Для начала перечислю список
инструментов, которыми я пользовался.
Отвёртка (обычная)
Отвёртка (фигурная)
Плоскогубци
Ножници
Надфиль(круглый)
Надфиль(трейгольный)
Лезвие
Самоклеющаяся плёнка под дерево(Или какая вам нравится)
Маркер чёрный(желательно перманентный)
Болончик лака(бесцветного)необязательно, но рекомендую
Светодиоды 5 шт.(большие)
Бумага на клейкой основе (лист бумаги)
Паяльник
Точильный станок
Лак для ногтей красный
Принтер
Желание,терпение,внимание,и руки из плечь!:-):-)
Если что забыл извините!
Часть 2: Снятие панели
Откручиваем торпедо в 2 местах
под панель приборов:
Снимем запорные защёлки в
нижней части панели приборов:
Отсоединяем провода и на мамки
наклеиваем подписи, «от чего эта розетка» например — «Спидометр, масло
итд». «то чтобы при сборке на протупить и не спалить приборы:
Снимаем панель приборов:
[/b]
Часть 3: Разборка панели приборов и датчиков
Снимаем все приборы и
складываем всё по группам. Это чтоб не путаться и порядок на столе
поддерживать:
Разбираем все приборы и
датчики складывая всё по группам. Зачем — см.выше.
Примечание: при снятии быть очень, очень аккуратными со стрелками спидометра и
тахометра .
Часть 4: Подготовка
Зачищаем алюминиевые шкалы.Это для того, что
если бумага самоклеющаяся тонкая-не было видно старых
шкал.
Необязательно, но
рекомендовано.
Качаем ОТСЮДА[b] Шкалы и выбираем понравившиеся!.
Распечатываем, ламинируем
полученное. Потом вырезаем отдельно каждую шкалу.
Наклеиваем на очищенные старые шкалы
и прорезаем все отверстия.
Полируем края (отверстий) круглым и где надо
треугольным надфилем.
Наносим красный лак на стрелки спидометра и
тахометра а та
же датчиков.(чтобы на белом фоне они были видны.)
Часть 4: Выполнение главных работ
Далее вырезаем кусок
самоклеющейся бумаги под дерево для панели и наклеиваем.
По краям лезвием,
вырезаем 2 миллиметра. Придавая объёмность приборной доске.
Там где будут стоять
приборы и кнопки — вырезаем и края полируем круглым надфилем.
Ямки ободов
закрашиваем маркером. Потом покрываем всё прозрачным лаком придавая
заводской вид.
Собираем наши приборы и датчики: Зажимаем обода плоскогубцами,
и если примерить в панельке то получается вот так:
В общем смотрится так:
Часть 5: Финальная
Вставляем в панель приборов
наши датчики и приборы:
Возьмём большие диоды яркого свечения и на
точильном станке
сточим верхнюю выпуклую часть.
Чтобы свет был не направленным а рассеянным:
Потом шлифуем их на там же станке но войлочным
кругом. (Чтобы
ярко светил. Из-за стачивания поверхность царапается и плохо пропускает
свет. Если такого нет, то просто капните момента на
головку диода.(эффект немного
хуже, но тоже вариант )
Примечание:при необходимости — допаять сопротивление ( какое -
подскажут на любом радиорынке )
Вставляем наши диоды вместо
старых ламп подсветки.
Ставим нашу панель на прежнее
место в обратном порядке описанном выше.
Для ваз 2108-99 делается примерно также, поэтому нет смысла расписывать!
Теперь вам пригодятся те наклейки, которые вы
делали на мамки. Удачи!
Процесс изготовления шкалы — Carscale.ru
Привет! Часто люди, обращающиеся к нам впервые спрашивают: «Как заказать?»,«С чего начать?». В этой записи я постараюсь подробно описать процесс создания шкалы, основные несколько этапов.
Хорошо, когда в каталоге уже есть макет вашей оригинальной шкалы приборов. Тогда сразу переходим к пункту №2. Если вашей панели нет, то читаем с самого начала.
Создание оригинального макета. В качестве примера возьмем шкалу для Kia Rio. Для создания макета используется отсканированное изображение оригинальной шкалы приборов.
Формат изображения — TIFF, разрешение 300 dpi, цветное, с лицевой и обратной стороны. Данное изображение переводится в векторный формат посредством программы Corel Draw.
Полученный макет оригинальной шкалы приборов будет использоваться как основа для дальнейшей работы.
Редактирование макета с учетом пожеланий клиента. Важной особенностью нашей компании является изготовление индивидуальных шкал приборов. Вы можете изменить цвета фона, символов, их форму и содержание, заменить шрифты и добавить любой логотип или надпись. Так, клиент пожелал оформление в стиле панелей приборов фирмы Audi, весьма аккуратный и строгий стиль. В результате получили следующий макет
Утверждение макета и согласование конечной стоимости заказа. Несмотря на то, стоимость фиксирована в пределах одной категории, в зависимости от пожеланий клиента, стоимость может быть увеличена (белая поверхность шкалы, цвет фона, отличный от черного, текстурный рисунок).
Оплата заказа. В зависимости от Вашего места проживания имеется несколько способов оплаты. Более подробно о способах оплаты вы можете прочитать в разделе Оплата.
Изготовление. Шкала приборов изготавливается путем послойной печати ультрафиолетовыми чернилами на прозрачном матовом термостойком пластике толщиной 0,4 мм.
После печати заготовки вырезаются по контуру на точном лазерном оборудовании. В случае необходимости на обратную сторону шкалы наносится прозрачный клеевой слой.
Доставка. Как правило мы отправляем продукцию с помощью Почты России по всей территории России и СНГ. В частном порядке возможны другие варианты доставки. Более подробно о способах доставки читайте в разделе Доставка.
Радость от полученной продукции. Мы всегда рады помочь Вам в осуществлении ваших желаний, пусть это будут хотя бы простые шкалы по индивидуальному дизайну. Нам вдвойне приятно, если вы поделитесь с нами фотографиями установленных шкал и расскажете о нас своим друзьям!
На этом все, надеюсь после прочтения у вас осталось как можно меньше вопросов о процессе заказа шкалы. Спасибо за внимание, пока!
Указатель уровня топлива УБ193 на ВАЗ Классика, Нива
Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке указателя уровня топлива УБ193-3806010 в комбинацию приборов ВАЗ 2101-03, ВАЗ 2106, ВАЗ 2121, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.
Перед отправкой мы проверяем все электромеханические приборы на работоспособность, исключая вероятность брака.
Все контрольные приборы автомобилей ВАЗ 2101-03, ВАЗ 2106, ВАЗ 2121 объединены в комбинацию приборов.
Электро – механическая комбинация приборов ВАЗ 2101-03, ВАЗ 2106, ВАЗ 2121 выполняет функцию отображения всех необходимых водителю параметров автомобиля.
Указатель уровня топлива (типа УБ-193) показывает водителю, уровень топлива в топливном баке автомобилей ВАЗ 2101-03, ВАЗ 2106, ВАЗ 2121, располагается на приборной панели. Работает совместно с датчиком БМ-892 (891), установленным в топливном баке. Датчик выполнен в виде реостата из нихромовой проволоки.
Подвижный контакт реостата перемещается рычагом поплавка. На конце рычага имеется дополнительный контакт, замыкающий цепь лампы сигнализатора, когда в баке остается 4-6,5 литров топлива.
Указатель уровня топлива типа 19.3806 для автомобиля ВАЗ 2107 слегка отличается от корпусных указателей для ВАЗ 2101-2106, 2121. Главные отличия: не имеет своего корпуса, зонная шкала окрашена в желто-зеленый цвет, входит в комбинацию приборов 151.3801 и ее модификации.
На автомобилях ВАЗ 2101-03, ВАЗ 2106, ВАЗ 2121 в качестве датчика уровня топлива используется потенциометрический датчик перемещения. Преимуществами потенциометрического датчика являются простота конструкции, надежность измерений, низкая стоимость. К недостаткам можно отнести наличие подвижных контактов, подверженных со временем износу и окислению.
В топливной системе автомобилей ВАЗ 2101-03, ВАЗ 2106, ВАЗ 2121 применяются потенциометрические датчик рычажного типа. Чувствительным элементом датчика является поплавок, который всегда находится на поверхности топлива. Поплавок изготавливается из пенопласта, полой пластмассы или тонкого металла.
В датчике уровня топлива автомобилей ВАЗ 2101-03, ВАЗ 2106, ВАЗ 2121 поплавок соединен металлическим рычагом с подвижным контактом потенциометра. Сам потенциометр представляет собой электрическое устройство, работа которого заключается в создании сопротивления току. Потенциометр выполнен в виде сектора, на который нанесены полосы резистивного материала. В качестве основы потенциометра могут использоваться долговечные толстопленочные резисторы.
Датчик уровня топлива рычажного типа используется в составе блока подачи топлива (кроме датчика блок включает топливный насос с топливозаборником) или отдельно. В силу своей конструкции датчик уровня топлива рычажного типа универсален, т.е. может использоваться на всех топливных баках без ограничений.
Данные для проверки датчика указателя уровня топлива:
Количество топлива в баке Сопротивление датчика, Ом
Пустой бак 315-345
Половина бака 100-135
Полный бак 7 и меньше
Технические характеристики датчиков:
Датчик уровня топлива 2101-2107 кроме 2102, 2104, модель — БМ892
— Номинальное напряжение 12 В.
— Радиус рычага 290 мм.
— Полное сопротивление реостата 345 Ом.
— Масса 0,2 кг.
Датчик уровня топлива 2102, 2104, модель — БМ891
— Номинальное напряжение 12 В.
— Радиус рычага 183 мм.
— Полное сопротивление реостата 345 Ом.
— Масса 0,154 кг.
Стрелка прибора постоянно показывает полный бак
При включенном зажигании отсоединяем розовый провод от датчика. Если стрелка вернется к началу шкалы — датчик неисправен. В противном случае либо не работает прибор, либо провод замкнут на «массу». Для проверки снимаем комбинацию приборов, отсоединяем от указателя серый провод с красной полосой и включаем зажигание. Если стрелка вернулась в начало шкалы — указатель уровня топлива исправен, а поврежден провод.
Стрелка прибора постоянно показывает пустой бак
При включенном зажигании отсоединяем провод от вывода «Т» датчика и соединяем его с «массой». Если стрелка отклонится — датчик неисправен. Если стрелка не отклонилась, снимаем комбинацию приборов и отсоединяем от вывода указателя уровня топлива серый провод с красной полосой и соединяем его с «массой». Если стрелка отклонилась — прибор исправен, а поврежден провод между датчиком и указателем уровня топлива.
Установка указателя уровня топлива УБ193-3806 может производиться самостоятельно, не обращаясь в специализированные сервисы обслуживания.
Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21030380601000, УБ193-3806010.
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2106, ВАЗ 2121.
Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !
Как самостоятельно заменить указатель уровня топлива в комбинации приборов у автомобилей ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2106, ВАЗ 2121.
С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.
Шкалы На Приборы Ваз2106
В этой теме выкладываем шаблоны спортивных шкал на приборную доску. В настоящее время вы можете скачать следующие шаблоны: Шкалы на ВАЗ 2110 Версия 1.
Формат Corel Draw. Шкалы на ВАЗ 2110 Версия 2. Формат Corel Draw. Шкалы на ВАЗ 2110 Версия 3. Формат Corel Draw. Шкалы на ВАЗ 2110 Версия 4.
Формат Corel Draw. Шкалы на ВАЗ 2107 Лист 20×30. Разрешение 300 DPI. Шкалы на ВАЗ 2106 Версия 1. Разрешение 300 DPI. Стояло когда-то на моей шохе.
Шкалы на ВАЗ 2106/2103 Версия 2. Формат Corel Draw. Шкалы на ВАЗ 2101 или ОКА Лист 15.2×21.6. Разрешение 300 DPI. Шкалы для Daewoo Matiz Скачать все вышеприведенные шаблоны можно здесь (1.5 МБ): или на нашем Там же можно и свои шаблоны выложить.
Lada 2106 1,6 Класика › Logbook › VAZ 2106 instrument scales with own hands. Prev Шкалы Приборов Next Шкалы Приборов ВАЗ 2106 итоги. Переделываем и тюнингуем приборную панель ваз 2106 своими. Шкала приборов на ваз 2106.
Для это используйте файлообменник: Изменено 4 июля, 2008 пользователем admin Обновил. Хочу приборку в стиле старых американских мускулов 60-х. Там где цифры не горизонтально а по окружности и продолговатые. А ближе к центру стрелки маленькими цифрами в километрах, только чтоб светились еле заметно. У меня шкала до 260 км/ч но можно и больше нарисовать. Вроде есть куда еще.
Не знаю только как показать свою панель. Вот примерно такая Да и самое интересное. Можно как-нибудь обыграть, чтобы приборы хотя бы спидометра и тахометра были круглыми.
Короче полностью переделать панель. Изменено 12 марта, 2009 пользователем yoheer. Запущена в продажу новая электронная панель для самары (выс.панель). Ссылки на демо-видео: — демонстрация работы 90% возможностей панели, размер 9.3Мб — демонстрация работы контрольных индикаторов (поворота, бл./дал.
Света, руч.тормоза, давл.масла), размер 4.5Мб Видео было снято на цифровой фотоаппарат, потом формат mov конвертирован в avi Тех.характеристики и возможности панели подробнее по запросу. Стоимость для реализаторов 4600 (закупка от 10 изделий/мес.). В розницу — 5200 Ведется работа по разработке панелей для прочих отеч.авто. Следующий проект 110, ориентировочный выход июль-август 2009. Прописано в ГОСТе. Смотри выше, надоело повторяться. А про сотни фирм — так приводят, Василичь, приводят. Sims 2 How To Become A Witch Wikihow.
Я, только вчера — сегодня выложил данные и Magnat, и Dinaco, и Luxman, и McIntosh. У всех написагно 1% или менее. А ты, как слепой. Звуковая Карта C Media 8738 Инструкция. Кроме своих картинок ничего не видишь.
Ты, Василичь, как репродуктор на стенке. Ему что не говори, а он своё — Начинаем утреннюю зарядку. Ну, хоть народ не смеши. Я упомянул Luxman MQ-3600, McIntosh MC75, Magnat RV 1, Dynaco ST-70. И привёл их параметры.
Шкалы приборов ВАЗ 2106 — замена штатных на тюнингованые
Приборная панель «шестерки» – изделие из металла и ПВХ-материалов, в которое интегрированы различные устройства со шкалами приборов ВАЗ 2106 электрического и электромеханического типа, необходимые для контроля и управления транспортным средством.
Штатные устройства компактно размещены в специальной конструкции, расположенной непосредственно перед водителем автомобиля, которая укреплена в соответствующем проеме пеной из полимерного состава, а снаружи фронтальная поверхность изделия затянута пленкой из тех же искусственных материалов.
Несмотря на то, что эти скомпонованные в одном месте приборы управления и контроля редко выходят из строя, иногда для кузовных работ требуется проведение демонтажа этого изделия. Также при проведении тюнинга шкалы приборов необходимо провести полную разборку приборной панели для работ с такими элементами, как шкалы панели приборов, которым предстоит модернизация их экстерьера.
Порядок снятия шкалы приборов ВАЗ 2106 следующий:
В присалонном ящике демонтировать крепеж панели и болтовые соединения, находящиеся под приборной комбинацией.
С помощью отвертки поддеть и вытащить пластинку из корпуса приемника с дополнительными регулировочными узлами, где расположен ряд корпусных крепежей этого гаджета. Их необходимо демонтировать, придерживая планку крепления.
Демонтировать панель аудикомплекса вместе с декорацией системы рулевого управления. Отверткой сдвинуть в панельном щитке и хронометр.
Отмаркировать электропроводку и демонтировать ее совместно с лампочкой подсветки часового механизма.
Снять проводку от лампы подсветки присалонного ящика вместе с крепежом салонной полки, после чего произвести ее демонтаж.
Демонтировать крепеж в низовой части приборной панели.
Отвинтить панель шкалы приборов, приподнять отверткой в точках фиксации и подать по ходу движения ТС.
Открутить тросик прибора измерения скорости, отмаркировать электропакеты проводов, отсоединить от спидометра трос. Пометить разным цветом пакетники электрических проводов для проведения корректного монтажа не только шкалы панели приборов ВАЗ 2106, но и всех электрических подсоединений на щитке.
Снять боковушки установочных декораций лобового стекла вместе с крепежом. Достать панель аудиосистемы, попутно демонтируя крепежи.
Немного поднять и демонтировать панельный щиток «шестерки».
Монтаж осуществляется в обратной последовательности.
От тюнинга приборной панели ВАЗ 2106 и торпедо зависит преображение салона автомобиля, поэтому автолюбителя часто проводят рестайлинг этих компонентов салона своими руками. Добиться улучшения экстерьера шкалы приборов можно собственными силами. Кроме того, в автомобильных магазинах запасных частей и механизмов продаются шкалы приборов, готовые к установке и использованию.
Для собственноручного тюнинга шкал приборной панели транспортного средства требуется:
Сперва освобождаем прикрепленную снизу торпедо.
Подготавливаем к установке модернизированные приборы управления и контроля со светящимися шкалами приборов, либо с циферблатами подобранного цвета. Циферблаты белого цвета водитель может изготовить своими руками, взяв образцы в интернете и на основе фотобумаги распечатать на многофункциональном устройстве (принтере). В приборной шкале делаются отверстия необходимых размеров, приборные стрелки подкрашиваются контрастным лаком.
После превентивных работ на панель приборов наносится специальное покрытие или натягивается кожезаменитель. Это значительно изменит внешнее оформление приборной панели. С этой целью корпусная часть изделия подлежит тщательной зачистке, обезжиривается, на нее наносится специальный быстросохнущий клеевой раствор «Момент». Далее на обработанную поверхность накладывается фактура из искусственной кожи, выравнивается по всей площади размещения и откладывается в сторону для высыхания.
Красивый экстерьер создан. После сушки изделия устраняем мелкие недостатки, подрезаем лишние крупные куски кожи, небольшие кусочки загибаются заподлицо и подклеиваются к непросматриваемой плоскости панели.
Дальше можно сделать светящиеся шкалы приборов, используя для этого электрическую подсветку из светодиодов синего цвета, заодно поменяв подержанный световой фильтр.
Светодиодную подсветку в количестве 2 изделий неплохо установить в приборы, указывающие на количество оборотов двигателя и измерения скорости движения, а для подсветки небольших шкал панели приборов ВАЗ 2106 достаточно подключить один светодиод.
Применение фигурно вырезанного войлочного круга для окантовки приборов по длине окружности дополнительно усилит стильность подсветки из светодиодов.
В панельной плоскости подготавливаются отверстия под датчики измерений, проводятся подготовительные работы и устанавливаются приборы с последующим подключением в общую систему электрической проводки транспортного средства.
Вместо хронометра на панели приборов автомобиля целесообразно вставить вольтметр с циферблатом, однотонным с другими приборами.
Чтобы персонализировать свой автомобиль достаточно проявить фантазию и немного смекалки.
Доступно для заказа — >10 шт.Данные обновлены: 05.03.2021 в 06:30
Доставка курьером ПЭК — EasyWay Доставка курьером СДЭК Доставка курьером Boxberry Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Магазины-салоны Евросеть и Связной Терминалы ТК ПЭК — EasyWay Через транспортную компаниюОсобые условия: только предоплата, скидка на доставку не распространяетсяМне понятно
Срок комплектации и передачи заказа в ТК: до 1 дня (к 05 Марта)
Мы доставим заказ с нашего склада в терминал выбранной Вами транспортной компании в Москве бесплатно.
Срок и стоимость перевозки вы уточняете в выбранной ТК самостоятельно
Самовывоз со склада интернет-магазина в Москве — бесплатно
Возможен: сегодня c 10:00
Код для заказа000516Артикулы621.3710ПроизводительЛЭТЗКаталожная группа: ..Электрооборудование Электрооборудование Ширина, м: 0.03 Высота, м: 0.04 Длина, м: 0.2 Вес, кг: 0.05
Описание
Обозначение — 621.3710 Наименование — выключатель освещения шкалы приборов
Применяемость — автомобили: ВАЗ-2104 … 2107 и модиф., ИЖ.
Технические характеристики: — включение и регулировка освещения шкалы приборов; — количество положений: 2; — номинальное напряжение: 12 В; — номинальный ток нагрузки: 1,5 А; — масса: 0,049 кг.
Основной изготовитель — АО ЛЭТЗ
Использована информация: ООО «Автокомплектация»
Отзывы о товаре
Сертификаты
Обзоры
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 05.03.2021 06:30.
Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час.
При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.
Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.
Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.
Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.
Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.
525c924bcbc63480f2e0e433fad50a78
Добавление в корзину
Доступно для заказа:
Кратность для заказа:
Добавить
Отменить
Товар успешно добавлен в корзину
!
В вашей корзине
на сумму
Закрыть
Оформить заказ
Внутренняя подсветка спидометра ВАЗ 2105 (2106) с белой шкалой. » Lada.CC
Берется крышка коробки от компакт диска, сверху кладется железная шкала спидометра, и контур железки обводится острым ножом, и таким образом на пластике нацарапывается размер и форма нашей шкалы… потом аккуратно вырезается по намеченому контуру пластик. Я его резал ножом, царапал отверткой, пилил надфилем, оттого у него получилась такая корявая форма, но это не существенно (все равно не будет видно).
Рисуется в CorelDRAW шкала причем она вся должна быть черной, а деления, отверстия и индикаторы (вобщем то, что должно светится) белым. Затем несем это все в контору, где смогут напечатать лазерником на пленке (я отнес в фотоцентр, где печатают все до формата А0 — какраз напротив универа, далеко идти не пришлось). Когда напечатают — получится черный лист, а те места, где было белое, остались прозрачными). Единственое что я не учел, и из-за этого прийдется переделывать — это сделать белыми отверстия для одометра
Потом нужно наклеить на кусок обгрызеной коробки из-под компакт диска напечатаные шкалы. Я клеил при помощи скотча по бокам и сверху снизу — на фото видно. Главное чтоб совпали отверстия и пленка не вздувалась…
На обратную сторону крышки от компакта клеим светофильтр. Я просто залил в кореле все синим и отдал на печать… Но что самое интересное, хоть светофильтр синий — свечение получается зеленое…
Далее делаем саму белую шкалу в кореле, причем цифры должны быть контурными… Для пробы я напечатал на простом стуйнике EPSON C20SX, где цветная краска была только при покупке а черной осталось очень-очень мало да и клеил я на тяп-ляп… Вобщем буду печатать в центре…
Далее прикладываем шкалу к лампе и любуемся….
Итак шкала у нас уже есть. Теперь осталось переоборудовать корпус спидометра для внуреней подсветки..
Разбираем прибор и вынимаем механику прибора (чтоб она нам не мешала), оставляя только корпус. Вытаскиваем зеленый светофильтр (см.фото ниже). и убираем перегородку на которой крепился светофильтр…
Я решил оставить пока подсветку при помощи лампочек (светодиоды закончились, да и возится в лом…). Но одной штатной лампы хватает чтоб подсветить лишь сектор от 40 до 120 км/ч — а остальное темное… Я решил поставить дополнительные лампочки (поставил такие же как и вверху)… место где их можно поставить есть, поэтому я проковырял отверстия и вставил туда лампочки
Теперь подробнее о креплении дополнительных лампочек. Лампа которая справа прижалась железкой, которая передает «-» на лампы индикаторов.
А вот крепление другой лампы заставило меня почесать затылок, ведь с другой стороны такой железки небыло… через минуту раздумий придумал способ крепления… при помощи шурупа(!)… Так и сделал….
Теперь припаиваю к лампочкам провода, и проверяю….
Все работает, теперь можна примерить шкалу и посмотреть как оно примерно будет выглядеть…. На фотке видно, что свет проходит не только через наши цифры, но и по кругу….
Далее одеваем крышку со стеклом и смотрим на готовый вариант… С крышкой все равно просвечивает…. Впринципе не вопрос эту щель залатать, но тогда я не проверял как будет стрелку видно….Да и она будет красится в красный цвет…..Еще я сделаю чтоб метки возле 40, 60, и 100 светились красным…. об этом позже….
Для увеличения равномерности свечения я решил добавить еще две лампочки (гулять так гулять) правда уже по 3W (три остальные по 4 ватта)…Крепил все теми же шурупами…
Потом переделал саму шкалу и вот что получилось…. Правда фотка не передаст всю красоту сего произведения… свечение на самом деле равномернее….
P.S. Обычную подсветку решил оставить для подсветки стрелки…. и планирую сделать, чтоб подсветка включалась при включении зажигания… Даже при дневном освещеннии смотрится офигенно…
Источник: http://www.lada.cc
Карты заработной платы военных в 2016 году | Льготы для военных
Таблицы оплаты труда военнослужащих на 2016 год отражают увеличение на 1,3%, как указано в предложении по бюджету на 2016 финансовый год. Уровень заработной платы генералов и флагманов выше О-7 не увеличится из-за замораживания заработной платы на этих более высоких уровнях. Первая зарплата, отражающая повышение заработной платы в 2016 году, будет выпущена 15 января 2016 года.
См. Предлагаемые схемы оплаты труда военнослужащих на 2017 год.
Весы для военнослужащих на 2016 год
(прокрутите влево и вправо на мобильном телефоне)
СОРТ
2 ИЛИ МЕНЬШЕ
БОЛЕЕ 2
БОЛЕЕ 3
БОЛЬШЕ 4
БОЛЬШЕ 6
БОЛЬШЕ 8
O-10 (* 1)
$ —
$ —
$ —
$ —
$ —
$ —
O-9 (* 1)
$ —
$ —
$ —
$ —
$ —
$ —
O-8 (* 1)
9 946 долл. США.20
10 272,00 долл.
10 488,30 долл.
10 548,60 долл. США
10 818,60 долл. США
11 269,20 долл. США
O-7 (* 1)
8 264,40 долл.
8 648,40 долл.
8 826,00 долл.
8 967,30 долл.
9 222,90 долл. США
9 475,80 долл. США
O-6 (* 2)
6 267,00 долл.
6 885,30 долл.
7 337,10 долл. США
7 337,10 долл. США
7 365,00 долл. США
7 680,90 долл. США
O-5
5 224 долл. США.50
5 885,70 долл. США
6 292,80 долл. США
6 369,60 долл. США
6 624,00 долл. США
6 776,10 долл. США
O-4
4 507,80 долл.
5 218,20 долл.
5 566,50 долл.
5 643,90 долл. США
5 967,00 долл. США
6 313,80 долл. США
O-3
3 963,60 долл.
4 492,80 долл.
4 849,20 долл.
5 287,20 долл.
5 540,70 долл. США
5 818,80 долл. США
O-2
3 424 долл. США.50
3900,30 долл. США
4 491,90 долл. США
4 643,70 долл. США
4 739,40 долл. США
4 739,40 долл. США
O-1
2972,40 долл.
3093,90 долл.
3740,10 долл.
3740,10 долл.
3740,10 долл.
3740,10 долл.
O-3 (* 3)
$ —
$ —
$ —
5 287,20 $
5 540,70 $
5 818,80 $
O-2 (* 3)
$ —
$ —
$ —
$ 4643.70
4739,40 долл. США
4 890,30 долл. США
O-1 (* 3)
$ —
$ —
$ —
3740,10 $
3993,60 $
4141,50 $
W-5
$ —
$ —
$ —
$ —
$ —
$ —
W-4
4 095,90 долл.
4 406,10 долл.
4 532,40 долл.
4 656,90 долл. США
4 871,10 долл. США
5 083 долл. США.20
W-3
3 740,40 долл.
3 896,40 долл.
4 056,30 долл.
4 108,80 долл. США
4 276,20 долл. США
4 605,90 долл. США
W-2
3309,90 долл.
3 622,80 долл.
3719,40 долл.
3785,40 долл. США
4 000,20 долл. США
4 333,80 долл. США
W-1
2 905,50 долл. США
3 218,10 долл. США
3 302,10 долл. США
3 479,70 долл. США
3 690 долл. США.00
3 999,60
долл. США
E-9 (* 4)
$ —
$ —
$ —
$ —
$ —
$ —
E-8
$ —
$ —
$ —
$ —
$ —
$ 4050,90
E-7
2 816,10 долл.
3 073,50 долл.
3 191,40 долл.
3 347,10 долл. США
3 468,90 долл. США
3 678,00 долл. США
E-6
2435 долл. США.70
2 680,20 долл.
2 798,40 долл.
2 913,60 долл. США
3 033,60 долл. США
3 303,30 долл. США
E-5
2231,40 долл.
2381,40 долл.
2 496,60 долл.
2 614,20 долл.
2 797,80 долл. США
2 989,80 долл. США
E-4
2 046,00 долл.
2 150,40 долл.
2 267,10 долл.
2 382,00 долл. США
2 483,40 долл. США
2 483,40 долл. США
E-3
1 847 долл. США.10
$ 1 963,20
$ 2,082,00
$ 2,082,00
$ 2,082,00
$ 2,082,00
E-2
1,756,50 долл.
1,756,50 долл.
1,756,50 долл.
1,756,50 долл. США
1,756,50 долл. США
1,756,50 долл. США
E-1 (* 6)
$ 1,566,90
$ —
$ —
$ —
$ —
$ —
Военные весы на 2016 год
(прокрутите влево и вправо на мобильном телефоне)
СОРТ
ВЫШЕ 10
ВЫШЕ 12
ВЫШЕ 14
ВЫШЕ 16
ВЫШЕ 18
ВЫШЕ 20
O-10 (* 1)
$ —
$ —
$ —
$ —
$ —
$ 16 072.20
O-9 (* 1)
$ —
$ —
$ —
$ —
$ —
$ 14 056,80
O-8 (* 1)
11 373,90 долл.
11 802,00 долл.
11 924,70 долл. США
12 293,40 долл. США
12 827,40 долл. США
13 319,10 долл. США
O-7 (* 1)
9 767,70 долл.
10 059,00 долл.
10 351,20 долл.
11 269,20 долл.
12 043,80 долл.
12 043 долл. США.80
O-6 (* 2)
7 722,30 долл.
7 722,30 долл.
8 161,20 долл. США
8 937,00 долл. США
9 392,70 долл. США
9 847,80 долл. США
O-5
7 110,30 долл. США
7 356,00 долл. США
7 673,10 долл. США
8 158,50 долл. США
8 388,90 долл. США
8 617,20 долл. США
O-4
6 745,80 долл.
7 081,50 долл.
7 314,90 долл.
7 449,30 долл.
7 526 долл. США.70
7 526,70 долл. США
O-3
5998,20 долл.
6 293,70 долл.
6 448,20 долл.
6 448,20 долл.
6 448,20 долл.
6 448,20 долл.
O-2
4739,40 долл.
4739,40 долл.
4739,40 долл.
4739,40 долл. США
4,739,40 долл. США
4,739,40 долл. США
O-1
3740,10 долл.
3740,10 долл.
3740,10 долл.
3740 долл. США.10
3740,10 долл. США
3740,10 долл. США
O-3 (* 3)
5 998,20 долл.
6 293,70 долл.
6 543,30
6 686,70 долл.
6 881,40 долл.
6 881,40 долл.
O-2 (* 3)
5145,00 долл.
5341,80 долл.
5 488,50 долл.
5 488,50 долл.
5 488,50 долл.
5 488,50 долл.
O-1 (* 3)
4 292,40 долл. США
4 440,60 долл. США
4 643 долл. США.70
4 643,70 долл. США
4 643,70 долл. США
4 643,70 долл. США
W-5
$ —
$ —
$ —
$ —
$ —
$ 7 283,10
W-4
5 298,00 долл.
5 620,80 долл. США
5 904,00 долл. США
6 173,40 долл. США
6 393,90 долл. США
6 608,70 долл. США
W-3
4 949,10 долл.
5 110,80 долл. США
5 297,70 долл. США
5 490 долл. США.30
5 836,50 долл. США
6 070,50 долл. США
W-2
4 499,10 долл.
4 661,70 долл.
4 860,90 долл.
5 016,30 долл. США
5 157,30 долл. США
5325,90 долл. США
W-1
4 144,20 долл.
4 346,10 долл. США
4 545,00 долл. США
4 701,60 долл. США
4 845,30 долл. США
5 020,50 долл. США
E-9 (* 4)
4 948,80 долл.
5 060,70 долл. США
5 202 долл. США.30
5 368,20 долл.
5 536,20 долл.
5 804,70 долл. США
E-8
4 230,00 долл.
4 341,00 долл.
4 473,90 долл. США
4 618,20 долл. США
4 878,00 долл. США
5 009,40 долл. США
E-7
3795,60 долл.
4 004,70 долл.
4 178,70 долл.
4 297,50 долл. США
4 423,80 долл. США
4 472,70 долл. США
E-6
3 408,60 долл.
3 612,30 долл. США
3 674 долл. США.40
3719,70 долларов
3772,50 долларов
3772,50 долларов
E-5
3 147,60 долл.
3 166,20 долл.
3 166,20 долл.
3 166,20 долл.
3 166,20 долл.
3 166,20 долл.
E-4
2 483,40 долл.
2 483,40 долл.
2 483,40 долл.
2 483,40 долл. США
2 483,40 долл. США
2 483,40 долл. США
E-3
2082,00 долл.
2082 долл. США.00
2,082,00 долл.
2,082,00 долл.
2,082,00 долл. США
2,082,00 долл. США
E-2
1,756,50 долл.
1,756,50 долл.
1,756,50 долл.
1,756,50 долл. США
1,756,50 долл. США
1,756,50 долл. США
E-1 (* 6)
$ —
$ —
$ —
$ —
$ —
$ —
Военные весы на 2016 год
(прокрутите влево и вправо на мобильном телефоне)
СОРТ
ВЫШЕ 22
ВЫШЕ 24
ВЫШЕ 26
ВЫШЕ 28
ВЫШЕ 30
ВЫШЕ 32
O-10 (* 1)
16 150 долл. США.50
16 486,80 долл. США
17 071,50 долл. США
17 071,50 долл. США
17 925,30 долл. США
17 925,30 долл. США
O-9 (* 1)
14 259,90 долл. США
14 552,10 долл. США
15 062,40 долл. США
15 062,40 долл. США
15 816,00 долл. США
15 816,00 долл. США
O-8 (* 1)
13 647,30 долл.
13 647,30 долл.
13 647,30 долл.
13 647,30 долл.
13 989,00 долл. США
13 989,00 долл. США
О-7 (* 1)
12 043 долл. США.80
12 043,80 долл. США
12 105,60 долл. США
12 105,60 долл. США
12 347,70 долл. США
12 347,70 долл. США
O-6 (* 2)
10 106,70 долл.
10 369,20 долл.
10 877,70 долл. США
10 877,70 долл. США
11 094,90 долл. США
11 094,90 долл. США
O-5
8 876,40 долл.
8 876,40 долл.
8 876,40 долл.
8 876,40 долл. США
8 876,40 долл. США
8 876,40 долл. США
O-4
7 526 долл. США.70
7 526,70 долл.
7 526,70 долл.
7 526,70 долл.
7 526,70 долл.
7 526,70 долл.
O-3
6 448,20 долл.
6 448,20 долл.
6 448,20 долл.
6 448,20 долл.
6 448,20 долл.
6 448,20 долл.
O-2
4739,40 долларов
4739,40 долларов
4739,40 долларов
4739,40 долларов
4739,40 долларов
4739,40 долларов
O-1
3740 долл. США.10
3740,10 долларов
3740,10 долларов
3740,10 долларов
3740,10 долларов
3740,10 долларов
O-3 (* 3)
6 881,40 долл. США
6 881,40 долл. США
6 881,40 долл. США
6 881,40 долл. США
6 881,40 долл. США
6 881,40 долл. США
O-2 (* 3)
5 488,50 долл.
5 488,50 долл.
5 488,50 долл.
5 488,50 долл.
5 488,50 долл.
5 488,50 долл.
O-1 (* 3)
4 643 долл. США.70
4 643,70 долл. США
4 643,70 долл. США
4 643,70 долл. США
4 643,70 долл. США
4 643,70 долл. США
W-5
7 652,40 долл.
7 927,50 долл.
8 232,30 долл.
8 232,30 долл. США
8 644,50 долл. США
8 644,50 долл. США
W-4
6 924,60 долл.
7 184,10 долл.
7 480,20 долл.
7 480,20 долл.
7 629,60 долл. США
7 629,60 долл. США
W-3
6210 долл. США.30
6 359,10 долл.
6 561,60 долл.
6 561,60 долл. США
6 561,60 долл. США
6 561,60 долл. США
W-2
5 436,60 долл.
5 524,50 долл.
5 524,50 долл.
5 524,50 долл. США
5 524,50 долл. США
5 524,50 долл. США
W-1
5 020,50 долл.
5 020,50 долл.
5 020,50 долл.
5 020,50 долл. США
5 020,50 долл. США
5 020,50 долл. США
E-9 (* 4)
6032 долл. США.10
6 270,90 долл.
6 636,90 долл.
6 636,90 долл. США
6 968,40 долл. США
6 968,40 долл. США
E-8
5 233,80 долл.
5 358,00 долл.
5 664,00 долл.
5 664,00 долл. США
5 777,70 долл. США
5 777,70 долл. США
E-7
4 637,10 долл.
4 725,30 долл. США
5 061,30 долл. США
5 061,30 долл. США
5 061,30 долл. США
5 061,30 долл. США
E-6
3772 долл. США.50
3772,50 долларов
3772,50 долларов
3772,50 долларов
3772,50 долларов
3772,50 долларов
E-5
3 166,20 долл.
3 166,20 долл.
3 166,20 долл.
3 166,20 долл.
3 166,20 долл.
3 166,20 долл.
E-4
2 483,40 долл.
2 483,40 долл.
2 483,40 долл.
2 483,40 долл. США
2 483,40 долл. США
2 483,40 долл. США
E-3
2082 долл. США.00
2,082,00 долл.
2,082,00 долл.
2,082,00 долл. США
2,082,00 долл. США
2,082,00 долл. США
E-2
1,756,50 долл.
1,756,50 долл.
1,756,50 долл.
1,756,50 долл. США
1,756,50 долл. США
1,756,50 долл. США
Военные весы на 2016 год
(прокрутите влево и вправо на мобильном телефоне)
СОРТ
ВЫШЕ 34
ВЫШЕ 36
ВЫШЕ 38
ВЫШЕ 40
O-10 (* 1)
18 821 долл. США.10
18 821,10 долл. США
19 762,50 долл. США
19 762,50 долл. США
O-9 (* 1)
16 606,80 долл. США
16 606,80 долл. США
17 436,90 долл. США
17 436,90 долл. США
O-8 (* 1)
14 338,50 долл. США
14 338,50 долл. США
14 338,50 долл. США
14 338,50 долл. США
O-7 (* 1)
12 347,70 долл. США
12 347,70 долл. США
12 347,70 долл. США
12 347,70 долл. США
O-6 (* 2)
11 094 долл. США.90
11 094,90 долл. США
11 094,90 долл. США
11 094,90 долл. США
O-5
8 876,40 долл. США
8 876,40 долл. США
8 876,40 долл. США
8 876,40 долл. США
O-4
7 526,70 долл.
7 526,70 долл.
7 526,70 долл.
7 526,70 долл.
O-3
6 448,20 долл.
6 448,20 долл.
6 448,20 долл.
6 448,20 долл.
O-2
4739 долл. США.40
$ 4,739,40
$ 4,739,40
$ 4,739,40
O-1
3740,10 долл. США
3740,10 долл. США
3740,10 долл. США
3740,10 долл. США
O-3 (* 3)
6 881,40 долл.
6 881,40 долл.
6 881,40 долл. США
6 881,40 долл. США
O-2 (* 3)
5 488,50 долл.
5 488,50 долл. США
5 488,50 долл. США
5 488,50 долл. США
O-1 (* 3)
4 643 долл. США.70
4 643,70 долл. США
4 643,70 долл. США
4 643,70 долл. США
W-5
9 076,20 долл.
9 076,20 долл.
9 530,70 долл.
9 530,70 долл. США
W-4
7 629,60 долл. США
7 629,60 долл. США
7 629,60 долл. США
7 629,60 долл. США
W-3
6 561,60 долл.
6 561,60 долл.
6 561,60 долл.
6 561,60 долл.
W-2
5 524 долл. США.50
5 524,50 долл.
5 524,50 долл.
5 524,50 долл.
W-1
5 020,50 долл.
5 020,50 долл. США
5 020,50 долл. США
5 020,50 долл. США
E-9 (* 4)
7 317,00 долл.
7 317,00 долл.
7 683,30 долл.
7 683,30 долл. США
E-8
5 777,70 долл.
5 777,70 долл. США
5 777,70 долл. США
5 777,70 долл. США
E-7
5 061 долл. США.30
5 061,30 долл. США
5 061,30 долл. США
5 061,30 долл. США
E-6
3772,50 долларов
3772,50 долларов
3772,50 долларов
3772,50 долларов
E-5
3 166,20 долл.
3 166,20 долл.
3 166,20 долл.
3 166,20 долл.
E-4
2483,40 долл.
2483,40 долл.
2 483,40 долл.
2 483,40 долл.
E-3
2082 долл. США.00
2,082,00 долл.
2,082,00 долл.
2,082,00 долл.
E-2
1756,50 долл.
1756,50 долл.
1756,50 долл.
1756,50 долл.
Примечания: 1. Базовая оплата для O-7 — O-10 ограничена Уровнем II Исполнительного расписания. Базовая оплата для O-6 и ниже ограничена Уровнем V Графика для руководителей. 2. В то время как председатель, Объединенный начальник штаба / заместитель председателя, Объединенный комитет начальника штаба, начальник операций военно-морского флота, комендант корпуса морской пехоты, начальник штаба армии / ВВС, начальник бюро национальной гвардии командующий объединенной или указанное боевое командование.(См. Примечание 1 выше). 3. Применимо к O-1 — O-3 с минимум 4 годами и 1 днем активной службы или более чем 1460 баллами в качестве гаранта и / или зачисленного члена. См. Более подробное объяснение того, кто имеет право на эту специальную базовую ставку в Положениях об управлении финансами Министерства обороны. 4. Для старшего старшины ВМФ, старшего старшего сержанта ВВС, старшего сержанта армии или морской пехоты или старшего военнослужащего рядового советника JCS. Исключение налога на боевую зону для O-1 и выше основывается на этой базовой ставке заработной платы плюс заработная плата за враждебный огонь / за неизбежную опасность, которая составляет 225 долларов.00. 5. Применимо к E1 с 4 месяцами активной службы. Базовая оплата для E-1 со сроком службы менее 4 месяцев составляет 1449 долларов США. 6. Базовая заработная плата курсантов / гардемаринов Академии и членов / соискателей ROTC составляет 1 040,70 долларов США.
Таблицы заработной платы для военнослужащих относятся ко всему персоналу Вооруженных сил США: военно-воздушных сил, армии, береговой охраны, морской пехоты, военно-морского флота и резервных сил, где это применимо. Также не забудьте знать, в какие даты вам будут платить в 2016 году.
Разработка нового комплексного подхода к мониторингу обработки корней маниоки в Гари: макроскопические и микроскопические масштабы
Agbor-Egbe, T., & Лапе Мбоме, I. (2006). Влияние технологий обработки на снижение уровня цианогена при производстве некоторых камерунских продуктов из маниоки. Журнал пищевого состава и анализа., 19 (4), 354–363.
Артикул
CAS
Google ученый
Сельское хозяйство IIoT (1990) Le manioc en Afrique tropicale: un manual de reference. Institut International d’agriculture tropicale.
Аджани, О.И. Ю., & Угву, П. С. (2008). Влияние неблагоприятного состояния здоровья на продуктивность сельского хозяйства фермеров в бассейне Кайнджи на севере и в центральной части Нигерии с использованием подхода стохастической границы производства. Тенденции в экономике сельского хозяйства., 1 , 1–7.
Артикул
Google ученый
Аджибола О. О., Маканджуола Г. А. и Алмазан А. М. (1987). Влияние факторов обработки на качество гари, полученного методом желатинизации паром. Журнал исследований сельскохозяйственной инженерии., 38 (4), 313–320.
Артикул
Google ученый
Акели, П. М. Т., Азума, О. Ю., и Амани, Н. Г. (2010). Механическое прессование и приготовление манной крупы из ферментированной пасты из маниоки во время обработки «аттиеке» (мука из юкки). Журнал пищевой инженерии., 101 (4), 343–348.
Артикул
Google ученый
Баркути, А., Делалонде, М., Рондет, Э., и Руис, Т. (2014). Структурирование пшеничного порошка методом мокрой агломерации: случай механизма размерной ассоциации. Порошковая техника., 252 , 8–13.
Артикул
CAS
Google ученый
Барлианто Х. и Майер Х. Г. (1995). Кислоты в корнях цикория и солоде. Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und Forschung., 201 (4), 375–377.
Артикул
CAS
Google ученый
Bechoff A, Tomlins K, Fliedel G, Becerra Lopez-lavalle LA, Westby A, Hershey C & Dufour D (2016) Характеристики маниока и предпочтения конечного пользователя: соотнесение черт с предпочтениями потребителей, сенсорным восприятием и генетикой. Critical Reviews in Food Science and Nutrition , 1–21.
Бланшард, А. Ф. Дж., Дахния, М. Т., Поултер, Н. Х. и Тейлор, А. Дж. (1994). Качество маниока в Сьерра-Леоне. Journal of the Science of Food and Agriculture., 64 (4), 425–432.
Артикул
CAS
Google ученый
Брэдбери, Дж. Х. (2006). Простой метод смачивания для снижения содержания цианогена в муке из маниоки. Журнал пищевого состава и анализа., 19 (4), 388–393.
Артикул
CAS
Google ученый
Коллард П. и Леви С. (1959). Двухэтапное брожение маниоки. Nature, Лондон . 183 (4661: 620621).
Да, Г., Дюфур, Д., Хиральдо, А., Морено, М., Тран, Т., Велес, Г., Санчес, Т., Ле-Тхань, М., Маруз, К. , & Marechal, P.-A. (2013). Системы обработки крахмала маниоки на бытовом уровне в Колумбии и Вьетнаме. Food and Bioprocess Technology., 6 (8), 2213–2222.
Артикул
CAS
Google ученый
Эгглстон, Г., и Верчеллотти, Дж. Р. (2000). Разложение сахарозы, глюкозы и фруктозы в концентрированных водных растворах в условиях постоянного pH и повышенной температуры. Journal of Carbohydrates Chemical., 19 (9), 1305–1318.
Артикул
CAS
Google ученый
Ejiofor MAN, Окафор, Н.стр. 154–158, Монография Центра исследований международного развития IDRC-163E.
Эссерс, С. А. Дж. А., Босвельд, М., Ван Гриф, Р. М. Д., и Вораген, А. Г. Дж. (1993). Исследования по количественному определению конкретных цианогенов в продуктах из маниоки и введению нового хромогена. Journal of the Science of Food and Agriculture., 63 (3), 287–296.
Артикул
CAS
Google ученый
ФАО / ВОЗ (1995) Совместная программа ФАО / ВОЗ по стандартам на пищевые продукты, Комиссия Codex Alimentarius In, vol XV.С. 101-106. ФАО, Рома, Италия.
Гинц, М., и Энгельхардт, У. Х. (2001). Выявление новых дикетопиперазинов в жареном кофе. European Food Research and Technology., 213 (1), 8–11.
Артикул
CAS
Google ученый
Хиральдо Торо, А., Гиберт, О., Риччи, Дж., Дюфур, Д., Местрес, К., и Бохуон, П. (2015). Прогнозирование усвояемости приготовленной муки из подорожника в зависимости от содержания воды и температуры. Углеводные полимеры, 118 (Приложение C), 257–265.
Артикул
CAS
PubMed
Google ученый
Холлоуэй, У. Д., Аргалл, М. Э., Ревность, У. Т., Ли, Дж. А. и Брэдбери, Дж. Х. (1989). Органические кислоты и оксалат кальция в тропических корнеплодах. Журнал сельскохозяйственной и пищевой химии., 37 (2), 337–341.
Артикул
CAS
Google ученый
Iveson, S.М., Литстер, Дж. Д., Хэпгуд, К., и Эннис, Б. Дж. (2001). Явления зарождения, роста и разрушения в процессах влажной грануляции: обзор. Powder Technology., 117 , 3–39.
Артикул
CAS
Google ученый
Джеймс Б., Окечукву Р., Абасс А., Фанна С., Мазия-Диксон Б., Санни Л., Осей-Сарфо А., Фомба С. и Лукомбо С. С. (2012) Производство гари из маниоки: иллюстрированное руководство для мелких переработчиков маниоки.Международный институт тропического сельского хозяйства (IITA), Ибадан, Нигерия.
Mafimisebi, T. E., & Oguntade, A. E. (2010). Приготовление и использование растительных лекарств для здоровья фермеров на юго-западе Нигерии: социально-культурные, магико-религиозные и экономические аспекты. Журнал этнобиологии и этномедицины., 6 (1), 1–9.
Артикул
PubMed
PubMed Central
Google ученый
Мераз, М., Шираи, К., Ларральде, П., и Рева, С. (1992). Исследования процесса бактериального подкисления маниоки (Manihot esculenta). Journal of the Science of Food and Agriculture., 60 (4), 457–463.
Артикул
CAS
Google ученый
Мейзер Ф. и Смольник Х. Д. (1980). Переработка маниоки в гари и другие продукты питания. Крахмал — Stärke., 32 (4), 116–122.
Артикул
CAS
Google ученый
Монтаньяк, Дж.А., Дэвис, К. Р., и Танумихардджо, С. А. (2009). Методы обработки для снижения токсичности и антинутриентов маниоки для использования в качестве основного продукта питания. Всесторонние обзоры по пищевой науке и безопасности пищевых продуктов., 8 (1), 17–27.
Артикул
CAS
Google ученый
Мурти, С. Н., и Мэтью, Г. (1998). Ферментация маниоки и связанные с ней изменения физико-химических и функциональных свойств. Критические обзоры в области пищевой науки и питания.pp 475–493, Paris ORSTOM editions.
Намбисан, Б. (2011). Стратегии устранения цианогенов из маниоки для снижения токсичности и повышения безопасности пищевых продуктов. Пищевая и химическая токсикология., 49 (3), 690–693.
Артикул
CAS
PubMed
Google ученый
Обили, Э. М., Тано-Дебрах, К., и Амоа-Авуа, В. К. (2004). Происхождение и распад цианогенных глюкозидов при переработке маниоки в акиеке. Международный журнал пищевой микробиологии., 93 (1), 115–121.
Артикул
CAS
PubMed
Google ученый
Обо, Г., & Акиндахунси, А. А. (2003). Биохимические изменения в продуктах из маниоки (мука и гари), подвергнутых ферментации в твердой среде Saccharomyces cerevisae. пищевая химия., 82 (4), 599–602.
Артикул
CAS
Google ученый
О’Брайен, Г.М., Мбоме, Л., Тейлор, А. Дж., И Поултер, Н. Х. (1992). Изменения в содержании цианогена в маниоке при переработке деревень в Камеруне. пищевая химия., 44 (2), 131–136.
Артикул
CAS
Google ученый
Одуро И., Эллис В. О., Дзедзоав Н. Т. и Нимако-Йебоа К. (2000). Качество гари из избранных зон переработки в Гане. Food Control, 11 (4), 297–303.
Артикул
Google ученый
Олайинка Санни, м.(1991). Переработка гари в мегаполисе Ибадан: факторы, влияющие на качество на мелкомасштабном уровне. В, 1994. Международное общество садоводческих наук (ISHS), Лёвен, Бельгия, стр 256–260.
Онаболу А.О., Олуволе О.С.А., Рослинг Х. и Боканга М. (2002). Факторы обработки, влияющие на уровень остаточных циангидринов в гари. Journal of the Science of Food and Agriculture., 82 (9), 966–969.
Артикул
CAS
Google ученый
Осунтокун, Б.О. (1981). Маниока диета, хроническая интоксикация цианидом и невропатия у нигерийских африканцев. World Rev Nutr and Dietetics., 36 , 141–173.
Артикул
CAS
Google ученый
Овуаманам, К. И., Ивуно, Дж. О., Ихедиоханм, Н. К., и Барбер, Л. И. (2010). Снижение содержания цианидов, функциональные и сенсорные качества гари в зависимости от pH, температуры и времени ферментации. Пакистанский журнал питания., 9 (10), 980–986.
Артикул
CAS
Google ученый
Пинпин, Б., Сяоси, Л., Фэнвэй, X., Линг, К., Биньцзя, З., и Линь, Л. (2016). Супрамолекулярная структура и термическое поведение крахмала маниоки, обработанного светящейся плазмой кислорода и гелия. Инновационная наука о продуктах питания и новые технологии., 34 , 336–343.
Артикул
CAS
Google ученый
Рахим, Д., & Chukwuma, C. (2001). Продукты из маниоки и их значение для Нигерии и других африканских стран. Сельское хозяйство и человеческие ценности., 18 (4), 383–390.
Артикул
Google ученый
Руис, Т., Делалонде, М., Батай, Б., Байлак, Г., и Дюпюи де Кресенцо, К. (2005). Текстурирующая ненасыщенная гранулированная среда подвергается процессам уплотнения и замешивания. Powder Technology., 154 (1), 43–53.
Артикул
CAS
Google ученый
Самира, С., Сейед, С.С., Мортаза, А., Эвангелос, Т., и Абдолреза, К. (2017). Микрокапсулирование масла грецкого ореха с помощью распылительной сушки: влияние материала стенки и условий сушки на физико-химические свойства микрокапсул. Инновационная наука о продуктах питания и новые технологии., 39 , 101–112.
Артикул
CAS
Google ученый
Санчес, Т., Сальседо, Э., Себальос, Х., Дюфур, Д., Мафла, Г., Моранте, Н., Калле, Ф., Перес, Дж.К., Дебук, Д., Харамилло, Г., и Морено, И. X. (2009). Скрининг признаков качества крахмала в маниоке (Manihot esculenta Crantz). Крахмал — Stärke., 61 (1), 12–19.
Артикул
CAS
Google ученый
Санчес, Т., Дюфур, Д., Морено, Дж. Л., Писарро, М., Арагон, И. Дж., Домингес, М., и Себальос, Х. (2013). Изменения в увеличении срока годности корней маниоки при хранении в условиях окружающей среды. Послеуборочная биология и технология., 86 (0), 520–528.
Артикул
CAS
Google ученый
Тайво, К. А., Осунбитан, А. Дж., Сунммону, Т. О., Аджайи, М. О., и Аджибола, О. О. (2001). Выбор технологии и технические возможности в производстве гари. Food Reviews International., 17 (1), 89–107.
Артикул
Google ученый
Учечукву-Агуа, А. Д., Калеб, О. Дж., И Опара, У.Л. (2015). Послеуборочная обработка и хранение свежего корня маниоки и продуктов: обзор. Food and Bioprocess Technology., 8 (4), 729–748.
Артикул
Google ученый
1003 W Washington Street # 2106 Tempe AZ 85281 | Дом в аренду по цене $ 1,840 | Prospect Equities®
Подробности
Школы
Люди
Оценки
Погода
Поклонение
Предоставлено компанией Arcadia Lane Real Estate
Аренда жилья в Темпе
4 НЕДЕЛИ БЕСПЛАТНО! * Уникальный дом в карете с 1 спальней и пристроенным гаражом и никаких соседей выше вас в новом роскошном жилом комплексе на озере Темпе-Таун, где разрешено проживание с домашними животными! Современный план этажа открытой планировки включает в себя широкие дощатые полы, легкие гранитные столешницы, светлые шкафы и плиточный люфт, барную стойку, бытовую технику из нержавеющей стали, газовую плиту, термостат Nest, полноразмерную стиральную / сушильную машину, гардеробную, двойной туалетный столик.Бассейн с подогревом и спа, резидентский клуб, кафе-бар, игровая комната, лаундж с Wi-Fi, круглосуточный фитнес-центр с велосипедами Peloton, лужайка для йоги, терраса на крыше с видом на озеро и горы, станции для гриля, услуги консьержа и экран расписания общественного транспорта. Легкий доступ к АСУ и 202! *Ограничения применяются. Цена / специальные предложения / наличие могут быть изменены без предварительного уведомления. Возможна более краткосрочная аренда.
Предоставлено компанией Arcadia Lane Real Estate
1
Кровати
1
Полная ванна
992
Кв.Ft.
Основные характеристики
Статус объявления: Вне продажи
Год постройки: 2020
Гараж: 2.0
Полная ванная: 1
Школьный округ: Технологическая академия весов
Школьный округ 2: Начальная школа Лэрд
School District3: Средняя школа Макклинтока
Школьный округ: Tempe Union High School District
Округ: Марикопа
Подразделение: Grand At Papago Park Center
Номер MLS: 6180785
Увидеть больше деталей
Скрыть дополнительные детали
— Varni JW, et al. PedsQL ™: модель измерения качества жизни у детей. Медицинское обслуживание, 1999; 37 (2): 126-139
— Varni, J.W., et al. PedsQL ™ 4.0: Надежность и валидность общих базовых весов Pediatric Quality of Life Inventory ™ версии 4.0 для здоровых и пациентов. Медицинское обслуживание, 2001; 39 (8): 800-812.
— Варни, Дж.W. et al. (2002). Общие базовые весы PedsQL ™ 4.0: чувствительность, отзывчивость и влияние на принятие клинических решений. Journal of Behavioral Medicine, 25, 175-193.
— Варни, J.W., et al. (2003). PedsQL ™ 4.0 как показатель здоровья педиатрического населения: осуществимость, надежность и валидность. Амбулаторная педиатрия, 3, 329-341.
— Варни, J.W., & amp; Лимберс, К.А. (2009). PedsQL ™ 4.0 Generic Core Scales Версия для молодежи: выполнимость, надежность и валидность для студентов университетов.Журнал психологии здоровья, 14, 611-622.
Краткая форма 15 стандартных основных весов
— Chan, K.S., Mangione-Smith, R., Burwinkle, T.M., Rosen, M., & amp; Варни, Дж. (2005). PedsQL ™: надежность и валидность кратких общих основных весов и модуля астмы. Медицинское обслуживание, 43, 256-265.
— Лин, С.Й., Лух, В.М., Ян, А.Л., Су, К.Т., Ван, Д.Д., & amp; Ма, Х. (2012). Психометрические свойства и гендерная инвариантность китайской версии самоотчета Pediatric Quality of Life Inventory Version 4.0: Допускается краткая форма. Исследование качества жизни, 21, 177-182.
— Чен, X., Оригаса, Х., Ичида, Ф., Камибеппу, К., & amp; Варни, Дж. (2007). Надежность и достоверность Краткой формы 15 общих основных весов Pediatric Quality of Life Inventory ™ (PedsQL ™) в Японии. Исследование качества жизни, 16, 1239-1249.
Модуль артрита
— Варни, Дж. У., Сайд, М., Найт, Т. С., Бёрвинкл, Т. М., Браун, Дж., & Amp; Зер, И. (2002). PedsQL ™ в детской ревматологии: надежность, валидность и оперативность Общих основных весов и модуля ревматологии Pediatric Quality of Life Inventory ™.Артрит и ревматизм, 46, 714-725.
— Сайд, М., Хуанг, Б., Нихаус, С., Бруннер, Х.И., & amp; Ловелл, Д.Дж. (в прессе). Детерминанты качества жизни, связанного со здоровьем, у детей, впервые диагностированных с ювенильным идиопатическим артритом. Лечение артрита и уход за больными. Исследование.
— Сеид, М., Опипари, Л., Хуанге, Б., Бруннер, Х.И., & amp; Ловелл, Д.Дж. (2009). Контроль заболеваний и связанное со здоровьем качество жизни при ювенильном идиопатическом артрите. Артрит и ревматизм, 61, 393-399.
— Сойер, М.Г., Карбоун, Дж. А., Уизем, Дж. Н., Робертон, Д. М., Таплин, Дж. Э., Варни, Дж. У., & amp; Багерст, П.А. (2005). Взаимосвязь между качеством жизни, связанным со здоровьем, болью и стратегиями выживания при ювенильном артрите: проспективное исследование, рассчитанное на один год. Исследование качества жизни, 14, 1585-1598.
— Сойер, М.Г., Уизем, Дж. Н., Робертон, Д. М., Тэплин, Дж. Э., Варни, Дж. У., & amp; Багерст, П.А. (2004). Взаимосвязь между качеством жизни, связанным со здоровьем, болью и стратегиями выживания при ювенильном идиопатическом артрите.Ревматология, 43, 325-330.
Модуль для лечения астмы
— Варни, Дж. У., Бурвинкль, Т. М., Рапофф, М. А., Кампс, Дж. Л., & amp; Олсон, Н. PedsQL ™ в педиатрической астме: надежность и валидность педиатрических основных весов Inventory ™ и модуля астмы. Журнал поведенческой медицины, 2004 г .; 27: 297-318.
— Чан, К.С., Менджионе-Смит, Р., Бурвинкл, Т.М., Розен, М., & amp; Варни, Дж. (2005). PedsQL ™: надежность и валидность кратких общих основных весов и модуля астмы.Медицинская помощь, 43, 256-265.
Модуль опухоли головного мозга
— Палмер, С.Н., Меске, К.А., Кац, Э.Р., Бурвинке, Т.М., & amp; Варни, Дж. (2007). Модуль опухоли головного мозга PedsQL ™: начальная надежность и валидность. Детская кровь и рак, 49, 287-293.
Онкологический модуль
— Варни, Дж. У., Бурвинкл, Т. М., Кац, Э. Р., Меске, К., & amp; Дикинсон, П. PedsQL ™ в педиатрическом раке: надежность и валидность общих базовых шкал Pediatric Quality of Life Inventory ™, многомерной шкалы усталости и модуля рака.Рак, 2002; 94: 2090-2106.
— Роберт Р.С., Пакстон Р.Дж., Палла С.Л., Ян Джи, Аскинс М.А., Джой С.Е., Атер Дж.Л. Осуществимость, надежность и валидность общих базовых шкал качества жизни в педиатрии, модуля рака и многомерной шкалы утомляемости у взрослых, давно переживших рак у детей.Pediatric Blood & amp; Рак 2012; 59: 703–707.
Кардиологический модуль
— Узарк, К., Джонс, К., Бурвинкл, Т.М., & amp; Варни, Дж. Pediatric Quality of Life Inventory ™ у детей с сердечными заболеваниями.Прогресс детской кардиологии, 2003 г .; 18: 141-148.
— Узарк, К., Джонс, К., Слашер, Дж., Лимберс, К.А., Бурвинкл, Т.М., & amp; Варни, Дж. (2008). Качество жизни детей с сердечными заболеваниями в восприятии детей и родителей. Педиатрия, 121, e1060-e1067.
Модуль для лечения церебрального паралича
— Варни Дж. У., Бурвинкл Т. М., Беррин С. Дж., Шерман С. А., Артавиа К., Малкарн В. Л., Чемберс Х. Г. (2006). PedsQL ™ при детском церебральном параличе: надежность, валидность и чувствительность общих основных весов и модуля церебрального паралича.Медицина развития и детская неврология, 48: 442-449.
Шкала когнитивного функционирования
— Маккарти, М.Л., Маккензи, Э.Дж., Дурбин, Д.Р., Эйткен, М.Э., Джаффе, К.М., Пайдас, К.Н. и другие. (2005). Педиатрический опросник качества жизни: оценка его надежности и достоверности для детей с черепно-мозговой травмой. Архив физической медицины и реабилитации, 86, 1901–1909.
— Варни, Дж. У., Бёрвинкл, Т. М., Кац, Э. Р., Меске, К., & amp; Дикинсон, П. (2002). PedsQL ™ в педиатрическом раке: надежность и достоверность Pediatric Quality of Life Inventory ™ Общие основные весы, многомерная шкала усталости и модуль рака. Рак, 94, 2090-2106.
— Варни, Дж. У., Лимберс, К. А., Соренсен, Л. Г., Соседи, К., Марц, К., Букувалас, Дж. К., & amp; Алонсо, Э.М. (2011). Шкала когнитивного функционирования PedsQL ™ у педиатрических реципиентов трансплантата печени: осуществимость, надежность и валидность. Исследование качества жизни, 20, 913–921.
— Варни Дж. У., Юнгер К. Ф., Келлерманн Т., Гроссман Л. Б., Вагнер Дж., Муччи Г. А., Гильфойл С. М., Смит Дж., Зупанк М.Л., Моди А.С. (2020, в печати) Шкала когнитивного функционирования PedsQL ™ у молодежи с эпилепсией: надежность и достоверность. Эпилепсия.
Диабетический модуль
— Варни, JW, Деламатер, AM, Худ, KK, Raymond, JK, Chang, NT, Driscoll, KA, Wong, JC, Yi-Frazier, JP, Grishman, EK, Faith, MA, Corathers , С.Д., Кихлер, Дж. К., Миллер, Дж. Л., Доски, Э.М., Агирре В.П., Хеффер Р.В. и Уилсон Д. П. (2019). Педиатрическая инвентаризация качества жизни (PedsQL) 3.2 Диабетический модуль для молодежи с диабетом 2 типа: надежность и валидность. Диабетическая медицина, 36, 465–472.
— Варни, JW, Деламатер, AM, Худ, KK, Раймонд, JK, Chang, NT, Driscoll, KA, Wong, JC, Yi-Frazier, JP, Grishman, EK, Faith, MA, Corathers, SD, Kichler , Дж. К., Миллер, Дж. Л., Доски, Э. М., Хеффер, Р. У. и Уилсон, Д. П. (2018). Модуль PedsQL 3.2 Диабет для детей, подростков и молодых людей: надежность и валидность при диабете 1 типа.Уход за диабетом, 41, 2064–2071.
— Варни, JW, Деламатер, AM, Худ, KK, Дрисколл, KA, Wong, JC, Adi, S., Yi-Frazier, JP, Grishman, EK, Faith, MA, Corathers, SD, Kichler, JC, Миллер, Дж. Л., Раймонд, Дж. К., Доски, Е. М., Агирре, вице-президент, Хеффер, Р. У., и Уилсон, Д. П. (2018). Управление диабетом: опосредующие эффекты между симптомами диабета и качеством жизни, связанным со здоровьем, у подростков и молодых людей с диабетом 1 типа. Детский диабет, 19, 1322–1330.
— Варни, Дж.В., Деламатер, А.М., Худ, К.К., Раймонд, Дж. К., Дрисколл, К.А., Вонг, Дж. К., Ади, С., Йи-Фрейзер, Дж. П., Гришман, Е. К., Фейт, М. А., Коратерс, С. Д., Кихлер, Дж. К., Миллер, Дж. Л., Доски, Е. М., Агирре, вице-президент, Хеффер, Р. У., и Уилсон, Д. П. (2018). Симптомы диабета являются предикторами качества жизни, связанного со здоровьем, у подростков и молодых людей с диабетом 1 или 2 типа. Качество жизни, 27, 2295-2303.
— Варни, Дж. У., Кертис, Б. Х., Абец, Л. Н., Лаш, К. Э., Пио, Э. К., & Зейтуунджян, А.А. (2013). Обоснованность содержания модуля PedsQL ™ 3.2 Диабет у впервые диагностированных пациентов с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 8 до 45 лет. Исследование качества жизни, 22, 2169–2181.
— Хиллиард, М.Э., Лоуренс, Дж. М., Моди, А. К., Андерсон, А., Крум, Т., Долан, Л. М., Торговец, А. Т., Йи-Фрейзер, Дж. П., & amp; Худ, К. (2013). Определение минимальных клинически значимых различий в оценке качества жизни у детей, подростков и молодых людей с диабетом типа 1 и типа 2.Уход за диабетом, 36, 1891–1897.
— Nansel, T.R., Weisberg-Benchell, J., Wysocki, T., Laffel, L. & amp; Андерсон, Б. (2008). Качество жизни у детей с диабетом 1 типа: сравнение общих и конкретных показателей болезни и поддержка единой конструкции качества жизни диабета. Диабетическая медицина, 25, 1316-1323.
— Naughton, M.J., Ruggiero, A.M., Lawrence, J.M., Imperatore, G., Klingensmith, G.J. Вайцфельдер Б., Маккеун Р.Э., Стэндифорд Д.А., Лизе А.Влажный; Лутс, Б. (2008). Связанное со здоровьем качество жизни детей и подростков с сахарным диабетом 1 или 2 типа: ПОИСК диабета в исследовании молодежи. Архивы педиатрии и подростковой медицины, 162, 649-657.
Модуль мышечной дистрофии Дюшенна
— Uzark, K., King, E., Cripe, L., Spicer, R., Sage, J., Kinnett, K., Wong, B., Pratt, J., & amp; ; Варни, Дж. (2012). Качество жизни, связанное со здоровьем у детей и подростков с мышечной дистрофией Дюшенна.Педиатрия, 130, e1559-e1566.
Модуль терминальной стадии почечной недостаточности
— Голдштейн, С.Л., Грэм, Н., Варади, Б.А., Сейкали, М., Макдональд, Р., Бурвинкл, Т.М., Лимберс, К. Варни, Дж. (2008). Измерение связанного со здоровьем качества жизни у детей с ТПН: эффективность универсального и специфичного для ТПН инструмента Pediatric Quality of Life Inventory ™ (PedsQL ™). Американский журнал болезней почек, 51, 285-297.
Эозинофильный эзофагит
— Franciosi, J.П., Хоммель, К.А., Бендо, CB, Кинг, Э.К., Коллинз, М.Х., Эби, Мэриленд, Марсоло, К., Абония, JP, фон Тиль, К.Ф., Патнэм, П.Е., Гринлер, А.Дж., Гринберг, А.Б., Брайсон , Р. А., Дэвис, С. М., Олив, А. П., Гупта, С. К., Эрвин, Э. А., Клиннерт, М. Д., Спергель, Дж. М., Денхэм, Дж. М., Фурута, Г. Т., Ротенберг, Мэн, & amp; Варни, Дж. (2013). Модуль PedsQL ™ Eosinophilic Esophagitis: осуществимость, надежность и валидность. Журнал детской гастроэнтерологии и amp; Питание, 57, 57-66.
— Франсиози Дж.П., Хоммель, К.А., Гринберг, А.Б., Дебросс, К.В., Гринлер, А.Дж., Абония, Д.П., Ротенберг, М.Е., & amp; Варни, Дж. (2012). Разработка Pediatric Quality of Life Inventory ™ Элементы модуля эозинофильного эзофагита: качественные методы. BMC Gastroenterology, 12: 135, 1-8.
— Franciosi J.P., Hommel, K.A., Debrosse, C.W., Greenberg, A.B., Greenler, A.J., Abonia, J.P., Rothenberg, M.E., & amp; Варни, Дж. (2012). Качество жизни при детском эозинофильном эзофагите: что важно для пациентов? Ребенок: уход, здоровье и развитие, 38, 477–483.
Модуль эпилепсии
— Моди, А.С., Юнгер, К.Ф., Мара, К., Келлерман, Т., Барретт, Л., Вагнер, Дж., Муччи, Г.А., Бейли, Л., Алман, Д., Гильфойл , С.М., Урсо, Л., Хатер, Б., Хустзи, Х., Смит, Г., Херманн, Б., Перри, М.С., Зупанк, М., и Варни, Дж. В. (2017) Валидация модуля PedsQL ™ Epilepsy: Измерение качества жизни, связанного со здоровьем для педиатрической эпилепсии. Эпилепсия, 58, 1920–1930.
— Юнгер, К.Ф., Манн, К.А., Гильфойл, С.М., Морита, Д.А., Варни, Дж. У., и Моди, А. С. (2016). Разработка модуля PedsQL ™ Epilepsy: фокус-группы и когнитивные интервью. Эпилепсия и поведение, 62, 115-120.
Семейный ударный модуль
— Варни, Дж. У., Шерман, С. А., Бёрвинкл, Т. М., Дикинсон, П. Э., & amp; Диксон, П. (2004). Модуль влияния на семейство PedsQL ™: предварительная надежность и валидность. Здоровье и качество жизни; 2 (55), 1-6.
— Medrano, G.R., Berlin, K.S., & amp; Дэвис, В.Х. (в печати). Полезность модуля PedsQL ™ Family Impact: оценка психометрических свойств в выборке сообщества. Исследование качества жизни.
— Цзян, X., Сунь, Л., Ван, Б., Ян, X., Шан, Л., & amp; Чжан, Ю. (2013). Связанное со здоровьем качество жизни детей с рецидивирующими инфекциями дыхательных путей в Сиане, Китай. PLoS One, 8 (2): e56945.
— Мано, К.Е., Хан, К.А., Ладвиг, Р.Дж., & amp; Вайсман, С.Дж. (2011). Влияние хронической боли у детей на качество жизни родителей, связанное со здоровьем, и функционирование семьи: надежность и валидность PedsQL 4.0 Модуль воздействия на семью. Журнал детской психологии, 36, 517-527.
Модуль желудочно-кишечных симптомов
— Варни, Дж. У., Франсиози, Дж. П., Шульман, Р.Дж., Саид, С., Нурко, С., Нейгут, Д.А., Бендо, CB, Патель, А.С., Селф, ММ, Сапс, М., Закур, Г.М., Денхэм, Дж., Дарк, К.В., & Поль, Дж. Ф. (2015). PedsQL ™ Шкалы желудочно-кишечных симптомов и шкалы желудочно-кишечного беспокойства у педиатрических пациентов с воспалительным заболеванием кишечника по сравнению со здоровыми людьми из контрольной группы.Воспалительные заболевания кишечника, 21, 1115-1124.
— Варни, Дж. У., Шульман, Р. Дж., Селф, М. М., Нурко, С., Сапс, М., Саид, С., Бендо, С. Б., Патель, А. С., Дарк, К. В., Закур, Г. М., и Пол, Дж. Ф. (2015). Профили симптомов у пациентов с синдромом раздраженного кишечника или функциональной болью в животе по сравнению со здоровыми пациентами. Журнал детской гастроэнтерологии и питания, 61, 323-329.
— Варни, Дж. У., Нурко, С., Шульман, Р. Дж., Селф, М. М., Сапс, М., Бендо, К. Б., Дарк, К.В., & Поль, Дж. Ф. (2015). Профиль желудочно-кишечных симптомов функционального запора у детей по сравнению со здоровыми людьми. Журнал детской гастроэнтерологии и питания, 61, 424-430.
— Варни, Дж. В., Бендо, CB, Денхэм, Дж., Шульман, Р.Дж., Селф, М.М., Нейгут, Д.А., Нурко, С., Патель, А.С., Франсиози, Дж. П., Сапс, М., Йекес, А. , Лангседер А., Саид С. и Поль Дж. Ф. (2015). PedsQL ™ Шкалы желудочно-кишечных симптомов и шкалы желудочно-кишечного беспокойства у педиатрических пациентов с функциональными и органическими желудочно-кишечными заболеваниями по сравнению со здоровыми людьми из контрольной группы.Исследование качества жизни, 24, 363–378.
— Варни, Дж. У., Бендо, CB, Денхэм, Дж., Шульман, Р.Дж., Селф, М.М., Нейгут, Д.А., Нурко, С., Патель, А.С., Франсиози, Дж. П., Сапс, М., Верга, Б. , Смит, А., Йекес, А., Хайнц, Н., Лангседер, А., Саид, С., Закур, Г.М., & Поль, Дж. Ф. (2014). PedsQL ™ Модуль желудочно-кишечных симптомов: осуществимость, надежность и обоснованность. Журнал детской гастроэнтерологии и питания, 59, 347–355.
— Варни, Дж. У., Кей, М. Т., Лимберс, К.А., Франсиози, Дж. П., & Поль, Дж. Ф. (2012). Разработка элементов модуля PedsQL ™ Gastrointestinal Symptoms: Качественные методы. Журнал детской гастроэнтерологии и питания, 54, 664-671.
Шкала желудочно-кишечных симптомов
— Варни, Дж. У., Франсиози, Дж. П., Шульман, Р. Дж., Саид, С., Нурко, С., Нейгут, Д. А., Бендо, С.Б., Пател, А.С., Селф, М.М., Сапс, М. , Zacur, GM, Denham, J., Dark, CV, & Pohl, JF (2015). PedsQL ™ Шкалы желудочно-кишечных симптомов и шкалы желудочно-кишечного беспокойства у педиатрических пациентов с воспалительным заболеванием кишечника по сравнению со здоровыми людьми из контрольной группы.Воспалительные заболевания кишечника, 21, 1115-1124.
— Варни, Дж. У., Шульман, Р. Дж., Селф, М. М., Нурко, С., Сапс, М., Саид, С., Бендо, С. Б., Патель, А. С., Дарк, К. В., Закур, Г. М., и Пол, Дж. Ф. (2015). Профили симптомов у пациентов с синдромом раздраженного кишечника или функциональной болью в животе по сравнению со здоровыми пациентами. Журнал детской гастроэнтерологии и питания, 61, 323-329.
— Варни, Дж. У., Нурко, С., Шульман, Р. Дж., Селф, М. М., Сапс, М., Бендо, К. Б., Дарк, К.В., & Поль, Дж. Ф. (2015). Профиль желудочно-кишечных симптомов функционального запора у детей по сравнению со здоровыми людьми. Журнал детской гастроэнтерологии и питания, 61, 424-430.
— Варни, Дж. В., Бендо, CB, Денхэм, Дж., Шульман, Р.Дж., Селф, М.М., Нейгут, Д.А., Нурко, С., Патель, А.С., Франсиози, Дж. П., Сапс, М., Йекес, А. , Лангседер А., Саид С. и Поль Дж. Ф. (2015). PedsQL ™ Шкалы желудочно-кишечных симптомов и шкалы желудочно-кишечного беспокойства у педиатрических пациентов с функциональными и органическими желудочно-кишечными заболеваниями по сравнению со здоровыми людьми из контрольной группы.Исследование качества жизни, 24, 363–378.
— Варни, Дж. У., Бендо, CB, Денхэм, Дж., Шульман, Р.Дж., Селф, М.М., Нейгут, Д.А., Нурко, С., Патель, А.С., Франсиози, Дж. П., Сапс, М., Верга, Б. , Смит, А., Йекес, А., Хайнц, Н., Лангседер, А., Саид, С., Закур, Г.М., & Поль, Дж. Ф. (2014). PedsQL ™ Модуль желудочно-кишечных симптомов: осуществимость, надежность и обоснованность. Журнал детской гастроэнтерологии и питания, 59, 347–355.
— Варни, Дж. У., Кей, М. Т., Лимберс, К.А., Франсиози, Дж. П., & Поль, Дж. Ф. (2012). Разработка элементов модуля PedsQL ™ Gastrointestinal Symptoms: Качественные методы. Журнал детской гастроэнтерологии и питания, 54, 664-671.
Шкала общего благополучия
— Varni, J.W., Seid, M., & amp; Куртин, П. (1999). Технология измерения качества жизни, связанного со здоровьем детей: руководство для принятия решений в области здравоохранения. Журнал управления клиническими исходами, 6, 33-40.
— Холлстранд, Т.С., Curtis, J.R., Aitken, M.L., & amp; Салливан, С. (2003). Качество жизни подростков с астмой легкой степени. Детская пульмонология, 36, 536-543.
Общий модуль удовлетворенности здравоохранением
— Варни, Дж. У., Бурвинкл, Т. М., Дикинсон, П., Шерман, С. А., Диксон, П., Эрвице, Дж. А., Лейден, П. А. & amp; Сэдлер, Б. (2004). Оценка искусственно созданной среды в детской больнице для выздоравливающих: разработка детского обзора качества жизни ™ Меры удовлетворенности родителей и персонала для детских медицинских учреждений.Журнал развития и поведенческой педиатрии, 25, 10-25.
— Ли, Дж., Юань, Л., Ву, Ю., Луан, Ю., & amp; Хао, Ю. (2013). Китайская версия универсального модуля «Педиатрическая инвентаризация качества жизни ™» (PedsQL ™): Психометрическая оценка. Здоровье и качество жизни, 11 (1): 113.
— де Соуза, Ф.М., Молина, Дж., Террери, М.Т., Хиларио, М.О., & amp; Лен, Калифорния. (2012). Надежность педиатрической инвентаризации качества жизни — общий модуль удовлетворенности медицинским обслуживанием 3.0 версия для оценки качества помощи детям с хроническими заболеваниями. Журнал педиатрии (Rio J), 88, 54-60.
Специализированный модуль по гематологии / онкологии медицинского обслуживания
— Varni, J.W., Quiggins, D.J.L., & amp; Аяла, Г.Х. (2000). Разработка исследования удовлетворенности родителей детской гематологией / онкологией. Детское здравоохранение, 29, 243-255.
Модуль удовлетворенности медицинским обслуживанием, специфичный для гематологии / онкологии
— Varni, J.W., Quiggins, D.J.L., & amp; Аяла, Г.Х. (2000). Разработка исследования удовлетворенности родителей детской гематологией / онкологией. Детское здравоохранение, 29, 243-255.
Детские весы
— Varni, JW, Limbers, CA, Neighbours, K., Schulz, K., Lieu, JEC, Heffer, RW, Tuzinkiewicz, K., Mangione-Smith, R., Zimmerman, JJ , & amp; Алонсо, Э.М. (2011). Весы для новорожденных PedsQL ™: осуществимость, внутренняя согласованность, надежность и применимость для здоровых и больных младенцев.Исследование качества жизни, 20, 45-55.
— Гриндлер Д.Дж., Бланк С.Дж., Шульц К.А., Витселл Д.Л., & amp; Лиу, Дж. Э. (2014). Влияние тяжести среднего отита на качество жизни детей. Отоларингология — хирургия головы и шеи, 151, 333–340.
— Белл, Н., Круз, С., Саймонс, Р.К., & amp; Брюссони, М. (2014). Пространственный анализ функциональных исходов и результатов качества жизни после детской травмы. Эпидемиология травм, 1:16, 1-10.
Многомерная шкала усталости
— Варни, Дж.W., Burwinkle, T.M., Katz, E.R., Meeske, K., & amp; Дикинсон, П. (2002). PedsQL ™ в педиатрическом раке: надежность и валидность общих базовых шкал Pediatric Quality of Life Inventory ™, многомерной шкалы усталости и модуля рака. Рак, 94, 2090-2106.
— Варни, Дж. У., Божан, А., & amp; Лимберс, К. А. (в печати). Факторная инвариантность самооценки утомляемости педиатрических пациентов в зависимости от возраста и пола: подход многогруппового подтверждающего факторного анализа с использованием многомерной шкалы усталости PedsQL ™.Исследование качества жизни.
— Варни, Дж. У., Бурвинкл, Т. М., & amp; Зер, И. (2004). Многомерная шкала усталости PedsQL ™ в детской ревматологии: надежность и валидность. Журнал ревматологии; 31, 2494-2500.
— Варни, J.W., & amp; Лимберс, К.А. (2008). Многомерная шкала утомляемости PedsQL ™ у молодых людей: выполнимость, надежность и валидность для студентов университетов. Исследование качества жизни, 17, 105-114.
— Панепинто, Дж.А., Торрес, С., Бендо, К. Б., Маккавит, Т. Л., Дину, Б., Шерман-Бьен, С., Бемрих-Штольц, К., & amp; Варни, Дж. (2014). PedsQL ™ Многомерная шкала утомляемости при серповидно-клеточной анемии: осуществимость, надежность и валидность.Pediatric Blood & amp; Рак, 61, 171–177.
Модуль нейрофиброматоза 1 типа
— Nutakki, K., Varni, J.W., & Swigonski, N.L. (2018). Модуль PedsQL Neurofibromatosis Type 1 для детей, подростков и молодых людей: выполнимость, надежность и валидность.Журнал нейроонкологии, 137, 337–347.
— Nutakki, K., Varni, J.W., Steinbrenner, S., Draucker, C.B., & Swigonski, N.L. (2017). Разработка детской инвентаризации качества жизни Нейрофиброматоз 1-го типа. Пункты модуля для детей, подростков и молодых людей: качественные методы. J журнал нейроонкологии, 132, 135–143.
Нервно-мышечный модуль
— Ианнаккон, С.Т., Хайнан, Л.С., Мортон, А., Бьюкенен, Р., Лимберс, К.A., & amp; Варни, Дж. (2009). PedsQL ™ у педиатрических пациентов со спинальной мышечной атрофией: осуществимость, надежность и валидность общих основных весов и нервно-мышечного модуля Pediatric Quality of Life Inventory ™. Нервно-мышечные расстройства, 19, 805-812.
— Дэвис, С.Е., Хайнан, Л.С., Лимберс, К.А., Андерсен, К.М., Грин, М.С., Варни, Дж. У., & amp; Iannaccone, S.T. (2010). PedsQL ™ у педиатрических пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна: осуществимость, надежность и валидность нервно-мышечного модуля Pediatric Quality of Life Inventory ™ и общих основных весов.Журнал клинических нервно-мышечных заболеваний, 11, 97-109.
Шкала здоровья полости рта
— Steele, M.M., Steele, R.G., & amp; Варни, Дж. (2009). Надежность и валидность шкалы здоровья полости рта PedsQL ™: измерение взаимосвязи между здоровьем полости рта у детей и качеством жизни, связанным со здоровьем. Детское здравоохранение, 38, 228-224.
Pediatric Pain Coping Inventory ™
— Varni, J.W., Waldron, S.A., Gragg, R.A., Rapoff, M.A., Bernstein, B.Х., Линдсли, К. Б., & amp; Ньюкомб, доктор медицины (1996). Разработка перечня детских болеутоляющих средств Waldron / Varni. Боль, 67, 141-150.
Опросник детской боли
— Варни, Дж. У., Томпсон, К. Л., & amp; Хэнсон, В. (1987). Опросник Варни / Томпсона по детской боли: I. Хроническая скелетно-мышечная боль при ювенильном ревматоидном артрите. Боль, 28, 27-38.
Текущие функциональные визуальные аналоговые весы
— Sherman, S.A., Eisen, S., Burwinkle, T.M., & amp; Варни, Дж. (2006). Функциональные визуальные аналоговые весы PedsQL ™: предварительная надежность и достоверность. Результаты для здоровья и качества жизни, 4:75, 1-10.
Ревматологический модуль
— Варни, Дж. У., Зейд, М., Найт, Т. С., Бурвинкл, Т. М., Браун, Дж., & Amp; Зер, И. (2002). PedsQL ™ в детской ревматологии: надежность, валидность и оперативность Общих основных весов и модуля ревматологии Pediatric Quality of Life Inventory ™.Артрит и ревматизм, 2002; 46: 714-725.
Модуль по серповидно-клеточным заболеваниям
— Панепинто, Дж. А., Торрес, С., Бендо, К. Б., Маккавит, Т. Л., Дину, Б., Шерман-Бьен, С., Бемрих-Штольц, К., & amp; Варни, Дж. (2013). Модуль PedsQL ™ по серповидно-клеточным заболеваниям: осуществимость, надежность и валидность.Педиатрическая кровь и amp; Рак, 60, 1338–1344.
— Панепинто, Дж. А., Торрес, С., & amp; Варни. J.W. (2012). Разработка элементов модуля PedsQL ™ Sickle Cell Disease: Качественные методы.Исследование качества жизни, 21, 341-357.
Модуль трансплантации стволовых клеток
— Lawitschka, A., Güclü, ED, Varni, JW, Putz, M., Wolff, D., Pavletic, S., Greinix, H., Peters, C., & amp ; Felder-Puig, R. (в печати). Связанное со здоровьем качество жизни педиатрических пациентов после аллогенной ТСК: разработка модуля трансплантации стволовых клеток PedsQL ™ и результаты пилотного исследования. Трансплантация костного мозга.
Модуль трансплантологии
— Weissberg-Benchell, J., Зелински, Т.Э., Роджерс, С., Гринли, Р.Н., Аскенази, Д., Гольдштейн, С.Л., Фредерикс, Е.М., МакДиармид, С., Уильямс, Л., Лимберс, Калифорния, Тузинкевич, К., Леррет, С. , Алонсо, Э.М., & amp; Варни, Дж. (2010). Качество жизни, связанное со здоровьем детей: осуществимость, надежность и валидность модуля трансплантации PedsQL ™. Американский журнал трансплантации, 10, 1677-1685.
MOTORCRAFT CX-2106 Автозапчасти и аксессуары Запчасти для легковых и грузовых автомобилей
MOTORCRAFT CX-2106
МОТОРНЫЙ ТРАНСПОРТ CX-2106.Канистра для паров топлива. Шланги Motorcraft спроектированы и протестированы в соответствии со строгими инженерными стандартами Ford. Срок гарантии. Возврат денег. Приносим извинения за возможные неудобства. 4B1442, 73-10422, 7T4Z9D653B, VC4365 .. Состояние :: Новое: Гарантия:: 1 год, Номер детали производителя:: CX-2106: Количество: 1, Тип установки:: Производительность / Пользовательский: Артикул:: MC: CX2106 , Развязка Номер детали:: 4B1442, 73-10422, 7T4Z9D653B, VC4365: Торговая марка: Motorcraft, UPC:: Не применяется,
МОТОРНЫЙ ТРАНСПОРТ CX-2106
com авторизованы для продажи исключительно Best Brand Basics.Вы ищете плавки для отдыха. Это была их миссия на протяжении более столетия. Элегантная подарочная коробка с классической надписью: «I Love you 3000, керамические передние и задние тормозные колодки и ротор Накамото» для Integra Honda Civic. Terraza 2005-2006 Mini Passenger Van 3, шелковисто-гладкая ткань отводит влагу, чтобы вам было прохладно и сухо. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Стандартная фильтровальная пластина оттенка 10 и крышки установлены на заводе.Электромагнитный клапан вентиляции баллончика для паров Standard CVS38, 3D Rose Элегантное черно-золотое полотенце «Весы правосудия» 15 ‘x 22’: Дом и кухня. EB-0107 с настенным кронштейном: Сантехническое оборудование: Товары для дома. Все украшения находятся в прекрасном винтажном состоянии, Подкрылок для 09-11 Toyota Yaris Hatchback Уплотнение заднего бампера со стороны водителя, фактические расходы по доставке МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ТОЛЬКО, если вы ДОБАВИТЕ этот заказ, я буду рад отправить его по всему миру, поэтому, пожалуйста, запросите стоимость доставки. Не стесняйтесь задавать вопросы или просить дополнительные фотографии.2014-2018 OEM TOYOTA COROLLA ДЛЯ ВСЕХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ПОДКЛАДКИ БАГАЖНИКА PT908-02145, Достаточно большой, чтобы вмещать рулоны большого размера, Для получения дополнительной информации о доставке, ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАРТЫ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОЙ ткани, Проводка для замены светодиодной лампы h2 с одним диодным преобразователем для Фары Лампы, информация отсутствует или неполная, черная отделка и высококачественная красная 3-миллиметровая плюшевая мишка в виде точки сверху, так что она мягкая и уютная для вашего ребенка. Обеспечивают отличную тормозную способность без шума и истирания ротора.Центр рулевого управления Drag Link & End DS1041A 1984–1989 Ford Ranger Bronco II 4X4, бескаркасный 40 x 50 см (16 x 20 дюймов), хорошее качество : игрушка в виде змеи изготовлена из экологически чистого материала, пригодного для вторичной переработки, и гладкого пластика ярких цветов. ⭐ Уход за одеждой: ручная стирка в холодной воде, комплект проставок для стопорных гаек с ЧПУ, подходящий для KTM Honda Yamaha Suzuki Kawasaki BMW Husqvarna. 【ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР】 Портативный и съемный высококачественный аккумулятор на 12 В обеспечивает время работы этой женской куртки с подогревом до 15 часов, автомобильного зарядного устройства Garmin Nuvi USB на 850.KATUR Белый 100W 850LM W21 / 5W Светодиодные стоп-сигналы 12V-24V T20 Автомобильные стоп-сигналы 7443 Задний фонарь в стояночном тормозе.
Страница не найдена | Университет Фрэнсиса Мариона
Детрек Браунинг остался верным FMU и стал лучшим бомбардиром школы за все время.
В начале января в матче против «Клейтон Стэйт» Детрек Браунинг спокойно ждал за трехочковой линией, в то время как его товарищ по команде Брэндон Паркер боролся за свободный мяч на переулке. В конце концов, Паркер ударил мяч в сторону Браунинга, который собрал его, остановился, чтобы установить себя, и небрежно подбросил трехочковый, который занял видное место в журнале рекордов FMU.С этой относительно ничем не примечательной корзиной Браунинг стал чем-то весьма примечательным — лучшим бомбардиром за почти 50-летнюю историю школы.
Неудивительно, что рекордсмен пришел на рутинную игру. Визитная карточка Браунинга как игрока — его способность забивать, казалось бы, без усилий; чтобы уникальная способность находить способы положить мяч в корзину казалась вполне обыкновенной.
Что было замечательным в пьесе, так это то, что Браунинг вообще был рядом, чтобы сделать это.
FMU Выдающийся баскетболист Детрек Браунинг
Динамика студенческого баскетбола на всех уровнях резко изменилась за последнее десятилетие. Игроки регулярно и легко переходят из школы в школу в поисках следующего кусочка чуть более зеленой травы; и трудолюбивые тренеры и школы мало что могут с этим поделать. Их путь чреват опасностями.
Ведите игрока слишком медленно, и он уйдет в ситуацию, когда он может играть / стрелять / начинать чаще. Но если приводить их слишком быстро, развивать их слишком хорошо — и это особенно верно для программ в школах Дивизиона II, таких как FMU — и более крупные школы придут сюда.По сути, они не могут нанять игрока, пока он не внесет свое имя в официальный список трансферов NCAA (который ежегодно исчисляется тысячами), но слухи об этом ходят. Pssst. Если ваше имя в этом списке. …
После того, как он набирал в среднем 20,1 очка за игру за FMU в сезоне 2015/16, официально это был его второй сезон, слухи дошли до Браунинга. Были школы — школы первого дивизиона — которые были заинтересованы. И Браунинг знал это упражнение. Друзья, враги, даже некоторые из его товарищей по команде пошли по этому пути.
«Я слышал от нескольких человек, — говорит Браунинг, — и люди мне на ухо говорили, что я должен идти, что это мой большой шанс. Но… »
Но?
Браунинг качает головой, пожимает плечами. По его словам, важное решение на самом деле было вовсе не решением.
«Чувак, в конце концов (FMU) сделал для меня… Я имею в виду, что они были там для меня, когда никого другого не было», — говорит Браунинг. «И люди здесь всегда были замечательными. Вот где я принадлежу. Я никуда не собирался.Наверное, тренер волновался, но я не уходил. «
Гэри Эдвардс, тренер Браунинга в FMU, признает, что весной он нервничал. Но те дни давно прошли, и воспоминания о них теперь вызывают улыбку на лице Эдвардса.
«Детрек здесь сделал много изящных вещей, сделал много больших игр, и он всегда будет одним из моих любимых, — говорит Эдвардс, — но если вы спросите меня, что я запомню больше всего, вот и все. Это та преданность, которую проявил Детрек. Это редкое качество.Это лучше, чем все те очки, которые он набрал ».
Вещи случаются
Возможно, Детреку Браунингу вообще не следовало попадать в FMU.
Он не был секретом из средней школы Ирмо (Южная Каролина), к северу от Колумбии. Ирмо, возглавляемый легендарным тренером Тимом Уипплом, является одной из лучших школьных баскетбольных программ в Южной Каролине, и Детрек Браунинг во время своего пребывания в «Желтых рубашках» ничего не сделал, чтобы уменьшить это.
Браунинг отыграл три университетских сезона за «Ирмо» и помог команде выиграть два чемпионата штата.В старшем классе Ирмо пошел 29-0 — единственная непобежденная команда Уиппла за 37 лет у руля — и завоевал пятый титул штата.
Браунинг, возможно, не был — май — ключевое слово — лучшим игроком в команде, в которую также входил новобранец Университета Южной Каролины Джастин Маккай. Но он не был секретом. К младшему классу он привлекал к себе значительное внимание при подборе персонала, и у него был ряд программ Дивизиона I, над которыми он долго выглядел.
Но… случилось то, что случилось.Одна программа, которая казалась верной, подписывала другого охранника и больше никогда не вызывала Браунинга. Еще меня сменили тренеры. И так далее.
Уиппл говорит, что ему было ясно — тогда и сейчас — что Браунинг принадлежит к составу Дивизиона I.
«О, нет никаких сомнений в том, что они могут играть на таком уровне», — говорит Уиппл. «Но знаете, тренеры смотрят на вещи… это сложно. Он (Браунинг), может быть, был немного маленьким, вроде как попал в промежуточную позицию. Был ли он разыгрывающим или стреляющим? Он не играл для нас особого смысла до последнего года обучения.Но, может быть, он маловат для стрелка D-I, может, он не такой быстрый… Так что… »
Итак, в начале того же года один из помощников Эдвардса в FMU увидел игру Браунинга и предложил Патриотам броситься на него. Эдвардс увидел его и быстро согласился — «лучший разыгрывающий, которого я видел за весь год», — сказал Эдвардс.
Эдвардс обнаружил, что вербовка Браунинга приняла забавный оборот, и на него обратилась вся придворная пресса. Когда Браунинг приехал с официальным визитом, Эдвардс сразу же предложил ему полную стипендию.
Браунинг немного продержался, ожидая «лучшего» предложения, которого так и не последовало. В конце концов, его собственное здравомыслие — все, кто его знает, видят в нем чрезвычайно обоснованного человека — и небольшая критика со стороны мамы сделали его Патриотом.
«Я все думал:« Может быть, более крупная школа мне что-нибудь предложит », — говорит Браунинг. «Между тем мама говорит:« Ты что, сошла с ума? Они предлагают вам полную стипендию. Они действительно хотят тебя. Знаешь что? Она была права.»
Слезы красной рубахи
Остался еще один тест.
Несмотря на то, что Браунинг был безупречным игроком для первокурсника, он прибыл в кампус FMU и обнаружил, что Эврик Гэри — третий бомбардир балла в истории школы — уже занял позицию разыгрывающего. Эдвардс и персонал Patriot убедили Браунинга в том, что лучше всего отсидеться — это термин «красная рубашка» — его первый сезон, как это сделал Гэри.
Этот шаг имел смысл, но его легче сказать, чем сделать. Краснорубашечники проводят все время тренировок, которое проводят обычные игроки, но не могут участвовать в играх и даже не могут путешествовать с командой на выездные соревнования.
«Вы действительно очень часто находитесь в одиночестве и должны оставаться сосредоточенными, чтобы продолжать работать над своими задачами, становиться лучше», — говорит Браунинг. «Это хорошая вещь. К переходу из средней школы в колледж нужно привыкнуть. Он помогал в баскетболе, в школе, во всем. Я говорю всем сейчас: «Красная Рубашка. Вот как это сделать. Это лучшее, что я когда-либо делал ». Но это непросто. Должен сказать, было несколько ночей, когда пролилось несколько слез. «
Экономия энергии
Одно очко — не первое, но все же, — что Браунинг сказал бы о своей игре, о том, как он играет в баскетбол, — это то, что он может замочить мяч.
«Совершенно определенно», — говорит Браунинг. «На самом деле у меня есть два данка в играх (в FMU). Думаю, могло быть и больше — фанатам это понравилось бы, но это не то, чем я когда-либо был так взволнован. Ведро — это ведро. Я бы предпочел сберечь свою энергию ».
Хорош в энергосбережении. Теперь есть строчка, которая не отображается во многих отчетах разведки. Но этот аспект баскетболиста Детрека Браунинга говорит о его игре не меньше других. Он скользит по площадке под контролем, перемещаясь с места на место — перемещаясь с нужного места на правильное место — с нарочитой беспечностью, которая убаюкивает противников, болельщиков и даже своего тренера до состояния безразличия.
«Он один из тех парней, — говорит Эдвардс из FMU, — когда вы потом берете статистический лист и говорите:« Двадцать пять очков? Как он это сделал? Я этого не заметил. Он очень, очень ласковый ».
Главный навык Браунинга абсолютно нематериален. У него есть врожденное понимание игры, которое позволяет ему видеть пьесы до того, как они начнут развиваться.
«Это не происходит просто так», — объясняет Браунинг. «У меня было несколько очень хороших тренеров. И я думаю обо всех спектаклях. Я просто думаю о них за пять или 10 секунд до того, как они произойдут.”
Что на пять или 10 (или более) секунд опережает большинство.
Скорость, стрельба убить
Награды и почести быстро накапливаются в последнем сезоне Браунинга. Он четыре раза (до января) становился Лучшим игроком конференции Peach Belt, в начале января установил рекордный результат FMU (41 очко) и явно готов к похвалам после окончания сезона.
Это все заслуженно, но все же удивительно, потому что Браунинг редко выглядит лучшим спортсменом в паркете.6-0, 180 фунтов, для баскетболистов немного коренастый, и у некоторых нет точеной мускулатуры. Если отбросить его два данка, он не является большим прыгуном, и он, вероятно, не самый быстрый парень в мире, хотя, как подтвердили бы десятки часто сожженных противников Peach Belt Conference, он достаточно быстр.
Браунинг происходит из очень спортивной семьи. Его мама (Карлисса), различные дяди, тети и двоюродные братья занимались спортом в колледже. Его брат немного тяжелее Детрека, «но все же может победить меня в гонке.Он может летать.
«Мой дядя (Милтон Кершоу), который играл в футбол в колледже и просто безумно быстр, рано научил меня убивать на скорости», — говорит Браунинг. «Это самая важная часть большинства видов спорта. Но не обязательно, кто быстрее. Это тот, кто может быть быстрым, когда это необходимо ».
Браунинг — прекрасный защитник (он завершит свою карьеру среди небывалых лидеров FMU по перехватам), но его отличает его атакующие навыки. По мнению Браунинга — хорошей отправной точки для анализа баскетбола — ключевой навык — это стрельба.У него простая механика и он чувствует бросок, который пришел к нему почти с того момента, как он начал игру — он ударил длинным зуммером, чтобы выиграть чемпионский матч в свой первый год организованного баскетбола в возрасте 12 лет.
«Если вы можете стрелять в баскетбольный мяч, я имею в виду действительно стрелять в него, вы практически не защищены», — говорит Браунинг. «Попробуйте остановить бросок, и это подделка, и я буду рядом с вами для подтягивания (джемпер) или простоя. Попробуй остановить это и…. «
Его голос затих. Другая мысль о баскетболе пришла в голову, которая обрабатывает такую информацию с поразительной скоростью.
«Меня всегда удивляло, сколько баскетболистов — игроков первого дивизиона — действительно не умеют стрелять», — говорит Браунинг. «В этом весь смысл игры, не так ли?»
План Гэри
Браунинг планирует пойти по стопам своего бывшего товарища по команде Гэри и профессионально играть в баскетбол как можно дольше. Гэри был в странном мировом турне с тех пор, как покинул FMU — Люксембург, Болгария, Дубьюк, Айова, а теперь и Кипр — но у него есть чемодан, полный незабываемых впечатлений, и … он все еще играет.Мечта еще жива.
Браунинг понимает. Он знает, что может играть на очень высоком уровне, и хочет доказать это, даже если для этого придется путешествовать по странным дорогам и научиться еще большему терпению.
Когда бы это ни происходило, Браунинг подозревает, что его долгосрочное будущее лежит… в тренерской работе. Он является студентом Dean’s List, который в мае закончит университет со степенью в области психологии, и запас знаний, который, по его мнению, будет хорошо применяться в этой области.
«Похоже, я довольно хорошо разбираюсь в баскетболе», — говорит Браунинг.«Я думаю, что (коучинг) может сработать».
Действительно.
Gardco :: Модель датчика IC
Толщина влажной пленки с центральным эксцентриковым диском
«Тощий» датчик ИС
Помимо стандартного 2.00 дюймов в диаметре x 0,640 дюйма в ширину, есть новая «тонкая» версия для измерения узких поверхностей. Его ширина составляет всего 0,250 дюйма при ширине эксцентрикового колеса 0,0625 дюйма.
Показана сторона Microm.
Стандартные датчики интегральных схем Соответствует ASTM D1212, D3794
Эти манометры аналогичны по конструкции оригинальным манометрам Interchemical, запатентованным около 1950 года, с той разницей, что они имеют двойную шкалу в милах и микронах с центральным эксцентриковым диском.
Двойная шкала в милах и микронах
0 — 1 мил (0-25 микрон)
0 — 2 мил (0 — 50 микрон)
0 — 4 мил (0 — 100 микрон)
2-12 мил (50-300 микрон)
Характеристики
Датчик Gardco IC представляет собой колесо из нержавеющей стали диаметром примерно 2 дюйма, состоящее из 3 дисковых секций толщиной примерно 5/8 дюйма.Два внешних диска изготовлены из цельного куска нержавеющей стали и имеют одинаковый диаметр. Центральный диск немного меньше по размеру и эксцентричен по отношению к внешним дискам.
Когда датчик наматывается на влажную пленку, эксцентриковый диск захватывает материал только с фактической толщиной и ниже, что позволяет его немедленное и прямое считывание. Шкала в милах выгравирована на одной стороне шкалы, а шкала в микронах — на другой.
Когда, где бы и как бы ни наносились покрытия, толщина нанесения имеет первостепенное значение. Если пленка слишком тонкая, укрывистость будет низкой, и подложка будет просвечивать. Кроме того, снизятся защитные возможности покрытия. Если покрытие будет слишком толстым, это может привести не только к потере предполагаемых физических свойств, но и к уменьшению покрытия и пропорциональному увеличению стоимости.Использование датчика Gardco IC не только будет способствовать равномерному нанесению указанного количества материалов покрытия, но также обеспечит оптимальные расчетные результаты использования покрытия при минимальных затратах.
Обхватите манометр большим и указательным пальцами так, чтобы корпус манометра мог свободно вращаться.Поместите датчик диапазона 0–1 мил на поверхность со свежим покрытием на отметку 1,0 мил (25 микрон) и поверните датчик на пол-оборота до отметки «0». Поднимите датчик и поместите его на другую часть поверхности так, чтобы отметка 1,0 мил соприкасалась с покрытием.
Затем поверните калибр в обратном направлении до отметки «0». Осмотр центрального диска покажет толщину, при которой произошло измерение толщины влажного покрытия, и усреднение этих значений может быть истинной толщиной влажного покрытия.
Измеритель толщины
IC прокатывается по пленке, и толщина мокрой пленки считывается непосредственно с обеих сторон измерителя. Разрешение 0,05 мил (1,0 микрон).
Допуск манометра, сертификация и спецификации
Допуск — Измерительные и опорные поверхности датчика Gardco IC имеют длину более шести дюймов.Диапазон измерения находится в пределах половины этой длины, и каждая половина содержит 20 делений по шкале от 0 до 1 мил и 25 делений по шкале от 0 до 25 микрон. Из-за присущей ему геометрии для измерения наивысшей точности измерительный прибор не следует использовать между первыми и последними двумя делениями шкалы измерительного диапазона. Градуировка между этими единицами измерения находится в пределах допуска, указанного в таблице ниже.
Сертификация — Все датчики Gardco IC производятся и проверяются таким образом, чтобы соответствовать требованиям MIL STD 45662A для сертификации, проводимой Национальным институтом стандартов и технологий.Этот сертификат за дополнительную плату соответствует требованиям ISO 9002. Допуск определенного калибра будет таким образом сертифицирован в средней точке манометра и вблизи его нижнего и верхнего рекомендуемых пределов использования, а соответствующий сертификат будет включен в поставку манометра.
Ссылки на спецификации
ASTM D 1212 — «Измерение толщины влажной пленки краски, лака, лака и сопутствующих товаров.»
ASTM D 823 — «Производство пленок равномерной толщины краски, лака, лака и сопутствующих товаров на испытательных панелях».
ASTM D 1005 — «Измерение толщины сухой пленки органических покрытий».
ASTM D 1186 — «Измерение толщины сухой пленки немагнитных покрытий, нанесенных на основу из железа».«
ASTM D 1400 — «Измерение толщины сухой пленки неметаллических покрытий из краски, лака, лаков на немагнитной основе».
ASTM D 3794 — «Стандартное руководство по испытаниям рулонных покрытий».
ASTM E 376-69 — «Рекомендуемая практика для измерения толщины покрытия с помощью магнитного поля или вихревого тока (методы электромагнитных испытаний).«
Дополнительная ручка
Совершенно НОВАЯ эргономичная рукоятка для манометра теперь доступна для использования с манометром Gardco C & IC за исключением
типа inmount и типа скинни . Он предлагает очень удобную прецизионную рукоятку, которую можно быстро и надежно прикрепить к манометру или снять с нее.Это полезно в качестве вспомогательного средства при выравнивании манометра на испытательной поверхности.
Когда датчик используется на движущейся поверхности, ручка помогает пользователю держать руку на расстоянии от такой поверхности. Это также может предотвратить возможность падения прецизионного инструмента на дорогостоящий вращающийся ролик.
Рукоять длиной около шести дюймов изготовлена из цельного алюминия. Ось ручки предназначена для установки всех манометров моделей IC и C производства Gardco.
Датчик удерживается на рукоятке с помощью одной из рукояток для манометра, поэтому его можно легко снять для очистки или повторной сборки для использования датчика только с рукоятками.
Цены
Номер позиции
Товар
Цены
Мил Весы с гравировкой 20 делений /
Микронная шкала с гравировкой 25 делений
WF-211005
Gardco «Тонкий» датчик IC, 0-4 мил (0-100 мкм)
842 долл. США.10
WF-2102
Датчик IC Gardco, 0–1 мил (0–25 мкм)
621,60
WF-2106
Датчик Gardco IC, 0-2 мил (0-50 мкм)
558.60
WF-2111
Inmount Model «S» IC калибр 0–4 мил (0–100 мкм) — Может использоваться только с рукояткой WF-B658.
442,00
WF-2114
Датчик Gardco IC, 2-12 мил (50-300 мкм)
449,40
WF-2118
Датчик IC Gardco, 10-30 мил (250-750 мкм)
449,40
WF-2126
Датчик Gardco IC, 50-100 мил (1250-2500 мкм)
449.40
WF-2100 / CERT-1
Сертификация только односторонней шкалы Мил (добавить)
249,00
WF-2100 / CERT-2
Сертификация только односторонней микронной шкалы (добавить)
249,00
Принадлежности
WF-223310
Рукоятка для прецизионных толщиномеров мокрой пленки Gardco IC & C
Как самостоятельно выбрать радиатор печки на автомобиль ЛАДА
Какой радиатор выбрать для печки на ВАЗ 2114? Этот вопрос набирает актуальность в связи с приближающейся зимой. Не секрет, что не на всех автомобилях отечественного производства печка греет хорошо. Попробуем разобраться, какой же радиатор выбрать:
Медный радиатор.
Сразу после покупки медный радиатор имеет теплоотдачу 389,6 Вт/(м. град). Свойства меди таковы, что такой радиатор долго нагревается и долго остывает. Количество ребер у медного радиатора меньше, чем у алюминиевого, сечение каналов меньше. Поэтому оны быстрее забиваются и на холостых оборотах печка дует прохладным воздухом. Чаще всего именно на это жалуются владельцы ВАЗов.
К плюсам медного радиатора отопителя можно отнести его ремонтопригодность. На этом плюсы заканчиваются. И начинаются минусы: в последнее время производители экономят на сырье и используют не чистую медь. Некоторые красят радиаторы, чтобы придать им товарный вид, но это снижает теплоотдачу такого радиатора. В последнее время очень тяжело найти качественный медный радиатор сложно.
Алюминиевый радиатор.
Теплоотдача алюминиевого радиатора 209,3 Вт/(м. град). Такой радиатор быстро нагревается и быстро остывает. Количество ребер у алюминиевого радиатора гораздо больше, чем у медного, что является несомненным плюсом. Сечение каналов в алюминиевом радиаторе также больше, чем у медного. Благодаря этому они дольше не забиваются и теплоотдача у них больше.
К минусам алюминиевого радиатора можно отнести его неремонтопригодность в случае протечки.
Так какой же радиатор купить?
Еще несколько лет назад, ответ на этот вопрос был бы такой: медный. Но время идет и на сегодняшний день сложно найти качественный медный радиатор. Поэтому наш выбор на текущий момент: алюминиевый.
При этом мы не рекомендуем покупать крашеные радиаторы, т.к. теплоотдача у них ниже и может появиться неприятный запах в салоне.
Из фирм, мы не рекомендуем покупать радиаторы отопителя производства фирмы Лузар. Слишком уж много негативных отзывов о них.
Как подготовить печку ВАЗ 2114-15-13 к зиме.
Для того, чтобы не знать проблем с отопителем салона зимой, мы рекомендуем сделать следующее:
Замените охлаждающую жидкость и промойте всю систему охлаждения.
Поменяйте радиатор печки салона на новый.
Поменяйте радиатор охлаждения двигателя на новый
Поменяйте помпу.
Выгоните воздух из системы охлаждения.
Эти шаги помогут избежать проблем с теплом зимой. Замена радиаторов поможет избежать загрязненности охлаждающей жидкости, а замена помпы даст гарантию ее нормального циркулирования в системе.
Видео по выбору радиатора на автомобили ВАЗ:
Что лучше — радиаторы охлаждения LUZAR или ДААЗ: сравнение, отзывы, оценки
Какие радиаторы охлаждения выбрать — LUZAR или ДААЗ?
Если выбирать радиаторы охлаждения из широкого круга производителей, то можно посмотреть рейтинг запчасти.
Но если выбор сузился до двух брендов, тогда на помощь приходят сравнения запчастей PartReview.
Сравнение радиаторов охлаждения происходит в таких категориях:
Оценка PR.
Место в рейтинге.
Разница голосов.
Средняя оценка голосов.
Количество отзывов.
Оценка свойств.
Выбор владельцев авто.
Какие радиаторы охлаждения лучше — ДААЗ или LUZAR?
В марте 2021 года на PartReview радиаторы охлаждения LUZAR в целом оказались лучше, чем ДААЗ.
LUZAR получили оценку PR в 64 из 100,
a ДААЗ смогли набрать 73 балла.
LUZAR заняли 5 место в рейтинге лучших производителей,
a у радиаторов охлаждения ДААЗ пока недостаточно отзывов для участия в рейтинге.
Средняя оценка на основе отзывов у ДААЗ (3.9) выше чем у LUZAR (3.4).
Радиаторы охлаждения ДААЗ имеют лучшие оценки свойств, чем у LUZAR:
Теплоотдача — владельцы считают, что это свойство у ДААЗ лучше, чем у LUZAR.
Коррозия — автолюбители утверждают, что это свойство у LUZAR превосходит ДААЗ.
Какие радиаторы охлаждения популярнее — LUZAR или ДААЗ?
В марте 2021 года на PartReview радиаторы охлаждения LUZAR в целом оказались популярнее чем ДААЗ.
По соотношению голосов радиаторы охлаждения LUZAR превзошли ДААЗ:
У LUZAR соотношение положительных голосов (157) к отрицательным (87) составило 70 голосов.
У ДААЗ соотношение позитивных голосов (28) к негативным (10) составило 18 голосов.
По количеству отзывов радиаторы охлаждения LUZAR превзошли ДААЗ:
Какие радиаторы охлаждения выбирают автовладельцы — LUZAR или ДААЗ?
В марте 2021 года, по данным PartReview, радиаторы охлаждения LUZAR возглавили больше авторейтингов, чем ДААЗ:
LUZAR выбирают владельцы таких автомобилей как:
Daewoo Nexia, Opel Astra, ГАЗ 3110 «Волга», Hyundai Sonata, ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106, ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115, ВАЗ (Lada) Kalina,
и другие.
ДААЗ выбирают владельцы таких автомобилей как:
ВАЗ (Lada) 2108/2109,
ВАЗ (Lada) Priora,
и другие.
Другие сравнения радиаторов охлаждения
Если данное сравнение не удовлетворило любопытство, то на PartReview также можно найти множество других.
Например, сравнения радиаторов охлаждения LUZAR c такими фирмами как: SAT, Nissens, Termal, AVA, ШААЗ, Stellox, Behr Hella, SAKURA, Denso, VALEO.
Также доступны сравнения радиаторов охлаждения ДААЗ c такими фирмами как: SAT, Nissens, Termal, AVA, ШААЗ, Stellox, Behr Hella, SAKURA, Denso, VALEO.
Помимо этого можно выяснить кто лучше среди других производителей радиаторов охлаждения:
Nissens или SAT,
LUZAR или SAT,
Termal или SAT,
AVA или SAT,
SAT или ШААЗ.
Радиаторы охлаждения для ВАЗ (Лада) в Перми
У нас Вы можете купить радиаторы охлаждения для любых моделей ВАЗ по цене производителя.
Компания «Z car» предлагает радиаторы для всех моделей ВАЗ (Лада).
У нас Вы можете найти радиаторы к следующим машинам семейства ВАЗ (Лада): ЛАДА ПРИОРА (Priora), ЛАДА Гранта (Granta), ЛАДА Калина (Kalina), ЛАДА Ларгус (Largus), ЛАДА Веста (Vesta), ЛАДА Х-Рей (X-Ray), ЛАДА НИВА 4х4 CHEVROLET, ЛАДА ВАЗ 2113, 2114, 2115, ЛАДА ВАЗ 2110, 2111, 2112, ЛАДА ВАЗ 2108, 2109, 21099, ЛАДА «КЛАССИКА» ВАЗ 2105, 2106, 2107, ВАЗ 21123 КУПЕ, ВАЗ 21103, 21104 М-ка, ВАЗ 2121-213,214,31, НИВА 214, НИВА 31
Как правило, для нормальной эксплуатации любого транспортного средства необходима система охлаждения. Важным элементом такой системы является именно радиатор, представляющий собой резервуар, который позволяет отводить от жидкости системы охлаждения двигателя ненужное тепло.
За счёт постоянной циркуляции по каналам охлаждающей жидкости поддерживается некоторый температурный режим, который требуется для нормального функционирования двигателя. Если устройство охлаждения ломается, протекает охлаждающая жидкость или её уровень недостаточен, двигатель может перегреваться и в результате выходить из строя. Если такая охладительная система функционирует правильно, то нет причин для беспокойства. Обычно, поломка охладительной системы сопровождается кучей проблем, самой серьёзной из которых является перегревание двигателя.
Хорошим радиатором является то устройство, которое обеспечивает системе охлаждения нормальный режим работы и служит сравнительно долго. Самой популярной причиной поломки радиатора считается потеря герметичности. В результате может наблюдаться коррозия и протечка радиатора.
Правильный выбор качественного радиатора охлаждения поможет нейтрализовать такие неприятности.
Мы работаем без посредников, только прямые поставки от производителя. Качество нашей продукции проверенно годами и соответствует всем нынешним нормам ГОСТа.
Узнать наличие нужного радиатора для Вашего автомобиля Вы можете у наших специалистов по телефону: +7(902) 833-74-05.
Система охлаждения ВАЗ 2114: схема, замена радиатора своими руками
Содержание:
Принцип работы ОС
Замена жидкости охлаждения
Из-за чего не работает ОС
Замена радиатора
Ремонт радиатора
Проблемы с термостатом
На автомобиле ВАЗ 2114 используется скрытая система охлаждения, которая функционирует на основе специальной жидкости. Механический насос обеспечивает движение этого охлаждающего состава по системе.
Увы, качество сборки радиатора ВАЗ 2114 и всех системы охлаждение в целом оставляет желать лучшего, потому с течением времени она может выходить из строя. Главный минус ОС (охлаждающей системы) «четырнадцатой» модели заключается в необходимости постоянного мониторинга, регулярного обслуживания и ремонта.
Решение этих вопросов осложняет тот факт, что схема системы охлаждения инжекторного двигателя на ВАЗ 2114 довольно сложная и включает в себя 28 элементов. Познакомиться с ними удобнее всего на специальной графике.
Принцип работы ОС
Система охлаждения у ВАЗ 2114 работает на основе внутреннего теплообмена, который осуществляется под воздействием охлаждающей жидкости. Она перемещается принудительно благодаря насосу, который активируется за счет приводного ремня. Смесь попадает в ОС через расширительный бачок.
Электровентилятор стоит на валу электродвигателя. В зависимости от показателей датчика, он включается или отключается. Одним из главных элементов ОС выступает клапан термостата с накопителем, который чувствует изменения температуры воздуха.
Если температура жидкости составляет около 87 градусов, включается основной клапан и запускает жидкость по большому контуру. При температуре 102 градуса, клапан стопорится в 8 мм.
Замена жидкости охлаждения
Для нормализации системы охлаждения на ВАЗ 2114 порой достаточно заменить жидкость охлаждения. Чтобы определить, когда это требуется делать, следует знать некоторые нюансы:
Срок эффективной работы тосола составляет 2 года, а антифриза — 5 лет;
Обычно замена антифриза требуется при пробеге 20-40 тысяч километров, в зависимости от условий эксплуатации;
Изменившийся цвет состава свидетельствует о том, что его нужно заменить.
Специалисты рекомендуют использовать в качестве жидкости антифриз, поскольку он обладает длительным сроком эксплуатации и не так интенсивно изнашивает систему. В пользу тосола говорит только его доступная цена.
Перед заливкой новой жидкости, систему следует промыть. Для этого:
Сливают все имеющуюся охлаждающую жидкость из системы;
Плотно прикручивают пробки;
Заливают качественную дистиллированную воду до максимума;
Заводят двигатель и доводят до рабочей температуры;
Обороты при этом должны быть около 3 тысяч. Избегайте перегрева двигателя;
Заглушив мотор, машину оставляют на минут 7, после чего сливают воду. Если система загрязнена сильно, процедуру нужно повторить, пока не начнет выливаться полностью чистый дистиллят.
Из-за чего не работает ОС
Охлаждающая система чаще всего перестает работать из-за неправильной работы термостата. Ничего кроме его замены вы предпринять не сможете.
Если вы не знаете, какой радиатор охлаждения лучше выбирать для ВАЗ 2114, посмотрите на имеющийся. Покупайте аналог от завода-изготовителя, либо приобретайте устройство с максимально близкими характеристиками.
На четырнадцатую модель ставят алюминиевый радиатор с двумя дополнительными бачками. В конструкцию радиатора включены:
Радиатор;
Верхний бачок с патрубками;
Нижний бачок с патрубками.
Замена радиатора
Если возникла необходимость в замене радиатора, запомните первоочередное золотое правило — перед демонтажем устройства двигатель обязательно должен быть холодным. Потому если вы только приехали в гараж, дайте машине постоять пару часов. Еще лучше — оставьте машину и приходите завтра.
Сама процедура замены выглядит следующим образом.
Открутите заглушку с расширительного бака и заглушки цилиндра и радиатора.
Слейте охлаждающую жидкость в большую тару.
Отключите вентиляционную систему радиатора от аккумулятора.
Снимите силиконовые патрубки системы охлаждения ВАЗ 2114, отсоединив их от радиатора и бака.
Демонтируйте болты крепления с кожуха.
Придерживая радиатор, достаньте кожу и вентилятор вместе.
Так вы полноценно освободите радиатор, потому без проблем его замените на новый.
Сборка узла осуществляется в обратной последовательности. В завершении замены радиатора запустите двигатель, и проверьте эффективность работы нового агрегата.
Ремонт радиатора
В некоторых случаях радиатор можно отремонтировать, потому покупать новую запчасть вам не придется.
Преимущественно ремонтные работы заключаются в устранении протечек, которые возникли в результате появления дефектов, трещин и пробоин.
Чаще всего жидкость вытекает в местах стыка пластиковых и металлических деталей. При небольшой утечке можно внутрь радиатора залить специальную жидкость с охлаждающей смесью. Благодаря особому составу, данное средство закупорит дефекты, вызвавшие утечку. При серьезных повреждениях ремонт уже не спасет ситуацию, придется все равно менять радиатор.
Для проверки герметичности радиатора можно провести простой опыт в домашних условия.
Наберите в ванную достаточно воды для погружения радиатора.
Закройте плотно все отверстия патрубков.
Опустите радиатор под воду примерно на 30-50 сантиметров. Подайте в него давление 0,2 МПа.
Следите, что будет происходить. Если пузырьки появились, система не герметична и нуждается в ремонте, либо замене.
Даже не пытайтесь отремонтировать радиатор после боковых или лобовых ударов при ДТП. В подобных ситуациях он страдает в первую очередь, и никакие закупоривающие жидкости вам уже не помогут.
Проблемы с термостатом
Датчик термостата отвечает за поддержание необходимой температуры системы. Он позволяет закрыть доступ охлаждающей жидкости внутрь радиатора, пока двигатель не нагреется до оптимальной температуры. Она составляет около 90 градусов по Цельсию.
При достижении температурного показателя в 95 градусов по Цельсию, жидкость начинает идти через термостат. За счет работы данного агрегата, двигателю требуется минимум времени и ресурсов для разогрева. Термостат находится между радиатором и двигателем.
Чаще всего встречаются два вида неисправностей.
Клапан закрывается. Если двигатель не прогрет, обороты удерживаются с трудом. Он попросту может заглохнуть.
Клапан открывается. В период морозов эксплуатировать автомобиль можно, однако требуется включать отопление на максимальные обороты. В противном случае силовой агрегат попросту перегреется.
Если вам не удается сдвинуть клапан во время ремонта термостата, не бойтесь слегка ударить по корпусу простой отверткой. Это позволит решить распространенную проблему.
При полноценной разборке термостата герметично закрываются патрубки, что позволит не допустить утечку охлаждающей жидкости. Только после этого можно приступать к работе.
Успешно выполнив ремонт термостата, настоятельно рекомендуем заменить старую охлаждающую жидкость на новую. Особенно, если речь идет о тосоле.
Вообще выбор между тосолом и антифризом не должен становиться проблемой для вас. Выбирайте антифриз. Он хоть и стоит дороже, зато служит дольше, позволяет минимизировать возможные проблемы с износом охлаждающей системы. Мнимая экономия за счет тосола не зря так называется. В будущем вы заплатите куда больше за устранение тех поломок, к которым привело использование тосола.
Загрузка …
Как крепится радиатор на ваз 2114
Ремонт и техническое обслуживание автомобилей своими руками
Как заменит радиатор на ВАЗ-2114? А данный радиатор подходит также для моделей Лады 2108, 2109, 2199, 2113 и 2115.
Начнем с тосола, надо его слить, открутив сливную пробку на нижнем левом углу радиатора…
…, а после — открутим фильтр воздушный (как у нас показано внизу на фото), который крепится на двух болтах,под головку на 13 — в данном случае. Освобождаем фильтр от воздуховода, ослабив хамут (под фигурную отвертку).
Далее, для того, чтобы освободить радиатор от «телевизора», нам нужно открутить верхнее крепление радиатора сняв две гайки на 8 и освободив его от железного хамута.
После чего, ослабляем хомутик «обратки» расширительного бочка
И переходим к патрубкам. На фото внизу показано, что их можно снять ослабив хомуты с помощью отвертки или ключом на 7 или 8.
На фотографии выше мы видим, что нижний патрубок не просто прикручен к термостату, а посажен на герметик, что исключает возможность протекания. так же снимаем и верхний патрубок.
Обязательно отсоедините штекер питания вентилятора.
А теперь аккуратно вытащите радиатор и проследите за тем, чтобы не потерять посадочные подушечки. Их две по нижним углам радиатора.
А теперь нужно снять вентилятор с радиатора. Для этого нужно открутить четыре гайки на 10. Где они расположены вы можете увидеть на фотографиях ниже.
После чего, таким же образом, установите вентилятор к новому радиатору и установите на свои места два патрубка. И в обратном порядке установите радиатор на место.
В конце остается лишь залить тосол (лучше антифриз). Его нужно залить в расширительный бачок. Тосола в такой радиатор заливается примерно 8 литров. Но, залив полный радиатор и расширительный бачок заведите машину и пусть она работает. По мере нагревания термостат откроется и тосол в расширительном бочке уйдет в систему. Потом уже доливайте потихоньку до максимальной отметки на расширительном бочке.
Статья для тех, кто планирует самостоятельно снять и установить на место радиатор системы охлаждения на автомобиле ВАЗ 2114, 13,15.
Снятие радиатора с машины:
Первым делом нужно слить охлаждающую жидкость.
Затем можно снять вентилятор. Если нет необходимости, то можно снять радиатор в сборе с вентилятором.
Ослабляем 2 хомута крепления верхнего и нижнего шлангов и отсоединяем их от радиатора.
При помощи пассатижей расшплинтовываем хомут и отсоединяем пароотводящий шланг радиатора от расширительного бачка.
Достаем радиатор из моторного отсека.
Установка радиатора:
Перед установкой, его нужно почистить от мусора. Внутренности можно промыть моющим средством для системы охлаждения.
Если вы ставите новый радиатор, то нужно переставить со старого резиновые опоры и пробку сливного отверстия, если на новом их нет.
Устанавливаем все на место в обратном порядке.
После установки нужно проверить герметичность соединений.
Видео по снятию радиатора:
Радиатор на ВАЗ 2114: замена своими руками
Радиатор – ключевая деталь системы охлаждения, любого авто. С завода, изготавливаются всего два вида радиаторов – медный и алюминиевый. На автомобилях ВАЗ 2113, 2114 и 2115, устанавливался заводской, алюминиевый вариант. Он имел более низкую стоимость, ежели медный аналог, но при этом, его качество, также значительно уступало.
Алюминиевый сплав довольно хрупкий, и при сильной вибрации или ударе, может запросто дать трещину. В отличии от медного образца, на котором любую трещину можно заварить, для алюминиевого радиатора, такое повреждение станет катастрофическим, и ремонту подлежать не будет. В таком случае, производится замена поврежденного элемента на новый. Как это сделать своими руками, давайте рассмотрим в данной статье.
Порядок работы при снятии
Замена радиатора ВАЗ 2115, также, как и 2114, 2113, процесс довольно нетрудный, и не отнимет у Вас много времени. Начинать замену, нужно не посредственно с снятия старой детали. Перед началом данной процедуры, обязательно слейте охлаждающую жидкость. Сделать это можно, отвернув сливную гайку, расположенную в нижней части детали. Для ускорения процесса, открутите крышку расширительного бачка.
Снимать радиатор, желательно, вместе с электро-вентилятором. Таким образом, Вы облегчите себе работы по демонтажу. Сверху, на демонтируемом элементе, находится специальная прижимная пластина, которая крепится двумя болтами на 8. Их необходимо выкрутить.
Следующий шаг – снять подводящий и отводной патрубки. Для этого, ослабьте хомутики на местах соединений патрубков, с элементами системы охлаждения, с помощью крестовой отвертки. Аккуратно наклоните радиатор, в сторону двигателя, и снимите шланг с отверстия. Делать это нужно крайне осторожно, чтоб не повредить пластиковый штуцер.
Теперь, можно извлечь и сам радиатор. Для этого, аккуратно наклоните его в сторону мотора, и поднимайте вверх. После того, как деталь будет на свободе, осмотрите ее, подлежит ли она ремонту. Если нет, то для замены, вентилятор необходимо также снять.
Порядок работы при установке
Установка нового радиатора, происходит в обратной последовательности. Вентилятор, первым делом, крепится на новую деталь, и только потом устанавливается на свое посадочное место. Монтаж производится также, как и снятие – под углом к двигателю.Далее, наденьте на отводящее и подводящее отверстие патрубки, закрепив их хомутиками на местах соединений. Поставьте радиатор в правильном положении, под углом в 90 градусов. Установите прижимную пластину, и закрепите ее болтами.
Теперь, можно заливать охлаждающую жидкость, и проверить новую деталь на целостность. Заливать тосол, необходимо через верхнее отверстие, расположенное под заливной крышкой. При этом, крышка расширительного бачка должна быть открыта, дабы избежать воздушных пробок. После того, как охлаждающая жидкость достигнет нужного уровня, залейте тосол в расширяющий бачок, до отметки MAX. Теперь, закройте обе крышки, и заведите двигатель. Проверьте систему охлаждения на наличие течи, особенно в местах соединений. Если течь отсутствует, то Вы можете смело эксплуатировать свой автомобиль. Если же, при осмотре, Вы обнаружили потеки, то новый радиатор, скорее всего, бракованный.
Вывод
Для того, чтоб не сталкиваться с частыми поломками, и с дорогостоящей заменой, лучше потратится один раз, и приобрести медный радиатор. Он, в случае появления трещины, запросто ремонтируется. Также, медный сплав имеет более сильную теплоотдачу, и поэтому, охлаждающая жидкость будет нагреваться не так сильно. Так что, не пожалейте денег, и приобретите образец из медного сплава. Таким образом, Вы сэкономите в дальнейшем и время, и деньги.
Лада.Как поменять радиатор,снятие и установка на ВАЗ 2114-2115.
Как заменит радиатор на ВАЗ-2114? А данный радиатор подходит также для моделей Лады 2108, 2109, 2199, 2113 и 2115.
Начнем с тосола, надо его слить, открутив сливную пробку на нижнем левом углу радиатора…
Радиатор Лада 2108-2115
…, а после — открутим фильтр воздушный (как у нас показано внизу на фото), который крепится на двух болтах,под головку на 13 — в данном случае. Освобождаем фильтр от воздуховода, ослабив хамут (под фигурную отвертку).
Воздушный фильтр (Лада)
Далее, для того, чтобы освободить радиатор от «телевизора», нам нужно открутить верхнее крепление радиатора сняв две гайки на 8 и освободив его от железного хамута.
Откручиваем гайки верхнего крепления радиатора
После чего, ослабляем хомутик «обратки» расширительного бочка
Как открутить шланг обратки расширительного бочка
И переходим к патрубкам. На фото внизу показано, что их можно снять ослабив хомуты с помощью отвертки или ключом на 7 или 8.
Как открутить патрубок от термостата
На фотографии выше мы видим, что нижний патрубок не просто прикручен к термостату, а посажен на герметик, что исключает возможность протекания. так же снимаем и верхний патрубок.
Снимаем верхний патрубок радиатора
Обязательно отсоедините штекер питания вентилятора.
как отсоединить штекер вентилятора радиатора
А теперь аккуратно вытащите радиатор и проследите за тем, чтобы не потерять посадочные подушечки. Их две по нижним углам радиатора.
Замена патрубков радиатора
А теперь нужно снять вентилятор с радиатора. Для этого нужно открутить четыре гайки на 10. Где они расположены вы можете увидеть на фотографиях ниже.
Замена вентилятора радиатора
Замена вентилятора радиатора охлаждения
После чего, таким же образом, установите вентилятор к новому радиатору и установите на свои места два патрубка. И в обратном порядке установите радиатор на место.
В конце остается лишь залить тосол (лучше антифриз). Его нужно залить в расширительный бачок. Тосола в такой радиатор заливается примерно 8 литров. Но, залив полный радиатор и расширительный бачок заведите машину и пусть она работает. По мере нагревания термостат откроется и тосол в расширительном бочке уйдет в систему. Потом уже доливайте потихоньку до максимальной отметки на расширительном бочке.
заправка радиатора, как заменить тосол
Замена радиатора охлаждения ВАЗ 2114 своими руками
ВАЗ 2114 считается одним из самых ярких примеров успеха отечественного автопрома. Эта модель является доработанной версией ВАЗ 2109 и отличается от неё дизайнерским оформлением передней части кузова, обновленными фарами и капотом, оформлением радиаторной решетки, а также пластиковыми молдингами и спойлерами. Однако, как стало известно, автомобиль подвержен поломкам радиатора, может привести к перегреву, а вследствие — и к поломке двигателя.
Замена радиатора охлаждения
Стоит отметить, что радиатор от 2114 подходит и к другим представителям модельного ряда ВАЗ. Как известно, разработки компании ВАЗ – универсальны, поэтому неудивительно, что не только детали системы охлаждения, но и другие запчасти от более ранних и поздних моделей данной марки идеально подойдут и к 2114.
Являясь одной из основных деталей системы охлаждения, находящейся в постоянной работе, радиатору может потребоваться замена, поскольку он засоряется мусором или подвергается механическим повреждениям. Кроме того, замена охлаждающей жидкости должна производиться своевременно, в противном случае, она будет разъедать его изнутри, что, несомненно, приведет к поломке.
Как снять старый?
Перед тем, как будет произведена замена, вне зависимости от производителя транспортного средства, стоит помнить, что процесс демонтажа старого и монтирования нового радиатора должен производиться на холодный двигатель, и ВАЗ 2114 не является тому исключением. Кроме того, перед заменой данной запчасти необходимо отключить аккумулятор и слить охлаждающую жидкость, открутив пробку, расположенную внизу слева.
Во избежание получения ожогов, обязательно охладите двигатель, перед тем, как сливать охлаждающую жидкость.
Слив жидкость для охлаждения, нужно снять воздушный фильтр, закрепленный двумя болтами, освободив фильтр воздуховода посредством ослабления хомута.
Как закрепить новый
К новой системе охлаждения подключить вентиляторы и закрутить их гайками.
После этого аккуратно вставить его на место, надев на него посадочные подушечки, подключить штекер питания к вентилятору.
Затем нужно закрепить нижний патрубок к термостату, обильно смазав герметиком для исключения возможности протекания, а также закрепить верхний и затянуть хомуты.
Далее необходимо зафиксировать хомут обратки расширительного бачка, прикрепить экран и закрепить железный хомут.
После этого следует установить воздуховод и воздушный фильтр, также закрепив хомутом.
Заправка нового радиатора
В конце, в расширительный бачок нового радиатора следует залить «Тосол» или антифриз. В основном, в новую систему охлаждения заливается приблизительно 5-8 литров жидкости для охлаждения двигателя. Залив антифриз, автомобиль необходимо завести и оставить на несколько минут в работающем состоянии для того, чтобы открылся термостат и антифриз ушел в систему охлаждения двигателя. Замена радиатора 2114, как и любой другой модели ВАЗ, должна проводиться в теплом помещении или в летний сезон.
Замена радиатора охлаждения на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Замена радиатора охлаждения на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Добро пожаловать!Радиатор охлаждения — установлен в передней части автомобиля, когда машина едет, радиатор охлаждает за счёт потока воздуха который летит на него, а так же при езде, охлаждающая жидкость циркулирует по всей системе охлаждения и радиатор тоже затрагивается, поэтому то двигатель при езде не так сильно греется чем в том случае, когда стоишь на одном месте и не куда машина не едет.
Примечание!Чтобы заменить радиатор, инструментов по минимуму нужно, но времени придётся потратить не мало, в общём пригодятся: Различного рода гаечные и накидные ключи, а так же отвёртки, обязательно ёмкостью для слива охлаждающей жидкости запаситесь ну и домкратом если вдруг придётся поднимать переднюю часть у автомобиля (Поднятие передней части, может понадобится только в случае если автомобиль низкий или ёмкость большая, вить как то нужно под него подложить её, ну и её защиту снять мы Вам рекомендуем, чтобы уж ни капли на неё не попало и жидкость хорошо слилась, ничего при этом не испачкав!
Где находится радиатор охлаждения?Он прикручен к телевизору автомобиля (Это передняя часть на которой фары располагаются, бампер, противотуманки и так далее) за счёт гаек, менять его не сложно на 8 клапанных автомобилях, но если машина обладает 16 клапанным движком, то заменить радиатор в таком автомобиле будет не так то и просто (На обоих движках он снимается практически идентично, но просто на шестнаре не удобно его вытаскивать), более подробно посмотреть на местонахождение радиатора, Вы можете на фото которое размещено чуть ниже:
Когда нужно менять радиатор охлаждения?Он меняется только в одном случае, а именно только тогда когда радиатор потёк, заметить быстрое убывание охлаждающей жидкость Вам может быть и не удастся, но всё же то как машина греться будет когда несколько литров выльется из системы охлаждения, Вы почувствуете сразу, после увиденного (Когда Вы поймёте что машина греется сильно, как не грелась ранее), открывайте капот и проверяйте уровень ОЖ который не должен убавляться (Это если система охлаждения полностью за герметизирована), если Вы вдруг увидите что уровень ОЖ мал, но хотя новую жидкость заливали ранее, то это верный признак того что где то жидкость подтекает, найти где она подтекает не трудно, но вот если окажется что это радиатор течёт (Его и в первую очередь смотрите), то в таком случае он сразу же меняется на новый, но если вдруг Вы решите сэкономить, то можете отдать его на ремонт или отремонтировать сами, радиаторы ремонтируются посредством пайки или сварки, более подробно как это делается смотрите в -ролике, который размещён по ниже:
Как заменить радиатор охлаждения на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
Примечание!Если у Вас пришёл в негодность радиатор, то его оживить можно попытаться, но это нужно делать летом или зимой но только не в лютый мороз (В гараже тёплом лучше), в общём берётся чистая дистиллированная вода и заливается в радиатор, когда она будет залита автомобиль завести придётся и дать поработать до рабочей температуры на оборотах приближённым к 3000-тыс (Смотрите только движок не перегрейте, за температурой следите обязательно), а когда он прогреется, движок заглушить придётся и слить всю воду (Она грязная будет, потому что всю грязь соберёт которая наберётся в радиаторе), если вдруг захотите, то можете эту же операцию проделать повторно, залив новую воду и когда радиатор полностью очиститься, заливайте тосол и пробуйте как система охлаждения у автомобиля работает (Должна будет лучше, но только если радиатор течёт, это процедура не поможет)!
Снятие:1) Сперва из системы охлаждения всю жидкость слейте (Как слить жидкость, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ »), когда охлаждающая жидкость слита будет, снимите корпус воздушного фильтра чтобы он не мешался (Как снять корпус, читайте «в этой статье ») и после проделанных операций можно начинать откручивать все болты которые крепят вентилятор к радиатору (Не отвернув их, радиатор Вы не снимите), но только не забудьте ещё и патрубки отсоединить перед откручиванием, они на винтах крепятся, патрубков всего три которые подходят к радиатору (Два больших, один маленький), когда они уже будут отсоединены, можете приступать к выворачиванию болтов и гаек крепления вентилятора, таких болтов всего два (Они в левой части радиатор крепят, см. большое фото), но кроме болтов вентилятор то и гайки удерживают (А гаек всего четыре), одна гайка размещена в самой нижней части вентилятора сбоку (Её легко увидеть, если снять защиту картера и подлезть под низ автомобиля) а три других в верху (см. маленькое фото, они указаны стрелками) и две гайки из этих трёх, ещё и прижимную пластину держат (Указаны красными стрелками), поэтому когда гайки будут откручены, снимите эту пластину и уберите, но только смотрите не потеряйте, а то в таком случае в автомагазин придётся ехать за новой и вот когда все четыре оставшихся гайки будут выкручены, снимите вентилятор, наклонив его к двигателю и вытянув вверх (На 16 клапанных автомобилях на верх Вы его никак не вынете, потому что двигатель мешать будет, поэтому там и радиатор и вентилятор через низ снимаются).
Примечание!Перед тем как вытягивать вентилятор, найдите провода которые идут от него (Они обычно в нижней части закреплены) и разъедините их между собой, это сделано как раз для того, чтобы вентилятор снять можно было и проводку не нужно никакую резать, более подробно смотрите на фото ниже:
2) Теперь когда появился доступ уже к самому радиатору, наклоните его точно так же к двигателю (Если будет нужно, то попросите помощника наклонить чуть-чуть двигатель, чтобы легче радиатор можно было вытащить из подкапотного пространства, сразу говорим 16 клапанный движок наклонять бесполезно и там всё только через низ или через решётку радиатора вынимается) и выньте через верхнюю часть автомобиля, проверьте наличие двух резиновых подушек на радиаторе (Они по бокам размещены, см. фото ниже) они должны быть целыми и иметь хорее состояние, если будет нужно, замените подушки на новые, если же они уже на Вашем купленном радиаторе есть то можете сразу же всё вместе и устанавливать (Если их нет, то обязательно перенесите, а иначе радиатор греметь сильно будет и царапать краску).
Установка:Устанавливается новый радиатор на своё место в обратном порядке снятию, когда радиатор будет установлен, на него ставиться вентилятор и после чего всё это закрепляется болтами и гайками, а в завершение патрубки подсоедините на свои места, корпус воздушного фильтра поставьте и залейте охлаждающую жидкость в радиатор и в расширительный бачок автомобиля.
Дополнительный -ролик:Если Вы обладатель 16 клапанного автомобиля семейства Самара 2, то в этом случае просмотрите ролик чуть ниже, в котором как раз и показывается всю процедура по замене радиатора в таких автомобилях.
Радиаторы охлаждения | Автозапчасти ВАЗ в Новосибирске
Показ всех 27 элементов
Grid viewList view
Радиатор охлаждения ВАЗ 1118 с кондиционером Panasonic [LRc 01182b] (Luzar)
3.980 руб.
