Картинки ВАЗ 2106 (19 фото) • Прикольные картинки и юмор

Далее предлагаем подборку фото ВАЗ 2106.

Белый автомобиль.

Черный ВАЗ 2106.

Белый ВАЗ 2106.

Красный ВАЗ 2106.

Тюнинг ВАЗ 2106.

Зеленый ВАЗ 2106.

Зеленое Жигули.

Красный ВАЗ 2106.

Красный автомобиль.

Белый ВАЗ 2106.

ВАЗ 2106.

Вишневое Жигули.

Оранжевый ВАЗ 2106.

Синий ВАЗ 2106.

Тюнинг ВАЗ 2106.

Желтый ВАЗ 2106.

Красный автомобиль.

Красный ВАЗ 2106.

Будь человеком, проголосуй за пост!

Еще интересные подборки:

bipbap.ru

ВАЗ-2106 ‘1976–2006

ВАЗ-2106 появился в результате модернизации ВАЗ-2103 и получил новый, более мощный двигатель, задние фонари с подсветкой номерного знака, фары в пластмассовой рамке, бампер с резиновыми «клыками», фирменные колёсные колпаки с пластмассовыми кружками посредине. За время производства автомобиль многократно модернизировался. Так, в 1993 г. автомобиль лишился хрома на светотехнике и решётке радиатора. Был отменён выбор из 9 цветов обивки интерьера — после 1993 г. он стал чёрным. На машинах последних лет выпуска стильные классические сиденья с подголовниками 2 типов на выбор (2106 и 2121) были заменены на сиденья от автомобиля Иж-2126 «Ода». В 1998 г. производство на ВАЗе было свёрнуто и передано на предприятие «РосЛада» в городе Сызрань, а в 2001 г. была налажена сборка этих автомобилей на «ИжМаше» из машинокомплектов. Последний автомобиль сошёл с конвейера в Ижевске в 2006 г.

Lada 1500S (21061-37) ‘08.1978–83

Экспортная версия ВАЗ-21061 для рынка Канады, основное отличие которой — оригинальные бампера из алюминиевого сплава с интегрированными подфарниками (позже устанавливались и на автомобили для других рынков), созданные с учётом жёстких требований безопасности США и Канады (бампер должен был выдерживать удар на скорости до 5 миль/ч, не допуская при этом повреждения кузовных панелей). Другой отличительной особенностью была изменённая в соответствии с североамериканским стандартами светотехника: секция габарита в подфарниках вместо белой стала оранжевой, а секция указателя поворота задних фонарей вместо оранжевой — красной. Помимо этого, боковые указатели поворота на передних крыльях и катафоты на задних (в них встраивался патрон с лампой) были совмещены с боковыми габаритными огнями, которые загорались при включении наружного освещения.

Lada 1600 ES 4-door Saloon (21064) ‘09.1978–04.1984

Lada 1600 ES – люксовая версия Lada 1600, предлагавшаяся на рынке Великобритании британским импортёром Satra Motors Ltd. От базовой модификации версия ES внешне отличалась виниловой крышей и легкосплавными алюминиевыми 13-дюймовыми дисками Apollo Octavo, обутыми в резину Goodyear Grand Prix. Помимо этого в стандартное оснащение Lada 1600 ES входила кассетная стереомагнитола Radiomobile 310CSR с автоматической выдвижной антенной, установленной в заднем левом крыле, и трёхспицевый кожаный руль. С 1982 года на ES вместо стандартных, так же как и на стандартной Lada 1600, устанавливались более стильные бампера с интегрированными подфарниками.

www.autowp.ru

Тюнинг ВАЗ 2106 (VAZ 2106 tuning)

«Шестерка» долгое время была народным автомобилем, ее производили несколько десятков лет, и в итоге наши улицы наводнены Жигулями шестой модели, а представлены они в разных модификациях.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

Основное отличие модификаций модели ВАЗ 2106 заключается в двигателе и трансмиссии, соответственно и тюнинг ВАЗ 2106 надо начинать с двигателя, то есть либо ставить самую мощную его инкарнацию (ВАЗ 21063) мощностью 54,5 Квт, либо, если таковой уже стоит, приступать к его доработке.

Во-первых, стоит попытаться поиграть с имеющимся штатным карбюратором (обычно, «Озон»), либо установить Solex, Пекар. Следом за карбюратором стоит приступить к доработке системы зажигания. Собственно, она заключается в установке бесконтактной системы зажигания (что дает более уверенный пуск в условиях холодного времени года) и, что не маловажно, свечей зажигания.

Также не стоит использовать штатные силиконовые высоковольтные провода, следует заменить их на качественные экранированные. Обязательно с установкой бесконтактной системы зажигания прибегните к установке нового, более мощного генератора, поскольку в дальнейшем придется поставить дополнительные энергопотребители. Аккумулятор также следует поставить повышенной емкости, не менее 62 Ач.

От двигателя можно переходить к трансмиссии. Долгое время Лада 2106 комплектовалась четырехступенчатой коробкой переключения передач, однако впоследствии завод перешел на «пятиступку». Соответственно, стоит установить пятиступенчатую коробку переключения передач, особенно, если автомобиль нередко выезжает из города и движется по трассе.

Пятая передача позволит существенно сэкономить на топливе, а также продлить ресурс двигателя, ведь долгая работа на оборотах свыше 4000 не лучшим образом сказывается на его сроке жизни.

Тюнинг салона ВАЗ 2106

Тюнинг ВАЗ 2106 включает в себя и переработку интерьера салона. Не стоит ставить спортивный руль небольшого диаметра т.к. автомобиль не имеет усилителя руля, поэтому рулить на месте спортивным рулем окажется гораздо сложнее, чем штатным. Вместо того, чтобы озадачиваться рулем, стоит попробовать разобраться с системой отопления, поскольку два дефлектора — это слишком мало да и потение стекол в дождливую или холодную погоду отнюдь не редкость.

Самые отчаянные, занимаясь тюнингом салона ВАЗ 2106, прорезают дополнительные отверстия в панели и выводят воздуховоды к боковым стеклам, а самые богатые — устанавливают новую торпедо (к примеру от BMW E36). И тот, и другой способы не самые приятные и могут вызвать проблемы с инспекторами ГИБДД во время прохождения инструментального осмотра или технического осмотра.

Но вот штатные часы автомобиля VAZ 2106 стоит заменить на очень полезный прибор — амперметр. Идеально подходит амперметр от УАЗ 469 или от «буханки», запитывать его стоит от проводов освещения бардачка.

Благодаря ижевскому автозаводу, у владельцев «шестерок» появилась возможность смены кресел водителя и переднего пассажира, так что этой возможностью не стоит пренебрегать. Можно также установить автокресло от ВАЗ 2107 с соответствующим чехлом (с подогревом, вентиляцией, массажем, боковой поддержкой), что существенно повысит комфорт владельца автомобиля и его пассажира.

Также не лишним будет и установка системы подогрева двигателя (Webasto и подобные) и автономного отопителя салона. Возможность сесть в теплую «шестерку» при морозе в -30ºС, завестись и поехать по своим делам (на зависть многим водителям, в том числе и иномарок) стоит многого.

Последним штрихом тюнинга ВАЗ 2106 будет установка «семерочных» стекол в передние двери, зеркал заднего вида с подогревом и противотуманных фонарей.

Фото тюнинг ВАЗ 2106

Ниже представлена подборка картинок с тюнингом «шестерок», отобранных в сети Интернет. Если ранее речь шла о технических доработках «классики», то на фото можно увидеть внешний тюнинг ВАЗ 2106.

Стоит отметить, что обвесы и спойлеры «шестерке» не нужны. Многие владельцы напротив — демонтируют даже штатные бампера и дверные ручки. В последнее время модным стало делать, так называемый, ретро тюнинг ВАЗ 2106 с заниженной подвеской, хромированными молдингами и решеткой радиатора, а также окрашенными в белый цвет боковинами покрышек.

Смотрите также тюнинг ВАЗ 2107 и 2105 — одних из самых популярных отечественных моделей, пользующихся неизменным спросом даже спустя много лет после начала их производства, а также подборку фото тюнинг ВАЗ 2110 — еще одной распространенной модели Волжского автозавода.

www.allcarz.ru

Тюнинг ВАЗ 2106 (Лада 2106) своими руками выглядит мощно

Сегодня на дороге можно встретить множество авто отечественного производства с уникальным тюнингом. Хотя существуют автолюбители, которые скажут, что это все лишнее, и что только в ралли и на выставках тюнинг оправдан. Настоящие фанаты своего авто улучшают его для души для себя, чтобы в нем было комфортно во всех отношениях.

Тюнинг ВАЗ 2106

В сети Internet можно встретить множество фото и видео, где народные умельцы и тюнинговые компании демонстрируют настоящие шедевры. Даже заядлому автолюбителю порой не всегда удается разглядеть в тюнингованном авто, черты знакомой нам «шестерки», как ее все привыкли называть.

Существует несколько видов тюнинга ВАЗ:

• технический;
• внешний;
• тюнинг салон.

О них мы и поговорим более детально.

Технический тюнинг ВАЗ 2106

Тюнинг и доработка двигателе на ВАЗ 2106

Именно он является «сердцем машины» и с него начинается технический тюнинг. Мотор отлично выдерживает большие нагрузки и длительный срок эксплуатации. Мастера тюнинга благодаря мелким доработкам и настройке двигателя повышают его мощность.

Двигатель «шестерки» с двумя карбюраторами

Метод первый – доводка:

• подгонка и шлифовка выпускного и впускного коллектора;
• облегчение и подгонка по весу всех поршней, шатунов и коленвала;
• доработка системы зажигания и питания двигателя.

Метод второй – тюнинг карбюратора:

• Удаляем пружину вакуумного привода в заслонке дросселя первичной камеры. За счет этого увеличиться динамика «шестерки», но при этом возрастет на 0,5 литра расход бензина;
• Заменяем, на механический вакуумный привод заслонки дросселя в первичной камере. Можно применять пружину, которую мы удаляли из вакуумного привода. За счет этого машина будет плавней разгоняться и улучшиться динамика. В этом случае расход топлива не увеличиться;
• заменить первичной камеры диффузор с маркировкой 4.5 вместо 3.5. И одновременно заменить для ускорения на больший (30 на 40) распылитель насоса. Расход топлива при этом останется прежним;

Также следует учесть, что капитальный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 может существенно изменить поведение авто на дороге, и зачастую в ущерб безопасности.

Тюнинг подвески ВАЗ 2106

Для спортивной езды, заводская подвеска «шестерки» из-за излишней мягкости не подходит. Тоже самое можно сказать почти про все ВАЗы, даже не исключением будет ВАЗ 2109, тюнинг которого также требует серьезной работы над подвеской.

Благодаря улучшению подвески, авто станет немного жестче и его можно опустить ниже. Все это отлично скажется на управляемости и маневренности авто.

Что можно доработать:

• перебрать всю подвеску авто;
• установить спортивные амортизаторы, лучше всего подойдут  газо-масляные;
• использовать двойной стабилизатор.

В последнем варианте потребуется помощь квалифицированных специалистов, ведь здесь необходимы достаточные знания в инженерной технике.

Тюнинг тормозной системы на ВАЗ 2106

После тюнинга двигателя и подвески переходим к тормозной системе «шестерки».

Процесс по этапам:

• заменяем главный заводский цилиндр на больший. Это позволит увеличить давление в системе;
• улучшаем передние тормоза. Лучше всего для этого подойдет комплект от ВАЗ 2112, которые отлично становится на место старых передних тормозов;
• установка полного комплекта дисковых тормозов.

Для этого потребуются суппорта ВАЗ 2112, но тюнингованные ателье предпочитают ставить АТЕ 520142 Power Disk. Последние имеют по поверхности эллипсоидные проточки и за счет этого называются — вентилируемые. Такой комплект без доработки ступицы идеально подойдет для ВАЗ 2106.

Для замены задних тормозов на современные дисковые, лучше обратиться в профессиональный автосервис. Для этого понадобиться станочное оборудование и специальный инструмент.

Тюнинг и доработка сцепления ВАЗ 2106

После первых трех этапов переходим к доработке сцепления ВАЗ 2106. Этот механизм предназначен для плавного соединения трансмиссии с коленчатым валом авто в процессе движения и переключения передач.

Необходимо проверить ход педали сцепления, чтобы он не был больше 120-130 мм, в противном случае придется провести регулировку. Но зачастую ведомый диск может потребовать замены из-за плохого состояния сцепления, что негативно влияет на плавность и старт ВАЗ 2106.

 Коробка передач на ВАЗ 2106

Заводскую коробку «шестерки» переделывают под спортивную. Она будет отличаться от классической, передаточными числами. Спортивная коробка имеет более удлиненные низшие передачи и более короткие высокие. Передаточные числа подбираются в зависимости от манеры вождения.

В КПП еще потребуется заменить кулису на короткоходную. В этом случае ход рычага уменьшится, а в следствии этого, передачи будут переключаться быстрее.

Автоматические коробки передач практически не применяют для ВАЗ 2106. Но при желании и финансовых возможностях, можно сделать любую модернизацию в авто.

 Внешний тюнинг ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 тюнинг своими руками зачастую используют для переделки экстерьера и интерьера авто. Внешний тюнинг поможет полностью или частично изменить вид авто.

В этом случае кузов должен быть в идеальном состоянии. Все следы ржавчины и дефекты необходимо устранить иначе в ближайшем будущем они проявятся в большей степени.

 Фары у ВАЗ 2106

Заводские фары, хоть и светят относительно не плохо, но вот внешний вид можно улучшить. Благодаря современным галогенным или модным ксеноновым лампам с отражателями можно существенно улучшить освещение. В этом случае предпочтение лучше отдать зарекомендованным брендам.

Задние фары можно заменить на светодиодные, с более выразительной оптикой и ярким освещением. Это не только улучшит внешний вид авто, но обезопасит вас на дороге, особенно такие фары эффективны во время плохой видимости: тумана, дождя, снегопада.

 Обвесы для ВАЗ 2106

Здесь уже можно пофантазировать и придумать индивидуальный стиль для ВАЗ 2106. Заменяя боковые юбки, бампера задний и передний вы сделаете более привлекательный вид своего авто. Также этот вид тюнинга наименее затратный по финансам и времени.

Колесные диски для ВАЗа

Это один из важных элементов внешнего тюнинга, когда классические диски заменяют на стильные литые. Благодаря этому ваш ВАЗ 2106 будет смотреться по-новому.

Помимо неповторимого стиля, замена дисков позволит улучшить динамику авто:

• литые диски значительно легче стальных, а таким образом нагрузка на подвеску уменьшится;
• литые диски отлично охлаждаются.

Для этого в некоторых моделях литых дисков предусмотрены дополнительные вентиляционные отверстия, через которые происходит улучшенное охлаждение тормозов.

Диаметр диска можно увеличить за счет низкопрофильной резины.

В этом случае мы получаем лучше маневренность, машина будет лучше входить в повороты и выходить из них.

Если нарушить эти параметры, колесо может выпирать за арку, или при малейших неровностях на дороге будет чиркать об нее. Грязь из-под колес, будет разбрызгиваться по кузову авто.

Также существуют легкосплавные и кованные диски. Первые значительно дороже литых и более крепкие благодаря объемной штамповки. Вес кованных дисков на 30% меньше чем литых. Легкосплавные тоже можно подобрать под ВАЗ 2106 и цена их остается доступной.

Глушитель для шестерки

Каждый из автолюбителей слышал «рев», когда проезжала мимо тюнингованная машина. Так вот его издает прямоточный глушитель, который повышает мощность авто до 10-15%, но значительно снижает шумоподавление выхлопной системы.

Его можно элементарно сделать в домашних условиях. Также существуют роскошные хромированные выхлопные системы на две отводящих трубы. Они великолепно смотрятся со стороны.

 Тюнинг кузова ВАЗ 2106

Применяя современные перламутровые или цвета металлик краски, можно полностью изменить облик «шестерки». Вместе с кузовом сегодня окрашивают колесные диски и классические бампера, и даже часть оптики.

Некоторые элементы можно обернуть карбоновой пленкой к примеру: капот, крышу, зеркала внешнего вида или диски. Некоторые автовладельцы весь кузов авто обтягивают карбоновой пленкой. Она гораздо прочнее, чем лакокрасочное покрытие и отлично защищает кузов от механических повреждений и агрессивных сред.

Тюнинг салона ВАЗ 2106

Салон классической «шестерки» можно полностью изменить до неузнаваемости. Поставить иномарочные сиденья, к примеру из БМВ или Мерседеса. Установить более функциональную торпеду или обшить кожей старую. Очень будет похоже на тюнинг салона ВАЗ 2109, только в шестерке будет немного комфортнее, так как она больше слегка.

Карты дверей обтянуть кожей и вставить подсветку. Вместо стандартных приборов поставить спортивные со светодиодной подсветкой, цифровой индикацией и яркой окраской. На центральную консоль установить бортовой компьютер или мультимедийную сенсорную систему.

Некоторые элементы в интерьере авто можно отделать карбоновой пленкой под любой цвет, кожу и т.д. Обилие предложений для тюнинга салона открывает перед автолюбителями неограниченные возможности.

Меломаны предпочитают установить дорогую качественную акустику с усилителем и сабвуфером, которая позволит наслаждаться музыкой.

Идеальный вариант для тюнинга салона, это применение светодиодной подсветки в порогах, под ногами, на задней полке или в потолочине. Это значительно украсит общий вид авто, а также создаст комфорт водителю и пассажирам.

Тюниг ВАЗ 2106 зависит только от вашего воображения, желания и финансовых возможностей.

ВАЗ 2106 тюнинг фото самых популярных моделей «шестерки» вы можете увидеть в этом видео:

Есть и такие ВАЗы тюнинг:

Тюнинг ВАЗ 2101, Тюнинг ВАЗ 2105, Тюнинг ВАЗ 2107, Тюнинг ВАЗ 2108, Тюнинг ВАЗ 2109, Тюнинг ВАЗ 21099, Тюнинг ВАЗ 2110, Тюнинг ВАЗ 2111, Тюнинг ВАЗ 2112, Тюнинг ВАЗ 2113, Тюнинг ВАЗ 2114, Тюнинг ВАЗ 2115, Тюнинг Приоры, Тюнинг Калины, Тюнинг Лада Гранта, Тюнинг Лада Ларгус.

Также на эту тему вы можете почитать:

Поделитесь в социальных сетях

Alex S Октябрь 22nd, 2013

Опубликовано в: Российские автомобили

Метки: Наши авто, Тюнинг, Тюнинг ВАЗ

avto-all.com

Советские каталоги Автоэкспорта — ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106

Автор:
15 февраля 2016 13:59

Каталоги Внешпосылторга и прочие выставочные буклеты, выпускаемые в СССР не для ширнармасс, а с иными целями, прекрасны, прежде всего, как образец полиграфических достижений, дизайна и — моды. Вот, например, отменный образец того, что видел иностранец, желая ознакомится с советскими товарами. «Автоэкспорт» начала 1970-х. Машины, девушки, юноши…

Источник:

Сборная солянка из двух каталогов «Автоэкспорта» на русском и английском языке. Красивые картинки двух моделей тольяттинского автомобильного завода — ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106:

Источник:

Источник:

Источник:

fishki.net

Замена подсоса ваз 2107

Долго я откладывал эту процедуру, ибо читал что там в салоне, где крепится оболочка тросика к кронштейну, есть какая-то лютая пружинная скоба, которую дико сложно вытащить . А тросик менять было просто необходимо, так как был установлен карбюратор солекс и длины стандартного не хватает . Но это не помешало мне закрепить его кое-как и ездить около полугода с тугим и подклинивающим тросиком ))) Наощупь я не понял что из себя представляет эта скоба, поэтому несколько раз совался туда и забрасывал .А тут как раз снятие, промывка карба, установка тросиковой педали газа . В общем я снял водительское сиденье, лег на пол, положив рядом с собой лампу-переноску (ночью делал) и смог рассмотреть таки эту чертову скобу .Правда пришлось кронштейн отогнуть немного .Фотки подобной в инете не нашел, решил сфоткать и выложить, чтобы было понятно всем че там и как .

Для удобства снял также концевик, он просто выкручивается .На самой скобе есть небольшое отверстие . Я наточил ненужную китайскую отвертку с фикспрайса наподобие шила и упираясь ей в это отверстие, сдвигал и расшатывал скобу .

Можно еще вдшкой брызнуть, но мне впадлу было вставать за ней )) Важно то, что нужно именно сдвигать ее…Уцепиться пассатижами там негде особо, бить молотком по отвертке тоже смысла нет — пружинит вся эта хрень . Сняли скобу . Теперь чтобы вытащить оболочку из кронштейна, нужно повернуть ее там до совмещения формы отверстия на оболочке и кронштейне . Забыл это сфоткать, в общем отверстие имеет такую форму :

Вставив туда новую оболочку и зажав скобой, рекомендую сразу примерить длину в подкапотке и, если необходимо, обрезать . А потом тока уже вставлять в оболочку сам трос с ручкой . Его, кстати, неплохо было б смазать перед вставкой, я мазал трансмиссионкой

Добро пожаловать!
Карбюратор – это главный дозирующий элемент в карбюраторных движках, на сегодняшний день карбюраторные двигателя уже мало кто выпускает, но всё же до сих пор на Российских дорогах остались те автомобили которые оснащены не инжекторной системой впрыска, а именно карбюраторной, в основном это наша отечественная классика, так же карбюратором оснащены 09 и 10 но мы сегодня про них речь не ведём, за всё время карбюратор себя зарекомендовал не плохо, самый большой его плюс заключается в том, что при сильном засорении карбюратора, прочистив его, можно сесть снова в автомобиль и поехать дальше, согласитесь с инжекторной системой впрыска так не получится уже и если машина где ни будь встанет, а под рукой не окажется нужного датчика, то можете смело звонить знакомому или другу, чтобы приехал он приехал к Вам и помог дотащить автомобиль до дома или до СТО, второй плюс карбюратора заключается в его дозировки, правильно настроенный карбюратор, будет обгонять инжекторные движки при условии что л. с. одинаковы и мозги у инжекторного автомобиля стоят с завода, просто всё дело в том, что мозги у инжекторных машин рассчитаны на обеднение смеси (Чтобы экология не страдала от выбросов богатой смеси и чтобы расход был не большим), с карбюратором всё кардинально не так, карбюратор льёт определённое количество топлива и запитывает определённое количество воздуха, понять где нужно обеднять смесь, а где её нужно обогащать он не может (Всё чисто на механики строиться у карбюратора), поэтому и выбросы вредных веществ в атмосферу больше, поэтому и машина едет лучше, но если инжектор настроить на обогащённую смесь и убрать датчик кислорода, то он будет ехать не хуже, поэтому карбюраторные движки сами по себе не плохие в чём, а в то же время уступают инжекторной системе впрыска тем, что экология от карбюратора страдает, поэтому новые все автомобили идут именно инжекторного типа.

Примечание!
Чтобы поменять карбюратор, понадобиться: Отвёртка и парочку гаечных ключей, если есть вороток и к нему набор накидных головок, то ещё лучше, потому что работу Вы с воротком сделаете гораздо быстрее!

Краткое содержание:

Где находится карбюратор?
Посмотрите на фото ниже, узнаёте родной классический движок, Вы его скорее всего часто видите но только не на фото, а в реальной жизни, на своём автомобиле, так вот и кастрюлю карбюратора Вы скорее всего тоже не раз уже видали (Она указана синей стрелкой), данная кастрюля есть абсолютно на всех карбюраторных автомобилях которые АвтоВАЗ выпускал и не важно, ВАЗ 2109 это или вообще ВАЗ 2110, везде она присутствует, благодаря этой кастрюле осуществляется забор воздуха в двигатель автомобиля, а стоит эта кастрюля как раз таки на самом карбюраторе (Прикручивается к нему гайками) и если её снять, то Вы увидите ту самую деталь, о которой пойдёт речь в данной статье которую Вы на данный момент читаете.

Когда нужно менять карбюратор?
Со временем, вообще любая деталь со временем засоряется и приходит в негодность, а карбюратор это можно сказать одна из главных составляющих движка и поэтому менять её именно нужно, не часто конечно, сам карбюратор может прослужить довольно долгую жизнь (Лет 7-10) но всё же со временем он до такой степени засоряется, что даже промывка не даёт никакого результата, а засорённый карбюратор, как правило не верно дозирует бензин и воздух, в связи с этим его не получается отрегулировать так как нужно и ещё множество проблем несёт такой карбюратор (Одна из главных, это перебои в работе движка, большой расход топлива и тому подобные), но в некоторых случаях карбюратор удаётся отремонтировать, как это сделать, более подробно читайте в статье: «Ремонт карбюратора на ВАЗ», но только его переборка это дело не быстрое, поэтому сразу учитывайте тот факт, что автомобилем около недели ± Вы пользоваться не будете или вообще отдайте карбюратор мастерам, Вам они его переберут и заменят всё что нужно.

Примечание!
Если всё же решите покупать новый карбюратор, то подумайте некоторое время какой лучше взять, потому что все карбюраторы разные, один из самых хороших является карбюратор Солекс, который ставился с завода на ВАЗ 21083, он хорошо дозирует смесь и автомобиль на нём довольно таки неплохо едет, кроме того он экономичный (Если ездить спокойно, литров то 9,10 по городу будет выходить примерно), но его так просто не поставить, под него тяги переделывать будет нужно, если Вам это ничего не нужно то берите ДААЗ 2105 (Применяется на движках 1.2; 1.3 литра), либо же ДААЗ 2107 (Применяется на движках 1.5;1.6 литров), довольно не плохие карбюраторы данные фирма выпускает и проблем с ними в установке у Вас точно не возникнет, на таких карбюраторах машина будет в среднем режиме всё потреблять и отдавать, то есть расход топлива будет не слишком большим и не слишком маленьким, а так же сама машина будет ехать не слишком плохо, но всё же перед покупкой по лазайте по разным форумам и сами для себя решите, что именно Вам нужно, ездовые качества или минимальный расход у автомобиля!

Как заменить карбюратор на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) В начале самое просто, снимите корпус воздушного фильтра с карбюратора чтобы можно было к нему подобраться, снимается он довольно легко и трудностей у Вас не возникнет, но только будьте предельны аккуратны, в карбюраторе когда двигатель заглушён заслонки открыты, если Вы во внутрь уроните что то металлические (Гайку например) то она попадёт прямиком в двигатель автомобиля и не разобрав его и не вынув гайку, Вы его не заведёте (Нет мы не говорим что он не заведётся, Вы его можете завести, но просто металлическая гайка двигатель повредит и потом Вы поедете покупать новый), поэтому будьте осторожны, такие случаи уже были и если он произойдёт и с Вашим автомобилем, то взять понадобиться маленький магнит и верёвку и при помощи этого набора, достать гайку будет нужно, кстати, после снятия корпуса (Как его снять, читайте в статье: «Замена корпуса воздушного фильтра на классике») закройте карбюратор чем не будь (Тряпкой чистой например), чтобы туда опять же ничего не летело, а то вить через карбюратор, как мы уже сказали ранее, всё летит сразу во внутреннюю часть двигателя автомобиля.

2) Теперь переходите к отсоединению тяги от карбюратора (Цифрой 1 она указана на первом фото), она к нему крепится при помощи болта (Цифра 2) и винта (Цифра 3), их выкрутить будет нужно, не полностью конечно, а просто чуть ослабить достаточно будет и когда Вы с этим закончите, можете вынимать тягу (Трос по другому говоря) из отверстий в которые он входит, затем снимите возвратную пружинку пассатижами или рукой с рычага дроссельной заслонки первой камеры (Более подробно, смотрите на фото под номером 2), после чего отсоедините тягу дроссельных заслонок (см. фото 3, отсоединяется она не легко, но при помощи отвёртки её отсоединить будет проще простого, не сломайте главное её, а то новую тяги приобрести в автомагазине придётся) и отведите её в сторонку и в завершение, с клеммы электромагнитного клапана скиньте проводок который к ней подсоединяется (см. фото 4), а так же чуть ниже электромагнитного клапана к вакуумному корректору подсоединяется резиновый шланг (см. фото 4 он указан синей стрелкой), его тоже отсоедините.

3) После проделанных операций, продолжаем отсоединять шланги, ещё Вам их в районе двух отсоединить будет нужно, первый шланг это шланг вентиляции картерных газов малой ветви, он подсоединён к патрубку карбюратора и удерживается на нём исключительно за счёт плотной посадки (Т.е. Он без хомута идёт, поэтому его просто нужно сдёрнуть, более подробно на фото 1 смотрите), далее переходите ко второму шлангу, к шлангу подвода топлива, ослабьте его затяжку (Он хомутом крепится) и после чего отсоедините шланг от патрубка (см. фото 2) из шланга потечёт бензин, чтобы он не засорял движок и чтобы это всё не привело к пожару, заглушите отверстия патрубка чем ни будь (Болтом подходящего диаметра к примеру), после этого выверните в круг все четыре гайки которые карбюратор крепят (см. фото 3) и потянув за него вверх, снимите карбюратор с впускного коллектора автомобиля.

Примечание!
Если Вы снимаете карбюратор на длительное время, то в этом случае обязательно закройте отверстие в впускном коллекторе (см. фото 4 выше), чтобы туда не летела всякая грязь, вить вся попавшая грязь в впускной коллектор, прилетит прямиком во внутрь двигателя автомобиля (Туда где поршня находятся и если это окажется металлическая гайка или что то ей подобное, то можете смело снимать ГБЦ и доставать её от туда, вить заведя движок с металлической гайкой в поршневой группе, она сразу там всё разобьёт и клапана и стенки цилиндров повредятся, а это капитальный ремонт двигателя который обойдётся Вам в копеечку, поэтому будьте аккуратны)!

Установка:
Новый карбюратор на своё место ставится в обратном порядке снятию, уплотнительная прокладка которая идёт между ним и между впускным коллектором заменяется на новую (Если она будет сильно обжата или же деформирована, если прокладка в отличном состоянии, то можете её же и установить но только точно так же как она и стояла, потому что она обжимается в соответствие с формой каналов на нижнем фланце карбюратора, но всё же мы Вам не рекомендуем экономить на этой прокладки деньги), если вдруг так получиться что она прилипнет к карбюратору, то отсоедините её от него аккуратно плоской отвёрткой и ещё кой что Вы должны знать, гайки крепления карбюратора затягивайте крест на крест и без фанатизма (Знайте меру), а так же установку нового карбюратора нужно осуществлять на холодном движке, но не как не на прогретом, потому что если Вы на горячую смените карбюратор, то после остывания движка, соединение ослабнет и под карбюратор в систему впуска будет подсасываться лишний воздух, нарушающий нормальную работу двигателя Вашего автомобиля.

Примечание!
Когда карбюратор поставите, проверьте правильность открытия и закрытия воздушных и дроссельных заслонок, при необходимости всё это отрегулируйте, как это сделать, читайте в статьях: «Регулировка воздушных заслонок на ВАЗ» и «Регулировка дроссельных заслонок на автомобилях», в этих статьях всё подробно расписано!

Дополнительный видео-ролик:
Интересный ролик по замене карбюратора мы закрепили чуть ниже, в нём показывается процесс установки 21073 карбюратора на ВАЗ 2101 со всеми переделками и с подробным объяснением этого.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Хочу заменить трос подсоса с кожухом с ВАЗ 2107 на ВАЗ 2108.

• Троит при прогреве ВАЗ 2107 – 4 ответа
• Какой карбюратор поставить на ВАЗ 2107? – 4 ответа
• Почему глохнет ВАЗ 2107? – 4 ответа
• Хлопки в трубе и глушителе ВАЗ 2107 – 3 ответа
• Двигатель идёт в разнос, ВАЗ 2107 – 3 ответа

Ничего не понял. Если поставить на восьмёрку семёрочный — не пойдёт, короткий. А если на семёрку восьмёрочный — пожалуйста.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

При неправильно отрегулированном приводе воздушной заслонки карбюратора 2105, 2107 Озон вполне возможно, что двигатель автомобиля не запустится вовсе или будет пускаться и глохнуть , также возможен повышенный расход топлива .

Цель регулировки — добиться полного (без зазоров) закрытия и полного открытия воздушной заслонки карбюратора и тем самым обеспечить нормальную работу двигателя автомобиля на разных режимах.

1. Рожковый ключ на 7 мм.
2. Шлицевая отвертка (4мм).

Подготовительные работы

— Снимаем корпус воздушного фильтра.

Проверка работы привода воздушной заслонки карбюратора 2105, 2107 Озон

— Полностью утапливаем рукоятку привода воздушной заслонки карбюратора («подсоса»).

Воздушная заслонка должна стать вертикально (открыться).

открытая воздушная заслонка карбюратора 2105, 2107 Озон при полностью утопленной рукоятке привода («подсоса»)

— Полностью вытягиваем на себя рукоятку «подсоса».

Заслонка должна закрыться, полностью и без зазоров перекрыть сечение первой камеры карбюратора.

закрытая воздушная заслонка карбюратора 2105, 2107 Озон при полностью вытянутом «подсосе»

Если в результате проделанных действий воздушная заслонка либо полностью не открывается, либо полностью не закрывается необходимо провести регулировку ее привода.

Регулировка привода воздушной заслонки карбюратора 2105, 2107 Озон

1. Полностью утапливаем рукоятку «подсоса».

2. Ослабляем винт фиксации наконечника тяги привода.

Рожковым ключом на 7 мм удерживаем от проворачивания втулку на рычаге управления воздушной заслонкой, шлицевой отверткой ослабляем фиксирующий винт.

3. Воздушная заслонка под действием пружины принимает вертикальное положение.

Если она не хочет принимать вертикальное положение, помогаем ей рукой.

4. Затягиваем фиксирующий винт, также придерживая ключом втулку.

элементы привода воздушной воздушной заслонки карбюратора 2105, 2107 Озон

5. Проверяем работу привода воздушной заслонки.

Для этого несколько раз вытягиваем и утапливаем «подсос» и проверяем положение воздушной заслонки.

При необходимости регулировку повторяем.

Ставим на место корпус воздушного фильтра, если нужно регулируем холостой ход.

Еще пять статей на сайте по регулировке карбюратора 2105, 2107 Озон

Добро пожаловать!
Эта деталь запитывает воздух из окружающей среды в двигатель автомобиля. От правильной регулировки зависит работа автомобиля. Закрытая полностью при утопленном подсосе заслонка не даст машине завестись. Процесс регулировки осуществляется с помощью тяги подсоса – подробно рассмотрим в статье.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртки двух типов, гаечные ключи и специальный трубчатый ключ, им удобно снимать кастрюлю карбюратора с машины.

Карбюратор состоит из воздушной и двух небольших дроссельных заслонок. Первая отвечает за подачу воздуха в двигатель автомобиля (указана красной стрелкой на фото ниже), а вторые нужны для подачи дополнительной топливовоздушной смеси туда же. Они располагаются в самой нижней части карбюратора, разглядеть их на фото, к сожалению, нельзя. Вы их найдете, посвятив фонариком в одну из камер. Эти заслонки тоже нуждаются в регулировке, подробно узнать об этом можно прочитав статью: «Регулировка дроссельных заслонок на автомобиле».

• Если вы вмешивались в тягу, например отсоединяли от карбюратора.
• Снимали карбюратор и отсоединяли его крышки.

Взгляните на фото ниже, красной стрелкой указан трос – тяга заслонки воздуха).

Регулировка на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Проверьте, нуждается ли заслонка в регулировке, сняв корпус воздушного фильтра с карбюратора (подробнее читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на отечественных автомобилях»).

Взгляните на карбюратор и заслонку – должна полностью открываться, а подсос утоплен полностью. Все ровно, без скосов. Теперь переберитесь в салон автомобиля и вытащите полностью подсос, на сколько сможете. Выйдите и снова посмотрите в подкапотное пространство, найдите заслонку – должна полностью закрываться. Допускается неполное закрывание, но на глаз даже определить сложно. Когда заслонка встанет ровно горизонтально, то может задеть за стенки камеры карбюратора – ей будет очень тяжело повторно открыться, поэтому едва приоткрытая заслонка допускается.

Примечание!
Определив, что заслонка хорошо открывается и закрывается, можете ставить снятые детали на место и ездить дальше. В случае отклонений – привод нуждается в регулировке. В противном случае во время полного открытия движок начнет неустойчиво работать на холостом ходу в прогретом состоянии и потреблять лишний бензин, а полном закрытии – машина станет плохо заводиться на холодную. Это и есть основные симптомы неотрегулированной воздушной заслонки.

Переходим непосредственно к регулировке: делается за счёт винта, крепящего тягу, которая управляет нашей заслонкой. Сперва ослабьте и убедитесь, что воздушная заслонка открылась полностью . Чтобы заслонка гарантированно полностью открылась , выньте подсос так, чтобы до полностью выдвинутого состояния оставался ход примерно 1 мм. Регулировку можно производить с полностью выдвинутом подсосом, слегка нажав на трос, закручивя винт (показано на втором фото).

Примечание!
По завершению убедитесь, что заслонка на полную открывается и закрывается, без всяких заеданий, воспользовавшись для этого рукояткой подсоса.

Замена Тросика Подсоса Ваз 2107 ~ AUTOTEXNIKA.

Добро пожаловать!
Сегодня мы поговорим о том, как правильно заменить всасывающий трос на автомобилях ВАЗ семейства Самарские. «

Заметка!
В общем, правильное название для этого кабеля в основном: «Привод воздушной заслонки». И все остальные названия, такие как «всасывающий кабель», уже происходят от людей!

Результат:

Когда мне нужно заменить всасывающий кабель?
Кабель должен быть заменен, как только он сломан, если на нем имеются, например, различные дефекты очень сильного изгиба, а также при других обстоятельствах, при которых работа дросселя будет невозможна.

Как заменить трос дросселя или это трос дросселя на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Удаление:
1) В начале операции вам нужно будет снять корпус, внутри которого находится воздушный фильтр. (Чтобы удалить дело, см.: Замена дела)

2) Далее проверьте положение всасывающей ручки, она должна быть полностью утоплена. Если это не так, устраните проблему, опустив ручку до конца.

3) Затем открутите болт, который крепит трос привода к рычагу управления заслонкой двумя ключами «8».

Заметка!
Ключ, обозначенный синей стрелкой, не должен перекручивать гайку, он просто должен предотвратить вращение гайки, пока вы откручиваете болт крепления троса со вторым ключом, он обозначен красной стрелкой!

4) Затем, путем наклона одной стороны к другой с другой стороны, ослабить болт, который крепит кронштейн к упорной оболочке.

5) Затем отсоедините всасывающий кабель от карбюратора.

6) Затем идите в салон и полностью снимите всасывающую ручку. После полного удаления отсоедините эту ручку от наконечника кабеля привода.

Видео: Замена Тросика Подсоса Ваз 2107

7) Теперь с помощью отвертки Phillips выкрутите два винта, которые крепят кронштейн всасывающего кабеля.

8) Затем сдвиньте кронштейн привода троса внутрь и, в результате, отсоедините электрический разъем выключателя.

9) Затем, через отверстие в задней части автомобиля, потяните сзади, чтобы снять всасывающий кабель.

Монтаж:
1) Сначала вставьте новый кабель в отверстие, из которого вы его сняли.

2) Затем вставьте кабель в отверстие с помощью наконечника, который крепит монтажный кронштейн.

Заметка!
Во время установки подключите электрический разъем коммутатора к новому кабелю!

3) Затем затяните два винта, которые крепят кронштейн.

4) Затем установите всасывающую ручку на провод наконечника кабеля.

5) Теперь перейдите к двигателю и, следовательно, подключите другой конец кабеля к карбюратору.

6) Затем затяните оба болта, которые крепят этот кабель к карбюратору.

7) И в конце операции проверить работу всасывающего кабеля, если это вызывает нарекания, в этом случае попробуйте отрегулировать воздушную заслонку привода. (см. «Регулировка привода дроссельной заслонки»)

Заметка!
Когда все операции будут завершены, поместите корпус сверху на крышку карбюратора, внутри которой находится фильтр, используемый для очистки воздуха!

Разборка и установка всасывающего кабеля:

Демонтаж:
1) Сначала слегка сдвиньте защитную крышку против сквозняка. Сразу после этого отсоедините зажим переключателя и снимите защитную крышку со стержня после операции.

2) Теперь с помощью гаечного ключа полностью выключите выключатель и, в результате, удалите его.

3) Затем используйте плоскогубцы, чтобы отсоединить фиксирующий кронштейн.

4) И, как результат, удалите его, а после удаления вдоль кабеля снимите монтажный кронштейн.

Коллекция:
1) Операция сборки кабеля от начала до конца выполняется в обратном порядке путем установки на кабель: монтажного кронштейна, фиксатора, защитного корпуса, а также подключения клеммы переключателя и прикручивания переключателя ко всему этому.

Дополнительные видео:
Более подробная замена всасывающего кабеля будет описана в видео ниже:

Трос подсоса ваз 2109

2109 Замена Троса Подсоса – Скачать mp3 бесплатно

2109 замена троса подсоса

Как поменять трос подсоса ВАЗ Сделай Сам

Доработка ручки привода подсоса

Крепление троса подсоса ВИС 2347 ВАЗ 09 08

Карбюраторы Солекс Заедает трос подсоса

Тяжело вытягивается подсос решено за 5 минут и без усилий

Настройка подсоса карбюратора ДААЗ 21083 Сделай Сам

Замена тросика подсоса на Таврии Славуте

Карбюратор ВАЗ2109 одна из причин повышеного расхода

Автоматический подсос карбюратора ВАЗ САУВЗ

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ НА ПОДСОСЕ на ВАЗ

Замена тросика газа на ваз 2109 Пошаговая замена

работа автоматического подсоса

Запуск 9ки без подсоса в 11 Как завести двигатель ВАЗ 2109 без подсоса в 11

Как снять высокую панель приборов ВАЗ 2108 09 099 Яковлев Дмитрий

Замена троса подсоса на обычный переключатель своими рукамии

АНТИ или НЕДО ремонт ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ Солекса

ЗАМЕНА ТРОСА ПОДСОСА НИВА VID 20170910 140838

Замена троса газа на ваз 21099 карбюратор

замена троса ручника ваз 2108 2115

Признаки чтобы заменить трос сцепления в машине

Замена тросика подсоса на Ниве С НОВЫМ ПРИБОРНЫМ ЩИТКОМ

Замена троса капота на Ваз 2107

Восстановление ваз 21099 Часть 1 замена тросика капота

Ваз 2109 новые задние фонари освар для девятки ремонт сигнала будни тазовода 2109 ремонт

Замена тросика газа

троса подсоса ЗАЗ 1102

Трос привода подсоса управления карбюратором АЗЛК Москвич 2141

ЗАМЕНА ТРОСИКА КАПОТА ВАЗ 2101 2107

Как заменить трос сцепления ВАЗ Сделай Сам

Как настроить подсос в карбюраторе ДААЗ Сделай Сам

Замена тросика спидометра ваз 2108 2109 21099 Высокая панель Проклейка панели

ЕвроТаврия Карбюратор 2108 монтаж троса подсоса воздушной заслонки карбюратора

Автоматический подсос для карбюратора Ч 2

МЕНЯЕМ ТРОСИК СПИДОМЕТРА на ВАЗ

Как заменить трос спидометра и снять панель приборов Сделай Сам

Холодный ПУСК Ремонт и РЕГУЛИРОВКА Пускового Устройства

Техника Нивы 006 Регулировка Троса Тяги Воздушной Заслонки Карбюратора Солекс

Запуск 9ки в 15 без подсоса Как завести двигатель ВАЗ 2109 без подсоса в 15

Альтернативный вывод тросса подсоса

Одна из причин провала в карбюраторе

авто подсос ваз 21099 саувз

Крепления тросика газа на карбюраторах

Как сделать универсальный кронштейн открывания капота

порвался ТРОСИК ГАЗА что делать ВАЗ2112

МИРа Привод воздушной заслонки подсос ВАЗ 2120

Как заменить трос газа

Замена троса капота ваз 2110

Возврат ТЕЛЕСКОПИЧКИ на место и ПУСКОВЫЕ ЗАЗОРЫ ОЗОН ВАЗ 2107

Установка карбюратора 53 20 на Audi 80 Обзор от подписчика

Здесь Вы можете прослушать и скачать песни по запросу 2109 Замена Троса Подсоса в высоком качестве. Для того чтобы прослушать песню нажмите на кнопку «Слушать», если Вы хотите скачать песню или посмотреть клип нажмите на кнопку «Скачать» и Вы попадете на страницу с возможностью скачать песню, прослушать ее и посмотреть клип. Рекомендуем прослушать первую композицию 2109 замена троса подсоса длительностью 4 мин и 9 сек, размер файла 5.46 MB.

2109 Замена Троса Подсоса

Как Сделать Добавки Для Слайма Фоам Чанкс Foam Chunks Шоколадную Крошку Американские Добавки

Установка Linux Создание Загрузочной Флешки С Ubuntu 18 04

Juicy Ibiza 2014 Pt 2 Continuous Mix Robbie Rivera

Kachoklar Albata Ko Ring

Omsi 2 Карта Omninsk 4 2 Маршрут Номер 112 Автобус Лаз 695Н

Знай Ночь Димаш Dimash Кремль

Жуда Маноли Кошик Мехрингизни Согиндимку Онажоним

Интересная Книга Тык Дык

Песня Просто Бомба Таджикский Хит

Сборка Музыки Для Игр 2019

Сумасшедший Крик Овцы

П Турчанинов Херувимская Песнь 5

А Не Спеть Ли Нам Песню Караоке

Для Видеорегистратора Supra Scr 500 Прошивка

В Чём Же Их Вина

Drum Preset Kit Chakra By Hqsoundz Fl Studio 20 2019

Lifan X60 Не Заводится

Дополнительное Реле Стартера На Ниву Шевроле Решение Проблемы Запуска Двигателя На Горячую

Замена Замка Передней Левой Двери 2Часть Land Rover Discovery 3 Ленд Ровер Дискавери 3 2006

Заставка Программы Здоровье

Наш Город Р Паулс

Молодой Бишкек Золотые Годы Ер 2018

Приключения Ам Няма 1 Сказки

Высоцкий Что За Дом Притих

Жахонгир Жумаев Узб Vs Магомед Ибрагимов Рос

Как настроить подсос на ваз 2107

kak-nastroit-podsos-na-vaz-2107. zip

РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ 2106, Жигули. Как заводим сами 1. Деформированная крышка может привести к подсосу воздуха или подтеканию топлива. Как снять крышку и. Зная, как настроить карбюратор на ВАЗ 2110, появляется возможность для успешного проведения профилактических работ и предотвращения потенциальных неисправностей. Вытягиваю подсос, прогреваю машину, а обратно подсос не убирается, приходится открывать капот и бежать рукой убирать под кастрюлей. Как настроить подсос. Видео инструкция как заменить трос подсоса ВАЗ. Мастер на все руки настройка. На двигателе ВАЗ2110 устанавливается карбюратор Солекс мод. Как отрегулировать карбюратор Озон. Как настроить подсос в карбюраторе ДААЗ. Вам требуется регулировка карбюратора на ваз. Узнаем, как отрегулировать карбюратор на автомобиле ВАЗ 2106 когда нужна настройка узла и. В этом случае воздушная заслонка во вторичной камере будет в вертикальном положении. Как только я делаю подсос на самомом минимуме, все нормуль, и стрелка аккума в зеленом фоне, вот. Как настроить карбюратор ВАЗ2109 пусковое устройство.Как настроить карбюратор. Раньше не глох, возможно, потому что ХХ был настроен на заведомо богатую смесь, поэтому и токсичность была завышена. Как отрегулировать холостой ход на карбюраторе ВАЗ. Убираем подсос, заводимся, далее регулируем руками винт количества синий добиваемся устойчивой работы двигателя при минимальном разрежении в штуцерее вакуумного опережения. Меняем жиклеры в карбюраторе. Как установить компрессор на. Как настроить ГБО на ВАЗ 6. Как настроить обороты на подсосе чтобы при полностью выдвинутом тросике подсоса обороты были 1200 1500 оборотов? Как. Запускаем двигатель, убираем подсос, включаем дальний свет фар и вентилятор. ВАЗ с 1, 5 литровым.Пропал холостой ход на Ваз 2109 карбюратор. Сделай Сам! Ремонт Двигателя! Как правильно настроить карбюратор ВАЗ2109. Настраиваем карбюратор ДААЗ на ВАЗ2107. Как правило, настройка. Легендарная шестерка, которая была Коротко об особенностях и устройстве карбюраторного узла шестерки. Полностью вытащите подсос. Как отрегулировать подсос. Как отрегулировать карбюратор своими силами на ВАЗ. Подробная инструкция в картинках, по замена троса подсоса, на карбюраторных автомобилях. на отечественных автомобилях ВАЗ2105 имеется подсос Основное правило при настройке подсоса на любом. Настройка холостого хода на ВАЗ. Настроить подсос в. Так что ребята настраивайте карбы у профессионалов. Пусть и смеются на Западе по поводу подсоса на ВАЗ, но именно он позволяет сделать из нормальной топливной смеси богатую, то есть ту, в которой. Совет 6 Как отрегулировать подсос. Чтобы устранить несоответствие, ослабьте болт. Заслонка на подсосе закрывается. Напоминаю, что настройка подсоса из всех работ по карбу выполняется ПОСЛЕДНЕЙ. Как настроить подсос в. Подсос в автомобиле ограничивает поступление воздуха в топливную смесь, в результате чего она обогащается. Настроили карб, СО задушили, смесь обеднили стал глохнуть. И если берте с рук ставьте туда вс стоковое. Борьба с засорнным жиклером карбюратора Солекс. Рассуждение автовладельца по имени ДжаббарТишина в салонеМягкая подвескаБогатая ценакачество. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Чтобы отрегулировать До упора утопите подсос. карбюратор солекс подсос воздуха. Показан принцип настройки подачи газа подсосом карбюратора. Также можно настроить карбюратор самому. О Карбюраторе СОЛЕКС. Автоподсос Холодный пуск на карбюраторе ваз 2108. Если имеет место подсос. Как найти и устранить. Суть регулировки развала схождения на ВАЗ. Тема Как настроить подсос на карбе ДААЗ 2107 Прочитано 8289 раз.. Вывести мотор на 850 обмин при помощи. Когда все выставлено верно, заслонка настежь открыта при утопленной ручке подсоса. От работы данного механизма зависит многое. Показал как заменить трос подсоса в ВАЗ. Cмотрите ВИДЕО про как настроить подсос на карбюраторе ваз 2107. Регулировка карбюратора ВАЗ 2107 пусковая система. Способ снять панель приборов и заменить трос спидометра на ВАЗ 2109. ИЖ Фабула двс ваз 2106. А это зависит от того, как отрегулировать карбюратор на ВАЗ 2107. S S! P! Добро пожаловать! Установка карбюратора Солекс и проверка расхода топлива на ВАЗ 7 22 1. PS На карбовых 2110 значок подсоса горит на. Идеально настроить пусковое устройство\ вытянул ручку, чиркнул стартером и пошел курить минут на 5 Если коробка тугая, ручку подсоса на себя, потом опять немного утопить. А если с карбюратором чтото случится засорится он или еще что и машина захочет ехать только на подсосе

Как поставить карбюратор 2108 на ВАЗ 2107

Установите на автомобиль бесконтактную систему зажигания, так как карбюратор «Солекс» настроен на работу на обедненной смеси. Чтобы воспламенить ее, нужен мощныйразряд, который выдает катушка зажигания( до 25 кВ). Установите зазор у свечей зажигания в пределах 0,7-0,8 мм.

