Каждая дверь автомобиля со стеклоподъемником оснащена стеклоподъемником для ее перемещения.
Если регулятор выходит из строя, нажатие кнопки вверх или вниз не приведет к перемещению окна. Вам нужно будет заменить стеклоподъемник.
2) Плохой двигатель стеклоподъемника
Для каждого электрического стеклоподъемника требуется двигатель стеклоподъемника для подачи электроэнергии. На конце электродвигателя электрического стеклоподъемника есть шестерня, которая соединяется с стеклоподъемником.
Когда вы нажимаете кнопку подъема или опускания на двери, активируется двигатель стеклоподъемника, который затем позволяет стеклоподъемнику перемещать окно.Если у вас плохой моторчик стеклоподъемника, то силы, чтобы сдвинуть окно, не будет.
3) Снег и лед
Если вы живете в регионе с большим количеством снега и льда, это может поставить под угрозу функциональность ваших электрических стеклоподъемников. Причина в том, что стекла окон будут прилипать к раме.
Регуляторы не всегда достаточно сильны, чтобы оттолкнуть окно от рамы, если они слиплись. Даже если это возможно, регулятор изнашивается намного быстрее.
4) Неисправный переключатель электрического стеклоподъемника
Переключатель на боковой стороне двери может работать неправильно. Каждый раз, когда вы нажимаете на верхнюю или нижнюю часть переключателя, он лишь немного изнашивает переключатель. Если вы нажимаете на него слишком агрессивно или используете его регулярно, может наступить момент, когда переключатель перестанет работать должным образом.
Это действительно лучший сценарий, когда ваши электрические стеклоподъемники не двигаются. Замена переключателя электрического стеклоподъемника обходится очень дешево по сравнению с устранением других возможных проблем, которые могли бы возникнуть.
Читайте также: 7 Основные части систем подушек безопасности
5) Проблемы с проводкой
Есть серия проводов, которые соединяют переключатель стеклоподъемника с двигателем стеклоподъемника. Хотя проблемы с электропроводкой в двери возникают редко, они все же возможны.
Например, если другой компонент вашей системы стеклоподъемников недавно был отремонтирован, механик мог случайно повредить или перерезать один из проводов. Это потребует от вас еще одной поездки к механику, чтобы они его починили.
Электропроводка и переключатели — Как работают электрические стеклоподъемники
Двери кабины подключаются по-разному, в зависимости от того, какие функции включены. Мы рассмотрим проводку базовой системы — той, которая позволяет водителю управлять всеми четырьмя окнами в автомобиле и может заблокировать элементы управления на трех других отдельных окнах.
A Базовая система
В этой системе питание подается на дверь водителя через автоматический выключатель на 20 ампер. Электроэнергия поступает на панель управления оконным переключателем на двери и распределяется по контакту в центре каждого из четырех оконных переключателей.Два контакта, по одному с каждой стороны от силового контакта, подключены к массе автомобиля и к двигателю. Электропитание также проходит через выключатель блокировки к аналогичному оконному выключателю на каждой из других дверей.
Простая схема электрического стеклоподъемника
Когда водитель нажимает на один из переключателей, один из двух боковых контактов отключается от земли и подключается к центральному контакту питания, а другой остается заземленным. Это обеспечивает питание стеклоподъемника. Если переключатель нажат в другую сторону, то мощность проходит через двигатель в противоположном направлении.
Расширенная система
На некоторых автомобилях электрические стеклоподъемники работают совершенно иначе. Вместо того, чтобы питание двигателя передавалось напрямую через переключатели, переключатели подключаются к одному из множества электронных модулей в автомобиле (в среднем в автомобиле их 25). В некоторых автомобилях есть один в двери водителя, а также центральный модуль под названием кузовной контроллер .
Автомобили, у которых много органов управления на двери, с большей вероятностью будут иметь такую настройку.У некоторых автомобилей есть элементы управления стеклоподъемником, зеркалом с электроприводом, блокировкой электропривода и даже сиденьем с электроприводом на двери. Это было бы слишком много проводов, чтобы попытаться вырваться из двери.
Вместо того, чтобы пытаться это сделать, модуль двери водителя контролирует все переключатели. Например, если водитель нажимает переключатель стеклоподъемника, дверной модуль замыкает реле, которое подает питание на электродвигатель стеклоподъемника. Если водитель нажимает переключатель для регулировки зеркала на стороне пассажира, модуль двери водителя отправляет пакет данных на коммуникационную шину автомобиля.Этот пакет сообщает контроллеру тела, что нужно включить один из двигателей силового зеркала.
Как отремонтировать электрические окна

Home, Библиотека по ремонту автомобилей, Автозапчасти, Аксессуары, Инструменты, Руководства и книги, Автомобильный БЛОГ, Ссылки, Индекс

Ларри Карли, авторское право 2019 AA1Car.com
Электрические стеклоподъемники являются стандартным оборудованием на большинстве последних моделей автомобилей. Обычно окна вызывают мало проблем, но иногда они могут перестать работать или не открываться после опускания.
Проблема: один стеклоподъемник не работает
Если одно электрическое окно не двигается, когда вы нажимаете переключатель, чтобы опустить его, наиболее вероятными причинами были бы неисправный переключатель, неисправный электродвигатель стеклоподъемника, неисправность в цепи проводки между переключателем двери и двигателем двери, либо неисправность проводки в цепи питания двигателя или заземления.
Чтобы диагностировать этот вид неисправности, начните с переключателя, так как это обычно самый простой компонент для удаления и проверки. Многие дверные переключатели стеклоподъемников просто выскальзывают из своих креплений в дверной панели.Хитрость заключается в том, чтобы вытащить выключатель, не поцарапав и не повредив дверную панель. С помощью плоского тусклого ножа для масла просуньте под один край переключателя, а затем осторожно приподнимите его, чтобы ослабить переключатель. Если переключатель не сдвигается с места, вероятно, потребуется снять дверную панель, чтобы проверить это.
Когда выключатель выключен или дверная панель ослаблена, чтобы можно было добраться до проводки под ней, с помощью вольтметра проверьте напряжение на выключателе при включенном зажигании. Нет напряжения? Тогда неисправность в проводке цепи питания или в разъеме проводки где-то между панелью предохранителей и переключателем двери.
Если на переключатель подается напряжение, но мотор двери ничего не делает при нажатии переключателя, проблема может быть в неисправном переключателе или неисправном двигателе электрического стеклоподъемника. Используйте перемычку с предохранителем, чтобы обойти переключатель и направить питание непосредственно на двигатель. Если окно теперь двигается, проблема в плохом переключателе. Заменить выключатель. Если мотор ничего не делает, проблема в неисправном моторе. Заменить электродвигатель электрического стеклоподъемника.
Если на выключатель нет напряжения, проблема может заключаться в обрыве провода в пучке проводов, который проходит между дверью и дверью, застрявшей.Этот пучок проводов подвергается сильному изгибу каждый раз, когда дверь открывается и закрывается, и нередко провода в этой области ломаются или закорачиваются. Откройте дверь и визуально осмотрите жгут проводов, который проходит между дверью и дверью, на предмет истирания или признаков повреждений. Попробуйте пошевелить ремнем безопасности, нажимая переключатель электрического стеклоподъемника (ключ включен), чтобы увидеть, работает ли окно или работает с перебоями (что укажет вам, что неисправность находится в этой области).
Проблема: один стеклоподъемник не работает, но издает шум
Если вы слышите шум мотора (гудение или жужжание) изнутри двери, но окно не двигается при нажатии переключателя, проблема не в переключателе, а в моторе или проводка.Проблема в сломанном оконном механизме внутри двери.
Некоторые электрические стеклоподъемники используют ножничный рычажный механизм с кривошипно-шатунным механизмом для подъема и опускания окна. Если рычажный механизм заржавел, застрял или сломан, он может помешать стеклу двигаться и / или вызвать его заедание (вверх или вниз).
Другие электрические стеклоподъемники используют пластиковую цепь или полосу для подъема и опускания оконных рычагов. Со временем пластиковый оконный привод становится хрупким, трескается или ломается. Это мешает работе окна.Этот тип неисправности часто случается в холодную погоду, особенно если лед заморозил закрытое окно и двигатель пытается его открыть. Исправление состоит в том, чтобы снять внутреннюю панель двери и заменить сломанную пластиковую цепь или приводную планку.
В некоторых окнах для подъема и опускания окна используется стальной трос. При обрыве троса или обрыве механизма привода внутри мотора окно может выйти из строя. двигаться. При таком типе установки вам обычно приходится заменять весь механизм стеклоподъемника. То же для регуляторов зубчатой передачи.
Если окно опускается нормально, но не поднимается, возможно, оно находится за дверью. Это потребует снятия дверной панели, чтобы увидеть, не сломаны ли оконные направляющие или направляющие втулки.
Замена электродвигателя электрического стеклоподъемника
Замена электродвигателя электрического стеклоподъемника — это не весело, потому что вам нужно снять внутреннюю панель двери. Некоторые дверные панели просто отрываются от дверной коробки, но для многих требуются специальные инструменты, чтобы освободить зажимы, удерживающие панель на месте. Лучший совет — найти процедуру снятия дверной панели в документации по обслуживанию OEM, чтобы вы могли снять дверную панель, не повредив ничего.
После снятия дверной панели может потребоваться высверлить заклепки, которыми двигатель крепится к дверной коробке или оконному механизму. Это может быть сложно в зависимости от того, насколько доступны заклепки. Новый двигатель будет иметь новые заклепки или винты, чтобы удерживать двигатель на месте.
Щелкните здесь , чтобы перейти на сайт, на котором есть ряд хороших статей по установке электродвигателя стеклоподъемника.
Проблема: все электрические стеклоподъемники не работают
Если ни одно из окон не двигается, когда вы нажимаете их переключатели, неисправность может заключаться в перегоревшем предохранителе в цепи электрического стеклоподъемника или в обрыве или коротком замыкании в цепи электропроводки, которая питает цепь электрического стеклоподъемника, или проблема с жгутом проводов или модулем, управляющим стеклоподъемниками.
Сначала проверьте предохранитель. Расположение панели предохранителей см. В руководстве пользователя (обычно она находится под приборной панелью со стороны водителя, на боковой панели со стороны водителя или на боковой панели на центральной консоли. Найдите соответствующий пронумерованный предохранитель. к цепи электрического стеклоподъемника, затем вытащите предохранитель, чтобы проверить, не перегорел ли провод внутри или сломан.
Если предохранитель перегорел, в цепи электрического стеклоподъемника есть короткое замыкание или перегрузка. Попробуйте заменить перегоревший вставьте новый предохранитель (убедитесь, что у него ТАКОЙ же номинал усилителя, что и у оригинального, не ниже и не выше).Затем включите зажигание и попробуйте опустить один из стеклоподъемников.
Если новый предохранитель сразу перегорает, значит, в проводке произошло короткое замыкание, которое необходимо найти и устранить. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ установить предохранитель с более высоким током или шунтировать предохранитель для цепи электрического стеклоподъемника, так как это ваша единственная защита от опасной перегрузки, которая может вызвать электрический пожар!
Если окна работают, возможно, перегорел предохранитель из-за временной перегрузки. Попытка опустить окно, которое замерзло закрытым зимой, может сделать это и / или сломать оконный механизм внутри двери.
Если предохранитель в порядке, возможно, обрыв проводки, по которой питание подается на электродвигатели и переключатели электрического стеклоподъемника. Вам, вероятно, потребуется найти схему жгута проводов вашего автомобиля, чтобы определить и проследить провода в цепи.
Обновление новостей: 10 октября 2012 г.
Toyota отозвала автомобили из-за дефекта стеклоподъемников
Toyota объявила об отзыве по вопросам безопасности около 2,5 миллионов автомобилей для проверки и нанесения специальной фторсодержащей смазки на главный выключатель стеклоподъемника со стороны водителя (PWMS).PWMS на стороне водителя может ощущаться «зазубринами» или липкостью во время работы. По словам Toyota, если на переключатель будут нанесены имеющиеся в продаже смазочные материалы, чтобы решить эту проблему, может произойти расплавление узла переключателя или задымление, что при определенных обстоятельствах может привести к возгоранию.
Отзыв включает осмотр, разборку выключателя и нанесение специальной фторсодержащей смазки. Осмотр и ремонт переключателя будут выполнены бесплатно для владельца транспортного средства.
В число отозванных автомобилей входят:
* 2007-2008 Yaris
* 2007-2009 RAV4
* 2007-2009 Tundra
* 2007-2009 Camry
* 2007-2009 Camry Hybrid
* 2008-2009 Scion xD
* 2008-2009 2009 Scion xA
* 2008–2009 Sequoia
* 2008 Highlander
* 2008 Highlander Hybrid
* 2009 Corolla
* 2009 Matrix
Владельцы автомобилей, на которые распространяется отзыв о безопасности, должны получить письмо с уведомлением от Toyota.Подробную информацию можно получить на сайте www.toyota.com/recall или позвонив в центр обслуживания клиентов Toyota по телефону 1-800-331-4331

Статьи по теме:
Устранение неполадок с автоматическим электричеством
Проверка падения напряжения
Центры питания: реле и предохранители
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
Не забудьте посетить другие наши веб-сайты:

Auto Repair Yourself
Carley Automotive Software
OBD2HELP
Random-Misfire Scan
Справка по инструменту
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Распространенные причины выхода из строя электрического стеклоподъемника
Приходилось ли вам когда-нибудь открывать дверцу машины у окна проезда в фаст-фуде или у банкомата и изо всех сил пытаться протянуть руку и забрать еду или деньги?
Если да, то вы, вероятно, стали жертвой отказа электрического стеклоподъемника.Как и многие другие проблемы, связанные с автомобилем, неисправности стеклоподъемников встречаются нечасто, но могут произойти без предупреждения.
Передние окна со стороны водителя выходят из строя чаще всего, потому что их моторы и стеклоподъемники, которые контролируют движение стекла вверх и вниз, используются чаще всего, говорят механики. Но это может повлиять на все окна и даже солнечные и лунные крыши.
«Мы наблюдаем, как это происходит даже с новыми автомобилями — автомобилями, которым 6 или 7 лет», — говорит Роберт Бенет, генеральный менеджер Green & White Automotive в Spring, Техас.
Benet говорит, что важно как можно скорее доставить вашу машину к профессиональному автомобилестроителю. Неисправные окна могут быть проблемой безопасности, если люди имеют доступ к вашему автомобилю через открытое или частично открытое окно.
«Если он не работает, вы не сможете восстановить его», — говорит Бенет. «А если пойдет дождь, а у вас нет гаража для вашей машины, у вас могут быть проблемы».
Неисправности окна обычно вызваны неисправным стеклоподъемником (также называемым оконной направляющей) или поломкой двигателя, тросового шкива или переключателя стеклоподъемника.Иногда это может быть комбинация этих вещей.
Одна из основных причин выхода из строя стеклоподъемников — снег и лед, — говорит Аль Карам, владелец компании Classic Automotive Repair в Стерлинг-Хайтс, штат Мичиган.
«Примораживает дверное стекло до рамы вокруг окон», — говорит Карам. «Стеклоподъемники не созданы для того, чтобы выламывать лед, и это преждевременно изнашивает механизм стеклоподъемника».
Проблемы со стеклоподъемником могут быть временными или постоянными. Периодические проблемы могут привести к тому, что окна временно перестанут работать, только чтобы снова заработать, а позже возникнут новые проблемы.Постоянная проблема — это когда окна снова перестают работать.
По словам Benet, перегретые двигатели часто вызывают периодические проблемы. Когда двигатель, расположенный внутри двери, остынет, он может снова заработать. Технику, скорее всего, потребуется снять дверную раму и проверить двигатель и проводку.
Бенет говорит, что одна из самых больших проблем, с которыми он сталкивается, — это разрыв стеклоподъемника и кабеля. Трос может сломаться или соскользнуть со шкива.
«Когда некоторые регуляторы начинают выходить из строя, вы действительно можете услышать хруст типа шума, когда кабель не наматывается должным образом», — говорит Карам.«Всегда полезно как можно скорее устранить проблему с регулятором, чтобы обезопасить свой автомобиль и не допустить попадания элементов или мусора».
Главный выключатель (кнопка, которую вы нажимаете, чтобы поднять или опустить окно) подает питание на двигатель и также может работать неправильно.
Benet говорит, что типичный ремонт электрического стеклоподъемника стоит от 325 до 475 долларов. Карам говорит, что обычный ремонт заключается в замене двигателя и регулятора в сборе, что обычно стоит от 275 до 400 долларов в зависимости от марки, года выпуска и модели автомобиля.
Tom Moor, Angie’s List / MCT
(Эта статья изначально появилась на angieslist.com.)
Энциклопедия Hoonatica: Передние окна с электроприводом и ручные задние окна
Добро пожаловать в энциклопедию Hoonatica , где мы, в частности и , исследуем бесполезные автомобильные загадки. Сегодня мы рассмотрим одну из дешевых характеристик так называемых автомобилей премиум-класса.
E34 — один из моих любимых автомобилей BMW всех времен.Дело не в стиле или производительности, а в удовлетворенности владением. Мой ’91 535i с механической коробкой передач был одним из лучших автомобилей, которые у меня были. Прочный, хорошо сделанный, над которым легко работать, отличное вождение и дешевое владение. Это почти аномалия в мире BMW. Другие знали об этом, так как я все еще продавал за хорошие деньги, имея в запасе 240 000 миль и твердые 18 месяцев жестокого обращения в Нью-Йорке.
Просматривая объявления европейских подержанных автомобилей, как это делают ранним утром понедельника, я заметил кое-что, о чем я вроде бы знал, но никогда раньше не видел.Подержанные биммеры E34, менее опциональные модели, имели передние стеклоподъемники с электроприводом, но задние стекла проворачивались. Я знал, что подобные машины существуют в других частях света, но никогда раньше не видел их. Лично меня это заставляет задуматься, имеет ли финансовый смысл проектирование оконных элементов с электроприводом и ручным управлением, изготовление деталей и их изготовление, но что я знаю?
Сегодня мы просим вас привести другие примеры автомобилей, в которых стеклоподъемники с ручным управлением и стеклоподъемники сочетались в одном автомобиле. Их много, так что это будет несложно.
Предостережения (всегда есть оговорки):
Одно транспортное средство должно иметь немного мощности и несколько стеклоподъемников.
Треугольные вентиляционные окна не считаются окнами с ручным управлением.
Транспортные средства, у которых были все ручные (базовые модели) или все электрические стеклоподъемники (старшие модели), не учитываются.
Топы Targa или футболки не считаются.
Точно так же люк или люк — это не окно.
Всплывающие окна люка не в счет, а окно задней двери с рукояткой — в счет!
Транспортные средства со съемной жесткой крышей, такие как Broncos, Blazers и различные джипы, не в счет, но будут рассмотрены, если будет указано что-то дурацкое.
Лобовое стекло любого типа открывается в индивидуальном порядке.
Сложность: 6 из 10, проще нажимать на кнопку.
Как это работает: Сначала прочтите комментарии и не размещайте дубликаты! Бонусные баллы за добавление фотографий.
На основе autoblog.pl и его ссылок на otomoto.pl.
Как это:
Нравится Загрузка …
Окна автомобиля не поднимаются? У нас может быть ответ
Этот парень все равно хочет открыть окно.Источник | Общественное достояние
Что внутри этой двери?
Стеклоподъемник — это простая металлическая направляющая, прикрепленная болтами к внутренней части двери. Он принимает вращательное движение кривошипной ручки окна или движение двигателя стеклоподъемника и превращает его в вертикальное движение окна.
Есть два основных типа стеклоподъемников. Классические автомобили будут иметь тип параллелограмма, который в движении выглядит как ножницы. Кривошипные шестерни поворачивают угол одного рычага регулятора, активируя точку поворота и перемещая другой рычаг, соединенный с направляющей окна, которая, в свою очередь, перемещает окно вверх или вниз.
Современный электрический регулятор представляет собой систему с тросовым приводом. Электродвигатель перемещает кабель через систему шкивов, которая поднимает или опускает окно, как крошечный подъемный мост. Обе системы надежны, но в них есть несколько деталей, которые могут изнашиваться.
Ремонт и проблемы ручного стеклоподъемника
Стеклоподъемники с ручным управлением — это чуть ли не самый простой способ поднимать и опускать окна, за исключением кожаных ремней, которые можно было найти на автомобилях латунной эпохи. Это означает, что они надежны и не вызывают проблем в течение всего срока службы автомобиля.Тем не менее, время от времени возникают проблемы. Вот что нужно искать.
Когда вы поворачиваете ручку окна, а окно не поднимается и не опускается, либо изношены кривошипные шестерни, либо регулятор не работает. Кривошипные шестерни иногда изготавливают из пластика, который может изнашиваться при многократном использовании.
Или, возможно, рычаг регулятора не выровнен по нижней направляющей. Это может привести к тому, что точка поворота не будет работать должным образом, что приведет к отсутствию движения в обеих руках и застреванию окна.Возьмите отвертку и снимите кривошипную рукоятку, чтобы проверить зубья шестерни. Если зубья шестерни в порядке, снимите дверную панель и посмотрите на направляющую регулятора.
Когда рукоятка не вращается, регулятор застрял. Наиболее вероятная причина в том, что маленькие колеса в гусеницах могли за что-то зацепиться. Снимите дверную панель, наденьте ручку и поверните ее, наблюдая за регулятором на предмет зависания трека.
Проблемы со стеклоподъемником
Стеклоподъемник и двигатель в сборе
Электрические стеклоподъемники — удобный вариант, ставший практически универсальным.Даже самые дешевые автомобили на рынке, такие как крошечный Mitsubishi Mirage, имеют электрические стеклоподъемники. Вместо того, чтобы делать это самостоятельно с помощью кривошипной рукоятки, просто нажмите кнопку, и серводвигатель будет вращать шестерню, подключенную к регулятору или кабельной системе. Хотя это удобно, электрические стеклоподъемники требуют немного больше работы для диагностики.
Попробуйте сначала
Первым шагом в решении любой проблемы с электрическим стеклоподъемником является нажатие переключателя стеклоподъемника вверх / вниз и прислушивание. Если вы ничего не слышите, скорее всего, проблема в переключателе или двигателе подъемника.Выключатель легче и дешевле заменить, так что начните с этого.
Если это только задние стекла
Если задние окна не работают, воспользуйтесь бесплатным решением и проверьте выключатель блокировки двери водителя. Возможно, на него случайно ударили, и при активации блокирует работу органов управления задним стеклом.
Когда не работают все окна
Если все окна перестают работать одновременно, то это предохранитель или реле, которые необходимо проверить или заменить. На более новых автомобилях, особенно купе без оконной рамы, в двигателе есть компьютерный модуль, который считает обороты шестерен, поэтому он может отслеживать, где находится окно и когда его перестать поднимать.Если модуль потерял питание или был отключен, он не будет знать, поднято или опущено окно, поэтому его необходимо повторно инициализировать. Поищите его на YouTube или в вашем представительстве.
Медленное выгорание
Если окно постепенно проявляет такие симптомы, как периодический медленный подъем или отсутствие движения, мотор окна может изнашиваться. Как и любой электродвигатель, например стартер, стеклоподъемники могут со временем «перегореть». Визуально двигатель не покажет никаких проблем, но если вашему автомобилю более 10 лет и проявляются симптомы, вероятно, пришло время заменить мотор подъемника.
Неуверенные окна
Наконец, «липкие» окна, которые на мгновение колеблются при подъеме или опускании, обычно не являются проблемой регулятора. Скорее всего, это связано с тем, что направляющая окна требует некоторого обслуживания. Для полнокадровых окон левая и правая сторона оконная рама действует как направляющая для стекла. Распылите силиконовую смазку на направляющие и несколько раз поднимите и опустите окно.
Оконные регуляторы часто находятся вне поля зрения и не видят, пока не возникнут проблемы.Приложив немного терпения и смазки для локтей, вы можете вернуть все в нужное русло.
Есть какие-нибудь советы по поводу застрявших окон? Отключите звук в комментариях ниже.
.

Обслуживание пневмоподвески: Ремонт и обслуживание пневмоподвески | Уход за пневмоподвеской

27.02.197017.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Обслуживание пневмоподвески в Москве в специализированном автоцентре

Пневмоподвеска в Москве 4.80/5 (96.00%) 5 голос(ов)

Пневмоподвеска – такой вид подвески автомобиля, который дает возможность регулировать высоту между дорожным покрытием и самой нижней точкой центральной части авто, т.е. дорожную высоту. Такой девайс, как правило, устанавливается на автомобили премиум класса.

Отличие пневмоподвески от обычной, как и принцип действия, состоит в том, что в конструкции отсутствуют металлические пружины, используются пневмоподушки, нагнетающий компрессор, емкость для сжатого воздуха и система распределения воздуха. Регулируя давление в подушках, водитель меняет ходовые качества машины.

Так как для функционирования агрегата используется сжатый воздух, то основным узлом является компрессор. Зачастую выход из строя именно этого узла доставляет много хлопот автовладельцам. Ремонт пневматической подвески в Москве производят в специализированных автоцентрах.

Ремонт в Москве:

Загружаем автосервисы…

Из чего состоит пневмоподвеска?
Части устройства
Функции
Компрессор Создаёт давление воздуха
Ресивер Емкость для хранения воздуха
Пневматический упругий элемент Поддерживает кузов
Шланги и фитинги Обеспечивают герметизацию соединения деталей
Фильтр для очистки и осушки Избавление от конденсата
Датчики уровня Отвечают за автоматическое изменение высоты
Датчик температуры Контролирует температуру и защищает от перегрева
Датчик давления воздуха Контроль давления
Блок управления Главный управляющий узел всей системы
Клапаны Задают давление в упругих элементах и поддерживают в ресивере
Система управления на панели приборов Дает возможность водителю управлять и отслеживать состояние подвески
Ремонт пневмоподвески в Москве
При всех достоинствах устройства, существуют существенные недостатки, которые связаны с дорогостоящим ремонтом. Дело в том, что любой узел, пришедший в негодность, придётся заменять, восстановлению он не подлежит. Каждый автовладелец, приобретая машину с пневмоподвеской, должен понимать следующие нюансы, связанные с затратами на ремонт:
Все детали дорогостоящие;
Роботы, связанные с ремонтом, стоят больше обычных;
Иногда приходится долго ждать, пока придёт нужная деталь.
Стоимость ремонта, выполняемые работы зависят от того, в какой части выявлены неполадки.
Признаки поломки пневмоподвески
Самым явным признаком неисправности ходовой части с пневматическими элементами является «проседание» машины. Если Ваш автомобиль присел и не возвращается в нормальное положение после заведения, это значит, что необходимо срочно обратиться в автосервис.
Другими «симптомами» могут быть:
Разрыв камеры;
Поломка клапана жёсткости;
Вышел из строя или включается чаще компрессор;
Разгерметизировались пневмостойки;
Подушки свистят;
Авто опускается ниже нормального уровня или проседает на одно колесо.
Чаще всего изнашиваются пневмоподушки, а точнее одна из них, поэтому заметно проседание на одну сторону.
Если произошел разрыв камеры и сработали отбойники, установленные на амортизаторах, отключите компрессор и не спеша доберитесь до автосервиса.
Диагностика пневмоподвески в техцентре
Специалисты рекомендуют проходить диагностику и техническое обслуживание пневматической подвески не менее двух раз в год.
Подозрения в неполадках работы ходовой части, связанные с пневмоподвеской, могут стать причиной внепланового посещения станции технического обслуживания.
Своевременное выявление неполадок и ремонт позволят избежать дорогостоящего ремонта пневмоподвески.
Диагностика пневмоподвески в автосервисах Москвы:
Загружаем автосервисы. ..
Что входит в диагностику пневмоподвески?
В первую очередь производится визуальный осмотр всех составляющих конструкции, затем компьютерная диагностика, которая позволяет проверить рабочий диапазон давления системы. Следующим этапом идет мойка и чистка подвижных элементов, обслуживание датчиков и клапанов, восстановление заводских параметров.
По результатам диагностики специалистами составляется дефектная ведомость, в которой отображены все выявленные неполадки, детали, подлежащие замене, а также итоговая стоимость ремонта, если он необходим.
Особенности обслуживания пневмоподвески
Пневмоподвеска – конструкция сложная и отличается по типу, способу реализации системы накачивания, а также на разных моделях авто реализованы индивидуальные конструкции.
Сделать пневмоподвеску в Москве, так же как и в любом другом городе, удовольствие не из дешёвых. В этом и заключается основной недостаток. Чтобы продлить срок эксплуатации, придерживайтесь следующих рекомендаций:
Тщательно вымывайте песок и грязь из-под манжет;
Следите за состоянием шлангов и подушек;
Регулярно проводите чистку конструкции.
Замена пневмостойки, пневмобаллона, пневмокомпрессора
Замена пневмостойки и пневмобаллона
Пневмостойка является слабым местом в конструкциях с пневмобаллонами, которые не имеют защиты от внешнего воздействия. Так, например, зимой манжеты очень быстро изнашиваются из-за воздействия солей и реагентов, которыми покрывают дорогу.
Специалисты оценивают ресурс пневмостоек с открытыми пневмобаллонами в 70 тысяч километров, а с закрытыми – 150 тысяч. Если вовремя не устранить неполадки пневмостойки, может перегреться и выйти из стоя компрессор, тогда бюджет ремонта увеличиться весомо.
Ремонт пневмостойки заключается в замене баллона и установки на манжету защиты от деформаций и загрязнений.
Замена пневмостойки сама по себе процедура не сложная, но имеет тонкости и нюансы, требующие опыта мастера. Например, снятие болта, который крепит стойку к рычагу, а также снятие шланга.
Замена компрессора
При появлении горелого запаха или дребезжащего звука, нестабильной работе компрессора, необходимо срочно обратиться в автосервис. Причины неисправности компрессора:
Отказ датчиков;
Неисправность реле;
Механические повреждения;
Загрязнение фильтра;
Естественный износ.
В Москве ремонт пневмоподвески Мерседес часто связан с выходом из строя компрессора.
Ремонт пневмоподвески в техцентре в Москве
Процесс ремонта не занимает много времени, однако не всегда в наличии есть оригинальные запчасти, порой их приходится ждать до 30-40 дней. Некоторые автолюбители предпочитают в таких случаях использовать детали, бывшие в употреблении, но лишают себя гарантии качества работы. Чтобы выполнить ремонт в кротчайшие сроки, быть уверенным в долгом сроке службы, обращайтесь за помощью к профессионалам.
Квалифицированные сотрудники нашего автоцентра проведут диагностику и ремонт в соответствии со всеми требованиями и соблюдениями правил.
Ремонт пневмоподвески Туарег (Фольксваген), Мерседес, Лексус, Ауди наиболее распространены в Москве. Это связано с тем, что установка пневмоподвески производится на автомобили бизнес класса. Ремонт и обслуживание таких авто требует немалых вложений. Своевременная диагностика ходовой части поможет сэкономить время и деньги.
Автосервисы в Москве по ремонту пневмоподвески:
Загружаем автосервисы…
Подведем итоги
Пневмоподвеска делает езду на авто комфортной и безопасной, однако требует должного ухода и обслуживания. Конструкция состоит из многих узлов и элементов, которые могут выходить из строя отдельно друг от друга. Если регулярно проводить диагностику, можно на ранних этапах выявить и устранить неполадки, тем самым не усугубив ситуацию.
Наиболее распространенные проблемы пневмоподвески: износ пневмоподушек, перегрев компрессора, отказ датчиков.
Проявляются неисправности в проседании машины, нестабильной работе пневмокомпрессора.
В нашем автосервисе в Москве мы производим установку пневмоподвески на любой автомобиль, диагностику и ремонт ходовой части.
Содержание
Volkswagen Touareg NF (Туарег НФ) — обслуживание пневмоподвески в Екатеринбурге
⭐⭐⭐⭐⭐ Автоцентр Вагнер 🇩🇪 выполнит профилактику пневмоподвески Туарег НФ, направленую на уменьшение проблем в работе в зимнее время. Осушение пневмосистемы, закачка азотом, замена силикагеля осушителя, добавление антифриза для пневмосистем, предохранитель не выбивает и компрессор работает при любой температуре.
С приходом холодов владелец автомобиля Touareg NF может столкнуться с замерзанием и выходом из строя пневмоподвески ( загорается надпись о неисправности). От предыдущей версии автомобиля Touareg, NF имеет замкнутый воздушный контур. Что значительно улучшило эксплуатационные показатели, так как азот инертный и сухой газ, его использование в разы увеличило вероятность отсутствия конденсата в системе. Но с течением времени и эксплуатации автомобиля, происходит утечка газа через множественные соединения элементов системы и азот замещается атмосферным воздухом, который компрессор нагнетает через воздушный фильтр, для поддержания рабочего давления в системе. Вместе с атмосферным воздухом попадает и влага, скапливается конденсат. Что, в конечном счете, приводит к замерзанию компрессора и его осушителя при первых же серьезных морозах. Когда это происходит чаще всего сгорает предохранитель, но иногда сгорает реле, размораживает осушитель или выходит из строя сам компрессор. Поэтому, после устранения последствий замерзания системы, необходимо просушить систему (разбирается компрессор и меняется наполнение осушителя), заправить азот и добавить в систему специальный антифриз для пневмосистем. После проведения всех этих процедур вашему автомобилю будут больше не страшны никакие морозы.
Причина — появление в закрытом контуре пневмоподвески конденсата, который в мороз начинает подмерзать и блокирует работу блока клапанов и работу самого компрессора.
Возможные неисправности:
разрушение компрессора пневмоподвески
выход из строя блока клапанов
выгорание контактов реле
Состав работ акции:
замена рабочего газа (азота) в пневмоподвеске
добавление в систему 50 мл антифриза для пневмосистем, который изолирует конденсат
Дополнительно рекомендуется:
замена реле питания компрессора пневмоподвески
замена наполнителя осушителя
продувка блока клапанов
Ремонт и обслуживание пневмоподвески Mercedes-Benz
Качественный ремонт и обслуживание пневмоподвески Mercedes-Benz
Пневмоподвеска регулирует высоту кузова относительно дорожного полотна, упрощая преодоление препятствий. Обеспечивает повышенную проходимость и комфортность езды по бездорожью, что особенно принципиально для коммерческих автомобилей Мерседес.
Ремонт пневмоподвески позволяет снизить амплитуду колебаний и улучшить управляемость транспортным средством. К основным неисправностям относятся поломки датчиков и блока клапанов, подтравливание пневмобаллонов и соединений пневмоподвески. Нередко требуется ремонт компрессора пневмоподвески Мерседес, так как это довольно уязвимая часть системы.
Причины ремонта пневмоподвески Мерседес
Одной из главных причин является низкий ресурс пневмобаллонов. Заявленный ресурс составляет 100 тысяч км, но при эксплуатации в наших условиях он сокращается практически вдвое. Кроме этого, у некоторых автомобилей отсутствует специальная защита пневмоподвесок от попадания грязи, песка и камней. Например, чтобы избежать дорогостоящего ремонта пневмоподвески Мерседес W164, рекомендуется устанавливать защиту на передние пневмобаллоны. Нельзя исключать и такие общие факторы, как резкое изменение погодных условий или естественный износ, которые также провоцируют поломки. Для их своевременного устранения нужно обращаться в автосервис при следующих признаках:
Дребезжащий звук или раскачивание при движении.

Опускание задней либо передней части при выключенном двигателе.

Любые перекосы кузова с наклоном на одно колесо.

Ремонт и обслуживание пневмоподвески
В сервисе АвтоВито выполняются все виды ремонта пневмоподвески Мерседес в Москве с заменой поврежденных узлов. Спектр работ включает в себя снятие и установку пневмоамортизатора в сборе, разборку и сборку пневмобаллона, ремонт комплектующих системы: передних и задних амортизаторов, пневмоподушек с заменой пневмобаллонов, ремонт компрессора пневмоподвески Мерседес. Конкретный перечень работ будет определен после диагностики. Но при повреждении пневмобаллонов, например, мы рекомендуем менять их парами, так как они испытывают одинаковые нагрузки.
Чтобы избежать капитального ремонта, лучше своевременно выполнять обслуживание пневмоподвески Мерседес. За этими автомобилями нужно следить более тщательно и проходить техобслуживание, как минимум, дважды в год. Наши мастера проверяют техническое состояние и устраняют возникшие неисправности. Обслуживание и ремонт пневмоподвески Мерседес в Москве выполняется с установкой оригинальных пневмобаллонов и компрессоров пневмоподвески либо их аналогов. Стоимость оригиналов достаточно высокая, поэтому мы можем порекомендовать комплектующие других производителей.