Применяется: ВАЗ 1118 с кондиционером Panasonic [LRc 01182b] (Luzar)
Penggantian kompor радиатор ВАЗ-2114: petua berguna dan mata penting
Apabila datang kepada fakta bahawa penggantian kompor radiator VAZ-2114, maka dengan serta-merta terdapat banyak kesukaran. Себагай контох, адалах мустахил унтук мембонгкар перанти атау, себаликня, тердапат кесукаран семаса пемасанган. Мари кита лихат апа дан багаймана унтук мелакукання супая иа тидак менгамбил баньяк маса дан усаха.
Apabila anda perlu menggantikan kompor радиатор ВАЗ
Sebagai persembahan amalan, hanya ada beberapa sebab mengapa anda mungkin perlu memasang peranti baru.Salah satunya adalah mengalir di радиатор. Малангня, лебих мудах далам маса дан ван унтук мембели ян бару. Tidak kira saiz lubang, peranti tidak akan dapat sepenuhnya menampung tugas segera. Джика анда датанг ке перхидматан, радиатор акан дибаики, тетапи селепас беберапа лама иа акан бокор секали лаги, дан мерека акан менгамбил джумлах янг байк унтук пембайкан.
Juga, peranti mungkin tersumbat. Далам кешини, иа джуга перлу дикелуаркан, тетапи кеадааннья тидак бегиту тидак ада харапан дан анда болех куба мембайкинья.Lakukan ini dengan bantuan körcher. Anda boleh cuba membersihkan dengan udara termampat. Tetapi anda harus mengelakkan terlalu tinggi tekanan, янь радиатор тидак акан бердири. Sebagai peraturan, kerosakan lain tidak berlaku, selalunya peranti mesti diganti dengan segera.
Радиатор Bagaimana untuk memilih yang betul
Джади, кита менгхадапи пилихан ян сукар. Фактаня ialah penggantian kompor радиатор ВАЗ-2114 mempunyai beberapa nuansa. Sebagai contoh, peranti kilang mempunyai pemindahan haba yang tinggi.Tetapi di pasaran ia tidak dijumpai, jadi anda perlu puas dengan apa yang kita ada. Ia tidak disyorkan untuk мембели дигунакан, пада принсипня, адалах джелас менгапа. Селепас сату атау дуа булан, анда перлу мембели радиатор бару, денган перкатаан мудах — унтук мембеланджакан ван секали лаги.
Sebagai persembahan amalan, pengeluar DAAZ, янг produknya sangat berkualiti tinggi, sangat Popular di kalangan peminat kereta. Juga terkejut dengan pekali pemindahan haba. Ia mesti dikatakan bahawa радиатор dapur ВАЗ-2114 больше menjadi aluminium atau tembaga.Сукар Untuk mengatakan мана янь lebih baik. Кедуа-дуа радиатор тембага дан алюминиевый мемуньяи келебихан дан келебихання, ян динятакан далам хаят перхидматан, пеминдахан хаба, дан себагайнья.
Багаймана унтук мелакукан пенггантян сендири
Pertama sekali, kita perlu mengalirkan sepenuhnya penyejuk, menjadikannya mudah. Selepas itu, keluarkan papan pemuka, ini dilakukan untuk mendapatkan akses kepada radiator. Sehingga prosedur tidak mengambil banyak masa, disarankan Untukmbongkar panel tidak sepenuhnya, tetapi sebahagiannya.
Anda boleh mengeluarkan kotak sarung tangan дан konsol, selepas itu anda perlu mengeluarkan gunung di sebelah kiri. Адалах Ваджар Бахава Ада Пембанту Ян Акан Менарик Панель, Дан Пада Маса Ини Анда Акан Менгелуаркан радиатор. Тердапат чара кедуа: унтук иници, анда перлу мембаталкан пенгикат пада кедуа-дуа белах панель. Kemudian anda perlu melonggarkan semua kurungan.
Секаранг menggantikan kompor радиатор ВАЗ-2114 тидак менджади масалах. Tetapi sebelum mengeluarkan peranti, anda perlu memutuskan semua wayar yang datang dari motor elektrik dapur.Kami melihat empat buah pelekap yang perlu dibongkar. Peringkat akhir adalah melonggarkan pengapit di mana paip radiator dipasang. Itulah pada dasarnya semua.
Кесымпулання
Сеперти ян анда дапат лихат, penggantian kompor радиатор ВАЗ-2114 буканлах суату проседур румит. Олег Керана Пемасанган Хампир сама, Мака Масалах Перлу Тимбул. Сату-сатунья перкара ян перлу дилакукан иалах менукар семуа паип дан пенгапит, джика перлу. Тетапи анда перлу мелихат кеадаан мерека, джика кеадаан мерека мемуаскан, анда болех менинггалкан ян лама.
Juga jangan lupa untuk mengisi semula penyejuk. Селепас мемулакан энджин, дапур перлу меманаскан бадан денган байк. Sekiranya ia berfungsi dengan baik, maka udara mungkin terbentuk. Semua kerja mesti dilakukan di bilik yang berventilasi. Auto boleh diletakkan di tangan. Perlu diingat bahawa jika penggantian kompor radiator VAZ-2114 dibuat sejurus selepas operasi mesin, peranti akan menjadi panas, lebih baik menunggu sedikit.
17 февраля 2021 года Thaco отправила более 200 автомобилей и автозапчастей Kia из Вьетнама в Таиланд, Мьянму, Японию и Южную Корею.На сегодняшний день крупнейшая экспортная партия конгломерата — это автомобили, автобусы и полуприцепы, произведенные на его заводах в промышленном парке Тако Чу Лай в провинции Куангнам. Было экспортировано 80 автомобилей Grand Carnival в Таиланд, а 120 автомобилей Kia Soluto были отправлены в Мьянму. В 2021 году Thaco планирует экспортировать 1480 автомобилей в Таиланд и Мьянму, расширить экспорт на другие рынки и постепенно достичь своей цели — стать производственной и экспортной базой для автомобилей и запасных частей Kia Motors в регионе АСЕАН. Кроме того, это первый экспорт полуприцепов Thaco в Японию, один из самых сложных рынков в мире со строгими требованиями к качеству. После проведения обширных исследований и нескольких технических дискуссий о разработке полуприцепов в Японии партнер сотрудничал с Thaco в производстве и экспорте полуприцепов на рынок. На этот раз Thaco также экспортировала автобусы в Таиланд. Автобусы Thaco были выбраны Volvo Buses для доставки и распространения в Таиланде.Эта поставка положила начало планам Thaco по экспорту 66 автобусов в Таиланд и Южную Корею в 2021 году. Помимо автомобилей и полуприцепов, в Южную Корею также были экспортированы автозапчасти, включая чехлы для сидений, крышки переключения передач, радиаторы кондиционеров и специализированные автомобильные комплектующие для Hyundai Santa Fe. Стоимость партии составила 200 000 долларов США. Thaco продолжит экспорт на существующие рынки Таиланда, Мьянмы, Филиппин, США и Японии и расширится в другие страны АСЕАН, при этом планируя экспортировать 2500 автомобилей (1800 легковых автомобилей, 70 грузовиков и автобусов и 630 полуприцепов) в 2021 г.Ожидается, что он получит 30 миллионов долларов от экспорта автозапчастей и другой механической продукции. Thaco планирует увеличить экспорт в АСЕАН и выйти на новые рынки в Африке, Западной Азии, Южной Азии, Австралии и других странах. (Из пресс-релиза Thaco от 19 февраля 2021 г. и статьи Vietnam News от 20 февраля 2021 г.)
В моей машине недостаточно тепла, сердцевина обогревателя?
Существует несколько различных причин, по которым ваш автомобиль может не нагреваться. Некоторые из них могут быть легко исправлены, другие могут быть более сложными.Первым и самым простым шагом будет проверка уровня охлаждающей жидкости в вашем автомобиле. Сердечник нагревателя обычно является самой высокой точкой в вашей системе охлаждения, поэтому, если у вас немного не хватает охлаждающей жидкости, сердцевина нагревателя сливается первой. Будьте осторожны, проверяйте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе только в холодном автомобиле, охлаждающая жидкость в вашем автомобиле находится под давлением и может вызвать серьезные ожоги. Если в системе мало охлаждающей жидкости, добавьте смесь 50/50 в верхнюю часть радиатора.
Не хватает тепла в машине, теплообменник?
Грязная система охлаждения может снизить производительность сердечника нагревателя.Любая «остановка утечки» может вызвать потерю тепла, производимого сердечником нагревателя. Один из способов узнать, частично ли забита сердцевина нагревателя, — это найти шланги нагревателя, по которым охлаждающая жидкость подается к сердцевине нагревателя. Это два черных шланга диаметром примерно один дюйм в задней части двигателя, идущие к брандмауэру. Установите в автомобиле высокую температуру с выключенным вентилятором. Когда автомобиль прогрет до рабочей температуры, почувствуйте два шланга, они должны быть одинаковой температуры. Если один шланг заметно горячее другого, то сердцевина нагревателя может быть частично засорена или ограничена.В этом случае сердцевину нагревателя можно промыть водой и воздухом под давлением, когда-нибудь это очистит сердцевину нагревателя достаточно, чтобы получить хорошее тепло. На этом этапе следует рассмотреть общее состояние системы охлаждения, рассмотреть вопрос о замене охлаждающей жидкости и возможной промывке всей системы.
Если у вас старый автомобиль, он может быть оборудован регулирующим клапаном отопителя. Этот клапан расположен на впускном шланге нагревателя. Иногда эти клапаны замерзают и не переключаются с открытия на закрытие.Если клапан застрянет в закрытом положении, это заблокирует поток охлаждающей жидкости к сердечнику нагревателя и не позволит горячей охлаждающей жидкости попасть в сердечник нагревателя. В этом случае клапан обычно можно освободить небольшим количеством проникающего масла и физически сдвинуть клапан назад и вчетверо.
Если температура двигателя выше нормальной, но все равно нет тепла. Это может быть вызвано заклиниванием закрытого термостата или другим ограничением в системе охлаждения. В этом случае необходимо заменить термостат.Если оставить в покое, это может привести к повреждению двигателя. Двигатель может накапливать огромное количество тепла и перегревать двигатель, что может привести к его повреждению.
Замена сердечника нагревателя
Воздух охлаждается, когда я останавливаюсь, и снова нагревается, когда я езжу. Этот симптом может быть вызван выходом из строя водяного насоса. Если крыльчатка в водяных насосах начинает проскальзывать или гниет, она не перекачивает достаточное количество охлаждающей жидкости через систему. Единственное решение для этого — заменить водяной насос.Вы можете решить эту проблему, потому что оставление без присмотра может привести к перегреву и, в конечном итоге, к повреждению двигателя.
Автомобиль долго прогревается. Обычно это вызвано неисправным термостатом, который застрял в открытом положении. При правильно работающей системе охлаждения рабочая температура достигается примерно за 6-8 минут. Придется менять термостат, чтобы исправить его беспокойство.
Если система охлаждения исправна, и у вас новый автомобиль.Дверцы для горячего и холодного смешивания или приводные двигатели дверцы смешивания могут работать неправильно. Двери смешанного типа регулируют температуру в приборной панели, перемещаясь назад и вчетверо и контролируя количество тепла, допустимого в салоне. Благодаря дверцам смешивания температуры охлаждающая жидкость постоянно проходит через сердечник нагревателя, а дверцы смешивания направляют воздух вокруг сердечника обогревателя. Когда требуется больше тепла, дверцы смешивания позволяют большему количеству воздуха проходить через сердечник нагревателя.
Это лишь некоторые из распространенных причин отсутствия тепла в автомобиле.Есть и другие проблемы, которые может быть сложнее диагностировать. Если вы хотите узнать мнение экспертов, не стесняйтесь обращаться к нам в любое время, мы будем рады проверить ваш автомобиль. Мы дадим вам оценку стоимости ремонта до начала работ. Спасибо за внимание, звоните нам: Triangle Auto Service, 4060 N. Elston, Chicago Il. 60618, (773) 539-5858
Радиаторы | Система охлаждения и управления воздухом легкового автомобиля
Самым важным элементом модуля охлаждающей жидкости является радиатор охлаждения.Радиатор — это основной теплообменник, расположенный в передней части двигателя или, если установлен кондиционер, за конденсатором. Он передает тепло, выбрасываемое двигателем, в окружающий воздух через охлаждающую жидкость. Основная функция радиатора — перераспределять тепло, создаваемое двигателем, чтобы он не заклинивал и не перегревался. Это достигается прежде всего за счет конструкции радиатора. Радиатор сложен как сильфон-гармошка, что придает ему большую площадь поверхности. Когда горячая охлаждающая жидкость попадает в радиатор, тепло, удерживаемое в жидкости, выходит через стенки радиатора.После того, как радиатор охладит жидкость, жидкость может стекать обратно в двигатель. Этот компонент должен поддерживать достаточную охлаждающую способность автомобиля для поддержания оптимальной производительности двигателя. Он обеспечивает охлаждающую жидкость для вспомогательных устройств, таких как охладитель масла и охладитель наддувочного воздуха. Он поддерживает уровень давления охлаждающей жидкости и дегазации, а также обеспечивает водонепроницаемость при давлении в тепловом контуре. Радиатор спроектирован таким образом, чтобы выдерживать вибрации, скручивания, пульсации давления от двигателя и коррозию от условий окружающей среды или изношенной охлаждающей жидкости.
Valeo предлагает линейку интеллектуальных радиаторов вместе с полным ассортиментом продуктов для охлаждения двигателя. Радиаторы послепродажного обслуживания Valeo отличаются прочной конструкцией оригинального оборудования. опыт работы в тепловых системах:
Продукция оригинального качества и оригинальный дизайн соблюдаются
Продукция Valeo очень быстро становится доступной для вторичного рынка
Инновационные решения для снижения расхода топлива, выбросов NOx и CO2:
Линейка радиаторов Valeo адаптирована для автомобилей с ДВС, гибридных автомобилей и электромобилей
Полный цикл управления охлаждением:
Удобная и качественная упаковка
Полный комплект аксессуаров, простота установки: для некоторых радиаторов в комплекте идет полный монтажный комплект.
Большой опыт работы в тесном сотрудничестве с крупными производителями автомобилей (контроль качества и эксплуатационные испытания в соответствии со стандартами производителей автомобилей).
Перед тем как смонтировать вентилятор, задался вопросами, на некоторые дал этот сайт и многие другие. Остальное додумывалось в ходе ремонта и прогулок по авто магазинам разных моделей. Для модернизации воздухозаборника, потребуется весь оставшийся материал который вы отрежете, так что – не выбрасывайте пластик и перед работой используйте линейку и штангенциркуль.
Что было и что стало.
Перегородка врезалась из детали фото номер 1
Здесь показано расположение водоотлива в случае дождя
Резинка уплотнительная от ВАЗ 2104
Внутри перед пропениванием края залепил скотчем из фольги (не разъедает).
Приступаем к монтажу резистора управления вентилятором на четыре скорости. Проделываем отверстие в в нижней крышке (что-бы резистор поместился и не касался вентилятора)
Из пластиковых остатков изготавливаем крышку, которой закрываем сопротивление.
Вырезаем отверстие под сам резистор (сопротивление)
И итоговые фото.
Установка движка от печки ВАЗ 08 на Ниву ВАЗ 21213
Устав от визгливого пения классической печки и промёрзших окон моего Кубика. Задался целью исправить ошибочку родного автопрома. И вот настало время моей давней мечты! Найдя в нете нужную мне тему и комментарии народных умельцев, взялся за дело. При этом не забыв прикупить улитку, переключатель и резистор, всё от 08. Вот что получилось!
Снимаем воздуховод и примеряем движок!
Изнутри тоже подрезаем чтобы движочек сел поглубже и не упирался в капот
Закрепляем, герметизируем и выводим провод
Вырезаем из нержа. пластину
Вырезаем болгаркой, примеряем, устанавливаем и герметизируем
Сверху тоже закрываем ненужный проём
Задвижку убираем, она больше не нужна
Устанавливаем воздуховод на место. Одно дело сделано!
Снимаем родной движочек
И всё лишнее убираем
Берём любые сопла воздуховодов тарпеды с любых моделей.Или 05-07, или 08-010.Мои от 08.
Получается типа того
Нижнюю открывашку запаеваем вверх добовляем прокладку
Надеюсь, здесь всё ясно
Решил увеличить подачу воздуха к обдуву лобовухи таким вот способом
Устанавливаем тумбу на штат. место и подводим проводку
А вот и рассеиватель в сопло улитки, чтобы не дуло в одну точку
Переключатель устанавливаем кому как удобно. И радуемся ново жизни своей печки!
Тихая печка на Ниве за счет дополнительного сопротивления вентилятора отопителя
Схема реализации данной задумки такая:
— от второй скорости вентилятора отопителя я отказался вообще, мне она не нужна; — меняется местами провода на Кнопке Вентилятора так, что первая скорость теперь включается с положения «2» вышеуказанного выключателя; — питание с положения «1» проходит через 2 дополнительных сопротивления, идентичных существующему и таким образом появляется еще одна еще меньшая скорость, от чего Вентилятор работает тише.
Снимаем центральную часть торпеды
Далее снимается кожух вентилятора отопителя:
Чтобы снять Кожух нужно отцепить 4 защелки — две с одной стороны — как на Фотографии, а две с другой…
Общий вид кожуха…
Аккуратно раскладываем все перед собой так, чтобы удобно было работать:
Подбираем место установки Сопротивления:
Общий сопротивления вентилятора отопителя
Таких отверстий 4 штуки…
Сопротивления устанавливаются точно так же как и существующее — по аналогии — защелкивается специальными шайбами-фиксаторами
Все! Остается все подключить по следующей схеме:
Схема подключения Дополнительных Сопротивлений…
Собираем все в обратной последовательности и радуемся проделанной работе. Кстати, не обязательно ставить именно 2 сопротивления! Я просто прикинул сначала одно — что то показалось мало — нужно еще. Так что — это уже на вкус и цвет.
Результат смотрите и так же слушайте на видео:
Трехрядный медный радиатор печки для НИВЫ
Все классиководы и Нивоводы имеют в своих автомобилях общую проблему — радиатор печки и краник печки, которые очень любят потечь зимой и прямо в салон! Через некоторое время, после промывки системы охлаждения, все косяки повылазили наружу — потек краник печки вместе с радиатором! (вернее что-то текло и раньше, потому как лобовое затягивало пленочкой тосольной и запашек был, а после издевательств стало еще хуже) Радиатор печки, по совету «знающих и опытных» когда-то купил медный трехрядный. Все вроде хорошо, но в нем есть несколько особенностей: — чем быстрее дует печка (представим что у нас три скорости потока: 1-я. на ходу с выключенным вентилятором, 2-я. первая скорость вентилятора, и 3-я — максимальная скорость вентилятора) — тем холоднее из неё воздух — раз в два года он течет и требует пайки (около 8 лет катаюсь с ним, считайте сами) Хорошо еще, что я не послушал совета и не поставил краник вертушку от водопровода — лень мне было лазить под полку и крутить его, когда есть рычажок на панели. Вернемся к поломке. Покупаю любимый краник Luzar (старый простоял около трех лет и полностью устраивал) — керамический полоборотный и еду на СТО снимать всю эту бадягу. Снимать радиатор печки стало еще интереснее, теперь мешает мотор печки от 2108
там, в глубине, за катушкой, хомуты и патрубки печки
После снятия, выяснили, что сопливит краник по штоку и капитально течет радиатор в месте пайки.
так вот под капотом, только вместо вентилятора дыра, и в салоне нет ни радиатора, ни нижнего кожуга печки соответственно
Медный радиатор печки — отличная вещь!
Забираю радиатор, привожу его на то-же СТО, прикручиваем к нему новый краник, ставим всё на машину, собираем салон, собираем крутую печку под капотом, заливаем тосол, выгоняем пробки — ничего не течет, все греет, всё отлично, медный радиатор печки «огонь» — ровно неделю! Снова потек где-то — все тот-же налет на стекле, все тот-же запах в салоне и всё тот-же потек по тоннелю пола от нижнего кожуха печки под водительский коврик.
Медный трёхрядный радиатор печки — рулит! А теперь каждый сам посчитает расходы, на обслуживание медного радиатора у себя в регионе: — поехал на СТО — снял, денежку заплатил — поехал к Кулибину — запаял, бензин + работа — поехал к Кулибину — забрал, бензин еще выкатал — поехал на СТО — поставил, денежку уже не платил — два дня машина чинилась
Установка крана печки 2108 в Ниву
На днях занялся установкой нового радиатора печки и сразу решил сделать «тюнинг» краника — заменить штатный на керамический, восьмёрочный. О минусах штатного крана уже сложились легенды — постоянные течи в салон (мой правда не тёк), «закисание» и самое главное — низкая производительность. Восьмёрочный кран лишён всех этих недостатков, т.к. установлен под капотом, а не в салоне и имеет сквозное проходное отверстие, из-за которого производительность печки возрастает в разы! Работёнка с подгонкой — та ещё, скажу я Вам! Но справился! Дело в том, что большинство ставит восмёрочный кран на обратке из печки, но хоть теоретически разницы быть и не должно — у многих летом при закрытом кране, печка всё же поддувает тёплым воздухом, а при установке на подачу — такого эффекта нет. На классике установка крана на подачу проще, т.к. места там больше, а с Нивой нужно повозиться. Руководствовался я этим фото из журнала «За рулём»:
Купил: керамический кран 2108 производства ЯВВА, трос управления краном 2108, новые заводские металлические трубки подводки, комплект прокладок к ним, патрубок обратки (уголок), ну и сам радиатор отопителя соответственно. Делал я так: Длинная металлическая трубка остаётся без изменений. Вместо крана — пилим короткую трубку примерно пополам, чтобы на неё можно было одеть угловой патрубок:
Многие отпиливают эту часть от самого краника, но у трубки, опять же — внутренний диаметр примерно в два раза больше:
Монтируем трубки к новому радиатору печки:
Теперь переходим к установке самого крана от 2108. Откручиваем сам кран от восьмёрочной пластиковой проставки, меняем заводские короткие винты М5 20мм на более длинные М5 30мм. Для дополнительной герметизации я сделал прокладку под краник из тоненького битопласта:
Размечаем и подгоняем отверстия под новый краник в заводском резинометаллическом пыльнике моторного щита. «Наживляем» краник, прикидываем место и сверлим отверстие под тросик. Вставляем в отверстие уплотнительное резиновое колечко и сам тросик. Так как новый вывод печки из-за краника стал длиннее, то одеть патрубок подачи на него без перегиба не получится. Чтобы это устранить, делаем следующее: от краника отпиливаем отлив «соска» который идёт к двигателю (примерно 1 см). Затем с помощью наждачки и обычного хомута вышлифовываем новый паз для фиксации патрубка на кранике. Для удобства монтажа патрубков я так же отпилил на пару сантиметров «сосок» обратки на двигатель. Теперь окончательно ставим краник:
Цепляем тросик (можно сразу его и отрегулировать). Одеваем силиконовые патрубки подачи и обратки, смотрим чтобы не было перегибов:
В салоне обрезаем по размеру и одеваем патрубок — «уголок» вместо старого краника (на фото видно большое проходное сечение восьмёрочного краника):
Опережу: идею установки электрического краника с Волги или Соболя отмёл из-за их пластмассовой ненадёжности (часто текут) и ещё больших сложностей в монтаже. Итог: в машине стало в разы теплее! От части это конечно ещё и заслуга нового радиатора печки, но всё же «правильный» кран тоже играет в этом немалую роль. Сегодня у нас -14, а в салоне лето!
Печка от ВАЗ 2108 в НИВУ
Речь пойдет об улитки печки от восьмерки, которую устанавливают большинство ниваводов из за того, что стандартный вентилятор очень шумный и не такой производительный как этот. В планах у меня было заняться печкой летом, но старая в февральские морозы за свистела, за гудела еще больше чем раньше, до этого обычно нагревалась и переставала свистеть, а в морозы и на горячую все равно гудела, в итоге потом совсем отказалась работать и пришлось мне заниматься печкой в мороз -25 градусов.
Для всего этого тюнинга печки мне понадобилось: 1. Улитка 2. Моторчик 3. Сопротивление 4. Прозрачный силикон 5. Провод одножильный 2,5 квадрата 6. Клема мама — 8 шт.
Итак, начал со снятия печки и старого моторчика. Далее снял сапог, разметил где нужно резать под улитка, саму улитку тоже не много пришлось подрезать. И так, улитку подогнал далее за герметизировал все стыки улитки с сапогом. Еще пришлось заделывать лишние отверстия кусочками жестянки приклепанной к корпусу сапога, т.к. сам сапог шире чем улитка.
Далее нужно было собрать новую проводку для питания двигателя, т.к. штатная проводка бы не выдержила потому, что новый двигатель 90 ватт, а стандартный всего 14 ватт вроде, соответственно сопротивление тоже нужно было ставить другое, по мощнее, и еще, сопротивление должно обязательно находиться в корпусе печки, так как оно требует постоянного обдува, иначе сгорит. Питание я взял с первого предохранителя на котором появляется напряжение при включении зажигания.
Кнопку я оставил штатную, так как не придумал куда можно аккуратно поставить регулятор скоростей, в итоге пока, что у меня так же 2 скорости, первая и вторая, но третью (прямую) скорость я тоже вывел к кнопки включения печки, но решил ее не использовать так как хватает двух. Разница в потоке воздуха конечно значительная, дует достаточно сильно и не так шумно. Но есть одно НО!, воздух идет не горячий т.к. используется не вся площадь радиатора, а только серединка, соответственно эта площадь остужается быстро, и радиатор не успевает нагреваться.
Если вы являетесь обладателем Нивы-21213 и влюблены в это транспортное средство, то вряд ли вы откажетесь от него при обнаружении в нём некоторых технических недоработок. В принципе это совершенно правильно, можно оставаться верным своему «железному коню», а при выявлении дефектов самостоятельно попытаться их устранить.
Нива-21213, действительно, нуждается в некотором вашем вмешательстве, совсем не будет лишним тюнинг печки Нива.
В летний период вы не сможете заметить неудобств, а вот с наступлением холодов без усиленного гардеробного оснащения в виде ватных штанов и куртки вы точно не сможете обойтись.
Постоянно ощущать себя «танкистом» как-то не хочется, поэтому большинство владельцев этого автомобиля принимают решение закатить рукава и осуществить доработку печки собственной Нивы. Кстати, такие же проблемы присущи ещё одной отечественной модели — УАЗ, владельцы которого также находятся в активном поиске, что предпринять, чтобы повысить работоспособность печки.
Процесс доработки системы отопления
Полезно отметить, что доработка печки ВАЗ-2121 не сопровождается высокой проблематичностью. Устранить такие технические дефекты под силу даже автолюбителю, который не имеет специальных технических и ремонтных навыков.
Кроме этого, доработка печки Нива-2121 может заключаться в выполнении разнообразных действий, включая и самые элементарные.
Отопление в автомобиле можно улучшить, если даже только немного модернизировать воздуховоды. Если же хочется кардинально улучшить отопительную систему, повысить комфорт, тогда, конечно, придётся повозиться чуть больше.
Модернизация воздуховодов
К сожалению, если вы внимательно рассмотрите воздуховоды, которыми оснащена ваша Нива, вы ужаснётесь тому, как можно было её сопроводить таким большим количеством щелей. Разве можно с такой конструкцией ожидать хорошего обогрева?
Ответ, конечно, прост, поскольку весь подогреваемый воздух рассеивается ещё под торпедой, а салон обогревается по остаточному принципу.
Однако хорошо, когда проблема так легко определяется, тогда и решать её гораздо проще. Модернизация воздуховода заключается в том, чтобы при помощи силиконового клея необходимо промазать все места соединений.
Подготовьтесь к тому, что выполнять такие действия иногда достаточно сложно, поскольку не все места сопровождаются беспрепятственным доступом. Вам всё-таки придётся приловчиться и промазать силиконовым клеем все стыковочные места.
Замена вентилятора
Опытные автовладельцы рекомендуют не останавливаться на достигнутом и продолжить дорабатывать печку, проводя тюнинг вентилятора.
Некоторые предлагают избавиться от вентилятора, установленного производителем, а взамен его установить вентилятор с «восьмёрки».
Если вы тоже решились на проведение такой замены, вам нужно дополнительно определиться, оставите ли вы штатное управление печкой родное или также замените его «восьмёрочным» аналогом.
Определившись со вторым вариантом действий, позаботьтесь о приобретении таких дополнительных элементов:
переключатель скоростей вентилятора;
дополнительный резистор для печки.
Итак, после того как вы полностью подготовили все необходимые составляющие, можно приступать непосредственно к процессу доработки вентилятора.
Первоначально следует демонтировать старую коробку вохдухопритоков. К сожалению, невзирая на то, что для этого требуется выкрутить всего лишь четыре гайки, обойтись без посторонней помощи не удастся. Напарнику будет нужно удерживать винты под капотом, тогда как вы будете их выкручивать, воспользовавшись ключом-трубкой.
После этого можно беспрепятственно извлечь воздухозаборник. Почистите его, если он в этом нуждается, а затем срежьте небольшое количество пластика, чтобы обеспечить достаточное пространство для работы нового вентилятора.
Установите вентилятор и внимательно осмотрите, что может выступать в качестве помех для работы установленного вентилятора. Если таковые преграды обнаруживаете, аккуратно их срезайте.
После того как вы убедитесь, что больше нет ничего, что может препятствовать работе вентилятора, зафиксируйте его при помощи герметика. Вокруг сопла вентилятора находятся небольшие зазоры, важно их устранить, прикрыв любым материалом. Это позволит предотвратить утечку тёплого воздуха.
Теперь собранный вентилятор внедряется обратно в то пространство, в котором ранее «обитал» его старый аналог. Всё надёжно закрепляется и проверяется закрытие и открытие капота. В отдельных случаях после внедрения «инородного» вентилятора не удаётся нормально закрывать капот.
Если всё нормально, подсоедините все провода, а также установите новые элементы управления. По завершении выполненных работ обязательно проконтролируйте свой результат в действии.
Печка должна работать отлично, а в салоне автомобиля очень быстро должен распространяться тёплый воздух.
Замена крана
К сожалению, виновниками плохого обогрева Нивы могут выступать не только вентилятор и воздуховод, но и кран самой печки. В частности, его диаметр невероятно мал, что способствует медлительному распространению жидкости по радиатору.
Именно по этой причине многие автовладельцы решаются ещё на один дополнительный тюнинг обогрева салона любимой Нивы, предполагающий замену крана.
Кран, безусловно, придётся позаимствовать у других транспортных средств. В качестве «доноров» для решения такой проблемы могут выступать многие иномарки, но лучшими с финансовой точки зрения являются краны, снятые с Volkswagen или Opel.
Первоначально вам придётся извлечь старый кран. Этот процесс трудоёмкий, поэтому важно следовать алгоритму, который рекомендуют те владельцы авто, которым ранее приходилось дорабатывать самостоятельно систему отопления, и результат был эффективным.
Откройте капот, найдите хомут, который фиксирует шланг к патрубку, при помощи пассатижей постарайтесь ослабить его. Мастера рекомендуют такие действия совершать в перчатках, поскольку при выполнении таких действий приходится прилагать усилия, рука часто срывается и может быть повреждена, если на ней не будет перчаток.
Следующей вашей задачей будет являться отсоединение уплотнителя, вам нужно просто выкрутить саморезы, фиксирующие этот уплотнитель к перегородке. Далее остаётся этот уплотнитель просто снять. Вещевая полка точно также извлекается, при этом ничего не препятствует выполнению таких действий.
Теперь зайдите со стороны салона и немного ослабьте прижимной винт крана. Далее будет уже просто с рычага крана снять тросик.
Вот теперь вы подобрались непосредственно к самому крану, открутите винты, которые его удерживают. В зависимости от конфигурации радиатора печи количество может изменяться, также вместо винтов могут быть установлены гайки.
Извлеките кран, снимите с него патрубок, также предварительно отвинтив гайки.
Далее возьмите в руки новый кран, который вы заранее подготовили и внедрите его в авто, применяя этот же самый алгоритм только в обратной последовательности.
Мастера только рекомендуют использовать небольшую хитрость. При креплении крана к радиатору гайки очень часто откручиваются, соответственно, в процессе движения авто теряются. Чтобы предотвратить такие «потери», рекомендуется не просто закрутить гайки, а предварительно их посадить на пластилин.
Итак, процесс модернизации системы отопления может осуществить любой желающий, а в благодарность он получит комфортные условия внутри салона даже в те моменты, когда на улице будет лютовать мороз.
45 сообщений на предыдущих страницах
Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 628 / 51730
Рег.: 27.05.2005 Тем / Сообщений: 3 / 929 Откуда: москва Возраст: 41 Авто: ВАЗ 21213. г.в 2002
вопросы)? в личку
Рег.: 16.03.2005 Тем / Сообщений: 20 / 564 Откуда: Красноярск Возраст: 36 Авто: Нива 2121 93 г, 1,6 л, Озон, И-511, КПП 4х ст., РеШнива GLC 2012, 1,7i
Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 628 / 51730
Рег.: 13.08.2005 Тем / Сообщений: 2 / 478 Возраст: 37 Авто: 21213 97 года
Давай рассуждать так. Нивы со штатной системой охлаждения двигателя, она же обогрева салона известны ? Известны. Значит технически это возможно. Если у тебя холодно, значит у тебя что-то не работает. Система охлаждения не такая и большая. Так что проверяй все по кругу и виновника найдешь. И будет тебе щастье
btw, в этом году осенью догадалась: как только лобовое перестает запотевать, переключаю обдув на центральные сопла, чтобы горячий воздух сразу шел на меня, а не охлаждался предварительно об стекло. Нагреваюсь гораздо быстрее
Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники, перегорел предохранитель №1 (напряжение к электродвигателю не подается)
Обожмите клеммы, зачистите наконечники, замените неисправные провода, перегоревший предохранитель (проверив защищаемые им цепи на отсутствие короткого замыкания)
Износ, зависание щеток электродвигателя, обрыв в обмотке якоря, окисление, износ коллектора (напряжение к электродвигателю подается, но он не вращается)
Замените электродвигатель
Замыкание на «массу» обмотки якоря (при включении сразу перегорает предохранитель)
Замените электродвигатель
Электродвигатель вентилятора отопителя не работает на малой скорости
Сгорел дополнительный резистор, повреждены его провода или неплотно надеты их наконечники
Главные причины, почему не работает печка Chevrolet Niva, и способы их устранения
С наступлением холодов важно, чтобы обогревался салон автомобиля, создавая комфортные условия для водителя и пассажиров. В статье рассматриваются случаи, когда не работает печка автомобиля Нива Шевроле, основные неисправности, описывается, как выполнить ремонт агрегата.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Система отопления автомобилем
На внедорожнике Нива Шевроле установлена отопительная система, которая служит не только для обогрева салона зимой, но и охлаждает его летом.
Ее конструкция включает:
блок управления;
радиатор;
насос ОЖ;
патрубки;
испаритель;
кран;
компрессор.
Кроме того, в конструкции есть резистор и предохранитель, отвечающие за функциональность.
Схема отопительной системы
Возможные неисправности
Возможны различные неполадки Нива Шевроле: печка дует холодным воздухом, может не работать вентилятор и т.д.
Причина неполадок может быть следующая:
не работает кран печки;
испорчены патрубки радиатора;
не функционирует добавочный резистор;
неисправен радиатор;
не работает блок управления.
Для восстановления работоспособности системы, нужно знать, как устранить неполадки, и выполнить ремонт неисправных элементов либо заменить их.
Как починить резистор?
Перед тем, как ремонтировать резистор, необходимо убедиться, что он неработоспособен. Для этого нужно включить зажигание и проверить его работу — как будет дуть воздух. Этот прибор отвечает за работу вентилятора, точнее, частоту его вращения. Если вентилятор не работает в первых трех положениях скорости, то устройство неисправно.
Проверка прибора на исправность
Чтобы поменять резистор, нужно выдвинуть вперед бардачок, не вынимая его. Отключаем колодку проводов. Далее извлекаем прибор, устанавливаем новую деталь. После окончания процесса следует проверить работу вентилятора при разных скоростях (автор — Andre Vladimirovich).
Как поменять кран и патрубки?
Со временем вследствие износа приходят в негодность патрубки, и протекает кран отопителя. Замена патрубка печки выполняется, если он течет. Если неисправен кран, его следует заменить. Его лучше менять на керамическое изделие, они больше служат, чем штатные. Вместе с краном рекомендуется менять патрубки: со временем они теряют эластичность и могут протекать.
Блок управления
На управляющем блоке находятся переключатели режимов системы отопления. Если он не работает, его необходимо заменить. Для этого необходимо демонтировать устройство и поменять его на новый. Можно выполнить ремонт, но в этом случае нужно разбираться в электрике либо доверить ремонт профессионалу.
Вентилятор
При неработающем вентиляторе следует проверить работоспособность электродвигателя. С помощью этого устройства воздух нагнетается в салон машины. Чтобы выполнить ремонт вентилятора, его необходимо снять. Снятое устройство проверяется с помощью аккумулятора. При неработоспособности мотора, его нужно заменить. Можно полностью заменить все приспособление, приобретя заранее новое устройство.
Замена отопителя (радиатора)
Выполняют замену в случае, если стал протекать тосол. Находится радиатор за перчаточным ящиком, в нише с левой стороны от ног переднего пассажира.
Новой изделие для замены
Процедура включает следующие действия:
Сначала отключаем бортовую сеть путем отсоединения отрицательной клеммы от АКБ.
Затем нужно демонтировать бардачок и боковую панель.
Сливаем тосол с блока.
Далее откручиваем воздуховод, дующий на ноги, чтобы он не мешал вынимать детали.
Затем вынимаем воздушный фильтр салона.
Открутив улитку, сдвигаем в сторону корпус заслонки. Затем следует отсоединить провода, и вынимаем улитку и моторчик.
Далее откручиваем винты испарителя, отсоединяем шланг. Сдвинув испаритель в сторону, и аккуратно прижав его к полу, вынимаем устройство.
Затем отсоединяем патрубки. При наличии новых патрубков, старые можно отрезать.
Открутив два крепежных самореза, вынимаем радиатор отопителя из ниши.
Устанавливаем новый прибор. Сборку осуществляем в обратной последовательности.
Доливаем охлаждающую жидкость.
Заменив радиатор, нужно проверить работоспособность печки.
Видео «Как поменять отопитель на Ниве Шевроле»
В этом видео показывается, как выполняется замена радиатора отопителя (автор ролика — Auto Fix Info).
Газель не греет печка на ходу
Почему может не греть печка на Газели и что делать водителю
Отечественный автопром есть за что хватить и за что ругать. Преимуществ и недостатков у машин российского производства примерно одинаковое количество.
Среди коммерческих транспортных средств особое место занимает Газель. Как и любой другой автомобиль, Газель имеет склонность к возникновению тех или иных неисправностей. Но неоспоримым достоинством является то, что на такой машине практически все проблемы можно решить своими руками.
Перед наступлением холодов особенно важно проверить, как работает отопительная система, и сможет ли водитель получить необходимое количество тепла в салоне, запуская печку в период заморозков. Довольно часто случается так, что отопитель не греет, из воздуховодов плохо дует подогретый воздух, либо вовсе при уже хорошо прогретом моторе в салон поступает совершенно холодный забортный воздух.
Почему плохо дует печка на газели
Просмотр полной версии : [Большая проблема] Слабо дует отопитель салона у меня была подобная проблема правда на 29.долго искал оказалось ослаб предохранитель! подогнул контакты и все наладилось!
Добавлено через 1 минуту 12 секунд еще фильтр салонный посмотри!
1. Фильтр салонный, если не стоит то наверняка листвы много. 2. Радиатор отопителя, забит или засорен. 3. Моторчик отопителя.
P.s. напруга в сети нормальная?
Всем доброго времени суток. Ездил все время по городу так что на малые расстояние и проблемы то не замечал тут поехал на 300км и вот оно: Застыл в машине. Печка стала дуть очень слабо хотя той зимой все было нормально. И воздуховоды то сами кипяток а напора воздуха из них нет так слабый ветерок на максимальной мощности. Стоит дополнительная эл. помпа. 406дв. Газ-3110 1998г. Подскажите в чем причина могут ли воздуховоды как то забится или это износ щёток? Подскажите в чем причина, а то скоро ехать назад и снова так мёрзнуть не охото.
скорее всего корпус отопителя забился листвой и поэтому стало плохо дуть
уровень тосола посмотри. морда то закрыта?
Ну конечно на морде стоит намордник. Так что даже по трассе вентилятор может срабатывать. За уровнем тосола стараюсь следить, перед выездом как раз долил до нормы. Воздушные пробки в радиаторе печки не создаются так как к печке поменяны местами патрубки впуск-выпуск и стоит доп. эл. помпа.
кто надоумил поменять?там стоит специальная перегородка что-бы циркуляция шла по всему радиатору, а не только в начале между трубками.
просто как то проблема была с воздушными пробками. вот и поменял. Но хуже греть не стало.
FreeMood пробовал менять полярность моторчика помогает или нет та же проблема
Да попробовал. Если хоть сколько то дует то значит полярность верна. Так как когда меняеншь то дуть совсем перестает.
Не по теме но всеже: Летом ну впринципе как и прошлой зимой слабо дул моторчик печки, фильтр снял, поставил сетку металлическую — стало порезвее, потом поменял моторчик от иномарки (просто приварил корпус мотора к тарелке, и на наждаке пазик снял, делал летом) вроде заметно получше стало, но хочется чтобы дуло равномерно и в право и в лево. Летом при включеном кондее это актуально (чтобы непростужаться). Как решить эту проблемму?
Ну для того чтобы создать равномерность распределения воздуха нужно следовать методу проб и ошибок. В общем нужно уменьшить сечение трубки где дует сильней с помощью сужения проходного отверстия. Турбиной воздуха будет подаваться тоже количесство а где дуло сильно будет проходить воздуха меньше так как сечение стало меньше. ему будет некуда деваться и он пойдёт в другую трубку и в нее будет подаваться большее кол-во воздуха. Но вот выбрать на сколько сделать сечение трубки меньше нужно устанавливать опытным путём. Ну это одно из решений. Может можно что то полегче придумать.
Добавлено через 4 минуты 59 секунд Да наврятли, печку надо снимать и разбирать, хотя если есть желание, потенциал, и книжка с камасутрой, то может и можно.
Просто что радиатор системы охлаждения что радиатор печки они одинаковы. Радиатор системы охлаждения если не мыть томашина со временем начинает хуже остывать а иногда и кипеть. Осн. радиатор то хоть сколько то промывается при движении когда идёт дождь. А радиатор печки к воде совсем доступа нет. Да и так как у меня волка 98г. Говорить о салонном фильтре совсем не стоит тогда о нем никто и подумать не мог. Так что вся грязь сразу в радиатор.
Добавлено через 5 минут 51 секунду Подскажите можно ли снять отопитель не снимая приборной панели?
Не знаю, может не по теме, но. . На праздники доезжал с таксистом, который посоветовал для любого авто: ставишь лампочку, обычную 12В, как дополнение к радиатору печки и она даёт дополнительное тепло(по его словам), хватающее на футболку в -30 за окном. Теперь моя мысль: если использовать куллер(вентилятор) от пк, он тоже 12В, такую беду можно сделать для любого места в салоне. Я хочу такое замутить на пассажиров, используя подрукавник (во сказал
ПорвЁт на Куски любой мороз!
«Живая» Печка: ПорвЁт на Куски Любой Мороз!
Представьте, здесь, в ХМО нормальная температура зимой: -40 …
Дубильник! Дует Сильно!
За окном морозец, снег похрустывает под колёсами машины. В машине тепло и уютно! Слева любуетесь красотой заката, а справа снежной равниной.
В окно хорошо видно, как сосед-Нивавод отдирает иней со стекол. Да, сильно подмерзли. Наверно, ещё печка «давит» на уши или совсем мёртвая. Бедняга! Не повезло …
А Вам Хорошо!Вы молодец! Сам в порядке и Семье хорошо!
Ручка отопителя на единичке. Да — это Новая Печка. Стоит под Капотом и Дует Тихо и Мощно!
ДА! Она действительно так хорошо работает! Легко устанавливается (хватит 1 часа)!
С 5 ноября 2020 года мы начали комплектовать отопители воздушными фильтрами салона. Теперь в салон идет очищенный воздух и печка работает еще тише.
А вот и доказательства.
Посмотрите, какие письма недавно пришли нам на почту от клиентов. Несколько месяцев назад они установили наши печки:
Алексей (Когалым):
Печку поставил. Инструкция по установке отопителя (печки) полная — все понятно, только я еще по кругу отопителя положил двусторонний скотч, а потом поставил новый отопитель, все-все работает, в машине жара и намного тише в салоне. Подошло классно большое спасибо!
Олег (Печёра)
Вот уже год всё это дело эксплуатируется, в машинке тепло и сухо, чего и Вам желаю… ))
Привет от Александра (Башкирия):
общее количество тепла и качество воздуха из печки намного больше, чем в штатном варианте. Например, вчера по дороге на работу у меня оттаяло стекло задней двери. Без включения его обогрева. Никогда раньше такого не видел.
Особенность нашей печки — порвЁт на Куски любой мороз!
Откройте ваши уши, Получите свой «Египет» и Всегда Чистые Стёкла!
Это Ваш Выбор:
1. Тихий, теплый (жаркий) салон в любую погоду
2. Безопасное и спокойное вождение.
3. Чистые стекла в дождь, туман и мороз
4. Ваши нервы и здоровье сохранены
5. Уважение от друзей и благодарность от родных и близких!
Покупайте у нас! Вы получите:
1. Дружелюбную помощь от нашего сервиса
2. Горячую линию поддержки
3. Радость от работы печки!
ГОТОВЫ!
Бегите! Торопитесь! Вдыхайте — Живой Воздух вашей Новой Жизни!
1. Даёт больше пользы за счет более мощного мотора (моторчик с кожухом отопителя ВАЗ 2108) и своей конструкции. Поток воздуха увеличивается почти в два раза!
2. Три или четыре степени регулировки, которые позволяют выбрать комфортный режим обогрева и/или проветривания салона. 3. Отсутствие шума в салоне (двигателя и корпуса отопителя теперь в моторном отсеке).
4. Новая конструкция отопителя делает его надежным и долговечным!
5. Полная передача всего воздушного потока с установкой направляющего рассекателя (входит в комплект поставки).
Замечания:
1. Предлагаем Печку (отопитель) в двух вариантах: с моторчиком на втулках и на подшипниках (Лузар). По нашему мнению, вариант отопителя на подшипниках — лучший выбор, работает беззвучно и мощнее, хотя несколько дороже!
2. Особенности работы отопителя для машины с КОНДИЦИОНЕРОМ:
а) работать будет Тише по сравнению со штатной печкой и Лучше;
б) Скорость притока воздуха в салон будет снижена, по сравнению с машиной без кондиционера. Причина: поток воздуха от отопителя (у машин с кондиционером) должен пройти сопротивление двух радиаторов (отопителя и кондиционера), тогда как у машин без кондиционера на пути воздушного потока только радиатор отопителя.
в) Надо отметить, что штатная печка делает тот же путь: поток воздуха идет также через два радиатора, но снизу и с мощностью в 2,5 раза слабее по сравнению с нашим отопителем.
Комплект поставки:
1. Блок отопителя
2. Выключатель
3. Проводка
4. Крепеж
5. Направляющий рассекатель воздушного потока
Установка Печки
Рассмотрим новую печку (отопитель).
Справа(если смотреть со стороны выступающей его части) будет два провода: красный (мама) и чёрный (минус).
Слева — резистор с тремя выводами-штырьками (каждый из них имеет свой номер 1,2,3).
Проводка (жгут): Состоит из четырёх проводов. С одной стороны широкий разъем с коротким проводом черно-коричневого цвета (папа). С другой стороны концы проводов с клеммами (3 штуки).
Переключатель трёхпозиционный чёрного цвета с задней установочной крышкой белого цвета. На них указаны номера 1,2,3 (для соединения с проводами из жгута) и знак плюс.
1. Отключите все электрооборудование от источника питания (аккумуляторной батареи)
2. Перед установкой нужно демонтировать коробку воздухопритока, каталожный номер: 21210-8101400-00 (см. фото) в моторном отсеке и удалить крышку заслонки.
3.Установите пластиковый рассекатель на место демонтированной заслонки, как на фото. Справа от него (рассекателя), необходимо закрыть все щели (там, где размещены трубки радиатора отопителя).
Далее, Установите на освободившееся место с уже установленным рассекателем — новый отопитель и закрепите его на штатные места (возможно потребуется новое дополнительное отверстие, смотрите по месту).
4. Сделайте отверстие в салон и проложите кабель.
5. Закрепите на свободном месте на панели приборов трёхпозиционный переключатель (белого/черного цвета).
6. Соедините провода между резистором отопителя и переключателем в соответствии с номерами 1,2,3. Соедините красный провод (мама) с оставшимся двойным проводом (папа) черно-коричневого цвета.
7. Отсоедините от старого переключателя печки провод плюсовой и соедините его с соответствующим плюсовым разъёмом на трёхпозиционном переключателе.
8. Проверьте правильность подключения и установки.
9. Подключите источник питания (АКБ).
Важное Замечание!!!
Для получения эффекта от работы нового отопителя, необходимо выполнить работы по заделыванию щелей на пути воздушного потока между отопителем новым и штатным. Особенно обратить внимание на щели у крана отопителя и магнитофона.
Пояснение:
Воздух под сильным давлением, создаваемым новым отопителем, идет вниз и будет уходить в места, где давление низкое (т.е. в щели), особенно если штатный отопитель оставлен на своем месте (он создает пробку и повышает давление в воздухопроводе. Нам нужно добиться того, чтобы весь воздушный поток попал по назначению.
Замечания:
1. Серийный мотор с вентилятором в салоне можно будет снять (действия по снятию/установки выполняются, согласно регламентным работам), но при желании иметь запасной вариант можно его оставить. При этом надо понимать, что если старый мотор остается, он будет оказывать некоторое сопротивление движению воздуха.
2. Если решите оставить штатный отопитель в рабочем состоянии. То необходимо будет сделать дополнительную плюсовую проводку к новому отопителю и учесть, что одновременная работа обоих отопителей создаст повышенную нагрузку на бортовую электрическую сеть автомобиля, что крайне нежелательно.
Вопрос — Ответ:
Здравствуйте! Интересует Отопитель нового поколения для семейства Нива, артикул ФД-N1421. Подскажите, каким образом идет обогрев салона? Внутри отопителя стоит какой-то нагревательный элемент? Если ДА, то все понятно, если же его нет, то воздух в салон будет подаваться из-под капота — холодный? Спасибо! Нива 21213…
Добрый день.
В автомобиле остается штатный радиатор отопителя. Отопитель нового поколения (условное название) служит нагнетателем воздуха. Он забирает воздух с улицы и подает его под давлением в штатную отопительную систему, через отопитель радиатора. Старый мотор с крыльчаткой лучше демонтировать или отключить.
Ознакомьтесь с: Системой Аэроэффект
Как я издевался над Нивой
Как я издевался над Нивой
Как я издевался над Нивой Автор berest
Правда, может все наоборот — это она, Нива, издевалась надо мной.
Итак я купил новую машину, вернее поменял — на трассе передо мной
неожиданно тормознул Lexus до полной остановки,
я, естественно, тоже, а вот 2115 сзади проспала и въехала в меня (скорость перед торможением 110
км/ч). Принято решение не ремонтировать свою старушку (21213 94
г.) — сильно уж покалечена, а купить новую.
После недельного привыкания к новой машине (21214М действительно сильно отличается в лучшую сторону, но об этом много писалось),
начало ощущаться раздражение от отсутствия мелких, но привычных удобств, бывших на старой машине,
которыми она понемногу незаметно обросла, а после первой же рыбалки недовольство приняло такие размеры, что в ближайший день работы оптового рынка было сделаны
закупки и начато «восстановление» машины.
Прошло уже больше года, поэтому эмоции подзабылись, но помню сильно раздражало отсутствие стеклоподъемников, сигналки (вернее электрозамка, ночью, особенно
новым ключом, попасть в замок это …), отсутствие нормального света в салоне и Free Hand для телефона, а после рыбалки — отсутствие привычных мест для
хранения всякого барахла и невозможность нормально поспать.
Итак план доделок-переделок: 1. Заднее сиденье; 2. Стеклоподъемники; 3. Свет в салоне и багажнике; 4. Калитка; 5. Багажник; 6. Печка; 7. Маршрутный компьютер; 8. Приемник; 9. Стеклоочистители и омыватели; 10. Шумоизоляция.
Работа растянулась на полгода, т.к. делалось все так, чтобы простои были минимальными, и с учетом того, что машина была куплена в ноябре, а
такие работы, как переделка печки и
шумоизоляция зимой невозможны (в моих условиях).
1. Заднее сиденье. Все, как и писалось на форуме: долой ось между спинкой и сиденьем (на новой
выпрессовать не получилось, срезал болгаркой без сожаления).
Единственное отличие: штатные петли прикрутил к доске 50х120
мм, а уже саму доску прикрутил на штатные места крепления сиденья.
Доску тупо обтянул кожзамом. В получившееся пространство под задним сидением можно положить много всякого барахла, я вожу ручную лебедку, кол,
инструменты, тент от палатки, зарядку, преобразователь 220
В, аптечку с треугольником и подпорки для задней спинки
— они же подставки под колеса если садишься на брюхо, доску.
Пользоваться отсеком удобно, доступ и из салона и из багажника:
Все это, естественно, затевалось для получения спальных мест, доп. отсек — побочный эффект. Раскладка сидений при полупустом багажнике занимает 1-2
мин. Достаются и ставятся подпорки, отстегивается спинка сиденья и кладется поверх багажа (багаж не выше подпорок) на подпорки, все — спи не хочу.
Подробности:
За 5 лет пользования на старой машине никаких нареканий, и про палатку забыл.
Да, еще я отпилил полочки для динамиков — так удобнее раскладывать сиденье, но можно и не пилить. Основная причина отпила — увеличение емкости багажника.
2. Про стеклоподъемники и не писал бы, если бы купил штатные крепления для переключателей, но в тот раз не было, а, как я говорил — достало, поэтому купил
аж за 200 р. ручки от Шнивы. На фото — то что получилось:
3. Свет в салоне тоже из форума только с газелевским фонарем. Хоть читай ночью, хоть крючки привязывай:
Еще удобно за панель засовывать разные бумажки и очки.
Когда фотографировал, очки не догадался сунуть, а при просмотре фото увидел справку за панелью на пассажирском месте и вспомнил. Свет в багажнике — такой же фонарь
на левой панели. Включается или принудительно, или при габаритах и открытой задней двери.:
4. Калитка обычная, только переделаны запоры и добавлен замок. Родные никуда не годные: или болтаются, или не открываются, особенно если примерзнут, и добавлен
амортизатор:
Пришлось также перенести дополнительный фонарь тормоза наверх.
Кстати о вреде калитки.
Я все- таки ставлю калитку, так незагруженная машина гораздо меньше крутит задницей на неровной скользкой (грязь, снег и т.п.) дороге, и еще, если бы калитка не
демпфировала удар, последствия аварии могли быть гораздо более плачевными.
5. Багажник это громко сказано. Обычные рейки для перевозки лодки или неразобранных удочек. Но в этом году одну рейку сорвал, проезжая под веткой,
поэтому укоротил стойки реек (рейки стали ближе к крыше), а сами рейки обрезал под углом по размеру стоек, чтобы не торчали и меньше цеплялись:
6. ПЕЧКА на НИВЕ это что-то. Шуму много,
толку мало, греет она вообще-то хорошо, но вот запотевание стекол — беда.
На старой Ниве передние (центральные) рефлекторы последний год были заглушены, стоял МК ШТАТ114, наверно поэтому дело было чуть лучше, больше воздуха
шло к стеклам. На новой, начитавшись форума, решил ставить вентилятор от 08, также хотелось нормальную рециркуляцию и контроль/управление температурой в салоне. Ну и
хотелось все сделать с минимальными затратами труда, поскольку молодой задор уже прошел, и я стал старый и ленивый.
После достаточно долгих раздумий над конструкциями, подсмотренными в сети (в том числе на форуме), и анализа причин плохого обдува стекол родилась вот такая
конструкция:
Подробно переделка печки описана в статье
Печка с климат-контролем на базе САУО от Приоры (Калины) и режимом рециркуляции.
К улитке вентилятора крепится тройник 100
мм (на схеме и фото №3, далее просто номера), к нему Г-образный переходник на плоскую прямоугольную трубу (все свободно в
ассортименте продается в строймагазинах), заслонка рециркулятора
(2), вырезанная из двухмиллиметрового полистирола, ставится в тройник так, чтобы поток воздуха к улитке
вентилятора шел либо сверху, либо прямо. Сапог (6) разрезается на две части:
На нижнюю часть на герметике прикручивается металлическая пластина
с отверстием под улитку и приваренными кронштейнами для крепления вентилятора. Верхняя часть обрезается так, чтобы наделась на тройник и улитку. У меня
она используется только как переходник между тройником и отверстиями для забора наружного воздуха, на нее же я прикрутил моторредуктор (2110-8127200-11)
для поворота заслонки. Резистор мотора используется для индикации положения заслонки в салоне: линейный индикатор над кнопкой управления заслонкой, кнопка
от стеклоподъемника. На металлической пластине расположены резисторы регулирования скорости вентилятора. ВАЖНО! не располагайте резисторы в салоне поблизости
от ручки управления (просится, так как провода получаются короче): у меня сгорел термопредохранитель, и вентилятор крутился только на 4-ой скорости, а здесь
резисторы охлаждаются воздушным потоком. Вообще-то просится ШИМ, всех делов 1
микросхема и полевичок, и ничего не греется и энергия экономится, людям уже делал,
себе пока лень.
По месту, примерно над рулевым карданом, вырезается отверстие для рециркуляции, и саморезами через уплотнитель
прикручивается прямоугольная труба, которая соединяется с Г-образным переходником. Нижняя часть сапога прикручивается штатными болтами, верхняя часть (вентилятор, тройник, сапог и
все остальное) прикручивается/откручивается 2-мя винтами к кронштейнам на нижнем сапоге. Пока снимал-ставил только во время подгонки при монтаже.
Ну вот сверху и все.
На радиаторе
(12) вместо штатного крана ставится просто короткая гнутая трубка, которая по форме и размерам заменяет родную трубку и кран в сборе (я взял длинную,
обрезал и приварил под нужным углом). Длинная трубка разрезается, и в разрез ставится кран управления отопителем с электроприводом РКНУ.8109030.
Все, дальше радиатор ставится на штатное место.
В корпусе печки удаляются все внутренние перемычки, снимается нижняя крышка
(10), вырезаются отверстия (8) по бокам ближе задней
по ходу движения) стенке, на место вырезанной пластины ставится без доработок штатная заслонка воздухозаборника
(7), забыл пояснить что сверху она убирается, крепятся
алюминиевые пластины (9) (у меня был кусок листа 2
мм), примерное расположение на рис 1. Потом на левую стенку снаружи крепится
моторедуктор распределения воздушного потока 2170-8127100.
Все готово.
Да, еще снимается воздуховод для стекол, выход на центральные сопла заглушается, а если планируется ставить 2х диновый аппарат,
как у меня, то сначала укорачивается по максимуму, а потом заглушается, все щели
промазываются герметиком и ставится обратно на место.
Для управления всем хозяйством в бороду, на место магнитолы, ставится контроллер САУО 2170-8128020-01, а над пепельницей, на место кнопок подогрева сидений
(у меня были при покупке) — датчик температуры воздуха в салоне ВАЗ 2110 2110-8128050.
Параллельно вентилятору печки прицепил два вытяжных вентилятора в задней правой панели.
В ручку регулировки температуры поставил двухцветный светодиод, красный — печка вкл. зеленый — выкл. (имеется ввиду клапан открыт/закрыт), также установил переключатель
для принудительного управления печкой (клапаном). И то, и другое на всякий случай
и для отладки, которой не потребовалось. Все собрал включил — работает, хотя когда рисовал
схемы, были сомнения, слишком разномастные комплектующие, чтобы все правильно согласовать. Переключателем еще не пользовался, не было необходимости, хотя периодически
проверял, как работает, а на светодиод все время поглядываю, видимо нужен.
Все органы управления температурой и обогревом
сгруппированы внизу бороды. Штатный блок управления заслонками и все тросики выброшены, заслонка рециркуляции — далеко тянуть, проще поставить привод, управление краном (клапаном) автоматическое,
управление потоками стекло-ноги есть в блоке САУО.
Обогрева сидений пока нет, потом, если захочется, но чтобы потом больше не ковыряться сделал всю проводку, поставил выключатели и вывел разъемы к сиденьям.
Все установил в конце мая, сейчас конец декабря. Результат:
Летом, если машина стоит или движется на малой скорости,
надо включать вентиляцию (при закрытых стеклах).
Скорость вентилятора в зависимости от температуры и к-ва людей от 1 до 3, если я один, то достаточно 1ой скорости.
Зимы еще толком не было (конец декабря, Ростовская обл.) Как обычно, около 0, сыро, вентилятор включен постоянно на 1-й, иногда на 2-й скорости,
переключатель печки во втором положении (как на фото), при одном водителе стекла не потеют, если еще 2 пассажира — появляется налет но не успевает затянуть так, чтобы
надо было протирать или ждать пока отпотеет, это при сильной влажности, моросит, туман, видимость примерно 30
м.
Кран управления отопителем щелкает, в салоне не холодно
и не жарко. Один раз было -8, салон прогрелся быстро, специально не засекал, думаю сделать позже при устойчивых
минусах. При +3 на улице, при максимальной скорости вентилятора, салон прогревается (клапан срабатывает) через 2-3
мин (при нагретом двигателе открывались все двери,
салон остужался, потом все закрывали, заводили и включали печку).
Задние вентиляторы судя по пыли на решетках
(см. фото), работают достаточно эффективно.
За прошедшие полгода эксплуатации вентиляции и 2-х месячной работы печки
(включил в начале ноября) пока никаких проблем.
Обнаружился один недостаток — из
верхней половины корпуса печки справа, из отверстий для трубок радиатора сильно дует теплый воздух, надо было предусмотреть заглушку
(штатную я убрал, не подумав), летом буду доделывать.
7. Поставил БК ШТАТ114 со старой машины, установив в бороду на месте штатных переключателей убрав перемычки. Раньше, когда стоял вместо сопел, было удобней. Если бы не
задушила жаба, правильней было бы поставить вместо штатной приборной панели такую же с компьютером, стоит 6-7
т.р. решил, что плюсы БК столько не стоят, хотя панель прикольная.
8. Давно хотелось 2-х диновый аппарат с GPS, маленькие экраны уже не для моего зрения, и обязательно блютуз для телефона — очень удобно. Единственное приемлемое место в
верхней части бороды, убрал оттуда БК (см. п.7),
вырезал необходимые отверстия, в свободное место поставил кнопки (на месте штатных теперь БК), в торпедо поставил кронштейны для
крепления. Все готово:
Динамики: передние в дверях, задние в облицовке салона у задних сидений:
Cлушаю в основном радио и аудиокниги, внучка смотрит мультики.
Разъемы для модема (выход в интернет) и 2-й ТВ антенны установил на полочке под бардачком, там же 2-й прикуриватель и USB разъем для разных зарядок и т.
д. Антенну навигатора прилепил на скотч на торпедо за приборной панелью:
Аппарат достался приличный (частично на халяву), поэтому прицепил к нему парктроник и камеру заднего вида:
Можно еще антирадар и контроль давления в шинах.
Камеру тоже давно хотелось, так как часто приходится разворачиваться в лесах в тесноте, а всякие пеньки или высокие камни просто не видно, с парктроником, в таких условиях
вообще красота.
9. Бачок заднего омывателя еще на старой машине после пары ремонтов двигателя был выброшен (снимать панель каждый раз….), да и жидкость доливать в багажнике не всегда удобно
и не видно, сколько в бачке, трубку удлинил и поставил большой бачок с двумя движками под капот на место штатного, провод сзади перемещен туда же, плюс ко всему перестал
цепляться в багажнике за горловину бачка. На новой сразу сделал
так же:
После первого же дождя был неприятно удивлен воспоминаниями о работе штатных щеток, казалось,
обзора в очищенном пространстве на лобовом стекле
катастрофически не хватает, заменил щетки на длинные — по 45
см.
10. Про вибро-шумоизоляцию рассказывать нечего, все, как в многочисленных описаниях: штатную на фиг, потом обработка, потом вибра, потом шумка, потом полик.
Вот и все.
По мелочи: Сигналку установил почти сразу, доп. канал использовал для управления замком багажника, также багажник отпирает кнопка на торпедо слева от
регулятора подсветки:
Штатная ручка тоже работает где-то за сиденьем (вдруг понадобится).
На этом же фото кнопки управления светом фар и противотуманкой. После закона о ближнем свете, поставил схемку
из транзистора, резистора и пары диодов.
После начала работы генератора (можно — после нормализации давления масла) фары включаются, если поднять ручник — гаснут.
Ставится за панель приборов и к ней же подсоединяется, да там же стоит еще один транзистор, включающий светодиод аварийной остановки на панели.
Заменил предохранители:
Наверно, есть что-то
еще: — про предохранители и транзистор для аварийки вспомнил только сейчас.
Заранее извиняюсь за краткость описания, условные схемы (не люблю чертить в Word) и качество фото, если кому-то будет интересно, то перефотографирую и подробно отвечу отвечу на
конкретные вопросы.
28.12.10.
Проверка радиатора отопителя Нива 21213
Помимо протечек радиатор отопителя салона («печки»)автомобиля Нива 21213 может иметь другую неисправность — слабо греть («печка» гонит слегка теплый, но не горячий воздух).
Признаки неисправности радиатора при наличии которых проводится проверка
На прогретом двигателе радиатор (после включения вентилятора) выдает чуть теплый воздух, несмотря на то, что через него циркулирует горячая охлаждающая жидкость. Попросту, «печка» не греет.
Причина неисправности
Смещение резиновой перегородки внутри бачка радиатора отопителя.
Проверка радиатора отопителя салона
Проверка проводится на снятом с автомобиля радиаторе.
Радиатор ставится вертикально
Трубки радиатора должны быть внизу.
Пропускаем воду через радиатор
Пускаем воду по впускному патрубку радиатора. Воду подключаем шлангом от водопровода, напор должен быть слабый.
Наблюдаем за вытеканием воды
Если радиатор исправен, вода сначала накопится в нем (радиатор потяжелеет) и лишь через некоторое время начнет вытекать из выпускного патрубка.
Если радиатор неисправен, вода из выпускного патрубка начнет вытекать сразу. Это свидетельствует о том. что перегородка внутри бачка смещена и радиатор подлежит замене.
Примечания и дополнения
Аналогичную проверку можно проводить на радиаторах «печки» «классических» автомобилей ВАЗ (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107), а так же Нива 2121, 21214, так как их радиаторы отопителя идентичны.
Еще статьи по автомобилю Нива 21213
Схема подключения ближнего и дальнего света фар автомобиля Нива 21213
Схема подключения плафонов освещения салона (внутреннее освещение) автомобиля Нива 21213
Схема подключения указателей поворота (поворотников) автомобиля Нива 21213
Схема бесконтактной системы зажигания автомобиля Нива 21213
Продолжение системного исследования топлива из злаков и злаков: Фаза 2 и Фаза 3. Заключительный отчет (Технический отчет)
МакЭлрой, А. Д., Тинберг, К., Дэвис, М., Снайдер, М., и Аллен, А. Д. Продолжение системного исследования топлива из злаков и злаков: Фаза 2 и Фаза 3. Заключительный отчет . США: Н. П., 1979.
Интернет. DOI: 10,2172 / 5607101.
МакЭлрой, А.Д., Тинберг, К., Дэвис, М., Снайдер, М., и Аллен, А. Д. Продолжение системного исследования топлива из злаков и злаков: Фаза 2 и Фаза 3. Заключительный отчет . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/5607101
МакЭлрой А.Д., Тинберг К., Дэвис М., Снайдер М. и Аллен А.Д. Вт.
«Продолжение системного исследования топлива из злаков и злаков: этап 2 и этап 3.Итоговый отчет ". США. Https://doi.org/10.2172/5607101. Https://www.osti.gov/servlets/purl/5607101.
@article {osti_5607101, title = {Продолжение системного исследования топлива из злаков и злаков: Фаза 2 и Фаза 3. Заключительный отчет}, автор = {МакЭлрой, А.Д. и Тинберг, К., Дэвис, М., Снайдер, М. и Аллен, А.Д.}, abstractNote = {Представлены результаты исследования топлива, полученного из биомассы злаков и злаков. Представлен анализ производства биомассы по регионам с учетом как настоящего (краткосрочного), так и будущего (среднесрочного). Общий подход к краткосрочному анализу включает анализ наименьших затрат на производство, транспортировку и преобразование энергии. Среднесрочный анализ был построен вокруг предполагаемого внедрения модифицированных систем растениеводства, в которых земля использовалась более широко в данном регионе, использовались улучшенные методы управления урожаем и смеси культур были значительно изменены по сравнению с нынешними.Производственные системы в нескольких регионах были объединены с перерабатывающими заводами размером от 500 сухих (OD) тонн / день до 3000 OD / день или с вложенной энергией от 75 x 10 / sup 8 / Btus до 45 x 10 / sup 9 / Btus с использованием 7500 Btus / фунт. Процессы преобразования состояли из анаэробного сбраживания, ферментации, прямого сжигания и термохимического преобразования. Последний процесс также рассматривался в контексте производства аммиака и метанола.}, doi = {10.2172 / 5607101}, url = {https: // www.osti.gov/biblio/5607101},
журнал = {}, номер =, объем =, place = {United States}, год = {1979}, месяц = {7} }
Поэзия общественного достояния — Розамунд. Джин Ингелоу
Его подул ветер, и они рассеялись.
«Один сеет, а другой жнет». Ай, Слишком верно, слишком верно.Один сеет — не знает Скрытно приближается жнец, пока он мечтает — Связывает золотой сноп, и в груди его Как было между падением росы и рассветом Несет это прочь. Кто еще был виноват? Это я? Это я? — Нет, воистину, не я, «Это был хороший поступок, и поэтому я умен; Забвение праведной вражды Сделал мне это неправильно. Плачу сам рут Что у меня была жестокость по отношению к моему врагу; Не нужно было уничтожать минного врага, Только позволить ему лежать и без помощи Дрейфуйте к подножию Вечного Престола; Будучи моим врагом, он не обвинял Один из моего народа там недобрых деяний Или должен путь войны запрещает. Пусть! Я не буду об этом думать. Еще она была — О, она была мила; мое послушное, дорогое дитя. Один сеет — нет, но я скажу это, Первый файт был лучшим, я его так называю А пока, как думают некоторые старые певцы.
Я живу там, где Англия сужается к северу; И пока у нас косили сено, пошли слухи о Жужжание и роение вокруг наших голов, как пчелы:
‘Дракон из Кадисской бухты вернулся домой, И они вперед, испанцы с отрядом человек.
Непобедимый.’ ‘Принц Пармы, лежал В Дюнкерке люди при свете факелов трудятся Его кораблестроители тысячи — тысячи в портах О Фландрии и Брабанте. Сто хенд Транспорты в свою большую эскадрилью добавляются, всего За наше замешательство. ‘Великий союзник Англии Генрих Французский, поверженный восстанием, г.
О нем говорится издевательские крики принца Пармы, Теперь он не поможет английской королеве Даже со слезами, больше нуждаясь в них Оплакивать собственное несчастье.’ Было ли это все Правда? Не наполовину, и все же хватило (Хотя и не половина этой половины считалась правильной), Для всей земли шевельнулось в полуверие Как мечтатели пробуждаются; а сейчас Приходит сообщение королевы, все ее сеньоры сделали ставку Встать, лорды, а лучше сорт Из джентльменов, что означало милость королевы, Как может показаться, тот, что захотел подняться на И вооружиться, и прийти ей на помощь. Расстояние кованые Безопасность для нас, моих соседей и близких друзей, Опасность лежала вдоль побережья нашего канала И обозначил город незащищенной ярмаркой Богатый Лондон. О, подумать о испанской почте Звонок — буйных завоевателей на ее улице, г.
Преследуя и пугая (не было бы больше Подумать о своих прекрасных женах и прекрасных служанках. — Но есть надежда считать их от нее.
Потом Испания на разграбление; потом отрывают Аррас и резьба по дереву. О, тогда они ломают И бросить, и испортить ее причудливую орфверию Бесценно — затем разделите бочонки с вином, пролейте мед, Выследите гордость веков в прахе; Переверните щуками ее шелковый товар, Снимите изображения ее королей и испортите Их дворцы около пятисот лет Не испортил никаких чужих шагов на полу, И работа — ибо дни чуда ушли — Все невообразимые траты и горе.
Некоторые кричали: «Но у Англии лучшая причина; Мы не думаем, что те хорошие дни действительно прошли; Мы надеемся на Небеса за помощью со стороны Англии ». Затем другой: «Нет, урожай выше, ».
Бог там Своих утешает, а больные оставляют Чтобы набрать высокие баллы в этом современном мире, И платите в другом. Не ищи здесь помощи. Латимер, бедный старый святой, умер на улице Около, говорят мужчины, триста ему подобных, Все пытаются искать худшую смерть после смерти, Бесполезный, неудобный, неприветливый, грубый. Мария, и Гардинер, и человек Папы поляк г.
Умер на пуху, убаюкиваемый шелковой тенью, Успокоенный уверенностью в ожидании небес, И Петр заглядывает в золотые ворота, С золотым ключом в руке, чтобы впустить их.
«Нет, оставьте, — сказал я, — мучеников на небо свое, ».
И всем живущим тем лучше, что они умерли. Но послушайте, у нации нет рая, Жизнь и деятельность нации и беззакония И наказание — или иначе, я говорю Жизнь нации, добро и награда Здесь.И в праведном деле моей нации Я ищу помощи и плачу, ПОМОГИТЕ МНЕ БОГ Как я помогу своему праведному народу сейчас Со всем лучшим, что у меня есть, и я знаю, и нахожусь, Я верю, что Ты не позволишь погаснуть ее свету; Я иду на помощь, а если упаду — упаду, И, Боже народов, оставь мою душу Тебе ».
Многие говорили как слова, и все дают Золота, оружия и коней Они должны были идти в ногу со временем или подгонять его.
Мог собрать.Моя прекрасная дама продала свои кольца, Так что другие. И они прислали нам хорошо оборудованный Кто хотел быть в грядущей драке По суше или по морю; моя надежда последняя, Ибо я в древности был хорошо осведомлен об этом.
Затем, когда мы ехали на юг, вся земля Был у нее на сборе урожая. Овес разделанный Прежде, чем мы закончили три дня, а затем пшеница, И широкая страна, несмотря на ненавистную угрозу Был занят.Была новость, которая нас воодушевила: Голландцы приближались в году.
С шестьюдесятью боевыми кораблями, все свирепыми, и полными Селезенки, не только ради нас, но и ради них Готовы смело встретиться там, где могли.
Итак, через пять дней мы увидели Звук, И посмотрите на гавань Плимута с холма. Тогда я с радостью натянул уздечку, зажег прям, Сбежал и смешался с ожидающей толпой.
Многие стояли и смотрели на глубину Этот дефицит действительно дрожал; не было в оттенке, как sloes Висящие до зимы на голой ветке, Так черным на нем выпирало огромное облако И исследовал его насквозь с помощью forkd stabs Непрекращающийся, и раскатавшийся по нему гром грянет Пока темная вода не опустилась, как бояться.
Это было далеко. Земля и море ближе Лежать в изнеможении на жарком солнышке.Коричневый пляж Редкий шепот, для мягкого набегающего прилива Был с ней нежен. Зеленая вода плескалась И сверкали со всех сторон. Ночное небо Не более густо испещрены звездами Чем та прекрасная гавань с ее рыболовными судами. И толпы галер стреляют туда и сюда Кормили боевые корабли своими крепкими экипажами, И нести на борт пресную воду, мебель Военного, гораздо меньшего продовольствия, салатов, фруктов, Всевозможное снаряжение для эскадры, паруса, Длинные лонжероны. Также возился на Мотыге, Покупка и торг, отпуск Со слезами и поцелуями, пока на все руки толкнул Высокие крепкие мужчины с корзинами на головах Груду из свежего хлеба и свежеприготовленного печенья.
Затем кричит: «Капитаны!» Роли, Хокинс, Дрейк, Старый Мартин Фробишер и многие другие; Их возглавил Ховард, лорд-верховный адмирал — Они неторопливо выходят из боулинга, Протолкнулись локтями.Ибо в их полноте Поторопиться, когда им сначала мешают дурные вести, Они играют на берегу — плохие новости, я говорю, «Испанцы навстречу» — в панике Люди бегают вокруг них, кричит Дрейк, Зная, что их страх должен усугубить опасность, «Испанцы, мои хозяева! Пусть подождут испанцы. Не падайте с криком на лодки; время Чтобы отыграть матч, ай, чтобы выиграть, а затем Обыграть испанцев.’ Так что остальные уступили По его настоянию, играя в тот день в Самый храбрый матч (как говорят) когда-либо был забит.
‘Время не было упущено; нет, ни минуты не упущено; Смотрите, когда был составлен победный бросок, В городе было спокойно, все якоря подняты, Лодки были укомплектованы экипажем, чтобы грести каждую к своему кораблю, Опускающееся облако в ближайшем будущем ушло на юг Против ветра, и все работало, шевелись, слушай, Ничего не забыл, ни пожалел, ни невнятно, а самое Мужчины с душой, какими казались эти храбрые моряки.
И специально женщины положили по Внезапно их глубокий страх; на побережье Корнуолла Враг приблизился к его наглости, С его многочисленными высокими морскими замками, мореплавание Многие, из числа его галер, укомплектовали человек.
Каждого по триста рабов приковали к веслу; Весь его сильный флот меньших кораблей, но великих Как и любой наш — почему тот самый Корнуоллский берег Мог бы лежать дальше, чем на далеком западе, Так было несколько добросердечных взглядов и слов Потратил зря смысл, охладил угрозу Эта ужасная опасность, неизбежная, близкая.
«Капитаны идут, капитаны!» и мне исполнилось По мере того, как они рисовали. Отметил срочность Мелькает в глазах каждого мужчины: готово быть вперед Но желаю провести на досуге. Тогда Плакала прекрасная женщина лучшего сорта Ховарду, проходящему мимо ее задницы, — Яблоки, лорд-адмирал, добрые капитаны, Смотри, красные яблоки острые и сладкие, —
Слегка растерявшись, сказал он: — Да будет, пусть будет, Сейчас не время торговаться, дорогая. Пусть;’ и проталкиваясь мимо, «Beshrew your heart (И мое, что я должен это сказать), торгуйтесь! нет. Я имела в виду не торговаться, — колеблется она; плачущий, «Я принес им свой бедный подарок. Прошу вас, возьмите, Прошу вас ». Он останавливается и с детской улыбкой Это заставляет даму поправиться, наклоняется, чтобы выбрать, Пока я увеличиваю эту любовь, не так много слов, «Что ему делать, — сказал я, — чтобы помочь в этом вопросе?» У него мешок с деньгами и доброжелательность? «Зафрахтуйте корабль, — говорит он, и никто не поднимает взгляда, — ».
‘И положил на борт свою еду, снасть, выстрел, Если бы он мог положить руку — посмотрите, он дает Широкий морской простор для испанских гончих, сделать паруса Для наших кораблей, для облегчения раненых, И помогите с этим грузом, который он принесет.
Его нога, еще говоря, была на борту его лодки, Товарищи, каждое красное яблоко в руке, Приходите после, и с благословением коллектор Аплодисменты и крики: «Удачи, удачи!» они ускоряются.
‘Т было три года три месяца назад. О еще мне думает Я слышу грохот грома в ближайшем будущем; слышать Их слова кто когда толпа растаяла Собрались вместе.Товарищи мы старые, Собираемся испытать нас в лучшем Говарда
На небезопасном море. Для него, католика, г.
Как и моя жена, и, следовательно, мой единственный ребенок, Ненавидел и бросал вызов самому католическому королю г.
Филип. Он, уповал на ее благодать — и вызвал У нее была нация, которая последовала его примеру — он считал, ‘T был шепотом, эй и Рэли, и Фрэнсис Дрейк Равно как и событие боя сомнительное Чем может владеть английский язык; страх опасности Как и положено в этом мире, можно считать Об этом еще не давно молились. Пока Очень хорошо. Как птицы проснулись, расправляют крылья Корабли действительно протянули паруса, в полной экипировке они возвышались на метров.
И прямо в закат пошел, корпус E’en с солнцем. К нам в сумерках ушла, Слава кончилась, пришла унылая мысль Это издевательство над мужским рвением. С многих холмов, Как будто земля пожаловалась на небеса, прислали Возвышающийся вал мутного ладана высокий, Бледный от черного отчаяния вместо похвалы. Зеленое дерево шипело на каждом краю маяка Это увеличивало страх. Запах котлов сбежал Далеко над полем вскочили языки пламени, Да, пока вся Англия не проснулась, не узнала и не заплакала.
Но мы ночь через этот ненавистный запах Ехал на восток. Голосу каждого моряка было дано — Не боитесь западных графств. Крик Было все, что они плывут по дорогам Кале, а оттуда Цель — Лондон.’ Ничто не спало, ни человек, ни зверь. Вылетели вороны и грачи и с черными крыльями, Испуганный, взгляд прокатился. Мотылек бледный Проходили толпами и раскручивали их на огне.
Ехали пока не пробили эти маяки горит валы О солнце, и их красный тлеющий пепел потускнел. Рядом с ними опаленные, почерневшие от дыма, усталые, наклонившиеся Мужчины, которые их кормили, уронили усталые руки И задремала. И еще в тот день мы ехали, Пока жнецы в полдень посидели На теневой стороне кукурузных шоков: все разговоры Высокие, низкие, или те, которые остались или остались Решительный, но безнадежный; в отчаянии Чтобы нанести удар по Англии, прежде чем она упадет.
И испанец навис над нашей мыслью, По-прежнему росла слава этого великого Вооружения — .
Присоединяются новые всадники, разрастались все больше — Их громоздкие корабельные галеоны с пятью палубами, Забраеш, паташи, галеры Португалии, Каравеллы на веслах, их галли Обширный и полный часовен, палат, башен. А на указанных кораблях свободных мореплавателей Восемь тысяч, и рабов еще две тысячи Армия в двадцать тысяч человек. О, тогда Кульверина, двойного кулеврина, Артиллерия и вооружение, вся военная мебель, Victual, и продолжаются их свирепостью и большой селезенкой, Готовы основать, сжечь, расколоть, разрушить себя, Но они приземлялись, сражались, побеждали и правили.
Тогда посчитаем Англию.Установлен ими, Ее флот как скорлупа грецкого ореха. И несколько щук Хранится на колокольнях и несколько храбрецов За то, что владеет ими. Но как прошло утро, И мы пошли на восток, всегда, Излилось, излилось, марширующее множество С шумом по городам; и вагонов прокатных С подношениями для армии и флота. Затем к нашим сердцам доблесть снова поползла домой, Отвратительное имя Альвы, раздувающего его; Альва, который обратился из нашей старой веры Со многими черными делами, сделанными для белого дела (Так говорили они все время посвящать) Тем, кого не могла изменить ни смерть, ни огонь, ни меч, Жаждать его гибели.
Да, так как я христианин, наша жажда Было сравнимо с королевой Марией. Все Речь шла об опровержении еретиков, Еретики испанцы. Но я думал, «О их великое множество! Не гавань номер На нашем длинном побережье для этого великого множества. Они приземляются — кто может им позволить — дать нам бой, А потом похороните нас. Кто, как не они, Ибо живущий будет лететь на север Удержать жену и ребенка.Наши могилы Должны ли испанцы копать, и в маргаритной траве Растоптать их ». Да кто будет храбрым, Пусть заранее проявит храбрость. После события Если по доброй воле Божией это пойдет как тогда Он будет храбрым и полюбит его. Я говорю Не было человека, но опасался этой смертельной опасности.
Ночей катаясь вдвоем. Скудный отдых. Дней верховой езды три, Потом Фоулкстон. Нет нужды рассказывать все четыре Сбор запасов и людей, чартерный корабль Что я с двумя, моими друзьями, готовился к выходу в море. Готова она была, так много еще, маленький Но шустрый; и мы плывя обнялись берега, Редко выходил на улицу, так что Дрейк пожелал, лигу И бежим на запад, да, как могли, Когда вдруг — вот они! На них качнули, Величественный, медленный, плывущий по ветру. О, такое зрелище! О, такое зрелище, мои глаза, Больше ты никогда не увидишь! В форме полумесяца, Огромный полумесяц в двух лигах через От рога до рога, меньшие корабли внутри, Великие без, они сделали лучше, так как были И устроить поселок на узких морях.
Это было около рассвета и света. Все серое море и призрачно-серые корабли; И после того, как в недалеком будущем качнуло наш флот, Полежал спокойно в летней темноте.
О, тогда я подумал, Вспышка, благословенное золото рассвета, И прикоснуться к марселю нашего Адмирала Чтобы он мог после этого вести сострадательное стадо, Невинные белые блеющие барашки Старой Англии. Пусть Испания на расстояние щуки услышит их блеяние, Передача их красивых разговоров на языке Чей смысл плачет не для переводчика.
И пока я говорил, их марсы, друг и враг, Сверкали — и раздался шум орудий; бледный дым Отставал после, свернувшись на солнышке. И после этого? Что после этого, душа моя? Кто видел слабеньких белых бабочек Погоня за доблестными лебедями и нападки на них, И плевать на них длинными красными полосами пламени? Мы видели корабли Англии даже так Как в моем высокомерном желании, которое издевалось над собой С «Дурак, о дурак, хвастаться на грани потери».’ Мы видели корабли Англии даже так Беги у испанцев по ветру, лежи, Осыпь их градом битвы, тогда Возьмите их прерогативу маневренного управления, Лети, и впереди врага, тяжеловесного в руках, Доставил свой ответ на расточительную волну Это сделало его могилу из пены, гонка вне пределов досягаемости, Затем лавируйте и толпите все паруса, а за ними Опять таки. Так преследовали они этого могущественного врага, Продвигаясь со всей своей храбростью на восток. А некоторых устраивали изображения святых, Ангелы с развевающимися волосами и остроконечными крыльями, И высокие красные кресты на парусах; С каждой мачты развевался храбрый флаг или прапорщик, И их длинные шелковые вымпелы змеи Свободный до утра. И рабы на галерах, Хоть цепи и звенели, пели на весле.
Море было полосатым, как шкура тигра С широкими корабельными следами. И многие плакали, пораженные, «Что означает их терпение?» «Вот вы, — говорили другие, — ».
«Они платят страхом за свою огромную дороговизну. Некоторые из их самых дорогостоящих потребностей должны охранять другие; После охраны и в порту посмотрите на себя, Считают сто пятьдесят. Это должно быть Лучше они потерпят эту затяжную борьбу — Лучше для них, чем то, что они дают нам битву, И поэтому отложите прикрытие своих дорог.
‘Мы потопили две их каравеллы и одну (Замутил с супругой в такелаж) взял Прежде чем она успела поймать ветер, когда она ехала на свободе. И мы пронзили много парусов и раскололи Лонжеронов на пару десятков. Что тогда? Завтра Они хотят перебраться через пролив и удержать Ищем убежище в Кале — трюм Наши корабли в бою. Завтра сдам счет Для наших сегодняшних.Они не пройдут север Чтобы вмешаться в пармскую флотилию; их надежда Будучи Пармой, и конвоем они были бы За его плоские лодки, которые предвещают нам вторжение; А если он доберется до Лондона — разорение, поражение ».
Три флота, на которых зашло солнце, их слава Армада. После космоса мало кто из старой Англии; А потом наши танцующие ракушки, Добровольцы. Они гордились нами, Ибо мы были шустрые, и мы принесли им порошок, Выстрел, оружие.Им этого не хватало. Я нашел, Я нашел. Горький плод злой бережливости. Но в то время как подобострастный, метаясь туда-сюда, Мы передавали их сообщения с корабля на корабль, С корабля на берег движущиеся величества Сделал Calais Roads, бросил якорь, всего их меньше В средней палате; их большие корабли за пределами Неприступные замки боятся не штурмовать.
Так же мы прочитали их мысли, но прочитали неправильно, А после бега поехали непринужденно, Для многих (как это делают англичане) Осветив наши доблестные дела, и осветив О ‘эффекты продолжаются, увидел эти распространение Смотреть.Могущественное войско испанского адмирала, г.
Хотя и не сломлен, измучен. Некоторые буксировали Другие, которых мы мучили, инвалиды, сдача внаем; Многие полностью поврежденные сделали свои причалы.
Затем английский якорь вышел из зоны досягаемости. Близиться к такому противнику не имело смысла, Скорее преследовать его, идя в тыл. Да, действительно они были гигантами в наших глазах И в нашем собственном.На нас мало обратили внимания, И мы смотрели и не знали, что и думать, Только то, что мы были потерянными людьми, потерянным островом, В сознании каждого испанца, как большого, так и маленького.
Но в душе Говарда не нашлось места, А когда стемнело и все паруса были спущены, Когда ветер изменил несколько пунктов на запад, И волна пошла по дорогам, Он послал к ним восемь боевых кораблей.
Ужасно! Ужасный! Кроваво-красные столпы река Они смотрели на это огромное войско и беспокоили его, Как на египетском хозяине, Один выглядел старым.
Тогда все небеса были разорваны великим воплем, Красные мстители продолжались, отлично, Ибо никто не мог позволить им; тогда было разорение, вонь, пламя; Против громоздких огромных левиафанов Они тащили, они напали на них, как звери, И все вместе они нырнули и шлифовали, Их рифовые паруса загорелись, они разлетелись И вперед, как знамена разрушения, неслись. Он должен был выглядеть как адское тело Бурлящий; и некоторые, их кабели перерезаны, испортились Из одного другого, в то время как красный огонь Взлетел ввысь. Один корабль застрял на мель. Один Основал и сгорел; все море Красный, как злой закат, упал С дымом и пылающими лонжеронами, которые ехали прямо, Ибо когда лопнули боевые корабли, они рассеялись Полные опасные обломки.Все небо набрали С летающими парусами и качающимися мачтами, и верфи Лишенный длинного пламени. И порхающий трут затонул В водоворотах на измученной смешанной толпе кораблей Которые больше не заботились о гавани и были fain При любой опасности выйти вперед и оставить Их койки в кроваво-красной дымке.
Это было в двенадцать О часы, когда это выпало, потому что как восемь Были отбуксированы и оставлены на дружественном приливе Странствовать, как злые ангелы, по глубине И смотрите на испанцев, мы слышали Их полуночные колокола.Это было на утренней заре После того, как наши моряки так измучили их Я в последний раз смотрел на их флот — и все, В ту ночь перерезал их кабели, вышел в море, И разлетается к фламандскому побережью Похоже, он направился к Гревелине.
Что касается нас, Капитаны велели нам ждать их, Носители раненых врагов и друзей, Носители посланий, носители запаса.
Видели не надо, но слышали достаточно: слышали (И слава Богу) за эту долгую погоню за рассеиванием И изгнание Сидонии из своей надежды, г.
Парма, который не мог бы жить без своих кораблей И искал их, чтобы прорвать голландскую блокаду, Тем временем он, как лев, теребил свое логово. Мы слышали — и он — за один летний день, Феннинг, Дрейк и Рейнор, Фентон, Кросс, И еще, от Greveline, где снова Доносился ветер испанцев, шум орудий. За то, что летят по ветру, владеют Каким образом они перечислены (находясь в близком массиве Испанцы стояли но в обороне), свой Пошел на них, зарядил их высоко и зарядил их больно, И давал им залп за залпом. Ай, До сих пор был проведен и большой, и маленький выстрел. Это не удалось; а в отношении того же хочу Они считали, что преследовать неудобно.
Их сосуды дальше. Они были огромными, с г.
И может не встречаться один на один, Но близко соединились они сразились, и налили большой магазин Боеприпасов на наших кораблях, хотя их много, Стрельба торо и торо, вряд ли сможет удержаться на плаву.
Многие попали в плен в боях, многие затонули. Эта новость, которую они принесли, вернулась по воле случая и ушла из Испанцы продвигаются на север. Сами же смотрели Устье реки, до Ховарда, его новый магазин Собрались, встретить вожделение еще раз Сделано после них с Дрейком. И вот! ветер Встал, чтобы нам помочь. Он еще летит на север (Их доблестный адмирал) проснулся Курить, и драться не перестанет, а сыплется Океан с его обломками. И ветер Увести его перед собой, и буря разразилась, И он подошел к неотесанному северному морю. Вот и оставили его наши моряки. Потом сделал радость Беги, как лучи солнца, по земле, и радость Власть в твердом сердце царствующей королевы.
Но вот пришел совет: «Каждый домой, Потому что после округления Шотландии, когда он изгибает На юг, и все разбитое вооружение, Что мешает на нашем беззащитном побережье Чтобы приземлиться, где он хочет? Каждый мужчина Дома.’ И мы сели и открыли Как большой веер, на восток, на север, на запад, И слух встретил нас летающими, фильтруя Вниз через границу.Весть злой радости, Вредители богаты на Фарерских островах и на островах Оркнейские острова и все члены клана полны снаряжения Собранных из беспомощных моряков соблазнившихся в г.
К их гибели; в то время как коварный экипаж Пусть шторм действует на их жизнь по своей воле, Испортил их и собрал все их богатства. Затем они встретились как судьба из ирландского кернеса, Которые поступали с ними по их обычаю.
В сильный шторм, порвавший зеленые листья И набросив их на меня мокрыми, я пришел домой. Затем поприветствовали меня моя дама и Розамунд, Одно наше дорогое дитя, наследник этих моих полей — Что я должен вздохнуть, чтобы подумать! Нет, больше нет.
Очень утомившись, я сразу бросил К долгожданному сну, а я действительно мечтал и мечтал Через всю эту мрачную бурю; хотя шум орудий Обескуражил страну безлунной ночью, Но все глубже и глубже тонул я во сне И отдохнул. Голос, прикосновение, ‘Будить.’ Вот! моя жена рядом со мной, ее мокрые волосы Она ломала мокрые руки и кричала: «Корабль! Я был на пляже. О жалкий! Испанский корабль на берегу между скалами, г.
И никто не руководит нашим народом. Будить.’ Тогда я Поднятый на мой локоть посмотрел; это был высокий день; В ветреную погоду моря входили как дым Который пронесся между деревьями мелким мелким дождиком, А потом разбитая вода sun-besprent Glitter’d, упал и показал ей высокий и быстрый Каравелла, вершина, о которой я думал К какому-то великому кораблю тосковала ее хап одна Из всего этого множества было проехать Между этой землей Англии ее правый враг, И то самое жестокое, где (при всей их вере Был один) ни капли воды они пьют Из любви к Богу или любви к золоту. Я выросла И поспешил; Вскоре я был в народе, Но на работу опоздал. Экипаж, истощенный, потерявший сознание и в синяках Спасена большая часть наших мужчин, лежала лежа В траве, и женщины подавали им хлеб и медовуху, Другое море лежало прилично в одиночку Готов к захоронению. И помет стоял В тени. На нем лежит добрый человек, Губернатор или капитан, как казалось, Мертвый в своей жесткой храбрости с золотом, И погон, и сабля.Должно быть, они любили Этот человек, потому что многие умерли, чтобы привести его сюда, Их лодки застряли здесь и там. В одном — но как я не знаю — принесли они его, И он был возложен на сложенный флаг, Много раз удвоился для большей легкости, Это была наша мысль — и мы сделали им знаки Он должен иметь могилу. Но когда они знали Им, должно быть, нужно оставить его, потому что некоторые прогнали их с Для большей безопасности они издали громкий стон.
Потом, когда подошли двое моих соседей, Один из них дотронулся до руки испанца и сказал: « ».
«Он мертв, но не холоден»; другой тогда, «Нет, по правде говоря, я думаю, что он не мертв». Опять первый, «Ан», если он еще дышит Он лежит при последнем издыхании. И это сработало, И оставили нас двое, что у помета остались, Смотрим друг на друга, а мы посмотрели (Ибо ни один не хотел говорить), но все же смотрел. Тогда бы он сообщил мне, что встреча назначена На девять часов и для краткости Он покинул меня. И у меня был испанец дома. Что еще можно было сделать? Я привел его домой. Мужчины на его помете обнажили его, поставили В прекрасной комнате рядом с холлом.
И все же он не проснулся от смертельного обморока, Хоть жена и пробовала свое мастерство, и теперь Плохо уложить его на кровать, когда видны складки Из этого огромного хранилища золота, покрытого флагом, Богатые испанские дукаты, облачение, мавританские клинки Преследуемый правильно, мудрый и редкий, И другое снаряжение.Заблокировал со своей стороны В арсенал и этот ярмарочный флаг (Пока мы говорили на тупике, пока он не кончил) Распространение над ним. Я думал, человек умрет Под флагами своей страны; он был храбрым, Об этом свидетельствует его смертельная рана.
И когда это было должным образом приказано, Розамунда, Моя дочь, еще не видевшая смерти, Пришел с лицом, полным изумления, жалости и ужаса — Лежащие на ее плече длинные, как мечи цветы, Белые мальвы перекрещиваются на его груди. Медленно она повернулась, опасаясь этого зрелища, Но в то время как с напуганным сердцем она двинулась дальше, Его веки дрожали, затем дрожали губы, И он, оживая, с рыданием посмотрел вверх И поставил на нее полночь его глаз.
Затем она, в действии, кладет похоронный дар Наклонившись над ним, и ее льняные волосы Упал ей в руку, отстранился и встал вертикально Миловидная и высокая, с невинным красивым лицом Покрытый румянцем больше от радости, чем от стыда. «Отец, — воскликнула она, — о отец, я рада. Смотрю на тебя! враг жив ». ‘Т достаточно, Моя дева, — сказала мать, — ты можешь идти вперед, Но сначала скажи ему Ав со мной ».
Тогда они с руками вверх у ног его постели Кнелт, глядя на них его темными умирающими глазами, Пока, как я думаю, от удивления у них, еще Если бы он не имел должной силы, он не мог умереть.
Так послушно воскресла моя дочь, И идем, пусть улыбка утешительно подбадривает Поднимите ее сладкую губу, и это все ее Он видел много дней и ночей.
А потом с моей дамой, пиявкой мастерства, Помогал испанцу залечить рану, Ее женщины помогают в лучшем виде. А он ‘Twixt жизнь и смерть пробудились в ночи Часто на своем языке заставлял его стонать, И когда он прошептал любое слово, которое я знал, Если бы я присутствовал, чтобы доставить ему удовольствие, Затем повторил то же самое. — Кордова, — слабо проговорил он, — Кордова, .
Это было первое слово, которое он пробормотал.«Да, мы знаем», Сказал я, ‘стойкость той битвы вы сделали Против мавров и их магометров, И лишил людей славы свирепых Кордовские халифы — похоже, твой дом, Твой город. Прекрасный город Кордова.
Потом, по прошествии многих дней, когда его рана зажила, Он с обильно красивым знаком изложил Его спасибо, но что касается языка, у нас не было, И часто он старался и не мог сообщить нам Некоторые хотели, чтобы у него было, но не могли, поэтому неделю, Прошло две недели.Тогда Розамунд, моя девочка, Услышав об этом ясно свою мать, она говорит: «Так что, сударыня, покажите врагу .
Псалтырь на нашем английском языке, и принеси И отдай ему ту самую книгу, которую нашел мой отец Обернутый прапорщиком. Разве они не одинаковые Эти святые слова? Испанец набожный, Он должен их знать ». «Успокойся, глупец! Не пора ли учить чужой язык? Ее мать попыталась ответить.’Он болен, Испанец ». «Плачь милосердие», — сказала моя девушка, .
Но я действительно думал, что показать легко.
Как оба Псалтири имеют одинаковое значение; Если он знает латынь, а он не знает, Так мог бы он выбрать стих, чтобы выразить свою мысль ».
Тогда я сказал (да, я сделал!) «Девушка должна попробовать», И сразу я отвел ее к испанцу, А он, любуясь на нее, всем лицом Изменилось на радость, которая почти проявлялась как страх, Такой невинной святой она выглядела, такой могилой Ее жалкие глаза. Она села у его кровати, Он еще накрыл прапорщиком; и взял И показал обе Псалтири, и она сказала Ее английские слова, но хватило пристального взгляда Для него на ее сладкую ямочку, на ее голубые глаза Вот и светится, ее английский краснеет. Розамунд, Мое прекрасное дорогое дитя. Он только смотрел, И не понять ее значения, пока она не коснется Его рука и в ее Псалтири показали слово.
Тогда весь свет был ему; он смеялся от радости, И взял латинский Миссал. О, скоро, Увы, как скоро один прочитал мысль другого! Прежде чем покинуть его, она узнала его имя Алонзо, сказал ему свое, и нашел уход День и ночь делались непростыми — Кордова, Там жил его отец, там его родня, не знала Жив ли он или умер, был ли в плену Островитянам за неимением выкупа приколоты Или оплакивал позорное ярмо рабства.
Так он бросил его на нашу доброту. I — И неважно, кто это может знать — я был добрым, И за это наша твердая королева посчитала грязным пренебрежением Убить испанских пленных и охранять Так много не могло, лучше избавиться от Наша страна их чем назло своей, Я заставил его, как я мог бы узнать, Eking скудная латынь с остроумием моей дочери, И сказал ему, что люди отпустили и изгнали Толпили наши гавани в порты Испании, Один из них, с моей доброй помощью, Должен был отпустить его весть, и я набрал Его дукаты, которые могут быть наградой за встречу. Потом он, вода стояла в глазах, Слова старого царя Давида выражают благодарность.
Тогда встала Розамунда, все ясно, И сделал реверанс испанцу. Ах, мне кажется Я все еще вижу ее, милостивую, невинную, И рыжеволосый, и по-девичьи краснеющий, При повороте она на пенсии, а его черные глаза Этот голод после нее действительно последовал; И я подумал: « Больше ты не увидишь, Ты добрый враг, моя единственная овца, ягненок.«
О, я бы быстро с этим справился. Рана Исцелился, и испанец встал, тогда он смог устоять, А потом о его спокойной прогулке по комнате.
Теперь мы посоветовали, как доставить его домой, И это же торговое судно, бьющее Ирландский канал по моему желанию, тот самый Я получил право служить мне на войне, Затем я подумал, должен ли мой враг Отдай его отцу и его земле. Ежедневно мы искали ее, пока в нашей бухте, В то утро, когда впервые вышел испанец, г.
Смотри, как она раскачивается; и я поспешил вниз И оставил его ждать в доме. Горе мне! Все готово, я спешу домой, и вот Моя Розамунда, что у испанца сидела На подушке устроился с книгой в руке. Мне нужно подумать, как в глубокой нише Густые розовые тени оконного стекла Упал на ее юбку и ее локоны, Ибо я ее больше не видел. Она держала Ее Псалтырь, а он его, и медленно читал Пока он не остановит ее на нужном слове. «О, хорошо тебе», — прочла она, моя Розамунда, .
«О, здоров ты и будешь счастлив. Жена твоя … » Он остановил ее и взял .
И поцеловал ее руку, и показал свое кольцо, Не обращая на меня внимания, совсем не обращая внимания.
Тогда я вырвался вперед, и мое лицо покраснело от холера Когда я все-таки увидел, как она покраснела, и надел это. «Дайте мне», — сказал я и Розамунда, испугавшись, .
Подарил мне кольцо. Я поставил на него пятку, Раздавил его и рассыпал рубины, И в праведном гневе набросились на него. ‘Что! Какие!’ — сказал я, — на глазах у ее отца, Ты универсальный злодей, ты неблагодарный, Ты враг, которого я приютил, накормил, восстановил, Самое низкое из людей! И Розамунд, Воскресшая, прижавшись лбом к моей руке, И «Отец, — кричит она, — отец».’ И я штурмовал Он ответил ему на испанском: Как бы справедливо сказали мне. «Ты, испанская гончая!» «Отец», — взмолилась она. «Чужой мерзкий», — сказал я, .
«Вырванный из смерти, так ли отплатишь мне? Ты только трижды заглядывал в глаза Об этом моя дочь ». «Отец», — стонет моя девочка; А я, не желая так противостоять, Говорил с ней грубо.Тогда глазами испанца Пылал — потом он набросился на меня на своем языке, И все его испанское высокомерие и гордость Сломался с ума от моего гневного английского. Тогда Он дал мне знать, так как я хорошо это воспринимал, Он считал его равным мне, подумал гнусное презрение Моего недовольства и гнева на меня Как я с ним. — Отец, — вздохнула Розамунда. — Иди к матери, девочка, — сказал я. И медленно, медленно она взяла себе По длинному коридору; смиренно она пошла И заставил ее стонать. Но когда моя девочка ушла Я стоял виноватым, если бы я управлял мной; Похоже, он овладел им, потому что оба чувствовали себя немыми. Я успокаивал себя, а он успокаивал его, как мог. Потому что я подумал, что я еще хозяин, И он подумал ему о достоинствах О моих первых подвигах. Поэтому заставил я расписаться ему. Прилив поднялся, и вскоре я вытащил его, Доставил ему товар, похвалил Капитану судна, затем сорвал Моя шляпа, прилично прощаясь, И его не превзошли, но во всем Подарил мне уважение, и на палубе мы двое Расстались, как я и надеялся, больше не встречаться.
Увы! моя Розамунда, моя Розамунда! Она не плакала, нет.Просто возьми меня, нет. Ее глаза соринки потеряли уловку слез: Как только что вымытые цветы стряхиваются с проливного дождя, И отрицай это, еще больше синего И после этого благосклонно относятся к ним. Древесная роза была не свежей кровью Чем ее мягкая щека с ямочкой: но я увидел, Приходи домой, жетон на шее висел, Сияющий на ее груди ради него, Ее любовь, испанец, она не отрицает, Все, ничего не подозревая, такая любовь была настоящая.
И весь этот день прошел как другой день, Да, все следующее; тогда я был рад в душе; Я подумал: «Я рад, что ты не растрачишь свою молодость» На чужого человека, моего врага, Враг твоего народа. По правде говоря, по правде говоря, Мне это очень нравится. Моё самое родное дитя, Забудьте о могиле темного моряка. Господь Вечное, — умолял я, — приведи его в исполнение.
Похищает мрачный день в моем чертоге, Зимний день, наполненный ветром и автомобильной пеной. Мне говорят, что моя девочка больна — а еще Не очень тошно. Я не могу час за часом, Более одного наблюдения за убывающей луной, Сделайте запись изменений. Жалкая сдача Когда он оглядывается на ту же самую луну в полную силу.
А! ах! я подумал, пройдет. Не прошло, Хотя никогда она не стонала. Я видел кольца Выпадать из ее маленькой белой измученной руки. И я, Ее отец, укрощенный горем, дал бы Моя земля, мое имя, чтобы она была по-старому. Да, Розамунда, о которой я говорю с маленьким Белое лицо. Да, Розамунда. О почти как белый, И скорбящая намного, ее дорогая мать Упал на ее диван; и пока надежды и страха Поднятый или левый, как при переменном приливе, Мы думали, что девочке лучше, или думали «Девушка умрет», этот драгоценный камень с ее шеи Она рисовала и просила меня передать ее ее любви; Знак, что она была верна до конца. Что теперь случилось? Но кому и как отправлять Добраться до мужчины? Я нашел старого бедного священника, Некоторая опасность была для него и меня, она написала Прощай, моя милая Розамунд, ее сердце, Она поцеловала письмо, и тот старый бедный священник, Кто ел мой хлеб и приютил его Под моей крышей в смутные времена взял, И чтобы удовлетворить ее этим поручением пошел, Пока она, покончив с землей, ждала конца.
Человечество оплакивает их горечью Смерти. Нет, пусть они упрекают горе Жизни, упрекай растрату материнской любви Для младенцев, что радость уйти к Богу; Пустая трата труда, труда, мыслей и бережливости И отцовская любовь к сыновьям, которые не обращают на это внимания, И дочери потеряны и ушли. Да пусть ругают Эти. Но я не упрекаю. То, что я сделал Было сделано правильно; и что там произошло Не мог сделать ничего плохого, если бы не сделал Опять таки. Буду краток. Дни тянутся, Моя душа предвещает ее смерть, мой одинокий возраст. Однажды я уныла в стонущем лесу Посмотри, и вот каравелла в море, Человек, который взбирается на скалу, и сейчас Испанец! Я поприветствовал его, больше не гордясь. Как я знал, он выдержал испытание смертью, Чтобы приземлиться на земле острова. В ломаном слове Из английского он действительно спросил меня, как у нее дела. Я сказал: «Она умирает, испанец; Розамунд Моя девочка умрет; но он счастлив, говорит он, Чтобы поговорить с ней, и всем своим умом говорить; Я отвечаю: «Да, мой враг, Но она умирает ». « Нет, теперь нет », — сказал он, .
« Да будет она жива », — и он переместил меня еще Для ответа; Затем я сказал: «Приди жизнь, приди смерть», Что хочешь, говори. Скоро мы сделали Розамунд Зная, она лежит на стойке, бледный Как лилия в тени, а пока она не Полагают, что изумляются, приходит он округло, Высокий могильный испанец и с одной улыбкой, Один взгляд правды на ее маленьком бледном личике, Все медленно, как с непривычным ртом, Забирает его на тот английский, которого он обманул, Простое изложение слов: ‘Ребенок! Розамунда! Люблю! Так что, пожалуйста, я буду твоим мужчиной. Клянусь святыми, буду добр к тебе. Приехать.’ Приехать! как ты думаешь, она пришла бы? Да, да. Они любят нас, но наша любовь — это не их жизнь. Любовью темного моряка жила Розамунда. Вскоре от его поцелуя она расцвела, улыбнулась его улыбке. (Испанец пожал ее, как говорит Евангел, г.
И принес за пазуху золотой сноп мой.)
Она очень любила отца и мать, Но больше полюбил испанца.Было грустно Чтобы расстаться, но она рассталась; и было далеко Пойти, но она пошла. Привезен священник, г.
Кольцо было благословлено, что связывало мою Розамунду, Она плыла, и я больше никогда ее не увижу.
Один сеет, другой жнет. Ай, Слишком верно! слишком верно!
Ниссан скрип при повороте руля, как быстро исправить.
Попробуем разобраться с хорошо всем известной проблемой автомобилей Ниссан, когда при повороте руля раздаётся неприятный звук (скрип). Встречается на нескольких моделях Nissan, таких как Ниссан Кашкай, Х-трейл и даже Альмера.
Причина этого неприятного скрипа (звука) в пыльнике, который отделяет моторный отсек от салона, внутри него проходит рулевой вал. Находится он в нижней части, за педалью тормоза. Там есть специальный лючок в ковролине, который держится на двух пластиковых заклёпках:
Выкручиваем их и снимаем маленький кусочек ковролина. Мы получаем прямой доступ к валу рулевой рейки, карданчику переходящему в рулевой вал колеса. В этом месте как раз и раздаётся неприятный звук при поворотах руля:
Многие для того чтобы устранить этот скрип, прыскают сюда WD-40 или силиконовой смазкой. На какое то время этот звук пропадает, но затем снова напоминает о себе. Всё это временные меры, если вы готовы каждый раз лазить вниз и поливать вал смазкой, можете на этом остановится. Мы покажем вам как устранить проблему надолго.
Чтобы добраться до пыльника и качественно его смазать, необходимо его снять. Для этого ключом на 16 выкручиваем болт крепящий рулевой вал:
Руками приподнимаем карданчик с валом вверх и отводим его в сторону. Достаём сам пыльник:
Вытираем сам вал, места прилегания пыльника к валу, от старой смазки и накопившейся грязи. Заново смазываем:
При этом не используйте литол и другие подобные смазки, которые могут вступать во взаимодействие с резиной и растворять её. Таким образом можно сделать ещё хуже. Мы использовали смазку для направляющих на силиконовой основе, её номер 08887-01206. Помимо пыльника смазываем сам вал:
Собираем в обратной последовательности, проверяем работу руля, в нашем случае скрип полностью исчез и я думаю ещё не скоро появится.
Видео скрип при повороте руля Ниссан, как исправить.
Резервное видео что делать если слышен скрип при повороте руля Nissan:
Прочитано раз: 18 774; За сегодня: 2
Скрипит руль при вращении ниссан кашкай
Скрип при повороте руля Ниссан Кашкай : Причины
Nissan Qashqai – кроссовер, пользующийся заслуженной любовью российских автомобилистов. Он обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности водителю и пассажирам, адаптирован к нашим эксплуатационным условиям, характеризуется высокой надежностью и проходимостью, заслуживающей уважению.
Конечно, даже у него есть свой эксплуатационный ресурс, а потому иногда владельцам приходится сталкиваться с мелкими неприятностями, заслуживающими внимания.
Одна из таких неприятностей – скрип руля. Он может проявляться совершенно по-разному: постоянно, при резких поворотах, достижениях крайнего положения. Вне зависимости от особенностей появления, он всегда заслуживает внимания, так как связан с различными дефектами.
Некоторые устранимы в считанные минуты, а другие достаточно сложны, требуют серьезного подхода к ремонту.
Пыльник рулевого вала
Эта проблема настигала многих владельцев Qashqai. Срок службы – около 3 лет, российские морозы и контакт с грязью постепенно приводит к тому, что смазка, нанесенная на пыльник, постепенно высыхает, резина начинает соприкасаться с металлом, из-за чего появляется раздражающий посторонний звук. К счастью, устранить эту проблему очень легко.
Достаточно подобраться к пыльнику (находится он в полу, около педалей), аккуратно снять его, вычистить старую смазку механическим способом и нанести новый состав.
Практика показывает, что обычный литол для этих целей не подходит, скрип вернется буквально через несколько десятков километров.
Лучше не экономить, а использовать качественную термически стойкую смазку на основе силикона с грязеотталкивающими свойствами. Она легко выходит несколько тысяч километров.
Рекомендованная смазка
Многие автолюбители рекомендуют литиевую смазку, она безопасна для резины, ей не страшно, если попадёт влага. В продаже в баллончиках с трубкой, можно прыснуть не разбирая ничего.
Контакт руля и рулевой колонки
Механический износ, спровоцировавший ослабление крепежей, изначально низкое качество обработки колонки – руль начинает тереться о пластик и скрипеть по множеству причин. Схема ремонта в такой ситуации основана на снятии руля и выглядит следующим образом:
Читать подробнее тут: замена подрулевого шлейфа
Демонтируются клавиши магнитолы. Для этого с тыльной панели скручиваются саморезы, рулевые накладки аккуратно снимаются движением вверх, вместе с механизмом клаксона.
При помощи головки скручивается гайка, расположенная в центре рулевого колеса. После этого снимается само колесо.
Пластик рулевой колонки обрабатывается смазкой на основе силикона, элементы, которые могут контактировать с рулем, поправляются или шлифуются, все фиксаторы декоративных накладок подтягиваются.
Руль ставится на место.
Износ рулевой рейки
Это наиболее тяжелый случай. Сначала руль начинает тихонько скрипеть, но постепенно дефект усугубляется, возникают хрусты, стуки и даже отдача в рулевое колесо при проезде препятствий. В такой ситуации нужно придерживаться следующей инструкции:
Машина загоняется на яму или эстакаду.
Отсоединяется рулевой вал, снимается механизм рейки.
Проводится осмотр горизонтального вала, механически удаляются следы коррозии, вал ставится в среднюю позицию.
Вал маркируется, чтобы марка соответствовала его позиции относительно корпуса.
Демонтируется регулировочная пробка и контргайка с поджимной втулки.
Снимается поджимная втулка.
Демонтируется крышка рулевого вала.
Снимаются рулевой и горизонтальный валы.
Со стороны сиденья пассажира на рейке можно найти втулку. Она снимается путем отгиба усов-фиксаторов и выталкивания посредством горизонтального вала.
Механизм рейки выворачивается в обратную сторону, высверливается и снимается игольчатый подшипник.
На область, где стоял подшипник, ставится втулка.
Рулевой вал обрабатывается смазкой из силикона с грязеотталкивающими свойствами и монтируется на прежнее место. Нужно убедиться, что вал ходит легко, а зазоры отсутствуют. При наличии зазоров проводится регулировка крышкой-гайкой.
На втулку рейки руля ставятся резиновые кольца.
Втулка вставляется в корпус рейки. Предварительно детали смазываются.
Проверяется плотность соединения втулки и вала, а также усилие, требуемое для смещения вала. Если вал двигается слишком легко, то на втулку ставятся дополнительные резиновые кольца.
Горизонтальный вал ставится в среднюю позицию, по выполненной ранее метке ставится вал руля.
Ставится крышка, поджимная втулка.
Закручивается пробка регулировки до достижения оптимального усилия.
Деталь затягивается в корпус авто, проверяется отсутствие зазоров, если их нет – закручивается контргайка.
Монтируются тяги и наконечники руля, рейка возвращается на место.
Иногда скрип связан с гидравлическим усилителем Qashqai. В такой ситуации нужно проверить уровень масла. Если он недостаточен, то заливается нужный объем.
Вам может быть интересно:
Почему скрипит руль при включении автомобиля?
Когда руль визгается при вращении колеса, привод немедленно воспринимает этот звук как сигнал для устранения неполадок. Это логично, поскольку большая часть посторонних шумов возникает из-за неисправности любых систем или износа деталей. Кроме того, если рулевое колесо затирается при вращении, это создает риск несчастного случая, который может привести к печальным последствиям.
Возможные причины скрип
Просто отметьте, что может быть много причин, и определить большинство из них независимо довольно сложно.Даже специалисты не смогут диагностировать природу неисправности без диагноза, но желательно, чтобы техник мастерской подробно объяснил ситуацию, в которой этот звук возник впервые:
Движение по неровной дороге.
Направление вращения (влево или вправо).
Другие возможные «симптомы» в виде стука из-под капота и т. Д.
Возможно, это поможет делу. Если обобщить, то источником скрипов могут быть следующие системы автомобиля:
Рулевой элемент (скорее всего).Чаще всего рулевые наконечники, колонка и усилитель руля скрипят в случае неисправности.
Подвеска. На отечественных автомобилях и иномарках, таких как Nissan, руль при вращении скрипит из-за неисправной части подвески, которая воспринимает нагрузки при повороте. Есть ощущение, что руль скрипит, хотя на самом деле это не так.
Тормозная система. Если тормозная колодка ослабнет, то, например, когда вы поворачиваете циферблат, он может тереться о нее, что приведет к скрипу или стуку.Но обычно тормозят тормозные колодки, стучат не только при поворотах.
Шасси.
Рулевое колесо
Иногда некачественная обработка материалов в автомобилях может вызвать характерные скрипы. Это тасование слышно в салоне, но на улице его почти не видно. Это не имеет никакого отношения к выходу из строя рулевых механизмов. Редко случается, что рулевое колесо трется о пластик, который сдвинулся со своего места из-за ослабленных креплений.Чтобы устранить эту неисправность, значительных усилий не потребуется, и любой СТО с этой проблемой справится в течение часа. Необходимо будет снять рулевое колесо, затянуть крепления системы, которая отодвинулась от своего сиденья, и рулевое колесо установлено обратно.
Рулевая колонка
Этот рулевой элемент оснащен муфтой, которая может скрипеть из-за недостатка смазки. Решить проблему самостоятельно не получится. Мастера в СТО должны снять рулевую колонку, смазать ее, поставить обратно.Царапина в этом случае уйдет. Также причина может заключаться в крестовине колонны, когда кардан натирает стенку пыльника. Проблема решается с помощью смазки, некоторые автовладельцы утверждают, что им помог WD-40.
Последняя причина в том, что из-за скручивания колеса при вращении в ВАЗ-2114 может возникнуть искривление рулевой колонки. В то же время возможны вибрации на руле, удары. Если уровень шума низкий, это означает, что проблема незначительна, но рано или поздно рулевую колонку придется полностью заменить.Это очень сложно сделать самостоятельно.
Рулевая рейка
Рельс сопряжен с рулевой колонкой. Существует вероятность того, что скрип исходит от этого места сопряжения. Если из-за рулевой рейки на ВАЗ-2114 колесо вращается, то вы можете проверить сопряжение самостоятельно. Однако на иномарках чаще всего этот сайт недоступен, поэтому стоит обратиться на СТО. Причиной скрипов является износ деталей или их неправильная регулировка.Это также может быть:
Износ механизма рулевой рейки.
Релаксация зажима.
Самый маленький изгиб.
В этих случаях потребуется диагностика, и практика показывает, что чаще всего грабли не ремонтируются, а заменяются новыми.
Другие элементы рулевого управления
Когда рулевое колесо затирается во время вращения, вы не можете исключить износ других частей системы рулевого управления. В частности, причины могут быть следующими:
Повреждение пыльников на шарнирах рулевой тяги.Попадание внутрь песка или грязи из-за дырявого пыльника может привести к шлифовке или характерному скрипу. Целостность этих частей можно проверить вручную. Если они негерметичны, то их замена необходима. Также стоит проверить пыльники концов рулевой тяги. Попадание песка в них также может быть причиной того, что колесо гремит на Опеле при его вращении. Это относится и к другим автомобилям, ввозимым или производимым в России.
Изношены рулевые шарниры. Эта проблема вызвана не только скрипом, но и стуком в начальной части поворота рулевого колеса.Изношенные петли никогда не восстанавливаются, а сразу меняются.
Отсутствие смазки или наличие песка в подшипниках поворотных кулаков. Это сопровождается сильным нагревом подшипников, что приводит к появлению скрипов и свиста. Проблема решается путем добавления смазки.
Гидроусилитель руля
Обратите внимание, что этот узел является наиболее шумным, даже в стоячем автомобиле при повороте руля, он издает гул, который отчетливо слышен в салоне.Чтобы решить проблему, вам нужно долить жидкость в специальный бак под капотом автомобиля.
Однако не всегда недостаток жидкости вызывает скандал. Рулевое колесо может издавать шум при вращении из-за износа ремня гидроусилителя, неисправности насоса этой системы или попадания воздуха в систему. Поставьте правильный «диагноз» на СТО.
Подвеска и ходовая часть
Не удивляйтесь, если при вращении ВАЗ 2107 скрипит рулевое колесо, потому что эти автомобили старые, их подвеска и ходовая часть сильно изношены.В случае появления постороннего писка при повороте руля стоящей машины необходимо произвести дезорганизацию. Возможно, причина заключается в неправильной регулировке углов установки колес. Эта процедура проводится в СТО, где есть специальный стенд.
Еще одна возможная неисправность ходовой части — износ шариковых подшипников. В этом случае также может возникнуть люфт колес. Опоры заменены на СТО, они не ремонтируются. Подобные симптомы встречаются в большой степени с
.
Типы шума рулевого колеса объяснил
В нормальных условиях рулевое колесо не издает шум при повороте . Он будет работать плавно, когда вы поворачиваете за угол. Однако, если есть какие-либо проблемы с двигателем или другими деталями, автомобиль будет издавать разные типы шумов. Помните, что поворот включает в себя работу многих внутренних компонентов. Таким образом, если какой-либо из них изношен или поврежден, вы услышите, как машина издает шум при повороте.
Автомобиль издает шум при поворотах: основные причины
Когда транспортное средство издает скулящий, стонущий или скрипящий звук во время поворота на дороге, это указывает на что-то серьезное. Смазывание деталей может помочь временно, но в конечном итоге они могут выйти из строя, если вы не поработаете над исправлением. Давайте рассмотрим причины, по которым рулевое колесо издает шум при повороте :
На низких скоростях Усилитель руля или подвеска являются причиной создания шума при тихоходном повороте.
Если автомобиль издает шум при повороте на малых скоростях, посмотрите на систему гидроусилителя рулевого управления или подвеску.
Если вы слышите скрип, треск или звуки, возможно, виновники сломаны или изношены соединения подвески. Предполагается, что они со временем изнашиваются, так как выдерживают удары неровностей на дороге и выдерживают вес автомобиля. Поврежденное соединение позволяет компонентам подвески царапать точку соединения, что создает звуки.
С другой стороны, ноющий звук может быть результатом повреждения насоса гидроусилителя руля.Это определенно насос, если шум идет от передней части двигателя.
На высоких скоростях
Скрип при повороте руля
В обычных условиях поворот рулевого колеса не должен вызывать необычного шума. Он должен просто направить ваш автомобиль в нужном направлении. Тем не менее, существует множество различных частей, на которые воздействуют физические нагрузки во время поворотов, и если вы слышите скрипучий шум при повороте, или скулящий звук, стон или любой другой необычный шум, это может быть признаком чего-то серьезного.
Как работает эта система:
Система рулевого управления и подвески вашего автомобиля очень сложная, и все они так или иначе связаны между собой. Поворот рулевого колеса приводит в действие рулевую рейку с усилителем, которая требует исправного состояния насоса и ремня и наличия достаточного количества жидкости в системе. Это также влияет на подвеску — ваши стойки выдерживают дополнительное напряжение при повороте.
Кроме того, вы также должны учитывать напряжение и деформацию, приложенную к шаровым шарнирам, используемым для соединения компонентов передней рулевой системы и подвески (поворотный кулак, рычаги управления и т. Д.).).
Все эти компоненты должны выдерживать вес вашего транспортного средства, в то же время свободно перемещаясь по-разному. Необходимость движения означает, что должно быть много смазки, а также означает возможность износа ряда различных деталей (все из которых являются компонентами с ограниченным сроком службы, которые необходимо будет заменить в определенный момент срока службы твоя машина).
Распространенные причины для этого:
Изношенные амортизаторы / стойки: Ваши амортизаторы и стойки, скорее всего, газонаполненного типа.Они хороши в том, что они делают, но они изнашиваются. Если вы заметили жидкость на боковой поверхности одного из ваших передних ударов, велика вероятность, что она взорвана и ее необходимо заменить. Вы также можете заметить, что ваш автомобиль чувствует себя очень свободно и бодро при прохождении неровностей или поворотов.
Втулка сухого штуцера: Втулка сухого рычага расположена в верхней части передней стойки. Если он сухой, он может вызвать стон / скрип во время поворотов. Если не устранить, эта проблема может стать более серьезной.
Сухие / поврежденные втулки подвески: Втулки со временем изнашиваются. В конце концов, они трескаются, портятся и должны быть заменены. Возможно, это вызывает скрип при повороте рулевого колеса.
Изношенные шаровые опоры: Шаровые опоры позволяют регулирующим рычагам и поворотным кулакам приспосабливаться к движению. Они должны быть хорошо смазаны, чтобы выполнять свою работу, но смазка может со временем изнашиваться. Когда это произойдет, ожидайте шума и ухудшения.
Поврежденные наконечники рулевой тяги: рулевые тяги соединяют вашу систему рулевого управления, помогая перемещать колеса при повороте рулевого колеса. Скрип во время поворота может быть признаком поврежденных рулевых тяг, но более часто слышен стук при крутых поворотах на низкой скорости.
Поврежденный насос гидроусилителя рулевого управления / стойки / ремня: Обычно проблемы со стойкой гидроусилителя рулевого управления, насосом или ремнем приводят к хрипящему звуку, более заметному при поворотах на низкой скорости.Однако это может быть ошибочно принято за скрипучий звук.
Чего ожидать:
Мобильный механик с самым высоким рейтингом приедет к вам домой или в офис, чтобы осмотреть систему рулевого управления и подвески вашего автомобиля, чтобы выявить скрипящий звук, который вы слышите. Затем механик предоставит подробный отчет о проверке, который включает объем и стоимость необходимого ремонта.
Как это сделать:
Механик осмотрит вашу систему рулевого управления и подвески, включая рулевую рейку, насос и ремень, рулевые тяги, шаровые опоры и многое другое.Для механика может потребоваться тест-драйв автомобиля, чтобы проверить жалобу и точно определить происхождение звука.
Насколько важна эта услуга?
Скрип при повороте рулевого колеса может быть не более чем признаком того, что вашей системе подвески требуется смазка, но это может быть признаком чего-то более серьезного, включая повреждение поперечной рулевой тяги, повреждение рулевого механизма с усилителем или поломку амортизатора / шок , Один из наших профессиональных механиков может осмотреть ваш автомобиль, определить причину, а затем отремонтировать ваш автомобиль.
,
Скрипит руль ниссан кашкай
Всем привет! озадачился устранением скрипа, который возникает при резком повороте руля. Раньше был только в зимнее время года, а теперь и летом на холодную стало слышно отдаленное похрюкивание. Наткнулся на пост Vaniok217 . Заказал термостойкую водоотталкивающую силиконовую смазку Step Up.
И приступил к разбору пыльника. Сражу скажу, что проделал всю работу напрасно, так как достаточно было просто снять накладку и побрызгать туда. Но, как говорится, на ошибках учатся.
Nissan Qashqai – кроссовер, пользующийся заслуженной любовью российских автомобилистов. Он обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности водителю и пассажирам, адаптирован к нашим эксплуатационным условиям, характеризуется высокой надежностью и проходимостью, заслуживающей уважению.
Конечно, даже у него есть свой эксплуатационный ресурс, а потому иногда владельцам приходится сталкиваться с мелкими неприятностями, заслуживающими внимания.
Одна из таких неприятностей – скрип руля. Он может проявляться совершенно по-разному: постоянно, при резких поворотах, достижениях крайнего положения. Вне зависимости от особенностей появления, он всегда заслуживает внимания, так как связан с различными дефектами.
Некоторые устранимы в считанные минуты, а другие достаточно сложны, требуют серьезного подхода к ремонту.
Пыльник рулевого вала
Эта проблема настигала многих владельцев Qashqai. Срок службы – около 3 лет, российские морозы и контакт с грязью постепенно приводит к тому, что смазка, нанесенная на пыльник, постепенно высыхает, резина начинает соприкасаться с металлом, из-за чего появляется раздражающий посторонний звук. К счастью, устранить эту проблему очень легко.
Достаточно подобраться к пыльнику (находится он в полу, около педалей), аккуратно снять его, вычистить старую смазку механическим способом и нанести новый состав.
Практика показывает, что обычный литол для этих целей не подходит, скрип вернется буквально через несколько десятков километров.
Лучше не экономить, а использовать качественную термически стойкую смазку на основе силикона с грязеотталкивающими свойствами. Она легко выходит несколько тысяч километров.
Рекомендованная смазка
Многие автолюбители рекомендуют литиевую смазку, она безопасна для резины, ей не страшно, если попадёт влага. В продаже в баллончиках с трубкой, можно прыснуть не разбирая ничего.
Контакт руля и рулевой колонки
Механический износ, спровоцировавший ослабление крепежей, изначально низкое качество обработки колонки – руль начинает тереться о пластик и скрипеть по множеству причин. Схема ремонта в такой ситуации основана на снятии руля и выглядит следующим образом:
Демонтируются клавиши магнитолы. Для этого с тыльной панели скручиваются саморезы, рулевые накладки аккуратно снимаются движением вверх, вместе с механизмом клаксона.
При помощи головки скручивается гайка, расположенная в центре рулевого колеса. После этого снимается само колесо.
Пластик рулевой колонки обрабатывается смазкой на основе силикона, элементы, которые могут контактировать с рулем, поправляются или шлифуются, все фиксаторы декоративных накладок подтягиваются.
Руль ставится на место.
Износ рулевой рейки
Это наиболее тяжелый случай. Сначала руль начинает тихонько скрипеть, но постепенно дефект усугубляется, возникают хрусты, стуки и даже отдача в рулевое колесо при проезде препятствий. В такой ситуации нужно придерживаться следующей инструкции:
Машина загоняется на яму или эстакаду.
Отсоединяется рулевой вал, снимается механизм рейки.
Проводится осмотр горизонтального вала, механически удаляются следы коррозии, вал ставится в среднюю позицию.
Вал маркируется, чтобы марка соответствовала его позиции относительно корпуса.
Демонтируется регулировочная пробка и контргайка с поджимной втулки.
Снимается поджимная втулка.
Демонтируется крышка рулевого вала.
Снимаются рулевой и горизонтальный валы.
Со стороны сиденья пассажира на рейке можно найти втулку. Она снимается путем отгиба усов-фиксаторов и выталкивания посредством горизонтального вала.
Механизм рейки выворачивается в обратную сторону, высверливается и снимается игольчатый подшипник.
На область, где стоял подшипник, ставится втулка.
Рулевой вал обрабатывается смазкой из силикона с грязеотталкивающими свойствами и монтируется на прежнее место. Нужно убедиться, что вал ходит легко, а зазоры отсутствуют. При наличии зазоров проводится регулировка крышкой-гайкой.
На втулку рейки руля ставятся резиновые кольца.
Втулка вставляется в корпус рейки. Предварительно детали смазываются.
Проверяется плотность соединения втулки и вала, а также усилие, требуемое для смещения вала. Если вал двигается слишком легко, то на втулку ставятся дополнительные резиновые кольца.
Горизонтальный вал ставится в среднюю позицию, по выполненной ранее метке ставится вал руля.
Ставится крышка, поджимная втулка.
Закручивается пробка регулировки до достижения оптимального усилия.
Деталь затягивается в корпус авто, проверяется отсутствие зазоров, если их нет – закручивается контргайка.
Монтируются тяги и наконечники руля, рейка возвращается на место.
Иногда скрип связан с гидравлическим усилителем Qashqai. В такой ситуации нужно проверить уровень масла. Если он недостаточен, то заливается нужный объем.
Nissan Qashqai 2007
Всем доброго дня. В отзыве я писал, что на Кашкае скрипел руль при вращении, особенно активно это происходило зимой. Я долго не мог понять в чем была проблема, т.к. не являюсь специалистом. Да и не все СТОшники, как это не прискорбно являются специалистами:
1) Кто то говорил, что нужно протягивать рулевую рейку
2) Кто то говорил что это шлейф подушки безопасности скрипит
3) Кто то советовал заменить рулевую колонку.
4) Кто то говорил, что напруги аккумулятора не хватает, и это скрипит электроусилитель
Да и я изначально не догонял откуда скрип идет — а это пипец как напрягает — скрип слышишь, но не можешь понять откуда он идет.
Весь руль и колонку залил проникающей смазкой — не помогло ни на процент.
Услышал на 100% откуда идет скрип, когда посадил двухлетнего ребенка на водительское сидение, а сам зачем то полез к педалям. В этот момент ребенок покрутил руль)))). Звук шел из пола)))
Точнее — в месте где рулевая колонка насквозь выходит из кузова и крепится к рейке.
Еще точнее — металл рулевой колонки ёрзал по резиновым прокладкам, которые отделяют салон автомобиля от улицы. Зимой, когда резина дубела — скрип становился сильнее.
Взял баллончик с проникающей смазкой и обильно налил между металлом и резиной.
Скрип исчез навсегда.
Иногда, когда нужно решение надоевшей проблемы — нужно спросить у ребенка — он поможет)))
Прикладываю фото места, куда нужно пролить масло:
Nissan Qashqai 2017 года отзыв владельца №4790
Приветствую всех форумчан! Пишу отзыв впервые, т.к. до этого всегда предпочитал быть в числе наблюдателей и лишь читателей, но на фоне эмоций связанных с моим нынешним авто, не смог сдержаться и решил поделиться опытом владения автомобилем с Вами.
В качестве предисловия хочу сказать что отношение к машине всегда было потребительское, главная задача — доехать от точки А до точки Б (дом-работа-магазин), с максимально возможным комфортом . Автомобиль не насилую, со светофора на перегонки не гоняю и кирпичи с собой не вожу. Первая машина по молодости была семилетняя 12ка, которая любила подводить в самый неподходящий момент и этим научила меня «азам» работы авто. Второй была свеженькая отцовская гранта, благодаря которой сталкиваться с неожиданным ремонтом я стал реже, ездить стало приятней, но чувство неуверенности в авто меня не покидало. Третим и самым любимым автомобилем стал новый Солярис 15г.в., с двигателем 1.6, с помощью которого я познал что такое — настоящий, комфортный и надежный автомобиль (за 1,5 года владения и 50 тыс. пробега кроме ТО и заправки бензина не делалось абсолютно ничего).
И вот настало время очередной смены авто, настала пора выбора. Так как возможность «обновить» авто появилась внезапно, я не углублялся в форумы с изучением возможных проблем на опыте других а опирался на советы знакомых и отзывы в интернете. Основные параметры при выборе авто — стоимость до 1,5 млн, полный привод, автомат, комфорт и по возможности красивый дизайн. Выбор пал на Хендай Крета, Киа Спортейдж и Ниссан Кашкай. После осмотра всех трех авто и изучения цен, комплектаций, было принято решение остановиться на Ниссан Кашкай — двигатель бензин 2.0, полный привод, вариатор, комплектация QE. Вдобавок была установлена сигнализация с а/з.
С июня 17го и по сей день владею «сие чудом» и с каждым разом все больше удивляюсь качеству автомобиля и как я так ошибся с выбором.
Первые месяцы пользования принесли неизгладимые впечатления — высокий клиренс (на рыбалку, с асфальта съехать то что надо), умеренный расход топлива (в среднем 10,5 литра), приятный и удобный салон, комфорт при дальних поездках (600 км в одну сторону и усталости почти нет) и больше всего поразило устойчивость авто на трассе — при скорости 180 км/ч идет уверенно и устойчиво как утюг, честно сказать от кроссовера такого не ожидал, но и с такой скоростью больше не играл, береженого — бог бережет как говорится. (как правило по трассе — 100-110 держу)
При пробеге 3 тыс. км., взглянув на радиатор за передним бампером, пришел к выводу что сетку лучше бы установить (немного замят в 2 местах от попадания камней). Записался к оф. дилеру, купил сетку, оставил авто и забрал через несколько часов. Не прошло и пары дней как появилась легкая вибрация при запуске двигателя (видимо дилер постарался). Появлялась вибрация периодически, примерно один раз на пять запусков. Посоветовавшись с специалистами, было принято решение отложить до ТО если частота их не увеличится.
Лето выдалось очень насыщенным, несколько раз ездил в другие города и машина успела накатать порядка 10 тыс.км.
Наступила осень. На закате уже конец сентября, подходило время первого ТО, как очередным прохладным утром (+3+5) при очередной поездке я услышал посторонний звук из ходовой части. Звук сам появлялся при проезде неровностей, а именно при «раскачке» автомобиля (ярко выражался звук при проезде лежачих полицейских) и сам же пропадал, причем был он через раз. С понижением температуры скрип ходовой усиливался и добавился скрип панели передней левой двери (водительской). До очередного ТО оставалось 600 км, но я не выдержав скрипучего сопровождения с двух сторон записался на ТО. Приехав к дилеру, я четко обозначил проблемы и мастер-приемщик деловито покачав головой сказал — проверим. Спустя несколько часов раздался звонок и дилер сообщает о готовности автомобиля. После окончания рабочего дня, окрыленный новостью о уже исправном автомобиле еду к дилеру, где получаю ответ — «Панель двери мы проклеили, больше ничего не скрипит, но с ходовой у Вас все идеально и скрипеть там нечему. Скорее всего Вам показалось, да и бывает такое что автомобиль скрипит, это нормально. Если у Вас что то сломается, мы поменяем, а пока увы, причину найти не можем». По поводу вибраций при запуске тоже развели руками, сославшись на то что они вибрацию так и не обнаружили.
Сказать что я был удивлен таким словам — ничего не сказать. Ну думаю ладно, ездим до поломки так до поломки, если они того желают и решил «забить на проблемы». Поездив пару-тройку дней пришел к выводу, что:
1) Панель двери действительно больше не скрипит и в салоне воцарила тишина пока еду по ровной дороге
2) Вибрация при запуске двигателя на корню пропала и до сих пор (февраль 2018) она не беспокоит
3) Скрип с передней части авто при проезде неровностей так и остался.
Ну что ж, уже что то. Почитав форумы, подозрения пали на резинки стойки/втулки стабилизотора. Немного поразмыслив, прикинул что обращаться в главный офис Ниссана пока не имеет смысла, попробую заставить их услышать этот скрип. Было решено не обращать внимания на скрип до наступления морозов, пока скрип не усилится.
Пришла долгожданная зима. Машина как и прежде скрипела на неровностях но в остальном показывала себя только с лучшей стороны. Подключаемый полный привод мне понравился, пару раз выручал на подъемах в обледенелую гору. В период отпуска, неделя машина стояла без движения и после резких морозов до -34, тесть завел ее без проблем. По возвращению с отдыха, соскучившись по своему кашкаю, с радостью прокатился на нем и на первом полицейском вспомнил про давнюю «болячку». Звук скрипа на морозе раскрылся в полную силу и похоже был слышен даже тугоухой собаке, находящейся в полукилометре от машины.
Недолго думая я записался в сервис к официалам и с полной уверенностью в победе поехал к назначенному времени.
В этот раз при сдаче машины мастеру я настоятельно предложил вместе прокатиться, чтобы он лично прочувствовал все прелести скрипучей машины и потом не сказал, что проблем нет.
Спустя несколько часов мне звонят с салона и сообщают что машина готова, на мои расспросы о проделанных работах и выявленных проблемах они сказали что скрипели действительно резинки, но на опорах стойки и обнаружили они это при диагностике на подъемнике. В итоге проблему исправили, они молодцы, а я доволен.
Как я был счастлив вернуться в состояние нового авто, когда я поехал с сервиса домой. Такую же радость я испытывал когда забирал ее с салона. В салоне тишина…
На этом я думал что моя неудачная история с авто закончилась и впереди меня ждет долгая, счастливая эксплуатация Кашкая. Прошло 2 недели…
В очередность раз возвращаясь домой, наслаждаясь полным приводом и комфортом за рулем своего авто, при параллельной парковке, слегка так, постанывая, начал издавать нелицеприятные звуки руль (о_О). Думал — показалось. Стал заново оперативно крутить рулем — звуки точно есть! Приехали! Пробег 20 тысяч, бережная эксплуатация, а уже исправлено:
1) Скрип дверной панели
2) Вибрация при запуске двигателя
3) Скрип ходовой при проезде неровностей
А теперь добавился истошный скрип при повороте руля. Молча паркую машину, закрываю ее, и в уме матеря узкоглазых создателей авто и качество нашей сборки иду домой пить пиво.
Убедившись, что форумы вещь полезная, гуглю и ищу подобные проблемы. Нахожу решение: скрипит вал руля при трении с пыльником (под педалями). Беру коллегу, заливаем вал с пыльником силиконовой смазкой и поворотами руля разрабатываем механизм. Пока мы занимались устранением скрипов руля, другой коллега ходя вокруг авто и «примеряясь», обнаружил отчетливый скрип панели теперь уже передней правой двери (пассажирской).
В итоге: смазка в пыльнике, я в офисе, скрип руля исправили, теперь на очереди дверь. Сижу красный как рак и пишу пост на дром.
Сегодня я окончательно понял, что машину я выбрал не ту. Ну или же мне просто так не повезло.
Кашкай машина хорошая, но качество сборки… **вно
Спасибо за внимание и за дельные советы.
П.С. думаю что посты еще будут, при пробеге 20 тысяч все только начинается.
Источник: drom.ru
Скрип руля ниссан кашкай
Nissan Qashqai – кроссовер, пользующийся заслуженной любовью российских автомобилистов. Он обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности водителю и пассажирам, адаптирован к нашим эксплуатационным условиям, характеризуется высокой надежностью и проходимостью, заслуживающей уважению.
Конечно, даже у него есть свой эксплуатационный ресурс, а потому иногда владельцам приходится сталкиваться с мелкими неприятностями, заслуживающими внимания.
Одна из таких неприятностей – скрип руля. Он может проявляться совершенно по-разному: постоянно, при резких поворотах, достижениях крайнего положения. Вне зависимости от особенностей появления, он всегда заслуживает внимания, так как связан с различными дефектами.
Некоторые устранимы в считанные минуты, а другие достаточно сложны, требуют серьезного подхода к ремонту.
Пыльник рулевого вала
Эта проблема настигала многих владельцев Qashqai. Срок службы – около 3 лет, российские морозы и контакт с грязью постепенно приводит к тому, что смазка, нанесенная на пыльник, постепенно высыхает, резина начинает соприкасаться с металлом, из-за чего появляется раздражающий посторонний звук. К счастью, устранить эту проблему очень легко.
Достаточно подобраться к пыльнику (находится он в полу, около педалей), аккуратно снять его, вычистить старую смазку механическим способом и нанести новый состав.
Практика показывает, что обычный литол для этих целей не подходит, скрип вернется буквально через несколько десятков километров.
Лучше не экономить, а использовать качественную термически стойкую смазку на основе силикона с грязеотталкивающими свойствами. Она легко выходит несколько тысяч километров.
Рекомендованная смазка
Многие автолюбители рекомендуют литиевую смазку, она безопасна для резины, ей не страшно, если попадёт влага. В продаже в баллончиках с трубкой, можно прыснуть не разбирая ничего.
