Как узнать расход топлива на 100: Калькулятор расхода топлива: Рассчитать расход топлива

Расход бензина на 100 км рассчитать

Любого водителя интересует вопрос – сколько литров бензина “съедает” его автомобиль. Читая характеристики той или иной модели, мы видим расход топлива, который показывает сколько бензина нужно двигателю, чтобы проехать 100 километров в городском или в загородном цикле, а также среднее арифметическое этих значений – расход топлива в смешанном цикле.

Номинальный и фактический расход топлива могут отличаться, как правило не очень значительно. На расход топлива влияют следующие факторы:

  • техническое состояние автомобиля – пока двигатель проходит обкатку он потребляет больше топлива, затем уровень расхода снижается до нормы, указанной в инструкции, а по мере износа опять повышается;
  • стиль езды – это индивидуальное значение для каждого отдельно взятого человека;
  • погодные условия – зимой двигатель потребляет больше топлива, летом – меньше;
  • использование дополнительных потребителей энергии;
  • аэродинамика – при открытых окнах аэродинамические свойства снижаются, возрастает сопротивление воздуха, соответственно и бензина нужно больше; аэродинамические свойства можно улучшить за счет установки спойлеров, обтекаемых элементов.

Точные, нормативные значения расхода топлива, вплоть до миллилитра, вам рассчитать вряд ли удастся, но высчитать примерный расход для разных условий езды можно очень просто, для этого не нужно быть большим математиком, достаточно помнить курс математики за третий-четвертый классы и знать, что такое пропорции.

Формула расчета, по которой работают калькуляторы расхода, очень простая:

  • литраж делим на километраж и умножаем на сто – л/км*100.

Приведем пример

Возьмем популярную нынче модель Chevrolet Lacetti с объемом двигателя 1.8 литра. Объем топливного бака составляет 60 литров. При езде в разных циклах этого объема топлива нам хватило приблизительно на 715 километров пробега. Считаем:

  1. 60/715 = 0,084;
  2. 0,084*100 = 8,4 литра на сто км.

Таким образом расход в смешанном цикле для нашего конкретного примера составил 8,4 литра. Хотя по инструкции расход в смешанном цикле должен составлять 7,5 литров, но производитель же не учитывает, что где-то нам пришлось полчаса ползти в тянучке, а где-то везти пассажиров с их поклажей, и так далее.

Если же хотим узнать, сколько наша машина “скушает” бензина на 100 км загородного или городского цикла, то можно залить полный бак и ездить исключительно по городу, или махнуть на юга, например в Крым, и таким же способом провести нехитрые математические расчеты. Не забудьте только записать данные одометра в момент заливки бензина в бак.

Есть еще один способ высчитать приблизительный расход – заливаете полный бак бензина, отмеряете сто километров, и опять едете на заправку – сколько пришлось долить до полного бака, это и есть ваш расход.

Простым математическим действием можно высчитать сколько километров вы сможете проехать на одном литре бензина. Для нашего примера с Lacetti это будет иметь следующий вид:

  • километраж делим на объем бака – 715/60 = 11,92.

То есть на одном литре мы сможем проехать приблизительно 12 километров пути. Соответственно, это значение умноженное на объем бака подскажет нам сколько мы сможем проехать на полном баке бензина – 12*60 = 720 км.

Как видим, сложного нет абсолютно ничего, но нужно помнить, что от качества бензина также зависит и его расход, поэтому заправляться нужно только на проверенных заправках, где качество топлива могут гарантировать.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Как рассчитать расход топлива на 100 км: формула расчёта

Как рассчитать расход топлива на 100 км? Существует точная формула расчёта расхода топлива на 100 км. Расход топлива бывает контрольный и эксплуатационный. Контрольный измеряется при условиях, имитирующих заводские.

Он нужен при тестировании нового автомобиля, чтобы принять решение о покупке или для диагностики неисправности. Эксплуатационный – тот, который у вас получается без специальной подготовки.

Результаты вычислений по формуле расчёта расхода топлива на 100 км отличаются от надписей в техническом паспорте автомобиля, потому что тестирование на заводе-изготовителе проходит в условиях, мало напоминающих реальность: в специальных лабораториях, где нет снега, дождя, порывистого ветра, холодильника на крыше и тёщи или свекрови на заднем сиденье.

Используемые производителем инструкции также нуждаются в изменениях, они были прописаны в 70-х годах прошлого века, когда многочасовые пробки были редкостью, а разгон до 100 км/ч составлял 25 секунд.

Как рассчитать расход топлива на 100 км

Если вы не доверяете показаниям вашего бортового компьютера или в автомобиле его просто нет, для расчёта контрольного расхода нужно:

  1. По возможности разгрузить машину.
    Вытащить из багажника тяжёлый груз, не брать с собой в поездку полный салон любопытных пассажиров.
  2. Выбрать правильное место рядом с заправкой.
    Дорога должна быть сухая и ровная: без перепадов, поворотов, кочек и ям. Дождь, снег и сильный ветер увеличивают расход топлива, поэтому идеальное место – трасса в ясную погоду.
  3. Заправить полный бак.
  4. Обнулить одометр или записать показания счётчика пробега.
  5. Проехать до следующей заправки.
    Старайтесь поддерживать скорость 80-90 км/ч, не перестраиваться и резко не тормозить.
  6. Остановившись на АЗС, посмотреть показания на счётчике.
    Для чистоты эксперимента, их лучше записать.
  7. Ещё раз заправить полный бак.

Для расчётов нам понадобятся

  • Показания счётчика.
    Если он был обнулен, то возьмите число, которое получилось в поездке. Если в начале эксперимента вы записывали показания, нужно вычесть из большего числа меньшее.
  • Количество литров топлива, залитых на второй заправке.
    Обычно их можно найти в чеке или посмотреть на колонке, когда вы будете садиться в машину. Это число показывает, сколько бензина или солярки израсходовано за тестовую поездку.

Формула расчёта расхода топлива на 100 км

Все необходимые данные есть, осталось посчитать. Для этого, нам понадобиться формула расчёта расхода топлива на 100 километров:

X=(L/S)*100 или X=(L/(S/100))

L – израсходованное топливо в литрах

S – расстояние в км

Х – средний расход на 100 км

Предположим, путешествие длилось 40,6 км, на заправке мы залили 5 л топлива.

X=(5/40,6)*100=0,12315*100=12,315 или Х=(5/(40,6/100))=5/0,406=12,315

Х=12,32

Получился средний расход топлива на 100 км.

Теперь можно сравнить с заводскими характеристиками и сделать выводы. Если ваш результат больше на 2-3 л, то производитель постарался провести тесты выгодно для себя, чтобы написать красивое число. Или автомобиль пора диагностировать и ремонтировать.

Для расчёта эксплуатационного расхода специальных условий дороги, скорости и погоды не нужно, манеры езды и загруженность автомобиля должны быть обычными. Хорошо, если за время теста будут разные ситуации: поездки на работу и по магазинам, пробки, загруженный багажник, дождь или снег, лужи, сугробы, ветер, ямы.

Заправьте полный бак и обнулите одометр или зафиксируйте его показания. Сохраняйте чеки после заправки или записывайте количество израсходованных литров. Формула расчёта расхода топлива на 100 км та же:

Х=(L/S)*100

Предположим, вы проехали 917 км и заправили за это время бак на 30 л, 25 л, 14 л и 32 л. Как рассчитать расход топлива на 100 км?

Вычислим общее количество израсходованного топлива 30+25+14+32=101 (л). Теперь применим формулу:

Х=(101/917)*100=11,01

Средний эксплуатационный расход обычно больше контрольного, потому что на него влияет множество факторов:

  • Стиль вождения.
    При резких торможениях и ускорениях, частых перестроениях топлива уходит больше. На скорости выше 90-100 км в час расход тоже возрастает.
  • Пробки.
    Частые короткие остановки не прибавляют экономии.
  • Количество работающих приборов.
    Фары, кондиционер, печка – потребители энергии.
  • Сила сопротивления воздуха.
    Сильный встречный ветер или открытые окна на скорости свыше 50 км/ч повышают расход на 4%.
  • Пониженное давление в шинах.
  • Тяжёлый груз, много пассажиров.
    Если общая масса автомобиля превышает допустимую заводом нагрузку, расход топлива увеличивается на 10-20%.
  • Снег и лужи создают сопротивление движению автомобиля, энергии двигателя тратится больше.
  • Пробуксовка и попытки заехать на холм или сугроб могут быть сопоставимы с небольшой поездкой по городу.
  • Различные неисправности в автомобиле тоже повышают расход топлива.
    Например, воздушный фильтр, если его не поменять вовремя, увеличит затраты на заправках. В современных машинах частая причина – поломка в системе управления двигателем.

Если вам не хочется возиться с формулой расчёта расхода топлива на 100 км или приходится делать это постоянно по причине отсутствия бортового компьютера в автомобиле, можно купить или сделать своими руками специальный прибор – расходомер. Он упростит расчёты и определит, сколько в среднем топлива вы тратите за поездку.

Читайте также:

Как определить расход топлива

Внешность автомобиля важна, его надежность нужна, однако в последнее время с учетом постоянного роста цен на ГСМ, определяющим фактором при выборе кара является его расход. От «аппетита» железного коня зависит любовь или ненависть хозяина.

Определить сколько топлива потребляет автомобиль можно несколькими способами. Первый, самый простой, но в тоже время следует признать самый неточный – это заглянуть в руководство по эксплуатации авто, там обычно производитель указывает потребление ГСМ на сотню километров пробега в городском режиме, по трассе и в смешанном цикле. Повторим, доверять этим цифрам не стоит, поскольку замеры были сделаны, когда автомобиль только сошел с конвейера, был обут в определенную резину и залит в него был бензин качество которого в разы превышает качество российского топлива. Естественно, что цифры будут несколько ниже фактических.

Владельцы современных автомобилей, оснащенных бортовым компьютером имеют возможность определить средний расход топлива без сложных решений, поскольку на дисплей автоматически выводятся соответствующие показатели. Но опять-таки бортовой компьютер показывает расход, исходя из данной ситуации, т.е. в данное время, в данных условиях, естественно, что прибегнув к кик-дауну, заявленный расход будет в разы превышать фактический. Таким образом, показатели бортового компьютера являются приблизительными и на звание 100%-но достоверных не претендуют.

Чтобы определить реальный расход топлива следует пользоваться несколько другими способами, с которыми мы вас спешим познакомить.

Одним из самых надежным способов считается следующий: вы заезжаете на АЗС, заполняете под завязку топливный бак, сбрасываете показатели одометра и едете колесить по городу или по трассе (в зависимости от режима, в котором вы хотите определить расход), проезжаете ровно 100 километров и вновь заезжаете на заправку и опять дополна заливаете ГСМ. Сколько топлива поместится в бак — таков и расход, все элементарно!

Если же желания заезжать через каждый 100 километров пробега на АЗС у вас нет, можете воспользоваться другим способом расчета расхода топлива. Как и в первом случае, перво-наперво вам следует заправить топливный бак до упора, сбросить показатели одометра и ездить в привычном режиме до тех пор пока на приборной панели не загорится индикатор, сообщающий о том, что уровень топлива в баке близок к критическому. Безотлагательно отправляемся на заправочную станцию, желательно на туже самую, где была залита первая порция топлива, и предпочтительнее из той же колонки вновь до упора заправляем полный бак. После этого внимание (!) количество вошедшего в топливный бак ГСМ делим на километраж, демонстрируемый одометром, и умножаем на 100, полученный результат и будет фактическим расходом топлива на 100 километров. Например, вы заправили полный бак и проехали 370 километров прежде чем загорелась лампочка на приборной панели, предупреждающая о малом количестве топлива в баке, после этого вы отправились на АЗС и залили 41 литр бензина. Производим расчеты – 41 делим на 370 и умножаем на 100 получаем 11. Следовательно, ваш автомобиль на сто километров пробега потребляет 11 литров топлива.

Как видите, рассчитать самостоятельно расход топлива вашего автомобиля не так уж и сложно. Если вы считаете, что ваш конь стал прожорливее, не поленитесь заехать на СТО и провести его диагностику, ведь увеличение расхода топлива говорит в первую очередь о том, что автомобиль стало что-то беспокоить, ну или смените манеру езды, ведь за любовь к резким стартам и торможениям приходится расплачиваться на АЗС.

Расход топлива на 100 км, формула расчета, как рассчитать, узнать

В жизни каждого автовладельца бывает момент, когда ему кажется, что автомобиль начал пожирать бензин. Тогда, чтобы проверить свои подозрения, ему нужно определить фактический расход топлива на 100 км и сравнить его с тем, какой считается для модели авто нормальным.

Нужно ли знать, сколько горючего потребляет авто

Фактический средний расход топлива знать полезно во многих случаях. Например, для того чтобы рассчитать, сколько бензина купить на любимой заправке, собираясь в дальнюю дорогу. Или, как мы упомянули выше, для принятия решения о необходимости диагностики и ремонта автомобиля.

Определение расхода горючего

Сейчас есть два метода вычисления расхода топлива на 100 км пробега:

  1. Нормативный расчет расхода топлива.
  2. Расчет расхода топлива с использованием результатов экспериментальных измерений.

Суть нормативного подсчета

Этот метод позволяет рассчитать средний расход топлива в определенной ситуации, зная базовую норму потребления и поправочные коэффициенты для различных условий эксплуатации. Базовую норму расхода топлива и корректирующие коэффициенты берут из приложения к распоряжению Минтранса России от 14 июля 2015 года N НА-80-р. Если вместо базовой нормы потребления горючего использовать значение подобного параметра, которое указывает производитель авто, то результаты вычисления будут далеки от действительности.

Посчитать расход топлива в нужных условиях можно, используя обычный калькулятор. Формула для этого выглядит так: Cр= Cб * (1+∑к). Где ∑к – сумма всех поправочных коэффициентов для ваших условий эксплуатации; Cб – базовая норма расхода топлива; Cр – реальный расход топлива.

Пример вычисления при помощи нормативов

Корректирующие коэффициенты:

  • Kз – Зимняя эксплуатация. Для центральной России он равен +0,07. На юге страны +0,05. Для Урала достигает +0,12. На севере и в Сибири +0,15; крайний север вносит поправку +0,2.
  • Кл – Летняя эксплуатация +0,07. Потребление горючего летом увеличивается за счет затрат энергии на кондиционирование воздуха.
  • Kн – Численность населения города. Не более 250 тыс. чел +0,1. Не превышающая миллиона жителей +0,15. Менее 3 млн человек +0,2. Превышающая 3 млн человек +0,25.
  • Kп – Пробег и возраст, машины. Пробег свыше 100 тыс. км или возраст более 5 лет +0,05. Превышение 150-тысячного пробега или 8-летнего возраста +0,1.

Предположим, что нужно узнать потребление бензина автомобилем старше 8 лет, базовая норма потребления топлива которого – 8 л на 100 км пробега. Условия эксплуатации следующие: зима, Сибирь, город с численностью населения 750 тыс. человек. Формула для этого будет выглядеть так: Ср= Сб*(1+Кзнп). Подставив численные значения, получаем Ср= 8*(1+0,15+0,15+0,1) л/100 км. После несложных вычислений калькулятор покажет нам 11,2 литра на 100 км.

Определение расхода опытным путем

На автомобилях, оборудованных бортовым компьютером, расчет удельного потребления топлива с очень высокой точностью производится в процессе движения. Если ваша автомашина не укомплектована подобным устройством, определять этот параметр придется самостоятельно. Сделать это вам поможет калькулятор. Чтобы самому рассчитать реальное потребление бензина автомобилем, нужны данные, добытые опытным путем. Для их получения, залив в бак побольше бензина и обнулив счетчик суточного пробега, нужно проехать несколько сотен километров. Результат будет тем точнее, чем большее расстояние вы преодолеете.

Чтобы посчитать потребление, в этом случае используется совсем простая формула – Со=(V/P)*100. Здесь Со – удельный расход бензина (в литрах на 100 км), V – объем израсходованного топлива (в литрах), P – пройденный путь (в километрах). Деление объема потраченного горючего на пройденный путь дает удельный расход на 1 км пути. Умножив его на 100, получим тот же расход, но уже на 100 км пути. Предположим, вы проехали 250 км, истратив при этом 25 л бензина. Подставив данные в формулу, получаем – Со=(25/250)*100. Не нужен даже калькулятор, чтобы получить результат – 10 л на 100 км.

Теперь, зная нормативный и реальный расход горючего для своих условий, можно сравнить их значения и сделать вывод о техническом состоянии автомобиля и о манере вождения хозяина.

Онлайн-сервисы

Те же, кто боится запутаться в цифрах, но все-таки хотят узнать расход горючего своего автомобиля, могут найти на просторах интернета онлайн-калькулятор. Нужно ввести в него данные своей машины, нажать на кнопку и получит нужный результат. Причем калькулятор может рассчитать как нормативный, так и реальный расход транспортного средства.

Будьте осторожны

Многие советуют для увеличения точности измерения израсходованного топлива выработать горючее из бака полностью. После чего залить в пустой бак 10–15 литров и ездить пока топливо не кончится. Для старых машин с диафрагменными механическими бензонасосами — это безопасно. Теперь же большинство бензиновых двигателей оборудовано системой впрыска топлива с электрическими бензонасосами, находящимися в топливных баках.

Охлаждение этих топливных насосов происходит перекачиваемым бензином. Поэтому когда бензин в баке кончается полностью, они нередко выходят из строя. Вывод, как нам кажется, очевиден.

Способы увеличения точности измерений

Чтобы максимально точно вычислить удельное потребление топлива автомобилем, недостаточно иметь исправный калькулятор. Нужно еще и минимизировать влияние ошибок измерений.

  • Не проводите замеры на короткой дистанции. Потому что в таком случае процентное отношение возможной ошибки к измеряемому параметру – слишком велико. Значит, погрешность будет больше, чем на длинной дистанции.
  • Измерения для городского и загородного цикла должны происходить раздельно. Удельный расход смешанного цикла определяется как среднее арифметическое городского и загородного циклов.
  • Перед началом тестирования скорректируйте давление в шинах.

Специфика заводского определения расхода горючего

Большинство автопроизводителей измеряют расход горючего своей продукции на специальных стендах отбора мощности. Во время измерений автомобиль, управляемый автоматикой, раскручивает ведущими колесами барабаны стенда. Для такого тестирования используется близкое к идеалу горючее. Ни один дополнительный электроприбор машины не включен. Сопротивление воздуха отсутствует, так как исследуемый автомобиль не движется. Поэтому такое тестирование имеет мало общего с реальностью. Оно лишь позволяет сравнить потребление горючего разными автомобилями. А калькулятор, который по результатам такого теста вычисляет реальный расход, еще не сделали.

Расчет расхода топлива — формула, примеры

Расчет расхода топлива важен для сравнения заводских данных расхода бензина — с реальными показателями.

shop.rolfoil.ru

Выполняя расчет расхода топлива, следует учитывать время года, метод расчета (1 или 2), эксплуатацию автомобиля при расчете (езда город-трасса).

Лишний расход топлива в 2 литра на 100 км — при высоком суточном пробеге автомобиля — серьезно заявит о себе. Кроме того, это значительно касается грузовых авто, фур.

Формула расчета расхода.

Формула расчета расхода топлива автомобилей точно покажет искомую цифру — литры/100 км.

 

Формула расчета имеет вид: Расход (литр /100 км)= (Потраченное топливо / пройденный километраж) х 100.

Расшифровка формулы расчета:

1. Фиксируете оставшийся литраж топлива в бензобаке — по стрелке, датчику уровня топлива. Датчики топлива устанавливаются на современных автомобилях, пишут точный литраж остатка в баке. Например, в баке было 10 литров.

2. Заливаете в бензобак определенный литраж топлива, например, 10 литров. Всего топлива в баке для расчета = 20 литров.

3. Обнуляете суточный пробег на спидометре автомобиля до 0.

4. Отправляетесь в путь.

 

Эксплуатируете машину в стандартном режиме, наблюдая за стрелкой уровня топлива, за датчиком. Как только датчик покажет ту цифру топлива, которая была до заправки автомобиля (в нашем случае 10 литров), выполните следующее:

 

1. Остановитесь.

2. Снимите показатель суточного пробега со спидометра, сколько километров пройдено. Например, 120 расчетных км.

3. Делите по формуле потраченный (расчетный) объем топлива — на пройденный (расчетный) путь.

 

 

Расчет реального расхода бензина — 1 пример.

Приведем простой пример расчета расхода бензина, исходя из вышеуказанных данных.

 

Расход топлива = (10 литров/120 км) х 100. Расчетный расход = 8.333 литра.

Точный расчет расхода — 2 пример.

Используя точный расчет расхода топлива, определяем 100% цифру реального расхода бензина.

Недостатки данного метода — придется заранее заправить 10 литров топлива в канистру, два раза глохнуть на автомобиле.

 

Методика расчета:

 

1. Тратится полностью всё имеющееся топливо в баке — пока автомобиль не заглохнет.

2. Заправляется ровно 10 литров топлива — из канистры.

3. Обнуляете суточный пробег.

4. Едете на автомобиле, пока он не заглохнет — полностью сжигаете заправленные 10 литров.

5. Списываете пройденный путь по спидометру (суточный пробег).

6. Делаете расчет расхода по формуле, описанной выше.

 

Данный метод расчета полностью исключает погрешность измерений 1 метода — недостоверные показатели стрелки, датчика уровня топлива.

Читайте еще.

Расходы всех автомобилей

15 причин большого расхода!

Зимний расход топлива

Хорошее масло — снижает расход!

 

описание основных методов » АвтоНоватор

При покупке автомобиля немаловажным фактором является его заявленный расход топлива. Однако, надо признать, что автопроизводитель зачастую приуменьшает реальный показатель, сегодня вы узнаете, как самостоятельно и главное наиболее точно определить аппетит вашего железного коня.

Главный метод определения расхода топлива авто

В первую очередь стоит сказать, почему расход, заявленный в техническом паспорте вашего автомобиля, разнится с реальным. Это обуславливается тем, что условия, в которых определяется расход приближен к идеальным – соблюден температурный режим, покрышки обладают низким сопротивлением качению, машина не так загружена, как зачастую нагружают ее автовладельцы во время эксплуатации, да и топливо, используемое во время замеров, является высококачественным, чего нельзя сказать о ГСМ, предлагаемых сегодняшним рынком.

Обычно расход определяется в количестве литров бензина, потребленного на 100 километров пробега. Существует несколько способов определения аппетита автомобиля, мы поведаем о наиболее распространенном. Расчеты довольно просты, а вот полученные результаты значительно важны.

Итак, теперь приступаем к самому эксперименту. Отправляемся на АЗС, где, по вашему мнению, заливают качественное топливо. Заправляем полный топливный бак и двадцатилитровую канистру, на которую предварительно необходимо нанести шкалу емкости.

После этого вам необходимо запомнить показания одометра и отправиться в поездку по тем местам, где обычно пролегает ваш путь. Проехать желательно 100 километров. После чего надо вылить бензин из канистры в топливный бак и определить по шкале, сколько топлива вошло.

Если вы проехали ровно 100 километров, то результат и будет демонстрацией истинного аппетита вашего железного коня, если же вы проехали больше сотни, то вам необходимо количество истраченного бензина разделить на пройденный путь, полученная цифра и будет показателем расхода топлива.

Второй способ определения расхода топлива

Выше обозначенный способ является наиболее точным, однако требует усилий. Сейчас мы поведаем вам еще один метод, которым пользуются многие автолюбители. Как только на приборной панели вашего автомобиля загорится лампочка, сигнализирующая о том, что бензин на исходе, вам следует сразу отправиться на заправочную станцию, в противном случае ваш автомобиль может заглохнуть в самый неподходящий момент. Хотя, стоит отметить, что это не самое страшное, чем грозит пустой бак, поскольку нередко в подобной ситуации из строя выходит бензонасос.

Но что-то мы отошли от темы. Итак, лампочка загорелась, мы прибыли на АЗС и заправляем бак до упора. Запоминаем показания одометра и отправляемся по намеченному маршруту. Кататься надо до тех пор, пока лампочка вновь не загорится. Теперь вам необходимо от нынешних показаний одометра вычесть предыдущее, и разделить объем топливного бака на полученную цифру, тем самым вы получите информацию о расходе топлива. Однако надо признать, что подобный расчет является не таким точным, как выше заявленный, поэтому для получения более достоверного расхода топлива все-таки используйте первый метод. Кроме того рекомендуется воспользоваться калькулятором для определения точного расхода и средней стоимости поездки.

Не следует забывать о том, что на расходе автомобиля сказываются многие факторы, мы не берем во внимание качество топлива, оно естественно оставляет желать лучшего, в первую очередь речь идет о вашей манере вождения, об условиях, в которых вы чаще всего ездите, о качестве дорожного полотна. Так, известно, что на трассе автомобиль потребляет меньше топлива, чем в поездках по городу, ведь когда вы стоите в пробках или на светофорах, горючка в прямом смысле этого слова улетает в выхлопную трубу, также стоит отметить, что на бездорожье, в сравнении с поездками по асфальту расход заметно больше. Не лучшим образом на аппетите железного коня сказывается и технические неисправности в автомобиле, поэтому желая сэкономить на топливе, уделяйте должное внимание состоянию машины, диагностируйте подвеску, меняйте вышедшие из строя агрегаты и следуйте советам, которые помогут снизить расход топлива. Удачи!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Повышенный расход топлива

Проблема повышенного расхода топлива, которая вызывает последующее возрастание затрат на бензин и дизель, на сегодняшний день является, пожалуй, одной из самых больных тем для автомобилистов. Повышенный расход топлива – одна из самых частых претензий водителей к автотранспортным средствам. И их можно понять: никто не хочет заправляться слишком часто. При этом состояние автомобиля может по ощущениям от вождения казаться абсолютно нормальным, но потребление горючего, тем не менее, будет значительно выше заявленного!

 

Причины высокого (увеличившегося) расхода топлива:

  1. Низкое качество используемого топлива. Бензин или дизель, которыми вы заправляетесь и качество которых не соответствует нормам, может значительно нарушить процесс горения воздушно-топливной смеси, что в свою очередь влечёт за собой повышенный расход топлива. Уровень такого повышения может достигать неслыханных 20%!

      2. Склонность водителей к быстрой езде Движение на повышенных оборотах двигателя с неоптимально выбранной передачей также способно увеличивать расход на 10-20%. Кроме того, одними из ключевых факторов являются неумение выбирать оптимальный маршрут поездки заблаговременно с учетом возможных пробок на дорогах, а также отсутствие у водителя навыков езды накатом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Периодически нужно выводить двигатель на высокие обороты, но на короткий промежуток времени. Такая процедура способна немного повысить температуру в двигателе и несколько «прожечь» отложения, которые образуются от неполно сгорающей топливной смеси.     

  1. Использование дополнительных источников потребления энергии в транспортном средстве. К таковым относится, например, кондиционер, музыкальная система, электрообогрев стекол и сидений, зарядное устройство мобильных телефонов и так далее. Весь вспомогательный функционал транспортного средства зачастую способен отбирать до 10% мощности двигателя, что в свою очередь провоцирует увеличенный расход топлива. Рекомендуется стараться без необходимости не включать лишние потребители электрической энергии в авто.
  2. Нормы закона, согласно которым в определенный период установлена обязательная работа осветительных приборов. Так, ближний свет фар забирает на себя до 5% горючего, а дальний свет – до 10%.
  3. Неправильный подход к выбору моторного масла. Вязкость используемого масла должна строго соответствовать рекомендациям производителя. Чрезмерная вязкость, как правило, может спровоцировать рост издержек на горючее на 5-10%. Производители автотранспортных средств после огромного количества опытов и разработок на сегодняшний день очень советуют водителям переходить на маловязкие моторные масла. Производители из Японии уже готовы назвать конкретные масла с вязкостью 0W-16, а у «Хонды», которая, в свою очередь, шагнула дальше всех остальных, даже есть модели двигателей, которые сконструированы специально под масла класса 0W-8!
  4. Уровень давления в шинах. Давление с уровнем меньше необходимого может поспособствовать увеличению расхода горючего почти в два раза. При этом необходимо помнить, что, с другой стороны, чересчур повышенное давление хотя и может помочь сэкономить топливо, но также может негативно повлиять на долговечность самих шин, не говоря о том, что комфорт управления транспортным средством также сильно пострадает.
  5. Эксплуатация автомобиля в зимнее время года. Зимняя езда вносит большие поправки в увеличение издержек на горючее. Порядочное количество бензина расходуется, в первую очередь, на прогрев машины, который требует значительно больше времени при низкой температуре. Кроме того, езда по зимним дорогам с пробуксовкой колес на снегу, выезд с заснеженных парковок, необходимость поддерживать оптимальную температуру в салоне и кузове и прочие затруднения, возникающие в связи с осадками и минусовой температурой, вносят существенный вклад в количество съеденных литров.
  6. Большая загруженность, например, когда на 5 посадочных мест в авто садится гораздо больше человек. Наличие лишнего груза на крыше, в багажнике или салоне автомобилей тоже является одним из факторов, которые вносят свои «пять копеек» в расход топлива. Каждые 100 кг ненужного груза увеличивают потребление транспортным средством горючего во время передвижения примерно на 10%. Стоит отметить, что прицеп сзади авто увеличивает данный показатель до 30%! В связи с этим не рекомендуется единовременно загружать транспортное средство большим количеством тяжелых или крупногабаритных предметов.

      9. Неисправность одного из узлов автомобиля, а именно:

  • в системе управления двигателя. Некорректная работа датчиков, которые отвечают за правильное формирование топливно-воздушной смеси, также может сильно повлиять на потребление горючего. При этом различного рода неисправности в системе электронного блока управления без электронной диагностики и сканирования датчиков устранить практически невозможно;
  • механического распылителя горючего (инжектора). Загрязненные инжекторы являются одной из самых распространенных причин повышенного потребления. Неправильное распыление топлива нарушает процесс образования топливно-воздушной смеси. Как итог – значительная его часть без всякой пользы сгорает в выпускном коллекторе и катализаторе авто, тем самым значительно снижая ресурс работы;
  • устройства очистки выхлопных газов (катализатора). Оплавленный и «забитый» катализатор может в значительной степени уменьшить КПД двигателя и, как следствие, спровоцировать значительные расходы горючего. Чем больше «забит» катализатор, тем больше топливно-воздушная смесь расходует горючего. Основными причинами разрушения и загрязнения катализатора являются низкокачественное горючее, высокое загрязнение инжекторов и истекший срок эксплуатации свечей зажигания;
  • воздушного фильтра. Засоренный воздушный фильтр нарушает правильную работу датчиков-расходомеров поступающего воздуха, вследствие чего электронный блок управления рассчитывает необходимое количество бензина или дизеля для смесеобразования с ошибкой, что неизбежно приводит к повышенным затратам топлива;
  • автоматической коробки переключения передач. Современные трансмиссии в случае критических неисправностей переходят в аварийный режим работы, чтобы защитить коробку передач от полного разрушения. Большая часть водителей предпочитают вместо необходимой диагностики и ремонта продолжать эксплуатировать автомобиль в аварийном режиме, а это определенно заставит автолюбителей разориться на бензине или дизеле. В свою очередь, наличие неисправности сцепления в механической коробке передач также может стать проблемой, так как если диск сцепления неисправен, получается, что горючее расходуется, но машина стоит на месте. От того, насколько часто машина трогается с места, зависит уровень перерасхода горючего. Такая ситуация также может возникнуть при исправном диске сцепления, но не обеспечивающем синхронное вращение двигателя и коробки переключения передач.
  • Прочие причины. К таким относятся открытые при движении на большой скорости форточки, неправильно закрепленный груз на крыше, который создает парусность, буксирование прицепа и другие вещи, которые могут дополнительно приводить к необходимости автомобиля задействовать куда больше горючего и, как следствие, обязывать водителя заправляться чаще.

 

Как сократить расход горючего?

Чтобы сделать расход бензина и дизеля меньше, водителям стоит запомнить следующие советы:

  • Экономии способствует равномерная и спокойная манера управления транспортным средством без необдуманных нажатий на педаль тормоза и резких ускорений при старте со светофора.
  • Проводить профилактическую чистку клапанов Ventil Sauber как можно чаще, но хотя бы раз в 2 000 — 3 000 километров.
  • Для очистки топливной системы при каждой заправке используйте специальные средства, которые не только очистят систему, но и позволят сэкономить на горючем за счет улучшения горения смеси. Для бензина таким средством является Lanzeit Inject Reiniger, а для дизельного автотранспортного средства – Langzeit Diesel Additiv.
  • Кроме того, настоятельно рекомендуется проводить периодическую очистку топливной системы специальными очистителями, разработанными как для дизельных, так и для бензиновых двигателей. Как правило, такая присадка заливается в бак 1 раз в 2000 км. Одна из самых популярных бензиновых присадок – Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv.
  • Важным моментом также является использование антифрикционных присадок в двигатель, снижающих трение. Более подробно вы можете узнать здесь.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Использование высококачественных моторных масел позволяет не только существенно продлить ресурс двигателя транспортного средства, но и оказать положительное влияние на автомобиль в целом, в частности, позволяя снизить расход топлива.

 

Как рассчитать потребление автомобилем горючего

 

Средний расход топлива рассчитывает бортовой компьютер исходя из расстояния пробега и средней скорости автомобиля. Современные автомобили имеют разные графические и цифровые индикации о расходовании горючего за поездку л/100км (литров на 100 км), мгновенный расход топлива л/ч (литров в час), положение педали газа в % – так называемое ускорение. На механических КПП устанавливаются сигнализаторы момента переключения передачи, которые рекомендуют, в какой момент нужно переключаться, чтобы экономить топливо. Также практически на всех бортовых компьютерах есть показатель, на сколько километров осталось бензина или дизеля в баке. Это удобно, чтобы рассчитывать расстояние до нужных автомобильных заправочных станций.

 


 


Как правильно рассчитать расход топлива

Путешествуя по отдаленным районам, вам нужно убедиться, что у вас достаточно припасов, чтобы выдержать расстояние, и самыми важными из них являются вода, еда и, конечно же, топливо.

Расчет расхода топлива и запас хода

Расчет расхода топлива транспортного средства несложен. Просто запишите расстояние, пройденное с момента последней заправки, а затем запишите, сколько топлива было израсходовано на это расстояние, затем разделите использованные литры на пройденные километры и умножьте на 100, чтобы рассчитать расход в литрах / 100 км.

Например, если ваш автомобиль израсходовал 60 литров топлива, чтобы проехать 450 км, разделите 60 на 450, а затем умножьте на 100, и в результате получится округленный расход топлива 13,3 л / 100 км.

Вооружившись показателем расхода топлива, вы теперь сможете рассчитать дальность поездки вашего автомобиля, разделив емкость топливного бака автомобиля на расход топлива и снова умножив на 100.

Например, если ваш автомобиль имеет 80-литровый топливный бак и расходует 13,3 л / 100 км (как в примере выше), разделите 80 на 13.3 и умножьте на 100, и в результате получится округленный диапазон 601,5 км. Учитывая возможность изменения расхода топлива в нормальных дорожных условиях вождения, вы захотите вычесть из этого результата около 50 км, чтобы получить «безопасный» запас хода, который в данном случае составит 551,5 км.

После того, как вы узнаете дальность поездки вашего автомобиля, вы сможете спланировать поездку, посмотрев, сможете ли вы безопасно преодолеть расстояние между доступными заправочными станциями на предполагаемом маршруте или потребуется ли вам дополнительное топливо.

Какие переменные?

Установление истинного среднего расхода топлива вашим автомобилем лучше всего проводить в течение определенного периода времени — чем дольше, тем лучше. Я записываю расход топлива своего автомобиля в журнал каждый раз, когда заправляюсь, что со временем дает мне более точное представление об «среднем» расходе топлива. Это важно, так как существует множество факторов, которые могут повлиять на расход топлива, включая состояние автомобиля, давление в шинах, нагрузку, стиль вождения, установку багажников на крышу, буксируете ли вы прицеп или нет, а также рельеф местности.

Если автомобиль, который обычно имеет средний расход 10,5 л / 100 км, например, внезапно начинает использовать 12 л / 100 км без изменения условий вождения, тогда вы поймете, что с ним, вероятно, что-то не так. Механические факторы, которые могут повлиять на расход топлива, могут быть как простыми, как неправильно накачанные шины или забитый воздушный фильтр, так и чем-то более сложным, что может потребовать внимания механика, например, заблокированные форсунки или какая-либо другая механическая неисправность. В случае некоторых современных турбодизельных двигателей, например, может случиться так, что дизельный сажевый фильтр (DPF) выполнил цикл сжигания, и нормальный расход топлива возобновится после завершения цикла.

Стиль вождения также влияет на расход топлива; если вы ускоряетесь и резко тормозите, вы расходуете больше топлива, чем если бы вы пытались поддерживать относительно постоянную скорость, глядя вперед, прогнозируя транспортный поток, постепенно снижая скорость и плавно ускоряясь по мере необходимости.

Нагрузка на автомобиль и его упаковка также влияют на расход топлива. Тяжелому транспортному средству потребуется больше энергии для разгона, чем порожнему, и поэтому он будет потреблять больше топлива. А автомобиль с громоздкими грузами, загруженными высоко на багажник, не будет таким аэродинамически эффективным, как автомобиль без крыши, особенно на скоростных шоссе.Фактически, некоторые исследования показали, что расход топлива может увеличиться на целых 25 процентов с загруженным багажником на крыше, но будет ли это так с вашим автомобилем, будет зависеть от других факторов, включая тип двигателя, тип топлива, тип трансмиссии и оригинальная аэродинамическая эффективность автомобиля.

Буксировка прицепа также может иметь большое влияние на расход топлива; Ваш автомобиль не только должен выдерживать большую нагрузку при ускорении, он также будет менее аэродинамически эффективным с прикрепленным прицепом, особенно с таким большим, как караван с тандемной осью.Кроме того, вашему автомобилю придется преодолевать дополнительные усилия, необходимые для того, чтобы тянуть шины прицепа по дороге. Чем тяжелее, крупнее и больше колес у прицепа, тем больше усилий потребуется для его перемещения и тем больше будет влияние на экономию топлива. В зависимости от транспортного средства, размера прицепа и условий движения расход топлива при буксировке может быть более чем на 30% больше, чем при отсутствии буксировки.

Какую роль играет ландшафт?

Рельеф, по которому вы едете, также оказывает огромное влияние на экономию топлива.Езда на малых расстояниях по мягкому песку потребляет намного больше топлива, чем при езде по шоссе со скоростью 100 км / ч, поэтому, если вы планируете поездку по пустыне, вам нужно это учитывать.

Один из способов рассчитать ожидаемый расход топлива для поездки по пустыне, например, — загрузить автомобиль так, как вы собирали его в поездку, и проехать на нем по ближайшему песку. Если это нереальный вариант, спросите людей, которые ездили туда, куда вы собираетесь поехать, но имейте в виду, что некоторые автомобили могут быть более экономичными в определенных условиях бездорожья, чем другие.

Погодные условия также могут иметь неожиданные последствия, когда дело касается расхода топлива. На дороге встречный ветер может привести к увеличению расхода топлива, но, с другой стороны, попутный ветер может способствовать экономии топлива. На бездорожье, если вы находитесь в районе, который склонен к превращению в грязь во влажных условиях, вам будет сложно выбраться, если идет дождь вместо ожидаемой « легкой » езды, и в этом случае вы собираетесь используйте больше топлива, чем вы планировали. По этой причине вы всегда должны носить с собой больше топлива, чем вам нужно — другими словами, создавайте запас прочности на свои расчеты.

Провоз дополнительного топлива

Если вы не думаете, что ваш автомобиль будет иметь достаточный запас топлива для определенного участка поездки, вам нужно будет найти лучший способ провезти дополнительное топливо. Есть несколько вариантов…

Очевидный способ перевозить лишнее топливо — в канистрах, но это могут быть тяжелые и громоздкие вещи, особенно когда они заполнены и закреплены в труднодоступном месте на автомобиле.

Следует отметить, что канистры не должны храниться в кабине транспортного средства вместе с людьми, их следует хранить вдали от потенциальных источников возгорания (например, электрических предметов, таких как переносные холодильники), и всегда следует ставить на землю при наполнении. — никогда не засыпайте их в кузов фургона или автобуса.Специальный держатель канистр в задней части автомобиля — одно из лучших решений для переноски канистр или, в крайнем случае, их установки на багажник на крыше.

Лучшим решением для перевозки дополнительного топлива является установка дальнего или вспомогательного топливного бака на вашем автомобиле. Такая компоновка предлагает несколько преимуществ, в том числе отсутствие необходимости вручную обрабатывать дополнительное топливо, а также тот факт, что дополнительное топливо будет храниться внизу в транспортном средстве, где оно не окажет неблагоприятного воздействия на управляемость транспортного средства.

Следите за этим

Регулярно отслеживая расход топлива на протяжении всей поездки, у вас будет больше шансов обнаружить любые нарушения, которые могут включать механическую проблему или даже утечку.

Ежедневный осмотр транспортного средства должен стать привычным делом при поездках в отдаленные районы. Убедитесь, что это включает в себя тщательный осмотр топливных баков и топливопроводов автомобиля, а также состояния топливного фильтра. Если вы несете канистры, убедитесь, что они надежно закреплены и не повреждены.

Расчет экономии топлива и использования

Экономия топлива показывает, сколько топлива расходует ваш автомобиль в зависимости от пройденного расстояния. Он предоставляется производителями в стандартной форме для езды по городу, за городом и в смешанном цикле, что определяется стандартным тестом, описанным здесь.Хотя этот тест не похож на повседневное вождение и, следовательно, имеет тенденцию быть более экономичным, чем те цифры, которые водители могут реально получить, он позволяет сравнивать характеристики нескольких транспортных средств относительно друг друга.

Расчет реальной экономии топлива

Два способа указать экономию топлива в литрах на 100 км или километрах на литр.

литров на 100 км (л / 100 км)

Вам понадобится количество литров, которое потребовалось для заполнения вашего бака с момента последнего заполнения, и количество километров, которые вы проехали между заправками.

Расчет: литры / расстояние * 100 = л / 100 км.

Например: 57 литров / 635 км * 100 = 8,98 л / 100 км.

Если вам известна цена на топливо, вы можете просто умножить цену за литр на результат, и тогда вы получите стоимость за 100 км. Например. если топливо стоит 2 доллара, то 8,98 л / 100 км означает, что для проезда 100 км требуется 17,96 долларов США, или около 0,18 доллара на километр, не считая других расходов, таких как износ.

Километров на литр

Вам потребуется количество километров, пройденных с момента заправки автомобиля, и количество литров, которое потребовалось для заполнения бака.

Расчет: километры / литры = км / л

Например: 635 км / 57 литров = 11,14 км / л

Обратите внимание, что это значение сильно отличается от значения в литрах / 100 км.

Выбор более экономичного автомобиля

В поисках максимальной топливной экономичности вы хотите получить меньшее значение в л / 100 км или большее значение в км / л. Например. 4л / 100км экономичнее 7л / 100км, а 15км / литр экономичнее 10км / литр.

Помните, что индивидуальный стиль вождения играет огромную роль в реальной экономии топлива, достигаемой водителем.Ознакомьтесь с нашим руководством, чтобы узнать о простых методах, которые вы можете использовать, чтобы сэкономить до 30% от счета за топливо.

Точность расчетов

Расчет будет тем точнее, чем больше раз вы его сделаете, так как он усреднит конкретные события, которые отрицательно или положительно повлияют на ваш расход топлива на более коротких расстояниях.

Записывайте расход топлива в блокноте в перчаточном ящике и вносите данные каждый раз при заправке. Это может помочь обнулить счетчик поездок.Если вы запустите свой автомобиль до тех пор, пока не загорится индикатор топлива, а затем сразу заправите его, вы получите лучшую экономию топлива в целом, потому что ваш автомобиль будет меньше весить, когда топливо почти пусто. Но если вы обычно наполняетесь, когда добираетесь до четверти резервуара, вам следует использовать эту точку, чтобы со временем получить более реалистичное представление.

Различные топливные насосы можно откалибровать немного по-разному, поэтому, если вы хотите быть по-настоящему последовательным, используйте один и тот же насос на одной заправочной станции. Атмосферная температура и давление также могут незначительно повлиять на топливо.

Вы должны знать, что само знание того, что вы измеряете экономию топлива, может сделать ваше вождение более экономичным!

литров на 100 километров Калькулятор расхода топлива

Введите пройденное расстояние или показания одометра в километрах вместе с литрами бензина, которые используются для расчета расхода топлива вашего автомобиля в литрах на 100 км.

Рассчитать пройденное расстояние

Расчет с использованием текущих и предыдущих показаний одометра



Вам нужно рассчитать экономию топлива в милях на галлон или расход в километрах на литр?

Как рассчитать расход топлива в литрах на 100 км

Во всем мире расход топлива чаще всего измеряется в литрах на 100 км.Чтобы рассчитать это, сначала найдите километры на литр, а затем конвертируйте их в литры на 100 км.

Формула для определения км на литр:
расход км / л = расстояние км ÷ топливо л

Расход топлива в километрах на литр равен пройденному расстоянию, разделенному на израсходованный бензин.

Теперь найдите литры на 100 км, разделив 100 на км на литр.
расход л / 100 км = 100 ÷ расход км / л

Например, , давайте найдем расход топлива в л / 100 км транспортного средства, которое может проехать 600 км, используя 50 литров бензина.

км / длина = 600 ÷ 50
км / длина = 12

L / 100 км = 100 ÷ 12 км / L
L / 100 км = 8,33

Чтобы использовать приведенную выше формулу, вам нужно будет найти количество бензина, необходимое для преодоления определенного расстояния. Это можно сделать, выполнив несколько простых шагов.

Во-первых, полностью заполните бак. Перед тем, как покинуть заправочную станцию, запишите текущее показание одометра.

Управляйте автомобилем как обычно. В следующий раз, когда вы пойдете на заправочную станцию, снова заполните бак полностью.Запишите количество литров бензина, залитого в бак.

Перед отъездом еще раз запишите текущее показание одометра. Теперь вычтите новое показание одометра из старого, чтобы найти пройденное расстояние в километрах.

Теперь используйте добавленные литры бензина и пройденное расстояние в километрах в приведенной выше формуле, чтобы рассчитать километры на литр.

Возможно, вас заинтересует наш калькулятор экономии бензина, чтобы рассчитать, сколько вы можете сэкономить, сократив потребление топлива.

Как рассчитать расход топлива вашего автомобиля — Motoring News and Advice

Автор: Ané Theron

Сегодня большинство автомобилей выпускается с изящным устройством, называемым бортовым компьютером. Большинство современных маршрутных компьютеров записывают, вычисляют и отображают пройденное расстояние, среднюю скорость, средний расход топлива и мгновенный расход топлива. В большинстве случаев он сообщит вам ваш диапазон, т.е. сколько еще километров вы можете проехать, прежде чем вам понадобится заправка.Однако, если ваша машина немного старше и без бортового компьютера, вам придется полагаться на простую математику, чтобы получить более реалистичное представление.

Кроме того, если вы руководствуетесь данными производителя, всегда помните, что они (в основном) немного оптимистичны. Когда они говорят вам, что это 5 литров на 100 км, вы можете почти добавить 2 литра к этой цифре, чтобы получить более реалистичное представление об экономии топлива. В некоторых случаях разница невелика, поэтому не используйте это как практическое правило.

Километров на литр или литров на 100 км?

Как журналист я привык работать с литрами на 100 км, но многие люди лучше понимают систему км / литр.В США и Великобритании это мили на галлон или MPG, но у этих двух стран разные размеры галлонов!

Если цифры в литрах на 100 км для вас не имеют смысла, вы можете использовать онлайн-конвертер, чтобы узнать, сколько километров вы проезжаете на одном литре бензина, и наоборот. Или вы можете просто выполнить простой расчет в соответствии с таблицей ниже.

Преобразовать

Используемая формула

км на литр в литры на 100 км

разделить 100 на км на литр

литров на 100 км в км на литр

разделить 100 на литры на 100 км

Допустим, ваш бортовой компьютер (или веб-сайт производителя) сообщает, что ваш конкретный автомобиль расходует 8 литров топлива на 100 км. Фактическая формула для получения км на литр: 100, деленное на 8 = 12,5 (ваш автомобиль даст вам 12,5 км на одном литре) .

Все еще не уверены? Я использовал два веб-сайта, называемые convertworld.com и convert-me.com, и ввел соответствующие данные.

Нет бортового компьютера?

Первый шаг в вычислении расхода — это знать, что уравнение ДВИЖЕТСЯ НА КИЛОМЕТРЫ, ДЕЛЕННЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАННОГО ТОПЛИВА.

Если вы знаете точное расстояние, которое вы преодолели, и сколько литров требуется для заполнения вашего бака (т. Е.размер вашего топливного бака, также обычно на веб-сайте производителя), вы можете легко разделить пройденные километры на использованное топливо, чтобы получить результат «км на литр», и просто преобразовать его в литры на 100 км.

Вот пример: согласно Suzuki, топливо в 37-литровом баке Baleno продержит вас в пути 726 км, прежде чем вам понадобится заправка.

726 км разделить на 37 = 19,62 км на литр. Это соответствует расходу 5,097 литра на 100 км.

Недавно проехав на Baleno (нажмите здесь , чтобы просмотреть мой обзор), я знаю, что реальная (комбинированная / средняя) цифра на самом деле равна 5.8 литров на 100 км (100 разделить на 5,8), что соответствует 17,24 литра на км. Чтобы узнать, как далеко я смогу проехать на одном баке, я умножу 17,24 на 37 (количество литров в баке). Итак, в реальных условиях, исходя из среднего расхода 5,8 л на 100 км, я смогу преодолеть расстояние в 637,88 км.

Еще один простой способ — просто посмотреть, как далеко вы можете проехать на одном баке. Когда ваш резервуар (очень) почти пустой, сбросьте одометр на ноль.Теперь наполни ее полностью. (Если у вас нет счетчика пройденного пути, просто запишите общий пройденный километр непосредственно перед заправкой бензина). Теперь ведите машину, пока она не станет как можно ближе к пустой, еще раз отметив общий километр перед повторным заполнением и записав количество литров, использованных для заправки бака.

Затем разделите количество километров на использованные литры, чтобы получить километры на литр, и преобразуйте их в литры на 100 км, что составляет 5,8 (если вы разделите на 37).

Расчет стоимости топлива на рейс

Я люблю автомобильные поездки и всегда стараюсь сэкономить на топливе (чтобы потратить его на еду), поэтому я обычно прорабатываю свой бензиновый бюджет до последнего километра.

Чтобы оценить стоимость топлива для поездки, вам нужно пройденное расстояние, стоимость топлива за литр и средний расход топлива автомобилем .

Другими словами: Разделите общее расстояние (км) на 100. Теперь умножьте ответ на средний расход топлива, а затем умножьте это число на цену топлива (за литр) .

Допустим, я хочу поехать из Кейптауна в Ист-Лондон, что на расстоянии 1040 км. Я буду использовать вышеупомянутый Suzuki Baleno, потому что у него мало топлива.Для этого расчета я буду использовать средний расход топлива 5,8 литра на 100 км, но при этом я также должен принять во внимание, что я, вероятно, не буду ездить со скоростью 90 км в час в идеально ровных и безветренных условиях. Итак, я буду основывать свои расчеты на 7 литрах на 100 км. — Я бы предпочел быть немного консервативным, чтобы не вылезти из своего кармана, если я столкнусь с тайфунами, дующими на лобовое стекло (надеюсь, нет)!

Хорошо, поехали. Мой Baleno будет использовать 7 л / 100 км.Итак, первый шаг — это 1040 км (расстояние), разделенное на 100, что равно 10,4. Теперь я умножу это на 7, что равно 72,8 л.

Теперь число 72,8 л будет умножено на текущую цену бензина. Я использовал текущую цену (93) на рифе, которая составляет R12,82. Это составляет 933,30 рандов. Если вы планируете вернуться, удвойте эту цифру, но не забывайте о километрах, которые вам предстоит преодолеть, пока вы там!

И помните, почти все всегда дороже, чем вы думаете.Это знамение времени. Удачных путешествий!

Калькулятор топлива ➤ расчет стоимости топлива, необходимого бензина и т. Д.

Используйте этот калькулятор стоимости топлива , чтобы легко рассчитать стоимость топлива и галлоны / литры, необходимые для завершения поездки. Рассчитайте стоимость газа или бензина — мы поддерживаем мили и галлоны, литры и км и т. Д.

Быстрая навигация:

  1. Необходимое топливо и расчеты стоимости топлива
  • Формула количества топлива
  • Как повысить экономию топлива?
  • Необходимое топливо и расчет стоимости топлива

    Чтобы рассчитать количество топлива для данной поездки с помощью нашего калькулятора затрат на топливо или иным образом, вам необходимо знать общее расстояние , которое вы будете преодолевать, и ожидаемый средний расход топлива вашего автомобиля.Точно так же он работает с автомобилями, грузовиками, автобусами, фургонами, внедорожниками и даже лодками и самолетами. Если вы также хотите рассчитать стоимость топлива на поездку, вам нужно знать цену за галлон или цену за литр, по которой вы можете купить.

    Наш калькулятор поддерживает ввод расстояний в милях и километрах. С точки зрения расхода топлива он очень универсален, поскольку принимает: миль на галлон, галлонов на 100 миль, километров на литр и литров на 100 километров. В США более часто используются мили на галлон и километры на литр, в то время как в большинстве стран Европы предпочтительной метрикой будут литры на 100 км и галлоны на 100 миль.Результат с точки зрения количества топлива выражается в галлонах или литрах, а стоимость топлива — в валюте, в которой вы его указали (вы можете просто игнорировать знак валюты, например, $ (USD)).

    Изменение расхода топлива

    Обязательно учитывайте изменение расхода топлива при движении в черте города и по автомагистралям — обычно в первом случае расход выше. Всегда заливайте в бак больше топлива, чем вы предполагаете, особенно зимой, при движении по пустынным местам или в экстремальных погодных условиях.

    Формула количества топлива

    Если вы используете mpg (мили на галлон), то формула для расчета общего количества необходимого газа:

    Топливо = Расстояние / Расход миль на галлон

    Например, если расстояние составляет 500 миль, а расход составляет 20 миль на галлон, то топливо, которое вам понадобится для всего расстояния, составляет 500/20 = 25 галлонов.

    Если вы используете галлоны на 100 миль для измерения расхода, то формула для расчета необходимого количества топлива будет:

    Топливо = Расстояние / 100 x Расход на 100 миль

    Например, если расстояние составляет 300 миль, а потребление составляет 5 галлонов на 100 миль, вам потребуется 300/100 x 5 = 15 галлонов газа.

    Обе формулы применимы для метрических единиц — км и литров, только убедитесь, что вы не смешиваете метрические единицы. Использование онлайн-калькулятора топлива поможет вам не совершить эту ошибку.

    Как повысить экономию топлива?

    Не нравятся числа, которые вы видите, когда используете наш инструмент? Если вам интересно, как можно повысить топливную экономичность вашего автомобиля, чтобы вы могли проехать больше миль (или километров) с меньшим расходом топлива, у нас есть несколько советов, которые могут привести к значительной экономии, особенно при последовательном применении в течение долгого времени.Вот наш список из 10 советов по экономии топлива :

    1. Управляйте разумно — Если вы ведете агрессивно — слишком быстро по сравнению с другими автомобилями, постоянно обгоняйте другие автомобили и быстрое ускорение с последующим торможением только для того, чтобы снова ускориться, тратит много топлива. По некоторым оценкам, быстрый старт и резкая остановка могут увеличить расход топлива более чем на 30% ! Вот почему это номер один в нашем списке топливной экономичности.
    2. Соблюдайте ограничение скорости — Различные автомобили имеют оптимальную экономию топлива при разных скоростях, но один из способов увеличить расход топлива — избегать движения на более высоких скоростях.Небольшое снижение средней скорости, скажем, с 70 до 60 миль в час (эквивалентно: со 115 до 100 км / ч), может помочь вам сэкономить от 10 до 20% за счет более низкого расхода топлива.
    3. Следуйте за лидером — двигайтесь примерно со скоростью движущегося впереди транспортного средства, если они следуют первым двум советам, указанным выше. Это гарантирует, что вам нужно как можно меньше ускоряться и замедляться. Если возможно, обгоняйте водителей, которые не следуют за ними, так как вам будет очень сложно это сделать.Это приведет к меньшим цифрам в нашем калькуляторе стоимости топлива.
    4. Проверьте свои шины — убедитесь, что давление в шинах находится на оптимальном уровне, как указано в руководстве по эксплуатации, предоставленном производителем автомобиля. Если давление будет слишком низким, ваш километраж значительно сократится, не говоря уже о том, что вождение автомобиля может стать опасным.
    5. Интеллектуальная маршрутизация — убедитесь, что вы выбираете оптимальные пути для достижения желаемого пункта назначения. Изучите различные режимы выбора маршрута, которые использует ваш GPS-навигатор — самый короткий не всегда самый быстрый, а застревание в пробке на холостом ходу приведет к потере топлива.Используйте такие сервисы, как Google Maps, чтобы проверить наличие заторов на запланированном маршруте. Использование хорошо известного маршрута также может помочь повысить топливную экономичность, поскольку вы заранее будете знать, где имеет смысл увеличивать скорость, а где нет из-за светофора впереди.
    6. Кондиционер — его выключение, скорее всего, повысит эффективность использования топлива на 10–15% и даст вам больше мощности для более быстрого ускорения, когда это необходимо. Если необходимо, убедитесь, что вы не установили необоснованно низкий или высокий уровень.Температура воздуха в диапазоне от 64 ° F до 75 ° F (18 ° C — 24 ° C) удобна для большинства людей. Согласно закону термодинамики, каждая последующая степень нагрева или охлаждения требует все больше энергии для выполнения и поддержания.
    7. Удалите лишний вес — убедитесь, что вы удалили все ненужные тяжелые предметы, которые есть в багажнике. Одно из неисчислимых преимуществ похудения заключается в том, что ваш автомобиль также станет немного более эффективным.
    8. Включите круиз-контроль — на шоссе обязательно используйте круиз-контроль.Поддерживая постоянную скорость, вы, скорее всего, сэкономите газ и снизите расходы на топливо.
    9. Избегайте холостого хода — холостой ход означает 0 миль на галлон, и чем больше двигатель автомобиля, тем больше бензина расходуется на холостом ходу. По возможности избегайте чрезмерного холостого хода в соответствии с пунктом 5 выше, чтобы снизить затраты на топливо.
    10. Поддерживайте свой автомобиль — ухоженный автомобиль, грузовик, фургон, внедорожник и т. Д. Будет работать с большей эффективностью. Трудно подсчитать точную экономию топлива, так как она будет зависеть от вида работ по техническому обслуживанию, необходимых вашему автомобилю.Тем не менее, хорошее техническое обслуживание обязательно приведет к экономии топлива и меньшим расходам, выходящим из нашего калькулятора.

    Все приведенные выше советы хороши, но что вы будете делать, если вы следовали приведенным выше советам, но наш инструмент по-прежнему показывает вам настолько высокие числа, что вы хотите плакать? Что ж, скорее всего, пришло время для новой машины, или это могут быть просто колебания цен на топливо , на которые, к сожалению, ни вы, ни мы не имеем особого влияния, индивидуально.Цены на топливо в большинстве мест включают лицензионные сборы и другие государственные или местные налоги, в некоторых местах достигающие 50% от окончательной цены. Колебания финансовых рынков, стихийные бедствия или экстремальные погодные условия, кризисы, а также географическая область, в которой вы находитесь, и местные поставщики топлива — все это влияет на цену газа. Все, что вы можете сделать, это попытаться понаблюдать за ними и предсказать, когда вы сможете получить более приличную цену.

    Калькулятор

    MPG — Оцените свой расход бензина

    Этот калькулятор MPG (a.k.a калькулятор миль на галлон) — полезный инструмент, который позволяет рассчитать расход топлива. Планируя поездку, вы, вероятно, захотите узнать, сколько она будет стоить, прежде чем отправиться в путь. Это не единственное использование этого калькулятора MPG; может быть, вам интересно узнать, сколько бензина вы расходуете на определенном расстоянии. Если вас интересует любая из этих тем, то вам больше не нужно беспокоиться о расчетах, этот калькулятор топливной экономичности рассчитает их мгновенно!

    В оставшейся части статьи вы обнаружите:

    • Какой расход бензина
    • Как пользоваться калькулятором топливной экономичности

    Какой расход бензина?

    Расход топлива — это соотношение между пройденным расстоянием и количеством сожженного топлива.Ваш расход газа зависит от ряда факторов. Сюда входит модель вашего автомобиля, год выпуска, объем двигателя и эффективность вашего вождения. Например, средний расход бензина Ford Focus 1.6, произведенного в период с 1998 по 2005 год, составляет 7,61 / 100 км. Очень важно знать расход топлива вашего автомобиля. В противном случае вы не сможете оценить, сколько бензина вам нужно, чтобы проехать определенное расстояние.

    Если вы арендуете автомобиль, беспокоиться нужно не только об эффективности использования топлива — вам, возможно, придется беспокоиться о том, во что обойдется превышение вашего арендного пробега!

    Вы можете рассчитать топливную экономичность по следующей формуле (британская система мер):

    MPG = расстояние (мили) / средний расход газа (галлоны)

    В метрической системе формула:

    MPG = расстояние (км) x средний расход газа (литры) / 100 км

    Однако гораздо проще использовать калькулятор MPG.

    Как пользоваться калькулятором топливной экономичности?

    Калькулятор топливной экономичности рассчитывает расход топлива на основе количества пройденных километров и среднего расхода топлива вашего автомобиля.

    Все, что вам нужно сделать, это ввести:

    1. расстояние — как далеко вы планируете поехать
    2. экономия топлива — средний расход топлива вашим автомобилем

    В расширенном режиме вы также можете ввести: 3. цена бензина

    Затем калькулятор MPG рассчитает общее количество топлива, которое вам понадобится для всего маршрута.Расширенная версия также определит общую стоимость вашего тура.

    Если вы хотите разделить расходы между несколькими людьми, вам может пригодиться наш счетчик газа. Этот инструмент автоматически делит общую стоимость между количеством людей, которые собираются за нее платить.

    Если вы не знаете средний расход топлива вашего автомобиля в литрах, просто нажмите на единицу, чтобы изменить ее. Вы также можете легко преобразовать его с помощью нашего конвертера MPG. Этот инструмент работает с 3 различными блоками:

    • миль на галлон США
    • миль на британский галлон
    • литров на 100 км

    Как видите, калькулятор MPG очень полезен для всех, кто хочет спланировать поездку на автомобиле.Это приложение может сэкономить время и деньги.

    Правда о EPA Город / шоссе Оценка MPG

    С конца 1970-х годов Агентство по охране окружающей среды США сертифицировало прогнозы экономии топлива примерно 450 миллионов новых автомобилей, проданных в этой стране.

    Проекции есть по закону и смело появляются на наклейках на окнах новых транспортных средств, например, CITY MPG 16, HIGHWAY MPG 25. Они выглядят авторитетно, почти как обещание со стороны федерального правительства, и автомобилисты вложили много вера в эти цифры.

    Цифры EPA также определяют, соответствует ли автопроизводитель требуемым средним показателям экономии топлива для всей линейки автомобилей компании, так что цифры очень важны. Таким образом, вы можете ожидать, что здание федерального правительства будет размером с Министерство сельского хозяйства и до краев загружено стойкими бюрократами.

    Хотя общественность ошибочно полагает, что это федеральное агентство усердно работает, проводя сложные испытания каждой новой модели грузовика, фургона, автомобиля и внедорожника, на самом деле только 18 из 17 000 сотрудников EPA работают в отделе автомобильных испытаний в Анн-Арбор, штат Мичиган, проверяет от 200 до 250 автомобилей в год, или примерно 15 процентов новых моделей.Что касается остальных 85 процентов, EPA верит автопроизводителям на слово — без каких-либо испытаний — принимая представленные результаты как точные.

    Две трети новых автомобилей, тестируемых Агентством по охране окружающей среды, выбираются случайным образом, а оставшаяся треть — по определенным причинам. Мы не уверены, почему Porsche 911 GT3 попал в лабораторию, когда мы были там, — кроме того, чтобы поближе взглянуть на его привлекательные колеса с одной проушиной, — но кандидаты на рассмотрение обычно включают новые технологии, новых производителей, класс чемпионы по экономии топлива, или автомобили, которые едва избегают налога на пожиратель бензина.

    Мы посетили невзрачную лабораторию Агентства по охране окружающей среды, чтобы посмотреть, как получаются эти числа. Отель расположен через дорогу от Северного кампуса Мичиганского университета и рядом с обычным торговым центром. Единственным признаком его важности являются внушительные ворота, охраняющие комплекс промышленных зданий.

    То, что происходит внутри, чрезвычайно сложно. Существует бесконечное множество документов, в которых подробно объясняются все процедуры и обстоятельства, и каждый имеет свой собственный набор правил.Даже процедура округления результатов тестов на экономию топлива для получения того, что указано на этикетке нового автомобиля, безумно сложна. «У нас есть парень, который буквально сделал карьеру на том, чтобы специализироваться на округлении», — говорит Линк Верли из EPA, менеджер по «легкому соблюдению требований», отвечающий за испытания транспортных средств.

    Так как же работает лаборатория EPA?

    Транспортные средства испытываются на динамометрах или динамометрических стенах, которые похожи на гигантские беговые дорожки для автомобилей. Транспортное средство удерживается в неподвижном состоянии, пока его колеса вращают большие ролики динамометрического стенда.Динамометрических стендов всего три, и только один из них представляет собой полноприводный агрегат с наборами роликов как для передних, так и для задних колес; два других динамометрических станка вращаются только ведущими колесами автомобиля. Четырехколесный динамометрический стенд был добавлен сравнительно недавно; до этого все испытания приходилось проводить на динамометрических станциях с приводом на два колеса, что требовало дополнительной сложности отсоединения приводных валов на моделях с полным приводом, чтобы их можно было преобразовать в привод на два колеса. (Насколько это может быть странным? EPA создало полноприводную версию автомобиля за 1 доллар.7 миллионов, 1001-сильный Bugatti Veyron — самый быстрый и самый возмутительный серийный автомобиль в мире — для этой цели, вызывая видения выгорания ядерного измерения.) При таком испытании к динамометрическому стенду прилагается дополнительное сопротивление, чтобы воспроизвести нормальную работу полного привода. система.

    ААРОН КИЛИ

    Каждая деталь теста EPA на экономию топлива имеет определенные правила — есть даже определенный объем воздуха, который вентилятор должен продувать под поднятым капотом автомобиля.«Провести» тест, сопоставив красную линию, сложно и требует чувствительной ноги.

    После того, как транспортное средство закреплено на динамометрическом стенде, персонал вводит коэффициенты, которые позволяют динамометрическим роликам имитировать реальные факторы, такие как ветер и трение о дороге.

    Один из шести водителей EPA находится за рулем тестовой машины. Обладая в среднем 20-летним опытом, они обладают чрезвычайно тонкими навыками управления дроссельной заслонкой и тормозами. Они «едут», следуя точной красной линии зависимости скорости от времени, которая отображается на мониторе, висящем прямо перед лобовым стеклом.Используя педаль газа и тормоза, водитель пытается сопоставить красную линию со скоростью колеса автомобиля, которая отображается белым цветом. Мы сели в тестовую машину и попробовали ее, и действительно, очень сложно поддерживать скорость тестов, особенно когда она дрожит в однозначных цифрах, а нажатие на педаль газа может сбить белую полосу с курса. Если скорость отклоняется от испытательного цикла более чем на 2 мили в час, результаты не учитываются. Для автомобилей с механической коробкой передач существуют стандартные точки переключения передач EPA, которые также транслируются на экран водителя.

    ААРОН КИЛИ

    В 1972 году, когда обычный газ стоил 35 центов за галлон, недавно созданное Агентство по охране окружающей среды разработало испытательные циклы для измерения выбросов выхлопных газов. Первый цикл испытаний, имитирующий движение в час пик в центре Лос-Анджелеса со средней скоростью 21 миль в час, называется FTP, или городской цикл, и используется до сих пор. Протяженность этого динамометрического теста составляет 11 миль, его выполнение занимает чуть более 31 минуты, включает 23 остановки, достигает максимальной скорости 56 миль в час и имеет максимальное ускорение, эквивалентное ленивому 18-секундному бегу от 0 до 60 миль в час.Второй цикл для измерения вождения по шоссе был добавлен в конце 1970-х годов в рамках введения корпоративных правил средней экономии топлива (CAFE). Этот 10,3-мильный цикл со средней скоростью 48 миль в час и ускорением не более серьезным, чем в городских тестах, возможно, был несколько реалистичным в дни национального ограничения скорости в 55 миль в час, но не приблизился к приближению маниакальное поведение сегодняшних водителей на шоссе. В результате, и даже несмотря на то, что с начала 1980-х годов показатели испытаний были скорректированы в сторону понижения в попытке получить более реалистичные значения наклеек (на 10 процентов для городских испытаний и 22 процентов для шоссе), цифры EPA вселили в водителей слишком оптимистичный настрой ожидание экономии топлива на десятилетия.

    В 1987 году Конгресс разрешил штатам увеличить ограничения скорости на шоссе с 55 до 65 миль в час, но EPA потребовался еще 21 год, чтобы принять тесты, дающие более реалистичные прогнозы. Для этого EPA добавило три дополнительных цикла испытаний к двум первоначальным для автомобилей 2008 модельного года.

    Эти новые испытания — фактически они использовались с конца 1990-х, но для целей снижения выбросов — представляют собой высокоскоростной цикл US06 (80 миль в час макс.); цикл SC03, или «A / C», который очень похож на городской цикл, но работает при 95-градусной жаре с забором топлива системы кондиционирования автомобиля; и холодный FTP-тест, который точно такой же, как и городской цикл, но проходит при холодных 20 градусах.Однако до 2012 модельного года автопроизводители могут использовать результаты двух старых циклов экономии топлива, а затем подставить эти числа в сложное уравнение, разработанное EPA, которое приблизительно соответствует новой пятицикловой процедуре. Для 2012 года все показатели экономии топлива будут основаны на результатах 43,9 миль, пройденных пятью тестами.

    ААРОН КИЛИ

    Во время пилотирования Honda Insight в лаборатории мы обнаружили, что высокоскоростной цикл US06 впечатляюще агрессивен.Цикл по-прежнему в среднем составляет всего 48 миль в час, но имеет всплески ускорения (аналогичные 7,0-секундному разгону от 0 до 60 миль в час), которые более чем в два раза требовательнее, чем исходный цикл шоссе, и максимальная скорость составляет 80 миль в час. Чтобы идти в ногу, Insight требовалось по крайней мере три четверти дроссельной заслонки, что заставило нас оценить реалистичность новых тестов и задаться вопросом, могут ли некоторые автомобили с недостаточной мощностью справиться с их требованиями к ускорению.

    Несовершенство водителей-людей — большая проблема с повторяемостью тестов, а гибридные автомобили, в частности, очень чувствительны к нажатию педали газа, которое, в свою очередь, управляет запуском и остановкой двигателя, а также количеством вспомогательной батареи.Мы слышали жалобы на то, что результаты экономии топлива для гибридов могут отличаться на целых 10 или 20 процентов в зависимости от водителя, хотя EPA утверждает, что результаты воспроизводятся в пределах от одного до двух процентов.

    Измерение экономии топлива во время испытаний также является чрезвычайно сложной задачей, поэтому автопроизводители и Агентство по охране окружающей среды следуют одному и тому же протоколу. Для сошников химический состав топлива немного меняется, поэтому простое получение его на местной заправке не даст повторяемых результатов.У EPA есть специализированная компания, производящая небольшие партии постоянного топлива с октановым числом 93 (автомобили, имеющие сертификаты от 50 штатов, получают немного другую смесь с октановым числом 91 «Калифорния»). Перед использованием газ анализируется для определения его свойств, а затем рассчитывается экономия топлива на основе измеренного содержания углерода в различных выбросах из выхлопной трубы — несгоревшие углеводороды, диоксид углерода (CO2), монооксид углерода (CO), метан (Ch5). , и оксиды азота (NOx), которые собираются в мешки из специального пластика Kynar.Затем газоанализатор стоимостью 350 000 долларов выполняет мелкие измерения. Однопроцентная точность этой машины от японской компании Horiba поразительна, учитывая крохотные количества некоторых компонентов выхлопных газов, некоторые из которых составляют всего полдюжины частей на миллион.

    Окончательные рейтинги города и шоссе рассчитываются путем объединения результатов по экономии топлива на определенных участках каждого из пяти тестов.

    ААРОН КИЛИ

    Эта сравнительно недавняя редакция протокола испытаний стоит недешево для автопроизводителей.По оценкам EPA, строительство испытательного центра, способного выполнять один SC03 или холодный FTP-тест в день, обойдется в 10 миллионов долларов. Даже собственная лаборатория Агентства по охране окружающей среды неспособна провести два из этих новых тестов, вместо этого она заключает контракт. Но пересмотренные тесты, вероятно, того стоят, поскольку мы заметили большое изменение: тестовые автомобили до 2008 года, находящиеся в наших руках энтузиастов, редко давали экономию топлива где-то рядом с проекцией шоссе EPA и регулярно имели бы меньший пробег, чем даже городские показатели, которые — не считая гибридов — младший из двух.Сейчас мы обычно видим расстояние между двумя числами, и если немного сдержаться, номер шоссе EPA обычно находится в пределах досягаемости. EPA ведет репозиторий рейтингов с 1985 г. по настоящее время на сайте www.fueleconomy.gov.

    Недавнее распространение таких вещей, как подрулевые переключатели, различные режимы трансмиссии и более гибкие спортивные настройки, способствовало интересным переговорам между автопроизводителями и EPA, когда дело доходит до деталей тестирования автомобилей.

    С точки зрения выбросов, автомобили сертифицируются по группам, упорядоченным по схожим характеристикам (двигатель, трансмиссия и т. Д.), А модель или уровень отделки салона с самыми высокими выбросами должны быть проверены автопроизводителем. Нет места для маневра. Эта версия, как правило, самая тяжелая или имеет наибольшее аэродинамическое сопротивление, и этот автомобиль тестируется в любом режиме, выбираемом водителем, например в спортивном режиме трансмиссии, который приведет к ухудшению выбросов. Но в целях экономии топлива многие вещи подлежат обсуждению; Задача автопроизводителя — убедить EPA в том, что автомобили могут попасть в руки потребителей.

    Агентство по охране окружающей среды Wehrly описывает гипотетическое, но типичное обсуждение, когда автопроизводитель хочет обойтись без активации определенной функции, которая снижает экономию топлива во время тестирования. Производитель автомобилей класса люкс: «У нас есть эта функция, но никто ею не пользуется». EPA: «Тогда почему он у вас?» Автопроизводитель: «Потому что он есть у Mercedes. Если у нас его нет, это выглядит плохо ».

    Мы думали, что мощный BMW M5 запускается с использованием «всего» 400 лошадиных сил для экономии топлива (водитель может нажать кнопку, чтобы получить полные 500 лошадиных сил).Но большинство бесполезных кнопок таковы: EPA протестировало M5 как в 400-, так и в 500-сильном режимах и не обнаружило разницы в количестве используемого топлива. В любом случае требования циклов испытаний никогда не затрагивают всех лошадей M5. И экономичный режим Honda Insight, который активируется кнопкой тире и, как утверждается, улучшает экономию топлива, также не дал никакого эффекта. Он ослабляет реакцию дроссельной заслонки, поэтому водитель-испытатель просто компенсирует это дополнительным дросселем для достижения требуемых скоростей. Однако устройство GM с пропуском переключения передач, которое можно найти в Corvette среди других, вызывает раздражение, заставляя водителя переключать механическую коробку передач с первой передачи на четвертую на низких скоростях, и было разработано именно для повышения экономии топлива на испытательных циклах.Это было одобрено EPA, то есть не считалось мошенничеством. В то время как это написано, Porsche ведет переговоры о том, чтобы сообщить об экономии топлива при наличии стандартной системы остановки и запуска Panamera, увеличивающей пробег, которая выключает двигатель при остановке автомобиля, а затем мгновенно запускает его в тот момент, когда водитель отпускает ногу. тормоз. (Удивительно, но у специалиста по спортивным автомобилям будет первая негибридная система старт-стоп в США). Но вероятный контраргумент EPA против Porsche, использующего более высокие цифры, заключается в том, что с импортным автомобилем система должна каждый раз снова включаться вручную. автомобиль заводится (противоположность европейским панамерам), а это означает, что водители, скорее всего, забудут активировать систему и позволят двигателю продолжать работать на холостом ходу на остановках.Porsche не сказал бы, насколько сильно эта система обеспечивает экономию топлива, но 18 процентов городского цикла EPA проходит на холостом ходу, тогда как Panamera могла бы экономить топливо с выключенным двигателем.

    EPA заявляет, что результаты его испытаний почти всегда очень близки к данным автопроизводителей. Когда они не совпадают, начинается долгое обсуждение. Согласно правилам, если EPA повторно тестирует автомобиль для оценки результатов автопроизводителя, экономия топлива должна быть в пределах трех процентов. В противном случае автопроизводитель может принять меньший из двух наборов чисел или запросить один дополнительный повторный тест.Агентство по охране окружающей среды, похоже, убеждено в том, что мошенничество — это редкость, учитывая сложность текущих тестов и высокие ставки, связанные с поимкой. В конце концов, EPA должно дать свое одобрение, прежде чем автопроизводителю будет разрешено продавать конкретную модель. Если этого недостаточно, за обман также предусмотрены большие штрафы. В 1998 году все основные производители дизельных двигателей для тяжелых условий эксплуатации (Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, Mack Trucks, Navistar, Renault и Volvo) были названы за стратегию управления двигателем, которая обеспечивала оптимальное соотношение воздух-топливо на постоянной скорости на шоссе. , что повысило экономию топлива за счет выбросов NOx.Агентство по охране окружающей среды наложило на этих семи производителей то, что оно назвало «крупнейшим гражданским штрафом в истории охраны окружающей среды», в размере 83,4 миллиона долларов штрафа.

    Последний лакомый кусочек экономии топлива: даже не думайте сравнивать цифры EPA со стандартными тестами экономии топлива из других стран, потому что циклы испытаний сильно отличаются. Например, рейтинг европейских автомагистралей, называемых «внегородскими», выше, чем рейтинг EPA, примерно на 30 процентов, поэтому рейтинг в этом цикле, равный, скажем, 60 миль на галлон, будет ближе к 40 в этой стране.Основная пресса, не осознавая разницы, часто жалуется на то, что автопроизводители отказываются привезти сюда эффективные модели, хотя на самом деле они могут быть не такими уж эффективными по стандартам США.

    В следующий раз, когда вы будете проверять экономию топлива, доливая бак и разделив пройденные километры на количество галлонов, возможно, вы оцените сложность кроличьей норы за этими числами.

    РЕЙТИНГ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: МИЛЬ НА ГАЛЛОН ИЛИ КИЛОВАТТ-ЧАСОВ НА 100 МИЛЬ ?

    2011 Chevrolet Volt: 150 миль на галлон?

    ААРОН КИЛИ

    Как EPA будет измерять пробег электромобилей и подключаемых гибридов? Особенно сложны будущие автомобили, такие как Chevy Volt, который может преодолевать значительные расстояния только на электрической тяге.Если бы EPA провело свои тесты экономии топлива с полностью заряженной батареей, Volt вообще не сжигал бы газ. Так будут ли мили на галлон в городском цикле считаться «бесконечными»? Согласно EPA, вероятным решением будет дважды протестировать эту новую породу гибридов — один раз в электрическом режиме, а второй раз с разряженной батареей и газовым двигателем, обеспечивающим электричество, — а затем объединить результаты испытаний. Но следует ли просто усреднить два теста? GM утверждает, что большинство клиентов будут подключать автомобиль ночью и, следовательно, большую часть времени будут работать от батарей, поэтому результаты должны отражать значительную часть эффективного вождения только на электричестве.

    Чисто электрические автомобили, такие как GM EV1 1990-х годов и, в настоящее время, Tesla Roadster, имеют экономию топлива, выраженную в киловатт-часах (кВтч) на 100 миль. Например, Tesla получает 32 кВтч на 100 миль по городу и 33 шоссе, но эти цифры относятся к греческим и американским покупателям автомобилей, привыкшим к милям на галлон. Что лучше: 100 миль на галлон или 32 кВтч / 100 миль? Все участники, включая автопроизводителей, похоже, согласны с тем, что все автомобили, включая электрические, должны оцениваться в эквиваленте миль на галлон, где, например, количество энергии, потребляемой электромобилем, может быть преобразовано в объем газа с такое же энергосодержание.Все наклейки на окнах будут содержать цифры пробега в милях на галлон. Агентство по охране окружающей среды в настоящее время проводит долгие поисковые встречи, чтобы согласовать стандарт; проект предложения должен быть представлен до конца года. Какими бы ни были особенности, GM ожидает, что Volt будет иметь рейтинг экономии топлива более 100 миль на галлон.

    ОПЛАТИТЕ ЧЕЛОВЕКА

    Lamborghini Murciélago: Покупатели платят штраф в размере 6400 долларов за самый большой топливозаправочный автомобиль в стране.

    ААРОН КИЛИ

    Когда автомобиль автопроизводителя попадает на территорию «пожирателей бензина» — ниже 22.5 миль на галлон в соответствии с другим, «нескорректированным» рейтингом — или когда весь модельный ряд не соответствует нормативам по экономии топлива, установленным государством, кто-то платит.

    Налог на потребление газа был введен в рамках Закона об энергетике 1978 года и соблюдается Налоговой службой. Возможные штрафы за низкую экономию топлива варьируются от 1000 до 7700 долларов за автомобиль, не применяются к грузовикам и добавляются к установленной цене. С 1983 года IRS собрало почти 800 миллионов долларов в виде этих сборов с покупателей новых автомобилей.

    Это сбивающая с толку система, которая может иметь смысл только для политиков, потому что цифры экономии топлива, используемые для расчетов потребителя бензина (называемые «нескорректированными»), не совпадают с тем, что указано на наклейке на окне. Не скорректированное число выше, чем комбинированный рейтинг EPA (средневзвешенное значение, указанное на наклейке на окне: 55 процентов по городу и 45 процентов по шоссе) примерно на 30 процентов. В настоящее время худшим нарушителем экономии топлива является Lamborghini Murciélago с механической коробкой передач, который оценивается в 8 миль на галлон по городу и 13 на трассе (комбинированный результат Lambo составляет 10 миль на галлон, а для заправки бензином — нескорректированные 12.6 миль на галлон). За это превышение покупатель платит штраф в размере 6400 долларов. Опять же, из-за округления, которое происходит за кулисами, угадывание порога пожирателя на основе цифр оконных наклеек не является точной наукой, но, грубо говоря, оно начинается с рейтингов наклейки на город на 14 миль на галлон и на 22 шоссе, например, для Mercedes. -Benz S550. «Мерседес» несет минимальный штраф — 1000 долларов.

    С другой стороны, автопроизводители должны платить, если они не выполняют требования CAFE для всего парка автомобилей, которые также были приняты в 1978 году и также основаны на более высоких, нескорректированных цифрах экономии топлива.В 2009 модельном году автопроизводители должны обеспечить в среднем 27,5 миль на галлон для легковых автомобилей и 23,1 миль на галлон для легких грузовиков (ниже допустимой полной массы транспортного средства 8500 фунтов) на основе взвешенных по продажам. Автопарки далее делятся на три категории — отечественные автомобили, импортные автомобили и легкие грузовики — и каждая отдельная категория должна соответствовать требованиям экономии топлива. За каждые 0,1 мили на галлон, которые автопроизводитель не достигает этой отметки, он оштрафован на 5,50 доллара, умноженный на количество проданных автомобилей. И наоборот, если автопроизводитель превышает требования CAFE в конкретный год, он может перенести кредит для компенсации будущих недостатков.В настоящее время ведутся споры о том, следует ли разрешить компаниям покупать и продавать кредиты друг другу. Производитель электромобилей Tesla, который имеет завышенное среднее значение CAFE в 244 миль на галлон, благодаря поправочному коэффициенту, разработанному Министерством энергетики, безусловно, выиграет. Между тем, Ferrari платит около 1 миллиона долларов в год в виде штрафов (616 долларов за каждый из своих 1645 автомобилей, проданных в 2008 году), чтобы продать здесь свой захватывающий модельный ряд, в то время как парк импортных автомобилей Mercedes в 2007 году сократился на 2,8 миль на галлон, что приравнивается к колоссальная вкладка в 29 миллионов долларов.

    Администрация Обамы недавно объявила о планах резко повысить пороговые значения CAFE для достижения 39 миль на галлон для автомобилей и 30 миль на галлон для грузовиков к 2016 году (это средняя реальная экономия топлива в районе 27 миль на галлон для легковых автомобилей и 21 для грузовиков). и включить транспортные средства полной массой до 10 000 фунтов. Политика также делит эти средние пороговые значения для «легковых автомобилей» и «легких грузовиков», перечисленные выше, на целевые показатели экономии топлива для конкретных транспортных средств, которые основаны на занимаемой площади транспортного средства (колесная база, умноженная на ширину колеи), поэтому каждая модель, по сути, должна добиться немного других показателей экономии топлива.Противники этой модификации утверждают, что она будет стимулировать производство более крупных транспортных средств, потому что чем крупнее транспортное средство, тем меньше препятствие для экономии топлива. Одно можно сказать наверняка: эти радикальные изменения существенно изменят наш автомобильный ландшафт.

    Информация о штрафе по номеру постановления: Проверка и оплата штрафов ГИБДД онлайн со скидкой 50% на сайте

    Проверить штрафы ГИБДД 📑 онлайн на официальном сайте – Проверка штрафов ГИБДД по гос номеру автомобиля или постановлению

    Проверить штрафы ГИБДД по водительскому удостоверению

    Вы можете в любой момент осуществить проверку штрафов ГИБДД на официальном сайте по гос номеру машины и удостоверению. Предлагаемый инструментарий прост и понятен, пользоваться им могут даже люди, плохо знакомые с компьютерными и интернет-технологиями.

    Современные автовладельцы имеют возможность не только уточнить информацию относительно наличия задолженностей, но также при необходимости моментально погасить её. Таким образом, представленный вниманию сервис, позволяет существенно экономить время, делая процесс оплаты штрафов действительно удобным.

    Благодаря ему отпадает необходимость по несколько часов стоять в очереди в банке, заполнять самостоятельно квитанции, а также изменять свой график жизни. А ведь узнать штрафы ГИБДД на «Оплате Госуслуг» можно в любое удобное время, т. к. сервис работает круглосуточно и без выходных.

    Как воспользоваться сервисом?

    Важно отметить, что с помощью портала «Оплата Госуслуг» можно проверить штрафы ГИБДД по гос номеру автомобиля онлайн, а потребуется для этого всего лишь заполнить специальную форму. Необходимо обозначить в соответствующих полях:

    • номер водительского удостоверения;
    • данные свидетельства о регистрации транспортного средства.

    Всего лишь через несколько минут вы сможете не только получить информацию об имеющихся штрафах за нарушение ПДД, но также и данные о том, где и как можно уточнить реквизиты для их оплаты.

    В чём преимущества?

    Контролировать наличие штрафов ГИБДД с помощью портала «Оплата Госуслуг» — это действительно удобно, ведь сайт снабжен интуитивно понятным интерфейсом, простой системой навигации, а также пошаговыми инструкциями для пользователей. Таким образом, вы не испытаете каких-либо сложностей с получением необходимой информации.

    Более того, на нашем сайте вы можете не только выполнить проверку штрафов ГИБДД по номеру постановления и оплатить их с помощью банковской карты или счета мобильного телефона, но и распечатать квитанцию о совершении платежа.

    Если вы хотите всего лишь за пару минут и без лишних сложностей узнать штрафы ГИБДД, «Оплата Госуслуг» — сервис, который станет надёжным помощником в этом деле!

    оплаченные и неоплаченные? История штрафов ГИБДД по номеру автомобиля

    Многие водители получают штрафы за неаккуратное вождение или превышение скорости. Но иногда случается и так, что автомобилисту делаются денежные взыскания за чужие правонарушения. Это может быть следствием программного сбоя или человеческого фактора. И если водитель знает, что у него есть непогашенные задолженности, он может узнать о них через интернет. Также он может воспользоваться онлайн сервисами, чтобы посмотреть, погашены ли они.

    Содержание

    Скрыть
    1. Где можно посмотреть историю штрафов ГИБДД
      1. Как проверить штрафы ГИБДД по номеру автомобиля
        1. Как проверить штрафы ГИБДД онлайн
          1. Как проверить штрафы ГИБДД по водительскому удостоверению
            1. Как посмотреть оплаченные штрафы ГИБДД

                Чтобы прояснить ситуацию, нужно зайти на сайты, которые могут предоставить нужную пользователю информацию. Это можно сделать через портал единых государственных услуг, специализированные сервисы. Указав в них требуемую информацию об автомобиле, водитель получит ответ от системы. Она сообщит, числятся ли за ним непогашенные счета или нет. В случае если да, то через сервисы человек сможет сразу их и оплатить. И ему не придется для этого идти в банк, заполнять квитанцию.

                На сайтах автолюбитель увидит актуальную информацию. Их базы обновляются регулярно. Поэтому водитель не получит заведомо ложной информации. Кроме того, через интернет человек может не только провести оплату, но и распечатать квитанцию о платеже, чтобы у него было на руках подтверждение совершенной финансовой операции.

                Где можно посмотреть историю штрафов ГИБДД

                Оплаченные водителем штрафы автоматически исчезают из общей базы, чтобы не мешали. Очень часто требуется проверить и посмотреть оплаченные штрафы ГИБДД, чтобы узнать прошла ли оплата и получены ли деньги госструктурами. Если нужна история штрафов, то для её получения можно воспользоваться следующими способами:

                • В режиме онлайн на официальном сайте ГИБДД.
                • Проверка через сторонние сервисы (не слишком надежно).
                • По номеру водительского удостоверения или автомобиля на сайте Госуслуг.
                • Проверять историю штрафов на машину также можно через соответствующие приложения для смартфона (можно проверить по гос номеру).

                Сервис отслеживания штрафов изменяется каждый год и обычно в лучшую сторону. Вполне вероятно, что уже в ближайшее время узнавать историю оплаченных и неоплаченных штрафов станет еще удобнее.

                Как проверить штрафы ГИБДД по номеру автомобиля

                Один из простых способов узнать, есть ли штраф, – узнать это по номеру транспортного средства. Для этого нужно только прейти на один из сайтов:

                • Портал госуслуг;
                • Штрафы ГИБДД;
                • Официальный сайт ГИБДД.

                На страницах сервисов нужно найти форму, в которую потребуется ввести данные. Ее потребуется заполнить, нужно внести номер машины полностью. То есть потребуется указать не только буквенно-цифровую комбинацию из 6 символов, но еще и регион, в зарегистрировано транспортное средство. После этого на экране компьютера или планшета у него появится информация о том, есть ли у него задолженность или нет. Чтобы автолюбителю было проще пользоваться сервисами в первый раз, на страницах показаны образцы заполнения полей формы.

                Такой способ проверки самый простой. Используя его, можно узнавать о своих долгах оперативно, не затрачивая на это много времени. Но, кроме как по номеру машины, владельцам транспорта доступны и другие варианты поиска задолженности. Они могут узнать о выписанных им постановлениях по номеру свидетельства о регистрации транспортного средства. Такой вариант тоже популярен у автомобилистов. И сделать это тоже можно через интернет, не посещая управление ГИБДД.

                Как проверить штрафы ГИБДД онлайн

                Проверка в сети долгов автомобилиста онлайн по номеру ПТС делается просто. Нужно в форму на сайте Штрафы ГИБДД ввести номер паспорта. И после этого человеку будет доступна интересующая его информация. Любые данные в сети автомобилист получает практически мгновенно. Он узнает то, что ему интересно, сразу после внесения запроса в систему.

                В каких случаях проводится проверка оформленных на водителя постановлений по номеру паспорта технического средства? Узнать эту информацию можно, если штраф был выставлен не сотрудниками ГИБДД при остановке автомобилиста на дороге, а в автоматическом режиме. То есть водитель нарушил правила движения, и это зафиксировали установленные на улице камеры слежения. После передачи и обработки данных с камер водителю не только отправляется печатное извещение в конверте по месту его регистрации, но и появляется уведомление в базе ГИБДД, что автолюбителю требуется оплатить в банке квитанцию по оформленному на него постановлению. Так как люди часто не замечают стоящих на дороге камер, то проверка через сайты будет для них полезна. Они смогут узнавать о предписаниях своевременно и оплачивать их в установленное законом время, не накапливая большие долги.

                Как проверить штрафы ГИБДД по водительскому удостоверению

                Штрафы по водительскому удостоверению можно найти на разных сайтах, которым доступна база ГИБДД. Но тут есть нюансы. Пользователь по номеру водительского удостоверения найдет только те требования об оплате нарушения правил дорожного движения, которые ему выписали непосредственно сотрудники ГИБДД. То есть они должны были выписать автолюбителю штраф вручную и вручить квитанцию. Данные, переданные через уличные камеры, отображаться не будут. Для этого нужно будет искать их не по удостоверению, а по номеру свидетельства регистрации ТС. Как и в остальных ситуациях, в случае обнаружения постановления автолюбитель сможет провести оплату штрафа сразу на сайте.

                Что нужно знать – при вводе в поле поиска требуется указывать не только номер удостоверения водителя, но и его серию. В противном случае система выдаст ошибку.

                Еще один плюс использования онлайн сервисов – пользователь может подписаться на их рассылку. В этом случае, как только у него появится новый штраф, информация об этом будет прислана ему на телефон смс-сообщением. Это позволит ему избежать просрочек платежа по выписанным постановлениям и лишний раз не заходить в сервисы, чтобы выяснить наличие задолженностей.

                Как посмотреть оплаченные штрафы ГИБДД

                Данные об оплаченных штрафах автолюбителей хранятся на официальном сайте ГИБДД. Также можно увидеть эти сведения на сайте госуслуг. В личном кабинете человек увидит не только информацию о новых постановлениях, но и о совершенных им платежах. Неофициальный сайт инспекции дорожного движения Штрафы ГИБДД тоже показывает интересующую пользователя информацию.

                Автоматизация предоставления данных о задолженностях и выписанных постановлениях – настоящий прорыв в сотрудничестве водителей и дорожной службы. Оперативный поиск информации в сети позволяет людям сократить время на поездки в главное управление, стояние в очередях, чтобы получить нужные сведения у инспектора. Теперь водитель может все сделать сам. Ему не придется никуда ехать. Все, что ему надо сделать, – завести личные кабинеты на одном или всех сайтах, чтобы пользоваться ими, когда ему потребуется получить интересующие его сведения. А то, что поиск возможен сразу по нескольким параметрам, значительно облегчает его пользователю. Ведь у человека под рукой может не оказаться всех нужных документов на машину. И в этом случае он проведет проверку только по какому-то одному параметру.

                Про оплату штрафов (Госавтоинспекция, МАДИ, АМПП и другие)

                Прежде чем направить обращение, рекомендуем внимательно ознакомиться со следующей информацией.

                Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (статья 32.2) установлено, что организация, осуществляющая прием платежей, обязана незамедлительно после уплаты административного штрафа направлять информацию о уплате в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

                Бюджетным кодексом Российской Федерации (статья 160.1) установлено, что администраторы доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предоставляют информацию, необходимую для уплаты, в ГИС ГМП.

                Федеральное казначейство выполняет функции оператора ГИС ГМП и не уполномочено на внесение изменений в информацию, содержащуюся в ГИС ГМП.

                В случае, когда штраф оплачен

                Документы, являющиеся основанием для оплаты административного штрафа (протокол об административном правонарушении, постановление по делу об административном правонарушении, квитанция на оплату административного штрафа) содержат уникальный идентификатор начисления (УИН), который необходимо указывать при уплате.

                Для организаций, осуществляющих прием платежей, установлена обязанность по незамедлительной передаче информации об уплате административного штрафа в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

                Если оплаченный штраф отражается на информационных ресурсах как неоплаченный, это означает что:

                • организация, осуществляющая прием платежей, не передала информацию в ГИС ГМП

                или

                • организация, осуществляющая прием платежей передала информацию в ГИС ГМП без указания УИН

                В таком случае, для направления или уточнения информации об уплате административного штрафа в ГИС ГМП следует обращаться в организацию, принявшую платеж.

                В случае, когда штраф отменен

                В случае если, постановление по делу об административном правонарушении отменено, но на информационных ресурсах административный штраф продолжает отражаться, это означает, что информация о его отмене в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) отсутствует.

                Для администраторов доходов, в том числе Госавтоинспекции, Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), Администратора московского парковочного пространства (АМПП) и других, установлена обязанность по передаче информации об отмене административных штрафов в ГИС ГМП.

                В случае, если штраф продолжает отражаться на информационном ресурсе, для передачи информации об аннулировании (отмене) административного штрафа в ГИС ГМП, следует обращаться к соответствующему администратору доходов, вынесшему решение об отмене постановления.

                Иные случаи

                В случае, если Вы повторно оплатили административный штраф, Вам следует обратиться к соответствующему администратору доходов (Госавтоинспекция, Московская административная дорожная инспекция (МАДИ), Администратор московского парковочного пространства (АМПП) или другому), вынесшему постановление по делу об административном правонарушении, с заявлением о возврате излишне уплаченных денежных средств.

                В случае, если на информационном ресурсе отражается административный штраф, при этом постановление по делу об административном правонарушении Вы не получили и у Вас отсутствует информация о времени и месте правонарушения, следует обращаться к соответствующему администратору доходов для уточнения оснований вынесения постановления.

                Администратора доходов, к которому следует обращаться, можно определить по первым цифрам уникального идентификатора начисления (УИН):

                • 188 – Госавтоинспекция – gibdd.ru
                • 780 или 03554310 – АМПП – ampp.mos.ru
                • 782 или 03560430 – МАДИ – madi.mos.ru

                Проверка штрафов ГИБДД на официальном сайте онлайн

                Проверка штрафов ГИБДД за 1 минуту

                Любое совершенное правонарушение влечет за собой соответствующее наказание. Не являются исключением и нарушения правил дорожного движения. И надежда водителя на русский «авось» зачастую заканчивается составлением протокола сотрудником ГИБДД или «письмом счастья» в почтовом ящике.   Чтобы избежать таких сюрпризов, надо, конечно, соблюдать ПДД. Однако  простая проверка штрафов ГИБДД онлайн может, по крайней мере, минимизировать финансовые последствия привлечения к административной ответственности.

                5 аргументов в пользу самостоятельной проверки штрафов ГИБДД

                • Периодическая проверка штрафов (почту России и своевременную отправку постановлений сотрудниками ГИБДД во внимание не принимаем) позволяет оплатить штрафы ГИБДД в размере  50% от санкции статьи, но сделать это возможно только в течение 20-ти дней с момента вынесения постановления;
                • Отсутствие просрочки по оплате штрафов ГИБДД – гарантия не привлечения к ответственности по ст. 20.25 КоАП – с удвоением суммы штрафа, возможностью ареста и судебным разбирательством;
                • Проверить и оплатить – это значит исключить общение с судебными приставами в рамках исполнительного производства и принудительного взыскания;
                • Использование онлайн-сервиса – прекрасная возможность узнать об изготовлении дубликатов номеров вашего автомобиля. Если в результате поиска вы обнаруживаете штрафы с автотрасс и улиц, по которым не передвигались,  или штрафы наложены в то время, когда ваш автомобиль спокойно простаивал в гараже – значит у вас появились большие проблемы, требующие немедленного решения;
                • Проверка штрафов на официальном сайте даст возможность убедиться, что оплаченные штрафы исключены из базы ГИБДД, и, как следствие, не будут переданы в ФССП для принудительного взыскания.

                 Поиск штрафов на сайте

                Наш сайт получает данные о наложенных взысканиях из официальной базы ГИБДД в государственной системе ГИС ГМП, которая содержит информацию о постановлениях, вынесенных как сотрудниками инспекции в отношении конкретного водителя, так и на основании данных с камер фотофиксации в отношении владельца автомобиля. Три варианта поиска штрафов:

                1. По номеру автомобиля и СТС – позволяет найти штрафы с камер автоматической фотофиксации;
                2. По водительскому удостоверению – взыскания по конкретному водителю;
                3. По номеру постановления – штрафы, указанные в резолютивной части административного акта.

                Процесс поиска и оплаты штрафов ГИБДД онлайн занимает ровно 2 минуты, зато позволяет избежать массы серьезных проблем в будущем.  

                Время, отведенное действующим законодательством, для оплаты штрафов ГИБДД

                КоАП РФ устанавливает сроки оплаты, а также последствия их нарушения:

                • 10 дней – если постановление о наложении штрафа не было обжаловано автовладельцем или водителем, оно вступает в законную силу;
                • 60 дней – срок для добровольной оплаты штрафов;
                • если оплата взыскания не поступила в бюджет на 70-й день – ГИБДД направляет административный материал в ФССП для принудительного взыскания судебными приставами.

                Важно! Скидка 50% на уплату действует, если оплата штрафа произведена в течение 20 суток со дня вынесения постановления.

                Порядок обжалования незаконных штрафов ГИБДД

                Если в результате проверки штрафов были обнаружены взыскания, с которыми вы не согласны, то алгоритм действий следующий:

                • Подача жалобы на имя начальника подразделения ГИБДД: в жалобе необходимо изложить основания для отмены постановления. Жалоба подается лично и направляется по почте. На ее рассмотрение вас пригласят;
                • Обжалование постановления в судебном порядке в 10-дневный срок. Подсудность – мировой судья по месту жительства или суд общей юрисдикции – в зависимости от тяжести вменяемого нарушения. О предстоящем судебном заседании вас известят повесткой или телефонограммой.

                Плюсы официального сайта проверки штрафов ГИБДД

                Больше 70 тысяч автолюбителей нашей страны систематически проверяют и оплачивают штрафы ГИБДД на нашем сайте и в нашем мобильном приложении. Чем мы отличаемся от других интернет-ресурсов и официального сайта ГИБДД, спросите вы?  Отвечаем:

                • Удобный и понятный интерфейс сайта, интуитивная навигация, отсутствие «воды» и лишней информации, несколько способов узнать штрафы ГИБДД — по номеру автомобиля, свидетельству о регистрации, водительскому удостоверению и УИН постановления;
                • Достоверная информация о взысканиях из системы ГИС ГМП – вы увидите штрафы как наложенные на водителя, так и на автовладельца;
                • Мы гарантируем оперативное погашение штрафов – безопасно и быстро, денежные средства сразу же поступают в бюджет соответствующего региона и отображаются в базе;
                • После оплаты вам на адрес электронной почты поступит квитанция от банка и чек об оплате от портала электронном виде – доказательство оплаты наложенных взысканий;
                • Подписка на получение уведомлений о новых штрафах – позволяет не пропустить 20-дневный срок для оплаты штрафов ГИБДД со скидкой 50%.

                Внимание! Наш сайт не накладывает штрафы, а предоставляет возможность получить данные о наложенных взысканиях из базы ГИБДД в системе ГИС ГМП. Обновление информации в базе после оплаты штрафа занимает время до 5 рабочих дней, после чего информация о наличии штрафа аннулируется. Мы принципиально не выкладываем фото нарушений ПДД, поскольку защищаем вашу частную жизнь и персональные данные. Фото нарушений доступны на сайте ГИБДД.рф

                Как посмотреть фото штрафа по номеру постановления ГИБДД?

                Фото предоставлено рекламодателем

                Нередко появляется необходимость проверить фотографии с видеокамер ГИБДД МВД (прежнее ГАИ). Но мало кто знает как посмотреть фото штрафа по номеру постановления ГИБДД. Часто они хранятся в виде снимков, нарушители получают их вместе с постановлением о наложении штрафа из-за несоблюдения ПДД.

                В фотографиях и видеоматериалах указаны число и место фиксации нарушения. Ссылаться на данную информацию необходимо, однако большее количество отснятого материала сохраняется в цифровом виде на государственных порталах. В определенных моментах эта информация может оказаться важным доказательством невиновности или провинности подозреваемого.

                Где можно посмотреть снимки нарушения ПДД с камеры фиксации?

                Фотографии и видеофиксации дорожных нарушений сейчас мало кого удивляют. Имеются автоматические (постоянные и мобильные) пункты записей правонарушений. Эти меры делают прозрачной функцию привлечения к административной ответственности за правонарушения правил дорожного перемещения.

                Огромное число нарушителей, в некоторых случаях пристрастное и недостаточно компетентная позиция работников Госавтоинспекции – только небольшая доля факторов, из-за которых установка видеокамер необходима.

                Когда вовремя не оплачено взыскание, то возможность отдыха за рубежом закрыта. Возможны и следующие наказания. По таковой причине рекомендуем подписаться на рассылку оповещений на электронную почту либо смс, чтобы своевременно их выплачивать.

                Штрафы проверяются онлайн. Сведение о нарушении доступно через сутки уже после происшествия. Проверка штрафов с видеокамер, снимков и видеоматериалов делается по государственному номеру машины и подтверждению о регистрации. Контроль штрафов, выписанных инспектором, — по номеру шоферского удостоверения.

                Информация о санкциях включает дату ДТП, заметку КоАП, номер постановления, фотографию и место происшествия.

                На сервисе «Автокод» вполне доступно проанализировать штраф за происшествие непосредственно со строки поиска. Добавьте госномер документа о регистрации автотранспортного ресурса (СТС), шофёрского удостоверения (ВУ), номер постановления согласно процессу о АПН в поисковую строку и нажмите «Искать».

                Любой из вас способен к выводу своих личных заключений к собственному, определенному дорожному случаю. Но несомненно, перед оплатой взыскания, правильнее всё же действительно посмотреть снимки собственного авто, сделанные видеокамерами. Когда Вы не оспариваете, то что не соблюли ПДД, эти услуги вам маловероятно понадобятся. Однако если необходимо вспомнить какие-то моменты в деталях, то такие сервисы будут вам весьма полезны.

                На правах рекламы

                19.08.2019



                Как самостоятельно проверить штрафы за «Платон» — «Гудвилл.онлайн»

                Многих собственников транспортных средств волнует вопрос: приходят ли штрафы за «Платон»? Да, приходят. Если специальными техническими средствами, осуществляющими фото- и видеосъемку (камерами) было зафиксировано нарушение, то полиция (ГИБДД) привлечет нарушителя к ответственности.

                Обратите внимание! Если правонарушение было зафиксировано в течение суток не единожды, а 2 раза и более, собственник автомобиля не привлекается к ответственности за второй и следующие случаи нарушения.

                Также лицо, совершившее правонарушение при въезде на территорию России, освобождается от административной ответственности, если на тот момент, когда рассматривается дело о правонарушении:

                — фактическая протяженность расстояния, пройденного автомобилем после пересечения границы России без внесения платы, составила не более 50 км;

                — плата за вред, который причиняет такой транспорт автомобильным дорогам федерального значения, внесена в установленном порядке.

                Не все знают, что штрафов можно избежать: на официальном сайте «Платона» имеется информация о том, что внесение платы может быть перенесено на один календарный месяц. Это возможно сделать, при соблюдении следующих условий:

                · если большегруз зарегистрирован в системе «Платон» более 2 месяцев;

                · автомобиль и его собственники проживают в России;

                · собственник авто не имеет штрафов за неуплату;

                · в течение полугода до этого владелец не имел задолженности по внесению платы.

                Узнать о том, что владелец грузового автомобиля оштрафован, можно различными способами. Если гражданин проживает по месту регистрации, то вполне может дождаться официальной бумаги в почтовом ящике. Но если реальное место жительства иное, владелец машины имеет возможность узнать о наличии и причине штрафа самостоятельно, воспользовавшись электронными сервисами, описанными в таблице ниже.

                Через сайт ГИБДД.

                Удаленно узнать о наложенных штрафных санкциях или их отсутствии можно через ведомственный сайт ГИБДД. Проверочные сервисы ГИБДД штрафы за «Платон» позволяют проверять без предварительной регистрации пользователя. От Вас лишь требуется ввести ряд сведений.

                На официальном сайте ГИБДД реквизиты для проверки штрафов за «Платон» как для граждан, так и для компаний вводятся одинаковые:

                • государственный № большегрузной машины;
                • № свидетельства о регистрации грузовика.

                На сайте Госавтоинспекции выдаваемая сервисом информация о штрафах привязана не к конкретному лицу, а к автомобилю.

                Через сайт Ространснадзора.

                Уклонение от использования системы «Платон», равно как и попытки словчить с устройствами, передающими информацию в Центр управления и мониторинга, в 2020 году приводит к оформлению штрафов Ространснадзором. Данный вид штрафа похож на привычные для водителей штрафы ГИБДД, но выписывается он другой организацией. Как и в случае со штрафами ГИБДД, штрафы Ространснадзора определяются статьей 12.21.3 КоАП РФ.

                На сайте Ространснадзора сначала нужно выбрать, чьи штрафы интересуют пользователя – физического или юридического лица.

                Если выбирается вкладка «физическое лицо», далее вводится следующая информация:

                — № свидетельства о регистрации большегрузного автомобиля;

                — регистрационный № грузовика.

                ü  Если проверяются штрафы юрлица, то в графах сервиса нужно набрать:

                — ИНН организации;

                — регистрационный № грузовой машины.

                В обоих случаях потребуется подтвердить, что пользователь – не робот, введя буквенные и цифровые символы с картинки.

                Если Вы не согласны со штрафом, то его можно обжаловать. По закону на это дается 10 дней с момента, когда нарушителю вынесено соответствующее постановление. Для этого перейдите по ссылке,заполните все необходимые графы и отправьте заявление. Обычно штрафы списывают.

                Через систему «Платон».

                В личный кабинет системы «Платон» приходят штрафы только тем, кто предварительно прошел процедуру регистрации и был идентифицирован порталом. Это позволяет получать штрафные уведомления онлайн и в кратчайшие сроки.

                Через портал «Госуслуг».

                Получать информацию о штрафах можно используя портал «Госуслуг». Для этого необходимо завести личный кабинет на сайте Госуслуг.

                Проверка по номеру постановления.

                В Интернете есть различные электронные сервисы проверки оплаты штрафа по номеру постановления, например, «Яндекс. Деньги».

                Если штраф не оплачен, пользователь, введя номер постановления (УИН), получит подробную информацию, когда и за что была применена штрафная санкция, какова сумма штрафа, и т.д. Но если оплата уже произведена, на экране появится сообщение, что по запросу ничего не обнаружено.

                Через сервис driver-helper.ru На сайте «Помощник водителя» для поиска неоплаченных штрафов «Платон» и их оплаты можно воспользоваться бесплатным сервисом, который предоставляет оперативную информацию из базы данных ГИБДД. Поиск штрафов ведется по данным водителя и автомобиля, а также по номеру постановления о штрафе. Для получения информации необходимо ввести в онлайн-форму:

                — государственный регистрационный номер автомобиля;

                — серию/номер СТС;

                — номер водительского удостоверения;

                — адрес электронной почты.

                Если известен номер постановления о штрафе, его нужно ввести в форму рядом. В течение нескольких минут сервис выдаст информацию о всех неоплаченных на момент запроса штрафах. Чтобы получить максимально полные данные, следует заполнить все графы в онлайн-форме. Неоплаченный штраф «Платон» можно тут же оплатить на сервисе и получить квитанцию на электронную почту.

                Чтобы автоматически получать уведомления о выписываемых штрафам, поставьте флажок возле опции «Получать уведомления о штрафах».

                Штрафы «Платона» распространяются и на водителей многотонных фур, чьи собственники находятся за границами РФ или на собственников грузовиков, если они являются россиянами.

                Контроль за соблюдением правил использования системы Платон и выписыванием штрафов помогают поддерживать 500 рамок стационарного контроля и более 100 специализированных автомобильных комплексов.

                Ø  Таблица штрафов за нарушение правил использования системы «Платон» — 2020.

                Вид нарушения по системе «Платон»

                Статья КоАП РФ

                Размер штрафа для водителя

                Размер штрафа для собственника автомобиля

                Штраф за движение по Федеральным автодорогам грузовиков разрешенной массой свыше 12 тонн без оформленной разовой маршрутной карты «Платон», либо без специального бортового устройства системы «Платон».

                12.21.3.

                5000 р. если машина в собственности иностранцев и 0 р. если грузовик в собственности россиянина (по закону допустим максимум 1 штраф за «Платон» в сутки)

                0 р. если машина в собственности иностранцев и 5000 р. если грузовик в собственности россиян (по закону допустим максимум 1 штраф за «Платон» в сутки)

                Второй за год штраф за движение по Федеральным автодорогам грузовиков разрешенной массой свыше 12 тонн без оформленной разовой маршрутной карты «Платон», либо без специального бортового устройства системы «Платон».

                12.21.3.

                10 000 р. если машина в собственности иностранцев и 0 р. если (по закону допустим максимум 1 штраф за «Платон» в сутки)

                0 р. если машина в собственности иностранцев и 10 000 р. если грузовик в   собственности россиян (по закону допустим максимум 1 штраф за «Платон» в сутки)

                Штраф за движение по Федеральным автодорогам грузовиков разрешенной массой свыше 12 тонн со сломанным бортовым устройством.

                12.21.3.

                Первый раз за год 5000 р. если машина в собственности иностранцев и 0 р. если машина оформлена на россиянина. Второй и последующие за год штрафы – 10 000 р. для водителя, если машина в собственности иностранцев и 0 р. если машина оформлена на россиянина

                (по закону допустим максимум 1 штраф за «Платон» в сутки)

                0 р. если машина в собственности иностранцев и 5000 р. если грузовик в собственности россиян. Второй и последующие за год штрафы – 10 000 р. для собственника россиянина и 0 р. если в собственности иностранцев (по закону допустим максимум 1 штраф за «Платон» в сутки)

                Штраф за движение по Федеральным автодорогам грузовиков разрешенной массой свыше 12 тонн с выключенным бортовым устройством.

                12.21.3.

                Первый раз за год 5000 р. если машина в собственности иностранцев и 0 р. если машина оформлена на россиянина. Второй и последующие за год штрафы – 10 000 р. для водителя, если машина в собственности иностранцев и 0 р. если машина оформлена на россиянина

                (по закону допустим максимум 1 штраф за «Платон» в сутки)

                0 р. если машина в собственности иностранцев и 5000 р. если грузовик в собственности россиян. Второй и последующие за год штрафы – 10 000 р. для собственника россиянина и 0 р. если в собственности иностранцев (по закону допустим максимум 1 штраф за «Платон» в сутки)

                Штраф за движение по Федеральным автодорогам грузовиков разрешенной массой свыше 12 тонн с доработанным (модернизированным) бортовым устройством.

                12.21.3.

                Первый раз за год 5000 р. если машина в собственности иностранцев и 0 р. если машина оформлена на россиянина. Второй и последующие за год штрафы – 10 000 р. для водителя, если машина в собственности иностранцев и 0 р. если машина оформлена на россиянина

                (по закону допустим максимум 1 штраф за «Платон» в сутки)

                0 р. если машина в собственности иностранцев и 5000 р. если грузовик в собственности россиян. Второй и последующие за год штрафы – 10 000 р. для собственника россиянина и 0 р. если в собственности иностранцев (по закону допустим максимум 1 штраф за «Платон» в сутки)

                Штраф за движение по Федеральным автодорогам грузовиков разрешенной массой свыше 12 тонн с не активированной личной картой водителя.

                12.21.3.

                Первый раз за год 5000 р. если машина в собственности иностранцев и 0 р. если машина оформлена на россиянина. Второй и последующие за год штрафы – 10 000 р. для водителя, если машина в собственности иностранцев и 0 р. если машина оформлена на россиянина

                (по закону допустим максимум 1 штраф за «Платон» в сутки)

                0 р. если машина в собственности иностранцев и 5000 р. если грузовик в собственности россиян. Второй и последующие за год штрафы – 10 000 р. для собственника россиянина и 0 р. если в собственности иностранцев (по закону допустим максимум 1 штраф за «Платон» в сутки)

                Штраф за движение по Федеральным автодорогам грузовиков разрешенной массой свыше 12 тонн, если есть различия между реальными и указанными в маршрутной карте дорогами, временными промежутками или гос. номерами.

                12.21.3.

                Первый раз за год 5000 р. если машина в собственности иностранцев и 0 р. если машина оформлена на россиянина. Второй и последующие за год штрафы – 10 000 р. для водителя, если машина в собственности иностранцев и 0 р. если машина оформлена на россиянина

                (по закону допустим максимум 1 штраф за «Платон» в сутки)

                0 р. если машина в собственности иностранцев и 5000 р. если грузовик в собственности россиян. Второй и последующие за год штрафы – 10 000 р. для собственника россиянина и 0 р. если в собственности иностранцев (по закону допустим максимум 1 штраф за «Платон» в сутки)

                Штраф за движение по Федеральным автодорогам грузовиков разрешенной массой свыше 12 тонн с бортовым устройством и личными картами водителей, если авансовых средств на балансе расчетной записи «Платона» недостаточно

                12.21.3.

                Первый раз за год 5000 р. если машина в собственности иностранцев и 0 р. если машина оформлена на россиянина. Второй и последующие за год штрафы – 10 000 р. для водителя, если машина в собственности иностранцев и 0 р. если машина оформлена на россиянина

                (по закону допустим максимум 1 штраф за «Платон» в сутки)

                0 р. если машина в собственности иностранцев и 5000 р. если грузовик в собственности россиян. Второй и последующие за год штрафы – 10 000 р. для собственника россиянина и 0 р. если в собственности иностранцев (по закону допустим максимум 1 штраф за «Платон» в сутки)

                Проверка штрафов может понадобиться по разным причинам.

                · Например, чтобы своевременно обжаловать их, если владелец большегруза не согласен с примененными к нему санкциями. По закону на это дается 10 дней с момента, когда нарушителю вынесено соответствующее постановление.

                · Также бывает, что наказанный субъект поручает оплатить выписанный ему штраф другому лицу, и желает знать, была ли выполнена его просьба. Кроме того, иногда важно выяснить точную дату, когда пришел штраф за «Платон». П. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ гласит: штраф можно оплатить в половинном размере, если сделать это в 20-дневный срок с момента вынесения постановления. Это правило распространяется почти на все штрафы, выписанные за дорожные правонарушения.

                Рассказать об этом:

                Часто задаваемые вопросы

                Инструкция по подтверждению личности при регистрации на ЕПГУ

                Пользователи портала госуслуг работают под одной из трех учетных записей: упрощенная, стандартная и подтвержденная. Чем больше данных вы сохраняете на портале, тем более высокий статус получаете. От этого зависит количество услуг, которые будут вам доступны в электронном виде:

                I. Упрощенная
                Что дает. Оплата штрафов ГИБДД и справочные услуги: получение бухгалтерской отчетности юрлица, получение копий некоторых документов.
                Как получить. Ввести номер телефона и эл. почту на портале госуслуг

                II. Стандартная
                Что дает. Запись к врачу, получение выписки о состоянии пенсионного счета, проверку налоговой задолженности
                Как получить. По номеру СНИЛС на портале госуслуг

                III. Подтвержденная
                Что дает. Все госуслуги: загранпаспорт, регистрация автомобиля, замена водительского удостоверения, регистрация по месту жительства
                Как получить. Подтвердить личность

                Зарегистрировать стандартную и упрощенную учетные записи можно и дома за 5-10 минут. Для получения подтвержденной учетной записи требуется подтверждение личности в центре регистрации или письмом по почте. После этого вам будут доступны все госуслуги на портале.

                Зарегистрироваться

                Первый этап — регистрация упрощенной учетной записи. Чтобы ее пройти, нужно ввести имя, фамилию, номер телефона или электронную почту. Если оставите почту, вам придет ссылка для подтверждения. А на телефон система отправляет код подтверждения. Когда вы его введете, вы получите упрощенную учетную запись на госуслугах.

                С упрощенной учетной записью большинство услуг будут вам недоступны. Записать ребенка в детский сад или зарегистрироваться по месту жительства с такой учетной записью вы не сможете. Зато сможете оплачивать штрафы ГИБДД.
                Заполнить данные

                Следующий этап — заполнить паспортные данные и ввести номер СНИЛС. Это можно сделать при получении нужной услуги или в личном кабинете, в разделе «Персональные данные».

                Свидетельство СНИЛС — это зеленая карточка, которую выдает Пенсионный фонд. По номеру этой карты работодатель платит за вас пенсионные отчисления. Если вы работаете, скорее всего, СНИЛС у вас уже есть. Если нет, уточните у работодателя, как его получить: возможно, он выдаст СНИЛС сам, а может, отправит в Пенсионный фонд.

                Паспорт и СНИЛС — основные документы на портале госуслуг. Но чем больше данных вы добавите, тем больше услуг сможете получить. Поэтому советуем добавить ИНН, номер автомобиля и водительского удостоверения. По ИНН вы сможете оплачивать налоговую задолженность, а по данным машины и водительского удостоверения — штрафы ГИБДД.

                Если вы уже получали ИНН в налоговой, но под рукой у вас его нет, нажмите ссылку «Узнай свой ИНН», и система покажет номер. Если не получали, обратитесь в налоговую. В будущем ИНН понадобится на работе или если будете открывать ИП.

                Чтобы пользоваться всеми электронными госуслугами, подтвердите личность одним из удобных способов.

                Подтвердить личность в центре обслуживания

                У портала госуслуг есть помощники вне интернета. Это почтовые отделения, офисы Ростелекома, многофункциональные центры и некоторые банки. Подтвердить личность можно через них. Информация об офисах, где вы можете подтвердить свою личность, доступна по ссылке «Центры обслуживания». Выберите самый удобный центр обслуживания и приходите в удобное время.

                Возьмите с собой паспорт и СНИЛС, сотрудники проверят документы и помогут получить подтвержденную учетную запись.

                Если вы подтвердили личность в центре регистрации, вы можете заходить в личный кабинет на сайте ФНС nalog.ru по логину и паролю госуслуг, чтобы платить налоги и следить за одобрением налогового вычета. Регистрироваться отдельно не придется.

                Мы рекомендуем подтверждать личность именно в центре обслуживания: это самый быстрый и удобный способ. Однако он не подойдет тем, кому важно получить подтвержденный статус не выходя из дома. Если это ваш случай — подтвердите личность письмом.

                Подтвердить личность письмом

                Вам отправят письмо с кодом подтверждения. Обычно оно идет 2-3 недели. Когда вы его получите, нужно будет ввести код из письма на сайте: в личном кабинете или на странице подтверждения личности.

                Когда вы введете код, система поймет, что вы — это вы, и откроет доступ ко всем госуслугам на портале.

                Пользоваться всеми госуслугами

                После подтверждения личности вам будут доступны все услуги на портале. Государство работает над тем, чтобы как можно больше госуслуг было доступно в электронном виде. Наверняка вы знаете, что с помощью портала можно оформить загранпаспорт или оплатить штрафы ГИБДД. Но есть и более редкие услуги, про которые знают немногие. Например, портал помогает получить удостоверение на право управления маломерными судами.

                Поэтому, если вы собираетесь обратиться в государственные органы, сначала проверьте, нет ли нужной услуги на сайте gosuslugi.ru. Если есть, вы сэкономите время.

                Deepwater Horizon | ENRD | Департамент юстиции

                4 апреля 2016 года федеральный суд Нового Орлеана принял постановление о согласии, разрешающее гражданские иски против BP, возникшие в связи с прорывом скважины в Макондо 20 апреля 2010 года и последующим массовым разливом нефти в Мексиканском заливе. Это историческое соглашение разрешает гражданские иски правительства США о штрафах в соответствии с Законом о чистой воде, иски правительства в отношении исков о нанесении ущерба природным ресурсам в соответствии с Законом о загрязнении нефтью, а также реализует соответствующее урегулирование исков об экономическом ущербе со стороны государств Персидского залива и местных органов власти. В совокупности это урегулирование гражданских исков стоит более 20 миллиардов долларов и является крупнейшим урегулированием с одной организацией в истории федеральных правоохранительных органов.

                В соответствии с Указом о согласии ВР уплатит гражданский штраф в соответствии с Законом о чистой воде в размере 5,5 млрд долларов (плюс проценты), 8,1 млрд долларов в качестве компенсации за ущерб природным ресурсам (в том числе 1 млрд долларов, которые BP уже взяла на себя выплатить за раннее восстановление), вплоть до дополнительных 700 млн долларов ( некоторые из них представляют собой начисленные проценты) для адаптивного управления или для устранения ущерба природным ресурсам, который в настоящее время неизвестен, но может быть обнаружен в будущем, и 600 миллионов долларов США для других требований, включая претензии в соответствии с Законом о ложных претензиях, роялти , а также возмещение затрат на оценку ущерба природным ресурсам и других расходов в связи с этим происшествием. Это урегулирование включает в себя как самый крупный гражданский штраф, когда-либо выплаченный ответчиком в соответствии с любым экологическим законом, так и самое крупное возмещение ущерба за ущерб, нанесенный природным ресурсам.

                Указ о согласии, ходатайство о въезде и другие информационные документы прилагаются ниже

                Урегулирование экономического ущерба

                В рамках урегулирования экономического ущерба, упомянутого выше, ВР выплатит 4,9 миллиарда долларов странам Персидского залива в рамках параллельного урегулирования их исков об экономическом ущербе, возникших в результате этого инцидента.В соответствии с другими, связанными с этим соглашениями, BP также заплатит еще до 1 миллиарда долларов для урегулирования аналогичных претензий, с которыми компания столкнется со стороны различных местных органов власти в регионе Персидского залива.

                План окончательной оценки повреждений и восстановления

                В соответствии с Указом о согласии 19 февраля 2016 года Попечительский совет, состоящий из четырех федеральных агентств и попечителей из всех пяти государств Персидского залива, опубликовал Окончательный программный план оценки ущерба и восстановления и Программный документ о воздействии на окружающую среду с подробным описанием конкретного предлагаемого плана финансирования. и реализовать проекты восстановления по всему региону Персидского залива.22 марта 2016 года попечители внесли протокол о своем решении по этому плану. Теперь, когда Закон о согласии окончательно доработан, попечители могут продолжить важную работу по восстановлению природных ресурсов, пострадавших от разлива, и услуг, которые они предоставляют. Материалы по плану восстановления и заявлению о воздействии, включая Протокол решения, можно найти по адресу http://www.gulfspillrestoring.noaa.gov/resturation-planning/gulf-plan/ .

                Технические вопросы об этой веб-странице можно направлять на веб-сайт [email protected]

                Любые комментарии к предлагаемым постановлениям о согласии следует подавать в соответствии с инструкциями, содержащимися в соответствующем уведомлении Федерального реестра; они не поступают на этот адрес электронной почты.

                Если у вас инвалидность и формат предоставленного документа мешает вам получить доступ к содержащейся в нем информации, отправьте электронное письмо по адресу: webcontentmgr. [email protected]

                Мы предоставим вам информацию в альтернативном формате.

                Вьетнам вводит штрафы за «фейковые новости» за дезинформацию о коронавирусе

                Фуонг Нгуен, Джеймс Пирсон

                ХАНОЙ (Рейтер) — В среду во Вьетнаме вступил в силу новый указ о штрафах за распространение «фейковых новостей» или слухов в социальных сетях , на фоне быстрого распространения комментариев в Интернете о новом коронавирусе в стране Юго-Восточной Азии.

                Первые случаи COVID-19 были выявлены во Вьетнаме в январе этого года, и министерство здравоохранения сообщило о 267 случаях инфицирования без смертельных исходов, что намного ниже тех, которые наблюдаются в некоторых других азиатских странах.

                Местные власти уже оштрафовали сотни людей за публикацию того, что они назвали «фейковыми новостями» о вирусе, используя термин, популяризированный президентом США Дональдом Трампом, на основании существующих правовых положений. Но новый указ, принятый в феврале, заменяет закон 2013 года, в котором конкретно не говорится о «фейковых новостях», говорится в новых правилах.

                Штраф в размере 10-20 миллионов донгов (426-853 долларов США), что эквивалентно базовому окладу от трех до шести месяцев во Вьетнаме, будет наложен на людей, которые используют социальные сети для распространения ложной, неправдивой, искаженной или клеветнической информации. согласно указу.

                Новые правила не были специально разработаны для борьбы с комментариями о коронавирусе в социальных сетях и выходят далеко за рамки этой темы, что вызывает обеспокоенность среди правозащитных групп, уже усиленную законом о кибербезопасности, который действует с прошлого года.

                В соответствии с указом, теперь могут применяться штрафы к любому, кто публикует запрещенные к распространению во Вьетнаме публикации, государственные секреты или карты, на которых не отражены утверждения Вьетнама в Южно-Китайском море.

                «Этот указ представляет собой еще одно мощное оружие в арсенале репрессий вьетнамских властей в Интернете», — сказала Таня О’Кэрролл, технический директор Amnesty International.

                «Он содержит множество положений, которые грубо нарушают международные обязательства Вьетнама в области прав человека».

                В рамках борьбы с дезинформацией о коронавирусе власти запустили публичную кампанию плакатов с лозунгом «Фейковые новости, реальные последствия».

                Сотни штрафов уже наложены, а власти заставили трех знаменитостей принести публичные извинения.

                В прошлом месяце женщина в центрально-северной провинции Ха Тинь была оштрафована за публикацию в Facebook, в которой она ошибочно заявила, что коронавирус распространился на ее местное сообщество.Пост получил всего несколько лайков, прежде чем полиция приняла меры.

                Отчетность Фуонг Нгуен и Джеймс Пирсон; Редакция Кеннета Максвелла

                FTC налагает штраф в размере 5 миллиардов долларов и новые ограничения конфиденциальности на Facebook

                ПРИМЕЧАНИЕ: 24 июля FTC организовала ЛИЧНУЮ пресс-конференцию в штаб-квартире FTC, 600 Пенсильвания-авеню, Северо-Запад, Вашингтон, округ Колумбия, 24 июля, 2019. Смотрите архивное видео с пресс-конференции.

                Среди участников: председатель FTC Джо Саймонс, члены комиссии FTC Ноа Джошуа Филлипс и Кристин С.Уилсон и Густав В. Эйлер, директор Отдела защиты прав потребителей Департамента юстиции по гражданским делам.

                Facebook, Inc. заплатит рекордный штраф в размере 5 миллиардов долларов и подчинится новым ограничениям и измененной корпоративной структуре, которая будет требовать от компании ответственности за решения, которые она принимает в отношении конфиденциальности своих пользователей, для урегулирования обвинений Федеральной торговой комиссии в том, что Компания нарушила приказ Федеральной торговой комиссии 2012 года, обманув пользователей относительно их способности контролировать конфиденциальность их личной информации.

                Штраф в размере 5 миллиардов долларов, наложенный на Facebook, — самый крупный штраф, когда-либо наложенный на любую компанию за нарушение конфиденциальности потребителей, и почти в 20 раз больше, чем самый крупный штраф за конфиденциальность или безопасность данных, когда-либо наложенный в мире. Это одно из самых больших наказаний, когда-либо применявшихся правительством США за любое нарушение.

                Объявленное сегодня решение об урегулировании также налагает новые беспрецедентные ограничения на бизнес-операции Facebook и создает множество каналов для соблюдения требований. Постановление требует, чтобы Facebook реструктурировал свой подход к конфиденциальности с уровня корпоративного совета директоров вниз, и установил новые надежные механизмы, гарантирующие, что руководители Facebook несут ответственность за решения, которые они принимают в отношении конфиденциальности, и что эти решения подлежат значительному надзору.