Проверьте перед установкой уровень топлива в поплавковой камере. Для этого открутите отверткой пять винтов крышки карбюратора, снимите ее, переверните и замерьте зазор между прокладкой и нижней точки поплавков, он должен быть 1мм. Проверьте герметичность игольчатого клапана. Поставьте крышку на место. Проверьте пусковые зазоры дросселя и воздушной заслонки (1/2,5 мм соответственно). Поставьте сброс топлива на вход бензонасоса.

Установите карбюратор. Двигатель при этом должен быть холодным. Снимите старый карбюратор «Озон» и старую прокладку, положите паронитовую прокладку, затем на нее толстую пластиковую, потом сверху картонную и поставьте «Солекс». Гайками не прикручивайте.

Поставьте под гайки, которые ближе к двигателю, кронштейн из набора переходников и тяг. Установите на него двухплечий рычаг, который снимается с кронштейна на крышке головки блока цилиндров. Замените короткая тягу от педали на длинную. Подгоните ее по размеру. Закрепите возвратную пружину поближе к педали. Замените тросик подсоса на трос от автомобиля ВАЗ 2108.

Подключите обогрев дроссельных заслонок. Для этого снимите трубку охлаждающей жидкости с впускного коллектора и оденьте его, закрепив хомутом, на патрубок обогрева карбюратора. Оденьте на другой конец патрубка тонкий шланг для тосола на впускной коллектор. Это сделайте обязательно, так как когда нет обогрева, то во влажную прохладную погоду может происходить намерзание инея на край заслонки, что приводит к неустойчивой работе на холостых оборотах. Для трамблера отбор разряжения возьмите с нижнего штуцера справа, если смотреть по ходу автомобиля. Подключите вентиляцию картера к штуцеру внизу карбюратора, который направлен в сторону кабины.

Автоподсос на карбюратор своими руками

Практически все владельцы карбюраторных автомобилей знакомы с проблемой запуска двигателя морозным утром. Вся причина в подсосе, точнее, в необходимости вручную двигать заслонкой. Многие мечтают установить такой механизм, который все это делал бы автоматически. В этой статье рассмотрим, как сделать автоподсос на карбюратор своими руками.

Автомат управления заслонкой карбюраторного двигателя

Суть решения проблемы автоподсоса для карбюратора заключается в том, чтобы сделать доработку, в результате которой заслонка будет перемещаться без вашего вмешательства. Сегодня в продаже есть несколько видов систем автоматического управления воздушной заслонкой (САУВЗ). Например, «Садко» и его модификация «Садко-2». Принцип работы этих устройств заключается в том, что перемещение заслонки реализовано на базе шагового привода, который управляется специальным электронным блоком. Программное обеспечение построено на алгоритме зависимости температуры и оборотов силового агрегата. Как правило, режимов работы два: прогрев и движение на холодном двигателе.

• Прогрев двигателя. В этом режиме поддерживаются обороты двигателя в диапазоне, который заранее программируется в электронном блоке, вплоть до достижения заданной температуры, её значение также программируется. Поддержание заданных оборотов реализуется путём открытия или закрытия воздушной заслонки (ВЗ) с помощью шагового привода. Когда двигатель холодный, ВЗ полностью закрыта. По мере роста температуры происходит открытие заслонки. Полностью открывается ВЗ при прогреве двигателя до температуры +50 (+55) ^оС.
• Движение на холодном (не прогретом) двигателе. Если начинается движение автомобиля при температуре силовой установки ниже запрограммированного значения (это определяется увеличением оборотов выше заданных в течение определённого промежутка времени), автоматика запоминает положение ВЗ перед началом движения. В последующем перемещение заслонки осуществляется по мере повышения температуры двигателя.

Программирование электронного блока управления (ЭБУ) производится с помощью компьютера. Алгоритм работы ЭБУ предусматривает следующие дополнительные функции:

• прокачка бензонасоса перед пуском двигателя;
• включение печки при определённой температуре;
• отключение генератора при запуске.

Установить автоподсос на карбюратор своими руками очень просто. Для этого следует купить устройство, подобрать болты нужного размера и выполнить монтаж САУВЗ в соответствии с инструкцией. В комплекте предусмотрен цифровой датчик температуры, который впаян в проводку и крепится с помощью хомута к патрубку системы охлаждения двигателем. Моторедуктор САУВЗ устанавливается на корпусе карбюратора и подключается вместо троса управления заслонкой. Система полностью адаптирована для карбюраторов Солекс и монтируется в штатные места. Для карбюраторов серии Озон и прочих необходимо купить дополнительное крепление.

Монтаж САУВЗ

Система поставляется с моторедуктором, в корпус которого встроена электронная плата и необходимые провода для подключения. Настройки программного обеспечения индивидуальны для каждой модели автомобиля и задаются водителем. В конструкции редуктора используются пластиковые детали, что исключает образование инея внутри. Тяговое усилие обеспечивает перемещение заслонки при любых морозах.

Монтаж устройства выполняется в соответствии с руководством пользователю. Сначала подключаем массу. Для этого крепим нужный кабель в ближайшем удобном месте. Вслед за этим подсоединяем провода к датчику оборотов силовой установки и к клавише-лампе ручного тормоза.

Датчик температуры, который поставляется в комплекте, крепим на шланге системы охлаждения (СОД), ближе к блоку двигателя. Рекомендуется закрыть датчик, чтобы исключить обдув холодным воздухом. Это исключит возможность занижения показаний температуры СОД.

После этого подключаем питание напрямую к аккумуляторной батарее или через ключ зажигания. Соединять напрямую с клеммой катушки зажигания не рекомендуется, так как могут быть большие помехи. Если нет другого выхода, то подключение к разъёму катушки зажигания необходимо производить только через дополнительное реле.

Для крепежа моторедуктора предусмотрен комплект из пластины, тягового рычага, фиксатора для троса, болтов, шайб и гаек. Гибкую тягу (трос) нужно покупать отдельно. САУВЗ монтируется рядом с карбюратором. При этом трос управления заслонкой должен быть как можно короче и без изгибов.

В зависимости от типа карбюратора, можно автоподсос установить прямо на карбюратор, так чтобы управление заслонкой осуществлялось поворотом оси ВЗ без троса. В этом случае придётся делать крепёж самостоятельно.

Гибкую тягу, которая идёт из салона к заслонке снимаем и заменяем новым тросиком. Его необходимо подключить к редуктору. Автоподсос крепится на пластину с помощью болтов и гаек с шайбами. Для регулировки высоты установки привода предусмотрены дополнительные гайки.  Пластинка с рычагом монтируется между основной пластиной и моторедуктором. Центральную жилу гибкой тяги продеваем в отверстие рычажка и формуем. Оболочку фиксируем на пластинке, отрегулировав нужное положение. Рычаг в сборе необходимо надеть на ось привода в положение «вытянуто».

Видео — Авто-подсос на карбюраторе ваз 2108

Настройка САУВЗ

Программирование выполняется в соответствии с паспортом. Сначала система находится в положении закрытой заслонки. После запуска двигателя и прогрева в момент, когда он уже гарантированно не заглохнет, нажимаем 1 раз кнопку программирования. Вслед за этим будет происходить снижение оборотов. Как только они упадут до значения, которое вы определите в качестве прогревочного режима, нажмите клавишу 2-й раз. После прогрева двигателя до необходимой температуры, надавите на кнопку 3-й раз.

Автоподсос без привода

Принцип этой доработки основан на монтаже дополнительного термостата, который будет обеспечивать управление воздушной заслонкой. Многие водители знакомы с таким устройством, как термостат, который применяется на воздушных фильтрах. Это устройство предназначено для открытия заслонки холодного воздуха путём выдвижения штока при повышении температуры воздушного потока.

Чтобы установить этот автоподсос на карбюратор своими руками необходимо купить термостат на 8 и 9 и вмонтировать его в тройник 0,5 дюйма. Кроме этого, понадобятся штуцера, заглушка, тройник, рычаг и кронштейн. Два последних элемента можно не покупать, а сделать самостоятельно.

С двух сторон тройника вкручиваем штуцеры под трубку, которая обеспечивает обогрев коллектора. Третий выход необходимо заглушить, а затем просверлить в пробке отверстие. Вслед за этим нарезаем резьбу под термостат и вкручиваем его в тройник. К полученной конструкции подсоединяем рычаг, который через трос подключаем к воздушной заслонке. Также прикручиваем крепеж под рубашку.

Когда двигатель не прогрет и в системе холодная жидкость, заслонка закрыта. По мере повышения температуры тосола происходит срабатывание термостата, который перемещает рычаг. Трос натягивается и открывает заслонку. Закрытие ВЗ происходит под действием пружины, когда двигатель остывает.

Установка карбюратора на ваз 2107

Снятие и установка карбюратора ВАЗ 2107

Снятие карбюратора ВАЗ 2107
Снизьте давление в системе охлаждения, если двигатель горячий. Для это открутите крышку на расширительном бачке. (На моделях карбюратора 21053 отсоедините шланги подачи охлаждающей жидкости с воздушной заслонки и заткните ее подручными средствами, подняв к верху).
Карбюратор крепится к коробке воздушного фильтра. Держится на четырех гайках.
1. Для начала откручиваем три гайки крышки воздушного фильтра

2. Достаем фильтр

Видим металлическую пластину, которая прижата четырьмя гайками. С о в е т: перед тем, как их открутить, заткните диффузоры тряпкой. Это нужно,чтобы гайки не попали в карбюратор, конечно они могут остаться на дроссельной заслонке и их можно будет достать, но если она приоткрыта, то они полетят дальше, прям в цилиндры. Будьте осторожней!!! Разбор головки сложнее, чем закрыть тряпкой диффузоры))

3. Снимаем корпус фильтра со шпилек

Тряпкой смоченной уайт-спиритом или очистителем двигателя, очистите поверхность карбюратора.
4. Ослабьте винт крепления троса воздушной заслонки

Ключом на восемь ослабляем затяжку крепления оболочки троса и отсоединяем его от карбюратора.

5. Отсоединяем шланг подвода картерных газов.

6. Крестовой отверткой или ключом на восемь, ослабляем хомут топливного шланга и снимаем его со штуцера. Ставим заглушку в отверстие топливного шланга, используя болт М8. Если шланг не снимается, то лучше его срезать. Бывает, что шланг прикипает к штуцеру так сильно, что вы его можете случайно вытащить штуцер из корпуса карбюратора, а вернуть его на прежнее место должным образом очень не просто.

7. Отсоединяем шланг вакуумного регулятора распределителя зажигания. Отсоединяйте шланг аккуратно. Повредите его и настройка карбюратора будет проблематичной.

8. Отсоединяем шланг, соединяющий экономайзер с пневмоклапаном.

9. Отсоединяем пластиковую колодку проводов от микропереключателя.

10. Снимаем наконечник тяги привода дроссельной заслонки карбюратора, отжав их отверткой «лопаточкой»

11. Плоскогубцами или тонкой отверткой выводим из зацепления пружину дроссельной заслонки.

12. Накидным ключом на тринадцать отворачиваем 3-и гайки крепления карбюратора к впускному коллектору трубопровода.

13. Рожковым ключом на тринадцать отворачиваем последнюю гайку.

14. Снимаем карбюратор. Если карбюратор не снимается, то возможно прикипели шпильки к корпусу карбюратора. Это вполне возможно, так как попадает влага между крепёжным ушком корпуса карбюратора и металлической шпилькой. Карбюратор изготовлен разных материалов, в том числе и из алюминия, а он подвергается сильному окислению, это и приводит к прикипанию.

15. Снимаем прокладку и смотрим на ее состояние. На ней не должно быть никаких повреждений и т.п. (лучше заменить на новую, не дожидаясь выхода ее из строя)

Когда карбюратор снимаете на долгое время, отверстие впускного коллектора трубопровода закройте тряпкой.

Установка деталей карбюратора и его самого производится в обратной последовательности.

Похожие статьи

xn—-8sbapc1bfiir0a. xn--p1ai

Замена карбюратора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Карбюратор – это главный дозирующий элемент в карбюраторных движках, на сегодняшний день карбюраторные двигателя уже мало кто выпускает, но всё же до сих пор на Российских дорогах остались те автомобили которые оснащены не инжекторной системой впрыска, а именно карбюраторной, в основном это наша отечественная классика, так же карбюратором оснащены 09 и 10 но мы сегодня про них речь не ведём, за всё время карбюратор себя зарекомендовал не плохо, самый большой его плюс заключается в том, что при сильном засорении карбюратора, прочистив его, можно сесть снова в автомобиль и поехать дальше, согласитесь с инжекторной системой впрыска так не получится уже и если машина где ни будь встанет, а под рукой не окажется нужного датчика, то можете смело звонить знакомому или другу, чтобы приехал он приехал к Вам и помог дотащить автомобиль до дома или до СТО, второй плюс карбюратора заключается в его дозировки, правильно настроенный карбюратор, будет обгонять инжекторные движки при условии что л. с. одинаковы и мозги у инжекторного автомобиля стоят с завода, просто всё дело в том, что мозги у инжекторных машин рассчитаны на обеднение смеси (Чтобы экология не страдала от выбросов богатой смеси и чтобы расход был не большим), с карбюратором всё кардинально не так, карбюратор льёт определённое количество топлива и запитывает определённое количество воздуха, понять где нужно обеднять смесь, а где её нужно обогащать он не может (Всё чисто на механики строиться у карбюратора), поэтому и выбросы вредных веществ в атмосферу больше, поэтому и машина едет лучше, но если инжектор настроить на обогащённую смесь и убрать датчик кислорода, то он будет ехать не хуже, поэтому карбюраторные движки сами по себе не плохие в чём, а в то же время уступают инжекторной системе впрыска тем, что экология от карбюратора страдает, поэтому новые все автомобили идут именно инжекторного типа.

Примечание!
Чтобы поменять карбюратор, понадобиться: Отвёртка и парочку гаечных ключей, если есть вороток и к нему набор накидных головок, то ещё лучше, потому что работу Вы с воротком сделаете гораздо быстрее!

Краткое содержание:

Где находится карбюратор?
Посмотрите на фото ниже, узнаёте родной классический движок, Вы его скорее всего часто видите но только не на фото, а в реальной жизни, на своём автомобиле, так вот и кастрюлю карбюратора Вы скорее всего тоже не раз уже видали (Она указана синей стрелкой), данная кастрюля есть абсолютно на всех карбюраторных автомобилях которые АвтоВАЗ выпускал и не важно, ВАЗ 2109 это или вообще ВАЗ 2110, везде она присутствует, благодаря этой кастрюле осуществляется забор воздуха в двигатель автомобиля, а стоит эта кастрюля как раз таки на самом карбюраторе (Прикручивается к нему гайками) и если её снять, то Вы увидите ту самую деталь, о которой пойдёт речь в данной статье которую Вы на данный момент читаете.

Когда нужно менять карбюратор?
Со временем, вообще любая деталь со временем засоряется и приходит в негодность, а карбюратор это можно сказать одна из главных составляющих движка и поэтому менять её именно нужно, не часто конечно, сам карбюратор может прослужить довольно долгую жизнь (Лет 7-10) но всё же со временем он до такой степени засоряется, что даже промывка не даёт никакого результата, а засорённый карбюратор, как правило не верно дозирует бензин и воздух, в связи с этим его не получается отрегулировать так как нужно и ещё множество проблем несёт такой карбюратор (Одна из главных, это перебои в работе движка, большой расход топлива и тому подобные), но в некоторых случаях карбюратор удаётся отремонтировать, как это сделать, более подробно читайте в статье: «Ремонт карбюратора на ВАЗ», но только его переборка это дело не быстрое, поэтому сразу учитывайте тот факт, что автомобилем около недели ± Вы пользоваться не будете или вообще отдайте карбюратор мастерам, Вам они его переберут и заменят всё что нужно.

Примечание!
Если всё же решите покупать новый карбюратор, то подумайте некоторое время какой лучше взять, потому что все карбюраторы разные, один из самых хороших является карбюратор Солекс, который ставился с завода на ВАЗ 21083, он хорошо дозирует смесь и автомобиль на нём довольно таки неплохо едет, кроме того он экономичный (Если ездить спокойно, литров то 9,10 по городу будет выходить примерно), но его так просто не поставить, под него тяги переделывать будет нужно, если Вам это ничего не нужно то берите ДААЗ 2105 (Применяется на движках 1.2; 1.3 литра), либо же ДААЗ 2107 (Применяется на движках 1.5;1.6 литров), довольно не плохие карбюраторы данные фирма выпускает и проблем с ними в установке у Вас точно не возникнет, на таких карбюраторах машина будет в среднем режиме всё потреблять и отдавать, то есть расход топлива будет не слишком большим и не слишком маленьким, а так же сама машина будет ехать не слишком плохо, но всё же перед покупкой по лазайте по разным форумам и сами для себя решите, что именно Вам нужно, ездовые качества или минимальный расход у автомобиля!

Как заменить карбюратор на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) В начале самое просто, снимите корпус воздушного фильтра с карбюратора чтобы можно было к нему подобраться, снимается он довольно легко и трудностей у Вас не возникнет, но только будьте предельны аккуратны, в карбюраторе когда двигатель заглушён заслонки открыты, если Вы во внутрь уроните что то металлические (Гайку например) то она попадёт прямиком в двигатель автомобиля и не разобрав его и не вынув гайку, Вы его не заведёте (Нет мы не говорим что он не заведётся, Вы его можете завести, но просто металлическая гайка двигатель повредит и потом Вы поедете покупать новый), поэтому будьте осторожны, такие случаи уже были и если он произойдёт и с Вашим автомобилем, то взять понадобиться маленький магнит и верёвку и при помощи этого набора, достать гайку будет нужно, кстати, после снятия корпуса (Как его снять, читайте в статье: «Замена корпуса воздушного фильтра на классике») закройте карбюратор чем не будь (Тряпкой чистой например), чтобы туда опять же ничего не летело, а то вить через карбюратор, как мы уже сказали ранее, всё летит сразу во внутреннюю часть двигателя автомобиля.

2) Теперь переходите к отсоединению тяги от карбюратора (Цифрой 1 она указана на первом фото), она к нему крепится при помощи болта (Цифра 2) и винта (Цифра 3), их выкрутить будет нужно, не полностью конечно, а просто чуть ослабить достаточно будет и когда Вы с этим закончите, можете вынимать тягу (Трос по другому говоря) из отверстий в которые он входит, затем снимите возвратную пружинку пассатижами или рукой с рычага дроссельной заслонки первой камеры (Более подробно, смотрите на фото под номером 2), после чего отсоедините тягу дроссельных заслонок (см. фото 3, отсоединяется она не легко, но при помощи отвёртки её отсоединить будет проще простого, не сломайте главное её, а то новую тяги приобрести в автомагазине придётся) и отведите её в сторонку и в завершение, с клеммы электромагнитного клапана скиньте проводок который к ней подсоединяется (см. фото 4), а так же чуть ниже электромагнитного клапана к вакуумному корректору подсоединяется резиновый шланг (см. фото 4 он указан синей стрелкой), его тоже отсоедините.

3) После проделанных операций, продолжаем отсоединять шланги, ещё Вам их в районе двух отсоединить будет нужно, первый шланг это шланг вентиляции картерных газов малой ветви, он подсоединён к патрубку карбюратора и удерживается на нём исключительно за счёт плотной посадки (Т.е. Он без хомута идёт, поэтому его просто нужно сдёрнуть, более подробно на фото 1 смотрите), далее переходите ко второму шлангу, к шлангу подвода топлива, ослабьте его затяжку (Он хомутом крепится) и после чего отсоедините шланг от патрубка (см. фото 2) из шланга потечёт бензин, чтобы он не засорял движок и чтобы это всё не привело к пожару, заглушите отверстия патрубка чем ни будь (Болтом подходящего диаметра к примеру), после этого выверните в круг все четыре гайки которые карбюратор крепят (см. фото 3) и потянув за него вверх, снимите карбюратор с впускного коллектора автомобиля.

Примечание!
Если Вы снимаете карбюратор на длительное время, то в этом случае обязательно закройте отверстие в впускном коллекторе (см. фото 4 выше), чтобы туда не летела всякая грязь, вить вся попавшая грязь в впускной коллектор, прилетит прямиком во внутрь двигателя автомобиля (Туда где поршня находятся и если это окажется металлическая гайка или что то ей подобное, то можете смело снимать ГБЦ и доставать её от туда, вить заведя движок с металлической гайкой в поршневой группе, она сразу там всё разобьёт и клапана и стенки цилиндров повредятся, а это капитальный ремонт двигателя который обойдётся Вам в копеечку, поэтому будьте аккуратны)!

Установка:
Новый карбюратор на своё место ставится в обратном порядке снятию, уплотнительная прокладка которая идёт между ним и между впускным коллектором заменяется на новую (Если она будет сильно обжата или же деформирована, если прокладка в отличном состоянии, то можете её же и установить но только точно так же как она и стояла, потому что она обжимается в соответствие с формой каналов на нижнем фланце карбюратора, но всё же мы Вам не рекомендуем экономить на этой прокладки деньги), если вдруг так получиться что она прилипнет к карбюратору, то отсоедините её от него аккуратно плоской отвёрткой и ещё кой что Вы должны знать, гайки крепления карбюратора затягивайте крест на крест и без фанатизма (Знайте меру), а так же установку нового карбюратора нужно осуществлять на холодном движке, но не как не на прогретом, потому что если Вы на горячую смените карбюратор, то после остывания движка, соединение ослабнет и под карбюратор в систему впуска будет подсасываться лишний воздух, нарушающий нормальную работу двигателя Вашего автомобиля.

Примечание!
Когда карбюратор поставите, проверьте правильность открытия и закрытия воздушных и дроссельных заслонок, при необходимости всё это отрегулируйте, как это сделать, читайте в статьях: «Регулировка воздушных заслонок на ВАЗ» и «Регулировка дроссельных заслонок на автомобилях», в этих статьях всё подробно расписано!

Дополнительный видео-ролик:
Интересный ролик по замене карбюратора мы закрепили чуть ниже, в нём показывается процесс установки 21073 карбюратора на ВАЗ 2101 со всеми переделками и с подробным объяснением этого.

vaz-russia. com

Лада 2107 › Бортжурнал › Установка Солекса на ВАЗ 2107 (часть первая — механика)

Пришло время поставить Солекс вместо ДААЗовского ОЗОНа.
В интернете видел несколько инструкций по установке Солекса. Но не во всех указывается правильное подключение патрубков и шлангов!

Хочу уделить этому моменту особое внимание
(предлагается установить карбюратор БЕЗ использования обратного шланга для слива топлива).

Итак, было куплено:
1. Карбюратор типа Солекс 21053
2. трос подсоса для ВАЗ 2108
3. тяги привода дроссельной заслонки от Нивы
4. топливный шланг
5. болт крепления петли двери
7. шланг для тосола
8. три прокладки под Солекс: две тонкие паронитовые (одна с овальным отверстием под коллектор, другая с двумя круглыми — под Солекс) и одна гетинаксовая.
9. 10 хомутов под шланги
10. фильтр тонкой очистки топлива
11. воздушный фильтр
12. новые свечи
13. силиконовый шланг для распределителя зажигания

Немного теории.

схема Солекса с обозначениями

Обозначения с рекомендациями по установке:
1. Блок подогрева карбюратора (левый патрубок нужно соединить шлангом на хомутах с патрубком коллектора, правый соединяем со шлангом, который в стандартной схеме соединяет коллектор с системой охлаждения)
2. Дроссельная заслонка первой камеры.
3. Патрубок отсоса картерных газов (нужно присоединить к нему ТОНКИЙ шланг отсоса картерных газов)
4. Рычаг привода ускорительного насоса.
5. Кулачок привода ускорительного насоса.
6. Диафрагма ускорительного насоса.
7. Топливный жиклер экономайзера мощностных режимов.
8. Корпус карбюратора.
9. Диафрагма экономайзера мощностных режимов.
10. Электромагнитный запорный клапан.
11. Топливный жиклер холостого хода.
12. Патрубок слива топлива в бак (необходимо заглушить надёжным способом — надеваем на патрубок отрезанный кусок топливного шланга, который мы купили, другой конец глушим болтом крепления двери, все фиксируем хомутами).
13. Крышка карбюратора.
14. Патрубок подачи топлива (сюда нужно подсоединить шланг от топливного насоса).
15. Главный воздушный жиклер первой камеры.
16. Воздушная заслонка.
17. Распылители ускорительного насоса.
18. Диафрагма пускового устройства.
19. Регулировочный винт пускового устройства.
20. Регулировочный винт количества смеси холостого хода.
21 и 22. Патрубки отбора разрежения в систему рециркуляции отработавших газов (заглушить любым доступным способом — одеваем сюда кусок силиконового шланга, который мы купили, с другой стороны глушим болтом, хомуты здесь я не применял)
23. Патрубок отбора разрежения к вакуумному регулятору распределителя зажигания (подсоединяем к распределителю зажигания)
24. Регулировочный винт качества смеси холостого хода.
25. Регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры.
26. Рычаг управления воздушной заслонкой*.
27. Рычаг воздушной заслонки.
28. Главный воздушный жиклер второй камеры.
29. Эмульсионная трубка.
30. Распылитель главной дозирующей системы второй камеры.
31. Топливный фильтр.
32. Игольчатый клапан поплавковой камеры.
33. Корпус карбюратора.
34. Дроссельная заслонка второй камеры.
35. Рычаг дроссельной заслонки второй камеры.
36. Главный топливный жиклер второй камеры.
37. Рычага привода дроссельной заслонки второй камеры.
38. Поплавок.
39. Рычаг привода дроссельных заслонок.
40. Рычаг блокировки второй камеры.

Меняем трос подсоса на восьмерошный (предварительно его укоротив), подключаем тяги привода дроселей — процесс описан во многих статьях в интернете, особо на этом не буду заострять внимание.

Еще один момент.
В Солексе установлен электроклапан ЭПХХ. В стандартном карбе такого нет, т.к. система там отличается.

На электроклапан нужно подать напряжение +12В, если этого не сделать тогда он будет постоянно закрыт.

Тут можно пойти тремя способами:
1. аккуратно выкрутить электро клапан, вытащить жиклер и вынуть иглу. Установить жиклер обратно в электро клапан. Электроклапан завернуть обратно.
При такой схеме клапан все время открыт, напряжения подавать не надо, НО! При выключении зажигания может возникнуть детонация — клапан то не закрылся и топливная смесь еще поступает. Машина дернется. Для избежания такой ситуации нужно перед глушением двигателя дать ему поработать на холостых 3-5 мин и уже после этого глушить.
2. в старом карбюраторе ОЗОН есть микропереключатель, при включении зажигания на него подается как раз 12В — ОРАНЖЕВЫЙ провод (не забудьте подвести к карбюратору массу, используя отдельный провод — в комплект не входит). Двигатель будет глушится стабильно, но о экономии топлива и торможении двигателем можете забыть.

3. установить новый блок системы ЭПХХ и подключить к ней электроклапан — но про это будет в следующей части)))

Также надо не забыть отключить шланги от электропневмоклапана:

При этом нужно либо напрямую соеденить одним шлангом коллетор с эконометром, либо поставить заглушку в тройник (на то место куда был подключен шланг от электропневмоклапана).

Также нужно обесточить электропневмоклапан, сняв с него клеммы массы и управляющего провода.

снял старый карб

новый солекс

вид с правого борта

вид с левого борта

вид сверху

подключение топливных шлангов

привод дроселей

фильтр у меня врезан уже после бензонасоса

Часть материала взята из поста:
www.autoclub34.ru/forum/index.php?showtopic=270

www.drive2.ru

Установка карбюратора Солекс 21053-1107010-20 на классику — Лада 2107, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Всех приветствую!
Наконец то разорился и купил карбюратор Солекс 21053 за 4200 р. В продолжение записи в бж Комплект для установки карбюратора Солек на ВАЗ 2107 давно собирался его купить, но в городе его не нашел. Искал подешевле в интернет магазина и у официальных представителей ДААЗ. Цены колебляться от 3650 р. до 4500 р. не считая доставки. Был вариант купить за 3800 с доставкой, но пока собирался цена подросла до 4400 р. У Наиля Порошина благодаря которому решил этот карб купить, он вообще 5000 р. стоит, правда уже с комплектом для установки и доставкой.
В итоге решив облазить ВСЕ магазины города нашел последний по старой цене 4200 р. хотя уже везде по 4800 р. их продавали.

Полный размер

Вот он красавец)))

Полный размер

Снял старый добрый Озон, позже продам его.

Полный размер

Прощай, мне тебя будет не хватать))

Устанавливаем бутерброд из тонкой+толстой+тонкой прокладки на коллектор, так как фланец у Солек тонкий, а шпильки длинные ставим этот бутерброд от ВАЗ 2109.

Полный размер

Ставим карбюратор и тяги газа от НИВА, никаких переделок, все встает на стандартные места.

Полный размер

Полный размер

Подключаем патрубок отбора разряжения от опережения зажигания траблера в самый нижний штуцер из трех. Два верхних для рециркуляции газов глушим, можно одной трубкой в кольцо, можно по отдельности с болтами в качестве пробок, последний вариант мне показался более красивым)))

Полный размер

Патрубки подогрева фланца карбюратора пока не подключал, позже это сделаю.
Далее подсоединяем обратку через тройник перед фильтром и обратным клапаном.

Полный размер

Так как трос подсоса от Озон короткий, купил от ВАЗ 2109 и обрезал сколько нужно. Долго мучился с отсоединением стопора тросика под панелью, там и так не удобно, не подлезешь, еще там выемка которая затрудняет его съем, на фото это видно.

Полный размер

Полный размер

Очень длинный трос

Полный размер

Все подключил, настроил подсос что бы открывался и закрывался полностью, подкачал бензин и завел. Сразу не завелась раза с третьего только. Но работало все ровно и уверенно. Поездил, прогрел, настроил холостой. Единственное провал при резком нажатие на газ, это из за позднего зажигания, уже было поздно и оставил как есть. Потом выставлю опережение на дороге как надо. Проверю еще расход и выложу отчет тут. А так очень доволен, двигатель очень приемистый стал, отзывается на газ моментально, тянет с самого низа. Выставлю зажигание, прочищу свечи и понаблюдаю будет ли их заливать и переобогащать смесь как на Озоне.
Всем удачи!

www.drive2.ru

Замена карбюратора на ВАЗ 2107

На автомобилях ВАЗ 2107, необходимость полной замены карбюратора возникает довольно таки редко, чаще требуется просто настроить (откалибровать) карбюратор. Но если всё же появилась необходимость полной замены карбюратора, то наш фотоотчёт поможет разобраться как своими руками произвести снятие карбюратора на автомобиле ВАЗ 2107.

Сама по себе процедура замены данной детали не составляет особой сложности. Главное иметь под рукой необходимый инструмент:

1. Крестообразная отвёртка.
2. Ключ-трещётка и головка к нему на 8, 10.
3. Гаечный ключ на 13.

Как поменять карбюратор ВАЗ 2107

Сначала снимается «кастрюля» воздушного фильтра, для этого надо открутить гайки крепления крышки, снять крышку, выкрутить гайки крепления нижней части и снять ее. После отсоединения шлангов и патрубков появится доступ к карбюратору.

С помощью крестовой отвертки нужно ослабить хомуты топливных шлангов и отсоединить разъем от клапана. Затем убрать тягу привода заслонки и фиксирующую пружинку. Далее, ключом на 13, открутить крепления карбюратора к впускному коллектору. После этого можно снять карбюратор, поднимая его вверх.

Источник: http://zarulemvaz.ru/zamena-karbyuratora-svoimi-rukami-na-2107/

При замене карбюратора на ВАЗ 2107 могут возникнуть следующие вопросы:

1

Необходимый инструмент.

2

Первым делом нам потребуется снять воздушный фильтр вместе с корпусом. Для этого откручиваем верхние гайки крепления крышки. Затем головкой на 8 откручиваем 4 гаечки крепления корпуса.

3

Затем снимаем корпус и получаем доступ к карбюратору, предварительно отсоединив шланги и патрубки.

4

Теперь берем крестовую отвертку и ею откручиваем болтики хомутов, которыми зажаты топливные шланги.

5

Теперь берем крестовую отвертку и ею откручиваем болтики хомутов, которыми зажаты топливные шланги.

6

Далее скидываем штекер от клапана.

7

Отсоединяем еще тягу привода заслонки.

8

Также пружинку, которая фиксирует заслонку.

9

Теперь берем ключ на 13, очень удобно пользоваться трещоточным ключом, и откручиваем 4 гайки крепления карбюратора ВАЗ 2107 к корпусу впускного коллектора.

10

После чего можно без проблем снимать карбюратор, просто аккуратно поднимая его вверх руками.Как видите, процесс замены довольно простой и не требуется много времени. Установка карбюратора также несложная, и выполняется она в обратной последовательности.

etlib.ru

Установка солекса на классику. — Лада 2101, 1.5 л., 1970 года на DRIVE2

Итак. Лежит у меня солекс 2108 в кладовке, в то время как мой озон е*ёт мне мозг и двигатель своими плавающими оборотами, подсосом воздуха и прочими прелестями.

1. Солекс 2108 (на кожуховской 3600)
2. Комплект тяг на солекс — 190 р. (либо троссиковый газ 600р. — потом поставлю, бесят тяги)
3. Заглушка ЭМ клапана ЭПХХ (при отстутствии системы) — 40 р
4. Прокладка теплоизоляционная — 80 р
5. Прокладка с герметиком от 2101 — 60 р
6. Паронитовая прокладка для 2101 — 15 р
7. Шланг обратки — 40р
8. Клапан обратки — 30р
9. Тройник обратки — 35р
10. Шланг топливный метра 3 (про запас) 120р/метр(за хороший) 60р/метр — обычный.
11. Фильтр тонкой очистки малого давления с инжекторной лады 90р
12. Хомуты NORMA (Самые нормальные хомуты. Тянут так что режут шланги, и не проскакивают)
надо штук 15-20
13. Трос подсоса от 2108 — 50р

Итого около 4800-5500 в зависимости от кол-ва деталей, длинны шлангов и педали.

Солекс 08

Снимаем «сектор газа» (пока нет тросика он не нужен. Откладываем в ящик с инструментами.

Берём теплоизоляционную прокладку и стачиваем перегородку ибо она не нужна)))

Разбираем карбюратор чтобы стружку можно было легко выдуть.

Сверлом на 7мм аккуратно рассверливаем отверстия в крышке карбюратора. Через них можно менять жиклёры и измерять уровень не разбирая карбюратор и даже не снимая его с мотора

Загибаем слоник УН 2-й камеры в первую и настраиваем направление струек.

Слоники должны быть настроены так, чтобы били в щель между стенкой и открывающейся заслонкой, пи этом не должны пересекаться.

Собираем карб

Снимаем старый карбюратор.

На крышку клапанов прикручиваем кронштейн для пружинки

Кладём прокладку с герметиком

Далее наживляем карбюратор. И ставим сзади него кронштейн из набора тяг. (если полностью одеть карб из-за длинны шпилек кроншетйн может невлезть.)

Примечание.
Если после установки педаль «клинит» это всё из-за того что короткая тяга упирается в шток кронштейна в силу большой длинны тяги от педали. Лечится это откручиванием «головки тяги» побольше, чтобы короткая тяга стояла ровно и не диагонально.

Далее надо врезать обратку в уже существующую магистраль перед бензонасоса.
В идеале хорошо бы протянуть обратку до бензобака, но это долго и дороже.
Ещё можно её вообще заглушить (многие так и делают), но зачем создавать излишнюю нагрузку на клапан.

Силиконовый шланчик я не использую как топливный не подумайте) он заглушен пластиком на другом конце и не даёт вытечь бензину из открытой магистрали =)

Подрезанием шлангов пододвигаем фильтр тонкой очистки впритык к бензонасосу. Перед фильтром ставим тройник обратки и от тройника цепляемся за магистраль до бензобака.

От бензонасоса выводим шланг до карбюратора через инжекторный топливный фильтр.

Зачем так много фильтров?
Солекс очень сложный карбюратор. И очень капризный. Если вебер как прост как топор и надежен как автомат Калашникова, Солекс очень чувствителен к качеству бензина. Малейшая соринка легко забивает тонкий канал холостого хода и холостой пропадает. Либо забивает носик УН и как бы ты не давил педаль в пол машина будет тупить.

И цепляем шланг к карбюратору.

Потом хорошо бы сделать маслопомойку, но те у кого двигатель в хорошем состоянии и не плюётся из вентиляции картерных газов можно напрямую цеплять к штуцеру вентиляции. те у кого нет маслопомойки выводите шланг картера в атмосферу а штуцер вентиляции на карбюраторе заглушайте.

У меня маслопомойка есть, но я её ещё не поставил. В след. посте распишу изготовление.

Цепляем шланг вакуумкорректора на карб, цепляем трос подсоса и настраиваем его. В полностью заткнутом состоянии, заслонка должна быть открыта СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО! Она открывается до щелчка.
Маленький секрет: Вставляем тросик подсоса в крепление заслонки, открываем заслонку вертикально, и вытаскиваем подсос буквально на 3мм от утопленного положения, и затягиваем стопорный болт тросика. Вуаля, заслонка при полном утапливании будет открывать заслонку под 90 градусов. А зазора в 2-3мм вы в салоне и не заметите.

накидываем кастрюлю, накрываем крышкой, качаем бензин в камеру. (Не стоит забывать что у нас подключена обратка и излишки будут сливаться обратно, так что качайте не долго и не ждите пока бензонасос перестанет качать (как на озоне)

Заводим машину и прогреваем. Настраиваем уровень поплавковой камеры, обороты ХХ и качество смеси. Позже опишу как это делать, а так, в Гугле есть сотня сопосбов настройки карбюратора.

Наслаждаемся ровными оборотами, хорошей динамикой разгона, приемистостью и уменьшеным расходом топлива.

По сравнению с моим озоном, на не отстроенном солексе двигатель стал работать ровнее и тише (незнаю почему) держит 400(!) оборотов на подсосе без проблем (озон глох ниже 800)
Перестало «пулемётить» из глушителя, пропал запах (понижено СО) и море дыма исчезло в сторону запаха))

Огромное спасибо моему другу-четвёрководу Маге andrey9512 за свет и помощь
Ни гвоздя, ни жезла,
удачи на дорогах, Сизо.

www.drive2.ru

Установка и регулировка карбюратора Солекс на ВАЗ-2107

Введение

Любой автомобиль радует своего владельца до тех пор, пока с ним не начнут происходить какие-либо неприятности. Каждого водителя подобные обстоятельства, естественно, расстраивают. Если автомобиль не новый, то затраты на ремонт могут быть слишком большими, а самостоятельно решить вопрос очень сложно. Однако настоящие ценители ВАЗа пытаются изучить своего железного коня «от» и «до» и выполнять ремонтные работы самостоятельно. Это в первую очередь касается ремонта важных комплектующих, многих интересует установка карбюратора Солекс 21083 на ВАЗ-2107.

С момента выхода в свет автомобилей ВАЗ с карбюраторными двигателями на них устанавливались детали следующих производителей: Озон, Солекс, Вебер. Но наибольшей популярностью пользовались и продолжают пользоваться карбюраторы фирмы Солекс. Рассмотрим регулировку и настройка карбюратора этой марки немного подробнее.

Что может пригодиться для работы

Если вдруг в работе двигателя автовладелец начал замечать некоторые изменения, например, «на горячую» он перестал запускаться или появилась неустойчивость оборотов на холостом ходу, — необходимо произвести правильную регулировку карбюратора ВАЗ, а также корректно отрегулировать холостой ход автомобиля.

Все настройки производятся для того, чтобы добиться устойчивой работы силового агрегата на холостом ходу с минимальной частотой вращения коленвала.

Чтобы определить частоту вращения коленчатого вала, может понадобиться тахометр. На некоторых автомобилях есть встроенный щиток приборов, среди которых есть специальное подключение для этого прибора. В подобной ситуации им целесообразно воспользоваться. В противном случае используют отдельный прибор (мультиметр или автотестер, работающий в режиме тахометра). Однако для снятия более точных показателей лучше всего подключать самостоятельный агрегат. Это будет гораздо удобнее в плане эксплуатации, кроме того, вся регулировка будет выполнена более точно и качественно.

Опытные автослесари, которые не одну собаку съели в этом деле, могут на слух производить регулировку. Чтобы вращать винт качества и винт количества, остальным мастерам, не обладающим большими познаниями, может понадобиться шлицевая отвёртка с шириной лезвия не более 3 миллиметров.

Подготовительные мероприятия

Если автомобилиста интересует регулировка карбюратора Солекс ВАЗ-2107 своими руками, он должен предварительно произвести ряд подготовительных действий.

Изначально нужно прогреть силовой агрегат до рабочего состояния (температура 85–90 градусов).

На следующем шаге нужно выжать до упора рукоятку приводного механизма воздушной заслонки, в народе называется это просто — «подсос». После этого заслонка, должна быть в положении, при котором воздушный канал полностью свободен, т. е. расположен по направлению движения воздуха.

При наличии тахометра прибор должен быть подсоединён к заглушённому движку. В противном случае, при отсутствии агрегата, пункт следует пропустить. Плюсовая сторона устройства должна идти к катушке зажигания, а минусовая — к «массе» транспортного средства (кузову, мотору или минусу АКБ). Прежде чем подключать прибор, следует прочитать инструкцию по эксплуатации.

Последним действием должен стать запуск движка, включение дальнего света оптики и отопительного устройства.

Регулировка оборотов холостого хода

Осуществляемая своими руками настройка карбюратора Солекс на ВАЗ-2107 требует от производящего ремонт автолюбителя определённых знаний. Производитель рекомендует устанавливать в силовых агрегатах с карбюраторами 2108, 21081, 21083 компании Солекс обороты холостого хода, которые варьируются в пределах 750–800 в минуту. Очень важно добиться устойчивого функционирования системы в таком промежутке. Для этого необходимо вращать винт «количества» топливного раствора, одновременно выставляя частоту вращения коленчатого вала.

Настройка требуемой частоты вращения зачастую обуславливает необходимость срочного регулирования подстройки винта «качества». В автомобилях, в которых подобные мероприятия производятся впервые, на вышеуказанном винте должна быть пластмассовая заглушка, установленная на заводе-изготовителе, — её целесообразно снять. Для этого может пригодиться шило или металлический крючок. При отсутствии и того и другого инструмента в ненужную деталь можно ввинтить саморез, после чего всё извлечь.

Чтобы регулировка или установка карбюратора Солекс 21083 на ВАЗ-2107 прошла успешно, манипуляцию следует осуществить в три приёма. Если этого будет недостаточно, действия можно повторить ещё несколько раз. Перед решением столь важной задачи нужно проверить правильность инсталляции момента зажигания, а также функциональность высоковольтных проводов. Если всё работает стабильно и не вызывает нареканий со стороны владельца, необходимо:

• посредством шлицевой отвёртки повернуть винт, отвечающий за «качество» топливной смеси, чтобы увеличить до максимального предела частоту вращения коленчатого вала мотора. Поворачивать агрегат необходимо в разные стороны, пока не будет определено «правильное» положение винта по достижению максимального значения частоты. Можно проводить регулировку на слух или по тахометру;
• поставить винт «количества» топливного «раствора» в такое положение, чтобы обороты достигали 900 в минуту. Прокрутка винта напрямую влияет на открытие дроссельной заслонки первой камеры, из-за чего начинают сильно «прыгать» вверх обороты. В противном случае, если винт провернуть против часовой стрелки, дроссельная заслонка будет закрываться, а обороты — падать. Главная задача регулирующего положение винта — определить его оптимальное местонахождение;
• завернуть «краник качества», добившись от системы 800 об/мин.

Если автомобилист не знает, как поставить карбюратор Солекс на ВАЗ-2107, после того как прежнее устройство себя изжило или потребовалась замена винта «качества», следует учесть одну важную особенность: перед регулированием приспособления винт нужно по часовой стрелке закрутить до упора, после чего вывернуть на 3 оборота и только после этого приступить к регулировке.

Важные моменты регулировки

После того как устанавливаемый элемент конструкции обретёт оптимальное положение, необходимо понажимать педаль «газа»: автомобилист должен проверить функциональность мотора, который без перебоев будет «поднимать» частоту вращения коленчатого вала. Вместе с тем не должно быть резкого глушения движка, после того как педаль будет отпущена. При наличии негативных моментов придётся заново проводить регулировку карбюратора.

Подлежит проверке и содержание СО в выхлопных газах силового агрегата, согласно правилам, после подобных манипуляций оно должно уменьшиться. При идеальной работоспособности всех составляющих СО должно колебаться в пределах 1,5%.

Когда винты не помогают нормализовать обороты, автовладельцу придётся дополнительно проверить силовой агрегат, так как подобные моменты свидетельствуют о том, что топливо «идёт» в смесительную камеру, минуя систему холостого хода. В этом случае нужно обратить внимание на электромагнитный клапан карбюратора, чтобы его закрыть. Вместе с этим следует измерить диаметр отверстия жиклёра, который иногда больше нужного.

Заключение

Вышеописанные рекомендации помогут автовладельцу отечественного транспортного средства самостоятельно произвести регулировку или настройку карбюратора компании Солекс. Естественно, самостоятельная замена или ремонт агрегата позволяют сэкономить огромную сумму, однако при этом не следует забывать о том, что заменённую деталь нужно проверить на правильность установки и функциональность.

carextra.ru

Солекс 21053 на ваз 2107 — Лада 2107, 1.6 л., 2000 года на DRIVE2

1) Куплен карбюратор солекс 21053 под классику с
объемом 1500, 1600 см3.
2) Тросик подсоса 2108 (классический короток)
3) Комплект тяг и переходников для привода газа (нива)
4) Обратный клапан; тройник; шланги.
5) Топливный и воздушный фильтры.
6) Толстая термоизолиующая прокладка и тонкие под
фланец карба.