Контакт руля и рулевой колонки
Механический износ, спровоцировавший ослабление крепежей, изначально низкое качество обработки колонки – руль начинает тереться о пластик и скрипеть по множеству причин. Схема ремонта в такой ситуации основана на снятии руля и выглядит следующим образом:
Демонтируются клавиши магнитолы. Для этого с тыльной панели скручиваются саморезы, рулевые накладки аккуратно снимаются движением вверх, вместе с механизмом клаксона.
При помощи головки скручивается гайка, расположенная в центре рулевого колеса. После этого снимается само колесо.
Пластик рулевой колонки обрабатывается смазкой на основе силикона, элементы, которые могут контактировать с рулем, поправляются или шлифуются, все фиксаторы декоративных накладок подтягиваются.
Руль ставится на место.
Износ рулевой рейки
Это наиболее тяжелый случай. Сначала руль начинает тихонько скрипеть, но постепенно дефект усугубляется, возникают хрусты, стуки и даже отдача в рулевое колесо при проезде препятствий. В такой ситуации нужно придерживаться следующей инструкции:
Машина загоняется на яму или эстакаду.
Отсоединяется рулевой вал, снимается механизм рейки.
Проводится осмотр горизонтального вала, механически удаляются следы коррозии, вал ставится в среднюю позицию.
Вал маркируется, чтобы марка соответствовала его позиции относительно корпуса.
Демонтируется регулировочная пробка и контргайка с поджимной втулки.
Снимается поджимная втулка.
Демонтируется крышка рулевого вала.
Снимаются рулевой и горизонтальный валы.
Со стороны сиденья пассажира на рейке можно найти втулку. Она снимается путем отгиба усов-фиксаторов и выталкивания посредством горизонтального вала.
Механизм рейки выворачивается в обратную сторону, высверливается и снимается игольчатый подшипник.
На область, где стоял подшипник, ставится втулка.
Рулевой вал обрабатывается смазкой из силикона с грязеотталкивающими свойствами и монтируется на прежнее место. Нужно убедиться, что вал ходит легко, а зазоры отсутствуют. При наличии зазоров проводится регулировка крышкой-гайкой.
На втулку рейки руля ставятся резиновые кольца.
Втулка вставляется в корпус рейки. Предварительно детали смазываются.
Проверяется плотность соединения втулки и вала, а также усилие, требуемое для смещения вала. Если вал двигается слишком легко, то на втулку ставятся дополнительные резиновые кольца.
Горизонтальный вал ставится в среднюю позицию, по выполненной ранее метке ставится вал руля.
Ставится крышка, поджимная втулка.
Закручивается пробка регулировки до достижения оптимального усилия.
Деталь затягивается в корпус авто, проверяется отсутствие зазоров, если их нет – закручивается контргайка.
Монтируются тяги и наконечники руля, рейка возвращается на место.
Иногда скрип связан с гидравлическим усилителем Qashqai. В такой ситуации нужно проверить уровень масла. Если он недостаточен, то заливается нужный объем.
Всем привет! озадачился устранением скрипа, который возникает при резком повороте руля. Раньше был только в зимнее время года, а теперь и летом на холодную стало слышно отдаленное похрюкивание. Наткнулся на пост Vaniok217 . Заказал термостойкую водоотталкивающую силиконовую смазку Step Up.
И приступил к разбору пыльника. Сражу скажу, что проделал всю работу напрасно, так как достаточно было просто снять накладку и побрызгать туда. Но, как говорится, на ошибках учатся.
Попробуем разобраться с хорошо всем известной проблемой автомобилей Ниссан, когда при повороте руля раздаётся неприятный звук (скрип). Встречается на нескольких моделях Nissan, таких как Ниссан Кашкай, Х-трейл и даже Альмера.
Причина этого неприятного скрипа (звука) в пыльнике, который отделяет моторный отсек от салона, внутри него проходит рулевой вал. Находится он в нижней части, за педалью тормоза. Там есть специальный лючок в ковролине, который держится на двух пластиковых заклёпках:
Выкручиваем их и снимаем маленький кусочек ковролина. Мы получаем прямой доступ к валу рулевой рейки, карданчику переходящему в рулевой вал колеса. В этом месте как раз и раздаётся неприятный звук при поворотах руля:
Многие для того чтобы устранить этот скрип, прыскают сюда WD-40 или силиконовой смазкой. На какое то время этот звук пропадает, но затем снова напоминает о себе. Всё это временные меры, если вы готовы каждый раз лазить вниз и поливать вал смазкой, можете на этом остановится. Мы покажем вам как устранить проблему надолго.
Чтобы добраться до пыльника и качественно его смазать, необходимо его снять. Для этого ключом на 16 выкручиваем болт крепящий рулевой вал:
Руками приподнимаем карданчик с валом вверх и отводим его в сторону. Достаём сам пыльник:
Вытираем сам вал, места прилегания пыльника к валу, от старой смазки и накопившейся грязи. Заново смазываем:
При этом не используйте литол и другие подобные смазки, которые могут вступать во взаимодействие с резиной и растворять её. Таким образом можно сделать ещё хуже. Мы использовали смазку для направляющих на силиконовой основе, её номер 08887-01206. Помимо пыльника смазываем сам вал:
Собираем в обратной последовательности, проверяем работу руля, в нашем случае скрип полностью исчез и я думаю ещё не скоро появится.
Видео скрип при повороте руля Ниссан, как исправить.
Резервное видео что делать если слышен скрип при повороте руля Nissan:
Ниссан тиида при повороте руля скрип
Ниссан скрип при повороте руля, как быстро исправить.
Попробуем разобраться с хорошо всем известной проблемой автомобилей Ниссан, когда при повороте руля раздаётся неприятный звук (скрип). Встречается на нескольких моделях Nissan, таких как Ниссан Кашкай, Х-трейл и даже Альмера.
Причина этого неприятного скрипа (звука) в пыльнике, который отделяет моторный отсек от салона, внутри него проходит рулевой вал. Находится он в нижней части, за педалью тормоза. Там есть специальный лючок в ковролине, который держится на двух пластиковых заклёпках:
Выкручиваем их и снимаем маленький кусочек ковролина. Мы получаем прямой доступ к валу рулевой рейки, карданчику переходящему в рулевой вал колеса. В этом месте как раз и раздаётся неприятный звук при поворотах руля:
Многие для того чтобы устранить этот скрип, прыскают сюда WD-40 или силиконовой смазкой. На какое то время этот звук пропадает, но затем снова напоминает о себе. Всё это временные меры, если вы готовы каждый раз лазить вниз и поливать вал смазкой, можете на этом остановится. Мы покажем вам как устранить проблему надолго.
Чтобы добраться до пыльника и качественно его смазать, необходимо его снять. Для этого ключом на 16 выкручиваем болт крепящий рулевой вал:
Руками приподнимаем карданчик с валом вверх и отводим его в сторону. Достаём сам пыльник:
Вытираем сам вал, места прилегания пыльника к валу, от старой смазки и накопившейся грязи. Заново смазываем:
При этом не используйте литол и другие подобные смазки, которые могут вступать во взаимодействие с резиной и растворять её. Таким образом можно сделать ещё хуже. Мы использовали смазку для направляющих на силиконовой основе, её номер 08887-01206. Помимо пыльника смазываем сам вал:
Собираем в обратной последовательности, проверяем работу руля, в нашем случае скрип полностью исчез и я думаю ещё не скоро появится.
Видео скрип при повороте руля Ниссан, как исправить.
Резервное видео что делать если слышен скрип при повороте руля Nissan:
Прочитано раз: 16 839; За сегодня: 1
Nissan Rogue Скрипучий шум при повороте рулевого колеса Расходы на осмотр
2016 Nissan RogueL4-2.5L
Тип обслуживания Треск при повороте рулевого колеса Осмотр
Оценка 84,99 долл. США
Цена для дилеров 96,77–105,61 долл. США
2 2014 Nissan RogueL4-2.5L
Тип обслуживания Сверкающий шум при повороте рулевого колеса Осмотр
Оценка 84,99 долларов США
Цена для дилеров 96,83–105 долларов США.71
Nissan RogueL4-2.5L 2019 года выпуска
Тип обслуживания Сверкающий шум при повороте рулевого колеса Осмотр
Оценка 89,99 долларов США
Цена магазина / дилера 101,11–109,45 долларов США
2017 Nissan RogueL4-2.00004 Hybrid Service
Creaking C шум при повороте рулевого колеса Осмотр
Оценка 84,99 долларов США
Цена у дилеров 98,51 долларов США — 108,65 долларов США
2018 Nissan RogueL4-2.0L Hybrid
Тип обслуживания Шум при повороте рулевого колеса Inspection
Оценка 84 долларов США.99
Цена для дилеров 95,61–103,57 долл. США
Nissan RogueL4-2.5L 2011 г. RogueL4-2.5L
Тип обслуживания Сверкающий шум при повороте рулевого колеса Осмотр
Оценка 89,99 долларов США
Цена у дилеров 100,39–108,20 долларов США
2018 Nissan RogueL4-2.5L
Тип обслуживания Сверкающий шум при повороте рулевого колеса Осмотр
Оценка 84,99 долл. США
Цена магазина / дилера 96,16–104,54 долл. США
.
Скрип при повороте рулевого колеса Технический осмотр и стоимость
В обычных условиях поворот рулевого колеса не должен вызывать необычного шума. Он должен просто направить вашу машину в том направлении, в котором вы хотите ехать. Однако существует множество различных частей, на которые физическая нагрузка во время поворотов оказывает влияние, и если вы слышите скрипящий звук при повороте или воющий звук, стон или любой другой необычный шум, это может быть признаком чего-то серьезного.
Как работает эта система:
Система рулевого управления и подвески вашего автомобиля очень сложна, и все они так или иначе взаимосвязаны. Вращение рулевого колеса приводит в действие рулевую рейку с гидроусилителем, для чего необходимо, чтобы насос и ремень были в хорошем состоянии и чтобы в системе было много жидкости. Это также влияет на подвеску — ваши стойки испытывают дополнительную нагрузку при поворотах.
Кроме того, вы также должны учитывать напряжение и деформацию шаровых шарниров, используемых для соединения передних компонентов рулевого управления и подвески (поворотный кулак, рычаги управления и т. Д.).
Все эти компоненты должны выдерживать вес вашего автомобиля и при этом иметь возможность двигаться разными способами. Необходимость в движении означает необходимость наличия большого количества смазки, а также означает возможность износа ряда различных деталей (все они являются компонентами с ограниченным сроком службы, которые необходимо будет заменить в какой-то момент срока службы. твоя машина).
Распространенные причины этого:
Изношенные амортизаторы / стойки: Ваши амортизаторы и стойки, скорее всего, газонаполненные.Они хороши в своем деле, но они изнашиваются. Если вы заметили жидкость на стороне одного из передних амортизаторов, велика вероятность, что он взорван и нуждается в замене. Вы также можете заметить, что ваша машина очень раскачивается и подскакивает при движении по ухабам или поворотам.
Втулка амортизатора: Втулка амортизатора расположена в верхней части передней стойки. Если он сухой, то при поворотах может издавать стон / скрип. Если не отремонтировать, проблема может усугубиться.
Сухие / поврежденные втулки подвески: Втулки изнашиваются со временем. Со временем они трескаются, портятся и требуют замены. Возможно, это вызывает скрип при повороте руля.
Изношенные шаровые шарниры: Шаровые шарниры позволяют рычагам управления и поворотным кулакам адаптироваться к движению. Чтобы они могли выполнять свою работу, они должны быть хорошо смазаны, но со временем смазка может изнашиваться. Когда это произойдет, ожидайте появления шума и ухудшения состояния.
Поврежденные концы рулевой тяги: Стяжные тяги соединяют вашу систему рулевого управления, помогая перемещать колеса при повороте рулевого колеса. Скрип при повороте может быть признаком повреждения рулевых тяг, но чаще всего слышен стук при крутых поворотах на малой скорости.
Поврежден насос / стойка / ремень гидроусилителя рулевого управления: Обычно проблемы с рейкой, насосом или ремнем гидроусилителя рулевого управления вызывают воющий звук, который более заметен при поворотах на малых скоростях.Однако это можно принять за скрипящий звук.
Чего ожидать:
Высококлассный мобильный механик придет к вам домой или в офис, чтобы осмотреть систему рулевого управления и подвески вашего автомобиля, чтобы диагностировать скрипящий шум, который вы испытываете. Затем механик предоставит подробный отчет о проверке, в котором будут указаны объем и стоимость необходимого ремонта.
Как это делается:
Механик осмотрит вашу систему рулевого управления и подвески, включая рулевую рейку с гидроусилителем, насос и ремень, рулевые тяги, шаровые опоры и многое другое.Механику может потребоваться тест-драйв автомобиля, чтобы проверить жалобу и определить источник звука.
Насколько важна эта услуга?
Скрипящий звук при повороте рулевого колеса может быть не чем иным, как признаком того, что ваша система подвески нуждается в смазке, но это может быть признаком чего-то более серьезного, включая повреждение рулевой тяги, повреждение рулевой рейки с гидроусилителем или отказ стойки / амортизатора. . Один из наших профессиональных механиков может осмотреть ваш автомобиль, определить причину, а затем отремонтировать ваш автомобиль.
.
Минутку …
Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.
Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.
Скрип рулевой. Почему скрипит руль при вращении на легковом автомобиле? Что это за скрипы и стуки
Максимальное возможное обеспечение тишины при движении является для многих водителей одним из важных условий комфортабельности. И появление скрипов для них является недопустимым. А сторонние звуки могут проявиться в самых разных местах и при определенных условиях. Очень многие автовладельцы отмечают, что скрип возникает при поворотах руля.
Скрип в руле может появиться по самым разным причинам. Одни из них мелкие и устраняются легко. Но есть скрипы, сигнализирующие о появлении достаточно серьезных проблем, которые необходимо решать оперативно, поскольку они влияют на безопасность.
При появлении скрипов в первую очередь необходимо более точно определить область появления звуков и их характер. А издаваться он может как в салоне, так и со стороны подкапотного пространства или одного из колес.
Что касается характера звука, то одни автовладельцы отмечают , другие – пластиковый, третьи – металлический.
Также стоит обратить внимание на наличие дополнительных признаков. К примеру, помимо самого звука рулевое управление может стать более тяжелым или же движение по неровностям сопровождается стуками, которых ранее не было. Все это поможет определить места, где нужно искать причину возникающего скрипа.
Видео: скрип при повороте руля митсубиши ланцер 10
Скрип в салоне
Если скрип при повороте руля слышится в салоне, причину следует искать в рулевой колонке. При этом выявление источника стоит начать с самого руля. В конструкции рулевого колеса имеется проводка, которая нередко и является причиной.
Посторонний звук может издавать контактная пара звукового сигнала или же шлейфы подключения подушки безопасности (если она имеется). Кстати дополнительным признаком проблем с подключением подушки является загорание сигнальной лампы «Airbag». Устраняется все проверкой подключения проводки и восстановлением всех соединений.
Следующее, что следует проверить – рулевую колонку. Одной из самых частых причин скрипов в руле является трение вала о декоративные и защитные панели. Здесь помогает снятие панелей и обработка «антискрипами».
Неприятный звук может издавать и кардан рулевого вала из-за износов и засорения пылью. В одних случаях помогает , но иногда необходимо кардан и заменять.
Последнее место в салоне, где может появиться скрип – выход вала в подкапотное пространство. Резинотехнические элементы, используемые для уплотнения и защиты (пыльники и уплотнители), со временем «стареют» и теряют эластичность, что и приводит к появлению скрипов. Временным решением проблемы является обработка этих элементов . Но лучше их заменить на новые.
Скрипы под капотом и возле колес
Скрипы, доносимые из подкапотного пространства и со стороны колес, могут издавать как составные части рулевого управления, так и подвески. Эти звуки – более опасны, поскольку указывают на проблемы с данными узлами.
Если скрип при повороте руля доносится из-под капота, необходимо проводить диагностику состояния рулевого механизма. Разрегулировка зацепления рейки с шестерней, втулок и уплотнительных элементов нередко становится причиной сторонних звуков. Здесь без проведения ремонтных и регулировочных работ не обойтись.
Чаще всего звуки доносятся со стороны колес. Здесь следует начинать с проверки наконечников рулевых тяг. Если при осмотре их обнаружены поврежденные пыльники, придется наконечники менять, поскольку из-за попавшей пыли шаровые элементы уже износились.
Затем внимательно осматриваем амортизационные стойки. Нередко звук появляется из-за пыльников. Здесь ситуация такая же, как и с пыльниками рулевого вала. Резина постепенно теряет эластичность или они изначально были изготовлены из жесткого материала, поэтому при поворотах руля из-за трения пыльники скрипят. Для устранения звуков можно попытаться обработать их силиконовой смазкой, но если это и поможет, то только на время.
Следующий элемент, который стоит проверить в поиске источника звука – опоры стоек, поскольку они также принимают участие при повороте колес. В их конструкции используются подшипники, которые постепенно изнашиваются и при определенных условиях могут издавать скрип. Эти составляющие подвески ремонту не подлежат, поэтому при износе производится их замена.
Видео:Скрип при повороте руля Nissan
Что еще может стать причиной?
В целом, при поиске источника звука необходимо сначала проверять все подвижные элементы, которые задействованы при повороте. Осмотреть также все, что располагается возле рулевого вала, механизма, тяг, элементов подвески, колес. К примеру, выкрутившийся болт или саморез при касании к подвижным элементам будет издавать сторонние звуки.
Бывают и более специфические причины возникновения скрипов, которые отношения подвеске и рулевому механизму не имеют, но проявляются они исключительно при поворотах. К примеру, виной звуков может стать кузов. Составляющие несущей части соединены между собой при помощи точечной сварки. При обрыве мест соединения элементы начинают между собой тереться, причем непостоянно. При прямолинейном движении составляющие – неподвижны, а во время поворотов меняются силы, действующие на кузов, что и приводит к трению, а соответственно и скрипам.
Чтобы выявить источник звука не обязательно обращаться на СТО, достаточно загнать автомобиль на смотровую яму и попросить помощника повращать руль в разные стороны. Находясь в яме, можно очень легко определить причину появления скрипов. А далее уже действовать следует исходя из результатов.
Резинотехнические элементы достаточно просто смазать, чтобы на время избавиться от звуков. Но если источник – узел рулевого механизма, подвески или что-то еще, желательно в кратчайшие сроки провести ремонтные работы.
Рулевое управление чрезвычайно важно поддерживать в исправном состоянии, поскольку от него напрямую зависит безопасность движения. Одна из проблем, с которой рискует столкнуться водитель, это появление скрипа при повороте рулевого колеса. Встречаться такой симптом может как на автомобилях с гидравлическим усилителем руля, так и на машинах без усилителя. Скрип может идти как из самого руля, так и из-под передней части автомобиля. В рамках данной статьи мы рассмотрим основные причины, почему скрипит руль при повороте и что делать в такой ситуации.
Оглавление:
Как определить причину скрипа при повороте руля
Рулевой механизм автомобиля достаточно сложный, особенно если он работает в связке с усилителем. Из-за этого причин, которые приводят к появлению скрипа при повороте рулевого колеса, может быть масса.
Проведение диагностических работ, которые позволят определить причины скрипа, следует начать с выявления конкретного места, откуда слышится скрип при повороте руля. Чтобы это сделать, необходимо поставить автомобиль на яму и попросить кого-нибудь покрутить руль, при этом прислушиваясь из-под машины к звукам, чтобы установить место скрипа. Определившись с тем, какой именно элемент скрипит, можно переходить к ремонту.
Распространенные причины возникновения скрипа при повороте руля
Приведем наиболее распространенные причины, почему слышится скрип при повороте рулевого колеса.
Неправильно выполнен
Если скрип слышится от шин, и это преимущественно происходит, когда автомобиль стоит на месте, велика вероятность, что проблема в неправильной установке колес. В таком случае необходимо как можно быстрее произвести сход-развал, чтобы исправить проблему.
Неправильные углы установки колес негативно сказываются на резине, которая начинает изнашиваться неравномерно и выходит из строя гораздо быстрее, чем должна.
Скрипят сайлентблоки
Распространенная проблема, с которой часто приходится сталкиваться в жаркую погоду. Если при высокой температуре окружающего воздуха начали скрипеть сайлентблоки, это является первым «звоночком», что вскоре они выйдут из строя.
Скрип сайлентблоков в жаркую погоду обусловлен их высыханием. Поскольку основной рабочий материал сайлентблоков – это резина, при высокой температуре она «засушивается» и уменьшается в размерах, особенно если речь идет об относительно старых деталях.
Опасности в скрипе сайлентблоков нет до тех пор, пока деталь не порвется. Снимите сайлентблоки и внимательно осмотрите их на наличие трещин и различного рода повреждений. Если видимых проблем нет, можно установить их на место и продолжать ездить, надеясь, что вскоре температура воздуха опустится ниже, и скрип пропадет.
Обратите внимание: Для многих современных автомобилей можно найти сайлентблоки, выполненные из полиуретана, который не подвержен проблеме «высыхания» в жару.
Скрипят подшипники
Если из поворотного кулака слышится скрип, писк или треск при вращении рулевого колеса, скорее всего это говорит о проблеме с подшипниками. Они ведут себя подобным образом, если для их грамотной работы недостаточно смазки или в подшипнике оказался песок (или другой инородный элемент).
Скрип подшипника необходимо как можно быстрее устранить, чтобы деталь полностью не вышла из строя. Для этого снимите подшипник и осмотрите его на предмет наличия повреждений. Если они не найдены, то смажьте деталь, установите ее на место и отрегулируйте.
Обратите внимание: Когда скрип подшипника вызван попаданием в него инородных элементов, обязательно найдите причину попадания их в деталь.
Скрипит рулевая рейка или рулевая колонка
Определить скрип рулевой колонки достаточно просто по характерной вибрации, которая также будет возникать при вращении рулевого колеса. Чаще всего скрипит муфта рулевой колонки, и подобная проблема типична для автомобилей, которые были неудачно восстановлены после серьезного ДТП. Данная проблема, если шум несильный, не сказывается на качестве работы рулевого механизма, поэтому можно продолжать эксплуатировать автомобиль. Исправить ситуацию можно только заменой рулевой колонки.
Также скрип может доноситься из сочленения рулевой рейки и колонки, если они плохо отрегулированы или имеет место быть сильный износ. В зависимости от модели автомобиля, данная проблема решается разными способами. Чаще всего имеется возможность отрегулировать механизм.
Скрипят наконечники рулевой тяги
Из-за повреждения пыльников в палец наконечника рулевой тяги попадают инородные элементы, что приводит к появлению скрипов, как во время поворота рулевого колеса, так и при преодолении препятствий. Чтобы определить наличие проблемы, нужно осмотреть наконечники, и если в них действительно попал песок или другой инородный предмет, потребуется выполнить замену, при этом менять их рекомендуется парно.
Скрипит пластиковый кожух
Каждый водитель знает, что при активной эксплуатации автомобиля не самой лучшей сборки, со временем появятся «сверчки». Они представляют собой скрипы передней панели, в том числе и рулевого кожуха, выполненного из пластика. Решается данная проблема различными способами, в зависимости от модели автомобиля.
Если были осмотрены все детали, описанные выше, и выяснить причину скрипа не удалось, также рекомендуется проверить ремень привода гидроусилителя и тормозные элементы, особенно колодки и диски.
Когда руль при вращении скрипит, то водитель сразу воспринимает этот звук как сигнал для поиска неполадок. Это и логично, ведь чаще всего возникает из-за неисправности каких-либо систем или износа деталей. К тому же, если скрипит руль при вращении, то это создает опасность возникновения ДТП, что может повлечь за собой печальные последствия.
Возможные причины скрипа
Сразу отметим, что причин может быть много, и выявить большинство из них самостоятельно достаточно сложно. Даже специалисты не смогут без диагностики определить характер неисправности, однако на СТО мастеру желательно подробно объяснить ситуацию, при которой данный звук возник впервые:
Движение по неровной дороге.
Направление поворота (влево или вправо).
Другие возможные «симптомы» в виде стуков из-под капота и т. д.
Возможно, это поможет делу. Если обобщить, то источниками скрипа могут быть следующие системы автомобиля:
Элемент рулевого управления (скорее всего). Чаще всего рулевые наконечники, колонка и гидроусилитель руля скрипят при неисправностях.
Подвеска. На отечественных автомобилях и иномарках вроде «Ниссан» руль при вращении скрипит из-за неисправной детали подвески, которая воспринимает нагрузки при повороте. Возникает ощущение, что скрипит именно руль, хотя на самом деле это не так.
Тормозная система. Если тормозная колодка расшаталась, то при повороте диска, к примеру, она может тереться об него, что вызовет скрип или стук. Но обычно расшатанные тормозные колодки стучат, причем не только при поворотах.
Ходовая часть.
Рулевое колесо
Иногда некачественная обработка материалов в дешевых автомобилях может вызывать характерные скрипы. Такое шарканье хорошо слышно в салоне, однако на улице практически незаметно. Оно не имеет отношение к неисправности рулевых механизмов. Редко бывает такое, что рулевое колесо трется о пластик, который отошел от своего места из-за разболтанных креплений. Для устранения этой неисправности значительных усилий не потребуется, и на любом СТО с данной проблемой справятся в течение часа. Потребуется снятие рулевого колеса, затяжка креплений системы, которая отошла от своего места, установка рулевого колеса обратно.
Рулевая колонка
Этот элемент рулевого управления оснащается муфтой, которая может скрипеть из-за недостатка смазки. Решить проблему самостоятельно не получится. Мастера на СТО должны снять рулевую колонку, смазать ее, поставить обратно. Скрип в данном случае уйдет. Также причина может заключаться в крестовине колонки, когда кардан трется о стенки пыльника. Проблема решается с помощью смазки, некоторые автовладельцы утверждают, что им помогал WD-40.
В последнюю очередь причиной, из-за которой скрипит руль при вращении в ВАЗ-2114, может быть искривление рулевой колонки. При этом возможны вибрации на руле, удары. Если уровень шума низкий, то это значит, что проблема является незначительной, однако рано или поздно рулевую колонку придется заменить полностью. Самостоятельно это сделать очень тяжело.
Рулевая рейка
Рейка сопрягается с рулевой колонкой. Есть вероятность, что скрип доносится именно с этого места сопряжения. Если скрипит руль при вращении на ВАЗ-2114 из-за рулевой рейки, то проверить место сопряжения можно и самостоятельно. Однако на иномарках чаще всего этот участок недоступен, поэтому приходится обращаться на СТО. Причина скрипа — износ деталей или их неправильная регулировка. Также это могут быть:
Износ механизма рулевой рейки.
Ослабление прижима.
Мельчайший изгиб.
В этих случаях потребуется диагностика, и практика показывает, что чаще всего рейка не ремонтируется, а заменяется новой.
Другие элементы рулевого управления
Когда скрипит руль при вращении, то нельзя исключать износ других деталей управления. В частности причины могут быть следующими:
Повреждение пыльников на шарнирах рулевой тяги. Если внутрь попадет песок или грязь из-за дырявого пыльника, то это может вызвать скрежет или характерный скрип. Целостность данных деталей можно проверить вручную. Если они будут дырявые, то необходима их замена. Также стоит проверить пыльники наконечников рулевых тяг. Попадание песка в них также может стать причиной, по которой на «Опеле» скрипит руль при вращении. Это касается и других автомобилей импортного или российского производства.
Изношенность шарниров рулевого механизма. Эта проблема вызывает не только скрип, но и стук на начальном участке поворота руля. Изношенные шарниры никогда не восстанавливают, а сразу меняют.
Недостаток смазки или наличие песка в подшипниках поворотных кулаков. Это сопровождается сильным нагревом подшипников, что ведет к появлению скрипа и свиста. Проблема решается путем добавления смазки.
Гидроусилитель руля
Отметим, что этот узел является самым шумным, и даже в стоящем автомобиле при повороте руля он издает гул, который отчетливо слышно в салоне. Для устранения проблемы необходимо долить жидкости в специальный бачок под капотом автомобиля.
Однако не всегда недостаток жидкости вызывает скрип. Издавать звуки руль может при вращении по причине износа ремня гидроусилителя руля, неисправности насоса данной системы или попадания воздуха в систему. Поставить правильный «диагноз» могут на станции техобслуживания.
Подвеска и ходовая часть
Нечего удивляться, если скрипит руль при вращении ВАЗ 2107, ведь автомобили эти старые, их подвеска и ходовая часть сильно изношены. В случае возникновения постороннего скрипа при повороте руля стоящего автомобиля стоит провести развал-схождение. Возможно, причина заключается в неправильной регулировке Делается эта процедура на СТО, где есть специальный стенд.
Другая возможная неисправность ходовой части — износ шаровых опор. При этом может также наблюдаться люфт колес. Опоры заменяются на СТО, не ремонтируются. Подобные симптомы имеют место при сильно изношенных подшипниках стоек. Часто такие детали смазывают, и скрип пропадает на некоторое время. В идеале подшипники необходимо менять, а их дополнительное смазывание — это всего лишь временная мера.
В полноприводных и переднеприводных автомобилях могут скрипеть ШРУСы при повороте руля. Скрип становится громче и интенсивнее при увеличении скорости вращения. Если диагностируется, что причина в ШРУСах, то их необходимо менять в срочном порядке, так как неисправность данных элементов сильно снижает уровень безопасности водителя и пассажиров при движении.
В автомобилях марки ВАЗ 2110 скрипеть руль при вращении может из-за старых амортизаторов, которые отслужили свой срок. Дело в том, что во время поворота нагрузка на один из них возрастает, и если он сильно изношен, то будет скрипеть. У водителя при этом складывается впечатление, что скрипит руль. Дополнительно амортизатор будет стучать при езде по неровной поверхности.
В заключение
Определить конкретную причину неисправности невозможно без полной диагностики всех систем, которые могут стать причиной скрипа поворота руля. Самостоятельно водитель может только проверить пыльники на предмет повреждения, и если дырки в пыльниках будут обнаружены, то их нужно заменить.
Что касается остальных вероятных причин скрипа, то их смогут обнаружить на СТО (и то не всегда), поэтому при появлении посторонних звуков при повороте рулевого колеса желательно следовать на диагностику, ведь есть вероятность, что на большой скорости движения рулевое управление вообще откажет, а это может привести к ДТП.
Одним из первых и достаточно красноречивых признаков поломок, неполадок, износа деталей и других проблем в работе автомобиля, являются посторонние звуки. Уже само их появление свидетельствует о том, что, где-то, что-то работает не штатно. Сегодня мы разберемся, почему возникает скрип при повороте руля на месте или в движении, о чем нам этот скрип сообщает и как устранять проблемы, которые порождают столь неприятный звук.
В первую очередь, когда возникают посторонние звуки при движении руля, нужно воспринимать это, как красную лампочку тревоги. Отказ рулевого управления на скорости, или его неадекватная работа, могут стать причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий. А потому, найти и устранить проблему, следует безотлагательно.
Скрипы при повороте руля, как на месте, так и во время езды, могут быть вызваны различными причинами. Скрипеть и шуметь могут:
рулевая колонка;
рулевая рейка;
гидроусилитель руля;
ШРУСы;
шаровые опоры;
сайлентблоки;
Рулевая колонка может скрипеть, как из-за износа отдельных деталей, так и по причине плохой смазки. В частности, при наличии кардана в рулевой колонке, его нужно смазать и проверить. Так же проверить стоит рулевую муфту и иные элементы колонки. Как правило, скрип, который возникает в рулевой колонке, сопровождается появлением люфта на руле. Но это отнюдь не аксиома.
В системах с электрическим усилителем руля, этот самый усилитель может располагаться как в самой колонке, так и между рулевой колонкой и рулевой рейкой. Соответственно, посторонний шум может возникать из-за неисправностей ЭУР.
Рулевая рейка
Причиной скрипа при поворотах руля, может стать неисправность рулевой рейки. Здесь и повреждение пыльников, и подтекания сальников и износ элементов рейки, и другие болячки. Скрип к примеру, может возникать из-за того, что рулевые наконечники активно соприкасаются с рулевыми тягами. А в случае тяжелых ДТП, или иных дорожных неурядиц, может возникать деформация корпуса самой рейки. И эта деформация так же может стать причиной скрипа при вращении рулем. Вообще говоря, рулевая рейка современных автомобилей, это сложный механизм, чинить который, способны лишь профессионалы. Червячная передача, которая применялась в рулевом управлении раньше, была гораздо проще, надежнее, но руление с ее помощью было куда более сложным и менее удобным. Самостоятельно, вы можете осмотреть пыльники, возможно проверить состояние рулевых наконечников, тяг, и если повезет, вы обнаружите подтекания сальников рулевой рейки. Но устранять неполадки, все равно придется специалисту.
Шумы из ГУР
Не смотря на то, что электрические усилители руля, сегодня внедряются очень часто, основным помощником водителя при рулении на большинстве легковых автомобилей, остается гидроусилитель руля. Шуметь этот агрегат может по причине недостатка рабочей жидкости. В этом случае, нужно ее долить в специально предназначенный для этого бачок. Только доливайте ту же жидкость, которую использовал производитель, сам усилитель настроен именно на рабочие параметры конкретного продукта, и применение другой жидкости может быть очень негативно воспринято усилителем. Помимо недостатка рабочей жидкости причиной шума в гидроусилителе может стать его насос, в том случае, если он собрался помирать, так же нужно поверить состояние ремня гидроусилителя, ибо с ним тоже могут возникать определенные сложности. И если состояние ремня ГУР вызывает у вас подозрение, ремень лучше заменить.
Шаровые и ШРУСы
Шаровая опора, а точнее ее износ, может порождать скрипы, стуки при вращении рулем как на месте так и в движении. Лучше менять опору сразу же, ибо опасность ее полного отказа на высокой скорости, очень и очень велика. Залогом долгой службы шаровых опор, как и многих других узлов автомобиля, является адекватная езда, особенно по дорогам, называющимся так, весьма условно. Ну и присмотр за состоянием пыльников, тоже способен существенно продлить срок службы этих узлов.
ШРУС или шарнир равномерных угловых скоростей, непосредственно участвует в передаче крутящего момента от коробки переключения скоростей на колесо. И как раз одним из признаков выхода из строя ШРУСа, является хруст при поворотах руля, это игольчатый подшипник жалуется на свою нелегкую долю. ШРУСы бывают наружными и внутренними и хрустят, как правило, именно наружные шарниры. Если вы точно знаете, что причина хруста в шарнире равномерных угловых скоростей, то паниковать сразу же не стоит. Порой ШРУС хрустит пять, а то и десять тысяч километров пробега и только потом, возникает необходимость его заменить. А возможно, следует поменять пыльник, обновить смазку ШРУСа и он прослужит еще достаточно долго.
Другие причины скрипов
Посторонние шумы при повороте руля могут возникать так же при износе опорных подшипников стоек амортизаторов, при пересыхании сайлентблоков и в ряде других, более специфических для конкретных моделей авто и их рулевых систем, ситуаций. Как вы понимаете, разнообразие систем рулевого управления, на сегодняшний день достаточно большое, а потому, помимо наиболее частых причин появления тех или иных посторонних звуков в той или иной ситуации в разных моделях авто, могут иметь место специфические причины, характерные для данной системы или нескольких систем.
Так или иначе, но в большинстве случаев, устранять причину хруста при вращении рулем, придется профессиональному автомеханику, а потому, обнаружение этой самой причины, можно тоже доверить ему. Хотя, далеко не каждого ремонтника, можно назвать профессионалом и разбираться в симптомах автомобильных заболеваний, будет совсем не лишним.
Попробуем разобраться с хорошо всем известной проблемой автомобилей Ниссан, когда при повороте руля раздаётся неприятный звук (скрип). Встречается на нескольких моделях Nissan, таких как Ниссан Кашкай, Х-трейл и даже Альмера.
Причина этого неприятного скрипа (звука) в пыльнике, который отделяет моторный отсек от салона, внутри него проходит рулевой вал. Находится он в нижней части, за педалью тормоза. Там есть специальный лючок в ковролине, который держится на двух пластиковых заклёпках:
Выкручиваем их и снимаем маленький кусочек ковролина. Мы получаем прямой доступ к валу рулевой рейки, карданчику переходящему в рулевой вал колеса. В этом месте как раз и раздаётся неприятный звук при поворотах руля:
Многие для того чтобы устранить этот скрип, прыскают сюда WD-40 или силиконовой смазкой. На какое то время этот звук пропадает, но затем снова напоминает о себе. Всё это временные меры, если вы готовы каждый раз лазить вниз и поливать вал смазкой, можете на этом остановится. Мы покажем вам как устранить проблему надолго.
Чтобы добраться до пыльника и качественно его смазать, необходимо его снять. Для этого ключом на 16 выкручиваем болт крепящий рулевой вал:
Руками приподнимаем карданчик с валом вверх и отводим его в сторону. Достаём сам пыльник:
Вытираем сам вал, места прилегания пыльника к валу, от старой смазки и накопившейся грязи. Заново смазываем:
При этом не используйте литол и другие подобные смазки, которые могут вступать во взаимодействие с резиной и растворять её. Таким образом можно сделать ещё хуже. Мы использовали смазку для направляющих на силиконовой основе, её номер 08887-01206. Помимо пыльника смазываем сам вал:
Собираем в обратной последовательности, проверяем работу руля, в нашем случае скрип полностью исчез и я думаю ещё не скоро появится.
Видео скрип при повороте руля Ниссан, как исправить.
Резервное видео что делать если слышен скрип при повороте руля Nissan:
Скрипящий шум на Nissan Qashqai
Если вы тоже уже слышали скрип на Nissan Qashqai, у вас, должно быть, были те же вопросы, что и у всех владельцев Nissan Qashqai. Нас редко успокаивают, когда в машине раздается скрипящий шум. Поскольку нам известно о ваших проблемах и вопросах, мы решили опубликовать этот пост, чтобы помочь вам в вашем исследовании и облегчить поиск решения вашей проблемы. Для этого сначала мы посмотрим, каковы истоки скрипящего шума на Nissan Qashqai при повороте руля, а затем из скрипящего звука при торможении, если на Nissan Qashqai слышен скрип, исходящий от амортизаторов. и закончить от одной из ваших дверей.
Я слышу скрип на Nissan Qashqai при повороте колеса
Сначала мы проверим скрипы на Nissan Qashqai, которые возникают, когда вы поворачиваете колесо вашего автомобиля. Вот основные источники:
Если вы слышите скрип на вашем Nissan Qashqai при повороте на , это может быть связано с гидравлической системой вашего автомобиля, которая управляет всей системой рулевого управления с усилителем . В этом случае основным моментом для проверки является уровень жидкости в гидроусилителе рулевого управления, который, если он ниже штатного уровня, может быть признаком утечки в системе.В этом случае убедитесь, что вы переделываете точный уровень и часто проверяете его. Если проблема не исчезнет, обратитесь к механику.
Скрип при повороте руля вашего Nissan Qashqai также может быть результатом преждевременного износа подшипников . Действительно, подшипники играют важную роль в хорошем поведении автомобиля во время вождения. Когда вы поворачиваете на малой скорости и останавливаете рулевое управление, давление на подшипники выше, чем на максимальной скорости, это может вызвать скрип, если они изношены.Не забудьте проверить их состояние.
Наконец, звук во время рулевого управления вашего Nissan Qashqai может быть связан с уставшим насосом рулевого управления с гидроусилителем . Назначение этого устройства — приводить в действие рулевой ремень, что позволит вам воспользоваться преимуществами гидроусилителя руля. Если насос устал, его работа будет снижена и между ним и ремнем могут появиться скрипы. Не забудьте проверить, что он может работать правильно. Если этот вид скрипящего шума не исходит из этих точек, не стесняйтесь прочитать нашу статью о происхождении скрипящего шума на Nissan Qashqai при повороте.
Слышу скрип на Nissan Qashqai при торможении
Если вы обнаружите скрип тормозов вашего Nissan Qashqai, весьма вероятно, что он связан с тормозными колодками в конце их срока службы; действительно, функция колодок заключается в том, чтобы действовать как буфер во время торможения, и они поэтому со временем будут повреждены. Каждый производитель указывает средний срок службы колодок в километрах, но в зависимости от вашего стиля вождения и маршрута это может быть разным. Снимите соответствующие колеса и проверьте индикатор износа на них.Если они мертвы, вам нужно будет заменить их как можно скорее, потому что они быстро повлияют на ваши диски. Если, несмотря на проверку, ваш скрипящий шум на Nissan Qashqai действительно исходит от тормозов, но не связан с колодками, проверьте этот пост, чтобы узнать о других возможных источниках шума от поломок Nissan Qashqai.
Слышу скрип на Nissan Qashqai у амортизаторов
Если вы в ситуации, когда устанавливаете скрип на Nissan Qashqai
Вы подвержены утечке масла из амортизатора. Вы должны проверить, нет ли утечки масла из амортизаторов.
Вы можете подвергнуться неестественному износу одной из прокладок. Это может привести к утечке масла
,>
при каждом сжатии. После того, как вы проверили все эти вещи, вы должны были найти источник своей проблемы, обратитесь к своему механику по ремонту двигателя, чтобы исправить неисправную деталь. Если вы не определили источник вашей проблемы, рекомендуем вам ознакомиться с этой статьей, в которой рассматриваются все возможные источники шума амортизаторов Nissan Qashqai.
Я слышу скрип на Nissan Qashqai у двери
Также возможно, что в зависимости от стиля звука, с которым вы сталкиваетесь, петля вашей двери может быть их исходной точкой. Если это так, вам придется проверить это, открыв дверь и прислушиваясь, хотя скрип на вашем Nissan Qashqai исходит от слишком сухой петли. Чтобы решить проблему, сначала попробуйте смазать шарнир. В большинстве случаев этой процедуры достаточно, чтобы решить вашу проблему.Если этого недостаточно, не стесняйтесь взглянуть на эту полную статью о шумах дверей на Nissan Qashqai.
Скрипящий шум при рулении на месте или в движении. Скрип при повороте руля на месте или в движении Из-за чего скрип при повороте руля
Одним из первых и довольно красноречивых признаков поломок, неисправностей, износа деталей и других проблем в эксплуатации автомобиля являются посторонние звуки… Сам их внешний вид свидетельствует о том, что где-то что-то не работает должным образом. Сегодня разберемся, почему возникает скрип при повороте руля на месте или в движении, о чем нам говорит этот скрип и как устранить проблемы, вызывающие такой неприятный звук.
Во-первых, при посторонних звуках при движении руля нужно воспринимать это как красную сигнальную лампу. Неисправность рулевого управления на скорости или неадекватное рулевое управление могут стать причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий.Поэтому необходимо срочно найти и устранить проблему.
Скрипы при повороте руля как на месте, так и во время движения могут быть вызваны разными причинами. Скрип и шум могут быть:
рулевая колонка;
Рулевая рейка
;
гидроусилитель руля;
ШРУСы;
Подшипники шариковые
;
сайлентблоков;
Рулевая колонка может скрипеть, как из-за износа отдельных деталей, так и из-за плохой смазки.В частности, если в рулевой колонке есть кардан, его необходимо смазать и проверить. Также стоит проверить муфту рулевого управления и другие элементы колонки. Как правило, скрип, возникающий в рулевой колонке, сопровождается люфтом на рулевом колесе. Но это отнюдь не аксиома.
В системах с электроусилителем руля этот самый усилитель может располагаться как в самой колонке, так и между рулевой колонкой и рулевой рейкой. Соответственно, посторонний шум может возникать из-за неисправности ЭУР.
Рулевая рейка
Причиной скрипа при повороте руля может быть неисправность рулевой рейки. Вот и повреждение пыльников, и протечка сальников, и износ элементов рейки, и прочие болячки. Скрип, например, может возникнуть из-за того, что рулевые наконечники активно контактируют с рулевыми тягами. А в случае тяжелой аварии или других неприятностей на дороге может произойти деформация самого корпуса стойки. А еще эта деформация может вызвать скрип при повороте руля.Вообще говоря, рулевая рейка современных автомобилей, это сложный механизм, отремонтировать который могут только профессионалы. Червячная передача, которая раньше использовалась в рулевом управлении, была намного проще, надежнее, но управление с ее помощью было намного сложнее и менее удобным. Самостоятельно можно осмотреть пыльники, есть возможность проверить состояние рулевых наконечников, тяг, и, если повезет, вы обнаружите течи в сальниках рулевой рейки. Но устранять неполадки специалисту все равно придется.
Шумы от усилителя руля
Хоть и электроусилители руля, сегодня они вводятся очень часто, главным помощником водителя при рулении на большинстве легковых автомобилей остается гидроусилитель руля. Этот агрегат может издавать шум из-за нехватки рабочей жидкости … В этом случае нужно долить ее в специально сконструированный резервуар. Просто долейте ту же жидкость, которую использовал производитель, сам усилитель настроен точно на рабочие параметры того или иного продукта, и использование другой жидкости может быть очень негативно воспринято усилителем.Помимо нехватки рабочей жидкости причиной шума в гидроусилителе руля может быть его насос, если он вот-вот сдохнет, нужно еще проверить состояние ремня гидроусилителя руля, ведь с ним тоже могут возникнуть определенные сложности . А если состояние ремня гидроусилителя руля вызывает у вас подозрения, его лучше заменить.
Шаровые и ШРУСы
Шаровая опора, а точнее ее износ, может вызывать скрип, стук при повороте руля как на месте, так и в движении.Опору лучше сразу поменять, ведь опасность ее полного выхода из строя на большой скорости очень и очень велика. Залогом долгой службы шаровых опор, как и многих других узлов автомобиля, является адекватная езда, особенно по дорогам, так называемым, весьма условно. Что ж, уход за состоянием пыльников тоже может значительно продлить срок службы этих узлов.
ШРУС или шарнир равномерных угловых скоростей, непосредственно участвует в передаче крутящего момента от коробки передач на колесо.И лишь один из признаков выхода из строя ШРУСа — хруст при повороте руля, этот игольчатый подшипник жалуется на свою тяжелую судьбу. ШРУСы бывают внешние и внутренние и хрустят, как правило, это внешние шарниры. Если вы точно знаете, что причина хруста в шарнире равномерных угловых скоростей, то сразу паниковать не стоит. Иногда хрустит ШРУС пять, а то и десять тысяч километров и только тогда возникает необходимость его замены. А может, стоит поменять пыльник, обновить смазку ШРУСа и прослужит долго.
Другие причины скрипов
Посторонний шум при повороте рулевого колеса также может возникать при износе опорных подшипников стоек амортизатора, при высыхании сайлентблоков и в ряде других ситуаций, более характерных для конкретных моделей автомобилей и их систем рулевого управления. Как вы понимаете, разнообразие рулевых систем на сегодняшний день достаточно велико, а потому, помимо наиболее частых причин появления тех или иных посторонних звуков в той или иной ситуации в разных моделях авто, могут быть конкретные причины, специфичные для этой системы или несколько систем.
Так или иначе, но в большинстве случаев устранить причину хруста при повороте руля придется профессиональному автомеханику, а значит, поиск именно этой причины тоже можно доверить ему. Хотя не каждого мастера по ремонту можно назвать профессионалом и разобраться в симптомах автомобильных болезней будет не лишним.
Любые посторонние звуки в основных механизмах автомобиля должны насторожить владельца и стать поводом для обращения к специалистам.Но многие водители предпочитают самостоятельно находить проблемы. Это разумное решение, ведь СТО не всегда подходит к диагностике объективно, но проверять неисправности своего автомобиля стоит только в том случае, если вы имеете минимальное представление о конструкции транспортного средства … Если ваша машина пищит при поворачиваешь руль, это может означать выход из строя некоторых элементов рулевого управления или подвески.
Проверить все проблемы можно самостоятельно или с одним помощником, но лучше диагностировать поломку на профессиональном СТО.Правила диагностики в этом случае не устанавливают последовательность проверок и прочие тонкости, но для хорошего результата крайне важна правильность каждого отдельного теста.
Проверка рулевой рейки и колонки — наиболее частые причины писка
Самыми частыми причинами скрипа при повороте рулевого колеса являются поломки в системе рулевой рейки, а также в рулевой колонке. Рассмотрим эти узлы по очереди. Рулевая колонка — довольно простой механизм, который редко выходит из строя, но при выходе из строя часто требует сложной и дорогой замены.Поэтому при его поломке без профессионального сервиса не обойтись.
Если виновата рулевая колонка, скрип будет неглубоким, он ощущается прямо на рулевом колесе и часто дает вибрацию. Часто в этом случае определить проблему довольно просто. Причиной поломки может стать резкий удар колесом, например, при торможении или незначительной аварии. Колонку можно просто гнуть. С рулевой рейкой все намного сложнее, проблем может быть много:
внутренняя часть рейки изношена, присутствует скрип из-за плохого контакта механизма с корпусом;
на рейке сломались пыльники и внутрь попала грязь — это легко проверить, прикоснувшись рукой к резиновым пыльникам на корпусе рейки;
реечный механизм расшатался и начал скрипеть при прохождении через корпус;
Скрип
также может быть вызван рулевыми наконечниками, которые трутся о тяги при повороте;
была повреждена стойка, ее корпус немного погнулся и стал издавать скрипы при повороте руля.
Это только предположения, а не точная причина проблемы. В большинстве случаев, если рулевая рейка сильно изношена или погнута, ремонтировать ее нет смысла. Механизм меняют комплексно, что может затянуть немалую сумму денег. Однако этот агрегат отвечает за хорошее обращение и безопасность во время поездки, поэтому его качество — главная цель ремонта.
Не стоит тянуть с ремонтом рулевой рейки или колонки.Эти компоненты системы управления важны, потому что они постоянно принимают участие в управлении автомобилем. Достаточно вызвать неисправность, чтобы дать рулевому колесу невероятный люфт или слишком большое усилие для поворота. Это недопустимый дискомфорт, влияющий на безопасность и уверенность водителя.
Другие причины скрипа рулевого управления
Не стоит при диагностике останавливаться только на рулевой рейке и колонке. Также необходимо проверить проушины и стержни, особенно в местах их крепления.Часто рулевые тяги немного откручиваются, создавая люфт в месте их крепления, что приводит к постоянным скрипам и реальной опасности потерять контроль над автомобилем прямо на дороге.
Необходимо как можно быстрее диагностировать такие проблемы, иначе последствия будут неприятными. Всегда помните, что стоимость ремонта при быстром обнаружении проблемы в зародыше — нелепая, а вот восстановление или комплексная замена деталей автомобиля будет стоить очень дорого.При писке нужно проверить следующие узлы:
Наконечники рулевой рейки
, принимающие на себя все усилия при повороте рулевого колеса;
Рулевые тяги
, соединяющие рейку с приводами колес и выполняющие прямой поворот;
элементов подвески автомобиля, отвечающих за поворот колеса и их нормальное вращение в повороте;
тормозная система — тоже может быть виновником скрипа, если звук появляется только при движении;
сам руль — возможен скрип при трении о пластик или в сигнальном механизме.
Часто водители рассказывают о ситуации, когда рулевое колесо «шаркает» или скрипит при повороте, но звуки идут прямо из части салона, а не из рулевых механизмов. В этом случае виновником неприятных звуков становится рулевое колесо или сигнальная система.
Устранить эту проблему достаточно просто, но в некоторых случаях даже для разборки руля и его установки после устранения поломки потребуются услуги специалистов.Будьте осторожны при снятии руля. Крайне важно, чтобы вы держите его и не позволить силе ослабления или затягивания стопорную гайку, чтобы повлиять на рулевую рейку. Нередко возникали ситуации, когда при самостоятельном ремонте автовладельцы порвали реечный механизм, пытаясь открутить гайку крепления руля.
Мы не устаем призывать вас не снимать и не тестировать тысячу раз скрип рулевого колеса, потому что хороший скрип всегда будет проявляться снаружи.
Подведение итогов
Качественное устранение неисправностей обеспечивается профессиональными и официальными СТО… Это самый простой и быстрый способ получить желаемый эффект без личного вмешательства в процесс ремонта. Но обслуживание на такой станции зачастую довольно дорогое, поэтому часто автовладельцы пытаются самостоятельно провести диагностику рулевых систем, чтобы знать все о проблеме перед отправкой машины на СТО.
Лучше заменить рулевую рейку, колонку, наконечники и тяги на станции, где специалисты с достаточным опытом выполнят всю работу качественно и быстро.В противном случае придется потратить много времени и обеспечить сомнительную безопасность передвижения. Следили ли вы за ремонтом рулевых механизмов автомобиля своими руками?
Крайне важно поддерживать систему рулевого управления в хорошем состоянии, так как от этого напрямую зависит безопасность движения. Одна из проблем, которой рискует водитель — появление писка при повороте руля. Этот симптом может возникать как на автомобилях с гидроусилителем руля, так и на автомобилях без гидроусилителя.Скрип может исходить от самого руля или из-под передней части автомобиля. В этой статье мы рассмотрим основные причины, по которым скрипит руль при поворотах и что делать в такой ситуации.
Содержание:
Как определить причину писка при повороте руля
Рулевой механизм автомобиля довольно сложен, особенно если он работает в связке с усилителем. Из-за этого причин, приводящих к скрипу при повороте руля, может быть масса.
Проведение диагностических работ, которые позволят определить причины писка, следует начать с определения конкретного места, где вы слышите писк при повороте рулевого колеса. Для этого нужно поставить машину в яму и попросить кого-нибудь повернуть руль, при этом прислушиваясь к звукам из-под машины, чтобы установить место скрипа. Определившись, какой элемент скрипит, можно переходить к ремонту.
Распространенные причины скрипа при повороте руля
Вот наиболее частые причины, по которым вы слышите скрип при повороте рулевого колеса.
Неправильно выполнено
Если из шин слышен скрип, и это чаще всего происходит на неподвижном автомобиле, велика вероятность, что проблема заключается в неправильной установке колес. В этом случае необходимо как можно скорее сделать подобный развал, чтобы устранить проблему.
Неправильная установка колес отрицательно сказывается на резине, которая начинает неравномерно изнашиваться и ломается намного быстрее, чем следовало бы.
Сайлентблоки скрип
Распространенная проблема, часто встречающаяся в жаркую погоду.Если при высокой температуре окружающего воздуха сайлентблоки начали скрипеть, это первый «звоночек», что они скоро выйдут из строя.
Сайлентблоки скрипят в жаркую погоду из-за их высыхания. Поскольку основным рабочим материалом сайлентблоков является резина, при высоких температурах она «сохнет» и уменьшается в размерах, особенно если это касается относительно старых деталей.
Нет опасности в скрипе сайлентблоков, пока деталь не сломается. Снимите сайлентблоки и внимательно осмотрите их на предмет трещин и различного рода повреждений.Если видимых проблем нет, можно поставить их на место и продолжить движение, надеясь, что вскоре температура воздуха упадет ниже, и писк исчезнет.
Обратите внимание: для многих современных автомобилей можно встретить сайлентблоки из полиуретана, которые не подвержены проблеме «высыхания» в жару.
Подшипники скрипят
Если от поворотного кулака вы слышите скрип, скрип или треск при вращении рулевого колеса, скорее всего, это указывает на проблему с подшипниками.Они ведут себя аналогичным образом, если для их правильной работы недостаточно смазки или если в подшипнике есть песок (или другой посторонний элемент).
Скрип подшипника нужно устранить как можно скорее, чтобы деталь не вышла из строя полностью. Для этого снимите подшипник и осмотрите его на предмет повреждений. Если они не обнаружены, то смажьте деталь, переустановите и отрегулируйте.
Обратите внимание: если скрип подшипника вызван попаданием в него посторонних элементов, обязательно выясните причину их попадания в деталь.
Рулевая рейка или скрипы рулевой колонки
Определить скрип рулевой колонки довольно просто по характерной вибрации, которая также будет возникать при вращении рулевого колеса. Чаще всего скрипит муфта рулевой колонки, и подобная проблема характерна для автомобилей, безуспешно восстановленных после серьезной аварии. Эта проблема, если шум несильный, не влияет на качество рулевого механизма, поэтому вы можете продолжать управлять автомобилем.Исправить ситуацию можно только заменой рулевой колонки.
Также скрип может исходить от сочленения рулевой рейки и колонки, если они плохо отрегулированы или имеется сильный износ. В зависимости от модели автомобиля эта проблема решается по-разному … Чаще всего есть возможность отрегулировать механизм.
Концы рулевой тяги скрип
Из-за повреждения пыльников посторонние элементы попадают в палец конца рулевой тяги, что приводит к скрипу как при повороте руля, так и при преодолении препятствий.Чтобы определить, есть ли проблема, нужно осмотреть наконечники, и если в них действительно попал песок или другой посторонний предмет, их нужно будет заменить, при этом рекомендуется менять попарно.
Пластиковый кожух скрипит
Каждый водитель знает, что при активной эксплуатации автомобиля не самой лучшей сборки со временем появятся «сверчки». Они представляют собой скрипы передней панели, в том числе крышки рулевого управления, выполненной из пластика. Эта проблема решается разными способами, в зависимости от модели автомобиля.
Если все описанные выше детали были осмотрены и не удалось выяснить причину писка, рекомендуется также проверить ремень гидроусилителя руля и тормозные элементы, особенно колодки и диски.
Попробуем разобраться с известной проблемой автомобилей Nissan, когда при повороте руля слышен неприятный звук (скрип). Встречается в нескольких моделях Nissan, таких как Nissan Qashqai, X-trail и даже Almera.
Причина этого неприятного писка (звука) в пыльнике, отделяющем моторный отсек от салона, через него проходит рулевой вал.Он расположен внизу, за педалью тормоза. В ковре есть специальный люк, удерживаемый двумя пластиковыми заклепками:
.
Откручиваем их и снимаем небольшой кусочек ковролина. Получаем прямой доступ к валу рулевой рейки, который переходит в вал рулевого колеса. В этот момент слышен неприятный звук при повороте руля:
Многие, чтобы устранить этот скрип, поливают сюда WD-40 или силиконовой смазкой … На время этот звук пропадает, но потом снова о себе напоминает.Все это временные меры, если вы готовы каждый раз спускаться и поливать вал смазкой, на этом можно остановиться. Мы будем долго показывать, как решить проблему.
Чтобы добраться до пыльника и качественно его смазать, нужно его снять. Для этого отверните болт крепления рулевого вала ключом на 16:
Руками поднимаем кардан валом вверх и отводим в сторону. Вытаскиваем сам пыльник:
Протираем сам вал, места прилегания пыльника к валу, от старой смазки и скопившейся грязи.Смажьте еще раз:
В то же время не используйте литол и другие подобные смазки, которые могут взаимодействовать с резиной и растворять ее. Таким образом можно сделать еще хуже. Мы использовали смазку для направляющих на силиконовой основе, номер детали 08887-01206. Помимо пыльника смазываем сам вал:
Собираем, проверяем руль, в нашем случае скрип полностью исчез и, думаю, не скоро появится.
Видео скрип при повороте руля Nissan, как исправить.
Резервное видео что делать, если слышен скрип при повороте руля Nissan:
Объяснение типов шума от рулевого колеса
]]]]>]]>
В нормальных условиях рулевое колесо не издает шума при повороте на . Он будет плавно работать, когда вы повернете за угол. Однако, если есть какие-либо проблемы с двигателем или другими частями, автомобиль будет издавать разные типы шумов. Помните, что при очереди задействуются многие внутренние компоненты.Так что, если какой-либо из них изношен или поврежден, вы услышите, как автомобиль шумит при повороте.
Автомобиль издает шум при повороте: основные причины
Когда автомобиль издает воющий, стонущий или скрипящий звук во время поворота на дороге, это указывает на что-то серьезное. Смазка деталей может временно помочь, но они, скорее всего, в конечном итоге выйдут из строя, если вы не поработаете над исправлением. Давайте выясним, почему рулевое колесо шумит при повороте :
. На малых скоростях Система гидроусилителя руля или подвеска — причина создания шума при поворотах на малых скоростях.(Источник фото: Getty Images)
Если автомобиль издает шум при повороте на малых скоростях, проверьте систему гидроусилителя руля или подвеску.
Если вы слышите скрип, треск или лязг, возможно, это сломанные или изношенные шарниры подвески. Предполагается, что они со временем изнашиваются, поскольку выдерживают удары неровностей дороги и выдерживают вес автомобиля. Поврежденный шарнир позволяет компонентам подвески царапать точку соединения, что создает звуки.
С другой стороны, завывание может быть результатом поломки насоса гидроусилителя рулевого управления. Это определенно насос, если шум исходит от передней части двигателя.
На высоких скоростях Автомобиль издает шум при повороте на высокой скорости (источник фото: Wallpapercave)
Проблема определенно с ШРУСами, подшипниками или дифференциалами, если рулевая сталь издает шум при повороте на высоких скоростях.
Если слышен щелчок или хруст, проверьте ШРУСы.Плохое сцепление является причиной того, что ваша машина трясется во время крутого поворота. Тем не менее, если шум кажется похожим на гудение, проверьте подшипники ступицы колеса. Подшипники несут нагрузку, когда автомобиль перемещает свой вес во время поворота. Игнорирование проблемы приведет к неравномерному износу шин или даже к шатанию колеса, если проблема станет серьезной.
при нормальной скорости Причин для создания шума при нормальной скорости может быть много. (источник фото: Bentley)
>> Купить подержанный автомобиль у надежного японского продавца можно здесь <<
Некоторые неисправные компоненты могут издавать скулящие, визжащие и визжащие звуки во время поворотов с нормальной скоростью.Возможная причина таких шумов — поврежденная часть системы гидроусилителя руля.
Низкий уровень жидкости рулевого управления с гидроусилителем или ослабление ремня — это небольшая проблема, которую можно легко исправить. Однако система также имеет ремень, который приводит в действие насос на передней части двигателя, тягу, которая служит связующим звеном между рулевым механизмом и кулаками (точка крепления колес), и шланги, которые создают мост между насос и шестерня. Один или некоторые из этих компонентов со временем могут сломаться, потрескаться или изнашиваться.Когда это произойдет, предупреждающим знаком будет руль, шумит при повороте на .
Все эти проблемы станут серьезными, если вы будете постоянно их игнорировать. Итак, отнесите машину в автосервис, если вы услышите что-то странное во время поворота.
Причины стука и грохота при повороте Плохие рулевые тяги Тяга — важная часть автомобиля при повороте (источник фото: Blake’s Garage @ youtube)
Тяги играют ключевую роль в системе, они соединяют рулевой рычаг с рулевой рейкой автомобиля.Таким образом, рулевые тяги будут связывать направление шин с поворотом рулевого колеса, что поможет водителю управлять автомобилем. Однако, когда конец рулевой тяги ослаблен или изношен, владельцы автомобилей могут сразу заметить это по лязгающему звуку.
Более того, изношенные концы рулевых тяг также делают поворот более расплывчатым, а скрипит при повороте рулевого колеса . Так что, если автомобиль издает шум при повороте , водители должны проверить рулевые тяги.
Плохая тяга стабилизатора поперечной устойчивости Если автомобиль издает шум при повороте, следует проверить тягу стабилизатора поперечной устойчивости (источник фото: тех.corvettecentral.com)
В отличие от рулевых тяг, стабилизатор поперечной устойчивости или стабилизатор поперечной устойчивости отвечают за уменьшение крена кузова при поворотах или поворотах. Это также помогает удерживать четырехколесный автомобиль для стабилизации на дороге, избегая опрокидывания при резком повороте. Однако, если ваша машина издает шум при повороте, особенно грохот, стабилизатор поперечной устойчивости мог сломаться или повредиться. И это нужно скоро исправить. Не только стук при повороте рулевого колеса , ваш автомобиль также будет испытывать трудности с управлением.
Плохие шаровые шарниры Одна из самых важных частей автомобиля (источник фото: turbobuick.com)
лат, но не в последнюю очередь, шаровые опоры — это детали, соединяющие ступицы колес с остальными элементами подвески.
По этой причине, если шаровой шарнир выходит из строя или выходит из строя, вы можете заметить скрип при повороте рулевого колеса , который будет громче со временем. В зависимости от различных автомобилей несколько шаровых шарниров на каждое колесо могут не выдерживать нагрузку. Так что, если ваш автомобиль издает шум при повороте , проверьте сейчас неисправные шаровые опоры.
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ:
Причины скрипа при повороте рулевого колеса Втулки сухой подвески Шум автомобиля при поворотах может быть вызван многими проблемами (источник фото: jaguarforums.com)
Как и все другие детали автомобиля, сайлентблоки изнашиваются. И когда это происходит, они портятся, трескаются и создают скрипящий шум при повороте руля. Водителям необходимо быстро их заменить, чтобы снизить риск аварии.
Рейка гидроусилителя после аварии Водители не любят скрипящий звук (источник фото: Ultimate Power Steering AU)
Насос гидроусилителя рулевого управления, ремень и рейка — это другие детали автомобиля, на которые можно обратить внимание, когда вы слышите скрип при повороте рулевого колеса.Поскольку при повреждении или износе этих деталей они будут издавать скрипящий звук. Кроме того, они будут звучать еще громче при поворотах на малой скорости, поэтому владельцы автомобилей могут это очень легко заметить.
Изношенные стойки / амортизаторы
Распорки и амортизаторы очень помогают. Однако, если ваш автомобиль издает шум при повороте на и вы видите жидкость на стороне передних амортизаторов, то у нас для вас плохие новости. Ваши амортизаторы и стойки изношены, и их нужно было заменить. Еще одна вещь, которую стоит заметить в движении машины: вы будете чувствовать себя расслабленно и упруго при движении по неровностям.
Еще одна важная часть — это шаровые опоры, управляющие поворотными кулаками и рычагами. Эти шаровые опоры позволяют водителям контролировать и регулировать движение транспортных средств. По этой причине их следует смазывать, чтобы они могли выполнять свои действия.
Тем не менее, смазка рано или поздно изнашивается, и когда это происходит, машина издает шум при повороте .
Поврежденные концы рулевой тяги Концы рулевой тяги обычно отвечают за скрипящий шум при повороте рулевого колеса (источник фото: Mercedes Source)
И последнее, но не менее важное: если ваша машина издает шум при повороте , то концы рулевой тяги определенно стоит обратить внимание.Когда водители поворачивают руль, вся система перемещает колеса благодаря рулевым тягам.
По этой причине скрип при повороте — очевидный признак повреждения концов рулевой тяги. Автовладельцы могут заметить это очень легко, так как скрип при повороте руля слышен даже на небольших поворотах.
Скрипит руль моего Nissan Qashqai, что делать?
В первый раз, когда вы начали сегодня утром, вы поняли, что руль вашего Nissan Qashqai начал странно пищать без причины? Совершенно очевидно, что потребуется небольшое техническое обслуживание или небольшой ремонт, если одна из частей повреждена.Вот несколько ответов в этой статье, которые помогут вам более четко увидеть и определить причину, которая вызывает некоторый шум на вашем Nissan Qashqai, прежде чем вы отправитесь в гараж. Вы также можете задаться вопросом, опасно ли это на первый взгляд, но вы все равно должны быть осторожны с неисправностями автомобилей, поскольку они могут стать более важными, даже если вначале это ничего не значит.
Причины скрипа руля на Nissan Qashqai:
Для начала важно знать, что скрипы или другие шумы вашего Nissan Qashqai тесно связаны с погодными условиями и поэтому принимают произвольный характер, что затрудняет диагностику. Вот несколько недорогих советов , чтобы попытаться исправить неисправность скрипящего руля. Все в основном определяется направлением вашего автомобиля. Если ваш Nissan Qashqai не обслуживается или находится в плохом состоянии, попробуйте смазать другие детали. Мы объясним вам это инструкция по инструкции.
Детали для смазки вашего Nissan Qashqai:
Рулевое колесо связано с рулевой колонкой, которая, следовательно, связана с рулевой рейкой .Его цель — передать вращательное движение, прикладываемое водителем, к стойке, что позволит активировать рулевые тяги в правом или левом направлении, чтобы управлял колесами вашего Nissan Qashqai. На этой рулевой колонке есть профилактический шарнир, называемый шарниром палубы. Попробуйте нанести немного подходящей смазки или WD 40 , она устранит скрип. В противном случае попробуйте смазать стойку. Это центральная часть управления.Как объяснялось выше, он отвечает за соединение между рулевой колонкой и колесами на вашем Nissan Qashqai.
Таким образом, это наиболее часто используемый механизм для рулевого управления Nissan Qashqai. Очень простой по конструкции и с небольшим количеством шарниров, он исключает риск люфта и частой регулировки. Действительно, резиновый сильфон, расположенный на его концах, со временем стареет и в конечном итоге лопается. Затем пыль и абразивные частицы могут попасть в механизм, а масло улетучится, что приведет к преждевременному износу. После серьезной аварии также рекомендуется проверить сам шток стойки. Попробуйте нанести силиконовый спрей или неагрессивное противозадирное средство на основе пластика . Это поможет снизить шум от рулевого колеса.
Если вы по-прежнему не заметили никаких улучшений, а рулевое колесо все еще скрипит, попробуйте взглянуть на гетры карданного подвеса . Этот небольшой резиновый сильфон помогает защитить универсальный шарнир (или шарнир равных угловых скоростей) вашего Nissan Qashqai.Следовательно, он предотвращает попадание нежелательной пыли, которая быстро преодолеет стык вашего Nissan Qashqai. Другой важной функцией сильфона является то, что он заполнен смазкой, в которую погружен карданный вал. Без этой смазки срок службы карданного вала будет очень коротким из-за сильного трения между металлическими деталями, из которых он состоит. Он находится в центре колеса с внутренней стороны. Поэтому проверьте их состояние, чтобы убедиться, что оно не оттуда.Немного смазки тоже должно помочь и остановить странные шумы.
Уровень жидкости гидроусилителя руля на вашем Nissan Qashqai:
Если у вас все еще нет прогресса или вы знаете, что он не начался, убедитесь, что у вас всегда есть жидкость для гидроусилителя руля . В вашем Nissan Qashqai они есть, когда рулевое управление гидравлическое или электрогидравлическое. Если источник питания электрический, у вас нет жидкости для рулевого управления.
Вывод из-за скрипа руля на Nissan Qashqai:
Итак, вот основные причины скрипа рулевого колеса. Очень часто вашим деталям обязательно нужно немного смазки.Убедитесь, что ваш Nissan Qashqai регулярно обслуживается, чтобы избежать задержек. Если, несмотря на все эти проверки, ничего не улучшилось, то обратитесь к своему механику, возможно, проблема немного посерьезнее.
Чтобы получить больше советов по Nissan Qashqai, взгляните на категорию Nissan Qashqai.
Почему моя машина пищит, когда я поворачиваю колесо?
Почему моя машина пищит, когда я поворачиваю колесо?
Что это за ужасный звук? Вы находитесь в своей машине и готовы отправиться в путь, когда внезапно замечаете скрип, когда поворачиваете руль.Что это? Почему ваш автомобиль издает такой звук? Если при повороте руля вы слышите визг или скрип, это может быть вызвано несколькими причинами. К счастью, в большинстве случаев это довольно просто. Но сначала вы должны выяснить, что его вызывает.
Возможные проблемы
Если вы немного разбираетесь в ремонте автомобилей, возможно, вы сможете решить проблему самостоятельно. Однако во многих случаях вам может потребоваться помощь сертифицированного механика, чтобы диагностировать причину и устранить ее.Но вот некоторые вещи, которые вы можете проверить, если хотите попробовать самостоятельно.
Жидкость для гидроусилителя руля
Начните с жидкости для гидроусилителя руля. Эта жидкость действительно влияет на то, как ваше колесо звучит и ощущается. Когда уровень жидкости в гидроусилителе руля становится низким много раз, вы услышите визг, когда колесо находится не по центру. Если вам повезет, все, что вам нужно сделать, чтобы решить эту проблему, — это добавить немного жидкости. Иногда простой доведение его до нужного уровня решит проблему и прекратит скрип.Если звук не прекращается, это может быть грязная жидкость или проблема с насосом рулевого управления с гидроусилителем. Техник сможет диагностировать и устранить эту проблему.
Рулевое управление или подвеска
Следующее место, которое необходимо проверить, — это подвеска или элемент рулевого управления. Оба эти фактора также являются возможными причинами скрипа колеса. И это тоже обычно легко исправить. Если у любого из этих компонентов возникнут проблемы со смазкой, вы, скорее всего, услышите скрип. Шум мог исходить из нескольких мест, включая шаровые опоры, концы шатунов, универсальные шарниры и уплотнения.Все эти детали нуждаются в надлежащей смазке.
Кожух рулевого колеса
Еще одно место, куда стоит обратить внимание, — кожух рулевого колеса. Иногда этот корпус может тереться о внутреннюю отделку и изнашиваться. Когда они трутся друг о друга, вы можете услышать писк или визг. В этом случае вам нужно будет сдать автомобиль в ремонт, так как вы, скорее всего, не сможете решить эту проблему самостоятельно.
Прекратите этот писк
Ваш автомобиль издает много шума.Некоторые из них хороши, а некоторые нет. Если ваш автомобиль издает пищащий звук каждый раз, когда вы поворачиваете руль, это очень раздражает. Так что, если вы устали слышать этот писк каждый раз, когда поворачиваете руль, то чего же вы ждете? Пришло время привезти в Hoesly Eco Automotive свой автомобиль, грузовик, кроссовер или внедорожник. Мы найдем причину этого раздражающего писка и устраним его. Кроме того, если вам нужен какой-либо другой вид ремонта или обслуживания автомобилей, вы рассчитываете на Hoesly, чтобы выполнить работу правильно.Так что приходите к нам в Hoesly Eco Automotive для всех ваших потребностей в ремонте автомобилей. Мы обслуживаем большинство автомобилей и делаем почти все ремонты. Просто позвоните нам по телефону 360-695-5871 или нажмите здесь, чтобы записаться на прием онлайн.
Мы — ваша доверенная мастерская по ремонту автомобилей в Ванкувере, штат Вашингтон:
Ремонт автомобилей Mazda в Ванкувере, штат Вашингтон
Ремонт автомобилей Subaru в Ванкувере, штат Вашингтон
Ремонт автомобилей Toyota в Ванкувере, штат Вашингтон
Ремонт автомобилей Nissan в Ванкувере, WA
Ремонт гибридных автомобилей в Ванкувере, WA
Ремонт автомобилей Chevy в Ванкувере, WA
Ремонт автомобилей Ford в Ванкувере, WA
Ремонт автомобилей Honda в Ванкувере, WA
Ремонт автомобилей Chrysler в Ванкувере, штат Вашингтон
рулевое колесо что пищит на Nissan Qashqai?
Если вы заметили, что при повороте рулевое колесо вашего Nissan Qashqai пищит , и это постоянный шум, в большинстве случаев он возникает, когда вы едете на малых скоростях и поворачиваете плавно, но это может быть связано с ряд различных проблем переднего плана.Возможно, это не серьезная проблема, но если это повторяющийся шум, убедитесь, что он настоящий. Вот почему наша команда решила составить этот документ, чтобы помочь вам разобраться, получить информацию о различных возможных сбоях и охарактеризовать вашу проблему. Для этого сначала рассмотрим случай, когда рулевое колесо Nissan Qashqai скрипит при повороте, а затем сделаем вывод, подвержены ли вы не только скрипу и вибрации вашего автомобиля.
Я ЗАМЕТИВАЮ, ЧТО РУЛЕВОЕ КОЛЕСО МОЕГО Nissan Qashqai издает звуки, когда я поворачиваю
Если вы заметили, что руль вашего Nissan Qashqai скрипит при повороте на , есть два традиционных мотива, которые могут это оправдать.И да, во-первых, ваша рулевая колонка слишком сухая, почти наверняка из-за погодных и климатических условий. В этом случае шум должен исходить между вашей кабиной и двигателем. Чтобы избавиться от него, вам останется только снять резину рулевой колонки между отсеком моторного блока и салоном и смазать механизм. В этом случае смазка всей вашей системы не будет гарантирована, и вы неизбежно почувствуете, что больше трудно поворачивать колеса, а рулевое колесо вашего Nissan Qashqai будет пищать.Поэтому поверните блок двигателя, чтобы проверить уровень блока двигателя. Если вы не можете точно определить источник шума, проверьте страницу о причинах различных шумов при повороте рулевого колеса вашего Nissan Qashqai, что поможет вам определить причину.
Я ВПЕЧАТЛЯЮ ВИБРАЦИЮ И РУЛЕВОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО МОЙ Nissan Qashqai
Если, помимо скрипа руля вашего Nissan Qashqai , вы видите вибрацию при повороте на , значит, проблема определенно серьезнее.Фактически, вибрация, которую вы видите в системе рулевого управления вместе со скрипом рулевого колеса, иногда указывает на сломанную рулевую рейку или усталый приводной вал. Вибрация — это предупреждающий знак о том, что шестерня больше не вращается эффективно. Чтобы найти спусковой механизм скрипящего и вибрирующего рулевого колеса вашего Nissan Qashqai, поставьте машину на подставки, поставьте кого-нибудь за переднее колесо и двигайте рулевым колесом вперед и назад. Определите точную область этих двух симптомов и замените или отремонтируйте пораженный элемент.
Если вам нужно больше руководств по Nissan Qashqai, перейдите в нашу категорию Nissan Qashqai.
скрипящий звук при резком повороте колес влево
Я сомневаюсь, что многие разработчики услуг читают бюллетени технического обслуживания; их работа — выслушивать проблемы клиента, составлять заказ на ремонт и передавать его технику, который, в свою очередь, диагностирует проблему и сообщает автору, который составляет предложение и разговаривает с клиентом. Это не всегда точно так, но в целом как это работает.Многие сервисные писатели практически не имеют опыта в диагностике и ремонте автомобилей. Нередко можно найти писателей с опытом работы в сфере продаж. TSB в основном предназначены для технических специалистов, которые помогают им в диагностике проблем. Каждый год производитель выпускает буквально сотни сервисных бюллетеней, и сложно успевать за всеми ними. Некоторые специалисты просто не знают, где искать, а некоторые просто не торопятся. Когда транспортное средство движется с остановки.При выполнении поворотов в режиме 4WD.
ACTION
Отрегулируйте передний дифференциал так, чтобы между корпусом дифференциала и передней поперечиной оставался зазор 13 мм.
В этот бюллетень были внесены поправки. Обновлен раздел ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТАЛЯХ.Других изменений не было. Пожалуйста, выбросьте все предыдущие копии. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА: 2004-2010 Armada (TA60) 2005-2010 Frontier (D40) 2005-2010 Pathfinder (R51) 2004-2010 Titan (A60) 2005-2010 Xterra (N50)
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВИНЫ / ДАТЫ : 2004-2009 Армада: Все Армады 2010 года выпуска: 5N1 (*) A (*) N (**) AN 6067281 23 октября 2009 г. 2004-2009 Титан: Все Титан 2010 года выпуска: 1N6 (*) A (****) AN 3037881 23 октября 2009 г.
«РосШтрафы»: сайт для проверки и оплаты штрафов ГИБДД | 74.ru
Если избежать штрафных санкций со стороны ГИБДД едва ли возможно, то быть в курсе своих нарушений и, что не менее важно, иметь возможность быстро их оплачивать – реально. На помощь автомобилистам приходят такие сайты, как «РосШтрафы».
Первая функция сервиса – это возможность без задержек и заполнения многочисленных форм проверить автомобиль на наличие штрафов. Для этого на главной странице ресурса достаточно ввести государственный номер транспортного средства, автомобиля, мотоцикла, такси, а также указать его номер свидетельства о регистрации.
Источник информации о нарушениях – официальная база. Всё это не занимает более минуты времени, если документы под рукой. Наличие штрафа можно проверить за минуту.
Важно, что проверить наличие штрафов можно даже в том случае, если письмо с уведомлением к автовладельцу ещё не дошло. Часто бывает, что по вине почтовых служб письмо приходит гораздо позже установленных законом сроков, и водителю приходится платить за нарушение ПДД не только без льгот, но и с надбавкой за просрочку. Если же нарушение попало в базу, с помощью «РосШтрафов» можно мгновенно проверить штрафы по номеру авто и получить актуальную информацию о том, где именно было зафиксировано правонарушение, и в чём оно состояло.
Вторая возможность ресурса – это погашение штрафов, если таковые имеются. Оплатить штраф можно на страницах сайта без ожиданий, очередей, заполнения бланков и визитов в банк. Всё делается максимально комфортно и удобным способом.
Наконец, по желанию пользователя сайт может сам информировать его о наличии новых штрафов. Стоит отметить, что подобный функционал сервиса понравится тем, кто предпочитает оплачивать штрафы по льготному тарифу. Напомним, скидка 50% на оплату штрафа действует 20 дней, а с помощью ресурса можно оплатить его без отлагательств уже в первый день. Такие взыскания обозначены особым цветом. Дополнительно указывается срок действия льготного периода погашения для каждого нарушения.
Информирование о штрафах – это полезная функция для тех, кто хочет быть в курсе не только своих нарушений ПДД, но штрафов своих подчиненных или, к примеру, членов семьи, которые только учатся водить. Таким образом, современный водитель может в кратчайшие сроки оплатить взыскание сотрудника ДПС и уже спокойно ездить по дорогам страны.
РосШтрафы — проверка и оплата штрафов без проблем
Приложение: РосШтрафы | Бесплатно | Для iPhone | Установить
Ощущение того, что на душе лежит тяжкий груз долга перед государством, не может не беспокоить. Куда неприятней попадать в ситуации, когда вы собираетесь прокатиться за рубеж, а вам отказывают в выезде по причине наличия неоплаченных штрафов, о которых вы давно забыли. Чтобы помочь вам отслеживать свои нарушения и с удобством оплачивать штрафы, было создано приложение под названием РосШтрафы.
Одно из главных преимуществ данного сервиса состоит в том, что он получает актуальные и достоверные данные сразу из трех источников — ГИБДД, Департамента информационных технологий г. Москвы и Казначейства РФ. Все, что вам нужно сделать, чтобы оперативно получить информацию о существующих задолженностях, это один раз ввести свой номер свидетельства транспортного средства, а также госномер автомобиля.
После этого автоматически загрузятся данные о неоплаченных штрафах, включая статью нарушения и точную дату происшествия. Кстати, дорогие москвичи, если вы введете свой номер телефона и полученный по СМС код проверки, вы сможете получить дополнительную информацию, а именно — точное место каждого происшествия, отмеченное на карте.
Привязав к приложению РосШтрафы свою банковскую карту, вы можете прямо из программы оплатить тот или иной штраф, а затем осуществлять мониторинг его погашения. Также при необходимости вы можете отправить в ГИБДД квитанцию, подтверждающую факт уплаты. Если же по какой-то причине вы не согласны со штрафной санкцией, вы можете оспорить ее прямо из приложения.
Приятным моментом является возможность отслеживать штрафы по неограниченному количеству автомобилей. Если у вас в семье имеется несколько авто, достаточно ввести информацию о них в это приложение и следить за штрафами, получая пуш-уведомления при возникновении новых неприятных ситуаций. Разумеется, лучше было бы просто в подобные ситуации не попадать, но от ошибок не застрахован никто, да и зачастую всему виной досадная случайность. Желаем безопасности на дорогах и поменьше штрафов!
Название: РосШтрафы Издатель/разработчик: Viamobi OOO Цена: Бесплатно Встроенные покупки: Нет Совместимость: Для iPhone Ссылка:Установить
В МФЦ можно бесплатно получить информацию о наличии штрафов в области дорожного движения | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
28.11.2017
На сегодняшний день все меньшее число водителей обращается для проверки административных правонарушений в области дорожного движения в местное отделение ГИБДД. К тому же, возможности современных смартфонов и планшетов с доступом в Интернет стимулировали создание огромного количества приложений для проверки дорожных штрафов. Особенно актуальными эти приложения стали после того, как в Крыму активировали камеры дорожного видеонаблюдения.
Не могу отнести себя к категории «водителей-лихачей» и злостных правонарушителей, однако, для собственного спокойствия, я скачала себе сразу три таких приложения – «Штрафы ГИБДД», «РосШтрафы» и «Яндекс.Штрафы». Заходила время от времени, убеждалась, что штрафов нет и, со спокойной душой, продолжала водить дальше. Каким же было мое удивление, когда я стала обладателем так называемого «письма счастья». «Превышение допустимой скорости» — гласил приговор в тексте письма. Каюсь, в тот день очень опаздывала и могла нарушить, но почему же об этом штрафе молчат все три приложения, созданные разработчиками специально для того, чтобы водитель мог оперативно узнать о своих правонарушениях и успеть оплатить их со скидкой? Пообщавшись с друзьями, я пришла к выводу, что такие приложения работают через раз и штрафы почему-то высвечиваются выборочно и не всегда. Мой вердикт – ненадежно и бессмысленно.
И я начала искать альтернативы. Результатами поисков делюсь с вами.
Вариант 1. Получить сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения в многофункциональных центрах «Мои Документы».
В центрах и офисах «Мои Документы» услуга предоставляется бесплатно, сроком в 6 рабочих дней. И, что удобно, заявление может подать и доверенное лицо.
Необходимые документы для получения услуги. Ссылка на документ
Вариант 2. Получить информацию на портале Госуслуг.
Если дружите с компьютером, здесь все просто. Переходите по ссылке , авторизуйтесь на портале и дальше следуйте инструкциям. Портал Госуслуг также доступен в мобильном приложении.
ГБУ РК «МФЦ» желает своим заявителям ровных дорог и полных баков!
Пресс-служба ГБУ РК «МФЦ»
РосШтрафы – сервис проверки и оплаты штрафов ГИБДД
+
A
—
Штраф от ГИБДД – это печальный опыт, с которым сталкивается каждый водитель, кто-то чаще, кто-то реже
Если верить статистике, то даже самые аккуратные и опытные автомобилисты все равно нарушают правила дорожного движения почти ежедневно, пусть и не замечая этого. Причин для случайных нарушений немало – плохо различимые знаки, стертая дорожная разметка и так далее.
Однако современные системы фиксации правонарушений работают, как часы, без снисхождений и оправданий – и как часто бывает, ни о чем не подозревающий водитель получает штраф по почте спустя некоторое время, с фотографиями и другими доказательствами. Учитывая постоянные дополнения к правилам дорожного движения и нововведения, водителям сложно определить, есть ли у них штраф в данный момент.
К примеру, уже в ближайшем будущем в ПДД могут внести поправку, которая запретит езду без специальных знаков – «Шипы», «Начинающий водитель» и так далее. За несоблюдение этого правила будет назначаться денежное взыскание.
К счастью, сегодня у водителей есть удобные инструменты для проверки наличия и оплаты штрафов. Один из них – это сервис «РосШтрафы».
Для того чтобы узнать, есть ли у вас в данный момент неоплаченные штрафы ГИБДД, достаточно заполнить элементарную форму с указанием номера свидетельства о регистрации транспортного средства, а также номера автомобиля, мотоцикла, такси или другого ТС. По желанию можно указать номер водительских прав.
В считанные секунды сервис, используя актуальную базу данных соответствующих контролирующих органов, выдаст информацию о том, нарушил ли водитель ПДД, и зафиксировано ли нарушение. Если ответ положительный, то здесь же, на страницах сервиса «РосШтрафы» можно будет заплатить указанную сумму штрафа. Результатом оплаты станут подтверждающие документы. Проверить наличие штрафов можно бесплатно.
Стоит ли говорить, что оплата штрафов через Интернет более удобна и проста, чем личный визит в банки, заполнение бумажных бланков, стояние в очередях. Кроме того, водителю предоставляется отличная возможность сэкономить часы свободного времени, занявшись оплатой штрафов в свободную минуту, без необходимости куда-то ехать. Рекомендуется проверить наличие штрафов уже сейчас, чтобы увереннее чувствовать себя на дороге в будущем.
18+
На правах рекламы
Вакансия на удаленке: Director of Product в РосШтрафы
Расскажите, кем вы работаете сейчас?
iДля правильного формирования рассылки вам нужно указать текущую отрасль и позицию. Это крайне важно, иначе вам придут ненужные вакансии. Мы же предложим разные варианты карьеры
И мы подберем для вас вакансию мечты
Важно!
Мы подбираем вакансии не только в тех направлениях где вы сейчас и куда хотите, а значительно шире: всё интересное людям с таким же опытом как у вас и всё, где интересны люди с вашим опытом.
Откуда вакансии?
Из LinkedIn, Glassdoor, тематических групп в Facebook, Телеграме, ВКонтакте, корпоративных сайтов компаний и хантинговых агентств
Для кого?
Для всех, кто не хочет пропустить работу мечты
Если вы не разобрались, как правильно указать вашу текущую отрасль и функции – задайте нам вопрос
Уровень вашей компании
Микробизнес
Малый бизнес
Средний бизнес
Крупный бизнес
Очень крупный бизнес
Уровень вашей позиции
Top
Upper-middle
Middle
Junior
Ваша индустрия
HoReCa (Отели, рестораны, кейтеринг)
Автомобильная отрасль
Армия и полиция
Банковское дело и финансовые услуги
Благотворительность, НКО
Горная добыча и полезные ископаемые
Государственная служба
Жилищно-коммунальное хозяйство
Здравоохранение и медицина
Игры и развлечения
Информационные технологии
Консалтинг и профессиональные услуги
Логистика и дистрибуция
Медиа и СМИ
Металлургия
Многопрофильные холдинги и управление активами
Музыка, искусство, парки и музеи
Нефть и газ (в т.ч нефтепереработка)
Оборонная промышленность
Образование и академическая деятельность
Оптовая торговля
Продукты питания
Производство промышленных товаров и машиностроение
Производство товаров народного потребления
Розничная торговля
Сельское хозяйство
Страхование и перестрахование
Строительство и девелопмент
Телекоммуникации
Транспорт и инфраструктура
Управление недвижимостью
Услуги для бизнеса
Услуги физическим лицам
Фармацевтика
Электронная коммерция
Энергетика
Банковское дело и финансовые услуги это:
Банки, лизинг, факторинг, инвестиции и управление активами, посреднические услуги в финансовом секторе
Ваша функция
Коммерция/Продажи
Развитие бизнеса/Стратегические партнерства
Продукты
Проекты
Стратегический маркетинг/Реклама и продвижение
Диджитал/перформанс маркетинг/Привлечение
Клиентский сервис
PR и коммуникации
GR и лоббизм
Право/Юридическая деятельность
Безопасность
Информационная безопасность
HR
IT/Инфраструктура
Data и аналитика
Инновации/Цифровая трансформация
Финансы
Бухгалтерия
Казначейство
Инвестиции/M&A
Операции
Производство
Стратегия
R&D
Обслуживание офиса/Администрация/Хозяйство
CEO
Логистика
Аудит
Закупки
Арт/креатив/дизайн
Я соглашаюсь с политикой в отношении персональных данных
Отправить
Если вы не разобрались, как правильно указать вашу текущую отрасль и функции – задайте нам вопрос
«РосШтрафы»: оплата нарушений в один клик с помощью iPhone
Для того, чтобы оплатить выписанные штрафы, больше не нужно тратить время на походы в ГИБДД или отделения банка. Теперь достаточно скачать «РосШтрафы» и оплатить все, не выходя из собственного автомобиля.
Для использования приложения понадобятся только iPhone или iPad, а само управление программой построено максимально просто. Для того, чтобы приступить к работе, нужно лишь ввести номер своего водительского удостоверения. Если под рукой его нет, то подойдет номер вашего транспортного средства и свидетельства о его регистрации. После обработки введенной информации и ее проверки на главном экране смартфона или планшета отобразится список штрафов, которые на данный момент являются неоплаченными. Помимо штрафов, приложение также позволяет оплачивать и поступившие налоги.
Несомненным плюсом приложения является оперативность push-уведомлений о полученных штрафах и налогах. Это обусловлено главным образом привязкой программы сразу к нескольким источникам, где появляется информация о начислениях — Департаменту информационных технологий, ГИБДД, Казначейству РФ и других. Для удобства пользования в «РосШтрафах» предусмотрена возможность поиска штрафов вручную — на тот случай, если оплата, которую необходимо произвести, не высвечивается автоматически. Каждое нарушение водителя, о котором сообщается в программе, сопровождается фотографией для того, чтобы потом у него была возможность либо оспорить выписанный ему штраф, либо убедиться в нарушении ПДД.
Используя номер своей банковской карты и систему Apple Pay, пользователи также смогут оплачивать все штрафы в режиме онлайн и следить за их погашением. При своевременной оплате начислений на некоторые штрафы может распространяться скидка в размере до 50 процентов. Кроме того, «РосШтрафы» позволяют рассчитать и оплатить транспортный налог и даже выполнить поиск задолженностей по другим налогам (имущественный, на прибыль и т.д.) по ИНН. Отслеживать штрафы можно по неограниченному числу автомобилей. Это удобно, если в семье есть несколько автомобилей: информация обо всех нарушениях будет приходить в формате push-уведомлений.
Функционал приложения постоянно расширяется: помимо оплаты штрафов и налогов, с недавнего времени оно позволяет оценить автомобиль пользователя в режиме онлайн. Кроме того, как обещают разработчики, в скором времени через него можно будет оформить полис ОСАГО или КАСКО.
Приложение можно скачать бесплатно в Apple Store.
Удобный сервис «РосШтрафы»
Пробка на Садовом кольце в Москве | Денис Синяков / AFP / Getty Images
Телеканал NTD
на правах рекламы
С сервисом «РосШтрафы», которому уже исполнилось три года, удалось упростить способы проверки и последующей оплаты штрафа за нарушение дорожных правил.
Теперь водители по электронной почте оперативно получают уведомления про новые факты, имеют возможность уплатить штрафы ГИБДД прямо на сайте при помощи банковской карты – быстро, удобно и надёжно. Квитанция про оплату в течение суток придёт на указанный электронный адрес.
Они смогут увидеть данные о ранее оплаченных штрафах (квитанции хранятся в личном кабинете пользователя). В будущем времени будут доступны на сервисе и фото нарушений. Причём, сервис проверки и также оплаты штрафов – бесплатный, а перечисленные услуги можно получить и со смартфона, воспользовавшись для этого специальными приложениями для iPhone и Android.
Достаточно госномер авто и номер свидетельства про его регистрацию ввести в форму, чтобы получить список неоплаченных штрафов. Сервис получает информацию об этом лишь из официальных источников. Притом, большинство штрафов сегодня можно погасить на сервисе, пользуясь 50% скидкой (если оплата осуществляется в период до 20 дней после вынесения постановления о штрафе). Так можно экономить время и деньги, выполняя своевременно обязательства перед законом.
Почему это так важно? Если человек не знает или забыл о наложении штрафа за нарушение ним правил движения на дорогах, через 60 дней сумма штрафа удваивается. Далее админдело передают судебным приставам, чтобы задолженность взыскали принудительно. Более того, к этой сумме добавляется сбор со стороны судебных исполнителей.
Просрочка чревата и другими негативными последствиями. Сумму задолженности могут списать с банковского счёта водителя принудительно или привлечь злостного неплательщика на 15 суток к административному аресту или общественным работам. Его выезд за границу, при наличии долга, будет невозможным. Своевременная проверка с помощью сервиса этих ситуаций поможет избежать.
На сайте собственники автомобилей найдут полезные и интересные статьи. Здесь опубликованы актуальные новости, которые помогут выйти из трудных ситуаций, касающихся административной ответственности.
Совсем скоро российские авто оборудуют кнопкой для оформления происшествия на дороге. Может в 10 раз увеличиться (именно в центре столицы) стоимость парковки. Ожидают и увеличения суммы штрафа за тонировку машины.
Grew & Co — Журнал Вместе
Познакомьтесь с Саймоном Грю, сиднейским геммологом, создающим изысканные украшения, которые удачно сочетают в себе древние методы и полностью современную атмосферу…
Можно сказать, что с самого раннего возраста судьба Саймона Грю была высечена в камне. «С самого детства я был очарован камнями и минералами. Я помню, как ходил играть и исследовать и возвращался домой с карманами, полными камней, которые я думал, что это что-то вроде окаменелости или неоткрытого драгоценного камня », — говорит Саймон, владелец сиднейского дизайнерского дома изящных украшений Grew & Co.
Только в подростковом возрасте он знал наверняка, что нашел свое призвание. «Мне посчастливилось встретить замечательного ювелира и посмотреть, как он работает. С этого момента я был очарован ». Благодаря ученичеству прямо в старшей школе Саймон изучил традиционные методы ручного изготовления ювелирных изделий — «С тех пор я старался продолжать учиться», — и теперь тщательное мастерство лежит в основе его ювелирного бренда.
Бизнес родился из истории любви.Саймон и Габриэль Грю познакомились в школе геммологии и в 2006 году основали компанию Grew & Co. Они начали в переоборудованной мастерской / гараже в переулках Паддингтона в Сиднее с философией «создавать удивительные работы для удивительных людей», — говорит Саймон.
Вдохновленные любовью к винтажным и антикварным украшениям, эти изделия представляют собой скорее изобразительное искусство, которое можно носить, передаваемое из поколения в поколение, а не просто украшение. Эстетика бренда — прет-а-порте и сделанные на заказ украшения — острая, красочная, минималистичная и женственная.Грю часто смешивает древние техники с современными представлениями, например, в мужских обручальных кольцах, основанных на традиционной японской технике кинцуги («золотые столярные изделия»), где сломанная керамика покрывается золотом, так что линии излома все еще видны. сделано красиво.
Компания закупает редкие и драгоценные камни из Австралии и со всего мира. «Иногда это напрямую через шахту. Чтобы не отставать от нынешней тенденции австралийских сапфиров из бирюзового цвета, я недавно посетил шахту в Северном Квинсленде, чтобы выбрать прекрасный выбор уникальных, безумно ярких австралийских сапфиров из бирюзового цвета.”
При работе с некоторыми из самых твердых материалов на планете подход Grew & Co заключается в том, чтобы сгибаться и формироваться в соответствии с потребностями клиентов, «удовлетворяя их на каждом этапе жизни». «Первый раз мы встречаемся с клиентом, когда он ищет сделанное на заказ обручальное кольцо. Это основа изучения нашего клиента. Узнав об их образе жизни, их партнере и ожиданиях, мы можем создать изделие, адаптированное к потребителю. Затем мы снова видим их, чтобы настроить обручальное кольцо, чтобы оно идеально дополняло их обручальное кольцо.”
Это тот вид VIP-обслуживания, которого вы ожидаете от индивидуального обслуживания качественного бренда. Но в ассортименте готовой одежды также присутствует сильный элемент взаимности — это результат того, что геммологи Grew & Co прислушиваются к тому, чтобы понять, чего хочет покупатель. Публикации, представленные в Instagram, обычно покупаются сразу после публикации, что свидетельствует о том, что команда умеет слушать.
Команда недавно расширила это внимание к деталям на новую линейку предметов домашнего обихода ручной работы, что-то вроде того, что «расширяет диалог с покупателями», предлагая предметы для дома, которые дополняют стиль ювелирных украшений.Точно так же новые помещения Grew & Co ориентированы на клиентов. Новый магазин, расположенный на первом этаже культового комплекса Arc by Crown на Кларенс-стрит в Сиднее, предлагает клиентам «уединенное, роскошное и спокойное» пространство с учетом их потребностей в поездках. Компания Grew & Co организовала специальные цены на проживание в отеле Skye для клиентов, путешествующих с визитом. (Да, люди сядут в самолет, чтобы испытать услуги Grew & Co).
Затем, конечно же, есть путешествие, связанное с созданием самого произведения.Совет Саймона: от первого контакта до готовой работы должно пройти до 10 недель. «Посетите наш магазин или ознакомьтесь с нашими проектами в Интернете и задайте много вопросов, даже если этот вопрос -« Что мне нужно знать? » И, по мнению Саймона, участие в поисках Кольца — это привилегия.
«Это чистая радость — быть приглашенным в такую личную часть чьей-то жизни. Иногда мы — единственный человек, с которым они обсуждали это. Мы надеемся, что они найдут такую же связь и любовь, как когда впервые открыли коробку Grew & Co со своим кольцом внутри.”
Фотография Джимми Рапера | Грю и Ко | Слова Марии Хойл
Любите контент? Зарегистрируйтесь, чтобы получить больше здесь
you grow up into a fine — Перевод на польский — примеры английский
Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Любой мужчина, который захочет бросить вас, потому что вы выросли в прекрасную молодую женщину … это безумие.
Любой мужчина, который захочет бросить тебя, потому что ты вырос в прекрасную молодую женщину … сумасшедший.
Предложите пример
Другие результаты
Сначала это было так грустно, но она из выросла в , такая — прекрасная молодая женщина.
Моя сестра выросла в прекрасном доме .
Я выросла нормально без папы
Они выросли и стали прекрасными мальчиками, но любовь и уверенность боролись
Choć niestety, w ich duszach walkę toczyły miłość z okrucieństwem oraz pewność z wątpliwością.
Вы выросли примерно в получасе езды отсюда.
Очень хочу посмотреть … где вы выросли, .
И вы просто помните брата , с которым вы выросли .
Это дико, что , ты здесь выросла, .
Вы сказали, что , вы выросли в армии, .
Мне больно, что ты вырос, стал предателем.
Bardzo mnie zasmuciło, że wyrosłaś na zdrajczynię.
Я был очень взволнован, встретив человека , с которым вы выросли .
И я был бы признателен, если бы вы выросли и перестали сплетничать.
Я думаю, вы выросли в под Мугабе.
Вы здесь и выросли всю свою жизнь.
Вы выросли в пригороде с пустыми руками.
И … вы выросли в лесу Трезен.
Это Америка , в которой вы выросли .
Вы можете показать им, где вы выросли, .
выросли — WordReference.com Словарь английского языка
От глагола расти : (⇒ спрягать)
выросло это: ⓘЩелкните инфинитив, чтобы увидеть все доступные склонения
v прошедший глагол , прошедшее простое : Прошедшее время — например, «He видел человека.«Она засмеялась ».
Биология развития для увеличения размера в результате естественного процесса развития: [нет объекта] Дети выросли.
(волос), чтобы (стать причиной) стать длиннее: [нет объекта] пусть ее волосы вырастут до талии. [~ + Объект] Я пытаюсь отрастить бороду.
для (причины) возникновения и развития (например, путем посадки и выращивания): [нет объекта] Здесь в диком виде растут несколько различных видов растений.[~ + Объект] Фермеры выращивают кукурузу в этом регионе.
, чтобы стать сильнее или глубже: [без возражений] Наша дружба росла.
, чтобы постепенно увеличиваться в размере, количестве и т.д .; развернуть: [нет объекта] Ее влияние выросло.
Ботаника постепенно присоединяется (или отделяется) в результате роста или как бы в результате роста: [нет объекта] Мы росли вместе по мере слияния наших общих интересов. Пара рассталась.
— появиться постепенно или постепенно; стать: [~ + прил.] Стареть.[~ + To + глагол] Вскоре я полюбил эту работу. [~ + Into + object] Маленькая девочка выросла в прекрасную девушку.
вырасти, [~ + объект]
стать большим или достаточно высоким, чтобы носить (предмет одежды): младшая дочь превратилась в одежду своей сестры.
, чтобы стать зрелым или достаточно опытным, чтобы справиться: в конце концов он превратился в свою работу.
расти на или после, [~ + объект] постепенно становиться более любимым или принятым: Его шутки будут расти на вас.
растут из, [~ + объект]
стать слишком большим или зрелым; перерос: уже выросла из детской одежды.
для происхождения; развиваются из: Программа выросла из простой идеи.
подрасти, [нет объекта]
быть или стать взрослым; для достижения зрелости.
, чтобы появиться; возникают: Новые города выросли в пустыне.
Биология развития для увеличения путем естественного развития, как любой живой организм или его часть, путем усвоения питательных веществ; увеличение размера или содержания.
Кристаллография: для образования и увеличения размера в процессе неорганической аккреции, например в результате кристаллизации.
возникать или возникать как естественное развитие из оригинального события, обстоятельства или источника: Наша дружба выросла из общих интересов.
, чтобы постепенно увеличиваться в размере, количестве и т.д .; становится больше или больше; развернуть: Его влияние выросло.
Botanyto постепенно присоединяться или объединяться в результате роста или как будто в результате роста: ветви деревьев срослись вместе, образуя естественную арку.
— появиться постепенно; стать: стареть.
Морские термины [Naut.] Лежать или простираться в определенном направлении, как якорь.
в.т.
заставить расти: Они выращивают кукурузу.
дать отрастить: отрастить бороду.
для покрытия ростком (используется в пассиве): поле, засеянное кукурузой.
вырастает в:
, чтобы стать достаточно большим: Скоро он превратится в костюм своего брата.
, чтобы стать зрелой или достаточно опытной для: Она выросла до профессии, хотя поначалу не подходила для этого.
расти на или на:
для увеличения влияния или эффекта: Когда он проходил через старый дом, его охватило чувство беспокойства.
, чтобы постепенно становиться все более любимыми или принимаемыми: деревня у моря, которая растет на одном.
вырастут из:
стать слишком большим или зрелым; перерост: он вырос из всей своей одежды.
для происхождения; развиваются из: План вырос из случайного разговора.
вырасти:
быть или стать взрослым; достичь умственной или физической зрелости.
, чтобы появиться; возникают: Новые города выросли в пустыне.
(организм или часть организма) увеличиваться в размере или развиваться (волосы, листья или другие структуры)
(intr; обычно следует из или из), чтобы возникнуть, как из первоначальной причины или источника: федерация выросла из Империи
(непереходная), чтобы увеличиться в размере, численности, степени и т. Д .: население растет быстро
(непереходный) для изменения длины или количества в указанном направлении: некоторые растения растут вниз, прибыль с годами растет вниз
(связка; может принимать инфинитив) (особенно эмоции, физические состояния и т. д.) для развития или возникать, или быть постепенно: чтобы остыть, стать угрюмым, он полюбил ее
(непереходный), за которыми следовали вместе: постепенно присоединяться или как по мере роста
, когда вводится, после чего следует: становиться покрыт зарослями: путь зарос сорняками
к производить (растения), контролируя или поощряя их рост, особенно для домашнего потребления или на коммерческой основе
См. также вырасти, вырасти, вырасти, вырасти Этимология: староанглийский grōwan; относится к древнескандинавскому grōa, старофризскому grōia, древневерхненемецкому gruoen; см. Зеленый, трава
‘ выросло ‘ также встречается в этих записях (примечание: многие из них не являются синонимами или переводами):
«Мое путешествие с тонкими волосами — и как я полюбил его»
ДЖЕССИКА ЛОКЕТТ / СОФИ БРАУН
В недавнем опросе читателей Cosmopolitan 29% ответивших сказали, что у них прекрасные волосы — и я определенно попадаю в эту категорию.Это происходит в моей семье; у меня с мамой, двумя сестрами одинаковая текстура волос: естественно прямые, светлые и чертовски прекрасные.
Мои волосы и меня связывают отношения любви и ненависти. Я всегда был благодарен за то, что он быстро растет, что дает мне свободу играть с длиной и не беспокоиться, если я отрежу слишком много, потому что это вернется через месяц. Моя проблема, однако, всегда заключалась в том, что в нем нет такого сочного отскока прядей, как у Кейт Миддлтон.
В подростковом возрасте для меня это была особая борьба.Вспомните нулевые, когда дети «сцены» были обычным явлением (просто погуглите, поколение Z). Все дело в огромных волосах — чем они больше, тем круче ты. Я бы расчесал свой на расстоянии дюйма от его жизни, почти каждый день убивая банку лака для волос (хорошо, это немного драматично, но рисует картину).
Перенесемся в мои чуть больше 20 лет, когда я постепенно отказался от обратной начесывания. С появлением Instagram тенденции в социальных сетях изменили мой подход к прическе. Я нанесла лак для волос (вроде как) и нашла новые способы сделать волосы гуще, хотя завивать их каждый день выпрямителями было не самым лучшим занятием.
Джессика Локетт / Софи Браун
В настоящее время я оставляю за собой инструменты для удаления из — я слишком хорошо знаком с секущимися кончиками тряпичных хвостов, которые вы получаете от чрезмерного использования — когда я смешиваю их между распущенными локонами или волнами русалки с помощью моей вейвера или слегка начесываю концы чтобы сформировать булочку в стиле Молли-Мэй. Изо дня в день я просто сушу феном челку и корни вверх ногами (опрос читателей Cosmopolitan показал, что 60% ответивших тоже делают то же самое), использую Pantene Pro-V Hair Multiplier для эффекта утолщения, а затем оставляю концы на сохнет естественным путем.Я также люблю украшенную повязку на голову или милые, специально узкие косички.
Джессика Локетт / Софи Браун
На протяжении многих лет я баловалась различными шампунями и кондиционерами для увеличения объема, а недавно попробовала коллекцию Pantene Lift ’N’ Volume. Пантене обнаружил, что волосы «тонкого» типа содержат на 50% меньше белка, чем более толстые волосы, что делает их склонными к довольно быстрому выпадению. Это объясняет, почему, когда влажность попадает в мои волосы, они кажутся тоньше, чем когда-либо, и прилипают к моей голове, как влажный взгляд Ким К. — без гламурного намерения.
Я один из тех, кто моет волосы * делает паузы для драматического эффекта * каждый день. Я знаю. Но редактор косметики однажды сказал мне, что правило избегать ежедневного мытья — это миф, потому что это полностью зависит от вашего типа волос. Имея это в виду, я ежедневно использую шампунь Lift ’N’ Volume для утолщения без силикона и кондиционер без сульфатов. Они насыщают волосы питательными веществами, а отсутствие силиконов означает, что шампунь не утяжеляет волосы. Аромат, который пахнет летним розарием, блаженно сохраняется и в моей ванной.Результат? После первого мытья волосы выглядели заметно гуще (даже мой бойфренд сказал, что они стали гуще).
Джессика Локетт / Софи Браун
Продукт, который мне очень нравится, — это средство для утолщения волос Hair Multiplier. Обогащенный микроусилителями, он обеспечивает мгновенную подтяжку волос, которую обычно можно получить только с помощью укладки феном. Я просто наношу его на влажные волосы, трижды наношу на пробор, массирую им кожу головы, затем разрезаю волосы, разбрызгиваю и массирую еще немного.
Не повредит знать, что эта процедура обещает мне еще 6500 прядей. Я не умел считать, но это определенно дало мне «отличный день для волос» каждый день.
Получите более густые, густые, приподнятые волосы, не утяжеляя их, с Pantene Lift ’N’ Диапазон объема
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как вырастить малину — FineGarden
Чтобы не отставать от вечнозеленой малины, нужно часто собирать урожай, хотя это долгожданная задача. Трости автора ежегодно вырастают более чем на 7 футов в высоту.
Вы можете подумать, что чистое вкусовое удовольствие от съедания спелой, сочной малины, вкус которой взрывается во рту, является достаточной причиной, чтобы вырастить их. Ну подумай еще раз. Малина — это не просто еще одна вкусная ягода; они наполнены полезными атрибутами.Они богаты клетчаткой и содержат витамин А, фолиевую кислоту, антиоксиданты и многочисленные минералы; в соке содержится витамин С; и эти иногда надоедливые маленькие семечки содержат витамин Е. И, конечно же, если у вас есть участок малины, у вас есть бесконечные возможности для десерта.
Ключевыми элементами успеха малины являются тщательный отбор типа растения, хорошая прочная система решетчатой конструкции и методы выращивания, соответствующие потребностям растения. Как только все будет готово, ваш участок с малиной будет радовать вас долгие годы.
Подпишитесь на журнал Fine Gardens, чтобы узнать больше о выращивании собственных фруктов. Фактически, вы найдете инструкции и вдохновение для садоводов любого уровня подготовки.
Почему выбирают вечнозеленый сорт?
Мы выбрали классический красный вечнозеленый сорт под названием «Саммит» после того, как спросили наше местное сельскохозяйственное управление, какая малина рекомендуется для нашего региона. Мы также попробовали ягоды с местных ягодных ферм (важный шаг), чтобы определить наши фавориты.Затем мы поискали корневые тростники, которые были сертифицированы как свободные от болезней.
Различные сорта малины будут процветать от Зон 3 до 10. Небольшая домашняя работа поможет вам подобрать малину, подходящую для вашего местоположения. Не торопитесь с выбором, потому что малина бывает разной формы, размера и цвета — красная, пурпурная, золотистая, белая.
Итак, почему мы выбрали вечнозеленый сорт? Мы любим малину. Мы готовы собирать фрукты каждый день до заморозков, чтобы насытиться, раздать их соседям, заморозить на зиму, а остальное оставить птицам.Летняя малина плодоносит около месяца, потом все (плоды и работа) до следующего года. Неплодородная малина, если с ней хорошо обращаться, — это просто вечно плодоносящая ягода. Однажды мягкой зимой в декабре мы обнаружили несколько спелых ягод. Однажды укоренившаяся вечнозеленая малина, которую некоторые называют осенней, начинают выращивать в наших краях в июле. Трости обычно так нагружены, что сильно изгибаются над опорными тросами. Летние сорта обычно плодоносят раньше, обычно на несколько недель, поэтому мы также посадили несколько кустов винно-красного «Брендивайна», чтобы насладиться ими, пока мы ждем более высокопродуктивного основного урожая.Для разнообразия мы добавили желтоватый «золотистый», вечнозеленый. Другие похожие сорта — «Fall Gold», «Golden Summit» и «Golden Harvest».
Три вечнозеленых сорта малины
Классический красный вечноплодный сорт Summit дает урожай с июля по декабрь в саду автора на северо-западе Тихого океана. Фото / Иллюстрация: Дарлин Уайт «Брэндивайн» дает плоды за несколько недель до «Саммита». Фото / Иллюстрация: Дарлин Уайт «Голден» — вечнозеленая малина желтого цвета. Фото / Иллюстрация: Дарлин Уайт.
Сколько растений и какой размер участка?
Малина быстро и быстро размножается. Если вы посадите один тростник в этом году, в следующем году у вас будет дюжина или больше на том же месте. Малина радостно изобилует размножением подземных бегунов, вырастая впечатляющее количество новых здоровых растений вокруг вашего первоначального участка. Я не считаю это проблемой, потому что один удар мотыгой избавляет их от них.Вы также можете подарить их другу или использовать их для продления срока действия патча.
Наше двухрядное малиновое поле имеет ширину 7 футов и длину 33 фута. Если бы я проделал это снова и снова, он был бы шириной 9 или 10 футов, чтобы у локтей было больше места для выбора между рядами. У нас есть 3 фута между рядами, чего едва хватает. От четырех до шести футов было бы лучше.
Грядки для устранения корневой гнили
Растения малины терпеть не могут мокрые ноги, и они — большие кормилицы. Мы обратились к этим двум критическим моментам, построив грядку высотой 20 дюймов и заполнив ее смесью из четырех пятых хорошего верхнего слоя почвы сада, смешанного примерно на одну пятую с песком, торфом и хорошо перепревшим навозом.Если, как и у нас, у вас кислая почва, вам также необходимо добавить немного извести, потому что малина предпочитает pH почвы около 6,0. Мы оставили один конец ящика открытым, чтобы облегчить доступ к нашим тачкам, а затем закрыли его, когда ящик был заполнен. Эту работу можно делать осенью, так что вы готовы к посадке, наступит весна.
Если у вас богатая и глубокая почва, которая хорошо дренирует круглый год, вы можете просто посадить малину на постоянном участке сада. Не нам. На тихоокеанском северо-западе всю зиму идут дожди, и многие садоводы теряют малину из-за корневой гнили, потому что делают ошибку, высаживая суетливые мизинцы малины прямо в землю, которая часто представляет собой влажную глину, покрытую слоем верхнего слоя почвы.Большую часть лета мы также испытываем двухмесячную засуху. Поднятые грядки позволяют получить глубокую почву, которая равномерно удерживает влагу, но хорошо дренирует.
Важно, чтобы вы не сажали грядку малины на участке, где вы недавно выращивали помидоры, перец или картофель, чтобы избежать вертициллезного увядания, которое эти овощи могут переносить, и малины.
Подробнее о грядках
На нашем дочернем сайте VegetableGardener.com есть много статей и видеороликов о строительстве грядок.У нас также есть галерея с приподнятой кроватью, большая часть фотографий которой размещена участниками сайта. Ознакомьтесь с ними на предмет идей дизайна и строительства.
Весна — лучшее время для посадки
Лучшее время для выращивания растений, ранняя весна, также является лучшим временем для их посадки, хотя вы можете посадить малину в любое время летом, если вам понадобятся какие-нибудь здоровые подарочные растения. Однако весенние растения приживаются лучше и вполне могут дать вам несколько ягод в первое лето.
Я замачиваю растения с голыми корнями в растворе стимулятора роста витамина B1 с половинной концентрацией (1/2 чайной ложки на литр воды) примерно на шесть часов (см. «Обеспечьте здоровый старт вашему подвою»).Не откладывайте посадку. Маленькие растения не выдержат замачивания в растворе B1 дольше суток и быстро погибнут с сухими корнями. Если вы получите по почте бездействующие растения с голыми корнями, прежде чем вы будете готовы к посадке, положите их в холодильник, чтобы они оставались в состоянии покоя.
1. Чтобы сажать малину ранней весной, проверьте растения с голыми корнями на признаки жизни. Росток на этом стебле гарантирует вероятность взятия. Замочите растения с голыми корнями в стимуляторе роста витамина B1 половинной концентрации примерно на шесть часов.3. Посадите в яму глубиной 1 фут и шириной 1 фут с горсткой перепревшего навоза и органических удобрений. Вода хорошо 5. Мульчируйте, чтобы сохранить влагу.
Имейте под рукой хорошо перепревший навоз, грибной навоз или компост; органическое удобрение (см. Смесь органических удобрений для малины) или 4-20-20; источник воды; и немного мульчи. Мы используем солому для мульчи, но подойдут и другие материалы. Я знаю человека, который пользуется рваной газетой.
Выкопайте яму глубиной и шириной 1 фут на каждое растение.В нашем случае мы ставим растения в ряд на расстоянии 3 фута друг от друга. Насыпьте в яму по горсти перепревшего навоза и удобрений. Добавьте немного воды, вставьте растение, затем осторожно заправьте почву вокруг его распростертых корней, чтобы образовалась небольшая выемка или углубление на поверхности, где будут собираться осадки. Присыпьте в углубление еще немного перепревшего навоза, чтобы дать толчок росту, а затем засыпьте землю вокруг растений мульчей — не более 3 дюймов в глубину. Дорожку между рядами застелили пейзажной тканью и засыпали щепой.Капельное орошение — идеальный способ поливать малину, и это самый простой способ его установить.
Органическая смесь удобрений для малины
Я готовлю это каждый год в большой резиновой кормушке для лошадей. Если вы используете эту смесь незадолго до цветения малины, уменьшите количество рапса / рыбной муки наполовину (до 2 частей), так как тогда растениям нужно меньше азота.
4 части муки из семян канолы или рыбной муки
1 часть доломитовой извести (компенсирует кислотность шрота)
1 часть каменного фосфата или 1/2 части костной муки
1 часть еды из ламинарии
Решетка с Т-образным стержнем обеспечивает необходимую опору
Малина, нагруженная фруктами, тяжеловесна и нуждается в опоре, чтобы не упасть.Поскольку мы хотели, чтобы наш малиновый патч прослужил долго, мы начали с официальной системы поддержки. В конце каждого ряда малины мы закапывали шестиметровую стойку на 1 фут в землю. Через верх и середину каждой стойки мы прикрепили 30-дюймовые поперечины прочными винтами. Затем мы протянули отрезки проволоки 16-го калибра от концов каждой перекладины. Вначале мы использовали только верхний трос, но мы обнаружили, что некоторые плодоносящие растения падают еще до того, как дойдут до верхнего троса, поэтому мы добавили второй ряд тросов на высоте около 2 футов от земли.Иногда проволока растягивается из-за веса растений и фруктов, поэтому мы натягиваем их ранней весной, когда проводим обрезку.
Обрезка для долгого сезона сбора урожая
Гладкие зеленые однолетние трости и более грубые коричневые двухлетние трости легко отличить друг от друга. Каждую весну однолетние побеги обрезаются ниже области плодоношения, а двухлетние полностью удаляются.
Основная цель обрезки — избавиться от старых стеблей в пользу более новых, которые дают плоды.В конце лета некоторые из недавно посаженных тростников начнут плодоносить на верхушке тростника и продолжатся осенью. Ранней весной следующего года, когда растения все еще находятся в состоянии покоя, пришло время обрезать эти уже годовалые стебли, и здесь мы делаем кое-что особенное.
Обычный метод обрезки вечноплодной малины — это просто срезать все стебли примерно на 1 дюйм от земли. Хотя это простой способ, этот метод исключает урожай июля. Плодоношение начинается только ранней осенью, поэтому некоторые производители малины называют вечнозеленую малину «опадающей».»(Этот метод, однако, полезен, если на вашем участке развилось заболевание.)
Вместо этого первая весна, мы урезали 1-летний трости обратно ниже зоны плодоношения, на одном уровне с верхней опорной проволоки. Эти укороченные стебли начинают плодоносить в июле. Между тем, новые листовые стебли, называемые примоканами, быстро вырастают из-под старых стеблей. Эти новые стебли зацветут и зацветут позже летом. Мы прореживаем их и убираем присоски, которые образовались вокруг патча. Следующей весной мы полностью удаляем двухлетние стебли, чтобы освободить место для нового роста, срезая их на земле, и обрезаем однолетние стебли.Подкормку малинового грядки мы обычно производим с помощью хорошо перепревшего навоза и удобрения для ягод ранней весной. Также этим методом можно обрезать летние сорта.
Летом сыро, зимой сухо
Чтобы ваши растения оставались здоровыми и продуктивными, следите за тем, чтобы они не пересыхали летом. Помните: летом влажно, зимой — сухо. Распространите солому или другую мульчу вокруг корней, чтобы обеспечить достаточное количество влаги. Если у вас нет капельной системы, лучше использовать шланг для замачивания на час или два каждую неделю.В последующие годы не забудьте подкормить только что обрезанные растения несколькими дюймами хорошо перепревшего навоза или компоста, удобрениями и, если необходимо, посыпать известью.
Растениям малины требуется значительное количество азота, чтобы вырасти до полных 6 или 7 футов, но вы должны прекратить вносить в них удобрения с высоким содержанием азота, когда приближается время плодоношения. В это время растения должны сосредоточиться на производстве фруктов, а не листьев. Использование домашних органических удобрений на лицевой стороне позволяет растениям получать необходимые им питательные вещества тогда, когда они им нужны.
Мы обнаружили, что наша малина совершенно свободна от вредителей и болезней. Это хорошо, потому что мы не любим пестициды (или насекомых). Некоторые из животных, которые могут атаковать малину, — это нематоды, корневые или почковые долгоносики, тли, плодовые черви и малиновые мотыльки. Последняя проблема связана с личинками, опоясывающими появляющиеся тростники, которые затем могут отламываться на уровне почвы или давать плохой урожай. Если вы срежете стебли до земли, вы можете запутать бурильщиков и не пропитать прикорневую зону инсектицидом.
Чтобы обеспечить опыление малины, постройте простой пчелиный домик в саду, просверлив отверстия в 4 × 4 и придав ему навис, покрытый дранкой. Прикрепите домик к солнечному решетчатому столбу, и пчелы прилетят.
Вы можете столкнуться с некоторыми болезнями, такими как гниль плодов, корневая гниль и бактериальный ожог. Фруктовая гниль — это грибок, который требует домашнего хозяйства, когда в тростниках слишком много людей. Средство — обрезка на открытость и частая сборка в сырую погоду. Избегайте полива сверху и обрезайте плодоносящие стебли после сбора урожая.Корневая гниль приводит к внезапной гибели растения сразу после цветения, когда становится теплая погода. Единственное лекарство — высаживать устойчивые сорта в рыхлую, хорошо дренированную, плодородную почву. Фитофтороз проявляется в виде пятен темного шоколадного цвета на примокане в середине лета и осенью при высокой влажности. Зараженные участки перезимовавших тростников имеют серебристо-серый цвет и производят миллионы спор. Раствор извести и серы, применяемый в виде спящего спрея, и хорошая циркуляция воздуха обеспечивают адекватную профилактику.
С другой стороны, мы поощряем здоровое опыление на нашем грядке малины, построив простой дом для садовых пчел-каменщиков, который мы прикрепили к одному из столбов решетки.Это всего лишь длина 4 × 4 с просверленными отверстиями 5/16 дюйма и нависающей черепицей для крыши; садовые пчелы поселяются в норках и продолжают делать свое дело.
Подробнее о выращивании ягод…
Малина — не единственные ягоды, которые можно выращивать в домашнем саду. Информацию о выращивании и использовании всех видов ягод см. На сайте VegetableGardener.com.
Что делать со всеми этими ягодами?
Я рано приобрел навыки сбора. Я был старшим из пяти фермеров из прерий. У меня было много домашних обязанностей, в том числе сбор лесных ягод.«Никогда не ешьте их, пока не закончите сбор», — было строгим правилом моей матери, и оно по-прежнему остается хорошим.
Мы едим их как десерты всех видов, от мороженого с ягодами или ягодами, покрытого мороженым и листом мяты, до причудливых пирогов с ягодным пюре и шоколадом, украшенных диким вкусом. Пирожки с брусникой делаем из смеси собственных летних фруктов. Мы также замораживаем большое количество малины, чтобы зимой напомнить нам о том, что лето было и будет.
Как заморозить малину Заморозить малину легко. Просто выложите чистые твердые ягоды на противень и поставьте в морозильную камеру. В замороженном состоянии ягоды красиво скатываются в пакеты с застежкой-молнией. Самые сладкие ягоды — от летнего зноя. Они сохранятся до следующего лета, и на блинах или вафлях они выглядят как настоящая амброзия. И все варианты, которые были открыты для вас, когда они были свежими, все еще существуют. Вы все еще можете, например, приготовить малиновый уксус из замороженной малины или выложить здоровые ягоды на салат, чтобы придать ему особый оттенок, который наверняка вызовет восторг.
Малину можно хранить в холодильнике несколько дней, особенно если вы собрали ее чисто и выбросили все мягкие. Ведро для мороженого или любой другой пластиковый контейнер с закрытой крышкой — это все, что вам нужно.
Я не могу малину, но некоторым нравится. Вместо этого я смешиваю их с мякотью золотых слив, которые растут на наших древних деревьях, чтобы сделать желе оттенка драгоценного камня. Из малины также получается отличный соус, который можно заморозить и использовать горячим как завершающий штрих к простому десерту или холодным как соус.Малиновый сок можно смешать с содой, чтобы получился освежающий напиток. Возможности безграничны. Вы даже можете игнорировать правило моей матери и сунуть их себе в рот, когда собираете их.
Подробнее о выращивании малины…
Как обрезать малину
Малина: доступная роскошь
Я вырос без папы и у меня получилось нормально
Ни отец, ни автор. Фото с Wikicommons Media
Несмотря на то, что я живу довольно близко со своим отцом, могут пройти годы, и мы не увидимся друг с другом.Иногда мы разговариваем по телефону, но только о поверхностных вещах: он спрашивает меня, как дела в колледже, и я очень стараюсь задавать вопросы, чтобы показаться мне интересным его жизнь. Нам действительно не о чем говорить, потому что он практически ничего обо мне не знает. Он не знает моих друзей, не знает, чем я занимаюсь, и понятия не имеет, что я делаю со своим временем. Он расстался с моей мамой, когда я был совсем маленьким, и единственное, что он внес в мою жизнь, — это горе.
В детстве я иногда ревновал, когда видел, как отцы моих друзей заботятся о них и учат их чему-то.К счастью, это была преходящая фаза, и я быстро понял, что быть благословленным матерью, у которой было достаточно любви, чтобы соответствовать любви двух родителей, было гораздо ценнее, чем иметь рядом с собой еще одного человека, который видел меня только как результат мимолетные отношения.
Люди, как правило, бросают на вас несколько странных взглядов и обязательное «О, бедняжка», когда слышат, что вы выросли без отца. Что с этим? Мой отец никогда не заботился обо мне, так почему я должен скучать по нему? Вы не можете пропустить то, чего никогда не пробовали.Это так просто.
Что сводит меня с ума, так это то, что люди пытаются связать мои личные качества с моим взрослением без отца. Тот факт, что меня воспитывала мать-одиночка, не превратил меня в маленького монстра, который ненавидит себя и которому нужно компенсировать проблемы с отцом тем, что спал без дела. Конечно, иногда я встречаюсь с глупыми парнями, но это не имеет ничего общего с моим отцом. Люди, выросшие с любящим отцом, тоже могут быть шлюхами. Я бы никогда не использовал свое воспитание как предлог для глупых поступков.Я не какой-то травмированный, антиобщественный чудак.
Я всегда считал, что вы должны быть откровенны с людьми, которые вам нравятся, и с людьми, которым вы нравитесь. Все остальное плохо для души хотя бы одной из участвующих сторон. Это правило актуально не только для друзей или отношений, но и для родственников, и в равной степени для родителей. Некоторые люди просто засранцы. Если вы отвергаете придурков в других сферах своей жизни, почему бы не исключить их и из своей семьи?
Говорят, вы не можете выбрать семью, но мой отец, похоже, не согласился.В течение 20 лет он думал, что сможет решить, нужно ли ему заботиться о своем ребенке. Теперь я решаю, хочу ли я, чтобы он был в моей жизни. Люди могут жаловаться на эту обиду, если хотят, но я нахожусь именно в этом, после всех этих лет упущенных шансов.
Иногда мой папа говорит, что он много думает обо мне и любит меня. Я никогда не смогу заставить себя сказать этому человеку что-нибудь подобное. Да, я знаю, что меня бы здесь не было сегодня, если бы не его генетический материал и дерьмовые отношения, которые у него были с моей матерью.Так что спасибо за это, папа.
В целом, я в основном благодарен только за одно: теперь я знаю, что у вас может быть счастливое детство и все хорошо за пределами традиционной семейной модели.
Модель коучинга и наставничества GROW
Простой процесс развития ваших сотрудников
Как лидер, одна из ваших самых важных ролей — научить своих людей стараться изо всех сил. Поступая так, вы поможете им принимать более обоснованные решения, решать сдерживающие их проблемы, приобретать новые навыки и иным образом продвигать свою карьеру.
Некоторым людям посчастливилось получить формальное обучение в области коучинга. Однако многим людям приходится развивать этот важный навык самостоятельно. Это может показаться пугающим, но если вы вооружитесь некоторыми проверенными приемами, потренируетесь и будете доверять своим инстинктам, вы сможете стать отличным тренером.
Модель РОСТА — это простая, но мощная структура для структурирования вашего коучинга. или наставничество сеансы. Мы рассмотрим, как это применить, в этой статье, видео и инфографике ниже.
Нажмите здесь чтобы увидеть наш анимационный видеоролик о GROW Model
О модели
GROW означает:
G овал.
Текущий R eality.
O ptions (или препятствия).
W ill (или Путь вперед).
Модель была первоначально разработана в 1980-х годах бизнес-тренерами Грэмом Александером, Аланом Файном и сэром Джоном Уитмором.
Хороший способ думать о модели РОСТА — это подумать о том, как бы вы спланировали путешествие.Во-первых, вы решаете, куда вы идете (цель), и устанавливаете, где вы сейчас находитесь (ваша текущая реальность). Затем вы исследуете различные маршруты (варианты) к месту назначения. На последнем этапе, устанавливая волю, вы убедитесь, что готовы совершить путешествие и готовы к препятствиям, которые могут встретиться на пути.
Совет:
В своем традиционном применении модель РОСТА предполагает, что коуч не является экспертом в ситуации клиента. Это означает, что коуч должен действовать как фасилитатор, помогая клиенту выбрать лучшие варианты, а не предлагать советы или указания.
Когда лидеры тренируют членов своей команды или действуют для них в качестве наставников, это может применяться, а может и не применяться. С одной стороны, людям легче делать выводы для себя, чем навязывать им эти выводы. С другой стороны, как руководитель группы вы часто можете предложить свои экспертные знания. Кроме того, ваша работа — направлять членов команды к принятию решений, которые лучше всего подходят для вашей организации.
Как использовать инструмент
Чтобы структурировать сеанс коучинга или наставничества с использованием модели РОСТА, выполните следующие действия:
1.Установите цель
Во-первых, вы и член вашей команды должны посмотреть на поведение, которое вы хотите изменить, а затем структурировать это изменение как цель. чего она хочет достичь.
Убедитесь, что это SMART-цель: конкретная, измеримая, достижимая, реалистичная и привязанная ко времени.
При этом полезно задавать такие вопросы, как:
Как вы узнаете, что член вашей команды достиг этой цели? Как вы узнаете, что проблема или проблема решена?
Соответствует ли эта цель ее общим карьерным целям? И соответствует ли это целям команды?
2.Изучите текущую реальность
Затем попросите члена вашей команды описать его текущую реальность.
Это важный шаг. Слишком часто люди пытаются решить проблему или достичь цели, полностью не учитывая исходную точку, и часто им не хватает информации, которая им нужна для эффективного достижения цели.
По мере того, как член вашей команды рассказывает вам о своей нынешней реальности, решение может начать появляться.
Полезные коучинговые вопросы на этом этапе включают следующее:
Что сейчас происходит (что, кто, когда и как часто)? Каков эффект или результат этого?
Вы уже предприняли какие-либо шаги к своей цели?
Конфликтует ли эта цель с другими целями или задачами?
3.Изучите варианты
После того, как вы и член вашей команды изучите текущую реальность, пора определить, что возможно, то есть все возможные варианты для достижения ее цели.
Помогите членам своей команды провести мозговой штурм как можно больше хороших вариантов. Затем обсудите их и помогите ей выбрать лучший вариант.
Получите бесплатную рассылку новостей!
Изучайте новые карьерные навыки каждую неделю и получайте бонус Контрольный список для успешного менеджера , бесплатно!
Прочтите нашу Политику конфиденциальности
Обязательно предлагайте свои собственные предложения на этом этапе.Но позвольте члену вашей команды сначала вносить предложения, а большую часть разговора пусть говорит она. Важно вести ее в правильном направлении, не принимая решений за нее.
Типичные вопросы, которые вы можете использовать для изучения вариантов:
Что еще вы могли сделать?
Что делать, если то или иное ограничение было снято? Это изменит ситуацию?
Каковы преимущества и недостатки каждого варианта?
Какие факторы или соображения вы будете использовать, чтобы взвесить варианты?
Что вам нужно прекратить делать, чтобы достичь этой цели?
Какие препятствия стоят на вашем пути?
4.Установите завещание
Изучив текущую реальность и изучив варианты, член вашей команды теперь будет иметь хорошее представление о том, как он может достичь своей цели.
Замечательно, но одного этого может быть недостаточно. Последний шаг — заставить члена вашей команды совершить определенные действия, чтобы двигаться вперед к своей цели. Поступая так, вы поможете ему утвердиться в своей воле и повысите его мотивацию.
Здесь можно задать следующие полезные вопросы:
Итак, что вы будете делать сейчас и когда? Что еще ты будешь делать?
Что может помешать вам двигаться вперед? Как ты с этим справишься?
Как сохранить мотивацию?
Когда нужно проверять прогресс? Ежедневно, еженедельно, ежемесячно?
Наконец, выберите дату, когда вы оба оцените его прогресс.Это обеспечит некоторую подотчетность и позволит ему изменить свой подход, если исходный план не работает.
Совет 1:
Отличный способ попрактиковаться в использовании модели — это решать свои собственные проблемы и проблемы. Практикуясь самостоятельно и «отстраняясь», вы научитесь задавать наиболее полезные вопросы. Затем запишите несколько стандартных вопросов в качестве подсказок для будущих сессий коучинга.
Совет 2:
Два самых важных навыка для тренера — это умение задавать хорошие вопросы. и умение эффективно слушать.
Не задавайте закрытых вопросов, требующих ответа «да» или «нет» (например, «Это вызвало проблему?»). Вместо этого задавайте открытые вопросы, например: «Какой эффект это произвело?» Подготовьте список вопросов для каждого этапа процесса РОСТА.
Активное прослушивание навыки и позвольте вашему «клиенту» говорить больше всего. Помните, что молчание дает драгоценное время для размышлений: вам не всегда нужно заполнять молчание следующим вопросом.
Пример
Вы помогаете члену команды, Джули, достичь ее целей, используя Модель РОСТА.
Джули говорит, что хотела бы получить повышение до руководителя группы в течение следующих двух лет. Это УМНАЯ цель — она конкретна, измерима, достижима (поскольку у нее уже есть год опыта и в ее отделе есть несколько руководящих должностей), актуальна (как для общих карьерных устремлений Джули, так и для миссии команды), и время -граница.
Теперь вы с Джули смотрите на ее текущую реальность. Она занимает должность начального уровня, но у нее уже есть некоторые навыки, необходимые для того, чтобы быть руководителем группы.Вы обдумываете дополнительные навыки, которые потребуются ей для достижения успеха в роли руководителя группы: ей нужно больше опыта в управлении другими людьми и опыта работы с зарубежными клиентами. Ей также необходимо продолжать хорошо выполнять свою роль, чтобы ее рассматривали для повышения по службе, когда она будет доступна.
Затем вы оба просматриваете ее варианты. Чтобы получить необходимый ей опыт, она могла бы возглавить небольшую команду над небольшим проектом. Также она могла проводить время в зарубежной команде.
Наконец, вы устанавливаете волю. Как ее менеджер, вы предлагаете позволить ей возглавить небольшую команду над второстепенным проектом. Если она будет хорошо работать, она сможет взять на себя дополнительные проекты с большей ответственностью в будущем. Джули также должна обратиться к зарубежной команде, чтобы договориться о том, чтобы проводить время в этом отделе и продолжать хорошо выполнять свою текущую роль. Вы соглашаетесь проверить ее прогресс через три месяца.
Инфографика
Вы можете увидеть нашу инфографику о модели GROW здесь:
Ключевые моменты
Модель РОСТА — это простой четырехэтапный процесс, который помогает вам структурировать занятия по коучингу и наставничеству с членами команды.
GROW — это аббревиатура, обозначающая:
.
Гол.
Текущая реальность.
Варианты (или препятствия).
Воля (или Путь вперед).
Вы можете использовать модель, чтобы помочь членам команды повысить производительность, а также помочь им спланировать и достичь своих долгосрочных карьерных целей.
В данном фотоотчете вашему вниманию представлено подробное описание сборки механической 5-ти ступенчатой коробки передач автомобиля ВАЗ нового образца (Нива).
Разница с классическими моделями лишь в устройстве привода спидометра.
Описание дефектовки производиться не будет, так как при детальном осмотре шестерен и подшипников и так все будет ясно. Основное внимание будет уделено блокирующему кольцу синхронизатора (в народе синхрон), а также вилки переключения передач.
При ремонте коробке на Ниве могут возникнуть такие вопросы:
1
Блокирующее кольцо синхронизатора не должен иметь круговой борозды с торца где зубчики (наличие данного факта свидетельствует, что муфта зубьями достает до блокирующего кольца синхронизатора, что означает, пара не работает конусами). Напыление желтого цвета должно присутствовать на вилках.
На фотографии вторичный вал с установленной на него ступицей муфты и муфтой третей-четвёртой передачи, вставляем шестерню третей передачи (все детали при установке необходимо смазывать трансмиссионным маслом).
2
Шестерня второй передачи.
3
Ступица муфты.
4
Муфта первой и второй передачи.
5
Шестерня первой передачи.
8
Вставляем вторичный вал.
9
Подшипник вторичного вала
10
На месте посадки игольчатого подшипника не должно быть раковин.
Ролики подшипника — должны иметь зеркальный вид, если темно-матовый — замена!
11
Вставляем первичный вал.
12
Закрепляем вторичный вал.
13
Обязательно должны быть шайбы.
14
Улаживаем вилки.
15
Вставляем кулису первой и второй передачи.
16
Болтом закрепляем вилку.
18
Вставляем длинный бочонок.
19
В горизонтальном положении вставляем ползунок в кулису третей и четвёртой передачи, в вилку вставляем кулису, а уже затем развернуть до совпадения отверстий на вилке, после — закрепить.
Вставить маленький бочонок.
20
Улаживаем промежуточный вал.
22
Вставляем подшипник.
23
Вставляем передний подшипник. После закрепить.
24
Устанавливаем картер сцепления.
25
Собираем заднюю часть коробки передач. Надеть ведомую шестерню задней передачи и шайбу на вал.
26
Одеваем втулку на кулису.
27
Одеваем ступицу муфты пятой передачи и стопорное кольцо.
28
Вставляем вилку с кулисой, муфтой пятой и промежуточной шестерней задней передачи.
29
Упорная шайба(также называют — подшипник скольжения).
30
Шестерня пятой.
32
Блок шестерен задней и пятой передачи — закрепить.
33
Надеть масло отражательную шайбу, втулку и подшипник (к слову, на классических моделях заместо втулки установлена шестерня привода спидометра).
34
После надеть подшипник на блок шестерен.
35
Установить шарики и пружинки (пружинка пятой передачи черного цвета и она длиннее всех), после — прикрутить крышку.
36
На картер сцепления установить коробку передач, после установить заднюю крышку.
Прикручиваем картер коробки передач и закрутить пробку.
43
Поставить рычаг переключения передач, затем по переключать все передачи.
44
Ставим вилку и нажимной подшипник.
45
Коробка передач готова! Можно устанавливать.
Схема сборки кпп ваз 2107 5 ступка – АвтоТоп
ALER: Рекомендую посмотреть замечания, которые сделал firesanek (Переделка КПП в «разорванный пакет»).
В процессе сборки нужно помнить об одной важной операции – проворачивании валов после каждой, следующей установленной детали. Валы должны вращаться легко, без подклинивания. Если ощущается тугое вращение после установки какой-либо детали, то эта деталь бракованная, и её необходимо заменить. Не поленитесь это сделать, иначе работа будет напрасной, КПП либо не будет нормально работать, либо опять быстро выйдет из строя.
Зажмите вторичный вал в тиски через тряпку и сделайте болгаркой пропилы с двух сторон на его заднем конце для фиксации гайки хвостовика:
Внимание! Если вторичный вал изношен или неисправен, у купленного взамен пропилы имеет смысл делать только в самом конце процесса сборки, после установки механизма переключения передач и проверки его работы. В случае брака из-за этих пропилов вам не удастся вернуть в магазин купленный вал.
Смазываем внутреннюю обойму подшипника первичного вала маслом или литолом. Ставим первичный вал на деревянную чурку, надеваем на него подшипник проточкой с фиксирующей шайбой вверх. Через оправку (трубу подходящего диаметра) осаживаем его на вал:
Ставим пружинное кольцо и стопорное кольцо, осаживаем его легкими ударами молотка через зубило до полной фиксации:
При необходимости замены синхронизаторов снимаем их, как писалось выше про пятую передачу, и меняем синхронизаторы:
Стопорные кольца при этом нужно перевернуть из-за выработки в местах контакта с синхронизатором. Загнутый конец пружины обязательно должен попасть в «свою» впадину между зубьями:
Если синхронизатор «заедает» или не параллельно прижимается к упорному кольцу при перемещении вдоль оси, конец пружины поставлен неправильно.
Собираем вторичный вал. На левом фото показаны все детали и узлы, монтируемые на вторичный вал. Порядок расположения их следующий: нижний ряд слева направо, затем средний тоже слева направо, затем верхний. На правом фото эти же детали и узлы установлены на вторичный вал:
Ставим на вторичный вал шестерню третьей передачи и ее ступицу. Обратите внимание на асимметричность ступиц. С одной стороны у шлицов есть вырез (левое фото), с другой – нет :
Вырезы у трех шлицов ступицы должны быть направлены к шестерне (слева – правильно):
Пружинное кольцо и стопорное кольцо надеваем точно так же, как ставили эти детали на первичный вал.
Надеваем шестерню второй передачи и ступицу первой-второй передачи:
Вырезы у шлицов ступицы должны быть направлены к шестерне второй передачи (слева – правильно):
Надеваем муфту первой-второй передачи, шестерню первой передачи в сборе, а также муфту третьей-четвертой передачи. Проверяем легкость перемещения муфт на все шестерни:
Вторичный вал c собранными с первой по третью передачами устанавливаем в картер КПП. Ставим подшипник вторичного вала – загоняем его на место легкими ударами молотка по внутренней обойме. Устанавливаем игольчатый подшипник, ставим первичный вал в сборе (ставится легко, от руки).
Устанавливаем вилки первой-второй и третьей-четвертой передач дырками под болты вверх (напоминаю: КПП зажата в тисках поддоном вверх).
Устанавливаем фланец подшипника вторичного вала. Перед затяжкой винтов осматриваем корончатые шайбы под их головками на наличие трещин. Винты затягиваем ударной отверткой с помощью молотка.