Профилактика пневмоподвески Ауди Q7 — Технический Центр «Агранд»
Пневмоподвеска автомобиля Audi Q7
Здравствуйте, уважаемые любители автомобилей на пневмоподвеске. Как правило, лагерь владельцев таких автомобилей (да и не только владельцев, но и тех, кого затрагивает, так или иначе, эта тема) – делится на 2 стороны. Одна сторона полностью довольна своим автомобилем, находясь, зачастую, в восторге от его потребительских качеств, когда как вторая сторона – ведет речь о ненадежности, “ломучести”, “капризности” и т. д., употребляя различные эпитеты, ставя под сомнение качество элементов пневматической подвески. И то и другое мнение – вполне обоснованы, но есть, все-таки, между ними разница. И в этой статье мы поговорим о том, в каких случаях бывают проблемы, в каких нет. Попробуем увеличить количество довольных владельцев, подскажем способ устранения существующих проблем противникам пневмоподвески. Возможно, кто-то сможет сделать выбор в пользу этой системы, ведь её плюсы – и так очевидны. 😉
Симптомы неисправности, причины:

Автомобиль Ауди Ку7 2010 г.в. Пробег 132 000км.
Итак, у нас автомобиль 2010 года выпуска, с пробегом 132 000 километров по одометру. У автомобиля присутствуют некоторые проблемы по пневме – такие как недостаточное давление в ресивере, закисшие тяги датчиков положения кузова. Все это чревато некорректной работой системы. Автомобиль может долго увеличивать дорожный просвет после выбора соответствующего режима, или не сделать этого вовсе. Могут возникать ошибки, свидетельствующие о перегреве компрессора, и его отключении. Если температура окружающей среды перейдет отметку в ноль градусов – влага внутри компрессора может замерзнуть и заблокировать блок клапанов пневмоподвески, или клапаны остаточного давления на пневматических стойках. Список возможных неисправностей можно продолжать вплоть до самых фатальных, таких как разрушение компрессора. Поэтому, владелец автомобиля не стал дожидаться серьезных последствий, и обратился к нам вовремя, как раз, в преддверии предстоящих заморозков.
Специально для таких автомобилей (с пробегом) – мы разработали акцию по профилактике (техническому обслуживанию) пневматической подвески для того, чтобы поддерживать систему в рабочем состоянии и продлить её ресурс и срок службы, соответственно. Что касается основных причин, приводящих к таким проблемам – то они, как правило, всегда одни и те же – это: профилактика пневмоподвески ауди
Вода в системе.
Залипание реле компрессора пневмоподвески
Наличие воды в компрессоре – видно невооруженным глазом
Вода в системе, в свою очередь, может появиться по нескольким причинам. Главная и наиболее распространенная – это конденсат. Он появляется и при полностью исправной системе, только значительно реже и в меньших количествах. И это абсолютно нормальное явление. Компрессор устроен таким образом, что в его верхней части расположен специальный осушитель, внутри которого засыпаны особые гранулы (селикагель), которые способны как накапливать влагу (удерживать), так и отдавать её обратно в атмосферу. Осушитель выполняет роль некоего фильтра для воды внутри всей системы пневмоподвески. Срок службы этих гранул – составляет 3-5 лет. В зависимости от условий эксплуатации. Со временем – гранулы теряют свою эффективность и постепенно перестают выводить влагу из системы. Чем больше влаги внутри – тем больше коррозия металлических элементов, больше проблем зимой при замерзании. Усугубить проблему может негерметичность системы. Например, в местах крепления штуцеров пневмобаллонов часто происходит коррозия, из-за реагентов, соли, разных сплавов, из которых выполнены штуцер и корпус пневмобаллона. профилактика пневмоподвески ауди
Разбираем компрессор
В местах коррозии со временем может появиться утечка воздуха. Либо может быть повреждение резинового рукава пневмобаллона. В этих условиях – компрессор начинает работать чаще. Если утечка существенная – он может срабатывать буквально каждые 10-15 минут, когда как в нормальном режиме он может не работать очень долгое время. Разумеется, конденсат в системе можно смело умножать на кратное дополнительным включениям количество раз. А если осушитель уже “в возрасте” – то понятно, что он не будет справляться с такими объемами. Коррозия, и как следствие, выход его из строя – неизбежны. В ходе наших профилактических работ мы выявляем и устраняем (в рамках акции или по дополнительному согласованию) обе эти причины появления лишнего конденсата.
Залипание реле компрессора пневмоподвески – здесь, как правило, происходит подгорание и залипание контактов внутри реле. Это происходит из-за частого включения и долгого периода работы компрессора, больших нагрузок, подклиниваний поршня из-за большого износа цилиндро-поршневой группы и тд.
Залипание реле происходит из-за пригорания контактов (это видно на фото)
Вообще, нужно отметить, что все эти причины и следствия – взаимосвязаны. Одна проблема может вызвать другую, и в итоге, из-за одного дефекта Вы можете получить полностью не рабочую систему и серьезный счет на замену узлов в сборе. Поэтому, мы советуем не доводить до такого состояния автомобиль. Если Вы заметили, что в работе пневмоподвески что-то изменилось, если появились ошибки, или автомобиль стал долго отрабатывать команды по изменению клиренса, компрессор стало слышно и он стал работать чаще – это значит, что обязательно нужно выявить и устранить причину, которая может привести к неисправности в ближайшем будущем. И если это сделать вовремя – вполне возможно, что серьезных проблем можно будет избежать еще долгое время. Не забывайте, что исправная система работает достаточно долго, и без всяких проблем. Важно не упустить момент, когда необходимо вернуть в строй какой-то из её элементов, к примеру – тот же селикагель (содержимое осушителя). Либо, это можно делать профилактически – по сроку службы осушителя (каждые 3-5 лет). А, по-скольку, профилактика выполняется с полным разбором узла – можно оценить полностью его износ, остаточный ресурс, оценить состояние поршня и цилиндра (что может помочь Вам сохранить электрическую часть компрессора, заменив только эти изношенные детали). В общем, варианты как уберечься от проблем, сохранить работоспособность подвески, и при этом еще сэкономить в будущем – есть. 😉 профилактика пневмоподвески ауди
Проверка производительности компрессора
Работы, входящие в состав акции по профилактике пневмоподвески:
Проверка производительности компрессора п/подвески компьютером.
Пожалуй, это основной показатель на сколько “пациент жив”. При помощи компьютера мы смотрим параметры работы компрессора. Его производительность (давление, которое он способен закачать в ресивер), температуру, оцениваем скорость, с которой он заполняет систему. Нормальный исправный компрессор должен обеспечивать давление – не менее 14 бар в ресивере. Если давление не достигает этих значений – вполне возможно, что после полной разборки и профилактических работ – компрессор вернется к своим нормальным параметрам, как это и произошло в нашем случае. профилактика пневмоподвески ауди
Проверка утечки воздуха
Проверка герметичности штуцеров пневмобаллонов.
Штуцеры и видимая часть резинового рукава пневмобаллонов покрывается мыльным раствором. Если есть утечки воздуха – это станет хорошо заметно по мыльным пузырям, которые будут выходить из места утечки.
Проверка работы датчиков положения кузова а/м.
В рамках этой операции – мы выявляем не только ошибки по самим датчикам, в виду их выхода из строя (что бывает не так часто), но и проверяем подвижность тяг. С этой проблемой мы сталкиваемся гораздо чаще. Тяги могут закисать и обеспечивать нормальную передачу данных самому датчику. Мы восстанавливаем их работу. профилактика пневмоподвески ауди
Полная разборка и дефектовка компрессора
Дефектовка компрессора п/подвески с полной разборкой.
Компрессор отделяется от блока клапанов и снимается с автомобиля. На рабочем столе мы его полностью разбираем, смотрим его состояние. Если состояние основных его элементов не имеет критических повреждений – то компрессор далее подлежит тщательной чистке, проверяем состояние элементов его электрической части, продуваем и чистим от графитовой пыли. Места разрушение изоляции проводки И места возможных утечек воздуха – герметизируем.
Замена содержимого осушителя (селикагеля) компрессора п/подвески.
Тут все просто – открываем картридж осушителя, высыпаем старые гранулы и засыпаем новые, чистим от пыли, промываем, сушим, проверяем работу клапана, собираем обратно. профилактика пневмоподвески ауди
Замена реле компрессора
Замена реле компрессора п/подвески.
Замена реле производится в обязательном порядке при проведении профилактических работ. Рекомендуем его менять также, по сроку службы и ранее, если были какие-либо проблемы в подвеской. Случаев выхода из строя компрессора из-за залипшего реле – было достаточно. Поэтому, такая простая манипуляция может сразу снять большую долю риска с важного агрегата. профилактика пневмоподвески ауди

Установили перебранный осушитель с нашего склада
А что, если…?
После всех этих работ – мы снова подключим к автомобилю компьютер и проверим систему на наличие ошибок и работоспособность. Если в процессе профилактики выяснится, что некоторые элементы осушителя повреждены, или их приведение в рабочее состояние займет времени дольше, чем рассчитано для проведения профилактических работ – мы не заставим Вас ждать, и машина не повиснет на подъемнике. Мы можем установить другой, уже исправный осушитель, с новым селикагелем, а Ваш оставим себе для дальнейших восстановительных работ. Он может быть использован в последствии для другого автомобиля. Если другие детали компрессора имеют значительные повреждения и не могут быть использованы далее – мы сможем предложить Вам дополнительный ремонт, такой как – замена цилиндра и/или поршневого кольца. Если повреждения фатальные, и затронули электрическую часть компрессора – мы также можем предложить варианты решения на месте (при наличии запчастей на нашем складе), либо согласовать стоимость и сроки ремонта дополнительно. Также, мы можем заменить неиспраные штуцера пневмобаллонов или сами пневмобаллоны. В последнем случае можем предложить как оригинальные детали, так и качественный неоригинал. В общем, решение есть всегда, и если не пренебрегать профилактикой, и обнаружить проблему на ранней стадии – то оно будет гораздо приятнее, а может, ремонт и не потребуется вовсе и проблема будет устранена в рамках профилактических работ. 🙂 профилактика пневмоподвески ауди
Выполнили ремонт тяг датчиков положения кузова
Не оригинал:
Также, хотим отметить, что мы можем предложить качественные новые не оригинальные детали элементов пневматической подвески, такие как компрессоры (в сборе с блоком клапанов или без него) и запчасти для них, а также – пневмобаллоны. Все детали сделаны в Германии, высочайшего качества, с гарантией. Стоимость Вас приятно удивит, по сравнению с оригиналом. В общем, выбор есть всегда. Есть проблема – обращайтесь! 😉 профилактика пневмоподвески ауди
Другие фото профилактики пневмоподвески Ауди Q7 – смотрите ниже в галерее: профилактика пневмоподвески ауди
профилактика пневмоподвески ауди
Обслуживание пневматической подвески
Ревизия и очистка пневматической подвески
Визуальный осмотр пневмоэлементов
Обслуживание пневмоподвески начинается с визуального осмотра элементов и оценки их состояния:
Выявление признаков неравномерного износа резиновых рукавов пневмобаллонов;

Выявление растрескивания резиновых рукавов пневмобаллонов;

Проверка момента затяжки соединения пневмостойки с пневмомагстралью;

Выявление отсутствия трения между пневмобаллоном и пневмомагистралью;

Выявление достаточного зазора по окружности пневмобаллона в спущенном состоянии;

Проверка равномерности дорожного просвета;

Проверка отсутствия течи амортизаторов;

Выявление отсутствия утечек воздуха;

Проверка целостности жгута проводки датчиков положения высоты;

Проверка кронштейнов крепления амортизаторов, датчиков высоты положения кузова, компрессора.

Очистка пневмоэлементов
После визуального осмотра необходимо тщательно отмыть поверхности от отложений пыли и битума, нанести защитное покрытие. Данный вид работ предполагает использование слесарных инструментов и химии, например, силиконовой защитной смазки для резины. Работы по обслуживанию пневмоподвески автомобиля требуют наличия опыта у мастеров и соответствующих знаний. Специалистами станции обслуживания «НаПневме» проводятся:
Очистка пневмомагистралей;

Очистка пневмобаллонов от битумных отложений и песка;

Обработка пневмобаллонов защитной химией;

Очистка датчиков положения кузова от налипших пыльных отложений;

Очистка контактной группы от пыльных отложений;

Обработка контактной группы токопроводящей смазкой;

Наименование работ Стоимость
Проверка и чистка пневмобаллонов от битумных отложений от 500 руб
Проверка пневмомагистралей на утечку воздуха от 200 руб
Проверка датчиков положения кузова, очистка от 500 руб
Проверка контактной группы от 200 руб
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом:
Специалисты сервиса «НаПневме» определят характер поломки, оценят степень повреждения и вышлют расчет стоимости ремонта/замены вам на email или сообщат цену по телефону. Наш сервис расположен по адресу 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 28с2
РЕМОНТ, ДИАГНОСТИКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПНЕВМОПОДВЕСКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Наша компания профессионально занимается обслуживанием штатных систем пневмоподвески не первый год. Вы являетесь владельцем роскошного Bentley или предпочитаете активный отдых и привод Quattro от Audi? Любые проблемы связанные с диагностикой на дилерском оборудовании самых разных автомобилей оснащенных пневмоподвеской, замена пневмобаллонов, амортизаторов пневмоподвески и компрессоров нам по плечу, нам доверили свои авто тысячи автовладельцев и мы ценим их доверие и дорожим своей репутацией. Накопленный опыт и высокий уровень подготовки персонала позволяют нам проводить работы в сжатые сроки, мы ценим время наших заказчиков и непрерывно работаем над повышением уровня оказания услуг.
Почему именно мы?
Многие компании занимаются продажей деталей для пневмоподвески, но не имеют собственного сервиса, а зачастую вообще не понимают как работает та система для которой они продают комплектующие. Доверяя Ваш автомобиль в руки нашего специалиста, Вы гарантированно получите бесплатную консультацию по текущему состоянию пневмобаллонов и гидравлической части амортизаторов, необходимости проведения регламентных работ, квалифицированная диагностика позволит сократить время на поиск неисправности и провести ремонт системы в кратчайшие сроки в разумном бюджете.
Наши специалисты отдела запасных частей проделали много нелегкой работы по поиску действительно качественных комплектующих на рынке пневмоподвески в РФ, в результате этой селекции наши заказчики сегодня получают два года гарантии на любую пневмостойку или пневмобаллон и один год гарантии без ограничения по пробегу на амортизаторы от наших партнеров-компании Stuttgart Service (Челябинск). Благодаря использованию высококачественных комплектующих от Emmetec, Dunlop, Continental, Luft Master, Hansa Flex, высокому уровню технического оснащения производства, опыту и подходу к контролю качества каждой детали на выходе продукты от Stuttgart Service по праву завоевали доверие клиентов и станций технического обслуживания во всех регионах РФ и за рубежом. На нашем складе в Екатеринбурге всегда в наличии популярные типы пневмобаллонов, пневмостоек, амортизаторов пневмоподвески и компрессоров для Mercedes-Benz, Porsche, BMW и VAG. В течении нескольких часов обеспечивается доставка любой детали для ремонта пневмоподвески с основного склада Stuttgart Service из Челябинска.
Возможно Вы хотите сэкономить на ремонте пневмоподвески и самостоятельно провести монтаж и демонтаж деталей. Купить пневмостойку или пневмобаллон в Екатеринбруге на любой автомобиль оснащенный штатной пневмосистемой теперь проще простого. Наш отдел запасных частей предоставит Вам максимум необходимой информации, проконсультирует по возможности предоставления скидок и выдаст с нашего склада в Екатеринбурге детали пневмоподвески действительно высокого качества для Вашего авто.
Наша компания регулярно проводит акции по ремонту пневмоподвески автомобилей Audi, Mercedes-Benz и Porsche приуроченные к знаменательным датам и вехам в истории концернов-автогигантов и дню рождения нашей компании. Спешите узнать подробности проведения акций и сроки действия, будем рады помочь Вам снизить расходы на ремонт пневмоподвески.
Ежегодно наши специалисты проходят тренинги и повышают уровень своей квалификации в части обслуживания пневмосистем а также нюансов связанных с выходом на рынок новых типов пневмобаллонов и пневмостоек и особенностям их конструкции на предприятиях наших партнеров компании Stuttgart Service в России и за рубежом.
Будем рады ответить на любые Ваши вопросы по ремонту пневмоподвески в Екатеринбурге, проконсультировать и отремонтировать Ваш автомобиль в кратчайшие сроки!
Обслуживание пневмоподвески Range Rover (Рендж Ровер) в Москве
Обслуживание пневмоподвески Range Rover (Рендж Ровер)
Люксовые внедорожники предлагают автовладельцу максимальный уровень комфорта и безопасности при передвижении. Значительную роль в этом играет эффективная и высокотехнологичная пневматическая подвеска, которая заслуживает лучшие отзывы автовладельцев. Однако для ее эффективной и долговечной работы очень важно обеспечить качественное и регулярное ТО. Автосервисом «Ровер Сити» в Москве осуществляется недорого профессиональное обслуживание пневмоподвески Range Rover. Наш сервис специализируется на работе с люксовыми британскими внедорожниками, что позволяет нам предлагать действительно качественные услуги и поддерживать пневматическую подвеску в отличном состоянии.
Основные особенности обслуживания пневмоподвески Range Rover
Пневматическая подвеска, устанавливаемая на внедорожниках Рендж Ровер, характеризуется высокой надежностью и долговечностью. Она может прослужить в течение многих лет, даже при достаточно интенсивной эксплуатации. Однако необходимо понимать, что важным залогом такой долговечности является профессиональное обслуживание пневмоподвески Range Rover, цена которого в нашем автосервисе будет для Вас наиболее выгодной.
Пневматическая подвеска работает в достаточно неблагоприятных условиях. На нее воздействует влага и агрессивные вещества, возможны механические повреждения. Таким образом, износ элементов системы может происходить достаточно интенсивно. В результате могут возникать неисправности, при которых приходится срочно выполнять дорогостоящий ремонт. Чтобы избежать лишних затрат необходимо регулярно выполнять обслуживание пневмоподвески Range Rover, которое обойдется автовладельцу намного более дешево, чем устранение неисправностей. Осуществляется такой сервис на каждом плановом ТО автомобиля, которое выполняется по сервисному регламенту через 12 тысяч километров пробега. Кроме этого, важно поддерживать пневмоподвеску в чистоте, что требует регулярного проведения мойки.
Обслуживание пневмоподвески Range Rover цена:
Перечень выполняемых сервисных операций может быть разным, в зависимости от этапа регулярного обслуживания. Основными видами процедур можно назвать такие операции:
проведение профилактического осмотра системы;

замена фильтров и других элементов пневматической подвески в соответствии с требованиями регламента;

слив конденсационной влаги из ресивера;

проведение компьютерной диагностики пневматической подвески с последующим оперативным устранением обнаруженных проблем.

Очень важно, чтобы обслуживание пневмоподвески Range Rover выполнялось действительно квалифицированными специалистами. От работоспособности этой системы зависит не только комфорт, но и, в значительной степени, безопасность вождения. Мастера «Ровер Сити» смогут предложить по-настоящему профессиональный сервис, который позволит много лет поддерживать оптимальные характеристики и безотказную работу пневматической подвески Вашего автомобиля. Кроме того, все необходимые запчасти и расходники, замены которых потребует обслуживание пневмоподвески Range Rover, Вы сможете дешево купить непосредственно в нашем автосервисе с гарантией высокого качества. Это позволит значительно сократить расходы на проведение сервисных работ без какого-либо ущерба для их высокой эффективности.
Basic Air Ride Техническое обслуживание | Компания Air Lift
Техническое обслуживание
Помимо еженедельной проверки давления воздуха, пневматические рессоры и компрессорная система Air Lift требуют минимального обслуживания. Периодическая проверка пневматических рессор на предмет каких-либо отклонений, таких как царапины, перекосы или другие очевидные проблемы, позволит обнаружить большинство проблем с пневматическими рессорами на ранней стадии. Также проверьте воздуховоды, чтобы убедиться, что они не изнашиваются об острые края и не оплавлены выхлопной системой.
Поскольку подвеска транспортного средства является рабочим и движущимся компонентом, ожидается, что оси под вашим автомобилем будут двигаться, когда вы поворачиваете, катитесь и едете по пересеченной местности. То, что кажется достаточным зазором вокруг подушки безопасности, когда ваш автомобиль стоит на подъездной дорожке, может быть недостаточным для защиты от трения. Абсолютно необходимо, чтобы вокруг подушки безопасности было минимум ½ дюйма.
Грязь на подушке безопасности не является типичной причиной поломки. Тем не менее, поддержание относительно чистоты ваших подушек безопасности поможет продлить срок службы подушек безопасности Air Lift 1000. Не наносите на пневматические рессоры ничего, что могло бы привести к прилипанию к ним грязи.
Ремонт
Ремонт вашего комплекта пневматической рессоры Air Lift относительно прост, но необходимо краткое описание того, как использовать фитинги с защелкивающимся соединением и отрезать воздуховод.
Соединительная арматура и воздуховод
Фитинг с защелкой — очень надежная конструкция. Чтобы подсоединить воздуховод, просто нажмите на него и закрутите до тех пор, пока не почувствуете, что он «защелкнулся» на месте. Буксир обеспечит его безопасность.Чтобы снять трубку, уменьшите давление до нуля, сдвиньте стопорное кольцо обратно к фитингу и одновременно вытяните трубку. Подробнее об использовании фитингов с нажимным соединением.
Перерезание воздуховода имеет решающее значение для предотвращения утечек. Леску необходимо обрезать под прямым углом и аккуратно острым ножом или резаком для шланга. Подробнее о резке воздуховодов.
Проверка герметичности
Смесь 1 столовой ложки средства для мытья посуды на 1 литр воды, распыляемая в универсальном пульверизаторе, является обычным инструментом, используемым для обнаружения утечки. Если вы подозреваете утечку, опрыскайте все сантехнические соединения, а также подушки безопасности, чтобы обнаружить утечку. Иногда утечку бывает очень трудно обнаружить, и может потребоваться использование манометра для проверки герметичности.
Следующие шаги
Преимущества и недостатки системы пневматической подвески
Соединенные Штаты разработали систему пневмоподвески во время Второй мировой войны специально для тяжелых самолетов. Первоначальной целью пневмоподвески было снижение веса за счет компактной конструкции.В то время системы пневматической подвески также использовались в других самолетах и некоторых тяжелых грузовиках для достижения самовыравнивающейся подвески. В конечном итоге это приведет к созданию транспортного средства с высотой оси, независимой от веса груза транспортного средства.
В конечном счете, система пневматической подвески предлагает несколько преимуществ и недостатков для водителей, которые полагаются на большие грузовики и транспортные средства для перевозки тяжелых грузов.
Что такое система пневматической подвески?
Система пневматической подвески — это тип подвески автомобиля, который приводится в действие электрическим насосом или компрессором, который нагнетает воздух в гибкие сильфоны, которые обычно изготавливаются из армированной тканью резины.Кроме того, Pro Car Mechanics описывает пневматическую подвеску как замену листовой подвеске или системе с цилиндрическими пружинами с подушками безопасности, состоящими из полиуретана и резины. Компрессор надувает мешки до определенного давления, чтобы они работали как пружины. Пневматическая подвеска также отличается от гидропневматической подвески, поскольку в ней используется сжатый воздух вместо жидкости под давлением.
Для чего нужна система пневмоподвески?
В большинстве случаев для обеспечения плавного и постоянного качества вождения используется пневматическая подвеска, но в некоторых случаях спортивные подвески также оснащены системой пневматической подвески.Точно так же пневматическая подвеска заменяет обычную стальную рессорную подвеску в более тяжелых транспортных средствах, таких как грузовики, тягачи с прицепами, пассажирские автобусы и даже пассажирские поезда. Пневматическая подвеска также стала популярной в грузовиках с низкой посадкой, таких как этот великолепный Dodge D200 Camper Special 1982 года.
Что такое пневматическая подвеска с электронным управлением?
Согласно данным компании, ныне известной как Dunlop Systems and Components, в начале 1990-х годов компания Dunlop разработала и установила систему электронной управляемой пневматической подвески (ECAS) на Range Rover Classic 1993 года и снова на Range Rover P38A.Компания из Великобритании разработала систему ECAS, которая включает в себя несколько ключевых функций:
Вулканизированные усиленные резиновые пневморессоры на каждом колесе автомобиля
Воздушный компрессор в багажнике или под капотом автомобиля
Резервуар для сжатого воздуха, который позволяет хранить воздух в среднем около 150 фунтов на квадратный дюйм
Блоки клапанов, которые направляют воздух к четырем пружинам из резервуара для хранения через набор соленоидов, клапанов и уплотнительных колец
ECAS компьютер, который обменивается данными между главным компьютером транспортного средства для расчета, куда направить давление воздуха
Воздухопроводы, соединяющие резервуар для хранения с пневматическими рессорами, которые направляют поток воздуха по всей системе подвески
Контейнер осушителя, заполненный адсорбентом, для сохранения внутренних ниши системы сухой
Пневматическая подвеска с электронным управлением также оснащена датчиками высоты, которые основаны на измерении сопротивления. положение в контакте с землей по всем четырем углам транспортного средства, чтобы обеспечить справочную высоту для всех углов.Кроме того, дальнейшие усовершенствования начинают включать некоторые электронные блоки управления (ЭБУ), которые могут поместиться под половицей автомобиля, что делает пневматическую подвеску более широко используемой в повседневном вождении.
Преимущества и недостатки систем пневмоподвески
Согласно Future Marketing Insights, общая стоимость рынка пневмоподвески в конце 2017 года составляла около 4,3 миллиона долларов. Таким образом, будь то ручная или электронная пневматическая подвеска, преимущества могут значительно улучшить ходовые качества автомобиля.Взгляните на некоторые преимущества пневматической подвески:
Повышенный комфорт водителя за счет снижения шума, резкости и вибрации на дороге, которые могут вызывать дискомфорт и усталость водителя
Меньший износ системы подвески из-за для снижения резкости и вибрации при вождении в тяжелых условиях
Прицепы с пневматической подвеской служат дольше, потому что компоненты системы не принимают на себя столько вибрации
Пневматическая подвеска снижает склонность грузовиков с короткой колесной базой к подпрыгиванию по неровным дорогам и местности, когда автомобиль пустой
Пневматическая подвеска улучшает дорожный просвет в зависимости от веса груза и скорости автомобиля
Более высокие скорости на поворотах благодаря тому, что пневматическая подвеска лучше подходит для поверхности дороги
Пневматическая подвеска увеличивает транспортные возможности грузовиков и прицепы, обеспечивая лучшее сцепление с дорогой, выравнивая всю подвеску. Систему пневматической подвески также можно отрегулировать по ощущениям, поэтому водители могут выбирать между более мягким ощущением при движении по шоссе или более жесткой ездой для улучшения управляемости на более сложных дорогах.
В случае перевозки тяжелых грузов пневматическая подвеска обеспечивает большую устойчивость и держит все колеса в равновесии. Система пневматической подвески удерживает грузовик горизонтально из стороны в сторону, особенно в тех случаях, когда груз трудно выровнять. Это приводит к уменьшению крена кузова при поворотах и поворотах.
Даже с учетом преимуществ пневмоподвески, Driving Tests New Zealand указывает на несколько недостатков.Вот некоторые из перечисленных недостатков:
Первоначальные затраты на приобретение и установку системы пневмоподвески — пневмоподвеска также иногда может в три раза превышать затраты на ремонт, чем система рессорной подвески, в течение 10 лет
Накладные расходы на топливо для работающих компрессоров для периодической нагнетания воздуха до нужного давления
Эффективность использования топлива может пострадать из-за того, что пневматическая подвеска больше веса листовой подвески
Уязвимость системы пневматической подвески к утечкам воздуха может привести к неисправностям
Некоторые из недостатков систем пневмоподвески связаны с некоторыми механическими проблемами, которым они могут быть уязвимы. Некоторые из распространенных проблем с системами пневматической подвески, которые могут потребовать ремонта, включают:
Ржавчина или повреждение от влаги изнутри, которое может привести к неисправности пневматических стоек или подушек
Отказ трубопровода пневматической подвески, соединяющего пневматические стойки или подушки к воздушной системе
Отказ воздушного фитинга в результате первоначальной установки или нечастого использования
Выгорание компрессора из-за утечек воздуха в пружинах или пневматических стойках компрессора, постоянно включенного для поддержания надлежащего давления воздуха
Даже при этих общих механические проблемы, преимущества могут намного перевесить недостатки.
Источники:
https://www.futuremarketinsights.com/articles/air-Suspension-systems
https://procarmechanics.com/is-air-suspension-better-than-regular-suspension-systems/
Advantages of air suspension
https://www. dunlopsystems.com/product-range
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Служба пневмоподвески Лас-Вегас • AA Auto Care
Что вы делаете, когда в вашей единственной машине возникают проблемы? Вы звоните ближайшему специалисту, чтобы проверить это, или обращаетесь за помощью к профессионалам? Каждое действие — это вариант с разными ожидаемыми результатами. Мы знаем, что вы хотите от своей машины; Только такие профессионалы, как мы, могут предоставить вам это.
В отличие от других видов услуг, с которыми может справиться почти каждый, услуги пневмоподвески лучше всего подходят для специалистов.Как эксперты, мы знаем, что нужно для предоставления исключительного обслуживания пневматической подвески в Лас-Вегасе. Вы не должны позволять никому с ограниченными знаниями играть с такой важной частью вашего автомобиля, как пневматическая подвеска.
Если это произойдет, будет очень жаль. Вместо этого вам следует нанимать только должным образом квалифицированных людей, таких как эксперты AA Auto Care, чтобы предлагать вам эти услуги. Это одно из лучших решений, которое вы можете сделать, потому что вы никогда не пожалеете.
Все на месте
Как эксперты, мы работаем с разными моделями автомобилей.Есть такие техники, которые работают только с определенными типами моделей автомобилей. Мы понимаем сложность и уникальность каждого вида транспорта. Работы по обслуживанию и ремонту пневмоподвески мы оставляем за конкретными профессионалами; каждый обращается с той моделью автомобиля, с которой ему комфортнее всего. Поэтому мы можем помочь вам с ремонтом пневматической подвески Mercedes, Toyota, Mazda и всех других доступных типов транспортных средств.
Наши профессионалы знают разницу между такими моделями автомобилей и то, что нужно для того, чтобы вернуть их системы пневмоподвески в рабочее состояние. Имея это в виду, мы сможем отремонтировать вашу машину, не доставляя дополнительных осложнений. Если ваш автомобиль является общественным транспортом, у вас есть еще более веские причины обратиться к нам, потому что мы все равно сможем вам помочь. Есть специалисты, которые занимаются именно этими типами автомобилей. Они доберутся до работы и выполнят ее до совершенства.
Зачем соглашаться на меньшее?
Пневматическая подвеска требует внимания специалистов, когда они не работают. Когда вы делаете что-либо противоречащее этому, вы ставите под угрозу состояние вашего автомобиля.Замена всей подвески не выгодна, по крайней мере, легко в финансовом отношении. Прежде чем дело дойдет до такой степени, вам следует обратиться к специалистам. Вам будет намного легче помочь. Не соглашайтесь ни на что меньшее, чем на экспертов AA Auto Care, потому что только мы можем предоставить вам уровень профессионализма, которого вы желаете!
Пневматическая подвеска для грузовиков и прицепов
Услуги по пневматической подвеске грузовиков и прицепов
Даже самые лучшие детали грузовиков со временем изнашиваются, и ваша система подвески не исключение. Ваша установка проезжает тысячи миль каждый год, и каждый из них увеличивает износ подвески вашего грузовика и подвески прицепа.
Betts Truck Parts & Service предлагает полный спектр услуг по подвеске, от замены листовой рессоры до полного капитального ремонта, чтобы ваш грузовик оставался на дороге и ехал плавно. Мы можем отремонтировать или заменить различные компоненты подвески для всех типов грузовиков и прицепов.
Запасные части подвески тележки
Водители грузовиков понимают, насколько важно, чтобы их грузовики и прицепы обслуживали знающие и опытные механики.Механики семи ремонтных и сервисных центров Беттса являются одними из лучших в отрасли, а наши специалисты по сервисному обслуживанию проводят экспертный анализ.
В Betts Truck Parts & Service мы можем отремонтировать, заменить и обслужить:
Пневморессора
Амортизаторы
Регулирующие клапаны
Подвески
Кронштейны
Пружинные пальцы
Втулки
Сцепное устройство
Крючок для иголок
Шкворень
Моментные рычаги
U-образные болты
Седельные колеса
и более
Запланируйте услуги по подвеске грузовика или прицепа, которые вам нужны сегодня, или свяжитесь с Betts, чтобы узнать больше.
Втулки подвески грузовика
Пришло время заменить поврежденные, изношенные или изношенные втулки? Betts предлагает запчасти и услуги, необходимые для восстановления бесперебойной работы вашего грузовика.
Пользовательские U-образные болты
Не можете найти U-образный болт, который подходит именно вам? Предоставьте Betts Truck Parts & Service возможность разработать и изготовить нестандартные U-образные болты специально для подвески вашего грузовика.
Где нас найти
Betts управляет семью центрами запчастей и обслуживания на Западном побережье, а также одним местом продажи запчастей.Наши сервисные центры предлагают все необходимое, чтобы ваш грузовик был готов к поездке на следующие 100 000 миль и более. Запланируйте услуги по подвеске вашего грузовика или прицепа сегодня.
Калифорния
Аризона
Орегон
Наши клиенты
Betts обслуживает национальный флот, региональный флот, флот Западного побережья и операционные системы. Помимо услуг по подвеске грузовиков, мы предлагаем широкий спектр других услуг для магазинов, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов.Наши клиенты лояльны, потому что знают, что мы всегда готовы предоставить им необходимые запчасти и услуги.
Запланируйте услуги по приостановке услуг сегодня
Мы предлагаем полный спектр услуг, связанных с системами подвески грузовиков и системами подвески прицепов. От замены листовой рессоры до капитального ремонта пневматической подвески мы можем обслуживать, ремонтировать или восстанавливать компоненты подвески для всех типов грузовиков и прицепов.
Запишитесь на прием для обслуживания приостановки сегодня или свяжитесь с Betts Truck Parts & Service для получения дополнительной информации.
Как вы обслуживаете пневматическую подвеску?
Пошаговое руководство от Arnott Europe по установке пневматической рессоры и компрессора.
Пневматическая подвеска становится все более популярной, и все больше и больше автомобилей оснащаются этой системой. В среднем пневморессоры следует заменять через 6-10 лет из-за возраста и проблем, вызванных общим износом
Слишком долгая езда с изношенными пневморессорами также может увеличить риск выхода из строя компрессора.Если это так, то и пневморессоры, и компрессор следует заменять одновременно.
Дилер или нет?
Итак, если ваш клиент обращается к вам с проблемой системы пневматической подвески, как вы с ней справляетесь? Традиционно мастерские должны были либо отправлять своего клиента франчайзинговому ремонтному предприятию для ремонта, либо покупать необходимые запасные компоненты непосредственно у дилера по высокой цене.
Продукты Arnott, спроектированные, произведенные или собранные в США, могут помочь установщикам решить эту проблему, поскольку они доступны только на вторичном рынке и по значительно более низкой цене, чем оригинальные запчасти. В его ассортимент входят компрессоры, пневмостойки, амортизаторы, пневморессоры и комплекты для переоборудования змеевиков для большинства автомобилей с системами пневмоподвески.
Компания не только производит новые компоненты, но также может поставить модернизированные пневмостойки. Он работает с основной системой депозита для восстановленных продуктов, а также будет покупать старые пневмостойки; когда на модернизированных стойках будет залежь сердечника, Арнотт проинформирует клиента и попросит вернуть старый сердечник.
Если детали нельзя использовать, то они утилизируются.Мы не делаем никаких уступок по качеству, поэтому Arnott Europe предлагает ограниченную пожизненную гарантию на пневморессоры, амортизаторы и комплекты для переоборудования для европейских клиентов. На компрессоры предоставляется ограниченная двухлетняя гарантия
Фитинг упора
Замена компонентов — несложный процесс, так как они, по сути, являются «plug-and-play». Кроме того, оригинальные компоненты могут быть заменены продуктами Arnott без необходимости адаптации к авиалиниям, точкам крепления или шасси.
Автомобильным техникам предоставляется дополнительная поддержка при установке систем пневмоподвески с помощью подборки руководств по установке и видеороликов, которые можно найти на сайте: www.arnottmanuals.com.
Step 1 Во-первых, важно выяснить, в чем заключаются жалобы клиента; в 90% случаев на приборной панели горит индикатор MIL, и водитель будет жаловаться на то, что автомобиль не выровнен или больше не выравнивается до нужной высоты движения.Утечку бывает сложно найти. Иногда резина закрывает трещины, и воздух не кажется протекающим. Поэтому важно проверить автомобиль на возможные утечки на каждой индивидуальной высоте вождения.
Шаг 2 Затем вы должны диагностировать проблему с помощью подходящего диагностического прибора. Относятся ли коды неисправностей к неисправности? Сбросьте систему и заведите машину. Затем проверьте, активирована ли система и работает ли компрессор.
Шаг 3 Компрессор работает, и давление ли в системе пневмоподвески? Если да, то вы можете поискать причину. Проблема может быть в датчиках высоты, пневморессорах, трубах или клапанах. В частности, пневморессоры подвержены значительному износу; область изгиба пневматической рессоры может высохнуть и вызвать небольшие трещины. Утечки появляются или появляются (в среднем) через 6-10 лет. По этой причине вы должны проверить, нет ли утечки воздуха, при необходимости используя мыло.У некоторых автомобилей порваны воздуховоды или сломаны оси датчика высоты. Для проверки компрессора вы можете подключить его к диагностическому устройству. Компрессор работает, но в системе нет давления? Если это так, то это, вероятно, означает, что мощность компрессора слишком мала. Замените компрессор и выясните, почему он неисправен.
Шаг 4 Когда компрессор не работает, это обычно происходит из-за утечки в системе. В случае утечки компрессор должен непрерывно закачивать воздух в систему.Он не предназначен для этого и рано или поздно компрессор перестанет работать. Перед заменой компрессора проверьте предохранители и реле. Компрессор получает питание?
Шаг 5 Компрессор обычно крепится несколькими болтами. Отсоедините линии и разъемы и замените компрессор. Arnott Europe говорит, что вы также должны всегда заменять реле пневматической подвески. При неисправности реле компрессор либо работает постоянно, либо не работает.По гарантии необходимо заменить реле при установке нового компрессора.
Шаг 6 Отсоедините старые пневморессоры и разберите их. Не выбрасывайте старые воздушные стойки — они все равно стоят денег! Вместо этого вам следует вернуться в Arnott Europe.
Шаг 7 Прочтите руководство по установке и установите новые пневморессоры / стойки. Проверьте чистоту соединений и подключите авиалинии.
Шаг 8 Используйте домкрат для поддержки автомобиля, чтобы пневматические рессоры не находились под давлением и не складывались.Запустите двигатель, подождите пару минут и проверьте, надулись ли пневморессоры. Медленно опустите подвеску автомобиля. Система должна поддерживать правильное давление.
Для получения дополнительной информации о ассортименте компонентов пневматической подвески, предлагаемых Arnott Europe, посетите www.arnotteurope.com .
Suspension Work Conway, AR | НИОКР шины
Почему это важно: Ваша подвеска поглощает удары неровностей дороги, обеспечивая плавность и ровность езды.Это также помогает выдержать вес вашего автомобиля, удерживая колеса и шины на земле. Без системы подвески вы бы получили больше воздуха при движении по лежачим полицейским и выбоинам на высоких скоростях.
Современные легковые и грузовые автомобили прошли долгий путь с момента появления первых автомобилей, включая множество специализированных деталей, разработанных для вашей системы подвески.
Однако детали подвески не служат вечно и подвержены повреждениям, особенно на внедорожниках и джипах.
Услуги по индивидуальной подвеске : Ищете способы поднять и опустить свой автомобиль? R&D Tire специализируется на системах пневматической подвески.
Системы пневматической подвески
В пневмоподвеске используются пневморессоры вместо альтернативных пружин, таких как стальные или листовые. Пневморессоры изготовлены из резины и удерживают сжатый воздух. Когда установлена система пневмоподвески, требуется дополнительное оборудование, такое как блок подачи воздуха. Этот агрегат поможет подавать наружный воздух к рессорам по мере необходимости.
Существует два типа систем пневматических рессор: открытые и закрытые. В открытой системе наружный воздух поступает к пневматической рессоре и выпускается из пневматической рессоры, когда он больше не нужен. Эта система может включать или не включать резервуар для воздуха, через который он проходит до того, как он достигнет пневматической рессоры. В закрытой системе наружный воздух проходит через резервуар к пневматической рессоре и выпускается обратно в резервуар, когда он больше не нужен. R&D Tire работает с обоими типами систем.
Преимущества пневматической подвески : Пневматические рессоры позволяют регулировать высоту вашего автомобиля по мере необходимости.Если вам нужно опустить грузовик, чтобы пассажиры могли выйти, у вас есть возможность это сделать. Если вам нужен более высокий кузов Jeep, потому что вы едете по бездорожью, вы можете увеличить высоту по желанию. Если вы управляете пикапом и иногда вам нужно буксировать тяжелый груз, пневматические рессоры позволяют поднять грузовик в высоту, а затем опускать его, когда вы больше ничего не перевозите.
Как узнать, что у меня проблема с подвеской?
Если что-то не работает с подвеской вашего автомобиля или грузовика, вы об этом узнаете.Это потому, что проблемы с подвеской могут привести к:
Грубая и бодрая поездка
Ваш автомобиль тянет в сторону
Более длительная, чем обычно, вибрация после удара в выбоину или неровности
Нос ныряет при остановке
Если вы столкнетесь с проблемами рулевого управления и подвески, свяжитесь с командой R&D Tire. Наши квалифицированные специалисты по обслуживанию автомобилей диагностируют причину вашей проблемы и произведут правильный ремонт, чтобы восстановить надежность вашего автомобиля.
Услуги приостановки
Мы специализируемся на автосервисе, в том числе:
Позвоните (501) 335-7004, чтобы назначить встречу с нашей командой, или запросите смету онлайн. Мы обслуживаем Конвей, Арканзас, Дамаск, Армию и прилегающие районы.
Свяжитесь с нами по поводу подвесных работ
Volvo XC90 с пневматической подвеской Общие проблемы? Простые способы их устранения
Сотрудники Volvo сделали много правильных вещей с XC90. Этот кроссовер-внедорожник, названный одним из «Автомобилей десятилетия» Autotrader, обладает почти идеальным балансом характеристик и комфорта.Однако со временем многие владельцы Volvo XC90 замечают сообщение «Требуется обслуживание подвески» . Это сообщение может появляться снова и снова, даже если вы прошли техобслуживание своей пневмоподвески.
Прежде чем вы отправитесь в очередной визит в автосалон, давайте посмотрим, почему продолжают появляться эти предупреждающие сообщения, и какие у вас есть варианты решения проблемы.
Как узнать, есть ли у вашего Volvo XC 90 проблемы с подвеской
Даже если вы не видели сообщения «Требуется обслуживание подвески» в своем Volvo XC90, у вас все равно могут быть проблемы с подвеской.Вот несколько способов проверить.
Посмотрите. Ваш XC90 сидит ниже, чем должен? Сравните свой Volvo с фотографиями новых, которые вы видите в Интернете. Если вы сидите низко и в автомобиле нет дополнительного веса или груза, у вас могут быть проблемы с подвеской.
Слушайте. Ваш автомобиль издает странные звуки, такие как скрип или треск? Многие владельцы Volvo XC90 сообщали о странных шумах на неровных поверхностях — даже до того, как увидели сообщение Suspension Service Required .
Чувств. Используйте тест на удар. Подойдите к каждому колесу автомобиля и нажмите на бампер. Он возвращается на место? Если так, то подвеска этого колеса, вероятно, в порядке. Если требуется время, чтобы подняться, или несколько раз отскакивает перед установкой, это может указывать на проблему с этим колесом.
Почему вы продолжаете видеть «Требуется служба приостановки»
По правде говоря, проблема не только в Volvo XC90. Повторяющиеся предупреждающие огни или сообщения об ошибках распространены среди всех автомобилей, оснащенных заводской системой пневматической подвески.Эти высокотехнологичные подвески опираются на серию датчиков и электроники для обеспечения отличного качества езды. Но по мере старения автомобиля и увеличения пробега система начинает давать сбой. На это есть несколько причин.
Сложные системы. Вот краткое изложение того, как работает активная подвеска в вашем Volvo XC90. У него есть датчики дорожного просвета на каждом колесе, которые постоянно считывают высоту шасси с дорожного покрытия. Эти датчики отправляют показания в компьютер, называемый модулем управления подвеской.Модуль управления вычисляет, сколько воздуха необходимо для надувания или спуска пневматических рессор. Затем он отправляет эту информацию в воздушный компрессор, который генерирует сжатый воздух и при необходимости нагнетает его к воздушным стойкам. Вкратце: это целый ряд функций, которые должны идеально работать, чтобы система выполняла свою работу.
Гибкие компоненты и движущиеся части. С движущимися частями, такими как электронные соленоиды и резиновые воздушные камеры, которые со временем образуют трещины, разрывы или проколы, неудивительно, что пневматические подвески выходят из строя.Требуется обслуживание подвески Фонарик в вашем Volvo XC90 — это скорее «когда», чем «если».
Связанные компоненты. Все те высокотехнологичные компоненты, которые мы только что упомянули? Чтобы правильно выполнять свою работу, все они должны работать. Отказ одной детали может привести к дополнительной нагрузке на другие компоненты. Например, если один из ваших датчиков дорожного просвета неисправен, он может посылать неверные сигналы в модуль управления подвеской и создавать большую нагрузку на компрессор, что приводит к преждевременному выходу из строя.Одна небольшая проблема в системе может очень быстро усугубиться.
Почему ремонт подвески Volvo XC 90 такой дорогой
Если вы принесли свой Volvo XC90 в автосалон, чтобы просмотреть сообщение Требуется обслуживание подвески , вы знаете, что это недешево исправить. Высокая смета ремонта, возможно, даже заставила вас просто проигнорировать проблему, что привело к еще большему количеству проблем. Вот почему ремонт пневматической подвески на вашем Volvo XC90 стоит так дорого:
Дорогостоящие детали. Простой факт — компоненты для системы пневмоподвески стоят больших денег. Стоимость одной пневматической стойки для вашего XC90 составляет от 800 до 1200 долларов за штуку. И точно так же, как комплект шин, как только резина попадает в одну из ваших пневматических рессор, другие обязательно последуют за ней. Чтобы по-настоящему починить пневмоподвеску, вам нужно будет обработать все четыре колеса автомобиля. Поскольку вся система выходит из строя, другие компоненты, такие как компрессоры, датчики и модуль управления, увеличивают и без того высокую стоимость ремонта системы.Мы говорим о тысячах долларов только за детали и компоненты.
Большие счета за рабочую силу. Эти высокотехнологичные детали не только дороги, но и очень точны, и их установка требует много времени. Учитывая немного более высокую стоимость рабочей силы для импортного автомобиля, это приводит к огромным затратам на рабочую силу. Высокотехнологичный характер системы не позволяет многим людям, работающим в режиме «Сделай сам», взяться за работу.
Продолжающаяся неисправность. Взаимосвязанная система подвески означает, что когда одна часть изнашивается, другие тоже изнашиваются. Вот почему вы продолжаете получать сообщение Требуется обслуживание подвески на своем Volvo XC90 и почему вам нужно продолжать возвращаться в магазин. Если вы не замените все компоненты системы сразу, ваша пневматическая подвеска продолжит выходить из строя.
Лучший способ исправить проблемы с подвеской Volvo XC 90
В вашем Volvo XC90 есть альтернатива бесконечным сигнальным огням и отказам подвески. Здесь, в Strutmasters, мы разработали комплект для переоборудования, который позволит вам раз и навсегда покончить с заводскими проблемами с пневматической подвеской.Вместо сложной сети компьютеров, датчиков и компонентов пневматической подвески, комплект для переоборудования Strutmasters использует нашу эксклюзивную американскую катушку над стойками для передних колес и новые амортизаторы и винтовые пружины для двух задних колес. Наши инженеры адаптировали и настроили этот комплект специально с учетом того, что водители XC90 любят в своем автомобиле — приятную плавность хода со спортивным управлением.
Прелесть этих комплектов для переоборудования пневмоподвески Volvo XC90 2016–2020 годов заключается в их простоте. Нет компьютеров, которые нужно установить, датчиков, которые нужно калибровать, и воздушного компрессора.Вместо этого вы получите полностью собранную катушку над стойками для передней части и новые амортизаторы и винтовые пружины для задней части, а также подробные инструкции по установке, которые вы больше нигде не найдете. Благодаря нашим подробным инструкциям и доступной технической поддержке многие из наших клиентов предпочитают устанавливать комплект самостоятельно. С помощью прочного домкрата и некоторых основных инструментов вы можете безопасно переоборудовать весь автомобиль примерно за час на каждое колесо.
Но даже если вы не устанавливаете этот комплект самостоятельно, наличие болтов, их конструкция и превосходные инструкции означают, что вы будете приходить в магазин и выходить из него в кратчайшие сроки, а также экономите на оплате труда.
Компания Strutmasters, имеющая более 20 лет опыта работы с этими типами заводских подвесок, полностью поддерживает качество наших комплектов для переоборудования подвески. Вот почему мы предлагаем ограниченную пожизненную гарантию на все наши системы переоборудования, если только ваш XC90 принадлежит вам.
Как мне начать?
Если вы готовы навсегда избавиться от проблем с пневмоподвеской Volvo XC90, просто купите комплект, и мы доставим его вам! Остались вопросы? Наши специалисты по приостановке работы готовы ответить на ваши вопросы по нашей горячей линии.Просто позвоните нам по телефону 866-317-1579, и мы позаботимся о том, чтобы вы получили именно то, что вам нужно. Тогда вы сможете снова наслаждаться своим Volvo.
Откройте для себя продукты и информацию, чтобы исправить и улучшить вашу подвеску
.