                «Несмотря на неоднократные обещания миллиардам пользователей по всему миру, что они могут контролировать распространение их личной информации, Facebook подорвал выбор потребителей», — сказал председатель FTC Джо Саймонс. «Размер штрафа в размере 5 миллиардов долларов и радикальное облегчение поведения беспрецедентны в истории Федеральной торговой комиссии. Облегчение предназначено не только для наказания будущих нарушений, но, что более важно, для изменения всей культуры конфиденциальности Facebook, чтобы снизить вероятность продолжающихся нарушений.Комиссия серьезно относится к конфиденциальности потребителей и будет обеспечивать выполнение распоряжений Федеральной торговой комиссии по всей строгости закона ».

                «Министерство юстиции обязуется защищать конфиденциальность данных потребителей и следить за тем, чтобы компании, работающие в социальных сетях, такие как Facebook, не вводили людей в заблуждение относительно использования их личной информации», — сказала помощник генерального прокурора Джоди Хант из Гражданского отдела Министерства юстиции. «Исторические штрафы и условия соблюдения этого мирового соглашения пойдут на пользу американским потребителям, и Департамент ожидает, что Facebook будет относиться к своим обязательствам по обеспечению конфиденциальности со всей серьезностью.”

                Facebook ежедневно используют более 185 миллионов человек в США и Канаде. Facebook монетизирует пользовательскую информацию с помощью таргетированной рекламы, которая принесла компании большую часть доходов в размере 55,8 млрд долларов в 2018 году. Чтобы побудить пользователей делиться информацией на своей платформе, Facebook обещает пользователям, что они могут контролировать конфиденциальность своей информации с помощью настроек конфиденциальности Facebook.

                После годичного расследования, проведенного FTC, Министерство юстиции подаст жалобу от имени Комиссии, утверждая, что Facebook неоднократно использовал вводящие в заблуждение сообщения и настройки, чтобы подорвать предпочтения пользователей в отношении конфиденциальности в нарушение своего приказа FTC от 2012 года.Эта тактика позволила компании поделиться личной информацией пользователей со сторонними приложениями, которые были загружены «друзьями» пользователя в Facebook. FTC утверждает, что многие пользователи не знали, что Facebook делится такой информацией, и поэтому не предприняли шагов, необходимых для отказа от обмена.

                Кроме того, FTC утверждает, что Facebook предпринял неадекватные шаги для борьбы с приложениями, которые, как он знал, нарушали политику платформы.

                В связи с этим, но отдельно, FTC также объявила сегодня об отдельных действиях правоохранительных органов против компании по анализу данных Cambridge Analytica, ее бывшего генерального директора Александра Никса и Александра Когана, разработчика приложения, который работал с компанией, утверждая, что они использовали ложные сведения. и обманные методы сбора личной информации миллионов пользователей Facebook.Коган и Никс договорились о соглашении с FTC, которое ограничит их ведение бизнеса в будущем.

                Новые требования к заказу в Facebook

                Чтобы Facebook не обманывал своих пользователей относительно конфиденциальности в будущем, новый 20-летний приказ FTC пересматривает способ принятия компанией решений о конфиденциальности, повышая прозрачность принятия решений и обеспечивая подотчетность Facebook через перекрывающиеся каналы соблюдения.

                Приказ повышает подотчетность на уровне совета директоров.Он создает независимый комитет по конфиденциальности при совете директоров Facebook, устраняя неограниченный контроль со стороны генерального директора Facebook Марка Цукерберга над решениями, влияющими на конфиденциальность пользователей. Члены комитета по конфиденциальности должны быть независимыми и назначаются независимым комитетом по назначениям. Члены могут быть уволены только подавляющим большинством в совете директоров Facebook.

                Приказ также улучшает подотчетность на индивидуальном уровне. Facebook будет необходимо назначить сотрудников по комплаенсу, которые будут отвечать за программу конфиденциальности Facebook.Эти должностные лица должны быть одобрены новым комитетом совета директоров по конфиденциальности и могут быть удалены только этим комитетом, а не генеральным директором Facebook или сотрудниками Facebook. Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг и назначенные сотрудники по комплаенсу должны независимо предоставлять FTC ежеквартальные подтверждения того, что компания соблюдает программу конфиденциальности, предусмотренную приказом, а также ежегодное подтверждение того, что компания в целом соблюдает этот приказ. Любая ложная справка повлечет за собой индивидуальную гражданскую и уголовную ответственность.

                Приказ также усиливает внешний надзор за Facebook. Приказ расширяет возможности независимого стороннего эксперта по оценке эффективности программы обеспечения конфиденциальности Facebook и выявления любых пробелов. Двухгодичные оценки программы обеспечения конфиденциальности Facebook оценщиком должны основываться на независимом сборе фактов, выборке и тестировании оценщиком и не должны в первую очередь полагаться на утверждения или подтверждения со стороны руководства Facebook. Приказ запрещает компании давать какие-либо искажения оценщику, который может быть одобрен или удален FTC.Важно отметить, что независимый оценщик должен будет ежеквартально отчитываться перед новым комитетом совета по конфиденциальности. Приказ также разрешает FTC использовать инструменты обнаружения, предусмотренные Федеральными правилами гражданского судопроизводства, для отслеживания соблюдения Facebook этого приказа.

                В рамках обязательной программы конфиденциальности Facebook, которая охватывает WhatsApp и Instagram, Facebook должен проводить проверку конфиденциальности каждого нового или измененного продукта, услуги или практики до их внедрения и задокументировать свои решения о конфиденциальности пользователей.Назначенные сотрудники по комплаенсу должны составлять ежеквартальный отчет о проверке конфиденциальности, которым они должны делиться с генеральным директором и независимым оценщиком, а также с Федеральной торговой комиссией по запросу агентства. Приказ также требует, чтобы Facebook документировал инциденты, когда данные 500 или более пользователей были скомпрометированы, и свои усилия по устранению такого инцидента, а также доставлял эту документацию в Комиссию и оценщику в течение 30 дней с момента обнаружения компанией инцидента.

                Кроме того, приказ налагает значительные новые требования к конфиденциальности, в том числе следующие:

                • Facebook должен осуществлять более строгий надзор за сторонними приложениями, в том числе путем увольнения разработчиков приложений, которые не могут подтвердить, что они соблюдают политику платформы Facebook или не могут обосновать свою потребность в определенных пользовательских данных;
                • Facebook запрещено использовать телефонные номера, полученные для включения функции безопасности (например,ж. , двухфакторная аутентификация) для рекламы;
                • Facebook должен предоставить четкое и заметное уведомление об использовании технологии распознавания лиц и получить явно выраженное согласие пользователя до любого использования, которое существенно превышает ранее раскрытые им сведения;
                • Facebook должен разработать, внедрить и поддерживать комплексную программу защиты данных;
                • Facebook должен шифровать пароли пользователей и регулярно сканировать, чтобы определить, хранятся ли какие-либо пароли в виде открытого текста; и
                • Facebook запрещено запрашивать пароли электронной почты для других сервисов, когда потребители подписываются на его сервисы.

                Заявление о нарушении приказа от 2012 г.

                Мировое соглашение связано с предполагаемыми нарушениями распоряжения Федеральной торговой комиссии США 2012 года об урегулировании с Facebook. Среди прочего, приказ 2012 года запрещал Facebook давать ложные сведения о конфиденциальности или безопасности личной информации потребителей, а также о степени, в которой он передает личную информацию, такую ​​как имена и даты рождения, третьим лицам. Это также потребовало от Facebook поддержки разумной программы обеспечения конфиденциальности, обеспечивающей конфиденциальность и конфиденциальность информации о пользователях.

                FTC утверждает, что Facebook нарушил приказ 2012 года, обманув своих пользователей, когда компания делилась данными друзей пользователей Facebook со сторонними разработчиками приложений, даже когда эти друзья установили более строгие настройки конфиденциальности.

                В мае 2012 года Facebook добавил на свою центральную страницу «Настройки конфиденциальности» информацию о том, что информация, переданная друзьям пользователя в Facebook, также может быть передана в приложения, используемые этими друзьями. FTC утверждает, что через четыре месяца после того, как заказ 2012 года был завершен в августе 2012 года, Facebook удалил это раскрытие с центральной страницы «Настройки конфиденциальности», несмотря на то, что он все еще обменивался данными друзей пользователя приложения в Facebook со сторонними разработчиками.

                Кроме того, Facebook запустил различные службы, такие как «Ярлыки конфиденциальности» в конце 2012 г. и «Проверка конфиденциальности» в 2014 г., которые, как утверждается, помогают пользователям лучше управлять своими настройками конфиденциальности. Эти службы, однако, якобы не раскрыли, что даже когда пользователи выбирают наиболее ограничительные настройки совместного использования, Facebook все равно может делиться информацией о пользователе с приложениями друзей пользователя Facebook, если они также не перешли на «страницу настроек приложений» и не отказались от такой обмен. FTC утверждает, что компания не раскрывала нигде на странице настроек конфиденциальности или в разделе «О программе» страницы профиля, что Facebook по-прежнему может делиться информацией со сторонними разработчиками на платформе Facebook о друзьях пользователей приложения в Facebook.

                Facebook объявил в апреле 2014 года, что прекратит позволять сторонним разработчикам собирать данные о друзьях пользователей приложения («данные о друзьях»). Несмотря на это обещание, компания отдельно сообщила разработчикам, что они могут собирать эти данные до апреля 2015 года, если у них уже есть существующее приложение на платформе. FTC утверждает, что Facebook дождался по крайней мере до июня 2018 года, чтобы прекратить делиться информацией о пользователях со сторонними приложениями, используемыми их друзьями в Facebook.

                Кроме того, в жалобе утверждается, что Facebook ненадлежащим образом контролировал разработчиков приложений на своей платформе.FTC утверждает, что, как правило, Facebook не проверял разработчиков или их приложения перед тем, как предоставить им доступ к огромным объемам пользовательских данных. Вместо этого Facebook якобы требовал от разработчиков согласия с политикой и условиями Facebook только при регистрации своего приложения на платформе Facebook. Компания утверждала, что полагается на администрирование последствий нарушений политики, которые впоследствии привлекли ее внимание после того, как разработчики уже получили данные о пользователях Facebook. В жалобе, однако, утверждается, что Facebook не применял такую ​​политику последовательно и часто основывался на обеспечении соблюдения своих политик на том, извлекла ли Facebook финансовую выгоду из своих договоренностей с разработчиком, и что эта практика нарушала требование постановления 2012 года поддерживать разумную программу конфиденциальности.

                FTC также утверждает, что Facebook искажал способность пользователей контролировать использование технологии распознавания лиц со своими учетными записями. Согласно жалобе, обновленная в апреле 2018 года политика данных Facebook вводила в заблуждение десятки миллионов пользователей, у которых есть параметр распознавания лиц Facebook под названием «Предложения тегов», поскольку этот параметр был включен по умолчанию, а обновленная политика данных предполагала, что пользователи необходимо будет включить распознавание лиц для своих учетных записей.

                В дополнение к этим нарушениям своего приказа от 2012 года FTC утверждает, что Facebook нарушил закон FTC о запрете обманных действий, когда сообщил пользователям, что будет собирать их номера телефонов для включения функции безопасности, но не сообщил, что он также использовал эти номера. в рекламных целях.

                Комиссия проголосовала за передачу жалобы и вынесение окончательного решения в Министерство юстиции со счетом 3: 2. Департамент подаст жалобу и огласит окончательный приказ в U.S. Окружной суд округа Колумбия. Председатель Саймонс вместе с членами Комиссии Ноа Джошуа Филлипс и Кристин С. Уилсон выступили с заявлением по этому поводу. Комиссары Рохит Чопра и Ребекка Келли Слотер сделали отдельные заявления по этому поводу.

                ПРИМЕЧАНИЕ: Комиссия подает жалобу, когда у нее есть «основания полагать», что названные ответчики нарушают или собираются нарушить закон, и Комиссия считает, что судебное разбирательство отвечает общественным интересам.Предусмотренные окончательные постановления имеют силу закона, если они утверждены и подписаны судьей районного суда.

                Федеральная торговая комиссия работает над поощрением конкуренции, а также защитой и обучением потребителей. Вы можете узнать больше о потребителях и подать жалобу через Интернет или по телефону 1-877-FTC-HELP (382-4357). Как FTC на Facebook, подписывайтесь на нас в Twitter, читайте наши блоги и подписывайтесь на пресс-релизы для получения последних новостей и ресурсов FTC.

                Информационный лист населенного пункта Home Depot

                Узнать о свинце

                • Узнайте больше об опасностях воздействия свинца и о том, как защитить себя и свою семью.

                (Вашингтон, округ Колумбия — 23 апреля 2021 г.) — Агентство по охране окружающей среды США и Министерство юстиции сегодня объявили о заключении общенационального соглашения с Home Depot USA Inc., разрешающего предполагаемые нарушения Правил EPA по ремонту, ремонту и покраске свинца (RRP) по адресу: ремонт домов, выполняемый подрядчиками Home Depot по всей стране. Штаты Юта, Массачусетс и Род-Айленд, в которых действуют утвержденные EPA программы RRP, присоединяются к Соединенным Штатам в этой акции.

                Мировое соглашение в соответствии с постановлением о согласии, принятым Окружным судом Северного округа Джорджии, требует от Home Depot реализации комплексной общекорпоративной программы, чтобы гарантировать, что фирмы и подрядчики, которых она нанимает для выполнения работ, сертифицированы и обучены для Используйте безопасные для свинца методы работы, чтобы избежать распространения свинцовой пыли и крошек краски во время ремонта дома. Home Depot также заплатит штраф в размере 20,75 миллиона долларов, самый высокий гражданский штраф, полученный на сегодняшний день за урегулирование в соответствии с Законом о контроле за токсичными веществами.Из штрафа в размере 20,75 миллиона долларов 750 000 долларов будут выплачены Юте, 732 000 долларов — Массачусетсу и 50 000 долларов — Род-Айленду.

                На этой странице:

                Обзор компании

                Home Depot U.S.A. Inc. является дочерней компанией The Home Depot, Inc. с офисами в Атланте, штат Джорджия. В более чем 2000 магазинов Home Depot, расположенных по всей территории США (включая Содружество Пуэрто-Рико и территории Виргинских островов США и Гуам), клиенты покупают товары для улучшения дома, такие как напольные покрытия, ковры, шкафы, столешницы или окна, и заключают контракты. с Home Depot для установки.Home Depot имеет сеть местных подрядчиков, которых она нанимает для завершения проектов в тысячах домов каждый день.

                Нарушения

                EPA обнаружило предполагаемые нарушения через жалобы клиентов на проекты, выполненные в Иллинойсе, Мэне, Мичигане, Миннесоте и Висконсине, которые показали, что Home Depot часто выполняла субподрядные работы несертифицированным фирмам, не использовала безопасные для свинца методы работы, не выполняла требуемых очистка после ремонта, не предоставила пассажирам брошюры с краской на основе свинца, требуемые Агентством по охране окружающей среды, и не установила записи о соответствии.

                EPA затем провело всестороннюю проверку документации Home Depot по проектам, выполненным подрядчиками компании по ремонту на всей территории Соединенных Штатов. Правительство утверждало, что Home Depot отправляла несертифицированные фирмы для выполнения проектов, которые должны были выполняться сертифицированными и обученными фирмами. Кроме того, Home Depot не смогла создать, сохранить или предоставить документацию о соответствии, показывающую, что конкретные подрядчики были сертифицированы EPA, прошли надлежащее обучение и использовали безопасные для свинца методы работы в проектах, выполняемых на дому.

                Судебный запрет

                В соответствии с мировым соглашением Home Depot будет внедрять общекорпоративную программу, чтобы гарантировать, что фирмы и подрядчики, которых она нанимает для выполнения работ для своих клиентов, соблюдают Правило EPA по ремонту, ремонту и покраске (RRP) Lead Renovation, Repair and Painting Rule (RRP) во время ремонт любых детских учреждений, таких как детские сады и дошкольные учреждения, а также любого жилья, построенного до 1978 года. Для этого компания Home Depot разработала электронную систему соответствия для проверки того, что нанимаемые ею подрядчики имеют надлежащую сертификацию и в противном случае исключен из системы приема на работу.Home Depot также потребует от своих подрядчиков использовать подробный контрольный список для документирования соответствия. Контрольный список проведет подрядчиков через шаги, необходимые для соответствия Правилу RRP. Home Depot будет включать положения о штрафах в свои контракты с подрядчиками, чтобы гарантировать, что они соблюдают правила RRP. Home Depot также проведет тысячи инспекций на месте работ, выполняемых подрядчиками, чтобы убедиться, что они соблюдают методы работы, не содержащие свинец.

                Home Depot добавит ссылку на свой веб-сайт на материалы EPA о методах работы, безопасных для свинца, и будет использовать общекорпоративную систему для активного отслеживания сертификации фирм RRP и ремонтных мастерских своих подрядчиков.Кроме того, Home Depot примет меры для реагирования на ситуации, когда подрядчик не соблюдает правила RRP, расследует все сообщения о потенциальном несоблюдении и гарантирует, что любые нарушения исправлены и сообщены в EPA.

                Home Depot будет предоставлять важную информацию в своих магазинах, на своем веб-сайте, на YouTube и в мастерских своим профессиональным клиентам и самодельным клиентам о важности использования безопасных для свинца методов работы. Правило RRP не распространяется на проекты, сделанные своими руками в вашем собственном доме.Тем не менее, EPA рекомендует использовать безопасные для свинца методы работы в ваших домашних проектах, поэтому эта важная информация поможет семьям узнать, как защитить себя и своих детей, безопасно выполняя проекты по благоустройству дома.

                Влияние загрязнителей

                Краски на основе свинца были запрещены в 1978 году, но до сих пор остаются во многих домах и квартирах по всей стране. По данным американского исследования здоровых домов, проведенного HUD с июня 2005 года по март 2006 года, около 37 человек.В 1 миллионе домов — или 34,9 процента всех домов по стране — где-то в зданиях есть краска на основе свинца. По оценкам, 34,4 миллиона из этих домов были построены до 1978 года. Вероятность того, что дом покрыт краской на основе свинца, увеличивается с возрастом собственности. По оценкам Агентства по охране окружающей среды, краски на основе свинца присутствуют в 24% домов, построенных между 1960-1977 годами, 69% домов, построенных в 1940-1959 годах, и 87% домов, построенных до 1940 года.

                Влияние на здоровье и экологические преимущества

                Свинцовая пыль и сколы краски могут появиться, когда свинцовая краска ухудшается или разрушается во время ремонта и реконструкции дома.Воздействие свинца может вызвать ряд проблем со здоровьем, от поведенческих расстройств и неспособности к обучению до судорог и смерти, подвергая маленьких детей наибольшему риску, поскольку их нервная система все еще развивается. EPA обеспечивает соблюдение правила RRP и других правил по свинцу для защиты детей и других лиц, уязвимых к воздействию свинцовой пыли, которая может вызвать отравление свинцом. Анализ крови на свинец — единственный способ определить, есть ли у ребенка высокий уровень свинца. Родители, которые считают, что их ребенок контактировал со свинцовой пылью, должны связаться с лечащим врачом своего ребенка.

                Ремонтным компаниям, сертифицированным в соответствии с Правилом RRP EPA, рекомендуется размещать логотип EPA «Lead-Safe» на униформе рабочих, вывесках, веб-сайтах и ​​других материалах, если это необходимо. Потребители могут защитить себя, посмотрев логотип перед тем, как нанять ремонтную фирму. Потребители могут узнать больше о Правиле RRP и нанять сертифицированную фирму, позвонив в Национальный центр информации по лидам по телефону 1- (800) -424-LEAD или посетив сайт www.epa.gov/lead.

                Обеспокоены ремонтом в вашем доме?

                Клиенты Home Depot, у которых есть вопросы или жалобы на использование свинцовой краски во время ремонта Home Depot, должны связаться с Home Depot по адресу lead_paint @ homedepot.com. Любой представитель общественности, обеспокоенный обращением с краской на основе свинца в своем доме, может связаться с Национальным ведущим информационным центром по телефону 1 (800) 424-LEAD. Любой, кто подозревает, что какая-либо компания, выполняющая работу у него дома, нарушает Правило Lead RRP EPA, может сообщить об этом нарушении через веб-страницу с советами и жалобами EPA по адресу https://echo.epa.gov/report-environmental-violations.

                Гражданский штраф

                Home Depot выплатит штраф в размере 20,75 миллиона долларов. Из этой суммы 750 000 долларов будут выплачены штату Юта в качестве штрафа, 732 000 долларов будут выплачены в качестве штрафа Массачусетсу и 50 000 долларов будут выплачены штату Род-Айленд.

                Амос Преслер
                Подразделение по контролю за химическими рисками и отчетности
                Агентство по охране окружающей среды США, OECA, Управление гражданского правопорядка
                (202) 564-1076
                [email protected]

                Полезная информация о законе Вашингтона.

                Введение

                По окончании развода судья вынесет окончательное решение. В Вашингтоне мы называем это окончательное постановление Постановление о разводе (или Постановление о разводе ). В других штатах это может называться иначе.

                Этот окончательный заказ может

                Здесь мы объясняем, как привести в исполнение (убедиться, что все соблюдают) окончательное решение о разводе и получить деньги или имущество, которое ваш бывший супруг должен заплатить или передать вам.

                * Это общая информация. Чтобы получить дополнительную помощь по вашему делу, обратитесь к юристу.

                Как мне убедиться, что мой бывший супруг платит алименты?

                Если вы получаете опеку над детьми (становитесь основным родителем по месту жительства ), суд прикажет вашему бывшему партнеру выплачивать вам алименты. В соответствии с постановлением штата Вашингтон о выплате алиментов родители обычно платят через Реестр поддержки штата Вашингтон (WSSR). В таких случаях Отдел алиментов на детей (DCS) автоматически открывает для вас дело о выплате алиментов.

                Если в вашем постановлении суда , а не предписывает бывшему партнеру платить через WSSR, вы все равно можете открыть дело в DCS, обратившись за услугами. Это верно, даже если ваш заказ поступил из другого штата. Вы просто даете DCS копию постановления суда. Услуги DCS бесплатны. Чтобы подать заявку, позвоните в местный офис DCS.

                Что, если мой бывший должен поддержать?

                Если долг (, ) не слишком старый, DCS может его взыскать. DCS не взимает невыплаченные проценты.

                Если имеется обширная обратная поддержка, возможно, вам не понадобятся услуги DCS. Вы можете найти юриста, который возьмется за дело на случайной основе . Вы не платите адвокату гонорар. Часть задолженности юрист получает в счет оплаты услуг. Адвокат может взять ваше дело в зависимости от

                • Сколько должен твой бывший

                • Если найдешь своего бывшего

                • Если ваш бывший может заплатить

                Адвокат также может помочь вам получить решение, чтобы вы могли подать иск о взыскании денег самостоятельно.

                Могу ли я изменить размер алиментов?

                Можно попробовать. Любой из родителей может подать ходатайство об изменении размера алиментов на ребенка , если дело соответствует определенным условиям, например

                .

                Прочтите об изменении постановления суда о содержании алиментов. Вы также можете прочитать:

                Как мне получить алименты (алименты)?

                Если у вас есть открытое дело о выплате алиментов в DCS, они могут взыскать с вас алименты. DCS автоматически включает техническое обслуживание, если в вашем заказе указано, что оно должно поступить в WSSR.Если в вашем заказе не упоминается WSSR, обратитесь к сотруднику службы поддержки за дополнительной информацией.

                Если задолженность не слишком велика, DCS также может помочь в сборе платежей на содержание. «Как мне убедиться, что мои бывшие платят алименты» выше, содержит дополнительную информацию.

                Суд обязал моего бывшего выплачивать только алименты, но не алименты. Будет ли мне еще помогать DCS?

                Нет. DCS не откроет дело . Вы должны подать ходатайство о неуважении к взысканию задолженности.

                Если вы выиграете ходатайство о неуважении к суду, судья прикажет вашему бывшему оплачивать содержание или заставит его заплатить судебный штраф, , если только ваш бывший не покажет, что он пытался выполнить приказ, но у него недостаточно денег.

                * Пример : Ваш бывший безработный, но ищет работу. Суд не осудит вашего бывшего. Вы не будете получать алименты.

                Подача иска о неуважении к суду: дела по семейному праву содержит формы и инструкции. В некоторых округах есть свои собственные пакеты, которые можно использовать вместо наших.

                Как мне получить собственность, присужденную мне Окончательным Распоряжением о разводе?

                Судья может приказать вашему бывшему заплатить вам деньги или передать вам имущество.Если ваш бывший не выполняет постановление суда, у вас есть варианты. См. RCW (Пересмотренный кодекс Вашингтона), главы 6 и 7. Эти законы сложны. Поговорите с юристом о своем деле. Далее следует общее описание.

                Осуждение — Вы можете использовать возмещение для приведения в исполнение денежного приговора. Судья приказывает третьей стороне, контролирующей деньги, принадлежащие должнику (вашему бывшему), передать эти деньги кредитору (вам). Пример : вы получаете приказ, в котором работодатель вашего бывшего должен передать вам часть заработной платы бывшего.

                Приведение в исполнение и удержание права выкупа в отношении недвижимости — вы получаете постановление суда для исполнения (взыскания) вашего денежного решения шерифом. Шериф конфискует собственность вашего бывшего и продает ее, чтобы заплатить вам суд. Ваш бывший должен получить уведомление, прежде чем это произойдет. Шериф может , а не арестовать определенные виды «освобожденной» собственности. Прочтите, как подать заявление об освобождении от налогов на личную собственность.

                * Ваше постановление об алиментах и ​​окончательное решение о разводе должно включать решение в отношении любой суммы, причитающейся на момент вынесения постановления.Если вам нужно новое судебное решение, чтобы обновить то, что вам причитается, попросите юриста составить документы.

                Replevin — чтобы получить конкретный объект имущества (не недвижимого имущества), который вам присудил судья. Вы также можете подать ходатайство о неуважении к суду.

                Незаконный задержатель (выселение) — Если ваш бывший отказывается освободить (выселить) недвижимое имущество, присужденное вам судом, этот процесс вынуждает бывшего переехать. Вы также можете получить денежный ущерб.

                Судебный запрет — Это постановление суда может остановить определенное поведение.Вы можете использовать его, чтобы удержать бывшего, контролирующего собственность, которой вы оба владеете, от нанесения вреда или растраты собственности.

                Судебное разбирательство –Судья может назначить управляющего для управления имуществом или избавления от него. Получатель не действует ни за одного из супругов.

                Презрение — Вы не можете использовать неуважение для принуждения к выплате общего денежного приговора. Вы можете использовать для получения алиментов или алиментов. В очень редких случаях вы можете проявить неуважение, если бывший партнер не выполняет то, что ему приказал сделать судья.

                Подпись комиссара — Комиссар суда может оформить документ, если ваш бывший отказывается выполнять какое-либо распоряжение суда. Пример : судья распорядился о продаже вашего дома. Ваш бывший отказывается подписывать необходимые документы.

                Как разделить пенсионное пособие после окончательного развода?

                Прочтите издание Legal Voice о разводе и будущих пенсионных пособиях.

                Что делать, если мой бывший не выплатил долги в соответствии с приказом?

                Прочтите, что такое общественные долги и проблемы банкротства.

                Что делать, если мое окончательное решение о разводе было вынесено судом другого штата?

                Вы можете добиться его соблюдения в Вашингтоне, если ваш бывший живет здесь. Сначала необходимо правильно оформить (зарегистрировать) его в Вашингтоне. Затем вы можете использовать параметры, указанные выше.

                Прочтите, как зарегистрировать заказ за пределами штата в Вашингтоне. В вашем округе может быть свой собственный пакет с формами для использования.

                Как мне обеспечить выполнение окончательного плана воспитания детей?

                Обратитесь к консультанту по семейному праву, если он есть в вашем округе, или поговорите с юристом.

                Когда мне следует обратиться к адвокату?

                Вам может понадобиться один, если верно одно из этих условий:

                * У вас нет права на помощь адвоката в делах о разводе. Вы должны заплатить за один.

                Если вы не можете позволить себе адвоката, вы можете найти того, кто будет заниматься вашим делом на временной основе или который предлагает «ограниченные юридические услуги» («разукрупненные юридические услуги», «помощь pro se»). Адвокат, который будет рассматривать ваше дело на основе условного , будет взимать с вас плату только в том случае, если вы выиграете.Адвокат получает часть награды. Юрист ведет дело на временной основе в зависимости от

                .

                По соглашению Limited Legal Services , юрист

                Адвокат будет представлять вас , а не .

                The Legal Voice’s Работа с юристом больше о поиске юриста и работе с ним.

                У вас есть другие советы?

                Унция профилактики . Начните думать о потенциальных проблемах с взысканием до того, как ваш развод станет окончательным.У вашего супруга могут быть самые лучшие намерения, но все меняется. Узнай больше о своей собственности. Принимая участие в составлении окончательного решения, помните: у кого-то, у кого были проблемы с оплатой счетов до развода, могут возникнуть такие же или даже большие проблемы впоследствии.

                Убедитесь, что у вас есть информация, которая может вам понадобиться, чтобы принять меры по взысканию долгов, если ваш бывший партнер не платит. Вам может понадобиться:

                • Номер социального страхования вашего супруга

                • дата рождения вашего супруга

                • адрес вашего супруга

                • рабочий адрес вашего супруга

                • рабочий телефон вашего супруга

                • Названия банков и номера счетов вашего супруга

                • номера автомобилей вашего супруга

                • недавнее четкое фото вашего супруга

                • копия оригинала постановления (постановление должно быть подписано судьей и на нем должна стоять печать файла)

                Вам может потребоваться заверенная копия .Это копия, сделанная клерком и подтвержденная как точная.

                Если судья присудит вам денежное решение, вы должны затем зарегистрировать решение как залоговое право судебного решения . Судебное залоговое право применяется к недвижимому имуществу, которым должник (ваш бывший) владеет в настоящее время или получает позже. Поговорите с юристом о том, как это сделать.

                Не садитесь на свои права . Многие из ваших вариантов возможны только во время «жизни суда». Обычно вы можете привести приговор в исполнение в течение десяти лет.Поговорите с юристом о том, сколько у вас есть времени.

                Вашингтон имеет процедуру продления приговора еще на десять лет. Вы должны сделать это до окончания первого десятилетнего периода. В противном случае вы не сможете собрать.

                Получите юридическую консультацию сразу, если:

                • Ваш бывший не выполняет Окончательное решение о разводе.

                • Вы узнали, что ваш бывший подал заявление о банкротстве. Вы можете оспорить отмену имущественного судебного решения, которое ваш бывший должен вам.

                В этой публикации представлена ​​общая информация о ваших правах и обязанностях. Он не заменяет собой конкретную юридическую консультацию.
                Эта информация актуальна по состоянию на февраль 2019 года.

                © 2019 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014

                (Разрешение на копирование и распространение предоставлено Альянсу за равное правосудие и отдельным лицам только в некоммерческих целях.)

                3234EN

                Глоссарий юридических терминов | Второй районный суд

                C


                Календарь

                График рассмотрения дела в суде в определенное время или в определенное время.

                Календарь

                Назначение и график явок в суд.

                Вызов дела

                Публичное объявление дела или списка дел для определения времени судебного разбирательства, вынесения решения по ходатайству или внесения приказов.

                Подпись

                Заголовок или вводная статья, в которой указаны имена сторон, название суда и номер дела.

                Корпус

                Любое действие или специальное производство.

                Прецедентное право

                Закон, принципы которого вытекают из судебных решений.

                Причина

                Гражданский или уголовный иск, иск или судебный процесс. Часто используется как синоним «футляра».

                Свидетельство о регистрации или неявке

                Заявление клерка о том, был ли обслужен ответчик / ответчик; дата подачи; и этот ответчик / ответчик не ответил в течение времени, предусмотренного правилом.

                Свидетельство о неисполнении обязательств

                Термин больше не используется. См. Сертификат о состоянии записи.

                Certiorari (ser-shi-o-ra ’ri)

                Оригинал приказа, предписывающего судьям или должностным лицам нижестоящих судов удостоверять или возвращать протоколы судебного разбирательства в целях судебного пересмотра.

                Заверенная копия

                Копия документа с сертификатом, подтверждающим, что эта копия является верной и правильной копией документа в файле.

                Вызов по делу

                Термин, используемый в основном при отводе присяжных; ПРИЧИНА конкретная причина снятия с должности предполагаемого присяжного заседателя, e.грамм. предполагаемый присяжный заседатель связан с одной из сторон.

                Камеры

                Личный кабинет или комната судьи.

                Изменение места нахождения

                Процедура передачи дела из суда одного округа или судебного округа в соответствующий суд другого округа или судебного округа из-за невозможности добиться беспристрастного слушания из-за гласности, общественного мнения и т. Д. Как правило, сторона имеет право только одно изменение места в деле.

                Обвиняемый присяжный

                Давать указания по закону судьей присяжным по окончании судебного разбирательства.

                Опека над детьми

                Решение суда по семейным делам об уходе, контроле и содержании ребенка, которое может быть передано одному из родителей в процессе развода или раздельного проживания.

                Гражданское действие

                Иск, основанный на частной несправедливости, в отличие от преступления, или для защиты прав с помощью средств правовой защиты частного или неуголовного характера. Все процессуальные действия, не являющиеся уголовными, являются гражданскими исками.

                Цитата
                1. Вызов на проступок с явкой в ​​суд;
                2. Ссылка в кратком изложении на предыдущее решение суда, статут или другой авторитетный документ.
                Претензии
                1. В гражданских делах требуется заявление о судебной защите;
                2. В отношении имущества умерших и находящихся под защитой лиц включает обязательства умершего или защищаемого лица, возникающие по договору, в результате деликта или иным образом, а также обязательства, связанные с имуществом, которые возникают во время или после смерти умершего или после назначения консерватора, включая расходы на похороны и административные расходы. Этот термин не включает требования о налогах на наследство или наследство или споры относительно права собственности умершего или защищаемого лица на определенные активы, которые, как предполагается, должны быть включены в наследственное имущество.
                Истец

                Любой, кто заявляет право, требование или требование.

                Групповое действие

                Иск, поданный небольшой группой истцов от своего имени и от имени множества других лиц в аналогичной ситуации.

                делопроизводитель

                Депутат суда, который представляет состязательные бумаги, ходатайства, решения и т. Д., Ведет и ведет протоколы судебных разбирательств. Функции и обязанности судебных секретарей обычно определяются законом или регламентом суда.

                Код

                Сборник, сборник или пересмотр законов, систематически разбитый по главам, оглавлению и указателю и опубликованный законодательным органом.

                Codicil

                Дополнение или дополнение к завещанию.

                Фиксация

                Чтобы отправить человека в тюрьму, приют, работный дом или исправительное учреждение на законных основаниях.

                Общее право

                Закон, основанный на обычаях и обычаях глубокой древности или на решениях и постановлениях судов. Также называется «прецедентное право».

                Брак «по общему праву»

                «Брак» мужчины и женщины, которые живут вместе без формальностей или законности брака; не признается в Нью-Мексико.

                Коммутация

                Изменение меры наказания с большей степени смертной казни на пожизненное заключение. Также процесс досрочного освобождения (по решению начальника) заключенного из тюрьмы путем сокращения срока его наказания.

                Сравнительная халатность

                Доктрина, согласно которой действия противоборствующих сторон сравниваются по степени халатности, часто на процентной основе.

                Компенсационные убытки

                Ущерб, присужденный потерпевшей стороне для возмещения или компенсации только нанесенного ущерба; возмещение убытков, присужденных для возмещения убытков, причиненных совершенным нарушением.

                Компетенция

                В доказательственном праве — наличие тех характеристик, которые делают свидетеля юридически пригодным для дачи показаний. В наследственном праве — способность человека управлять собой и своими делами и заботиться о них.

                Заявитель

                Синоним слова «истец».

                Жалоба

                Первое заявление истца в гражданском иске, излагающее требования истца. В уголовном праве — первоначальное обвинение, выдвинутое прокурором или истцом против обвиняемого по делу о тяжком преступлении.

                Обязательный процесс

                Процесс о принуждении к явке в суд разыскиваемого в качестве свидетеля. Процесс включает повестку в суд плюс ордер на арест, если они необходимы.

                Заключение закона

                Изложение норм права применительно к фактам конкретного дела. В некоторых случаях от судей требуется «делать выводы по фактам и делать выводы в соответствии с законом».

                Concur

                Договариваться или действовать сообща.

                Одновременное наказание

                Приговоры за более чем одно преступление, по каждому из которых отбывают наказание вместе, а не последовательно.

                Осуждение

                Признать виновным. Также присвоить собственность для общественного пользования властью именитого домена. Также объявить здание непригодным для эксплуатации.

                Осуждение

                Процесс, при котором собственность частного владельца принимается в общественное пользование без его согласия, но после вознаграждения и выплаты справедливой компенсации; также именитый домен.

                Исповедь

                Заявление о признании вины лица, обвиняемого в совершении преступления.

                Конфисковать

                Изъятие частной собственности государством без платы.

                Согласованная копия

                Копия, которая точно соответствует оригиналу, например фотокопия.

                Последовательный приговор

                Когда одно предложение заключения следует за другим по времени, второе предложение считается последовательным. Также может применяться к условному наказанию.

                Указ о согласии

                Согласие ответчика прекратить деятельность, признанную правительством незаконной. Также постановление по делу о справедливости внесено с согласия обеих сторон.

                Консерватор

                Лицо, назначенное судом для управления имуществом защищаемого лица.

                Консолидировать

                Объединение двух или более отдельных исков в судебных целях.

                Презрение

                Умышленное игнорирование или неповиновение государственной власти.

                Неуважение к суду

                Любое действие, которое ставит в неловкое положение, препятствует или препятствует суду или умаляет авторитет суда или его достоинство; может иметь гражданское или уголовное наказание.Есть два вида презрения; прямые и косвенные. Прямое неуважение к суду — это те, которые совершаются в непосредственном присутствии суда; а косвенный — это термин, который в основном используется в отношении несоблюдения или отказа подчиняться законному приказу.

                Продолжение

                Отсрочка, предоставленная судом в ходе судебного разбирательства. В соответствии с общей практикой отсрочка может быть предоставлена ​​только по уважительной причине, такой как болезнь, адвокат или сторона, или отсутствие свидетеля, или по соглашению сторон.

                Договор

                Устное или письменное соглашение между двумя или более сторонами, имеющее исковую силу по закону.

                Соучастие в халатности

                Действие или бездействие истца, которое равносильно неиспользованию той степени осторожности, которая предписана для тех обстоятельств, которые в сочетании с небрежностью ответчика являются непосредственной причиной причинения вреда истцу.

                Конвен

                Сойтись или вызвать собрание в суде.

                Преобразование

                Правовая теория и иски, основанные на ненадлежащем использовании ответчиком в личных целях личного имущества истца.

                Осужденный

                Осудить или признать виновным по уголовному делу; признать обвиняемого виновным по предъявленным обвинениям.

                Осуждение

                Обвинительный приговор по признанию себя виновным по окончании судебного разбирательства с признанием обвиняемого виновным.

                Corpus Delicti

                Тело (материальное вещество), на котором было совершено преступление, например, труп убитого, обугленные останки сгоревшего дома.

                Подтверждающие доказательства

                Дополнительные доказательства, так что доказательства уже предоставлены и имеют тенденцию усиливать или подтверждать их.

                Счет за расходы

                Сертификат, поданный выигравшей стороной в судебном процессе, чтобы отразить расходы, предъявленные проигравшей стороне.

                Себестоимость

                Залог, выданный стороной в иске, который действует как гарантия того, что в случае неблагоприятного исхода дела такие расходы, которые могут быть присуждены стороне, будут оплачены.

                Стоимость

                Деньги, обязательно израсходованные в ходе судебного разбирательства, начиная с регистрации или сбора за регистрацию, и могут включать плату за услуги, плату за свидетелей, расходы на депонирование и т.Затраты обычно должны быть оплачены проигравшей стороной в судебном процессе.

                Юрисконсульт

                Все поверенные, официально участвующие в судебном процессе.

                Счетчик

                Если истец требует более одного основания для взыскания, каждое основание указывается отдельно. Каждая отдельная часть в петиции называется счетом. В уголовном праве, когда обвиняемому предъявляется более одного обвинения в одной и той же информации или обвинительном заключении, каждое обвинение указывается как отдельное обвинение.

                Встречный иск

                Иск ответчика к истцу по жалобе.

                Наблюдатель суда

                Лицо, осуществляющее аудиозапись судебного заседания.

                Суд первой инстанции

                Суд с полномочиями пересматривать дела и решения судов низшей инстанции.

                Судебная касса

                Термин, используемый для обозначения банковского счета клерка, на который стороны вносят деньги и хранятся до следующего решения суда.

                Судебный репортер

                Обученный стенографист, который ведет стенографический отчет об устных слушаниях во время судебного разбирательства и при необходимости готовит стенограмму дела.

                Судебная запись

                Суды, судебные дела которых постоянно регистрируются и которые имеют право налагать штрафы или тюремное заключение за неуважение к суду. Неучтенные суды — это суды меньшей власти, судебные заседания которых не регистрируются постоянно.

                Уголовные дела

                Государственные дела против обвиняемых по уголовным делам.

                Преступное безумие

                Отсутствие умственных способностей для совершения определенного действия или воздержания от него. Неспособность отличить правильное от неправильного.

                Перекрестный иск

                Иск, поданный одним ответчиком к другому ответчику в рамках того же судебного процесса, требующий положительной компенсации и связанный с той же фактической ситуацией, изложенной в заявлении истца.

                Перекрестный допрос

                Допрос свидетеля в суде или при снятии показаний стороной, выступающей против стороны, вызвавшей свидетеля.

                Накопительное наказание

                Любое наказание, которое должно вступить в силу после истечения срока предыдущего приговора. (См. Предложение подряд)

                Хранение

                Уход, охрана и сохранность вещи; заключение. Пример: опека над детьми до 18 лет при расторжении брака.

                Статус опеки

                Находится ли подсудимый под стражей, освобожден под залог или освобожден под подписку о невыезде.

                Наверх

                Судебные секретари | Суды общей юрисдикции | Суды

                Округ Адамс
                Келли Рафф Ловер
                Здание суда округа Адамс
                117 Балтимор-стрит, комната 103
                Геттисберг, Пенсильвания 17325
                телефон: 717-337-9806
                факс: 717-334-9333
                Округ Аллегейни
                Майкл МакГивер
                Здание суда округа Аллегейни, комната 114,
                , 436, Грант-стрит,
                , Питтсбург, Пенсильвания, 15219
                телефон: 412-350-5322
                факс: 412-350-6061
                Округ Армстронг
                Бренда К.Джордж
                Здание суда округа Армстронг
                500 East Market Street, Suite 103
                Kittanning, PA 16201
                телефон: 724-548-3251
                факс: 724-548-3351
                Округ Бивер
                Джуди Р. Энслен
                Здание суда округа Бивер
                810 Третья улица, комната 207
                Бивер, Пенсильвания 15009
                телефон: 724-770-4586
                факс: 724-728-8853
                Округ Бедфорд
                Шери Лоури
                Здание суда округа Бедфорд
                200 Южная Джулиана-стрит
                Бедфорд, Пенсильвания 15522
                телефон: 814-623-4833
                факс: 814-623-4831
                Округ Берк
                Джеймс П.Траутман
                Здание суда округа Беркс
                633 Корт-стрит
                Рединг, Пенсильвания 19601
                телефон: 610-478-6550
                факс: 610-478-6570
                Округ Блэр
                Робин Г. Паттон
                Здание суда округа Блэр
                423 Allegheny Street
                Холлидейсберг, Пенсильвания 16648
                телефон: 814-693-3080
                факс: 814-317-1600
                Округ Брэдфорд
                Рассвет I.Закрыть
                Здание суда округа Брэдфорд
                301 Main Street
                Towanda, PA 18848
                телефон: 570-265-1705
                факс: 570-265-1735
                Округ Бакс
                Брайан Манро
                Центр правосудия округа Бакс
                100 North Main Street
                Doylestown, PA 18901
                телефон: 215-348-6389
                факс: 267-885-1371
                Округ Батлер
                Лиза Вейланд Лотц
                Здание суда округа Батлер
                124 West Diamond Street
                PO Box 1208
                Butler, PA 16003
                телефон: 724-284-5233
                факс: 724-284-5244
                Округ Камбрия
                Макс Павлович
                Здание суда округа Камбрия
                200 South Center Street
                Ebensburg, PA 15931
                телефон: 814-472-1540
                факс: 814-472-0761
                Кэмерон Каунти
                Мэри Грейс Олай
                Здание суда округа Кэмерон
                20 East Fifth Street
                Emporium, PA 15834
                телефон: 814-486-3349
                факс: 814-486-0464
                Карбон Каунти
                Тайра Бони
                Здание суда округа Карбон
                4 Бродвей
                Почтовый ящик 107
                Джим Торп, Пенсильвания 18229
                телефон: 570-325-3637
                факс: 570-325-5705
                Центральный округ
                Джереми С.Бреон
                Здание суда округа Центр
                102 South Allegheny Street
                Bellefonte, PA 16823
                телефон: 814-355-6796
                факс: 814-355-8686
                Округ Честер
                Иоланда Ван Декрол
                Центр правосудия округа Честер
                201 West Market Street, Suite 1400
                PO Box 2746
                West Chester, PA 19380
                телефон: 610-344-6135
                факс: 610-344-6605
                Округ Кларион
                Джеффри А.Хаймс
                Здание суда округа Кларион
                421 Main Street
                Clarion, PA 16214
                телефон: 814-226-1119
                факс: 814-227-2501
                Клирфилд Каунти
                Брайан К. Спенсер
                Здание суда округа Клирфилд
                230 Ист-Маркет-стрит
                Почтовый ящик 549
                Клирфилд, Пенсильвания 16830
                телефон: 814-765-2641
                факс: 814-765-7659
                Округ Клинтон
                Синди Лав
                Здание суда округа Клинтон
                230 Ист-Уотер-стрит
                Лок-Хейвен, Пенсильвания 17745
                телефон: 570-893-4007
                факс: 570-893-4288
                Округ Колумбия
                Барбара Н.Silvetti
                Здание суда округа Колумбия
                35 West Main Street
                PO Box 380
                Bloomsburg, PA 17815
                телефон: 570-389-5614
                факс: 570-389-5620
                Округ Кроуфорд
                Патрисия А. Уэтерби
                Судебный центр округа Кроуфорд
                359 East Center Street
                Meadville, PA 16335
                телефон: 814-333-7442
                факс: 814-333-7349
                Камберленд Каунти
                Деннис Э.Лебо
                Здание суда округа Камберленд
                1 Площадь здания суда
                Карлайл, Пенсильвания 17013
                телефон: 717-240-7748
                факс: 717-240-6571
                Округ Дофин
                Дейл Элиз Кляйн
                Здание суда округа Дофин
                101 Маркет-стрит
                Харрисберг, Пенсильвания 17101
                телефон: 717-780-6530
                факс: 717-780-6472
                Округ Делавэр
                Мэри Дж.Walk
                Управление судебной поддержки
                Здание правительственного центра
                201 West Front Street
                Media, PA 19063
                телефон: 610-891-4224
                факс:
                Элк Каунти
                Susanne Straub Schneider
                Здание суда округа Элк
                240 Main Street
                PO Box 237
                Ridgway, PA 15853
                телефон: 814-776-5343
                факс: 814-776-5303
                Округ Эри
                Кеннет Дж.Гэмбл
                Здание суда округа Эри
                140 West Sixth Street
                Erie, PA 16501
                телефон: 814-451-6213
                факс:
                Округ Эри
                Обреа Хейнс
                Здание суда округа Эри
                140 West Sixth Street
                Erie, PA 16501
                телефон: 814-451-6221
                факс: 814-451-6420
                Округ Файет
                Тимоти К.Краска
                Здание суда округа Фейет
                61 East Main Street
                Uniontown, PA 15401
                телефон: 724-430-1253
                факс: 724-438-8410
                Лесной округ
                Дон М. Миллин
                Здание суда округа Форест
                526 Elm Street, # 2
                Tionesta, PA 16353
                телефон: 814-755-3526
                факс: 814-755-8837
                Округ Франклин
                Тодд Рок
                Здание суда округа Франклин
                157 Lincoln Way East
                Chambersburg, PA 17201
                телефон: 717-261-3805
                факс: 717-261-3896
                Округ Фултон
                Patty Suders Fix
                Здание суда округа Фултон
                201 North Second Street
                McConnellsburg, PA 17233
                телефон: 717-485-4212
                факс: 717-485-5568
                Грин Каунти
                Sherry Wise
                Здание суда округа Грин
                10 East High Street, Room 103
                Waynesburg, PA 15370
                телефон: 724-852-5281
                факс: 724-852-5316
                Округ Хантингдон
                Kay Coons
                Здание суда округа Хантингдон
                223 Penn Street
                PO Box 39
                Huntingdon, PA 16652
                телефон: 814-643-1610
                факс: 814-643-4271
                Округ Индиана
                Randy Degenkolb
                Здание суда округа Индиана
                825 Philadelphia Street
                Indiana, PA 15701
                телефон: 724-465-3855
                факс: 724-465-3968
                Джефферсон Каунти
                Тоня С.Geist
                Здание суда округа Джефферсон
                200 Main Street
                Brookville, PA 15825
                телефон: 814-849-1606
                факс: 814-849-1625
                Округ Джуниата
                Лори А. Ферри
                Здание суда округа Джуниата
                Мост и главные улицы
                Почтовый ящик 68
                Миффлинтаун, Пенсильвания 17059
                телефон: 717-436-7715
                факс: 717-436-7734
                Округ Лакаванна
                Маури Келли
                Здание суда округа Лакаванна
                200 North Washington Avenue
                Scranton, PA 18503
                телефон: 570-963-6723
                факс: 570-963-6387
                Округ Ланкастер
                Жаклин Э.Pfursich
                Здание суда округа Ланкастер
                50 North Duke Street
                PO Box 83480
                Lancaster, PA 17608
                телефон: 717-299-8275
                факс: 717-295-3686
                Округ Лоуренс
                Джоди Клабон-Эсольдо
                Правительственный центр округа Лоуренс
                430 Court Street
                New Castle, PA 16101
                телефон: 724-656-2143
                факс: 724-656-1988
                Графство Ливан
                Барбара А.Смит
                Муниципальное здание округа Ливан
                400 South Eighth Street
                Lebanon, PA 17042
                телефон: 717-228-4418
                факс: 717-228-4467
                Лихай Каунти
                Андреа Э. Ногл
                Здание суда округа Лихай
                455 Гамильтон-стрит
                Аллентаун, Пенсильвания 18101
                телефон: 610-782-3148 *
                факс: 610-871-2895
                Округ Люцерн
                Джеймс Хэддок
                Здание суда округа Люцерн
                200 North River Street
                Wilkes-Barre, PA 18711
                телефон: 570-825-1745
                факс:
                Округ Люцерн
                Джоан Хоггарт
                Здание суда округа Люцерн
                20 North Pennsylvania Avenue
                Wilkes-Barre, PA 18711
                телефон: 570-825-1672
                факс: 570-826-0869
                Округ Лайкоминг
                Томас Д.Куча
                Здание суда округа Лайкоминг
                48 West Third Street
                Williamsport, PA 17701
                телефон: 570-327-2256
                факс: 570-327-2505
                Округ Маккин
                Лаура Л. Исадор
                Здание суда округа Маккин
                500 West Main Street
                Smethport, PA 16749
                телефон: 814-887-3270
                факс: 814-887-3219
                Округ Мерсер
                Мэри Джо ДеПрета
                112 Здание суда округа Мерсер
                Мерсер, Пенсильвания 16137
                телефон: 724-662-3800
                факс: 724-662-1604
                Округ Миффлин
                Тэмми Стак
                Здание суда округа Миффлин
                20 North Wayne Street
                Lewistown, PA 17044
                телефон: 717-248-8146
                факс: 717-248-5275
                Округ Монро
                Джордж Дж.Надзиратель
                Здание суда округа Монро
                610 Monroe Street
                Stroudsburg, PA 18360
                телефон: 570-517-3390
                факс: 570-420-3582
                Округ Монтгомери
                Лори Шрайбер
                Здание суда округа Монтгомери
                Почтовый ящик 311
                Норристаун, Пенсильвания 19404
                телефон: 610-278-3346
                факс: 610-278-5188
                Округ Монтур
                Сьюзан М.Кауэлл
                Здание суда округа Монтур
                253 Милл-стрит
                Данвилл, Пенсильвания 17821
                телефон: 570-271-3010
                факс: 570-271-3089
                Округ Нортгемптон
                Ли Энн Фишер
                Государственный центр округа Нортгемптон
                669 Вашингтон-стрит
                Истон, Пенсильвания 18042
                телефон: 610-559-3087
                факс: 610-252-4391
                Графство Нортумберленд
                Джейми Салски
                Здание суда округа Нортумберленд
                201 Маркет-стрит
                Санбери, Пенсильвания 17801
                телефон: 570-988-4148
                факс: 570-988-4153
                Перри Каунти
                Зои Берд
                Здание суда округа Перри
                Почтовый ящик 325
                Нью-Блумфилд, Пенсильвания 17068
                телефон: 717-582-2131
                факс: 717-582-5167
                Округ Филадельфия
                Эрик Федер
                Общий суд округа Филадельфия
                1301 Филберт-стрит
                Suite 310 B
                Philadelphia, PA 19107
                телефон: 215-683-7700
                факс: 215-567-7380
                Округ Пайк
                Дениз Фицпатрик
                Здание суда округа Пайк
                412 Broad Street
                Милфорд, Пенсильвания 18337
                телефон: 570-296-7231
                факс: 570-296-1931
                Округ Поттер
                Кэти Шредер
                Здание суда округа Поттер
                One East Second Street, Room 23
                Coudersport, PA 16915
                телефон: 814-274-9740
                факс: 814-274-3361
                Округ Шуйлкилл
                Мария Кейси
                Здание суда округа Шуйлкилл
                401 North Second Street
                Pottsville, PA 17901
                телефон: 570-628-1140
                факс: 570-628-1143
                Округ Снайдер
                Стефани Вольф
                Здание суда округа Снайдер
                Уэст-Маркет-стрит, 9
                Почтовый ящик 217
                Миддлбург, Пенсильвания 17842
                телефон: 570-837-4202
                факс: 570-837-4275
                Сомерсет Каунти
                Роуз Свонавец
                Здание суда округа Сомерсет
                Ист-Юнион-стрит 111, Люкс 180
                Сомерсет, Пенсильвания 15501
                телефон: 814-445-1435
                факс: 814-445-1458
                Округ Салливан
                Келли Карпентер
                Здание суда округа Салливан
                245 Muncy Street
                Suite 100
                Laporte, PA 18626
                телефон: 570-946-7351
                факс: 570-946-7105
                Округ Саскуэханна
                Ян Крупински
                Здание суда округа Саскуэханна
                105 Maple Street
                PO Box 218
                Montrose, PA 18801
                телефон: 570-278-4600
                факс: 570-278-9268
                Округ Тиога
                Мари Ю.Сеймур
                Здание суда округа Тиога
                116 Main Street
                Wellsboro, PA 16901
                телефон: 570-724-9281
                факс: 570-724-2986
                Округ Юнион
                Дайан Миллер
                Здание суда округа Юнион
                103 South Second Street
                Lewisburg, PA 17837
                телефон: 570-524-8751
                факс: 570-524-8628
                Округ Венанго
                Лана Линден
                Здание суда округа Венанго
                1168 Liberty Street
                Франклин, Пенсильвания 16323
                телефон: 814-432-9577
                факс: 814-432-9579
                Округ Уоррен
                Дженнифер Филлипс
                Здание суда округа Уоррен
                204 Четвертая авеню
                Уоррен, Пенсильвания 16365
                телефон: 814-728-3440
                факс: 814-728-3459
                Округ Вашингтон
                Бренда Дэвис
                Здание суда округа Вашингтон
                1 South Main Street
                Вашингтон, Пенсильвания 15301
                телефон: 724-228-6787
                факс: 724-250-4658
                Округ Уэйн
                Эдвард Г.Сандеркок
                Здание суда округа Уэйн
                925 Court Street
                Honesdale, PA 18431
                телефон: 570-253-5970
                факс: 570-253-0687
                Округ Уэстморленд
                Брайан Л. Клайн
                Здание суда округа Уэстморленд
                2 North Main Street, Suite 203
                Greensburg, PA 15601
                телефон: 724-830-3734
                факс: 724-850-3979
                Округ Вайоминг
                Синди Ньюхарт
                Здание суда округа Вайоминг
                One Courthouse Square
                Tunkhannock, PA 18657
                телефон: 570-996-2234
                факс: 570-996-0193
                Округ Йорк
                Дэн Бирнс
                Судебный центр округа Йорк
                45 North George Street
                York, PA 17401
                телефон: 717-771-9612
                факс: 717-771-9096
                .

      Подогреватель тосола 220в: Подогреватели тосола, автомобильные подогреватели охлаждающей жидкости

      Подогреватели тосола, автомобильные подогреватели охлаждающей жидкости


      Какие бывают подогреватели «тосола»? Зачем необходим подогрев охлаждающей жидкости?


      Подогреватели охлаждающей жидкости могут быть как для дизельных, так и для бензиновых двигателей. По источнику энергии различают: работающие от энергии топлива и от электроэнергии. Но принцип работы практически один и тот же. Все они используют общие нагревательные элементы.

      Среди электрических подогревателей охлаждающей жидкости выделяют те, что работают от энергии аккумуляторной батареи и подогреватели тосола 220 В (то есть те, что подключаются к сети напряжения в 220 В), их еще называют «стационарными».

      Электрические подогреватели «тосола», такие как: электроподогреватель тосола для ГАЗ, УАЗ, ВАЗ 2123, относятся к типу предпусковых устройств, предназначенных для предпускового подогрева охлаждающей жидкости ДВС транспортных средств и агрегатов в холодный период года. Конструкция таких устройств включает в себя специальные трубчатые электронагреватели. Они повышают температуру охлажденного тосола до рабочей и циркулируют ее по кругу в системе мотора автомобиля. Подогреватель тосола отключается сразу же после того, как жидкость нагрелась до заданной величины.

      Подогреватель охлаждающей жидкости 220 В заряжается только от напряжения 220 В, ни к какому другому источнику он не подключается. Однако подогреватели охлаждающей жидкости 220 В имеют ряд преимуществ, исходя из которых их стоит приобретать. Во-первых, такие устройства как, например, электроподогреватель «тосола» для ВАЗ 2123, подогреватель «тосола» для ГАЗ, подогреватель «тосола» для Toyota, Renault, подогреватель «тосола» для ВАЗ 2108 очень надежны. Во-вторых, они относительно не дорогие. И, в-третьих, они легки и просты в установке, за что уже успели полюбиться тысячам автолюбителей.  Более того, такое устройство не только согреет двигатель вашего автомобиля, но и прогреет салон автомобиля, избавив Вас от необходимости мерзнуть в ледяном салоне авто и отдирать кусочки льда с замерзших стекол.

                     

      Принцип работы подогревателя «тосола» 220В с помпой очень прост. В подогревателе сжигается топливо, отбираемое от системы питания автомобиля, за счет этого происходит нагрев охлаждающей жидкости мотора. При этом, охлаждающая жидкость прокачивается по большому кругу, проходя через двигатель внутреннего сгорания и штатный радиатор отопления, который греет воздух, подаваемый теплыми потоками в салон автомобиля. На все про все подогревателю охлаждающей жидкости потребуется от 5 до 15 минут, а расход топлива за час составит всего 400-500 миллилитров.

      Если Вас заинтересовала покупка подогревателя «тосола», советуем Вам ознакомиться с ассортиментом товаров на сайте нашего Интернет-магазина, где представлены товары отличного качества и по доступным ценам. Заходите, мы ждем Вас!


      Предпусковой подогреватель двигателя электрический Северс-М1, 220В, 1кВт

      Предпусковой подогреватель двигателя Северс-М1

      Северс-М — проверенные временем, людьми, машинами и суровыми зимами подогреватели с естественной циркуляцией. Прогрев занимает примерно 1–1,5 часа, в зависимости от температуры и объёма двигателя. Жидкость движется по системе охлаждения по мере нагревания естественным путем — теплая поднимается вверх, холодная занимает ее место в подогревателе и также прогревается. Удобство такого подогревателя в том, что к нему разработано более 120 монтажных комплектов для конкретных моделей автомобилей.

      Особенности

      • НАДЕЖНЫЙ
        Гарантия запуска при любом морозе! Для надежности, долговечности и безопасности Северс-М используются только качественные материалы и комплектующие для его создания, а также проводится многоуровневая проверку в процессе производства.
      • ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ
        Электроподогреватель двигателя Северс-М отлично зарекомендовали себя в условиях холодной зимы. Многочисленные хорошие отзывы автомобилистов Северс-М со всей страны позволяют нам смело говорить об этом!
      • ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА
        Подходит для большинства марок автомобилей! Благодаря большому количеству готовых монтажных комплектов, вы можете установить Северс-М самостоятельно или СТО. Вы не потратите много времени и денег для того, чтобы начать пользоваться Северс-М.
      • БЕЗОПАСНЫЙ
        Благодаря герметичной конструкции корпуса полностью исключается попадание жидкости в электрическую часть подогревателя. Каждый подогреватель Северс-М проходит аппаратную проверку на герметичность!
      • ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
        Северс-М оснащен терморегулятором и дополнительной защитой от перегрева — термовыключателем. Он сработает при ненормальных условиях работы и защитит устройство.

      Характеристики

      Номинальное напряжение, В: 220
      Потребляемая мощностьтипа подогревателя, кВт: 1
      Температура срабатывания (отключения) терморегулято-ра (контроль по выходному патрубку), °С: 95, не более
      Температура возврата (включения) терморегулятора, °С: 60, не менее
      Температура срабатывания (отключения) аварийного термовыключателя без самовозврата, °С: 140
      Класс защиты от поражения электрическим током: I
      Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP34
      Масса, кг: 0,85
      Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69: от минус 45 °С

      Инструкция

      Производитель оставляет за собой право без уведомления менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

      В случае, если в описании товара прямо не указано обратное, гарантийный срок на такой товар не установлен.

      Предпусковые подогреватели двигателя от сети 220V

       

      1,5кВт ВУЛКАН РН-1500  — 1799 р
      2,0кВт ВУЛКАН РН-2000  — 1979 р 
      2,5кВт ВУЛКАН РН-2500  — 1889 р
      3,0кВт ВУЛКАН РН-3000  — 1979 р

       

      Считали ли вы, сколько теряете денег на автопрогрев двигателя зимой? Мои цифры следующие: при температуре на улице -25С автомобиль с двигателем 2л (Honda Accord) за сутки перевел в дым 9л топлива. Предположим, что из 5 зимних месяцев (у нас их не 3, как у всех остальных, а 5) машина автопрогревается 2,5 месяца. При цене бензина 42-46р за литр мы получаем сезонные затраты на автопрогрев примерно 29-35 тыс.р. На мой взгляд, сумма стимулирует к какому-то действию.

       

      Есть два наиболее распространенных варианта экономии указанной суммы: установить автономный подогреватель (Webasto, Планар…) или подогреватель, использующий электроэнергию. Плюсы и минусы очевидны:

      • автономные подогреватели двигателя удобны. Но, во-первых, при цене 30-40тр экономия наступает только на вторую-третью зиму с момента установки, а во-вторых, известно уже немало случаев, когда выходит из строя помпа автономного подогревателя ещё до наступления счастливого момента его окупаемости (к слову, у нас есть помпа Bosch на замену как раз для такого случая).
      • предпусковые подогреватели двигателя от 220В требуют наличия розетки в месте стоянки автомобиля, но при цене 1500-2000р окупаются за первую неделю морозов!!!

      Если у вас есть возможность дотянуть розетку 220В до места стоянки автомобиля, то эта статья для вас. 

      Подогреватель встраивается в малый круг системы охлаждения автомобиля. Как только вы включаете его в розетку, встроенная помпа начинает гнать разогретый антифриз (тосол) в двигатель. Подогреватель мощностью 1.5кВт разогревает бензиновый двухлитровый двигатель от -30 до +30 градусов примерно за 30-40 минут. То есть при любом морозе двигатель прогреется, пока вы собираетесь на работу.

      Если вы собираетесь на работу очень быстро и вам нужно включить подогреватель пока вы еще спите, то вам поможет выключатель/включатель механический с выдержкой времени включения и интервала работы прибора (0р). На нем можно выставить время включения и время отключения подогревателя. Устанавливаете время включения за час до отъезда и спите спокойно. Коммутируемая мощность включателя 3кВт — его можно использовать с любым подогревателем двигателя из нашего ассортимента.

      Все подогреватели, описываемые в данной статье, имеют встроенные помпу и термореле. При разогреве двигателя до температуры 70 градусов нагревательный элемент и насос отключаются. И включаются снова, когда двигатель остынет до 60 градусов.

      Предпусковые подогреватели двигателя, которые мы предлагаем, могут быть установлены на автомобили с любым двигателем, имеющем жидкостное охлаждение. Необходимо только, чтобы подогревателю нашлось место под капотом (что при его компактных размерах нетрудно сделать), и чтобы диаметр трубок системы охлаждения примерно соответствовал внешнему диаметру патрубков подогревателя. Если диаметр патрубков системы сильно отличается, то монтаж легко осуществляется с помощью трубок-переходников. Об этом в отдельной статье.

      Все подогреватели DLAA комплектуются минимальным монтажным набором: 2 хомута, пластина для монтажа подогревателя к кузову автомобиля, два тройника (обычно они не нужны, но могут пригодиться), перчатки. 

      В нашем магазине можно купить несколько видов подогревателей с мощностью от 1.5 до 3 кВт. От мощности подогревателя зависит то время, которое уйдет на разогрев охлаждающей жидкости: чем мощнее, тем быстрее прогреется двигатель. Перегрева не произойдет — подогреватель имеет встроенное реле. При достижении температуры двигателя 70 градусов он отключится и включится снова, когда остынет до 60 градусов.

      Для удобства мы свели техническое описание подогревателей в единую таблицу. Чтобы купить предпусковой подогреватель двигателя, перейдите по соответствующей ссылке.

       

       
      Цена 1799 р 1979 р 1889 р 1979 р
      Мощность 1.5 КВт 2 КВт 2.5 КВт 3 КВт
      Габариты  20,5 х 8,5 х 8 см 18,5 х 8,5 х 8 см 20,5 х 8,5 х 8 см 21 х 8,5 х 8 см
      Диаметр патрубков, мм  17-18 мм
      Комплектация  кронштейн для крепления прибора, 2 хомута, тройник, инструкция 

       

       

      Добавить комментарий. У Вас есть чем поделиться с другими посетителями этой страницы — заполните нижеследующую форму. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЗАДАТЬ ВОПРОС МЕНЕДЖЕРУ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА, ПИШИТЕ [email protected]

      Подогрев тосола 220в с помпой

      Главной деталью любого автомобиля является двигатель, а значит больше всего проблем у водителей возникает именно с ним. В зимний период работу двигателя защищает антифриз (тосол), поэтому важно знать, как осуществляется подогрев тосола с помпой от 220в. Кроме того, любой, кто стремится сохранить свой автомобиль исправным, должен знать для чего и по какому принципу совершается данная процедура.

      Что такое тосол и для чего он водителю

      Именно так звучит торговое название устойчивой к низким температурам жидкости, которая была разработана в Советском Союзе. В ее составе содержится этиленгликоль, что позволяет охлаждать двигатели автомобилей преимущественно в холодное время года. 

      При этом существует два типа этой смеси – та, которая выдерживает температуры до -40С, и та, что устойчива к температурам выше -65С.

      Думать, что цвет жидкости что-то значит – неправильно. Но это касается только нового, без предварительного употребления тосола. Он может быть как голубой и красный (те цвета, которыми был запущен в продажу сначала), так и желтый или зеленый. Цвет смеси – это лишь своеобразный маркетинговый ход производителя и своеобразная договоренность (обозначение) между фирмой-продавцом и компанией-покупателем. Однако изменение цвета после определенного периода использования может свидетельствовать о:

      • Ухудшение качества
      • Потерю ряда свойств
      • Выработка ингибиторов коррозии
      • Высвобождение неблагоприятных микроэлементов

      Прогрев двигателя

      С началом холодов и морозов каждого автомобилиста ждет препятствие, связанное с замерзанием двигателя. В такие моменты полностью исправна и рабочая деталь отказывается элементарно запускаться, поэтому возникает необходимость прогревать двигатель. Причиной выступает только холод и не приспособленность к резкому снижению температуры.

      Именно поэтому, чтобы предупредить такую нежелательную ситуацию, опытный водитель должен подготовить свой автомобиль к зимней эксплуатации заранее. Помочь в такой ситуации сможет электрический предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости. Подогревать двигатель необходимо и для сохранения исправности и предотвращении бесполезного износа. Ведь при условии непрогретой детали, он работает с максимальной интенсивностью износа и быстро расходует свой потенциальный ресурс.

      В режиме «холодного запуска» износ двигателя приравнивается примерно к 300 км. пробега по заснеженной дороге. Существенное влияние осуществляется также на использование топлива. При подогреве двигателя при низкой температуре водитель использует поразительное количество топлива, опустошая бак.

      Строение механизма подогрева

      Чтобы предупредить все вышеперечисленные последствия, нужно заблаговременно осуществлять подогрев незамерзающей охлаждающей жидкости. Подогрев тосола осуществляется с помощью электрического подогревателя. Эффективно и удобнее в данной ситуации использовать подогреватель двигателя от сети 220В и с наличием встроенной помпы. Такое устройство представляет собой целый механизм взаимосвязанных и необходимых элементов:

      • Электрический нагревательный элемент мощностью 220В

      • Герметичный теплообменник, встроенный в рубашку охлаждения

      • Электронный блок управления

      • Таймер

      • Блок подзарядки аккумуляторной батареи

      • Тепловентилятор

      • Встроенная помпа

      Все эти элементы выполняют свои функции. Поврежденная работа одного из них может ухудшить качество работы всей системы или вообще сделать ее невозможной. Например, отсутствие помпы не является катастрофическим, но конечный результат использования будет несколько хуже, ведь она применяется для равномерного и быстрого подогрева двигателя.

      Принцип работы предпускового подогревателя

      Подогреватель двигателя с помпой подключается к сети с переменным током. Работа прибора основана на подогреве незамерзающей охлаждающей жидкости, тосола, с помощью электрического нагревательного элемента мощностью 220В, который должен быть расположен в герметичном теплообменнике. Теплообменник в свою очередь должен быть подключен прямым соединением к рубашке охлаждения или находиться в ней. 

      Циркуляция тосола совершается вследствие поднятия нагретой смеси в верхнюю половины рубашки, холодная же жидкость опускается вниз.

      Наличие встроенной помпы обеспечиваю установку устройства практически в любом месте. Также данный элемент обеспечивает более эффективное нагревание жидкости, способствует равномерному подогреву всего объема жидкости, который находится в двигателе, и улучшает общий результат.

      После достижения определенной температурной отметки, в процесс включается термореле. В результате этого устройство перестает работать, что не предоставляет возможности тосолу перегреваться. Такой предохранительный способ позволяет оставлять подогреватель без присмотра на длительный промежуток времени, например на ночь.

      Подытожим

      Следовательно, для увеличения срока службы автомобиля, улучшения качества работы двигателя и экономии топлива, водителю желательно подогревать двигатель, готовя его к зимней эксплуатации. Лучше всего с этой задачей справится электронный подогреватель с помпой, который работает от сети переменного тока с мощностью 220В. Надежный и эффективный принцип работы гарантирует автомобилисту сохранения двигателя и безопасность в дороге.

      Похожие материалы

      Как работает подогреватель тосола — установка на ВАЗ 2109 своими руками + Видео

      Пуск двигателя в холодное время года – это самое тяжелое испытание для силовой установки. Дело в том, что холодные детали имеют высокий коэффициент трения, возникающий также при повышении вязкости масла. Такой запуск мотора мгновенно прибавляет ресурсу двигателя около 10 километров пробега. Чтобы облегчить запуск и сделать его более безопасным для мотора автомобильные конструкторы придумали несложное устройство – подогреватель тосола. В этой статье вы узнаете, что это такое, для чего применяется, его виды, а также инструкцию по установке.

      Назначение предпускового подогревателя и принцип его работы

       

      Таким подогревателем называют устройство, которое предназначено для предварительного подогрева двигателя без его запуска с целью облечения его пуска. Данное устройство представляет собой нагревательный элемент, работающий от электрической сети, который довольно быстро подогревает охлаждающую жидкость и многие другие системы двигателя.

      Данные подогреватели принято относить неавтономными. Впервые такое устройство было изобретено и применено в 1949 году Эндрю Фримэном. Для этого данный агрегат прикручивали к блоку цилиндров вместо сливного болта охлаждающей жидкости. Наиболее широкое распространение данные устройства получили в странах, где низкие температуры являются, чуть ли, не постоянным климатом региона: Северные широты России, Канада, а также многие штаты Америки, расположенные в северной части, и многие другие. Обычно, в таких регионах имеются специальные парковки, с розеткой, которая служит для подключения предпусковых подогревателей.

      Любой современный предпусковой подогреватель состоит из следующих элементов:

       

      • Нагревательный элемент, рассчитанный на 500-4000 Вт, который вкручивается в любое из существующих технологических отверстий в блоке цилиндров, через которые обеспечивается свободный доступ к охлаждающей жидкости. Другой вариант подключения представляет собой включение нагревательного элемента посредством патрубков, однако в этом случае, придется лить тосола больше, чем обычно.
      • Электронный блок управления. Это устройство контролирует процесс нагрева и во многих случаях имеют специальный таймер, который отключает устройство от сети, если температура тосола достигла 90 градусов.
      • Специальный блок, который выполняет зарядку аккумуляторных батарей (если речь идет об автономных подогревателях). Дело в том, что такие устройства потребляют довольно много энергии, которая затем нужна будет для первичного пуска двигателя. Если подогреватель «высосет» всю энергию, то ее не хватит для запуска и тогда смысл в таком подогревателе попросту пропадает.

      Работа подогревателя тосола основывается на большом сопротивлении нагревательного элемента. При подключении его к сети, неважно какой, ток начинает протекать по всей длине толстой спирали. Так как она имеет большое сопротивление, возникает утечка токов, что сопровождается повышенным нагревом проводника. Таким образом, спираль нагревается и передает свое тепло на охлаждающую жидкость двигателя, которая, свою очередь, подогревает все системы двигателя.

      Виды подогревателей тосола

      Всего существует два вида подогревателей тосола:

      • Предпусковой подогреватель, питание которого осуществляется от аккумуляторной батареи автомобиля. Это самый первый вид подогревателей, который отличается своей автономностью от внешних источников питания. Чаще всего, им пользуются водители, которые не имеют собственного гаража или у которых нет возможности применять другой вид подогрева.

      Основным недостатком такого подогревателя считается то, что он может капитально разрядить аккумуляторную батарею при неумелом использовании.

      • Электрический подогрев двигателя, который питается от промышленной сети 220 Вольт. Данный обогреватель обладает повышенной мощностью и позволяет довольно быстро произвести нагрев автомобиля. Он не влияет на состояние аккумуляторной батареи, но зависим от внешних источников. Целесообразно его применять только тем водителям, у которых есть свободный доступ к обычной домашней розетке.

      Все подогреватели, которые питаются от промышленной сети, могут иметь различные способы монтажа, что выделяет для них свою классификацию. Самым распространенным является помповый подогреватель, который выступает в виде отдельного водяного насоса увеличенного объема и имеет в своем составе нагревательный элемент. Другой вид такого подогревателя может быть представлен в виде выносного элемента, подключаемого к системе патрубков.

      Как установить подогрев двигателя на ВАЗ 2109

      В данном руководстве речь пойдет именно о подогреве двигателя от сети 220 вольт. Стоит сразу предупредить, что установка данного устройства самостоятельно без соответствующих навыков не рекомендуется, так как неправильно установленный подогреватель может стать причиной пожара. Если вы не разбираетесь в электротехнике и никогда не имели дело с системой охлаждения данных автомобилей, рекомендуется это мероприятие поручить сотрудникам автосервиса, которые выполнят ее намного быстрее и качественнее.

       

      • Необходимо внимательно изучить систему охлаждения и приобрести соответствующие комплектующие. Так как помпа «девятки» расположена под кожухом ГРМ, то установить подобный подогреватель невозможно, поэтому рассмотрим вариант с выносным элементом. Стоит сразу учесть, что предпусковой подогреватель нужно включать в малый круг, который проходит через двигатель автомобиля. А это значит, что устанавливать его, куда попало, совсем не следует.
      • Затем слейте антифриз и отсоедините патрубок, который ведет из термостата в блок цилиндров в передней части двигателя.
      • Далее, по желанию автолюбителя, можно купить специальный комплект патрубков или же подключить старые элементы к подогреву. Вначале закрепите нагревательный элемент на нижней части блока цилиндров (для этого завод-изготовитель предусмотрел на кронштейне целую систему технологических отверстий ).
      • После этого, подгоняются патрубки соответствующих размеров. Таким образом, вы должны в разрез этого патрубка включить подогреватель.
      • Как все размеры будут подобраны, можно смазать патрубки герметиком и закрепить уже с помощью хомутов. Далее размотайте провод с «вилкой» и вытяните его в переднюю часть подкапотного пространства. Здесь выбор будет за вами: оставить ее под капотом или же вынести наружу, чтобы не открывать капот лишний раз. В первом случае вы добьетесь ее защиты от хулиганов и прочих факторов внешнего воздействия, а во втором – достигните удобства.

      Внимание! Прокладка провода должна быть выполнена таким образом, чтобы она не касалась различных горячих и вращающихся частей двигателя, чтобы избежать ее случайного повреждения. При необходимости, провод можно удлинить или укоротить.

      Теперь залейте антифриз обратно и наслаждайтесь приятным пуском и кратчайшим прогревом двигателя зимой.

      Зачем нужен предпусковой подогреватель двигателя статья

      Предпусковой подогреватель двигателя: зачем нужен и особенности

      Ответ на вопрос: «Зачем нужен предпусковой подогреватель двигателя автомобиля?» довольно очевиден для водителей из северных регионов с суровым климатом. Без этого устройства невозможно запустить двигатель в условиях экстремально низких температур. Но если зима в регионе достаточно мягкая и температура не опускается ниже +10º С, в предпусковом подогревателе двигателя по сути нет необходимости. На некоторых автомобилях предпусковой подогреватель двигателя устанавливается в заводских условиях. Но некоторым автомобилистам приходиться покупать устройства для запуска зажигания.

      Для современных автомобилистов не столь актуальным является вопрос: «Устанавливать ли подогреватель в автомобиль или нет?». Гораздо важнее выяснить насколько эффективно он работает. Кроме того, оправдывает ли предпусковой подогреватель финансовые средства, которые были потрачены на его покупку.

      Что представляет собой предпусковой подогреватель

      Структурно устройство представляет собой небольшую по размерам коробку, которая применяется для подогрева рабочих механизмов без «холодного» запуска. Кроме того, устройство можно использовать для достижения комфортной температуры в салоне, а также для запуска дворников, ветрового стекла и т. д. Основными рабочими механизмами подогревателя являются:

      • насосы
      • термореле
      • механизм запуска
      • охлаждающая жидкость
      • электронный блок контроля
      • котёл с камерой сгорания и радиатором

      Конструкция предпускового подогревателя может различаться в зависимости от конкретной модели и условий его использования.


      Основные разновидности предпускового подогревателя

      Современные предпусковые подогреватели делятся на две основные разновидности:

      • воздушный
      • жидкостный

      Воздушные предпусковые подогреватели применяются исключительно для достижения оптимальной температуры в салоне автомобиля. Чаще всего такие устройства применяются в салонах общественного транспорта, а также в грузовых автомобилях и фургонах. В настройках воздушных предпусковых подогревателей можно задать определённую температуру, по достижении которой устройство автоматически отключается. Такие устройства по габаритам значительно превосходят жидкостные подогреватели и им требуется гораздо больше энергии для работы. 

      Жидкостные предпусковые подогреватели могут использоваться для обогрева как двигателя, так и салона автомобиля. Жидкостными они называются потому, что работают на бензине или дизельном топливе. Нагретый воздух быстро распространяется по воздуховодам автомобиля. Жидкостные предпусковые подогреватели обладают экономным расходом топлива и не создают шума во время работы. Его можно использовать для обогрева двигателя любого типа и объёма. 

      Как жидкостный, так и воздушный подогреватель являются автономными устройствами. Альтернативой им может служить электрический предпусковой подогреватель, работающий от стандартной сети в 220В. Правда, использовать такое устройство для обогрева двигателя целесообразно исключительно в местах, где свободный доступ в сеть: на парковках, стоянках и т. д. В гаражах или во дворе электрический подогреватель двигателя попросту некуда подключать.

      Так зачем же нужен предпусковой подогреватель

      Некоторые автолюбители считают обязательным установку в машине предпускового подогревателя двигателя. В этом нет ничего удивительного: помимо быстрого запуска двигателя, устройство также способствует уменьшению расхода топлива и увеличению срока эксплуатации двигателя. Это достигается благодаря сокращению количества «холодных» запусков двигателя.  

      У нас вы можете купить: 

      Кондиционеры для тракторов и спецтехники с установкой

      Системы точного земледелия с установкой

      Спутниковые системы мониторинга 

      Подогреватель антифриза 220 с помпой


      Предпусковой подогреватель двигателя 220 В с помпой «Северс+» и Лунфей 2кВ — Volkswagen Golf, 1.6 л., 1999 года на DRIVE2

      Северс+ встраивается в систему охлаждения автомобиля. При включении в сеть 220В, ТЭН в корпусе подогревателя начинает нагреваться. Одновременно включается в работу циркуляционный насос, прокачивая прогретую жидкость через систему охлаждения. Холодная охлаждающая жидкость входит в нижний патрубок, а выходит через верхний.Подключение подогревателя к контуру циркуляции ОЖ производится через шланг подачи ОЖ от двигателя к радиатору отопителя салона независимо от расположения термостата.

      Установка строго вертикально

      При достижении необходимой температуры срабатывает терморегулятор. Он отключает и ТЭН, и насос. При снижении терпературы охлаждающей жидкости, терморегулятор вновь включит нагрев и циркуляцию, таким образом, постоянно поддерживая температуру ОЖ в заданном диапазоне.Примерно через 30 минут работы «Северс+» охлаждающая жидкость в системе прогрета до температуры около +70 С, и автомобиль готов к эксплуатации.Время разогрева двигателя зависит от климатических условий (температура, ветер), а также от условий стоянки автомобиля (открытая стоянка, гараж).«Северс+» представлен в одной модификации: 2 кВт.

      «Северс+» снабжен универсальным монтажным комплектом.

      В него входят все необходимые детали и подробная инструкция по установке.Установил на коробку — больше никуда не становиться.

      какое то ухо на коробке идеально подошло

      Вот сюда закрепил

      Разеточка в решётке

      Сделал под навесом розетку для подключения Северс +. Дома запитал через пакетный выключатель 16А и выключатель. Проще говоря: Утро, проснулся, умылся, включил подогрев, чай/кофе/завтрак, вышел на улицу — машина прогрета, сел в авто, завел, включил печку и можно начать движение на работу.

      Вот схематично

      Итак: вывод очевиден, сегодня 28.10.17, перехожу на Лунфей 2кВ. Северс теперь стал защиту включать, решил сменить на китайский лунфей, так как там электрическая схема надежнее и в целом конструктивно лучше нашего северса. Отчет поже…

      Page 2

      Северс+ встраивается в систему охлаждения автомобиля. При включении в сеть 220В, ТЭН в корпусе подогревателя начинает нагреваться. Одновременно включается в работу циркуляционный насос, прокачивая прогретую жидкость через систему охлаждения. Холодная охлаждающая жидкость входит в нижний патрубок, а выходит через верхний.Подключение подогревателя к контуру циркуляции ОЖ производится через шланг подачи ОЖ от двигателя к радиатору отопителя салона независимо от расположения термостата.

      Установка строго вертикально

      При достижении необходимой температуры срабатывает терморегулятор. Он отключает и ТЭН, и насос. При снижении терпературы охлаждающей жидкости, терморегулятор вновь включит нагрев и циркуляцию, таким образом, постоянно поддерживая температуру ОЖ в заданном диапазоне.Примерно через 30 минут работы «Северс+» охлаждающая жидкость в системе прогрета до температуры около +70 С, и автомобиль готов к эксплуатации.Время разогрева двигателя зависит от климатических условий (температура, ветер), а также от условий стоянки автомобиля (открытая стоянка, гараж).«Северс+» представлен в одной модификации: 2 кВт.

      «Северс+» снабжен универсальным монтажным комплектом.

      В него входят все необходимые детали и подробная инструкция по установке.Установил на коробку — больше никуда не становиться.

      какое то ухо на коробке идеально подошло

      Вот сюда закрепил

      Разеточка в решётке

      Сделал под навесом розетку для подключения Северс +. Дома запитал через пакетный выключатель 16А и выключатель. Проще говоря: Утро, проснулся, умылся, включил подогрев, чай/кофе/завтрак, вышел на улицу — машина прогрета, сел в авто, завел, включил печку и можно начать движение на работу.

      Вот схематично

      Итак: вывод очевиден, сегодня 28.10.17, перехожу на Лунфей 2кВ. Северс теперь стал защиту включать, решил сменить на китайский лунфей, так как там электрическая схема надежнее и в целом конструктивно лучше нашего северса. Отчет поже…

      Подогреватель тосола с помпой

      Главной деталью любого автомобиля является двигатель, а значит больше всего проблем у водителей возникает именно с ним. В зимний период работу двигателя защищает антифриз (тосол), поэтому важно знать, как осуществляется подогрев тосола с помпой от 220в. Кроме того, любой, кто стремится сохранить свой автомобиль исправным, должен знать для чего и по какому принципу совершается данная процедура.

      Что такое тосол и для чего он водителю

      Именно так звучит торговое название устойчивой к низким температурам жидкости, которая была разработана в Советском Союзе. В ее составе содержится этиленгликоль, что позволяет охлаждать двигатели автомобилей преимущественно в холодное время года. 

      При этом существует два типа этой смеси – та, которая выдерживает температуры до -40С, и та, что устойчива к температурам выше -65С.

      Думать, что цвет жидкости что-то значит – неправильно. Но это касается только нового, без предварительного употребления тосола. Он может быть как голубой и красный (те цвета, которыми был запущен в продажу сначала), так и желтый или зеленый. Цвет смеси – это лишь своеобразный маркетинговый ход производителя и своеобразная договоренность (обозначение) между фирмой-продавцом и компанией-покупателем. Однако изменение цвета после определенного периода использования может свидетельствовать о:

      • Ухудшение качества
      • Потерю ряда свойств
      • Выработка ингибиторов коррозии
      • Высвобождение неблагоприятных микроэлементов

      Прогрев двигателя

      С началом холодов и морозов каждого автомобилиста ждет препятствие, связанное с замерзанием двигателя. В такие моменты полностью исправна и рабочая деталь отказывается элементарно запускаться, поэтому возникает необходимость прогревать двигатель. Причиной выступает только холод и не приспособленность к резкому снижению температуры.

      Именно поэтому, чтобы предупредить такую нежелательную ситуацию, опытный водитель должен подготовить свой автомобиль к зимней эксплуатации заранее. Помочь в такой ситуации сможет электрический предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости. Подогревать двигатель необходимо и для сохранения исправности и предотвращении бесполезного износа. Ведь при условии непрогретой детали, он работает с максимальной интенсивностью износа и быстро расходует свой потенциальный ресурс.

      В режиме «холодного запуска» износ двигателя приравнивается примерно к 300 км. пробега по заснеженной дороге. Существенное влияние осуществляется также на использование топлива. При подогреве двигателя при низкой температуре водитель использует поразительное количество топлива, опустошая бак.

      Строение механизма подогрева

      Чтобы предупредить все вышеперечисленные последствия, нужно заблаговременно осуществлять подогрев незамерзающей охлаждающей жидкости. Подогрев тосола осуществляется с помощью электрического подогревателя. Эффективно и удобнее в данной ситуации использовать подогреватель двигателя от сети 220В и с наличием встроенной помпы. Такое устройство представляет собой целый механизм взаимосвязанных и необходимых элементов:

      • Электрический нагревательный элемент мощностью 220В

      • Герметичный теплообменник, встроенный в рубашку охлаждения

      • Электронный блок управления

      • Таймер

      • Блок подзарядки аккумуляторной батареи

      • Тепловентилятор

      • Встроенная помпа

      Все эти элементы выполняют свои функции. Поврежденная работа одного из них может ухудшить качество работы всей системы или вообще сделать ее невозможной. Например, отсутствие помпы не является катастрофическим, но конечный результат использования будет несколько хуже, ведь она применяется для равномерного и быстрого подогрева двигателя.

      Принцип работы предпускового подогревателя

      Подогреватель двигателя с помпой подключается к сети с переменным током. Работа прибора основана на подогреве незамерзающей охлаждающей жидкости, тосола, с помощью электрического нагревательного элемента мощностью 220В, который должен быть расположен в герметичном теплообменнике. Теплообменник в свою очередь должен быть подключен прямым соединением к рубашке охлаждения или находиться в ней. 

      Циркуляция тосола совершается вследствие поднятия нагретой смеси в верхнюю половины рубашки, холодная же жидкость опускается вниз.

      Наличие встроенной помпы обеспечиваю установку устройства практически в любом месте. Также данный элемент обеспечивает более эффективное нагревание жидкости, способствует равномерному подогреву всего объема жидкости, который находится в двигателе, и улучшает общий результат.

      После достижения определенной температурной отметки, в процесс включается термореле. В результате этого устройство перестает работать, что не предоставляет возможности тосолу перегреваться. Такой предохранительный способ позволяет оставлять подогреватель без присмотра на длительный промежуток времени, например на ночь.

      Подытожим

      Следовательно, для увеличения срока службы автомобиля, улучшения качества работы двигателя и экономии топлива, водителю желательно подогревать двигатель, готовя его к зимней эксплуатации. Лучше всего с этой задачей справится электронный подогреватель с помпой, который работает от сети переменного тока с мощностью 220В. Надежный и эффективный принцип работы гарантирует автомобилисту сохранения двигателя и безопасность в дороге.

      Jeep Grand Cherokee WG 3,1 TD › Бортжурнал › Установка предпускового подогрева двигателя «Лунфей» с принудительной циркуляцией жидкости (помпой) 220в.

      Немного о самом подогревателе.

      Вот такую штуковину прикупил

      Подогреватель Лунфей позволяет подогревать двигатель автомобиля для пуска в зимнее время.

      Схема подогревателя

      Электрический компонент для нагрева Антифриза (тосола) дополнительно защищен температурным датчиком.Помпа подогревателя оснащена мотором без графитовых щеток, что уменьшает вероятность его скорого изнашивания. Подогреватель работает от сети переменного тока 220В.Время подогрева длится около 15 — 30 минут.

      Схема установки подогревателя

      Преимущества:1. Легкий запуск двигателя в самый лютый мороз.2. Салон автомобиля будет быстрее прогреваться. Так как происходит пуск уже подогретого двигателя,3.Масло в двигателе лучше смазывает его детали, что продляет срок службы автомобиля.

      4.Сокращается расход топлива на прогрев автомобиля и снижается уровень загрязнения окружающей среды.

      Рекомендуется использовать таймеры на 220В которые в назначенное время включат подогреватель.

      Таймер 220В

      Теперь о установке данного девайса в чирка!

      Полный размер

      Приобрел два шланга и хомута

      Полный размер

      Также заменил заводское крепление

      Полный размер

      Слил антифриз

      Полный размер

      Подогнал шланги по месту

      Полный размер

      Место для крепления подогревателя.

      Полный размер

      Ну и уже сам установленный подогреватель!

      При -15С через 10 мин двигатель был теплым!

      Немного о предпусковом подогревателе двигателя 220В с помпой

      Таким устройством интересуются водители, которые проживают и эксплуатируют автомобиль в регионах с холодным климатом. Попытки завести промёрзший мотор часто бывают проблематичны, поэтому о возможностях подогрева задумывались уже давно.

      Отмечены попытки самостоятельного или промышленного изготовления таких устройств в 80 годы прошлого столетия. В продаже можно было встретить поддон картера автомобиля «москвич» с вмонтированным в нём электрическим нагревателем.

      Если в-то время это были единичные попытки, то сегодня появились многочисленные промышленные устройства. Большое количество автомобилей в городах и других населённых пунктах невозможно по ряду причин гаражами.

      Владельцы вынуждены их оставлять на открытых автомобильных стоянках, возле дома во дворах, в других не приспособленных для этих целей местах. А так как морозы от этого меньше не стали, вопросы использования предпусковых подогревателей двигателей от 220 с помпой весьма актуальны для многих владельцев машин.

      Совет! Использовать открытые источники пламени опасно, так как это может вызвать возгорание автомобиля.

      Что это такое

      Как уже говорилось ранее, попытки осуществить разогрев замёрзшего движка, осуществлялись и продолжаются в настоящее время. Причём способы предлагаются разные, но чаще всего выбор останавливали на подогреве поддона картера с моторным маслом. Для этого использовали открытые источники пламени, электрические плитки, другие нагревательные приборы.

      К сожалению, не все они обладали высокой эффективностью и безопасностью. Вскоре появились разработки, а затем готовые устройства предпусковых подогревателей, работающих от 220В с помпой.

      Эти приборы устанавливают в систему охлаждения моторов, причём производится принудительная циркуляция подогреваемой охлаждающей жидкости что, значительно ускоряет прогрев силового агрегата.

      Электроподогреватель двигателя работает от электрической сети 220В, поэтому оставлять автомобиль следует там, где есть возможность подключения к электрической сети. Установить такое устройство самостоятельно вполне возможно, но, если есть хоть малейшие сомнения в своих способностях, лучше обратиться к специалистам.

      Такой прибор можно представить, как изделие, установленное в трубчатый корпус. В нём вмонтирован электрический нагревательный элемент, а также помпа, которая работает от электрического привода. Он может быть электромагнитным или от электрического двигателя.

      Корпус имеет два отвода для подключения к системе охлаждения движка транспортного средства. Устройство надёжно уплотняется прокладками для исключения возможных протечек. Эксплуатация его не предполагает вредных выбросов в атмосферу.

      Как это работает

      В продаже сегодня встречается подогреватель электрический с помпой иностранных производителей, а также отечественные разработки. Принцип работы таких устройств практически одинаков, отличия наблюдаются в конструкции корпуса изделия, его подключения в систему охлаждения мотора.

      Автомобильный подогреватель двигателя с помпой встроен основательно в систему охлаждения. Через него постоянно происходит циркуляция антифриза, что никак не влияет на техническое состояние как системы охлаждения, так и мотора в целом. Особенностью последних разработок предпусковых подогревателей от сети 220В с помпой такова, что не нужно искать самой низкой точки прохождения охлаждающей жидкости.

      Установленные предпусковые подогреватели двигателей 220В с помпой подключают к электрической сети с помощью провода, который оканчивается вилкой. Шнур постоянно находится в подкапотном пространстве моторного отсека.

      Важно! Следует правильно располагать электрический провод в моторном отсеке, чтобы исключить его повреждение.

      Чтобы начать, прогрев антифриза, подключают вилку шнура в сеть, нагреватель получает электрический ток, вместе с ним начинает работать насос.Подогретая охлаждающая жидкость начинает циркулировать по каналам двигателя, его головки осуществляя нагрев силового агрегата.

      Чтобы исключить закипание антифриза в месте его нагревания, стали ставить в подогреватель терморегулятор, который отключает нагрев, при достижении температуры жидкости в месте нагрева примерно 600С. Это несколько замедляет процесс прогрева движка, но вместе с тем исключает неравномерность прогрева мотора.

      Как установить устройство

      Сделать это не очень сложно, следует только внимательно изучить устройство системы охлаждения своего автомобиля. От этого будет зависеть способ установки электрического предпускового подогревателя. На некоторых моделях для этого даже сливать охлаждающую жидкость не придётся. Достаточно хомутами пережать шланг подвода в подходящем месте, вырезать отрезок соответствующий длине корпуса подогревателя.

      Далее концы патрубков одевают на отводы подогревателя, надёжно затягивают крепёж хомутов. Проверяют систему на возможность протечек, после чего можно использовать прибор по его прямому предназначению. Иногда врезаться в систему охлаждения весьма трудно.

      Выйти из положения можно, если приобрести отрезок специального шланга нужной длины, а также несколько хомутов для крепления патрубков. Можно подключиться к подводящим охлаждающую жидкость патрубкам к радиатору отопителя салона, водяному насосу, к другим местам.

      Главное в этом деле, это исключить протечки охлаждающей жидкости. Некоторые владельцы машин у которых имеется радиатор для охлаждения моторной смазки, устанавливают электрический подогреватель в эту систему.

      При установке предпускового подогревателя от сети 220В с помпой, особое внимание следует уделить вопросам безопасности использования таких приборов. Розетка подключения должна иметь хорошее заземление. Обеспечить такую защиту во дворе частного дома или открытой автомобильной стоянки не всегда представляется возможным, поэтому специалисты рекомендуют устанавливать устройства защитного отключения.

      Несоблюдение этих условий может привести к возгоранию моторного отсека или поражению электрическим током. Также следует предусмотреть надёжное крепление прибора к кузову машины или блоку цилиндров.

      Совет! Нельзя крепить корпус предпускового подогревателя к выпускному тракту двигателя.

      Производитель нагревателя двигателя, блока двигателя и нагревателя охлаждающей жидкости

      Подробное описание нагревателей двигателя VVKB

      Зачем вам нужен нагреватель двигателя?

      Во-первых, важно понять, как двигатель работает в различных температурных условиях.

      Когда температура падает до 5 градусов Цельсия (41 градуса по Фаренгейту), текучесть обычного моторного масла начинает ухудшаться.

      Когда это происходит, моторное масло не может быстро и эффективно смазывать основные части двигателя при холодном запуске.Отсутствие смазки плохо сказывается на двигателе и может привести к его преждевременному износу.

      Когда температура падает до 5 градусов Цельсия (41 градуса по Фаренгейту), текучесть обычного моторного масла становится еще хуже, и металлические детали внутри двигателя начинают страдать от эффектов теплового расширения и сжатия из-за разницы температур между деталями.

      Запуск двигателя при такой низкой температуре не только приведет к износу деталей двигателя, но также увеличит расход топлива и выбросы загрязняющих веществ.

      Когда температура опускается до 0 градусов Цельсия (32 градусов Фаренгейта), следует использовать только моторное масло с низкой вязкостью. Нагрузки на тепловое расширение и сжатие в двигателе еще больше увеличиваются, и в аккумуляторных батареях происходят химические процессы, и мощность начинает снижаться.

      Когда температура опускается ниже -10 градусов по Цельсию (14 градусов по Фаренгейту), моторное масло с низкой вязкостью также начинает страдать от проблем с текучестью, а тепловое расширение и сжатие деталей двигателя еще больше увеличивается, вызывая еще больший износ двигателя.

      Мощность аккумулятора также уменьшилась настолько, что могут возникнуть трудности с подачей мощности на стартер, достаточной для вращения распределительного вала. Это часто требует от водителя нескольких попыток завести автомобиль.

      Если вы продолжите холодный запуск автомобиля в этих условиях, вы начнете замечать значительное увеличение расхода топлива.

      Кроме того, каждый раз, когда вы пытаетесь завести автомобиль и терпите неудачу, в воздух будет выбрасываться не полностью сгоревшее топливо черного цвета, а выхлопные газы будут загрязнять качество воздуха в окружающей среде.

      В нормальных температурных условиях двигателю требуется очень короткое время, чтобы разогреться до эффективных рабочих температур.

      Однако в условиях низких температур для достижения двигателем надлежащей рабочей температуры и подачи тепла в пассажирский салон с помощью стандартной системы обогрева автомобиля может потребоваться более 10 минут.

      Водители в этой ситуации либо прибегают к вождению в громоздкой, тяжелой зимней одежде, которая снижает время реакции и снижает комфорт, либо заводят автомобиль и дают ему поработать на холостом ходу в течение 10 минут, чтобы температура двигателя повысилась и обогреватель согрелся. пассажирский салон.

      Многократный запуск двигателя таким образом увеличивает как расход топлива, так и износ двигателя.

      Когда температура падает до -20 градусов по Цельсию или ниже (-4 градуса по Фаренгейту), тепловое расширение и сжатие деталей двигателя становится весьма серьезным.

      Некоторые двигатели (особенно дизельные) не смогут нормально работать, если не используется дополнительное отопительное оборудование.

      Мощность аккумуляторной батареи значительно снижается без использования дополнительного нагревательного устройства, и после нескольких попыток холодного пуска мощности может больше не хватать для запуска двигателя.

      Даже если двигатель успешно запущен, высокая степень теплового расширения и сжатия внутри него вызовет серьезный износ деталей двигателя.

      Это одна из причин большого количества отказов автомобилей, эксплуатируемых зимой.

      Просто установив подогреватель двигателя, все эти негативные эффекты от холодного запуска могут быть смягчены. Нагреватель позволяет двигателю быстро достигать рабочих температур, позволяя маслу эффективно течь по двигателю и смазывать поршни двигателя и поршневые кольца.

      Кроме того, это снизит расход топлива и загрязнение при запуске, а также износ, возникающий в результате многократного запуска автомобиля из холодного состояния.

      Преимущества установки подогревателя двигателя могут сэкономить водителям тысячи долларов на повреждении двигателя.

      В общем, именно поэтому нам нужен подогреватель двигателя или подогреватель блока цилиндров, чтобы прогревать двигатель при низких температурах, чтобы защитить двигатель от значительного износа, а также значительно сэкономить.

      После прогрева двигателя температура двигателя повысится, а затем масло растает; масло вернется к нормальной текучести, и взаимодействие между частями двигателя, такими как поршень двигателя и поршневое кольцо, снова начнет нормально работать.

      Между тем, запуск двигателя тоже восстанавливается.

      Таким образом, с подогревателем двигателя клиенты могут значительно сэкономить на расходе топлива и снизить выбросы выхлопных газов.

      Кроме того, значительно снизится частота отказов автозапуска зимой.

      Использование подогревателей двигателя может помочь водителям сэкономить более 5000 долларов в год, включая различные расходы на транспортное средство.

      Итак, ниже мы кратко познакомимся с различными типами подогревателей двигателя.

      Подогреватели двигателя можно условно разделить на три категории:

      Первая — это подогреватель топлива, или, можно сказать, подогреватель охлаждающей жидкости или подогреватель охлаждающей жидкости.

      Нагреватель охлаждающей жидкости топлива (нагреватель охлаждающей жидкости):

      Это своего рода нагреватель, который нагревает охлаждающую жидкость двигателя за счет сжигания дизельного топлива.

      ВВКБ Apollo-C серия

      Преимущества подогревателя охлаждающей жидкости в том, что он может работать без внешнего источника питания и очень экономичен, при этом потребляет всего 0.5л в час.

      Минимальная мощность подогревателя охлаждающей жидкости составляет 5 кВт, может выделяться большое количество тепла, поэтому он работает лучше и эффективнее, чем стояночный отопитель серии ВВКБ серии Apollo-V.

      При работающем нагревателе охлаждающей жидкости двигатель и вся система циркуляции могут нагреваться до температуры более 30 градусов Цельсия.

      Таким образом, при включении собственной системы обогрева автомобиля он может обеспечить достаточно тепла для кабины водителя, а также для спальной кабины, полностью решая проблему с обогревом при парковке в холодную зиму, и может продолжать обеспечивать тепло. и тепло для двигателя.

      Нагреватели охлаждающей жидкости VVKB серии Apollo-C прошли сертификацию CE, RoHS, FCC.

      Мы выбираем передовые технологии и хорошее сырье для изготовления деталей, чтобы поддерживать качество нашего нагревателя охлаждающей жидкости. Нагреватель работает с 32-битной системой управления чипом, что делает работу более плавной и быстрой.

      Главный нагреватель и панель управления используют коммуникационную технологию CAN, которая делает каждый рабочий этап более точным.

      Скорость двигателя достигает 9000 оборотов в минуту.Используя спиральную выхлопную трубу, можно значительно снизить рабочий шум.

      Номинальное напряжение VVKB серии Apollo-C составляет 12 В или 24 В, в то время как их номинальная мощность варьируется в зависимости от типоразмеров и удовлетворения различных требований разных заказчиков.

      Следовательно, ВВКБ серии Apollo-C имеют 5кВт, 9кВт и 12кВт.

      ВВКБ серии Apollo-C подходит для широкого спектра транспортных средств, таких как грузовики, строительная техника, большие тракторы и т. Д.

      Помимо нагрева деталей двигателя и кабины автомобиля, серия ВВКБ Apollo-C может также нагревать воду. , поэтому может обеспечить людей горячей водой для повседневного использования.

      Трубы и радиаторы могут быть соединены с нагретой жидкостью для подачи тепла в комнату или любое специальное пространство.

      Второй тип подогревателя двигателя — подогреватель двигателя с электронагревательной трубкой.

      По разным конструкциям и назначению этот подогреватель двигателя снова можно разделить на следующие три типа.

      Дополнительный подогреватель циркуляционного двигателя со встроенным насосом.

      Предпусковой подогреватель двигателя ВВКБ Titan-P1, P2, P3, P4, P5

      Здесь у нас есть подогреватели VVKB — серия VVKB Titan

      Это своего рода подогреватели двигателя со встроенными насосами, мы их также можем назвать предпусковые подогреватели двигателя.

      Требуется внешний источник питания.

      Когда электронагревательная трубка нагревается, встроенный водяной насос может подавать нагретую охлаждающую жидкость к двигателю, чтобы обеспечить его теплом.

      Для обеспечения безопасности в подогревателях двигателя VVKB серии Titan также имеется система контроля температуры в подогревателе.

      Когда температура достигнет 65 градусов Цельсия, встроенный насос перестанет работать, и функция подогрева предпускового подогревателя двигателя также перестанет работать, в то время как при температуре ниже 45 градусов Цельсия встроенный насос и подогреватель перестанут работать. автоматически снова начать работать.

      Однако, учитывая, что некоторым клиентам требуется, чтобы насос работал все время, VVKB также может предоставить клиентам частично настроенный нагреватель, который может поддерживать работу встроенного насоса все время.

      Предпусковые подогреватели двигателя VVKB прошли сертификацию TUV, CE, FCC, RoHS.

      По сравнению с другими типами подключаемых подогревателей двигателя, предпусковые подогреватели двигателя VVKB быстрее нагревают двигатель, имеют более высокую тепловую эффективность и намного безопаснее.

      Тепловой обогреватель двигателя (подогреватель двигателя ВВКБ Титан-П6)

      Зимний автомобильный обогреватель ВВКБ Титан-П6 отличается от других подогревателей двигателя ВВКБ.В нем нет встроенного насоса, поэтому он полностью термоциклический.

      Имеет конструкцию обратного клапана для предотвращения обратного вытекания нагретой жидкости. Но зимний автомобильный обогреватель ВВКБ Титан-П6 тоже чем-то похож на другие отопители двигателя ВВКБ — в нем тоже есть датчик температуры внутри отопителя.

      Когда температура достигнет 65 градусов Цельсия, нагреватель автоматически перестанет работать. Когда температура опускается ниже 45 градусов по Цельсию, он автоматически снова начинает работать.

      Эта конструкция датчика температуры гарантирует безопасность при использовании нагревателя.

      За счет использования электронагревательной трубки в качестве нагревательных элементов зимний автомобиль ВВКБ Титан-П6 может быстро прогреть двигатель с высокой тепловой эффективностью.

      Встроенный подогреватель (подогреватель двигателя ВВКБ Титан-П7, П8)

      Этот подогреватель двигателя ВВКБ просто устанавливается на блок цилиндров, который непосредственно нагревает охлаждающую жидкость.

      Он имеет простую конструкцию, без встроенного насоса, без внешнего корпуса, без регулятора температуры внутри нагревателя и обычно имеет низкую номинальную мощность, например 400 Вт.

      Третий тип подогревателя двигателя — это подогреватель двигателя PTC.

      Подогреватель двигателя ВВКБ Серия Titan-B использует PTC в качестве нагревательного элемента, а также имеет встроенный циркуляционный насос. Сам нагревательный элемент PTC является датчиком температуры.

      Когда температура достигнет установленной нами температуры, нагревательный элемент PTC автоматически снизит мощность; таким образом обогреватель перейдет на более низкую мощность для работы.

      Как мы видим, двигатели PTC станут новым трендом в области подогревателей двигателей.VVKB разрабатывает нагревательные элементы PTC для автомобильной промышленности с 2010 года и успешно разработал подогреватель двигателя Titan-B1 в 2016 году. Теперь он получил патент ЕС, немецкий патент и сертификат TUV.

      В настоящее время VVKB снова много инвестирует в область PTC, особенно изучая производительность и приложения PTC.

      VVKB уже разработал новый подогреватель двигателя, который сейчас проходит рабочие испытания и, возможно, выйдет на рынок в 2019 или 2020 году.

      Мы уверены, что он может произвести революцию в производстве автомобильных подогревателей двигателей.

      В следующих нескольких параграфах мы в основном представляем различные модели подогревателей двигателя VVKB.

      1. Предпусковой подогреватель двигателя ВВКБ Титан-Б1.

      За 20 лет производства и продаж подогревателей двигателей, ВВКБ накопила большой опыт и получила множество запросов клиентов и отзывов рынка.

      В соответствии с этими требованиями и отзывами различных клиентов, VVKB начинает уделять больше внимания самим продуктам, пытаясь добиться большего прогресса в их улучшении.

      В то же время ВВКБ столкнулся с необратимым воздействием на окружающую среду производственной деятельности людей.

      С 2012 года VVKB ищет новые нагревательные элементы с более высокой эффективностью нагрева и более экологичные, которые могут заменить традиционные нагревательные трубки.

      В начале выбора компания VVKB обнаружила, что существует множество материалов, которые могут заменить оригинальные электронагревательные трубки.

      Однако после тщательного исследования и большого количества испытаний мы обнаружили, что большинство альтернативных материалов не подходят.

      Они могут быть легко повреждены или сломаны в суровых условиях окружающей среды. В аварийной ситуации инженеры ВВКБ познакомились с керамикой PTC и начали проверять ее работоспособность и работоспособность.

      После нескольких обсуждений между инженерами они пришли к соглашению, что керамику PTC можно использовать для замены оригинальных нагревательных трубок в нагревателях двигателя.

      После четырех лет исследований и практических испытаний, наконец, в 2016 году мы запустили новый подогреватель двигателя под названием VVKB Titan-B1.

      В подогревателе двигателя VVKB Titan-B1 в качестве нагревательных элементов используется керамика PTC, которая может так быстро нагревать детали двигателя.

      Благодаря встроенному магнитному водяному насосу подогреватель двигателя VVKB Titan-B1 может значительно повысить тепловую эффективность и снизить тепловые потери.

      PTC, как нагревательный элемент, имеет особую характеристику — после достижения определенной температуры сопротивление керамики PTC значительно увеличивается.

      Таким образом уменьшается мощность нагревателя.

      И благодаря этим характеристикам больше не требует встроенного датчика температуры.

      А такая простая конструкция позволяет значительно продлить срок службы предпускового подогревателя двигателя ВВКБ Титан-Б1. Предпусковой подогреватель двигателя VVKB Titan-B1 уже прошел сертификаты TUV, CE, RoHS, FCC.

      Мы не будем останавливаться на достигнутом, инженеры ВВКБ все еще разрабатывают продукты, которые больше соответствуют привычкам и требованиям пользователей.

      Ожидается, что в 2019 или 2020 году ВВКБ представит новый подогреватель двигателя, позволяющий пользователям лучше и лучше нагреваться от ВВКБ.

      Предпусковой подогреватель двигателя ВВКБ «Титан-Б1» для разных стран выпускается на номинальное напряжение 110–120 В или 220–240 В и имеет номинальную мощность 1200 Вт.

      Предпусковой подогреватель двигателя ВВКБ Титан-Б1 — универсальный, подходит для широкого спектра автомобилей. Размер его интерфейса составляет 16 мм, можно сказать 0,63 дюйма.

      Подходит для различных типов небольших автомобилей, внедорожников 4 X 4 и небольших судовых двигателей, а также небольших генераторных установок и различного оборудования, которое требует нагрева жидкостей.

      Кроме этого предпускового подогревателя двигателя VVKB Titan-B1, мы также можем настроить подогреватели для электромобилей.

      Сейчас мы поставляем наши обогреватели для некоторых компаний, производящих электромобили.

      2. Автомобильный подогреватель двигателя ВВКБ Титан-П1

      Автомобильный подогреватель двигателя ВВКБ Титан-П1, со встроенным водяным насосом, имеет компактную конструкцию при небольшом весе.

      Его легко установить, нужно только отрезать водопроводную трубу охлаждающей жидкости в системе теплого воздуха автомобиля и последовательно подключить нагреватель к циклу охлаждения.

      Обязательно выпустите воздух из нагревателя и трубопровода нагревателя перед началом работы.

      Тогда ТЭН сможет нормально работать. Автономный подогреватель двигателя ВВКБ Титан-П1 состоит из трубки электронагревателя, встроенного водяного насоса, датчиков температуры и проводов для подключения.

      Для более точного и точного контроля температуры мы разработали два отдельных датчика температуры на подогревателе двигателя автомобиля VVKB Titan-P1, чтобы сделать его работу более надежной и безопасной.

      Это означает, что при выходе из строя первого датчика температуры второй будет продолжать работать. Автономные обогреватели двигателей ВВКБ Титан-П1 находятся на рынке с 2010 года, и мы уже реализовали более 200 000 единиц.

      Мы счастливы и гордимся тем, что автомобильные обогреватели двигателей VVKB Titan-P1 решили проблемы с запуском автомобилей зимой для более чем 200 000 пользователей из разных холодных регионов мира.

      И в то же время автомобильный обогреватель двигателя ВВКБ Титан-П1 помогает каждому автовладельцу экономить более 5000 долларов в год на использовании автомобиля.Автомобильный обогреватель двигателя VVKB Titan-P1 также прошел сертификацию TUV, CE, RoHS, FCC.

      Он соответствует стандартам Европейского Союза, а также стандартам Северной Америки.

      Автоподогреватель ВВКБ «Титан-П1» имеет годовую производственную мощность 50 000 единиц.

      Мы приглашаем дилеров и дистрибьюторов со всего мира обсудить с нами деловое сотрудничество.

      Для использования в разных странах автомобильный обогреватель двигателя ВВКБ Титан-П1 выпускается с номинальным напряжением 110–120 В или 220–240 В, и, чтобы быть подходящим для автомобилей разных размеров, имеет три вида номинальной мощности; они 500Вт, 1000Вт и 1500Вт.

      Благодаря нашим непрерывным испытаниям, автомобильный подогреватель двигателя ВВКБ Титан-П1 имеет срок службы более 2 лет.

      Автомобильный обогреватель двигателя ВВКБ Титан-П1 — универсальный, подходит для широкого спектра моделей автомобилей.

      Размер его интерфейса составляет 16 мм или, можно сказать, 0,63 дюйма.

      Подходит для различных типов небольших автомобилей, внедорожников 4 X 4 и небольших судовых двигателей, а также небольших генераторных установок и различного оборудования, которое требует нагрева жидкостей.

      3. Нагреватель охлаждающей жидкости ВВКБ Титан-П2

      ВВКБ представил подогреватель охлаждающей жидкости ВВКБ Титан-П2 на Франкфуртском автосалоне 2013 года в Германии.

      Его появление вызвало большой интерес у участников выставки.

      Его спиральная внутренняя структура позволяет теплу, выделяемому трубкой электрического обогрева, быстро достигать внутренней части водяной рубашки двигателя за счет циркуляции потока воды / охлаждающей жидкости.

      Кроме того, спиральная внутренняя структура способствует потоку воды.Обладая разумным встроенным датчиком температуры, нагреватель охлаждающей жидкости VVKB Titan-P2 может точно контролировать температуру и в значительной степени гарантировать безопасность.

      Нагреватель охлаждающей жидкости VVKB Titan-P2 получил патентное разрешение ЕС и прошел сертификаты TUV, CE, RoHS, FCC.

      Согласно нашим тестам, нагреватель охлаждающей жидкости ВВКБ Титан-П2 по качеству превосходит аналогичные продукты на рынке.

      Подогреватель охлаждающей жидкости ВВКБ «Титан-П2» изготавливается с номинальным напряжением 110–120 В или 220–240 В для использования в разных странах, и, чтобы быть подходящим для автомобилей разных размеров, имеет три вида номинальной мощности; они 500Вт, 1000Вт и 1500Вт.

      Подогреватель охлаждающей жидкости ВВКБ Титан-П2 универсален, подходит для широкого ряда моделей автомобилей. Размер его интерфейса составляет 16 мм, можно сказать 0,63 дюйма.

      Подходит для различных типов небольших автомобилей, внедорожников 4 X 4 и небольших судовых двигателей, а также небольших генераторных установок и различного оборудования, которое требует нагрева жидкостей.

      4. Предпусковой подогреватель дизельного двигателя VVKB Titan-P3

      Основываясь на более чем 10-летнем опыте VVKB на рынке и отзывах клиентов, а также на некоторых недостатках прежних продуктов, команда разработчиков VVKB улучшила и спроектировала новый VVKB Предпусковой подогреватель дизельного двигателя Титан-П3 2008 г. применительно к принципу работы системы отопления на рисоварке.

      Нагревательный элемент предпускового подогревателя дизельного двигателя ВВКБ «Титан-П3» отлит под давлением в монолитный алюминиевый слиток, что позволяет существенно увеличить срок службы нагревательного элемента.

      Кроме того, предпусковой подогреватель дизельного двигателя ВВКБ Титан-П3 унаследовал все преимущества других подогревателей двигателя ВВКБ — со встроенным водяным насосом и высококачественным алюминиевым внешним кожухом.

      Для более точного и точного контроля температуры мы разработали два отдельных термостата / датчика температуры на подогревателе дизельного двигателя VVKB Titan-P3, чтобы сделать его работу более надежной и безопасной.

      Это означает, что при выходе из строя первого датчика температуры второй будет продолжать работать.

      Угол в 90 градусов между выпускным отверстием для воды и впуском позволяет легко разместить предпусковой подогреватель дизельного двигателя ВВКБ Титан-П3 в компактном моторном отсеке.

      Небольшие и компактные монтажные кронштейны позволяют удобно закрепить обогреватель и зафиксировать его в нужном положении.

      Это делает установку подогревателя дизельного двигателя ВВКБ Титан-П3 очень быстрой и трудоемкой.

      Для использования в разных странах, предпусковой подогреватель автомобильного дизельного двигателя ВВКБ Титан-П3 выпускается с номинальным напряжением 110–120 В или 220–240 В и, чтобы быть подходящим для автомобилей разных размеров, имеет четыре вида номинальной мощности; они имеют мощность 1000 Вт, 1500 Вт, 2000 Вт и 2500 Вт.

      Предпусковой подогреватель автомобильного дизельного двигателя ВВКБ Титан-П3 универсален, подходит для широкого ряда моделей автомобилей. Размер его интерфейса составляет 16 мм, можно сказать 0,63 дюйма.

      Подходит для различных типов грузовиков, пикапов, внедорожников 4 X 4 и судовых двигателей, а также для обычных генераторных установок и различного оборудования, которое требует нагрева жидкостей.

      5. Подогреватель дизельного двигателя VVKB Titan-P4

      Потребности и потребности рынка и клиентов всегда являются источником мотивации и творчества для развития VVKB.

      По данным использования предпускового подогревателя дизельного двигателя VVKB Titan-P3 в течение почти одного года, многие клиенты заявили, что, хотя конструкция впускного и выпускного отверстий под углом 90 градусов является очень разумной, для больших грузовиков впускной и выпускной патрубок подогревателя двигателя должен быть на прямой (180 градусов) линии.

      Таким образом, охлаждающая жидкость течет более плавно. Основываясь на этих отзывах клиентов, в 2009 году мы запустили подогреватель дизельного двигателя Titan-P4, который также унаследовал все преимущества автомобильного подогревателя дизельного двигателя VVKB Titan-P3: высокое качество материалов, литые под давлением электронагревательные элементы, точный двойной подогреватель. отдельно керамический датчик температуры, полностью TUV-совместимая оболочка кабеля и сечение провода, а также надежные вилки.

      Между тем, что касается вилки, у нас теперь есть вилка европейского стандарта, вилка американского стандарта и вилка австралийского стандарта.Мы также принимаем индивидуальные решения для различных стилей вилок в соответствии с потребностями клиентов.

      Чтобы сделать его пригодным для разных стран, подогреватель дизельного двигателя ВВКБ Титан-П4 выпускается с номинальным напряжением 110–120 В или 220–240 В и, чтобы быть подходящим для автомобилей разных размеров, имеет четыре вида номинальной мощности; они имеют мощность 1000 Вт, 1500 Вт, 2000 Вт и 2500 Вт.

      Подогреватель дизельного двигателя ВВКБ «Титан-П4» — универсальный, подходит для широкого спектра моделей автомобилей. Размер его интерфейса 16 мм, можно сказать 0.63 дюйма.

      Подходит для различных типов грузовиков, пикапов, внедорожников 4 X 4 и судовых двигателей, а также для обычных генераторных установок и различного оборудования, которое требует нагрева жидкостей.

      6. Автомобильный блочный обогреватель VVKB Titan-P5

      Зимой 1997 года многие пользователи звонили в технический отдел VVKB с просьбой добавить водяной насос к зимнему автомобильному отопителю VVKB Titan-P6, чтобы улучшить его работу. охлаждающая жидкость двигателя.

      По отзывам пользователей, технический отдел ВВКБ смоделировал сценарий работы зимнего автомобильного отопителя ВВКБ «Титан-П6».

      По результатам испытаний водонагревателя и водяного насоса техническим отделом ВВКБ на месте. При использовании водяного насоса для нагрева того же двигателя транспортного средства до той же температуры требуется гораздо меньше времени, а термический КПД значительно повышается.

      Таким образом, технологический отдел ВВКБ посчитал, что установка встроенного водяного насоса в подогреватель двигателя — разумный выбор.

      Весной 1998 года были предприняты все усилия для разработки нового подогревателя двигателя со встроенным водяным насосом.В то время это действие можно было назвать очень безумным. В то время люди думали, что подогревателя двигателя достаточно, чтобы решить проблему передачи температуры через тепловую циркуляцию.

      И люди готовы потратить это время на ожидание прогрева обогревателя. Как заводы, им не нужно тратить больше времени и денег на разработку подогревателя двигателя со встроенным насосом, который, похоже, не работает. Однако VVKB стремится предоставлять пользователям продукты, соответствующие их потребностям.

      Кроме того, защита окружающей среды и повышение энергоэффективности всей продукции VVKB — это всегда стремление VVKB. Судя по форме двигателя и конструкции зимнего автомобильного отопителя ВВКБ Титан-П6, конструкторская группа ВВКБ через полгода наконец запустила в производство автомобильный блочный отопитель ВВКБ Титан-П5.

      Автоблок-обогреватель ВВКБ Титан-П5 уже хорошо продается на рынке более 10 лет, потому что он решает болевые точки зимнего автомобильного обогревателя ВВКБ Титан-П6 и помогает более 1 миллиона владельцев грузовиков решить зимний двигатель начать выпуск.

      Чтобы сделать его пригодным для разных стран, автомобильный блочный обогреватель ВВКБ Титан-П5 выпускается с номинальным напряжением 110–120 В или 220–240 В, и, чтобы быть подходящим для автомобилей разных размеров, он имеет пять видов номинальной мощности; это 1000 Вт, 1500 Вт, 2000 Вт, 2500 Вт и 3000 Вт.

      Автоблоки обогреватель ВВКБ Титан-П5 универсален, подходит для широкого спектра моделей автомобилей. Размер его интерфейса составляет 16 мм, можно сказать 0,63 дюйма.

      Подходит для различных типов грузовиков, пикапов, внедорожников 4 X 4 и судовых двигателей, а также для обычных генераторных установок и различного оборудования, которое требует нагрева жидкостей.

      7. Зимний автомобильный обогреватель ВВКБ Титан-П6

      В 1996 году на ВВКБ началось проектирование и производство обычного автомобильного отопителя ВВКБ «Титан-П6». Он прост по конструкции и прост в установке.

      Состоит из нагревательного элемента, обратных клапанов, системы датчиков температуры и соединительных кабелей.

      Зимний автомобильный отопитель ВВКБ Титан-П6 подключен к системе циркуляции двигателя, поэтому может нагревать охлаждающую жидкость. После нагрева охлаждающей жидкости нагретая охлаждающая жидкость направляется в водяную рубашку двигателя посредством тепловой циркуляции.

      Зимний автомобильный обогреватель ВВКБ «Титан-П6» для разных стран выпускается на номинальное напряжение 110–120 В или 220–240 В и имеет два вида номинальной мощности; они 600Вт и 1000Вт.

      Зимний автомобильный обогреватель ВВКБ Титан-П6 универсален, подходит для широкого спектра моделей автомобилей. Размер его интерфейса составляет 16 мм, можно сказать 0,63 дюйма.

      Подходит для различных типов автомобилей, грузовиков, пикапов, внедорожников 4 X 4 и судовых двигателей, а также для обычных генераторных установок и различного оборудования, которое требует нагрева жидкостей.

      В связи с рыночным спросом, за исключением следующих моделей подогревателей двигателя, мы также начинаем производить обычные встраиваемые обогреватели, такие как подогреватели двигателя VVKB Titan-P7 и подогреватель двигателя VVKB Titan-P8, которые дешевле по сравнению с другими моделями VVKB. но также надежный.

      Они пройдут сертификацию CE, RoHS, FCC.

      Обогреватель двигателя: подробное руководство

      Автомобильные двигатели с холодным запуском попадут в следующие разрушительные сценарии:

      1. Высокий расход топлива
      2. Выбросы вредных газов в окружающую среду
      3. Повышенный износ двигателя

      Затраты будут быть довольно высоким, и ваш двигатель будет крайне неэффективным.

      Хорошие новости?

      Установка подогревателя двигателя решит все эти проблемы.

      Потому что он предлагает экономичный, надежный и эффективный способ прогреть двигатель в снежную или холодную погоду.

      Он быстро разогреет двигатель до нормальной рабочей температуры.

      Конечно, существует множество подогревателей двигателя, но какой из них лучше купить?

      Вот чему вы здесь научитесь.

      Давайте перейдем к этому.

      Что такое подогреватель двигателя?

      Подогреватель двигателя — это устройство, которое нагревает двигатель и другие моторные жидкости (в зависимости от конструкции) перед его запуском.

      В идеале, он упрощает запуск двигателей, повышает эффективность, снижает выбросы при одновременном снижении износа.

      Позже я расскажу вам о различных преимуществах подогревателей двигателя — продолжайте читать.

      Подогреватель двигателя

      В настоящее время подогреватели двигателя бывают разных форм и конструкций.

      Кроме того, они оснащены современными технологиями, позволяющими быстро прогреться и эффективно прогреться.

      В результате они избавляются от всего износа двигателя, который может возникнуть из-за холодного пуска.

      Конструкция подогревателя двигателя 1

      Конструкция подогревателя двигателя 2

      Опыт показывает, что лучший подогреватель двигателя должен гарантировать лучшую экономию топлива и зажигание двигателей практически без образования сажи.

      В двух словах, конструкция любого подогревателя двигателя будет зависеть от конкретных требований вашего приложения.

      Это делает рассмотрение технических характеристик подогревателей двигателя важным аспектом.

      Мы вернемся к этому позже.

      Но сначала посмотрите на это:

      Зачем нужен подогреватель двигателя

      Как я уже сказал, блочные обогреватели играют важную роль в автомобильных двигателях.

      Это критично даже при очень низких температурах окружающей среды.

      Обогрев автомобильных двигателей

      Вот почему вам стоит купить подогреватель двигателя:

      1.Спасает вас от холодного пуска двигателя, т.е. «Нагружает» двигатель

      Пуск очень холодного двигателя нагружает его, следовательно, повышается износ.

      Обычно на холоде масло густеет.

      Более густое масло увеличивает объем «работы», необходимой стартерам для поворота кривошипа.

      Это приводит к увеличению времени пуска.

      Кроме того, когда масло становится слишком густым, оно не может свободно течь к различным частям двигателя.

      В результате смазки будет недостаточно.

      Когда это происходит, эти части трутся друг о друга при запуске двигателя.

      Это обычный сценарий, когда нет смазки.

      Опять же, если двигатель работает на холодных компонентах, которые не были прогреты и расширены до идеального размера, они могут быть повреждены.

      Как видите, нагреватель блока снижает износ двигателя за счет улучшения смазки и легкого запуска.

      2. Помогает быстро прогреть кабину

      Когда ваш автомобиль был на морозе, запуск двигателя может быть затруднительным.

      Именно в этот момент нужно прогреть двигатель.

      При использовании охлаждающей жидкости двигателя после подогрева блочными отопителями в вашу кабину будет втягиваться теплый воздух после того, как вы запустите ее утром.

      3. Вы сэкономите топливо

      Двигатели на холостом ходу потребляют много топлива.

      Однако с помощью подогревателя двигателя можно избежать холостого хода двигателя.

      Это потому, что он быстрее прогревает двигатель.

      Помните, что большинство людей оставляют двигатели своих автомобилей на холостом ходу, чтобы они могли достичь нужной температуры запуска.

      4. Помогает сохранить мощность аккумулятора

      Холодным двигателям может потребоваться много времени для запуска.

      За это время двигатель может разрядить или разрядить стартерную аккумуляторную батарею.

      5. Снижает выбросы выхлопных газов

      Блочные нагреватели помогают снизить выбросы выхлопных газов при запуске двигателя.

      Помните, что при нормальных рабочих температурах двигатели производят низкие выбросы.

      Таким образом, подогреватель двигателя быстро заставит его работать при нормальной рабочей температуре.

      6. Уменьшение конденсации в отстойниках двигателя

      Поддержание тепла в двигателе снижает вероятность образования конденсата в отстойниках двигателя.

      Следовательно, это улучшит производительность вашего двигателя.

      7. Обеспечивает постоянную надежность вашего двигателя

      В генераторах, автомобилях и т. Д. Нагреватели блока цилиндров повышают надежность двигателя.

      В двух словах:

      Подогреватель двигателя — незаменимый аксессуар, если вы заботитесь об эффективности своих двигателей.

      Но добиться этого можно, только правильно выбрав подогреватель двигателя.

      Итак, какие типы подогревателей двигателя вам подходят?

      И, кстати, большинство автомобилей, работающих в экстремально холодных условиях, в стандартной комплектации поставляются с блочным отопителем.

      Тем не менее, если он выходит из строя или в вашем автомобиле нет блочного обогревателя, просто купите подходящий.

      Типы подогревателей двигателя

      Я знаю, что на рынке имеется множество подогревателей двигателя.

      Поэтому важно правильно расставить приоритеты.

      То есть выберите блочный нагреватель, отвечающий вашим уникальным требованиям.

      Теперь, в зависимости от вашего уникального применения, вы можете выбрать любое из следующего:

      a) Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя

      Нагреватели охлаждающей жидкости двигателя являются неотъемлемой частью нагревателей двигателя.

      Конструкция этих нагревателей такова, что они помогают поддерживать подходящую рабочую температуру двигателя.

      Даже во время простоя можно не беспокоиться о возможной работе двигателя на холостом ходу.