Далее после установки каждой следующей детали несколько раз проворачиваем первичный и вторичный валы. Они должны вращаться без заеданий.
При установке штоков проверяем легкость их перемещения в отверстиях стенки картера: заеданий быть не должно.
Устанавливаем шток третьей-четвертой передачи. Вдеваем его в вилку не до конца, ориентируем отверстие в штоке под блокирующий сухарь горизонтально и вставляем сухарь:
Вдвигаем шток и затягиваем болт вилки (проверните валы). Аналогично сухарю штока первой-второй передачи устанавливаем короткий сухарь.
Вставляем промежуточный вал: сначала задний конец, затем передний. Ставим средний подшипник промежуточного вала. Обратите внимание, что внутренняя обойма подшипника состоит из двух деталей: втулки и кольца.
Добавление, автор vzhik. Втулка должна быть ориентирована таким образом, чтобы она находилась внутри картера коробки, а кольцо – снаружи. При неправильной установке роликового подшипника – втулкой наружу, а кольцом внутрь – промвал будет иметь продольный люфт около 1.5-2 мм.
Втулка должна быть ориентирована внутрь картера коробки.
Устанавливаем двухрядный подшипник. Ставим его на посадочное место и одновременно одеваем на передний конец промежуточного вала. Болтом без шайбы и шайбы Гровера запрессовываем подшипник на посадочное место. Заканчиваем установку, надев на болт шайбу:
Надеваем на болт обе шайбы, наживляем его, но пока не затягиваем (провернуть валы). Ставим шпонку в паз вторичного вала, надеваем большую шестерню задней передачи выступающей частью назад и ступицу пятой передачи (выемка ступицы должна сесть на выступ шестерни).
Собираем пятую передачу. Для этого привинчиваем вилку к штоку, надеваем вилку на муфту, вставляем в муфту шестерню пятой передачи. Одновременно надеваем шестерню на конец вторичного вала и вставляем шток в отверстие. Продолжаем вдвигать пятую передачу до тех пор, пока между верхним концом вилки и осью малой шестерни заднего хода не останется 35 мм. Вкладываем малую шестерню задней передачи в вилку, затем вдвигаем все до упора муфты в ступицу. Поворачиваем муфту пятой передачи так, чтобы она попала на шлицы ступицы. Устанавливаем кольцо на средний подшипник промежуточного вала и ставим «грибок»:
Вдвигаем всю пятую-заднюю передачу до конца (провернуть валы).
Внимание! Последнее время ВАЗ стал ставить на шток пятой-задней передачи дополнительную упорную втулку:
Вставляем пластинку из мягкого металла между шестернями первой передачи вторичного и промежуточного вала; заворачиваем болт блока шестерен («грибка») моментом 66,6. 82,3 Н . м (6,8. 8,4 кГ . м):
Аналогично затягиваем передний болт промежуточного вала моментом 79,4. 98 Н . м (8,1. 10 кГ . м):
Добавление, автор vzhik. Для КПП 4-х ступки. На хвостовик промежуточного вала одеваем ПРУЖИННУЮ ШАЙБУ и звездочку задней передачи. Пружинная шайба должна находиться между кольцом роликового подшипника и звездочкой задней передачи. Звездочка фиксируется на валу малым стопорным кольцом.
При дефектных вилках зазоры между тремя штоками будут неодинаковы, а муфта шестерни не будет надеваться на ступицу. На левых фото – все нормально, на правых – шток пятой-задней передачи цепляет за шток третьей-четвертой:
Из-за дефектных вилок проворачивание валов будет сопровождаться подклиниванием.
Надеваем на вторичный вал маслоотражательное кольцо (вершина конуса должна быть направлена к хвостовику), дистанционную втулку и внутреннюю обойму заднего подшипника вала (выступающим буртиком вперед – показан стрелкой на правом фото):
Собираем механизм фиксации передач. Пружинки можно удлинить примерно на 1 мм с помощью бокорезов. Закладываем шарики в отверстия и сразу вставляем пружинки (длинная пружинка – для штока пятой передачи). Смазываем литолом прокладку и устанавливаем ее и планку-заглушку на место:
Проверяем, как включаются передачи с первой по пятую, каждый раз проворачивая первичный вал:
Передачи должны включаться четко и без заеданий, при проворачивании первичного вала не должно ощущаться подклинивание. Внимание! При проверке пятой передачи, для того, чтобы избежать задевания шестерни пятой передачи за большую шестерню «грибка», при проворачивании первичного вала нужно другой рукой нажать на одетую ранее на вторичный вал внутреннюю обойму заднего подшипника.
Смазываем прокладки задней крышки и картера сцепления литолом или герметиком и укладываем их на место. Устанавливаем направляющую выжимного подшипника сцепления. Если нет оправки, можно использовать неисправный подшипник вторичного вала:
Устанавливаем сальник в картер сцепления и закладываем в картер сцепления пружинную шайбу вершиной конуса назад:
Смазываем рабочую кромку сальника литолом, надеваем картер сцепления на шпильки картера КПП и наживляем гайки. Подтягиваем гайки: справа и слева средние, затем крест-накрест, затем окончательно затягиваем в том же порядке динамометрическим ключом. Момент затяжки гаек на 17 – 31,8. 51,4 Н . м (3,25. 5,25 кГ . м), гайки на 13 – 15,7. 25,5 Н . м (1,6. 2,6 кГ . м):
Запрессовываем сальник в заднюю крышку, смазываем литолом его рабочую кромку. Если подшипники задней крышки были сняты, устанавливаем их, осаживая деревянной ручкой молотка ударами по кругу:
Если снималась пластмассовая заглушка, приклеиваем ее герметиком.
Устанавливаем заднюю крышку. Предварительно включаем заднюю передачу, нажав на шток пальцем. Первоначально крышку поворачиваем по часовой стрелке, затем поворачиваем ее в правильное положение:
Через отверстие для механизма выбора передач сдвигаем пальцем внутреннюю обойму заднего подшипника вторичного вала в сам подшипник и надвигаем крышку дальше, проворачивая при этом первичный вал:
Внимание! Молотком или киянкой пользоваться не рекомендуется! Задняя крышка должна одеваться от руки. Удары могут привести к разрушению сепараторов подшипника.
Гайки задней крышки (на 13) тянуть динамометрическим ключом моментом 15,7. 25,5 Н . м (1,6. 2,6 кГ . м) крест-накрест.
Все штоки передач ставим в среднее положение (нейтраль). Смазываем литолом прокладку механизма выбора передач, устанавливаем ее и сам механизм выбора передач на место; помогает небольшое покачивание рычага кулисного механизма другой рукой:
Проверяем включение всех передач с проворачиванием первичного вала.
Если пропилы на хвостовике вторичного вала не были сделаны ранее, делаем их теперь болгаркой с двух сторон:
Устанавливаем на хвостовик «вертолет», надеваем на хвостовик шайбу усиками в пазы «вертолета»:
Тщательно промываем резьбу старой гайки хвостовика или берем новую. Резьбу хвостовика и резьбу на гайке смазываем герметиком для долговременной фиксации резьбовых соединений:
Примечание от 14.11.04.
Нужно использовать герметик, допускающий отвинчивание гайки ручным инструментом. Некоторые марки таких герметиков для развинчивания резьбового соединения требуют нагрева до температур порядка 250 градусов.
В конференции этот вопрос поднял Chaynik.
Навинчиваем гайку. Фиксируем болтом вторичный вал от проворачивания и затягиваем гайку (ее размер 30) динамометрическим ключом моментом 66,6. 82,3 Н . м (6,8. 8,4 кГ . м):
От Ведущего FAQ: советую посмотреть статью Затяжка гайки хвостовика КПП, авторы Кистей и qwe.
Проверяем включение всех передач с проворачиванием первичного вала.
Положив хвостовик на опору, зачеканиваем буртик гайки хвостовика в пропилы:
Зубилом отгибаем края шайбы, затем обжимаем ими грани гайки пассатижами:
Гайка хвостовика надежно зафиксирована:
Привинчиваем кронштейн крепления хомута приемной трубы глушителя (шпилька М8, болт с квадратной головкой М8 и две гайки на 13). Устанавливаем датчик заднего хода, не забыв подложить медную уплотнительную шайбу.
Привинчиваем траверсу («третью опору», две шпильки М8 с гайками на 13). Надеваем пыльник на кулису:
Смазываем тонким слоем литола направляющую выжимного подшипника и опору вилки выключения сцепления:
Установить выжимной подшипник и вилку сцепления в картер сцепления. На левом фото показана правильная установка подшипника на вилку (вид как бы изнутри коробки), на правом – установленные в картер сцепления подшипник и вилка:
Смазать литолом прокладку поддона картера коробки, правильно сориентировать ее по скошенному углу (стрелка на левом фото) и уложить на место. Залить 1,6…1,7 л трансмиссионного масла:
Поставить поддон картера (10 шпилек М6 с гайками на 10) и быстро перевернуть коробку в нормальное положение. Внимание! После заливки масла возможно небольшое подтекание в районе кулисы, поэтому оставлять коробку с залитым маслом в перевернутом положении на длительное время нежелательно.
Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый «разорванный пакет») Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :). Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.
Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать. Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным. Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.
Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке. Снимаем нижнюю крышку КПП.
Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно. Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимаем конусную пружинную шайбу.
Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит. Снимаем фланец эластичной муфты.
Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.
Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра
Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.
Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП
Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.
Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.
Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться, часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.
Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра. АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!
Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.
При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение. Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки, но пока его не отворачиваем.
Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».
Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба. Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.
Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.
Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода). Вынимаем пружины.
Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними в процессе дальнейшей разборки.
Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок. Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.
Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен и в самый неподходящий момент отпадывает.
Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.
Снимаем дистанционное кольцо.
При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.
Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.
Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.
Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.
Снимаем шестерню заднего хода
Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник. Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.
Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.
Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.
Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».
Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.
АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.
Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
Вытаскиваем шарик фиксатора.
Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».
Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.
Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
Вытаскиваем шарик фиксатора.
Вынимаем первичный вал.
Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу. Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.
Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума. Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума
Если возникла необходимость заменить подшипник,то: Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника
При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой, снимаем пружинную шайбу
Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка ударом вдоль вала
При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.
Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые. Снимаем стопорную пластину.
Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.
Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.
Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.
Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно. Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала. Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет. Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.
Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке: Зажимаем вал в тисках через тряпку.
Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.
Снимаем пружинную шайбу.
Снимаем ступицу муфты.
Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.
Меняем изношенные детали.
Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.
При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.
При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.
Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми
Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются. При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни – забоин и прочих дефектов быть не должно. Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен. Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная) На фото слева изношенное кольцо,справа новое
Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину) и съемником разжимаем стопорное кольцо
Снимаем стопор и блокирующее кольцо
Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.
Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно Изношенная муфта
Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается. Для сравнения-новая и изношенная вилка
Меняем сальник первичного вала. Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой выбиваем сальник.
Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика, сажаем сальник на место при помощи головки на «32».
Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа. Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).
Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.
Займемся теперь задней крышкой. Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять. Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.
Выбиваем сальник при помощи отвертки.
При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.
Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки. На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик. Запрессовываем сальник и заглушку.
Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач
Чтобы облегчить снятие и последующую установку эластичной муфты, плотно обматываем ее скотчем.
Отвернув двумя ключами «на 19» три гайки и удалив три болта, снимаем муфту.
Снимаем фланец эластичной муфты, опору коробки передач, привод спидометра (см. Ремонт коробки передач).
Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага переключения передач и.
. снимаем рычаг со шпилек задней крышки коробки передач.
Ключом «на 27» отворачиваем выключатель фонарей света заднего хода и.
. снимаем его.
Снимаем нижнюю крышку коробки передач (см. Ремонт коробки передач). и.
. ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки к картеру коробки передач.
Отворачиваем оставшиеся гайки крепления задней крышки к картеру коробки передач (см. Ремонт коробки передач)..
Отверткой утапливаем шток включения I и II передач.
Снимаем заднюю крышку коробки передач.
Снимаем задний подшипник вторичного вала и.
. его внутреннее кольцо.
Снимаем ведущую шестерню привода спидометра с фиксатором – металлическим шариком и.
. маслоотражательную шайбу.
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III и IV передач.
Отверткой включаем III передачу.
Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен.
Снимаем болт крепления блока шестерен.
Вынимаем блок шестерен V передачи и заднего хода.
Снимаем дистанционную шайбу.
Ключом «на 13» отворачивам два болта крепления крышки фиксаторов и, сняв ее.
…извлекаем три пружины и три шарика фиксаторов.
Снимаем втулку шестерни V передачи.
Снимаем шестерню V передачи в сборе с синхронизатором.
Приподняв шток, снимаем муфту синхронизатора V передачи и.
. промежуточную шестерню заднего хода.
Снимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой.
Снимаем ступицу муфты синхронизатора V передачи.
Дальнейшую разборку коробки передач проводим в порядке, описанном выше.
Сборка V ступени, передачи заднего хода и механизма выбора передач проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего. Ось промежуточной шестерни заднего хода крепим до установки валов в картер коробки передач моментом 78 Н•м (8 кгс•м). Перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода в картер устанавливаем на него дистанционную втулку. Внутреннее кольцо подшипника напрессовываем на блок шестерен V передачи и заднего хода, а наружное – в гнездо задней крышки. Задний подшипник вторичного вала напрессовываем на вал для облегчения установки задней крышки. Промежуточную шестерню заднего хода, ведомую шестерню V передачи и ее вилку устанавливаем одновременно. Болт крепления блока шестерен затягиваем моментом 78 Н•м (8 кгс•м).
У пятиступенчатых коробок передач c 1992 г. не устанавливается шайба на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и ступицы муфты синхронизатора V передачи. На вторичном валу диаметр под ступицу был 28, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше и посадочный диаметр уменьшен с 28 до 25 мм.
Ремонт КПП ВАЗ 2107 нового образца (5 ступенчатой, т.н. «разорванный пакет») часть 1 — разборка КПП | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106
Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый «разорванный пакет») Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :). Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.
Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать. Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным. Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.
Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке. Снимаем нижнюю крышку КПП.
Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно. Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимаем конусную пружинную шайбу.
Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит. Снимаем фланец эластичной муфты.
Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.
Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра
Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.
Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП
Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.
Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.
Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться, часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.
Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра. АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!
Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.
При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение. Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки, но пока его не отворачиваем.
Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».
Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба. Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.
Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.
Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода). Вынимаем пружины.
Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними в процессе дальнейшей разборки.
Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок. Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.
Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен и в самый неподходящий момент отпадывает.
Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.
Снимаем дистанционное кольцо.
При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.
Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.
Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.
Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.
Снимаем шестерню заднего хода
Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник. Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.
Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.
Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.
Вынимаем промвал.
Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».
Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.
АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.
Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
Вытаскиваем шарик фиксатора.
Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».
Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.
Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
Вытаскиваем шарик фиксатора.
Вынимаем первичный вал.
Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу. Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.
Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума. Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума
Если возникла необходимость заменить подшипник,то: Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника
При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой, снимаем пружинную шайбу
Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка ударом вдоль вала
При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.
Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые. Снимаем стопорную пластину.
Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.
Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.
Отмываем корпус.
Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.
Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно. Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала. Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет. Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.
Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке: Зажимаем вал в тисках через тряпку.
Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.
Снимаем пружинную шайбу.
Снимаем ступицу муфты.
Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.
Меняем изношенные детали.
Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.
При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.
При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.
Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми
Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются. При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни — забоин и прочих дефектов быть не должно. Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен. Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная) На фото слева изношенное кольцо,справа новое
Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину) и съемником разжимаем стопорное кольцо
Снимаем стопор и блокирующее кольцо
Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.
Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно Изношенная муфта
Новая муфта
Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается. Для сравнения-новая и изношенная вилка
Меняем сальник первичного вала. Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой выбиваем сальник.
Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика, сажаем сальник на место при помощи головки на «32».
Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа. Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).
Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.
Займемся теперь задней крышкой. Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять. Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.
Выбиваем сальник при помощи отвертки.
При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.
Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки. На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик. Запрессовываем сальник и заглушку.
Схема сборки кпп ваз 2107 5 ступка
Пятиступенчатые коробки переключения передач классического исполнения с 2004 года или после 2004 года получили ряд изменений и немного отличаются от предъидущих.
Такими должны быть зубы. Острые сверху до низу!
Новые вилка, муфта и шестерни с синхронизатором 3-ей передачи.
Вилка и муфта 5-ой передачи и передачи заднего хода. Тоже абсолютно новое.
Муфта 1 и 2 передачи и муфта 3 и 4 передачи одинаковые. Муфта 5 и заднего хода отличается. Перепутать их невозможно!
Корпус коробки передач.
Заводим вторичный вал. Устанафливаем пошипник в корпус и прикручиваем скобу.
Теперь устанавливаем первичный вал. Не забываем про стопорные кольца, а так же игольчатый подшиплик внутри первичного вала.
Ставим вилки 1-2 и 3-4 передачи. Вилки ставятся дырками под болты вверх (в данном случае КПП поддоном вверх).
Ставим вилку 3-4 передачи. Устанавливаем шток третьей-четвертой передачи. Вдеваем его в вилку не до конца и вставляем сухарь в отверстие штока. Вдвигаем шток и затягиваем болт вилки. Аналогично сухарю штока первой-второй передачи устанавливаем короткий сухарь.
Теперь устанавливаем промежуточный вал.
Средний подшипник промежуточного вала имеет нутреннюю обойму подшипника, которая состоит из двух деталей: втулки и кольца. Втулка должна быть ориентирована внутрь картера коробки.
Устанавливаем подшипники. Подшипники не должны болтаться в корпусе коробки. Заходят плотно. Использовал трубку с большой толстой шайбой, имеющие внутренний диаметр как раз позволяющий одеть и х на вал. И при помощи молотка аккуратно запресовавал подшипники.
После установки каждой следующей детали несколько раз проворачиваем первичный и вторичный валы. Они должны вращаться без заеданий.
Болты промежуточного вала разные поэтому их не перепутать. Только запомнить что передний с толстой шайбой, а задний без болт без шайбы и шайбы Гровера.
В данном фотоотчете вашему вниманию представлено подробное описание сборки механической 5-ти ступенчатой коробки передач автомобиля ВАЗ нового образца (Нива).
Описание дефектовки производиться не будет, так как при детальном осмотре шестерен и подшипников и так все будет ясно. Основное внимание будет уделено блокирующему кольцу синхронизатора (в народе синхрон), а также вилки переключения передач.
Блокирующее кольцо синхронизатора не должен иметь круговой борозды с торца где зубчики (наличие данного факта свидетельствует, что муфта зубьями достает до блокирующего кольца синхронизатора, что означает, пара не работает конусами). Напыление желтого цвета должно присутствовать на вилках.
На фотографии вторичный вал с установленной на него ступицей муфты и муфтой третей-четвёртой передачи, вставляем шестерню третей передачи (все детали при установке необходимо смазывать трансмиссионным маслом).
Пятиступенчатая коробка переключения передач (КПП) является одним из основных агрегатов автомобиля ВАЗ 2107. Ее устройство и схема сборки отличаются высоким уровнем сложности, из-за чего обслуживание и ремонт обычно доверяют профессионалам. Однако для общего развития и понимания физики процессов, происходящих в вашем автомобиле, изучить устройство коробки не помешает.
Начнем с назначения КПП: пятиступенчатая коробка переключения передач ВАЗ 2107 по своему функциональному назначению призвана выполнять функцию преобразования величины крутящего момента, получаемого от двигателя, с последующей передачей его трансмиссии. Используемая в ВАЗ 2107 КПП имеет всего шесть скоростей – пять передних и одну заднюю. Схема переключения скоростей аналогична стандартной четырехступенчатой, к которой добавлена пятая скорость – влево до упора и вперед. Переключение между ними осуществляется движением ручки переключения скоростей. Схема расположения основных конструктивных элементов выглядит следующим образом:
Коробка ВАЗ 2107 состоит корпуса 3, закрытого с трех сторон специальными крышками. В верхней части установлена ручка переключения 5.
Основные узлы и механизмы коробки передач смонтированы в корпусе 3. Ниже приведена схема расположения деталей КПП.
К ним относятся:
Первичный вал 4 с установленными на нем приводными шестеренками и синхронизаторами;
Вторичный вал 10 с шестернями;
Промежуточный вал 1, в сборе.
Так как схема данного механизма достаточно сложная, остановимся на ней более подробно.
Первичный вал
Является единым целым с шестерней, вращается на подшипнике 3, установленном в картере коробки и уплотненном сальником.
Вторичный вал
Является продолжением первичного в пространстве. На нем собраны шестерни первой (23), второй (24) и третьей(25) передач, свободно перемещающиеся и в определенных положениях входящие в зацепление с соответствующими шестернями промежуточного вала 1. Все шестерни имеют разный диаметр, благодаря чему обеспечивается изменение величины передаваемого крутящего момента.
Вторичный вал вращается на подшипниках 9, 11 и 12. Первый из них – роликовый, устанавливается в первичный вал, остальные запрессованы в картер и заднюю крышку соответственно.
Промежуточный вал
Предназначен для передачи крутящего момента определенной величины от первичного к вторичному. Вращается на подшипниках 2, 22 и 19. Шестерни составляют с валом единое целое. В этом же блоке установлены шестерни пятой скорости 18 и задней 20. Последняя устанавливается на отдельном валу 21, соединенном с вторичным на шлицах.
Для залива масла в коробку передач ВАЗ 2107, слева в корпусе предусмотрено специальное отверстие 11, закрываемое пробкой. Низ корпуса закрывается стальной крышкой, которая крепится десятью гайками. Все соединения крышек с корпусом коробки загерметизированы специальными прокладками, предотвращающими протекание масла. Подшипники первичного, вторичного и промежуточного валов закрыты сальниками, которые не дают вытекать маслу из поддона коробки передач.
Заправочный объем масла для коробки передач ВАЗ 2107 равен примерно 1,6 литров. Некоторые автолюбителя предпочитают заливать масло через верх, в месте, где ручка вставляется в КПП. Такой метод значительно проще стандартного, так как ручка находится в салоне и получить к ней доступ не составляет особых проблем, чего нельзя сказать о заливном отверстии.
Управление переключением передач осуществляется набором вилок, которые приводит в движение ручка. Устройство и основные детали механизма переключения скоростей наглядно иллюстрирует следующая схема.
Здесь номерами 1, 2 и 16 обозначены вилки переключения скоростей: третьей и четвертой, первой и второй, задней и пятой соответственно. Номерами 5, 7 и 9 обозначены штоки соответствующих вилок, которые приводит в движение ручка 8, выведенной в салон автомобиля ВАЗ 2107.
Схема работы механизма переключения следующая: когда ручка 8 изменяет свое положение, ее шарнир входит в зацепление с выемкой на одном из штоков, другой конец которого жестко сцеплен с вилкой болтом 3. Вилка, в свою очередь, входит в паз на соответствующей шестерне переднего (16, 23, 24, 25) или промежуточной (20) заднего хода. Таким образом, ручка 8 обеспечивает перемещения вилки и происходит зацепление определенной шестерни вторичного вала с соответствующей ей шестерней промежуточного. При этом цепочка передачи крутящего момента замыкается, вторичный вал начинает вращаться со скоростью, соответствующей передаточному числу зацепленных в данный момент шестеренок. При включении задней скорости, в отличие от остальных, ручка при движении «утапливается» вниз.
Как видим, схема устройства коробки ВАЗ 2107 достаточно сложная, поэтому не рекомендуется заниматься ее ремонтом, не имея соответствующих навыков. Лучше доверить это дело специалистам.
Схема сборки кпп ваз 2107 5 ступка старого образца — JSFiddle
Editor layout
Classic
Columns
Bottom results
Right results
Tabs (columns)
Tabs (rows)
Console
Console in the editor (beta)
Clear console on run
General
Line numbers
Wrap lines
Indent with tabs
Code hinting (autocomplete) (beta)
Indent size:
2 spaces3 spaces4 spaces
Key map:
DefaultSublime TextEMACS
Font size:
DefaultBigBiggerJabba
Behavior
Auto-run code
Only auto-run code that validates
Auto-save code (bumps the version)
Auto-close HTML tags
Auto-close brackets
Live code validation
Highlight matching tags
Boilerplates
Show boilerplates bar less often
Устройство и особенности кпп ваз 2107: схема, разборка, ремонт
Дефектовка коробки своими руками на автомобиле лада 2105, проверка и устранение неисправностей в коробке лада 2107, замена и проверка масла в коробке лада 2104, ремонт коробки передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Раздел по ремонту трансмиссии лада 2104 и заднего моста. Ремонт кардана, сцепления лада 2105. Дифференциал лада 2107.
Разборка. Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой.Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач — муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной.
Внутренний вид картера сцепления. Красными стрелками указаны гайки крепления картера сцепления к коробке передач; белой стрелкой указано отверстие в передней крышке для выпуска масла из картера коробки передач, чтобы не происходило замасливание дисков сцепления
Снимите картер сцепления с прокладкой и передней крышкой коробки передач (вместе с сальником и пружинной шайбой).Снимите привод спидометра с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус.
Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке коробки ваз 2107.
Снятие стопорного кольца
Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач ваз 2105.
Снятие центрирующего кольца эластичной муфты карданного вала выталкивателем А.40006/1 и съемником А.40005/4
Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем А.40006/1 со съемником А.40005/4 снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала.
Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником А.40005/3/9B/9С снимите фланец эластичной муфты.
Внутренний вид задней крышки коробки передач: 1 — винт с ушком крепления оттяжной пружины рычага переключения передач; 2 — оттяжная пружина рычага; 3 — рычаг переключения передач; 4 — винт ограничения поперечного хода рычага. Стрелкой указано направление, в котором нужно переместить рычаг, чтобы вывести его из зацепления с головками штоков переключения передач и снять заднюю крышку коробки передач
Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт 4 ограничения поперечного хода рычага и передвинув влево рычаг переключения передач ваз 2107, чтобы освободить его от штоков включения передач.Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104.
Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой. Снимите с оси промежуточную шестерню заднего хода ваз 2105.
Снятие стопорного пружинного кольца шестерни заднего хода с промежуточного вала
Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу.Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.
С помощью фигурных оправок (типа отверток) и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника.
Извлечение промежуточного вала из картера коробки передач
Выньте из картера коробки передач промежуточный вал ваз 2104, наклонив его.
Снимите крышку 20 фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток 18 заднего хода, шток 17 вилки переключения III и IV передач. Отверните болт крепления вилки I и II передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря 19.
Извлечение первичного вала из картера коробки передач
С помощью оправок (типа отверток) выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала.
Извлечение вторичного вала из картера коробки передач
Выбейте из промежуточного подшипника вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизатора. Снимите с вала муфту синхронизатора III и IV передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.
Разберите вторичный вал:— снимите с задней стороны вала шестерню 22 1-й передачи с втулкой 23, ступицу 16 со скользящей муфтой переключения I и II передач, шестерню 11 II передачи вместе с блокирующим кольцом 14 синхронизатора;
— установите вторичный вал с оправкой 41.7816.4069 на пресс, подложите под шестерню III передачи опорные полукольца 3, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу 4, ступицу скользящей муфты переключения III и IV передач и шестерню III передачи.Разберите рычаг переключения передач и заднюю крышку:
— снимите чехол 20 рычага, затем стопорное кольцо 14, шайбу 13, пружину 12 и сферическую шайбу 11;— отсоедините оттяжную пружину 3 рычага от ушка болта 1;
— снимите манжету 19, отверните гайки крепления фланца 16 и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой 10 и чашкой 5.
Сборка коробки передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 проводится в последовательности, обратной разборке. При этом учтите, что:— пружина 22 шарика фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других упругостью, она окрашена в зеленый цвет или имеет кадмиевое покрытие;— при установке картера сцепления с передней крышкой коробки передач лада классика, отверстие в передней крышке должно быть расположено так;— перед установкой рабочую поверхность сальников покройте смазкой ЛИТОЛ-24;
— при сборке вторичного и промежуточного валов пользуйтесь оправками 41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039;
Установка на вторичном валу стопорного кольца шестерни заднего хода: 1 — пружинная шайба; 2 — оправка 41.7816.4069; 3 — запорное кольцо; 4 — шестерня заднего хода вторичного вала
— при установке стопорного кольца шестерни заднего хода ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 используйте оправку 41.7816.4069.
Ремонт КПП ВАЗ 2107 нового образца (5 ступенчатой, т.н. «разорванный пакет») часть 1 — разборка КПП
Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.
Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать. Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.
Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке. Снимаем нижнюю крышку КПП.
Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.
Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно. Втулка при этом почти слезет с насиженного места.
Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит. Снимаем фланец эластичной муфты.
Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.
Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра
Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.
Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП
Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.
Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.
Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться, часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.
Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра. АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!
Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.
При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение. Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.
Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».
Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба. Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.
Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.
Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода). Вынимаем пружины.
Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними в процессе дальнейшей разборки.
Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок. Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.
Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен и в самый неподходящий момент отпадывает.
Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.
Снимаем дистанционное кольцо.
При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.
Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.
Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.
Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.
Снимаем шестерню заднего хода
Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник. Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.
Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.
Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.
Вынимаем промвал.
Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».
Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.
АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.
Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
Вытаскиваем шарик фиксатора.
Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».
Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.
Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
Вытаскиваем шарик фиксатора.
Вынимаем первичный вал.
Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу. Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.
Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума
Если возникла необходимость заменить подшипник,то: Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника
При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой, снимаем пружинную шайбу
Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка ударом вдоль вала
При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.
Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые. Снимаем стопорную пластину.
Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.
Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.
Отмываем корпус.
Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.
Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно. Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала. Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.
Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке: Зажимаем вал в тисках через тряпку.
Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.
Снимаем пружинную шайбу.
Снимаем ступицу муфты.
Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.
Меняем изношенные детали.
Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.
При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.
При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.
Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми
Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются. При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни — забоин и прочих дефектов быть не должно. Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен. Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
На фото слева изношенное кольцо,справа новое
Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину) и съемником разжимаем стопорное кольцо
Снимаем стопор и блокирующее кольцо
Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.
Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно Изношенная муфта
Новая муфта
Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается. Для сравнения-новая и изношенная вилка
Меняем сальник первичного вала. Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.
Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика, сажаем сальник на место при помощи головки на «32».
Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа. Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).
Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.
Займемся теперь задней крышкой. Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.
Выбиваем сальник при помощи отвертки.
При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.
Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки. На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Автомобиль ВАЗ 2107 оснащается двумя видами коробок передач, одна из которых четырехступенчатая, а вторая пятиступенчатая.
Рано или поздно данные устройства начинают давать сбои, в результате чего управлять автомобилем становится практически невозможно.
В данном материале выясним, что представляет собой ремонт обоих видов КПП на ВАЗ 2107, в чем отличия этих двух механизмов, и когда требуется проведение ремонтных работ.
Ремонт КПП: когда нужно его проводить
Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 может потребоваться в таких случаях:
Издается избыточный шум при функционировании коробки. Этот шум вызывается по причине повышенного износа подшипников, шестерней и синхронизаторов.
Затрудняется возможность переключения трансмиссии. Причины такого последствия скрываются в износе рычага, отсутствии смазочного материала внутри коробки, деформация рычага КПП. Также причиной такого явления может служить заедание блокировочных сухарей, повреждение шлицев муфты.
Самопроизвольное отключение трансмиссии. Причинами такого последствия является износ лунок под шарики на штоках, заклинивание фиксаторов, блокирующих колец и самого синхронизатора.
Появление утечки масла. Ремонт КПП ВАЗ 2107 необходимо осуществлять при обнаружении потеков масла на ней. Причинами течи могут быть как серьезные поломки, так и простой износ сальников и уплотнителей.
В любом случае, разборка коробки передач потребуется при одном из вышеперечисленных признаков, что позволит выявить точную причину неисправности и устранить ее. При обнаружении даже малейшей неисправности коробки передач необходимо приступить к ее ремонту, что позволит предотвратить непредвиденные последствия в виде полного выхода из строя КПП.
Особенности ремонта КПП на ВАЗ 2107
Устройство коробки передач не сложнее, чем конструкция самого двигателя, но для правильности проведения ремонта, следует соблюдать некоторую последовательность. В какой последовательности осуществляется разборка и сборка КПП, узнаем детальнее.
Первоначально коробку передач следует извлечь из автомобиля. Мы не будет рассматривать, как осуществляется снятие КПП, так как для этого имеется соответствующий материал. Стоит только заметить, что для начала необходимо слить масло из КПП. Сразу приступаем к ремонтным работам.
Коробка загрязнена и замаслена, поэтому рекомендуется не торопиться с ремонтом, и осуществит очистку наружной поверхности изделия.
Используя отвертку, необходимо поддеть ее чехол вилки, которая служит для выключения сцепления. Вилка отводится в сторону. Для снятия вилки необходимо развернуть ее на 90 градусов и вынуть из отверстия.
Схема разборки КПП общая как для 4-х, так и для 5-ти ступки. Нужно вывинтить гайки крепления картера сцепления, после чего отвернуть и извлечь пружинные шайбы. Эти шайбы расположены непосредственно за гайками.
Когда крепежные элементы демонтированы, можно продолжить разбирать КПП. Для этого требуется потянуть за картер, отсоединив его от основного устройства.
За картером имеется уплотнительный элемент, который также необходимо снять. Если прокладка изношена, ее следует заменить. На валу располагается пружинная шайба, которую также необходимо демонтировать.
Используя гаечный ключ на “10”, требуется выполнить вывинчивание 10 гаек фиксирующие крышку картера. После вывинчивания всех гаек, осуществляется снятие пружинных шайб, находящихся за этими гайками. Крышку также нужно снять.
За крышкой находится уплотнитель, который также следует демонтировать, поддев его отверткой.
На фото ниже представлены гайки, которые требуется вывинтить. Эти гайки фиксируют подушку задней подвески мотора к картеру КПП. За гайками расположены шайбы, которые следует демонтировать, а также подушку в комплекте с поперечиной.
Разборка КПП своими руками продолжается с отвинчивания гайки привода спидометра. После вывинчивания этой гайки, необходимо осуществить демонтаж данного привода.
Трансмиссия ВАЗ 2107 представляет собой механизм с набором шестерней и вилок, посредством которых осуществляется движение автомобиля. Перевернув КПП на другую сторону, требуется демонтировать выключатель световой сигнализации заднего хода.
Вывинчивается болт крепления вилки, отвечающей за переключение третьей и четвертой передачи.
Требуется включить первую трансмиссию, используя рычаг переключения КПП на ВАЗ 2107.
В один момент с подключением первой передачи нужно включить и четвертую. Используя отвертку, следует сдвинуть муфту синхронизатора в сторону для соединения ее с шестерней.
Вы можете спросить, а зачем необходимо включать 2-е передачи одновременно? Это делается для того, чтобы заблокировать валики от проворачивания.
Осуществляется демонтаж стопорного кольца, поддев его специальным съемником на вторичном валу.
Используя зубила и молоток, следует отогнуть стопорную пластину, фиксирующую гайку фланца.
Гайку необходимо ослабить на 2-3 оборота, что позволит осуществить снятие центрирующего кольца муфты. После сдвигания кольца, требуется завинтить гайку.
Используя специального рода съемник, требуется демонтировать кольцо муфты.
После снятия кольца, необходимо демонтировать уплотнитель центрирующего кольца.
Теперь при помощи гаечного ключа можно выполнить отвинчивание гайки.
За гайкой имеется стопорное кольцо, которое также требуется демонтировать.
Используя еще один съемник, необходимо демонтировать фланец.
Рычаг КПП требуется установить в положение нейтрали, после чего вывести вверх уплотнительную манжету.
За манжетой расположены гайки, которые нужно вывинтить. После их отвинчивания, осуществляется демонтаж рычага или кулисы.
За кулисой находится уплотнитель, который следует демонтировать.
Коробка передач на ВАЗ 2107 далее разбирается путем отвинчивания двух гаек крепления приемной трубы.
За кронштейном расположен болт, который также следует извлечь.
Для снятия задней крышки коробки требуется вывинтить 5 наружных гаек.
Еще одна гайка крепит крышку изнутри, поэтому после отвинчивания 5 наружных гаек, следует приступить к последней – внутренней.
Нужно разъединить заднюю крышку и картер коробки, для чего требуется отодвинуть заднюю крышку. Вывинчивается гайка закрепления, а затем извлекается шайба.
После вывинчивания всех гаек, необходимо отвести заднюю крышку от картера, осуществляя ее покачивание. Крышка картера отсоединится сама.
После снятия крышки, необходимо извлечь внутреннее кольцо со вторичного вала. За кольцом расположена шестерня привода спидометра, которую нужно также извлечь.
Отыскивается крышка фиксаторов, после чего выполняется откручивание двух болтов ее крепления. После снятия болтов необходимо снять крышку.
Под крышкой имеется прокладка, которую необходимо извлечь.
Извлекаются пружинные фиксаторы.
КПП необходимо перевернуть, вынув тем самым шарики фиксаторов.
Требуется отыскать шарик фиксатора ведущей шестерни и демонтировать его. Демонтировать требуется и шайбу маслоотражателя.
Далее продолжать следует в том случае, если включены две передачи одновременно. При включенных двух передачах необходимо осуществить отвинчивание болта крепления шестеренок 5-ой передачи. Как вы догадались, данная процедура выполняется для кпп ВАЗ 2107 5 ступки.
Отвинчивается крепление вилки включения 5-й передачи, а также заднего хода. После отвинчивания обязательно требуется снять вилку.
Взявшись за шток 5 передачи, а также трансмиссии заднего хода, требуется демонтировать шток из картера и вилки включения.
Вручную осуществляется демонтаж блока шестерней 5-й передачи и заднего хода.
Втулка шестерни извлекается аналогично со вторичного вала.
Когда втулка будет извлечена, необходимо снять шестерню, зубчатый венец, блокирующее кольцо и муфту синхронизатора для пятиступенчатой коробки передач.
Извлекается ступица муфты синхронизатора 5-й передачи.
Извлекается и шестерня управления задним ходом.
С внутренней стороны осуществляется выпрессовывание подшипника промежуточного вала. Для этого потребуется взять молоток и пробой, и наносить легкие удары.
Далее извлекается втулка с вторичного вала. Снять необходимо и наружное кольцо с заднего подшипника.
Используя съемник, требуется разжать стопорящее кольцо, и снять его.
Одновременно включаются две передачи – первая и четвертая. Отвинчивается болт закрепления подшипника.
Расположить отвертку между наружной стороной кольца и шестерней вала, извлекая таким способом кольцо подшипника совместно с шариками.
Осуществляется выпрессовывание заднего внутреннего кольца.
Извлекается промежуточный вал.
Извлекается блокировочный сухарь штока включения 3 и 4 трансмиссии.
Сухари отличаются по размерам, поэтому запомните их место расположения.
Снимается шток включения 3 и 4 трансмиссии.
Снимается вилка включения 3 и 4 передачи.
Отвинчивается болт крепления вилки 1 и 2 трансмиссии.
Извлекается шток включения 1 и 2 трансмиссии.
Извлекается блокировочный сухарь 1 и 2 трансмиссии.
Снимается вилка включения данных передач.
Извлекается первичный вал в комплекте.
Извлекается игольчатый подшипник.
Необходимо развернуть стопорную пластину до момента выхода ее из зацепления с пазом.
Извлекается ось шестерни заднего хода.
Снимается промежуточное кольцо.
Извлекается шпонка с паза вторичного вала.
Извлекается промежуточный подшипник.
Утапливается вторичный вал во внутрь картера, тем самым осуществляя его извлечение.
Используя молоток, необходимо выпрессовать подшипник вторичного вала.
Извлекается уплотнительный сальник.
Подшипник с шестерни 5 передачи можно извлечь при помощи отвертки, используя ее как рычаг.
Про замену редуктора заднего моста ВАЗ 2107
На данном этапе пятиступенчатый механизм ВАЗ 2107 можно считать полностью разобранным. При разборке осуществляется переборка вышедших из строя узлов и деталей. Чтобы отремонтировать КПП, необходимо отыскать причину неисправности.
Сборка КПП, после того, как выполнено ее обслуживание, выполняется в порядке обратном снятию. Не имеет особого значения, какая коробка у вас установлена 4 или 5 ступка. Главное – это соблюдать последовательность разборки. В ходе разборки можно отыскать поломку и устранить ее.
Когда сборка коробки передач будет закончена, необходимо проверить ее правильность переключение передач.
Особенности сборки КПП обратно пропорциональны процессу разборки, поэтому контролируйте каждый шаг. Переданный опыт по ремонту КПП будет полезен, так как механизм достаточно точный и не терпит малейших дефектов.
Самостоятельная разборка и ремонт коробки передач на ВАЗ-2107
Коробка переключения передач вместе с двигателем являются главными ходовыми узлами любого автомобиля. Без исправной и отрегулированной КПП выезжать на дороги не только нежелательно, но и весьма опасно.
Коробка передач на ВАЗ-2107
В нашей статье мы поговорим о самостоятельном ремонте коробки передач на ВАЗ-2107. Далее мы предлагаем пошаговую инструкцию данного ремонта.
Демонтаж КПП с автомобиля ВАЗ-2107
Для проведения надлежащего ремонта, коробка передач на ВАЗ-2107 должна быть демонтирована. Сразу оговоримся – задача эта нелегкая, но если имеется нужный набор инструмента и хороший помощник, то все операции пройдут без сучка и задоринки.
Модель ВАЗ-2107
Итак:
— Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму;
— От аккумулятора отсоединяется «минусовый» провод;
— Нажимаем на рычаг КПП и вставляем отвертку в отверстие запорной втулки;
— Сдвигаем ее вниз и выводим запорную втулку из ее плоскости;
— Извлекаем стержень, который установлен на рычаге КПП;
— Продолжаем работать со стержнем. Берем пинцет и аккуратно извлекаем из него специальную резиновую втулку;
— Далее извлекаем втулку демпфера;
— Демонтируем обшивку пола салона;
— На днище автомобиля находим четыре фиксирующих болта, которые крепятся на крышке;
— Отворачиваем эти болты и вынимаем рычаг с поролоновым уплотнителем;
— Снимаем приемную трубу выхлопной системы и переходим к капоту автомобиля, где снимаем стартер;
— Отключаем питание фонарей заднего хода;
— Снимаем карданную передачу;
— Отсоединяем поперечину задней опоры двигателя и снимаем гибкий вал;
— Отворачиваем болты, которые фиксируют крышку картера сцепления. Используем для этого торцевой ключ №10;
— Устанавливаем под коробку передач надежную опору;
— Используя торцевой ключ №19 с удлинителем, откручиваем болты, прижимающие сцепление к блоку двигателя;
— Аккуратно отжимаем сцепление. Используем для этого отвертку;
— КПП смещаем назад, тем самым выводим первичный вал из ступицы ведомого диска;
— Полностью извлекаем КПП.
Далее продолжаем разбирать КПП и производим дефектовку. Дальнейший процесс разборки данной коробки требует определенных слесарных умений и навыков. Перед началом полной разборки КПП нужно обзавестись следующим инструментом:
— ключ динамометрический;
— отвертка ударная;
— трехзахватный съемник;
— клей фиксирующий.
Кроме инструмента вам нужно иметь сальники валов (первичного и вторичного), а также все прокладки КПП ВАЗ-2107.
Приступаем к полной разборке КПП:
— Очищаем наружную часть коробки. Используем металлическую щетку, а затем промываем ее керосином;
— Снимаем муфту выжимного подшипника и вилку отключения сцепления;
— Отсоединяем карданный вал от вторичного вала и извлекаем фланец ЭФ;
— После этого можно отсоединять подушку двигателя и извлекать привод спидометра;
— Находим на рычаге переключения коробки шаровую опору и извлекаем манжету;
— Теперь используем торцевой ключ №13. С его помощью отпускаем гайки, которые фиксируют кронштейн приемной трубы;
— Вынимаем сам кронштейн и аккуратно снимаем закладной болт, который находится под ним;
— Торцевым ключом №10 откручиваем десять фиксирующих гаек нижней крышки коробки;
— Достаем крышку и вместе с ней прокладку;
— Ключом на тринадцать отворачиваем оставшуюся гайку фиксации крышки;
— Хорошенько обстукиваем места креплений деревянным молотком;
— Осторожно вынимаем заднюю крышку.
Перед этим крышку нужно снять со шпилек и провернуть по часовой стрелке. Эта операция должна проводиться очень аккуратно, чтобы не повредить прокладку, которая установлена под крышкой. Из-за своей высокой чувствительности она может легко порваться. Если вы все-таки повредите прокладку, то ее придется заменить на новую.
Продолжаем разборку:
— Вынимаем пластмассовую заглушку пятой передачи из задней крышки;
— Используя пинцет, извлекаем упорное кольцо из проточки крышки.
Данные действия также нужно выполнять аккуратно, чтобы не нанести механических повреждений задней крышки. Советуем перед началом этих работ положить ее на деревянные бруски. Дальше можно выпрессовать подшипники задней и пятой передач.
Подходим к завершению разборки КПП:
— Снимаем подшипник;
— Осторожно извлекаем сальник вторичного вала и снимаем шайбу внутреннего кольца подшипника;
— Берем подходящую оправку и выпрессовываем задний подшипник;
— Снимаем кольцо с вторичного вала.
После этого разборку КПП можно считать законченной. Остается только продефектовать детали и заменить изношенные. Данная краткая инструкция поможет каждому автомобилисту не только разобраться в своем «железном друге», но и существенно сэкономить, так как стоимость ремонта КПП в мастерских достаточно высока.
Признаками выхода из строя коробки передач является повышенная шумность во время эксплуатации автомобиля, тяжелое переключение передач, подтекание масла, самопроизвольное выключение передачи. В случае проявления хоть одной неисправности, производится ремонт коробки передач ВАЗ-2107.
Снятие МКПП
В любом случае, чтобы произвести ремонт коробки передач ВАЗ-2107, потребуется ее снять с автомобиля. А для того чтобы это сделать нужно загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
Первым делом нужно снять с рычага переключения передач стержень. После этого нужно отверткой открутить саморезы крышки, закрывающей отверстие пола кузова авто. На этом работы внутри салона закончены, все последующие действия по снятию производятся снизу автомобиля.
Находясь под автомобилем нужно:
Снять приемную трубу выхлопной системы;
Затем откручивается и снимается стартер с картера маховика;
От коробки передач отсоединяется карданный вал.
Для удобства снятия коробки нужно отсоединить поперечину задней опоры двигателя и трос привода спидометра.
Далее от коробки передач отсоединяется цилиндр гидропривода сцепления. Важно, чтобы при отсоединении цилиндра, случайно не снять с него гидравлический шланг.
После этого нужно отвернуть болты с помощью которых крепится крышка картера сцепления (ключ на 10). Далее приступают к непосредственному снятию коробки, а поскольку вес ее значительный, под нее нужно установить надежную опору.
Затем при помощи торцового ключа откручиваются болты благодаря которым крепиться картер сцепления к двигателю. Теперь, чтобы снять коробку ее нужно аккуратно сдвигать назад, постепенно выводя первичный вал со ступицы ведомого диска сцепления.
Делать это нужно осторожно, чтобы не допустить смещения ведомого диска, иначе установка коробки на место будет затруднена. В принципе, работы по снятию завершены, можно производить ремонт коробки передач ВАЗ-2107.
Разборка коробки
Повышенная шумность коробки передач может быть вызвана износом или выходом из строя ее подшипников валов, а также значительным износом шестерен и синхронизаторов. Чтобы определить, что вызывает повышенный шум, потребуется ее разборка.
Работа это довольно сложная в технологическом плане, и если автолюбитель не уверен в своих силах, то лучше обратиться на специализированное СТО, иначе в последующем неправильная сборка может привести более значительным последствиям, или же к тому, что коробка передач работать не будет.
Но, если решено было самому производить ремонт коробки передач ВАЗ-2107, то для этого потребуется набор ключей и головок, мощная отвертка, съемники для снятия подшипников.
Порядок работы.
Первым делом откручивают гайки с помощью которых крепится корпус рычага переключения и снимают рычаг с коробки.
Затем снимается кронштейн крепления выхлопной трубы. После этого откручиваются болты крепления задней и нижней крышек коробки. Этого будет достаточно, чтобы визуально определить состояние шестерен и синхронизаторов.
Если замечен значительный их износ, то, скорее всего причина повышенного шума в них. Но стоит также и проверить валы коробки на осевое смещение. Если таковое имеется, то подшипники также сильно изношены и требуют замены.
Для проведения работ по замене изношенных частей потребуется полная разборка коробки передач. Для этого вначале снимают заднюю крышку, открутив гайку ее крепления, доступ к которой возможен после снятия нижней крышки.
Для удобства ее снятия потребуется переместить вниз ползун 1-2 передачи. Затем несильно постукивая по крышке, снимают ее со шпилек.
Чтобы получить доступ к подшипнику 5-й передачи и заднего хода, нужно выпрессовать заглушку. После чего извлекается блок 5-й и передачи заднего хода.
ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выпуск Lada Largus (R90)
Съемником аккуратно извлекается подшипник и сальник вторичного вала из корпуса крышки. При следах заметного их износа, они заменяются на новые.
Дальнейшая разборка
Для дальнейшей разборки коробки от нее отсоединяется картер сцепления. Это даст возможность доступа к сальнику передней крышки коробки. Если замечено подтекание масла, то сальник нужно заменить.
Дальше выкручивается болт подшипника передней крышки, болт блока шестерен и болт крепления промежуточного вала. После чего откручивается пластина, под которой находится пружины и фиксаторы ползунов.
Пружины и фиксаторы тоже изымаются, важно заметить, какая пружина стояла в каком гнезде, поскольку пружина 5-й передачи и заднего хода несколько длиннее.
После этих процедур снимается блок шестерен. Но перед этим нужно запомнить расположение дистанционных колец. Вначале снимаются шестерни 5-й передачи вместе со штоком переключения. В большинстве случаев шестерни имеют ограничители хода в виде стопорных колец, снимать их нужно аккуратно.
Затем извлекается задний подшипник промежуточного вала и этот вал извлекается из корпуса. После этого из корпуса достается ползун, отвечающий за включение 3 и 4 передачи, заранее открутив от него болт крепления вилки включения.
Таким же образом извлекается ползун 1 и 2 передачи. При их извлечении важно не потерять блокировочные сухари, находящиеся в картере коробки.
Закончив с ползунами можно извлекать первичный вал. Последующей операцией будет снятие стопорной пластины, за которой находится подшипник вторичного вала.
После его снятия появится возможность извлечения вторичного вала. Разборка завершена.
Повышенная шумность
После разборки нужно провести дефектовку деталей коробки. Если замечен сильный износ зубьев шестерни, они подлежат замене. Замену шестерен лучше производить по очереди. Чтобы не попутать шестерни.
Очень многие шестерни имеют стопорные кольца. Такую же дефектовку проходят и синхронизаторы. Заметив хоть незначительный их износ или повреждения – они заменяются.
Особое внимание нужно приделить состоянию подшипников. Они не должны иметь люфта, появления глубоких беговых дорожек шариков.
Хотя, даже если подшипник внешне и выглядит исправным его лучше заменить. Этим исключается возможность появления шума после сборки коробки.
Самопроизвольное выключение скорости
Если же ремонт коробки передач ВАЗ-2107 связан с самопроизвольным выключением какой-либо передачи, то в таком случае пристальному вниманию подлегают ползуны и фиксаторы.
Нужно осмотреть состояние посадочных мест фиксаторов. Если края посадочных мест имеют сильный износ, то ползуны нужно заменить.
Еще один метод восстановления посадочных мест используют некоторые умельцы. Для этого на посадочные места наносится слой металла при помощи сварочного аппарата. А затем при помощи болгарки в нанесенном металле вырезаются новые посадочные места.
Метод довольно прост, но не очень эффективен, поскольку нанесенный металл по своей структуре мягче, а значит, износ его будет значительно быстрее.
Фиксаторы, при ремонте желательно заменить, так же, как и пружины, которые поджимают их к ползунам.
Делается это потому, что пружины постоянно находятся в поджатом состоянии и со временем сседаются, из-за чего не создают должного усилия на фиксаторы.
Затрудненное переключение
Причинами затрудненного переключения передач может являться сильное загрязнение кулисы рычага или заедание ползунов.
Для того чтобы определить причину данной неисправности нужно взять корпус рычага переключения и проверить, нет ли заедания при перемещении рычага. Если таковой имеется, нужно установить причину и устранить ее.
Если же рычаг в корпусе перемещается без особых усилий, значит причина в ползунах. После снятия их с корпуса коробки передач, нужно внимательно осмотреть их. Обычно в местах заедания на ползунах остаются отметины в виде потертостей и царапин.
ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Заклинило коробку передач, что делать
Затем нужно осмотреть посадочные места ползунов на наличие частиц, вызывающих заедание. Также как вариант может быть небольшой изгиб самого ползуна. В таком случае ползун заменяется.
Подтекание масла
Причинами подтекания масла, как уже говорилось, могут быть изношенные или поврежденные сальники. В принципе, в случаях, когда производится ремонт коробки передач ВАЗ-2107, сальники лучше всегда менять на новые.
Также, чтобы предупредить подтекание масла, все прокладки также лучше поменять на новые и во время сборки коробки передач использовать герметик. Все прокладки и сальники продаются одним ремкомплектом.
Еще одним вариантом подтекания может быть появление трещины в картере коробки или, как редкий случай, пробитие корпуса при сильном ударе по нему.
Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 в таком случае сводится к замене картера или же заделке трещины или пробоя.
Самым простым методом будет заваривание трещины. Перед тем как воспользоваться сварочным аппаратом, края трещины засверливаются, для предотвращения дальнейшего ее увеличения, поверхность обезжиривается и производится заваривание.
В случае пробоя картера можно взять металлическую латку и приварить ее, тем самым заделав место пробития.
Еще одним вариантом является наложение металлической латки с последующим ее закреплением при помощи болтов. Для этого в картере вокруг пробоя делаются отверстия, и в них нарезается резьба. В латке также сверлятся отверстия, так чтобы они точно совпадали с отверстиями в картере.
Перед тем как закрепить латку между ней и картером помещается резиновая прокладка, вырезанная из камеры. Далее латка болтами поджимается к месту пробития, тем самым исключая вытекание масла.
Важно, при выборе болтов нужно учитывать их длину, чтобы они не выступали за внутреннюю поверхность картера и не мешали вращению шестерен.
Коробка передач ВАЗ 2107 это не МКПП Мерседеса, Audi или другой иномарки, и работы здесь не на столько сложны, как может показаться.
Но все же стоит понимать, что если Вы хотите, чтобы Ваш автомобиль ездил, то к любому ремонту необходимо подходить грамотно, а для этого нужно быть специалистом, и прежде чем начинать такие работы, подумайте, а справитесь ли Вы с ними.
Видео от Евгения Карпова — ремонт 5-и ступенчатой коробки передач ВАЗ классика.
Добро пожаловать! Коробка передач – на классике она бывает разных видов начиная от 4-х ступенчатой коробки и заканчивая 5-ти ступкой, но все же ремонт этих двух видов коробки чем то похож между собой, но чтобы вам всё таки было более понятнее, мы сделали статью на основе ремонта 5-ти ступенчатой коробки, и в добавок к ней было приложено в самом конце два видео-ролика, один из которых направлен на ремонт 4-х ступки, а другой на ремонт 5-ти ступки. (Мы напоминаем то что ремонт обоих этих коробок очень похож, поэтому если вы что то не понимаете тогда смотрите видео-ролик или же смотрите статью или же пишите свой вопрос в комментариях и мы вам на него обязательно в ближайшее время ответим)
Примечание! Для ремонта коробки вам нужно будет взять с собой: Два разных вида отвёрток в которой будет входить крестообразная и плоская отвёртка, а так же нужно будет запастись набором головок «на 13» и «на 17» и к этим головкам нужен так же удлинитель, либо вороток для отворачивания труднодоступных гаек!
А так же для ремонта вам нужно запастись: Ударно поворотной отвёрткой (Если вы не знаете что это за отвёртка, тогда читайте статью под названием: «Подробная информация про ударно поворотную отвёртку», там всё подробно сказано), ещё запаситесь набором гаечных ключей в который будут входить два ключа «на 13» , а так же ключи «на 10», «на 17», «на 19» и «на 27»!
Для ремонта вам так же понадобиться: Съемник стопорных колец, или же вместо него можно будет использовать тоненькие плоскогубцы, а так же нужно будет запастись молотком и по возможности так же необходимо будет запастись несколькими универсальными съемниками для снятия эластичной муфты и других деталей! (Более подробнее о том какие именно съёмники нужны, смотрите на фото располагающемся в пункте: 16, 20)
Краткое содержание:
Когда нужно ремонтировать коробку передач? Она подлежит ремонту при:
Повышения шума работы коробки, которые могут быть вызваны: Износом подшипников, а так же износом самих зубьев шестерен или износом зубьев синхронизаторов, или увеличением осевого перемещения валов.
Коробка так же нуждается в ремонте при затруднённом переключении передач, которое может быть: Из-за износа сферического шарнира рычага переключения, из-за отсутствие смазки в коробки (В данном случае просто залейте масло в коробку, о том как залить масло вы узнаете чуть ниже в рубрике «Разборка»), из-за деформации самого рычага переключения, из-за появления заусенцев, из-за погнутости деталей, из-за загрязнения гнезд штоков, из-за заклинивания блокировочных сухарей, из-за загрязнении шлицев скользящей муфты и ступицы, из-за деформация самих вилок переключения передач.
Ещё коробка требует ремонта при её самопроизвольном выключении во время езды, или при нечётком включении самих передач из-за которых так же в свою очередь передача коробки может самопроизвольно выключаться.
Примечание! Самопроизвольное отключение передать может быть связано с: Износом лунок под шарики на штоках, а так де с поломкой пружин различных фиксаторов, из-за износа блокирующего кольца синхронизатора, из-за поломки самой пружины синхронизатора, из-за износа зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца этого синхронизатора!
А так же коробка требует ремонта, при обнаружении утечки из неё масла, которая в своё время может быть вызвана: Ослаблением крепления картера сцепления к картеру коробки, а так же из-за износа сальников первичного и вторичного валов, а так же из-за ослаблении крепления крышек картера коробки передач или из-за повреждения уплотнительных прокладок!
Примечание! В основном все эти неисправности могут быть так же вызваны и другими причинами, например из-за износа сцепления или маховика при трогании коробка передач может так же колебаться, поэтому прежде чем сразу переходить к снятию и разборке коробки, убедитесь что дело действительно именно в ней, потому что снятие и разборка это процесс очень долгий и трудоёмкий которым нужно заниматься только в том случае, если вы уверены на 100% то что дело всё действительно в коробке!
Как отремонтировать коробку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Разборка: 1) В начале операции снимите саму коробку и выжимной подшипник с первичного вала коробки. (О том как снять саму коробку и подшипник, см. в статье: «Замена выжимного подшипника на ВАЗ»)
Примечание! В некоторых случаях коробку снимать не приходиться, а бывает то что она просто лежит в гараже, поэтому после проделывания 1-ой операции, то есть снятия выжимного подшипника, проверьте есть ли масло в коробки, если масло есть тогда слейте его! (О том как слить масло, см. в статье: «Замена масла в коробки». Чуть ранее мы говорили в рубрике под названием: «Когда нужно менять коробку на автомобиле?», о том как нужно заливать масло и пообещали чуть ниже объяснить как это всё же делается, так вот в ссылки направленной на замену масла которая расположена чуть выше, вы найдёте информацию по сливанию, а так же по заливании масла в коробку)
2) Далее аккуратно подденьте отвёрткой чехол вилки выключения сцепления и отведите его в сторонку тем самым оставив его висеть на вилки. Теперь когда чехол снят поверните вилку на 90°и тем самым снимите её совместно с этим чехлом.
3) Затем отверните все внутренние гайки которые крепят картер сцепления, а после отворачивания извлеките все их и снимите аккуратно пружинные шайбы который под этими гайками находятся и отложите в сторонку.
4) Следом когда гайки все вывернуты а шайбы сняты, потяните за картер сцепления и тем самым отсоедините его от коробки.
Примечание! Сразу же за картером располагается уплотнительная прокладка, её тоже нужно снять, а так же нужно будет снять пружинную шайбу которая указана стрелкой!
5) Теперь отверните гаечным ключом десять гаек которые крепят нижнюю крышку к картеру коробки, а после отворачивания снимите все гайки и пружинные шайбы которые под ними находятся. Когда все гайки и шайбы будут сняты, снимите и саму нижнюю крышку.
6) Далее когда нижняя крышка картера будет снята, подденьте отвёрткой прокладку самого картера коробки и после чего снимите её со всех шпилек.
7) Затем отверните гайки которые указаны на фото ниже, так вот эти гайки крепят подушку задней подвески двигателя к самому картеру коробки, поэтому после отворачивания гаек снимите сперва шайбы которые под ними находятся, а затем снимите и подушку с картера коробки которая идёт в сборе с поперечиной.
8) Теперь при помощи головки и удлинителя отверните гайку которая крепит привод спидометра к картеру коробки, а когда гайка будет вывернута, снимите данный привод с картера коробки.
9) Следом переверните коробку на другую строну и после чего отверните гаечным ключом или же лучше торцевым, выключатель фонаря заднего хода.
10) После чего отверните болт который крепит саму вилку переключения третей и четвёртой передачи.
11) Далее включите потянув за основной рычаг или как его ещё называют за кулису и после этого включите первую передачу на коробки… (Продолжение в пункте 12)
12) А тем временем так же включите 4-тую передачу, для этого при помощи отвёртки сдвиньте саму муфту синхронизатора в бок чтобы она соединилась с шестерёнкой.
Примечание! Одновременное включение двух передач, нужно для того чтобы валики находящиеся в коробки не проворачивались!
13) Затем при помощи съёмника стопорных колес, подденьте одно из колец вторичного вала, а после поддевания снимите его.
14) Следом возьмите в руки молоток и отвёртку и при помощи них, относительно не сильными ударами разогните стопорную пластину гайки которая крепит фланец.
15) Теперь отверните на два, три или более оборота гайку крепления фланца муфты, для того чтобы немного сдвинуть центрирующее кольцо этой муфты, а после того как вы сдвиньте кольцо заверните гайку.
16) Далее при помощи специального съёмника спрессуйте данное кольцо муфты.
17) После спрессовки снимите уплотнитель центрирующего кольца.
18) Затем отверните гайку которая крепит фланец муфты, а после отворачивания снимите гайку и отложите её.
19) После чего снимите стопорную шайбу которая располагается за самой гайкой крепления фланца эластичной муфты.
20) Теперь при помощи ещё одного съёмника, установите его сперва как нужно на фланец эластичной муфты, а после чего снимите фланец со шлицевой части вала.
21) Следом поставьте основной рычаг коробки, в нейтральное положение и после чего сдвиньте вверх манжету которая указана стрелкой.
22) После чего отверните гаечным ключом три гайки, которые крепят кулису, а после их отворачивания снимите сперва сами гайки, затем пружинные шайбы которые под ними располагаются и потом саму кулису.
Примечание! После снятия кулисы со шпилек, обратите внимание на то что под ней располагается уплотнительная прокладки, которую тоже нужно будет снять!
23) Затем переберитесь к гайкам которые крепят кронштейн приёмной трубы, а после нахождения отверните их, и так же снимите располагающиеся под ними пружинные шайбы и после чего снимите сам кронштейн.
Примечание! Когда кронштейн будет снят, снимите располагающийся под ним закладной болт!
24) Следом отверните пять наружных гаек которые крепят заднюю крышку коробки.
Примечание! Всего заднюю крышку коробки крепят шесть гаек, пять из них крепят её снаружи и одна крепит её изнутри, и располагается она под кронштейном приемной трубы! (Более подробное отворачивание внутренней гайки, см. в 25 пункте чуть ниже)
Ещё один нюанс, самую верхнюю гайку крепления задней крышки вам не удастся полностью отвернуть если крышка будет находиться в исходном положении!
25) Теперь отверните накидным или гаечным ключом гайку крепящую с внутренней стороны заднюю крышку, а после отворачивания снимите располагающуюся под ней шайбу.
26) Далее разъедините между собой заднюю крышку и картер коробки, для этого на максимально возможное расстояние отодвиньте заднюю крышку, и после чего окончательно выверните верхнюю гайку её крепления, и после чего снимите пружинную шайбу которая под этой гайкой располагается.
27) Затем когда все гайки откручены, потихоньку начните отводить заднюю крышку от картера покачивая её на градусов 20°, и тем самым полностью отсоедините её от картера коробки.
Примечание! Покачивать данную крышку нужно для того, чтобы исключить её задевания за блок шестерёнок заднего хода!
Совет: Чтобы задняя крышка легче отсоединилась, для этого сперва отодвиньте её для доступа к штокам и после чего отвёрткой включите 2-ю передачу и крышка намного легче снимется!
28) После чего снимите внутреннее кольцо со вторичного вала, а после него снимите ведущую шестерню привода спидометра которая указана стрелкой.
29) Теперь разыщите крышку фиксаторов и после чего отверните два болта которые её крепят. А когда болты будут вывернуты, снимите крышку совместно с болтами.
Примечание! Под крышкой фиксаторов находится прокладка, которую нужно тоже снять со шпилек!
30) Следом извлеките и вследствие чего снимите все пружины фиксаторов.
31) После чего переверните коробку и выньте все шарики фиксаторов.
32) Далее разыщите шарик фиксатора ведущий шестерни спидометра и после чего поддев отвёрткой так же снимите его, а так же снимите маслоотражательную шайбу которая указана стрелкой.
33) Затем проверьте включены ли у вас сразу две передачи, если нет тогда включите их. Когда обе передачи будут включены, отверните болт который крепит блок шестерён 5-той передачи.
34) Теперь так же отверните болт который крепит вилку включения 5-той передачи и заднего хода, а после отворачивания снимите вилку.
35) Следом возьмитесь рукой за шток включения 5-той передачи и передачи заднего хода и после чего извлеките шток из картера и вилки включения.
36) После чего рукой снимите блок шестерён передачи заднего хода и 5-той передачи.
Примечание! После снятия блока шестерён, так же снимите вилку включения передачи заднего хода и 5-той передачи!
37) Далее снимите втулку шестерни со вторичного вала.
Примечание! Во время снятия втулки, так же снимите саму шестерню, совместно с ней зубчатый венец, а так же блокирующее кольцо и ко всему этому ещё и муфту синхронизатора 5-той передачи!
38) После этого снимите ступицу муфты синхронизатора 5-той передачи.
39) Затем снимите промежуточную шестерню заднего хода.
Примечание! После снятия промежуточной шестерни, так же снимите шестерню заднего хода со вторичного вала!
40) Теперь с внутренней стороны картера коробки, выпрессуйте задний подшипник промежуточного вала, нанося по нему легкие удары отвёрткой или бородком.
41) Следом снимите дистанционную втулку со вторичного вала, а так же снимите наружное кольцо заднего подшипника которое указано красной стрелкой, а так же снимите внутреннее кольцо заднего подшипника которое указано синей стрелкой.
42) Далее при помощи съёмника стопорных колец, разожмите стопорное кольцо переднего подшипника и после чего снимите его.
43) Затем включите одновременно первую и 4-тую передачу, а после этого отверните болт который крепит подшипник промежуточного вала.
Примечание! При извлечении данного болта, обратите внимание на то что он снимается с пружинкой и вместе с зажимной шайбой!
44) Теперь установите отвёртку таким образом, чтобы она встала между наружным кольцом подшипника и шестерней вала, и после чего использовав отвёртку как рычаг извлеките наружное кольцо подшипника вместе с шариками и передним внутренним кольцом.
45) Далее опять действую отвёрткой как рычагом, спрессуйте заднее внутреннее кольцо подшипника.
Примечание! Рекомендуется делать отметки на передних кольцах подшипника промежуточного вала, для того чтобы при обратной сборке коробки передач их установить на прежние места!
46) Следом извлеките промежуточный вал из картера коробки.
47) После чего переверните коробку передач и тем самым выньте из неё блокировочный сухарь штока включения третий и 4-той передачи.
48) После чего выдвинете немного сам шток включения третей и 4-той передачи.
Примечание! Шток выдвигайте для того, чтобы можно было из него беспрепятственно извлечь промежуточный блокировочный сухарь!
А так же помните одну вещь, оба сухаря по размеру разные, поэтому сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи более длинный (На фото находиться слева), чем сухарь штока включения третей и 4-той передачи который находиться на фото справа:
49) После извлечения сухаря извлеките и тем самым снимите шток включения третей и 4-той передачи.
50) Затем снимите вилку включения третей и 4-той передачи.
51) После чего отверните болт который крепит вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.
52) Когда болт будет вывернут, извлеките из картера шток включения 1-вой и 2-рой передачи.
53) Теперь возьмите картер коробки в руки и переверните его, а после переворачивания выньте блокировочный сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи.
54) Далее снимите вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.
55) Следом снимите первичный вал в сборе.
56) И после чего извлеките игольчатый подшипник.
57) Затем при помощи ударно поворотной отвёртки ослабьте затяжку 3-х винтов которые крепят стопорную пластину промежуточного подшипника и ось промежуточной шестерёнки заднего хода. После ослабления затяжки, воспользуйтесь обычной отвёрткой и выверните все винты.
58) Теперь разверните стопорную пластину, для того чтобы она вышла из паза оси который указан стрелкой.
59) После того как пластина выйдет из паза, снимите ось шестерни заднего хода и саму пластину которая указана стрелкой.
60) Далее возьмите в руки съёмник стопорных пластин и с его помощью снимите промежуточное кольцо вторичного вала.
61) Теперь с помощью отвёртки подденьте и после чего снимите шпонку с паза вторичного вала.
62) Следом воспользуйтесь отвёрткой как рычагом и с её помощью снимите промежуточный подшипник со вторичного вала.
63) Затем утопите вторичный вал во внутреннюю часть картера коробки и после чего потянув его вверх, снимите его.
64) Далее лёгкими ударами выпрессуёте подшипник вторичного вала из задней крышки картера коробки.
Примечание! При выпрессовки будьте осторожны, не потеряйте стопорное кольцо которое находиться между подшипником и сальником!
65) После того как подшипник и стопорное кольцо сняты, перейдите к снятию сальника, для этого просто его извлеките из крышки коробки.
66) И в завершение зажмите тисками блок шестерён 5-той передачи и после чего снимите подшипник с кольца, воспользовавшись отвёрткой как рычагом.
Примечание! При снятии подшипника, опирайте отвёртку прилагая усилие лишь к его внутреннему кольцу!
А так же все снятые детали проверьте на исправность по необходимости их замените! (О том как проверить детали на исправность, см. в статье: «Проверка деталей коробки передач на исправность на ВАЗ»)
Сборка: Вся сборка производиться в обратной последовательности.
Дополнительные видео-ролики: Ниже размещёно два видео-ролика, один из которых направляет на ремонт 5-ти ступенчатой коробки (Располагается чуть ниже на верху), а другой направляет на ремонт 4-х ступки (Располагается чуть ниже в самом низу):
Почвенный фосфор (P) — жизненно важный, но ограниченный элемент, который обычно вымывается из почвы в процессе дренажа. Почвенный фосфор как растворимое вещество может доставляться через сельскохозяйственные поля со стоком или потерей почвы. Это одно из важнейших питательных веществ, влияющих на устойчивость сельскохозяйственных культур, а также на передачу энергии живыми организмами. Следовательно, необходимо выполнить точное моделирование содержания фосфора в почве, который считается точечным источником загрязнителя с повышенным содержанием.Учитывая решающий вопрос для устойчивого управления почвенными и водными ресурсами, в текущем исследовании была проведена эффективная оценка содержания фосфора в почве с целью изучения возможностей пяти различных моделей, основанных на вейвлетах: программирование экспрессии генов (GEP), нейронные сети. (NN), случайный лес (RF), многомерный сплайн адаптивной регрессии (MARS) и машина опорных векторов (SVM) при моделировании почвенного фосфора (P). Для достижения этой цели в различных регионах равнины Нейшабур, провинция Хорасан-э-Разави (северо-восток Ирана), были собраны несколько параметров, включая pH почвы, органический углерод (OC), содержание глины и данные о почвенном P.Во-первых, дискретное вейвлет-преобразование (DWT) было применено к pH, OC и глине, поскольку входные данные и их подкомпоненты использовались в прикладных методах управления данными. Статистический гамма-тест также использовался для определения того, какой эффективный параметр почвы может влиять на почву P. Применяемые методы оценивались с помощью 10-кратных сценариев перекрестной проверки. Наши результаты показали, что модель вейвлет-GEP (WGEP) превосходит другие модели в отношении различных проверок, таких как коэффициент корреляции (R), индекс рассеяния (SI) и коэффициент Нэша-Сатклиффа (NS).Модель GEP повысила точность моделей MARS, RF, SVM и NN по отношению к SI-NS (путем сравнения значений SI модели GEP с другими моделями, а именно MARS, RF, SVM и NN, выходы GEP показали большую точность на 35%, 30%, 40%, 50% соответственно. Точно так же результаты GEP превзошли другие модели на 3,1%, 2,3%, 4,3% и 7,6% при сравнении их значений NS.) 35% -3,1%, 30% -2,3%, 40% -4,3% и 50% -7,6% соответственно.
Полная статья
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт
не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
Описание двигателя ВАЗ 2107 карбюратор. Варианты оптимизации двигателя
Это напоминание для водителей ВАЗ 2107 (для всего остального классика тоже актуальна), я решил создать его, так как часто возникают мелкие технические вопросы, и нужно потратить много времени, чтобы найти ответ. А здесь все в одном месте. Сохраните эту заметку в закладках или на своей странице в социальной сети и используйте кнопки здоровья и социальных сетей под статьей.
Итак, ВАЗ 2107 технические характеристики, габариты, параметры. ВАЗ 2107 выпускается с марта 1982 года по апрель 2012 года. В Египте выпускается с 2006 года по сей день. Имеет 5-местный кузов типа седан, рядные бензиновые 4-цилиндровые двигатели в паре с 4 или 5-ступенчатой механической коробкой передач. Отнесен к классу малолитражных автомобилей, по европейской классификации — класс «В».И нет-нет, как говорят на форумах. C класс — это Ford Focus, KIA Ceed и др. Колесная формула 4×2, задний привод. Прародитель — итальянский Fiat 124.
Общие параметры ВАЗ 2107
Длина — 4145 мм Ширина — 1620 мм Высота — 1446 мм База — 2424 мм Колея передних колес — 1365 мм Колея задних колес — 1321 мм Дорожный просвет (клиренс) — до поперечины передней подвески — 159 мм, до задней оси — 154, до кожуха глушителя — 120 мм. Неплохо, например на Опель Зафира, всего 150 мм до высшей точки. Грузоподъемность — 400 кг Объем багажника — 385 литров Собственная масса — 1060 кг Полная масса — 1460 кг Масса буксируемого прицепа без тормозов — 300 кг, с тормозами — 600 кг.
Двигатели ВАЗ 2107
ВАЗ 2107 комплектовался несколькими двигателями (для России и СССР), это: Двигатель ВАЗ 2103 (8 кл., 1500 см3, 71 л.с., карбюратор) Двигатель ВАЗ 2105 (8 кл., 1300 см3, 64 л.с., карбюратор, ременной привод) двигатель ВАЗ 2106 (8 кл., 1600 см3, 79 л.с., карбюратор) Двигатель ВАЗ 2104 (8 кл., 1500 см5, 68 л.с., центральный впрыск) двигатель ВАЗ 21067 (8-кл., 1600 см3, 74 л.с., распределенный впрыск) Двигатель rPD (роторный, 1300 см3, 140 л.с.) Диаметр цилиндра и ход поршня: — для 1300 = 79 мм x 66 мм — для 1500 = 76 мм x 80 мм — для 1600 = 79 мм x 80 мм — для 1700 = 82 мм x 80 мм Степень сжатия для всех двигателей — 8.5 Порядок цилиндров: 1-3-4-2 Для карбюратора ВАЗ 2107 используются карбюраторы ДААЗ 2107-1107010 и их модификации. В качестве топлива использован бензин А-92. Форсунка Евро-3 уже рассчитана на бензин А-95. Свечи для ВАЗ 2107: — для карбюраторных двигателей — А17ДВР или А17ДВ-10; — для форсунки — А17ДВРМ. Масло для ВАЗ 2107: Для всех классических двигателей оптимальный выбор — полусинтетика 5W40. Если в вашем регионе сильные морозы, а большую часть времени ниже минус 30, то выбор 0W40. Если у вас не сильные морозы, а лето жаркое, то масло лучше 10W40. Замена масла производится 1 раз в 10 000 км.
Кузов ВАЗ 2107
Цельнометаллический, несущий, с 4 дверьми. Жесткость кузова — 7200 Нм / град. Ширина салона ВАЗ 2107, и всей классики в целом (из обшивок задних дверей на уровне сидений) — 1250 мм. Между центральными стойками салона, на уровне 80 см от пола. — 1234 мм Длина проема передней двери ВАЗ 2107 (и всей классики) составляет 889 мм, задней двери — 819 мм.
Электрооборудование ВАЗ 2107
Тип проводки: однопроводная, минусовая по кузову автомобиля (масса). Аккумулятор: 6СТ-55, емкостью 55 Ач. Батарейки емкостью 60 и 65 Ампер тоже подойдут, но габариты нужно уточнять. Обычно это 242 мм x 175 мм x 192 мм. Рабочее напряжение: 13,6 -14,6 В. Генератор (G221) должен давать ток не более 1/10 емкости батареи, т.е. примерно от 2 до 5.5 ампер. Катушка зажигания — В117 или В117-А (для карбюратора) Стартер — CT221 Тип лампы: — лампа ближнего и дальнего света: h5 или АКП2-60 + 55 — габариты лампы и боковые поворотники : T4W или A12-4-1 — лампа повотоников в фаре, противотуманок, задний и стоп-сигнал: P21W или A12-21-3 — лампа номерного знака и освещения салона: C5W или AC12-5-1
Заправочные баки
Топливный бак (с резервом 5 литров) — вмещает 39 литров бензина Система смазки (включая масляный фильтр) — вмещает 3.75 литров масла Система охлаждения двигателя (включая отопитель салона) — 9,85 литра антифриза Бачок омывателя — 2 литра Коробка передач Carter — 1,35 литра трансмиссионного масла (полусинтетика GL-5 75W90) / для 5-ступенчатой коробки передач — 1,59 литров Картер заднего моста — 1,3 литра полусинтетический GL-5 (75W90) Гидравлический привод сцепления — 200 мл Тормозная система 660 мл
Подвеска и колеса ВАЗ 2107
Передняя подвеска: независимая, на двух поперечных рычагах, с стабилизатор поперечной устойчивости и гидроамортизаторы. Переводник задний: зависимый, с жесткой задней осью и 5-ю гидроамортизаторами, на гидроамортизаторах. Стандартные колеса ВАЗ 2107: 5Jxl3h3 с вылетом 29 мм, на 4-х болтах с диаметром отверстия 98 мм, диаметр отверстия под ступицу — 58,5 мм) Шины: камерные или бескамерные 175 / 70R13 или 165 / 70R13 Рекомендуемое давление в шинах: — передние колеса — 1,7 кг / см2 — задние колеса — 2,0 кг / см2 Для большей мягкости и комфорта езды можно уменьшить на 0,1 кг / см2
Рабочие показатели.
Максимальная скорость: с 4 ступ КПП — 145 км / ч с 5 ступ. Коробка передач — 152 км / ч Разгон до 100 км / ч: с дв. 1300 — 19 секунд с дв. 1500 — 17 секунд с дв. 1600 — 16 секунд Расход топлива, трасса / город: 6,9 / 9,6 литра для всех моделей примерно одинаков.
ВАЗ 2107 — заднеприводный 4-дверный седан, выпускаемый с 1982 года на Волжском автозаводе. Усовершенствованная конструкция на тот момент присвоила автомобилю титул «Русский Мерседес».По своей сути лада ВАЗ 2107 — это люксовая версия утилитарного субкомпактного ВАЗ 2105. Это уже заметно с первого взгляда за счет иного решения передней части капота со штампованной хромированной металлической решеткой, нового заднего фонаря. . Оснащение салона без глянцевой панели с тахометром и дополнительными датчиками, анатомические сиденья, повышенная пассивная безопасность угнетает только отсутствие антикоррозионного покрытия кузова.
Технические характеристики ВАЗ 2107 зависят от четырехцилиндровых карбюраторных двигателей, которые комплектуются четырехступенчатой или пятиступенчатой коробкой передач.В 1992 году была модернизирована пятиступенчатая коробка передач ВАЗ 21074, что сделало обслуживание ВАЗ 2107 экономичным. Сейчас ВАЗ 2107 комплектуется только бензиновыми двигателями с электронным впрыском топлива.
Выведя автомобиль на мировой рынок, конструкторы оснастили его двигателем объемом 1,7 литра и мощностью 84 лошадиных силы, что соответствует экологическим требованиям. Для азиатского рынка выпустили 1,45-литровый автомобиль мощностью 66 лошадиных сил, который «подпитывали» бензином с октановым числом 76.
На более поздних версиях автомобиля устанавливается двигатель объемом 1,6 л, соответствующий европейским нормам выбросов — EURO-3.
Технические характеристики
Двигатель
1,6 л, 8кл (Евро-3)
1,5 л, 8кл (Евро-2)
Длина мм
4145
4145
Ширина, мм
1620
1620
Высота мм
1446
1446
База, мм
2424
2424
Колея передняя, мм
1365
1365
Колея задних колес
1321
1321
Грузоподъемность, кг
400
400
Объем багажного отделения, дм 3
385
385
Снаряженная масса, кг
1060
1060
Полная масса, кг
1460
1460
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг
600
600
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг
300
300
Колесная формула / ведущие колеса
4×2 / задний
Компоновка автомобиля
классический
Кузов / количество дверей
седан / 4
Тип двигателя
инжектор
Объем двигателя, см 3
1568
1451
Система подачи
распределенный впрыск
Количество и расположение цилиндров
4, рядный
Максимальная мощность, кВт / об.мин
54,8 / 5600
52,5 / 5000
Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин
120/3000
112/4000
Максимальная скорость, км / ч
152
150
Расход топлива на ездовом цикле, л / 100 км
8,5
8,5
Топливо
АИ-92
АИ-92
Трансмиссия
механический
Количество передач
5 вперед 1 назад
5 вперед 1 назад
Передаточное число главной пары
3,9
3,9
Рулевое управление
глобоидный червь
Шины
165 / 70R13, 175 / 70R13
Емкость топливного бака, л
39
39
Выпуск легендарной семерки на Волжском автозаводе начался в марте 1982 года и длился более 30 лет.Автомобиль до сих пор пользуется заслуженной популярностью в нашей стране и за рубежом. Размеры автомобиля позволяют отнести его к классу B по международному стандарту или ко второй группе по национальному. ВАЗ 2107 и в настоящее время собирается на Ижмаше и на заводе Пищемаш в Чеченской Республике.
Seven экспортировалась под маркой Lada 1500, Riva или Nova. Он представляет собой улучшенную люксовую версию модели 2105. В конструкцию прототипа внесен ряд изменений, в частности изменена электрическая схема, навесное оборудование и сам двигатель.ВАЗ 2107 имеет салон с улучшенной отделкой, в первом ряду кресла со встроенными подголовниками.
Геометрические параметры автомобиля
Автомобиль имеет трехобъемный кузов седан в классическом исполнении. В передней части расположен моторный отсек, посередине — закрытый салон, а сзади находится багажник. Для удобства водителя и пассажиров предусмотрено 4 двери, моторный отсек закрывается поднимающимся капотом. Эта схема наиболее распространена в автомобилестроении, как наиболее удачная.
Габаритная таблица ВАЗ 2107 приведена в технической документации; основные параметры:
общая длина по крайним точкам отбойников
4145 мм
макс. Ширина: над дверными рубашками
1620 мм
максимальная ширина: на зеркала заднего вида
1740 мм
база — расстояние между осями колес
2424 мм
высота машины без антенны
1446 мм
клиренс
120 мм
в автомобилях с нейтрализатором
90 мм
расстояние между средними линиями колес впереди
1365 мм
расстояние между средними линиями задних колес
задние 1321 мм
Подробная схема точного указания линейных размеров указана в официальной редакции инструкции по эксплуатации автомобиля.
Весовые характеристики машины
ВАЗ 2107 для своего времени был отличным автомобилем, который успешно продавался, в том числе за пределами нашей страны. Машина по техническим характеристикам не уступает аналогам по более низкой цене, используемая конструктивная схема отличается высокой надежностью. Снаряженная масса автомобиля чуть больше тонны, что позволяет ему демонстрировать хорошую мощность.
Максимально допустимая нагрузка — 400 кг, то есть автомобиль может перевозить пять взрослых пассажиров.С меньшими затратами можно перевозить багаж в специальном отсеке. Рациональная схема распределения массы между осями обеспечивает хорошую устойчивость и управляемость автомобиля.
Небольшие габариты модели ВАЗ 2107, оптимальная для таких габаритов масса и мощный двигатель обеспечивают машине хорошую динамику и маневренность. Удачный дизайн и невысокая цена предопределили коммерческий успех автомобиля и, несмотря на солидный возраст, он до сих пор не теряет популярности.
Статья опубликована 27.06.2014 08:06 Последний раз редактировалось 4 января 2015 г. 12:15
В начале 1980 года Волжский автозавод порадовал советских автомобилистов первенцем «2-го поколения» — ВАЗ 2105. Автомобиль имел задний привод, относился к типу «седан» с традиционными четырьмя дверями и был рассчитан на пять мест. «Пятерка», а именно так стали называть эту новинку, родилась под влиянием обширного усовершенствования автомобиля ВАЗ-2103. Популярность этой модели исходит от цифр, которые указывают на то, что с 1980 по 2005 год было произведено около двух миллионов «пятерок».За это время были выпущены подвиды моделей «ВАЗ-2105» и «ВАЗ-21051» с агрегатами «2101» на 1,2 литра и «2105» на 1,3 литра.
Существенно улучшен интерьер автомобиля, появились более комфортные сиденья с подголовниками, обновлена панель приборов, появилась обшивка дверей, а главное, водителю стало намного комфортнее.
Впервые испытано применение в салоне «Жигулей» специальных «фар» и цельнокроеных дверей.Кроме того, вместо традиционной цепи в газораспределительном механизме был помещен зубчатый ремень, что сделало машину более мощной. Позже этот ремень внедрили в автомобили ВАЗ с управлением передним приводом. Появились в ВАЗ-2105 и элементы постороннего комфорта в виде наличия обогрева заднего стекла.
В начале своего существования «пятерка» выпускалась с карбюраторным двигателем объемом 1,3 л. и мощностью 64 лошадиные силы.Однако позже двигатели начали совершенствовать, начали внедрять двигатель мощностью 69 лошадиных сил с модернизированным двигателем ВАЗ-21011. Уже в 90-х моторы объемом до 1,5 л полностью сняли с производства, оставив лишь модификацию в виде ВАЗ-21053.
Для деятельности правоохранительных органов начали выпускать автомобили ВАЗ-21054 с дополнительным вторым аккумулятором и бензобаком. С начала 2000-сячного года стартовала программа внедрения в ВАЗ-2105 доп. Комплекта.Автомобиль теперь был разделен на 2 версии: «стандарт» и «стандарт». На экспорт за границу предназначалась модель ВАЗ-21057, которая по характеристикам была схожа с ВАЗ 21053, но имела правый руль. Что интересно, эта модель, да еще и с двигателем 1,5 л производилась в 90-х годах для британских потребителей.
В 1984 году появился не менее популярный автомобиль ВАЗ 2104. Это был пятиместный универсал традиционной компоновки, который относил его ко второму поколению классических автомобилей по сравнению с ВАЗ-2102.В том же году «двойка» выпускалась одновременно с ВАЗ 2104. Для продажи за границу «четверке» дали имя Lada Nova Break. По сравнению с предшественником ВАЗ 2104 был значительно улучшен. Автомобиль приобрел прямые линии в дизайне кузова, появились специальные блок-фары, которые были сзади и впереди автомобиля. Кроме того, кузов оснащен более эстетичным алюминиевым бампером. В салоне также появилось довольно много новинок. Таким образом, двери были обшиты более плотным материалом, появились новые сиденья, приборная панель приобрела новый вид.Квартет оснастили улучшенной задней подвеской, а салон стал намного просторнее благодаря складывающимся сиденьям. С самого начала автомобиль выпускался с карбюраторным двигателем объемом 1,3 литра.
Зарубежные автомобили выпускаются в модификации с инжекторным двигателем объемом 1,7 л. С 1999 года налажено производство дизельного двигателя ВАЗ-21045 с дизельным двигателем отдельной серией. С начала 2000-х годов их начали выпускать в трех подвидах: «люкс», «стандарт» и «норма».
ВАЗ-2107
С 1982 года ВАЗ-2107 начали выпускать на Волжском автомобильном заводе. Этот автомобиль на экспорт назывался Lada Riva или Lada 1500SL. Его отличительной чертой была хромированная решетка радиатора, которая придает ему особый вид по сравнению с аналогами. «Семерка» считается автолюбителями самой комфортной машиной из «2-го поколения» модели «Лада». С первых же дней выпуска эти автомобили оснащались карбюраторными двигателями различного объема, начиная от 1.3 литра до объема 1,6 литра. В самом начале 1991 года появилась вариация «семерки» для зарубежного потребителя под названием ВАЗ-2107. Этот автомобиль уже имел центральный впрыск топлива и двигатель объемом 1,5 литра. Для специальных силовых ведомств изготавливались автомобили с наличием роторно-поршневого двигателя.
Технические характеристики автомобилей ВАЗ 2103. Тормозная система и гидроусилитель руля
. 3 из 5
Надежность:
4 из 5 2 из 5 5 из 5 5 из 5
Лучшая площадка по дизайну и «размаху» тех времен, которые сердце вспоминает с трепетом.Вероятно, тогда зерно идей попало в сознание моих детей и прорастало только в сознательном возрасте. А потом вроде первая любовь. Большинство владельцев, которые я построил, расстроили, и только потом с радостью выдохнули и признались, что она сделала меня автономным человеком, который может все / сваривать / шлифовать / собирать / и так далее. Отличный тренер саморазвития, дисциплины и навыков вождения — ведь никаких систем помощи нет, удобство с слова вообще. При правильном подходе развеивает многие мифы. Эти автомобили уже прожили несколько жизней с точки зрения потребления, исправляя езду с помощью проволоки, гвоздей и палок.Основная проблема — это не борьба не с недостатками машины, а с последствиями отношения к ней. Вытряхивание многовековой деревенской пыли и перенос на все обслуживаемые новые узлы. Наименее. Чаще всего подают, потому что все мы знаем о качестве «переделки» деталей. Обыщите все подземные миры до конца. В результате, если он полностью обслуживается, без экономии, со здравым смыслом, он дает неповторимые эмоции, он не выходит из строя в нужный момент — например, если основная машина сломана, и выдержит все современные испытания. .Внешний вид, линии кузова, дизайн мне лично всегда нравились. Ходовые качества — вменяемые. Динамика — для города со светофора он конкурентоспособен со всеми малолитражками, 150 едет по трассе на 5 ступке / шины больше не позволяют / и соображения по поводу того, как изменились наши требования безопасности. Цена услуги самая доступная. Технологии древние, все можно делать самостоятельно без проблем / услуги, которые вряд ли будут делать по нормальной цене / все-таки свернуть старое, и с должным отношением — но это не слизывает, по мнению ценник х2 потому что жигули.Благо информации достаточно. В нем сложно не потеряться, потому что 80% не работают на расстоянии, лучше поискать свое, либо советское чтение не брезгует. Расход не на каждый день конкурентоспособный, но то, что вы хотите от старого карбюратора. Газ не принимаю, не скажу. К очевидным минусам можно отнести посадку водителя, неудобное расположение и компоновку педального узла, откровенно слабые тормоза, отсутствие гидроусилителя руля, его расположение, как правило, наличие непоправимых сбоев в геометрии у большинства этих машин, устаревший характер решений, необходимость иметь много свободного времени для сборки и выполнения работ, сложность поиска оригинальных предметов на складе и заоблачные цены на них, скорее всего, сильное потребительское отношение к вам, Невозможность достичь идеального состояния при любых адекватных инвестициях и, конечно же, безопасности.Я не знаю, как будет себя вести даже сваренное, усиленное тело, изобретенное 45 лет назад. Не проверял, но думаю печально. Эта идея — единственная, которая слегка портит чистое удовольствие от езды в солнечный выходной, в другой город с открытыми чумными окнами. Вдруг кто-то прилетает. Покупая из-под дедушки — помните, что можно получить хороший салон под чехлами, наличие хрома, редких примитивов, более-менее ровный кузов, лакокрасочное покрытие. Но вся техничка по проводам сразу упадет.Проверено. Возможно, это правило работает и по логике наоборот. Молодежи нужна стабильность, то есть техническая часть, а вот внешности наплевать, иначе она станет жертвой так называемого «колхоза жанров». Удивительно, но устойчивость машина пока дает. Конечно, с участием хозяина. Если вы что-то вспомните, это будет стоить много ресурсов, но сэкономит время только в том случае, если у вас обязательно есть друзья, которые понимают ваши потребности в качестве и реализуют их. Если вы сами — это крайне недорого, но очень трудоемко.Баланс сдвигается. Нарушать оба параметра — тут не получится, получится труп. Собирать на ютубе, в гараже / любом сервисе, не работает. Придется собирать заново. Нужно любить старые машины. В противном случае — не думайте. В общем, любая машина — это отражение части личности владельца. Вопрос только в том, что вы можете ей предложить, ответ будет пропорциональным.
При подписании контракта между СССР и заводом Fiat была достигнута договоренность о том, что итальянцы представят документацию и технические проекты двух автомобилей.Автомобиль номер один был легендарной «копейкой». В то время, когда первая машина уже была на конвейере, между Fiat и представителями Волжского автозавода велись переговоры по автомобилю №2.
.
В качестве такого автомобиля итальянские конструкторы предложили создать автомобиль, принципиально отличавшийся от ВАЗ 2101 как по характеристикам, так и по внешним данным. За прототип предполагалось взять Fiat 125.
Сначала такое предложение было одобрено советской стороной.Но когда были досконально изучены технические данные и конструкция автомобиля, корпусу дали «красный свет». Дело в том, что автомобиль №2 сильно отличался от автомобиля №1 (Fiat 124). Чтобы запустить такую машину, необходимо было наладить выпуск новых деталей, что было крайне проблематично, потому что мощности завода этого не позволяли. В итоге советская сторона решила выпустить автомобиль, похожий по внешним данным на Fiat 125, а по конструктивным особенностям с ВАЗ 2101.Так в 1972 году на конвейере автомобильного завода в Тольятти появилась ВАЗ 2103 или, как ее называли, «тройка».
ВАЗ 2103 стал самым динамичным автомобилем тех лет, выпускавшимся в СССР. Он был оснащен 72-сильным газовым двигателем, который разгонял машину до 100 км / ч за 17 секунд. Этот показатель позволил сравнить технические характеристики ВАЗ 2103 с характеристиками иномарок тех лет этого класса.
Отличия были в комплектациях. Панель приборов Теперь в нем были часы и наследие разработок Fiat для спортивных автомобилей — тахометр.Расстояние над головой водителя увеличено на 1,5 см. На полу появился толстый тканевый ковер, который улучшил не только внешний вид, но и звукоизоляцию автомобиля. В салоне появилась пластиковая накладка, благодаря которой практически не было «голого» металла.
ВАЗ 2103 В различных комплектациях
выпускался до 1983 года. Всего за 12 лет было выпущено около 1,3 миллиона автомобилей. Долгое время «тройка» считалась самой надежной, комфортной, стильной и динамичной моделью АвтоВАЗа.
Технические характеристики ВАЗ 2103
Двигатель
1.2л, 8 кл.
1,3л, 8-кл.
1.5л, 8-кл.
Длина мм
4116
4116
4116
Ширина мм
1611
1611
1611
Высота мм
1440
1440
1440
Колесная база, мм
2424
2424
2424
Колея передняя мм
1365
1365
1365
Колея задняя, мм
1321
1321
1321
Клиренс мм
170
170
170
Максимальный объем багажника, л
400
400
400
Кузов / двери
Седан / 4
Расположение двигателя
Передняя продольная
Объем двигателя, см 3
1198
1295
1458
Тип цилиндра
Рядный
Количество цилиндров
4
4
4
Ход поршня мм
66
66
80
Диаметр цилиндра мм
76
79
76
Степень сжатия
8,5
8,5
8,5
Количество клапанов на цилиндр
2
2
2
Система подачи
Карбюратор
Мощность, л.с. / об. Мин.
64/5600
70/5600
72.5/5600
Крутящий момент
85/3400
93/3400
104/3400
Вид топлива
АИ-80
АИ-92
АИ-92
Привод
Задний
Задний
Задний
Тип коробки передач / количество передач
Руководство / 4
Руководство / 4
Руководство / 4
Передаточное число главной пары
4,11
4,1
4,1
Передняя подвеска
Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска типа А
Винтовая пружина
Тип рулевого управления
Шестерня червячная
Диаметр поворота, м
9,9
9,9
9,9
Объем топливного бака, л
39
39
39
Максимальная скорость, км / ч
140
143
150
Масса снаряженная, кг
965
965
965
Допустимая полная масса, кг
1430
1430
1430
Шины
175/70 R13
175/70 R13
175/70 R13
Время разгона (0-100 км / ч), с
23
21
19
Расход топлива в загородном цикле, л
8,2
8,3
8,4
Характеристики двигателя 2103
Годы выпуска — (1972 — наше время) Материал блока — Чугун Система питания — Карбюратор / Инжектор Тип — рядный Количество цилиндров — 4 Клапанов на цилиндр — 2 Ход поршня — 80 мм Диаметр цилиндра — 76 мм. Степень сжатия — 8.5 Объем двигателя 2103 — 1452 см3 Мощность двигателя 2103 — 71 л.с. / 5600 об / мин Крутящий момент — 104 Нм / 3400 об / мин Топливо — AI93 Расход топлива — город 9,4л. | трасса 6.9 л. | смешанный 8,9л / 100 км Расход масла — 700 г на 1000 км Масса двигателя ВАЗ 2103 — 121кг Габаритные размеры двигателя 2103 (ДхШхВ), мм — 565х541х665 Масло для двигателя ВАЗ 2103: 5W-30 5W-40 10W-40 15W-40 Сколько масла в двигателе 2103: 3.75 л. При замене залить около 3,5 л.
Ресурс двигателя ваз 2103: 1. По данным завода — 125 тыс. Км 2. Практически — до 250 тыс. Км
Тюнинг Потенциал — 200 л.с. Без потери ресурса — 80 л.с.
Двигатель ВАЗ 2103 1.5 литров. карбюраторный рядный 4-цилиндровый с верхним распредвалом, ГРМ 2103 имеет цепной привод. Блок двигателя ВАЗ 2103 высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103 при бережной эксплуатации, своевременном обслуживании превышает установленные заводом 125 тыс. Км и достигает 180-200 тыс. Км. Основные отличия двигателя 2103 и увеличенная высота блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9 мм за возможность установки коленчатого вала с увеличенным ходом поршня, за счет чего объем двигателя увеличился до 1.5 литров. Как отмечалось в предыдущих статьях, в двигателях Lada существует проблема износа распредвала. В связи с тем, что цепной привод не имеет натяжителя, нужно натягивать цепь, двигателю также нужна постоянная (каждые 10 тыс. Км) регулировка зазоров клапанов, подскажет громкий стук в двигателе ВАЗ 2103 Вам об этом при работе двигателя на холостом ходу это слышно с места водителя с закрытым капотом. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапаны, ответ простой — мощность уменьшится, расход топлива увеличится, клапан сгорит и многие другие радости жизни.Регулировку клапанов двигателя ВАЗ 2103 должен производить либо мастер, либо своими руками. Что касается других проблем, для Weber и Ozone Arburetors постоянно требуется регулировка и очистка CO2. Часто бывает так, что двигатель ВАЗ 2103 греется, ищите проблему в помпе, 99% она. Часто при тройном двигателе 2103 причин может быть много, чаще выгорание клапана, в любом случае надо замерять компрессию и показывать машину мастеру.Многие неисправности двигателя ВАЗ 2103 повторяют проблемы 2101, в силу их тесного родства. Чтобы получить более полную картину и ничего не упустить, читайте о. Однако, по расхожему мнению, двигатель 2103 является самым надежным и неприхотливым среди классической линейки двигателей, и учитывая цену запчастей на двигатель ВАЗ 2103, не приходится задаваться вопросом, почему классика до сих пор ездит по нашей улицы.
ВАЗ 2103 тюнинг двигателя
Двигатель с наддувом 2103
Способы доработки двигателя ВАЗ 2103, как и всей классической, массой, от канала цилиндра до компрессора с турбинами, но приступим по порядку.Как форсировать двигатель ваз 2103, самым дешевым и простым тюнингом двигателя ВАЗ 2103 был и остается расточка цилиндров 3 мм под поршень 79 мм от ВАЗ 21011 или от ВАЗ 2106, у нас на выходе 1,6 л. Заточить дальше, меньше 82 мм не получится из-за слишком тонких стенок блока. Для дальнейшего увеличения объема ход поршня необходимо увеличить до 84 мм. Увеличение объема таким образом снижает максимальные рабочие обороты, маломощный двигатель не лучший выбор для гонок, но все же.Для увеличения мощности двигателя ВАЗ 2103 ходом поршня установлен коленвал ВАЗ 2130, а также поршень ТПТ, шатуны посажены до 134 мм. Недостатками поршней TRT являются их меньшая прочность по сравнению со стандартными поршнями, тепловая нагрузка на кольцо и вероятность прогорания поршня.
Расточка двигателя 2103
1,6 литра 79х80 ~ 75 л.с. Максимальный крутящий момент ~ 115 Нм при 3000 об / мин В такой комплектации мы получаем именно мотор 2106. — поршень большего диаметра, стандартный ход 1,7 л. 79×84 ~ 80 л.с. Тормозной двигатель, не для гоночной комплектации.
Как форсировать двигатель ВАЗ 2103 тюнингом ГБЦ
Головка блока цилиндров ВАЗ 2101 применяется на тройном моторе, основным недостатком которого является то, что она разработана для малотоннажных агрегатов. Соответственно проходные сечения каналов не соответствуют увеличенному объему, это необходимо исправлять растачиванием и полировкой каналов. Шлифовка и расточка каналов ГБЦ ВАЗ 2103 и коллектора значительно снизят сопротивление на впуске, мощность двигателя во всем диапазоне увеличивается на 10%. О том, как полировать и какие валы выбрать, рассказывается в статье «Тюнинг ВАЗ 2101», в силу идентичности двигателей, все это касается двигателя трех Жигулей. Доработка двигателя 2103 на этом не заканчивается, правильно подобранный распредвал на 2103, а также доработанная голова могут показывать более 100 л.с.
Распредвал на ВАЗ 2103
Правило выбора было простое, на нижнем конфиге, когда у поршня большой ход и он больше диаметра цилиндра, нужно брать нижний вал с фазой до 270, подъем клапана больше. Такой двигатель окажется достаточно тяговитым, городским и будет ездить намного лучше стандартного, при этом пропадут высокие обороты. Какой распредвал выбрать для низов, подойдет Эстонский 1, Нивовский вал 213 или что-то подобное по параметрам.Конской конфигурацией, соответственно, выбираем конский вал с широким валом с большим подъемом клапанов. Распределительный вал Mastermotor 48, OKB Engine 480 и им подобные без доработок попадут в стандартную головку. Более распространенные потребуют дополнительной работы. Минусы валов с широкой фазой — тяга на низах, чем сильнее вал, тем хуже идет низ и неравномерность холостого хода, но когда мы теряем низ, мы получаем большую мощность на верхах. В какую сторону идти и стоит ли вообще двигаться — решать вам, основные и самые популярные принципы форсирования двигателя 2103 были представлены вам максимально просто и легко.
Компрессор Classic
Компрессор на 2103 — отличный вариант недорого накачать Ладу; В магазинах есть готовые установочные комплекты на давление 0,5 и 0,7 бар от автотурбо. Установить на классику компрессор 0,5 бар достаточно просто и требует минимум доработок, вкупе с доработанной ГБЦ двигатель выдает более 125 л.с. Против этого метода стоит цена всех мероприятий.
Турбо классический
Это, без сомнения, самый дорогой и невыгодный способ нагнетания двигателя ВАЗ 2103.Первым пунктом ваших затрат будет перенос мотора на инжектор. Далее получаем турбо-комплект для классики, цены от 1,5 тыс. Долларов. Большинство китов построены на базе турбины Garrett GT17, встают без модификации поршня, но дуют до 0,5 бар. В этом случае компрессор на классике более рациональный. В случае тотальной доработки двигателя 2103, с заменой поршня, установкой правильного турбомолекулярного вала (фаза 270-280, максимальный подъем) этот комплект даст до 1.2 бара мощностью более 140 л.с. Стоимость таких переделок обойдется дороже самой машины даже без учета шасси, коробки передач, тормозной системы и прочего 😀
В 1972 году АвтоВАЗ запустил производство более мощной версии Lada — ВАЗ-2103, которую многие восприняли как совершенно новую, более мощную и комфортную модель. Естественно, для подавляющего большинства населения — намного престижнее и дороже.По сути, это была просто модификация «Люкс», полностью соответствующая FIAT 124 Speciale 1968 года, дизайн которого был переработан так же, как базовый FIAT 124 превратился в ВАЗ-2101. Развитие его производства предусматривалось соглашением с концерном FIAT чуть более поздних базовых моделей и для его комплектации предусматривался 1,5-литровый двигатель модели 2103 мощностью 77 л.с.
В 1972 году началось производство модели ВАЗ 21035, который внешне полностью идентичен ВАЗ 2103, но с двигателем ВАЗ 2101.Производство ВАЗ 21033, внешне идентичного ВАЗ 2103, но с двигателем ВАЗ 21011, началось в 1977 году.
До появления на рынке более престижного ВАЗ-2106 и спустя некоторое время после этого » 2103 »пользовалась большим спросом и заслуженно считалась самой комфортной и динамичной. Его популярность в конце 1970-х годов была даже больше, чем появившиеся недавно «Шестерка» и «Нива», которые считались необоснованно «сложными», дорогими и вообще чуваками.Сейчас рейтинг этих машин полностью упал: например, ВАЗ-2103 в последние годы практически не воруют. Это и понятно, ведь последние вазовские «трешки» перестали собирать полтора десятилетия назад!
Хотя отличия в отделке «трешки» от «копейки» довольно существенные, тем не менее задний ряд сидений у этого седана не стал просторнее, а вот высота над головой по сравнению с ВАЗ-2101 увеличилась на 15 мм (из-за другой конструкции сидений), а расстояние от потолка до сиденья 860 мм.Панель приборов, в которой установлены часы и тахометр, совсем другая — «богатая». Сиденья и обивка отличаются от классной для 1970-х ВАЗ-2101, но последующая «шестерка» в этом плане действительно смотрелась выигрышнее. Как и все классические седаны, у модели Лада ВАЗ-2103 такие же недостатки, как неудобство загрузки багажа из-за высокой задней панели, небольшой «бардачок» без подсветки, слабый свет в салоне и т. Д. С точки зрения современной эргономики отличия от «копейки» кажутся нелепыми.До 1980 года насос омывателя стекла был ножным.
Сиденья Dermatin с низкой спинкой даже не оснащались подголовниками, а интерьер практически не модернизировался, а к концу производства (1984 г.) он значительно устарел, вернее, стал «немодным». Хотя, надо признать, качество сборки в те времена было выше: например, размер зазоров кузовных панелей и подгонка дверей были неудовлетворительными. Базовый 77-сильный двигатель ВАЗ-2103 позволял развивать на этом седане скорость 100 км / ч за 19 с.На экспортные модификации ВАЗ-21033 и ВАЗ-21035 устанавливались двигатели ВАЗ-21011 объемом 1,3 литра мощностью 69 л.с. соответственно. или совсем нединамичный, но «экономичный» 64-сильный двигатель ВАЗ-2101, шум от которого и от набегающего воздушного потока был просто шокирующим. В последнее десятилетие ряд таких маломощных модификаций был реэкспортирован обратно в Россию.
Экономия дорожного просвета — 170 мм под картером заднего моста, автомобиль, за счет более низкого, чем у Москвича, «осадка» кузова на неровной грунтовой дороге цепляется за коллектор выхлопной трубы всеми насыпями и «гребнями» .Более того, поведение на дороге типично для «классики»: машина ведет себя не совсем корректно — «мягкая» подвеска и, как следствие, смазанная обратная реакция «руля» затрудняют управление на полной скорости. на скользкой дороге. Электрики сменили в связи с изменением техники в 1977 году, когда начали устанавливать новые клеммы и соединения проводки. Карбюратор претерпел несколько модернизаций. Первый — в 1974 году, когда его конструкция была незначительно переработана, а в 1976 году был добавлен качественный винт.В 1980 году начали устанавливать карбюратор типа «Озон» модели 2107.
Найти родные запчасти на «трешку» довольно сложно (особенно хромированная облицовка радиатора и бампера с хромированными «клыками»), но тем не менее , за счет высокой степени унификации и того, что специалисты сервисной службы хорошо знают конструкцию, автомобиль можно без проблем переоборудовать взаимозаменяемыми узлами и агрегатами от самой распространенной модели — ВАЗ-2106.
Двигатель ВАЗ 2103 рабочим объемом 1 шт.5 литров — третье из четырех поколений тольяттинской классики. Он был наследником двигателей 2101 на 1,2 литра и 21011 на 1,3 литра. А сам мотор 2103 стал основой для создания двигателя 2106 объемом 1,6 л. На этом классическая линейка двигателей закончилась, уступив место инжекторному и переднему приводу.
Место в линейке двигателей ВАЗ
Вся классическая линейка АвтоВАЗа представляет собой доработанный двигатель Fiat 124. Переделка была отнюдь не косметической, уже модель 2101 (1970 г.) заметно отличалась от прототипа.Распредвал перенесен на верхнюю часть мотора, диаметр поршня увеличен на 3 мм, а ход уменьшен на 5,5 мм. Потом двигатель стал более отзывчивым за счет малой дальности.
Далее последовал мотор 21011, диаметр цилиндра которого был увеличен еще на 3 мм до значения 79 мм. За счет этого увеличился объем двигателя, немного увеличилась мощность. В 1972 году был выпущен ВАЗ 2103 — первая четырехглазая модель Лады. Он был оснащен новым и самым мощным на тот момент мотором мощностью 71 л.с.Диаметр цилиндра был возвращен до 76 мм, а ход поршня увеличен на 14 мм. Рабочий объем 1452 куб. См. Этот двигатель давно пользуется репутацией самого живого. Даже пробег в 250 тыс. Км не является для него непонятной ценностью при правильном уходе и регулярной эксплуатации.
Преемник мотора 2103 (двигатель 2106) отличается только увеличенным до 79 мм диаметром цилиндра.
Характеристики двигателя ВАЗ 2103
Технические характеристики двигателя 2103 отражают его позицию в линейке двигателей АвтоВАЗа.Устанавливалась на модели ВАЗ 2103, 21023, 21043, 21053, 21061, 2107. Это рядный четырехцилиндровый карбюраторный двигатель внутреннего сгорания с двумя клапанами на цилиндр, работающий на бензине АИ-92. Для работы мотора используется масло от 5W-30 до 15W-40, при этом расход составляет 700 г на 1000 км пробега.
Основные характеристики двигателя ВАЗ 2103
В течение жизненного цикла ВАЗ 2103 неоднократно проводились доработки двигателя и его улучшение.Был создан инжекторный вариант двигателя, вариант с бесконтактной системой зажигания и множество других. Эти модификации отличаются улучшенными техническими характеристиками.
Заявленный производителем ресурс двигателя ВАЗ 2103 — 125 тыс. Км. На практике ресурс часто в два раза больше заявленного.
Конструкция двигателя ВАЗ 2103
Устройство двигателя ВАЗ 2103 — классический двигатель с верхним газораспределительным механизмом, имеющий высокий блок цилиндров.Карбюратор ВАЗ 2103 имеет распределитель с вакуумным регулятором угла опережения зажигания. Высота двигателя 215,9 мм вместо 207,1 (у ВАЗ 2101). Это дало возможность увеличить рабочий объем до 1,5 л и использовать коленчатый вал с увеличенным ходом поршня.
Блок цилиндров ВАЗ 2103 отлит из специального чугуна. Межосевое расстояние 95 мм, что позволяет увеличить диаметр цилиндра с 76 до 79 мм. Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава, ее высота 112.5 мм.
Для привода газораспределительного механизма (ГРМ) используется двухрядная втулочно-роликовая цепь, имеющая 116 звеньев. Нет натяжителя цепи. Для привода генератора и водяного насоса используется клиновой ремень сечением 10 × 8 мм и длиной 944 мм. Коленчатый вал имеет радиус кривошипа 40 мм и обеспечивает ход поршня 80 мм.
Поршни и клапаны модели ВАЗ 2103 аналогичны поршням и клапанам модели 2101. Поршни изготовлены из алюминиевого сплава с оловянным покрытием наружной поверхности.Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Бочкообразная поверхность верхнего компрессионного кольца хромирована. Нижнее компрессионное кольцо закалено фосфатированием. Маслосъемное кольцо имеет пружинный расширитель, отполированный по концам и внешнему диаметру.
Эксплуатация трешки двигателя
В целом работа двигателя особых проблем не вызывает. Своевременное выполнение профилактических работ, замена масла, регулировка карбюратора ВАЗ 2103, использование качественного моторного топлива обеспечивают длительный срок эксплуатации мотора.Есть в эксплуатации двигателя и своя специфика, которую необходимо учитывать.
Одной из особенностей двигателя 2103 является то, что цепной привод ГРМ не имеет натяжителя цепи. Это приводит к необходимости периодических ревизий, а в некоторых случаях также требуется восстановление штатной работоспособности. Регулярная периодичность такой ревизии — 10 000 км. Имея некоторый опыт, вы можете сделать эту настройку самостоятельно. Вот пошаговая схема действий:
полностью открутить накидную гайку натяжителя;
, контролируя пальцем положение стержня натяжителя, провернуть коленчатый вал на 1-1.5 оборотов в направлении своего вращения;
, как только шток натяжителя утонет, пружина автоматически отрегулирует натяжение цепи через башмак;
затяните накидную гайку.
Еще одна важная нормативная процедура при эксплуатации мотора ВАЗ 2103 — регулировка тепловых зазоров клапанов. Необходимость ремонта клапана возникает при явном детонации двигателя на малых оборотах. Регулировка осуществляется в следующем порядке:
Совместите метки на шестерне и корпусе распределительного вала.
С помощью зонда шириной 0,15 мм отрегулируйте 8-й и 6-й клапаны.
Поверните коленчатый вал на 180 градусов и отрегулируйте 4-й и 7-й клапаны.
Поверните коленчатый вал еще на 180 градусов, чтобы открыть 1 и 3 клапана.
Снова поверните коленчатый вал на 180 градусов, чтобы отрегулировать 5 и 2 клапана.
Коленчатый вал можно провернуть, откатив автомобиль вперед на четвертой передаче.
Что такое моновпрыск в автомобиле, какие у него достоинства и недостатки
Многие автолюбители даже не знают, как выглядит моновпрыск, ведь сейчас используются карбюраторные и инжекторные двигатели. Но и эта система подачи топлива в цилиндры существовала, и даже сейчас может встречаться на автомобилях старого выпуска. Она была переходной между карбюраторными и инжекторными двигателями. Её еще называют моноинжектором.
Такая система применялась на немецких автомобилях 80-х годов выпуска, а также на многих японских. Встретить их сейчас сложно, но возможно.
Как и всякое устройство, двигатель с такой подачей топлива имеет свои преимущества и недостатки, но современные конструкции его вытеснили. Причина в основном в экологических требованиях, которые стали гораздо строже.
Что такое моновпрыск в автомобиле
Главная особенность этой системы, из-за чего и произошло название – использование всего одной форсунки. Топливная смесь впрыскивается в общую камеру, а уже из неё попадает в тот цилиндр, в котором открыт клапан.
Сейчас автомобили, работающие на бензине, используют распределённую подачу, когда в каждый цилиндр подача смеси происходит индивидуально, отдельной форсункой. Но так расходуется больше топлива.
Устройство моновпрыска
Устройство и принцип работы этой системы довольно сложны и отличаются от других, более популярных. Её работа поддерживается большим количеством датчиков, регулирующим подачу топлива, но это позволяет легко запускать холодный двигатель.
Единственная форсунка устанавливается над дроссельной заслонкой, которой регулируется подача воздуха. Топливо впрыскивается между корпусом и заслонкой, и этот процесс синхронизирован с зажиганием.
Схема устройства
Для дозирования топлива на разных режимах работы двигателя используются датчики. Открытие форсунки происходит под управлением электронного контроллера, а его количество дозируется электромагнитным клапаном. В цилиндры смесь из общей камеры поочерёдно попадает при открытии соответствующих клапанов, где и воспламеняется.
Принцип работы
В общем, разобраться, как работает моновпрыск, несложно. Процесс состоит из нескольких этапов.
Датчики, в зависимости от режима работы двигателя, регулируют количество топлива, которое выдаст форсунка.
Топливо поступает через форсунку в общую камеру, где смешивается с воздухом.
Готовая смесь поступает в первый открывшийся цилиндр.
Лишнее неиспользованное топливо по обратной магистрали возвращается назад.
Форсунка имеет распылительное сопло и запорный клапан. Подача топлива происходит в импульсном режиме, под управлением электромагнита. Подача воздуха регулируется дроссельной заслонкой, которая, в свою очередь, управляется с помощью механического или электрического привода.
Схема работы моновпрыск регулятор топлива
Но в реальности моновпрыск требует тщательной регулировки и синхронизации. К тому же, такое устройство сложно ремонтировать, и это важные причины, почему такая схема не получила распространения.
Чем моновпрыск отличается от инжектора и карбюратора
Основное, чем отличается моновпрыск от обычного инжектора – использование единственной форсунки, в остальном разница небольшая. Но и это влечёт за собой много последствий, главное из которых – снижение ресурса двигателя.
Если топливная смесь будет некачественной из-за проблем с форсункой, то она попадёт во все цилиндры, и вызовет их одновременный повышенный износ. Использование отдельных форсунок для каждого цилиндра позволяет минимизировать последствия – в крайнем случае пострадает один цилиндр. Этим обычная инжекторная система лучше моновпрыска. В остальном отличия инжектора и моновпрыска чисто конструктивные.
А вот по сравнению с карбюраторными двигателями такое решение имеет больше отличий:
Двигатель легче запускается, особенно холодный.
Расход топлива меньше, и остаётся постоянным. Карбюратор периодически надо настраивать, иначе расход сильно возрастает.
Ручной настройки не требуется, при поездке всё регулируется датчиками.
Двигатель работает в наиболее оптимальных условиях, что хорошо сказывается на его характеристиках.
Поэтому моновпрыск и стал дальнейшим развитием карбюраторной системы. Но инжекторная, с распределённой подачей топлива, оказалась еще перспективнее.
Плюсы и минусы системы
Двигатель с моновпрыском в своё время решал множество проблем, так как обладал явными преимуществами перед карбюраторным:
Автовладельцу необязательно было даже знать устройство двигателя, так как его работа регулируется автоматически с помощью датчиков. Это увеличило число обладателей автомобилей, простых в обслуживании – заправился и поехал.
Расход топлива меньше, а КПД двигателя больше, причём как при движении в разных режимах, так и на холостом ходу.
По сравнению с карбюраторными двигателями уменьшено количество вредных выбросов в атмосферу.
Простая конструкция.
Быстрый запуск двигателя в любых условиях.
Однако такая конструкция была вытеснена более совершенным инжекторным двигателем. И причинами для этого стали:
Сложности с ремонтом и настройкой – требуется специальное оборудование. Дома в гараже это не делается.
Запчасти не только редкие, но и дорогие.
Требуется качественный бензин. Если смесь недостаточно хороша, мотор начинает «капризничать». Для отечественных условий это особенно важно, так как качество бензина не гарантируется ни на одной автозаправке, и оно обычно не очень соответствует требованиям.
Цилиндры находятся на разном расстоянии от форсунки, и смесь попадает в них за разное время. Поэтому бензин прогорает не полностью, а его расход увеличивается.
Для работы требуется электричество, тогда как карбюратору нужна искра только при старте, а потом топливо подаётся механическим путём. Если аккумулятор некачественный или имеет слабый заряд, запустить мотор не получится.
Конструкция инжекторного двигателя
Именно поэтому современные инжекторы и потеснили моновпрыск, так как обладают его преимуществами, но лишены его недостатков.
Какие могут возникнуть поломки в работе моновпрыска
Так как в системе используется всего одна форсунка и множество электронных датчиков и узлов управления, владельца могут поджидать разные неприятности:
Проблемы с запуском мотора – не заводится или заводится с трудом, сразу глохнет.
Неустойчивая работа на холостом ходу.
Нарушения в динамике, при движении. Может увеличиться расход топлива, ухудшиться тяга при разгоне, появляются перебои в работе мотора.
Всё это требует диагностики, и провести её сейчас можно с помощью ноутбука и специального программного обеспечения. Делать это лучше специалисту, тем более, что и настраивать своими руками ничего не надо, не обладая специальными знаниями. Неверные настройки могут еще ухудшить работу мотора или он вообще перестанет запускаться.
Использование одной форсунки также не является хорошим вариантом. Стоит ей выйти из строя или засориться, и машина тут же встанет. В этом плане распределенная подача гораздо надёжнее и безопаснее, так как доехать до места в крайнем случае можно и без одного работающего цилиндра.
Стоит иметь в виду, что эта система устаревшая и с большим количеством электроники, которая тоже имеет свойство ломаться. Учитывая, что используется моновпрыск на старых машинах, проблемы с электронной частью тоже вполне вероятны.
Что такое моновпрыск в автомобиле, какие у него достоинства и недостатки
Многие автолюбители даже не знают, как выглядит моновпрыск, ведь сейчас используются карбюраторные и инжекторные двигатели. Но и эта система подачи топлива в цилиндры существовала, и даже сейчас может встречаться на автомобилях старого выпуска. Она была переходной между карбюраторными и инжекторными двигателями. Её еще называют моноинжектором.
Такая система применялась на немецких автомобилях 80-х годов выпуска, а также на многих японских. Встретить их сейчас сложно, но возможно.
Как и всякое устройство, двигатель с такой подачей топлива имеет свои преимущества и недостатки, но современные конструкции его вытеснили. Причина в основном в экологических требованиях, которые стали гораздо строже.
Что такое моновпрыск в автомобиле
Главная особенность этой системы, из-за чего и произошло название – использование всего одной форсунки. Топливная смесь впрыскивается в общую камеру, а уже из неё попадает в тот цилиндр, в котором открыт клапан.
Сейчас автомобили, работающие на бензине, используют распределённую подачу, когда в каждый цилиндр подача смеси происходит индивидуально, отдельной форсункой. Но так расходуется больше топлива.
Устройство моновпрыска
Устройство и принцип работы этой системы довольно сложны и отличаются от других, более популярных. Её работа поддерживается большим количеством датчиков, регулирующим подачу топлива, но это позволяет легко запускать холодный двигатель.
Единственная форсунка устанавливается над дроссельной заслонкой, которой регулируется подача воздуха. Топливо впрыскивается между корпусом и заслонкой, и этот процесс синхронизирован с зажиганием.
Схема устройства
Для дозирования топлива на разных режимах работы двигателя используются датчики. Открытие форсунки происходит под управлением электронного контроллера, а его количество дозируется электромагнитным клапаном. В цилиндры смесь из общей камеры поочерёдно попадает при открытии соответствующих клапанов, где и воспламеняется.
Принцип работы
В общем, разобраться, как работает моновпрыск, несложно. Процесс состоит из нескольких этапов.
Датчики, в зависимости от режима работы двигателя, регулируют количество топлива, которое выдаст форсунка.
Топливо поступает через форсунку в общую камеру, где смешивается с воздухом.
Готовая смесь поступает в первый открывшийся цилиндр.
Лишнее неиспользованное топливо по обратной магистрали возвращается назад.
Форсунка имеет распылительное сопло и запорный клапан. Подача топлива происходит в импульсном режиме, под управлением электромагнита. Подача воздуха регулируется дроссельной заслонкой, которая, в свою очередь, управляется с помощью механического или электрического привода.
Схема работы моновпрыск регулятор топлива
Но в реальности моновпрыск требует тщательной регулировки и синхронизации. К тому же, такое устройство сложно ремонтировать, и это важные причины, почему такая схема не получила распространения.
Чем моновпрыск отличается от инжектора и карбюратора
Основное, чем отличается моновпрыск от обычного инжектора – использование единственной форсунки, в остальном разница небольшая. Но и это влечёт за собой много последствий, главное из которых – снижение ресурса двигателя.
Если топливная смесь будет некачественной из-за проблем с форсункой, то она попадёт во все цилиндры, и вызовет их одновременный повышенный износ. Использование отдельных форсунок для каждого цилиндра позволяет минимизировать последствия – в крайнем случае пострадает один цилиндр. Этим обычная инжекторная система лучше моновпрыска. В остальном отличия инжектора и моновпрыска чисто конструктивные.
А вот по сравнению с карбюраторными двигателями такое решение имеет больше отличий:
Двигатель легче запускается, особенно холодный.
Расход топлива меньше, и остаётся постоянным. Карбюратор периодически надо настраивать, иначе расход сильно возрастает.
Ручной настройки не требуется, при поездке всё регулируется датчиками.
Двигатель работает в наиболее оптимальных условиях, что хорошо сказывается на его характеристиках.
Поэтому моновпрыск и стал дальнейшим развитием карбюраторной системы. Но инжекторная, с распределённой подачей топлива, оказалась еще перспективнее.
Плюсы и минусы системы
Двигатель с моновпрыском в своё время решал множество проблем, так как обладал явными преимуществами перед карбюраторным:
Автовладельцу необязательно было даже знать устройство двигателя, так как его работа регулируется автоматически с помощью датчиков. Это увеличило число обладателей автомобилей, простых в обслуживании – заправился и поехал.
Расход топлива меньше, а КПД двигателя больше, причём как при движении в разных режимах, так и на холостом ходу.
По сравнению с карбюраторными двигателями уменьшено количество вредных выбросов в атмосферу.
Простая конструкция.
Быстрый запуск двигателя в любых условиях.
Однако такая конструкция была вытеснена более совершенным инжекторным двигателем. И причинами для этого стали:
Сложности с ремонтом и настройкой – требуется специальное оборудование. Дома в гараже это не делается.
Запчасти не только редкие, но и дорогие.
Требуется качественный бензин. Если смесь недостаточно хороша, мотор начинает «капризничать». Для отечественных условий это особенно важно, так как качество бензина не гарантируется ни на одной автозаправке, и оно обычно не очень соответствует требованиям.
Цилиндры находятся на разном расстоянии от форсунки, и смесь попадает в них за разное время. Поэтому бензин прогорает не полностью, а его расход увеличивается.
Для работы требуется электричество, тогда как карбюратору нужна искра только при старте, а потом топливо подаётся механическим путём. Если аккумулятор некачественный или имеет слабый заряд, запустить мотор не получится.
Конструкция инжекторного двигателя
Именно поэтому современные инжекторы и потеснили моновпрыск, так как обладают его преимуществами, но лишены его недостатков.
Какие могут возникнуть поломки в работе моновпрыска
Так как в системе используется всего одна форсунка и множество электронных датчиков и узлов управления, владельца могут поджидать разные неприятности:
Проблемы с запуском мотора – не заводится или заводится с трудом, сразу глохнет.
Неустойчивая работа на холостом ходу.
Нарушения в динамике, при движении. Может увеличиться расход топлива, ухудшиться тяга при разгоне, появляются перебои в работе мотора.
Всё это требует диагностики, и провести её сейчас можно с помощью ноутбука и специального программного обеспечения. Делать это лучше специалисту, тем более, что и настраивать своими руками ничего не надо, не обладая специальными знаниями. Неверные настройки могут еще ухудшить работу мотора или он вообще перестанет запускаться.
Использование одной форсунки также не является хорошим вариантом. Стоит ей выйти из строя или засориться, и машина тут же встанет. В этом плане распределенная подача гораздо надёжнее и безопаснее, так как доехать до места в крайнем случае можно и без одного работающего цилиндра.
Стоит иметь в виду, что эта система устаревшая и с большим количеством электроники, которая тоже имеет свойство ломаться. Учитывая, что используется моновпрыск на старых машинах, проблемы с электронной частью тоже вполне вероятны.
Моновпрыск.Устройство и принцип работы.
Моновпрыск — это инжекторная система подачи топлива в двигатель, которая используется в не очень современных автомобилях. Это переходная система подачи топлива, которая была внедрена в широкое использование вместо карбюратора. Особенностью впрыска топлива в этой системе является то, что для этого используется одна форсунка, которая располагается на месте карбюратора. Эта форсунка распрыскивает топливо во все цилиндры. К сожалению из за новых экологических стандартов, на сегодняшний день, этот способ подачи топлива для бензинового двигателя не востребован, на смену ему пришел распределенный впрыск.
Конечно же, система моновпрыска выигрывает у карбюраторной системы подачи топлива, и имеет как достоинства так и недостатки, какие именно — рассмотрим немного ниже.
Достоинства системы моновпрыска:
Упрощенный запуск двигателя. С помощью электромагнитного клапана, который контролирует все процессы работы моновпрыска, возможен более легкий запуск двигателя, по сравнению с карбюраторными двигателями, ведь он забирает часть процессов запуска на себя.
Уменьшение расхода топлива. Карбюраторные автомобили подвержены повышенному расходу топлива из за неправильной настройки карбюратора, с помощью использования системы моновпрыска, можно сэкономить топливо как при запуске двигателя, так и в процессе передвижения автомобиля.
Не требуется ручная настройка системы. Опять таки, если в карбюраторной системе подачи топлива, требуется вмешательство мастера и кропотливая настройка, то система моновпрыска настраивается благодаря данным, которые передают датчики кислорода.
Уменьшение выбросов углекислого газа.
Улучшенные показатели. Благодаря высокой точности работы всей системы моновпрыска можно достичь улучшенных динамических характеристик автомобиля.
Как и у любой техники, система моновпрыска имеет и свои недостатки:
Большая стоимость ремонта и комплектующих. Как правило, никто не рассчитывает на поломку, но так или иначе она произойдет и в этот момент необходимо быть готовым к этой процедуре. Отремонтировать или заменить один из функциональных узлов системы обойдется в хорошую копеечку.
Низкая пригодность большинства узлов к ремонту. Практически всегда ремонт дешевле, чем полная замена, поэтому возможность ремонта очень важна для дорогостоящих элементов. Система моновпрыска этим похвастаться не может, как правило поломка ведет за собой полную или частичную замену функционирующих узлов.
Необходимость в качественном топливе. В нашей стране приобрести по праву качественное топливо практически невозможно, ведь большая часть заправочных станций попросту используется для закупки и реализации топливо низкого качества.
Зависимость от электропитания. Для работы системы моновпрыска необходимо электропитание. В этом случае карбюраторная система выигрывает, ведь для запуска двигателя достаточно прокрутить двигатель и подать искру, топливо подается механическим путем. Используя моновпрыск — нужно иметь всегда хороший заряд АКБ, в противном случае Вы рискуете не завести автомобиль.
Обслуживание и диагностика. Для определения проблем в работе моновпрыска, необходимо использование специального оборудования для диагностики, а также ремонта. Без обращения на автомобильный сервис — не обойтись.
Моновпрыск по сути, это электронно-управляемая, одноточечная система впрыска низкого давления(инжектор), которая используется в бензиновых двигателях. Особенность моновпрыска, как уже говорилось ранее, это форсунка, которой управляет электромагнитный клапан. Для дозирования воздуха при создании топливной смеси, используется дроссельная заслонка. Во впускном трубопроводе происходит то самое распределение топлива по цилиндрам двигателя, этому также способствуют специальные датчики, которые контролируют все характеристики двигателя. Форсунка располагается над дроссельной заслонкой. Струя топлива направлена прямо в отверстие между корпусом и самой дроссельной заслонкой. Впрыск топлива через форсунку синхронизирован с импульсами зажигания.
Во время пуска холодного двигателя, а также сразу после пуска — время впрыскивания топлива увеличено, специально для обогащения топливной смеси. При непрогретом двигателе — положение дроссельной заслонки устанавливается так, чтобы в двигатель попадало побольше топливной смеси для поддержания оборотов коленчатого вала. Весь процесс впрыска топлива, контролируется электронным блоком управления. По сигналам различных датчиков (датчик положения дроссельной заслонки, датчик лямба-зонд, датчик температуры) вычисляется необходимое количество топлива и эти данные передаются на форсунку. Воздух в свою очередь, попадает через воздушный фильтр во впускной коллектор, топливо и воздух смешиваются между собой, создавая топливную смесь, которая поступает в цилиндры двигателя.
Неисправности в работе моновпрыска. Владельца автомобиля, всегда подстерегают скрытые неприятности, которые немного позже выливаются экономическими тратами. Обычно на деньги попадают владельцы подержанных автомобилей. Неисправностями моновпрыска может выступать как банальное засорение форсунки так и серьезные поломки в электронике.
К неисправностям в системе подачи топлива приводят различные факторы:
Срок службы ключевых узлов и основных элементов системы.
Заводской брак элементов.
Неправильные условия эксплуатации.
Внешние воздействия на функциональные элементы, которые уменьшают срок службы.
Для определения неисправности следует использовать диагностику, при этом диагностику можно провести как на сервисе, так и собственными усилиями. В настоящее время, существует большое количество программного обеспечения и технических устройств, которое поможет провести надлежащую диагностику в гаражных условиях. Обычно для подобной диагностики требуется ноутбук, планшет или мобильный телефон, кабель для подключения, а также специальное программное обеспечение. Все несоответствия нормам хранятся в электронно-управляющем блоке, поэтому целью программы диагностики является считывание этих данных и правильное отображение автомобилисту. Многие программы способны сбрасывать ошибки, таким образом после устранения неисправности, ее след можно затереть в управляющем блоке.
Иногда, может потребоваться диагностировать неисправность без помощи дополнительных устройств, а с помощью внешних (первичных) признаков. К следующим признакам можно отнести:
Признаки при запуске двигателя. Затрудненный запуск двигателя, запуск двигателя невозможен, а также если двигатель глохнет сразу после запуска — это и есть первоначальные причины, по которым следует проводить дальнейший анализ.
Холостой ход. Признаками на этом этапе служит неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, детонация, плавающие обороты.
В движении. Повышение расхода топлива, ухудшение динамики разгона и перебои двигателя при разгоне автомобиля — говорят о неисправности в системе подачи топлива.
Хотелось бы отметить, что по внешним признакам можно определить неисправность точно, только в случае правильной работы остальных узлов системы. При ремонте или замене функциональных узлов, рекомендуется прибегать за помощью к специалистам, ведь любое не профессиональное вмешательство способно повлечь за собой очень большие последствия.
Что лучше моновпрыск или инжектор: сравнение и отличия
Многие автолюбители даже не знают, как выглядит моновпрыск, ведь сейчас используются карбюраторные и инжекторные двигатели. Но и эта система подачи топлива в цилиндры существовала, и даже сейчас может встречаться на автомобилях старого выпуска. Она была переходной между карбюраторными и инжекторными двигателями. Её еще называют моноинжектором.
Такая система применялась на немецких автомобилях 80-х годов выпуска, а также на многих японских. Встретить их сейчас сложно, но возможно.
Как и всякое устройство, двигатель с такой подачей топлива имеет свои преимущества и недостатки, но современные конструкции его вытеснили. Причина в основном в экологических требованиях, которые стали гораздо строже.
Что такое моновпрыск в автомобиле
Главная особенность этой системы, из-за чего и произошло название – использование всего одной форсунки. Топливная смесь впрыскивается в общую камеру, а уже из неё попадает в тот цилиндр, в котором открыт клапан.
Сейчас автомобили, работающие на бензине, используют распределённую подачу, когда в каждый цилиндр подача смеси происходит индивидуально, отдельной форсункой. Но так расходуется больше топлива.
Устройство моновпрыска
Устройство и принцип работы этой системы довольно сложны и отличаются от других, более популярных. Её работа поддерживается большим количеством датчиков, регулирующим подачу топлива, но это позволяет легко запускать холодный двигатель.
Единственная форсунка устанавливается над дроссельной заслонкой, которой регулируется подача воздуха. Топливо впрыскивается между корпусом и заслонкой, и этот процесс синхронизирован с зажиганием.
Схема устройства
Для дозирования топлива на разных режимах работы двигателя используются датчики. Открытие форсунки происходит под управлением электронного контроллера, а его количество дозируется электромагнитным клапаном. В цилиндры смесь из общей камеры поочерёдно попадает при открытии соответствующих клапанов, где и воспламеняется.
Принцип работы
В общем, разобраться, как работает моновпрыск, несложно. Процесс состоит из нескольких этапов.
Датчики, в зависимости от режима работы двигателя, регулируют количество топлива, которое выдаст форсунка.
Топливо поступает через форсунку в общую камеру, где смешивается с воздухом.
Готовая смесь поступает в первый открывшийся цилиндр.
Лишнее неиспользованное топливо по обратной магистрали возвращается назад.
Форсунка имеет распылительное сопло и запорный клапан. Подача топлива происходит в импульсном режиме, под управлением электромагнита. Подача воздуха регулируется дроссельной заслонкой, которая, в свою очередь, управляется с помощью механического или электрического привода.
Схема работы моновпрыск регулятор топлива
Но в реальности моновпрыск требует тщательной регулировки и синхронизации. К тому же, такое устройство сложно ремонтировать, и это важные причины, почему такая схема не получила распространения.
Чем моновпрыск отличается от инжектора и карбюратора
Основное, чем отличается моновпрыск от обычного инжектора – использование единственной форсунки, в остальном разница небольшая. Но и это влечёт за собой много последствий, главное из которых – снижение ресурса двигателя.
Если топливная смесь будет некачественной из-за проблем с форсункой, то она попадёт во все цилиндры, и вызовет их одновременный повышенный износ.
Использование отдельных форсунок для каждого цилиндра позволяет минимизировать последствия – в крайнем случае пострадает один цилиндр. Этим обычная инжекторная система лучше моновпрыска.
В остальном отличия инжектора и моновпрыска чисто конструктивные.
А вот по сравнению с карбюраторными двигателями такое решение имеет больше отличий:
Двигатель легче запускается, особенно холодный.
Расход топлива меньше, и остаётся постоянным. Карбюратор периодически надо настраивать, иначе расход сильно возрастает.
Ручной настройки не требуется, при поездке всё регулируется датчиками.
Двигатель работает в наиболее оптимальных условиях, что хорошо сказывается на его характеристиках.
Поэтому моновпрыск и стал дальнейшим развитием карбюраторной системы. Но инжекторная, с распределённой подачей топлива, оказалась еще перспективнее.
Плюсы и минусы системы
Двигатель с моновпрыском в своё время решал множество проблем, так как обладал явными преимуществами перед карбюраторным:
Автовладельцу необязательно было даже знать устройство двигателя, так как его работа регулируется автоматически с помощью датчиков. Это увеличило число обладателей автомобилей, простых в обслуживании – заправился и поехал.
Расход топлива меньше, а КПД двигателя больше, причём как при движении в разных режимах, так и на холостом ходу.
По сравнению с карбюраторными двигателями уменьшено количество вредных выбросов в атмосферу.
Простая конструкция.
Быстрый запуск двигателя в любых условиях.
Однако такая конструкция была вытеснена более совершенным инжекторным двигателем. И причинами для этого стали:
Сложности с ремонтом и настройкой – требуется специальное оборудование. Дома в гараже это не делается.
Запчасти не только редкие, но и дорогие.
Требуется качественный бензин. Если смесь недостаточно хороша, мотор начинает «капризничать». Для отечественных условий это особенно важно, так как качество бензина не гарантируется ни на одной автозаправке, и оно обычно не очень соответствует требованиям.
Цилиндры находятся на разном расстоянии от форсунки, и смесь попадает в них за разное время. Поэтому бензин прогорает не полностью, а его расход увеличивается.
Для работы требуется электричество, тогда как карбюратору нужна искра только при старте, а потом топливо подаётся механическим путём. Если аккумулятор некачественный или имеет слабый заряд, запустить мотор не получится.
Конструкция инжекторного двигателя
Именно поэтому современные инжекторы и потеснили моновпрыск, так как обладают его преимуществами, но лишены его недостатков.
Какие могут возникнуть поломки в работе моновпрыска
Так как в системе используется всего одна форсунка и множество электронных датчиков и узлов управления, владельца могут поджидать разные неприятности:
Проблемы с запуском мотора – не заводится или заводится с трудом, сразу глохнет.
Неустойчивая работа на холостом ходу.
Нарушения в динамике, при движении. Может увеличиться расход топлива, ухудшиться тяга при разгоне, появляются перебои в работе мотора.
Всё это требует диагностики, и провести её сейчас можно с помощью ноутбука и специального программного обеспечения. Делать это лучше специалисту, тем более, что и настраивать своими руками ничего не надо, не обладая специальными знаниями. Неверные настройки могут еще ухудшить работу мотора или он вообще перестанет запускаться.
Использование одной форсунки также не является хорошим вариантом. Стоит ей выйти из строя или засориться, и машина тут же встанет. В этом плане распределенная подача гораздо надёжнее и безопаснее, так как доехать до места в крайнем случае можно и без одного работающего цилиндра.
Стоит иметь в виду, что эта система устаревшая и с большим количеством электроники, которая тоже имеет свойство ломаться. Учитывая, что используется моновпрыск на старых машинах, проблемы с электронной частью тоже вполне вероятны.
Моновпрыском называют инжекторную систему подачи топлива. Такая система подачи топлива устанавливается на современных двигателях, работающих на бензине. Главным отличием этой системы от карбюратора является то, что топливо может подаваться во впускной коллектор или же сразу в цилиндр через впрыскивание топлива с помощью форсунок.
Автомобиль, имеющий такую систему питания, называется инжекторным. Моновпрыск, так называемый центральный впрыск основан на одной форсунке на все цилиндры, расположенной вместо карбюратора на впускном коллекторе.
Итак, моновпрыском называют электронно-управляемую одноточечную систему впрыска под низким давлением для четырехцилиндровых двигателей. Важная особенность моновпрыска заключается в наличии центрально расположенной топливной форсунки. Ее работой управляет электромагнитный клапан.
Для дозирования воздуха в момент впуска системой используется дроссельная заслонка. А впрыск топлива происходит распыливанием над самой дроссельной заслонкой. Во впускном трубопроводе топливо распределяется по цилиндрам. Основные характеристики работы двигателя контролируются различными датчиками.
Они играют ключевую роль при расчете сигналов управления для форсунок и других устройств этой системы.
Система моновпрыска по сравнению с двигателями на карбюраторной системе подачи топлива обладает следующими преимуществами:
Снижение расхода топлива.Снижение объема выброса несгоревших углеводородов.Запуск двигателя упрощен.Моновпрыск: принцип работыСистема работает с высокой точностью, что значительно улучшает мощностные и динамические характеристики двигателя.Крутящий момент имеет более линейную характеристику.
Стехиометрический состав воздушно-топливной смеси поддерживается на постоянном уровне, что увеличивает показатель экологичности (альфа ~ 0.98-1.2).Нет необходимости в кропотливой и трудоемкой ручной регулировки самой системы впрыска.
Настройка выполняется самостоятельно на основе данных, получаемых от датчиков кислорода.
При многочисленных преимуществах моновпрыска выделяют следующие его недостатки:
дороговизна ремонта, узлов.малая ремонтопригодность элементов системы.зависимость от электропитания.необходимость в специально обученном персонале и спецоборудовании для выполнения диагностики, ремонта и обслуживания.
необходимость использования топлива высокого качества.
Работа и устройство форсунки
Форсунка находится над дроссельной заслонкой. Топливо подается струей, которая попадает непосредственно в серповидное отверстие, находящееся между корпусом и дроссельной заслонкой. В этом месте обеспечивается смесеобразование, которое возможно благодаря большой разности в давлении.
Такой принцип работы исключает осаждение топлива на стенках впускного тракта. Форсунка функционирует при избыточном давлении в один бар. Распыление топлива делает распределение смеси однородным даже при полных нагрузках.
Момент впрыска топлива через форсунку синхронизирован с импульсами зажигания.
Управление моновпрыском
Работа системы моновпрыска зависит от нескольких переменных. К основным относятся: частота вращения коленчатого вала двигателя, а также соотношение объема воздуха и его массы в потоке, положение угла открытия дроссельной заслонки и абсолютное значение давление в трубопроводе.