Колодки задние ваз 2115: Тормозные колодки ВАЗ 2115 — Огромный ассортимент и низкие цены

27.02.197017.07.2021 alexxlabОставить комментарий

Колодки тормозные задние ВАЗ 2108-099, 2113-15, 2117-19, 2170-71 Приора, 2190 Granta

Характеристики колодок 2108-3502090

Бренд	HQ-mech
Кат N	HQ2108R
OEM N	2108-3502090
Применяемость	ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2117, ВАЗ 2118, ВАЗ 2119, 2170 Приора, 2171 Приора, 2190 Granta
Артикул	УТ000000690
Наименование	Колодки тормозные задние ВАЗ 2108-099, 2113-15, 2117-19, 2170-71, 2190
Ед. измерения	комплект
Количество в упаковке	1
Кратность отгрузки	1
Цена с НДС	530
Длина, мм	180
Ширина, мм	90
Высота, мм	114
Масса единицы	1. 19
Страна происхождения товара	Россия
Штрих-код	4603741762501

Тип тормозов	Барабанные
Место установки	Задние
Применимость к моделям	ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2117, ВАЗ 2118, ВАЗ 2119, ВАЗ 2170 Приора, ВАЗ 2171 Приора, ВАЗ 2190 Granta
Номер OEM	2108-3502090
Штрих код EAN13	4603741762501
Артикул HQ-mech	HQ2108R
Количество комплектов в упаковке	10
Комплектность	Колодка барабанного тормоза 4шт.
Фрикционный материал	Безасбестовый (Low Steel)
Сигнализатор износа	Нет

Тормозные колодки HQ2108R сертифицированы органом по сертификации автомобильных изделий некоммерческой организацией Межотраслевого Фонда НАМИ-Сертификация автомобильных изделий (НАМИ-Фонд) на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств».

Серийный ассортимент 44 наименований на все актуальные автомобили (более 200 модификаций моделей)
Колодки произведены в России!
В производстве тормозных колодок используется особая смесь для формирования фрикционной накладки с малым содержанием стальной стружки, что позволяет повысить ресурс тормозных дисков и барабанов вашего автомобиля
В производстве тормозных колодок не используется медь и асбест! Безасбестовая технология изготовления фрикционной накладки тормозной колодки позволяет сделать производство и эксплуатацию нашей продукции более экологически чистыми.

Производители тормозных колодок на рынке России и СНГ предлагают достаточно большой выбор своих изделий разного уровня качества. Тормозные колодки торговой марки HQ-mech производятся только из высококачественных российских материалов, которые прошли специальную проверку по регламенту компании.

Предлагаем купить по оптовым ценам со склада в Москве Колодки тормозные задние ВАЗ 2108-099, 2113-15, 2117-19, 2170-71 Приора, 2190 Granta, артикул УТ000000690 от российского производителя и приглашаем к сотрудничеству на постоянной основе оптовые организации, СТО и магазины. Предоставляем полный пакет сопроводительных документов и гарантию от производителя. Работаем с НДС, наличие всех автозапчастей на складе, доставка по России и СНГ. Опыт производства автозапчастей — более 10 лет.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Задние тормозные колодки – играют очень важную роль в автомобиле, но в отличие от передних, они не могут быстро остановить автомобиль (Снимите колодки с задней части автомобиля и попробуйте затормозить и тот же самый эксперимент проделайте с передней частью, разница очень ощутима, даже если тормоза и спереди и сзади будут стоять абсолютно идентичные) и не так быстро снашиваются (Передние быстро снашиваются, потому что на них постоянно идёт очень большая нагрузка), поэтому в отличие от передних их и менять приходиться в два раза реже, но выбрать новые колодки не так то и легко, потому что на данный момент очень много подделок на них производят, но в этой статье мы все эти нюансы учли и поэтому в конце разместили небольшой видео-ролик, в котором и объясняется то как можно отличить оригинальные тормозные колодки от подделки.

Примечание!
Для проведения работы по замене колодок, запастись нужно будет следующим набором инструментов: Во-первых гаечными ключами обязательно, ещё пассатижи пригодятся и бородок (Если бородка нет, то вместо него отвёртку можно использовать)!

Краткое содержание:

Где находятся задние тормозные колодки?
Под задними тормозными барабанами они скрыты и поэтому не сняв колеса и не сняв самого барабана вы их не увидите, для наглядности на фото ниже тормозной барабан уже был снят со своего места где он находиться, а стрелками указаны как раз таки две тормозные колодки (На одной стороне по две стоит и на другой, с передними колёсами всё точно так же, но только там колодки совершенно другую форму имеют) описывать снятие которых мы сегодня и будем в этой статье.

Когда нужно менять задние тормозные колодки?
К сожалению понять что колодки пришли в негодность (Особенно задние) не очень то и легко, но хотя по началу появляется в задней части писк при торможении (Его услышать надо, но нормально вы его сможете услышать только колодка полностью сотрётся, в этом случае его очень хорошо будет слышно) и услышав его, уже можно снимать тормозной барабан и смотреть на сами колодки (А вот когда тормозной барабан будет снят, вы сразу без труда сможете понять пришли ли колодки в негодность или же ещё нет), сами колодки разделяются на несколько составляющих, а именно на фрикционную накладку и на основание, так вот на накладку и нужно будет обратить своё внимание (Если вы не поняли о какой накладки идёт речь, то в таком случае читайте статью: «Что такое тормозные колодки?» в ней всё подробно описано), если она будет очень тонкая (Меньше 1. 5 мм, эту толщину кстати линейкой очень легко замерить) то в таком случае данная колодка подлежит замене, а так же на накладке не должны присутствовать трещины, глубокие борозды и сколы, в противном случае колодка так же подлежит замене, ну и данная накладка должна плотно прилегать к основанию, если вы заметили что она немножко отошла от основания, тогда колодки тоже рекомендуем заменить на новые.

Примечание!
Кстати когда снимите тормозной барабан (О том как это сделать, мы чуть позже поговорим) обязательно осмотрите фрикционную накладку и если она будет в какой либо жидкости (В тормозной может быть), то это говорит о том что у вас что то не так с тормозной системой (В данном случаи скорее всего рабочий тормозной цилиндр потёк, который чуть выше колодок стоит, о том как его заменить читайте в статье: «Замена рабочего тормозного цилиндра на ВАЗ»), так же накладка у колодки может быть в масле (Тоже надо искать причину из-за чего так случилось) и в связи с этим тормозить данная колодка толком не будет и кстати такие колодки рекомендуют сразу заменять на новые, даже после устранения проблемы!

Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Если вы решились заменять задние колодки, то сразу запаситесь временем (За 1, 2 часа если вы ранее некогда такую замену не производили, то можете даже и не управиться, поэтому сразу целый день себе выделяйте и только после чего проводите работу по замене) и ещё кой что, при замене задних колодок, нужно их все менять на обоих колёсах (Все четыре имеем ввиду, а то автомобиль тормозить неровно будет и при торможении его в сторону уводить ещё будет) и ни в коем случае не меняйте их местами (Допустим вы с правого колеса сняли две колодки и хотите их на место установить, в этом случае на те же местами их ставьте) а то тоже автомобиль тормозить не ровно будет и появиться возможность его заноса при резком торможении!

Снятие:
1) Прежде чем приступить к самой операции, к ней подготовиться нужно, а именно в начале рекомендуем под передние колёса противокатные упоры подложить чтобы автомобиль не уехал и ещё передачу на автомобиле включите (Обязательно первую), после чего посмотрите на ручку стояночного тормоза, она у вас должна быть полностью опушена (А иначе тормозной барабан вы не снимите), если не опущена, то в таком случае опустите, затем снимите нужное для вас заднее колесо (О том как правильно снять колесо, читайте в статье: «Правильная замена колёс на автомобиле») и тормозной барабан чёткой протрите от налипшей на него грязи, следом откройте капот и посмотрите сколько тормозной жидкости в бачке находиться (Бачок указан красной стрелкой на фото), если жидкость доведена до отметки MAX (Там на самом бачке сбоку есть отметки), тогда откачайте её немного (Шприцом или резиновой грушей она отлично откачивается), а иначе когда тормозные колодки новые ставить будете, данная жидкость через край польётся, а связано это всё с тем что поршни тормозного рабочего цилиндра утапливать во внутрь самого цилиндра придётся (При утапливании, жидкость обратно в бачок выливается).

2) Теперь переходим собственно к самой замене, сперва тормозной барабан снимите с автомобиля (О том как снять тормозной барабан, читайте в статье: «Замена тормозного барабана на автомобиле»), после чего отвёрткой или бородком отсоедините верхнюю и нижнюю стяжную пружину (см. фото 1, там эти пружины стрелками указаны) и после этого их снимите, следом направляющую пружину пассатижами захватите и выведите её из отверстия передней колодки которую она крепит (см. фото 2), как только пружина будет отсоединена и отведена в сторонку, переднюю колодку с автомобиля снимите, затем разжимную планку которая поперёк обоих колодок располагается снимите (см. фото 3) и переходите к снятию последней, задней тормозной колодки, снимается она в принципе точно так же, направляющая пружина отсоединяется и отводиться в сторонку, далее сама колодка снимается и на ней ещё будет присутствовать рычаг к которому трос стояночного тормоза крепится, так вот вы этот трос от рычага отсоедините (см. фото 4) и можете смело снимать последнюю заднюю колодку.

Установка:
Весь процесс по установки обоих тормозных колодок проводится в обратном порядке снятию, кстати если вам нужно будет рычаг снять с задней колодки (К примеру вы купили новые колодки и этого рычага на задней тормозной колодки у вас нет, поэтому его перенести со старой придётся на новую), тогда вынимайте пассатижами шплинт (Это проволочка маленькая скрученная вдвое, вы её сразу увидите) и снимайте после чего находящуюся за ним опорную шайбу (см. фото 1), как только шайба будет снята, нажмите на сам палец (см. фото 2) который крепит рычаг и после этого снимите рычаг с задней колодки и сам палец тоже выньте (Устанавливается палец и рычаг в обратном порядке снятию), но если вам ничего не нужно снимать, а просто установить новые колодки нужно, тогда обязательно соблюдайте несколько правил, а именно при установке следите за тем чтобы верхние концы колодок, вошли в пазы поршня как это на рисунке 3 можно увидеть и ещё свести колодки друг к другу будет нужно когда вы их установите, сводятся они с помощью двух монтажных лопаток или их монтировками двумя можно заменить, более подробно то как колодки нужно сводить смотрите на фото 4 (Колодки до упора сводятся, пока поршни полностью рабочего цилиндра не утопятся).

Примечание!
Когда всё будет собрано, пару раз на педаль тормоза нажмите для того чтобы рабочие цилиндры пришли в работу и автомобиль тормозил у вас (Просто первые раза два он может даже и не тормозить толком, поэтому и на тормоз нажимать надо), кой что ещё добавим, первое время после установки новых колодок автомобиль может плохо тормозить у вас, вы на это внимание особое не обращайте (Это колодки притираются) просто ездите аккуратно но хотя с задними колодками это практически и не будет заметно, потому что как мы уже сказали ранее основную работу передние выполняют, а задние всего лишь притормаживают автомобиль чтобы юзом его не занесло!

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно увидеть процесс всей замены данных задних тормозных колодок, вы можете в видео-ролике который размещён на нашем сайте чуть ниже:

Тормозные колодки ваз, оригинальные колодки передние и задние

Название:

Артикул:

Текст:

Выберите категорию:
Все Двигатель » Двигатели ВАЗ в сборе » Блоки цилиндров » Головки блока цилиндров (ГБЦ) » Коленвалы » Распредвалы 16V » Распредвалы 8V » Распредвалы Классика » Шкивы / звезды / шестерни » Шатуны облегченные » Поршни » Кольца поршневые » Клапана облегченные » Тарелки клапанов » Направляющие клапанов » Толкатели клапанов жесткие » Ремни ГРМ / ролики / натяжители цепи » Маховики облегченные » Прокладки » Буст-контроллеры » Шатуны стандартные и комплектующие » Подогрев тосола » Комплекты для ТО Впускная система » Спортивные ресиверы » Дроссельные заслонки спорт » Карбюраторы спорт » Фильтры нулевого сопротивления инжекторные » Фильтры нулевого сопротивления карбюраторные » Кронштейн нулевого фильтра » Регулятор давления топлива » 4-х дроссельный впуск Выхлопная система » Комплекты выхлопной системы »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Лада Нива 4×4 »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2101-2105-2107 (Классика) » Пауки (выпускной коллектор) » Вставки для замены катализатора » Резонаторы (приемные трубы) » Глушители »» Лада Веста »» Лада Икс Рей »» Лада Гранта, Гранта FL »» Лада Калина, Калина 2 »» Лада Ларгус »» Лада Приора »» Лада 4х4 (Нива) »» Шевроле/Лада Нива »» ВАЗ 2108, 2109, 21099 »» ВАЗ 2110, 2111, 2112 »» ВАЗ 2113, 2114, 2115 »» ВАЗ 2101-2107 (Классика) »» Иномарки » Комплектующие для установки » Насадки на глушитель » Виброкомпенсаторы (Гофра) Турбо раздел » Приводные компрессоры АвтоТурбоСервис » Интеркулеры » Турбины » Турбоколлектор КПП / Коробка передач » Главные пары » Спортивные ряды » Блокировки КПП » Усиленные полуоси / валы / привода » Сцепление » Сцепление металлокерамика » Карданчик кулисы КПП » Короткоходные кулисы » Раздаточная коробка и комплектующие Подвеска » Стойки и амортизаторы KYB » Стойки и амортизаторы DEMFI » Стойки и амортизаторы SS20 » Стойки и амортизаторы АСТОН » Опоры стоек / усилители опор » Пружины » Проставки развала / шпильки колес » Шумоизоляторы и отбойники »» ВАЗ 2108-2115 »» ВАЗ 2110-2112 »» Лада Калина, Лада Гранта » Полиуретановые сайлентблоки и втулки » Комплектующие » Подшипники » Поворотные кулаки и комплектующие » Ступицы и комплектующие » Задний мост Рулевое управление » Электроусилители руля (ЭУР) » Комплектующие ЭУР » Гидроусилители руля » Рулевой промежуточный вал » Рулевая рейка » Комплектующие рулевой рейки Тормозная система » Гидравлический ручной тормоз » Вакуумные усилители тормозов / ГТЦ » Задние дисковые тормоза » Тормозные диски » Тормозные колодки » Комплектующие тормозной системы » Задние тормозные барабаны Растяжки / защита / упоры / усиление жесткости кузова » Растяжки » Опоры двигателя » Подрамники » Защита картера » Рычаги передней подвески » Рычаги задней подвески » Стабилизатор устойчивости » Поперечины » Усилители кузова » Упоры капота и багажника » Крабы / гитары » Реактивные штанги » Комплектующие Внешний вид/обвесы » Бампера передние »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Датсун »» Лада Нива 4×4 »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2101-2105-2107 »» Рено Дастер » Бампера задние »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Датсун »» Лада Нива 4×4 »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Решетки радиатора »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Лада Нива 4×4 »» ВАЗ 2108-21099 »» ВАЗ 2113-2114 »» ВАЗ 2110-2112 »» Датсун »» ВАЗ 2101-2105-2107 »» Лада Ларгус »» Рено Дастер »» KIA »» Лада Нива (ВАЗ 2123), Шевроле Нива (ВАЗ 2123) » Решетки бампера нижние »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Калина »» Лада Ларгус »» Датсун » Кузовные детали »» Лада Приора »» Лада Гранта »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» Лада Нива 4х4 »» Лада Ларгус »» Шевроле Нива »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Реснички на фары »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Ларгус »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2108-2109-21099 » Накладки на фонари » Боковые зеркала и стекла »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Шевроле Нива »» Лада Нива 4×4 »» ВАЗ 2108-2115 »» ВАЗ 2110-2112 »» Лада Ларгус »» Датсун »» ВАЗ 2101-2105-2107 (Классика) » Накладки на зеркала »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Лада Нива 4×4 »» Датсун »» ВАЗ 2108-2109; 2113-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» Шевроле Нива »» Ларгус, Дастер » Евроручки » Накладки на ручки » Сабли (планки номера) » Молдинги » Накладки на пороги внешние » Накладки кузова / бампера / Cross » Спойлера » Рамки ПТФ » Жабо » Плавники на крышу » Фаркопы » Защита порогов »» Лада Нива 4×4 »» Шевроле Нива »» Лада Иксрей » Навесная защита » Рейлинги и комплектующие » Дефлекторы » Автобоксы / автопалатки » Рамки на номера » Знаки и наклейки » Брызговики и подкрылки » Автостекла » Прочее для внешнего тюнинга » Материалы для установки » Шноркели Салон » Европанели и комплектующие » Обивки дверей »» Лада Приора »» Лада Калина »» Лада Гранта »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2108-2109-2115 »» Лада Нива 4х4 »» Шевроле Нива »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Комплектующие обивок дверей » Обивка багажника и капота » Бесшумные замки ВАЗ » Центральная консоль » Коврики в салон »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »» Datsun on-Do, mi-Do »» Шевроле Нива »» Лада Ларгус »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2108-2114-2115 »» ВАЗ 2101-2105-2107 »» УАЗ »» Renault »» Nissan »» Chevrolet »» Mitsubishi »» Mercedes »» Opel »» Peugeot »» Porsche »» Audi »» BMW »» Citroёn »» Daewoo »» Ford »» Hyundai »» Kia »» Volkswagen » Ковролин пола / багажника » Рули »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »» Datsun on-Do, mi-Do »» Шевроле Нива »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2108-2114-2115 »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Муляжи подушек / подушки безопасности » Кожух руля » Подрулевые переключатели » Ручки КПП и ручника » Накладки на педали » Сидения, чехлы и комплектующие » Обогрев сидений » Подлокотники / подголовники » Выкидные и заводские ключи / чипы » Блоки управления / Кнопки » Ремни безопасности » Накладки на пороги » Уплотнители дверей | багажника | стекол »» Лада Веста »» Лада Икс Рей »» Лада Гранта, Гранта FL »» Лада Калина, Калина 2 »» Лада Приора »» Лада 4х4 (Нива) »» Шевроле/Лада Нива »» ВАЗ 2108, 2109, 21099 »» ВАЗ 2110, 2111, 2112 »» ВАЗ 2113, 2114, 2115 »» ВАЗ 2101-2107 (Классика) » Обивка потолка » Плафоны освещения салона » Солнцезащитные козырьки » Облицовки | обшивки | прочее для салона »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »» Datsun on-Do, mi-Do »» Шевроле Нива »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2108-2114-2115 »» ВАЗ 2101-2105-2107 »» Лада Ларгус Полки, подиумы, короба » Лада Веста » Лада Приора » Лада Калина » Лада Гранта » Лада Ларгус » Шевроле Нива » ВАЗ 2110-2112 » ВАЗ 2113-2115 » ВАЗ 2108-21099 » ВАЗ 2105-2107, Нива 4х4 » Ford » Chevrolet » KIA » Hyundai » Разное (Mazda, Opel, Skoda, Renault, Daewoo) Автомобильная оптика » Стандартная оптика »» Лада Веста »» Лада Икс Рей »» Лада Гранта, Гранта FL »» Лада Калина, Калина 2 »» Датсун »» Лада Ларгус »» Лада Приора »» Лада 4х4 (Нива) »» Шевроле/Лада Нива »» ВАЗ 2108, 2109, 21099 »» ВАЗ 2110, 2111, 2112 »» ВАЗ 2113, 2114, 2115 »» ВАЗ 2101-2107 (Классика) » Фары передние тюнинг »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »»» Передние фары »»» Подфарники »» Шевроле Нива »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Задние фонари тюнинг »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »» Лада Ларгус »» ВАЗ 2108-2109-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Противотуманные фары (ПТФ) »» Лада Веста »» Лада Икс Рей »» Лада Гранта, Гранта FL »» Лада Калина, Калина 2 »» Лада Ларгус »» Лада Приора »» Лада 4х4 (Нива) »» Шевроле/Лада Нива »» ВАЗ 2110, 2111, 2112 »» ВАЗ 2113, 2114, 2115 » Поворотники (повторители поворота) » Дневные ходовые огни » Ангельские глазки » Ксенон » Галогеновые лампы » Электрокорректоры фар » Комплектующие для установки » Светодиодные балки » Светодиодные лампы Электроника » Бортовые компьютеры » Электронные комбинации приборов » Стробоскопы » Блоки управления двигателем (ЭБУ) » Блоки управления двигателем для Е-газа » Радар-детекторы » Корректоры Е-газа ВАЗ, ГАЗ, УАЗ » Корректоры Е-газа Иномарки » Камеры заднего вида » Парктроники » Блоки управления подушкой безопасности » Реле, автосвет, прочее » Музыка Сигнализации и противоугонные системы » Автосигнализации » Блокираторы руля » Чехлы для брелков Тонировка / шторки / пленка для кузова » Съемная тонировка » Тонировочная пленка » Солнцезащитные шторки » Пленки для кузова » Тонировочный лак » Водоотталкивающая пленка Стандартные запчасти ВАЗ » Топливная система / бензобаки »» Баки топливные »» Бензонасосы и комплектующие »» Крышки и клапаны » Крышки двигателя » Уплотнители / утеплители / шумоизоляция » Стеклоподъемники » Шкивы коленвала » Толкатели гидравлические » Радиатор / система кондиционирования » Стартеры » Модули и катушки зажигания » Бачки омывателя » Высоковольтные провода » Водяные помпы » Датчики скорости » Жгуты проводов »» Жгуты проводов для ВАЗ 2101-2107 »» Жгуты проводов для ВАЗ 2108-21099 »» Жгуты проводов для ВАЗ 2113-2114 »» Жгуты проводов для ВАЗ 2110-2112 »» Жгуты проводов для Lada Kalina 1/2 »» Жгуты проводов для Lada Priora »» Жгуты проводов для Lada 4х4 »» Жгуты проводов для Сhevrolet Niva »» Жгуты проводов для Lada Granta »» Жгуты проводов для Lada Largus »» Жгуты проводов для Lada Xray »» Жгуты проводов для Lada Vesta »» Жгуты проводов для UAZ Patriot » Генераторы и комплектующие » Фильтры » Шаровые опоры » Резисторы электронного вентилятора отопителя » Свечи зажигания » Электродвигатели отопителей » Буксировочные крюки » Замки зажигания » Щетки стеклоочистителя » Вентиляторы и комплектующие » Система смазки. Комплектующие » Маховики и комплектующие » Термостаты и комплектующие Аксессуары » Звуковые сигналы » USB зарядники » Компрессоры / Насосы » Комплектующие колес » Автоодеяла

Новинка:
Вседанет

Спецпредложение:
Вседанет

Результатов на странице: 5203550658095

Найти

Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса Ваз 2115

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 1,5 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок менее допустимой;

– поверхность накладок замаслена;

– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

– на накладках глубокие борозды и сколы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов. Заменяйте колодки одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес. Недопустима замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом – это может привести к неравномерному торможению.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», бородок, пассатижи.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите колесо и очистите тормозной механизм от грязи.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, отка чайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

5. Снимите тормозной барабан (см. «Замена тормозного барабана»).

6. Снимите верхнюю стяжную пружину бородком или пассатижами.

7. Снимите нижнюю стяжную пружину такимже способом.

8. Снимите направляющую пружину передней колодки, а затем переднюю колодку.

9. Снимите разжимную планку.

10. Снимите направляющую пружину задней колодки, а затем заднюю колодку, отсоединив приводной рычаг от наконечника троса стояночного тормоза.

11. Выньте шплинт и снимите опорную шайбу с пальца приводного рычага задней колодки.

12. Нажмите на палец и снимите с колодки приводной рычаг. Выньте палец из колодки.

13. Установите новые колодки в порядке, обратном снятию. При установке вставьте верхние концы колодок в пазы поршня.

14. Сведите тормозные колодки двумя монтировками, чтобы переместить поршни к центру цилиндра.

15. Установите тормозной барабан в порядке, обратном снятию.

16. На стоящем на земле автомобиле два-три раза нажмите на педаль тормоза, чтобы
подвести колодки к барабану.

Как накачать тормоза на ВАЗ-2115 своими руками?

Пожалуй, самым важным компонентом любого автомобиля является тормозная система. Именно она позволяет вовремя тормозить машину, обеспечивая безопасность движения. Сегодня в большинстве легковых автомобилей используется гидравлическая тормозная система. И автомобили семейства «Самара-2» не исключение. Автовладельцы должны знать, при каких обстоятельствах следует прокачивать тормоза ВАЗ-2115 и как это сделать правильно. Обо всем этом — далее в нашей статье.

Знаки, на которые следует обратить внимание

В каких случаях необходимо выполнить эту операцию? Основная причина, вызывающая перекачку, — скопившийся в системе воздух. Попасть внутрь он может по разным причинам. Как правило, это неисправность тормозных цилиндров или течи в шлангах. Очень редко воздух попадает из-за слабого соединения арматуры, но исключать такую возможность не стоит.

Как определить, образовался ли воздух в системе? Водитель заметит изменение в поведении машины.Так что, когда вы нажимаете на педаль, машина не будет так эффективно тормозить. А сама педаль будет более вялой и иметь увеличенный ход. Критическая ситуация, когда он полностью падает на пол, а машина еле тормозит. В этом случае необходимо срочно прокачать передние и задние тормоза ВАЗ-2115.

Эта операция также требуется при замене тормозной жидкости. Если он не обновлялся более трех лет или приобрел черный цвет, его замена обязательно требуется.Кроме того, некоторые жидкости меняются при покупке машины на вторичном рынке, когда нет уверенности в надежности системы. Еще одна подкачка может потребоваться при любых работах с тормозной системой. Это может быть замена бака, рабочего или главного цилиндра, шлангов и других элементов. Не качает только при замене колодок, так как рабочие цилиндры здесь только утоплены (как в случае передних дисковых механизмов, так и в случае задних барабанных механизмов).

Схема прокачки

Как накачать тормоза на ВАЗ-2115? Для этого нужно знать последовательность работ.Они действуют по схеме «крест-накрест». То есть сначала удаляется воздух из заднего правого колеса. Затем идите вперед налево. После этого прокачиваем задний левый, а затем передний правый.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы добраться до фурнитуры при отсутствии смотровой ямы, нужно открутить колеса. Следовательно, понадобится домкрат, упоры и гаечный ключ. Если есть яма или эстакада, колеса открутить нельзя. Вам также понадобится новая тормозная жидкость.На автомобилях семейства Самара-2 применяется РосДот четвертого класса. Кроме того, нам понадобится пластиковая бутылка и шланг, который будет носить на штуцере (чтобы жидкость не разбрызгивалась в разные стороны, а уходила в конкретную емкость). Для откручивания штуцера потребуется стандартный ключ на 8.

Подготовка к операции

Итак, ставим машину на яму или ровную поверхность, затем открываем капот и снимаем разъем датчика уровня тормозной жидкости. Затем откручиваем колпачок и доливаем жидкость до максимального уровня.После этого закрутите крышку.

Обратите внимание: если вы используете подъемник во время работы, при прокачке задних тормозов нужно вставить прорезь в регуляторе тормозных сил (его еще называют «колдун»). Для этого можно использовать отвертку, установив ее между валом и кронштейном.

При прокачке передних тормозов эту прорезь нужно удалить.

Как накачать тормоза на ВАЗ-2115? В процессе работы нам понадобится один помощник. Он будет нажимать педаль тормоза по команде.

Приступаем к работе

Давайте разберемся, как прокачать тормоза на ВАЗ-2115 своими руками. Итак, для начала нам нужно найти штуцер на задней части барабана заднего колеса.

Закроется защитным колпачком. Нам нужно удалить последний. Затем наденьте штуцер для шланга и направьте его в пластиковую бутылку. После этого нам понадобится помощь второго человека, который по команде несколько раз нажмет педаль тормоза. Это необходимо проделать примерно четыре-пять раз с интервалом в одну-две секунды, чтобы создать давление в системе.При последнем нажатии педаль удерживается в полу. В этот момент аккуратно откручиваем штуцер. Важно откручивать его плавно, так как сначала жидкость будет идти под очень большим давлением. Когда жидкость выйдет, помощник почувствует, что педаль упала в пол.

Нам нужно следить за количеством воздуха в жидкости. Если было много пузырей, процедуру нужно повторить еще раз. Перед созданием давления педалью штуцер необходимо подтянуть. Дальше все по шаблону.Помощник держит педаль, а мы откручиваем штуцер и смотрим состояние жидкости. Если выходит тихо, не «плюется», значит в контуре нет воздуха. При этом можно закрутить штуцер и надеть на него защитный колпачок.

Как накачать тормоза на ВАЗ-2115 рядом? После этого они переходят к следующему, теперь уже переднему колесу.

Но перед тем, как накачать тормоза на ВАЗ-2115, нужно долить жидкость, так как часть ее вылили через штуцер. Схема потока такая же.Сначала открутите штуцер, наденьте шланг, создайте давление и открутите механизм. И так до тех пор, пока не пойдет нормальная жидкость.

Вывод

Итак, мы разобрали, как прокачать тормоза на ВАЗ-2115 самостоятельно. Как видите, эта операция не очень сложная. Поэтому при первых признаках мягкости педали нужно заняться удалением воздуха из системы. Также стоит осмотреть состояние шлангов и цилиндров, так как после прокачки проблема может повториться. Удаление воздуха происходит только при работающей тормозной системе.

ВАЗ (Lada) 2115 2115 • 1.5 (76 Hp) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com

Brand	ВАЗ
Модель	2115
Поколение	2115
Двигатель	1. 5 (76 л.с.)
Двери	4
Мощность	76 HPW
Максимальная скорость	165 км / ч
Разгон с места до 100 кмч	13.2 сек
Объем топливного бака	43 литров
Год выпуска	1997 г. год
Год остановки производства
Тип купе	Седан
Количество мест	5
Длина	4330 ММ
Ширина	1620 ММ
Высота	1415 ММ
Колесная база	2460 ММ
Колея передняя	1400 ММ
Колея задняя	1370
Клиренс
Расход топлива в городе
Расход топлива (эконом) в загородном доме	6.5 Литров / 100 км
Расход топлива (экономичный) — смешанный цикл	7. 6 Литров / 100 км
Масса	970 кг.
Максимальный вес	1395 кг.
Максимальный объем багажа
Минимальный объем багажа	427 литров
Нормы выбросов

Самара ВАЗ-2115 — Русские традиции

Самара ВАЗ-2115
Самара ВАЗ-2115-2 — переднеприводный седан, первый представитель обновленного семейного автомобиля «Самара».

ВАЗ 2115 — прародитель семейства с кодовым названием Самара-2. Ассортимент включает трехдверный хэтчбек ВАЗ 2113, 5-дверный хэтчбек ВАЗ 2114 и собственно седан ВАЗ 2115. Семейство Самара-2 — это модернизация ВАЗ моделей 2108, 2109 и 21 099 соответственно.

В 1997 году седан ВАЗ 2115 начали собирать в опытное производство (ДПП) в 2001 году и начали сборку на заводском конвейере. В настоящее время ВАЗ 2115 широко доступен, существует три версии: Стандарт (21150-20), Норма (21150-21) и люкс (21150-22). По цене машина находится где-то между «Самарским» и «семейством» десятки.

Заметно изменился внешний вид автомобиля — поменяли переднюю и заднюю части, модернизировали салон, при этом остались борта, двери и крыша. Новая модель отличается передней частью автомобиля с оригинальными фарами, измененной формой капота и передних крыльев, новыми задними фонарями с вставкой между ними, окрашенными в цвет кузова бамперами, спойлером с дополнительным грузовым стоп-сигналом, молдингами дверей, обтекателями порогов, новая крышка багажника с домкратом на уровне пола.Обеспечивает новое и эффективное освещение. Модернизация заметно улучшила, модернизировал внешний вид машины, а также улучшил аэродинамику.

Автомобиль ВАЗ-2115 стал более комфортным, новая более удобная и совершенная панель приборов, имеющая более обтекаемую и эргономичную форму, кнопочные переключатели и указатели поворота (так называемые «европанели»), регулируемое рулевое управление. колонка, руль от «десятого» семейства «консоль» между передними сиденьями. В новой конструкции предусмотрен эффективный обогреватель салона.В стандартную комплектацию входят бортовая система, предупреждающая водителя о необходимости закрыть дверные замки, ремень безопасности, оставленный в замке зажигания, уровень масла и охлаждающей жидкости в двигателе, предел износа тормозных колодок. Багажное отделение получилось вместительным и удобным, за счет увеличения крышки багажника. Силовой агрегат аналогичен ВАЗ-21099.

На автомобилях используются бензиновые двигатели объемом 1,5 литра в качестве карбюратора и электронно-управляемый впрыск топлива с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Первоначально выпускались версии с карбюраторным двигателем.В 2001 году вышла модификация ВАЗ с инжекторным двигателем 2115i (ВАЗ 2111) с впрыском топлива. Для увеличения долговечности работы и шума на холостом ходу предусмотрен новый диск сцепления с демпфером холостого хода.

В модельном ряду ОАО «АвтоВАЗ» представлена модификация двигателя ВАЗ-2115 с впрыском топлива, обладающая высокими динамическими качествами, хорошей управляемостью и устойчивостью на разных типах дорог.

Стеклоподъемники и детали для легковых и грузовых автомобилей Комплект электрического стеклоподъемника для Lada 2109 21099 Lada Samara 2114 2115 Автозапчасти и аксессуары

Комплект электрического стеклоподъемника для Lada 2109 21099 Lada Samara 2114 2115

Комплект стеклоподъемников Lada 2109 21099 Lada Samara 2114 2115,21099 Lada Samara 2114 2115 Комплект стеклоподъемников Lada 2109, ВАЗ 2114 / LADA Samara hatchback 5 2001-2013, ВАЗ 21099 седан 4 1990-2011, Электростеклоподъемники в передние двери автомобилей ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099 и LADA Samara (ВАЗ-2114, ВАЗ-2115) выпуска с 1987 по 2013 год, Быстрая доставка и низкие цены Trend frontier Бесплатная Быстрая доставка В официальном интернет-магазине Быстрая доставка и 100% удовлетворение или гарантия возврата денег! Комплект электрического стеклоподъемника Samara 2114 2115 для Lada 2109 21099 Lada ieeebvjec.орг.

Комплект электрического стеклоподъемника для Лада 2109 21099 Лада Самара 2114 2115

XL Талия 40 » — 42 » Длина 22 » Окружность бедра 52 », обратите внимание на таблицу размеров под описанием продукта, 5 ПАРАМЕТР】 Характеристики крутящего момента: 95 футов / фунт. Эту стойку можно использовать для хранения. Вдохновите себя и свою семью нашими готовыми цитатами на стенах и наклейками с изображениями, любимым человеком или специальным подарком только для себя, комплект электрического стеклоподъемника для Lada 2109 21099 Lada Samara 2114 2115 .Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Стандартное время Аляски и Гавайев, элегантный внешний вид и продуманный дизайн ◆ Название продукта: силовые транзисторы; Тип транзистора: NPN PNP, Измерения — от шва до шва, когда одежда лежит ровно, Комплект электрического стеклоподъемника для Lada 2109 21099 Lada Samara 2114 2115 . См. Следующие списки, чтобы сделать заказ, соответствующий партийным элементам :, для оптового заказа, пожалуйста, сохраните или отправьте по почте на rahulsarraf09 [, • Всегда делайте пробную печать перед окончательной печатью, чтобы проверить цвета.Покрой: Отличный срез розы (Спинка: Плоская). Очень милая розовая / пурпурная / красочная шелковая ткань с мотивом лиц / детских фигурок, Комплект электрического стеклоподъемника для Лады 2109 21099 Лада Самара 2114 2115 . Бюст — до 38 дюймов Длина — 52 дюйма Размер Великобритании — Sm / Med / Lrg Ткань -, ограждение перил кроватки продлевает срок службы вашей кроватки, защищает от повреждений. Портативная ручка и компактный размер☞ Легко носить с собой куда угодно с небольшим воздухоохладителем, Стандартные допуски и классы для цилиндрических калибров до, специальная монета 2 фунта стерлингов была разрешена к выпуску Казначейством Джерси и полностью одобрена Ее Величеством Королева. Электростеклоподъемник для Лада 2109 21099 Лада Самара 2114 2115 . Описание продукта Металлическая герметичная металлическая канистра для хранения кофе в стиле ар-деко. Применимо для газовых или дизельных двигателей OHV и OHC.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109: конструкция. Поменять или отремонтировать?