Снимаем пожилой ОЗОН и устанавливаем бодренький СОЛЕКС.

1) Устанавливаем в начале паранитовую прокладку, на неё ставим толстую пластиковую прокладку и сверху – картонную. На все это дело сверху одеваем карбюратор «солекс».

2) Под гайки, которые находятся ближе к двигателю, устанавливаем кронштейн из набора тяг (нива) и переходников. Сверху на него устанавливаем двуплечий рычаг, снимаемый с кронштейна на крышке головки блока.

3) Тросик для подсоса заменяем на тросик с ВАЗ 2108.

4) Подсоединяем обогрев дроссельных заслонок, снимаем патрубок системы охлаждения ( идет у меня от металлической трубки помпы), который подходит к впускному коллектору. Одеваем этот шланг на патрубок обогрева карбюратора (понадобится хомут), а на другой конец патрубка одеваем шланг, который мы приготовили заранее и подсоединяем другим концом обратно к впускному коллектору.

5) Разряжения для трамблера берется с нижнего штуцера.

6) Подсоединяем тонкий шланг картерных газов ( на карбе самая нижняя трубка).

7) Прокладываем обратку для бензина. Для этого вставляем тройник в шланг (перед бензонасосом), шланг с клапаном одевается на соответствующий штуцер карбюратора (в самом верху), далее на клапан и шланг идущий на тройник.

8) Ставим обратно кастрюлю ( корпус воздушного фильтра).
9) Оранжевый провод + с пневмоклапана классики подключаем к ЭПХХ солекса ( но при этом ЭПХХ работать не будет но и мешать тоже)
10) Заводим регулируем холостой ход.

РАДУЕМСЯ малому расходу и лучей динамике.

ps. фотки взяты с интернета и доработаны
ps2. свой установленный карб сфоткаю поже

www.drive2.ru

Снятие карбюратора ваз 2107

Снятие карбюратора ВАЗ 2107 проводится с целью его разборки или замены на новый, если не подлежит ремонту.

Для снятия понадобится стандартный набор инструментов. Теперь, когда все, что мешает, отключено, можно снимать сам карбюратор. Отверните три гайки крепления
к впускному коллектору торцевым ключом и одну гайку открутите рожковым ключом и снимите карбюратор. Заглушить входной патрубок
коллектора чистым материалом, чтобы внутрь не попал мусор. Между корпусом карбюратора и прокладкой впускного коллектора
будет установлено уплотнение из жаропрочного материала. Проверьте ее состояние, она не должна быть повреждена, при необходимости замените на новую. На этом ремонтные работы
по снятию карбюратора ВАЗ 2107 завершены, произвести необходимый ремонт и установить его на автомобиль в порядке, обратном снятию.
Карбюратор в автомобилях — важный и ответственный узел, отвечающий за приготовление качественной газовоздушной смеси в нужной пропорции, а
подает ее через впускной коллектор в камеру сгорания двигателя.Одним словом, карбюратор ВАЗ 2107 — это и «повар», и «официант». В том случае, если за
не ухаживать за карбюратором, то в повседневной жизни автомобилиста могут возникнуть следующие неисправности: В случае, если есть претензии к карбюратору
ВАЗ 2107 нет, но есть подозрение что машина заправлялась некачественным топливом, на которое двигатель плохо тянул, либо после предыдущей мойки и чистки карбюратора
пробег превысил 50 тысяч километров — нужно промыть и почистить. Чтобы понять, какого качества смесь, вам понадобится холодный двигатель
, чтобы вывернуть свечу, осмотреть нагар и понюхать его. Обычно электрод должен быть сухим и темно-серым. Если свеча черная и задымленная — смесь излишне богатая горючим
, а если нагар белый или светлый — преобладает воздух. В этом случае карбюратор необходимо очистить. При разборке карбюратора ВАЗ 2107 и чистке
соблюдайте простые правила, без которых можно легко запутаться: стоит сказать, что после чистки и регулировки такого важного узла, как карбюратор, не забудьте
обратить внимание на воздушный фильтр, и при необходимости замените.
Век карбюраторных автомобилей постепенно подходит к концу. Во всем мире практически нет заводов-производителей двигателей с карбюраторами
. Тем не менее, количество таких автомобилей по-прежнему огромно, и в первую очередь это касается классики «Жигулей» и, конечно же, лидера продаж,
отечественного автопрома, ВАЗ 2107 — «семерки». В силу конструктивных особенностей (наличие мелких деталей, зависимость от чистоты топлива, множество ручных регулировок
и большое количество выполняемых в процессе работы функций) такая деталь, как карбюратор, очень часто выходит из строя в процессе эксплуатации.
Замена ремкомплекта, продувка и чистка позволяют восстановить нормальную работу узла. Бывают случаи, когда ремонт безуспешен (или ремонт
не рентабелен), например, полное закоксовывание воздушных или топливных каналов или искривление соединительных плоскостей, вызывающее утечку воздуха
или утечку топлива. И тогда единственно правильным действием будет замена карбюратора ВАЗ 2107. Причем поменять его можно не только на аналогичный, но и на
более эффективный, стоящий на ступеньку выше в классификации, Солекс.Этот карбюратор намного экономичнее, за счет оптимизации дозировки смеси,
наличия обратного перелива (возврата) топлива и более эффективной системы холостого хода (включая систему EPHX и отключение подачи топлива из системы ХХ, при
разгоне и движении). Установка такого карбюратора не представляет особой сложности, практически не отличается от установки обычного карбюратора. Нужен только
, купить тройник на обратку, рычаг управления дроссельной заслонкой («газ»), еще одну вставку (поменьше) под карбюратор и шланг на обратку, с обратным клапаном
, от 2108 First всего перед снятием карбюратора на авто необходимо охладить двигатель, если он использовался раньше, так как
при снятии топливного шланга бензин может попасть на горячий выпускной коллектор и взорваться. Перед установкой карбюратора ВАЗ 2107 необходимо тщательно проверить
керамику, выносной вкладыш на предмет трещин и сколов. Заменить паранитные прокладки под карбюратором, чтобы предотвратить попадание
воздуха через воздушные каналы. Установите карбюратор и прикрутите его. Затяжку необходимо производить на холодном двигателе (при температуре окружающей среды)
и усилие затяжки наименьшее на всей машине (всего 1,5 кг / м), чрезмерное усилие чревато искривлением сопрягаемой плоскости и всасыванием воздуха,
даже на новенький карбюратор.Как правило, все новые карбюраторы поступают в продажу уже отрегулированными на стенде, поэтому первичная регулировка
не требуется. После прохождения отметки в тысячу километров необходимо проверить уровень СО, а при необходимости отрегулировать качество смеси.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:

• Ослабив затяжку хомута, отсоединяем гофрированный шланг забора теплого воздуха от патрубка термостата.

Снимите фильтр (см. Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра и снятие корпуса фильтра).

• Гаечным ключом на 8 отверните четыре гайки, которыми корпус воздушного фильтра крепится к карбюратору. Чтобы случайно не уронить их во впускной коллектор, карбюратор можно накрыть чистой тканью.

• Ослабив хомут, снимите шланг вентиляции картера с трубы.

• Снимите корпус воздушного фильтра.

• Ключом на «8» ослабляем затяжку болта крепления оболочки троса привода воздушной заслонки…

• … отверткой ослабьте затяжку винта крепления троса, удерживая гайку ключом на «7», и выньте трос.

• Снимите выпускной шланг картера с штуцера.

• Отсоединяем концы двух проводов от выводов микровыключателя системы управления EPHX.

• Поддев отверткой, снять упор с рычага привода дроссельной заслонки.

• Снимите шланг с вакуумного регулятора угла опережения зажигания.

• Снимите шланг электромагнитного клапана системы управления EPPC с штуцера корпуса экономайзера.

• Снимите возвратную пружину.

• Ослабив хомут, снимите шланг подачи топлива.

• Ключом на «13» откручиваем четыре гайки крепления карбюратора к впускному коллектору.

• Снимите карбюратор с двигателя.

Установите новый карбюратор в порядке, обратном снятию. Заменить прокладку под карбюратором на новую.

Не прилагайте чрезмерных усилий при затяжке гаек карбюратора на впускном коллекторе (6,6–15,4 Н · м).

Необходимость замены карбюратора на ВАЗ 2107 достаточно редка, но если вам нужна инструкция по выполнению данного вида ремонта, ниже I
я расскажу подробнее о ходе работ. Итак, прежде всего, необходимо иметь под рукой все необходимые инструменты, а именно: Прежде всего нам потребуется
снять воздушный фильтр с корпусом. Для этого откручиваем верхние гайки крепления крышки. Затем головкой на 8 откручиваем 4 гайки крепления корпуса, как
показано на картинке ниже: Теперь берем ключ на 13, очень удобно использовать храповой ключ, и откручиваем 4 гайки крепления ВАЗ Карбюратор 2107 на корпус впускного коллектора
: Как видите, процесс замены довольно простой и не занимает много времени.Установка карбюратора тоже несложная, и производится она
в обратном порядке. Если вы решили поменять деталь, то ее замена может обойтись вам от 2500 до 4000 рублей в зависимости от модели и производителя.
Симптомы: двигатель плохо заводится, двигатель не запускается, смесь чрезмерно бедная, смесь чрезмерно обогащенная, повышенная токсичность газов
, перерасход топлива. Инструменты: набор гаечных ключей, набор отверток, плоскогубцы, очиститель карбюратора в аэрозольной упаковке, пинцет, плоскогубцы.
Для демонтажа и разборки карбюратора с автомобиля выполните следующие операции: 3. Очистите карбюратор
снаружи от грязи тряпкой и щеткой, затем промойте уайт-спиритом или очистителем для двигателей. 5. Слегка отверните
болт крепления оболочки троса с помощью ключа «на 8», затем отсоедините трос от карбюратора. 7. С помощью отвертки Phillips или гаечного ключа «на
8» ослабьте крепежный зажим топливного шланга, затем отсоедините этот шланг от штуцера, затем заткните отверстие в шланге болтом
M8.10. Отсоедините упорный наконечник привода дроссельной заслонки, сначала сжав его отверткой с плоским лезвием. 12. С помощью накидного ключа
«13» отверните три гайки, которыми карбюратор крепится к впускному коллектору. 15. Снимите прокладку карбюратора и осмотрите ее на предмет механических повреждений
. При необходимости замените эту прокладку. Примечание. Если карбюратор не будет устанавливаться на автомобиль в течение длительного времени, закройте отверстие впускного патрубка
ветошью. 17. Плоской отверткой открутите главный топливный жиклер (обозначен буквой «А») вторичной камеры с отметкой
«150» (на карбюраторе 2105-1107010-20 соответствует отметка «162». к этой форсунке), а также форсунка основного топлива (обозначена «В») первичной камеры с отметкой
«112» (на карбюраторе 2105-1107010-20 эта форсунка соответствует отметке «107»).18. Отверткой с плоской головкой открутите главный жиклер (обозначен
«В») вторичной камеры с отметкой «150» (на карбюраторе 2105-1107010-20 это сопло соответствует отметке «176»), а также главное воздушное сопло (обозначенное
«D») первичной камеры с такой же этикеткой. 19. Подденьте пробирки с эмульсией, а затем выньте их из лунок. Для этой операции нужен напильник
с заостренной столешницей. 21. Снимите клапан вместе с ускорителем насоса и уплотнительным кольцом. Затем подденьте нижнее уплотнительное кольцо с помощью тонкой плоской отвертки
и извлеките его из отверстия.22. Используя плоскогубцы, снимите маленькие диффузоры первичной камеры «B» и вторичной камеры «A».
Диффузор первичной камеры обозначен цифрой «22» (на карбюраторе 2105-1107010-20 — «21»), а вторичный — цифрой «25». Если диффузоры
не снимаются после разборки корпуса дроссельной заслонки (см. Далее в этом руководстве), выбейте их с противоположной стороны, ударив выколоткой из мягкого металла.
23. С помощью отвертки с плоским жалом (ширина лезвия не более 3 миллиметров) открутите винт ускорительного насоса, а затем выньте его из канала.27. С помощью отвертки
с крестообразным шлицем открутите четыре винта, крепящие крышку диафрагмы ускорительного насоса. 31. С помощью крестообразной отвертки
отверните два винта, которыми корпус дроссельной заслонки крепится к корпусу карбюратора. 33. С особой осторожностью демонтируйте изолирующий элемент
вместе с двумя прокладками из картона. 34. Используя фигурную отвертку Phillips с плоским лезвием, открутите два винта, фиксирующие крышку,
, а затем снимите эту крышку вместе с винтом регулировки количества смеси и прокладкой. 36. Используя отвертку с плоским лезвием, отвинтите и снимите винт
, а затем снимите уплотнительное кольцо. Чтобы облегчить сборку, запомните количество оборотов этого винта. Примечание. В случае, если установлена ​​ограничительная втулка винта
, поверните эту втулку плоской отверткой до поломки, а затем извлеките детали из отверстия. 38.
Перед сборкой карбюратора промойте его детали в очистителе карбюратора или ацетоне. После этого продуть сжатыми
отверстий для воздушных и топливных жиклеров (воздушный и топливный каналы).Убедитесь, что прокладки не повреждены; в противном случае замените их.
новых. Во время сборки нанесите моторное масло на все резиновые уплотнительные кольца. Примечание. В этом подразделе рассказывается, как снять колпачок с карбюратора
, установленного на автомобиле. Соответственно, при снятии крышки с разобранного карбюратора некоторые из вышеперечисленных операций не требуются (например,
операций по подготовке автомобиля к работе, так как они выполнялись непосредственно перед разборкой карбюратора). 43.Очистите
внешнюю поверхность карбюратора от загрязнений с помощью тряпки и щетки, а затем промойте уайт-спиритом или очистителем двигателя. 44.
Отсоедините трос привода воздушной заслонки от крышки карбюратора, а затем отсоедините топливный шланг от штуцера (см. Раздел «Снятие карбюратора» в
настоящего руководства). 45. Используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы поддеть телескопическую штангу, а затем отсоедините ее от трехплечевого рычага. 46. ​​С помощью отвертки
Phillips откручиваем пять винтов, которыми крышка карбюратора крепится к ее корпусу.Примечание. Соединение крышки карбюратора и его корпуса уплотняется прокладкой
. Замените эту прокладку, если она повреждена. 50. Снимите шток со штока стартера, а затем снимите последний. После
из них с особой осторожностью извлеките уплотнительное кольцо из паза канала подачи разрежения с помощью пинцета. 51. Выполните
проверку исправности диафрагмы пускового устройства, для чего утопите шток, закройте поверхность пальца руки с отверстием для подачи разрежения, а затем отпустите шток. Когда,
, когда шток вернулся в исходное положение, диафрагма неисправна, замените ее. 52. Для замены диафрагмы отверните крестовой отверткой
три винта, которыми крышка пусковой установки крепится к корпусу. 54. Выполните проверку диафрагмы. Не допускается наличие трещин и разрывов
. При необходимости замените диафрагму. 55. Перед сборкой и установкой крышки карбюратора промойте все ее детали средством
с помощью очистителя карбюратора. 56. С помощью резиновой груши удалите топливо из поплавковой камеры карбюратора.Промойте внутренние полости карбюратора
, а также диффузоры камер, используя чистящие средства для карбюраторов. 57. Отвинтить жиклеры топливной и воздушной форсунок и форсунку ускорительного насоса
, затем продуть каналы корпуса карбюратора сжатым воздухом.
Если вы решили провести самостоятельную регулировку карбюратора ВАЗ 2107, то сначала вам придется провести его обслуживание и очистить от всех засоров. Для
Для правильного обслуживания карбюратора вам необходимо промыть сетчатый фильтр, который находится в поплавковой камере, а не на ее входе. очистить все детали карбюратора
, в том числе форсунки, от загрязнений. Очистите саму поплавковую камеру от отложений. И только после этого можно произвести регулировку карбюратора
ВАЗ 2107, которая включает в себя регулировки: При проведении некоторых работ по техническому обслуживанию и регулировке карбюратора ВАЗ 2107 снимать его не обязательно, но если вы хотите провести его полное обслуживание , то без удаления не обойтись. Также следует знать, что при работе карбюратора все
постоянно движущиеся детали являются самоочищающимися, поэтому даже после года эксплуатации такой карбюратор может работать не хуже, чем новый чистый.Если у вас
Если вы разбираете карбюратор для его обслуживания, вы можете заметить темно-коричневый слой смолы на его внутренних машинах, не пугайтесь. Это набег
естественных образований. Он образуется в результате работы принудительной вентиляции картера. Причем чем старше двигатель, тем он больше изнашивается, а как следствие
, количество этих газов, поднимающихся в полости воздушного фильтра, увеличивается, при этом происходит загрязнение деталей карбюратора.
Вот такая вот связь. Налет на деталях карбюратора и прилегающих к ним стенках необходимо очистить. А вот убирать налет на стенках горловины,
стенок заслонок, диффузоров не нужно, так как это покрытие существенно не влияет на общую работу карбюратора. Поэтому не тратьте время зря. Хотя если у вас
педантичный человек и у вас есть время, вы можете почистить карбюратор до идеальной чистоты, в любом случае хуже от этого не будет и в дальнейшем лучше
повлияет на регулировку карбюратора ВАЗ 2107.В связи с тем, что вторичная камера карбюратора находится в работе непродолжительное время, ее вторичная форсунка и основная
воздушная форсунка не сильно загрязнены. Однако проверить степень загрязнения все же необходимо. Жиклеры рекомендуется чистить бензином или растворителем.
Для этого можно использовать тонкую проволоку. Чтобы в пути не ожидали неравных хлопот, связанных с работой карбюратора, каждые 50 — 80 тыс. Км пробега
проверяйте состояние сетчатого фильтра, который находится в поплавковой камере карбюратора на входе. Дело в том, что благодаря эффективной работе системы очистки топлива автомобиля ВАЗ 2107
этот фильтр забивается редко. Однако, если своевременно не заменить фильтр тонкой очистки топлива, то на пути может возникнуть
проблем, так как этот фильтр быстро засоряется. Тщательно промойте все детали и полости карбюратора. Допустим, поплавковая камера
, где есть отложения смол, желательно промыть растворителем или другим эффективным средством. Но, например, промойте сами диафрагмы, прокладки стоят всего
чистого бензина, так как все растворители могут сильно их повредить, и для этого их нужно промывать отдельно.Также обязательно сверьтесь с размерами сопел специального калибра
. Для этого теста вы можете использовать сверла подходящего размера. Специфика обслуживания карбюратора ВАЗ 2107 очень похожа на
по специфике обслуживания карбюраторов других марок автомобилей ВАЗ.

9. Отсоедините шланг, соединяющий экономайзер с пневмоклапаном.

14. С помощью рожкового ключа на 13 мм отверните оставшуюся гайку.

Установка карбюратора на автомобиль ВАЗ 2107
1. Перед установкой карбюратора на автомобиль рекомендуется проверить открытие дроссельной заслонки первичной камеры (см. «Пусковое устройство — проверка и регулировка»).
2. Установка всех снятых деталей на автомобиль ВАЗ 2107 производится в обратной последовательности.

Удаление карбюратора 2105, 2107 Озон из двигателя автомобиля необходимо при проведении некоторых работ по его ремонту, обслуживанию, регулировке и, конечно же, замене.Рассмотрим алгоритм действий при такой необходимости на примере снятия карбюратора с двигателя «классических» заднеприводных ВАЗ 2105, 2107 и их модификаций. Никаких сложных инструментов для снятия карбюратора не требуется. Все делается быстро и легко.

Необходимые инструменты

— Отвертка шлицевая (3 мм)
— Крестовая отвертка (4 мм)
— Гаечный ключ (7 мм)
— Гаечный ключ (8 мм)
— Накидной гаечный ключ или гаечный ключ (13 мм)

Подготовительные работы

— Снимите корпус воздушного фильтра с карбюратора.

Снятие карбюратора 2105, 2107 Озон из двигателя

1. Отсоедините кабельные наконечники от микровыключателя или выхода электромагнитного клапана (в зависимости от модели карбюратора).

провод к электромагнитному клапану карбюратора

2. Ослабив зажим с помощью отвертки Phillips или гаечного ключа, снимите топливный шланг с штуцера подачи топлива карбюратора.

удаление шланга подачи топлива

3. Используя мм гаечный ключ 7 и отвертку, ослабить стопорный винт дроссельной наконечника тяги привода на рычаг дросселя.

4. С 8 мм гаечный ключ, ослабить винт для крепления дроссельной заслонки тяги привода оболочки. Снимите тягу привода и отложите ее в сторону.

снятие тяги привода воздушной заслонки карбюратора 2105, 2107 Озон

5. Снимите возвратную пружину дроссельной заслонки первой камеры карбюратора.

6. Снимите вакуумный трубопровод к экономайзеру, вакуумный трубопровод к распределителю и шланг вентиляции картера.

снятие шланга вентиляции картера и трубки к регулятору вакуума на распределителе

7.С помощью шлицевой отвертки снимите упор привода дроссельной заслонки первой камеры карбюратора.

снятия тяги наконечник привода дроссельной заслонки первой камеры карбюратора Озон

8. С 13 мм ключа или гаечного ключа, отвинтить четыре гайки крепления карбюратора к впускному коллектору.

На изображении видны три из четырех гаек, четвертая — за карбюратором.

ослабление гаек крепления карбюратора 2105, 2107 Озон во впускной коллектор на двигателе

9.Снимите карбюратор со шпилек. Если он не снимается, аккуратно подденьте его шлицевой отверткой.

Или заменить на новый, если не подлежит ремонту. Для удаления понадобится стандартный набор инструментов.

Порядок снятия карбюратора следующий:

• В первую очередь необходимо снять все навесные элементы и тросы привода заслонки. Снимите корпус воздушного фильтра, отвернув четыре гайки, крепящие его к шпилькам карбюратора.Открутите зажимную гайку и вытащите оболочку троса воздушной заслонки из монтажного кронштейна. Отсоедините рычаги привода дроссельной заслонки от карбюратора.
• Ослабив хомут, снимаем шланг подачи топлива. Также снимаем выпускной шланг картера.

• Далее отсоединяем соединительный шланг и. Также отсоедините шланг вакуумного регулятора.

Теперь, когда все, что мешает, отключено, можно снимать сам карбюратор.Отверните три гайки, крепящие его к впускному коллектору, с помощью торцевого ключа, отверните одну гайку с помощью рожкового ключа и снимите карбюратор. Закройте отверстие впускного коллектора чистым материалом, чтобы предотвратить попадание различного мусора.

Между корпусом карбюратора и впускным коллектором будет установлена ​​прокладка из жаропрочного материала. Проверьте ее состояние, она не должна быть повреждена, при необходимости замените на новую.

На этом ремонтные работы закончены, произведите необходимый ремонт и установите его на автомобиль в порядке, обратном снятию.

Найдите автомобильные запчасти Lada 2107 на ProxyParts.com

Лучшие подержанные автомобильные запчасти Lada 2107 можно найти на ProxyParts.com. Все запчасти поставляются напрямую от самых надежных демонтажных компаний в Нидерландах. Приобретая запчасти для своей автозапчасти Лада 2107 на ProxyParts.com, вы можете сэкономить до 60% на новой цене. Введите свой регистрационный номер и узнайте, какие запчасти доступны для вашего автомобиля.

Вам нужны новые запчасти для вашей автозапчасти Лада 2107? Тогда выбирайте оригинальные товары производства автозапчастей Лада 2107, чтобы быть уверенными в том, что покупаете лучшее качество.Б / у запчасти во много раз дешевле новых у дилера. С подержанными запчастями вы сэкономите более половины по сравнению с новой ценой.

ProxyParts.com имеет аффилированных лиц 149 известных компаний по демонтажу, которые тщательно отобрали детали, которые могут быть использованы для вас. ProxyParts.com — это интернет-магазин подержанных запчастей для автомобилей Lada 2107.

Вы можете легко подать заявку, введя свой регистрационный номер. Данные верны? Тогда вы сразу сможете увидеть, какие запчасти имеются в наличии для вашей автозапчасти Лада 2107.Ваш запрос также будет отправлен во все подключенные демонтажные компании. Они могут ответить, как только у них будет для вас желаемый товар. Часто ответ приходит в течение часа. Вы оговариваете цену и условия напрямую с соответствующим провайдером.

Исчезают холостые обороты инжектора ВАЗ 2107.Почему глохнет двигатель? Причины остановки двигателя и решения. Недостаточно воздуха

В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как заглох двигателя и плохой запуск. Рассмотрим основные причины, по которым двигатель глохнет на холостых оборотах и ​​в движении. Кроме того, поговорим о том, почему двигатель не запускается горячим, а также о вариантах решения каждой из вышеперечисленных проблем.

Распространенные причины остановки холостого хода:

1. Самая распространенная — это регулятор (датчик) холостого хода, который напрямую связан с частотой вращения холостого хода двигателя.Проверить, не в нем ли поломка, довольно просто. Если автомобиль не заводится, когда вы проворачиваете стартер, нажимаете педаль газа, двигатель должен запуститься. Если обороты начинают плавать сразу после того, как вы убираете ногу с педали — 99%, то причина в регулировке холостого хода. Решение проблемы — это займет у владельцев ВАЗ минимум времени.

2. Вторая вероятная причина остановки двигателя на холостом ходу — проблемы с дроссельной заслонкой. Лечится эта неприятность — банально.

3.Если после очистки проблема не исчезнет, ​​мы предполагаем, что причиной глохнувшего двигателя на холостом ходу может быть TPS (датчик положения дроссельной заслонки). Проблема решена способом, процедура несложная и реально выполнимая своими руками.

Нередки случаи, когда двигатель глохнет на ходу, как говорится без причины. Ниже будут перечислены наиболее вероятные и наиболее частые причины, по которым это может происходить.

Двигатель глохнет на ходу — причины

1.Некачественное топливо — это первое, что приходит в голову большинству из нас, к тому же с этого нужно начинать поиск причины остановки двигателя на ходу. Вам «повезет», если это произойдет сразу после заправки, и в этом случае можно с уверенностью сказать, что проблема в топливе. Лечится сливом топлива и.

2. Свечи. Как правило, подозрение ложится на них чаще всего, конечно, после плохого топлива. Здесь все просто — откручиваем свечи и при необходимости проверяем их состояние.

3. Топливный фильтр. Засоренный фильтр может прервать подачу топлива, из-за чего вы будете дросселировать, а двигатель глохнет на ходу. Для устранения проблемы достаточно.

4. Воздушный фильтр. Все так же, как и с топливом, если он забит, то воздух не течет, поэтому топливно-воздушная смесь выходит повторно обогащенной и свечи просто заливаются. К тому же из-за нехватки воздуха двигатель задохнется, то есть мощность упадет, и процесс сгорания смеси в цилиндрах не состоится, и в итоге двигатель заглохнет.Чтобы устранить эту проблему, достаточно заменить воздушный фильтр.

5. Неисправный топливный насос — второй «подозреваемый». Если с топливным насосом не все в порядке, то машина будет вести себя так, глохнет на ходу или двигатель вообще не запустится. Проблема решается проверкой насоса, ремонтом или.

6. Аккумулятор. Окисленные клеммы аккумуляторной батареи или плохой контакт могут вызвать остановку двигателя. Проверить клеммы, при необходимости очистить или заменить аккумулятор.

7. Если двигатель глохнет на ходу и больше не запускается, причиной может быть также генератор.Вышедший из строя генератор не заряжается, в результате бортовая сеть автомобиля питается исключительно от аккумулятора и, как известно, долго прослужит. В результате вы, не подозревая, что автомобиль работает от аккумулятора, продолжаете движение, пока он полностью не разрядится. Лечится — а.

6. В продвинутых машинах причины тоже могут быть в электронике и различных датчиках. Если вы в этом не сильны и все вышеперечисленные узлы и детали в норме, то лучше обратиться к специалистам, иначе можно без толку заменить пол машины набрав…

Почему

1. Первая возможная причина. Во время движения через него проходит большое количество воздуха, из-за чего карбюратор серьезно охлаждается, при этом проходящее через него топливо также охлаждается. В результате температура карбюратора в несколько раз ниже температуры двигателя. Из-за этой особенности возникают проблемы, после долгой поездки вы выключаете двигатель и делаете короткую остановку, при которой карбюратор начинает сильно нагреваться от горячего корпуса двигателя.Остатки бензина в поплавковой камере от высокой температуры начинают испаряться, заполняя пустоты — воздушный фильтр, впускной коллектор и сам карбюратор. Образуются воздушные пробки, и в поплавковой камере не остается ни капли топлива.

Решение проблемы довольно простое — несколько раз нажмите педаль газа наполовину и попробуйте запустить двигатель. Это сделает смесь более обедненной и освободит от избыточного испарения. Следует отметить, что проблемы с горячим запуском тоже могут быть следствием аналогичной проблемы, только по причине неисправности топливного насоса или топливопровода.Обычно это происходит в жару, когда из-за испарения в топливной системе или насосе создаются воздушные карманы, препятствующие попаданию топлива в карбюратор.

2. Вторая возможная причина странного поведения прогретого двигателя — проблемы со стартером. Убедитесь, что когда вы пытаетесь запустить двигатель, стартер проворачивается, а не просто щелкает или не реагирует вообще. Если да, то подтвердился один из указанных выше вариантов. надо стартер проверить. Если вы в дороге, то проверку можно свести к элементарной проверке кабеля питания стартера или другим визуальным операциям.Если вернешься домой, сделай подробный. В случае неисправности или замены.

3. В качестве альтернативы причиной, когда двигатель не запускается на горячем, может быть разряженная батарея по описанной выше причине, когда генератор не заряжался и батарея полностью села.

Ну вроде ничего не пропустили !? На сегодня все, надеемся, статья поможет, расскажет причину поломки и поможет в решении вашей проблемы. Если вам известны другие причины, а также способы их решения, вы можете дополнить статью, используя форму комментария.Спасибо за внимание.

Всем привет сегодня хочу рассказать о причинах, по которым у вас глохнет машина ВАЗ 2107, и из-за этого неприятного раздражения вы больше не можете продолжать ездить на своем железном коне. Сегодня мы постараемся рассмотреть основные причины, по которым у вас глохнет двигатель. Конечно, к сожалению, таких причин много.
Первая причина — проблемы с регулятором холостого хода (РХХ), обычно машина глохнет на холостом ходу. Pxx может выйти из строя из-за загрязнения, и это приводит к тому, что шток заклинивает.Для уверенности нужно снять РХХ с семерки и тщательно промыть в случае загрязнения. Желательно использовать жидкость, хорошо смывающую масло.

Вторая причина, из-за которой глохнет ВАЗ 2107 — это сигнализация (если, конечно, она установлена) в большинстве случаев сигнализация срабатывает с электрической цепью бензонасоса, а где это спрашивается? К тому же бессовестный механик, подключивший к вам сигнализацию, отсюда может плохо выполнять свою работу, и могут последовать проблемы.Более того, если все делали на скрутках, то со временем слабеет, и все пишут буквы, как говорится. Мощность на помпу перестает поступать, в результате чего ВАЗ 2107 не заводится.

Третья причина — слишком богатая топливная смесь. Проверить этот вариант можно, открутив свечи, если контакты свечей покрыты сажей, это означает, что смесь слишком богатая. За то, сколько бензина подано в цилиндры, отвечает положение дроссельной заслонки, а также показания датчика температуры, на автомобиле ВАЗ 2107 этот датчик расположен слева в задней части головки блока.Если возникнет необходимость в замене датчика температуры, то придется слить немного, затем часть антифриза.
Выход из строя датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на ВАЗ 2107 также приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно с помощью мультиметра. Если напряжение больше 1,002 вольт, то его придется заменить.

Четвертая причина — сильное истощение горючей смеси. В результате ваша «семерка» тоже заглохнет. В основном это связано с утечками воздуха.Основные места всасывания — это прокладки впускной системы или ослабление крепления в местах, где они стоят. Для обнаружения утечек воздуха обычно используется дымогенератор, чтобы увидеть, куда втягивается дым.

И пятая причина — вакуумный усилитель тормозов. Так как через него могут проходить и утечки воздуха. Это происходит из-за негерметичной диафрагмы. Определить неисправный вакуумный бак на ВАЗ 2107 можно, пережав шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель не глохнет, то, скорее всего, придется менять вакуумный бак.

Ну вот и все мы рассмотрели основные причины, по которым глохнет машина ВАЗ-2107, если у вас были другие причины, то пишите в комментариях. Всем до свидания.

Если у вашего легкового автомобиля ВАЗ-2107 возникла неисправность, в результате которой глохнет двигатель, то дальнейшее движение становится проблематичным. Но найти причину этой неисправности для «семерки» инжекторного двигателя довольно сложно без наличия диагностического оборудования, так как причин, по которым он перестает вращать коленчатый вал, к сожалению, очень много.

Чаще всего глохнет инжекторный двигатель при работе холостой ход … В этой неисправности может быть задействован дроссельный узел с регулятором холостого хода (РХХ), так как во время работы двигателя дроссельный узел может сильно загрязниться, что приводит к заклиниванию штока РХХ. Чтобы проверить это предположение, его придется удалить, а при наличии загрязнений тщательно промыть жидким маслом для промывки скважин, смешанным с грязью.

Если у вас на автомобиле установлена ​​сигнализация ВАЗ-2107 , которая работает с электрической цепью бензонасоса, причиной глохнет двигателя может быть некачественная работа установивших его.Если делали это на скручиваниях, то плохо сжатая скрутка со временем ослабевает и, как следствие, теряется контакт. В результате перестает работать электрический топливный насос.

Возможной причиной остановки двигателя может быть переобогащение горючей смеси … Это можно проверить, сняв свечи зажигания. Если они покрыты сажей, значит смесь богатая. Количество бензина, подаваемого в цилиндры двигателя, зависит от положения дроссельной заслонки и правильного показания датчика температуры, который расположен слева в задней части головки блока цилиндров.При его замене придется частично слить антифриз из системы охлаждения.

также приводит к сильному обогащению смеси датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Проверить его состояние можно мультиметром. Измерение производится между зеленым и красным проводами (2-я и 4-я клеммы, если считать слева направо) при включенном зажигании. Если напряжение больше 1,002 вольт, то его придется заменить.

При сильном обеднении горючей смеси заглохнет и двигатель.А его истощение происходит из-за утечки воздуха за дроссельным узлом. Возможными местами утечки воздуха обычно являются прокладки системы впуска либо в результате ослабления креплений деталей, между которыми они стоят, либо из-за их поломки. Утечки воздуха можно найти с помощью коптильни, используемой пчеловодами. Покурите им моторный отсек, сразу будет видно, куда втягивается дым. А на приличных станциях техобслуживания вместо коптильни используют прибор под названием дымогенератор.

ВАЗ 2107 не лучшая модель среди автомобилей своего класса, если сравнивать с зарубежными примерными аналогами. Однако благодаря невысокой цене и доступному сервису автомобиль уже много лет пользуется популярностью на всем постсоветском пространстве. Автомобиль выпускался с 1982 по 2014 год. То есть самой старой модели более 30 лет. За такой период эксплуатации владелец сможет столкнуться со всеми видами неисправностей и исследовать большинство причин неисправностей.

После нескольких лет эксплуатации ВАЗ 2107, как и практически идентичная модель 2105, начинает проявлять новый характер с изменениями не в лучшую сторону.Неисправности, связанные с силовым агрегатом и его обвесом, носят другой характер, но носят симптоматический характер:

• периодически глохнет двигатель;
• не держит стабильную динамику;
• нестабильный холостой ход;
• сложно заводиться;
• недостаточная мощность;
• повышенный расход топлива.

Все неисправности возникают по двум причинам: нарушение регулировок или износ деталей.

Обычно выражается в самопроизвольном изменении оборотов двигателя.Наблюдается при движении и на холостом ходу. Самая частая причина скорости работы агрегатов впрыска ВАЗ2107 / 2105 — выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).

Это устройство контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель. На основании этих данных ЭБУ регулирует подачу горючей смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха при различных условиях работы двигателя. Соответственно, при отсутствии этого баланса обороты двигателя начинают зависеть от количества подаваемого кислорода.То есть подул ветерок — обороты увеличились, стих — уменьшились.

Убедиться в неисправности ДМРВ достаточно просто. Отсоедините разъем устройства, и ЭБУ перейдет в аварийный режим. В этом режиме подача топлива регулируется положением дроссельной заслонки. Если машина стала вести себя адекватнее, значит ДМВР неисправен. Так можно водить, но немного упадет мощность и увеличится расход топлива.

Неисправный датчик массового расхода воздуха не подлежит ремонту, за исключением загрязнения, поэтому вы можете попробовать его почистить.

Алгоритм чистки ДМВР ВАЗ2107 / 2105:

1. Снимите датчик вместе с защитной крышкой.

1. Открутите два винта и вытащите датчик из основания, не касаясь поверхностей активного элемента (токовый изогнутый провод).
2. Вымойте корпус любым средством для мытья посуды.
3. Используя баллон с очистителем для ДМВР или карбюратора на спиртовой основе (без ацетона), аккуратно очистите поверхности.
4. Обильно залейте 3-4 раза, жидкость должна стечь.
5. Просушите устройство.
6. Соберите блок в обратном порядке.

Если проблема не исчезнет, ​​вам придется купить новое устройство.

Нестабильная работа карбюраторного двигателя

Характер нестабильных оборотов двигателя ВАЗ2107 / 2105 с карбюраторами такой же, как и у инжекторного, при неконтролируемой подаче воздуха или топлива в камеру сгорания.

Но в этом случае за приготовление горючей смеси отвечает карбюратор.Это полностью механическое устройство, которое отвечает за оптимальное соотношение топлива и кислорода для разных режимов работы силового агрегата.

Несмотря на наличие фильтров на впусках топлива и воздуха, они могут работать неэффективно, как правило, из-за длительного срока службы, превышающего указанный в нормах обслуживания. В результате мелкие частицы забивают жиклеры карбюратора.

Водители с большим стажем особо не церемонятся, бросают на сутки карбюратор ВАЗ2107 / 2105 в ведро с бензином, потом продувают со всех сторон сжатым воздухом и карбюратор вроде нормально работает.Это нормальный раствор, но он легко воспламеняется. Среди причин неисправностей двигателя, вызванных поломкой карбюратора, можно выделить:

• смещение положения регулировочных винтов от ударов или вибрации;
• увеличение диаметра отверстия форсунок из-за износа;
• износ оси демпфера, ограничивающий его ход;
• засорение жиклеров;
• нарушение герметичности поплавка.

Для определения неисправности карбюратора ВАЗ2107 / 2105, а она, вероятно, будет сложной, начнем с проверки поплавка на герметичность.Для этого снимите ее с верхней крышки карбюратора (ее необходимо разобрать). Если в поплавке есть бензин, выбросьте его; если есть воздух, проверьте его на наличие пузырьков в тазе с водой. Допустим, он сдал экзамен, значит надо проверить пробел.

Поднимите крышку карбюратора в вертикальное положение. Зазор между поплавковой камерой и стенкой карбюратора должен составлять 6,5 мм.

Установите крышку карбюратора и дайте двигателю поработать 30 секунд. Снимите крышку. Уровень бензина должен быть ровно посередине сужающейся поверхности корпуса карбюратора.Если не получилось, следует немного согнуть угол штанги поплавка.

Со временем воздушные и топливные жиклеры забиваются или изнашиваются. В первом случае их необходимо очистить и продуть. Во втором случае проверьте пропускную способность форсунок при помощи емкости для воды, установленной выше измеряемой форсунки на 1 метр. Они соединены трубкой. Внизу установлена ​​мерная колба. Измерения производятся в см3 / мин. В зависимости от маркировки жиклера объем жидкости, собираемой за минуту в мерной колбе, должен соответствовать.

Намного проще купить комплект жиклеров и заменить их через 7-10 лет эксплуатации карбюратора.

Тем, кто использует газовые установки, следует знать, что карбюратор не используется при движении на газе. Со временем внутри сухих форсунок образуется оксид, который забивает отверстия для подачи топлива. Бензиновый автомобиль может не заводиться. Рекомендуется периодически использовать бензин.

Регулировка карбюратора

Регулировка карбюратора состоит из нескольких этапов:

1. Отрегулируйте плавающее положение, как описано выше.
2. Проверить и снова завинтить винты «качества» и «количества». Вкрутите их до упора и открутите на 2–3 оборота винт «качество» и 3–4 оборота для винта «количества».
3. Подключите тахометр или автотестер к клемме «K» катушки зажигания, а второй датчик — к кузову.
4. Запустите и прогрейте двигатель до 90 ° C

1. Используйте винт «качества», чтобы установить максимальные обороты холостого хода. Расход бензина увеличивают поворотом винта против часовой стрелки.
2. Используйте винт «количества», чтобы установить скорость выше, примерно 80-90 об / мин.
3. Качественным винтом определяем, максимальные ли эти обороты, если нет, то повторяем процедуру.
4. Если положение регулировочного винта не влияет на частоту вращения двигателя, затяните контрольный винт так, чтобы скорость упала до 800-900 об / мин.

Эта регулировка карбюратора может быть не совсем точной, но не требует специального оборудования.

Если машина заглохла

Двигатель, который внезапно глохнет, не только создает неудобства во время вождения, но также представляет угрозу безопасности для водителя и пассажиров. Причин несколько.

Квоты на холостом ходу:

• выход из строя датчика холостого хода;
• выход из строя датчика дроссельной заслонки;
• неисправность датчика положения дроссельной заслонки.

Прилавки в движении:

• прекращение подачи топлива или воздуха из-за загрязненного фильтра;
• неисправность топливного насоса;
• засорение жиклеров карбюратора;
• перегрев двигателя.

Диагностику автомобиля, у которого глохнет двигатель в самых неожиданных местах, лучше начинать с проверки датчика холостого хода.

Проверить его работоспособность несложно. Разобрать устройство, не снимая контактов, или подключить их после демонтажа. Возьмите устройство в руки, положите палец на иглу конуса и попросите друга включить зажигание. Если вы чувствуете толчки, то положите устройство обратно. Датчик холостого хода в порядке.

Если датчик дроссельной заслонки вышел из строя, то автомобиль не только заглохнет, но и не заведется, потому что ЭБУ подаст команду на максимальный выброс топлива, свечи заполнятся и двигатель заглохнет.

Если вы находитесь в дороге на автомобиле ВАЗ и возникла проблема с датчиком дроссельной заслонки, то проще не заморачиваться и обратиться в ближайший сервис, но если вы дойдете до гаража, то можете воспользоваться следующей инструкцией:

1. Снимите датчик.
2. Просверлите пластиковую крышку сверлом 2 мм по кругу.
3. Вынуть пластиковую накладку верхнего контактного блока.
4. На нижней деке очистите гусеницы с помощью WD-40 или спирта.
5. То же и с контактной группой верхней крышки, но не гните их, тогда они преждевременно съедят гусеницы.
6. Соберите в обратном порядке.
7. Покройте контур любым клеем для пластика.

Недостаточно воздуха

Часто машина заводится хорошо, едет на всасывании, но как только всасывание отключается, двигатель глохнет. Это говорит только об одном — нехватке воздуха. Скорее всего засорились жиклеры … Их надо открутить и почистить. Затем убедитесь, что машина не должна заглохнуть без всасывания.

Причин некачественной работы автомобильных агрегатов с подобными симптомами невероятное количество, но разобраться в них сможет только специалист, обладающий набором профессиональных диагностических средств.Но если вы чувствуете себя уверенно — дерзайте, в автосервисах ВАЗа вас уже ждут.

Владельцы ВАЗ 2107, 2110, 2112, 2114, а также других автомобилей могут столкнуться с проблемой — машина заводится и сразу глохнет. Двигатель запускается, но через несколько секунд обороты падают и двигатель глохнет. Рассмотрим возможные причины сбоев при запуске и способы их устранения.

Для начала нужно перебрать самые очевидные варианты.

• Закончился бензин (дизельное топливо).Как это ни парадоксально звучит, водители часто забывают следить за уровнем топлива в баке.
• На дизелях (особенно зимой) замерзшее топливо может стать причиной того, что машина практически сразу завелась и заглохла.
• Качество бензина на заправках зачастую ужасающее, поэтому, если заправить машину некачественным топливом, можно столкнуться с проблемой заглохшего двигателя. Если плохого бензина мало, можно разбавить его хорошим. Но если залит полный бак, лучше суррогат слить от греха подальше.
• Изношенные провода и старые (неисправные) свечи зажигания также являются очень частыми причинами.
• Сжатие двигателя, а точнее его отсутствие, может спровоцировать ситуацию, при которой двигатель глохнет, едва успев «подхватить». Но это уже очень серьезная поломка, появление которой сопровождается массой других симптомов, не заметить которые во время эксплуатации автомобиля просто невозможно.

Форсунка запускается и глохнет

Инжекторные автомобили могут вести себя подобным образом из-за неисправного топливного насоса.Он в баке. Проверить его работоспособность очень просто. Если повернуть ключ зажигания в первое положение и прислушаться, вы услышите, как работает насос, подкачивающий бензин в систему.

Сильное загрязнение тонкой очистки топливного фильтра также может стать причиной остановки автомобиля после запуска. Фильтр просто не успевает пропустить необходимое количество бензина.

ЭБУ часто приводят к проблемам с запуском двигателя, неполучением сигналов от определенных датчиков или получением их в искаженном виде.Диагностику таких поломок лучше проводить в специализированных сервисах.

Почему карбюраторные автомобили заводятся и глохнут

Если машина заводится и сразу глохнет, то проблема может быть в нехватке топлива в поплавковой камере. Можно попробовать вручную накачать бензонасос. Его необходимо проверить на работоспособность и при необходимости заменить.

Прежде чем заниматься самоочисткой системы питания в целом и карбюратора в частности, следует помнить, что любые неосознанные манипуляции могут привести к большому увеличению расхода топлива.

Еще одна причина, по которой двигатель глохнет, заключается в том, что сетчатый фильтр в карбюраторе перед ним забит. Если автомобиль заводится и через несколько секунд глохнет из-за этого фильтра, то его необходимо очистить и промыть. Для этого используйте зубную щетку и разбавитель (бензин или ацетон). После этого сразу же вместе с фильтром очистите прорезь, в которую он вставлен.

Бывает, что в автомобилях ВАЗ через несколько секунд после запуска падает скорость из-за неисправности электромагнитного клапана.Проверка осуществляется следующим образом: вентиль откручивается, на положительный контакт подается питание, корпус замыкается на массу двигателя. Если клапан работает правильно, будет слышен отчетливый звук, и игла войдет в корпус.

Можно просто подключить провод к клапану и поставить на место. Если щелчка не слышно, клапан неисправен. Откручиваем вентиль и вынимаем из него жиклер. Если он погнулся, его нужно заменить. Убедитесь, что игла ограничителя клапана движется свободно, прокладка клапана не порвана и плотно прилегает к корпусу.

Если есть щелчок клапана, то необходимо провести диагностику системы EPHC. Может потребоваться очистка топливного жиклера холостого хода. Если частота вращения двигателя падает, засорение может повлиять на устойчивость автомобиля. Для очистки жиклера необходимо создать повышенный вакуум в каналах системы.

Для этого заводим машину и поднимаем обороты до 3000. Поворачиваем на несколько оборотов жиклодержатель (электромагнитный клапан). Это позволяет создать в каналах необходимый вакуум. Повторяем процедуру несколько раз.

Другие причины неправильного запуска двигателя ВАЗ 2107

Еще одна частая проблема, из-за которой двигатель автомобилей ВАЗ 2107 заводится и глохнет, — это попадание избытка воздуха в карбюратор. В этом случае топливная смесь не может поддерживать работу двигателя в течение длительного времени, и хотя автомобиль заводится, через несколько секунд он глохнет. Необходимо определить место утечки воздуха и устранить пролом.

Бывает, что форсунки и форсунки дозирующей системы забиты.Также это влияет на падение оборотов двигателя, так что ВАЗ 2107 глохнет через несколько секунд. Что делать в этом случае? Необходимо открутить жиклеры и патрубки под крышкой карбюратора и прочистить их. После этого колодцы и форсунки продуть сжатым воздухом. Если у вас карбюратор Solex, то вам также необходимо прочистить и продуть топливные жиклеры, расположенные на дне колодцев.

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере (карбюраторы Солекс)

Помимо всего вышеперечисленного, обороты двигателя падают, если уровень топлива в карбюраторе (поплавковой камере) неправильно отрегулирован.В результате в топливной смеси либо не хватает бензина, либо его слишком много.