При соблюдении соотношения угла открытия дроссельной заслонки и частоты вращения коленчатого вала в системе моновпрыска «Mono-Jetronic» можно добиться ситуации, когда содержание токсичных веществ в отработанных газах будет соответствовать даже самым строгим нормам и требованиям.
Система использует обратную связь с лямбда-зондом (кислородным датчиком) и трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором. Лямбда-зонд подает сигнал в самоадаптивную систему, который использует его для компенсации изменений, наступивших в работе двигателя.
Кроме того, это важно для обеспечения стабильности в работе двигателя на протяжении всего срока эксплуатации.
Источник: https://www.drive2.com/b/1624277/
Что лучше карбюратор или моновпрыск
Современные автомобили по устройству системы, обеспечивающей подачу топлива в двигатель. разделяются на карбюраторные и инжекторные.
Но также существует третий вариант топливной системы – моновпрыск. В своё время он стал промежуточным поколением между первыми двумя, поэтому имел и недостатки, и преимущества в работе.
Что такое моновпрыск, как он работает, чем хорош – рассмотрим в данной статье.
Как устроен моновпрыск
Моновпрыск – это один из вариантов инжекторной подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания. Его характерной особенностью является подача топлива в общую для всех цилиндров камеру. В ней смешивается воздушно-топливная смесь и направляется в тот цилиндр, который находится в открытом состоянии.
В настоящий момент выпуска автомобилей с одной топливной форсункой не ведётся, однако можно встретить относительного много машин старого производства, работающих по такому принципу.
Устройство моновпрыска. 1 — электрический топливный насос; 2 — топливный фильтр; 3a — потенциометр дросселя; 3b — регулятор давления; 3c — форсунка; 3d — датчик температуры воздуха; 3e — активатор холостого хода дроссельной заслонки; 4 — датчик температуры двигателя; 5 — лямбда зонд; 6 — электронный блок управления (ЭБУ)
Моновпрыск был разработан и введён в эксплуатацию в процессе ухода автопроизводителей от карбюраторов. Сначала изобрели систему с одной форсункой, а позднее – распределённый впрыск для каждого цилиндра, используемый сейчас.
Конструкция прибора включает в себя непосредственно форсунку, работающую под давлением, датчик температуры воздуха, регулятор давления топлива и возвратную топливную магистраль.
По современным рамкам давление топлива для работы моновпрыска довольно низкое. Для управления открытием и закрытием форсунки применяется электронный контроллер.
За дозирование топлива отвечает электромагнитный клапан, а воздуха – дроссельная заслонка.
Регулятор давления в моновпрыске выполняет задачу стабилизации давления и предотвращения пропуска воздушных пробок после выключения двигателя (это облегчает пуск двигателя в дальнейшем).
Как правильно подключить вольтметр в авто
Как работает моновпрыск
В функциональной цепи моновпрыска располагается перед цилиндрами ДВТ. Через его форсунку топливо поступает в общую воздушную камеру.
Подготовленная топливно-воздушная смесь отправляется в первый открывшийся цилиндр.
Объём воздуха и топлива, передаваемый внутрь цилиндров, определяется различными датчиками, входящими в состав моновпрыска.
Лишнее топливо возвращается из системы по обратной магистрали.
В рабочем цикле форсунка, сделанная в виде электромагнитного клапана, обеспечивает импульсный вброс горючего. В её конструкцию, как правило, входят распылительное сопло, запорный клапан, возвратная пружина и соленоид.
Дроссельная заслонка, регулирующая поступление воздуха, управляется через электрический или механический привод.
Чем моновпрыск отличается от инжектора и карбюратора
Дело в следующем. Если форсунка начинает работать неправильно, создаётся плохая топливно-воздушная смесь, ухудшается работа двигателя, появляется дополнительный нагар, внутрь камер сгорания попадает влага и т.д. Таким образом, ухудшение состояния форсунки сказывается на всём блоке цилиндров. В случае с распределённой подачей горючего износ одной из форсунок сказывается на работе только одного цилиндра.
По сравнению с карбюраторными системами, моновпрыск позволяет быстро запустить двигатель за счёт специального клапана, запускающего все необходимые процессы.
Инжекторные системы подачи топлива (включая моновпрыск) не «страдают» таким типичными для карбюраторов болезнями, как частое засорение, забивание жиклёров, залипание иглы, необходимость регулировки в соответствии с пробегом.
Для водителей-обывателей, которые не разбираются в особенностях настройки карбюраторов и влиянии качества горючего на работу двигателя, инжекторная система удобнее, потому что долго сохраняет заданные при установке условия езды. Карбюраторная система, в свою очередь, со временем теряет настройки, поэтому начинает «сжигать» больше бензина.
Читайте также: Инжектор и карбюратор — в чем разница и что лучше?.
Как настроить заднюю камеру на авто
Плюсы и минусы моновпрыска
Главными преимуществами использования моновпрыска для подачи горючего в двигатель являются:
Простой и быстрый запуск мотора (по сравнению с карбюраторными вариантами).
Уменьшение расхода топлива с увеличением КПД двигателя, как при движении машины, так при запуске и работе вхолостую.
Отсутствие необходимости настраивать систему подачи топлива и создания топливно-воздушной смеси вручную. Всё регулируется автоматически в соответствии с данными датчиков температуры, кислорода и т.п.
Моновпрыск, как и другие инжекторные системы, сниженным уровнем выброса углекислого газа в атмосферу.
В отличие от инжектора, моновпрыск имеет более простую конструкцию.
На момент своего внедрения моновпрыск стал системой, которая позволила «посадить» за руль ещё большее количество обычных людей, далёких от понимания внутренних процессов автомобиля.
Теперь состав топливной смеси регулировался автоматически, снижал расходы на горючее, улучшал КПД и снижал износ двигателя.
Ранее, в эпоху карбюраторных двигателей, расход топлива зависел от настроек, которые нужно было задавать вручную и регулировать в зависимости от стиля вождения, дорожных условий, поведения двигателя и других факторов.
Но сегодня моновпрыск – устаревшая технология, проигрывающая системам с распределённым вбросом горючего практически во всём:
Комплектующие и запасные части для моновпрыска редки и дорого стоят. Для некоторых элементов сейчас уже невозможно найти замену.
Отклонения в качестве топлива приводят к сильному «плаванию» оборотов двигателя.
Для диагностики, ремонта и настройки моновпрыска необходимо специальное оборудование, которое нецелесообразно приобретать для гаражного использования.
В моновпрыске топливно-воздушная смесь разное время находится в камере и проходит разное расстояние до попадания в цилиндр. Это снижает качество его прогорания и увеличивает расходы на бензин.
В целом, распределённые инжекторы – это современные топливные системы, которые менее требовательны к качеству топлива, снижают износ элементов системы, делают работу двигателя более стабильной и полезной (по КПД).
Читайте также: Что такое лямбда зонд и как он работает.
Видео на тему
На Ауди 80 пропал холостой ход вообще глохнет, почитал на форумах много разных датчиков может быть виной, причем некоторые затем нужно настраивать. Думаю взять на разборе такой же «моник» целиком или лучше просто карбюратор поставить? Кто подскажет? Над машиной уже только шаман с бубном не колдовал заменено почти все, от радиатора печки до двигателя и мне кажется это еще не все.
Рейтинг зимних шин 2018 за рулем r15
Многие из автолюбителей не раз слышали о моновпрыске. Однако не каждый водитель может объяснить, что это такое.
Моновпрыск — это инжекторная система подачи топлива в двигатель, которая считается переходной. Моновпрыск имеет одну форсунку, через которую топливо поступает одновременно ко всем цилиндрам. Тем не менее моновпрыск имеет минусы и плюсы, если сравнивать его с инжекторной и карбюраторной системой подачи топлива.
Достоинства и недостатки моновпрыска:
инжекторная система подачи топлива равномерная, чего нельзя сказать о моновпрыске. Обосновывается это тем, что в моновпрыске располагается одна форсунка, благодаря которой топливо поступает одновременно к имеющимся цилиндрам. Однако в инжекторе число форсунок равняется количеству цилиндров;
топливо в моновпрыске, в отличии от инжектора, проходит неодинаковое расстояние до цилиндров. Следовательно, инжектор является более экономичным. Однако, моновпрыск выигрывает в экономии топлива у карбюратора;
благодаря электромагнитному клапану, который следит за работой моновпрыска, запуск двигателя значительно проще в отличии от карбюратора;
инжекторная система является современнее, чем моновпрыск;
конструкция моновпрыска проще инжектора;
по сравнению с карбюратором, уменьшенное количество выброса топлива из цилиндра двигателя наблюдается при использовании моновпрыска;
моновпрыск не требует ручной настройки системы подачи топлива в отличии от карбюратора;
КПД работы моновпрыска выше, чем у карбюратора. Это позволяет достичь лучших динамических показателей машины;
ремонт моновпрыска и его составляющих дороже, чем карбюраторной системы подачи топлива;
в отличии от карбюратора моновпрыск зависит от электропитания и ему требуется высокий заряд аккумуляторной батареи.
В любом случае, уважаемые автолюбители, выбор остаётся за Вами.
Вопрос знатокам: Чем инжектор отличается от моновпрыска?
С уважением, Александр Лебедев
Лучшие ответы
Чем отличается моновпрыск от инжектора? Это все равно что спросить, чем отличается окунь от рыбы . Моновпрыск это и есть инжектор. Равно как и распределенный впрыск. Это всего лишь разновидности инжекторной (от слова injection — посмотрите в словаре) или, как ее еще называют, аккумуляторной (т. к. в ней используется гидроаккумулятор) системы питания.
Вся разница между распределенным и моновпрыском заключается в том, что в моновпрыске стоит одна форсунка на все цилиндры, а в системе с распределенным впрыском — на каждый цилиндр своя форсунка, а по принципу действия они ничем не отличаются.
Сейчас все двигатели делаются с распределенной системой впрыска, т. к. она позволяет индивидуально дозировать количество топлива, подаваемое в каждый цилиндр. Также моновпрыск затруднительно применять на многоцилиндровых двигателях, т. к.
форсунке тогда придется производить впрыскивание в несколько раз чаще.
моно впрыск это форсунка вместо карбюратора, инжекторная примерна таже форсунка только на каждый цилиндр в кратце вот так
В середине 1980-х годов было предложено впрыскивать топливо отдельно в каждый цилиндр, где оно должно смешиваться с втягиваемым туда воздухом.
Это позволило с высокой точностью контролировать состав топливно-воздушной смеси, так что стало возможным выбирать оптимальный состав смеси отдельно для каждого цилиндра (распределенный впрыск) , в отличии от способа централизованного приготовления смеси в карбюраторе или моновпрыске.
В такой системе индивидуального впрыска топлива имеется несколько датчиков, измеряющих рабочие параметры двигателя – частоту вращения коленчатого вала, температуру и нагрузку, – а подача топлива точно регулируется компьютером, обеспечивающим оптимальное сгорание при любых условиях
,что моно впрыск, что не моно впрыск это всё инжекторы, а вот чем они отличаются друг от друга, это другой вопрос ,
Моновпрыск на много проще в обслуживании, чем инжектор. Поменьше всякого геммороя под капотом!!!
один чел мне развернуто обьяснил, что в отечественных ам.
нет инжектора, (сейчас не знаю мы с ним базарили, когда только выпустили ВАЗовскую 2107 инжектор у меня такая была, он мне вжовывал, все это! Смысл такой — моновпрыск -это одинаковое вливание количества смеси во все горшки, а инжектор это в каждый цилиндр свое, определенное количество смеси, т. е. взависимости от того что «говорят» датчики о работе данного цилиндра, ( износ колец, свеча, и т. п.) вот таким образом! Все что я прочел в ответах ничего нет об этом!
На моновпрыске одна форсунка на все цилиндры, а на инжекторе каждая на свой.
Видео-ответ
Это видео поможет разобраться
Ответы знатоков
Инжектор рулит… А с точки зрения практичности лучше карбюратор (инжектор если полетит- то попал на бабки). У инжектора расход топлива меньше и отдача больше (мощность двигла). Хотя карбюратор тоже можно настроить на ура.
лучше распределенный впрыск, т.к. каждому цилиндру достается равное количество топлива, а при моновпрыске больше топлива получает расположенный ближе цилиндр, соответственно снижается мощность… зато моновпрыск проще и дешевле.
моновпрыск это инжектор с одной форсункой все остальное примерно одинаковое (датчики т. д.)
у моновпрыска+ небоится воды— одна фосунка на 4 цилиндра
=если машина старая то лучше брать моновпрысковую чем инжекторную
С точки зрения экономии топлива — только инжектор. Лучше динамика, прибавка в мощности. Минусы — дорогой ремонт, выше требоваия к качеству топлива.Моновпрыск — всеяден, дешевле в ремонте. Но это уже прошлый век.
Инжектор — это не корректное название, т. к. Фпереводе звучит каГ фарсунка =), а форсунка присутствует и в распределённом и в моновпрыске. Моно проще, значит надёжнее, всего одна фарсунка. Распределённый экологичней, экономней и ровнее характеристики двигателя.
не согласен с TiK, респределённый надёжнее моно впрыска, если забьётся или издохнет одна из четырёх, ещё можно будет ехать на «троящем» двигателе (что у меня уже бывало) , а на «моно» — всё,стой, кури бамбук.
Моник-типа эл карб в котором вместо жиклёров, топливная форсунка и как писали выше отдувается за всех ) и с несколькими датчиками.
На моновпорыске форсунки 2 главная и вспомогательная, топливо под давление впрыскивается непосредственно во впускной коллектор .
На распределённом впрыске топливные форсунки стоят в каждом цилиндре (как на дизиляках) и топливо под давлением через форсунки впрыскивает непосредственно в каждый цилиндр. Распределённый впрыск экономичней, получше и прогрессивней.
на моновпрыске форсунка одна и ипеться за всех, бедолага!!
Тем же чем воспроизведение музыки моно от стерео. Моновпрыск 1( но большая форсунка) на все целиндры, инжектор (раздельный впрыск) на каждый целиндр своя форсунка
ничем не отличаются есть инжектор для 4 5 6 8 12 форсунок а есть инжектор для одной тоесть был их уже не делают это и есть моно впрыск, да и инжектор уже прошлое, уже рампа насос и фарсунки
Моно — 1 форсунка на все цилиндры. Инжектор (в современном понимании) — 1 форсунка на каждый цилиндр.
О каком отличии может идти речь, если ты даже не понимаешь смысла слова инжектор. Моновпрыск-это одна из разновидностей инжекторной системы впрыска. А что ты подразумеваешь под словом инжектор угадать сложно.
Покупка автомобиля – дорогостоящее приобретение и очень ответственный процесс. Он заключается не только в выборе марки и модели автомашины, но и в учёте целого ряда других параметров и характеристик. К числу таких особенностей относится выбор системы подачи топлива.
Многие автолюбители слышали о моновпрыске и инжекторе, но слабо представляют разницу между ними, хотя это очень ценные знания, нередко влияющие на выбор авто и его последующую эксплуатацию.
статьи
Определение
Моновпрыск – это один из видов инжекторной подачи топлива, осуществляемой во впускной коллектор посредством единой форсунки для всех цилиндров.
Инжектор представляет собой систему распределённого типа, при которой впрыск топлива производится индивидуально к каждому из цилиндров.
Сравнение
Важно понимать, что моновпрыск по своей сути является тем же инжектором. Принцип действия двух подвидов одной системы одинаков. Их основное отличие заключается в том, что в моновпрыске имеется лишь одна форсунка, от которой топливо подаётся к цилиндрам.
Инжектор
При этом топливная смесь проходит разное расстояние до цилиндров, что не обеспечивает её равномерного распределения в каждом из них.
Инжектор же благодаря наличию форсунок по числу цилиндров и оригинальной конструкции обеспечивает распределённый впрыск топлива. Такое устройство гарантирует инжектору лучшие показатели, чем у моновпрыска, в первую очередь это касается экономичности.
Инжекторная система более современна, чем моновпрыск, но и считается более сложной. При этом инжектор перспективен в плане усовершенствований. Существует модифицированный инжектор, в котором подача топлива производится под высоким давлением напрямую в камеры сгорания, что обеспечивает ещё более точное дозирование. Моновпрыск таким устройством похвастать не может.
Выводы TheDifference.ru
Моновпрыск – это система подачи топливной смеси при помощи одной форсунки во все цилиндры;
Инжектор – система питания двигателя, в которой число форсунок соответствует количеству цилиндров;
Моновпрыск считается устаревшим по сравнению с инжектором, но конструкция инжектора сложнее;
Инжектор экономичнее, чем система моновпрыска;
Инжектор бывает распределённый и с прямой (непосредственной) подачей топлива.
Моновпрыск или инжектор что лучше — Что лучше — инжектор или моновпрыск и чем? — 2 ответа
Автор Армат задал вопрос в разделе Авто, Мото
Что лучше — инжектор или моновпрыск и чем? и получил лучший ответ
Ответ от Максим[новичек]Была у меня машина с моновпрыском, 3-4 датчика и 1 форсунка, дешевле в ремонте, чем инжектор, но 1 проблема — если в инжекторе наши автосервисы с горем пополам разобрались, то на вопрос что сломалось в моно мне очеьн часто разводили руками или просто гоняли по комп диагностике и предлагали поменять лямбда-зонд (не делайте этого более 1 раза
Обзор систем впрыска топлива. Статьи компании «Автотехцентр»
Для того, чтобы двигатель автомобиля работал, ему требуется сжигать топливо для получения энергии. Для обеспечения оптимальной подачи топлива в каждом автомобиле есть специальная система, которую называют системой впрыска.
Вот некоторые признаки, по которым можно предположить наличие неисправности этой системы: — Прыгают обороты двигателя, — Заметна низкая мощность при нажатии на газ (нет «приема»), — При движении автомобиля происходят рывки или провалы, — Увеличен расход топлива, — Затруднен пуск двигателя в сырую или холодную погоду,
— Существенно заметна разница в работе прогретого и холодного двигателя.
У бензиновых и дизельных двигателей системы впрыска существенно различаются.
Бензиновые двигатели
Системы впрыска бензинового двигателя делает сбалансированную смесь из воздуха с бензином: топливо в ней распыляется, и таким образом смешивается с воздухом. В двигатель попадает не сам бензин, а именно воздушно-топливная смесь, Эта воздушно-топливная смесь должна быть определенного состава и качества, иначе двигатель будет работать с перебоями.
Бензиновые системы впрыска принято классифицировать следующим образом: 1. Карбюратор 2. Инжектор
3. Моновпрыск
Каждая из приведенных систем впрыска в свою очередь делится на свои подтипы, в связи с некоторыми конструктивными различиями, но в целом по принципу действия системы впрыска делятся на три этих основных типа.
1. Карбюратор
Карбюратор — одно из первых устройств, применяющихся для впрыска в бензиновых двигателях.
Созданная в карбюраторе воздушно-топливная смесь попадает во впускной коллектор двигателя, и объем смеси зависит от нажатия водителем педали газа, причем педаль связана с заслонкой коллектора механизмом.
Чем сильнее водитель давить на газ, тем больше открывается заслонка, и больший объем смеси поступает в двигатель.
Особенностями карбюратора являются: — ручная регулировка системы (карбюратор настраивается мастером вручную), — механическое управление впрыском (педаль газа механически связана с заслонкой),
— неоднородный состав топливной смеси (зависит от качества ручной настройки карбюратора).
Следует отметить, что карбюратор не может обеспечить современных требований природоохранных органов к выхлопным газам, поэтому производство карбюраторных автомобилей было постепенно прекращено.
Из-за того, что карбюраторные системы считаются уже относительно устаревшими, хороших специалистов по ремонту карбюраторов и регулировке зажигания найти все сложнее. Не в каждом автосервисе найдется специалист, готовый отрегулировать любой карбюратор.
2. Инжектор
Инжектор — устройство для создания и впрыска в двигатель воздушно-топливной смеси, пришедшее не смену карбюратору. В отличие от карбюратора он оснащен электронной системой управления.
Горючая смесь поступает в каждый цилиндр через форсунки, оснащенные электронными датчиками.
Таким образом, состав и объем горючей смеси зависит не только от нажатия педали газа и ручной регулировки системы (как в карбюраторе), но и с учетом показаний электронных датчиков форсунок.
Главным отличием инжектора является его экологичность по сравнению с карбюратором. Кроме того, благодаря наличию электронного управления возможна компьютерная диагностика этого агрегата.
Частая проблема в процессе эксплуатации инжекторов – их загрязнение. Сразу после глушения двигателя в инжекторе начинается накопление отложений. При этом температура корпуса инжектора достаточно высокая, и отложения прикипают, и в дальнейшем накапливаются и мешают работе двигателя.
Такие показатели двигателя, как экономичность, мощность, качество выхлопных газов, улучшаются после промывки инжектора, иногда это действие еще называют чисткой форсунок. Выполнять эту процедуру обычно рекомендуют приблизительно каждые двадцать-тридцать тысяч километров пробега.
3. Моновпрыск
Моновпрыск – это система, в которой используется одна форсунка на все цилиндры, при этом воздушно-топливная смесь поступает в коллектор. Моновпрыск может устанавливаться на карбюраторные двигатели.
Моновпрыск принято считать чем-то средним между инжектором и карбюратором: используется электронное управление подачей топлива (что-то общее с инжектором, но тут одна форсунка на весь двигатель, а не на каждый цилиндр отдельно, как в инжекторе) горючая смесь поступает во впускной коллектор (похоже на конструкцию с карбюратором).
Система моновпрыска встречается редко, и иногда владельцы автомобилей устанавливают моновпрыск вместо карбюратора, в целях улучшения ходовых характеристик автомобиля за счет возможности электронного управления впрыском. Моновпрыск не получил распространения, так как не имеет всех достоинств инжектора, и в то же время обладает рядом своих характерных недостатков.
Дизельные двигатели
В дизельных системах в двигатель впрыскивается само топливо, которое воспламеняется от высокой температуры отдельно подаваемого воздуха, сжатого под высоким давлением.
Дизельные двигатели долгое время производились с механической системой впрыска топлива, но в результате технического прогресса современные дизельные двигатели оснащаются инжекторами с электронным управлением впрыском.
Следует помнить, что наличие электронного блока управления – единственное, что имеют общего инжекторы у дизелей с инжекторами у бензиновых двигателей. Само собой, дизельные системы никогда не оснащались карбюраторами или системами с моновпрыском. Основные отличия бензиновых и дизельных систем приведены в нашей статье Дизель vs Бензиновый двигатель.
Заключение
Отечественные авто производители прекратили производство карбюраторных автомобилей гораздо позже, чем это сделали за границей, поэтому на российских дорогах карбюраторные автомобили будут ездить еще долго. Немало на вторичном рынке и иномарок с карбюраторами, но в основном это уже автомобили «в возрасте».
Если Вы владелец автомобиля с карбюратором, Вам могут потребоваться самостоятельные навыки или услуги специалистов по ручной настройке карбюратора. В случае с инжекторным двигателем, в процессе технического обслуживания Вам не обойтись без автосервиса, обладающего специальным оборудованием для компьютерной диагностики двигателя.
Ответы@Mail.Ru: Чем инжектор отличается от моновпрыска?
Чем отличается моновпрыск от инжектора? Это все равно что спросить, чем отличается окунь от рыбы . Моновпрыск это и есть инжектор. Равно как и распределенный впрыск. Это всего лишь разновидности инжекторной (от слова injection — посмотрите в словаре) или, как ее еще называют, аккумуляторной (т.
к. в ней используется гидроаккумулятор) системы питания. Вся разница между распределенным и моновпрыском заключается в том, что в моновпрыске стоит одна форсунка на все цилиндры, а в системе с распределенным впрыском — на каждый цилиндр своя форсунка, а по принципу действия они ничем не отличаются.
Сейчас все двигатели делаются с распределенной системой впрыска, т. к. она позволяет индивидуально дозировать количество топлива, подаваемое в каждый цилиндр. Также моновпрыск затруднительно применять на многоцилиндровых двигателях, т. к.
форсунке тогда придется производить впрыскивание в несколько раз чаще.
моно впрыск это форсунка вместо карбюратора, инжекторная примерна таже форсунка только на каждый цилиндр в кратце вот так
В середине 1980-х годов было предложено впрыскивать топливо отдельно в каждый цилиндр, где оно должно смешиваться с втягиваемым туда воздухом.
Это позволило с высокой точностью контролировать состав топливно-воздушной смеси, так что стало возможным выбирать оптимальный состав смеси отдельно для каждого цилиндра (распределенный впрыск) , в отличии от способа централизованного приготовления смеси в карбюраторе или моновпрыске.
В такой системе индивидуального впрыска топлива имеется несколько датчиков, измеряющих рабочие параметры двигателя – частоту вращения коленчатого вала, температуру и нагрузку, – а подача топлива точно регулируется компьютером, обеспечивающим оптимальное сгорание при любых условиях
,что моно впрыск, что не моно впрыск это всё инжекторы, а вот чем они отличаются друг от друга, это другой вопрос ,
Моновпрыск на много проще в обслуживании, чем инжектор. Поменьше всякого геммороя под капотом!!!
один чел мне развернуто обьяснил, что в отечественных ам.
нет инжектора, (сейчас не знаю мы с ним базарили, когда только выпустили ВАЗовскую 2107 инжектор у меня такая была, он мне вжовывал, все это! Смысл такой — моновпрыск -это одинаковое вливание количества смеси во все горшки, а инжектор это в каждый цилиндр свое, определенное количество смеси, т. е. взависимости от того что «говорят» датчики о работе данного цилиндра, ( износ колец, свеча, и т. п.) вот таким образом! Все что я прочел в ответах ничего нет об этом!
На моновпрыске одна форсунка на все цилиндры, а на инжекторе каждая на свой.
Моновпрыск — это инжекторная система подачи топлива в двигатель, которая используется в не очень современных автомобилях. Это переходная система подачи топлива, которая была внедрена в широкое использование вместо карбюратора.
Особенностью впрыска топлива в этой системе является то, что для этого используется одна форсунка, которая располагается на месте карбюратора. Эта форсунка распрыскивает топливо во все цилиндры.
К сожалению из за новых экологических стандартов, на сегодняшний день, этот способ подачи топлива для бензинового двигателя не востребован, на смену ему пришел распределенный впрыск.
Механизм работы моновпрыска
Работа и устройство форсунки
Форсунка находится над дроссельной заслонкой. Горючее подается струей, которая попадает конкретно в серповидное отверстие, находящееся меж корпусом и дроссельной заслонкой. В этом месте обеспечивается смесеобразование, которое может быть благодаря большой разности в давлении.
Таковой механизм работы исключает осаждение горючего на стенах впускного тракта. Форсунка работает при лишнем давлении в один бар. Распыление горючего делает рассредотачивание консистенции однородным даже при полных нагрузках.
Момент впрыска горючего через форсунку синхронизирован с импульсами зажигания.
Управление моновпрыском
Работа системы моновпрыска находится в зависимости от нескольких переменных. К главным относятся: частота вращения коленчатого вала мотора, также соотношение объема воздуха и его массы в потоке, положение угла открытия дроссельной заслонки и абсолютное значение давление в трубопроводе.
При соблюдении соотношения угла открытия дроссельной заслонки и частоты вращения коленчатого вала в системе моновпрыска «Mono-Jetronic» можно достигнуть ситуации, когда содержание ядовитых веществ в отработанных газах будет соответствовать даже самым серьезным нормам и требованиям.
Система употребляет оборотную связь с лямбда-зондом (кислородным датчиком) и трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором. Лямбда-зонд подает сигнал в самоадаптивную систему, который употребляет его для компенсации конфигураций, наступивших в работе мотора.
Не считая того, это принципиально для обеспечения стабильности в работе мотора в протяжении всего срока эксплуатации.
Различия между моновпрыском и карбюратором
Моновпрыск – способ подачи смеси посредством одной форсунки во все цилиндры. Это лучше, чем карбюратор.
Посредством специального клапана, обеспечивающего контроль всех процессов, можно легко осуществить запуск двигателя, чего не скажешь о карбюраторных системах. Такое строение делает данный вариант предпочтительным.
Возможность снижения расхода топлива: карбюраторные элементы призваны делать его более высоким из-за неверных настроек, с помощью рассматриваемого способа можно намного снизить этот показатель. По данному параметру рассматриваемая схема лучше других.
Для осуществления работы двигателя не потребуется ручной настройки системы.
Если в карбюраторной схеме или в области распределенного инжектора происходит то же самое, возможна необходимость помощи специалистов.
Более совершенные показатели работы, связанные с наиболее высокой точностью функционирования схемы – давление, напряжение и т. д.
В результате этого достигаются оптимальные динамические характеристики работы двигателя и прочих механизмов. Главное – своевременно проверить давление и провести работы по нормализации данного показателя. Также важно сопоставить напряжение.
Данная система обеспечивает высокое качество работы двигателя и создает оптимальные условия для его функционирования – нормальное давление и прочие. Какой из видов устройств лучше – каждый пользователь решает сам.
• Обслуживание и диагностика
Для определения проблем в работе моновпрыска, необходимо использование специального оборудования для диагностики, а также ремонта. Без обращения на автомобильный сервис — не обойтись.
Моновпрыск по сути, это электронно-управляемая, одноточечная система впрыска низкого давления, которая используется в бензиновых двигателях. Особенность моновпрыска, как уже говорилось ранее, это форсунка, которой управляет электромагнитный клапан.
Для дозирования воздуха при создании топливной смеси, используется дроссельная заслонка.
Во впускном трубопроводе происходит то самое распределение топлива по цилиндрам двигателя, этому также способствуют специальные датчики, которые контролируют все характеристики двигателя. Форсунка располагается над дроссельной заслонкой. Струя топлива направлена прямо в отверстие между корпусом и самой дроссельной заслонкой. Впрыск топлива через форсунку синхронизирован с импульсами зажигания.
Во время пуска холодного двигателя, а также сразу после пуска — время впрыскивания топлива увеличено, специально для обогащения топливной смеси. При непрогретом двигателе — положение дроссельной заслонки устанавливается так, чтобы в двигатель попадало побольше топливной смеси для поддержания оборотов коленчатого вала. Весь процесс впрыска топлива, контролируется электронным блоком управления.
По сигналам различных датчиков (датчик положения дроссельной заслонки, датчик лямба-зонд, датчик температуры) вычисляется необходимое количество топлива и эти данные передаются на форсунку.
Воздух в свою очередь, попадает через воздушный фильтр во впускной коллектор, топливо и воздух смешиваются между собой, создавая топливную смесь, которая поступает в цилиндры двигателя. Неисправности в работе моновпрыска. Владельца автомобиля, всегда подстерегают скрытые неприятности, которые немного позже выливаются экономическими тратами.
Обычно на деньги попадают владельцы подержанных автомобилей. Неисправностями моновпрыска может выступать как банальное засорение форсунки так и серьезные поломки в электронике.
Достоинства системы моновпрыска:
Упрощенный запуск двигателя. С помощью электромагнитного клапана, который контролирует все процессы работы моновпрыска, возможен более легкий запуск двигателя, по сравнению с карбюраторными двигателями, ведь он забирает часть процессов запуска на себя.
Уменьшение расхода топлива. Карбюраторные автомобили подвержены повышенному расходу топлива из за неправильной настройки карбюратора, с помощью использования системы моновпрыска, можно сэкономить топливо как при запуске двигателя, так и в процессе передвижения автомобиля.
Не требуется ручная настройка системы. Опять таки, если в карбюраторной системе подачи топлива, требуется вмешательство мастера и кропотливая настройка, то система моновпрыска настраивается благодаря данным, которые передают датчики кислорода.
Уменьшение выбросов углекислого газа.
Улучшенные показатели. Благодаря высокой точности работы всей системы моновпрыска можно достичь улучшенных динамических характеристик автомобиля.
Как и у любой техники, система моновпрыска имеет и свои недостатки:
Большая стоимость ремонта и комплектующих. Как правило, никто не рассчитывает на поломку, но так или иначе она произойдет и в этот момент необходимо быть готовым к этой процедуре. Отремонтировать или заменить один из функциональных узлов системы обойдется в хорошую копеечку.
Низкая пригодность большинства узлов к ремонту. Практически всегда ремонт дешевле, чем полная замена, поэтому возможность ремонта очень важна для дорогостоящих элементов. Система моновпрыска этим похвастаться не может, как правило поломка ведет за собой полную или частичную замену функционирующих узлов.
Необходимость в качественном топливе. В нашей стране приобрести по праву качественное топливо практически невозможно, ведь большая часть заправочных станций попросту используется для закупки и реализации топливо низкого качества.
Зависимость от электропитания. Для работы системы моновпрыска необходимо электропитание. В этом случае карбюраторная система выигрывает, ведь для запуска двигателя достаточно прокрутить двигатель и подать искру, топливо подается механическим путем. Используя моновпрыск — нужно иметь всегда хороший заряд АКБ, в противном случае Вы рискуете не завести автомобиль.
Обслуживание и диагностика. Для определения проблем в работе моновпрыска, необходимо использование специального оборудования для диагностики, а также ремонта. Без обращения на автомобильный сервис — не обойтись.
Моновпрыск по сути, это электронно-управляемая, одноточечная система впрыска низкого давления(инжектор), которая используется в бензиновых двигателях.
Особенность моновпрыска, как уже говорилось ранее, это форсунка, которой управляет электромагнитный клапан. Для дозирования воздуха при создании топливной смеси, используется дроссельная заслонка.
Во впускном трубопроводе происходит то самое распределение топлива по цилиндрам двигателя, этому также способствуют специальные датчики, которые контролируют все характеристики двигателя. Форсунка располагается над дроссельной заслонкой. Струя топлива направлена прямо в отверстие между корпусом и самой дроссельной заслонкой. Впрыск топлива через форсунку синхронизирован с импульсами зажигания.
Во время пуска холодного двигателя, а также сразу после пуска — время впрыскивания топлива увеличено, специально для обогащения топливной смеси. При непрогретом двигателе — положение дроссельной заслонки устанавливается так, чтобы в двигатель попадало побольше топливной смеси для поддержания оборотов коленчатого вала.
Весь процесс впрыска топлива, контролируется электронным блоком управления. По сигналам различных датчиков (датчик положения дроссельной заслонки, датчик лямба-зонд, датчик температуры) вычисляется необходимое количество топлива и эти данные передаются на форсунку.
Воздух в свою очередь, попадает через воздушный фильтр во впускной коллектор, топливо и воздух смешиваются между собой, создавая топливную смесь, которая поступает в цилиндры двигателя.
Неисправности в работе моновпрыска. Владельца автомобиля, всегда подстерегают скрытые неприятности, которые немного позже выливаются экономическими тратами. Обычно на деньги попадают владельцы подержанных автомобилей. Неисправностями моновпрыска может выступать как банальное засорение форсунки так и серьезные поломки в электронике.
К неисправностям в системе подачи топлива приводят различные факторы:
Срок службы ключевых узлов и основных элементов системы.
Заводской брак элементов.
Неправильные условия эксплуатации.
Внешние воздействия на функциональные элементы, которые уменьшают срок службы.
Для определения неисправности следует использовать диагностику, при этом диагностику можно провести как на сервисе, так и собственными усилиями. В настоящее время, существует большое количество программного обеспечения и технических устройств, которое поможет провести надлежащую диагностику в гаражных условиях.
Обычно для подобной диагностики требуется ноутбук, планшет или мобильный телефон, кабель для подключения, а также специальное программное обеспечение. Все несоответствия нормам хранятся в электронно-управляющем блоке, поэтому целью программы диагностики является считывание этих данных и правильное отображение автомобилисту.
Многие программы способны сбрасывать ошибки, таким образом после устранения неисправности, ее след можно затереть в управляющем блоке.
Иногда, может потребоваться диагностировать неисправность без помощи дополнительных устройств, а с помощью внешних (первичных) признаков. К следующим признакам можно отнести:
Признаки при запуске двигателя. Затрудненный запуск двигателя, запуск двигателя невозможен, а также если двигатель глохнет сразу после запуска — это и есть первоначальные причины, по которым следует проводить дальнейший анализ.
Холостой ход. Признаками на этом этапе служит неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, детонация, плавающие обороты.
В движении. Повышение расхода топлива, ухудшение динамики разгона и перебои двигателя при разгоне автомобиля — говорят о неисправности в системе подачи топлива.
Хотелось бы отметить, что по внешним признакам можно определить неисправность точно, только в случае правильной работы остальных узлов системы. При ремонте или замене функциональных узлов, рекомендуется прибегать за помощью к специалистам, ведь любое не профессиональное вмешательство способно повлечь за собой очень большие последствия.
Современные автомобили по устройству системы, обеспечивающей подачу топлива в двигатель. разделяются на карбюраторные и инжекторные. Но также существует третий вариант топливной системы – моновпрыск. В своё время он стал промежуточным поколением между первыми двумя, поэтому имел и недостатки, и преимущества в работе. Что такое моновпрыск, как он работает, чем хорош – рассмотрим в данной статье.
Как устроен моновпрыск
Моновпрыск – это один из вариантов инжекторной подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания. Его характерной особенностью является подача топлива в общую для всех цилиндров камеру. В ней смешивается воздушно-топливная смесь и направляется в тот цилиндр, который находится в открытом состоянии.
В настоящий момент выпуска автомобилей с одной топливной форсункой не ведётся, однако можно встретить относительного много машин старого производства, работающих по такому принципу.
Устройство моновпрыска. 1 — электрический топливный насос; 2 — топливный фильтр; 3a — потенциометр дросселя; 3b — регулятор давления; 3c — форсунка; 3d — датчик температуры воздуха; 3e — активатор холостого хода дроссельной заслонки; 4 — датчик температуры двигателя; 5 — лямбда зонд; 6 — электронный блок управления (ЭБУ)
Моновпрыск был разработан и введён в эксплуатацию в процессе ухода автопроизводителей от карбюраторов. Сначала изобрели систему с одной форсункой, а позднее – распределённый впрыск для каждого цилиндра, используемый сейчас.
Конструкция прибора включает в себя непосредственно форсунку, работающую под давлением, датчик температуры воздуха, регулятор давления топлива и возвратную топливную магистраль. По современным рамкам давление топлива для работы моновпрыска довольно низкое. Для управления открытием и закрытием форсунки применяется электронный контроллер. За дозирование топлива отвечает электромагнитный клапан, а воздуха – дроссельная заслонка.
Регулятор давления в моновпрыске выполняет задачу стабилизации давления и предотвращения пропуска воздушных пробок после выключения двигателя (это облегчает пуск двигателя в дальнейшем).
Как работает моновпрыск
В функциональной цепи моновпрыска располагается перед цилиндрами ДВТ. Через его форсунку топливо поступает в общую воздушную камеру.
Подготовленная топливно-воздушная смесь отправляется в первый открывшийся цилиндр.
Объём воздуха и топлива, передаваемый внутрь цилиндров, определяется различными датчиками, входящими в состав моновпрыска.
Лишнее топливо возвращается из системы по обратной магистрали.
В рабочем цикле форсунка, сделанная в виде электромагнитного клапана, обеспечивает импульсный вброс горючего. В её конструкцию, как правило, входят распылительное сопло, запорный клапан, возвратная пружина и соленоид. Дроссельная заслонка, регулирующая поступление воздуха, управляется через электрический или механический привод.
Чем моновпрыск отличается от инжектора и карбюратора
Ключевое отличие моновпрыска от распределённого инжектора заключается в том, что здесь используется одна форсунка для всех цилиндров. У распределённого инжектора форсунки стоят на каждом цилиндре отдельно. Благодаря этому при его использовании топливо расходуется экономичнее. Кроме того, использование общей форсунки снижает срок эксплуатации двигателя.
Дело в следующем. Если форсунка начинает работать неправильно, создаётся плохая топливно-воздушная смесь, ухудшается работа двигателя, появляется дополнительный нагар, внутрь камер сгорания попадает влага и т.д. Таким образом, ухудшение состояния форсунки сказывается на всём блоке цилиндров. В случае с распределённой подачей горючего износ одной из форсунок сказывается на работе только одного цилиндра.
По сравнению с карбюраторными системами, моновпрыск позволяет быстро запустить двигатель за счёт специального клапана, запускающего все необходимые процессы.
Инжекторные системы подачи топлива (включая моновпрыск) не «страдают» таким типичными для карбюраторов болезнями, как частое засорение, забивание жиклёров, залипание иглы, необходимость регулировки в соответствии с пробегом.
Для водителей-обывателей, которые не разбираются в особенностях настройки карбюраторов и влиянии качества горючего на работу двигателя, инжекторная система удобнее, потому что долго сохраняет заданные при установке условия езды. Карбюраторная система, в свою очередь, со временем теряет настройки, поэтому начинает «сжигать» больше бензина.
Плюсы и минусы моновпрыска
Главными преимуществами использования моновпрыска для подачи горючего в двигатель являются:
Простой и быстрый запуск мотора (по сравнению с карбюраторными вариантами).
Уменьшение расхода топлива с увеличением КПД двигателя, как при движении машины, так при запуске и работе вхолостую.
Отсутствие необходимости настраивать систему подачи топлива и создания топливно-воздушной смеси вручную. Всё регулируется автоматически в соответствии с данными датчиков температуры, кислорода и т.п.
Моновпрыск, как и другие инжекторные системы, сниженным уровнем выброса углекислого газа в атмосферу.
В отличие от инжектора, моновпрыск имеет более простую конструкцию.
На момент своего внедрения моновпрыск стал системой, которая позволила «посадить» за руль ещё большее количество обычных людей, далёких от понимания внутренних процессов автомобиля. Теперь состав топливной смеси регулировался автоматически, снижал расходы на горючее, улучшал КПД и снижал износ двигателя. Ранее, в эпоху карбюраторных двигателей, расход топлива зависел от настроек, которые нужно было задавать вручную и регулировать в зависимости от стиля вождения, дорожных условий, поведения двигателя и других факторов.
Но сегодня моновпрыск – устаревшая технология, проигрывающая системам с распределённым вбросом горючего практически во всём:
Комплектующие и запасные части для моновпрыска редки и дорого стоят. Для некоторых элементов сейчас уже невозможно найти замену.
Отклонения в качестве топлива приводят к сильному «плаванию» оборотов двигателя.
Для диагностики, ремонта и настройки моновпрыска необходимо специальное оборудование, которое нецелесообразно приобретать для гаражного использования.
В моновпрыске топливно-воздушная смесь разное время находится в камере и проходит разное расстояние до попадания в цилиндр. Это снижает качество его прогорания и увеличивает расходы на бензин.
В целом, распределённые инжекторы – это современные топливные системы, которые менее требовательны к качеству топлива, снижают износ элементов системы, делают работу двигателя более стабильной и полезной (по КПД).
Видео на тему
Похожие статьи
avtonov.com
Что такое моно-впрыск? — Сообщество «Моновпрыск» на DRIVE2
Конечно же, система моновпрыска выигрывает у карбюраторной системы подачи топлива, и имеет как достоинства так и недостатки, какие именно — рассмотрим немного ниже. Достоинства системы моновпрыска: Упрощенный запуск двигателя. С помощью электромагнитного клапана, который контролирует все процессы работы моновпрыска, возможен более легкий запуск двигателя, по сравнению с карбюраторными двигателями, ведь он забирает часть процессов запуска на себя. Уменьшение расхода топлива. Карбюраторные автомобили подвержены повышенному расходу топлива из за неправильной настройки карбюратора, с помощью использования системы моновпрыска, можно сэкономить топливо как при запуске двигателя, так и в процессе передвижения автомобиля. Не требуется ручная настройка системы. Опять таки, если в карбюраторной системе подачи топлива, требуется вмешательство мастера и кропотливая настройка, то система моновпрыска настраивается благодаря данным, которые передают датчики кислорода. Уменьшение выбросов углекислого газа. Улучшенные показатели. Благодаря высокой точности работы всей системы моновпрыска можно достичь улучшенных динамических характеристик автомобиля. Как и у любой техники, система моновпрыска имеет и свои недостатки: Большая стоимость ремонта и комплектующих. Как правило, никто не рассчитывает на поломку, но так или иначе она произойдет и в этот момент необходимо быть готовым к этой процедуре. Отремонтировать или заменить один из функциональных узлов системы обойдется в хорошую копеечку. Низкая пригодность большинства узлов к ремонту. Практически всегда ремонт дешевле, чем полная замена, поэтому возможность ремонта очень важна для дорогостоящих элементов. Система моновпрыска этим похвастаться не может, как правило поломка ведет за собой полную или частичную замену функционирующих узлов. Необходимость в качественном топливе. В нашей стране приобрести по праву качественное топливо практически невозможно, ведь большая часть заправочных станций попросту используется для закупки и реализации топливо низкого качества. Зависимость от электропитания. Для работы системы моновпрыска необходимо электропитание. В этом случае карбюраторная система выигрывает, ведь для запуска двигателя достаточно прокрутить двигатель и подать искру, топливо подается механическим путем. Используя моновпрыск — нужно иметь всегда хороший заряд АКБ, в противном случае Вы рискуете не завести автомобиль. Обслуживание и диагностика. Для определения проблем в работе моновпрыска, необходимо использование специального оборудования для диагностики, а также ремонта. Без обращения на автомобильный сервис — не обойтись. Моновпрыск по сути, это электронно-управляемая, одноточечная система впрыска низкого давления(инжектор), которая используется в бензиновых двигателях. Особенность моновпрыска, как уже говорилось ранее, это форсунка, которой управляет электромагнитный клапан. Для дозирования воздуха при создании топливной смеси, используется дроссельная заслонка. Во впускном трубопроводе происходит то самое распределение топлива по цилиндрам двигателя, этому также способствуют специальные датчики, которые контролируют все характеристики двигателя. Форсунка располагается над дроссельной заслонкой. Струя топлива направлена прямо в отверстие между корпусом и самой дроссельной заслонкой. Впрыск топлива через форсунку синхронизирован с импульсами зажигания. Во время пуска холодного двигателя, а также сразу после пуска — время впрыскивания топлива увеличено, специально для обогащения топливной смеси. При непрогретом двигателе — положение дроссельной заслонки устанавливается так, чтобы в двигатель попадало побольше топливной смеси для поддержания оборотов коленчатого вала. Весь процесс впрыска топлива, контролируется электронным блоком управления. По сигналам различных датчиков (датчик положения дроссельной заслонки, датчик лямба-зонд, датчик температуры) вычисляется необходимое количество топлива и эти данные передаются на форсунку. Воздух в свою очередь, попадает через воздушный фильтр во впускной коллектор, топливо и воздух смешиваются между собой, создавая топливную смесь, которая поступает в цилиндры двигателя. Неисправности в работе моновпрыска. Владельца автомобиля, всегда подстерегают скрытые неприятности, которые немного позже выливаются экономическими тратами. Обычно на деньги попадают владельцы подержанных автомобилей. Неисправностями моновпрыска может выступать как банальное засорение форсунки так и серьезные поломки в электронике. К неисправностям в системе подачи топлива приводят различные факторы: Срок службы ключевых узлов и основных элементов системы. Заводской брак элементов. Неправильные условия эксплуатации. Внешние воздействия на функциональные элементы, которые уменьшают срок службы. Для определения неисправности следует использовать диагностику, при этом диагностику можно провести как на сервисе, так и собственными усилиями. В настоящее время, существует большое количество программного обеспечения и технических устройств, которое поможет провести надлежащую диагностику в гаражных условиях. Обычно для подобной диагностики требуется ноутбук, планшет или мобильный телефон, кабель для подключения, а также специальное программное обеспечение. Все несоответствия нормам хранятся в электронно-управляющем блоке, поэтому целью программы диагностики является считывание этих данных и правильное отображение автомобилисту. Многие программы способны сбрасывать ошибки, таким образом после устранения неисправности, ее след можно затереть в управляющем блоке. Иногда, может потребоваться диагностировать неисправность без помощи дополнительных устройств, а с помощью внешних (первичных) признаков. К следующим признакам можно отнести: Признаки при запуске двигателя. Затрудненный запуск двигателя, запуск двигателя невозможен, а также если двигатель глохнет сразу после запуска — это и есть первоначальные причины, по которым следует проводить дальнейший анализ. Холостой ход. Признаками на этом этапе служит неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, детонация, плавающие обороты. В движении. Повышение расхода топлива, ухудшение динамики разгона и перебои двигателя при разгоне автомобиля — говорят о неисправности в системе подачи топлива. Хотелось бы отметить, что по внешним признакам можно определить неисправность точно, только в случае правильной работы остальных узлов системы. При ремонте или замене функциональных узлов, рекомендуется прибегать за помощью к специалистам, ведь любое не профессиональное вмешательство способно повлечь за собой очень большие последствия.
www.drive2.ru
Моновпрыск и все,что нужно о нем знать.
Моновпрыск — это инжекторная система подачи топлива в двигатель, которая используется в не очень современных автомобилях. Это переходная система подачи топлива, которая была внедрена в широкое использование вместо карбюратора. Особенностью впрыска топлива в этой системе является то, что для этого используется одна форсунка, которая располагается на месте карбюратора. Эта форсунка распрыскивает топливо во все цилиндры. К сожалению из за новых экологических стандартов, на сегодняшний день, этот способ подачи топлива для бензинового двигателя не востребован, на смену ему пришел распределенный впрыск.
Содержание статьи
Механизм работы моновпрыска
Работа и устройство форсунки
Форсунка находится над дроссельной заслонкой. Горючее подается струей, которая попадает конкретно в серповидное отверстие, находящееся меж корпусом и дроссельной заслонкой. В этом месте обеспечивается смесеобразование, которое может быть благодаря большой разности в давлении. Таковой механизм работы исключает осаждение горючего на стенах впускного тракта. Форсунка работает при лишнем давлении в один бар. Распыление горючего делает рассредотачивание консистенции однородным даже при полных нагрузках. Момент впрыска горючего через форсунку синхронизирован с импульсами зажигания.
Управление моновпрыском
Работа системы моновпрыска находится в зависимости от нескольких переменных. К главным относятся: частота вращения коленчатого вала мотора, также соотношение объема воздуха и его массы в потоке, положение угла открытия дроссельной заслонки и абсолютное значение давление в трубопроводе. При соблюдении соотношения угла открытия дроссельной заслонки и частоты вращения коленчатого вала в системе моновпрыска «Mono-Jetronic» можно достигнуть ситуации, когда содержание ядовитых веществ в отработанных газах будет соответствовать даже самым серьезным нормам и требованиям. Система употребляет оборотную связь с лямбда-зондом (кислородным датчиком) и трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором. Лямбда-зонд подает сигнал в самоадаптивную систему, который употребляет его для компенсации конфигураций, наступивших в работе мотора. Не считая того, это принципиально для обеспечения стабильности в работе мотора в протяжении всего срока эксплуатации.
Различия между моновпрыском и карбюратором
Моновпрыск – способ подачи смеси посредством одной форсунки во все цилиндры. Это лучше, чем карбюратор.
Посредством специального клапана, обеспечивающего контроль всех процессов, можно легко осуществить запуск двигателя, чего не скажешь о карбюраторных системах. Такое строение делает данный вариант предпочтительным.
Возможность снижения расхода топлива: карбюраторные элементы призваны делать его более высоким из-за неверных настроек, с помощью рассматриваемого способа можно намного снизить этот показатель. По данному параметру рассматриваемая схема лучше других.
Для осуществления работы двигателя не потребуется ручной настройки системы. Если в карбюраторной схеме или в области распределенного инжектора происходит то же самое, возможна необходимость помощи специалистов.
Более совершенные показатели работы, связанные с наиболее высокой точностью функционирования схемы – давление, напряжение и т. д. В результате этого достигаются оптимальные динамические характеристики работы двигателя и прочих механизмов. Главное – своевременно проверить давление и провести работы по нормализации данного показателя. Также важно сопоставить напряжение.
Данная система обеспечивает высокое качество работы двигателя и создает оптимальные условия для его функционирования – нормальное давление и прочие. Какой из видов устройств лучше – каждый пользователь решает сам.
• Обслуживание и диагностика.
Для определения проблем в работе моновпрыска, необходимо использование специального оборудования для диагностики, а также ремонта. Без обращения на автомобильный сервис — не обойтись. Моновпрыск по сути, это электронно-управляемая, одноточечная система впрыска низкого давления, которая используется в бензиновых двигателях. Особенность моновпрыска, как уже говорилось ранее, это форсунка, которой управляет электромагнитный клапан. Для дозирования воздуха при создании топливной смеси, используется дроссельная заслонка.
Во впускном трубопроводе происходит то самое распределение топлива по цилиндрам двигателя, этому также способствуют специальные датчики, которые контролируют все характеристики двигателя. Форсунка располагается над дроссельной заслонкой. Струя топлива направлена прямо в отверстие между корпусом и самой дроссельной заслонкой. Впрыск топлива через форсунку синхронизирован с импульсами зажигания. Во время пуска холодного двигателя, а также сразу после пуска — время впрыскивания топлива увеличено, специально для обогащения топливной смеси. При непрогретом двигателе — положение дроссельной заслонки устанавливается так, чтобы в двигатель попадало побольше топливной смеси для поддержания оборотов коленчатого вала. Весь процесс впрыска топлива, контролируется электронным блоком управления.
По сигналам различных датчиков (датчик положения дроссельной заслонки, датчик лямба-зонд, датчик температуры) вычисляется необходимое количество топлива и эти данные передаются на форсунку. Воздух в свою очередь, попадает через воздушный фильтр во впускной коллектор, топливо и воздух смешиваются между собой, создавая топливную смесь, которая поступает в цилиндры двигателя. Неисправности в работе моновпрыска. Владельца автомобиля, всегда подстерегают скрытые неприятности, которые немного позже выливаются экономическими тратами. Обычно на деньги попадают владельцы подержанных автомобилей. Неисправностями моновпрыска может выступать как банальное засорение форсунки так и серьезные поломки в электронике.
Достоинства системы моновпрыска:
Упрощенный запуск двигателя. С помощью электромагнитного клапана, который контролирует все процессы работы моновпрыска, возможен более легкий запуск двигателя, по сравнению с карбюраторными двигателями, ведь он забирает часть процессов запуска на себя.
Уменьшение расхода топлива. Карбюраторные автомобили подвержены повышенному расходу топлива из за неправильной настройки карбюратора, с помощью использования системы моновпрыска, можно сэкономить топливо как при запуске двигателя, так и в процессе передвижения автомобиля.
Не требуется ручная настройка системы. Опять таки, если в карбюраторной системе подачи топлива, требуется вмешательство мастера и кропотливая настройка, то система моновпрыска настраивается благодаря данным, которые передают датчики кислорода.
Уменьшение выбросов углекислого газа.
Улучшенные показатели. Благодаря высокой точности работы всей системы моновпрыска можно достичь улучшенных динамических характеристик автомобиля.
Как и у любой техники, система моновпрыска имеет и свои недостатки:
Большая стоимость ремонта и комплектующих. Как правило, никто не рассчитывает на поломку, но так или иначе она произойдет и в этот момент необходимо быть готовым к этой процедуре. Отремонтировать или заменить один из функциональных узлов системы обойдется в хорошую копеечку.
Низкая пригодность большинства узлов к ремонту. Практически всегда ремонт дешевле, чем полная замена, поэтому возможность ремонта очень важна для дорогостоящих элементов. Система моновпрыска этим похвастаться не может, как правило поломка ведет за собой полную или частичную замену функционирующих узлов.
Необходимость в качественном топливе. В нашей стране приобрести по праву качественное топливо практически невозможно, ведь большая часть заправочных станций попросту используется для закупки и реализации топливо низкого качества.
Зависимость от электропитания. Для работы системы моновпрыска необходимо электропитание. В этом случае карбюраторная система выигрывает, ведь для запуска двигателя достаточно прокрутить двигатель и подать искру, топливо подается механическим путем. Используя моновпрыск — нужно иметь всегда хороший заряд АКБ, в противном случае Вы рискуете не завести автомобиль.
Обслуживание и диагностика. Для определения проблем в работе моновпрыска, необходимо использование специального оборудования для диагностики, а также ремонта. Без обращения на автомобильный сервис — не обойтись.
Моновпрыск по сути, это электронно-управляемая, одноточечная система впрыска низкого давления(инжектор), которая используется в бензиновых двигателях. Особенность моновпрыска, как уже говорилось ранее, это форсунка, которой управляет электромагнитный клапан. Для дозирования воздуха при создании топливной смеси, используется дроссельная заслонка. Во впускном трубопроводе происходит то самое распределение топлива по цилиндрам двигателя, этому также способствуют специальные датчики, которые контролируют все характеристики двигателя. Форсунка располагается над дроссельной заслонкой. Струя топлива направлена прямо в отверстие между корпусом и самой дроссельной заслонкой. Впрыск топлива через форсунку синхронизирован с импульсами зажигания.
Во время пуска холодного двигателя, а также сразу после пуска — время впрыскивания топлива увеличено, специально для обогащения топливной смеси. При непрогретом двигателе — положение дроссельной заслонки устанавливается так, чтобы в двигатель попадало побольше топливной смеси для поддержания оборотов коленчатого вала. Весь процесс впрыска топлива, контролируется электронным блоком управления. По сигналам различных датчиков (датчик положения дроссельной заслонки, датчик лямба-зонд, датчик температуры) вычисляется необходимое количество топлива и эти данные передаются на форсунку. Воздух в свою очередь, попадает через воздушный фильтр во впускной коллектор, топливо и воздух смешиваются между собой, создавая топливную смесь, которая поступает в цилиндры двигателя.
Неисправности в работе моновпрыска. Владельца автомобиля, всегда подстерегают скрытые неприятности, которые немного позже выливаются экономическими тратами. Обычно на деньги попадают владельцы подержанных автомобилей. Неисправностями моновпрыска может выступать как банальное засорение форсунки так и серьезные поломки в электронике.
К неисправностям в системе подачи топлива приводят различные факторы:
Срок службы ключевых узлов и основных элементов системы.
Заводской брак элементов.
Неправильные условия эксплуатации.
Внешние воздействия на функциональные элементы, которые уменьшают срок службы.
Для определения неисправности следует использовать диагностику, при этом диагностику можно провести как на сервисе, так и собственными усилиями. В настоящее время, существует большое количество программного обеспечения и технических устройств, которое поможет провести надлежащую диагностику в гаражных условиях. Обычно для подобной диагностики требуется ноутбук, планшет или мобильный телефон, кабель для подключения, а также специальное программное обеспечение. Все несоответствия нормам хранятся в электронно-управляющем блоке, поэтому целью программы диагностики является считывание этих данных и правильное отображение автомобилисту. Многие программы способны сбрасывать ошибки, таким образом после устранения неисправности, ее след можно затереть в управляющем блоке.
Иногда, может потребоваться диагностировать неисправность без помощи дополнительных устройств, а с помощью внешних (первичных) признаков. К следующим признакам можно отнести:
Признаки при запуске двигателя. Затрудненный запуск двигателя, запуск двигателя невозможен, а также если двигатель глохнет сразу после запуска — это и есть первоначальные причины, по которым следует проводить дальнейший анализ.
Холостой ход. Признаками на этом этапе служит неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, детонация, плавающие обороты.
В движении. Повышение расхода топлива, ухудшение динамики разгона и перебои двигателя при разгоне автомобиля — говорят о неисправности в системе подачи топлива.
Хотелось бы отметить, что по внешним признакам можно определить неисправность точно, только в случае правильной работы остальных узлов системы. При ремонте или замене функциональных узлов, рекомендуется прибегать за помощью к специалистам, ведь любое не профессиональное вмешательство способно повлечь за собой очень большие последствия.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Какую сигнализацию лучше поставить на автомобиль с автозапуском.
Автомобильные двигатели. Описание и технические термины.
Терминология, которая встречается в литературе по авторемонту.
Наиболее популярные проблемы водителя, которые могут ждать его в дороге
Бмв е30 технические характеристики обзор описание фото видео комплектация.
Как самостоятельно заменить свечу зажигания в автомобиле.
Причины почему ваш автомобиль много расходует топлива.
Автомобильные дворники — выбираем на зиму.
seite1.ru
Моновпрыск. Двигатель с моновпрыском. Устройство моновпрыска. — DRIVE2
Моновпрыск — это инжекторная система подачи топлива в двигатель, которая используется в не очень современных автомобилях. Это переходная система подачи топлива, которая была внедрена в широкое использование вместо карбюратора. Особенностью впрыска топлива в этой системе является то, что для этого используется одна форсунка, которая располагается на месте карбюратора. Эта форсунка распрыскивает топливо во все цилиндры. К сожалению из за новых экологических стандартов, на сегодняшний день, этот способ подачи топлива для бензинового двигателя не востребован, на смену ему пришел распределенный впрыск.
Конечно же, система моновпрыска выигрывает у карбюраторной системы подачи топлива, и имеет как достоинства так и недостатки, какие именно — рассмотрим немного ниже.
Достоинства системы моновпрыска:
Упрощенный запуск двигателя. С помощью электромагнитного клапана, который контролирует все процессы работы моновпрыска, возможен более легкий запуск двигателя, по сравнению с карбюраторными двигателями, ведь он забирает часть процессов запуска на себя. Уменьшение расхода топлива. Карбюраторные автомобили подвержены повышенному расходу топлива из за неправильной настройки карбюратора, с помощью использования системы моновпрыска, можно сэкономить топливо как при запуске двигателя, так и в процессе передвижения автомобиля. Не требуется ручная настройка системы. Опять таки, если в карбюраторной системе подачи топлива, требуется вмешательство мастера и кропотливая настройка, то система моновпрыска настраивается благодаря данным, которые передают датчики кислорода. Уменьшение выбросов углекислого газа. Улучшенные показатели. Благодаря высокой точности работы всей системы моновпрыска можно достичь улучшенных динамических характеристик автомобиля. Как и у любой техники, система моновпрыска имеет и свои недостатки:
Большая стоимость ремонта и комплектующих. Как правило, никто не рассчитывает на поломку, но так или иначе она произойдет и в этот момент необходимо быть готовым к этой процедуре. Отремонтировать или заменить один из функциональных узлов системы обойдется в хорошую копеечку. Низкая пригодность большинства узлов к ремонту. Практически всегда ремонт дешевле, чем полная замена, поэтому возможность ремонта очень важна для дорогостоящих элементов. Система моновпрыска этим похвастаться не может, как правило поломка ведет за собой полную или частичную замену функционирующих узлов. Необходимость в качественном топливе. В нашей стране приобрести по праву качественное топливо практически невозможно, ведь большая часть заправочных станций попросту используется для закупки и реализации топливо низкого качества. Зависимость от электропитания. Для работы системы моновпрыска необходимо электропитание. В этом случае карбюраторная система выигрывает, ведь для запуска двигателя достаточно прокрутить двигатель и подать искру, топливо подается механическим путем. Используя моновпрыск — нужно иметь всегда хороший заряд АКБ, в противном случае Вы рискуете не завести автомобиль. Обслуживание и диагностика. Для определения проблем в работе моновпрыска, необходимо использование специального оборудования для диагностики, а также ремонта. Без обращения на автомобильный сервис — не обойтись. Моновпрыск по сути, это электронно-управляемая, одноточечная система впрыска низкого давления, которая используется в бензиновых двигателях. Особенность моновпрыска, как уже говорилось ранее, это форсунка, которой управляет электромагнитный клапан. Для дозирования воздуха при создании топливной смеси, используется дроссельная заслонка. Во впускном трубопроводе происходит то самое распределение топлива по цилиндрам двигателя, этому также способствуют специальные датчики, которые контролируют все характеристики двигателя. Форсунка располагается над дроссельной заслонкой. Струя топлива направлена прямо в отверстие между корпусом и самой дроссельной заслонкой. Впрыск топлива через форсунку синхронизирован с импульсами зажигания.
Во время пуска холодного двигателя, а также сразу после пуска — время впрыскивания топлива увеличено, специально для обогащения топливной смеси. При непрогретом двигателе — положение дроссельной заслонки устанавливается так, чтобы в двигатель попадало побольше топливной смеси для поддержания оборотов коленчатого вала. Весь процесс впрыска топлива, контролируется электронным блоком управления. По сигналам различных датчиков (датчик положения дроссельной заслонки, датчик лямба-зонд, датчик температуры) вычисляется необходимое количество топлива и эти данные передаются на форсунку. Воздух в свою очередь, попадает через воздушный фильтр во впускной коллектор, топливо и воздух смешиваются между собой, создавая топливную смесь, которая поступает в цилиндры двигателя.
Неисправности в работе моновпрыска. Владельца автомобиля, всегда подстерегают скрытые неприятности, которые немного позже выливаются экономическими тратами. Обычно на деньги попадают владельцы подержанных автомобилей. Неисправностями моновпрыска может выступать как банальное засорение форсунки так и серьезные поломки в электронике.
К неисправностям в системе подачи топлива приводят различные факторы:
Срок службы ключевых узлов и основных элементов системы. Заводской брак элементов. Неправильные условия эксплуатации. Внешние воздействия на функциональные элементы, которые уменьшают срок службы. Для определения неисправности следует использовать диагностику, при этом диагностику можно провести как на сервисе, так и собственными усилиями. В настоящее время, существует большое количество программного обеспечения и технических устройств, которое поможет провести надлежащую диагностику в гаражных условиях. Обычно для подобной диагностики требуется ноутбук, планшет или мобильный телефон, кабель для подключения, а также специальное программное обеспечение. Все несоответствия нормам хранятся в электронно-управляющем блоке, поэтому целью программы диагностики является считывание этих данных и правильное отображение автомобилисту. Многие программы способны сбрасывать ошибки, таким образом после устранения неисправности, ее след можно затереть в управляющем блоке.
Иногда, может потребоваться диагностировать неисправность без помощи дополнительных устройств, а с помощью внешних (первичных) признаков. К следующим признакам можно отнести:
Признаки при запуске двигателя. Затрудненный запуск двигателя, запуск двигателя невозможен, а также если двигатель глохнет сразу после запуска — это и есть первоначальные причины, по которым следует проводить дальнейший анализ. Холостой ход. Признаками на этом этапе служит неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, детонация, плавающие обороты. В движении. Повышение расхода топлива, ухудшение динамики разгона и перебои двигателя при разгоне автомобиля — говорят о неисправности в системе подачи топлива.
www.drive2.ru
Моновпрыск — DRIVE2
Моновпрыск
Моник
Моновпрыск — это инжекторная система подачи топлива в двигатель, которая используется современных автомобилях. Это переходная система подачи топлива, которая была внедрена в широкое использование вместо карбюратора. Особенностью впрыска топлива в этой системе является то, что для этого используется одна форсунка, которая располагается на месте карбюратора. Эта форсунка распрыскивает топливо во все цилиндры. К сожалению из за новых экологических стандартов, на сегодняшний день, этот способ подачи топлива для бензинового двигателя не востребован, на смену ему пришел распределенный впрыск. Конечно же, система моновпрыска выигрывает у карбюраторной системы подачи топлива, и имеет как достоинства так и недостатки, какие именно — рассмотрим немного ниже. Достоинства системы моновпрыска: • Упрощенный запуск двигателя. С помощью электромагнитного клапана, который контролирует все процессы работы моновпрыска, возможен более легкий запуск двигателя, по сравнению с карбюраторными двигателями, ведь он забирает часть процессов запуска на себя. • Уменьшение расхода топлива. Карбюраторные автомобили подвержены повышенному расходу топлива из за неправильной настройки карбюратора, с помощью использования системы моновпрыска, можно сэкономить топливо как при запуске двигателя, так и в процессе передвижения автомобиля. • Не требуется ручная настройка системы. Опять таки, если в карбюраторной системе подачи топлива, требуется вмешательство мастера и кропотливая настройка, то система моновпрыска настраивается благодаря данным, которые передают датчики кислорода. • Уменьшение выбросов углекислого газа. • Улучшенные показатели. Благодаря высокой точности работы всей системы моновпрыска можно достичь улучшенных динамических характеристик автомобиля. Как и у любой техники, система моновпрыска имеет и свои недостатки: • Большая стоимость ремонта и комплектующих. Как правило, никто не рассчитывает на поломку, но так или иначе она произойдет и в этот момент необходимо быть готовым к этой процедуре. Отремонтировать или заменить один из функциональных узлов системы обойдется в хорошую копеечку. • Низкая пригодность большинства узлов к ремонту. Практически всегда ремонт дешевле, чем полная замена, поэтому возможность ремонта очень важна для дорогостоящих элементов. Система моновпрыска этим похвастаться не может, как правило поломка ведет за собой полную или частичную замену функционирующих узлов. • Необходимость в качественном топливе. В нашей стране приобрести по праву качественное топливо практически невозможно, ведь большая часть заправочных станций попросту используется для закупки и реализации топливо низкого качества. • Зависимость от электропитания. Для работы системы моновпрыска необходимо электропитание. В этом случае карбюраторная система выигрывает, ведь для запуска двигателя достаточно прокрутить двигатель и подать искру, топливо подается механическим путем. Используя моновпрыск — нужно иметь всегда хороший заряд АКБ, в противном случае Вы рискуете не завести автомобиль. • Обслуживание и диагностика. Для определения проблем в работе моновпрыска, необходимо использование специального оборудования для диагностики, а также ремонта. Без обращения на автомобильный сервис — не обойтись. Моновпрыск по сути, это электронно-управляемая, одноточечная система впрыска низкого давления, которая используется в бензиновых двигателях. Особенность моновпрыска, как уже говорилось ранее, это форсунка, которой управляет электромагнитный клапан. Для дозирования воздуха при создании топливной смеси, используется дроссельная заслонка. Во впускном трубопроводе происходит то самое распределение топлива по цилиндрам двигателя, этому также способствуют специальные датчики, которые контролируют все характеристики двигателя. Форсунка располагается над дроссельной заслонкой. Струя топлива направлена прямо в отверстие между корпусом и самой дроссельной заслонкой. Впрыск топлива через форсунку синхронизирован с импульсами зажигания. Во время пуска холодного двигателя, а также сразу после пуска — время впрыскивания топлива увеличено, специально для обогащения топливной смеси. При непрогретом двигателе — положение дроссельной заслонки устанавливается так, чтобы в двигатель попадало побольше топливной смеси для поддержания оборотов коленчатого вала. Весь процесс впрыска топлива, контролируется электронным блоком управления. По сигналам различных датчиков (датчик положения дроссельной заслонки, датчик лямба-зонд, датчик температуры) вычисляется необходимое количество топлива и эти данные передаются на форсунку. Воздух в свою очередь, попадает через воздушный фильтр во впускной коллектор, топливо и воздух смешиваются между собой, создавая топливную смесь, которая поступает в цилиндры двигателя. Неисправности в работе моновпрыска. Владельца автомобиля, всегда подстерегают скрытые неприятности, которые немного позже выливаются экономическими тратами. Обычно на деньги попадают владельцы подержанных автомобилей. Неисправностями моновпрыска может выступать как банальное засорение форсунки так и серьезные поломки в электронике.
Tempra/Tipo
Tempra//Tipo
www.drive2.ru
Принцип Работы, Устройство, Регулировка, Настройка и Ремонт Системы, Как Почистить, Диагностика, Характеристика Электросхемы, Как Проверить Датчики
Переходным этапом между карбюратором и современным инжектором был моновпрыск. До сих пор множество автомобилей колесит по дорогам, имея под капотом такую систему питания, несмотря на то, что выпуск машин с одной форсункой завершен. На смену одноточечному пришел распределенный впрыск.
Устройство моновпрыска
Революционным в появлении новой топливной системы был отказ от использования карбюратора и установка форсунки. Идея сама по себе не была новой, но реализация моновпрыска приблизила инженеров к созданию современных инжекторных систем. Главной отличительной особенностью рассматриваемого технического решения стало использование единственной форсунки, распыляющей топливо. В остальном принцип работы моновпрыска схож с нынешними топливными системами.
Структура моновпрыска
Одноточечная система впрыска работала с топливом, находящимся под низким по современным меркам давлением. Сигнал об открытии и закрытии поступал с электронного блока управления. Внутри форсунки стоит электромагнитный клапан, который отвечает за дозирование бензина. За регулировку количества подаваемого воздуха отвечает дроссельная заслонка моновпрыска.
Достоинства системы
Преимущества моновпрыска перед карбюратором:
упрощенный запуск двигателя;
расход топлива уменьшается при сохранении стиля езды;
устройство моновпрыска исключило необходимость вручную регулировать смесь, подаваемую в двигатель;
уменьшение количества вредных веществ в выхлопе в результате более оптимального соотношения бензина и воздуха, подаваемых в камеру сгорания;
управление при помощи ЭБУ.
Одним из главных плюсов автомобилей с моновпрыском стало отсутствие зависимости расхода топлива от уровня квалификации и опыта карбюраторщика. Классическая система при неправильном выставлении винтов качества и количества, могла сжигать бензина в несколько раз больше нормы, из-за низкого профессионализма человека, производившего настройку. В моновпрыске при обычной работе вмешательство не предусмотрено. Неверная настройка одноточечной системы впрыска при устранении неисправностей не столь критично влияет на расход топлива.
Недостатки использования одной форсунки
Отсутствие на сегодняшний день серийного производства моновпрыска связано с рядом недостатков, не позволившим выйти ему победителем в конкурентной борьбе. Основными из минусов рассматриваемой системы являются:
высокая стоимость комплектующих, особенно на фоне карбюраторной системы питания;
низкая ремонтопригодность, связанная как с конструктивными особенностями узлов, так и с малым количеством специалистов, способных выполнить ремонт моновпрыска;
сильно плавают обороты при любых отклонениях в качестве топлива;
невозможность завести автомобиль при разряженном аккумуляторе, так как система моновпрыска управляется электронным контроллером;
диагностика, ремонт и настройка моновпрыска очень сильно затруднены в гаражных условиях, так как требуют специального оборудования.
Если автомобиль не заводится то при карбюраторной системе питания автовладелец проверит не переливает ли топливо и может запустить мотор. В случае с моновпрыском о том, как отрегулировать топливоподачу знают только единицы, поэтому проверить работоспособность системы для большинства становится непостижимой задачей. Усложнение электросхемы сделало невозможным прозвонку ее мультиметром, теперь выявить неисправность можно только подключением диагностического сканера.
Особенности принципа действия моновпрыска
Принцип приготовления топливовоздушной смеси прост. Форсунка, управляемая ЭБУ, дозирует необходимое количество топлива, а дроссельная заслонка подает необходимый воздух. Горючая смесь по цилиндрам распределяется при помощи специальных датчиков.
Подкапотное пространство
Бензин подается в камеру сгорания между корпусом мотора и дроссельной заслонкой. Для обеспечения хороших эксплуатационных характеристик зажигание и моновпрыск работают слаженно. Это стало возможным благодаря управлению всеми процессами с единого контроллера.
На режим работы топливной системы влияют такие факторы:
частота вращения коленчатого вала;
соотношение компонентов бензовоздушной смеси;
положение дросселя;
давление бензина в топливной магистрали.
Управление моновпрыском имеет множество отрицательных обратных связей, идущих от датчиков. Вся информация, получаемая ЭБУ, служит для уменьшения выбросов вредных веществ и улучшения динамических показателей автомобиля. На технически исправной машине с моновпрыском выхлоп полностью соответствует современным требованиям экологичности.
Неисправности системы впрыска
К основным неисправностям наиболее часто встречаемым на автомобилях с моновпрыском относя:
проблемы с форсункой, ее засорение или износ;
неправильная работа электроники.
Поиск неисправности
Причинами, вызывающими неисправность, могут быть:
естественный износ элементов топливной системы;
заводской дефект, который может проявится как сразу, так и через определенный промежуток времени;
неблагоприятные условия эксплуатации, например, заправка некачественным бензином, в лучшем случае вызовет засорение форсунки;
сбоящий регулятор;
спортивный стиль вождения, вызывающий критические нагрузки на двигатель и впрыск в частности.
Для проведения диагностики необходимо подключить ноутбук с установленным специальным программным обеспечением. Автомобиль с мозгами хорош тем, что при наличии подходящего ПО для считывания информации подойдет и планшет со смартфоном. Полученная характеристика работы двигателя позволяет сузить круг поиска неисправности.
Многие автовладельцы при отсутствии возможности воспользоваться персональным компьютером, действуют по принципу «проверю внешним осмотром». Производить любые манипуляции с моновпрыском можно только при уверенности в работоспособности всех остальных систем авто. Некоторые поломки, например, если датчики имеют окислившиеся контакты, можно определить при визуальном осмотре. Окисления и загрязнения чистим без чрезмерных усилий.
После того как автолюбитель почистил форсунку и контакты датчиков требуется произвести пробный запуск. Вмешиваться в работу ЭБУ не следует. При невозможности устранить проблему желательно обратиться к профессионалам с сервисного центра.
Советы по настройке
Настройка моновпрыска наиболее часто требуется когда плавают обороты мотора. Наблюдаться это может как на холостом ходу так и во время движения. Наиболее сильно заметно сбои в работе двигателя при переключении передач. Все эти симптомы говорят, что регулировка моновпрыска потребуется в ближайшее время.
Проведение регулировки
Описание последовательности действий:
Мультиметром проверить сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха и сверить с табличными значениями;
Датчик температуры всасываемого воздуха
Проверить работоспособна ли схема датчика;
Проконтролировать давление форсунок;
Выставить зазор холостого хода;
Проверить регулятор акселератора и концевики;
Настроить положение дроссельной заслонки.
По завершению регулировки требуется завести автомобиль. Пробная поездка должна показать отсутствие плавающих оборотов. В противном случае необходимо дополнительно проверить сопутствующие системы.
Поддержание моновпрыска в исправном состоянии возможно только при качественной диагностике. Необходимо обращать внимание на любые изменения в поведении автомобиля. Чем раньше будет замечена неисправность, тем дешевле обойдется ее устранение. Необходимо регулярно уделять внимание впрыску.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
swapmotor.ru
Что такое моновпрыск и как он работает
Многие автолюбители даже не знают, как выглядит моновпрыск, ведь сейчас используются карбюраторные и инжекторные двигатели. Но и эта система подачи топлива в цилиндры существовала, и даже сейчас может встречаться на автомобилях старого выпуска. Она была переходной между карбюраторными и инжекторными двигателями. Её еще называют моноинжектором.
Такая система применялась на немецких автомобилях 80-х годов выпуска, а также на многих японских. Встретить их сейчас сложно, но возможно.
Как и всякое устройство, двигатель с такой подачей топлива имеет свои преимущества и недостатки, но современные конструкции его вытеснили. Причина в основном в экологических требованиях, которые стали гораздо строже.
Что такое моновпрыск в автомобиле
Главная особенность этой системы, из-за чего и произошло название – использование всего одной форсунки. Топливная смесь впрыскивается в общую камеру, а уже из неё попадает в тот цилиндр, в котором открыт клапан.
Сейчас автомобили, работающие на бензине, используют распределённую подачу, когда в каждый цилиндр подача смеси происходит индивидуально, отдельной форсункой. Но так расходуется больше топлива.
Устройство моновпрыска
Устройство и принцип работы этой системы довольно сложны и отличаются от других, более популярных. Её работа поддерживается большим количеством датчиков, регулирующим подачу топлива, но это позволяет легко запускать холодный двигатель.
Единственная форсунка устанавливается над дроссельной заслонкой, которой регулируется подача воздуха. Топливо впрыскивается между корпусом и заслонкой, и этот процесс синхронизирован с зажиганием.
Схема устройства
Для дозирования топлива на разных режимах работы двигателя используются датчики. Открытие форсунки происходит под управлением электронного контроллера, а его количество дозируется электромагнитным клапаном. В цилиндры смесь из общей камеры поочерёдно попадает при открытии соответствующих клапанов, где и воспламеняется.
Принцип работы
В общем, разобраться, как работает моновпрыск, несложно. Процесс состоит из нескольких этапов.
Датчики, в зависимости от режима работы двигателя, регулируют количество топлива, которое выдаст форсунка.
Топливо поступает через форсунку в общую камеру, где смешивается с воздухом.
Готовая смесь поступает в первый открывшийся цилиндр.
Лишнее неиспользованное топливо по обратной магистрали возвращается назад.
Форсунка имеет распылительное сопло и запорный клапан. Подача топлива происходит в импульсном режиме, под управлением электромагнита. Подача воздуха регулируется дроссельной заслонкой, которая, в свою очередь, управляется с помощью механического или электрического привода.
Схема работы моновпрыск регулятор топлива
Но в реальности моновпрыск требует тщательной регулировки и синхронизации. К тому же, такое устройство сложно ремонтировать, и это важные причины, почему такая схема не получила распространения.
Чем моновпрыск отличается от инжектора и карбюратора
Основное, чем отличается моновпрыск от обычного инжектора – использование единственной форсунки, в остальном разница небольшая. Но и это влечёт за собой много последствий, главное из которых – снижение ресурса двигателя.
Если топливная смесь будет некачественной из-за проблем с форсункой, то она попадёт во все цилиндры, и вызовет их одновременный повышенный износ. Использование отдельных форсунок для каждого цилиндра позволяет минимизировать последствия – в крайнем случае пострадает один цилиндр. Этим обычная инжекторная система лучше моновпрыска. В остальном отличия инжектора и моновпрыска чисто конструктивные.
А вот по сравнению с карбюраторными двигателями такое решение имеет больше отличий:
Двигатель легче запускается, особенно холодный.
Расход топлива меньше, и остаётся постоянным. Карбюратор периодически надо настраивать, иначе расход сильно возрастает.
Ручной настройки не требуется, при поездке всё регулируется датчиками.
Двигатель работает в наиболее оптимальных условиях, что хорошо сказывается на его характеристиках.
Поэтому моновпрыск и стал дальнейшим развитием карбюраторной системы. Но инжекторная, с распределённой подачей топлива, оказалась еще перспективнее.
Плюсы и минусы системы
Двигатель с моновпрыском в своё время решал множество проблем, так как обладал явными преимуществами перед карбюраторным:
Автовладельцу необязательно было даже знать устройство двигателя, так как его работа регулируется автоматически с помощью датчиков. Это увеличило число обладателей автомобилей, простых в обслуживании – заправился и поехал.
Расход топлива меньше, а КПД двигателя больше, причём как при движении в разных режимах, так и на холостом ходу.
По сравнению с карбюраторными двигателями уменьшено количество вредных выбросов в атмосферу.
Простая конструкция.
Быстрый запуск двигателя в любых условиях.
Однако такая конструкция была вытеснена более совершенным инжекторным двигателем. И причинами для этого стали:
Сложности с ремонтом и настройкой – требуется специальное оборудование. Дома в гараже это не делается.
Запчасти не только редкие, но и дорогие.
Требуется качественный бензин. Если смесь недостаточно хороша, мотор начинает «капризничать». Для отечественных условий это особенно важно, так как качество бензина не гарантируется ни на одной автозаправке, и оно обычно не очень соответствует требованиям.
Цилиндры находятся на разном расстоянии от форсунки, и смесь попадает в них за разное время. Поэтому бензин прогорает не полностью, а его расход увеличивается.
Для работы требуется электричество, тогда как карбюратору нужна искра только при старте, а потом топливо подаётся механическим путём. Если аккумулятор некачественный или имеет слабый заряд, запустить мотор не получится.
Конструкция инжекторного двигателя
Именно поэтому современные инжекторы и потеснили моновпрыск, так как обладают его преимуществами, но лишены его недостатков.
Какие могут возникнуть поломки в работе моновпрыска
Так как в системе используется всего одна форсунка и множество электронных датчиков и узлов управления, владельца могут поджидать разные неприятности:
Проблемы с запуском мотора – не заводится или заводится с трудом, сразу глохнет.
Неустойчивая работа на холостом ходу.
Нарушения в динамике, при движении. Может увеличиться расход топлива, ухудшиться тяга при разгоне, появляются перебои в работе мотора.
Всё это требует диагностики, и провести её сейчас можно с помощью ноутбука и специального программного обеспечения. Делать это лучше специалисту, тем более, что и настраивать своими руками ничего не надо, не обладая специальными знаниями. Неверные настройки могут еще ухудшить работу мотора или он вообще перестанет запускаться.
Использование одной форсунки также не является хорошим вариантом. Стоит ей выйти из строя или засориться, и машина тут же встанет. В этом плане распределенная подача гораздо надёжнее и безопаснее, так как доехать до места в крайнем случае можно и без одного работающего цилиндра.
Стоит иметь в виду, что эта система устаревшая и с большим количеством электроники, которая тоже имеет свойство ломаться. Учитывая, что используется моновпрыск на старых машинах, проблемы с электронной частью тоже вполне вероятны.
drivertip.ru
Система впрыска топлива Mono-Jetronic. Описание. — Audi 80, 1.8 л., 1988 года на DRIVE2
Самый первый в мире моновпрыск, как и многое, что мы наблюдаем в автомобиле, был создан для авиации. Недостатком карбюратора в авиационных двигателях была невозможность нормального выполнения фигур высшего пилотажа. Так как гравитация является одной из действующих сил в процессе дозирования топлива в карбюраторах, при изменении положения воздушного судна в воздухе, неизбежны сбои в работе двигателя. Первым прообразом механического моновпрыска можно считать систему впрыска топлива под давлением, которой было оснащен авиационный двигатель 1916 года русских конструкторов Стечкина и Микулина. Система была признана удачной, и во время Второй мировой устройствами подобного типа оснащались, к примеру, авиационные двигатели Daimler-Benz и BMW. В автомобилестроении обычные карбюраторы прослужили значительно дольше, так как необходимости менять положение двигателя автомобиля относительно горизонта не возникало никогда. Поэтому настоящий электронно-контролируемый моновпрыск появился лишь в 70-е годы, когда перед автопроизводителями во весь рост встала проблема экономии топлива. Именно на этот период пришлось появление первых относительно дешевых микропроцессоров, которые стали мозгом этих систем впрыска. Пионерами внедрения моновпрыска были японские производители (например, Honda с PGM-Carb) и американский концерн GM (система GM Multec Central), чуть позже появился Mono-Jetronic от немецкой компании BOSCH.
Что же представляет собой Mono-Jetronic? Mono-Jetronic — это система центрального впрыска топлива с электронным управлением. Вот из каких компонентов она состоит:
Основой системы является узел впрыска. Это деталь, внешне похожая на карбюратор (а для неспециалиста и не отличимая от него). Узел впрыска, так же как и карбюратор, крепится на входе впускного коллектора и так же как карбюратор, является элементом осуществляющим подачу топлива. На этом сходства заканчиваются. Тут нет никаких поплавков и жиклёров, над единственной заслонкой находится форсунка, которая распыляет топливо, подаваемое под постоянным давлением. Называть узел впрыска «электронным карбюратором» в корне неверно, так же как стол называть коровой из-за схожего количества ног. Сделан узел впрыска столь просто и дубово, что изнашиваться там почти нечему. Нет необходимости в регулировке и чистке чего либо.
Система управляется электронным блоком управления (ЭБУ). По сути это компьютер, причём настоящий с процессором работающим на частоте 6 мегагерц, оперативкой и записанной в ПЗУ программой:
Поэтому не верьте тем, кто говорит о том что моник тупая аналоговая система. Нет принципиальной разницы между ЭБУ моновпрыска, «Января» и других современных блоков управления. ЭБУ получает сигналы с датчиков, анализирует их и рассчитывает время впрыска (открытого положения форсунки) и положение дроссельной заслонки. Программа в ЭБУ имеет сложные алгоритмы (по некоторым оценкам, алгоритмы там сложнее чем в «Январе»), учитывается температура двигателя, плотность воздуха, качество топлива, износ двигателя и даже наличие топливной плёнки в впускном коллекторе. Кому интересно содержимое ЭБУ смотреть тут.
Для получения информации о внешнем мире, ЭБУ использует сигналы с датчиков. В Моно-Джетронике датчиков немного: 1. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ, а не ДЖОТ, ДЖТО, ДОТЖ, ТОДЖ, как только над ним не издеваются). Это обычный термистор, резистор изменяющий своё сопротивление в зависимости от температуры.
Термистор упакован в латунный корпус, который в свою очередь вкручивается в тройник системы охлаждения.
2. Датчик температуры входящего воздуха (ДТВВ). Точно такой же термистор, с такими же характеристиками. Устанавливается в узле впрыска, над форсункой. Конструктивно встроен в пластиковую крышку гнезда форсунки, соединённой со штекером форсунки. Считается неразборным и неремонтируемым, что впрочем не мешает его ремонтировать.
www.drive2.ru
Что такое моновпрыск? Достоинства и недостатки моновпрыска по отношению к карбюратору и инжектору
Категория: Техническая зона
Многие из автолюбителей не раз слышали о моновпрыске. Однако не каждый водитель может объяснить, что это такое.
Моновпрыск — это инжекторная система подачи топлива в двигатель, которая считается переходной. Моновпрыск имеет одну форсунку, через которую топливо поступает одновременно ко всем цилиндрам. Тем не менее моновпрыск имеет минусы и плюсы, если сравнивать его с инжекторной и карбюраторной системой подачи топлива.
Достоинства и недостатки моновпрыска:
инжекторная система подачи топлива равномерная, чего нельзя сказать о моновпрыске. Обосновывается это тем, что в моновпрыске располагается одна форсунка, благодаря которой топливо поступает одновременно к имеющимся цилиндрам. Однако в инжекторе число форсунок равняется количеству цилиндров;
топливо в моновпрыске, в отличии от инжектора, проходит неодинаковое расстояние до цилиндров. Следовательно, инжектор является более экономичным. Однако, моновпрыск выигрывает в экономии топлива у карбюратора;
благодаря электромагнитному клапану, который следит за работой моновпрыска, запуск двигателя значительно проще в отличии от карбюратора;
инжекторная система является современнее, чем моновпрыск;
конструкция моновпрыска проще инжектора;
по сравнению с карбюратором, уменьшенное количество выброса топлива из цилиндра двигателя наблюдается при использовании моновпрыска;
моновпрыск не требует ручной настройки системы подачи топлива в отличии от карбюратора;
КПД работы моновпрыска выше, чем у карбюратора. Это позволяет достичь лучших динамических показателей машины;
ремонт моновпрыска и его составляющих дороже, чем карбюраторной системы подачи топлива;
в отличии от карбюратора моновпрыск зависит от электропитания и ему требуется высокий заряд аккумуляторной батареи.
В любом случае, уважаемые автолюбители, выбор остаётся за Вами.
Возможно Вас также заинтересуют следующие статьи:
С уважением, Администратор сайта bibimobil.ru
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
bibimobil.ru
Что такое моновпрыск в автомобиле, какие у него достоинства и недостатки
Многие автолюбители даже не знают, как выглядит моновпрыск, ведь сейчас используются карбюраторные и инжекторные двигатели. Но и эта система подачи топлива в цилиндры существовала, и даже сейчас может встречаться на автомобилях старого выпуска. Она была переходной между карбюраторными и инжекторными двигателями. Её еще называют моноинжектором.
Такая система применялась на немецких автомобилях 80-х годов выпуска, а также на многих японских. Встретить их сейчас сложно, но возможно.
Как и всякое устройство, двигатель с такой подачей топлива имеет свои преимущества и недостатки, но современные конструкции его вытеснили. Причина в основном в экологических требованиях, которые стали гораздо строже.
Что такое моновпрыск в автомобиле
Главная особенность этой системы, из-за чего и произошло название – использование всего одной форсунки. Топливная смесь впрыскивается в общую камеру, а уже из неё попадает в тот цилиндр, в котором открыт клапан.
Сейчас автомобили, работающие на бензине, используют распределённую подачу, когда в каждый цилиндр подача смеси происходит индивидуально, отдельной форсункой. Но так расходуется больше топлива.
Устройство моновпрыска
Устройство и принцип работы этой системы довольно сложны и отличаются от других, более популярных. Её работа поддерживается большим количеством датчиков, регулирующим подачу топлива, но это позволяет легко запускать холодный двигатель.
Единственная форсунка устанавливается над дроссельной заслонкой, которой регулируется подача воздуха. Топливо впрыскивается между корпусом и заслонкой, и этот процесс синхронизирован с зажиганием.
Схема устройства
Для дозирования топлива на разных режимах работы двигателя используются датчики. Открытие форсунки происходит под управлением электронного контроллера, а его количество дозируется электромагнитным клапаном. В цилиндры смесь из общей камеры поочерёдно попадает при открытии соответствующих клапанов, где и воспламеняется.
Принцип работы
В общем, разобраться, как работает моновпрыск, несложно. Процесс состоит из нескольких этапов.
Датчики, в зависимости от режима работы двигателя, регулируют количество топлива, которое выдаст форсунка.
Топливо поступает через форсунку в общую камеру, где смешивается с воздухом.
Готовая смесь поступает в первый открывшийся цилиндр.
Лишнее неиспользованное топливо по обратной магистрали возвращается назад.
Форсунка имеет распылительное сопло и запорный клапан. Подача топлива происходит в импульсном режиме, под управлением электромагнита. Подача воздуха регулируется дроссельной заслонкой, которая, в свою очередь, управляется с помощью механического или электрического привода.
Схема работы моновпрыск регулятор топлива
Но в реальности моновпрыск требует тщательной регулировки и синхронизации. К тому же, такое устройство сложно ремонтировать, и это важные причины, почему такая схема не получила распространения.
Чем моновпрыск отличается от инжектора и карбюратора
Основное, чем отличается моновпрыск от обычного инжектора – использование единственной форсунки, в остальном разница небольшая. Но и это влечёт за собой много последствий, главное из которых – снижение ресурса двигателя.
Если топливная смесь будет некачественной из-за проблем с форсункой, то она попадёт во все цилиндры, и вызовет их одновременный повышенный износ. Использование отдельных форсунок для каждого цилиндра позволяет минимизировать последствия – в крайнем случае пострадает один цилиндр. Этим обычная инжекторная система лучше моновпрыска. В остальном отличия инжектора и моновпрыска чисто конструктивные.
А вот по сравнению с карбюраторными двигателями такое решение имеет больше отличий:
Двигатель легче запускается, особенно холодный.
Расход топлива меньше, и остаётся постоянным. Карбюратор периодически надо настраивать, иначе расход сильно возрастает.
Ручной настройки не требуется, при поездке всё регулируется датчиками.
Двигатель работает в наиболее оптимальных условиях, что хорошо сказывается на его характеристиках.
Поэтому моновпрыск и стал дальнейшим развитием карбюраторной системы. Но инжекторная, с распределённой подачей топлива, оказалась еще перспективнее.
Плюсы и минусы системы
Двигатель с моновпрыском в своё время решал множество проблем, так как обладал явными преимуществами перед карбюраторным:
Автовладельцу необязательно было даже знать устройство двигателя, так как его работа регулируется автоматически с помощью датчиков. Это увеличило число обладателей автомобилей, простых в обслуживании – заправился и поехал.
Расход топлива меньше, а КПД двигателя больше, причём как при движении в разных режимах, так и на холостом ходу.
По сравнению с карбюраторными двигателями уменьшено количество вредных выбросов в атмосферу.
Простая конструкция.
Быстрый запуск двигателя в любых условиях.
Однако такая конструкция была вытеснена более совершенным инжекторным двигателем. И причинами для этого стали:
Сложности с ремонтом и настройкой – требуется специальное оборудование. Дома в гараже это не делается.
Запчасти не только редкие, но и дорогие.
Требуется качественный бензин. Если смесь недостаточно хороша, мотор начинает «капризничать». Для отечественных условий это особенно важно, так как качество бензина не гарантируется ни на одной автозаправке, и оно обычно не очень соответствует требованиям.
Цилиндры находятся на разном расстоянии от форсунки, и смесь попадает в них за разное время. Поэтому бензин прогорает не полностью, а его расход увеличивается.
Для работы требуется электричество, тогда как карбюратору нужна искра только при старте, а потом топливо подаётся механическим путём. Если аккумулятор некачественный или имеет слабый заряд, запустить мотор не получится.
Конструкция инжекторного двигателя
Именно поэтому современные инжекторы и потеснили моновпрыск, так как обладают его преимуществами, но лишены его недостатков.
Какие могут возникнуть поломки в работе моновпрыска
Так как в системе используется всего одна форсунка и множество электронных датчиков и узлов управления, владельца могут поджидать разные неприятности:
Проблемы с запуском мотора – не заводится или заводится с трудом, сразу глохнет.
Неустойчивая работа на холостом ходу.
Нарушения в динамике, при движении. Может увеличиться расход топлива, ухудшиться тяга при разгоне, появляются перебои в работе мотора.
Всё это требует диагностики, и провести её сейчас можно с помощью ноутбука и специального программного обеспечения. Делать это лучше специалисту, тем более, что и настраивать своими руками ничего не надо, не обладая специальными знаниями. Неверные настройки могут еще ухудшить работу мотора или он вообще перестанет запускаться.
Использование одной форсунки также не является хорошим вариантом. Стоит ей выйти из строя или засориться, и машина тут же встанет. В этом плане распределенная подача гораздо надёжнее и безопаснее, так как доехать до места в крайнем случае можно и без одного работающего цилиндра.
Стоит иметь в виду, что эта система устаревшая и с большим количеством электроники, которая тоже имеет свойство ломаться. Учитывая, что используется моновпрыск на старых машинах, проблемы с электронной частью тоже вполне вероятны.
neauto.ru
Как работает моновпрыск?
Система центрального впрыска применяется на бензиновых двигателях, еще ее называют моновпрыском. Впрыск горючего делается одной форсункой на впускном коллекторе. Моновпрыск – это инжекторная система подачи топлива в мотор, которая обычно используется в не самых современных автомобилях. Это переходная система подачи горючего, которая стала широко использоваться взамен карбюраторной. Отличительным фактором впрыска горючего в этой системе считается то, что для этого применяется лишь одна форсунка, которая расположена вместо карбюратора. Такая форсунка распрыскивает горючее во все цилиндры. В связи с новыми экологическими стандартами, данный способ подачи топлива для бензинового двигателя вышел из повсеместного использования, и вместо него теперь применяется распределенный впрыск.
Из чего состоит система моновпрыска и какие функции выполняет каждый элемент
Составляющие системы моновпрыска:
— регулятор давления
— форсунка впрыска
— дроссельная заслонка (с механическим приводом)
— блок управления
— входные датчики
Регулятор давления выполняет функцию поддержки непрерывного рабочего давления. Кроме того, уже после приостановки мотора регулятор поддерживает давление с целью не допустить появления воздушных пробок и упростить пуск мотора.
Форсунка впрыскивает горючее импульсно. Она представляет собой электромагнитный клапан. Руководит клапаном электронный блок управления. В систему форсунки, как правило, входит соленоид, возвратная пружина, запорный клапан и распылительное сопло. Дроссельная заслонка регулирует объем прибывающего в систему воздуха. Она имеет либо механический, либо электрический привод. Механический привод работает в результате нажатия педали газа.
Электросервопривод дроссельной заслонки удерживает устойчивые обороты мотора на холостом ходу из-за принудительного открытия заслонки. Блок управления руководит работой форсунки и электрическим сервоприводом. Его структура состоит из процессора и блока памяти. В блоке памяти располагаются сведения с характеристикой впрыска (эталон).
Входные датчики фиксируют время работы мотора. Могут также применяться датчики момента впрыска, нахождения дроссельной заслонки, температуры окружающей среды и так далее. На основе показания датчиков температуры воздуха и расположения дроссельной заслонки, блок управления мотором рассчитывает нужный объем мотора в системе. У дроссельной заслонки такая конструкция, которая при любом ее расположении впускает конкретное количество воздуха, такой параметр закрепляется датчиком положения дроссельной заслонки; располагается он на оси привода заслонки.
На основе показателей, полученных от датчика момента впрыска, делается впрыск горючего, единовременно с таким предупреждением идет сигнал на воспламенение горючего.
Как работает моновпрыск
Предупреждения от датчиков зачисляются в блок управления системой. На основе приобретенных сведений блок управления рассчитывает момент и длительность открытия форсунки. Потом сигнал поступает на соленоид форсунки. Осуществляется открытие запорного клапана, и горючее впрыскивается во впускной коллектор, где перемешивается с воздухом. Приготовленная топливно-воздушная консистенция идет в камеры сгорания. Кроме того, в системе существует стабилизация оборотов мотора.
Безусловно, система моновпрыска лучше, чем карбюраторная система подачи горючего, и у нее, конечно же, существуют как плюсы, так и минусы.
Положительные характеристики моновпрыска:
1) Простой запуск мотора. При помощи электромагнитного клапана, который осуществляет контроль всех процессов работы моновпрыска, вероятен более упрощенный запуск мотора, в сравнении с карбюраторными моторами, так как он берет на себя некую часть процесса запуска.
2) Снижение расхода горючего. У карбюраторных машин есть склонность к увеличенному расходу горючего по причине неправильно настроенного карбюратора; с применением системы моновпрыска, существует возможность экономии топлива, как при запуске мотора, так и во время движения машины.
3) Не нужно ручное настраивание системы. И снова, если в карбюраторной системе подачи горючего необходимо содействие специалиста и скрупулезная настройка, концепция моновпрыска не требует этого и может сама настроиться благодаря сведениям, которые исходят от датчиков кислорода.
4) Снижение уровня выброса углекислого газа.
5) Усовершенствованные характеристики. Из-за высокой слаженности работы всей системы моновпрыска существует возможность добиться усовершенствованных динамических показателей машины.
Также как и у любой другой техники, у системы моновпрыска существуют свои не очень хорошие качества, перечислим их:
1) Слишком высокая стоимость ремонта и комплектующих. Сделать ремонт либо произвести замену одного из функциональных узлов системы может обойтись вам в крупную сумму.
2) Бóльшая часть узлов не поддается ремонту. Чаще всего ремонт обходится дешевле, чем полная замена, из-за этого возможность ремонта важна для очень дорогих деталей. Система моновпрыска таким похвастаться не может, потому что неисправность приводит за собой либо полную, либо частичную замену функционирующих узлов.
3) Необходимость использовать топливо высокого качества. В нашей стране купить действительно высококачественный бензин практически не представляется возможным.
4) Зависимость от электропитания. Для полноценной работы системы моновпрыска нужно электропитание. В этом смысле карбюраторная система находится в выигрыше, так как для запуска мотора нужно лишь прокрутить мотор и подать искру, горючее подается механическим путем. Применяя моновпрыск, необходимо иметь постоянно высокий заряд АКБ, иначе Вы попросту рискуете не завести машину.
5) Сервис и диагностика. Для того чтобы определить проблему в работе моновпрыска, нужно применять специальное оборудование для диагностики, и конечно, для ремонта. Поэтому без обращения в автосервис вам не обойтись.
По сути, моновпрыск – это электронно-управляемая, одноточечная концепция впрыска невысокого давления (инжектор), которая применяется в бензиновых моторах. Особенностью моновпрыска, как упоминалось ранее, является форсунка, которая находится под управлением клапана. Для дозировки воздуха при формировании топливной консистенции применяется дроссельная заслонка. Во впускном трубопроводе совершается то самое разделение горючего по цилиндрам мотора, этому также содействуют особые датчики, у которых находятся под контролем все показатели мотора. Форсунка находится над дроссельной заслонкой. Струя бензина направляется прямо в отверстие в корпусе дроссельной заслонки. Впрыск горючего через форсунку синхронизирован с импульсами зажигания.
В момент запуска холодного двигателя и сразу же после запуска период впрыскивания горючего увеличен – это необходимо для обогащения топливной консистенции. Если мотор не прогрет, расположение дроссельной заслонки меняется таким образом, чтобы в мотор попало больше топливной консистенции для укрепления оборотов коленчатого вала.
Весь период впрыска горючего находится под контролем электронного блока управления. По данным разных датчиков (датчик расположения дроссельной заслонки, датчик лямба-зонд, датчик температуры) определяется нужное количество горючего, и эти сведения отправляются на форсунку. Кислород попадает через воздушный фильтр во впускной коллектор, горючее и кислород смешиваются, образовывая топливную консистенцию, которая идет в цилиндры мотора.
Какие могут возникнуть поломки в работе моновпрыска?
Владельца машины всегда ожидают скрытые неприятности, которые чуть позже отражаются материальными затратами. Чаще всего на деньги могут попасть владельцы не новых машин. Поломками моновпрыска может быть как обычное засорение форсунки, так и значительные неисправности в электронике.
К поломкам в системе подачи горючего могут привести следующие факторы:
• Период работы ключевых узлов и главных деталей системы.
• Заводской брак деталей.
• Неправильные условия эксплуатации.
• Внешние влияния на функциональные детали, из-за которых снижается период работы.
Для того чтобы определить поломку, необходимо провести диагностику; это можно сделать как на сервисе, так и самому. Сейчас доступен огромный выбор программного обеспечения и технических приборов, которые смогут помочь вам сделать нужную диагностику в условиях гаража. Чаще всего для такой диагностики необходим ноутбук, планшет либо сотовый телефон, провод подключения и, естественно, специальное ПО. Все несоответствия нормам располагаются в электронном блоке управления, из-за этого целью такой программы является считывание этих сведений и верное отображение владельцу автомобиля.
Во многих случаях приходится диагностировать поломку без поддержки дополнительных приборов, опираясь на наружные (первичные) признаки.
К таким признакам можно отнести:
• Неполадки при пуске двигателя. Трудный пуск мотора, пуск мотора не может быть осуществлен, а также, если мотор глохнет сразу после пуска – это и есть начальная причина, из-за которой стоит все проанализировать.
• Холостой ход. Признаком неисправности может быть нестабильная работа мотора на холостом ходу, детонация, плавающие обороты.
• Увеличение расхода горючего во время передвижения, снижение динамики разгона и перебои мотора во время разгона машины говорит о поломке в системе подачи горючего.
Стоит отметить то, что по внешним показателям есть возможность определить поломку безошибочно только тогда, когда остальные узлы системы работают правильно. Во время ремонта или замены функциональных узлов рекомендовано обращаться за помощью к специалистам, так как любое непрофессиональное вторжение может привести к очень серьезным последствиям.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
auto.today
Что такое моновпрыск
Что такое моно-впрыск? — Сообщество «Моновпрыск» на DRIVE2
Конечно же, система моновпрыска выигрывает у карбюраторной системы подачи топлива, и имеет как достоинства так и недостатки, какие именно — рассмотрим немного ниже.Достоинства системы моновпрыска:Упрощенный запуск двигателя. С помощью электромагнитного клапана, который контролирует все процессы работы моновпрыска, возможен более легкий запуск двигателя, по сравнению с карбюраторными двигателями, ведь он забирает часть процессов запуска на себя.Уменьшение расхода топлива. Карбюраторные автомобили подвержены повышенному расходу топлива из за неправильной настройки карбюратора, с помощью использования системы моновпрыска, можно сэкономить топливо как при запуске двигателя, так и в процессе передвижения автомобиля.Не требуется ручная настройка системы. Опять таки, если в карбюраторной системе подачи топлива, требуется вмешательство мастера и кропотливая настройка, то система моновпрыска настраивается благодаря данным, которые передают датчики кислорода.Уменьшение выбросов углекислого газа.Улучшенные показатели. Благодаря высокой точности работы всей системы моновпрыска можно достичь улучшенных динамических характеристик автомобиля.Как и у любой техники, система моновпрыска имеет и свои недостатки:Большая стоимость ремонта и комплектующих. Как правило, никто не рассчитывает на поломку, но так или иначе она произойдет и в этот момент необходимо быть готовым к этой процедуре. Отремонтировать или заменить один из функциональных узлов системы обойдется в хорошую копеечку.Низкая пригодность большинства узлов к ремонту. Практически всегда ремонт дешевле, чем полная замена, поэтому возможность ремонта очень важна для дорогостоящих элементов. Система моновпрыска этим похвастаться не может, как правило поломка ведет за собой полную или частичную замену функционирующих узлов.Необходимость в качественном топливе. В нашей стране приобрести по праву качественное топливо практически невозможно, ведь большая часть заправочных станций попросту используется для закупки и реализации топливо низкого качества.Зависимость от электропитания. Для работы системы моновпрыска необходимо электропитание. В этом случае карбюраторная система выигрывает, ведь для запуска двигателя достаточно прокрутить двигатель и подать искру, топливо подается механическим путем. Используя моновпрыск — нужно иметь всегда хороший заряд АКБ, в противном случае Вы рискуете не завести автомобиль.Обслуживание и диагностика. Для определения проблем в работе моновпрыска, необходимо использование специального оборудования для диагностики, а также ремонта. Без обращения на автомобильный сервис — не обойтись.Моновпрыск по сути, это электронно-управляемая, одноточечная система впрыска низкого давления(инжектор), которая используется в бензиновых двигателях. Особенность моновпрыска, как уже говорилось ранее, это форсунка, которой управляет электромагнитный клапан. Для дозирования воздуха при создании топливной смеси, используется дроссельная заслонка. Во впускном трубопроводе происходит то самое распределение топлива по цилиндрам двигателя, этому также способствуют специальные датчики, которые контролируют все характеристики двигателя. Форсунка располагается над дроссельной заслонкой. Струя топлива направлена прямо в отверстие между корпусом и самой дроссельной заслонкой. Впрыск топлива через форсунку синхронизирован с импульсами зажигания.Во время пуска холодного двигателя, а также сразу после пуска — время впрыскивания топлива увеличено, специально для обогащения топливной смеси. При непрогретом двигателе — положение дроссельной заслонки устанавливается так, чтобы в двигатель попадало побольше топливной смеси для поддержания оборотов коленчатого вала. Весь процесс впрыска топлива, контролируется электронным блоком управления. По сигналам различных датчиков (датчик положения дроссельной заслонки, датчик лямба-зонд, датчик температуры) вычисляется необходимое количество топлива и эти данные передаются на форсунку. Воздух в свою очередь, попадает через воздушный фильтр во впускной коллектор, топливо и воздух смешиваются между собой, создавая топливную смесь, которая поступает в цилиндры двигателя.Неисправности в работе моновпрыска. Владельца автомобиля, всегда подстерегают скрытые неприятности, которые немного позже выливаются экономическими тратами. Обычно на деньги попадают владельцы подержанных автомобилей. Неисправностями моновпрыска может выступать как банальное засорение форсунки так и серьезные поломки в электронике.К неисправностям в системе подачи топлива приводят различные факторы:Срок службы ключевых узлов и основных элементов системы.Заводской брак элементов.Неправильные условия эксплуатации.Внешние воздействия на функциональные элементы, которые уменьшают срок службы.Для определения неисправности следует использовать диагностику, при этом диагностику можно провести как на сервисе, так и собственными усилиями. В настоящее время, существует большое количество программного обеспечения и технических устройств, которое поможет провести надлежащую диагностику в гаражных условиях. Обычно для подобной диагностики требуется ноутбук, планшет или мобильный телефон, кабель для подключения, а также специальное программное обеспечение. Все несоответствия нормам хранятся в электронно-управляющем блоке, поэтому целью программы диагностики является считывание этих данных и правильное отображение автомобилисту. Многие программы способны сбрасывать ошибки, таким образом после устранения неисправности, ее след можно затереть в управляющем блоке.Иногда, может потребоваться диагностировать неисправность без помощи дополнительных устройств, а с помощью внешних (первичных) признаков. К следующим признакам можно отнести:Признаки при запуске двигателя. Затрудненный запуск двигателя, запуск двигателя невозможен, а также если двигатель глохнет сразу после запуска — это и есть первоначальные причины, по которым следует проводить дальнейший анализ.Холостой ход. Признаками на этом этапе служит неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, детонация, плавающие обороты.В движении. Повышение расхода топлива, ухудшение динамики разгона и перебои двигателя при разгоне автомобиля — говорят о неисправности в системе подачи топлива.
Хотелось бы отметить, что по внешним признакам можно определить неисправность точно, только в случае правильной работы остальных узлов системы. При ремонте или замене функциональных узлов, рекомендуется прибегать за помощью к специалистам, ведь любое не профессиональное вмешательство способно повлечь за собой очень большие последствия.
www.drive2.ru
Моновпрыск. Двигатель с моновпрыском. Устройство моновпрыска. — DRIVE2
Моновпрыск — это инжекторная система подачи топлива в двигатель, которая используется в не очень современных автомобилях. Это переходная система подачи топлива, которая была внедрена в широкое использование вместо карбюратора. Особенностью впрыска топлива в этой системе является то, что для этого используется одна форсунка, которая располагается на месте карбюратора. Эта форсунка распрыскивает топливо во все цилиндры. К сожалению из за новых экологических стандартов, на сегодняшний день, этот способ подачи топлива для бензинового двигателя не востребован, на смену ему пришел распределенный впрыск.
Конечно же, система моновпрыска выигрывает у карбюраторной системы подачи топлива, и имеет как достоинства так и недостатки, какие именно — рассмотрим немного ниже.
Достоинства системы моновпрыска:
Упрощенный запуск двигателя. С помощью электромагнитного клапана, который контролирует все процессы работы моновпрыска, возможен более легкий запуск двигателя, по сравнению с карбюраторными двигателями, ведь он забирает часть процессов запуска на себя.Уменьшение расхода топлива. Карбюраторные автомобили подвержены повышенному расходу топлива из за неправильной настройки карбюратора, с помощью использования системы моновпрыска, можно сэкономить топливо как при запуске двигателя, так и в процессе передвижения автомобиля.Не требуется ручная настройка системы. Опять таки, если в карбюраторной системе подачи топлива, требуется вмешательство мастера и кропотливая настройка, то система моновпрыска настраивается благодаря данным, которые передают датчики кислорода.Уменьшение выбросов углекислого газа.Улучшенные показатели. Благодаря высокой точности работы всей системы моновпрыска можно достичь улучшенных динамических характеристик автомобиля.
Как и у любой техники, система моновпрыска имеет и свои недостатки:
Большая стоимость ремонта и комплектующих. Как правило, никто не рассчитывает на поломку, но так или иначе она произойдет и в этот момент необходимо быть готовым к этой процедуре. Отремонтировать или заменить один из функциональных узлов системы обойдется в хорошую копеечку.Низкая пригодность большинства узлов к ремонту. Практически всегда ремонт дешевле, чем полная замена, поэтому возможность ремонта очень важна для дорогостоящих элементов. Система моновпрыска этим похвастаться не может, как правило поломка ведет за собой полную или частичную замену функционирующих узлов.Необходимость в качественном топливе. В нашей стране приобрести по праву качественное топливо практически невозможно, ведь большая часть заправочных станций попросту используется для закупки и реализации топливо низкого качества.Зависимость от электропитания. Для работы системы моновпрыска необходимо электропитание. В этом случае карбюраторная система выигрывает, ведь для запуска двигателя достаточно прокрутить двигатель и подать искру, топливо подается механическим путем. Используя моновпрыск — нужно иметь всегда хороший заряд АКБ, в противном случае Вы рискуете не завести автомобиль.Обслуживание и диагностика. Для определения проблем в работе моновпрыска, необходимо использование специального оборудования для диагностики, а также ремонта. Без обращения на автомобильный сервис — не обойтись.
Моновпрыск по сути, это электронно-управляемая, одноточечная система впрыска низкого давления, которая используется в бензиновых двигателях. Особенность моновпрыска, как уже говорилось ранее, это форсунка, которой управляет электромагнитный клапан. Для дозирования воздуха при создании топливной смеси, используется дроссельная заслонка. Во впускном трубопроводе происходит то самое распределение топлива по цилиндрам двигателя, этому также способствуют специальные датчики, которые контролируют все характеристики двигателя. Форсунка располагается над дроссельной заслонкой. Струя топлива направлена прямо в отверстие между корпусом и самой дроссельной заслонкой. Впрыск топлива через форсунку синхронизирован с импульсами зажигания.
Во время пуска холодного двигателя, а также сразу после пуска — время впрыскивания топлива увеличено, специально для обогащения топливной смеси. При непрогретом двигателе — положение дроссельной заслонки устанавливается так, чтобы в двигатель попадало побольше топливной смеси для поддержания оборотов коленчатого вала. Весь процесс впрыска топлива, контролируется электронным блоком управления. По сигналам различных датчиков (датчик положения дроссельной заслонки, датчик лямба-зонд, датчик температуры) вычисляется необходимое количество топлива и эти данные передаются на форсунку. Воздух в свою очередь, попадает через воздушный фильтр во впускной коллектор, топливо и воздух смешиваются между собой, создавая топливную смесь, которая поступает в цилиндры двигателя.
Неисправности в работе моновпрыска. Владельца автомобиля, всегда подстерегают скрытые неприятности, которые немного позже выливаются экономическими тратами. Обычно на деньги попадают владельцы подержанных автомобилей. Неисправностями моновпрыска может выступать как банальное засорение форсунки так и серьезные поломки в электронике.
К неисправностям в системе подачи топлива приводят различные факторы:
Срок службы ключевых узлов и основных элементов системы.Заводской брак элементов.Неправильные условия эксплуатации.Внешние воздействия на функциональные элементы, которые уменьшают срок службы.
Для определения неисправности следует использовать диагностику, при этом диагностику можно провести как на сервисе, так и собственными усилиями. В настоящее время, существует большое количество программного обеспечения и технических устройств, которое поможет провести надлежащую диагностику в гаражных условиях. Обычно для подобной диагностики требуется ноутбук, планшет или мобильный телефон, кабель для подключения, а также специальное программное обеспечение. Все несоответствия нормам хранятся в электронно-управляющем блоке, поэтому целью программы диагностики является считывание этих данных и правильное отображение автомобилисту. Многие программы способны сбрасывать ошибки, таким образом после устранения неисправности, ее след можно затереть в управляющем блоке.
Иногда, может потребоваться диагностировать неисправность без помощи дополнительных устройств, а с помощью внешних (первичных) признаков. К следующим признакам можно отнести:
Признаки при запуске двигателя. Затрудненный запуск двигателя, запуск двигателя невозможен, а также если двигатель глохнет сразу после запуска — это и есть первоначальные причины, по которым следует проводить дальнейший анализ.Холостой ход. Признаками на этом этапе служит неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, детонация, плавающие обороты.
В движении. Повышение расхода топлива, ухудшение динамики разгона и перебои двигателя при разгоне автомобиля — говорят о неисправности в системе подачи топлива.
www.drive2.ru
Как работает моновпрыск и как его починить
Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.Обращаться на почту [email protected]
Переходным этапом между карбюратором и современным инжектором был моновпрыск. До сих пор множество автомобилей колесит по дорогам, имея под капотом такую систему питания, несмотря на то, что выпуск машин с одной форсункой завершен. На смену одноточечному пришел распределенный впрыск.
Устройство моновпрыска
Революционным в появлении новой топливной системы был отказ от использования карбюратора и установка форсунки. Идея сама по себе не была новой, но реализация моновпрыска приблизила инженеров к созданию современных инжекторных систем. Главной отличительной особенностью рассматриваемого технического решения стало использование единственной форсунки, распыляющей топливо. В остальном принцип работы моновпрыска схож с нынешними топливными системами.
Одноточечная система впрыска работала с топливом, находящимся под низким по современным меркам давлением. Сигнал об открытии и закрытии поступал с электронного блока управления. Внутри форсунки стоит электромагнитный клапан, который отвечает за дозирование бензина. За регулировку количества подаваемого воздуха отвечает дроссельная заслонка моновпрыска.
Достоинства системы
Преимущества моновпрыска перед карбюратором:
упрощенный запуск двигателя;
расход топлива уменьшается при сохранении стиля езды;
устройство моновпрыска исключило необходимость вручную регулировать смесь, подаваемую в двигатель;
уменьшение количества вредных веществ в выхлопе в результате более оптимального соотношения бензина и воздуха, подаваемых в камеру сгорания;
управление при помощи ЭБУ.
Одним из главных плюсов автомобилей с моновпрыском стало отсутствие зависимости расхода топлива от уровня квалификации и опыта карбюраторщика. Классическая система при неправильном выставлении винтов качества и количества, могла сжигать бензина в несколько раз больше нормы, из-за низкого профессионализма человека, производившего настройку. В моновпрыске при обычной работе вмешательство не предусмотрено. Неверная настройка одноточечной системы впрыска при устранении неисправностей не столь критично влияет на расход топлива.
Недостатки использования одной форсунки
Отсутствие на сегодняшний день серийного производства моновпрыска связано с рядом недостатков, не позволившим выйти ему победителем в конкурентной борьбе. Основными из минусов рассматриваемой системы являются:
высокая стоимость комплектующих, особенно на фоне карбюраторной системы питания;
низкая ремонтопригодность, связанная как с конструктивными особенностями узлов, так и с малым количеством специалистов, способных выполнить ремонт моновпрыска;
сильно плавают обороты при любых отклонениях в качестве топлива;
невозможность завести автомобиль при разряженном аккумуляторе, так как система моновпрыска управляется электронным контроллером;
диагностика, ремонт и настройка моновпрыска очень сильно затруднены в гаражных условиях, так как требуют специального оборудования.
Если автомобиль не заводится то при карбюраторной системе питания автовладелец проверит не переливает ли топливо и может запустить мотор. В случае с моновпрыском о том, как отрегулировать топливоподачу знают только единицы, поэтому проверить работоспособность системы для большинства становится непостижимой задачей. Усложнение электросхемы сделало невозможным прозвонку ее мультиметром, теперь выявить неисправность можно только подключением диагностического сканера.
Особенности принципа действия моновпрыска
Принцип приготовления топливовоздушной смеси прост. Форсунка, управляемая ЭБУ, дозирует необходимое количество топлива, а дроссельная заслонка подает необходимый воздух. Горючая смесь по цилиндрам распределяется при помощи специальных датчиков.
Бензин подается в камеру сгорания между корпусом мотора и дроссельной заслонкой. Для обеспечения хороших эксплуатационных характеристик зажигание и моновпрыск работают слаженно. Это стало возможным благодаря управлению всеми процессами с единого контроллера.
На режим работы топливной системы влияют такие факторы:
частота вращения коленчатого вала;
соотношение компонентов бензовоздушной смеси;
положение дросселя;
давление бензина в топливной магистрали.
Управление моновпрыском имеет множество отрицательных обратных связей, идущих от датчиков. Вся информация, получаемая ЭБУ, служит для уменьшения выбросов вредных веществ и улучшения динамических показателей автомобиля. На технически исправной машине с моновпрыском выхлоп полностью соответствует современным требованиям экологичности.
Неисправности системы впрыска
К основным неисправностям наиболее часто встречаемым на автомобилях с моновпрыском относя:
проблемы с форсункой, ее засорение или износ;
неправильная работа электроники.
Причинами, вызывающими неисправность, могут быть:
естественный износ элементов топливной системы;
заводской дефект, который может проявится как сразу, так и через определенный промежуток времени;
неблагоприятные условия эксплуатации, например, заправка некачественным бензином, в лучшем случае вызовет засорение форсунки;
сбоящий регулятор;
спортивный стиль вождения, вызывающий критические нагрузки на двигатель и впрыск в частности.
Для проведения диагностики необходимо подключить ноутбук с установленным специальным программным обеспечением. Автомобиль с мозгами хорош тем, что при наличии подходящего ПО для считывания информации подойдет и планшет со смартфоном. Полученная характеристика работы двигателя позволяет сузить круг поиска неисправности.
Многие автовладельцы при отсутствии возможности воспользоваться персональным компьютером, действуют по принципу «проверю внешним осмотром». Производить любые манипуляции с моновпрыском можно только при уверенности в работоспособности всех остальных систем авто. Некоторые поломки, например, если датчики имеют окислившиеся контакты, можно определить при визуальном осмотре. Окисления и загрязнения чистим без чрезмерных усилий.
После того как автолюбитель почистил форсунку и контакты датчиков требуется произвести пробный запуск. Вмешиваться в работу ЭБУ не следует. При невозможности устранить проблему желательно обратиться к профессионалам с сервисного центра.
Советы по настройке
Настройка моновпрыска наиболее часто требуется когда плавают обороты мотора. Наблюдаться это может как на холостом ходу так и во время движения. Наиболее сильно заметно сбои в работе двигателя при переключении передач. Все эти симптомы говорят, что регулировка моновпрыска потребуется в ближайшее время.
Описание последовательности действий:
Мультиметром проверить сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха и сверить с табличными значениями;
Датчик температуры всасываемого воздуха
Проверить работоспособна ли схема датчика;
Проконтролировать давление форсунок;
Выставить зазор холостого хода;
Проверить регулятор акселератора и концевики;
Настроить положение дроссельной заслонки.
По завершению регулировки требуется завести автомобиль. Пробная поездка должна показать отсутствие плавающих оборотов. В противном случае необходимо дополнительно проверить сопутствующие системы.
Поддержание моновпрыска в исправном состоянии возможно только при качественной диагностике. Необходимо обращать внимание на любые изменения в поведении автомобиля. Чем раньше будет замечена неисправность, тем дешевле обойдется ее устранение. Необходимо регулярно уделять внимание впрыску.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
swapmotor.ru
Что такое моновпрыск в автомобиле, какие у него достоинства и недостатки
Многие автолюбители даже не знают, как выглядит моновпрыск, ведь сейчас используются карбюраторные и инжекторные двигатели. Но и эта система подачи топлива в цилиндры существовала, и даже сейчас может встречаться на автомобилях старого выпуска. Она была переходной между карбюраторными и инжекторными двигателями. Её еще называют моноинжектором.
Такая система применялась на немецких автомобилях 80-х годов выпуска, а также на многих японских. Встретить их сейчас сложно, но возможно.
Как и всякое устройство, двигатель с такой подачей топлива имеет свои преимущества и недостатки, но современные конструкции его вытеснили. Причина в основном в экологических требованиях, которые стали гораздо строже.
Что такое моновпрыск в автомобиле
Главная особенность этой системы, из-за чего и произошло название – использование всего одной форсунки. Топливная смесь впрыскивается в общую камеру, а уже из неё попадает в тот цилиндр, в котором открыт клапан.
Сейчас автомобили, работающие на бензине, используют распределённую подачу, когда в каждый цилиндр подача смеси происходит индивидуально, отдельной форсункой. Но так расходуется больше топлива.
Устройство моновпрыска
Устройство и принцип работы этой системы довольно сложны и отличаются от других, более популярных. Её работа поддерживается большим количеством датчиков, регулирующим подачу топлива, но это позволяет легко запускать холодный двигатель.
Единственная форсунка устанавливается над дроссельной заслонкой, которой регулируется подача воздуха. Топливо впрыскивается между корпусом и заслонкой, и этот процесс синхронизирован с зажиганием.
Схема устройства
Для дозирования топлива на разных режимах работы двигателя используются датчики. Открытие форсунки происходит под управлением электронного контроллера, а его количество дозируется электромагнитным клапаном. В цилиндры смесь из общей камеры поочерёдно попадает при открытии соответствующих клапанов, где и воспламеняется.
Принцип работы
В общем, разобраться, как работает моновпрыск, несложно. Процесс состоит из нескольких этапов.
Датчики, в зависимости от режима работы двигателя, регулируют количество топлива, которое выдаст форсунка.
Топливо поступает через форсунку в общую камеру, где смешивается с воздухом.
Готовая смесь поступает в первый открывшийся цилиндр.
Лишнее неиспользованное топливо по обратной магистрали возвращается назад.
Форсунка имеет распылительное сопло и запорный клапан. Подача топлива происходит в импульсном режиме, под управлением электромагнита. Подача воздуха регулируется дроссельной заслонкой, которая, в свою очередь, управляется с помощью механического или электрического привода.
Схема работы моновпрыск регулятор топлива
Но в реальности моновпрыск требует тщательной регулировки и синхронизации. К тому же, такое устройство сложно ремонтировать, и это важные причины, почему такая схема не получила распространения.
Чем моновпрыск отличается от инжектора и карбюратора
Основное, чем отличается моновпрыск от обычного инжектора – использование единственной форсунки, в остальном разница небольшая. Но и это влечёт за собой много последствий, главное из которых – снижение ресурса двигателя.
Если топливная смесь будет некачественной из-за проблем с форсункой, то она попадёт во все цилиндры, и вызовет их одновременный повышенный износ. Использование отдельных форсунок для каждого цилиндра позволяет минимизировать последствия – в крайнем случае пострадает один цилиндр. Этим обычная инжекторная система лучше моновпрыска. В остальном отличия инжектора и моновпрыска чисто конструктивные.
А вот по сравнению с карбюраторными двигателями такое решение имеет больше отличий:
Двигатель легче запускается, особенно холодный.
Расход топлива меньше, и остаётся постоянным. Карбюратор периодически надо настраивать, иначе расход сильно возрастает.
Ручной настройки не требуется, при поездке всё регулируется датчиками.
Двигатель работает в наиболее оптимальных условиях, что хорошо сказывается на его характеристиках.
Поэтому моновпрыск и стал дальнейшим развитием карбюраторной системы. Но инжекторная, с распределённой подачей топлива, оказалась еще перспективнее.
Плюсы и минусы системы
Двигатель с моновпрыском в своё время решал множество проблем, так как обладал явными преимуществами перед карбюраторным:
Автовладельцу необязательно было даже знать устройство двигателя, так как его работа регулируется автоматически с помощью датчиков. Это увеличило число обладателей автомобилей, простых в обслуживании – заправился и поехал.
Расход топлива меньше, а КПД двигателя больше, причём как при движении в разных режимах, так и на холостом ходу.
По сравнению с карбюраторными двигателями уменьшено количество вредных выбросов в атмосферу.
Простая конструкция.
Быстрый запуск двигателя в любых условиях.
Однако такая конструкция была вытеснена более совершенным инжекторным двигателем. И причинами для этого стали:
Сложности с ремонтом и настройкой – требуется специальное оборудование. Дома в гараже это не делается.
Запчасти не только редкие, но и дорогие.
Требуется качественный бензин. Если смесь недостаточно хороша, мотор начинает «капризничать». Для отечественных условий это особенно важно, так как качество бензина не гарантируется ни на одной автозаправке, и оно обычно не очень соответствует требованиям.
Цилиндры находятся на разном расстоянии от форсунки, и смесь попадает в них за разное время. Поэтому бензин прогорает не полностью, а его расход увеличивается.
Для работы требуется электричество, тогда как карбюратору нужна искра только при старте, а потом топливо подаётся механическим путём. Если аккумулятор некачественный или имеет слабый заряд, запустить мотор не получится.
Конструкция инжекторного двигателя
Именно поэтому современные инжекторы и потеснили моновпрыск, так как обладают его преимуществами, но лишены его недостатков.
Какие могут возникнуть поломки в работе моновпрыска
Так как в системе используется всего одна форсунка и множество электронных датчиков и узлов управления, владельца могут поджидать разные неприятности:
Проблемы с запуском мотора – не заводится или заводится с трудом, сразу глохнет.
Неустойчивая работа на холостом ходу.
Нарушения в динамике, при движении. Может увеличиться расход топлива, ухудшиться тяга при разгоне, появляются перебои в работе мотора.
Всё это требует диагностики, и провести её сейчас можно с помощью ноутбука и специального программного обеспечения. Делать это лучше специалисту, тем более, что и настраивать своими руками ничего не надо, не обладая специальными знаниями. Неверные настройки могут еще ухудшить работу мотора или он вообще перестанет запускаться.
Использование одной форсунки также не является хорошим вариантом. Стоит ей выйти из строя или засориться, и машина тут же встанет. В этом плане распределенная подача гораздо надёжнее и безопаснее, так как доехать до места в крайнем случае можно и без одного работающего цилиндра.
Стоит иметь в виду, что эта система устаревшая и с большим количеством электроники, которая тоже имеет свойство ломаться. Учитывая, что используется моновпрыск на старых машинах, проблемы с электронной частью тоже вполне вероятны.
drivertip.ru
Как работает моновпрыск рено 19
АВТОМАСТЕРСКАЯ — ремонт авто своими руками
Переливает моник, рено 19, заливает свечи.
Поскольку моновпрыск работает от электрической сети, к нему подсоединено большое количество проводов. В процессе эксплуатации может нарушаться их целостность. Чтобы узнать, действительно ли проблема заключается в этом, необходимо снять с устройства моновпрыска желтый датчик и проверить, в каком состоянии находятся расположенные под ним провода. Переливает моник, рено 19.
Троит, подсос воздуха и переливает Рено 19
Одной из наиболее распространенных проблем на машинах с моновпрыском является то, что обороты начинают плавать. В результате двигатель может неустойчиво работать под нагрузкой, на ХХ, на переходных режимах и т. В подобной ситуации необходим ремонт и настройка моновпрыска. Сразу отметим, что определить причину не просто, так как компьютерная диагностика для таких машин не предусмотрена. Купил Renault 19, на автомобиле раньше стоял моновпрыск или механический инжектор, и его переделали на карбюрат…
Подробнее
Renault 19. Распыл форсунки моновпрыска F3N 740
Во первых всеми процессами моновпрыска контролируется БЛОКОМ УПРАВЛЕНЕМ, а не клапаном) В очке клапан у автора наверно стоит)) и во вторых это шикарная система впрыска та которую можно за копейки починить не покупая дорогих датчиков как на современные инжектора, ибо работайте на запчасти и от современных инжекторов плакать хочется, так же как и от движков. Добрый день, дорогие подписчики! Сейчас я постараюсь показать вам распыл рабочей форсунки моновпрыска…
Подробнее
Renault 19. Поиск подсоса воздуха на моновпрыске F3N740.
ОДНОЗНАЧНО — подсос воздуха во впускном коллекторе, либо в карбюраторе-моновпрыске. Нужно посмотреть целостность резиновых пробок-заглушек: одна — на самом карбюраторе сзади, вторая — на правой половине впускного коллектора сзади (под моторчиком сервопривода дроссельной заслонки). Причём если пропускает вторая (на коллекторе), то можно подумать, что прогорела прокладка между 1 и 2 цил. Renault 19. Ищем подсос воздуха на моновпрыске F3N740. Добрый день, дорогие подписчики! Покажу вам одно из больных…
Подробнее
РЕНО 19 КАК СНЯТЬ МОНОВРПЫСК.
В частности, она использует обратную связь с ним, а также с каталитическим нейтрализатором (трехкомпонентным). Сигнал от лямбда-зонда поступает на самоадаптивную систему, которая учитывает в работе моновпрыска все параметры и изменения, которые происходят с мотором. Благодаря этому на протяжении всего периода использования двигателя обеспечивается его равномерная работа. РЕНО 19 КАК СНЯТЬ МОНОВРПЫСК.
Renault 19 Обзор
Вообше-то причем элетрик к ремонту моновпрыска, это должен делать специалист по инжекторам, который должен занть свое хозяйство. Если у тебя неравильно работает лямба (которая отвечает за образование смеси для подачи в камеру сгорания), то может изменится расход бензина. Когда я проверял свою лямбу, к ней подлючили прибор и гоняли на разных режимах, и только после этого сказали, что все нормально. Обзор Renault 19.
настройка моновпрыска №1
Хотя моновпрыск и уступает современной инжекторной системе, однако в сравнении с карбюраторами у него есть целый ряд преимуществ. Если быть точнее, то регулировочный болт положения дросельной заслонки должен торчать на 4,5 мм.
Renault 19 холостой ход
Все вышеописанные проблемы непосредственно продуцируются из-за некорректной работы системы моновпрыска автомобиля. Если у вашего автомобиля проявляются те же симптомы – необходимо срочно браться за ремонт и настройку моновпрыска. Борюсь с проблемой повышенных оборотов.
Рено 19 не заводится. Реанимация
Хотя я немного забыл 1,8s (это случайно не «полный» впрыск — 110 л. Можно попробовать присадку в топливо — Liqui Moly Injection-Reiniger (банка на ПОЛНЫЙ БАК), почувствуешь (проверено на своей машине). Еле доехали до мастерской. Лечим машинку.
рено 19
Многие автомобилисты сталкивались с такой проблемой как поломка стартера. Как завести машину, если не работает стартер, а ехать необходимо? Завести машину возможно таким путем как замкнуть стартер напрямую или . продаю верного коня .
как мы ставили ГБО Рено 19
Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать. Установка гбо на рено 19 моно впрыск тип бендикс ссылка на сканер …
Renault 19, 1995 моновпрывск, МКПП
Егр я заглушил, вырезал под него заглушку из банки металлической в 2 слоя. Вентиляция картера выведена просто на улицу, в монике отверстия тоже заглушены. Регулятор работает нормально, обороты прогревочные есть, потом падают по мере прогрева. Мотор 1.7 моновпрыск. МКПП. Тверь, пролетарский р-он.
ВНИМАНИЕ !!! Если Вы не видите наших видео роликов , значит у Вас включен блокиратор ADBlock
Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины
Магазины автолитературы :
krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата avtoliteratura — Специализированный интернет магазин автомобильной литературы Автолитература autoinform96 — литература по ремонту и эксплуатации автомобилей в России и Украине
Точечный тест на мононуклеоз: обзор, процедура и осложнения
Точечный тест на мононуклеоз (или мононуклеоз) — это анализ крови, используемый для определения того, заразились ли вы вирусом Эпштейна-Барра, вирусом, вызывающим инфекционный мононуклеоз. Ваш врач может назначить этот тест, если у вас есть симптомы мононуклеоза.
Мононуклеоз — это вирусное заболевание, которое поражает определенные клетки крови и вызывает симптомы гриппа.
Мононуклеоз — это вирусная инфекция, вызываемая вирусом Эпштейна-Барра (EBV), который является разновидностью вируса герпеса и одним из наиболее распространенных вирусов человека.Заболевание, также называемое «мононуклеозом» и «болезнью поцелуев», не считается серьезным или опасным для жизни.
Это заболевание обычно поражает подростков и молодых людей в возрасте от 20 лет. Симптомы инфекционного мононуклеоза могут затруднить продолжение нормальной повседневной деятельности. Симптомы могут длиться от нескольких недель до пары месяцев. В редких случаях может длиться несколько месяцев.
Симптомы мононуклеоза включают:
лихорадку
боль в горле
опухшие железы в области шеи и подмышек
сильная усталость
боли в теле
головные боли
потеря аппетита
сыпь
опухоль селезенки оба (нечасто)
Если у вас есть эти симптомы в течение недели или дольше, у вас может быть моно.Ваш врач может выполнить точечный тест на мононуклеоз, чтобы подтвердить (или исключить) диагноз.
Когда вирус поражает организм, иммунная система начинает бороться с ним. Это защитная реакция вашего тела. Он включает в себя высвобождение определенных антител или «боевых клеток», призванных преследовать вирусные клетки.
Тест на мононуклеоз выявляет наличие двух антител, которые обычно образуются при наличии в организме определенных инфекций, например, вызванных вирусом Эпштейна-Барра.
В редких случаях тест может показать антитела, даже если у вас нет инфекции. Это может произойти, особенно если у вас есть:
Если тест окажется отрицательным, это может означать, что у вас нет инфекции или что тест был проведен слишком рано или слишком поздно для обнаружения антител. Ваш врач может порекомендовать второй тест через пару недель или попробовать другие тесты для подтверждения диагноза.
Примечание. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) не рекомендуют тест Monospot для общего использования, потому что, хотя он может указать, есть ли у вас инфекционный мононуклеоз, он не подтверждает присутствие вируса Эпштейна-Барра.
Этот анализ крови чаще всего проводится при появлении симптомов, обычно через 4–6 недель после заражения (эта задержка называется инкубационным периодом). Тест помогает подтвердить диагноз болезни.
Как и большинство анализов крови, его проводит медицинский работник, который берет образец крови из вены, обычно с внутренней стороны локтя или тыльной стороны руки. Иногда вместо этого можно использовать простой укол из пальца.
Ваш лечащий врач обернет вокруг вашего плеча эластичную ленту, чтобы вена наполнилась кровью.Затем они осторожно введут в вену небольшую иглу, позволяя крови течь в прикрепленную трубку.
Когда в пробирке будет достаточно крови, врач извлечет иглу и закроет небольшую колотую рану повязкой.
Для теста с уколом из пальца ваш лечащий врач сделает небольшой укол на кончике безымянного пальца, а затем сжимает его, чтобы собрать достаточно крови в небольшую пробирку для проведения теста. После этого на небольшую рану накладывается повязка.
Лаборанты помещают образец крови на предметное стекло микроскопа, смешивают его с другими веществами, а затем смотрят, не начинает ли кровь слипаться.Если это так, тест считается положительным подтверждением мононуклеоза.
Хотя анализы крови абсолютно безопасны, у некоторых людей после их завершения может кружиться голова. Если вы испытываете головокружение, сообщите об этом своему врачу и присядьте в офисе, пока оно не пройдет. Они также могут угостить вас закусками и напитками, чтобы помочь вам восстановиться.
Другие осложнения могут включать болезненность в месте инъекции, особенно если вашему лечащему врачу было трудно добраться до ваших вен.Иногда бывает трудно получить образец крови, если вена очень мала или плохо видна.
У вас также может быть небольшой риск гематомы, которая в основном представляет собой синяк. Обычно это проходит само по себе через несколько дней. Теплый компресс может помочь, если вы заметили отек.
Как и при всех процедурах, которые создают отверстия в коже, существует редкая вероятность заражения.
Ваш лечащий врач будет использовать спиртовой тампон, чтобы заранее протереть место введения, что почти всегда предотвращает заражение.Тем не менее, вы должны следить за появлением отеков или гноя и следить за тем, чтобы место ввода иглы было чистым после того, как вы пойдете домой.
Наконец, если у вас есть какие-либо нарушения свертываемости крови или вы принимаете разжижающие кровь препараты, такие как варфарин или аспирин, обязательно сообщите об этом своему врачу перед тестом.
Положительный результат теста означает, что антитела, атакующие вирус Эпштейна-Барра, были обнаружены в вашей крови и, скорее всего, вы являетесь носителем вируса.
Если ваш врач определит, что у вас мононуклеоз, он, скорее всего, посоветует вам отдохнуть, выпить много жидкости и принять обезболивающее, чтобы снизить температуру.
Хотя не существует специальной вакцины или лечения моно, ваш врач может лечить вас от осложнений, которые могут возникнуть в результате инфекции. Если ваша селезенка увеличена, вам следует избегать контактных видов спорта и физических нагрузок.
Монотерапия: как лечить мононуклеоз
Мононуклеоз, или «мононуклеоз», имеет широкий спектр симптомов, что затрудняет диагностику. Вам нужно будет обратиться к врачу, чтобы узнать, есть ли оно у вас.
Ваш врач проведет вам полный медицинский осмотр.Вы можете сделать посев из горла, чтобы исключить стрептококк в горле, симптомы которого схожи с симптомами монотерапии. Ваш врач также может взять образец крови, чтобы проверить наличие аномальных лейкоцитов.
Вы также можете пройти тест на гетерофильные антитела. Он проверяет вашу кровь на наличие специальных антител, которые вырабатывает ваше тело для борьбы с вирусной инфекцией. Но это не относится к моно. Этот тест не всегда точен, особенно у детей младшего возраста, и требуется несколько дней, чтобы показать наличие антител после того, как ребенок почувствовал себя плохо.«Моноспот» — это тест, который проверяет наличие гетерофильных антител.
Результаты этих тестов не всегда однозначны, поэтому вам может потребоваться еще больше тестов.
Вы также можете пройти тест на ВЭБ, если у вас нет типичного случая моно. Этот анализ крови проверяет наличие вируса Эпштейна-Барра. Докторам обычно не нужны результаты теста на ВЭБ для диагностики моно. Но это может помочь им выяснить, виноват ли вирус Эпштейна-Барра. Это обычный вирус, и хотя он может вызывать моно, вы можете заразиться вирусом и не заболеть.
Когда мне станет лучше?
Большинство людей начинают выздоравливать от мононуклеоза в течение 2 недель, хотя некоторые симптомы, такие как усталость, могут исчезнуть через 3-4 недели или даже дольше. Таким образом, общий план лечения моно — отдых с постепенным возвращением к нормальной активности. Цель состоит в том, чтобы облегчить симптомы и вылечить любые возникающие осложнения.
В дополнение к отдыху ваш врач может назначить ибупрофен или ацетаминофен при лихорадке, боли в горле и других неудобствах, связанных с болезнью.Если моно повлиял на вашу печень, посоветуйтесь с врачом, прежде чем принимать парацетамол.
Не давайте аспирин детям и подросткам. Это связано с заболеванием, которое называется синдромом Рея, серьезным заболеванием, которое может быть опасным для жизни. Позвоните в службу 911, если у вас или у вашего ребенка проблемы с дыханием.
Если боль в горле настолько сильна, что у вас проблемы с дыханием или едой, врач может прописать вам стероид преднизон.
Поскольку селезенка, которая является органом в брюшной полости, часто увеличивается, когда у вас моно, вероятность ее разрыва выше.Таким образом, вам нужно будет избегать контактных видов спорта, таких как футбол и футбол, вероятно, в течение примерно 3-4 недель. Ваш врач может сообщить вам, когда можно будет вернуться к этим занятиям.