В статье пойдет речь о таком элементе, как главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109, а также о его функциях и конструктивных особенностях. Но сначала стоит рассмотреть устройство тормозной системы «Девятки». Он предельно прост и не содержит сложных элементов. Ведь в этой машине нет такой функции, как например, антиблокировочная система. Поэтому никаких датчиков и органов управления. Даже износ колодок водитель оценивает визуально. Стоит отметить, что в более новых версиях ВАЗ-2114 и 2115 установлены датчики, сигнализирующие об износе колодок.

Конструкция тормозной системы

В системе всего два контура, работают они относительно независимо.Другими словами, если с одним из них что-то случится, второй продолжает работать. В этом случае главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109 может даже иметь негерметичность. И если это не смертельно, то машина продолжит нормально работать. Конечно, при движении по той же трассе вы почувствуете некоторые неудобства — при нажатии на педаль машина обязательно уведет в сторону.

Кроме того, эффективность торможения становится чрезвычайно низкой. Поэтому нельзя ездить с неисправными и негерметичными тормозами.Основной элемент — главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109; именно с его помощью сила, которую вы прикладываете к педали, преобразуется в давление жидкости. Приводы — это цилиндры на задних колесах и суппорты на передних. С их помощью колодки и барабаны прижимаются к дискам и осуществляют торможение автомобиля. А теперь подробнее о том, что такое задний и передний тормозные механизмы.

Передние тормоза

На ступице находится диск из прочного металла.Эти два элемента жестко связаны. Например, на автомобиле ВАЗ-2109 это производится, во-первых, с помощью конических шпилек, которые также являются направляющими. Во-вторых, болты крепления колеса к ступице. Поэтому скорость вращения колеса и тормозного диска всегда одинакова. А чтобы колесо остановилось, нужно зажать диск, как в тисках.

И делается это с помощью простого механизма, называемого суппортом. Он состоит из двух половинок — внутренней и внешней. С внутренней стороны есть своеобразный цилиндр, в котором находится поршень.Именно он движется и прижимает внутреннюю подушечку к поверхности диска, а внешнюю движется к ней. При потере давления в системе все колодки под действием возвратных пружин возвращаются в исходное положение. Обратите внимание, что при замене тормозного цилиндра ВАЗ-2109 обязательно прокачивайте систему, чтобы избавиться от воздуха.

Задние тормоза

Практически такая же конструкция и тормозная система на задней оси. Отличие только в том, что диска нет, его функции выполняет барабан.Изготовлен из алюминиевого сплава, внутри — тяжелый металл. Колодки имеют металлическую основу, а снаружи — колодки из фрикционного материала. Приводятся в движение специальные цилиндровые тормозные колодки (задние) ВАЗ-2109. С его помощью колодки разжимаются и упираются во внутреннюю поверхность барабана.

За счет этого происходит процесс торможения. Следует отметить, что практически на всех автомобилях наблюдается следующее распределение усилий по передней и задней осям:

Большую часть процесса выполняют передние тормоза — около 70%.
На задние тормоза приходится не более 30%.

Следовательно, износ передней и задней колодок будет разным. Задние служат примерно вдвое дольше. Поэтому большинство автомобилистов обращают внимание на тех, кто стоит на передней оси. И заднее время наступает, когда перестает работать ручник (впрочем, для многих это тоже не проблема), да и посторонние скрипы и звуки тоже есть.

Главный цилиндр

Главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109 имеет не очень сложную конструкцию, изготовлен из алюминиевого сплава.Корпус неразъемный, к нему прикреплены трубки и расширительный бачок для поддержания уровня жидкости в системе. Внутренняя полость ГТЦ идеально гладкая, сделана из стали. Внутри находятся два поршня, движущихся за счет усилия, передаваемого от педали. Они предназначены для различных контуров системы. Поршни выполнены в виде гильзы, но снаружи у них есть резиновые кольца, призванные улучшить герметичность. Такие запчасти к ВАЗ-2109, как кольца ГЦП, можно найти в ремкомплектах к этим узлам.С их помощью получается создать максимальное давление в трубках, идущих к колодкам. Расширительный бачок пластиковый, ввинчивается пробка с датчиком уровня поплавкового типа. Подключается к микровыключателю, замыкающему лампу низкого уровня тормозной жидкости.

Обслуживание главного цилиндра

Вы прекрасно знаете, что запчасти на ВАЗ-2109 дороже классической серии. А вот тормозная система в этих машинах очень похожа. Единственное отличие в том, что в Девятке все элементы намного мощнее, сильнее, так как нагрузка на весь автомобиль и систему выше.В обслуживании ГТЦ нет необходимости, если он работает в идеальном режиме. Вовремя необходимо залить жидкость и убедиться в отсутствии протечек. Но если они появятся, стоит решить, отремонтировать или установить новый.

Заменить или отремонтировать?

Обратите внимание, что стоимость тормозного цилиндра ВАЗ-2109 около 500 рублей. И не важно, меняете вы его или ремонтируете, обязательно слейте жидкость. И прокачки не избежать. Но при замене резиновых уплотнительных колец остается немалая вероятность того, что запчасти из ремкомплекта (обычно китайского, а еще хуже — подземного) окажутся нецелесообразными.И не забывайте, что на внутренней поверхности баллона есть выработка, которая не позволит развить необходимое давление. Следовательно, замена тормозного цилиндра ВАЗ-2109 — это наиболее подходящий вариант.

Установка сигнализации на ВАЗ 2114 и на ВАЗ 2115

Чтобы установить любую сигнализацию своими руками, следует подробно изучить ее инструкцию.

В нашем примере мы рассмотрим установку сигнализации модели Starline A91.

Сигнализация этой фирмы отлично подходит для установки на автомобили ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115.

Перед тем, как установить сигнализацию на автомобиль ВАЗ-2115.2114, необходимо хорошо представить устройство автомобиля, а также решить, что подключать к сигнализации.

Для начала необходимо подробно изучить схему подключения центрального замка на автомобиле ВАЗ-2115.2114. Найти его не проблема с помощью поиска в Интернете.

Блок управления центральным замком расположен слева под «панелью приборов».Заглянув туда, вы обнаружите, что из корпуса модуля выходят шесть проводов. Чтобы настроить сигнализацию, необходимо отсоединить синий и коричневый шнуры. В итоге получаем подключение, соответствующее следующей схеме:

Перед подключением сигнализации убедитесь, что на водительской двери установлен не тумблер, а штатный актуатор с пятью выходами. В противном случае потребуется установка актуатора, что довольно проблематично.

На автомобилях ВАЗ-2115,2114 за разблокировку обычно отвечает белый провод, который подключается к седьмой клемме.Если на клеммах 7 и 5 нет соединений, то к восьмой клемме подключается коричневый шнур. Именно этот шнур отвечает за разблокировку в данном случае.

Клеммы номер пять и шесть отвечают за блокировку замка. Такое расположение контактов характерно практически для всех блоков «девятой» серии.

Почему-то ни в одной инструкции по сигнализациям не указано, что установка требует покупки дополнительных элементов.

Нам обязательно понадобятся:

Два — три диода марки 1N4001 на один Ампер
Один диод 1N5401 на 3 А
Два диода на 4 или 5 Ампер на случай отсутствия отдельных выходов для поворотников.

При установке системы охранной сигнализации Starline задача значительно упрощается, так как требуется гораздо меньше дополнительных деталей.

Внимательно изучив инструкцию по установке сигнализации, можно найти следующую схему подключения:

На этой схеме под обозначением X2 находится шестиконтактный разъем. Его нужно подключить согласно приведенной выше схеме. Если требуется установка дополнительного исполнительного механизма, то лучше воспользоваться схемой, приведенной в инструкции.

А теперь разберемся, как подключить дверные датчики. Для этого в разъеме с маркировкой X3 есть специальный провод.

Жгут проводов

Рядом с водительской дверью прямо на полу два жгута проводов. В одном из них есть трос от стояночного тормоза и два провода к поворотникам. Второй жгут содержит трос дверного упора. Именно с них нужно запускать соединение. Для этого планка порога снимается вместе с люком боковины.Они крепятся саморезами, которые необходимо удалить. Сделав это, вы можете увидеть жгут проводов, показанный на фото:

Этот жгут идет к торпеде. Нас интересует кабель концевых выключателей дверей. Если в разрыв провода вставить диод 1N5401, то ток должен идти в сторону концевых выключателей. Второй диод, 1N4001, подключается, как показано на рисунке.

На следующем рисунке показан второй жгут:

При этом от синих кабелей делают отводы, а шнуры протягивают к месту, где будет установлена сигнализация.И провод стояночного тормоза перерезан, и в вырез впаян диод 1N4001 катодом в сторону переключателя.

Подключение автозапуска

В моделях ВАЗ-2114 используется замок зажигания с тремя выводами — 15 (синий провод), 30 (сиреневый) и 50 (красный). Клемма 30 подключена к аккумулятору. При повороте ключа синий провод 15 замыкается на эту клемму. Третий вывод отвечает за стартер.

Как написано в инструкции, запитать сигнализацию вполне возможно от контакта 30, от которого сделан провод.А желтый кабель от разъема X1 подключаем к 15 разъему.

После всех проделанных действий остается подключение тахометра. В этом случае рамочная антенна и считыватель совмещены. Разъем X3 имеет отходящий провод серо-черного цвета. Он подключается к тахометру, как показано на схеме приборной панели ВАЗ:

Это позволит сигнализатору контролировать обороты. И в самом конце подключаем «массу» от основного блока. Это черный шнур от разъема X3.

Настройка

Можно настроить только функции автозапуска. Для активации режима программирования:

Снятие с охраны
Ключ зажигания установлен в положение 0.
Затем шесть раз нажмите кнопку Valet на основном блоке.
Включить зажигание
После шести звуковых сигналов используйте ту же кнопку для выбора нужной функции и используйте кнопку на брелоке для выбора желаемого значения.

Оптимальные настройки для ВАЗ-2115,2114 будут следующие: функция 12 — значение 3 установлено, функция 11 — значение 4, функция 9 — значение 3.Чтобы выбрать значение 4, нажмите и удерживайте третью кнопку, пока не заиграет мелодия. После игры нажмите еще раз.

Чтобы проверить правильность подключения, выполните следующие действия:

Отсоедините на время желтый шнур от блока A91 к клемме 15.
Двигатель запускается ключом зажигания.

В этом случае индикатор аварийной сигнализации должен мигать.

Что делать с ВАЗ 2115. Исторические тематические заметки

автомобилей ВАЗ-2115 — модернизация автомобиля ВАЗ-21099.Модель отличается от предшественницы новой передней частью кузова с оригинальными фарами, измененной формой капота и передних крыльев, новыми фарами со вставкой между ними, окрашенными в цвет кузова бамперами, спойлером на багажник с дополнительным стоп-сигналом. , молдинги дверей, обтекатели порогов, новая крышка багажника … Автомобиль занимает промежуточное положение по цене между предыдущим семейством «Самара» и новым семейством «LADA 110». В дальнейшем модернизируются и другие модели семейства SAMARA 2108 и 2109, результатом которой станут 2113 и 2114 соответственно.Достоинства и преимущества автомобилей LADA SAMARA-115 — комфортный салон, более удобная и совершенная приборная панель, вместительность и удобство за счет увеличения крышки багажного отделения, высокие динамические качества, хорошая управляемость и устойчивость на различных типах дорог. Новая конструкция отопителя обеспечивает эффективный обогрев салона.

Модификации: Изначально модификации выпускались с двигателем 1,5 л с карбюратором. Модельный ряд ОАО «АВТОВАЗ» включает модификацию ВАЗ-2115 с двигателем с распределенным впрыском топлива.

Комплектация: Предлагаются следующие варианты автомобилей — «стандарт» (ВАЗ-21150-20), «норма» (ВАЗ-21150-21) и «люкс» (ВАЗ-21150-22).

Переднеприводный седан — первый представитель обновленного семейства самарских автомобилей. На машине установлен бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Благодаря измененной форме кузова улучшена аэродинамика автомобиля. В конструкции использованы новые штампованные передние детали, модифицированные пластиковые бамперы, дополнительные накладки боковых дверей, обтекатели порогов, крышка багажника с разъемом в уровень пола.Предусмотрены новые фары, оригинальный дизайн задней светотехники. Новая панель более обтекаемой и эргономичной формы, кнопочные переключатели и контрольные лампы с подсветкой, блок индикации бортовой системы управления, несущий информацию о закрытии замков дверей, отстегнутых ремнях безопасности, предельном износе тормозных колодок, левый ключ зажигания, уровень масла, охлаждающей и омывающей жидкости.

У этой машины есть еще одно название — «Самара-2». Хотя это касается не этой модели, а всего семейства, которое, как и предыдущее, состоит из трех базовых машин.А по европейским меркам (трехзначный индекс) эту машину называют 115-й.

Несмотря на обилие названий, суть автомобиля та же — это «доработанный» седан 21099. От предшественника он отличается оригинальным дизайном передней части с новыми фарами, большой крышкой багажника, открывающей свой проем. к самому бамперу и большим задним фарам. Задний номер, как и на «десятке», расположен на бампере.

Ряд дизайнерских решений заимствован из «десятого» семейства — регулируемая рулевая колонка, высокие точки крепления передних ремней безопасности, комбинация приборов.

Панель приборов и обивка дверей модернизированы, но есть полная комплектация со старым, «99-м» салоном.

Самостоятельно начал сходить с главного конвейера в апреле 2000 года. До этого собирал в Опытно-промышленном производстве.

В простонародье модель ВАЗ 2115 еще называют «биркой». Этот автомобиль представляет собой рестайлинговую версию модели 21099. «Конвейерное» производство 2115 было начато в 1997 году.

Сначала автомобиль собирали только в опытно-производственном цехе.Но уже на главном конвейере автомобильного завода «Тег» прочно встал в 2000 году. С 2004 года модель полностью заменила, на тот момент уже не выпускавшуюся «девяносто девятую».

Основные отличия ВАЗ 2115 от предшественника:

усовершенствованная головная оптика;
задние фонари модернизированные;
крышка багажника новая в сборе со спойлером;
.

Автомобиль также получил доработанный бампер и широкие молдинги дверей.

Исторические тематические заметки

Истрия марки ВАЗ 2115 очень интересна и оригинальна по-своему. Автомобили «семейства» ВАЗ, известные под названием «Самара 2», по непонятной причине имеют серийные номера, что несколько противоречит общепринятой традиции. Первым из всей линейки 2113-15 является ВАЗ 2115.

Изначально конструкторы Волжского автозавода планировали провести комплексную модернизацию марки 21099. Предполагалось, что в него войдут как обновление дизайна, так и полная доработка механизмов автомобиля и конструкции его основных узлов.Однако от этой идеи вскоре отказались, и Самара 2 унаследовала практически все основные характеристики от своих предшественников.

Это, с одной стороны, не сильно повлияло на общие характеристики, однако, с другой стороны, позволило максимально унифицировать модели ВАЗ.

Тюнинг ВАЗ 2115: «моторная» индивидуальность

Модель ВАЗ 2115 — это переднеприводный седан, который является первым представительным модельным рядом под названием Samara 2. Автомобиль, несомненно, претерпел определенные изменения, но, Помимо всех попыток заводских разработчиков создать действительно идеальный отечественный автомобиль, многие автолюбители постоянно чем-то недовольны и едят, чтобы преобразовать «метку» по собственному желанию.Многие улучшения касаются, чаще всего, внешнего вида, скоростных характеристик, динамических характеристик и, конечно же, двигателя.

Следовательно, если вы решили провести тюнинг двигателя ВАЗ 2115, то вам потребуются: Распредвал

(хороший вариант — Магнум 9.95, который может обеспечить в автомобиле подъем клапана 9,95 мм, что значительно улучшит дроссельная заслонка двигателя). Также следует заменить стандартные пружины на версии с большей жесткостью.
Обязательно установите турбину.
Регулятор наддува, от которого будет зависеть регулирование давления наддува.
Специальный предохранительный клапан.
Перепускной клапан турбины.
Должна быть доработана тормозная система … Потребуется замена заводских деталей на значительно улучшенные специальные пылеподавляющие тормозные диски и обновленные тормозные колодки, которые имеют увеличенную площадь торможения.

Если говорить об улучшении двигателя этой модели, то нельзя не вспомнить еще один нюанс.Чип-тюнинг ВАЗ 2115 лучше доверить профессионалам, которые являются специалистами в этой области. Прежде всего следует отметить, что начальные настройки контроллера автомобиля можно отрегулировать до приемлемых средних значений, которые нужны транспортному средству.

Если необходимо изменить калибровки, то стоит обратить внимание, что на сегодняшний день существует несколько программ, имеющих определенную специализацию. Например, некоторые из них ориентированы на экономичное вождение, их основная цель — снизить расход топлива.Но есть также программы, ориентированные на динамичное вождение. Выбор, конечно, за вами.

Тюнинг салона ВАЗ 2115: удобство во всем

Если сравнивать, например, как часто проводится 2115, то следует отметить, что это точно последняя модель … Что касается самого процесса доработки, то Во-первых, определитесь с тем, как вы хотите, чтобы интерьер вашего автомобиля выглядел. Далее следует разобрать старый салон.

Это, наверное, самая грязная работа, требующая терпения.Когда закончите, вы можете переходить к следующему пункту. А дальше нужно провести тюнинг панели ВАЗ 2115, а также заменить руль и установить различные нужные вам гаджеты. Следующим этапом будет реставрация потолка, пола и дверей. При желании можно установить красивые современные светодиодные ленты.

После этого переходим к сиденьям. Здесь у вас есть два пути: либо восстановить старые, либо приобрести новые. Во многом это зависит от вашего кошелька, ведь второй вариант будет несколько дороже.

Решение — следующий шаг. Потратив его, можно надолго забыть о так раздражающем писке и шуме. Что касается обивки, то ее можно реализовать с помощью одного из множества улучшений. Если есть желание и средства, то можно отделать салон кожей. Таким образом вы избавитесь от нежелательной грязи и скопления влаги. Всегда лучше доверить смену обивки специалисту, ведь это не очень простой процесс.

Что добавить к «внешнему виду» ВАЗ 2115

Можно с полной уверенностью сказать, что сегодня мода на тюнинг автомобилей не только не исчезла, а наоборот — усилилась. Все, кто вчера даже не хотел слышать об изменениях в своей машине, сегодня уже проводят полноценные консультации с друзьями-автолюбителями о том, какие новшества можно поставить на свой автомобиль, или как лучше его поменять, а то и вовсе изменить его.

Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2115 и хотите провести его внешний тюнинг, то вам обязательно стоит заменить задний и передний бампер на более оригинальные вариации, имеющие гораздо более агрессивный вид.Также можно заменить базовую оптику на более стильные современные фары, установить эффектный задний спойлер и украсить капот автомобиля большими воздухозаборниками. Это подчеркнет особенный спортивный характер вашего автомобиля.

Чаще всего тюнинг проводят в тех случаях, когда в машине владельцев что-то не устраивает. Следует понимать, что процесс улучшения требует затрат определенных денежных средств, которых иногда катастрофически не хватает.Это не простая игрушка, как может показаться на первый взгляд. Поэтому, принимая решение о смене автомобиля, следует все тщательно взвесить и просчитать, чтобы не получить полуразобранный автомобиль, на последующее доработку которого не хватит денег.

Автомобили иностранного производства набирают популярность на дорогах России. Последний представитель Lada Samara, ВАЗ 2114, недавно был снят с производства. Надо сказать, что это была целая эпоха автомобилестроения, в которой, как и везде, было много ошибок.К счастью, среди жителей страны есть люди, которые решают проблемы, которые не заметили на заводе или просто проигнорировали. Таким образом, доработка стандартных автомобилей, в частности тюнинг ВАЗ 2115, стала обычным делом.

В этой статье мы поговорим о том, как доработать интерьер, так как этот момент очень важен, ведь именно здесь находится водитель и его пассажиры.

Начало тюнинга салона

В первую очередь нужно разобрать салон, оставив голый металл.Это может показаться сложным, но здесь все интуитивно понятно.

Также стоит набор инструментов:

Ножницы хорошие (желательно портные)
Канцелярский нож
Швейная машина
Наждачная бумага
Отделочный материал
Набор игл и булавок

Далее определяемся с материалом. Как правило, используется кожзаменитель, но на нем не стоит экономить, так как некачественный кожзаменитель может пузыриться от клея или просто порваться при затяжке.Если позволяют финансы, то можно применить натуральную кожу, либо замшу, либо алькантару. Последние два требуют постоянного ухода и очистки, так как из-за ворсистой структуры они очень жирные. Также нужно сразу выбрать цвет. Яркий красный цвет многим кажется привлекательным, но стоит помнить, что одновременно он является еще и отличным раздражителем, а значит, машина станет непригодной для дальних поездок. Поэтому лучше выбирать нейтральные тона.

Обязательно помнить о практичности.Светлые тона сильно пачкаются, потому что это машина, в которой люди сидят в обуви и верхней одежде, а это много пыли и мусора.

Обивка интерьера — это прежде всего наклеивание материала. Следовательно, нужно также правильно подобрать клей. Сейчас немецкий KLEIBERIT и польский BOTERM GTA хорошо зарекомендовали себя на рынке. Они применимы ко всем вышеперечисленным материалам.

Перетяжка — это самая суть работы

Если вы планируете проводить тюнинг ВАЗ 2115 своими руками, то вам стоит запастись терпением.Обивка начинается с мелких деталей небольшой площади (боковые стойки, стойки крыши). На них будет накоплен небольшой опыт, который пригодится позже. Дело в том, что выкройки здесь не нужны, чего нельзя сказать о консоли, самой торпеде.

Прокладка панели приборов

Этот элемент очень нуждается в предварительных измерениях. Для создания узоров используется флизелин. Его радость в том, что он очень гибкий. Из него нужно сделать крышку, а затем вырезать по разметке панели.Здесь нужно быть очень осторожным, чтобы не порезать пластик, так как они будут проступать сквозь отделочный материал.

Что ж, выкройки готовы, теперь их нужно перенести на кожзам. Это занятие требует настойчивости, аккуратности, аккуратности и небольшого опыта. При нанесении размеров нужно аккуратно очертить готовые выкройки, затем добавить 0,5-0,6 см по всему периметру. Этот промежуток нужен для сшивания.

Также существует самоклеющаяся пленка «Аракал», однако для работы с ней нужен большой опыт, поэтому мы не рассматриваем этот способ.К тому же он самый дорогой.

Дальше происходит что-то вроде превью: все «кусочки» встают на свои места, после чего желательно рассматривать целостную картину … Многие не хотят этого делать, чтобы получить «сюрприз», но тогда это случается. , но с обратным эффектом.

Что ж, все готово, осталось сшить все вместе.

Если это первый опыт работы со швейной машиной, лучше поэкспериментировать с другими тканями, чтобы не испортить материал.

После пришивания на изнаночной стороне останутся манжеты, которые необходимо отрезать, причем как можно короче. Для этого есть профессиональные машины, но они стоят больших денег и покупаются только в ателье. Теперь на лицевой стороне швы оформляются плоскогубцами, иначе на панели не будет четкости, все будет бесформенным и расплывчатым.

Что ж, вот еще один превью, после которого мы откладываем нашу крышку для панели. Теперь нужно подготовить саму площадку для перетяжки.Для этого берем наждачную бумагу, примерно 240 или 320, и шлифуем все детали. Это необходимо для того, чтобы сгладить неровности и улучшить сцепление клея с панелью. Особое внимание стоит уделить внутренним углам, где это действие нужно проводить очень осторожно.

Теперь наконец все готово к затяжке панели приборов на ВАЗ 2115 своими руками.

Наносим на материал так называемый «грунтовочный слой» клея. Не волнуйтесь, если он впитается: должно.После того, как он высохнет, выкладываем вторую, а затем надеваем крышку на приборную панель. В обязательном порядке проследить, чтобы под материал не попал мусор и прочие мелочи, ведь достать их потом будет невозможно. Теперь нужно все места разгладить тряпкой, где-то подтянуться. Если есть пузыри, то лучше попытаться удалить их, пока клей еще влажный: тогда материал останется гибким и эластичным.

После того, как перетяжка панно своими руками закончена, нужно переходить к остальным деталям интерьера, с ними теперь будет намного проще.

Заключение

В заключение стоит напомнить, что тюнинг автомобилей ВАЗ 2115 не ограничивается изысканностью салона. Из-за несовершенства конструкции, которая достается владельцу после сборки на заводе, есть огромный простор для фантазии, а также для проявления технических талантов людей. Многие считают, что за те деньги, которые вкладываются в такую деятельность, можно купить иномарку, однако стоит помнить, что это будет всего лишь серийная копия, не выделяющаяся из общего потока подобных.

Наверное, каждый владелец мечтает о тюнинге своего автомобиля ВАЗ, думаю, нет ни одного человека, который хотел бы иметь эту марку автомобиля в наличии. Итак, поговорим о том, какие есть варианты такой настройки и что нужно для ее реализации.

Изменение внешнего вида автомобиля — это самый распространенный и самый массовый вариант его тюнинга, ведь какой грех скрывать динамические характеристики этого автомобиля — вполне хорошие.

Поменять тупой передний бампер не так уж и сложно, вариантов на выбор много, но сделать так, чтобы это не повлияло на уменьшение дорожного просвета и соответственно проходимость автомобиля — это уже более сложная задача.

Но варианты есть всегда, главное не спрашивать владельцев о целесообразности таких манипуляций, иначе могут по разному объяснять, в том числе и с помощью крепления.

Есть еще один еще более неудачный, чем предыдущий пример, вариант юбки «макси» конечно не смотрится, но передний бампер придает автомобилю более стремительный и современный вид.

Задняя часть автомобиля также часто подвергается довольно глубокой тюнингу, что не всегда идет на пользу ее стройному силуэту и дает вид некоего средневекового паровоза, а не машины 21 века.Никелированная банка глушителя не всегда спасает в этом плане. Их было бы несколько, минимум четыре, вид был бы явно посвежее, но, к сожалению, это не всегда делается.

Спойлер, быстро прикручиваемый рукой к крышке багажника, конечно, создает некоторую силу, заставляющую задние колеса прижиматься ближе к земле, когда автомобиль все еще развивает высокие скорости, но почему это для переднеприводного автомобиля, остается загадкой.

Но хороший вариант для заднего тюнинга ВАЗ 2115, четыре патрубка выхлопа только подчеркнут стиль и не портят внешний вид.

Еще один пример неудачного расположения можно увидеть на следующем фото.

Учитывая не очень хорошую изоляцию салона от внешнего мира, до конца нюхать выхлоп для пассажиров — сомнительное удовольствие, да и не факт, что они положительно оценят такой тюнинг. Недаром при проектировании любой машины одна из задач, стоящих перед конструкторами, — отодвинуть выхлопную трубу от салона, чтобы снизить риск отравления пассажиров выхлопными газами.

Но на этом фото довольно тщательный и смелый тюнинг дверей, скорее всего модернизация коснулась и самого кузова, причем не колхозно, а вполне профессионально, на ВАЗ 2115 своими руками он есть Довольно сложно сделать такой тюнинг как на фото. При таком внешнем тюнинге просто грех не модернизировать двигатель, что наверное и было сделано.

Двигатель ВАЗ-2115, по заявлениям его владельца, достаточно удачный, поэтому основным направлением тюнинга, улучшающим его характеристики, является скол.

Скол двигателя

Роликов по чип-тюнингу ВАЗ 2115 в интернете предостаточно, и каждый владелец хоть раз интересовался этой темой, но что это такое и что именно дает. Чип-тюнинг — это изменение программного обеспечения в компьютерном управлении двигателем. Выполняется для разных целей, в зависимости от предпочтений владельца: кому-то нужно больше тяги на малых скоростях, кому-то нужно снизить расход топлива, а кому-то нужно изменить угол опережения зажигания, чтобы перейти на газ или наоборот на низкооктановый бензин.Есть и спортивные варианты сколов, в некоторых случаях они увеличивают мощность в районе 5%, что неплохо для мотора, у которого уже около 90 лошадей. Те, кому эти 5% не ищут пути более глубокой переделки мотора.

Тюнинг цилиндро-поршневой группы

Основное направление тюнинга ВАЗ-2115 в районе двигателя — увеличение его объема, хонингование стенок цилиндров, установка облегченных коленчатого вала и поршней, замена или доработка впускного коллектора.Все это приводит к улучшенной смазке, более легкому движению коленчатого вала и, как следствие, к достижению более высоких рабочих скоростей и, следовательно, мощности.

Тюнинг ГБЦ и ее содержимого

Настройка головки блока цилиндров — следующий этап, который обычно выполняется одновременно с модернизацией цилиндро-поршневой группы, что позволяет раскрыть двигатели на полную увеличенную мощность. Он включает повторное растачивание выпускных отверстий для улучшения вентиляции цилиндров и шлифовку впускных отверстий для лучшего заполнения цилиндров.топливная смесь, замена распредвала на модифицированный более высокий профиль кулачков, а также замена пружин, толкателей, клапанов на их более прочные или облегченные варианты.

Тюнинг трансмиссии ВАЗ-2115

Увеличение мощности двигателя автоматически приводит к увеличению нагрузки на все остальные части автомобиля, особенно в этом плане страдает трансмиссия, которая вынуждена передавать повышенный крутящий момент от двигателя к колесу. Следующее, о чем нужно подумать после настройки двигателя, ради безопасности себя и пассажиров, — это точно такая же переделка трансмиссии.Для реализации поворотов на высокой скорости владельцы этого автомобиля часто используют дифференциал повышенного трения. Это обновление радикально меняет управление, потому что автомобиль имеет тенденцию входить в поворот по самому большому радиусу, что требует более точного рулевого управления и большей концентрации во время вождения. Также важен вариант настройки сцепления, который представляет собой легкий маховик, спеченные диски и жесткие пружины корзины. Все это требует более тщательной балансировки на подставке, но результат того стоит.

Не забывайте, что вам тоже нужно притормозить.

Повышенная мощность и соответственно скорость надо чем-то останавливать во время езды. В этом плане будут полезны вакуумные двухмембранные усилители тормозов. Их установка предполагает двукратное увеличение давления на педаль тормоза. При установке дисковых тормозов с увеличенным диаметром эта мера просто необходима.

В сети можно найти множество фото и видео тюнинга салона как ВАЗ 2115, так и семейства ВАЗ в целом, которые только люди не придумывают по этому поводу.И это неудивительно, ведь большую часть времени мы проводим в салоне, через него контактируем со всеми органами управления, при этом такая настройка вполне доступна и вы можете сделать это самостоятельно, не привлекая сторонних специалистов.

Автоматическое шумоподавление

Комфортные ощущения в автомобиле для многих владельцев не менее важны, чем мощный двигатель, а значит, усиление пильной, звуковой, тепло- и шумоизоляции точно не будет лишним. Причем эта работа требует не каких-то специальных знаний, а просто скрупулезности, аккуратности и выдержки в работе.То же самое и с обивкой. Качественное выполнение этой работы гарантирует вам долгий срок службы обивки и сохранение ее свежего внешнего вида.

Сиденья водителя и пассажира

Тюнинг сиденья может предполагать не только его банальную перетяжку, но и некоторое расширение функционала, например, введение подогрева или динамиков.

Панель приборов — это место, к которому прикован взор водителя на протяжении всего процесса вождения, вариантов настройки огромное множество: это и светодиодная подсветка, и индивидуальные шкалы, и дополнительные устройства управления.Вариантов очень много и каждый по-своему подчеркивает индивидуальность автовладельца.

Вариантов тюнинга огромная масса, об этом написано куча статей, в интернете снято много роликов, но эта тема неисчерпаема. Всегда найдутся мастера, которые изобретут что-то новое и оригинальное. Ведь недаром стоимость тюнинга некоторых экземпляров может превышать стоимость автомобиля в 2, а то и в 3 раза. В общем, делайте тюнинг, проявляйте индивидуальность, но делайте это с умом.Удачи тебе.

Как известно, любой автомобиль, будь то ВАЗ 2115, нуждается в плановом профилактическом обслуживании … Ведь многие автокомпоненты изнашиваются из-за трения друг о друга, изделия из резины подвержены старению. Также в процессе эксплуатации транспортного средства может произойти нарушение параметров регулирования. Многие автовладельцы при ремонте своими руками предпочитают обращаться в автосервис. Однако это личное дело каждого из водителей. Главное не забывать о необходимости периодических осмотров.

Например, такой неприятности, как замена термостата, можно избежать, если вовремя обратить внимание на неисправности в агрегате. В целом ремонт и обслуживание ВАЗ 2115 включает в себя, помимо ремонтных работ, осмотр и регулировку агрегатов, а также их смазку.

Частота проверки автомобилей

Понятно, что для владельцев это возможность избежать больших затрат, в частности, сэкономить на оплате труда автомехаников в сервисе. Заменить, например, радиатор отопителя вполне под силу даже начинающему водителю.Однако владельцам транспортных средств следует сосредоточиться на профилактическом обслуживании. Такой подход позволит вам свести ремонт автомобилей ВАЗ 2115 к минимуму, тем самым сэкономив как ваше время, так и финансовые ресурсы. Чтобы не пришлось ремонтировать ВАЗ 2115 своими руками, сделайте своевременный осмотр своего автомобиля.

Техобслуживание через 15000 км

Самой первой «вехой» на пути вашего автомобиля считается 15 000 км. На этом этапе следует провести следующие манипуляции:

проверить работу замков автомобиля и целостность лакокрасочного покрытия кузова,
проверить состояние всех без исключения элементов задней и передней подвесок (петли, защитные кожухи, шаровые опоры, сайлентблоки).На этом этапе вам может потребоваться ремонт подвески,
проверена герметичность систем охлаждения, питания и тормозов,
проверка люфта рулевого колеса,
проверить уровень охлаждающей жидкости и электролита в аккумуляторе,
контролируется натяжение ремня в приводе генератора, также проводится визуальный осмотр с целью контроля работоспособности,
контролируется работа всей электроники вместе с комплексной проверкой генератора,
выполняется комплексная проверка системы зажигания — может потребоваться ремонт реле втягивающего устройства стартера,
посторонних шумов (если есть).Они могут быть вызваны неисправностями в двигателе, коробке передач и других компонентах,
проверяет эффективность задних и передних тормозов. Кроме того, контролируется ход педали тормоза,
замена необходимого масляного фильтра в картере двигателя и масла,
проверены передние тормоза (состояние колодок в них),
проверяется уровень масла в коробке передач,
необходимо смазать дверные петли и прочистить сливные отверстия на дверях.

Следующий, не менее важный этап — момент достижения пробега 30 000 км. На данном этапе выполняются:

проверка герметичности соединений в узлах,
Контроль хода педали сцепления и свободного хода педали тормоза,
проверка работоспособности регулятора давления,
затяжка креплений узлов и агрегатов двигателя. Эта манипуляция необходима и в том случае, если ремонтировали двигатель ВАЗ 2115,
замена элементов воздушного фильтра,
очистка и смазка клемм и зажимов аккумуляторной батареи,
балансировочные колеса и регулировка углов установки,
замена свечей зажигания,
может потребоваться отремонтировать амортизатор или проверить состояние задних тормозных колодок на этом этапе,
промывка деталей карбюратора и топливного насоса, замена фильтра,
Смазка замочной скважины.

Если периодически проводить профилактические осмотры на ВАЗе, то ремонт рулевой рейки, например, обойдется гораздо дешевле, чем если игнорировать все возможные признаки неисправности и «заехать» до точки, когда весь агрегат не подлежит ремонту. То же можно отнести и к такой операции, как ремонт ходовой части — везде своевременная диагностика считается менее затратной.

Регулярные проверки автомобилей

Итак, если вы используете свой автомобиль постоянно, то регулярные проверки нужно проводить каждые пятьсот километров.К таким работам относятся: проверка уровня масла в картере, проверка охлаждающей и тормозной жидкости в соответствующих системах, а также электролита в аккумуляторной батарее. Также следует следить за давлением в шинах. Если вы редко пользуетесь автомобилем, это нужно делать перед каждой поездкой.

Меняется ли стс при смене собственника: когда нужно менять регистрационное свидетельство автомобиля и сколько это стоит?

26.02.197020.07.2021 alexxlabОставить комментарий

когда нужно менять регистрационное свидетельство автомобиля и сколько это стоит?

Москва, ул. Перерва, д. 21	МО ГИБДД ТНРЭР № 4	Круглосуточно	+7 (495) 349-05-41
Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 27	МО ГИБДД ТНРЭР № 1	9.00 — 18.00 (пн. — чт.) 9.00 — 17.00 (пт.) Сб. и вс. — выходной	+7 (495) 484-93-20
Москва, Волховский переулок, д.16/20, стр.3	МО ГИБДД ТНРЭР № 1	8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. — выходной	+7 (499) 261-10-95
Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.15 А	МО ГИБДД ТНРЭР № 1	8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. — выходной	+7 (499) 264-32-53
Москва, Посланников переулок, д. 20	МО ГИБДД ТНРЭР № 1	8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. — выходной	+7 (499) 265-11-36
Москва, Сигнальный проезд, д. 9	МО ГИБДД ТНРЭР № 3	8.00 — 20.00 (ежедневно)	+7 (499) 903-69-80 +7 (499) 903-62-54
Москва, проспект Мира, д. 207, кор. 1	МО ГИБДД ТНРЭР № 3	8.00 — 17.00 (вт. — сб.) Пн. и вс. — выходной	+7 (499) 187-17-57
Москва, ул. Юности, д. 3	МО ГИБДД ТНРЭР № 3	8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. 9.00 — 18.00 (только через госуслуги)	+7 (495) 375-16-11
Москва, ул. 50-летия Октября, д. 6, кор. 1	МО ГИБДД ТНРЭР № 5	8.00 — 20.00 (ежедневно) Вс. только через госуслуги	+7 (495) 439-16-24
Москва, Хорошевское шоссе, д. 40	МО ГИБДД ТНРЭР № 2	8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. — выходной	+7 (495) 940-11-19
Москва, ул. Твардовского, д. 8, кор. 5	МО ГИБДД ТНРЭР № 2	Для юридических лиц 9.00 — 18.00 (пн. — чт.) 9. 00 — 17.00 (пт.) Сб. и вс. — выходной Для физических лиц Круглосуточно (20.00 — 8.00 только через госуслуги)	+7 (499) 740-14-15
Москва, ул. Нагатинская, д. 2, стр. 3	МО ГИБДД ТНРЭР № 4	8.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. 8.00 — 18.00 только через госуслуги Вс. — выходной	+7 (499) 782-24-10
Москва, ул. Академика Глушко, д. 13	МО ГИБДД ТНРЭР № 5	8.00 — 20.00 (ежедневно)	+7 (495) 711-81-03
Москва, ул. Лобненская, д. 20	МО ГИБДД ТНРЭР № 1	8.00 — 20.00 (ежедневно)	+7 (495) 485-41-06

Изменение данных собственника транспортного средства

Заявители вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги должностными лицами регистрационных подразделений, в том числе в случаях:

нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
требования о внесении заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
отказа регистрационного подразделения, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
приостановления предоставления государственной услуги;
требования у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги.

Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица регистрационного подразделения, предоставляющего государственную услугу, подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

Жалоба рассматривается руководителем регистрационного подразделения, предоставляющего государственную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) регистрационного подразделения либо его должностного лица.

В случае если обжалуются решения руководителя регистрационного подразделения, предоставляющего государственную услугу, жалоба подается в подразделение Госавтоинспекции на региональном или федеральном уровнях.

Жалобы на решения, принятые должностными лицами подразделения Госавтоинспекции на федеральном уровне, рассматриваются начальником подразделения Госавтоинспекции на федеральном уровне.

Жалобы на решения, принятые начальником (заместителем начальника) подразделения Госавтоинспекции на федеральном уровне, рассматриваются заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации, ответственным за соответствующее направление деятельности, Министром внутренних дел Российской Федерации.

В регистрационном подразделении, предоставляющем государственную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 177 административного регламента.

Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц регистрационного подразделения обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на сайтах МВД России, на Едином портале.

Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц подразделения осуществляется, в том числе, по телефону либо при личном приеме.

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) регистрационных подразделений, а также уполномоченных должностных лиц осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом о предоставлении государственных услуг;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012. №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Информация, указанная в настоящем разделе, размещается на сайте МВД России и сайтах территориальных органов МВД России в сети «Интернет», на Едином портале и в Федеральном реестре.