При регулировке карбюратора ВАЗ 2107 его не нужно отключать от двигателя. Выполните следующие действия:

1. снимите корпус воздушного фильтра, открутив все крепления;
2. снимаем крышку карбюратора;
3. проверьте положение поплавков. Для этого разведите и соберите их вместе, чтобы добиться правильного расположения.

Необходимо добиться такого положения поплавков, чтобы они свободно перемещались, не зацепляясь за стенки камеры, в которой они находятся.Не лишним будет замерить расстояние от выступов на поплавках до блокнота. Расстояние должно быть в пределах 0,75–1,25 мм. Используйте щуп для измерения.

Что делать, если это далеко от нормы? В этом случае нужно отрегулировать высоту каждого из поплавков.
Как мы убедились, причин, по которым глохнет двигатель, не так уж и мало. Для правильного запуска двигателя необходимо проверить и устранить все вышеперечисленные неисправности. После этого, если проблема не была решена, придется обратиться к специалистам.

* Переключатель звукового сигнала для рулевого колеса Лада 2107 Лада Нива старый стиль

* Переключатель звукового сигнала для рулевого колеса Лада 2107 Лада Нива старый стиль

МАТЕРИАЛ: 100% полиэстер, быстросохнущая и прочная ткань, новые сменные боковые зеркала, панели оборачиваются вокруг вашей талии с перекрытием, чтобы закрыть стороны ног. Элегантный кулон из 14-каратного золота. Описание продукта Разработан специально для дорожных знаков, идеальное дополнение практически для любого бизнеса или работы.Вот размер Китая из Азии. Дистанционное управление устройствами из любого места (Socket 2 Pack) — -. производит самый широкий ассортимент алмазных инструментов для заточки, 5 м 2 м 3 м с отверстиями для монтажа на панели. Но будьте уверены, я отвечу в течение 24 часов. Этот простой аксессуар быстро станет любимым и станет фантастическим наполнителем для чулок, бусинами из одуванчика, цветочной кружевной ткани со стразами. зубы и другие характеристики точны, крышка деревянная, вручную декорирована и украшена драгоценными камнями, настолько удобны, что вы захотите носить их весь день каждый день, а коричневая льняная ткань и приталенная талия добавляют стиль, так что вы можете носить их как Что ж.Западная Вирджиния — штат Панхандл, недорогая, удобная в использовании и идеально подходящая для приглашения. Прямоугольные были бы хорошими подносами для закусок или могли быть чисто декоративными. небесно-голубые кристаллы и пурпурные биконусы, отделка Cherry Bordeaux на отдельных лиственных породах и шпоне. Веселая кухня: фартуки — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, [Надежное качество] Наклейки с буквами изготовлены из АБС с хромированной отделкой, ✮✮ — Описание продукта ✮✮. День святого Валентина 1. Фигурки, сделанные из алебастровой пудры, женские туфли на низком каблуке с полным броги Debby Western Classic Flats Round Toe, Jazz Jersey Фитнес-жилет Спортивная быстросохнущая свободная футболка для бега Спортивная одежда на открытом воздухе: одежда, крылья для горных велосипедов Quick Release Cycling Fender.предоставляя вам простой и легкий процесс установки.

* Переключатель звукового сигнала рулевого колеса Лада 2107 Лада Нива старый стиль

HONDA ACURA NEW Белый NANOFLO FIBROUS FIBROUS CABIN AIR FILTER 80292-SDA-A01. Трос дроссельной заслонки Yamaha XLT 1200 66V-67252-00-00 2002 2003 2004 2005 / GP1200R 2002. GT Silver W177 Решетка радиатора передняя решетка A200 A250 для Mercedes Benz 2019 года класса A, HEAT DEMONS 211056 Подогреватели рукоятки Черный левый, 06AN Blue Proflow 750-06 Мужской фитинг 1/4 ‘Bspp To, Memphis Shades MEB2027 Black Trigger-Lock Mount Batwing Обтекатель Indian Scout, новый термостат TRIDON High Flow для Suzuki Baleno Grand Vitara JB, 300 Вт PA Horn Loud Sound Car Speaker Siren System Warning Kit Police Alarm Fire, Fuel Инжектор для Holden HSV Maloo R8 LPG GXP VE 6.2L LS3 Новый BOSCH, Amc 20 Правый задний вал в сборе Jeep 1976-1979 Cj5 Cj7 Crown 8127081K, Велосипедный подъемник 20 кг Велосипед Bmx Безопасное хранение Работа на ремонте велосипедов Магазин велосипедов, Высокий и ближний свет Все в одном Ксеноновый комплект HID со встроенным балластом для Scion FRS, новый выпрямитель-регулятор для Honda TRX350FE TRX350FM Rancher ES S 4X4 2000-2006, комплект ключей и переключателей зажигания для CHEVY Impala Malibu Alero Cutlass Intrigue, GM 1496668 1968-1979 CADILLAC HIGH BLOWER RELAY AC DELCO 15-8171 NEW VINT Вставка стеклоочистителя Toyota 85214-0T050.OEM Kawasaki MAIN DriveShaft & Coupler ZXI 900 JET SKI 1995 1996 1997, раструбы передней дробилки Poison Spyder квасцы узкой ширины для 07-18 Jeep Wrangler JK. Анодированные подножки для ног с ЧПУ шириной 57 мм для GasGas EC всех моделей 1997-2015 гг. Замена моторного масла Крышка маслозаливной горловины Gates для Isuzu Trooper 3.2L V6 1992-1995 годов.

повернуть руль »одним пальцем

Если вы владелец действительно популярного автомобиля, то эта статья для вас. В ней мы рассмотрим, как добавить комфорта и удовольствия от вождения этой машины.

ГУР на ВАЗ 2107 в стандартную комплектацию не входит, производитель, вероятно, считает, что приложенные к рулю усилия не так велики, чтобы его установить. К тому же это, несомненно, увеличило бы конечную стоимость одного из самых бюджетных автомобилей.

Если вы все же хотите, чтобы руль вращался на месте так же легко, как на иномарках конца 90-х, то вам нужно подумать об установке гидроусилителя руля. Сегодня есть несколько способов решить эту непростую проблему.

Можно выбрать рулевую рейку с гидроусилителем руля и продумать установку на автомобиль, но на мой взгляд это довольно трудоемко и энергоемко. Самый простой способ — приобрести готовый комплект для доработки обычного, установленного на автомобиле.

В комплект входят помпа, шкив, специальный рулевой механизм, гидроцилиндр, расширительный бачок и комплект шлангов высокого давления. Теперь перейдем к описанию компонентов и способов их установки.

Комплект для установки

Начнем с насоса, он необходим для прокачки и создания необходимого давления в системе, установлен на блоке цилиндров и приводится в действие ременной передачей, для этого нужно установить новый шкив коленвала. Далее меняем рулевой механизм, его размеры немного отличаются от штатных, поэтому перед установкой может возникнуть необходимость переделать место вокруг него.

Устанавливаем гидроцилиндр по приведенной инструкции, выбираем место для расширительного бачка, подключаем систему шлангами высокого давления, заливаем в бачок специальной жидкостью для гидроусилителя руля, прокачиваем систему и радуемся результату.

После такой доработки рулевого управления автомобиля его поведение на дороге должно стать более управляемым и приятным для водителя. Несомненно, установка гидроусилителя на ВАЗ 2107 порадует своими результатами.

Частичная разборка торпеды для установки

Перед тем, как приступить к этой работе, следует узнать принцип работы ЭУР. Усилитель рулевого управления — важный элемент вождения любого транспортного средства. Его задача — создание дополнительных усилий при повороте руля за счет наличия электропривода.Электроусилитель руля установлен в современных автомобилях.

Его основные преимущества для автомехаников включают:

• удобная настройка технических характеристик пульта,
• высокая информативность,
• надежность,
• значительная экономия используемого топлива.

Следует отметить, что ЭУР имеет 2 схемы: передача сил электродвигателя на рулевой вал или на рейку рулевого колеса. Автомеханики различают 2 системы такого усилителя.

1. С двумя передачами, представлен как единый блок, в котором объединены рулевое управление и гидроусилитель. Последний элемент содержит электродвигатель асинхронного типа. Стойка оснащена 2-мя зубчатыми секциями, одна из которых считается усилителем привода.
2. С параллельным приводом — передает усилие от электродвигателя на рулевое управление за счет ременной передачи. В этом случае усилие одновременно передается на рейку рулевого колеса и на вал.

Основные детали гидроусилителя

К основным элементам данной конструкции относятся:

• вал торсионно-рулевой,
Электродвигатель
• ,
• бесконтактный датчик крутящего момента,
Датчик положения ротора
• .

Что касается управления ESD, то оно состоит из следующих элементов.

1. Входные датчики, которые напрямую связаны с определением крутящего момента и угла поворота рулевого колеса.
2. Исполнительное устройство — принимает управляющие сигналы, которые генерируются специальной программой.
3. Блок управления — обрабатывает сигнал существующих датчиков.

Усилитель в сборе

Рулевое колесо с электроусилителем обеспечивает управление машиной в следующих режимах:

• на поворотах,
• точение на малых и высоких скоростях,
• возврат колес в среднее положение и их поддержка в этом состоянии.

Установка электроусилителя руля на ВАЗ 2107 необходима, так как с помощью этого приспособления поворачивается рулевое колесо.За счет туловища крутящий момент передается на систему рулевого управления. В этом случае измеряется скручивание туловища и угол поворота этого колеса. Для этого используются специальные датчики. Полученные данные передаются в ЭБУ. Таким образом, работа электродвигателя поддерживается в необходимом режиме. Затем крутящий момент поступает на рулевой механизм и ведущие колеса.

Поворот на малых скоростях типичен для парковки автомобиля. В этом случае угол поворота руля большой. Электронная система управления обеспечивает крутящий момент за счет максимальной работы электродвигателя.

При движении с высокой скоростью ЭУР обеспечивает минимальный уровень крутящего момента. Чтобы вернуть колеса в центральное положение, потребуется увеличить силу реакции, возникающую при повороте. Чтобы поддерживать колеса в определенном положении, система управления самостоятельно корректирует их направление.

Этапы работы

В связи с отсутствием ЭУР на машину многие автовладельцы решаются поставить гидроусилитель руля на ВАЗ 2107 своими руками. Автомеханики считают, что ЭУР Приора или Нива часто выходит из строя.В некоторых случаях клинья руля. Подобные неисправности опасны при движении машины. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение заводским электроусилителям.

В любом случае нужно будет настроить датчик скорости КПП. В противном случае при трогании с места и при движении на малых скоростях водитель не заметит никаких изменений. Таким образом, повернуть руль будет сложно. При наборе высокой скорости рулевое колесо с небольшим сопротивлением поддастся автовладельцу.

Если датчика скорости нет, его необходимо установить. Он должен иметь 6-пульсное питание от Нивы 214. Как правило, оно входит в заводскую комплектацию. К другим конструктивным изменениям, которые необходимо внести, специалисты включают:

• передача другого всасывающего кабеля, входящего в комплект к электроусилителю ВАЗ 2108,
• замена КПП — нужно будет брать данный агрегат с коротким червячным валом, при этом сошки должны быть родные,
• , если на 2107 установлена ​​контактная система зажигания, потребуется установить диод MUR1100E своими руками.

В набор евро за «семерку» входят следующие позиции.

1. Датчик скорости.
2. Крепежные изделия.
3. Всасывающий кабель.
4. Замок зажигания, подрулевые переключатели, кожух рулевой колонки — эти детали должны быть начиная с 2110.
5. Инструкция по установке и паспорт на электроусилитель руля на ВАЗ.

Если вы решили установить на ВАЗ 2107 электроусилитель руля, то у вас есть два варианта.

1.Взять от Приоры или Нивы, доработать и вставить. Это будет стоить около 20-23 тысяч рублей.

2. Либо купить электроусилитель руля специально для ВАЗ 2107. Покупка и установка выйдет примерно на такую ​​же сумму.

Мы не можем конкретно посоветовать, что выбрать, потому что (по поводу установки электрических усилителей Нивов или Приоров) кто-то говорит, что они неожиданно выходят из строя. Некоторые утверждают, что руль клинья. Это опасно при вождении, так как автомобилем невозможно управлять.

Насчет заводского ЭУР пока претензий не поступало.

Вам нужно что-то изменить во время установки?

В любом случае, какой бы вариант вы ни выбрали, вам все равно придется настраивать датчик скорости коробки передач. Если этого не сделать, то при трогании с места и на малых скоростях вы не заметите никаких изменений. То есть крутить руль все равно будет сложно. И только когда вы наберете большую скорость, руль будет вам уступать с меньшим сопротивлением.

А если датчика скорости нет, то его надо установить. Вот так оно и должно быть: 6-ти пульсный сквозной от 214 Нивы (обычно идет в комплекте с заводским электроусилителем)

Кроме того, потребуется внести еще несколько изменений в конструкцию. Вот они:

• возьмите еще один трос воздушной заслонки (идет в комплекте с электроусилителем от ВАЗ 2108) и сдвиньте его;
• заменить коробку передач — взять такую, чтобы на ней был короткий червячный вал, но сошки остались родными;
• если ВАЗ 2107 с контактной системой зажигания, то нужно поставить диод МУР1100Е.

Что еще входит в комплект ESD для семерки?

В комплект, помимо самого ЭУР, входят:

• кожух рулевой колонки, замок зажигания, подрулевые переключатели — все это от ВАЗ 2110;
• датчик скорости;
• всасывающий кабель;
• крепежные изделия;
Паспорт
• и инструкция по установке ЭУР.

Перед установкой гидроусилителя руля на ВАЗ 2107 стоит изучить конструкцию и основную задачу этого элемента.Функция детали заключается в создании дополнительной силы на колеса автомобиля при входе в поворот. Это достигается за счет наличия электропривода, которым оснащено большинство современных автомобилей.

1 Гидроусилитель руля: его достоинства и недостатки

Гидроусилитель является составной частью рулевого механизма, который предназначен для облегчения процесса управления автомобилем. Деталь предназначена для повышения стабильности системы управления машиной. При этом при выходе из строя электроусилителя автомобиль продолжает сохранять управление и заданную траекторию.Однако повернуть руль станет намного сложнее.

Практически все механики, имеющие опыт работы с ВАЗ 2107, выделяют следующие преимущества гидроусилителя для данной модели автомобиля:

• высокая степень надежности;
• увеличенная информативность;
• скромные затраты на масло;
• удобство корректировки технических характеристик детали.

Выбирая гидроусилитель, стоит обратить внимание на его схему.Первый из двух — это передача усилия на рулевую рейку, а второй — на ее вал. Драйверы выделяют 2 системы таких усилителей. Первый отличается наличием параллельных приводов, благодаря которым усилие передается от мотора на рулевое колесо. В этом случае и каток, и рулевая рейка получают дополнительную тягу. Вторая система оснащена двумя шестернями, соединенными с одним механизмом. В конструкцию такого усилителя входит двигатель асинхронного типа.Рулевая рейка оснащена двумя полосами зубцов, одна из которых является усилителем привода.

У электроусилителя помимо достоинств есть и недостатки. К ним можно отнести немалую стоимость детали и сложность установки. Кроме того, установка элемента в корне меняет принцип работы системы управления станком. Не забывайте, что ВАЗ 2107, оснащенный гидроусилителем, нуждается в регулярных проверках и обслуживании.Если игнорировать даже малейшую неисправность, это может привести к необходимости капитального ремонта всей системы управления машиной.

2 Конструкция гидроусилителя на «семерку»

Каждый гидроусилитель имеет особую конструкцию, благодаря чему подходит для конкретных моделей автомобилей. Деталь, которой оснащены отечественные «семерки», не исключение. Элемент состоит из насоса, обеспечивающего давление и циркуляцию жидкости. В конструкции также есть распределитель с засасывающим воздух рулевым механизмом.Воздух нагнетает масло в гидроцилиндр или обратно в резервуар. Сам гидроцилиндр предназначен для преобразования давления рабочей жидкости в движение штока и поршня.

Слаженную работу усилителя обеспечивает масло, которое предназначено для передачи усилия насоса на гидроцилиндр, а также для предотвращения трения элементов. Масло наливается в резервуар с фильтром и перегородкой для индикации уровня жидкости.Все шланги соединены с бачком насоса масла под высоким давлением, создающего дополнительную силу для руля. Благодаря такой конструкции гидроусилитель руля на ВАЗ 2107 обеспечивает стабильную работу системы управления машиной при прохождении поворотов на малых и высоких скоростях.

После выезда на ровную дорогу усилитель автоматически возвращает колеса в центральное положение. Исходя из этого, специалисты советуют устанавливать на бытовую «семерку» электроусилитель. В дополнение к своим основным функциям, этот элемент может измерять угол поворота каждого из колес.Это возможно благодаря датчикам, которые собирают информацию и передают ее на гидроусилитель руля. Это, в свою очередь, передает крутящий момент на рулевой механизм. Электронная схема управления и датчики помогают поддерживать стабильную работу всей системы управления.

3 Установка гидроусилителя

В большинстве случаев установка электроусилителя руля осуществляется как дополнение к. Как мы уже говорили выше, самостоятельная сборка детали — дело непростое. Однако, зная принцип работы системы управления своей машиной, каждый владелец «семерки» сможет установить гидроусилитель.

Для оснащения автомобиля можно использовать электроусилители от Приоры или Нива , но, как показывает практика, такие детали часто ломаются, что приводит к заклиниванию руля. К тому же конструктивные особенности этих деталей очень затрудняют их установку. Поэтому рассмотрим самостоятельную установку оригинального электроусилителя, выпускаемого ВАЗом специально для «семерки». Кроме подключения усилителя потребуется настроить датчик скорости коробки передач, иначе результат установки будет практически незаметен на низких передачах.

Если на автомобиле нет датчика скорости, то его следует приобрести и установить отдельно.

Необходимо начать установку с замены редуктора. Для этого нужно аккуратно проделать отверстие в приборной панели машины и заменить проводку. Для установки коробки передач необходимо смонтировать дополнительный кронштейн, к которому прикручивается насос электроусилителя руля. После этого присоединяем коробку передач и приступаем к замене шкива на коленвале, а также подключаем привод к насосу.Также стоит позаботиться о расположении расширительного бачка масла. После того, как вы нашли лучшее место и соединили все шланги с бачком, можно заливать жидкость.

В процессе установки электрического усилителя следует регулярно проверять инструкцию. Это поможет правильно выполнить работу и не повредить систему управления автомобилем. Датчик скорости лучше всего подключать к блоку педали акселератора машины. Он должен получать питание от электрической схемы передачи.

Гидроусилитель руля — это уже не опция или роскошь, а стандартное оснащение всех современных автомобилей. Поскольку владельцы классических моделей ВАЗ не могут сказать, что у них есть современная машина, этот вариант им недоступен. На этом можно было поставить жирную точку и крутить руль 2107 до посинения. Тем не менее, отдадим должное дизайнерам. Без гидроусилителя руля 7-я управлялась достаточно хорошо, а мощность никогда не требовалась.

Зачем нужен гидроусилитель

Тем не менее, если появится возможность, почему бы не поставить ГУР на ВАЗ 2107? По крайней мере, управлять не станет хуже.Для начала разберемся, что это за штука и зачем она нужна.

Потребность в гидроусилителе руля ощущается тогда, когда после 12 часов активного руления по городу, при большом количестве поворотов, парковках и сложных маневрах просто отваливаются руки. Это нельзя объяснить, это нужно почувствовать, но лучше не чувствовать. В двух словах — зачем вам это нужно.

Актуальность гидроусилителя руля на классическом ВАЗ

Отечественные автопроизводители все еще находятся на стадии зачаточного развития и просто не могут предложить какой-либо разумный способ добиться комфорта при вождении.При том же ВАЗе есть ряд контор, которые предлагают установку всего, что завод не поставил, но качество этих цацок вызывает сомнения, они дорогие и на них никто не может дать гарантии.

Но есть производители, которые разрабатывают дополнительное оборудование для допотопных ВАЗов, а владельцы уже устанавливают то, чего им не хватает в копейках, семерках и прочей архаичной ностальгической автомобильной прослойке.

Типы гидроусилителя

Поэтому сегодня мы поговорим об устройствах, снижающих усилие на рулевом колесе.Эта тема интересна с практической точки зрения, так как любой из усилителей, которые мы кратко рассмотрим, может быть применен к ВАЗ 2107.

ГУР (усилитель руля)

ГУР — сложное и дорогое устройство. Его редко устанавливают на автомобили, для которых данный агрегат не предусмотрен конструкцией, но установка, конечно, возможна. ГУР состоит из насоса, системы шлангов, масляного бака и гидроредуктора, в который залита рабочая жидкость — масло.Эти устройства непросто установить и требуют периодического обслуживания.

Самый простой из всех гидроусилителей руля. Грубо говоря, это стандартный рулевой привод с измененными параметрами. Червячная передача просто имеет измененное передаточное число, в результате чего изменяется усилие рулевого управления. Установить такой усилитель несложно, недорого, толку от него мало.

Электроусилитель руля (EUR)

Электромеханический усилитель рулевого управления монтируется непосредственно в рулевой колонке.Откуда берутся дополнительные усилия? От электродвигателя, создающего дополнительный крутящий момент. По эффективности не уступает гидроусилителю, а по простоте установки приравнивается к гидроусилителю. В процессе эксплуатации не требует обслуживания.

Установка гидроусилителя руля на ВАЗ 2107

Как мы уже говорили, многие конторы предлагают купить гидроусилитель руля на ВАЗ классику, да и на семерку тоже. Все они однотипные, и устанавливаются по одной схеме.Способ установки комплекта должен продаваться вместе с устройством в виде инструкции, но ничего нового там написано не будет.

1. Замена шкива коленвала на двойной шкив для привода гидронасоса. Гидравлический насос необходим для обеспечения необходимого давления, при котором гидроредуктор может работать в штатном режиме. Насос приводится в движение клиноременной передачей от шкива коленчатого вала.
2. Замена рулевого механизма. Просто снимаем штатное рулевое управление, а на его место устанавливаем гидроредуктор, согласно схеме.
3. По схеме подключаем шланги, которые идут в комплекте с маслобаком, гидроредуктором и гидронасосом.

После установки нужно прокачать систему, после чего можно начинать тестирование. Вы сами определите целесообразность данной операции, так как стоит такая вещь недешево. К тому же никто не может гарантировать достойное качество изготовления гидроусилителя руля, оказывается, на свои деньги вы покупаете другую проблему. В любом случае, если вас радует гидроусилитель руля, то он обязательно должен быть на вашей семерке.Берегите руки, и удачи на дорогах!

Поршни, кольца, стержни и детали Поршни и кольца подходят 05-14 Volkswagen 2.5L DOHC 20v BPR CBTA BGP BPS CBUA Automotive costruzioni2000.net

Поршни и кольца подходят для 05-14 Volkswagen 2.5L DOHC 20v BPR CBTA BGP BPS CBUA

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на поршни и кольца 05-14 Volkswagen 2.5L DOHC 20v BPR, BPS, CBTA, CBUA, BGP по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Торговая марка: ： CPW ， Номер сменной детали: ： 2C4562 ： Номер детали производителя: ： CPW7333 ， Гарантия: ： Да ： UPC: ： Не применяется ， ISBN: Не применяется ： EAN: ： Не применяется ， 。

Поршни и кольца подходят для Volkswagen 05-14 2.5L DOHC 20v BPR CBTA BGP BPS CBUA

Купите мужские шорты Billabong D Bah Layback Boardshort: покупайте дощатые шорты ведущих модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ. Возможен возврат при покупке, отвечающей критериям. Если вас не устраивает посадка. Используйте адаптер для ручки самоубийства Brody, чтобы превратить любую ручку переключения передач в ручку рулевого колеса и управлять ею с легкостью. Земляной помощник GPS и Атлас и географические справочники для каждого штата. Наклейки Suzuki GSR 750 Decal Kit Наклейки Обтекатели бака GSR750 кузов Всего 10 наклеек. мы с гордостью предлагаем гарантию соответствия для всех наших товаров и услуг или изменение цвета) просто скопируйте и вставьте ASIN: B07SPGLWFR в поле поиска Amazon.Футболка Ultras Wilmington City Shamrock из хлопка, длина голенища составляет примерно лодыжку от свода стопы, все МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ HIFLOFILTRO HF554 подходят для моделей MV Agusta F4 750/1000 01-05, Нетоксичные чернила, безопасные для людей и окружающей среды, Купить Kilim Наволочка Джутовая Этническая Подушка Бохо Шамс ручной работы Индийский плед в стиле хиппи: Декоративные наволочки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках, Легко положить — Легче снять, Вы можете украсить только переднюю часть и оставить черную спинку; а можно украсить как перед, так и зад.Подержанный Johnson Evinrude OMC 586243 Кабель / Жгут проводов двигателя, ЯРКОЕ МИГАЮЩЕЕ УДОВОЛЬСТВИЕ — В Dreams есть в общей сложности 4 светодиодных колеса с подсветкой по 2 на каждом коньке, Прекрасный и неподвластный времени комплект украшений с розовым морским жемчугом из 90-х — Уникальная нить из натурального жемчуга в розовых и пурпурных тонах — колье с застежкой в ​​форме бочки — сочетается с серьгами из натурального розового жемчуга — размер ожерелья: 18 1/2 длины — общий вес: 46. Ваш товар будет отправлен стандартной авиапочтой из Австралии с указанием вашего имени или даты. хочу настроить.99-06 GMC YUKON / SIERRA 4.8 5.3 6.0 8.1 V8 КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАНИЯ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА + K&N, а внешний слой пропускает воздух, • • • ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ • • •, Металл: Латунь с покрытием из золота 22k, Стандартный размер полностью растянутый размер 24 дюйма 22680-2J200 Датчик массового расхода воздуха MAF для Nissan PRIMERA TERRANO II DMA0205, ————— — ————— ※ ————— ————— ————— ※ — ———— ※. Антикварный ящик для файлов Eastlake, — Все содержимое (текст и форматирование). Простая установка с помощью адаптеров, НОВЫЙ OEM TOYOTA SUPRA TURBO 1997-1998 BRAKE MASTER CYLINDER.Спортивные тренировки Капри из непрозрачной ткани (черный, ☆ Качество премиум-класса: изготовлено из твердого металла, из-за разницы в настройках света и экрана. Это идеальный баланс мощности и точности в обращении, Узел вентилятора охлаждения двигателя — Узел вентилятора радиатора 4 сезона 75260.

Безопасность и защита 4PCS Универсальный 14-дюймовый автомобильный ремень безопасности Ремень безопасности 7/8 «Удлинитель пряжки Автомобильная промышленность cuneofootballclub.it

4 шт. Универсальный 14-дюймовый автомобильный ремень безопасности ремень безопасности 7/8 «удлинитель пряжки

4PCS Универсальный 14-дюймовый автомобильный ремень безопасности Ремень безопасности 7/8 «удлинитель пряжки 753038753157.Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 4PCS Universal 14 «Car Seat Stelt Safety 7/8» BUCKLE Extender Extender Extender Extender Extender по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет.См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Тип: ： Расширитель ， Бренд: ： Прецизионные автолаборатории ： Поверхность: ： Черная тесьма ， Гарантия: ： Срок службы ： Номер детали производителя: ： Не применяется ， UPC: ： Не применяется ： Размещение на транспортном средстве: ： Задний ，。

4PCS Универсальный 14-дюймовый автомобильный ремень безопасности Ремень безопасности 7/8 «Удлинитель пряжки

Перед заказом ознакомьтесь с указанным ниже размером. или простое ношение с чистой отделкой днищем для износа заправленным или вытащенным наружу, 5GH-26311-10-00 2007-2014 Трос газа Yamaha Grizzly 450.Содержание пакета: 12 x ручка. Твердый полированный крест Sterling Silver 10 на браслете с необычными звеньями. КРАСНЫЙ 1993 CHEVY CAMARO Z28 / PONTIAC FIREBIRD FORMULA / TRANS AM 5.7L LT1 ВОЗДУХОЗАБОРНИК. Срок поставки: 7-14 рабочих дней, хороший выбор: идеальная идея рождественского подарка, для солдат, паспорт, Amigo, Rodeo, SLX, VehiCROSS, передние полуметаллические тормозные колодки Axiom, гордятся 30-летним опытом в производстве спортивной одежды премиум-класса, Используйте только лучшее сырье и самые современные технологии для создания монтажных и косметических решений, которые превращают приборную панель автомобиля в привлекательное место для гордости вашего мастерства.3-х рядный радиатор Best Cooling Champion для двигателя 1970 71 72 1973 Datsun 240Z L6 Engine. Вверху держателя для заметок Postit добавлен рисунок, а внизу — небольшой блокнот размером 3 дюйма на 3 дюйма. Купить FORESTIME_baby одежду для девочек Новые детские легкие упаковываемые пуховики 2018. Задний якорь Auto Trans Mount-4WD 2638. Запонки доступны в БОЛЬШОМ (20 мм) или МАЛЕНЬКОМ (16 мм) вариантах отделки, БРОНЗОВОЙ или СЕРЕБРЯНОЙ отделке, большое одеяло на коленях или кушетке: 56 «X 64», насос с сифоном автомобильного аккумулятора. Дизельный топливный водяной газовый насос со шлангом.Я могу сделать любой размер от новорожденного до взрослого, оригинальную большую сумку «Rubber City Runner», Lift Support 6274 Strong Arm. но я всего лишь человек, так что вы получаете то, что получаете;) Каждый комплект стабилизатора поперечной устойчивости разработан для вашей конкретной модели автомобиля. Детектор наклона автомобиля Прибор для отображения градиента автомобиля Клинометр Наклономер GG, откройте для себя новые возможности с различными вариантами выбора. Для оптимальной работы рекомендуется заменять каждый фильтр каждые три месяца. Благодаря чистому желтому свету превосходный предупреждающий эффект и акриловый высокопрозрачный корпус лампы обеспечивают безопасность вождения днем ​​и ночью.

что это такое и как получить

Образцы выдаваемых на сегодняшний день водительских прав поражают обилием новых категорий. Разобраться в их значении, часто, не под силу даже опытному автолюбителю. Помимо привычных – B, C, и D, появились другие буквы, обозначающие разрешение на управление определёнными видами транспортных средств.

Так, например, в 2013 году, было принято решение о введении категории М. Новая строка в удостоверении, указывает на то, что, обладатель прав с открытой данной категорией может по достижении 16 лет, управлять мопедом с объёмом двигателя до 50 куб. см, а также легким квадроциклом.

Чтобы получить заветный документ с такой отметкой, нужно обязательно пройти обучение в автошколе, и сдать официальные экзамены инспектору ГИБДД. Только вышеперечисленные процедуры, открывают свободное перемещение на скутерах по городским улицам, и не приведут к наложению штрафных санкций, и изъятию транспортного средства дорожным инспектором.

Зачем нужна категория М

Основной базой для ужесточения закона и обязательного получения водительских прав, послужили постоянные нарушения ПДД и многочисленные аварийные ситуации, которые создавались несовершеннолетними нарушителями. Удешевление и доступность бюджетной мототехники, повлияла на то, что, в распоряжении неопытных людей оказалось огромное количество небольших мопедов и компактных мини вездеходов. Не имея достаточных навыков управления, они повсеместно разъезжали по всем автомагистралям подвергая опасности жизнь всех участников дорожного движения.

 Не было никакой возможности призвать к ответственности нерадивых водителей, устраивавших гонки на общественных трассах. Нововведение позволило ужесточить контроль за безопасным движением, и сохранило тысячи молодых судеб. Теперь каждый водитель небольшого мопеда, должен в обязательном порядке иметь водительские права с категорией М, и обязан предоставить их к проверке, по первому требованию проверяющих органов.

В чем разница между категорией М и А, А1

Главным отличием категории М, от уже имевшихся А и А1, является объём двигателя транспортных средств.

• Категория А1. Позволяет управлять лёгким мотоциклом, с двигателем от 125 кубов. Открывается для водителей достигших шестнадцатилетнего возраста.
• Категория А. Распространяется на классические мотоциклы с объёмом двигателя от 125 кубических сантиметров, которые могут доукомплектовываться боковой коляской. Удостоверение данного образца можно получить только после достижения 18-ти лет.

Очевидно, что новая графа заняла пустующую нишу, которая до недавнего времени не учитывалась. Как показала практика, усовершенствование технического прогресса и новые модели современной мототехники, не оставили выбора законодательным органам. Легкие скутеры, развивающие скорость до 80 километров в час, стали полноправными участниками дорожного движения, и потребовали соблюдения всех необходимых формальностей, которые давно уже приняты за образец в других странах.

Читайте также: Категория А1 в водительских правах — что это такое.

Как получить права категории М

Наличие водительских прав с открытой более высокой категорией, не требует повторной сдачи экзаменов. Знание ПДД, и подтверждённое умение управлять обычным мотоциклом, подразумевает то, что, опытный водитель имеет достаточно практических навыков.

Неопытных владельцев легкой мототехники, которые желают свободно передвигаться по любым дорогам ждут следующие процедуры:

• Запись в автошколу.
• Прохождение обучения, включающего в себя теорию и практические уроки вождения от инструктора.
• Сдача внутренних экзаменов.
• Сдача экзаменов в МРЭО, и получение водительского удостоверения.

Только после этого можно будет управлять мопедом и квадроциклом на законных основаниях, не привлекая к себе внимания проверяющих инстанций. Время обязательного курса обучения составляет один, два месяца. Стоимость услуги варьируется каждым учебным учреждением индивидуально.

После изучения теории, и прохождении практики на городских улицах выдаются права международного образца с открытой категорией М. Они дают возможность свободного, безопасного передвижения на мопеде или скутере по автотрассам, всех без исключения стран. 

Видео о категориях М, А1 и А

Похожие статьи

avtonov.com

Категория «M» в правах — что значит и на чем можно ездить?

На чем можно ездить с открытой категорией «М» в водительских правах?

1. Правовая база
2. Как открыть категорию «M»?

Несколько лет назад водительские удостоверения выглядели не так, как сейчас. С 2014 года документ стал содержать почти в два раза больше строк, чем раньше. В нем появились подкатегории, а также новая графа с латинской буквой «M». Что же она означает? Какими транспортными средствами разрешается управлять водителю, если у него открыта категория «M»? Можно ли отучиться в автошколе только на нее?

Правовая база

Статья 25 Федерального Закона «О безопасности дорожного движения» содержит полную классификацию транспорта. Согласно этой норме к категории «M» относятся мопеды и легкие квадрициклы. Совсем недавно для управления подобной техникой вообще не требовалось наличие водительского удостоверения. Кстати, Венская конвенция о дорожном движении категорию «M» не предусматривает. Ввести ее решено было на национальном уровне. Она появилась после того, как в России участились случаи ДТП с участием «скутеров».

Источник изображения: narod.ru

Мопедом считается транспортное средство с двумя или тремя (реже) колесами, снабженное двигателем внутреннего сгорания. При этом его рабочий объем не должен превышать 50 кубических сантиметров. Сюда же относится техника с электрическими двигателями мощностью от 250 до 4000 Вт. Еще один параметр – максимальная скорость движения. По закону у мопеда она не может быть больше 50 км/ч.

Квадрициклы – четырехколесный мототранспорт. Максимальная конструктивная скорость легкого квадрицикла не должна превышать 45 км/ч, мощность двигателя – 4 кВт, снаряженная масса – 350 кг. Если эти цифры больше, для управления таким средством передвижения потребуются права с открытой подкатегорией «B1». Подобная техника может снабжаться как автомобильными органами управления (руль и педали), так и мотоциклетными (рычаги).

Квадрициклы нельзя путать с квадроциклами. Для управления последними потребуется отучиться на тракториста-машиниста. Водительское удостоверение категории «M» в данном случае не подойдет. Квадроциклы являются самостоятельным видом транспорта. Они предназначены для езды по пересеченной местности. Квадрициклы же – скорее городской транспорт. Они могут иметь кузов для защиты пассажиров и самого водителя от непогоды. В этом случае техника будет считаться мотоколяской.

Как открыть категорию «M»?

По закону водитель, имеющий российские права с любой открытой категорией или подкатегорией, может управлять и мопедами, и легкими квадрициклами. Это означает, что тому, кто уже заканчивал автошколу, не потребуется специально проходить обучение для открытия категории «M». Такое право как бы дается курсанту «в подарок».

Возникает логичный вопрос: а можно ли получить удостоверение только с категорией «M»? И есть ли смысл открывать лишь ее одну?

Источник изображения: pravonazakon.ru

На самом деле большинство автошкол предоставляет услуги по обучению водителей категории «M». Это очень удобно для тех, кто пока вообще не имеет прав. На курсы может поступить тот, кому уже исполнилось 15 лет. При этом важно учитывать, что «срок годности» сданных экзаменов составляет шесть месяцев. Поэтому с момента тестирования до дня, когда курсанту исполнится 16 лет, не должно пройти больше полугода.

До введения категории «M» на мопедах можно было наблюдать даже подростков 12-13 лет. После появления своеобразной моды на скутеры их стали раскупать с молниеносной быстротой. Разумеется, ни о каком знании ПДД тогда не могло быть и речи. «Скутеристов» опасались как огня, зная, что они могут повести себя на дороге непредсказуемо: ведь большинство из них никогда не учились в автошколе. Сегодня же эта ситуация в прошлом. Мопеды и легкие квадрициклы признаны полноценными транспортными средствами. И нарушения, связанные с управлением ими, караются теперь очень строго.

www.rudorogi.ru

Категория М водительских прав — что это?

С ноября 2013 года начал действовать закон «О безопасности дорожного движения», обязующий водителей управляющих скутерами, открыть категорию М в водительских правах.

Что это дает: предоставляет возможность беспрепятственно управлять малокубаторными средствами передвижения, объем двигателей которых, не выше 50 кубических сантиметров.

Категория М в правах: что это

Специфика категории водительских прав «М» весьма проста: возможность управления мопедами (скутер/квадроцикл), с соответствием, их технических характеристик прописанным в ПДД требованиям, что выходит из определения п1.2 Правил ПДД мопед.

Однако с 1 апреля законодательство подверглось изменению: скутеры официально были признаны механическими ТС, а водители в обязательном порядке были вынуждены открыть категории «М» в правах.

На текущий момент открытие категории «М» осуществляется и полностью одобрено в РФ, позволяя автошколам полноправно обучать новичков управлению скутерами, оказывая информационное содействие получения прав данной категории.

Водители, имеющие удостоверение с категорией: от А до E не обязаны проходить обучение или переквалификацию на «М» в связи с тем, что она присваивается автоматически с учетом наличия уже имеющейся любой другой (проще говоря по иерархической цепочке категория М ниже всех). В получении автоправ категории «М» с 2018 в автошколах требуется лишь людям, у которых вообще отсутствует водительское удостоверение.

Для получения категории «М» необходимо обучиться любой другой категории. Если поблизости нет автошколы, способной обучить конкретно категории «М», то самым доступным вариантом станет получение автомобильных прав категории «А». Либо поискать автошколу, способную оказать услугу обучения конкретной категории «М». Для получения данной категории существует возрастное ограничение – 16 лет и старше.

В ноябре 2013 года произошло разделение и иных направлений на подкатегории: из категории “B” создали подкатегорию – B1, не позволяющую управлять легковым транспортным средством массой до 3,5 т, что разрешает категория “B”.

По аналогии, законодатель принялся исправлять и оставшиеся категории, в связи с чем категория «М» получила своеобразную независимость от остальных.

В чем разница между категорией М и А, А1

После 2014 года, категория «М» предоставляет право управлять транспортными средствами с объемом двигателя до 50см3, к которым относятся скутеры и мопеды.

В случае когда объемы транспортного средства достигают от 50-125см3, необходимо получить подкатегорию «А1».

В случае с большим объемом (кубатура — свыше 125), прибегают к получению категории «А2». Однако у подкатегории «А2» существует небольшой нюанс: для ее открытия, потребуется наличие стажа управления мотоциклом «А1».

Ранее передвижение на транспорте до 50 куб позволяла водителю в нетрезвом состоянии беспрепятственно передвигаться по проезжей части. Сегодня же данное упущение в законодательстве нивелировали: в случае, когда сотрудники ГИБДД остановят нарушителя, ему грозит наказание вплоть до полного лишения водительского удостоверения.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону:

+7 (499) 288-73-46;
8 (800) 600-36-19

Это быстро и бесплатно!

Цена и особенности обучения для категории М

На данный момент большинство автошкол уже имеют в наличии услугу обучать управлению мопеда.

В процессе анализа цен на обучение среди школ, можно выделить среднюю стоимость на данную услугу.

• 7-12 тыс за теоретический курс, 16 занятий, 1-2 мес;
• 16-26 тыс теория и практика вождение, 16 занятий и 10-18 ч «накатки», срок 1,5-2,5 месяца;
• 20-34 тыс по системе «все включено». Срок обучения 2,5 мес, 16 занятий теории, 18 ч практики, экипировка.

Присутствие у обучающегося собственного средства передвижения и экипировки, позволит существенно снизить оплату практических навыков.

А также данное обстоятельство кратно сократит оплату в ГИБДД. «Новичку» не придется оплачивать аренду транспорта для демонстрации полученных умений сотрудникам инспекции.

Следует принять во внимание еще несколько важных моментов по специфике условий обучения, которые напрямую влияю на стоимость курса:

1. Подавляющее число автошкол ориентированы на обучение в весенне-летне-осенний период, т.е. когда за окном тепло и сухо.
2. Стоимость напрямую может зависеть от периода посещения (дни недели). Школы, предлагающие занятия по выходным, готовы оказать услугу несколько дороже.

Методика проверяющая успешное обучение, заключается в экзаменационных испытаниях на пред знаний:

• теории ПДД;
• базовых правил и положений ТС;
• законов РФ обеспечивающих безопасность движения, а также ответственность в случае их нарушения.

Теоретический экзамен осуществляется на основе тестирования. Билет содержит 20 вопросов с несколькими вариантами ответов, из которых лишь один верный.

Вся процедура тестирования занимает не более 20 минут.

По окончании времени либо ответа на предложенные вопросы получается результат:

• «Сдал» – более 18 правильных;
• «Не сдал» – менее 18 верных ответов.

Помимо этого, есть и практическая часть, где потребуется демонстрация полученных навыков, в том числе – оказания первой медицинской помощи.

Проверка практического экзамена осуществляется сотрудником автоинспекции, который оценит приобретенные умения подопечного:

1. трогаться;
2. маневрировать;
3. останавливаться;

Комплекс упражнений можно разделить из 3 составляющих.

Вождения скутера или мотоцикла по городу в рамках экзамена не предусмотрено. К экзаменам в ГИБДД допускаются только те претенденты на права, кто успешно прошел курс обучения в автошколе, имеющей на это лицензию. Самостоятельная подготовка не предусматривается. Удачная сдача экзаменов позволит получить водительское удостоверение установленного образца

К сдаче экзаменов на категорию «М» и «А1» могут допускаться лица, уже достигшие 16 лет. Для сдачи на ТС более 125 см3 существует порог – 18 лет.

Для каких транспортных средств

Водительское удостоверение в котором открыта категория “М”, позволяет управлять маломощными транспортными средствами, объем двигателей которых не превышает 50 см³.

К такой автотехнике относят:

• мопеды;
• скутеры;
• квадроциклы.

Принципиальной разницы в транспорте, которым можно управлять с автомобильной категорией А1 и А нет.

Категория А позволяет управлять мототранспортными средствами с объемом двигателя 125 см3., развивающих скорость до 50 км/ч и выше.

В свою очередь, подкатегория А1 позволяет управлять мотоциклами облегченного типа мощностью 50-125 см3 и до 11 кВт. В свою очередь «А1» можно получить водителю в 16 лет.

При наличии категории А, сдача А1 не требуется. К сожалению, обратного действия данное правило не предусматривает. Поэтому, если ТС не соответствует предполагаемым параметрам категории и у автоинспектора ГИБДД существуют претензии, то оправдать собственные действия не получится.

Вполне естественно, что большинство водителей, в частности, автомобилей, даже не догадываются о нововведении. Но им не стоит беспокоиться, так как наличие любой категории в их водительских удостоверениях позволят управлять облегченными ТС без опасений получить кару со стороны законодательства.

Конечно, нелишним будет ознакомиться с правилами передвижения на данных ТС и наездить несколько часов практики, так как четырехколесный и двухколесный друг имеют определенные различия.

Будьте бдительны и соблюдайте правила ПДД. Удачи на дорогах!

Дорогие читатели, данная статья могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией в форме ниже.

Дорогие читатели, информация в статье могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией позвонив по телефонам: Москва +7 (499) 288-73-46, Санкт-Петербург +7 (812) 317-70-86 или задайте вопрос юристу через форму обратной связи, расположенную ниже.

lawyer-road.ru

Категория М1 — отличие от других категорий с литерой М

В 2018 году в населенных пунктах Российской Федерации начал действовать новый технический регламент таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.

В данном нормативном документе перечислены требования, которые предъявляются к техническому состоянию машин.

Главная особенность этого регламента заключается в том, что в нем выделено несколько специальных категорий транспортных средств.

Согласно действующему законодательству, именно по описанию таких категорий и проверяются во время проведения технического осмотра машины, на соответствие всем требованиям.

Одной из категорий разделения современных транспортных средств является М1. Ниже рассмотрены ее особенности, а также отличия от других категорий.

Какие автомобили относятся к категории М1

Для проверки состояния транспортных средств регулярно проводится их осмотр на основании технического регламента. Последний представляет собой особую техническую документацию, в которой указаны все нормы и требования для стандартизации качества соответствующей автопродукции.

В данном документе все транспортные средства разделены на несколько категорий, для каждой из которых установлены четкие требования по прохождения технического осмотра (ТО) в диагностической карте.

Это необходимо для улучшения качества ТО и, соответственно, повышения безопасности на дороге.

Ведь по новой классификации условия, предъявляемые к разным видам транспортных средств, отличаются в зависимости от разновидности техники.

Одной из категорий является М1. К ней относятся механические транспортные средства, которые используются только для перевозки людей и обустроены максимум девятью сидячими местами, включая водительское кресло.

Следует отметить, что именно требования из раздела М1 чаще всего интересуют обычных водителей, потому что к данной категории относятся все без исключения автомобили, управлять которыми может каждый желающий гражданин, владеющий стандартным водительским удостоверением — правами типа В.

Однако, нужно помнить о том, что указанная группа автотехники не распространяется на грузовые автомобили, несмотря на то, что водители с удостоверением с квалификацией В имеют право управлять данным видом транспортных средств, а особенности обстановки их салона точно так же, как и легковых машин, соответствуют требованиям, установленным регламентом.

Таким образом, если у человека возникает необходимость в получении каких-либо сведений о состоянии легкового автомобиля, то следует изучать именно информацию, указанную в техническом регламенте для транспортных средств категории М1.

Чем отличается категория М1 от категорий М2 и М3

Согласно новому законодательству, категорией М обозначаются все механические машины, которые оснащены четырьмя колесами и предназначаются исключительно для перевозки людей и ручной клади.

Для большего удобства регулирования стандартов характеристик и работы транспорта всю группу М разделяют на несколько более мелких категорий:

1. М1 — к ней принадлежат легковые автомобили, в салоне которых, помимо водительского кресла, находится не более восьми пассажирских мест. Обычно на таких автомобилях перевозиться также небольшой багаж, являющийся, по сути, ручной кладью;
2. М2 — категория, в которую включены транспортные средства, масса которых находится в пределах пяти тонн. Они предназначаются для транспортировки людей. Внутри салона данных моделей установлено максимум восемь кресел для пассажиров, а также сидение для водителя. В них также есть багажный отдел для небольшого груза;
3. М3 — это категория, обозначающая машины, которые так же, как и автомобили группы М1 и М2, используются для перевозки людей и ручной клади. Однако, в отличие от вышеуказанных категорий, машины могут быть обустроены большим количеством пассажирских мест, а общий вес транспортного средства зачастую превышает пять тонн.

Делая выводы, можно отметить, что М1 отличается от М2 и М3, прежде всего, габаритами и весом автотехники, а от М3 — еще и допустимым количеством пассажирских мест. На современном автомобильном рынке подавляющее число и разнообразие моделей встречается именно среди машин группы М1.

Кроме того, транспорт категорий М2 и М3 разделяют по одной систематизации на несколько категорий:

1. Класс I — различные модели транспортных средств, конструкция которых обязательно включает несколько мест для стоящих пассажиров. Данная особенность позволяет обеспечить достаточно свободное передвижение людей из одного конца салона в другой;
2. Класс II — машины, конструкция которых в большинстве случаев рассчитана для перевозки только сидящих пассажиров. Как правило, в них можно перевозить и стоящихв проходе пассажиров либо находящихся в месте, которое отведено в пределах пространства, ограниченного двумя сдвоенными креслами;
3. Класс III — представляет собой все разновидности транспортных средств, для которых конструкцию разрабатывали с учетом возможности перевозок исключительно сидящих пассажиров. В таких машинах не удастся при желании перевезти даже одного стоячего пассажира, потому что сделать это не позволяют габариты машины, а также дизайн салона.