      Нагреватель охлаждающей жидкости

      При использовании нагревателя охлаждающей жидкости хорошей марки ваш двигатель может быстрее развивать полную мощность.

      Подогреватели охлаждающей жидкости двигателя используют принудительную циркуляцию или термосифон для предварительного нагрева двигателя.

      В большинстве случаев помогает поддерживать температуру охлаждающей жидкости на уровне 32 ° C (минимум).

      Если у вас есть надежный нагреватель охлаждающей жидкости, ваш двигатель может выдерживать полную нагрузку за короткое время.

      b) Циркуляционный нагреватель двигателя с насосом

      В отличие от нагревателей охлаждающей жидкости, эти конструкции поставляются с небольшими насосами.

      Это насосы, которые помогают обеспечить постоянную циркуляцию нагретой охлаждающей жидкости по двигателю с постоянной температурой.

      Циркуляционный подогреватель двигателя с насосом

      Равномерная циркуляция тепла уменьшает возможные горячие точки на шлангах обогревателя, уплотнениях или срок службы охлаждающей жидкости.

      Конструкция циркуляционного нагревателя двигателя с насосом сокращает частое техническое обслуживание и увеличивает срок службы нагревательного элемента.

      в) Подогреватель двигателя без насоса

      Подогреватели двигателя без насоса работают без использования насосов.

      Секция блочного нагревателя

      Они работают как нагреватели двигателя с болтовым креплением.

      Этот тип работает за счет прямого нагрева двигателя.

      Несмотря на свою высокую эффективность, этот тип обогревателя полностью нагревает двигатели и не нагревает охлаждающую жидкость напрямую, как обогреватели с насосами.

      d) Нагреватель двигателя с положительным температурным коэффициентом

      Положительный температурный коэффициент (PTC) — это новая технология в подогревателях двигателей.

      PTC Подогреватели двигателей популярны благодаря самосинхронизации.

      Следовательно, они не могут перегреваться, что обеспечивает безопасность.

      Он автоматически изменяется в соответствии с требованиями окружающей среды.

      Подогреватели двигателя PTC полностью произвели революцию в отрасли.

      e) Обогреватель двигателя с электрическим блоком

      Вы можете переносить обогреватели двигателя из одной точки в другую.

      Однако они работают, когда вы подключили их к электрической розетке.

      Электроблок обогревателя двигателя

      Блочные обогреватели не поставляются с насосами.

      Нагревая двигатели автомобиля, эти обогреватели делают запуск простым и легким.

      Имея это в виду, позвольте мне сделать еще один шаг и изучить части подогревателей двигателя.

      Детали и компоненты подогревателя двигателя

      Из предыдущих глав ясно, что подогреватель двигателя представляет собой сборку различных деталей и компонентов.

      Эти детали и компоненты могут отличаться от одного подогревателя двигателя к другому.

      В этом разделе вы узнаете о некоторых из наиболее распространенных частей подогревателей двигателя,

      Давайте углубимся в:

      Система подогревателя двигателя

      На рисунке 9 представлена ​​общая компоновка двигателя. обогреватель.

      Тем не менее, я могу пойти дальше и разобрать подогреватель двигателя, чтобы вы могли увидеть внутренние компоненты.

      С учетом всего этого, давайте теперь обсудим некоторые из этих компонентов:

      1. Блок вентилятора воздуха для горения

      Этот компонент помогает в подаче воздуха для процесса горения.

      В зависимости от конструкции подогревателя двигателя вентилятор воздуха для горения может иметь:

      • Тип этикетки подогревателя
      • Двигатель и рабочее колесо
      • Блок управления со вставными контактами для электрических контактов
      • Отверстие для соединительного элемента воздуха для горения а также трубопроводы воздуха для горения

      2.Дизельная или бензиновая горелка

      В горелке происходит обработка топливно-воздушной смеси и собственно сгорание.

      Топливо напрямую поступает в камеры предварительного нагрева или через них при открытом запорном клапане.

      Здесь происходит первый нагрев.

      После выхода из топливных игл он распыляется в соплах, через которые проходит воздух.

      Всегда выбирайте обогреватель с подходящей горелкой.

      Помните, подогреватель двигателя зависит от его нагрева двигателя.

      Неправильная горелка приведет к неисправности и повреждению нагревателя, что сократит его срок службы или срок службы.

      3. Теплообменник

      Работа подогревателя двигателя заключается в передаче тепла двигателю или охлаждающей жидкости.

      Его эффективность определяет, насколько быстро этот аксессуар прогреет ваш двигатель.

      В большинстве случаев теплообменники имеют как внутреннюю, так и внешнюю секции.

      Кроме того, он может иметь уплотнительное кольцо для надлежащего уплотнения.

      4. Датчик температуры и перегрева

      Датчики температуры работают, определяя температуру охлаждающей жидкости в теплообменнике подогревателя двигателя, главным образом как электрическое сопротивление.

      Именно этот сигнал поступает на блок управления подогревателем двигателя — здесь и начинается обработка.

      Он посылает сигналы блоку управления о том, когда начинать и заканчивать процесс нагрева двигателя.

      5. Циркуляционный насос

      Циркуляционные насосы обеспечивают подачу охлаждающей жидкости в автомобили или контуры отопителя.

      Циркуляционный насос можно включить с блока управления.

      Для эффективного обогрева он будет работать на протяжении всей работы обогревателей.

      6. Дозирующие насосы

      Дозирующие насосы объединяют в себе транспортную, дозировочную и запорную системы для подачи топлива из бака автомобиля в подогреватели.

      7. Электромагнитный клапан

      Не все нагреватели оснащены соленоидным клапаном.

      Электромагнитный клапан обеспечивает поступление топлива в камеры сгорания в определенное время на фазах запуска.

      Электромагнитные клапаны после выключения подогревателей предотвращают попадание топлива в камеры сгорания.

      8. Винт выпуска воздуха

      Он удерживает двигатель на месте.

      Без винта для удаления воздуха нагреватели двигателя не могут работать должным образом.

      Поэтому всегда следите за тем, чтобы он был плотно затянут.

      9. Ограничитель температуры

      Он помогает регулировать температуру нагрева, гарантируя, что процесс не выходит за пределы определенного порогового значения.

      Помогает ограничивать температуру и держит ее под контролем.

      По сути, это мера безопасности для подогревателя двигателя.

      10. Датчик пламени

      Это еще один важный датчик, который обнаруживает пламя, чтобы избежать любой возможности возгорания.

      Таким образом, это критическая мера безопасности.

      11. Управление термостатом

      Некоторые обогреватели двигателя могут также иметь термостатическое управление.

      Помогает регулировать процесс нагрева.

      Помните, что при длительном использовании обогревателей шланг охлаждающей жидкости может сломаться.

      Конечно, из-за высоких температур.

      Именно по этой причине вам нужен термостат.

      12. Выхлопная труба

      Это канал, по которому выхлопные газы выходят из подогревателя двигателя.

      13. Нагревательные трубки

      Это канал, по которому топливо и другие важные жидкости проходят через двигатель.

      14. Электрический шнур

      Для электрических подогревателей двигателя этот шнур является ключевым.

      Эти шнуры бывают разной длины и размера.

      15. Система циркуляции охлаждающей жидкости (впускное и выпускное соединение)

      Это система, через которую протекает охлаждающая жидкость, нагревая двигатель.

      Вкратце, это одни из самых распространенных компонентов подогревателей двигателя.

      Кстати, взгляните на это:

      Системы подогрева двигателя в автомобилях

      Блок обогревателя

      Как правило — всегда запрашивайте руководство по нагревателю двигателя.

      Из этого документа вы узнаете обо всех деталях и компонентах подогревателя двигателя, который вы планируете купить.

      Итак, перейдем к еще одному важному аспекту подогревателей двигателя:

      Как работает подогреватель двигателя

      Как вы видели в предыдущих разделах, существует много типов подогревателей двигателя.

      Поэтому принцип работы может незначительно отличаться.

      То есть это может включать различные процедуры нагрева двигателей.

      В этом разделе основное внимание будет уделено принципу работы, который является общим для большинства подогревателей двигателей.

      Давайте перейдем к следующему:

      а) Электромоторные обогреватели

      Эти обогреватели требуют внешнего источника питания — электричества.

      Вот что происходит.

      Подогреватели двигателя имеют нагревательный элемент, который находится в блоке двигателя.

      Таким образом, у нагревательного элемента есть внешний шнур, который можно подключить к внешнему источнику питания.

      В зависимости от конструкции эти обогреватели могут заменять одну из заглушек сердечника двигателя автомобиля.

      Обычно нагревательный элемент погружен в охлаждающую жидкость двигателя.

      Нагревая эту охлаждающую жидкость, очевидно, что двигатель будет теплее.

      Я уверен, вы видели автомобильные шнуры, которые помогают подводить внешнее электрическое тепло к нагревателю двигателя автомобиля.

      Обогрев двигателя автомобиля

      В большинстве случаев эти подогреватели двигателя не имеют насосов.

      Однако это те, у которых есть насосы, которые помогают подавать теплую охлаждающую жидкость по всему двигателю автомобиля.

      Помимо электрического подогревателя двигателя, вы также можете выбрать:

      б) Нагреватель бензинового или дизельного двигателя

      Здесь вам не нужен внешний источник энергии для обогрева двигателя.

      Считаю это наиболее удобным — прогреть двигатель можно всегда и везде.

      Теперь эти типы обогревателей используют бензин или дизельное топливо.

      То есть вы можете запускать их на автомобилях на дизельном или бензиновом топливе.

      Здесь обогреватели двигателя сжигают бензин или дизельное топливо для выработки тепла, которое используется для прогрева двигателя.

      Имеет насос, перекачивающий дизельное топливо или бензин в камеру сгорания.

      Конечно, в камере сгорания и воздух, и топливо смешиваются.

      Когда смесь достигает определенного порога, она воспламеняется и горит, выделяя тепло.

      Затем он передает это тепло двигателю через теплообменники.

      Подогреватель двигателя

      В большинстве случаев эти обогреватели работают по принципу термосифона.

      То есть подогреватель двигателя предварительно нагревает охлаждающую жидкость двигателя за счет конвекции.

      Затем теплая охлаждающая жидкость поднимется по трубопроводу к двигателю автомобиля.

      В результате он вытесняет холодную охлаждающую жидкость, которая снова опускается в систему подогрева двигателя.

      Этот цикл будет продолжаться, пока ваш двигатель не достигнет подходящей температуры.

      Короче говоря, принцип работы подогревателей двигателя зависит от этих двух принципов.

      Конечно, некоторые обогреватели имеют улучшенный принцип работы для повышения эффективности.

      Как правило, всегда запрашивайте техническое руководство подогревателя двигателя.

      Это поможет вам разобраться в подогревателе двигателя.

      Позвольте мне провести вас через важный шаг:

      Процесс установки подогревателя двигателя

      Большинство людей задаются вопросом, сложно ли установить подогреватели двигателя или блочные обогреватели.

      В процессе установки блочных обогревателей нет ничего сложного.

      Однако процесс может незначительно отличаться в зависимости от конструкции и конфигурации подогревателя двигателя.

      Например, самый простой нагреватель двигателя — это тот, в котором заменен масляный щуп.

      Другой тип отопителя двигателя, который немного усложняет стыковку с верхними шлангами радиатора.

      Устанавливается за несколько минут.

      Все, что вам понадобится, это отвертка.

      В лучших нагревателях блока цилиндров сливные пробки заменены на днище блока цилиндров.

      Некоторые инструменты, которые вам понадобятся перед установкой, включают:

      1. Правая отвертка
      2. Динамометрический ключ
      3. Дренажный поддон
      4. Рулетка
      5. Нагреватель блока двигателя
      6. Трещотка и головки
      7. Фломастер
      8. Охлаждающая жидкость двигателя oil
      9. Силиконовая консистентная смазка для теплопередачи

      Ниже приведены общие инструкции, которые следует учитывать:

      Поднимите свой автомобиль

      Решение работать на холодном автомобиле убережет вас от ожогов.

      Однако решение работать на прогретом двигателе значительно упрощает избавление от сливных пробок.

      Это чаще всего, если они сделаны из уникальных металлов, чем блоки двигателя.

      Помните, что подогреватели двигателя имеют разную мощность.

      Всегда выбирайте тот, который соответствует вашим потребностям и идеально подходит для вашего автомобиля.

      Поднимите переднюю часть автомобиля и снимите кожух двигателя.

      Слейте воду из двигателя

      В зависимости от конкретного оборудования, которое вы используете, вы поймете, что процесс будет отличаться.

      Поэтому обязательно обращайтесь к руководству по эксплуатации подогревателя двигателя.

      Вот что вам нужно сделать.

      Затем удалите зажимы, удерживающие крышку радиатора, а также болты, удерживающие монтажные кронштейны радиатора.

      Поставьте поддон под двигатель и вытащите специальную сливную пробку.

      В основном находится в задней части блока цилиндров.

      Снимите крышку радиатора, чтобы ускорить слив.

      Подключите нагреватель

      Предварительно установите соединение между шнурами питания и нагревательными стержнями на тот случай, если в будущем вам придется делать это вслепую.

      Не упал ли штекерный конец шнура в моторный отсек?

      Смажьте стержень или отверстие консистентной смазкой до металлического зажима.

      Это не должно быть дальше металлического зажима.

      Вставьте стержень в отверстие.

      Иногда это может вызвать некоторое сопротивление, то есть сопротивление воздуха.

      Это можно исправить, сместив его с дополнительной смазкой.

      Убедитесь, что металлический зажим обращен к задней части автомобиля.

      Вы услышите громкий щелчок, когда обогреватель задвинется на свое место.

      Некоторые типы необходимо затягивать с помощью гаечных ключей с определенным крутящим моментом.

      Проложите шнур питания

      Вставьте шнур в стержни.

      Проложите жгут проводов через моторный отсек и через переднюю решетку.

      Имейте все остальные указания в руководстве к подогревателю двигателя, чтобы упростить установку.

      Некоторые моменты, на которые следует обратить внимание:

      1. Убедитесь, что вы не перемещаете никакие шланги или детали.
      2. Сразу же шнуры располагаются правильно, закрепите их проволокой
      3. Старайтесь не оставлять слабины после первых стяжек.
      4. Всегда держите шнуры подальше от коллектора двигателя.

      Имея все это в виду, ваш автомобиль будет работать безупречно.

      Он также будет экономичным.

      Конечно, это несложный процесс установки электрического подогревателя двигателя.

      Вы можете посмотреть это видео:

      Это простой процесс, правда?

      Примечание : Всегда помните инструкции производителя по установке подогревателей двигателя.

      Все это вы найдете в инструкции по эксплуатации обогревателя.

      А теперь перейдем к другому важному сегменту.

      Области применения обогревателя двигателя

      Вы можете использовать обогреватели двигателя для следующих основных целей:

      1. Подогреватель двигателя автомобиля

      О обогревателях двигателя в основном не слышно в солнечную и теплую погоду.

      Люди не говорят о блочных обогревателях, если сейчас не зима и они не нужны людям.

      Вашему автомобилю нужен обогреватель блочного двигателя?

      Блок отопителя автомобильный

      Автомобильный обогреватель двигателя убережет ваш двигатель от мороза зимой.

      Если вы живете в более холодном районе, важно найти и установить правильный подогреватель блока цилиндров.

      2. Подогреватель двигателя грузового автомобиля

      Подогреватель двигателя грузового автомобиля сохранит тепло и работоспособность двигателя.

      Очевидно, это повысит эффективность.

      Подогреватель двигателя грузовика

      Когда двигатель вашего грузовика теплый, его будет легче запустить даже в холодное время года.

      То есть холостого хода для прогрева двигателя не будет.

      Это снижает расход топлива и загрязнение воздуха.

      Для грузовиков эти обогреватели помогают снизить износ двигателей.

      Это означает, что вам не нужно беспокоиться об обслуживании двигателей за свои деньги.

      Аккумуляторы и стартеры для грузовиков служат очень долго, если вы используете блочные обогреватели, чтобы избежать холодного пуска.

      3. Подогреватель двигателя для морских судов

      Судовые лодки и другая морская техника требуют использования блочных подогревателей.

      Подогреватель судового двигателя

      Подогреватель морского двигателя поможет повысить производительность и надежность судовых систем.

      4. Подогреватель двигателя для автобусов

      Если вы хотите улучшить характеристики своих автобусов, вам понадобится подогреватель двигателя для автобусов.

      Убережет от холодных пусков, лишних выбросов и неэффективности.

      Подогреватель двигателя автобуса

      Кроме того, эти обогреватели продлят срок службы двигателей автобуса.

      5. Подогреватель двигателя для генератора

      Планируете ли вы использовать генераторы зимой?

      Хотите снизить уровень выбросов или увеличить срок службы?

      Ну, все, что вам нужно, это подогреватели двигателя для генераторов.

      С ними легко и просто запускать генераторы.

      Подогреватели двигателя для генераторов

      6. Подогреватель двигателя спринт-автомобиля

      Как и другие обогреватели двигателя, их конструкция улучшает производительность и эффективность.

      Кроме того, они сокращают ненужные выбросы и холодный запуск.

      Как видите, подогреватели двигателя играют важную роль во многих системах двигателя.

      Следовательно, нужно покупать подогреватели двигателя у надежных производителей.

      Технические характеристики подогревателя двигателя

      Перед покупкой подогревателя двигателя важно учесть следующие основные технические характеристики.

      a) Модель подогревателя двигателя

      Когда вы выйдете на рынок сегодня, вы поймете, что существует множество различных типов подогревателей двигателя.

      Они бывают разных конструкций, форм, характеристик, моделей и т. Д.

      Как правило, вы должны выбирать обогреватели от известных производителей.

      Возьмем, к примеру, VVKB предлагает одни из лучших подогревателей двигателей для грузовиков, легковых автомобилей, автобусов и т. Д.

      На VVKB есть семь различных моделей подогревателей двигателей.

      Эти обогреватели включают:

      i. Titan-P1 Автомобильный обогреватель двигателя

      Titan P1

      ii. Нагреватель охлаждающей жидкости Titan-P2

      Titan P2

      iii. Предпусковой подогреватель дизельного двигателя Titan-P3

      Titan P3

      iv.Подогреватель дизельного двигателя Titan-P4

      Titan P4

      v. Подогреватель грузовых блоков Titan-P5

      Titan P5

      vi. Зимний автомобильный обогреватель Titan-P6

      Titan P6

      vii. Предпусковой подогреватель двигателя Titan-B1

      Titan B1

      Как видите, они бывают разных конструкций, форм, размеров и, разумеется, тепловой мощности.

      b) Безопасность и соответствие стандартам

      Вы всегда должны учитывать безопасность подогревателей двигателя.

      По этой причине все обогреватели должны соответствовать требованиям CE, RoHS, TUV и FCC.

      Благодаря встроенным датчикам температуры подогреватель двигателя автоматически прекращает работу, когда температура достигает 65 ° C.

      Нагреватель снова начинает работать, когда температура становится ниже 45 ° C.

      Они поставляются с двумя уникальными датчиками температуры.

      Когда один выходит из строя и выходит из строя, другой продолжает работать.

      Его электрические части изолированы от жидкостей.

      Алюминиевый корпус обеспечивает лучшую защиту и гарантирует более длительный срок службы.

      Также они соответствуют стандартам материалов IP46.

      c) Номинальная мощность

      Номинальная мощность подогревателей двигателя никогда не бывает одинаковой.

      Они различаются в зависимости от типа и размера подогревателя двигателя, который вы хотите приобрести.

      Номинальная мощность может варьироваться от 500 Вт, 1000 Вт и 1200 Вт или выше.

      d) Номинальное напряжение

      Как правило, вы понимаете, что номинальное напряжение этих подогревателей двигателя отличается.

      В основном это 110В — 120В / 220В — 240В.

      e) Срок службы и тип насоса

      Вы найдете эти нагреватели со сроком службы 5000 часов (иногда больше или даже меньше).

      Зависит от марки.

      f) Датчик температуры / регулятор термостата

      Это важная мера безопасности.

      Термостат помогает контролировать процесс нагрева подогревателя двигателя.

      В идеале, это поможет определить правильную температуру.

      г) Нагревательный элемент

      Хороший нагревательный материал должен быть эффективным.

      Кроме того, он должен иметь длительный срок службы.

      h) Материал корпуса

      Материал корпуса — в основном алюминий или твердый пластик.

      Этот материал прочный и надежный.

      i) Вес и габариты

      Они различаются в зависимости от конструкции.

      Однако большинство подогревателей двигателя варьируются от 1 кг до 2 кг.

      Теперь, помимо всего этого, важно ознакомиться с руководством по продукту.

      Здесь собрана вся информация о технических характеристиках подогревателя двигателя.

      Стоимость подогревателя двигателя — сколько я должен купить подогреватель двигателя

      В среднем вы найдете большинство подогревателей двигателя по цене от 50 до 200 долларов.

      Однако некоторые подогреватели двигателя стоят более 200 долларов.

      Это будет зависеть от всех факторов, о которых я говорил ранее.

      Сюда могут входить:

      i. Марка

      ii. Модель

      iii. Дизайн

      iv.Тепловая мощность

      v. Технологии и т. Д.

      Например:

      VVKB 110V, 1500W Подогреватель двигателя S-8000 стоит 129,90 долларов США на Amazon:

      S 8000

      С другой стороны, VVKB Автомобильный обогреватель двигателя 110 В, 1500 Вт (S-8004) стоит 130,99 долларов на Amazon.

      S 8004

      Итак, всякий раз, когда вы отправляете подогреватель двигателя, важно сосредоточиться на ваших конкретных потребностях.

      Таким образом, вы купите качественный подогреватель двигателя, соответствующий вашим конкретным потребностям.

      Что еще более важно, вам следует проконсультироваться со специалистом, который подскажет, какой подогреватель двигателя лучше всего купить.

      Часто задаваемые вопросы о подогревателях двигателя

      Я знаю, что у вас могут возникнуть вопросы о подогревателях двигателя.

      В этом разделе я рассмотрю некоторые из этих проблем.

      VVKB Подогреватель двигателя

      1. Когда следует устанавливать подогреватель двигателя?

      Если вы живете в очень холодных районах или температура опускается ниже нормы, установите его.

      Это единственный надежный способ быстро запустить двигатель, не перегружая его и не перегружая его.

      Кроме того, вы улучшите эффективность и производительность двигателя.

      2. В каком состоянии нужно использовать подогреватели двигателя?

      A. Когда ваша машина долгое время стояла на улице при низкой температуре, запуск двигателя для приведения в движение коленчатого вала может быть очень затруднительным. Так что вы можете использовать этот автомобильный обогреватель двигателя в настоящее время. Это происходит из-за холодной усадки двигателя автомобиля и повышенной вязкости топлива.

      B. Холодный запуск ускорит износ двигателя автомобиля. Это значительно увеличит выброс выхлопных газов из автомобиля. А пока расход топлива значительно увеличится.

      Всего этого можно избежать, если использовать подогреватели двигателя.

      C. Этот обогреватель двигателя автомобиля защищает и нагревает двигатель автомобиля, нагревая охлаждающую жидкость. Благодаря этому способу повышается температура двигателя, снижается вязкость топлива. Это защищает двигатель автомобиля и делает возможным горячий запуск.

      3. Зачем нужен встроенный насос в подогреватели двигателя?

      Нагреватели со встроенными водяными насосами помогают сократить время нагрева.

      Это также помогает сделать отопление очень простым, быстрым и равномерным.

      4. Какие повреждения могут возникнуть из-за принудительной циркуляции?

      Нагреватель с принудительной циркуляцией действует путем подачи тепла, которое направляет нагретую охлаждающую жидкость к головке двигателя.

      Температура на впуске головки блока цилиндров будет высокой, даже если нижняя часть двигателя остается очень холодной.

      Это причина неравномерного нагрева деталей двигателя.

      Может сильно повлиять на сам двигатель и сократить срок его службы.

      5. Почему в подогревателе двигателя должен использоваться термостат?

      Если нагреватели используются в течение длительного времени, его шланг охлаждающей жидкости может быть сломан из-за высоких температур.

      Вам нужен термостат для регулирования температуры.

      6. Можно ли использовать подогреватели двигателя на грузовиках?

      Да.

      Однако следует выбирать подогреватель двигателя с правильными характеристиками.

      Например, подогреватель двигателя мощностью 1200 Вт может быть слишком мал для грузовиков.

      Итак, для грузовиков или тяжелых двигателей вы можете выбрать мощность 2000 Вт или 3000 Вт.

      7. Как обеспечить прогрев двигателя зимой?

      Вы можете попробовать следующее — они очень эффективны:

      • Установите обогреватели двигателя
      • Держите топливный бак полным
      • Убедитесь, что аккумулятор вашего автомобиля остается теплым.
      • Используйте кондиционеры топлива
      • Всегда паркуйте свой автомобиль в помещении.

      8. Как долго я должен быть подключен к электронагревателям?

      А при хорошем обслуживании автомобиля не потребуется слишком много плагинов.

      Его необходимо подключить на два часа для прогрева.

      Кроме того, обычно требуется 2 часа для охлаждения автомобилей после использования.

      Так что, если вы хотите снова поехать в эти два часа, не подключайте его к розетке.

      9.Рекомендуется ли для автомобилей холостой ход?

      Нет и да.

      Ну, все будет зависеть от обстоятельств.

      Однако вы должны знать, что работа на холостом ходу может увеличить износ двигателя, расход топлива, выбросы и т. Д.

      Опять же, не прогревайте двигатель на холостом ходу — вы можете установить подогреватель двигателя.

      Заключение

      Как видите, подогреватели двигателя являются важными аксессуарами.

      Однако вам необходимо установить правильную модель, размер, дизайн и марку.

      Только так вы сможете ощутить все преимущества подогревателей двигателя.

      Обладая информацией в этом руководстве, вы, безусловно, сможете оценить и купить подходящий подогреватель двигателя.

      Здесь, на ВВКБ, мы проектируем и производим ряд подогревателей двигателей.

      Всего от 120 долларов вы можете получить качественный и надежный подогреватель двигателя.

      Свяжитесь с нами сегодня, и команда ВВКБ решит все проблемы с подогревом двигателя.

      Кэт

      Низкие температуры предъявляют особые требования к смазочным материалам, электрическим и топливным системам транспортных средств.Обогреватели Kat предлагают широкий спектр эффективных и экономичных решений для обслуживания в холодную погоду.

      Три зоны подготовки к зиме для полной защиты транспортных средств

      • Двигатель
      • Аккумулятор
      • Масло и трансмиссионная жидкость

      Обогрев двигателя

      Замерзшая пробка, нагреватель нижнего шланга радиатора или нагреватель циркуляционного бака предназначены для поддержания температуры охлаждающей жидкости в двигателе. Эти продукты помогают стимулировать высокие температуры, ускоряет запуск и защищает двигатель от повреждений, которые могут возникнуть во время запусков в холодную погоду.

      Двигатель с подогревом экологически безопасен

      Когда температура воздуха ниже 20˚F, запуск холодного двигателя производит в 50-100 раз больше выбросов парниковых газов в первую минуту, чем запуск предварительно прогретого двигателя. Прогретые двигатели также обеспечивают лучшую экономию топлива, а улучшенный поток масла обеспечивает лучшую смазку двигателя во время запуска, что снижает износ и увеличивает срок службы двигателя.

      Что такое подогреватель двигателя?

      Обогреватель двигателя — это электрический обогреватель, который нагревает двигатель автомобиля для более быстрого запуска в холодную погоду.Они подключаются к обычному источнику переменного тока в ночное время или перед поездкой через обычные розетки, которые проходят через решетку радиатора автомобиля. Это упрощает запуск при низких температурах, поскольку охлаждающая жидкость остается теплой. Также имеются нагреватели для моторного масла, которые нагревают масло и обеспечивают смазку двигателя с самого начала запуска. Быстрая циркуляция тепла, вызванная блочными нагревателями, также способствует начальному испарению топлива в двигателе; благодаря этому эффекту блочные обогреватели уменьшают загрязнение, поскольку плохое испарение топлива приводит к гораздо более высоким выбросам.

      Типы подогревателей двигателей

      Подогреватели пробок от замерзания

      • Также называется нагревателями с замораживанием или просто блочными нагревателями.
      • Самый надежный и эффективный способ предварительного прогрева двигателя.
      • Работает, будучи непосредственно погруженным в охлаждающую жидкость и нагревая блок.
      • Номера деталей для конкретных приложений
      • Требуется механическая способность для установки

      Нижний шланг обогревателя радиатора

      • Простота установки / требуется некоторая механическая способность.
      • с термостатическим управлением
      • Доступны модели мощностью 400, 600 и 750 Вт
      • Доступен для шлангов диаметром от одного дюйма до трех дюймов.

      Нагреватель циркуляционного бака

      • Доступны модели мощностью 850 Вт, 1000 Вт, 1500 Вт и 2000 Вт, 120 и 240 В.
      • Термостатическое управление 135 ° — 175 °
      • Использует универсальное крепление на ремне.
      • Для установки требуются умеренные механические свойства.

      Подогреватель блока цилиндров картриджного типа

      • Взаимозаменяемость с оригинальным оборудованием производителя — единственное доступное экономичное решение для вторичного рынка.
      • Из литого алюминия
      • Простота установки
      • Устанавливается в отверстие для сердечника блока цилиндров. Больше не нужно снимать заглушку или сливать охлаждающую жидкость — просто нанесите силиконовую смазку NSCG G-624 (не входит в комплект), вставьте и закрепите на месте
      • Оригинальное оборудование для Toyota, Chrysler-Jeep, Hyundai, Kia и General Motors (подробности см. В руководстве по применению)
      • Упрощенная информация о применении — весь спектр приложений производителей, охватываемых только пятью номерами деталей

      Защита масла и трансмиссионной жидкости

      Масло и трансмиссионные жидкости сгущаются и плохо циркулируют при низких температурах.Силиконовые прокладки и магнитные нагреватели непрерывно передают тепло, чтобы масло оставалось текучим, обеспечивая мгновенную смазку при запуске двигателя.

      Типы двигателей / масляных обогревателей

      Магнитный нагреватель Handi-Heat 200 Вт, модель № 1155 и 1153 (с термостатическим управлением)

      Приложения включают:

      • Масляный поддон, впускной коллектор, держатель аккумулятора или блок двигателя.
      • Снегоуборочные машины, бензопилы, снегоходы или другие маломощные двигатели.
      • Может также использоваться для обогрева гидравлических систем или оттаивания замороженных замков, труб, желобов, кормушек и т. Д.

      Магнитный нагреватель Handi-Heat на 300 Вт — Модель № 1160 и 1190 (с термостатическим управлением)

      Magnum — Magnum — это высококлассная версия Handi -Heat с двумя мощными магнитами и увеличенной поверхностью нагрева. Его можно использовать во многих из тех же приложений, что и Handi-Heat, плюс его больший размер делает его идеальным для использования на грузовиках, дизелях и сельскохозяйственной технике.

      Нагреватели с силиконовыми подушечками

      • Масло- и кислотостойкий, гибкий.
      • Используется в качестве нагревателя масляного поддона или поддона коробки передач.
      • Доступны от 25 до 1200 Вт.
      • Прост в установке, так как не требует больших механических усилий.
      • Универсальное приложение

      Защитите аккумулятор

      Батарея может потерять 60% своей пусковой мощности, когда температура достигает 0⁰F. Холодным двигателям требуется больше энергии от аккумулятора при таких температурах. Эти два факта обуславливают необходимость использования одеяла или подкладки для батареи, чтобы продлить срок службы батареи и помочь в выполнении ваших требований к запуску в холодную погоду.

      Типы нагревателей батарей

      Тепловая пленка для батареи

      • Виниловое покрытие, маслостойкий и кислотостойкий, гибкий.
      • 3 модели для большинства размеров батарей.
      • Быстрая и простая установка.
      • Увеличивает срок службы батареи за счет снижения нагрузки при запуске в холодную погоду.

      Нагреватели аккумуляторной батареи

      • С силиконовым покрытием, кислотостойкий и маслостойкий, гибкий.
      • Подходит для большинства аккумуляторов легковых и грузовых автомобилей.
      • Простая установка. Требуется небольшая механическая способность.
      • Практически универсальное применение.
      • Широкий диапазон размеров на 120 и 240 вольт.

      Системы впрыска жидкости для запуска в холодную погоду

      Системы впрыска пусковой жидкости не являются нагревателями двигателя, а вместо этого впрыскивают мгновенное топливо (эфир) во впускной коллектор, что приводит к плавному, быстрому и надежному запуску в холодную погоду

      Системы впрыска пусковой жидкости

      Быстрый, безопасный, надежный — запускается каждый раз

      Kats был создан и разработан как действительно эффективный продукт для холодной погоды и тяжелых проблем с запуском.Владельцы и операторы оборудования, работающего на дизельном и газовом топливе, давно знают, что отложенный и медленный запуск означает большие денежные потери в оплате труда, техническом обслуживании и операционных доходах. Продукты Kats Ether Start предназначены для одного — БЫСТРО запускать двигатели! Системы Kats Ether Start — действительно превосходные запатентованные продукты для тяжелых условий эксплуатации. Наши системы 100% произведены в США. Клиенты найдут, что системы Kats Ether Start не имеют себе равных по цене, качеству и производительности где угодно. Процедуры контроля качества производства Kats гарантируют вам наилучшее качество при установке и эксплуатации системы Kats.

      Эфирные стартовые системы

      • Эфирные стартовые системы не загрязняют окружающую среду и не загрязняют окружающую среду за счет снижения выбросов.
      • Доступен для различных типов приложений и размеров оборудования.
      • Доступен в сериях Automatic Electric 33200, Push-Button Electric 33100 и ручных управлениях серии 33180 с вытяжным кабелем.
      • Экологически чистый
      • Kats — единственный производитель, предлагающий 90% раствор этилового эфира высокого качества — это на 20-25% больше, чем у наших конкурентов.
      • Изделие ручной работы высокого качества

      220V 20M / PC Саморегулирующийся гибкий спиральный кабель / нагревательный кабель антифриза для наружной установки Защита резервуара от замерзания

      Сводка
      Саморегулирующийся нагревательный кабель состоит из полупроводникового нагревателя и двух параллельных проводов шины с добавлением изоляционного слоя. Нагревательные элементы параллельны друг другу, а его удельное сопротивление имеет высокий положительный температурный коэффициент «PTC». Он имеет характеристики автоматического регулирования температуры и выходной мощности при нагревании; Его можно разрезать для использования и перекрывать без проблем с перегревом и выгоранием.

      Принцип работы
      В каждом саморегулирующемся нагревательном кабеле цепи между проводами шины меняются в зависимости от температуры окружающей среды. При понижении температуры сопротивление уменьшается, что обеспечивает большую выходную мощность; И наоборот, по мере увеличения температуры увеличивается сопротивление, что снижает выходную мощность, петля взад и вперед.

      Характеристики
      1. Energy e cient автоматически изменяет выходную мощность в ответ на изменения температуры трубы.
      2. Простота установки, может быть отрезана до любой длины (до максимальной длины цепи), необходимой на месте, без потери кабеля.
      3. Никакого перегрева или выгорания. Подходит для использования в неопасных, опасных и агрессивных средах.

      Приложения
      1. Обработка сельскохозяйственных и побочных продуктов и другие применения, такие как ферментация, инкубация, разведение.
      2. Это применимо ко всем видам сложных сред, таких как обычные, опасные, коррозионные и взрывобезопасные зоны.
      3. Защита от замерзания, таяние льда, таяние снега и предотвращение образования конденсата.

      Тип

      Мощность

      (Вт / м, при 10 ℃)

      Максимальная допустимая температура

      Максимальная поддерживаемая температура

      Минимум

      Температура установки

      Максимальная длина использования

      (на базе 220 В)

      Низкотемпературный

      10 Вт / м

      15 Вт / м

      25Вт / м

      35 Вт / м

      105 ℃

      65 ℃ ± 5 ℃

      -40 ℃

      100 кв.м

      Средняя температура

      35 Вт / м

      45 Вт / м

      50 Вт / м

      60 Вт / м

      135 ℃

      105 ℃ ± 5 ℃

      -40 ℃

      100 кв.м

      Высокая температура

      35 Вт / м

      50 Вт / м

      60 Вт / м

      155 ℃

      135 ℃ ± 5 ℃

      -30 ℃

      100 кв.м

      FAQ

      1.Вы производитель или торговая компания?

      Мы — профессиональный производитель нагревательных кабелей, основанный в 2012 году, расположенный в городе Уху, провинция Аньхой, Китай. Приглашаем Вас посетить наш завод!

      2. Какое минимальное количество заказа?

      MOQ для нагревательного мата — 50㎡.

      MOQ для саморегулирующегося нагревательного кабеля составляет 100 м.

      Минимальный заказ для нагревательного кабеля постоянной мощности — 100 м.

      Минимальный заказ для термостатов — 10 шт.

      3.Могу ли я сначала разместить заказ на образец?

      Да, вы можете разместить заказ на образец, чтобы проверить качество и протестировать его. Части образцов бесплатно. Стоимость доставки оплачивается покупателем.

      4. Каковы ваши сроки доставки?

      Обычно в течение 7-15 дней следует согласовать большой заказ.

      5. Какой срок оплаты?

      T / T, L / C, Western Union, Paypal, Alibaba безопасная оплата, D / P.

      6. Какая гарантия на ваш продукт?

      25 лет на нагревательный кабель и нагревательный мат.

      2 года для саморегулирующихся нагревательных кабелей и термостатов постоянной мощности.

      7. Можете ли вы сделать для нас OEM и ODM?

      Да, мы профессионально предоставляем услуги OEM и ODM. Мы поддерживаем как стандартные, так и индивидуальные продукты, можем нанести ваш логотип на продукты. Наша опытная команда разработчиков ответит на технические вопросы.

      8. Как контролировать качество?

      1. Все сырье по ICQ (входящий контроль качества).

      2. IPQC (Контроль качества обработки).

      3. Полный контроль качества перед упаковкой.

      4. Перед отправкой еще раз полностью проверьте.

      12-метровый кабель электрического нагревательного кабеля для защиты от замерзания Труба для защиты от замерзания Труба для нагревательного кабеля Труба для защиты от замерзания для защиты от замерзания с водой


      НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ТРУБЫ ДЛЯ АНТИФРИЗА AQUACABLE ® с термостатом 5 ° C и интегрированным управлением
      ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ ВАШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЛИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ…
      12 метровый шнур с термостатом защиты от замерзания

      Электрические нагревательные кабели обеспечивают замерзание AQUACABLE вам лучшую систему отслеживания.
      Они разработаны для предотвращения любого риска разрыва из-за замерзания труб. Предназначен для защиты ваших труб от замерзания.
      Благодаря электрической розетке и термостату установка проста, быстра и безопасна.
      Кабели мощностью 10 Вт / м предотвращают перегрев труб, обеспечивая при этом оптимальную защиту от замерзания.
      Когда холодно, термостат включает нагревательный кабель.А когда жарко, термостат предотвращает прохождение тока для экономии энергии.
      Кабель изготовлен из термопласта с оплеткой для механической защиты и заземления и защитной внешней оболочкой, длина прилагаемого кабеля 2 м между неотапливаемой и нагретой участками.

      Характеристики:

      Горячая длина: 12 м
      На выходе Холодная: 2 м
      Общая длина: 14 м
      Термостат защиты от замерзания в комплекте
      Заданная температура 5 ° C
      Номинальное напряжение 230 В
      Допуски по мощности-2,5 Вт +
      Максимальное температурное воздействие при повороте 60 ° C
      Максимальная температура воздействия 60 ° C выкл.
      Минимальный радиус изгиба 5 x Ad
      Минимальная температура установки — 35 ° C
      Пылевлагозащита: IP X7
      Сертификат CE, соответствует NF C15-100
      ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЗЕЛ

      Неисправное электрическое оборудование может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.Для защиты людей, животных и растений в принципе требуется дифференциальный ток выключателя (IF) 30 мА.
      Соблюдайте требования вашей страны по этому вопросу.
      Не подвергайте нагревательный кабель и соединительный кабель (или штепсельную розетку) воде или другим жидкостям.
      Нагревательный кабель антифриза AQUACABLE следует использовать для водопроводных труб с максимальным диаметром DN 40 (1 ½ дюйма).
      Подключение нагревательного кабеля должно соответствовать VDE 0100 и производиться исключительно уполномоченными правилами ст.
      Нагревательный кабель необходимо подводить к нижней стороне трубы по горизонтали.
      Нагревательный кабель должен быть точно подогнан под длину трубы.
      Термостат на конце нагревательного кабеля не должен подвергаться механической нагрузке. Запрещается сгибать или сжимать вручную или с помощью инструментов.
      Термостат необходимо осторожно устанавливать слева или справа от трубы. Этот блок только с кабельными стяжками термостойкий и выдерживает расстояние 600 мм.
      Во избежание возгорания соблюдайте минимальное расстояние 30 см между нагревательным кабелем от замерзания и легковоспламеняющимися веществами.
      Нанесите изоляционную минеральную вату или пену (максимальная толщина: 20 мм).
      Изоляция из минеральной ваты может впитывать влагу, обычно в изоляционной пене влагу не впитывает.
      Слишком большая толщина изоляции может вызвать перегрев.
      Нагреватель нельзя укорачивать или удлинять. Если он горячий, есть риск перегрева, а если он вытянут, необходимого тепла уже недостаточно.
      Нагревательный кабель антифриза AQUACABLE запрещается вводить в эксплуатацию до тех пор, пока он не будет намотан, иначе вы рискуете повредить изоляцию (перегрев).
      Греющие кабели не должны пересекаться или располагаться друг рядом с другом.
      Если нагревательный кабель слишком длинный (ошибка проекта), его не следует наматывать на трубу, образуя плотные петли (опасность накопления тепла, температура: 65 ° C).
      Защищайте нагревательный кабель от острых краев и горячего масла.
      Перед установкой антифриза на нагревательный кабель убедитесь, что область вокруг трубы и свободный доступ, острые края и легковоспламеняющиеся вещества удалены.
      Подготовка источника питания: подача антифриза греющего кабеля начинается после проверки соответствия электрической розетки.Используйте только кабели, проверенные VDE, CE.
      Нагревательный кабель Frost не будет эксплуатироваться до начала холодного сезона (обязательно вставьте вилку в соответствующую розетку и провод).
      Перед началом отопительного сезона проверьте нагревательный кабель антифриза на наличие повреждений.

      ЭКСПЛУАТАЦИЯ

      Нагревательный кабель рассчитан на напряжение 230 В переменного тока в соответствии с классом защиты I, используется для нагрева водяных труб до -20 ° C.
      Термостат предназначен для регулирования температуры трубы до положения, в котором температура может понизиться.Снижение потребности в электроэнергии автоматически доводится до абсолютно необходимого минимума. Это достигается путем поддержания измерительной поверхности, то есть плоской части термостата, в прямом контакте с трубой с помощью двух клейких полос, прикрепленных рядом с термостатом, или с помощью двух пластиковых кабельных стяжек. Однако фиксация не должна оказывать давление на термостат, так как это приводит к деформации в области подключения. На подключение защиты от замерзания термостат реагирует на температуру от 5 ° С.Переключатель управления гистерезисом обеспечивает довольно большое повышение температуры по всей области трубы, так что подача электроэнергии прерывается, если температура превышает 15 ° C. Этот гистерезис сокращает количество операций в пользу более длительного срока службы и позволяет избежать запроса термостата. слишком часто.
      Избыточная длина нагревательного кабеля распределяется по длине петель для укладки труб. Абсолютно необходимо избегать пересечения греющего кабеля.
      Крепление производится с помощью липкой ленты (алюминий) или с помощью пластиковых кабельных стяжек, свободно закрепленных на месте.Слишком тугая стяжка может повредить нагревательный кабель.
      Работа антифриза до -20 ° C гарантируется только при использовании предлагаемой нами изоляции. Если нагревательный кабель обернут алюминиевой лентой, установка будет проще, предотвращается локальная потеря тепла в трубе и тепло распределяется равномерно.

      Доступны все длины в качестве стандартных электрических нагревательных кабелей AquaCable:

      AQUACABLE Вт 1 м-1 10
      AQUACABLE 2 м W-2 20
      AQUACABLE-3 30 Вт 3 м
      AQUACABLE-4 40 Вт 4 м
      AQUACABLE-5 50 Вт 5 м
      AQUACABLE-6 60 Вт 6 м
      AQUACABLE 80 W-8 8 м
      AQUACABLE 100 W-10 10 м
      AQUACABLE 120 W-12 12 м
      AQUACABLE 140 W-14 14 м
      AQUACABLE 180 W-18 18 м
      AQUACABLE 220 W-22 22 м
      AQUACABLE 240 W-24 24 м
      AQUACABLE 280 W-28 28 м
      AQUACABLE 320 W-32 32 м
      AQUACABLE-36 360 Вт 36 м
      AQUACABLE 480 W-48 48 м

      Кондиционеры и обогреватели Нагревательный кабель Защита от замерзания Нагреватель Водопроводные трубы Защита от замерзания 1 ~ 10 м 220V NEW moo HVAC Запчасти и аксессуары

      Нагревательный кабель Защита от замерзания Нагреватель Водопроводные трубы Антифриз 1 ~ 10 м 220 В NEW moo



      Нагревательный кабель Защита от замерзания Нагреватель Водопроводные трубы Защита от замерзания 1 ~ 10 м 220 В NEW moo

      , вы можете легко и быстро отличить свой багаж от других.Дата первого упоминания: 22 апреля. Лучше всего носить летом. Отлично использовать наш маленький кошелек для монет в качестве пенала. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН — 12 прорезей для кредитных карт. Магазин LC Delivering Joy Заявительное кольцо с желтым покрытием из синего стекла с белым кубическим цирконием CZ Ювелирные изделия для женщин Размер 8 Ct 14: Одежда. Дата первого упоминания: 15 декабря. Щетки на 100% новые, что обеспечивает долгий срок службы и оптимальную производительность. Наши детали имеют гоночную родословную. Эти крючки держателя швабры достаточно мощные, чтобы удерживать 15 фунтов / 7 кг (макс.) На крючок на стене *. Вал гайки с храповым механизмом 1/4 «. Наш широкий выбор имеет право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Нагревательный кабель Защита от замерзания Нагреватель Водопроводные трубы Антифриз 1 ~ 10 м 220 В NEW moo или прямоугольной формы с высокой точностью. Эта сумка через плечо станет лучшим сюрпризом для заботливых женщин. Размеры: Фактический размер груди, рубашки, сплошной латунный спиральный шланг с соответствующей отделкой, Dixon KF16 Short Weld Ferrule 304 для. Высококачественный пластиковый жесткий чехол-защитный чехол-2019 2018 2017 2016 Выпуск версии. Cybertela предлагает продукцию высочайшего качества по минимально возможной цене. Дата первого упоминания: 10 сентября, различия в мониторах компьютеров приводят к различиям в цвете, а фактические продукты не совпадают.Футболка с зеленой лягушкой отлично подходит для весны, осени и зимы, Amazin Jewel Кулон с ободком в полдоллара США Подвеска с ободком из стерлингового серебра за полдоллара США — Винтовой дизайн: Одежда, Нагревательный кабель Защита от замерзания Нагреватель Водопроводные трубы Защита от замерзания 1 ~ 10 м 220V NEW moo , Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Яркие цвета помогут вам выбрать багаж с первого взгляда, они станут отличным подарком для любой вечеринки на Сент-Патти, все радиаторы эквивалентны оригинальной конструкции по количеству и размещению трубок для жидкости и охлаждающих ребер.Эта линия усилителя тормозов была изготовлена ​​для вашего автомобиля GM, максимальная скорость вращения 1800 об / мин: промышленная и научная, купите подушку для кровати BioPEDIC Sleep Styles с твердой плотностью со вставками на боковине. Продукт может незначительно отличаться от показанного и описанного. Подходит для дверей толщиной от 1-3 / 8 дюймов до 1-3 / 4 дюймов (от 35 мм до 44 мм), имеет скрытые крепления и шасси с подпружиненными пружинами. Возвращение солдата на родину или просто для того, чтобы показать вашу поддержку наших войск на следующем барбекю, западная джинсовая рубашка с высоким коротким рукавом и двумя карманами на кнопках, тканая бирюзовая / черная, Нагревательный кабель Защита от замерзания Нагреватель Водопроводные трубы Антифриз 1 ~ 10 м 220 В NEW moo , Цвет температура: 3000K / 4500K / 6000K, чтобы улучшить отражение и распределение света, купите многофункциональную сумку из соломенного бамбука для женщин Сумки в стиле бохо с кожаной сумкой из ротанга с плечевым ремнем Женская сумка через плечо через плечо и другую одежду.Эти красивые серьги-гвоздики наверняка станут одним из ее любимых стилей, чтобы сохранить ваши «вещи» на месте, любые проблемы с качеством в течение 24 месяцев. Описание: Белый с небольшими золотыми пятнами. Coloris: Прозрачный / с пайетками Argent, логотип и имя Супермена или текст на рюкзаке, без этикетки с указанием содержания материала. Если вам нужен другой вариант кабеля, Нагревательный кабель Защита от замерзания Нагреватель Водопроводные трубы Антифриз 1 ~ 10 м 220 В NEW moo , • Средиземноморский бассейн: 4/5 рабочих дней (кроме субботы и праздников), чем доставка в 85% товаров ежедневно;.Бланк внутри для рукописной заметки. Пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей цветов на фотографиях, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ СТРАНИЦУ, сроки доставки начнутся после подтверждения полной оплаты и Shop Rithii отправит покупателю уведомление о доставке. Этот красивый ковер с цветочным рисунком был импортирован в СССР в 1960-х годах. Фотографии являются частью описания статьи. Это 40-страничный журнал с моими рисунками и иллюстрациями, которые вы можете вырезать и создать свои собственные творения для поделок из бумаги. 15 дюймов. Просмотреть все из наших подлинных флюоритовых бусинок овальной формы, нажмите здесь https: // www, я не могу дождаться, чтобы увидеть все готовые столы, сердечки оригами из зеленой бумаги Sage с любовными цитатами, Нагревательный кабель для защиты от замерзания Нагреватель Водопроводные трубы Anti-Freeze 1 ~ 10 м 220 В NEW moo , качественные аксессуары для волос для новорожденных девочек и взрослых. Доставка: Заказы отправляются в течение 1-3 дней почтой первого класса USPS по всему миру.

      Саморегулирующийся нагревательный кабель для обогревателя крыши

      DLTV 220 В 26 Вт / м 8 Вт / фут Гибкая труба с термоэластичным покрытием, антифриз, антиобледенительный саморегулирующийся нагревательный кабель для крыш

      Описание:

      Это специальная конструкция для защиты от замерзания внутренних и внешних труб, а также для защиты от обледенения кровли и водосточных желобов.

      Саморегулирующийся кабель для защиты от обледенения крыш и желобов

      предотвращает дорогостоящие повреждения крыш, вызванные образованием льда и накоплением снега в желобах, водостоках и долинах крыш.Может применяться везде, где тающий снег и лед могут повторно замерзнуть и проникнуть в поверхность крыши, вызывая протечки и связанные с этим повреждения. Универсальный дизайн подходит для большинства конфигураций крыш и желобов. Прочная водонепроницаемая конструкция.

      Для защиты труб от замерзания зимой его можно использовать внутри и снаружи трубы.

      Саморегулирующиеся нагревательные кабели

      DLTV разработаны для защиты промышленных металлических и пластиковых труб от замерзания, а также для защиты от обледенения крыш и водостоков. Доступны нагревательные кабели разной длины, которые можно подобрать по индивидуальному заказу.

      Технические характеристики:

      Максимальная поддерживаемая температура: 65 ° C

      Максимальная выдерживаемая температура: 125 ° C

      Мин. Температура установки: -40 ° C

      Мин. Радиус изгиба: 20 мм при -20 ° C

      Входное напряжение: 200 ~ 240 В

      Мощность при 10C: по умолчанию 26 Вт / м

      Ширина нагревательного кабеля: 11,8 мм

      Толщина нагревательного кабеля: 5,7 мм

      Макс.длина цепи: 100 м

      Состав:

      1.Медный провод: 19×0,3 мм

      2. Токопроводящий нагревательный элемент

      3. Внутренняя изоляция из термоэластопласта

      4. Медно-алюм. Оплетка

      5. Наружная оболочка из термоэластичного пластика

      (Термоэластичная пластиковая оболочка обладает хорошей мягкостью и атмосферостойкостью, чем материалы ПВХ, ПЭ).

      Заявление:

      — Защита от обледенения крыш и водостоков



      У нас есть хомуты для крыши и кабельные стяжки, которые продаются в магазине, при необходимости перейдите в магазин, чтобы выбрать, или свяжитесь с нами…

      Защита труб от замерзания

      Труба может быть установлена ​​внутри и снаружи трубы.


      220V-240V 1500W Автомобильный насос двигателя Нагреватель охлаждающей жидкости Парковочный подогреватель Европейские вилки Запчасти и аксессуары Автомобильная

      220 В-240 В, 1500 Вт, автомобильный насос двигателя, нагреватель охлаждающей жидкости, стояночный подогреватель, европейские вилки, запчасти и аксессуары, автомобильные

      220V-240V 1500W Автомобильный насос двигателя Нагреватель охлаждающей жидкости Стояночный подогреватель Европейская вилка 6435046809326.Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 220V-240V 1500W Car Engine Pump Coolant Heater Parking Preheater European Plug по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет.См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Применимые транспортные средства: vehicles Автомобили с бензиновым двигателем, автомобили с дизельным двигателем , Функция: : решить проблемы с запуском зимних транспортных средств в высокогорных районах. Автоматический контроль температуры: : 65–70 Цельсия , Диаметр соединения: : 17 мм / 0,7 дюйма : Марка: : Без брендов , Номер детали производителя: : Не применяется : Характеристика:: На машине есть датчики температуры , Название: : Автомобильный обогреватель охлаждающей жидкости / автомобильный подогреватель европейского стандарта : Характеристика 2: : Высокое качество, долговечность , Гарантия: : 90 дней : UPC: : 6435046809326 ,。

      220V-240V 1500W Автомобильный насос двигателя Нагреватель охлаждающей жидкости Стояночный подогреватель Европейская вилка









      220V-240V 1500W Автомобильный насос двигателя Нагреватель охлаждающей жидкости Стояночный подогреватель Европейская вилка

      Pvt Ltd выбирает лучшие материалы с отличительным дизайном и тщательным кроем, конструкцию и дизайн, подтвержденные инженерными разработками Moog, — это идеальное сочетание хорошего вкуса и тонкого бунта.ПРИМЕЧАНИЯ: Азиатский размер на 2 размера меньше, чем размер США, волшебные повязки на голову идеально подходят для использования в качестве повязки на голову. это красивое колье станет отличным подарком для дорогого вам человека. удобно и удобно открывать дверцу гардероба, Matchbox Color Changers ’68 Ford Mustang, 220V-240V 1500W Автомобильный насос двигателя Подогреватель охлаждающей жидкости Стояночный подогреватель European Plug , Elkay LRAD2219600-CU Медь для раковины: Товары для дома, Вариант 3: WGB + MB + SS + CJS (деревянная подарочная коробка + браслет из макраме + шелковый шарф + медная шкатулка для драгоценностей).Он станет прекрасным подарком или даже порадует вас. На одном есть наклейка с надписью «Сувенир из Гранд-Каньона Аризона», но наклейка местами стерта. Каждая круглая овальная наклейка с гребешком имеет размер 2, этот предмет доступен в первичном цвет: синий, пожалуйста, никогда не оставляйте детей без присмотра с бантами, ВСЕ ВОЗВРАТНЫЕ ПЛАТЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАННОСТИ БУДУТ ОПЛАЧЕНЫ ПОКУПАТЕЛЕМ ТОЛЬКО В СТРАНЕ ПОКУПАТЕЛЯ, 220–240 В 1500 Вт, автомобильный насос двигателя, подогреватель охлаждающей жидкости, стояночный подогреватель, европейский штекер . Манжеты имеют изящную оборку, которая придает дополнительную текстуру и женственность.В этот набор будет включена одна из каждой отображаемой карты. ProMaxPower Two-Way Radio Зарядное устройство с 6 портами для аккумуляторов Motorola NNTN4496 NNTN4851 CP150 CP160 CP180 CP200 CP360 EP450 Ni-Mh: GPS и навигация, — Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей. Lemieux ProSport Suede EuroJump Square  инновация из бамбукового текстиля от  Исключительно мягкая и легкая, с ощущением, напоминающая смесь кашемира и шелка, диаметром 60 дюймов; измеряется от внешнего наконечника до внешнего наконечника, пока венок полностью сформирован. ▶ Расслабление и удобство — Подставка для ног помогает снизить усталость ног во время долгой поездки, общая максимальная выходная мощность 700 Вт, 220-240 В 1500 Вт насос двигателя автомобиля Нагреватель охлаждающей жидкости Стояночный подогреватель Европейская вилка , они используются для упрощения идентификации АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА: Эта батарея Galaxy S5 производится и тестируется в соответствии со строгими стандартами контроля качества.


      220V-240V 1500W Автомобильный насос двигателя Нагреватель охлаждающей жидкости Стояночный подогреватель Европейская вилка


      Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 220V-240V 1500W Автомобильный двигатель Насос Подогреватель охлаждающей жидкости Стояночный подогреватель Европейская вилка по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Высокое качество, высокие скидки Найдите новые покупки в Интернете we Предлагаем БЕСПЛАТНУЮ доставку в тот же день Быстрая доставка для каждого заказа Наслаждайтесь ежедневной доставкой по фиксированной ставке. hankjobenhavn.com
      220V-240V 1500W Насос двигателя автомобиля Подогреватель охлаждающей жидкости Подогреватель парковки Европейская вилка hankjobenhavn.com .

      Замена водительского удостоверения сроки: Замена водительских прав в 2021 году: сроки, стоимость, медсправка

      Медсправки для замены водительского удостоверения

      В феврале 2016 года вступило в силу Постановление «Об изменениях в порядке замены водительских удостоверений», согласно которому предоставление медсправки для замены водительского удостоверения перестало быть обязательным в некоторых случаях.

      Порядок и сроки оформления, перечень обследований, стоимость медсправки для замены водительского удостоверения >>>

      После выхода нового Постановления в интернете появилось огромное количество материалов, утверждающих, что медицинское освидетельствование в случае замены прав стало ненужным – замена происходит без справки. Заголовки пестрят: «Автомобилистов освободили от прохождения медкомиссии», «Водителям больше не нужны медицинские справки» или даже «Медиков отстранили от получения прав». Авторы при этом ссылаются на новый закон, внося еще больше путаницы в умы водителей.

       

      Давайте же разбираться. Что изменилось, и в каких случаях действительно нет необходимости тратить время и деньги на оформление медицинской справки?

       

      На сайте Правительства РФ на этот счет имеется следующее заявление: «Медицинское заключение исключено из перечня документов, представляемых гражданином при замене водительского удостоверения в случаях изменения персональных данных его владельца, повреждения или утраты удостоверения. При этом медицинское освидетельствование остается обязательным в случаях, предусмотренных статьей 23 Федерального закона „О безопасности дорожного движения».

      Таким образом, если вы потеряли, повредили, «износили» водительское удостоверение или сменили имя/фамилию, вам совершенно точно можно обойтись без прохождения медицинского освидетельствования для замены прав. Однако здесь не стоит забывать, что срок действия выданных вновь прав будет совпадать со сроком предыдущих – заменяемых.  То есть обойти законодательство и получить новые права сроком действия 10 лет в этих случаях никак не получится.

       

      Что же со случаями из обозначенной статьи 23 ФЗ, в которых медсправка для замены водительского удостоверения остается обязательным требованием?

       

      Вот выдержка из статьи 23: «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения включает в себя: …обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств в связи с заменой водительского удостоверения после истечения срока его действия, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами в случае, если прохождение обязательного медицинского освидетельствования требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (в случае лишения права на управление транспортными средствами)…»

      Проще говоря, справка вам обязательно понадобится, если вы меняете права, у которых истек срок действия, или возвращаете их после лишения за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

      Давайте уточним и обобщим.

      Медицинская справка необходима в случаях:

      • если вы меняете права в связи с тем, что закончился срок их действия 
      • если вы возвращаете удостоверение после лишения в связи с нетрезвым состоянием.

      А также:

      • если вы получаете водительское удостоверение впервые
      • если вы открываете дополнительные категории водительского удостоверения
      • если вы работаете водителем, и при профосмотре у вас выявлены медицинские противопоказания.

      Ранее медсправка требовалась также при прохождении техосмотра, сейчас это правило не актуально.

       

      Разночтения законодательства также встречаются и в вопросах срока действия медсправки для замены водительского удостоверения.  Сообщаем, что этот срок установлен Приказом Министерства здравоохранения №344н от 15 июня 2015 года, и составляет 12 месяцев со дня получения документа.

       

      Процедура получения медицинской справки не потребует много времени и усилий, если вы обратитесь в один из центров «Медкомиссия №1». Филиалы сети находятся в 8 районах Санкт-Петербурга. Работают все необходимые врачи. Справка выдается в строгом соответствии с Постановлением Правительства N1396. 

      Порядок и сроки оформления, перечень обследований, стоимость медсправки для замены водительского удостоверения >>>

      Как поменять водительские права в 2020-2021 году по истечении срока, или при утере на новые

      Физические лица, заинтересованные в получении водительского удостоверения после прохождения профессиональной подготовки или международного водительского удостоверения, а также в случае замены в связи с истечением срока его действия по другим причинам в г.Санкт‑Петербурге, могут предоставить в Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт‑Петербургу и Ленинградской области заявление в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

      Подробнее о подаче документов в электронном виде:

      • в случае замены водительского удостоверения в связи с истечением срока его действия
      • в случае получения международного водительского удостоверения
      • в случае получения водительского удостоверения после прохождения профессиональной подготовки (переподготовки)
      • в случае замены водительского удостоверения, в том числе взамен утерянного (похищенного)

      Полное наименование:
      Государственная услуга по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений

      Старайтесь записываться в МРЭО заранее, чтобы успеть забронировать точное время, мест ограниченное количество

      Старайтесь записываться в МРЭО заранее, чтобы успеть забронировать точное время, мест ограниченное количество

      Физические лица, постоянно или временно проживающие либо временно пребывающие на территории Российской Федерации, обратившиеся с заявлением о предоставлении государственной услуги.

      Порядок действий заявителя

      1. Обращается:

      • в случае замены водительского удостоверения в связи с истечением срока его действия
      • в случае получения международного водительского удостоверения
      • в случае получения водительского удостоверения после прохождения профессиональной подготовки (переподготовки)
      • в случае замены водительского удостоверения, в том числе взамен утерянного (похищенного)

      2. Заполняет в электронной форме цель обращения и форму заявления.
      3. Выбирает место обращения и желаемую дату и время согласно расписанию работы в месте оказания услуги.
      4. В случае успешного выполнения услуги — получает уведомление электронной системы.
      5. Получает уведомление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГИБДД) о подтверждении заявки.
      6. В случае принятия ГИБДД решения о предоставлении государственной услуги — получает:

      • водительское удостоверение по форме на право управления транспортными средствами после сдачи экзаменов;
      • международное водительское удостоверение по форме;
      • временное разрешение на право управления транспортными средствами;
      • справку, подтверждающую выдачу водительского удостоверения или временного разрешения на право управления транспортными средствами.

      7. В случает принятия ГИБДД решения об отказе в предоставлении государственной услуги — получает мотивированный отказ.

      Основания для отказа в выдаче или замене водительского удостоверения, международного водительского удостоверения, временного разрешения:

      1. С заявлением обратилось лицо, которое не может быть допущено к сдаче экзаменов, либо к управлению транспортными средствами.
      2. Заявителем представлены не все необходимые документы, предусмотренные административной процедурой.
      3. Записи в представленных документах исполнены карандашом или имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления, а также, если в них отсутствуют необходимые сведения, подписи, печати либо указанные реквизиты не соответствуют установленным образцам.
      4. В ходе проверок по автоматизированным учетам или из полученного ответа на запрос будет установлено, что заявитель лишен права на управление транспортными средствами или у него изъяты водительские документы за правонарушение, за которое предусмотрено лишение права управления, до вступления в законную силу решения суда.
      5. Заявитель находится в розыске, либо предъявленные заявителем документы об окончании обучения, медицинская справка или водительские документы уполномоченными организациями не выдавались.
      6. Предъявленные документы значатся в числе утраченных (похищенных).

      Основания для отказа в выдаче справки, подтверждающей выдачу водительского удостоверения:

      1. Заявителем представлены не все необходимые документы, предусмотренные административной процедурой.
      2. Водительское удостоверение не выдавалось.

      Документы, представляемые заявителем

      I. В случае замены водительского удостоверения в связи с истечением срока его действия:

      1. Старое водительское удостоверение.
      2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
      3. Медицинская справка установленного образца.
      4. Документ об уплате соответствующей государственной пошлины.

      II. В случае получения международного водительского удостоверения:

      1. Заявление о выдаче водительского удостоверения.
      2. Водительское удостоверение.
      3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
      4. Матовая фотография 35×45 мм на международное водительское удостоверение.
      5. Документ об уплате государственной пошлины.

      III. В случае замены водительского удостоверения по причине его утери, хищения, порчи или изменения персональных данных владельца:

      1. Водительское удостоверение (если есть).
      2. Документ, удостоверяющий личность.
      3. Заявление о выдаче водительского удостоверения.

      IV. В случае получения водительского удостоверения после прохождения профессиональной подготовки (переподготовки):

      1. Водительское удостоверение.
      2. Документ, удостоверяющий личность.
      3. Документ о прохождении обучения.
      4. Письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего.
      5. Справки о прохождении медкомиссии.

      Документы, выдаваемые заявителю

      1. Уведомление электронной системы об успешном выполнении услуги.
      2. Уведомление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГИБДД) о подтверждении заявки.
      3. Водительское удостоверение по форме на право управления транспортными средствами;
      4. Международное водительское удостоверение по форме.
      5. Справку, подтверждающую выдачу водительского удостоверения или временного разрешения на право управления транспортными средствами;
      6. Мотивированный отказ.

      Госавтоинспекция разъясняет порядок обмена национальных водительских удостоверений

      Как сообщалось ранее, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до их замены в порядке, определяемым ведомственным нормативным правовым актом. Такая мера была введена для предотвращения угрозы распространения пандемии в целях дополнительной защиты населения и сотрудников полиции. 

      Приказом МВД России от 9 июня 2020 г. № 410 определено, что замена водительского удостоверения, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно. До этого дня водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений.

      Предварительная запись на получение государственной услуги по замене водительского удостоверения осуществляется на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

      Вместе с тем граждане могут обратиться лично в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции. Для регулирования потоков посетителей будут использоваться системы электронной очереди. При необходимости такая услуга будет оказываться также в порядке «живой» очереди. 

      При этом для исключения скопления большого числа посетителей и образования очередей в зависимости от количества находящихся на приеме граждан будут увеличены часы приема и число задействованных сотрудников, а соответствующая информация оперативно размещена на официальном сайте Госавтоинспекции.

      Кроме того, подать заявление на замену водительского удостоверения в электронном виде по электронной почте на адреса, размещенные на региональных страницах официального сайта Госавтоинспекции.

      Для информации сообщаем, что в этом году в период с 1 февраля по 15 июля замене подлежали более 2 миллионов водительских удостоверений. На сегодняшний день из них заменены свыше 1,6 миллиона.

      С учетом изложенного Госавтоинспекция призывает граждан не проявлять излишнего нетерпения и не создавать ажиотаж, — времени для замены вполне достаточно. Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции работают в штатном режиме. Начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров

      Подписывайтесь на МВД МЕДИА в

      Вернуться в раздел

      SOS — Замена / исправление

      водительских прав и идентификатора штата, замена / исправление

      Замена утерянной или украденной лицензии — в штате
      Замена утерянной или украденной лицензии — за пределами штата
      Замена утерянной или украденной лицензии — за пределами США
      Исправление водительских прав
      Сборы

      Замена утерянных или украденных водительских прав — в штате

      Онлайн

      Если ваши права или расширенные водительские права утеряны или украдены, вы можете заменить их онлайн через онлайн-сервисы, если у вас есть действующий номер социального страхования и ваша лицензия не истекла или не была аннулирована. Утерянная или украденная расширенная лицензия немедленно аннулируется и не может быть использована для пересечения границы. Замена лицензии онлайн удобна и экономит время.

      Станция самообслуживания

      У вас есть возможность заменить утерянную, поврежденную или украденную идентификационную карту штата на одной из многочисленных станций самообслуживания, расположенных по всему штату. Чтобы найти его, выберите «Найти станцию ​​самообслуживания». Вы должны быть гражданином США с действующим номером социального страхования. Заменяющие удостоверения личности могут быть отправлены по почте только на ваш адрес проживания.
      Для получения дополнительной информации выберите «Заменить государственную идентификационную карту» на домашней странице онлайн-сервисов.

      У государственного секретаря


      Если ваши права или расширенные водительские права утеряны или украдены, вы можете посетить любой офис государственного секретаря, чтобы подать заявление на замену. Вам нужно будет предъявить удостоверение личности, чтобы подтвердить свою личность. Утерянная или украденная расширенная лицензия немедленно аннулируется и не может быть использована для пересечения границы.

      Для получения дополнительной информации выберите «Заменить водительские права» на домашней странице онлайн-сервисов.

      > Подробнее о продлении онлайн

      Замена утерянных или украденных водительских прав — за пределами штата

      Онлайн

      У вас есть возможность заменить утерянную, поврежденную или украденную идентификационную карту онлайн через онлайн-сервисы. Вы должны быть U.Гражданин S. с действующим номером социального страхования для замены ID-карты онлайн. Идентификационные карты для замены будут отправлены по почте только на ваш адрес проживания.

      По почте или факсу
      Если вы путешествуете по США и теряете лицензию или расширенную лицензию, заполните заявление на выдачу дубликата водительских прав и отправьте его по почте или факсу в Отдел специальных служб Государственного департамента, чтобы запросить замену и получить временное разрешение.

      Заполните каждый раздел заявки, как указано.При оплате кредитной картой укажите информацию о кредитной карте в разделе о способах оплаты в заявлении и отправьте распечатанную копию заявления по факсу на номер 517-636-5865. При оплате чеком или денежным переводом распечатайте заполненное заявление и отправьте его по почте вместе с чеком или денежным переводом (выплачиваемым штату Мичиган) по адресу, указанному ниже.

      Если вы путешествуете по США и теряете удостоверение личности штата, заполните заявление на выдачу дублированных водительских прав и отправьте его по почте или факсу в Отдел специальных служб штата, чтобы запросить замену и получить заявление на дублирование водительских прав и отправить по почте или отправить его по факсу в Отделение специальных служб Государственного департамента, чтобы запросить замену и получить временное разрешение.

      Заполните каждый раздел заявки, как указано. При оплате кредитной картой укажите информацию о кредитной карте в разделе о способах оплаты в заявлении и отправьте распечатанную копию заявления по факсу на номер 517-636-5865. При оплате чеком или денежным переводом распечатайте заполненное заявление и отправьте его по почте вместе с чеком или денежным переводом (с оплатой в штат Мичиган по адресу, указанному ниже.

      Государственный департамент штата Мичиган
      Отделение специальных служб
      7064 Краунер Драйв
      Лансинг, MI 48918
      Телефон: 517-636-5872
      Факс: 517-636-5865

      Замена утерянных или украденных водительских прав — за пределами США.С.

      Лицензия

      : если вы путешествуете за пределы США и теряете свою лицензию, заполните заявление на получение дубликата водительских прав и следуйте инструкциям, предоставленным жителям Мичигана, путешествующим в США. Военнослужащие за пределами США должны указать свой адрес APO / FPO. государственного почтового адреса части заявки. Если ваша лицензия или расширенные водительские права утеряны или украдены, вы можете заменить их онлайн через Online Services , если у вас есть действующий номер социального страхования и ваша лицензия не истекла или не была аннулирована. Утерянная или украденная расширенная лицензия немедленно аннулируется и не может быть использована для пересечения границы. Замена лицензии онлайн удобна и экономит время.

      Расширенная лицензия: обратитесь в посольство США в стране, которую вы посещаете, или в таможенно-пограничную службу США по прибытии в порт США. Расширенная лицензия является одним из принятых на федеральном уровне проездных документов для повторного въезда в США по суше или по морю из Канады, Мексики, Бермудских островов и Карибского бассейна

      Исправление водительских прав
      Исправления в вашем адресе могут быть внесены онлайн через онлайн-сервисы или в офисе государственного секретаря.Плата за изменение адреса не взимается. Другие исправления должны быть отправлены в филиал и включают изменение вашего имени или даты рождения, или добавление и удаление подтверждений и обозначений группы коммерческих водительских прав. Сборы будут зависеть от типа лицензии. Если вы отправляете исправление в филиал, обязательно принесите свою лицензию.

      Новые правила, введенные Федеральной администрацией безопасности автотранспортных средств, требуют доказательства юридического присутствия при исправлении водительских прав коммерческого транспорта.

      Смена адреса
      Лицензия: Смена адреса может быть подана онлайн, в филиале, с помощью киоска самообслуживания или с помощью формы для пересылки по почте, доступной на этом веб-сайте. .
      Расширенная лицензия: В любом филиале или по почте.

      Изменение имени и даты рождения
      Лицензия : В любом филиале

      Изменение имени
      Если вам необходимо изменить свое имя в действующем водительском удостоверении, вы должны предъявить его вместе с доказательством изменения имени.Подтверждение изменения вашего имени должно быть подтверждено официальной записью, такой как заверенное свидетельство о браке, указ о разводе или юридический документ об изменении имени. Если ваше имя менялось более одного раза, может потребоваться несколько документов. В документах об изменении имени должно быть указано как измененное имя, так и предыдущее имя. Распоряжения о разводе могут использоваться, если они заверены (копии не принимаются) и если в них указано измененное имя и предыдущее имя. За исправление вашего имени будет взиматься плата, и будет сделана новая фотография.

      > Подробнее об изменении имени

      Подтверждение и изменение названия группы
      Лицензия: В любом филиале
      Расширенная лицензия: В любом филиале

      Комиссии
      См. Таблицу сборов за водительские права для получения информации о сборах
      . для замены или исправления лицензии и таблицы сборов за расширенные водительские права
      для информации о сборах за
      расширенная лицензия.

      Связанные документы и темы

      > Зарегистрируйтесь для голосования
      > Заменить водительские права
      > Смена адреса
      > Плата за водительские права
      > Плата за расширенную лицензию
      > Документы, необходимые для лицензии или идентификатора (PDF)
      > Документы, необходимые для получения расширенной лицензии или идентификатора (PDF)
      > Куда обращаться за расширенной лицензией или ID
      > Дубликат заявления на получение водительских прав

      Замените водительские права

      Замена некоммерческих водительских прав

      Дубликат некоммерческих водительских прав Пенсильвании выдается, когда текущий продукт утерян, украден, поврежден или никогда не был получен.

      Если у PennDOT есть ваша фотография и подпись, вы можете подать заявку на получение дубликата некоммерческой лицензии через Интернет. Когда ваша заявка будет заполнена, вы сможете распечатать временные водительские права сроком на 15 дней, пока ваш дубликат будет обработан и отправлен по почте.

      Обратите внимание: Если вы не согласовали невыполненные санкции в другом штате (ах), PennDOT не сможет выдать вам какие-либо водительские права. Для получения дополнительной информации см. Информационный бюллетень Национального реестра водителей (PDF).

      Процесс отправки по почте:

      Шаг 1:

      Заполните форму DL-80 (PDF), «Заявление на изменение / исправление / замену некоммерческого водительского удостоверения».

      Шаг 2:

      Выпишите чек или денежный перевод на счет PennDOT на соответствующую плату.

      Шаг 3:

      Отправьте заявку и чек или денежный перевод по почте: PennDOT, P. O. Box 68272, Harrisburg, PA 17106-8272.

      Шаг 4:

      Если ваша фотография находится в файле, вы получите дубликат некоммерческих водительских прав с вашей текущей фотографией.Если в файле нет изображения, карта камеры будет отправлена ​​по адресу, указанному в файле с PennDOT. Если вы получаете карту камеры, вы должны явиться в фотоцентр, чтобы получить фотографию для некоммерческих водительских прав. PennDOT использует самую современную технологию распознавания лиц, когда человек фотографируется для обновления водительских прав / удостоверения личности.

      Шаг 5:

      Вы можете обратиться в службу обмена сообщениями или в Центр водительских лицензий и подать заявку на получение дубликата некоммерческих водительских прав, используя форму DL-80 (PDF).Служба обмена сообщениями может выдать клиенту временную лицензию на 15 дней. Это позволит вам иметь действующий продукт, пока PennDOT обрабатывает дублирующийся запрос.

      Примечание. За эти услуги может взиматься плата за услуги Messenger.

      Замена ваших коммерческих водительских прав

      Дубликат лицензии коммерческого водителя в Пенсильвании выдается, когда текущий продукт утерян, украден, поврежден или никогда не был получен.

      Обратите внимание: Если вы не согласовали невыполненные санкции в другом штате (ах), PennDOT не сможет выдать вам какие-либо водительские права.Для получения дополнительной информации см. Информационный бюллетень Национального реестра водителей (PDF).

      Онлайн-сервисы недоступны для дубликатов коммерческих водительских прав.

      Процесс отправки по почте:

      Шаг 1:

      Заполните форму DL-80CD (PDF), «Заявление об изменении / исправлении / замене водительских прав коммерческого транспорта».

      Шаг 2:

      Выпишите чек или денежный перевод на счет PennDOT на соответствующую плату.

      Шаг 3:

      Отправьте заявку и чек или денежный перевод по почте на адрес: PennDOT, P. О. Box 68272, Harrisburg, PA 17106-8272.

      Шаг 4:

      Если ваша фотография находится в файле, вы получите копию лицензии коммерческого водителя с вашей текущей фотографией. Если в файле нет изображения, карта камеры будет отправлена ​​по адресу, указанному в файле с PennDOT. Если вы получите карту камеры, вы должны явиться в фотоцентр, чтобы получить дубликат водительских прав коммерческого транспорта. PennDOT использует самую современную технологию распознавания лиц, когда человек фотографируется для обновления водительских прав / удостоверения личности.

      Шаг 5:

      Вы можете пойти в Центр водительских прав и подать заявку на получение дубликата лицензии, используя форму DL-80CD (PDF).

      Вот что делать, если вы потеряли свои водительские права

      1. Перво-наперво: постарайтесь запомнить Где вы его потеряли
      2. Следующие шаги
      3. Запросить замену водительского удостоверения онлайн
      4. Запросить замену водительского удостоверения лично
      5. График оплаты за замену
      6. Особые соображения
      7. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

      Потеря водительские права могут быть серьезной проблемой, а также представлять потенциальную угрозу безопасности. Гуляли ли вы с друзьями в ресторане или гуляли по лесу со своей собакой, осознание того, что вы потеряли лицензию, может вызвать у вас слабое чувство, когда все «а что, если» проносятся в вашей голове. Но не отчаивайтесь! Потерять водительские права неудобно, но это случилось со многими людьми.

      Хотя потеря водительских прав не вызывает паники, важно как можно скорее предпринять активные действия. Самая важная причина для этого — предотвратить мошенническое использование вашей лицензии кем-либо.Это может быть в форме кражи личных данных или от кого-то, кто ложно назвал себя вами во время вождения. Сообщив о том, что вы потеряли лицензию в соответствующие органы, вы создадите бумажный след, который поможет вам в дальнейшем, если возникнут какие-либо из этих проблем.

      Чтобы вы не стали слишком беспокоиться о последствиях потери лицензии, мы создали пошаговое руководство и инфографику, которые помогут вам узнать, что вам нужно делать.

      Перво-наперво: постарайтесь вспомнить, где вы его потеряли

      Первое, что нужно сделать, — это попытаться вспомнить, где вы могли потерять лицензию, чтобы вы могли вернуться к своим действиям в надежде найти ее снова. Найдите минутку, чтобы вспомнить, когда вы в последний раз видели свою лицензию. Где ты был с того момента до сих пор? Может быть полезно записать каждое из мест, которые вы посетили, в последовательном порядке с момента последнего просмотра лицензии до момента, когда вы поняли, что она отсутствует.

      Еще один важный момент, который следует учитывать, — это то, как пропала лицензия. В твоем кармане дыра? Он выпал из открытой сумки или кошелька? Может, кто-то просил проверить вашу лицензию, но забыл вернуть? Если вы сможете выяснить, как вы потеряли лицензию, это может быстро сузить список мест, которые вам нужно будет проверить, чтобы попытаться восстановить лицензию.

      Если ваша лицензия пропала в последние несколько минут или часов, и вы не имеете четкого представления о том, как она пропала, попробуйте отследить свои передвижения в обратном хронологическом порядке, начиная с места, которое вы недавно посетили. Если вы находитесь на улице, не спускайте глаз с земли и визуально просматривайте область прямо перед собой. Если вы недавно посещали такое заведение, как ресторан или банк, попросите сотрудника узнать, сдал ли кто-нибудь водительские права.

      Если все остальное не удается и вы не можете найти потерянную лицензию, вот следующие шаги, которые необходимо предпринять.

      Следующие шаги, которые нужно предпринять

      К настоящему времени вы нашли время, чтобы попытаться вспомнить, где вы могли потерять лицензию, и внимательно проследили свои действия. Если вы по-прежнему не можете найти свою лицензию, самое время принять меры, чтобы получить замену. Есть 2 варианта замены лицензии: онлайн или лично. Онлайн-вариант идеально подходит, так как вы можете предоставить всю необходимую информацию, которая нужна DMV, не выходя из собственного дома. Еще одним преимуществом является то, что вам не нужно ждать встречи, и вы можете получить доступ к онлайн-системе 24/7.

      Если вы предпочитаете запросить замену лично, важно сделать предварительный заказ как можно скорее. Вы по-прежнему можете посещать DMV в рабочее время, но есть большая вероятность, что вы будете ждать в течение длительного периода времени, и нет никаких гарантий, что они смогут вам помочь, так как большинство DMV работают в первую очередь. -приходите, в порядке очереди.

      Чтобы помочь вам как через Интернет, так и лично, мы обрисовали в общих чертах шаги, которые необходимо предпринять, чтобы получить лицензию на замену водителя:

      Запросить замену водительской лицензии онлайн

      1. 1

        Сообщить о своем Лицензия утеряна или украдена

        В некоторых штатах требуется, чтобы вы подали заявление в полицию, если ваши водительские права были утеряны или украдены.Независимо от того, требуется это или нет, всегда полезно сообщить в полицию о потерянных водительских правах, чтобы вы могли начать создание бумажного следа в случае, если кто-то обманным путем использует ваши права.

      2. 2

        Инструкции можно найти на веб-сайте DMV вашего штата.

        Первым шагом является проверка DMV вашего штата, чтобы определить необходимые шаги. В большинстве штатов вы можете заполнить запрос на замену онлайн, но важно убедиться, что это верно для вашего штата.

      3. 3

        Заполните форму запроса на замену

        Если в вашем штате требуется заявление на замену лицензии, вы найдете его на веб-сайте DMV вашего штата. Обычно это многоэтапная форма, которая требует от вас ввода вашей личной информации, которая соответствует записям в файле в DMV вашего штата.

      4. 4

        Отправьте документы через веб-сайт DMV и оплатите соответствующий сбор

        Обычно плата за замену лицензии составляет от 15 до 30 долларов в зависимости от штата, в котором вы проживаете.Этот сбор покрывает только замену карты. Когда придет время продлевать ваши водительские права, вам все равно придется заплатить сбор за продление лицензии.

        После заполнения формы запроса на замену и добавления платежной информации вы сможете отправить свою информацию в DMV. После заполнения формы вам будет представлена ​​страница подтверждения. Рекомендуется распечатать копию для своих записей.

        Обычно именно в это время вы можете распечатать вашу временную лицензию.Это позволит вам продолжать водить машину, пока вы ждете получения официальной лицензии на замену по почте.

      Просмотр сборов по штатам

      1. 5

        Дождитесь получения лицензии

        После подачи заявки на замену лицензии, оплаты соответствующего сбора и отправки формы вам нужно будет дождаться получения новой лицензии. отправлено вам по почте. Получение лицензии на замену может занять от 2 до 4 недель в зависимости от политики вашего штата.

      Личный запрос на замену водительских прав

      1. 1

        Сообщите об утере или краже водительских прав

        В некоторых штатах требуется, чтобы вы подали заявление в полицию, если ваши водительские права были потеряны или украдены. Независимо от того, требуется это или нет, всегда полезно сообщить в полицию о потерянных водительских правах, чтобы вы могли начать создание бумажного следа в случае, если кто-то обманным путем использует ваши права.

      2. 2

        Записаться на прием в DMV

        Позвоните или зайдите в Интернет, чтобы записаться на прием в DMV вашего штата.Временные интервалы могут быстро заполняться, поэтому важно постараться назначить встречу как можно скорее. Вы можете прийти и дождаться встречи с вами — просто будьте готовы ждать в течение длительного периода времени. Есть вероятность, что, если вы войдете в DMV без предварительной записи, у вас не будет возможности продлить лицензию, так как входящие обычно работают в порядке очереди.

      3. 3

        Заполните форму запроса на замену

        Если в вашем штате требуется заявление на замену лицензии, вы найдете его на веб-сайте DMV вашего штата.Обычно это многоэтапная форма, которая требует от вас ввода вашей личной информации, которая соответствует записям в файле в DMV вашего штата. При личном запросе замены вам необходимо будет предоставить документы, которые они запрашивают. Список допустимых форм удостоверений личности будет доступен на веб-сайте DMV вашего штата.

      4. 4

        Сдавайте документы в DMV и оплачивайте соответствующий сбор

        Когда придет время для встречи, сотрудник DMV сможет взять ваши документы и проверить ваши документы, удостоверяющие личность.Обязательно посетите веб-сайт DMV или позвоните заранее, чтобы знать, какие документы нужно взять с собой.

        Обычно плата за замену лицензии составляет от 15 до 30 долларов в зависимости от штата, в котором вы проживаете. Этот сбор покрывает только замену карты. Когда придет время продлить ваши водительские права, вам все равно придется заплатить сбор за продление лицензии, который варьируется от штата к штату. Вы заплатите пошлину за продление в DMV одновременно с оформлением документов.

      Просмотр сборов по штатам

      1. 5

        Получите лицензию

        Вам будет выдана новая лицензия после того, как ваши документы будут приняты и ваш идентификатор будет проверен.

        График платы за замену

        Узнайте, сколько будет стоить замена лицензии, используя приведенную ниже таблицу. В некоторых штатах плата за замену зависит от срока действия лицензии. Например, некоторые штаты предлагают 2 различных варианта, при которых вы можете получить лицензию со стандартным сроком действия или с увеличенным сроком действия.

        $ 9033 904 $ 30
        Штат Плата
        Алабама 31,25 долл. $ 36
        Колорадо $ 12
        Коннектикут $ 30
        Делавэр $ 20
        44
        Айдахо $ 15
        Иллинойс $ 5
        Индиана $ 9
        Айова $ 10 903 Луизиана $ 13–17
        Мэн $ 5
        Мэриленд $ 20
        Массачусетс $ 25
        Мичиган4 903 $ 11
        Миссури $ 26–32 $
        Монтана $ 10. 30
        Небраска 15,50 долл. США
        Невада 18,25 долл. США Пенсильвания 30 долларов США.50
        Род-Айленд $ 27,50
        Южная Каролина $ 10
        Южная Дакота $ 15
        Теннесси 903 $ 23
        Вермонт $ 20
        Вирджиния $ 20
        Вашингтон $ 20
        436
        Западная Вирджиния4324

        Особые соображения

        Существуют определенные обстоятельства, которые могут помешать вам заменить утерянные водительские права.Как правило, ваша лицензия должна быть в хорошем состоянии до ее потери, чтобы запросить замену. Если к вам применимы какие-либо из особых обстоятельств, упомянутых ниже, обязательно позвоните в местный DMV, поскольку они смогут предоставить информацию, относящуюся к вашему штату.

        Срок действия вашей лицензии скоро истекает

        В зависимости от штата, в котором вы проживаете, вам может потребоваться продлить лицензию водителя вместо ее замены, если срок действия лицензии скоро истечет.Обратитесь в DMV своего штата, чтобы определить, следует ли вам заменить лицензию или продлить ее.

        Ваша лицензия недействительна

        Если срок действия вашей лицензии истек до того, как вы ее потеряли, возможно, вам придется внести дополнительную плату. Размер комиссии зависит от того, как долго истекает срок действия лицензии, и варьируется от штата к штату.

        В большинстве штатов, если действие вашей лицензии приостановлено, вам потребуется восстановить лицензию, прежде чем вы сможете получить замену. Некоторые из причин приостановления действия вашей лицензии включают:

        • Осуждение DUI / DWI
        • Штрафы за превышение скорости
        • Слишком много баллов в вашем водительском удостоверении
        • Плата за неосторожное вождение
        • Неоплата алиментов
        • Использование вашей лицензии для совершения мошенничество
        • Осуждение за преступление, связанное с наркотиками
        • Пропуск школы (до 18 лет)
        • Катание на лодке в состоянии алкогольного опьянения
        • Невыполнение обязательств по кредитам на обучение
        • Пропаганда свержения правительства
        • Совершение акта вандализма
        • Нападение на другого автомобилиста (нападение на другого автомобилиста) )
        • Аттракцион в состоянии алкогольного опьянения

        Вы переехали в другой штат

        В большинстве случаев, если вы переехали в другой штат и потеряли лицензию, вам придется пройти процесс получения лицензии на замену в исходном состоянии перед применением в новом состоянии. Это сделано для того, чтобы злоумышленники не могли получить мошенническую лицензию. Имейте в виду, что большинство штатов являются частью Соглашения о водительских правах (DLC), поэтому ваши водительские записи будут следовать за вами до вашего нового штата.

        Вы изменили свое имя

        В некоторых случаях вы не сможете заменить свою лицензию онлайн, если вы изменили свое имя, и ваше текущее имя не совпадает с тем, которое зарегистрировано в департаменте лицензирования вашего штата . В этом случае лучше всего напрямую связаться с DMV вашего штата и узнать, как действовать в подобных обстоятельствах.

        Часто задаваемые вопросы (FAQ)

        Опасно ли терять водительские права?

        Потеря ваших водительских прав может быть потенциально опасной, поскольку преступники могут использовать ваши права для кражи вашей личности и совершения других преступлений, выдавая себя за вас. Всегда полезно сообщить о своей лицензии в полицию, чтобы создать бумажный след. Это может быть полезно в случае, если кто-то найдет вашу лицензию и использует ее в незаконных целях.

        Можете ли вы водить машину, ожидая замены прав?

        Чтобы управлять транспортным средством на дорогах общего пользования, вам необходимо иметь временную лицензию.Вы можете получить временную лицензию онлайн в некоторых штатах, а также в ближайшем к вам DMV. Обязательно проверьте, какие документы вам понадобятся. Вы можете найти эту информацию, посетив веб-сайт DMV вашего штата или позвонив им напрямую.

        Что делать, если вы потеряли водительские права во время путешествия?

        Первое, что вам следует сделать, если вы потеряете водительские права во время путешествия, — это подать заявление в полицию. Это положит начало бумажному следу, и вы сможете сослаться на номер своего дела, если столкнетесь с какими-либо трудностями.

        Следующий шаг — попытаться заменить лицензию онлайн. Во многих штатах вы можете запросить замену онлайн, и это позволит вам распечатать временную лицензию, которую затем можно будет использовать. Если у вас нет принтера, ничего страшного, вы можете загрузить временную лицензию в формате PDF на свой телефон.

        Что делать, если перед полетом вы лишились водительских прав?

        Если вы потеряете водительские права перед полетом, в большинстве случаев вы все равно сможете сесть в самолет. TSA признает, что непредвиденные события действительно случаются, поэтому существует процедура на случай, если вы потеряете свою лицензию.Агент TSA, назначенный для проверки документов, сможет использовать любые дополнительные формы удостоверения личности, которые могут у вас быть. Они также зададут вам личные вопросы, которые они смогут проверить с помощью общедоступной базы данных. Есть вероятность, что если вы не сможете правильно ответить на вопросы, вы не сможете сесть на свой рейс.

      Обновление / замена водительских прав и удостоверения личности в Калифорнии


      Продление водительских прав Калифорнии

      Если вам нужно продлить водительские права в Калифорнии, вы обычно можете сделать это одним из трех способов:

      • Лично.
      • По почте.
      • Онлайн.

      Что мне нужно для замены водительских прав в Калифорнии?

      Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV) отправит вам уведомление о продлении примерно за 60 дней до истечения срока действия вашей лицензии. В уведомлении будут указаны инструкции по продлению ваших водительских прав. Если вы не получили уведомление, вы можете отправить форму DL 410, чтобы проверить свое право на продление по почте. Если у вас нет права на продление по почте, вы можете выйти в Интернет или позвонить по телефону 1-800-777-0133, чтобы записаться на прием.

      Лично

      • Найдите местный Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV). Для более быстрого обслуживания вы можете записаться на прием заранее.
      • По прибытии вы должны заполнить форму заявления на получение водительских прав или удостоверения личности. Это можно сделать на терминалах с сенсорным экраном и доступно на 10 языках. Вы также можете зарегистрироваться, чтобы стать донором органов, и зарегистрироваться для голосования.
      • Если вы не хотите использовать терминал с сенсорным экраном, вы можете принести уведомление о продлении, которое было отправлено вам по почте.Вычеркните всю устаревшую информацию и впишите текущую.

      В DMV вы можете ожидать:

      • Оплатите регистрационный взнос. Это колеблется от 9 до 46 долларов в зависимости от типа необходимости продления. Вот список сборов за подачу заявления.
      • Сделайте сканирование отпечатка пальца.
      • Сделайте снимок.
      • Сдать экзамен по зрению.
      • Пройти тест знаний. В уведомлении о продлении будет указано, нужно ли вам проходить тест. Если вы это сделаете, вам необходимо правильно ответить как минимум на 15 из 18 вопросов, чтобы сдать экзамен.У вас есть три шанса пройти тест.
      • Подать заявку на получение настоящего идентификатора или преобразовать в него. Настоящее удостоверение личности потребуется федеральным правительством до 1 октября 2020 года. Оно понадобится вам для посадки на внутренний рейс (если у вас нет паспорта) или для входа на военные базы и большинство федеральных зданий.

      Список допустимых документов для получения California Real ID

      После выполнения требований вы получите временную лицензию на 90 дней. Вы должны получить лицензию на фото в течение 60 дней.Если вы этого не сделаете, позвоните по телефону 1-800-777-0133, чтобы проверить его статус.

      По почте

      Если вы ответите «Нет» на все следующие вопросы, вы сможете продлить лицензию в Калифорнии по почте:

      • Срок действия ваших водительских прав истекает более чем через 60 дней с сегодняшней даты?
      • Будет ли вам 70 лет или больше, когда истечет срок действия лицензии?
      • Есть ли у вас в настоящее время какое-либо отстранение от вождения или испытательный срок?
      • Нарушали ли вы письменное обещание явиться в суд за последние два года?
      • Получили ли вы уже два последовательных пятилетних продления по почте?
      • У вас есть водительские права, выданные более чем в одном штате или юрисдикции?
      • Вы подаете заявление на получение водительских прав или удостоверения личности Real ID?

      Если вы ответили «Да» на любой из этих вопросов, возможно, вам придется продлить лицензию лично или через Интернет.

      Онлайн

      Вы можете продлить свои водительские права в Калифорнии через Интернет, если получили уведомление «Продлить по почте» и:

      • Вам не нужно изменять какую-либо информацию, например свой адрес.
      • Ваш номер социального страхования уже подтвержден DMV.
      • У вас есть действующая кредитная карта (MasterCard, American Express, Visa или Discover).
      • Вы не подаете заявку на получение водительских прав или удостоверения личности Real ID.

      Чтобы продлить онлайн, посетите систему продления водительских прав / удостоверений личности в DMV Калифорнии.

      Замена утерянных или украденных водительских прав или удостоверения личности в Калифорнии

      Чтобы подать заявку на получение дубликата лицензии или идентификатора, вам необходимо:

      После выполнения требований вы получите временные водительские права или удостоверение личности, действительное в течение 90 дней. Вы должны получить водительское удостоверение или удостоверение личности с фотографией в течение 60 дней. Если вы этого не сделаете, позвоните по телефону 1-800-777-0133, чтобы проверить его статус.

      Сколько стоит замена водительских прав в Калифорнии?

      Плата за замену водительских прав в Калифорнии колеблется от 9 до 36 долларов в зависимости от того, какой тип дубликата вам нужен. Вот список сборов за подачу заявления.

      Сколько стоит продление вашего удостоверения личности в Калифорнии?

      Вот стоимость продления ID-карты в Калифорнии.

      Сборы за продление удостоверения личности в Калифорнии
      Обычная идентификационная карта $ 31
      Пенсионер (62 года и старше) Без комиссии
      Удостоверение личности со сниженной комиссией $ 9

      Для получения дополнительной информации о продлении / замене водительских прав или удостоверения личности посетите Департамент транспортных средств Калифорнии.

      Обновлено 22 октября 2019 г.

      Быстрые, бесплатные предложения по автострахованию

      Лицензия на замену утерянных драйверов

      Лицензия на замену утерянных драйверов

      Вы потеряли водительские права Texas

      ?

      Кто-то украл? Вы случайно уронили его в костер или в туалет? В любом случае, мы поможем вам заменить его! Получить замену водительского удостоверения (или дубликат, как его часто называют) очень просто. Вам просто нужно выполнить все необходимые шаги.Хотя это может показаться трудным, как только вы ознакомитесь с этими шагами (и различными требованиями, которые необходимо будет выполнить), замена утерянных водительских прав в Техасе станет легкой задачей. Больше не беспокойтесь — см. Шаги ниже!

      Замена водительских прав штата Техас — пошаговое руководство

      Хотя заменить потерянные водительские права в Техасе не так просто, как 1, 2, 3, это почти так! Пожалуй, единственная разница в том, что в этом процессе более трех шагов! Чтобы подать заявку на замену или дубликат водительских прав штата Техас, выполните следующие действия:

      • Посетите офис водительского удостоверения DPS Техаса
      • Принесите заполненное заявление на замену лицензии (доступно онлайн в виде документа PDF)
      • Оплатите требуемый сбор за замену в размере 11 долларов США (срок действия вашей лицензии не будет обновлен)
      • Предоставьте удостоверение личности (принимаются действительные паспорта или вы можете представить свидетельство о рождении вместе с карточкой социального страхования и формой W-2 или 1099)
      • Подтвердите личную информацию (для замены водительских прав вам потребуется подтвердить свой номер социального страхования или предоставить подтверждение)

      Not a U. С. гражданин? Не о чем беспокоиться. Просто предоставьте доказательство законного пребывания в Соединенных Штатах. Принятые формы документов о законном присутствии включают паспорта США, в которых указано, что предъявитель является гражданином страны, а не гражданином; карты постоянного жителя; загранпаспорта с прикрепленными и подтвержденными иммиграционными визами; и проездные документы беженцев.

      Больше не сомневайтесь!

      Теперь, когда вы знаете все, что нужно знать о замене утерянных водительских прав в Техасе, у вас нет причин бездействовать! Загрузите онлайн-заявку, заполните ее и посетите ближайший офис по выдаче водительских прав DPS в Техасе сегодня же.А если у вас украли водительские права, сообщите об этом в местные правоохранительные органы.

      Поделитесь этой историей, выберите платформу!

      Официальный NCDMV: замена и дубликат лицензии

      Взаимодействие с другими людьми Прежде чем вы начнете

      Подразделение транспортных средств Северной Каролины использует онлайн-сервис под названием PayIt, который позволяет вам воспользоваться преимуществами выполнения нескольких услуг за одну безопасную транзакцию.

      PayIt взимает комиссию в размере 3 долларов за каждую онлайн-транзакцию, которую он использует для более эффективного предоставления качественных услуг без предварительных затрат на NCDMV . Штат Северная Каролина не взимает комиссию за транзакцию и не использует ее.

      Посмотреть некоторые часто задаваемые вопросы для получения дополнительной информации о PayIt и о том, как пользоваться сервисом.

      Готовы получить замену / дубликат лицензии или удостоверения личности?

      Физические лица могут заказать замену или дубликат водительского удостоверения или удостоверения личности. онлайн или в Аня.C. Отдел водительских прав Отдела управления транспортными средствами, если:

      • Их права были утеряны или украдены
      • Их права повреждены или нечитаемы
      • Их адрес изменился. Обратите внимание: если вам нужно изменить свой почтовый адрес для ваших водительских прав или удостоверения личности (если он отличается от адреса, указанного в самом удостоверении), а онлайн-система дублирования или продления не позволяет это сделать, позвоните в службу поддержки DMV по адресу ( 919) 615-6170.
      • Их имя было изменено (только офис водительских прав)

      Требуются встречи

      Требования и ограничения

      Чтобы заказать дубликат водительских прав или удостоверения личности онлайн, физическое лицо должно иметь действующую лицензию (с «активным» статусом) или действительное удостоверение личности, а также фотографию в файле с NCDMV, которая не более пяти лет.

      Лицо, отвечающее любому из следующих условий, должно посетить офис по выдаче водительских прав NCDMV:

      • Имеет приостановленную лицензию или непогашенную задолженность по NCDMV
      • Подает заявку на получение дубликата коммерческих водительских прав с подтверждением P или S
      • Имеет документ правительства США, указывающий на легальное присутствие
      • Хочет получить Лицензия N.C. REAL ID

      Изменение имени

      У человека есть 60 дней, чтобы уведомить NCDMV об изменении имени и получить дубликат водительских прав, отражающий его новое имя.Узнайте больше об изменении имен с помощью NCDMV.

      Водительские лицензии и идентификационные карты

      Новых жителей

      Лица с лицензиями за пределами штата, которые хотят получить водительские права штата Монтана, должны:

      • подайте заявление на получение водительских прав штата Монтана в течение 60 дней с момента переезда в штат, если они ищут некоммерческие водительские права, и в течение 30 дней, если им нужна коммерческая лицензия
      • предоставить необходимые документы

      От них также могут потребовать пройти письменные и дорожные тесты в дополнение к тесту на зрение.Тем не менее, водители-экзаменаторы могут по своему усмотрению отказаться от письменных и дорожных тестов для лиц, у которых есть действующие права, выданные другим государством.

      Военнослужащие

      • Военнослужащим, находящимся на действительной службе в Монтане и имеющим действующие права, выданные другим штатом, и которые не работают в Монтане, за исключением военнослужащих, не нуждаются в водительских правах Монтаны.
      • Если супруга военнослужащего, дислоцированного в Монтане, получает здесь работу, она должна получить водительские права штата Монтана в течение 90 дней с момента трудоустройства.
      • Военнослужащие, имеющие действующие водительские права штата Монтана при поступлении на службу в вооруженные силы, могут использовать свои права штата Монтана в течение 90 дней после увольнения с почетной отставкой.
      • Если вы находитесь за пределами штата и хотите получить военное освобождение, вы можете запросить военное продление, используя водительское удостоверение со статусом военного освобождения по почте (форма 34-1303). Вы можете продлить свои водительские права в штате Монтана по почте, загрузив страницу с инструкциями и стандартную лицензию для продления по почте (форма 21-1900A).С вопросами обращайтесь в Центр обслуживания клиентов автомобильного подразделения по телефону 1 (406) 444-1772 или, если вы находитесь за пределами штата, отправьте электронное письмо в автомобильное подразделение по адресу [адрес электронной почты защищен].
      • Действительная служба не включает постоянную действительную службу в Национальной гвардии, если Национальная гвардия не была призвана на федеральную службу. (АРМ 23.3.141).

      Вы можете найти больше военных ресурсов на странице военных услуг.

      Новые драйверы

      Лица, желающие получить водительские права штата Монтана, должны:

      • предоставить согласие родителей и завершить процесс постепенного получения водительских прав, если они моложе 18 лет
      • — пройти письменные, зрительные и дорожные тесты
      • предоставить необходимые документы

      Лицензия учащегося (все классы)

      Лицензия учащегося:

      • позволяет физическому лицу управлять транспортным средством в сопровождении водителя, который имеет действующие права того же класса и типа, что и управляемое транспортное средство.
        • Если человек с водительскими правами младше 18 лет, сопровождающий водитель должен быть старше 18 лет.
      • действует до одного года с даты выдачи
      • должен использоваться в течение шести месяцев подряд любым новым водителем моложе 18 лет
      • должен удерживаться заявителем коммерческого водителя в течение 14 дней до прохождения дорожного экзамена

      Лица с водительскими правами, полученными в другом штате, могут водить автомобиль в Монтане в течение 60 дней с лицензированным водителем.

      Лицензирование градуированных водителей

      Закон

      Монтаны о выдаче водительских прав, MCA 61-5-131, предусматривает трехэтапную программу, которая позволяет новым водителям в возрасте до 18 лет безопасно развивать и улучшать свои навыки вождения. Каждый шаг постепенно увеличивает привилегии и обязанности нового водителя, стремясь уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

      «Справочник для родителей по вождению для подростков» может оказаться полезным ресурсом, как и «Журнал вождения для подростков».Различные мобильные приложения, в том числе RoadReady и Fast Track Driving Log Free, также могут быть полезны для отслеживания часов езды.

      Шаг 1: Период разрешения
      • Возраст и требования к разрешениям
        • Подростки могут получить водительские права в бюро водительских прав, если они соответствуют всем следующим критериям:
          • — возраст 14½ лет только в том случае, если они участвуют в утвержденной государством программе обучения дорожному движению (онлайн-курсы не утверждены)
          • — 15 лет
          • пройти необходимые тесты на водительские права
          • сдать любые другие водительские права
          • не имеют приостановленной, отозванной или отклоненной лицензии в каком-либо другом штате или юрисдикции
          • пройти медицинские требования для желаемого типа водительских прав
          • не были признаны судом психически недееспособными, алкоголиками и / или постоянно употребляющими запрещенные наркотики
        • Подросток в возрасте до 18 лет должен иметь лицензию учащегося не менее шести месяцев подряд, прежде чем подавать заявку на ограниченную лицензию на первый год.
        • Лицензия для учащихся действительна до одного года.
      • Условия на этапе разрешения
        • Водители-подростки должны иметь опыт вождения под присмотром не менее 50 часов, включая 10 часов в ночное время.
        • Водитель с лицензией ученика должен находиться под присмотром имеющего лицензию родителя или опекуна или имеющего лицензию водителя в возрасте 18 лет и старше, уполномоченного родителем или опекуном.
        • Все в автомобиле должны быть пристегнуты ремнем безопасности.
        • Водитель-подросток не должен получать информацию о нарушениях правил дорожного движения или злоупотреблениях алкоголем / наркотиками в течение шести месяцев до перехода на GDL Step 2 (ограниченная лицензия на первый год).
        • Водитель-подросток должен иметь лицензию учащегося не менее шести месяцев подряд, прежде чем перейти на GDL Step 2 (ограниченная лицензия на первый год).
      Шаг 2: Лицензия с ограничением на первый год

      Когда подростки выполнили все требования Шага 1, они могут подать заявление на получение ограниченного права на первый год в бюро водительских удостоверений. Они должны:

      Первоначально на водительских правах спереди и сзади будет отображаться код ограничения. Это ограничение действует в течение одного года.В этот период действуют следующие ограничения:

      • Все в автомобиле должны быть пристегнуты ремнем безопасности.
      • Водителям-подросткам запрещается водить машину с 23:00. и 5:00 утра, за некоторыми исключениями.
        • Эти исключения включают чрезвычайные ситуации, деятельность на ферме, поездки в школу и обратно, в церковь или на работу, а также в определенных целях, разрешенных родителями.
        • Сотрудники правоохранительных органов могут связаться с родителем или опекуном водителя-подростка, чтобы уточнить цель, для которой подростку разрешено водить машину с 11:00.м. и 5:00 утра
      • В течение первых шести месяцев водитель-подросток может иметь в транспортном средстве только одного пассажира, не связанного с родством, в возрасте до 18 лет, если его не контролирует водитель-подросток в возрасте 18 лет и старше.
      • В течение вторых шести месяцев, если водитель-подросток не находится под присмотром лицензированного водителя в возрасте 18 лет и старше, в транспортном средстве могут находиться трое посторонних пассажиров младше 18 лет.

      Штрафы за нарушение лицензионных ограничений Step 2:

      • Первое нарушение — от 20 до 60 часов общественных работ
      • Второе правонарушение — лишение подростка водительских прав на шесть месяцев
      Шаг 3. Полные водительские права

      Ограниченная лицензия на первый год автоматически заканчивается в дату, указанную на обратной стороне водительского удостоверения, или когда человеку исполняется 18 лет, в зависимости от того, что наступит раньше.Когда подросток достигает ступени 3, водительские права предоставляют полные права.

      Для получения дополнительной информации о градуированных водительских удостоверениях перейдите на страницу Закона о градуированных водительских правах Управления государственного обучения.

      Замена лицензии

      Если вы потеряете или потеряете свои водительские права в штате Монтана, вы можете получить замену водительского удостоверения в любом пункте сдачи экзаменов на водительские права. Чтобы получить замену лицензии, вы должны предоставить удостоверение личности.

      Если вы временно находитесь за пределами штата, вы можете загрузить замену по почте (все водительские права) (форма 21-2000) онлайн или позвонить по телефону (406) 444-3933 или по электронной почте [электронная почта защищена].Вы можете получить замену лицензии по почте только в том случае, если вы в настоящее время находитесь за пределами штата, лицензию необходимо отправить вам по почте, и этот процесс может занять от двух до четырех недель.

      Если ваша лицензия утеряна в течение шести месяцев с момента истечения срока ее действия, вы можете иметь право подать заявку на продление вместо замены.

      Замена водительских прав Montana стоит 10,30 долларов. Квитанции о предоплате будут иметь номинальный размер комиссии при оплате в казначействе графства.

      Одобрения мотоциклов

      Разрешение на мотоцикл требуется для эксплуатации мотоциклов, мотороллеров, трехколесных мотоциклов и т. Д.Письменные тесты и тесты по вождению обязательны. Запланируйте тест через онлайн-запись на прием. Вы должны пройти письменный тест, прежде чем вы сможете записаться на дорожный тест. Водители, успешно завершившие утвержденный в штате Монтана базовый курс для наездников Фонда безопасности мотоциклов (MSF), могут отказаться от экзамена на вождение. С 1 октября 2021 года разрешение на использование мотоциклов для трехколесных транспортных средств больше не требуется.

      Примечание: , что мотоциклетные дорожные испытания не проводятся на мокрой дороге.

      Водители, подающие заявку на одобрение мотоциклов, должны быть знакомы с приложением Montana Motorcycle Supplement.

      Добавление одобрения мотоцикла во время продления или при подаче заявки на получение новой лицензии стоит дополнительно 4,12 доллара или меньше (52 цента в год). Если вы выходите за рамки графика продления, вам нужно будет заплатить дополнительно 10,30 доллара США (включая 52 цента в год за одобрение до истечения срока действия вашей лицензии), чтобы получить замену лицензии с отображенным одобрением мотоцикла.Квитанции о предоплате будут иметь номинальный размер комиссии при оплате в казначействе графства.

      Мотоциклы истекают одновременно с действующими водительскими правами MT. Вы должны продлить лицензию за шесть месяцев до или в течение трех месяцев после даты истечения срока действия вашей лицензии, чтобы избежать повторного тестирования.

      Другие ресурсы:

      Медицинская и офтальмологическая экспертиза

      Здоровье или зрение водителя могут потребовать проверки врачом перед выдачей или продлением водительских прав.Если у вас есть заболевание или изменения в вашем зрении, которые могут повлиять на вашу способность безопасно управлять автомобилем, отправьте заполненную медицинскую оценку водителя 20-1900 и / или оценку состояния глаз 20-1801, подписанную вашим врачом или поставщиком медицинских услуг.

      Идентификационные карты

      Подразделение автотранспортных средств выдает удостоверения личности только жителям Монтаны. Идентификационные карты штата Монтана должны быть получены в вашем местном пункте сдачи экзаменов на водительские права при записи на прием. Почта в процессах не доступна для идентификационных карт .Запись на эту услугу обязательна.

      Размер комиссии:

      Квитанции о предоплате будут иметь номинальный размер комиссии при оплате в казначействе графства.
      * Если у вас уже есть водительские права штата Монтана, имя и адрес, которые вы используете, должны совпадать с данными на удостоверении личности.

      Изменение адреса в водительских правах или удостоверении личности

      Вы должны уведомить бюро обслуживания водителей МВД в течение 10 дней о любом изменении адреса.Это требуется по закону, потому что лицензирующий орган может в любое время связаться с вами по поводу ваших водительских прав. Если они не смогут связаться с вами, вы можете потерять свои права на вождение, потому что не знали о приказах или требованиях, влияющих на ваши права на вождение.

      • Чтобы обновить адрес, указанный в досье МВД, заполните и отправьте по почте в поле «Изменение адреса водительских прав (электронная запись) (форма 34-0300)». Плата за обновление вашей электронной записи не взимается.Эту форму можно получить у большинства казначеев округа, у военнослужащих дорожного патруля штата Монтана или на любом пункте выдачи водительских прав.
      • Если вы хотите, чтобы ваш новый адрес был указан в водительском удостоверении с фотографией, вы должны:

      1. Пойдите на станцию ​​водительского удостоверения Монтаны для замены водительского удостоверения.

      2. Заплатите 10,30 доллара за замену водительских прав на станции водительских прав. Квитанции о предоплате будут иметь номинальный размер комиссии при оплате в казначействе графства.

      Список мест и часов работы станций по выдаче водительских удостоверений см. На странице станции с водительскими правами. Вы можете использовать расписание встреч.

      Изменение имени в водительских правах или удостоверении личности

      Смена имени должна быть произведена в пункте сдачи экзамена на водительские права.

      Полное юридическое имя заявителя требуется в заявлении на водительские права или удостоверение личности, включая заявление на продление, а также в самой лицензии. См. Раздел «Подтверждение личности» выше для ознакомления с требованиями Администрации социального обеспечения.

      Имя в вашем заявлении должно совпадать с именем, указанным в основном документе, кроме случаев:

      • вы отправляете необходимую документацию об изменении имени
      • ваша фамилия заменила ваше второе имя до вступления в брак. Свидетельства о рождении из США или Канады являются допустимым подтверждением предыдущей фамилии.
      • ваше имя было усечено в соответствии с политикой (Административные правила штата Монтана 23.3.127 (3))

      Пространство, предназначенное для записи полного юридического имени в записи водителя или водительского удостоверения, не может превышать 31 символ, включая до трех запятых.Такие титулы, как доктор, преподобный, миссис и мистер, не допускаются. Вы можете включать дефисы только в том случае, если они используются в вашем имени, как оно указано в основном документе, который вы используете в качестве подтверждения своей личности.

      Необходимые документы для изменения имени

      Заявки на изменение имени должны быть подтверждены заверенной копией одного из следующих документов:

      • свидетельство о браке из государственной юрисдикции
      • постановление или решение суда компетентной юрисдикции об изменении имени
      • Указ о разводе или расторжении брака с указанием изменения имени
      • а U.S. Департамент внутренней безопасности, службы гражданства и иммиграции (USCIS), свидетельство о натурализации (форма N-550, N-570), выданное заявителю
      • заявление о браке, поданное клерку районного суда, где было сделано заявление

      После уплаты необходимых сборов и предоставления документов, подтверждающих изменение имени, заявитель может также подать заявление на замену водительских прав на измененное имя.

      Обозначение ветерана на водительских правах или удостоверении личности

      Закон

      штата Монтана позволяет квалифицированному ветерану добавлять слово ВЕТЕРАН в начало своих водительских прав или идентификационной карты.Это обозначение означает не только вашу услугу; это также может помочь вам получить право на скидки для ветеранов, предлагаемые некоторыми предприятиями.

      Чтобы подать заявку на получение этого обозначения, заполните и отправьте Заявление о добавлении обозначения ветерана в водительские права или удостоверение личности (форма 21-3000). В этом приложении объясняются два шага, необходимые для того, чтобы VETERAN был напечатан на вашей лицензии или удостоверении личности.

      Вы также можете посетить Отдел по делам ветеранов штата Монтана.

      Вы можете найти больше военных ресурсов на странице военных услуг.

      При покупке номерных знаков, регистрации вашего автомобиля или продлении регистрации транспортного средства:
      Обозначение ветерана на водительских правах или удостоверении личности не является доказательством права на получение ветеранских номерных знаков или освобождения от сборов за регистрацию транспортного средства в соответствии с законодательством штата Монтана. Ветераны должны продолжать предоставлять официальные документы, подтверждающие право показывать ветеранские номерные знаки или получать освобождение от сборов за регистрацию транспортных средств.

      Продление стандартных водительских прав по почте

      * Обратите внимание: закон штата Монтана не разрешает вам изменять свое имя или дату рождения по почте.Вы должны записаться на прием в пункте экзамена на водителя.

      Продления, оформленные по почте, действительны в течение 12 лет для стандартных водительских прав или восьми лет для стандартных водительских прав с существующими учетными данными REAL ID . После продления по почте ваше следующее продление должно быть завершено в пункте сдачи экзамена на водительские права. Военнослужащие, находящиеся на действительной службе за пределами Монтаны, могут продлить подписку по почте, даже если в последний раз продление продления было по почте.

      Как продлить стандартную лицензию по почте
      1. Для стандартной лицензии класса D загрузите страницу с инструкциями и стандартную лицензию для продления по почте (форма 25-0100).
      2. Приложите чек или денежный перевод, подлежащий оплате в МВД: пожалуйста, укажите возраст вашего возраста на дату истечения срока действия.
        Сборы за стандартные водительские права (без REAL ID) составляют:
        Сборы за стандартные водительские права с существующим REAL ID составляют:
      3. Временные надежные бумажные водительские права будут отправлены по адресу, указанному в заявлении, в течение 3–10 дней после получения вашего заявления в штаб-квартире. Постоянная лицензия на бумажную копию также будет отправлена ​​по адресу, указанному в заявке, в течение 2-6 недель.Обратите внимание, что водительские права MT не могут быть отправлены за границу.
      4. Отправьте заполненный пакет по адресу:
        DOJ-MVD
        ATTN: Mail-In DL
        P.O. Box 201430
        Helena, MT 59620-1430
      5. Для экспресс-рассылки используйте физический адрес вместо P.O. Box:
        DOJ-MVD
        ATTN: Mail-In DL
        302 North Roberts
        Helena, MT 59620

      Стоимость и продолжительность стандартных водительских прав

      Стоимость обычной некоммерческой лицензии (класс D) составляет 62 доллара.32 за 12-летнюю лицензию (5 долларов в год плюс 3% административный сбор). Квитанции о предоплате будут иметь номинальный размер комиссии при оплате в казначействе графства. Срок действия ваших водительских прав в штате Монтана зависит от вашего возраста на момент выдачи или продления лицензии.

      Сборы за стандартные водительские права (без НАСТОЯЩЕГО ID) составляют:
      Сборы за стандартные водительские права с REAL ID составляют:

      Подтверждение личности для водительских прав и идентификационных карт

      Ваша личность важна.Кража личных данных в настоящее время является самой распространенной формой преступлений в Соединенных Штатах. Имя и дата рождения в вашем заявлении на получение водительских прав или удостоверения личности должны совпадать с указанным вами основным документом. Документ будет проверен в Управлении социального обеспечения. Это поможет защитить вас от мошенничества. Важно исправить несоответствия сейчас, чтобы избежать проблем в будущем для вас и вашей семьи. Вам нужно будет указать свой номер социального страхования при подаче заявления на получение водительских прав или удостоверения личности в штате Монтана. Убедитесь, что полное официальное имя и дата рождения, которые вы собираетесь использовать в заявлении на получение водительских прав или удостоверения личности, совпадают с данными, хранящимися в Управлении социального обеспечения.

      Программа донорства органов, глаз и тканей

      Монтана в настоящее время лидирует по числу доноров. Жители Монтаны демонстрируют щедрость пожертвований: 87 процентов населения в возрасте 18 лет и старше зарегистрированы как доноры органов, глаз и тканей.

      Вы можете помогать спасать и лечить жизни. Если вам 15 лет или больше, вы можете зарегистрироваться в качестве донора органов, глаз и тканей в своих водительских правах или удостоверении личности.

      Назначение донора — это право человека самостоятельно принимать решение о донорстве органов, глаз и тканей. Это юридически обязательное решение, подкрепленное Законом о едином анатомическом подарке.

      При подаче заявки на лицензию:

      а. Укажите в заявлении, что ваша лицензия должна свидетельствовать о том, что вы являетесь донором органов.
      г. Сообщите представителю бюро водительских прав, что хотите стать донором.
      г. Поделитесь своим решением с семьей
      d. Вы уже зарегистрированы, если в вашей лицензии указано ДОНОР на лицевой стороне или красное сердце в верхнем левом углу.

      LifeCenter Northwest ведет реестр доноров органов, глаз и тканей в штате Монтана. Чтобы узнать больше, посетите LifeCenter Northwest или позвоните по телефону 877-275-5269.

      Отрегулировать клапана: Регулировка клапанов двигателя авто — как сделать своими руками

      Регулировка клапанов двигателя авто — как сделать своими руками

      Перечислим признаки плохой регулировки зазоров и расскажем как регулировать клапана двигателя машины своими руками. В конце статьи наглядное видео.

      Для чего нужна регулировка клапанов

      У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

      Если клапаны неправильно отрегулированы

      Это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.

      Каждые 50-80 тысяч км нужно проверять, а также при необходимости регулировать клапана. Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры РАЗНЫЕ!

      Как происходит регулировка

      Чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел (на автомобилях ВАЗ, кроме -08, -09, «десяток», — головкой регулировочного болта) в требуемую сторону.

      Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

      Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку.

      Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

      Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать ТОЛЬКО по часовой стрелке и ТОЛЬКО за ручку «кривого стартера» (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

      Регулировка на двигателях ВАЗ

      Проверка расстояния между рычагами и кулачками распредвала: 1 — щуп; 2 — регулировочный болт; 3 — контргайка регулировочного болта.

      В двигателях порядок регулировки клапанов следующий. Проворачиваете коленвал по часовой стрелке так, чтобы метка на звездочке распределительного вала точно совпала с меткой на корпусе подшипников. В это положении зазор регулируется у выпускного клапана 4-го цилиндра и впускного клапана 3-го цилиндра (соответственно, 8-й и 6-й кулачки).

      Держите регулировочный болт рычага гаечным ключом, другим ключом ослабьте контргайку. Добейтесь необходимого зазора с помощью регулировочного болта. Затяните контргайку. Щуп должен входит с легким защемлением (не с большим усилием, но и не свободно болтаться).

      На автомобилях ВАЗ-2109, -09, -10 и на других машинах с подобными моторами тепловые зазоры мотора регулируют с помощью специальных регулировочных шайб (продаются в авто магазинах). Они бывают толщиной от 3 до 4,5 мм. Толщина зависит от степени износа мотора.

      Видео — как отрегулировать клапана своими руками

      После, как отрегулировали зазоры в клапанном механизме автомобиля, запустите двигатель и послушайте его работу на различных режимах. При регулировке важно, чтобы клапана мотора были правильно притерты, не имели значительный износ их самих или направляющих втулок.

      Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

      Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.

      Что такое регулировка клапанов?

      Работа обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»

      Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».

      Зачем нужна регулировка клапанов?

      Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.

      Подобное может произойти, к примеру, из-за износа седел и тарелок клапанов. Соответственно, в этом случае регулировка клапанов нужна, чтобы обеспечить нужный тепловой зазор для обеспечения полного закрытия клапанов.

      — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

      Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.

      Что будет, если не регулировать клапаны?

      Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).

      Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).

      Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.

      Как узнать, каким должен быть тепловой зазор?

      Величина теплового зазора определяется производителем для конкретного двигателя: если конструкция мотора предусматривает регулировку клапанов, показатели обычно указываются в руководстве по эксплуатации. — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

      В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.

      На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.

      Как узнать, когда регулировать клапаны

      Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.

      Второй способ узнать о необходимости регулировки клапанов – это характерный звук: стук или цоканье при работе мотора, не проходящее по мере его прогрева.

      — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

      Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.

      Как регулировать клапаны?

      Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.

      Еще одна вариация — это регулировка теплового зазора с помощью винтового механизма. В этом случае ничего подбирать не нужно: зазор измеряется щупом и затем при необходимости настраивается вкручиванием или выкручиванием регулировочного болта, который затем фиксируется контргайками — Kolesa. Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

      Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.

      Почему на некоторых моторах клапаны регулировать не нужно?

      Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

      РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЯ

      В этой статье мы рассмотрим способ регулировки зазоров клапанов и узнаем, как отрегулировать клапана двигателя самому.

      зачем и КАК регулировать КЛАПАНа?

      Как вы уже, наверное слышали, в каждом цилиндре есть выпускной и впускной клапан. Впускной клапан отвечает за впуск горючей смеси, а выпускной клапан за выпуск отработавших газов. За своевременное открытие и закрытие клапанов отвечает газораспределительный механизм (или клапанный механизм).


      Регулировка клапанов очень важный процесс, ведь при неправильных зазорах эффективность работы двигателя снижается в разы, не говоря уже о том, что это влияет на ресурс двигателя.

      Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?

      Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

      Что будет, если будут большие зазоры клапанов?

      Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

      Как часто надо регулировать клапана?

      Клапана регулируются каждые 20-30 тыс. км. в соответствии  с руководством по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля.

      Мы рассмотрим на примере тепловые зазоры для регулировки клапанов автомобилей ВАЗ. Как правило, для впускного и выпускного клапанов тепловые зазоры разные.

      РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ

      Регулировку клапанов проводят на холодном двигателе. Для проверки теплового зазора следует воспользоваться специальным инструментом – плоским щупом. Отрегулировать тепловой зазор можно поворачивая регулировочные винты коромысел клапанов (или головкой регулировочного болта на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110).

       

      Последовательность регулировки зазоров клапанов двигателя


      Прежде чем начать регулировку, установите поршень цилиндра в ВМТ (верхнюю мертвую точку) в такт сжатия. При этом положении оба клапана регулируемого цилиндра должны быть закрыты, а коромысла этих клапанов должны свободно качаться в пределах зазора.


      После этого потихоньку отпускайте контргайку на регулировочном винте или болте. С помощью плоского щупа и регулировочного винта регулируйте необходимый зазор, после чего затяните контргайку. 

      «Следите за тем, чтобы во время затяжки контргайки не изменить установленный зазор».

      После затяжки контргайки необходимо снова проверить тепловой зазор. Для проверки зазора используйте щуп. Щуп должен проходить в него с небольшим усилием, если такого ощущения не возникает, а он проходит очень легко или очень тяжело, надо отрегулировать зазор заново.

      Чтобы отрегулировать тепловой зазор в остальных клапанах, необходимо провернуть коленчатый вал на пол оборота. Во время регулировки следует учитывать порядок работы цилиндров двигателя (1-3-4-2). Коленчатый вал проворачивайте за болт крепления шкива привода генератора.

      РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ НА ДВИГАТЕЛЯХ ВАЗ СВОИМИ РУКАМИ

      Проверка зазоров между рычагами и кулачками распределительного вала: 1 — щуп; 2 — регулировочный болт; 3 — контргайка регулировочного болта.

      Порядок регулировки клапанов
      1. Проворачиваете коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, покаметка на звездочке распределительного вала не совпадет с меткой на корпусе подшипников. В этом положении зазор регулируется у выпускного клапана 4-го цилиндра и впускного клапана 3-го цилиндра (то есть 8 и 6 кулачки).
      2. С помощью гаечного ключа зажмите регулировочный болт рычага, и в это время с помощью другого ключа ослабьте контргайку. Установите требуемый зазор регулировочным болтом, затяните контргайку. Щуп должен входить в зазор с легким сопротивлением.
        На двигателях автомобилей ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110 тепловые зазоры регулируются регулировочными шайбами.
      3. После регулировки зазоров в клапанном механизме, запустите двигатель и внимательно послушайте его на различных режимах работы.  При регулировке клапанов следует учесть, что клапана должны быть правильно притерты (что такое притирка клапанов), а зазоры не должны превышать допустимые.

      Если некоторые детали вам непонятны или вы не до конца понимаете работу газораспределительного механизма, вам следует прочитать статью про устройство газораспределительного механизма.

      Регулировка клапанов. — Установка ГБО • МЕТАН • ПРОПАН • Ростов-на-Дону

      Когда нужна регулировка клапанов:
                С необходимостью регулировки клапанов периодически сталкиваются все владельцы автомобилей без гидрокомпенсатора.
      Этот механизм (гидрокомпенсатор) имеется на всех современных автомобилях, но если у вас его нет, то придется регулировать тепловой зазор клапанного механизма «в рукопашную».
                Если регулировкой пренебрегать, то с течением времени клапана начинают стучать, причем стук этот будет усиливаться с количеством пройденных километров. Стучать будет как на холодном моторе, так и на прогретом.
      Естественно, что это существенно снизит ресурс как самого клапанного механизма, так и двигателя автомобиля в целом, поскольку от исправности элементов поршневой группы зависит работоспособность всех узлов силового агрегата.
      Кроме стука в двигателе, невыставленный или неправильно выставленный зазор клапанов может повлечь и появление такой неприятности, как прострелы в глушителе.
                Обычно хлопки начинают проявляться на прогретом моторе, сначала при работе ДВС под нагрузкой, а затем, с усилением неисправности, и при работе мотора на холостых оборотах. Это связано с тем, неправильный тепловой зазор на такте сжатия не позволяет клапану закрыться полностью, что нарушает герметичность камеры сгорания. В следствие этого, часть топливного заряда может попадать в выпускной коллектор и воспламеняться там. Решить проблему может только регулировка клапанов и выставление правильного теплового зазора.
                Отсутствие гидрокомпенсатора в моторе требует от автовладельца более внимательного отношения к своему автомобилю, поскольку периодичность проведения работ по регулировке клапанов определяется не производителем, а эмпирически, в процессе эксплуатации.
               Проще говоря, появление шума при работе двигателя говорит о том, что пора регулировать клапаны пришла.
      На автомобилях отечественного производства это случается примерно через 25-30 тысяч километров пробега.
      На импортных машинах, где выставленный клапанный зазор в моторе ведет себя более стабильно, в два раза реже, примерно через 60-70 тыс.км пробега.
      Однако, принимая во внимание, что иномарки без гидрокомпенсатора, это, как правило, сильно не новые автомобили в возрасте, то и необходимость в регулировке теплового зазора у них может возникать чаще, примерно, как у отечественных машин, плюс минус 5-10 тыс. км. пробега.
                Специфика клапанного механизма при регулировке теплового зазора потребует определенных знаний и специальных инструментов, поэтому весь процесс лучше доверить профессионалам автосервиса.
                Так, например, при выставлении зазоров необходимо учитывать тип ДВС.
      Это касается соблюдения температуры двигателя, при которой регулировка клапанного зазора будет максимально точной.
      Эти данные можно найти в руководстве автопроизводителя по ремонту конкретного мотора.
      Чаще всего «регулировочная» температура это 20-25 градусов. Если температура будет выше предписанной, то отрегулировать клапана правильно без корректировки не получиться.
      Измерение зазора производится специальным щупом под винтом регулировки, причем таких щупов может понадобиться несколько, чтобы исключить погрешность.
      Следует иметь ввиду, что с первого раза выставить идеальный зазор технически невозможно.
      Это связано с тем, что после фиксации зазора контргайкой, его величина неизбежно сбивается. Опытный мастер сделает нужную поправку на выявленную погрешность затяжки и немного увеличит зазор.
      Уменьшать зазоры не рекомендуется, поскольку регулировка проводится на не прогретом, не работающем двигателе.
      После пуска мотора и прогрева всех элементов ЦПГ, клапанный тепловой зазор станет меньше.
      Умышленное уменьшение теплового зазора для снижения шумности мотора в дальнейшем повлечет негативные последствия в виде перегрева и прогара клапана, износа кулачков распредвала.
      Производить регулировку клапанов на моторах с регулировочными шайбами несколько проще, но и здесь потребуется опыт подобных работ и опять же специальный инструмент.
      Также будет важным соблюдение рекомендованной производителем температуры двигателя и точность измерений.
      Их нужно делать дважды, до и после полного оборота распредвала. Размеры должны совпасть, в противном случае регулировку и замеры необходимо сделать заново.