Полис ОСАГО (страховка) при смене собственника автомобиля. Можно оставить или надо переоформлять?

Машину купили, машину продали, сколько таких договорных отношений происходит по стране каждый день. Эта статистика для обывателя не более интересна, чем изучение броуновского движения в определенном объеме чего-либо. На самом деле, есть тонкая грань, где общая не интересная статистика становится частным и важным делом для каждого из нас. Именно здесь и образуется частный интерес, который превыше всего, но лишь для каждого из нас в отдельности.
Так и случае, когда продавец и покупатель машины должны договориться о множестве аспектов, для достижения общей цели – заключения договора купли продажи. Здесь и осмотр ТС и проверка документов и оценка материальной выгоды и затрат. К таким затратам и выгодам можно отнести и страховку ОСАГО, ведь это обязательный документ, который должен быть с собой у водителя при управлении ТС. Порой торг доходит то того, что продавец или покупатель уже договариваются и о том, кому достанется страховка. Новому владельцу или предыдущий собственник решит ее оставить себе, для получения компенсации от досрочного расторжения договора ОСАГО.
В нашей статье мы рассмотрим все возможные случаи поведения, когда ОСАГО либо расторгается со страховой компанией, для получения компенсации прежним собственником, либо передается новому собственнику, после переоформления, для дальнейшего управления ТС по ней.

ОСАГО при смене собственника автомобиля остается у прежнего собственника

Такой вариант наиболее вероятен и предпочтителен. Все дело в том, что это логично! Фактически страховка (ОСАГО) была документом предыдущего собственника, а значит он должен распоряжаться этим документом по своему усмотрению. Передача документа без смены собственника, то есть без переоформления ОСАГО, ни к чему хорошему не приведет.
В случае если прежний собственник автомобиля оставляем ОСАГО себе, то он может получить компенсацию, за неиспользованный период страховки. Этот период будет исчисляться с момента написания заявления о расторжении договора «страховки», то есть с даты, когда вы придете и напишите заявление в страховую компанию (п. 34, VI «Досрочное прекращение действие договора обязательного страхования»)

…датой досрочного прекращения действия договора обязательного страхования считается дата получения страховщиком письменного заявления страхователя о досрочном прекращении действия договора обязательного страхования

Скажем о том, что право бывшего владельца машины получить компенсацию на неиспользованный период действия ОСАГО, оговорено в том же документе. О возможности досрочного расторжения говорится в «Правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в абзаце VI «Досрочное прекращение действие договора обязательного страхования» пункт 33.1 (б):

…Страхователь вправе досрочно прекратить действие договора обязательного страхования в следующих случаях: … замена собственника транспортного средства;

В итоге, прежний собственник может получить часть средств, потраченных на приобретение «страховки». Более подробно о процедуре возврата денежных средств мы писали в статье «Возврат денег за неиспользованные месяцы ОСАГО при продаже автомобиля». Там же вы сможете найти информацию о процедуре, порядке оформления документов и о том, какой процент средств будет компенсирован бывшему собственнику автомобиля.
Существует и другой вариант развития событий, когда страховка передается новому собственнику. В этом случае требуется ее переоформление, об этом далее.

ОСАГО при смене собственника автомобиля передается новому собственнику для дальнейшего управления ТС по ней

Этот вариант дальнейшего использования ОСАГО уже с новым собственником не всегда возможен. Страховые компании предпочитают работать по принципу новый собственник — новый договор. В принципе, в этом что-то есть. Фактически они предпочитают вариант, который мы разобрали в предыдущем абзаце. Однако, если уж у вас сложились так обстоятельства, то можете попробовать обратится в страховую компанию с просьбой внести изменения в страховку. По факту это будет не прекращение действия страховки, а внесение изменений в нее прежним страхователем.
Итак, если после покупки ТС, то есть после смены собственника, продавец и покупатель договорились о передаче полиса ОСАГО новому собственнику, то необходимо его переоформление, так как в документе ОСАГО имеется графа «Собственник». Именно в неё и необходимо внести изменения. Если этого сделано не будет, то первые 10 дней водителю ничего не грозит, так как этот срок можно ездить совсем без страховки, о чем можно узнать из статьи «Сколько дней можно ездить без ОСАГО, после покупки машины». Но в дальнейшем, водитель с неправильно оформленной страховкой будет оштрафован. Об этом в статье «Штраф за езду без ОСАГО».

В этом случае страхователь, то есть прежний собственник, должен прийти в страховую компанию и переоформить, переписать данную строку «Собственник», при этом вписав в группу лиц допущенных к управлению еще и нового собственника. Вносить изменения в страховку допускается согласно пункта 22 «Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», абзаца IV «Срок действия, порядок заключения и изменения договора обязательного страхования».

В период действия договора обязательного страхования страхователь обязан незамедлительно сообщать в письменной форме страховщику об изменении сведений, указанных в заявлении о заключении договора обязательного страхования.

Если страховая компания пойдет на изменение данных в существующем договоре страхования, то на основании пункта 23 «Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», абзаца IV «Срок действия, порядок заключения и изменения договора обязательного страхования», со страхователя могут потребовать уплаты дополнительной страховой премии, согласно возросшей степени риска, исходя из предусмотренных коэффициентов.
Получится так, что страховка будет оформлена от лица предыдущего собственника — страхователя, но по ней может управлять и новый собственник — водитель. Минусом такого оформления является привлечение прежнего собственника к оформлению документов, которые ему не нужны. Возможно потребуется доплата по страховке. А также договор ОСАГО будет заключен фактически с прежним собственником, то есть при выплате страховой премии именно прежний собственник должен будет представлять интересы участвующей стороны при возникновении страхового случая. Скажем он или его представители должны быть уведомлены о ДТП… Компенсацию же в случае выплаты (страховой выплата) будет получать пострадавший по страховке виновника.

Как видите это тоже для кого-то важные замечания, а значит от такого вариант все же лучше отказаться в пользу предыдущего случая.

Вопрос ответ на тему «ОСАГО при смене собственника автомобиля»

Вопрос: Можно ли взять страховку бывшего собственника ТС и ездить по ней, если срок ее действия еще не вышел?
Ответ: Нет, так как страховка не будет считаться действительной из-за некорректных сведений в ней. Была смена собственника, что в страховке не отражено.

Вопрос: Можно ли сходить с страховую компанию и вписать нового хозяина в страховку?
Ответ: Да, так можно сделать.

Вопрос: Можно ли просто передать страховку без ограничений новому хозяину?
Ответ: Нет, так как в собственниках будет прописан прежний собственник.

Видео о ОСАГО при смене собственника

Теперь о том же самом, но в видеоматериале…

Вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

В воскресенье вступили в силу новые правила регистрации автомобилей. Теперь водители смогут поставить на учет машины с электронными ПТС, которые станут обязательными с 1 ноября 2019 года. Также теперь автомобилисты могут без согласования с ГИБДД заменить мотор на идентичный. Кроме того, поправки регламентируют постановку на учет автомобиля с несколькими собственниками, а также выдачу и срок хранения госномеров.

7 октября вступили в силу приказ №399 МВД России от 26 июня 2016 года, который вводит новые правила государственной регистрации в ГИБДД автомототранспортных средств и прицепов к ним.

Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, вступают в силу следующие поправки.

Теперь на учет разрешается ставить автомобили с электронными паспортами транспортного средства (ПТС), более того – с 1 ноября 2019 года использование электронных ПТС станет обязательным для всех новых автомобилей.

Как ожидается, электронный техпаспорт станет не столько более удобным аналогом традиционного, но и расширенным сервисом, предоставляющим доступ к полной истории автомобиля с момента схода с конвейера или ввоза в страну: данным ОСАГО и каско, участии в ДТП, внесении изменений в конструкцию, наложенных ограничений и других данных.

При этом ранее выданные бумажные паспорта будут действовать и дальше, но у владельца есть возможность заменить «бумажку» на электронный ПТС. Если же паспорт утрачен или испорчен, то можно будет получить его дубликат.

С введением поправок замена двигателя автомобиля на заводской теперь вызовет гораздо меньше проблем. Раньше владельцу транспортного средства нужно было обращаться в ГИБДД, а инспекторы могли требовать договор купли-продажи на новый автомобиль, и зачастую отказывали в регистрации новой машины. Теперь же установку нового мотора согласовывать с ГИБДД не нужно – в том случае, если замена будет происходить на выпускаемый заводом изготовителем агрегат «с аналогичными характеристиками». Остальные двигатели по-прежнему требуют согласования.

Также новыми правилами урегулирован порядок регистрации транспортного средства, принадлежащего двум и более собственникам. В этом случае регистрация осуществляется за одним из них при наличии письменного согласия остальных собственников, поданного ими в ГИБДД при проведении регистрации.

Кроме того, собственники могут оформить нотариальное согласие на регистрацию автомобиля на одного из них – после этого будущий единоличный владелец машины оформляет его в ГИБДД. На учет автомобиль можно ставить не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.

Помимо этого, вдвое увеличен максимальный срок хранения государственных регистрационных знаков. Теперь водители при продаже автомобиля вправе оставить госномера за собой, сдав их на хранение в ГИБДД на срок до 360 дней. Более того, для тех, кто на момент вступления в силу уже хранит госномера в ГИБДД, срок продлевается автоматически.

Новыми правилами предусмотрено, что все изменения маркировки автомобиля будут указываться в графе «Особые отметки» паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации и карточки учета транспортного средства.

Также документ уточняет порядок выдачи государственных регистрационных знаков. Присваивать номера будут либо в порядке очередности возрастания их цифровых значений, либо в произвольном порядке при использовании специального автоматического механизма.

Ранее председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявлял в беседе с корреспондентом «Национальной службы новостей», что изменения призваны облегчить жизнь законопослушных владельцев транспортных средств.

«Я думаю, что для многих водителей это, конечно, облегчит ситуацию. Все, что связано с упрощением процедуры регистрации, в принципе, во благо. Потому что мошенники функционировали всегда, и как раз чем процедура сложнее, тем больше коррупции. Но почему из-за одного мошенника должны страдать десятки или сотни законопослушных автомобилистов? Я приветствую любые изменения в сторону улучшения положения водителей, облегчения процедуры регистрации. Электронные ПТС тоже должны в этом сыграть свою роль, думаю, что ими воспользуется достаточное количество водителей», — предположил эксперт.

Вводятся новые правила регистрации машин – Авто – Коммерсантъ

Опубликован приказ МВД с новыми правилами регистрации автомобилей. Теперь не надо будет ехать в ГИБДД и проходить сложные согласования при замене двигателя на идентичный. Впервые можно будет регистрировать в ГИБДД автомобиль с электронным паспортом транспортного средства. Кроме того, граждане получат возможность в течение года хранить в подразделении регистрационный знак с проданной машины.

Официально опубликован приказ МВД №399, утверждающий «правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД». Документ вступает в силу 6 октября и придет на смену старым правилам регистрации, утвержденным приказом №1001 2008 года.

Документ, о первой версии которого сообщалось еще в конце прошлого года, содержит ряд нововведений.

Первое связано с электронными паспортами транспортных средств (ЭПТС). Напомним, к введению таких паспортов российские власти готовятся несколько лет, для этого было создано специальное АО «Электронный паспорт», входящее в структуру ГК «Ростех», которое занимается введением информационной системы электронных паспортов. В ЭПТС, как ожидается, будет храниться информация не только о данных на автомобиль, но и о техосмотре, ОСАГО, возможных залоговых ограничениях на машину и т. д.

Введение ЭПТС несколько раз переносилось, и теперь в соответствии с приказом МВД появилось юридическое основание ставить на учет машины с электронными паспортами. Порядок такой регистрации прописан в новом приказе №399 МВД. А с 1 ноября 2019 года, согласно решению Евразийской экономической комиссии, прекратится выдача традиционных бумажных ПТС при выпуске в обращение транспортных средств. Иными словами, при покупке нового автомобиля у дилера или ввозе машины из-за рубежа на нее выдадут сразу электронный ПТС. А вот для уже выпущенных в обращение машин продолжает действовать традиционный бумажный ПТС — он бессрочный, можно будет получить его дубликат (эта опция заложена в новом приказе): замена на ЭПТС исключительно добровольная.

Еще одно важное нововведение касается установки в автомобиль нового двигателя. До сих пор автовладельцы при установке нового силового агрегата сталкивались с рядом проблем — инспекторы ГИБДД, в частности, требовали предъявить на мотор отдельный договор купли-продажи и в определенных случаях отказывали в регистрации авто. Теперь все это уходит в прошлое. С 6 октября можно будет установить в машину новый мотор (речь идет о замене двигателя на идентичный юридически чистый) и ездить на таком автомобиле без каких-либо дополнительных действий. Инспектор ДПС на дороге ничего не сверяет, поскольку номер мотора не относится к регистрационным данным — он указывается только в ПТС, его водитель возить с собой не обязан.

При продаже автомобиля новому собственнику какие-либо дополнительные документы на двигатель также не нужны: инспектор на площадке, увидев, что установлен мотор от другой машины, проверит, не изменена ли маркировка, не объявлен ли мотор в розыск, не менялась ли конструкция машины (установка более мощного двигателя в автомобиль считается изменением конструкции). Если вопросов не возникает, информация о новом моторе вносится в ПТС при регистрации машины.

Также приказ определяет правила регистрации машины, которая принадлежит нескольким собственникам, например в случае получения наследства от умершего родителя несколькими детьми. Сейчас нередко возникают проблемы из-за того, что у наследников нет регистрационных документов на автомобиль, но формально они все являются владельцами, и не понятно, как и на кого машину ставить на учет. Теперь вводится два сценария. Первый: все собственники приезжают в ГИБДД и пишут простое письменное заявлении о согласии регистрировать машину на одного из наследников. Второй сценарий: оформляется нотариально заверенное согласие наследников на регистрацию машины за одним из них, с этим документами он уже сам приезжает в подразделение и регистрирует машину на себя.

Помимо этого приказом МВД уточняется, что зарегистрировать машину можно будет не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности, которое выдается взамен утерянного паспорта. Также в приказе четко прописана обязанность инспекторов вносить в Федеральную информационную систему ГИБДД все данные (включая сканы документов и фотографии) об измененной маркировке автомобилей. Речь идет о случаях, к примеру, когда один из номеров на кузове проржавел и не читается, но в ходе экспертизы официально установлено, что никакого криминала в этом нет, на машине можно ездить. Нововведение исключит случаи направления автовладельцев на одни и те же экспертизы в разных регионах и разгрузит экспертов-криминалистов от лишней работы.

Еще одно нововведение связано с хранением номеров. По действующим правилам, напомним, водитель может при смене автомобиля сохранить за собой госзнак, оставив его на хранение в ГИБДД на срок до 180 дней. Практика показала, что нередко граждане просят продлить этот срок, но такой возможности не было предусмотрено. Теперь максимальный срок хранения номера составит 360 дней, причем он будет автоматически продлен для тех автовладельцев, кто хранит номер в ГИБДД на момент вступления в силу приказа МВД.

«По результатам анализа обращений граждан и организаций уточнены процедуры выдачи регистрационных знаков «Транзит» на вывозимые транспортные средства, расширен перечень документов, подтверждающих факт утилизации транспортного средства и являющихся основанием к проведению соответствующего регистрационного действия,— отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.— Закрепленные в приказе нововведения направлены на повышение качества предоставления государственных услуг в системе МВД по регистрации транспортных средств и упрощения соответствующих административных процедур для заявителей»

Эксперты документ поддержали. «Многие скептики выражали сомнение по поводу того, что ЭПТС появится, но тем не менее это произошло, и наша система технически полностью к этому готова,— заявил “Ъ” директор департамента научно-технической деятельности АО “Электронный паспорт” Борис Ионов.— По нашей информации, ряд автопроизводителей уже выпустил с конвейера автомобили, на которые оформлены ЭПТС, и в ближайшее время эти автомобили поедут на регистрацию в ГИБДД. Сейчас мы вместе с Госавтоинспекцией ведем тонкую настройку взаимодействия систем, единичные автомобили с оформленными ЭПТС будут ставиться на учет. В течение года будем наращивать обороты». Гендиректор компании «Услуги авто» (экспертиза и сертификация автомобилей) Юрий Пархоменко говорит, что новый приказ «адаптирован» к обороту электронных ПТС. Среди плюсов для автовладельцев он отметил более четкое описание случаев и перечня документов, которые нужно предоставлять при измененной маркировке автомобиля, а также упрощенную процедуру замены двигателя.

Новый приказ МВД — это часть большой реформы в области регистрации автомобилей, которая ведется последние несколько лет. В 2017 году, напомним, ГИБДД разрешила автовладельцам ставить на учет некриминальные машины с ржавыми номерами. В августе 2018 года Госдума приняла закон «О государственной регистрации транспортных средств», о котором ранее сообщал “Ъ”: вводится возможность регистрации новых машин у дилеров без посещения Госавтоинспекции. ГИБДД будет присваивать машинам только сочетание букв и цифр, выдачей самих номеров будут заниматься частные фирмы. Документ вступает в силу в августе 2019 года, отсрочка нужна для принятия 11 подзаконных актов, необходимых для реализации закона. А с 1 января 2019 года вступит в силу новый ГОСТ по автомобильным номерам, о котором также сообщал “Ъ”: владельцы японских и американских машин с задней площадкой под номер нестандартных размеров смогут изготовить на свои машины специальный регистрационный знак и официально его использовать.

Иван Буранов

при смене фамилии, при смене прописки, при утере

В соответствии с Постановлением Правительства №1090 каждый собственник машины несет обязательство иметь в наличии действующее свидетельство о регистрации транспортного средства. В документе содержатся актуальные сведения относительно самого автомобиля и его собственника. При условии изменения каких-либо данных владелец машины должен обратиться для внесения новых данных в документ. Замена СТС автомобиля осуществляется при обращении автомобилиста в ГИБДД с заполненным заявлением и подготовленным пакетом документации.

Что указывается в СТС

Данные, отраженные в СТС представлены следующими:

Непосредственно о самом транспортном средстве, в отношении которого была произведена процедура регистрации. В нем указывается марка, модель и цвет авто, год ее выпуска. Отражается также ВИН-код, технические характеристики. При необходимости такая информация позволяет идентифицировать автомобиль при ДТП или прочих условиях;
Реквизиты паспорта авто, который является основным документом;
Данные о собственнике автомобиля – отражается его ФИО и адрес, по которому он зарегистрирован;
Дата предоставления документа и название органа, который осуществил постановку на учет.

Когда требуется замена документа

В соответствии с законодательными нормами замена СТС должна осуществляться в следующих ситуациях:

Переоборудование авто или действия, заключающиеся в его доукомплектовке агрегатами, которые не предусмотрены заводской конструкцией. К примеру, это осуществляется при смене двигателя транспортного средства;
Изменение места регистрации в обязательном порядке требует обращения для замены документа;
Смена ФИО владельца авто. К примеру, при условии, что владелец вступил в брак, в результате чего произошла смена фамилии;
При условии, если меняется собственник транспортного средства. Такой момент имеет место при заключении договора купли-продажи авто;

При утере документа или при условии, что он был украден или похищен;
Если в результате воздействия внешних факторов СТС становится нечитаемым, документ также подлежит замене;
При наличии ошибки. Такое случается при невнимательности сотрудников, заполняющих документ.

При возникновении необходимости осуществить замену ПТС, потребуется обратиться в отделение ГИБДД, предварительно собрав пакет необходимой документации. Для физических лиц он должен быть представлен следующими пунктами:

Документ, удостоверяющий личность автомобилиста;
Паспорт транспортного средства;
Свидетельство о регистрации, которое выдано ранее. При условии его хищения или утраты такой пункт исключается;
Страховой полис ОСАГО, оформленный на собственника транспортного средства;
Квитанция, по которой можно сделать заключение о том, что заявитель выплатил положенную сумму государственной пошлины;
Документ, который становится основанием для внесения сведений относительно транспортного средства. Это может быть свидетельство о заключении брака, справка, подтверждающая регистрацию на новом месте жительства и т.д.
Объяснительная записка. Она потребуется при условии, что свидетельство было утеряно или у собственника машины есть основания полагать, что его украли. Дополнительно в случае хищения должно полагаться постановление относительно отказа в возбуждении уголовного дела. Получить его можно в отделении ОВД, куда владелец авто подал заявление по краже. Дополнительно необходим договор купли-продажи, по которому автомобилист стал владельцем машины.

При условии, что операция по замене свидетельства будет осуществлена не собственником авто, то дополнительно понадобится доверенность от имени владельца, которая должна быть заверена нотариусом.

Когда надлежит обращаться за заменой документа

Читайте: Штраф за просрочку регистрации автомобиля

При обращении за получением нового свидетельства о регистрации транспортного средства стоит помнить о том, что все изменения данных, содержащихся в документе, имеют ограниченный срок обращения. В соответствии с действующими нормами законодательства после того, как возникла необходимость такого действия, его следует осуществить. В противном случае владельца авто могут привлечь к ответственности. Такое основание возникает в соответствии с текстом статьи 12.1 КоАП и мера наказания будет определяться в зависимости от обстоятельств.

Обращаясь для замены СТС собственнику авто придется лично посетить отделение ГИБДД, что связано с затратами времени. Чтобы сократить такие затраты, владелец имеет возможность записаться на прием по телефону, терминалу, который расположен в отделении ГИБДД или на сайте Госуслуг.

Поделиться ссылкой:

Часто задаваемые вопросы

Частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации установлено, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В соответствии со статьей 6 «Условия обработки персональных данных» 4 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:

— если она необходима для предоставления государственной или муниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», для обеспечения предоставления такой услуги, для регистрации субъекта персональных данных на едином портале государственных и муниципальных услуг;

— если обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных.

Статьей 9 «Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных» названного закона определено, что в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6.

В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», полиции предоставлено право формировать, вести и использовать банки данных оперативно-справочной, криминалистической, экспертно-криминалистической, розыскной и иной информации о лицах, предметах и фактах; использовать банки данных других государственных органов и организаций, в том числе персональные данные граждан, если федеральным законом не установлено иное.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, а также иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы формирования и ведения банков данных, не устанавливают сроков и целей хранения информации в банках данных полиции, в том числе Госавтоинспекции.

Исходя из возложенных на полицию обязанностей по надзору за дорожным движением, предоставленных ей прав ведения банков данных о лицах, совершивших административное правонарушение и закрепленных целей хранения информации (для использования подразделениями Госавтоинспекции при надзоре за дорожным движением) следует, что срок хранения информации в банках данных Госавтоинспекции о лицах, совершивших административное правонарушение, не ограничен.

Окончание исполнения постановления по делу об административном правонарушении, основываясь на приведенных выше нормативных правовых актах, не может являться основанием для удаления из баз данных полиции сведений о таких нарушениях.

В соответствии с положениями статьи 4.6. «Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Руководство пользователя

% PDF-1.6 % 10011 0 объект > эндобдж 10779 0 объект > поток Arbortext Advanced Print Publisher 9.1.550 / W Unicode2010-05-13T07: 27: 55.000-04: 002010-05-13T07: 27: 55.000-04: 002010-04-22T14: 14: 24.000-04: 002014-11-03T10 : 24: 19.574-05: 00Arbortext Advanced Print Publisher 9.1.550 / W Unicoded76a8a8c3b9b4c90aff024bc2d8fae0da544015176application / pdf2014-11-06T14: 19: 43.057-05: 00

null

Руководство пользователя

uuid: a266cd08-5187-4a7a-9842-280fdcda7ed6uuid: 00ce77af-008b-4279-a42c-f77d037cc536Arbortext Advanced Print Publisher 9.1,550 / Вт Unicode

OwnerCenter: GMNA / asset_type / owner_manual

OwnerCenter: GMNA / 2011 / cadillac / sts

конечный поток эндобдж 10036 0 объект > эндобдж 10373 0 объект > эндобдж 9887 0 объект > эндобдж 7457 0 объект > эндобдж 7458 0 объект > эндобдж 7459 0 объект > эндобдж 7460 0 объект > эндобдж 7461 0 объект > эндобдж 7462 0 объект > эндобдж 7463 0 объект > эндобдж 7464 0 объект > эндобдж 7465 0 объект > эндобдж 7466 0 объект > эндобдж 7467 0 объект > эндобдж 7468 0 объект > эндобдж 7469 0 объект > эндобдж 7470 0 объект > эндобдж 7471 0 объект > эндобдж 7472 0 объект > эндобдж 7473 0 объект > эндобдж 7474 0 объект > эндобдж 7475 0 объект > эндобдж 7476 0 объект [7567 0 R] эндобдж 7477 0 объект [7568 0 R] эндобдж 7478 0 объект [7569 0 R] эндобдж 7479 0 объект [7570 0 R] эндобдж 7480 0 объект [7571 0 R] эндобдж 7481 0 объект [7572 0 R] эндобдж 7482 0 объект [7573 0 R] эндобдж 7483 0 объект [7574 0 R] эндобдж 7484 0 объект [7575 0 R] эндобдж 7485 0 объект [7576 0 R] эндобдж 7486 0 объект [7577 0 R] эндобдж 7487 0 объект [7578 0 R] эндобдж 7488 0 объект [7579 0 R] эндобдж 7489 0 объект [7562 0 R] эндобдж 7490 0 объект [7543 0 R] эндобдж 7491 0 объект [7544 0 R] эндобдж 7492 0 объект [7545 0 R] эндобдж 7493 0 объект [7546 0 R] эндобдж 7494 0 объект [7547 0 R] эндобдж 7495 0 объект [7548 0 R] эндобдж 7496 0 объект [7549 0 R] эндобдж 7497 0 объект [7550 0 R] эндобдж 7498 0 объект [7551 0 R] эндобдж 7499 0 объект [7552 0 R] эндобдж 7500 0 объект [7553 0 R] эндобдж 7501 0 объект [7554 0 R] эндобдж 7502 0 объект [7555 0 R] эндобдж 7503 0 объект [7556 0 R] эндобдж 7504 0 объект [7557 0 R] эндобдж 7505 0 объект [7558 0 R] эндобдж 7506 0 объект [7559 0 R] эндобдж 7507 0 объект [7560 0 R] эндобдж 7508 0 объект [7561 0 R] эндобдж 7509 0 объект [7540 0 R] эндобдж 7510 0 объект [7527 0 R] эндобдж 7511 0 объект [7528 0 R] эндобдж 7512 0 объект [7529 0 R] эндобдж 7513 0 объект [7530 0 R] эндобдж 7514 0 объект [7531 0 R] эндобдж 7515 0 объект [7532 0 R] эндобдж 7516 0 объект [7533 0 R] эндобдж 7517 0 объект [7534 0 R] эндобдж 7518 0 объект [7535 0 R] эндобдж 7519 0 объект [7536 0 R] эндобдж 7520 0 объект [7537 0 R] эндобдж 7521 0 объект [7538 0 R] эндобдж 7522 0 объект [7539 0 R] эндобдж 7523 0 объект [7524 0 R] эндобдж 7524 0 объект > эндобдж 7525 0 объект > эндобдж 1603 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / StructParents 527 / Type / Page >> эндобдж 1604 0 объект > поток HWoIWZx! V «rdE8X {B = I6» U ؞ D (kc ^ z] y.F6 «X + nh8 & d (~ l {} 2Ӧ. $ I} zG1ӊNǤ1mˈ5z / J6 + D $ ڝ

Как изменить значение переменной $ {user}, используемой в шаблонах Eclipse

Решение EGit

Можно было бы ожидать, что создание или изменение переменных шаблона для проекта, рабочего пространства или среды является стандартной функцией Eclipse. К сожалению, это не так. Более того, учитывая, что плагины Eclipse могут определять новые переменные и шаблоны, должны быть плагины, обеспечивающие решение. Если они есть, их должно быть трудно найти.mmm-TemplateVariable, доступный в Eclipse Marketplace, является шагом в правильном направлении для пользователей Maven, давая возможность включать в шаблоны версию, artifactId и т. д.

К счастью, EGit, инструмент Eclipse для Git, предоставляет очень гибкие средства для включения множества различных переменных в шаблоны кода. Единственное требование — в вашем проекте используется Git. Если вы не используете Git, но серьезно относитесь к разработке программного обеспечения, сейчас самое время научиться этому (книга Pro Git).Если вы вынуждены использовать устаревшую систему контроля версий, попробуйте передумать.

Благодаря усилиям harmsk, EGit 4.0 и выше включает возможность использования значений ключей конфигурации Git в шаблонах. Это позволяет устанавливать значения шаблона на основе настроек репозитория (проект), настроек пользователя (учетная запись) и / или глобальных настроек (рабочая станция).

В следующем примере показано, как настроить Eclipse и Git для многопользовательской рабочей станции разработки и использовать настраиваемый ключ конфигурации Git вместо $ {user} для обеспечения большей гибкости.Хотя пример основан на установке Eclipse Mars в Windows 10 и Git для Windows, пример применим к Linux и OSX, на которых запущены Eclipse и Git с использованием соответствующих инструментов командной строки.

Чтобы избежать возможной путаницы между ключом конфигурации Git user.name и системным свойством Java user.name , пользовательский ключ конфигурации Git — user.author — будет использоваться для указания имени автора и / или учетных данных.

Настройка шаблонов

Формат переменной шаблона Git следующий

$ {<имя>: git_config (<ключ>)}

, где <имя> — любое произвольное имя переменной, а <ключ> — ключ конфигурации Git, значение которого следует использовать.Учитывая это, изменив шаблон Комментарии → Типы на

  / **
 * @author $ {автор: git_config (user.author)}
 *
 * $ {tags}
 * /

теперь попытается разрешить имя автора из конфигурационного ключа Git user.author . Без какой-либо дополнительной настройки любые вновь созданные комментарии не будут содержать имени после @author , поскольку ни один из них еще не определен.

Настройка Git

Конфигурация системы Git — на этом этапе настройки вносятся изменения в общесистемную конфигурацию Git, применимую ко всем учетным записям на рабочей станции, если они не отменены пользователем или настройками репозитория.Поскольку общесистемные конфигурации являются частью базового приложения Git (например, Git для Windows), для внесения изменений потребуются права администратора. Запустите Git Bash, cmd или PowerShell от имени администратора. Следующая команда установит общесистемного автора.

  git config --system user.author «УСТАНОВИТЬ МЕНЯ В ГЛОБАЛЬНЫХ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ) или РЕПОЗИТОРНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) НАСТРОЙКАХ»

Назначение этого «автора» — служить напоминанием о том, что он должен быть установлен в другом месте. Это особенно полезно, когда на рабочей станции используются новые учетные записи пользователей.

Чтобы проверить этот параметр, создайте пустой проект Java, использующий Git, или откройте существующий проект на основе Git. Создайте класс и используйте Source → Generate Element Comment из контекстного меню, ALT-SHIFT-J или запустите комментарий JavaDoc. После результирующего тега @author должно следовать предупреждение.

Остальные изменения конфигурации можно выполнить без прав администратора.

Git Global (User) Configuration — Глобальные или пользовательские конфигурации связаны с конкретным пользователем и имеют приоритет над общесистемными конфигурациями.Эти настройки применяются ко всем проектам на основе Git, если они не отменены настройками репозитория. Если имя автора отличается из-за различных типов проектов, например, для работы, участия в проектах с открытым исходным кодом или личных, выберите здесь наиболее часто используемый.

  git config --global user.author «Mr. Джон Смит"

Настроив глобальное значение, вернитесь к ранее использовавшемуся тест-проекту и примените комментарий класса. Тег @author теперь должен отображать глобальные настройки.

Конфигурация репозитория Git (локальная) — Наконец, репозиторий или локальная конфигурация могут использоваться для настройки автора для конкретного проекта. В отличие от предыдущих конфигураций, конфигурация репозитория должна выполняться из репозитория. Используя Git Bash, PowerShell и т. Д., Перейдите в репозиторий тестового проекта.

  git config --local user.author «кузница»

Учитывая это, новые комментарии в тестовом проекте будут использовать локально определенное имя автора.Другие проекты на основе Git по-прежнему будут использовать глобальное имя автора.

Вышеуказанные изменения конфигурации также можно установить из Eclipse через его настройки : Команда → Git-Configuration . Eclipse необходимо запустить от имени администратора, чтобы изменить общесистемные конфигурации Git.

Итого

Хотя в этом примере рассматривается наиболее распространенная проблема — изменение $ {user} , этот подход можно использовать и для других целей. Однако следует проявлять осторожность, чтобы не использовать ключи конфигурации, определенные Git, если это специально не предназначено.

Поддержка загрузки Spring в Spring Tool Suite 3.6.4

Spring Tool Suite 3.6.4 был выпущен только на прошлой неделе. Это сообщение в блоге представляет собой учебное пособие, демонстрирующее некоторые из новых функций, которые STS предоставляет для создания приложений Spring Boot и работы с ними.

Из этого руководства вы узнаете, как:

создать простое приложение Spring Boot с STS
запускать и отлаживать загрузочное приложение из STS
используйте новый редактор свойств STS для редактирования свойств конфигурации.
используйте @ConfigurationProperties в своем коде, чтобы получить такую же поддержку редактора для ваших собственных свойств конфигурации.

Создание загрузочного приложения

Мы используем мастер «New Spring Starter» для создания базового приложения Spring Boot.

Пружинный пыльник обеспечивает так называемые «стартеры». Стартер — это набор зависимостей пути к классам, который вместе с автоматической настройкой Spring Boot позволяет вам начать работу с приложением без необходимости выполнять какую-либо настройку. Мы выберем «веб-стартер», поскольку создадим простую службу отдыха «Hello».

Мастер представляет собой интерфейс с графическим интерфейсом пользователя, который под капотом использует веб-службу start.spring.io для создания некоторых базовых шаблонов. Вы можете использовать веб-службу напрямую, загрузить созданный ею zip-архив, распаковать, импортировать и т. Д. Мастер STS делает все это одним нажатием кнопки и обеспечивает правильную настройку проекта, чтобы вы могли немедленно приступить к кодированию.

После того, как вы нажмете кнопку «Готово», ваше рабочее пространство будет выглядеть примерно так:

Класс HelloBootApplication Java-main, сгенерированный при запуске.spring.io — единственный код в нашем приложении на данный момент. Благодаря «волшебству» весенней загрузки и тому, что мы добавили «веб-стартер» к нашим зависимостям, этот крошечный фрагмент кода уже является полностью функциональным веб-сервером! Просто у него пока нет настоящего контента. Прежде чем добавлять контент, давайте узнаем, как запустить приложение, и проверим, что на самом деле запускается в процессе.

Запуск загрузочного приложения в STS

Загрузочные приложения Spring, созданные мастером, бывают двух видов: jar и war.Мастер Starter позволяет вам выбирать между ними в его опции «упаковки». Замечательной особенностью spring -boot является то, что вы можете легко создавать автономные упакованные проекты «jar», которые содержат полнофункциональный встроенный веб-сервер. Все, что вам нужно сделать для запуска вашего приложения, — это запустить его основной тип Java, как и любое другое простое приложение Java. Это огромное преимущество, так как вам не нужно возиться с настройкой локальных или удаленных серверов Tomcat, упаковкой и развертыванием. Если вы действительно хотите делать что-то «трудным путем», вы все равно можете выбрать «военную» упаковку.Однако в этом нет необходимости, потому что:

вы можете в любой момент преобразовать свое приложение jar в приложение войны
напрямую поддерживает развертывание автономных приложений Java.

Примечание. Мы не будем здесь рассказывать, как развертывать приложения в Cloud Foundry, но в этой статье вы можете узнать больше об использовании Cloud Foundry Eclipse для этого прямо из вашей IDE.

Итак, если вы поняли то, что я только что сказал, то вы, вероятно, понимаете, что на самом деле вам не нужны какие-либо «специальные» инструменты от STS для локального запуска приложения.Просто щелкните тип Java Main и выберите «Run As >> Java Application» и вуаля. Также все ваши стандартные инструменты отладки Eclipse Java будут «просто работать». Тем не менее, STS предоставляет специальную программу запуска, которая делает в основном то же самое, но добавляет несколько полезных наворотов. Так что давайте воспользуемся этим.

Ваше приложение должно запуститься, и вы должны увидеть некоторые выходные данные в представлении консоли:

Вы можете открыть приложение, работающее локально, по адресу http: // localhost: 8080.Все, что вы получите, — это страница с ошибкой 404 , но это именно то, что ожидалось, поскольку мы еще не добавили никакого реального содержания в наше приложение.

А что насчет наворотов, которые я обещал? «Запуск от имени >> Загрузочное приложение» — это в значительной степени простая программа запуска Java, но она предоставляет некоторые дополнительные параметры для настройки создаваемых конфигураций запуска. Чтобы увидеть эти параметры, нам нужно открыть «Редактор конфигурации запуска», доступный с помощью кнопки или на панели инструментов:

Если вы использовали редактор конфигурации запуска Java в Eclipse, это должно показаться вам знакомым.Для конфигурации запуска загрузки вкладка «Main» немного отличается и содержит некоторые дополнительные функции. Я не буду обсуждать все дополнительные функции, вы можете узнать больше в примечаниях к выпуску STS 3.6.4. Итак, давайте сделаем что-нибудь простое, например, заменим http-порт по умолчанию 8080 на что-нибудь другое, например 8888 . Вы, наверное, догадались, что это можно сделать, установив системное свойство. В «чистом» средстве запуска Java вы можете установить такие свойства с помощью аргументов командной строки. Но как, возможно, интересно, это свойство называется «весна».порт »,« http.port »,« spring.server.port »? К счастью, помогает редактор конфигурации запуска. Таблица Override Properties (Свойства переопределения) предоставляет некоторую базовую помощь по содержанию. Вы просто набираете «порт», и появляется несколько предложений:

Выберите server.port , добавьте значение 8888 в правый столбец и нажмите «Выполнить».

Если вы выполнили шаги точно до этого момента, ваш запуск, вероятно, немедленно прекратится с исключением:

  Ошибка: исключение, созданное агентом: java.rmi.server.ExportException: порт уже используется: 31196; вложенное исключение:

    java.net.BindException: адрес уже используется

Это может быть немного неожиданностью, ведь мы только что изменили порт, не так ли? На самом деле конфликт портов здесь возникает не из-за порта http, а из-за порта JMX, используемого для включения «поддержки Live Bean Graph» (я не буду обсуждать эту функцию в этом сообщении в блоге, см. Примечания к выпуску STS 3.6.4).

Есть несколько вещей, которые мы можем сделать, чтобы избежать ошибки. Мы могли бы снова открыть редактор и изменить порт JMX или отключить «Live Bean Support».Но, вероятно, мы не хотим, чтобы действительно запускали более одной копии нашего приложения в этом сценарии. Поэтому мы должны просто остановить уже запущенный экземпляр перед запуском нового. Поскольку это обычное дело, STS предоставляет кнопку панели инструментов именно для этой цели. Нажмите кнопку, запущенное приложение будет остановлено и перезапущено с изменениями, которые вы только что внесли в конфигурацию запуска, теперь вступают в силу. Если это сработало, у вас должна появиться страница с ошибкой 404 по адресу http: // localhost: 8888 вместо 8080 .(Примечание: кнопка «Перезапустить» не будет работать, если вы еще ничего не запустили, потому что она работает из истории запусков текущего сеанса. Однако, если вы запустили приложение хотя бы один раз, можно «перезапустить» приложение, которое уже прекращено)

Редактирование файлов свойств

Переопределение значений свойств по умолчанию из редактора конфигурации запуска удобно для «быстрого переопределения», но, вероятно, не стоит полагаться на это для настройки многих свойств и управления более сложными конфигурации на более длительный срок.Для этого лучше управлять свойствами в файле свойств, который можно передать в SCM. Мастер запуска уже удобно создал для нас пустой application.properties .

Чтобы помочь вам редактировать application.properties STS 3.6.4 предоставляет новый редактор свойств Spring. Редактор обеспечивает удобную помощь по содержанию и проверку ошибок:

На приведенном выше снимке экрана показано, как немного «возиться» с помощником по содержанию и проверкой ошибок.Единственное показанное свойство, которое действительно имеет значение для нашего очень простого приложения «страница ошибок» прямо сейчас, — это server.port . Попробуйте изменить порт в файле свойств, и он должен быть выбран автоматически при повторном запуске приложения. Однако помните, что свойства , переопределенные в конфигурации запуска, имеют приоритет над application.properties . Поэтому вам нужно будет снять или удалить свойство server.port в Launch Configuration, чтобы увидеть эффект.

Делаем наше приложение более интересным

Давайте сделаем наше приложение более интересным. Вот что мы будем делать:

Создайте службу отдыха «Hello», которая возвращает приветственное сообщение.
Сделайте приветственное сообщение настраиваемым с помощью свойств Spring.
Настройте проект так, чтобы пользовательские свойства получали хорошую поддержку редактора.

Создание простой службы Hello Rest

Чтобы создать службу отдыха, вы можете следовать этому руководству. Мы делаем что-то еще более простое и прямое.