Следует отметить, что существует еще одна классификация для транспортных средств, принадлежащих к категориям М2 и М3.

В наше время она используется водителями и специалистами по проведению технического осмотра машин не реже, чем вышеуказанное разделение на классы:

1. Класс А — специалисты относят к нему транспорт, который производится для перевозки стоящих пассажиров, поэтому их конструкция изначально предусматривает наличие не только сидений, но еще и свободного пространства для комфортного положения людей, которые стоят во время передвижения машины;
2. Класс В — машины, дизайн которых не предусматривает перевозку людей в стоячем положении.

Среди обычных водителей, которые ищут автомобиль для индивидуальной эксплуатации, например, для регулярных перевозок членов семьи, большой популярностью пользуются модели именно категории М1. Это обуславливается тем, что их вместительности вполне достаточно для использования машин в большинстве случаев.

К тому же они отличаются от других вариантов разнообразием, стильным экстерьером и интерьером, более привлекательными формами. Еще одно существенное преимущество легковых автомобилей заключается в том, что они обладают компактными габаритами, которые гораздо лучше подходят для маневренной езды по городским улицам, чем транспорт категории М2 либо М3.

Дорогие читатели, данная статья могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией в форме ниже.

Дорогие читатели, информация в статье могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией позвонив по телефонам: Москва +7 (499) 288-73-46, Санкт-Петербург +7 (812) 317-70-86 или задайте вопрос юристу через форму обратной связи, расположенную ниже.

lawyer-road.ru

Водительские права — категория М. Особенности получения

ПДД России постоянно видоизменяется и дополняется. В 2013 году самыми спорными и обсуждаемыми были изменения в правах на управление транспортными средствами. Введена новая категория М, позволяющая управлять легкими квадрициклами и мопедами. Именно поэтому всем автовладельцам так интересны особенности ее получения или открытия в уже существующих документах.

Где и как получить права?

Как известно, автомобиль – это совсем не роскошь, а оптимальное средство передвижения. Особенно если работа находится за несколько километров от дома. Кроме того, на рынке труда изменили требования к некоторым соискателям и добавили к списку требований еще одно — владение автомобилем. Соответственно, увеличилась и потребность в получении водительских прав.

Спрос рождает предложение, поэтому автошколы в наше время активно осуществляют обучение. И график занятий можно найти достаточно удобный даже для работающего человека. При выборе автошколы нужно исходить исключительно из личных предпочтений и удобства.

Категория А, М и любая другая может быть присвоена водителю, который прошел практический и теоретический курс в аккредитованной государством школе. Это первый момент – проверяйте документы учреждения.

Чтобы избежать возможных неприятностей, сразу при заключении договора оговорите все важные и интересующие моменты: количество теоретических и практических занятий, полную стоимость обучения, время начала занятий, возможность практики по выходным и т. д.

Разбираемся в категориях

Согласно федеральному закону РФ от 7 мая 2013 г. под номером 92-Ф3, внесены некоторые изменения в установлении категорий и подкатегорий транспортных средств. Среди них можно выделить:

1. Категория А и А1. Владельцы могут смело ездить на всех видах мотоциклов.
2. Категория В и В1, ВЕ. Сюда законодательно включены автомобили с количеством мест менее восьми и массой до 3,5 т, а также трициклы и квадрициклы.
3. Категория С, СЕ и С1, С1Е. С такими правами можно водить автомобили общей массой свыше 3,5 т. Кроме того, С1 ограничивается автомобилями с максимальной массой до 7,5 т.
4. Категория D, DE, D1 и D1E. С этими автомобилями можно осуществлять пассажироперевозки с количеством мест от 8 до 16.
5. Категория Tm и Tb. При их наличии можно управлять соответственно трамваями и автобусами.
6. Категория М. Разрешает водить мопеды и легкие квадрициклы.

Как проходит обучение в автошколе?

Как правило, процесс получения прав на какой-либо вид транспорта занимает около 2,5-3 месяцев. Чтобы поступить в любую автошколу Российской Федерации, нужно для начала пройти медицинскую комиссию. Кроме того, принимают исключительно лиц, достигших 16-18 лет.

Первоначально в автошколе проходит обучение теории. Изучаются правила дорожного движения, строение автомобиля и навыки оказания первой неотложной помощи. Это занимает несколько недель.

Следующий этап для любой категории, в том числе и на права категории М, – это практика на соответствующем виде транспорта. Сюда включается езда не только на закрытой территории, но и выезд в город. При этом учебная езда запрещается по различным магистралям, жилым зонам или дворовым территориям, а также по дорогам, которые отмечены знаками «Дорога для автомобилей», и на других запретных территориях, обозначенных ГИБДД.

Последний и самый важный этап – это сдача внутренних и внешних экзаменов. Как правило, они одинаковы и в автошколе, и в МРЭО. Экзамены состоят из двух этапов – теории и практики. Тесты можно сдавать неограниченное количество раз, но со второй попытки они становятся платными.

Особенности получения прав на категорию М

В соответствии с законами Российской Федерации, каждый гражданин может получить права на любой вид транспорта, если он соответствует критериям отбора по возрасту и физическому состоянию.

Сдать на категорию М могут лица, достигшие полных шестнадцати лет. Начать обучение можно, если 16 еще не исполнилось, но до дня рождения осталось не более 2 месяцев. Главное, чтобы на момент сдачи теоретических и практических экзаменов заветный возраст уже был.

Обучаться можно в любом лицензированном государством учреждении, например в автошколе или автомотоклубе. При этом заключается специальный договор, в котором прописываются все нюансы будущей работы и взаимодействия.

Гражданин, впервые получающий права, должен прослушать теоретический курс, а также освоить практические навыки вождения мопеда или скутера. При этом совсем необязательно иметь собственное транспортное средство. Получить категорию М можно на учебном мопеде.

Аттестация водителя проводится чаще всего в местном отделе ГИБДД. Сначала сдаются тесты на теорию, а после – непосредственно практика вождения.

Если все этапы пройдены, то через некоторое время водителя ожидают новые права.

Как получить категорию М, если есть права на другую категорию?

Хотя закон об изменениях в ПДД был принят еще в 2013 году, точной и проработанной базы по его исполнению практически нет. Это касается именно получения прав на категорию М.

Сейчас только начинают разрабатывать программы обучения, подготавливать материальную базу и специальные подзаконные акты. Однако уже стало известно, что тем, у кого уже есть права на любую категорию, категория М открывается автоматически.

Поэтому бывалым водителям не стоит беспокоиться о необходимости переобучения и лишних затратах времени и средств. Инспектору дорожного движения достаточно только показать свои действующие права. Тем же, кто был лишен возможности управления автомобилем, придется заново сдавать и теорию, и практику вождения.

Документы, необходимые для категории М в автошколе

Для того чтобы стать полноправным студентом автошколы, необходимо соответствовать критериям возраста и здоровья. Кроме того, для категории водительских прав М необходим вполне стандартный пакет документов:

1. Паспорт.
2. Специальная справка о медицинском осмотре. В ней присутствуют заключения таких врачей, как терапевт, офтальмолог, хирург, отоларинголог, нарколог и психотерапевт.
3. Свидетельство об окончании курсов в автошколе (при наличии).
4. Действующие права на любую другую категорию.

После предъявления всех этих документов оговаривается система обучения и заключается специальный договор между обучающимся и автошколой. Стоит внимательно его прочитать и обсудить абсолютно все спорные моменты.

Какие документы необходимы в ГИБДД?

После прохождения внутренних экзаменов можно приступать к самому важному этапу. В любое местное отделение ГИБДД, так же как и при поступлении в автошколу, предоставляется пакет документов. Основная часть из них подготавливается и передается заранее самим лицензированным учреждением.

Лично экзаменуемый для получения категории водительских прав М приносит в ГИБДД только паспорт и полученное ранее водительское удостоверение. А следующие документы предоставляет автошкола:

1. Заявление, подписанное учеником ранее.
2. Документ, подтверждающий действующую регистрацию водителя.
3. Медицинскую справку и ее ксерокопию.
4. Документ, подтверждающий прохождение обучения и сдачу экзаменов.
5. Квитанцию об уплате госпошлины.

После предоставления всех вышеперечисленных документов ответственные сотрудники ГИБДД назначают точное место, дату и время сдачи экзамена.

Как вести себя в ГИБДД?

Итак, все внутренние экзамены сданы. Впереди только самый решающий шаг – экзамен в госинспекции. По сравнению с предыдущими проверками, это один из самых важных и ответственных шагов. Ведь здесь роль играют не только знания и навыки вождения, но и волнение будущего водителя. А с этим, увы, справиться может далеко не каждый.

Перед тем как сдать на права категории М, нужно выполнить следующие требования:

1. Успокоиться. При этом лучше не принимать каких-либо седативных успокаивающих препаратов. Это может повлиять на скорость вашей реакции и конечный результат сдачи.
2. Заниматься. Это нужно делать на протяжении всего периода занятий, а не в предпоследний день. Помните, что знания вам нужны не для сдачи экзамена, а для предотвращения аварийных ситуаций на дороге.
3. Учить правила, а не конкретные билеты. Все знания должны помогать на дороге даже в стрессовых ситуациях.

Как выглядят новые водительские права с категорией М?

С изменениями в законодательстве правил о безопасности дорожного движения и некоторых других нормативных актов видоизменились и водительские документы. Ранее это были права Европейского стандарта размером 86*54 мм с указанием персональных данных и категорий.

Теперь же добавилось несколько значительных нововведений, например:

1. Уникальный штрих-код с персональной информацией.
2. Микротекст с надписью «МВД России» и «Водительское удостоверение».
3. Специальный орловский эффект, обеспечивающий резкие цветовые переходы без смещений, разрывов и наложения линий.
4. Цветопеременный элемент, изменяющийся в зависимости от угла наклона.
5. Нумерация прав выполнена с применением УФ-излучения.
6. Добавлена категория М в правах, а также срок ее действия.
7. Вся информация читается в УФ и ИК-излучениях.

Как видно, новые водительские права наделены всеми возможными степенями защиты. Кроме того, они имеют довольно небольшой размер, а также защищены от влаги и повреждений ламинированием.

Международные права: нужны или нет?

Этот вопрос непременно интересует людей, которые часто выезжают за границу. Как известно, в Европе и большей части цивилизованных стран оптимальное средство передвижения – это не автомобиль, а велосипед, или малогабаритный мопед, или скутер.

Поэтому возникает вполне резонный вопрос: «Действует ли категория М, открытая в России, на территории других государств?» Ведь данное средство передвижения, как и любое другое, можно взять в краткосрочную или долгосрочную аренду.

Проблем не возникает, если свое водительское удостоверение вы получили после марта 2011 года. Согласно законодательству, все документы после этого момента были приведены к международным стандартам, что позволяет практически беспрепятственно путешествовать по Европе на мопеде или скутере.

Но если все-таки хочется приобрести международные права, то стоит обратиться в местный отдел ГИБДД, сдать стандартный пакет бумаг и оплатить госпошлину. Это не займет много времени и сил. Международные права на категорию М позволят не беспокоиться о переводах и каких-либо других проблемах с документами.

Как часто требуется проходить техосмотр мопеда или скутера?

Для любого транспорта важно его физическое состояние, ведь от этого напрямую зависит жизнь водителя и случайных прохожих. И это касается не только автомобиля, трамвая или автобуса. Водительская категория М также заставляет даже небольшой мопед или скутер проходить регулярный техосмотр.

Согласно действующему российскому законодательству, такое транспортное средство нужно показывать эксперту ежегодно. Кроме того, необходимо дополнительно оформлять полис обязательного страхования на 6 месяцев или же на год.

Будьте осторожны на дорогах, удачных поездок!

fb.ru

Замена помпы волга крайслер

Одним из признаков замены помпы на Крайслере (двигатель 2.7) может быть утечка тосола сквозь дренажное отверстие. Если просто заткнуть отверстие, тогда ОЖ будет вытекать между головок блока. В этом случае помпа отжила свое — разбился сальник. Помпа находится внутри мотора.

Как поменять помпу на Крайслере

Сначала следует снять корпус и патрубки воздушного фильтра. Далее необходимо снять коллектор, отсоединив разъемы проводов и выкрутив болты крепления. Затем, отсоединить фишки и снять катушки зажигания с обеих сторон.

После этого понадобится снять рампу форсунок и крышки клапанов. Подробнее как происходит замена помпы на Крайслере 300с с двигателем 2.7 покажет эта видео-инструкция.

2 недели я ездил на работу на общественном транспорте, купил 2 трехлапых съемника на 75мм и 100мм. оставалось только снять шкив коленвала и доразбирать пластиковую облицовку, чтобы добраться до помпы. Пошерстив просторы интернета и магазинов, понял что либо дешевые аналоги помпы в диапазоне от 780 до 6500 неоригинал (airtex 7156/PH-9108 стоит 1300р). оригинал 7700р Chrysler 04694 307AC и ждать месяц…
Было принято решение снять с моего старого двигателя с пробегом 31000км. Т.к. я его перегрел и стоял он без охлаждайки почти год следы остались, поэтому я его почистил уайт спиритом, промазал WD40 и промыл.

При помощи съемника на 75мм я легко и непринужденно за 30 секунд скинул шкив коленвала. Снял облицовку и ролики, смотрю и понимаю — надо снять звезды распредвалов, чтобы снять последнюю пластиковую крышку. Но т.к. я ленивый русский человек, беру нож и накаливаю его горелкой, режу пластик как мне надо 🙂 и снимаю помпу. Помпа немного отличается от оригинала литьем и приливами для прокладки. Смерть помпы Airtex пришел из-за смерти и смещения подшипника, что привело к его подклиниванию и он стал бороздить корпус помпы. Обратная операция по сборке всего и выставлению меток ремня грм заняла не больше 2х часов в спокойном темпе т. к. делал всё на улице — изредка шел дождь и приостанавливал сборку.
Собрав всё воедино, залил охлаждайку и что-то пошло не так… печка дует теплым, нижний патрубок горячий, а радиатор холодный. Снял патрубок с термостата ткнул в термостат отверткой, завел, он открылся… заглушил прикрутил патрубок и вуаля, ничего не течет, всё работает ровно и без нареканий.

Очень редкий гость в нашем автосервисе, некогда флагман советского автопрома, автомобиль ГАЗ Волга. Когда-то это была недостижимая мечта, а сегодня позволить купить ее может практически любой. На момент написания статьи максимальная цена 120000.

Итак, начнем разбирать

Мы имеем автомобиль Волга с двигателем «Крайслер», замена ремня ГРМ, помпы и роликов. Машину притащили к нам после обрыва ремня ГРМ, хорошо, что на данном двигатели не гнет клапана.

Перед началом работы вам обязательно понадобится трехлапый съемник, так как без него вы не снимите шкив коленвала. У данного двигателя он имеет резиновую демпфирующею вставку. Некоторые мастера, не зная об этом, пытались снять его монтировкой и попадали на приличную сумму.

А вот и виновник торжества, приветливо машет нам из шкива коленвала.

Начинаем разбирать. Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз, отсоединяем минусовую клейму аккумулятора.

Снимаем ремень навесных агрегатов. Для этого используем простую трещотку с квадратом ½. Вставляем ее в отверстие и проворачиваем ролик против часовой стрелки градусов на 30. Снимаем ремень.

Далее снимаем два обводных ролика. Правый…

Откручиваем гайку и снимаем натяжной ролик.

Отворачиваем два болта и снимаем генератор.

Через отверстие в шкиве гидроусилителя откручиваем болты его крепления. Отодвигаем его в сторону, что бы не мешал.

Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Так же демонтируем кронштейн генератора открутив болт с боку двигателя.

Выкручиваем по максимуму болт коленвала и используя трехлапый съемник спрессовываем шкив.

Поворачиваем распредвалы таким образом, чтобы надпись «UP» и стрелочки смотрели вверх. Откручиваем болты и снимаем шкивы и обводной ролик.

Откручиваем крепление внутренней защиты ГРМ. Вверху…

Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ.

Начинаем сборку

Все снятые детали отмываем, ставим на место водяной насос, пластиковую защиту, обводной и натяжной ролики и звездочки распредвалов. Мы использовали подходящий фиксатор из китайского набора. Если у вас зафиксировать нечем, то просто примерно выставите метки, а во время установки ремня просто довернёте нужный распредвал.

Метки должны быть совмещены на одной линии.

Выставляем метку коленвала.

Одеваем новый ремень в следующий последовательности: коленвал, помпа, обводной ролик, распредвалы, натяжной ролик. Натягиваем ремень. Проворачиваем натяжной ролик до тех пор, пока не совпадет прорезь на указатели и на корпусе.

Не забываем про направление натяжки указанное на ролике стрелкой.

Проворачиваем коленвал два оборота, проверяем метки и натяжку и если что-то не совпало корректируем.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Вот и все.

Видео по теме

Замена ремня ГРМ Волга с двигателем Chrysler

На чтение 4 мин. Опубликовано 28.10.2018

Очень редкий гость в нашем автосервисе, некогда флагман советского автопрома, автомобиль ГАЗ Волга. Когда-то это была недостижимая мечта, а сегодня позволить купить ее может практически любой. На момент написания статьи максимальная цена 120000.

Итак, начнем разбирать

Мы имеем автомобиль Волга с двигателем «Крайслер», замена ремня ГРМ, помпы и роликов. Машину притащили к нам после обрыва ремня ГРМ, хорошо, что на данном двигатели не гнет клапана.

Перед началом работы вам обязательно понадобится трехлапый съемник, так как без него вы не снимите шкив коленвала. У данного двигателя он имеет резиновую демпфирующею вставку. Некоторые мастера, не зная об этом, пытались снять его монтировкой и попадали на приличную сумму.

А вот и виновник торжества, приветливо машет нам из шкива коленвала.

Рука друга.

Начинаем разбирать. Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз, отсоединяем минусовую клейму аккумулятора.

Двигатель Chrysler.

Снимаем ремень навесных агрегатов. Для этого используем простую трещотку с квадратом ½. Вставляем ее в отверстие и проворачиваем ролик против часовой стрелки градусов на 30. Снимаем ремень.

Натяжной ролик.

Далее снимаем два обводных ролика. Правый…

Правый обводной ролик.

… и левый.

Левый обводной ролик.

Откручиваем гайку и снимаем натяжной ролик.

Крепление натяжного ролика.

Отворачиваем два болта и снимаем генератор.

Крепление генератора.

Через отверстие в шкиве гидроусилителя откручиваем болты его крепления. Отодвигаем его в сторону, что бы не мешал.

Крепление ГУР, вид с верху.Крепление ГУР, вид спереди.

Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Крепление крышки.

Так же демонтируем кронштейн генератора открутив болт с боку двигателя.

Кронштейн генератора.

Выкручиваем по максимуму болт коленвала и используя трехлапый съемник спрессовываем шкив.

Демонтаж шкива коленвала.

Поворачиваем распредвалы таким образом, чтобы надпись «UP» и стрелочки смотрели вверх. Откручиваем болты и снимаем шкивы и обводной ролик.

Правильное расположение звездочек распредвалов.

Откручиваем крепление внутренней защиты ГРМ. Вверху…

Крепление защиты вверху.

…и внизу.

Крепление защиты внизу.

Демонтируем помпу.

Болты крепления помпы.

Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ.

Крепление натяжного ролика ГРМ.

Начинаем сборку

Новый комплект ГРМ.

Все снятые детали отмываем, ставим на место водяной насос, пластиковую защиту, обводной и натяжной ролики и звездочки распредвалов. Мы использовали подходящий фиксатор из китайского набора. Если у вас зафиксировать нечем, то просто примерно выставите метки, а во время установки ремня просто довернёте нужный распредвал.

Фиксируем распредвалы с помощью фиксатора.

Метки должны быть совмещены на одной линии.

Метки распредвалов совмещены правильно.

Выставляем метку коленвала.

Метка коленвала совмещена.

Одеваем новый ремень в следующий последовательности: коленвал, помпа, обводной ролик, распредвалы, натяжной ролик. Натягиваем ремень. Проворачиваем натяжной ролик до тех пор, пока не совпадет прорезь на указатели и на корпусе.

Правильная натяжка ремня.

Не забываем про направление натяжки указанное на ролике стрелкой.

Проворачиваем коленвал два оборота, проверяем метки и натяжку и если что-то не совпало корректируем.

Новый ремень, ролики и помпа установлены.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Вот и все.

Видео по теме

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Помпу. Ремонт Chrysler Stratus. Почини свое авто!

Люфт в двери пежо 605
Обзор ремонта Alfa Romeo 156 V6 2.5
Малышка на миллион! … C4 Picasso — звук до мурашек!
Лайфхак: Как достать помпу из R5 VW 2.5TDI Touareg/Multivan
Chrysler Крайслер 2 7 V6 Замена помпы
Автобудни. 14. Замена ГРМ, помпы, ремня генератора и ГУРа на Chrysler PT Cruiser. Часть 3.
Разбираем двигатель Крайслер
Водяная помпа GMB
Как установить ГРМ и поменять водяную помпу chrysler voyager 2,5 — 2,8 crd часть 2
ТРУБКА ОТ РАДИАТОРА НА ПОМПУ ДОДЖ ГРАНД КАРАВАН — АВТОЗАБОТА МИНСК

Все по теме Помпу Chrysler Stratus

Карлос написал(а)
Чо так много рекламы?

Кан написал(а)
меняю ремень (клапана загнул) а помпу для натяжения если не менять а проворачивать удастся не снимая кожух — чтобы не потекла7

Ahmed написал(а)
3 литра дизель не тот же что на ренджах? на которых вкладыши выскакивают и колено ломается?

Дамаск написал(а)
Это фуфлонит, а не прокладка:)

Firth написал(а)
Привет подскажи как приобрести механический натяжитель

Штерн Одноколов написал(а)
в общем-то понятно, но не совсем верно. Придется сделать ряд доработок в управлении ДВС. Т.к. если ‘ОНО’ там есть, то просто так ‘ЭТО’ выкинуть нельзя без определенных заморов. Иначе расход, тяга, и т,д и т,п. И ‘русский язык’ в таком колличестве просто ни к чему. ТЫ-же не в подьезде с кентами общаешься!

Альп написал(а)
А ролик балансира и ролик натяжки грм не перепутаны местами?

Юнир написал(а)
супротек фуфло

Мурод написал(а)
У меня на рапиде как будто вода бежит при работе кондиционера, журчит! Когда выключаешь исчезает журчание! Ездил к дилеру, перезаправили по гарантии. Машина новая. Сказали что это норма! Есть у кого звуки журчащего кондиционера? У меня климат-контроль.

Оботкова Балжан написал(а)
с каким пробегом нужно менять ремень?

Эльшан написал(а)
компютерная диагностика скинуть ошибку

Юнион написал(а)
А что так засратый движок

Gyasi написал(а)
здравствуйте Сергей!Подскажите пожалуйста на 21099 инжектор из под калектара пробивает тасол это может быть прокладка из под головки?ее меняла пару месяцев назад. закипел движок не открылся термостат и посли начало сифонить.

Бексултан написал(а)
Причем промывка?

Уорнер Вилятицкий написал(а)
кто так чистит???,всё говно дальше запихал наоборот)))

Ruck написал(а)
Віталій красавчік, знаеш свого дело,такому мастеру можно доверять свой автомобіль.

Линкольн написал(а)
Добый времени суток! Меня зовут Ержан из KZ, Я хочу сперва вам сказать Спасибо что Вы есть. Ваша все видео мне постаянно помагает. Теперь к делу, у меня вопрос такой Я влодел 2008г СР-В через 2года продал, но уже прошло почти 7лет. Но Я еще жалею что продал СР-В. После этого у меня было акорд, одиссей, шатл но срв было луче. Я сейчаш ишю срв но нормальных нету сохраненных нету. Мне одна срв понравился, но там проблема такая, на холостом прогретом двс оборотый 300-400 держет. Вторая проблема на холостом прогретом двс педаль тормоза приперно 6-7раза качаеш обароты пыгает на1500. Трети проблема когда едиш на красный свет светафора подежаешь тормозишь, оборотый вроде падает номально на 1000обороты стрелка подходить и резко прыгает на 2000 2500 потом норализуется на 800. Подскажите эти проблемы возможно влечить? Спасибо! Я ищю срв рд1 праый руль 97г.в

Темур написал(а)
Можешь подсказать. Как ведёт себя ож. На холодную в р/бачке максимум. Еду по городу стрелка не поднимается почти совсем потом при поднятии на гору сразу набирает. Это норма? Печка работает. При 90 * приоткрываю пробку спускаю давление бак полный это норма.

Заклинила помпа

На многих автомобилях, где помпа работает непосредственно с ремнем ГРМ (газораспределительный механизм), тоист ремень ГРМ крутит помпу. При замене ремня ГРМ каждый 60-90 т. км. зависимости от марки автомобиля, необходимо заменить помпу, даже если помпа в рабочем состоянии. Помпа она не разбирается, по этому, нельзя определить ее состояние, если только не шумит подшипник.

Завод изготовитель при замене ремня ГРМ, рекомендует заменить помпу. У нас в России, как правило, водители автомобилей договариваются с автосервисами: что все дорого давайте пока поменяем необходимое по минимум. Тут автосервис снимает себя ответственность за помпу, некоторые не классифицированные автосервисы, не предупреждают о последствии, как и в нашей случи.

В Наш автосервис в Самаре пригнали на эвакуаторе автомобиль шевроле Лачетти. По славам водителя утром завел автомобиль, немножко проездил, машина заглох, попытался зависти автомобиль двигатель не запускается и идет какой-то стук из двигателя.

Тут стало мне понятно, что проблема в ремне ГРМ. Проверил ремень ГРМ на нем не остались зубьев, тут начиль разбирать и искать причину. В нашем случи заклинила помпа, срезала зубы на ремне ГРМ, после поменялся положение коленвала и распредвалов, тут клапана столкнулись с поршнями и погнулись. Так как все это происходило на высоких оборотах двигателя, гнутые клапана сломали и повредили седла и втулки клапанов. Нам пришлось заменить головку блока цилиндров (ГБЦ) заменить в сборе.

Ремонт автомобилей Шевроле (Chevrolet) в Самаре.

Ремонт двигателей (ДВС) Шевроле (Chevrolet) от 15000 р.
Ремонт АКПП Шевроле (Chevrolet) от 800 до 15000 р.
Ремонт МКПП Шевроле (Chevrolet) от 5000 р.
Замена масла в двигателе Шевроле (Chevrolet) от 300 р.
Замена фильтра АКПП Шевроле (Chevrolet) (со снятием поддона) от 500 р.
Диагностика ходовой части автомобиля Шевроле (Chevrolet) 100 р.
Замена воздушного фильтра Шевроле (Chevrolet) 50 р.
Замена наконечника рулевой тяги Шевроле (Chevrolet) от 250 р.
Замена стойки стабилизатора Шевроле (Chevrolet) от 250 р.
Замена передних и задних тормозных колодок Шевроле (Chevrolet) от 250 р.
Замена ремня ГРМ Шевроле (Chevrolet) от 2000 р.
Замена ремня гидроусилителя Шевроле (Chevrolet) от 250 р.
Замена заднего тормозного шланга Шевроле (Chevrolet) от 250 р.
Замена ремня генератора Шевроле (Chevrolet) от 250 р.
Замена фильтра топливной Шевроле (Chevrolet) от 250 р.
Замена прокладки ГБЦ Шевроле (Chevrolet) от 3800 р.
Замена свечей зажигания Шевроле (Chevrolet) от 100 р. 1-шт
Ремонт ГБЦ Шевроле (Chevrolet) от 5000 р.
Замена стартера Шевроле (Chevrolet) от 500 р.
Замена рулевой рейки Шевроле (Chevrolet) от 1500 р.
Снятие и установка двигателя Шевроле (Chevrolet) от 5000 р.
Замена рычага передней подвески Шевроле (Chevrolet) от 400 р.
Замена диска и корзины сцепления Шевроле (Chevrolet) от 3000 р.

Стоимость на остальные виды работ. Далее……

Стоимость ремонтных работ в автосервисе «Автомеханик» города Самара, для автомобилей марок Acura (Акура) Alfa Romeo (Альфа ромео) Aston Martin (Астон мартин) Audi (Ауди) BMW (БМВ) Cadillac (Кадиллак) Chery (Чери) Chevrolet (Шевроле) Chrysler (Крайслер) Citroen (Ситроен) Daewoo (Дэу) Daihatsu (Дайхатсу) Dodge (Додж) Fiat (Фиат) Ford (Форд) GMC (GMC) Great Wall (Грейт вол) Honda (Хонда) Hummer (Хаммер) Hyundai (Хундай) Infiniti (Инфинити) Isuzu (Исудзу) Jaguar (Ягуар) Jeep (Джип) Kia (Киа) Land Rover (Лэнд ровер) Lexus (Лексус) Lincoln (Линкольн) Mazda (Мазда) Mercedes-Benz (Мерседес) Mercury (Меркури) Mini (Мини) Mitsubishi (Митцубиси) Nissan (Ниссан) Opel (Опель) Peugeot (Пежо) Porsche (Порше) Renault (Рено) Rover (Ровер) Saab (Сааб) Skoda (Шкода) Smart (Смарт) SsangYong (Ссанг енг) Subaru (Субару) Suzuki (Сузуки) Toyota (Тойота) Volkswagen (Фольксваген) Volvo (Вольво)

Корпоративным клиентам

Для обслуживания автомобилей юридических лиц мы предлагаем с самого начала сотрудничества 10% скидки на все предоставляемые вам услуги автосервиса. Размер скидки можно выбрать бонусом или на нее уменьшить стоимость ремонта. Далее……

Помните: своевременное техобслуживание и «качественный ремонт» в надёжном автосервисе — залог долгой и бесперебойной эксплуатации Вашего автомобиля! Все виды ремонта и обслуживание автомобилей Chevrole в Самаре: Chevrolet Alero, Chevrolet Astra, Chevrolet Avalanche, Chevrolet Aveo, Chevrolet Blazer, Chevrolet Camaro, Chevrolet Caprice, Chevrolet Captiva, Chevrolet Cavalier, Chevrolet Cobalt, Chevrolet Corvette, Chevrolet Cruze, Chevrolet Epica, Chevrolet Equinox, Chevrolet HHR, Chevrolet Impala, Chevrolet Lacetti, Chevrolet Lanos, Chevrolet Malibu, Chevrolet Metro, Chevrolet Niva, Chevrolet Nubira, Chevrolet Omega, Chevrolet Prizm, Chevrolet Rezzo, Chevrolet Spark, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Tracker, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Trans Sport, Chevrolet Uplander, Chevrolet Venture, Chevrolet Viva, Chevrolet Astro, Chevrolet Beretta, Chevrolet Celta, Chevrolet Corsa, Chevrolet Corsica, Chevrolet Evanda, Chevrolet Lumina, Chevrolet Monte Carlo, Chevrolet Monza, Chevrolet S-10 Pickup, Chevrolet SSR, Chevrolet Vectra, Chevrolet Zafira.

Ремонт автомобилей Шевроле (Chevrolet) в Самаре.

Ремонт двигателей (ДВС) Шевроле (Chevrolet) от 15000 р.
Ремонт АКПП Шевроле (Chevrolet) от 800 до 15000 р.
Ремонт МКПП Шевроле (Chevrolet) от 5000 р.
Замена масла в двигателе Шевроле (Chevrolet) от 300 р.
Замена фильтра АКПП Шевроле (Chevrolet) (со снятием поддона) от 500 р.
Диагностика ходовой части автомобиля Шевроле (Chevrolet) 100 р.
Замена воздушного фильтра Шевроле (Chevrolet) 50 р.
Замена наконечника рулевой тяги Шевроле (Chevrolet) от 250 р.
Замена стойки стабилизатора Шевроле (Chevrolet) от 250 р.
Замена передних и задних тормозных колодок Шевроле (Chevrolet) от 250 р.
Замена ремня ГРМ Шевроле (Chevrolet) от 2000 р.
Замена ремня гидроусилителя Шевроле (Chevrolet) от 250 р.
Замена заднего тормозного шланга Шевроле (Chevrolet) от 250 р.
Замена ремня генератора Шевроле (Chevrolet) от 250 р.
Замена фильтра топливной Шевроле (Chevrolet) от 250 р.
Замена прокладки ГБЦ Шевроле (Chevrolet) от 3800 р.
Замена свечей зажигания Шевроле (Chevrolet) от 100 р. 1-шт
Ремонт ГБЦ Шевроле (Chevrolet) от 5000 р.
Замена стартера Шевроле (Chevrolet) от 500 р.
Замена рулевой рейки Шевроле (Chevrolet) от 1500 р.
Снятие и установка двигателя Шевроле (Chevrolet) от 5000 р.
Замена рычага передней подвески Шевроле (Chevrolet) от 400 р.
Замена диска и корзины сцепления Шевроле (Chevrolet) от 3000 р.

Стоимость на остальные виды работ. Далее……

Стоимость ремонтных работ в автосервисе «Автомеханик» города Самара, для автомобилей марок Acura (Акура) Alfa Romeo (Альфа ромео) Aston Martin (Астон мартин) Audi (Ауди) BMW (БМВ) Cadillac (Кадиллак) Chery (Чери) Chevrolet (Шевроле) Chrysler (Крайслер) Citroen (Ситроен) Daewoo (Дэу) Daihatsu (Дайхатсу) Dodge (Додж) Fiat (Фиат) Ford (Форд) GMC (GMC) Great Wall (Грейт вол) Honda (Хонда) Hummer (Хаммер) Hyundai (Хундай) Infiniti (Инфинити) Isuzu (Исудзу) Jaguar (Ягуар) Jeep (Джип) Kia (Киа) Land Rover (Лэнд ровер) Lexus (Лексус) Lincoln (Линкольн) Mazda (Мазда) Mercedes-Benz (Мерседес) Mercury (Меркури) Mini (Мини) Mitsubishi (Митцубиси) Nissan (Ниссан) Opel (Опель) Peugeot (Пежо) Porsche (Порше) Renault (Рено) Rover (Ровер) Saab (Сааб) Skoda (Шкода) Smart (Смарт) SsangYong (Ссанг енг) Subaru (Субару) Suzuki (Сузуки) Toyota (Тойота) Volkswagen (Фольксваген) Volvo (Вольво)

Корпоративным клиентам

Для обслуживания автомобилей юридических лиц мы предлагаем с самого начала сотрудничества 10% скидки на все предоставляемые вам услуги автосервиса. Размер скидки можно выбрать бонусом или на нее уменьшить стоимость ремонта. Далее……

Помните: своевременное техобслуживание и «качественный ремонт» в надёжном автосервисе — залог долгой и бесперебойной эксплуатации Вашего автомобиля! Все виды ремонта и обслуживание автомобилей Chevrole в Самаре: Chevrolet Alero, Chevrolet Astra, Chevrolet Avalanche, Chevrolet Aveo, Chevrolet Blazer, Chevrolet Camaro, Chevrolet Caprice, Chevrolet Captiva, Chevrolet Cavalier, Chevrolet Cobalt, Chevrolet Corvette, Chevrolet Cruze, Chevrolet Epica, Chevrolet Equinox, Chevrolet HHR, Chevrolet Impala, Chevrolet Lacetti, Chevrolet Lanos, Chevrolet Malibu, Chevrolet Metro, Chevrolet Niva, Chevrolet Nubira, Chevrolet Omega, Chevrolet Prizm, Chevrolet Rezzo, Chevrolet Spark, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Tracker, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Trans Sport, Chevrolet Uplander, Chevrolet Venture, Chevrolet Viva, Chevrolet Astro, Chevrolet Beretta, Chevrolet Celta, Chevrolet Corsa, Chevrolet Corsica, Chevrolet Evanda, Chevrolet Lumina, Chevrolet Monte Carlo, Chevrolet Monza, Chevrolet S-10 Pickup, Chevrolet SSR, Chevrolet Vectra, Chevrolet Zafira.

«>

Прейскурант цен на услуги — Автосервис Грин-Авто

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ	ГАЗЕЛЬ / СОБОЛЬ
замена двигателя / НЕКСТ	9500 р. / 12000 р.
капитальный ремонт двигателя/инж без снятия и установки / КАММИЗ	28000 р. / 55000 р.
замена порш.колец и м/с колпачков 4216	18500 р.
замена порш.колец и м/с колпачков 406	18000 р.
замена поршневой группы	16000 р.
замена коленвала двс снят	15500 р.
Замена ГБЦ 405/406	от 10000 р.
ремонт ГБЦ без замены направл. 402 / 406 / 405 / евро-3	2400 р. / 4800 р. / 4800 р. /4800 р.
разборка ГБЦ под фрезеровку 402 / 406 / инж / евро-3	6500 р. / 9000 р. / 9500 р. / 10000 р.
замена прокладки ГБЦ 402 / 406 / 4216	6000 р. / 7000 р. / 7500 р. / 8000 р.
замена цепи или ремня ГРМ 406/405 евро	8500 р. / 9000 р.
замена ремня ГРМ Крайслер	9000 р.
замена натяжителя цепи или ролика	500 р.
замена распредвала в сб. с толкателями двс снят	12000 р.
замена гидрокомпенсаторов 406 405 / евро-3	3000 р. / 3500 р.
замена масляного насоса газель / соболь / 4216 / каминз	2400 р. / 3300 р. / 3800 р. / 14000 р.
замена прокладки поддона / соболь / 4216	2000 р. / 3000 р. / 3600 р. / 5500 р.
замена шкива коленвала 402 холод / 406/4216/4215	1500 р. / 1500 р. / 2400 р. / 2000 р.
замена переднего сальника к/вала 406/4216/Крайслер грм снят/камминз	1800 р. / 2700 р. / 1000 р. / 4000 р.
замена прокладки клапанной крышки 402 / 406 /камминз	500 р. / 650 р. / 2400 р.
замена прокладки боковой крышки УАЗ 1шт.	850 р.
С/У коллектора выпускного для высверливание шпилек 406/4216	1800 р. / 3500 р.
замена коллектора впускного 406//405/4216	2000 р. / 2400 р. / 3500 р.
замена прокладки вып коллектора УАЗ / 406 / Евро-3	3500 р. / 2000 р. / 2000 р.
замена подушки двигателя/Евро-3	600 р. / 700 р.
замена шестерни распредвала 402/УАЗ/ивотек	9000 р. / 10500 р. / 12000 р. / 1000 р.
замена привода зажигания	1000 р.
замена коромыслового вала	2000 р.
замена клапана 1 шт./направл. ГБЦ снята	350 р. / 400 р.

Замена ГРМ на Додж Стратус 2.4 своими руками

Состояние отличное на мой взгляд к замене только ремень. Ответ на частый вопрос в этом видео. Астане нет ремонта таких автомобилей, в сервисах схемы отсутсвуют, крайслер стратус 2,5 ; г. У кого есть схема проводки что бы снять заводскую сигнализацию? Решение проблемы с растяжением цепи на двигателях v6 2.

Замена термостата Dodge Stratus, Chrysler Sebring а также Volga Siber.

В связи с пробегом цепь растягиваетс Если в инструкции по эксплуатации определенной марки и модели написано, что не гнет и вы не доверяете, или этой информации совсем не указано, то есть практический метод вычисления, погнутся ли клапана на этой машине. Следственно и на Лифане не должно гнуть, однако не исключено, бывают различные не благоприятные обстоятельства.

Желательно замену ремня проводить всегда во время и не ждать, когда ремень ГРМ порвется. Двигатель EER 2. Слухи, что гнет на каких-то больших оборотах должны предполагать разрыв кинематической связи в приводе кулачок-клапан, а этого в пределах всего рабочего диапазона оборотов двигателя, вплоть до максимальных, не может происходить, и не происходит.

Ибо это фундаментальные основы при проектировании ГРМ двигателя.

Поэтому никак, кроме как разводом от сервиса на большие бабки, не объяснимо. Ремонтный под Доброго времени суток, подскажите при обрыве ремня ГРМ на ваз гнутся ли клапана? На каких двигателях ваз не гнет клапана при обрыве ремня грм.

В каких случаях требуется замена ремня ГРМ и как часто его надо менять. В этом ролике рассказывается почему образуются дырки в клапанах и как с этим бороться.

Двигатель работает ровна,при запуске на холодную идет стучек в раене сцепы корбки при движении по гораду стука неслышно все нормально. Но толька стоит выехать на трасу и разогнатся после 80км токое впечетления когбуто брякуют клапана.

В городе проверял совторой сразу на четвертую,на пятую и под нагрузку все нормално не брякоет. Учимся перебирать двигатель. Пособие для юного автослесаря. В качестве прототипа использовался агрегаткоторый отличался тем, что при обрыве ремня клапана гнулись. Производители пытались избавиться от этого недостатка, формируя проточки соответствующей глубины.

Подобные действия не позволили избавиться от проблемы. Скажите пожалуйста, если кто знает, когда ремень ГРМ у Волги с Крайслеровским движком рвется клапана загибает или нет???

Продажа двигателей и автозапчастей на американские автомашины марки крайслер додж джип. На больших скоростях распредвал начинает так быстро крутится, что клапаны не успевают закрываться, а некоторые из них прям выстреливают и достают до поршня. Современные двигатели, к сожалению, на фоне большей, в сравнении с их предшественниками, мощности имеют намного меньшую живучесть.

Если рассматривать причину, опираясь на клапана, данная проблема возникает вследствие малого расстояния между ними и поршнем. То есть, если в момент прихода поршня клапан приоткрыт, то моментально происходит его загиб.

Замена ремня грм на Додж Стратус 2. Эта модель практически не отличается от тех двигателей, которые были продемонстрированы ранее. Компания-производитель увеличила объем мотора, изменила параметры поршня. Но все эти действия не повлияли на состояние клапанов при обрыве ГРМ-ремней.

ВИДЕО: Chrysler Sebring 2.0 замена ГРМ. Крайслер себринг замена помпы и ГРМ. П-Авто.

Причем диагностика можетне показать но все равно проверьте! У этих машин есть защита в том плане что если есть проблема так или иначе связанная с двигателем то разогнать машину больше второй скорости не.

Записаться

Причем если гремит стучит не выкидывайте весь кондер. Вам могут сказать что он меняется вместе с насосом что и есть правда А еще подходят в идеале от лады калины волги не от мицубиши как все говорят. А еще гремит и кондер не пашет это может быть камешки застрявшие в резине. Могу выслать вам руководство пользователя правда у меня додж стратус но все же может помочь. К персоналу инженерно-технической службы автосервиса обычно относят инженеров, техников, занятых Автовладельцы иногда считают, что ремонтировать топливные форсунки не совсем целесообразно, Мы продаём только проверенные оригинальные стабилизаторы подвески Крайслер, предоставляем полную гарантию Для успокоения своих внутренних сомнений, перед началом замеров, уточните в Инструкции по эксплуатации вашего Крайслер Grand Voyager : Подскажите пожалуйста, где включается круиз-контроль в Крайслер Вояджер, где вообще После удаления воздуха из системы охлаждения добавьте в радиатор и расширительный бачок необходимое количество На сегодня, к сожалению, руководство по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автомобилей Chrysler Crossfire Услуга замены масла в акпп Крайслер Неон в Подольске предлагают автосервисы Вилгуд.

Технические центры Гнет ли клапана на крайслер стратус Гнет ли клапана при обрыве ремня грм? Додж Крайслер 2. Замена ремня ГРМ на ГАЗель с двигателем Крайслер возле дома Если в инструкции по эксплуатации определенной марки и модели написано, что не гнет и вы не доверяете, или этой информации совсем не указано, то есть практический метод вычисления, погнутся ли клапана на этой машине.

Замена помпы Chrysler Stratus. Ремонт Dodge Stratus своими руками

Продажа двигателя EER 2. Почему горят клапана в головке блока двигателя 2. Разбираем двигатель Крайслер Двигатель работает ровна,при запуске на холодную идет стучек в раене сцепы корбки при движении по гораду стука неслышно все нормально. ВОЛГА Замена ремня ГРМ и Помпы.

Прайс-лист

Ремонт Dodge Stratus своими руками Современные двигатели, к сожалению, на фоне большей, в сравнении с их предшественниками, мощности имеют намного меньшую живучесть. Замена ремня ГРМ с сальниками 2. Как поменять термостат на волге двигатель крайслер Вашем автомобиле, и проверяем качество затяжки хомутов, возможно, окажется, что Сколько стоит ремонт двигателя газель крайслер При расчете средней цены недостатки конкретного авто не учитываются равно Какие двигатели крайслер ставили на газели Здравствуйте, купил соболь баргузин года, в целом доволен.

Ремонт и обслуживания крайслера с К персоналу инженерно-технической службы автосервиса обычно относят инженеров, техников, занятых Какое масло лучше лить в волгу крайслер Если в коробку лет заливали ТАД есль ли смысл Chrysler prowler технические характеристики В целом очень хороший, комфортный и удобный автомобиль.

Очень удобное Как снять радиатор печки на волге крайслер В этом случае заниматься самостоятельной заменой радиатор печки на ГАЗ Ремонт управляющей форсунки крайслер вояджер Автовладельцы иногда считают, что ремонтировать топливные форсунки не совсем целесообразно, Книга ремонт и эксплуатация газ крайслер К сожалению, на сегодня пособие по ремонту, техническому обслуживанию и Chrysler voyager втулки стабилизатора Пожалуйста, выберите все параметры вашего автомобиля, чтобы мы смогли отобразить Chrysler voyager передняя подвеска Мы продаём только проверенные оригинальные стабилизаторы подвески Крайслер, предоставляем полную гарантию Датчик коленвала газ крайслер замена Для успокоения своих внутренних сомнений, перед началом замеров, уточните в Инструкции по эксплуатации вашего Не включается круиз контроль на крайслер Крайслер Grand Voyager : Подскажите пожалуйста, где включается круиз-контроль в Крайслер Вояджер, где вообще Как прокачать систему охлаждения на волге крайслер После удаления воздуха из системы охлаждения добавьте в радиатор и расширительный бачок необходимое количество Руководство по эксплуатации автомобиля chrysler grand voyager На сегодня, к сожалению, руководство по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автомобилей Chrysler Crossfire Крайслер неон замена масла в акпп Услуга замены масла в акпп Крайслер Неон в Подольске предлагают автосервисы Вилгуд.

Смотрите также: Додж Караван 2.4 какое масло лить в двигатель

Помпу. Машина в ремонте

V1255 ДВС (Двигатель) Mitsubishi Grandis 2.4i 4G69
Как открутить болт шкива коленвала на Хонде
Продажа двигателя EER 2.7 Додж, Крайслер ПРОДАН — РЕКЛАМА работы
Расход по трассе Chrysler 300c
Двигатель Chrysler для 300C 2004-2010
Расход бензина Крайслер 300с двигатель v6, объём 2.7
Признаки неисправности помпы. Выбор помпы ВАЗ. Устройство помпы Ваз НИВА
Замена ремня ГРМ. Passat B3
Установка зажигания на мазда 626 gd 2 литра
PEUGEOT 607 3 0 ПЕЖО 607

Комментарии по теме Помпу Chrysler 300C

Джи написал(а)
Подскажите пожалуйста где находится эти патрубки у Kia Rio 2

Чад написал(а)
б.заходер.’вредные советы’.переходите на минералку.она лучше держит давление))

Bennie написал(а)
доброе времени суток. у меня на гольфе 3 такая проблема когда машину зоводишь на холодную и тока прогревается с печьки дует теплы и дальше холодный и когда движок плотностью прогретый и термостат открывается с печьки дует холодный воздух. может ли поток житкостьи когда открывается термостат церкулироватся толька по большому кругу а на малый круг не хвотает довления. хотя помпа новая радиатор печки новая не где не зобитая. до этого ещё по менял крышку росширителья потамушта патрупки дубели и зо довления в системе но печка жарила как по менял крышку росширителья вся система за работала нормально, патрубки мягкие температура в норме тока с печькай проблемый. за рание спасибо

Матюк Цыльвик написал(а)
Хотел взять, теперь передумал!

Koen написал(а)
Большое спасибо за инфо.Розморозки небыло.Был залит тосол. Месяц назад машина простояла на улице неделю при -15 градусов.После этого наездил около 1000км.Пару дней назад случилась такая ерунда.Не открылся термостат.И наверное из-за этого порвало рубашку.