Моно-тестирование | Врачи неотложной помощи
Мы проводим тестирование на мононуклеоз (Моно) в нашей клинике. Основной тест Mono известен как тест Monospot. Этот тест также называется точечным тестом на мононуклеоз, тестом на мононуклеарные гетерофилы и тестом на гетерофильные антитела. Тест ищет антитела, которые вырабатываются вашим организмом при заражении Mono.Моно — вирусная инфекция, которая вызывается вирусом Эпштейна-Барра, организмом, вызывающим инфекционный мононуклеоз.
Когда мне следует пройти тестирование на моно? Моно-тест определяет уровень антител в крови. Обычно эти антитела проходят через 10-14 дней, прежде чем они поднимутся в крови до уровня, достаточного для того, чтобы моно-тест стал положительным. Так что, если вы пришли раньше этого времени и результат теста Mono отрицательный, это не обязательно означает, что у вас нет Mono. Часто тест остается положительным в течение года.
Когда у вас начинают проявляться признаки и симптомы, рекомендуется пройти обследование, потому что врач часто может диагностировать ваше состояние, даже если результат теста окажется отрицательным.
Некоторые общие симптомы Mono:
Усталость
Боль в горле
Лихорадка
Увеличение лимфатических узлов на шее и подмышках
Опухание миндалин
Головная боль
Сыпь на коже
Мягкая опухшая селезенка
У вас могут быть некоторые или все эти симптомы. Вы должны знать, что эти симптомы могут присутствовать и при других инфекциях.
Чего следует ожидать, если в нашей клинике сделают моно-тест? Тест Monospot — очень простая процедура, которая обычно проходит без осложнений и осложнений.Член нашей обученной медицинской бригады возьмет небольшой образец вашей крови с помощью ланцета. Это будет похоже на очень маленький укол на кончике пальца (например, когда кто-то проверяет уровень сахара). Затем они сжимают палец, чтобы собрать небольшую каплю крови для проведения теста. После этого на эту область будет наложена повязка. Далее кровь помещается на предметное стекло и соединяется со специальным раствором. Результаты анализов можно прочитать в офисе до окончания визита (обычно это занимает 10 минут).Если у вас есть Mono, тест может эффективно выявить инфекционный мононуклеоз от десяти дней до девяти недель после того, как вы заразились. При наличии гарантии наш провайдер может заказать дополнительное тестирование.
Если вы страдаете от ангины, мы можем провести тест на стрептококк, чтобы определить, вызвана ли ваша ангина стрептококковой ангиой или это просто симптом Моно. Если у вас действительно ангина, вам могут назначить лечение антибиотиками. Это избавит от симптомов боли в горле. Однако, если у вас есть моновирус, его нельзя лечить антибиотиками, поскольку антибиотики не лечат вирусную инфекцию.
Обычно лечение Mono не требуется, кроме ухода за собой дома. Преднизон или другие кортикостероиды часто облегчают симптомы и повышают уровень энергии. Ваш врач, скорее всего, посоветует вам отдохнуть, избежать обезвоживания и принимать безрецептурные лекарства, чтобы снизить температуру. Следует проявлять особую осторожность, чтобы не получить травму живота, когда у вас Mono, так как это может увеличить вероятность разрыва вашей селезенки. Большинство здоровых людей восстанавливаются после моно через несколько недель. К сожалению, некоторым может пройти несколько месяцев, прежде чем они снова вернутся к нормальному уровню энергии.Моно распространяется через слюну. Если вы инфицированы, вы можете легко предотвратить распространение вируса среди других, просто не целуя их и не делясь едой, посудой, стаканами.
Какие существуют типы впрыска топлива? | Новости
Топливный инжектор
Thinkstock
АВТОМОБИЛИ.COM — Вы слышали этот термин раньше, но каковы фактические нюансы впрыска топлива? Какие типы впрыска топлива используются в вашем автомобиле? Для этого требуется некоторое базовое понимание движка, но мы готовы помочь. Типы впрыска топлива, используемые в новых автомобилях, включают четыре основных типа:
Одноточечный впрыск или дроссельная заслонка
Портовый или многоточечный впрыск топлива
Последовательный впрыск топлива
Прямой впрыск
Связано: Нужна ли периодическая чистка топливных форсунок?
Одноточечный впрыск или дроссельная заслонка
Самый ранний и простой тип впрыска топлива, одноточечный, просто заменяет карбюратор с одной или двумя форсунками в корпусе дроссельной заслонки, который является горловиной впускного коллектора двигателя.Для некоторых автопроизводителей одноточечный впрыск был ступенькой к более сложной многоточечной системе. Хотя TBI не так точен, как последующие системы, он измеряет топливо с лучшим контролем, чем карбюратор, и дешевле и проще в обслуживании.
Портовый или многоточечный впрыск топлива
Многоточечный впрыск топлива предусматривает выделение отдельной форсунки для каждого цилиндра, прямо за его впускным отверстием, поэтому систему иногда называют впрыском через порт. Стрельба паров топлива так близко к впускному отверстию почти гарантирует, что они будут полностью втянуты в цилиндр.Основным преимуществом является то, что MPFI измеряет топливо более точно, чем конструкции TBI, лучше достигает желаемого отношения воздух-топливо и улучшает все связанные аспекты. Кроме того, это практически исключает возможность конденсации или скопления топлива во впускном коллекторе. В случае TBI и карбюраторов впускной коллектор должен быть спроектирован так, чтобы отводить тепло двигателя, что является мерой для испарения жидкого топлива.
В двигателях, оснащенных MPFI, в этом нет необходимости, поэтому впускной коллектор может быть изготовлен из более легкого материала, даже из пластика.Результатом является постепенное повышение экономии топлива. Кроме того, там, где обычные металлические впускные коллекторы должны быть расположены наверху двигателя для отвода тепла, те, которые используются в MPFI, могут быть размещены более творчески, предоставляя инженерам гибкость при проектировании.
Последовательный впрыск топлива
Последовательный впрыск топлива, также называемый последовательным впрыском топлива в каналы (SPFI) или впрыском по времени, представляет собой тип многоточечного впрыска. Хотя в базовом MPFI используется несколько форсунок, все они распыляют топливо одновременно или группами.В результате топливо может «зависать» над портом до 150 миллисекунд, когда двигатель работает на холостом ходу. Это может показаться небольшим, но этого недостатка достаточно, чтобы инженеры устранили его: последовательный впрыск топлива запускает каждую форсунку независимо. Как и свечи зажигания, они распыляют топливо непосредственно перед открытием впускного клапана или сразу после него. Это кажется незначительным шагом, но повышение эффективности и выбросов достигается в очень малых дозах.
Прямой впрыск
Прямой впрыск максимально расширяет концепцию впрыска топлива, впрыскивая топливо непосредственно в камеры сгорания, минуя клапаны.Прямой впрыск, более распространенный в дизельных двигателях, начинает появляться в конструкциях бензиновых двигателей, иногда называемых DIG для бензина с прямым впрыском. Опять же, дозирование топлива даже более точное, чем в других схемах впрыска, а прямой впрыск дает инженерам еще одну переменную, позволяющую точно влиять на то, как происходит сгорание в цилиндрах. Наука о конструкции двигателя изучает, как воздушно-топливная смесь вращается в цилиндрах и как взрыв распространяется от точки воспламенения.
Такие вещи, как форма цилиндров и поршней; расположение портов и свечей зажигания; время, продолжительность и интенсивность искры; и количество свечей зажигания на цилиндр (возможно более одной) — все это влияет на то, насколько равномерно и полно топливо сгорает в бензиновом двигателе. Прямой впрыск — еще один инструмент в этой области, который можно использовать в двигателях с низким уровнем выбросов.
Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с Cars.com, редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.
доля
Главный редактор Джо Брузек освещает краткосрочный и долгосрочный парк тестовых автомобилей Cars.com и водит Pontiac Firebird Trans Am 1998 года выпуска.Написать Джо
Это реактивация вируса Эпштейна-Барра?
Это реактивация вируса Эпштейна-Барра?
Если у вас был ужасный случай мононуклеоза (мононуклеоза), когда вы были ребенком или подростком (как я), или если вы часто чувствуете упадок сил без каких-либо объяснений, то этот пост специально для вас.
Прежде чем я перейду к деталям реактивации, обнаружения, тестирования и лечения вируса Эпштейна-Барра (EBV), я хочу упомянуть, что черновик этого сообщения у меня был в течение нескольких месяцев. Когда я сел заканчивать эту серию, я просто час смотрел на экран.
Мне потребовалось время, чтобы подумать, почему этот пост так чертовски сложно написать, и вот что пришло мне в голову: как в мире современной, так и в альтернативной медицине до сих пор существует много путаницы в отношении тестирования, хронических эффектов и лечение EBV. Я работал с двумя талантливыми натуропатами и обсуждал этот вопрос со многими экспертами по функциональной медицине. Все они говорят мне об одном и том же: просто пока недостаточно информации или стандартизированных тестов для понимания вируса.В настоящее время я работаю с врачом, который специализируется на интегративной и функциональной медицине, и мы все еще работаем над методами лечения и изучением вируса.
На этом я поделюсь своей историей в надежде, что она поможет вам — в случае, если вы также испытываете низкий уровень щитовидной железы, аутоиммунное заболевание, летаргию, истощение или дни, когда вы просто не чувствуете здорово.
Последнее примечание. Этот пост намного длиннее, чем большинство моих сообщений в блоге, но я хотел дать вам полную историю .Так что возьмите чашку чая и устройтесь поудобнее — вы скоро узнаете, почему вы так устали, без каких-либо объяснений.
Предыстория
Несколько лет назад мне поставили диагноз реактивированный (активный?) Эпштейн-Барр. У меня наконец было объяснение — или, по крайней мере, начало объяснения — почему у меня так низкий уровень щитовидной железы и почему я все время чувствую такую усталость, несмотря на то, что хорошо питаюсь, занимаюсь спортом и чертовски хорошо заботясь о себе и своем здоровье .
Мне поставили диагноз после того, как я прочитал The Medical Medium и попросил натуропата пройти тест Эпштейна-Барра.Подробнее о книге и тестировании через минуту. Но сначала вам нужно услышать (аааа) предысторию на случай, если с вами случилось что-то подобное.
The Way Backstory
В детстве я часто болел ангиной. В раннем подростковом возрасте мне стало очень плохо, и мне казалось, что раз в два месяца я был в приемной клинике, и мне назначали еще один курс антибиотиков, чтобы избавиться от стрептококка. (Десятки приемов антибиотиков вызвали совершенно другую проблему — нездоровый баланс кишечных бактерий, который я смог устранить с помощью настоящей еды, избегая обработанных продуктов и употребляя ферментированные продукты и пробиотики, но мы поговорим об этом позже. другой пост.Моя мама устала от циклов стрептококка и спросила врачей, что мы можем сделать. Мне предложили удалить миндалины. Пятнадцатилетний возраст для операции на миндалинах, но, посоветовавшись с разными людьми, мои родители решили, что это правильное решение. Мне удалили миндалины, что действительно помогло избавиться от стрептококка, но я так и не смог полностью восстановиться после операции. Между жестким детоксом без анестезии и ужасным случаем моно, который я разработал, я больше никогда не чувствовал себя на 100% снова.
Примечание: гораздо позже, читая The Medical Medium , он говорит о том, что стрептококк является коинфекцией мононуклеоза, что имеет ТАКОЕ смысл в этой истории.Я понятия не имел, что было 20 лет назад, как и ни один врач, с которым я когда-либо сталкивался.
Вернуться в моно. За шесть месяцев после тонзиллэктомии я так устала, что едва могла встать с постели. Для подростка нормально много спать, но с каждым днем становилось все хуже. Я был активным танцором и чирлидером и имел нормальный вес. Я ел довольно хорошо, как мы тогда знали, но, несмотря на то, что был на вид здоровым, я был истощен все . и . раз.Моя мама отвела меня обратно к врачу, и один тест спустя показал, что у меня моно. Моно очень распространено среди подростков, поэтому они просто посоветовали мне отдохнуть, и это пройдет.
Я медленно выздоравливал от острого моно, как и большинство подростков, но, как и после операции, я никогда не чувствовал себя полностью лучше.
Еще одно примечание: мне бы хотелось, чтобы у меня была крутая история о моно, но я была такой ханжой, что это было даже не из-за поцелуев симпатичных мальчиков под трибуной или чего-то в этом роде.Я, вероятно, получил это от того, что поделился поп-музыкой (да, на северо-западе мы все еще называем газировку «поп») с друзьями. [И eeew, я пил много поп-алкоголя еще до того, как стал тренером по здоровью.] На самом деле не имеет значения, как я получил моно, важно то, что я был так болен, что пропустил почти весь семестр младший год средней школы. Я начал медленно, но верно восстанавливаться, но так и не набрал полную силу.
В следующем году, за неделю до выпуска, я поднимаюсь по школьной лестнице и внезапно вынужден сесть.Я запыхался — странное явление для подростка, который всю свою жизнь был танцором. Подруга проводила меня до медсестры, и в тот же день я оказался у врача. Анализ крови показал, что у меня настолько низкий уровень щитовидной железы, что мне нужно было принять лекарства в ту же ночь. Опять же, когда это случилось, мне было всего 17 лет.
В течение следующих 10 или около того лет я каждое утро принимал это лекарство для щитовидной железы и не особо об этом думал. За исключением того, что, как и раньше, я никогда не чувствовал себя на 100% лучше.Немного, конечно. Но всегда что-то было не так. Между минимальными уровнями энергии и несколькими фунтами, которые я просто не мог встряхнуть, я дожил до тридцати лет, полагая, что мне просто придется смириться с судьбой, что по какой-то причине моя щитовидная железа перестала работать.
Тестирование на реактивированный Эпштейн-Барр
Но потом я обнаружил идею реактивированного Эпштейна-Барра. У меня было ежегодное медицинское обследование с натуропатом, чтобы возобновить прием препаратов для лечения щитовидной железы, и на нашей встрече я упомянул, что только что прочитал книгу, в которой высказывалась гипотеза, что вирус может быть основной причиной моих проблем с щитовидной железой.Я знал, что врач традиционной западной медицины счел бы меня глупым, если бы даже спросил, но я знал, что мой врач-натуропат, по крайней мере, меня выслушает.
Доктор: «Да, я часто слышу это в последнее время, поэтому я прочитал книгу. Это не значит, что это необоснованно, но у вас нет симптомов активного или реактивированного Эпштейна-Барра ».
Я: «Я вас полностью слышу, но легко ли это проверить? Просто для душевного спокойствия? », — сказал я, когда она сделала то, что врачи делают записи о вас, которые кажутся исчерпывающими и безоговорочными суждениями на странице.
Доктор: « Ну, стандартизированного тестирования нет, но мы можем проверить уровень антител. Один всегда будет показывать положительный результат на перенесенную инфекцию, а другой укажет на недавнюю инфекцию. И если этот второй высокий, мы можем подозревать реактивацию, потому что ваше тело недавно боролось с вирусом, и мы знаем, что у вас был моно 17 лет назад. Но просто чтобы вы знали, я пишу в своих заметках, что у вас нет [общепринятых в настоящее время] симптомов хронической болезни Эпштейна-Барра.”
Га! Была оценочная записка. Но я не возражал; она просто делала свою работу. Она отличный врач и действительно хороший человек.
Я: «Сколько это стоит?»
Врач: «40 долларов».
Я: Чувствуя, что это легкая задача только для успокоения (и для удовлетворения моего любопытства), я сказал: «Отлично, давай сделаем это!»
10 дней спустя она позвонила мне и сказала: «Боже мой, ты был прав — антитела, которые показывают недавнюю инфекцию, заоблачные.»
Я почувствовал себя настолько подтвержденным — наконец-то! — что я НЕ был сумасшедшим и не выдумывал. Все остальные лабораторные анализы, кроме панели щитовидной железы, были нормальными. Многие врачи сказали мне, что со мной все в порядке. Но, увы, я ходил с реактивированной версией Эпштейна-Барра, которая для меня казалась еще одним случаем моно, который сопровождается целым рядом других проблем.
В современной западной медицине нет каких-либо (NONE, ZIP, ZERO) методов лечения EBV.Сумасшедший, правда ?!
Некоторые практикующие даже не распознают это (вместе с Лаймом) как болезнь, что очень печально, потому что она поражает очень многих людей. Когда я начал исследовать альтернативные методы лечения вируса, все изменилось. Я чувствовал себя лучше, чем в последние годы, после лечения озоном крови (основная аутогемотерапия) в Медицинском институте Сановив и включения нескольких натуральных противовирусных препаратов в свой распорядок дня. Обо всем этом я напишу в своем следующем блоге, так что следите за обновлениями.
Еще одно примечание: я также хочу упомянуть, что термин «реактивированный Эпштейн-Барр» также не является стандартизированным и может означать разные вещи для разных практикующих. Некоторые будут использовать термин «хронический ВЭБ» или «хронический реактивированный ВЭБ». Вот как мало исследований по этой теме. Я использую этот термин здесь, потому что он, кажется, лучше всего объясняет то, о чем я говорю.
The Medical Medium Book (Правда или полная чепуха?)
Должен признаться, чтение The Medical Medium (Hay House, 2015) было для меня большим прыжком веры.Я верю в Дух, но я также верю в науку. Я поступил нелегко, поэтому предлагаю вам прочитать всю книгу и лично убедиться, что вы думаете. Я почти бросил после второй главы, но я рад, что не сделал этого.
Независимо от того, верите ли вы в его предысторию, информация в этой книге оказывает драматическое влияние на то, как западные врачи (и альтернативные практики) смотрят на аутоиммунные заболевания. Вдобавок, по словам одного из моих натуропатов, эта книга — не первый случай, когда кто-то выдвигает гипотезу о том, что аутоиммунные заболевания на самом деле могут быть вызваны хроническими вирусами (так что, может быть, они что-то понимают!).
Новая информация об Эпштейне-Барре
Если вам интересно и вы думаете, что у вас может быть похожая ситуация, вот несколько небольших заметок.
По данным Национального института здравоохранения, вирус Эпштейна-Барра является «повсеместным лимфотропным вирусом герпеса человека», что означает: он является членом семейства вирусов герпеса, может вызывать рак типа лимфомы и присутствует примерно в каждый. Около 95% населения являются носителями вируса. После заражения ВЭБ вы носите вирус на всю оставшуюся жизнь.
EBV — это не новость. Но, как я уже говорил выше, современная медицина этого почти не понимает. Западная медицина говорит, что он есть у всех нас, что некоторые из нас заболевают от него мононуклеозом, а затем он живет в нас в спящем состоянии, навсегда . Современные мысли и прогрессивные исследователи теперь начинают понимать, что он может реактивировать и / или вызывать целый ряд хронических проблем, включая хроническую усталость, фибромиалгию и даже некоторые виды рака. Кроме того, некоторые исследователи и эксперты в области здравоохранения теперь считают, что хронические активные вирусные инфекции, такие как ВЭБ, могут быть основной причиной проблем аутоиммунных состояний, таких как Хашимото и волчанка, и могут быть причиной хронических заболеваний, таких как РС и болезнь Лайма.ВЭБ также может считаться сочетанной инфекцией с болезнью Лайма.
Одна из теорий заключается в том, что ВЭБ со временем глубоко внедряется в ткани вашего органа. Затем, когда ваша иммунная система пытается бороться с вирусом, кажется, что он атакует орган.
Здравствуйте, неправильно диагностированные аутоиммунные состояния. Что и случилось со мной.
В какой-то момент у меня было очень незначительное повышение уровня антител к щитовидной железе, и мне поставили диагноз: тиреоидит Хашимото, аутоиммунное заболевание щитовидной железы.У меня определенно был очень низкий уровень щитовидной железы, но идея аутоиммунного заболевания меня не устраивала. Почему мое тело атакует само себя? И ни один из протоколов Хашимото или естественных методов лечения не заставил меня почувствовать себя иначе. Когда я узнал, что мои антитела к ВЭБ были заоблачными, все это имело смысл. У меня не было тиреоидита Хашимото. 17 лет назад у меня была чрезмерная инфекция Эпштейна-Барра, которая все еще сохранялась после монотерапии.
Мое текущее обследование и лечение
Последние несколько лет я чувствовал себя прекрасно, но в последнее время сильно устал.Я винил в этом свой график, путешествия и работу (что я люблю!), Но за последний месяц я понял, что что-то не так.
Анализ крови в июне снова показал очень высокий уровень антител к ВЭБ (тип, который показывает недавнюю инфекцию). Существует всего несколько тестов, которые даже ищут антитела, и, как я упоминал выше, 95% населения покажут какие-то антитела, поскольку все мы инфицированы вирусом. Но если ваши антитела преодолевают определенный порог, ваше тело активно пытается бороться с вирусом (референсный диапазон ниже 9, у моего — более 40).
Вот где возникают сложности: для этого не существует стандартизированного теста. Разные лаборатории показывают разные результаты. Некоторые показывают результат «прошел / не прошел / да / нет», а некоторые показывают результат на основе уровня. Я собираюсь написать более подробно о тестах, которые я прошел, и показать вам примеры в моем следующем посте, потому что этот пост уже вдвое длиннее большинства моих постов. 😉
Помните, исцеление никогда не бывает линейным. Вы сами являетесь лучшим защитником своего здоровья. Мы должны сохранять бдительность и обращать внимание на то, как мы себя чувствуем в своем теле, и выступать за правильное обследование и лечение, если что-то не так.
Не расстраивайтесь, если этот пост обращается к вам! Есть шаги, которые вы можете предпринять. В ближайшие несколько недель я опубликую больше подробностей о тестировании и альтернативных методах лечения ВЭБ. Повесить там!
Если вы чувствуете себя очень не в себе, чувствуете усталость или вялость, или у вас неконтролируемые проблемы с щитовидной железой, подумайте о работе с натуропатом для теста на ВЭБ. Опять же, подробнее об этом в следующем посте.
Как действовать:
1. Купите (или одолжите) копию и прочтите The Medical Medium.
2. Оставьте комментарий ниже и сообщите нам, если у вас возникли аналогичные проблемы и / или если вы подозреваете, что EBV вызывает проблемы и у вас (или если вы уже прошли тестирование и получили ответ!).
3. Оставайтесь в моем списке адресов электронной почты для будущих обновлений, настоящих рецептов еды и вдохновения для здорового образа жизни. Я делюсь еженедельными рецептами, советами и заметками со своим VIP-сообществом по электронной почте. Вы можете подписаться на мою рассылку под этим сообщением, чтобы получать бесплатную электронную книгу рецептов и специальные обновления.
4.Будьте нежны с собой. 🙂 И прочтите следующие посты из этой серии с большим количеством дополнительной информации.
Прочтите следующие сообщения этой серии:
Связь между вирусом Эпштейна-Барра и MS
Примечание редактора: серия «Необходимо знать» основана на общих вопросах на форуме и комментариях читателей. Есть комментарий или вопрос о рассеянном склерозе? Посетите наш форум.
Вопрос этой недели основан на теме форума «Может ли быть связь между вирусом Эпштейна-Барра и РС?» От 26 апреля 2018 г.
Что мы знаем о РС и вирусе Эпштейна-Барра
Исследование, опубликованное в журнале Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry в 1993 году, впервые намекало на связь между вирусом Эпштейна-Барра (EBV) и рассеянным склерозом. Исследователи обнаружили статистически значимую связь между инфекционным мононуклеозом — или железистой лихорадкой — и рассеянным склерозом, особенно у тех, кому был поставлен диагноз в возрасте 17 лет.
С тех пор ученые узнали довольно много о связи между двумя заболеваниями.
Присоединяйтесь к форумам РС: онлайн-сообществу, специально предназначенному для пациентов с РС.
Что такое вирус Эпштейна-Барра?
ВЭБ — это форма вируса герпеса, вируса герпеса человека 4, впервые выявленного в 1964 году. Инфекция широко распространена — Центры по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что «большинство людей заражаются ВЭБ в какой-то момент своей жизни».
Центры сообщают, что почти 90 процентов взрослых носят антитела против ВЭБ в кровотоке, что указывает на текущую или предыдущую инфекцию ВЭБ.Вирус распространяется через обмен жидкостями организма, обычно слюной, и наиболее известен как причина инфекционного мононуклеоза, также известного как «болезнь поцелуев» или «мононуклеоз». Моно считается отсроченной первичной инфекцией ВЭБ.
Симптомы ВЭБ включают увеличение селезенки или печени, боль в горле, опухшие шейные железы, усталость, лихорадку и сыпь. Однако не всегда ВЭБ вызывает заметные симптомы, и многие, кто заразился им в детстве, могут принять его за общую вирусную инфекцию.
Между тем инфицированный человек может быть заразным в течение нескольких недель, прежде чем проявятся симптомы.
EBV присутствует только у людей
EBV не является самоограничивающимся, что означает, что он не умирает после прохождения своего курса, а скорее остается в организме в неактивной форме. Проблема в том, что он может реактивироваться. После реактивации он снова становится заразным и может привести к рецидиву симптомов, особенно у людей с ослабленной иммунной системой.
Лучший способ узнать, есть ли у вас ВЭБ, — это анализ крови, который определяет его антитела.Если вам поставили диагноз ВЭБ, лучше всего:
Используйте безрецептурные лекарства для облегчения боли и снижения температуры.
Отдых, чтобы позволить организму бороться с инфекцией.
Пейте много жидкости.
Держитесь подальше от яркого солнечного света.
Не целовайтесь с другими и не делитесь личными вещами, такими как столовое серебро, стаканы или зубные щетки.
Как ВЭБ связан с РС?
Исторически сложилось так, что ВЭБ остается в списке причин РС.Среди других подозреваемых — курение сигарет и дефицит витамина D.
Однако, хотя было показано, что у людей, у которых был моно, почти в три раза выше вероятность развития РС, у многих других, у кого был моно, диагноз РС не устанавливается.
Это означает, что EBV сам по себе не является прямой причиной рассеянного склероза, а является одним из многих факторов, которые в совокупности могут привести к развитию болезни.
Какие последние исследования по РС и ВЭБ?
Исследователи считают, что ВЭБ может не только приводить к РС через случаи моно, но также косвенно активировать другой вирусный компонент: молчащий эндогенный ретровирус-W человека.
Они также обнаружили, что определенные виды лечения рассеянного склероза (ритуксимаб, окрелизумаб и офатумумаб) могут успешно истощить определенные типы клеток, известные как В-клетки памяти, которые, как известно, содержат ВЭБ.
Исследование, опубликованное в Plos One в феврале 2018 года, показало, что ВЭБ может инфицировать не только В-клетки, включая астроциты и микроглию, что проливает важный свет на патогенез РС. Наконец, исследования показывают, что ВЭБ влияет на другие факторы окружающей среды или генетические факторы и в результате может формировать предрасположенность и тяжесть РС.
Новые стратегии лечения РС включают потенциальную терапию адоптивными Т-клетками, специфичными для ВЭБ, и разработку вакцины против ВЭБ, которая при введении в детстве потенциально может искоренить РС.
У вас когда-нибудь диагностировали инфекционный мононуклеоз? Возможно, вы действительно болели в детстве, но не получили монодиагностики? Какой у вас был опыт? Публикуйте свои ответы в комментариях ниже или в исходной записи форума.
***
Примечание: Новости рассеянного склероза сегодня — это строго новостной и информационный веб-сайт об этом заболевании.Он не предоставляет медицинских консультаций, диагностики или лечения. Этот контент не предназначен для замены профессиональных медицинских консультаций, диагностики или лечения. Всегда обращайтесь за советом к своему врачу или другому квалифицированному поставщику медицинских услуг по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть относительно состояния здоровья. Никогда не пренебрегайте профессиональным медицинским советом и не откладывайте его обращение из-за того, что вы прочитали на этом веб-сайте. Мнения, выраженные в этой колонке, не совпадают с мнением Multiple Sclerosis News Today или его материнской компании, BioNews Services, и предназначены для того, чтобы вызвать обсуждение вопросов, относящихся к рассеянному склерозу.
Железистая лихорадка — Болезни и состояния
Большинство людей с железистой лихорадкой выздоравливают через две или три недели и больше не испытывают никаких проблем.
Однако в некоторых случаях могут развиться осложнения. Некоторые из основных осложнений, связанных с этим заболеванием, описаны ниже.
Длительная усталость
Более 1 из каждых 10 человек с железистой лихорадкой будут испытывать длительную усталость, которая длится в течение шести или более месяцев после первоначального заражения.Неизвестно, почему у некоторых людей утомляемость сохраняется дольше.
Некоторые эксперты считают, что это может быть форма синдрома хронической усталости (СХУ). Это плохо изученное состояние, которое вызывает стойкую усталость и ряд других симптомов, таких как головные боли и боли в суставах.
Постепенный план упражнений для восстановления сил и энергии может помочь предотвратить и уменьшить длительную усталость.
Уменьшение количества клеток крови
В некоторых случаях железистая лихорадка может привести к уменьшению количества клеток крови.Может снизить уровень:
эритроциты (анемия) — из-за них вы чувствуете усталость и запыхание
лейкоцитов (нейтропения) — это может сделать вас более склонным к развитию вторичной инфекции
тромбоцитов — это может вызвать у вас синяки и кровотечение
В большинстве случаев уменьшение количества клеток крови невелико и вызывает лишь легкие симптомы. Эти проблемы должны исчезнуть сами по себе в течение нескольких недель или месяцев.
Разрыв селезенки
Около половины людей, у которых развивается железистая лихорадка, имеют опухшую селезенку. Это не представляет никаких непосредственных проблем со здоровьем, но есть небольшой риск разрыва (разрыва).
Главный признак разрыва селезенки — резкая боль в левой части живота (живота).
Обратитесь в местное отделение неотложной помощи (A&E) или наберите 999, чтобы вызвать скорую помощь, если у вас железистая лихорадка и у вас развиваются сильные боли в животе.
Риск разрыва селезенки невелик и встречается всего в 1 из каждых 500–1000 случаев железистой лихорадки, но это может быть опасно для жизни, поскольку может вызвать сильное внутреннее кровотечение.
В некоторых случаях может потребоваться экстренная операция для удаления увеличенной или разорванной селезенки (спленэктомия).
Разрыв селезенки обычно возникает в результате повреждения, вызванного интенсивными физическими нагрузками, например, контактными видами спорта.
Поэтому очень важно избегать этих действий в течение как минимум месяца после появления симптомов железистой лихорадки.
Будьте особенно осторожны в течение второй и третьей недели болезни, так как именно в это время селезенка наиболее уязвима.
Неврологические осложнения
Менее чем в 1 из 100 случаев вирус Эпштейна-Барра (EBV) может поражать нервную систему и вызывать ряд неврологических осложнений, в том числе:
Синдром Гийена-Барре — воспаление нервов, вызывающее такие симптомы, как онемение, слабость и временный паралич
Паралич Белла — мышцы на одной стороне лица временно ослабляются или парализованы
вирусный менингит — инфекция защитных оболочек, окружающих головной и спинной мозг; вирусный менингит, хотя и неприятен, гораздо менее опасен, чем бактериальный менингит, который опасен для жизни
Энцефалит — инфекция головного мозга
Эти осложнения часто требуют специального лечения, но более четырех из каждых пяти человек с ними полностью выздоравливают.
Вторичная инфекция
В небольшом количестве случаев первоначальная инфекция ослабляет вашу иммунную систему и позволяет бактериям заражать части тела. Это называется вторичной бактериальной инфекцией.
Возможные вторичные инфекции, которые могут развиться во время железистой лихорадки, включают серьезные состояния, такие как пневмония (инфекция легких) и перикардит (инфекция мешка, окружающего сердце).
Вторичные инфекции обычно возникают у людей с очень слабой иммунной системой, например у людей с ВИЧ или СПИДом, или у тех, кто проходит химиотерапию.
Если у вас ослабленная иммунная система и у вас развивается железистая лихорадка, в качестве меры предосторожности вас могут направить в больницу для лечения у специалиста. Это позволит тщательно следить за вашим здоровьем и лечить любые вторичные инфекции.
схема, пошаговая инструкция Самостоятельная установка противотуманных фар
Любой автомобилист знает, насколько важна оптимальная освещенность дороги, особенно при вождении в сложных погодных условиях — снегопад, ливень или туман. Те, кто часто путешествуют на своем автомобиле, не могут представить себе возможность эксплуатации авто без установленных противотуманных фар. В отличии от головной оптики, ПТФ способны эффективно осветить дорогу даже в условиях сильного тумана.
Для чего устанавливать противотуманки
Современные автомобили не зря оснащаются противотуманными фарами. Дело в том, что туман представляет собой взвесь мельчайших капель воды в воздухе, которые практически полностью отражают попадающий на них свет головных фар. Образуется сплошная белая стена, которая с увеличением интенсивности освещения головными фарами становится все плотнее. Движение в этих условиях становится невозможным.
Противотуманные фары расположены низко, и при правильно настроенном положении, освещают лишь само полотно дороги, а не пространство перед авто.
Этим и объясняется их действенность. Кроме того, эффективность против тумана в определенной мере повышает желтый светофильтр, позволяя использовать совершенно другой спектр, который не отражается водяной пылью. К сожалению, автопроизводители не всегда устанавливают ПТФ штатно, вынуждая водителей делать это самостоятельно.
Как подключить ПТФ через реле
Процесс самостоятельного подключения противотуманных фар сложностью не отличается, и выполняется за несколько часов. Для этого следует заблаговременно приготовить все необходимое:
медные провода;
предохранитель мощностью не менее 15 А;
реле;
кнопка включения, если на панели отсутствует свободная;
изолента или «термоусадка».
Схема подключения противотуманок через реле предельно проста, и справиться с этой задачей по силам любому человеку.
Провод к аккумулятору удобно протянуть под педалями. Особое внимание стоит обратить на качество создаваемого контакта с клеммами, а также на необходимость установки предохранителя.
Важно!
Его следует разместить максимально близко к АКБ — любая схема подключения противотуманных фар через реле предусматривает наличие предохранителя не менее 15 А.
После этих работ останется лишь установить сами противотуманки.
Важные моменты при установке противотуманок
Несмотря на принадлежность к дополнительному световому оборудованию, и «необязательность», если они устанавливаются автовладельцем самостоятельно, они обязаны соответствовать действующим нормативам. Так, высота размещения противотуманок должна составлять не менее 250 мм от уровня грунта, при расстоянии до каждого габарита не более 400 мм
. устанавливать противотуманные фары можно только симметрично. Нельзя подключать их непосредственно к зажиганию, устанавливая выключатель, позволяющий использовать их отдельно от габаритных огней.
Установив фары на свое постоянное место, подключение противотуманок через реле не составляет трудностей. Оба минусовых провода от фар подключаются на массу, а плюсовые соединяются для подключения к 30-му контакту на реле. Если все выполнено правильно, проверка установленных противотуманок пройдет успешно. Во время выполнения работ самое пристальное внимание требуется уделить качеству всех соединений проводов. Все скрутки требуется делать качественно, а после этого желательно использовать специальную «термоусадку» — так можно исключить попадание на соединение влаги и их окисление.
При самостоятельном подключении противотуманок через реле, не меньшее внимание требуется уделить и правильной их регулировке. Они не должны освещать пространство перед авто — для этого есть головные фары. Установленные противотуманки предназначены для освещения дорожного полотна, т. е. направлены они должны быть вниз, на дорогу. Это позволит им выполнять свое основное предназначение, и не станет причиной ослепления встречных водителей. Перед самостоятельным подключением можно посмотреть видео
Схема подключения противотуманных фар – важный вопрос, беспокоящий водителей. Они отлично знают, какие большие деньги приходится отдавать на станциях технического обслуживания, поэтому стараются самостоятельно заниматься ремонтом. Она не так сложна, поэтому даже при незначительных познаниях в автоэлектрике можно свободно установить ПТФ.
Поэтапное подключение ПТФ
Установить противотуманные фары можно без проблем. Для этого не придется выполнять сложных действий, ведь необходимо просто следовать однозначной схеме. Посредством нее удастся обеспечить безопасные поездки по дорогам в любую погоду. Что нужно сделать?
К противотуманкам подключается 2 клеммы. Первая (массовая) отводится на кузов, а вторая – удлиняется до аккумулятора, но не подсоединяется.
Далее устанавливается реле (лучше выбрать со встроенным предохранителем). Красный провод отправляется на плюс аккумулятора, а черный – на минус. Остается зеленый, отвечающий за управление включением. Его нужно подвести в салон.
Кнопку включения в салоне можно сделать в любом месте, но она должна быть доступной водителю.
Никаких сложных действий выполнять не придется. Автомобилист легко справится с такой задачей, потратив минимум времени. Да, всегда можно обратиться к специалистам автосервиса, но проще справиться с задачей без посторонней помощи.
Чем выгодна самостоятельная установка?
Подключение фар возможно в домашних условиях. Для этого не требуются профессиональные навыки или специальное оборудование, так что не придется мучиться с установкой и подведением проводов. Всегда можно быстро справиться с процессом. Какие преимущества это дает?
Сокращение расходов;
Сокращение потери времени;
Точное знание схемы.
Когда установлены противотуманки, поездки становятся безопасными, но водителю следует хорошо знать схему. Неожиданная поломка не должна пугать автовладельца, так что ему стоит всерьез задуматься о самостоятельных действиях. После этого он отлично запомнит принцип прокладки и подключения проводов для будущего ремонта.
При посещении станции технического обслуживания водителям также приходится сталкиваться с длительными задержками. Никто не станет в первую очередь браться за автомобиль, поэтому даже быстрое подключение потребует нескольких дней. В течение всего этого времени человек не будет пользоваться личным транспортом.
Мастерская или собственный гараж?
Узнав, как подключить противотуманные фары, водители наверняка решат, что посещение мастерской им не потребуется.
В собственном гараже можно легко справиться с несложной задачей, подключив оборудование.
Часто автовладельцы не любят сталкиваться с электрикой. Их можно понять, ведь тонкая система отличается сложностью и неоднозначностью.
На этот раз нужно отбросить собственные страхи и спокойно устанавливать фары. Больше не придется тратить личное время, сталкиваясь с дискомфортом и потерей приличных денег. В своем гараже удастся за один вечер справиться с задачей, подключив дополнительный свет. Причем машину не придется оставлять на станции, а потом дожидаться звонка.
Воспользовавшись несложным описанием, можно поэтапно справиться с работами. Профессионалы тратят на нужные действия всего один час, но без определенных навыков потребуется целый вечер. С ними можно справиться самостоятельно, поэтому бессмысленно снова сталкиваться с автосервисом.
Его услуги оставляют желать лучшего, поэтому полезнее научиться самостоятельно заниматься разнообразным ремонтом. После чего появится шанс навсегда избавиться от огромных регулярных расходов. Даже электрика автомобиля не так сложна, если ее подробно рассмотреть. Не стоит опасаться поломки, лучше попробовать простейшие схемы, которые обеспечат быстрое решение проблемы.
Если ваша профессия связана с частыми поездками на автомобиле, либо вы просто любите путешествовать, то вы наверняка знаете, что без хорошей оптики гарантировать безопасность езды довольно сложно. На данный момент даже самая кратчайшая поездка не должна совершаться без хорошего противотуманного оборудования. Такая оптика сейчас устанавливается практически на каждый автомобиль в базовой комплектации.
Однако есть машины, в которых приходится производить самостоятельно подключение противотуманок через реле. Схема и этапы установки данной оптики — далее в нашей статье.
Для чего нужны противотуманки?
Прежде чем рассказать вам об особенностях монтажа данных элементов, пару слов о том, какую важность они представляют для автомобиля. Основная функция заключается в подаче света. От этой характеристики зависят качество и дальность освещения дорожного полотна. Если противотуманки хорошо настроены, они способны осветить до 10 метров асфальта перед собой, чего вполне хватает для безопасного движения при скорости 50-60 километров в час. Причем неважно, в какую погоду вы едете — при безоблачном небе или при густом тумане — со своей функцией данная оптика справляется всегда. Так как же установить ее в автомобиль?
Подключение противотуманок через реле: схема и инструкция
Для начала подготовим необходимые инструменты и материалы. В ходе работ нам понадобятся предохранитель на 15 ампер, несколько метров проводов, изолирующая лента, кнопка включения, колодка и реле ПТФ. Схема подключения противотуманок через реле указана на фото ниже. По ней мы и будем ориентироваться.
Это и есть та самая схема подключения реле противотуманок. В принципе, она не представляет никакой сложности, и разобраться с ней очень просто.
С чего начать монтаж?
Первым делом необходимо снять центральную панель — здесь будут расположены 2 лампы подсветки регулятора печи. На работу ПТФ они никак не влияют, но зато их провода будут нам нужны. Чтобы нащупать двухконтактный разъем, следует провести рукой по проводу до самого конца. Он особенно важен, так как именно здесь будет устанавливаться первый контакт на реле. Дальше провод подсоединяется к месту разъема подсветки печи, а вторая ее часть идет на отдельную кнопку включения ПТФ.
Соединяем контакты
Как подключить противотуманки через реле далее? Для того чтобы в системе были двенадцативольтовая сеть от габаритов и 85 контакт, необходимо провести провод к реле. Дальше протягиваем 87 контакт под педалями к АКБ.
Как сделать правильное подключение противотуманок через включает в себя 30, 85, 86 и 87 контакты. Их, согласно рисунку, мы и соединяем. Здесь же устанавливаем 15-амперный предохранитель. Причем чем ближе он будет находится к аккумулятору, тем лучше. Далее 86-й контакт. Здесь все просто — его мы соединяем с кузовом.
О проводах
Теперь необходимо разобраться с самими противотуманками. Как мы знаем, из каждой фары идет всего два провода («плюс» и «минус» соответственно). Последний соединяем с кузовом, то есть он будет нашей массой. Далее поднимаем его на реле таким образом, чтобы провода не были заметны, и соединяем с аккумуляторной батареей.
На этом завершается подключение противотуманок через реле. Схема соединения, как мы видим, очень проста, поэтому справится с такой задачей даже начинающий автомобилист.
Второй вариант установки
Куда проще будет владельцам авто, у которых в бампере уже предусмотрено место для крепления противотуманных фар. Тогда никаких предохранителей покупать не нужно. Все, что требуется — это пара новых противотуманок и до 100 сантиметров провода (про запас).
ПТФ для иномарок чаще всего имеют два провода, окрашенных в черный и красный цвет. Последний соединяется с «плюсом», а первый — с «минусом». Хотя на некоторых экземплярах (как, например, на противотуманках для «Дэу Нексия» азиатского производства) непринципиально, какой цвет к чему подключать. Красный вполне может выполнять функцию «плюса» и «минуса». Кстати, если в бампере вы не обнаружили проводов для соединения оптики, не беда — можно попробовать подключить их напрямую к аккумулятору. Причем необязательно тянуть «плюс» и «минус» от каждой лампы по отдельности. Порядок монтажа может быть следующий — к клеммам аккумулятора (точнее, под них) устанавливаются два провода (как мы уже сказали, черный и красный), которые идут сначала на левую фару со стороны водителя, а затем на правую. Если провода короткие, берем более длинные, зачищаем их контакты на концах и соединяем. Придется для этого запастись изолентой. Цвет длинного провода, который будет соединяться с ПТФ и АКБ, не принципиален. Главное, чтобы вы не запутались в полярности. Также следует быть бдительным и перед установкой отключить питание от аккумулятора. В противном случае малейшее соприкосновение провода с кузовом может повлечь короткое замыкание.
Такой алгоритм установки ПТФ подходит не только для иномарок, но и для всех отечественных автомобилей, на которых производителем предусмотрено место крепления оптики. К примеру, на машинах ВАЗ 2110 и 2114 подключение противотуманок таким способом занимает не более 20-40 минут времени (и это при том, что автолюбитель не имеет опыта установки такой техники на транспортное средство).
Каким требованиям должны соответствовать ПТФ?
Напоследок отметим, каким правилам должны отвечать современные противотуманные фары:
Заключение
Как видите, подключение противотуманок на ВАЗ 2110 и многие другие авто отечественного производства — это довольно легкое дело, справиться с которым под силу каждому автолюбителю. Противотуманная фара — это ваш надежный помощник, который позволяет различать объекты на дорожном полотне вовремя и с большим запасом времени реагировать на дорожную ситуацию.
Залог вашей безопасности – это правильно укомплектованный автомобиль. Если ваша работа связана с частыми перемещениями на авто или вы просто любите много ездить, путешествовать, то вы наверняка знаете, как трудно водителю без противотуманных фар. На сегодняшний день даже поездка на малые расстояния не должна совершаться без установленного противотуманного оборудования, так как малейшие сдвиги погодных условий могут помешать обыденному движению. Всё что потребуется это «противотуманки», инструменты и схема подключения противотуманных фар.
Где можно приобрести качественные и недорогие «противотуманки»?
Автомобильная оптика является неотъемлемой частью каждого авто. Это как отобрать у человека солнечные очки в самый солнечный день, чревато неизвестными последствиями. Так и у автомобиля должны быть свои «очки» на всякий случай, мало ли что может произойти на дорогах. Самой распространенной автомобильной оптикой являются противотуманные фары, которые можно приобрести на авторынке или заказать в интернет магазине. Конечно, лучше всего купить противотуманки на рынке, где специалист не только посоветует вам нужную модель, но и расскажет какова схема подключения противотуманных фар.
Для чего предназначены противотуманные фары?
Самое главное в противотуманных фарах это точная подача света. Именно от этого зависит непосредственное освещение дороги. Фары, которые имеют точную регулировку, способны осветить путь в 10 метров, что абсолютно достаточно при невысокой скорости езды в самую скверную погоду. Регулировка противотуманных фар осуществляется непосредственно при установке данного оборудования. От того насколько верно вы отрегулируете угол падения света на фарах, зависит насколько хорошо «противотуманки» будут освещать дорогу.
Как подключить противотуманные фары?
Принцип подключения противотуманных фар очень прост, достаточно знать самые необходимые навыки в работе с авто инструментами и вообще иметь представления где и что находится. Если же вы полный «ноль» в данном вопросе, то лучше всего обратиться к специалисту.
Как установить противотуманные фары?
Вам понадобиться:
противотуманные фары
предохранитель в 15 ампер
колодка и реле противотуманок
кнопка включения противотуманных фар
провода и изолента.
Установка противотуманных фар очень , правда есть некие отличия. Хотя, судите сами.
Необходимо снять центральную панель. Там вы увидите два лампочки подсветки регулятора печи, они нам не к чему, но вот сами провода очень даже кстати. Проведите рукой по проводу до самого конца, там вы нащупаете двух контактный разъём, именно он вам и нужен. К нему будет крепиться первый контакт на реле.
Берём первый провод и подсоединяем его к разъёму подсветки печи, а другой непосредственно к кнопке.
Далее провод необходимо подвести к реле, тем самым у нас образуется цепь в 12 вольт от габаритов авто и реле контакт 85. Подключение реле противотуманных фар совершенно незамысловато, как мы можете наблюдать. Поэтому с этим справится даже новичок.
Следующий шаг заключается в протягивании 87 контакта под педалями к аккумулятору, при этом нужно поставит предохранитель, чем ближе вы уместите его к аккумулятору, тем лучше.
Контакт номер 86 реле кидаем на кузов.
И последнее сами противотуманные фары. Из каждой фары идёт два провода (плюс и минус). Минус кидайте на кузов, а вот плюс с одной и второй фары нужно соединить и протянуть на аккумулятор. Далее поднимите его на реле, так чтоб проводов не было заметно, и подключите его к разъёму номер 30. Теперь можно проверить противотуманки на исправность. Вот и всё.
Реле противотуманных фар схема:
Правила по установке противотуманных фар.
В наше время существуют определенные правила, как установить противотуманные фары.Это прописано в Правилах дорожного движения. Там содержаться все необходимые критерии, где и как необходимо устанавливать противотуманное оборудование. Но чтоб не мучить себя и машину, можно просто обратиться к специалисту, который знает всю эту подноготную. Этим вы сократите и срок установки, и свои нервы. В правилах дорожного движения так же содержится схема подключения противотуманных фар, которая поможет неопытному водителю разобраться во всём.
Требования к противотуманным фарам.
Чтобы хорошо освещать путь водителю противотуманные фары должны иметь чёткую границу пучка вверху, то есть свет должен распространяться выше горизонтальной плоскости. Устанавливать фару необходимо снизу машины, так как там образуется некий слой между светом и туманом для хорошего освещения. Если схема подключения фар подразумевает установку оборудования в нижней части машины, то вам понадобятся заглушки. Это некая решетка предохранения от камней или палок, которые в процессе езды могут повредить фары. Заглушка противотуманной фары обеспечит безопасность детали на любых дорогах и в любое время года и суток.
Если в вашей машине установлены противотуманные фары, то вам необходимо постоянно поддерживать их чистоту. Это сделает оборудование более долговечным, а рассеивания света более чётким. Для этого необходима преждевременная полировка фар.
Подобной услугой можно воспользоваться на автомойке или выполнить действие самостоятельно. сэкономит вам время и деньги, причём это довольно лёгкий процесс.
Парктроник, как вид автомобильной оптики.
Ещё одним оборудованием из автомобильной оптики является парктроник. Это устройство предназначенное для облегчения процесса парковки в экстремальных городских условиях. Монтирование такого оборудование не вызывает сложности, поэтому , может произвести любой владелец автомобиля.
И не важно, на каком автомобиле, вы ездите и какие «навороты» в ней присутствуют, главное, чтоб в ней было всё безопасно для вас и ваших любимых.Во время установки противотуманных фар, довольно удобно .
Установка противотуманных фар — видео
На сегодняшнее время автомобильное освещение включает в себя множество элементов. Это не только головная оптика, но еще и противотуманные фары. Они весьма важны в автомобиле, благодаря им предоставляется возможность безопасно передвигаться в сложных погодных условиях, таких как снегопад, дождь, туман.
Но к сожалению на базовых комплектациях некоторых моделей они не предусмотрены, в связи с чем приходиться их устанавливать самостоятельно. Но а как это можно сделать мы подробно расскажем в данной статье.
Содержание статьи:
Установка противотуманных фар. Общее руководство
1) . Как правило противотуманные фару устанавливаются на верхней кромке бампера. Место это достаточно удобное, плюс к этому закрепить их там не сложно. Достаточно правильно рассчитать место установки, затем просверлить в бампере небольшие отверстия и закрепить фары.
2) . Также можно закрепить фары на «кенгурятнике». Сейчас часто их конструкция имеет места для закрепления их.
3) . Значительно сложнее противотуманки установить в тело бампера, хотя возможно. Для этого нужно правильно высчитать будущее расположение их, произвести разметку по размерам фар и вырезать соответствующие отверстия. В случаи, если все же был выбран такой тип установки, то противотуманные фары должны иметь широкую окантовку, чтобы прикрыть возможные зазоры между бампером и фарой.
4) . В таком случае в бампере вырезаем отверстия под эти посадочные места, а уже затем в них устанавливаются фары.
Подключение противотуманных фар.
1) . Итак, после установки противотуманных фар, их следует еще и правильно подключить. Главное условие в данном случаи будет заключаться в соблюдении последовательности.
2) . Вначале необходимо определить, какой из выходящих проводов от фар является «массой», и найти место, где его закрепить, чтобы соединение было надежным. «Плюсовые» провода от фар соединяем в один, и далее он идет к одному из четырех выходов реле, к какому именно, должно быть указано в инструкции.
3) . Реле также должно быть замассировано. Для удобства затем можно закрепить реле в подкапотном пространстве.
Установка противотуманных фар на Лада Гранта
Весь процесс оборудования автомобиля «противотуманками» можно разбить на несколько этапов:
Снятие бампера.
Установка фар.
Электропроводка.
Подключение фар.
Сборка деталей в обратной последовательности.
Снимаем бампер
1) . Откручиваем передний номерной знак.
2) . Под бампером находиться два болта. Выкручиваем их.
4) . Провод начинаем прокладываем от правой фары через брызговик, далее под компрессором, генератором и вентилятором системы охлаждения.
5) . Провод от фары проводим через левый брызговик.
6) . В подкапотном пространстве соединяем оба провода. Затем укладываем их в гофру.
7) . Пропускаем гофру под блоком рядом с трубками гидрокорректоров фар, введя в салон через резинки этих трубок.
8) . С прокладкой проводов закончили. Теперь устанавливаем АКБ на место и прикрепляем бампер. На схемах ниже указано, где можно закрепить массовые клеммы с правой стороны.
9) . Аналогичным образом крепим клеммы и с левой стороны.
Кнопку включения можно сделать двумя способами:
С использованием кнопки, прилагаемом в монтажном комплекте;
Через штатную систему модуля управления светом (МУС).
Устанавливаем кнопку
Первый способ подробно описан в инструкции к набору. Так будет выглядеть схема установки с помощью кнопки из монтажного комплекта.
Здесь также стоит упомянуть и о правилах подключения. Синий провод соединяем с «плюсом» зажигания, белый — с «плюсом» от габаритных огней, чёрный — на «минус».
Реле в системе должно быть обязательно. Сила тока при работающих фарах доходит до 35 А, поэтому без него кнопка долго не протянет. Питание на реле подаётся от блока предохранителей или напрямую от АКБ, как показано на схеме.
Схема с использованием МУС
Хотелось бы сразу отметить, что данный вариант является более сложным, но зато позволяет вывести индикацию работы «противотуманок» на приборную панель. Дополнительно к монтажному набору понадобится приобрести клеммы типа «Лира» (большие и маленькие).
Кроме этого, потребуется блок МУС от Гранты «Люкс». В продаже есть два вида этого модуля, различия между которыми заключаются в наличии ещё одной позиции переключателя и дополнительных контактов.
Помимо этого в наличии также должны быть:
два силовых реле с колодками;
два предохранителя по 15 А;
провода сечением 1,5 кВ, и 2,5 кВ.
Порядок установки выглядит так:
1) . Крышку блока предохранителей крепим на клипсах, поэтому для снятия достаточно ее потянуть к себе.
2) . Откручиваем три винта, удерживающих щиток комбинации приборов: пара вверху, один под щитком предохранителей.
3) . Сама комбинация держится на четырех винтах. Вывинчиваем их, затем, сдвинув ее в сторону, снимаем разъем подключения. Он удерживается специальным переключателем, который отворачивают в сторону.
4) . Затем убираем обшивку рулевой колонки.
5) . Добрались до МУС. Откручиваем один винт на ним, извлекаем его из блока. По бокам будут две защелки, которые отжимаем отверткой.
6) . Снимаем ручку с гидрокорректора фар, потянув её на себя, затем отпускают гайку, удерживающую его на панели, утапливаем его вглубь, чуть сдвигают вниз.
7) . Теперь откручиваем винт крепления блока предохранителей.
8) . Сняв винт и сместив блок влево, освобождаем его из креплений. Затем его переворачиваем, предварительно сняв несколько реле с левой стороны.
9) . Соединяем розовый провод от зажигания и синий провод от монтажного блока, так будет подаваться «плюс» на схему. Пропаиваем место соединения, затем изолируем его.
11) . Теперь на концы проводов, идущих от «противотуманок», надеваем большие «Лиры», вставляем их в блок предохранителей. Левую фару включаем на предохранитель 17, правую — на 16. Два оставшихся предохранителя подключаем к силовому реле, как указано на схеме.
12) . Затем выводим на комбинацию приборов дополнительный провод для индикации включения фар, подсоединяя к 15 контакту.
13) . Всю конструкцию собираем в обратном порядке. Впредь включение противотуманных фар будет обеспечиваться через МУС, как и остальное головное освещение.
Установка противотуманных фар на Нива Шевроле
К подготовке относится уже готовая проводка, места для установки реле, кнопки и место на бампере. Поэтому необходимо для начала приобрести весь перечисленный материал и приступать к делу:
1) . Обесточиваем автомобиль. Снимаем панель приборов для обеспечения доступа к подключению кнопки.
2) . Под панелью находится свободная фишка обмотанная изолентой. Именно она нам и нужна.
3) . Устанавливаем кнопку в панель и подключаем фишку.
5) . Теперь приступаем непосредственно к подключению. Выводим проводки с фишкой для подключения через подкрыльные отверстия кузова к переднему бамперу.
6) . Схема подключения разведена. Теперь нам осталось установить противотуманные фары в передний бампер.
7) . Как правило на Ниве Шевроле имеются уже готовые отверстия для установки противотуманных фар. Необходимо только с помощью креплений их установить и все готово.
8) . На заключительно этапе подключаем противотуманки и проверяем их на исправность работы.
Установка противотуманных фар на Лада Приора
1) . Отсоединяем массу от аккумуляторной батареи.
2) . Откручиваем крепления бампера (сбоку, снизу и сверху несколько саморезов), снимаем его.
3) . При помощи отвертки откручиваем саморезы, держащие заглушки.
4) . Вставляем фары на места, где стояли заглушки. Прикручиваем теми же саморезами.
5) . Из набора берем длинный провод, вставляем его в правую фару, после чего и в левую и протягиваем в моторный отсек со стороны аккумуляторной батареи.
6) . Снимаем омывательный бачок, после чего и расширительный.
7) . Ключом «на 13» ликвидируем дворники.
8) . Откручиваем защитный пластик, для доступа к левому краю обивки.
9) . Расслабляем хомут и убираем шланг.
10) . Извлекаем обивку.
11) . Провода протягиваем вдоль штатной проводки через заглушку в салон автомобиля и скрепляем хомутами идущими в комплекте.
12) . Собираем все детали в обратной последовательности. Не забудьте подсоединить два черных провода к крайним болтам защиты картера.
13) . Переходим в салон автомобиля. Снимаем защитную крышку под рулевой колонкой. Для этого на 90 градусов поворачиваем 3 замка.
14) . Отверткой выкручиваем саморез, который располагается под блоком предохранителей. Вытаскиваем блок.
15) . Из центральной консоли извлекаем кнопку обогрева заднего стекла и заглушку. Они находятся слева от часов.
16) . Из набора достаем кнопку с проводами. Длинный синий провод протягиваем к блоку предохранителей, а три оставшихся подсоединяем к кнопке обогрева заднего стекла с помощью входящих в комплект зажимов. Подсоединяем все согласно цветовой схеме.
17) . В блок предохранителей вставляем реле противотуманных фар, входящих в комплект. Подсоединяем провода согласно схеме:
длинный синий к А85;
красный и черный к 30 и 86;
желтый провод от 87 с двумя выходами к F17, F18;
берем ранее пропущенные провода из-под моторного отсека и присоединяем к F17, F18;
два предохранителя из комплекта вставляем в гнезда F17, F18.
18) . Собираем элементы. Подсоединяем массу к аккумулятору, включаем зажигание и проверяем исправность противотуманных фар (ПТФ будут работать только при включенном зажигании).
Установка противотуманных фар на Лада Весту
Данный процесс включает в себя следующие этапы:
снятие бампера;
подготовка посадочного места;
монтаж фар;
подключение ПТФ.
1) . Отключаем и вытаскиваем АКБ.
2) . Снимаем передний бампер. Нижняя часть закрепления к кузову 4 болтами к кузову и 4 саморезами к подкрылкам. Все это выворачиваем. По бокам отворачиваем по 2 самореза, крепящих его к локерам. Под капотом выворачиваем 6 болтов верхнего крепления к кузову.
3) . Осталось извлечь два болта под номерными знаками. Тут уже нужно удерживать бампер за балку. Аккуратно потяните его на себя, чтобы вывести зацепление с боковыми кронштейнами.
4) . Теперь у Вас есть доступ к нужному месту, и самое время переходить к следующему этапу.
Подготовка посадочных мест и крепление фар
1) . На месте противотуманных фар стоят заводские заглушки. При помощи коронки на 76 мм вырезаем в них отверстия.
2) . Так же следует позаботиться и об отверстии под кнопку ПТФ в торпедо автомобиля. Для этого выбираем место на центральной консоли или рядом с кнопкой открывания багажника.
Подключение противотуманных фар
1) . От правой ПТФ проводку прокладываем внутри металлического короба. В салон из моторного отсека в районе педального узла проводку пускаем через специальное отверстие.
2) . Подключаем по универсальной схеме, как и в случаи подключения оборудования на предыдущих версиях автолинейки Лада. Нагрузочное питание берётся с АКБ (болт М6) и через предохранитель подается на контактное реле.
3) . Плюс идёт из монтажного блока от предохранителя габаритов. Как вариант, можно использовать плюс прикуривателя.
4) . Само реле устанавливается под капотом или непосредственно в салоне.
5) . Такой способ подключения противотуманных фар можно назвать самым оптимальным в плане экономии и минимального вмешательства в электронную часть автомобиля.
Установка противотуманных фар на Лада Калину
1) . Руль выкручиваем до упора.
2) . Снимаем защиту от грязи в колесной арке.
3) . Отщелкиваем защелки на заглушках, которые стоят на месте противотуманок и вытягиваем их.
4) . Изнутри к бамперу фара крепится тремя саморезами.
5) . Снаружи, после закрепления фар, устанавливаем декоративный щиток, которая крепиться при помощи защелок.
6) . Такие же действия производим и с другой стороны.
7) . На этом процесс установки противотуманных фар можно считать оконченной.
Подключение ПТФ к проводке автомобиля
1) . Вначале провода подключаем к самим фарам. «Массу» также прикручиваем к корпусу автомобиля. «Плюс» подключаем к аккумуляторной батарее согласно схеме.
2) . Провода протягиваем через подкапотное пространство к салону. Делать это необходимо вдоль левого крыла, где расположены штатные крепления для проводов. Но перед этим для облегчения работы снимаем подкрылок.
Подключение противотуманных фар в салоне
1) . Откручиваем болты крепления (4 шт.) и демонтируем пепельницу.
3) . Снимаем регуляторы температуры.
4) . Вместо кнопки включения/выключения кондиционера (или заглушки) ставится кнопка для управления фарами. Короткие провода соединяем с такими же по цвету, которые идут на обогрев стекла сзади. Длинные провода подсоединяем к монтажному блоку. Сам монтажный блок необходимо попытаться выдвинуть настолько, насколько это возможно.
6) . После этого все соединения изолируем.
Установка противотуманных фар на Ваз 2109
1) . Устанавливаем и подключаем кнопку при помощи которой будут включаться и выключаться противотуманные фары.
2) . Снимаем решетку, которая закрываем динамик, откручиваем сам динамик и отыскиваем внутри пару разъемов. Они предназначены для подключения кнопки активации противотуманных фар и индикатора их включения.
3) . Убираем заглушку с панели, ставим не ее место вашу кнопку и соединяем с электрическим разъемом. Динамик и решетку возвращаем на место.
4) . Теперь переходим в подкапотное пространство. Откручиваем монтажный блок, или как его еще называют черный ящик. Поднимаем крышку, для получения доступа к имеющимся там разъемам.
5) . Проводим проводку от противотуманных фар, а также от места установки соответствующего реле до монтажного блока предохранителей. А вот провода массы реле трогать не нужно.
6) . Отсоединяем от монтажного блока разъемы Ш7 и Ш8. Они расположены непосредственно друг возле друга, но при этом Ш7 существенно шире, нежели Ш8.
7) . Вставляем в разъемы подготовленные клеммы, опираясь на представленную схему.
8) . Возвращаем разъемы на блок предохранителей.
9) . Возвращаем на свое место извлеченный монтажный блок.
10) . Реле монтируем на корпус автомобиля и под используемый крепежный болт обязательно устанавливаем масса реле. Не забудьте перед этим место контакта тщательно зачистить от краски. В противном случаи заземление не будет работать должным образом.
11) . Силовые провода соединяем в противотуманными фарами из приобретенного комплекта.
12) . В непосредственной близости возле противотуманок необходимо в удобном и безопасном, защищенном месте подключаем массу. Контакт с корпусом автомобиля должен получиться максимально надежным. Иначе фары попросту не будут работать или возникнут проблемы со стабильностью функционирования.
13) . Установить сами противотуманные фары можно за счет просверливания отверстий в металлической вставке. Оптимальное место сверления – около крепежных болтов, которые удерживают бампер.
14) . Некоторые модели бамперов, кроме стандартных заводских, предусматривают в своей конструкции наличие уже готовых отверстий для монтажа противотуманной оптики. Для их установки можно воспользоваться кронштейнами, которые обязаны идти в комплекте с набором для подключения ПТФ.
15) . Обязательно обеспечьте прочную фиксацию противотуманных фар, чтобы их не трясло во время движения.
16) . Последний этап установки ПТФ заключается в их регулировке.
Установка противотуманных фар на Ваз 2107
1) . Чтобы облегчить процесс установки противотуманных фар, снимаем бампер.
2) . При помощи дрели просверливаем отверстия, к которым будут крепиться противотуманки. Расстояние между центром противотуманной фары до проема под номерной знак в бампере должно составлять около 15 см. В этом случае фары будут разнесены достаточно далеко и им не будут мешать детали кузова.
3) . Прокладываем провода электропроводки от противотуманных фар к месту установки электромагнитного реле управления. Линия проводов проходит под брызговиком возле аккумулятора, через трубу и «клык» бампера до места крепления правой противотуманной фары. Такая компоновка оптимальна при расположении управляющего реле справа под капотом. В других случаях можно использовать другие пути прохождения провода.
4) . Просверливаем отверстия по пути прохождения жгута проводов, соединяющую левую и правую противотуманные фары.
5) . При помощи специальных пластиковых хомутов закрепляем жгут проводов.
6) . На бампере монтируем крепления противотуманных фар.
7) . Устанавливаем бампер на автомобиль.
8) . Разбираем противотуманные фары, крепим заднюю часть на креплении и заводим в нее провода питания.
9) . Зачищаем кончики проводов и методом обжима крепим на них разъемы.
10) . Собираем противотуманные фары в установленном порядке.
Подключение
Схема подключения противотуманных фар является стандартной. Единственная особенность – напряжение на управляющее реле должно подаваться лишь после включения стояночных огней. Это не позволит оставить «противотуманки» включенными при выключении габаритов.
Выключатель можно установить в стандартное место на «торпеде», сняв заглушку (если таковое имеется) или в любом доступном с водительского места.
Установка противотуманных фар на Ваз 2110 211 2112
Установка противотуманных фар на Ваз 2114 2115
1) . Демонтируем бампер. Работу следует выполнить только при условии его отсоединения от посадочного места.
2) . С бампера удаляем всю грязь.
3) . Выполняем разметку по установку будущих противотуманных фар.
4) . По декоративным очкам, которые имеют внешнюю и внутренюю половины, выполняем разметку. Внешняя половина является декоративной, а внутренняя предназначена для фиксации внешней части и фар.
5) . Внешняя часть очков на внутренней стороне имеет выступ. Этим посадочным выступом элемент должен входит в проделанное в бампере отверстие.
6) . Для определения оптимальных размеров следует замерить посадочный выступ. Так вы сможете сделать на вашем бампере соответствующую разметку.
7) . При помощи электрического лобзика вырезаем нужные по размера и расположению отверстия.
8) . Напильником обрабатываем места среза. Внешнюю часть очков в итоге должна плотно войти в отверстие.
9) . В полученных отверстиях монтируем противотуманные фары. Для этого в комплекте предусмотрены специальные крепежные болты.
10) . Крепим сверху фар декоративные очки. Бампер после этого возвращаем на место.
Подключение
При покупке к противотуманным фарам также прилагается схема подключения устройств. Она не сложная, потому даже новичок сумеет разобраться во всех нюансах соединения компонентов между собой.
Вам необходимо будет врезать проводку от противотумаок в монтажный блок, который располагается в подкапотном пространстве справа от лобового стекла. Для этого достаточно открутить болты с блока, поднять его и отыскать колодки с пометками Ш7 и Ш8.
Данные колодки служат для возможности подключения противотуманных фар, хотя штатно на заводе эти осветительные приборы не устанавливаются. В эти колодки подключается проводка от фар и от реле противотуманок, которое предоставляется в приобретаемом комплекте ПТФ.
Ваша задача — выполнить правильное соединение. Выполняется эти по следующей схеме:
Выходящий провод от вывода 87 — это масса, потому подключаем его к корпусу автомобиля;
Вывод под номером 85 идет на колодку с обозначением Ш7 и его подключаем к разъему номер 17;
Выводы под номерами 30 и 86 идут на колодку Ш8. При этом вывод 30 подключиаем на разъем 8, а 86 ведите к разъему номер 1;
Установив фары, протягиваем через подкапотное пространство плюсовой провод, так как их соединяют с колодкой Ш8. Но эти провода нужно вставить в разъемы под номерами 2 и 3;
Теперь колодку подключаем к монтажному блоку, а блок возвращаем на место;
Подбераем участок возле блока, где будет устанавливаться реле противотуманок.
В комплекте с противотуманками предоставляется соответствующая кнопка, которая будет стоять на панели на предусмотренном производителем посадочном месте.
Завод-изготовитель, то есть АвтоВАЗ, предусмотрел это. Потому под панелью вы найдете колодку управления. Панель снимаем, находим соответствующую колодку и к ней подключаем кнопку.
Установка противотуманок на Лада Приора: пошаговая инструкция
Всем привет. Сегодня на ВАЗ Ремонт очередной фотоотчет по установке ПТФ. На этот раз будем устанавливать противотуманки на Лада Приора в домашних условиях. Работа не сложная, однако требует определенных знаний и соблюдения последовательности действий.
Я не буду углубляться в подробности того, что собой представляют противотуманные фары (ПТФ) и какой от них прок, кому интересно может почитать об этом в сети, благо есть немало подробных понятных объяснений. Скажу лишь то, что не во всех комплектациях устанавливались противотуманные фары, поэтому эту проблему будем исправлять своими руками. Поэтому без лишних преамбул предлагаю приступить непосредственно к процессу…
Итак, для установки ПТФ на Приору необходимо иметь:
Комплект противотуманок;
Провода, гофру, колодки, переходники, реле и кнопку;
Термоусадку, изоленту;
Плоскогубцы, набор ключей и отверток.
Как подключить противотуманки Лада Приора?
Когда все в наличии осталось не так много, всего лишь все разобрать и установить ПТФ, затем все собрать обратно и радоваться проделанной работе. Шучу :-).
Начнем с того, что нам необходимо все обесточить, для этого снимаем «-» клемму АКБ.
Далее следует снять бампер, для этого по очереди откручиваем саморезы, которыми он крепится. Саморезы, которые следует открутить отмечены на фото. После того как все крепежи откручены, аккуратно отщелкиваем бампер с защелок и демонтируем его полностью.
Далее берем отвертку и демонтируем заглушки противотуманок, которые крепятся саморезами.
Подготавливаем наши противотуманки и приступаем к важному этапу под названием «установка противотуманок». Аккуратно помещаем ПТФ в штатные места и крепим их саморезами, которыми крепились заглушки. Затем приступаем к прокладке проводки. Проводка прокладывается с внутренней стороны бампера, желательно использовать гофру.
Провода необходимо протянуть в салон в районе ГТЦ, для этого достаем специальную заглушку, под которой скрываются необходимые нам отверстия. Для удобства рекомендуется снять жабо вместе с дворниками, а также расширительный бачок с кронштейном.
В салоне для того, чтобы протянуть и подключить противотуманки следует оттянуть обшивку (шумоизоляцию) и протянуть провод в салон.
Когда провода заведены в салон можно приступать к подключению. Схема, по которой следует подключать, как правило, прилагается к комплекту ПТФ, однако на всякий случай я решил выложить схему.
Подключение противотуманных фар к кнопке происходит с обязательным демонтажом центральной панели. При установке реле ПТФ в блок важно не перепутать провода и следовать схеме подключения ПТФ.
Установка противотуманок на Лада Приора занятие довольно незаурядное и под силу любому автолюбителю. Единственная проблема — подключение, как правило с ним возникают сложности. Однако если следовать инструкции и внимательно изучить схему подключения, то все должно получиться. Если же во время подключения возникли сложности, рекомендую обратиться к опытному электрику, он без труда вам поможет за минимальную плату. Перед финишной сборкой не забудьте все проверить и убедиться, что ПТФ работают как надо.
У меня все, спасибо за внимание и до новых встреч на ВАЗ Ремонт! Пока!
Фото отсюда
 
Установка и подключение противотуманных фар машины
Когда не хватает света штатных фар машины помогут противотуманки. Дадим советы как подключить самостоятельно, а в конце статьи — подробный видео урок установки ПТФ своими руками через реле.
Противотуманные фары автомобиля различаются цветом, ценой, мощностью и другими параметрами. Выбор зависит от того, для чего собираетесь использовать. Самые распространённые – жёлтые и белые. Жёлтые фары делают видимость в тумане лучше по сравнению с белыми.
Делаем своими руками
Перейдём к подключению. По правилам подсоединять их нужно к задним противотуманкам — это безопасно и затратите минимум усилий. Но некоторым захочется, чтобы передние фары включались независимо от задней подсветки. Тогда можно использовать в светлое время суток как ДХО (дневные ходовые огни). Но придётся немного потрудиться и самостоятельно делать проводку. Для работы потребуется купить дополнительную кнопку. Также в авто магазинах встречаются специальные комплекты для подключения противотуманных фар к автомобилю. В них входят все необходимые элементы для установки: проводка, реле, специальные штекеры и разъемы.
Первый шаг самостоятельной установки – вставка кнопки реле в свободное пространство. Подсоедините плюсы, идущие кнопки включения ближнего света к реле в левой части проводов. Закрепите его с помощью винта, расположенного на внутренней стороне подкапотного пространства.
Затем нужно вывести плюсы от реле в места, где будут располагаться противотуманные фары. Подсоедините провода к ним.
Видео — как подключить ПТФ
На последнем этапе установки противотуманок нужно обязательно проверить изоляцию, а затем можно переходить к непосредственной настройке, проводить которую лучше в вечернее время. Настройка осуществляется с помощью специального винта на самих фарах. Откручивая или закручивая этот самый винт, изменяем угол наклона и соответственно свечение. Противотуманные фары автомобиля не должны светить выше ближнего света.
Подробное подключение противотуманок — Статьи по автоэлектрике — Статьи
И так вы собрались поставить противотуманные фары! но не очень понимаете как, вроде в нете инфы по поводу этого много, и схем тоже куча, но предстваим что ППЦ вы не понимаете схемы,я постараюсь написать очень подробный отчет, что после любой человек смог подключить их прям возле дома, и не платит никому деньги!
Самое Главное Снимите клемы акумулятора!
буду описывать по своему матизу! но по этому БЖ можно подключить кому угодно!
и так начнем! вначале что нам нужно!
1) сами ПРОТИВОТУМАНКИ!
ПТФ-ка на матиз!
2) предохранитерь на 15 ампер (если в блок предохранителей лесть не хочеться то корпус для предохранителя!
ПРИМЕРНО ВОТ ТАКОЙ
3) реле противотуманных фар!и колодка под неё)
реле 4-ех контактное и разьем к нему!
4)кнопка включения противотуманок!
ну и 5) провода, непомню сечение и сколько метров (спросите в магазине, скажете на ПТФы)
6) мелочь изолента клемы на провода и все такое!
РАБОТА
я не фоткал ничего поэтому буду обьяснять на чужих фотках и на листке бумаги! я не ходужник, да это и не важно главное чтоб было понятно!
и так поехали! по ГОСТУ надо чтоб противотуманки вклчались тока с Габаритами, (но это не значит что мы не сможем ездить с габаритами но без противотуманок)
тоесть если габариты выключены то кнопка противотуманок будет щелкать в пустую! но когда включете габариты то кнопкой противотуманок можно включить или выключить эти самые противотуманки!
начнем с расположение РЕЛЕ! его можно засунуть куда угодно хоть в общий блок, я не стал мучаться и положил его за приборную понель над могнитолой,
поэтому пишу как делал я) снимаем черную (кто не красил) центральную понель, и видим вот такое, вот туда я и кинул реле
туда куда указывают стрелки находяться лампочки подсветки регулятора печки! их там 2-е, но они нам не нужны, проследите по проводу от них и найдете 2-ух контактный разьем, (так как подсветка включаеться с габаритами нам это и нужно) так вот к этому проводу мы и будем цеплять первый контакт на реле!
и так все знают как работают выключатели ПТФ (обьяснять не буду! сначит так берем первый кусок провода(не режте его сразу) подключаем один конец к разьему подсветки регуляторов печки а другой разьем к кнопке, (не спрашивайте меня к какому разьему на кнопке подключать, я реально не знаю искал путем тыканья это не сложно), далее идем по цепочке и от кнопки ведем провод к реле контакту 85 на схеме(на реле тоже должны быть написаны, если там нетакие числа то просто поверните реле так чтоб контакты были расположены как на схеме ) там все одинакого
тоесть после этих действий у нас уже есть цепь 12 вольт от габаритов потом кнопка которая разрывает цепь и потом реле 85 контакт)
далее контакт 87 протягиваем через заглушку под педалями и тянем к АКУМУ! незабудьте поставить предохранитель, он ставиться между плюсом акума и реле 87 контакт( предохранитель ставте ближе к акуму)
пол пути прошли идем далее 86 контакт реле кидаем на кузов, либо минус (чаще всего черный провод ) было бы неплохо и его на акум протянуть но это не обязательно!
все осталось последнее сами противотуманки,
начнем с передка противотуманки установлены в штатное место, и из каждой фары идет 2-а провода плюс и минус! с минусом как всегда кидайте на кузов, либо соедините 2-а минуса от двух фар и кинте на минус акума)(это без разницы! просто если кидать на кузов то проводов меньше тянуть надо!
а вот плюсы от 2-ух фар соедените и тяните в салон через туже заглушку что и плюс на акум, …вытянули? теперь поднимите его наверх к нашему реле так чтоб проводов небыло видно(так же красивее) и подключите его к разьему 30, ну вроде и все пока не собирайте, мало ли что не так! чтоб опять не разбирать! идите накинте клемы на акум…я пока тут подожду) теперь включите габариты и проверте работают ли они! (конечно работают) ну и попробуйте противотуманки, если все работает то можете все прятать и собирать обратно, проверьте чтоб нигде не коротило!и заизолируйте все голые провода)
если противотуманки не работают прислушайтесь к реле ! оно должно щелкать если не щелкает то вы неправильно подключили разьемы реле! ( вобще желательно проверить все разьемы не в машине а в стороне! тоесть всю эту схему соберите на столе а потом уже зная что куда подключать ставьте все в авто)
Автор http://www.drive2.ru/users/kentiy/
Похожие материалы
Как подключить противотуманные фары — схема подключения
Главная » Тюнинг » Как подключить противотуманные фары — схема подключения
просмотров 1 835
Инструменты, необходимые для подключения противотуманных фар через реле
Клеммы, служащие для соединения проводов.
Дополнительные провода.
Колюще-режущие инструменты.
Изолирующая лента.
Предохранитель ПТФ в 20-30 ампер.
4-хконтактное реле и колодка ПТФ.
Кнопка для включения противотуманок.
Ход установки
Этот процесс сопоставим с установкой магнитолы, но различия все же есть.
Снять в центре панель. На конце провода рукой находится двухконтактный разъем, к которому будет крепиться находящийся на реле правый контакт.
Провод, находящийся справа, подсоединить к соответствующему разъему подсветки печи, второй присоединить к кнопке.
При подведении к реле провода образуется 12-вольтовая цепь плюс реле контакт с номером 85.
Контакт под номером 87 (его можно найти под педалями) протянуть к аккумулятору, в этот период максимально близко к нему необходимо поставить предохранитель.
86 контакт переместить на кузов.
Непосредственно установка. У обеих фар есть два провода, один из которых плюс, а второй из них минус. Минус отправить на кузов, а плюс с каждой фары необходимо соединить и протянуть к аккумулятору.
Плюс поднимается на реле так, чтобы провода не были заметны, и подключается к разъему под номером 30.
Проверка фар на исправность.
После установки не следует забывать об их чистоте: грязные фары хуже рассеивают свет и быстрее выходят из строя. Полировка фар в этом случае лишней не будет.
Наличие противотуманных фар и модных наворотов не дает гарантии полной безопасности на дороге; гарантом сохранности является ясный ум, трезвость, аккуратность и соблюдение всех правил дорожного движения.
Безопасность водителя и пассажиров во время движения обусловлена несколькими факторами, включая правильную комплектацию автомобиля.
Погодные условия так или иначе оказывают влияние на укомплектованность авто, и наличие противотуманных фар необходимо тем, кто часто пользуется машиной в течение всего года.
Если противотуманки не были предусмотрены заводом изготовителем, подключить их при необходимости можно, доверив дело профессионалам. Но, разбираясь в устройстве транспортного средства, можно сделать это самостоятельно.
Для чего предназначены противотуманные фары.
В ненастную погоду включенный дальний или ближний свет при рассеивании создает пелену, значительно ухудшающую видимость на дороге. Противотуманные фары, распространяя горизонтальный луч света, улучшают видимость на дороге; следовательно, безопасность и комфорт участников дорожного движения становятся на порядок выше. Фары должны быть произведены известными фирмами: это повышает шансы на качество и долговечность службы.
Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…
Устанавливаем на ваз 2110 противотуманные фары
Противотуманные фары.
Далеко не каждый автомобиль ваз 2110 комплектуется противотуманными фарами с завода. Как правильно установить и подключить противотуманки на ваз 2110? Вам поможет наша простая инструкция!
Что нужно иметь для подключения
1) Готовый комплект противотуманных фар (ГКПТФ), цена комплекта около 120 гривен (если не брать навороченные).
Комплект противотуманных фар.
Важно: для торпеды старого образца вам нужен комплект ГКПТФ на 2110, если у вас ЕВРО – торпедо, покупайте ГКПТФ на 2115 (есть разница в кнопках).
Электронные схемы подключения идут в комплекте противотуманных фар.
Противотуманные фары ваз 2110 схема подключения
Схема подключения противотуманок.
подключение вариант 1
1) Открываем блок с предохранителями, после этого выкручиваем саморез, вытаскиваем и переворачиваем блок предохранителей. Провода, отмеченные зеленым цветом, с завода не идут, их необходимо добавлять.
Обратная сторона блока предохранителей.
2) От бухты проводов идущих в комплекте отрезаем два проводка по 15сантиметров каждый. На концах обоих проводов крепим разъемы “мама”.
Красный провод, отмеченный на рисунке 2 цифрой 1, является плюсовым, можете даже проверить контрольной лампочкой. Протягиваем его к ножке под номером тридцать с обратной стороны реле.
Подключаем первый плюсовой провод.
3) Провод, обозначенный на рисунке номер 4 цифрой 2, является полюсом, идущим от ножки 87 обратно к блоку предохранителей.
Подключаем второй плюсовой провод.
4) Подводим к предохранителям на рисунке 5 (они предназначены для ПТФ) красные плюсовые провода, после чего они расходятся по одному на правую и левую фары.
Предохранители для ПТФ (по 10ампер) установленные с завода.
5) Монтируем провода, как показано на рисунке 7. К разъему с двойной “мамой” прикрепляем тридцатисантиметровые провода с “мамами” на концах.
Создаем удобное монтажное соединение.
6) Вставляем провода с одиночными “мамами” в белый штекер, в местах, выделенных кружочками на блоке предохранителей.
Места подключения одиночных “мам” на блоке предохранителей.
7) Разъем с двойной мамой выводим из блока предохранителей и подключаем к разъему двойной ”папа”, который находится позади кнопки открывания багажника.
Подключаем наш разъем к разъему за кнопкой открывания багажника.
8) Черный провод под цифрой 3, идет от ножки 86 расположенной на реле и является минусом. Лучше всего провести минус от верхней части блока предохранителей. Там уже есть заводские черные провода, заведенные под гайку на 10. Провод, обозначенный цифрой 4, отвечает включение – выключение ПТФ.
Минус и провод включения ПТФ.
Несколько вариантов, откуда протянуть провод управления ПТФ.
1) От габаритных огней напрямую, при включении габаритов у нас включается ПТФ.
2) От габаритов с дополнительной кнопкой. Тогда включение габаритов лишь подает питание на кнопку, а уже сама кнопка включает ПТФ.
3. Проводим провод от замка зажигания через кнопку, как в способе 2. Это наиболее удобный вариант.
На фото №11 цифрой 1 выделено реле включения ПТФ, а цифрой 2 — место, для реле электроподъемников. От него берем два провода, удлиняем и выводим на кнопку включения фар. Один из них (розовый тонкий в нашем случае) при включении зажигания появится “плюс”, а черный провод будет «минус».
Для правильного подключения ПТФ, важно знать, что левый выход располагается около радиатора, под левой фарой головного освещения, и легко крепится хомутом к кузову машины. Симметрично под правой фарой находится правый выход.
противотуманные фары ваз 2110 установка снаружи
1) Снимаем заглушки в бампере, чтобы вставить фары.
Снимаем заглушки в бампере.
2) Устанавливаем облицовку противотуманки.
Вставляем облицовку.
3)Прикручиваем крепления двумя саморезами.
Прикручиваем крепления ПТФ саморезами.
4) Осталось подключить противотуманки на ваз 2110, соединив разъемы.
Если ПТФ с ксеноном, то вам необходим корректор фар, для регулировки светового потока.
подключение вариант 2
1) выбираем место для установки — обычно небольшой отсек находящийся под бампером. Для ваз2110 существует два вида ПТФ: рифленые (рассеивающие свет) и прозрачные (свет идет пятнами). Прозрачные – более модный вариант, но наименее полезный.
2) необходимо приобрести клавишу с желтым индикатором, провода, реле, клемму для массы, узкую широкую клеммы типа «папа»и соответствующие им клеммы типа «мама», а также колодки и рамки для фар.
3) Под капотом отсоединяем провода, идущие к датчику уровня жидкости и омывательному бачку. Для откручиваем гайку бачка омывателя и вытягиваем пучок проводов, находящийся под левым лонжероном.
4) В разъеме Ш-1 нам нужны три провода: два желто-черных и один желтый.
5) Затем отрезаем два куска от желтого провода и протягиваем их внутрь салона машины. Зачищаем провода, крепим к ним широкие клеммы типа «папа», после этого вставляем их в колодку, чтобы помеченный провод соединился с желто-черным. Соединяем колодку и прижимаем к жгуту два желтых провода, ставим бачок омывателя на место.
6) Далее берем еще два куска провода длиной 50см каждый. Крепим к ним клемму под массу и прикручиваем к шпильке вместе с проводом массы от фар.
7) протягиваем провод противотуманки из переднего лонжерона, вытаскиваем оба провода там, где будет крепиться сама фара. На каждый провод цепляем широкую клемму массы.
8) Далее надеваем скобы на бампер, а колодки широкой клеммы типа «мама» — на провода
9) Вставляем лампочки в фары.
Совет: вставляем лампочки в фары, не прикасаясь пальцами к самим лампочкам. Иначе после нагрева лампочки лопнут. Если вдруг вы коснулись лампочек, обезжирьте их поверхность.
10) Присоединяем желтый провод к лампочке, а черный к корпусу.
На всю процедуру установки ПТФ уходит около двух часов.
подключение вариант 3
2) Берем колодку ПТФ, и протягиваем красный провод до черного ящика (ЧЯ), подсоединяем его к колодке реле №85.
Вот этот самый провод.
3) Контакт №3 в колодке Ш-1 запитываем из клеммы №30, находящейся на колодке реле.
Колодка Ш-1.
4) Контакт №5 из колодки Ш-1 соединяем с клеммой №87 в колодке реле.
Контакт номер пять.
5) Соединяем при помощи коннектора черные провода, на колодке реле №86 и на контакте №4 из колодки Ш-2.
Коннектор.
6) Затем подключаем к контакту №1 колодки Ш-1 желтый провод, и ведем его к левой фаре.
Подключаем к контакту №1 колодки Ш-1.
7) К контакту №6 колодки Ш-1 подключаем при помощи желто-черного провода правую фару.
Подключаем правую фару.
8) Вставляем колодку Ш-1 в разъем.
Подключенная колодка Ш-1.
9) Колодку реле размещаем на задней стенке черного ящика.
Черный ящик.
10) Переходим к приборной панели. Зеленый провод от колодки ПТФ, находящийся на контакте №10 подключаем к контакту №58R (на фото он сверху).
Сверху мы видим тот самый провод.
11) Соединяем два белых провода. Один от колодки ПТФ, а другой – от переключателя освещения с помощью коннектора. Черный провод с черным соответственно. Возвращаем соединения приборов, кнопки и козырек на свои места.
Соединяем белые и черные провода коннекторами.
12) Возвращаем кнопку с проводами ПТФ назад в корпус приборной панели.
Возвращаем провода и кнопку в корпус.
13) Оставшиеся два провода: черный идущий от контакта №7 и розовый исходящий от контакта №9 подключаем к индикатору включения противотуманных фар через колодку.
Подключаем провода через колодку.
14) Вставляем кнопку в панель.
Внимание: Обязательно проверьте, работает ли у вас подсветка кнопки и индикатор включения ПТФ.
Устанавливаем ксенон в противотуманки ваз 2110 своими руками
Сначала лампочки h2 устанавливаем в крышку от пластиковой бутылки. Затем, при помощи герметика, в фару.
Лампочка установленная в крышку от бутылки.
Часто встречаются автомобили с ксеноном, установленным в фары главного света. Если пучок света при этом имеет ровные границы возможно даже узаконить ксенон при оформлении документов на авто.
Устанавливаем лампочку при помощи герметика в фару.
Когда отсутствуют линзы в фарах (имеется лишь отражатель), ваша машина демонстрирует засвет за допустимые границы и приводит к ослеплению остальных участников движения.
Ксеноновые противотуманки с линзами.
Все достоинства ксенонового света появляются с фокусирующей линзой, которая обеспечивает корректное распределение пучка света. ПТФ с ксеноновым светом — не слепят, если имеют фокусирующую линзу, и делают функцию противотуманки лучше.
В следующем разделе мы расскажем, как установит на ваз 2110 фильтр нулевого сопротивления.
Подключение противотуманных фар через реле: схема, инструкция
Эксплуатация13 мая 2017
Безопасность и комфорт – основные качества, достойные внимания владельца автомобиля. Если вы печетесь о себе и каждом пассажире, выбирайте автотранспорт с полной комплектацией. Противотуманные фары не являются обязательным компонентом машины: заводы-изготовители нередко игнорируют данный функциональный и полезный элемент, желая максимально удешевить выпускаемые авто. О том, как установить и как отрегулировать противотуманные фары, будет рассказано далее.
Достоинства функционального осветительного оборудования
Противотуманные фары позволяют частично снять нагрузку с глаз водителя во время вынужденной поездки в сложных погодных условиях. С их помощью удается добиться лучшего освещения дорожного полотна. Наибольшее значение фар кроется в точной подаче света, от чего зависит освещение дороги.
Приборы с точной регулировкой освещают до 10 метров пространства перед автомобилем, чего вполне достаточно для безопасного движения в сложных погодных условиях. Разумеется, для этого понадобится придерживаться определенного скоростного режима. Регулирование фар осуществляется в процессе установки оборудования. Качество освещения дорожного полотна полностью зависит от настройки угла падения светового потока.
Подключение противотуманок
Справиться с установкой противотуманных фар на авто сможет всякий водитель, имеющий представление, как правильно обращаться с инструментом. Если же вы умеете лишь управлять автомобилем, при этом не касаетесь инструментария, едва ли удастся оборудовать личный автомобиль противотуманками. В таком случае рекомендуется обратиться к специалистам станции технического обслуживания. Прежде чем подсоединить оборудование, понадобится собрать некоторые инструменты и материалы. Вам понадобятся:
комплект проводов для подключения противотуманных фар;
изолента;
колодка и реле фар;
колюще-режущие инструменты;
предохранитель;
кнопка включения.
Как только набор для подключения противотуманных фар собран и готов к работе, приступаем к подключению противотуманок. Ниже приведен алгоритм установки:
Сначала понадобится снять центральную панель, где располагается пара лампочек подсветки регулятора печи
Ведите рукой по проводам до того момента, как удастся нащупать разъем на два контакта, который пригодится в процессе подключения. К разъему впоследствии понадобится зафиксировать первый контакт на реле.
Возьмите первый провод, после чего соедините с разъемом печной подсветки, тогда как второй провод подключите к кнопке
Подведите провод к реле, благодаря чему удастся получить 12-вольтную цепь и контакт 85 (как показывает схема подключения противотуманных фар через реле приведённая ниже).
Контакт 87 потребуется протянуть к аккумулятору под педалями автомобиля. Также на данном этапе устанавливается предохранитель, рассчитанный на максимальный ток в 15 ампер. Старайтесь разместить предохранитель ближе к аккумулятору
Контакт 86 замыкается с кузовом автотранспорта.
К каждой фаре подводятся два провода (+ и -). Оба плюса, идущие от фар, нужно соединить, тогда как минус соединяется с кузовом. Плюс подключается к соответствующей клемме аккумулятора. Подведите его к реле таким образом, чтобы провода оказались незаметными, а затем соедините с разъемом, обозначенным на схеме цифрой 30.
После того как вам удалось подключить противотуманные фары, обязательно их протестируйте, проверьте работоспособность. Если фары не включаются — допущена ошибка.
Рекомендации по установке и требования к оборудованию
Осуществлять монтаж противотуманных фар необходимо согласно действующим Правилам дорожного движения. В ПДД прописаны пункты относительно того, как доукомплектовывать автомобиль противотуманками. Если вы не можете самостоятельно разобраться в установке противотуманных фар, имея схему и четкую последовательность, рекомендуем обратиться к компетентному специалисту. Так удастся сократить нервные клетки и личное время. Схема подключения противотуманок содержится на страницах ПДД.
Добиться качественного освещения дорожного полотна в плохих погодных условиях удастся при соответствующей регулировке угла светового потока.
Свет должен распространяться выше горизонтальной плоскости. Устанавливать фары следует в нижней области кузова, чтобы добиться сближения приборов с дорогой.
Устанавливая противотуманки в нижней части машины, позаботьтесь о сохранности фар, предотвращении ударов от палок, камней, нередко находящихся на дороге. Для этого воспользуйтесь специальными заглушками. Ухаживайте за противотуманными фарам, содержите их в чистоте, и тогда оборудование прослужит вам долгие годы.
Руководство по установке противотуманных фар
Противотуманные фары — важная функция безопасности вашего автомобиля. Они помогают прорезать туман и влагу в воздухе, позволяя видеть дорогу в плохих условиях. Модернизация противотуманных фар или добавление противотуманных фар к автомобилю, у которого их еще нет, может значительно улучшить видимость и безопасность.
У большинства автомобилей противотуманные фары расположены на переднем бампере. Некоторые водители могут установить противотуманные фары на решетке или на стойке над передней частью автомобиля.Обычно это делается с грузовиками или внедорожниками, но противотуманные фары, установленные на бампере, столь же эффективны на этих типах транспортных средств.
Автомобили без противотуманных фар
Установить противотуманные фары на автомобиль, на котором их еще нет, сложнее, чем заменить старые противотуманные фары. Вам придется самостоятельно добавить проводку и, возможно, придется просверлить отверстие для фонарей. К счастью, сегодня у большинства автомобилей уже есть противотуманные фары.
Во-первых, вам нужно проложить провода для переключателя включения / выключения в автомобиль.Провода пойдут изнутри капота в салон автомобиля. У большинства автомобилей уже есть отверстие, через которое можно пропустить эти провода. Если места нет, возможно, придется самому просверлить небольшое отверстие.
Электропроводка противотуманных фар
Независимо от того, есть ли у вашего автомобиля противотуманные фары или нет, вам придется подключить несколько проводов. Ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к комплекту противотуманных фар, чтобы убедиться, что вы знаете, куда идет каждый провод. Обычно к выключателю подключается один провод питания — он проходит через отверстие межсетевого экрана или отверстие, которое вы просверлили ранее.
Также будет провод заземления. Один его конец подключается к клемме заземления, а другой конец должен быть подключен к неокрашенной металлической части автомобиля под приборной панелью.
Третий провод ваших противотуманных фар будет подключен к предохранителю. Один конец этого провода подключается к выключателю. Другой конец идет в область капота и подключается к реле и аккумулятору. Это должен быть последний кусок, который вы подключаете.
Установка фары в бампер
У большинства автомобилей есть место в бампере для противотуманных фар.Вы сможете снять бампер и установить новые противотуманные фары прямо в бампер. Это легко сделать, открутив бампер и сняв его.
Если в вашем автомобиле нет отверстия для противотуманных фар, вам придется вырезать его самостоятельно. Поместите противотуманные фары на бампер и обведите их, затем вырежьте отверстие по размеру. Если отверстие немного больше, чем сами фонари, не волнуйтесь. В комплект противотуманных фар должен входить внешний пластиковый элемент, который закроет отверстие.
Крепление противотуманных фар
Некоторые водители предпочитают устанавливать противотуманные фары снаружи автомобиля, а не на бампере. Это может быть проще на грузовиках или внедорожниках, особенно если в бампере нет места для противотуманных фар. Приобретая комплект противотуманных фар, ищите тот, который предназначен для установки. Электропроводка будет такой же, как проводка противотуманных фар для вашего бампера.
Вместо того, чтобы вставлять фары в бампер, вы найдете место на автомобиле для их установки.Это лучше всего работает, когда в вашем автомобиле уже есть решетка или стойка для противотуманных фар. В комплект противотуманных фар должно входить оборудование, необходимое для крепления фонарей к любой металлической части вашего автомобиля.
У большинства грузовиков или внедорожников уже есть отверстия в решетке или стойке, куда можно прикрепить противотуманные фары. В противном случае вам, возможно, придется самостоятельно просверлить отверстия, чтобы прикрепить новые противотуманные фары.
Установить противотуманные фары, что делает коричневый провод? грубый или горячий?
xliderider,
Да вы правы! Есть и цветная версия, и ч / б.проблема теперь в том, что все соединения показывают жгут проводов, который идет с комплектом противотуманных фар этого стиля / бренда, а не комплект SPYDER, который сейчас продается в магазине. По какой-то причине поставщик, которого использовал магазин, ушел в MIA, и они заменяют комплект SPYDER на комплект OEM.
В итоге вы получите стандартный жгут проводов, который можно использовать на грузовике Mack или локомотиве. Нет никаких конкретных указаний для Prius в наборе SPYDER. подходят ли фары к накладке переднего бампера? Да.Подходит ли переключатель на приборной панели к отверстию, где находится ложная вилка? Да. Подходят ли цвета проводов на схеме к ремню безопасности SPYDER. НЕТ. В этих инструкциях даже не говорится, что нужно снять накладку на порог и заднюю панель, чтобы можно было установить новый переключатель. Это потому, что они не предназначались для Prius. Также НЕТ упоминания о проделывании отверстия в проходной втулке в брандмауэре, чтобы пропустить провод через ! В конечном итоге будет работать проводка, реле и все. Я проверил все соединения, используя стабилизированный источник питания 12 В на своем стенде и одну старую галогеновую лампу.
Черт, я до сих пор не нашел коричневый провод, который показал в моем OP! Эта фотография была взята из видео YT, я не могу понять, где этот парень сделал снимок подтягиваемого коричневого провода и соединенного разъема Scotchlok с КРАСНЫМ проводом (которого у меня нет)!
Я смогу вернуть дубликат тумана, спасибо Дэнни за это, отличный материал. Я просто могу оставить фары на месте и не подключать их, когда я пойду на осмотр, я установлю выключатель на фары и включу их, чтобы показать, что они «работают»!
Может быть, это поможет, если вы все поймете, что у меня два артродеза позвоночника, и делать это в условиях быстрой работы — болезненное для меня предложение.Я уверен, что многие из вас задаются вопросом: «Почему, черт возьми, он еще не выполнил эту простую работу?» Вот твой ответ. Добавьте к этому, что за последние несколько недель было 90F +, поэтому мне приходится ждать не только более прохладной погоды, но и дня, который не будет чреват болью.
Спасибо всем, кто помогал мне, особенно xliderider
Если бы я мог придумать привязь, которая соответствовала бы направлениям, по которым меня только что надели ……………. I будет СДЕЛАНО!
Рекомендуемое топливо с октановым числом 91 (95 RON) или выше (R + M) / 2.
Указанные значения являются номинальными. Производительность может отличаться в зависимости от страны и региона.
Стандартные и дополнительные топливные системы могут отличаться в зависимости от страны.
Подробную информацию см. В руководстве по эксплуатации мотоцикла.
Оценка по результатам испытаний на экономию топлива на образце мотоцикла из соответствующего семейства, проведенных Harley-Davidson в идеальных лабораторных условиях.Не все модели мотоциклов проходят испытания на экономию топлива. Экономия топлива и пробег могут отличаться в зависимости от модели мотоцикла в семье. Ваш пробег может варьироваться в зависимости от ваших личных привычек вождения, погодных условий, продолжительности поездки, состояния транспортного средства, конфигурации транспортного средства и других условий. Пробег при обкатке может отличаться.
Указанные цены являются рекомендованными производителем розничными ценами на базовые модели. Такие варианты, как цвет, доступны за дополнительную плату.Цены не включают налоги, право собственности, лицензионные сборы, регистрационные сборы, сборы по месту назначения, дополнительные аксессуары и дополнительные сборы дилеров, если таковые имеются, и могут быть изменены. Harley-Davidson возмещает дилерам расходы на выполнение предпродажной проверки и настройки, указанные производителем. Цены у дилеров могут отличаться.
Измерения отражают вес оператора 180 фунтов (81,7 кг).
Система безопасности Северной Америки включает иммобилайзер; За пределами Северной Америки система безопасности включает иммобилайзер и сирену.
Стандартные и дополнительные колеса могут отличаться в зависимости от страны и региона.
Предложение финансирования доступно только для новых мотоциклов Harley ‑ Davidson ® , финансируемых через Eaglemark Savings Bank (ESB), и подлежит одобрению кредита. Не все кандидаты будут соответствовать требованиям. Предложение 3,99% годовых на новые мотоциклы Harley ‑ Davidson ® доступно клиентам с высоким уровнем кредита в ESB и только на срок до 60 месяцев.Годовая процентная ставка может варьироваться в зависимости от прошлой кредитной истории заявителя и срока ссуды. Например, мотоцикл Road Glide ® Limited 2021 года в цвете Vivid Black с рекомендованной розничной ценой 28 299 долларов США, без первоначального взноса и профинансированной суммы в 28 299 долларов США, срок погашения 60 месяцев и 3,99% годовых, ежемесячные выплаты составляют 521,04 доллара США. В этом примере покупатель несет ответственность за уплату применимых налогов, правового титула, лицензионных сборов и любых других сборов или сборов во время продажи. Годовая процентная ставка рассчитывается по методу простых процентов.Не действует вместе с другими предложениями. Могут применяться другие условия и ограничения. Участие дилеров может варьироваться. Предложение финансирования может быть изменено или отменено в любое время. Для получения подробной информации обратитесь к вашему дилеру Harley ‑ Davidson ® .
Предложение по финансированию доступно для подержанных мотоциклов Harley ‑ Davidson ® , финансируемых через Eaglemark Savings Bank (ESB), и подлежит одобрению кредита.Не все кандидаты будут соответствовать требованиям. Предложение 4,99% годовых на подержанные мотоциклы Harley ‑ Davidson ® доступно клиентам с высоким уровнем кредита в ESB и только на срок до 60 месяцев. Годовая процентная ставка может варьироваться в зависимости от прошлой кредитной истории заявителя и срока ссуды. Например, модель Softail ® Deluxe 2015 года в цвете Vivid Black с продажной ценой 17 845 долларов, без первоначального взноса и профинансированной суммой в 17 845 долларов, сроком погашения 60 месяцев и годовой ставкой 4,99% приводит к ежемесячным платежам в размере 336 долларов.68 В этом примере покупатель несет ответственность за уплату применимых налогов, правового титула, лицензионных сборов и любых других сборов или сборов во время продажи. Годовая процентная ставка рассчитывается по методу простых процентов. Не действует вместе с другими предложениями. Могут применяться другие условия и ограничения. Участие дилеров может варьироваться. Предложение финансирования может быть изменено или отменено в любое время. Для получения подробной информации обратитесь к вашему дилеру Harley ‑ Davidson ® .
1.Покупатель («Покупатель») должен приобрести новый или подержанный мотоцикл Harley-Davidson Sportster 2013 года или новее, доступный и имеющийся на складе у участвующего дилера HD в США («Мотоцикл, отвечающий требованиям») в период с 1 февраля 2019 г. по 31 августа 2019 г. (« Период продаж »). 2. Покупатель, который приобретает соответствующий критериям мотоцикл в течение периода продаж, имеет возможность обменять соответствующий критериям мотоцикл по его первоначальной покупной цене на покупку нового, незарегистрированного модельного года 2017, 2018, 2019 или 2020 Harley-Davidson Touring. , Trike, Softail, Dyna, Sportster, Street или Special 3.Мотоцикл Edition / Shrine Big Twin («Мотоцикл, отвечающий критериям обмена»). Предложение ограничено одной претензией на соответствующий VIN. Исключая полицейские модели. Обмен должен состояться не позднее 31 августа 2020 г. («Период обмена»). 4. Клиенты должны воспользоваться предложением в том же представительстве H-D, в котором была сделана покупка Мотоцикла, отвечающего критериям. Некоторые исключения применяются для клиентов, которые переезжают в течение периода Trade-Up. См. Подробности у участвующего дилера H-D. 5. Владелец должен иметь оригинал документа купли-продажи и права собственности на имя первоначального владельца в качестве действительного доказательства покупки нового мотоцикла, отвечающего требованиям, во время обмена, чтобы претендовать на это предложение. 6. Первоначальная цена покупки не включает налоги, право собственности, регистрацию, лицензионные сборы, государственные пошлины, запчасти и аксессуары, плату за установку / подготовку / транспортировку дилера, вспомогательные продукты (например, расширенные планы обслуживания, GAP, покрытие колес и шин. и т. д.) и других дилерских надстроек, независимо от фактически уплаченной суммы. 7. Предложение распространяется только на Отвечающие критериям мотоциклы, представленные для обмена на новый, незарегистрированный Соответствующий критериям обмен на мотоцикл большей стоимости, а не той же модели. Предложение ограничено одной претензией на соответствующий VIN.Предложение ограничено одной претензией для каждого покупателя. 8. Покупатель несет ответственность за разницу между стоимостью Мотоцикла, отвечающего критериям обмена, и покупной ценой мотоцикла, соответствующего критериям обмена. 9. Trade-in должен быть транспортным средством в хорошем состоянии и исправном состоянии. Шины, подвеска, двигатель и трансмиссия должны соответствовать заводским спецификациям и подлежат проверке участвующим дилером H-D. Внешний вид автомобиля не может отражать небрежное отношение или жестокое обращение. Участвующий дилер H-D будет единолично определять, находится ли предмет обмена в хорошем рабочем состоянии и в хорошем рабочем состоянии. 10. Покупатель несет ответственность за все расходы по эксплуатации и техническому обслуживанию Удовлетворенного мотоцикла до его обмена. 11. Это предложение нельзя объединять с любыми другими акциями, предложениями или скидками без специального разрешения Harley-Davidson. Тем не менее, квалифицированные клиенты могут использовать специальные предложения по финансированию Harley-Davidson Financial Services в сочетании с Freedom Promise. Льгота по обмену на Freedom Promise не будет рассматриваться как часть первоначального взноса пассажира. 12. Это предложение не может быть передано другому лицу, за исключением супруга первоначального владельца или юридически признанного сожителя первоначального владельца, при условии, что такое лицо проживает в том же доме и имеет тот же постоянный адрес, что и первоначальный владелец. Дилер H-D может потребовать документацию для подтверждения этих отношений, прежде чем распространять предложение на супруга или сожителя. 13. Мотоциклы, отвечающие критериям обмена, должны быть взяты со склада дилеров и не доступны для будущих заказов, поставок или залога мотоциклов вне Периода обмена.Некоторые модели мотоциклов могут быть недоступны у некоторых участвующих дилеров. 14. Действительно только в участвующих дилерских центрах H-D в США. Предложение не действует на Гавайях. Не подлежит передаче. Невозможно обменять на наличные или их эквиваленты. Предложение недействительно для мотоциклов, приобретенных и / или поставленных вне Периода продаж или за пределами США. Harley-Davidson и / или дилеры H-D не несут ответственности за утерю или кражу документов, подтверждающих покупку. Предложение может быть изменено без предварительного уведомления. Недействительно там, где это запрещено.
N / A
N / A
Предложение по финансированию доступно только для подержанных мотоциклов Harley ‑ Davidson Street®, финансируемых через Eaglemark Savings Bank (ESB), и подлежит одобрению кредита. Не все кандидаты будут соответствовать требованиям. Предложение 5,49% годовых доступно только клиентам с высоким уровнем кредита в ESB и только на срок до 72 месяцев.Годовая процентная ставка может варьироваться в зависимости от прошлой кредитной истории заявителя и срока ссуды. Например, модель мотоцикла Street ™ XG500 2015 года в цвете Vivid Black с продажной ценой 6 799 долларов, без первоначального взноса и профинансированной суммой в 6 799 долларов, сроком погашения 72 месяца и годовой процентной ставкой 5,49% приводит к ежемесячным платежам в размере 111,05 долларов. В этом примере покупатель несет ответственность за уплату применимых налогов, правового титула, лицензионных сборов и любых других сборов или сборов во время продажи. Годовая процентная ставка рассчитывается по методу простых процентов.Не действует вместе с другими предложениями. Могут применяться другие условия и ограничения. Участие дилеров может варьироваться. Предложение финансирования может быть изменено или отменено в любое время. Для получения подробной информации обратитесь к своему дилеру Harley ‑ Davidson®.
Предложение финансирования доступно только для новых мотоциклов Harley ‑ Davidson ® , финансируемых через Eaglemark Savings Bank (ESB), и подлежит одобрению кредита.Не все кандидаты будут соответствовать требованиям. Предложение 3,99% годовых на новые мотоциклы Harley ‑ Davidson® доступно клиентам с высоким уровнем кредитоспособности в ESB и только на срок до 60 месяцев. Годовая процентная ставка может варьироваться в зависимости от прошлой кредитной истории заявителя и срока ссуды. Например, Heritage Classic 2021 в цвете Vivid Black с рекомендованной розничной ценой 18 999 долларов США, 10% первоначальным взносом и профинансированной суммой 17 099,10 долларов США, сроком погашения 60 месяцев и годовой процентной ставкой 3,49% приводит к ежемесячным платежам в размере 310,99 долларов США. В этом примере покупатель несет ответственность за уплату применимых налогов, правового титула, лицензионных сборов и любых других сборов или сборов во время продажи.Годовая процентная ставка рассчитывается по методу простых процентов. Не действует вместе с другими предложениями. Могут применяться другие условия и ограничения. Участие дилеров может варьироваться. Предложение финансирования может быть изменено или отменено в любое время. За подробностями обращайтесь к своему дилеру Harley-Davidson®.
Предложение по финансированию доступно только для подержанных мотоциклов Harley-Davidson , финансируемых через Eaglemark Savings Bank (ESB), и подлежит одобрению кредита.Не все кандидаты будут соответствовать требованиям. Предложение с годовой процентной ставкой 4,49% доступно только для клиентов с высоким кредитным уровнем, которые прошли Академию верховой езды, квалифицированные райдеры, MSF или другие аккредитованные государством курсы в течение 180 дней с даты подачи заявки и только на срок до 60 месяцев. Годовая процентная ставка может варьироваться в зависимости от прошлой кредитной истории заявителя и срока ссуды. Например, модель Harley-Davidson Street® 750 2019 года в цвете Vivid Black с продажной ценой 7599 долларов США, 10% первоначальным взносом и профинансированной суммой в 6839,10 долларов США, сроком погашения 60 месяцев и 4.При годовой процентной ставке 49% ежемесячные выплаты составляют 127,47 долларов США. В этом примере покупатель несет ответственность за уплату применимых налогов, правового титула, лицензионных сборов и любых других сборов или сборов во время продажи. Годовая процентная ставка рассчитывается по методу простых процентов. Не действует вместе с другими предложениями. Могут применяться другие условия и ограничения. Участие дилеров может варьироваться. Предложение финансирования может быть изменено или отменено в любое время. Для получения подробной информации обратитесь к вашему дилеру Harley-Davidson®. Мотоцикл модели XG.
Кредитором и эмитентом карты Harley ‑ Davidson® Visa® является U.Национальная ассоциация S. Bank, в соответствии с лицензией Visa U.S.A. Inc.
Предложение по финансированию доступно только для действующих военнослужащих США и только для мотоциклов Harley-Davidson®, финансируемых через Eaglemark Savings Bank, и подлежит утверждению кредита. Не все кандидаты будут соответствовать требованиям. Предложение No Money Down доступно только для квалифицированных соискателей кредитного уровня. Предложение 5,39% годовых доступно только заявителям наивысшего кредитного уровня и только на срок до 60 месяцев.Годовая процентная ставка и первоначальный взнос могут варьироваться в зависимости от прошлой кредитной истории заявителя и срока ссуды. Например, мотоцикл Softail Slim ® 2021 года в цвете Vivid Black с рекомендованной розничной ценой 15 999 долларов США, без первоначального взноса и профинансированной суммы в 15 999 долларов США, срок погашения 60 месяцев и 5,39% годовых, ежемесячные платежи составляют 304,79 долларов. В этом примере покупатель несет ответственность за уплату применимых налогов, правового титула, лицензионных сборов и любых других сборов или сборов во время продажи. Годовая процентная ставка рассчитывается по методу простых процентов.Не действует вместе с другими предложениями. Могут применяться другие условия и ограничения. Предложение финансирования может быть изменено или отменено в любое время. Для получения подробной информации обратитесь к своему дилеру Harley ‑ Davidson®. Активные вооруженные силы включают: армию США, флот, морскую пехоту, военно-воздушные силы, береговую охрану, национальную гвардию и резервы.
Предложение финансирования доступно только для новых моделей мотоциклов Harley-Davidson® Sportster®, финансируемых через Eaglemark Savings Bank (ESB), и подлежит утверждению кредита.Не все кандидаты будут соответствовать требованиям. Предложение 8,49% годовых доступно только клиентам с высоким уровнем кредита в ESB и только на срок до 84 месяцев. Годовая процентная ставка может варьироваться в зависимости от прошлой кредитной истории заявителя и срока ссуды. Например, 2021 Iron 883 ™ в черном дениме с рекомендованной розничной ценой 9 499 долларов США, 10% первоначальным взносом и профинансированной суммой 8 549,10 долларов США, сроком погашения 84 месяца и годовой процентной ставкой 8,49% приводит к ежемесячным платежам в размере 135,34 долларов США. В этом примере покупатель несет ответственность за уплату применимых налогов, правового титула, лицензионных сборов и любых других сборов или сборов во время продажи.Годовая процентная ставка рассчитывается по методу простых процентов. Не действует вместе с другими предложениями. Могут применяться другие условия и ограничения. Участие дилеров может варьироваться. Предложение финансирования может быть изменено или отменено в любое время. За подробностями обращайтесь к своему дилеру Harley-Davidson.
Предложение финансирования доступно только для новых мотоциклов Harley ‑ Davidson®, финансируемых через Eaglemark Savings Bank (ESB), и подлежит утверждению кредита.Не все кандидаты будут соответствовать требованиям. Это предложение в размере 7,99% доступно для новых мотоциклов Harley ‑ Davidson® клиентам с высоким уровнем кредитоспособности в ESB и только на срок до 84 месяцев. Годовая процентная ставка может варьироваться в зависимости от прошлой кредитной истории заявителя и срока ссуды. Например, мотоцикл Softail ® Standard 2021 года в цвете Vivid Black с рекомендованной розничной ценой 13 599 долларов США, 10% первоначальным взносом и профинансированной суммой в 12 239,10 долларов США, сроком погашения 84 месяца и годовой процентной ставкой 7,99 приводит к ежемесячным платежам в размере 190 долларов США.70. В этом примере покупатель несет ответственность за уплату применимых налогов, правового титула, лицензионных сборов и любых других сборов или сборов во время продажи. Годовая процентная ставка рассчитывается по методу простых процентов. Не действует вместе с другими предложениями. Могут применяться другие условия и ограничения. Участие дилеров может варьироваться. Предложение финансирования может быть изменено или отменено в любое время. Для получения подробной информации обратитесь к своему дилеру Harley ‑ Davidson®.
Предложение финансирования доступно только для новых мотоциклов Harley ‑ Davidson®, финансируемых через Eaglemark Savings Bank (ESB), и подлежит утверждению кредита.Не все кандидаты будут соответствовать требованиям. Это предложение в размере 7,99% доступно для новых мотоциклов Harley ‑ Davidson® клиентам с высоким уровнем кредитоспособности в ESB и только на срок до 84 месяцев. Годовая процентная ставка может варьироваться в зависимости от прошлой кредитной истории заявителя и срока ссуды. Например, мотоцикл Electra Glide® Standard 2021 года в цвете Vivid Black с рекомендованной розничной ценой 18 999 долларов США, 10% первоначальным взносом и профинансированной суммой 17 099,10 долларов США, сроком погашения 84 месяца и годовой ставкой 7,99% приводит к ежемесячным платежам в размере 266,43 долларов США. В этом примере покупатель несет ответственность за уплату применимых налогов, правового титула, лицензионных сборов и любых других сборов или сборов во время продажи.Годовая процентная ставка рассчитывается по методу простых процентов. Не действует вместе с другими предложениями. Могут применяться другие условия и ограничения. Участие дилеров может варьироваться. Предложение финансирования может быть изменено или отменено в любое время. Для получения подробной информации обратитесь к своему дилеру Harley ‑ Davidson®.
Указанные цены, как правило, являются рекомендованной розничной ценой производителя (MSRP) без налогов, стоимости доставки, дополнительных аксессуаров, дополнительных дилерских сборов и могут быть изменены без предварительного уведомления.Цены и выбор в местных представительствах могут отличаться. Все налоги являются дополнительными. STACYC оставляет за собой право без предварительного уведомления в любое время прекратить производство любого из пунктов настоящего документа или изменить спецификации или дизайн без каких-либо обязательств перед заказчиком. Все товары доступны в зависимости от наличия и предварительной продажи нашими дилерами.
Оценки запаса хода приведены в соответствии с SAE J2982 и основаны на ожидаемых характеристиках полностью заряженной аккумуляторной батареи при эксплуатации в определенных условиях.Фактический диапазон будет зависеть от привычек вождения, погодных условий и состояния оборудования.
Предложение финансирования доступно только для новых моделей мотоциклов Harley-Davidson® Touring 2019 года, финансируемых через Eaglemark Savings Bank, и подлежит одобрению кредита. Не все кандидаты будут соответствовать критериям годовой процентной ставки (APR), которая будет варьироваться в зависимости от прошлых кредитных показателей заявителя и срока ссуды.Предложение финансирования доступно только на срок до 60 месяцев. Например, мотоцикл Road Glide® Special 2019 года в цвете Billiard Blue с рекомендованной розничной ценой 27 989 долларов, без первоначального взноса и профинансированной суммой в 27 989 долларов, сроком погашения 60 месяцев и 2,99% годовых, ежемесячные выплаты составляют 502,80 долларов. В этом примере покупатель несет ответственность за уплату применимых налогов, правового титула, лицензионных сборов и любых других сборов или сборов во время продажи. Годовая процентная ставка рассчитывается по методу простых процентов. Не действует вместе с другими предложениями.Заказчик должен получить доставку до 30 сентября 2019 г. Могут применяться другие условия и ограничения. Участие дилеров может варьироваться. Предложение финансирования может быть изменено или отменено в любое время. За подробностями обращайтесь к дилеру Harley-Davidson®.
Бесплатная быстрая зарядка постоянным током в участвующих дилерских центрах H-D и 500 кВт / ч на зарядных станциях Electrify America.
Возможные государственные стимулы указаны только в информационных целях.Федеральный налоговый кредит может составлять 10% от стоимости квалифицированного автомобиля, но не более 2500 долларов США. Доступность и право на участие различаются, могут быть изменены без предварительного уведомления и находятся вне контроля Harley-Davidson. Право на участие и сумма кредитов и скидок зависят от вашей личной ситуации. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим налоговым специалистом и в вашем государственном или федеральном агентстве для получения подробной информации и требований к участникам.
Автозапчасть | Как установить противотуманные фары
Противотуманные фары значительно улучшают видимость, особенно при движении в плохих погодных условиях.Так бывает, когда дорога и окрестности покрыты туманом и туманом. Большинство автомобилей поставляются с заводской установочной панелью на бампере, но решетка радиатора и крепления в стойку — это варианты, которые зависят от модели вашего автомобиля.
Если вы хотите установить противотуманные фары своими руками, в большинстве продаваемых комплектов есть электрическая схема и достаточные инструкции, которые помогут вам выполнить эту задачу. Если вы обнаружите, что их не хватает, в этой статье будут описаны общие шаги по установке противотуманных фар на ваш автомобиль.
Инструменты, необходимые для установки противотуманных фар
Для начала вам понадобятся следующие инструменты: отвертка, гаечный ключ, трещотка и удлинитель, плоскогубцы, виниловая изолента для изоляции оголенных проводов и диагональные ножи.Также вам может понадобиться дрель, стяжки и фонарик.
Комплекты противотуманных фар бывают заводскими или универсальными. Как правило, комплекты содержат аналогичные компоненты, отличающиеся только способом их установки. Комплект противотуманных фар должен содержать проводку и разъемы, переключатели, лампы противотуманных фар и оборудование.
Оборудование, в основном, включает кронштейны, гайки и болты для крепления противотуманных фар на переднем бампере или решетке радиатора. Если вы планируете купить комплект и не знаете, какой тип купить, мы рекомендуем стеклянные крышки для линз вместо пластиковых из-за их долговечности.
Узнайте в отделе транспорта законы штата о противотуманных фарах, чтобы убедиться, что выбранные вами фары соответствуют требованиям. Некоторые штаты ограничивают тип и цвет светильников, которые вы можете установить.
Пошаговое руководство по установке противотуманных фар
Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности. Обязательно выключите двигатель перед тем, как начать процесс.
Откройте капот и ослабьте винты и гайки, чтобы освободить бампер, который необходимо снять перед установкой фонарей.Убедитесь, что вы не потеряете винты и гайки. Если в вашем автомобиле нет противотуманных фар и нет готовых вырезов — в некоторых автомобилях они есть — сделайте необходимые измерения на основе имеющегося у вас комплекта противотуманных фар и аккуратно прорежьте участок, где должны быть расположены фонари.
Добавьте фонари в правую и левую апертуры. Крепко прикрутите фары. Установите бампер на место и убедитесь, что в нем есть отверстия для проводов. Если таковых нет, можно просверлить.
Закрепите бампер, затем приступайте к работе с проводкой.В комплекте обычно есть зеленый провод, предназначенный для подключения к предохранителю зажигания (на коробке предохранителей есть помеченные инструкции о том, как это сделать). Это помогает обеспечить работу противотуманных фар только при включенном зажигании автомобиля. Если корпус реле находится внутри автомобиля, просверлите зеленый провод над отверстием межсетевого экрана. В автомобилях, где корпус реле находится под приборной панелью, откройте крышку платы реле и подключите, инструкции пользователя должны направлять вас на конкретное реле.
Теперь соедините разъемы на каждой области красного провода вместе, чтобы включить устройство.Присоедините черные провода к соответствующим черным заземляющим проводам на задней части противотуманных фар, подключите их к неокрашенной части рамы автомобиля.
Соедините белые провода питания мостами с соответствующими проводами от противотуманных фар. Прикрепите их к Y-образному белому проводу питания, идущему к зажиганию внутри автомобиля. Шаги с пятого по шестой очень важны, так как вы синхронизируете мощность, предназначенную для противотуманных фар, через зажигание.
Найдите сквозное отверстие в брандмауэре вашего автомобиля.Он должен находиться на этаже водителя или пассажира. Его также можно было разместить где-нибудь под приборной панелью.
Положение переключателя, желательно на приборной панели рядом с рулевым колесом. Просверлите большие отверстия в том месте, где будет вставлен переключатель, стараясь не повредить какие-либо компоненты.
Прикрепите переключатель к проводам и убедитесь, что он работает, прежде чем закреплять его. Черный провод подключается к черному проводу заземления, красный провод подключается к реле (обычно оба красные). Третий провод, который подключается к предохранителю, часто бывает красного цвета, но толще, чем тот, который подключается к реле.Подключите его к зеленому проводу от блока предохранителей.
Вывод, проверьте исправность выключателя и изолируйте провода виниловой изолентой. Затяните незакрепленные провода вместе с кабельными стяжками и установите все на место.
Итак, все дело в установке противотуманных фар. Понимаете, это простой процесс, который вы можете примерить на своем автомобиле. Если вам нужны запасные части, такие как этот комплект противотуманных фар или любая другая автозапчасть, не стесняйтесь использовать бесплатную функцию запроса запчастей CarPart.Это экономит ваше время, выполняя поиск и соединяя вас с самыми надежными ремонтными мастерскими и поставщиками автозапчастей в стране. Чтобы найти запчасть, которую сложно найти, достаточно одного щелчка мышки — попробуйте запросить запчасть сегодня!
Джордж Ньинги
L42L Противотуманные фары Altima MASTER.xls
% PDF-1.6
%
124 0 объект
>
эндобдж
121 0 объект
> поток
PScript5.dll Версия 5.2.22012-03-07T18: 24: 55-05: 002012-03-07T18: 23: 24-05: 002012-03-07T18: 24: 55-05: 00application / pdf
L42L Altima Fog Lights ВЛАДЕЛЕЦ.XLS
jtaylor2424
Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows) uuid: 56527d92-624d-4c8e-8197-2af96d755f6buuid: f549292b-d669-4df9-80b2-ca8336e44c21 конечный поток
эндобдж
160 0 объект
> / Кодировка >>>>>
эндобдж
118 0 объект
>
эндобдж
119 0 объект
>
эндобдж
120 0 объект
>
эндобдж
80 0 объект
>
эндобдж
83 0 объект
>
эндобдж
86 0 объект
>
эндобдж
88 0 объект
> поток
htRMO1Wq9 ~ QAW!.
В каких случаях можно игнорировать знак «Движение запрещено» — ГАИ
Штраф за проезд под знак «Движение запрещено» Статья Прежде чем поведать читателю о штрафе за проезд под знак 3. На самом деле это несколько иронично, так как знак выглядит как обычный белый круг, с красной каемкой по периметру, вот и все! Так, например, знак может ограничивать проезд для грузовых ТС максимальная масса более 3,5 тонн , это знак 3. Так в ПДД к знаку имеется следующее пояснение. На самом деле такое короткое пояснение может внести лишь неточности в требования знака, так как в том же разделе, только ниже есть пояснения.
Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!
Штраф за проезд под знак 3.2 «проезд запрещен» в 2020 году
Однако эти знаки все-таки различаются как по условиям действия, так и по широте запрета: для обоих есть исключения, но у одного из них их больше. Давайте выясним, в чем сходства и различия, под какой знак и кому можно ехать, и какое наказание предусмотрено за нарушение требований знаков. В чем сходства и различия знаков? Оба знака — и 3. Однако первый знак запрещает только въезд, подразумевая, что из-за него может выехать автомобиль — к примеру, с дороги с односторонним движением.
Второй же знак полностью запрещает движение после него всех транспортных средств в обоих направлениях. В разделе ПДД, описывающем запрещающие знаки, также указаны транспортные средства, на которые действие тех или иных знаков не распространяется. Согласно правилам, действие знака 3. Для знака 3. Какие штрафы предусмотрены за проезд под запрещающие знаки? При проезде под запрещающий знак потенциальный штраф зависит не только от самого знака, но и от того, какие правила нарушены в результате проезда.
А вот знак 3. Соответственно, за ним не будет ни односторонней дороги, ни полосы общественного транспорта, а проезд под этот знак также будет трактоваться по части 1 статьи
Вопрос-ответ Развернуть Как много различных дорожных знаков мы видим вдоль дороги, проезжая мимо них на своем транспортном средстве. Какие-то мы знаем еще с детства, а какие-то до сих пор остаются загадкой для нас.
Бесплатная консультация юриста: Они не только запрещают совершать нарушения на дороге, но и предоставляют определенные права. Действие запрещающих знаков распространяется не на всех водителей и виды транспорта. Что говорят нормативные акты Основные законы для водителя сосредоточены в Правилах дорожного движения. Однако существуют и другие нормативные акты Российской Федерации, непосредственно определяющие порядок движения по дорогам. В данном случае это государственный стандарт ГОСТ.
Штраф за проезд под знак «Движение запрещено» (Статья 12.16 КоАП РФ)
Среди них выделяется группа знаков, которые запрещают проезд или въезд в определенных местах. Каждому водителю следует понимать, что они означают, на кого распространяются, существуют ли исключения, и какое наказание последует за их нарушение. Соблюдение правил позволит избежать огромного количества разнообразных осложнений с правоохранительными органами. Он отмечают те участки дороги и территории, движение на которых запрещается любым транспортным средствам. Это нужно различать, так как многие путают значения похожих знаков. Данный знак имеет круглую форму белого цвета с красной каемкой по периметру.
В каких случаях можно игнорировать знак «Движение запрещено»
Знак 3. За исключением: Транспортных средств, обслуживающих объекты в зоне действия знака; Транспортных средств граждан, работающих или проживающих в зоне действия знака; Маршрутных транспортных средств; Транспортные средства инвалидов первой и второй группы; Транспортные средства лиц перевозящих инвалидов, а так же детей-инвалидов. Но водителям данных категорий стоит помнить, что их маршрут в зоне действия этого знака должен быть максимально коротким. Устанавливается: Непосредственно в тех местах, где запрещено движение. Данный знак устанавливается совместно со знаками: 8.
Такое может происходить по нескольким причинам: дорога предназначена только для движения конкретных ТС например, велосипеды, автобусы, машины скорой помощи ; дорога предназначена для других целей, а не для перемещения ТС, например, начало территории прогулочной, парковой или пешеходной зоны совместно с указателем 5.
Однако эти знаки все-таки различаются как по условиям действия, так и по широте запрета: для обоих есть исключения, но у одного из них их больше. Давайте выясним, в чем сходства и различия, под какой знак и кому можно ехать, и какое наказание предусмотрено за нарушение требований знаков. В чем сходства и различия знаков? Оба знака — и 3. Однако первый знак запрещает только въезд, подразумевая, что из-за него может выехать автомобиль — к примеру, с дороги с односторонним движением. Второй же знак полностью запрещает движение после него всех транспортных средств в обоих направлениях. В разделе ПДД, описывающем запрещающие знаки, также указаны транспортные средства, на которые действие тех или иных знаков не распространяется. Согласно правилам, действие знака 3.
Штрафы за невыполнения требований знаков «Въезд запрещен», «Движение запрещено»
Статья Кирпич лишь указывает на недопустимость движения в каком-то направлении, а тяжесть содеянного определяется спецификой участка улично-дорожной сети на котором знак 3. Самое худшее как с точки зрения здравого смысла так и с точки зрения увязанного с этим понятием закона езда под кирпич, установленный на дороге с односторонним движением.
Если вы видите установленный знак 3. В то время как знак 3.
.
Начать, пожалуй, с предназначения знаков «Въезд запрещен» и «Движение запрещено». Если вы видите установленный знак
Когда можно ехать под знаки «Въезд запрещен» и «Движение запрещено» и чем грозит нарушение
.
Какой сейчас штраф за проезд под знак «кирпич»?
.
Знак «Движение запрещено» и штраф за нарушение
.
.
.
.
Знак 3.4 — Движение грузовых автомобилей запрещено
Запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой, более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин.
Знак 3.4 не запрещает движение грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей, транспортных средств организаций федеральной почтовой связи, имеющих на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, а также грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.
Вы управляете грузовым автомобилем с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т. В каких направлениях Вам разрешено дальнейшее движение?
1.
В любых.
2.
Только направо, налево и в обратном направлении.
3.
Только направо.
Установленный за перекрестком знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» (без указания массы на знаке) запрещает движение в прямом направлении только грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, а знак «Направление движения для грузовых автомобилей» перед перекрестком указывает для таких автомобилей рекомендуемое направление движения для объезда закрытого для них участка дороги. Таким образом, вы на этом перекрестке можете двигаться в любом направлении.
Какие знаки разрешают движение грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой до 3,5 т?
1.
Только А.
2.
Только Б.
3.
Только А и В.
4.
Все.
Знак «Въезд запрещен» (знак Б) запрещает въезд всех транспортных средств.
Знак «Дорога для автомобилей» (знак А) обозначает дороги, предназначенные для движения только автомобилей, в том числе любых грузовых, автобусов и мотоциклов.
На знаке «Движение грузовых автомобилей запрещено» (знак В) на кузове автомобиля не указана масса. В этом случае запрещается движение только грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т.
Правильный ответ — только А и В.
Разрешается ли Вам продолжить движение в прямом направлении на транспортном средстве подкатегории «С1» без прицепа?
1.
Разрешается, если Вы обслуживаете предприятие, находящееся в обозначенной знаком зоне.
2.
Разрешается.
3.
Запрещается.
Знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» не запрещает движение грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне. Это положение распространяется на ТС подкатегории «С1», поскольку их разрешенная максимальная масса не превышает 7,5 т.
Вам разрешено продолжить движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой 12 т при фактической массе 8 т:
1.
Только в направлении В.
2.
В направлениях А и В.
3.
В направлениях Б и Г.
4.
В любом направлении.
Знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» и 8.3.3 «Направление действия» запрещают движение грузовых автомобилей и составов ТС с разрешенной максимальной массой более 10 т по пересекаемой дороге. Вы можете проехать прямо или развернуться. Фактическая масса в данном случае значения не имеет.
ПДД Украины Запрещающие знаки | Издательство Монолит
3.1 «Движение запрещено». Запрещается движение всех транспортных средств в случаях, когда: – начало пешеходной зоны обозначено знаком 5.33; — дорога и (или) улица находится в аварийном состоянии и непригодна для движения транспортных средств; в таком случае обязательно дополнительно устанавливается знак 3.43. (№ 111 от 11.02.2013)
Комментарии эксперта
Данный дорожный знак запрещает движение только транспортных средств, движение пешеходов в зоне действия знака не запрещено. Следует отметить, что в нерабочие дни сквозной проезд водителям работающим в зоне действия знака 3.1 запрещен.
3.2 «Движение механических транспортных средств запрещено».
Комментарии эксперта
Под данный дорожный знак запрещается движение только транспортных средств, оборудованных двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем мощностью более 3 кВт. На остальные транспортные средства (гужевые повозки, велосипеды и т. п.) данный знак не распространяется.
3.3 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т (если на знаке не указана масса) или превышающей указанную на знаке, а также тракторов, самоходных машин и механизмов.
Комментарии эксперта
Дорожный знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» применяется для запрета движения грузовым автомобилям и автопоездам (грузовым автомобилям с прицепом или полуприцепом) с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т, если на знаке не указана иная масса. Знак 3.3 запрещает движение тракторов, самоходных машин и механизмов, независимо от их массы.
3.4 «Движение с прицепом запрещено». Запрещается движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировка механических транспортных средств.
Комментарии эксперта
Знак «Движение с прицепом запрещено» применяется для запрещения движения грузовых автомобилей и тракторов с прицепами, а также полуприцепами любого типа. Знак также запрещает буксировку механических транспортных средств, независимо от их массы. Следует отметить, что движение легковых автомобилей с прицепами любого типа знак не запрещает.
3.5 «Движение тракторов запрещено». Запрещается движение тракторов, самоходных машин и механизмов.
Комментарии эксперта
Под знак 3.5 запрещается движение только тракторам и другим самоходным машинам и механизмам. Транспортным средствам, не относящимся к указанной технике, движение под знак не запрещается.
3.6 «Движение мотоциклов запрещено».
Комментарии эксперта
Знак запрещает движение мототранспортных средств, которые можно обозначить термином «мотоцикл».
3.7 «Движение на мопедах запрещено». Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
Комментарии эксперта
Знак запрещает движение мототранспортных средств, которые обозначены термином «мопед», а также движение транспортных средств с подвесным двигателем, обозначенных термином «велосипед».
3.8 «Движение на велосипедах запрещено».
Комментарии эксперта
Знак запрещает движение транспортных средств, обозначаемых термином «велосипед».
3.9 «Движение пешеходов запрещено».
Комментарии эксперта
Знак запрещает движение лиц, которые обозначаются термином «пешеход».
3.10 «Движение с ручными тележками запрещено».
Комментарии эксперта
Знак запрещает движение лиц, которые обозначаются термином «пешеход» и осуществляют перемещение в пределах проезжей части ручных тележек (саней).
3.11 «Движение гужевых повозок (саней) запрещено». Запрещается движение гужевых повозок (саней), животных под седлом или вьюком, а также прогон скота.
Комментарии эксперта
Знак запрещает движение гужевых повозок (саней), животных под седлом или вьюком, а также прогон домашних животных.
3.12 «Движение транспортных средств, перевозящих опасные грузы, запрещено». Запрещается движение транспортных средств с опознавательным знаком «Табличка оранжевого цвета», перевозящих опасные грузы.
Комментарии эксперта
Знак применяется для запрещения движения транспортных средств, которые перевозят опасные грузы.
3.13 «Движение транспортных средств, перевозящих взрывчатку, запрещено». Запрещается движение транспортных средств с опознавательным знаком «Табличка оранжевого цвета», перевозящих взрывчатые и легковоспламеняющиеся грузы.
Комментарии эксперта
Под данный дорожный знак запрещается движение транспортных средств, перевозящих взрывоопасные грузы.
3.14 «Движение транспортных средств, перевозящих вещества, загрязняющие воду, запрещено». Запрещается движение транспортных средств с опознавательным знаком «Табличка оранжевого цвета», перевозящих опасные для водных ресурсов окружающей среды вещества.
Комментарии эксперта
Знак используется для запрета движения транспортных средств, перевозящих вещества, которые могут загрязнить воду в местах.
3.15 «Движение транспортных средств, масса которых превышает …т, запрещено». Запрещается движение транспортных средств, в том числе и их составов, общая фактическая масса которых превышает указанную на знаке.
Комментарии эксперта
Данный знак используется для запрета движения транспортных средств через единичные сооружения (мосты, путепроводы и др.) в случае если общая фактическая масса транспортного средства превышает массу, указанную на знаке, поскольку единичные сооружения имеют ограниченную несущую способность.
3.16 «Движение транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает …т, запрещено». Запрещается движение транспортных средств, у которых фактическая нагрузка на любую ось больше указанной на знаке.
Комментарии эксперта
Знак 3.16 запрещает движение транспортных средств, которые имеют фактическую нагрузку на любую из осей больше, чем указана на знаке.
3.17 «Движение транспортных средств, ширина которых превышает …м, запрещено». Запрещается движение транспортных средств, габаритная ширина которых (с грузом и без него) больше указанной на знаке.
Комментарии эксперта
Запрещается движение под знак 3.17, если габаритная ширина транспортного средства превышает величину, указанную на знаке. Величина, указанная на знаке, заведомо устанавливается не меньше 0,2 м от фактической габаритной ширины проезжей части. Движение транспортных средств, ширина которых превышает 2,65 м должно согласовываться с органами МВД Украины, поскольку их движение является небезопасным. Следует отметить, что опасность для движения связана с тем, что минимальная шина полосы для движения механических транспортных средств составляет 3 м, а в некоторых случаях, например, если полоса предназначена для движения легковых автомобилей, ширина проезжей части может быть снижена до 2,75 м.
3.18 «Движение транспортных средств, высота которых превышает …м, запрещено». Запрещается движение транспортных средств, габаритная высота которых (с грузом и без него) больше указанной на знаке.
Комментарии эксперта
Запрещает движение транспортных средств, габаритная высота которых с грузом или без такового превышает указанные на знаке величину. Знак устанавливается в случае, если расстояние от поверхности дороги до низа пролетного сооружения, линии электропередач и др. равно или меньше 5 м. Следует отметить, что если высота транспортного средства более 4 м (контейнеровозы более 4,35 м), их движение должно быть согласовано с органами МВД Украины.
3.19 «Движение транспортных средств, длина которых превышает …м, запрещено». Запрещается движение транспортных средств, габаритная длина которых (с грузом ли без него) превышает указанную на знаке.
Комментарии эксперта
Запрещается движение транспортных средств (автопоездов), если их габаритная длина с грузом или без него больше, чем указана на знаке. Знак устанавливается на участках дорог с узкой проезжей частью, тесной застройкой, крутыми поворотами и др. Следует отметить, что если длина транспортного средства (автопоезда) превышает 22 м (маршрутные транспортные средства – 25 м), то их движение должно быть согласовано с органами МВД Украины.
3.20 «Движение транспортных средств без соблюдения дистанции …м запрещено». Запрещается движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной на знаке.
Комментарии эксперта
Данный знак применяется в случаях, когда необходимо обеспечить безопасную дистанцию между движущимися транспортными средствами. Такой знак может устанавливаться на мостах, путепроводах с большими пролетами ограниченной грузоподъемности, ледовых переправах, в туннелях и других подобных местах.
3.21 «Въезд запрещен».Запрещается въезд всех транспортных средств с целью: – предупреждения встречного движения транспортных средств на участках дорог с односторонним движением; – предотвращения выезда транспортных средств навстречу общему потоку на дорогах, обозначенных знаком 5.8; – организации обособленного въезда и выезда на площадках, используемых для стоянки транспортных средств, площадках отдыха, автозаправочных станций и т. п; – предотвращения въезда на отдельную полосу движения, при этом знак 3.21 должен применяться вместе с табличкой 7.9(№ 111 от 11.02.2013) – предотвращения въезда на дороги, которые непосредственно проходят в пределах пограничной полосы, ведут к государственной границе и не обеспечивают передвижение к установленным пунктам пропуска через государственную границу (кроме сельскохозяйственной техники, других транспортных средств и механизмов, задействованных в производстве в соответствии с законодательством, и при наличии соответствующих этому законных оснований сельскохозяйственной деятельности или других работ, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также транспортных средств Вооруженных Сил, Национальной гвардии, СБУ, Госпогранслужбы, ГМС, ГФС, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, Национальной полиции и органов прокуратуры при исполнении оперативных и служебных задач).(№ 161 від 22.03.2017)
Комментарии эксперта
Знак распространяет свое действие на все транспортные средства и применяется в случаях, когда необходимо: — исключить въезд транспортных средств на полосу с односторонним движением; — исключить въезд транспортных средств на полосу для движения маршрутных транспортных средств; — исключить въезд на отдельную полосу движения; — организовать отдельный въезд и выезд на площадках, используемых для стоянки транспортных средств, площадках для отдыха, заправочных станциях, станциях технического обслуживания и др.
3.22 «Поворот направо запрещен».
Комментарии эксперта
Запрещает поворот направо на перекрестке перед которым он установлен. Не запрещает поворотов направо на последующих перекрестках.
3.23 «Поворот налево запрещен». Запрещается поворот налево транспортных средств. При этом разворот разрешается
Комментарии эксперта
Запрещает поворот налево на перекрестке, перед которым он установлен. Знак не запрещает поворотов налево на последующих перекрестках, а также не запрещает разворачиваться на перекрестке, перед которым установлен данный дорожный знак.
3.24 «Разворот запрещен». Запрещается разворот транспортных средств. При этом поворот налево разрешается.
Комментарии эксперта
Запрещает разворачиваться на перекрестках, в местах где такой маневр трудновыполним, или такой маневр создает опасность для движения других транспортных средств. Запрещается использовать данный дорожный знак для запрета разворотов в разрывах разделительной полосы на участках дорог между перекрестками. Знак «разворот запрещен» не запрещает поворотов налево.
3.25 «Обгон запрещен». Запрещается обгон всех транспортных средств (кроме одиночных*, движущихся со скоростью менее 30 км/ч). * Одиночными считаются единичные транспортные средства, автопоезда, а также буксирующее транспортное средство в сцепке с буксируемым.
Комментарии эксперта
Данный дорожный знак используется на участках дорог с ограниченной видимостью. Минимальное расстояние видимости (L) можно определить, в зависимости от скорости движения (V) транспортного средства, на основании эмпирической зависимости вида: L=56·e0.016V или воспользовавшись данными таблицы 18, приведенной в ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения.» Таблиця 33.1. Таблиця мінімальних відстаней видимості
3.26 «Конец запрещения обгона».
Комментарии эксперта
Данный знак обозначает конец действия дорожного знака 3.25 и применяется в случае, если отсутствует необходимость запрещения обгона на участке проезжей части дороги
3.27 «Обгон грузовым автомобилям запрещен». Запрещается грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т обгонять все транспортные средства (кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч). Тракторам запрещается обгон всех транспортных средств, кроме одиночных велосипедов, гужевых повозок (саней).
Комментарии эксперта
Знак запрещает обгон только грузовым автомобилям свыше 3.5 т и тракторам, на остальные транспортные средства действие данного знака не распространяется.
Данный знак обозначает конец действия дорожного знака 3.27 и применяется в случае, если отсутствует необходимость запрещения обгона на участке проезжей части дороги.
3.29 «Ограничение максимальной скорости».Запрещается движение со скоростью, превышающей указанную на знаке.