Создайте класс контроллера с этим кодом:

  демонстрационный пакет;

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

@RestController
public class HelloController {

@RequestMapping ("/ привет")
public String hello (@RequestParam String name) {
вернуть «Привет» + имя;
}
}

Попробуйте это, перезапустив () ваше приложение.URL http: // localhost: 8888 / hello? Name = Kris должен вернуть текстовое сообщение «Hello Kris».

Создание настраиваемого приветствия

На самом деле это довольно просто сделать, и вы, возможно, знакомы с аннотацией Spring @Value. Однако, используя @Value , вы не сможете получить хороший помощник по содержанию. Редактор свойств Spring не будет знать о свойствах, которые вы определяете таким образом. Чтобы понять, почему, полезно немного понять, как редактор свойств Spring получает информацию об известных свойствах.

Некоторые из Spring Boot Jar, начиная с версии 1.2.x, содержат специальные файлы метаданных JSON, которые редактор ищет в пути к классам вашего проекта и анализирует. Эти файлы содержат информацию об известных свойствах конфигурации. Если немного покопаться, эти файлы можно найти на STS. Например, откройте «spring-boot-autoconfigure-1.2.2.RELEASE.jar» (в разделе «Зависимости Maven») и перейдите к «META-INF / spring-configuration-metadata.json». Вы найдете такие свойства, как server.порт документируется там.

Чтобы наши собственные определяемые пользователем свойства могли быть выбраны редактором, мы должны создать эти метаданные. К счастью, это можно легко автоматизировать, если вы определите свои свойства с помощью Spring Boot @ConfigurationProperties. Итак, определите такой класс:

  демонстрационный пакет;

import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
import org.springframework.stereotype.Component;

@Составная часть
@ConfigurationProperties ("привет")
public class HelloProperties {

/ **
* Приветственное сообщение, возвращаемое службой Hello Rest.* /
приватное приветствие String = "Добро пожаловать";

public String getGreeting () {
ответное приветствие;
}

public void setGreeting (Строковое приветствие) {
this.greeting = приветствие;
}
}

@ConfigurationProperties ("hello") сообщает Boot, что свойства конфигурации начинаются с hello. и попытайтесь внедрить их в соответствующие свойства Bean-компонента HelloProperties Bean. Аннотация @Component отмечает этот класс, так что Spring Boot подхватит его, сканируя путь к классам, и превратит его в Bean.Таким образом, если файл конфигурации (или другой источник свойств) содержит свойство hello.greeting , то значение этого свойства будет введено в setGreeting нашего компонента HelloProperties Bean.

Теперь, чтобы использовать это свойство, нам нужна только ссылка на bean-компонент. Например, чтобы настроить сообщение, возвращаемое службой rest, мы можем добавить поле @Autowired к HelloController и вызвать его метод getGreeting :

  @RestController
public class HelloController {

@Autowired
HelloProperties props;

@RequestMapping ("/ привет")
public String hello (@RequestParam String name) {
вернуть реквизит.getGreeting () + имя;
}
}

Перезапустите приложение еще раз и попробуйте получить доступ к http: // localhost: 8888 / hello? Name = yourname . Вы должны получить сообщение по умолчанию «Добро пожаловать, ваше имя».

Теперь попробуйте отредактировать application.properties и изменить приветствие на другое. Хотя у нас уже есть все необходимое для правильного определения свойства во время выполнения, вы заметите, что редактор все еще не знает о нашем недавно созданном свойстве:

Что еще не хватает, чтобы сообщить редактору, так это пружина . конфигурация-метаданные.json файл. Этот файл создается во время сборки процессором spring-boot-configuration-processor , который является процессором аннотаций Java. Мы должны добавить этот процессор в наш проект и убедиться, что он выполняется во время сборки проекта.

Добавьте это в файл pom.xml :

  <зависимость>
 org.springframework.boot 
 процессор конфигурации весенней загрузки

Затем выполните «Maven >> Update Project», чтобы запустить обновление конфигурации проекта.Конфигуратор проекта Maven, предоставляемый STS, настроит JDT APT и активирует процессор для сборок Eclipse. Предупреждение сразу исчезнет из редактора. Вы также получите правильную информацию при наведении курсора:

Теперь, когда обработчик аннотаций активирован, любые будущие изменения в вашем классе HelloProperties вызовут автоматическое обновление метаданных json. Вы можете попробовать это, добавив несколько дополнительных свойств или переименовав свойство welcome на что-нибудь другое.Предупреждения будут появляться / исчезать при необходимости. Если вам интересно, где находится ваш файл метаданных, вы можете найти его в target / classes / META-INF . Файл есть, хотя Eclipse делает все возможное, чтобы скрыть его от вас. Eclipse делает это со всеми файлами в выходной папке проекта. Однако вы можете обойти это, используя представление Navigator , которое не фильтрует файлы так сильно и дает вам более непосредственное представление о фактических ресурсах в вашем рабочем пространстве. Откройте это представление через «Окно >> Показать вид >> Другое >> Навигатор»:

Примечание. Мы знаем, что добавление процессора вручную кажется ненужным усложнением.У нас есть планы по дальнейшей автоматизации этого процесса в будущем.

Конец

Надеюсь, вам понравился этот учебник. Комментарии и вопросы приветствуются. В другом посте, который выйдет в ближайшее время, я покажу вам более сложные способы использования @ConfigurationProperties и то, как редактор свойств STS поддерживает это.

Ссылки

изменений в уставе — NACM STS

Флорида Уведомление о невыплате будет изменено 1 октября 2019 г.

«Утраченное время больше никогда не будет найдено», — написал Бенджамин Франклин в роли Бедного Ричарда в своей книге «Путь к богатству.«Один сегодня стоит двух завтра… никогда не откладывайте это на завтра, что вы можете сделать сегодня». Хотя промедление часто встречается во всех сферах жизни, строительная отрасль не должна входить в их число. Строгие правила и инструкции, которых придерживаются во время строительного проекта, помогут получить деньги строительным кредиторам, поставщикам материалов и другим участникам цепочки поставок.

Время играет важную роль в строительной отрасли, поскольку во многих штатах существуют жизненно важные временные рамки, которые необходимо соблюдать.Флорида является частью правила, а не исключением, когда дело касается документации, которую необходимо заполнить в течение определенного периода времени. Хотя количество дней или временные рамки во Флориде не меняются, вступают в силу изменения, о которых претендентам на облигации необходимо в ближайшее время обратить внимание.

Утвержденный губернатором Роном ДеСантисом в июне законопроект № 1247 вступит в силу 1 октября 2019 года. Новый закон вносит поправки в несколько разделов статутов Флориды, касающихся строительных облигаций и исков заявителей.«На самом деле изменения не такие уж и радикальные», — сказал Тимоти Р. Мурхед, эсквайр, из Wright, Fulford, Moorhead & Brown, который находится к северу от Орландо.

Поручительство — это еще один способ для тех, кто работает над строительным проектом, получить какое-то обеспечение при предоставлении материалов, услуг или рабочей силы для строительного проекта. «Некоторые частные владельцы требуют от своих подрядчиков платежных облигаций, тем самым защищая свою собственность от залогового права субподрядчиков и поставщиков, и поскольку вы не можете удерживать государственную собственность, и государственные проекты на сумму более определенной долларовой стоимости должны быть заложены.Эти облигации являются заменой безопасности для тех, кто иначе хотел бы получить залог на строительство », — сказал Мурхед. В новом законе предполагается сделать требования залога такими же, как и залоговое право на строительство. «Существуют определенные положения, связанные с мошенническими залоговыми условиями строительства, которые ранее не имели параллельного положения, когда вы имели дело с кабальной работой. Этот закон более тесно согласовывает законы, касающиеся уведомления о невыплате, с положениями, касающимися залогового права на строительство ».

Первое изменение касается формы, которую должно принимать само уведомление о неплатеже: в настоящее время требование о залоге является документом под присягой, тогда как уведомление о неплатеже является документом без присяги.Уведомление о невыплате на данный момент представляет собой не более чем письмо. Изменения, внесенные законопроектом 1247 Палаты представителей, касаются формы, которую необходимо соблюдать в отношении уведомлений о невыплате, подаваемых в соответствии с главой 255 Устава Флориды (общественные работы) и главой 713 Устава Флориды (частная работа). В каждом случае форма уведомления указывается в счете, и теперь документ должен быть оформлен «под присягой» и «вручен», а не «доставлен».

В новой форме уведомления о невыплате требуется более подробная информация о том, что вам причитается, сколько вам заплатили и что вы ожидаете получить в будущем на работе.Уведомление о неуплате также распространяется на арендованное оборудование, которое было на стройплощадке и доступно для использования. Если уведомление о невыплате включает суммы удержания, в нем должна быть указана часть суммы, требуемой для удержания.

Теперь, когда уведомление о невыплате должно быть под присягой, за ошибки могут быть наложены определенные штрафы, сказал Мурхед. Хотя незначительные «небрежные» ошибки, которые не наносят ущерба подрядчику или поручителю, не отменяют действительное требование залога, мошенническое уведомление о невыплате не будет иметь исковой силы.Истцы, отправившие поддельные уведомления о невыплате, утратят свои права по залогу, говорится в новом законе, который продолжается списком пунктов, составляющих мошенническое уведомление.

Примеры мошеннической информации включают претензию за невыполненную работу или грубую небрежность в отношении суммы; умышленное преувеличение будет считаться мошенничеством, приводящим к потере прав по облигациям. Это помогает создать игровое поле для заявителей требования залога и залога.

Основная часть изменений состоит в том, чтобы более точно согласовать концепцию мошеннического уведомления о невыплате с существующими законами, касающимися мошеннических требований удержания.«Теперь уведомление о невыплате должно быть дано под присягой, поэтому оно принимает форму письменного показания под присягой. Если он ошибочный или мошеннический, то есть последствия. В законопроекте было еще несколько вещей по очистке со словарным запасом », — сказал Мурхед.

Поправка также заменяет термин «служить» такими терминами, как «доставить» и «предоставить», когда речь идет об уведомлениях, относящихся к подневольным работам. Это снова помогает согласовать эти положения с существующими положениями, касающимися вручения уведомления владельцу, содержащимися в Законе Флориды о залоговом праве строительства.«Как осуществляется обслуживание», определено в главе 713 Устава Флориды и должно положить конец аргументам о применимости «правила почтового ящика» для этих уведомлений, — сказал Мурхед. Эффект этих изменений существенно сокращает время, в течение которого истец должен действовать, чтобы гарантировать надлежащее соблюдение нового статута. «Это существенно сократит сроки — требуется фактическое уведомление о невыплате в установленные сроки, а не просто отправка в установленные сроки», — сказал Мурхед.При этом 45-дневный и 90-дневный таймфреймы не изменятся.

«Изменение практики состоит в том, что вместо того, чтобы юристы могли подписывать уведомление о невыплате для своих клиентов, поверенный должен будет отправить его истцу, чтобы истец мог подписать его под присягой. Это просто добавляет времени на рассмотрение претензии ». — сказал Мурхед.

Мораль рассказа здесь — послушайте Бенджамина Франклина и сделайте эти уведомления раньше, чем позже.

Чтобы узнать больше об этих законодательных изменениях Флориды, влияющих на претензии по строительным облигациям, присоединитесь к Тимоти Мурхеду, эсквайру., старший акционер Wright, Fulford, Moorhead & Brown, P.A., проводящий веб-семинар 21 августа по адресу ^st в 15:00 по восточному времени.

Cadillac STS: история, поколения, характеристики, различия

Cadillac STS Essential History

Название Cadillac STS впервые появилось как ограниченная серия, изготовленная по индивидуальному заказу, спортивно настроенная версия Cadillac Seville 1988 года. Предназначенный для того, чтобы остановить отток клиентов Cadillac в европейские марки, Seville STS начал серийное производство в 1989 году и стал заметным (и редким) успехом для бренда.Это был не совсем убийца BMW, но он показал, что Cadillac серьезно относится к разработке модели с высокими характеристиками.

Посмотреть все 13 фотографий

В 1992 году появилась новая Севилья в евро-тематическом стиле, а высокопроизводительная версия STS стала той машиной, которую все ждали энтузиасты. Он был назван автомобилем года , автомобилем года и автомобилем года MotorTrend , и все это до того, как в 1993 году он был оснащен двигателем Northstar V-8 мощностью 295 л.с. Модельный ряд Seville до 2003 года с его более мягким товарищем по конюшне, SLS (Seville Luxury Sedan), превзошел его на год.

Прощай, Севилья, STS, Привет, STS

Когда на замену Севильи появилась модель 2005 года, название Seville упало, и она стала просто STS. В то время как Seville был переднеприводным автомобилем с 1980-х годов, новый STS имел продольный двигатель и был доступен как с задним, так и с полным приводом. Это сделало его первым заднеприводным Cadillac за 25 лет и первым полноприводным автомобилем в истории Cadillac. Одетый в новую дизайнерскую тему Кэдди «Искусство и наука», STS можно было приобрести с 255-сильным 3.6-литровый V-6 или 4,6-литровый V-8 Northstar мощностью 320 л.с.

Просмотреть все 13 фотографий

Прибытие 469-сильного Cadillac STS-V

Cadillac представил свои высокопроизводительные автомобили V-серии с 2004 CTS-V; STS-V 2006 года стал вторым автомобилем в серии, за ним последовал XLR-V 2007 года. В то время как CTS-V использовал двигатель Corvette, STS-V использовал новую 4,4-литровую версию Northstar V-8 с наддувом, которая производила 469 л.с. и 439 фунт-фут крутящего момента — чудовищные цифры для того времени. Хотя он был усилен более жесткими пружинами, более быстрым рулевым управлением и большими тормозами, STS-V был настроен на вежливость, поэтому он тянулся за современными немецкими канонерскими лодками на извилистых дорогах.Решетка радиатора, соответствующая вставка сетки между выхлопными трубами и колеса с шестью болтами отличают его от других моделей STS.

Cadillac STS получил первый и единственный рестайлинг в 2008 модельном году с увеличенной решеткой радиатора, вентиляционными отверстиями на крыльях и незначительными изменениями в интерьере. V-6 получил непосредственный впрыск топлива, увеличив его мощность до 302 л.с., и работал в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Многие из опций, зарезервированных для модели V-8, теперь были доступны с V-6, а более мощный двигатель, по-прежнему производивший всего 320 л.с., стал в значительной степени излишним.

Посмотреть все 13 фотографий

Cadillac STS: конец строки

Cadillac отказался от STS-V после 2009 модельного года, когда CTS-V получил 556-сильный V-8 с наддувом. Northstar V-8 был снят с производства в 2011 модельном году, который был последним для STS. Прямой замены STS не было, хотя CTS второго поколения, представленный в 2008 году, был почти того же размера.

Особенности Cadillac STS

Cadillac продавал длиннобазную версию STS под названием SLS исключительно для китайского рынка.Он был представлен в 2007 году и снят с производства в 2013 году.

XLR-V и STS-V — единственные автомобили, в которых используется версия Northstar V-8 с наддувом. CTS-V, как безнаддувный, так и с наддувом, использовал двигатели Corvette.

Хотя он использовал тот же двигатель, что и XLR-V, STS-V выдавал 469 л.с. по сравнению с 443 л.с. XLR-V. Почему? У STS было больше места под капотом, что позволяло использовать воздухозаборник и выхлоп с меньшими ограничениями.

Cadillac STS Советы по покупке

Как и другие последние модели Cadillac, STS не привлек особого внимания коллекционеров, хотя, вероятно, должен.Seville STS 1992-2003 гг. Стал переломным в истории Cadillac, доказав, что General Motors действительно может конкурировать с европейцами как по стилю, так и по содержанию, если она решит это сделать. Эти автомобили до сих пор можно найти в ходовом состоянии и часто по бросовым ценам. То же самое и с версией 1989-91, которая менее распространена, но и менее дорога.

STS 2005 года примечателен как один из первых примеров дизайна Cadillac «Искусство и наука», а STS-V с наддувом 2006 года был действительно заслуживающим внимания автомобилем, обреченным жить в тени моделей 2009-го года. более новый CTS-V.На рынке подержанных автомобилей STS-V, как правило, дороже, чем обычный STS, хотя это выгодная сделка по сравнению с CTS-V. Это также очень редко для продукта GM: за четыре года было выпущено чуть более 2500 экземпляров. Рынок коллекционных автомобилей еще не охватил STS-V, но мы уверены, что когда-нибудь он появится. Если это автомобиль, к которому вы очень привязаны, лучше действовать раньше, чем позже.

Кадиллаки той эпохи были популярны среди покупателей старшего возраста, и до сих пор можно найти ухоженные экземпляры с небольшим пробегом.Такие штаты, как Аризона и Флорида, или другие относительно свободные от ржавчины районы, популярные среди пенсионеров, — хорошее место для поиска. Имейте в виду, что двигатель Northstar V-8 склонен к проблемам с электричеством, устранение которых может быть дорогостоящим. Тщательная проверка перед покупкой механиком, хорошо разбирающимся в Cadillac, является разумным вложением средств.

Cadillac STS Статьи об автомобиле

Задний привод возвращается после четвертьвекового отсутствия.

Cadillac спрашивает: Готовы ли вы к STS-V?

Износ всех V на данный момент.

Cadillac STS Quick Facts

Первый год выпуска: 2004 (2005 модельный год)
Последний год выпуска: 2011
Всего продано (СТС, включая СТС-В): 118,332
Всего продано (только STS-V): 2,503
Первоначальная цена (базовая): 40 525 долларов США

Cadillac STS FAQ

Что означает Cadillac STS?

STS — это аббревиатура от Seville Touring Sedan. STS был высокопроизводительной версией Seville с 1989 по 2004 год.В 2005 году Севилья была переименована в STS. Cadillac также продавал версию под названием SLS для Seville Luxury Sedan.

Cadillac STS — хорошая машина?

STS, безусловно, был знаковым автомобилем, поскольку он был первым заднеприводным Cadillac за 25 лет, первым полноприводным Cadillac в истории и ранним воплощением темы дизайна Cadillac Art and Science. Однако, в отличие от Seville STS, которую он заменил, STS был настроен больше на комфорт, чем на производительность, и никогда не находил должного внимания.Как подержанный автомобиль, это доступная и удобная поездка, хотя версии с V-8 могут доставлять хлопоты.

Сколько стоит Cadillac STS?

Cadillac STS был представлен в 2005 году по прейскуранту 40 995 долларов. Сегодня исправные образцы можно найти по цене менее 5000 долларов. STS-V с наддувом немного дороже на рынке подержанных автомобилей, но все же имеет хорошую стоимость, учитывая его редкость.

В каком году Кадиллак в последний раз выпускал STS?

Последним годом производства Cadillac STS стал 2011 год.

Просмотреть все 13 фото

2005 Cadillac STS Технические характеристики
ЦЕНА (базовая)	$ 40,000 (оценка)
ДВИГАТЕЛЬ:	3,6 л DOHC 24-клапанный V-6/255 л.с. при 6500 об / мин, 252 фунт-фут при 3200 об / мин
ТРАНСМИССИЯ:	5-АКПП
ПЛАН:	4-дверный, 5-местный, передний двигатель, задний седан
Д x Ш x В:	196.3 x 72,6 x 57,6 дюймов
КОЛЕСНАЯ БАЗА:	116,4 дюйма
ВЕС:	3922 фунтов

Показать все

Схема API действий управления Office 365

Политика жизненного цикла документа

AccessInvitationAccepted	Получатель приглашения просмотреть или отредактировать общий файл (или папку) получил доступ к общему файлу, щелкнув ссылку в приглашении.
AccessInvitationCreated	Пользователь отправляет приглашение другому человеку (внутри или за пределами своей организации) для просмотра или редактирования общего файла или папки на сайте SharePoint или OneDrive для бизнеса.Сведения о записи события определяют имя файла, к которому был предоставлен общий доступ, пользователя, которому было отправлено приглашение, и тип разрешения на совместное использование, выбранного лицом, отправившим приглашение.
ДоступПриглашение истекло	Срок действия приглашения, отправленного внешнему пользователю, истекает. По умолчанию приглашение, отправленное пользователю за пределами вашей организации, истекает через 7 дней, если приглашение не принято.
AccessInvitationRevoked	Администратор сайта или владелец сайта или документа в SharePoint или OneDrive для бизнеса отзывает приглашение, отправленное пользователю за пределами вашей организации.Приглашение можно отозвать только до того, как оно будет принято.
AccessInvitationUpdated	Пользователь, который создал и отправил другому человеку приглашение для просмотра или редактирования общего файла (или папки) на сайте SharePoint или OneDrive для бизнеса, повторно отправляет приглашение.
AccessRequestApproved	Администратор сайта или владелец сайта или документа в SharePoint или OneDrive для бизнеса утверждает запрос пользователя на доступ к сайту или документу.
AccessRequestCreated	Пользователь запрашивает доступ к сайту или документу в SharePoint или OneDrive для бизнеса, к которым у него нет разрешения.
AccessRequestRequestRejected	Администратор сайта или владелец сайта или документа в SharePoint отклоняет запрос пользователя на доступ к сайту или документу.
Активация включена	Пользователи могут включать в браузере шаблоны форм, которые не содержат код формы, требуют полного доверия, включают отрисовку на мобильном устройстве или используют подключение к данным, управляемое администратором сервера.
АдминистраторAddedToTermStore	Добавлен администратор магазина терминов.
Администратор Удалено изTermStore	Администратор банка терминов удален.
AllowGroupCreationSet	Администратор или владелец сайта добавляет уровень разрешений к сайту SharePoint или OneDrive для бизнеса, который позволяет пользователю, которому назначено это разрешение, создавать группу для этого сайта.
AppCatalogCreated	Каталог приложений, созданный, чтобы сделать пользовательские бизнес-приложения доступными для вашей среды SharePoint.
AuditPolicyRemoved	Политика жизненного цикла документа удалена для семейства сайтов.
AuditPolicyUpdate	обновлена для семейства веб-сайтов.
AzureStreamingEnabledSet	Владелец видеопортала разрешил потоковое видео из Azure.
CollaborationTypeModified	Тип совместной работы, разрешенный на сайтах (например, интрасеть, экстрасеть или общедоступный), был изменен.
ConnectedSiteSettingModified	Пользователь либо создал, изменил или удалил связь между проектом и сайтом проекта, либо пользователь изменяет параметр синхронизации для ссылки в Project Web App.
CreateSSOApplication	Целевое приложение создано в службе безопасного хранения.
CustomFieldOrLookupTableCreated	Пользователь создал настраиваемое поле или таблицу / элемент подстановки в Project Web App.
CustomFieldOrLookupTableDeleted	Пользователь удалил настраиваемое поле или таблицу / элемент подстановки в Project Web App.
CustomFieldOrLookupTableModified	Пользователь изменил настраиваемое поле или таблицу / элемент подстановки в Project Web App.
CustomizeExemptUsers	Глобальный администратор настроил список освобожденных пользовательских агентов в центре администрирования SharePoint.Вы можете указать, какие пользовательские агенты исключить из получения всей веб-страницы для индексации. Это означает, что когда пользовательский агент, который вы указали как исключенный, встречает форму InfoPath, она будет возвращена как XML-файл, а не как целая веб-страница. Это ускоряет индексацию форм InfoPath.
DefaultLanguageChangedInTermStore *	В магазине терминологии изменена языковая настройка.
Делегат Изменено	Пользователь создал или изменил делегата безопасности в Project Web App.
DelegateRemoved	Пользователь удалил делегата безопасности в Project Web App.
DeleteSSOApplication	Приложение SSO было удалено.
eDiscoveryHoldApplied	На источник контента было наложено удержание на месте. Удержания на месте управляются с помощью семейства сайтов eDiscovery (например, центра eDiscovery) в SharePoint.
eDiscoveryHoldRemoved	Удержание на месте удалено из источника контента.Удержания на месте управляются с помощью семейства сайтов eDiscovery (например, центра eDiscovery) в SharePoint.
eDiscoverySearchPerformed	Поиск eDiscovery был выполнен с использованием семейства сайтов eDiscovery в SharePoint.
Помолвка принято	Пользователь принимает участие в ресурсах в Project Web App.
Помолвка Изменено	Пользователь изменяет задействование ресурсов в Project Web App.
Помолвка отклонена	Пользователь отклоняет использование ресурса в Project Web App.
EnterpriseCalendarModified	Пользователь копирует, изменяет или удаляет корпоративный календарь в Project Web App.
EntityDeleted	Пользователь удаляет расписание в Project Web App.
EntityForceCheckedIn	Пользователь принудительно выполняет отметку в календаре, настраиваемом поле или таблице подстановки в Project Web App.
ExemptUserAgentSet	Глобальный администратор добавляет пользовательский агент в список исключенных пользовательских агентов в центре администрирования SharePoint.
Доступ к файлу	Пользователь или системная учетная запись получает доступ к файлу на сайте SharePoint или OneDrive для бизнеса. Системные учетные записи также могут создавать события FileAccessed.
FileCheckOutDiscarded	Пользователь отменяет (или отменяет) извлеченный файл.Это означает, что любые изменения, внесенные в файл при извлечении, отменяются и не сохраняются в версии документа в библиотеке документов.
FileCheckedIn	Пользователь регистрирует документ, который он извлек из библиотеки документов SharePoint или OneDrive для бизнеса.
FileCheckedOut	Пользователь извлекает документ, расположенный в библиотеке документов SharePoint или OneDrive для бизнеса.Пользователи могут проверять и вносить изменения в документы, к которым им предоставлен доступ.
Файл скопирован	Пользователь копирует документ с сайта SharePoint или OneDrive для бизнеса. Скопированный файл можно сохранить в другую папку на сайте.
Файл удален	Пользователь удаляет документ с сайта SharePoint или OneDrive для бизнеса.
FileDeletedFirstStageRecycleBin	Пользователь удаляет файл из корзины на сайте SharePoint или OneDrive для бизнеса.
FileDeletedSecondStageRecycleBin	Пользователь удаляет файл из корзины второго уровня на сайте SharePoint или OneDrive для бизнеса.
Файл загружено	Пользователь загружает документ с сайта SharePoint или OneDrive для бизнеса.
Получен файл	Это событие было заменено событием FileAccessed и объявлено устаревшим.
FileModified	Пользовательская или системная учетная запись изменяет содержимое или свойства документа, расположенного на сайте SharePoint или OneDrive для бизнеса.
FileMoved	Пользователь перемещает документ из текущего местоположения на сайте SharePoint или OneDrive для бизнеса в новое местоположение.
ФайлПросмотрено	Пользователь просматривает документ на сайте SharePoint или OneDrive для бизнеса.
Файл переименован в	Пользователь переименовывает документ на сайте SharePoint или OneDrive для бизнеса.
Файл восстановлен	Пользователь восстанавливает документ из корзины сайта SharePoint или OneDrive для бизнеса.
FileSyncDownloadedFull	Пользователь устанавливает отношения синхронизации и впервые успешно загружает файлы на свой компьютер из библиотеки документов SharePoint или OneDrive для бизнеса.
FileSyncDownloadedPartial	Пользователь успешно загружает любые изменения в файлы из библиотеки документов SharePoint или OneDrive для бизнеса. Это событие означает, что любые изменения, внесенные в файлы в библиотеке документов, были загружены на компьютер пользователя.Были загружены только изменения, поскольку библиотека документов была ранее загружена пользователем (на что указывает событие FileSyncDownloadedFull).
FileSyncUploadedFull	Пользователь устанавливает отношения синхронизации и впервые успешно выгружает файлы со своего компьютера в библиотеку документов SharePoint или OneDrive для бизнеса.
FileSyncUploadedPartial	Пользователь успешно отправляет изменения в файлы в библиотеке документов SharePoint или OneDrive для бизнеса.Это событие означает, что любые изменения, внесенные в локальную версию файла из библиотеки документов, успешно загружены в библиотеку документов. Выгружаются только изменения, потому что эти файлы были ранее загружены пользователем (как указано в событии FileSyncUploadedFull).
Файл загружено	Пользователь загружает документ в папку на сайте SharePoint или OneDrive для бизнеса.
Файл Просмотрен	Это событие было заменено событием FileAccessed и объявлено устаревшим.
Папка скопирована	Пользователь копирует папку с сайта SharePoint или OneDrive для бизнеса в другое место в SharePoint или OneDrive для бизнеса.
Папка создана	Пользователь создает папку на сайте SharePoint или OneDrive для бизнеса.
Папка удалена	Пользователь удаляет папку с сайта SharePoint или OneDrive для бизнеса.
FolderDeletedFirstStageRecycleBin	Пользователь удаляет папку из корзины на сайте SharePoint или OneDrive для бизнеса.
Папка удаленаВторой этапRecycleBin	Пользователь удаляет папку из корзины второго уровня на сайте SharePoint или OneDrive для бизнеса.
Папка измененная	Пользователь изменяет папку на сайте SharePoint или OneDrive для бизнеса. Это событие включает изменения метаданных папки, таких как теги и свойства.
Папка перемещена	Пользователь перемещает папку с сайта SharePoint или OneDrive для бизнеса.
Папка переименована в	Пользователь переименовывает папку на сайте SharePoint или OneDrive для бизнеса.
Папка восстановлена	Пользователь восстанавливает папку из корзины на сайте SharePoint или OneDrive для бизнеса.
Группа Добавлено	Администратор или владелец сайта создает группу для сайта SharePoint или OneDrive для бизнеса или выполняет задачу, в результате которой создается группа.Например, когда пользователь впервые создает ссылку для совместного использования файла, на сайт пользователя OneDrive для бизнеса добавляется системная группа. Это событие также может быть результатом создания пользователем ссылки с разрешениями на редактирование для общего файла.
Группа удалена	Пользователь удаляет группу с сайта SharePoint или OneDrive для бизнеса.
ГруппаОбновлено	Администратор или владелец сайта изменяет параметры группы для сайта SharePoint или OneDrive для бизнеса.Это может включать изменение имени группы, кто может просматривать или редактировать членство в группе, а также то, как обрабатываются запросы на членство.
LanguageAddedToTermStore	Язык добавлен в магазин терминологии.
LanguageRemovedFromTermStore	Язык удален из магазина терминологии.
LegacyWorkflowEnabledSet	Администратор или владелец сайта добавляет на сайт тип контента «Задача рабочего процесса SharePoint».Глобальные администраторы также могут включить рабочие процессы для всей организации в центре администрирования SharePoint.
LookAndFeelModified	Пользователь изменяет форматы быстрого запуска, диаграммы Ганта или групповые форматы. Или пользователь создает, изменяет или удаляет представление в Project Web App.
ManagedSyncClientAllowed	Пользователь успешно устанавливает отношения синхронизации с сайтом SharePoint или OneDrive для бизнеса.Отношение синхронизации является успешным, поскольку компьютер пользователя является членом домена, который был добавлен в список доменов (называемый списком надежных получателей), которые могут получить доступ к библиотекам документов в вашей организации. Дополнительные сведения см. В разделе Использование SharePoint Online PowerShell для включения синхронизации OneDrive для доменов, которые находятся в списке надежных получателей.
MaxQuotaModified	Максимальная квота для сайта изменена.
MaxResourceUsageModified	Максимально допустимое использование ресурсов для сайта было изменено.
MySitePublicEnabledSet	Флаг, разрешающий пользователям иметь общедоступные личные сайты, был установлен администратором SharePoint.
NewsFeedEnabledSet	Администратор или владелец сайта включает RSS-каналы для сайта SharePoint или OneDrive для бизнеса. Глобальные администраторы могут включить RSS-каналы для всей организации в центре администрирования SharePoint.
ODBNextUXSettings	Добавлен новый пользовательский интерфейс для OneDrive для бизнеса.
OfficeOnDemandSet	Администратор сайта включает Office по запросу, который позволяет пользователям получать доступ к последней версии настольных приложений Office. Office по запросу включен в центре администрирования SharePoint и требует подписки на Office 365, которая включает полные установленные приложения Office.
Страницапросмотрена	Пользователь просматривает страницу на сайте SharePoint или OneDrive для бизнеса. Сюда не входит просмотр файлов библиотеки документов с сайта SharePoint или сайта One Drive for Business в браузере.
PeopleResultScopeSet	Администратор сайта создает или изменяет источник результатов поиска людей для сайта SharePoint.
PermissionSyncSettingModified	Пользователь изменяет параметры синхронизации разрешений проекта в Project Web App.
PermissionTemplateModified	Пользователь создает, изменяет или удаляет шаблон разрешений в Project Web App.
Портфолио Доступ к данным	Пользователь получает доступ к содержимому портфолио (библиотеке драйверов, приоритизации драйверов, анализу портфеля) в Project Web App.
Портфолио Измененные данные	Пользователь создает, изменяет или удаляет данные портфолио (библиотеку драйверов, приоритизацию драйверов, анализ портфеля) в Project Web App.
PreviewModeEnabledSet	Администратор сайта включает предварительный просмотр документов для сайта SharePoint.
Проект доступен	Пользователь получает доступ к содержимому проекта в Project Web App.
ProjectCheckedIn	Пользователь регистрирует проект, который он получил из Project Web App.
ProjectCheckedOut	Пользователь извлекает проект, расположенный в Project Web App. Пользователи могут извлекать и вносить изменения в проекты, на открытие которых у них есть разрешение.
ПроектСоздано	Пользователь создает проект в Project Web App.
Проект удален	Пользователь удаляет проект в Project Web App.
ProjectForceCheckedIn	Пользователь принудительно регистрирует проект в Project Web App.
Проект Модифицированный	Пользователь изменяет проект в Project Web App.
Проект опубликован	Пользователь публикует проект в Project Web App.
ProjectWorkflow перезапущен	Пользователь перезапускает рабочий процесс в Project Web App.
PWASettingsAccessed	Пользователь получает доступ к параметрам Project Web App через CSOM.
PWASettingsModified	Пользователь изменяет конфигурацию Project Web App.
QueueJobStateModified	Пользователь отменяет или перезапускает задание очереди в Project Web App.
QuotaWarningEnabledModified	Предупреждение о квоте хранилища изменено.
Рендеринг включен	Шаблоны форм с поддержкой браузера будут отображаться службами форм InfoPath.
Доступ к отчетности	Пользователь получил доступ к конечной точке отчетов в Project Web App.
ReportingSettingModified	Пользователь изменяет конфигурацию отчетов в Project Web App.
Доступ к ресурсам	Пользователь получает доступ к содержимому корпоративного ресурса в Project Web App.
ResourceCheckedIn	Пользователь регистрирует корпоративный ресурс, который он извлек из Project Web App.
ResourceCheckedOut	Пользователь извлекает корпоративный ресурс, расположенный в Project Web App.
ResourceCreated	Пользователь создает корпоративный ресурс в Project Web App.
ResourceDeleted	Пользователь удаляет корпоративный ресурс в Project Web App.
ResourceForceCheckedIn	Пользователь принудительно регистрирует корпоративный ресурс в Project Web App.
ResourceModified	Пользователь изменяет корпоративный ресурс в Project Web App.
ResourcePlanCheckedInOrOut	Пользователь регистрирует или отменяет план ресурсов в Project Web App.
ResourcePlanModified	Пользователь изменяет план ресурсов в Project Web App.
ResourcePlan Опубликовано	Пользователь публикует план ресурсов в Project Web App.
Ресурс Отредактировано	Пользователь редактирует корпоративный ресурс, удаляя всю личную информацию в Project Web App.
ResourceWarningEnabledModified	Предупреждение о квоте ресурсов изменено.
SSOGroupCredentialsSet	Учетные данные группы установлены в службе безопасного хранения.
SSOUserCredentialsSet	Учетные данные пользователя установлены в службе безопасного хранения.
SearchCenterUrlSet	URL-адрес центра поиска задан.
SecondaryMySiteOwnerSet	Пользователь добавил дополнительного владельца на свой личный сайт.
Категория безопасности Изменено	Пользователь создает, изменяет или удаляет категорию безопасности в Project Web App.
SecurityGroupModified	Пользователь создает, изменяет или удаляет группу безопасности в Project Web App.
SendToConnectionAdded	Глобальный администратор создает новое подключение для отправки на странице управления записями в центре администрирования SharePoint.Соединение «Отправить» задает настройки для репозитория документов или центра записей. Когда вы создаете подключение «Отправить», организатор контента может отправлять документы в указанное место.
SendToConnectionRemoved	Глобальный администратор удаляет подключение «Отправить» на странице управления записями в центре администрирования SharePoint.
SharedLinkCreated	Пользователь создает ссылку на общий файл в SharePoint или OneDrive для бизнеса.Эту ссылку можно отправить другим людям, чтобы предоставить им доступ к файлу. Пользователь может создавать ссылки двух типов: ссылку, которая позволяет пользователю просматривать и редактировать общий файл, или ссылку, которая позволяет пользователю просто просматривать файл.
SharedLinkDisabled	Пользователь отключает (навсегда) ссылку, созданную для совместного использования файла.
SharingInvitationAccepted *	Пользователь принимает приглашение поделиться файлом или папкой.Это событие регистрируется, когда пользователь делится файлом с другими пользователями.
Совместное использование отозвано	Пользователь отменяет общий доступ к файлу или папке, к которым ранее был предоставлен доступ другим пользователям. Это событие регистрируется, когда пользователь прекращает делиться файлом с другими пользователями.
SharingSet	Пользователь предоставляет общий доступ к файлу или папке, расположенным в SharePoint или OneDrive для бизнеса, другому пользователю в своей организации.
SiteAdminChangeRequest	Пользователь запрашивает добавление в качестве администратора семейства сайтов для семейства сайтов SharePoint.Администраторы семейства веб-сайтов имеют разрешения на полный контроль над семейством веб-сайтов и всеми дочерними сайтами.
SiteCollectionAdminДобавлено *	Администратор или владелец семейства веб-сайтов добавляет человека в качестве администратора семейства веб-сайтов для сайта SharePoint или OneDrive для бизнеса. Администраторы семейства веб-сайтов имеют разрешения на полный контроль над семейством веб-сайтов и всеми дочерними сайтами.
SiteCollectionCreated	Глобальный администратор создает новое семейство сайтов в вашей организации SharePoint.
Сайт переименован в	Администратор или владелец сайта переименовывает сайт SharePoint или OneDrive для бизнеса
StatusReportModified	Пользователь создает, изменяет или удаляет отчет о состоянии в Project Web App.
SyncGetChanges	Пользователь нажимает Sync на панели действий в SharePoint или OneDrive для бизнеса, чтобы синхронизировать любые изменения в файле в библиотеке документов со своим компьютером.
TaskStatusAccessed	Пользователь получает доступ к состоянию одной или нескольких задач в Project Web App.
TaskStatusApproved	Пользователь утверждает обновление статуса одной или нескольких задач в Project Web App.
TaskStatusRejected	Пользователь отклоняет обновление статуса одной или нескольких задач в Project Web App.
TaskStatusSaved	Пользователь сохраняет обновление состояния одной или нескольких задач в Project Web App.
TaskStatusSubmitted	Пользователь отправляет обновление статуса одной или нескольких задач в Project Web App.
Табель учета рабочего времени	Пользователь получает доступ к расписанию в Project Web App.
Табель учета рабочего времени Утверждено	Пользователь утверждает расписание в Project Web App.
Расписание отклонено	Пользователь отклоняет расписание в Project Web App.
Сохраненное время	Пользователь сохраняет расписание в Project Web App.
Расписания отправлены	Пользователь отправляет расписание состояния в Project Web App.
UnmanagedSyncClientBlocked	Пользователь пытается установить отношения синхронизации с сайтом SharePoint или OneDrive для бизнеса с компьютера, который не является членом домена вашей организации или является членом домена, который не был добавлен в список доменов (так называемый список надежных получателей), которые могут получить доступ к библиотекам документов в вашей организации.Связь синхронизации не разрешена, и компьютер пользователя заблокирован для синхронизации, загрузки или выгрузки файлов в библиотеке документов. Дополнительные сведения об этой функции см. В разделе Использование командлетов Windows PowerShell для включения синхронизации OneDrive для доменов, которые находятся в списке надежных получателей.
Обновление SSOApplication	Целевое приложение обновлено в службе безопасного хранения.
UserAddedToGroup	Администратор или владелец сайта добавляет человека в группу на сайте SharePoint или OneDrive для бизнеса.Добавление человека в группу предоставляет пользователю разрешения, которые были назначены группе.
UserRemovedFromGroup	Администратор или владелец сайта удаляет человека из группы на сайте SharePoint или OneDrive для бизнеса. После удаления человека ему больше не предоставляются разрешения, назначенные группе.
Рабочий процесс Измененный	Пользователь создает, изменяет или удаляет тип корпоративного проекта или этапы или этапы рабочего процесса в Project Web App.

git stash — Сохранение изменений

git stash временно хранит (или stash ) изменения, которые вы внесли в свою рабочую копию, чтобы вы могли работать над чем-то еще, а затем вернуться и повторно применить их позже. Хранение удобно, если вам нужно быстро переключить контекст и поработать над чем-то еще, но вы находитесь на полпути к изменению кода и еще не совсем готовы к фиксации.