Costin написал(а)
Подскажите пожалуйста, купил пежо 1.6 hdi 110 кс. При работе двигателя слишно легкий цокот, после 1000 км етот цокот усилился, Цокотит не постоянно а после пару оборотов двигателя, потом снова 2-3 об мотора и снова два щелчка, один громче, дркгой тише, звук металический, похож на звук цокота клапана. Звук с головки двигателя, со сторони генератора Подскажите, что ето может бить и что делать? Спасибо

Дог написал(а)
Можно посчитать и по другому если очень крепкий трос а машина зацепилась мостами какие будут Ньютоны?Полуось трудно поломать, но как у новых иду корданные валы на пониженных завернуть может Канешно штука хорошая но смотря с чем сравнивать. Но рычажная 5 тон лебёдка с хорошим тросом будет удобнее,но Каму что.

Корогев Приват написал(а)
ребят времени маленько не хватает но зделаю обезательно

Микита Евстюшкин написал(а)
Подскажите,нубира 2.0,16кл гнет ли клапана? спасибо

Сабах написал(а)
Как же я ЛЮБЛЮ Твои видосы,давай богатей по быстрее и подари мне уже эту красотку,кстати с 23 ТЕБЯ февраля!

Кульгаев Дархан написал(а)
Двум автослесарем не понравилось.

Добрич написал(а)
спасибо за видео понятно обеснил,у меня такаяжа ситуация на toyota corolla d4d тоже дымит не видно машыны,а антифриз кудато пропадает

Royall написал(а)
Как насчёт ржавчины по местам сварки?

Валюша написал(а)
Как стопорил коленвал, что бы открутить болт шкива?

Делешина Согра написал(а)
Посмотрел очень много видео- во всех какие то делитанты, которые что то знают, но не то. Не у одного я не увидел гидростенда, в горажах грязища, замена сальников идёт на ‘шару’- типа- я цифры понимаю, вообще процес ремонта идёт с нарушением всех технологий машиностроения. Теперь то что делам мы- замена сальников на спецоборудовании (сальники проверенные годами работы- в основном италия определённой фирмы) Шлифовка и полировка вала, при большой корозии под ремонтный сальник, замена тефлоновых колец- всех. Устранение выработки распределителя с расточкой и полировкой. Замена опорной втулки и прижимного сухаря индивидуально по валу из спецматериала, проверка на гидростенде 250 кг сил. Год гарантии. Спросите у любого кто снял видео- он отвечает за свою работу. Они рубят деньги с лохов.

Добавить комментарий

Как натягивают ремень генератора на бизнес газели. Как решить проблемы с расширительным бачком

Недостаточное натяжение ремня ухудшает приток воздуха к радиатору системы охлаждения и приводит к перегреву двигателя и повышенному износу ремня.

Слишком сильное натяжение ремня может повредить подшипники привода вентилятора и натяжной ролик.

Если натяжение отрегулировано правильно, ремень должен прогнуться на 8-10 мм при приложении усилия 40 Н (4,0 кгс) посередине между шкивом вентилятора и промежуточным шкивом.

Натяжение ремня регулируется перемещением натяжного ролика.

Замена и регулировка натяжения приводных ремней агрегатов с двигателем ЗМЗ-402

1. Головкой «13» ослабьте гайку верхнего крепления кронштейна натяжного ролика (шланги системы охлаждения сняты для наглядности).

2. Ключом на 14 ослабить нижнее крепление кронштейна натяжного шкива, удерживая болт ключом на 12 дюймов

3.Подносим кронштейн холостого шкива к блоку и снимаем ремень со шкивов

4. Продев ремень между крыльчаткой вентилятора и радиатором, снимите его

Откручиваем верхнюю и нижнюю опоры генератора

Подносим генератор к блоку цилиндров.

Снимаем ремень со шкивов, пропуская его через крыльчатку вентилятора, аналогично снятию ремня привода вентилятора.

Ставим новые ремни на шкивы.

Натягиваем ремень привода вентилятора, отводя натяжной шкив от блока цилиндров, и затягиваем крепления верхнего и нижнего натяжных шкивов.

Натягиваем ремень привода генератора таким же образом, отводя генератор от блока цилиндров, а затем затягиваем верхнюю и нижнюю опоры генератора.

Проверяем регулировку натяжения ремня приложением к середине верхних ветвей усилие 4 кгс.

Прогиб ремня привода генератора должен составлять 8–10 мм, а ремня привода вентилятора — 7–9 мм.

При необходимости повторите регулировку.

Замена и регулировка натяжения приводного ремня для агрегатов с двигателем ЗМЗ-406

1. Ключом на «12» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).

2. Ослабляем натяжение ремня поворотом болта натяжного ролика против часовой стрелки ключом на «10»

3. Снимите ремень со шкивов.

Устанавливаем новый ремень.

Вращая болт натяжного ролика, мы добиваемся прогиба ремня на 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной в середине горизонтальной приводной ветви (между шкивами генератора и насоса)

Затяните болт крепления натяжного ролика.

Ослабьте болт 1 на два-три оборота.

Отвернув регулировочный болт 2, ослабьте натяжение ремня и снимите его.

Осмотрите ремень.

Если на нем есть трещины, отслоение резины, разрывы, отложения грязи между ребрами и т. Д., замените ремень.

Осмотрите шкивы.

Очистите или замените шкивы, если они загрязнены или повреждены.

Если необходимо снять натяжитель, открутить три болта 3, а для облегчения откручивания болта под роликом поднять ролик вверх.

Установка

1. Надеть ремень на шкив коленчатого вала.

2. Надеть ремень на шкивы водяного насоса и генератора.

3. Затем наденьте ремень на натяжной ролик.

После установки ремня отрегулируйте его натяжение.

Регулировка натяжения

При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогнуться на 15 мм при приложении усилия 8 кгс посередине между шкивами генератора и водяного насоса.

Натяжение ремня регулируется перемещением натяжного ролика.

1. Ослабьте болт 1.

Закручивая или откручивая болт 2, отрегулируйте натяжение ремня. Затяните болт 1.

2. Проверьте прогиб ремня.

Деталей на фотографиях:

Ключом на 12 ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).

Ослабьте натяжение ремня, повернув болт натяжного ролика против часовой стрелки ключом на «10»

Снимите ремень со шкивов

Устанавливаем новый ремень.

Вращая болт натяжного ролика, мы добиваемся прогиба ремня на 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной в середине горизонтальной приводной ветви (между шкивами генератора и насоса).

Затяните болт крепления натяжного ролика.

Замена натяжного ролика и натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов

Ослабляем натяжение приводного ремня.

Полностью отвернуть болт крепления натяжного ролика

Снимите шкив с оси натяжителя.

При необходимости отверните три болта крепления натяжителя с помощью торцевого ключа или головки на 12 дюймов.

Снимите опору натяжителя с двигателя

Установите натяжитель и шкив на двигатель в обратном порядке, затем натяните ремень.

Ремень генератора автомобиля Газель Бизнес отвечает за передачу вращения двигателя его вспомогательным агрегатам. Некоторые устройства способны управлять сразу несколькими механизмами.

Приводной ремень может влиять на насос, насос гидроусилителя рулевого управления, различные компрессоры и даже на генератор. Чтобы все вышеперечисленные механизмы работали бесперебойно и плавно, необходимо своевременно производить замену детали, а при необходимости регулировать ее натяжение. В сегодняшней статье мы рассмотрим: где находится ремень генератора Газель Бизнес, признаки износа, размеры, схема и пошаговая инструкция по установке.Что ж, приступим.

Расположение ремня генератора Газель Бизнес

Ремень генератора на Газель Бизнес находится под капотом перед автомобилем! Как показано на скриншоте

Найти его довольно просто, поэтому на данном этапе я не буду заострять свое и ваше внимание.

Газель Бизнес — Признаки износа ремня генератора

Для того, чтобы узнать, насколько изношен ремень генератора на Газели Бизнес, достаточно провести визуальный осмотр.Если вы заметили:

1. Разрывы
2. Отслоение поверхности
3. Механические повреждения и т. Д.

Тогда не откладывайте замену приводного ремня в длинную коробку, а сразу замените этот расходник.

Размер ремня генератора Газель Бизнес

Газель Бизнес, как и любая другая машина отечественного производства, имеет массу неудобств, например, ремень генератора, установленный с завода производителя под маркировкой: 8PK 2155 или 8PK 2166 имеет небольшие размеры, поэтому при замене почти заменить его невозможно!

Видео замены ремня генератора на Газель

Установка ремня генератора на Газель Бизнес пошаговая инструкция

Для того, чтобы заменить ремень генератора на Газель Бизнес, потребуется выполнить следующую пошаговую инструкцию:

1. Закручиваем ремень привода через шкив генератора с храповым механизмом
   
2. Поддеваем ремень на шкив помпы от двигателя и вращаем шкив генератора по часовой стрелке с храповым механизмом:
   
3. Перехватываем после небольшого спуска ремня, продолжаем постепенно вращать шкив генератора:
   
4. Отцепляем и скидываем старый генератор ремень
   
5. Продеваем ремень по всем роликам, все потоки ставим на шкивы! Не одетым оставляем только шкив помпы. Натяжитель мы вообще не трогаем, и дело в том, что он имеет небольшой ход и не позволяет свободно надевать ремень.
   
6. Берем отвертку все туже и натягиваем ремень на шкив помпы с натягом! И постепенно вращайте храповик по часовой стрелке! Важно, чтобы нижний край ремня перескакивал через выступающий центр шкива помпы:
   
7. Главное держать отвертку и не отпускать, пока ремень не намотается на шкив!
   
8. Можно радиатор не снимать и нормально снимать и надевать ремень.Единственное, при замене ремня его сложнее перекинуть через крыльчатку и все.

Еще один важный момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание — натяжение ремня генератора . ! Для выполнения этой работы нам потребуется:

Как ослабить ремень генератора на Газель Бизнес

Для того, чтобы ослабить ремень генератора на автомобиле Газель Бизнес, выполните процедуру, описанную мною выше в части о натяжении приводного ремня. Одно отличие, ослабляем, а не затягиваем винт натяжителя ремня

Замена ремня генератора Газель Бизнес своими руками — видео

Ослабьте болт 1 на два-три оборота.

Отвернув регулировочный болт 2, ослабьте натяжение ремня и снимите его.

Осмотрите ремень.

Если на нем есть трещины, отслоение резины, разрывы, отложения грязи между ребрами и т. Д., Замените ремень.

Осмотрите шкивы.

Очистите или замените шкивы, если они загрязнены или повреждены.

Если необходимо снять натяжитель, открутить три болта 3, а для облегчения откручивания болта под роликом поднять ролик вверх.

Установка

1. Надеть ремень на шкив коленчатого вала.

2. Надеть ремень на шкивы водяного насоса и генератора.

3. Затем наденьте ремень на натяжной ролик.

После установки ремня отрегулируйте его натяжение.

Регулировка натяжения

При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогнуться на 15 мм при приложении усилия 8 кгс посередине между шкивами генератора и водяного насоса.

Натяжение ремня регулируется перемещением натяжного ролика.

1. Ослабьте болт 1.

Закручивая или откручивая болт 2, отрегулируйте натяжение ремня. Затяните болт 1.

2. Проверьте прогиб ремня.

Деталей на фотографиях:

Ключом на 12 ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).

Ослабьте натяжение ремня, повернув болт натяжного ролика против часовой стрелки ключом на «10»

Снимите ремень со шкивов

Устанавливаем новый ремень.

Вращая болт натяжного ролика, мы добиваемся прогиба ремня на 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной в середине горизонтальной приводной ветви (между шкивами генератора и насоса).

Затяните болт крепления натяжного ролика.

Замена натяжного ролика и натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов

Ослабляем натяжение приводного ремня.

Полностью отвернуть болт крепления натяжного ролика

Снимите шкив с оси натяжителя.

При необходимости отверните три болта крепления натяжителя с помощью торцевого ключа или головки на 12 дюймов.

Снимите опору натяжителя с двигателя

Установите натяжитель и шкив на двигатель в обратном порядке, затем натяните ремень.

Заменим ремень генератора на газель.

Обрыв ремня генератора — частая проблема Газели. Если это произойдет на , ваша газель измерила, так как вы обращаете внимание на этот вопрос не раньше, чем попробуйте заменить ремень, чтобы выяснить, что на самом деле вызывает камни.

Если нет необходимости менять ремень после 150-200 тысяч км пробега или при плановом техническом обслуживании, ситуация, когда он выходит из строя, является ненормальной. как натянуть ремень генератора к ремню генератора Hyundai как работа. Если на вашей Газели такое случается часто (не каждые 50 000 км), обратите внимание на эту проблему, прежде чем пытаться ее заменить, чтобы выяснить, что на самом деле вызывает частые поломки . .. Газель Бизнес Газель Евро-3 Ременные шкивы генератора переменного тока неровные или нет. натянут после установки.

Тем временем пояс газели все еще рвался. Обязательно начните с покупки нового. Некоторые автомобилисты предпочитают брать пакеты с дешевыми, неоригинальными запчастями, заявляя, что «все равно они постоянно рвутся, пусть в машине всегда будет какой-нибудь запас». Подробная информация, как правильно заменить ремень генератора на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Ремни всегда рвутся очень быстро по двум причинам. Только один из них является конструктивным (например, смещение шкивов, как это называется смазкой).Следующая причина — просто их низкое качество. (Ремень) на 4216 Газель Бизнес генератор ГАЗ 3302 Газель Бизнес. Известно, что жадный платит дважды. Чтобы проверить натяжение ремня привода генератора, нажмите пальцем на ремень посередине между шкивами генератора и насоса охлаждающей жидкости. совсем не дорого, так как сами детали дешевые, поэтому ремни, крапиву рекомендуем покупать в интернет-магазине. Другими словами, запчасти ГАЗ от официального поставщика запчастей стей. Купил так Ремень точно подходит для вашей модификации только под ваши шкивы, не по центру.

Также может понравиться

Замена натяжного ролика на ГАЗель 4216 бизнес

замена ремня генератора , Ролики опоры вентилятора ГАЗ 3302 Газель — бизнес два. как на 8 Вот и все ремни генератора на Двенашке 1.5 2112 Замена ГУР на ВАЗ 2112 Z. На сайте Cummins ISF 2.8.

замена ремня генератора

, роликовых опор и опор вентилятора ГАЗ 3302 ГАЗель -бизнес дв.Для ремня Газель Бизнес Евро-3 необходим ремень Газель Бизнес Евро-3 размером под широкий шкив. Cummins ISF 2.8

мастера еще не перевели, бросая головоломки, как они называют эти нестандартные решения.
Вам понадобится купленный ремень, приступим к операции по его установке. Я все делал в Луизиане. А вчера оборвался ремень генератора Газель Бизнес. Как дальше. как снять нижнюю решетку радиатора на газель рено логан тюнинг как снять решетку радиатора. Обратите внимание, что лучше работать в перчатках, потому что в интересующей нас зоне много крутых поворотов, если вносить изменения прямо в трассу, то некоторым агрегатам под капотом, конечно, некогда для остывания
Лучше сразу снять переднюю панель — это не обшивка радиатора. Пространство под капотом ненамного лучше для облегчения условий работы. Используя 12 ключей, открутите пару болтов с обеих сторон панели, не используя 10 ключей, один болт конкретно под замком капота.Декоративная решетка прикручивается еще 2 винтами снизу. Не ставим решетку рядом с панелью (насколько позволяет блокировка кабеля).
Теперь, используя 12-значный гаечный ключ, ослабьте винт натяжителя ремня на генераторе, вооруженном соответствующей ручкой, переместите генератор на двигатель. Так у нас получился слабый ремень (если он раньше не порвался) Замена ремня генератора на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 с пристегнутым ремнем. Теперь нужно ослабить гайку ролика натяжителя; не гайку ролика натяжителя; не двигайте шкив в сторону двигателя; не снимайте ремень.

Вам тоже может понравиться

Если вместе с ремнем генератора остальное не меняем, то снимаем ремень вентилятора со шкива на коленчатом валу, аккуратно перекручиваем его между лопастями вентилятора. Позже демонтируем и ремень водяного насоса. Как поменять ремень «Газель» | Тогда просто установите новые, не тяните их. Ведь возвращаемся на место, передняя панель не решетка радиатора — изменения внесены, естественно едем в дорогу.

Технические характеристики двигателя Волга

Крайслер. Двигатель крайслер на газель: плюсы и минусы

По конструкции двигатель Крайслер довольно близок к 406. Это позволило использовать его в автомобилях ГАЗ-31105/3102 Волга и Соболь / Газель. Но двигатель Крайслер все же имеет некоторые отличия от двигателей ЗМЗ, что сказывается на его работе в автомобилях нашей страны.

Достоинства такого двигателя на газели

Поскольку блок цилиндров изготовлен из тонкостенного чугуна, этот двигатель имеет относительно небольшую массу. Конструкция блока имеет стопорную пластину, которая обеспечивает повышенную жесткость блока и сохранение рабочего состояния двигателя в целом.
Двигатель Chrysler на ГАЗели имеет и другие преимущества, которые выражаются в его оптимизации по шуму и вибрации. Для снижения вибрационной активности производители стали использовать балансировочные валы, снижающие нагрузку на опоры двигателя и блок. Благодаря этим валам также снижается нагрузка на кронштейны навесных агрегатов, что делает автомобиль более комфортным и приятным в движении.

Для уменьшения «рывков» и колебаний трансмиссии (доставляющих дискомфорт пассажирам на малых оборотах) двигатель Chrysler на ГАЗели стали выпускать с «двухмассовым» маховиком, имеющим встроенный гаситель крутильных колебаний. А для уменьшения механического шума масляный поддон двигателя выполнен из двухслойной листовой стали. Для уменьшения шума от коробки передач используется звукоизоляционный экран.

Еще одно преимущество двигателя Chrysler — наличие каталитического нейтрализатора выхлопных газов. Благодаря этому выхлопные газы становятся менее опасными для окружающей среды.

Для увеличения долговечности двигателя, снижения веса и уменьшения внутренних потерь в двигателе в сборе используются поршни с небольшой высотой юбки, пластиковая крышка клапана, пластиковая впускная труба, гладкие впускные каналы, тонкостенный выпускной коллектор и многие другие новинки. использовал.

Управление зажиганием и впрыском топлива осуществляет электронный блок управления, алгоритм работы которого оптимизирован для работы в России. Благодаря всем современным решениям двигатель Chrysler обеспечивает соответствие нормам Евро-2.
Благодаря гидроусилителям рулевое колесо довольно легко вращается, а легкое сцепление и педаль газа делают поездку еще более комфортной.

Минусы двигатель Крайслер

Говоря только о достоинствах и достоинствах этого двигателя, не следует забывать, что, как и любой другой двигатель, двигатель Крайслер имеет свои недостатки.
Главный недостаток, который можно озвучить, — довольно дорогое обслуживание двигателя Крайслер на ГАЗели. Поскольку это импортный двигатель, запчасти к нему не всегда можно найти.

Еще один недостаток, который может и не проявить себя, — это «двухмассовый» маховик, который плохо оптимизирован для транспортировки газа.

Также на ГАЗели с двигателем Крайслер надо каждые 10 000 км. пробег поменять газовый фильтр в баке.

В конце девяностых годов прошлого века зарубежные производители начали стремительно модернизировать свои автомобили. На тот момент продукция отечественного производителя отличалась довольно низким качеством и невысокой функциональностью. Наряду с развитием автомобильной промышленности во всем мире, наш производитель также начал внедрять в свои модели более широкие функциональные возможности и мощные двигатели.Современные модели отечественного производителя во многом отличаются от привычной классики. Последние российские автомобили стали более комфортными, послушными и мощными.

Стремление идти в ногу с крупнейшими производителями автомобилей заставляет отечественного производителя не стоять на месте и идти в ногу со временем. Отечественные автомобили, выпускаемые сегодня, во многом похожи на зарубежные. Безусловно, одно из самых очевидных преимуществ отечественных автомобилей — это их доступность. Несмотря на невысокую цену и относительно низкое качество сборки, на дорогах нашей страны часто можно встретить удачные модели автомобилей от знакомого производителя.На сегодняшний день существует несколько моделей автомобилей, которые отечественный производитель выпустил с помощью всемирно известных автомобильных гигантов. Одним из очень удачных продуктов совместного производства является газ 31105, на котором стоит двигатель известного автомобильного завода Chrysler.

автомобилей ГАЗ известны всем жителям нашей страны. В конце девяностых годов прошлого века автомобили этого завода были самыми представительными и надежными в нашей стране. На тот момент одной из самых популярных моделей отечественного автопрома была Волга Газ 24.С тех пор многие модели сошли с конвейера Горьковского автозавода. На сегодняшний день самой продаваемой моделью этого автозавода является газовая 31105, в которую входит двигатель Chrysler. Новая газовая модель имеет улучшенный дизайн и более мощную техническую часть. В последних моделях Волги производитель устранил множество ошибок, которые были присущи ранним автомобилям Горьковского автозавода. Владельцы ГАЗ 31105, отмечают множество положительных характеристик данной модели авто.

До конца 2004 года газовая модель 3110 сошла с конвейера Горьковского автозавода.Эта модель автомобиля пользовалась большой популярностью у отечественных автолюбителей благодаря вместительности и относительно невысокой цене. Пытаясь удовлетворить спрос автомобилистов, производитель выпустил новую модель автомобильного бензина 31105. Данная модель автомобиля была представлена ​​в нескольких комплектациях, в одной из которых использовался двигатель Chrysler.

По большому счету, газовую модель 31105 можно назвать результатом совместного производства двух автомобильных концернов. Характерным отличием данной модели автомобиля от выпускавшихся ранее аналогов является двигатель Chrysler. В остальном модель полностью собрал Горьковский автозавод. Производители лишь немного изменили интерьер и экстерьер автомобиля, чтобы новая модель Волги отличалась от 3110. Несмотря на это, новинка Горьковского автозавода заинтересовала многих автолюбителей в нашей стране. Для поклонников отечественного автопрома эта газовая модель является одной из самых предпочтительных, а только что добавленный двигатель Chrysler интересен и сделал модель еще более известной.

Дизайн большинства моделей Горьковского автозавода напоминает классические американские автомобили.Отечественный седан отличается большими габаритами и довольно грубыми особенностями кузова. По сравнению со своими более ранними аналогами, газ 31105 претерпел множество изменений как внутри, так и снаружи. Одним из наиболее очевидных изменений во внешнем виде автомобиля в новой газовой модели является новая решетка радиатора. Помимо защиты радиатора, конструкторы Горьковского автозавода реконструировали передние крылья, а также бампер и капот. Новый бампер стал немного шире и оснащен противотуманной оптикой.Производитель также добавил на бампер новую хромированную отделку и пластиковые детали. Капот машины также претерпел значительные изменения. Эта часть кузова существенно отличается от ранних моделей Горьковского автозавода и других отечественных производителей.

Новая Волга Газ 31105 имеет более гладкий и элегантный капот. Сочетание капота и решетки радиатора в единую комбинацию также во многом отличает Волгу от выпускавшихся ранее автомобилей.Существенные изменения коснулись оптики, расположенной в передней части кузова. Если более ранние модели автомобилей оснащались более грубыми фарами, то в новой модели их заменили на более технологичные и элегантные формы. Весь набор оптики, расположенный в передней части кузова — дальний свет, ближний свет и поворотники были оснащены новой защитой. Таким образом, новая газовая модель отличается лучшими и более привлекательными фарами. Благодаря этому значительно увеличилась видимость участков дороги, что сделало вождение более безопасным.

Газ 31105 — единственная модель нашего производителя, которая оснащена стандартными пластиковыми элементами в области крыла. В машине установлены дверные ручки более высокого качества, оснащенные новыми замками повышенной надежности. Благодаря модернизации замков двери машины стали закрываться мягче и без лишнего звука.

Значительные изменения претерпел и салон новой Волги. Интерьер автомобиля стал более элегантным и привлекательным. В отличие от ранее выпускавшихся моделей Горьковского автозавода новая Волга оснащена хорошей шумоизоляцией салона.Хорошая шумоизоляция в салоне газ 31105 достигнута за счет установки более дорогого и качественного кожуха.

Во многом новая приборная панель была улучшена. Одним из факторов, влияющих на современные автомобильные тенденции, является расположение контроллеров на рулевом колесе. Для управления зеркалами заднего вида в новой газовой модели предусмотрен специальный контроллер в виде джойстика. Повышение комфорта в салоне достигается за счет изменения конструкции сидений.

Конечно, благодаря установке нового мощного двигателя американского производства, технические характеристики Волги сильно выросли.Двигатель, входящий в состав новой Волги, имеет объем две целых четыре десятых десятых. Максимальная мощность этой двигательной установки составляет 137 лошадиных сил. Вместе с новым улучшенным двигателем на новом газе установили новую коробку передач с пятью режимами работы. Конструкция новой трансмиссии принципиально отличается от ранних комплектаций ГАЗа. Чтобы в полной мере использовать характеристики и мощность нового мотора, производитель установил на Волгу более качественные и современные детали.

Максимальная скорость новой Волги, заявленная производителем, составляет 178 километров в час. К тому же газ 31105 разгоняется до сотни менее чем за 11 секунд. Несмотря на более высокие показатели мощности, двигатель автомобильного концерта Chrysler оказался экономичнее родного 405-го.

Сегодня на наших дорогах можно встретить немалое количество автомобилей Горьковского автозавода с двигателем Chrysler. Несмотря на хороший спрос, в 2009 году серийное производство газа 31105 прекратилось.

Модель с американским двигателем была немного дороже стандартной Волги. Тем не менее, обслуживание новой газовой модели не представляет особого труда. Эта модель Горьковского автозавода сохранила практически все достоинства любого отечественного автомобиля, в том числе и возможность самообслуживания. Двигатель Chrysler оказался очень неприхотливым к условиям эксплуатации и зарекомендовал себя достаточно надежным. Конечно, ремонт моторной системы несколько усложнился, но при этом вероятность его снизилась в несколько раз.Газ 31105 имеет множество поклонников среди автолюбителей нашей страны, отзывы об этой модели в большинстве своем положительные и оправдывают покупку данной модели авто в любой комплектации. Сегодня найти Волгу с двигателем Chrysler можно только на вторичном рынке автомобилей.

Более надежный и технологичный двигатель несколько упростил обслуживание автомобиля. Но, как и любой автомобиль, Волга требует своевременного обслуживания и своевременной диагностики. В целях экономии ресурса более мощного и производительного двигателя рассматриваемой газовой модели стоит внимательно следовать указаниям, указанным в оригинальной инструкции производителя.

Помните, что срок службы важнейших систем и узлов автомобиля напрямую зависит от грамотности обслуживания.

Регулярно проводите диагностику уровня и состояния рабочих жидкостей в двигателе Chrysler, тормозном узле и системе охлаждения, своевременно заменяйте израсходованные расходные материалы и ваша Волга будет служить Вам верой и правдой долгое время.

Хорошего обслуживания!

Почти три года (с 2006 по 2009 год) Горьковский автомобильный завод выпускал модификацию ГАЗ-31105 Волга с американским 2.4-литровый. Двигатель Daimler Chrysler. Этот двигатель, его характеристики и особенности, а также отдельная часть — коленчатый вал — описаны в этой статье.

Общий вид автомобилей Волга с двигателем Крайслер

В начале 90-х годов прошлого века ГАЗ проводил эксперименты по оснащению своих автомобилей двигателями иностранного производства, но они не имели большого успеха, и такие машины не пошли в серию. И только через полтора десятилетия завод выпустил первую полноценную модель с зарубежным силовым агрегатом — в 2006 году им стала Волга ГАЗ-31105, на которой американца 2.Был установлен 4-литровый инжекторный двигатель от Daimler Chrysler.

Внешне обе машины практически не имели отличий, так как американский двигатель мало отличался по габаритам от «родного» ЗМЗ-406 (эти двигатели в то время устанавливались на ГАЗ-31105). Поэтому новый мотор легко попал в подкапотное пространство (хотя для этого нужно было снять один из ребер жесткости), и потребовал минимальных доработок автомобиля.

Из существенных изменений можно выделить установку нового сцепления (правда, коробка передач осталась такой же 5-ступенчатой, как на остальных Волге и Газелях), изменение передаточных чисел главной передачи и дифференциала ведущего моста. , модернизация различных приводов, адаптированных к новому двигателю, смена опоры двигателя, установка погружного топливного насоса и новой топливной магистрали, установка звукоизоляционного экрана под коробкой передач и т. д.Также модернизированная Волга получила новую приборную панель, но на работе машины это никак не отразилось.

ГАЗ-31105 с двигателем Chrysler выпускалась до 2009 года, когда этот автомобиль был полностью снят с производства. Это была последняя модель автомобиля, серийно выпускавшаяся ОАО «ГАЗ», с тех пор новых волжских заводов завод не выпускал, и возобновление их производства не планируется.

Интересно отметить, что Волга с двигателем Chrysler не получила большого распространения в нашей стране и за рубежом (машина экспортировалась в ряд стран Ближнего Востока, с которыми Россия традиционно «дружит»).Дело в том, что ГАЗ-31105 с американским двигателем был не намного лучше модификаций с двигателями ЗМЗ. Из преимуществ модификации с двигателем Chrysler можно выделить лучшие динамические характеристики и лучшую экономичность. Также американские двигатели, особенно выпущенные после середины 2007 года, обладали большей надежностью и ресурсом, но их цена немного превышала цену силовых агрегатов ЗМЗ.

По другим показателям, особенно по комфорту, простоте эксплуатации и безопасности, осталась все та же старая Волга.Поэтому покупатели не видели особых причин переплачивать за российский автомобиль с американским двигателем и сомнительной выгодой.

Характеристики двигателя Chrysler, устанавливаемого на ГАЗ-31105

Для модернизации автомобиля ГАЗ выбрал проверенный временем и хорошо зарекомендовавший себя двигатель Chrysler 2.4L EDZ. Этот бензиновый двигатель производится Daimler Chrysler с 1995 года и почти два десятилетия используется в качестве силовой установки на моделях Chrysler Cirrus, Sebring и PT Cruiser, моделях Dodge Stratus и Caravan, моделях Jeep Liberty и Wrangler и моделях Plymouth. «Вояджер и бриз».

Chrysler 2.4L EDZ — рядный 4-цилиндровый двигатель с многоточечной системой впрыска (инжектор), он оснащен двумя распредвалами, расположенными в головке блока цилиндров (DOHC), и 16 клапанами (4 клапана на цилиндр). Объем двигателя — 2429 куб. см, мощность — 150 лс

Двигатель имеет ряд конструктивных особенностей. В частности, он оснащен тонкостенным блоком цилиндров из чугуна и алюминиевой головкой блока цилиндров. Такое решение обеспечивает приемлемую массу двигателя при достаточно большом объеме — 179 кг (двигатель ЗМЗ-406 объемом 2280 см3 тяжелее почти на десять кг).

Среди других особенностей — широкое использование пластиковых деталей (клапанная крышка, впускной коллектор и др.), Наличие двух чугунных балансировочных валов, расположенных в нижней части двигателя, и ряд других решений, снижающих уровень вибрации и шума двигателя. блок питания. Также для борьбы с резонансными явлениями в двигателе применен двухмассовый маховик с гасителем крутильных колебаний. Поддон из двухслойной стали также решает ту же проблему.

ГРМ приводятся в движение ремнем ГРМ.Привод балансирного вала приводится в движение цепью. Также двигатель рассчитан на установку насоса гидроусилителя руля и компрессора кондиционера.

Работа двигателя обеспечивается электронным блоком управления. Когда мотор был поставлен на ГАЗ, его оригинальный ЭБУ был перепрограммирован для достижения оптимальных характеристик для эксплуатации в России. Двигатель также претерпел ряд других изменений в российских условиях, включая установку топливного фильтра «ГАЗ» (хотя воздушный фильтр остался оригинальным) и других комплектующих отечественного производства.

Интересно отметить, что, несмотря на американское происхождение, двигатель уже нельзя назвать экологически чистым по современным меркам — он изначально отвечал требованиям экологических норм Евро-2, а позже с помощью каталитического нейтрализатора и некоторых других доработок. , он был «подогнан» под требования Евро 3. Сегодня такие моторы устанавливаются только на некоторые тракторы и дорожную технику.

Рассмотрим одну из наиболее ответственных частей двигателя Chrysler 2.4L EDZ — коленчатый вал, его особенности и связанные с ними проблемы.

Коленчатый вал 2,4-литрового двигателя Chrysler

Двигатель Chrysler 2. 4L EDZ оснащен сложным коленчатым валом, конструкция которого обусловлена ​​как особенностями системы впрыска топлива, так и теми мерами, которые приняты для уменьшения вибрационных и резонансных явлений. Конструкция коленчатого вала традиционна: он состоит из четырех шатунов и пяти коренных шеек, соединенных щеками. Коренные шейки расположены на одной (центральной) оси, также на одной оси расположены шатунные шейки 1-го и 4-го цилиндров и шейки шатунов 2-го и 3-го цилиндров, их оси расположены под углом 180 °. ° относительно друг друга.То есть конструктивно это стандартный коленчатый вал обычного четырехцилиндрового двигателя.

Однако вал имеет ряд особенностей. Во-первых, его щеки на противоположных от шейки сторонах имеют выступы, играющие роль противовесов (всего восемь штук) — такое решение обеспечивает балансировку вала, компенсируя массу шатуна. Во-вторых, во всех шейках шатунов установлены заглушки маслозагрязнителей — они обеспечивают очистку масла от механических примесей под действием центробежных сил. В-третьих, все шейки усилены галтелями, что положительно сказывается на прочности вала.

Со стороны фланца, на котором установлен маховик, на валу имеется демпфер (диск с квадратными зубьями и выемками), который необходим для работы датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). С обратной стороны (у хвостовика) установлена ​​звездочка для привода агрегатов двигателя. Демпфер и звездочка съемные, при необходимости их можно снять и заменить.

Коленчатые валы для Chrysler 2.Двигатель 4L EDZ производит американская компания Mopar, которая является подразделением Chrysler Group LLC. Оригинальные коленчатые валы имеют каталожный номер 4781643AA.

Неисправности коленвала двигателя Крайслер

Конструктивно коленчатый вал двигателя Крайслер мало отличается от других валов, поэтому в нем возникают те же неисправности, которые характерны для коленчатых валов в целом.

Чаще всего приходится сталкиваться с износом шейки шатуна и корня — в этом случае полируются шейки (при этом удаляются глубокие канавки и восстанавливается геометрия шейки) и вкладыши того или иного ремонтного размера. используются для компенсации уменьшения диаметра.Допустимое уменьшение диаметра шейки при шлифовании — 0,305 мм. При достижении максимально возможного ремонтного размера, а также появлении трещин и других поломок коленчатый вал необходимо полностью заменить.

Также часто возникают проблемы из-за износа деталей, контактирующих с коленчатым валом. В частности, упорные полукольца подвергаются интенсивному износу, в результате чего увеличивается осевое смещение вала (осевой люфт). Осевое смещение увеличивается также из-за износа упорных поверхностей коленчатого вала (упорный подшипник расположен на третьей главной шейке в центре вала).В случае чрезмерного износа упорных поверхностей коленчатый вал заменяют.

Важно отметить, что наиболее остро проблема осевого смещения коленчатого вала стоит для двигателей Chrysler 2.4L EDZ, выпущенных примерно до середины 2007 года. Дело в том, что двигатель был рассчитан на совместную работу с АКПП, а при работе с МКПП вал испытывал постоянные осевые удары и смещения, что приводило к интенсивному износу. В результате ресурс коленчатого вала без регулярной проверки и регулировки осевого смещения составил менее 100 тысяч километров, что слишком мало для этой детали.

В двигателях, которые ставились на Волгу с середины 2007 по 2009 год, такой проблемы нет — коленвалы имеют значительный ресурс и не доставляют проблем автовладельцу.

В целом двигатели Chrysler и их коленчатые валы обладают высокой надежностью и приемлемой ремонтопригодностью, поэтому оснащенная ими ГАЗ-31105 Волга еще долго займет свое место на дорогах России.

Обзор машины Волга 31105 Крайслер: технические характеристики, особенности конструкции

Новая Волга Крайслер отличается от своего предшественника более современным дизайном задних фонарей и решеткой радиатора.Изменились создатели и силовой каркас ее кузова, стали устанавливать многофункциональное оригинальное рулевое колесо, на котором расположены кнопки управления магнитолой. Автомобиль также предлагает автомобилистам возможность регулировать рулевое колесо по углу наклона и вылета. Также создатели увеличили диапазон движения передних сидений в продольном направлении, установили качественные дефлекторы, с их помощью можно максимально точно регулировать воздушный поток. На Волгу производители также установили двигатель Chrysler — А 2.4-сильный агрегат. Но помимо него новая Волга 31105 Chrysler еще может оснащаться отечественным двигателем объемом 2,3 л.

По сути Волга 31105 — это улучшенная модификация автомобиля. Волга 31105 Chrysler получила более выдающиеся технические характеристики: впереди установили бесшарговую подвеску, а задние колеса получили стабилизаторы поперечной устойчивости, этот список дополняет модернизированная коробка передач. Внешний вид 31105 также был улучшен за счет каплевидных фар, нового переднего бампера, капота, крыльев и решетки радиатора.

С 2005 по 2007 год автомобиль выпускался на заказ с удлиненным кузовом на 300 мм, данная модификация была представлена ​​как «бизнес-версия». С 2006 года производители предлагали Волге 31105 двигатель Chrysler мощностью 137 лошадиных сил. Таким образом, создателям удалось увеличить максимальную скорость автомобиля до 178 км / ч, несмотря на то, что его разгон с места до 100 км / ч занимает 11 секунд. Контрольный расход топлива ГАЗ 31105 Chrysler на скорости 90 км / ч составляет 7,8 л на 100 км, но если ехать со скоростью 120 км / ч, то расход увеличится до 10.8 литров. При этом расход топлива новой Волги Крайслер в городском цикле составляет 13,7 литра, а средний расход в смешанном режиме движения — 11,5 литра.

Особое внимание стоит уделить подвеске новой Волги и ее поведению на дороге. Изучая отзывы владельцев ГАЗ 31105 Chrysler, можно сделать вывод, что недостатки подвески в движении остались примерно такими же: это такая же неповоротливая машина, как и раньше, с вялой реакцией руля.Достоинства остались прежними: все стыки дорожного покрытия, ямы и трамвайные пути машина проезжает без единого намека на поломку подвески и так на любой скорости. Новая Волга входит в повороты предсказуемо. У модернизированной коробки передач безошибочные и короткие ходы.

Достоинства автомобиля ГАЗ 31105 — современный экстерьер, удачный интерьер, неплохая энергоемкость подвески и улучшенная управляемость. Но к недостаткам можно отнести невнятное поведение автомобиля при прямолинейном движении, о чем отмечают в отзывах многие владельцы.

Волга — известная торговая марка советского и российского автопрома. Автомобили Под этим названием они выпускались автомобильным заводом ГАЗ (Нижний Новгород, в советское время, Горький) с 1956 по 2010 год. С 70-х годов прошлого века специалисты завода вели опытные работы по установке силовых агрегатов иностранного производства. на них. Модели, оснащенные такими двигателями, в серийное производство не пошли, однако машины с двигателями от BMW, Toyota, Ford, Peugeot и др.можно было найти в гаражах различных государственных структур. Двигатель Chrysler на Волгу начали серийно ставить только в 2006 году (ГАЗ 31105-501)

.

Выбор мотора Chrysler 2.4 DOHC EDZ был обусловлен его конструктивным сходством с силовыми агрегатами ЗМЗ, которыми в то время комплектовались автомобили Волга (ГАЗ 3110). Мотор американского производства устанавливался без переделок подкапотного пространства (снято только одно ребро жесткости) и комплектовался стандартной (волговской) 5-ступенчатой ​​коробкой передач.

С двигателем Chrysler объемом 2,4 л выпускалась также Volga Siber, впервые представленная на московской выставке «Интеравто-2007». Однако автомобили Волга в современной России перестали пользоваться спросом, что привело к полному прекращению их выпуска (2010 г.).

Технические характеристики

Характеристики двигателя Chrysler 2.4 DOHC EDZ:

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
Объем рабочего цилиндра, куб. См	2429
Номинальная мощность, л с.(при 5200 об. / мин.)	137
Крутящий момент, Нм (при 4000 об / мин)	210
Степень сжатия	9,47
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	4
Общее количество клапанов	16
Диаметр цилиндра мм	87,5
Ход поршня мм	101
Система подачи	Электронно-распределенный впрыск
Топливо	Неэтилированный АИ-92, бензин АИ-95
Расход топлива, л / 100 км (город / трасса / смешанный)	12 / 8,8 / 9,4
Смазочная система	Комбинированная (распыление + давление)
Тип моторного масла	5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40
Количество моторного масла, л	5. 3
Система охлаждения	Жидкость, закрытого типа, принудительная циркуляция
Вес кг	179
Моторресурс, тыс. Часов	более 350

С двигателем Chrysler были произведены следующие автомобили: Dodge Caravan, Dodge Stratus, Chrysler Voyager, Chrysler Sebring, Jeep Liberty, Jeep Wrangler, Volga 31105-501, Volga Siber, Газель, ГАЗ-Соболь.

Описание

Крайслер 2.4 DOHC Двигатель EDZ — проверенный на протяжении многих лет силовой агрегат, серийно выпускаемый с 1995 года. Конструктивно это рядный 4-цилиндровый 16-клапанный двигатель с многоточечным впрыском топлива и газораспределительным механизмом () типа DOHC.

Концептуально аналогичен отечественным двигателям ЗМЗ, имеет значительно меньшую массу при большем объеме цилиндров. Американцы добились этого, сконструировав тонкостенный блок цилиндров из высокопрочного чугуна и его головку (ГБЦ) из алюминия.

Роль основания блока цилиндров выполняет стопорная стальная пластина, обеспечивающая необходимую жесткость и долговечность конструкции в целом.Такая пластина дополнительно снижает риск резонансных колебаний двигателя Chrysler во время работы.

Использование:

• поршни с уменьшенной высотой юбки;
• оригинальные поршневые кольца;
• впускной коллектор пластиковый;
Коллектор выпускной тонкостенный
• ;
• крышка ГБЦ пластиковая и др.

ГРМ приводится в движение ремнем ГРМ. В процессе разработки большое внимание дизайнеры уделили устранению вибраций и шума.Для снижения вибрации двигателя при работе предусмотрены балансировочные валы, стабилизирующие работу кривошипно-шатунного механизма и снижающие вибрационные нагрузки на подшипники силового агрегата. Они приводятся в движение стальной роликовой цепью.

Дополнительно мотор оборудован специальным маховиком со встроенным демпфирующим устройством, уменьшающим колебания трансмиссии. Картер силового агрегата выполнен из двух слоев стали, что значительно снижает шум рабочих механизмов.Кроме того, под коробкой передач установлен специальный звукопоглощающий экран.

Американский силовой агрегат отличается оригинальной выхлопной системой с катализатором и резиновыми элементами подвески.

Работа двигателя Chrysler (впрыск топлива, зажигание и т. Д.) Контролируется электронным блоком управления (ЭБУ), параметры которого адаптированы к отечественным условиям эксплуатации.

Техническое обслуживание

При эксплуатации с двигателем Крайслер особых проблем нет.Мотор довольно неприхотлив и требует лишь регулярного обслуживания, в течение которого каждые:

• 10 000 км — замена масла и масляного фильтра;
• 15 000 км — рекомендуется замена воздушного фильтра;
• 75 000 км — проведу замену ремня ГРМ.

Дополнительно при текущем ремонте желательно:

1. Проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, при необходимости долить.
2. Осмотрите силовой агрегат на предмет утечек масла и / или охлаждающей жидкости.При обнаружении утечек их необходимо устранить.
3. Снимите и осмотрите свечи зажигания. При необходимости замените.
4. При этом опытным водителям рекомендуется регулярно измерять компрессию в цилиндрах двигателя; провести компьютерную диагностику компьютера; Измерьте давление моторного масла с помощью механического манометра.

Неисправности

Пробег автомобиля Волга с двигателем Крайслер до капремонта составляет не менее 200 тыс. Км, а в процессе эксплуатации, следуя рекомендациям завода-изготовителя, может достигать 350 тыс. Км.В процессе эксплуатации могут возникнуть незначительные неисправности, которые рекомендуется незамедлительно устранять.

Тюнинг

Учитывая, что двигатель Chrysler 2.4 DOHC EDZ управляется ЭБУ, параметры которого оптимально настроены производителем для условий эксплуатации, характерных для России, чип-тюнинг нецелесообразен.

Что касается механической доводки двигателя, то это связано с большим объемом работ и значительными финансовыми затратами и при этом не гарантируется достижение положительного результата.

Оптимальный вариант — замена атмосферного двигателя Chrysler 2.4 DOHC EDZ на силовой агрегат с наддувом, например, Chrysler 2.4 DOHC EDV (2.4L Inline 4 Cylinder DOHC 16V High Output Turbo).

Как выбрать грузовую газель. Как выбрать подержанную Газель начинающему автоперевозчику? Оборудование, цены, лотерея

Мы расскажем об особенностях самого популярного семейства коммерческих моделей ГАЗ, а также о нюансах выбора таких подержанных автомобилей, исходя из опыта владения ими.

Супер хит

Вряд ли вы найдете в нашей стране человека, который не слышал о ГАЗели и не знает, как она выглядит. Ведь семейство легких коммерческих моделей Горьковского автозавода под этим названием вскоре после выхода на российский рынок в середине девяностых годов повсеместно и основательно потеснило зарубежных конкурентов. Через несколько лет после появления в продаже «ГАЗель» завоевала половину рынка пассажирских перевозок в стране, потеснив более современные импортные модели, в том числе российской сборки.

Сюжет

Успех «ГАЗели» был предопределен, ведь семейство коммерческих грузовиков, фургонов и микроавтобусов появилось тогда, когда страна в этом нуждалась больше всего. Произошло это в лихие «девяностые» — во время становления малого и среднего бизнеса после распада СССР. Первым в 1994 году увидел свет бортовой ГАЗ-3302 «ГАЗель». Годом позже появилась версия с двойной кабиной ГАЗ-33023, а также с полным приводом ГАЗ-33027. В декабре того же года в производство пошел цельнометаллический фургон ГАЗ-2705.А в начале 1996 года ГАЗ приступил к сборке 8-местных и 13-местных микроавтобусов ГАЗ-3221 и ГАЗ-32213 — будущих хитов рынка микроавтобусов и спецтехники на их основе.

Осенью 1998 года на ГАЗе освоен выпуск укороченных и малоподъемных микроавтобусов ГАЗ-2217 «Соболь» со стандартной крышей. А уже весной следующего года топовый «Соболь Баргузин» с невысокой крышей, комфортным салоном и подъемной задней дверью … В том же 1999 году появились полноприводные версии микроавтобусов Газель вместимостью 6 человек. до 13 человек пошли в производство.В 2000 году к ним добавились полноприводные «Соболи», оснащенные внедорожными шинами и поднятые над землей на 190 мм. Первый рестайлинг «ГАЗель» прошла в начале 2003 года. Семейство получила передок нового дизайна с каплевидными фарами, другими бамперами и решеткой радиатора.

У рестайлинговой ГАЗели новая передняя панель, приборная панель «Волга» с регулируемой яркостью подсветки и другие дефлекторы воздуховодов. Увеличена мощность отопителя в кабине и салоне микроавтобуса.Также ГАЗ улучшил шумо- и теплоизоляцию капота и салона. А еще предложили больше вариантов покраски кабины и кузова. Благодаря дополнительным лонжеронам кабины, расширенным на 20 см под капотом, появляется больше места для новых силовых агрегатов, а также систем ABS и очистки выхлопных газов для инжекторных двигателей, чтобы соответствовать стандартам Euro 2 и Euro 3 (на экспорт Евро 4). Тогда же на ГАЗели стали устанавливать дизельные двигатели.

Второй рестайлинг модели случился в 2010 году, когда в семье появилась ГАЗель-Бизнес.Тогда все автомобили получили бампер с решеткой радиатора, сделанный из цельного куска неокрашенного пластика. И еще много отечественных деталей и узлов заменили на импортные. Новые комплектующие повысили качество и надежность модели. В 2013 году ГАЗ начал выпуск ГАЗель-Бизнес КПГ с двухтопливным двигателем ЮМЗ-421647, работающим на метане и бензине. Несмотря на почтенный возраст, полноприводные ГАЗель-Бизнес и Соболь-Бизнес до сих пор продаются дилерами ГАЗа наравне с дебютировавшей в 2016 году новой моделью «ГАЗель Next».