Комментарии эксперта
Дорожный знак 3.29 ограничивает максимальную скорость движения транспортных средств. Водители со стажем до двух лет с целью выделения себя из общего потока транспортных средств и правильной оценки условий движения другими водителями должны разместить сзади слева на механических транспортных средствах, которыми они управляют, знак ограничения максимальной скорости движения — 70 км/ч. При установке знака ограничения скорости на механическом транспортном средстве водителю такого транспортного средства запрещается превышать скорость, указанную на знаке, независимо от стажа вождения или опыта водителя. На дорогах минимальная граница ограничения скорости не должна быть ниже 40 км/ч, кроме случаев ограничения на участках со скользким покрытием (гололед, снежный накат и т. д.). В случае ограничения скорости движения на опасных участках дороги (населенные пункты, опасные повороты, участки с ограниченной обзорностью, места сужения проезжей части или дороги и т. п.) зона действия знака должна определяться длинной опасного участка. Снижение скорости на проезжей части при помощи знаков 3.29 может осуществляться с интервалом не более 20 км/ч.
3.30 «Конец ограничения максимальной скорости».
Комментарии эксперта
Данный знак обозначает конец действия дорожного знака 3.29 и применяется в случае, если отсутствует необходимость ограничения максимальной скорости движения на участке проезжей части дороги.
3.31 «Зона ограничения максимальной скорости». Запрещается в зоне (населенный пункт, микрорайон, зона отдыха и т.п.) движение со скоростью, превышающей указанную на знаке.
Комментарии эксперта
Знак используется для ограничения скорости на какой-либо территории (зона отдыха, парк, автодром и др.).
3.32 «Конец зоны ограничения максимальной скорости».
Комментарии эксперта
Данный знак обозначает конец действия дорожного знака 3.31 и применяется в случае, если отсутствует необходимость ограничения максимальной скорости движения на какой-либо территории.
3.33 «Подача звукового сигнала запрещена». Запрещается пользование звуковыми сигналами, кроме случаев, когда без этого невозможно предотвратить дорожно-транспортное происшествие.
Комментарии эксперта
Дорожный знак 3.33 «Подача звукового сигнала запрещена» устанавливается вблизи санаториев, домов отдыха, детских лагерей, больниц и т. п., с целью обеспечения тишины в указанных местах. В населенных пунктах запрещается подавать звуковой сигнал (п. 9.5 данных Правил). Как исключение, его можно подавать, только если без этого невозможно избежать дорожно-транспортного происшествия.
3.34 «Остановка запрещена». Запрещаются остановка и стоянка транспортных средств, кроме такси, осуществляющего посадку или высадку пассажиров (выгрузку или погрузку груза).
Комментарии эксперта
В зоне действия знака запрещается остановка транспортных средств, так как в месте, где установлен знак, возможно образование повышенной опасности столкновения из-за высокой интенсивности движения. Правилами не запрещается остановка в зоне действия знака 3.34 маршрутных транспортных средств на обозначенных посадочных площадках или перед знаками «Место остановки» соответствующего маршрутного транспорта. Водители такси в зоне действия знака 3.34 могут только осуществлять посадку и высадку пассажиров (выгрузку или погрузку груза), ожидать клиентов с включенным таксометром в зоне действия знака водителям такси не разрешается. Действие дорожного знака 3.34 при наличии под знаком таблички 7.18 «Кроме инвалидов» не распространяется на водителей-инвалидов, которые управляют транспортным средством с опознавательным знаком «Инвалид» и имеют при себе удостоверение инвалида. В населенном пункте знак 3.34 должен устанавливаться с табличками 7.2.2. – 7.2.6, 7.4.1 – 7.4.7, 7.5.1-7.5.6 или 7.18. Допускается использование знака 3.34 вместе с разметкой 1.4 в соответствии с ДСТУ 2587:2010. При таком сочетании зона действия знака определяется длинной линии разметки.
3.35 «Стоянка запрещена». Запрещается стоянка всех транспортных средств.
Комментарии эксперта
Применяется для запрещения стоянки всех транспортных средств. Распространяет свое действие только на ту сторону дороги, на которой он установлен, если иной порядок не предусмотрен Правилами дорожного движения. В населенном пункте знак 3.35 должен устанавливаться с табличками 7.2.2. – 7.2.6, 7.4.1 – 7.4.7, 7.5.1- 7.5.6 или 7.18. Допускается использование знака 3.35 вместе с разметкой 1.10.1 в соответствии с ДСТУ 2587:2010. При таком сочетании зона действия знака определяется длинной линии разметки.
3.36 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца».
Комментарии эксперта
3.37 «Стоянка запрещена по четным числам месяца».
Комментарии эксперта
Данные знаки запрещают стоянку транспортных средств соответственно по нечетным и четным числам месяца. Они распространяют свое действие только на ту сторону дороги, где они установлены. При одновременном применении знаков 3.36 и 3.37 на левой и правой стороне дороги соответственно допускается одновременная стоянка транспортных средств с 19:00 до 24:00 под обоими знаками. В населенном пункте знак 3.35 должен устанавливаться с табличками 7.2.2. – 7.2.6, 7.4.1 – 7.4.7, 7.5.1-7.5.6 или 7.18.
3.38 «Зона ограниченной стоянки». Определяет территорию в населенном пункте, на которой продолжительность стоянки ограничена независимо от того, взимается ли за это плата. В нижней части знака могут быть указаны условия ограничения стоянки. В соответствующих случаях на знаке или дополнительных табличках 7.4.1-7.4.7, 7.19 указываются дни и время суток, на протяжении которых действует ограничение, а также его условия. Запрещается стоянка в обозначенной зоне продолжительностью более указанной на табличках 7.4.1-7.4.7, 7.19.
Комментарии эксперта
3.39 «Конец зоны ограниченной стоянки».
Комментарии эксперта
Этот знак обязательно должен устанавливаться в конце зоны, обозначенной знаком 3.38, для своевременно информирования водителей транспортных средств об окончании зоны ограниченной стоянки.
3.40 «Таможня». Запрещается проезд без остановки возле таможни.
Комментарии эксперта
Знак устанавливается перед въездом на территорию, где осуществляется таможенный контроль. Водителям транспортных средств запрещается проезд знака 3.40 без остановки перед ним. В отдельных случаях при интенсивном движении через территорию таможенного контроля проезд знака 3.40 может регулировать уполномоченное лицо таможенной службы, в таких случаях проезд знака 3.40 можно осуществить только с разрешения лица таможенной службы.
3.41 «Контроль». Запрещается проезд без остановки перед контрольными пунктами (пост Национальной полиции, карантинный пост, приграничная зона, закрытая территория, пункт оплаты проезда на платных дорогах и т.п.). Применяется только при условии обязательного поэтапного ограничения скорости движения путем предварительной установки необходимого количества знаков 3.29 и/или 3.31 в соответствии с требованиями пункта 12.10 настоящих Правил. (№ 668 от 18.07.2012)
Комментарии эксперта
3.42 «Конец всех запретов и ограничений».Определяет одновременно конец действия всех запретов и ограничений, введенных запрещающими дорожными знаками 3.20, 3.25, 3.27, 3.29,3.33-3.37.
Комментарии эксперта
3.43 «Опасность». Запрещает движение всех без исключения пользователей дорог, улиц, железнодорожных переездов в связи с дорожно-транспортным происшествием, аварией, проявлением стихийного бедствия или иной опасностью для движения (оползень, падение камней, сильный снегопад, наводнение и т.п.). Не распространяется действие знаков: 3.1, 3.2, 3.21-3.24, 3.34 – на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам; 3.1, 3.2, 3.35-3.38, а также знака 3.34 при наличии под ним таблички 7.18 на водителей-инвалидов, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком «Инвалид»; 3.1 -3.8, 3.11 – на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, которые проживают или работают в обозначенной зоне, а также на транспортные средства, которые обслуживают предприятия, которые расположенные в обозначенной зоне. В таких случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем перекрестке к месту назначения;
Комментарии эксперта
Следует отметить, что при въезде под знаки 3.1 – 3.8 и 3.11 лица, управляющие транспортными средствами, обязаны иметь при себе документы, подтверждающие право на въезд (штамп прописки, справка с места работы, путевой лист и т. д.). Въезжать и выезжать из мест, обозначенных знаками 3.1 – 3.8 и 3.11, необходимо по кратчайшему расстоянию от ближайшего перекрестка. 3.3 – на грузовые автомобили, которые имеют наклонную белую полосу на внешней боковой поверхности или перевозят группы людей; 3.35-3.38 – на такси с включенным таксометром. Действие знаков 3.22-3.24 распространяется на пересечение проезжих частей и прочие места, перед которыми установлен один из этих знаков. Зона действия знаков 3.1-3.15, 3.19-3.21, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33-3.37 – от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, – до конца населенного пункта. Действие знаков не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (прилегания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета. В случае запрещения движения на участках дорог, обозначенных знаками 3.17-3.19, объезд следует осуществлять по другому маршруту. Действие знаков 3.31 и 3.38 распространяется на всю соответствующую зону. Действие знаков 3.9, 3.10, 3.34-3.37 распространяется только на ту сторону дороги, на которой они установлены. Действие знака 3.16 распространяется на ту дорогу (участок дороги), в начале которой установлен этот знак. Действие знаков 3.17, 3.18 распространяется на то место, перед которым установлен этот знак. Действие знака 3.29, установленного перед населенным пунктом, обозначенным знаком 5.45, распространяется до этого знака. В случае одновременного применения знаков 3.36 и 3.37 время перестановки транспортных средств с одной стороны дороги на другую – с 19 до 24 ч. Зона действия знаков может быть уменьшена: для знаков 3.20 и 3.33 — применением таблички 7.2.1; для знаков 3.25, 3.27, 3.29, 3.31, 3.38 – установкой в конце зоны их действия соответственно знаков 3.26, 3.28, 3.30, 3.32, 3.39; для знака 3.29 – изменением на знаке величины максимальной скорости движения; для знаков 3.34-3.37 – табличкой 7.2.2 в начале зоны действия, а также установкой в конце их зоны действия дублирующих знаков 3.34-3.37 с табличкой 7.2.3 Знак 3.34 может применяться вместе с разметкой 1.4, знак 3.35 – с разметкой 1.10, при этом зона их действия определяется по длине линии разметки. В случае запрещения движения транспортных средств и пешеходов знаками 3.5-3.11 на одном знаке может быть нанесено не более трех их символов, разделенных между собою.
Комментарии эксперта
Новые ПДД уточнили запрет на движение и въезд авто
В новой редакции Правил дорожного движения теперь четко прописаны ситуации, в каких случаях должны применяться дорожные знаки «Движение запрещено» и «Въезд запрещен». Как объяснили нам в ГАИ, это было вызвано необходимостью того, что ранее значение данных знаков было менее конкретизировано.
В частности, знак 3.1 «Движение запрещено» запрещает движение транспортных средств (ТС) только в случаях: – начала пешеходной зоны; – улицы или дороги, предназначенной для движения исключительно маршрутных ТС; – если улица или дорога находится в аварийном состоянии и не предназначена для движения транспорта (со знаком «Дорожные работы» и табличкой с информацией о причине запрета движения).
Как и прежде, действие знака не распространяется: на водителей ТС, движущихся по установленным маршрутам, водителей-инвалидов, водителей ТС, обслуживающих граждан либо принадлежащих гражданам, которые проживают или работают в этой зоне, водителей ТС обслуживающих предприятия, расположенные в обозначенной зоне.
В свою очередь дорожный знак 3.21 «Въезд запрещен» запрещает въезд всех ТС: – для предотвращения встречного движения транспорта на дорогах с односторонним движением и навстречу общему потоку на дорогах с полосой для маршрутных ТС; – для организации отдельного въезда/выезда на парковочных площадках, местах для отдыха, АЗС и т. п. – для запрещения въезда на отдельную полосу движения. Опять-таки в новой редакции ПДД сохранено требование, что действие знака «Въезд запрещен» не распространяется на водителей ТС, движущихся по установленным маршрутам.
Напомним, что новая редакция Правил дорожного движения была принята Кабмином Украины 11 февраля 2013 года и вступает в силу с 15 апреля текущего года. В ней появился целый ряд новых требований к водителям, а также новые дорожные знаки и термины ПДД.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Запрещающие знаки ПДД Республики Казахстан
Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограничения движения.
3.1 «Въезд запрещен». Запрещается въезд всех транспортных средств в данном направлении.
Знак 3.1 «Въезд запрещен» должен применяться для запрещения въезда всех транспортных средств в следующих случаях:
– для предотвращения встречного движения транспортных средств на участках дорог с односторонним движением, при этом на дорогах с несколькими проезжими частями, отделенными друг от друга бульваром или приподнятой разделительной полосой,
– для предотвращения въезда транспортных средств навстречу общему потоку на дорогах, обозначенных знаком 5.10.1;
– для запрещения транзитного движения на отдельных участках дорог;
– для организации раздельного въезда и выезда на площадках для стоянки транспортных средств, площадках отдыха, автозаправочных станциях и т. п.;
– для запрещения въезда на отдельную полосу движения, при этом знак 3.1 должен применяться совместно с табличкой 7.14.
3.2 «Движение запрещено». Запрещается движение всех транспортных средств.
Знак 3.2 «Движение запрещено» должен применяться для запрещения движения всех транспортных средств на отдельных участках дорог.
3.3 «Движение механических транспортных средств запрещено».
3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или разрешенной максимальной массой более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин.
Знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» должен применяться для запрещения движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств (грузовой автомобиль с прицепом или полуприцепом) с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин с целью разгрузить наиболее напряженные
дороги или отдельные районы населенных пунктов.
За разрешенную максимальную массу состава транспортных средств следует принимать сумму разрешенной максимальной массы грузового автомобиля и разрешенной максимальной массы прицепа или полуприцепа.
Действие знака 3.4 не распространяется на грузовые автомобили с наклонной белой полосой на бортах или производящих перевозку групп людей.
3.5 «Движение мотоциклов запрещено».
3.6 «Движение тракторов запрещено». Запрещается движение тракторов и самоходных машин.
3.7 «Движение транспортных средств с прицепом запрещено».
3.8 «Движение гужевых повозок запрещено». Запрещается движение гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных, а также прогон скота.
3.9 «Движение на велосипедах запрещено». Запрещается движение велосипедов и мопедов.
3.10 «Движение пешеходов запрещено».
Знак 3.10 «Движение пешеходов запрещено» должен применяться для запрещения движения пешеходов на участках дорог, где оно недопустимо (транспортные тоннели, мосты, путепроводы, эстакады, не имеющие пешеходных дорожек или тротуаров, ремонтируемые участки дорог и т. п.), и устанавливаться на той стороне дороги, на которой вводится запрещение.
3.11 «Ограничение массы». Запрещается движение транспортных средств, в том числе составов транспортных средств, общая фактическая масса которых больше указанной на знаке.
Знак 3.11 «Ограничение массы» должен применяться для запрещения движения
транспортных средств, в том числе тягачей с прицепами или полуприцепами, общая фактическая масса которых (включая массу пассажиров и груза) больше указанной на знаке, через искусственные сооружения (мосты, путепроводы и т. п.) с ограниченной несущей способностью.
На знаке должна указываться допустимая масса, определенная исходя из фактической несущей способности искусственного сооружения, по данным специальных обследований и испытаний.
3.12 «Ограничение нагрузки на ось». Запрещается движение транспортных средств, у которых фактическая нагрузка на какую-либо ось больше указанной на знаке.
Указываться допустимая нагрузка на ось, определенная исходя из фактической несущей способности дорожной одежды в данный период времени.
3.13 «Ограничение высоты». Запрещается движение транспортных средств, габаритная высота которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.
Знак 3.13 «Ограничение высоты» должен применяться для запрещения движения транспортных средств, габаритная высота которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке, если расстояние от поверхности дорожного покрытия до низа пролетного строения искусственного сооружения, линии электропередачи и т. п. менее 5 м.
Высота, указываемая на знаке 3.13, должна быть меньше фактической на (0,2-0,4) м, в том числе для путепроводов, по которым проходят автомобильная или железная дорога, соответственно на 0,3 или 0,4 м. Разницу между фактической или указываемой высотой допускается увеличивать в зависимости от ровности дорожного покрытия.
Знак 3.13 допускается повторно устанавливать на пролете искусственного сооружения, а при наличии перед ним габаритных ворот – на воротах.
3.14 «Ограничение ширины». Запрещается движение транспортных средств, габаритная ширина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.
Знак 3.14 «Ограничение ширины» должен применяться для запрещения движениятранспортных средств, габаритная ширина которых ( с грузом или без груза) больше указаннойна знаке, если ширина проезда (в тоннеле, под пролетом искусственного сооружения и т. п.)менее 3,5 м.
Ширина, указываемая на знаке 3.14, должна быть меньше фактической на 0,2 м.
Знак 3.14 допускается повторно устанавливать непосредственно на пролете или опореискусственного сооружения.
3.15 «Ограничение длины». Запрещается движение транспортных средств (составов транспортных средств), габаритная длина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.
Знак 3.15 «Ограничение длины» должен применяться для запрещения движения
транспортных средств (составов транспортных средств), габаритная длина которых (с грузомили без груза) больше указанной на знаке, на участках дорог, где их движение или разъезд совстречными транспортными средствами затруднено (участки дорог с узкой проезжей частью,тесной застройкой, крутыми поворотами и т. п.)
3.16 «Ограничение минимальной дистанции». Запрещается движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной на знаке.
Знак 3.16 «Ограничение минимальной дистанции» должен применяться в случаях,когда необходимо обеспечить между движущимися транспортными средствами дистанцию неменее указанной на знаке (на мостах, путепроводах с большими пролетами ограниченнойгрузоподъемности, ледовых переправах, в тоннелях и т. п.).
3.17.1 «Таможня». Запрещается проезд без остановки у таможни (контрольного пункта).
Знак 3.17.1 «Таможня» должен применяться для запрещения проезда без остановки у таможни (контрольного пункта).
3.17.2 «Опасность». Запрещается дальнейшее движение всех без исключения транспортных средств в связи с дорожно-транспортным происшествием, аварией или другой опасностью.
Знак 3.17.2 «Опасность» должен применяться для запрещения движения всех без исключения транспортных средств в связи с дорожно-транспортным происшествием, аварией или другой опасностью для движения.
3.18.1 «Поворот направо запрещен».
3.18.2 «Поворот налево запрещен».
Знаки 3.18.1 «Поворот направо запрещен» и 3.18.2 «Поворот налево запрещен» должны применяться для запрещения поворота на ближайшем пересечении проезжих частей в случаях, когда необходимый порядок движения невозможно обеспечить с помощью знаков 4.1.1-4.1.6 или 5.8.1, 5.8.2.
3.19 «Разворот запрещен».
Знак 3.19 «Разворот запрещен» должен применяться для запрещения разворота на перекрестках, где этот маневр трудно выполним или создает опасность для движения других транспортных средств. Знак 3.19 не должен применяться для запрещения разворотов в разрывах разделительных полос на участках дорог между перекрестками.
3.20 «Обгон запрещен». Запрещается обгон всех транспортных средств, кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.
Знаки 3.20 «Обгон запрещен» и 3.22 «Обгон грузовым автомобилям запрещен» должны применяться для запрещения обгона всех транспортных средств, кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч, соответственно всем транспортным средствам или грузовым автомобилям, разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 т.
Применяться для запрещения обгона, если в зависимости от интенсивности движения, ширины, состояния проезжей части создается повышенная опасность встречных и попутных столкновений.
Знак 3.20 должен применяться на участках дорог с необеспеченной видимостью; зона действия знака в этом случае должна определяться протяженностью опасного участка.
3.21 «Конец зоны запрещения обгона».
3.22 «Обгон грузовым автомобилям запрещен». Запрещается грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обгон всех транспортных средств, кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч. Тракторам запрещается обгон всех транспортных средств, кроме гужевых повозок и велосипедов.
3.23 «Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям».
3.24 «Ограничение максимальной скорости». Запрещается движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке.
Знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» должен применяться для запрещения движения всех транспортных средств со скоростью более указанной на знаке при необходимости введения на участке дороги иной максимальной скорости, чем на предшествующем участке. При ограничении скорости движения на опасных участках дороги (опасные повороты, участки с необеспеченной видимостью, места сужения дороги и т. п.) зона действия знака должна определяться протяженностью опасного участка. Если вводимое на данном участке дороги ограничение максимальной скорости более чем на 20 км/ч отличается от допускаемой скорости движения на предшествующем участке, то следует применять ступенчатое ограничение скорости с шагом не более 20 км/ч путем последовательной установки знаков 3.24, удаленных друг от друга на расстояние от 100 до 150 м.
Ступенчатое ограничение скорости не должно применяться перед населенными пунктами, обозначенными знаками 5.22, если видимость знаков составляет не менее 150 м.
3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости».
Знаки 3.21 «Конец зоны запрещения обгона», 3.23 «Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям» и 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости» должны применяться для обозначения конца зоны действия соответственно знаков 3.20, 3.22, 3.24, если нет необходимости распространять эту зону действия до ближайшего по ходу движения перекрестка или до конца населенного пункта.
3.26 «Подача звукового сигнала запрещена». Запрещается пользоваться звуковыми сигналами, кроме тех случаев, когда сигнал подается для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
Знак 3.26 «Подача звукового сигнала запрещена» должен применяться для запрещения пользования звуковыми сигналами, кроме подачи сигнала для предупреждения дорожно-транспортного происшествия, вне населенных пунктов, обозначенных знаком 5.22, на участках дорог, проходящих в непосредственной близости от санаториев, домов отдыха, оздоровительных лагерей, больниц и т. п.
3.27 «Остановка запрещена». Запрещаются остановка и стоянка транспортных средств.
3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца».
3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца». При одновременном применении знаков 3.29 и 3.30 время перестановки транспортных средств с одной стороны на другую – с 19 до 21 часа.
При одновременном применении на противоположных сторонах проезжей части знаков 3.29 и 3.30 время перестановки транспортных средств с одной дороги на другую – с 19 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. В зоне действия знаков 3.28-3.30 допускается стоянка такси с включенным таксометром.
3.31 «Конец зоны всех ограничений». Обозначение конца зоны действия одновременно несколькими знаками из следующих: 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 – 3.30.
3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено». Запрещается движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками «Опасный груз».
3.33 «Движение транспортных средств со взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено». Запрещается движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками «Опасный груз» и предназначенных для перевозки опасных грузов классов 1,2.2 – 2.4, 3.1, 3.2, 5.2 по ГОСТу 19433.
Знаки 3.2 – 3.9, 3.32 и 3.33 запрещают движение соответствующих видов транспортных средств в обоих направлениях.
3.2 – 3.8 – на транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке;
3.28 – 3.30 – на такси с включенным таксометром;
3.2, 3.3, 3.28 – 3.30 – на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп или перевозящие таких инвалидов.
Действие знаков 3.18.1, 3.18.2 распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым установлен знак.
Зона действия знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 – 3.30 распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка – до конца населенного пункта.
Действие знака 3.24, установленного перед населенным пунктом, обозначенным знаком 5.22, распространяется до этого знака.
Зона действия знаков может быть уменьшена:
для знаков 3.16 и 3.26 применением таблички 7.2.1;
для знаков 3.20, 3.22, 3.24 установкой в конце зоны их действия соответственно знаков 3.21, 3.23, 3.25 или применением таблички 7.2.1. Зона действия знака 3.24 может быть уменьшена установкой знака 3.24 с другим значением максимальной скорости движения;
для знаков 3.27 – 3.30 установкой в конце зоны их действия повторных знаков 3.27 – 3.30 с табличкой 7.2.3 или применением таблички 7.2.2. Знак 3.27 может быть применен совместно с разметкой 1.4, а знак 3.28 – с разметкой 1.10, при этом зона действия знаков определяется протяженностью линии разметки.
Действие знаков 3.10, 3.27 – 3.30 распространяется только на ту сторону дороги, на которой они установлены.
3. Запрещающие знаки :: ЗА РУЛЬ.kz
Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограничения движения.
3.1
«Въезд запрещен».
Запрещается въезд всех транспортных средств в данном направлении.
3.2
«Движение запрещено».
Запрещается движение всех транспортных средств.
3.3
«Движение механических транспортных средств запрещено».
3.4
«Движение грузовых автомобилей запрещено».
Запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин.
Знак 3.4 не запрещает движение грузовых автомобилей с наклонной белой полосой на бортах или предназначенных для перевозки людей.
3.5
«Движение мотоциклов запрещено».
3.6
«Движение тракторов запрещено».
Запрещается движение тракторов и самоходных машин.
3.7
«Движение транспортных средств с прицепом запрещено».
3.8
«Движение гужевых повозок запрещено».
Запрещается движение гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных, а также прогон скота.
3.9
«Движение на велосипедах запрещено».
Запрещается движение велосипедов и мопедов.
3.10
«Движение пешеходов запрещено».
3.11
«Ограничение массы».
Запрещается движение транспортных средств, в том числе составов транспортных средств, общая фактическая масса которых больше указанной на знаке.
3.12
«Ограничение нагрузки на ось».
Запрещается движение транспортных средств, у которых фактическая нагрузка на какую-либо ось больше указанной на знаке.
3.13
«Ограничение высоты».
Запрещается движение транспортных средств, габаритная высота которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.
3.14
«Ограничение ширины».
Запрещается движение транспортных средств, габаритная ширина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.
3.15
«Ограничение длины».
Запрещается движение транспортных средств (составов транспортных средств), габаритная длина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.
3.16
«Ограничение минимальной дистанции».
Запрещается движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной на знаке.
3.17.1
«Таможня».
Запрещается проезд без остановки у таможни (контрольного пункта).
3.17.2
«Опасность».
Запрещается дальнейшее движение всех без исключения транспортных средств в связи с дорожно-транспортным происшествием, аварией или другой опасностью.
3.17.3
«Контроль».
Запрещается проезд без остановки через контрольные пункты.
3.18.1
«Поворот направо запрещен».
3.18.2
«Поворот налево запрещен».
3.19
«Разворот запрещен».
3.20
«Обгон запрещен».
Запрещается обгон всех транспортных средств, кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.
3.21
«Конец зоны запрещения обгона».
3.22
«Обгон грузовым автомобилям запрещен».
Запрещается грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обгон всех транспортных средств, кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч. Тракторам запрещается обгон всех транспортных средств, кроме гужевых повозок и велосипедов.
3.23
«Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям».
3.24
«Ограничение максимальной скорости».
Запрещается движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке.
Примечание.
Если вводимое на данном участке дороги ограничение максимальной скорости более чем на 20 км/ч отличается от допускаемой скорости движения на предшествующем участке, применяется ступенчатое ограничение скорости с шагом не более 20 км/ч путем последовательной установки знаков 3.24, удаленных друг от друга на расстоянии от 100 м до 150 м.
Ступенчатое ограничение скорости не применяется перед населенными пунктами, обозначенными знаками
«Начало населенного пункта»5.22, если видимость знаков составляет не менее 150 м.
3.25
«Конец зоны ограничения максимальной скорости».
3.26
«Подача звукового сигнала запрещена».
Запрещается пользоваться звуковыми сигналами, кроме тех случаев, когда сигнал подается для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
3.27
«Остановка запрещена».
Запрещаются остановка и стоянка транспортных средств.
3.28
«Стоянка запрещена».
Запрещается стоянка транспортных средств.
3.29
«Стоянка запрещена по нечетным числам месяца».
При одновременном применении знаков 3.29 и 3.30 время перестановки транспортных средств с одной стороны на другую — с 19 до 21 часа
3.30
«Стоянка запрещена по четным числам месяца».
При одновременном применении знаков 3.29 и 3.30 время перестановки транспортных средств с одной стороны на другую — с 19 до 21 часа
3.31
«Конец зоны всех ограничений».
Обозначение конца зоны действия одновременно несколькими знаками из следующих: 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26-3.30.
3.32
«Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено».
Запрещается движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками «Опасный груз».
3.33
«Движение транспортных средств со взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено».
Запрещается движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками «Опасный груз» и предназначенных для перевозки опасных грузов классов 1,2.2-2.4, 3.1, 3.2, 5.2 по ГОСТу 19433-88.
Знаки 3.2-3.9, 3.32 и 3.33 запрещают движение соответствующих видов транспортных средств в обоих направлениях.
Действие знаков не распространяется:
3.1-3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27 — на маршрутные транспортные средства;
3.2-3.8 — на транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке;
3.28-3.30 — на такси с включенным таксометром;
3.2, 3.3, 3.28-3.30 — на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп или перевозящие таких инвалидов.
Действие знаков 3.18.1, 3.18.2 распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым установлен знак.
Зона действия знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26-3.30 распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта. Действие знаков не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий.
Действие знака 3.24, установленного перед населенным пунктом, обозначенным знаком 5.22, распространяется до этого знака.
Зона действия знаков может быть уменьшена:
для знаков 3.16 и 3.26 применением таблички 7.2.1;
для знаков 3.20, 3.22, 3.24 установкой в конце зоны их действия соответственно знаков 3.21, 3.23, 3.25 или применением таблички 7.2.1. Зона действия знака 3.24 может быть уменьшена установкой знака 3.24 с другим значением максимальной скорости движения;
для знаков 3.27-3.30 установкой в конце зоны их действия повторных знаков 3.27-3.30 с табличкой 7.2.3 или применением таблички 7.2.2. Знак 3.27 может быть применен совместно с Обозначает места, где запрещена остановка.разметкой 1.4, а знак 3.28 — с Обозначает границу между полосой разгона или торможения и основной полосой проезжей части.разметкой 1.10, при этом зона действия знаков определяется протяженностью линии разметки.
Действие знаков 3.10, 3.27-3.30 распространяется только на ту сторону дороги, на которой они установлены.
Запрещающие знаки ПДД 2018 в картинках с пояснениями
Основной задачей запрещающих знаков является, как видно из названия, запрет на те или иные действия на дороге или же отмена ранее введённого запрета. Это одна из наиболее многочисленных групп дорожных знаков, а также одна из наиболее сложных для изучения. Трудности в изучении запрещающих дорожных знаков объясняются тем, что они вводят много различных ограничений, многие из них действуют лишь для определённых видов транспорта, зона их действия может быть различной и ограничиваться при помощи разных способов.
Основные особенности запрещающих знаков дорожного движения
Запрещающие знаки имеют круглую форму и белый фон с красной окантовкой. Цвет изображения на знаках этой категории преимущественно чёрный. Исключения составляют знаки 3.27 – 3.30, вместо белого имеющие синий фон, а также знаки 3.21, 3.23., 3.25 и 3.31, цвета которых ограничиваются белым и серым. Всего же в этой категории насчитывается 36 дорожных знаков, для каждого из которых ПДД определяет своё значение, свою зону действия и свои исключения.
Чтобы посетителям было проще разобраться с данной категорией дорожных знаков, мы разместили их на нашем портале с картинками и подробными комментариями, а в некоторых случаях – и с указаниями размеров штрафов за нарушения предписаний знаков, которые действуют в 2015 году. Надеемся, наши пояснения помогут посетителям легче и быстрее усвоить запрещающие знаки и всегда действовать на дорогах в соответствии с правилами движения.
3.1
«Въезд запрещен» Запрещается въезд всех
транспортных средств
в данном направлении.
3.2
«Движение запрещено»
Запрещается движение всех
транспортных средств.
3.3
«Движение механических
транспортных средств запрещено»
3.4
«Движение грузовых автомобилей запрещено»
Запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин.
Знак 3.4 не запрещает движение грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей.
3.5
«Движение мотоциклов запрещено»
3.6
«Движение тракторов запрещено»
Запрещается движение тракторов
и самоходных машин.
3.7
«Движение с прицепом запрещено»
Запрещается движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировка механических транспортных средств.
3.8
«Движение гужевых повозок запрещено»
Запрещается движение гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных, а также прогон скота.
3.9
«Движение на велосипедах запрещено»
Запрещается движение велосипедов и мопедов.
3.10
«Движение пешеходов запрещено»
3.11
«Ограничение массы»
Запрещается движение транспортных средств, в том числе составов транспортных средств, общая фактическая масса которых больше указанной на знаке.
3.12
«Ограничение нагрузки на ось»
Запрещается движение транспортных средств, у которых фактическая нагрузка на какую-либо ось больше указанной на знаке.
3.13
«Ограничение высоты»
Запрещается движение транспортных средств,
габаритная высота которых
(с грузом или без груза)
больше указанной на знаке.
3.14
«Ограничение ширины»
Запрещается движение транспортных средств,
габаритная ширина которых
(с грузом или без груза)
больше указанной на знаке.
3.15
«Ограничение длины»
Запрещается движение транспортных средств (составов транспортных средств) габаритная длина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.
3.16
«Ограничение минимальной дистанции»
Запрещается движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной на знаке.
3.17.1
«Таможня»
Запрещается проезд без остановки у таможни
(контрольного пункта).
3.17.2
«Опасность»
Запрещается дальнейшее движение всех без
исключения транспортных средств в связи с
дорожно-транспортным происшествием,
аварией, пожаром или другой опасностью.
3.17.3
«Контроль»
Запрещает проезд без остановки
через контрольные пункты.
3.18.1
«Поворот направо запрещен»
3.18.2
«Поворот налево запрещен»
3.19
«Разворот запрещен»
3.20
«Обгон запрещен»
Запрещается обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, мопедов и двухколесных мотоциклов без коляски.
3.21
«Конец зоны запрещения обгона»
3.22
«Обгон грузовым автомобилям запрещен»
Запрещается грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обгон всех транспортных средств.
3.23
«Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям»
3.24
«Ограничение максимальной скорости»
Запрещается движение со скоростью (км/ч),
превышающей указанную на знаке.
3.25
«Конец зоны ограничения максимальной
скорости»
3.26
«Подача звукового сигнала запрещена»
Запрещается пользоваться звуковыми сигналами, кроме тех случаев, когда сигнал подается для
предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
3.27
«Остановка запрещена»
Запрещается остановка и стоянка
транспортных средств.
3.29
«Стоянка запрещена по нечетным
числам месяца»
3.30
«Стоянка запрещена по четным
числам месяца»
При одновременном применении знаков 3.29 и 3.30 на противоположных сторонах проезжей части разрешается стоянка на обеих сторонах проезжей части с 19 часов до 21 часа (время перестановки).
3.31
«Конец зоны всех ограничений»
Обозначение конца зоны действия
одновременно нескольких знаков из следующих:
3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 — 3.30.
3.32
«Движение транспортных средств с
опасными грузами запрещено»
Запрещается движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками (информационными табличками)
«Опасный груз».
3.33
«Движение транспортных средств с
взрывчатыми и легковоспламеняющимися
грузами запрещено»
Запрещается движение транспортных средств, осуществляющих перевозку взрывчатых веществ и изделий, а также других опасных грузов, подлежащих маркировке как легковоспламеняющиеся, кроме случаев перевозки указанных опасных веществ и изделий в ограниченном количестве, определяемом в порядке, установленном специальными правилами перевозки.
10 дорожных знаков и их значение
Дорожные знаки и их значение
9 дорожных знаков и их значение
Если вы готовитесь к экзамену на водителя или видите необычный знак, который вы не помните, всегда полезно с ним ознакомиться. Распознавание дорожных знаков и их значение может помочь водителям быстрее и проще принимать решения о безопасном вождении.
Вот 9 популярных дорожных знаков и их значения:
1.Знаки пересечения оленей
Этот предупреждающий знак — не повод спросить, почему олень перешел дорогу. Согласно определению Руководства по унифицированным устройствам управления дорожным движением (MUTCD) Федерального управления шоссейных дорог, знак перехода на оленях MUTCD W11-3 предупреждает водителей о районах, где популяция оленей активна и может выходить на проезжую часть.
Средний белохвостый олень, распространенный по всей Северной Америке, весит около 100 фунтов и имеет рост около трех-четырех футов. Увидеть на дороге оленя такого размера — очень серьезная ситуация, и предупреждающие знаки могут помочь водителям безопасно проехать через эти участки.
2. Знаки «Держитесь правой стороны»
Когда дорога сужается из-за разделителей или других препятствий, водители должны быть осведомлены об изменении пути проезжей части.
MUTCD R4-7 и MUTCD R4-8 — это версии одного и того же предупреждения о препятствии «держаться правее» и «держаться левее». Эти регулирующие дорожные знаки помогают в движении транспортных средств при наличии этих небольших препятствий.
3. Знаки «Мужчины за работой»
MUTCD W21-1 — временный предупреждающий знак, используемый для предупреждения водителей о предстоящих дорожных работах. Оранжевый используется на этом знаке, потому что это один из наиболее заметных для человеческого глаза цветов, и его можно заметить над другими дорожными знаками на дороге.
При проезде через рабочие зоны безопасность вождения стоит на первом месте. Знаки «Мужчины на работе» обычно сопровождаются другими временными предупреждающими знаками, такими как знаки «Впереди дорожные работы» и «Объезд».
4. Велосипедные знаки запрещены
Велосипедисты сталкиваются со многими из тех же знаков управления движением, что и водители на проезжей части. Никаких велосипедных знаков, MUTCD R5-6, запрещающих велосипедному движению въезд на проезжую часть или объект. Если используются на объекте, эти знаки должны быть вывешены у входов.
Другими дорожными знаками, связанными с велосипедами, являются знаки запрещения парковки для велосипедистов (MUTCD R7-9) и предупреждающие знаки для велосипедов (MUTCD W11-1).
5. Знаки разворота запрещены
Существует несколько вариантов знака запрета разворота, но приведенный здесь пример является официальной версией MUTCD (MUTCD R3-4).
Под изогнутой стрелкой, показывающей U-образный поворот и жирным шрифтом запрета над ней, понимается, что этот стандартный дизайн обозначает области, в которых водители не могут изменить направление своего транспортного средства в противоположном направлении.
6. Знаки пешеходного перехода
Есть несколько версий MUTCD знаков для пешеходных переходов, которые размещаются возле пешеходных переходов и перекрестков. MUTCD W11-2 используется в большинстве настроек и изображен здесь
MUTCD S1-1 — это знак пешеходной зоны школы, который размещается в школьных зонах.На обоих знаках используется желто-зеленая флуоресцентная светоотражающая пленка, которая улучшает видимость на дорогах.
7. Знаки ограничения скорости
Знаки ограничения скорости являются важными знаками управления движением и могут варьироваться в пределах в зависимости от конкретного штата, через который вы едете. Часто при движении по жилым улицам знаки ограничения скорости могут быть не видны. Это связано с тем, что ограничение скорости для большинства жилых районов составляет 25 миль в час, и этот закон понимают водители, которые сдают экзамены по вождению.
На многих автомагистралях установлено ограничение скорости на уровне 55 миль в час, но это может быть изменено штатом и будет отличаться. Другие общие ограничения на автомагистралях — 45 миль в час и 65 миль в час.
8. Знаки остановки
Знаки остановки (MUTCD R1-1), вероятно, являются наиболее знаковыми из всех дорожных знаков. Как форма, так и цвет важны для распознавания и понимания знака «Стоп». Ни один другой знак не имеет формы восьмиугольника, и никакой другой знак не имеет красного цвета.Это сделано из-за важности знака «Стоп» для безопасности дорожного движения.
Знаки остановки предупреждают водителей о перекрестках и других местах, где движение транспорта может идти в противоположных или пересекающихся направлениях. Более подробную информацию о знаках остановки можно найти в нашем руководстве для покупателей.
9. Знаки доходности
Знаки уступки (MUTCD R1-2) аналогичны знакам остановки, но используются в менее опасных ситуациях. Знаки уступки дороги, используемые на пассивных перекрестках улиц или транспортных кругах, помогают поддерживать движение транспорта, позволяя при этом проехать водителям с разных направлений.
Знак «уступить дорогу» часто используется со знаками для пешеходных переходов, где по закону штата разрешается уступать дорогу пешеходам на пешеходном переходе. Их также можно найти на дорожных знаках.
Знание этих популярных дорожных знаков и их значений является жизненно важной частью безопасного водителя, велосипедиста и пешехода. Для получения дополнительной информации об официальных дорожных знаках и MUTCD посетите веб-сайт Федерального управления шоссейных дорог.
SafetySign.com не рекомендует и не указывает использование определенного знака безопасности, потому что ему не известно об опасности (-ах), которую идентифицируют наши клиенты.Клиент несет исключительную ответственность за выявление опасности (-ов), которая может присутствовать, и выбор одного или нескольких знаков (стандартных или нестандартных), которые точно определяют их конкретную (-ые) опасность (-ы) и соответствуют любым применимым федеральным, государственным или местным законам или постановлениям. , любые специальные правила или положения на рабочем месте и / или любые применимые стандарты безопасности (включая, помимо прочего, стандарты MUTCD). SafetySign.com не несет никакой ответственности (за исключением ответственности за нашу Гарантию на продукт, содержащуюся в наших Положениях и условиях) за любой знак, выбранный клиентом, и не несет ответственности за любые телесные повреждения или материальный ущерб, возникшие в результате использования знаков, приобретенных у него. или для независимой интерпретации любых применимых федеральных, государственных или местных законов или постановлений, любых правил или постановлений, определенных на рабочем месте, и / или любых применимых стандартов безопасности (включая, помимо прочего, стандарты MUTCD).Клиент должен возместить и обезопасить сайт SafetySign.com и его материнскую компанию, а также его должностных лиц, директоров и аффилированных лиц от любых претензий, убытков или расходов (включая гонорары адвокатов), возникающих в результате или связанных с покупкой и использованием клиентом. или любой третьей стороной любого знака, приобретенного клиентом на сайте SafetySign.com.
обязательных дорожных знаков | Департамент полиции, правительство штата Джаркханд, Индия
Эти знаки являются обязательными для движения, использующего определенный участок дороги.Эти знаки указывают на то, что нужно делать, а не чего нельзя. Обязательные дорожные знаки обычно имеют круглую форму с красной каймой. Некоторые из них имеют синий цвет. «Стоп» и «Уступи дорогу» имеют форму восьмиугольника и треугольника соответственно. Нарушение этих знаков влечет большие штрафы и наказания. Важно отметить, что их нарушение также может привести к серьезным авариям.
остановка
уступить дорогу
Это один из самых важных и заметных дорожных знаков. Этот знак указывает на то, что водитель должен немедленно остановиться.Обычно эти знаки используют полиция, дорожные и дорожные службы на контрольно-пропускных пунктах.
Этот знак используется на перекрестках с круговым движением, где необходимо соблюдать определенную полосу движения. Этот знак направляет движение транспорта, чтобы уступить дорогу другим машинам с правой стороны.
нет записи
в одну сторону
Некоторые участки местности или дороги обозначены как запретные зоны для движения транспорта. Это может быть вход в запретную зону или зону без движения. Таким образом, водитель должен подчиниться ему и изменить свой маршрут.
Это означает, что поток трафика разрешен только в одном направлении. Выход за пределы этого знака ограничивает въезд транспорта, однако встречный транспортный поток остается нормальным.
в одну сторону
транспортных средств запрещено в обоих направлениях
Это означает, что поток трафика разрешен только в одном направлении. Выход за пределы этого знака ограничивает въезд транспорта, однако встречный транспортный поток остается нормальным.
Этот знак указывает на то, что граничная территория за ее пределами запрещена для движения транспорта с обеих сторон.Для установки этого знака может быть ряд причин, таких как пешеходная зона, ремонтируемая территория, соображения безопасности и т. Д.
все автотранспортные средства запрещены
грузовик запрещен
Это означает, что в обозначенной зоне не должно быть движения транспорта ни снаружи, ни изнутри. Это используется для уменьшения отека. Также используется в пешеходных зонах.
Как гласит знак, обозначенная зона является запретной зоной для грузовых автомобилей и грузовых автомобилей.Это могут быть узкие полосы движения или перегруженные участки, где въезд тяжелого транспортного средства может препятствовать плавному движению транспорта.
Запрещены волы и ручная тележка
Тележка воловья запрещена
Этот знак указывает на то, что по дороге запрещено движение Bullock & Hand тележек. Эти медленно движущиеся тележки много раз мешают плавному движению транспорта.
Самый медленный вид транспорта часто становится препятствием для свободного движения транспорта, поэтому были выделены определенные зоны, где не разрешено движение воловьих тележек.
Тонги запрещены
ручная тележка запрещена
Тонга или конная повозка в недавнем прошлом широко использовались как популярное средство передвижения. С появлением новых и более быстрых транспортных средств этот автомобиль становится препятствием на пути плавного движения транспорта. Многие районы / дороги стали запрещенными для Тонга.
Этот знак указывает на то, что ручная тележка запрещена на разграниченной дороге, так как это будет препятствовать потоку быстро движущегося транспорта.
цикл запрещен
пешеходов запрещено
В целях обеспечения безопасности велосипедистов некоторые дороги, предназначенные для быстро движущихся транспортных средств, запрещены для велосипедистов. Таким образом, велосипедисты не должны ездить по дорогам, на которых установлен этот знак.
Знак ограничивает движение пешеходов по дороге или прилегающей территории. Это может быть полоса для быстро движущихся транспортных средств, шоссе и т. Д. Это может быть установлено на перекрестке, где для пересечения дороги предусмотрены альтернативные механизмы перехода, такие как подземный переход, пешеходный мост и т. Д.
Правый поворот запрещен
левый поворот запрещен
Этот знак запрещает водителю поворачивать вправо ни при каких обстоятельствах.
Этот знак запрещает водителю поворачивать налево ни при каких обстоятельствах.
Разворот запрещен
Обгон запрещен
Этот знак можно увидеть на некоторых оживленных перекрестках дорог. Разворот на этих перекрестках может привести к серьезным авариям или пробкам.Водитель не должен нарушать этот знак, чтобы избежать штрафа и любых нежелательных происшествий.
С развитием автомагистралей и развитием автомобильной техники скорость транспортных средств многократно возросла. При этом обгон стал маневром для экономии времени на дороге. Но где-то там, где дороги узкие, у мостов, на поворотах Обгон становится опасным. На этих местах установлен знак, запрещающий обгон, обеспечивающий безопасность.
звуковой сигнал запрещен
парковка запрещена
Чрезмерное и ненужное гудение считается в современном обществе неуправляемым поведением.Однако есть зоны тишины, в которых гудок полностью запрещен, например, возле больниц, школ и т. Д. Этот знак предписывает водителю соблюдать зону тишины и не использовать гудок.
Этот знак очень важен в крупных городах. Запрещает парковку транспортного средства в специально отведенном месте. Любой припаркованный здесь автомобиль отбуксируется, а водитель / водитель подлежит наказанию. Поэтому водители должны парковать свой автомобиль только на разрешенных стоянках.
без остановок и остановок
ограничение скорости
Некоторые дороги требуют непрерывного движения, и остановка одного транспортного средства нарушает весь транспортный поток.На этих участках установлены знаки, запрещающие остановку. Любой автомобиль, остановившийся в этих местах, может быть подвергнут аварии, а также наказанию.
Этот знак обозначает указанную на знаке скорость движения по дороге. Указанный предел должен быть неизменным, чтобы избежать штрафных санкций и дорожно-транспортных происшествий.
предел ширины
ограничение по высоте
Этот знак указывает ширину транспортного средства, которому разрешен въезд в зону за пределами его установки.Транспортным средствам шириной более 2 метров въезд в эту зону запрещен. Это мог быть мост или узкий переулок.
Есть некоторые дороги, которые проходят под мостами, железнодорожными путями и т. Д. Небольшой высоты. Во избежание непредвиденных происшествий власти устанавливают высоту транспортного средства, которое может легко проехать под мостом. Указанный предел должен строго соблюдаться, чтобы избежать несчастных случаев и штрафных санкций.
ограничение длины
предел нагрузки
Этот дорожный знак указывает длину транспортного средства, на котором можно маневрировать по данному проезду.Это может быть крутой поворот, крутой поворот и т. Д. Это предназначено для длинных и негабаритных автомобилей, которые не могут пройти безопасный поворот.
Этот дорожный знак ограничивает нагрузку транспортного средства, которое должно двигаться дальше по дороге. Этот знак указывает на то, что транспортное средство весом более 5 тонн не может двигаться дальше по дороге, поскольку может быть мост, который не может выдержать вес более 5 тонн, или дорога является мягкой, чтобы выдержать вес транспортного средства.
предельная нагрузка на ось
ограничение заканчивается знаком
Этот знак обычно устанавливается перед мостом.Он указывает на нагрузку, которую может выдержать мост. Предел этого знака составляет 4 тонны, это означает, что по этому мосту могут проезжать только автомобили с осевой нагрузкой не более 4 тонн.
Любые ограничения, обозначенные знаком на дороге, здесь заканчиваются. Этот знак указывает на то, что ограничение, наложенное знаком / знаками, больше не действует после этого момента. Однако водителям не следует расслабляться и соблюдать все меры безопасности, чтобы избежать несчастных случаев.
обязательный поворот налево
обязательный вперед
После этого знака нужно повернуть налево.Это могло быть установлено из-за утечки.
Этот знак указывает на то, что транспортным средствам следует двигаться в прямом направлении, а поворот в любую сторону приведет к наказанию и угрозе безопасности.
обязательный поворот направо
обязательно впереди или поверните направо
Этот знак указывает водителю повернуть только направо, для этого может быть какая-либо причина, но выполнение этого сигнала приведет к безопасности и беспроблемному вождению.
Этот знак указывает участникам движения либо прямо, либо повернуть направо.Поворот налево запрещен.
обязательно впереди или поверните налево
обязательный ремонт
Этот знак указывает на движение прямо или повернуть налево. Поворот направо запрещен. Нарушение этого знака может поставить под угрозу вашу безопасность, а также может привести к наказанию.
Этот знак указывает на то, что водитель должен двигаться по левой полосе для обеспечения плавного движения транспорта. Этот знак устанавливается в основном на дорогах, между которыми нет разделительной перегородки, и на одной дороге с двусторонним движением.
обязательная велодорожка
обязательный звуковой сигнал
Этот знак указывает, что велосипедист должен обязательно двигаться по этой полосе, и никакие другие автомобили не должны въезжать на нее. Чтобы быть безопасным велосипедистом и избежать штрафов, всегда следуйте этому знаку.
Есть некоторые условия, при которых подавать звуковой сигнал становится обязательным. При маневрировании на слепых поворотах, особенно на холмистых дорогах, звуковой сигнал перед поворотом является одной из мер безопасности. Поэтому всякий раз, когда вы видите этот знак, подавайте звуковой сигнал, чтобы встречный транспорт знал о вашем присутствии на дороге.
Обязательная автобусная остановка
Этот знак показывает, что все автобусы (общественный транспорт) обязательно будут останавливаться на этом месте.
Национальная школа вождения
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ, СИГНАЛЫ И РАЗМЕТКА ДОРОГ
Для чего нужны дорожные знаки, сигналы и дорожная разметка?
a) Это эффективный метод обозначения полосы отчуждения
б) Направление движения транспорта
c) Предупреждения об опасных условиях вождения
Продолжительность: 7:54 мин. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
Цвета знаков
Знаки имеют восемь основных цветов, каждый из которых имеет особое значение.Важно запомнить значения цветов.
Формы знаков
Существует семь основных форм знаков, каждая из которых имеет особое назначение. Другие формы могут использоваться для специальных целей. Например, в качестве маркеров маршрута можно использовать различные щиты, а на железнодорожных переездах можно встретить две скрещенные панели.
Остановка
Урожайность
Не вводить
Неверный путь
Железнодорожный переезд
Предупреждение
Нормативный
Школа
Без разворота
Левый поворот запрещен
Правый поворот запрещен
Нет тяжелых грузовиков
Пешеходный переход запрещен
Парковка запрещена
Железнодорожный бак
Одностороннее движение
Школьная зона
Разделенное шоссе заканчивается
Впереди левая извилистая дорога
Узкий мост
Зона запрета проезда
Объединить левый переулок
Скользко во влажном состоянии
Резкий левый поворот
Y-образный перекресток
Кольцевой
Входящий трафик справа
Т-образный перекресток
Остановить перекресток впереди
Впереди пересечение урожайности
Впереди дорога только налево и направо
Светофор
Ограничение скорости
Переулок для автомобилей с высокой посещаемостью
Держаться правее
Держитесь левее
Левый / прямой переулок
Только осталось
Прямой / Только правый переулок
Только правый переулок (индекс
)
Сельская межгосударственная автомагистраль-15
Межгосударственный-80
Ленточный путь-215
Государственный-201
Этот восьмисторонний красный знак означает СТОП.Вы должны полностью остановиться на стоп-линии. Если стоп-линия отсутствует, остановитесь перед въездом на пешеходный переход. Если пешеходного перехода нет, остановитесь перед въездом на перекресток. Уступите дорогу пешеходам и приближающимся транспортным средствам. Если это знак полной остановки, дождитесь своей очереди. Если знак СТОП переносится с рук, остановитесь до тех пор, пока уполномоченное лицо, например школьный охранник или знаменосец строительной зоны, не подаст сигнал о том, что движение можно безопасно.
Этот трехсторонний знак означает «ДАВАЙТЕ дорогу».Прежде чем продолжить движение, вы должны пропустить весь транспорт и пешеходов рядом с вами. Знаки YIELD красные и белые.
Этот круглый знак означает ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕХОД. Знаки ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ желтого цвета с черной крестовиной X и буквами RR. Это предупреждающий знак, означающий, что впереди проезжую часть пересекает железнодорожный путь. В сельской местности знак может располагаться на расстоянии до 750 футов перед железнодорожным переездом. Сбавьте скорость, посмотрите и при необходимости остановитесь.Опустите окна своего автомобиля и прислушайтесь, чтобы убедиться, что другие шумы не заглушают звук поезда. Если приближается поезд, остановитесь и подождите. Не пытайтесь мчаться поездом до переезда.
Этот ромбовидный знак означает ВНИМАНИЕ. Он может быть желтым, желто-зеленым или оранжевым с черными надписями или символами. Этот знак предупреждает вас об опасностях или возможных опасностях на проезжей части или рядом с ней. При появлении этих признаков сбавьте скорость и соблюдайте осторожность.
Этот пятисторонний знак имеет форму старинного школьного дома. Он желтого или желто-зеленого цвета с черными символами. Это означает либо ШКОЛЬНУЮ ЗОНУ, либо ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК. Если на знаке двое идущих детей, значит школа рядом. Если на знаке изображены двое детей, идущих со стрелкой вниз, вы находитесь на школьном переходе.
Этот трехсторонний знак имеет форму вымпела.Он желтый с черным текстом. Знак появится на левой стороне дороги с двусторонним движением. Он размещается в начале ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ, где также используется разметка тротуара, запрещающего проезд.
Квадраты и / или прямоугольники могут использоваться как нормативные или направляющие знаки.
Продолжительность: 3:17 мин. Дорожные знаки и устройства управления движением
В начало
В начало
Нормативные знаки
Нормативные знаки подскажут, что делать.Вы всегда должны им подчиняться.
Стоп Восьмиугольный знак (восьмиугольник) говорит вам всегда делать точку. Вы должны полностью остановиться на стоп-линии. Если стоп-линия отсутствует, остановитесь перед въездом на пешеходный переход. Если пешеходного перехода нет, остановитесь перед въездом на перекресток. Уступайте пешеходам и приближающимся транспортным средствам. Если это знак полной остановки, дождитесь своей очереди.
Упор на все стороны Этот знак означает, что на перекрестке есть четыре знака СТОП. Движение со всех сторон должно быть остановлено. Водитель, который останавливается первым, уезжает первым. Остальные водители должны дождаться своей очереди. Вы также можете увидеть знаки 3, 5 или ВСЕХ.
Урожайность Трехсторонний знак (треугольник) сообщает вам, что вы должны уступить дорогу всем транспортным средствам и пешеходам, находящимся рядом с вами.Снизьте скорость до безопасной и при необходимости остановитесь. При остановке делайте это на обозначенном пешеходном переходе или перед въездом на перекресток. Вы также можете увидеть знаки YIELD на съездах со скоростных автомагистралей. Эти знаки устанавливаются, когда нет дополнительной полосы, по которой водители могут ускориться, чтобы сойтись с движением по скоростной автомагистрали.
Не вводить Этот знак размещен на улицах с односторонним движением и других дорогах, в которые запрещено въезжать.Вы также увидите этот знак, если попытаетесь съехать на съезд в неправильном направлении.
Зона скорости впереди Знак большего размера указывает на то, что впереди есть зона скорости. Меньший знак указывает на ограничение скорости.
Ограничение скорости На некоторых знаках указаны ограничения максимальной и минимальной скорости для всех типов транспортных средств на автомагистралях и автомагистралях с ограниченным доступом.В зонах строительства и технического обслуживания указанная скорость по закону снижает ограничение скорости на этом участке шоссе. За исключением случаев, когда это необходимо в целях безопасности, движение медленнее установленного минимума является незаконным.
Неправильный путь Этот знак сообщает вам, что ваш автомобиль движется не в том направлении. Вы увидите этот знак на съезде со скоростной автомагистрали недалеко от знака «НЕ ВХОДИТЕ». Вы также увидите этот знак, если свернете не в ту сторону на улицу, переулок или подъездную дорожку с односторонним движением.
Нет (не допускается) Знаки с красным кружком с красной косой чертой от верхнего левого угла до нижнего правого угла означают, что нет. Картинка в круге показывает, что нельзя.
Без разворота Эти знаки размещены на разделенных шоссе или скоростных автомагистралях. Вы можете увидеть одну, где есть отверстие в разделенной дороге, ведущей на другую сторону.Эти отверстия предназначены только для авторизованных транспортных средств, таких как полицейские машины, машины скорой помощи, снегоочистители, строительное / ремонтное оборудование и другие автомобили скорой помощи. Вы не можете использовать это отверстие.
Нет поворота вправо Эти знаки указывают на то, что поворот направо запрещен.
односторонний Эти знаки используются на улицах с односторонним движением или проездах.Всегда нужно идти только в направлении стрелки.
Дорожка с двусторонним левым поворотом Для обозначения полосы с двусторонним левым поворотом в центре шоссе можно использовать любой из двух знаков. Полоса с двусторонним левым поворотом отмечена желтыми линиями и белыми стрелками вместе со знаком.
Нет Включить Красный Этот знак используется на некоторых перекрестках.Он сообщает вам, что поворот направо на красный свет или левый поворот на красный свет на пересечении улиц с односторонним движением запрещен. Вместо слова красный может также отображаться красный кружок.
Разделенное шоссе Этот знак используется на подходах к разделенной трассе. Он говорит вам, что медиана разделяет оба направления движения на дороге, на которую вы собираетесь повернуть или пересечь.
Держать правее Этот знак сообщает вам, куда двигаться, когда вы приближаетесь к островам безопасности, срединным проходам или другим препятствиям в середине проезжей части.Вы должны ехать в сторону, указанную стрелкой.
Медленное движение Держитесь правой стороны Этот знак предназначен для тех, кто едет медленнее, чем нормальная скорость движения по многополосному шоссе. Он говорит медленному водителю ехать по правой полосе.
Остановись здесь на красном Этот знак используется, когда непонятно, где автомобили должны останавливаться на перекрестке со светофорами.
Не сдавать Этот знак сообщает вам, что вы не можете проезжать мимо других транспортных средств. Он размещен на некоторых двухполосных дорогах, где движение идет в обоих направлениях. На трассе
также будут желтые полосы, запрещающие обгон.
Пройти с осторожностью Этот знак сообщает вам, что вы находитесь в конце запретной зоны.Вы можете пройти сейчас только тогда, когда это безопасно.
Дорога закрыта Этот знак используется, когда дорога закрыта для движения транспорта. Вы не можете продолжать путь.
В начало
Предупреждающие знаки
Предупреждающие знаки предупреждают о предстоящих условиях. Эти знаки обычно имеют форму ромба и предупреждают вас об опасностях на дорогах, строительных площадках, школах или других ситуациях, требующих вашего особого внимания.Хотя большинство предупреждающих знаков желтого цвета, в некоторых общинах Иллинойса могут быть флуоресцентные желто-зеленые пешеходные и школьные знаки. Предупреждающие знаки о строительстве и обслуживании оранжевого цвета.
В начало
Строительные знаки
Водитель всегда должен соблюдать установленное ограничение скорости в рабочей зоне. Стандартные ограничения скорости могут быть снижены из-за присутствия рабочих или из-за отсутствия нормальных условий вождения в рабочей зоне.Рядом с открытыми полосами движения могут быть узкие полосы движения, обрывы между полосами движения или на краю тротуара, перекрытые полосы движения, строительная техника или препятствия. Ограничение скорости может быть еще больше снижено, когда присутствуют рабочие.
Пониженная скорость в рабочих зонах предназначена для безопасности как автомобилистов, так и рабочих. Более низкие скорости дают водителям больше времени, чтобы безопасно преодолевать рабочие зоны. Около 85 процентов погибших в рабочих зонах — автомобилисты.
Вернуться к началу
В путь: 12:43
Продолжительность: 3:10 мин. Дорожные знаки и их значение
Нажмите на ссылку ниже, чтобы пройти тест по окончанию класса
Справочник по парковкам и дорожным знакам в Германии
При движении по Германии важно соблюдать правила дорожного движения, включая дорожные знаки, и правила парковки.Вот несколько советов, которые помогут вам избежать ненужного стресса во время путешествия по Германии. В подробном руководстве ниже представлены изображения немецких дорожных знаков, которые помогут вам оставаться в безопасности во время вождения по Германии.
О дорожных знаках в Германии
Путешествуя за границу, легко запутаться в разнообразии незнакомых дорожных знаков, разбросанных по стране. Кажется, что не существует международно стандартизированной системы дорожных знаков, поэтому крайне важно начинать любой опыт путешествий, имея хотя бы некоторые элементарные знания о дорожных знаках, с которыми вы можете столкнуться.К счастью, дорожные знаки в Германии легко понимаются и интуитивно понятны.
Немецкие дорожные знаки: предупреждение
Предупреждающие дорожные знаки в Германии всегда представляют собой равносторонние красные треугольники с описательным изображением внутри. Эти знаки используются для привлечения внимания к различным опасностям, включая небольшие повороты, смену полосы движения, спуск на спуск, падающие камни, лед / снег, дорожные работы, переход животных и многие другие. Все изображения внутри предупреждающих знаков являются международно признанными символами и лаконично передают потенциальную опасность независимо от того, на каком языке вы говорите.
Впереди светофор
Скользкая дорога
Дикие животные
Пешеходный переход
В Германии знаки уступки и остановки идентичны знакам, которые можно встретить в Соединенных Штатах. Знаки урожайности представляют собой перевернутый треугольник (на фото справа), знаки «Стоп» — это красный восьмиугольник (на фото слева).
Немецкие дорожные знаки: ограничение скорости
Знаки ограничения скорости в Германии указывают максимальную скорость в километрах в час (км / ч) в красном круге.В Германии также есть два других нормативных знака скорости, с которыми многие американцы не знакомы. Первый — это знак ограничения минимальной скорости … да, ограничение минимальной скорости. Этот знак почти идентичен знаку максимальной скорости, но находится в синем кружке. Последнее — это рекомендуемое ограничение скорости, наиболее часто встречающееся на автобанах Германии, которое является всего лишь рекомендуемым ограничением скорости. Этот знак обозначается синим квадратом, в центре которого напечатана рекомендуемая скорость (не на фото, но легко идентифицировать).
Ограничение скорости
Предел конечной скорости
Минимальный предел скорости
Конец Мин. Ограничение скорости
Германия Дорожные знаки: запрещены
Подобно указателям ограничения скорости, запрещающие немецкие дорожные знаки также используют красный кружок в качестве уведомления, но вместо отображения числа в центре внимания этого знака находится легко узнаваемое изображение определенного типа транспортного средства или движения, которое запрещено по дороге в этом районе.
Нет U Оборотов
Без обгона
Нет автомобилей
Предел ширины
Информационные дорожные знаки в Германии
Наконец, информационный дорожный знак в Германии отображается в виде сплошных синих квадратов или кругов, опять же с небольшой инфографикой в центре знака. Этот тип немецких дорожных знаков сообщает водителям различную информацию, которая может включать велосипедные дорожки или дорожки, знаки отелей или туалетов, а также указывает тип дороги или автомагистрали и все, что требуется (например, требуются ли цепи противоскольжения на альпийская проезжая часть.
Цепи противоскольжения Треб.
Автобусный переулок (индекс
)
Автомагистраль
Гостиница
Парковка: знакомство с немецкими парковочными знаками
Парковка может быть проблемой, где бы вы ни находились, и сегодняшний водитель сталкивается с избытком, казалось бы, произвольных ограничений на парковку почти в каждом городе по всему миру. К счастью, с помощью Auto Europe вы в кратчайшие сроки получите полное представление о правилах парковки в Германии!
Знаки парковки в Германии можно разделить на две категории: запрет на парковку и разрешенная парковка.
Первая категория, указывающая, где парковка запрещена, отображается круговыми синими знаками с красной рамкой. Есть несколько вариантов этих знаков, но в целом следует избегать парковки или остановки в запретных зонах, поскольку это может привести к штрафу.
Вторая категория, разрешенная парковка, обозначена квадратом синего цвета. Как и в Соединенных Штатах, к этим знакам будут прикреплены маленькие значки, обозначающие парковку для инвалидов, стоянку для трейлеров или места для парковки и езды.Интересно, что некоторые руководящие органы Германии разрешают парковку на тротуарах (или частично на них), этот знак идентифицируется добавлением значка автомобиля, припаркованного на тротуаре, к обычному знаку разрешенной парковки. В некоторых городах вы можете встретить знак парковки белого цвета с синим включением. Это часто означает, что для парковки в этой зоне требуется синий парковочный талон.
Дополнительная информация о вождении в Германии
* Все образцы немецких изображений дорожных знаков являются общественным достоянием в соответствии с немецким законом об авторском праве
New York DMV | Глава 4: Управление движением
Темы:
Примечание. Практические тесты доступны только для тех разделов руководства, которые касаются правил дорожного движения (главы с 4 по 11 и дорожные знаки).
Знаки
Дорожные знаки сообщают вам о правилах дорожного движения, особых опасностях, где вы находитесь, как добраться, куда вы собираетесь и где доступны услуги.
Форма и цвет дорожных знаков указывают на тип информации, которую они предоставляют:
ЗНАКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ обычно представляют собой белые прямоугольники с черными буквами или символами, но некоторые имеют другую форму, а некоторые могут использовать красные буквы или символы.
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ обычно желтые и ромбовидные, с черными буквами или символами.
ЗНАКИ НАЗНАЧЕНИЯ зеленые с белыми буквами и символами.
СЕРВИСНЫЕ ЗНАКИ синие с белыми буквами и символами.
Знайте знаки, показанные ниже, и их значение. Вас спросят о них на письменном тесте.
Ниже приведены описания распространенных дорожных знаков и их обозначение:
ЗНАКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ:
Знак «Стоп»
ЦВЕТ с белыми буквами .
ЗНАЧЕНИЕ: Полностью остановитесь, уступите дорогу транспортным средствам и пешеходам, которые едут на перекресток или движутся в сторону перекрестка. Иди, когда будет безопасно. Вы должны остановиться перед стоп-линией, если таковая имеется. В противном случае вы должны остановиться перед выходом на пешеходный переход. (См. «Линии остановки и пешеходного перехода» в разделе «Разметка тротуара» этой главы.) Если нет стоп-линии или пешеходного перехода, вы должны остановиться перед тем, как войти на перекресток, в точке, ближайшей к перекрестку, с которой открывается вид на движение на пересечении проезжей части.
Знак урожая
ЦВЕТ: Красный и белый, с красными буквами.
ЗНАЧЕНИЕ: Уменьшайте скорость по мере приближения к перекрестку. Приготовьтесь остановиться и уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, которые едут на перекресток или движутся в сторону перекрестка. Вы должны остановиться у знака YIELD, если этого требуют условия дорожного движения. Когда вы приближаетесь к знаку YIELD, внимательно проверяйте наличие движения и будьте готовы остановиться.
Прочие Знаки нормативных требований
ЦВЕТ: Белый, с черными и / или красными буквами или символами.
ЗНАЧЕНИЕ: Эти знаки содержат информацию о правилах движения, использовании полосы движения, поворотах, скорости, парковке и других особых требованиях.
Некоторые нормативные знаки имеют красный кружок с косой чертой над символом. Это означает, что действие, например поворот направо, запрещено или что некоторым транспортным средствам запрещено движение по дороге.Прямоугольные белые знаки с черными или красными буквами или символами указывают на особые правила.
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ:
ЦВЕТ: Желтый, с черными буквами или символами.
ЗНАЧЕНИЕ: Вы приближаетесь к опасному месту или месту, где действуют особые правила, как показано на образцах знаков. Иногда к предупреждающему знаку добавляется желто-черный знак «рекомендованная скорость».Это означает, что в этой области рекомендуется снизить скорость.
Знаки рабочей зоны
ЦВЕТ: Оранжевый, с черными буквами или символами.
ЗНАЧЕНИЕ: Люди работают на проезжей части или рядом с ней, и лицо, имеющее флаг, может контролировать движение. Может быть опубликовано ограничение скорости на рабочем месте до 25 миль в час (40 км / ч). Даже если ограничение скорости не предусмотрено, вы должны двигаться через рабочую зону на пониженной скорости и всегда подчиняться лицам, находящимся под флагом.На этих иллюстрациях показаны некоторые сигналы, которые может использовать лицо, владеющее флагом. Знай и слушайся их.
STOP
PROCEED
SLOW
Знаки назначения
белые буквы COL.
ЗНАЧЕНИЕ: Показывает направление и расстояние до местоположений.
Маршрутные знаки
ЦВЕТ: Различный.
ЗНАЧЕНИЕ: Указывает маршруты между штатами, США, штата или округа. Форма указывает на тип маршрута, по которому вы идете. Образцы знаков слева направо относятся к маршрутам штата, США и между штатами. Планируя поездку, используйте карту шоссе, чтобы решить, какие маршруты выбрать. Во время поездки следите за указателями пункта назначения, чтобы не заблудиться, не повернуть или внезапно остановиться.
Знаки обслуживания
ЦВЕТ: Синий, с белыми буквами или символами.
ЗНАЧЕНИЕ: Показать расположение услуг, таких как зоны отдыха, заправочные станции, кемпинги и медицинские учреждения.
Светофоры
Светофоры
Светофоры обычно красные, желтые и зеленые сверху вниз или слева направо. На некоторых перекрестках горят одинокие красные, желтые или зеленые огни. Некоторые светофоры горят постоянно, другие мигают. Некоторые круглые, а некоторые стрелы.Закон штата требует, чтобы, если светофоры или органы управления не работают или работают неправильно, когда вы приближаетесь к перекрестку, вы должны остановиться, как если бы вы поступали со знаком «Стоп». Затем вы должны продолжить движение в соответствии с правилами преимущественного права проезда, если только сотрудник дорожного движения не попросит вас продолжить движение.
Вот что показывают разные светофоры:
Красный: Стоп. Не ходите, пока не загорится зеленый свет. Если зеленая стрелка отображается с красным светом, вы можете двигаться к стрелке, и только если перекресток свободен.
Вы можете повернуть направо на ровном красном светофоре после полной остановки и уступить дорогу встречным транспортным средствам и пешеходам. Вы можете повернуть налево на постоянно горящий красный свет, когда вы поворачиваете с дороги с односторонним движением на другую дорогу с односторонним движением после полной остановки и уступки полосы проезда встречным транспортным средствам и пешеходам.
Вы не можете повернуть на красный свет, если установлен знак «НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ НА КРАСНЫЙ» или другой знак, сигнал или разметка тротуара препятствуют повороту.Вам не разрешается включать красный свет в Нью-Йорке, если не установлен соответствующий знак.
Водитель школьного автобуса с учениками не может повернуть направо ни на один красный свет.
Мигающий красный: Означает то же, что и знак СТОП: остановитесь, уступите дорогу и двигайтесь, когда это безопасно.
R ed Стрелка: Не двигайтесь в направлении стрелки, пока не погаснет красная стрелка и не загорится зеленый или зеленый свет.Поворот вправо или влево на красный запрещен красной стрелкой.
Горит желтым: Цвет индикатора изменится с зеленого на красный. Будьте готовы остановиться на красный свет.
Мигает желтым: Двигайтесь осторожно.
Желтая стрелка: Защита зеленой стрелки закончится. Если вы собираетесь повернуть в направлении стрелки, будьте готовы остановиться.
Горит зеленым: Двигайтесь, но уступайте дорогу другим транспортным средствам на перекрестке в соответствии с требованиями закона (см. Главу 5).
Зеленая стрелка: Вы можете двигаться в направлении стрелки, но вы должны уступить дорогу другим транспортным средствам на перекрестке в соответствии с требованиями закона (см. Главу 5.)
Контрольные огни движения по полосе
Специальные огни над тротуаром иногда используются, чтобы указать, какие полосы шоссе можно использовать в определенное время:
Красный «X»: Не двигайтесь по этой полосе.
Желтый «X»: Двигайтесь с этой полосы.
Мигающий желтый «X»: Эта полоса может использоваться только для поворота налево.
Зеленая стрелка: Вы можете использовать этот переулок.
Разметка тротуара
Линии и символы на проезжей части разделяют полосы движения и сообщают вам, когда вы можете обойти другие транспортные средства или сменить полосу движения. Они также сообщают вам, какие полосы использовать для поворотов и где вы должны остановиться из-за знаков или светофоров. Стрелки на этих рисунках показывают направление движения.
Линии краев и полос движения
Сплошные линии вдоль обочины дороги говорят вам, где находится ее край — где заканчивается полоса движения и начинается обочина.Пересечение границы запрещено законом, за исключением случаев, когда об этом говорит сотрудник полиции или другое уполномоченное должностное лицо, или когда это разрешено официальным знаком. Линия края, идущая под углом к центру дороги, показывает, что дорога впереди уже. Линии, разделяющие полосы движения, движущегося в одном направлении, являются белыми.
Линии, разделяющие трафик, движущийся в противоположных направлениях, желтого цвета. Между полосами движения могут быть две линии, и линии могут быть сплошными или прерывистыми. Прочтите главу 6, чтобы узнать о правилах проезда других транспортных средств.
Что обозначают некоторые полосы движения:
Одна ломаная линия : Вы можете обгонять другие транспортные средства или менять полосу движения, если вы можете сделать это безопасно, не мешая движению.
Сплошная линия со сплошной линией: Если вы находитесь на стороне, обозначенной сплошной линией, вы не можете обгонять другие транспортные средства или пересекать линию, кроме как для поворота налево на проезжую часть. Если вы находитесь на стороне с ломаной линией, вы можете обойти ее, если это безопасно, и вы не будете мешать движению.
Двойные сплошные линии: Вы не можете обгонять или менять полосу движения. Вы не можете пересекать линии, кроме как повернуть налево, чтобы выехать на шоссе или выехать с него (например, на подъездную дорожку или с нее или для разворота, см. Главу 5).
Одна сплошная линия: вы можете обгонять другие транспортные средства или менять полосу движения, но делать это можно только тогда, когда это необходимо из-за препятствий на дороге или дорожных условий.
Линии остановки и пешеходного перехода: На перекрестке, контролируемом знаком STOP, YIELD или светофором, через полосу может быть проведена белая стоп-линия (называемая стоп-линией) и / или две параллельные линии нарисовано через дорогу (так называемый пешеходный переход).Когда требуется остановиться из-за знака или светофора, вы должны остановиться до того, как дойдете до стоп-линии, если таковая имеется, или пешеходного перехода. Вам нужно останавливаться на стоп-линии или пешеходном переходе только в том случае, если этого требует световой сигнал, знак или сотрудник дорожного движения, или чтобы уступить дорогу пешеходу, роликовому конькобежцу или скутеру на отмеченном или немаркированном пешеходном переходе. На перекрестках может быть размещена единая стоп-линия, чтобы позволить большему транспортному средству (например, тягачам, автобусам и грузовикам) разворачиваться, не заставляя других транспортных средств резервировать движение. Важно остановиться до того, как вы дойдете до этой стоп-линии.(См. «Пешеходы» в главе 11).
Стрелки: Стрелки показывают, какие полосы движения вы должны использовать. Например, на этой иллюстрации вы можете повернуть направо только с правой полосы. Чтобы ехать прямо, вы должны использовать левую полосу. Вы должны оказаться на правильной полосе, прежде чем дойдете до сплошной линии, разделяющей полосы.
Алмазный символ: Этот символ указывает на зарезервированные полосы для автобусов, HOV (автомобилей с большой вместимостью), таких как автобазы и фургоны, велосипеды или другие специальные транспортные средства.Вы не можете въезжать и использовать эти полосы, если ваш автомобиль не соответствует требованиям по загруженности или другим требованиям, указанным знаками на время действия особых условий. При использовании для обозначения зарезервированных полос на городских улицах участки сплошной белой линии, отделяющей ромбовидные полосы от обычных полос, могут быть заменены ломаными белыми линиями. В этих местах люди, не относящиеся к HOV, могут выехать на полосу движения HOV, если они повернут направо на следующем перекрестке. Полосы для автобусов и HOV призваны способствовать наиболее эффективному использованию ограниченной пропускной способности улиц и автомагистралей.Они уверяют, что самые важные машины движутся быстрее всех.
Сотрудники дорожного движения
Указания, данные сотрудниками дорожного движения, имеют приоритет над знаками, сигналами или разметкой тротуара. Если, например, дорожный инспектор дает вам сигнал остановиться на зеленый свет, вы должны остановиться. Если офицер подает вам сигнал проехать на красный свет или знак остановки, вы должны это сделать.
Среди лиц, уполномоченных направлять движение, есть сотрудники полиции, пожарной полиции, лица, знающие знак работы на шоссе, и лица, пересекающие школу.
Вопросы
Прежде чем перейти к главе 5, убедитесь, что вы можете идентифицировать знаки в этой главе и понимать, что они означают. Кроме того, убедитесь, что вы можете ответить на следующие вопросы:
Какая форма обычно имеет нормативный знак?
Какого цвета и формы предупреждающий знак обычно?
Какого цвета и формы знак пункта назначения?
Что делать у знака СТОП?
Что вы должны делать, сталкиваясь с каждым из следующих факторов: мигающий красный свет, мигающий желтый свет, постоянный желтый свет, красный свет с зеленой стрелкой?
Что означает, если линия края наклонена к центру дороги?
Что обозначает каждая из этих линий: одна разорванная, одна сплошная, двойная сплошная, сплошная и вместе разорванная?
Если на перекрестке есть пешеходные переходы, но нет линии СТОП, где вы должны остановиться на красный свет на этом перекрестке?
Какой тип разметки дорожного покрытия используется, чтобы показать вам, какую полосу движения вы должны использовать для поворота?
Что из следующего вы должны соблюдать по сравнению с остальными тремя: постоянный красный свет, мигающий красный свет, знак СТОП, сотрудник полиции?
Конец главы 4: Викторина по главе 4
<Глава 3 | Содержание | Глава 5>
Вождение в Италии: итальянские дорожные знаки :: Разъяснения по Италии
Вы взяли машину напрокат, знаете, какое в ней топливо, и проложили маршрут для поездки по Италии.Теперь все, что вам нужно сделать, это разобрать все дорожные знаки в Италии.
И да, их лот, штук.
Чтобы подбодрить и посмеяться, я заглянул на страницу Википедии об итальянских дорожных знаках. Меня сразу же перенесли на пятнадцатый год, и я представил, сколько раз я провалил бы экзамен на водительское удостоверение, если бы мне пришлось выучить все эти знаки. Это немного тревожная коллекция разноцветных кругов и квадратов, но я собираюсь осветить основные дорожные знаки, которые вам действительно нужно знать, если вы собираетесь ехать по Италии.(Вы можете обратиться к странице Википедии, если хотите остальное.)
Какой бы объемной ни была эта страница, она хорошо справляется с разбивкой дорожных знаков Италии на различные формы, и эти формы имеют значение еще до того, как на них что-либо напечатано. Круги означают, что что-то запрещено, или указание, которое является обязательным. Прямоугольники или квадраты — информационные знаки. Треугольники — предупреждения.
Некоторые цвета тоже имеют значение.Дорожные знаки зеленого цвета предназначены для автострады и указывают на платные дороги. Голубые дорожные знаки не являются платными. Коричневый Знак указывает на исторические или туристические достопримечательности.
А теперь давайте углубимся в некоторые детали.
Не пропустите другие мои статьи из этой серии: «Вождение в Италии 101» и «Итальянские правила вождения и правила дорожного движения»
Важные дорожные знаки, которые следует знать в Италии
Стоп
Знаки остановки в Италии похожи на знаки остановки в Соединенных Штатах и во многих других местах — они даже говорят «STOP» на английском языке.Легко, правда? Вроде, как бы, что-то вроде. Итальянцы приближаются к знакам остановки, похожим на знаки уступки или желтые мигающие огни. Если никто не подходит или никого нет достаточно близко (по их оценке), они могут просто замедлиться и не остановиться полностью. Другими словами, не думайте, что все собираются полностью остановиться у знака остановки.
Creative Commons изображение от Flanker
Начало и конец Зоны ограниченного доступа
Италия сообщает о начале или конце определенного правила на дороге, используя один и тот же знак дважды — один раз, чтобы сообщить вам, что правило начинается, и снова с помощью косой черты через знак, чтобы сообщить вам, что правило заканчивается.На этом снимке знаки указывают на то, что вы покидаете город под названием Оропа (есть линия, проходящая через знак, который вы бы увидели, когда въезжали в город), и что ограничение скорости в городе 30 км / ч теперь заканчивается. Как видите, цвет косой черты меняется, но помните, что если вы видели такой знак до без косой черты , в какой-то момент вы будете искать его пару.
Creative Commons, фото cesare
Ограничение скорости
Знаки ограничения скорости — максимальной скорости — представляют собой белые кружки с красной рамкой, а ограничение скорости — черным в центре.
Минимальная скорость
Минимальная скорость обозначается синим круговым знаком с белым знаком минимальной скорости в центре.
Creative Commons изображение от Flanker
Не вводить
Знаки, указывающие, что проезжать мимо них нельзя, представляют собой красные круги с белой горизонтальной полосой посередине. Это может быть связано с тем, что это улица с односторонним движением и движение транспорта идет в обратном направлении, или потому, что это пешеходная зона.
Зона ограниченного движения
В настоящее время все больше итальянских городов имеют так называемые зоны ZTL.Это расшифровывается как «Zona Traffico Limitato», что переводится как зона с ограниченным движением, но на самом деле означает запрещение транспортных средств. Эти знаки представляют собой белые кружки с красной каймой. Иногда они пустые, иногда на них написано Zona Traffico Limitato. Если запрещен только конкретный вид транспортного средства, это будет то, что будет в середине круга — никаких автобусов, больших грузовиков для доставки, мотоциклов, автомобилей и т. Д. Есть большие штрафы, связанные с вождением на ZTL, когда вы ‘ вас там не должно быть, и вы, вероятно, получите штраф, даже не остановившись (сейчас во многих центрах городов есть камеры).Ознакомьтесь с картами зон ZTL некоторых крупных городов Италии на этой странице AutoEurope.
Парковка запрещена или остановка запрещена
Знаки парковки запрещены — это синие круги с красной каймой и красной косой чертой посередине. Знаки, запрещающие остановку (что, как предполагается, также означает запрет на парковку), синие с красной рамкой и двумя красными черточками посередине, похожими на красный крестик.
изображений Creative Commons от Flanker
Нет паса
Знаки зоны запрета обгона представляют собой белые круги с красной каймой и две машины в центре круга.Тот, что справа — черный, левый — в полосе для обгона — красный. Красный цвет говорит вам, что машина делает недопустимые действия. Вы также можете увидеть похожие знаки с изображением автомобиля и большого грузовика с красным грузовиком слева. Это говорит о том, что автомобили могут проехать, а грузовики — нет.
Creative Commons изображение от Flanker
в одну сторону
На итальянских односторонних знаках раньше было написано «SENSO UNICO», но в новой версии знака нет слов (конечно, вы все еще можете увидеть некоторые из старых).Теперь односторонние знаки представляют собой синие прямоугольники или квадраты с белой стрелкой, указывающие, в каком направлении должно идти движение. Несколько сбивает с толку круглые синие знаки с похожими белыми стрелками, которые просто указывают на то, что вы должны ехать прямо или налево или в любом другом направлении, в котором указывает стрелка … Это не означает, что это улица с односторонним движением, только то, что вам нужно следовать стрелкам, чтобы не попасть на пешеходную улицу. Конечный результат тот же — вы повернетесь в направлении стрелки — так что это не слишком беспокоит, но просто имейте в виду, что прямоугольники и квадраты в этом случае являются истинными односторонними знаками.
Полоса отвода
Знаки отвода — желтые ромбы (на самом деле квадрат в углу) с белой каймой. Концепция, которую передают эти знаки, может немного сбивать с толку, так что терпите меня. Допустим, вы едете не по большому шоссе и видите знак преимущественного проезда. Это означает, что любые машины, поворачивающие на вашу улицу с любых пересекающихся переулков, должны будут уступить вам дорогу — у вас есть преимущественное право, и они должны ждать своей очереди.Когда позже вы увидите тот же знак с полосой отвода с черной косой чертой посередине (помните раздел «конец зоны» выше?), Это означает, что вам придется ждать , потому что машины, подъезжающие с переулки теперь имеют преимущественное право проезда.
Creative Commons изображение от Flanker
Урожайность
Еще один знак, говорящий вам, что именно вы должны ждать и уступать дорогу другим машинам, — это перевернутый белый треугольник с красной рамкой.
Creative Commons изображение от Flanker
Парковка
Парковочные места, включая автостоянки и гаражи, обозначены синим квадратом с белой буквой P посередине. Следите за ними, так как иногда гараж сложно обнаружить (особенно если он подземный), а парковка в исторических центрах города может быть кошмаром.
Creative Commons изображение от Flanker
Центр города
Когда вы едете из сельской местности и направляетесь в центр города, обратите внимание на белый круглый знак с черными концентрическими кругами внутри.Это почти похоже на черно-белое яблочко с черной точкой в центре. Обратите внимание, что, опять же, парковка в этой части города может быть проблематичной, но, по крайней мере, вы сможете свернуть с правильного съезда с шоссе, а затем найти парковку или гараж рядом с центром города, как только вы к ней пригнали.
Creative Commons изображение Rupertsciamenna
Итальянские дорожные знаки в дикой природе
Столько знаков! Здесь вы можете увидеть зеленые указатели автострады для Триеста, Травизио и Беллуно, указатель центра города для Местре (плюс дополнительная улица в Местре, на которой нет центра города), не платные шоссе для Венеции и Равенны и даже знак АЗС в правом нижнем углу.
Creative Commons, фото Луки Фашиа
На этом знаке вы можете увидеть коричневое обозначение достопримечательности — в данном случае национального парка — а также слово «uscita», что означает «выход».
Creative Commons, фото Ра Бо / Википедия
Эта коллекция знаков особенно интересна, так как она находится на севере Италии и, следовательно, на нескольких языках. Есть платная автомагистраль в сторону Курмайора, центра города Аосты (или Aoste, по-французски), Autostrade в сторону Генуи, Милана и Турина, а также в сторону Монте-Бьянко (или Монблана по-французски).Последний — таможенный знак (обведенный красной рамкой круг со словом «догана»).
Creative Commons, фото Tenam2
Не входите на эту улицу; вместо этого поверните налево.
Creative Commons, фото Майкла Тёрка
На этой улице почти нигде нет остановок. Они серьезно к этому относятся.
Creative Commons, фото Конана
Вот один из тех знаков ZTL.
Creative Commons, фото Симоне Рамелла
Иногда на указателях указываются ограничения по времени — например, остановка в определенные часы запрещена.Этот знак запрета на парковку забавен, потому что добавлен знак ограничения по времени, но это 24-часовой запрет. Я не понимаю, почему одного только знака парковки было недостаточно.
Creative Commons, фото Амели
А теперь поразвлечься…
Это слишком заманчиво, чтобы устоять, поэтому вот несколько итальянских дорожных знаков с моими собственными значениями. (Их фактические значения перечислены ниже, я не хочу причинять кому-либо неприятности.)
Не играет на трубе!
Creative Commons изображение от Flanker
(автомобильные гудки не используются)
Нет горящих машин!
(Взрывчатка запрещена)
Никаких мотоциклов-невидимок!
(без мотоциклов)
Не в футбол!
(Конец «домашней зоны»; обычно это районы с пониженным ограничением скорости)
Осторожно: впереди половина Звезды Смерти!
(впереди туннель)
Путеводитель Брайана по Германии
Национальный
Транспорт Немецкий
Дорожные знаки и сигналы (Страница 1 из 2)
Это
последнее обновление страницы 18 апреля 2020 г.
Ниже
представляет собой исчерпывающий справочник по немецким дорожным знакам, сигналам и
маркировка.Это руководство предназначено как для краткосрочного
туристы
желая выучить немецкие дорожные знаки, также готовясь к поездке
что касается тех, кто учится на немецкого или американского военного водителя
лицензия. Эти страницы
может также быть интересен поклонникам дорог и знаков (да, это
вещь!)
Потому что
из объема информации здесь эта тема разделена на два
страниц.
Вкл.
этих страниц:
ЗНАКИ
Германия
имеет комплексную и единую систему дорожных знаков.Все
приметы
иметь стандартные формы и цвета и использовать простые для понимания
международные пиктограммы и символы на основе
Венская конвенция о дорожных знаках и сигналах. В
система вывесок претерпела последний капитальный ремонт в начале 90-х.
близко соответствуют европейским
стандартов и обновляется каждые несколько лет для удовлетворения меняющихся потребностей
и никаких недочетов.
Ниже,
вы найдете полное руководство по немецким дорожным знакам с
их
официальное значение и дополнительные примечания.Эти знаки от
то
официальный немецкий дорожный кодекс и включает все обновления до 2017 года.
Официально,
Немецкие дорожные знаки делятся на четыре основные категории: предупреждение
знаки, указатели, указатели и дополнительные знаки.
Однако у меня есть
разделенный
коллекцию знаков на несколько более различных категорий и
размещен
каждый знак, которому он наиболее логично принадлежит, независимо от его официального
обозначение.
В
Немецкий дорожный кодекс и каталог знаков, всем знакам присвоен
официальный
номер.Этот номер используется в билетах на нарушение правил дорожного движения и ДТП.
сообщает, когда к происшествию причастен знак. Вы можете
получать
официальный номер знака для каждого знака на этой странице, удерживая
наведите указатель мыши на знак на секунду (работает с большинством веб-
браузеры).
В то время как
Немецкая система знаков стандартизирована, есть много случаев
используются несанкционированные, экспериментальные или нестандартные знаки. у меня есть
включены
некоторые из них.
В
последние годы правительство Германии пытается сократить
количество дорожных знаков, используемых для борьбы с тем, что многие считают
чрезмерное использование знаков, приводящее к «лесному знаку» (Шильдервальд).Этот
привел к удалению некоторых знаков из официального каталога и
изменение рекомендаций по подписанию заявок. На практике,
тем не мение,
влияние этих изменений до сих пор было ограниченным, а в некоторых случаях
произвел парадоксальный эффект увеличения количества вывесок.
Эти
страницы включают изменения, внесенные в каталог дорожных знаков до 2020 года.
Знаки, отмеченные как
«устаревшие»
выводится из употребления.
Автомобиль
символы класса
Дорожные знаки в Германии используют набор стандартных символов для обозначения
тип или класс транспортного средства, указанного на знаке. Немного
символов являются иерархическими в том смысле, что они охватывают другие
классы тоже. Поэтому, например, когда дорожный знак показывает
приведенный ниже символ для «автотранспортных средств», знак не применяется
только легковые автомобили, но также грузовики, дома на колесах, автобусы, автомобили с
прицеп и тихоходные автомобили.В следующей таблице описаны эти
символы
их значения и включенные подклассы:
следующие
остальные обозначения классов ТС:
Мопеды
Велосипеды
Груз
велосипеды
Электрический
легковые автомобили
Электрический
велосипеды
Маленький
электромобили
Пассажир
автомобили с
прицепы
Транспортные средства
более 3.5т
с прицепами
Автобусы
Мотор
дома
Крупный рогатый скот / домашний
животные
Райдеры
Конная тушка
автомобили
Пешеходы
Трамваи
Железнодорожный
автомобили
Медленный
автомобили Включая тракторы и другие транспортные средства, скорость которых не может превышать 25 км / ч
Гусеничный
военная техника
Транспортные средства
с
маркированный опасный груз
Транспортные средства переноска
более
чем 3000 литров загрязнители воды
Дополнение
знаки
Немецкая система знаков использует изрядное количество «дополнительных знаков» ( Zusatzschild ).Это черно-белые прямоугольные или квадратные вывески, установленные под
родительский знак, и используются для изменения или предоставления дополнительной информации относительно
то
состояние, указанное на родительском знаке, такое
в виде исключений, ограничений или более конкретных деталей. Дополнительный
знаки используют
символы везде, где это возможно, но в большинстве дополнительных знаков используются
слова. Чтобы помочь вам расшифровать эти знаки, предлагается полный список слов.
указаны в конце раздела о знаках на стр. 2.
Потому что
из большого количества дополнительных знаков показаны лишь некоторые из них
на
эти страницы, особенно те, которые довольно распространены или
с символами.
Возможно
то
чаще всего дополнительные знаки используются для обозначения расстояний. Там
два таких знака — расстояние к родительский знак
условие, а длительность состояние:
Расстояние
к условию
показано на родительском знаке.
Продолжительность
(длина)
состояние показано на родительском знаке.
Здесь
несколько примеров, чтобы лучше проиллюстрировать разницу между двумя
видов дистанционных знаков:
Два
дополнительные знаки, связанные с расстоянием, были добавлены в список знаков в
2017:
Оставшийся
продолжительность (длина) состояние, указанное на родительском знаке.
Продолжительность
(длина)
состояние, указанное на родительском знаке.Это используется только для определенных
регулирующий
знаки, не имеющие знака отмены.
Предупреждение
знаки
Это
раздел содержит знаки, предупреждающие об опасности на
дорога. Стандартная форма предупреждающих знаков в Германии:
а
красный треугольник.
Общие
опасность Этим знаком отмечена область, в которой следует проявлять особую осторожность.это
редко используется сам по себе; вместо этого обычно устанавливается дополнительный знак
под этим знаком с информацией о конкретной опасности, для которой нет
индивидуальный знак существует. Некоторые примеры наиболее распространенных
комбинации ниже.
Кривая
(слева)
Кривая (справа)
Двухместный
кривая Первая кривая слева.
Двухместный
кривая Первая кривая справа.
Сдвиг
к плечу Одна полоса переходит к правому плечу.
крутой
обновление Показана степень подъема.
Отвесный
перейти на более раннюю версию Показана степень приличия. Подготовьтесь к переключению на пониженную передачу.
Падение
камни Наручные часы
выбери камни на дороге, не останавливайся и не паркуйся.
Дерево
свес Драйверы
грузовиков и других высококлассных транспортных средств следует остерегаться низких
деревья.
Сильный
Поперечный ветер Приготовьтесь отрегулировать рулевое управление по мере необходимости и избегайте обгона.
Остерегаться
льда / снега Дорога
или мост впереди легко замерзает. (Применимо
в зимние месяцы.)
Скользкий
в мокром или грязном состоянии Избегайте резких торможений, ускорений или рулевого управления.
Трафик
сигналы
вперед Be
готовы остановиться.
Подъемный мост Be
готовы остановиться.
Набережная / набережная Есть
неохраняемая набережная, берег реки или площадка впереди или рядом
дорога.
Дорога
рабочий Следите за рабочими, механизмами, грязью или грязью на проезжей части.
грубый
дорога
Свободный
гравий Избегать
резкое торможение, ускорение,
или рулевое управление.
Пешеходы Обозначает общую зону, в которой пешеходы могут находиться на дороге или рядом с ней.
пешеход
переход вперед
пешеход
переход Обозначает пешеходный переход и указывает, что пешеходы имеют преимущественное право проезда.
Часы
для детей Размещено возле школ и детских площадок. Снизьте скорость и будьте готовы к
остановись быстро.
Школьный переход Снижайте скорость и следите за детьми.
Детский сад
зона Снижайте скорость и следите за детьми.
Школа
зона Указывает на ограничение скорости возле школы в указанное время.
Школа
пересечение
охранники Обозначает пешеходный переход, по которому школьные охранники могут направлять движение.
Дикий
скрещивание животных Будьте готовы остановиться или внезапно свернуть и включить ближний свет.
Одомашненный
a nimal
переход Смотреть
для животных и грязи в дороге.
Лягушка
переход Дорога
впереди используется мигрирующими лягушками.
Лошадь
переход Смотреть
для лошадей, переходящих дорогу.
Перегрузка
опасность Обозначает область, где часто возникают заторы.Будьте готовы замедлить
вниз или стоп.
Велосипед
переход
Автобусы (Устарело) Часы
для автобусов, въезжающих, выезжающих или переходящих дорогу.
Низколетящий
самолет Be
подготовлен к внезапному шуму, а ночью к яркому приземлению
огни.
двусторонний
трафик Обычно публикуется там, где встречный транспорт неожидан, например, когда
переход с улицы с односторонним движением на улицу с двусторонним движением.
Дорога
сужается
Дорога
сужается (левая сторона)
Дорога
узкий (правая сторона)
Переулок
добавлено справа Одна или две полосы добавлены от другой проезжей части к правой стороне
ваша проезжая часть; слияния не требуется.
Железная дорога
знаки перехода
Это
В разделе показаны все знаки, относящиеся к железнодорожным переездам.
Полоса отвода
знаки
Это
На участке показаны знаки, относящиеся к уступке полосы отчуждения.
Приоритет
дорога Вы
имеют преимущественное право на всех перекрестках на этом
дорога до тех пор, пока она не будет отменена указанием «Уступка», «Стоп» или «Конец приоритетной дороги»
знак.За пределами города парковка на этой дороге запрещена.
Конец
приоритетной дороги Вы
должен уступать на всех последующих пересечениях.
Приоритет Вы
иметь право отвода только на следующем перекрестке.
Доходность You
должен уступить дорогу транспортному средству на пересечении дороги.
Стоп Вы
должен полностью остановиться и уступить дорогу движению
на пересечении дороги.
Приоритет
Дорога
повороты (влево) приоритетная дорога (широкая черная линия) поворачивает налево на
пересечение. Остальные линии представляют другие улицы в этом
пересечение.
Приоритет
Дорога
повороты (вправо) приоритетная дорога (широкая черная линия) поворачивает направо на
пересечение. Остальные линии представляют другие улицы в этом
пересечение.
Доходность
к приоритету
дорога приоритетная дорога (широкая черная линия) поворачивает в
пересечение.Вы должны уступить трафику, следуя или покидая
приоритетная дорога, едущая слева или приближающаяся прямо.
Доходность
к приоритету
дорога приоритетная дорога (широкая черная линия) поворачивает в
пересечение. Вы должны уступить трафику, следуя или покидая
приоритетная дорога, едущая справа или приближающаяся прямо.
Стоп
и уступить
Приоритетная дорога применяются те же правила, что и для правила «уступить дорогу приоритетной» выше,
но сначала вы должны полностью остановиться.
Стоп
и уступить
Приоритетная дорога применяются те же правила, что и для правила «уступить дорогу приоритетной» выше,
но сначала вы должны полностью остановиться.
Скорость
ограничительные знаки
Ниже приведены различные знаки, относящиеся к ограничению скорости.
Конец
ограничения скорости Установленная скорость
теперь действует ограничение.
Конец
скорости предел
зона
Конец
минимум ограничение скорости
Конец
консультативного ограничение скорости (Устарело)
Максимум
ограничение скорости по полосе Ограничение скорости
показанное относится к указанной полосе (ах).
Конец ограничения максимальной скорости по полосе Установленная скорость
теперь действует ограничение.
Нормативный
знаки
Это
Раздел содержит различные знаки, которые обеспечивают регулирование. В
В Германии стандартной формой большинства нормативных знаков является
круг. Красный кружок недопустим, в то время как
синий диск является предписывающим.
Нет
попутный Вы
не может обгонять другие транспортные средства, кроме велосипедов,
мопеды и мотоциклы.
Нет
переход для транспортных средств
более 3,5 т Транспортные средства
с разрешенной полной массой более 3,5 тонн
не разрешается обгонять любое другое транспортное средство, кроме велосипедов, мопедов,
и мотоциклы.
Нет
проезд одноколейных транспортных средств Многоколейный автотранспорт запрещен
от проезжающих одноколейных транспортных средств (например, велосипедов, мопедов и т. д.)
Конец
непроходящего
зона
Конец
из запретная зона для
автомобили
более 3.5т
Конец
нет
проезд одноколейной техники
Конец
из всех
ограничения Это
знак отменяет все ранее опубликованные ограничения скорости и прохождения
ограничения. Однако установленная законом скорость
лимит применяется.
Транспортные средства
более 3.5 т запрещено выезжать на левую полосу (полосы) Транспортным средствам более 3,5 т запрещен выезд на левую полосу движения.
показаны полосы движения и указанное расстояние.
Велосипеды запрещено
Мопеды запрещено
Мотоциклы
и мопеды запрещены
M последний
запрет Все
автотранспортные средства, в том числе мотоциклы и мопеды,
запрещенный.
Пассажирский
автомобили
запрещено
Пассажир
автомобили с прицепами запрещено
Транспортные средства
более 3.5т
с прицепами запрещено
Автобусы запрещены
Лошади
запрещено
Конная тушка
автомобили запрещены
Медленный
автомобили запрещены
Крупный рогатый скот
запрещено Фермерам запрещено пасти свои
скот на проезжей части.
Опасно
груз запрещен Транспортные средства
транспортировка маркированных опасных материалов
запрещенный.
Вода
загрязняющий груз
запрещено Транспортные средства
перевезти более 3000 литров
загрязняющие воду вещества запрещены.
Пешеходы
запрещено
Масса
предел Транспортные средства
с фактической массой композита, превышающей
указанный лимит запрещены.
Ось
предельная масса Транспортные средства
превышение указанного веса на любой оси
запрещенный.
Минимум
следующее расстояние Транспортные средства
с разрешенной полной массой более 3,5 тонн
требуются для соблюдения указанного минимального следующего расстояния.
Вертикальный
клиренс Транспортные средства,
включая нагрузки, превышающие указанные
высота запрещены.
По горизонтали
клиренс Транспортные средства,
включая грузы шире указанной ширины
запрещены.
Длина
ограничение Транспортные средства,
включая грузы, превышающие указанные
длина запрещены.
переулок (индекс )
кроссовер с
ограничение ширины Все
полосы пересекают середину и ограничение ширины
показано в действии для указанной дорожки (-ов).
переулок (индекс )
сдвиг с
ограничение ширины Все
смещение полос движения и ограничение ширины показано в
эффект для указанной дорожки (-ов).
Обязательный
Направление
путешествия Все
движение должно продолжаться прямо (т.е. нет поворотов.)
Обязательный
Направление
путешествия Все
движение должно повернуть налево.
Обязательный
Направление
путешествия Все
движение должно повернуть направо.
Обязательный
Направление
путешествия Все
движение должно повернуть налево или направо.
Обязательный
Направление
путешествия Все
движение должно продолжаться прямо или повернуть налево
(т.е. нет поворота направо.)
Обязательный
Направление
путешествия Все
движение должно продолжаться прямо или повернуть направо
(я.е. нет левого поворота.)
Карусель Все
движение должно двигаться против часовой стрелки вокруг центрального острова, не может
двигайтесь по центральному острову (если это невозможно из-за габаритов транспортного средства),
и не может останавливаться на кольце.
Нет
Разворот
Обязательный
Направление
путешествия Все
движение здесь должно повернуть налево.
Обязательный
Направление
путешествия Все
движение здесь должно быть направо.
Пасс
по слева Все
движение должно преодолевать препятствие с левой стороны (т. е.
держитесь левее.)
Пройдено
по справа Все
движение должно преодолевать препятствие с правой стороны
(т.е. держитесь правее.)
Плечо
открыт кому-либо
трафик правую обочину проезжей части можно использовать как
полоса движения. Обычно это делается только в периоды заторов.
для обеспечения дополнительной мощности
Плечо
концы полосы Если
вы находитесь на обочине, вы должны сойтись
налево сразу.
Конец
плечевого перехода До
не садитесь за плечо выше этой точки.
пешеход
путь Пешеходы
только
пешеход
зона Марки
вход в зону, отведенную для пешеходов. Все улицы за этим знаком
включены до «Конца пешеходной зоны»
знак достигнут.
Конец
пешеходной зоны
Велосипед
дорожка или переулок Велосипеды
Только. Велосипедисты должны использовать эту дорожку или полосу вместо проезжей части.
Велосипед
дорожка или переулок Мопеды
также разрешено.
Велосипед
улица Рядный / роликовый
катание на коньках на улице разрешено.
Конец
Велосипедной улицы
Велосипед
зона Марки
вход в зону, отведенную для велосипедов и где действуют правила «велосипедной улицы».Все улицы за этим знаком
включены до «Конец велосипедной зоны»
знак достигнут.
Велосипед
зона Двигатель
транспортные средства разрешены.
Конец
велосипедной зоны
Велосипедное шоссе Обозначает дальнюю дорогу, по которой разрешено движение только велосипедом.
Конец
Велосипедной трассы
пешеход
&
велосипедная дорожка Совмещенная пешеходно-велосипедная дорожка. Оба могут
использовать весь
путь. У велосипедистов нет полосы отвода, но пешеходы должны
велосипедистов пройти.
пешеход
и велосипедная дорожка Разделенная
пешеходная и велосипедная дорожка.
Пешеходы и велосипедисты
должны держаться стороны пути, обозначенного знаком.
Уздечка
путь Лошади
Только.
Снег
цепи или
требуются шины A
действует ограничение скорости 50 км / ч. (Отображается, только если применимо.)
Автобус
переулок Все
другие транспортные средства запрещены.
Автобус
полоса Также автостоянки с 3 и более пассажирами
допустимый. (The
Знак автобуса справа был временным и больше не поддерживается.)
Автобус
переулок Это
Знак показывает, какая полоса зарезервирована для автобусов.
Трафик
зона успокоения Марки
начало области, где движение успокаивается
применяются правила. Все улицы за пределами этого знака включены до тех пор, пока не будет достигнут знак «Конец зоны остановки движения».
Конец
трафика
зона успокоения
Тоннель Размещено
у входа в туннель. Водители должны включить ближний свет.
Фары. Развороты запрещены, и
несчастные случаи или поломки должны быть перенесены в назначенную чрезвычайную ситуацию
обочина.
Туннель Также показывает длину туннеля.
Скорая помощь
обочина марок
придорожная площадка для остановки в экстренных случаях
или поломка; любое другое использование запрещено.
Автобан
подъезд Размещено
на въезде на автобан и указывает, что
Правила дорожного движения по автобану начинаются.
Скоростная автомагистраль
вход Двигатель
только автомобили.
Левый воздуховод, отвечающий за обогрев бокового стекла;
Воздуховод отвечающий за обогрев лобового стекла;
Тяги управления системой отопления;
Кронштейн относящийся к рычагам управления;
Тяги управления системой отопления;
Тяги управления системой отопления;
Кожух вентилятора системы отопления;
Рычаг отвечающий за управление крышкой распределителя воздуха;
Кожух радиатора системы отопления;
Крышка отвечающая за приток воздуха;
Радиатор системы отопления;
Вентилятор отопительной системы автомобиля;
Кожух вентилятора, который отвечает за направление движения воздушных потоков;
Крышка отвечающая за распределение воздуха;
Заслонка воздуховода;
Кран системы отопления;
Патрубок радиатора отвечающий за отвод ОЖ;
Патрубок радиатора отвечающий за подвод охлаждающей жидкости;
Правый воздуховод, отвечающий за обогрев боковых стекол;
Дефлектор.
В принципе схема печки ВАЗ 2107 состоит из 3-х основных частей: это три кожуха в которых имеются вентилятор, радиатор и подвод воздушного потока при помощи заслонок.
Воздух, попавший в систему отопления, нагревается благодаря радиатору (он же радиатор печки), находящегося в кожухе системы отопления и вентиляции. Радиатор отопителя ВАЗ 2107 имеет два патрубка (входящий и выходящий), которые заведены в подкапотное пространство и подключены в малый круг общей системы охлаждения двигателя.
Краник печки встроенный во входящий патрубок. Его задачей является регулировка поступающей ОЖ, и управление этого крана осуществляется рычажком, расположенным на передней панели блока климат контроля (как то громко сказано, проще говоря – блок системы вентиляции).
Под радиатором отопителя стоит вентилятор с электродвигателем (так называемый дуйчик). В его цепь входит резистор обеспечивающий скоростные режимы вращения (активация переключателем на панели). Прикреплен вентилятор двумя эластичными подушками находящимися внутри кожуха (со временем конечно врятли они эластичны правда).
С кожуха вентилятора системы вентиляции и отопления идут воздуховоды, которые направляют поток воздуха к лобовому, боковым стеклам, а также в ноги водителя и переднего пассажира. Управление потоком воздуха осуществляется при помощи заслонок и крышек отопителя управляющихся рычажками. Вот так вот собственно и устроена система вентиляции и отопления.
Конструкция системы отопления и вентиляции ВАЗ-2107
Система отопления автомобиля ВАЗ — жидкостная. В качестве теплоносителя используется охлаждающая жидкость из рубашки охлаждения двигателя.
Система состоит из собственно отопителя, кронштейна с рычагами управления и воздухопроводов.
В корпусе отопителя установлены радиатор отопителя с краном, электровентилятор и четыре воздушные заслонки, две из которых тягами соединены с рычагами блока управления.
Третья тяга подходит к блоку от крана отопителя. Крайнее правое положение верхнего рычага соответствует полному открытию крана и максимальному потоку охлаждающей жидкости через радиатор отопителя.
При аналогичном положении среднего рычага полностью открыта заслонка забора воздуха из подкапотного пространства.
Нижний рычаг управляет распределением потоков воздуха на обогрев ветрового стекла и стекол передних дверей. Нижняя заслонка (воздухораспределительная крышка) с блоком управления отопителем не связана.
Она открывается и закрывается рычагом, расположенным на ней с левой (водительской) стороны.
Скорость воздушного потока через отопитель регулируется трехпозиционным переключателем режима работы электровентилятора.
С его помощью задается частота вращения крыльчатки (малая или большая).
Два центральных сопла панели приборов с отопителем не соединяются.
Они служат только для подачи в салон холодного воздуха из короба воздухопритока.
Интенсивность воздушного потока из них зависит от скорости движения автомобиля и регулируется двумя (по одной на каждое сопло) внутренними заслонками.
Они приводятся в действие зубчатыми колесами, установленными в соплах.
Вентиляция салона осуществляется через опущенные стекла дверей, а также центральные, верхние и боковые сопла панели приборов и отверстия кожуха отопителя.
Возможные неисправности отопителя и способы устранения
Неисправности Способ устранения
В салон постоянно поступает подогретый воздух
Неисправен привод крана отопителя — Проверьте состояние привода, закрепите оболочку тяги, при необходимости замените тягу
Кран отопителя не перекрывает поток жидкости — Замените кран
Воздух, поступающий в салон, не подогревается
Не открывается кран отопителя вследствие неисправности привода крана — Проверьте состояние привода, закрепите оболочку тяги, при необходимости замените тягу
Неисправен кран — Замените его
Слабо поступает воздух в салон
Неисправен привод крышки воздухопритока (крышка закрыта) — Проверьте состояние привода, закрепите оболочку тяги, при необходимости замените тягу
Не работает электровентилятор отопителя
Неисправность переключателя, повреждение проводов и их соединений — Проверить соединения и переключатель
Выход из строя электровентилятора — Заменить электровентилятор
Схема и устройство печки ВАЗ 2107 (Семёрка) — [РЕШЕНО]
Как работает печка на «Жигули Семерке» и из чего состоит? Какая схема?
Конструкция печки на «семерке» относительно простая. В общем можно выделить 3 ключевых компонента, а именно: кожухи с вентиляторами, радиатор и заслонки, которые подводят воздушные потоки.
Для нагрева воздуха, попадающего в систему, используется радиатор. Этот элемент располагается в кожухе и вентиляции. Конструктивно радиатор у «семерки» состоит из входящего и выходящего патрубков. Они переходят в пространство под капотом, при этом образуют малый круг охладительной системы мотора. Во входящем патрубке имеется специальный регулирующий краник. Он необходим для контроля количества охлаждающей жидкости, которая поступает в систему. Управление этим регулятором выполняется с передней панели климат-контроля специальным рычажком.
Под радиатором отопителя установлен вентилятор с электромотором, получивший в народе название «дуйчик». В его цепи установлен резистор, который позволяет включать один из нескольких режимов работы, отличающихся по интенсивности. Закреплен вентилятор 2-мя эластичными подушками, но, скорее всего, от времени они уже стали тугими.
С кожуха вентилятора идут воздуховоды, направляющие воздушные массы ко всем стеклам кроме заднего, а также в ноги пассажиру спереди и непосредственно водителю. Регулировка выполняется благодаря заслонкам и крышкам, управление которыми осуществляется через рычажки. Для наглядности ознакомьтесь со следующей схемой.
Левый воздуховод. Отвечает за обогрев бокового стекла.
Воздуховод, отвечающий за обогрев лобового стекла.
Тяги управления системой отопления.
Кронштейн, относящийся к рычагам управления.
Тяги управления системой отопления.
Тяги управления системой отопления.
Рычаг, отвечающий за управление крышкой распределителя воздуха.
Кожух радиатора системы отопления.
Кожух вентилятора системы отопления.
Вентилятор отопительной системы автомобиля.
Радиатор.
Крышка, отвечающая за распределение воздуха
Кожух вентилятора, который отвечает за направление движения воздушных потоков.
Заслонка.
Патрубок радиатора. Используется непосредственно для отвода охлаждающей жидкости.
Патрубок для подвода охлаждающей жидкости.
Кран системы отопления.
Правый воздуховод, отвечающий за обогрев боковых стекол.
Дефлектор.
Это описание всех элементов в стандартной печке ВАЗ 2107.
как ее переделать своими руками, схема системы отопления, тюнинг и модернизация отопителей в авто с инжектором и карбюратором
Эффективная работа автомобильной отопительной системы важна в любое время года, но особенно в зимний период. Появление неисправностей негативно отразится на комфорте управления автомобилем в целом. Доработка печки на ВАЗ 2107 актуальна для этой модели авто, поскольку работа отопителя в них является слабым местом.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Схема и устройство отопительной системы в ВАЗ-2107
Устройство отопительного узла на «семерках» с карбюраторным двигателем или инжектором идентичное:
Воздуходув. Магистраль направлена на обдув лобового стекла.
Крышка притока воздушного потока.
Радиаторный узел.
Защитный кожух радиаторного устройства.
Тяга краника отопительного узла.
Отводная магистраль радиаторного устройства.
Подводной патрубок радиаторного узла.
Кран радиатора. Используется для слива хладагента.
Воздуходув. Предназначен для обдува воздушным потоком стекла правого окна.
Сопло для подачи воздушного потока на боковое стекло.
Заслонка воздуховода, предназначенного для обдува правого стекла.
Добавочное резисторное устройство.
Крышка, расположенная на распределительном устройстве воздушного потока.
Заслонка воздуходува, предназначенного для обогрева лобового стекла.
Электрический моторчик вентилятора отопительной системы.
Крыльчатка вентилирующего устройства.
Воздуходув внутренней системы вентиляции.
Ручка управления воздушным потоком крышки.
Внешняя ручка управления заслонками воздуходувов для направления потока на лобовое стекло.
Кронштейн для фиксации ручек управления воздушным потоком.
Рычаг для управления заслонками воздуходувов системы обогрева стекол.
Ручка управления крышкой воздухопотока.
Рычаг управления краником радиаторного устройства.
Тяга крышки притока воздушного потока.
Тяга заслонки, предназначенной для управления обогревом лобового стекла.
Левый воздуходув для прогрева бокового стекла.
Сопла вентиляции, расположенные в центре консоли.
Лопатка сопла.
Непосредственно сопло отопительной системы.
Ручка сопла.
Зубчатый шкив приводного устройства заслонки.
Уплотнитель магистрали притока воздушного потока, расположенный сзади.
Патрубок воздухопритока.
Передний уплотнительный элемент патрубка притока воздуха.
Клапан магистрали притока воздуха.
Защелка этого шланга.
Заслонка, оснащенная зубчатым сектором.
Схема отопительного узла ВАЗ 2107
Для управления системой обогрева используется три рычага:
Верхний предназначен для подачи хладагента в радиаторный узел. Этот ползунок подключен к кранику посредством тросика. Он монтируется на входной магистрали. При крайнем левом положении устройство не работает и отопительный узел не греет. Если его перевести в правое состояние, то он откроется и хладагент попадет в радиаторное устройство.
В среднем положении возможно управление заслонками притока воздухопотока. Если ползунок перемещается в левое состояние, производится перекрытие подачи воздуха с улицы. Он будет циркулировать только в салоне автомобиля. При перемещении в крайнее правое положение воздух поступает с улицы внутрь автомобиля.
В нижнем состоянии выполняется управление заслонкой, которая предназначена для распределения воздушного потока по воздуходувам. В крайнем левом положении поток поступает на боковые дефлекторы и в центр, а в правом — на ветровое стекло.
Каждый из перечисленных рычагов можно установить в любое состояние, это позволит добиться оптимального функционирования отопительного узла.
Недостатки отопителя в ВАЗ-2107
Необходимость усовершенствования или улучшения работы системы прогрева может возникнуть в результате таких недостатков:
Неэффективный обдув задней части салона. Из-за конструктивных особенностей, теплый воздух с трудом поступает к пассажирам, сидящим сзади. Потребуется время, чтобы эффективно прогреть весь салон машины.
Из левого дефлекторного устройства на «семерках» идет слабый воздушный поток.
Электрический моторчик отопительного узла работает слишком громко.
Краник радиаторного устройства также считается слабым местом. При длительной эксплуатации он дает течь, что приводит к снижению объема антифриза в системе.
Как доработать и модернизировать печку своими руками?
Улучшать работу отопительной системы на «семерке» можно следующими способами:
переделать боковую вентиляцию окон;
сделать модернизацию заслонки;
произвести доработку системы обдува ног, чтобы повысить ее эффективность;
улучшить работу системы прогрева задней части салона;
О вариантах модернизации системы отопления в автомобилях ВАЗ 2107 рассказал пользователь Егор Panther.
Улучшение боковой вентиляции
Дорабатывать систему боковой вентиляции надо после покупки дополнительного вентилятора. Устройство монтируется в левую магистраль, что позволит принудительно подать воздушный поток на дефлектор.
Процедура тюнинга выглядит так:
На первом этапе производится демонтаж дефлекторного устройства с магистрали. Для выполнения этой задачи надо воспользоваться отверткой. Дефлектор в салоне поддевается и извлекается, его надо потянуть вперед. Аналогичные действия выполняются с другой стороны печки.
Демонтаж устройства выполняется аккуратно, чтобы не оставить следы повреждения на центральной консоли.
Если дефлектор извлечен, надо выполнить снятие держательного устройства из торпедо. Этот элемент монтируется в центральной консоли с использованием специальных усиков. Суть данной модернизации заключается в том, что для принудительной подачи воздушного потока в систему отопления монтируется классический компьютерный вентилятор.
Для монтажа вентилирующего устройства элемент сначала надо примерять к корпусу дефлектора. После прикладывания к пластику маркером или карандашом надо нанести разметку. Используя канцелярский ножик, выполняется разрез пластмассы на дефлекторе.
Если размеры отмечены точно, то вентилирующее устройство будет плотно установлено в корпус. Это важно, поскольку такой монтаж позволит предотвратить болтание детали при езде.
После завершения установки вентилятора надо удостовериться в том, что его лопасти нормально вращаются и им ничего не мешает. Если возникли проблемы, выполняется подгонка устройства. При необходимости лопасти можно немного подрезать.
Для обеспечения подачи эффективного воздушного потока и отсутствия обратной тяги вся конструкция должна быть герметичной. Поэтому, используя герметик или остатки пластика, который появился после разреза дефлектора, щели закупориваются.
Если все действия будут выполнены, вентилирующее устройство устанавливается в площадке магистрали, после чего монтируется на корпус дефлекторного элемента.
После выполнения всех монтажных этапов надо работать с электрической составляющей. Рекомендуется подключить электроцепь вентилятора к проводнику, где ток появляется при активации зажигания. Этот вариант более удобный. Допускается подключение устройства к кабелю управления отопительным узлом.
Модернизация заслонки
Доработка печки ВАЗ 2107, заключающаяся в модернизации нижней заслонки системы, является самым простым в реализации вариантом. Если все действия будут выполнены правильно, то устройство не будет произвольно открываться либо закрываться, когда машина едет по кочкам. Это обеспечит эффективный и одинаковый обдув обоих стекол.
Процедура модернизации осуществляется так:
Надо визуально оценить корпус отопительного узла. В его углу штатно располагается отверстие необходимого диаметра для выполнения работ. Если его нет, то оно просверливается. Для этого используется сверло диаметром 6 мм.
В сделанное отверстие изнутри устанавливается болт. Сама заслонка закрывается.
После этого с помощью того же сверла выполняется просверливание отверстия непосредственно в ручке устройства. Сверлить надо так, чтобы дырка располагалась на уровне болта, установленного ранее. При этом длина винта должна быть такой, чтобы приподнимая заслонку, элемент мог свободно зайти в сделанное отверстие.
Если все сделано правильно, то болт затягивается гайкой. Рекомендуется использовать деталь черного цвета, тогда его сложно будет увидеть.
Об особенностях доработки тяги воздушной заслонки рассказал пользователь Наиль Порошин.
Модернизация системы обогрева задних сидений
Для модернизации системы прогрева задних кресел потребуется установка дополнительной «улитки», которую можно использовать от ВАЗ 2108:
Сначала надо сделать корпус для фиксации «улитки». Для выполнения этой задачи надо нарезать оргстекло.
Используя обычный фен, необходимо осторожно сделать изгибы на стекле, чтобы получилось так, как показано на фото.
Затем, с помощью фена надо осторожно изменить форму корпуса. Необходимо действовать аккуратно, иначе «улитка» может не стать в место посадки.
При выполнении задачи можно удалить заглушку устройства с помощью канцелярского ножа. Это позволит уменьшить габариты детали приблизительно на 3 см.
Затем выполняется изготовление боковых стенок конструкции. Для этого можно использовать дюраль или другой похожий материал. Толщина стенок должна составить 1,5 мм.
Следующим этапом будет удаление всех щелей. Для этого места стыков устройства надо заклеить с помощью клея-герметика или другого средства.
Затем надо поработать с каналами, по которым воздух будет поступать к отверстиям воздуходувов. Эти элементы рекомендуется сделать разборными. Для изготовления желательно использование аналогичного материала.
В целях снижения величины сопротивления и удаления завихрения повороты воздушных каналов должны быть плавными. Их можно сделать из дюрали.
На следующем этапе надо соорудить прорези, которые будут использоваться для обогрева ног. Речь идет о переднем обдуве — для водителя и пассажира. Прорези надо оборудовать заслонками. Можно дополнительно установить переменное резисторное устройство, которое будет использоваться для регулирования оборотов электродвигателя. Этот элемент можно поставить вместо резистора, предназначенного для изменения яркости подсветки.
Основной этап в этой модернизации — сооружение системы эффективного обогрева ног пассажиров, сидящих сзади. Для этого необходимо дополнительно установить несколько патрубков большей длины. Радиаторное устройство довольно мощное и его мощности будет достаточно для подачи воздушного потока назад. Все соединительные места магистралей и воздуходувов герметизируются, чтобы не допустить утечки теплого воздушного потока.
Улучшение эффективности обдува ног
Для улучшения эффективности обдува ног потребуется замена штатного вентилятора на другой, можно использовать устройство от ВАЗ 2108.
Процедура модернизации выполняется так:
Первый этап выполняется в салоне автомобиля. Необходимо произвести демонтаж нижней части отопительного узла. Здесь установлено штатное вентилирующее устройство.
Выполняется демонтаж вентилятора. Он больше не понадобится, его можно утилизировать.
Затем выполняется обрезка пластикового гребня, который подает воздушный поток к полу машины. На «восьмерочных» агрегатах электродвигатель вентилятора больший по размерам.
Производится демонтаж вентилирующего устройства, оснащенного двумя лопастями. Вместо него будет использоваться узел с пятью элементами. Перед монтажом нового устройства надо продиагностировать качество его работы. Для этого узел подключается и проверяется.
Если устройство работает корректно, то выполняется его монтаж вместо старого. После монтажа узел надо качественно зафиксировать. Это позволит предотвратить негативное воздействие вибраций во время движений и быстрый выход из строя устройства.
Чтобы вентилирующий узел функционировал более спокойно, необходимо произвести замену резисторного элемента. Это связано с тем, что устройство позволяет перегнать больший объем воздушного потока и функционирует более шумно. Поэтому производится монтаж резисторного элемента, который можно использовать от ВАЗ 2108.
Кнопки, а также регуляторные компоненты вентилирующего устройства необходимо поменять на новые. Допускается использование деталей от ВАЗ 2108. Штатная клавиша от «семерки» по размерам и креплению подходит. Но она быстро выходит из строя в результате большой разницы величины тока. На этом этапе процедуру модернизации можно считать завершенной.
Доработка термостата
Термостат от автомобиля Шевроле Нива
Процедура доработки термостата на ВАЗ 2107 заключается в замене штатного устройства на деталь от Шевроле Нива:
Сначала выполняется слив хладагента их системы охлаждения. Двигатель автомобиля прогревается, под краник отопителя подставляется емкость и жидкость сливается.
Открывается моторный отсек, производится демонтаж термостата с магистралями, подсоединенными к нему. Надо отключить отводящий патрубок, расположенный снизу, он идет от радиаторного устройства к заменяемому элементу. Отсоединяется перепускная магистраль, она установлена сверху, а также шланг, идущий от термостата к помпе. Оценивается состояние этих патрубков. Если они изношены или повреждены, то надо подготовить новые.
Производится отключение патрубка отводящей магистрали хладагента, а также медной трубы. Последний элемент откручивается от помпы, для этого надо выкрутить две гайки и демонтировать фланец со шпилек.
Берется нижняя снятая магистраль и из нее вырезается средняя часть. Длина отрезка должна составить около 7-9 см.
Производится монтаж нового термостатного устройства. Его подключение выполняется с помощью патрубка с водяным насосом. Шланг надо заранее немного изогнуть.
Затем берется толстый патрубок от ВАЗ 2108 и подгоняется к месту, где был установлен нижний штатный шланг. С двух концов элемента надо отрезать одинаковые части и подключить его к новому устройству. В принципе, допускается установка и штатной магистрали, но этот вариант более простой.
Производится монтаж верхнего шланга, речь идет о штатном патрубке.
Вместо демонтированной магистрали делается заглушка, она шла от отопительного узла к водному насосу. Для этого потребуется трубка из меди, от нее отпаивается соединительный фланец. Из резины делается уплотнительный элемент, затем поверхность трубы обрабатывается герметиком. Конструкция прикручивается обратно, к водяному насосу.
Следующим этапом будет подключение патрубка отводящего хладагент от отопительного устройства с входом на термостате. Для выполнения задачи берется демонтированный медный шланг, убирается лишняя часть, затем он немного изгибается.
Делается кронштейн, который будет использоваться для фиксации патрубка к выпускному коллекторному устройству.
Выполняется подключение отводящей магистрали от отопительного узла со шлангом, которая была отсоединена ранее. Выход от печки остается аналогичный, а вход будет идти не к помпе, а к термостату.
Производится подключение конца магистрали с соответствующим входом к термостатному устройству, для этого потребуется более короткий и изогнутый патрубок. Он применяется для отвода хладагента от ГБЦ к отопительному узлу. Данный элемент заранее надо подогнать по длине. При использовании алюминиевого термостата могут возникнуть сложности, поскольку стенки таких устройств более толстые. Это значит, что магистраль надо использовать с большим диаметром.
Производится фиксация тонкого патрубка системы подогрева впускного коллекторного устройства к наиболее тонкому выходу термостата. Предварительно надо отсоединить конец, идущий к нижней магистрали от отопительного устройства к водяному насосу. Производится замер патрубка, при необходимости отпиливается лишняя часть. Место соединения обрабатывается герметиком. Чтобы предотвратить утечки, объем клея должен быть большим.
Затем место соединения патрубков и термостата стягивается с помощью хомутов. В систему отопления заливается хладагент. Производится запуск двигателя. Если в системе образовалась воздушная пробка, то ее надо удалить.
Подробно об установке термостата от автомобиля Лада Гранта на классические модели ВАЗ рассказал Valery Imenov.
Установка дополнительной помпы
Монтаж еще одной помпы на отопительный узел позволит обеспечить лучший обогрев салона в машине. Обычно это устройство устанавливается рядом с АКБ и патрубками в моторном отсеке. При выполнении задачи надо произвести демонтаж одной магистрали, идущей от блока цилиндров. Данный патрубок подключается к дополнительной помпе. От блока цилиндров магистраль должна идти к передней части водяного насоса, а трубка на выходе будет соединяться с отопительной системой.
Подача питания на вспомогательную помпу берется от клавиши активации системы обогрева заднего стекла. Это позволит включаться устройству вместе с данным узлом. От электрического моторчика дополнительного водяного насоса идет один положительный проводник. Минусовой контакт — это масса устройства.
Для обеспечения питания насоса надо сделать следующее:
Производится демонтаж первого разъема с проводниками. К нему подключены несколько электроцепей. Проводник серого цвета предназначен для активации системы обогрева заднего стекла, это основной кабель.
По этому проводу подключается кабель питания от водяного насоса. Сам кабель выводится в моторный отсек через технологическое отверстие.
Для лучшей фиксации проводника контактный элемент рекомендуется припаять.
По завершении монтажа колодки дополнительный водяной насос готов к тестированию и эксплуатации.
Об установке и особенностях подключения дополнительной помпы на классических моделях ВАЗ рассказал канал «Автоподогрев».
При необходимости подключение водяного устройства может быть выполнено другим методом:
Для выполнения задачи потребуется колодка от форсунок либо контроллера детонации. Этот элемент приобретается в любом автомагазине.
На концы колодки припаивается два проводника, а затем кабеля устанавливаются в гофру и обматываются изолентой.
Затем выводится электроцепь для подключения заземления, можно использовать любой проводник, имеющийся на кронштейне рядом с местом монтажа.
Сам жгут устанавливается вверх, выполняется подключение резисторных элементов отопительного узла к разъему, где брался положительный контакт. Это позволит произвести автоматическую активацию водяного насоса, который потребляет около 1,5 ампер во время работы. Такой метод подключения позволяет не использовать дополнительные реле и соединяться с положительным выходом в разъеме напрямую.
Многие автовладельцы устанавливают не «ВАЗовские», а «иномарочные» помпы на авто. Можно использовать устройство модели 0392020034 от производителя БОШ. Производительность такой помпы составляет 750 литров в час, но дополнительно надо приобрести хомуты, а также около 10 метров гофры. Перед выполнением задачи обязательно надо слить хладагент из системы.
Сложность монтажа фирменного водяного насоса заключается в том, что диаметры шланга и штуцеров устройства не соответствуют. Первый составляет 1,6 см, а на помпе — 2 см. Поэтому рекомендуется использовать более эластичные шланги. Это позволит натянуть магистраль на штуцер. Для лучшего прохождения элемент можно обработать моторной жидкостью.
Загрузка …
Видео
Канал Avto Fix Info подробно рассказал о процедуре замены радиаторного устройства на печке отечественной «семерки».
Почему не греет печь – обследуем кран отопителя ВАЗ 2107 и другие детали
Существует много причин, по которым выходит из строя система отопления ВАЗ 2107: краник отопителя перестал функционировать, поломался радиатор или же неисправны датчики – в любом случае необходима срочная диагностика и реабилитация данной системы.
Отопитель ВАЗ 2107 – назначение и принцип работы
Обогреватель, автомобильный кондиционер и вентиляционная система обеспечивают комфортное пребывание в салоне машины, регулируя микроклимат. Таким образом, если рассматривать в отдельности отопительную составляющую, то она отвечает за подогрев воздуха и подачу его в салон. В задачи же вентиляции входит обеспечение принудительной циркуляции воздушных потоков, заодно производя его очистку и охлаждение. Поэтому не стоит недооценивать ее значимость.
Принципы работы этих систем тесно взаимосвязаны, поэтому нельзя рассматривать их по отдельности. Воздух поступает снаружи через решетки, расположенные в капоте. В задней части моторного отсека находится коробка воздухопритока, в ней происходит отделение воды, которая впоследствии вытекает. Дабы жидкость не попадала в систему, этот узел имеет гидроизоляцию в виде уплотнителя из резины. А вот воздух поступает непосредственно в отопитель ВАЗ 2107. Далее его путь следует к диффузорам, из которых он попадает прямо в салон.
Нерабочий кран отопителя ВАЗ 2107 и другие неисправности – признаки
В основном неисправности системы отопления связаны с выходом из строя блока управления, датчиков или же исполнительных устройств (заслонок, краников, элементов вентилятора). Это может быть обрыв либо замыкание цепи. Кроме того, неисправлность часто является следствием длительной и неправильной эксплуатации, в результате чего некоторые элементы поражаются коррозией.
Понять, что данная система неисправна, можно по ряду признаков. Скорей всего нарушится температурный режим, а также возникнут сложности с регулированием потока воздуха. Еще один признак, на который можно ориентироваться, – электродвигатель вентилятора не подает звуки. Также возможно подтекание жидкости, которая залита в систему охлаждения. При этом довольно сложно по таким внешним симптомам определить, в чем же конкретно кроется причина поломки.
Замена радиатора отопителя ВАЗ 2107 – инструкция
Чаще всего узнать, что эта система нуждается в ремонте либо же, вообще, в замене, мы можем в холодное время года, когда включаем печку в надежде быстро согреться, а вместо столь ожидаемого теплого и приятного обдува на нас дует холодный уличный воздух. Дополняться же подобная картина может и образованием в салоне лужи тосола. Так что ничего не остается, кроме как брать в руки инструмент и начинать проводить ремонтные работы.
Во избежании ожогов производите все работы на холодный двигатель.
Скорей всего, необходима замена радиатора отопителя ВАЗ 2107. Осуществляется она следующим образом. Сливаем из блока движка охлаждения жидкость, правда, данная операция не является строго необходимой, и ее можно проигнорировать, однако лучше будет не пренебрегать ей. Далее, чтобы демонтировать шланги радиатора, нужно открутить хомуты, расположенные на его патрубках в моторном отсеке. Затем демонтируем резиновый уплотнитель и панель радиоприемника, находящуюся в салоне авто.
Чтобы отсоединить трос от крана, необходимо открутить крепеж, посредством которого он зафиксирован. Для этого понадобится отвертка либо же ключ №7. На кожухе вентилятора находятся пружинные скобы, снять их можно с помощью отвертки, затем опускаем кожух и выводим влево (произвести его полный демонтаж помешают провода электродвигателя). Таким образом, появляется доступ к автомобильному радиатору, остается только вытащить его. Далее проводим тщательный визуальный контроль и по возможности ремонтируем его, ну а если такие работы проводить нецелесообразно, меняем на новый.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Устройство печки ваз 2107
Печка ВАЗ-2107 — устройство, работа, основные неисправности
Автомобили ВАЗ классического семейства оснащались достаточно производительной системой обогрева салона, обеспечивающей хороший прогрев салона в зимний период. Помимо высокой эффективности печка на ВАЗ-2107 отличается простотой конструкции, что обеспечивает должную надежность этого узла, хотя в ней и есть слабые места.
Устройство отопителя ВАЗ 2107
Устройство печки ВАЗ-2107 включает в себя такие составные элементы:
корпус с установленными в нем заслонками;
радиатор печки;
вентилятор с электродвигателем;
воздуховоды;
механизм управления заслонками.
В устройстве системы отопления салона не используются электронные составляющие или сложные узлы, поэтому печка надежная и простая в эксплуатации и обслуживании.
Источником тепла в системе обогрева салона ВАЗ-2107 выступает жидкость системы охлаждения силовой установки. Отдача тепла выполняется благодаря теплообменнику – радиатору, который установлен в корпусе печки под передней панелью и подключен к системе охлаждения. Конструкцией предусмотрено отключение подачи разогретого антифриза в радиатор отопителя путем специального крана, врезанного в патрубок подачи охлаждающей жидкости.
Из корпуса поток воздуха распределяется в нескольких направлениях – на лобовое стекло, в центр салона, на боковые стекла и в зону ног. Для подачи воздушного потока на лобовое стекло предусмотрен воздуховод с выходом в верхней части передней панели. К боковым стеклам воздух подается посредством воздуховодов, проходящих внутри панели. На их концах установлены дефлекторы с заслонками, что более эффективно направляет воздушный поток. Такие же дефлекторы расположены и на передней панели в центральной части, через которые воздух подается в центр салона. В зону ног разогретый воздух поступает прямо из корпуса.
В печке ВАЗ-2107 предусмотрено принудительное создание воздушного потока. И делается он с помощью вентилятора с приводом от электродвигателя, расположенным в корпусе печки под радиатором. Электромотор работает в двух режимах – с разной скоростью вращения.
Для распределения потоков воздуха отопитель оснащен тремя заслонками. Первая из них – заслонка воздухопритока. С ее помощью регулируется подача воздуха в салон из окружающей среды. Вторая заслонка распределяет воздушный поток по нужным воздуховодам – либо в зону лобового стекла, либо к центральному и боковым дефлекторам. Третьей заслонкой регулируется подача воздуха в зону ног. Первые две заслонки управляются с помощью ползунов механизма управления, третья – отдельным рычагом, расположенным сбоку центральной консоли возле педального узла.
Воздух в салон из улицы подается через воздухозаборники на капоте. Чтобы исключить попадание воды в салон (при движении во время дождя), воздушный поток, который прошел воздухозаборники, сначала попадает в специальный короб, где вода отделяется. И только после этого поступает к заслонке воздухопритока.
Механизм управления
Управление печкой ВАЗ 2107 механическое. Состоит оно из клавиши включения вентилятора и блока ползунков. Установлен механизм управления на центральной консоли в верхней части, что обеспечивает легкий доступ к элементам.
Ползунков механизма управления – три, и каждый из них управляет своим элементом:
Верхний отвечает за подачу антифриза в радиатор и соединен он тросом с краном, установленным на входном патрубке. Крайнее левое положение ползунка – кран закрыт (печка не греет), правое – кран открыт (антифриз поступает в радиатор).
Средний – управление заслонки воздухопритока. При перемещении его влево заслонка перекрывает подачу воздуха с улицы (закрытая циркуляция воздуха в салоне), правое положение – воздухоприток открыт (в салон поступает воздух с улицы).
Нижний управляет заслонкой распределения потока по воздуховодам. Левое положение – поток подается по боковым и центральному дефлекторам, правое – в зону лобового стекла. Каждый из этих ползунков устанавливается в любом положении, чтобы добиться оптимальной работы печки.
Принцип работы
Работает система отопления просто – чтобы обеспечить нагрев воздуха, водитель посредством верхнего ползунка открывает кран подачи антифриза в радиатор печки. Если заслонка воздухопритока открыта (средний ползунок – в крайнем правом положении), то воздушный поток через короб, отделяющий влагу, и заслонку поступает в корпус печки. Проходя через радиатор, воздух разогревается, а после уже движется в зависимости от расположения остальных заслонок.
Если нижний ползунок перемещен вправо, то разогретый воздух пойдет в зону лобового стекла, а при левом положении – в центр салона и к боковым стеклам. Чтобы подать разогретый воздух к ногам, водителю нужно рычаг нижней заслонки опустить вниз.
При движении на высоких скоростях поток воздуха, подающийся через воздухозаборники, перемещается интенсивно, поэтому вентилятор включать не обязательно. Но если скорости движения недостаточно, вентилятором создается принудительная циркуляция.
С помощью заслонок и вентилятора водитель управляет печкой – задает скорость движения воздуха, степень его нагрева и области распространения.
Неисправности печки
Из-за простой конструкции неисправностей в системе обогрева салона ВАЗ-2107 не так уж и много. Их делят на механические и электрические. К механическим неисправностям относятся:
заклинивание крана подачи антифриза;
засорение радиатора;
обрывы тросов механизма привода;
подтеки.
Кран и радиатор отопителя– «слабые» места в печке ВАЗ-2107. Если в зимний период кран работает часто, то с наступлением лета, он перекрывается и остается в таком положении. Из-за этого он заклинивает, и при наступлении зимы попытки его открыть приводят к обрыву тросика управления.
Видео:Отопитель на классике не работает .ВАЗ 2101-07. Ищем причину.
Заклинивший в одном положении кран «расшевелить» трудно, поэтому проще неисправный узел заменить. И перекрытие подачи антифриза сказывается и на радиаторе. Отсутствие движения жидкости длительный период (при эксплуатации авто летом, когда печка не используется) приводит к интенсивному образованию окислов внутри радиатора, которые закупоривают трубопроводы теплообменника. Из-за этого пропускная способность радиатора падает, а вместе с ней – и производительность печки.
Засоренный радиатор отопителя промывают, но если отложений много – то удалить их получиться только механическим способом, а для этого радиатор распаивают. Спаять его обратно – сложно и иногда проще заменить теплообменник, чем промыть.
Подтеки – тоже распространенная поломка. Возникают они в местах соединения патрубков, а также если в радиаторе появилась трещина. В первом случае подтек устраняется затяжкой хомутов крепления, во втором – пайкой или заменой радиатора.
К электрическим неисправностям относятся перегорание электродвигателя, обрыв цепи его питания и поломка клавиши управления.
Причины снижения производительности
Помимо явных неисправностей, из-за которых печка не работает или функционирует неправильно, бывают и иные проблемы с системой обогрева салона ВАЗ-2107. Основная из них — снижение производительности печки.
Если печка греет слабо, то причина кроется в:
Неисправностях системы охлаждения силовой установки (снижение производительности помпы, заклинивание термостата).
Засорении радиатора.
Образовании воздушной пробки в радиаторе печки.
Износе уплотнителя заслонки воздухопритока.
Поиск причины снижения производительности начните с проверки нагрева радиатора печки. Для этого нагрейте мотор до рабочей температуры, откройте полностью кран подачи антифриза в печку и рукой проверьте степень нагрева подающего патрубка до и после крана и сам радиатор. Если до крана трубопровод горячий, а после него – нет, кран заклинил. В случае, когда радиатор не прогревается, причина кроется в сильном засорении теплообменника или возникновении в нем пробки. Если даже до крана трубопровод не прогревается, проведите ревизию системы охлаждения.
Если радиатор хорошо прогревается, но отмечено, что печка греет хуже, то проверьте работоспособность заслонки воздухопритока и состояние ее уплотнителя. Не помешает проверить корпус печки и воздуховоды на наличие неплотностей и щелей.
Чтобы печка ВАЗ-2107 хорошо грела, перед зимним периодом проверяйте работоспособность крана, замените антифриз (с промывкой системы), осмотрите механизм управления и работоспособность заслонок.
avtocity365.ru
почему не греет, устройство, замена, доработка, ремонт, как снять, фото и видео
Основная функция системы отопления любого автомобиля — создание и поддержание в салоне комфортного микроклимата. Кроме этого, печка предотвращает запотевание стёкол и удаляет с них наледь в холодное время года. Поэтому поддержание системы отопления в работоспособном состоянии актуально для любого автовладельца.
Устройство и принцип работы системы отопления ВАЗ 2107
Печка ВАЗ 2107 создаёт и поддерживает в салоне комфортную температуру воздуха и препятствует запотеванию стёкол в холодную и влажную погоду. Она состоит из:
отопителя;
вентилятора;
блока управления.
Наружный воздух через отверстие в капоте попадает в кожух воздухоприёмной камеры, расположенной в моторном отсеке под лобовым стеклом. Затем он направляется к отопителю, где конденсируется большая часть содержащейся в нём влаги. Однако до полного прогрева радиатора в салон будет поступать слегка влажный воздух.
Радиатор печки нагревается охлаждающей жидкостью (ОЖ), поступающей из системы охлаждения. Температура регулируется специальным краном, частично перекрывающим направляющийся в систему отопления поток горячей ОЖ. Чем больше нагретой жидкости поступит в радиатор печки, тем теплее будет в автомобиле. Положение крана меняется регулятором из салона посредством гибкой тяги.