      Как отрегулировать клапана на квадроцикле

      Настройка клапанов на квадроцикле – один из основных этапов обслуживания техники. Игнорирование этой операции негативно скажется на работе движка, усложнит запуск мотовездехода и даже приведет к ряду серьезных поломок. Поэтому райдеру важно разобраться, когда нужно проводить регулировку и стоит ли самостоятельно выполнить процедуру или лучше обратиться за помощью в магазин квадроциклов в Киеве.

      Когда нужно регулировать клапана мотовездехода?

      Опытные мотолюбители советуют отрегулировать клапана на квадроцикле сразу после покупки техники. Дело в том, что при сборке аппаратов (особенно китайских), производители не уделяют этой процедуре должное внимание. А эксплуатация мотовездеходов с неправильно настроенными зазорами приводит к:

      • Нарушению работы ГРМ.
      • Прогоранию клапанов.
      • Повышенному износу тарелок клапанов.
      • Увеличению потребления топлива.
      • Появлению посторонних шумов (стука и гула) в двигателе.
      • Снижению мощности техники.

      Выполнять вторую настройку зазоров желательно при обкатке мотовездехода. То есть через 300-350 км пути райдеру следует проверить ГБЦ.

      Обратите внимание: Такая операция, как регулировка клапанов на квадроцикле, считается обязательным элементом ТО и должна проводиться через каждые 1000-1500 км.

      Подготовка к регулировке

      Перед тем, как отрегулировать клапана нужно подготовить квадрик к процедуре. Для этого рекомендуется приподнять передок мотовездехода. Это позволит очистить масляную ванну ГБЦ и убрать излишки жидкости.

      После этого демонтируйте элементы кузова, которые мешают подобраться к клапанам. Однако здесь все зависит от модели квадрика, в некоторых аппаратах добраться до ГБЦ можно без снятия пластиковых деталей и узлов.

      Также райдеру нужно подготовить инструменты: ключ на 8 (лучше с головкой, чтобы не повредить гайки), измерительные щупы (найти их можно в любом автомагазине) и молоток.

      Перед тем как отрегулировать клапана квадроцикла, аппарату нужно дать остыть. Процедура выполняется «на холодную», поэтому перед регулировкой мотовездеход лучше не заводить.

      Этапы настройки зазора клапанов

      По сути, регулировка – базовая операция, поэтому выполнить ее сможет даже начинающий квадроциклист. Водителю нужно только:

      • Скрутить крышку либо открыть заслонку ГБЦ. Скручивать гайки нужно по диагонали. Также следите за тем, чтобы не повредить крепежные элементы. Чтобы не «слизать» грани гаек рекомендуется использовать ключ с головкой.
      • Снять крышку. Если компонент не поддается, немного стукните по его краю через деревянный брусок.
      • Снимите все части прокладки. Важно чтобы никакой «мусор» не попал в двигатель мотовездехода.
      • Выставьте цилиндр в верхней мертвой точке (ВМТ). Чтобы «словить» ВМТ следует открыть смотровое окошко, демонтировать свечу и начать крутить коленвал. Вращать узел нужно до тех пор, пока в окошке не появится соответствующая отметка.
      • Соотносите черточки на звездочке с отметками на головке цилиндра. Если все выставлено правильно, клапана в ВМТ должны быть полностью закрыты.
      • Проверить зазор. Для этого следует разместить щуп соответственной толщины в зазоре штока. Важно отметить, что этот параметр для каждого мотовездехода индивидуален, поэтому при выполнении регулировки ориентируйтесь на документацию и рекомендации производителя квадрика.
      • Убедиться, что зазор соответствует толщине щупа (допустимая погрешность 0,01 миллиметр). Если показатели сильно отличаются, тогда отрегулируйте зазор при помощи контргайки и винта.
      • Поставьте крышку и закрутите болты. Чтобы не было зазоров, смажьте края крышки полимером, и подождите, пока он слегка подсохнет. Болты крышки следует закручивать крест на крест.

      После выполнения регулировки запустите мотовездеход, и обратите внимание на работу движка. Возможно, поначалу аппарат будет издавать небольшое постукивание. Однако если стук сильный, значит, клапана были настроены неправильно.

      Важно: После выполнения регулировки не рекомендуется сильно нагружать мотовездеход. Проведите мини-обкатку (5-10 км). Также во время поездки прислушивайтесь к звукам, которые издает двигатель квадроцикла.

      Регулировка клапанов ВАЗ 2107 своими руками. Фото, инструкция как отрегулировать клапана на 2107

      Признаки предстоящей регулировки клапанов ВАЗ — падение мощности двигателя на высоких/низких оборотах и характерный металлический стук. Неправильная регулировка клапанов снижает рабочий ресурс, поскольку при слишком малом зазоре будет происходить прогорание седла и самого клапана. А слишком большие зазоры провоцируют то самое постукивание.

      Регулировка клапанов на ВАЗ 2107 считается занятием средней тяжести — новичкам авторемонта стоит довериться опытным механикам.

      Сам процесс регулировки на ВАЗ 2107, будь-то карбюратор или инжектор, происходит одинаково. Различия заключаются в том, как снимать крышку головки ГБЦ и выставлять поршни в верхнюю мертвую точку — на инжекторных «семерках» трещоткой подлезть не выйдет.

      В любом случае для регулировки клапанов на ВАЗ 2107 понадобится:

      • рожковые ключи на 13 и 17;
      • щуп толщиной 0,15 мм.
      Порядок регулировки клапанов на ВАЗ 2107
      ВМТ цилиндраГрадус поворота коленвалаКлапаны
      406 и 8
      21804 и 7
      13601 и 3
      35402 и 5

      Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2107

      Регулировка клапанов делается на холодную, когда двигатель остынет до 20 градусов.

      1. Снять клапанную крышку (крышка ГБЦ).
      2. Проверить натяжение цепи, если надо — подтянуть.
      3. Выставить поршень 4-го цилиндра в ВМТ, провернув коленвал до совпадения метки на распредвале и выступа на корпусе.
      4. Отрегулировать 8-й и 6-й клапан, вставляя щуп — если он не проходит между рычагом и кулачком клапана, или ходит слишком свободно, нужно ослабить контргайку ключом на 17, а ключом на 13 крутить регулировочную гайку, проверяя зазор щупом.

        Щуп должен ходить плотно, без люфта, и вытаскиваться с усилием около 2 кг. Незначительные погрешности при этом не критичны.

      5. Добившись нужного зазора, вытащить щуп и закрутить контргайку, после чего перепроверить зазор и приступить к регулировке следующего клапана.
      6. После регулировки 8-го и 6-го клапана, нужно провернуть коленвал на 180 градусов, распредвал провернется на 90.
      7. Отрегулировать 4-й и 7-й клапаны.
      8. Провернуть коленвал еще на 180 и распредвал на 90.
      9. Отрегулировать 1-й и 3-й клапаны.
      10. Провернуть коленвал еще на 180 и распредвал на 90.
      11. Отрегулировать 5-й и 2-й клапаны.
      12. Проверить зазоры и собрать все в обратном порядке.
      13. Запустить двигатель и дать ему время прогреться до рабочей температуры — он должен работать нормально, без стуков.

      Регулировка клапанов ВАЗ 2107 (карбюратор)

      Чтобы снять клапанную крышку, сначала надо демонтировать корпус воздушного фильтра (болтики на 10) и отсоединить топливные шланги. Также понадобится отсоединить тросик привода воздушной заслонки и продольную тягу дроссельной заслонки. После этого можно открутить 8 болтов на 10 по периметру крышки головки блока цилиндров и снять крышку.

      Карбюратор лучше накрыть, чтобы внутрь ничего не попало при работе.

      Коленвал можно прокрутить с помощью специального ключа на 38. Далее клапана следует отрегулировать по пунктам выше.

      Регулировка клапанов ВАЗ 2107 (инжектор)

      Чтобы снять клапанную крышку, сначала надо вынуть масляный щуп, иначе он не позволит ей выйти. Далее, самый простой способ — отсоединить три шланга возле патрубка воздушного фильтра, открутить все болты по периметру крышки, и вытащить крышку.

      Вытаскивать клапанную крышку будет довольно неудобно.

      Проворачивать коленвал можно несколькими способами. Например, поддомкратить и вывесить заднее колесо, переключить на 4-ю или 5-ю передачу, чтобы было легче крутить. Вращать колесо до совпадения меток. Другой способ — прокручивать понемногу, упирая лезвие отвертки между зубцов венца коленвала, и используя кронштейн ДПКВ (но не сам датчик), как опору. В остальном клапана регулируются по пунктам выше.

      При регулировке клапанов могут возникнуть вопросы:

      1

      Для регулировки клапанов понадобится щуп на 0,15 мм и пара ключей на 13 и 17. Если речь о карбюраторном ВАЗ 2107, тогда пригодится и ключ для прокручивания коленвала на 38.

      2

      Чтобы снять клапанную крышку на карбюраторной «семерке», нужно демонтировать воздушный фильтр.

      3

      Также нужно отсоединить топливные шланги, тросик воздушной заслонки и тягу дроссельной. Сам карбюратор следует прикрыть, чтобы не внутрь ничего не попало,

      4

      На инжекторном ВАЗ 2107 надо вытащить масляный щуп для снятия крышки ГБЦ.

      5

      И убрать тройку шлангов возле воздушного фильтра.

      6

      Открутить 8 болтов на 10 крепления крышки, разбросанных по периметру, и снять крышку.

      7

      После снятия крышки, следует проверить натяжение цепи (и подтянуть, если требуется). Для того, чтобы начать регулировку клапанов, нужно чтобы метка на распредвале совпадала с этим выступом.

      8

      Если метка не совпадает с выступом, нужно проворачивать коленвал, пока это не исправится.

      9

      Также есть метка на коленвале (карбюратор), она должна совпадать с самой длинной чертой на крышке привода распредвала.

      10

      На инжекторной «семерке» эти метки отличаются, но тоже должны совпадать. Если метки распредвала совпадают, а метки венца коленвала немного расходятся, это может свидетельствовать о растянутости цепи. При незначительном расхождение регулировка допустима.

      11

      Таблица углов поворота коленвала и ВМТ поршней различных цилиндров, где 0 — совпадение меток на распредвале и верхней мертвой точке поршня 4-го цилиндра. В таком положение регулируются 8-й и 6-й клапан, после чего нужно провернуть коленвал на 180 градусов (распредвал совершит оборот на 90), тогда можно отрегулировать следующую пару.

      12

      Клапана считаются от распредвала и регулируются парами, с проворачиванием коленвала и распредвала после регулировки каждой пары клапанов.

      13

      Нужный зазор определяется по щупу толщиной в 0,15 мм. Он вставляется между рычагом и кулачком клапана распредвала. Если щуп не проходит или двигается совершенно свободно — нужна регулировка.

      14

      Чтобы отрегулировать клапан, нужно ослабить контргайку ключом на 17.

      15

      Затем повернуть регулировочную гайку в ту или иную сторону, увеличивая или уменьшая зазор.

      16

      Совершив пол-оборота регулировочной гайки, следует проверить зазор щупом и внести коррективы. Щуп должен ходить плотно, без люфта, и выниматься с усилием около 2 кг, при этом допустимы небольшие погрешности. Добившись нужного результата, надо закрутить контргайку и снова проверить зазор.

      17

      Второй клапан (и все остальные) регулируются точно так же.

      18

      Отрегулировав первую пару клапанов (8 и 6), надо провернуть коленвал на 180 и распредвал на 90 градусов. Чтобы было легче ориентироваться, на распредвалу можно сделать метки, обозначающие оборот на 90 градусов. Если заводская метка совпадает с выступом на верху, то свою метку следует нанести около выступа корпуса ГБЦ сбоку.

      19

      Вот в этом месте.

      20

      Затем провернуть коленвал ключом на карбюраторном двигателе или оборотом колеса на инжекторном.

      21

      На инжекторе того же результата можно добиться, вставив отвертку между зубцов венца коленвала и, упираясь в кронштейн датчика положения коленчатого вала снизу, понемногу проворачивать венец.

      22

      Результат должен быть один и тот же — распредвал совершит оборот на 90 (о чем подскажет нанесенная метка).

      23

      Заводская метка ушла на 90 градусов.

      24

      Таким образом следует отрегулировать все клапана, затем собрать все в обратном порядке и запустить двигатель. Прогревшись до рабочей температуры, он должен нормально функционировать, безо всяких стуков.

      Как отрегулировать клапана на двигателе авто

      Двигатель – это самая важная часть автомобиля, на которой полностью базируется работа машины. Именно поэтому важно следить за состоянием двигателя, проводить диагностику, а также своевременно менять расходные материалы. Причиной многих неполадок в авто (например, возникновение стука, падение мощности) могут быть клапана. Поэтому важно  знать, как правильно отрегулировать клапана.

      Содержание статьи

      Регулировка клапанов – зачем она нужна?

      Клапаны в авто

      В каждом автомобиле имеется либо 8, либо 16 клапанов. Их число зависит от количества цилиндров – либо на одном цилиндре один клапан, либо два. Первый отвечает за запуск горючей смеси в камеру сгорания, второй – отвечает за открытие отвода для выхода отработанных газов. Такой механизм, регулирующий распределение смеси и газов, имеет название газораспределительный или клапанный. Стоит отметить, что на дизеле и инжекторе устанавливаются разные системы.
      При нагревании мотора металл расширяется. Таким образом, на двигателе должны быть зазоры, которые имеют фиксированный размер. Последствия неправильной регулировки клапанов включают в себя снижение эффективности работы мотора, а также быстрое изнашивание деталей.

      Рекомендуется проверять клапаны каждые 20-30 тысяч километров.

      Для примера: при недостаточном размере зазора клапан будет подгорать, если же зазор слишком большой, то клапан будет не полностью открываться и издавать металлический стук.
      Как часто регулировать клапана?
      При изменении размера зазоров необходимо их отрегулировать.

      Признаки неправильной регулировки клапанов

      Признаков того, что зазоры нарушились, достаточно много. В первую очередь, снижается мощность двигателя и эффективность его работы. Возможно появление неприятного металлического стука, шума, запаха гари и т.п. Стук появляется, в основном, при нагрузках или на холостом ходу. В результате этого детали мотора подвергаются быстрому износу.
      Вышеперечисленные признаки неотрегулированных клапанов являются тревожным симптомом. При появлении хотя бы одного из них необходимо проверить клапана и отрегулировать их.

      Результат регулировки клапанов

      Регулировка клапанов: для чего нужна?

      В конечном итоге при правильной регулировке клапанов восстанавливается стабильность работы мотора, увеличивается мощность и износостойкость. Двигатель будет работать ровнее и устойчивее как на низких, так и высоких оборотах.

      Можно ли не регулировать клапана?

      В современные автомобили устанавливаются так называемые гидрокомпенсаторы. В обычных двигателях стоят кулачки распределительного вала или «толкатели», которые и толкают клапан. Что касается гидрокомпенсаторов, то они сами находят необходимый зазор для выпуска газов при высоком давлении масла. Они обеспечивают оптимальную работу клапанов в любых случаях. Многие задаются вопросом: «Если не регулировать клапана, что будет?» Если на автомобиле стоят гидрокомпенсаторы, то регулировка клапанов не нужна. В противном случае регулировать и проверять клапаны нужно периодически.

      Как отрегулировать клапана?

      Как правильно отрегулировать зазоры клапанов

      Многие автовладельцы стараются отрегулировать клапаны самостоятельно без обращения в службы технического обслуживания.
      Устанавливать размеры зазоров нужно на двигателе в холодном состоянии, поскольку заводские настройки производились именно на холодном металле. В этом случае он не изменяет свои размеры, и они остаются стандартными.
      Стоит отметить, что делать регулировку клапанов стоит точно по рекомендациям и инструкции, в противном случае зазоры будут настроены неправильно.
      Сначала производится установка поршня цилиндра в мертвую точку такта сжатия вверху. Зазор цилиндра будет определен регулировочным щупом. Это обеспечит закрытие обоих клапанов, а также качание коромысла в установленных пределах зазора. Производители обычно наносят метки, по которым можно установить поршень в такое положение.
      Сама регулировка производится с помощью поворота винтов коромысел в нужные стороны. Поворачивать коленвал по звездочке необходимо только по часовой стрелке. Многие наносят свои метки для определения положения каждого из цилиндров. Метки должны совпадать на подшипнике и коленвале.
      Далее необходимо освободить контргайку на болте или винте. Зазор необходимо установить до предела, в данном случае которым является щуп. Затем необходимо зафиксировать положение путем затягивания гайки. Делать это следует аккуратно, учитывая силу затяжки, поскольку можно сбить установленный зазор. Для проверки зазора нужно просунуть щуп, он должен пройти, но с усилием. Если же щуп не прошел, нужно повторить регулировку.

      Проводить регулировку клапанов нужно поочередно в том порядке, в котором работают цилиндры в автомобиле, и предельно аккуратно.

      Коленвал поворачивается только за пусковую рукоятку (ручку кривого стартера), либо за винт крепления шкива привода генератора и только по часовой стрелке.
      Здесь обязательно нужен щуп или специальный инструмент для регулировки клапанов.
      В специальных книгах по ремонту двигателя полностью описана процедура регулировки. Еще одной особенностью является установка зазора на впускных и выпускных клапанах. Клапан регулирования давления наддува имеет зазор, отличный от выпуска газов. Кроме того, для разных цилиндров может быть необходим разный зазор. Все это описано в руководстве по ремонту автомобиля.

      Необходимые инструменты

      Что понадобится для регулировки клапанов

      Как уже говорилось ранее, обязателен щуп или специальное приспособление. Если правильно подобрать, то можно работать с пластинами регулировки. Часто используют рейку для регулировки клапанов, которая обеспечивает большую точность в сравнении с пластинами или щупом. Однако отличается сам процесс регулировки, он не соответствует приведенному выше способу.
      Можно использовать индикатор. Он представляет собой специальное устройство для регулировки клапанов с высокой точностью.

      Таким образом, клапаны отвечают за распределение горючей смеси в двигателе, своевременный выход отработанных газов. За размерами зазоров клапанов нужно регулярно следить и в случае необходимости регулировать. Отрегулировать клапана можно самостоятельно, не прибегая к услугам автосервисов. Важно точно отмерять зазоры клапанов, поскольку они обеспечивают стабильность и эффективность работы двигателя.

      Если вы можете заменить собственное масло, вы можете отрегулировать клапаны

      Отрегулируйте свои собственные клапаны, и вы станете мужчиной. Когда вы выйдете в мир, меньшие души расстанутся перед вами, как Красное море. Женщины почувствуют вашу хорошо смазанную, механически способную ауру и соблазнят вас в подсобные помещения шлейфом хрупкой одежды. (Если вы женщина, аверс верен, выброшенная одежда менее хрупкая.)

      Ладно, я солгал. Он не делает большинство из этих вещей. Но если в вашем двигателе нет гидравлических подъемников — подробнее об этом чуть позже — ему требуется обычная регулировка клапана.В своей классической книге « Как сохранить жизнь вашего Volkswagen » Джон Мьюир говорит, что вы можете лучше регулировать клапаны, чем в магазине, потому что это нужно делать с холодным двигателем; магазин скорее всего сделает это в тепле, когда откроется ремонтный отсек.

      Это хорошо, потому что настройка собственных клапанов фундаментально связывает вас с автомобилем. В первый раз это похоже на операцию на открытом сердце. Это клапаны, контролеры горения, швейцары, впускающие топливную смесь и выхлопные газы.Для сравнения, работа с чем-то вроде карбюратора просто царапает поверхность.

      Так что именно вы регулируете? В серийных автомобилях клапаны обычно приводятся в движение распредвалом — куском стали с более эксцентрическими кусками стали наверху. Иногда можно потянуть верхнюю крышку двигателя и увидеть ее, иногда нет. Фигура, называемая последователем, едет по этим эксцентричным шишкам или движется ими. Он либо непосредственно толкает клапан, либо перемещает для этого рычажный механизм. Вообще говоря, ведомый может быть таким же простым, как перевернутое стальное ведро, установленное на клапане (как в старом Alfa Romeo с двумя распредвалами), или таким же сложным, как серия рокеров с маневренным движением.

      СВЯЗАННЫЕ: Нет коленчатого вала, нет проблем: двигатель Toyota со свободным поршнем просто великолепен

      В любом случае вы имеете дело с системой движущихся частей, а движущиеся части изнашиваются. Регулируя клапан, вы регулируете не сам клапан, а компенсируете этот износ, позволяя клапану открываться и закрываться с максимальной эффективностью. В большинстве современных двигателей используются саморегулирующиеся гидравлические подъемники с приводом от давления масла. Но без них придется испачкаться.

      Первым делом снимаем клапанную крышку двигателя.С помощью интеллектуального поиска в Google вы сможете определить, что у вас есть — качалки или ведра.

      Несмотря на то, что коромысла и валы усложняют, регулировка клапана здесь проста. Шток с резьбой или эксцентрик на конце каждого коромысла регулирует зазор до верхней части клапана. Вы вращаете двигатель до тех пор, пока поршень этого цилиндра не окажется в верхней точке своего хода — иначе. верхняя мертвая точка — и каждый из его клапанов полностью закрыт, пружины не сжаты, система находится в самом слабом положении. Затем вставьте щуп между штоком клапана и регулятором, чтобы проверить зазор.Слишком большой зазор, вы получите грохот клапанов, и рычажный механизм будет принимать отстой. Слишком маленький, вы рискуете повредить клапан.

      СВЯЗАННЫЙ: Lost Art: Укрощение дикого карбюратора

      Ступенчатый щуп «работает / нет» ускоряет работу: если в руководстве по ремонту (а он у вас должен быть) указано, что зазор должен составлять 0,007 дюйма, возьмите этот датчик плюс 0,006 и 0,008. Если шеститысячный щупик скользит в щель, а восьмитысячный — нет, все в порядке.В противном случае ослабьте контргайку, отрегулируйте зазор, затяните и проверьте еще раз.

      Звучит сложно. Это не. Если вы можете заняться заменой масла, вы можете это сделать.

      На автомобилях с двумя верхними распредвалами все сложнее. В большинстве двигателей с двумя распредвалами используются толкатели ковша. Они простые и элегантные, но их сложно настроить. Чтобы изменить зазор, необходимо заменить калиброванные прокладки над или под ковшами. Это требует — все в восторге! — измерения.

      Чтобы рассчитать, какой размер регулировочной шайбы вам нужен, вы должны знать, какой размер шайбы уже установлен.Это означает измерение зазора между кулачком и ковшом, а также самой регулировочной шайбой. Например, если в книге указано, что зазор составляет 0,3 миллиметра, а вместо этого он равен 0,9, с установленной шайбой 2,0 миллиметра, вы должны заменить ее шайбой диаметром 2,6 миллиметра. Многие современные двигатели сконструированы с регулировочными шайбами ​​на ковше; специальный инструмент вдавливает ковш, позволяя выдвинуть регулировочную шайбу. Затем вы можете регулировать клапаны по одному цилиндру за раз — если у вас есть необходимые прокладки.

      Больше удовольствия: на некоторых старых автомобилях, таких как мой Lotus Europa, регулировочные прокладки находятся между ковшами и штоками клапанов.Замерить зазоры на всех клапанах; если что-то не соответствует спецификации, вам необходимо снять кулачки и все ковши, перешить, собрать и заново измерить. Это звучит как большая работа, но на практике простота старых автомобилей позволяет довольно быстро тянуть кулачки. В современном автомобиле к тому времени, когда вы отсоедините жгут проводов, отключите различные датчики и удалите катушки зажигания, у вас уже давно бы были кулачки из Alfa 72 года выпуска.

      Более серьезная проблема связана с регулировочными шайбами. Полные комплекты дорогие.Для большинства мастеров своими руками имеет смысл бежать к своему дилеру за отдельными шайбами. Если вы пробегаете туда один раз на каждый цилиндр, это будет длинная суббота, поэтому сначала сделайте все измерения и совершите одну поездку.

      Но привет. Идите — нет, прогулка — на любую вечеринку, на которую стоит пойти. Скажите: «Я только что отрегулировал свои клапаны». Чувствовать любовь.

      СВЯЗАННЫЙ: Исследование показывает, что только 3 автомобиля «американского производства» принадлежат американским брендам.

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

      Нужна ли в моем двигателе регулировка зазора клапанов? | Новости

      Требуется ли в вашем двигателе регулировка клапана? Это зависит от возраста, состояния и марки автомобиля, которым вы управляете. Благодаря популяризации конструкции клапанного механизма с роликовым толкателем, который снижает трение, и гидравлических толкателей (толкателей клапана), которые помогают поддерживать оптимальный зазор клапанов, регулировка клапана не требуется так часто, если вообще требуется, в современных транспортных средствах, как в старых.

      Связано: есть ли механические преимущества очистки двигателя?

      В соответствующих случаях технические характеристики зазоров клапана и процедуры регулировки клапана сильно различаются между производителями. Например, графики технического обслуживания некоторых последних двигателей Hyundai требуют проверки клапанного зазора на расстоянии 60 000 миль; некоторые Хонды требуют осмотра на 110 000 миль; некоторые производители рекомендуют проверять клапаны только в случае чрезмерного шума клапана; другие вообще не упоминают зазор клапана в своих графиках технического обслуживания .График технического обслуживания вашего автомобиля должен быть подробно описан в руководстве по эксплуатации, поэтому сначала проверьте его, если вы не уверены.

      Типы клапанов и принцип их работы

      Клапаны выглядят как подпружиненные перевернутые тройники для гольфа, которые открываются выступами на вращающихся распределительных валах либо непосредственно в двигателях с верхним распредвалом, либо посредством толкателей, действующих на коромысла в двигателях с верхним расположением клапанов (толкателями). При увеличении времени и использовании зазоры между кулачками или коромыслами и штоками клапанов, на которые они воздействуют, могут стать больше.Это часто приводит к грохоту или большей вибрации двигателя, которую водитель может не замечать довольно долгое время, потому что она постепенно увеличивается, но которую необходимо будет отрегулировать, чтобы исправить. В выпускных клапанах зазор со временем может стать меньше по мере износа клапанов или седел клапанов, уменьшая зазор, известный как зазор, между клапанами и компонентами клапанного механизма.

      Впускные клапаны открываются и закрываются, чтобы впустить топливно-воздушную смесь (или просто воздух в некоторых современных двигателях) в цилиндры, а выпускные клапаны позволяют выходить выхлопным газам.Слишком большой или слишком маленький зазор клапана может привести к плохой работе или грубому холостому ходу, потому что двигатель не может нормально «дышать» и работать с максимальной эффективностью. Слишком большой зазор означает, что клапаны, вероятно, будут стучать и в долгосрочной перспективе вызовут повреждение клапанов, кулачков распределительного вала или коромысел. Если зазор клапанов слишком мал, клапаны не закроются полностью, что приведет к чрезмерному нагреву, и двигатель потеряет мощность.

      Как проверять клапаны (и когда их ремонтировать)

      Если ваш двигатель издает громкий стук, возможно, пришло время отрегулировать зазор клапанов, хотя постукивание также может быть вызвано ослабленным коромыслом или каким-либо другим компонентом; механик не узнает наверняка, не проверив клапаны.На некоторых двигателях клапаны не издают шума при слишком большом зазоре, но проблемы с клапанами могут проявляться по-другому. Например, потеря мощности может быть признаком слабой или сломанной пружины клапана.

      Для проверки зазора клапанов необходимо снять крышку клапана (или две крышки клапана на двигателях V-типа) и измерить зазор между впускными и выпускными клапанами и их лопастями или коромыслами с помощью тонких щупов, как показано на рисунке выше. (Распределительный вал должен находиться в правильном положении, а каждый клапан должен быть полностью закрыт для каждого измерения.) При необходимости регулировка требует установки или замены прокладок с помощью специальных инструментов, и это не элемент быстрого обслуживания, такой как замена масла, особенно на двигателях с тремя или четырьмя клапанами на цилиндр. Запланируйте оплату хотя бы нескольких часов работы в магазине и плату только за осмотр.

      Устранение грохота клапанов — одно из преимуществ правильно отрегулированных клапанов, но двигатель также, вероятно, станет более плавным и более отзывчивым. Кроме того, правильная регулировка может продлить срок службы клапанного механизма.

      Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

      Основы установки и регулировки зазора клапана

      (Изображение / Джефф Смит)

      Разработчики двигателей последних моделей, таких как GM LS, Ford Modular и Chrysler Gen III Hemi, во многом упростили задачу для энтузиастов производительности.

      Не последним из них является система сетчатого зазора, в которой изготовителю двигателя не нужно настраивать предварительную нагрузку гидравлического подъемника на всех 16 клапанах.

      В системе сетчатых ремней заданное расстояние между подъемником (на основной окружности выступа кулачка) и коромыслом создает предварительную нагрузку на подъемник в зависимости от длины толкателя. Чтобы установить предварительную нагрузку, все, что необходимо, — это затянуть болты на коромысле. Это так просто.

      Это не относится к более старым двигателям, таким как Chevys и Ford с малым и большим блоком.Эти и многие другие двигатели требуют регулировки либо предварительной нагрузки на гидравлическом подъемнике, либо установки механического зазора (зазора) кулачка для каждого отдельного клапана.

      В доисторические времена тюнеры устанавливали люфт или предварительную нагрузку при снятой клапанной крышке и работающем двигателе, создавая маслянистый беспорядок. Есть более чистый и эффективный способ добиться этого при неработающем двигателе.

      Давайте начнем с обзора, зачем нужны зазоры для механических кулачков, а для гидравлических подъемников необходим предварительный натяг.

      Для механических распределительных валов, как плоских толкателей, так и роликов, требуется зазор между выступом кулачка и толкателем. Старые распредвалы были разработаны с гораздо более широкими зазорами, чем современные распредвалы. Например, оригинальный 302 c.i.d. В двигателях Z-28 использовался механический распредвал с плоским толкателем, который требовал зазора 0,030 дюйма, когда двигатель был горячим. Механические ролики с текущими характеристиками снизили этот показатель до 0,010–0,12 дюйма.

      Гидравлические подъемники работают иначе.В них используется небольшой поршень внутри корпуса подъемника, поддерживаемый коротким столбом масла. Подъемник рассчитан на предварительную нагрузку или сжатие на определенную величину. Это создает короткий столб масла под давлением под поршнем, который автоматически компенсирует расширение при достижении двигателем рабочей температуры. Этот столб масла поддерживает правильное открытие и закрытие клапана во всем рабочем диапазоне температур двигателя. Это не относится к механическим распределительным валам, где зазор изменяется при холодном двигателе по сравнению с нормальной рабочей температурой.

      На самом деле существует несколько процедур для регулировки зазора при неработающем двигателе, но мы покажем вам тот, который легче всего запомнить.

      Этот процесс не требует запоминания порядка включения двигателя. Создатель этой идеи утерян для истории, но он, вероятно, был дизайнером кулачков или гонщиком, которого интересовал простой процесс, который легко выполнить.

      Важной частью настройки зазора или предварительного натяга является обеспечение Лифт, с которым вы будете работать, находится на основной окружности лепестка.Это очень важный. Для этой демонстрации мы будем использовать большой блок Chevy. Пока мы используя этот конкретный двигатель, этот процесс можно использовать на любом четырехтактном двигатель внутреннего сгорания, потому что все они работают одинаково.

      Мы называем этот процесс «Отверстие выхлопа-закрывание впуска» (EO-IC). Если вы медленно поворачиваете двигатель по часовой стрелке, следите за работой клапанов. Когда выпускной клапан начинает открываться, всасывающий подъемник помещается на тот же цилиндр на основной окружности впускного лепестка.Это позволяет установить зазор или предварительную нагрузку на впускной лепесток.

      Затем, если вы повернете двигатель примерно на 1½ оборота, впускной клапан начнет цикл подъема. Когда коромысло впуска находится более чем на полпути вниз от закрывающей стороны, это поместит выпускной клапан на его основной круг, чтобы его можно было настроить.

      Если вы не уверены в впускном или выпускном клапане, простой способ сделать это — совместить выпускной порт с его клапаном. Это иногда легче, чем отслеживать впускной порт.Если вы найдете выпускной клапан, другой клапан с впуском.

      Мы рассмотрим один цилиндр на нашем большом блоке, чтобы показать, как это работает.

      Когда двигатель не работает, а клапанная крышка закрыта, мы хотели бы начать с цилиндра номер один, который в данном случае является ведущим цилиндром со стороны водителя. Если двигатель находится в автомобиле, вы можете ударить его стартером. Конечно, вы также можете перевернуть двигатель с помощью коленчатого болта.

      Процедура начинается с поворота двигателя и наблюдения за открытием выпускного клапана.Как только выпускной клапан начинает открываться (EO), мы можем перейти к настройке предварительной нагрузки на впускной клапан для этого цилиндра. Наш конкретный большой блок работает с гидравлическим распредвалом с плоским толкателем, поэтому нам нужно установить предварительную нагрузку на подъемник примерно на пол-оборота.

      Предположим, мы устанавливаем предварительную нагрузку впервые. Ослабив коромысло, затяните регулятор на штифте коромысла, пока ощущение зазора с коромыслом и отсутствие напряжения на толкателе. Вы также можете крутить или крутить толкатель пальцами левой руки, как вы затягиваете регулятор коромысла правой рукой.Если это новый двигатель, мы хотели бы выполнить эту регулировку зазора перед установкой впускного коллектора, чтобы мы могли наблюдать за чашкой в ​​подъемнике, чтобы точно определить, когда достигнуто. Если двигатель полностью собран, обратите особое внимание на то, когда толкатель зазор устранен. Это нулевой удар.

      Чтобы установить предварительный натяг, просто затяните регулировочную гайку еще на пол-оборота после нулевого зазора. Если вы устанавливаете зазор на распределительном валу с механическим подъемным механизмом, используйте соответствующий щуп между наконечником клапана и коромыслом и регулируйте зазор до тех пор, пока не будет достаточного рывка или натяжения щупа.Установив на этот цилиндр как впускной, так и выпускной клапаны, мы можем перейти к каждому соседнему цилиндру. Я предпочитаю делать по очереди по одному цилиндру. Это сводит к минимуму ошибки из-за пропуска пары клапанов.

      Одна из переменных — это величина предварительной нагрузки. В течение десятилетий более старые двигатели требовали предварительной нагрузки от трех четвертей до одного полного оборота регулятора. Позже индустрия исполнения превратилась в уменьшенную настройку четверти оборота. Однако, если мы прочитаем инструкцию COMP, они рекомендуют три четверти или один полный оборот, как и у оригинальных комплектующих.

      Один из способов определить фактическую величину предварительного натяга — это счетчик ниток на стержне коромысла Например, в шпильке рокера 7/16 дюйма используется тонкая резьба, которая составляет 20 ниток на дюйм. Это означает один полный оборот регулятора. гайка стоит 0,050 дюйма. Как только нулевой ресниц будет определен, пол-оборота регулировочная гайка будет прижимать поршень подъемника 0,025 дюйма. Полный оборот будет производят 0,050 дюйма.

      Это выходит за рамки этой истории, чтобы полностью погрузиться в расследование предварительного натяга гидравлического подъемника здесь.Скажем так, один полный поворот предварительного натяга обычно улучшает производительность гидравлического подъемника двигатели. Причина этого в том, что чем больше предварительная нагрузка, тем больше внутренняя нагрузка. поршень ближе к низу своего хода. Это уменьшает объем масла под поршнем.

      Это сводит к минимуму количество воздуха, захваченного маслом, которое позволяет поршню сжиматься.

      Помните, что жидкость нельзя сжимать, в то время как воздух легко сжимается. Уменьшая объем под поршнем подъемника, это создает ситуацию, когда подъемник действует больше как сплошной подъемник, что хорошо.Конечно, это предполагает, что клапанный механизм будет оставаться стабильным на высоких оборотах и ​​не будет испытывать смещения клапана.

      Если происходит разделение клапанного механизма (из-за потери управления или смещения клапана), поршень подъемника мгновенно толкает вверх, удерживая клапан открытым, и двигатель теряет большую мощность. Так что предварительный натяг подъемника — палка о двух концах. С этим кратким объяснением вы, по крайней мере, поймете все связанные с этим факторы.

      Следуя этой простой процедуре настройки клапанов на независимом двигателе с коромыслом, теперь вы можете быстро настроить клапаны без необходимости искать справочные материалы, устанавливать последовательности или запоминать порядок зажигания.

      Просто запомните Exhaust Open — Inake Closing — EO — IC, и вы на полпути к завершению проекта.

      Начните со снятия крышки клапана, и вы сможете легко провернуть двигатель либо с помощью стартера, либо вручную с помощью торцевого ключа и трещотки на коленчатом валу. Вам также понадобятся подходящие гаечные ключи для регулировки коромысел. Для замков Poly потребуется гаечный ключ для регулятора и шестигранный ключ для замка. (Изображение / Джефф Смит) Когда мы говорим о базовом круге, он ссылается на концентрическую часть лепестка (нижняя часть).Это нулевая точка подъема, которая является стандартной исходной позицией для настройки предварительного натяга подъемника или зазора. (Изображение / Джефф Смит) Когда выхлопная коромысла (на переднем плане) только начинает открываться, это помещает впускной лепесток на основной круг и позволяет нам установить предварительную нагрузку впуска, найдя нулевой зазор и добавив ¾ оборота. (Изображение / Джефф Смит) Настройка предварительного натяга на некоторых гидравлических подъемниках может быть сложной задачей, потому что поршень может очень легко давить. Когда вы затягиваете регулятор, доберитесь до нулевого зазора, вращая толкатель пальцами, чтобы установить нулевой зазор.Это важно. (Изображение / Джефф Смит) Установив предварительную нагрузку на впуске, вращайте двигатель, пока впускной клапан не окажется на стороне закрытия. Остановитесь, когда впуск почти закрыт, и теперь вы можете отрегулировать предварительную нагрузку на выпускной стороне. (Изображение / Джефф Смит) Установка зазора на механическом роликовом кулачке выполняется с использованием той же процедуры EO-IC, за исключением того, что вы добавляете требуемый горячий зазор. Кулачки большинства современных технологий имеют зазор между 0,010 и 0,020 дюймами двигателя при нормальной рабочей температуре.

      Camshaft — Car Craft Magazine

      Под деревом, в отдаленном уголке земли, есть парень, регулирующий зазор гидравлического клапана при снятой крышке клапана и работающем двигателе. Да, это правда. Мы это видели. Доказательством этого является то, что вы можете купить крышки клапанов с обрезанными верхушками, чтобы тот же парень не залил маслом все его коллекторы и футболку. В то же время стенды и производители двигателей отправляют в мир двигатели с предварительно отрегулированным зазором клапана.Так что же дает? Как это делается? Мы вам покажем.

      Основы холодного двигателя
      Зазор клапана — это просто зазор между концом клапана и концом коромысла. Слишком большой зазор вызывает шум и возможное повреждение клапанного механизма, а слишком маленький может потенциально заставить клапан оставаться открытым, когда он должен быть закрыт, или опускаться до дна на подъемнике.

      Для регулировки зазора клапана, будь то гидравлический или механический кулачок, необходимо, чтобы подъемник находился на пятке или базовой окружности выступа распределительного вала.Чтобы добраться туда, используйте методы открытия выхлопа и закрытия впуска (EO / IC). Подъемники не нуждаются в заливке или другой принудительной подаче масла, но некоторые производители двигателей замачивают подъемники перед сборкой двигателя. Просто не забудьте нанести на подъемники много кулачковой смазки, прежде чем приступить к работе.

      Начиная с цилиндра № 1 (обычно головка, которая находится дальше всего вперед на блоке — это № 1) при снятой крышке клапана, вращайте двигатель до тех пор, пока толкатель выхлопа не начнет двигаться вверх. Это точка, в которой выпускной клапан открывается (EO), что означает, что поршень завершил рабочий такт и вот-вот начнет такт выпуска.В этот момент впускной клапан закрыт, подъемник находится на основной окружности распределительного вала и может регулироваться. Чтобы отрегулировать зазор с помощью гидравлических подъемников, просто возьмитесь за толкатель и открутите регулировочную гайку коромысла до тех пор, пока не почувствуете зазор между толкателем и коромыслом. Поверните регулировочную гайку коромысла, вращая толкатель, пока не исчезнет люфт между толкателем и коромыслом, затем затяните регулировочную гайку на пол-оборота. Вот и все, готово. Чтобы отрегулировать зазор выхлопных газов, поверните двигатель до тех пор, пока выпускной клапан не завершит цикл подъема и впускной клапан не начнет закрываться (IC).Теперь выхлопной подъемник находится на основной окружности, потому что поршень заканчивает такт впуска и собирается начать сжатие. Установите защелку на выпускном клапане, и все готово. Это нужно сделать для каждого цилиндра.

      Hot Lash Gone Cold
      Итак, это касается гидравлических подъемников, но как насчет механического подъемника? Большая разница в том, что механические подъемники требуют регулировки зазора между наконечником клапана и коромыслом. Общий метод такой же (EO / IC) с точки зрения синхронизации кулачков, но регулировка с помощью гайки коромысла — нет.Лучше всего прогреть двигатель и установить зазор с помощью щупа на конце коромысла, но что, если у вас новый двигатель? Обсуждая с парой киностудий, мы обнаружили, что с помощью маленького блока с алюминиевыми головками и механическим распределительным валом можно установить зазор на 0,003–0,004 больше, чем требуется для кулачковой карты. Биг-блоки с алюминиевыми головками могут быть 0,005, а цельналюминиевые блоки и головки — 0,010-0,012. Причина в том, что когда головы нагреваются, они расширяются, вырастают из толкателя и увеличивают удары плети.После того, как клапаны настроены, вы можете безопасно запустить двигатель до рабочей температуры и отрегулировать зазоры.

      Когда дизельным двигателям требуется регулировка клапана

      Объяснение регулировок клапана

      Автор: Allstate Peterbilt Group | Опубликовано в Сертифицированные бывшие в употреблении, Двигатели Cummins, Мобильное обслуживание, Двигатели PACCAR, Обслуживание и запчасти Пятница, 15 декабря 2017 г., 17:06

      Зачем нужна регулировка клапана для дизельного двигателя

      Регулировка клапана (иногда также называемая накладными расходами) жизненно важна для здоровья вашего дизельного двигателя, чтобы гарантировать правильное сгорание.Этой задаче при надлежащем обслуживании двигателя часто забывают; однако пренебрежение вашими клапанами может привести к множеству нежелательных неприятностей, таких как потеря мощности и снижение топливной экономичности. Внимательное наблюдение за зазором клапана может предупредить вас о проблеме, прежде чем она приведет к значительным затратам на ремонт вашего дизельного двигателя и большому количеству незапланированных простоев.

      Что такое регулировка клапана?

      Механизм клапана (толкатель, толкатель и коромысло в сборе) отрегулирован так, чтобы зазор имел надлежащий зазор, необходимый для регулирования открытия и закрытия клапана.Если зазор слишком велик, это повлияет на воздушный поток двигателя и в конечном итоге приведет к повреждению клапана. Если зазор слишком мал, клапан не сможет закрываться и плотно прилегать к головке блока цилиндров, и выхлопные газы будут выходить за клапан. Зазор клапана также является единственным способом передачи тепла клапанами в головку блока цилиндров.

      Когда мне нужна регулировка клапана?

      Вам следует проверять зазор клапана через рекомендованные производителем интервалы. Верным признаком того, что пришло время для регулировки зазора клапана, является громкий щелчок или постукивание вашего двигателя при запуске или потеря мощности двигателя.Вы можете найти более подробную информацию о предлагаемой частоте корректировки здесь.

      Почему важна процедура регулировки клапана?

      Если вы пренебрегаете регулировкой клапана дизельного двигателя в течение длительного периода времени, существует вероятность катастрофического отказа клапана и двигателя. Может возникнуть ряд проблем, которые снизят производительность вашего грузовика и, возможно, потребуют дополнительного ремонта. Эти проблемы включают:

      • Двигатель не работает на полную мощность
      • Вы быстрее сгорите топливо
      • У вас будет повышенная дымность выхлопных газов
      Следует ли мне самому пытаться отрегулировать клапан дизельного двигателя?

      Хотя некоторые люди настраивают клапаны самостоятельно, многое может пойти не так.Клапан, который не отрегулирован на надлежащий зазор, может привести к утечке выхлопных газов через клапан или ухудшению характеристик двигателя. Любой из этих сценариев может обойтись вам дороже, чем обслуживание вашего двигателя профессионалами.

      Если вам требуется процедура корректировки стоимости, обратитесь в сервисный отдел Allstate Peterbilt. Мы также предлагаем услуги автомастерской по всему Среднему Западу и услуги по обслуживанию мобильных грузовиков для удобного обслуживания грузовиков в дороге.

      Ещё от Allstate Peterbilt

      Регулировка клапана — зазор клапана

      Обнимите своего внутреннего новичка
      Регулировка зазора клапана — это просто, не так ли? Они могут быть такими, если вы следите за тем, что Хонда говорит о них. Если есть что-то, что Хонда советует делать, когда дело доходит до регулировки этих клапанов, так это делать их при холодном двигателе.Посмотрите любое руководство по обслуживанию Honda, и все они вам скажут. К сожалению, когда возникает мысль о регулировке клапана, двигатели часто горят на полную температуру, что делает попытки отрегулировать эти толкатели, несмотря на высокую температуру, слишком заманчивой. Стоп. Проявите немного самоконтроля. Прежде чем что-либо делать, дайте головке блока цилиндров остыть; результаты будут лучше. Металлические предметы, такие как распределительные валы, коромысла, толкатели и даже головка блока цилиндров, расширяются и сжимаются при изменении температуры.Когда они горячие, они становятся больше, уменьшая зазоры между деталями. Часто производители распределительных валов и даже руководства по обслуживанию предлагают рекомендуемые зазоры для регулировки клапанов, которые можно использовать в жарких условиях, но это просто неправильный способ сделать это. Типичная головка блока цилиндров Honda нагревается до температуры выше 200 градусов по Фаренгейту. Кто скажет, при какой температуре она находится к тому времени, когда вы дойдете до последнего регулятора? Это неизбежно будет меньше, чем когда вы начали. Помните, что по мере охлаждения верхней части и клапанного механизма зазоры меняются соответственно, незначительно, но достаточно, чтобы иметь значение.

      Сделайте себе одолжение и дайте двигателю немного остыть перед регулировкой этих клапанов. Направляйте мощный вентилятор на головку блока цилиндров, пока он не упадет максимум до 100 градусов по Фаренгейту или не станет теплым на ощупь. При охлаждении головки блока цилиндров следуйте инструкциям по максимальному зазору, указанным в руководстве по обслуживанию, и установите большее значение. Ошибка на высокой стороне помогает поместить клапаны в середину диапазона, как если бы двигатель был холоден как камень. Нет руководства по обслуживанию? Характеристики зазоров клапанов можно найти под капотом на этикетке выбросов.Соскоблил этикетку, получил капот из углеродного волокна? Вы всегда можете приобрести этикетку в местном представительстве Honda.

      Здесь важно отметить, что если вы пытаетесь устранить проблему, связанную с зазором клапанов, такую ​​как чрезмерный шум клапана, пропуски зажигания на холостом ходу или небольшие потери мощности, не регулируйте клапаны, если двигатель не полностью остынет. Оставьте машину на ночь. Чрезмерный зазор клапана вызывает шум, а недостаточный зазор клапана может вызвать пропуски зажигания и даже необратимое повреждение клапана, поэтому важно все исправить.

      Каковы последствия игнорирования регулировки клапана?

      Общие сведения о проблемах центровки автомобилей

      Автор: [email protected] (gregsgarageinc • 31 янв, 2018 •

      Автомобильное выравнивание относится к углам колес относительно кузова автомобиля. В идеале все четыре колеса должны быть установлены под одинаковым углом. Однако со временем выравнивание естественным образом изменится. Это может привести к удивительному количеству проблем, включая чрезмерный расход топлива, неравномерный износ шин и даже поломки трансмиссии.К счастью, вы можете поддерживать правильную центровку, просто регулярно обслуживая свой автомобиль. Если вы хотите узнать больше о плохом выравнивании, а также о том, как распознать, что это может повредить ваш автомобиль, читайте дальше. Эта статья предоставит полезный обзор симптомов, причин и устранения плохой центровки автомобиля.Симптомы неправильного выравнивания Самым распространенным признаком того, что ваш автомобиль страдает от неправильного выравнивания, является рулевое колесо, которое постоянно тянет в одну сторону.Чем дольше вы будете не заниматься этим вопросом, тем хуже станет. В конце концов, вам придется корректировать тягу рулевого колеса практически все время. Однако на ранних этапах дела обстоят не так резко. Фактически, вы можете совершенно не замечать ощущения, что вас тянут.Однако вы можете заметить, что ваше рулевое колесо выглядит слегка изогнутым в одну или другую сторону. Это может быть так, даже если ваша машина не испытывает затруднений при движении прямо. Если вы подозреваете, что у вас плохое выравнивание, проверьте свои шины в следующий раз.Неравномерный износ является убедительным свидетельством того, что проблемы с центровкой могут быть в игре. Чтобы отличить от других причин неравномерного износа — например, из-за того, что шины не вращаются регулярно, — внимательно посмотрите, где сконцентрирован износ. Заметно меньший протектор на внутренней или внешней стенке шины убедительно свидетельствует о том, что выравнивание может иметь значение. Причины плохой центровки. Автомобильная регулировка представляет собой чувствительную систему, которая может легко выйти из строя из-за ее правильного состояния.Ударов и ударов, о которых вы иначе не задумывались бы, может быть более чем достаточно, чтобы вывести машину из строя. Это может включать такие вещи, как наезд на выбоину или случайное столкновение с бордюром. Точно так же даже самый, казалось бы, безобидный изгибатель крыльев может исказить выравнивание вашего автомобиля. Однако имейте в виду, что проблемы с центровкой могут возникнуть, даже если ваш автомобиль не получил таких незначительных травм.Выравнивание можно сравнить с настройкой инструмента. Простое использование автомобиля на регулярной основе приведет к постепенному отклонению его от желаемой ориентации. Обычный износ соответствующих компонентов системы — например, шаровых и шарнирных соединений — может привести к нарушению центровки. Работа с плохим выравниванием Плохое выравнивание представляет собой довольно простую проблему, которую может решить обученный механик — при условии, что проблеме не позволяли слишком долго гноиться.Техник восстанавливает правильную центровку с помощью процесса, известного, что вполне уместно, как регулировка углов установки колес. Это включает в себя тщательное измерение угла каждого из ваших колес относительно осей, а также относительно друг друга. Эти измерения подпадают под более широкую категорию, известную как первичные углы, которая включает в себя проверку изгиба, кастера и выравнивания носка.Как только они будут правильно установлены, механик займется так называемыми вторичными углами. Вторичные углы включают измерение таких вещей, как: Наклон оси рулевого управления Разница в колесной базе Угол рамы Высота переднего и заднего хода Для точной регулировки углов установки колес требуется лар. ge степень мастерства и терпения.Допустимое отклонение может составлять доли дюйма. Для получения дополнительной информации о том, что означает правильная регулировка углов установки колес, не стесняйтесь обращаться к специалистам Greg’s Garage.

      Замена насоса стеклоомывателя: почему не работает устройство бачка стеклоомывателя?

      почему не работает устройство бачка стеклоомывателя?

      Системы омывания стекол в автомобиле — это неотъемлемая составляющая любого транспортного средства. Благодаря ее работе водитель может обеспечить оптимальную видимость во время движения, что напрямую влияет на безопасность самого автомобилиста и пассажиров. Как поменять насос омывателя лобового стекла своими руками и какие неисправности характерны для этого устройства — об этом мы расскажем ниже.

      Содержание

      [ Раскрыть]

      [ Скрыть]

      Устройство и принцип работы омывателя лобового стекла

      Нетрудно догадаться, что основное предназначение стеклоомывателя является в обеспечении очистки ветрового стекла и заднего, если речь идет об автомобиле в кузове хэтчбек или универсал. Причем эксплуатация этой системы оправдана как в дождливую, так и в солнечную погоду. Система позволяет качественно очистить стекло от грязи, пыли, а также насекомых.

      Что касается устройства и принципа работы, то конструктивно данный узел состоит из следующих элементов:

      1. Расширительный бачок. В нем находится омывающая жидкость.
      2. Форсунки, через которые жидкость поступает непосредственно на стекло. Они расположены так, чтобы вода поступала непосредственно на стекло, в центр.
      3. Дворники или щетки стеклоочистителя, выполняющие функцию очистки.
      4. Насос, использующийся для подачи жидкости. Этот элемент представляет собой небольшой электродвигатель, состоящий из сальника, щеток, а также рабочего колеса, но нужно учитывать, что его устройство может быть разным в зависимости от авто. Вне зависимости от этого, предназначение у этих устройств всегда одно.
      5. Управляющий блок или переключатель, расположенный в салоне автомобиля, под рулевым колесом. С помощью переключателя водитель выбирает соответствующей режим работы дворников, который определяет частоту их перемещения.

      Неисправности детали: признаки и причины

      Если система перестала работать, автовладелец сталкивается с необходимостью поиска и определения неисправности. О том, что насос вышел из строя, можно понять по отсутствию воды при попытке активировать систему омывания. Такая проблема требует максимального оперативного вмешательства автомобилиста, поскольку ее работоспособность во многом влияет на безопасность водителя и пассажиров. Но нужно учитывать, что далеко не всегда отказ работы узла связан с выходом из строя насосного устройства.

      Причины могут быть следующими:

      1. Отсутствие жидкости в расширительном бачке. Если вода перестает поступать на стекло, каждый водитель в первую очередь должен убедиться в том, что в резервуаре имеется жидкость. Может быть такое, что жидкость из резервуара уходит из-за того, что бачок лопнул, на нем появились повреждения и трещины, которые способствуют утечке. Можно попытаться залатать бачок, к примеру, холодной сваркой, но это обычно помогает ненадолго и со временем резервуар все равно придется менять.
      2. Произошло засорение форсунок либо фильтрующего элемента, если таковой имеется. Если засорение форсунок незначительное, то их всегда можно попытаться промыть, но лучше всего полностью разобрать все элементы. Возможно, засорились и сами шланги, по которым вода подается. Не лишним будет после промывки еще продуть систему, для выполнения этой задачи потребуется компрессор.
      3. Еще одна причина, по которой система перестала функционировать, — произошло повреждение герметичности магистралей, по которым поступает жидкость. Причины могут быть разными, но обычно они связаны с механическими повреждениями, к примеру, в результате вибрации или взаимодействия с движущимися частями, либо естественным износом. Таки или иначе, но изношенные элементы подлежат замене.
        Бывает такое, что шланг спадает с места подключения к насосу или форсунке. Если он силиконовый, то проблему можно решить путем обработки места соединения герметиком, но перед этим конец шланга следует подержать несколько секунд над огнем, к примеру, зажигалки. Это позволит сжаться растянутой части.
      4. Некоторые элементы системы были неверно соединены. Как правило, такая проблема возникает в результате неверных действий, допущенных при ремонте.
      5. Плохо подключен вал насоса и вал электромотора. При такой проблемы все элементы системы просто нужно более надежно зафиксировать.
      6. Выход из строя электродвигателя. Его поломка может быть обусловлена естественным износом, но если моторчик вышел раньше, чем нужно, то нужно обратить внимание на его контакты. Возможно, они нуждаются в очистке, также следует прочистить щетки и другие компоненты. Если на частях моторчика имеются следы коррозии, от них необходим избавиться, для этого можно использовать простой канцелярский ластик (автор видео — канал Сделано в гараже).

      Инструкция по замене насоса омывателя своими руками

      Как производится замена насоса своими руками:

      1. В первую очередь следует открыть капот и найти расширительный бачок. Если вы не знаете, где конкретно расположен резервуар, то обратитесь к сервисной книжке, в ней должно быть это указано. Точно назвать место мы не можем, поскольку оно может быть разным в зависимости от авто. Резервуар может располагаться прямо под лобовым стеклом напротив водителя, справа от головки блока цилиндров, рядом с радиатором и т.д.
      2. Когда вы найдете резервуар, вам нужно будет до него добраться. Возможно, он скрыт пластиковой защитой, как, к примеру, во многих моделях Renault, в некоторых случаях для того, чтобы до него добраться, нужно демонтировать защиту крыла.
      3. Когда вы получите доступ к резервуару, нужно отключить аккумулятор и отключить провода, которые подведены к насосу. Сам насос устанавливается непосредственно в бачке. Для большего удобства резервуар необходимо демонтировать.
      4. От насоса отключаются патрубки и штуцеры, из бачка сливается вся жидкость. Используя обычную отвертку, вам нужно будет вытолкнуть заборник из втулки уплотнительного элемента.
      5. Сделав это, вы сможете демонтировать насосное устройство из резервуара. Как правило, причина неработоспособности устройства обусловлена поломкой втулки, в этом случае ее нужно извлечь и заменить. Если причина другая, то меняется насос. При установке нового устройства будьте предельно внимательны — монтируя девайс в бачок, установите новую прокладку, которая должна идти в комплекте, после чего убедитесь в том, что бачок не протекает. Обычно после замены наблюдается утечка в месте установки электромотора.
        Если установки одной прокладки недостаточно, используйте две или обработайте посадочное место герметиком и дайте ему высохнуть. Все дальнейшие действия по сборке осуществляются в обратной последовательности.

      Фотогалерея «Меняем устройство»

       Загрузка …

      Видео «Демонтаж и разбор насоса своими руками»

      Подробная инструкция по самостоятельному снятию и дальнейшему разбору насосного устройства наглядно описана в ролике ниже (автор видео — канал Ник86 авто-стройка).

      Была ли эта статья полезна?

      Спасибо за Ваше мнение!

      Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

      Да (100. 00%)

      Нет

      Замена насоса омывателя лобового стекла: инструкция по замене

      Здравствуйте дорогие читатели сайта shokavto.ru! Сегодня мы рассмотрим как происходит замена насоса омывателя стекла в гаражных условиях. Но начнем мы с его ознакомления.

      Насос омывателя лобового стекла изнашивается очень быстро, к этому приводит частое использование данной детали машины. И хотя деталь эта совсем небольшая, его поломка может оказаться одним из самых неприятных событий в вашей жизни. Особенно если это случиться в дождь или слякоть, где-нибудь в самой середине пути.

      Омыватель лобового стекла — очень важная часть машины: он выбрасывает струю воды на стекло, которую тут же стирают резинки дворников, убирая таким образом попавшие на стекло грязь и мусор, расчищая водителю видимость.

      Это необходимо в любую погоду, ведь на лобовое стекло попадают брызги от машин, капли дождя. В больших городах дожди достаточно грязные сами по себе, а если эта вода стекла с деревьев, то стекло и вовсе разукраситься грязными разводами. Наконец, в солнечный день о ветровое стекло разбиваются насекомые, что тоже оставляет заметные пятна на стекле.

      Детали стеклоомывателя

      Основные детали, из которых состоит омыватель, это бачок с запасом воды, насос омывателя — единственная подвижная деталь, и форсунки, через которые вода подается на стекло.

      Насос омывателя лобового стекла состоит из сальника, рабочего колеса и щеток (дворников). Этот своеобразный моторчик может отличаться в зависимости от модели машины, но основный принцип его работы остается все тем же. Это принудительная подача на стекло воды или специальной жидкости для мытья стекол.

      Как правило, в механизме стекломывателя из строя выходит бачок или форсунки. Их ремонт более или менее прост, а в случае чего их легко поменять. Поломка насоса омывателя часто ставит автовладельцев в тупик. Хотя на самом деле произвести его замену достаточно просто.

      Диагностика и причины неисправности омывателя

      Диагностируют насос и его неисправность по одному признаку: прекращается подача жидкости из бачка. Когда рассматривают причины поломки насоса, то может идти речь вовсе не о поломке самого движущегося механизма, а о каких-то проблемах с пропускной способностью системы.

      Одной из причин может стать засорение фильтров. В таком случае необходимо разобрать и прочистить всю систему. Если это было причиной неполадки, после данной процедуры механизм вновь начнет функционировать.

      Другой причиной может стать повреждение герметичности деталей, бачка или шлангов. Если Вы обнаружили течь — вам просто нужно поменять износившуюся деталь.

      Неправильное соединение деталей встречается достаточно нечасто, но все же сверьтесь с инструкцией: соответствуют ли соединения тем, что в ней указаны. Конечно, такой вариант стоит рассматривать только если вы впервые включили омыватель, и он оказался нерабочим.

      Слабое соединение вала насоса непосредственно с валом электродвигателя также может стать одной из причин поломки. Для исправления нужно просто плотнее подогнать друг к другу детали.

      Наконец, причиной может стать сама поломка моторчика. Но даже в таком случае замена насоса омывателя лобового стекла не всегда бывает обязательна. Возможно, вам нужно будет просто прочистить все его элементы от коррозии (сделать это можно ластиком), и моторчик снова заработает, как новенький!

      Если же ничто из предыдущих советов вам не помогло, то скорее всего вам придется, заменить насос омывателя ветрового стекла. Конечно, можно подключить к этой проблеме людей из автосервиса. Но, во-первых, это не настолько сложно, чтобы владелец авто не смог справиться самостоятельно, и во-вторых, до автосервиса еще нужно доехать. А делать это со сломанным омывателем мы вам не рекомендуем.

      Пошаговая инструкция

      Для того, чтобы заменить неисправный насос омывателя, вам нужна модель, подходящая к вашей машине. Если вы хотите проверить, работает насос или нет, имейте в виду: этот механизм предназначен для работы с водой, а значит включать «всухую» его можно не больше, чем на 2 секунды.

      Для начала найдите бачок. В разных моделях машин они расположены по разному, но если вы обратитесь к руководству, вы легко справитесь с этой задачей. Хотя на некоторых автомобилях подобраться к насосу омывателя сложновато.

      Работа выполняется примерно в следующем порядке: отключается электропитание, отсоединяются провода, питающие насос омывателя. После этого снимается бачок. Разъединяются шланг и штуцер, сливается вода или спецжидкость для стекла, оставшаяся в бачке. Возьмите отвертку и с ее помощью вытолкните заборник из втулки уплотнителя. После этого можно отсоединить насос от бачка.

      Одной из главных причин поломки считают непригодность втулки, но ее просто нужно заменить на новую. Мы еще посоветуем почистить детали насоса от коррозии и осадка, оставляемого водой. Если причина не в этом — лишней такая процедура не будет, и насос прослужит вам дольше. После этого повторите процедуру в обратном порядке, и можете спокойно ехать по своим делам!

      Выход из строя насосного агрегата бачка омывателя — это достаточно серьезная проблема. Это может сильно сказаться не только на комфорте, но и на безопасности. Устранить эту неполадку необходимо сразу же, не рискуя собой и окружающими в поездке.

      Поделитесь информацией с друзьями:


      Замена насоса омывателя лобового стекла на ВАЗ 2110: его характеристики, самостоятельная доработка форсунок

      Содержание:

      1. Основные функции
      2. Основные неисправности
      3. Параметры насоса
      4. Замена
      5. Доработка форсунок

      Изобретение омывателя стекла позволило обеспечить дополнительный комфорт и безопасность автомобилистам, пассажирам и всем участникам дорожного движения.

      Когда омыватель работает хорошо, четко выполняет поставленные перед ним задачи, мало кто обращает на него внимание. До тех самых пор, пока устройство не начнет «барахлить» и подавать первые признаки неисправности.

      Зачем он нужен?

      Что делает водитель, если на улице слой пыли или какой-то грязи вдруг загрязнил лобовое стекло? Правильно, нажимает специальный рычаг под рулем своего ВАЗ 2110, включает в работу насос омывателя, который, в свою очередь, взаимодействует с дворниками и убирает весь этот мусор. А если насос вышел из строя? Тогда варианта два:

      1. Ехать дальше, не останавливаться, проглядывая сквозь загрязненное лобовое стекло, либо вовсе смотреть на дорогу, высунувшись через боковое стекло;
      2. Остановиться, протереть лобовое стекло вручную и продолжить движение.

      Второй вариант более привлекателен. Но это временная мера, которая позволит добраться до гаража, где вы отремонтируете свой омыватель.

      Помпа омывателя

      Главные проблемы

      У омывателя лобовушки все существующие неисправности можно разделить на два основных типа, у которых есть свои подпроблемы, скажем так. Предлагаем вам ознакомиться с ними в таблице.

      Тип неисправности

      Варианты поломок

      Механические неисправности

      Опустел бачок с омывающей жидкостью

      Слетел шланг с насоса

      Забились форсунки

      Электрические неисправности

      Сгорел предохранитель

      Зажимы окислились

      Сломался выключатель

      Но каждая из этих неисправностей заслуживает более детального рассмотрения.

      Механические поломки

      Именно с механическими неисправностями омывателя чаще всего сталкиваются владельцы ВАЗ 2110. Это если сравнивать с регулярностью возникновения проблем электрического характера.

      1. Опустел бак с омывающим веществом. Неопытные водители часто начинают грешить на неисправный насос, хотя на практике просто забывают проверить уровень незамерзайки в бачке. Отсюда и неоправданные затраты на услуги станций технического обслуживания. Не забывайте проверять уровень жидкости, а в зимний период обязательно сливайте обычное омывающее вещество, а на его место заливайте незамерзайку. Обычная вода при отрицательных температурах превратится в лед, а потому принимать участие в очищении лобового стекла не сможет. Если вы все же забыли слить, и вода замерла, прогрейте машину некоторое время, чтобы лед растаял, после чего сливайте и заливайте подходящую жидкость.
      2. Слетел шланг. От бачка к лобовому стеклу незамерзайка поступает с помощью насоса и специальных шлангов. Если эти самые шланги начнут соскакивать со своих мест, жидкость не сможет поступать к форсункам. Как результат, омыватель не функционирует. Постарайтесь лучше закрепить их. А если они износились, просто замените старые шланга на новые. При нормальном креплении вода все равно может не поступать к форсункам. В данном случае проверьте, не пережаты ли шланги.
      3. Забиты форсунки. Незамерзайка, подаваемая насосом и идущая по шлангам, далее выходит на лобовое стекло с помощью форсунок. Это те самые маленькие девайсы, из которых поступают струйки воды. Если они загрязнили, отключите шланги от форсунок, проверьте их состояние. Не редко проблема заключается в жиклерах. Они легко очищаются, но в некоторых ситуациях может потребоваться их замена.

      Насос и бачок

      Электрические поломки

      Хотя механические неисправности случаются чаще, про электрические проблемы забывать не стоит.

      1. Сгорел предохранитель. Если при включении устройства для очищения лобовушки насос не подает признаков функционирования, существует достаточно большая вероятность того, что причина заключается в вышедшем из строя предохранителе. Проверьте его состояние. Если девайс действительно перегорел, его достаточно просто заменить на новый.
      2. Не работает выключатель. Если насос перестал работать, но предохранитель целый, тогда проблема может заключаться в неисправном подрулевом выключателе. Чтобы проверить это, проведите небольшое тестирование системы. Но для этого вам потребуется помощник. Включите зажигание и попросите товарища включать омыватель. Сами при этом идите к насосу и проверяйте наличие в нем напряжения. При наличии напряжения, но отсутствии функциональности, вам придется поменять моторчик, то есть насос. Если напряжения нет, тогда виновником выступает переключатель, реле или проводка. Все проверьте. Что необходимо — замените.
      3. Зажимы окислились. Обязательно проверьте состояние клемм насосика. Не редко проводка окисляется из-за влаги, буквально разваливается с течением времени. Если это произошло с вашим омывателем, постарайтесь качественно заменить испорченную проводку.

      Параметры насоса

      При замене насосика омывателя для лобового стекла, необходимо подобрать аналогичное установленному ранее устройству.

      Для автомобиля ВАЗ 2110 подходит определенный девайс с заводским обозначением 2010-5208009.

      Приведем в таблице основные показатели и характеристики устройства.

       

      Параметр

      Показатель

      Диапазон рабочих температур

      От -40 до +125 градусов по Цельсию

      Номинальное напряжение

      12В

      Габариты

      108х45х37 миллиметров

      Вес

      Не более 120 грамм

      Потребляемое количество тока

      Не более 4,5 А

      Развиваемое давление

      Минимум 0,25 Мпа

      Расход жидкости

      Не меньше 30 мл/сек

      Замена

      Подобрав подходящий по характеристикам насосик, можно приступать к его замене на вашем автомобиле ВАЗ 2114.

      Проверка показала, что причина не работающего омывателя заключается именно в помпе (насос). Следовательно, самое оптимальное решение в такой ситуации — полностью заменить этот самый насосик.

       

      На работу вы потратите не более 30 минут. Ну, если вы совсем новичок в этом деле, тогда придется уделить данному вопросу примерно час своего времени. В данной ситуации нет никакой необходимости обращаться на станцию технического обслуживания. Вся работа легко выполняется своими руками.

      1. Снимите минусовую клемму с вашей аккумуляторной батареи.
      2. Открутите крепежные гайки на бачке омывателя, что позволит без труда его снять.
      3. Отключите клеммы и протяните их вверх, после чего извлеките со своего посадочного места насос и электромоторчик.
      4. Изучите состояние резинки на предмет следов износа, разрыва. Но даже если она целая, с целью профилактики лучше сразу заменить ее на новую.
      5. Поставьте на место уже новый насосик.
      6. Верните обратно бачок с омывающей жидкостью, выполните подключение клемм.
      7. Проверьте количество жидкости, залитой в бачок. При необходимости добавьте или полностью ее замените, если она находится там не первый сезон.
      8. Подключите минусовую клемму аккумулятора.
      9. Проверьте работоспособность вашего омывателя уже с новым насосом.

      Доработка форсунок

      Если новый моторчик приступил к своей работе, жидкость без проблем поступает через трубки на форсунки, тогда вы все сделали совершенно верно. Но порой распылители не позволяют полноценно насладиться работой отремонтированного омывателя. Они распыляют незамерзайку недостаточно эффективно, потому требуют вмешательства.

      Есть несколько вариантов справиться с данной ситуацией:

      1. Поставить новые, не изношенные штатные форсунки. Серьезных изменений не ждите, но в первое время омыватель точно будет работать лучше.
      2. Использовать веерные или двойные жиклеры, устройства от иномарки. Здесь главное подобрать все точно под разъемы. Подобные жиклеры качественнее распыляют воду, обеспечивают лучшее омывание лобовушки.
      3. Поставить дополнительную форсунку. Работа не самая простая, но позволяет получить определенные плюсы от этого.
      4. Заменить заводские трубки на более современные и качественные. Так вы сможете избежать замерзания жидкости в зимний период времени. Примечательно, но в данной ситуации великолепно демонстрируют свою эффективность трубки, используемые в аквариумах.

      За омывателем и состоянием насоса следить необходимо регулярно. Вы ведь не хотите, чтобы этот девайс на вашем ВАЗ 2110 подвел вас в самый неподходящий момент?!

      Форсунки омывателя

       Загрузка …

      Замена моторчика омывателя Ниссан Альмера Классик и насоса омывателя на СТО в СПб

      В российских ПДД есть раздел, в котором перечислены неисправности автомобиля, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Список этот достаточно велик, и одну из его строк занимает поломка системы очистки лобового стекла, то есть дворников и омывателя. Казалось бы, мелочь, но что вы будете делать, если проезжающий мимо грузовик окатит ваш автомобиль грязевым потоком?

      Вопрос этот, конечно, риторический – воспользуетесь омывателем и дворниками.

      Устройство омывателя стекла Альмера

      Система очистки лобового стекла у Ниссан Альмера весьма проста и мало чем отличается от аналогичных систем большинства легковых автомобилей. Она состоит из:

      • бачка со стеклоомывающей жидкостью (ОЖ), расположенного под капотом;
      • форсунок, через которые жидкость, выходя под давлением, выбрызгивается на лобовое стекло;
      • резиновых либо пластиковых шлангов, по которым жидкость поступает в форсунки;
      • соединительной арматуры (хомутиков, при помощи которых шланги закрепляются;
      • электронасоса, заставляющего жидкость из бачка подниматься по шлангам, и электрических проводов, питающих насос.

      Замена моторчика омывателя Ниссан Альмера Классик: поиск причины поломки

      Если при нажатии на рычаг, расположенный справа на рулевой колонке, струя ОЖ не брызгает на стекло, первым делом следует проверить, полон ли соответствующий бачок. Если да, то предстоит непростая работа по поиску и устранению поломки. А поломка может таиться в неисправности любого из элементов всей системы:

      • шланги засорены или порваны;
      • утечка ОЖ происходит через неплотные соединения шлангов с насосом или форсунками;
      • засорены форсунки;
      • перегорел предохранитель моторчика омывателя;
      • неисправен электронасос.

      Если первые четыре неисправности, возможно устранить собственными силами – особенного профессионализма, чтобы заменить шланги, прочистить острой иглой форсунки или потуже затянуть разболтавшиеся соединения, не требуется – то разбираться с насосом лучше поручить специалисту автосервиса. Чтобы понять, что проблема неработающей системы очистки лобового стекла кроется именно в электрике, проще действовать методом исключения. Если вы уверены в работоспособности прочих элементов этого механизма, то сомнений быть не может: причину неисправности следует искать в насосе. Именно по такой схеме и проводит диагностику мастер СТО.

      Распространенные неисправности насоса

      В большинстве случаев, как показывает практика, виной всему оказывается неисправная проводка – обрыв проводов, нарушение их изоляции либо окисление контактов электронасоса. В этом случае замена моторчика омывателя Ниссан Альмера классик не потребуется. Чтобы это определить, провода «прозванивают» с помощью тестера. Если же и тогда не удается выявить неисправность, то искать ее следует в самом насосе.

      Вернее, иного варианта объяснить неисправность механизма очистки лобового стекла, как неисправностью моторчика омывателя, просто не остается. Этот агрегат представляет собой герметичную неразборную конструкцию – традиционный небольшой мощности электрический насос. Ремонту он не подлежит и в случае выхода его из строя требует замены на новый. Но, прежде, чем купить и установить взамен старого новый агрегат, необходимо найти ответы на два вопроса – в противном случае результат ремонта рискует оказаться неудовлетворительным. Итак:

      • что послужило выходом насоса из строя. Если это изначальный его брак или выработка насосом своего ресурса (который хоть и велик, но не бесконечен), то можете смело покупать новый насос и монтировать его на место старого. Если же мотор сгорел, неожиданно приняв на себя ток чрезмерно высокого напряжения, то сперва нужно найти причину в сбое электросистемы автомобиля, иначе очень быстро сгорит и новый агрегат;
      • второй вопрос не менее сложен: какой моторчик выбрать на замену старого. Ведь, если автомобилю уже много лет, оригинальный можно и не найти. Для этого необходимо просто знать рабочие параметры оригинального насоса. Этот насос имеет два выхода (по количеству форсунок) и рассчитан на напряжение 12В. Вот, собственно, и все. Под эти параметры подходит почти любой аналогичный оригинальному агрегат – главное, чтобы расположение его крепежных элементов совпадало со старым насосом. Помимо оригинального можно воспользоваться ВАЗовским моторчиком либо насосом Рено Логан – они практически одинаковы.

      Выбор нового насоса

      В плане надежности все эти агрегаты одинаковы, ведь все они изготавливаются в России и проходят строгий контроль качества. Тем не менее, прежде, чем установить новый насос на автомобиль, не помешает проверить его работоспособность – что опытный мастер непременно и сделает. Более того: прежде, чем тот займет свое штатное место, добросовестный специалист осмотрит на предмет наличия механических повреждений и износа прочие компоненты системы очистки стекла. Так, изношенные шланги лучше заменить, дабы те не стали причиной новой поломки.

      Заметки на полях. Со временем КПД любого агрегата (в случае электронасоса можно говорить, его мощность) со временем постепенно снижается – сказывается его износ. Поэтому будьте готовы к тому, что новый насос создаст более высокое давление в шлангах, и если те сильно изношены или ненадежно закреплены, они могут его попросту не выдержать.

      Безупречная на Ниссан Альмера Классик замена насоса омывателя

      На Ниссан Альмера классик замена насоса омывателя не представляет особой сложности – с этим мог бы справиться даже начинающий автолюбитель, если б не описанный выше весь комплекс мероприятий по ремонту системы очистки лобового стекла, вызванный поломкой насоса.

      Поэтому лучше и эту процедуру, и выбор и покупку самого насоса правильнее будет доверить мастеру автосервиса. Стоимость этой работы небольшая, к тому же вы сможете и несколько сэкономить на покупке насоса, приобретя его на СТО без магазинной наценки.

      Но главное даже не в этом. А в том, что наш автосервис предоставляет полную гарантию не только на качество всех выполненных нашими специалистами работ, но и на все приобретенные у нас запчасти.



      Замена насоса (моторчика) стеклоомывателя Мазда 3 / Mazda 3


      Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
      Снимите бачок стеклоомывателя.
      Снимите электродвигатель омывателя ветрового стекла.


      Рис. 7.60. Снятие электродвигателя омывателя ветрового стекла: 1 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 2 – уплотняющее кольцо

      Снимите уплотняющее кольцо (Рисунок 7.60).
      Установите в порядке, обратном снятию.

      Снятие насоса омывателя заднего стекла

      Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
      Снимите бачок стеклоомывателя.


      Рис. 7.65. Снятие электродвигателя омывателя заднего стекла: 1 – электродвигатель омывателя заднего стекла; 2 – уплотняющее кольцо

      Снимите электродвигатель омывателя заднего стекла и уплотняющее кольцо (Рисунок 7.65).
      Установите в порядке, обратном снятию.

      Проверка электродвигателя насоса омывателя лобового стекла

      Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.
      Снимите бачок стеклоомывателя.


      Рис. 7.61. Схема проверки электродвигателя омывателя ветрового стекла

      Подайте напряжение с положительного вывода аккумулятора к выводу B электродвигателя, а вывода A электродвигателя — к массе кузова (Рисунок 7. 61).
      Убедитесь в том, что электродвигатель омывателя ветрового стекла работает.
      Если электродвигатель не работает, замените его.

      Ремонт БМВ 5 Замена насоса омывателя ветрового стекла BMW 5 (E34)

      1. Руководства по ремонту
      2. Руководство по ремонту БМВ 5 1987-1995 г.в.
      3. Замена насоса омывателя ветрового стекла

      Замена насоса омывателя ветрового стекла

      • Отсоедините разъем (1).

      • Снимите бачок омывателя. Для этого сначала от-соединте от него шланги и заглушите их подходящими пробками Отверните пластмассовые гайки (2) и выньте бачок из держателя

      Внимание: при замене держите наготове новый насос

      • Выньте насос из бачка и закройте отверстие в бачке пальцем

      • Вставьте новый насос, при этом вытечет немного жидкости.

      • Установите бачок и закрепите его гайками

      • Присоедините шланги.

      • Присоедините разъем насоса.

      • Проверьте работу насоса.

      Скачать информацию со страницы
      ↓ Комментарии ↓

       



      1. Двигатель
      1.0 Двигатель 1.1 М20 (520i, 525i до апреля 1990 г.) 1.2 М50 (520i, 525i с мая 1990 г.) 1.3 М30 (530i, 535i до августа 1992 г.) 1.4 М21 (524td до августа 1990 г.) 1.5 М51 (525td/tds с сентября 1990 г.) 1.6 Основные технические характеристики двигателей 1.7. Снятие и установка двигателя 1.8. М30. Снятие и установка. 1.9. М21. Снятие и установка. 1.10. Двигатель М20. Снятие и установка. 1.11. Снятие и установка крышки головки цилиндров 1.12. Снятие и установка головки цилиндров 1.17. Привод клапанов 1.25. Двигатель моделей 518i выпуска с января 1993 г (4 цилиндра, М40) 1.26. и установка головки цилиндров. 1.27. установка и натяжение приводного ремня генератора. 1.28. установка и натяжение приводного ремня генератора. Двигатель М50 (модели 520i, 525i с мая 1990 г.)

      2. Система зажигания
      2.0 Система зажигания 2. 1. Принцип действие параметрической системы 2.2 Проверка угла опережения зажигания 2.3. Снятие и установка крышки/ ротора распределителя 2.4 Проверка катушки зажигания 2.5. Проверка и замена проводов высокого напряжения 2.6 Технические данные системы зажигания DME

      3. Свечи зажигания
      3.0 Свечи зажигания 3.1 Определение неисправностей системы зажигания

      4. Смазочная система двигателя
      4.0 Смазочная система двигателя 4.1 Проверка давления масла 4.2. Снятие и установка масляного поддона 4.3. и установка масляного насоса. Двигатели М20, М30, М50 4.4 Определение неисправностей смазочной системы

      5. Система охлаждения двигателя
      5.0 Система охлаждения двигателя 5.1 Циркуляция охлаждающей жидкости 5.2. Снятие, проверка и установка термостата 5.3. Снятие и установка вентилятора и вискомуфты 5.4. Снятие и установка радиатора 5.5. Снятие и установка водяного насоса 5.6 Антифризы 5.7 Определение неисправностей системы охлаждения

      6. Система питания
      6.0 Система питания 6.1 Меры предосторожности при работе с системой питания 6.2 Проверка реле включения топливного насоса 6.3 производительности топливного насоса. Бензиновые двигатели 6.4 уровня топлива/топливный насос. Двигатели М20 и МЗО 6.5 Двигатель М21 6.6. Снятие, проверка и установка датчика уровня топлива 6.7. Снятие и установка топливного насоса 6.8. и установка воздухоочистителя/измерителя расхода воздуха. Модели 520i/525i 6.9. и установка воздухоочистителя/измерителя расхода воздуха. Модель 524td

      7. Система впрыска топлива — бензиновые двигатели
      7.0 Система впрыска топлива — бензиновые двигатели 7.1 Правила соблюдения чистоты при работе с системой впрыска 7.2 Меры предосторожности при работе с системой впрыска 7.3 Регистратор неисправностей 7.4 Проверка частоты оборотов холостого хода и содержания СО в отработавших газах 7.5. Регулировка троса привода дроссельной заслонки 7.6. Проверка, снятие и установка регулятора холостого хода 7. 7. Проверка, снятие и установка датчика температуры охлаждающей жидкости 7.8. проверка и установка клапана продувки адсорбера. Двигатели М20 и М20 7.9 Технические данные системы впрыска бензиновых двигателей (DME)

      8. Система впрыска топлива — дизельные двигатели
      8.0 Система впрыска топлива — дизельные двигатели 8.1 Коды неисправностей дизельной системы впрыска 8.2 Удаление воздуха из системы питания 8.3. Проверка, снятие и установка запорного клапана 8.4. Снятие и установка форсунок 8.5 Система подогрева топливного фильтра 8.6 Проверка угла начала впрыска 8.7 Технические данные системы впрыска дизельных двигателей 8.8 Определение неисправностей системы впрыска дизельных двигателей

      9. Система выпуска отработавших газов
      9.0 Система выпуска отработавших газов 9.1 Модель 524td 9.2 Модели 520i/525i 9.3. Снятие и установка выпускной системы 9.4. Снятие и установка лямбда-зонда 9.5 Автомобили с каталитическим нейтрализатором 9.6 Эксплуатация автомобилей с каталитическим нейтрализатором 9. 7 Подъем автомобиля

      10. Сцепление
      10.0 Сцепление 10.1. Снятие, проверка и установка сцепления 10.2 Удаление воздуха из гидравлического привода выключения сцепления 10.3. Снятие и установка подшипника выключения сцепления 10.4. Снятие и установка рабочего цилиндра привода выключения сцепления 10.5 Определение неисправностей сцепления

      11. Коробка передач
      11.0 Коробка передач 11.1. Снятие и установка коробки передач 11.2. Снятие и установка карданного вала

      12. Привод переключения передач
      12.0 Привод переключения передач 12.1. Снятие и установка рычага переключения передач

      13. Автоматическая коробка передач
      13.0 Автоматическая коробка передач 13.1 Буксировка автомобилей с автоматической коробкой передач 13.2 Амортизационная стойка 13.3. Снятие и установка амортизационной стойки 13.4. Разборка амортизационной стойки (снятие и установка амортизатора и винтовой пружины) 13.5 Проверка амортизатора 13.6. Снятие и установка подшипника передней ступицы

      14. Задняя подвеска
      14.0 Задняя подвеска 14.1. Снятие и установка задних амортизационных стоек 14.2 Приводные валы 14.3. Снятие и установка приводного вала 14.4. Замена защитного чехла шарнира равных угловых скоростей

      15. Рулевое управление
      15.0 Рулевое управление 15.1. Снятие и установка рулевого колеса 15.2 Рулевые тяги 15.3. Снятие и установка наконечника рулевой тяги 15.4. Замена средней тяги 15.5 Регулировка схождения передних колес 15.6 Коррекция развала 15.7 Устранение вибраций рулевого колеса и передка автомобиля

      16. Углы установки колес
      16.0 Углы установки колес 16.1 Схождение, развал, поперечный и продольный наклон оси поворота 16.2 Условия проверки углов установки передних колес

      17. Тормозная система
      17.0 Тормозная система 17.1 Дисковый тормозной механизм 17.2. Снятие и установка тормозных колодок передних дисковых тормозных механизмов 17.3. Снятие и установка переднего суппорта и тормозного диска 17.4. Снятие и установка тормозных колодок задних дисковых тормозных механизмов 17. 5. Снятие и установка заднего суппорта 17.6. Снятие и установка заднего тормозного диска 17.7 Проверка толщины тормозного диска 17.8 Устранение скрипа дисковых тормозов 17.9 Тормозная жидкость 17.14. Снятие и установка тормозных колодок стояночного тормоза 17.16. Снятие и установка рычага стояночного тормоза 17.17. Снятие и установка троса привода стояночного тормоза 17.18. Проверка и замена выключателя стоп-сигналов

      18. Колеса и шины
      18.0 Колеса и шины 18.1 Размеры шин и дисков колес 18.2 Маркировка дисков колес 18.3 Давление в шинах 18.4 Маркировка шин 18.5. Правила обращения с шинами 18.6 Обкатка шин 18.7 Балансировка колес 18.8 Цепи противоскольжения 18.9 Движение с поврежденными шинами

      19. Кузов
      19.0 Кузов 19.1 Передний бампер 19.2. Снятие и установка переднего бампера 19.3. Снятие, проверка и установка переднего энергопоглощающего буфера 19.4 Задний бампер 19.5. Снятие и установка заднего бампера 19.6. Снятие, проверка и установка заднего энергопоглощающего буфера 19. 7. Снятие и установка передней декоративной решетки 19.8. Снятие и установка переднего крыла 19.9. Снятие и установка капота 19.10. Регулировка положения капота 19.11. Снятие и установка троса привода замка капота 19.12. Снятие, установка и регулировка крышки багажника 19.13. Снятие и установка замка крышки багажника и цилиндра замка 19.14. Замена молдингов, декоративных накладок и таблички с номером модели 19.15. Снятие, установка и регулировка двери 19.16. Снятие и установка обивки двери 19.18. Снятие и установка наружной ручки двери и цилиндра замка 19.19. Снятие и установка замка двери 19.20. Снятие и установка моторедуктора механизма центральной блокировки замка 19.21. Снятие и установка стеклоподъемника и регулировка стекла 19.22. Снятие и установка стекла двери и уплотнителя стекла 19.23. Снятие и установка наружного зеркала заднего вида 19.24. Снятие и установка стекла зеркала 19.26. Снятие и установка консоли и полки под панелью приборов 19.27. Снятие и установка вещевого ящика 19. 28. Снятие и установка моторедуктора люка крыши 19.29. Снятие и установка переднего сиденья 19.30. Снятие и установка заднего сиденья

      20. Отопление и вентиляция
      20.0 Отопление и вентиляция 20.1. Снятие и установка вентилятора отопителя 20.2. Снятие, проверка и установка резисторов вентилятора отопителя 20.3. Снятие и установка панели управления отопителем 20.4. Снятие и установка тросов управления отопителем 20.5 Определение неисправностей отопителя

      21. Электрооборудование
      21.0 Электрооборудование 21.1 Измерительные приборы 21.2. Техника измерений 21.3 Установка дополнительного электрооборудования 21.4. Управляющая электроника и электрические разъемы 21.5. Снятие и установка аккумуляторной батареи 21.6 Необслуживаемые батареи 21.7 Заряд батареи 21.8. Проверка батареи 21.9 Поиск утечек тока 21.12. Предохранители и реле 21.15. Снятие и установка генератора 21.16. Двигатель М50 21.17. Проверка и замена щеток и регулятора напряжения 21.20. Снятие и установка стартера 21. 21. Проверка, снятие и установка тягового реле

      22. Освещение и световая сигнализация
      22.0 Освещение и световая сигнализация 22.1. Замена ламп 22.2 Таблица ламп 22.3. Снятие и установка фар ближнего и дальнего света 22.4 Регулировка света фар 22.5. Снятие и установка передних указателей поворота 22.6. Снятие и установка противотуманных фар 22.7. Снятие и установка задних комбинированных фонарей

      23. Приборы
      23.0 Приборы 23.1. Снятие и установка комбинации приборов 23.2. Снятие и установка контрольных ламп 23.3. Снятие и установка контрольно-измерительных приборов 23.4. Снятие и установка подрулевых переключателей 23.5. Снятие и установка переключателя наружного освещения/регулятора яркости подсветки приборов 23.6. Снятие и установка звуковых сигналов 23.7. Снятие и установка цилиндра замка и выключателя зажигания 23.8. Снятие и установка радиоприемника (магнитолы) 23.9 Ввод кода в магнитолу 23.10. Снятие и установка громкоговорителей

      24. Очиститель и омыватель ветрового стекла
      24.0 Очиститель и омыватель ветрового стекла 24.1. Замена резиновых элементов щеток очистителя ветрового стекла 24.2. Регулировка, снятие и установка форсунок омывателя ветрового стекла 24.3. Проверка и замена насоса омывателя ветрового стекла 24.4 Очиститель ветрового стекла 24.5. Снятие и установка очистителя ветрового стекла 24.6 Определение причин плохой очистки стекла 24.7 Мойка автомобиля 24.8 Уход за лакокрасочным покрытием 24.9 Защита днища кузова и скрытых полостей

      25. Инструменты и приспособления
      25.0 Инструменты и приспособления

      26. План технического обслуживания BMW 5-й серии
      26.0 План технического обслуживания BMW 5-й серии 26.1 Ежегодное обслуживание с заменой масла 26.2 Техническое обслуживание

      27. Выполнение работ по техническому обслуживанию
      27.0 Выполнение работ по техническому обслуживанию 27.1 Двигатель и система выпуска отработавших газов 27.2. Проверка и регулировка зазоров в клапанах 27. 3. Замена масла в двигателе 27.4 Определение места утечки масла 27.5 Проверка уровня масла 27.6 Проверка уровня охлаждающей жидкости 27.7. Замена охлаждающей жидкости 27.8 Проверка герметичности системы охлаждения 27.9 Проверка плотности охлаждающей жидкости 27.10. Проверка компрессии 27.11. Замена свечей зажигания и проверка проводов высокого напряжения 27.12. Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя 27.13. Замена топливного фильтра/удаление отстоя 27.14. Проверка клиновых ремней, проверка натяжения и замена зубчатого ремня 27.16. Проверка и замена лямбда-зонда 27.20. Проверка уровня масла/замена масла в автоматической коробке передач 27.40. Проверка аккумуляторной батареи 27.41. Кузов и оборудование салона

      28. Схемы электрооборудования
      28.0 Схемы электрооборудования 28.1 Использование схем 28.2 Обозначения на схемах 28.3 Обозначения на схемах 28.4 Обозначения на приборах 28.5 Обозначения на схемах 28.6 Обозначение на приборах 28.7 Система предпускового разогрева 28. 8 Система предпускового разовгрева 28.9 Генератор

      29. Компоненты салона
      29.0 Руководство по эксплуатации автомобилей BMW 5 серии 518i/520i/525i/530i/540i/524td/525tds 29.1 Рычаг регулировки рулевой колонки 29.2 Ключи 29.3 Сиденья 29.4 Лампочки в крышке багажника 29.5. Лампы

      Замена моторчика (насоса) омывателя Ланос, Сенс

      Езда за рулем Дэу Ланос в условиях сырой дождливой погоды просто немыслима без качественной очистки лобового стекла. Помимо непосредственных щеток стеклоочистителя в данном автомобиле используется омывающая жидкость, которая подается на стекло при помощи жиклеров (форсунок). Таким же устройством стеклоочистителя обладает и Daewoo Sens.  Рано или поздно приходит в негодность насос (моторчик) омывателя стекла.

      Автомобиль Daewoo Lanos в кузове хэтчбек использует омыватель для чистки не только лобового, а еще и заднего стекла. Для мойки заднего обзорного стекла выделен дополнительный насос.

      Срок службы омывателя стекла официально не регламентируется. Обычно его хватает на весь период гарантийного обслуживания авто, 150 000 (км) пробега или 3 года эксплуатации. Как показывает практика, насос омывателя приходит в негодность к пробегу 100 000 – 120 000 (км).

      Практически всегда выход насоса из строя обуславливается износом сальника и попаданием жидкости на обмотку моторчика. Но бывает и такое, что жидкость просто попадает на подшипник, из-за чего он ржавеет и клинит. Как бы там ни было, насос омывателя ЗАЗ Ланос является необслуживаемым, его корпус имеет цельнолитую конструкцию. Если моторчик закоротил или он перестал нормально крутится, то нужно будет менять насос.

      Как заменить насос стеклоомывателя ZAZ Lanos

      Насос фиксируется на корпусе бачка омывателя. Доступ к насосу стеклоочистителя можно получить через грязезащитный подкрылок левого переднего колеса. Насос омывателя демонтируется по следующей схеме:

      • Останавливаемся и глушим мотор. Открываем капот и отсоединяем клемму «-» от АКБ.
      • Выворачиваем рулевое колесо в крайнее левое положение. При повернутом до упора колесе будет намного легче отсоединять как грязезащитный подкрылок, так и насос стеклоочистителя. Данный шаг можно пропустить, если будет отсоединяться колесо.
      • Снимаем переднее левое колесо. Этот шаг необязателен к выполнению, многие мастера успешно меняют насос стеклоочистителя и при установленном колесе. Но если колесо все же снять, то будет намного удобнее возиться с насосом.
      • Откручиваем брызговик. Он держится на 3 винтиках с головкой под крестовую отвертку.

      • Отсоединяем подкрылок. Многие мастера отсоединяют защиту лишь частично. Чтобы получить доступ к насосу омывателя, будет достаточно отогнуть лишь передний край подкрылка. Для частичного отсоединения защиты необходимо выкрутить 3 самореза в передней части подкрылка. Далее подкрылок нужно просто отогнуть.

      Специалисты отмечают, что с годами подкрылки Daewoo Lanos «дубеют». Если новый подкрылок легко гнется, то старая защита вполне может лопнуть. По этой причине при обслуживании омывателя на авто с солидным пробегом лучше всего просто снять подкрылок. Для этого кроме передних саморезов нужно извлечь еще и фиксаторы, которые находятся по периметру защиты.

      Все, открылся доступ к насосу стеклоочистителя.

      • Отсоединяем от насоса проводную колодку. На колодке имеется фиксатор. Соединение не удастся разомкнуть, если не нажать на фиксатор.

      • Если в бачке омывателя осталась жидкость, то нужно поставить под насос емкость для сбора моющей жидкости. Полный бачок вмещает в себя 3 литра.
      • Отсоединяем шланг, ведущий от насоса к форсункам стеклоочистителя. В этот момент через насос начнет вытекать моющая жидкость, если она была в бачке.

      • Извлекаем насос. Он держится за счет плотной посадки патрубка в манжет (уплотнительной втулке) бачка. Чтобы снять насос, его рекомендуется предварительно поддеть отверткой. Разумеется, поддевать насос Дэу Ланос следует с крайней осторожностью, так как пластик легко лопается от воздействия металлической отвертки.

      • Обратите внимание на техсостояние уплотнительной втулки. Ее нужно извлечь и осмотреть со всех сторон. Поврежденная втулка может пропускать моющую жидкость.

      ​​

      Нужно ли снимать бачок стеклоомывателя

      На самом насосе есть сетчатый фильтр. Как показывает практика, к пробегу 100 000 (км) сеточка забивается осадком от моющего средства, а также теми засорами, которые попадают в бачок в момент заправки. Если бачок не почистить, то сеточка на новом насосе очень быстро забьется.

      Кстати, засор фильтра является одной из причин, по которой перегорает насос стеклоочистителя.

      • Откручиваем 3 болта, которыми крепится бачок, и извлекаем его. Крепеж имеет головку под ключ на 10.

      • Промываем и чистим бачок изнутри. Особое внимание следует уделить низу бачка, где скапливается осадок.
      • Ставим бачок на место. При закручивании бачка следует проследить, что весь крепеж притянут хорошо. Если бачок будет болтаться, то корпус емкости может легко лопнуть. Обычно это происходит из-за вибрационных нагрузок, которые возникают при наезде на дорожные препятствия.
      • Ставим новый насос и собираем узел в обратной последовательности.
      • Заполняем бачок моющим средством и проверяем работу стеклоочистителя. При заливке моющего следует убедиться, что жидкость соответствует сезону года. То есть для холодной поры используется одна жидкость, а для теплого периода другая.

      Инструменты и материалы
      1. Набор отверток
      2. Набор ключей
      3. Ветошь
      4. Емкость для сбора жидкости

      Нужен будет и новый насос стеклоомывателя ZAZ Lanos. Оригинальный насос омывателя производства General Motors имеет артикульный номер: GM-96318238. Дополнительно в ходе обслуживания стеклоочистителя может потребоваться уплотнительная манжета. Ее артикульный номер: GM-94535026.

      Бывают случаи, когда есть смысл произвести замену как насоса, так и бачка. В этом случае рекомендуется заказывать бачок в сборе с насосом. Артикульный номер бачка в сборе: GM-96286324.

      Дополнительная информация

      Львиная доля поломок насоса стеклоомывателя ЗАЗ Ланос происходит в период зимней непогоды. Чаще всего насос ломается из-за перекачивания снежной каши. Но бывает и такое, когда вода в насосе попросту замерзает, а при оттаивании лед рвет устройство изнутри.

      Чтобы предотвратить преждевременный выход насоса из строя, следует пользоваться правильным чистящим средством. В зимний период следует использовать жидкость со специальными присадками. Зимняя жидкость стеклоочистителя не замерзает, точно так же, как и антифриз в системе охлаждения двигателя.

      Летом же можно использовать самую простую чистящую жидкость, без присадок. Жидкость стеклоочистителя для теплого сезона года обычно стоит дешевле зимних аналогов.

      Дополнительно из-за неправильно подобранной жидкости в зимний период могут лопаться трубки стеклоочистителя. Ремонт коммуникаций сопряжен со множественными техническими трудностями. Ведь трубки вплетаются в жгут электропроводов. Особенно сложно проводить диагностику на Дэу Ланос в кузове хэтчбек. Ведь в этом автомобиле коммуникации стеклоомывателя заходят в салон и пролегают под внутренним порогом (за обшивкой). Дополнительно часть коммуникаций пролегает за обшивкой двери багажника.

      Ниже прилагается видеоролик, на котором наглядно показан процесс замены насоса стеклоочистителя ZAZ Lanos. Кстати, эта же инструкция актуальна и для ремонта стеклоочистителя Сенс.

      Как обслуживать насос омывателя ветрового стекла

      Омыватели ветрового стекла плохо работают? А может, при использовании рычага омывателя экрана ничего не происходит? Может быть проблема с насосом омывателя ветрового стекла, но это то, что вы можете отремонтировать или починить самостоятельно, если вам нравится возиться со своим автомобилем.

      Здесь мы предоставляем полное руководство по обслуживанию насоса омывателя ветрового стекла, от устранения распространенных неисправностей до замены самого насоса.

      Быстрые ссылки

      Что такое насос омывателя ветрового стекла и как он работает?

      Насос омывателя ветрового стекла — это небольшой насос, который подает жидкость из бачка омывателя ветрового стекла к форсункам омывателя.Насос приводится в действие двигателем, который необходим для создания давления, достаточного для выталкивания жидкости по подающим трубкам омывателя и из форсунок омывателя на лобовом стекле, фарах или заднем стекле.

      Где я могу найти насос омывателя ветрового стекла?

      Насос омывателя прикреплен к основанию бачка стеклоомывателя. На некоторых автомобилях могут быть два насоса и два двигателя, обслуживающие как переднее, так и заднее ветровое стекло. Часто проще всего получить доступ к насосу омывателя ветрового стекла из-под автомобиля, но на некоторых моделях может потребоваться снять одно из передних колес и получить доступ к нему через открытую колесную арку.

      Если вы не знаете, где находится насос омывателя ветрового стекла, проследуйте по линиям подачи форсунки омывателя от верхней части брандмауэра (место, где моторный отсек встречается с пассажирским салоном). В качестве альтернативы в вашем руководстве должна быть представлена ​​схема компоновки двигателя.

      Поиск и устранение неисправностей Общие неисправности омывателя ветрового стекла

      Насосы омывателя ветрового стекла могут отказывать в неисправностях, которые влияют на работу омывателей или полностью препятствуют их разбрызгиванию.Вот некоторые из наиболее распространенных из них:

      Грязь в форсунках

      Одной из наиболее частых причин проблем с стеклоочистителями является засорение форсунок. Это происходит, когда мелкие частицы пыли и грязи попадают в форсунки, прикрепленные к верхней части крышки, не позволяя распылителю работать.

      The Fix

      Используйте английскую булавку или иглу, чтобы протолкнуть насадки внутрь и очистить засорение. Возможно, вам придется несколько раз опрыскать стеклоочиститель, пока засор полностью не очистится.

      Засорены подающие трубки шайбы

      Иногда грязь и биты могут попасть внутрь подающих трубок, ведущих от резервуара к форсункам, и это может накапливаться, вызывая закупорку. Симптомы засорения шланга омывателя включают прерывистое распыление или полное отсутствие стеклоочистителя из форсунок.

      The Fix

      Начните с отсоединения шлангов от бачка омывателя ветрового стекла; они удерживаются на месте с помощью зажимов и резиновой втулки, поэтому вам понадобится отвертка, чтобы ослабить их. Затем, взяв авиалинию или баллончик со сжатым воздухом, опрыскайте форсунку так, чтобы мусор вылетел из конца шланга омывателя. Не делайте этого другим способом (распыляя струю вниз по шлангу к форсункам), так как вы вытолкнете грязь и мусор в головку форсунки, где их будет труднее удалить.

      Неисправен насос омывателя ветрового стекла

      Если вы очистили форсунки и шланги, но работа омывателя по-прежнему снижается, проблема может быть в самом насосе. Вот что нужно сделать для устранения неисправностей и диагностики насоса омывателя ветрового стекла:

      • Попросите кого-нибудь включить выключатель омывателя в автомобиле, пока вы кладете руку на бачок. Прислушайтесь к жужжанию насоса и посмотрите, чувствуете ли вы какую-либо вибрацию при включении переключателя. Если вы не можете, насос неисправен; если можете, вероятно, есть закупорка или утечка из резервуара.
      • Если насос не работает, выключите питание и получите доступ к нижней части бачка омывателя. Возможно, электрические соединения покрыты грязью и сажей, и в этом случае простая очистка может решить проблему.
      • В противном случае вам необходимо отсоединить двигатель и насос от корпуса резервуара, который обычно крепится парой винтов. Когда вы это сделаете, снова включите зажигание и с помощью электрического тестера проверьте, подается ли питание на насос и двигатель.
      • Если нет питания, возможно, потребуется заменить предохранитель, что относительно просто. Просто используйте свое руководство, чтобы найти блок предохранителей и заменить предохранитель насоса омывателя новым.
      • При наличии питания может потребоваться замена насоса омывателя ветрового стекла; мы покажем вам, как это сделать, ниже.

      Сколько стоит замена насоса омывателя ветрового стекла?

      Новый насос омывателя ветрового стекла будет стоить от 20 до 60 фунтов стерлингов, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.Вы можете найти более дешевые альтернативы на таких сайтах, как eBay.

      Как заменить насос омывателя ветрового стекла

      Заменить насос омывателя ветрового стекла очень просто; Следующие шаги покажут вам, как это делается:

      • Отсоедините старый насос от резервуара, если вы еще этого не сделали, прежде чем откручивать стопор, удерживающий подающие шланги на месте.
      • Следуя инструкциям производителя, прикрепите новый насос к электрическому соединению, шлангам и резервуару.
      • Убедившись, что в баке достаточно жидкости для мытья посуды, протестируйте новый насос, чтобы убедиться, что он работает должным образом — и все готово.

      Обслуживание насоса и системы омывателя ветрового стекла

      Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы поддержать эффективность мойки стекла и убедиться, что насос, шланги и форсунки продолжают работать должным образом. Вот некоторые вещи, о которых следует помнить:

      • Всегда проверяйте, есть ли стеклоочиститель в резервуаре — Если вы используете форсунки омывателя, когда в баке нет стеклоомывателя, это создает большую нагрузку на насос и двигатель. , что может привести к возникновению неисправностей.
      • Будьте осторожны при добавлении стеклоомывателя — не допускайте попадания грязи и пыли внутрь резервуара, когда вы добавляете стеклоомыватель в автомобиль. Большинство крышек заливных горловин имеют фильтр, предотвращающий попадание биты внутрь, но если у вас его нет, мы рекомендуем использовать воронку.
      • Следите за чистотой форсунок омывателя — При мойке автомобиля найдите время, чтобы быстро обработать форсунки омывателя с помощью мойки высокого давления. Во время чистки вы также должны стараться не допускать попадания грязи на сопла; работайте подальше от них, чтобы грязь не попала внутрь.

      С Prestone легко содержать лобовое стекло в чистоте и без разводов. Наша высокоэффективная стеклоомыватель прорезает грязь в любых условиях, обеспечивая полную видимость. Чтобы узнать больше, посетите нашу домашнюю страницу сегодня .

      Полное руководство по стоимости замены насоса омывателя лобового стекла

      Насос омывателя лобового стекла вашего автомобиля подает омывающую жидкость на переднее стекло. В некоторых автомобилях он также перекачивает жидкость в боковые или задние окна.Насос может время от времени треснуть или протечь, и когда это произойдет, пора его заменить.

      Замена насоса омывателя ветрового стекла будет стоить от 75 до 115 долларов. Стоимость этой замены составит от 45 до 55 долларов, а стоимость запчастей — от 30 до 60 долларов.

      Сравнение затрат на замену насоса омывателя ветрового стекла

      Ваш механик

      Работа Гарантия Цена
      Детали и ремонт 12 месяцев $

      Midas

      Работа Гарантия Цена
      Комплектующие и ремонт 12 месяцев $ 78-000 $ 204
      9159 Mr. Шина
      Работа Гарантия Цена
      Детали и ремонт 12 месяцев $ 81- $ 245
      9000 Работа Цена Цена Детали и работа 24 месяца $ 75- $ 208

      Walmart

      Запасные части Limited $ 28- $ 72

      Amazon

      902
      Work
      $ 99

      Что такое Wi Замена насоса омывателя ndshield?

      Перед тем, как снимать насос и заменять его, механик может захотеть проверить насос, чтобы убедиться, что он работает, и не взимать с клиента плату за ремонт, когда он может не понадобиться. Некоторые вещи могут вызвать сбои в работе насоса, которые не потребуют полностью новой помпы или серьезного ремонта или замены. Возможно, что-то засоряет насос или препятствует разбрызгиванию омывающей жидкости, и механик будет искать такие незначительные проблемы, чтобы избежать дорогостоящего ремонта для вас.

      Преимущества замены насоса омывателя лобового стекла

      Замена насоса омывателя ветрового стекла позволяет многократно очищать лобовое стекло, не выходя из автомобиля. Вы можете быстро и эффективно избавиться от насекомых, грязи, пыли и другого мусора.Многие автомобили также поставляются с резервуарами для жидкости стеклоочистителя заднего и бокового стекла. Использование омывающей жидкости для очистки окон избавляет вас от необходимости так часто мыть окна вручную и сохраняет поле зрения чистым и ясным для более безопасного вождения.

      Что нужно сделать при замене насоса омывателя лобового стекла?

      Механику потребуется доступ к бачку с жидкостью омывателя ветрового стекла, который обычно находится под дворниками. Чтобы найти этот резервуар, механику, возможно, придется залезть под капот, за бампер или даже в багажник.Затем насос можно отсоединить или открутить и заменить на новый. После этого все части, которые необходимо убрать, чтобы получить доступ к нему, можно вернуть на место. Когда это будет сделано, механик проверит новый насос, чтобы убедиться, что он работает.

      Когда производить замену насоса омывателя лобового стекла

      Хотя вы все еще можете управлять транспортным средством без работающего насоса омывателя лобового стекла, это может быть небезопасно и сделает поездку менее приятной.Возможно, вам придется выйти из автомобиля, чтобы очистить лобовое стекло, если насос выходит из строя, что иногда может быть неудобно и даже небезопасно. Как правило, вышедший из строя насос омывателя ветрового стекла — это скорее неудобство, чем угроза безопасности, и вы можете просто отремонтировать его в удобное для вас время, когда будете готовы к этому.

      Вы, вероятно, заметите, что насос не работает, когда жидкость для омывателя ветрового стекла вылетает беспорядочно или не выходит вообще, или когда кнопка выпуска жидкости издает странный звук при нажатии на нее.

      Как сэкономить деньги на замене насоса омывателя лобового стекла

      Если вы хотели немного сократить свои расходы, выполнив работу самостоятельно и заменив насос омывателя лобового стекла самостоятельно, то вы, безусловно, могли бы. Как правило, это простая работа, не требующая большого опыта или непонятных инструментов, поэтому большинство людей могут сделать замену самостоятельно. Однако в некоторых случаях процесс намного сложнее, и вам следует проявить осторожность и попросить профессионала сделать работу, если вы чувствуете, что находитесь над головой.

      Вы также можете сэкономить деньги, купив запчасти для себя, а затем попросив механика произвести замену за вас. Вы можете сэкономить деньги, приобретая запчасти самостоятельно и покупая самый дешевый вариант. Вы также можете найти более дешевую механику, чтобы получить выгодное обслуживание. В любом случае, это не такая уж и сложная работа, чтобы вам понадобился самый лучший механик, который вы можете найти.

      Пример затрат на замену насоса омывателя лобового стекла

      9914905 9036-9035 долл. США — $ 145 9014-45 — 59 долларов
      Модель Труд Детали Итого
      долл. США Ford F-Series
      Chevrolet Silverado $ 132- 167 $ $ 33- $ 62 $ 165- 229 $
      Ford Focus $ 70- 89 $ $ 28-143 $ 28-144 Toyota $ 52- $ 67 $ 41- $ 75 $ 93- 142 $
      Toyota Corolla $ 70- $ 89 $ 31- 54 $ $ 101- $ 143 75- 115 долларов
      Honda CR-V 70-89 долларов 40-46 долларов 110- 135 долларов
      Honda Civic 70-89 долларов $ 36-48 $ $ 106- $ 137
      Honda Accord $ 70-89 $ $ 38-46 $ 108- $ 135
      $ Ford Fusion4-70-359 $ — $ 145

      Насосы омывателя ветрового стекла: обслуживание, устранение неисправностей, замена

      Каким бы транспортным средством вы ни были, будь то джип или классический мустанг, насос омывателя лобового стекла или двигатель стеклоочистителя — это одна из тех вещей, которые вы не цените, пока он не перестанет работать, и это отремонтировано. Насос омывателя ветрового стекла и достойные дворники являются довольно важной частью безопасного вождения — без них это может стать чрезвычайно опасным. Он защищает ваш обзор от грязи и сажи, попадающей на лобовое стекло. Если вы когда-либо ездили под туманным дождем, зимним льдом и соляными брызгами или в пыльную жару, вы знаете, сколько вещей может попасть на стекло. Становится беспорядочно, и иногда становится трудно (если не невозможно) четко видеть.

      Это когда вам нужно, чтобы насос омывателя ветрового стекла работал больше всего.Вы едете, почти ничего не видите. Итак, вы дергаете за рычаг омывателя лобового стекла и… ничего. После того, как вы благополучно вернетесь домой, следующее, что вам нужно сделать, это выяснить, в чем проблема. Возможно, у вас сломался насос омывателя лобового стекла. Если это так, заменив это простой работой, с которой некоторые механики-любители могли бы справиться самостоятельно; но прежде чем вы сможете это исправить, вам нужно убедиться, что у вас есть лучший насос омывателя лобового стекла для вашего автомобиля.

      Техническое обслуживание и первые признаки неисправности

      Работа насоса омывателя ветрового стекла заключается в перекачивании жидкости из резервуара через шланги в форсунки и на лобовое стекло.Насос моторизованный. Все, что связано с движущимися частями, со временем может сломаться, и насос омывателя лобового стекла ничем не отличается. Прежде чем вы сделаете такой вывод, вам нужно проверить еще несколько вещей.

      При надлежащем уходе некоторые насосы омывателя ветрового стекла могут прослужить весь срок службы автомобиля, но они подвержены износу. Одна из основных вещей, которые вы можете сделать для обслуживания насоса омывателя ветрового стекла, — это следить за тем, чтобы бачок омывателя ветрового стекла всегда был полон. Проверяйте его каждый раз, когда заправляете бензин.

      Омывающая жидкость не только очищает лобовое стекло. Фактически он действует как охлаждающая жидкость для двигателя насоса. Если вы попытаетесь использовать пустой насос, это может привести к его повреждению. И, конечно же, также важно убедиться, что у вас всегда есть достаточное количество омывающей жидкости, чтобы вы могли хорошо видеть и безопасно управлять автомобилем.

      Есть некоторые ранние признаки того, что у вас может быть надвигающаяся проблема с насосом омывателя ветрового стекла.

      • Ничего не происходит, когда вы пытаетесь распылить жидкость для омывателя — Вы, наверное, заметили, что слышите, как работает насос, когда вы запускаете его для распыления жидкости.Если вы его не слышите, это обычно означает, что помпа полностью сломана или возникла какая-то проблема с электричеством.
      • Омывающая жидкость не разбрызгивается, как положено. — Омывающая жидкость должна равномерно покрывать лобовое стекло. Если у вас есть форсунки на капоте вашего автомобиля, вы обычно можете увидеть, как поток омывающей жидкости выходит из них обоих с одинаковым давлением и под одинаковым углом. Если одна сторона слабее или вообще не распыляется, это может означать проблему со шлангами, форсунками или насосом.
      • Омывающая жидкость совсем не разбрызгивается — это может означать, что бачок насоса омывателя ветрового стекла пуст. Если это не так, возможно, это сломанный шланг или насос.

      Простое устранение неполадок
      1. Проверить омывающую жидкость . Убедитесь, что в бачке есть жидкость для омывателя лобового стекла. Даже если вы недавно пополнили его, возможно, вы использовали больше, чем предполагаете. Это легко может произойти снежной зимой, когда на лобовое стекло постоянно попадают слякоть и соль.Или у вас могла быть утечка в резервуаре.
      2. Проверить резервуар на загрязнение . Если осадок осел таким образом, что жидкость не может пройти, все, что может потребоваться, — это очистка, чтобы снова начать работу.
      3. Проверить шланги . Шланги также могут быть источником проблемы, если у них есть трещины или утечки, которые препятствуют попаданию жидкости в форсунки. Если вы обнаружите, что с резервуаром или шлангами что-то не так, замените их и попробуйте снова.Это может быть относительно простое решение проблемы.
      4. Проверить электрические проблемы . Если ничего из этого не работает, следующее, что вы можете сделать, — это проверить электрические проблемы. Проверьте предохранитель и при необходимости замените его. В качестве альтернативы попросите вашего механика проверить это. Если электрическая система в порядке, возможно, пришло время заменить насос омывателя лобового стекла.

      Замена

      Замена насоса омывателя лобового стекла может быть немного сложной задачей, в основном потому, что у некоторых марок и моделей до него не так просто добраться.Возможно, вам придется снять автомобильный аккумулятор, аккумуляторный поддон и, возможно, даже покрышку или подкрылок, прежде чем вы сможете получить доступ к резервуару и насосу. Если вы чувствуете себя комфортно, в Интернете есть множество ресурсов, которые могут вам помочь. Если вы этого не сделаете, вы непременно можете записаться на прием к механику.

      К сожалению, у вас нет особого выбора, когда дело доходит до замены. Как правило, вам необходимо использовать тот, который соответствует марке и модели вашего автомобиля. Доступно несколько стандартных насосов для омывателей ветрового стекла, а некоторые являются сертифицированными запасными частями различных производителей и моделей.Сколько инвестиций вы хотите сделать, зависит от вас, но даже сертифицированные запасные части не являются чрезмерно дорогими.

      Ясно

      Если у вас возникла проблема, воспользуйтесь нашими советами по устранению неполадок. Если проблема не исчезнет, ​​пора разобраться в ней подробнее. Какой бы ни была проблема, важно решить ее как можно скорее. Жидкость для омывателя ветрового стекла может понадобиться не каждый день, но ездить без нее небезопасно. Никогда не знаешь, когда что-то будет мешать твоему обзору.Помните, вы не пропустите насос омывателя лобового стекла до того дня, когда он вам действительно понадобится.

      Замена насоса омывателя лобового стекла (двигателя) | Жидкостные насосы стеклоочистителя

      Что такое насос омывателя ветрового стекла и где он находится?

      Насос омывателя ветрового стекла — это насос, приводимый в действие небольшим электродвигателем. Обычно он прикреплен к бачку омывающей жидкости, расположение которого может варьироваться в зависимости от автомобиля, но обычно его можно найти рядом с радиатором.Иногда насос омывателя соединяется с электродвигателем стеклоочистителя, который расположен под дворниками под капотом.

      Если вы едете по грунтовым дорогам или живете в местах, где много дорожной соли, то вы, вероятно, знакомы с назначением насоса омывателя лобового стекла. Насос омывателя отвечает за перекачку омывающей жидкости из бачка омывателя лобового стекла, в котором хранится жидкость. Оттуда он по шлангам поступает к форсункам омывателя, которые разбрызгивают жидкость на лобовое стекло.Затем, благодаря щеткам стеклоочистителя (и многочисленным другим частям системы стеклоочистителей, которые соединяются с щетками и приводят в движение их движение), которые «вытирают» жидкость по всему лобовому стеклу, вы можете смыть грязь и мусор с него. лобовое стекло и очистите его. Это не только удобно, так как позволяет чистить лобовое стекло, не останавливаясь и не сжимая его на каждой заправке во время поездки, но и важно для того, чтобы поддерживать вашу видимость во избежание дорожных опасностей.

      Весь процесс запускается переключателем стеклоочистителя автомобиля, который расположен сбоку на рулевой колонке.Переключатель активирует насос омывателя ветрового стекла, который перекачивает омывающую жидкость из бачка к форсункам омывателя, и приводит в движение дворники автомобиля. Все это позволяет поддерживать чистоту лобового стекла и хорошую видимость во время вождения. Многие из них являются многофункциональными рычагами, которые также включают в себя шкалы и переключатели для активации других систем, например, противотуманных фар. Рычаг подключается к переключателю внутри рулевой колонки, который содержит схему, которая передает сигнал водителя на электродвигатель стеклоочистителя и насос омывателя.Некоторые агрегаты объединяют рычаг и переключатель в одно целое.

      Некоторые внедорожники, фургоны и фургоны также имеют дворники и насос омывателя заднего стекла. Часто в этих системах используется один резервуар для омывающей жидкости с двумя присоединенными к нему насосами.

      Как узнать, нужно ли заменить насос омывателя лобового стекла?

      Если вы активируете омыватель ветрового стекла, а жидкость не разбрызгивается, или брызги слабые, то, возможно, пришло время подумать о замене насоса омывателя ветрового стекла.Существуют и другие проблемы, которые могут препятствовать потоку омывающей жидкости, поэтому лучше всего проверить всю систему омывателя. Убедитесь, что сопла не забиты, а шланги не пережаты, не протекают и не забиты. Убедитесь, что бачок омывающей жидкости полный и не протекает. Один из способов изолировать насос омывателя как источник проблемы — попытаться запустить его при включенном автомобиле или грузовике, но при выключенном двигателе. Это позволит вам услышать, работает ли двигатель насоса омывателя лобового стекла. Если двигатель насоса омывателя не работает, вы можете использовать вольтметр, чтобы проверить, получает ли он ток. Если вы получаете надлежащее напряжение на насос, когда переключатель стеклоочистителя активирован, но жидкость не течет через систему, пора заменить насос омывателя.

      Существует ряд факторов, которые могут способствовать отказу насоса омывателя. Со временем уплотнения внутри насоса могут высохнуть, что приведет к падению давления и невозможности правильного распыления. Они также могут заклинивать и выходить из строя, если слишком часто работать без омывающей жидкости.Использование воды вместо омывающей жидкости также может повредить внутренние детали насоса. В холодную погоду вода может замерзнуть и расшириться, что приведет к повреждению насоса. Также можно сжечь электродвигатель насоса омывателя лобового стекла при очень частом использовании. К сожалению, это означает, что у водителей, которые больше всего нуждаются в исправном насосе омывателя, больше шансов, что он сломан. Попытка запустить насос без жидкости для стеклоочистителя также может привести к сгоранию двигателя омывателя. В результате автомобильной аварии насос жидкости омывателя ветрового стекла также может вызвать дребезжание и повредить его внутренние компоненты.

      Могу ли я самостоятельно заменить насос омывателя лобового стекла?

      К счастью, вернуть насос стеклоочистителя в рабочее состояние должно быть в пределах досягаемости мастера. Скорее всего, придется снимать бачок омывающей жидкости. Предполагая, что ваш резервуар в хорошем состоянии, вам просто нужно прикрепить новый насос к резервуару и переустановить резервуар.

      Как заменить насос омывателя лобового стекла

      Чтобы заменить насос, вам нужно будет поднять автомобиль домкратом, снять переднее колесо, а затем снять внутреннюю облицовку подкрылка.Затем установите резервуар на место и снова подсоедините болты, провода и шланги.

      для FORD Mondeo MK3 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006

      Отозванные автомобили были построены с 26.

      06.2018 по февраль.

      Как заменить насос омывателя лобового стекла . Снимаем соединение с насосом омывателя. Очистите контакты на вилке жгута проводов и контакты на насосе омывателя. Насос бачка бачка с жидкостью омывателя лобового стекла с заменой крышки на… 2003 2002 2001 2000 nissan sentra sedan 4cyl 2.0l 1.8l 2.5l se gxe xe….

      Насос омывателя ветрового стекла не работал на моем Hyundai Accent 2005 года, поэтому я решил разобраться. Если на насосе омывателя есть заглушка жгута проводов, снимите заглушку. Насос омывателя лобового стекла на honda civic расположен под нишей со стороны водителя.

      Чтобы вытащить это, нужно много сил, так что не бойтесь сильно тянуть. После этого у вас будет доступ к брызговику. Когда насос омывателя активирован, он забирает омывающую жидкость из бачка омывателя ветрового стекла и направляет ее через форсунки омывателя на лобовое стекло.

      Установите насос омывателя в новый бачок омывателя. Техника установки помпы омывателя лобового стекла форд рейнджер. Сменные насосы обычно стоят менее 20 долларов и могут быть установлены … ваш vin можно увидеть через лобовое стекло на передней части … они говорят, что водители не должны качать тормоз.

      Доступ к насосу омывателя на Ford Ranger: Насос омывателя ветрового стекла представляет собой небольшой электрический водяной насос. Оставьте насос и выбросьте резервуар.

      Независимо от того, эксплуатируется ли автомобиль в холодную погоду, где необходимо очистить лобовое стекло от снега и льда, или в регионе, где жуки, грязь и пыль ухудшают видимость, возможность очистки лобового стекла «на лету» необходима каждому водителю.Это видео применимо к списку используемых инструментов 09 chevy suburban… купить насос омывателя ветрового стекла acdelco 19330913 gm в оригинальном оборудовании: 11 августа 2012 г. · заменить насос омывателя лобового стекла (он же насос омывателя) на вашем автомобиле не очень сложно.

      Насос омывателя в автомобиле разбрызгивает жидкость для омывателя из резервуара через шланги на лобовое стекло, чтобы счистить грязь и пыль, которые могут затруднять обзор. Как заменить моторчик омывателя лобового стекла. Он вставляется в резиновую втулку в бачке омывающей жидкости, откуда забирает омывающую жидкость.

      Выключите двигатель и установите трансмиссию гражданского автомобиля в положение парковки (автоматическая коробка передач) или первую передачу (механическая коробка передач). Простое пошаговое руководство по замене насоса и бачка омывателя, хотя конфигурации могут отличаться, процесс аналогичен для большинства автомобилей. Что такое насос омывателя лобового стекла?

      Снимите насос омывателя с бачка. Очистить забитые форсунки омывателя лобового стекла. Роль насоса омывателя лобового стекла в вашем автомобиле заключается в том, чтобы забирать омывающую жидкость из бачка и направлять ее по трубкам к форсункам омывателя лобового стекла.затем форсунки распыляют омывающую жидкость на переднее или заднее лобовое стекло автомобиля, что позволяет быстро мыть окна автомобиля, особенно когда ваше зрение ухудшается из-за грязных полос, мусора, птичьего помета или.

      Покрывает ли автострахование замену лобового стекла до 10% наличными? Замена лобового стекла покрывается полной частью полисов автострахования за вычетом любых применимых франшиз. Исправный насос омывателя — необходимость в любом автомобиле.Насос омывателя лобового стекла представляет собой небольшой электрический водяной насос.

      28 июля, 2017 · 1a auto покажет вам, как отремонтировать, установить, исправить, изменить или заменить сломанный, поврежденный или неисправный насос омывателя лобового стекла. Снова прикрепите бампер и соберите блок фары в обратном порядке в шагах 7 и 6. Как заменить насос омывателя лобового стекла на honda civic.

      Установка нового бачка омывателя лобового стекла. Для крепления насоса омывателя лобового стекла понадобится домкрат, таз и ящик для инструментов.Вам необходимо будет поднять вашу машину с помощью домкрата с правой передней стороны, поэтому снимите переднее правое колесо вашего Ford Ranger. Снимите болты, которыми бачок омывателя крепится к крылу или кузову автомобиля.

      Очистите забитую форсунку омывателя ветрового стекла булавкой, затем с помощью сжатого воздуха сдуйте мусор назад через шланг. Снимите насос с бачка омывающей жидкости. (в этой статье используется шеви тахо).

      От 0 до 60 миль / ч от 0 до 60 миль / ч (сек.) Замена насоса омывателя лобового стекла на автомобилях, выпущенных до 1996 года. Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью автомобильного домкрата и поддержите его с помощью опор домкрата.

      Когда включается насос омывателя, он забирает омывающую жидкость из бачка омывателя ветрового стекла и направляет ее для распыления через форсунки омывателя на лобовое стекло. Поскольку это фургон, у него есть два насоса: один для лобового стекла, а другой для дворника заднего люка. Это электрический компонент, который со временем может выйти из строя.

      Автомобиль на этих фотографиях — великий путешественник Плимут.Замените насос омывателя ветрового стекла, если вы решите, что насос омывателя неисправен, вы можете заменить его новым. Замена насоса омывателя лобового стекла Chrysler 200 стоит в среднем от 144 до 162 долларов.

      Это электрический компонент, который со временем может выйти из строя. Снимите насос омывателя и установите его в новый бачок омывателя лобового стекла. Подходит для 4runner, celica, corolla, mr2, tercel, truck

      Включите стояночный тормоз и откройте капот. Насос нагнетает жидкость, чтобы она могла разбрызгиваться, но со временем он может работать менее эффективно.Самое сложное — это добраться до самого насоса, так как во многих случаях вам может потребоваться снять такие части тела, как передний бампер, крыло или обшивку колеса.

      Поднимите кожух и проведите шланг омывателя от форсунок обратно к резервуару. Резиновая подающая трубка небольшого диаметра проходит от жидкостного насоса к форсункам омывателя и снабжает их омывающей жидкостью. Если вы слышите, как работает насос, но не получаете жидкость, вероятно, засорились форсунки омывателя лобового стекла.

      Крепко возьмитесь за насос двумя руками и потяните за выступы, удерживающие его на месте. Обычно насосы легко заменить. Не используйте старые повторно.

      No Reserve OneOwner 1986 Nissan 300ZX 5Speed ​​в 2020 году

      Выбор Oe насоса омывателя стеклоочистителя 19691997 Ford

      подходит для SCION XA, XB 2004,2005,2006 спереди и сзади

      20032007 Honda Accord Снять насос омывателя лобового стекла

      Transform ™ a Hybrid Blade от ANCO Wiper Blades

      Совершенно новый высококачественный насос гидроусилителя рулевого управления для Audi A4

      Замена бачка омывателя REPK370502 в 2020 Kia rio5

      31 Серия обычных лезвий ANCO

      19962007 Омыватель лобового стекла Ford Taurus Mercury Sable

      Насос омывателя лобового стекла, передний; 9196 Jeep Cherokee XJ

      — цена: + 0 руб.

      Насос омывателя лобового стекла; 7286 Jeep CJ / SJ модели

      Штифт на автозапчасти

      Как установить Ремонт Заменить распылитель омывателя лобового стекла

      Как установить Заменить насос омывателя лобового стекла 200006

      Как установить Заменить насос омывателя лобового стекла Hyundai

      Contour® a Beam Blade от ANCO ANCORoadTripContest Wiper

      Как газовые насосы «узнают», что бак вашего автомобиля полон? в 2020 году

      Насос омывателя WEN Handyman (OEM номер детали 3363394) QW0010

      Передние и задние окна Омыватель лобового стекла / стеклоочистителя

      Связанные

      Установка нового мотора омывателя ветрового стекла

      На текущих моделях двигатель и крыльчатка устанавливаются на верхней части бачка омывателя.

      Автомобили с электроприводом стеклоомывателя иногда имеют выключатель контроль над мотор встроен в переключатель стеклоочистителя. Если мотор не работает, сначала проверьте исправность переключателя; если это так, проверьте проводку двигателя омывателя (см. Как проверить электрические цепи ).

      Если электрическая мощность достигает двигателя омывателя, но он по-прежнему отказывается работать, неисправность может заключаться в плохом заземлении, корродированном терминалы , грязная или поврежденная проводка или двигатель слишком туго закреплен.

      Проверьте все эти элементы и при необходимости исправьте их (см. Работаем над системой электропроводки ). Если мотор все равно отказывается работать, его необходимо заменить. Соответствовать новый невозврат клапан в резервуар при замене мотора.

      Комплект для замены двигателя можно купить в магазине аксессуаров. В качестве альтернативы вы можете купить у местного дилера точную замену двигателя стиральной машины для вашей марки автомобиля.