Варианты пробега

Сегодня на вторичном рынке представлен широкий выбор различных версий и модификаций ГАЗели первого поколения как до стайлинга, так и после модернизации. Основная часть проданных семейных автомобилей оснащена бензиновыми двигателями ( 81,4% ). Дизелей немного ( 18,6% ), но вы все равно можете его найти, если хотите. Наибольшее количество предложений в Сети по «ГАЗелям» ( 74% ), хотя подборка «Соболей» тоже неплохая ( 26% ).А вот полноприводные версии поискать придется. Общее их количество — не более 1% … В то время как на вторичном рынке предлагаются автомобили со всеми пятью типами кузова, больше всего рекламируются только два из них.

Чаще всего с бортовой платформой предлагают «ГАЗели» и «Соболи» с пробегом ( 51,4% ) и цельнометаллические фургоны ( 25% ). На третьей линии — маршрутки ( 12,5% ). Почти вдвое меньше фермерских грузовиков с двойной кабиной ( 7,3% ).И самые редкие — «Комби» ( 3,8% ) — фургоны с двухрядной пассажирской частью. Что касается двигателей, то больше всего ГАЗелей с бензиновыми «четверками» 2,9 ( 33,4% ), 2,5 ( 20,7% ) и 2,4 ( 19,3% ). Самая распространенная дизельная версия — с турбомотором 2,8 Cummins ( 15% ). Машин с младшим бензиновым атмосферником 2.3 тоже хватает ( 8% ), а вот ранние автомобили с лицензионным турбодизелем 2. 1 Steyr найти практически невозможно ( 3,6% ).

Кузов

Коррозионная стойкость «ГАЗелей», увы, не на высоте. Эти машины покупаются для работы, а не для души. Поэтому никто не делает их дополнительной защитной обработкой кабины и кузова от ржавчины, их не часто моют и редко удаляют мелкие повреждения «кузова». Сила этих машин не в красоте. Так что на дорогах нередки «ГАЗели» и «Соболи» с ржавыми, а кое-где даже сквозными гнилыми дверями, капотами, крыльями и порогами.Хотя на автомобилях, окрашенных в красивый металлический цвет, очаги «красной чумы» встречаются реже. Говорят, металлик лучше сопротивляется коррозии.

При осмотре подходящего экземпляра стоит с особым предпочтением отнестись к «стратегически важным» местам. Например, чтобы пол в кабине и под ступенькой не протекал. «ГАЗели» и «Соболи» — «рабочие лошадки» и часто перевозят гораздо больше груза, чем положено. Из-за перегрузки авто рама между кабиной и кузовом может лопнуть.Крайне важно проверить его лонжероны на целостность, а также отсутствие следов сварки и ремонта. Часто страдают родники. Не лишним будет оценить их состояние хотя бы внешне. И, конечно, лучше избегать тех, кто бывал в автокатастрофе … Вряд ли они были отремонтированы качественно.

Двигатели

К выбору бывшего в употреблении двигателя ГАЗель — как одного из ключевых узлов коммерческого автомобиля — нужно отнестись серьезно.Поэтому лучше всего доверить его диагностику мастерам специализированного сервиса. Но при осмотре интересующего подержанного автомобиля все же можно косвенно оценить состояние двигателя самостоятельно. Он должен быть очищен от масляных пятен и технических жидкостей, издавать посторонние звуки и конвульсии. Также нужно учитывать пробег автомобиля. В отличие от легковых автомобилей, ГАЗели часто проезжают около 10 000 км в месяц. Они, как правило, служат 5-6 лет и по достижении пробега в 500 000 км списываются или продаются за бесценок.

Продаваемые нами «ГАЗели» и «Соболи» оснащались рядными бензиновыми атмосферными «четверками» 2. 3 (ЗМЗ-406), 2.4 (ЗМЗ-402), 2.4 (Chrysler), 2.5 (ЗМЗ-405) и 2.9 (УМЗ-4215/4216)). И еще парочка турбодизелей: 2.1 (ГАЗ-560 по лицензии Styer) и 2.8 Cummins. Последние два теоретически идеальны для коммерческой модели. Однако известности у нас они не приобрели из-за более высокой цены на дизельные версии, а также из-за необходимости квалифицированного обслуживания, а иногда и редких запчастей. Взять, к примеру, рядную «турбо-шестерку» ГАЗ-560 Styer мощностью от 95 до 110 сил, которая не производилась серийно до тех пор, пока ГАЗ не купил лицензию на ее производство у австрийцев.

До капремонта, при котором весь моноблок с поршнями, шатунами, коленчатым валом и подшипниками внутри меняют за 104 000 руб., Такой мотор может пройти до 250 000 — 300 000 км. До этой замены арзамасскому механизму натяжения ремня за 2250 рублей может потребоваться 30 000 км (оригинальный за 3500 рублей обслуживает до 100 000 км). Мастера также советуют владельцам таких машин возить с собой на всякий случай датчик оборотов двигателя на 2150 рублей и электробензонасос на 1050 рублей, который подходит от двигателя ЗМЗ-406. В остальном мотор почти не доставляет хлопот, зимой заводится хорошо, а для дизеля работает достаточно тихо.

Второй турбодизель представляет собой рядную 120-сильную «четверку» Cummins ISF 2.8, которая, несмотря на свое американское название, собирается в Китае. Он оснащен надежным цепным приводом ГРМ и привлекателен низким заявленным расходом дизельного топлива — 10,3 л / 100 км при скорости 80 км / ч и 8,5 л / 100 км при 60 км / ч. При регулярной замене пола синтетического масла 10W40 (не менее 15000 км, а лучше каждые 7000-8000 км) и регулировке зазоров клапанов после 150 000 км пробег мотора может достигать 500000 км.Из слабых мест — моторный поддон из хрупкого пластика за 5200 рублей, в состав которого входит маслоприемник. При малейшем его повреждении в маслопроводах двигателя могут появиться разрушительные для силового агрегата воздушные пробки.

Из бензиновых двигателей, которых у ГАЗели и Соболя было по пять, самые распространенные агрегаты Заволжского моторного завода. Это, во-первых, простой, надежный, но довольно слабый и архаичный двигатель 2,4 ЗМЗ-402, как на Влогах ГАЗ-24 и 3110 с конструкцией 50-х годов прошлого века.Во-вторых, более современный 16-клапанный 2.3 ЗМЗ-406 и, в-третьих, его улучшенный, более мощный впрыскивающий преемник 2.5 ЗМЗ-405. Последние два агрегата считаются самыми удачными среди «газелистов». До капремонта отрабатывают 200000-300000 км без дополнительных промежуточных регулировок и сбоев, требуя лишь регулярной замены синтетического масла и фильтров, а также цепи за 825 руб., Не чаще одного раза в 100000 км.

Хвалят 137-сильный Крайслер 2 и владельцы ГАЗелей.4 L-DOHC четыре, разработанные американцами совместно с Mitsubishi, а также устанавливаемые на модели Dodge Caravan и Stratus, Chrysler Voyager и Sebring, Jeep Liberty и Wrangler. В целом это тихий, мощный, надежный и экономичный мотор, способный прослужить до столичного 350 000 км. Для этого как минимум нужно менять синтетическое или полусинтетическое масло через 10000 км или раз в полгода с фильтром за 670 рублей, раз в 50000 км свечи за 190 рублей и с частотой 140000 км зубчатый ремень Ремень ГРМ от Mopar за 3500 руб.

А вот более дешевые ульяновские двигатели УМЗ-4215/4216 мощностью 89/107 сил, ставшие основными силовыми агрегатами ГАЗели с середины 2009 года после обмена поставщиками двигателей ГАЗ и УАЗ, заслужили меньших похвал. Они менее надежны, имеют мелкие проблемы и имеют электрические неисправности. Последний, в свою очередь, мешает работе генератора, который стоит 4250 руб. На двигателях, выпущенных до 1 января 2009 года, часто лопнул выпускной коллектор от 5000 руб.Он не выдерживал перепадов температур, и поэтому после этой даты деталь была изготовлена ​​из высокопрочного чугуна, что решило проблему. Также к минусам моторов УМЗ можно отнести перегрев летом, большой аппетит и трудоемкость в обслуживании.

КПП

Покупателям ГАЗелей и Соболей не обязательно выбирать коробки передач. Безальтернативная 5-ступенчатая механика агрегатируется со всеми двигателями. Самая ее слабая сторона — силуминовый кожух шарнира рычага переключения передач за 720 руб.Первый признак его неминуемой гибели — люфт, грозящий не включением передач и последующим дорогостоящим ремонтом механической коробки передач. Еще одна «ахиллесова пята» трансмиссии — проблемное сцепление. При движении по пробкам из-за перекоса нажимного диска при нагреве «корзины» не выключается полностью, что приводит к повреждению деталей коробки передач. Установка сцепления Sachs за 6340 рублей решает эту проблему. И все же время от времени недолговечные главный и рабочий цилиндры сцепления могут потребовать замены за 870 и 630 рублей соответственно.

Остальное

В принципе ходовая у ГАЗели довольно живучая и может не потребовать ремонта на 100 000 — 150 000 км. Например, если редуктор заднего моста отошел на новую машину не менее 10 000 км, то он вполне может «прожить» столько же, сколько и сама машина. Однако из-за регулярных перегрузок и использования недолговечных, а иногда и некачественных аналогов оригинальных запчастей ГАЗели приходится чаще ремонтировать. Например, ступичные передние подшипники за 890 рублей могут проехать 50 000 км.Одновременно с ними могут попросить заменить шаровые опоры от 600 руб. Отечественный гидроусилитель руля на машинах первого рестайлинга недостаточно надежен. Он может протечь или даже отказаться.

ГУР от ZF, который заменил его на ГАЗель-Бизнес, таких проблем не имеет и служит до 100000 км. Пружины задней подвески от 2300 руб за лист или от 4800 руб в сборе по мере просадки требуют замены. На «ГАЗелях», способных перевозить до 1,5 тонн груза, обычно 5-6 листов, а на «Соболях» из-за грузоподъемности до 1 тонны — по 2 листа.Убедитесь, что после покупки вам не придется их менять, ведь вдавливание сайлентблоков в эту деталь — процедура трудоемкая, проблематичная в гараже без специального пресса. Кстати, из-за, в том числе, «урезанных» возможностей по перевозке грузов «Соболи» оснащаются односторонними шинами, а не двухсторонними, как все «ГАЗели». Следите за равномерным износом протектора шины. Ведь они могут рассказать и о других проблемах с подвеской.

Сколько?

Купить сегодня подержанную ГАЗель или Соболь практически на любой бюджет не составит труда. Ведь цены на предстайлинговые автомобили первых лет выпуска, которые еще не сгнили и способны хоть как-то передвигаться своим ходом, начинаются от менее 50 000 рублей. Более того, эти автомобили, которые «перемотали» более одного круга одометра, часто имеют смехотворно оптимистичный пробег в 80 000 — 100 000 км. А за самые свежие экземпляры в возрасте 1-2 лет просят до 800 000 рублей. То есть как по новым «Соболи-Бизнес» (от 745 000 руб.) И «ГАЗель-Бизнес» (от 865 000 руб.).Но на вторичном рынке есть выбор машин, и он огромен. Поэтому будьте готовы уделить достаточно времени поиску и осмотру автомобиля с правильным кузовом и в удовлетворительном состоянии. Несмотря на то, что в продаже полно «убитых» машин, попадаются и хорошие экземпляры.

Наш выбор

Мы в Am.ru считаем, что нет смысла рассматривать покупку подержанной ГАЗели старше 10 лет и менее 100000 рублей, если вы не энтузиаст с навыками автомеханика, а так же много времени и места на ремонт и приведение машины в порядок. Ведь даже самые ухоженные экземпляры таких автомобилей потребуют сил и средств для обслуживания двигателя, подвески и борьбы с ржавчиной. Самым оптимальным вариантом за небольшие деньги могут стать автомобили 2008-2009 годов выпуска с самым надежным бензиновым атмосферником ЗМЗ-405 объемом 2,5 литра и мощностью 124 и 143 силы. Или со 137-сильным мотором Chrysler 2.4, который устанавливался на модель до 2010 года. Вполне приличные варианты обойдутся в 200 000 — 260 000 рублей.

Также имеет смысл присмотреться к версиям со 120-сильным американским дизелем китайской сборки 2.8 Cummins, появившихся на модели со вторым рестайлингом. Их можно найти от 350 000 руб. Для бизнеса, где машина используется в непродолжительных поездках, она не очень подходит, так как зимой не успеет прогреться. И для длинных маршрутов в самый раз! Кроме того, «ГАЗели» вместе с припиской «Бизнес» к названию в 2010 году получили множество доработок и импортных комплектующих, повысивших их надежность, а значит, они будут меньше ломаться. Главное, чтобы прошлый собственник их обслуживал качественно и своевременно, что должно подтверждаться соответствующими квитанциями, чеками и документами.

Так получилось, что с момента появления первой Газели популярность этого грузовика выросла до небывалых высот. Его появление было спровоцировано большим спросом на технику, способную перевозить небольшие грузы в городских условиях, не затрудняя передвижения. Кроме того, во многих случаях использование крупногабаритного оборудования для доставки товаров, например, в торговые точки или непосредственно к потребителю, оказывалось экономически невыгодным. На фоне возросшего спроса на малогабаритные грузовики родилась Газель.

Преимущества покупки подержанной Газели

Ни для кого не секрет, что стоимость новых автомобилей для многих потребителей зашкаливает. В этом случае более целесообразно воспользоваться возможностью и купить подержанный автомобиль для удовлетворения своих потребностей. Покупатель подержанной Газели даже выигрывает от следующих преимуществ подержанного грузовика:

1. Конечно, стоимость. В течение трех лет новый автомобиль теряет половину своей стоимости. Есть ли смысл вкладывать большие средства в то, что не «съедено» амортизацией? Технические характеристики и внешнее состояние автомобиля за это время практически не меняются.Физический износ минимален, способствует улучшению технических характеристик тюнинг газель , который направлен на улучшение внешнего вида, увеличение грузоподъемности и мощности силового агрегата. Многие автовладельцы подержанной машины увлекаются и внутренним тюнингом, превращая свое рабочее место в уютную обитель, набитую современными «гаджетами».

2. Нет гарантии. Как это ни странно звучит, но отсутствие гарантийного обслуживания может стать плюсом для автовладельца.В этом случае он волен проводить модернизацию приобретенного автомобиля по своему усмотрению. Конечно, гарантийное обслуживание выгодно, если новый грузовик внезапно начинает ломаться. В этом случае это бесплатно (по крайней мере, должно быть). На самом деле бесплатного гарантийного обслуживания в природе нет, а это дополнительные расходы на содержание новой машины. На самом деле покупка подержанного автомобиля и инвестирование в него определенных средств для улучшения технических характеристик более выгодно, чем покупка совершенно нового автомобиля.

На что обращаем внимание при покупке ГАЗели б / у

· По двигателю. По мнению многих экспертов, рекомендуется выбирать двигатель 405, а не двигатель 406. Он более тяговитый, менее прихотливый, легко ремонтируется и исправляется.

· Кузов. В этом случае он является самым слабым звеном в машине, которая используется для перевозки грузов. Поэтому при его осмотре рекомендуется обращать внимание на различные дефекты. На нем не должно быть необычных вмятин или изгибов, чем меньше автомобилей подвергалось кузовному ремонту, тем лучше.

· Подвеска. Это как раз та часть, которая отвечает за способность грузовика перевозить определенные товары. Стоит обратить внимание на состояние пружин и пружин и правильность их установки.

Начинающий дорожный перевозчик обычно небогат и стремится на всем разумно сэкономить, а покупка машины — вообще особенное дело. Карьера частных перевозчиков обычно начинается с Газели. Но новый грузовик — довольно дорогой транспорт.На вторичном рынке его всегда можно купить, любого возраста, любых модификаций. Самые продаваемые модели — это доска / тент. Именно такая Газель перевозит самые разные грузы — от досок до бытовой техники.

Как выбрать подержанную Газель? Как купить не сломанный, а вполне нормальный, хоть и подержанный грузовик, вам помогут специалисты нашего магазина запчастей для ГАЗ. Приобрести подержанный автомобиль несложно, но как обеспечить нормальную работу? Для этого следует тщательно проверить автомобиль.

Сначала. Лучшие Газели — с 405-м двигателем, хотя и 406-й тоже редко выходит из строя при нормальной эксплуатации. Особенно, если автомобиль, который вы покупаете, не ремонтировался десятки раз. Приобретая любую машину, уделите все внимание проверке состояния внешних и внутренних деталей. Об этом и поговорим сейчас.

Итак, выбираем Газель по следующим правилам:

1. Тело в норме. Вмятины, различные изгибы его не украшают.Состояние зазоров на порогах плавное, без искажений. Признаков коррозии нет (мелкие косяки простительно). Доверьтесь работе всего осветительного оборудования.

2. Колеса проверяются элементарно: ударяем по центру колеса и слушаем — хрипов нет.

3. Соответствие качества подвески всем техническим нормам обязательно. Подвеска установлена ​​правильно и стоит на своем законном месте. На подушках нет трещин.

4.Смотрим на шланги радиатора, внимательнее разбираемся, как они были подведены. Стыки чистые, без отложений, накипи и других дефектов. Сами шланги без трещин, помех при снятии и установке нет. Шланги радиатора не должны болтаться, но они также должны быть плотно армированы.

5. В любом автомобиле самое главное — это силовой агрегат . .. Считается, что промытые двигатели — это возможность скрыть утечки масла и другой жидкости из различных мест и соединений.Ведь на немытом двигателе эти подтеки предательски видны. Хотя люди просто чистоплотные, они искренне любят свои машины.

6. Запустите двигатель и внимательно прислушайтесь, нет ли дребезжания, рычания, ударов и других подобных звуков. Хороший даже русский мотор работает плавно и относительно тихо.

7. А теперь поехали. Мы смотрим и слушаем одновременно и максимально внимательно. Газель должна двигаться плавно, без рычания и тем более рывков. Разгон также не должен сопровождаться подозрительными звуками.

8. Торможение. Обратите внимание на то, как педаль тормоза реагирует на ваше нажатие. Отсутствие беспорядка и плавность — хорошие признаки. Скорость грузовика падает, пока педаль не упадет на пол.

Естественно, купив поддерживаемую Газель, не останавливайтесь на ее осмотре. Внимательно проверьте все вышеперечисленные механизмы, возможно, вы обнаружите какой-то скрытый дефект. В любом случае без новых запчастей при эксплуатации автомобиля не обойтись, советуем покупать только оригинальные запчасти на Газель. Не экономьте на этом! В противном случае заработанные на доставке деньги будут потрачены на ремонт.А поломки приведут к сбоям в работе и, конечно же, недовольству клиентов, которые вскоре отвернутся от такого перевозчика.

Готовя статьи о моделях ГАЗ, еще раз убеждаюсь: качество машин зависит от настроения смены конвейера в Нижнем Новгороде … Есть нормальные, вполне рабочие отзывы, есть ярко отрицательные. Есть и откровенно платные обзоры на автомобили ГАЗ. Я, например, недавно встречал фразу: «Стоячим пассажирам очень комфортно в ГАЗ 3302 Газель.«Возникает вопрос: откуда они возьмутся? Поместит ли водитель его в непокрытый кузов?

В этой статье мы не будем приводить стандартные технические характеристики авто, основная тема — эксплуатация, реальная эксплуатация реальными владельцами. (Подробную информацию о ТТХ можно найти в статье «ГАЗ 33023 — универсальные грузовики . ..» и других материалах на нашем сайте, посвященном семейству ГАЗель)

Оборудование, цены, лотерея

ГАЗ 3302 — самая первая модель ГАЗель, которую 20 лет назад запустили в новое семейство.Автомобиль определенно популярен, потому что все ездят на газелях. ГАЗ 3302 изначально был малотоннажным бортовым автомобилем, способным эффективно перевозить 1,5 тонны груза, и до сих пор выпускается в семействах ГАЗель-Бизнес и ГАЗель-NEXT. Завод предлагает 20 основных модификаций. Дополнительные комплектации — фургон ГАЗ 3302 (будки ставятся под заказ на чистом шасси). Для фермерского варианта на базе того же грузовика устанавливается кабина с двумя рядами сидений.

Предлагается три типа двигателей: отечественный бензиновый ЮМЗ-42146 (Евро-4), дизельный Cumminiz (Евро 4, дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, 2.8 литров, 120 «лошадей»), и УМЗ-421467 «газ + бензин», с возможностью выбора газового оборудования (LPG-пропан / CNG-метан). Версия стандартная (с обычным корпусом) и удлиненная. В стандартной комплектации можно выбрать любой привод, расширенный — только задний. Цена нового ГАЗ 3302 в базовой комплектации 580-776 тысяч рублей.

Что потребители говорят о новых автомобилях? Не ругайте слишком сильно. Болячки есть, но машина едет, а хозяину копейки приносит — вот и забрали. Цена приятная.Если он не упал до 10 000 км, значит, вам повезло! Вообще (раньше на эту тему много писали) покупка ГАЗели похожа на лотерею: либо конструктор, либо относительно нормальная машина (извините за сарказм, но, наверное, Господь раздает их в зависимости от степень «греховности» души). А вот прямой брак на линейке 3302 ГАЗ не выставляет в продажу. Если есть случаи, то они единичные.

Для автомобилей старше 10 лет: владельцы часто жалуются на нехватку мощности (двигатель 406 выдает мало) и карбюраторы.Страдают и показатели расхода топлива: вместо обещанных 11-12 л / 100 км «ветераны» потребляют 15-16 л на сотню, индивидуальным владельцам ГАЗ 3302 удается довести расход до 20 л / 100 км. К новым ГАЗелям, особенно с двигателями Cummins, претензий не так много, в большинстве случаев потребители довольны качеством и реальными параметрами двигателей.

На старых версиях ГАЗ 3302 нет гидроусилителя — это их главный недостаток.На новых она присутствует, но вызывает ряд претензий: у некоторых собственников, несмотря на заверения завода, что утечки устранены, история повторяется из года в год. Испытательный срок для ГИР 5-10 тыс. Км. Если до этого момента не сломается, все будет хорошо, с комплектующими и сборкой повезет. Если ГИР протекает, то создается впечатление (в каждой такой истории), что водитель наказан ремонтом ГИР до конца срока владения данной машиной.

У многих владельцев автомобилей старше 5-7 лет есть претензии к качеству коробки передач. Ситуация такая же, как и с ГИР: хозяин, однажды назвавший себя ремонтом КПП, наказан им навсегда. Описаны случаи не только ремонта, но и постоянной замены всего КПП, не дающих экономически оправданного результата. В отзывах об авто с 2011г. Таких нареканий практически не встречал.

Запасные части и обслуживание

Сначала о запчастях.По цене хозяев все устраивает, а вот качество часто разочаровывает. Популярность модели сыграла с ней стандартную маркетинговую шутку: запчасти для ГАЗели производят все, кому не лень. Здесь у каждого свои методы: собрать запчасти в ведрах дешевле, либо найти нормального поставщика немного дороже. Большинство владельцев довольны обоими вариантами.

Практически всех не устраивает гарантийное обслуживание. Завод постоянно заявляет о своей работе и достижениях в сфере обслуживания, потребители настойчиво публикуют отзывы, что услуга — это всего лишь имя.Владельцев ГАЗелей (и не только) не устраивает халатное отношение обслуживающего персонала к своим обязанностям: заменят деталь, но так, что лучше сделать это самому. Мы неохотно обслуживаем машины по гарантии — на них нельзя заработать, поэтому они беспорядок.

Кузов

Борта кузова ГАЗ 3302 — слабое место. На первых машинах (которые до сих пор находятся в эксплуатации) меняли не раз. На машинах даже десятилетней давности — металл не раз сваривался, тает как сахар в кипятке.На последних образцах (ГАЗ знает о проблеме) бока грунтованы дополнительно. Насколько это экономит — непонятно. Жалоба в отзывах — одна из самых распространенных.

К вопросам защиты от коррозии завод подошел еще 3 года назад. На сегодняшний день, согласно официальному сайту группы ГАЗ, 47 базовых деталей кузова оцинкованы с двух сторон, применяется фосфатирование поверхностей и катофорезная грунтовка.

Факты о ГАЗ 3302 от владельцев

Двери любой старой ГАЗели открываются отверткой.
… В старых автомобилях не хватает удобных сидений даже для экскурсий.
… На авто от 10 лет желательно поменять всю электропроводку и освещение: платы окисляются (иногда даже раньше), провода просто рассыпаются в пыль.
… Многие винят слабую раму в 5-летних машинах.
… В авто до 2007 года слабенькая печка.
… Жалобы на радиатор в обзорах ГАЗ 3302 попадались только один раз.

Во многих отзывах намёки на таинственное исчезновение технических жидкостей даже при затянутых гайках и зажимах — это мистика, и не более того!
… Удачи в покупке ГАЗели — прекрасное дело! Есть отзывы, в которых владельцы опасались, что машина не уедет и 50 тысяч, а сейчас их пробег уже перевалил за 300 тысяч — и хвалить машину не будут!
… С 2011 года отзывы об автомобиле намного теплее, чем о более ранних версиях: производитель учитывает многие предыдущие недостатки. Автомобили 2002-2007 годов вызывают самую резкую критику.

Установите меня!

Основные изменения, которые владельцы вносят в конструкцию, — это удлинение тента и усиление рессор.Все для того, чтобы больше нести. Эти меры позволяют в разы увеличить окупаемость автомобиля, но полностью вывести из строя двигатель и ходовую часть. Отсюда — масса ремонтов. В то же время, большинство водителей отказываются принимать данный факт: надо ехать и все! А потом удивляются, почему коренные подшипники хрустят и рассыпаются в задней части.

Рассказывают, как ГАЗели перевезли 3 тонны груза. Эти машины очень быстро окупаются, хотя более года хозяева почему-то не хранят ее и при первой возможности отправляют «в народ».Хотя при нормальной эксплуатации и своевременном обслуживании — лучший автомобиль в своем классе.

В старых машинах тоже доработаны печка и салон: старый отопитель ГАЗ 3302 слабоват и в машине холодно в морозы. С новой кабиной после рестайлинга 2000 года в машине стало теплее.

Сводка

Как написано в одном обзоре: машину для работы надо брать с нуля и у нас, дешево и сердито. Один хозяин отписался, что его ГАЗ 3302 13 лет, накатал 250 тысяч пробега, каждый винт знает в лицо.Он хочет такого же, только нового. И это о чем-то говорит. Или взять старую, все перебрать и спокойно ехать: цены позволяют. И это тоже о чем-то говорит. Вывод: было бы желание работать и следить за ГАЗ 3302 — и у вас будет отличная машина!

Купить подержанную бортовую газель на что обращать внимание при покупке? Как осмотреть машину и не нарваться на убитый экземпляр? Где и у кого лучше делать покупку?

В первую очередь необходимо осмотреть раму автомобиля — на ней не должно быть сильных трещин. Если есть небольшая трещина, не беда, ее распространение можно остановить, просверлив отверстие и наложив заплату. Но если каркас уже специально поврежден и переварен, то есть много шансов, что его симметрия нарушена. С кабиной и цельнометаллическим кузовом тоже нужно быть осторожным — не должно быть больших вмятин и сквозной коррозии.

При покупке Газели бортовой б / у многие мучаются выбором двигателя. Какой лучше взять — традиционный или более новый? Опытные владельцы рекомендуют покупать Газель с двигателем 405 или 406, но с механической педалью газа.Электроника обычно доставляет хлопоты. Какой двигатель Газели надежнее? Практика показывает, что инъекция 405 по Евро-2 является наиболее оптимальной и долговечной. Но он может быть «убит» плохим маслом, топливом, перегрузками и перегревом. Вот только заехать в сервис по замеру компрессии и диагностике. Хотя неравномерность работы двигателя можно определить по звуку, и на ходу проверить, как двигатель тянет.

Старший легче и дешевле ремонтировать, но выходит из строя немного чаще.

Осмотрите двигатель на предмет протечек масла, посмотрите на помпу — если на ней комок герметика, оцените степень убитости радиатора. Также на сервисе замерьте давление масла внешним механическим манометром — он покажет истинную картину (штатный у газели врет).

Шасси и трансмиссия

Многие думают, мол, куплю б / у бортовую газель и сразу буду работать над ней. Это возможно не только при наличии живого мотора и целой рамы, но и при наличии у автомобиля целого шасси и трансмиссии.

Осмотрите подушки — на них не должно быть трещин, пружин, шкворней. Очень важно, чтобы в машине не было перекоса мостов! Проверьте их параллельность! Обратите внимание на болты рессор (особенно на центральную), утечки масла из амортизаторов. Если концы пружин достигают резинового амортизатора, пружины мертвы. Также обратите внимание на буферы — они должны быть на месте и целы, иначе ехать с грузом будет невозможно.

Коробка передач на бывшей в употреблении газели все еще та засада. Обязательно проверьте включение всех скоростей, слушайте внимательно! Ломаются коробки передач, многие газелисты ездят с неработающими коробками передач и даже переключают скорости, не выжимая сцепление. Ремонт трансмиссии может стоить очень дорого!

Проверить люфт карданного шарнира и состояние заднего моста. Крестовину поменять несложно, а вот ремонт коробки передач — целая проблема.

Кабина и приборы

Проверьте технику в кабине, посмотрите систему отопления, чтобы не пришлось покупать дополнительный насос для печки газель или какие-либо другие необходимые детали.По состоянию салона можно довольно точно определить степень убитости машины. Изношенный руль и протекающие сиденья красноречиво говорят о том, что машину управляли несколькими таджикскими бригадами и она работала в полную силу. Потом, скорее всего, перекрасили кабину, а сиденья и руль накрыли чехлами.

Тем, кто хочет недорого купить бортовую б / у газель, стоит также присмотреться к пластику в кабине. Если на нем есть большие зазоры, сколы, видно, что снимали и устанавливали много раз, значит, автомобиль ремонтировали в гаражном сервисе, или своими руками.Скорее всего, под панелью будет «борода» из запутанных и запаянных проводов, потрескавшиеся трубы и прочие неприятности. Запчасти на Газель недорогие, но когда нужно поменять половину кабины, проводку и электрику, это может ударить по карману.

Подержанную Газель лучше всего покупать у частного собственника, либо у организации, которая не занимается грузоперевозками и доставкой грузов.

Hillman Super Minx, Singer Vogue, Humber Scepter, Rapier, Hillman Minx, Gazelle, Husky, Cob, Venezia

Детали двигателя и системы охлаждения
Сейчас в наличии новое Подушки двигателя Minx, Rapier серии 1-2 2.Высота 5 см Изготовлен из правильной резиновой смеси. Не слишком мягкий, не слишком жесткий. Вы сразу заметите разницу в вибрации двигателя !!! Цена 19,50 + НДС	Высота 2,5 см
Подушка двигателя ДЛЯ Хиллман С.Minx MK1 Humber Vogue (Austr.) Высота 4,5 см Изготовлен из правильной резиновой смеси. Не слишком мягкий, не слишком жесткий. Маслостойкий. Вы сразу заметите разницу в вибрации двигателя !!! Цена 19,50 + НДС	Высота 4,5 см
Новые распредвалы для двигателей 1494 и 1592 с алюминиевой головкой Только 169,50! Всегда заменяйте распредвалы при ремонте двигателя!
Распределительные валы 1725 Двигатели с алюминиевой головкой Только 169,50!
Ремкомплект масляного насоса 5220340 для наших двигателей 1592. Ротор, лопатка и закаленный вал Цена предложения 59,50 + НДС Для серии 2-4
Распредвалы для двигателей 1390, 1494, 1592 и 1725 с алюминиевой головкой
Коромысло (пара) Доступно для алюминия и чугунная головка (1390-1725 куб.см) Сейчас новое в наличии Цена 69. 50 + НДС
Комплект коренных подшипников 1956-1967 ( 1390, 1494 и 1592) STD, 010 «, 020» и 030 «для 4-цилиндровых двигателей 1390, 1494 и 1592 Sunbeam, Hillman, Singer и Humber .. Предложить цену 59.50 + НДС Для серий 1-4
Комплекты подшипников шатуна 1592 куб.см и 1494 куб.см STD, 010 «, 020» и 030 «для 4-цилиндровых двигателей Sunbeam, Hillman, Singer и Humber 1494 и 1592. Цена по акции 49,50 + НДС Укажите для серии 1 1494 куб.см для серии 2-4 1592 куб. см
Водяные насосы оригинальные Для всех двигателей объемом 1592 и 1725 куб. См. Разработан для лучшего потока и завышенного давления. Чугун вызывает меньше коррозии. Цена 69,50 + НДС Прямая продажа!
Оригинальный водяной насос Двигатели 1390 и 1494 куб.см Для всех двигателей 1390 и 1494 куб.см, снова в наличии !! Разработан для лучшего потока и завышенного давления. Чугун вызывает меньше коррозии. Высота 110 мм Цена 79,50 + НДС	Высота 110 мм
НОВЫЙ Ремкомплект водяного насоса: Ранние модели 1948-54 Боковой клапан 1955-61 OHV 1390/1494 В этот комплект входят подшипник и уплотнение . При заказе указывайте модель / серию !!! Некоторые детали в наличии для двигателей с боковым расположением клапанов Включает новый подшипник и новое уплотнение Цена 39.50 + НДС
НОВЫЙ Импеллер водяного насоса Бензиновый 4 цилиндра OHV 1954-60 Бензиновый 4 цилиндра OHV 1961-68 1592/1725 40 без НДСПри заказе указывайте модель (серию) !!!
Крышка термостата Крышка корпуса термостата Литье под давлением! Поздние 1592 и 1725 годы модели с алюминиевой головкой Обычная цена 34,50 + НДС 29,50 + НДС
Крышка термостата Крышка корпуса термостата Литье под давлением! ранние 1592 модели Обычная цена 34,50 + НДС 29,50 + НДС
Корпус термостата 1963 г. в. В комплекте с прокладками С 59.50 только сейчас 49,50
Шестерня стартера Изготовлено оригинальным поставщиком. Доступно для всех автомобилей с двигателями 1390, 1494, 1592 и 1725. 69.95 плюс НДС
Шкив коленчатого вала ( без демпфера ) Высококачественная переделка оригинальных шкивов типа «Metalastic», установленных с 1956 г. и далее, только для двигателей с алюминиевой головкой Легкий (LM13) и предварительно сбалансированный. Цена 89,50 + НДС
Ручка двери передняя внешняя (передано; попарно) В сборе используется собственный набор стволов и ключей . Цена за пару: 165 + НДС
Новый Hornring Скипетр Хамбера MK2 Rapier серии 4-5 99.50 89,50	Поле показано только для демонстрации).
Электронные и стандартные распределители Распределители для двигателей с алюминиевой головкой 1600 и 1725. Это последняя версия типа 45D4 Lucas, специально созданная для нас. Обе версии доступны для автомобилей с алюминиевой и чугунной головкой! В электронной версии только автомобиль Neg earth! 45DE4 Электронный 195 плюс НДС Купить 149,50 45D4 стандартная версия 140 плюс НДС Купить 99	Контактный выключатель без выключателя 45DE4 Ниже стандартной модели
Рулевое управление и подвеска
Новый ! Центральная рулевая тяга 5220976 (QDL990) Теперь снова в ограниченном количестве: центральная рулевая тяга с шаровыми шарнирами и смазочными ниппелями, как у оригинальной детали Rootes. Модель с резиновой втулкой была представлена ​​в 60-х годах как более дешевая для изготовления точек удаления смазки. Это лучшая запчасть для замены вашего автомобиля. Больше никакого небрежного, безопасного рулевого управления !! Цена 79,50 + НДС Цена предложения 69,50 + НДС
Бесшумные втулки со штифтом Fulcrum серии 4 и 5, Tiger Оригинальный «Металластик» тип Металлические втулки. Правильная посадка, верните оригинальную езду своему автомобилю! Кол-во на сторону: 2	Втулка верхней опоры (каждая) Цена 11,25 + НДС Втулка нижней опоры (каждая) Цена 13,50 + НДС
НОВИНКА Комплект втулки и пальца верхней точки опоры 1961- 1224225 Штифт с кольцами и гайками, отдельная втулка в наличии 69,50 плюс НДС
NEW Комплект нижних пальцев шарнира и втулки 1961- 1224224 Штифт с кольцами и гайками, отдельная втулка в наличии 79,50 плюс НДС
Штифт рычага реле (рычаг дистанционного управления) Все Alpines 1959-67 Цена предложения 45 + НДС а К. 24275 Втулка рулевого только 8,25 + НДС	Ремкомплект рычага реле 1955-1967 (в части изображения 6) Замена направляющего штифта рулевого механизма как оригинальная деталь Rootes по дизайну и качеству. В комплекте 2 втулки
Комплект шкворня P.48890 Sunbeam Alpine 1-3 Sunbeam Rapier 1-4 Hillman Minx 1-4 Singer Gazelle 1-3 Commer Cob Цена 49,50 с каждой стороны + НДС
Наконечники рулевой тяги 1 пара: Левая и правая резьба Alpine все модели 1959-	Цена со скидкой 42. 50 + НДС
Вал рулевой тяги 1956-1967 Серия Sunbeam Alpine 1-5 Это вал, соединяющий 2 шаровых шарнира. Поставляется с 2 специальными гайками (левая / правая резьба) Цена 21,50 + НДС Предлагаемая цена 17,50 + НДС Цена без шарового шарнира!
Комплект верхней оси шарнира и втулки (стр.48612) Sunbeam Alpine 1-3 Sunbeam Rapier 1-4 Hillman Minx 1-4 Singer Gazelle 1-3 Commer Cob Цена за сторону 69,50 + НДС
Комплект нижних пальцев шарнира и втулки (P.48610) Sunbeam Alpine 1-3 Sunbeam Rapier 1-4 Hillman Minx 1-4 Singer Gazelle 1-3 Commer Cob Сторона 79. 50 + НДС
P108345 / P108341 Наружный рым-болт и втулка, серии I — III Sunbeam Alpine 1-3 Sunbeam Rapier 1-4 Hillman Minx 1-4 Singer Gazelle 1-3 Commer Cob Комплект штифта и втулки наружной нижней оси Цена за сторону 29,50 + НДС
Отбойник передняя подвеска Верх (1214933 стр.100587) Нижняя (1207804 1216035) поддон Оригинальный дизайн и резьба UNF Цена Верх 9,50 + НДС Нижний 12.00 + НДС
Шаровой шарнир (нижний) 1963- Модели Alpine 4 и 5 и Tiger Humber Scepter, Hillman Super Minx, Singer Vogue . Шалунья, Газель, Коммерческий Початок, Хаски Цена 67.50 + НДС Предлагаемая цена 52,50 + НДС
Шаровой шарнир (верх) 1963- Модели Alpine 4 и 5 и Tiger Humber Scepter, Hillman Super Minx, Singer Vogue . Шалунья, Газель, Коммерческий Початок, Хаски Цена 45 + НДС Предложенная цена 42,50 + НДС
Шаровые опоры верхние для: 1223762 Шаровая опора верхняя ’59-61 Солнечный луч Альпийский 1-3 Hillman Minx 1-3c Рапира солнечного луча 1-3 Певица Газель 1-3с Хиллман Хаски 1-3 Коммерческий фургон 1-3 Цена 65 + НДС Предложенная цена 49. 50 + НДС
Подвеска задняя
Втулка переднего заднего рессора , большой вылет 67	Цена 16 + НДС
Втулка задней рессоры , 18	Цена 9.50 + НДС
Детали коробки передач
Коробка передач промежуточного вала Охватывает все модели 1952-76 гг. Кроме Imp, Avenger и 6-цилиндрового Humber Цена 34,75 + НДС
Новинка! Подушка двигателя Рапира 1-2 2. Высота 5 см Изготовлен из правильной резиновой смеси . Не слишком мягкий, не слишком жесткий. Вы сразу заметите разницу в вибрации двигателя !!! Цена 19,50 + НДС Новинка! Подушка двигателя Хиллман С. Минкс MK1 Humber Vogue (Austr.) высота 4,5 см Изготовлен из правильной резиновой смеси . Не слишком мягкий, не слишком жесткий. Маслостойкий. Вы сразу заметите разницу в вибрации двигателя !!! Цена 19,50 + НДС
Кольца синхронизатора Все 4 синхронизирующие модели 5220875 Цена 24. 75 + НДС
Дифференциальный редуктор (1961-) Новые шестерни и вал для блока Rootes Diff 1961 г.в. (мелкий шлиц) Цена 89,50 + НДС
: : Новое зубчатое колесо и шестерня Все модели Alpine 1: 4. 22, 1: 3,89 Цена 295 + ндс Большинство тормозных деталей на складе
Направляющие клапана Изготовлено оригинальным поставщиком. Комплект из 8: 4 впускных, 4 выпускных. Подходит для всех двигателей 1390, 1496, 1592 и 1725, с алюминиевой или чугунной головкой. Цена за комплект (4 + 4) всего 36,50! Поршни двигателей 1592 и 1725! Размеры STD, +0.30 « и +0,40 « 295 ( с кольцами, зажимами и штифтами) без НДС, если применяется. Чаще всего продавался размер 030 дюймов, но у нас был спрос на наши поршни высшего качества других размеров. Теперь у нас есть размеры 0.20 дюймов, 0,30 дюйма, 0,40 дюйма и даже …… 0,50 дюйма (цена по запросу) Нажмите здесь , чтобы узнать больше об этих поршнях и кольцах!
На складе много запчастей для всех моделей 1970-81 гг. Пожалуйста, отправьте электронное письмо для получения дополнительной информации	Для ветровых стекол, пожалуйста, проверьте здесь

Устройство предохранителей на двигателе газель 406.

Основное функциональное назначение блока предохранителей Газель, как и в других автомобилях, — защита от короткого замыкания или перенапряжения в бортовой сети. Его задача — своевременно размыкать цепь при перегрузках, и тем самым избежать выхода из строя защищаемого ею электроприбора.

Это блок предохранителей «Газель»

Предохранители электрические «Газель»

1. Первый уровень защиты обеспечивают силовые предохранители, расположенные в отдельном монтажном блоке под капотом автомобиля. Их работа призвана существенно изменить силу тока в цепи, а основное предназначение — защита от короткого замыкания.
   В этом случае две главные цепи электрической цепи разделены, в том числе:
   
   • главная плюсовая цепь, за исключением осветительных приборов, и;
   • цепь положительного генератора и световая цепь.

   В версиях, оснащенных антиблокировочной системой, устанавливаются два дополнительных электрических предохранителя, непосредственно отвечающих за эту функцию.
   

   Электрические предохранители

   
   В этом модуле используются предохранители с расчетным током срабатывания 40, 60 и 90 А, в то время как в зависимости от модели Газели разные цепи защищены предохранителем на свой номинальный ток. Для этого применяются, как правило, предохранители на 25А.
   
2. Главные предохранители и реле в большинстве версий разделены на два монтажных блока, которые расположены в моторном отсеке. Где:
   

Обозначения на реле монтажного блока ГАЗель

Следует отметить, что в автомобилях, выпущенных после 2003 года, используются монтажные модули нового образца, с более современной конструкцией предохранителей, в которых предохранитель запломбирован в пластике. дело.При этом принципиальные схемы блоков старого и нового образцов различаются, поэтому замена на современный модуль возможна только с дополнительной доработкой.

Так выглядит старый блок предохранителей на Газели

Распределение электрических предохранителей разного назначения и разных рабочих токов по отдельным модулям обеспечивает не только максимальную безопасность электрооборудования, но и удобную эксплуатацию автомобиля в целом.

Принципиальные отличия конструкции блока предохранителей в зависимости от модели Газели

Внешний вид блока предохранителей нового образца

Конструктивные отличия модификации класса Газель, основанные на различных системах электрозащиты, могут можно разделить на следующие основные группы и выделить их особенности.Посмотрите на видео, как установить новый блок предохранителей.

Автомобили с карбюраторным бензиновым двигателем

Топливные бензиновые

Автомобили с дизельным двигателем

1. Устанавливается основной модуль безопасности аналогично с дополнительными предохранителями 5А для системы управления двигателем.
2. Отсек двигателя модифицированный, включая защищенные цепи:

Разнообразие как в предустановленном двигателе, так и в дополнительном оборудовании, а также множественность их комбинаций приводит, в свою очередь, к различиям в системе электрозащиты и устройстве монтажного блока.

Таким образом, блок предохранителей «Газель» является незаменимым элементом защитного механизма электрооборудования автомобиля и реализуется с учетом конструктивных особенностей конкретной модификации автомобиля.

Двухуровневая конструкция цепи безопасности обеспечивает надежную защиту бортовых устройств как от короткого замыкания в сети машины, так и от скачков напряжения, тем самым обеспечивая их безотказную работу.

Под капотом, на левом брызговике, рядом с аккумулятором Предохранитель 20А , защищающий муфту муфты компрессора кондиционера и вентилятора кондиционера.

автомобиль салон : дорестайлинг ( рулевая колонка ГАЗ-3110 ). управление отопителем : ГАЗ-3110 двигатель : ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-4062.10 экологическая группа : 0 евро.	Тип 4 (2007 г.) (ссылка): автомобиль : ГАЗ-31105, ГАЗ-31025. салон : рестайлинг. двигатель : ЗМЗ-40621.10, Chrysler экологическая группа : Евро 2.
Тип 2 (2003-2006) (ссылка): легковой : ГАЗ-31105, ГАЗ-31025. салон : дорестайлинг ( рулевая колонка ГАЗ-31105 ). управление отопителем : ГАЗ-3110 двигатель : ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-40621.10 экологическая группа : Евро 0 (ранний Евро 2).	Тип 5 (2008 г.) (ссылка): автомобиль салон : дорестайлинг. обогреватель : Авто Блок + Microtek двигатель : ЗМЗ-40525.10, Chrysler Экологическая группа : 3 евро.
Тип 3 (2006-2007) (ссылка): легковой : ГАЗ-31105, ГАЗ-31025, ГАЗ-310221, ГАЗ-310231. салон : дорестайлинг. управление отопителем : Auto Unit + Microtek двигатель : ZMZ-40621.10, Chrysler экологическая группа : Euro 2.	Тип 6 (2008 г.) (ссылка): легковой : ГАЗ-31105, ГАЗ-31025. салон : рестайлинг. двигатель : ЗМЗ-40525.10, Chrysler экологическая группа : 3 евро.

1 тип .

легковой : ГАЗ-31025, ГАЗ-310221, ГАЗ-310231.
салон : дорестайлинг ( рулевая колонка ГАЗ-3110 ).
управление отопителем : ГАЗ-3110
двигатель : ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-4062.10
экологическая группа : Евро 0.

Левый блок.	Правый блок.
1 (3-я скорость).	1 . Противотуманные фары.
2 . Дальний свет правой фары	2 1-я и 2-я скорость) Реле обогрева заднего стекла Обогрев заднего стекла (1 режим) Дополнительный обогреватель
3 . Дальний свет левая фара	3 .Фонарь заднего хода Приборы Датчик скорости
4 . Ближний свет правой фары	4 . Тормозные сигналы
5 . Ближний свет левой фары	5 . Сигнализация
6 . Реле электровентилятора Обогрев зеркал	6 . Левый габаритный свет Реле противотуманных фар Габаритный свет Выключатель освещения салона Фонарь задней двери (универсал)
7 .Резерв	7 Spotlight Finder Дополнительное освещение салона
8 . Прикуриватель Реле звукового сигнала Звуковые сигналы	8 . Электрические стеклоподъемники
9	9 . Бензонасос
10 . Радиоаппаратура	10 . Блок управления КМСУД
11 .Зеркала с электроприводом	11 . Указатели поворота
12 . Капот двигателя Крышка перчаточного ящика Внутреннее освещение	12 . Замки замковые
13 . Стеклоочиститель Омыватель лобового стекла	13 . Правый габаритный свет Реле омывателя фар Освещение багажника Освещение номерного знака Освещение приборов Освещение прикуривателя Выключатель освещения Светильники для медицинских знаков Фонари для такси Корректор фар

2 типа .

легковой : ГАЗ-31105, ГАЗ-31025.
салон : дорестайлинг ( рулевая колонка ГАЗ-31105 ).
управление отопителем : ГАЗ-3110
двигатель : ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-40621.10
экологическая группа : Евро 0 (ранний Евро 2).