В салон воздух поступает с помощью вентилятора отопителя, скорость вращения которого регулируется специальным резистором. При движении автомобиля на высокой скорости система отопления может работать и без включённого вентилятора. Попадающий под капот воздушный поток создаёт повышенное давление в коробке воздухопритока и нагнетает тёплый воздух в салон.
Система отопления ВАЗ 2107 устроена довольно просто (оранжевым цветом обозначены потоки тёплого воздуха, синим — холодноого)
Через систему воздуховодов подогретый воздух направляется в разные части салона, а также на лобовое и боковые стёкла, предотвращая их запотевание в холодную и влажную погоду.
Управление работой печки осуществляется с помощью нескольких рукояток на панели приборов. Верхняя рукоятка регулирует положение крана отопителя (крайнее левое положение — кран полностью закрыт, крайнее правое — полностью открыт). С помощью средней рукоятки меняется положение крышки воздухопритока. Поворачивая её вправо и влево, интенсивность подачи тёплого воздуха, соответственно увеличивается и уменьшается. Нижняя рукоятка регулирует заслонки воздуховодов обогрева стёкол. В правом положении воздушный поток направляется на боковые стёкла, в левом — на лобовое стекло.
Через систему воздуховодов подогретый воздух направляется в разные части салона, а также на лобовое и боковые стёкла
Узнайте, как заменить термостат на ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-ohdazhdeniya/termostat-vaz-2107.html
Доработка системы отопления
Устройство печки ВАЗ 2107 далеко не совершенно. Поэтому автовладельцы дорабатывают её самыми различными способами. Прежде всего предпринимаются попытки улучшения герметичности воздуховодов, особенно в местах соединений. Это позволяет несколько увеличить эффективность обогрева салона.
Владельцы ВАЗ 2107 дорабатывают систему отопления самыми различными способами
Замена вентилятора
Часто для улучшения работы печки автолюбители меняют родной вентилятор на более мощный, используемый в других моделях ВАЗ (например, ВАЗ 2108). Заводской электродвигатель вентилятора установлен на пластиковых втулках, которые быстро изнашиваются. В результате появляется люфт вала, а в салоне при работе вентилятора становится слышен свист. Ремонт и смазка втулок в этом случае, как правило, ожидаемого эффекта не приносят. Электродвигатель вентилятора ВАЗ 2108 установлен на подшипниках. Поэтому его установка в печку ВАЗ 2107 не только повысит эффективность обогрева салона, но и сделает работу вентилятора более надёжной.
Обычно вместе с электродвигателем вентилятора меняют и ряд других элементов блока управления печкой. Частота вращения заводского вентилятора ВАЗ 2107 при силе тока 4,5А составляет 3000 об/мин. Электродвигатель ВАЗ 2108 при частоте 4100 об/мин потребляет 14А. Поэтому при замене следует установить соответствующие предохранитель, резистор (обычно от «Нивы») и переключатель оборотов (например, от «Калины»).
Видео: доработка печки ВАЗ 2107
Для демонтажа вентилятора потребуются:
плоская и крестообразная отвёртки;
ключи на 7 и на 10;
круглогубцы.
Вентилятор снимается в следующем порядке.
Демонтируется панель приборов, полка и перчаточный ящик.
Ключом на 7 ослабляется кожух тросика регулирования воздушных заслонок. Петля тросика снимается с рычага.
Ключом на 10 откручивается гайка крепления корпуса отопителя.
Плоской отвёрткой из корпуса печки извлекаются левый и правый воздуховоды.
Плоской отвёрткой снимаются защёлки, фиксирующие вентилятор на печке.
Отсоединяются клеммы проводов.
Вентилятор извлекается из корпуса печки.
Снимается крыльчатка. При необходимости используются круглогубцы.
Размер нового вентилятора (от ВАЗ 2108) несколько больше. Поэтому его установка потребует некоторых изменений в конструкции печки. Если меняется только моторчик, необходимо будет сделать дополнительное отверстие в решётке, через которую тёплый воздух поступает в нижнюю часть салона. Если этого не сделать, корпус электродвигателя упрётся в решётку.
Замена корпуса печки
При установке вентилятора от ВАЗ 2108 потребуется изготовление нового каркаса, обычно из оргстекла. Это довольно трудоёмко и потребует определённых навыков.
Материалом для самодельного каркаса при доработке печки может служить оргстекло
При изготовлении нового каркаса следует точно соблюдать все размеры. Малейшие неточности могут привести к вибрации или выходу из строя нового вентилятора. Собрав конструкцию, следует смазать стыки герметиком и установить новый корпус на место. После этого обычно уровень шума в салоне снижается, а печка начинает лучше нагревать воздух.
Воздухозабор должен быть ВСЕГДА с улицы, тем более зимой, иначе окна потеть будут (а зимой и замерзать). Воздухозабор из салона делается только при включённом кондиционере (в семёрке этот вопрос не стоит). То что в один «рукав» не дует, возможно: а) при махинации с печкой рукав не встал в нужное место и печка дует куда-то под панель, б) в сопло попала какая-нибудь хрень (поролон или что-то типа того).
Enakin
https://forums.drom.ru/russian/t1151720023.html
При изготовлении нового каркаса для моторчика следует точно соблюдать все размеры
Другие варианты тюнинга печки
Иногда дорабатывается конструкция воздуховодов. В корпусе печки делаются дополнительные отверстия, в которые вставляются сантехнические шланги. Через эти шланги, соединённые с боковыми и нижним воздуховодами, при работе двигателя создаётся дополнительный поток тёплого воздуха на стёкла и в ноги.
Часто причиной слабого обогрева салона является засорение радиатора печки. ОЖ начинает медленнее или совсем перестаёт циркулировать по системе отопления, и эффективность нагрева воздуха заметно снижается. Обычно в этих случаях радиатор меняют на новый.
Засорение радиатора печки приводит к снижению эффективности обогрева салона
Основные неисправности и способы их устранения
К наиболее характерным неисправностям печки ВАЗ 2107 относятся:
Попадание воздуха в систему охлаждения. Это обычно происходит после заполнения системы антифризом. Устранение воздушной пробки нормализует процесс обогрева салона.
При открытом кране отопителя ОЖ не поступает в радиатор. Чаще всего это происходит, когда в качестве антифриза используется вода. В системе образуется накипь, засоряющая кран и затрудняющая прохождение ОЖ. Проблема устраняется демонтажем крана с последующей его чисткой или заменой.
Плохо работающий или вышедший из строя водяной насос. Если помпа не качает ОЖ, это может привести не только к отсутствию обогрева салона, но и к более серьёзным проблемам, например, к перегреву двигателя. Водяной насос не работает, как правило, при обрыве ремня генератора, а также при заклинивании в результате износа подшипников.
Забитые соты радиатора печки. В этом случае подающий патрубок будет тёплым, а исходящий — холодным. Радиатор часто засоряется при использовании в качестве ОЖ воды, а также при попадании в систему масла или частиц присадок для устранения течи. Восстановить нормальную работу печки поможет чистка или замена радиатора.
Смещение перегородки в радиаторе. Если оба патрубка радиатора горячие, а тёплый воздух в салон не поступает, то, скорее всего, в радиаторе сместилась перегородка. Единственное решение проблемы — замена радиатора на новый.
Подробнее о помпе ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-ohdazhdeniya/pompa-vaz-2107.html
Если на полу или стёклах появляется маслянистый на ощупь налёт, следует искать место утечки антифриза, которое может быть:
на кране;
на патрубках;
на радиаторе.
Если течёт кран или патрубок, их следует заменить. Протекающий радиатор можно временно запаять, но вскоре всё равно потребуется его замена.
Этим перечень возможных неисправностей печки не ограничивается.
Добраться до некоторых элементов системы отопления ВАЗ 2107 бывает достаточно сложно
Печка не выключается летом
Иногда в тёплое время года печку невозможно выключить, установив верхнюю рукоятку блока управления в крайнее левое положение. Если перекрыть кран не удаётся, неисправен сам кран или тросик его привода. Обнаружить кран можно под панелью приборов со стороны пассажирского сиденья. Если вручную его закрыть также не удаётся, не следует прилагать больших усилий. Кран может сломаться, а антифриз — вытечь в салон.
Заменить кран, предварительно купив новый, можно на любом автосервисе. Однако можно попробовать это сделать и самостоятельно. Следует отметить, что менять кран своими руками довольно неудобно по причине его расположения. Сначала следует открыть капот и отсоединить патрубок, идущий к крану. Так как из патрубка польётся ОЖ, под него необходимо подставить предварительно подготовленную ёмкость. После этого нужно снять вещевую полку и с пассажирского сиденья ключом на 10 открутить две гайки крепления крана к корпусу печки. Затем кран снимается со шпилек, вынимается и меняется на новый кран в обратной последовательности.
Причиной невозможности выключить печку обычно является неисправный кран отопителя
Засорение радиатора печки
Засорившийся радиатор печки можно промыть самостоятельно. Для этого потребуется:
две новые резиновые прокладки;
два червячных хомута;
набор ключей;
ОЖ;
ёмкость для сбора ОЖ.
Засорившийся радиатор печки можно промыть самостоятельно
Промывка радиатора выполняется на холодном двигателе в следующей последовательности:
Под патрубки, которые будут сниматься, подстилается ветошь.
Ослабляются хомуты крепления патрубков радиатора и крана.
Патрубки снимаются. ОЖ из них сливается в заранее приготовленную ёмкость.
Ключом на 7 снимается крепление уплотнителя с перегородки моторного отсека.
Разбирается привод крана отопителя.
Снимается кожух вентилятора.
Через отверстие вытаскиваются патрубки отопителя. Радиатор снимается.
Ключом на 10 отворачиваются болты, фиксирующие выходной патрубок радиатора.
Старая прокладка заменяется на новую.
Отсоединяется и чистится кран отопителя.
Радиатор очищается снаружи от листьев и грязи.
Патрубок чистится изнутри с помощью ёршика.
Радиатор промывается Кёрхером под давлением 5,5 атм до тех пор, пока из него не пойдёт прозрачная вода. Для этого потребуется около 160 л воды.
Если нет Кёрхера, для промывки можно использовать каустическую соду. Раствор соды заливается в радиатор и оставляется на один час. Затем раствор сливается, и его цвет сравнивается с цветом свежего раствора. Процедура повторяется до тех пор, пока цвет сливаемой и заливаемой жидкостей не станет одинаковым.
После промывки каустической содой радиатор продувается компрессором.
Установка радиатора производится в обратном порядке. При этом рекомендуется заменить все хомуты и прокладки на новые.
Снятый радиатор можно разобрать, отпаяв его верхнюю часть и днище с помощью газовой горелки, и прочистить его внутренности насаженной на дрель металлической сеткой. При этом можно использовать специальную жидкость для промывки, щёлочь или лимонную кислоту. Затем радиатор запаивается и возвращается на место. Эта процедура довольно трудоёмка, поэтому часто бывает целесообразнее заменить радиатор на новый.
Видео: замена радиатора печки ВАЗ 2107
Ремонт и замена отдельных элементов системы отопления
Помимо радиатора, в систему отопления входят вентилятор с электродвигателем, кран и блок управления.
Водители, которые уже много лет сидят за рулём «Жигулей», нередко говорят, что печка ВАЗ 2107 иногда плохо греет. Самой распространённой причиной неисправностей такой системы, как печка ВАЗ 2107, является течь радиатора, а также патрубков, крана и соединений, расположенных непосредственно между ними. К этому можно добавить и сбои переключателя для режимов электровентилятора, повреждение проводов устройства или окисление их составляющих.
Электродвигатель печки считается одним из самых слабых мест ВАЗ 2107. Это обусловлено материалом втулок, на которых вращается ротор. При износе этих втулок работа вентилятора сопровождается характерным свистом. Это происходит через два-три года эксплуатации автомобиля. Электродвигатель можно привести в рабочее состояние с помощью чистки и смазки. Однако через непродолжительное время снова появится свист со стороны вентилятора печки. Специалисты в таких случаях рекомендуют заменить штатный электродвигатель на новый — подшипниковый. В результате свист пропадёт, а надёжность узла увеличится. Процесс замены связан с определёнными трудностями, так как расположен электродвигатель в довольно труднодоступном месте. Тем не менее после установки подшипниковый моторчик гарантированно проработает несколько лет.
Заводской электродвигатель вентилятора печки ВАЗ 2107 обычно меняют на подшипниковый
Читайте об устройстве вентилятора радиатора на ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-ohdazhdeniya/ne-vklyuchaetsya-ventilyator-ohlazhdeniya-vaz-2107-inzhektor.html
Кран отопителя
Кран отопителя меняется при заклинивании, протекании и в других случаях, когда его ремонт невозможен. Специалисты рекомендуют в этом случае устанавливать керамический кран.
Металлический кран отопителя обычно открывается осенью и закрывается весной. В периоды простоя он может закиснуть, покрыться накипью и просто выйти из строя. Результат может быть крайне неприятным для автовладельца. Эти недостатки отсутствуют у керамического крана. На керамике практически не накапливается накипь, и она не подвержена коррозии. В результате даже после длительного простоя кран отопителя будет находиться в работоспособном состоянии.
Штатный кран печки ВАЗ 2107 часто меняют на керамический
Блок управления
Управление системой отопления осуществляется из салона ВАЗ 2107 несколькими рычагами на панели приборов, связанными с управляемыми элементами гибкой тягой (стальной проволокой). С помощью этих рычагов можно:
регулировать степень открытия воздушных заслонок;
открывать и закрывать кран отопителя;
распределять воздушные потоки между лобовым и боковыми стёклами;
осуществлять забор воздуха из подкапотного пространства.
Каждый из рычагов блока управления отвечает за работу определённого узла
Кроме этого, имеется ещё и нижняя заслонка (воздухораспределительная крышка), которая управляется специальным рычагом, расположенным под панелью приборов со стороны водителя.
Таким образом, большую часть работ по ремонту, обслуживанию и замене элементов системы отопления ВАЗ 2107 любой автовладелец может выполнить самостоятельно. Кроме этого, рекомендации специалистов помогут своими руками осуществить доработку печки и сделать её работу более эффективной.
bumper.guru
устройство, неисправности и ремонт, доработка отопителя
Как известно, система отопления автомобиля позволяет поддерживать микроклимат в салоне, эффективно отогревать стекла, удалять влагу и т.д. Простыми словами, от состояния данной системы напрямую зависит здоровье водителя и пассажиров, комфорт при эксплуатации ТС, а также безопасность при езде на автомобиле.
С учетом того, что «классические» отечественные модели ВАЗ (например, 2103, 2106, 2107) остаются достаточно распространенными на дорогах, частой проблемой является то, что отопитель ВАЗ 2107 или 2106 не работает. В этой статье мы остановимся на модели 2107, рассмотрим устройство отопителя на такой машине, а также что делать, если плохо греет печка ВАЗ 2107.
Содержание статьи
Как устроена печка 2107
Итак, система отопления ВАЗ 2107 включает в себя:
отопитель;
вентилятор;
блок управления отопителем;
Снаружи воздух попадает через воздухозаборник в кожух камеры приема воздуха. Камера находится в моторном отсеке (в области под лобовым стеклом). Далее воздух перенаправляется на отопитель, где происходит конденсация влаги.
Важным элементом является радиатор печки на ВАЗ 2107, который нагревается благодаря циркуляции ОЖ (охлаждающей жидкости) системы охлаждения двигателя. При этом температура воздуха меняется за счет открытия и закрытия особого крана (кран отопителя ВАЗ), который уменьшает или увеличивает поток разогретой ОЖ, поступающей в радиатор печки.
Управлять краном можно благодаря наличию регулятора в салоне, который соединен с краном при помощи гибкой тяги. Поток воздуха в салон подается вентилятором отопителя, при этом от скорости вращения будет зависеть интенсивность подачи. За работу вентилятора отвечает моторчик печки ваз 2107. Скорость вращения вентилятора меняется за счет использования резистора.
Кстати, если автомобиль движется на большой скорости, система отопления может подавать воздух в салон даже в том случае, когда вентилятор печки ВАЗ 2107 выключен. Дело в том, что воздушный поток снаружи способен создать давление в коробке воздухопритока, благодаря чему нагретый воздух проникает в салон.
Сама система отопления устроена просто. По воздуховодам можно направлять нагретый воздух в ноги, на водителя, на лобовое стекло и боковые стекла и т.д. Управлять печкой, изменять температуру, выбирать направление обдува можно при помощи рукояток на приборной панели.
Рукоятка в верхней части отвечает за регулировку положения крана отопителя. Сдвинув рукоять максимально влево, кран полностью закрывается, а вправо будет означать полное открытие.
Средняя рукоятка изменяет положение крышки притока воздуха, что позволяет регулировать интенсивность подачи горячего воздуха. Рукоятка снизу позволяет управлять заслонками воздуховодов обогрева стекол. Если сдвинуть рукоятку вправо, поток воздуха идет на боковые стекла, тогда как левое положение позволяет реализовать обдув лобового стекла.
Доработка печки ВАЗ 2107: тюнинг отопителя
Хотя устройство печки ВАЗ 2107 простое, однако, конструкция не лишена недостатков. По этой причине многие владельцы осуществляют доработку печки ВАЗ 2107 своими руками или выполняют ремонт, меняют изношенные элементы и т.д.
Как правило, в списке улучшений можно отметить доработки в плане повышения герметичности воздуховодов (зачастую, в тех местах, где есть соединения). Такое решение позволяет добиться более эффективного обогрева внутрисалонного пространства и обдува стекол.
Также часто проводится замена вентилятора печки ВАЗ 2107, когда штатный вентилятор меняется на мощный аналог от других моделей ВАЗ. Для замены подходит вентилятор печки ВАЗ 2108. Еще, электродвигатель (моторчик) вентилятора 2107 стоит на пластиковых втулках, втулки изнашиваются, вал начинает люфтить, при работе слышен шум, гул или свист.
Замена на версию ВАЗ 2108, которая уже идет на подшипниках, решает и эту проблему. Чтобы заменить вентилятор печки ВАЗ 2107, нужно заготовить предохранитель, резистор и переключатель оборотов. Детали подходят от модели Нива и Калина.
Для снятия вентилятора нужны две отвертки (плоская и крестовая), ключ на 7 и 10, плоскогубцы. Чтобы добраться до вентилятора, снимается панель приборов, полка, а также перчаточный ящик. Затем ключом 7 следует ослабить кожух троса регулировки воздушных заслонок. Далее петля троса скидывается с рычага.
Теперь посредством ключа 10 выкручивается гайка крепления корпуса отопителя, после чего плоской отверткой из корпуса печки достаются воздуховоды (слева и справа). Затем все той же плоской отверткой нужно снять защелки, которые фиксируют вентилятор
Дальше нужно отсоединить клеммы проводов, достать вентилятор из корпуса печки, демонтировать крыльчатку. С учетом того, что вентилятор от ВАЗ 2108 немного больше по размеру, в конструкцию печки вносятся изменения.
Замена только моторчика предполагает необходимость делать дополнительное отверстие в решетке, через которую горячий воздух проходит вниз. В случае если не делать отверстие, корпус электромоторчика будет упираться в решетку.
Если же нужно менять корпус печки, чтобы поставить на «семерку» вентилятор 2108, тогда нужен новый корпус, который обычно делают из оргстекла. При изготовлении нужно точно выдержать все размеры, так как ошибки вызовут вибрации, новый вентилятор сломается. После сборки корпуса все стыки промазываются герметиком.
Главное, при обратной сборке и установке учитывать, чтобы воздух забирался снаружи, а не из салона. Также если воздух не идет в «рукава» или печка дует под панель, следует проверить крепления воздуховодов. Часто бывает, что воздуховод просто не стал на место, забит поролоном и т.д.
Еще дорабатывают и сами воздуховоды. Это делается путем изготовления в корпусе печки дополнительных отверстий, куда затем вставляется несколько сантехнических шлангов. Если эти шланги соединить с боковыми воздуховодами, а также нижними, тогда это позволит создать более мощный поток теплого воздуха при обдуве ног или стекол.
Не работает печка ВАЗ 2107: причины
С учетом того, что неисправностей отопителя может быть достаточно много, ниже рассмотрим основные:
прежде всего, воздух в системе охлаждения становится причиной того, что печка не работает. При этом важно выгнать воздушную пробку, то есть выполнить качественное развоздушивание системы охлаждения двигателя.
плохо работать отопитель может и по причине того, что радиатор печки ВАЗ 2107 забит. В результате ОЖ плохо циркулирует по системе отопителя, воздух слабо прогревается. Получается, когда на ВАЗ 2107 не работает печка полностью, то есть дует, но воздух холодный, это часто говорит о том, что радиатор забит полностью, его нужно промыть или заменить. Чтобы это быстро определить, нужно пощупать патрубки. Если входной патрубок теплый, а выходящий холодный, тогда неисправность очевидна.
бывает и так, что кран отопителя открыт, но охлаждающая жидкость в радиатор не подается. Обычно это происходит по причине того, что в системе скопилась накипь и грязь, кран засорен. Чтобы решить проблему, кран нужно снять для чистки или замены.
Часто виновником того, что печка плохо работает, становится помпа (водяной насос системы охлаждения двигателя). Как правило, неполадки помпы могут привести к тому, что не работает не только печка, но и двигатель не охлаждается, что приводит к перегреву двигателя. Помпа может не работать в результате обрыва ремня генератора, а также о причине разрушения крыльчатки, заклинивания подшипников и т.д.
в ряде случаев можно отметить и смещение перегородки в радиаторе. В этом случае как входной, так и выходной патрубки радиатора будут горячими, однако воздух в салон не идет. В таком случае высока вероятность, что сместилась перегородка и радиатор нужно менять.
в ситуации, когда обнаружен маслянистый налет на стеклах автомобиля или видна маслянистая жидкость на полу, это результат утечки антифриза или тосола. Охлаждающая жидкость может течь в области патрубков, в области крана из радиатора и т.д. Краны и патрубки подлежат замене, радиатор печки можно запаять. Еще можно воспользоваться герметиком системы охлаждения, однако, пайка и герметик это временная мера. Оптимально сразу менять радиатор.
Ремонт печки ВАЗ 2107
Прежде всего, важно сразу определить поломку. Если дело в текущем патрубке, кране или воздушной пробке, такую проблему можно решить быстро.
Если же причиной становится радиатор печки или другие труднодоступные элементы, тогда предполагается больший объем работ, то есть нужно отдельно изучить инструкции, как снять печку ВАЗ 2107 и как выполняется замена печки ВАЗ 2107. Давайте рассмотрим методы устранения частых неисправностей.
В случае, когда печка в машине не выключается летом, хотя на блоке управления выставлен холодный воздух, в таком случае неисправен кран или тросик привода крана. Кран находится под панелью приборов со стороны пассажира. Можно сначала попытаться затянуть кран от руки, но не следует прилагать большого усилия, иначе кран сломается и тосол потечет в салон.
Если дело в кране, оптимально сразу менять его на новый. Для этого под капотом отсоединяется патрубок, который идет на кран. Чтобы часть ОЖ не выливалась после снятия в моторный отсек, под патрубок ставится емкость. Затем снимается вещевая полка, далее ключом 10 выкручиваются гайки крепления крана к корпусу печки. Теперь кран можно снять со шпилек и установить новый.
Как правило, кран отопителя нужно менять при его заклинивании и т.д. При этом лучше поставить керамический кран вместо штатного металлического. Такой кран, в отличие от заводского аналога, не закисает, на керамике не скапливается накипь, не возникает коррозия. В результате, даже если кран долго закрыт (например, с весны и до осени), после его открытия сохраняется полная работоспособность.
Неисправности радиатора относятся к поломкам более серьезного характера. Если радиатор печки течет или забит, его нужно снимать. То же самое можно сказать и про вентилятор печки, моторчик и т.д. Чтобы выполнять такой ремонт, нужно знать, как снять печку 2107.
Если коротко, чтобы добраться до радиатора, нужно открутить патрубки радиатора. С учетом вытекающего антифриза, потребуется подставить емкость. Если же нужно снять вентилятор печки, саму систему охлаждения трогать не нужно. Фактически, снятие печки ВАЗ 2107 можно разбить на два этапа:
демонтаж элементов в салоне;
снятие элементов под капотом;
Выше мы рассматривали, как снять корпус печки в салоне. Теперь остановимся на моторном отсеке. Для начала, нужно снять все хомуты, которыми крепятся трубки и шланги крана отопителя, затем снимаются шланги. После головкой на 7 следует выкрутить крепежи уплотнителя печки, далее снимается уплотнитель с патрубков. Чтобы снять радиатор, сначала скидывается кожух троса регулировки крана, снимается петля с рычага.
Теперь ключом на 10 выкручиваются 2 крепежных болта, патрубок снимается с радиатора, параллельно демонтируется кран. Обратите внимание, между патрубком и радиатором есть резиновые уплотнители. Так вот, их нужно менять на новые при обратной сборке.
Если радиатор засорился, промывка радиатора печки предполагает его снятие, наружную очистку от грязи, промывку изнутри, продувку компрессором. Также очищаются и снятые ранее патрубки, кран отопителя и другие элементы системы.
Патрубок изнутри можно прочистить ершом. Радиатор вымывается Керхером под давлением около 5 атмосфер. Мыть нужно до момента, пока из радиатора не будет вытекать чистая вода без грязи и примесей.
В случае, когда нет Керхера, промыть радиатор можно каустической содой. Достаточно приготовить раствор соды, залить в радиатор и оставить на 60 мин. Затем раствор нужно слить и оценить степень загрязнения сливаемой жидкости. Промывку повторяют до момента, пока сливаемый раствор не станет чистым. По окончании радиатор печки нужно просушить, продув компрессором.
Еще добавим, что если радиатор течет и нужна его пайка, тогда такой элемент можно разобрать путем отпайки его верхней части и днища. Для этого нужно нагреть деталь газовой горелкой. После того, как удается снять верхнюю и нижнюю часть, внутренности очищают механически (при помощи железной сетки) или используется жидкость для промывки (щелочной раствор, кислотные растворы). После этого радиатор нужно запаять.
Как показывает практика, печка ВАЗ 2107 плохо греет не только по причине течей или проблем с радиатором или краном. Также можно выделить сбои в работе переключателя режимов вентилятора, выход из строя проводки блока управления, окисление контактов и т.д. Например, проблемным может быть моторчик печки ВАЗ 2107. Как уже говорилось выше, если появился свист, тогда электродвигатель нуждается в чистке и смазке (временное решение) или замене на новый, причем лучше ставить более надежный вариант с подшипниками.
Идем далее. Блок управления печкой ВАЗ 2107 управляется рычагами на панели приборов, которые связаны с исполнительными элементами при помощи гибких тяг. При этом именно благодаря такому решению регулируется степень открытия воздушных заслонок, открывается и закрывается кран отопителя, перераспределяются потоки воздуха и выбираются зоны обдува.
Еще есть нижняя заслонка, которая называется воздухораспределительной крышкой. Этой заслонкой управляет специальный рычаг, который находится с водительской стороны под приборной панелью.
Так вот, упомянутые выше тяги — это металлическая проволока, которая со временем может растягиваться, лопаться, соскакивать и т.д. Не трудно догадаться, что обрыв тросов печки и другие неполадки с заслонками также становятся причиной того, что отопитель работает некорректно. В этом случае печку также нужно разбирать и ремонтировать.
Подведем итоги
Как видно, даже с учетом простоты конструкции, ремонт печки ВАЗ 2107 может оказаться трудоемкой процедурой по причине затрудненного доступа к определенным элементам системы отопления.
Другими словами, если заменить патрубок или кран отопителя ВАЗ можно достаточно быстро и просто, в случае с радиатором печки или моторчиком печки потребуется провести целый ряд работ по демонтажу и обратной сборке.
При этом если возникает такая необходимость, доработка и тюнинг печки ВАЗ, а также обслуживание и замена отопителя ВАЗ 2107 своими руками вполне может быть выполнена самостоятельно в условиях обычного гаража.
Читайте также
krutimotor.ru
Устройство печки ВАЗ-2107: схема и принцип действия
Классические модели ВАЗ являются шедевром лаконизма и простоты. До настоящего времени немало старых машин остается на ходу и продолжает служить своим владельцам верой и правдой. Система отопления, разработанная для них, отличается высокой эффективностью и надежностью. Расскажем далее, как устроена печка конкретно на ВАЗ-2107, и что за неполадки в ней происходят чаще всего.
Устройство печки
Конструктивно система обогрева ВАЗ-2107 состоит из нескольких элементов. Основным является радиатор – по нему циркулирует теплоноситель.
Также имеются:
кожух с заслонками и механизмом управления последними;
электрический вентилятор печки;
несколько воздуховодов;
кран.
В устройстве рассматриваемой системы нет электроники и каких-либо сложных механизмов, что и обусловливает во многом ее надежность и простоту обслуживания.
Обогрев в 2107-й модели происходит благодаря циркуляции охлаждающей жидкости по большому контуру предназначенной для нее системы. Поступает тосол от мотора через патрубок непосредственно в радиатор печки, расположенный под приборной панелью. Интенсивность циркуляции регулирует специальный кран, подключенный тросовой тягой к рычажку, выведенному в салон.
Воздушный поток с помощью специальных рукавов распределяется по направлению к:
центральной части салона;
лобовому и боковым передним стеклам;
ногам водителя и пассажиров.
На выходе воздуховоды оснащены дефлекторными решетками с заслонками, помогающими откорректировать направление струи или вообще перекрыть ей путь.
В печках ВАЗ для усиления теплообмена используется и электрический вентилятор. Находится он в корпусе обогревателя и располагается непосредственно за радиатором. У этого узла есть две скорости.
Дополнительно в системе установлено три заслонки. Одна из них регулирует подачу воздуха, забираемого извне. Следующая помогает эффективнее распределять его по рукавам. Водитель может выбрать, куда направлять тепло предпочтительнее в данный момент: на лобовое или боковые стекла либо непосредственно в салон. Последняя заслонка отвечает за подачу горячего потока к ногам.
Приток уличного воздуха обеспечивают заборники, находящиеся на самом капоте. Здесь имеется специальная система, помогающая отделить от него капли воды.
Управление
Принцип работы управления печкой ВАЗ построен на чистой механике. Внешне узел выглядит как небольшая панель с рычажками-ползунками и отдельной клавишей, активирующей вентилятор. Все это находится в области центральной консоли, то есть под рукой у водителя.
ползунок, размещенный посередине, соединен с заслонкой воздухопритока;
нижний – распределяет тепло по рукавам.
Крайнее левое положение в первых двух случаях обозначает, что функция отключена, то есть печка не греет, и воздух извне не подается. Передвижение рычажков вправо обеспечивает активацию отопителя или открытие заслонки. Так, если обогреватель не задействован, но включен забор воздуха, то осуществляется вентилирование пространства кабины.
С последним, самым нижним переключателем все иначе. Если передвинуть его в крайнее левое положение, то тепло будет поступать к боковым окнам и в центр салона. В правой позиции горячий воздух направляется на лобовушку.
Предусмотренное конструкторами плавное регулирование всех трех ползунков позволяет максимально точно настроить работу печки.
Как работает отопитель
Принцип работы отопительного устройства весьма прост. После открытия крана охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому контуру и подается на радиатор печки. Когда заслонка приемника воздуха отодвинута, то тот проходит в радиатор, где нагревается и далее направляется в салон.
Если машина едет быстро, то естественного потока хватает, чтобы печка хорошо работала и эффективно отапливала кабину. В этом случае вентилятор не включают. В остальных ситуациях без него не обойтись.
Читайте также: Как сделать регулировку сцепления на ВАЗ-2107
Наиболее часто встречаемые неполадки
Благодаря простому устройству, отопитель 2107-й модели ВАЗ ломается крайне редко. Тем не менее иногда отказы случаются. Чаще всего это происходит по вине:
закисшего крана;
забившегося или треснувшего радиатора;
обрыва тросового привода.
Наибольшие проблемы доставляет именно первый из упомянутых элемент. Беда в том, что в зимний период печка ВАЗ используется активно, тогда как летом, разумеется, простаивает в течение 4-5 месяцев. Из-за этого кран нередко забивается твердыми частичками, содержащимися в тосоле, и заклинивает. С приходом холодов его бывает очень трудно открыть, из-за чего рвется тросик или ломается сама запирающая арматура. Неисправный узел необходимо заменить.
Период простоя негативно отображается и на радиаторе. Без циркуляции ОЖ на стенках последнего образуются отложения и активируются окислительные процессы. В результате трубки теплообменника забиваются, а вслед за этим снижается и КПД печи в целом.
С профилактической целью радиатор необходимо регулярно промывать специальными составами. Закупорки устраняются механически.
Протечки – еще одна проблема, нередко возникающая в обогревателе. Происходят они из-за разрушения крана или утраты герметичности стыков патрубков, радиатора. Первые две поломки ликвидируются путем замены вышедшего из строя элемента, а последнюю – пайкой. По счастью, родные радиаторы на классике ВАЗ медные, а потому легко чинятся.
Еще иногда ломается вентилятор. Здесь неполадки возникают из-за:
перегорания мотора;
обрыва провода в цепи;
поломки кнопки.
Печка утратила эффективность – причины
Если отказ одного из элементов системы обогрева диагностировать нетрудно, то со случаями утраты эффективности зачастую разобраться самостоятельно бывает нелегко.
Так, когда печка дает слишком мало тепла на максимуме, то допустимо заподозрить такие неполадки:
закупорка основного или печного радиатора;
износ уплотнителя заслонки воздухоприемника;
неисправность системы охлаждения.
Начинать поиск проблемы рекомендуем с радиатора отопителя. Для этого:
запустите двигатель;
разогрейте его до рабочих показателей;
поставьте регулятор печи на максимум;
ощупайте радиатор, а также патрубки, присоединенные к крану.
Если последние оба горячие, то скорее засорился теплообменник – его придется чистить или менять. Когда же и шланги холодные – возникли неполадки в системе охлаждения. Нагрев лишь патрубка, ведущего к крану, говорит о заклинивании последнего или обрыве тягового тросика.
Надлежаще высокая температура радиатора на фоне низкой эффективности печки указывает на проблемы с притоком воздуха. Здесь чаще всего выходит из строя прокладка заслонки.
ladaprofi.ru
Схема и устройство печки ВАЗ-2107
Перед наступлением холодов, каждый ответственный водитель проводит профилактический осмотр автомобиля и устранение возможных неисправностей. Чаще всего производится регулярная замена масла, антифриза, покрышки автомобиля меняются на зимний вариант. Особого внимания к себе также требует печка, являющаяся одним из главных агрегатов машины, который обеспечивает комфорт для водителя и пассажиров в холодное время года.
Регулятор отопителя на приборной панели автомобиля ВАЗ-2107
В этой стать пойдёт речь об устройстве печки ВАЗ-2107 и правильной её настройке для качественного отопления салона.
Устройство и принцип работы печки ВАЗ-2107
Для того чтобы провести профилактику отопительной системы салона транспортного средства и правильно настроить её работу необходимо изначально разобраться в устройстве печки ВАЗ-2107.
Печка в семёрке находится в салоне и прикреплена к перегородке отсека на моторе четырьмя крепёжными элементами. Между мотором и печкой установлен резиновый уплотнитель. Воздух к печке прибывает через специальные отверстия в капоте. Сзади отопителя в отсеке двигателя находится коробка для подачи воздуха. Воздух проходит через радиатор, где происходит его прогревание, и входит в машину либо под давлением холодного воздуха с улицы на больших скоростях автомобиля, либо под действием вентилятора, который создаёт движение воздуха под давлением. Вентилятор имеет три скорости работы: нейтральная, низкая и повышенная. Переключатель скоростей работы вентилятора находится на приборной панели автомобиля.
Наглядная схема работы отопителя ВАЗ-2107
Радиатор печки употребляет для функционирования жидкость системы охлаждения машины. Количество горячей жидкости, которая попадает в радиатор, можно отрегулировать краном. Он находится возле пола транспортного средства со стороны пассажира и идёт от рычага управления гибких тяг. Рычаг управления находятся на приборной панели транспортного средства. Верхний переключатель печки отвечает за кран отопителя. В предельной правой позиции переключатель полностью открывает краник, в радиатор попадает максимально возможное количество охлаждающей жидкости. В положении переключателя слева кран закрыт, антифриз не попадает в радиатор, и печка остаётся холодной.
Внешний вид радиатора печки автомобиля ВАЗ-2107
Под радиатором расположен моторчик печки. В электрическую систему мотора включён резистор, который даёт возможность переключения скоростей вентилятора.
Под действием вентилятора тёплый воздух идёт по трубкам в сторону боковых стёкол, к ветровому стеклу и к дефлекторам. С помощью решёток дефлекторов можно изменить маршрут подачи воздуха для направленного обдува. Управление горячим воздухом происходит с помощью открывания или закрывания заслонки печки, крышка которой регулируется рычагами гибких тяг. За задвижку люка подачи воздуха отвечает средний рычаг. В предельной правой позиции переключателя в машину попадает максимально возможное количество воздуха с улицы. В крайнем левом местоположении и герметичном закрывании крышки воздух в салон не попадает.
Самый нижний рычаг отвечает за развёрстку потоков воздуха. Правая позиция рычага обеспечивает максимальную подачу воздуха к боковым стёклам машины, левая — обеспечивает обдув ветрового стекла.
Детальную схему подключения системы вентиляции и отопления ВАЗ-2107 можно посмотреть в технической документации к транспортному средству.
Распространённые неисправности печки и варианты их устранения
Перед началом холодов обязательно надо проверить функционирование основных элементов отопителя ВАЗ-2107.
Чаще всего в системе отопления салона семёрки встречаются такие неисправности:
Некачественное соединение патрубков и трубок подачи воздуха.
Течь радиатора и краника отопителя.
Неисправность электрооборудования печки — окисление проводов, выход из строя моторчика или предохранителя печки. Предохранитель находится в блоке под капотом автомобиля. Блок предохранителей расположен на перегородке между салоном и моторным отсеком со стороны пассажира.
Такие неисправности в отопительной системе может поладить даже начинающий водитель. Более серьёзные поломки могут привести к необходимости покупки новой печки.
Для начала необходимо провести визуальный осмотр деталей отопительной системы. Для этого надо разобрать печку и провести её очистку от собравшихся за летний период частиц мусора и пыли.
Скопившиеся за время эксплуатации мусор и пыль на радиаторе автомобиля ВАЗ-2107
Одна из самых распространённых проблем в отопительной системе ВАЗ-2107 — некачественная герметизация воздуховодов печки. Эту проблему можно устранить с помощью обработки щелей в пластиковых элементах корпуса отопителя силиконом. А также отверстия возле патрубков необходимо уплотнить ветошью. Устранение отверстий уменьшит потери тёплого воздуха и будет сопутствовать более быстрому прогреванию салона.
Следующий этап — проверка краника отопителя и радиатора на предмет течи. Это главная головная боль владельцев отечественных автомобилей. Если краник печки или патрубки подтекают, их необходимо заменить новыми изделиями. Параллельно меняются и уплотнительные стыковые прокладки. Если подтекает сам радиатор, тогда существует два варианта решения проблемы. Чаще всего на семёрках установленный медный радиатор старого образца. Медный радиатор можно запаять и, таким образом, продлить его жизнь. Если семёрка оборудована алюминиевым радиатором, тогда он ремонту не подлежит и требуется его замена новым изделием.
Если после проведения всех профилактических манипуляций в салон поступает холодный воздух, может быть причина в забитом радиаторе, тогда понадобится его основательная чистка. Профилактические промывки радиатора специалисты рекомендуют проводить не реже чем раз в год. Параллельно промываются все шланги и патрубки.
В целях профилактики важно провести осмотр проводки печки на предмет окисления, или плохой изоляции контактов во избежание замыканий, перегорания моторчика и предохранителя отопительной системы. Если печка работает, тогда достаточно визуального осмотра и устранения неполадок. В ином случае требуется проверка функционирования элементов электрической цепи с помощью тестера.
Такие несложные манипуляции уберегут вас от неприятных ситуаций с отопительной системой в холодные поры года.
Модернизация печки
Очень часто параллельно проведению профилактики неисправностей печки и её настройки водителя осуществляют модернизацию отопительной системы для более эффективной её работы.
Чаще всего в этих целях проводится замена штатного вентилятора и резистора изделиями от восьмёрки. Новый вентилятор отличается большим размером, за счёт чего подаётся большее количество тёплого воздуха, и салон транспортного средства быстрее прогревается. Новый вентилятор стаёт практически без доработок на штатное посадочное место. Необходимо только срезать с крыльчатки один из аэродинамических гребней. После проведения таких усовершенствований потребуется также замена штатной кнопки включения вентилятора на изделие от восьмёрки.
Иногда для более качественного обдува боковых стёкол водителя устанавливают дополнительно маленькие вентиляторы в дефлекторы. Такие доработки в комплексе с профилактическими работами обеспечат комфорт и тепло в салоне даже в самые холодные времена.
Подведём итоги
Своевременная диагностика, профилактические очистки и проверки элементов отопительной системы автомобиля является гарантией качественной работы печки. Специалисты рекомендуют проводить проверку системы отопления на ВАЗ-2107 как минимум два раза в год — осенью и весной. С проведением профилактических очисток и настроек печки справится любой водитель собственноручно, для этого необходимо только разобраться в устройстве системы отопления и вентиляции салона и принципе её функционирования. Проще всего для этого всегда иметь рядом наглядное руководство по эксплуатации к вашему автомобилю.
Не откладывайте на дальнейшие времена работы по улучшению функционирования отопительной системы автомобиля. Правильный уход обеспечит бесперебойную работу отопителя и комфортный температурный режим салона в любое время года.
remam.ru
Правильная печка Ваз 2107 инжектор. — Лада 2107, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
После того как однажды зимой потек родной кран печки. Было принято решение переделывать систему отопления.
Закрывая кран в жигулях перекрывается поток ож тем самым ухудшая теплоотвод от 4 горшка. Таким образом задача была сделать распределение ож на 2 потока. Один через печку второй минуя печку. Также начитавшись отзывов принял решение поставить электропомпу от Газели бизнес.
Приобрел: Кран 3х ходовой от Волги с крайслеровским двигателем. Эл.помпу Газель бизнес штуцера 18 диаметра. Тройник металлический от какого то ваза. Набор трубок 2101 3-4 набора Набор трубок 2123 кажется. Трубка длинная для печки 2101 ее распилил на 3 части и развальцевал края. Много хомутов.
Далее герметиком проклеил все соединения крана от волги. Повернул помпу эл.помпы на 90 градусов чтобы штуцер смотрел в бок. Собрал всю систему и пошел менять. В инжекторе там очень мало места, но все встало идеально. Фоток к сожалению мало, но есть основная где все по размерам и в сборе:
Разместил в штатные места.
А вот с тройником была проблема как показала эксплуатация и чтение форумов эта проблема производства. На тройнике очень маленький бортик и слишком гладкие стенки по ним подтекает тосол. На рынке нашел замену газовые тройники штуцером на 15(он на фото) и 20 диаметр поставил 20 вошел в замен идеально и вроде не течет. Там же на рынке купил такие же соединители шлангов, но пока не ставил. Когда собирал самодельные вращались в трубках совершенно свободно думал потекут, а нет не текут!
Управление краном сделал с 2х клавишных кнопок. Одна закрывает кран, другая открывает. Так работает кран. У него внутри эл.схема на 2х реле. На будущее вариант переделать, либо печку чтобы была возможность регулировать воздушный поток, либо другой кран с возможностью регулировки (распределения) потока.
А вот схема подключения:
Полный размер
www.drive2.ru
Доработка печки 2107 — Лада 2107, 1.6 л., 2003 года на DRIVE2
Наконец-то, наконец-то добрались руки до печки, сколько тосола было перенюхано в салоне и сколько раз я был оглушен звучанием заводского моторчика печки, и не счесть, сколько раз промерзал до костей в авто! Добрый товарищ Rick46 не отказал мне в помощи, и мы решили вместе провернуть все это дело, а именно:поставить моторчик от 2108 в заводской корпус, заменить радиатор печки и заставить работать всю эту систему через сопротивление от шнивы + калинорегулятор печки. Так вот, закупились всем необходимым и направились в гараж, а в качестве фоторепортера и меценатом выступила моя девушка.Начались затяжные работы по демонтажу, позы йоги прилагаются!
Баранка отказалась сниматься напрочь
Только йога, только хардкор
После того, как мы сняли корпус, я был удивлен, что за 9 лет мусора практически не скопилось на радиаторе, а вот весь корпус был в тосоле.
Немного мусора + тосол
Потом извлекли заводской моторчик, достали заветный от 2108 на подшибниках.
Новый трудяга 2108
Спресовали бельичью клетку и принялись запресовывать заводскую 5-лопастную крыльчатку 2107.
Сам моторчик 2108
Немного рассверлили крыльчатку 2107 и принялись при помощи кувалды и рожкового ключа пресовать на моторчик.
Рассверливаем
ИТОГ
Замерзли, подогрелись кофейком)
Витек как знал, взял термос
Потом решили собрать на скорую руку схему и проверить работоспособность, и поначалу мы сильно глупанули: не могли понять, почему на схеме от моторчика 3 проводка, а у нас 2, но потом снизошло озарение, что схема у нас для переделки печки классики на 4 скорости без замены моторчика.Поэтому начали искать информацию по поводу нашей схемы, это оказалось очень проблематично, потратили много времени, но, в принципе, мы нашли схему и быстренько собрали для проверки.Схема такова:
Рабочая схема
Как отмечено на схеме, не забудьте(!), нужно моторчик подключать наоборот:то что было «-» станет «+» иначе печка будет дуть в обратную сторону! Вот реальная модель схемы, все работает отлично!
реальная модель
Потом начался немаловажный момент: как прикрепить моторчик 2108 к корпусу, подумали, в итоге было решено:отпиливаем полумесяц(или как его обозвать) с корпуса, чтобы нормально садился моторчик в посадочное отверстие, а крепить к корпусу непосредственно старыми креплениями.Взяли и сбили крепления с старого моторчика 2107 и адаптировали к 2108.
Моторчик 2107 без креплений
Итог адаптирования(в итоге мы ушки отломали, которые на моторчике)
Итого
Далее установили новый радиатор печки, кран печки менять не стал, т.к. я его меня в ноябре, новый радиатор имеет больше ребер, значит будет лучше теплоотдача, заводской просто хуже отдавал тепло.
Новый радиатор
Далее собрали корпус и подключили проводку сразу.
Куча всего
Так же вполне ожидаемая проблема:моторчик 2108 больше и теперь он упирается в нижнюю заслонку, распиливаем, чтобы получилось закрыть заслонку подачи воздуха в ноги.
Подрезали как надо
Потом внезапно возникла идея закрыть моторчик от внешних воздействий и решили заклеить отверстие, сделанное под моторчик, картоном.Моторчика он не касается, крепится на ребрах жесткости заслонки.
ВНЕЗАПНО
Далее начали обратно все собирать, собирается быстрее, чем разбирается.По-хорошему нужно к валу немного литола добавить, чтобы подшибник не страдал, но не знаю чем подлезть, что-нить придумаем.
Сборка
Далее решил поместить переключатель печки вместо кнопки багажника:так будет сподручнее и удобнее, подсветку для нее взяли с кнопки включения габаритов, а минус-с кузова.Все собрали, смотрится как и было будто.
Регулятор скорости печки итог
Регулятор скорости печки итог 1
Что можно сказать, данная переделка превзошла все мои ожидания! 1 скорость вообще практически не слышно, даже после пары минут на 2 скорости в машине просто тропики!Конечно, поток воздуха после переделки на моторчик 2108 намного существеннее по сравнению с заводским. Конечно, последние скорости шумноваты, но мне кажется, не так шумны, как от заводского.Переделкой более чем доволен! Советую всем! Чуть не забыл, лучше тогда поменять предохранитель на печку т.к. допустимый потребляемый ток на моторчике 2108 14А, а в классике стоит предохранитель 10А.
www.drive2.ru
Схема и устройство печки ВАЗ 2107 (Семёрка) — [РЕШЕНО]
Как работает печка на «Жигули Семерке» и из чего состоит? Какая схема?
Конструкция печки на «семерке» относительно простая. В общем можно выделить 3 ключевых компонента, а именно: кожухи с вентиляторами, радиатор и заслонки, которые подводят воздушные потоки.
Для нагрева воздуха, попадающего в систему, используется радиатор. Этот элемент располагается в кожухе и вентиляции. Конструктивно радиатор у «семерки» состоит из входящего и выходящего патрубков. Они переходят в пространство под капотом, при этом образуют малый круг охладительной системы мотора. Во входящем патрубке имеется специальный регулирующий краник. Он необходим для контроля количества охлаждающей жидкости, которая поступает в систему. Управление этим регулятором выполняется с передней панели климат-контроля специальным рычажком.
Под радиатором отопителя установлен вентилятор с электромотором, получивший в народе название «дуйчик». В его цепи установлен резистор, который позволяет включать один из нескольких режимов работы, отличающихся по интенсивности. Закреплен вентилятор 2-мя эластичными подушками, но, скорее всего, от времени они уже стали тугими.
С кожуха вентилятора идут воздуховоды, направляющие воздушные массы ко всем стеклам кроме заднего, а также в ноги пассажиру спереди и непосредственно водителю. Регулировка выполняется благодаря заслонкам и крышкам, управление которыми осуществляется через рычажки. Для наглядности ознакомьтесь со следующей схемой.
Левый воздуховод. Отвечает за обогрев бокового стекла.
Воздуховод, отвечающий за обогрев лобового стекла.
Тяги управления системой отопления.
Кронштейн, относящийся к рычагам управления.
Тяги управления системой отопления.
Тяги управления системой отопления.
Рычаг, отвечающий за управление крышкой распределителя воздуха.
Кожух радиатора системы отопления.
Кожух вентилятора системы отопления.
Вентилятор отопительной системы автомобиля.
Радиатор.
Крышка, отвечающая за распределение воздуха
Кожух вентилятора, который отвечает за направление движения воздушных потоков.
Заслонка.
Патрубок радиатора. Используется непосредственно для отвода охлаждающей жидкости.
Патрубок для подвода охлаждающей жидкости.
Кран системы отопления.
Правый воздуховод, отвечающий за обогрев боковых стекол.
Дефлектор.
Это описание всех элементов в стандартной печке ВАЗ 2107.
rulikoleso.ru
Ремонт и доработка печки 2107 — Лада 2107, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2
Всем доброго время суток!
Случился самый неприятный момент! при замене тосола потек краник печки, всем владельцам классики это очень знакома ) к сожалению. Вот я и решил избавиться от него) нафиг его) сделать прямоток до весны а потом сделать краник под капотом. Естественно работа началась с промывки радиатора печки в домашних условиях, далее все на фото. Так теперь я поделюсь еще одним моментом) меня достала нижняя заслонка печки! тем что не прижимается плотно долго ждал момента чтоб ее доработать, в этом мне помогли два обычных мебельных магнитика или как там их ) процесс весь на фото И наконец то я добился своего))) держится отлично ( да же на кочках, несмотря на жесткость подвески) и самое главное все плотненько и ровно. И последнее убрал (а точнее выломал ) заслонку с водительской стороны — теперь дует отлично) я доволен! на фото видно как дует и это в первом режиме
Теперь к зиме готов) спасибо за внимание! жмите палец))))
www.drive2.ru
Обороты печки и шим контроллер на Ваз 2107 «Семён» — Лада 2107, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2
Всем здравствуйте! Я не однократно в заметках своего БЖ (а в жизни и того чаще) сетовал на шумность моторчика печки Ваз 2107, знаю не только я один. Решений конечно же целая куча, да еще и с подробным описанием. Начиная от самых простых (подключение резистора) и до самых на мой взгляд трудоемких (переделка короба печки и воздуховодов своими руками и установка другого моторчика). В интернете оч. много материалов на эти темы. Мне же понравилась идея одного из «Драйвчан» об установке Широтно-импульсной модуляции, иначе говоря ШИМ контроллер который выглядит примерно так:
Шим контроллеры с али-экспресс
Я решил попробовать на своем «Семене» сей девайс, во-первых цена, во-вторых минимум возьни, ну и если результат не оправдает ожидание будет не так обидно за потраченное время и деньги. Хотя большинство отзывов о подобных переделках положительные. Так как я не автоэлектрик и со всеми этими моментами испытываю определенные сложности, то опирался на опыт других людей и немного со своими догадками. Нашел на «али» шим регулятор на 12v 30А, хотя достаточно было бы и наверное 10 А, но что бы с запасом и что бы он не грелся т.к. его обычная работа будет на 30-40%. Выбора там конечно на любой вкус, цвет и бюджет. Я выбрал и заказал вот такой:
Я заказал именно такой.
Привлек внимание именно такой: 12в, 30А, цена, есть возможность полного отключения, обороты от 0-100%, дисплей (приятная мелочь), много отзывов и заказов. Конечная стоимость конечно же зависит от доставки! Ждал долго, но дождался:
По прибытии проверил, все работает (хотя бы на лампочке).
Устанавливать реши в штатное место, хотел вместо регулировки яркости подсветки, но не придумал куда заинсталлить дисплей. Вместо клавиши решил поставить заглушку и в нее уже установить саму «крутилку» регулятора и дисплей.
Заглушка
В заглушке выпилил отверстие под окошечко дисплея, от старой восьмерочной приборки выпаял само окно (т.к. пластик притонирован) и мелким надфилем подгонял все это дело.
Выпаял окно для дисплея
Работа надфилем
Далее заглушка стала приобретать нужный вид:
Заглушка с дисплеем
Имея уже опыт с яркостью таких дисплеев (это я про вольтметр в БКЛ) сразу решил притонировать окошко в заглушке. Светофильтры закончились и в ход пошла обычная тонировочная пленка. заглушка стала выглядеть приятнее.
Окно позже более аккуратно подгоню по зазорам
Дальше просверлил отверстие под «крутилку» и выпилил низ заглушки. Резистор оказался чуть больше.
Работа над заглушкой
Вот как-то так будет выглядеть заглушка. Правда крутилка какая-то большая, возможно надо будет подобрать другую. (может от какого нибудь старого «бабинника» они там были прикольные). С заглушкой закончил, надо теперь устанавливать сам контр
www.drive2.ru
самодельная печка на ваз 2107 — Лада 2107, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2
итак, добрался таки до записи.дел много, а я один, поэтому всё так долго и мучительно(
за основу моей печки я взял «проект» из инета, но там почему-то человек не сохранил функцию перевода потока на лобовое и боковые стёкла…мне показалось это странным, ну да ладно-не моё, не жалко).для изготовления печки мне понадобилась…печка), обрезки поликарбоната, «улитка» печки от 8-ки и переключатель с реостатом на неё, немного карпета, 2 простые гофры для арматуры раковины и сливной шланг для стир. машинки(продают по метрам), пару баллонов силикона, хренова гора изоленты.остальное-мелочи, ориентировка по месту. поехали: -первое, что сделал, когда отпилил рамку на корпусе-это СЖЁГ корпус нахер!что бы обратного пути уже точно не было.просто начинал очень неохотно) -потом прицепил рамку обратно верхнему корпусу(в котором находится радиатор) и вымерял габариты нового корпуса по месту.главным приоритетом были размеры-сделать по максимально большой корпус, чтобы потом его удобнее было «обживать» трубками
Полный размер
гори, гори ясно
Полный размер
вот как-то так всё начиналось
Полный размер
эти патрубки-отводы на боковые стёкла.для компактности я провёл их внутри всасывающей камеры и…
Полный размер
…и вот так просто их зафиксировал
Полный размер
что-то начинает напоминать печку!моё настроение начало подниматься))
Полный размер
и совсем не страшно…что выглядит так страшно)кстати, не отпилите нечаянно зацепы по бокам, без них можете начинать бегать по гаражу с криком:шеф!всё пропало!)))
Полный размер
а вот, собственно, и функция перевода потока
Полный размер
заслонка из алюминиевой пластины, присобачил на самодельные петельки из проволоки.по периметру проклеил полоски поролона, а привод сделал из сталистой(она должна быть упругой) проволоки.
Полный размер
закрываем нагнетательную камеру.реостат берёт весь удар на себя-так точно не перегреется.хотя, как показал мой опыт, нихера ему не будет!-лучше поставить в сторонке, а это место отдать трубкам, как самое производительное.
Полный размер
тест
Полный размер
мой маленький секрет!(сам придумал=) )вот так на обе стороны подвёл трубки от стиралки и запитал из по бокам от реостата.так, не зависимо от положения заслонок, на боковые всегда шёл воздух, а при открытии на них заслонки-эти трубки помогали доп.потоком.
Полный размер
а вот для чего гофры.их я пристыковал к воздуховодам где-то на пол длины.порезал отпиленный край воздуховода розочкой, вставил гофру и замотал всё изолентой на все деньги
Полный размер
конечно я не оставил все эти страхи на виду!как вы заметили, полочка проклеена карпетом, также проклеен весь бардачёк(но его вы увидите на очень грустном фото)и ниша в штатном месте для магнитолы(она от нивы)очень красиво и полезно для ушей)
Полный размер
вот итог моих стараний.я был очень доволен своей работой!печка немного вышла слева и под неё пришлось пильнуть бороду с заднего торца, а справа, как вы догадались, висит полка на своём месте, что говорит о необходимости установки правой стенки новой печки на том не месте, что у заводской!
Полный размер
тут видно, как подпилил бороду
Полный размер
ещё я попытался подать воздух в ноги задним пассажирам.идея легко реализуется в данном процессе, если избежать моей ошибки-я поставил очень тонкие трубочки(примерно 10мм).устанавливайте на 20, не меньше!
ещё ошибкой было подводить воздух на боковые стёкла 2-мя на каждую сторону трубками(которые на 3-м фото)!этого маловато.вернее потока хватало, но переключатель потока на 99% был переведён на боковые, т.к.эта улитка дует очень сильно и даже при почти закрытой заслонке на лобовое, ему всё равно хватало.а если открыть даже немного на лобовое, весь поток доставался ему.в принципе, не страшно-в итоге всё равно же разделил поток и везде дуло, как надо.
www.drive2.ru
Печка на ВАЗ 2110: устройство, ремонт своими руками, комментарии специалистов
Содержание:
Сегодня мы познакомимся с печкой и ее устройством на автомобиле ВАЗ 2110.
Как известно, система отопления оказывает непосредственное влияние на уровень комфорта. Если летом особой потребности в отоплении салона нет, то осенью и зимой представить себе поездки без него проблематично. Теоретически ездить можно, только вот пониженные температуры вряд ли пойдут на пользу вашему здоровью.
Демонтируем отопитель
Устройство
Периодические неполадки в работе системы отопления для ВАЗ 2110 — вещь обыденная и распространенная. Потому владельцам этой модели от российского автопроизодителя то и дело приходится копаться в собственном гараже или отправлять авто на ремонт к специалистам со станций технического обслуживания.
Схема АУ отопителем
Чтобы разобраться в том, как именно проводить ремонтные и профилактические мероприятия, для начала нужно ознакомиться со схемой печки, ее составными элементами.
Элемент
Особенности
Электродвигатель
На нем крепится вентилятор. Оба элемента способствуют нагнетанию подогретого воздуха внутрь салона
Радиатор
На этом компоненте основана вся работа системы отопления. Убери радиатор, и отопитель работать не сможет. Интересно, на печке нового образца отсутствует кран, который перекрывал поток охлаждающей жидкости через радиатор. В устройствах старого образца кран присутствует. Кран убрали для того, чтобы избежать протечек, которые были распространены на старых печках. Плюс от крана избавились ради более быстрого и эффективного нагрева салона. Хотя многие владельцы новых десяток с этим решением не согласны, потому при ремонте устанавливают на печку кран
Заслонки
В общей сложности печка их имеет три штуки. Первая отвечает за рециркуляцию воздухозаборника, вторая — за открытие и закрытие канала отопителя, а третья предназначена для управления и считается самой главной
Резистор
Данный элемент отвечает за скорость обдува салона горячим воздухом
Все элементы, включая дополнительные клапаны, щитки, штуцеры, объединены в единый блок. Он, заключенный в корпус, располагается в подкапотном пространстве недалеко от приборной панели.
Воздуховоды
Воздуховоды представляют собой еще один блок системы отопления. Они идут от печки и выполняют сразу несколько различных функций:
Вентилируют салон через центральные сопла;
Распределяют воздух через соответствующий распределитель, работающий на подачу тепла или воздуха для вентиляции;
Еще пара воздуховодов служат для обогрева заднего ряда сидений;
Система, включающая сразу пять сопел, обогревает ноги;
Пара боковых воздуховодов берут на себя функции подогрева стекло и частично обогревают салон. Так отопление получается более эффективным;
Пара сопел служат для вентиляции.
Электронное управление печкой
Данный блок электронного управления функционирует непосредственно из салона. Он состоит из двух основных элементов.
Ручка. Ручкой контроллера пользователь задает необходимую температуру, которую генерирует затем печка. Управление осуществляется поворотами ручки в ту или иную сторону, в зависимости от того, какая степень подогрева вам требуется в данный момент.
Датчик температуры. Он отвечает за активацию печки, когда температура падает на более чем 2 градуса по сравнению с установленным на контроллере значении. Датчик оснащается микро моторчиком. При нахождении ручки в положении А, микро мотор в блоке печки включается, активируется заслонка, тем самым происходит правильный обогрев.
Блок управления
Прежде чем начинать ремонт всей печки, настоятельно рекомендуется проверить состояние датчика. Его вы сможете отыскать возле лампы отопителя на потолке автомобиля. Устройство ремонту не подлежит. Только замена.
Особенности конструкций
Для ВАЗ 2110 предусмотрена установка двух типов печек — нового и старого образца. Вне зависимости от используемого двигателя (инжекторный или карбюраторный), принципиальных отличий в конструкциях печек нет.
Но чем отличаются между собой печки нового и старого образца. Попробуем разобраться.
Конструкция радиатора. В ней заключается основная разница между устройствами. Потому при замене радиатора со старого на новый, обязательно учтите нюансы установки;
Ручка контроллера на печках несколько разная. У отопителей старого образца есть главная проблема — их сняли с производства. Они не могут быть аналогом для 4 и 5-ти позиционных контроллеров, которыми начали оснащать десятки с осени 2003 года;
Микро моторедукторы у печек разные, начиная с сентября того же 2003 года. Разница заключается в датчиках положения вала (резисторы). Потому при ремонте убедитесь, что устройства действительно взаимозаменяемые и на вашу старую печку вы купили резисторы старого образца, а не нового. Иначе моторедуктор работать не будет.
Ремонт
Как мы уже отмечали, устройство печек на десятках с карбюраторным и инжекторным двигателями не имеет отличий практически никаких. Потому приведенная ниже инструкция по ремонту подойдет владельцам ВАЗ 2110 с тем и другим типом силового агрегата.
Если вы планируете провести капитальный ремонт своей печки старого образца, советуем начать с приобретения радиатора. Используйте медный, поскольку он обладает большей эффективностью и способствует лучшей работе отопителя.
Чтобы грамотно провести ремонт, четко следуйте представленным пунктам в нашей инструкции и опирайтесь на видео материалы.
На блоке двигателя имеется пробка, через которую сливается охлаждающая жидкость в любую емкость. Если этот же тосол или антифриз планируете использовать еще раз, выбирайте чистую тару.
Далее нужно отодвинуть вперед жабо. На этот процесс уйдет достаточно много времени, потому наберитесь терпения.
Далее нужно снять стеклоочистители и максимально избавиться от всего, что может помешать в процессе ремонта.
Демонтируйте корпус вашей печки. Он делится на две части, о чем важно знать заранее. Передняя часть корпуса печки снимается непосредственно вместе с вентилятором.
После этого наступает этап демонтажа салонного фильтра. Проверьте его текущее состояние. Если фильтр загрязнен, это отличный повод заменить его.
Следующий этап предполагает снятие второй части корпуса.
Ослабьте немного крепление используемых на шлангах хомутов. Это позволит вам легко снять шланги.
Приложив определенное усилие, теперь наконец-то можно извлечь радиатор со своего посадочного места.
Обратная сборка
На самом деле обратная сборка узла предполагает только следование в противоположной последовательности операций. Разбирая печку, у вас появляется возможность параллельно проинспектировать другие элементы своего автомобиля, убедиться в их работоспособности.
Приучите себя к тому, что во время сложных ремонтных работ нужно попутно проверять компоненты, которые не относятся к текущей проблеме, которую вы решаете. Даже если деталь пригодна к использованию, но уже достаточно износилась, проще ее поменять сейчас, нежели через пару месяцев заново проводить тяжелые демонтажные работы.
Единственный нюанс, на который стоит обратить при обратной сборке — это тип печки. Если у вас отопитель старого образца, в этом случае важно уделить внимание паре вопросов.
Когда на место монтируется пластиковый корпус, проследите за четким попаданием педали в предназначенный для нее паз.
Проверьте, насколько все узлы плотно прилегают к своим посадочным местам. В противном случае могут возникнуть неприятные последствия, которые вынудят осуществлять демонтаж всего узла заново. А это, как вы уже поняли, процесс не из легких.
Все, теперь остается только вернуть охлаждающую жидкость обратно в систему и надежно затянуть пробку. Протестируйте автомобиль в гаражных условиях, прежде чем выезжать на дороги общественного пользования.
Загрузка …
Электропроводка вентилятора охлаждения ваз 2107
На некоторых автомобилях предусмотрен электровентилятор для нагнетания воздуха в радиатор системы охлаждения. Загорается при срабатывании датчика-выключателя 37101B, установленного в нижней части правого бачка радиатора. Раньше двигатель вентилятора запитывался через реле. В данном случае использовался датчик температуры ТМ-108. В настоящее время схема электровентилятора упрощена, и электродвигатель получает питание напрямую через контакты датчика-переключателя.Датчик неразборный — в случае неисправности его необходимо заменить.
Рис. 1. Схема включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя.
Технические данные электровентилятора и датчика 37101В (ТМ-108).
Номинальная частота вращения вала
Электродвигатель
с крыльчаткой, мин-1
Потребляемая мощность электродвигателя, А
Температура замыкания контактов датчика, ° С
Температура размыкания контактов датчика, ° С
Электродвигатель МЭ-272 (или аналогичный) постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов.Устанавливается в кожух, закрепленный на кронштейнах радиатора. В процессе эксплуатации электродвигатель не требует обслуживания, неисправный необходимо заменить.
Для проверки электродвигателя вентилятора подать напряжение 12 В от аккумуляторной батареи на клеммы электродвигателя — заработает исправный двигатель.
Для проверки датчика-выключателя электровентилятора отключив провода от датчика, соединяем их вместе при включенном зажигании. Если вентилятор работает, датчик неисправен.
Подключив омметр к клеммам датчика и опуская его на длину резьбы в воде, мы измеряем температуру включения и выключения датчика термометром.Для этого нагрейте воду почти до кипения, а затем контролируйте охлаждение. Для исправного датчика температурная характеристика не должна отличаться от приведенной выше.
Сегодня поговорим о том, почему не включается вентилятор ВАЗ 2107 (инжектор и карбюратор). Чуть раньше мы разобрались, как улучшить систему охлаждения двигателя. Вся процедура проста и не требует особых знаний. Но не менее актуальная проблема — вентилятор отказывается своевременно включаться. Постараемся выяснить, почему это происходит.
Карбюратор семерки
В этих автомобилях система управления вентилятором очень проста. Его даже можно назвать аналогом. Вся цепочка в простейшем виде состоит из следующих элементов:
Электродвигатель вентилятора.
Датчик включения.
Электропроводка.
Все, больше ничего, поломку искать нужно только в этих частях конструкции. В 70% случаев выходит из строя датчик, в 5% электровентилятор, в 20% виновата проводка.
Совет! Для диагностики автомобиля советую использовать довольно дешевое решение: — ставь один раз и всегда пользуйся.
Но в некоторых автомобилях применяется чуть более совершенная схема, в которую включено электромагнитное реле. С его помощью получается снять с датчика большие токи. Это увеличивает ресурс устройства.
Некоторые водители, не привыкшие доверять автоматике, устанавливают штатную кнопку параллельно датчику (а иногда и вместо него).Такая схема имеет право на существование, но сам водитель должен быть предельно внимательным, чтобы вовремя заметить повышение температуры и включить электровентилятор.
Алгоритм поиска и устранения неисправностей
Если на вашем ВАЗ 2107 (карбюратор) не работает электровентилятор охлаждения, необходимо сделать следующее:
Заглушите двигатель и включите зажигание.
Используйте плоскую отвертку, чтобы замкнуть провода датчика переключателя вентилятора. Обратите внимание, что все элементы управления весовые.Если вентилятор включается, значит неисправен датчик. Если не работает, то причина кроется глубже.
Отсоедините блок от электровентилятора и подайте питание непосредственно от аккумулятора. Вращающийся ротор указывает на то, что двигатель работает. Если электровентилятор все равно не работает, придется подумать о его замене.
Если вентилятор и датчик исправны, нужно проверить электромагнитное реле (при наличии в цепи).
Провода проверяются в последнюю очередь.Окисление часто происходит на стыках с кузовом автомобиля. А иногда бывает банальный обрыв.
Тот же алгоритм частично применим к автомобилям с установленным инжектором.
Но чтобы сравнить и оценить разницу, стоит рассмотреть такие машины.
Инжекторные двигатели
Здесь все несколько сложнее, так как за работу электродвигателя радиатора отвечают следующие устройства:
Электронный блок управления.
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Реле электромагнитное.
Причина, по которой электровентилятор может не работать (или часто слишком сильно включаться) кроется в одном из этих узлов. Конечно, двигатель слишком часто включается при сильном загрязнении ячеек радиатора снаружи или внутри, при наличии воздушных пробок. Но не включается из-за наличия поломок в системе управления.
Итак, вам нужно найти датчик температуры для диагностики.Он находится в одной из трубок системы охлаждения двигателя ВАЗ 2107. Если вы посмотрите на двигатель сверху, вы найдете его под трубкой, которая соединяет топливную рампу с дроссельной заслонкой. Чтобы проверить это, необходимо отключить клемму и измерить сопротивление между центральной клеммой и массой. При 20 градусах сопротивление должно быть около 3,5 кОм. Если температура близка к 90 градусам, то сопротивление будет около 0,25 кОм.
Если сопротивления нет, либо оно существенно отличается от вышеуказанных значений, то явно неисправность датчика, починить его невозможно.Цена нового будет примерно 100-200 рублей (в зависимости от аппетита продавца). Но если датчик исправен, а электровентилятор не работает, то нужно проверить его электродвигатель и переключающее реле. Если проблем не обнаружено, проведите диагностику проводки.
В данной статье будет подробно рассказано о нагнетательном вентиляторе ВАЗ 2107. Существует два типа такой конструкции — электрическая и механическая. Любой владелец семерки начинает жалеть, что летом в пробке внезапно выходит из строя датчик включения вентилятора.После такого случая, как правило, начинают задумываться об улучшении конструкции. И есть несколько способов обновить.
Метод первый — принудительное охлаждение механического типа
Пожалуй, это можно так назвать. Вспомните первые автомобили ВАЗ 2101-2107, в которых не использовались электровентиляторы. В них обдувался радиатор из-за прикрученной к ротору насоса крыльчатки. Такой же вентилятор можно установить на инжектор ВАЗ 2107. Конструкция системы охлаждения не сильно отличается.
Но нужно сразу сказать о некоторых особенностях этой конструкции. Дело в том, что даже зимой радиатор будет обдуваться потоком воздуха. Это снижает температуру двигателя, поэтому в салоне может быть достаточно прохладно. Летом хорошо — мотор всегда остывает, вентилятор постоянно работает, тосол не кипит.
Но сделайте еще два небольших улучшения и летняя эксплуатация будет просто сказкой:
Установите пластиковый диффузор, чтобы направлять воздух в соты радиатора.
Верхнюю часть радиатора установить немного ближе к лопастям крыльчатки. Крепеж выполняется небольшими полосками из твердого металла. Постарайтесь, чтобы расстояние от поверхности радиатора до крыльчатки находилось в пределах 2-4 см.
Это маленькие хитрости, которые помогут вам улучшить охлаждение двигателя ВАЗ 2107. Цена вопроса буквально мизерная — не более 80 рублей (именно столько стоит крыльчатка).
Метод второй — электрический
Если у вас новая машина, установлена форсунка и электровентилятор, стоит ли ее портить форсированной крыльчаткой? Электровентилятор будет несколько разумнее оставить, но сделать резервный способ включения с помощью кнопки.В магазине приобретите несколько предметов и материалов:
Новый датчик (если старый пришел в негодность).
Реле электромагнитное с нормально разомкнутыми контактами.
Красный провод сечением 0,75 кв. Мм.
Кнопка для установки в приборную панель ВАЗ 2107 (желательно с подсветкой).
Термоусаживаемая изоляция.
Гнездовые разъемы и гнездо реле.
Схема подключения представлена на фото.Первым делом выключите вентилятор и поменяйте датчик включения. Затем вы собираете схему.
Обратите внимание, что в новых автомобилях используются датчики, способные переключать очень высокие токи. Но, несмотря на это, они все равно выгорают. Внезапные нагрузки быстро выведут его из строя. Что делать? Выход один — уменьшить ток на выводах датчика. Для этого ввести в схему электромагнитное реле. Теперь вероятность отказа датчика снижена.Но шанс выхода реле из строя становится выше. Правда, поменять будет проще.
Установите выключатель принудительного вентилятора в приборную панель и вытащите из него два провода — один можно сразу подключить к массе, а второй — к выходу датчика. Получается, что у вас параллельно подключены контакты кнопки и датчика. Поэтому при выходе из строя датчика можно включить электромагнитное реле кнопкой.
Метод третий — идеальные вентиляторы
Для улучшения охлаждения ВАЗ 2107 можно вместо штатного электровентилятора использовать более современные.Идеально подходят те, что устанавливаются на автомобили моделей Калина и Приора. Особенно хорошо подойдет электрический вентилятор с восемью лопастями. Воздушный поток от него будет намного сильнее, следовательно, соты радиатора остынут быстрее.
Лада (ВАЗ) отзывы, модели, технические данные
Лада (ВАЗ) отзывы, модели, технические данные Технические характеристики и отзывы автомобилей Лада (ВАЗ) 1 отзыв ВАЗ 2102 1971-1985 ~ 500-3400 € 2 отзыва ВАЗ 2103 1972-1983 ~ 400-1600 € 1 отзыв ВАЗ 2108 1984-2003 ~ 500 — 1100 €
Новейший автомобиль марки «Лада (ВАЗ)». Отзывы об автомобиле
ВАЗ 2108 Купе, 1988
Хорошая езда, если машина в порядке — хорошая езда по проселочным дорогам, прочная, устойчивая, хорошая видимость на дороге
Ничего отрицательного не скажу, тяжело залезать в зад в трехдверном варианте.Было бы экономичнее и динамичнее, если бы …
5 /10 ВАЗ 2103 Седан, 1976
Хорошая обзорность, езда ВАЗ 2103, хорошие тормоза, теплый салон / горлышко горлышка петуха — ржавеет и не может быть …
Инженеры план хороший, предназначен для езды до 10 лет назад при своевременном техобслуживании / у моей ВАЗ 2103 41 год — …
3 /10 ВАЗ 2102 Универсал, 1974
В советское время лучшее, что можно было иметь после 26 лет экономии и простоя в очереди.Буксирный трос используется только один раз за …
По сравнению с Опелем, как кухонный табурет против кресла. Не очень удобно, но надежно и безопасно.
8 /10 ВАЗ 2103 Седан, 1977
Простое, надежное, дешевое обслуживание. Плюс — с 2010 года оснащена газовой установкой, 10 л на 100 км (90 000).
Требуется регулярная антикоррозионная обработка.
7 /10 ВАЗ 2101 Седан, 1974
Очень просто поддерживать; никогда не пускай меня в дорогу; очень удобный салон; на улице все смотрят на это; может участвовать в мероприятиях ретроавтомобилей; дешевые запчасти; проходит техосмотр без единой отметки
10 /10 Добавьте отзыв о своей машине
Обзоры и технические характеристики автомобиля
— выберите производителя автомобиля -Alfa RomeoAudiBMWChevroletChryslerCitroenDaciaDodgeFiatFordHondaHyundaiInfinitiIsuzuJaguarJeepKiaLada (ВАЗ) Land RoverLexusMazdaRissanToSMiniMitsubishiMoskvichParkvichRussia
— выберите модель автомобиля —
Салон ВАЗ-2107: описание, освещение, обогрев
В данном материале представлены методы улучшения салона ВАЗ-2107.Эта машина была выбрана для такого эксперимента из-за ее популярности и оптимальных качественных характеристик среди аналогов. Кузов автомобиля практически полностью копирует 5-ю модель, за исключением задних световых элементов и конфигурации капота. Особого внимания требует интерьер рассматриваемого автомобиля, так как он был усовершенствован на заводе. Кроме того, по сравнению с предшественниками произошел ряд изменений, касающихся внутреннего освещения, вентиляции и отопления.
Приборная панель
В салоне автомобиля ВАЗ-2107 установлена приборная панель, позволяющая водителю контролировать параметры движения, исправность основных узлов и выявлять аварийные поломки.Имеющиеся датчики и индикаторы позволяют не только контролировать проезжую часть, но и контролировать следующие точки:
Скоростной режим.
Температура нагрева силового агрегата.
Количество топлива в топливном баке.
Такой же показатель для масла.
Эта информация позволяет настроить основные параметры, необходимые для безопасности движения. Кроме того, у вас будет информация о запасах топлива и нефти.
Описание
Все основные детали на панели приборов размещены под защитным стеклом.Ниже фото и стенограмма к нему.
Зарядка аккумулятора
Спидометр.
Учет пробега.
Тахометр.
Индикатор температуры двигателя.
Индекс текущего расхода топлива.
Дополнительные сигнализаторы.
Счетчик пробега со сбросом.
Количество топлива в бензобаке.
Контрольная лампа уровня топлива.
Салон ВАЗ-2107: кратко о назначении элементов панели приборов
На щитке с правой стороны расположен спидометр, информирующий водителя о скорости движения.Шкала предусматривает градацию от 0 до 180 километров в час. Кроме того, в этом устройстве есть два циферблата, которые дублируют пробег, пройденный автомобилем. Верхний указатель можно отрегулировать, но нижний аналог такой функции не имеет.
Тахометр в салоне ВАЗ-2107 расположен с левой стороны. Устройство служит для передачи владельцу информации о скорости вращения коленчатого вала относительно определенной единицы времени. Это устройство играет важную роль, несмотря на то, что многие владельцы не обращают на него особого внимания.Устройство позволяет напрямую указать на качество силового агрегата. Если стрелка максимально приближена к красной зоне, значит мотор подвержен чрезмерной перегрузке. После пересечения стрелкой тахометра красной линии немедленно остановите автомобиль, так как двигатель работает в критическом режиме.
ECON Расход. Этот указатель находится в верхнем углу приборной панели с левой стороны. Информирует водителя о расходе топлива в режиме мгновенной мощности при работающем двигателе.Если скорость превышает 90 км / ч, расход топлива увеличивается, и стрелка прибора попадает в желтую зону. Эта функция позволяет водителю контролировать расход топлива и его экономию.
Другие индикаторы и диаграмма
Датчик температуры показывает индикатор нагрева двигателя. Если стрелка переместится в красный отсек, это свидетельствует о перегреве мотора, достигающем температуры более 100 градусов.
Индикатор уровня топлива позволяет узнать количество топлива, оставшегося в баке.Опция активируется с помощью электронного датчика и датчика уровня.
Контроль заряда аккумулятора. Указывает на исправность элемента, попадание стрелки в красную зону указывает на необходимость подзарядки аккумулятора. Более подробная информация о компонентах дашборда представлена на схеме ниже.
Индикатор моторного масла.
Датчик температуры двигателя.
Блок коммутационный монтажный.
Указатель уровня топлива.
Вариации поворотов.
Наличие топлива в топливном баке.
Тахометр.
Температура хладагента.
Зажигание выключено.
Пусковое реле.
Освещение салона ВАЗ-2107
Для улучшения этого параметра многие владельцы используют следующую схему модернизации: устанавливают плафон от Приоры. Для этого потребуется полностью демонтировать козырек при помощи крестовой отвертки и ключа на «12». Выполняя манипуляции, помните, что некоторые козырьки сделаны из цельного листового железа и при неосторожном обращении могут повредить оборудование кабины.Оптимальное положение светильника можно определить, вырезав его контур на бумаге.
Необходимые инструменты:
Канцелярский или любой другой острый нож.
Лист плотной бумаги, скотч, маркер.
Отвертка Phillips.
Разъемы и провода.
Ключ на «12».
Подключение
Дальнейший тюнинг ВАЗ-2107 в части освещения предполагает подключение дополнительной проводки. Лучше протянуть через правую стойку, поместив провода на накладку с последующим выводом в бардачок.
В рассматриваемых машинах проводка проходит в бардачке через блок питания штатного освещения салона с подключением плюсового конца. Минусовая часть связана с кузовом автомобиля. При желании можно активировать второй аналог, который включит крышку в случае открытия дверей. Перед подключением агрегата к торцам двери примерьте. Это даст возможность подогнать дизайн по размеру, без дополнительных доработок.
Система вентиляции и отопления
Блок вентиляции и обогрева салона позволяет создать комфортный микроклимат для водителя и пассажиров.Система работает за счет забора наружного воздуха, который через решетчатые отверстия капота поступает в приточный ящик, расположенный в задней части блока цилиндров. Он изолирован от силового агрегата при помощи резинового уплотнителя, прилегающего к вытяжке. В этой камере конденсат и дождевая вода отделяются от воздушной смеси, после чего воздух поступает в отопительный агрегат.
Когда автомобиль движется, часть воздуха отводится на специальные регуляторы диффузора, расположенные на приборной панели. Салон ВАЗ-2107 обогревается с помощью отопителя, состоящего из кожуха радиатора с крышкой воздухозаборника, аналогичного вентиляторного элемента с крышкой воздухораспределителя.Элементы соединяются между собой пружинными скобами. Нагреватель четырьмя шпильками крепится к усилителю перегородки моторного агрегата.
Устройство и управление
Нагреватель отделен от корпуса резиновым уплотнением. При необходимости салон ВАЗ-2107 обогревается за счет нагрева воздуха в жидкостном радиаторе, который находится в кожухе. Впускной и выпускной патрубки направлены в моторный отсек и подключены к охлаждающему агрегату силового агрегата.
Выпускное отверстие закрывается полимерным уплотнением, закрепленным парой саморезов.На входе в радиатор установлен кран отопителя, позволяющий регулировать поток хладагента. Управление этим элементом осуществляется гибкой тягой рычага узла вентиляционной системы. Под радиатором отопительного агрегата предусмотрен электровентилятор. Его крыльчатка двигателя расположена на паре упругих подушек в направляющем корпусе. Скорость вращения вентилятора регулируется с помощью дополнительного резистора, подключенного к силовой цепи электродвигателя.
Характеристики
Включение вентилятора осуществляется трехпозиционным переключателем, расположенным на приборной панели в салоне автомобиля ВАЗ-2107.От кожуха этого элемента отходят воздуховоды, которые направляют поток к дефлекторам обдува боковых окон и лобового стекла. Регулировка обдува отопителя открытием и закрытием крышек воздушных заслонок
Положение этих элементов регулируется гибкими тягами с рычагов ручек блока управления вентиляционной системой. Крышка воздухораспределителя управляется расположенной на ней ручкой.
Неисправности, которые чаще всего возникают в системе отопления и вентиляции машины ВАЗ-2107:
На штуцерах крана, радиатора и форсунок течь.
Отказ переключателя режима работы вентилятора.
Провода повреждены, их соединения окислены.
Ломается электровентилятор отопителя.
Тюнинг
При желании и определенных навыках доработку салона ВАЗ-2107 можно выполнить своими руками. Чаще всего мастера модернизируют приборную панель, монтируют оригинальную диодную подсветку, а также устанавливают светящиеся стрелки. Кроме того, владельцы осуществляют перетяжку салона и сидений качественными материалами, разными по цвету и составу.В этом случае цвет выбирается на свой вкус (от белого или синего до макета со всеми оттенками радуги). Дополнительно оснастите автомобиль современной акустикой и стереосистемой.
Классический тюнинг ВАЗ-2107 включает замену руля на спортивный тип, установку улучшенных педалей, проработку ручки переключения и тому подобное. В зависимости от фантазии и финансовых возможностей доработка рассматриваемого автомобиля способна кардинально изменить интерьер не только визуально, но и в плане безопасности и качества.
Цена ВАЗ 2107. Продажа авто на уикенд.
Рассеять нежелательное тепло
Тепло всегда было проблемой с момента первого использования двигателя внутреннего сгорания. Доказано, что в автомобилях высокая температура серьезно повреждает многие компоненты и системы, которые отвечают за работу двигателя. Многим из первых техников и специалистов потребовалось огромное количество наблюдений и экспериментов, чтобы найти способы улучшить способность автомобиля справляться с чрезмерным нагревом.Поскольку перегрев и коррозия являются основными причинами нагрева, некоторые производители автомобилей даже разработали устройства, которые поддерживают систему двигателя, отводя тепло от двигателя.
Нагревательный элемент является ярким примером устройства, которое помогает двигателю выдерживать высокие температуры. Это устройство, похожее на радиатор, отводит тепло от двигателя и отводит его в салон. Это объясняет, почему пол в кабине остается теплым, даже если на улице очень холодно.Люди, стоящие за созданием сердечника нагревателя, решили, что вместо использования электрического или газового нагревателя более эффективно направлять тепло через алюминиевые трубки с охлаждающими ребрами от двигателя к поверхности. Устройство обычно фиксируется и устанавливается под передней панелью со стороны пассажира и обычно встроено в блок кондиционирования воздуха. Прямо там, где находится обогреватель, также расположен нагнетательный вентилятор, который направляет воздух через сердечник обогревателя внутрь автомобиля.Тепловой сердечник можно описать как отвод тепла, который значительно снижает и рециркулирует тепло для полезного использования.
Большинство автомобильных компаний использовали сердечники нагревателя в производстве своих автомобилей. Хотя это стало слишком распространенным явлением, один производитель автомобилей знает истинную ценность устройства и, в конечном счете, то, как тепло является неотъемлемой частью автомобильных технологий.
Немецкая электростанция VW с самых первых дней своего существования производит в маленьком городке Вольфсбург лучшую линейку автомобилей.Компания VW, основанная на заре войны и конфликтов, установила революционные стандарты производства даже во времена экономических опасностей. Когда компании было поручено произвести «автомобиль для людей», они мало знали, что результат их дизайна катапультирует их на вершину автомобильной горы. VW Beetle сломал все преграды благодаря инновационному дизайну и экономической эффективности. Даже по сей день гениальная немецкая мануфактура по-прежнему выделяется как образцовый производитель автомобилей, встраивая в свои автомобили детали и устройства.Сердечник нагревателя, например, является основной особенностью жука VW, выпущенного на рынок.
VW Heater Core прогревает салон без использования дополнительной мощности двигателя, фактически он делает все наоборот. Он обеспечивает циркуляцию теплой охлаждающей жидкости двигателя в трубопроводах с систематической конструкцией без использования дополнительной мощности двигателя, что позволяет экономить топливо. Владельцам автомобилей VW дано это замечательное удобство тепла и практичности одновременно. Если возникнет необходимость в замене, поскольку такие устройства, как нагревательный элемент, действительно нуждаются в обслуживании, приятно знать, что на рынке отсутствуют нагревательные элементы VW.Поэтому, если необходима тепловая эффективность, не забудьте установить сердечники нагревателя VW.
Об авторе:
Миранда Рестелль — писатель-фрилансер и автолюбитель. Она считает, что женщины должны видеть красоту и стиль в автомобилях, как они видят красоту и стиль в моде.
Статья Источник: ArticlesBase.com — Рассеивание нежелательного тепла
Vw Нагреватель Core
Как улучшить отопление ВАЗ 2107. Модернизируем и меняем печку на Семерке своими руками
Каким бы вы хотели видеть работу системы отопления? Во-первых, он практически бесшумный, чтобы через боковые форсунки в салон поступало достаточно свежего воздуха и, конечно же, чтобы теплый воздух согревал ноги.Все это поможет получить самостоятельную настройку, которую нужно делать поэтапно. Печка не дает желаемого эффекта в ВАЗ-2107 из-за не полностью доработанного вентилятора. Самостоятельно изготавливать новый элемент не стоит, а вот пополнение арсенала вентилятором, который используется в системе отопления ВАЗ-2108, очень необходимо.
Анализируемая модель вентилятора имеет более частое вращение и в то же время требует меньшей стоимости.
Процесс модернизации печки ВАЗ-2107 проводится в следующей последовательности:
изнутри осторожно снимается защитный кожух с днища автомобильной духовки, на которой расположен работающий вентилятор;
: использованный элемент удаляется из «гнезда»;
аккуратно отсоединяется так называемая гребенка, отвечающая за подачу воздуха к ногам;
на замену вентилятора с двумя лопастями, установлена модель, оснащенная пятью.Перед установкой нового элемента нужно проверить его дееспособность;
устанавливается рабочий вентилятор на место старого, надежно фиксируя его качественным крепежом;
замена системного шума поможет заменить резистор, который тоже подходит от ВАЗ-2108;
Настройка
не будет полностью завершена, если старые кнопки включения и регулировки не заменить новыми, более продвинутыми.
На этом процесс модернизации печки можно считать завершенным.Благодаря самостоятельной, правильно выполненной настройке печки водители обязательно почувствуют, что комфорт внутри салона увеличится в несколько раз.
Система отопления и вентиляции в автомобиле служит для создания комфортного микроклимата в салоне. Вентиляция и обогрев салона ВАЗ 2107 обеспечивается воздухом, забираемым снаружи. Попадает в саму систему через отверстия вытяжки в виде решетки.
В воздухозаборнике, который расположен в задней части моторного отсека и изолирован от него резиновым уплотнением, воздух отделяется от дождевой воды.Последний вытекает, а воздух проходит в обогреватель. Отверстие в нем закрыто крышкой воздухозаборника. При движении автомобиля часть воздуха по воздуховоду отводится от бокса к расположенным на нем центральным диффузорам.
Устройство печки в ВАЗ-2107
Сам отопитель находится в салоне ВАЗ 2107 и крепится к перегородке моторного отсека 4 шпильками. Стык с кузовом автомобиля уплотнен резиновым уплотнением. Печь состоит из:
крышки вентилятора
кожуха радиатора с крышкой воздухозаборника
кожуха вентилятора с крышкой воздухораспределителя.
Воздух, проходящий через обогреватель, при необходимости нагревается жидкостным радиатором, который расположен в кожухе. читайте как заменить кран отопителя.
Имеет патрубки: входные и выходные. Их заносят в моторный отсек и подключают к системе охлаждения автомобильного двигателя. Отверстие их выпускного отверстия заклеено резиновым герметиком. Крепится двумя саморезами. Кран нагревателя встроен во впускную трубу. Регулирует подачу охлаждающей жидкости.А управлять им можно с помощью гибкой тяги с помощью рычага в блоке управления системой вентиляции. Последний находится на приборной панели.
Под радиатором установлен вентилятор печки ВАЗ 2107. Электродвигатель с крыльчаткой установлен на 2-х упругих подушках, помещенных в корпус направляющей. В цепь питания двигателя встроен дополнительный резистор. В нем предусмотрен двухскоростной режим вращения вентилятора, который можно включить переключателем на панели приборов, имеющим три рабочих положения.
Воздуховоды, идущие от кожуха вентилятора печи, направляют воздух не только к дефлекторам, обдувающим боковые окна, но и к воздуховоду, обдувающему лобовое стекло.
Воздушным потоком можно управлять, закрывая и открывая крышки и заслонки нагревателя. Сама крышка воздухозаборника и воздуховоды заслонки управляются тягами от рычагов на блоке управления. А вот крышка распределения воздуха кожуха управляется рычагом, который находится на ней. Схема топки изображена на фото 1.
Среди основных неисправностей системы отопления ВАЗ 2107:
течь радиатора, крана, форсунок или соединений между ними;
неисправность переключателя имеющихся режимов работы электровентилятора,
повреждение проводов прибора или окисление их соединений;
поломка электровентилятора.
При более сложных неисправностях может потребоваться.
Модернизация отопителя ВАЗ 2107
Всем автомобилистам известно, что печка ВАЗ 2107 плохо греет, а работает шумно. Поэтому часто проходит модернизацию. Есть много советов по улучшению этого устройства с фото и видео в Интернете. Большинство автовладельцев пытались улучшить работу печки своими руками. Однако должного эффекта от этого не получилось. Например, вы можете самостоятельно:
герметизируют стыки воздуховодов с форсунками,
перераспределяют поток воздуха.
Но температура в салоне в целом останется прежней. Но чтобы в салоне стало тепло и комфортно, требуется увеличение количества тепла, подаваемого радиатором. Вся проблема кроется в заводском вентиляторе печки, который слишком мал и не создает необходимый воздушный поток. В связи с этим требуется замена вентилятора.
Если сравнить вентиляторы двух моделей автомобилей, то можно увидеть, что мотор печки ВАЗ 2107 при вращении на скорости 3000 об / мин потребляет ток порядка 4.5 А. Мотор вентилятора на ВАЗ 2108 при 4100 об / мин потребляет 14 А. Порядок доработки отопителя следующий:
В салоне снимается нижняя часть печки — кожух, на котором стоит штатный вентилятор. установлен сверху.
Штатный электровентилятор полностью снят, он больше не нужен.
Осторожно срезан один из аэродинамических выступов, подающий воздух к ногам водителя и пассажира, поскольку мотор от 2108 намного длиннее.
Крыльчатка выдвижная, все функции переданы стандартному пятилопастному вентилятору.
Отверстие в крыльчатке немного увеличивается в диаметре, в него осторожно вставляется новый вал. Важно убедиться, что новая конструкция надежно стоит на новом месте.
Перед установкой нового вентилятора необходимо подключить его напрямую и проверить его работоспособность.
Заменен встроенный резистор, основная задача которого — обеспечить относительно тихую работу вентилятора.Новый вентилятор создает сильный шум из-за большого количества нагнетаемого воздуха. Лучший вариант замены — резистор, установленный на автомобиле ВАЗ 2108.
Выключатель вентилятора заменен на модель того же автомобиля, что и вся конструкция. Причина в том, что при длительной работе плиты подается совсем другой ток, в результате чего через некоторое время штатная кнопка включения просто плавится.
Шум от обновленного устройства будет чуть больше заводского, но этот недостаток в зимнее холодное время практически незаметен после доработки обогревателя.
Эксплуатация и обслуживание радиатора печки ВАЗ 2107
В осенне-летний период эксплуатации автомобиля внутри радиатора отопителя скапливается накипь. В результате эффективность системы снижается. Но эту неисправность можно устранить. Достаточно разобрать плиту и почистить. Этот простой ремонт можно провести самостоятельно. Для этого вам потребуются:
2 новых червячных зажима;
2 резиновые прокладки новые;
ключи гаечные;
охлаждающая жидкость;
Емкость для сбора отработавшего теплоносителя.
Порядок действий следующий:
Двигатель необходимо выключить и дать ему остыть.
Под все сопла кладут тряпку или тряпку.
Ослаблены хомуты крепления выпускного и впускного шлангов охлаждающей жидкости в моторном отсеке.
Шланги снимаются с форсунок и крана, под них заранее нужно подставить тару.
Торцевой ключ на 7 отключает саморезы крепежа уплотнителя, которые в последствии необходимо удалить.
Отсоединены тяга привода крана печки и кожух вентилятора.
Патрубки радиатора вынимаются из отверстия в перегородке моторного отсека.
Накидным ключом откручиваются болты крепления выпускной трубы радиатора, после чего снимается сама труба.
Заменена на новую резиновую прокладку, уплотняющую фланцевое соединение. 11. После снятия крана очистите сопла, шланги и сам кран.
Радиатор можно промыть способом, показанным на видео.
12. Все снятые прокладки и хомуты заменены на новые.
Соберите систему отопления в обратном порядке. Кран отопителя передвигают в крайнее правое положение перед заливкой новой охлаждающей жидкости до необходимого уровня. После доливки жидкости проверьте все соединения на предмет утечек. При обнаружении утечки затяните хомуты.
Дополнительную информацию можно найти в разделе вентиляции и отопления и по телефону
.
Одно из самых слабых мест в ВАЗ-2107 — печка.Без налаженной системы отопления сложно продержаться в салоне долгую зиму, что так характерно для нашей страны. Кроме того, некачественный нагрев приводит к промерзанию стекла. Разберемся, как улучшить печку на автомобиле ВАЗ-2107.
Основные проблемы печки
Проблему плохого отопления можно решить, только зная его слабые места. Чаще всего необходимость улучшения узла возникает по причинам:
Кран утечки системы отопления.
Плохая подача воздуха.
Низкий расход воздуха из дефлектора.
Громкий шум при работе системы отопления.
Таким образом, можно повысить температуру в салоне зимой, если заменить кран и дефлектор, устранить неисправности радиатора, модернизировать вентилятор. Эти переделки несложно сделать своими руками, но они существенно улучшат качество системы отопления.
Простой способ обновления
Радиатор на ВАЗ-2107 выделяет достаточно тепла, поэтому менять его не следует.Самый простой способ настройки выглядит следующим образом:
Обратите внимание на последний пункт, если не заменить резистор и выключатель, то все остальные действия будут напрасными, так как выключатель ВАЗ-2107 работает на меньшем токе. От работы с мощным двигателем от «девятки» он растает. Если оставить сопротивление с «семерки», это не даст мотору работать на полную мощность.
Комплексный тюнинг печки
Если вы уже не начинающий автомобилист и не боитесь трудностей, то можно внести более серьезные изменения.С его помощью нужно установить улитку от автомобилей ВАЗ-2108-2109. После такой доработки поток воздуха увеличится, и печка будет работать тише.
При таком типе тюнинга КПД печки увеличивается в 3 раза. Качественный обогрев салона и стеклянная обувь.
Эффективная работа автомобильной системы отопления важна в любое время года, но особенно зимой. Появление неисправностей негативно скажется на комфорте езды в целом.Доработка печки на ВАЗ 2107 актуальна для данной модели авто, так как работа отопителя в них — слабое место.
[Скрыть]
Схема и устройство системы обогрева в ВАЗ-2107
Устройство отопительного агрегата на «семерках» с карбюраторным двигателем или инжектором идентично:
Дуть Шайба направленная при обдуве лобового стекла.
Крышка воздухозаборника.
Радиатор в сборе.
Защитная крышка радиаторного устройства.
Тяга крана отопительного агрегата.
Устройство радиатора байпасной линии.
Подводная труба радиаторного узла.
Кран радиатора. Используется для слива хладагента.
Обдув Предназначен для обдува воздухом стекла правого окна.
Сопло для подачи потока воздуха в боковое окно.
Заслонка воздуховода для обдува правого стекла.
Устройство дополнительного резистора.
Крышка на распределительном устройстве воздушного потока.
Воздушная заслонка предназначена для.
Электродвигатель вентилятора системы отопления.
Устройство для удаления воздуха из рабочего колеса.
Воздуходувка внутренней вентиляции.
Крышка ручки управления воздушным потоком.
Ручка управления внешним вентилятором для направления потока на лобовое стекло.
Кронштейн для крепления ручек управления воздушным потоком.
Рычаг управления заслонками обдувов системы обогрева стекла.
Ручка управления крышкой воздушного потока.
Рычаг управления краном радиатора устройства.
Упорная крышка для воздушного потока.
Тяга заслонки, предназначенная для регулирования обогрева лобового стекла.
Левый вентилятор обогрева бокового окна.
Вентиляционные форсунки расположены в центре консоли.
Насадка лопата.
Непосредственно форсунка системы обогрева.
Рукоятка сопла.
Зубчатый шкив привода заслонки.
Заделить канал обратного воздушного потока.
Трубка забора воздуха.
Передний уплотнительный элемент воздухозаборника.
Клапан впускного коллектора.
Защелка для этого шланга.
Демпфер с зубчатым сектором.
Схема отопительного агрегата ВАЗ 2107
Для управления системой отопления используются три рычага:
Верхний — для подачи хладагента в радиаторный узел. Этот слайдер подключается к смесителю с помощью кабеля. Он устанавливается на входной линии. В крайнем левом положении прибор не работает и нагревательный блок не греет. Если его перевести в правильное состояние, он откроется, и хладагент попадет в радиаторное устройство.
В среднем положении можно управлять заслонками воздухозаборника. Если ползунок переместится в левое состояние, подача воздуха с улицы перекрыта. Он будет циркулировать только в салоне автомобиля. При переходе в крайнее правое положение в машину попадает воздух с улицы.
В нижнем состоянии управляется заслонка, которая предназначена для распределения воздушного потока через нагнетатели. В крайнем левом положении поток попадает в боковые дефлекторы и по центру, а в правом — на лобовое стекло.
Каждый из перечисленных рычагов можно установить в любом состоянии, это позволит добиться оптимального функционирования отопительного агрегата.
Недостатки отопителя в ВАЗ-2107
Необходимость улучшения или улучшения работы отопительной системы может возникнуть в результате таких недостатков:
Неэффективный задний обдув. Благодаря конструктивным особенностям теплый воздух практически не попадает в пассажиров, сидящих сзади. Потребуется время, чтобы эффективно прогреть весь салон автомобиля.
С левого дефлекторного устройства на «семерках» идет слабый воздушный поток.
Электродвигатель в нагревательном блоке слишком громкий.
Кран радиаторного устройства тоже считается слабым местом. При длительном использовании протекает, что приводит к уменьшению количества антифриза в системе.
Как доработать и модернизировать печку своими руками?
Улучшить систему отопления в «семерке» следующими способами:
переделать боковую вентиляцию окон;
произвести модернизацию демпфера;
для доработки системы продувки ног для повышения ее эффективности;
для улучшения работы системы обогрева заднего отсека;
доработать термостат;
улучшить работу пароотвода;
установить дополнительный водяной насос.
Пользователь Егор Пантер рассказал о вариантах модернизации системы отопления в автомобилях ВАЗ 2107.
Улучшенная боковая вентиляция
Измените систему боковой вентиляции после покупки дополнительного вентилятора. Устройство установлено в левом стволе, которое будет нагнетать поток воздуха к дефлектору.
Порядок настройки выглядит так:
На первом этапе демонтируется дефлекторное устройство с трассы. Для выполнения этой задачи понадобится отвертка.Дефлектор в салоне подденьте и снимите, его нужно вытянуть вперед. Аналогичные действия производятся и с другой стороной печки.
Демонтаж устройства производится осторожно, чтобы не оставить следов повреждений на центральной консоли.
Если дефлектор снят, необходимо снять удерживающее устройство с приборной панели. Этот элемент крепится в центральной консоли с помощью специальных антенн. Суть данной модернизации в том, что для принудительной подачи потока воздуха в систему отопления монтируется классический компьютерный вентилятор.
Для установки вентиляционного устройства сначала необходимо примерить элемент на корпусе дефлектора. После нанесения на пластик маркером или карандашом следует нанести разметку. Канцелярским ножом выполняется разрез пластика дефлектора.
Если размеры указаны точно, то вентиляционное устройство будет плотно установлено в корпусе. Это важно, потому что такая установка предотвратит болтывание детали во время движения.
Завершив установку вентилятора, нужно убедиться, что его лопасти вращаются нормально и им ничто не мешает.При возникновении проблем устройство настраивается. При необходимости лезвия можно немного подрезать.
Для обеспечения эффективной подачи воздуха и отсутствия обратной тяги вся конструкция должна быть герметичной. Поэтому с помощью остатков герметика или пластика, появившихся после разрезания дефлектора, забивают щели.
При выполнении всех действий вентиляционное устройство устанавливается в районе магистрали, а затем монтируется на корпусе дефлекторного элемента.
После завершения всех этапов установки вы должны работать с электрическим компонентом. Цепь вентилятора рекомендуется подключать к проводнику, по которому при включении зажигания появляется ток. Этот вариант более удобен. Допускается подключение устройства к управляющему кабелю отопительного агрегата.
Модернизация заслонки
Доработка печки ВАЗ 2107, заключающаяся в модернизации нижней заслонки системы, — самый простой вариант в реализации.Если все действия выполнены правильно, устройство не будет случайным образом открываться или закрываться при движении автомобиля по неровностям. Это обеспечит эффективный и равномерный обдув обоих стаканов.
Порядок модернизации следующий:
Необходимо визуально оценить корпус теплового агрегата. В его углу исправно располагается яма необходимого диаметра для выполнения работ. Если его нет, то его просверливают. Для этого используется сверло диаметром 6 мм.
В проделанное внутри отверстие устанавливается болт. Сама шторка закрывается.
После этого тем же сверлом просверливается отверстие прямо в ручке прибора. Просверливать нужно так, чтобы отверстие располагалось на уровне ранее установленного болта. При этом длина шурупа должна быть такой, чтобы при поднятии шторки элемент мог беспрепятственно входить в проделанное отверстие.
Если все сделано правильно, то болт затягиваем гайкой.Рекомендуется использовать черную часть, тогда будет плохо видно.
Пользователь Наиль Порошин рассказал об особенностях доработки тяги воздушной заслонки.
Модернизация системы обогрева задних сидений
Для модернизации системы обогрева задних сидений потребуется установка дополнительной «улитки», которую можно использовать от ВАЗ 2108:
Для начала необходимо изготовить кузов для фиксации «улитки». Для выполнения этой задачи нужно разрезать оргстекло.
Используя обычный фен, необходимо аккуратно сделать загибы на стекле, чтобы оно получилось так, как показано на фото.
Затем с помощью фена аккуратно измените форму корпуса. Действовать нужно аккуратно, иначе «улитки» может не оказаться на месте посадки.
При выполнении задания можно удалить заглушку устройства с помощью канцелярского ножа. Это уменьшит габариты детали примерно на 3 см.
Затем изготавливаются боковые стенки конструкции.Для этого можно использовать дюралюминий или другой подобный материал. Толщина стенки должна составлять 1,5 мм.
Следующим шагом будет удаление всех трещин. Для этого места стыки устройства необходимо заделать клеем-герметиком или другими средствами.
Затем нужно поработать с каналами, по которым воздух будет поступать к отверстиям нагнетателей. Эти элементы рекомендуется делать разборными. Для изготовления желательно использовать аналогичный материал.
Чтобы уменьшить величину сопротивления и убрать завихрение, повороты воздушных каналов должны быть плавными.Их можно сделать из дюралюминия.
Следующим шагом будет создание прорезей, которые будут использоваться для нагрева ножек. Это передний обдув — для водителя и пассажира. Прорези обязательно должны быть оборудованы амортизаторами. При желании можно установить устройство с переменным резистором, которое будет использоваться для управления скоростью электродвигателя. Этот элемент можно заменить резистором, предназначенным для изменения яркости подсветки.
Основным этапом этой модернизации является создание эффективной системы обогрева ног сидящих сзади пассажиров.Для этого необходимо дополнительно установить несколько форсунок большей длины. Радиаторное устройство достаточно мощное, и его мощности хватит для подачи обратного потока воздуха. Все точки подключения магистрали и нагнетателей герметизированы для предотвращения утечки теплого воздуха.
Повышение эффективности обдува ног
Для повышения эффективности обдува ног потребуется заменить обычный вентилятор на другой; можно использовать прибор от ВАЗ 2108.
Порядок обновления следующий:
Первый этап проводится в автомобиле.Необходимо демонтировать нижнюю часть отопительного агрегата. Здесь установлено штатное вентиляционное устройство.
Вентилятор разбирается. Он больше не нужен, его можно утилизировать.
Затем обрезается пластиковый выступ, который подает поток воздуха к полу машины. На «восьмерке» мотор вентилятора больше по размеру.
Демонтаж вентиляционного устройства с двумя лопастями. Вместо этого будет использоваться узел с пятью элементами. Перед установкой нового устройства нужно провести диагностику качества его работы.Для этого узел подключается и проверяется.
Если аппарат работает исправно, значит он установлен взамен старого. После установки сборку необходимо качественно закрепить. Это предотвратит негативное воздействие вибраций при перемещениях и быстрый выход прибора из строя.
Чтобы вентилятор работал тише, необходимо заменить резисторный элемент. Это связано с тем, что устройство позволяет перегнать больший объем воздушного потока и работает более шумно.Поэтому устанавливается резисторный элемент, который можно использовать от ВАЗ 2108.
Кнопки, а также регулирующие элементы вентиляционного устройства необходимо заменить на новые. Допускается использование деталей от ВАЗ 2108. Подходит стандартный ключ от «семерки» по размеру и креплению. Но он быстро выходит из строя из-за большой разницы в величине тока. На данном этапе процесс модернизации можно считать завершенным.
Доработка термостата
Термостат от автомобиля Шевроле Нива
Процедура доработки термостата на ВАЗ 2107 заключается в замене штатного прибора на деталь от Шевроле Нива:
Сначала сливается хладагент из их охлаждения система.Двигатель автомобиля прогревается, под ним подставляется емкость и сливается жидкость.
Подкапотное пространство открывается, термостат демонтируется с подключенной к нему сетью. Необходимо отсоединить расположенную внизу отводную трубу, она идет от радиаторного устройства к заменяемому элементу. Обводная линия отключается, устанавливается сверху, как и шланг, идущий от термостата к насосу. Оценивается состояние этих труб. Если они изношены или повреждены, то необходимо подготовить новые.
Отсоединен патрубок линии слива хладагента, как и медная труба. От насоса откручивается последний элемент, для этого нужно открутить две гайки и демонтировать фланец со шпилек.
Берется нижний снятый ствол и вырезается из него средняя часть. Длина отрезка должна быть около 7-9 см.
Устанавливается новый термостат. Его подключение осуществляется при помощи трубы с водяным насосом. Шланг нужно заранее немного согнуть.
Затем берется толстая труба от ВАЗ 2108 и подгоняется к месту установки нижнего штатного шланга. С двух концов элемента необходимо отрезать одинаковые детали и подключить к новому устройству. В принципе допускается установка штатной магистрали, но этот вариант более простой.
Идет установка верхнего шланга, речь идет о стандартной трубе.
Вместо демонтированной магистрали делается втулка; она пошла от отопительного агрегата к водяному насосу.Для этого потребуется медная трубка, из нее припаивается соединительный фланец. Изготавливается уплотнительный элемент из резины, затем поверхность трубы обрабатывается герметиком. Конструкция прикручивается обратно к водяному насосу.
Следующим этапом будет соединение патрубка слива хладагента от отопительного прибора с входом в термостат. Для выполнения задачи берется разобранный медный шланг, убирается лишняя часть, затем она немного гнется.
Изготовляется рычаг, который будет использоваться для крепления форсунки к выпускному коллектору.
Отводящий патрубок подсоединяется от отопительного агрегата шлангом, который ранее был отсоединен. Выход из печки останется прежним, а вход пойдет не на помпу, а на термостат.
Конец линии с соответствующим входом подключается к термостатическому устройству; для этого потребуется более короткий и изогнутый патрубок. Он используется для отвода хладагента от головки блока цилиндров к нагревательному блоку. Этот элемент необходимо заранее отрегулировать по длине.При использовании алюминиевого термостата могут возникнуть трудности, так как стенки таких приборов более толстые. Это значит, что ствол нужно использовать с большим диаметром.
Тонкий патрубок системы обогрева впускного коллектора крепится к самому тонкому выходу термостата. Для начала нужно отсоединить конец, идущий к нижней трубе от отопительного прибора к водяному насосу. На трубу обмеряется, при необходимости лишняя часть отпиливается. Стык обработан герметиком. Во избежание вытекания объем клея должен быть большим.
Затем стык форсунок и термостата стягивается хомутами. Хладагент заливается в систему отопления. Двигатель заводится. Если в системе образовалась воздушная пробка, то ее необходимо удалить.
Подробности об установке термостата от автомобиля Lada Grant на классическую модель ВАЗ рассказал Валерий Именов.
Установка дополнительного насоса
Установка другого насоса на отопительный агрегат позволит улучшить обогрев салона в автомобиле.Обычно это устройство устанавливается рядом с аккумулятором и форсунками в моторном отсеке. При выполнении задания необходимо демонтировать одну линию, идущую от блока цилиндров. Этот патрубок подключается к дополнительному насосу. От блока цилиндров линия должна идти к передней части водяного насоса, а труба на выходе будет подключена к системе отопления.
Питание вспомогательного насоса осуществляется от кнопки включения системы обогрева заднего стекла.Это позволит устройству включиться с этим узлом. От электродвигателя дополнительного водяного насоса идет один плюсовой провод. Отрицательный контакт — это масса устройства.
Для подачи питания на насос выполните следующие действия:
Демонтируется первый разъем с проводниками. К нему подключено несколько электрических цепей. Серый провод предназначен для активации системы обогрева заднего стекла, это основной кабель.
Этот кабель соединяет силовой кабель от водяного насоса.Сам трос выводится в моторный отсек через технологическое отверстие.
Для лучшей фиксации проводника контактный элемент рекомендуется припаять.
По окончании монтажа блока дополнительный водяной насос готов к испытаниям и эксплуатации.
По установке и особенностям подключения дополнительной помпы на классических моделях ВАЗ был описан канал Автоподогрева.
При необходимости подключение водяного устройства можно выполнить другим способом:
Для выполнения задачи понадобится блок от форсунок или контроллер детонации.Этот товар можно купить в любом автомагазине.
К концам колодок припаиваются два проводника, затем кабели устанавливаются в гофру и обматываются изолентой.
Далее выводится электрическая схема подключения заземления, можно использовать любой провод, имеющийся на кронштейне рядом с местом установки.
Сам жгут настраивается, резистивные элементы нагревательного элемента подключаются к разъему, где был выведен плюсовой контакт.Это позволит автоматически активировать водяной насос, который во время работы потребляет около 1,5 ампер. Такой способ подключения позволяет не использовать дополнительные реле и подключаться напрямую к положительному выводу в разъеме.
Многие автовладельцы ставят на автомобили не «ВАЗ», а «чужие» насосы. Можно использовать модель устройства 0392020034 от производителя BOSCH. Производительность такого насоса составляет 750 литров в час, но дополнительно нужно приобрести хомуты, а также около 10 метров гофры.Перед выполнением задачи необходимо слить хладагент из системы.
Сложность установки фирменного водяного насоса в том, что диаметры шланга и штуцеров устройства не совпадают. Первый — 1,6 см, а на помпе — 2 см. Поэтому рекомендуется использовать более гибкие шланги. Это позволит вам натянуть леску на фитинг. Для лучшего прохождения элемент можно обработать моторной жидкостью.
Оптимизировать печку ВАЗ не так уж и сложно, имея под рукой простые инструменты и доступ к запчастям от отопителя другого автомобиля этой марки, например G8 или Девятки, которая мощнее этой версии автомобиля .Вам даже не понадобятся специальные навыки — достаточно знать каменку и иметь стандартный набор инструментов и материалов.
На что именно нужно обратить внимание при доработке печки ВАЗ «семерка»
Следует отметить, что радиатор печки ВАЗ добросовестно справляется со своей функцией передачи тепла от ТЭНа, а вся проблема плохой работы печки кроется в неидеальном устройстве системы обдува. Поэтому доработка системы обогрева ВАЗ «семерки», по сути, является простейшим тюнингом, заключающимся в замене определенных деталей и узлов отопителя, а также улучшении системы воздуховодов, подающих теплый воздух к ногам водителя. .Самый простой и эффективный способ провести тюнинг — модернизировать печку более мощным мотором и дополнительными шлангами, которые врезаются в корпус отопителя и направляют поток нагретого воздуха в салон.
Что нужно для доработки печки ВАЗ-2107
В первую очередь вам понадобится печка от другой вазовской машины более новой модели (подойдет «восьмерка» или «девятка»). Его двигатель имеет большую мощность и солидное количество оборотов, что делает производство теплого воздуха более эффективным.Но из-за того, что габариты мотора немного превышают габариты печки «семерки», придется снимать гребешок на дне корпуса, который обдувает ваши ноги при работе печки.
Следующее, что нужно поменять, это резистор и выключатель, в связи с тем, что мощный мотор печки может просто расплавить детали, не рассчитанные на такую мощность. Специалисты по ручному тюнингу также советуют менять двигатель с крыльчаткой родной печки на более новую «улитку», которая есть у печки «восьмерка» или «девятка».
Как идет доработка отопителя ВАЗ «семерка»
Достаточно отрезать кусочки пластика по размеру «улитки», соединить их между собой и после подгонки по размеру закрепить на дне корпуса печи. Если у вас есть пластиковый контейнер или подобный контейнер из поликарбоната размером с улитку, вы можете его использовать, но сначала нужно убедиться, что он выдерживает тепло. Улитка должна плотно входить в изготовленный корпус, но не сильно выступать за ограничители радиатора.
Очень важно соблюдать пропорции новой детали в каменке, ведь при увеличенных размерах раковины улитки печка может не вернуться на место, и придется начинать все сначала. Когда вы уверены в правильных пропорциях и сделаете корпус нужного размера, можно обработать стыки нового корпуса герметиком.
Далее приступаем к доработке воздуховодов семикарточной печи
Для этого потребуются стандартные шланги и манжеты, которые можно купить в любом строительном или сантехническом магазине, в количестве от четырех до семи шлангов и примерно такое же количество манжет.Перед их установкой необходимо вырезать отверстия, соответствующие диаметру шлангов с обеих сторон и на дне корпуса нагревателя.
В них вставляются манжеты и шланги, боковые из которых соединены соответственно с боковыми воздуховодами, а нижние предназначены для отвода лишнего тепла от ног с целью защиты их от перегрева прямым потоком нагретого воздуха. Для обогрева ног пассажиров задних сидений можно взять более длинные шланги и направить их соответственно от печки в сторону задней части салона.
Салон ВАЗ-2107: описание, освещение, обогрев
В данном материале представлены способы улучшения салона ВАЗ-2107. Эта машина выбрана для такого эксперимента из-за ее популярности и оптимальных качественных характеристик среди аналогов. Кузов автомобиля практически полностью копирует 5-ю модель, за исключением задних световых элементов и конфигурации капота. Особого внимания требует интерьер рассматриваемого автомобиля, так как в заводской версии он был улучшен.Кроме того, по сравнению с предшественниками произошел ряд изменений, касающихся внутреннего освещения, вентиляции и отопления.
Панель приборов
Салон ВАЗ-2107 оборудован приборной панелью, позволяющей водителю следить за параметрами движения, состоянием основных узлов и обнаруживать аварийные поломки. Имеющиеся датчики и индикаторы позволяют не только контролировать проезжую часть, но и контролировать следующие точки:
Скоростной режим
Температура нагрева силового агрегата.
Количество топлива в топливном баке.
Аналогичный индикатор масла.
Эта информация позволяет настроить основные параметры, необходимые для безопасности движения. Кроме того, у вас будет информация о запасах топлива и масла.
Описание
Все основные детали на панели приборов размещены под защитным стеклом. Ниже фото и расшифровка к нему.
Зарядка аккумулятора.
Спидометр.
Бухгалтерский учет.
Тахометр.
Индикатор температуры двигателя.
Индекс текущего расхода топлива.
Дополнительные сигнальные устройства.
Счетчик пробега со сбросом.
Количество топлива в баке.
Контрольная лампа уровня топлива.
Салон ВАЗ-2107: кратко о назначении элементов панели приборов
На щитке с правой стороны размещен спидометр, информирующий водителя о скорости движения.На шкале предусмотрена градация от 0 до 180 километров в час. Кроме того, это устройство имеет два циферблата, дублирующих пробег, пройденный автомобилем. Верхний указатель можно регулировать, а нижний аналог такой функции не имеет.
Тахометр в салоне ВАЗ-2107 расположен с левой стороны. Устройство служит для передачи владельцу информации о частоте вращения коленчатого вала по отношению к определенной единице времени. Это устройство играет важную роль, несмотря на то, что многие владельцы не обращают на него особого внимания.Устройство позволяет напрямую указать на качество силового агрегата. Если стрелка максимально приближена к красной зоне, значит мотор подвержен чрезмерной перегрузке. После пересечения стрелкой тахометра красной линии немедленно остановите автомобиль, так как двигатель работает в критическом режиме.
ECON потребление. Этот указатель находится в верхнем углу приборной панели с левой стороны. Информирует водителя о расходе топлива в режиме мгновенной мощности при работающем двигателе.Если скорость превышает 90 км / ч, расход топлива увеличивается, и стрелка прибора попадает в желтую зону. Эта функция позволяет водителю контролировать расход топлива и его экономию.
Прочие показатели и схемы
Датчик температуры показывает скорость нагрева двигателя. Если стрелка переместится в красный отсек, это означает, что мотор перегревается, достигая температуры выше 100 градусов.
Индикатор уровня топлива позволяет понять, сколько топлива осталось в баке.Опция активируется с помощью электронного датчика и датчика уровня.
Контроль заряда аккумулятора. Указывает на исправность элемента, стрелка в красной зоне указывает на необходимость подзарядки аккумулятора. Более подробная информация о составляющих элементах дашборда представлена на схеме ниже.
Индикатор наличия моторного масла.
Датчик температуры двигателя.
Блок коммутационный монтажный.
Датчик топлива.
Вариации поворотов.
Наличие топлива в топливном баке.
Тахометр.
Температура хладагента.
Зажигание выключено
Реле запуска.
Освещение салона ВАЗ-2107
Для улучшения этого параметра многие владельцы используют следующую схему дооснащения: устанавливают кожух освещения от Приоры. Для этого потребуется полностью демонтировать козырек крестовой отверткой и гаечным ключом на «12». При манипуляциях помните, что некоторые козырьки сделаны из цельного листового металла и при неправильном обращении могут повредить оборудование кабины.Оптимальное положение светильника можно определить, вырезав его контур на бумаге.
Необходимые инструменты:
Канцелярские товары или любой другой острый нож.
Лист плотной бумаги, скотч, маркер.
Крестовая отвертка
.
Разъемы и провода.
Ключ на «12».
Подключение
Дальнейший тюнинг ВАЗ-2107 по светотехнике предполагает подключение дополнительной проводки. Лучше протянуть через правую стойку, разместив провода на пластинах, с последующим выводом в бардачок.
В рассматриваемых машинах проводка проходит в бардачке через блок питания штатного освещения салона с плюсовым выводом. Отрицательная часть подключается к кузову автомобиля. При желании можно активировать второй аналог, который позволяет включать крышку в случае открытия дверей. Перед подключением узла к дверному переключателю выполните примерку. Это даст возможность откорректировать конструкцию по размеру, без дополнительных доработок.
Система вентиляции и отопления
Вентиляция салона и отопительный агрегат позволяют создать комфортный микроклимат для водителя и пассажиров. Система работает за счет забора наружного воздуха, который через решетчатые отверстия капота поступает во впускную коробку, расположенную в задней части блока цилиндров. От силового агрегата он изолирован резиновым уплотнением, прилегающим к вытяжке. В этой камере конденсат и дождевая вода отделяются от воздушной смеси, после чего воздух поступает в отопительный агрегат.
Когда автомобиль движется, часть воздуха направляется на специальные регуляторы диффузора, расположенные на приборной панели. Обогрев салона ВАЗ-2107 осуществляется с помощью отопителя, состоящего из крышки радиатора с крышкой воздухозаборника, аналогично вентиляторному элементу с крышкой воздухораспределителя. Между собой элементы соединяются посредством пружинных фиксаторов. Неподвижный нагреватель с четырьмя шпильками к перегородке усилителя моторного блока.
Устройство и управление
Нагреватель от корпуса отделяет резиновое уплотнение.При необходимости обогрев салона ВАЗ-2107 осуществляется путем нагрева воздуха в жидкостном радиаторе, который находится в кожухе. Впускной и выпускной патрубки направлены в моторный отсек и подключены к охлаждающему агрегату силового агрегата.
Выходное отверстие уплотнено полимерным уплотнением, закрепленным парой саморезов. На входе в радиатор установлен кран ТЭНа, позволяющий регулировать подачу хладагента. Контроль этого элемента осуществляется с помощью гибкой тяги рычага блока системы вентиляции.Под радиатором отопительного агрегата предусмотрен электровентилятор. Его двигатель с крыльчаткой расположен на паре упругих подушек в направляющем корпусе. Скорость вращения вентилятора регулируется с помощью дополнительного резистора, подключенного к цепи питания электродвигателя.
Особенности
Включение вентилятора осуществляется трехпозиционным переключателем, расположенным на панели приборов в салоне автомобиля ВАЗ-2107. От кожуха этого элемента отходят воздуховоды, направляющие поток к дефлекторам боковых окон и лобового стекла.Воздушная струя отопителя регулируется открытием и закрытием атмосферных заслонок.
Положение этих элементов регулируется гибкими рычагами от рычагов ручек блока управления вентиляционной системой. Крышка воздухораспределителя управляется расположенной на ней ручкой.
Неисправности, наиболее часто возникающие в системе отопления и вентиляции ВАЗ-2107:
Есть утечка через соединения крана, радиатора и труб.
Переключатель режима вентилятора не работает.
Провода повреждены, их соединения окислены.
Ломается электровентилятор отопителя.
Тюнинг
При желании и определенных навыках доработку салона ВАЗ-2107 можно выполнить своими руками. Чаще всего мастера модернизируют приборную панель, монтируют оригинальную диодную подсветку, а также устанавливают светящиеся стрелки. Кроме того, владельцы осуществляют перетяжку салона и сидений качественными материалами, разными по цвету и составу.В этом случае цвет выбирается на свой вкус (от белого или синего до макета со всеми оттенками радуги). Дополнительно оснастите машину современной акустикой и стереосистемой.
Классический тюнинг ВАЗ-2107 включает замену руля на спортивный тип, установку улучшенных педалей, проработку ручки КПП и тому подобное. В зависимости от фантазии и финансовых возможностей доработка рассматриваемого автомобиля может кардинально изменить интерьер не только визуально, но и в плане безопасности и качества.
Вентилятор охлаждения ваз 2107. Схема подключения охлаждения ваз. Процесс замены датчика на карбюраторном двигателе
ВАЗ 2107 комплектуется электровентилятором охлаждения радиатора. Он автоматически включается при нагреве охлаждающей жидкости до 90 градусов и в нормальных условиях обеспечивает стабильную температуру двигателя вне зависимости от температуры воздуха и режима движения.
Но есть одна проблема. Иногда обрывается реле вентилятора (датчик) и вентилятор радиатора ВАЗ 2107 не запускается.В результате двигатель перегревается и дело в лучшем случае ограничивается закипанием и утечкой охлаждающей жидкости, а в худшем — капремонтом двигателя. Во избежание проблем можно улучшить конструкцию, организовав радиатор с принудительным обдувом. Это можно сделать двумя способами: механическим и электрическим.
На старых моделях ВАЗ охлаждение радиатора осуществлялось с помощью крыльчатки, установленной на роторе водяного насоса. Такое решение обеспечивало постоянное охлаждение радиатора при заклинившем двигателе.Учитывая, что конструкция ВАЗ 2107 мало отличается от «предшественников», установить такую крыльчатку не составит труда.
Преимущество этого решения — надежность. Принудительный механический обдув радиатора гарантирует, что машина не закипит, стоя в пробке в жаркий день. Но при этом эффективность обдува на малых оборотах снижается по сравнению с электрическим обдувом. Зимой проявляется еще один недостаток принудительного охлаждения — холодный двигатель дополнительно обдувается вентилятором, что немного замедляет его нагрев.То, что вентилятор обдувает радиатор на холодном двигателе, не влияет на скорость нагрева в том случае, если термостат работает. Дело в том, что перед прогревом двигателя охлаждающая жидкость циркулирует по небольшому контуру, минуя радиатор.
Механический привод вентилятора охлаждения ВАЗ 2107 можно доработать :
Установить диффузор, направляющий воздушный поток через ячейки радиатора. Это улучшит характеристики охлаждения.
Сдвиньте радиатор немного ближе к крыльчатке.Для этого можно наклонить его верхнюю часть, используя для крепления жесткий стальной ремешок. Планки необходимо рассчитать так, чтобы расстояние между радиатором и крыльчаткой было примерно 2040 мм.
Таким образом можно уберечь автомобиль от перегрева.
Чтобы выход из строя датчика вентилятора ВАЗ 2107 не доставлял проблем, можно организовать принудительное охлаждение без замены штатного электровентилятора с крыльчаткой, надетой на шкив помпы.Для этого достаточно предусмотреть кнопку включения резервного вентилятора. Вам потребуются такие детали и материалы:
Вам также понадобится новый датчик вентилятора, если старый неисправен. Исправность можно проверить омметром или обрывом. Если вентилятор не включается при нагреве днища радиатора, его необходимо поменять.
Во-первых, нужно уменьшить ток, проходящий через контакты теплового реле, контролирующего включение вентилятора. Для этого схему включения вентилятора ВАЗ 2107 нужно изменить так, чтобы она запитывалась не напрямую от датчика, а через дополнительное реле.В этом случае контакты датчика вентилятора (термореле) не сгорят, а в случае выхода из строя дополнительного реле его будет намного проще заменить.
Также необходимо подключить кнопку включения вентилятора так, чтобы при включении он дублировал датчик, подавая напряжение на катушку реле при ее включении. В этом случае при выходе из строя датчика появится возможность вручную включить вентилятор охлаждения ВАЗ и защитить двигатель от перегрева.
Улучшение системы охлаждения электровентилятором
Для улучшения охлаждения можно заменить штатный вентилятор охлаждения ВАЗ 2107 на более мощный и продвинутый.В этом качестве подходят вентиляторы от «калины» или «приоры». Особенно эффективен вентилятор с восемью лопастями, обеспечивающий особенно сильный воздушный поток.
Стоит учесть, что система охлаждения ВАЗ 2107 изначально создавалась для эффективной работы. Если не справляется, причина кроется не в неэффективной штатной батарее, а в забитых ячейках радиатора или недостатке охлаждающей жидкости в системе. Поэтому при перегреве двигателя при работающем вентиляторе стоит проверить уровень охлаждающей жидкости и очистить ячейки радиатора (или заменить его).
В данной статье будет подробно рассказано о нагнетательном вентиляторе ВАЗ 2107. Можно выделить два типа этой конструкции — электрическую и механическую. Любой владелец семерки начинает жалеть, что летом в пробке внезапно выходит из строя датчик включения вентилятора. После такого мероприятия, как правило, начинают задумываться об улучшении дизайна. И есть несколько способов сделать апгрейд.
Способ первый — принудительное охлаждение механического типа
Пожалуй, это можно так назвать.Вспомните первые автомобили ВАЗ 2101-2107, в которых не применялись электровентиляторы. В них продувка радиатора происходила за счет крыльчатки, прикрученной к ротору насоса. Точно такой же вентилятор можно установить на инжектор ВАЗ 2107. Конструкция системы охлаждения не сильно отличается.
Но нужно сразу сказать о некоторых особенностях этой конструкции. Дело в том, что даже зимой радиатор будет обдувать потоком воздуха. Это снижает температуру двигателя, поэтому внутри может быть довольно прохладно.Летом это хорошо — мотор всегда остывает, вентилятор постоянно работает, тосол не кипит.
Но сделайте еще два небольших улучшения и летняя эксплуатация будет просто сказкой:
Установите пластиковый диффузор, который направляет воздушный поток в ячейки радиатора.
Верхнюю часть радиатора нужно установить чуть ближе к лопастям крыльчатки. Крепежные детали для изготовления небольших полосок из твердого металла. Постарайтесь сделать так, чтобы расстояние от поверхности радиатора до крыльчатки находилось в пределах 2-4 см.
Эти маленькие хитрости помогут улучшить охлаждение ВАЗ 2107. Цена вопроса буквально мизерная — не более 80 рублей (столько стоит крыльчатка).
Второй способ электрический
Если у вас новый автомат, установлен инжектор и электровентилятор, стоит ли его портить форсированной крыльчаткой? Несколько разумнее было бы оставить электровентилятор, но сделать резервный способ включения кнопкой.В магазине приобретите несколько предметов и материалов:
Новый датчик (если старый пришел в негодность).
Электромагнитное реле с нормально разомкнутыми контактами.
Красный провод сечением 0,75 кв. мм
Кнопка для установки в приборную панель ВАЗ 2107 (желательно с подсветкой).
Термоусадочная изоляция.
Розетки типа «мама» и колодка для реле.
Схема подключения представлена на фото.Первым делом выключите вентилятор и поменяйте датчик включения. Затем соберите схему.
Обратите внимание, что в новых автомобилях используются датчики, способные переключать очень большие токи. Но, несмотря на это, они все равно горят. Острые нагрузки по-прежнему быстро выводят его из строя. Что делать? Выход один — уменьшить ток на выводах датчика. Для этого ввести в цепь электромагнитное реле. Теперь вероятность отказа датчика снижена. Но шанс выхода реле из строя становится выше.Правда, поменять будет проще.
Установите кнопку принудительного вентилятора в приборную панель и протяните от нее два провода — один можно сразу подключить к массе, а второй к выходу датчика. Получается, что ваша кнопка и контакты датчика подключены параллельно. Поэтому при выходе из строя датчика можно включить электромагнитное реле кнопкой.
Третий способ — идеальные вентиляторы
Для улучшения охлаждения ВАЗ 2107 можно вместо штатного электровентилятора использовать более современные.Прекрасно подходят тем, что ставят на автомобили моделей «Калина», «Приора». Особенно хорошо подойдет электрический вентилятор с восемью лопастями. Поток воздуха от него будет намного сильнее, следовательно, ячейки радиатора будут остывать быстрее.
Можно даже увлечься вопросом улучшения охлаждения и поставить два таких вентилятора. Но есть ли в этом смысл. Лучше тогда полностью очистить систему охлаждения изнутри, заменить все форсунки, поставить помпу с улучшенной крыльчаткой.И, наконец, поменять радиатор. Это будет намного эффективнее, чем делать огромный «колхоз» вокруг радиатора.
На автомобиле ВАЗ 2107, как и на представителе вазовской «классики», достаточно громкий вентилятор охлаждения. Момент его подключения нельзя упускать. Усиливается вибрация кузова, из-под капота слышен гул, если время включения совпадает с повышенной нагрузкой на электросеть (мигание поворотников при включении ближнего света, обогрев заднего стекла) — тогда стрелка нагрузки на блоке питания начинает скользить в красную зону.
И даже (при плохой регулировке карбюратора) лампа аварийного давления масла может начать гореть. Схема охлаждения ВАЗ 2107 такова, что вентилятор в нормальных условиях включается не сразу, а только при достижении определенной температуры в системе. Для определения этого «удобного температурного момента» есть датчик или регулятор включения / выключения вентилятора.
Расположение регулятора на радиаторе не случайно: ведь сначала нагревается «малый кружок» антифриза, затем контур охлаждения обеспечивает прохождение жидкости через радиатор, работа которого интенсивный теплообмен.И только при повышении температуры выше 92 ° C датчик включает вентилятор.
Про принудительный вентилятор на
В охлаждающем контуре не предусмотрена постоянная работа вентилятора. Но в некоторых случаях может быть реализован принцип «принудительного подключения вентилятора».
Это делается, если датчик вышел из строя, и замена в пути невозможна. Вы можете проверить это следующим образом: регулятор температуры двигателя уже показал вертикальное положение стрелки на циферблате, он настойчиво «лезет» в красную зону, а вентилятор молчит, он не включается.Если так, то причин, скорее всего, две:
Неисправен сам датчик, включающий вентилятор ВАЗ 2107. Эта ситуация более благоприятна, чем описанная ниже. Во-первых, контур охлаждения готов, а радиатор исправен. Это означает, что большая часть тепла отводится. Из этой ситуации есть два выхода, предлагается следующая схема действий:
Если впереди прямая дорога и машина будет двигаться без остановок, то можно следить за температурной шкалой.В случае пробок, светофора можно — включить печку на полную мощность с двойной скоростью обдува.
Вы можете решить установить принудительный вентилятор. Для этого из контроллера вытаскиваются два контакта, которые замыкаются накоротко. Внимание! Перед этим сначала нужно снять с АКБ «минусовый вес». После короткого замыкания проводов минусовая клемма снова нажимается, и Carlson начинает работать непрерывно, независимо от температуры двигателя и режима движения автомобиля.После остановки ВАЗ 2107 вентилятор будет работать до разряда аккумулятора, поэтому после остановки нужно открыть капот и снять минусовую клемму.
Это очень напрягает владельцев ВАЗ 2107 с центральным замком и сигнализацией, поэтому можно отсоединить провода вентилятора, правда, тогда их нужно снова подключить и заизолировать. Также нужно найти такое место в моторном отсеке, чтобы они не попадали под рабочие лопатки крыльчатки, ведь расположение всех проводов в моторном отсеке предполагается жгутом.Конечно, так долго ездить неудобно, потому что постоянно открывать — закрывать капот для подключения — вас выключит. К тому же никому не понравится постоянный шум, вибрация и повышенный износ подшипников оси вентилятора. Принудительное включение — это аварийный способ.
Датчик в комплекте с вентилятором — такая капризная вещь, которая стоит копейки, а самостоятельная замена в пути проблематична, так как нужно сливать антифриз.
Вторая причина более опасная: вышел из строя термостат, и контур охлаждения двигателя стал неполным — не включился радиатор.Естественно при пустом радиаторе датчик не реагирует, и вентилятор на ВАЗ 2107 не включается. Его опасность в том, что теплоотдача намного хуже, так как теплообменник огромной общей площади — радиатор не работает. Единственное спасение — включение печки на полную мощность, и периодические остановки ВАЗ 2107, не позволяющие переключателю перейти в красную зону.
Как проверить, работает ли новый контроллер
Вам необходимо взять точно откалиброванный термометр, который может работать при температуре кипения воды;
Опустите часть контроллера, обращенную внутрь радиатора, в воду;
Подключите щупы тестера к контактам и отрегулируйте их на исчезновение сопротивления;
При нагревании воды сопротивление пропадает в диапазоне температур от 87 до 92 градусов Цельсия.Все, датчик рабочий, замена и включение пройдет успешно.
Как снять \ поставить новый датчик
После покупки и проверки контроллера проделайте следующее.
Система охлаждения устроена так, что вентилятор запускается только после того, как двигатель прогреется до заданной температуры. Неисправный датчик запуска вентилятора может вызвать серьезные проблемы с двигателем.
Не путайте этот датчик с датчиком температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), который показывает температуру двигателя на панели приборов и установлен с правой стороны двигателя.
Заметить ее поломку вовремя можно только разве что летом, да и то в городе или при медленной езде, так как встречного воздушного потока вполне хватает для нормальной работы системы охлаждения. Вентилятор системы охлаждения на автомобилях ВАЗ 2107 запускается с характерным шумом, поэтому отчетливо слышен момент его запуска.
Где находится температура включения
Датчик включения вентилятора находится на инжекторных моделях, на алюминиевом патрубке ГБЦ (артикул 23.3828, используется в ВАЗ-2107и-2112, 21213, 2123, ALFA ROMEO, DAEWOO, FIAT, LANCIA, OPEL), на карбюраторных моделях (TM 108-02 92/87 C) устанавливается на радиатор охлаждения двигателя.
Для «классики» рабочая температура вентилятора составляет 92 градуса, а температура отключения — 87 ° C, поэтому установка подходящего размера, но с другим номером, не рекомендуется.
На карбюраторных моделях датчик находится на радиаторе
Проверка электровентилятора и его цепей
Для проверки работы вентилятора и цепей питания на форсунке «семерки» необходимо отсоединить разъем от датчика, компьютер выдаст команду на включение вентилятора.Если этого не произошло, то нужно проверять не сам датчик, а исправность предохранителя F7, электродвигателя, реле вентилятора и цепей питания. Ниже представлена схема включения вентилятора охлаждения инжектор ВАЗ 2107.
Принцип работы такого устройства отличается от ТМ 108 и основан на изменении сопротивления.
Датчик нагрева снижает сопротивление, ЭБУ отслеживает это изменение и при достижении указанного параметра (около 195 Ом) включает реле вентилятора.
На модели карбюратора все сделано несколько проще, если предохранитель и реле исправны, то для работы электродвигателя достаточно удалить стружку с датчика и замкнуть их между собой.
Принцип работы датчика включения вентилятора, установленного на радиаторе, такая холодная биметаллическая пластина размыкает контакты, а при достижении температуры 92 градуса (в идеале) замыкается и реле срабатывает. На практике довольно часто можно купить датчики с некоторым разбросом значений.Новую можно проверить, подогрев в воде, контролируя температуру и включение.
Диагностика
Вы можете проверить вентилятор на датчике, измерив сопротивление при различных температурных условиях. Для этого используйте тестер (мультиметр) в режиме омметра и измерьте сопротивление детали. Оно должно уменьшаться пропорционально нагреву теплоносителя, как уже было сказано, чем выше нагрев, тем меньше сопротивление.
Испытание сопротивления можно проводить, не снимая его со станка, для этого достаточно снять микросхему и провести замеры на контактах детали и прогреть двигатель, контролируя его нагрев на приборе на панели.Таблицу с примерными значениями зависимости сопротивления от температуры смотрите ниже.
Перед установкой нового контроллера можно проверить изменение сопротивления в баке с нагретой водой.
Проверить электродвигатель можно, подав напряжение от аккумулятора, синий провод — «+», синий с черным или просто черный — «-».
Бывает, что вентилятор запускается при необычно высоких значениях температуры, это говорит о его неисправности.
Если при проверке выясняется, что электродвигатель, предохранитель, датчик исправны, в этом случае необходимо проверить исправность реле.Бывает, что контакты просто перегорают. На фото ниже
Реле вентилятора на форсунке ВАЗ 2107 расположено на дополнительном блоке под «бардачком» (см. Фото), оно расположено крайним левым номером 23-3787.
Реле вентилятора Ваз 2107 (форсунка)
Если вам нечем заменить это реле, вы можете его отремонтировать. Контакт устанавливается на пластине и для восстановления работоспособности достаточно его подтянуть. Для этого:
Следует отметить, что со временем неисправность повторяется, проверено.
Замена датчика
Замена датчика на инжекторной модели проще, чем на карбюраторе, так как нет необходимости сливать охлаждающую жидкость. Достаточно положить тряпку, чтобы впитать пролитую охлаждающую жидкость. Ключ на 19 откручивает деталь, снимает и быстро устанавливает новую. При установке рационально заранее нанести на резьбу герметик.
Для проведения процедуры замены на карбюраторной машине необходимо сначала слить антифриз (тосол) и только потом ключом на 30 открутить датчик и установить новый.
При покупке датчиков и регуляторов температуры старайтесь выбирать фирменные запчасти.
Сначала нужно проверить соответствующий предохранитель в дополнительном блоке реле слева под приборной панелью. (Глава Электросистема кузова ).
Если все в порядке, отсоедините штекер термовыключателя.
Соедините оба контакта на конце провода куском провода.
Для двухступенчатого термостата все три вставных язычка должны быть подключены.
Если вентилятор начинает работать при включении зажигания, это означает, что термовыключатель исключен из электрической цепи (для проверки).
Для дальнейшего перемещения необходимо хорошо закрепить провод в заглушках и заизолировать его скотчем или штукатуркой во избежание короткого замыкания.
Если отключение термовыключателя не удалось, проверьте реле вентилятора в центральном переключателе (см. Главу Электросистема кузова ): если обе перемычки термовыключателя «обойдены», то при включенном зажигании контакты в реле должно отчетливо включиться со звуком.
Если ничего не слышно, значит нужно «шунтировать» реле вспомогательными средствами.Для этого соедините выступы штекера реле клемм 30 и 87 с помощью куска проволоки (канцелярской скрепки) и вставьте реле.
Вентилятор охлаждения теперь должен работать даже при выключенном зажигании. Если это произошло, значит реле неисправно.
В аварийной ситуации проволочная перемычка может оставаться установленной во время движения. После поездки его необходимо удалить.
Если в этом случае никакой реакции не последовало, проверьте двигатель вентилятора:
Отсоедините конец провода двигателя вентилятора и вместо этого проложите вспомогательный провод от красно-черного контакта провода к положительной клемме аккумулятора.Штекерное соединение коричневого провода должно быть подключено непосредственно к отрицательной клемме.
Если крыльчатка по-прежнему не вращается, значит, мотор вентилятора неисправен — его необходимо заменить.
Если вентилятор работает, проверьте реле (см. Главу Электросистема кузова ), кабельные наконечники, а также все кабельные соединения от термовыключателя и вентилятора.
Вы можете безопасно продолжать движение даже с вентилятором, питающимся непосредственно от аккумулятора. Прокладывайте вспомогательную проводку так, чтобы не было короткого замыкания.
В моделях с соответствующим оснащением вторая ступень вентилятора или устройство для включения вентилятора после остановки двигателя получают питание по красно-синему проводу.