Хранение вашей работы

Команда git stash берет ваши незафиксированные изменения (как поэтапные, так и неустановленные), сохраняет их для дальнейшего использования, а затем возвращает их из вашей рабочей копии.Например:

  $ git status 
 В основной ветви 
 Изменения, которые необходимо зафиксировать:  новый файл: style.css 
  Изменения, не поставленные для фиксации: 
  изменено: index.html 
  $ git stash 
 Сохраненный рабочий каталог и состояние индекса WIP на главной: 5002d47 наша новая домашняя страница 
 HEAD теперь находится на 5002d47 наша новая домашняя страница 
  $ git status 
 На основной ветке 
 ничего не фиксировать, рабочее дерево очищено

На этом этапе вы можете вносить изменения, создавать новые коммиты, переключать ветви и выполнять любые другие операции Git; затем вернитесь и повторно примените свой тайник, когда будете готовы.

Обратите внимание, что тайник находится в вашем репозитории Git; тайники не передаются на сервер при нажатии.

Повторное применение сохраненных изменений

Вы можете повторно применить ранее сохраненные изменения с помощью git stash pop :

  $ git status 
 В основной ветке 
 ничего не фиксировать, рабочее дерево очищено 
 $ git stash pop 
 В основной ветке 
 Изменения, которые необходимо зафиксировать:  новый файл: style.css 
  Изменения, не поставленные для фиксации: 
  изменено :   индекс.html 
  Отброшенные ссылки / тайник @ {0} (32b3aa1d185dfe6d57b3c3cc3b32cbf3e380cc6a)

Выталкивание вашего тайника удаляет изменения из вашего тайника и повторно применяет их к вашей рабочей копии.

В качестве альтернативы вы можете повторно применить изменения к своей рабочей копии и сохранить их в своем тайнике с помощью git stash apply :

  $ git stash apply 
 В основной ветке 
 Изменения, которые необходимо зафиксировать:  новый файл: style.css 
  Изменения, не поставленные для фиксации: 
  изменено: index.HTML

Это полезно, если вы хотите применить одни и те же сохраненные изменения к нескольким ветвям.

Теперь, когда вы знаете основы хранения, есть одно предостережение относительно git stash , о котором вам нужно знать: по умолчанию Git не будет хранить изменения, внесенные в неотслеживаемые или игнорируемые файлы.

Хранение неотслеживаемых или проигнорированных файлов

По умолчанию при запуске git stash будет сохранено:

изменений, которые были добавлены в ваш индекс (поэтапные изменения)
изменений, внесенных в файлы, которые в настоящее время отслеживаются Git (неустановленные изменения)

Но это будет , а не тайник:

новых файлов в вашей рабочей копии, которые еще не были размещены
файлов, которые были проигнорированы

Итак, если мы добавим третий файл в наш пример выше, но не будем его размещать (т.е.е. мы не запускаем git add ), git stash не будет его прятать.

  $ script.js  $ git status 
 В ветке main 
 Изменения, которые необходимо зафиксировать: 
  новый файл: style.css 
  Изменения, не поставленные для фиксации: 
  изменено: index.html 
  Не отслеживаемые файлы: 
  script.js 
  $ git stash 
 Сохраненный рабочий каталог и состояние индекса WIP на главной странице: 5002d47 наша новая домашняя страница 
 HEAD теперь находится на 5002d47 наша новая домашняя страница 
  $ git status 
 На основной ветке 
 Не отслеживаемые файлы: 
  script.JS

Добавление опции -u (или --include-untracked ) сообщает git stash , что нужно также хранить ваши неотслеживаемые файлы:

  $ git status 
 В основной ветке 
 Изменения, которые необходимо зафиксировать:  новый файл: style.css 
  Изменения, не поставленные для фиксации: 
  изменено: index.html 
  Не отслеживаемые файлы: 
  script.js 
  $ git stash -u 
 Сохраненный рабочий каталог и состояние индекса WIP на главной странице: 5002d47 наша новая домашняя страница 
 HEAD теперь находится на 5002d47 наша новая домашняя страница 
  $ git status 
 В основной ветке 
 ничего не фиксируется, рабочее дерево очищено

Вы также можете включить изменения в игнорируемые файлы, передав опцию -a (или --all ) при запуске git stash .

Управление несколькими тайниками

Вы не ограничены одним тайником. Вы можете запустить git stash несколько раз, чтобы создать несколько тайников, а затем использовать git stash list для их просмотра. По умолчанию тайники идентифицируются просто как «незавершенная работа» — незавершенная работа — поверх ветки и фиксации, из которой вы создали тайник. Через некоторое время может быть трудно вспомнить, что содержит каждый тайник:

  $ git stash list 
 stash @ {0}: WIP on main: 5002d47 наша новая домашняя страница 
 stash @ {1}: WIP on main: 5002d47 наша новая домашняя страница 
 stash @ {2}: WIP on main: 5002d47 наш новый домашняя

Чтобы предоставить немного больше контекста, рекомендуется аннотировать ваши тайники с описанием, используя git stash save "message" :

  $ git stash save «добавить стиль на наш сайт» 
 Сохраненный рабочий каталог и состояние индекса На основном: добавить стиль на наш сайт 
 HEAD теперь находится на 5002d47 нашей новой домашней странице  $ git stash list 
 stash @ {0}: On main: добавить стиль к нашему сайту 
 stash @ {1}: WIP на главной: 5002d47 наша новая домашняя страница 
 stash @ {2}: WIP on main: 5002d47 наша новая домашняя страница

По умолчанию git stash pop повторно применяет последний созданный тайник: stash @ {0}

Вы можете выбрать, какой тайник применить повторно, передав его идентификатор в качестве последнего аргумента, например:

  $ git stash pop stash @ {2}

Просмотр различий в тайнике

Вы можете просмотреть сводку тайника с помощью git stash show :

  $ git stash показать индекс 
.html | 1 + 
 style.css | 3 +++ 
 2 файла изменено, 4 прошивки (+)

Или передайте опцию -p (или --patch ), чтобы просмотреть полную разницу тайника:

  $ git stash show -p 
 diff --git a / style.css b / style.css 
 новый режим файла 100644 
 индекс 0000000..d92368b 
 --- / dev / null 
 +++ b / style. css 
 @@ -0,0 +1,3 @@ 
 + * {
 + text-decoration: blink; 
 +} 
 diff --git a / index.html b / index.html 
 index 9daeafb..ebdcbd2 100644 
 --- a / index.html 
 +++ b / index.html 
 @@ -1 +1,2 @@ 
 +

Частичные тайники

Вы также можете сохранить только один файл, набор файлов или отдельные изменения внутри файлов. Если вы передадите опцию -p (или --patch ) в git stash , он будет перебирать каждый измененный «кусок» в вашей рабочей копии и спрашивать, хотите ли вы его спрятать:

  $ git stash -p 
 diff --git a / style.css b / style.css 
 новый режим файла 100644 
 индекс 0000000..d92368b 
 --- / dev / null 
 +++ b / style.css 
 @@ -0,0 +1,3 @@ 
 + * {
 + текст-оформление: мигание; 
 +} 
 Убрать этот кусок [y, n, q, a, d, /, e ,?]? y 
 diff --git a / index.html b / index.html 
 index 9daeafb..ebdcbd2 100644 
 --- a / index.html 
 +++ b / index.html 
 @@ -1 +1,2 @@ 
 +  
 Убрать этот кусок [y, n, q, a, d, /, e ,?]? n

Можно ударить ? для полного списка команд Hunk.Обычно полезные:

Команда	Описание
/	поиск фрагмента с помощью регулярного выражения
?	help
n	не прятать этот кусок
q	quit (любые фрагменты, которые уже были выбраны, будут спрятаны)
		разделить этот кусок на более мелкие фрагменты
y	спрятать этот кусок

Нет явной команды «abort», но нажатие CTRL-C (SIGINT) прервет процесс сохранения.

Создание ветки из вашего тайника

Если изменения в вашей ветке расходятся с изменениями в вашем тайнике, вы можете столкнуться с конфликтами при открытии или применении вашего тайника. Вместо этого вы можете использовать git stash branch , чтобы создать новую ветку для применения ваших сохраненных изменений к:

  $ git stash branch add-stylesheet stash @ {1} 
 Переключено на новую ветку add-stylesheet 
 На ветке add-stylesheet 
 Изменения, которые необходимо зафиксировать:  новый файл: style.css 
  Изменения не размещены для фиксации: 
  изменено: index.html 
  Удалены ссылки / тайник @ {1} (32b3aa1d185dfe6d57b3c3cc3b32cbf3e380cc6a)

Это проверяет новую ветку на основе коммита, из которого вы создали свой тайник, а затем помещает в него сохраненные изменения.

Очистка вашего тайника

Если вы решите, что вам больше не нужен конкретный тайник, вы можете удалить его с помощью git stash drop :

  $ git stash drop stash @ {1} 
 Dropped stash @ {1} (17e2697fd8251df6163117cb3d58c1f62a5e7cdb)

Или вы можете удалить все свои тайники с помощью:

Как работает git stash

Если вы просто хотели узнать, как использовать git stash , можете перестать читать здесь.Но если вам интересно, как Git (и git stash ) работает под капотом, читайте дальше!

Тайники фактически закодированы в вашем репозитории как объекты фиксации. Специальный ref в .git / refs / stash указывает на ваш последний созданный тайник, а на ранее созданные тайники ссылается reflog stash ref. Вот почему вы ссылаетесь на тайники с помощью stash @ {n}: на самом деле вы имеете в виду n-ю запись reflog для stash ref.Поскольку тайник — это просто фиксация, вы можете проверить его с помощью git log :

  $ git log --oneline --graph stash @ {0} 
 * -. 953ddde WIP на главной: 5002d47 наша новая домашняя страница 
 | \ \ 
 | | * 24b35a1 неотслеживаемые файлы на главной странице: 5002d47 наша новая домашняя страница 
 | * 7023dd4 индекс на главной странице: 5002d47 наша новая домашняя страница 
 | / 
 * 5002d47 наша новая домашняя страница

В зависимости от того, что вы спрятали, одна операция git stash создает либо два, либо три новых коммита.На диаграмме выше коммиты:

stash @ {0} , новая фиксация для хранения отслеживаемых файлов, которые были в вашей рабочей копии, когда вы запускали git stash
stash @ {0} первого родителя , ранее существовавшую фиксацию это было в HEAD, когда вы запускали git stash
stash @ {0} второй родительский элемент , новый коммит, представляющий индекс, когда вы запускали git stash
stash @ {0} ‘s третьего parent, новый коммит, представляющий неотслеживаемые файлы, которые были в вашей рабочей копии, когда вы запускали git stash .Этот третий родительский элемент создается только в том случае, если:
- ваша рабочая копия действительно содержала неотслеживаемые файлы; и
- вы указали опцию --include-untracked или --all при вызове git stash .

Как git stash кодирует ваше рабочее дерево и индекс как коммиты:

Перед хранением ваше рабочее дерево может содержать изменения в отслеживаемых файлах, неотслеживаемых файлах и игнорируемых файлах. Некоторые из этих изменений также могут быть внесены в индекс.
Вызов git stash кодирует любые изменения в отслеживаемых файлах в виде двух новых коммитов в вашей группе DAG: один для неустановленных изменений, а другой для изменений, помещенных в индекс. Специальная ссылка refs / stash ref обновлена, чтобы указывать на них.
Использование опции --include-untracked также кодирует любые изменения в неотслеживаемых файлах как дополнительную фиксацию.
Использование опции --all включает изменения любых игнорируемых файлов наряду с изменениями неотслеживаемых файлов в той же фиксации.

Когда вы запускаете git stash pop , изменения из приведенных выше коммитов используются для обновления вашей рабочей копии и индекса, а журнал рефлогов stash перетасовывается для удаления всплывающего коммита. Обратите внимание, что всплывающие коммиты не удаляются сразу, но становятся кандидатами на будущую сборку мусора.

Fm что это: FM — что это такое? Расшифровка, определение, перевод

26.02.197017.06.2021 alexxlabОставить комментарий

FM всё. Но кому нужно цифровое радио?

Мы столько мечтали о замене цифрой аналоговых технологий в 80-х и 90-х, что и не заметили, как по многим направлениям дошли до финальной стадии этого процесса. Стадию эту называют analog switchoff — то есть, буквально, «отключение аналога». Наступает она тогда, когда цифровая версия той или иной технологии, продукта, процесса, перетягивает на себя доминирующее число пользователей — и версию аналоговую принимается решение отключить.

Решение может быть как рыночным (как с аудиопластинками, которые перестали выпускать из-за отсутствия спроса), так и «спущенным сверху» (как с телевидением, которое постепенно заменяют цифровым). Но в любом случае последние годы показали, что сразу после этого обнаруживаются неожиданные сильные стороны аналога, которые не хотелось бы терять. То есть и возвращаться вроде как стыдно, и отворачиваться совсем неправильно!

Мы уже видели как это происходит с музыкой и звуком вообще, книгами, газетами и журналами (вспомните «Тоску по аналогу»). Теперь предстоит пережить то же самое с радио. Не сразу, правда, и не скоро, но — процесс отключения пошёл. Первой решилась на него Норвегия, которая до конца года намеревается принудительно перевести все государственные радиоканалы на цифровое вещание, одновременно отключив FM. Вслед за ней тем же курсом направляются Швейцария, Великобритания, Дания и некоторые другие. И понаблюдать за этим процессом стоит хотя бы уже для того, чтобы потом не наступать на обнаруженные грабли.

Аналоговый радиоприёмник был вещью практически вечной: даже модели, выпущенные полвека назад, могут использоваться до сих пор. Цифровые приёмники столько точно жить не будут! Смена стандартов, вероятно, заставит обновлять их так же часто, как сегодня мы обновляем мобильные телефоны.

Норвегия начинает плановое отключение государственных FM-станций прямо с этой недели. В течение года они перестанут вещать в формате FM и будут переведены в DAB. Что такое FM — всем известно. Под этим термином одновременно понимают как диапазон (УКВ: 88 — 108 МГц на Западе, или вниз до 65 МГц в соцблоке), так и метод модуляции (частотная). Всю вторую половину XX века FM служил синонимом качественного звука: частотная модуляция в совокупности с ультракороткой длиной волны позволяют передавать стереосигнал и разместить в диапазоне десятки станций. Недостатки у FM есть, например, небольшая дальнобойность (по сравнению с СВ и КВ; FM слышно лишь чуть дальше пределов прямой видимости), но это не помешало ему стать стандартом де-факто для музыкального вещания в городах.

И вот теперь грядут перемены. DAB (от digital audio broadcasting — цифровое аудиовещание) штука сравнительно новая: публичные опыты с ней начались лишь во второй половине 90-х. Смысл: передача в эфир цифрового, а не аналогового сигнала, со скоростью 128 кбит/с, в диапазоне чуть выше FM, с применением помехоустойчивого кодирования и популярного в прошлом компрессора MP2. Приёмник, соответственно, необходим цифровой, то есть его придётся покупать новый, но это обещает серьёзные выгоды. Вообще, выгода от перевода радио на цифровой стандарт, круговая: в выигрыше абсолютно все!

Во-первых, DAB выгоден регуляторам радиовещания: они смогут продать больше лицензий и уместить в диапазоне больше станций (цифровой сигнал меньше подвержен искажениям от соседних по частоте).

Во-вторых, DAB выгоден держателям радиостанций, потому что позволяет в разы эффективней нагружать передатчик, а ещё вести зашифрованные трансляции, доступные только платно.

В-третьих, DAB выгоден слушателям. В отличие от аналогового вещания, качество которого падает непрерывно по мере удаления от станции, качество вещания цифрового неизменно высокое — до некоторого критического расстояния, после которого мощность принимаемого сигнала падает ниже допустимой и приём прекращается, либо ошибок становится слишком много.

Такова теория. И расскажи кто-нибудь такое ещё пятнадцать лет назад, когда свирепствовала мода на замену аналога цифрой, никто бы не усомнился в правдивости этих слов. Однако сегодня уже около половины радиослушателей в упомянутых выше странах используют DAB ежедневно. И отзывы… так себе! Почему? Называются несколько причин.

Забегая вперёд: DAB уже устарел и должен быть заменён на более современный стандарт. Но хуже того, в разных странах внедряются разные варианты цифрового радио.

В России, например, утверждён в качестве приоритетного международный стандарт DRM.

Во-первых, оказалось, что помехозащищённость цифровой радиопередачи сильно преувеличена. О том, что такой сигнал не принять даже на небольшом удалении от городов, никто уже даже и не вспоминает: радиус приёма цифровых станций всегда меньше, чем для FM. Но даже в городах и на крупных дорогах, из-за сложного ландшафта и расстояний, бывают зоны, в которых DAB-сигнал слабеет ниже допустимого. И тогда цифра проявляет себя с худшей стороны: звук либо пропадает вовсе, либо превращается в бессмысленное бульканье — тогда как FM-станция была бы слышна хоть и с помехами, но разборчиво! Сюда же стоит добавить, что цифровой приёмник значительно сложней и дороже, а также капризничает при движении с большой скоростью: уже двигаясь быстрее 120 км/ч, он снижает качество приёма.

Во-вторых, вдруг всплыло, что DAB — стандарт устаревший. В нём принято кодировать звук с помощью MP2, который (при используемых скоростях передачи) не даёт и близкого к CD и даже FM качества звучания! Когда опыты с DAB только начинали ставить, это не имело значения, но сегодня, когда речь зашла о полном отключении FM, ситуация предстала в ином свете. Решение есть: стандарт DAB+ использует современный кодек из семейства MPEG-4, вот только старые DAB-приёмники с ним несовместимы! И это навлекло на сторонников DAB подозрения в нечестной игре: что если замена FM на DAB задумана только для того, чтобы корпорации нажились на продаже новых приёмников, и потом наживались каждый год на апгрейдах?

Наконец, в-третьих, у многих вызывает сомнение заявленная готовность DAB-станций к чрезвычайным ситуациям. Государственные радиостанции ведь используются в том числе для передачи сигналов оповещения населения о ЧС. Но если FM могли принять все, то DAB в той же Норвегии — дай бог чтобы каждый второй житель (у остальных попросту нет цифровых приёмников). А ещё цифровые коммуникации имеют знаменитое свойство «падать» первыми при стихийных бедствиях и катастрофах. Не повторится ли это с DAB?

В итоге вопрос о разумности отключения FM уже не кажется праздным. Вытеснит ли когда-нибудь цифровое радио аналоговое? Или останется лишь необязательным дополнением к древней, но никак не устареющей технологии? Как считаете вы?

P. S. Использованы графические работы Mark Sebastian, James Cridland.

Как в России развивалось FM-вещание — Российская газета

В наше время невозможно поверить, что когда-то в России было такое количество телеканалов, которое можно пересчитать на пальцах одной руки. Точно так же не представляется, что радиовещание велось всего лишь на УКВ, СВ, ДВ и КВ волнах — ультракороткие волны, средние, длинные и короткие. Это лишь потом появился выбор, и FM-радиостанции стали расти как грибы после дождя, осваивая новые и новые формы вещания. Аббревиатуру FM сегодня знают все. Потому что в сегодняшней радийной сфере это наиболее востребованное направление. И пока интернет-радиовещание не составило ему достойную конкуренцию.

Это сейчас на премии «Радиомания» в России выбирают из FM-радиостанций лучших уже даже по жанру — разговорные, музыкальные… Это сейчас у такой радиостанции, например, как «Европа Плюс», появляется собственное телевидение. Возникло оно после 20 лет вещания в России. Хотя эта радиостанция уже тоже отметила четвертьвековой юбилей работы в нашей стране — как раз в прошлом году. Именно в 1990-м появилась она, «Эхо Москвы» и другие «первые ласточки». А за ними — другие.

Радио «Максимум», которое начало вещать в 1991 году, как раз в конце этого года тоже отметит четверть века с момента появления в России. «Авторадио», «Серебряный дождь», «Ностальжи», «Радио 7 на семи холмах», «Русское радио», «Love радио», «Наше радио». Вот они — старожилы российского вещания. Все эти и другие радиостанции могут представить свою историю. Меняются инвесторы, топ-менеджеры. Сами радиостанции группируются, входя в различные медиахолдинги, часто переходят из одной медиагруппы в другую. И об этом уже написаны целые учебники. Более того, вокруг почти каждой радиостанции выросла целая индустрия. Кто сейчас не знает премии «Чартова дюжина», например («Наше радио»), или «Золотой граммофон» («Русское радио»), или «Серебряная калоша» («Серебряный дождь»)? Кому не знакомы фестивали «Дискотека 80-х» («Авторадио») или «Легенды Ретро FM» («Европа Плюс») — они суперпопулярны в нашей стране. Радиостанции находят свои лица. Как представить «Русскую службу новостей» без Сергея Доренко, «Русское радио» без Николая Фоменко. А из лиц «Эха Москвы» можно составить целую галерею — кто сравнится в популярности с ведущими этой радиостанции? В прошлом году, к 25-летию вещания «Эха…», и устроили выставку портретов ведущих. С фотопортретов на посетителей смотрели Марина Королева, Сергей Бунтман, Алексей Венедиктов, Ксения Ларина и другие.

Если говорить об истории радиостанций, показательна, скажем, история «Радио РОКС». Начинали они с вещания в Санкт-Петербурге. Основали его сотрудники скандинавской редакции иновещания Гостелерадио СССР. Из службы иновещания вообще вышла целая когорта современных телевизионных и радиодеятелей. Вещание в FM-диапазоне было коммерческой инициативой, а значит, связано с рисками. Тем более что эти частоты ранее использовались лишь для государственного вещания. В то время западные приемники и автомобили со встроенными магнитолами только появлялись в нашей стране, и основатели радиостанций даже не знали — будут ли их слушать. Основатели «Радио Рокс» сделали упор на музыку, взяв за образец работу западных радиостанций, причем выбрали направление — классика рока. «Дип Перпл», «Лед Зеппелин», «Роллинг Стоунс», «Квин», «Пинк Флойд»… Потом появились обучающие, информационные программы. Стиль был выбран интеллигентный, чтобы у слушателей создавалось впечатление, что ведущий находится в студии в костюме и бабочке.

В 1991 году это радио начало вещание в Москве. На нем начинали, например, Андрей Романченко — ныне президент Российской академии радио (РАР) и генеральный директор РТРС. Кирилл Клейменов — ныне заместитель генерального директора Первого канала, руководитель дирекции информационного вещания был на «Радио РОКС» — ведущим. Сергей Архипов — его коллега — позже стал работать заместителем гендиректора ВГТРК. Он же был одним из основателей «Русского радио». Владимир Туз и Оксана Подрига стали ведущими канала ТВЦ. А Владислав Борецкий ведет авторские программы на «Радио России» и «Радио России. Культура».

Сегодня каждый из нас не представляет свой день без радио. Хоть в какой-то промежуток дня мы обязательно слушаем его — дома, в машине, в офисе, в магазине.

Прямая речь

Юрий Костин, генеральный директор крупнейшей радиогруппы ВКПМ («Авторадио», «Юмор FM», Радио ENERGY, Радио Romantika, Like FM, Relax FM, Детское радио, Онлайн Радио 101.RU и др.).

— В 1991 году вещание на FM было экзотическим элементом жизни. Пионер коммерческого радио — «Европа Плюс Москва» работала на УКВ. Далеко не все предсказывали FM столь блестящее будущее. Это было время инициатив, смелости и поиска. Радио делали люди с высоким уровнем интеллекта и образования, и это отражалось на качестве эфира. «Радио РОКС», чуть позже — «Максимум» и «Радио 101» — продукты творчества воспитанных советской школой журналистов, принявших ветер перемен, сумевших создать лучшую в мире радиоиндустрию.

Платформа для записи подкастов и видео в браузере Riverside.fm привлекла $9,5 млн Статьи редакции

Она позволяет записывать звук без потери качества и видео в высоком разрешении.

2705 просмотров

Тель-авивская компания Riverside.fm привлекла инвестиции от Seven Seven Six сооснователя Reddit Алексиса Оганяна, Zeev-ventures.com, кинорежиссёра Кейси Нейстата, блогера Маркуса Браунли и других, пишет TechCrunch.

Riverside.fm — это онлайн-платформа, которая позволяет записывать аудио без потери качества и видео в качестве 4K при плохом интернет-соединении. Пользователь может записывать видео прямо в браузере и приглашать до восьми гостей.

Первые 60 минут записи бесплатные, подписка на сервис стоит от $9 до $29 в месяц, либо от $7,5 до $24 в месяц при условии подписки на год. Пока платформа работает только в браузере Chrome на компьютере или в приложении для iPhone, мобильные версии браузеров не поддерживаются.

На сайте сервис рассказывает, что им пользуются в Disney, Microsoft, Spotify, Marvel и Verizon Media.

Привлечённые инвестиции компания планирует направить на расширение персонала и создание дополнительных функций в сервисе.

Компанию основали братья Надав и Гидеон Кейсон в 2019 году. По данным Crunchbase, без учёта этого раунда, Riverside.fm привлёк $2,5 млн.

В каком диапазоне удобнее слушать радио

В чем разница между АМ и ФМ диапазонами? Есть такие понятия, как амплитудная и частотная модуляция.

В первом случае величина сигнала на входе кодируется амплитудой сигнала на выходе. При этом частота остается постоянной. Во втором случае величина сигнала на входе кодируется амплитудой сигнала на выходе. При этом амплитуда постоянная.

Прежде, чем ответить на вопрос, в чем разница между АМ и ФМ диапазонами, более подробно, необходимо рассказать о том, что эти самые диапазоны собой представляют.

AM (Amplitude Мodulation) – это амплитудная модуляция. В таком режиме амплитуда передаваемого высокочастотного сигнала прямо пропорциональна амплитуде звукового сигнала. Вещание в режиме амплитудной модуляции ведется в диапазонах длинных (ДВ), средних (СВ) и коротких (КВ) волн.

Со станций, вещающих в режиме AM, можно принимать радиосигналы на большом расстоянии от передатчика. Прежде всего, это распространяется на диапазоны СВ и КВ. Волны АМ без проблем принимают на большом расстоянии от крупных населенных пунктов, в которых невозможно принять волны FM и УКВ. Во время поездки за город это очень удобно.

Диапазон частот FM составляет 87.5-108 МГц. Его также называют верхним УКВ-диапазоном. Радиостанции FM-диапазона хорошо принимают в крупных городах. Вот почему, если вы за город выезжаете не часто, то покупайте магнитолу, запоминающую много радиостанций именно в этом диапазоне. В городе она более подходит для прослушивания.

Качество звука в режиме FM весьма высокое. Львиная доля радиостанций вещают в стереорежиме. Но FM-диапазон работает на маленьком расстоянии. Вот почему на приличном расстоянии от города или крупного районного центра на прием радиостанций в этом диапазоне рассчитывать не стоит. За редким исключением работать в FM-диапазоне могут все магнитолы.

Что касается, диапазона УКВ, то этот радиовещательный диапазон в ультракоротких волнах поделили еще на два маленьких диапазона. Первый (64.5-73 МГц) принято называть УКВ, второй (87.5-108 МГц) – FM. Большинство тюнеров могут принимать радиостанции в поддиапазоне FM, а в УКВ они могут принимать только некоторые радиостанции.

И если вы любите слушать радиостанции, которые ведут вещание лишь в УКВ, то покупайте такую модель, которая поддерживает этот поддиапазон. Здесь необходимо подчеркнуть, что во многих моделях есть расширенный УКВ-диапазон: УКВ + FM.

Региональная сеть Love Radio

Региональная сеть Love Radio динамично развивается с сентября 2003г.

Программная, информационная и музыкальная политика станции формируется таким образом, что конечный продукт не имеет явной московской специфики. Он в равной степени актуален для всех городов вещания.

Love Radio — это устойчивые лидирующие позиции во всех городах вещания. Потенциальная аудитория Love Radio — более 50 млн. человек.

	Город	Частота вещания	Охват (тыс. чел.)
1	Абакан	100,5 FM	346,9
2	Абинск	106,5 FM	74,3
3	Азнакаево	98,8 FM	49,8
4	Альметьевск	99,2 FM	150,0
5	Амурск	101,3 FM	49,1
6	Анапа	90,0 FM	80,0
7	Апатиты	107,2 FM	54,6
8	Арзамас	103,0 FM	124,7
9	Армавир	98,5 FM	210,0
10	Архангельск	100,8 FM	400,2
11	Астрахань	102,2 FM	669,5
12	Бавлы	104,9 FM	133,9
13	Балаково	104,2 FM	211,0
14	Барнаул	91,5 FM	746,4
15	Бежецк	103,7 FM	28,6
16	Белебей	102,4 FM	143,8
17	Белово	95,4 FM	180,0
18	Березники	104,6 FM	182,0
19	Бийск	105,7 FM	222,4
20	Благовещенск	91,4 FM	231,5
21	Брянск	107,6 FM	411,9
22	Бузулук	102,3 FM	83,3
23	Великие Луки	100,9 FM	97,1
24	Великий Новгород	104,9	244,2
25	Владикавказ	105,3 FM	488,2
26	Владимир	99,3 FM	449,5
27	Волгоград, Волжский	96,1 FM	1 339,0
28	Волгодонск	104,3 FM	250,0
29	Вологда	96,4 FM	381,4
30	Воронеж	103,8 FM	1017,0
31	Воткинск	97,2 FM	97,6
32	Выборг	99,8 FM	90,0
33	Вышний Волочек	107,4 FM	85,4
34	Вязьма	99,3 FM	70,7
35	Гагарин	101,0 FM	37,6
36	Глазов	99,0 FM	99,4
37	Димитровград	90,2 FM	180,0
38	Екатеринбург	98,5 FM	1571,0
39	Елец	107,3 FM	125,0
40	Ефремов	102,0 FM	45,0
41	Железногорск	95,8 FM	100,0
42	Заинск	91,9 FM	43,543
43	Иваново	87,9 FM	450,0
44	Игра	98,0 FM	20,7
45	Ижевск	97,8 FM	710,6
46	Иркутск, Ангарск	104,2 FM	850,2
47	Йошкар-Ола	107,6 FM	301,1
48	Казань	107,8 FM	1290,0
49	Калининград	102,9 FM	425,0
50	Калуга	100,6 FM	355,0
51	Каменка	102,6 FM	42,1
52	Каменск-Уральский	107,8 FM	185,0
53	Камышин	105,7 FM	139,2
54	Канск	107,9 FM	96,8
55	Кашин	106,1 FM	15,0
56	Кемерово	88,4 FM	634,9
57	Кемь	101,4 FM	41,7
58	Кириши	97,2 FM	54,5
59	Кирово-Чепецк	107,2 FM	83,26
60	Киселевск	105,9 FM	94,6
61	Кодинск	101,2 FM	20,0
62	Коломна	88,1 FM	165,5
63	Комсомольск-на-Амуре	104,1 FM	261,7
64	Кострома	103,1 FM	412,4
65	Котельнич	101,3 FM	40,0
66	Котлас	107,0 FM	110,8
67	Краснотурьинск	104,1 FM	70,0
68	Красноуфимск	105,4 FM	48,0
69	Красноярск	101,3 FM	1000,0
70	Кропоткин	101,3 FM	113,0
71	Кузнецк	99,0 FM	87,7
72	Кузоватово	104,4 FM	11,255
73	Кунгур	102,3 FM	67,0
74	Курган	90,2 FM	340
75	Курск	99,3 FM	444,3
76	Лемпино	103,1 FM	0,4
77	Лесозаводск	107,6 FM	35,7
78	Ливны	102,0 FM	70,0
79	Липецк	104,6 FM	727,3
80	Магнитогорск	105,6 FM	455,9
81	Мелеуз	101,1 FM	88,1
82	Миасс	107,5 FM	180,0
83	Минусинск	87,5 FM	77,0
84	Михайловка	99,2 FM	83,42
85	Михайловск	93,6 FM	100,2
86	Мичуринск	101,1 FM	112,0
87	Мончегорск	104,8 FM	119,0
88	Москва	106,6 FM	10000,0
89	Мурманск	100,2 FM	320,0
90	Муром	106,2 FM	151,1
91	Невинномысск	100,2 FM	180,0
92	Нефтеюганск	106,7 FM	150,0
93	Нижневартовск	101,3 FM	250,0
94	Нижний Новгород, Дзержинск	104,9 FM	2014,0
95	Нижний Тагил	99,2 FM	390,0
96	Новосибирск, Бердск	94,2 FM	1707,0
97	Новошахтинск	101,0 FM	120,0
98	Новый Уренгой	106,9 FM	120,0
99	Норильск	102,0 FM	176,0
100	Ноябрьск	87,5 FM	110,0
101	Обнинск	104,9 FM	118,0
102	Озёрск	92,8 FM	150,0
103	Омск	105,0 FM	1136,0
104	Орёл	103,0 FM	400
105	Орехово-Зуево	93,4 FM	122,0
106	Орск	96,2 FM	327,5
107	Оса	102,9 FM	22,420
108	Партизанск	107,5 FM	38,7
109	Пенза	96,4 FM	676,9
110	Переславль-Залесский	88,0 FM	41,9
111	Пермь	106,7 FM	1193,8
112	Петропавловск-Камчатский	100,8 FM	260,0
113	Печора	106,6 FM	48,2
114	Полевской	105,3 FM	63,0
115	Приозерск	102,9 FM	21,2
116	Псков	90,3 FM	217,7
117	Пыть-Ях	105,3 FM	41,6
118	Пятигорск	101,3 FM	200,0
119	Россошь	103,4 FM	25,0
120	Ростов-на-Дону	101,6 FM	1200,0
121	Рыбинск	90,4 FM	199,7
122	Рязань	100,7 FM	638,56
123	Салават	92,6 FM	151,6
124	Салым	103,2 FM	5,5
125	Самара, Новокуйбышевск	106,6 FM	1466,0
126	Санкт-Петербург	105. 3 FM	5115,0
127	Саранск	91,6 FM	393,8
128	Саратов, Энгельс	106,8 FM	903,0
129	Свободный	107,6 FM	58,8
130	Северодвинск	88,3 FM	195,3
131	Серов	103,7 FM	98,0
132	Серпухов	91,5 FM	150,0
133	Симферополь	88,6 FM	846,4
134	Славянск-на-Кубани	95,3 FM	79,1
135	Слободской	102,5 FM	48,0
136	Советск	104,4 FM	75,0
137	Соликамск	97,0 FM	93,7
138	Станица Октябрьская	102,3 FM	12
139	Старый Оскол	89,5 FM	337,2
140	Стерлитамак	92,6 FM	278,1
141	Ступино	105,1 FM	140,0
142	Сургут	87,5 FM	376,4
143	Сызрань	92,4 FM	195,0
144	Сыктывкар	102,3 FM	250,0
145	Тамбов	102,4 FM	600,0
146	Тверь	105,5 FM	450,0
147	Тихвин	100,4 FM	58,0
148	Тихорецк	88,0 FM	60,0
149	Тобольск	102,4 FM	117,9
150	Тольятти	100,1 FM	827,0
151	Томск, Северск	95,7 FM	674,0
152	Торжок	107,6 FM	50,0
153	Тула	105,8 FM	1126,0
154	Тында	103,2 FM	35,1
155	Тюмень	106,5 FM	705,73
156	Углич	105,3 FM	45,0
157	Удомля	104,0 FM	32,3
158	Улан-Удэ	89,2 FM	469,4
159	Ульяновск	106,2 FM	920,0
160	Усолье — Сибирское	104,4 FM	144,0
161	Усть-Лабинск	98,0 FM	77,6
162	Ухта	106,7 FM	151,8
163	Чайковский	88,7 FM	82,9
164	Чебоксары	104,2 FM	629,0
165	Челябинск, Копейск	94,6 FM	1 190,0
166	Черняховск	104,6 FM	45,0
167	Чехов	92,2 FM	67,2
168	Чусовой	106,9 FM	143,1
169	Шарыпово	104,5 FM	51,6
170	Шуя	105,7 FM	60,0
171	Южно-Сахалинск	104,4 FM	180,6
172	Якутск	90,9 FM	250,0
173	Ярославль	100,6 FM	600,0

	Город	Частота вещания	Охват (тыс. чел.)
	Киргизия
1	Бишкек	99,6 FM	1000,0
	Казахстан
1	Актау	103,8 FM	170,0
2	Актобе	103,1 FM	460,0
3	Алматы	103,5 FM	1200,0
4	Атырау	103,6 FM	231,0
5	Караганда	104,8 FM	471,8
6	Костанай	101,9 FM	243,0
7	Кызылорда	105,2 FM	200,9
8	Нур-Султан	102,3 FM	752,2
9	Павлодар	103,8 FM	335,0
10	Шымкент	101,2 FM	800,0
	Молдавия
1	Кишинев	91,6 FM	695
	Таджикистан
1	Душанбе	88,8 FM	802,7

Love Radio в вашем городе.
+7 (495) 925-33-17
[email protected]

GatesAir: FM-передатчики | Передача: Радио

Flexiva ™ Высокая мощность

FM-передатчик с воздушным охлаждением для аналоговых и цифровых стандартов Высокая мощность — от 5 кВт до 80 кВт

Семейство твердотельных FM-передатчиков с воздушным охлаждением Flexiva ™ предоставляет сегодняшним вещательным компаниям единую платформу передачи, способную работать как в аналоговом, так и в цифровом формате. Благодаря использованию проверенной на практике технологии GatesAir передатчики Flexiva FAX обеспечивают производительность, надежность и качество мирового класса. Flexiva FAX рассчитан на низкое и высокое энергопотребление, до 80 кВт, при этом он имеет самую компактную конструкцию на рынке сегодня. Flexiva продолжает наследие очень успешной линейки FM-передатчиков GatesAir и сочетает в себе инновационное, новое четырехрежимное усиление RF и технологию программно-определяемого возбудителя, чтобы вывести FM-передачу на новый уровень. Благодаря технологии PowerSmart® линейка Flexiva предлагает непревзойденную эффективность, что делает ее идеальной для всех FM-приложений. Технология 50-вольтовых устройств LDMOS обеспечивает резкое увеличение плотности мощности, снижение эксплуатационных расходов и снижение стоимости владения в течение всего срока службы передатчика. Компания GatesAir, лидер в области цифровой передачи данных, приобрела прочную базовую компетенцию, основанную на многолетнем опыте работы в сложных технических областях, которые необходимы для максимальной производительности передатчика. Клиенты также могут рассчитывать на GatesAir при внедрении, и компания предлагает ряд вариантов поддержки от стандартной круглосуточной технической поддержки по телефону и запасных частей до установки, обучения, полного проектирования системы и контрактов на техническое обслуживание в полевых условиях.

Flexiva ™ Компактный

Аналоговый / цифровой FM-передатчик / возбудитель с воздушным охлаждением, малой мощности — от 50 Вт до 3,5 кВт

Семейство твердотельных FM-передатчиков Flexiva Compact с воздушным охлаждением предоставляет сегодняшним телевещательным компаниям единую платформу передачи, способную работать как в аналоговом, так и в цифровом формате. Благодаря использованию проверенной на практике технологии GatesAir передатчики Flexiva обеспечивают производительность, надежность и качество мирового класса. Flexiva предназначена для работы с малой и высокой мощностью, до 80 кВт, при этом она имеет самую компактную конструкцию на рынке сегодня. Flexiva продолжает наследие весьма успешной линейки FM-передатчиков GatesAir и сочетает в себе инновационное, новое четырехрежимное РЧ-усиление и технологию программно-определяемого возбудителя, чтобы вывести FM-передачу на новый уровень. Благодаря технологии PowerSmart® линейка Flexiva предлагает непревзойденную эффективность, что делает ее идеальной для всех FM-приложений. Технология 50-вольтовых устройств LDMOS обеспечивает резкое увеличение плотности мощности, снижение эксплуатационных расходов и снижение стоимости владения в течение всего срока службы передатчика. Компания GatesAir, лидер в области цифровой передачи данных, приобрела прочную базовую компетенцию, основанную на многолетнем опыте работы в сложных технических областях, которые необходимы для максимальной производительности передатчика. Заказчики могут рассчитывать на внедрение GatesAir. Компания предлагает ряд вариантов поддержки: от стандартной круглосуточной технической поддержки по телефону и запасных частей до установки, обучения, полного проектирования системы и договоров на техническое обслуживание в полевых условиях.

Непревзойденное наследие GatesAir в области эфирного радио достигает новых высот с семейством передатчиков Flexiva ™. Ассортимент Flexiva символизирует десятилетия инноваций в области телевещания и инженерного опыта, предлагая наиболее полные отраслевые решения, удовлетворяющие всем требованиям к эфирной мощности и охвату в FM и цифровом радио. Поистине революционные успехи в повышении операционной эффективности делают высококачественное вещание и низкую совокупную стоимость владения в равной мере реальностью.