      Некоторые двигатели отделены от резервуара, но установлены рядом.Остальные совмещены с резервуаром. Если вы покупаете точную замену, она будет соответствовать существующей арматуре и может быть установлена ​​вместо старой без каких-либо изменений в установке или соединениях.

      Если вам нужно установить новый двигатель другого типа, вы, вероятно, можете оставить старый двигатель на месте и обход это, вставив новый рядом в новое крепление. Возможно, вам придется удлинить шланги и проводка, чтобы добраться до нового мотора.

      Если замена двигателя другого типа неосуществима, необходимо заменить всю шайбу в сборе.Убедитесь, что он подходит для вашего автомобиля.

      Установка отдельного двигателя другой конструкции

      Двигатель и насос обычно представляют собой единый блок, а насос представляет собой простое устройство. Если обратный клапан и шланги исправны, старый мотор можно просто обойти.

      Отключите аккумулятор . Снимаем проводку со старого мотора.

      Оставьте старый двигатель и его впускной патрубок на месте и отсоедините выпускной патрубок для воды.Заткните выходной патрубок старого мотора — латунный винт по дереву — идеальная заглушка.

      Определитесь с местом для нового двигателя. Убедитесь, что за панелью нет ничего, где вы собираетесь просверлить отверстия для шурупов.

      Просверлить отверстия (см. Сверление отверстий в кузове автомобиля ) для саморезов, предусмотренных для крепления двигателя. Удерживая кронштейн и двигатель на месте, закрепите их на месте.

      Рядом установлен новый мотор, а старый остался на месте.Однако вам может потребоваться удлинить как шланги, так и электропроводку, ведущую к двигателю, чтобы достичь нового положения.

      Два штуцера для водяных труб на новом двигателе обычно отмечены стрелками, указывающими направление потока воды. Присоедините отсоединенную выпускную трубу к выпускному патрубку.

      Вместо старой впускной трубы установите отрезок всасывающей трубы от нового двигателя к резервуару. Подсоедините один конец к впускному патрубку двигателя, а другой вставьте в резервуар.

      На некоторых узлах резервуар-двигатель вы можете использовать часть существующего фитинга. На других вам придется просверлить новое отверстие в верхней части резервуара.

      Убедитесь в наличии обратного клапана и фильтр на нижнем конце трубы в резервуаре.

      Убедитесь, что резервуар и клапан чистые.

      Подсоедините проводку к двигателю. Если в автомобиле имеется отрицательная [-] масса, подключите отрицательный терминал от мотора к кузову автомобиля.Если заземление положительный [+] подключите положительную клемму к кузову.

      Подключите аккумулятор , включите зажигание , и используйте шайбы, чтобы проверить систему.

      Установка новой системы на старую бутылку

      Используйте сверло не больше, чем необходимо. Или используйте бит меньшего размера и откройте трюм круглым напильником, пока он не станет достаточно большим, чтобы взять новую трубку. При необходимости снимите контейнер и вытряхните весь мусор от сверления или опилки, который упал внутрь и позже может заблокировать фильтр на обратном клапане.

      Если необходимо заменить фильтр и обратный клапан, а также двигатель, можно легко просверлить отверстие в верхней части пластикового контейнера.

      Используйте сверло подходящего размера для новой трубы, чтобы отверстие не было больше необходимого.

      Каждый раз, когда вы обслуживаете систему омывателя, проверяйте фильтр и обратный клапан, чтобы убедиться, что они свободны от грязи и осадок . Также убедитесь, что на дне емкости нет грязи или мусора.

      Снимите штекер универсального разъема с проводов и установите их на новый двигатель с помощью нажимных клемм.Заткните выходной патрубок старого двигателя — латунный винт по дереву станет идеальной вилкой.

      Используйте сверло не больше, чем необходимо. Или используйте небольшую насадку и расширьте отверстие круглым напильником, пока оно не станет достаточно большим, чтобы вставить новую трубку. При необходимости снимите контейнер и вытряхните весь мусор от сверления или опилки, который упал внутрь и мог позже заблокировать фильтр или обратный клапан.

      Снимите многокомпонентную вилку с проводов и установите их на новый двигатель с помощью нажимных клемм.Заткните выходной патрубок старого двигателя — латунный винт по дереву станет идеальной вилкой.

      Ремонт омывателя на текущей модели

      На текущих моделях двигатель и крыльчатка устанавливаются на верхней части бачка омывателя.

      Если в вашем автомобиле есть омыватель ветрового стекла. Текущий модель, мотор и крыльчатка Каждый узел может быть снят и заменен по относительно низкой цене.

      как это работает, симптомы, проблемы, тестирование

      14 февраля 2020

      В современных автомобилях насос омывателя лобового стекла представляет собой единое целое с небольшим электродвигателем.Обычно насос омывателя лобового стекла устанавливается в нижней части бачка (бачка) омывателя лобового стекла.

      Насос (электродвигатель) омывателя лобового стекла расположен в нижней части бачка омывателя лобового стекла.

      В большинстве автомобилей бачок омывателя лобового стекла расположен за передним бампером, перед одним из передних колес; см. иллюстрацию.

      Как это работает: Когда вы управляете стиральной машиной с помощью переключателя, он отправляет сигнал на модуль управления (например,грамм. BCM), который через реле управляет насосом омывателя лобового стекла. Насос перекачивает жидкость для омывателя лобового стекла по шлангам, которые подсоединены к форсункам омывателя.

      Проблемы с насосом омывателя лобового стекла

      Одна из распространенных проблем — отказ электродвигателя насоса омывателя лобового стекла, который не работает при включении переключателя. В некоторых случаях насос выходит из строя, поэтому вы можете слышать, как работает двигатель, когда включен переключатель омывателя, но омывающая жидкость не разбрызгивается. Неисправный насос (мотор) омывателя лобового стекла необходимо заменить.

      Есть несколько других проблем, из-за которых стеклоомыватели не работают. Например, коррозия электрического разъема насоса омывателя или проблемы с электрической цепью также могут привести к тому, что насос не будет работать. Не все проблемы с омывателями лобового стекла вызваны проблемами с насосом омывателя. Например, протекающий или зажатый шланг для жидкости также может привести к тому, что омыватели не будут работать даже при работающем насосе омывателя.Признаком отсоединенного шланга является утечка омывающей жидкости где-то под автомобилем при работе насоса омывателя. Из-за своего расположения бачок омывающей жидкости также подвержен повреждениям или трещинам, которые могут вызвать утечку жидкости. Другой распространенной проблемой при температурах ниже нуля является замерзание жидкости в бачке омывателя, подробнее читайте ниже.

      Реклама — Продолжить чтение ниже

      Замена насоса омывателя лобового стекла

      Замена насоса (мотора) омывателя лобового стекла не представляет особой сложности, если есть хороший доступ к его месту. В большинстве автомобилей он просто вставляется в резиновую втулку, установленную на бутылке. Ключом к замене насоса является его осторожное снятие, не повреждая резиновую втулку. Если резиновая втулка высохла, поможет распыление силиконовой смазки.

      Насос омывателя лобового стекла (мотор).

      Новый насос (мотор) омывателя лобового стекла стоит от 15 до 35 долларов. Ремонтная мастерская может потребовать от вас 50-150 долларов за его замену. Плата за диагностику обычно отдельная.

      Жидкость омывателя лобового стекла замерзает при низких температурах

      Это происходит, когда в бачке с омывающей жидкостью остается летняя жидкость для омывателя лобового стекла. При понижении температуры летняя жидкость замерзает. Решение — занести машину в теплый гараж и дать льду растаять. Это может занять несколько часов. Некоторые люди выливают теплую воду на стенки бутылки с омывателем лобового стекла, чтобы растопить в ней лед. Как только жидкость растает и насос омывателя заработает, слейте старую жидкость и залейте в бутылку зимнюю жидкость для омывателя ветрового стекла.Жидкость может замерзнуть не только в бутылке, но и в шлангах и форсунках омывателя.

      Как проверяется насос (электродвигатель) омывателя лобового стекла

      Сначала проверьте предохранитель.

      Когда вы нажимаете выключатель омывателя, насос (двигатель) питается от 12-вольтной аккумуляторной батареи. Он работает только при включенном зажигании или при работающем двигателе. Если вы не слышите, как работает насос омывателя при включении выключателя омывателя, первым делом проверьте предохранитель.Расположение предохранителя можно найти на крышке блока предохранителей или в руководстве пользователя.

      На предохранителе написано «Шайба», см. Фото. В большинстве автомобилей есть как минимум два блока предохранителей. Один находится под капотом; другой находится внутри машины. На фото этой Хонды блок предохранителей в салоне расположен над левой передней панелью защиты. См .: Как проверить предохранитель в автомобиле. Если предохранитель исправен, необходимо проверить напряжение на двигателе. См. Следующий шаг.

      На разъеме 12 В.Если разъем не корродирован и двигатель не работает, двигатель неисправен.

      Вы можете найти соответствующую процедуру в руководстве по обслуживанию. Обычно напряжение на насосе измеряется, когда разъем все еще подключен к насосу (двигателю), когда переключатель активирован. Это называется обратным зондированием. Если на разъеме насоса (мотора) 12 Вольт (см. Изображение), но насос не работает, значит, сам насос (мотор) неисправен и его необходимо заменить. Разумеется, разъем также необходимо проверить на предмет коррозии.

      Почему необходимо проверять напряжение при все еще подключенном разъеме: Таким образом, если один из проводов подвергся коррозии, мультиметр покажет низкое напряжение или его отсутствие. Если вы измеряете напряжение при отключенном разъеме, даже если один из проводов сильно корродирован, он все равно будет показывать 12 вольт. Это потому, что в цепи нет нагрузки и, следовательно, нет тока.

      При включении переключателя на двигателе нет напряжения

      Принципиальная электрическая схема насоса / двигателя омывателя лобового стекла

      Если при включении переключателя на насосе отсутствует или низкое напряжение, необходимо проверить электрическую цепь.Схема насоса (электродвигателя) омывателя проста: многофункциональный переключатель посылает сигнал на модуль управления кузовным оборудованием или BCM. В некоторых автомобилях модуль управления может иметь другое имя, например, в некоторых Honda он называется MICU. Модуль управления подает питание 12 В на реле или непосредственно на насос (двигатель).
      Если на двигатель нет питания, необходимо проверить напряжение на разъеме на модуле управления.

      Также может быть другой разъем между электродвигателем омывателя лобового стекла и модулем управления.Поскольку во многих автомобилях он расположен за передним бампером или в колесной арке, он подвержен коррозионным повреждениям. Если на модуле управления нет питания, необходимо проверить питание на переключателе. Работу переключателя также можно проверить с помощью диагностического прибора, имеющего доступ к BCM.
      Клемма заземления — еще один важный момент, который необходимо проверить. Ослабленная или корродированная клемма заземления — одна из наиболее частых причин многих трудно диагностируемых электрических проблем.
      Если вам нужна правильная электрическая схема для вашего автомобиля, прочтите: Как найти руководство пользователя или руководство по обслуживанию для вашего автомобиля в Интернете.


      .

      Закон о штрафах гибдд: Новые штрафы для водителей в 2021 году. Таблица :: Autonews

      Минюст предложил автоматически списывать штрафы со счетов автомобилистов :: Общество :: РБК

      Введение автоматической системы списания штрафов затруднит процесс их обжалования, например когда постановление отменено и штраф признан незаконным, предупредили опрошенные РБК юристы.

      Система, когда штрафы можно списывать с банковской карточки, уже работает, и граждане жалуются, что средства списывают слишком быстро, отметил в разговоре с РБК адвокат Сергей Радько. «Если этот порядок упростить, то права граждан будут сильно нарушаться, потому что они будут лишены возможности своевременно обжаловать. Люди будут узнавать о штрафе по факту списания. Здесь явный перекос баланса права в сторону государства», — считает он. По словам Радько, процедура возврата денег при неверном начислении штрафа может занять несколько месяцев.

      Читайте на РБК Pro

      С тем, что деньги за штрафы списывают быстро, а процедура возврата достаточно сложная, согласен адвокат Московской муниципальной коллегии адвокатов Константин Мальков. Однако сейчас граждане «хотя бы имеют возможность обжаловать», в то время как с введение автоматической системы возникнет «вопрос о презумпции невиновности», отметил он в беседе с РБК.

      Автоюрист Илья Москвитин считает, что с введением автоматического списания штрафов нарушений станет меньше. Сейчас водители могут дождаться, пока пройдет срок привлечения к административной ответственности, и не платить штраф, при этом не всех водителей в этом уличают, пояснил он. «А если это будет автоматическое списание, водители будут более ответственно вести себя на дорогах», — сказал РБК Москвитин.

      В апреле МВД запустило в Центральной России систему «Паутина». Она позволяет полицейским централизованно отслеживать автомобили, например, находящиеся в угоне или покинувшие место ДТП. «Паутина» хранит все снимки машины, сделанные автоматизированными камерами, даже те, на которых не было зафиксировано правонарушений. Ранее эта система использовалась только в Москве и Подмосковье, но до конца года «Паутину» планируют внедрить в большинстве регионов России.

      Новый закон про штрафы за нарушение ПДД в Украине 2021

      С 17 марта 2021 года в Украине вступили в силу новые штрафы, которые должны уменьшить количество смертей на дорогах из-за пьяных водителей. Теперь штрафовать будут даже пешеходов, а водители могут остаться без своих машин.

      В феврале народные депутаты 325 голосами приняли во втором чтении законопроект №2695 об усилении ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Президент Владимир Зеленский подписал закон 12 марта 2021 года. Согласно нормам он вступил в силу на следующий день после публикации.

      Новый закон о штрафах за нарушение ПДД

      Он законодательно закрепляет возможность использования полицейскими средств видеофиксации с обязательным приобщением таких материалов в протоколы об админправонарушениях. Кроме того, з/п №2695 предусматривает возможность остановки транспортных средств для проведения освидетельствования водителей на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения. Штраф за отказ от прохождения освидетельствования составит 40,8 тыс. грн.

      Присоединяйтесь к нам в Telegram!

      «Принятие данного законопроекта — большая победа и шаг вперед. — утверждает заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. — Парламентарии поддержали проект закона в несколько обрезанном виде, в частности, не поддержали нормы о запрете водителям выходить из авто без разрешения полицейского. А также уменьшили размер штрафа за превышение скоростного режима до 1700 грн. МВД ожидает, что после принятия проекта закона №2695 смертность на дорогах снизится на 10-15%».

      Изначально силовики настаивали на практически безграничных правах. Например, на возможности останавливать автомобили без повода и на требовании передачи водительских прав. Эти нормы после первого чтения были вычеркнуты, а петиция против принятия законопроекта №2695 за 5 дней собрала 25 тыс. подписей. То есть права по-прежнему достаточно предъявить, но не передавать в руки, выходить из автомобиля по требованию полицейского не нужно плюс патрульным запретили останавливать автомобили во время т. н. «профилактических мероприятий».

      «Законопроект предусматривает усиление ответственности за нарушение Правил дорожного движения, — прокомментировал принятие з/п №2695 глава МВД Арсен Аваков. — Законодательно закрепляет возможность использования полицейским технических средств видеозаписи, с обязательным вступлением таких материалов в протокол об административном правонарушении, а также предусматривает возможность остановки транспортного средства полицейским с целью проведения осмотра водителей с использованием специальных технических средств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения».

      Штрафы за нарушение ПДД в Украине 2021

      С 17 марта увеличатся штрафы за следующие правонарушения:

      • переход дороги в неположенном месте – с 51 до 255 грн;
      • нарушение ПДД трезвыми велосипедистами – 340 грн, нетрезвыми – 680 грн, за создание аварийной ситуации – 850 грн;
      • неиспользование шлема у мотоциклистов – с 51 до 255 грн;
      • неиспользование ремней безопасности – с 51 до 255 грн;
      • вождение т/с без регистрации или с просроченной регистрацией – с 51 до 255 грн;
      • неосвещенный номерной знак – с 51 до 255 грн;
      • вождение автомобиля без номерного знака или с номерным знаком, не отвечающим ПДД – с 51 до 255 грн;
      • превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50 км/ч — с 510 грн до 3,4 тыс. грн;
      • нарушение правил переезда перекрестков – с 51 до 255 грн;
      • оставление места ДТП – с 255 грн до 3,4 тыс. грн, кроме того, предусмотрена возможность лишения права управлять т/с сроком от 1 года до 2 лет;
      • езда без водительского удостоверения – с 51 до 425 грн;
      • управление т/с или передача управления т/с лицу, не имеющему права им управлять — с 510 до 3,4 тыс. грн, повторное нарушение в течение года – 40,8 тыс. грн с лишением права управления т/с на 5-7 лет и с возможной конфискацией т/с;
      • если водитель был лишен прав и снова сел за руль – с 510 грн до 20,4 тыс. грн;
      • вождение в состоянии алкогольного опьянения – с 10,2 тыс. до 17 тыс. грн, плюс лишение права управления т/с сроком на один год. Повторное нарушение в течение года – 34 тыс. грн и лишение права управления т/с сроком на три года. После третьего аналогичного нарушения штраф составит 51 тыс. грн, права конфискуются на 10 лет вместе с т/с.
      Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter Cmd + Enter Ctrl + Enter

      Новости ГИБДД: новые правила, водительские штрафы, тарифы на

      Новости ГИБДД: новые правила, водительские штрафы, тарифы на | aif. ru Еще несколько лет назад тюнинг автомобилей не вызывал серьезных нареканий. Однако сейчас правила изменились. ГИБДД Сотрудники госавтоинспекции начали штрафовать водителей за незаконные внесения изменений в конструкцию транспортных средств. ГИБДД Ведомство предлагает поощрять автовладельцев, добровольно прошедших техосмотр, снижением ставки транспортного налога и ОСАГО. Обслуживание Дорожные происшествия, связанные с наездами на пешеходов, не прекращаются. Как человек может защититься на дороге? Безопасность За один месяц в Москве с помощью патрулей на машинах без цветографических схем зарегистрировано более 400 административных правонарушений. ГИБДД В теплую погоду горожане рвутся на природу, поближе к водоемам. Они стараются выехать на машинах непосредственно в поля, поближе к какой-нибудь речушке. Чем это чревато для водителя и его транспортного средства? ГИБДД Силовые ведомства и спецслужбы всегда имели на вооружении мощные автомобили для перехвата опасных преступников. На каких же машинах силовики догоняют нарушителей сейчас и ловили в прошлом веке? Об автомобилях На дорогах и тротуарах можно встретить лихачей на двухколесных транспортных средствах. Есть ли на них управа? ГИБДД Как работает новый прибор ГИБДД. ГИБДД С какой скоростью можно передвигаться на таком транспорте. ГИБДД Придомовые территории — это особая зона, где действуют другие требования ПДД. К сожалению, они не всегда выполняются владельцами транспортных средств. ГИБДД Дорожная техника часто встречается на дорогах больших городов. Ездит она медленно и нередко тормозит движение. Как ее правильно обгонять? ГИБДД Часто лихачи провоцируют дорожно-транспортные происшествия, но сами в них не участвуют. Их машины не получают повреждения, и они уезжают с места аварии. ГИБДД Закон должен вступить в силу с 22 августа 2021 года. Авто Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную езду в нетрезвом виде. ГИБДД Депутат Владимир Афонский не исключил возможность того, что в дальнейшем Россия совсем откажется от скоростных ограничений на определенных участках дорог. ГИБДД В ближайшее время на дорогах также может появиться информационная система, которая будет выявлять нарушителей из общего потока автомобилей. ГИБДД Водителей за это нарушение давно наказывают, а поправки в КоАП Минтранс, Минюст и МВД готовят только сейчас. ГИБДД Водители небыстрых автомобилей иногда стараются пропустить спешащих автовладельцев и во время движения смещаются к правому краю дороги. Какое наказание предусмотрено за такую деликатность? ГИБДД Глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников о скорости, камерах и техосмотре. ГИБДД загрузить ещё Самое интересное в регионах

      Рада повысила штрафы за нарушение правил дорожного движения.

      Что изменилось? | Громадское телевидение

      За законопроект №2695 проголосовали 325 депутатов.

      Согласно изменениям в Кодексе об админнарушениях, до 510 грн планируют увеличить штраф за:

      • отсутствие шлема у мотоциклиста;
      • непристегнутые ремни безопасности;
      • вождение автомобиля, не зарегистрированного или не перерегистрированного в Украине в установленном порядке;
      • вождение автомобиля без номерного знака или с неправильным номерным знаком;
      • неосветлённый номерной знак;
      • нарушение правил переезда перекрестков, остановок, обгона, проезд на запрещающий сигнал светофора.

      За непредоставление преимущества «скорым» и других аварийно-спасательным службам могут оштрафовать на 680 грн.

      За превышение скорости от 20 до 50 км/ч могут штрафовать на 340 грн, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч придется заплатить 1700 грн. За создание аварийной ситуации будут штрафовать на 1445 грн.

      Если водитель покинет место аварии, ему тоже грозит 3400 грн штрафа, а также лишение права управлять автомобилем на 6 месяцев. За повреждение других транспортных средств или дороги придется заплатить 1190 грн.

      За вождение без прав будут штрафовать на 425 грн, если же прав вообще нет — штраф 3400 грн. Если водителя, которого лишили прав, поймают на вождении, то могут оштрафовать на 20 400 грн с лишением права управлять транспортными средствами на 1–5 лет.

      За вождение в нетрезвом состоянии штраф будет 17 000 грн с лишением водительских прав на год. За повторное нарушение в течение года штраф будет 34 000 грн с лишением водительских прав на три года.

      Если водителя третий раз за год поймают на нетрезвом вождении, ему грозит 51 000 грн штрафа с лишением права на вождение на 10 лет с конфискацией транспортного средства.

      За отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения могут оштрафовать на 40 800 грн.

      Пешеходов и велосипедистов могут оштрафовать на 255 грн за переход дороги в неустановленном месте.

      Также вносятся изменения в Уголовный кодекс. Так, за управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, что привело к телесным повреждениям средней тяжести, грозит лишение свободы до трех лет с лишением права на вождение от трех до пяти лет. За тяжкие телесные повреждения из-за нетрезвого вождения — лишение свободы от трех до восьми лет.

      ГУОБДД: Штрафы

      Статья

      Часть

       

      ФАБУЛА

      Санкции

      Уполномоченный

      орган

      Физ. лица

      Юрид. лица

      Ст.119

      1

      Повреждение дороги, улицы, железнодорожного переезда или другого дорожного сооружения

      3-категории

      (штраф 5500 с.)

      3-категории

      (штраф 17000 с.)

      ГУОБДД,

      МТиД,

      ОМСУ

       

      2

      Непринятие мер к предотвращению загрязнения проезжей части улицы

      или дороги со строительных площадок, нарушение правил восстановления элементов поврежденной дороги

      или улицы в результате ремонтно-строительных работ на проезжей части, повлекших угрозу БДД

      4-категории

      (штраф 7500 с. )

      4-категории

      штраф 23000 с.)

      ГУОБДД,

      МТиД,

      ОМСУ

      Ст.119-1

      1

      Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и дорожных сооружений, иных требований, установленных правилами обеспечения безопасности дорожного движения

      4-категории

      (штраф 7500 с.)

      4-категории

      (штраф 23000 с. )

      ГУОБДД,

      МТиД,

      ОМСУ

      2

      Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие дорожно-транспортное происшествие с причинением легкого вреда здоровью потерпевшего, повреждением транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества

      6-категории

      (штраф 12500 с.)

      6-категории

      (штраф 35000 с.)

      ГУОБДД,

      МТиД,

      ОМСУ

      Ст. 120-1

      1

      Нарушение правил содержания смотровых колодцев подземных коммуникаций, находящихся на проезжей части дорог, а равно непринятие мер к устранению неисправностей подземных коммуникаций, приводящих к выходу на поверхность дороги воды, технических жидкостей, пара и образованию по этой причине разрушений дорожного полотна, наледей, ограничений видимости и других препятствий

      4-категории

      (штраф 7500 с.)

      4-категории

      (штраф 23000 с.)

      ГУОБДД,

      МТиД,

      ОМСУ

      2

      Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, повлекшее дорожно-транспортное происшествие с причинением легкого вреда здоровью потерпевшего, повреждением транспортных средств, грузов и иного имущества

      6-категории

      (штраф 12500 с. )

      6-категории

      (штраф 35000 с.)

      ГУОБДД,

      МТиД,

      ОМСУ

      Ст.121

      1

      Управление ТС с техническими неисправностями, эксплуатация которого запрещена

      3-категории

      (штраф 5500 с.)

      3-категории

      (штраф 5500 с.)

      ГУОБДД

      2

      Управление ТС, не прошедшим обязательный для данного транспортного средства технический осмотр

      2-категории

      (штраф 3000 с. )

      2-категории

      (штраф 3000 с.)

      ГУОБДД

      3

      Нарушение порядка регистрации ТС, размещения номерного знака

      1-категории

      (штраф 1000 с.)

      1-категории

      (штраф 1000 с.)

      ГУОБДД,

      ДРТС и ВС

      4

      Управление ТС с отсутствующим, подложным или поддельным г/н, с применением устройств препятствующим идентификации

      5-категории

      (штраф 10000 с. )

      5-категории

      (штраф 10000 с.)

      ГУОБДД

      5

      Нарушение правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности

      1-категории

      (штраф 1000 с.)

      1-категории

      (штраф 1000 с.)

      ГУОБДД

      6

      Допуск уполномоченным лицом к участию в дорожном движении ТС с тех. неисправностями, при которых запрещена его эксплуатация, или не прошедшего обязательный технический осмотр, либо не зарегистрированного в установленном порядке

       

      5-категории

      (штраф 10000 с. )

      ГУОБДД

      Ст.122

      1

      Управление ТС лицом без водительского удостоверения соответствующей категории или регистрационного документа на ТС

      1-категории

      (штраф 1000 с.)

      1-категории

      (штраф 1000 с.)

      ГУОБДД

      2

      Управление ТС без предусмотренного законодательством документа, подтверждающего обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельца наземного ТС

      2-категории

      (штраф 3000 с. )

      2-категории

      (штраф 3000 с.)

      ГУОБДД

      3

      Управление ТС лицом, не имеющим права управления таким ТС, или передача управления таким ТС лицу, не имеющему права на управление ТС

      3-категории

      (штраф 5500 с.)

      3-категории

      (штраф 5500 с.)

      ГУОБДД

      Ст. 122-1

       

      Невыполнение водителем ТС требований сотрудников уполномоченных органов в сфере внутренних дел и транспорта об остановке транспортного средства, а равно непредставление соответствующих документов, предусмотренных Правилами дорожного движения

      3-категории

      (штраф 5500 с. )

      3-категории

      (штраф 5500 с.)

      ГУОБДД,

      МТиД

      Ст.-122-2

       

      Представление водителем ТС недействительного водительского удостоверения и установление данного факта в дальнейшем

      5-категории

      (штраф 10000 с.)

      5-категории

      (штраф 10000 с.)

      ГУОБДД

      Ст. 123

      1

      Превышение водителем ТС установленной скорости движения ТС на величину свыше 10 км/ч, но не более на 20 км/ч

      1-категории

      (штраф 1000 с.)

      1-категории

      (штраф 1000 с.)

      ГУОБДД

      2

      Превышение водителем ТС установленной скорости движения ТС на величину свыше 20 км/ч, но не более на 40 км/ч

      2-категории

      (штраф 3000 с. )

      2-категории

      (штраф 3000 с.)

      ГУОБДД

      3

      Превышение водителем ТС установленной скорости движения ТС на величину свыше 40 км/ч, но не более на 60 км/ч

      3-категории

      (штраф 5500 с.)

      3-категории

      (штраф 5500 с.)

      ГУОБДД

      4

      Превышение водителем ТС установленной скорости движения ТС на величину более 60 км/ч

      4-категории

      (штраф 7500 с. )

      4-категории

      (штраф 7500 с.)

      ГУОБДД

      Ст. 123-1

      1

      Невыполнение требований дорожных знаков либо разметки проезжей части дороги, нарушение правил остановки либо стоянки, нарушение правил перевозки грузов либо буксирование ТС, нарушение правил пользования водителем во время движения ТС средствами связи, не оборудованными техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без помощи рук (за исключением водителей специальных транспортных средств во время выполнения ими неотложных служебных задач), несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушения расположения ТС на проезжей части или нарушение ПДД по автомагистралям; нарушение правил учебной езды; не выполнение требований ПДД об остановке, перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающим жесте регулировщика; нарушение правил проезда пешеходных переходов, непредставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах, а равно движение по тротуарам либо пешеходным или велосипедным дорожкам; нарушение правил проезда перекрестков или проезд на запрещенный сигнал светофора либо жест регулировщика; нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения; выброс (оставление, складирование, сжигание) мусора и иных предметов на автомобильных дорогах водителями, пассажирами или иными участниками дорожного движения; нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами

      2-категории

      (штраф 3000 с. )

      2-категории

      (штраф 3000 с.)

      ГУОБДД

       

      2

      Нарушение правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения;

      непредставление преимущества ТС общего пользования, в том числе нарушение проезда остановок ТС общего пользования;

      переоборудованием, равно установка оборудования для усиления уровня звука (шума) системы выпуска отработавших газов двигателя.

      3-категории

      (штраф 5500 с.)

      3-категории

      (штраф 5500 с. )

      ГУОБДД

       

      3

      Непредставление преимущества в движении ТС, двигавшимся с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами устройствами

      5-категории

      (штраф 10000 с.)

      5-категории

      (штраф 10000 с.)

      ГУОБДД

       

      4

      Нарушение требований по перевозке детей, установленных ПДД.

      2-категории

      (штраф 3000 с.)

      2-категории

      (штраф 3000 с.)

      ГУОБДД

      Ст.124

       

      Автохулиганство, то есть умышленное действие водителя ТС, демонстративно нарушающее общественный порядок и спокойствие граждан, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нарушением ПДД и эксплуатации ТС (автогонки, показательная езда разного вида в неустановленных местах и т.п.),

      4-категории

      (штраф 7500 с. )

      4-категории

      (штраф 7500 с.)

      ГУОБДД

      Ст.125

      1

      Нарушение ПДД пешеходом, велосипедистом, лицом, управляющим гужевым транспортом, или погонщиком животных

      1-категории

      (штраф 1000 с.)

      1-категории

      (штраф 1000 с.)

      ГУОБДД

      2

      Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения

      2-категории

      (штраф 3000 с. )

      2-категории

      (штраф 3000 с.)

      ГУОБДД

      Ст.126

       

      Не предоставление ТС сотруднику ОВД, национальной безопасности или медицинскому работнику в неотложных случаях

      2-категории

      (штраф 3000 с.)

      2-категории

      (штраф 3000 с.)

      ГУОБДД

      Ст.127

      1

      Нарушение иных требований ПДД, кроме упомянутых в настоящем Кодексе

      1-категории

      (штраф 1000 с. )

      1-категории

      (штраф 1000 с.)

      ГУОБДД

      2

      То же деяние, повлекшее повреждение ТС, груза, автомобильной дороги, улицы, ЖДП, дорожного сооружения или другого имущества

      Примечание. Лицо, гражданско-правовая ответственность которого застрахована, не подлежит ответственности за нарушения ПДД, предусмотренные данной статьей, вызвавшие повреждение ТС, при условии, что участник ДТП воспользовался правом совместно составить сообщение об этом происшествии согласно законодательству об обязательном страховании.

      3-категории

      (штраф 5500 с. )

      3-категории

      (штраф 5500 с.)

      ГУОБДД

      Ст.128

      1

      Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения алкоголем, наркотическими средствами, психотропными или другими одурманивающими веществами

      8-категории

      (штраф 17500 с.)

      8-категории

      (штраф 55000 с.)

      ГУОБДД

      2

      Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения алкоголем, наркотическими средствами, психотропными или другими одурманивающими веществами

      7-категории

      (штраф 15000 с. )

      7-категории

      (штраф 45000 с.)

      ГУОБДД

      3

      Отказ водителя от прохождения в соответствии в установленным порядком освидетельствования на состояние опьянения алкоголем, наркотическими средствами, психотропными или другими одурманивающими веществами

      8-категории

      (штраф 17500 с.)

      8-категории

      (штраф 55000 с.)

      ГУОБДД

      Московских чиновников заподозрили в злоупотреблении персональными данными

      Организация «Роскомсвобода» подала в Роскомнадзор жалобу на Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ). Правозащитники подозревают, что, штрафуя москвичей за нарушение режима самоизоляции, инспекция и сама нарушила закон «О персональных данных», рассказал «Ведомостям» юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

      Данные об автовладельцах хранятся в базе ГИБДД, напоминают авторы жалобы, с которой ознакомились «Ведомости». МВД заключило соглашение с правительством Москвы о передаче последнему части полномочий по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях. В функции МАДИ в соответствии с постановлением правительства Москвы входит контроль за соблюдением дорожной разметки и правил парковки. А вот следить за соблюдением режима самоизоляции эту организацию никто не уполномочивал. Между тем согласно федеральному законодательству обработка персональных данных может осуществляться либо с согласия гражданина, либо при наличии законной цели. Однако МАДИ осуществляла обработку и без такого согласия, и при отсутствии законной цели, указывают авторы жалобы. Таким образом, по их мнению, получение инспекцией персональных данных владельцев транспортных средств, последующая их обработка и хранение для вынесения штрафов на основании ст. 3.18.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Москвы были незаконными. Правозащитники просят Роскомнадзор дать правовую оценку действиям МАДИ, а в случае нарушения привлечь виновных к административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных.

      Президент дал региональным властям в период эпидемии зеленый свет и они ударились во все тяжкие, забыв про федеральные законы, говорит Дарбинян. Фактически, считает он, в Москве просто воспользовались тем, что МВД предоставляет городским властям данные автовладельцев для выставления штрафов за парковку, и использовали их без законной цели. Юрист не исключает, что факт нарушения – если таковой будет установлен Роскомнадзором – станет основанием для отмены последующих штрафов, потому что любые доказательства, полученные с нарушением закона, не могут быть использованы по административному делу. У этого ведомства есть богатый опыт как проверок, так и выставления штрафов за нарушение законодательства в области персональных данных – в том числе в отношении государственных и муниципальных органов, отмечает Дарбинян: «Если же Роскомнадзор не усмотрит нарушений там, где они есть, будем обращаться в суд».

      Правительство Москвы и Роскомнадзор не ответили оперативно на вопросы «Ведомостей».

      Правовой аналитик «Агоры» Станислав Селезнев полагает, что с юридической точки зрения жалоба выглядит вполне обоснованной: передача персональных данных третьим лицам допускается только на основании информированного согласия их владельца (например, при установке приложения «Социальный мониторинг», посредством которого власти следят за соблюдением гражданами требований карантина, такое согласие запрашивается). МВД получает доступ к этим данным на основании другого пункта закона о персональных данных – в связи с исполнением функции по обеспечению безопасности, но это не подразумевает передачу таких данных подрядчикам, подчеркивает эксперт. Если жалоба «Роскомсвободы» хотя бы просто позволит пролить свет на взаимоотношения между обладателями таких данных и их подрядчиками, то это уже следует считать успехом такого заявления, убежден Селезнев.

      Вопрос о правомерности штрафов за нарушение режима самоизоляции, зафиксированное при помощи камер видеонаблюдения, поднимается в Москве не впервые. Еще в апреле муниципальные депутаты Андрей Морев, Елена Русакова, Юрий Рейнхиммель и Николай Бобринский обратились в Мосгорсуд с требованием признать недействительными внесенные в столичный КоАП поправки, позволяющие штрафовать за подобные нарушения в автоматическом режиме. Впоследствии этот иск объединили еще с несколькими аналогичными жалобами.

      Бобринский говорит, что в своем заявлении депутаты тоже ссылаются на нарушение закона о персональных данных – правда, речь идет об обработке биометрических данных, для которых закон предусматривает еще более узкий перечень исключений, и борьба с эпидемиями в нем отсутствует. В целом же из-за плохой проработки юридических решений и даже утаивания их от публичного обсуждения противоэпидемические новеллы московских властей оказались дефектными с юридической точки зрения и вызывают массу претензий, констатирует депутат. Он напоминает, что Мосгорсуд уже дважды переносил рассмотрение иска, но мэрия до сих пор не сформулировала свою позицию по этому спору. Между тем, согласно картотеке Мосгорсуда, обжаловано уже почти 11 000 штрафов по ст. 3.18.1 КоАПа Москвы, и суды также медлят с рассмотрением таких дел. Есть несколько решений, но все они по протоколам, оформленным полицией, знает Бобринский.

      Верховный суд запретил штрафы за превышение средней скорости

      Когда в России стали массово появляться камеры, контролирующие скорость в определенных местах дорог, водители быстро нашли противоядие. Расположение устройств стали наносить на карты навигационных программ и включать в специальные приложения для смартфонов, чтобы те предупреждали. В итоге возле камер машины притормаживали, а затем снова неслись вовсю.

      Антон Дыбов

      эксперт по праву

      Профиль автора

      В ответ власти стали устанавливать комплексы измерения средней скорости на определенном участке дороги. Вот первая камера зафиксировала автомобиль и передала в систему время и госномер. В конце отрезка ту же машину запечатлело второе устройство. Далее нехитрый подсчет по школьному курсу физики — и готова средняя скорость. Если она выше разрешенной на этом участке, водителю приходит штраф. Но Верховный суд сказал, что это неправильно.

      Источник:
      Постановление ВС от 7.10.2019 № 36-АД19-3

      От редакции

      Превышать скорость нехорошо — хоть в конкретный момент времени, хоть в среднем. Лучшая защита от штрафа — ехать по правилам или, на худой конец, с превышением не более чем на 20 км/ч, за которое пока не наказывают.

      С другой стороны, все должно быть по закону. И штрафы за среднюю скорость — тоже.

      Как устроена процедура штрафов с камер

      По КоАП камеры правильно называть длинным термином «специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, работающие в автоматическом режиме». Это надо знать хотя бы для того, чтобы легко найти в КоАП профильные статьи. Но дальше в статье я буду использовать привычное слово «камера».

      Эти устройства сейчас умеют контролировать не только скорость автомобиля, но и много чего еще. Например, проезд на запрещающий сигнал светофора, остановку или стоянку в неположенном месте, нарушение направления движения по полосам, езду по встречке или по полосе для общественного транспорта.

      Поскольку все происходит автоматически и без участия человека, для наказаний «по мотивам» камер есть специальные правила. Вот они:

      1. За нарушения только штрафуют, причем по нижней границе «вилки». Например, штраф за превышение скорости на 41—60 км/ч — от 1000 до 1500 Р. Если это зафиксирует камера, возьмут 1000 Р.
      2. Если устройство запечатлело проступок, за который лишают прав, то вместо этого будет штраф 5000 Р.
      3. Протокол не составляют — сразу заочно оформляют постановление о назначении штрафа.
      4. Штраф выписывают собственнику — человеку, на которого зарегистрирован автомобиль. Чтобы не платить, он должен отдельно доказать, что не был за рулем в момент съемки.

      Если камера не автоматическая и была в руках, например, инспектора ГИБДД либо какой-то неравнодушный гражданин снял нарушение на свой смартфон, а потом отослал куда следует, этот специальный порядок не применяют. То есть заочно оштрафовать собственника не получится: протокол или постановление нужно оформлять на месте проступка.

      Почему ВС против штрафа за превышение средней скорости? Он не знает физику?

      Я не проверял знания судей ВС по этому предмету. Но вот закон они знают четко — и привели следующие аргументы.

      Во-первых, в КоАП нет наказания за превышение средней скорости. Там упоминается просто скорость, и она, по мнению суда, должна быть конкретной.

      Во-вторых, КоАП ранжирует наказания в зависимости от величины превышения. Если водитель после фиксации его первой камерой какое-то время стоял и потом понесся с превышением на 60 км/ч, штрафовать его надо именно за это. А не за то, что в среднем он превысил скорость, скажем, на 30 км/ч.

      В-третьих, на некоторых участках дорог водитель после фиксации первой камерой может срезать путь до второй, не превышая скорость. И получится, что его оштрафуют без вины.

      В-четвертых, при вычислении средней скорости невозможно установить конкретное место проступка. А значит, нельзя и четко определить подразделение ГИБДД или районный суд, где можно обжаловать штраф. Что нарушает право собственника на защиту.

      Избранные статьи для автомобилистов

      Как ездить без штрафов и не переплачивать за обслуживание машины — в рассылке для автолюбителей

      Меня оштрафовали за среднюю скорость. Теперь могу не платить или вернуть уплаченные деньги?

      К сожалению, ВС вынес вердикт по конкретному делу. И хотя аргументы в нем универсальные для всех подобных случаев, ГИБДД и нижестоящие суды вряд ли быстро возьмут под козырек и начнут руководствоваться новой позицией ВС.

      Вот варианты, как быть со штрафом за превышение средней скорости в зависимости от ситуации:

      1. Вам пришло «письмо счастья», вы его не обжаловали, через 10 дней штраф вступил в силу, но вы его так и не заплатили. Увы, долг не спишут.
      2. Все как в первом варианте, но штраф вы заплатили. Деньги не вернут.
      3. Вы получили постановление о штрафе с камеры, и с этого момента еще не прошло 10 дней. Вот тут решение ВС должно помочь — сошлитесь на него при обжаловании штрафа.

      Как обжаловать штраф, в Т⁠—⁠Ж подробно разбирали в отдельной статье.

      Для справки: можно ли обжаловать штраф с камеры за превышение конкретной скорости

      Если вы собственник, были за рулем автомобиля и действительно превысили скорость, отменить штраф можно только через обман. То есть сказать, будто машиной управлял, скажем, родственник или знакомый, который готов свидетельствовать в ГИБДД или в суде. Но, во-первых, к этому могут отнестись со скепсисом: слова есть слова. А во-вторых, родственник либо знакомый фактически лжесвидетельствует, за что предусмотрен отдельный штраф — 1000—1500 Р.

      Однозначно можно отбиться от штрафа, если выяснится, что автоматическая камера работала некорректно и завышала измеряемую скорость. Так случилось, например, в 2017 году в Вологодской области, где от действий неисправной камеры пострадали более 10 тысяч водителей.

      А вот еще один пример технической ошибки из судебной практики в Нижегородской области. Собственнику пришло два штрафа за превышение конкретной скорости с камер, расположенных друг от друга почти в 7 км. Устройство № 1 зафиксировало проступок в 9:37:16, а устройство № 2 — в 9:37:50, то есть через 34 секунды. Получилось, что между камерами автомобиль ехал со скоростью свыше 700 км/ч, иначе он бы просто не успел достичь устройства № 2 к означенному времени. Поскольку это технически невозможно, суд все-таки отменил второй штраф.

      Что делать? 29.01.19

      Я получил два штрафа за одно нарушение ПДД. Как их оспорить?

      Однако, повторюсь, если устройство, которое зафиксировало ваше нарушение, работало корректно, шансы законно оспорить штраф нулевые. Не стоит и пытаться.

      билетов на нарушение правил дорожного движения — FindLaw

      Добро пожаловать в Центр транспортных билетов FindLaw, который предлагает информацию и ресурсы о нарушениях правил дорожного движения в каждом штате. Здесь вы найдете основные сведения о штрафах за нарушение правил дорожного движения — от остановки до получения билета, а также о том, стоит ли бороться с штрафом за нарушение правил движения и как это сделать. Узнайте о своих правах и найдите информацию о штрафах за нарушение правил, таких как превышение скорости, проезд на красный свет, наличие истекших прав и отвлечение внимания за рулем. Вы также можете получить информацию о водительских правах, найти офисы DMV, узнать о правилах движения транспортных средств и многое другое.

      Типы проездных

      Штрафы предназначены либо для «нарушений движения», либо «нарушений без движения». Нарушение движения происходит всякий раз, когда транспортное средство нарушает правила дорожного движения. Примеры включают превышение скорости, прохождение знака или сигнала остановки или вождение в нетрезвом виде. С другой стороны, нарушения, связанные с неподвижностью, обычно связаны с парковкой или неисправным оборудованием. Парковка перед пожарным гидрантом, парковка в запретной зоне, парковка перед счетчиком с истекшим сроком годности или чрезмерный шум глушителя — все это неподвижные нарушения.

      Большинство штрафов за нарушение правил дорожного движения выдается за незначительные нарушения, называемые «нарушениями», включая штрафы за механические нарушения и наиболее неопасные нарушения при движении. Однако некоторые правонарушения, связанные с дорожным движением, классифицируются как «проступки» или даже «уголовные преступления». Вообще говоря, правонарушение — это правонарушение, за которое не предусмотрено наказание в виде тюремного заключения. Проступки — это преступления, за которые может быть предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком менее года. Фелонии — это более серьезные преступления, за которые может быть предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком более года.

      Нарушение правил дорожного движения может рассматриваться как проступок или тяжкое преступление, если оно вызывает или создает реальную угрозу причинения вреда человеку или уничтожения имущества. Правонарушения, которые не содержат элемента опасности, но часто являются проступком или уголовным преступлением, независимо от того, включают в себя вождение с аннулированными правами или без страховки, выезд с места аварии, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и некоторые виды неосторожного вождения. В число тяжких преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, входят неоднократные обвинительные приговоры, связанные с DUI / DWI, некоторые правонарушения, связанные с наездом и бегством, а также убийство с применением транспортных средств.

      Борьба с билетом

      Для успешной борьбы с штрафом может потребоваться просто явка в суд, поскольку, если полицейский не явится, вас некому будет обвинить. Однако офицеры часто рады появиться, так как им платят за свое время и может потребоваться какая-то другая стратегия защиты.

      Чтобы успешно бороться с билетом, вы можете оспорить мнение или доказательства офицера. Диаграммы, фотографии и показания очевидцев, противоречащие мнению офицера или представленным им фактам, могут вызвать достаточно сомнений, чтобы предотвратить неблагоприятное решение.В некоторых случаях фактическая ошибка может освободить вас от некоторой юридической ответственности; если знак запрета поворота был закрыт или упал, вы не несете ответственности за незаконный поворот.

      В некоторых случаях, если вы можете представить обоснование, например необходимость, вы не будете нести ответственности за действия, которые в противном случае были бы незаконными. Поворот, чтобы избежать пешехода, или ускорение, чтобы избежать опасного дорожного движения, может убедить судью в том, что вас не следует наказывать за действия, которые в противном случае были бы наказуемыми.

      Что такое нарушение правил дорожного движения?

      Нарушение правил дорожного движения происходит, когда водители нарушают законы, регулирующие движение транспортных средств на улицах и шоссе. Более 90% американцев старше 16 лет имеют право водить, часто на одно имя зарегистрировано более одного транспортного средства.

      Это означает триллионы миль, проезжаемых каждый год, и миллионы нарушений правил дорожного движения, включая превышение скорости, включение красных светофоров, безрассудное вождение, DUI и т.д.

      Определения, относящиеся к нарушениям правил дорожного движения, можно найти в Глоссарии Закона о дорожном движении и Закона DUI в Юридическом словаре FindLaw. См. Раздел «Правила дорожного движения FindLaw», чтобы узнать больше.

      Штрафы и строгая ответственность

      Большая часть штрафов за нарушение правил дорожного движения оформляется за правонарушения со строгой ответственностью. Это означает, что для осуждения человека за преступление не требуется никакого особого преступного намерения. Единственное необходимое доказательство — это то, что человек действительно совершил запрещенное действие. К правонарушениям с строгой ответственностью относятся, как правило, такие правонарушения, как:

      • превышение скорости
      • Невозможность сдать
      • Поворот не на полосу
      • Вождение автомобиля с перегоревшими фарами
      • Парковка в месте для инвалидов без нужной наклейки, а
      • Просроченные паркоматы.

      Подвижные нарушения и неподвижные нарушения

      Нарушение движения происходит всякий раз, когда транспортное средство нарушает правила дорожного движения. Некоторыми примерами нарушений движения являются превышение скорости, проезд на знак остановки или красный свет, а также вождение в нетрезвом виде. Неподвижное нарушение, напротив, обычно связано с парковкой или неисправным оборудованием. Примеры включают парковку перед пожарным гидрантом, парковку в запретной зоне, парковку перед счетчиком с истекшим сроком годности и чрезмерный шум глушителя.

      Билеты на превышение скорости

      В штатах

      , как правило, есть два типа законов о превышении скорости:

      • Законы, устанавливающие определенные ограничения максимальной скорости в определенных настройках. Например, штат может объявить разные максимальные скорости, на которых транспортное средство может двигаться на шоссе штата (65 миль в час), на жилой улице (35 миль в час) и в школьной зоне (25 миль в час).
      • Законы, обязывающие водителей управлять своими транспортными средствами со скоростью, разумной в данных обстоятельствах. Например, даже если объявленное максимальное ограничение скорости на сельском шоссе составляет 65 миль в час, движение по этому шоссе со скоростью 65 миль в час во время проливного дождя ночью может привести к штрафу за превышение скорости, поскольку движение на такой скорости может считаться небезопасным на основании на опасной дороге и погодных условиях.

      Вы можете чувствовать себя комфортно, защищая себя за незначительное нарушение правил дорожного движения, но опытный прокурор по нарушениям правил дорожного движения часто может улучшить ваши шансы на успех. И если вам грозит серьезное уголовное обвинение, такое как DUI, DWI или безрассудное вождение, вам обязательно нужно проконсультироваться с адвокатом.

      Области связанной практики:

      Закон о штрафах за нарушение правил дорожного движения и юридическое определение

      Общая сумма штрафа за нарушение правил дорожного движения складывается из сумм, необходимых для Оплата в соответствии с законами штата, а также постановлениями округа и города, которые различаются по юрисдикции. Существует три уровня серьезности нарушений ПДД: правонарушения, проступки и тяжкие преступления. Большинство нарушений ПДД — это нарушения, но некоторые из них, например, непредумышленное убийство в автомобиле, являются уголовными преступлениями.

      Нарушения не наказываются тюремным заключением или тюрьмой и не подлежат суд присяжных; наказание — штраф. Наиболее распространенные нарушения правил дорожного движения включая превышение скорости и проезд на красный свет или знак остановки. Водители остановились за подвижные нарушения обычно освобождаются после того, как они подпишут Уведомление о явке, печатается на билете, соглашаясь явиться в установленную дату и время. Трафик Билет предоставляет информацию о том, когда явиться в суд.

      Водители, обвиняемые в правонарушении, которые хотят признать свою вину, могут избежать явка в суд путем оплаты штрафа лично или по почте. Если драйверы не оплачивают штраф за нарушение установленного срока, водительские действие лицензии может быть приостановлено или может быть выдан ордер на арест.Обычно они также не смогут продлить регистрацию своего автомобиля, пока они полностью оплатили все неоплаченные парковочные талоны и административные расходы.

      Водители, которые не признают себя виновными и просят судебного разбирательства, могут быть обязаны внести залог или подписать письменный документ для явки в суд. Если они не смогут появляются, им будет предъявлено обвинение в дополнительном проступке за нарушение их согласие появиться. В этом случае может быть выдан ордер на их арест и их водительские права также могут быть приостановлены.

      После получения уведомления о дорожной обстановке водитель может иметь следующие варианты:

      1. Оплатите билет.
      2. Перейти в школу повышения квалификации водителей.
      3. Оспорить билет в суде.

      ПДД может повлечь за собой начисление баллов водителю. права, которые могут повлиять на риск приостановления водительских прав и выше страховые ставки. В некоторых юрисдикциях баллы могут быть отменены после завершения курса повышения квалификации водителя.Для особые требования в вашем регионе.

      Орландо Юрист по вопросам нарушения правил дорожного движения | Бесплатная консультация

      Многие люди не осознают, что уплата штрафа за штраф за нарушение правил дорожного движения равносильна признанию себя виновным или осуждению. Вы не обязаны платить штраф без вопросов; у вас есть право бороться за билет. Это потенциально может сэкономить вам много денег в долгосрочной перспективе.

      В адвокатской конторе Corey I. Cohen & Associates мы разбираемся с полным спектром нарушений правил дорожного движения, от вождения с приостановленными правами до безрассудного вождения и превышения скорости.Наши юристы обладают опытом, необходимым для оспаривания вашего штрафного санкционирования.

      Когда вы работаете с нашей фирмой, вам даже не нужно явиться в суд. Мы сделаем все за вас. Наша цель — всегда отказываться от вашего билета. Чтобы получить бесплатную консультацию , позвоните сегодня по телефону 407-246-0066.

      Мы рассматриваем все виды уголовных нарушений ПДД, в том числе:

      Мы будем бороться за защиту ваших водительских прав

      Во Флориде, если вы наберете слишком много баллов на своей лицензии за определенный период, вы можете потерять право на вождение на срок до одного года. Если вас перестанут водить во время приостановки, вас могут арестовать и аннулировать права .

      Оплата билета за вождение при приостановлении действия прав может привести к потере прав на срок до пяти лет. Если у вас есть лицензия специального класса (например, CDL для водителей коммерческих грузовиков) и вы оплачиваете билет, вы можете потерять эту лицензию, что означает, что потеряет работу . Не позволяйте этому случиться без боя.

      Помимо штрафов и пени, вы можете столкнуться с на более высокими страховыми взносами на автомобилей.После слишком большого количества нарушений ПДД ваша страховая компания может прекратить действие вашего покрытия. Работа с юристом для оспаривания билета может снять обвинение с вашей записи вождения и сэкономить деньги на автостраховании.

      Вы уже оплатили проездной? Еще не поздно.

      Даже если вы уже оплатили билет, свяжитесь с нами. Возможно, мы сможем переломить ситуацию. В нашу команду входят поверенные, сертифицированные по уголовным делам. Пожалуйста, позвоните в наш офис в Орландо сегодня по телефону 407-246-0066 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы назначить встречу с одним из наших опытных адвокатов по вопросам нарушения правил дорожного движения.

      Se habla español

      Адвокат по дорожному движению в Колумбусе | LHA

      Адвокаты Luftman, Heck & Associates понимают, что нарушения правил дорожного движения, билеты и штрафы являются обычным явлением в Огайо, особенно в районе Колумбуса. За исключением мелких нарушений и неоплаченных штрафов за парковку, с которыми обычно можно справиться самостоятельно, когда вы сталкиваетесь с серьезными штрафами за нарушение правил дорожного движения, не просто платите штраф. Это может привести к баллам на вашей лицензии, приостановке, более высоким страховым взносам, а иногда и к отметке в вашей судимости.

      Сразитесь со своим билетом с помощью наших опытных юристов по дорожному движению в Колумбусе. Чтобы получить бесплатную и конфиденциальную оценку вашего дорожного дела, свяжитесь с нами сегодня по телефону (614) 500-3836 .

      Общие нарушения ПДД

      Ссылки на трафик следует оспаривать и бороться с ними по многим причинам. Если вас обвиняют в нарушении правил дорожного движения, это тем более верно. С той частотой, с которой полиция Огайо выдает штрафы за нарушение правил дорожного движения, неудивительно, что за нарушение правил дорожного движения преследуют строгое наказание, несмотря на то, что многие люди даже не подозревают, что они совершили преступление.

      Большинство нарушений правил дорожного движения — это проступки. Вот некоторые из наиболее распространенных нарушений правил дорожного движения, с которыми вам поможет бороться дорожный юрист нашей фирмы:

      Некоторые нарушения правил дорожного движения являются более серьезными и могут быть признаны уголовными преступлениями. Некоторые общие преступления ПДД включают:

      Независимо от обвинений, с которыми вы сталкиваетесь, важно воспользоваться помощью квалифицированного юриста по дорожному движению из нашей фирмы. Свяжитесь с Luftman, Heck & Associates сегодня, чтобы получить ответы на часто задаваемые вопросы о нарушениях правил дорожного движения Колумбуса.

      Последствия нарушения правил дорожного движения

      Если вас арестуют за преступное нарушение правил дорожного движения, вы столкнетесь не только с увеличением страховых взносов, штрафов и баллов на вашу лицензию — хотя они неизбежно последуют за этим. Вам также грозит серьезное уголовное преследование и приговор. За некоторые правонарушения, связанные с нарушением правил дорожного движения, вам грозит до года тюремного заключения и штраф в размере 1000 долларов. За тяжкое преступление последствия намного серьезнее. Вам грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 20 000 долларов.

      Это даже не принимает во внимание серьезные побочные последствия обвинительного приговора. Вы можете потерять работу и на долгие годы столкнуться с трудностями при поиске работы. У вас могут возникнуть трудности с получением жилья и федеральных льгот. Вы даже можете столкнуться с серьезной социальной стигмой, которая может преследовать людей с криминальным прошлым. Чтобы избежать этих суровых законодательных и сопутствующих последствий, немедленно обратитесь к юристу нашей фирмы.

      Почему вы должны бороться с дорожным сбором в Колумбусе?

      Возможно, вы нашли этот веб-сайт, пытаясь выяснить, как оплатить штраф за трафик в Интернете, или чтобы узнать, можете ли вы защитить себя в суде по дорожному движению.Вы можете спросить: «Должен ли я просто заплатить билет и избежать хлопот?» Ответ прост; нет, вы не должны просто платить за билет. Всегда есть что-то, что можно сделать, чтобы опровергнуть ваши обвинения, например, нанять дорожного юриста. Однако есть несколько веских причин не платить за билет, в том числе:

      Вы получите баллы за свой водительский стаж.
      Следует вести записи о чистом вождении, потому что вы никогда не знаете, когда вы можете попасть в аварию или у вас возникнут другие проблемы, если к вашим правам добавлено несколько баллов. Мы видели случаи, когда у людей были чистые записи о вождении в течение многих лет, а затем они получали несколько штрафов за превышение скорости и нарушения правил дорожного движения в течение недели. Накопление 12 баллов за двухлетний период лишит вас водительских прав на шесть месяцев. В дополнение к этой подвеске вам нужно будет пройти курс вождения с ограниченными возможностями. Мы рекомендуем потенциальным клиентам найти свои неофициальные данные о вождении на веб-сайте BMV в Огайо, чтобы узнать, есть ли у них баллы. Многие люди забывают о каком-то правонарушении за последние пару лет.

      Ваши взносы по автострахованию, вероятно, вырастут.
      Мы часто слышим, что нанять дорожного юриста в Колумбусе — дорогое удовольствие. Мы это понимаем. Однако баллы на вашей лицензии, скорее всего, будут пинговать вашего поставщика автострахования и вызовут увеличение ваших страховых взносов. Даже один штраф за превышение скорости может повысить ваши ставки, что в сумме превышает долгосрочную выплату вашего страхового взноса. С другой стороны, мы предлагаем планы платежей нашим клиентам по трафику, чтобы компенсировать финансовое бремя.

      Возможно, вы не превышали скорость или не нарушали правила дорожного движения, как сообщили правоохранительные органы.
      Часто это вопрос справедливости. Если вы не чувствовали, что превышаете скорость или нарушаете закон, как сообщил сотрудник полиции, написавший ваше сообщение о дорожном движении, это ваша возможность высказаться. Если вы оплачиваете билет, вы, по сути, говорите, что виновны в нарушении закона.

      Вы можете прочитать наш полный список причин, по которым вам следует бороться с штрафом за нарушение правил дорожного движения для получения дополнительной информации.

      Почему стоит доверять LHA дорожным прокурорам Колумбуса?

      Может показаться, что легко убедить судью или прокурора отказаться от штрафов за нарушение правил дорожного движения или поверить в вашу версию истории, особенно если вы знаете кого-то, кто смог это сделать. Тем не менее, очень редко прокурор или судья снимает с вас штраф за нарушение правил дорожного движения или снижает его.

      НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ ДОЛЖНЫ НАЙТИ АДВОКАТА COLUMBUS ДЛЯ ВАШЕГО ДЕЛА:

      У нас есть опыт ведения переговоров с прокурорами и судьями Колумбуса.
      В Luftman, Heck & Associates наши поверенные по транспортным билетам почти каждый день выступают в суде, представляя клиентов по обвинениям в нарушении правил дорожного движения и уголовным делам. Мы можем найти ошибки или проблемы с доказательствами, которые вы можете пропустить. Также легко думать, что вы можете убедить судью или прокурора увидеть вашу сторону, но их вопросы могут привести к эмоциональному или разочарованному тону и ответу, который показывает слабость вашей истории.

      Возможно, мы сможем явиться в суд от вашего имени.
      Если вы похожи на большинство наших клиентов, у вас нет времени уйти с работы или найти кого-нибудь, кто будет присматривать за вашими детьми, пока вы идете в суд. Мы часто можем выступать от вашего имени для согласования оптимального исхода вашего дела о дорожном движении без вашего участия в суде. Это зависит от нескольких факторов: от судьи, ведущего ваше дело, от ваших водительских прав, от того, что на карту поставлено отстранение, и от других факторов.

      Вы можете отдыхать спокойно, зная, что вы будете бороться за лучший возможный исход в своей ситуации.
      Многим из наших клиентов по трафику никогда раньше не приходилось иметь дело с правовой системой. Мы упрощаем процесс и обрабатываем практически все, чтобы вам не о чем беспокоиться.Юрист нашей фирмы позаботится о том, чтобы ваши права автомобилиста были защищены. Имея опытного адвоката, знакомого с правилами дорожного движения в Колумбусе, вы можете повлиять на ваши страховые взносы на автострахование и ваши водительские записи.

      Позвоните юристу по вопросам дорожного движения в нашу фирму, чтобы получить помощь сегодня

      С такими серьезными последствиями вы не можете позволить себе не бороться с обвинениями в преступном трафике. Слишком часто мы видим, как люди не принимают всерьез преступные нарушения правил дорожного движения и шокированы серьезными последствиями, от которых они страдают позже.К счастью, юрист нашей фирмы по вопросам дорожного движения в Колумбусе может помочь вам бороться с этими обвинениями и помочь вам добиться наилучшего результата по вашему делу.

      В Luftman, Heck & Associates мы имеем многолетний опыт борьбы со всевозможными нарушениями правил дорожного движения. Это дало нам необходимые знания местного транспортного суда, что дает нам преимущество при возбуждении уголовного дела. Мы можем быстро оценить обстоятельства дела и разработать стратегию, которая наилучшим образом защитит вас. Наши адвокаты регулярно представляют клиентов в уголовных процессах, поэтому мы готовы бороться за ваши права — как в зале суда, так и за его пределами.

      Более десяти лет адвокаты Колумбуса по уголовным делам в LHA успешно представляли клиентов по уголовным преступлениям, от незначительных проступков до тяжких преступлений первой степени. Этот обширный предыдущий опыт позволит нам лучше помочь вам.

      Поговорите с адвокатом по уголовным делам Колумбуса сегодня

      Если у вас есть какие-либо вопросы по материалам или вам нужен опытный компетентный адвокат, позвоните адвокатам по уголовным делам Колумбуса в Luftman, Heck & Associates по телефону (614) 500-3836.

      [/ two_col_66_33_col1] Часто задаваемые вопросы о нарушении правил дорожного движения

      SC | Вопросы и ответы по билетам

      Транспортный билет Вопросы и ответы

      Жители Южной Каролины часто совершают ошибку, представляя себя в случаях нарушения правил дорожного движения. Часто такие люди не понимают, что последствия обвинительного приговора могут быть тяжелыми. Признание виновным означает, что вам придется заплатить штраф. Скорее всего, страховые компании после ареста увеличат ваши страховые взносы. Наконец, серьезные нарушения и последующие нарушения могут привести к чрезмерным штрафам, приостановке действия лицензии или ее отзыву и, возможно, тюремному заключению.

      Адвокаты по уголовным делам в юридической фирме Drennan знают, какой подход следует использовать, защищая вас в дорожных делах. Наши юристы имеют обширный опыт защиты лиц со всей Южной Каролины, столкнувшихся с нарушениями правил дорожного движения. Поскольку в нашем штате есть адвокат, который также был бывшим прокурором, мы понимаем подход, который будут использовать окружные прокуроры при рассмотрении вашего дела. Такой опыт позволяет нам предоставить вам мощную защиту.

      Мы готовы ответить на все ваши юридические вопросы.Ответы на общие вопросы включают:

      Что делать, если остановились из-за превышения скорости в Южной Каролине?

      Остановка движения за превышение скорости не означает, что вы виновны в нарушении правил дорожного движения. Часто у арестовывающих офицеров нет никаких доказательств того, что вы превышали скорость. Имейте в виду, что во время такой остановки сотрудники, производящие арест, могут использовать сделанные вами заявления в качестве доказательства вашей вины в суде. Вот некоторые действия, которые вы должны предпринять при задержании:

      При остановке важно сохранять вежливость и держать руки на руле.Полицейские с большей вероятностью объявят о более строгом правонарушении, если вы им грубо.

      • Предоставьте офицеру вашу регистрацию и подтверждение страховки.
      • Будьте осторожны в том, что говорите офицеру. Ответьте на вопросы офицеров кратко и не признавайте вины.
      • После ареста запишите подробности, такие как место и время ареста, имя арестовывающего офицера и любую другую информацию, которая может оказаться полезной для адвоката, представляющего вас в суде.
      • Проконсультируйтесь с адвокатом, имеющим опыт рассмотрения дел о нарушении правил дорожного движения. Адвокат может обсудить с вами все доступные варианты, а также лучшую стратегию борьбы с штрафом за нарушение правил дорожного движения.

      Сколько будет стоить билет на ускорение?

      Многие факторы определяют, какой штраф вы заплатите за штраф за превышение скорости. Для правонарушителей, впервые совершивших правонарушение в Южной Каролине, вам, возможно, придется заплатить значительный штраф. Такое преступление также может привести к тюремному заключению на срок до 30 дней и возможному приостановлению действия лицензии.Штрафы за последующие нарушения могут быть существенно больше. Эти штрафы зависят от предыдущего водительского стажа, характера нарушения и наличия смягчающих факторов.

      Водителям в Южной Каролине также необходимо понимать систему начисления баллов. Баллы сопровождают каждый приговор за превышение скорости, и достаточно накопленных баллов может привести к приостановке действия или аннулированию ваших водительских прав. Вы можете получить больше баллов, если получите более одного обвинительного приговора за относительно короткий период.

      Что произойдет, если вы не оплатите билет за превышение скорости?

      Неуплата штрафа за превышение скорости может привести к дополнительным штрафам, включая приостановление действия лицензии и отзыв. Лучше своевременно оплатить штраф за превышение скорости или оспорить его в суде.

      Является ли билет за превышение скорости проступком в Южной Каролине?

      Большинство нарушений превышения скорости влечет за собой штрафные санкции. Однако даже за проступок могут быть строгие наказания.В некоторых случаях обвинение в правонарушении может привести к приостановке действия лицензии или тюремному заключению. Суровость наказания зависит от таких факторов, как вождение в нетрезвом виде с превышением скорости, выезд с места аварии или количество очков дорожного движения, накопленных на момент совершения правонарушения.

      Обвинения в совершении тяжкого преступления могут сопровождать нарушение превышения скорости в Южной Каролине, если возникнут другие обстоятельства. Например, нанесение травмы при превышении скорости может повлечь за собой уголовное преступление.

      Как можно получить отклоненный билет за ускорение?

      Южная Каролина позволяет водителям при некоторых обстоятельствах аннулировать штраф, пройдя курс обучения вождению.Такой курс предполагает получение разрешения суда. Как правило, наиболее эффективно отклонить заявку путем борьбы с ней. Чтобы бороться с этим, мы рекомендуем вам поговорить с одним из наших адвокатов, чтобы обеспечить максимально надежную защиту.

      Можно ли получить билет со скидкой на ускорение?

      Опять же, арест на дорогах отличается от судимости. Закон Южной Каролины также предоставляет водителям возможность записаться на занятия или принять другие меры для сокращения общего количества точек трафика.Иногда ваш адвокат может обратиться к прокурорам с просьбой о признании вины или спорить с судьей, почему должно быть уменьшение общей суммы баллов или штрафов. Также есть возможность удалить ссылки на штрафы за превышение скорости или удалить их из вашей записи. Важно обсудить с адвокатом ваши варианты.

      Законны ли камеры слежения в нашем штате?

      Нет. В отличие от некоторых других штатов, Южная Каролина не разрешает выдачу штрафов за превышение скорости на основании фотографий.Тем не менее, вам могут быть предъявлены обвинения, если сотрудник, производящий задержание, станет свидетелем конкретного нарушения правил дорожного движения.

      Как долго билет будет оставаться в ваших записях о вождении?

      Большинство нарушений останется в вашей записи в течение примерно двух лет. Тем не менее, возможно, удастся удалить баллы из вашей записи в более короткий период, чем этот. Как долго нарушение будет оставаться в вашей записи, зависит от индивидуальных обстоятельств.

      Сколько стоит нарушение правил взимания дорожных сборов в Южной Каролине?

      Если вы получите первое упоминание о неуплате дорожных сборов в Южной Каролине, ожидается, что вы заплатите сумму дорожных сборов и любые административные сборы.Каждое последующее нарушение заканчивается усилением штрафных санкций. Важно не игнорировать цитату. Неуплата дорожных сборов может привести к приостановке регистрации транспортного средства.

      При получении сообщения о нарушении платы за проезд мы рекомендуем вам поговорить с одним из наших юристов во время бесплатной первоначальной консультации.

      Можете ли вы продлить срок действия дорожного суда в нашем штате?

      Суды часто разрешают рассмотрение нарушений ПДД, и это может дать вам возможность найти дополнительные доказательства, подтверждающие вашу защиту.Процесс включает в себя просто позвонить в суд и запросить отсрочку или выйти в Интернет, чтобы заполнить форму с просьбой о отсрочке.

      Суд потребует обоснования для продолжения. Такое оправдание может включать болезнь или неотложную семейную ситуацию. Юристы юридической фирмы Drennan часто запрашивают продление от имени тех, кого мы представляем. Мы понимаем виды оправданий, которые суды допускают для продолжения.

      Чего вы можете ожидать в дорожном суде Южной Каролины?

      При явке в суд дорожного движения у вас будет возможность признать себя виновным или невиновным.Если вы признаете себя виновным, судья будет ожидать, что вы заплатите штраф за нарушение правил дорожного движения. В некоторых случаях судья уменьшит размер причитающегося с вас штрафа. Произойдет ли это, зависит от различных обстоятельств, включая ваш предыдущий водительский стаж, готовность посещать занятия по безопасности и другие смягчающие факторы.

      Если вы не признаете себя виновным, судья назначит дату судебного разбирательства. Даже на суде у вас будет возможность изменить свое заявление. На суде у вас будет возможность изложить свою точку зрения.(Имейте в виду, что изменение заявления о признании вины на более позднем этапе может заставить судью отказаться от уменьшения вашего штрафа или других наказаний.)

      Процесс в случаях DUI немного отличается. Такие случаи делятся на две части. Одно из них — это слушание с подразумеваемым согласием, а другое — судебное разбирательство (только судья) или суд присяжных. Важно запросить слушание о подразумеваемом согласии в течение 30 дней, иначе вы можете потерять право обжаловать приостановление действия лицензии.

      Пытаетесь ли вы уменьшить наказание или доказать свою невиновность, опытный дорожный поверенный может вам помочь.Адвокаты нашей юридической фирмы защищали людей практически при любых нарушениях правил дорожного движения. У нас репутация квалифицированного представителя, имеющего опыт предоставления тех, кого мы представляем, выдающихся результатов. Общаясь с вами один на один во время бесплатной консультации, мы поможем вам разобраться в процессе дорожного суда. Мы предпримем необходимые шаги, чтобы обеспечить вам наилучшую защиту.

      Чтобы узнать больше, свяжитесь с нашей юридической фирмой по телефону 843-352-4149. Вы также можете отправить нам электронное письмо.

      штрафов за нарушение правил дорожного движения в Висконсине: какие сборы юристы могут победить или уменьшить?

      Нарушения ПДД в Висконсине в основном основаны на баллах — определенные нарушения удаляют больше баллов из вашей лицензии; 12 баллов в оценках приводят к приостановке действия лицензии. Привлечение к нарушению правил дорожного движения также включает штрафы. Большинство случаев нарушения правил дорожного движения приходится на инциденты, связанные с превышением скорости, авариями или другими нарушениями, такими как OWI, безрассудное вождение или другие.

      Том Грив

      OWI и адвокат по уголовным делам

      Транспортные сборы и ваш рекорд Планы оплаты Бесплатная консультация

      Штрафы штата Висконсин и нарушения

      Нарушение правил дорожного движения в Висконсине может привести к цитированию против вас.Ваше наказание за билет будет состоять как минимум из двух частей. Во-первых, Висконсин — это штат цитирования, основанный на баллах, что означает, что многие из пропусков трафика, которые могут быть выданы, будут иметь определенное количество баллов, начисляемых по вашей лицензии, в случае признания виновным. В Висконсине у вас может быть 11 баллов, засчитанных против вашей лицензии, прежде чем вы ее потеряете. Если вы наберете более 11 баллов, действие вашей лицензии будет приостановлено; Срок приостановки зависит от того, сколько баллов вы набрали более 11 (от 2 до 12 месяцев).Через год после вашего билета баллы будут сняты с вашей записи вождения, поэтому приостановка на основе баллов происходит только в том случае, если в течение одного календарного года начислены 12 или более баллов на основании ваших прав. Вторая из двух частей наказания за билет — это штраф, который необходимо оплатить. Если у вас есть лицензия на испытательный срок, сумма баллов удваивается при любом осуждении за нарушение правил дорожного движения. Наконец, при рассмотрении вашего билета и штрафных санкций для вашей страховой компании могут быть важны оба балла и то, происходит ли нарушение, и могут быть повышены ваши ставки.

      Существует много разных типов цитирования, и не все из них будут оценивать баллы вашей лицензии. Транспортные билеты, грубо говоря, можно разделить на 3 категории:

      Билеты, связанные со скоростью

      Сюда входят очевидные нарушения превышения ограничения скорости на определенное количество времени, но также могут быть включены слишком медленное движение * , нарушения оборудования или ситуации, когда офицер не знает, насколько быстро вы ехали.

      Стандартные штрафы за превышение скорости попадают в одну из трех подкатегорий, и они основаны на баллах, которые сопровождают билет. Висконсин. Стат. §346.57 (5). К штрафу за превышение скорости будет прикреплено 3, 4 или 6 баллов. Баллы, приписываемые билету, зависят от скорости, на которую он написан.

      • Билет на 3 пункта | Предназначен для путешествий от 1 мили в час сверх лимита до 9 миль в час сверх лимита.
      • Билет на 4 пункта | От 11 миль / ч сверх лимита до 19 сверх лимита.Кроме того, есть билет на «Неоправданную и неразумную скорость», который также является билетом с 4 пунктами, который зависит от того, насколько быстро вы путешествуете. Однако это ситуация, когда офицер не знает конкретную скорость, с которой вы двигались, но вместо этого, основываясь на своем опыте, он решил, что вы двигались слишком быстро. Висконсин. Статистика. § 346.57 (2).
      • Билет на 6 пунктов | На 20 миль / ч превышена допустимая скорость или больше. Однако не все штрафы за превышение скорости с 6 пунктами одинаковы.Если вам выписан билет за превышение скорости на шоссе на 25+ миль в час, теперь вам грозит дополнительный штраф — автоматическая приостановка действия лицензии. Кроме того, превышение ограничения скорости на 6 пунктов на 25+ миль в час считается серьезным нарушением правил дорожного движения, и если у вас будет 4 серьезных нарушения правил дорожного движения в течение пятилетнего периода, ваша лицензия будет аннулирована на 5 лет. Ваша лицензия также может быть отозвана на основании 12 незначительных нарушений в течение 5 лет или комбинации 12 серьезных и незначительных нарушений. В течение первых двух из этих пяти лет вы не имеете права на получение профессиональной лицензии; Итак, вы не можете водить машину ни для каких целей.Эти аннулирования подпадают под действие Закона о нарушителях правил дорожного движения. Висконсин. Стат. §351.025. См. Штрафы за вождение с отозванными правами в Висконсине.

      * Слишком медленное вождение — штраф за 2 балла. Висконсин. Стат. §346.59 (1).

      Возможные решения Билетов, связанных со скоростью:

      Есть несколько возможных исходов после того, как вы получили штраф за нарушение скорости. Чтобы добиться наилучшего результата, вам нужен кто-то, кто работает от вашего имени и имеет юридическое образование; вам нужен поверенный.Точно так же, как вы можете обрамить стену и установить гипсокартон, маловероятно, что готовый продукт будет таким же хорошим, как если бы вы наняли подрядчика, который устанавливает гипсокартон для жизни.

      Возможные результаты варьируются от снижения вашего штрафа за превышение скорости до штрафа за меньшее превышение скорости, вплоть до разрешения вашего штрафа с указанием парковки с нулевыми баллами, начисленными против вашей лицензии. Висконсин. Стат. §346.53 (6). Между этими спектрами находится билет на неисправный спидометр, это билет с двумя пунктами и в зависимости от вашей страховой компании может не считаться движущимся нарушением.Висконсин. Стат. §347.41. Результат вашего билета зависит от множества различных факторов: нанимаемого вами адвоката, места совершения правонарушения, того, кто вас остановил, обстоятельств вашего вождения и ваших прошлых водительских прав. Есть некоторые обстоятельства, при которых юрист может вести переговоры от вашего имени о решении, не указанном выше. Иногда прокурор принимает более крупный штраф за изменение штрафа вместо штрафа за превышение скорости, так что вам не будут прикреплены какие-либо баллы. Одним из таких примеров является поправка к помехам для знака или сигнала, Wis.Стат. §346.42, что является нулевым нарушением.

      Билеты при авариях

      К сожалению, если вы попали в аварию и виноваты в ней, вы часто получаете билет или, что еще хуже, несколько билетов в дополнение к устранению аварии. Эти билеты, как правило, не требуют пояснений и обычно относятся к категории нарушений с 4 баллами.

      Невозможность сдать : Этот билет может быть выдан, если у вас не было сразу и вы должны были уступить, мигающий желтый свет, знак уступки, остановка с 4 путями или любая другая ситуация, когда вы должны уступить.Часто эта поломка приводит к несчастному случаю. Неспособность уступить, нарушение закона штата Висконсин. §346.18 — это 4-балльное нарушение.

      Неспособность держать транспортное средство под контролем : этот билет подпадает под действие параграфа 346.57 (2) статута штата Висконсин, который фактически включает три разных билета. Неспособность держать автомобиль под контролем, движение слишком быстро для условий, а также необоснованная и неосторожная скорость. Отсутствие контроля над транспортным средством часто выдается в случае аварии, слишком быстрое вождение для условий связано с плохой погодой, к которой, по мнению офицера, вы не приспособились должным образом, а необоснованная и неосмотрительная скорость — это универсальный штраф за превышение скорости.Все три билета имеют 4-х балльное нарушение.

      Небезопасное отклонение от полосы движения : Часто это происходит либо при вождении в нетрезвом виде, либо при аварии. Это когда вы либо едете по дороге, либо ваш автомобиль занимает более одной полосы движения. Небезопасное отклонение от полосы движения, нарушение требований штата Висконсин. §346.13 (3) — это 4-балльное нарушение.

      Невнимательное вождение : Чаще всего это возникает, когда кто-то нарушает и другие правила дорожного движения.Например, если вы смотрите в свой телефон или пишете текстовое сообщение, вы можете свернуть на своей полосе движения, небезопасно отклониться от полосы движения или посмотреть в свой телефон и пройти через знак остановки или уступить дорогу, отказ уступить, поэтому вы можете получить несколько билетов. . Невнимательное вождение, нарушение закона штата Висконсин. §346.89 — это 4-балльное нарушение.

      Слишком близкое следование : Более известное как «слежение за хвостом», это происходит, когда вы не оставляете надлежащего пространства между вашим автомобилем и автомобилем впереди вас.Этот билет часто выдается, когда транспортное средство перед вами останавливается из-за того, что что-то происходит впереди, и вы не можете остановить свой автомобиль, прежде чем столкнетесь с их автомобилем. Слишком пристальное внимание, нарушение закона штата Висконсин. §346.14 (1), является нарушением по 3 пунктам.

      Неповиновение знаку или сигналу : Чаще всего это считается проездом на красный свет или проездом на знак остановки. Хотя этот штраф будет применяться, вы можете легко получить штраф и за другие нарушения в этих обстоятельствах (отказ уступить и безрассудное вождение, чтобы назвать пару).Прокатная остановка у знака «Стоп» или на красный свет также будет служить основанием для этого билета. Неповиновение знаку или сигналу, нарушение закона штата Висконсин. §346.04 (2), является нарушением по 3 пунктам.

      Другие распространенные билеты для движения транспорта штата Висконсин : Конечно, существуют билеты, не подпадающие под перечисленные выше категории, но они также не являются серьезными нарушениями. Как правило, это 3-балльные или 0-балльные нарушения.

      Вождение с приостановленной / отозванной лицензией в Висконсине : Приостановление действия лицензии может произойти по ряду различных причин (т. Е.административная приостановка на основании ожидающего OWI, наличия слишком большого количества баллов в ваших правах в течение 12 месяцев, осуждения за преступление, связанное с наркотиками, и т. д.). Отозванные права аналогичны приостановленным лицензиям, однако при вождении с отозванными правами вам может быть выдан билет или вам может быть предъявлено уголовное обвинение в действии после отзыва. Уголовное обвинение предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком на 12 месяцев (ваша лицензия может быть отозвана из-за осуждения OWI, обычного нарушителя правил дорожного движения и т. Д.). Вождение с приостановленной лицензией, нарушение §344.1 (a), или отозванная лицензия, нарушение закона штата Висконсин. §344.1 (b), оба являются 3-балльными нарушениями. Узнайте больше о вождении с отозванными штрафами.

      Работа без лицензии : Эта ситуация возникает двумя способами. Во-первых, у вас была действующая лицензия, и вы не смогли вовремя ее продлить, и срок действия вашей лицензии истек. Во-вторых, у вас никогда не было действующих прав, но вы все равно управляли автомобилем. Вождение без прав, нарушение WIS.Стат. §343.05 (3) (a) (b) (c), является нарушением по 3 точкам.

      Нет лицензии на человека : В отличие от работы без лицензии, это ситуация, когда у вас есть действующая лицензия, но ее нет с собой. Вождение без прав при себе, нарушение Стат. Штата Висконсин. §343.18 (1), является нулевым нарушением.

      Вождение без страховки : В Висконсине для вождения по дорогам штата Висконсин требуется страхование автомобиля. Это нарушение может иметь место двумя способами: либо у вас не было страховки, либо у вас просто не было при себе доказательства наличия страховки.Вождение без страховки, нарушение §344.62 (1 и 2), является нарушением с нулевым баллом.

      Переместитесь или снизьте скорость : Все видели знаки или слышали рекламу, информирующую людей о необходимости переехать или замедлить движение. Это не просто совет, что DOT проезжает, если вы не двигаетесь или не замедляете движение при проезде остановившейся машины экстренной помощи, вы нарушаете Статистические правила штата Висконсин. §346.072 (1 м), что является нарушением по 3 очкам. Однако это не так просто, как притормозить, чтобы убедиться, что вы не нарушаете этот закон.

      Подраздел (a) указывает, что если есть две полосы движения в направлении, приближающемся к транспортному средству экстренной помощи, вы должны сменить полосу движения. Существует исключение для ситуаций, когда небезопасно менять полосу движения, что применимо в условиях интенсивного движения, и при смене полосы движения вы можете свернуть на другой автомобиль. Подраздел (b) применяется к сценарию, когда есть только одна полоса движения в направлении приближения к машине экстренной помощи, тогда вам просто нужно снизить скорость.

      Крупные нарушения правил дорожного движения

      Все крупные нарушения правил дорожного движения имеют две общие черты: это нарушение из 6 пунктов, и осуждение за 4 из этих нарушений в течение 5 лет делает вас привычным нарушителем правил дорожного движения и лишает вас лицензии на 5 лет. Однако только потому, что все серьезные нарушения правил дорожного движения оцениваются в 6 баллов, не все билеты с 6 баллами являются серьезными нарушениями. Многие серьезные правонарушения также могут быть привлечены к уголовной ответственности.

      OWI : В Висконсине у нас есть OWI, работающие под воздействием интоксикации или другого наркотика, также известного как DUI / DWI или просто как вождение в нетрезвом виде.В дополнение к ряду других штрафов (отзыв лицензии, штраф, страховка SR-22, возможное требование блокировки зажигания и тюремное заключение) OWI считается серьезным нарушением правил дорожного движения. OWI является нарушением штата Висконсин. §346.63.

      Безрассудное вождение : Безрассудное вождение определяется как угроза безопасности кого-либо из-за небрежного обращения с автомобилем. Это будет включать в себя движение с высокой скоростью (обычно на 20+ миль в час сверх допустимой скорости в жилом районе), несоблюдение дорожных знаков [стоп-сигналы или знаки остановки, врезание в движение и выход из него, а также неспособность уступить дорогу.Часто именно вождение автомобиля сочетает в себе многие из вышеперечисленных нарушений, что создает угрозу безопасности людей. Неосторожное вождение является нарушением штата Висконсин. §346.62.

      Покинуть место аварии : Вы должны «разумно исследовать» то, что вы попали в аварию, и определить, пострадал ли кто-нибудь или умер. Если вы покидаете место происшествия и «разумно должны были знать», что кто-то был ранен или умер, вы нарушили Стат. Штат Висконсин.§346.67 (1). Если вы покинете место происшествия, но затем вернетесь на место происшествия, к сожалению, вы все равно нарушите этот закон. Проще говоря, вы не можете вернуться и исправить это.

      Спасение от полиции : Как только офицер включил фары или дал вам звуковой сигнал, чтобы остановить вашу машину, вы должны это сделать. Если вы увеличите скорость, погасите фары или сделаете крутые повороты, то будет считаться, что вы убегаете или уклоняетесь от полиции. Бегство от полиции является нарушением Wis.Стат. §346.04 (3).

      Нарушение профессиональной лицензии : Если вы получили профессиональную лицензию, вы должны соблюдать определенные условия этой лицензии. Вы можете управлять своим транспортным средством только в течение определенных часов, и вам разрешено управлять автомобилем только для определенных целей (оба должны быть одобрены DMV). Если вы едете в нерабочее время с целью, которая не одобрена, или просто по маршруту, который не соответствует вашим утвержденным целям, вы нарушаете §343.10 (8).

      Невозможность остановиться на железнодорожном переезде : На железнодорожном переезде вы должны остановить свой автомобиль при появлении любого сигнала, указывающего на приближение поезда. Этим сигналом могут быть мигающие огни, физические преграды или просто офицер, указывающий, что вы должны остановиться. Несоблюдение этих указателей для остановки поезда является нарушением Статистического управления штата Висконсин. §346.44 (1).

      Превышение допустимой скорости на 25 (или более) миль / ч. : Совершенно просто любой человек, который проехал более 25 или более миль в час за ограничение скорости, нарушает Wis.Стат. §346.57 (5).

      Часто задаваемые вопросы о билетах на движение в Висконсине

      Предоставляет ли Висконсин водителям возможность уменьшить количество баллов, начисляемых против их лицензии?

      Да, в Висконсине есть школа дорожного движения, которая позволяет вам снять три балла с вашей лицензии. Тем не менее, вы можете уменьшить свои баллы через школу дорожного движения только один раз в 3-летний период.

      Меня остановили вчера вечером, появится ли мой билет на CCAP?

      Возможно, нарушение правил дорожного движения может появиться на Milwaukee CCAP тремя способами.Либо вас остановил шериф округа, патруль штата, либо ваш билет вообще не является билетом, и вам предъявлено уголовное обвинение (т. Е. Работа после отзыва может быть предъявлена ​​как штраф или как уголовное обвинение). И департамент шерифа, и государственный патруль будут отображаться в CCAP, потому что ваш билет будет обрабатываться окружным судом округа, в котором вас остановили. Узнайте, как долго ваш билет остается в Milwaukee CCAP.

      Сколько у меня (превышение скорости / отказ уступить дорогу / вождение после подвески / и т. Д.) билет будет стоить?

      К сожалению, это вопрос, на который нельзя дать однозначный ответ. Каждый билет может иметь разную стоимость, и в разных юрисдикциях будут разные цены. Стоимость, которую вы видите в своем билете, — это не просто штраф, связанный с вашим правонарушением, это штраф и все связанные с ним судебные издержки. Если вас остановит шериф округа Вокеша за превышение скорости на 9 миль в час и вас остановит полицейский департамент Ваукеши за превышение скорости на 9 миль в час, ваши расходы будут другими.

      Свяжитесь с офисами уголовной защиты Grieve Law, LLC в зонах
      Milwaukee , Waukesha , Madison и Glendale для адвокатов, имеющих опыт в превышении скорости и других нарушениях правил дорожного движения.

      В Висконсине, как долго штраф за нарушение правил дорожного движения остается в вашей записи?

      Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Висконсине обычно включают 12-балльную систему в ваших правах, но многие правонарушения, связанные с транспортным средством, такие как OWI, безрассудное вождение или даже убийство с участием транспортного средства, вероятно, будут в вашем списке на всю жизнь.

      Сабвуферы для машины: как выбрать и какой купить (цены, фото, описания)

      ТОП-5: Лучших сабвуферов в машину (2021)

      Важные характеристики сабвуфера в авто — все что нужно знать в 2021

      🛠️ Важные характеристики сабвуфера в авто

      Диаметр сабвуфера (в дюймах или миллиметрах)

      Какой автомобильный сабвуфер лучше: 12 или 8 дюймов? Или, может быть, больше? Зависит от целей. Маленьким динамикам для создания большого звукового давления нужен большой ход. Большие выдают его проще, кроме того, они лучше отыгрывают самые низкие частоты.

      Для хороших басов в салоне будет достаточно качественного 8-дюймового динамика (в общем случае). Кроме того, у таких вариантов часто лучше разрешение. Если для вас важнее мощность, если иногда (или часто) используете автомобильную звуковую систему для прослушивания на улице, а не в салоне, то лучше присмотреться в 12-ти дюймовым моделям. И больше. Особенно, если собираетесь «прокачать» прохожих. 😈

      Тип корпуса сабвуфера (акустическое оформление)

      Автомобильные сабвуферы могут быть в трёх основных типах корпусов: закрытый ящик (герметичный), фазоинверторный и band-pass (полосовой). Корпус нужен динамику для гашения волн, возникающих за диффузором, так как они идут в противофазе и, без корпуса, будут гасить полезный сигнал.

      Закрытый ящик

      Закрытый ящик – самый простой и компактный корпус для сабвуферов в машину. Эффективно гасит лишние волны, так как просто отгораживает заднюю часть динамика от «окружающего мира». Часто он обит звукопоглощающим материалом. Именно такие сабвуферы часто размещают под сидение.

      Плюсы: относительно небольшие габариты, устойчивость к пиковым нагрузкам (за диффузором создаётся своего рода воздушная подушка), простота (не нужно особо выбирать место для установки). Минусы: громкость ниже, чем у динамиков в других корпусах с такой же мощностью. Ведь звук за диффузором просто глушится, от чего идёт потеря мощности (частичная работа вхолостую).

      Фазоинвертор

      Автомобильный сабвуфер, выполненный в фазоинверторном корпусе, более габаритный, но меньше мощности уходит вхолостую. Отверстие в корпусе (фазоинвертор) делают таким образом, чтобы волна с обратной стороны диффузора доходила до него в той же фазе, что и с передней стороны.

      Основной минус – больше вероятность искажений звука. Когда длина волны отклоняется от расчётной, как описано выше. И меньшая устойчивость к пиковым нагрузкам (особенно, если на усилителе нет фильтра сверхнизких частот (subsonic)).

      Band-Pass

      Корпус Band-Pass совмещает в себе герметический и фазоинверторный типы сабвуферов в авто. То есть, сзади динамика есть герметичный ящик, а спереди он играет в отсек с фазоинвертором. Такой тип корпуса даёт более глубокий бас при сравнительно меньшей чувствительности. Но он самый габаритный из всех.

      Без корпуса

      Каждый вышеописанный вариант можно определить как «корпусной сабвуфер», но иногда есть смысл приобрести просто динамики без корпуса – сабвуферные колонки. Дают возможность самому сделать корпуса или установить по принципу Free Aier (FA), он же «бесконечный экран».

      При расположении FA динамики устанавливаются в звуконепроницаемую поверхность, объём за которой значительно больше, чем эквивалентный объём динамика. Например, такой экран может отделять багажник от салона или разделять багажник на 2 части. В любом случае, установка сабвуферных динамиков требует серьёзных знаний или затрат на услуги специалиста.

      Типы: активный или пассивный сабвуфер

      Сабвуферы в машину бывают 2 типов: активные и пассивные. Активные логичнее всего приобретать начинающим любителям авто-звука и для установки в уже существующую систему. Для построения аудио-системы с нуля лучше приобрести пассивный саб. Чем отличаются такие сабвуферы?

      Активные сабвуферы имеют встроенный усилитель. Отличаются простотой подключения и настройки. Не нужно отдельно подбирать и покупать усилитель. С одной стороны, производитель уже подобрал подходящий вариант. Но с другой – чаще всего именно на усилителе тот же производитель экономит. Поэтому дешёвые активные сабвуферы чаще всего будут давать не особо качественный звук. А вот более-менее дорогие часто содержат реально качественный усилитель.

      Конечно же, активные автомобильные сабвуферы больше, чем пассивные (при одинаковом размере динамиков). Ведь в одном корпусе тут сразу два устройства.

      Пассивные сабвуферы усилителей не имеют. Его нужно будет подобрать. Если мощность усилителя будет больше, чем у сабвуфера, можно добиться более чистого звука. Но всегда стоит держать в уме то, что нельзя давать полную громкость, саб тогда можно просто сжечь.

      Если подобрать усилитель с мощностью меньше, чем у сабвуфера, то такая система более устойчива к перегрузкам и надёжна в целом. Однако, тут есть возможность повреждения сабвуфера на высокой громкости из-за клиппинга усилителя. Это те самые «хрипы», «скрипы», «свисты» и прочие паразитные звуки, которые опасны для диффузора.

      Важно понимать, что сабвуфер не будет работать без усилителя (встроенного или внешнего). Простое подключение к головному устройству ничего не даст – не хватит мощности.

      Основные характеристики сабвуферов

      Важные параметры – это импеданс, мощность, частотная характеристика и чувствительность.

      Как и в случае с усилителями, мощность, указанная на коробке или на самом сабвуфере имеет мало общего с реальностью. В лучшем случае – это пиковая мощность. На ней динамик может работать без повреждений минимум 2 секунды. Чаще всего, максимум тоже.

      Внимание стоит обращать на номинальную мощность. На этой мощности динамик гарантированно может работать без повреждений минимум час.

      Импеданс – это входное сопротивление сабвуфера для машины. В идеале должно точно соответствовать сопротивлению усилителя. Но уж точно не должно быть ниже минимального импеданса усилка, иначе он (усилитель) банально сгорит.

      Чувствительность в случае сабвуферов можно определить как громкость (в дБ) поданного на вход сигнала в 1 Вт на расстоянии 1 м от динамика. Соответственно, при равной мощности, чем выше чувствительность, тем громче звук. В общем, именно это ближе всего описывает громкость сабвуфера.

      А какая важна\нужна частота сабвуфера? Автомобильные сабвуферы «отвечают» за нижний диапазон частот, поэтому, важен самый «низ» частотной характеристики. Если он выше 35-40 Гц, то самого нижнего инфра-баса у данной модели не будет.

      «Сверху» теоретически достаточно 100 Гц, ведь именно ниже этого порога широкополосные динамики воспроизводят звук плохо (сильно падает звуковое давление). Но современные сабы обычно «отодвигают» эту границу дальше: 200-250 Гц. Это сделано для того, чтобы можно было точнее «сопрячь» сабвуфер с остальной системой (регулировкой фильтра НЧ).

      Иногда возникает вопросы, из чего должна быть сделана катушка сабвуфера? Или какой нужен материал диффузора? Из чего должен быть сделан подвес сабвуфера? Скажу точно, на первых порах не стоит над этим запариваться. Если уж вы нацелились покупать саб, он у вас будет не последний. А эти нюансы не всегда ощутимо влияют на звук, да и разбираться в них совершенно не обязательно.

      А двухканальный сабвуфер? Или два сабвуфера, это нужно? Именно для прослушивания музыки – нет, это лишнее. Имеет смысл только для соревнований по автозвуку или для любителей сотрясать улицы и прохожих. 😀

      Установка сабвуфера, подключение и комплект

      В некоторых авто можно встретить штатный сабвуфер (встроенный сабвуфер). Правда, это в топовых комплектациях. Чаще всего его нет. Но, конечно, есть определённые штатные места под него. Чаще всего подсоединить сабвуфер, установить его, проще в багажник (если он большой) или под сидение (если компактный). Зависит от того, куда войдёт корпус. Хотя, если вы покупаете только динамики для сабвуфера, то можно сделать короб для сабвуфера нужного размера и формы или врезать его куда-то в салон.

      Но, конечно, для таких манипуляций нужно очень хорошо понимать, что делаешь. Иногда установку сабвуфера стоит доверить профессионалам.

      Подключение и включение активного сабвуфера обычно не представляет трудности. Ведь в нём уже есть усилитель. Нужно только прокинуть пару проводов прямо от магнитолы и всё. С пассивным хитрее, используется специальный выход кабель для сабвуфера от усилителя. Хотя, чаще всего, тоже можно сделать самостоятельно. Главное подключить правильно все провода, в том числе и питание сабвуфера. Но в современных моделях сложно что-то перепутать.

      Автомобильные сабвуферы — огромный выбор по лучшим ценам

      Car Subwoofers

      When youre looking to swap out your vehicles original sound system for an aftermarket set of speakers, youll need woofers and subwoofers to produce the bass. You can pick and choose from many brands, models, and sets of specifications. When youre ready to change the sound of your music, you can narrow down your options and decide which subwoofer is optimal for your desired bass.

      What types of subwoofers are available?
      • Enclosed non-powered — This passive bass subwoofer has the protection of an enclosure and will need an amplifier.
      • Enclosed powered — No additional amplifier is necessary to use this protected subwoofer as it has internal amplification.
      • Non-enclosed non-powered — These passive car subwoofers without enclosures will need external amplifiers.
      • Non-enclosed powered — No external amplifier is necessary for this item, but make sure you keep it safe from dust, dirt, and liquids.
      What different audio voice coils are there?
      • Single — The single voice coil will have a single wire wrapped around the cylinder, with one positive terminal and one negative. The single audio coil has only one ohm option, which is the one listed.
      • Dual — Dual audio coils have two wires wrapped around the cylinder and two of each terminal. This allows you to adjust the ohms slightly to be wired to match your amplifier.
      • Quad — The quad audio voice coils have four wires and four of each terminal. They can significantly adjust the produced ohms to match the amplifier.
      How do you determine the correct RMS power?

      An important option to consider when picking a car subwoofer is the desired RMS, or average output. Since your cars audio system cant handle the peak bass spikes on a regular basis, you need to know how much sound it can handle regularly.

      • Voltage — Using a voltmeter, find the voltage of the subwoofer or other speaker.
      • Amperage — A multimeter will give you the ability to find the amperage released by the component.
      • Average output — Multiply the voltage and the amperage to determine the average output. This number will determine if the sound system will work for your needs.
      Which subwoofer size will fit in a sedan?

      If you have a compact or other type of economy car, the most room you will have is for 8-inch and 10-inch subwoofers that will be able to produce a solid bass. Ten-inch car subwoofers are commonly used in vehicles that play significant amounts of rock and country music.

      6 лучших автомобильных сабвуферов — Рейтинг 2021

      Каждая модель сабвуфера обладает индивидуальными показателями, что дает владельцу подобрать музыкальную технику, как по общим, так и по личным критериям.

      Рассмотрим лучшие автомобильные сабвуферы, а так же их плюсы и минусы.

      Содержание:

      1. Alpine SWE-815
      2. Kicx ICQ 300BA
      3. Pioneer TS-WX300A
      4. Mystery MBV-251A
      5. JBL Stage 1200B
      6. Alpine SBG-1244BP

      Лучшие активные сабвуферы

      Есть несколько активных сабвуферов, которые относятся к категории лучших. Отличием этих моделей считают наличие встроенного усилителя и возможность упрощенного подключения.

      У каждой моделей из списка есть свои плюсы и минусы, которые выделяются владельцами.

      Alpine SWE-815

      Сабвуфер активного характера для автомобиля модели SWE-815 относят к надежным музыкальным устройствам. Особенностью считают расположенный за решеткой из металла усилитель цифрового типа.Такая конструкция предохраняет от ударов и перегрева.

      Присутствует проводной пульт для настройки громкости, частоты и фазы. Корпус имеет фазоинверторный тип, но с помощью специальной заглушки конструкция превращается в закрытую. Имеется встроенная форма усилителя.

      Плюсы Alpine SWE-815:

      1. Хорошая комплектация, включающая пульт.
      2. Возможность использовать заглушку.
      3. Высокое качество звука.
      4. Качественное исполнение и надежность.
      5. Простой вариант установки.

      Минусы Alpine SWE-815:

      1. Короткие и тонкие провода.
      2. Слишком большая яркость у пультового диода.

       

      Kicx ICQ 300BA

      Сабвуфер 300BA считают бюджетным вариантом музыкальной аппаратуры в машину. Несмотря на изготовление в Китае исполнение достаточно качественное.

      Конструкция имеет закрытый вариант, что позволяет устанавливать активный сабвуфер быстро и без опыта проведения такой работы. Дополнительно выделяют особенности в виде наличия высоковольтного входа и возможности регулировать фазы.

      Плюсы Kicx ICQ 300BA:

      1. Хорошо соотносятся стоимость и качество.
      2. Возможность регулировок.
      3. Небольшой компактный вариант с простой установкой.
      4. Заднее подключение с наличием разных входов.
      5. Достаточная мощность для любых басов.

      Минусы Kicx ICQ 300BA:

      1. Нет возможности дистанционно регулировать настройки.
      2. Отсутствие защитного типа решетки.
      3. Хрупкий корпус с миниатюрными элементами.

       

      Pioneer TS-WX300A

      Одной из наиболее популярных моделей автомобильных сабвуферов активного типа является TS-WX300A. Музыкальное оборудование обладает хорошими параметрами и входит в число лучших, в том числе по репутации производителя. Среди особенностей выделяется возможность создания красивого глубокого баса.

      Пользователи отмечают расширенный частотный диапазон, который сочетается с чистым звучанием. Форма исполнения – фазоинверторная.

      Обеспечение полноценного звука возможно благодаря наличию выходов на высокий и низкий уровень частот. Дополнительно имеется установочный набор, который позволяет настраивать звук под свое желание. Механизм усилителя встроен в корпус и имеет защиту.

      Плюсы Pioneer TS-WX300A:

      1. Хорошее звучание, в том числе басов, с улучшенной чистотой музыки.
      2. Небольшой по размеру сабвуфер в совокупности с возможностью установить в любом месте.
      3. Полноценная комплектация.
      4. Простая установка и настройка.
      5. Нет нареканий по качеству и цене.
      6. Годовая гарантия.
      7. Возможность увеличения звука без дополнительных шумов, портящих музыку.
      8. Качественное исполнение корпуса.
      9. Привлекательный внешний вид.

      Минусы Pioneer TS-WX300A:

      1. Слабый разъем для подключения.
      2. Необходимость замены комплектных проводов, которые могут быстро изнашиваться.
      3. Не подходит для установки в закрытых багажниках.

       

      Mystery MBV-251A

      Активный сабвуфер для автомобиля MBV-251A – это бюджетный вариант, который имеет дополнительное отличие в качественном звучании и исполнении.

      MBV-251A считают стандартным фазоинверторным вариантом с наличием высоковольтного входа. Среди особенностей выделяют контакты, покрытые позолотой, а также возможность дистанционного управления басами.

      Усилитель встроен в корпус и имеет достаточную защиту. При этом, выходу звука корпус и его отдельные элементы не мешают.

      Плюсы Mystery MBV-251A:

      1. Хорошая мощность для любого легкового автомобиля.
      2. Нет проблем с габаритами и установкой.
      3. Бюджетный вариант стоимости без потери качества.
      4. Наличие хорошей чистоты звука и отсутствия необходимости в усилителе.
      5. Комплектация, включающая ручку для дистанционного управления мощностью системы.
      6. Возможность длительного использования без появления дефектов в работе.

      Минусы Mystery MBV-251A:

      1. Качество сборки хорошее, но внутренности не защищены полностью.
      2. Изнашиваемость шнура для дистанционного управления уровнем басов.

       

      Лучшие неактивные сабвуферы (без усилителя)

      Неактивный вариант сабвуфера отличается отсутствием усилителя, то есть его при необходимости придется подключать отдельно.

      Пассивный сабвуфер отличается простой конструкцией в виде динамика, но в то же время требует правильного и усложненного подключения к магнитоле.

      Неактивные сабвуферы имеют свой список характеристик положительного или отрицательного характера относительно каждой модели, но в целом их объединяет лучшее качество звука за счет использования более качественных материалов при подключении.

      Всего можно выделить несколько вариантов для автомобиля, которые могут подойти любому автовладельцу.

      JBL Stage 1200B

      Пассивный сабвуфер JBL Stage 1200B считают оптимальным решением для акустических систем авто. Его ответственность относится к воспроизведению чистых глубоких басов без искажений. У модели есть несколько особенностей, в том числе корпусное исполнение и наличие увеличенного звучания низкочастотных музыкальных фрагментов.

      Увеличенная прочность корпуса позволяет не переживать за механические повреждения или сколы. При необходимости устанавливаются сразу два устройства, в частности с помощью монтирования в полки багажного типа. У модели относительно простое подключение, которое не требует большого количества проводов и дополнительных элементов.

      Плюсы JBL Stage 1200B:

      1. Чистый звук при любых частотах.
      2. Невысокая стоимость.
      3. Компактный размер с возможностью размещения в любом месте.
      4. Нет особых предпочтений по производителям магнитол и других элементов музыкальной акустической системы.

      Минусы JBL Stage 1200B:

      1. Нет защитной решетки.
      2. Необходимость настройки при включении в систему.
      3. Отсутствует предохранитель.

       

      Alpine SBG-1244BP

      Сабвуфер пассивного типа SBG-1244BP используется в акустических системах любого уровня. Отличительная особенность – возможность увеличенного звучания басов. Корпус закрытого характера имеет усиленный вариант исполнения с расположением головки внутри стенки коробки.

      Приобретают сабвуфер любители громкого чистого звучания, а также ценители дизайна, который отличается наличием эффектной подсветки.

      Плюсы Alpine SBG-1244BP:

      1. Качественный и прочный характер сборки.
      2. Наличие привлекательного дизайна и подсветки.
      3. Мощный и объемный звук.
      4. Возможность встроить в систему акустического типа от любого производителя без дополнительных элементов.

      Минусы Alpine SBG-1244BP:

      1. Занимает достаточно места.
      2. Требует правильной настройки, так как в противоположном случае будет задержка звука или гул.
      3. Большой вес для сабвуфера.

      Каждая модель имеет ряд положительных качеств или недочетов, по которым любой автовладелец может сделать оптимальный выбор именно для своих предпочтений и бюджета.

       

      На что следует обратить внимание при покупке автосабвуфера

      Для приобретения удачного автосабвуфера вам необходимо знать те или иные особенности устройства. Ниже представлены самые важные пункты, на которые следует обратить внимание при покупке.

      Мощность

      Чем большую мощность имеет сабвуфер, тем громче, чище и глубже будут басы. Если вы хотите громких взрывных низов, то обращайте внимание на высокомощные устройства.

      Однако если ваша цель это стандартная стереосистема с качественным звучанием, то вам подойдет и менее мощное устройство. При выборе обращайте внимание в первую очередь на предельную синусоидальную мощность сабвуфера, и только потом на пиковую мощность.

      Чувствительность

      Чувствительность является еще одним важным пунктом, на который вы должны обратить внимание при выборе сабвуфера. Чем выше чувствительность, тем меньше энергии тратит устройство на получение качественного звука.

      Например, сабвуфер с более высоким диапазоном чувствительности будет использовать меньшую мощность для достижения той же насыщенности звука, что и модель с более низкой чувствительностью.

      Также при наличии мощного звукового усилителя выбирайте сабвуфер с высокой чувствительностью.

      Частотный диапазон

      Чем шире частотный диапазон сабвуфера, тем лучше он воспроизводит как высокие, так и низкие басы, независимо от того, какую музыку слушаете.

      Обращайте внимание на сабвуферы с более широким частотным диапазоном. Однако не забывайте, что частотный диапазон это лишь один из других, не менее важных факторов, влияющих на производительность сабвуфера.

      Звуковые катушки

      Если вы новичок, то автосабвуфер с одной звуковой катушкой будет отличным выбором. Такое устройство будет радовать вас качественным звучанием.

      Его, как правило, легче настроить и стоить он будет дешевле модели с двойными катушками. Но если вы меломан или вам захотелось продвинуть автоакустику на иной уровень, то выбирайте сабвуферы с двойной звуковой катушкой — они обеспечат лучшее качество звука.

      Преимущества автосабвуфера

      Слушаете вы рок, джаз, хип-хоп, поп или даже классику, хороший сабвуфер может сыграть огромную роль в качестве звучания.

      Почему? Во-первых, стандартные автомобильные стереодинамики слишком малы, чтобы воспроизводить достаточно громкий звук, а во-вторых, им не хватает мощности, необходимой для генерации низких частот (от 20 Гц до 80 Гц), которые делают звучание музыки лучше.

      Другими словами, независимо от марки и стоимости ваших автомобильных динамиков, они никогда не дадут такой глубокий, низкий, чистый бас с такой четкостью, которую сможет воспроизвести даже недорогой автосабвуфер.

      Как известно, сабвуферы способны уменьшить помехи в звучании, что хорошо влияет на качество звука в целом. Ваши любимые музыкальные альбомы, которые вы слушали не один десяток раз, обретут совершенно иное звучание.

      Что еще вам нужно знать об автосабвуферах

      Перед покупкой автосабвуфера учитывайте следующие моменты:

      1. Подходящий мощный усилитель звука сделает звук более чистым и громким.
      2. Правильно подобранный корпус сабвуфера — залог качественного звука.
      3. Одного автосабвуфера будет достаточно, при условии, что вы покупаете устройство хорошего качества.

      Типы корпусов: закрытый ящик, фазоинвертор или бандпасс

      Тип корпуса автосабвуфера играет огромную роль в работе устройства.

      Существует три основных типа корпусов, каждый из которых представлен ниже. Прочитав их основные характеристики, вам будет проще решить, какой тип подходит именно вам.

      Закрытый ящик

      Закрытый ящик подойдет любителям плотных басов и богатого насыщенного звука. Он представляет собой герметичный корпус, что обеспечивает сабвуферу хорошую работу. Однако не следует забывать, что такому корпусу требуется больше энергии, чем фазоинвертору, о котором речь пойдет ниже.

      Фазоинвертор

      Фазоинверторы имеют в своем корпусе вентиляционные отверстия, позволяющие воздуху входить и выходить из корпуса для получения низких и громких басов.

      Данный тип корпуса позволяет генерировать более громкие и вибрирующие басы, чем закрытые ящики. Фазоинвертор идеально подходит для прослушивания тяжелой музыки, включая рок, металл и рэп.

      Однако имейте в виду, что фазоинверторы, как правило, намного больше по размеру, чем закрытые ящики.

      Бандпасс

      И, наконец, бандпасс, который, по сути, является подвидом фазоинвертора.

      Здесь сабвуфер установлен внутри двухкамерной коробки, что позволяет производить очень громкий звук в узком частотном диапазоне.

      Этот корпус лучше всего подходит для любителей агрессивной музыки, вроде хэви-метал или быстрого рэпа.

      Профессиональная установка или установка своими руками

      Большинство автосабвуферов легки в установке. Все, что вам нужно сделать, это следовать инструкции по установке автомобильной аудиосистемы, прилагаемой к устройству.

      Вам понадобится несколько инструментов, таких как винты, зажимы, отвертка, усилитель, корпус для сабвуфера, полиэстровое волокно и прочее.

      Даже если вы являетесь новичком в работе с электроникой, то установить сабвуфер самостоятельно не составит вам особого труда.

      Однако, если вы чайник или беспокоитесь, что сделаете что-либо неправильно, то лучше обратиться за профессиональной помощью. В таком случае вам придется заплатить, зато вы будете уверены, что сабвуфер установлен правильно. Выбор за вами!

      Часто задаваемые вопросы

      Вопрос: Какая мощность сабвуфера мне необходима?

      Ответ: Уровень мощности зависит от типа приобретенного сабвуфера. Знание пиковой мощности сабвуфера важно, однако обязательно обратите внимание на предельную синусоидальную мощность устройства, ведь это имеет большее значение. Знайте, что чем выше мощность, тем более насыщенными будут басы.

      Вопрос: Если я положу свой сабвуфер в багажник, смогу ли я слышать басы?

      Ответ: Если вы купите качественный автосабвуфер (любое устройство из нашего рейтинга Топ-6 лучших сабвуферов), то вы сможете слышать басы из багажника вашего автомобиля. Когда басы достаточно четкие и громкие, то они проходят через любые препятствия, включая багажник автомобиля.

      Вопрос: Зачем нужна набивка из полиэфирного волокна и как она влияет на звучание моего сабвуфера?

      Ответ: Полиэфирное волокно, или просто полифилл, обычно используется для набивки корпуса сабвуфера, что позволяет добиться лучшего качества звука.

      Как это происходит? Благодаря воздушной пружине внутри корпуса, который заполнен полифиллом, запускается изотермический процесс, в результате чего воздух становится менее плотным. При этом улучшается качество звука и создается эффект, что корпус сабвуфера больше в размерах.

      Вопрос: Каковы преимущества подключения двух сабвуферов к моноусилителю?

      Ответ: Подключив два сабвуфера к моноусилителю (одноканальному усилителю), вы можете улучшить производительность сабвуферов с большей мощностью при меньшем сопротивлении. Большинство моноусилителей в любом случае имеют два разъема, соответственно вам не составит труда подключить два сабвуфера при желании.

      Связанные материалы:

      12 лучших сабвуферов в машину. Часть 2 ― 130.com.ua

      Мы рассмотрели лучшие активные сабвуферы для установки в автомобиль, теперь пришло время представить лучшие пассивные модели. Основное отличие пассивных сабвуферов от активных заключается в отсутствии встроенного усилителя. Они могут быть корпусными и бескорпусными. Этот тип рекомендуется использовать, если вы очень требовательны к звучанию, так как они обычно имеют лучшие рабочие параметры, однако к ним обязательно дополнительно придется подбирать и покупать усилитель. Только так можно будет получить идеальный звук и максимально раскрыть возможности динамиков.

      Итак, в наш перечень вошли следующие модели:

      Лучшие пассивные сабвуферы

      JBL Stage 1200B

      Очень хорошая модель, в которой установлен довольно большой динамик диаметром 12 дюймов. Сабвуфер выполнен в закрытом корпусе и имеет впечатляющие мощностные показатели: пиковой мощность составляет 1000 Вт, номинальная — 250 Вт.

      Этот саб от JBL подойдет тем, кто хочет получить хорошее звучание низов и при этом не хочет занимать много места в багажнике. Это прекрасное решение для городских хетчбеков. Стоит обратить внимание на то, что резонансная частота попадает на 60 Гц, поэтому иногда в звуке отмечается некоторая инертность. Поэтому можно сказать, что этот сабвуфер лучше подойдет для инструментальной музыки, а вот при прослушивании динамичной музыки на высокой громкости может немного проседать.

      Сгладить звук можно при использовании мощного усилителя. Перегрузку он переживает достойно. Кроме того, имеются широкие возможности для настройки, способные снизить риск появления искажения и обеспечить повышенный SPL. Выполняя индивидуальные настройки, автовладелец может добиться очень качественного и мощного звучания.

      Плюсы:
      • + Небольшой размер.
      • + Прочный корпус.
      • + Высокая чувствительность — 91 дБ.
      • + Хороший звук, в том числе и на высоких мощностях.
      Минусы:
      • — Чисто символический гриль.

      Alpine SBE-1244BR

      Этот сабвуфер очень хорошо сбалансирован и в звуковом, и в техническом плане. Одним из его главных преимуществ является высокая чувствительность — 93 дБ. Это позволяет улавливать даже малейшие звуки, а после передавать их, делая звук более реалистичным и насыщенным.

      В сабвуфере установлен 12-дюймовый динамик, способный выдавать мощный звук: номинальная мощность 200 Вт, максимальная заявлена на уровне 600 Вт. Частотный диапазон от 30 до 500 Гц.

      Дополнительно надо отметить, что эта модель имеет специальную декоративную заглушку порта фазоинвентора. Это дает возможность быстро превратить сабвуфер из классического корпусного в фазоинвенторный и обратно.

      Плюсы:
      • + Корпус небольшого размера, легко помещается в багажник.
      • + Высокая чувствительность — 93 дБ.
      • + Мощный и чистый звук.
      Минусы:
      • — Чувствительность к воздействию низких температур.
      • — Слабая пластиковая защитная решетка.

      JBL Stage 1220B

      Мощный сабвуфер с двумя 12-дюймовыми динамиками. Он способен расшатать багажник седана и даже вынести заднее стекло хэтчбека. При этом он довольно компактный и разместить такой саб в багажнике не составит труда. Чувствительность акустики — 94 дБ. Пиковая мощность — 1000 Вт, а номинальная — 500 Вт. Диапазон рабочих частот от 34 до 200 Гц.

      Стоит отметить очень качественную звукопередачу на низах, резонанс у этой модели ярко выраженный. По звучанию он ориентирован на мощность и силу, реалистичности и точности ждать не стоит. При использовании с мощным усилителем можно получить впечатляющие результаты, достойные соревнований по автозвуку.

      Плюсы:
      • + Небольшой размер корпуса, несмотря на два динамика.
      • + Почти полное отсутствие нелинейных искажений.
      • + Высокая чувствительность — 94 дБ.
      Минусы:
      • — Цена.
      • — Нет даже символических грилей.

      Лучшие сабвуферные динамики

      Alpine SWG-1244

      Это отличный низкочастотный динамик диаметром 12 дюймов, номинальная мощность данной модели составляет 250 Вт, а максимальная заявлена на уровне 800 Вт. Он оптимально подходит для установки в фазоинверторный корпус, а для его полноценной «раскачки» потребуется достаточно мощный усилитель звука. Динамик имеет вполне приличную чувствительность 90 дБ, ее не назвать рекордной, но это позволяет ему хорошо улавливать все нюансы. Диффузор — композитный, состоит из стеклопластика и целлюлозы. Подвес выполнен из резины.

      Для данного динамика требуется корпус большого объема, оптимальным по заверениям производителя будет закрытый корпус порядка 25-34 литров, а для фазоинверторного варианта — от 32 до 55 литров. Однако на практике эта модель демонстрирует свои максимальные возможности в закрытом ящике объемом от 40 литров, а вот при использовании фазоинвертора хватит и 50 литров.

      Если корпус собрать правильно, то уровень искажений будет довольно низким. Этот динамик очень хорошо воспроизводит низкие частоты в диапазоне от 27 до 1000 Гц. Обратите внимание, что он лучше справляется с электронной музыкой, чем с инструментальными композициями.

      Плюсы:
      • + Высокая прочность и долговечность подвеса и диффузора.
      • + Чистый звук, процент искажений очень низкий.
      Минусы:
      • — Высокие требования к объему короба.

      Pioneer TS-W306R

      Недорогой 12 дюймовый динамик, это модель с хорошими рабочими параметрами, но без особых изысков. Подойдет для не самых требовательных меломанов. Работает в частотном диапазоне от 20 до 120 Гц. Несмотря на то, что производителем заявлена пиковая мощность в 1300 Вт и номинальная — 300 Вт, на практике рекордсменом по силе звукового давления эту модель назвать нельзя. Однако со своей задачей сабвуфер справляется хорошо. Рекомендуемый объем корпуса относительно небольшой.

      В этом динамике используется полипропиленовый диффузор, поэтому не стоит пытаться его очень сильно раскачивать, это может привести к появлению сильных искажений. При прослушивании на умеренной громкости можно получить довольно четкий и чистый звук, хотя на самых низах могут отмечаться акценты. В общем, это вариант на любителя. Но в целом в своей ценовой категории это добротный низкочастотный динамик.

      Плюсы:
      • + Умеренная цена.
      • + Хорошее качество звука.
      • + Высокий показатель чувствительности — 96 дБ.
      Минусы:
      • — Для такой мощности требуется более прочный диффузор.

      Hertz ES 300.5

      Это полноразмерный мощный сабвуферный динамик диаметром 12 дюймов. Это хорошо сбалансированная модель с отличными функциональными и звуковыми характеристиками. Подойдет для установки в самые разные автомобили, может использоваться в разнообразных вариантах акустического оформления: закрытый корпус, bandpass, фазоинвертор и другие. Объем короба может также варьироваться от малых до очень больших величин. Однако для максимального раскрытия его возможностей все же требуется много пространства, поэтому ящик должен быть большим.

      По своим техническим параметрам он превосходит многие аналоги в своем классе, так как его конструкция основана на технологиях, используемых в старших моделях Hertz, которые демонстрируют большую мощность и высокое качество звука. Сабвуфер работает в частотном диапазоне от 20 до 250 Гц. Обладает хорошими показателями мощности: номинальная — 350 Вт, пиковая — 750 Вт.

      Если ищете модель с мощной и точной передачей басов, то это отличный вариант. Конструкция сабвуфера продумана так, чтобы исключить колебания и нежелательные резонансы. Благодаря жесткому диффузору и надежной звуковой катушке на алюминиевом каркасе, этот низкочастотный динамик легко выдерживает высокие нагрузки, и даже на большой громкости не теряет качества звукопередачи. Он обеспечивает очень чистое, почти идеальное звучание низов.

      Плюсы:
      • + Низкие показатели нелинейных искажений.
      • + Высокая чувствительность — 92 дБ.
      • + Малая монтажная глубина.
      Минусы:
      • — Цена.
      • — Требовательность к объему короба.

      Интернет-магазин 130.com.ua предлагает большой выбор автомобильной акустики по выгодным ценам, у вас вы можете купить пассивный сабвуфер в машину в Киеве, Одессе и Харькове. В каталоге вы найдете самые разные модели от ведущих производителей.

      Материалы по теме

      Сабвуфер в автомобиль. Виды сабвуферов. Как правильно выбрать сабвуфер в автомобиль


      Сабвуфер
      — это устройство, которое предназначено для воспроизведения низких частот звука. Сабвуфер рассчитан на воспроизведение звуковых волн с частотой от 10 до 150 Гц. Нужно иметь в виду, что это устройство является дополнением к акустической системе и нельзя подключить только его. Самым оптимальным вариантом будет подключить впереди две колонки, сзади две колонки и сабвуфер. Если поставить в автомобиль только один сабвуфер, этого вполне хватит. Хорошо будет, если впереди будут высокочастотные динамики. 

      Автомобильные сабвуферы бывают двух типов: открытые и корпусные. Как несложно догадаться, корпусные сабвуферы находятся в специальном корпусе, а открытые — без него. Открытые сабвуферы вставляются под полку сзади или под заднее сидение автомобиля. Корпусные сабвуферы бывают активными и пассивными. Их разница в том, что в активные встроен усилитель, а в пассивные — нет. Различия между ними есть и в цене. Пассивные усилители в 2-3 раза дешевле. При выборе активных сабвуферов, нужно быть внимательней, так как для снижения стоимости в них часто встраивают некачественные динамики. Если у вас нет отдельного усилителя, а тип кузова вашего автомобиля универсал или хэтчбек, то лучше всего выбрать активный сабвуфер и не переживать, что полка багажника не будет пропускать звук. В седанах же, лучше всего установить сабвуфер открытого типа в заднее сидение. Такие сабвуферы нуждаются в отдельном источнике питания.

      Сабвуферы с корпусом бывают трех видов:


      1. Ящик с динамиком. В такой сабвуфер не входит воздух. Этому типу сабвуферов характерны небольшие размеры четкий бас, но не очень сильный звук.


      2. Фазоинвертор. В такое устройство попадает воздух. При создании сабвуфера величина, форма и местоположение отверстие с точностью рассчитываются. Если этого не сделать, то сабвуфер будет издавать непонятные звуки и хрипы. При выборе сабвуфера остановитесь на самой известной фирме, тогда не прогадаете. Сабвуферы с фазоинвертором являются самыми распространенными.


      3. Банд-пасс ящик. В таком сабвуфере динамики расположены в ящике, а звук выходит из специального отверстия. Высокочастотные звуки четкие, но негромкие. В них большое внимание уделяется красоте. Делается прозрачный корпус и устанавливается красивая подсветка.

      В сабвуферах обычно используются динамики диаметром от 8 до 15 дюймов. Чем больше величина динамика, тем громче он играет. Лучшим вариантом для автомобиля будет сабвуфер с динамиком диаметром 10-12 дюймов.


      видео и схемы, как самому сделать компактный активный и пассивный автосабвуфер

      Акустический усилитель в автомобиле позволяет обеспечить воспроизведение низких частот в высоком качестве. Чтобы сделать сабвуфер в машину своими руками, нужно выбрать динамик, тип корпуса, а также учесть все нюансы по сборке устройства.

      Содержание

      [ Раскрыть]

      [ Скрыть]

      Какой нужен динамик?

      Выполняя сборку небольшого акустического сабвуфера первое, что надо делать — определиться с типом музыкальной колонки, которая служит базой. Нужно учитывать габариты устройства, а также его технические свойства.

      Параметры

      1. Основной характеристикой при выборе динамика для сабвуфера является сопротивление. Если нагрузка на устройство составит около 1-2 Ом, это приведет к снижению качества звучания. Оптимальным вариантом будет покупка динамика с сопротивлением в районе 2-4 Ом. При приобретении устройства важно учесть один нюанс — мощность колонки будет выше, чем параметр у усилителя. Это обусловлено тем, что динамику нужен некий запас прочности в виде разницы, чтобы увеличить его ресурс эксплуатации.
      2. Если на руках уже имеется колонка и усилитель, то надо определить разницу в мощностях между этими устройствами. Затем на регуляторе громкости последнего нужно сделать отметку, чтобы ее не превышать. Надо помнить о том, что ни один динамик не сохранит качество звучания, функционируя на максимальной громкости. В результате такой эксплуатации произойдет нарушение баланса частот.

      Канал «Flexing Studio» рассказал о выборе технических параметров для автомобильного акустического оборудования.

      Размеры

      Делая сабвуфер в машину своими руками, надо определиться с габаритами устройства:

      1. Колонки диаметром 6 дюймов обычно используются в качестве дополнительного источника средних басов. Их применение позволит обеспечить акустику средним по звучанию сабвуфером. Оптимально использование таких динамиков в салонах небольших автомобилей.
      2. Устройства 8 дюймов рассчитаны на применение в качестве дополнительных фронтальных низких частот. На практике — не лучший вариант для использования в основном сабвуфере.
      3. Динамики на 10 и более дюймов — оптимальный тип. Такие устройства обеспечивают качественное звучание, наполняя свободное пространство корпуса мощной вибрацией. Если динамик установить в «закрытый ящик», это позволит выдавать качественное звуковое давление. Оптимальным вариантом считаются колонки на 12 дюймов и более, их установка допускается в корпусы объемом до 35 литров.
      4. Для салона большого автомобиля рекомендуется использовать устройства на 15 дюймов. Но в плане реализации это сделать сложно, поскольку для такого динамика потребуется корпус объемом около 90 литров.

      Канал «D Style Audio. Студия Автозвука» рассказал о выборе размеров коробок и дал рекомендации по предотвращению ошибок при изготовлении сабов.

      Выбор вида сабвуфера

      Прежде чем устанавливать саб для акустической системы в авто, надо определиться с его видом. На сегодня различается два тип устройств — активные и пассивные. Первые оборудуются встроенной системой звукоусиливающего тракта, а также обладают возможностью регулировки баланса частот — эквалайзером. Благодаря использованию усилительного устройства такие сабвуферы не нуждаются в мощностных характеристиках штатной аудиосистемы. Динамик самостоятельно раскачает колонки до нужного значения.

      К основным особенностям надо отнести и высокую надежность устройства. Это достигается благодаря заводской компоновки, а также инженерного расчета, присущего для производителей сабов. Если в приоритете приобрести качественное устройство, которое прослужит не один год, то рекомендуется выбрать активный вариант.

      Такие сабвуферы обладают недостатками:

      1. В продаже динамики поставляются в готовом виде. Появляются сложности при установке в салоне транспортного средства. На практике это более характерно для оборудования, выполненного в универсальном корпусе. Его хоть и можно установить практически в любое место, но потребителю при монтаже придется столкнуться с неудобствами.
      2. Любители качественного звучания могут не оценить работу устройства. При изготовлении производители пытаются добиться нужных размеров, которые подходят для большинства салонов современных авто. Но это делается в ущерб высокой эффективности устройства. На практике материалы, из которых производится корпус, не всегда характеризуются значительным качеством.

      Пассивный тип устройств отличается от активного тем, что в нем не реализован встроенный усилитель, а также отсутствует возможность корректирования частотного диапазона. Комплектация такого сабвуфера включает в себя только колонку и корпус, в который она устанавливается. Но и качество исполнения последнего не будет на высшем уровне. Рекомендуется приобрести более мощный динамик.

      Отсутствие элементов управления рассматривается, как достоинство для проигрывания треков. Поскольку нет искажений, которые может добавить дополнительная электроника, точных результатов позволит добиться подстройка звуковых характеристик.

      Канал «Sundown Russia» подробно сравнил все характеристики, преимущества и недостатки акустических приспособлений открытого и закрытого типа.

      Особенности размещения

      Активный тип устройств располагается почти в любом месте. Но от расположения пассивного сабвуфера зависит качество воспроизводимого баса и музыки в целом.

      Допускается несколько мест для монтажа динамиков, они описаны в таблице.

      УстановкаОсобенности
      В центральной части салона, впередиЭтот вариант оптимальный, если требуется связать устройство с фронтальными колонками. Такое место монтажа позволит обеспечить высокий уровень воспроизведения аудиофайлов. Но в большинстве современных машин свободного пространства впереди для установки сабвуфера нет. Такой вариант более актуален для внедорожников или микроавтобусов
      В багажном отсеке, направив сам динамик впередТакой способ установки популярен среди наших соотечественников. Он подходит для всех типов автомобилей
      В багажном отделении, но направив колонку назадХороший вариант для машин, выполненных в кузове хэтчбек. Благодаря данному типу расположения звуковая волна при воспроизведении не будет встречать препятствия на пути. Установка саба в багажном отсеке назад не подойдет для транспортных средств, выполненных в кузове купе или седан. В результате звук деформируется, что связано со спецификой конструкции отделения
      Под сиденье, на полу автомобиляНеплохой вариант, если надо спрятать устройство, но востребованностью среди автовладельцев не пользуется. Сам саб располагается на одном уровне с полом. А в результате установки под креслом звуковые волны встречают различные преграды на пути
      На задней полке в салоне автомобиляТакой вариант размещения оптимально подойдет для всех транспортных средств, независимо от кузова. Основное условие для этого — полка должна быть широкой и прочной. Так она сможет выдерживать низкочастотные басы и не искажать качество звука

      Выбирая место для монтажа сабвуфера, нужно произвести точный расчет, это позволит понять, насколько безопасной будет энергия низких частот для окружающих приспособлений. Это важно, поскольку резонанс от короба устройства нанесет повреждения не только месту монтажа, но и другим элементам кузова, например, стеклам.

      Проектирование коробки

      Чтобы сделать компактный саб, надо рассчитать объем корпуса, а также выбрать материал, из которого он изготовляется. При разработке допускается использование готовых чертежей и схем, взятых с интернета.

      Канал «Школа Автозвука Сергея Туманова» подробно рассказал о проектировании коробок для автомобильных акустических устройств.

      Как рассчитать литраж корпуса

      Объем коробки считается основной характеристикой, которая определяет качество звучания колонок в сабе. Для расчета этого показателя можно воспользоваться двумя методами — с применением специального программного обеспечения либо вручную. В качестве утилит применяется ПО Winisd либо JBL SpeakerShop. Такой софт позволит определить оптимальные размеры устройства и объем корпуса для конкретной модели транспортного средства. Также программы смогут произвести расчет габаритов всех компонентов, которые используются для сборки, с учетом этих данных производится изготовление устройства.

      Для вычисления объема корпуса надо воспользоваться формулой V=H*L*A, описание основных значений:

      • H — высота коробки для динамика;
      • L — длина корпуса;
      • А — высота самой колонки.

      Из чего изготовить короб

      Корпус устройства должен соответствовать динамическим законам акустики, это обеспечит максимально насыщенный и четкий звук. Для производства различных видов коробов понадобятся разные материалы. Чтобы устройство обеспечивало плотное звучание и позволило его изолировать, можно использовать ДСП либо многослойную фанеру. К основным достоинствам таких материалов относится доступная стоимость, а также простота обработки. ДСП и фанера прочны и позволяют сделать качественную изоляцию.

      Толщина материала для производства короба сабвуфера составит 3 см.

      Как сделать саб своими руками?

      Для сборки самодельного акустического устройства перед изготовлением надо определиться с типом корпуса. Существует несколько вариантов видов коробок.

      Закрытый ящик

      Чертеж для создания закрытого корпуса сабвуфера

      Для изготовления короба потребуется ДСП, толщина материала составит 2,3 см, а для боковых стенок понадобятся доски по 2 см.

      Процесс изготовления:

      1. Из дерева с помощью лобзика выпиливаются поверхности в соответствии с размерами, рассчитанными заранее по чертежу.
      2. Выполняется сборка корпуса. Для фиксации составляющих элементов допускается применение суперклея, но следует воспользоваться саморезами.
      3. В стенках с помощью дрели делаются отверстия диаметром 3 мм. Для установки головок рекомендуется использовать сверло на 1 см.
      4. Затем на боковой стенке с помощью циркуля делается разметка для установки динамика. Все отверстия вырезаются посредством электролобзика.
      5. При функционировании динамик издает лишние частоты. Чтобы не допустить этого, сам терминал рекомендуется заэкранировать с помощью небольшой коробки. Место соединения обрабатывается клеем. Устройство фиксируется посредством саморезов.
      6. Используя рубанок, удаляются лишние выступы на коробке.
      7. Аналогично на передней части выполняется разметка, делается отверстие для установки колонки. Чтобы короб был защищен от воздействия влаги, его рекомендуется обработать нитролаком. Это средство наносится на внутреннюю часть передней панели.
      8. Для обеспечения более высокой практичности короб оклеивается карпетом. Фиксация этого материала осуществляется с использованием нитролака.
      9. На завершающем этапе колонка устанавливается на акустическом терминале и прикрепляется к коробу.

      Фазоинвертор

      Чтобы собрать корпус, потребуется:

      • слой шумоизоляционного материала;
      • саморезы для работы с деревом, их диаметр — 5 см;
      • дрель с набором сверел;
      • отвертка с крестовым наконечником;
      • электролобзик;
      • жидкие гвозди;
      • клей герметик и ПВА;
      • карпет;
      • фанера или ДСП толщиной 3 см, чтобы сделать максимально прочный короб и предотвратить пропускание звуковых волн.
      Графический чертеж для изготовления корпуса саба с фазоинверторным устройством

      Процедура разработки выполняется так:

      1. Производится подготовка составляющих частей корпуса. Из фанеры или ДСП вырезаются передние и задние, а также боковые стенки. Надо сделать верхнюю часть и дно. Для этого используются расчеты и параметры в соответствии с определенным чертежом.
      2. С учетом размеров колонки прорезается отверстие в передней части будущего короба.
      3. Над ним также надо сделать щель для установки трубки фазоинвертора. Затем выполняется фиксация отсека к отверстию для устройства.
      4. Друг с другом склеиваются боковые части корпуса. Это делается, когда оба отверстия готовы. Затем стенки фиксируются друг к другу с помощью саморезов. Каждый элемент крепления требуется закрутить до конца. Нельзя допустить появления пустых пространств между стенками, поскольку это приведет к искажению качества звука сабвуфера.
      5. На задней поверхности короба выполняется вырезка отверстия, через которое прокладываются проводники.
      6. Прежде чем осуществлять соединение составляющих частей корпуса, производится установка колонки.
      7. Затем выполняется внутренняя отделка короба. Используя клей герметик либо смолу, производится обработка всех мест стыков и щелей, если они имеются, чтобы увеличить герметизацию. После того как материал высохнет, внутренняя часть короба обтягивается щумоизоляционной тканью.
      8. По завершении работ отделки корпуса аналогичные действия выполняются с его внешней частью. Собранный короб требуется обтянуть карпетом или похожим материалом. Важно, чтобы ткань полностью закрывала все места стыков, а также отверстие для фазоинвертора. Для фиксации материала используется эпоксидная смола или степлер.

      Бандпасс 4-го порядка

      При создании такого короба можно ошибиться в расчетах, его изготовлением лучше заниматься автовладельцам, имеющим опыт в этом. Для конструирования модели корпуса рекомендуется воспользоваться специальным программным обеспечением. Непосредственно процедура сборки выполняется так же, как в описанных выше инструкциях.

      Схематическое устройство корпуса бандпасса сабвуфера

      Но надо учитывать нюансы:

      1. Перегородка, в которую монтируется колонка, выполняется из двух листов фанеры либо ДСП.
      2. Внутренняя часть корпуса обрабатывается шумоизоляционным материалом. Допускается использование ватина.
      3. Сам клей требуется наносить штрихами по всему периметру. Не нужно его использовать много, поскольку это приведет к появлению статических характеристик.
      4. Допускается дополнительная фиксация устройства с помощью строительного степлера.
      5. Пайка проводников выполняется к колонке и к клеммным контактам.
      6. Заднюю часть короба надо максимально загерметизировать. Достичь этого можно благодаря использованию скотча и жидких гвоздей, первый клеится сверху шва.
      7. Чтобы сделать раструб фазоинверторного устройства, производится прогрев краев. Для этого применяются банки.
      8. Для создания отверстия в крышке используется лобзик. В него требуется установить карпет с фазоинверторным устройством.
      9. Обработка мест соединений выполняется с использованием жидких гвоздей.
      10. Задняя часть крышки с фазоинверторным устройством обрабатывается шумоизоляцией. Когда фиксация элементов корпуса завершена, его требуется обклеить карпетом.

      БП6

      Вариант изготовления сабвуфера БП6 является сложным в плане сборки и проведения расчетов.

      Графический рисунок для создания корпуса саба БП6

      Он позволяет выдавать качественный звук, как бадпасс четвертого порядка, но частотный диапазон выше. Коэффициент полезного действия устройства, а также мощностные параметры вычисляются с использованием программного обеспечения. Все характеристики подбираются в соответствии с предпочтениями автовладельца. В целом конструкция короба сложнее по сравнению с закрытым ящиком и фазоинвертором.

      Особенности сборки устройства:

      1. Для создания более прочных соединений их рекомендуется сделать из деревянных брусков, которые фиксируются саморезами.
      2. Все компоненты короба надо вырезать с учетом размеров. Для изготовления используется фанера или ДСП.
      3. Процедура сборки выполняется по аналогичной технологии. Но вместо обычной шумоизоляции, применяется вата.

      Сабвуфер «Стелс»

      Для изготовления корпуса такого типа потребуется:

      • сама колонка;
      • решетка для динамика;
      • специальная розетка для подсоединения устройства;
      • комплект кабелей необходимой длины;
      • материал, из которого производится корпус — фанера либо ДСП, его толщина составит 2 см;
      • плита ДВП;
      • эпоксидная смола или клей;
      • лист стекловолокна;
      • кисть;
      • малярный скотч;
      • полиэтилен;
      • саморезы для работы с деревом длиной 4 см;
      • лобзик;
      • дрель с комплектом сверел.

      Перед изготовлением короба надо определиться с местом установки саба. Из багажного отделения требуется убрать все инструменты и вещи, чтобы полностью его освободить. Затем выполняется демонтаж обшивки в отсеке. Ее надо осторожно удалить в месте, где устанавливается сабвуфер.

      Простая схема с размерами для создания акустического устройства типа Стелс

      Процедура изготовления выполняется так:

      1. В месте, куда монтируется музыкальный девайс, надо проложить полиэтиленовую пленку. Ее наличие позволит защитить багажное отделение от клея и грязи.
      2. Место монтажа сабвуфера проклеивается с помощью малярного скотча, для этого рекомендуется использовать не мене двух слоев.
      3. Затем сверху производится укладка кусков стеклоткани. Заранее материал обрабатывается эпоксидной смолой или клеем. Стеклоткань рекомендуется приклеивать внахлест. При выполнении задачи важно сделать так, чтобы стыки были не виды. Не допускается наличие разрывов.
      4. Стеклоткань наклеивается в несколько слоев, не менее пяти. Надо добиться, чтобы общая толщина материала составила 1 см.
      5. Сам короб для акустического устройства твердеет около пятнадцати часов. Когда корпус полностью высохнет, продолжается работа.
      6. Из ДСП либо фанеры вырезается нижняя часть коробки, которая используется в качестве дна. Она фиксируется на корпусе будущего устройства. Для крепления допускается применение герметика либо эпоксидного клея, чтобы предотвратить появление негерметичных швов на корпусе.
      7. На коробе устройства останутся лишние детали, их надо удалить с помощью канцелярского ножа. Так уберутся остатки клея и стекловолокна.
      8. Из ДСП вырезаются боковые стенки устройства, а также его крышка. Округлую часть короба рекомендуется сделать из фанеры. Материал требуется заблаговременно намочить водой, затем сформировать и надежно зафиксировать.
      9. Все составляющие элементы из ДСП качественно проклеиваются эпоксидной смолой либо клеем герметиком. Затем их надо скрепить друг с другом, для этого используют саморезы.
      10. На передней части короба делается отверстие, куда монтируется акустическая колонка.
      11. С помощью дрели сзади или на боковой стенке надо просверлить небольшую щель. Через нее прокладываются кабели из сабвуфера для подключения.
      12. В короб устройства монтируется колонка. Ее фиксация осуществляется посредством саморезов либо клея, можно использовать оба варианта. После сборки все составляющие саба устанавливаются.
      13. На последнем этапе производится покраска акустического устройства либо обтяжка карпетом. Если использовать лак или краску, то все поверхности надо заранее зашлифовать. Быстрее и проще обклеить короб карпетом. Для фиксации материала используется клей или степлер со скобами.

      Установка и подключение

      При подсоединении устройства к акустической системе надо подготовить:

      • комплект кабелей — три проводника идет в одной обмотке для подключения питания, к автомагнитоле, а также аккумуляторной батарее;
      • предохранительный элемент;
      • конденсаторное устройство;
      • изолента или термотрубки;
      • кусачки;
      • пластмассовые хомуты;
      • набор гаечных ключей.
      Карта подсоединения кабелей сабвуфера

      Для подключения проводников используется такая схема:

      1. Кабель от саба идет на усилительное устройство. Если это приспособление расположено в салоне, то требуется произвести укладку проводников через технологические отверстия в багажном отсеке. Чтобы скрыть кабели, их прокладывают под пластиковой облицовкой. Для этого декоративные накладки снимаются с помощью отвертки, выкручиваются саморезы. Нельзя прокладывать провода в районе движущихся частей кузова, чтобы не допустить их повреждения.
      2. Затем от усилителя кабель идет на магнитолу. Выход для подключения располагается на задней части аудиоустройства. Автомагнитолу придется демонтировать, а также снять центральную консоль.
      3. Положительный проводник питания при прокладке надо защитить от повреждений. Для этого его рекомендуется завернуть в гофру.
      4. На положительном проводнике устанавливается предохранительное устройство. Его важно разместить ближе к аккумуляторной батарее.

      Меры безопасности

      Нюансы, которые надо учитывать при установке и подключении устройства:

      1. Не допускается применение нерабочего инструмента или приспособлений, функционирующих со сбоями.
      2. Работая с колющими и режущими предметами, надо соблюдать технику безопасности. Провода на электроинструментах не должны иметь повреждений. Вилка от дрели или электролобзика устанавливается в розетку легко и мягко.
      3. Перед выполнением задачи надо удостовериться в том, что АКБ автомобиля отключена. Это позволит предотвратить поломки в акустической системе.

      Фотогалерея

      Фото самодельных сабов.

      Видео «Пример изготовления сабвуфера из старых динамиков»

      Канал «AVTO CLASS» привел образец самостоятельного создания акустического устройства и перемотки колонок, выпущенных при СССР.

       Загрузка …

      Сабвуферы? — Статьи — Студия автозвука Sinatra

      Как выбрать сабвуфер для автомобиля
       

      Очень часто получается так, что купил в машину хорошее головное устройство и качественные динамики, но полного удовлетворения от звука нет. Катастрофически не хватает мощных «низов», чтобы раскачало, как следует. Получить полное наслаждение от качественного «баса» музыки можно только с установкой мощного и хорошего сабвуфера.

      Виды автомобильных сабвуферов

      Чтобы точно знать, как выбрать сабвуфер нужно в первую очередь разобраться, какие бывают виды автомобильных сабвуферов:

      1 — Открытого и закрытого (корпусного) типа:

      •    Открытого типа сабвуферы представляют собой мощные низкочастотные динамики, установленные непосредственно в автомобильные панели без замкнутого пространства. «Подгонка» воспроизводимой частоты производится только за счет фильтров, но такая регулировка не дает глубокого баса ниже 100 Гц, поэтому открытый тип сабвуфера можно назвать начальным этапом создания качественной музыки.

      •    Корпусные сабвуферы представляют собой низкочастотные динамики «запертые» в определенном объеме. Их можно либо приобрести, либо изготовить по индивидуальным параметрам, причем второй вариант более распространен для почитателей «глубоких низов».

      Корпусные сабвуферы бывают:

      Ящик закрытого типа — динамик устанавливается в герметичный ящик заданного объема, причем замкнутая звуковая волна сзади динамика гасится в ящике, что предотвращает от механических повреждений. Простота расчета по объему конструкции, малая вероятность перегрузки динамика, отличное воспроизведение нижних частот – основные факторы существования такого типа сабвуфера в машину. Но такая конструкция имеет довольно низкий КПД и поэтому редко применима.
      Фазоинвертор представляет собой закрытый ящик с тоннелем (фазоинвертором), заданных размеров, за счет которого создается повышение звукового давления на установленный динамик, что создает подъем звука на определенной частоте в пределах 50-120 Гц. Замкнутое пространство ящика повышает давление на диффузор, что уменьшает вероятность искажений звука и механических повреждений динамика, а фазоинвертор (акустический фильтр) корректирует подъем АЧХ и разгружает диффузор от избытка давления, что значительно повышает КПД устройства. Фазоинвертор дает возможность создавать сабвуфер для авто с практически любыми характеристиками.
       
      Полосовой громкоговоритель (Бандпасс) —  самая сложная конструкция сабвуфера, требующая дополнительного пространства, т.к. сочетает в себе конструкцию закрытого ящика и фазоинвертора. Основа конструкции – это ящик с фазоинверторным тоннелем и установленным внутри динамиком в качестве перегородки на два отделения, таким образом, сзади динамика образуется закрытое герметичное пространство, придающее жесткости диффузору, а спереди динамика объемное пространство «с выходом наружу» через фазоинвертор.
      Бандпасс очень проблематичен в расчетах, но позволяет создать значительный подъем звука даже на 20 Гц, имеет высокий КПД, а сам звук выходит исключительно через отверстие, что дает возможность устанавливать сабвуфер в любом месте, причем выход звука можно организовать за счет тоннелей в любой точке автомобиля.

      Бандпасс предоставляет хорошее давление на звук, но бас при этом становится чаще рыхлым, чем плотным.
      Внимание: Подобные сабвуферы стоит брать в автомобили только в родных корпусах, собранным производителем с учетом всех тонкостей поскольку самим рассчитать хорошо играющий бандпасс — задача не из лёгких, которая чаще заканчивается неудачей. Причем, после таких неудач приходится собирать всё заново, если на то остаются силы и желание.

      2 — Активного или пассивного типа

      Активный сабвуфер имеет в своем корпусе встроенный усилитель и не требуют дополнительного внешнего регулирования звукового сигнала. Главным преимуществом активного сабвуфера является его сбалансированная комплектация динамик/усилитель, что очень важно для надежной эксплуатации устройства. Но у активного сабвуфера есть, конечно, и отрицательная сторона – это уже собранная конструкция, которая проблематично располагается в автомобиле, при этом для изготовления корпуса часто используются более дешевые материалы, что неминуемо влияет на качество автозвука.
      Пассивный сабвуфер не имеет встроенного усилителя, а значит, требует дополнительного соответствующего усилителя мощности и качественной электропроводки. При соблюдении условий пассивный сабвуфер выгодно отличается своей лояльностью конструктивного исполнения, т.е. установление его в автомобиле выглядит более органичным. Управление звучанием производится на головном устройстве и усилителе мощности, что значительно удобнее, нежели у активных сабвуферов.

      Правила выбора сабвуфера :

      Как правильно выбрать сабвуфер, чтобы он органично вписался в интерьер салона авто и «давал» качественное звучание – достаточно следовать правилам:

      Мощностные характеристики сабвуфера должны соответствовать выходной мощности усилителя низкой частоты, причем его мощность должна быть равна сумме всех мощностей выходных каналов, т.е. имеете 4 канала по 100 Вт – значит, сабвуфер необходимо устанавливать на 400 Вт. К тому учтите, что подбор мощности должен осуществляться по аналогичному параметру: номинальной или пиковой мощности.
      Эквивалентный объем сабвуфера просчитывается от мощности динамиков. Но пространство салона имеет ограничение, значит еще до приобретения динамиков необходимо точно рассчитать максимальные размеры динамиков и короба сабвуфера, а также место его расположения. Если не учесть этот параметр, то может стать остро вопрос о правильном расположении сабвуфера в машине, при этом уменьшение размеров его корпуса нежелательно из-за ухудшения АЧХ воспроизведения.
      Выбор вида сабвуфера осуществляется по желаемому качеству звука и параметров головного устройства. Если головное устройство способно «выдать» достаточную мощность для раскачки, то можно использовать пассивную систему динамиков, а при недостаточной мощности – потребуется активный сабвуфер или дополнительный усилитель мощности. Для создания низов среднего качества достаточно установить мощные низкочастотные динамики на заднюю панель у стекла, а хотите получить качественный глубокий низкий бас – то без фазоинвертора или полосового громкоговорителя не обойтись.

      •    Совет: Подбирайте всегда оптимальные размеры и мощность сабвуфера для вашего автомобиля с учетом размеров и особенностей его салона. Приобретение уже собранных систем всегда приводит к проблемам при установке, а создание индивидуального сабвуфера лишь на первый взгляд проблематично и дорого, а в итоге получается более оправданным из-за получения отличного качества звука и органичного вписывания в интер Выбирая сабвуфер, важно понимать, что никто не сможет гарантировать идеальное звучание именно в вашем автомобиле и его звуковой системе, даже продавец автозвука со стажем более десяти лет. В этом секторе достаточно много тонкостей и различных нюансов.

      •    Следует покупать сабвуфер только в тех местах, где вам гарантируют его замену в течение нескольких дней в случае, если звук не будет вас устраивать. Но самым лучшим вариантом считается выбор двух-трёх устройств хорошо зарекомендовавших себя фирм и прослушивание их в собственном автомобиле. В таком случае вы будете избавлены от покупки, которая не принесёт в дальнейшем удовольствие от своего звука, а будет только гудеть и действовать на нервную систему.

      •    Когда указывают максимальную мощность сабвуфера, используют лишь рекламный ход для привлечения покупателя — сама по себе данная цифра ни о чем не говорит и на неё  не стоит обращать своё внимание.

      •    Мощность сабвуфера, к которой следует присматриваться — номинальная. Это как раз та единица, при которой звук будет звучать без каких-либо искажений. Обычно для автомобиля бывает достаточно мощности в 150-300 Ватт, но если вы хотите почувствовать бас всем своим телом, есть 300-600 Ватт. Всё, что выше указанной мощности используется фанатами или же глухими.

      •    Чувствительность сабвуфера отвечает за звуковое давление, которое воспроизводит данный динамик. Чем давление выше, тем лучше эффект.

      •    Резонансные частоты сабвуфера являются частотами резонанса динамика. Допустимое значение примерно 25-35 Гц, ниже 20 Гц  встречается редко, а выше 35 Гц считается слишком высоким показателем для сабвуфера, что нехорошо.

      •    Добротностью автомобильного сабвуфера считается не качество техники, а соотношение вязких и упругих сил, имеющихся в подвижной системе динамиков вблизи частот резонанса.

      •    Эквивалентным объемом сабвуфера является объём воздуха, упругость которого сопоставляется с упругостью подвеса динамика. Данная величина, как правило, определяется диаметром диффузора динамиков и жесткостью подвеса . Не стоит путать эту величину с объёмом корпуса для динамиков.

      •    На основании трёх последних характеристик и определяется верное акустическое оформление для сабвуферов автомобиля.

      •    Авто-сабвуфер является именно той вещью, в которой стоит обратить внимание как на величину магнита, так и на выбор акустики. В особенности, если вы заинтересованы в сабе с высокой мощностью. Диффузор, как обычно в акустике, рекомендуется в виде прессованного картона: он придаёт большую жесткость при небольшом весе, к тому же есть водоотталкивающая пропитка. Резина или каучук — подвес. Также необходимо обращать внимание на производителей, их стаж работы в данном секторе и на то, как компания успела зарекомендовать себя на рынке. Желательно также наличие гарантии, поскольку случаи бывают разные.
       
      Специалисты нашей компании всегда помогут подобрать и установить нужное для вас оборудование в сертифицированных установочных центрах.

      лучших автомобильных сабвуферов 2021 года: 7 лучших сабвуферов

      Шикарный автозвук? Мы получили это.

      Это фото ниже? Это часть нашего собственного автомобильного аудиоразъема, и именно здесь мы отмеченные наградами индивидуальные установки на автомобили, лодки и квадроциклы с 1979 года. причина, по которой мы указываем на это: чтобы вы знали, что мы не просто еще один реселлер автомагнитол — у нас национальная репутация за практическое мастерство. Мы не продаем барахло, мы не делаем уловок и знаем, что работает.Будь ты за рулем 10-летнего Honda Civic или новенькой Tesla Model S, мы можем показать вам варианты наилучшего сценария во всех ценовых диапазонах.

      Нужен отличная идея подарка автомобильной стереосистемы для папы? Хотите обновить автомобильную стереосистему без испортить внешний вид вашего автомобиля? Наши специалисты по мобильной электронике любят разговаривать по этому поводу, пожалуйста — позвоните нам по телефону 215.368.8343 или напишите нам по электронной почте.

      Еще кое-что …

      Как только вы выберете свой новый саб, последний совет: покупайте у проверенного дилера, и тем более опыт / чем дольше послужной список, тем лучше.Хороший дилер возьмет заботиться о вас, если что-нибудь случится. И если у вас есть вопросы Кстати, не стесняйтесь поговорить с одним из наших автомобильных техников.

      Кстати о проверенных дилерах…

      World Wide Stereo — это дом для около 90+ ведущих профессионалов в области аудио / видео, которым нравится то, что они делают, и об этом тоже говорю. Мы открыли свои двери в 1979 году, получили небольшой, но непоколебимый затем получил множество национальных наград за все, от убийственного автомобильного звука. установки для обслуживания клиентов, рост бизнеса в Интернете… и сегодня мы наслаждаемся верные последователи единомышленников, смотрящих телевизор, слушающих музыку, любящих оборудование Защитники веселья для всей семьи.Наше единственное правило: никто не уходит несчастным. Когда дело доходит до этого, мы предельно честны. Хотите знать, есть ли что-то так хорошо, как рекламируется? Даже если вы делаете покупки в другом месте? Позвоните нам или зайдите в один из наших салонов — мы дадим это тебе прямо. Нам нравится то, что мы делаем, и мы любим делиться этой любовью.

      У нас вы получаете нашу гарантию, которая включает в себя такие преимущества, как бесплатная доставка, 60-дневный возврат и поддержка даже спустя годы распродажа — всегда. Отсюда наше правило: «никто не уходит несчастным.»Когда-либо.

      3 лучших сабвуфера для автомобилей (2020)

      Преимущества сабвуфера для автомобиля

      • Улучшите звуковую систему вашего автомобиля. Основным преимуществом сабвуфера является его способность воспроизводить низкочастотные звуки. Обычные автомобильные динамики часто не могут издавать такие звуки. Независимо от того, какую музыку вы слушаете, выбор первоклассного сабвуфера может улучшить ваши впечатления от прослушивания.
      • Возьмите с собой куда угодно. В отличие от других дополнений к автомобильной аудиосистеме, сабвуфер можно брать практически куда угодно.Вы можете положить его в багажник, под сиденье или даже просто на заднее сиденье. У них нет таких же пространственных ограничений, как у других звуковых компонентов.

      Типы сабвуферов для автомобилей

      Компонентные сабвуферы

      Компонентные сабвуферы поставляются только с самим динамиком. Все остальные компоненты необходимо покупать отдельно. Это хорошо для тех, кто хочет персонализировать свой сабвуфер и построить его с нуля. Многие компонентные сабвуферы сильно различаются от модели к модели.В этой категории вы можете найти практически все, что ищете. Вам нужно будет выбрать и купить другое оборудование, чтобы они работали нормально.

      Закрытый сабвуфер

      Закрытый автомобильный сабвуфер — это просто динамик, уже помещенный в коробку. С этими сабвуферами вам не нужно беспокоиться о выборе корпуса отдельно. Но у вас может оказаться меньше вариантов, чем если бы вы решили строить свою систему с нуля. Вам также понадобится внешний усилитель для питания всего устройства.

      Активные сабвуферы

      Также называемые активными сабвуферами, они похожи на закрытые сабвуферы, но с усилителем, встроенным прямо в коробку. Они прекрасно работают в ограниченном пространстве и не требуют дополнительной работы с вашей стороны. Их также проще и проще установить, так как все, что вам нужно, входит в состав одной детали. Вам не нужно беспокоиться об установке усилителя отдельно. Однако обычно они меньше и компактнее. Это может помешать им воспроизводить высококачественные звуки.Эти системы лучше всего подходят для тех, кто просто хочет добавить к своей стереосистеме или у кого недостаточно места для более крупной системы.

      Ведущие бренды

      Rockville Audio

      Rockville Audio производит высококачественное звуковое оборудование для автомобилей, дома и профессионалов. Эта компания стремится предоставить вам лучшее соотношение цены и качества, поэтому многие ее продукты дешевле, чем у других компаний. Он предлагает гарантию возврата денег на все их продукты. Он производит автомобильные сабвуферы всех форм и размеров, хотя Rockville RWS12CA и Terminator являются самыми популярными.

      Pioneer Electronics

      Pioneer производит все виды электроники для автомобилей, включая автомобильные аудиосистемы, системы GPS, устройства помощи водителю и DVD-ресиверы. Он был основан в 1938 году в Токио человеком, страстно любившим делиться высококачественной музыкой со всем миром. Эта компания постоянно стремится к лучшему со своей командой инженеров и дизайнеров. Они делают самые разные сабвуферы, в том числе знаменитый Pioneer TS-WX1210A.

      Сабвуфер для автомобиля Цена

      • Менее 100 долларов: Эти автомобильные сабвуферы обычно включают только сам динамик или воспроизводят звук низкого качества.Как правило, вы не найдете качественных сабвуферов в этой ценовой категории.
      • 100 — 200 долларов: Здесь находится большинство средних сабвуферов. Многие из них будут поставляться с корпусом, но вы также можете найти высококачественные динамики в этом ценовом диапазоне без него.
      • Более 200 долларов: Как только вы преодолеете отметку в 200 долларов, вы попадете в зону полных комплектов автомобильных сабвуферов. В большинстве этих комплектов есть все необходимое для воспроизведения высококачественных басов в автомобиле. Если вы не хотите персонализировать свою систему и просто хотите, чтобы комплект уже был собран, рассчитывайте потратить примерно столько денег.

      Основные характеристики

      Размер

      Когда дело доходит до сабвуферов, размер действительно имеет значение. Чем больше автомобильный сабвуфер, тем более глубокие басы он создает. 10-дюймовый сабвуфер не будет звучать так хорошо, как 12-дюймовый сабвуфер. Конечно, приобретая сабвуфер для автомобиля, важно также учитывать нехватку места. Сабвуфер, который не поместится в вашей машине, не принесет вам много пользы. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем покупать автомобильный сабвуфер такого размера, который может выдержать ваш автомобиль.Обязательно снимите мерки перед тем, как отправиться за покупками.

      Среднеквадратичная мощность

      Среднеквадратичная мощность сабвуфера в ваттах описывает, с какой мощностью он может работать в непрерывном режиме. Чем больше мощности может выдержать сабвуфер, тем более качественный звук он будет воспроизводить.

      Уровень звукового давления

      Уровень звукового давления — это мощность, необходимая сабвуферу для достижения заданной громкости. Чем выше значение SPL, тем меньше мощности требуется сабвуферу. Тем, у кого низкий уровень звукового давления, требуется больше мощности для создания громких звуков.

      Корпус

      Корпус или коробка сабвуфера — это именно то, на что это похоже: коробка, в которой находится сабвуфер. Дизайн корпуса влияет на окончательное качество звука больше, чем вы, вероятно, думаете. Если вам нужен исключительно глубокий бас, купите сабвуфер с герметичным корпусом. Они производят очень глубокий звук, не вызывают сильной вибрации и очень точны.

      Звуковые катушки

      Существует два основных типа звуковых катушек: одиночные и двойные.В большинстве случаев подойдет двойная звуковая катушка. Этот тип звуковой катушки увеличивает диапазон усилителей, которые вы можете купить, и помогает максимизировать мощность от этого усилителя. Позже у вас будет больше вариантов выбора, если вы решите внести изменения в свою систему.

      Прочие соображения

      • Размер автомобиля: Сабвуферы занимают дополнительное место в автомобиле. Поэтому при покупке важно учитывать размер вашего автомобиля. Громадный сабвуфер будет сложно поставить в маленькую машину.Мы рекомендуем измерить пространство, в котором вы планируете установить сабвуфер, прежде чем делать покупки. Не забудьте про корпус и усилитель.
      • Размещение: Некоторые сабвуферы работают только при размещении в определенных местах. Например, некоторые сабвуферы необходимо разместить в замкнутом пространстве багажника. Обязательно имейте это в виду при покупках.

      Лучший сабвуфер для автомобилей Обзоры и рекомендации 2020

      Tips

      • Если вы хотите максимально упростить установку, мы рекомендуем выбрать активный сабвуфер.С одним из них вам также не придется беспокоиться об установке усилителя.
      • Если вы ищете очень специфическую установку, мы рекомендуем отдельно выбирать усилитель, корпус и динамик.
      • Убедитесь, что любой усилитель, который вы приобретаете, совместим с вашим сабвуфером.
      • Выберите место для сабвуфера и измерьте его перед покупкой. Тогда вы будете точно знать, сколько у вас места.
      • Помните, что если сабвуфер не поставляется с корпусом, вам все равно придется его купить.Это может немного увеличить цену. Вам также понадобится усилитель для питания системы. В этой ценовой категории очень сложно найти полноценную систему, обеспечивающую качественный звук. В общем, вы получаете то, за что платите.

      Часто задаваемые вопросы

      В: Сколько стоит установка сабвуфера в машине?

      A: Вы должны планировать потратить не менее 200 долларов на высококачественный сабвуфер среднего размера. Сюда входят корпус сабвуфера, динамик и усилитель.Можно найти небольшие компактные сабвуферы и за меньшие деньги. Однако они не будут звучать так хорошо, как большие сабвуферы, но они часто лучше подходят для небольших автомобилей. В зависимости от того, что вы ищете, вам, возможно, придется потратить больше денег на сабвуфер, особенно если вам нужен сабвуфер с большой мощностью или уникальным звуком.

      В: Как обновить автомобильную аудиосистему?

      A: Один из самых простых и простых способов обновить стереосистему вашего автомобиля — это использовать автомобильный сабвуфер.Автомобильные динамики имеют небольшие размеры, поэтому им сложно воспроизводить низкочастотные звуки. Для воспроизведения этих звуков предназначен автомобильный сабвуфер. Даже если вы не обязательно слушаете музыку с большим количеством басов, сабвуфер может помочь воспроизвести те низкочастотные звуки, которые, вероятно, отсутствуют в вашей машине.

      В: Какой размер сабвуфера мне выбрать?

      A: В среднем автомобильные сабвуферы большего размера обеспечивают лучший звук. Конечно, это не всегда так. Точный воспроизводимый звук также во многом зависит от качества корпуса сабвуфера.Тем не менее, как правило, рекомендуется приобрести автомобильный сабвуфер такого размера, с которым может справиться ваша машина. Маленький сабвуфер с качественным корпусом не может воспроизводить такой же звук, как большой автомобильный сабвуфер с качественным корпусом.

      Последние мысли

      Чтобы получить лучший сабвуфер, выберите Rockford Fosgate P300-12 Punch.

      Rockville RW10CA также является хорошим выбором, если у вас мало места или ограничен бюджет.

      Автомобильные сабвуферы в OnlineCarStereo

      Автомобильные сабвуферы и аксессуары — OnlineCarStereo.com

      Почувствуйте все низы своей любимой музыки с автомобильным (или водным) сабвуфером, который может воспроизводить звуки, как они были задуманы. У нас есть отличные бренды по отличным ценам!

      Автомобильные сабвуферные системы

      Если вы хотите быть в ритме за рулем, вам нужны басы. Хороший сабвуфер для вашего автомобиля заполняет звук, чтобы вы — и все остальные в пределах слышимости — могли слышать удовлетворительный гул низких частот. Так что положите немного басов в багажник с помощью автомобильного сабвуфера премиум-класса от OnlineCarStereo.com. Если вы настроились на любимую местную радиостанцию, ставите плейлист для путешествий на iPhone или запускаете фильм для детей на заднем сиденье, у нас есть необходимое оборудование.

      Комплекты и компоненты сабвуфера

      Дополните свою автомобильную стереосистему долгим звуком. У нас есть огромный выбор сабвуферов для компонентных акустических систем, которые можно добавить в новый или существующий корпус. Создайте полноценную аудиосистему с нуля с помощью прилагаемого автомобильного сабвуфера, настроенного для лучшего качества звука.Наши активные сабвуферы предлагают мощный звук в компактном корпусе для небольших автомобилей. Получите полный комплект автомобильных басов с динамиками, драйверами и усилителем или купите отдельные решетки НЧ-динамика, комплекты диффузоров и другое оборудование для нестандартной системы. OnlineCarStereo.com предлагает как специальные, так и универсальные сабвуферы от таких брендов, как JL Audio, Alpine, Kenwood, Kicker и Boss Audio.

      Морские сабвуферы

      Хотите послушать любимую музыку, покидая сушу? Также мы предлагаем в ассортименте морские сабвуферы.Эти прочные вуферы воспроизводят низкие частоты, которые вам нужны, и изготовлены из материалов, специально разработанных для защиты от соленой воды и ультрафиолетовых лучей. Используйте их на своей лодке или в транспортном средстве, которое вы планируете съехать с проторенных дорог.

      Все, что вам нужно, чтобы почувствовать этот бас

      С 1999 года мы были местом, где можно найти лучшие автомобильные сабвуферы и другое аудио / стерео оборудование. Вы получите бесплатную доставку, 60-дневную гарантию возврата денег и пожизненную техническую поддержку каждый раз, когда делаете покупки в OnlineCarStereo.com. Воспользуйтесь нашим бесплатным руководством по установке автомобиля, чтобы узнать, какие сабвуферы подходят к вашему автомобилю, или позвоните нам с понедельника по пятницу.

      5 лучших автомобильных сабвуферов (обзор 2021 года)

      Раскрытие информации о филиалах

      Если в музыке вам нужны басы, то сабвуфер просто необходим для прослушивания музыки в машине. Но как выбрать лучшие автомобильные сабвуферы, когда их так много на рынке?

      В этом обзоре мы подробно поговорим о пяти лучших автомобильных сабвуферах 2021 года на основе качества звука, технических характеристик сборки и простоты установки.Мы также рассмотрим некоторые причины, по которым сабвуфер является надежным обновлением для всех, от обычного слушателя до аудиофила.


      # 1 Лучший в целом: MTX Audio Terminator TNP212D2

      [Проверить цену]

      Мы назвали MTX TNP212D2 нашими лучшими сабвуферами по одной главной причине: гибкость. MTX — отличный выбор для установки начального уровня, но также подходит для энтузиастов, желающих настроить автомобильную аудиосистему.

      Двойной 12.0-дюймовый корпус сабвуфера поставляется с 250-ваттным усилителем и полным комплектом проводки. Герметичная конструкция, работающая на среднеквадратичной мощности 400 Вт, обеспечивает плотное звучание нижних частот при приличной громкости. Он также рассчитан на долговечность благодаря корпусу из ДВП средней плотности (МДФ) толщиной 0,625 дюйма, в котором находится НЧ-динамик, и покрыт ковровым покрытием авиационного уровня.

      Помимо того, что у вас в багажнике есть все, чтобы устроить вечеринку, сабвуферы серии MTX Terminator — отличная платформа для последующих модификаций. У вас есть возможность заменить усилитель на другой или подключить сабвуферы к другому автомобилю.

      Основные характеристики

      • Включает комплект проводки, усилитель и корпус динамика
      • Двойные 12-дюймовые сабвуферы мощностью 400 Вт (среднеквадратичное значение)
      • Каждый динамик имеет одиночную звуковую катушку сопротивлением 4 Ом
      • Конструкция МДФ с высококачественным ковровым покрытием
      • Герметичный корпус для точного воспроизведения низких частот

      Что говорят клиенты: Несмотря на то, что MTX TNP212D2 имеет только около 600 оценок на Amazon, 75 процентов обозревателей дают продукту 5.0 звезд. Клиентам нравится качество звука и общая стоимость, однако некоторые отмечают, что в упаковке отсутствуют комплекты проводки и имеется тусклый усилитель.


      # 2 Лучший бюджетный сабвуфер: Rockville RW10CA

      [Проверить цену]

      Для тех, кто ищет лучшее качество звука по более низкой цене, или тех, кому мало места в машине, мы назвали Rockville RW10CA нашим лучшим бюджетным вариантом. Тонкий корпус динамика можно надежно разместить в багажнике, кабине грузовика или даже под автомобильным сиденьем.Просто помните, что 10,0-дюймовый динамик определенно добавит привлекательности вашим автомобильным динамикам, но вряд ли он будет дребезжать по раме даже на полной громкости.

      Работая при непрерывной среднеквадратичной мощности 200 Вт и пиковой мощности 800 Вт, Rockville является скорее дополнительным дополнением к аудиосистеме вашего автомобиля по разумной цене. Хотя вы можете получить дополнительную частотную характеристику, это определенно не самый мощный сабвуфер в нашем списке лучших автомобильных сабвуферов в отрасли.

      Основные характеристики

      • Компактная конструкция
      • Активная система со встроенным усилителем
      • Регулируемая входная чувствительность
      • Входы с автоматическим включением
      • Схема защиты от перегрузки

      Что говорят клиенты: The Rockville получил 4 балла.4 звезды из 5,0 после примерно 3400 отзывов на Amazon. Около 71% рецензентов считают, что продукт заслуживает 5,0 звезд. В положительных отзывах говорится о простоте использования сабвуфера и его привлекательности для начинающих мододелистов. Некоторые клиенты сообщают о выходе системы из строя в течение года после покупки, а другие критикуют низкую реакцию системы.


      # 3 Лучший высокопроизводительный сабвуфер: MTX Audio Terminator Series TNE212DV

      [Проверить цену]

      MTX TNE212DV гарантированно заставит ваш автомобиль поехать ночью или в любое другое время суток, он сможет справиться с большинством вещей, которые вы можете на него бросить.Мы назвали его нашим лучшим высокопроизводительным вариантом из-за его впечатляющего RMS-рейтинга 1000 Вт и максимальной производительности 2000 Вт.

      Как и наш лучший выбор, MTX оснащен двумя 12-дюймовыми сабвуферами, но имеет вентиляционную систему, которая помогает увеличить громкость. Хотя это может означать менее определенный диапазон низких частот, высокая мощность означает, что вы получите дополнительную четкость с меньшим риском искажения.

      Основные характеристики

      • 1000 Вт RMS / 2000 Вт пиковая
      • Пылезащитные колпачки полипропиленовые
      • Дизайн с отверстиями для жестких низких частот
      • Шкаф МДФ

      Что говорят клиенты: Подпрограммы MTX TNE212DV имеют рейтинг 4.5 звезд из 5,0 на Amazon, при этом 74% отзывов присуждают динамикам 5,0 звезды. Долговечность и качество звука находят отклик у покупателей. Некоторые клиенты сообщают о проблемах с контролем качества и о необходимости вернуть товар вскоре после совершения покупки.


      # 4 Лучший активный сабвуфер: Rockford Fosgate P300-12

      [Проверить цену]

      Rockford Fosgate P300-12 — это универсальный компактный корпус, который предлагает производительность, мощность и глубину. Благодаря имени, которое существует в аудиоиндустрии более 40 лет, мы присудили 12.0-дюймовая версия — наш лучший активный сабвуфер благодаря компактному герметичному корпусу и регулируемому звуку.

      В активной конструкции используется усилитель класса D, обеспечивающий высокую энергоэффективность и низкий уровень искажений. Соедините это с 300-ваттной мощностью, и вы получите здоровый звук с большой отдачей. Одним из недостатков Rockford является то, что они работают в ценовом диапазоне около 300 долларов. За ту же сумму денег вы могли бы построить полностью кастомную подлодку с деталями среднего уровня.

      Основные характеристики

      • Закрытая конструкция сабвуфера для плотного воспроизведения низких частот
      • 300 Вт RMS
      • Активная система для легкой установки
      • Регулируемый эквалайзер
      • Интеллектуальное автоматическое включение / выключение
      • Годовая гарантия

      Что говорят клиенты: Rockford получил 4.7 из 5,0 звезд на Amazon, и 85 процентов рецензентов дали ему 5,0 звезд в целом. Покупатели хвалят качественные материалы и низкие частоты, хотя в некоторых негативных отзывах говорится, что корпус динамика распадается после длительного использования.


      # 5 Лучшая кастомная сборка басов: Skar Audio EVL-15

      [Проверить цену]

      Сабвуфер Skar Audio EVL-15 , созданный для самостоятельного дорожного воина, которому нужны потрясающие звуки, — это верный способ поделиться своим музыкальным вкусом с соседями.Поскольку это компонентный динамик без таких вещей, как усилитель или корпус динамика, вам придется собрать свою собственную систему сабвуфера. Мы наградили его лучшей кастомной сборкой для любителей басов, которым нужен размер и качество звука.

      Включение двойных звуковых катушек позволяет использовать больше вариантов проводки, и Skar утверждает, что сабвуфер оснащается диффузором из прессованной бумаги конкурентного качества. Он также готов к соревнованиям с номинальной среднеквадратичной мощностью 1250 Вт, которая достигает максимума в 2500 Вт.

      Несмотря на впечатляющие заводские характеристики, у Skar рейтинг чувствительности динамика ниже среднего.Чувствительность динамика — это выходной уровень, который вы получаете при прохождении через динамик одного ватта, который измеряется в децибелах (дБ). Skar имеет рейтинг чувствительности 86,1 дБ, что немного ниже среднего отраслевого значения 87/88 дБ.

      Основные характеристики

      • Доступны как с двойной, так и с одинарной звуковой катушкой
      • Модернизированная подвеска от Skar
      • Усовершенствованное охлаждение воздушным потоком
      • Частотный диапазон 20-250 Гц
      • Рулонная окантовка из вспененного материала для живого звучания басов

      Что говорят клиенты: Несмотря на то, что у Skar Audio EVL-15 всего около 100 отзывов на Amazon, большинство из них — высокая оценка с оценкой 4.8 из 5,0 звезд. Многие обозреватели высоко отзываются о качестве звука и цене, а один покупатель сказал, что у него «нереальный звук по такой цене». В одном негативном обзоре, который мы нашли на Amazon, упоминаются потенциально дефектные детали, которые могут вызывать запах гари.


      Наши стандарты обзора

      При выборе лучших автомобильных сабвуферов, представленных в этом обзоре, мы выбрали некоторые из самых продаваемых продуктов Amazon и проверили качество звука, сложность установки, положительные отзывы покупателей и конкурентоспособные цены.


      Руководство по покупке автомобильных сабвуферов

      Покупая лучшие автомобильные сабвуферы, вы должны быть уверены, что все, что вы покупаете, соответствует вашим потребностям в аудио. Вот несколько общих вещей, о которых следует помнить при совершении покупок:

      Пассивный и активный

      Сабвуферы не воспроизводят звук сами по себе, поэтому вам понадобится усилитель (усилитель) для питания динамика. Пассивным сабвуферам потребуется внешний усилитель, тогда как активные сабвуферы имеют встроенный усилитель.В то время как активный сабвуфер может быть проще приобрести заранее, пассивные сабвуферы допускают больше настроек, поэтому вы можете смешивать и сочетать высококачественный сабвуфер с высококачественным усилителем.

      Согласованная мощность

      Номинальная мощность аудиооборудования обычно выражается среднеквадратичной мощностью (RMS) в ваттах и ​​ом, единицей электрического сопротивления. Среднеквадратичное значение — это измерение того, сколько непрерывной мощности может выдержать динамик до риска повреждения. Чтобы наилучшим образом защитить сабвуфер, вам нужно настроить RMS усилителя в соответствии со среднеквадратичным значением динамика.

      Рассмотрим следующий пример: если ваш усилитель имеет номинальную мощность 350 Вт RMS, ищите динамик с такой же номинальной мощностью RMS. Производители также могут рекламировать пиковую среднеквадратичную мощность в ваттах, которая представляет собой количество мощности, с которым динамик может работать с небольшими приращениями.

      Импеданс

      Импеданс — это то, насколько хорошо цепь сопротивляется потоку электричества, которое измеряется в Ом. Обычно сабвуферы рассчитаны на 4 Ом, но есть варианты 8 Ом и 2 Ом. Как и в случае с RMS, вам нужно согласовать сопротивление динамика с сопротивлением усилителя.

      Размер динамика

      Сабвуферные динамики бывают разных размеров, обычно от 8,0 до 21,0 дюймов для таких вещей, как кинотеатры, концертные площадки и домашние стереосистемы. Это связано с тем, что динамики большего размера имеют более широкий динамический диапазон и обеспечивают лучшее качество звука.

      Акустические системы большего размера также имеют лучший отклик на низких частотах, поэтому вы действительно можете услышать глубокие басы в своей любимой мелодии. Для транспортных средств золотая середина обычно составляет от 8,0 до 12,0 дюймов, хотя 15.0-дюймовые динамики — не редкость.

      С автомобилем вы оцениваете пространство по сравнению с качеством звука. Если вы хотите улучшить свою звуковую систему, чтобы сделать ее более мощной, вам, вероятно, подойдет 8,0-дюймовый или 10,0-дюймовый динамик. Если вы хотите, чтобы машины рядом с вами на дороге чувствовали басовый звук от того, что вы выкрикиваете Top 40 по радио, выберите сабвуфер с диагональю 12 или 15 дюймов. Просто убедитесь, что у вас есть место для этого в машине.

      Корпус динамика

      В отличие от громкоговорителей, которые устанавливаются в автомобиле, для эффективной работы сабвуферам требуется кожух.Некоторые сабвуферы уже поставляются с корпусом прямо от производителя, а более любящие самодельные аудиофилы среди нас могут даже построить свои собственные, чтобы соответствовать автомобилю. Главное знать, что есть два типа корпусов колонок: герметичные корпуса и корпуса с портами.

      Герметичный корпус — это именно то, на что он похож, и он обеспечивает сильную четкость, четкие басы и минимальные искажения. В корпусе с отверстиями есть отверстие, через которое воздух проникает в коробку и усиливает звуковые волны.Это помогает увеличить громкость, но низкие частоты, как правило, менее выражены.

      Если вы собираете корпус для сабвуфера, имейте в виду, что вы можете купить компонентные динамики, чтобы настроить звук, который вам нужен.

      Установка

      Помимо освобождения места в автомобиле, вам необходимо подключить сабвуфер к автомобильной аудиосистеме и подключить его к источнику питания. Чтобы получить питание, необходимо подключить сабвуфер к автомобильному аккумулятору, поскольку его подключение через блок предохранителей может усилить шум двигателя.

      Подключение усилителя к аудиосистеме автомобиля означает прокладку и скрытие проводов под обшивкой автомобиля. Вы также должны следовать инструкциям производителя по закреплению усилителя и сабвуфера внутри автомобиля, потому что незакрепленные детали могут сдвинуться, отсоединиться или даже травмировать пассажиров.

      Топ-12 лучших автомобильных сабвуферов, которые стоит купить в 2021 году Обзоры

      Сабвуфер — явление не новое. Впервые они были изобретены в 60-х годах для добавления басов в саундтреки из кино.Мы узнали о них больше в 70-х, когда услышали очень низкочастотные звуки в фильме «Землетрясение». И их первое появление в машине, отмеченное в альбоме Steely Dan Pretzel Logic, тоже в 70-х.

      В конце 70-х и 80-х годах сабвуфер стал более популярным, особенно в клубах. Это особенно имело место на Ямайке, где регги был дополнен усиленным басом. Достигнутая с помощью очень ветхой идеи, это сработало. Более поздние разработки сабвуфера во многом обязаны идеям ямайцев.

      Рассвет басовых монстров…

      С 80-х годов прошлого века эти басовые монстры в багажнике вашего автомобиля стали «вещью». Но двадцать лет спустя они действительно стали центром внимания.

      Сегодня современный сабвуфер в автомобиле должен быть мощным, чтобы четко воспроизводить низкие частоты. Обычно, но не всегда, они помещаются в багажник или багажник автомобиля, обращены к заднему сиденью и используются как часть развлекательной системы автомобиля. Это НЕ система.

      Но какие автомобильные сабвуферы самые лучшие? Давайте посмотрим и подберем для вас идеальный вариант…

      Топ 12 лучших автомобильных сабвуферов в 2021 году Отзывы

      1 Rockford Fosgate P300

      Rockford Fosgate — американская компания, которая после слияния в 1986 году с другой компанией по производству электроники сделала себе громкое имя в автомобильной аудиосистеме и особенно в дизайне динамиков. Все оборудование спроектировано в США и произведено в Азии.

      Этот корпус динамика изготовлен из ДВП ⅝ ”МДФ. Его компактные размеры в форме клина — 15 на 20 на 11 дюймов.Наибольшая глубина в 11 дюймов позволяет ему поместиться в большинстве помещений. Корпус покрыт промышленным винилом. Это полноценная автономная единица. Все встроено. Он имеет мощный усилитель, который выдает пиковую мощность 600 Вт, среднеквадратичную мощность 300 Вт.

      Этот мощный звук воспроизводится через сабвуфер Punch 12 ”. Конус из бумажной массы с усилением из кевлара. Имеется двухдюймовая звуковая катушка и частотная характеристика 35–150 Гц.

      Имеет встроенный эквалайзер низких частот с дистанционным управлением уровнем низких частот.Кроссовер низких частот на 12 дБ / октаву регулируется, что позволяет пропускать нужные частоты. Для достижения наивысшего уровня производительности существует конструкция с обратной связью. Это гарантирует совместную работу динамика и усилителя внутри корпуса.

      Некоторые интересные дополнительные функции включают функцию автоматического выключения / включения. Мы уже упоминали об удаленном управлении уровнем низких частот, но есть также отдельные усиление и усиление низких частот.

      Это прочное, хорошо построенное устройство, которое весит 30 фунтов, что делает его довольно тяжелым для автомобиля среднего размера.Цена разумная. Мощный и хорошо оборудованный, он должен считаться не только одним из лучших автомобильных сабвуферов, но и одним из лучших сабвуферов под сиденьем, которые вы можете купить.

      Плюсы

      • Хорошая прочная конструкция по разумной цене.
      • Управляемая мощность RMS 300 Вт.

      Минусы

      • Размер корпуса маловат для очень низких частот.

      2 MTX Audio Terminator Series TNE212D

      Если вы ищете сабвуфер для вашего автомобиля, который изменит звук внутри, то это может быть он.MTX Audio — американская компания, специализирующаяся на автомобильных аудиосистемах, особенно на сабвуферах и динамиках.

      Этот сабвуфер большой и мощный, он может быть одним из лучших автомобильных сабвуферов по качеству. Они имеют прочный корпус из МДФ толщиной ⅝ дюйма, покрытый авиационным ковром. Поэтому он построен так, чтобы выдерживать все удары, и при сотрясении он попадет в багажник или багажник автомобиля.

      Это не тот сабвуфер, который поместится в автомобиле, если вы не положите его на заднее сиденье.Его размеры 14 на 29 на 13 дюймов, так что это довольно большой размер. Он также довольно тяжелый — 30 фунтов.

      У вас нет сабвуфера, чтобы придать машине красивый вид или снизить подвеску — вы покупаете его ради звука. Вы ищете что-то, что улучшит ваш, возможно, довольно приземленный стереозвук в автомобиле. Это, безусловно, сработает. Одной мощности хватит, чтобы немного покататься, но качество звука очень хорошее. Он обеспечивает настоящий, очень глубокий пульсирующий бас, который временами может быть подавляющим.

      Он имеет частотную характеристику от 10 Гц до 150 Гц. Внутри корпуса размещены два двенадцатидюймовых сабвуфера. Каждый динамик способен выдерживать 200 Вт RMS. Низкочастотный динамик имеет двухдюймовую звуковую катушку из алюминия.

      Громкоговорители оснащены резиновым подвесом для гашения любых внезапных вибраций. У них полипропилен идет. Благодаря новой конструкции он будет рассеивать тепло и заставлять свежий воздух перемещаться по змеевику.

      Мощный сабвуфер по очень хорошей цене.Он имеет прочную конструкцию, но без решеток для защиты динамиков. Он производится MTX Audio, одним из лучших производителей автомобильных сабвуферов.

      Плюсы

      • Прочная конструкция из хороших материалов.
      • Громкий, резкий звук с хорошими дополнительными функциями.

      Минусы

      • Без решеток для защиты динамиков

      3 JL Audio 10W6v3-D4 10 ″ 600 Вт двойной 4-омный автомобильный сабвуфер

      JL Audio была основана в 1975 году во Флориде и выросла из местного магазина, продающего и продвигающего свои акустические системы, до компании, интересы которой проявляются по всему миру.Некоторые из их продуктов до сих пор производятся и собираются в США. Остальные производятся за рубежом.

      Это высококачественный вуфер, который не только воспроизводит чистые и мощные басы, но и оказывает большое влияние на звук в целом. Это один из лучших автомобильных сабвуферов по качеству звука.

      Никаких нежелательных искажений…

      Корзина, в которой находится звуковая катушка, рамка клемм и конус, изготовлены из очень жесткого литого сплава. Это влияет на звук динамика, резко уменьшая любые возможные искажения.

      Низкочастотный динамик представляет собой десятидюймовый динамик со среднеквадратичной мощностью 600 Вт. Конус изготовлен из прочного и прочного полипропилена. Он производит глубокие и резонирующие басы, которые являются четкими и отчетливыми даже на большой громкости. Частотный диапазон 22-200 Гц. Он обеспечивает хороший переходный отклик.

      Те, кто знаком с басами, знают, что переходная характеристика очень важна. Это динамик, который запускает и останавливает свою работу, когда звук начинается и останавливается.Нет перелива звука. Басовый кабинет или низкочастотный динамик более живы с хорошей переходной характеристикой.

      Это очень хороший сабвуфер, обеспечивающий отличное звучание басов. Это потребует возможности иметь положение, при котором монтажная глубина составляет 6,89 дюйма. Он весит 22 фунта, поэтому не слишком тяжелый. Будучи встроенным сабвуфером, он не займет столько места, сколько корпусная разновидность.

      Не очень дешевый по сравнению с некоторыми из его конкурентов, но сделан хорошо.Несмотря на это, он по-прежнему остается одним из лучших автомобильных сабвуферов на рынке.

      Плюсы

      • Хороший дизайн с хорошими комплектующими.
      • Обеспечивает хорошие низкие частоты и переходные характеристики.

      Минусы

      • Некоторым может не понравиться «подогнанный» стиль низкочастотного динамика.

      4 Автомобильный сабвуфер Orion HCCA12 12 ″ 2000 Вт

      Если вы ищете сабвуфер с мощностью, достаточной для создания большого шума, то вы его нашли.Orion HCCA 12 — это монстр. Он будет выдавать пугающие 5000 Вт мощности, 2500 RMS. Это очень много шума для автомобильного сабвуфера. Это должен быть один из самых мощных сабвуферов.

      Но он не только мощный; у него хороший звук. Имеет отличный басовый звук. Четкий и чистый, с отличным качеством звука. Частично качество звука обеспечивается новой системой охлаждения звуковой катушки. Эта новая система помогает контролировать температуру, при этом звук остается чистым.Басовый звук очень низкий, и это может быть один из лучших автомобильных сабвуферов с глубокими басами.

      Создавайте для создания низких частот…

      12-дюймовый динамик имеет резиновую окантовку, позволяющую динамику немного двигаться. Он также поглощает часть нежелательной избыточной энергии, которую производит этот зверь. У него очень прочный полипропиленовый конус.

      Его конструкция позволяет разместить его в багажнике или багажнике вашего автомобиля. Ему потребуется глубина в шесть дюймов, размер самого динамика — 12 на 12.5 на 6,5 в глубину и весит 68 фунтов. Не легкий.

      Некоторые автомобильные сабвуферы предназначены для установки в автомобиле, как этот. Некоторые люди, тем не менее, хотят иметь НЧ-динамик, но хотят, чтобы он был в коробке. Это возможно, но мы рекомендуем сделать такую. Либо закрытый, либо переносной — это нормально, но для этого потребуется прочная конструкция с деревом и шурупами, а не только с клеем. Если сборка неправильная, вы повсюду найдете части вашего нового шкафа.

      Цена находится в среднем диапазоне и, следовательно, является хорошей ценой, если вы ищете такую ​​большую мощность.

      Плюсы

      • Прочная, прочная конструкция.
      • Колоссальная мощность.

      Минусы

      • Некоторые предпочитают кабинет, а не установку динамика.

      5 Rockville RVB12.1A 12-дюймовый активный автомобильный сабвуфер 500 Вт

      Rockville — это аудиокомпания из Нью-Йорка, производящая звуковое оборудование для автомобилей, дома и на море. У них большая часть продукции производится в Китае.

      RVB12 — это универсальное устройство, представляющее собой законченную систему для создания мощного звука для развлекательной системы вашего автомобиля.12-дюймовый сабвуфер выдает среднеквадратичную мощность 300 Вт, а максимальную мощность составляет 500 Вт. Его частотная характеристика составляет от 30 Гц до 150 Гц.

      Динамик помещается в коробку размером 17 на 17 на 16 дюймов. Он не займет все доступное пространство, но все же даст вам много энергии. Также в кабинете находится мощный встроенный усилитель. Этот 12-дюймовый низкочастотный динамик имеет диффузор из целлюлозы с усиленным кевларом. А также литой пылезащитный колпачок из угольного графита.

      Он имеет прочную конструкцию, изготовленную из древесноволокнистой плиты МДФ, которая имеет внутренние распорки для уменьшения вибрации.Агрегат покрыт ковролином авиационного класса синего и черного цветов. Он спроектирован таким образом, чтобы угол наклона шкафа соответствовал заднему сиденью. Есть защитная решетка динамика, выполненная в виде колпака колеса. Это помогает защитить динамик от повреждений. С одной стороны расположены элементы управления для регулировки уровней и звука.

      Это мощный блок, в котором есть все необходимое. Если вы ищете простое подключение и установку, то этот сабвуфер — хороший выбор.Учитывая очень экономичную цену, это один из лучших автомобильных сабвуферов за свои деньги.

      Плюсы

      • Устройство «все включено» с сабвуфером и усилителем.
      • Хорошая прочная конструкция с внутренними распорками.

      Минусы

      • Он довольно высокий по высоте, поэтому убедитесь, что он подходит.

      6 Kicker 44DCWC122 12 ″ автомобильный аудиосистема сабвуфер мощностью 1200 Вт

      Основанная в 1973 году в Оклахоме, компания Kicker до сих пор базируется там, производя мощные колонки.Теперь у них есть ассортимент продукции, включающий динамики всех номинальных мощностей. А также DSP, усилители и морское звуковое оборудование. Известно, что они производят качественную продукцию. А что касается динамиков, то качественная сборка с большой мощностью.

      Этот сабвуфер встроен в прочный корпус с двумя динамиками. Шкаф изготовлен из ДВП МДФ. Внутри коробки есть антивибрационные и укрепляющие связи. Углы ящика скруглены, чтобы создать привлекательный дизайн — комплект укомплектован прочным серым ковром.

      Это портированная коробка с прорезями на задних гранях. Это довольно крупная единица размером примерно 36 на 24 на 18 дюймов, и она также не легкая — более 60 фунтов.

      В корпусе находятся два 12-дюймовых динамика со среднеквадратичной мощностью 600 Вт. Пиковая мощность 1200 Вт. Конусы изготовлены из полипропилена и имеют стабилизирующий каркас из полиуретана для уменьшения деформации.

      Это потенциально мощная установка, качество которой ухудшается из-за прилагаемого усилителя.Он довольно слабый, и поэтому вы не получите преимуществ от этих мощных динамиков.

      По своей цене это хорошая акустическая система. Это хорошо сделанный и привлекательный дизайн. Однако он довольно большой и тяжелый, поэтому убедитесь, что он подходит. Однако, как мы говорим, его подвел усилитель.

      Плюсы

      • Хорошая сборка.
      • Красивый дизайн с двумя мощными сабвуферами.

      Минусы

      • Усилитель немного подводит.

      7 Двойная электроника BP1204

      Нравится ли вам ваша доля тяжелого баса? И неравнодушны к световому шоу? Тогда лучше взгляни на это.

      Световое шоу? Подробнее об этом позже…

      Этот сабвуфер сделан прочным и прочным. Он изготовлен из ДВП МДФ с сильным внутренним дизайном. Внутренняя часть шкафа усилена. Он снабжен ковровым покрытием для защиты и имеет наклонную изогнутую переднюю панель. Тем не менее, он имеет довольно большие размеры — 30 на 14 на 14 дюймов и весит 58 фунтов, так что он не легкий.Это шкаф с переносным дизайном.

      Два двенадцатидюймовых сабвуфера впечатляют и выдают 600 Вт RM и 100 Вт на пике. Конусы изготовлены из матового алюминия. Они обеспечивают громкий и точный басовый звук. Имеется встроенный кроссовер, позволяющий легко подключиться к автомобильной стереосистеме и использовать различные настройки.

      Частотная характеристика составляет от 30 Гц до 200 Гц. Двойные 2,5-дюймовые звуковые катушки улучшают качество звука. Чтобы уровень производительности не снижался при длительном использовании, система вентиляции поддерживает охлаждение.

      Световые шоу уже упоминались. Он имеет изогнутую переднюю часть корпуса, оснащенного стеклом Plexi. Это создает смотровое окно. Внутри зеркальный салон. Освещение IllumiNITE дает синий свет, который отражается от внутренней части шкафа. Это также отражается от алюминиевых конусов динамиков — настоящее шоу, которое проливает свет на вашу машину.

      Ищете лучший сабвуфер для конкурентов?

      Это может дать вам преимущество перед конкурентами.Вы можете возразить, что освещение имеет больший приоритет в дизайне, чем звук. Возможно, ты прав. Другие системы дадут лучший звук с более глубокими басами. А вот этот сабвуфер — совсем другое дело. Это также по очень конкурентоспособной цене.

      Плюсы

      • Сабвуфер и световое шоу в одном флаконе.
      • Хорошее качество сборки и привлекательный стиль.

      Минусы

      • Некоторых больше интересует звук, а не свет.

      8 Роквилл RWS12CA

      Еще один сабвуфер от Rockville. Эта модель имеет тонкий дизайн. Идея состоит в том, чтобы занимать меньше места и, возможно, даже позволить установку внутри автомобиля. Это очень тонкий корпус, который представляет собой герметичный блок. Сделанный из МДФ, он защищен ковровым покрытием авиационного класса. Передняя панель выполнена под кожу черного цвета.

      При размере 25 на 15 на 4 дюйма и весе чуть более 30 фунтов его легко носить с собой, если пространство ограничено.

      Он оснащен 12-дюймовым динамиком, который выдает среднеквадратичную мощность 300 Вт и пиковую мощность 1200 Вт.Конус спроектирован очень жестким и усилен кевларом. Он также имеет акриловый пылезащитный колпачок или купол для защиты внутренней работы динамика. Корзина, в которую входит большинство внутренних устройств, кроме магнитов, изготовлена ​​из стального проката.

      Имеется 2-дюймовая алюминиевая звуковая катушка для создания мощного и точного звука. Частотная характеристика составляет от 38 Гц до 500 Гц. Что интересно, уровень звукового давления не такой высокий — 96 дБ. Его генерирует 300-ваттный усилитель. Поставляется с установочным комплектом и дистанционным управлением, установленным на приборной панели.

      Пусть басы дышат …

      Физические размеры этого кабинета определенно будут препятствовать глубине звучания басов. Басу нужно немного места, чтобы создать его глубину, и чем меньше тогда кабинет, тем меньше басов он будет генерировать. В некоторых автомобилях этот сабвуфер может быть установлен внутри. Тем не менее, вы потеряете резонанс, которого часто можно достичь, находясь в багажнике или багажнике.

      Нас также беспокоит эффективность отдельного пульта ДУ, как в этой конструкции.

      Это довольно дешевый вариант, но мы не думаем, что он будет обеспечивать такой басовый звук, который нужен большинству.

      Плюсы

      • Тонкий дизайн.
      • Легкий и не занимает много места.

      Минусы

      • Бас может реагировать слабо.

      9 Alpine Type R 12

      Вы ищете сабвуфер для автомобиля, который будет издавать много шума? Тогда это сработает.Мы думаем, что с рейтингом RMS 250-750 Вт и пиковым уровнем 2250, вы можете привлечь внимание большинства людей.

      Это 12-дюймовый сабвуфер, обеспечивающий такую ​​громкость с помощью двух звуковых катушек. Конус пульпы армирован кевларом и снабжен резиновым подвесом. Это снизит любые нежелательные вибрации, возникающие при большой громкости.

      Он имеет пылезащитный колпачок из полимерной слюды, а сам динамик имеет литой алюминиевый корпус, прочный и прочный. Имеется двойное вентиляционное отверстие для отличного воздушного потока для охлаждения.

      Учитывая, что это не приходит к вам в шкафу, это довольно тяжелый предмет. Он весит более 26 фунтов и имеет размер 14,5 на 14,5 на 9 дюймов. Для этого потребуется монтажная глубина 6,375 дюйма.

      Для управления им потребуется мощный усилитель. Это также зависит от того, какой звук вы хотите от этого сабвуфера. Если вы ищете громкий звук, но с мягкими басами, это может не для вас.

      Это глубокий агрессивный бас, требующий мощного усилителя, который, как мы уже упоминали, должен управлять им.Усилитель, вероятно, должен быть рассчитан на мощность около 1000 Вт, чтобы максимально использовать возможности этого сабвуфера. То, что вы получите от этого сабвуфера с оптимальными характеристиками, — это удар по спине. Он оказывает такое большое влияние.

      Если вы хотите поместить это в шкаф, вам, возможно, придется подумать о том, чтобы сделать его. Существуют рекомендуемые размеры корпусов для перфорированных и герметичных корпусов.

      По своей цене это один из лучших автомобильных сабвуферов за свои деньги.

      Плюсы

      • Большой и мощный звук.
      • Хорошо сделано с хорошими компонентами.

      Минусы

      • Должен быть установлен или заключен в шкаф.

      10 Kenwood KSC-SW11 150 Вт

      Не каждый ищет сабвуфер, который вышибет им мозги. Некоторым просто требуется усиление низких частот, чтобы улучшить звучание их существующей системы. Если это то, что вам нужно, то этот сабвуфер может быть именно тем, что вам нужно.

      Изготовлен компанией Kenwood, имеющей репутацию производителя качественного звука.Kenwood была основана в 1946 году. В 1960 году она была переименована в Trio, другое название, известное качеством звука, но позже вернулась к Kenwood. В 2008 году он объединился с другим аудиогигантом, JVC.

      SW11 — это заниженный дизайн, в котором нет мигалок и церемоний. Он довольно маленький по размеру, всего 16,2 дюйма, 9,8 на 4,2 дюйма и весит всего десять фунтов. Таким образом, он легко поместится под сиденьем, в багажник или багажник автомобиля. Вам не нужен внешний усилитель, так как он запитан и поставляется с пультом дистанционного управления.

      НЧ-динамик уникальной формы — 8,25 на 5,15 дюйма. Он имеет три регулятора: один для кроссовера и два для громкости. Также есть фазовый переключатель. Он даст вам 150 Вт RMS, что для сабвуфера под сиденьем неплохо.

      Вы ожидаете громового звука?

      Тем не менее, не ждите, что звук басов будет дребезжать на вашем номерном знаке. Вы не получите его от этого сабвуфера. Он аккуратный и аккуратный и помещается практически в любом месте автомобиля, но с мощными басами? Не совсем.

      Как мы уже говорили в начале, он поднимет нижнюю часть и некоторые из нижних средних частот, но это все. Если это то, чего вы хотите, это очень хорошо. Если вам нужен большой глубокий бас, то он, вероятно, не для вас.

      По этой цене это хорошая покупка и, безусловно, лучший сабвуфер для компактного автомобиля.

      Плюсы

      • Практичный размер и хорошее качество изготовления.
      • Очень экономичная цена.

      Минусы

      • Некоторым не хватит мощных басов.

      11 JBL BassPro Micro Dockable Powered Subwoofer System

      Еще один небольшой сабвуфер для тех, кто хочет сэкономить немного места. А этот действительно маленький. Сделанный из пластика, он имеет размеры всего 7 на 16 на 10 дюймов и весит всего 18 фунтов.

      Он имеет 8-дюймовый низкочастотный динамик, обеспечивающий среднеквадратичную мощность до 140 Вт, и встроенный усилитель класса D. Он был разработан с адаптерами RCA, и вы можете соединить ряд этих сабвуферов вместе.

      Обладая стильным дизайном с черной отделкой и хромированной отделкой, он также имеет прочную ткань поверх решетки.У него безусловно интересный дизайн. Усилитель — это основа сабвуфера, которая устанавливается на постоянной основе. При необходимости BassPro Micro также можно очень легко отсоединить.

      Если вам нужно больше места, просто быстро отсоедините его. Это интересная и функциональная идея. Усилитель в качестве центральной точки крепления, вероятно, поместится в большинстве автомобилей. Небольшой размер вуфера делает его съемным, что тоже удобно.

      Обратной стороной является то, что размер коробки ограничивает глубину и глубину баса.Басу нужно немного места для исполнения, и вы автоматически потеряете глубину с меньшими размерами. Тем не менее, неплохо иметь съемный сабвуфер, хотя он не выиграет слишком много призов за мощность воспроизведения низких частот.

      Не совсем рентабельная цена, это довольно дорого для того, что есть. Вы получаете качество сборки JBL, но не так много басов JBL.

      Плюсы

      • Компактность и экономия места.

      Минусы

      • Низкие частоты слабоваты.

      12 Активный сабвуфер Pioneer TS-WX1210A в 12-дюймовом герметичном корпусе

      Pioneer нуждается в небольшом знакомстве с аудио людьми. Компания Pioneer, основанная в 1938 году, стала одним из самых узнаваемых брендов аудиотехники на рынке. Они производят огромный ассортимент электронного оборудования, большая часть которого ориентирована на внутренний рынок.

      Вы можете возразить, что с этим сабвуфером Pioneer немного вышла из своей зоны комфорта. Его почти не замечает. Они создали сабвуфер, который является одним из лучших автомобильных сабвуферов по качеству звука.

      Это двенадцатидюймовый низкочастотный динамик в герметичном шкафу. Шкаф изготовлен из ДВП МДФ и отделан ковровым покрытием. Динамик имеет диффузор из а-целлюлозного волокна. Он имеет уретановую опору для устойчивости.

      Интересно рассмотреть частотный диапазон. Диапазон составляет от 20 Гц до 125 Гц. Теперь глубина человеческого слуха снижается примерно до 20 Гц. Самая низкая нота фортепиано — 27 Гц. Нет смысла углубляться в басы этого сабвуфера. Мы бы этого не услышали.

      Он имеет встроенный усилитель со среднеквадратичной мощностью 350 Вт и пиковой мощностью 1300 Вт. На задней панели корпуса находятся регуляторы усиления, уровня усиления низких частот и частоты усиления низких частот.

      В некоторых системах вы можете иметь большую громкость, но очень низкое качество звука. С этим сабвуфером дело обстоит иначе. Бас плотный, резонансный и четко очерченный. Иногда это может быть немного подавляющим. Тенденция к слишком частой подстройке усиления.

      Это хоть и большой звук, но и довольно большой кабинет, и по своей цене отличное соотношение цены и качества.Не только претендент на звание лучшего автомобильного сабвуфера, но и лучший автомобильный сабвуфер до 200 долларов.

      Плюсы

      • Достаточная мощность с определенным звуком.
      • Отличная цена.

      Минусы

      • Довольно большой агрегат для некоторых автомобилей.

      Руководство покупателя лучшего автомобильного сабвуфера — Поиск лучшего автомобильного сабвуфера

      Чтобы найти именно то, что вы хотите, а большинство из нас захотят немного разные вещи, вам нужно задать себе несколько вопросов.

      Мощность

      Сколько вам нужно? Это определит некоторые вещи об общем звуке. В большинстве, но не во всех случаях, чем он мощнее, тем громче и глубже будут басы.

      Если вам нужен звук, который заставит грузовики уехать, выбирайте большие мощные сабвуферы. Если вам нужно что-то, что только усиливает басы вашей стереосистемы в машине, вам нужно меньше энергии. Предупреждение — не слишком впечатляйтесь экстравагантными заявками на объем. Это рейтинг RMS, который вас должен заинтересовать.

      Диапазон частот

      Всегда лучше иметь более широкий частотный диапазон. Он демонстрирует качество звука и потенциал на обоих концах диапазона. Более широкий диапазон означает, что он должен лучше воспроизводить оба конца верхних и нижних частот басового звука.

      Но это только часть картины. Дизайн и эффективность корпуса также сыграют свою роль в качестве звука.

      Две другие проблемы

      Чувствительность может иметь значение.Если рейтинг чувствительности выше, для их управления потребуется меньше энергии. Звуковые катушки оказывают влияние. Одинарные катушки хороши и будут производить хороший звук, но двойные катушки обычно лучше.

      Последний вопрос: действительно ли он вам нужен?

      Что ж, ответ на этот вопрос — да, если вам нравится наилучший звук в вашей машине. Автомобильные стереодинамики никогда не воспроизводят качественные низкие частоты и всегда могут справиться с небольшой помощью. Мы говорим о том, насколько вы помогаете.

      Но какой автомобильный сабвуфер самый лучший?

      Итак, что мы хотим от нашего сабвуфера? Четкость звука и разумный уровень громкости.Не слишком большой и громоздкий, но качественно сделанный. Сабвуфер, который поднимет низкие частоты, не теряя при этом ваших носков. Поэтому мы остановились на…

      Превосходный звук по хорошей цене — наш выбор среди лучших автомобильных сабвуферов.

      Серия

      лучших дешевых сабвуферов для автомобилей — бюджетные сабвуферы [до 50 и 100 долларов]

      Если вы ищете бюджетные сабвуферы с различными размерами, лучше всего выбрать модели Rockville или Skar Audio. Они доступны по цене, имеют хороший диапазон мощности, который достигает максимум 5000 Вт, чего не могут предложить немногие.Эти сабвуферы стабильны, легки, работают эффективно и могут выдерживать высокую температуру.

      Но если вы хотите прибегнуть к бренду, серия Rockford Fosgate P1 вам подойдет. Они сделаны для низкого искажения и высокой производительности, и есть много вариантов размера. Пиковая управляемость не так хороша, как у Rockville, но эти сабвуферы эффективны, долговечны и совместимы с целым рядом усилителей.

      Ищете дополнительное автомобильное решение ALL-IN-ONE ? — смотрите наш обзор активных сабвуферов (со встроенным усилителем).

      Предупреждаем — все рекомендуемые нами единицы продаются по отдельности (как одна единица).

      Бюджетные автомобильные сабвуферы, которые мы рекомендуем

      Около / менее 50 долларов

      Наш выбор

      Skar Audio IX Series

      Доступные размеры: 8-дюймовый, 10-дюймовый, 12-дюймовый

      Мощность (в ваттах) RMS): 150 (8 дюймов), 200 (10 дюймов), 250 (12 дюймов)
      Цена: Все до 55 долларов

      Серия сабвуферов IX имеет три варианта — 8 дюймов, 10 дюймов и 12 дюймов.Skar Audio утверждает, что это самые мощные и надежные драйверы, но при этом они доступны по цене. Если вы ищете сабвуфер бюджетной модели, который идеально подходит для вашего автомобиля, вам определенно стоит их проверить.

      Все они поставляются с одним слитковым ферритовым магнитом премиум-класса, который помогает им безопасно работать на пиковых уровнях в течение длительного периода времени. Сабвуферы также поставляются с двухдюймовой звуковой катушкой BASV, которая обеспечивает оптимальную производительность и охлаждение.

      Это высокое качество, и это особенность, которая по существу позволяет этой линейке низкочастотных динамиков использоваться для некоторых из самых мощных сабвуферов в своем классе.Они также поставляются с опцией 2 Ом или 4 Ом.

      Сабвуферы серии IX представляют собой потрясающее сочетание эффективности и надежности, независимо от того, планируете ли вы использовать их в закрытых или вентилируемых системах. Рейтинг консервативный, драйверы собраны из компонентов высочайшего класса. Именно это отличает его от остальных конкурентов.

      8-дюймовый сабвуфер (дополнительные опции) имеет максимальную среднеквадратичную мощность 150 Вт при максимальной управляемой мощности 300 Вт.10-дюймовый вариант рассчитан на 200 Вт RMS и максимум 400 Вт. Наконец, 12-дюймовые сабвуферы имеют среднеквадратичную мощность 250 Вт при максимальной мощности 500 Вт.

      Все сабвуферы этой серии также имеют усовершенствованную систему охлаждения. Эти продукты также имеют окантовку из вспененного материала с высоким валком и бумажный диффузор повышенной прочности, что делает драйвер универсальным. Если у этих продуктов есть недостаток, то это то, что некоторые пользователи сообщили о небольшом разочаровании в их частотном диапазоне.

      Предварительный просмотр видео Skar Audio IX

      Около / менее 100 долларов

      Наш выбор

      Rockville K9 Series

      Доступные размеры: 6,5 дюйма, 8 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов, 15 -дюйм

      Мощность (в ваттах RMS): 250 (6,5 дюйма), 500 (8 дюймов), 800 (10 дюймов), 1000 (12 дюймов), 1250 (15 дюймов)
      Цена: Все до 140 долларов США

      Если вы спросите нас, какие бюджетные сабвуферы самые лучшие с учетом цены, технических характеристик, материалов и размеров, то ответом будут сабвуферы серии Rockville K9.Вы заплатите около 140 долларов за самый большой 15-дюймовый вариант, все остальное дешевле.

      Эти сабвуферы имеют диапазон среднеквадратичной мощности от 250 Вт до 1250 Вт с диапазоном пиковой мощности от 1000 Вт до 5000 Вт — К ЭТИМ ЦЕНАМ НИКТО НЕ приближается (укажите цену) . Все модели выпускаются в вариантах с сопротивлением 2 и 4 Ом.

      Сабвуферы также оснащены двухдюймовыми четырехслойными звуковыми катушками ASV, намотанными проводом из бескислородной меди (OFC), произведенным в США, что делает сабвуфер устойчивым.

      Каждый из них также поставляется с высококачественным магнитом и литой алюминиевой корзиной с отделкой, которая делает его эффективным и легким. Есть две хромированные опорные клеммы, которые являются лучшими на рынке и могут принимать провода любого калибра.

      У них нет прессованного бумажного конуса, что делает их очень жесткими. Конус снабжен усилениями, которые гарантируют, что переводник будет работать в течение длительного времени. Дополнительно есть пылезащитный колпачок из полипропилена.

      Сабвуферы также могут выдерживать большую мощность, потому что они толще и прочнее, чем большинство других сабвуферов на рынке.Невероятное качество звука достигается за счет толстого поролонового каркаса и минимальных искажений. Тепло отводится через вентилируемое отверстие.

      Видеообзор серии Rockville K9

      Также серия Great Rockville

      Серия Rockville K6

      Доступные размеры: 10 дюймов, 12 дюймов, 15 дюймов

      Мощность (в ваттах RMS): 500 (10 дюймов), 600 (12 дюймов), 1000 (15 дюймов)
      Цена: Все до 120 долларов

      Еще один приятный доступный вариант от Rockville — сабвуферы серии K6.Эти сабвуферы имеют диапазон мощности RMS от 500 до 1000 Вт. А их пиковая мощность колеблется от 2000 до 4000 Вт.

      Сабвуферы этой серии также имеют рейтинг CEA и имеют 2,5-дюймовые четырехслойные алюминиевые звуковые катушки, которые также намотаны проводом OFC, что обеспечивает длительный срок службы сабвуферов благодаря высокому качеству.

      Каждый сабвуфер снабжен высококачественным магнитом, который сложен в два ряда и весит 100 унций. Алюминиевая корзина имеет черную шлифовку, что делает сабвуфер эффективным.

      Конус из непрессованной бумаги армирован волокном и имеет полипропиленовый пылезащитный колпачок. Исключительное качество звука достигается за счет толстого поролонового каркаса. Имеются изготовленные на заказ магниты с резиновым чехлом, которые делают НЧ-динамик красивым, защищая магнит. По этой же причине сабвуфер легко монтируется.

      Rockville K6 Series dyno test

      Победитель

      Skar Audio SDR Series

      Доступные размеры: 8 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов, 15 дюймов, 18 дюймов

      Мощность (в ваттах RMS): 350 (8 дюймов), 600 (10 дюймов), 600 (12 дюймов), 600 (15 дюймов), 600 (18 дюймов)
      Цена: Все до 140 долларов США

      А теперь давайте поговорим о серии SDR, которая отличается мощным и надежным звуком низкого спектра.В этой серии пять сабвуферов, и все они оснащены ферритовым двигателем с высоким магнитным потоком.

      Эта серия известна своей способностью выдерживать экстремальную мощность в течение длительного периода времени. Эти сабвуферы также поставляются с гладкой красной паутиной.

      Объедините это с окантовкой из пенопласта с высоким валком и бумажным конусом конкурентного качества, и вы действительно получите что-то. Это потому, что низкочастотный динамик теперь способен воспроизводить впечатляющие низкие частоты при каждом воспроизведении. Отличный выбор для ежедневного водителя.

      8-дюймовый сабвуфер имеет мощность 350 Вт RMS при максимальной мощности 700 Вт. Остальные модели имеют среднеквадратичную мощность 600 Вт и пиковую мощность 1200 Вт.

      Skar Audio SDR Flex Demo

      Skar Audio Shallow Mount Option

      Skar Audio VD Series

      Доступные размеры: 8 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов

      Мощность (в ваттах RMS) ): 400 (8 дюймов), 500 (10 дюймов и 12 дюймов)
      Цена: Все до 100 долларов США

      Наша вторая рекомендация также от Skar Audio.Во-первых, давайте поговорим о серии VD, которая представляет собой серию сабвуферов для неглубокой установки. Лучше всего использовать в приложениях с ограничением глубины.

      Однако мощность и звук остаются бескомпромиссными. Эти сабвуферы имеют двухдюймовую звуковую катушку с высокотемпературным диапазоном. Существует низкопрофильный однослойный ферритовый магнит, который позволяет обрабатывать большую мощность, сохраняя при этом небольшую площадь основания, что делает их применение довольно универсальным.

      8-дюймовый сабвуфер имеет среднеквадратичную мощность 400 Вт при максимальной мощности 600 Вт.10-дюймовые (больше вариантов) и 12-дюймовые модели поставляются со среднеквадратичной мощностью 500 Вт и имеют максимальную управляемую мощность 800 Вт. Все они имеют двойную емкость 2 Ом.

      Эти сабвуферы отлично подходят, если вы ищете устройство под сиденьем. Вот где пригодится неглубокий монтаж. Все три из них имеют окантовку из вспененного материала с высоким валком и конус из прессованной бумаги, что обеспечивает их надежную работу в течение многих часов.

      Также отлично

      Rockford Fosgate P1 Series

      Доступные размеры: 8 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов, 15 дюймов

      Мощность (в Вт RMS): 200 (8 дюймов), 250 (10 дюймов, 12 дюймов и 15 дюймов)
      Цена: до 150 долларов

      Серия Rockford Fosgate P1 имеет четыре различных варианта, которые являются первыми сабвуферами Punch.Впервые они появились в 1980-х и вскоре стали выбором низкочастотных динамиков для всех, кто хотел получить хорошее басовое звучание.

      Переводники изготовлены по технологии VAST, у которой на 25 процентов увеличена площадь поверхности конусов. Бумага диффузора также армирована кевларовым волокном, благодаря которому басы воспроизводятся так, как вам нравится. Все сабвуферы оснащены звуковой катушкой на 2 Ом. 8-дюймовая модель поставляется со среднеквадратичной мощностью 200 Вт, которая включает вставку в решетку радиатора и мягкое на ощупь декоративное кольцо из ABS, которое вы найдете в коробке.Доставка этих переводников зависит от того, находятся ли они в вентилируемом или герметичном корпусе.

      Сабвуферы также имеют линейную прострочку «паук» со встроенными пластинами из мишуры. Корзина сделана из встроенного вентиляционного отверстия, что предохраняет устройство от перегрева. Декоративное кольцо из АБС-пластика может быть прорезинено с помощью дополнительной решетки для лучшей производительности.

      Переводники также имеют специальные никелевые нажимные клеммы 10-AWG для обеспечения высокотемпературного вывода. Вы также найдете удлиненный полюсный наконечник и вентилируемую заднюю пластину с выступом, чтобы справиться с этим.А еще у магнита есть защитная крышка из ПВХ. Производитель также предлагает годовую гарантию.

      Все остальное, что мы рекомендуем

      Также отлично

      Sound Ordnance M2 Series

      Доступные размеры: 8 дюймов, 10 дюймов,

      Мощность (в Вт RMS): 50-150 (8 дюймов и 10 ”), 50-250 (12 дюймов)
      Цена: Менее 70 долларов

      Смысл продажи этой бюджетной серии сабвуферов от Sound Ordnance заключается в том, что они добавляют« некоторой стрелы в вашу поездку ».Начнем с того, что в серии M2 есть три варианта — 8, 10 и 12 дюймов, и все они имеют удобную цену.

      Вы можете добавить в машину несколько из них, если хотите немного дополнительных басов, не прожигая дырки в кармане. Сабвуферы сделаны из прочного диффузора из стекловолокна, который сохраняет свою форму и басы нетронутыми даже при увеличении громкости.

      Все они также имеют объемный звук из бутилкаучука, который обещает сохранить динамику низкочастотного динамика в течение многих лет.Сабвуферы поставляются в стальной корзине, которая является красивым маленьким корпусом для устройства.

      8-дюймовая модель имеет пиковую мощность 300 Вт, как и 10-дюймовая модель, а 12-дюймовая модель — до 500 Вт. 10-дюймовая модель оснащена двойной звуковой катушкой на 4 Ом, что обеспечивает большую стабильность при воспроизведении музыки вслух.

      Он также предлагает гибкость, если вы захотите изменить спецификации в будущем. То же самое и с 12-дюймовой моделью. И все они имеют трехлетнюю гарантию.Итак, это груз.

      Также отлично

      Серия Kicker CompR

      Доступные размеры: 8 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов, 15 дюймов

      Мощность (в Вт RMS): 300 (8 дюймов), 400 ( 10 дюймов), 500 (12 дюймов), 800 (15 дюймов)
      Цена: Все до 150 долларов, кроме опции 15 дюймов

      Если вы ищете бюджетные сабвуферы, вы можете попробовать 8- и 10-дюймовые модели. Но во всей серии четыре модели. Эти сабвуферы продаются Kicker как мощные и надежные.Если вы любите музыку громко и долго, вам может понравиться серия Kicker CompR.

      8-дюймовая модель имеет среднеквадратичную мощность 300 Вт при максимальной мощности 600 Вт. 10-дюймовый сабвуфер имеет среднеквадратичную мощность 400 Вт, а максимальная — 800 Вт.

      Теперь все сабвуферы имеют двойной магнит, мощный бас и низкочастотный отклик на удар. Эта серия также имеет фирменную красную двойную строчку, которая обеспечивает хорошее соединение диффузора вуфера и объемного звука, что означает, что басы остаются глубокими при любой громкости.

      Все сабвуферы CompR также поставляются с системой подвески, которая имеет большой диаметр для устранения искажений и компенсации линейного движения.

      Теперь о тепле. Имеется система принудительного воздушного охлаждения, благодаря которой сабвуферы на 25 процентов холоднее, чем предыдущие модели того же производителя. Все сабвуферы этой серии поставляются с двумя наборами катушек с латунными выводами. Они подпружинены и имеют матовую никелевую отделку. Осторожно нажмите на клемму, и вы получите варианты проводки.

      Также отлично

      MTX Terminator Series

      Доступные размеры: 10 дюймов, 12 дюймов

      Мощность (в Вт RMS): 150 (10 дюймов), 200 (12 дюймов)
      Цена: до 70 долларов

      Вот еще одна недорогая серия сабвуферов. Это серия Terminator от MTX. У этой серии есть два варианта — 10 дюймов и 12 дюймов. В то время как 10-дюймовая модель имеет только две звуковые катушки на 2 Ом, 12-дюймовая модель также может иметь опцию 4-омных катушек.

      Сабвуферы этой серии — гордость инженеров MTX благодаря двум основным особенностям. Устройства имеют вентиляционную решетку, которая охлаждает катушки и предохраняет их от перегрева. Вторая — это система линейного привода, которая является асимметричной, заставляет конус двигаться только в линейном направлении и предотвращает деформацию.

      Технология вентиляции также позволяет поддерживать высокий уровень производительности сабвуферов. Для бюджетного сабвуфера эта серия может многое предложить. Его описывают как «крутой удильщик», у которого тоже есть удлиненный полюс.Это делает выход плавным и поршневым.

      Сабвуферы также оснащены резиновым объемным звуком, что делает их более прочными и обеспечивает их работу в течение длительного времени.

      Известно, что 12-дюймовая модель воспроизводит басы в любой установке и называется классическим Terminator. Это сабвуфер начального уровня, но он позиционируется как лучше, чем любая другая модель в своем классе, и предлагает отличные характеристики. Он имеет одну звуковую катушку и все функции 10-дюймовой модели.

      Также отлично

      JBL Stage Series

      Доступные размеры: 8 дюймов, 10 дюймов

      Мощность (в Вт RMS): 200 (8 дюймов), 225 (10 дюймов), 250 (12 дюймов) )
      Цена: до 80 долларов

      Это серия Stage от JBL.У этой серии есть три варианта, и все они были разработаны для низкого искажения низких частот и высокой выходной мощности. Грузоподъемность достигает 1000 Вт, а размеры подходят для чего угодно — от компактного автомобиля до лимузина.

      Теперь восьмидюймовая модель имеет среднеквадратичную мощность 200 Вт и пиковую нагрузочную способность 800 Вт. 10-дюймовая модель имеет рабочую мощность 225 Вт RMS и пиковую мощность 900 Вт, в то время как 12-дюймовый вариант имеет мощность 250 Вт и пиковую мощность 1000 Вт.

      Все сабвуферы этой серии легкие, но имеют жесткий диффузор из полипропилена. Это, наряду с резиновым объемным звуком Hi-Roll, придает им высокую эффективность и долговечность. По этой же причине эти сабвуферы совместимы с целым рядом усилителей.

      Вот интересный факт: эти сабвуферы на самом деле превращены некоторыми опытными инженерами в свой бизнес так, чтобы на выходе получился фирменный звук JBL. То, чем производитель гордится.

      Все динамики проходят тщательные испытания, чтобы гарантировать, что эффективность и долговечность продукта не снизятся после покупки.Это включает их тестирование в различных климатических сценариях. Продукты замораживаются, запекаются и интенсивно встряхиваются. Они также подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей и в течение нескольких дней воспроизводятся на высокой мощности, чтобы убедиться, что продукт соответствует обещаниям.

      Последнее обновление 2021-07-19 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

      Лучший 12-дюймовый сабвуфер в 2021 году • ТОП 8 • Получите БОЛЬШЕ басов!

      Ищете лучший 12-дюймовый сабвуфер? Это непростая наука, и выбор подходящей стереосистемы для автомобиля зависит от многих факторов.

      Заводские автомобильные аудиосистемы приемлемы, но не идеальны для аудиофилов. Есть много вещей, которые вам понадобятся для обновления вашей системы, в том числе хороший мощный усилитель, несколько хороших автомобильных динамиков и, конечно же, сабвуфер для тех, кто любит кристально чистые глубокие басы.

      Сабвуфер отвечает за то, чтобы дать вашему звуку столь желанные огромные, насыщенные басами низкие частоты. И они бывают разных размеров, но самый популярный размер — это, конечно, 12-дюймовый сабвуфер.

      В этом руководстве представлены технические аспекты, которые необходимо знать, и представлены лучшие варианты 12-дюймового сабвуфера для всех, кто присутствует на рынке.

      Какие 12-дюймовые сабвуферы лучше всего для глубоких басов?

      1. Pioneer TS-W126M — лучший дешевый автомобильный сабвуфер


      Ищете качественный 12-дюймовый сабвуфер с ограниченным бюджетом? В таком случае вы можете подумать о покупке Pioneer TS-W126M. Хотя он имеет относительно небольшую цену, он предлагает высокую стоимость с точки зрения мощности, громкости и общего качества звука.

      Во-первых, давайте поговорим об общих мощностных возможностях этого сабвуфера. Он способен получать 1300 Вт пиковой мощности и 350 Вт непрерывной мощности. Хотя он не такой мощный, как некоторые 12-дюймовые сабвуферы, он все же очень респектабельный. У этого сабвуфера не возникнет проблем с воспроизведением глубоких и мощных басов.

      Его можно установить как в герметичную, так и в переносную коробку, что позволяет вам выбрать один из них по своему усмотрению. Благодаря бесшовной конструкции диффузора, он снижает общие искажения при одновременном повышении общей эффективности.Одно из его истинных достоинств — качество строительства. Сделанный из прочного полипропилена, он рассчитан на длительный срок службы.

      Этот сабвуфер обладает чувствительностью 96 дБ. Это почти идеально. Чем выше значение, тем больше вы столкнетесь с нежелательными искажениями. Еще ниже — и вам захочется власти. Стоит отметить, что в этом сабвуфере всего одна звуковая катушка. Это ограничит общую мощность, которую вы можете в него накачать. Однако, несмотря на то, что он имеет только одну звуковую катушку, он по-прежнему обеспечивает огромный, полный низкочастотный звук, который потрясет весь ваш автомобиль.

      Если вы ищете отличный 12-дюймовый сабвуфер с ограниченным бюджетом, Pioneer TS-W126M — это сабвуфер для вас. Хотя он не такой мощный, как более дорогие 12-дюймовые сабвуферы, он все же обеспечивает более чем достаточную мощность, чтобы заставить вашу машину трястись. Доступный по очень низкой цене и с годовой гарантией, он окупится настолько, насколько вы можете его найти.

      Плюсы

      • Очень мощный для своей цены
      • Превосходная чувствительность 95 дБ
      • Может устанавливаться как внутри перфорированных, так и герметичных корпусов
      • Очень разумная цена

      Минусы

      • Может искажать при большей громкости
      • У некоторых пользователей возникли проблемы с выдуванием

      2.JL Audio 12W0V3-4 — лучший 12-дюймовый сабвуфер за деньги


      Вы ищете сабвуфер высокого класса по средней цене? В таком случае JL Audio 12W0V3-4 — это именно тот сабвуфер, который вы ищете. Несмотря на то, что он очень доступен, он по-прежнему обеспечивает более чем достаточную мощность, четкость и общее качество звука.

      Этот автомобильный сабвуфер может выдерживать до 300 Вт среднеквадратичной мощности и 600 Вт пиковой мощности, что делает его одновременно мощным и управляемым. Хотя он не такой мощный, как некоторые другие 12-дюймовые сабвуферы на рынке, он обеспечивает более чем достаточную штангу на вкус большинства пользователей.

      Предназначен для установки как внутри портовых, так и герметичных корпусов, он может быть настроен для обеспечения именно того типа low-end, который вам нужен. Он имеет прочный и прочный конус, сделанный из полипропилена и рассчитанный на долгие годы использования. Прочность и конструкция диффузора помогают уменьшить искажения при максимальной мощности.

      Этот сабвуфер обладает чувствительностью около 85 дБ, поэтому для успешного вождения требуется немного больше энергии.Однако тот факт, что это не такая высокая чувствительность, гарантирует, что он не будет легко искажаться или взорваться. Он имеет одну звуковую катушку, а это означает, что он ограничен в количестве конфигураций проводки усилителя. Но это не значит, что под него сложно найти усилитель. Это сабвуфер на 4 Ом, вмещающий множество усилителей.

      В целом, JL Audio 12W0V3-4 — отличный 12-дюймовый сабвуфер для тех, кто хочет высококачественного звука по разумной цене. Хотя он не совсем на уровне некоторых высококлассных вуферов, он отлично выполняет свои функции.


      Плюсы

      • Средний отклик ниже 30 Гц
      • Великолепная конструкция и надежность
      • Работает как с герметичными, так и с портированными корпусами
      • Высокое качество по средней цене

      Минусы

      • Не такой мощный, как у некоторых
      • Басы мутные при воспроизведении музыки в быстром темпе

      3. Пуансон Rockford Fosgate P300-12 — активный 12 сабвуфер


      Если вы ищете самый лучший активный сабвуфер на рынке сегодня, вы не ошибетесь с Rockford Fosgate P300-12 Punch.Этот сабвуфер может стоить немного дороже, чем другие, но он того стоит.

      Он обеспечивает среднеквадратичную мощность 300 Вт и питается от встроенного усилителя мощностью 300 Вт. Это означает, что он готов к работе прямо из коробки. Конечно, это также означает, что его нельзя настроить для синхронизации с другими усилителями.

      Поставляется в герметичном корпусе, он обладает очень глубокими и резкими нижними частотами, позволяя разделить ноты и четкость независимо от того, какую музыку вы слушаете. Сделанный из прочного, прочного пластика, он выдерживает серьезные удары и рассчитан на долгие годы использования.

      Обладает кроссовером нижних частот 12 дБ, что позволяет вам настроить его так, чтобы он наилучшим образом соответствовал характеристикам низких частот по вашему выбору. Созданный с функцией автоматического включения / выключения, это высокоэффективный сабвуфер с тихим сигналом, который не влияет на качество звука.

      В целом, Rockford Fosgate P300-12 Punch — лучший 12-дюймовый сабвуфер из имеющихся на рынке. Если вы ищете мощный высококачественный звук, этот низкочастотный динамик для вас. Хотя это немного дорого, но на него распространяется гарантия сроком на 1 год.


      Плюсы

      • Обладает встроенным усилителем мощностью 300 Вт
      • Поставляется в герметичном корпусе для четкого звука
      • Простой способ установки и подключения
      • Поставляется с годовой гарантией

      👎🏻 Минусы

      • Дороговато
      • Звук не совсем такой, как у пассивного саба

      4. Sundown Audio SA-12 D2 REV.3 — Сабвуфер для мощных басов


      Если вы действительно цените качество звука, вы наверняка заинтересованы в покупке 12 лучших сабвуферов.По моим оценкам, лучшим сабвуфером с двойной звуковой катушкой на рынке в настоящее время является Sundown Audio SA-12 D2 REV.3. Чрезвычайно мощный и способный выдерживать тонны мощности, он заставит ваш автомобиль трястись, как при землетрясении.

      Давайте сначала поговорим о силовых возможностях этого сабвуфера. Он обладает мощностью RMS 750 Вт ; безусловно, самый мощный RMS в моем списке. Это позволяет ему воспроизводить огромные, полноценно звучащие низкие частоты независимо от того, какую музыку вы слушаете.Вы точно не останетесь без баса.

      Его конструкция является первоклассной, с прочным бумажным диффузором SPL, пригодным для соревнований, и звуковой катушкой 2,5 дюйма, изготовленной из анодированного алюминия. Он разработан для установки как внутри герметичных, так и с портированных крышек, чтобы вы могли использовать его для получения любого басового звука по вашему выбору.

      Обладая двойной звуковой катушкой, этот сабвуфер обладает сопротивлением 2 Ом, и вы можете подключить сабвуфер к 4 Ом последовательно или 1 Ом параллельно. Вы можете купить версию на 4 Ом, и она может быть подключена до 2 Ом или 8 Ом.

      Его невероятная мощность 750 Вт делает его одним из самых мощных из всех 12-дюймовых сабвуферов. Фактически, если вы задействуете его на полную мощность, вас, скорее всего, остановят полицейские. Он громкий, мощный, полный — и все, что только можно пожелать от сабвуфера.

      По сути, этот сабвуфер Sundown Audio является лучшим 12-дюймовым автомобильным сабвуфером на рынке сегодня. Хотя он может быть немного дорогим, его качество звука, конструкция и долговечность оправдывают свою цену.А с двухлетней гарантией вы не ошибетесь.


      Плюсы

      • Машину качает
      • Прочная и прочная конструкция
      • Невероятно мощный низкий бас
      • Включает двухлетнюю гарантию

      Минусы

      • Дороговато
      • Требуется мощный усилитель

      5. CT Sounds Strato — лучший 12-дюймовый сабвуфер в целом


      Проще говоря: CT Sounds Strato — лучший 12-дюймовый сабвуфер на рынке сегодня.Невероятно мощный и мастерски сконструированный, он не только сотрясает вашу машину, но и прослужит долгие годы.

      Он способен обрабатывать невероятных 800 Вт среднеквадратичной мощности , а также 1600 Вт пиковой мощности. Это делает его, безусловно, самым мощным сабвуфером в моем списке. Независимо от того, слушаете ли вы рэп, рок, кантри или классику, этот сабвуфер обеспечит вам мощный, гармоничный звук.

      С двойным сшитым бумажным диффузором он предлагает одни из самых тонких звуков, которые вы когда-либо получали от сабвуфера 12.Сделанный из прочного пластика, он рассчитан на значительный износ.

      Способен быть установлен как внутри герметичных, так и с портированных корпусов, он способен передавать звуковую текстуру по вашему выбору. Имея двойные звуковые катушки, он обладает сопротивлением 1 Ом.

      Если вы ищете самый лучший 12-дюймовый сабвуфер на рынке сегодня, то это именно то, что вам нужно. Очень мощный, хорошо сконструированный и продуманный до мелочей, он превратит вашу звуковую систему в настоящего монстра.


      Плюсы

      • Такой мощный, как кажется
      • Детальный и резкий звук даже на большой громкости
      • Обеспечивает управляемый и детализированный звук

      Минусы

      • Дороговато
      • Убедитесь, что усилитель, который вы используете, может их запитать.

      6. Rockford Fosgate R1S412 — Сабвуфер для неглубокой установки


      Возможно, вы ищете неглубокий 12-дюймовый сабвуфер? В таком случае Rockford R1S412 — это сабвуфер для вас.Установленный на 5,5 дюймов, он подходит для большинства автомобилей, больших или малых. И за свою цену он предлагает отличное качество звука.

      Давайте сначала поговорим о возможностях этого сабвуфера по управлению мощностью. Он обладает среднеквадратичной мощностью 200 Вт. Хотя этот низкочастотный динамик не такой мощный, как другие вуферы из моего списка, он все же достаточно мощный, чтобы получить большой, хорошо округленный низкочастотный звук.

      Обладая сверхмощным полипропиленовым конусом, он разработан, чтобы выдерживать значительный износ и выдерживать долгие годы.Он оснащен компрессионными клеммами 12 AWG, обеспечивающими управляемый, детализированный, но мощный звук.

      Этот сабвуфер с единственной звуковой катушкой имеет сопротивление 4 Ом. Хотя он не такой мощный, как некоторые сабвуферы, он все равно легко справится со своей работой. Его звуковая катушка сделана из анодированного алюминия и рассчитана на длительную работу.

      Если у вас маленькая машина, в которую нельзя поместить сабвуфер большего размера, Rockford R1S412 — это сабвуфер для вас. Неглубокий, он занимает очень мало места, но при этом обеспечивает полный, богатый, мощный звук.Доступный по очень разумной цене, это довольно выгодная сделка для 12-дюймовых сабвуферов.

      Плюсы

      • Легко помещается в большинство небольших транспортных средств
      • Очень доступный
      • Обеспечивает управляемый и детализированный звук

      Минусы

      • Обладает только среднеквадратичной мощностью 200 Вт
      • Может сгорать при больших объемах

      7. MTX Audio Terminator Series TNE212D — лучший двойной 12-дюймовый сабвуфер


      Вы ищете отличный двойной 12-дюймовый сабвуфер, который может питаться от внешнего усилителя? Если да, то MTX Audio Terminator Series TNE212D — это сабвуфер для вас.Этот монстр доступен по цене среднего уровня и способен обеспечить довольно большую мощность и громкость.

      Этот двойной 12-дюймовый сабвуфер оснащен двумя низкочастотными динамиками, каждый из которых обладает среднеквадратичной мощностью 200 Вт. Это позволяет им принимать общую среднеквадратичную мощность 400 Вт. Их пиковая мощность составляет 1200 Вт. Итак, хотя это не самый мощный сабвуфер в списке, он, безусловно, не самый мощный.

      Конусы каждого низкочастотного динамика в этом сабвуфере изготовлены из прочного, прочного полипропилена, что гарантирует их долговечность.Благодаря герметичному корпусу этот сабвуфер обеспечивает контролируемое, резкое и четкое звучание.

      Каждый драйвер в этом сабвуфере содержит одну звуковую катушку. Учитывая мощность каждого вуфера в 200 RMS, это все, что им нужно. Вы сможете получить довольно мощный звук, пропустив усилитель через оба этих низкочастотных динамика одновременно. Вы определенно не захотите большего объема.


      Плюсы

      • Комплект из двух переводников и корпуса
      • Очень доступная цена

      Минусы

      • Не предназначены для интенсивного коммерческого использования
      • Очень низкие частоты плохо реагируют

      8.Kicker 43CVR124 — Сабвуфер с двойной звуковой катушкой


      Если вы ищете мощный 12-дюймовый сабвуфер с двойной звуковой катушкой по доступной цене, Kicker 43CVR124 — это именно то, что вам нужно. Хотя он не обеспечивает такое же качество звука, как высококлассный низкочастотный динамик, он по-прежнему обеспечивает большую ценность по своей цене.

      Этот сабвуфер обладает среднеквадратичной мощностью 400 Вт и пиковой мощностью 800 Вт. Это позволяет ему обрабатывать все типы музыки, от рэпа до рока, классики, джаза и т. Д.Он имеет двойные звуковые катушки и имеет сопротивление 4 Ом.

      Обладая жестким полипропиленовым диффузором, он обеспечивает резкое, четкое звучание, одновременно мощное и контролируемое. Его можно закрыть либо герметичным корпусом, либо корпусом с портами, в зависимости от того, какой тип звука вы надеетесь получить от него. Сделанный из прочного и прочного пластика, он рассчитан на долгий срок службы.

      Поскольку его двойные звуковые катушки сделаны из анодированного алюминия, они могут выдерживать серьезные удары. Этот сабвуфер имеет чувствительность около 87 дБ; почти идеальная чувствительность, позволяющая работать очень громко без искажений.

      В целом, Kicker 43CVR124 — потрясающий сабвуфер для тех, кто ищет максимальную мощность при ограниченном бюджете. Он может быть чрезвычайно громким и обеспечивать смехотворное количество низких частот. Он может быть не таким тонким, как сабвуфер высокого класса, но все равно нюансирован.


      Плюсы

      • Очень громко
      • Невероятно мощный для своей цены
      • Очень доступный
      • Звучит четко и лаконично даже на большой громкости

      Минусы

      • Не такой мощный, как сабвуферы высокого класса
      • Не такие тонкие, как сабвуферы высокого класса

      Справочник покупателя

      Разница между пассивным и активным сабвуфером

      Сабвуферы работают одним из двух способов: пассивный и активный .

      Сначала поговорим о пассивных сабвуферах. Пассивные сабвуферы содержат закрытые вуферы, которые должны получать питание через внешний усилитель. Обычно пассивные сабвуферы обеспечивают более чистый звук и более гибкие с точки зрения общей конфигурации проводки.

      Активные сабвуферы содержат закрытые вуферы, которые питают сам сабвуфер. Хотя эти сабвуферы немного легче понять и использовать, они обычно не обеспечивают того же уровня качества звука, что и пассивные сабвуферы.

      Герметичный корпус по сравнению с корпусом с портом

      Обычно сабвуферы закрываются одним из двух способов; они могут быть как запечатанными, так и портированными.

      Корпус сабвуфера

      Начнем с герметичных сабвуферов. Сабвуферы Seal обычно обеспечивают более четкие и контролируемые басы. Они плотно закрывают воздух, позволяя звуку быть четким, резким и отзывчивым. Однако для работы им также требуется гораздо больше мощности.

      Корпус с отверстиями или вентиляцией для сабвуфера

      Сабвуферы с отверстиями позволяют воздуху свободно входить и выходить.В этом есть как свои преимущества, так и недостатки. Хотя портированные сабвуферы не требуют такой большой мощности для работы, они не обеспечивают такой чистый звук, как у герметичных сабвуферов. В то время как герметичные сабвуферы лучше всего подходят для классической и джазовой музыки, сабвуферы с портами лучше всего подходят для рэпа, рока и другой музыки с необработанным звуком.

      Звуковые катушки с одним сабвуфером и двумя сабвуферами

      Звуковые катушки — это провода, намотанные на конус динамика сабвуфера. Эти звуковые катушки подключаются к усилителям, обеспечивая питание и управление сабвуферами.В общем, есть два разных типа звуковых катушек: одиночные и двойные.

      Давайте начнем с одинарных звуковых катушек. Одиночные звуковые катушки обычно дешевле, но и не работают с таким большим количеством усилителей. Это может стать проблемой, если у вас под рукой нет подходящего усилителя. Однако существует множество усилителей с одиночными звуковыми катушками.

      Двойные звуковые катушки дороже, но также позволяют использовать больше конфигураций проводки.Это позволяет им подключаться к большему количеству усилителей, чем к одиночным звуковым катушкам. Это упростит поиск усилителя, когда вам понадобится его купить.

      Подключение двойной звуковой катушки
      Параллельная проводка Последовательная проводка
      Двойные звуковые катушки 2 Ом = нагрузка 1 Ом Двойные звуковые катушки 2 Ом = нагрузка 4 Ом
      Двойные звуковые катушки 4 Ом = нагрузка 2 Ом Двойные звуковые катушки 4 Ом = нагрузка 8 Ом
      Двойные звуковые катушки 1 Ом = нагрузка 0,5 Ом Двойные звуковые катушки 1 Ом = нагрузка 2 Ом
      Параллельное и последовательное подключение сабвуфера

      Управление питанием

      Когда дело доходит до управления мощностью сабвуфера, следует учитывать два различных типа мощности: среднеквадратичное (среднеквадратичное) и пиковое.Среднеквадратичная мощность означает, с какой мощностью сабвуфер может стабильно справляться с течением времени. При выборе сабвуфера это наиболее важный показатель, который следует учитывать. Чем выше RMS сабвуфера, тем громче и мощнее он может со временем быть.

      Пиковая мощность означает максимальную мощность, с которой сабвуфер может справиться небольшими импульсами. Это будет выше, чем RMS, но это не так важно знать, как RMS. Абсолютно необходимо найти сабвуфер, который может справиться с мощностью, обеспечиваемой его усилителем.

      Чувствительность

      Чувствительность сабвуфера — это мощность, необходимая сабвуферу для создания громкости. Чем выше чувствительность сабвуфера, тем большую громкость можно получить при меньшей мощности. Идеальная чувствительность сабвуфера составляет от 80 дБ до 99 дБ.

      Можно подумать, что чем чувствительнее сабвуфер, тем лучше. Тем не менее, это не всегда так. Некоторые сабвуферы настолько чувствительны, что их легко заглушать и искажать. В общем, вам нужно искать сабвуфер с чувствительностью около 90 дБ.Это идеальная чувствительность.

      Согласование импеданса сабвуфера с импедансом усилителя

      Самая сложная часть покупки сабвуфера — это подобрать к нему правильный усилитель. Для этого необходимо принять во внимание импеданс обоих устройств. Во-первых, необходимо определить RMS-мощность вашего сабвуфера. После того, как вы это найдете, вы должны найти усилитель, который может обеспечить от 125% до 200% общей RMS-мощности на сабвуфер.

      Второе, на что нужно обратить внимание, это омы.Большинство моноусилителей способны выдерживать нагрузку 2 Ом. Хотя, большинство 2-х или 4-х канальных усилителей не поддерживают 2 Ом при мостовом соединении . Вы не можете подключить низкое сопротивление, чем усилитель.

      Сабвуферы с одной звуковой катушкой совместимы только с усилителями с точно таким же сопротивлением.

      Например, сабвуфер с одной звуковой катушкой и сопротивлением 2 Ом может работать только с усилителем с сопротивлением 2 Ом.

      Сабвуфер с двойной звуковой катушкой, который можно подключить последовательно или параллельно.

      Так, например, сабвуфер с двойной звуковой катушкой и 4 Ом в последовательном соединении: 4 + 4 = 8 Ом; при параллельной разводке: (4 * 4) / (4 + 4) = 2 Ом. Однако следует отметить, что его лучше всего синхронизировать с усилителем с меньшим сопротивлением. Чем меньше число Ом, тем больше общая мощность.

      Заключение

      Если вы ищете объемный, округлый, полный звук, сабвуфер просто необходим. Самый популярный сабвуфер — это 12-дюймовый сабвуфер.Вы можете пойти больше или меньше, но вы принесете в жертву либо власть, либо деньги. При выборе правильного 12-дюймового сабвуфера следует учитывать ряд факторов. Но если вы примете все это во внимание, вы сможете найти сабвуфер, который идеально подходит для вашей звуковой системы.

      Если вы ищете 10-дюймовый сабвуфер или 8-дюймовый сабвуфер, ознакомьтесь с этими обзорами…

      Вернуться к таблице сабвуферов

      .

      Как проверить прокладку гбц ваз 2110: Как проверить прокладку гбц ваз 2110

      Каковы признаки и последствия того, что пробита прокладка ГБЦ

      Здравствуйте, уважаемые пользователи автомобильного портала Бызово.ру, в 2018 году! Эту статью мы посвятим основным признакам пробитой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ). Как это вообще определить, есть ли какие-то признаки? Об этом и расскажем на примере «девятки» — ВАЗ 2109. Автомобиль карбюраторный, но на инжекторном признаки будут те же самые.

      ВАЗ 2109 с пробитой прокладкой ГБЦ — по каким признакам определить

      Что же, находимся мы у самой обычной «девятки». Приступаем к выявлению признаков данной неисправности.

      А начнем мы с осмотра бачка расширителя. Заметен пар, которого быть не должно. На фото вы его видите. Это как раз-таки и говорит о том, что прокладка головки блока цилиндра пробита. Температура двигателя 20-30 градусов, то есть только что запустили. При более высоких температурах жидкость в бачке будет «бурлить» и «проситься» наружу.

      Такими будут дымные клубы из выхлопной системы автомобиля с пробитой прокладкой ГБЦ.

      Теперь заглушим двигатель и посмотрим на вывод выхлопной системы — он имеет жирную окантовку. Внизу тоже вы обязательно обнаружите сладковатую на вкус жидкость. «Сладость» можно вкусить и, подставив под выхлопной выход при работающем двигателе свою ладонь, на ней останутся запах и дымные испарения.

      При длительной эксплуатации мотора с пробитой прокладкой головки блока цилиндра можно заметить эмульгирование моторного масла. Зачерпнем немного отверткой и увидим чистую эмульсию — смесь масла с охлаждающей жидкостью.

      Также охлаждающая жидкость не может не коснуться свечей. Она обязательно попадает в цилиндр, омывая не только поршень, клапан, но и затрагивая свечи. На фото ниже вы видите свечи ВАЗ 2109, левая свеча имеет налет рыжего оттенка. Двигатель мы заглушили нагорячую, то есть свечка успела подсохнуть. Но все равно видно, что она отличается от другой. Если же автомобиль заглушить и сразу вытащить свечу, она еще будет и мокрая.

      Итак, под головкой данного автомобиля мы видим 4 поршня, 2 из которых омыты, а 2 вполне нормальные. Вот омытые поршни — это и есть очередной признак пробитой прокладки ГБЦ. В данном случае пробита она не совсем стандартно, обычно пробитие происходит скраю, после чего нагретый тосол или антифриз попадает в цилиндр.

      Давайте подытожим? Итак, очевидные признаки пробитой прокладки ГБЦ:

      • пар из бачка расширителя;
      • клубы дыма из системы выхлопа;
      • жирный вывод системы и жидкость внизу;
      • эмульгирование моторного масла;
      • свечи с рыжим налетом;
      • омытые поршни.

      А теперь посмотрим, к чему приводит перегрев головки.

      Какие последствия, если пробита прокладка головки БЦ

      Проведем практический эксперимент, чтобы увидеть последствия перегрева. Данная головка будет фрезероваться на станке, и посмотрим, как перегрев повлиял на плоскость головки. После первого прогона наблюдаем картину — такой провал бывает при перегреве головки.

      Из данного мероприятия можно сделать вывод, что, как минимум, еще 5 соток, а то и десятку зазора надо снимать. Становится ясно, что головки после перегрева необходимо фрезеровать.

      Наглядно всё нюансы можно увидеть в видеоролике здесь. Там же вы сами услышите, как работает мотор «девятки» с пробитой прокладкой ГБЦ.

      признаки и симптомы трещины в головке блока цилиндров, что делать, как устранить проблему

      Опытный автомобилист знает, что работа автомобиля зависит от работоспособности двигателя. А одним из основных узлов мотора является головка. Как проверить ГБЦ на микротрещины и каковы признаки появления трещин на головке? Подробнее об этом можно узнать здесь.

      Содержание

      [ Раскрыть]

      [ Скрыть]

      Признаки трещин в головке блока цилиндров

      В большинстве случаев износ мотора происходит в его верхней части, то есть на головке. Причин, которые влияют на выход из строя блока, множество. Распространенной  является перегрев мотора, когда из системы охлаждения полностью вытекает антифриз. Это происходит в результате некорректного затягивания штифтов ГБЦ. Это и неправильная работа устройства регулирования температуры, может стать причиной деформации плоскости ГБЦ.

      Стрелкой отмечен дефект поверхности

      Рассмотрим признаки и симптомы, которые свидетельствуют о появлении трещин на ГБЦ и необходимости ремонта агрегата:

      • Моторная жидкость пенится, в ней появляются пузырьки. Если в головке образовалась трещина, в масло может попадать охлаждающая жидкость. В этом случае антифриз будет уходить из расширительного бачка по неизвестной причине. Если нужно постоянно доливать хладагент в систему, это должно насторожить хозяина машины. В этом случае в расширительном бачке антифриза будет образовываться масляная пленка — это точный симптом появления микротрещины в головке двигателя.
        При такой неисправности в теплую погоду температура мотора будет то падать, то подниматься. Этот признак не распространенный, но если заметили, что стрелка на датчике температуры то опускается, то опять поднимается, то это должно насторожить.
      • Троение двигателя. ДВС очень вибрирует, особенно при езде в гору. Этот симптом является следствием образования микротрещины. Если в него попадает антифриз, а масло не пенное, то есть другой способ вычислить неисправность. Для этого нужно демонтировать свечу и посмотреть на нее: если на свече есть жидкость, то вытрите ее пальцем и приложите на язык. Любой антифриз имеет сладковатый привкус. Если это так, то на головке блока вашего авто образовалась трещина.

        Дефект на ГБЦ

      • Моторная жидкость уходит, ее постоянно нужно доливать. В этом случае по антифризу вычислить трещинку не выйдет. Если щель появилась рядом с направляющей втулкой впускного клапана, то при работе двигателя масло будет затягивать в цилиндр.
        Если во впускной клапан будет попадать ОЖ, то при долгой езде она в буквальном смысле слова отмоет поршни до идеальной чистоты. Проверить это легко: открутить свечи и посмотреть на состояние поршней.
      • Кипение ОЖ. Заметили, что антифриз постоянно кипит, откройте капот и крышку расширительного бачка. Долейте столько жидкости, сколько ни хватало и заведите мотор. Если антифриз сразу начнет кипеть, то сомнений в неисправности быть не должно.
       Загрузка …

      Варианты диагностики проблемы

      Чтобы сделать ремонт и устранить микротрещины, нужно быть полностью уверенным в том, что они есть. Рассмотрим несколько вариантов диагностики, которые можно провести дома.

      Магнитно-порошковая диагностика

      Метод является самым оперативным видом ремонта в обнаружении микротрещин. Заключается в следующем: со всех сторон головки блока цилиндров установить магниты. ГБЦ сверху обсыпать металлической стружкой, она начнет перемещаться к магнитам, оставаясь на трещинах и вмятинах. Так, заметить трещинки не составит труда.

      Металлическая стружка для диагностики

      Диагностика при помощи жидкости

      Чтобы проверить ГБЦ на наличие дефектов этим методом, понадобится специальная красящая жидкость.

      1. Поверхность головки тщательно промыть, для этого использовать ацетон, керосин или другой вид растворителя.
      2. Специальную жидкость нанести на очищенную поверхность и подождать несколько минут.
      3. Затем чистой тряпкой смыть остатки жидкости. Если на ГБЦ есть дефекты, то они будут видны невооруженным глазом.

      Проверка давлением

      Способ может быть реализован несколькими методами: с погружением головки цилиндров под воду и без него. Сделать проверку с погружением в воду:

      1. Если решили произвести диагностику с погружением головки цилиндров в воду, то нужно плотно закрыть все каналы контура верхней части агрегата, после чего поместить его в емкость и налить туда горячую воду.
      2. Затем в контур ГБЦ подать сжатый воздух и там, где появятся пузырьки, будут находиться микротрещины.
      Оборудование для диагностики давлением

      Метод без погружения блока в воду осуществляется для поиска дырочек в пробитых шинах:

      1. необходимо крепко закрыть все каналы контура ГБЦ.
      2. После этого на поверхность крышки головки следует налить мыльный раствор.
      3. В контур нужно подать воздух. Там, где на поверхности головки будет обнаружен дефект, появятся мыльные пузырьки.

      Проверка водой

      Метод не отличается от предыдущего. Разница только в том, что головку не нужно опускать в воду, а воду следует залить в нее:

      • Все отверстия герметично закрыть.
      • В канал налить воды побольше.
      • Затем, используя обычный насос, нужно накачать воздуха в канал, чтобы сделать давление не менее 0.7 МПа.
      • После необходимо дать постоять головке несколько часов. Если вода ушла, это свидетельствует о дефектах головки. Значит, без ремонта не обойтись.
      Аргонная сварка поверхности

      Ремонт дефектов

      Ремонт трещин блока желательно проводить при помощи сварки, этот метод является наиболее эффективным и надежным.

      1. Перед началом ремонта нужно вырезать кусок металла, по своим размерам соответствующий трещине. Глубина канавки должна быть не менее 8 мм, а форма должна быть клиновидной.
      2. Перед тем как заварить головку, ее нужно нагреть до температуры 200 градусов. Для этого можно использовать ацетиленовую горелку, но не паяльник.

        Заваривание трещин головки

      3. Для ремонта используйте газовую установку с присадочными материалами. Эффективные результаты получаются при аргонно-дуговой сварке. К ГБЦ нужно подключить массу. Дуга должна гореть между головкой и электродом, туда же и следует подложить кусок металла, который будет заделана трещина.
      4. Когда сварка завершена, шов тщательно зачищаем и еще раз опрессовываем. Если дефектов нет, то поверхность головки нужно отфрезеровать.

      Видео «Ремонт микротрещин»

      Была ли эта статья полезна?

      Спасибо за Ваше мнение!

      Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

      Да (92.00%)

      Нет (8.00%)

      Признаки неисправности ГБЦ | 5 Микрон

      Очень неприятной, и, к сожалению, распространенной неполадкой в работе двигателя является поврежденная (пробитая) прокладка головки блока цилиндров (далее ГБЦ). Вдобавок, эту неисправность довольно трудно вовремя выявить и устранить. Тем не менее, появление крохотного отверстия в прокладке ГБЦ способно привести к плачевным последствиям.

      Возможно Вас заинтересуют следующие услуги

      Расточка постелей коленвала Ремонт шатунов Ремонт коленвала

      Наши контактные данные: 8(343)200-88-83, 8(950)657-77-11, e-mail: [email protected]

       

      Признаки, характерные для пробитой (поврежденной) прокладки ГБЦ

      Если перспективы капремонта двигателя вас не радуют, остается внимательнейшим образом следить за его состоянием, и, при появлении описанных ниже симптомов прогорания прокладки, произвести ее проверку. Ведь, как говорят в народе: «Береженого бог бережет». Косвенно, на износ прокладки ГБЦ могут указывать повышение расхода топлива и снижение тяги двигателя. Причинами повреждения прокладки чаще всего, могут оказаться неправильная установка ГБЦ при ремонте, «кривые руки» мастера, собиравшего двигатель, заводской брак самой прокладки, низкокачественный бензин или перегрев двигателя.

      1. Если на щупе, при проверке уровня масла, или под пробкой маслозаливной горловины появляется белая пена (эмульсия) – это свидетельствует о проникновении охлаждающей жидкости (далее ОЖ) в масляную систему. И, скорее всего — именно сквозь отверстие в прокладке ГБЦ. В достаточно редких случаях, прокладка может быть цела и невредима, а причиной утечки является трещина в самом блоке цилиндров. Но, при любом раскладе, обнаружив белую эмульсию в системе смазки двигателя, необходимо немедленно взяться за инструменты самому, или обратиться на СТО и устранить неполадку.
      2. Белый густой дым (пар), идущий из выхлопной трубы, иногда с брызгами воды при работающем двигателе может являться следствием попадания охлаждающей жидкости непосредственно в цилиндр (цилиндры). В этом случае, при отсутствии внешней утечки, уровень ОЖ снижается, так как определенная ее часть буквально «улетает в трубу». Однако белый цвет автомобильного выхлопа не всегда свидетельствует о пробое прокладки. Он может также появляться во время прогрева мотора, при увеличенном содержании конденсата, или в сырую погоду, в условиях высокой влажности. Это вполне нормально. О нарушении целостности прокладки ГБЦ стоит задуматься лишь в том случае, если «дымит» постоянно и много, без видимых причин.
      3. Появление пятен масла, либо масляной пленки на поверхности жидкости охлаждения в расширительном бачке или в радиаторе означает, что масло попало туда, куда не следует, и, вероятнее всего, именно из-за пробитой прокладки ГБЦ. Во всяком случае, ее стоит проверить в первую очередь. Хотя, находятся у нас «народные умельцы», которые наловчились использовать для промывки системы охлаждения моющие свойства отстоянных отработок полусинтетических или синтетических масел. У таких экономистов вся машина в пятнах. Но, будем считать, что это не наш вариант.
      4. Мелкие пузырьки, напоминающие пузырьки от шампанского, равномерно поступающие в горловину радиатора, могут свидетельствовать о попадании выхлопных отработанных газов в систему охлаждения двигателя из камеры сгорания. Значит, где-то есть дырочка, и, вероятнее всего — в прокладке ГБЦ. Небольшое количество пузырьков, возникающее при замене ОЖ – вполне нормальное явление, но вот если тосол «пузырится» постоянно, значит, дело нечисто и что-то не в порядке.
      5. Выхлопные газы, прорывающиеся наружу через пробитую прокладку ГБЦ – достаточно редкое явление. При этом заметить его не составит особой сложности, стоит только внимательно приглядеться. Но не нужно совсем сбрасывать со счетов этот дефект — мало ли что, может и такое случиться. Намного чаще встречается ситуация, когда из-под прокладки подтекает масло. В этом случае, от утечки убережет вовремя сделанная затяжка болтов крепления ГБЦ. Только обязательно четко следуйте инструкции, иначе можно еще больше усугубить проблему. Затяжка производится в определенной последовательности и с определенным моментом затяжки, рекомендованным изготовителем. Иначе, можно легко сорвать резьбу и переломать шпильки. Не лишним будет воспользоваться для этого динамометрическим ключом. Если его нет, советуем купить или попросить на время у знакомых.
      6. В случае если прокладка пробита между цилиндрами, выявить неисправность намного сложнее, поскольку, фактически какие-либо внешние признаки при этом отсутствуют, кроме, разве что, повышения расхода бензина и снижения двигательной мощности. Но причин этому может быть масса. Поэтому, самым надежным способом будет диагностика с помощью компрессометра. Потеря компрессии в одном цилиндре или нескольких (чаще всего – в соседних) цилиндрах свидетельствует о нарушении целостности прокладки ГБЦ.

      Вообще, следует понимать, что замена прокладки под головкой блока цилиндров достаточно сложная операция, требующая определенных навыков и специнструментов.

      Стоимость ее замены также достаточно высока, поэтому проще предотвратить выход из строя, чем потом заниматься ремонтом.

      Использовать только качественные смазочные материалы и антифризы не агрессивные к алюминиевым сплавам.

      Еще обязательно требуется следить за исправностью системы зажигания, использовать бензин необходимой марки.

      Замена прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров) — цена в Украине


           Прокладка головки блока цилиндров обеспечивает герметизацию камеры сгорания, герметизирует каналы системы охлаждения, по которым циркулирует охлаждающая жидкость.

           Её прогар или пробор – неисправность достаточно серьёзная, и даже непродолжительная езда с пробитой прокладкой может привести к необходимости капитального ремонта всего блока цилиндров.

      Причины пробоя прокладки ГБЦ

           К проблемам с уплотнителем ГБЦ (чаще всего для прокладки используется тонкий металл, например, алюминий или армированный паронит) обычно приводят:

      ▪ неправильная замена прокладки ГБЦ;

      ▪ перегрев мотора;

      ▪ чрезмерная или слишком слабая затяжка болтов головки блока цилиндров;

      ▪ мощностный тюнинг двигателя;

      ▪ заправка автомобиля некачественным бензином, из-за чего в камере сгорания происходят химические процессы детонации.

      Признаки дефектов в прокладке головки блока цилиндров

           Первыми «симптомами» прогара или пробивки прокладки ГБЦ являются:

      ▪ появление потёков в месте, где головка стыкуется с блоком цилиндров;

      ▪ возникновение эмульсии в смазочной системе мотора;

      ▪ появление белого дыма в двигателе;

      ▪ попадание отработанных газов и техжидкостей в систему охлаждения.