Передатчики Flexiva представляют собой надежное и высокопроизводительное беспроводное решение для любой вещательной компании с полностью широкополосной конструкцией, которая повышает надежность и упрощает обслуживание на всех уровнях мощности. Встроенная технология PowerSmart® увеличивает мощность и эффективность работы всех твердотельных и мощных ламп Flexiva для ускорения окупаемости инвестиций. Компактные, легкие, модульные и эффективные передатчики Flexiva помогают вещательным компаниям экономить деньги и сокращать углеродный след в любом сценарии.

Вещательные компании также полагаются на Flexiva как на одноплатформенное решение для аналогового и цифрового вещания. Четырехрежимный режим работы гарантирует, что вещатели могут использовать общее решение для FM, HD Radio, FM + HD Radio и цифрового радио DRM +. Самый гибкий в отрасли диапазон цифровых возбудителей четвертого поколения гарантирует, что вещательные компании могут с первого дня предоставлять надежную высококачественную цифровую радиослужбу или быстро перейти на цифровую связь с помощью простых обновлений программного обеспечения. Кроме того, встроенные технологии адаптивной коррекции в реальном времени гарантируют, что вещатели обеспечивают исключительное покрытие и максимизируют эффективность FM и цифрового радио, при этом соблюдая стандарты и правила.

‎App Store: Простое радио — радио FM AM

Simple Radio от Streema — это самый простой способ слушать ваши любимые FM-, AM- и онлайн-радиостанции.

Имея выбор более чем из 45 000 станций, вы можете слушать те, что полюбили, или открыть для себя новые жемчужины из любой точки мира. Simple Radio — первое приложение, сочетающее в себе многочисленные преимущества онлайн-радио с простотой радиоприемников прошлого.

Найти любую радиостанцию очень просто. Используйте поиск по жанру: поп, рок, новости, спорт и т.д., или поиск по стране (например, радиостанции США), по жанру, по формату, по штату или городу (например, радио Нью-Йорка или радио Лос-Анджелеса).

Миссия Streema состоит в том, чтобы упростить прослушивание радио в интернете и на мобильных устройствах. Плодом этих усилий стала программа Simple Radio, и нам не терпится услышать ваше мнение!

Слушайте Европа Плюс Москва, Русское Радио, Ретро FM, Наше Радио, Русский Хит, Relax FM, Русское Радио, Радио Маяк, Radio Monte Carlo, Вести ФМ, Хит FM, Радио Дача, Радио Ваня и многое другое!

Радио — просто радио. Слушайте любую станцию без помех. Не требует регистрации. Более 40 000 станций. Музыка, новости, дискуссии и спорт. Откройте для себя лучшие радиостанции всего мира. Слушайте вашу любимую радиостанцию.

———————

Почему Simple Radio?

Удобный пользовательский интерфейс:
Simple Radio имеет чрезвычайно удобный пользовательский интерфейс, помогающий настроиться на нужную станцию максимально быстро. Многие радиопрограммы слишком сложны, чтобы просто слушать радио. С Simple Radio это ушло в прошлое.

Доступ к избранному одним касанием:
Добраться до станции, которую вы хотите слушать, как можно быстрее, очень важно — с Simple Radio вы всегда будете иметь доступ к избранным станциям одним касанием. Приложение оптимизировано для максимально удобного повседневного использования, будь то дома, на работе или в машине.

Без буферизаций и перерывов:
Используя опыт Streema в обслуживании более 10 миллионов слушателей ежемесячно, Simple Radio предлагает беспрецедентный уровень стабильности и надежности. Мы знаем, насколько это важно. Вот почему мы неустанно работаем над дальнейшим улучшением качества прослушивания в каждой новой версии.

———————

Есть вопросы или отзывы? Мы читаем каждое присланное письмо
Хотите, чтобы мы добавили конкретную радиостанцию? Есть предложения? Пожалуйста, не стесняйтесь писать нам на [email protected].

Это программное обеспечение использует код FFmpeg (ffmpeg.org) с лицензией LGPLv2.1 (www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html).

Политика конфиденциальности: http://streema.com/about/privacy/
Условия использования: http://streema.com/about/terms/

Названия продуктов, логотипы, бренды и другие товарные знаки, представленные или упомянутые в этом профиле, и приложение Simple Radio являются собственностью соответствующих владельцев товарных знаков. Эти владельцы товарных знаков не связаны со Streema или нашими услугами.

Что такое FM, частотная модуляция »Электроника

Частотная модуляция, FM, используется во многих приложениях от радиовещания до связи и предлагает ряд преимуществ по сравнению с другими режимами.

Учебное пособие по частотной модуляции Включает:
Частотная модуляция, FM Индекс модуляции и коэффициент отклонения Боковые полосы FM, полоса пропускания FM демодуляция Детектор наклона FM Детектор отношения FM Детектор Foster Seeley Демодулятор ЧМ с ФАПЧ Квадратурный демодулятор МСК ГМСК

Форматы модуляции: Типы и методы модуляции Амплитудная модуляция Фазовая модуляция Квадратурная амплитудная модуляция

Хотя изменение амплитуды радиосигнала является наиболее очевидным методом его модуляции, это ни в коем случае не единственный способ.Также можно изменить частоту сигнала, чтобы получить частотную модуляцию или FM. Частотная модуляция широко используется на частотах выше 30 МГц и особенно хорошо известна своим использованием для радиовещания в диапазоне УКВ FM.

Хотя это может быть не так просто, как амплитудная модуляция, тем не менее частотная модуляция, FM, дает некоторые явные преимущества. Он способен обеспечивать прием практически без помех, и именно по этой причине он был принят для звуковых радиопередач на УКВ.Эти передачи могут предлагать высококачественный звук, и по этой причине частотная модуляция гораздо более популярна, чем более старые передачи в длинных, средних и коротких диапазонах волн.

Помимо широкого использования для высококачественного аудиовещания, FM также используется для различных систем двусторонней радиосвязи. Будь то для стационарных или мобильных систем радиосвязи или для использования в портативных приложениях, FM широко используется на УКВ и выше.

Недорогое FM радиовещание

Что такое частотная модуляция, FM?

Для генерации частотно-модулированного сигнала частота несущей радиосигнала изменяется в соответствии с амплитудой входящего аудиосигнала.

Частотная модуляция, FM

Когда аудиосигнал модулируется на несущую радиочастоту, новый радиочастотный сигнал перемещается вверх и вниз по частоте. Величина, на которую сигнал перемещается вверх и вниз, важна. Он известен как отклонение и обычно обозначается как отклонение в килогерцах. Например, сигнал может иметь отклонение плюс и минус 3 кГц, то есть ± 3 кГц. В этом случае несущая перемещается вверх и вниз на 3 кГц.

Радиовещательные станции в УКВ-диапазоне частотного спектра между 88.5 и 108 МГц используют большие значения девиации, обычно ± 75 кГц. Это известно как широкополосный FM (WBFM). Эти сигналы могут поддерживать передачу высокого качества, но занимают большую полосу пропускания. Обычно для каждой широкополосной FM-передачи допускается 200 кГц. Для коммуникационных целей используется меньшая пропускная способность. Узкополосный FM (NBFM) часто использует значения девиации около ± 3 кГц.

Это узкополосный FM, который обычно используется для приложений двусторонней радиосвязи. Имея более узкую полосу частот, она не может обеспечить высокое качество широкополосной передачи, но это не требуется для таких приложений, как мобильная радиосвязь.

Типичный небольшой портативный FM-приемопередатчик радиосвязи

Демодуляция частоты

Как и в случае с любой другой формой модуляции, необходимо иметь возможность успешно демодулировать ее и восстановить исходный сигнал. FM-демодулятор может называться различными именами, включая FM-демодулятор, FM-детектор или FM-дискриминатор.

Существует несколько различных типов FM-демодуляторов, но все они позволяют преобразовывать изменения частоты входящего сигнала в изменения амплитуды на выходе.Обычно они подаются на аудиоусилитель или, возможно, на цифровой интерфейс, если данные передаются по системе.

Модуляторы FM

Существует множество различных методов, которые можно использовать для генерации частотно-модулированных сигналов.

Генератор на варакторном диоде: Этот метод просто требует использования варакторного диода, помещенного в настроенную цепь схемы генератора. Можно даже использовать варакторный диод в схеме кварцевого генератора.Обычно при повторном использовании кварцевых генераторов сигнал необходимо умножить по частоте, и можно достичь только узкополосной ЧМ.
Контур фазовой автоподстройки частоты: Контуры фазовой автоподстройки частоты обеспечивают превосходный метод генерации частотной модуляции. Часто необходимо тщательно управлять ограничениями внутри цикла, но после того, как это сделано, это обеспечивает отличное решение.

Преимущества и недостатки частотной модуляции

Как и у любой формы модуляции, у ее использования есть несколько преимуществ и недостатков.Это необходимо учитывать, прежде чем принимать какое-либо решение или выбор относительно его использования:

Преимущества частотной модуляции, FM:

Устойчивость к шуму: Одним из особых преимуществ частотной модуляции является ее устойчивость к изменениям уровня сигнала. Модуляция осуществляется только в виде вариаций частоты. Это означает, что любые изменения уровня сигнала не повлияют на аудиовыход при условии, что сигнал не упадет до уровня, с которым приемник не сможет справиться.В результате это делает FM идеальным для приложений мобильной радиосвязи, включая более общую двустороннюю радиосвязь или портативные приложения, где уровни сигнала могут значительно различаться. Другое преимущество FM — устойчивость к шумам и помехам. По этой причине FM используется для высококачественного вещания.
Простота применения модуляции на ступени малой мощности передатчика: Еще одно преимущество частотной модуляции связано с передатчиками.Можно применить модуляцию к каскаду малой мощности передатчика, и нет необходимости использовать линейную форму усиления для увеличения уровня мощности сигнала до его конечного значения.
Можно использовать эффективные РЧ-усилители с частотно-модулированными сигналами: Можно использовать нелинейные РЧ-усилители для усиления FM-сигналов в передатчике, и они более эффективны, чем линейные, необходимые для сигналов с любой амплитудой вариации (e.грамм. AM и SSB). Это означает, что для данной выходной мощности требуется меньший заряд батареи, и это делает использование FM более целесообразным для портативных приложений двусторонней радиосвязи.

Преимущества частотной модуляции, FM:

FM имеет более низкую спектральную эффективность, чем некоторые другие форматы модуляции: Некоторые форматы фазовой модуляции и квадратурной амплитудной модуляции имеют более высокую спектральную эффективность для передачи данных, чем частотная манипуляция, форма частотной модуляции.В результате большинство систем передачи данных используют PSK и QAM.
Требуется более сложный демодулятор: Одним из незначительных недостатков частотной модуляции является то, что демодулятор немного сложнее и, следовательно, немного дороже, чем очень простые диодные детекторы, используемые для AM. Однако в наши дни это гораздо менее серьезная проблема, потому что многие радиоинтегральные схемы содержат встроенный частотный демодулятор.
Некоторые другие режимы имеют более высокую спектральную эффективность данных: Некоторые форматы фазовой модуляции и квадратурной амплитудной модуляции имеют более высокую спектральную эффективность для передачи данных, чем частотная манипуляция, форма частотной модуляции.В результате большинство систем передачи данных используют PSK и QAM.
Боковые полосы простираются до бесконечности в обе стороны: Боковые полосы для FM-передачи теоретически простираются до бесконечности. Обычно они важны для передач с широкополосной частотной модуляцией, хотя и малы для узкополосной ЧМ. Чтобы ограничить полосу пропускания передачи, часто используются фильтры, которые вносят некоторое искажение сигнала. Обычно это не слишком большая проблема, хотя нужно позаботиться о том, чтобы включить эти фильтры для широкополосной ЧМ и убедиться, что они правильно спроектированы.

Как появился FM

На заре развития радио статика была серьезной проблемой, и все пытались уменьшить эффект статики за счет уменьшения полосы пропускания — таким образом, приемник улавливал меньше шума.

Американский инженер Эдвин Армстронг исследовал эту проблему и выяснил, может ли частотная модуляция, а не амплитудная модуляция, дать преимущество.

Примерно в 1928 году Армстронг начал разрабатывать концепцию использования FM, и вместо того, чтобы сокращать полосу пропускания, он ее увеличил.

Многие не соглашались с идеями Армстронга по разным причинам. Он обратился в RCA, и, хотя они были впечатлены, они сосредоточились на телевидении и не хотели отвлекать какие-либо ресурсы на новую форму вещания.

После многих трудностей Армстронг в 1939 году запустил собственную радиостанцию, чтобы продемонстрировать эффективность FM. Для размещения этой и других станций, следующих за FCC, выделена полоса частот от 42 до 50 МГц.Вскоре последовали и другие, но после войны FCC в США изменила выделенную полосу частот на ту, что мы знаем сегодня, между 88 и 108 МГц. Несмотря на то, что вначале были некоторые проблемы из-за того, что было продано несколько сотен тысяч радиостанций, группа была принята во всем мире, и это диапазон УКВ FM, который мы знаем сегодня.

После того, как FM стал средой для высококачественного вещания, он быстро развился.

В дополнение к этому, вид узкополосного FM стал популярным для мобильной связи в диапазонах УКВ и УВЧ.Природа FM означала, что колебания силы сигнала не влияли на работу почти так сильно, как если бы это был сигнал AM.

Индекс модуляции и коэффициент отклонения

При использовании частотно-модулированного сигнала очень полезно иметь меру того, что фактически является уровнем модуляции.

Это полезно при определении параметров, например, является ли сигнал узкополосным или широкополосным частотно-модулированным сигналом. Это также очень полезно для обеспечения того, чтобы все передатчики или приемники в системе были настроены на соответствие стандартизированному уровню модуляции, поскольку он влияет на такие параметры, как ширина полосы приемника, разнос каналов и тому подобное.

Для определения уровня модуляции используются цифры, известные как индекс модуляции и коэффициент отклонения.

Диапазон FM

Одним из ключевых элементов FM-сигнала является его полоса пропускания. При любом частотно-модулированном сигнале боковые полосы выходят в обе стороны. Они на самом деле простираются до бесконечности, но их интенсивность спадает. К счастью, можно ограничить полосу пропускания FM-сигнала без чрезмерного ухудшения его качества.

Частотная модуляция широко используется во многих областях радиотехники, включая радиовещание и области двусторонней радиосвязи.В этих приложениях можно эффективно использовать его особые преимущества.

В то время как другие формы модуляции используются во многих областях, FM по-прежнему обеспечивает высочайшее качество для радиовещания, а также множество преимуществ для других форм связи.

Другие важные темы по радио:
Радиосигналы Типы и методы модуляции Амплитудная модуляция Модуляция частоты OFDM ВЧ микширование Петли фазовой автоподстройки частоты Синтезаторы частот Пассивная интермодуляция ВЧ аттенюаторы RF фильтры Радиочастотный циркулятор Типы радиоприемников Радио Superhet Избирательность приемника Чувствительность приемника Обработка сильного сигнала приемника Динамический диапазон приемника
Вернуться в меню тем радио.. .

Что такое FM-радио? | Помощь приёма ТВ и радио

B asic Установка

Важно убедиться, что ваша установка работает правильно и что ваше радио находится в наилучшем возможном положении. У нас есть базовое руководство по установке , которое поможет вам в этом.

Работы и предупреждения

Проверьте, есть ли какие-либо известные срабатывания или предупреждения , которые могут быть причиной проблемы.

Неисправности преобразователя и частоты

Используйте нашу программу проверки передатчика , чтобы проверить, что передатчик не выполняет никаких работ, и узнать, какие службы FM-радио вы можете принимать из вашего местоположения.

Радиоприемник Hi-Fi

Если вы используете тюнер Hi-Fi и стереофонический прием шипит, но моно в порядке, ваша антенна может быть недостаточно мощной.Возможно, вам придется подумать о чердаке или внешней антенне, чтобы решить проблему с приемом.

Погода

На радиосигналы

FM может влиять хорошая погода, включая высокое давление, и единственное решение — подождать, пока погода изменится, вам следует перенастраивать , а не в это время. Наша информация о том, как ясное небо и хорошая погода могут повлиять на ваш радиоприем, может быть полезна, пожалуйста, см. Наш справочник погоды .

Пиратское радио

В некоторых городских районах пиратское радио может быть проблемой.Регулирующий орган Ofcom имеет дело с Pirate Radio, и вы можете сообщить об этом , используя форму Pirate Radio на веб-сайте Ofcom.

Искаженные звуки S и Z (шипение)

Это может произойти, если ваше радио принимает более одного сигнала. Второй сигнал улавливается радио через мгновение после первого. Например, вы получаете один сигнал прямо от передатчика, а другой отражается от ближайшего холма. Попробуйте переместить радио или настроиться на другую частоту.

Твиттер и свист

Это часто звучит как щебетание птиц и происходит, если рядом с той, которую вы слушаете, передается другая частота. Обычно это может быть вызвано высоким давлением, когда в хорошую погоду радиосигналы могут распространяться намного дальше, чем обычно. Эти сигналы могут быть как британскими, так и зарубежными станциями. Ничего не поделаешь, и проблема исчезнет, когда погода изменится.

Шипение и исчезновение

Обычно это означает, что принимаемый вами сигнал недостаточно сильный.См. Наше руководство по Шипение и исчезновение .

Жужжание, щелчки и треск

Это может означать, что электрическое устройство в вашем доме или поблизости мешает приему вашего FM-радио и вызывает жужжание, щелчки или хлопки, которые вы слышите. См. Наше руководство по Buzzing and Clicking. Если у вас все еще есть проблемы, посетите наш дочерний сайт Служба расследований радио и телевидения (RTIS) для получения дополнительной информации.

Искажение — нечеткий, грубый, скрипучий звук

Это обычно вызвано тем, что FM-сигналы отражаются от объектов или склонов холмов и достигают вашего радио разными путями. Его техническое название — многолучевое искажение. Хуже всего это бывает в холмистых или сильно застроенных районах. Домашние портативные устройства особенно восприимчивы.

Искаженный звук также может возникать, если ваше радио не настроено. Это может происходить все чаще, если ваши батареи начинают выходить из строя.Убедитесь, что ваше радио правильно настроено, и убедитесь, что ваши батареи в хорошем состоянии, или используйте питание от сети.

Гудение

Если вы слышите гудение, это часто связано с неисправностью сетевого адаптера. Возможно, вам потребуется проверить, что все части вашей приемной системы полностью заземлены.

Определение Fm по Merriam-Webster

\ ˈEf-ˌem \
: система вещания, использующая частотную модуляцию. также : радиоприемник такой системы
Что такое модуляция? — Определение от WhatIs.com
Модуляция — это процесс преобразования данных в радиоволны путем добавления информации к электронному или оптическому несущему сигналу. Несущий сигнал — это сигнал с постоянной формой волны — постоянной высотой или амплитудой и частотой.
Как работает модуляция
Информация может быть добавлена к несущей, изменяя ее амплитуду, частоту, фазу, поляризацию — для оптических сигналов — и даже явления квантового уровня, такие как спин.
Модуляция обычно применяется к электромагнитным сигналам: радиоволнам, лазерам / оптике и компьютерным сетям.Модуляция может применяться даже к постоянному току, который можно рассматривать как вырожденную несущую волну с фиксированной амплитудой и частотой 0 Гц, в основном путем включения и выключения, как в телеграфии с кодом Морзе или интерфейсом цифровой токовой петли. . Особый случай отсутствия несущей — ответное сообщение, указывающее, что подключенное устройство больше не подключено к удаленной системе, — называется модуляцией основной полосы частот.
Модуляция также может применяться к низкочастотному переменному току — 50–60 Гц — как в сетях Powerline.
Типы модуляции
Существует множество распространенных методов модуляции, включая следующие — очень неполный список:
Амплитудная модуляция (AM), при которой высота — то есть сила или интенсивность — несущей сигнала изменяется для представления данных, добавляемых к сигналу.
Частотная модуляция (FM), при которой частота сигнала несущей изменяется для отражения частоты данных.
Фазовая модуляция (PM), при которой фаза сигнала несущей изменяется для отражения изменений частоты данных.В PM частота не изменяется, в то время как фаза изменяется относительно базовой несущей частоты. Это похоже на FM.
Поляризационная модуляция, при которой угол поворота оптического несущего сигнала изменяется для отражения передаваемых данных.
Импульсно-кодовая модуляция, при которой аналоговый сигнал дискретизируется для получения потока данных, который используется для модуляции цифрового несущего сигнала.
Квадратурная амплитудная модуляция (QAM), которая использует две несущие AM для кодирования двух или более битов за одну передачу.
Три типа модуляции
Радио- и телепередачи, а также спутниковое радио обычно используют AM или FM. Большинство двусторонних радиостанций ближнего действия — до десятков миль — используют FM, в то время как двусторонние радиостанции дальнего действия — до сотен или тысяч миль — обычно используют режим, известный как однополосный (SSB) .
Более сложные формы модуляции включают фазовую манипуляцию (PSK) и QAM. Современная модуляция Wi-Fi использует комбинацию PSK и QAM64 или QAM256 для кодирования нескольких битов информации в каждый передаваемый символ.
PSK передает данные, модулируя фазу несущего сигнала, изменяя входные синусоидальные и косинусоидальные сигналы в точное время. PSK широко используется для беспроводных локальных сетей, RFID и Bluetooth. Демодулятор определяет фазу принятого сигнала и преобразует ее обратно в символ, который он представляет.
Зачем нужна модуляция
Несущая волна, используемая для радиочастотных (RF) передач, сама по себе не несет большого количества информации. Чтобы включить речь или данные, другая волна должна быть наложена на несущую волну, таким образом изменяя форму несущей волны.Это называется модуляцией. Для передачи звука аудиосигнал сначала необходимо преобразовать в электрический сигнал с помощью преобразователя. После преобразования он используется для модуляции несущего сигнала.
Сравнение аналогового и цифрового
Схемы модуляции могут быть аналоговыми или цифровыми. Аналоговая схема имеет входную волну, которая непрерывно изменяется, как синусоида. В схеме цифровой модуляции голос дискретизируется с определенной частотой, а затем сжимается и превращается в поток битов, который, в свою очередь, создается в виде волны определенного типа, которая затем накладывается на сигнал несущей.
Модуляция и демодуляция
Модуляция — это процесс кодирования информации в передаваемом сигнале, а демодуляция — это процесс извлечения информации из переданного сигнала. Многие факторы влияют на то, насколько точно извлеченная информация воспроизводит исходную входную информацию. Электромагнитные помехи могут ухудшить качество сигналов и сделать невозможным извлечение исходного сигнала. Демодуляторы обычно включают в себя несколько каскадов усиления и фильтрации для устранения помех.
Устройство, которое выполняет и модуляцию, и демодуляцию, называется модемом — имя, созданное путем объединения первых букв MOdulator и DEModulator.
Компьютерный аудиомодем позволяет компьютеру подключаться к другому компьютеру или к сети передачи данных по обычной аналоговой телефонной линии, используя сигнал данных для модуляции аналогового звукового сигнала. Модем на дальнем конце демодулирует аудиосигнал, чтобы восстановить поток данных. Кабельный модем использует сетевые данные для модуляции сигнала поставщика услуг кабельного телевидения.
Иногда сигнал несущей может нести более одного потока модулирующей информации. Мультиплексирование объединяет потоки на одну несущую — например, кодируя сегмент фиксированной продолжительности из одного, затем следующего, например, циклически перебирая все каналы перед возвратом к первому — процесс, называемый мультиплексированием с временным разделением ( TDM). Другой формой является мультиплексирование с частотным разделением каналов (FDM), при котором несколько несущих с разными частотами используются на одной и той же среде.
В другой форме, мультиплексирование с разделением по длине волны (WDM) модулирует несколько длин волн / частот лазера на оптоволоконных каналах большой протяженности для увеличения общей доступной полосы пропускания.
Зачем использовать модуляцию в коммуникациях?
Несколько несущих с разными частотами часто могут передаваться по одной среде, причем каждая несущая модулируется независимым сигналом. Например, Wi-Fi использует отдельные каналы для одновременной передачи данных нескольким клиентам и от них.
Несущий сигнал используется для уменьшения длины волны для эффективной передачи и приема. Поскольку оптимальный размер антенны составляет половину или четверть длины волны, для звуковой частоты 3000 Гц потребуется длина волны 100 км и 25-километровая антенна.Вместо этого, используя FM-несущую 100 МГц с длиной волны 3 метра, антенна должна быть длиной всего 80 см.
Модуляция и рабочий цикл
В беспроводной связи рабочий цикл — это доля времени, в течение которого беспроводная сеть передает радиосигналы. Таким образом, рабочий цикл является важным фактором при оценке электромагнитного излучения, которому подвергается человек. Фактический рабочий цикл может варьироваться в зависимости от загрузки данных в сети и скорости сети.Таким образом, рабочий цикл может зависеть от того, используется ли сеть для VoIP, потокового видео или видео и т. Д.
Системы
FM — Слуховой канал
Системы
FM — это беспроводные вспомогательные слуховые аппараты, которые расширяют возможности использования слуховых аппаратов, кохлеарных имплантатов, а также помогают людям с нарушениями слуха, но не носят слуховые аппараты, особенно на расстоянии и в шумной обстановке.
Они позволяют улавливать звук ближе к динамику, источнику звука или напрямую подключать его к источнику звука и передавать его человеку, обеспечивая большую четкость речи / звука и снижение фонового шума.
FM-система — это общее название или термин, присвоенный Radio Aids.
FM — это сокращение от частотной модуляции.
Частотная модуляция — это метод беспроводной передачи звука.
Основным преимуществом для пользователей слуховых аппаратов является то, что FM-передача устойчива к шумам и помехам, помогая сохранить качество и четкость передаваемого звука.
Некоторые компании также используют цифровую передачу, но продукты по-прежнему «маркируются» как FM Systems.
Аббревиатура МГц означает мегагерцы (мегагерцы = миллион, герцы — это единица измерения частоты).
В чем преимущество FM-системы?
A FM-система дает пользователю слухового аппарата собственное легкое, портативное, гибкое и дискретное оборудование, которое он может использовать в самых разнообразных повседневных ситуациях, когда требуется дополнительный слуховой аппарат, как только слуховые аппараты, в основном из-за фонового шума и расстояние, недостаточно.
Термин «разумные изменения» в законодательстве означает, что есть предприятия и организации, которые до сих пор не установили индукционные петли в стратегических или ориентированных на клиентов областях, а также есть ситуации и места, где индукционных петель, вероятно, никогда не будет.например обедать вне дома или сидеть за столиком в ресторане.
В то время как они должны устанавливать индукционные петли, человек с FM-системой может почти куда угодно (они не являются водонепроницаемыми) со своим оборудованием и, следовательно, менее зависим от других.
Как работает FM-система?
Традиционная FM-система состоит из двух основных частей — радиопередатчика и радиоприемника. Передатчик улавливает звук через микрофон или прямое соединение с источником звука и передает его на приемник.
Передатчики и приемники различаются в зависимости от производителя. Некоторые из них имеют только ручное управление, в то время как другие имеют ручное управление с небольшим экраном для выбора меню, чтобы установить частоту передачи между передатчиком и приемником и выбрать использование аудиовхода. На экране также может отображаться уровень заряда батареи, частотный канал и направление микрофона.
Ресиверы
Ресиверы
имеют разные физические очертания, функции и способы работы со слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантатами.Одно функциональное отличие состоит в том, что некоторые приемники имеют встроенный микрофон, который в зависимости от ситуации можно использовать без передатчика.
Различные методы работы приемников со слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантатами:
Шейная петля
Самый распространенный — это ствольная коробка с петлей, которую носят на шее. Приемник передает сигнал на шейную петлю, которая представляет собой вашу личную индукционную петлю, а слуховой аппарат (а) или процессор кохлеарного имплантата устанавливается в положение «Т».
Телефонная катушка в слуховом аппарате или процессоре имплантата улавливает магнитное поле, создаваемое петлей, а электроника слухового аппарата преобразует магнитное поле обратно в звук. Уровень принимаемого звука можно контролировать с помощью регуляторов громкости как ресивера, так и процессора слухового аппарата / имплантата.
FM-приемник с прямым аудиовходом

Если слуховой аппарат (а) или процессор кохлеарного имплантата также имеют прямой аудиовход, миниатюрный ресивер можно подключить напрямую через аудиобашку (адаптер).Миниатюрный приемник питается от батареи слухового аппарата, а уровень звука регулируется регулятором громкости слухового аппарата. Положение «Т» не используется.
Провод прямого аудиовхода
Если слуховой аппарат (а) или процессор кохлеарного имплантата имеют прямой аудиовход, то приемник можно подключить с помощью соединительного провода непосредственно к слуховому аппарату через аудиобашку (адаптер), а не через шейную петлю. Кабель обычно поставляется производителем слухового аппарата. Уровень принимаемого звука можно контролировать с помощью регуляторов громкости как ресивера, так и слухового аппарата.
Индуктивные заушники
Заушники могут заменить шейную петлю, хотя и не так часто, особенно при ношении очков. Комбинация слуховых аппаратов, очков и наушников может быть неудобной для людей. Уровень принимаемого звука можно контролировать с помощью регуляторов громкости как ресивера, так и слухового аппарата.
Люди, которые не носят слуховые аппараты, могут использовать шейные приемники с наушниками или наушниками. У некоторых производителей теперь есть ресивер с регулятором громкости, который крепится к уху.Миниатюрный динамик располагается снаружи слухового прохода или внутри слухового прохода.
Датчики
Передатчики
на большинстве оборудования имеют встроенный микрофон, аудиовход и выбор частоты. По мере развития систем, в частности, использующих цифровую передачу, пользователь может выбирать из множества передатчиков, чтобы обеспечить решение для своего индивидуального образа жизни. Есть микрофоны, которые улавливают с больших расстояний, с функциями, которые дают пользователю больше контроля над качеством и четкостью звука, которые они получают, и другие с функциями, включая Bluetooth и приемник-передатчик.
Bluetooth® соединяет FM-систему с мобильным телефоном, который также имеет Bluetooth®.
Речь вызывающего абонента передается с мобильного телефона на FM-передатчик и с FM-передатчика на FM-приемник. Речь получателя улавливается микрофоном FM-системы и передается на мобильный телефон.
Микрофоны обычно имеют два или три положения
Всенаправленный — при захвате звука (речи) 360 °
Направленный
Направленный с зумом
Аудиовход — линейный вход
Позволяет подключать передатчик к источникам звука (ТВ, радио, ПК, MP3, усилители и т. Д.))
Стереоразъем 3,5 мм
Аудиовход — микрофонный вход
Позволяет подключить внешний микрофон через стереоразъем 3,5 мм.
Выбор частоты
В зависимости от производителя некоторые системы имеют только одну частоту передачи
Более чем одна частота может быть очень полезной, поскольку она дает вам возможность переключиться на другую частоту, если вы находитесь в ситуации, когда звук, который вы принимаете, является шумным, возможно, из-за того, что другой человек или организация используют ту же частоту или тот, что близок.
Передатчик Приемник позволяет использовать два микрофона для одновременной передачи на приемники.
Один микрофон передает сигнал другому микрофону, который содержит приемник, и этот микрофон передает звук от обоих микрофонов приемникам.
Часто задаваемые вопросы
Как питаются FM-системы?
Большинство систем FM имеют аккумуляторные батареи и стандартно поставляются с зарядными устройствами.Время работы составляет примерно от 12 часов до 20 часов.
FM-системы тяжелые?
Нет. Показанные выше передатчик и приемник весят 62 г (2,19 унции) и 64 г (2,26 унции) соответственно.
Можно ли использовать более одного приемника с передатчиком?
Да, есть системы, которые работают как один к одному и один ко многим.
Могут ли люди прослушивать передачу между передатчиком и приемником (ами)?
Это зависит от системы. Одна из показанных выше систем является безопасной, а другая полностью зашифрованной.
На какое расстояние они передают?
Системы варьируются от 15 до 50 метров.
Предоставляет ли NHS системы FM?
Не для взрослых.
Где я могу его получить?
От поставщиков вспомогательных слуховых аппаратов и производителей слуховых аппаратов.
Если вы работаете или работаете не по найму и чувствуете, что вам нужна помощь на рабочем месте, систему можно получить, подав заявку в Access to Work at Jobcentre Plus. Для получения информации, пожалуйста, свяжитесь с Hearing Link или посетите прямую.gov веб-сайт. Системы, полученные через Access to Work, принадлежат работодателю.
В сфере образования обратитесь в Hearing Link или посетите сайт direct.gov.
Сколько это будет стоить?
Установленные системы от примерно 250 до 750 фунтов стерлингов. Более новые системы от 800 до 4000 фунтов стерлингов.
Можно попробовать перед покупкой?
Некоторые компании разрешают «попробовать, прежде чем покупать»; с другими вам придется заплатить, а затем вернуть свои деньги, если система будет возвращена неповрежденной в течение определенного периода времени.Время оговаривает продавец.
Некоторое оборудование дает взаймы благотворительным организациям, как и некоторые социальные службы, но вам придется проверить.
Легко ли ими управлять?
Да.
Работают ли они с кохлеарным имплантатом?
FM Systems работают с кохлеарными имплантатами. Поговорите с поставщиком, так как вам, возможно, также придется привлечь ваш центр имплантологии.
Спасибо ihear за содержание этой страницы.
Изображения предоставлены Comfort Audio AB.
Фотографии благодаря Phonak.
Веб-страница проверена: март 2021 г.
Что такое Last.fm и стоит ли его использовать?
Last.fm позволяет транслировать вашу любимую музыку бесплатно, предлагая отличные возможности для прослушивания, просмотра и обмена. Что отличает Last.fm от других сервисов, так это то, что он нацелен на то, чтобы узнать, что вам нравится, обращая внимание на музыку, которую вы слушаете. Затем он использует свой чрезвычайно уникальный и продвинутый инструмент «scrobbler», чтобы создать для вас подробный профиль, чтобы предоставить лучшие персональные музыкальные рекомендации.
Платформа была популярной социальной сетью для любителей музыки задолго до того, как начали появляться другие сервисы. Когда вы зарегистрируетесь, вы можете создать свой собственный профиль пользователя Last.fm, а затем продолжить и связаться с друзьями или проверить своих еженедельных музыкальных «соседей». Также доступны группы и мероприятия.
Почему следует использовать Last.fm
Поскольку доступно множество других популярных сервисов потоковой передачи музыки, сложно выбрать только один. Тестирование каждого — хороший способ увидеть, как они складываются друг против друга, но прежде чем вы это сделаете, вот несколько ключевых элементов, которые делают Last.fm выделяются.
Персонализированные музыкальные рекомендации
Last.fm фокусируется на том, чтобы рекомендовать вам музыку на основе ваших привычек. Это означает, что если вы предпочитаете на лету открывать для себя отличную музыку, соответствующую вашему личному вкусу, вместо того, чтобы тратить свое время на создание и настройку своих собственных списков воспроизведения в очень подробной манере, Last.fm — отличный выбор.
Контроль над прослушиванием
Несмотря на то, что сервис стремится предоставить вам больше музыкальных предложений, у вас все еще есть полный контроль над тем, что вы можете слушать на Last.фм. Это позволяет вам углубиться в отдельные группы и артистов. Вы также можете следить за своей историей прослушивания, многие пользователи предпочитают функцию исследования конкурирующим сервисам, и вы получаете гораздо больше атмосферы сообщества, чем где-либо еще.
Возможность отслеживать музыку где угодно
Функцию скробблера Last.fm можно использовать из официальных настольных или мобильных приложений. Песни, которые вы слушаете, отслеживаются и автоматически добавляются в ваш музыкальный профиль.
Интеграция с другими популярными приложениями
Last.fm можно интегрировать с другими популярными музыкальными сервисами, включая вашу медиатеку iTunes, Spotify, YouTube, SoundCloud и многие другие. Это означает, что вы также можете скробблировать музыку, которую слушаете, из сторонних приложений, подобных этим, если у вас интегрирован Last.fm.
Топ-чарты, чтобы вы всегда знали, какая музыка самая популярная
Последняя большая функция, которая действительно нравится пользователям Last.fm, — это функции диаграмм. Last.fm еженедельно генерирует подробные диаграммы и статистику на основе личных предпочтений пользователей.Также есть множество различных диаграмм, которые можно просматривать в любое время, в том числе Лучшие треки, Лучшие исполнители, Лучшие альбомы, Лучшие исполнители за неделю и Лучшие треки за неделю.
В целом Last.fm — отличный сервис, и его определенно стоит использовать, если вам нужна помощь в поиске отличной музыки, соответствующей вашему стилю. Попробуйте сами, чтобы увидеть, как вам это нравится!
Спасибо, что сообщили нам!
Расскажите почему!
Другой Недостаточно подробностей Сложно понять
FM-вещание
AF
Альтернативные частоты.Список альтернативных частот дает информацию о различных передатчиках, вещающих та же программа в тех же или соседних зонах приема. Этот объект особенно полезен в случае автомобильных и портативных радиоприемников.
Когда код PI указывает местную зону покрытия, т.е. используется только одна частота, список AF может содержать эту частоту.
EON
Расширенные другие сети.Эта функция могла использоваться для обновления информации о программе, хранящейся в приемнике. услуги, отличные от полученного. Альтернативные частоты, PS имя, программа движения и идентификация объявления о движении поскольку информация о типе программы и номере элемента программы может быть передана друг другу услуги. Установлена связь с соответствующей программой. с помощью соответствующей Идентификации Программы.
PI
Идентификация программы.
Эта информация состоит из кода включения приемник, чтобы различать страны, районы, в которых одинаковые программа передается, и идентификация самой программы. Код не предназначен для прямого отображения и присваивается каждому в отдельности. радиопрограммы, чтобы отличить ее от всех других программ. Одним из важных применений этой информации будет включение приемника для автоматического поиска альтернативной частоты в случае плохого приема программы, на которую настроен приемник; критерии перехода к новой частоте будет наличие лучшего сигнала, имеющего тот же код PI.
Код PI состоит из четырех символов. Первые два символа имеют особое значение, вторые два используются для четко обозначить разные станции.
Первый символ обозначает страну. В второй символ обозначает тип программы с точки зрения зоны покрытия:
0 — Местное (Местная программа передается через один передатчик только в течение всей передачи время.)
1 — Международный (The эта же программа передается и в других странах.)
2 — Национальный (То же программа транслируется по всей стране.)
3 — надрегиональный (The та же программа транслируется на большую часть страны.)
4 — F — региональный (The программа доступна только в одном месте или регионе на одной или нескольких частотах, и не существует определения его границ.)
PS
Название службы программы, которое является меткой программной службы, состоящей не более чем из восьми буквенно-цифровых символов, отображаемых приемниками RDS для информирования слушатель, какая программа транслируется станцией, на которую ресивер настроен.
PTY
Тип программы. Это кодирование до 31 предопределенного типы программ, например (в Европе): PTY1 News, PTY6 Drama, PTY11 Rock music, позволяет пользователям находить похожие программы по жанрам. PTY31 кажется зарезервированным для экстренных объявлений в случае стихийных бедствий или других крупные бедствия.
РТ
Радиотекст.
Эта функция позволяет радиостанции передавать текстовая информация произвольной формы из 64 символов, которая может быть статической например слоганы станции или синхронно с программированием, например, название и исполнитель текущей песни. Это относится к текстовым передачам, в первую очередь адресованы бытовым приемникам, которые будут оснащены с подходящими средствами отображения.
TA
Это сигнал включения / выключения для индикации когда в эфире сообщение о дорожной обстановке.Сигнал может использоваться в приемниках Кому:
автоматически переключается с любого режима звука на дорожное сообщение;
автоматически включает дорожное сообщение, когда приемник находится в режиме ожидания приема и звуковой сигнал отключен;
переключиться с одной программы на другую с сообщением о дорожной обстановке.
После окончания дорожного сообщения будет восстановлен исходный режим работы.
TP
Это флаг, указывающий, что настроенный программа передает сообщения о дорожной обстановке. Флаг TP должен быть установлен только на программы, которые динамически включают идентификацию ТА во время движения объявления.Сигнал должен учитываться при автоматическом настройка поиска, поэтому рекомендуется включить этот флаг, даже если сообщение о дорожной обстановке не передается.
CT — Часы и дата
Коды времени и даты должны использовать скоординированный Всемирное время и модифицированный юлианский день. Слушатель, однако, не будет использовать эту информацию напрямую и преобразовывать в местное время и дату будет выполнено в схемотехнике приемника.CT используется как отметка времени различные приложения RDS, и поэтому он должен быть точным.
M / S — Переключатель музыки / речи
Это сигнал с двумя состояниями для предоставления информации. от того, транслируется ли музыка или речь. Сигнал позволит ресиверы должны быть оснащены двумя отдельными регуляторами громкости, один для музыки и один для речи, чтобы слушатель мог регулировать баланс между они должны соответствовать его индивидуальным привычкам слушания.
.

« Предыдущая 1 … 649 650 651 652 653 … 664 Следующая »