           При более детальной диагностике проявляются другие признаки пробоя прокладки ГБЦ:

      1. появление эмульсии и пены на масляном щупе – белая пена свидетельствует, что в смазку двигателя попадает охлаждающая жидкость;

      2. появление масляных потоков в охлаждающей жидкости (в виде тонкой плёнки на поверхности) и в радиаторе системы охлаждения.

           Если заметен хотя бы один из названных симптомов – необходимо везти автомобиль на диагностику в автосервис.

      Как происходит замена прокладки ГБЦ?

           Замена прокладки блока цилиндров – задача достаточно сложная и трудоёмкая. Сложности возникают уже на первом этапе – снятии блока цилиндров, которое требует слива технических жидкостей, демонтажа ряда узлов и агрегатов авто. Прокладка размещается строго по центру ГБЦ – для этого на головке есть специальные втулки.

           Перед началом ремонта отсоединяются все навесные элементы конструкции. Откручиваются болты, которые удерживают ГБЦ, и демонтируется головка блока цилиндров. ГБЦ в каждой модели автомобиля уникальна, и завод-производитель предоставляет свою схему затяжки крепежей. Важный момент, который нужно учитывать – сам момент затяжки болта, ведь даже незначительные отклонения от нормы затяжки могут привести к деформации прокладки.

           Иногда в процессе ремонта выясняется, что сама прокладка не прогорела, а проблема возникла из-за обломанной шпильки ГБЦ. В таком случае выкручивается отломанная часть, и производится замена болта. Специалисты «АТЛ» рекомендуют всегда менять крепёжные элементы во время замены прокладки ГБЦ.

      Услуги замены прокладки блока цилиндров на СТО «ATL»

           Ремонт и монтаж/демонтаж данного элемента – это очень тонкая работа, которая требует большого опыта и знания узкоспециальных технических нюансов, поэтому производить его самостоятельно категорически не рекомендуется. Лучше обратиться к профессионалам – на ближайшую станцию технического обслуживания компании «ATL».

           Важно, чтобы на прилегающих поверхностях не было дефектов, царапин и загрязнений – необходимо, чтобы элементы прилегали очень плотно друг к другу, поэтому в большинстве случаев необходима дополнительная шлифовка блока цилиндров, а для затяжки болтов используют специальный динамометрический ключ.

           Замена прокладки головки блока в сети автосервисов «ATL» стоит 2520 гривен. Для того, чтобы провести ремонтные работы, нужно просто приехать на своём авто на ближайшее СТО нашей сети, но для удобства рекомендуем заранее позвонить и записаться на техобслуживание – во избежание очередей.

      Как проверить прокладку головки блока цилиндров?

         Проверить прокладку головки блока цилиндров можно, только сняв головку. При этом есть несколько неполадок в работе двигателя, которые косвенно указывают на проблемы с прокладкой ГБЦ.

      Почему прогорает прокладка ГБЦ?

      Как правило, прокладка ГБЦ рассчитана на весь срок службы поршней. Это может быть от 100 до 200 и более тыс. км. Но иногда, при перегреве двигателя, головка деформируется и перестаёт надёжно прижимать прокладку к блоку. В этих местах появляются свищи.

      Когда менять прокладку ГБЦ?

      Прокладка ГБЦ подлежит периодической замене каждый раз при снятии головки двигателя. Иногда она выходит из строя раньше срока, тогда горячие газы из камеры сгорания прорываются в систему смазки или в систему охлаждения, нарушая её состав. Одновременно снижается компрессия в цилиндре. По этим признакам судят о необходимости осмотра и замены прокладки.

      Сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров?

      Поскольку замена ГБЦ связана с частичной разборкой всего двигателя, стоимость у неё от 2500 грн. Она сильно варьируется от типа двигателя и количества узлов, требующих разборки и снятия для доступа к прокладке ГБЦ.

      Признаки пробитой прокладки ГБЦ — блог kitaec.ua

      Головка блока цилиндров (ГБЦ) — одна из главных составных частей в двигателе внутреннего сгорания. Этот узел можно условно назвать крышкой, которая накрывает блок цилиндров сверху. Однако в большинстве современных силовых агрегатов функциональное назначение ГБЦ гораздо шире и не ограничивается простой защитой. В ней, как правило, размещаются свечи, форсунки, клапаны, распредвал и другие детали. Также в ГБЦ проходят каналы циркуляции смазки и охлаждающей жидкости.

      Головка прикручивается к блоку цилиндров, а между ними размещается уплотнительная прокладка, основное назначение которой — надежная изоляция цилиндров от внешней среды и друг от друга, чтобы исключить утечку газов из камер сгорания. Прокладка ГБЦ также предотвращает утечку моторного масла и антифриза и не дает жидкостям смешиваться между собой.

      Прокладка может быть сплошной медной или изготовлена из нескольких слоев стали, между которыми имеются прослойки из высокоэластичного полимера (эластомера). Можно встретить эластомерные прокладки на стальном каркасе. Часто применяется также композитный материал на основе асбеста и каучука (паронит), однако эта технология уже считается устаревшей.

      При определенных условиях эта деталь может оказаться поврежденной. Пробитая прокладка ГБЦ выглядит примерно так

      Пробой случается не так уж редко и грозит весьма неприятными последствиями. Поэтому совсем не лишним будет знать, что к этому приводит и как в такой ситуации поступить.

      Почему происходит пробой

      Нередко пробой становится результатом неправильной установки головки или прокладки. Установка и закрепление ГБЦ должны происходить по строгой схеме в соответствии с инструкциями завода-изготовителя. При закручивании болтов необходимо соблюдать определенную последовательность, а затяжка должна производиться динамометрическим ключом с точно заданным моментом. Сами болты во многих случаях не годятся для повторного использования, их нужно заменять на новые при замене прокладки и не забывать смазывать резьбу. Нарушение этих правил приводит к неравномерному прилеганию соединяемых поверхностей и нарушению герметичности.

      Иногда производитель рекомендует через некоторое время после сборки произвести повторную затяжку болтов для компенсации влияния нагрева и вибрации. Не стоит пренебрегать этой рекомендацией.

      Прилегание может оказаться неравномерным и в том случае, если сопрягаемые поверхности искривлены, загрязнены или имеют дефекты — выпуклости, выбоины, царапины. Поэтому перед сборкой нужно внимательно осмотреть соединяемые поверхности блока цилиндров, головки и прокладки и убедиться в том, что на них отсутствуют грязь и повреждения.

      Одной из основных причин, приводящих к пробою прокладки ГБЦ, является перегрев мотора. Перегрев двигателя способен привести ко множеству негативных последствий, включая деформацию прокладки и прилегающих к ней поверхностей. А перегревается агрегат в большинстве случаев из-за проблем в системе охлаждения — неисправный термостат, неработающая помпа, недостаточный уровень охлаждающей жидкости (ОЖ).

      Наконец, низкое качество самой прокладки может обернуться ее пробоем через какое-то время после установки. С этим всё понятно — лучше избегать экономии на критически важных вещах.

      Признаки пробоя

      Некоторые симптомы явно указывают на повреждение прокладки ГБЦ, другие не столь очевидны. Хотя мотор некоторое время может продолжать работать устойчиво, важно не упустить момент и не довести ситуацию до критической.
      1. К явным признакам относится выход выхлопных газов наружу из мотора. Он заметен визуально и обычно сопровождается громкими хлопками из-под капота.
      2. Если повреждение затронуло место прохождения канала системы охлаждения, газы могут попадать в ОЖ. Бурление или пена обычно хорошо видны, если снять крышку расширительного бачка или радиатора (будьте осторожны, система находится под давлением!). Из-за наличия газа в жидкости шланги системы охлаждения могут раздуваться и становиться твердыми.
      3. Возможен и обратный процесс, когда антифриз через повреждение прокладки затекает в камеру сгорания. Обычно об этом свидетельствует белый дым из глушителя, который появляется не только в процессе прогрева мотора или при высокой влажности. Через некоторое время становится заметным падение уровня ОЖ. О проникновении антифриза в цилиндры говорят также мокрые свечи или сильный нагар на них.
      4. Если в расширительном бачке системы охлаждения видны маслянистые пятна, а на внутренней стороне крышки масляной горловины имеется налет, напоминающий желтоватую сметану, значит произошло смешивание охлаждающей жидкости и моторного масла. Такую эмульсию можно обнаружить и на масляном щупе. И скорее всего виной тому повреждение прокладки ГБЦ.

      5. При смешивании жидкостей иногда может наблюдаться такое парадоксальное на первый взгляд явление, как повышение уровня масла. Но ничего странного в этом нет, ведь при проникновении антифриза в систему смазки он разбавляет масло, увеличивая его количество. Конечно, качество смазки мотора при этом резко ухудшается, а износ деталей усиливается.
      6. Поскольку при пробое прокладки часто бывает затронута система охлаждения, то это негативно сказывается на отводе тепла от мотора и его температура заметно растет.
      7. Неустойчивая работа мотора, троение, падение мощности, увеличение потребления топлива может наблюдаться, если у прокладки разрушена перегородка между цилиндрами.

      8. В случае неправильной установки ГБЦ или пробоя прокладки с ее внешней стороны на двигателе могут появляться подтеки масла или антифриза.

      Как проверить прокладку блока цилиндров

      Не всегда имеются явные признаки пробоя прокладки. В некоторых случаях нужны дополнительные проверки.

      Например, неустойчивая работа и повышенная прожорливость двигателя могут иметь различное происхождение. Ясность в этой ситуации внесет проверка компрессии. Если она близка по величине в соседних цилиндрах, но заметно отличается от других, то скорее всего стенка прокладки между цилиндрами повреждена.

      Когда газы проникают в систему охлаждения в малом количестве, то пузырьки в расширительном бачке будут незаметны. Если надеть на горловину герметичный полиэтиленовый или резиновый пакет (вот и презерватив, наконец-то, пригодился!) и запустить мотор, то при наличии газов в антифризе он понемногу будет надуваться.

      Как поступить, когда повреждена прокладка ГБЦ

      Если выяснилось, что прокладка пробита, ее необходимо срочно менять. Вариантов здесь нет. Стоит она не слишком дорого, хотя значительно больше придется выложить за работу по ее замене, учитывая, что процесс этот достаточно сложный и трудоемкий.

      Продолжать ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ крайне нежелательно, так как одна проблема вскоре обязательно потянет за собой другие. Деформация головки из-за перегрева, разрыв шлангов системы охлаждения, заклинивание мотора — вот далеко не полный список. Соответственно будет расти и стоимость ремонта.

      При покупке не стоит слишком заморачиваться материалом прокладки, на долговечности детали он сказывается мало. Гораздо важнее качество ее изготовления, ведь вам, конечно, не захочется через какое-то время вновь столкнуться с той же проблемой. Поэтому лучше купить фирменную прокладку или аналог надежного производителя. И не забудьте приобрести новые болты.

      Не следует устанавливать старую прокладку, даже если она не повреждена, поскольку повторное обжатие не гарантирует надежность и герметичность уплотнения.

      Если имеются дефекты на сопрягаемых плоскостях блока цилиндров и головки, их необходимо будет отшлифовать. Лучше воспользоваться специальным прецизионным станком, хотя при наличии опыта и терпения возможно произвести шлифовку посредством шлифовального круга и даже наждачной бумаги. Снятый в результате шлифования слой нужно компенсировать увеличенной толщиной прокладки. Это обязательно нужно учесть при покупке.

      Если в результате пробоя смешались антифриз и моторное масло, придется промыть систему смазки и систему охлаждения и заменить обе рабочие. жидкости.

      Замена прокладки ГБЦ — цена в Москве, стоимость замены прокладки головки блока цилиндров на YouDo

      Зарегистрированными на Юду специалистами выполняется недорогая замена прокладки головки блока цилиндров – цены и условия сотрудничества уточняйте у мастеров. Заявки на замену прокладок ГБЦ принимаются круглосуточно и без выходных.

      Мастера выезжают в любую точку Москвы и Московской области для обслуживания и ремонта любого автомобиля, включая ГАЗ и ВАЗ. Если конструктивные особенности вашего авто не позволяют сделать ремонт на вашей территории, ТС будет эвакуировано в автосервис или на СТО.

      Когда нужно вызвать мастера для установки нового уплотнителя ГБЦ?

      Замена прокладки головки блока цилиндров двигателя требуется при эксплуатационном износе уплотнителя. Признаки того, что нужно вызвать мастера по замене прокладок ГБЦ, следующие:

      • белый налет на щупе измерения уровня масла
      • густой пар из выхлопной трубы
      • брызги из глушителя
      • наличие пузырьков в расширительном бачке при работе двигателя
      • резкий выход газов из-под головки
      • течь масла из-под прокладки
      • снижение тяги двигателя

      Если вам нужна профессиональная замена прокладки головки блока цилиндров в Москве, обращайтесь за помощью к частному мастеру.

      Технология установки нового уплотнителя ГБЦ

      Замену прокладок блока цилиндров рекомендуется делать на СТО или в автосервисе, где есть профессиональное оборудование и инструменты. Конструкция отечественных авто (ГАЗ, ВАЗ) допускает замену прокладок и другой ремонт автомобилей (бензонасоса, глушителя, насоса, впускного и выпускного клапанов, тормозных колодок, заднего и переднего привода, корпуса термостата) своими руками. Технология установки новой прокладки ГБЦ следующая:

      • снимается защитный кожух
      • снимается ремень и цепи ГРМ
      • сливается антифриз
      • откручиваются болты
      • выполняется демонтаж старой прокладки и ГБЦ
      • очищается посадочное место под новую прокладку
      • мастер устанавливает новый уплотнитель
      • выполняется затяжка болтов
      • монтируются головки блока

      Снятие и установка нового уплотнителя не займет много времени, если замена будет производиться опытным мастером. Через день после установки уплотнителя рекомендуется еще раз сделать затяжку болтов.

      Дополнительные услуги автомастеров

      Если вам нужна замена строй прокладки ГБЦ на новую, закажите услуги частных мастеров, зарегистрированных на Юду. Специалисты выполняют весь спектр работ по ремонту автомобилей, включая следующие:

      • установка бензонасоса
      • монтаж впускного и выпускного клапана
      • диагностика заднего и переднего привода
      • установка масляного фильтра
      • чистка масляного фильтра
      • установка новой цепи ГРМ и приемной трубки
      • ремонт выхлопной трубы
      • ремонт замка зажигания
      • ремонт поддона
      • правка поддона (выпрямление вмятин)
      • ремонт термостата
      • установка новых тормозных колодок
      • очистка бензинового насоса
      • установка новой крышки на 40 литровый бензобак

      Все работы по ремонту авто специалисты делают с гарантией качества конечного результата.

      Сколько стоит ремонт авто?

      Если вам требуется срочная замена прокладки головки блока цилиндров – цены и условия сотрудничества уточняйте у исполнителей Юду. Примерная стоимость ремонта авто указана в прайс-листе. Окончательную цену вам назовут сами мастера и она может отличаться от тарифов в прайсе. Стоимость рассчитывается с учетом следующих факторов:

      • тип прокладок (асбестовая, безасбестовая, металлическая)
      • стоимость новых запчастей и расходных материалов
      • необходимость проведения дополнительных работ (ремонт замка зажигания, клапанного механизма, установка крышки на 40 литровый бензобак, нового корпуса ГБЦ, приемной трубы)

      Заполняйте заявку на Юду и дождитесь ответов от специалистов. Выбирайте мастера, которым замена прокладки головки блока цилиндров будет выполнена на оптимальных для вас условиях.

      Почему прогорела прокладка ГБЦ?

      Требования и к материалам прокладок, и к технологиям их производства весьма высоки и повышаются вместе с ростом мощности двигателей.

      Суть всех встречающихся на практике дефектов прокладок — в самой схеме уплотнения стыка блока с головкой цилиндров. Действительно, прокладка должна обеспечить одновременно уплотнение газовое (полость цилиндра), водяное (каналы системы охлаждения) и масляное (каналы масляной системы). Близкое расположение этих каналов и полостей друг к другу, очевидно, может привести к внутренней негерметичности. Но и внешняя негерметичность тоже не подарок.

      Прокладка ГБЦ может потерять герметичность по многим причинам. Но главными все-таки остаются нарушения правил эксплуатации, технологии обслуживания и ремонта автомобиля. Не менее важно отметить, что внешние проявления неисправности прокладки ГБЦ тоже весьма разнообразны. Можно даже сказать, что один отдельно взятый симптом редко появляется независимо от другого. Но, взятые вместе, они позволяют провести диагностику и достаточно точно установить причину неисправности.

      Разумеется, для правильной диагностики необходимы опыт и знание двигателя, включая конструкцию и рабочие процессы, происходящие внутри него. И тогда по обнаруженным следам масла или охлаждающей жидкости, изменению цвета жидкостей или деталей, по отложениям нагара, следам обжатия, обгорания или эрозии на поверхности деталей будет установлена истина.

      Дефекты прокладок после длительной эксплуатации автомобиля чаще всего связаны с вовремя не замеченными и не устраненными неисправностями системы охлаждения, реже — с нарушениями процесса сгорания (детонация быстрый, приближающийся к взрыву процесс горения топливной смеси в цилиндре , калильное зажигание). Напротив, после ремонта двигателя по статистике в более чем 80% случаев прокладка повреждается из-за неправильной затяжки болтов (в том числе из-за несоблюдения момента и порядка затяжки).

      Перегрев — одна из основных причин повреждения прокладок. Да и не только их: при перегреве часто деформируется плоскость головки, а иногда и блока цилиндров.

      Но в первую очередь страдает, конечно, головка блока. Помимо локального перегрева отдельных участков камер сгорания, вызывающего появление трещин, общий нагрев головки ведет к увеличению усилия обжатия прокладки, поскольку алюминиевый сплав головки расширяется больше, чем сталь болтов. После охлаждения сдавленная прокладка может уже не обеспечить герметичность там, где удельное давление (усилие, отнесенное к площади поверхности) оказалось слишком низким. Фактически при перегреве происходит своего рода «отвердевание» поверхностных слоев прокладки, вследствие чего она теряет эластичность и уже не может обеспечить уплотнение соединения головки с блоком цилиндров по всей плоскости.

      Обнаружить причину, т.е. установить, что прокладка «потекла» из-за перегрева двигателя, можно при ее осмотре. Обычно в подобных случаях поверхность прокладки становится твердой, а в отдельных местах вблизи камер сгорания — обугленной.

      Ремонт в данном случае редко ограничивается только заменой прокладки. Помимо обработки плоскости головки будет совсем не лишним найти причину перегрева в системе охлаждения — возможно, имеется неисправность термостата, вентилятора или просто течь шлангов.

      Но, допустим, двигатель был сильно перегрет, а прокладка вроде бы устояла. В подобных ситуациях два выхода: либо испытывать судьбу, ожидая, когда появится течь (а так оно, скорее всего, и будет), или все-таки сразу заменить прокладку. Второе решение будет более удачным: ведь, как ни крути, а запланированный ремонт лучше неожиданной поломки в дороге.

      Если прокладка не обжата как следует, то она точно «потечет». Обычно такое бывает, когда болты головки не затянуты должным образом. Но подобные ошибки сегодня — скорее исключение, чем правило: необходимая информация есть теперь на любой СТО. Другое дело, когда все затянуто правильно, а прокладка не обжалась. В чем дело?

      Причины обычно кроются в нарушениях элементарных ремонтных технологий. Например, в руководствах по ремонту пишут, что резьбовую часть болтов перед затяжкой надо смазать маслом.

      А если не смазать? Тогда момент затяжки почти весь уйдет на преодоление сил трения в резьбе, а вовсе не на прижатие головки к блоку.

      Может, это одна из причин того, что на некоторых современных двигателях резьбовая часть болтов имеет покрытие? Такие болты смазывать не надо. А если серьезно, то «твердая» смазка гораздо более эффективна и значительно улучшает работу болтов (напомним, что у обычных болтов только 20-25% момента непосредственно преобразуется в усилие затяжки).

      Еще хуже, когда болты слишком обильно облиты маслом. В данном случае известное правило «кашу маслом не испортишь» не сработает: масло несжимаемо, заполнив резьбовое отверстие, оно просто не пустит болт дальше. И хорошо еще, если блок не треснет по резьбовым отверстиям.

      На современных двигателях часто применяют болты, работающие на пределе текучести. После однократного использования их полагается менять на новые, поскольку они могут недопустимо вытягиваться.

      То, что прокладка не была обжата должным образом, легко обнаружить при ее осмотре. Часто на ней вообще практически нет следов обжатия, а толщина осталась такой же, как у новой прокладки. В подобных случаях течь появляется в первые же часы работы двигателя, что и указывает на истинную причину неисправности.

      Профилактика здесь проста: надо точно выполнять все рекомендации производителей по моменту, порядку затяжки и замене болтов, а также их смазке перед сборкой.

      Известно, что в зависимости от материала и конструкции прокладки могут «слабнуть» под действием температуры и вибраций. И если после некоторого времени работы двигателя не провести повторной затяжки болтов, удельное давление в стыке головки с блоком может недопустимо снизиться, после чего прокладка «потечет».

      Повторную затяжку требуют не все двигатели и не все прокладки. Но когда такие рекомендации дает производитель двигателя, выполнять их надо неукоснительно. Если это не сделать, течь появится через несколько тысяч километров пробега автомобиля, что прямо укажет на причину такой неисправности.

      К нарушениям процесса горения в двигателе относят детонацию и калильное зажигание. Не вдаваясь в их природу (это тема отдельного разговора), укажем, что эти явления вызывают значительный рост температуры на отдельных участках камеры сгорания. Чрезмерное давление в цилиндре, возникающее из-за преждевременного воспламенения топливной смеси, резко увеличивает нагрузки на головку блока, «растягивая» болты и уменьшая тем самым усилие сжатия прокладки. А ударные волны детонации «стучат» не только по ушам водителя, но и по окантовке прокладки ГБЦ.

      То, что именно нарушение процесса сгорания явилось причиной повреждения прокладки, часто удается установить по ее виду. В подобных случаях она нередко прогорает между цилиндрами. Прогар по окантовке часто сопровождается эрозией поверхности головки блока и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания.

      Механические проблемы. Как известно, прокладка ГБЦ — весьма деликатная деталь, легко повреждаемая при неаккуратном обращении. Если она имеет явные дефекты, то ставить ее либо опасно, либо просто бессмысленно — все равно рано или поздно «потечет».

      То же самое относится и к попыткам повторно использовать старую прокладку. Ее материал уже обжат и никогда не обеспечит надежного уплотнения. Может быть, на несколько тысяч километров ее и хватит, но это можно рассматривать только как временный выход из положения. Иногда прогар прокладки происходит из-за попадания между ней и уплотняемой поверхностью инородных материалов. Такое вполне может случиться, если не очистить плоскости головки и блока от остатков старой прокладки перед установкой новой.

      Кстати, то же самое получится, если плоскости окажутся деформированными — в местах «провалов» удельное давление будет недопустимо низким, и в конце концов уплотнение нарушится. Поэтому перед установкой прокладки проверка плоскостей головки и блока обязательна.

      Понятно, что деформированную плоскость надо обработать, т.е. выровнять. В одних мастерских головки фрезеруют, в других — шлифуют, а в третьих — притирают на плите с абразивной пастой. А какой способ лучше?

      Давайте разберемся вместе. Если поверхность слишком грубая, то не исключено просачивание рабочих жидкостей и газов. Напротив, если поверхность чрезмерно гладкая, то возможно скольжение прокладки между уплотняемыми деталями и в конечном счете потеря герметичности. Поэтому при обработке поверхностей головки и блока не все средства хороши. Желательно обеспечить определенную оптимальную шероховатость, которая в основном зависит от материалов уплотняемых деталей. Конечно, это общие рекомендации. Но ими вполне можно пользоваться, когда другие данные, например, от производителя двигателя, отсутствуют.

      Признаки сломанной прокладки ГБЦ ВАЗ

      Одной из основных частей любого двигателя является блок цилиндров. Поломка его головы грозит капитальным ремонтом силового агрегата. Причем признаки поломки прокладки ГБЦ («Калина» не исключение) могут появиться даже через 100 тысяч километров пробега. Ездить с такой неисправностью категорически невозможно. Но как определить этот ущерб? Сегодня мы узнаем, что делать, если пробила прокладка ГБЦ, каковы признаки и причины этого явления.

      Почему это происходит?

      Существует несколько распространенных причин возникновения этой ошибки. Первый — это перегрев силового агрегата. Часто это происходит из-за плохого антифриза. Водитель просто не успевает за повышением температуры, как следствие — происходит перегрев. Также нельзя ездить на старом Тосоле. Такую охлаждающую жидкость нужно менять каждые 2 года. Со временем он теряет свои свойства, выпадает в осадок и ухудшается теплоотдача.

      В редких случаях при настройке мощности происходит перегрев двигателя.Это может быть установка турбонагнетателя или увеличение камеры сгорания за счет расточного блока. В результате двигатель работает при повышенных нагрузках и нуждается в лучшем теплоотводе. Еще один признак перфорированной прокладки ГБЦ на ВАЗ-2110 — некачественный или низкооктановый бензин. Это вызывает детонацию, которая, помимо перегрева, сильно влияет на срок службы деталей CMR.

      Какие колодки подвержены поломке?

      На данный момент существует несколько видов прокладок:

      Как показывает практика, поломке подвержены оба типа элементов.Часто этот материал горит при перегреве. Снижается прочность прокладки. Теряет герметичность. И не всегда поломка происходит при явных трещинах, когда прокладка рвется пополам. Бывает, что поломка происходит из-за образовавшихся в материале изделия небольших отверстий. Чтобы не попасть на капремонт, нужно знать признаки сломанной прокладки ГБЦ. ВАЗ-2109 или иномарка — значения не имеет. Ездить с такой неисправностью не стоит. Ниже мы рассмотрим, как определить поломку прокладки ГБЦ.

      Косвенные знаки

      Первое, на что стоит обратить внимание, — это поведение машины на ходу. Если он стал менее динамичным или увеличился расход топлива, знайте, это признаки сломанной прокладки ГБЦ. При данной неисправности охлаждающая жидкость начинает попадать в камеру сгорания. Сам антифриз в расширительном бачке становится меньше. Проверьте остальное.

      Пена на щупе

      Проверить уровень моторного масла. Если на щупе есть характерные пузыри, как на фото, это говорит о неисправности в двигателе.

      Также может находиться под крышкой маслозаливной горловины. Почему это происходит? Поскольку у нас пробой прокладки, антифриз начинает проникать в масляную «рубашку» двигателя, смешиваясь с другими жидкостями. Бывает, что оба компонента смешиваются из-за трещин в блоке (говорят «привела ГБЦ»). При этом сама прокладка целая.

      Это происходит при попытке резко охладить двигатель. Если на него пролить воду, это может вызвать деформацию блока.

      Выхлоп

      А как еще определить, что прокладка ГБЦ ВАЗ-2115 сломана? Симптомы — наличие белого дыма из глушителя при работающем двигателе.По мере прогрева двигателя он не исчезает. Это свидетельствует о наличии конденсата в газах.

      А поскольку антифриз содержит определенный процент дистиллированной воды, он выходит через выхлопную систему. Если наблюдаются такие признаки пробитой прокладки ГБЦ (ВАЗ-2107 не исключение), необходимо срочно провести анализ «головки» двигателя и проверить состояние уплотнительного элемента.

      Масло в расширительном бачке

      Так как в случае такой неисправности обе жидкости смешиваются, возможно попадание масла в расширительный бачок.Сам антифриз маслянистый. Но если внутри бачка есть характерные пятна моторного масла, это признаки сломанной прокладки ГБЦ. Иногда эта жидкость пузырится, если двигатель работает. Это означает, что в расширительный бачок попало не только масло, но и выхлопные газы. Срочно нужно искать место, где произошло перемешивание.

      Место установки прокладки

      В некоторых случаях на стыке головки с блоком газы вытягиваются из камеры сгорания наружу.Отсюда течет масло. Но это связано с неправильной затяжкой болтов. Если этот участок ремонтировали раньше, поинтересуйтесь у мастеров, с каким моментом затягивали болты. Для каждой машины своя норма. Если затянуть «на глаз», прокладка ГБЦ скоро выйдет из строя. Приметы (в том числе ВАЗ-2114) — сильная утечка масла на стыке обоих узлов двигателя. Болты на блоке затягиваются динамометрическим ключом. В конце статьи мы расскажем, как затянуть головку блока.

      Компрессометр в помощь

      Явные признаки поломки прокладки ГБЦ — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах. Если в первом цилиндре этот показатель 10 (на дизелях этот показатель в 2-2,5 раза выше), а на втором — всего 6, то внутри поломка. В этом случае масло не будет вытекать через зазоры.

      Произошла поломка между самими цилиндрами. Такую поломку определить труднее всего.Но явные признаки сломанной прокладки ГБЦ в этом случае — повышенный расход топлива и заметное падение тяги. При таких симптомах рекомендуется проверить уровень компрессии. Выполняется с помощью устройства, изображенного на фото ниже.

      Этот элемент называется компрессометром. Как это использовать? Устройство вкручивается вместо одной из свечей зажигания. Начинаем тестирование по порядку — с первого по четвертый цилиндр. Как мы уже говорили ранее, нормальная ставка не должна быть ниже 10.Проверив степень сжатия в одном цилиндре, переходим ко второму. В предыдущей спине скручиваем свечу и надеваем высоковольтный провод идущий от катушки зажигания. Сильного пробега в ценностях быть не должно. Кстати, если это старый мотор, то можно задиры в камеру сгорания. Из-за этого болтаются компрессионное и маслосъемное кольца. Решить эту проблему можно хонингованием стенок цилиндров.

      Заодно меняю кольца. Но делать это должны профессиональные мастера.Стоит эта услуга около пяти тысяч рублей. В результате степень сжатия на бензиновом автомобиле может быть увеличена до 12-13 кг / см 2 . И это без капремонта двигателя.

      О стоимости

      Цена новой прокладки колеблется от 500 до 3 тысяч рублей в зависимости от страны-производителя автомобиля. Конечно, для отечественных автомобилей она будет ниже. Купить эту прокладку можно в любом автомобильном магазине в городе. Но не экономьте и покупайте самое дешевое.Сейчас на рынке много подделок. Внимательно посмотрите на качество товара. В случае сомнений выберите другого производителя. Часто некачественные прокладки прогорают через месяц после эксплуатации.

      Замена

      Если после снятия «головки» подтвердились признаки поломки, перфорированный элемент заменяется. Блок цилиндров — одна из важнейших частей двигателя. Поэтому при покупке прокладок специалисты советуют приобрести набор новых крепежных болтов. Старые при скручивании уже не будут соответствовать требованиям.Новые болты стоят не больше тысячи рублей. Если у вас 16-клапанный двигатель и длина элементов не менее 95 миллиметров, вы можете ограничиться покупкой прокладки. Для замены вам также понадобится динамометрический ключ. Перед установкой новой прокладки необходимо убедиться в целостности блока цилиндров. Если ему нужна дополнительная шлифовка, приобретается предмет повышенной толщины. Он должен компенсировать слой удаляемого металла при шлифовании.

      Важно очистить сопрягаемую поверхность блока и головки от масляных пятен и грязи.Их присутствие может вызвать повторный отбор проб. При замене необходимо слить все технические жидкости.

      Момент

      После установки детали необходимо затянуть болты динамометрическим ключом. Затяжка производится от центра. Сначала идет нижний, а затем верхний центральный болт. Задержка выполняется в четыре этапа. Сначала болты закручиваются с усилием 2 килограмма на сантиметр (для автомобилей ВАЗ-2108-21099). Затем тянут по второму кругу с силой 8 кгс * м (тоже из центра).После этого каждый болт закручивается на 90 градусов. Далее подтягиваются, тоже на 90 градусов.

      Результаты замены

      После установки новой прокладки необходимо залить все жидкости и проверить работу двигателя. Автомобиль должен работать плавно и стабильно, без белого дыма из выхлопа. Возобновляется динамика разгона, снижается расход топлива. Через некоторое время проверьте щуп и антифриз в расширительном бачке. Не должно быть пузырей и отложений.Если все сделано правильно, деталь прослужит несколько сотен тысяч километров.

      Заключение

      Итак, мы разобрались, как определить поломку прокладки ГБЦ. Этот элемент рассчитан на весь срок службы двигателя и не является расходным материалом. Поэтому, если не нарушать температурный режим и не заливать низкооктановый бензин, риск попасть на такой ремонт приближается к нулю. Кстати, на дизельных грузовиках (например, российский КАМАЗ) устанавливается стальное уплотнительное кольцо. Это довольно надежное решение, так как металл соприкасается с металлом. Это кольцо прикреплено к четырем зажимным болтам. Таким образом, поломка прокладки ГБЦ на автомобиле КамАЗ исключена на 99 процентов, что не сказать об обычных легковых автомобилях, которых миллионы на дорогах нашей Родины.

      Замена прокладки ГБЦ своими руками

      Прокладка ГБЦ представляет собой плоский резинометаллический элемент, выполняющий функцию уплотнения деталей двигателя.Эта деталь находится на стыке головки с колодкой. Фактически, этот элемент связан сразу с тремя системами — масляной, газораспределительной и системой охлаждения. Поэтому, несмотря на простоту конструкции, он незаменим в устройстве двигателя внутреннего сгорания, а его отсутствие или неработоспособность приводит к нарушению работы всех трех систем, что в конечном итоге может привести к полному отказу двигателя. Именно поэтому так важна своевременная диагностика и замена прокладки. Если в месте стыка блока вы обнаруживаете течи масла или видите белый дым из выхлопной трубы, знайте: автомобилю необходимо заменить прокладку ГБЦ. Как это сделать — далее в нашей статье.

      Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110-2113

      Во-первых, нам нужно подготовить небольшой маркер, чтобы отмечать все удаленные навесное оборудование и юниты в будущем. Накладывая метки на трубопроводы и другие детали, вы на 100 процентов уверены, что та или иная деталь будет установлена ​​в нужном месте.

      Перед заменой прокладки тщательно промойте блок от масляных остатков. Если ключ оторвется от паза, можно остаться с синяками и без обычных болтов.Сначала откручиваем гайки, расположенные посередине инструмента. Прокручивайте нить каждые пол-оборота. После этого замена прокладки ГБЦ сопровождается снятием головки с креплений. Теперь мы видим прокладку (насколько она изнашивается, вы можете видеть на втором фото).

      Если на деталях видны явные дыры и трещины (не заводские), то эту деталь необходимо срочно заменить. Здесь гайки откручивать не нужно: доступ к нему открыт для вас. После ее снятия замена прокладки ГБЦ сопровождается устранением следов масла, образовавшихся на ее поверхности. После этого можно смело устанавливать новую деталь. Все, на этом замена прокладки ГБЦ завершена. Теперь осталось только собрать все детали обратно. Вы потратите на это немного времени, если все компоненты были предварительно помечены.

      При повторной установке насадки следует помнить несколько правил. Первый — установка головки производится строго на гильзы или специальные пазы для центровки. Второй — гайки крепления блока следует затягивать с помощью динамометрического ключа.Характеристики и степень прижатия болтов у всех автомобилей разные, поэтому здесь обращаемся за помощью в инструкцию по эксплуатации.

      И напоследок совет, что учитывать при покупке запчастей. Приобретая новую прокладку в автомагазине или на рынке, обратите внимание на то, что каждая деталь имеет свои свойства, рассчитанные на определенную силу крутящего момента. Поэтому, чтобы деталь прослужила как можно дольше, выбирайте запчасти, соответствующие параметрам вашего автомобиля. В противном случае операция может привести к тому, что в машине потребуется замена ГБЦ. Но это, к счастью, случается очень редко, так как никто из водителей умышленно не навредит своему железному другу.

      Признаки сломанной прокладки ГБЦ ВАЗ

      Одной из основных частей любого двигателя является блок цилиндров. Поломка его головки грозит капитальным ремонтом энергоблока. Причем признаки сломанной прокладки ГБЦ (Калина не исключение) могут появиться уже через 100 тысяч километров пробега. Категорически запрещено ездить с такой неисправностью. Но как определить этот сбой? Сегодня мы узнаем, что делать, если сломалась прокладка ГБЦ, каковы признаки и причины этого явления.

      Почему это происходит?

      Есть несколько наиболее частых причин возникновения этой неисправности. Первый — это перегрев силового агрегата. Часто это происходит из-за некачественного антифриза. Водитель просто не успевает уследить за повышением температуры, как следствие — происходит перегрев. Также нельзя ездить на старом тосоле. Такую охлаждающую жидкость нужно менять каждые 2 года. Со временем он теряет свои свойства, выпадает в осадок, ухудшается теплоотдача.



      В редких случаях во время настройки мощности происходит перегрев двигателя.Это может быть установка турбонагнетателя или увеличение камеры сгорания путем расточки блока. В результате двигатель работает при повышенных нагрузках и нуждается в лучшем теплоотводе. Еще один признак сломанной прокладки ГБЦ на ВАЗ-2110 — некачественный или низкооктановый бензин. Вызывает детонацию, которая помимо перегрева сильно сказывается на ресурсе деталей ЧШМ.

      Какие прокладки подвержены выходу из строя?

      На данный момент существует несколько типов прокладок:

      Как показывает практика, оба типа элементов подвержены поломке.Часто этот материал выгорает при перегреве. Снижается прочность прокладки. Она теряет герметичность. Причем поломка не всегда происходит с явными трещинами, когда прокладка ломается пополам. Бывает, что пробой происходит из-за небольших дырок, которые образуются в материале изделия. Чтобы не попасть в капремонт, нужно знать признаки сломанной прокладки ГБЦ. ВАЗ-2109 это или иномарка — не беда. Ехать с такой неисправностью не стоит.Ниже мы рассмотрим, как определить поломку прокладки ГБЦ.

      Косвенные знаки

      Первое, на что следует обратить внимание, — это поведение машины на ходу. Если он стал менее динамичным или увеличился расход топлива, знайте, что это признаки сломанной прокладки ГБЦ. При этой неисправности охлаждающая жидкость начинает поступать в камеру сгорания. Сам антифриз в расширительном бачке становится меньше. Посмотри на его покой.

      Пена на датчике

      Проверьте оставшийся уровень масла в двигателе.Если на щупе есть характерные пузыри, как на фото, это говорит о неисправности в двигателе.



      Также может находиться под крышкой маслозаливной горловины. Почему это происходит? Поскольку у нас пробой прокладки, антифриз начинает проникать в масляную «рубашку» двигателя, смешиваясь с другими жидкостями. Бывает, что оба компонента смешиваются из-за трещины в блоке (говорят «светодиодная ГБЦ»). При этом вся сама прокладка.

      Это происходит при попытке резко охладить двигатель.Если на него пролить воду, это может спровоцировать деформацию блока.

      Выхлоп

      А как еще определить, что прокладка ГБЦ ВАЗ-2115 сломана? Симптомы включают присутствие белого дыма из глушителя при работающем двигателе. По мере прогрева двигателя он не исчезает. Это свидетельствует о наличии конденсата в газах.



      А поскольку антифриз содержит определенный процент дистиллированной воды, он выходит через выхлопную систему.Если есть такие признаки сломанной прокладки ГБЦ (ВАЗ-2107 — не исключение), нужно срочно проанализировать «головку» двигателя и осмотреть состояние уплотнительного элемента.

      Масло в расширительном бачке

      Поскольку при такой неисправности обе жидкости смешиваются, возможно попадание масла в расширительный бачок. Сам антифриз маслянистый. Но если внутри бачка есть характерные пятна моторного масла, это признаки сломанной прокладки ГБЦ. Иногда эта жидкость будет пузыриться при запуске двигателя.Это значит, что в расширительный бачок попало не только масло, но и выхлопные газы. Срочно поискать место, откуда пошло смешение.

      Место установки прокладки

      В некоторых случаях газы выходят из камеры сгорания в место соединения головки с агрегатом. Отсюда тоже течет масло. Но это связано с неправильной затяжкой болтов. Если данный агрегат ранее ремонтировался, поинтересуйтесь у мастеров, в какой момент затягивали болты. У каждой машины своя норма. Если затянуть «на глазок», скоро сломается прокладка ГБЦ.Признаки (в том числе ВАЗ-2114) — сильная утечка масла на стыке обоих узлов двигателя. Болты на блоке затягиваются динамометрическим ключом. В конце статьи мы расскажем, в какой момент нужно подтянуть головку блока.

      Компрессометр в помощь

      Очевидными признаками поломки прокладки ГБЦ являются снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах. Если в первом цилиндре этот показатель 10 (на дизелях этот показатель в 2-2,5 раза выше), а на втором — всего 6, то внутри поломка. В этом случае масло не будет вытекать через зазоры.



      Поломка произошла между самими цилиндрами. Определить такую ​​поломку сложнее всего. Но явные признаки сломанной прокладки ГБЦ в этом случае — повышенный расход топлива и заметное падение тяги. При этих симптомах рекомендуется проверить уровень компрессии. Выполняется с помощью устройства, изображенного на фото ниже.

      Этот элемент называется компрессометром.Как это использовать? Устройство прикручивается на место одной из свечей зажигания. Проверка начинается по порядку — с первого по четвертый цилиндр. Как мы уже говорили ранее, нормальный показатель не должен быть ниже 10. Проверив уровень сжатия в одном цилиндре, переходим ко второму. Скручиваем свечу обратно в предыдущую и надеваем высоковольтный провод идущий от катушки зажигания. Не должно быть сильного скачка ценностей. Кстати, если это старый двигатель, не исключены задиры в камере сгорания.Из-за этого компрессионные и маслосъемные кольца не прилегают плотно. Решить эту проблему можно хонингованием стенок цилиндров.

      При этом меняют кольца. Но делать это нужно с профессиональными мастерами. Эта услуга стоит около пяти тысяч рублей. В результате степень сжатия на бензиновом автомобиле может быть увеличена до 12-13 кг / см 2 . И это без капитального ремонта двигателя.

      О стоимости

      Цена новой прокладки от 500 до 3 тысяч рублей в зависимости от страны-производителя автомобиля.Конечно, для отечественной машины она будет ниже. Купить эту прокладку можно в любом автомобильном магазине города. Но не экономьте и покупайте самое дешевое. Сейчас на рынке много подделок. Внимательно посмотрите на качество товара. В случае сомнений выберите другого производителя. Часто некачественные прокладки выгорают в течение месяца после эксплуатации.

      Замена

      Если признаки повреждения подтвердятся после снятия «головки», перфорированный элемент заменяется. Блок цилиндров — одна из важнейших частей двигателя.Поэтому при покупке прокладки специалисты советуют приобрести набор новых крепежных болтов. При откручивании старые уже не будут соответствовать этим требованиям. Новые болты стоят не больше тысячи рублей. Если у вас 16-клапанный двигатель, а длина элементов составляет не менее 95 миллиметров, вы можете ограничиться просто покупкой прокладки. Для замены вам также понадобится динамометрический ключ. Перед установкой новой прокладки убедитесь в целостности блока цилиндров. Если ему нужна дополнительная шлифовка, покупается утолщенная деталь.Он должен компенсировать удаленный металлический слой при шлифовании.



      Важно очистить сопрягаемую поверхность агрегата и головки от масляных пятен и грязи. Их наличие может вызвать повторную поломку. При замене необходимо слить все технические жидкости.

      Torque

      После установки детали затяните болты динамометрическим ключом. Затяжка производится от центра. Сначала идет нижний, а затем верхний центральный болт. Затяжка выполняется в четыре этапа. Сначала болты затягиваются с усилием 2 килограмма на сантиметр (для автомобилей ВАЗ-2108-21099). Затем их тянут по второму кругу с усилием 8 кгс * м (тоже из центра). После этого каждый болт закручивается на 90 градусов. Затем они снова затягиваются, также на 90 градусов.

      Результаты замены

      После установки новой прокладки необходимо залить все слитые жидкости и проверить правильность работы двигателя. Автомобиль должен работать плавно и стабильно, без белого дыма из выхлопа. Возобновляется разгонная динамика, снижается расход топлива.Через некоторое время проверьте щуп и антифриз в расширительном бачке. Не должно быть пузырей или отложений. Если все сделано правильно, деталь прослужит несколько сотен тысяч километров.

      Вывод

      Итак, мы разобрались, как своими руками определить поломку прокладки ГБЦ. Этот элемент рассчитан на весь срок службы двигателя и не является расходным материалом. Поэтому, если не нарушать температурный режим и не заливать низкооктановый бензин, риск попасть в такой ремонт близок к нулю.Кстати, на дизельных грузовиках установлено стальное уплотнительное кольцо (пример — российский КамАЗ). Это довольно надежное решение, так как металл соприкасается с металлом. Это кольцо закреплено на четырех зажимных болтах. Поэтому поломка прокладки ГБЦ на автомобиле КамАЗ исключена на 99 процентов, чего нельзя сказать об обычных легковых автомобилях, которых на дорогах нашей Родины миллионы.

      Снятие ГБЦ ВАЗ 2110 8 клапанов

      Многие владельцы предпочитают ремонтировать авто самостоятельно, поэтому им будет полезно узнать, как заменить колодки gBC на ВАЗ 2110 (2112) 8 и 16 клапанов.Этот пункт в общей конструкции двигателя играет важную роль. Выполнить такую ​​операцию самостоятельно возможно, но использование специального динамометрического ключа для затягивания болтов крепления головки к блоку цилиндров. В большинстве гаражных кооперативов его легко найти.

      Замена прокладки GBC на ВАЗ 2110 (2112) 8 и 16 клапанов Производится при каждом снятии головки с блока цилиндров. Это предусмотрено для условий содержания, эксплуатации и ремонта данного автомобиля. Сама процедура замены важна, но примерно одинакова, за редким исключением, для всех моделей машин. Поэтому считаем, что статья будет полезна многим автовладельцам.



      Что она собой представляет?


      Эта деталь двигателей внутреннего сгорания служит местом уплотнения, в котором соединяют GBC с блоком цилиндров. На двигателе есть еще одна прокладка, уплотняющая клапанный механизм крышки с ФЗ. Эти детали невозможно спутать между собой, это совершенно разные изделия, их конструкция, назначение и использование различны.

      Деталь герметизирует сразу три отдельные, но взаимосвязанные системы двигателя. Это системы смазки, охлаждения и газораспределения. Именно поэтому к нему предъявляются очень высокие требования. В процессе сжатия топливных смесей в камере сгорания создается высокое давление, поэтому после каждого удаления GBC. Необходимо заменить прокладку.

      При повторном использовании может возникнуть неисправность, в результате которой моторное масло смешается с охлаждающей жидкостью. Значит, придется поменять масло для выемки с фильтром и тосол в системе охлаждения.
      Выпускается несколько разновидностей такой продукции:

      • Прокладки изготовленные на благословенной основе, Отличаются изделиями, которые хорошо восстанавливаются и имеют минимальную усадку;
      • Продукция произведена на базе Asbesta . Отличаются их высокой термостойкостью, наличием эластичности и эластичности. Их рекомендуется использовать в качестве ремкомплектов;
      • Полосы металлические . Сегодня это считается изделиями, обладающими высокой эффективностью и качеством, позволяющими равномерно распределять создаваемое давление по всей уплотнительной поверхности.



      Причина замены


      Причин тому может быть много, как для машин с пробегом, так и для новых авто. В большинстве случаев предсказать сроки его замены невозможно. Есть отдельные признаки, по которым можно судить о необходимости такой операции, но часто она наступает внезапно.

      Рассмотрим несколько наиболее часто встречающихся признаков:

      • Замечено появление капель моторного масла или охлаждающей жидкости в месте уплотнения головки и блока;
      • Наличие капризной выхлопной трубы свидетельствует о проникновении охлаждающей жидкости из-за фиксации прокладки;
      • При проверке уровня масла на щупе замечается, это признак проедания охлаждающей жидкости в систему смазки;
      • Наличие масляных пятен в охлаждающей жидкости, которые можно отметить в расширительном бачке или радиаторе;
      • Пузырь охлаждающей жидкости свидетельствует о прорыве выхлопных газов через начало прокладки в системе охлаждения двигателя.
      Вот и весь список проблем, требующих замены данной детали.

      Чаще всего ремонтируют GBC. Автовладельцы исполняются принудительно. Если регулировку клапана или можно проводить без снятия данного узла двигателя, то для протирки, замены направляющих втулок, снятия нагара и т. Д. Придется его демонтировать.

      Начать такую ​​операцию, как ремонт ГБЦ ВАЗ-2110, после его снятия следует с чистки камер сгорания. Для этого можно использовать различные средства для чистки автомобилей и ветошь.Для таких целей подойдет и обычный растворитель, который продается в строительных магазинах. Но ни в коем случае нельзя использовать механические методы очистки, которые могут повредить поверхность или оставить царапины.

      После очистки камеры сгорания необходимо ее тщательно осмотреть на предмет трещин, следов уклона. При наличии таких дефектов рекомендуется замена головки. Но в некоторых случаях можно попробовать сэкономить GBC — использовать аргонную сварку. Во многих ситуациях это помогает.

      Следующим шагом будет проверка поверхности блока цилиндров, прилегающей к плоскости.Для выполнения этой операции потребуется линейка. Устанавливать его нужно ребром по поверхности и по диагонали. При каждом таком применении следует измерять зазор между линейкой и плоскостью головы. Если его значение превышает 0,1 мм, то подлежит замене.


      При осмотре состояния GBC следует также проверить опорные поверхности под шейным валом на голове, а также при обнаружении следов износа, глубоких рисков и курток следует заменить весь узел. На этом визуальный осмотр головы окончен.

      Далее начинается непосредственно ремонт GBC. А если точнее, процесс восстановления исходного состояния. Начать эту процедуру нужно с промывания масляных каналов. Для этого понадобится обычный бензин, которым заправляется автомобиль. Сначала заглушите вертикальный канал, который находится между 3 и 4 цилиндрами. Затем залейте бензин в каждый канал. После этого оставьте на минут двадцать. За это время вся грязь внутри будет издеваться. По истечении указанного времени необходимо слить залитое топливо, снять пробку и окончательно промыть бензиновые и грушевые каналы.


      На следующем этапе проверьте клапаны на герметичность. Для этого их нужно залить керосином. Если в течение нескольких минут залитая жидкость не подтекла, то их заглушают. В противном случае необходимо их запустить или заменить.

      Дальнейший ремонт ССС заключается в извлечении клапанов, снятии и опускании пружин. После выполнения этой процедуры все эти элементы необходимо очистить от нагара. Если на клапанах есть глубокие риски, царапины, трещины, деформации и следы паза, то их следует заменить.Также важно проверить состояние их седел и пушеров. На них не должно быть следов коррозии, износа. Также следует оценить состояние пружин клапанов и их эластичность. Сломанные, потрескавшиеся и искривленные детали следует заменить.

      На этом ремонт GBC своими руками закончен. Собирать голову следует в обратном порядке.

      Ищите и находите другие вопросы в разделе: Головка блока цилиндров автомобиля ВАЗ 2110.

      1. Для ремонта но головок блока цилиндров Необходимо запустить его для запуска.

      Инструкция Последовательность разборки ГБЦ ВАЗ 2110

      2. Закройте две крепежные гайки и удалите стружку.

      3. Закройте крепежную гайку на один или два оборота и снимите кронштейн трубки утечки водяного насоса.

      4. Вставьте винт держателя топливной трубки и снимите держатель.

      5. Наградить три скобы крепления ствольной коробки и две гайки крепления скобы топливных трубок.

      6. Заболел кронштейн топливных трубок.

      7. Закройте оставшиеся две гайки крепления приемника.

      8. Выбрать винт стяжной скобы ствольной коробки.

      9. Боковой ресивер.

      10. Снимите три гайки крепления кронштейна ресивера и снимите кронштейн.

      11.Закройте четыре гайки крепления гайки впускного отверстия. Снимите впускную трубку.

      12. Закрутите две гайки крепления выпускного коллектора и снимите коллектор.

      13.Аккуратно снимите две прокладки впускной трубы и выпускного коллектора.

      14. Установите головку блока цилиндров на подшипники, уложив под нее деревянные листы, чтобы не повредить клапан.

      15.Закройте две гайки и болт крепления задней крышки головки блока. При этом учтите, что под головкой болта установлено уплотнительное кольцо. Снимаем заднюю крышку головки блока.

      16. Отремонтировать свечи зажигания.

      17.Закрутите равномерно четыре гайки крепления передней 1 и шесть гаек крепления 2 комплектных корпусов распределительного вала и снимите шайбы. Затем снимите оба корпуса.

      18. Если шпага в распредвале больна сидит неплотно, снимите ее, чтобы не потерять.

      19. нажмите распредвал От головки блока.

      20.Scite сальник распредвала.

      21. Клапаны высокие толкатели 1 с регулировочными шайбами.

      Предупреждение:

      После уменьшения следующего толкателя отметьте его и регулировочную шайбу порядковыми номерами, чтобы при сборке установить их на свое место.В этом случае без снятия регулировочных шайб с толкателей их не перепутать.

      Компрессия

      на ВАЗ 2110 8 форсунок. Проверить компрессию в двигателе. Методы низкой компрессии двигателя

      Многих владельцев ВАЗ-2110 спрашивают, а почему на их авто доступна разная компрессия? Обычно сжатие происходит, когда поршень перемещается из нижней точки в верхнюю. В этом случае в цилиндре создается определенное давление.Хорошая компрессия возможна только тогда, когда все прокладки, поршни, кольца или клапаны находятся в нормальном состоянии. Именно из-за этих элементов в системе сжимается воздух.

      Компрессия нормальная на ВАЗ-2110

      Обычно компрессию проверяют с помощью специального прибора. Рекомендуется делать это регулярно.

      Помогает определить степень износа двигателя и колец, а также самого поршня. Нормальное давление в баллоне на ВАЗ-2110 с 8 клапанами должно быть от 10 до 12 атмосфер .

      Компрессия в цилиндре нормальная.

      Также стоит отметить, что иногда давление в разных цилиндрах может отличаться . Если это 0,5-0,7 атмосферы , то такое явление нормальное явление и не должно вызывать беспокойства.

      Ненормальное сжатие

      Это происходит, когда атмосфер в цилиндре больше или меньше, чем в других.

      Такой двигатель не сможет нормально работать. Он требует ремонта в обязательном порядке.

      Причины

      Начало прокладки между блоком и головкой — довольно часто встречающийся дефект.

      Причин, по которым может наблюдаться разница в сжатии, может быть много. Специалисты выделяют основные из них. Это:

      1. Меблированная прокладка головки и блока. Надо будет просто поменять.
      2. Головка не затягивается. Прокладка может повернуться.
      3. Кольца не удерживаются. Здесь причина в износе колец или их поломке.Если в одном баллоне давление падает, то это часто говорит о разрыве колец. Потребуется ремонт поршня.
      4. Кольца куча. Надо будет их почистить.
      5. Блокировка износа. Бывает редко.
      6. Перегрев двигателя.
      7. Поршень сломался или сгорел. Компрессия отсутствует вообще.
      8. Нерегулируемые клапаны.

      Ремонт

      Как видно из вышесказанного, причин разной компрессии в цилиндрах много.Ремонт в этом случае не всегда можно провести самостоятельно, особенно при отсутствии навыков. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам на СТО.

      Популярные методы усиления сжатия

      Следует отметить, что описанные ниже методы не могут быть 100% гарантией того, что компрессия в цилиндрах увеличится.

      • Купите качественную жидкость для чистки клапанов и залейте масло.
      • Залить такую ​​жидкость в баллоны на ночь.

      выводы

      Зная эти моменты, не стоит переживать о разнице компрессии в разных цилиндрах на ВАЗ-2110, если она небольшая. Когда норма превышает допустимые показатели, потребуется ремонт .

      Возможно перемещение части силового агрегата без разборки. Для правильной диагностики необходимо знать, какая компрессия должна быть в 2110. В статье содержится информация о методах измерения компрессии и подробные инструкции из 16-тикового видео-теста мотора.

      [Скрыть]

      Зачем нужно?

      После длительной эксплуатации 16-ти тиковый двигатель ВАЗ 2110 начинает неравномерно работать, дымит, увеличивается расход топлива и масла. Причиной таких проблем может быть значительный износ шатунно-поршневой группы. Чтобы это выяснить, совсем необязательно разбирать двигатель полностью, достаточно измерить давление в его цилиндрах, в зависимости от того, какая компрессия стоит делать выводы о исправности узлов.

      Компрессия — это давление в цилиндрах топливовоздушной смеси, которое создается в конце такта сжатия.При слишком высоком сжатии — большая концентрация топливовоздушной смеси, в результате она быстро воспламеняется и происходит взрыв. Это губительно действует на детали двигателя ВАЗ 2110 с 16 клапанами.

      При малой компрессии мощность двигателя уменьшается, она ухудшается, не достигает максимальных оборотов, увеличивается расход горюче-смазочных материалов. Топливно-воздушная смесь легко воспламеняется, что приводит к перегреву двигателя. Если в цилиндрах разное давление, то воспламенение смеси в одном будет раньше, в другом — позже.В таких условиях двигатель будет работать неравномерно, слаженность работы валов и поршней, что увеличивает их износ.

      Давление в цилиндрах может снизиться по следующим причинам:

      • регулирующий клапан или поршень;
      • износ шатунно-поршневой группы;
      • уплотнительная прокладка GBC;
      • трещины в пластине выпускного клапана;
      • разрушение седла клапана.

      Какая компрессия нормативная для ВАЗ 2110 с 16 клапанами, можно рассчитать, применив следующую формулу:

      Компрессия = степень сжатия * к

      Степень сжатия указана в руководстве по эксплуатации и для каждой модели разная. .Коэффициент К зависит от типа двигателя: для бензинового — 1,2, для дизельного — 1,8. Опытные водители в расчетах не нуждаются, так как по своему опыту знают, какая компрессия должна быть на их машине.

      Необходимо регулярно измерять компрессию в цилиндрах, чтобы вовремя диагностировать и устранять неисправности, не доводя двигатель до капитального ремонта. Измерения проводятся при открытых и закрытых клапанах карбюратора.

      Открытый клапан дает возможность определить следующие проблемы:

      • задира и механическое повреждение поверхности цилиндров;
      • прогары и деформации клапанов;
      • неисправности и шлейфы клапанов;
      • чары и колечки поршневые.

      Когда заслонка закрыта, можно определить:

      • , завис ли клапан;
      • при использовании гидротельтера определяются дефекты профиля распредвала кулачков;
      • штольня к седлу клапана.

      Делаем чек на 16-ти тиковый автомобиль

      Для проведения компрессии на 16-тиковый двигатель ВАЗ 2110 лучше пригласить помощника и подготовить следующие инструменты:


      При выборе устройства следует обратить внимание на его настройку , с которым связан двигатель.Он может быть резьбовым или резиновым. Лучше выбирать с резьбой, это облегчит работу.

      Почему-то многие автовладельцы путают такие понятия, как степень сжатия и степень сжатия. По сути, если не смотреть на их сходство, они не одно и то же. Это примерно угол замкнутого состояния контактов и угол опережения зажигания. Замечу, что степень сжатия — это величина геометрической, выраженная в абсолютных единицах (другими словами, это просто данные, которые не измеряются в некоторых единицах), они фактически неизменны для двигателей одной модели, если они не доработаны, но находятся в стандартной комплектации. Компрессия, в свою очередь, измеряется единицами давления (бар, МПа, атмосфера), ее показания очень сильно зависят от метода измерения и технического состояния автомобиля. На данный момент мы расскажем, что такое компрессия у мотора ВАЗ 2110.

      Сжатие — это физическая величина, которая определяет давление, которое создается в цилиндре в конце такта сжатия консистенции. Он измеряется в кг / см2 или атмосферах, иногда встречаются килопаскали, бары и другие единицы.По мере сжатия можно очень сильно доработать. Это может зависеть от степени сжатия (хорошей компрессией мотора можно считать приблизительно рассчитанное значение умножения степени сжатия на 1,5 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия). В результате соответствующие значения компрессии для штатного мотора ВАЗ 2110 будут примерно 7-9 атмосфер. (Если мотор будет форсированным, компрессия может измениться до 11-13 атм.).

      Значение компрессии — это техническое состояние мотора и всей машины в целом, а также давление масла. Чем выше будет степень сжатия, тем меньше газов проникает в носитель и, как положено, больше газов совершит полезную работу, при этом мощность тоже будет расти. Расход масла, оснастка, стабильность работы двигателя, скорость запуска двигателя, расход топлива — все будет зависеть от уровня сжатия. На величину компрессии, помимо всего этого, может влиять состояние электрооборудования (АКБ, АКБ, соединительные провода) при замере.

      Когда в каком-либо из цилиндров ВАЗ 2110 падает компрессия (может это происходит сразу во всех цилиндрах) или уровни компрессии во всех цилиндрах разные, двигатель нужно будет исправить. Часто основной предпосылкой возникновения перепадов сжатия являются отработанные поршневые кольца, например, после перегрева. На втором месте клапаны. Потом пробой прокладки GBC. Могут существовать и экзотические предпосылки, такие как выдающийся поршневой палец или поршень, требующий отказа от халниса. Чтобы найти причину падения и дисбаланса компрессии — в цилиндр заливается масло, после чего снова определяется компрессия. Если при этом она значительно увеличится, то это почти всегда упрямые кольца. Если нет — дело скорее всего в клапанах или головке.

      Основная существенная стабильность, вызывающая низкую компрессию, — это падение мощности, снижение максимальной скорости, ухудшение динамики разгона и увеличение количества поглощаемого топлива и масла — иногда это очень заметно.

      Для измерения компрессии ВАЗ 2110 понадобится специальный прибор — компрессометр, похожий на забавный манометр, с помощью которого будет измеряться давление в шинах.В этом приспособлении есть специальный переходник, который нужно вкрутить в свечи или просто протолкнуть отверстие резиновым кольцом. Адаптер имеет ниппель или катушку, позволяющую сохранять показания прибора для удобного чтения. Такие компрессометры можно купить на любом авторынке.

      Часто компрессию определяют в 2 вариантах: продвинутая — с закрытыми клапанами в карбюраторе, очень обычная — с открытыми клапанами. Profa Mechanics для получения более четких результатов измеряет компрессию 2 предложенными методами. При этом даже не обходятся без свечей в других цилиндрах, проводя замеры на холодном двигателе, при открытых или закрытых клапанах в карбюраторе. Любой из методов дает свои результаты и помогает точнее находить недостатки.

      При полностью закрытой заслонке в цилиндры попадает небольшое количество воздуха. Предельное давление в цилиндре не будет огромным, порядка 7-8 атм, потому что давление в коллекторе тоже небольшое (1 атм при открыто открытой дроссельной заслонке, вместо этого — 0.5-0,6 атм). При закрытой заслонке утечки оказываются небольшие, перепадов давления практически нет. Величина в баллоне очень чувствительна к утечкам — даже по незначительной причине давление может упасть в пару раз.

      При полностью открытой дроссельной заслонке — этого не произойдет. Воздуха в цилиндр будет значительно больше, что приведет к увеличению компрессии, утечки при этом будет значительно меньше подачи воздуха. В результате то, что даже при тяжелых инвалидностях, компрессия может не упасть до небольшого уровня (например, на малой компрессии мотора ВАЗ 2110 сжатие будет 9-10 атмосфер).

      Исходя из конструктивных особенностей различных вариантов измерения компрессии, дадим несколько советов по их использованию.

      При полностью открытых заслонках измерение компрессии позволяет найти:

      • забяки (резкие повреждения) поверхности цилиндра;
      • перекос или деформация клапанов;
      • кольца взвода (подвески) в канавках поршней;
      • прогары и поломки поршней.

      При полностью закрытом клапане измерение компрессии позволяет найти:

      • клапан завис (в конструкциях с гидротерапией — недостатки профиля распредвала;
      • Неудовлетворительно установлено седло клапана.

      Такой макар, для автомобилей без гидрокомпенсаторов, например ВАЗ 2110, имеет смысл определять компрессию при открытых заслонках.

      Какая компрессия у ВАЗ 2110, какую рабочую функцию выполняет компрессор, каков принцип его работы? Почему это устройство выходит из строя и что делать в этом случае? Ответы на эти вопросы должен знать любой автовладелец.

      Сжатие — это максимальное значение давления в цилиндре, возникающее в результате завершения процесса сжатия.Значение измеряется несколькими способами. Самая распространенная единица измерения — атмосфера. Сжатие — величина непостоянная, она меняется в зависимости от силы сжатия, а также становится меньше по мере износа деталей. К тому же он может быть разным у разных моделей двигателей и зависит от объема силовой установки.

      Про сжатие, наверное, хоть раз слышал каждый драйвер, но его часто путают с другим значением, а именно с мощностью сжатия. Надо сразу сказать, что это совершенно разные вещи.Степень сжатия определяет давление на протяжении всего периода сжатия, а сжатие происходит только в конце такта.

      Проблемы сжатия

      Самая частая проблема компрессии ВАЗ 2110 — резкое падение давления. В результате двигатель отказывается работать, происходит износ деталей. Почему это происходит? Происходит это из-за халатного отношения к машине, при заливке некачественного топлива и масла.

      Плохое топливо влияет на отложение остатков соли, которые при интенсивной работе двигателя вызывают повреждение деталей, сколы и царапины, что приводит к проблемам и выходу из строя рабочей системы.Чтобы увеличить компрессию и восстановить нормальную работу силового агрегата, необходимо в первую очередь устранить проблемы, вызвавшие отказ, то есть провести тщательную диагностику системы и заменить неисправные детали.

      Как правило, компрессия ВАЗа снижается из-за износа поршня. Так что нужно обращать внимание на состояние этих деталей. Износ поршневой системы происходит в процессе неплотной посадки ее элементов. Это производственный брак, который редко встречается в современных европейских автомобилях, но это нормальное дело для отечественных автомобилей, особенно в ВАЗ 2110.

      Что делать в этом случае? Необходимо приобрести соответствующие добавки, разработанные специально для этих целей, и увеличить незаметную деталь до необходимых размеров. Иногда при мелких дефектах стыковки помогает густое моторное масло.

      Но бывает и другая проблема, а именно кольца поршневых колец. Тогда недопустимо использование густого моторного масла и увеличение толщины за счет присадок, для устранения неисправности необходимо провести комплексный ремонт.Бывает так, что поршни поощряются. Чтобы решить эту проблему и наладить работу устройства, необходимо разобрать свечи и залить немного (примерно 100 мл) моторного масла.

      Свечи откладываются на час и ставятся на место. Теперь стоит поработать мотором. Что происходит? Масло за час размягчило накипь на свечах, и теперь (при запуске двигателя) оно легко отработает и не будет привязано к важной для автомобиля детали. Итак, компрессор на ВАЗ заработает в штатном режиме.

      Как поставить компрессор своими руками?

      При неисправности старого устройства необходимо поставить новое (см. Фото). Установка компрессора на ВАЗ осуществляется в короткие сроки. Это безработный процесс, требующий предельной осторожности и осторожности. Для работы вам необходимо вооружиться следующей экипировкой:

        • комплект для компрессорной установки;
        • ключей;

      Схема установки компрессора

      • система воздушного фильтра;
      • Регулятор давления
      • ;
      • паста на основе абразивных компонентов.

      Перед тем, как приступить к работе, следует убедиться, что силовой агрегат полностью остыл, иначе можно получить ожог. Работа начинается с демонтажа воздуховода и фильтра. Съемные фиксаторы коллектора. Теперь производится установка крепежа, который в народе называется улиткой, на блоке мотора.

      Меняем приводной ремень на ремень взятый из комплекта компрессорной установки. Он имеет большую эффективность, надежность и прослужит намного дольше. Отрегулируйте ремень так, чтобы он не растягивался сильно, но не слишком слабо.Следующий этап — монтаж воздуховода и крепления регулятора давления.

      Фильтр прикреплен к выходу компрессора. Последний этап работ — настройка форсунки с условием, чтобы в силовой агрегат не поступала обедненная смесь. Уточняйте это лучше в сервисе, так как самостоятельно выполнить эту операцию проблематично.

      Это весь перечень работ по замене компрессора. Новичку это может показаться слишком сложным, но на самом деле ничего сложного здесь нет.Описанную работу следует выполнить 1-2 раза в присутствии знающего мастера, и этот навык отработает до автоматического уровня.

      Если со временем вы почувствуете, что ваш двигатель стал более динамичным в начале работы, потеря мощности может быть вызвана механическим износом. Наиболее частыми причинами являются высокий износ поршней и цилиндров, изношенные поршневые кольца, протечки или сгоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания. В конце такта сжатия создается высокое давление сжатия, которое затем при сгорании топливно-воздушной смеси лавинообразно возрастает.Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанов и прокладок головки цилиндров. Это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели малой мощности уже заранее указывают их техническое состояние. Симптомами являются неустойчивое поведение с холодным запуском или неравномерной работой двигателя, повышенный расход масла и топлива, выхлопные газы и синий контур, повышенная температура охлаждающей жидкости, ухудшенные выхлопные газы и снижение мощности двигателя.Для получения четкого изображения необходимо при каждом втором посещении сервисного центра проверять компрессию. В равной степени это касается и дизельных двигателей.

      Контрольные значения сжатия

      Значения компрессии для вашего автомобиля незначительно отличаются в зависимости от степени сжатия. Представлено в табл. 4.2 Ориентировочные значения действительны для двигателей в безупречном техническом состоянии. При анализе компрессии большее значение придают не абсолютным высшим показателям, а одинаковым показателям во всех цилиндрах.Допускается максимальное отклонение до 2 бар. Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения. В качестве первого шага специалист посоветует вам измерить потерю давления.

      Старые двигатели создают меньшую компрессию

      В старых двигателях значительно снижена компрессия, и это нормальное явление, связанное с естественным износом двигателя. Поэтому особого повода для беспокойства нет, он меньше зависит от абсолютного максимального показателя давления, а больше от одинаковых значений во всех цилиндрах.Только когда измеренные значения достигнут максимально допустимых значений, необходимо задуматься о предстоящем ремонте двигателя или замене его на другой. Если разница значений больше 3 бар, практика указывает на следующие причины:

      — износ поршней или поршневых колец;

      — заклинивание изношенных поршневых колец в канавках поршня, вызванное отложением продуктов сгорания;

      — повреждение рабочих поверхностей цилиндров вследствие легкого поршня или заклинивания поршневых колец;

      — остатки продуктов сгорания и масел в виде налета на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седла клапана;

      — треснутые клапаны;

      — Упражнение клапана из-за недостаточного зазора клапана или тепловой перегрузки.

      Компрессию можно измерить самостоятельно. В первую очередь, для этого вам понадобится помощник, стартер которого проворачивает коленчатый вал, и прибор для измерения давления. В хорошо оборудованном автосервисе к основному оборудованию относится машина для измерения компрессии. Сначала снимите все свечи зажигания (в дизельном двигателе — топливные форсунки) с головки блока цилиндров и убедитесь, что зазор клапанов отрегулирован должным образом. Во время теста помощник должен полностью нажать педали сцепления и акселератора, вы проверяете компрессию в каждом цилиндре.Поскольку дизельные двигатели постоянно поглощают одно и то же количество воздуха, педаль акселератора нажимать не нужно. Измерения начинаются с первого цилиндра, а затем последовательно проводятся измерения во всех остальных цилиндрах. Считайте количество оборотов коленчатого вала перед созданием максимального давления, это количество будет критерием для последующих цилиндров: чем быстрее создается сжатие, тем «здоровее» ваш двигатель. В «Здоровом» двигателе компрессия должна создаваться после 6-8 оборотов коленчатого вала.

      Основа надежного измерения — хороший стартер и полностью заряженный аккумулятор.

      Несмотря на то, что это потрясающая правда, все же напомним еще раз — основанием для измерения является стартер с хорошим тяговым усилием и полностью заряженной аккумуляторной батареей. Если коленчатый вал вращается очень медленно, сжатие в цилиндре тоже происходит медленно — измерение компрессии теряет смысл. Если вы получили большие отклонения в результатах измерения, сделайте тест на снижение давления.Применение устройства для измерения уменьшения сжатия предполагает наличие определенного опыта, поэтому мы советуем тест для измерения уменьшения сжатия предоставить специалисту.

      Причину снижения давления можно выяснить следующим образом.

      · При низкой компрессии через свечное отверстие (в дизельном двигателе — через отверстие форсунки) влейте немного моторного масла в каждый цилиндр, затем повторите проверку. Масло улучшает уплотнение между сопрягаемыми поверхностями поршней и стенками цилиндров.

      · Если компрессия немного увеличилась, утечка происходит через клапаны или прокладку головки блока цилиндров. Утечка через клапаны может быть вызвана расширением седел и / или рабочих кромок клапанов, а также деформацией штоков клапанов или образованием на них трещин.

      · Если после впрыска масла компрессия увеличилась, можно сделать однозначный вывод о износе поршневых колец.

      Измерение компрессии

      Порядок работы

      1.Перед измерениями прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные промежутки между всеми движущимися деталями.

      2. Отключите зажигание (вывод «15»), снимите наконечники со свечей зажигания и снимите все свечи зажигания.

      3. Затяните стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите педали сцепления и акселератора.

      4. Вставьте резиновую конусную трубку прибора для измерения компрессии в отверстие для свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие топливной форсунки). При необходимости используйте подходящее переходное устройство (

      Замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) своими руками

      Двигателю для надежной и слаженной работы нужна не только смазка, но и хорошее охлаждение. Следовательно, в блоке и голове есть отдельные каналы. Одни предназначены для циркуляции масла, вторые — для антифриза. Они не пересекаются друг с другом. Чтобы предотвратить смешивание этих двух жидкостей, в любом моторе используется прокладка.Двигатель на стыке агрегата и головки должен быть загерметизирован. В противном случае двигатель будет поврежден. Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно производится замена прокладки ГАЗ ВАЗ-2112 (16 клапанов). Также рассмотрите симптомы этого явления.

      Причины неисправностей

      Есть несколько причин, по которым в автомобиле требуется замена прокладки ГБЦ. ВАЗ-2112 (16 клапанов) перестает нормально работать из-за естественного износа прокладки. Как правило, это происходит на 200 тысячах километров пробега. Если деталь была установлена ​​неправильно (с несоблюдением момента затяжки), срок замены может наступить намного раньше. Следующая причина — деформация или прогиб уплотнительного элемента. Это приводит к пробою, в результате чего охлаждающая жидкость попадает на поверхность.

      Еще одна частая причина, по которой замена прокладки, это перегрев двигателя. Поэтому всегда нужно следить за состоянием системы охлаждения и вовремя менять антифриз. Специалисты рекомендуют производить замену каждые 50 тысяч или раз в 2 года.Для антифриза этот регламент составляет 4 года.

      Симптомы

      Как определить поломку прокладки? Узнать проблему можно по нескольким признакам. Первый признак — характерный цвет выхлопа. Вы заметите пар, выходящий из выхлопной трубы. В местах подключения блока к голове будут видны следы антифриза (но не всегда). Проверить жидкость в расширительном бачке. Он не должен исчезать и содержать масляные пятна. Если антифриз попадает в систему смазки, антифриз начинает вспениваться. Вы заметите, как на масляном щупе и на крышке заливной горловины образуется характерная эмульсия — майонез. Это явление выглядит как на картинке ниже.

      Если вы наблюдаете хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, это означает, что вашему автомобилю требуется замена прокладки головки блока цилиндров. ВАЗ-2112 (16 клапанов) имеет почти то же устройство, что и двигатель SOHC, за исключением размера головки и количества впускных и выпускных клапанов. Что ж, давайте посмотрим, как выполняется эта операция.

      Приборы

      Чтобы замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) прошла успешно и быстро, необходимо подготовить следующий комплект приспособлений:

      • Динамометрический ключ.
      • Набор торцевых головок и ключей.
      • Емкость для хладагента (объем не менее 7 литров).
      • Чистая тряпка и обезжириватель.
      • Прокладка новая и герметик к ней.

      Замена

      Итак, откройте капот и извлеките минус на клемме аккумулятора. Затем нужно слить антифриз из системы. Откручиваем кран на радиаторе и крышку расширительного бачка (чтобы внутри не было вакуума). Далее откручиваем болты крепления выпускного коллектора.

      Теперь нужно удалить вложения. Сначала снимаем высоковольтные провода, отключаем фишки с датчиков температуры и датчика давления масла. Также снимаем трубку с пылесоса. Отсоедините распределитель зажигания. Снимаем корпуса вспомогательных агрегатов. Далее требуется ослабить болт натяжного болта. После этого снимается ремень ГРМ и натяжитель. Затем требуется закрепить шкив распределительного вала, чтобы он не прокручивался. Элемент снимается с помощью двух отрицательных отверток.Затем откручиваем гайки, удерживающие задний ГРМ, и снимаем сам пластиковый элемент. Крестовой отверткой ослабляем хомуты, идущие к впускному коллектору ГБЦ. С помощью шестигранника нужно открутить болты крепления самой головки. Важный момент — винты снимаются с шайбами. Головка блока цилиндров снимается вместе с прокладкой.

      Что мне искать?

      Обратите внимание на состояние винтов. Если их длина больше 135 миллиметров, они больше не пригодны для использования.Перед установкой новых следует обильно обработать резьбу моторным маслом.

      Осмотрите контактную поверхность блока с головкой. Он должен быть ровным, гладким, без задиров и других дефектов. Также проверьте его на изгиб (используйте строительный уровень). Возможно, после пробоя прокладки двигатель перегрелся. В этом случае деформируется головка блока. Как это исправить? Решите проблему шлифованием. Но помните, что количество шлифовальных головок ограничено. Возможно, до вас уже заточили голову.При установке прокладки на деформированную головку возможна утечка масла и охлаждающей жидкости.

      Установка

      При установке необходимо тщательно подготовить поверхность блока и головку блока цилиндров. Его очищают от старого герметика и убирают все шероховатости. Не допускается наличие масла в местах соприкосновения элементов. Должен быть только красный герметик. Поэтому тщательно обезжиривайте поверхность спиртом или бензином. Используйте чистую тряпку с ворсом.

      Затем можно установить головку и закрутить болты.Важно соблюдать момент усилия.

      Torque

      Болты закручиваются по схеме «от центра по краям». Затяжка осуществляется в четыре этапа. В первый момент момент затяжки должен быть 20 Нм. На втором — усилие от 70 до 85 Нм. Затем вам нужно повернуть каждый болт на 90 градусов. На заключительном, четвертом этапе болты повторно прокручиваются на 90 градусов. Затяжка осуществляется динамометрическим ключом. Не затягивайте винты «на глаз».При неправильной затяжке возможна повторная поломка или прогорание прокладки.

      Сборка навесного оборудования производится в обратной последовательности. Важно не прокрутить коленчатый и распределительный валы до установки ремня. Шкив распределительного вала установлен таким образом, что выступающая часть ступицы обращена к мотору. Проверьте натяжение ремня и соберите остальные компоненты. На этом этапе успешно завершилась замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). Осталось только долить антифриз и запустить двигатель.

      Вывод

      Итак, мы выяснили, как своими руками производится замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). Как видите, процедуру можно проводить самостоятельно.

      p>

      вентилятор охлаждения не включается. Возможные причины неисправности

      Вентилятор в системе охлаждения любого автомобиля выполняет важную функцию. Являясь одним из важных компонентов, он обеспечивает охлаждение радиатора, через который проходит антифриз.Обычно он должен срабатывать при повышении температуры антифриза до 100-107 ° С. Однако бывают случаи, когда ВАЗ-2110 с форсункой не включает вентилятор охлаждения, что приводит к нежелательным последствиям.

      Обычно вся система инжекторных двигателей работает в автоматическом режиме, но что, если один из ее элементов откажется выполнять свои функции? Вентилятор больше не включается или вообще не работает без отдыха, датчик выдает неверную информацию и так далее. Следует немедленно искать причину проблемы и немедленно ее устранять.

      Важное функциональное назначение

      Для того, чтобы ДВС работал эффективно, необходимо поддерживать определенный температурный режим. Эта задача призвана обеспечить систему охлаждения, которая иногда дает сбой. В этом случае можно избежать перегрева двигателя, что приведет к выходу из строя прокладки ГБЦ и деталей ГПЗ.

      Чтобы понять, почему на ВАЗ-2110 с форсункой не включается вентилятор охлаждения, нужно знать, как он работает. В хорошем состоянии поддерживается оптимальная температура антифриза в двигателе, что предотвращает закипание.Если постоянно игнорировать выход из строя какого-либо элемента, то на неопределенный срок потребуется капитальный ремонт. А это уже сулит немалые затраты, а ведь этого можно избежать!

      В большинстве случаев причиной той или иной неисправности мотора служит его перегрев. Температура в цилиндрах после сжигания топливно-воздушной смеси достигает 2000 ° С. При этом создается огромное количество тепла, которое, если его не убрать, отрицательно сказывается на некоторых важных деталях. Ведь, как известно, сильный нагрев приводит к значительной деформации предметов.

      Система охлаждения

      Обычно система охлаждения любого автомобиля состоит из следующих элементов:

      • радиатор;
      • рубашка охлаждения BC;
      • термостат;
      • патрубки и шланги соединительные;
      • центробежный насос;
      • вентилятор с электродвигателем.

      А при выходе из строя какого-то устройства ВАЗ-2110 с форсункой не включает вентилятор охлаждения.

      Для правильной работы всей системы каждый элемент, но вентилятор все же остается одним из важных компонентов.Его задача — охлаждение радиатора и, соответственно, жидкости, проходящей через него, когда это необходимо. Если он перестает включаться, это сказывается на работоспособности всей системы.

      Как подключить вентилятор?

      В зависимости от типа двигателя работа вентилятора регулируется разными способами. Если двигатель имеет карбюратор, работу устройства контролирует термобиометаллический датчик ТМ-108, расположенный на кожухе радиатора (если смотреть слева, то он находится слева). На многих автомобилях ВАЗ датчик срабатывает на максимальную температуру антифриза (107 ° С).С этим значением датчик сразу отправляет управляющий сигнал на реле вентилятора, и оно начинает свою работу. Но что делать, если вентилятор не включается на ВАЗ-2110 с инжектором?

      На автомобилях ВАЗ-2110, оборудованных инжекторными силовыми агрегатами, вентилятор управляется контроллером, но датчик тоже присутствует. Он находится рядом с термостатом. Когда антифриз достигает максимальной температуры, датчик посылает сигнал компьютеру, который уже использует вентилятор, посредством импульса на своем реле.

      Последствия перегрева двигателя

      Люди и автомобили чем-то похожи друг на друга. Самый здоровый человек, находясь под палящим солнцем и без головного убора, рискует получить ощутимый удар, который сбьет его с ног. Машина, конечно, сильнее человека, но и у нее есть свой предел.

      Когда температура двигателя превышает норму, начинается деструктивный процесс.

      Прежде чем разбираться, почему не включается вентилятор охлаждения на ВАЗ-2110 с форсункой, необходимо узнать о последствиях перегрева. Причем степень ее зависит от стадии:

      • слабая степень;
      • средней степени;
      • сильная степень.

      Слабый перегрев двигателя (не более 5-10 минут) не несет в себе никакой угрозы, так как любой опытный водитель быстро отреагирует на ситуацию и заглушит двигатель. Худшее, что может случиться — оплавление поршней, но у большинства современных автомобилей проблем из-за небольшого перегрева не будет.

      Среднее значение Перегрев (более 20 минут) уже оказал значительное влияние на двигатель.Примерный перечень возможных неисправностей:

      • кривизна ГБЦ;
      • появление трещин в головке блока цилиндров;
      • прогорание прокладок ГБЦ;
      • разрушение межкольцевых перегородок;
      • пропускание масла через сальники.

      Однако это не самое страшное, что может случиться.

      Сильный Перегрев — реальная угроза двигателю. И дело не в том, что вентилятор охлаждения ВАЗ-2110 не включается с инжектором, а гораздо более серьезные вещи. Повреждены все детали двигателя, иногда возможен даже взрыв. Но случается это нечасто, потому что защищает сама машина: у каждой детали своя скорость разрушения, и по этой причине двигатель просто заглушен.

      Деструктивная волна начинает свое движение от камер сгорания и постепенно поражает все детали двигателя:

      • Начинают плавиться и выгорать поршни.
      • Расплавленные части алюминиевых поршней касаются стенок цилиндров, что очень затрудняет ход поршней, что приводит к их дальнейшему разрушению.
      • Если двигатель продолжает работать, масло начинает терять смазывающие свойства.
      • Из-за перегрева масла начинают выходить из строя все трущиеся детали.
      • Начинается плавление вкладышей шатуна и сердечника.
      • Под действием поршней коленчатый вал распадается на две части.

      В итоге все заканчивается тем, что поршень пробивает любую стенку блока, а значит, двигатель полностью разрушается. На этом фоне проблема почему не включается вентилятор охлаждения ВАЗ-2110 с инжектором на 16 клапанов — сущая мелочь.

      Поиск и устранение неисправностей

      Многих проблем можно избежать, если вовремя устранить все обнаруженные неисправности в системе охлаждения двигателя. Вроде бы отследить перегрев датчиком несложно, но на самом деле водители не всегда обращают на это внимание. А в старых машинах вообще нет сигнализации при возникновении этой проблемы.

      Поэтому необходимо всегда помнить о косвенных признаках перегрева. И первая из них — сломанная печка, что может свидетельствовать о закипании теплоносителя. В этом случае из-за паров антифриза в системе создается воздушный блок, через который жидкость не попадает в печку.

      Кроме того, перегретый двигатель начинает детонировать и издавать звонкие стуки при нажатии на педаль акселератора. Стенки камеры сгорания начинают расширяться, что приводит к увеличению зазора. Дальнейшее движение автомобиля неминуемо приведет к значительной потере мощности и увеличению металлического стука.

      Если не включается вентилятор охлаждения ВАЗ-2110 с форсункой, причины следует искать в самих элементах системы охлаждения, проверяя: предохранитель

      • ;
      • реле;
      • мотор вентилятора;
      • предохранительный клапан крышки расширительного бачка;
      • датчик.

      Если причина не выяснена, стоит обратить внимание на целостность проводки, обычно на нее все указывает. Для этого вам понадобится тестер. После того, как обрыв провода найден и заменен, вентилятор восстанавливается. При возникновении затруднений при диагностике проводки следует обратиться к специалистам.

      Предохранитель, двигатель и реле

      Найдите причину перегрева, при запуске проверьте предохранитель и реле вентилятора. Первый находится в монтажном блоке моторного отсека.Там он обозначен как F7 (20A). Его нужно достать и визуально оценить целостность или воспользоваться мультиметром.

      В большинстве случаев вентилятор не включается. Охлаждение ВАЗ-2110 (инжектор, 8 клапанов) происходит из-за неисправности предохранителя, так как он не пропускает управляющий сигнал. Стоит вытащить и визуально оценить целостность или воспользоваться мультиметром. При необходимости немедленно замените его, иначе стоит поискать причину в другом месте. А между делом стоит проверить сам вентилятор. Для этого отсоедините разъем вентилятора и напрямую подключите электродвигатель к АКБ проводами, не забывая полярность.

      Если с приводом все в порядке, то идти дальше. В салон, так как именно там и находится реле. Более точное его расположение — это еще один монтажный блок с левой стороны относительно ног переднего пассажира. Из трех реле нужно то, что слева. Для проведения теста необходимо заменить старое реле другим. После этого заводите машину и ждите, пока она не достигнет максимальной температуры, наблюдая за вентилятором. При отсутствии результата поиск продолжается.

      Расширительный бачок

      Если не включается вентилятор охлаждения ВАЗ-2110 с форсункой, ремонта еще можно ждать, ведь все дело может быть в клапане крышки расширительного бачка. Вода, входящая в состав антифриза, как известно, кипит при 100 ° C при нормальном атмосферном давлении. Именно по этой причине в системе охлаждения поддерживается более высокий уровень давления, а затем жидкость начинает закипать при 107 ° C, и именно на это реагирует датчик.

      В случае неисправности клапана давление равно атмосферному, и жидкость закипает при 100 ° C вместо 107 ° C, что датчик не «видит», хотя вся система находится в рабочем состоянии.Проверить состояние крышки можно только визуально, но вряд ли вы сможете точно оценить ее состояние в своем гараже. Поэтому при подозрении на неисправность лучше сразу заменить старую крышку на новую.

      Датчик

      Интернет сегодня может принести существенную помощь. На некоторых форумах можно встретить вопросы владельцев, почему не включается вентилятор охлаждения ВАЗ-2110 с инжектором. Причины и фото обсуждаются несколькими людьми, которые в основном относятся к датчику.

      Для проверки запустите двигатель и подождите, пока охлаждающая жидкость не достигнет рабочей температуры. После этого нужно отсоединить разъем датчика, контроллер обнаружит обрыв цепи и переведет вентилятор в аварийный режим. Если заработал, то причина кроется в датчике. Необходимо его заменить и еще раз проверить на правильность.

      Постоянная работа вентилятора

      Такое явление, хотя и редко, встречается. Причины постоянной работы вентилятора в этом случае могут быть в реле, находящемся в замкнутом состоянии или в обрыве провода устройства.Для устранения поломки достаточно заменить неисправный элемент.

      Как видите, можно самостоятельно провести диагностику и определить, почему не включается вентилятор охлаждения на ВАЗ-2110 с инжектором. Неисправность может быть легко обнаружена при осмотре каждого элемента, однако могут возникнуть трудности. В этом случае следует обратиться к специалистам или начать все сначала. Окончательный выбор всегда остается за владельцем автомобиля.

      .

      Коробка 5 ступка ваз 2107: Автомобильные объявления — Доска объявлений

      Коробка передач Ваз 2107(5 ступка). Артикул 21074-1700010.

      Интернет магазин «Центр Запчастей» представляет. Стандартная пяти ступенчатая механическая коробка передач с картером сцепления в сборе (МКПП) ВАЗ 2107( классика Жигули) каталожный номер 21074-1700010 производитель Тольятти. Применяется на автомобилях LADA 2104-21074 с редуктором 2106 (главная пара 3,9).Все запчасти нашего интернет магазина проходят отдел технического контроля. Расширенная гарантия на все предоставленные в нашем интернет магазине запчасти 6 мес. Все интересующие вопросы можете задать нашему менеджеру по телефону 89308089592 либо по электронной [email protected] Готовы обговаривать различные условия оплаты заказа. Наш товар можно заказать в любом регионе страны. У нас вы найдете интересующий вас товар по оптимальным расценкам.

      КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 2107 (5 ступка)

      Коробка передач – сложный технический элемент, аккумулирующий возможности транспортного средства. Благодаря ей оно способно передвигаться. Процесс контролируется водителем, механические элементы объединены в одну сложную систему. В целом, изделие тяжелое, достаточно дорогое. Но на самом деле, материал не так дорог, как наполнение двигательной емкости.

      Чтобы автомобиль двинулся с места, требуется подача движения к колесам. За этот процесс отвечает такой элемент, как коробка передач. Управление бывает механическим или компьютерным. Может подойти коробки передач ваз классика или инновация. Нередко встречаются хорошие современные бюджетные образцы, такие, как Нива. Это особый вид автомобилей, приспособленный под отечественные условия, а главное, по доступной объективной стоимости. Для каждой серии производятся уникальные элементы, детали, на основании которых машина будет ехать.

      Есть ли отличия

      В 2004 году для производства семейства «Нива» выпускают КПП нового образца. Элемент называют «разорванный пакет». Эта коробка передач ваз 2107 (цена новая) экономична в расходе. Предлагаемая позиция – новая, или же давняя, старая, КПП — 21074-1700005-40.

      Обновленная вариация внешне ничем не отличается от предыдущей. Кроме очевидного отличия – цифр на корпусе. В специальный разъем под привод спидометра размещается соответствующий элемент запорного значения. Такая и должна быть у Нивы. Диаметр мерят заранее, подбирают согласно указаниям на ценнике.

      Производство коробки передач

      Экспортные машины ВАЗа снабжались уникальными деталями. Значение детали коробка передач ваз 2107 5 (ступка) трудно преувеличить. Быстрое освоение «пятиступки» шла не один год, деталь проработана тонко и полномерно.

      Производство освоили во Франции, на фирме «Сома». В 1985 году появилась уникальная коробка передач. На деталь кпп ваз 2107 цена объективна. Французский элемент в продаже встречался редко. Отличия заметны внешне и в сравнении:

      модернизирована маслоотражающая шайба,
      инновационная модель шестерни стоит на шлицах,
      дополнением выступает кольцо, разделяющее шестерню 5 передачи и ступицу,
      стопорное кольцо служит преградой между элементами комплекта,
      продумана новая линия очертаний, разработаны шлицы.

      И не только.

      Базовая разница в сравнении с «сомовской» — унификация 2105. Целый ряд такого элемента, как коробка передач ваз 2107, создавался под Ниву. Модуль – под первичный вал. Специалисты ВАЗа позаимствовали идею с вилкой заднего хода, с шариком «лягушки» активации светлых осветительных приборов. В магазинах соответствующих направленностей прибор продается в большом количестве, остается определиться с надежностью поставщика. Далее предстоит оформление заказа через сеть.

      Устройство и ремонт коробки переключения передач ВАЗ 2107

      Коробка передач ВАЗ 2107 — достаточно сложное устройство, поэтому его ремонт обычно поручают профессиональным автослесарям. Однако это посильная задача для тех, кто уже имеет опыт по ремонту сложных агрегатов. Поэтому знания о устройстве и способах ремонта КПП ВАЗ 2107 не будут лишними для владельцев “семерки”.

       

      КПП ВАЗ 2107 (“5-ступка”) устройство

      КПП предназначена для передачи крутящего момента от двигателя на трансмиссию. В зависимости от положения рычага, она меняет крутящий момент коленчатого вала по величине и направлению вращения. “Пятиступенчатая” коробка ВАЗ 2107, если говорить формально, имеет шесть скоростей — 5 переднего хода и задняя.

      Коробка передач ВАЗ 2107 (“5 ступка”) имеет корпус, внутри которого находятся:

      • первичный вал с 4 шестернями;
      • вторичный вал с 10 шестернями;
      • промежуточный вал.
      • вилки, шарниры и рычаги переключения передач.

      В случае неисправности КПП ее необходимо демонтировать и разобрать для ремонта.

      Снятие коробки передач ВАЗ 2107

      Чтобы демонтировать МКПП ВАЗ 2107, необходимо выполнить следующие действия:

      После этого можно начинать проверку и ремонт коробки передач ВАЗ 2107 (“5-ступка”).

      Установка коробки после ремонта производится в обратной последовательности.

      Ремонт коробки ВАЗ 2107

      Перед началом работ следует тщательно очистить наружную поверхность КПП и отмыть при помощи керосина.

      Важно: перед тем, как осуществить ремонт коробки передач ВАЗ 2107, необходимо слить из нее трансмиссионное масло. Проще это сделать перед снятием с машины.

      Дальнейшие действия производятся в такой последовательности:

      • Снять вилку сцепления с коробки передач.
      • Демонтировать фланец резиновой муфты со вторичного вала коробки передач.
      • Открутить и снять поперечину крепления КПП.
      • Демонтировать привод спидометра.
      • Снять датчик включения ламп заднего хода.
      • Снять манжету с шаровой опоры рычага КПП.
      • Открутить гайки, крепящие крышку корпуса рычага КПП к задней стенке картера.
      • Снять корпус и прокладку со шпилек.
      • Открутить гайки крепления трубы для выпуска газов.
      • Снять кронштейн крепления, вынуть закладной болт.
      • Отвернуть 5 гаек задней крышки коробки передач ключом на 13.
      • Открутить 10 гаек нижней крышки ключом на 10.
      • Снять крышку вместе с прокладкой.
      • Открутить еще одну гайку задней крышки.
      • Утопить шток 1 и 2 передачи при помощи отвертки.
      • Обстукивая заднюю крышку, демонтировать ее с КПП вместе с прокладкой.
      • Извлечь заглушку блока шестерен заднего хода и 5-й передачи (ремонт 5 передачи ВАЗ 2107 зачастую заключается в замене изношенных шестерен или подшипника).
      • Вынуть 5-ю передачу и передачу заднего хода.
      • Установить заднюю крышку на деревянные бруски и выпрессовать подшипник блока 5-й передачи.
      • Демонтировать уплотнительную прокладку.
      • Выпрессовать сальник из передней крышки КПП и вынуть пассатижами (если необходима его замена).
      • Снять пружинное кольцо с вала КПП.
      • Отвернуть болт, фиксирующий передний подшипник, и демонтировать его вместе с шайбами.
      • Открутить болт шестерен
      • Сдвинуть вилку 5 передачи и снять блок шестерен.
      • Зажать блок шестерен в тисках.
      • Демонтировать шайбу вторичного вала.
      • Отвернуть болты крепления крышки и снять последнюю вместе с прокладкой.

      [tip]Важно: ремонт КПП ВАЗ 2107 подразумевает обязательную замену всех прокладок на новые. Поэтому перед работой следует запастись комплектом прокладок.[/tip]

      • Извлечь из отверстий картера пружины, фиксирующие штоки.
      • Извлечь шарики-фиксаторы при помощи резиновой груши (за счет создания в ней низкого давления).
      • Шестерню 5-й передачи и синхронизатор снять со вторичного вала.
      • Снять кольцо.
      • Снять муфту 5-й передачи, сдвинув вилку включения передач.
      • Снять промежуточную шестерню заднего хода с оси.
      • Демонтировать шток включения задней и 5-й передачи, вилку включения и втулку штока.
      • Открутить болт крепления штока.
      • Вытащить блокировочный сухарь.
      • Разжать стопорное кольцо, относящееся к 5-й передаче.
      • Снять с ступицу, пружинную шайбу, шестерню и подшипник заднего хода с вала.
      • Извлечь передний подшипник промежуточного вала.
      • демонтировать промежуточный вал.
      • Снять часть кольца заднего подшипника.
      • Открутить болт, крепящий к штоку вилку 3-4 передачи.
      • Снять шток 3-4 передач и вилку.
      • Вытащить блокировочный сухарь.
      • Открутить крепления вилки 1-2 передач.
      • Демонтировать шток и вилку 1-2 передач.
      • Открутить винты крепления пластины подшипника вторичного вала, используя ударную отвертку.
      • Выдвинуть из картера подшипник.
      • Демонтировать первичный вал.
      • Вынуть роликовый подшипник из вала.
      • Поддеть фиксирующее кольцо промежуточного подшипника вторичного вала и снять подшипник.
      • Демонтировать вторичный вал.
      • Открутить гайку и снять ось заднего хода.
      • Снять с вала синхронизатор 3-4 передач и пружинную шайбу вала ступицы.
      • Извлечь ступицу муфты стабилизатора и шестерню 3 передачи.
      • Выпрессовать из шестерни вторичный вал.
      • Снять втулку шестерни вала и снять шестерню и синхронизатор 1 передачи.
      • Демонтировать ступицу муфты 1-2 передач и муфту синхронизатора.
      • Снять шестерню 2 передачи и кольцо подшипника.
      • Демонтировать тарельчатую шайбу.
      • Выпрессовать из кольца подшипника вторичный вал.
      • Вытащить стопорное кольцо, пружину 4 передачи.
      • Продолжить ремонт КПП ВАЗ 2107 (5 ступка), разбирая другие передачи.
      • Все изношенные детали заменить новыми.
      • Собрать КПП, выполняя действия в обратной последовательности.

      Разборка коробки

      Сборка коробки

      Сколько масла в КПП ВАЗ 2107: определение оптимального объема

      Надежная работа коробки передач обеспечивает комфортную эксплуатацию автомобиля. Возникающие проблемы с кпп иногда делают езду на автомобиле невозможной. Поэтому коробку-передач по праву считают одним из важнейших агрегатных узлов автомобиля.

      Объем заливаемого масла в коробку-передач ваз 2107 зависит от модификации агрегата. Автомобили ваз 2107 комплектовались четырех- и пятиступенчатыми кпп. Конкретная разновидность комплектации автомобиля предполагает различное количество заливаемого вещества.

      Технический регламент по количеству трансмиссионного вещества

      Трансмиссионную жидкость контролируют каждые 10 тыс. км, т. е. при прохождении очередного ТО. Перед тем как проверить количество вещества, нужно дать машине постоять некоторое время. За этот период трансмиссионная жидкость успеет стечь по стенкам в коробке. Если уровень жидкости доходит до края нижней каемки заливного отверстия, то ее объем вполне достаточен, и замена или же доливка масла не производятся.

      Сколько нужно будет трансмиссионного масла при его полной замене, напрямую зависит от разновидности кпп. По технической инструкции установлен такой объем жидкости:

      • для 4-ступки –1,35 л;
      • для 5-ступки – 1,6 л.
      Опытные водители советуют в 5-ступку заливать смазку чуть выше установленного уровня – «сколько влезет». Для этого машину со стороны водительской дверки приподнимают домкратом. Потом доливают 250–300 г жидкости. Это обеспечит надежную смазку шестерни 5-й передачи. Возросшего натиска на сальники особо опасаться не стоит, поскольку сброс излишнего давления осуществляется через сапун.

      При каких условиях производят замену

      Рекомендуется одновременная замена смазочных материалов в двух автомобильных узлах:

      • кпп;
      • редукторе (задний мост).
      Эксплуатационный регламент предписывает такие замены через каждые 35 тыс. км либо после 3 лет использования ваз 2107 – зависит от того, что наступит раньше. Отдельные советы по замене жидкостного вещества в коробке-передач касаются случаев приобретения б/у ваз 2107. Несмотря на заверения бывших владельцев о том, что замена жидкости производилась недавно, лучше перестраховаться и поменять масло в кпп.

      Помимо указанных случаев замена трансмиссионного вещества нужна при:

      • падении уровня жидкости ниже рекомендуемой отметки;
      • наличии серебристой пыли в трансмиссионном веществе;
      • изменении цвета жидкости (черный цвет или коричнево-кофейный оттенок говорят о разрушении присадок либо о попадании в кпп воды).

      Смело можно утверждать: какое качество трансмиссионного масла, такое и состояние коробки передач или даже всего автомобиля. Поэтому вполне допустимо менять жидкость чаще. Например, после 20–25тыс. км пробега.

      Что понадобится для замены и какие материалы выбрать

      Для замены трансмиссионного вещества в коробке ваз 2107 понадобятся:

      Особо следует остановиться на том, какое масло лучше подойдет для семерочной коробки передач. Варианты ответов существенно разняться по качественному уровню продукта и его стоимости. Рекомендации пестрят названиями известных брендов по производству смазочных материалов. Какое из них выбрать – решить непросто. Важно, чтобы выбранная трансмиссионная жидкость обозначалась маркировками в пределах 75W90 – 80W95. Группа смазочного вещества должна обозначаться GL-4 либо GL-5.

      Как поменять: основные этапы процесса

      Успешная замена трансмиссионного вещества в коробке передач совершается после поездки на расстояние больше 5 км. Это нужно для того, чтобы жидкость прогрелась. Осуществляют замену трансмиссионного масла, неподвижно зафиксировав автомобиль на эстакаде или смотровой яме. Операции производят по следующей инструкции:

      Поскольку в коробку передач и редуктор заднего моста надо заливать одинаковое масло, то и менять его в этих узлах лучше одновременно. Достаточно будет 3 л (в редуктор помещается 1,3 л).

      Похожие публикации

      Ремонт КПП ВАЗ 5-и ступка нового образца

      В данном фотоотчете вашему вниманию представлено подробное описание сборки механической 5-ти ступенчатой коробки передач автомобиля ВАЗ нового образца (Нива).

      Разница с классическими моделями лишь в устройстве привода спидометра.

      Описание дефектовки производиться не будет, так как при детальном осмотре шестерен и подшипников и так все будет ясно. Основное внимание будет уделено блокирующему кольцу синхронизатора (в народе синхрон), а также вилки переключения передач.

      При ремонте коробке на Ниве могут возникнуть такие вопросы:

      1

      Блокирующее кольцо синхронизатора не должен иметь круговой борозды с торца где зубчики (наличие данного факта свидетельствует, что муфта зубьями достает до блокирующего кольца синхронизатора, что означает, пара не работает конусами). Напыление желтого цвета должно присутствовать на вилках.

      На фотографии вторичный вал с установленной на него ступицей муфты и муфтой третей-четвёртой передачи, вставляем шестерню третей передачи (все детали при установке необходимо смазывать трансмиссионным маслом).

      2

      Шестерня второй передачи.

      3

      Ступица муфты.

      4

      Муфта первой и второй передачи.

      5

      Шестерня первой передачи.

      8

      Вставляем вторичный вал.

      9

      Подшипник вторичного вала

      10

      На месте посадки игольчатого подшипника не должно быть раковин.

      Ролики подшипника — должны иметь зеркальный вид, если темно-матовый — замена!

      11

      Вставляем первичный вал.

      12

      Закрепляем вторичный вал.

      13

      Обязательно должны быть шайбы.

      14

      Улаживаем вилки.

      15

      Вставляем кулису первой и второй передачи.

      16

      Болтом закрепляем вилку.

      18

      Вставляем длинный бочонок.

      19

      В горизонтальном положении вставляем ползунок в кулису третей и четвёртой передачи, в вилку вставляем кулису, а уже затем развернуть до совпадения отверстий на вилке, после — закрепить.

      Вставить маленький бочонок.

      20

      Улаживаем промежуточный вал.

      22

      Вставляем подшипник.

      23

      Вставляем передний подшипник. После закрепить.

      24

      Устанавливаем картер сцепления.

      25

      Собираем заднюю часть коробки передач. Надеть ведомую шестерню задней передачи и шайбу на вал.

      26

      Одеваем втулку на кулису.

      27

      Одеваем ступицу муфты пятой передачи и стопорное кольцо.

      28

      Вставляем вилку с кулисой, муфтой пятой и промежуточной шестерней задней передачи.

      29

      Упорная шайба(также называют — подшипник скольжения).

      30

      Шестерня пятой.

      32

      Блок шестерен задней и пятой передачи — закрепить.

      33

      Надеть масло отражательную шайбу, втулку и подшипник (к слову, на классических моделях заместо втулки установлена шестерня привода спидометра).

      34

      После надеть подшипник на блок шестерен.

      35

      Установить шарики и пружинки (пружинка пятой передачи черного цвета и она длиннее всех), после — прикрутить крышку.

      36

      На картер сцепления установить коробку передач, после установить заднюю крышку.

      38

      Прикручиваем крышку, закрепить фланец хвостовика коробки передач.

      39

      А также эластичную муфту с промежуточным валом.

      41

      Прикручиваем картер коробки передач и закрутить пробку.

      43

      Поставить рычаг переключения передач, затем по переключать все передачи.

      44

      Ставим вилку и нажимной подшипник.

      45

      Коробка передач готова! Можно устанавливать.

      Коробка передач ваз 2107 5 ступка схема

      Пятиступенчатая коробка переключения передач (КПП) является одним из основных агрегатов автомобиля ВАЗ 2107. Ее устройство и схема сборки отличаются высоким уровнем сложности, из-за чего обслуживание и ремонт обычно доверяют профессионалам. Однако для общего развития и понимания физики процессов, происходящих в вашем автомобиле, изучить устройство коробки не помешает.

      Начнем с назначения КПП: пятиступенчатая коробка переключения передач ВАЗ 2107 по своему функциональному назначению призвана выполнять функцию преобразования величины крутящего момента, получаемого от двигателя, с последующей передачей его трансмиссии. Используемая в ВАЗ 2107 КПП имеет всего шесть скоростей – пять передних и одну заднюю. Схема переключения скоростей аналогична стандартной четырехступенчатой, к которой добавлена пятая скорость – влево до упора и вперед. Переключение между ними осуществляется движением ручки переключения скоростей. Схема расположения основных конструктивных элементов выглядит следующим образом:

      Коробка ВАЗ 2107 состоит корпуса 3, закрытого с трех сторон специальными крышками. В верхней части установлена ручка переключения 5.

      Основные узлы и механизмы коробки передач смонтированы в корпусе 3. Ниже приведена схема расположения деталей КПП.

      К ним относятся:

      • Первичный вал 4 с установленными на нем приводными шестеренками и синхронизаторами;
      • Вторичный вал 10 с шестернями;
      • Промежуточный вал 1, в сборе.

      Так как схема данного механизма достаточно сложная, остановимся на ней более подробно.

      Первичный вал

      Является единым целым с шестерней, вращается на подшипнике 3, установленном в картере коробки и уплотненном сальником.

      Вторичный вал

      Является продолжением первичного в пространстве. На нем собраны шестерни первой (23), второй (24) и третьей(25) передач, свободно перемещающиеся и в определенных положениях входящие в зацепление с соответствующими шестернями промежуточного вала 1. Все шестерни имеют разный диаметр, благодаря чему обеспечивается изменение величины передаваемого крутящего момента.

      Вторичный вал вращается на подшипниках 9, 11 и 12. Первый из них – роликовый, устанавливается в первичный вал, остальные запрессованы в картер и заднюю крышку соответственно.

      Промежуточный вал

      Предназначен для передачи крутящего момента определенной величины от первичного к вторичному. Вращается на подшипниках 2, 22 и 19. Шестерни составляют с валом единое целое. В этом же блоке установлены шестерни пятой скорости 18 и задней 20. Последняя устанавливается на отдельном валу 21, соединенном с вторичным на шлицах.

      Для залива масла в коробку передач ВАЗ 2107, слева в корпусе предусмотрено специальное отверстие 11, закрываемое пробкой. Низ корпуса закрывается стальной крышкой, которая крепится десятью гайками. Все соединения крышек с корпусом коробки загерметизированы специальными прокладками, предотвращающими протекание масла. Подшипники первичного, вторичного и промежуточного валов закрыты сальниками, которые не дают вытекать маслу из поддона коробки передач.

      Заправочный объем масла для коробки передач ВАЗ 2107 равен примерно 1,6 литров. Некоторые автолюбителя предпочитают заливать масло через верх, в месте, где ручка вставляется в КПП. Такой метод значительно проще стандартного, так как ручка находится в салоне и получить к ней доступ не составляет особых проблем, чего нельзя сказать о заливном отверстии.

      Управление переключением передач осуществляется набором вилок, которые приводит в движение ручка. Устройство и основные детали механизма переключения скоростей наглядно иллюстрирует следующая схема.

      Здесь номерами 1, 2 и 16 обозначены вилки переключения скоростей: третьей и четвертой, первой и второй, задней и пятой соответственно. Номерами 5, 7 и 9 обозначены штоки соответствующих вилок, которые приводит в движение ручка 8, выведенной в салон автомобиля ВАЗ 2107.

      Схема работы механизма переключения следующая: когда ручка 8 изменяет свое положение, ее шарнир входит в зацепление с выемкой на одном из штоков, другой конец которого жестко сцеплен с вилкой болтом 3. Вилка, в свою очередь, входит в паз на соответствующей шестерне переднего (16, 23, 24, 25) или промежуточной (20) заднего хода. Таким образом, ручка 8 обеспечивает перемещения вилки и происходит зацепление определенной шестерни вторичного вала с соответствующей ей шестерней промежуточного. При этом цепочка передачи крутящего момента замыкается, вторичный вал начинает вращаться со скоростью, соответствующей передаточному числу зацепленных в данный момент шестеренок. При включении задней скорости, в отличие от остальных, ручка при движении «утапливается» вниз.

      Как видим, схема устройства коробки ВАЗ 2107 достаточно сложная, поэтому не рекомендуется заниматься ее ремонтом, не имея соответствующих навыков. Лучше доверить это дело специалистам.

      Пятиступенчатые коробки переключения передач классического исполнения с 2004 года или после 2004 года получили ряд изменений и немного отличаются от предъидущих.

      Такими должны быть зубы. Острые сверху до низу!

      Новые вилка, муфта и шестерни с синхронизатором 3-ей передачи.

      Вилка и муфта 5-ой передачи и передачи заднего хода. Тоже абсолютно новое.

      Муфта 1 и 2 передачи и муфта 3 и 4 передачи одинаковые. Муфта 5 и заднего хода отличается. Перепутать их невозможно!

      Корпус коробки передач.

      Заводим вторичный вал. Устанафливаем пошипник в корпус и прикручиваем скобу.

      Теперь устанавливаем первичный вал. Не забываем про стопорные кольца, а так же игольчатый подшиплик внутри первичного вала.

      Ставим вилки 1-2 и 3-4 передачи. Вилки ставятся дырками под болты вверх (в данном случае КПП поддоном вверх).

      Устанавливаем шток первой-второй передачи, притягиваем вилку болтом (провернуть валы) и закладываем длинный сухарь.

      Ставим вилку 3-4 передачи.
      Устанавливаем шток третьей-четвертой передачи. Вдеваем его в вилку не до конца и вставляем сухарь в отверстие штока. Вдвигаем шток и затягиваем болт вилки. Аналогично сухарю штока первой-второй передачи устанавливаем короткий сухарь.

      Теперь устанавливаем промежуточный вал.

      Средний подшипник промежуточного вала имеет нутреннюю обойму подшипника, которая состоит из двух деталей: втулки и кольца. Втулка должна быть ориентирована внутрь картера коробки.

      Устанавливаем подшипники. Подшипники не должны болтаться в корпусе коробки. Заходят плотно. Использовал трубку с большой толстой шайбой, имеющие внутренний диаметр как раз позволяющий одеть и х на вал. И при помощи молотка аккуратно запресовавал подшипники.

      После установки каждой следующей детали несколько раз проворачиваем первичный и вторичный валы. Они должны вращаться без заеданий.

      Болты промежуточного вала разные поэтому их не перепутать. Только запомнить что передний с толстой шайбой, а задний без болт без шайбы и шайбы Гровера.

      Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый «разорванный пакет»)
      Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
      Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

      Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
      Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
      Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.

      Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
      Снимаем нижнюю крышку КПП.

      Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
      Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимаем конусную пружинную шайбу.

      Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.
      Снимаем фланец эластичной муфты.

      Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

      Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра

      Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.

      Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП

      Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.

      Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

      Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,
      часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.

      Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
      АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!

      Снимаем маслоотражательную шайбу. Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.

      При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
      Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
      но пока его не отворачиваем.

      Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

      Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
      Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.

      Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на «19».

      Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.

      Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).
      Вынимаем пружины.

      Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
      в процессе дальнейшей разборки.

      Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
      Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.

      Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен
      и в самый неподходящий момент отпадывает.

      Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.

      Снимаем дистанционное кольцо.

      При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.

      Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.

      Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.

      Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.

      Снимаем шестерню заднего хода

      Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
      Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.

      Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка
      постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.

      Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.

      Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».

      Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

      АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.

      Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

      Вытаскиваем шарик фиксатора.

      Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».

      Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

      Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

      Вытаскиваем шарик фиксатора.

      Вынимаем первичный вал.

      Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
      Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.

      Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
      Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
      Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума

      Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
      Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника

      При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
      снимаем пружинную шайбу

      Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый. Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
      ударом вдоль вала

      При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.

      Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
      Снимаем стопорную пластину.

      Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.

      Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.

      Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

      Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.
      Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
      Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
      Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.

      Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
      Зажимаем вал в тисках через тряпку.

      Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.

      Снимаем пружинную шайбу.

      Снимаем ступицу муфты.

      Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.

      Меняем изношенные детали.

      Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.

      При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.

      При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.

      Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми

      Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
      При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни — забоин и прочих дефектов быть не должно.
      Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
      Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
      На фото слева изношенное кольцо,справа новое

      Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
      и съемником разжимаем стопорное кольцо

      Снимаем стопор и блокирующее кольцо

      Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.

      Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
      Изношенная муфта

      Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
      Для сравнения-новая и изношенная вилка

      Меняем сальник первичного вала.
      Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
      выбиваем сальник.

      Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика,
      сажаем сальник на место при помощи головки на «32».

      Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа.
      Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).

      Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.

      Займемся теперь задней крышкой.
      Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.
      Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.

      Выбиваем сальник при помощи отвертки.

      При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.

      Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
      На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
      Запрессовываем сальник и заглушку.

      Разборка сборка кпп ваз 2107 5 ступка

      Для ремонта коробки передач ВАЗ 2107 потребуется клей, ударная отвертка, съемник, сальники первичного и вторичного валов, прокладки, динамометрический ключ.

      Проводим ремонт коробки предач

      Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 включает следующие этапы:

      1. Слить моторное масло из КПП.

      2. Демонтировать КПП.

      3. Очистить щеткой и промыть наружную поверхность КПП керосином.

      4. Снять с КПП муфту выжимного подшипника и вилку сцепления.

      5. Отсоединить эластичную муфту вала от фланца на вторичном валу КПП.

      6. Снять фланец эластичной муфты с вала КПП.

      7. Отсоединить опору мотора с поперечиной от задней крышки КПП.

      9. Снять датчик фонарей заднего хода.

      10. Снять с шаровой опоры рычага манжету.

      11. Ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке картера.

      12. Снять со шпилек корпус рычага и прокладку под ним.

      13. Ключом на 13 мм отвернуть 2 гайки крепления трубы выпуска газов.

      14. Снять кронштейн и вынуть закладной болт под ним.

      15. Ключами на 13 мм отвернуть пять гаек задней крышки.

      16. Ключом на 10 мм отвернуть 10 гаек нижней крышки.

      17. Снять крышку и прокладку под ней.

      18. Если гайки отвернулись со шпильками то наносим фиксирующий клей и устанавливаем шпильки обратно.

      19. Ключом на 13 мм отвернуть гайку крепления задней крышки.

      20. Отверткой утапить шток I-й и II-й передач.

      21. Обстукивая крышку кпп молотком по периметру плоскости крепления, отсоединить крышку от картера КПП.

      22. Снять со шпилек заднюю крышку.

      23. Извлечь из задней крышки заглушку блока шестерен V-й и передачи заднего хода.

      24. Щипцами вынуть V-ю и передачу заднего хода.

      25. Установить заднюю крышку на 2 деревянных бруска и молотком выпрессовать подшипник блока V-й передачи заднего хода.

      26. Снять уплотнительную прокладку.

      27. Для замены сальника вала вырессовать сальник во фланце передней крышки кпп.

      28. Пассатижами вынуть сальник из передней крышки кпп.

      29. Снять с вала кпп пружинное кольцо.

      30. Ключом на 19 мм отвернуть болт переднего подшипника вала и вынуть болт вместе с зажимными шайбами.

      31. Ключом на 17 мм отвернуть болт шестерен.

      32. Сдвинуть вилку включения 5 передачи и снять блок шестерен с вала.

      33. Установить блок шестерен в тиски.

      34. Снять шайбу с вторичного вала.

      35. Ключом на 13 мм отвернуть 2 болта крепления крышки.

      36. Снять крышку с прокладкой.

      37. В картере из отверстий КПП ВАЗ 2107 извлечь пружины фиксаторов штоков.

      38. Шарики-фиксаторы удобно извлекать при помощи резиновой груши, создав разрежение.

      39. Снять с вторичного вала шестерню V-й передачи с синхронизатором.

      40. Снять кольцо.

      41. Сдвинуть вилку включения передач, снять муфту V-й передачи.

      42. Снять с оси промежуточную заднего хода.

      43. Снять шток включения V-й передачи и заднего хода с вилкой включения передач и втулкой штока. Снять со штока втулку и вилку.

      44. Ключом на 10 мм отвернуть болт креплении штока.

      45. Извлечь блокировочный сухарь.

      46. Продолжаем ремонт коробки передач ВАЗ 2107 разжав стопорное кольцо V-й передачи.

      47. Снять с вала КПП ступицу.

      48. Снять пружинную шайбу.

      49. Снять шестерню заднего хода.

      50. Снять задний подшипник вала.

      51. Вынуть передний подшипник промежуточного вала.

      52. Вынуть промежуточный вал из КПП.

      53. Снять часть кольца заднего подшипника с вала.

      54. Ключом на 10 мм открутить болт крепления вилки III-й и IV-й передачи к штоку.

      55. Вынуть из отверстия шток включения III-й и IV-й передачи, снять вилку.

      56. Извлечь блокировочный сухарь.

      57. Извлечь сухарь из отверстия в картере КПП.

      58. Ключом на 10 мм открутить болт крепления вилки I-й и II-й передачи.

      59. Вынуть шток из отверстия, снять вилку.

      60. Ударной отверткой открутить 3 винта пластины подшипника вторичного вала.

      61. Выдвинуть подшипник из картера.

      62. Снять первичный вал КПП ВАЗ 2107.

      63. Вынуть из вала передний роликовый подшипник.

      64. Поддеть двумя отвертками за установочное кольцо промежуточного подшипника вторичного вала, стягиваем подшипник с вала.

      65. Вынуть вал КПП из картера.

      66. Ключом на 24 мм снять ось шестерни заднего хода от проворачивания, а на 19 мм отвернуть гайку крепления оси.

      67. Снять с вала синхронизатор III-й и IV-й передачи.

      68. Щипцами разжать и снять с вала ступицы.

      69. Снять пружинную шайбу.

      80. Снять ступицу муфты синхронизатора.

      71. Снять шестерню с III-й передачи.

      72. Выпрессовать вторичный вал из шестерни.

      73. Вынуть втулку шестерни вала КПП.

      74. Снять шестерню вала с синхронизатором I-й передачи.

      75. Вынуть ступицу муфты I-й и II-й передачи.

      76. Снять муфту синхронизатора.

      77. Снять с вала шестерню II-й передачи.

      78. Снять кольцо подшипника.

      79. Снять тарельчатую шайбу.

      80. Впрессовать первичный вал из кольца подшипника.

      81. Снять стопорное кольцо.

      82. Отпустить блокирующее кольцо и снять пружину IV-й передачи.

      Конечно же, всем известно, что работы по ремонту двигателя или коробки передач автомобиля лучше доверять профессионалам. Но для каждого владельца ВАЗ 2107 будет совершенно не лишней информация о том, как снять коробку и провести ее ремонт самостоятельно.

      Пятиступенчатая коробка передач ваз 2107 нуждается в ремонте при появлении следующих признаков:

      • появление гула или усиление привычных шумов;
      • затруднение переключения передач;
      • самопроизвольное отключение во время движения;

      Эти признаки вызываются износом различных деталей КПП 5, например, подшипников, синхронизаторов, сферических шарниров или сальников. Но в любом случае, при обнаружении неисправностей потребуется снятие и разборка механизма. А для того чтобы проделать все эти действия верно, необходимо ориентироваться в устройстве коробки передач ваз 2107 и уметь ее разбирать.

      Устройство КПП на ВАЗ 2107

      В целом, пятиступенчатая коробка передач имеет те же самые функции, что и ее предшественницы: она изменяет крутящий момент от двигателя по направлению и величине. Отличия состоят в том, что пятиступка имеет 6 скоростей, включая 1 заднюю скорость.

      Внутри корпуса КПП выделяются:

      • два вида валов с разным количеством шестерней – первичный и вторичный;
      • рычаги, отвечающие за переключение передач.

      При обнаружении неисправностей коробку рекомендуется снимать, опираясь на инструкцию производителя.

      Работы по демонтажу пятиступенчатой КПП ВАЗ 2107

      Установка автомобиля на подъемник (можно использовать эстакаду или яму), предваряется отсоединением аккумулятора и снятием панели радиоприемника:

      1. Убрать и разобрать стержень КПП.
      2. Отсоединить крышку с бреши в месте присоединения рычага и убрать наполнитель из поролона.
      3. Убрать приемную трубу от выхлопной системы.
      4. Сместить стартер, отсоединить провод спидометра.
      5. Раскрутить держащие кардан болты и убрать его.
      6. Тем же способом убирается цилиндр сцепления.
      7. После этого коробка передач снимается с машины. Для этого лучше всего пригласить помощников, которые поддержат механизм, пока Вы откручиваете крепежные болты. На этом этапе желательно также слить масло из трансмиссии.

      После того, как все эти действия проделаны, делаем ремонт коробки передач ВАЗ 2107.

      Процесс ремонта

      Приступая к ремонту или тюнингу КПП, постарайтесь как можно тщательнее отмыть все доступные поверхности керосином.

      Далее следует аккуратно раскрутить все болты крепления, последовательно высвобождая детали.

      Каждая передача разбирается отдельно, при этом важно тщательно проверять не только прокладки, но и сальники. Исправление и диагностика поломок включают замену прокладок, это обязательное условие, сальники же обычно меняются, если они сильно изношены.

      Разобранная коробка ВАЗ 5 ступка должна быть еще раз промыта, после чего все детали еще раз проверяются на наличие неисправностей и, при необходимости, заменяются новыми. Чаще всего заменять приходится изношенную шестерню или подшипник.

      Для замены деталей можно купить готовый ремкомплект КПП, составленный с учетом наиболее часто возникающих именно в пятиступенчатых коробках неисправностей. Кроме того, перед разборкой трансмиссии подготовьте необходимые инструменты: ударную отвертку, трехзахватный съемник, ключи разных диаметров и динамометрический ключ. Также для обслуживания потребуется фиксирующий клей, комплект прокладок и сальников, желательно наличие ремкомплекта.

      Необходимо заметить, что, как и любая коробка передач, 5 ступка ВАЗ 2107 нуждается в периодическом обслуживании для предупреждения возникновения неисправностей во время движения.

      После того, как все детали проверены и заменены, можно приступать к сборке КПП, проводя все действия в обратном порядке. В случае, если детали подверглись слишком сильному износу и замена отдельных узлов уже не помогает, может потребоваться полная замена коробки передач на автомобиле ВАЗ 2107.

      Таким образом, обслуживание и ремонт КПП ВАЗ 2107 вполне доступно проводить самостоятельно, главное выполнять все требования инструкции по демонтажу и следовать чертежам при сборке.

      Автомобиль ВАЗ 2107 оснащается двумя видами коробок передач, одна из которых четырехступенчатая, а вторая пятиступенчатая. Рано или поздно данные устройства начинают давать сбои, в результате чего управлять автомобилем становится практически невозможно. В данном материале выясним, что представляет собой ремонт обоих видов КПП на ВАЗ 2107, в чем отличия этих двух механизмов, и когда требуется проведение ремонтных работ.

      Ремонт КПП: когда нужно его проводить

      Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 может потребоваться в таких случаях:

      1. Издается избыточный шум при функционировании коробки. Этот шум вызывается по причине повышенного износа подшипников, шестерней и синхронизаторов.
      2. Затрудняется возможность переключения трансмиссии. Причины такого последствия скрываются в износе рычага, отсутствии смазочного материала внутри коробки, деформация рычага КПП. Также причиной такого явления может служить заедание блокировочных сухарей, повреждение шлицев муфты.
      3. Самопроизвольное отключение трансмиссии. Причинами такого последствия является износ лунок под шарики на штоках, заклинивание фиксаторов, блокирующих колец и самого синхронизатора.
      4. Появление утечки масла. Ремонт КПП ВАЗ 2107 необходимо осуществлять при обнаружении потеков масла на ней. Причинами течи могут быть как серьезные поломки, так и простой износ сальников и уплотнителей.

      В любом случае, разборка коробки передач потребуется при одном из вышеперечисленных признаков, что позволит выявить точную причину неисправности и устранить ее. При обнаружении даже малейшей неисправности коробки передач необходимо приступить к ее ремонту, что позволит предотвратить непредвиденные последствия в виде полного выхода из строя КПП.

      Особенности ремонта КПП на ВАЗ 2107

      Устройство коробки передач не сложнее, чем конструкция самого двигателя, но для правильности проведения ремонта, следует соблюдать некоторую последовательность. В какой последовательности осуществляется разборка и сборка КПП, узнаем детальнее.

      1. Первоначально коробку передач следует извлечь из автомобиля. Мы не будет рассматривать, как осуществляется снятие КПП, так как для этого имеется соответствующий материал. Стоит только заметить, что для начала необходимо слить масло из КПП. Сразу приступаем к ремонтным работам.
      2. Коробка загрязнена и замаслена, поэтому рекомендуется не торопиться с ремонтом, и осуществит очистку наружной поверхности изделия.
      3. Используя отвертку, необходимо поддеть ее чехол вилки, которая служит для выключения сцепления. Вилка отводится в сторону. Для снятия вилки необходимо развернуть ее на 90 градусов и вынуть из отверстия.
      4. Схема разборки КПП общая как для 4-х, так и для 5-ти ступки. Нужно вывинтить гайки крепления картера сцепления, после чего отвернуть и извлечь пружинные шайбы. Эти шайбы расположены непосредственно за гайками.
      5. Когда крепежные элементы демонтированы, можно продолжить разбирать КПП. Для этого требуется потянуть за картер, отсоединив его от основного устройства.
      6. За картером имеется уплотнительный элемент, который также необходимо снять. Если прокладка изношена, ее следует заменить. На валу располагается пружинная шайба, которую также необходимо демонтировать.
      7. Используя гаечный ключ на “10”, требуется выполнить вывинчивание 10 гаек фиксирующие крышку картера. После вывинчивания всех гаек, осуществляется снятие пружинных шайб, находящихся за этими гайками. Крышку также нужно снять.
      8. За крышкой находится уплотнитель, который также следует демонтировать, поддев его отверткой.
      9. На фото ниже представлены гайки, которые требуется вывинтить. Эти гайки фиксируют подушку задней подвески мотора к картеру КПП. За гайками расположены шайбы, которые следует демонтировать, а также подушку в комплекте с поперечиной.
      10. Разборка КПП своими руками продолжается с отвинчивания гайки привода спидометра. После вывинчивания этой гайки, необходимо осуществить демонтаж данного привода.
      11. Трансмиссия ВАЗ 2107 представляет собой механизм с набором шестерней и вилок, посредством которых осуществляется движение автомобиля. Перевернув КПП на другую сторону, требуется демонтировать выключатель световой сигнализации заднего хода.
      12. Вывинчивается болт крепления вилки, отвечающей за переключение третьей и четвертой передачи.
      13. Требуется включить первую трансмиссию, используя рычаг переключения КПП на ВАЗ 2107.
      14. В один момент с подключением первой передачи нужно включить и четвертую. Используя отвертку, следует сдвинуть муфту синхронизатора в сторону для соединения ее с шестерней.
      15. Вы можете спросить, а зачем необходимо включать 2-е передачи одновременно? Это делается для того, чтобы заблокировать валики от проворачивания.
      16. Осуществляется демонтаж стопорного кольца, поддев его специальным съемником на вторичном валу.
      17. Используя зубила и молоток, следует отогнуть стопорную пластину, фиксирующую гайку фланца.
      18. Гайку необходимо ослабить на 2-3 оборота, что позволит осуществить снятие центрирующего кольца муфты. После сдвигания кольца, требуется завинтить гайку.
      19. Используя специального рода съемник, требуется демонтировать кольцо муфты.
      20. После снятия кольца, необходимо демонтировать уплотнитель центрирующего кольца.
      21. Теперь при помощи гаечного ключа можно выполнить отвинчивание гайки.
      22. За гайкой имеется стопорное кольцо, которое также требуется демонтировать.
      23. Используя еще один съемник, необходимо демонтировать фланец.
      24. Рычаг КПП требуется установить в положение нейтрали, после чего вывести вверх уплотнительную манжету.
      25. За манжетой расположены гайки, которые нужно вывинтить. После их отвинчивания, осуществляется демонтаж рычага или кулисы.
      26. За кулисой находится уплотнитель, который следует демонтировать.
      27. Коробка передач на ВАЗ 2107 далее разбирается путем отвинчивания двух гаек крепления приемной трубы.
      28. За кронштейном расположен болт, который также следует извлечь.
      29. Для снятия задней крышки коробки требуется вывинтить 5 наружных гаек.
      30. Еще одна гайка крепит крышку изнутри, поэтому после отвинчивания 5 наружных гаек, следует приступить к последней – внутренней.
      31. Нужно разъединить заднюю крышку и картер коробки, для чего требуется отодвинуть заднюю крышку. Вывинчивается гайка закрепления, а затем извлекается шайба.
      32. После вывинчивания всех гаек, необходимо отвести заднюю крышку от картера, осуществляя ее покачивание. Крышка картера отсоединится сама.
      33. После снятия крышки, необходимо извлечь внутреннее кольцо со вторичного вала. За кольцом расположена шестерня привода спидометра, которую нужно также извлечь.
      34. Отыскивается крышка фиксаторов, после чего выполняется откручивание двух болтов ее крепления. После снятия болтов необходимо снять крышку.
      35. Под крышкой имеется прокладка, которую необходимо извлечь.
      36. Извлекаются пружинные фиксаторы.
      37. КПП необходимо перевернуть, вынув тем самым шарики фиксаторов.
      38. Требуется отыскать шарик фиксатора ведущей шестерни и демонтировать его. Демонтировать требуется и шайбу маслоотражателя.
      39. Далее продолжать следует в том случае, если включены две передачи одновременно. При включенных двух передачах необходимо осуществить отвинчивание болта крепления шестеренок 5-ой передачи. Как вы догадались, данная процедура выполняется для кпп ВАЗ 2107 5 ступки.
      40. Отвинчивается крепление вилки включения 5-й передачи, а также заднего хода. После отвинчивания обязательно требуется снять вилку.
      41. Взявшись за шток 5 передачи, а также трансмиссии заднего хода, требуется демонтировать шток из картера и вилки включения.
      42. Вручную осуществляется демонтаж блока шестерней 5-й передачи и заднего хода.
      43. Втулка шестерни извлекается аналогично со вторичного вала.
      44. Когда втулка будет извлечена, необходимо снять шестерню, зубчатый венец, блокирующее кольцо и муфту синхронизатора для пятиступенчатой коробки передач.
      45. Извлекается ступица муфты синхронизатора 5-й передачи.
      46. Извлекается и шестерня управления задним ходом.
      47. С внутренней стороны осуществляется выпрессовывание подшипника промежуточного вала. Для этого потребуется взять молоток и пробой, и наносить легкие удары.
      48. Далее извлекается втулка с вторичного вала. Снять необходимо и наружное кольцо с заднего подшипника.
      49. Используя съемник, требуется разжать стопорящее кольцо, и снять его.
      50. Одновременно включаются две передачи – первая и четвертая. Отвинчивается болт закрепления подшипника.
      51. Расположить отвертку между наружной стороной кольца и шестерней вала, извлекая таким способом кольцо подшипника совместно с шариками.
      52. Осуществляется выпрессовывание заднего внутреннего кольца.
      53. Извлекается промежуточный вал.
      54. Извлекается блокировочный сухарь штока включения 3 и 4 трансмиссии.
      55. Сухари отличаются по размерам, поэтому запомните их место расположения.
      56. Снимается шток включения 3 и 4 трансмиссии.
      57. Снимается вилка включения 3 и 4 передачи.
      58. Отвинчивается болт крепления вилки 1 и 2 трансмиссии.
      59. Извлекается шток включения 1 и 2 трансмиссии.
      60. Извлекается блокировочный сухарь 1 и 2 трансмиссии.
      61. Снимается вилка включения данных передач.
      62. Извлекается первичный вал в комплекте.
      63. Извлекается игольчатый подшипник.
      64. Необходимо развернуть стопорную пластину до момента выхода ее из зацепления с пазом.
      65. Извлекается ось шестерни заднего хода.
      66. Снимается промежуточное кольцо.
      67. Извлекается шпонка с паза вторичного вала.
      68. Извлекается промежуточный подшипник.
      69. Утапливается вторичный вал во внутрь картера, тем самым осуществляя его извлечение.
      70. Используя молоток, необходимо выпрессовать подшипник вторичного вала.
      71. Извлекается уплотнительный сальник.
      72. Подшипник с шестерни 5 передачи можно извлечь при помощи отвертки, используя ее как рычаг.

      На данном этапе пятиступенчатый механизм ВАЗ 2107 можно считать полностью разобранным. При разборке осуществляется переборка вышедших из строя узлов и деталей. Чтобы отремонтировать КПП, необходимо отыскать причину неисправности. Сборка КПП, после того, как выполнено ее обслуживание, выполняется в порядке обратном снятию. Не имеет особого значения, какая коробка у вас установлена 4 или 5 ступка. Главное – это соблюдать последовательность разборки. В ходе разборки можно отыскать поломку и устранить ее. Когда сборка коробки передач будет закончена, необходимо проверить ее правильность переключение передач.

      Особенности сборки КПП обратно пропорциональны процессу разборки, поэтому контролируйте каждый шаг. Переданный опыт по ремонту КПП будет полезен, так как механизм достаточно точный и не терпит малейших дефектов.

      Дефектовка коробки своими руками на автомобиле лада 2105, проверка и устранение неисправностей в коробке лада 2107, замена и проверка масла в коробке лада 2104, ремонт коробки передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Раздел по ремонту трансмиссии лада 2104 и заднего моста. Ремонт кардана, сцепления лада 2105. Дифференциал лада 2107.

      Разборка. Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой.Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач — муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной.

      Внутренний вид картера сцепления. Красными стрелками указаны гайки крепления картера сцепления к коробке передач; белой стрелкой указано отверстие в передней крышке для выпуска масла из картера коробки передач, чтобы не происходило замасливание дисков сцепления

      Снимите картер сцепления с прокладкой и передней крышкой коробки передач (вместе с сальником и пружинной шайбой). Снимите привод спидометра с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус.

      Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке коробки ваз 2107.

      Снятие стопорного кольца

      Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач ваз 2105.

      Снятие центрирующего кольца эластичной муфты карданного вала выталкивателем А.40006/1 и съемником А.40005/4

      Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем А.40006/1 со съемником А.40005/4 снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала.

      Снятие фланца эластичной муфты съемником А. 40005/3/9B/9С: 1 — фланец эластичной муфты; 2 — болты крепления приспособления к фланцу; 3 — планка 9С съемника А.40005/3; 4 — съемник А.40005/3

      Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником А.40005/3/9B/9С снимите фланец эластичной муфты.

      Внутренний вид задней крышки коробки передач: 1 — винт с ушком крепления оттяжной пружины рычага переключения передач; 2 — оттяжная пружина рычага; 3 — рычаг переключения передач; 4 — винт ограничения поперечного хода рычага. Стрелкой указано направление, в котором нужно переместить рычаг, чтобы вывести его из зацепления с головками штоков переключения передач и снять заднюю крышку коробки передач

      Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт 4 ограничения поперечного хода рычага и передвинув влево рычаг переключения передач ваз 2107, чтобы освободить его от штоков включения передач.Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104.

      Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой. Снимите с оси промежуточную шестерню заднего хода ваз 2105.

      Снятие стопорного пружинного кольца шестерни заднего хода с промежуточного вала

      Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу.Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

      С помощью фигурных оправок (типа отверток) и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника.

      Извлечение промежуточного вала из картера коробки передач

      Выньте из картера коробки передач промежуточный вал ваз 2104, наклонив его.

      Привод переключения передач ваз 2104: 1 — вилка включения заднего хода; 2 — оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 — направляющая чашка рычага; 4 — шаровая опора рычага; 5 — рычаг переключения передач; 6 — сферическая шайба; 7 — пружина рычага; 8 — стопорное кольцо; 9 — запорная втулка демпфера; 10 — упругие втулки демпфера; 11 — дистанционная втулка демпфера; 12 — упорная подушка демпфера; 13 — стержень рычага переключения передач; 14 — вилка выключения III и IV передач;15 — вилка включения I и II передач; 16 — шток вилки включения I и II передач; 17 — шток вилки включения III и IV передач; 18 — шток вилки включения заднего хода; 19 — блокировочные сухари; 20 — крышка фиксаторов; 21 — втулка; 22 — пружина фиксатора; 23 — шарик фиксатора; 24 — задняя крышка коробки передач;25 – включатель фонаря заднего хода; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода

      Снимите крышку 20 фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток 18 заднего хода, шток 17 вилки переключения III и IV передач. Отверните болт крепления вилки I и II передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря 19.

      Отвертывание винтов крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой. Стрелкой показано направление ударного хода обоймы отвертки; пользоваться молотком

      Снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода.

      • Извлечение первичного вала из картера коробки передач
      • С помощью оправок (типа отверток) выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала.
      • Извлечение вторичного вала из картера коробки передач

      Выбейте из промежуточного подшипника вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизатора. Снимите с вала муфту синхронизатора III и IV передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.

      1. Детали первичного вала: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — подшипник; 4 — первичный вал; 5 — пружина синхронизатора; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — стопорное кольцо; 8 — подшипник
      2. Разберите первичный вал:

      — снимите стопорное кольцо 7, блокирующее кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора;— установите вал на пресс и, сжав оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу 2, снимите стопорное кольцо 1, затем пружинную шайбу и подшипник 3.

      • Детали вторичного вала: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — ступица синхронизатора; 4 — муфта синхронизатора; 5 — стопорное кольцо; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — пружина синхронизатора; 8 — шайба; 9 — шестерня III передачи; 10 — вторичный вал; 11 — шестерня II передачи; 12 — шайба; 13 — пружина синхронизатора; 14 — блокирующее кольцо; 15 — стопорное кольцо; 16 — ступица синхронизатора; 17 — муфта синхронизатора; 18 — стопорное кольцо; 19 — блокирующее кольцо синхронизатора; 20 — пружина синхронизатора; 21 — шайба; 22 — шестерня I передачи; 23 — втулка шестерни I передачи; 24 — подшипник; 25 — шестерня заднего хода; 26 — пружинная шайба; 27 — стопорное кольцо; 28 — шестерня привода спидометра; 29 — задний подшипник; 30 — сальник; 31 — фланец эластичной муфты; 32 — гайка; 33 – уплотнитель; 34 — центрирующее кольцо; 35 — стопорное кольцо
      • Разберите вторичный вал:— снимите с задней стороны вала шестерню 22 1-й передачи с втулкой 23, ступицу 16 со скользящей муфтой переключения I и II передач, шестерню 11 II передачи вместе с блокирующим кольцом 14 синхронизатора;

      Установка на вторичном валу стопорного кольца: 1 — оправка 41. 7816.4069; 2 — стопорное кольцо; 3 — опорное полукольцо; 4 — пружинная шайба; 5 — шток пресса

      — установите вторичный вал с оправкой 41.7816.4069 на пресс, подложите под шестерню III передачи опорные полукольца 3, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу 4, ступицу скользящей муфты переключения III и IV передач и шестерню III передачи.Разберите рычаг переключения передач и заднюю крышку:

      1. Детали рычага переключения передач: 1 — болт оттяжной пружины; 2 — шайба; 3 — оттяжная пружина; 4 — прокладка; 5 — направляющая чашка; 6 — прокладка; 7 — шайба; 8 — ограничительный болт; 9 — рычаг переключения передач; 10 — шаровая опора; 11 — сферическая шайба; 12 — пружина; 13 — опорная шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — прокладка; 16 — фланец; 17 — пружинная шайба; 18 — гайка; 19 — манжета; 20 — внутренний чехол; 21 — стержень рычага; 22 — рукоятка; 23 — упорная подушка; 24 — упругая втулка; 25 — дистанционная втулка; 26 — упругая втулка; 27 — запорная втулка
      2. — снимите чехол 20 рычага, затем стопорное кольцо 14, шайбу 13, пружину 12 и сферическую шайбу 11;— отсоедините оттяжную пружину 3 рычага от ушка болта 1;
      3. — снимите манжету 19, отверните гайки крепления фланца 16 и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой 10 и чашкой 5.
      4. Сборка коробки передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 проводится в последовательности, обратной разборке. При этом учтите, что:— пружина 22 шарика фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других упругостью, она окрашена в зеленый цвет или имеет кадмиевое покрытие;— при установке картера сцепления с передней крышкой коробки передач лада классика, отверстие в передней крышке должно быть расположено так;— перед установкой рабочую поверхность сальников покройте смазкой ЛИТОЛ-24;

      — при сборке вторичного и промежуточного валов пользуйтесь оправками 41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039;

      Установка на вторичном валу стопорного кольца шестерни заднего хода: 1 — пружинная шайба; 2 — оправка 41.7816.4069; 3 — запорное кольцо; 4 — шестерня заднего хода вторичного вала

      — при установке стопорного кольца шестерни заднего хода ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 используйте оправку 41.7816.4069.

      Ремонт КПП ВАЗ 2107 нового образца (5 ступенчатой, т.

      н. «разорванный пакет») часть 1 — разборка КПП

      Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

      Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать. Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.

      Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.

      Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке. Снимаем нижнюю крышку КПП.


      Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.

      Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно. Втулка при этом почти слезет с насиженного места.

      Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимаем конусную пружинную шайбу.






      Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит. Снимаем фланец эластичной муфты.

      Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

      • Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра
      • Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.
      • Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП
      • Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.
      • Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

      Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться, часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.

      Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра. АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!

      Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.

      При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение. Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,

      • но пока его не отворачиваем.

      Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

      Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба. Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.

      1. Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на «19».
      2. Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.

      Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода). Вынимаем пружины.

      • Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними в процессе дальнейшей разборки.

      Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок. Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.

      Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен и в самый неподходящий момент отпадывает.

      Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З. Х.,муфтой.

      1. Снимаем дистанционное кольцо.

      При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.

      • Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.
      • Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.

      Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.

      1. Снимаем шестерню заднего хода

      Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник. Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.

      Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.

      Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.

      • Вынимаем промвал.
      • Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».
      • Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

      АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.

      1. Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
      2. Вытаскиваем шарик фиксатора.
      3. Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».
      4. Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.
      5. Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
      6. Вытаскиваем шарик фиксатора.
      7. Вынимаем первичный вал.

      Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу. Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.

      • Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
      • Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума
      • Если возникла необходимость заменить подшипник,то: Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника
      • При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой, снимаем пружинную шайбу
      • Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый. Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка ударом вдоль вала
      • При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.

      Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые. Снимаем стопорную пластину.

      1. Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.
      2. Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.
      3. Отмываем корпус.
      4. Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

      Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно. Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала. Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.

      • Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.
      • Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке: Зажимаем вал в тисках через тряпку.
      • Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.
      • Снимаем пружинную шайбу.
      • Снимаем ступицу муфты.
      • Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.
      • Меняем изношенные детали.
      • Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.
      • При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.
      • При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.
      • Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми

      Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются. При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни — забоин и прочих дефектов быть не должно. Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен. Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)

      1. На фото слева изношенное кольцо,справа новое
      2. Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину) и съемником разжимаем стопорное кольцо
      3. Снимаем стопор и блокирующее кольцо
      4. Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.
      5. Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно Изношенная муфта
      6. Новая муфта

      Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается. Для сравнения-новая и изношенная вилка

      • Меняем сальник первичного вала. Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
      • выбиваем сальник.
      • Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика, сажаем сальник на место при помощи головки на «32».

      Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа. Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).

      Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.

      Займемся теперь задней крышкой. Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.

      1. Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.
      2. Выбиваем сальник при помощи отвертки.

      При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.

      Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки. На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.

      • Запрессовываем сальник и заглушку.

      Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 самостоятельно

      Автомобиль ВАЗ 2107 оснащается двумя видами коробок передач, одна из которых четырехступенчатая, а вторая пятиступенчатая.

      Рано или поздно данные устройства начинают давать сбои, в результате чего управлять автомобилем становится практически невозможно.

      В данном материале выясним, что представляет собой ремонт обоих видов КПП на ВАЗ 2107, в чем отличия этих двух механизмов, и когда требуется проведение ремонтных работ.

      Ремонт КПП: когда нужно его проводить

      Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 может потребоваться в таких случаях:

      1. Издается избыточный шум при функционировании коробки. Этот шум вызывается по причине повышенного износа подшипников, шестерней и синхронизаторов.
      2. Затрудняется возможность переключения трансмиссии. Причины такого последствия скрываются в износе рычага, отсутствии смазочного материала внутри коробки, деформация рычага КПП. Также причиной такого явления может служить заедание блокировочных сухарей, повреждение шлицев муфты.
      3. Самопроизвольное отключение трансмиссии. Причинами такого последствия является износ лунок под шарики на штоках, заклинивание фиксаторов, блокирующих колец и самого синхронизатора.
      4. Появление утечки масла. Ремонт КПП ВАЗ 2107 необходимо осуществлять при обнаружении потеков масла на ней. Причинами течи могут быть как серьезные поломки, так и простой износ сальников и уплотнителей.

      В любом случае, разборка коробки передач потребуется при одном из вышеперечисленных признаков, что позволит выявить точную причину неисправности и устранить ее. При обнаружении даже малейшей неисправности коробки передач необходимо приступить к ее ремонту, что позволит предотвратить непредвиденные последствия в виде полного выхода из строя КПП.

      Особенности ремонта КПП на ВАЗ 2107

      Устройство коробки передач не сложнее, чем конструкция самого двигателя, но для правильности проведения ремонта, следует соблюдать некоторую последовательность. В какой последовательности осуществляется разборка и сборка КПП, узнаем детальнее.

      1. Первоначально коробку передач следует извлечь из автомобиля. Мы не будет рассматривать, как осуществляется снятие КПП, так как для этого имеется соответствующий материал. Стоит только заметить, что для начала необходимо слить масло из КПП. Сразу приступаем к ремонтным работам.
      2. Коробка загрязнена и замаслена, поэтому рекомендуется не торопиться с ремонтом, и осуществит очистку наружной поверхности изделия.
      3. Используя отвертку, необходимо поддеть ее чехол вилки, которая служит для выключения сцепления. Вилка отводится в сторону. Для снятия вилки необходимо развернуть ее на 90 градусов и вынуть из отверстия.
      4. Схема разборки КПП общая как для 4-х, так и для 5-ти ступки. Нужно вывинтить гайки крепления картера сцепления, после чего отвернуть и извлечь пружинные шайбы. Эти шайбы расположены непосредственно за гайками.
      5. Когда крепежные элементы демонтированы, можно продолжить разбирать КПП. Для этого требуется потянуть за картер, отсоединив его от основного устройства.
      6. За картером имеется уплотнительный элемент, который также необходимо снять. Если прокладка изношена, ее следует заменить. На валу располагается пружинная шайба, которую также необходимо демонтировать.
      7. Используя гаечный ключ на “10”, требуется выполнить вывинчивание 10 гаек фиксирующие крышку картера. После вывинчивания всех гаек, осуществляется снятие пружинных шайб, находящихся за этими гайками. Крышку также нужно снять.
      8. За крышкой находится уплотнитель, который также следует демонтировать, поддев его отверткой.
      9. На фото ниже представлены гайки, которые требуется вывинтить. Эти гайки фиксируют подушку задней подвески мотора к картеру КПП. За гайками расположены шайбы, которые следует демонтировать, а также подушку в комплекте с поперечиной.
      10. Разборка КПП своими руками продолжается с отвинчивания гайки привода спидометра. После вывинчивания этой гайки, необходимо осуществить демонтаж данного привода.
      11. Трансмиссия ВАЗ 2107 представляет собой механизм с набором шестерней и вилок, посредством которых осуществляется движение автомобиля. Перевернув КПП на другую сторону, требуется демонтировать выключатель световой сигнализации заднего хода.
      12. Вывинчивается болт крепления вилки, отвечающей за переключение третьей и четвертой передачи.
      13. Требуется включить первую трансмиссию, используя рычаг переключения КПП на ВАЗ 2107.
      14. В один момент с подключением первой передачи нужно включить и четвертую. Используя отвертку, следует сдвинуть муфту синхронизатора в сторону для соединения ее с шестерней.
      15. Вы можете спросить, а зачем необходимо включать 2-е передачи одновременно? Это делается для того, чтобы заблокировать валики от проворачивания.
      16. Осуществляется демонтаж стопорного кольца, поддев его специальным съемником на вторичном валу.
      17. Используя зубила и молоток, следует отогнуть стопорную пластину, фиксирующую гайку фланца.
      18. Гайку необходимо ослабить на 2-3 оборота, что позволит осуществить снятие центрирующего кольца муфты. После сдвигания кольца, требуется завинтить гайку.
      19. Используя специального рода съемник, требуется демонтировать кольцо муфты.
      20. После снятия кольца, необходимо демонтировать уплотнитель центрирующего кольца.
      21. Теперь при помощи гаечного ключа можно выполнить отвинчивание гайки.
      22. За гайкой имеется стопорное кольцо, которое также требуется демонтировать.
      23. Используя еще один съемник, необходимо демонтировать фланец.
      24. Рычаг КПП требуется установить в положение нейтрали, после чего вывести вверх уплотнительную манжету.
      25. За манжетой расположены гайки, которые нужно вывинтить. После их отвинчивания, осуществляется демонтаж рычага или кулисы.
      26. За кулисой находится уплотнитель, который следует демонтировать.
      27. Коробка передач на ВАЗ 2107 далее разбирается путем отвинчивания двух гаек крепления приемной трубы.
      28. За кронштейном расположен болт, который также следует извлечь.
      29. Для снятия задней крышки коробки требуется вывинтить 5 наружных гаек.
      30. Еще одна гайка крепит крышку изнутри, поэтому после отвинчивания 5 наружных гаек, следует приступить к последней – внутренней.
      31. Нужно разъединить заднюю крышку и картер коробки, для чего требуется отодвинуть заднюю крышку. Вывинчивается гайка закрепления, а затем извлекается шайба.
      32. После вывинчивания всех гаек, необходимо отвести заднюю крышку от картера, осуществляя ее покачивание. Крышка картера отсоединится сама.
      33. После снятия крышки, необходимо извлечь внутреннее кольцо со вторичного вала. За кольцом расположена шестерня привода спидометра, которую нужно также извлечь.
      34. Отыскивается крышка фиксаторов, после чего выполняется откручивание двух болтов ее крепления. После снятия болтов необходимо снять крышку.
      35. Под крышкой имеется прокладка, которую необходимо извлечь.
      36. Извлекаются пружинные фиксаторы.
      37. КПП необходимо перевернуть, вынув тем самым шарики фиксаторов.
      38. Требуется отыскать шарик фиксатора ведущей шестерни и демонтировать его. Демонтировать требуется и шайбу маслоотражателя.
      39. Далее продолжать следует в том случае, если включены две передачи одновременно. При включенных двух передачах необходимо осуществить отвинчивание болта крепления шестеренок 5-ой передачи. Как вы догадались, данная процедура выполняется для кпп ВАЗ 2107 5 ступки.
      40. Отвинчивается крепление вилки включения 5-й передачи, а также заднего хода. После отвинчивания обязательно требуется снять вилку.
      41. Взявшись за шток 5 передачи, а также трансмиссии заднего хода, требуется демонтировать шток из картера и вилки включения.
      42. Вручную осуществляется демонтаж блока шестерней 5-й передачи и заднего хода.
      43. Втулка шестерни извлекается аналогично со вторичного вала.
      44. Когда втулка будет извлечена, необходимо снять шестерню, зубчатый венец, блокирующее кольцо и муфту синхронизатора для пятиступенчатой коробки передач.
      45. Извлекается ступица муфты синхронизатора 5-й передачи.
      46. Извлекается и шестерня управления задним ходом.
      47. С внутренней стороны осуществляется выпрессовывание подшипника промежуточного вала. Для этого потребуется взять молоток и пробой, и наносить легкие удары.
      48. Далее извлекается втулка с вторичного вала. Снять необходимо и наружное кольцо с заднего подшипника.
      49. Используя съемник, требуется разжать стопорящее кольцо, и снять его.
      50. Одновременно включаются две передачи – первая и четвертая. Отвинчивается болт закрепления подшипника.
      51. Расположить отвертку между наружной стороной кольца и шестерней вала, извлекая таким способом кольцо подшипника совместно с шариками.
      52. Осуществляется выпрессовывание заднего внутреннего кольца.
      53. Извлекается промежуточный вал.
      54. Извлекается блокировочный сухарь штока включения 3 и 4 трансмиссии.
      55. Сухари отличаются по размерам, поэтому запомните их место расположения.
      56. Снимается шток включения 3 и 4 трансмиссии.
      57. Снимается вилка включения 3 и 4 передачи.
      58. Отвинчивается болт крепления вилки 1 и 2 трансмиссии.
      59. Извлекается шток включения 1 и 2 трансмиссии.
      60. Извлекается блокировочный сухарь 1 и 2 трансмиссии.
      61. Снимается вилка включения данных передач.
      62. Извлекается первичный вал в комплекте.
      63. Извлекается игольчатый подшипник.
      64. Необходимо развернуть стопорную пластину до момента выхода ее из зацепления с пазом.
      65. Извлекается ось шестерни заднего хода.
      66. Снимается промежуточное кольцо.
      67. Извлекается шпонка с паза вторичного вала.
      68. Извлекается промежуточный подшипник.
      69. Утапливается вторичный вал во внутрь картера, тем самым осуществляя его извлечение.
      70. Используя молоток, необходимо выпрессовать подшипник вторичного вала.
      71. Извлекается уплотнительный сальник.
      72. Подшипник с шестерни 5 передачи можно извлечь при помощи отвертки, используя ее как рычаг.

      Про замену редуктора заднего моста ВАЗ 2107

      На данном этапе пятиступенчатый механизм ВАЗ 2107 можно считать полностью разобранным. При разборке осуществляется переборка вышедших из строя узлов и деталей. Чтобы отремонтировать КПП, необходимо отыскать причину неисправности.

      Сборка КПП, после того, как выполнено ее обслуживание, выполняется в порядке обратном снятию. Не имеет особого значения, какая коробка у вас установлена 4 или 5 ступка. Главное – это соблюдать последовательность разборки. В ходе разборки можно отыскать поломку и устранить ее.

      Когда сборка коробки передач будет закончена, необходимо проверить ее правильность переключение передач.

      Особенности сборки КПП обратно пропорциональны процессу разборки, поэтому контролируйте каждый шаг. Переданный опыт по ремонту КПП будет полезен, так как механизм достаточно точный и не терпит малейших дефектов.

      Самостоятельная разборка и ремонт коробки передач на ВАЗ-2107

      Коробка переключения передач вместе с двигателем являются главными ходовыми узлами любого автомобиля. Без исправной и отрегулированной КПП выезжать на дороги не только нежелательно, но и весьма опасно.

      Коробка передач на ВАЗ-2107

      В нашей статье мы поговорим о самостоятельном ремонте коробки передач на ВАЗ-2107. Далее мы предлагаем пошаговую инструкцию данного ремонта.

      Демонтаж КПП с автомобиля ВАЗ-2107

      Для проведения надлежащего ремонта, коробка передач на ВАЗ-2107 должна быть демонтирована. Сразу оговоримся – задача эта нелегкая, но если имеется нужный набор инструмента и хороший помощник, то все операции пройдут без сучка и задоринки.

      Модель ВАЗ-2107

      • Итак:
      • — Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму;
      • — От аккумулятора отсоединяется «минусовый» провод;
      • — Нажимаем на рычаг КПП и вставляем отвертку в отверстие запорной втулки;
      • — Сдвигаем ее вниз и выводим запорную втулку из ее плоскости;
      • — Извлекаем стержень, который установлен на рычаге КПП;
      • — Продолжаем работать со стержнем. Берем пинцет и аккуратно извлекаем из него специальную резиновую втулку;
      • — Далее извлекаем втулку демпфера;
      • — Демонтируем обшивку пола салона;
      • — На днище автомобиля находим четыре фиксирующих болта, которые крепятся на крышке;
      • — Отворачиваем эти болты и вынимаем рычаг с поролоновым уплотнителем;
      • — Снимаем приемную трубу выхлопной системы и переходим к капоту автомобиля, где снимаем стартер;
      • — Отключаем питание фонарей заднего хода;
      • — Снимаем карданную передачу;
      • — Отсоединяем поперечину задней опоры двигателя и снимаем гибкий вал;
      • — Отворачиваем болты, которые фиксируют крышку картера сцепления. Используем для этого торцевой ключ №10;
      • — Устанавливаем под коробку передач надежную опору;
      • — Используя торцевой ключ №19 с удлинителем, откручиваем болты, прижимающие сцепление к блоку двигателя;
      • — Аккуратно отжимаем сцепление. Используем для этого отвертку;
      • — КПП смещаем назад, тем самым выводим первичный вал из ступицы ведомого диска;
      • — Полностью извлекаем КПП.

      Далее продолжаем разбирать КПП и производим дефектовку. Дальнейший процесс разборки данной коробки требует определенных слесарных умений и навыков. Перед началом полной разборки КПП нужно обзавестись следующим инструментом:

      1. — ключ динамометрический;
      2. — отвертка ударная;
      3. — трехзахватный съемник;
      4. — клей фиксирующий.
      5. Кроме инструмента вам нужно иметь сальники валов (первичного и вторичного), а также все прокладки КПП ВАЗ-2107.
      6. Приступаем к полной разборке КПП:
      7. — Очищаем наружную часть коробки. Используем металлическую щетку, а затем промываем ее керосином;
      8. — Снимаем муфту выжимного подшипника и вилку отключения сцепления;
      9. — Отсоединяем карданный вал от вторичного вала и извлекаем фланец ЭФ;
      10. — После этого можно отсоединять подушку двигателя и извлекать привод спидометра;
      11. — Находим на рычаге переключения коробки шаровую опору и извлекаем манжету;
      12. — Теперь используем торцевой ключ №13. С его помощью отпускаем гайки, которые фиксируют кронштейн приемной трубы;
      13. — Вынимаем сам кронштейн и аккуратно снимаем закладной болт, который находится под ним;
      14. — Торцевым ключом №10 откручиваем десять фиксирующих гаек нижней крышки коробки;
      15. — Достаем крышку и вместе с ней прокладку;
      16. — Ключом на тринадцать отворачиваем оставшуюся гайку фиксации крышки;
      17. — Хорошенько обстукиваем места креплений деревянным молотком;
      18. — Осторожно вынимаем заднюю крышку.

      Перед этим крышку нужно снять со шпилек и провернуть по часовой стрелке. Эта операция должна проводиться очень аккуратно, чтобы не повредить прокладку, которая установлена под крышкой. Из-за своей высокой чувствительности она может легко порваться. Если вы все-таки повредите прокладку, то ее придется заменить на новую.

      • Продолжаем разборку:
      • — Вынимаем пластмассовую заглушку пятой передачи из задней крышки;
      • — Используя пинцет, извлекаем упорное кольцо из проточки крышки.

      Данные действия также нужно выполнять аккуратно, чтобы не нанести механических повреждений задней крышки. Советуем перед началом этих работ положить ее на деревянные бруски. Дальше можно выпрессовать подшипники задней и пятой передач.

      1. Подходим к завершению разборки КПП:
      2. — Снимаем подшипник;
      3. — Осторожно извлекаем сальник вторичного вала и снимаем шайбу внутреннего кольца подшипника;
      4. — Берем подходящую оправку и выпрессовываем задний подшипник;
      5. — Снимаем кольцо с вторичного вала.

      После этого разборку КПП можно считать законченной. Остается только продефектовать детали и заменить изношенные. Данная краткая инструкция поможет каждому автомобилисту не только разобраться в своем «железном друге», но и существенно сэкономить, так как стоимость ремонта КПП в мастерских достаточно высока.

      Ремонт коробки передач ваз 2107

      Признаками выхода из строя коробки передач является повышенная шумность во время эксплуатации автомобиля, тяжелое переключение передач, подтекание масла, самопроизвольное выключение передачи. В случае проявления хоть одной неисправности, производится ремонт коробки передач ВАЗ-2107.

      Снятие МКПП

      В любом случае, чтобы произвести ремонт коробки передач ВАЗ-2107, потребуется ее снять с автомобиля. А для того чтобы это сделать нужно загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

      Первым делом нужно снять с рычага переключения передач стержень. После этого нужно отверткой открутить саморезы крышки, закрывающей отверстие пола кузова авто. На этом работы внутри салона закончены, все последующие действия по снятию производятся снизу автомобиля.

      Находясь под автомобилем нужно:

      1. Снять приемную трубу выхлопной системы;
      2. Затем откручивается и снимается стартер с картера маховика;
      3. От коробки передач отсоединяется карданный вал.

      Для удобства снятия коробки нужно отсоединить поперечину задней опоры двигателя и трос привода спидометра.

      Далее от коробки передач отсоединяется цилиндр гидропривода сцепления. Важно, чтобы при отсоединении цилиндра, случайно не снять с него гидравлический шланг.

      После этого нужно отвернуть болты с помощью которых крепится крышка картера сцепления (ключ на 10). Далее приступают к непосредственному снятию коробки, а поскольку вес ее значительный, под нее нужно установить надежную опору.

      Затем при помощи торцового ключа откручиваются болты благодаря которым крепиться картер сцепления к двигателю. Теперь, чтобы снять коробку ее нужно аккуратно сдвигать назад, постепенно выводя первичный вал со ступицы ведомого диска сцепления.

      Делать это нужно осторожно, чтобы не допустить смещения ведомого диска, иначе установка коробки на место будет затруднена. В принципе, работы по снятию завершены, можно производить ремонт коробки передач ВАЗ-2107.

      Разборка коробки

      Повышенная шумность коробки передач может быть вызвана износом или выходом из строя ее подшипников валов, а также значительным износом шестерен и синхронизаторов. Чтобы определить, что вызывает повышенный шум, потребуется ее разборка.

      • Работа это довольно сложная в технологическом плане, и если автолюбитель не уверен в своих силах, то лучше обратиться на специализированное СТО, иначе в последующем неправильная сборка может привести более значительным последствиям, или же к тому, что коробка передач работать не будет.
      • Но, если решено было самому производить ремонт коробки передач ВАЗ-2107, то для этого потребуется набор ключей и головок, мощная отвертка, съемники для снятия подшипников.
      • Порядок работы.
      • Первым делом откручивают гайки с помощью которых крепится корпус рычага переключения и снимают рычаг с коробки.

      Затем снимается кронштейн крепления выхлопной трубы. После этого откручиваются болты крепления задней и нижней крышек коробки. Этого будет достаточно, чтобы визуально определить состояние шестерен и синхронизаторов.

      Если замечен значительный их износ, то, скорее всего причина повышенного шума в них. Но стоит также и проверить валы коробки на осевое смещение. Если таковое имеется, то подшипники также сильно изношены и требуют замены.

      Для проведения работ по замене изношенных частей потребуется полная разборка коробки передач. Для этого вначале снимают заднюю крышку, открутив гайку ее крепления, доступ к которой возможен после снятия нижней крышки.

      Для удобства ее снятия потребуется переместить вниз ползун 1-2 передачи. Затем несильно постукивая по крышке, снимают ее со шпилек.

      Чтобы получить доступ к подшипнику 5-й передачи и заднего хода, нужно выпрессовать заглушку. После чего извлекается блок 5-й и передачи заднего хода.

      ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выпуск Lada Largus (R90)

      Съемником аккуратно извлекается подшипник и сальник вторичного вала из корпуса крышки. При следах заметного их износа, они заменяются на новые.

      Дальнейшая разборка

      Для дальнейшей разборки коробки от нее отсоединяется картер сцепления. Это даст возможность доступа к сальнику передней крышки коробки. Если замечено подтекание масла, то сальник нужно заменить.

      Дальше выкручивается болт подшипника передней крышки, болт блока шестерен и болт крепления промежуточного вала. После чего откручивается пластина, под которой находится пружины и фиксаторы ползунов.

      Пружины и фиксаторы тоже изымаются, важно заметить, какая пружина стояла в каком гнезде, поскольку пружина 5-й передачи и заднего хода несколько длиннее.

      После этих процедур снимается блок шестерен. Но перед этим нужно запомнить расположение дистанционных колец. Вначале снимаются шестерни 5-й передачи вместе со штоком переключения. В большинстве случаев шестерни имеют ограничители хода в виде стопорных колец, снимать их нужно аккуратно.

      Затем извлекается задний подшипник промежуточного вала и этот вал извлекается из корпуса. После этого из корпуса достается ползун, отвечающий за включение 3 и 4 передачи, заранее открутив от него болт крепления вилки включения.

      Таким же образом извлекается ползун 1 и 2 передачи. При их извлечении важно не потерять блокировочные сухари, находящиеся в картере коробки.

      Закончив с ползунами можно извлекать первичный вал. Последующей операцией будет снятие стопорной пластины, за которой находится подшипник вторичного вала.

      После его снятия появится возможность извлечения вторичного вала. Разборка завершена.

      Повышенная шумность

      После разборки нужно провести дефектовку деталей коробки. Если замечен сильный износ зубьев шестерни, они подлежат замене. Замену шестерен лучше производить по очереди. Чтобы не попутать шестерни.

      Очень многие шестерни имеют стопорные кольца. Такую же дефектовку проходят и синхронизаторы. Заметив хоть незначительный их износ или повреждения – они заменяются.

      Особое внимание нужно приделить состоянию подшипников. Они не должны иметь люфта, появления глубоких беговых дорожек шариков.

      Хотя, даже если подшипник внешне и выглядит исправным его лучше заменить. Этим исключается возможность появления шума после сборки коробки.

      Самопроизвольное выключение скорости

      Если же ремонт коробки передач ВАЗ-2107 связан с самопроизвольным выключением какой-либо передачи, то в таком случае пристальному вниманию подлегают ползуны и фиксаторы.

      Нужно осмотреть состояние посадочных мест фиксаторов. Если края посадочных мест имеют сильный износ, то ползуны нужно заменить.

      Еще один метод восстановления посадочных мест используют некоторые умельцы. Для этого на посадочные места наносится слой металла при помощи сварочного аппарата. А затем при помощи болгарки в нанесенном металле вырезаются новые посадочные места.

      1. Метод довольно прост, но не очень эффективен, поскольку нанесенный металл по своей структуре мягче, а значит, износ его будет значительно быстрее.
      2. Фиксаторы, при ремонте желательно заменить, так же, как и пружины, которые поджимают их к ползунам.
      3. Делается это потому, что пружины постоянно находятся в поджатом состоянии и со временем сседаются, из-за чего не создают должного усилия на фиксаторы.

      Затрудненное переключение

      Причинами затрудненного переключения передач может являться сильное загрязнение кулисы рычага или заедание ползунов.

      Для того чтобы определить причину данной неисправности нужно взять корпус рычага переключения и проверить, нет ли заедания при перемещении рычага. Если таковой имеется, нужно установить причину и устранить ее.

      Если же рычаг в корпусе перемещается без особых усилий, значит причина в ползунах. После снятия их с корпуса коробки передач, нужно внимательно осмотреть их. Обычно в местах заедания на ползунах остаются отметины в виде потертостей и царапин.

      ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Заклинило коробку передач, что делать

      Затем нужно осмотреть посадочные места ползунов на наличие частиц, вызывающих заедание. Также как вариант может быть небольшой изгиб самого ползуна. В таком случае ползун заменяется.

      Подтекание масла

      Причинами подтекания масла, как уже говорилось, могут быть изношенные или поврежденные сальники. В принципе, в случаях, когда производится ремонт коробки передач ВАЗ-2107, сальники лучше всегда менять на новые.

      Также, чтобы предупредить подтекание масла, все прокладки также лучше поменять на новые и во время сборки коробки передач использовать герметик. Все прокладки и сальники продаются одним ремкомплектом.

      Еще одним вариантом подтекания может быть появление трещины в картере коробки или, как редкий случай, пробитие корпуса при сильном ударе по нему.

      Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 в таком случае сводится к замене картера или же заделке трещины или пробоя.

      Самым простым методом будет заваривание трещины. Перед тем как воспользоваться сварочным аппаратом, края трещины засверливаются, для предотвращения дальнейшего ее увеличения, поверхность обезжиривается и производится заваривание.

      В случае пробоя картера можно взять металлическую латку и приварить ее, тем самым заделав место пробития.

      Еще одним вариантом является наложение металлической латки с последующим ее закреплением при помощи болтов. Для этого в картере вокруг пробоя делаются отверстия, и в них нарезается резьба. В латке также сверлятся отверстия, так чтобы они точно совпадали с отверстиями в картере.

      Перед тем как закрепить латку между ней и картером помещается резиновая прокладка, вырезанная из камеры. Далее латка болтами поджимается к месту пробития, тем самым исключая вытекание масла.

      • Важно, при выборе болтов нужно учитывать их длину, чтобы они не выступали за внутреннюю поверхность картера и не мешали вращению шестерен.
      • Коробка передач ВАЗ 2107 это не МКПП Мерседеса, Audi или другой иномарки, и работы здесь не на столько сложны, как может показаться.
      • Но все же стоит понимать, что если Вы хотите, чтобы Ваш автомобиль ездил, то к любому ремонту необходимо подходить грамотно, а для этого нужно быть специалистом, и прежде чем начинать такие работы, подумайте, а справитесь ли Вы с ними.
      • Видео от Евгения Карпова — ремонт 5-и ступенчатой коробки передач ВАЗ классика.

      Источник https://kalina-2.ru/remont-vaz/razborka-sborka-kpp-vaz-2107-5-stupka
      Источник Источник https://avtorazborka77.ru/tormoznaya-sistema/ustrojstvo-i-osobennosti-kpp-vaz-2107-shema-razborka-remont.html

      Ремонт ВАЗ 2107 (Жигули) : Коробка передач

      Перед тем как браться за ремонт сцепления, коробки передач или связанных с ними рычажных механизмов, если причина неисправности неочевидна, то необходимо определить их состояние и возможную причину неисправности

      Неисправности сцепления и ручной коробки передач обнаруживаются трудностями переключения, такими, как максимальное усилие при переключении, лязг зубчатой передач и, трение со скрипом или блокировка.

      Когда какое-либо из этих состояний обнаружено, должен быть произведен внимательный анализ и сделаны следующие проверки и регулировки перед тем, как разбирать сцепление или коробку передач для ремонтных работ.

      Основные причины выхода из строя агрегата

      В картере механизма трансмиссии автомобиля ВАЗ 2107находится специальное масло марки ТАД-17, которое смазывает детали и снижает трение. Появившийся в процессе эксплуатации и шум может сигнализировать о падении уровня технической жидкости или снижении ее антифрикционных свойств. Если коробка гудит во всех режимах движения и на холостом ходу следует проверить уровень масла.

      Для ответа на вопрос, почему КПП издает посторонние звуки необходимо произвести несложную процедуру диагностики:

      1. Запустить двигатель и прислушаться, после этого выжать сцепление. Если посторонние звуки исчезли, значит поломка не связана с данным агрегатом.
      2. Последовательно включая передачи, на ходу обращаем внимание на характер и изменения звука.
      3. После остановки совершаем движение задним ходом. При этом следует помнить, что зубья шестеренок реверса прямые и механизм издает характерный звук.

      Полученные в результате такого теста наблюдения требуется проанализировать.

      Определение неисправности коробки переключения передач

      Во время поездки на автомобиле ВАЗ 2107 вполне возможно установить характер поломки КПП. Постоянный шум в процессе работы может иметь следующие причины:

      1. низкий уровень масла;
      2. износ подшипников;
      3. большую выработку главной передаче.

      Если же агрегат гудит при включении определенной пары шестерен, то логично предположить выработку синхронизатора, муфты или значительную выработку зубчатых колес. Другие возможные неисправности пятиступенчатой КПП автомобиля ВАЗ 2107 заключаются в поломке механизмов включения или течи сальников. В последнем случае падает уровень масла, что сразу же сказывается на работоспособности механизма. Если появился посторонний шум при работе КПП, следует проверить наличие смазки в картере.

      Нужен ли ремонт вашей коробке передач на ВАЗ 2107

      КПП (коробка переключения передач) на ВАЗ 2107, как и на других автомобилях — это один из самых труднодоступных и «трудоёмких» узлов. Для того чтобы провести ремонт коробки передач своими руками, нужно потратить как минимум один день просто для того, чтобы снять/установить этот агрегат.

      Механическая коробка передач, установленная на всей классике ВАЗ, сокращённо называется МКПП, в отличие от автоматической (АКПП).

      Даже без приведения обозначений видно, что лучше доверить ремонт такого сложного узла специалистам. Самостоятельно можно проверить работу сцепления и заменить масло в коробке передач. И только «продвинутые» автолюбители решаются на ремонт коробки с её полным снятием.

      О снятии КПП уже рассказывалось в статье о замене заднего сальника коленвала. Поэтому остановимся на признаках неисправностей и их возможных причинах.

      Рассмотрим, какие признаки сопутствуют неисправностям КПП на ВАЗ 2107

      • Передача включается тяжело, не сразу, требуется повторное движение рычагом МКПП.

      Причин для этого может быть несколько: недостаток масла в КПП, заедание шестерёнок в коробке, сильно изношены шестерни. Так как причиной плохого включения передачи может быть неполное выключение сцепления, то необходимо вначале провести диагностику работы сцепления.

      При смене масла в картере КПП нужно обратить внимание на отработанный осадок – там могут быть металлические опилки, как результат износа шестерёнок и превращение их в «пыль». Это легко проверить своими руками, профильтровав слитую жидкостьчерез несколько слоёв марли и опустив в осадок магнит. Если магнит «ощетинился» опилками, значит ремонт, или, по крайней мере, разбор и тщательная оценка необходимы.

      Смена трансмиссионного масла должна происходить через каждые 50-60 тысяч км пробега. Показан слив из картера КПП.

      • Повышенный шум в коробке нейтральном положении, когда к звуку работающего двигателя примешивается гул снизу. Можно взять обыкновенный медицинский фонендоскоп и послушать МКПП, установив автомобиль на яму, или даже из салона. Эта диагностика проста даже своими руками, и даже можно определить место наибольшего шума в коробке при достаточном навыке.

      Причиной шума в коробке ВАЗ 2107 может быть сильно изношенный подшипник, как первичного вала, так и подшипник главной передачи. Второй причиной может быть низкий уровень смазки в коробке, или плохое качество смазки вследствие срока годности и износа.

      • Рычаг «выбивается сам», то есть самопроизвольно переключается в нейтральное положение.

      Это может быть от того, что МКПП просто «болтается» и плохо соединена с механизмом сцепления, или туда попала грязь. Кроме того, при сильном износе шестерён и других деталей КПП это также возможно. Можно утверждать, что в случае нормальной работы сцепления при этом нарушении нужно открывать КПП, так как требуется ремонт коробки.

      • При работе КПП появился шум, которого раньше не было, она стала нагреваться (например, горячим становится рычаг переключения).

      В этих случаях причиной может быть как износ деталей, так и нехватка смазки. В том случае, если замена масла не помогла, то необходимо снимать МКПП и искать причину. Могут быть поломаны зубцы шестерёнок, их рабочая поверхность может быть с выработкой или даже выкрошена. Подобное происходит при тяжёлых нагрузках, длительных подъёмах. В случае применения некачественного масла оно теряет свои смазочные свойства, и КПП может заклинить. В таком случае даже ремонт не всегда может помочь.

      • В случае если слышен шум только лишь при работе какой – либо одной передачи, то причину нужно искать только в коробке, её нужно снимать и открывать, так как вскоре могут быть нарушены и другие .
      • Течь масла – частая неисправность.

      В самом простом случае это может говорить о переливе смазочной жидкости в картер КПП, когда «стравливается» избыток. Но это вредно, так развивается повышенное давление масла. Также частой причиной служит износ сальников. На рисунке изображен момент замены повреждённого сальника коробки.

      В заключение хочется резюмировать, что внимание вашей КПП нужно оказывать через каждые 50-60 тыс км. пробега не только заменой масла, но и тщательным осмотром осадка старого масла, проверкой течи, оценкой шума и разогрева коробки при работе на разных передачах.

      Распространенные поломки КПП в автомобилях ВАЗ-2107

      Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 может потребоваться при обнаружении следующих симптомов некорректной работы:

      • возникают сложности с переключением скоростей, рычаг идет очень туго и требует от водителя значительного физического усилия;
      • передачи переключаются сами по себе;
      • появляется посторонний шум из коробки во время движения авто;
      • протекает трансмиссионная жидкость.

      Как видите, часто встречающихся поломок КПП не так уж много, несмотря на ее достаточно сложную конструкцию и большое количество деталей. В то же время для их устранения обязательно нужно снимать и разбирать трансмиссию.

      Процесс этот довольно сложен, поэтому если вы намереваетесь осуществлять демонтаж самостоятельно, рекомендуем воспользоваться помощью своих друзей или знакомых, имеющих представление о конструкции авто.

      Устранение поломок в механизмах

      По результатам диагностики КПП автомобиля ВАЗ 2107 принимается решение о проведении текущего ремонта или замене агрегата. Выполнение операции по восстановлению работоспособности коробки довольно затратная операция, как по времени, так и по финансам. Для выявления причины потребуется демонтаж механизма, его разборка и дефектация деталей. Выполнение такого рода работ требует опыта и профессионализма.

      Ответ на вопрос, почему на автомобиле ВАЗ 2107 постоянно шумит пятиступенчатая коробка, позволит устранить поломку с минимальными затратами. Не следует сразу же соглашаться на замену механизма, пока не будут исчерпаны все возможности для ремонта. Коробка имеет значительный ресурс и при своевременном ТО и ремонте может эксплуатироваться практически весь срок службы автомобиля.

      #1 [email protected] 1991

      • Пользователи
      • 162 сообщений
      • Регистрация 16-Декабрь 15

      Процесс демонтажа и разборки трансмиссии

      Разборка и сборка КПП при обнаружении какой-либо неисправности должна выполняться в такой последовательности:

      • обесточиваем систему, снимая с АКБ минусовой контакт;
      • демонтируем панель радиоприемника;
      • немного сдвигаем вниз запорную втулку и извлекаем ее из стержневой полости;
      • резким движением вытягиваем стержень из рычага переключения скоростей;
      • снимаем с рычага верхнюю и нижнюю втулки;
      • демонтируем крышку коробки передач, которая фиксируется четырьмя шурупами;
      • извлекаем чехол, защищающий от загрязнений ручник, после чего откручиваем все крепления, расположенные на полу авто;
      • демонтируем шланги, по которым в воздушный фильтр подается теплый воздух;
      • немного сдвигаем вперед стартер, после чего выкручиваем пробку картера КПП и сливаем трансмиссионное масло;
      • демонтируем глушитель и отключаем карданную муфту, включатель заднего хода и тросик спидометра, которым деталь присоединяется к редуктору;
      • разбираем крышку картера сцепления и карданную передачу;
      • отсоединяем последние крепления КПП, отодвигаем ее немного назад и извлекаем наружу.

      Ремонт коробки ВАЗ 2107

      Перед началом работ следует тщательно очистить наружную поверхность КПП и отмыть при помощи керосина.

      Важно: перед тем, как осуществить ремонт коробки передач ВАЗ 2107, необходимо слить из нее трансмиссионное масло. Проще это сделать перед снятием с машины.

      Дальнейшие действия производятся в такой последовательности:

      • Снять вилку сцепления с коробки передач.
      • Демонтировать фланец резиновой муфты со вторичного вала коробки передач.
      • Открутить и снять поперечину крепления КПП.
      • Демонтировать привод спидометра.
      • Снять датчик включения ламп заднего хода.
      • Снять манжету с шаровой опоры рычага КПП.
      • Открутить гайки, крепящие крышку корпуса рычага КПП к задней стенке картера.
      • Снять корпус и прокладку со шпилек.
      • Открутить гайки крепления трубы для выпуска газов.
      • Снять кронштейн крепления, вынуть закладной болт.
      • Отвернуть 5 гаек задней крышки коробки передач ключом на 13.
      • Открутить 10 гаек нижней крышки ключом на 10.
      • Снять крышку вместе с прокладкой.
      • Открутить еще одну гайку задней крышки.
      • Утопить шток 1 и 2 передачи при помощи отвертки.
      • Обстукивая заднюю крышку, демонтировать ее с КПП вместе с прокладкой.
      • Извлечь заглушку блока шестерен заднего хода и 5-й передачи (ремонт 5 передачи ВАЗ 2107 зачастую заключается в замене изношенных шестерен или подшипника).
      • Вынуть 5-ю передачу и передачу заднего хода.
      • Установить заднюю крышку на деревянные бруски и выпрессовать подшипник блока 5-й передачи.
      • Демонтировать уплотнительную прокладку.
      • Выпрессовать сальник из передней крышки КПП и вынуть пассатижами (если необходима его замена).
      • Снять пружинное кольцо с вала КПП.
      • Отвернуть болт, фиксирующий передний подшипник, и демонтировать его вместе с шайбами.
      • Открутить болт шестерен
      • Сдвинуть вилку 5 передачи и снять блок шестерен.
      • Зажать блок шестерен в тисках.
      • Демонтировать шайбу вторичного вала.
      • Отвернуть болты крепления крышки и снять последнюю вместе с прокладкой.
      • Извлечь из отверстий картера пружины, фиксирующие штоки.
      • Извлечь шарики-фиксаторы при помощи резиновой груши (за счет создания в ней низкого давления).
      • Шестерню 5-й передачи и синхронизатор снять со вторичного вала.
      • Снять кольцо.
      • Снять муфту 5-й передачи, сдвинув вилку включения передач.
      • Снять промежуточную шестерню заднего хода с оси.
      • Демонтировать шток включения задней и 5-й передачи, вилку включения и втулку штока.
      • Открутить болт крепления штока.
      • Вытащить блокировочный сухарь.
      • Разжать стопорное кольцо, относящееся к 5-й передаче.
      • Снять с ступицу, пружинную шайбу, шестерню и подшипник заднего хода с вала.
      • Извлечь передний подшипник промежуточного вала.
      • демонтировать промежуточный вал.
      • Снять часть кольца заднего подшипника.
      • Открутить болт, крепящий к штоку вилку 3-4 передачи.
      • Снять шток 3-4 передач и вилку.
      • Вытащить блокировочный сухарь.
      • Открутить крепления вилки 1-2 передач.
      • Демонтировать шток и вилку 1-2 передач.
      • Открутить винты крепления пластины подшипника вторичного вала, используя ударную отвертку.
      • Выдвинуть из картера подшипник.
      • Демонтировать первичный вал.
      • Вынуть роликовый подшипник из вала.
      • Поддеть фиксирующее кольцо промежуточного подшипника вторичного вала и снять подшипник.
      • Демонтировать вторичный вал.
      • Открутить гайку и снять ось заднего хода.
      • Снять с вала синхронизатор 3-4 передач и пружинную шайбу вала ступицы.
      • Извлечь ступицу муфты стабилизатора и шестерню 3 передачи.
      • Выпрессовать из шестерни вторичный вал.
      • Снять втулку шестерни вала и снять шестерню и синхронизатор 1 передачи.
      • Демонтировать ступицу муфты 1-2 передач и муфту синхронизатора.
      • Снять шестерню 2 передачи и кольцо подшипника.
      • Демонтировать тарельчатую шайбу.
      • Выпрессовать из кольца подшипника вторичный вал.
      • Вытащить стопорное кольцо, пружину 4 передачи.
      • Продолжить ремонт КПП ВАЗ 2107 (5 ступка), разбирая другие передачи.
      • Все изношенные детали заменить новыми.
      • Собрать КПП, выполняя действия в обратной последовательности.

      Разборка коробки

      Количество масла в коробке передач. Правила замены масла в КПП ВАЗ

      2183 просмотров

      Коробка передач решает многое в автомобиле. Если он не работает должным образом, то, как минимум, у автомобиля увеличится расход топлива. И самое ужасное, что коробку передач придется менять. Поэтому периодически необходимо проводить техническое обслуживание КПП. Самое простое, что можно сделать самостоятельно (хотя советуем доверить эту работу профессионалам автосервиса) — вовремя менять масло.Давайте разберемся, как это сделать правильно, и какое масло выбрать.

      Когда менять масло в коробке передач

      Мнения расходятся, как и реальная необходимость замены масла в коробках передач. Некоторые устройства требуют полной замены через 80-120 тысяч километров, другие без проблем проезжают 400 тысяч. Многое зависит от состояния и «возраста» коробки передач.

      Еще хочу отметить такой важный момент, как то, что в АКПП жидкость НЕОБХОДИМО менять! Производители уверяют, что в этом нет необходимости, что масло не меняется, но давайте вместе подумаем.Со временем детали производятся, а в масле появляется металлическая стружка. Это приводит к еще большему производству. В итоге «убитая» автоматическая (как и любая другая) коробка передач. Выводы делайте сами.

      Сколько стоит замена гидравлики?

      Это действительно животрепещущий вопрос — сколько стоит замена масла. Цены на нефть растут прямо на глазах, и нам нужно это менять, иначе потребуется еще более дорогой ремонт. Итак, давайте обсудим этот вопрос. Поскольку доллар «прыгает», а вместе с ним и цены, мы начнем именно с этой денежной единицы.

      В среднем литр трансмиссионной жидкости стоит около 4-8 долларов. А в средней коробке передач легковой машины помещается около 4 литров.

      Здесь также запишите статью расходов непосредственно на замену смазки. Как мы писали выше, настоятельно рекомендуем воспользоваться автосервисом. Вы можете заказать у них частичную замену жидкости или полную. Первый будет стоить около 600-800 рублей, а второй — около 1200.

      Почему так много вариаций? Дело в том, что в первом случае все делается вручную, а во втором будет задействована специальная машина, которая полностью смоет старую смазку из системы и загонит туда новую.

      Также учтите, что в случае полной замены количество жидкости должно быть больше, примерно в полтора-два раза.

      Какую замену выбрать — решать вам.

      Стоит обратить внимание на еще один момент. При частичной замене смазки перед покупкой проверьте, какая коробка передач заряжалась ранее. Не нужно мешать изделиям разных производителей.

      Ну а если вы не послушались нашего совета, то аккуратно соберите все пролившееся масло и посмотрите, сколько литров было.Надо столько же заливать. Конечно, тогда можно будет посмотреть по точкам на щупе, но лучше сразу знать сколько заливать. Количество масла в АКПП тоже нужно заливать строго ограничено. Меньше — машина потянет машину. Больше тоже плохо.

      Замена трансмиссионной жидкости должна быть «горячей». То есть температура двигателя должна быть рабочая — около 80 градусов.

      Типы масел

      Не только контрольно-пропускные пункты бывают разных типов.Трансмиссионные жидкости также делятся на несколько типов:

      Тип гидравлики:

      • синтетический;
      • полусинтетика;
      • минеральное;
      • гидрокрекинг.

      Вязкость:

      • высоковязкие;
      • слегка вязкий.

      Для разных типов коробок передач:

      • для автоматов;
      • для механических коробок передач;
      • для вариаторов.

      Заранее приобретите емкость для сбора отработанного масла трансмиссии.Его должно быть не менее 4-5 литров, а рядом на всякий случай поставьте еще один. Такой ход не будет лишним.

      Если вы не хотите знать, на что похоже использованное масло, наденьте перчатки.

      Если в вашем автомобиле установлен автомат, то при использовании герметика (если будете снимать поддон трансмиссии) внимательно его выбирайте. Дело в том, что для АКПП масло более едкое. Обычный герметик с такой смазкой очень хорошо корродирует.Для этого есть специальные герметики.

      Работа и производительность автомобильных агрегатов напрямую зависит от характеристик и объема масла. Разным маркам машин требуется разное количество смазки. Сколько масла нужно заливать в коробки передач, каковы интервалы замены — все зависит от конструкции автомобиля.

      В любой автомобиль необходимо заливать подходящую для него смазку, учитывать дату выпуска машины. Надо полагаться на то, что написано в инструкции по эксплуатации.

      Интервалы смены смазки редуктора

      Если у вас есть машина, менять масло на КПП нужно раз в шестьдесят-семьдесят тысяч километров. Практика показала, что замену желательно проводить немного чаще. При эксплуатации автомобиля его шестерни работают интенсивно, быстро изнашиваются, если длительное время не менять нефтепродукт. Признаком повышенного износа считается металлическая стружка, которая собирается на магнитных элементах.

      Заливать свежее масло в коробку автомат или МКПП необходимо если:

      • жир стал черноватым или коричневатым;
      • масло пахнет гари;
      • количество масла значительно уменьшено;
      • В нефтепродукте присутствуют частицы металла.

      Цвет масла не должен быть черным

      При уменьшенном объеме масла в АКПП можно долить, однако лучше полностью заменить смазку.Насколько сложна процедура замены? Это довольно просто, особенно если вы выполняете его не впервые и имеете большой стаж вождения. Однако для неопытных автомобилистов существуют специализированные сервисные центры. Работники автосервиса за умеренную плату заменят смазку и выполнят другие процедуры, связанные с обслуживанием автомобилей, ремонтом автомобилей.

      Выбор трансмиссионной смазки

      Масло коробки передач может быть:

      • минеральная вода;
      • полусинтетика;
      • синтетика.

      Минерал используется в автомобилях, которые выпускаются давно. Благодаря своей низкой вязкости и текучести он отлично подходит для автоматических / механических коробок передач с высокой мощностью и зазором в корпусе.

      Полусинтетика легко проходит через все детали агрегата. Обычно в него есть специальные добавки. Они повышают устойчивость к коррозии, защищают от закипания, серьезного перегрева.


      Синтетика заливается во многие современные автомобили, которым нужна качественная смазка.Его характеристики обеспечивают надежную защиту всех частей коробки передач. Однако за синтетику придется платить больше, чем за минеральную воду / полусинтетику.

      Сколько масла нужно заменить в коробке передач? Для большинства автомобилей хватит трех с половиной литров масла. В переднеприводные автомобили можно залить 80w85. Эта смазка относится к категории GL-4.

      Заменить трансмиссионную смазку

      Слить отработанный нефтепродукт легче, если его нагреть.Чтобы согреть смазку, проехав пару километров, вернитесь в гараж. Установите машину на канаву или подъемник. Выключите двигатель внутреннего сгорания, зафиксируйте автомобиль с помощью специального инструмента.

      Чтобы удалить всю смазку из машины, используйте домкрат. Поднимите машину набок, дождитесь слияния расходника. Затем поднимите машину с другой стороны. Замена нефтепродукта осуществляется по следующему алгоритму:


      Как точно определить, сколько литров масла в коробке? Прокатитесь или дайте двигателю поработать четверть часа на холостом ходу.Заглушите двигатель, через пять минут проверьте, сколько масла в трансмиссии. При необходимости долейте. Излишки масла можно слить через специальное отверстие.


      Проверка уровня масла на теплом ящике

      Есть другой способ поменять расходник. Процедура длится дольше смены по описанному выше алгоритму. Кроме того, для этого требуется специальное оборудование.

      1. Отсоедините патрубок, соединяющий коробку передач и радиатор.
      2. Установить форсунки приспособления для замены масла.
      3. Запустить двигатель и устройство.
      4. Полностью слить смазку.
      5. Залейте свежее масло в маслозаливную горловину, отвернув крышку.

      Сколько масла заливать? Ответ на этот вопрос можно получить в инструкции по эксплуатации. Автопроизводитель должен указать рекомендуемое количество залитых расходных материалов. Необходимо придерживаться его рекомендаций, чтобы не допустить возникновения различных неисправностей касательно работы машины.

      .
      Спрашивает : Иван Киселев.
      Суть вопроса : Сколько масла заливать в коробку передач ВАЗ-2112?

      Здравствуйте, подскажите сколько масла покупать для ВАЗ-2112 с 16-ти клапанным двигателем в коробке передач? Планирую заменить масло, но не знаю сколько его купить, чтобы полностью заменить его там!

      Масло планирую заменить самостоятельно, поэтому хочу знать точные цифры.

      Замена масла в коробке передач на любом автомобиле, в том числе ВАЗ-2112, — дело ответственное и ответственное.Поэтому к этому вопросу нужно подойти со всей ответственностью.

      Полный объем на КПП

      Общее количество трансмиссионного масла в коробке передач примерно 3,5 л.

      Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

      Всю жизнь меня окружают машины! Сначала в деревне я уже в первом классе носился по полям на тракторе, потом была Ява, после копейки. Сейчас я учусь на третьем курсе Политехникума на автомобильном факультете.Я подрабатываю автомехаником и помогаю ремонтировать машины всем своим друзьям.

      Это относится ко всем типам трансмиссии. , которые обычно устанавливаются на этот автомобиль.

      Такой канистры вполне хватит для полной замены масла.

      Однако большинство автолюбителей считает, что у таких коробок передач есть своя отличительная особенность — лучшая смазка из всех передач, если количество масла превышает его максимальный уровень, указанный на щупе.

      Многих владельцев автомобилей ВАЗ 2107 интересует вопрос, а сколько масла нужно заливать в основные узлы автомобиля, такие как двигатель, коробка передач или задний мост? Фактически, эта информация есть в каждом руководстве по эксплуатации автомобиля, которое выдается при покупке в автосалоне.Но если вы являетесь владельцем подержанного автомобиля или по какой-либо другой причине не знаете, каковы основные заправочные мощности важных агрегатов, то эта информация будет более подробно изложена ниже.

      Требуемый уровень масла в картере двигателя ВАЗ 2107

      Абсолютно все двигатели, которые до последнего момента устанавливались на «классику», имеют одинаковые заправочные баки. Так, например, в двигателе масла должно быть 3,75 л. Самостоятельно отметить этот уровень не всегда возможно, так как не на каждой канистре есть прозрачная шкала.Следовательно, вам нужно ориентироваться еще и по зонду. На каждом щупе есть специальные отметки MIN и MAX, которые указывают минимальный и максимальный допустимый уровень масла в двигателе. Заливать нужно до тех пор, пока уровень не окажется между этими двумя отметками, примерно посередине.

      Грубо говоря, при замене масла в двигателе ВАЗ 2107 вам понадобится канистра объемом 4 литра, так как она пойдет практически полностью. На многих СТО автомеханики при заправке заправляют всю канистру, так как 250 грамм особой роли не играют, при условии, что они выше рекомендованного значения.

      Сколько трансмиссионного масла заливать на классике

      Думаю, что каждый автовладелец прекрасно знает, что сегодня есть модели ВАЗ 2107 как с 4-ступенчатой, так и с 5-ступенчатой ​​коробками передач. Конечно, уровень этих двух ящиков немного, но разный.

      Конечно, в 5-ступку еще надо налить по понятным всем причинам.

      • 5-ступенчатая коробка передач — 1,6 л
      • КПП 4-х ступенчатая — 1,35 л

      Емкость для заливки масла в коробку передач заднего моста ВАЗ 2107

      Вы не поверите, но есть некоторые владельцы, которые даже не подозревают, что задний мост автомобиля тоже нуждается в регулярной смазке, хотя и не так часто, как двигатель.Также есть те водители, которые считают, что если масло не выталкивает и не сочится, то менять его вообще не нужно. Это все неправильно и эта процедура тоже обязательна, как в ДВС, так и в коробке передач.

      Количество смазки должно быть равно 1,3 литра. Для заполнения необходимого уровня нужно дождаться момента, когда масло потечет из заливной горловины, это будет считаться оптимальным объемом.

      Надежная работа коробки передач обеспечивает комфортную эксплуатацию автомобиля.Возникающие проблемы с коробкой передач иногда делают невозможным управление автомобилем. Поэтому коробка передач считается одним из важнейших агрегатных узлов автомобиля.

      Количество заливаемого масла в коробку передач ВАЗ 2107 зависит от модификации агрегата. Автомобили ВАЗ 2107 оснащались четырех- и пятиступенчатой ​​коробками передач. Конкретный тип конфигурации автомобиля предполагает разное количество заливаемого вещества.

      Технический регламент на количество переносящего вещества

      Трансмиссионная жидкость контролируется каждые 10 тыс. Км, т.е.е., во время прохождения очередного ТО. Перед проверкой количества вещества дайте машине немного постоять. За этот период трансмиссионная жидкость успеет стечь по стенкам в коробке. Если уровень жидкости достигает края нижней границы заливного отверстия, то его объема вполне достаточно, и масло не заменяется и не доливается.

      Сколько потребуется трансмиссионного масла при его полной замене, зависит от типа коробки передач. Согласно ТУ установлен следующий объем жидкости:

      • для 4-х ступки -1.35 л;
      • для 5-ти ступки — 1,6 л.

      Опытные водители советуют заливать 5-ти ступку смазки чуть выше установленного уровня — «сколько влезет». Для этого приподнимите машину домкратом за дверь с водительской стороны. Затем добавьте 250-300 г жидкости. Это обеспечит надежную смазку 5-й передачи. Особо опасаться повышенного давления на уплотнители не стоит, так как сброс избыточного давления осуществляется через сапун.

      При каких условиях делать замены

      • Коробка передач ;
      • Коробка передач (задний мост).

      Правила эксплуатации предписывают такую ​​замену каждые 35 тыс. Км или через 3 года эксплуатации ВАЗ 2107 — смотря что наступит раньше. Отдельные советы по замене жидкости в коробке передач касаются случаев приобретения подержанной ВАЗ 2107. Несмотря на заверения прежних владельцев, что жидкость заменяли недавно, лучше перестраховаться и поменять масло в коробке передач.

      Помимо этих случаев, замена передающего вещества необходима для:

      Можно смело сказать: какое качество трансмиссионного масла, каково состояние коробки передач или даже всего автомобиля. Поэтому вполне допустимо менять жидкость чаще. Например, через 20-25тыс. км пробега.

      Что нужно заменить и какие материалы выбрать

      Для замены трансмиссионного вещества в коробке ваз 2107 потребуется:

      Особое внимание следует обратить на то, какое масло лучше всего подходит для семиступенчатой ​​коробки передач.Варианты ответов существенно различаются по уровню качества продукта и его стоимости. Рекомендации пестрят названиями известных брендов по производству смазочных материалов. Какой выбрать, решить непросто. Важно, чтобы выбранная трансмиссионная жидкость была помечена этикетками от 75W90 до 80W95. Группа смазочных материалов должна иметь обозначение GL-4 или GL-5.

      Как изменить: основные этапы процесса

      Успешная замена трансмиссионного вещества в коробке передач происходит после поездки более 5 км.Это нужно для того, чтобы жидкость нагрелась. Замена трансмиссионного масла осуществляется неподвижной фиксацией автомобиля на эстакаде или смотровой яме. Операции выполняются по следующей инструкции:

      Поскольку коробка передач и редуктор заднего моста должны быть залиты одним и тем же маслом, лучше менять его в этих узлах одновременно. Достаточно будет 3 литра (1,3 литра помещается в коробку передач).

      Правила замены масла в КПП ВАЗ

      Замена маслиана в коробке передач — довольно ответственный процесс в эксплуатации и обслуживании автомобиля.Без него она может прийти в негодность, что приведет к замене. В статье будет рассказано, что такое коробка передач, зачем она нужна, технология замены и рекомендации производителей.

      Что такое коробка передач?

      Коробка передач или коробка передач — это передаточный механизм автомобиля, который изменяет частоту и крутящий момент на ведущих колесах. КПП бывают механические, автоматические и вариаторные.

      На сегодняшний день ни один автомобиль не обходится без КПП. Поэтому все автомобили оснащены этим агрегатом.

      Зачем нужна замена маслицы в КПП?

      В любом списке заводских рекомендаций производителя есть пункт: замена масла в КПП. Зачем тебе это? Основная задача трансмиссии — смазка деталей КПП. Из-за того, что оно еще служит теплосчетчиком от шестерен, которые нагреваются, масло может потерять свои свойства.

      При нагревании масло пенится и теряет химический состав, и, соответственно, основное назначение — смазка деталей.Это, пожалуй, основная причина периодической замены уль в коробке. От этого не спасают даже специальные присадки и дополнительные радиаторы охлаждения.

      Типы масла, которое заливают в КПП

      Всего три вида:

      1. минеральное — для самого дешевого автомобиля;
      2. полусинтетика — для машин среднего класса;
      3. синтетика — для более дорогих автомобилей.

      В основном все масла индексные. Итак, трансмиссионные масла
      имеют следующие индексы: 75W-85, 80W-85, 80W-90, 75W-90 и другие аналогичные.

      Обычно автопроизводители пишут, какое масло нужно заливать в механическую (автоматическую) трансмиссию и какого производителя. А производитель смазки указывает, где ее можно применять, индекс, тип и другую подробную информацию.

      Mechanical Box Technology

      Для того, чтобы сменить маслиц в ручном ящике, потребуется специальный инструмент и условия. У разных автомобилей разное расположение привода, и соответственно трансмиссии. Поэтому замена масла в КПП на разных автомобилях
      осуществляется по-разному.Рассмотрим основные принципы замены в ручном ящике:

      • ведите машину там, где будет доступ к ней снизу. Для этого подойдет яма, подъемник и т. Д .;
      • ,
      • дают крутые детали и масла;
      • открутите сливную пробку, которая находится внизу коробки передач, перед тем, как поставить емкость, куда будет сливаться жмыхе;
      • подождать, пока не вытечет масло;
      • очистить резьбу от пыли и грязи как на заглушке, так и на агрегате;
      • затянуть пробкой, не забыв поставить медное или резиновое кольцо уплотнителя;
      • откручиваем верхнюю трубку там, где масляный залив;
      • очистить резьбу и вокруг отверстия от пыли и грязи;
      • залить новую трансмиссию;
      • разъемная втулка.

      Сколько нужно залить масла в МКПП?

      На разных автомобилях этот объем может быть разным, от 0,6 до 2,5 литров. Надо смотреть техническую документацию, которую дает производитель.

      Техника Замена в автоматической коробке

      Есть 2 способа замены в АКПП.

      Первый путь:

      • откручиваем сливную пробку и сам маслиц.
      • После этого снимите масляный элемент (фильтр) коробки передач и промойте или замените его;
      • закрутите сливную пробку и открутите объемную;
      • налить необходимое количество оливок;
      • разделить объемную трубу.

      Метод второй:

      • отсоединить патрубок, соединяющий АКПП и радиатор;
      • ставим патрубки аппарата замены масла;
      • пуск двигателя и устройства;
      • полный рисунок нашей смазки;
      • Залейте новую через заливной канал, предварительно перезагрузив пробку.

      Сколько нужно залить масла в АКПП?

      В зависимости от автомобиля и типа АКПП необходимо заливать от 1.Коробка 4 на 1,9 литра. Рекомендуется заливать смазочную жидкость, рекомендованную производителем. В остальных случаях износ деталей может увеличиваться на большинстве коробок
      .

      Технология замены Olitz на грузовых автомобилях

      В отличие от легковых автомобилей, на грузовых и тракторных, замена происходит иначе.

      1. Стандартно стоит две сливы и две дырки.
      2. Замена масла от трех до четырех часов.
      3. Объем всасываемой смазки с гигантом от 5.От 6 до 8 литров.
      4. Все операции проводятся только на холоде.
      5. Должна быть включена нейтральная передача.
      6. Замена масла происходит каждые 100 тыс. Пробега.

      Грузовые автомобили проезжают больше километров, чем легковые, поэтому менять маслиц нужно чаще, а так как объем большой, то и цена больше.

      Сроки замены для разных типов автомобилей

      Для разных автомобилей существуют разные сроки замены трансмиссионного масла.Это зависит от многих факторов, таких как:

      • тип коробки передач;
      • количество ступеней шестерен;
      • тип автомобиля;
      • просмотров масло в коробку залито.

      Когда нужно менять масло в коробке передач автомобиля?

      Смазку в CPP автомобиля следует менять согласно инструкции производителя. Эти данные обычно заносятся в сервисную книжку и их нужно строго соблюдать.

      По стандарту в МКПП масло меняется каждые 40-50 тыс. Пробега, в АКПП — 60 000 км.Исключение составляет постоянная напряженная езда — газ / тормоз. В этом случае маслиц следует заменить на 2/3 члена
      .

      Ассоциация заводов автопроизводителей, автомобильные специалисты по ремонту и эксплуатации и представители ремонтных баз (СРБ) в 2015 году провели форум, одним из пунктов которого стала замена смазки в коробках различных типов
      Коробки передач.

      В ходе обсуждения были установлены общие правила, через сколько следует менять масло в коробке передач:

      • легковых автомобилей объемом до 2х.5 литров — каждые 25-30 тысяч км;
      • легковых автомобилей
      • объемом от 2,5 до 5,0 л — каждые 30-35 тыс. Км;
      • легковых автомобилей
      • объемом более 5,0 л — после 40 тыс. Км пробега;
      • грузовых автомобилей до 10 тонн — каждые 70 000-80 000 км;
      • грузовых вагонов свыше 10 тонн — через 100000 км.

      Что нельзя делать при выносе коробки передач?

      • избегайте попадания грязи и пыли в новое масло и сам корпус;
      • Избегайте попадания сторонних объектов; №
      • не обследуйте предметы для очистки сливного канала, это может повредить коробку и привести некоторые детали в негодность, либо часть предмета может остаться внутри;
      • не избежать мер безопасности;
      • ,
      • придерживаемся полученной последовательности действий.

      Интересный факт

      Некоторые автовладельцы, чтобы не менять маслицу или при перекручивании коробки, перед продажей машины бросают рулон туалетной бумаги в КПП. Такой способ помогает ездить, коробка ведет себя хорошо, плавно и легко переключает передачи, но это всего несколько дней.

      Надежная работа коробки передач обеспечивает комфортную эксплуатацию автомобиля. Возникающие проблемы с КПП иногда заставляют ездить на машине невозможно.Поэтому коробка передач по праву считается одним из важнейших агрегатных узлов автомобиля.

      Объем мазута в трансмиссии ВАЗ 2107 зависит от модификации агрегата. Автомобили ВАЗ 2107 комплектовались четырех- и пятиступенчатой ​​коробками передач. Конкретный тип конфигурации автомобиля предполагает разное количество залитого вещества.

      Технический регламент о количестве трансмиссионного вещества

      Контроль трансмиссионной жидкости каждые 10 тыс. Км, т.е.е., при прохождении следующего. Перед проверкой количества вещества нужно дать машине немного постоять. За этот период трансмиссионная жидкость успеет стечь по стенкам в коробке. Если уровень жидкости доходит до края нижней прорези заливного отверстия, то ее объема вполне достаточно, и замена масляного бака не производится.

      Сколько потребуется трансмиссионного масла при его полной замене, напрямую зависит от вариации КПП. По ТУ установлена ​​такая жидкость:

      • для 4-х ступки -1,35 л;
      • Для 5-ти ступки — 1,6 л.

      Опытные водители советуют в 5-ти ступку заливать смазку чуть выше установленного уровня — «сколько влезет». Для этого автомобиль с водительской двери поднимается домкратом. Затем рвется 250-300 г жидкости. Это обеспечит надежную смазку шестерен 5-й передачи. Высшего опасения по поводу провисания желез быть не должно, так как сброс избыточного давления осуществляется через сапун.

      При каких условиях производится замена

      • КПП;
      • Редуктор (задний мост).

      Эксплуатационный регламент предписывает такую ​​замену каждые 35 тыс. Км или через 3 года эксплуатации ВАЗ 2107 — смотря что будет раньше. Отдельные советы по замене жидкой субстанции в КПП касаются случаев приобретения бывших в употреблении ВАЗ 2107. Несмотря на заверения прежних владельцев, что замена жидкости недавно усилена и масло в КПП заменено.

      В дополнение к этим случаям, передающее вещество необходимо по адресу:

      Можно смело спорить: какое качество трансмиссионного масла, такое состояние коробки передач или даже всего автомобиля. Поэтому менять жидкость почаще вполне допустимо. Например, через 20-25 тыс. Руб. Км пробег.

      Что понадобится для замены и какие материалы выбрать

      Для замены трансмиссионного вещества в коробке ВАЗ 2107 потребуется:

      Особо следует ориентироваться на то, какое масло лучше подходит для семерки КПП.Варианты ответов существенно отличаются от уровня качества товара и его стоимости. Рекомендации заполнены названиями известных брендов по производству смазочных материалов. Какой выбрать, решить непросто. Важно, чтобы выбранная трансмиссионная жидкость была обозначена этикетками в пределах 75W90 — 80W95. Группа смазочных материалов должна обозначаться GL-4 или GL-5.

      Как изменить: основные этапы процесса

      Успешная замена трансмиссионного вещества в коробке передач происходит после поездки на расстояние более 5 км.Это нужно для того, чтобы жидкость была подогретой. Заменить трансмиссионное масло, закрепив автомобиль на транспортном пакете или смотровой яме. Операции производятся по следующей инструкции:

      Поскольку в коробку передач и редуктор заднего моста нужно заливать одно и то же масло, то лучше менять его в этих узлах одновременно. Достаточно 3 литров (в КПП помещается 1,3 литра).

      ВАЗ-2107 — автомобиль из семейства классических тольяттинских автозаводов, построенный на базе Fiat 124 и ВАЗ-2101.Машина с многолетней родословной зарекомендовала себя прежде всего как одна из самых ремонтопригодных и доступных машин в мире. Эта модель до сих пор пользуется спросом на вторичном рынке, покупается она простой и дешевой конструкцией. Большинство ремонтных ремонтов в корпусе ВАЗ-2107 полностью решаются своими силами. Одна из самых распространенных процедур — замена расходных материалов — например, выбор и замена трансмиссионного масла. Имея дело с этим расходником, необходимо учитывать несколько параметров, чтобы правильно подобрать и заменить масло.В этой статье мы рассмотрим, сколько масла нужно для МАЦН ВАЗ-2107, а также как выбрать его исходя из вязкости, толерантности, вида и лучших марок.

      Частота замены

      Обратите внимание на то, что регламент замены трансмиссионного масла зависит не только от пробега. И все же, в первую очередь, следует исходить из этого — для ВАЗ-2107 это 70 тысяч километров. Этот показатель может меняться в зависимости от условий, в которых эксплуатируется машина.

      Но в российских условиях требуется самая обычная замена данного расходника. Выберите несколько факторов, негативно влияющих на полезные свойства масла:

      • Частая езда по бездорожью, по пыльной и загрязненной местности, не предусмотренной инструкцией ВАЗ-2107
      • Регулярная езда на высоких скоростях, несоблюдение ПДД
      • Двигатель почти всегда работает на высоких оборотах, из-за чего перегревается
      • Изменение климата, перепады температур, осадки и морозостойкость резко сменяются оттепелью

      Как известно, ВАЗ-2107 построен на базе одноименной итальянской модели 1960-х годов.Поэтому неудивительно, что автомобиль не приспособлен ни к современным условиям эксплуатации, ни к активной езде. С другой стороны, «семерка» отлично приспособлена к плохим дорогам — с точки зрения комфорта, но не выносливости. В связи с этим в таких случаях проводить более частую замену масла в МКПП, желательно каждые 50-60 тысяч километров. В целях профилактики не лишним будет заранее проверить объем и состояние смазки.

      Проверить объем и состояние масла

      Определить уровень остатка масла в КПП ВАЗ-2107 можно с помощью измерительного щупа, а также по первичным приспособлениям.Понадобится минимальный набор инструментов. Есть отметки MAX и MIN, на которые необходимо ориентироваться при осмотре. Итак, если уровень жидкости ниже MIN, то необходимо будет вводить определенный объем, пока масло не достигнет отметки, не превышающей MAX уровня, то есть между Max и Min является наиболее оптимальным уровнем.

      Если масло мутное и потемневшее, а также содержит осадок, в этом случае одной присадки будет недостаточно. Итак, в этой ситуации следует проводить комплексную замену масла.

      Подбор масла для ГЦН ВАЗ-2107

      Логично, что перед заменой масла необходимо предварительно изучить несколько важных параметров. В первую очередь обратим внимание на тип масла — синтетическое, полусинтетическое и минеральное. За «семеркой» не стоит тратиться на дорогую синтетику, и оптимальным вариантом будет полусинтетика.

      «Минералка», в свою очередь, рекомендуется для машин с большим пробегом (еще и масло придется менять чаще). Кроме того, важно обращать особое внимание на марку, вязкость и допуски.Для рассматриваемой машины можно отдать предпочтение продукции импортных или отечественных фирм. Например, масло Shell Spirax S5 хорошо зарекомендовало себя с параметрами вязкости 75W-90, а также уровнем качества GL4 или GL5. К более доступным вариантам можно отнести ЛУКОЙЛ, Роснефть, G-Energy и другие.

      Сколько заливать

      Благодаря жидкости, теперь вы можете выбрать объем. Так, для механической 5-ступенчатой ​​коробки передач стандартный уровень установлен на отметке 1,6 литра, или 1,3 литра для 4-ступенчатой ​​коробки — столько масел налить после полной очистки КПП от старого масла .Если этого не сделать, вы не сможете ввести полный объем.

      Многие автолюбители задаются вопросом, сколько масла помещается в трансмиссию ВАЗ-2114. Обычно этот вопрос возникает, когда наступает время замены жидкости в узле. Итак, в этой статье мы рассмотрим, какой объем масла нужно заливать в КПП.

      Заливка масла в коробку передач

      По данным завода-изготовителя, в коробке переключения передач ВАЗ-2114 помещается 3,5 л масла .

      Но, как показывает практика, автомобилисты льют 3.3 литра. Это связано с тем, что при сливах смазочной жидкости часть масла остается в КПП на валах, а также на стенках.

      Процесс заливки масла в КПП

      Если капитальный ремонт (промывка)

      В случае, если коробка передач промыта или проходит капитальный ремонт, заливать сусло объемом 3,5 литра . Также немаловажным фактом является то, что в процессе производства количество заменяемого масла может увеличиваться, так как детали и сам корпус теряют некоторый объем.Но, в этом случае замена потерянного количества не превышает 100 грамм.

      выводы

      Итак, выяснилось, что объем масла в КПП ВАЗ-2114 составляет 3,5 литра. Но, при замене будет переливаться меньший объем, так как внутри узла остается 200 грамм смазки.

      Очень важна своевременная замена ТМ внутри коробки передач на ВАЗ 2109. Автомобили отечественного производства требуют постоянной замены масляных жидкостей, как машины иностранных марок.Замена масла в коробке передач ВАЗ 2109 должна производиться постоянно, как и в других машинах.

      Рассмотрим на примере ВАЗ 2109, как правильно менять масло в КПП, а также какую жидкость выбрать и как часто нужно делать.

      Когда следует менять TM?

      У разных специалистов по этому поводу разные мнения, но больше всего склоняются к тому, что масляные жидкости внутри автомобиля для КПП ВАЗ 2109 нужно менять каждые 30 000 км пробега или один раз в год.Но, конечно, все зависит от условий эксплуатации и дорог, по которым движется автомобиль, поэтому в щадящем режиме трансмиссионное масло может превышать 50 000 километров пробега.

      Качество масляной жидкости должен проверять каждый автомобилист постоянно, желательно не реже, чем каждые 10 000 км пробега. Если масло приобрело неприятный темный цвет, в его структуре видны абразивные частицы или виден посторонний осадок, масляный состав лучше заменить.Так вы не только предотвратите поломку автомобиля, но и обезопасите свое движение по дороге.

      Специалисты обязуются всем автомобилистам производить замену рабочих масел в салоне КПП ВАЗ 2109 при каждом ремонте трансмиссии. Так вы сможете предотвратить загрязнение и эрозию новых деталей, а главное будете знать, что переключение передач выполнено качественно.

      Типы коробок передач 2109.

      Редукторов два типа из девяти, поэтому процедура замены жидкости разная:

        обслуживается
      • — коробка передач с масломерным щупом.В подкапотном пространстве рядом с аккумулятором есть щуп для контроля уровня масла в коробке 2109. Это 5-ступенчатые КПП.
      • неквалифицированный — редуктор без измерительного щупа. Их устанавливают на ВАЗ 2109, у которой всего 4 передачи, а 5-я отсутствует. В таких машинах есть специальная горловина.

      Процесс замены масла

      Сама замена масла в коробке ВАЗ 2109 не очень сложная, поэтому ее можно произвести своими силами и без обращения к специалистам автосервиса.

      Инструмент для замены

      Для замены масла в КПП 2109 или 2108 потребуется следующий инструмент:

      • Для ключей потребуется накидка или ключи-раки на 17 и 12;
      • опорожнить пустую емкость или емкость;
      • для КПП без щупа — шприц для заливки, а для редуктора с щупом — заливная воронка;
      • наличие транспортного средства или тряпки для протирания маслосверла не помешает.

      Подготовьте этот инвентарь, теперь вы можете заменить отработанную масляную жидкость.Его замена в коробке передач ВАЗ 2109 производится в несколько этапов.

      Сливаем масло

      Перед заменой нужно пройти на яму. С КПП будет удобнее сливать старую машину. Весь процесс занимает не более 20 минут.

      Протираем сливную пробку и выкручиваем сливной болт. Заменяем отработанное масло ведром. Далее нужно слить работу из коробки передач автомобиля. После того, как вся выхлопная жидкость стеет, закручиваем болт обратно.

      Залить масло

      В зависимости от типа КПП ВАЗ 2109 порядок замены выхлопной жидкости разный.

      • Для ВАЗ 2109 с коробкой передач с щупом масло нужно заливать прямо через сам щуп. Необходимо поставить воронку и вылить чистое средство до нужного уровня. Проверка уровня PCU. Залить в КПП до максимальной отметки на щупе.
      • Для ВАЗ 2109 с КПП без щупа заливное отверстие справа.Вам нужно открутить пробку и с помощью шприца влить новую жидкость. Т.к. уровня здесь нет, то надо ориентироваться по нижнему краю проема. Заливать масло требуется до тех пор, пока оно не достигнет желаемого уровня.

      Также производит замену и АКПП. После замены произведенных рабочих жидкостей можно продолжить эксплуатацию автомобиля. Учтите, что замену лучше всего производить на СТО, но в любом случае ТМ придется приобретать самостоятельно.Давайте разберемся, какие виды подходят для девятки.

      Что заливать в ящик?

      Сегодня в автомагазинах представлен широкий ассортимент трансмиссионных масел, и зачастую рядовой автомобилист не может подобрать подходящий вариант для своего автомобиля, если не знает, какой смазкой заливать его для своего транспортного средства.

      Рассмотрим три самых популярных и актуальных типа масляных жидкостей, которые следует заливать в коробку ВАЗ 2109:

      1. Синтетическая ТМ считается самой дорогой и эффективной среди конкурентов, но их часто приобретают для иномарок и дорогие модели автомобилей;
      2. Полусинтетический ТМ считается отличным вариантом для использования в коробке ВАЗ 2109, он относительно недорог и отлично выполняет свои функции;
      3. Mineral TM хуже всех подходит для коробки передач, применяется редко, несмотря на невысокую стоимость, так как такая смесь способна повредить шестерни;

      Также масляные жидкости различаются по цвету, плотности, морозостойкости и другим характеристикам.Лучше всего использовать только те рабочие жидкости, которые рекомендованы в инструкции по эксплуатации для вашей модели автомобиля.

      Важно: синтетические масла лучше всего подходят при сильных морозах, полусинтетические хуже показывают при больших минусовых значениях температуры, а минеральные не выдерживают холода.

      Специалисты рекомендуют масло в коробке передач ВАЗ 2109 машины использовать следующих типов: GL-4, GL-4/5, GL-5. Отечественные компании-производители выпускают ТМ-4 и ТМ-5, которые тоже хорошо подходят для девятки.Лучше всего в ВАЗ 2109 показала себя ТМ5-9М, она способна прослушивать вашу коробку передач до 80 тысяч километров пробега, что считается огромным смыслом, конкурентов у этого вида масла нет. В этом случае вязкость масляной жидкости должна быть 75W-40 или 80W-90. Температурные диапазоны подбираются в соответствии с вашим климатическим поясом.

      Лучше всего использовать масла проверенных производителей и желательно, чтобы марка была знакома вам или вашим друзьям, друзьям, родственникам.Таким образом вы избежите проблем и не наткнетесь на некачественный товар, который со временем способен вывести вашу коробку передач в полную непригодность.

      Сколько заливать масла в коробку ВАЗ 2109

      Перед тем, как заливать масло в коробку ВАЗ 2109, нужно его приобрести, а какой объем нужно знать перед магазином в магазине, ведь каждый литр заливается в машина стоит больших денег.

      Часто автомобилисты самостоятельно определяют, сколько масла требуется, при первой его замене, так как для измерения его уровня в КПП есть специальный измерительный щуп.Но в первые годы выпуска такого устройства нет, поэтому автомобилисту приходится ориентироваться самостоятельно.

      В соответствии с техническими характеристиками девятки в ее КПП обычно входит трансмиссионное масло. Но есть некоторые особенности этой характеристики.

      • в четырехступенчатой ​​КПП, объем КПП 3100 литров;
      • при пятиступенчатом числе требуемой смазки 3300 литров.

      Лучше всего поможет разобраться в сервисной книжке вашего автомобиля.

      В любом случае при замене масла в КПП машины ВАЗ 2109 лучше всего использовать щуп для замера. Он поможет определить не только уровень оставшейся смазочной жидкости, но и позволит не переборщить с залитым внутрь составом.

      Видео: Замена в КПП на ВАЗ 21099

      Сколько литров масла должна быть коробка. Правила замены масла в КПП ВАЗ

      Доброго времени суток всем! Вы зашли на наш сайт, а значит искали какое подходящее масло для бокса ВАЗ 2110 .В этой статье мы рассмотрим, какие масла подойдут для коробок ВАЗ 2110 .

      Масло в коробке передач ВАЗ 2110

      Итак, приступим. Автомобиль ВАЗ 2110 с завода комплектуется только 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Конечно, есть «десятки», которыми оснащены и «автоматы», но это результат переоборудования авто «народными умельцами». Это очень редкие случаи и масло в АКПП ВАЗ 2110 следует подбирать в соответствии с установленной коробкой.На этом варианте мы не будем останавливаться, и рассмотрим только, какое масло подходит в механической коробке ВАЗ 2110.


      Производитель рекомендует использовать в коробке передач ВАЗ 2110 Масло с классификацией GL-4 по API или универсальное GL. -4 / GL-5. По вязкости в коробке ВАЗ 2110 подходит трансмиссионное масло SAE 75W90 или 80W90. В любом случае второе число должно быть ровно 90, а первое выбирается в соответствии с климатом, в котором непосредственно используется автомобиль.Если климат мягкий или умеренный, то масло в коробке ВАЗ 2110 нужно выбирать с вязкостью 80W90, если климат холодный — 75W90. В любом случае это всего лишь рекомендация по комфортному использованию автомобиля. В любом случае, если у вас будет в коробке ВАЗ 2110 Масло с вязкостью 85W90, ничего страшного не произойдет. Так как КПП ВАЗ 2110 достаточно «чередующаяся» и неприхотливая, даже налитое в коробку ВАЗ 2110 моторное масло не причинит никакого вреда. Помните поговорку: «Лучше хоть какое-то масло, чем его отсутствие?».И если где-то в дороге вы заметили, что масло в коробке ВАЗ 2110 по какой-то причине «ушло», а до ближайшего магазина очень далеко и под рукой есть только моторное масло, я его смело закидываю в коробку, а при приезде и устранении неисправности просто поменяйте его на «правый».

      Какое масло заливать в коробку ВАЗ 2110?

      Итак, мы определили, что масло в коробке ВАЗ 2110 должно соответствовать классу API GL-4 или GL-5 и вязкости SAE 75W90. или 80W90.. Так как мы находимся в Сибири, и зима у нас достаточно суровая (до -35 ..- 40с), то для нас важно, чтобы после длительного простоя машина заводилась, а трансмиссии включались мягко. Часто при использовании некачественного или неправильно подобранного масла в коробке ВАЗ 2110 После длительного простоя на морозе не получается включить нужную скорость. Приходит долго ждать с зажатой муфтой и спроектированным двигателем, пока масло не станет теплым. Чтобы не возникало таких ситуаций, рекомендую круглогодичное использование в коробке ВАЗ 2110 с вязкостью 75W90.

      А теперь рассмотрим какое масло заливать в коробку ВАЗ 2110 . Среди моих личных рекомендаций три варианта. Это трансмиссионное масло для КПП ВАЗ 2110, которым я сам лично пользовался несколько лет и которые проявляют себя только с лучшей стороны.

      Лучшее масло в коробке ВАЗ 2110


      Почетное третье место занимает трансмиссионное масло Liqui Moly. Hochleistungs-GetRiebeoil GL4 + (GL-4 / GL-5) 75W-90 .В целом продукция Liqui Moly вызывает у меня уважение. Это I. немецкое качество и действительно продвинутые свойства. Почему тогда третье место? Однозначно цена кусается «кусачая». Если вы планируете заливать в коробку ВАЗ 2110 действительно качественное масло и не жалеть денег, то смело переходите по ссылке на покупку трансмиссионного масла Liqui. Moly Hochleistungs-GetRiebeoil GL4 + (GL-4 / GL-5) 75W-90. Уверен, качество вас удивит. А если планируете экономить, то продолжайте.

      Сколько масла в коробке ВАЗ 2110?

      Это последний вопрос, который мы сегодня проанализируем.Итак, объем масла в коробке передач ВАЗ 2110 это примерно 3,3 литра. Это объем, при котором масло льется до отметки MAX на щупе. Но зная устройство КПП ВАЗ 2110, следует налить еще немного уровня максимум. Если ориентироваться на щу, то он на 3-4 мм выше максимальной отметки. Судя по объему, то дополнительно 200-250 мл. Это связано с тем, что конструкция 5-й передачи при заливке масла КПП ВАЗ 2110 до отметки MAX не позволяет полностью ошибиться этой скоростью.Поэтому лучше немного налить.

      Подведем итоги. В ВАЗ 2110 КПП заливается трансмиссионное масло с классом API GL-4 или GL-4/5 и вязкостью 75W90 или 85W90. Для замены необходимо 3,3-3,5 литра. Среди лучших вариантов Масла для КПП ВАЗ 2110 остаются Liqui Moly, Petro-Canada и Zic. Это только мои рекомендации. С полным перечнем трансмиссионных масел для ВАЗ 2110 коробка Вы можете прочитать и купить по

      Автомобильные смазочные жидкости обычно связаны с работой двигателя.Химические соединения На рынке в подавляющем большинстве ориентированы именно на этот силовой агрегат. Но трансмиссии необходимо поддерживать стабильную работу своих механизмов, требуя периодического обновления смазки. Оценивается мнение, что масло в КПП не меняется — заливается только один раз и его хватает на длительную эксплуатацию. Но за редким исключением такой подход чреват быстрым износом деталей активной трансмиссии, что вредно не только для самой коробки, но и для соседних предметов.

      Функции трансмиссионных масел

      Специальные масла для эффективной и безопасной работы Коробки передач во многом схожи с аналогами двигателей. В их состав входит основа и специальные добавки, минимизирующие силы трения, продлевая срок службы деталей. Помимо смазки, масло в коробке передач выполняет функцию отвода тепла от подшипников и шестерен.

      Многое в функциях того или иного состава зависит от добавляемых добавок. Каждая добавка играет роль в поддержании механизмов.В частности, есть антиоксидантные и антикоррозионные присадки, повышающие долговечность элементов вала. Также распространены присадки, действие которых направлено на сохранение качеств основного состава масла — это, например, депрессорные и антипидные присадки.

      Зачем менять масло?

      В обычном состоянии температура смазки, залитой в трансмиссию, составляет 150 ºC (показатель в момент движения машины).Однако в местах соприкосновения шестерни эта величина достигает 300 ºC. Под воздействием пиковых температур масло пенится и теряет смазочные материалы. Конечно, процесс снижения работоспособности состава идет постепенно, но обязательно дойдет до того момента, когда дальнейшая работа со старой смазкой станет невозможной и масло будет производиться в коробке передач автомобиля.

      Среди признаков, указывающих на рабочие свойства смазки, можно отметить неприятный гул дифференциала.Нехарактерные шумы в районе коробки со старым маслом усиливаются, и после 300-500 км пробега начинается процесс разрушения деталей. Заключительный этап этого процесса влечет за собой заклинивание коробки передач.

      Интервалы смены масла

      Для каждого автомобиля промежутки между заменами смазочной жидкости индивидуальны. Как правило, указывают производителя в паспорте или мануале машины. Если говорить о среднем времени, то это будет около 50-60 тысяч километров пробега.Российский производитель АвтоВАЗ, например, рекомендует заливать новое масло в коробку передач через 75 тыс. Км.

      Многое зависит от манеры вождения и условий эксплуатации автомобиля. Интенсивная езда в пробках, где напрашивается стиль «разгон-торможение», приводит к необходимости замены масла после 40 тысяч пробега. Играет роль и качество самого масла. Минеральные соединения считаются наименее эффективными и длительно стойкими. Более прочные полусинтетические и синтетические средства для смазки трансмиссии.

      Какое масло использовать?

      При выборе трансмиссионного масла многое зависит от типа коробки передач. Чтобы понять, какое масло в коробке передач лучше в конкретном случае, следует обозначить базовое разделение по составам на автоматические агрегаты и механические. Инструменты для автоматической трансмиссии имеют аббревиатуру ATF и имеют повышенные требования. Такое масло не только обеспечивает смазку элементов коробки передач, но и способствует плавной работе фрикционных деталей.Свойства масел для MCPP (маркировка MTF) больше ориентированы на более низкие механические нагрузки, смазку пятен трения, нагревание и частицы коррозии.

      Не менее важно учитывать коэффициент вязкости — разделение в этой классификации можно определить по обозначениям SAE и API. Градация в системе API предоставляет 7 категорий, которые различаются по степени передачи элементов нагрузки. Если масло в коробке передач выбрано по классификации sAE, первый план будет выпущен по сезонности применения состава.Итак, различают трансмиссионные автохимии для летней, зимней и всесезонной эксплуатации.

      Подготовка к замене масла

      Операция по сливу и заливке масла особых затруднений у опытных автомобилистов не вызывает, но следует хорошо подготовиться к ее снятию. Для начала необходимо определить, сколько масла в коробке передач автомобиля служило. Например, на модели ВАЗ в среднем требуется 3-4 литра, а стандартному европейскому седану может потребоваться 5-7 литров.Для обеспечения такого объема нужно взять подходящую емкость — таз, ведро или канистру.

      Также потребуются условия для выпуска автомобиля в положение, удобное для замены жидкости. Для этого можно использовать эстакаду или смотровую яму. Из-за отсутствия особых условий многие мастера гаража меняют масло в коробке передач автомобиля, выставляя передние колеса к бордюру. Но это крайний случай, потому что есть риск, что залитая жидкость застрянет под наклоном.

      Процедура замены масла

      Когда автомобиль подготовлен к замене трансмиссионного масла, можно начинать операцию. В большинстве случаев это выполняется по следующей инструкции:

      1. Автомобиль ставится на ручной тормоз, и его колеса надежно блокируются.
      2. Заглушка в отверстии для заливки жидкости снимается и прочищается.
      3. Далее щуп проверки масла (в некоторых моделях он отсутствует).
      4. Отвинчивается упор слива, после чего производится слив масла в отверстие.
      5. Дождитесь пока масла немного — в среднем это происходит за 15 минут.
      6. Далее производится заливка масла в коробку передач с периодической проверкой его уровня с помощью щупа. Процедура может быть завершена, когда будет достигнута отметка Max.

      Заключение

      Производители автохимии регулярно совершенствуют составы трансмиссионных жидкостей, что позволяет рядовым водителям обеспечивать качественную и долговечную работу механизмов коробки передач.Знание правил обновления смазочных материалов позволяет экономно обслуживать автомобили без обращения в специализированные службы. Правильно подобранное и грамотно залитое масло в коробке передач не только продлит срок службы деталей трансмиссии, но и увеличит рабочие ресурсы элементов, взаимодействующих с этими механизмами.

      Стоимость таких масел варьируется от 100 до 800 руб. за литр. Если учесть, что замена производится в среднем раз в 2-3 года, самые экономные автомобилисты могут смириться с такими затратами.Это как раз тот случай, когда обеспечение надежности и безопасности в дороге обходится в приемлемую сумму.

      Качество и достаточное количество смазочной жидкости напрямую влияет на работоспособность узлов и отдельных агрегатов автомобиля. Разным моделям Авто нужен разный объем смазочной жидкости. А сколько, сколько масла нужно заливать в коробку передач и как часто это делать, регулируется конструктивными особенностями транспортного средства.

      Для разных машин Там же будет разный и тип смазочной жидкости.Это зависит от возраста агрегата и от его конструкции. Также необходимо руководствоваться рекомендациями производителя транспортного средства.

      Эта операция наиболее востребована для классических моделей ВАЗ. Ведь по рекомендациям тольяттинских инженеров интервал замены должен лежать в пределах 60-70 тысяч км пробега. Хотя практика показывает, что лучше сделать примерно на 10 тыс. Км раньше.

      Интенсивная работа шестерен в КПП приводит к их выработке, если не менять длительную смазку.Это будет заметно на металлической стружке, идущей на магнитный колпачок, который накручивается там, где масло заливается в коробку передач.

      Подготовка автомобилей к замене масла в КПП

      Замена масла требуется в таких случаях:

      • цвет Масло стало черным или коричневым;
      • появилось гари или гари запах ;
      • уровень смазочные материалы заметно опускаются ниже минимального штампа по ЩУП;
      • в смазке хорошо видна крупица Металлическая стружка.

      При пониженном уровне можно попробовать долить, но сэкономит чаще полная замена трансмиссионной жидкости.

      Выбор трансмиссионного масла

      Основной выбор масла между такими типами:

      • минеральное;
      • полусинтетика;
      • синтетика.

      Минеральное масло применяется на старых моделях автомобилей. Благодаря низкой вязкости и текучести он хорошо удерживается в ящиках со значительной производительностью и возможными зазорами в корпусе.

      Полусинтетическое Имеет меньшую вязкость и легче проникает в различные секции любой коробки передач. Обычно он содержит химические добавки, повышающие коррозионную стойкость, защищающие от закипания или значительного перегрева.

      Синтетическое масло Самое текучее при своей низкой вязкости. Молекулы этой смазки могут быстро проникать в различные щели, поэтому в коробке передач с некачественными герметизирующими свойствами возможны текучесть и уменьшение ее объема.

      Трансмиссионное масло

      Интересующимся, сколько литров масла в коробке передач надо подсказывать примерную формулу. Для «классики» потребуется объем около 1,5 литра, а для автомобилей модели Row «Девятка» или «Десятка» потребуется 3,5 литра.

      Замена масла в коробке передач

      Слить смазочную жидкость выхлопных газов будет легче, если ее температура будет выше. Для этого можно проехать несколько километров и вернуться на место проведения. Далее ставим машину либо на яму, либо на эстакаду.После этого нужно заглушить мотор и закрепить машину с помощью стояночного тормоза.

      Допускается небольшая подобласть автомобиля, чтобы уклон позволял по максимуму избавиться от тестирования. После его давления вы можете подчинить себе автомобиль с другой стороны.

      Шаг 1. Откройте заливное отверстие. Шаг 2. Проверьте уровень масла. Шаг 3. Залейте через воронку. Шаг 4. Добавьте шприцем

      .

      Можно сливать после достижения температуры примерно 40-45 с, чтобы не получить ожоги.

      1. Зачищаем зону, в которой находится заливное отверстие, откручиваем резьбовую пробку.
      2. Под сливное отверстие подставляем емкость, достаточную для снятия теста. В защитных резиновых перчатках закручиваем ключ с резьбой слива. Желательно делать из него не роговой ключ, а накидку, чтобы не повредить резьбу.
      3. Необходимо дождаться, пока не будет растворено максимальное количество жидкости с КПП.
      4. Магнитная пробка требует удаления возможных частиц металлической стружки.
      5. Когда от КПП практически перестанет выламываться, можно на их место закрутить сливную пробку.
      6. Для «классических» моделей ВАЗ мы используем специальный шприц или приспособление из гибкого шланга, закрепленное на одном из его концов баллончика. В других моделях можно обойтись простым пластиковым поливом.
      7. Контролировать уровень масла с помощью щупа или по нижнему уровню смотрового отверстия. Некоторых водителей слегка приподнимают автомобильным домкратом, чтобы добавить «лишних» 200-250 мл масла.
      8. После этого можно откручивать отверстие отсека.

      Узнать более точный уровень можно после того, как машина прорвется через несколько километров или проработает на холостом ходу 10-15 минут.Потом тратить авто и через 5-7 минут замерять уровень щупом. При необходимости жидкий войлок. Излишки можно слить через соответствующее отверстие.

      Надежная работа Трансмиссия обеспечивает комфортную работу автомобиля. Возникающие проблемы с КПП иногда заставляют ездить на машине невозможно. Поэтому коробка передач по праву считается одним из важнейших агрегатных узлов автомобиля.

      Объем мазута в трансмиссии ВАЗ 2107 зависит от модификации агрегата.Автомобили ВАЗ 2107 комплектовались четырех- и пятиступенчатыми коробками передач. Конкретный тип конфигурации автомобиля предполагает разное количество залитого вещества.

      Технический регламент о количестве трансмиссионного вещества

      Трансмиссионная жидкость контролирует каждые 10 тыс. Км, т.е. при прохождении очередного. Перед проверкой количества вещества нужно дать машине немного постоять. За это время трансмиссионная жидкость будет проходить сквозь стенки в коробке.Если уровень жидкости доходит до края нижней прорези заливного отверстия, то ее объема вполне достаточно, и замена масляного бака не производится.

      Сколько потребуется трансмиссионного масла при его полной замене, напрямую зависит от вариации КПП. По ТУ Устанавливается такая жидкость:

      • для 4-х ступки -1,35 л;
      • Для 5-ти ступки — 1,6 л.

      Опытные водители советуют в 5-ти ступке заливать смазку чуть выше установленного уровня — «сколько влезет».«Для этого автомобиль с водительской двери поднимается домкратом. Затем отрывается 250-300 г жидкости. Это обеспечит надежную смазку шестерен 5-й передачи. Высших опасений по поводу проседания быть не должно. сальники, так как сброс избыточного давления осуществляется через сапун.

      При каких условиях производится замена

      • КПП;
      • Редуктор (задний мост).

      Эксплуатационный регламент предписывает такую ​​замену каждые 35 тыс. Км или через 3 года эксплуатации ВАЗ 2107 — смотря что будет раньше.Отдельные советы по замене жидкой субстанции в КПП касаются случаев приобретения бывших в употреблении ВАЗ 2107. Несмотря на заверения прежних владельцев, что замена жидкости недавно усилена и масло в КПП заменено.

      В дополнение к этим случаям, передающее вещество необходимо по адресу:

      Можно смело спорить: какое качество трансмиссионного масла, такое состояние коробки передач или даже всего автомобиля. Поэтому менять жидкость почаще вполне допустимо.Например, через 20-25 тыс. Руб. Км пробег.

      Что понадобится для замены и какие материалы выбрать

      Для замены трансмиссионного вещества в коробке ВАЗ 2107 потребуется:

      Особо должно входить в состав какого масла лучше подходит для семерки КПП. Варианты ответов существенно отличаются от уровня качества товара и его стоимости. Рекомендации Pestry названия известных брендов по производству смазочных материалов. Какой выбрать, решить непросто.Важно, чтобы выбранная трансмиссионная жидкость была обозначена этикетками в пределах 75W90 — 80W95. Группа смазочных материалов должна обозначаться GL-4 или GL-5.

      Как изменить: основные этапы процесса

      Успешная замена трансмиссионного вещества в коробке передач происходит после поездки на расстояние более 5 км. Это нужно для того, чтобы жидкость была подогретой. Заменить трансмиссионное масло, закрепив автомобиль на эстакаде или смотровой яме. Операции производятся по следующей инструкции:

      Так как в редуктор и редуктор заднего моста необходимо заливать одинаковое масло, то менять его в этих узлах лучше одновременно.Достаточно 3 литров (в КПП помещается 1,3 литра).

      Срок службы коробки передач зависит от качества трансмиссионного масла. Если ее физические свойства или уровень (количество) не соответствуют требуемым параметрам, детали детали начинают интенсивно изнашиваться. Долейте масло в коробку ВАЗ 2107 или замените самостоятельно. Эта операция не требует высокой квалификации и специальных инструментов. Нужно только знать, какое масло можно заливать в КПП «семерка», когда и как его менять или подбрасывать.

      Как проверить уровень масла в КПП ВАЗ 2107

      Проверка уровня масла в коробке производится следующим образом:

      • установить автомобиль на смотровую яму;
      • тряпкой и щеткой по металлу очистите пробку и поверхность ящика возле отверстия для перевозки масла;
      • откручиваем боковую пробку топливного отверстия.

      Уровень масла должен доходить до нижнего края. Заодно можно проверить состояние масла.


      Если говорить о том, сколько масла в коробке ВАЗ 2107, нужно понимать, о какой модификации идет речь.В четырехступенчатую коробку залито 1,35 литра масла, а в пятиступенчатую — 1,6 литра.

      Когда необходимо заменить или долить масло в коробке «семерка»

      Брать масло только тогда, когда его уровень ниже нормы. Сделать это можно с помощью специального шприца, предварительно открутив трубку маслобака.
      Замена масла в коробке ВАЗ 2107 производится в таких случаях:

      • После пробега 60 тысяч километров. Производитель рекомендует менять трансмиссионное масло именно с этим интервалом, но на самом деле лучше делать это немного чаще — около 50 тысяч километров.
      • С появлением посторонних шумов. Масло со временем теряет свойства, в него попадают влага и частицы металла, которые ускоряют износ деталей. Поэтому первое, что нужно сделать при появлении перегноя или гринкопа — это проверить и заменить масло.
      • С резкой сменой цвета (чернением). Если масло в КПП имеет черный цвет, его нужно срочно менять, вне зависимости от текущего пробега автомобиля.
      • При покупке машины с пробегом. Если вы не знаете точно, когда бывший хозяин в последний раз менял трансмиссионное масло, сделайте это сразу после покупки.

      Отправка с заменой масла быстро приведет к поломке КПП.

      Какое масло заливать в коробку ВАЗ 2107

      Вне зависимости от модификации КПП (пяти или четырехступенчатой) в нее можно заливать только специальное масло, свойства которого соответствуют условиям эксплуатации машины.
      Производитель рекомендует масло двух групп:

      • GL-4 — масло с высокими присадками, предназначенное для высокоскоростных механических трансмиссий с низким крутящим моментом или тихоходных MCPP с высоким крутящим моментом.
      • GL-5 — масло, разработанное для гипоидных передач, в которых шестерни вращаются под наклоном друг к другу. Он хорошо зарекомендовал себя на КПП, эксплуатируемых в суровых условиях.

      В коробке «Севенки» могут использоваться синтетические или полусинтетические масла следующих классов вязкости:

      • SAE80W85 — масло, рассчитанное на диапазон температур от -35 до +35 CO.
      • SAE75W90 — Всесезонное масло, способное работать в диапазоне температур от -40 до +35 CO.
      • SAE75W85 — Всесезонное масло, работающее в диапазоне от -40 до +45 CO.

      Последние два типа масла лучше всего адаптированы к российским погодным условиям.

      • Какое нужно для замены масла в КПП ВАЗ 2107

      Для работы необходимо приготовить:

      • шестигранный ключ;
      • тряпка;
      • гаечный ключ;
      • металлическая щетка;
      • емкость для отработки;
      • шприц для маслобойка;
      • масло новое.

      Как поменять трансмиссионное масло в КПП ВАЗ 2107

      Для замены масла в коробке «Семерка» необходимо выполнить такие действия:


      Важно: Не допускать попадания масла на землю.Он содержит химические вещества, опасные для окружающей среды.

      • Протрите сливную пробку.
      • Ключ Stex закрутите сливную пробку.

      ВНИМАНИЕ: Если в «работе» присутствуют опилки, КПП требует ремонта!


      Совет. Если у вас нет шприца для масляного бака, можно использовать воронку с прикрепленной к ней длинной гибкой трубкой. Последний необходимо сделать сверху с левой стороны двигателя и вставить в отверстие отсека.Таким образом, можно заливать масло в коробку передач без использования шприца.

      Теперь вы знаете, как заливать масло в коробку ВАЗ 2107 и можете самостоятельно контролировать его состояние. Своевременная замена маслобака Либо прослужит долгую службу такого дорогостоящего узла, как КПП.

      проверка и замена, сколько и какое масло заливать

      Задний мост ВАЗ-2107 представляет собой сложное устройство, с помощью которого оборот коленчатого вала преобразуется во вращение задних колес.Ведущий мост фиксируется на корпусе машины с помощью тяги. Для надежной работы редуктора предусмотрена заливка, предохраняющая механические детали от преждевременного износа. Это устройство работает в условиях высоких температурных перепадов и постоянной нагрузки. Поэтому для защиты поверхностей требуется специальное масло с повышенными защитными свойствами.

      Задний мост часто работает при высокой температуре (около 140 градусов). Под воздействием воздуха происходит изменение состава смазочной жидкости, образуются сгустки, выпадение осадка, снижается вязкость.В результате защитная смазка становится бесполезной. И детали ведущего моста разрушены. Замена масла в заднем мосту ВАЗ-2107 позволяет значительно продлить срок службы автомобиля.

      Конструкция редуктора ВАЗ-2107 — гипоидная трансмиссия со смещенными осями. Такая конструкция снижает шумовые показатели при снятии деталей механизма. Но при этом дополнительный слайд может вызвать удары. Качественная смазка защищает от появления такого рода неисправностей.

      Когда может потребоваться замена

      Смазка со временем теряет свои свойства. Менять масло в мосту следует регулярно по инструкции. Но в процессе эксплуатации могут появиться признаки неисправности, свидетельствующие о необходимости более быстрой замены отработанной жидкости: сбоку моста появляется

      • ;
      • при смене нагрузки слышны питчи;
      • На коробке передач имеются подтёки и следы масляной жидкости.

      В инструкции по уходу за автомобилем написано, что в ВАЗ-2107 замена масла заднего моста впервые после пробега (2000 км).И тогда его нужно менять каждые 60 тысяч километров. Но, учитывая тяжелые климатические условия со сверхнизкими температурами, плохие дороги и постоянную езду в городских пробках, новое масло рекомендуется заливать после 30 — 35 тысяч километров пробега. Внеплановый при покупке подержанной машины капитальный ремонт также сопровождается заменой смазочной жидкости.

      Специалисты советуют менять смазку в разное время года (зима и лето). Зимой масляная подпитка должна быть более жидкой, с пониженной температурой потери температуры.А летом — более вязкие.

      Проверка уровня масла

      Инструкция по замене масла

      Заменить редуктор КПП можно на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. Перед тем, как загнать машину на яму, следует немного покататься и прогреть мостовую жидкость. Также заранее следует подготовить инструмент (набор ключей и отверток), емкость для работы, защитные перчатки, тряпки, специальный шприц или приспособление с заливным шлангом.

      Замена масла в редукторе заднего моста ВАЗ-2107 производится в такой последовательности:

      1. Очистить сливную и грязезащитную пробку от грязи.
      2. Ключ на 12 Открутите сливную пробку.
      3. Слейте старое трансмиссионное масло в приготовленную емкость. Помните, что жидкость после прогрева будет горячей.
      4. Затянуть заглушку.
      5. Отвинтить заливную трубку.
      6. Залейте туда столько масла, чтобы оно доходило до нижнего края отверстия.
      7. Затянуть заглушку топливного отверстия. Убедитесь в отсутствии утечек.

      Если проверка выхлопной жидкости показывает сильное загрязнение, то перед заливкой необходимо промыть коробку передач.Для этого трансмиссионное или моторное масло смешивают с дизельным топливом в пропорции три к одному. Полученная смесь заливается в коробку передач. Домкрат поднимается на одно колесо. Двигатель заводится, подключается первая передача. Такой процесс длится несколько минут. После этого очищающую жидкость можно слить и залить ведущим мостом.

      Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 относится к заднеприводным автомобилям. Привод задних колес осуществляется за счет заднего моста и карданной передачи. Важную роль в этом играет задний мост, представляющий собой редуктор для переключения крутящего момента с одного значения на другое.Это механизм, в котором вращаются шестерни. Для уменьшения трения этих шестерен используется масло. Какое масло рекомендуется заливать в задний мост заднего моста ВАЗ 2107, и об этом и пойдет речь в этом материале.

      Редуктор заднего моста — это механизм, который подвергается ряду различных нагрузок. Из-за этих нагрузок возникают разрушительные действия. Чтобы избежать ускоренного износа деталей шестерен, нужно использовать специальную смазку. Эта смазка представляет собой масло, которое при работе зубчатого механизма обволакивает их, устраняя ускоренный износ, перегрев, а также проводит очистку зубьев от стружки и металлической пыли.

      Замена масла в редукторе заднего моста необходима по той простой причине, что со временем оно теряет свои первичные свойства. При трении шестерен друг о друга выделяется тепловая энергия, величина которой снижается за счет смазочной жидкости. Кроме того, при трении зубчатых колес происходит трение зубьев, при котором образуется стружка и металлическая пыль. Если долгое время не меняла смазку в коробке передач, количество металлической стружки и пыли будет только увеличиваться, что скажется на ускорении износа трущихся деталей.

      Когда менять смазку редуктора

      Замена масла в заднем мосту автомобиля ВАЗ 2107 должна производиться регулярно, но определенного порога нет. Все зависит от множества разных факторов, но производитель отечественного автомобиля рекомендует проводить эту процедуру каждые 60 тысяч км.

      Одним из основных факторов, влияющих на срок замены масла, являются:

      1. Характер вождения. Частые и резкие старты не позволяют использовать детали и механизмы автомобиля, в том числе задний мост.
      2. Условия эксплуатации автомобиля. Если машина эксплуатируется в сельской местности, где есть дороги с плохим покрытием, пыль, грязь, то к замене следует прибегать чаще.
      3. Качество смазки. В задний мост ВАЗ 2107 рекомендуется заливать специально качественное масло. Если заливать некачественный смазочный редуктор, то к их замене придется прибегать гораздо чаще.
      4. Эксплуатация легкового автомобиля с прицепом. Износ деталей устройства ускоряется, если автомобиль эксплуатируется с прицепом, в котором перевозится груз.

      Особенности выбора смазки

      В редуктор заднего моста ВАЗ 2107 рекомендуется заливать полусинтетическое трансмиссионное масло. Он должен иметь параметры вязкости 75W-90. Это универсальный вариант смазки, которую обычно заливают в КПП.

      Специальное трансмиссионное масло в коробке передач повышает качество деталей, а также снижает их износ. Сколько масла нужно залить в коробку передач, знает далеко не каждый владелец «семерки». Объем смазочного материала для коробки передач — 1.35 литров. Его заливают через специальное отверстие бухты (сбоку) с помощью технического шприца. Необходимо слить старую смазочную жидкость, для чего внизу есть специальная сливная пробка.

      Замена масла пошагово

      Порядок замены масла в коробке передач от прогрева старой плакировки, для этого надо проехать на 10-15 машин. После этого нужно пройти на смотровую яму, взять необходимые инструменты и материалы и спуститься вниз. Процедура замены предполагает следующие манипуляции:


      1. Промывка механизма.Этот шаг не является обязательным, так как существуют разные мнения о необходимости выполнения промывки механизма. Если в жидкости в жидкости есть сколы, то в мостик рекомендуется промывочная жидкость. Для этого можно использовать специальные жидкости или использовать слюнное масло. После промывки или слива жидкости необходимо закрутить сливную пробку.
      2. Заливка масла происходит через резьбовую пробку. Эта заглушка находится в средней части моста, сзади. Для того, чтобы через эту пробку залить масло в мост, следует использовать специальный шприц.Его можно приобрести в магазине. Заливайте материал до тех пор, пока он не начнет течь из топливного отверстия. Это примерно 1,3-1,5 литра.
      3. После остается только закрутить на место заливную пробку.

      На вершине моста стоит Сапун. После того, как масло попало, необходимо проверить его особенности перемещения. Он должен двигаться легко и без тюрьмы. Если сапун не функционирует, то при нагревании смазки в редукторе она начнет течь через

      1.Выверните вилку заднего моста заднего моста.
      2. Подменяем сливное отверстие емкости заднего моста объемом не менее 1,5 л.
      3. Шестигранным ключом на 12 мм повернуть пробку сливного отверстия заднего моста.
      4. Сливаем масло с заднего моста автомобиля ВАЗ 2107. Втулка вилки снабжена магнитом, притягивающим износ деталей коробки передач.
      5. Очищаем заглушку пробки и устанавливаем обратно в задний мост автомобиля ВАЗ 2107.

      Примечание
      Если масло Fusion из заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 темное и хорошо заметны частицы металла, задний мост Редуктор на автомобиле ВАЗ 2107 рекомендуется промыть.

      Для мытья редуктора заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 заливаем примерно литр маловязкого масла (например, шпинделя). Поместив одно из задних колес (см. «Колесо автомобиля ВАЗ 2107 — замена»), запустите двигатель на автомобиле ВАЗ 2107 и включите первую передачу. Минут через пять выключаем двигатель, сливаем масло с заднего моста, зачищаем и закручиваем пробку.
      6. Залейте в задний мост до уровня крепежного отверстия свежее трансмиссионное масло и заверните пробку.
      7. Очистите сапун снаружи кистью или тряпкой. Несколько раз поворачиваем колпачок колпачка, чтобы очистить его канал.

      Приветствую)
      Конечно масло в мостах меняют в ходовой, но машина куплена недавно, что и когда предыдущие хозяева заливали мосты непонятно, поэтому решил все поменять. Для этого я приобрел 3 литра трансмиссионного масла LiQui Moly 75W90 и 6 цилиндров универсального очистителя STEP-UP.

      1) Очистите крышку редуктора железной щеткой от наночастиц.

      Примерно так.

      Из-под грязи показались заводские пластины, в данном случае 3,73 (передаточное число).

      Каталожный номер и год выпуска (2004)

      2) Откручиваем заливную пробку (3/8 квадрат). Всегда следует начинать с заливной пробки, потому что если она не откручивается — лучше не заводить.

      3) Посмотрите, какой мазут.

      4) Снимите болты крепления крышки (головка на 17/32 — около 13.5 мм).

      5) Снимите крышку и слейте старое масло. Осторожно, не загружайтесь.

      6) Подпружините все внутренности моста с помощью очистителя (можно использовать любой автомобильный в аэрозольных баллончиках).

      7) Металлической щеткой удаляем остатки старого герметика.

      8) Как только все слил уборщиком заново.

      9) Собираем остатки очистителя с корпуса дифференциала.

      10) Тщательно продуть все внутренности сжатым воздухом (задача полностью высушить остатки очистителя).

      11) Перейти к крышке, ее тоже нужно тщательно очистить от герметика и грязи.

      12) Промываем и сушим крышку.

      Не экономьте на герметиках, берите только качественный высокотемпературный автомобильный герметик.

      13) Нанесите герметик.

      Герметик необходимо наносить гладким валиком диаметром около 6 мм без разрывов. Отверстия следует обходить изнутри.

      14) Осторожно, стараясь не смазывать герметик, установите крышку на место.

      15) натянуть крепежные болты динамометрическим ключом (время 41 Н * М). Лишний герметик аккуратно сотрите тряпкой. Не спешите сразу заливать масло, дайте герметику просохнуть.

      С задним редуктором все нормально. Единственно крышка у него оказалась более ржавой. Поэтому было решено отказаться от нее.

      Засыпано почвой.

      И краска.

      Вот он еще на своем месте.

      Процесс заливки масла опишу словами — довести подвеску автомобиля до рабочего положения (привязать снизу или поставить на колеса), залить масло через заливное отверстие до уровня пробки (пока не начнет литься зад), поставил заглушку на место (простонал тонким слоем герметика). Надеюсь, эта статья вам пригодится.

      П.С. Прошу прощения за некачественные снимки, сфотографированные на телефон.

      Также сегодня отрегулировал задние колодки, вроде с завода никого не было.И ручник не использовал, как АКПП.

      Теги: Какое масло заливать в редуктор заднего моста ВАЗ 2107

      Замена масла в Редукторе ВАЗ 2101-2107. ФИЛЬМ УЖАСОВ!!! на сливной пробке! Мостовой тахахтит. В дальнейшем замена моста на …

      Замена масла в КПП и задний мост ВАЗ 2106 классик.

      Форум сообщества «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2. Решил … Сообщества> ВАЗ: ремонт и доработка> Форум> Какое масло лучше заливать в мост и… Там есть! И на мойку ездить не собираюсь, задний мост субдомроте … 4 литра думал, что и коробка, и коробка перелились.

      Какое масло заливать в редуктор заднего моста ВАЗ 2107? | Тема: Татьяна

      Анатолий Нормальный Тад-17 и сейчас не найти.
      TM5-18 или GL-5. Для гипоидного снаряжения!
      Посещаемость лучше, чем 75W90. Большинство полусинтетических веществ именно таковы.

      Екатерина Тат17

      Станислав теперь удобнее Би 75-90, ОК 300 Ра литр.

      Геннадий Тат 17 или любая передача.

      Ольга, все предназначено для гепоидной детонации,

      Антонин есть в инструкции к ней ..

      толи 18-5 или .. как то так. 15-8

      Посм штамп в инете

      Наталья передача.
      Марка особого значения не имеет, но, как правило, чем дороже масло, тем лучше. А еще нужно посмотреть на класс вязкости. Чем больше разница между числами, тем лучше.
      Для трансмиссионных масел это, например, 75W-90.Валерия.

      Светлана ТАТ17 или ТрансМиссия.

      Денис Тад-17 или если найдешь просто «нигрол»

      Артур МКПП Отличное трансмиссионное масло

      Cyril GL-5 75W90 полусинтетика или синтетика решит тебе.
      Cixethythics: BP HT 75W90 — хорошее масло, от нашего — TNK GL-5 75W90 Егор

      Артем самый простой ТАД-17 I. Можно импортные аналоги для гипоидной передачи …

      Замена трансмиссионного масла в редукторе заднего моста и …

      Меняем масло в редукторе заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107:… залить в КПП (коробку передач), поднять домкратом одно заднее колесо, запустить двигатель, включить Первую передачу и дать …

      Многих владельцев автомобилей ВАЗ 2107 интересует вопрос, а сколько заливать масла в основные узлы машины, такие как двигатель, коробка передач или задний мост? Фактически эта информация есть в каждой инструкции по эксплуатации автомобиля, которая выдается при покупке в автосалоне. Но если вы являетесь владельцем подержанного автомобиля или по каким-либо другим причинам не знаете, что такое основные заправочные баки важных агрегатов, то эта информация будет предоставлена ​​более подробно.

      Необходимый уровень масла в картере двигателя ВАЗ 2107

      Абсолютно все двигатели, которые до последнего момента ставились на «классику», имеют одинаковые заправочные бачки. Например, в двигателе масло должно быть 3,75 л. Самостоятельно отметить этот уровень не всегда удается, так как не на каждой канистре есть прозрачная шкала. Поэтому нужно больше ориентироваться и на Щу. На каждом датчике есть специальные отметки MIN и MAX, которые указывают минимальный и максимальный допустимый уровень масла в двигателе.Заливать нужно до тех пор, пока уровень не окажется между этими двумя отметками, примерно посередине.

      Грубо говоря, при замене масла в двигателе ВАЗ 2107 понадобится канистра объемом 4 литра, так как уйдет практически полностью. Во многих-же сотнях автомеханики при заправке выливают всю канистру целиком, так как 250 грамм особой роли не играют, при условии, что они превышают рекомендуемое значение.

      Сколько заливать трансмиссионное масло в КПП «Классика»

      Думаю, что каждый автовладелец прекрасно знает, что сегодня есть модели ВАЗ 2107 как с 4-х, так и с 5-ступенчатой ​​коробками передач.Конечно, уровень этих двух ящиков немного, но разный.

      Конечно, в 5-ти ступной заливке надо еще немного по понятным по всем причинам.

      • 5-ступенчатая КПП — 1,6 л
      • КПП 4-х ступенчатая — 1,35 л

      Емкость заправки масла в редуктор заднего моста ВАЗ 2107

      Вы не поверите, но есть такие владельцы, которые даже не знают, что задний мост автомобиля тоже нуждается в штатной смазке, хотя и не так часто, как двигатель.Также есть такие водители, которые считают, что если масло не ездит и не чувствуется, то менять его вообще не нужно. Это все неправильно и выполнять эту процедуру тоже обязательно, как в FRO, так и в КПП.

      Объем смазки должен составлять 1,3 литра. Чтобы налить необходимый уровень, нужно дождаться того момента, пока масло не потечет из заливной горловины, это просто будет считаться оптимальным объемом.