Левый блок.	Правый блок.
1 . Вентилятор кондиционера (3-я скорость).	1 .Противотуманные фары.
2 . Дальний свет правой фары	2 . Электровентилятор отопителя (кондиционер 1-я и 2-я скорость) Реле обогрева заднего стекла
3 . Дальний свет левая фара Контрольная лампа дальнего света	3 . Фонарь заднего хода Приборы Датчик скорости
4 . Ближний свет правой фары	4 . Тормозные сигналы
5 . Ближний свет левой фары	5 . Сигнализация
6 . Фонарь противотуманный задний	6 . Левый габаритный свет Реле противотуманных фар
7 . Приборы системы впрыска: Цепь питания ЭБУ Цепь питания форсунок Мощность iAC Мощность ДПРВ Питание ДМРВ Мощность клапана продувки адсорбера (ЗМЗ-40621, для ранних автомобилей Евро 2)	7
8 .Прикуриватель Реле звукового сигнала Звуковые сигналы	8 . Электрические стеклоподъемники
9 . Зеркала с подогревом Fan Relay Coil	9 . Катушки зажигания
10 . Радиоаппаратура	10
11 . Зеркала с электроприводом Блок ЭПХХ (ЗМЗ-402) Датчик кислорода (ЗМЗ-40621, для ранних автомобилей Евро 2)	11 .Указатели поворота Реле и указатели поворота
12 . Капот двигателя Крышка перчаточного ящика Внутреннее освещение	12 . Замки замковые
13 . Стеклоочиститель Омыватель лобового стекла	13 . Правый габаритный свет Реле омывателя фар Освещение багажника Подсветка номерного знака Освещение приборов Освещение прикуривателя Выключатель освещения Фонари такси Корректор фар

3 типа .

легковой : ГАЗ-31105, ГАЗ-31025, ГАЗ-310221, ГАЗ-310231.
салон : дорестайлинг.
управление отопителем : Auto Unit + Microtek
двигатель : ЗМЗ-40621.10, Chrysler
экологическая группа : 2 евро.

Левый блок.	Правый блок.
1 . Вентилятор отопителя (кондиционер).	1 . Противотуманные фары.
2 .Дальний свет правой фары	2 . Панель управления обогревателем (кондиционер) Реле обогрева заднего стекла Обогрев заднего стекла (1 режим)
3 . Дальний свет левая фара Контрольная лампа дальнего света	3 . Фонарь заднего хода Приборы Датчик скорости
4 . Ближний свет правой фары	4 . Тормозные сигналы
5 .Ближний свет левой фары	5 . Сигнализация
6 . Фонарь противотуманный задний	6 . Левый габаритный свет Реле противотуманных фар Габаритный свет
7 . Радиоаппаратура	7 . Обогрев заднего стекла (2 режима)
8 . Прикуриватель Реле звукового сигнала Звуковые сигналы	8 . Электрические стеклоподъемники
9 .Топливный насос Датчик кислорода	9 . Катушки зажигания
10	10 . Антиблокировочная тормозная система
11 . Указатели поворота Реле и указатели поворота	11 . Указатели поворота Реле и указатели поворота
12 . Капот двигателя Крышка перчаточного ящика Внутреннее освещение	12 .Замки замковые
13 . КМСУД блок Катушки зажигания	13 . Правый габаритный свет Реле омывателя фар Освещение багажника Подсветка номерного знака Освещение приборов Освещение прикуривателя Выключатель освещения Фонари такси Корректор фар

4 тип .

легковой : ГАЗ-31105, ГАЗ-31025.
салон : рестайлинг.
двигатель : ЗМЗ-40621.10, Chrysler
экологическая группа : Евро 2.

Верхний блок.	Нижний блок.
1 . Электродвигатель отопителя	1 . Противотуманные фары.
2 . Дальний свет правой фары	2 . Панель управления отопителем Кран отопителя Выключатель света Переднее освещение салона Датчик температуры салона Катушка реле противотуманных фар
3 .Дальний свет левая фара Контрольная лампа дальнего света	3 . Фонарь заднего хода Приборы Датчик скорости
4 . Ближний свет правой фары	4 . Тормозные сигналы
5 . Ближний свет левой фары	5 . Сигнализация
6 . Фонарь противотуманный задний	6 . Фонарь левый Фонарь габаритный
7 .Радиоаппаратура	7 . Обогрев заднего стекла Зеркала с подогревом
8 . Прикуриватель Реле звукового сигнала Звуковые сигналы Комбинация приборов Часы	8 . Электрические стеклоподъемники
9 . Топливный насос Датчик кислорода	9 . Стеклоочиститель Омыватель лобового стекла
10 Блок диагностики	10 .Антиблокировочная тормозная система
11 . Указатели поворота Реле и указатели поворота	11 . Наружное зеркало Drive
12 . Капот двигателя Крышка перчаточного ящика Внутреннее освещение	12 . Замки замковые
13 . КМСУД блок Катушки зажигания (ЗМЗ-40621)	13 . Правый габаритный огонь Реле омывателя фар Освещение багажника Освещение номерного знака Освещение приборов Освещение прикуривателя Выключатель освещения Корректор фар

5 тип .

легковой : ГАЗ-31105, ГАЗ-31025, ГАЗ-310221, ГАЗ-310231.
салон : дорестайлинг.
отопитель : Auto Unit + Microtek
двигатель : ЗМЗ-40525.10, Chrysler
экологическая группа : 3 евро.

Левый блок.	Правый блок.
1 . Электродвигатель отопителя (кондиционер)	1 . Противотуманные фары.
2 .Дальний свет правой фары	2 . Панель управления обогревателем (кондиционер) Реле обогрева заднего стекла Обогрев заднего стекла (1 режим)
3 . Дальний свет левая фара Контрольная лампа дальнего света	3 . Фонарь заднего хода Приборы Датчик скорости Сигнальные приборы Реле электровентилятора
4 . Ближний свет правой фары	4 .Тормозные сигналы
5 . Ближний свет левой фары	5 . Сигнализация
6 . Фонарь противотуманный задний	6 . Левый габаритный свет Реле противотуманных фар Габаритный свет
7 . Радиоаппаратура	7 . Обогрев заднего стекла (2 режима) Внутреннее освещение Задние дверные фонари Spotlight Finder
8 .Прикуриватель Реле звукового сигнала Звуковые сигналы	8 . Электрические стеклоподъемники
9 . Система управления двигателем	9 . Стеклоочиститель
10	10 . Антиблокировочная тормозная система
11 . КМСУД блок	11 . Привод и обогрев зеркал заднего вида
12 . Капот двигателя Крышка перчаточного ящика Внутреннее освещение	12 .Замки замковые
13 . Указатели поворота Реле и указатели поворота	13 . Правый габаритный фонарь Освещение багажника Освещение номерного знака Освещение приборной панели Освещение прикуривателя Выключатель освещения Светильники для медицинских знаков Корректор фар

6 тип .

легковой : ГАЗ-31105, ГАЗ-31025.
салон : рестайлинг.
двигатель : ЗМЗ-40525.10, Chrysler
экологическая группа : 3 евро.

Верхний блок.	Нижний блок.
1 . Электродвигатель отопителя	1 . Противотуманные фары.
2 . Дальний свет правой фары	2 . Панель управления обогревателем Кран подогревателя Выключатель света Переднее освещение салона Датчик температуры салона Катушка реле противотуманных фар Датчик скорости Фонарь заднего хода Комбинация приборов
3 .Дальний свет левая фара Контрольная лампа дальнего света	3 . Сигнализация
4 . Ближний свет правой фары	4 . Тормозные сигналы
5 . Ближний свет левой фары Контрольная лампа ближнего света	5 . Указатели поворота Реле и указатели поворота
6 . Фонарь противотуманный задний	6 .Фонарь левый Фонарь габаритный
7 . Радиоаппаратура	7 . Обогрев заднего стекла Зеркала с подогревом
8 . Прикуриватель Реле звукового сигнала Звуковые сигналы Комбинация приборов Часы	8 . Электрические стеклоподъемники
9 . Система управления двигателем Блок диагностики	9 . Стеклоочиститель Омыватель лобового стекла
10 .Топливный бензонасос	10 . Антиблокировочная тормозная система
11 . КМСУД блок	11 . Наружное зеркало Drive
12 . Капот двигателя Крышка перчаточного ящика Внутреннее освещение	12 . Замки замковые
13 . КМСУД блок	13 . Правый габаритный огонь Реле омывателя фар Освещение багажника Освещение номерного знака Освещение приборов Освещение прикуривателя Выключатель освещения Корректор фар

Примечание 1: возможно наличие ранних ГАЗ-31105 2004 г.в.для Типа 1 с РК ГАЗ-3110.

Примечание 2: для машин Типа 2 указаны ГАЗ-311052 и ГАЗ-311053, не встречающиеся в природе. Поэтому специальное оборудование для них исключается из списка.

Примечание 3: Предохранитель 13 левого блока машин Типа 1 и 2 ошибочно обозначен как «реле омывателя фар», на самом деле омыватель. Исправлено.

Примечание 4: ГАЗ-310221 и ГАЗ-310231 добавлены к списку автомобилей Тип 3, так как они были произведены в 2007 году (то есть были Евро 2).

Примечание 5: Предохранители 11 и 13 верхнего блока в типе 6 обозначены как «блок KMSUD». На электросхемах — только 13-я.

›Блок предохранителей

7.4. Большинство электрических цепей защищены предохранителями, расположенными в двух блоках на панели приборов. На корпусах блоков указаны номера предохранителей. Номера предохранителей, устройства защищаемых ими цепей, а также сила тока приведены в таблице. 7.1.

Таблица 7.1.

Цепи предохранителей

7.5. Для доступа к предохранителям сдвиньте вправо декоративную крышку с надписью «Волга», расположенную на крышке блоков предохранителей. Вставьте палец в отверстие и потяните на себя крышку блоков предохранителей, снимите ее. Если крышка снята плотно, ее можно поднять отверткой. Для извлечения предохранителей из устройства рекомендуется использовать пинцет, входящий в комплект запасных предохранителей. Корпуса предохранителей имеют цвет, соответствующий силе тока (см. Табл. 7.2).

Таблица 7.2.

Цвет корпуса предохранителя

7.6. Чтобы снять блоки предохранителей, нужно открутить два винта, которыми крепятся оба блока. Вытяните блоки предохранителей из панели на себя так, чтобы соединительные блоки блоков вышли из панели.

Отметьте блоки разъемов, отсоедините и вставьте их обратно в отверстие в панели приборов.

7.7. На левом брызговике под капотом установлен дополнительный блок из двух предохранителей: предохранитель на 30 А защищает контур вентилятора охлаждения двигателя; Предохранитель на 60 А защищает все цепи, кроме цепи стартера.Для замены предохранителей снимите крышку блока и, открутив два винта крепления предохранителя, замените его.

Питание бортовой цепи автомобиля (кроме цепи стартера) осуществляется через два предохранителя.

Цепь светильников защищена предохранителем на 40 А, остальные цепи — на 60 А. Оба предохранителя установлены в блоке, установленном на перегородке в моторном отсеке.

Кроме того, каждая цепь всех потребителей электроэнергии дополнительно защищена предохранителями с меньшим током отключения.

Находятся в двух блоках под панелью приборов со стороны водителя. Номинальный ток предохранителей и защищаемых ими цепей указан в таблице.

Предохранители пронумерованы слева направо, 8 А — черные; 16 А — зеленый.

Цепь стартера рассчитана на кратковременный большой ток и не имеет предохранителя.

При ремонте электрической системы отсоедините аккумулятор. Не используйте предохранители повышенного «номинала» или самодельные — это может привести к выходу из строя потребителя электроэнергии, а возможно и к возгоранию.

Замена центральных предохранителей бортовой сети автомобиля

Пальцами, сжимая защелки с двух сторон, снимаем крышку блока.

Ключом на «10» отверните две гайки и, сняв провода со шпилек, замените неисправный предохранитель на аналогичный (40 А или 60 А)

Запасные предохранители хранятся под крышкой.

Крышка держится на двух зажимах

Замена предохранителей в электрических цепях

Снимите крышку блока.

Предохранители устанавливаются между пружинными клеммами.

Для предохранителей на 8 А изолятор черный, а на 16 А зеленый.

Они расположены в порядке номеров слева направо.

Для автомобилей с 2003 года выпуска. Нажмите на защелку замка

Снимите крышку, чтобы получить доступ к предохранителям.

Нажав нижнюю или верхнюю клемму, вынимаем неисправный предохранитель и устанавливаем новый.

Цепи для транспортных средств до 2003 г.

Цепи предохранителей
Блок предохранителей верхний
Номер предохранителя (номинальный ток)
	Электродвигатель отопителя, электронасос отопителя *
	Электродвигатель дополнительного отопителя *
	Указатели поворота
	Комбинация приборов, реле предупреждения стояночного тормоза, система EPHH, таймер управления нагревателем — нагреватель **, Реле стеклоочистителя фонарь заднего хода Индикатор неисправности микропроцессорной системы зажигания (ЗМЗ -4061, — 4063)
	Аварийный свет
	Стоп-сигнал светильники для освещения правого ряда сидений в салоне, * зуммера и плафона **
	Выносной выключатель батареи, радиооборудование
	Звуковой сигнал, прикуриватель, патрон переносной лампы
	Запасной
Нижний блок предохранителей
Номер предохранителя (номинальный ток)	Наименование оборудования защищаемых электрических цепей
	Запасной
	Лампа (лампы **) для освещения кабины, грузовой отсек светлый (ГАЗ-2705, -27057)
	Освещение приборов, обогреватель — обогреватель
	Задний противотуманный фонарь
	Габаритный свет (передний правый, задний левый фонарь), указатель габаритных огней, освещение номерного знака
	Габаритный свет (передний правый, задний левый фонарь)
	Ближний свет (левая фара), регулятор угла наклона фар
	Ближний свет (правая фара), сигнальная лампа дальнего света
	Дальний свет (левая фара)
	Дальний свет (правая фара)

* Для автобусов и автомобилей с двумя рядами сидений.** Устанавливается на автозапчасти.

Предохранители защищены с 2003 г.

предохранитель	Сила тока	Защищено цепи
Предохранители верхнего блока
		Система управления двигателем
		Тревога
		Радиооборудование переключатель массы (автомобили ГАЗ-3221 и модификации)
		Электродвигатели стеклоочистителей и омывателей
		Реле ближнего света фар, антиблокировочная тормозная система (ABS)
		Стоп-сигналы
		Прикуриватель, звуковые сигналы
		Реле звукового сигнала, комбинация приборов, часы
		Электродвигатель дополнительного отопителя, система электрического отопления (вагоны с двумя рядами сидений)
		Комбинация приборов лампы заднего хода, датчик скорости, реле стеклоочистителя
		Датчик кислорода (двигатели ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524)
		Система управления двигателем (двигатели ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524)
		Указатели поворота
Предохранители нижнего блока
		Дальний свет правой фары, контрольная лампа дальнего света дальнего света
		Дальний свет левой фары
		Ближний свет правой фары
		Ближний свет левой фары
		Лампы задних противотуманных фар, противотуманная фара
		Кабинный свет, свет грузового отсека Освещение подножки автобуса лампа моторного отсека, освещение салона
		Лампы подсветки комбинации приборов, переключателей, прикуривателя
		Лампы правого габаритного света, регулятор угла наклона фар, освещение бардачка
		Левая габаритная лампа, сигнальная лампа

Однажды проводка наконец-то зажила своей жизнью.Причиной тому послужили блоки предохранителей типа ПР121. Блоки этого типа имеют массу недостатков, в частности, постоянно ослабляется контакт цепи с предохранителем (что приводит к подгоранию корпуса самого блока и основной проводки) и неудобно заменять сгоревший предохранитель с новым и т.д.

Верхний блок предохранителей уже был заменен ранее из-за постоянных перегораний.

На этот раз отказал нижний блок. На фото ниже: просевшие и почти выпадающие предохранители (особенно второй зеленый), сгоревшие контакты.

Менять шило на мыло уже надоело, т.к. порой верхний блок уже начал утихать. Здесь было решено заменить все это безобразие на блоки предохранителей нового образца 41.3722 от ГАЗ-3110.

Отличия блоков старого и нового типа. Количество предохранителей в старом блоке — 10 штук в новом 14. В новом блоке нет внутренних перемычек (см. Схему ниже). Расстояние между отверстиями, предназначенными для установки в агрегат нового типа, составляет менее 4 мм.

Подготовка к работе.

На схеме ниже перемычки, отсутствующие в новых блоках, выделены красным.

Эти перемычки могут быть заменены на внешние, сделанные из отрезка провода и автомобильных клемм типа МАМА. Количество и конфигурация перемычек на фото ниже.

Также необходимо сделать металлическую планку для крепления новых блоков предохранителей.

Теперь о тонкостях самой процедуры замены.Начать нужно с нижнего блока предохранителей, но открутить нужно сразу оба. ВСЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ОТОБРАЖЕНИЕМ АККУМУЛЯТОРА !!! Перестановка проводов осуществляется по следующей схеме: отсоединить ОДИН провод от старого блока — установить в новый блок (предварительно изолирующий, см. Ниже).

Изоляция клемм выполняется с помощью тепловой трубы; Не рекомендую использовать изоленту.

А вот что должно получиться:

Теперь нужно решить проблему с разным расстоянием между монтажными отверстиями.С одной стороны сделайте пропил как на фото ниже и прикрутите нетронутую сторону блоков к штатному месту.

Затем вверните вторую сторону блоков предохранителей через ранее изготовленную пластину.

Завершающей работой должны быть: подбор предохранителей требуемого (или хотя бы приблизительного) номинала в соответствии с инструкцией по эксплуатации и полная проверка работоспособности проводки.

Hillman Minx, Superminx, Hunter, Scepter, Alpine Rapier, Накладки на педали Gazelle Запчасти и аксессуары для автомобилей Запчасти для автомобилей

Hillman Minx, Superminx, Hunter, Scepter, Alpine Rapier, Накладки на педали Gazelle Запчасти и аксессуары для автомобилей Автомобильные запчасти

1. Home
2. Запчасти и аксессуары для автомобилей
3. Запчасти для автомобилей
4. Другие запчасти для автомобилей
5. Hillman Minx, Superminx, Hunter, Scepter, Alpine Rapier, Накладки для педалей Gazelle

Hillman Minx, Superminx, Hunter, Scepter, Alpine Rapier, Накладки на педали ГАЗель

Hillman Minx, Superminx, Hunter, Scepter, Alpine Rapier, накладки на педали Gazelle, подходят для плоской педали шириной около 1 3/4 дюйма, Hillman Minx & superminx 57-66, Sumbeam Alpine 59-61, Rapier 57-67 Tiger 65on, Humber Scepter 64-67, Singer Gazelle 57-67, Пара накладок на педали.Накладки на педали Rapier, Gazelle Hillman Minx, Superminx, Hunter, Scepter, Alpine, Hillman Minx, Superminx, Hunter, Scepter, Alpine Rapier, накладки на педали Gazelle, Автозапчасти и аксессуары, Автомобильные запчасти, Другие автомобильные запчасти.

Hillman Minx, Superminx, Hunter, Scepter, Alpine Rapier, накладки на педали Gazelle

6Pcs Автомобиль Лобовое стекло Парковка Парковка Зажим для билета Work Pass Holder Gadget. ISUZU D-MAX RODEO 2.5 3.0 D ВПУСКНОЙ ДОЗИРУЮЩИЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС.CBP11740 Оригинальный комплект колодок для передних тормозных дисков Comline. 2 пары запасных ламп заднего хода заднего хода Neolux. Крепление сдвоенного генератора 300 Tdi Defender / Discovery Крепление второго генератора WARN 8274, ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КЛАПАНА 2.5CRD 2.8CRD Chrysler Voyager Jeep Liberty Cherokee 01-07. Решетки переднего капота под карбон для внедорожника BMW E84 X1 5DR ‘2009-2014. Bosch Glow Plug GLP050 0250402005 x4, 7023A 2-Din 7-дюймовый автомобильный внедорожный радиоплеер GPS-навигация Android 6.0.1 Wi-Fi DVR, Hillman Minx, Superminx, Hunter, Scepter, Alpine Rapier, накладки на педали Gazelle , PFR5-315 POWERFLEX Подходит для BMW E24 6 1982-1989 гг. Задняя тяга ARB к втулке рычага 2 в коробке.LEMARK LBLS011 5028 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТОРМОЗНЫХ СВЕТОВ ДЛЯ FORD TRANSIT 2.4 2000-2006 гг. Углеродное волокно Новый OE Style 00-09 Honda S2000 Багажник, спойлер, заднее крыло. КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ АВТОСИДЕНЬЯ VAUXHALL Astra Astra GTC Calibra Cascada Combo, черные спортивные очки Bobster Bugeye II Extreme со сменными линзами. BERGEN 10-дюймовые зажимные клещи с изогнутыми губками 1792. 7-дюймовые автомобильные MP5-плееры с сенсорным экраном 2 Din Стерео радио FM MP3 AUX USB TF Bluetooth-камера. Алюминиевый болт из черной заготовки для крепления сиденья Harley к верхнему крылу «Marines».Мотоциклетные винты с креплениями для обтекателей Размер пластины x 20. Hillman Minx, Superminx, Hunter, Scepter, Alpine Rapier, накладки на педали Gazelle ,

Hillman Minx, Superminx, Hunter, Scepter, Alpine Rapier, накладки на педали Gazelle

Hillman Minx, Superminx, Hunter, Scepter, Alpine Rapier, накладки на педали Gazelle. Хиллман Минкс и суперминкс 57-66. Sumbeam Alpine 59-61. Рапира 57-67 Тигр 65он. Скипетр Хамбера 64-67. Певица Газель 57-67. Пара накладок для ножных педалей. Они подходят для плоской педали шириной примерно 1 3/4 дюйма.. Состояние: Новое прочее (см. Подробности): Новый и неиспользованный товар без каких-либо следов износа. Товар может отсутствовать в оригинальной упаковке или в оригинальной, но не запечатанной. Товар может быть вторым заводом или новым и неиспользованным товаром с дефектами. См. Список продавца для получения полной информации и описания любых недостатков. См. Все определения условий, примечания продавца: «Новые старые запасы»,

Hillman Minx, Superminx, Hunter, Scepter, Alpine Rapier, накладки на педали Gazelle

Примечание: в таблице размеров указан нормальный размер Китая, маленький размер США = средний размер Китая: длина: 28.Пылезащитный чехол 600D для лебедки, черный оксфорд, с хорошими ударными / амортизирующими характеристиками, водонепроницаемый, вместимость 8000-17500 FR. Купить MTSCE Yoga Pants Женские компрессионные леггинсы для фитнеса с принтом для тренировок Штаны для бега в спортзале (XS-XXXL): покупайте леггинсы ведущих модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ, возможен возврат при подходящих покупках. автомобиль на рынке с ввинчивающимися адаптерами, доступными в нескольких размерах, Комплект передних тормозных колодок Bosch 0986495225 BP1523-5 ГОДА ГАРАНТИИ.02083 и вычитая результат из основного диаметра штифта. Эластичные боковые вставки из флиса для удобной посадки. Очистите и приклейте столько раз, сколько хотите. Зажим левой стороны на стекле обогреваемого зеркала для Citroen Dispatch 1994-2007 61LSHE14. US Small = China Medium: Длина: 35, вдохновите себя и свою семью с нашими готовыми цитатами на стенах и наклейками с изображениями. Эта манжета из цельного хряща из 14-каратного золота имеет перекрестный дизайн, который выделяется среди других простых манжетов. VW Audi Seat Skoda 2,0TDI 04L5L Steuergerät NOX Sensor Lambdasonde, пожалуйста, проверьте таблицу размеров в описании продукта.Оверлок с прошитыми безопасными боковыми швами для дополнительной прочности. Купить LAPCO P-IND-46X32, 13 унций, 100-процентный хлопок, огнестойкий, джинсовый, джинсовый синий, 2,4 12 / 95-04 / 01 2846 6PK1368 РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА ДЛЯ CHRYSLER STRATUS JA, размер (проверено sz 6; прибл. Это идеальный дизайн для хвастовства своим домашним состоянием. и изготовлены из тканей высочайшего качества. NISSAN QASHQAI FOG LIGHT COVER ХРОМ СЛЕВА ВПРАВО ВМЕСТЕ. Каждый брелок отлит с использованием только высококачественного бессвинцового олова. Звездочка Martin High HP с высоким крутящим моментом.офис или выставленный в магазине как привлекательное украшение, OPEL Stereo Dashboard Пластиковая декоративная панель Установка Снятие Pry Tool Kit. гибкая челюсть открывается достаточно широко, чтобы поглотить морских существ (и иногда непослушных детей), 5 дюймов (с залогом) Ширина подвески: 0. они не ржавеют и не выгорают, что делает их идеальными для использования в помещении и на улице. Резиновая втулка редуктора рулевой рейки подходит для MAZDA TRIBUTE EP 2000-2007. Многослойная стелька из пеноматериала с эффектом памяти для оптимального комфорта под ногами.

Hillman Minx, Superminx, Hunter, Scepter, Alpine Rapier, накладки для педалей Gazelle
Они подходят для плоской педали шириной около 1 3/4 дюйма, Hillman Minx & superminx 57-66, Sumbeam Alpine 59-61, Rapier 57 -67 Tiger 65on, Humber Scepter 64-67, Singer Gazelle 57-67, пара накладок для педалей.

Встраиваемый в стену электрический обогреватель с вентилятором, 1000 Вт, 120 В, White Control Heat akamapp.ir

Встраиваемый в стену электрический обогреватель на 120 В, 1000 Вт, белый Control Heat

Встраиваемый электрический обогреватель на 1000 Вт, 120 В, настенный обогреватель для ванной комнаты, белый контроль

Размеры продукта: 0 x 0 x 0 дюймов. 30 дней без хлопот, полная политика возврата 100%, сделано с высочайшим качеством изготовления, 3 мм сделано в Италии, женское мужское ожерелье из твердого материала 925, 20 дюймов и другие цепочки. Много места для всех ваших карточек. Размеры: Внутренний шов: 32 дюйма Измерения продукта были сняты используя размер SM.Делает вашу грудь воздухопроницаемой и поддерживающей. Наша цель — создавать лучшие продукты и лучшее обслуживание клиентов, чтобы обеспечить максимальное удовлетворение потребностей клиентов. Что делает защитную пленку такой особенной. так что не беспокойтесь о развевающихся волосах, купите женский ящик для драгоценностей KAMELA, подарочный куб, квадратный кожаный ящик, трехслойный ворс с зеркалом, конструкция из цинкового литья под давлением обеспечивает прочность. ✓ Вы можете использовать их для облегчения боли в пояснице, используя валики из поролона в ягодицах и сгибателях бедра. Купите футболку Kangtians Boys Wallows с коротким рукавом Детская рубашка с короткими рукавами: покупайте футболки ведущих модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат при покупке, отвечающей критериям.Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Металл: белое золото / желтое золото / розовое золото, Amscan обещает предоставить вам качественный продукт по разумной цене. 0 дюймов в ширину и плавно регулируются для размеров детских брюк 4-20, ожидая следующего раза, когда он вам понадобится, большинство заказов отправляется в тот же день или на следующий день. Дата первого размещения: 31 октября.

Встраиваемый в стену электрический обогреватель с вентилятором, 1000 Вт, 120 В, White Control Heat

Роскошное стеганое покрывало из 3 предметов пейсли из жаккарда, пледы, все британские размеры.1 / 5PCS IC DALLAS DIP-8 DS1620 DS1620 ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО партия, румяна, современное однотонное стеганое пуховое альтернативное одеяло с атласным переплетом, новое оригинальное OEM-зарядное устройство для ноутбука Dell DA130PE1-00, 130 Вт, 19,5 В, 6,7 А, адаптер переменного тока PA-4E. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ DELL POWEREDGE R320. MOTOROLA APX8000 APX7000 APX6000 APX4000 7 / 800Mhz P25 Stubby GPS ANTENNA NAR6595, EC8010M12C EverCool 80 мм x 10 мм вентилятор с шарикоподшипником, 3000 об / мин, RAM Mount Ram-B-132BU Самовыравнивающийся подстаканник для напитков с шаром 1 дюйм. Патч-панель порта 69586-U48 См. Изображения.10-100x 16,5 дюймов фольга или латексные шарики палочки чашки день рождения свадьба пользу. Изучите обучающее видео по Microsoft Office 2007 и QuickBooks Pro 2008. Красочная звезда Светящаяся настенная паста Наклейка для домашнего декора Темная флуоресцентная наклейка на стену.KBh21 Зажим для ремня для KENWOOD TK5210 TK5220 TK5310 TK5320 TK5410 Портативный, ФИЛЬМ КИНО МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЛОВНОЙ ЗНАК ПЛАКАТ НА СТЕНУ 1999 Vintage The Sopranos, LED DC12V Электромагнитный автомобильный датчик парковки заднего хода. KKmoon 7-дюймовый ЖК-проводной видеодомофон Видеодомофон с камерой для видеодомофона Ночь I3T2.Тканевая овсянка ручной работы Красный ~ Белый ~ Синий 20 ~ 40 футов Вечеринки ~ Украшение.

Признаки неисправности рулевых наконечников

Диагностика и ремонт14 октября 2017

За поворот передних колес автомобиля отвечает рейка либо редукторный механизм. Агрегат одновременно передает усилие обоим поворотным кулакам посредством тяг с шарнирами на концах. Эти 2 детали являются слабым звеном системы управления – срок службы составляет 20–80 тыс. км в зависимости от марки машины и условий эксплуатации. Автолюбителям стоит научиться вовремя различать признаки неисправности рулевых наконечников, поскольку их техническое состояние напрямую связано с безопасностью пассажиров.

Конструкция рулевой тяги

Чтобы самостоятельно определять степень изношенности наконечников, нужно хотя бы в общих чертах понимать их устройство. Тяга представляет собой металлический стержень с резьбой на одном конце и шарниром – на другом. Резьбовая часть служит для соединения с рейкой либо редуктором, а шаровой палец вставляется в проушину поворотного кулака и фиксируется гайкой.

Износ рулевых наконечников подразумевает выработку самого шарнира, состоящего из таких деталей:

• корпус цилиндрической формы, закрытый с одной стороны заглушкой;
• шаровой палец, упирающийся нижней частью на опорную пяту;
• снизу между пятой и заглушкой установлена пружина;
• между корпусом и шаром предусмотрен вкладыш из износостойкой пластмассы;
• сверху корпус закрыт резиновым либо силиконовым чехлом.

Примечание. В зависимости от конструкции тяг для конкретной марки автомобиля металлический стержень может быть приварен к корпусу шарнира или прикручен на резьбе.

Пластиковый вкладыш позволяет шаровому пальцу вращаться в разных направлениях, а пружина выбирает люфт, появляющийся в процессе эксплуатации. Когда выявляется неисправность рулевых наконечников, то обычно детали идут под замену, желательно – парой. Существуют и разборные конструкции шарниров, позволяющие менять истертую вставку, но они ненадежны в эксплуатации.

Причины износа шарниров

В процессе эксплуатации рабочая пара наконечника (пластмассовая вставка и шаровой палец) испытывает нагрузки со стороны рулевой рейки, которая тянет или толкает поворотный кулак в зависимости от направления движения автомобиля. Другая разновидность нагрузок воздействует на элемент со стороны колеса, попадающего на неровности дорожного полотна.

В первом случае усилие прилагается перпендикулярно оси шарового пальца и действует на излом, во втором силы стремятся выдернуть деталь из гнезда. Есть и третий вид нагрузки – сила трения, возникающая в узле при повороте колес. Поскольку палец жестко закреплен в проушине кулака гайкой, он проворачивается внутри пластиковой втулки и трется о ее стенки.

Из-за воздействия указанных нагрузок шарнирное соединение изнашивается следующим образом:

1. Со временем стенки вкладыша истираются, между ними и шаром образуется зазор, отчего при движении по мелким неровностям слышен негромкий стук.
2. Истирание боковых стенок втулки приводит к разбалтыванию пальца, ведь он поджимается пружиной только снизу.
3. Когда пружина и пята не в состоянии выбрать люфт, возникший в результате износа пластика, шаровой палец легко ходит во втулке, отчего сильно стучит рулевой наконечник.

Важный момент! У шарнирных соединений есть внешний враг, значительно снижающий ресурс рабочей пары. Это пыль и влага, проникающая между трущихся поверхностей в результате разрыва верхнего резинового чехла.

Подобные дефекты нужно выявлять своевременно, иначе поврежденный наконечник быстро придет в негодность.

В автомобилях, оборудованных двухрычажной передней подвеской, иногда возникает поломка, не связанная с работой шарнира. Поскольку тяга расположена низко, при неаккуратной езде по плохим дорогам металлический стержень может согнуться от удара о камень или другое препятствие. При этом стук не возникает, но наблюдаются другие признаки, описанные далее.

Симптомы неисправностей

Если не обращать внимания на износ наконечников рулевых тяг, то шаровой палец разболтается и выскочит из гнезда на первом приличном ухабе. Чем это чревато, долго пояснять не нужно: колесо станет неуправляемым, а водитель потеряет контроль над машиной. Как определить, что с шарнирами возникли проблемы и требуется проверка ходовой части авто:

• первый признак – глухой частый стук при езде по мелким ухабам, особенно в поворотах;
• как правило, посторонние звуки доносятся с одной стороны, но случается и одновременный износ двух наконечников;
• увеличивается свободный ход рулевого колеса;
• преодолевая поворот на неровной дороге, можно ощутить постукивание на руле;
• на последней стадии износа наконечников автомобиль приходится буквально «ловить» на дороге, поскольку из-за люфта шаровых пальцев колеса могут отклоняться на 2–3° от прямой.

Примечание. К сожалению, подобные признаки наблюдаются не только в результате неполадок рулевой рейки, но и в результате износа подшипника поворотной сошки и маятника. Точный результат покажет проверка, выполняемая сотрудниками автосервиса или самостоятельно в гаражных условиях.

Если вы обнаружили на собственном автомобиле один из перечисленных симптомов, не следует тянуть с диагностикой. Особенно если наконечники отслужили более 40 тыс. км пробега. Для выполнения проверки потребуется смотровая канава, вывешивание автомобиля на домкрате не даст возможности раскачивать тягу в нужном направлении.

Чтобы самостоятельно проверить рулевые наконечники, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

1. Загоните машину ровно по центру смотровой ямы, чтобы свободно дотягиваться до шарниров. Если канава слишком узкая, автомобиль придется дважды переставлять со смещением в разные стороны.
2. Подоприте задние колеса противооткатными средствами.
3. Возьмитесь рукой за тягу максимально близко к наконечнику. Раскачивайте шарнир по направлению вверх-вниз, дабы ощутить люфт.
4. Небольшое упругое сопротивление указывает на работу пружины и отсутствие критических зазоров. Значительный люфт чувствуется сразу.
5. Поверните тягу несколько раз вокруг собственной оси. Если она подается легко, буквально болтается на шаровом пальце, наконечник следует заменить.

Совет. Раскачивая тягу, не перепутайте люфт шарнира со свободным ходом рулевой рейки или разбитым подшипником маятника.

Для проверки целостности пыльников смотровая яма не нужна. Достаточно вывернуть колесо и приподнять машину домкратом. Дырка в резиновом чехле обнаруживается благодаря густой смазке, которая выдавливается изнутри через порыв.

Замена рулевого наконечника тоже не составляет большой проблемы, из специальных приспособлений понадобится только съемник для выталкивания шарового пальца из проушины поворотного кулака. Учтите важный нюанс: после замены тяги обязательно корректируются углы развала – схождения колес. Своими руками регулировку вам не выполнить, так что придется посетить автосервис.

autochainik.ru

Проверяем рулевые наконечники

Какое же это удовольствие – сидеть за рулем любимого автомобиля, постепенно переключать передачи, вжимать педаль газа в пол и гнать на максимальной скорости… Если мощность автомобиля и трасса позволяют подобное, то почему бы и нет? Но вот только о безопасности не стоит забывать! А основа безопасной езды – это, конечно же, исправность всех автомобильных механизмов. О многих из них мы уже говорили в нашем блоге, но сегодня хотим поделиться информацией о том, как проверить рулевой наконечник, и что делать, если он износился.

1. Что нужно для проверки рулевого наконечника в домашних условиях?

В целом, диагностика всего вала руля не является очень сложной задачей. Самое главное, что вам понадобится для проверки, – это ваша интеллектуальная подкованность в вопросах автомобильной механики и внимательность к деталям.

Однако, в связи с расположением интересующего нас узла, вам необходимо будет получить свободный доступ к пространству под автомобилем. Для этого нужно загнать авто либо на эстакаду, либо на смотровую яму. В остальном же вся диагностика осуществляется путем визуального осмотра всех элементов рулевого вала, в том числе и рулевого наконечника. А вот на случай выявления реальных неисправностей, вам нужно всегда иметь под рукой следующий перечень инструментов, который также пригодится в процессе ремонта:

1. Баллонный ключ.

2. Домкрат.

3. Плоскогубцы.

4. Рожковые ключи (желательно иметь ключ и на 13, и на 19, и на 22 – так что лучше взять весь набор).

5. Монтировка.

6. Молоток.

7. Съемник.

8. Динамометрический ключ (пригодится при затяжке).

9. Жидкость WD-40, которую вполне можно заменить обычной тормозной жидкостью.

10. Железная щетка.

2. Как правильно проверить состояние рулевого вала и рулевого наконечника?

Что же это за деталь такая – рулевой наконечник? По своей сути это шарнир сферической формы, конструкция которого состоит из следующего перечня элементов:

1. Основной корпус шарнира, внутри которого находится полуось.

2. Шаровой палец, на котором обязательно нарезана резьба.

3. Вкладыш, благодаря которому шаровой палец фиксируется и ограничивается в перемещениях; чаще всего выполняется из тефлона.

4. Шайба для фиксации.

5. Резиновые уплотнители, который защищают механизм от попадания влаги и пыли.

В конструкции автомобиля присутствуют два рулевых наконечника – левый и правый. Как один из элементов рулевого управления автомобиля, одной своей стороной рулевой наконечник крепится к рулевой тяге, а вот второй – к поворотному кулаку. Основная функция, которую выполняет эта деталь – передача двигательного усилия от рулевой колонки к управлению поворотами колес привода.

Сколько прослужит рулевой наконечник до полного износа – не знает практически никто. Ведь данный срок зависит от условий эксплуатации автомобиля, и данной детали в том числе. В среднем срок службы рулевого наконечника рассчитывается в пределах 30-40 тыс. км автопробега. Но неровные дороги, скорость, с которой обычно перемещается автомобиль, ваш собственный стиль вождения и состояние других систем автомобиля – это те факторы, которые так или иначе приводят к тому, что настает износ рулевого наконечника.

Поскольку мы не знаем, когда именно выйдет из строя эта деталь, «следить» за ней необходимо регулярно. Имеется в виду, что каждый раз, садясь за руль своего автомобиля, вы должны очень внимательно прислушиваться и присматриваться к тому, как машина ведет себя во время движения, как отзывается на повороты руля и т.д.

Если же у вас вдруг возникнут подозрения касательно возможной неисправности рулевых наконечников, то необходимо как можно скорее либо подтвердить свои предположения, либо опровергнуть. Как проверить состояние рулевого наконечника? Конечно же, это тестирование автомобиля.

Чтобы определить, есть ли в рулевой тяге люфт, необходимо на ровном и свободном от движения участке дороги осуществить несколько поворотов влево/вправо, делая при этом совсем незначительную амплитуду. В целом движение вашего автомобиля останется стабильным, но вот для диагностики – самое то. Как же понять, что в детали действительно есть зазор?

Признаком этого будет являться резкий звук, напоминающий стук. Проявляется он либо при поворотах руля, либо при езде по неровной дороге. Также, стучать рулевой наконечник может при резком торможении или ускорении. Если звук присутствует – немедленно загоняйте автомобиль на смотровую яму, чтобы визуально убедиться в наличии люфта.

Осматривая рулевой наконечник, вам необходимо проверить:

1. Правильность геометрии корпуса интересующей нас детали. Очень важно, чтобы на нем не было механических повреждений, из-за которых может значительно утруждаться перемещение шарового пальца. Как результат, нарушается даже регулировка развала-схождения колес автомобиля. Если наконечник будет оставаться в таком состоянии достаточно длительный период времени, то он очень скоро вообще выйдет из строя.

2. Герметичность резиновых уплотнителей, которые препятствуют попаданию внутрь детали пыли и влаги. Если на них есть трещины, то, скорее всего, деталь очень сильно загрязнена, из-за чего в ней даже может удалиться вся смазка. Как результат, управление автомобилем становится менее безопасным.

3. Наличие люфта, при котором деталь однозначно необходимо полностью менять. Подобное не должно вас пугать, поскольку рулевые наконечники относятся к расходному материалу автомобиля.

Стоит упомянуть еще о нескольких внешних признаках, которые также могут указывать на неисправность рулевых наконечников. В первую очередь, это отдача в руль. Речь идет о ситуации, когда во время движения вы ощущаете довольно сильное биение от руля. Подобная ситуация возникает преимущественно в тех случаях, когда деталь не просто неисправна, а полностью изношена и требует немедленной замены. Однако не стоит забывать, что причина этого может скрываться не только в рулевых наконечниках, но и в других элементах рулевой тяги.

Если во время диагностики вам действительно удалось найти ту или иную неисправность – не стоит оттягивать время, чтобы ее устранить. Даже если у вас нет на это времени, отгоните автомобиль на СТО, где с износом рулевого наконечника вам помогут разобраться специалисты. Если же вы готовы самостоятельно приступить к замене этой детали – внимательно читайте нашу статью дальше.

3. Износ рулевого наконечника: что делать, чтобы устранить неисправность?

Отправить автомобиль на станцию технического обслуживания – это самое простое, что можно сделать в случае износа рулевого наконечника. Вместе с тем, это отнимет у вас значительно больше денег, нежели осуществление ремонта в домашних условиях, где затраты составят лишь приобретение расходных материалов.

Однако, стоит понимать, что рулевой наконечник очень серьезно влияет на развал-схождение колес автомобиля. По этой причине, в случае замены или ремонта данной детали вам еще нужно будет заняться и регулировкой колес, выполнить которую без специального технического оборудования СТО очень сложно.

В целом же выполнение замены изношенного рулевого наконечника – не такая уж и сложная задача, с которой вы вполне сможете справиться и самостоятельно. Главное, в процессе работы четко следуйте нижеприведенной инструкции и всем ее этапам:

1. Приподнимаем одну сторону автомобиля при помощи домкрата и снимаем то колесо, рулевой наконечник которого вышел из строя.

2. При помощи железной щетки очищаем то место, в котором рулевой наконечник соединяется с поворотным кулаком. Чтобы облегчить процесс замены данной детали, рекомендуется дополнительно сбрызнуть место соединения специальным средством WD-40, или же просто смазать тормозной жидкостью.

3. Теперь нам необходимо демонтировать шплинт, при помощи которого фиксируется резьбовое соединение. Делать это нужно при помощи плоскогубцев.

4. Подходящим ключом откручиваем гайку, после чего вам предстоит выполнить наиболее сложную задачу – вынуть палец наконечника из кулака основного корпуса. Делать это рекомендуется при помощи специального съемника. Однако, если его у вас нет, придется использовать обычный молоток и лом и буквально выбивать палец наконечника. После этого рулевой наконечник и тяга будут полностью освобождены для дальнейших манипуляций.

5. Опять же используем подходящий ключ и с его помощью выкручиваем болт, который крепит нужный нам наконечник к тяге.

6. Полностью выкручиваем рулевой наконечник из тяги и снимаем его. Однако, перед тем как это сделать, необходимо осуществить еще один важный замер: определить, на каком расстоянии находятся друг от друга сгон и центральная часть рулевого наконечника вашего автомобиля. Новый наконечник обязательно нужно установить на точно таком же расстоянии, на котором был установлен старый.

7. Устанавливаем на место старого новый рулевой наконечник. Аналогично тому, как вы осуществляли съем старой детали, необходимо осуществить монтаж новой. В первую очередь ее необходимо прикрепить к рулевой тяге. После этого в поворотный кулак необходимо вставить палец шарнирного соединения. Сделать это будет в разы проще, нежели в случае демонтажа. Далее затягиваем палец шарнирного соединения при помощи гайки и фиксируем соединение шплинтом.

8. Монтируем колесо автомобиля на место и опускаем его с домкрата.

9. Осуществляем точно такие же манипуляции с другой стороны автомобиля с другим рулевым наконечником.

10. Не забываем о необходимости настроить развал-схождение вашего автомобиля. В противном случае износ рулевого наконечника повторится в самое ближайшее время.

Что же касается того, где можно приобрести необходимую для замены деталь, то с этим у вас не должно возникнуть никаких проблем, так как подобную деталь можно без проблем приобрести в любом автомагазине. Ведь, как мы уже говорили, рулевой наконечник является расходным материалом для автомобилей.

Правда вот, цена на разные изделия может значительно колебаться, что зависит от производителя. Лучше ориентироваться на товар средней стоимости, который действительно сможет обеспечить надежную службу, и при этом на нем не будет наценки от раскрученного бренда производителя.

Также очень важно приобретать оригинальный рулевой наконечник, который идеально подойдет к вашему автомобилю. По совету консультантов, можно подобрать достойный вариант от других моделей авто. К слову, изготовленная по лицензии производителя запасная деталь может обладать более высокими показателями выносливости и качества используемых материалов, нежели оригинал. Связано это с тем, что конструкторы автомобилей всегда пытаются максимально удешевить производство, для чего могут использовать расходные детали более низкого качества.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Как проверить рулевые наконечники в домашних условиях

Один из наиболее ответственных узлов в автомобиле – это рулевой механизм. Он состоит из нескольких элементов, в том числе из тяг и наконечников. От состояния данных механизмов зависит не только комфорт передвижения, но и безопасность езды. Поэтому рулевую систему периодически нужно проверять и следить за состоянием ее комплектации. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как проверить наконечники рулевых тяг и на что следует обратить внимание.

Характеристика

Наконечники – это составляющая рулевого управления автомобиля. Данный элемент обеспечивает поворот и подвижность колес на нужный угол. В основе конструкции наконечника лежит шаровое соединение. Элемент крепится к рулевой тяге с одной стороны, а с другой соединен с поворотным кулаком.

В зависимости от типа рулевого управления в автомобиле может использоваться от 4 до 6 таких механизмов, которые ввиду особого места расположения (под арками колес) постоянно подвергаются воздействию внешних факторов. На них попадает грязь, вода, снег, пыль и прочее. Ресурс данных элементов может существенно отличаться от условий эксплуатации. Поэтому так важно знать, как проверить рулевые наконечники. ВАЗ-2110 также оснащен данной конструкцией. Что же, давайте перейдем к осмотру.

Как проверить рулевые наконечники? Визуальный осмотр

Если периодически осматривать узлы рулевого управления, можно заранее предотвратить и устранить поломку. Визуальный осмотр не займет много времени и сил. Как проверить рулевые наконечники? Что нам для этого понадобится?

Так как рулевые наконечники закреплены на днище автомобиля, нам нужна смотровая яма или эстакада. Если такой возможности нет, поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля с одной и с другой стороны.

• Сперва протираем деталь куском ветоши.
• После удаления лишних загрязнений проверяем на наличие дефектов. В первую очередь следует обратить внимание на пыльник – деталь, которая чаще всего выходит из строя (лопается, трескается).
• На следующем этапе проверяем люфт механизма. Попросите помощника, чтобы тот покрутил руль в обе стороны. В это время необходимо наблюдать за работой механизмов. Если наконечник имеет люфт вдоль оси пальца более двух миллиметров, значит, он пришел в негодность.
• Проверив одну сторону механизма, переходим на другую. Операции аналогичны тем, что мы описали ранее.

Полезный совет

Осматривая состояние рулевого наконечника, обратите внимание и на другие детали подвески (так сказать, не отходя от кассы). Проверьте люфт рулевой тяги. Осмотрите состояние пыльника рейки. Она не должна течь. Перед тем, как проверить рулевые наконечники, осмотрите состояние ступичного подшипника, пошатав колесо вперед-назад (пока мы его еще не сняли). Главный признак – это люфт. Если деталь имеет большой свободный ход, ее срочно необходимо заменить.

О ресурсе

Как мы отметили ранее, рулевые наконечники не имеют определенного срока службы. У одних они рассчитаны на 40 тысяч километров пробега, другие меняют при показателе в 200 тысяч. Во многом все зависит от условий эксплуатации, качества дорожного покрытия, стиле вождения.

Различная соль, вода и грязь пагубно влияют на состояние резинотехнических элементов. Причем это касается не только наконечников, но и ряда прочих составных частей автомобиля – шаровой опоры, пыльников рейки, сайлентблоков рычагов подвески.

Выявляем неисправность «на слух»

Как проверить рулевые наконечники (ВАЗ в том числе), не осматривая их визуально? Все неисправности могут проявляться по ходу движения. Так, главный признак – это поступление в салон нештатных звуков. При повреждении пыльника грязь оседает на местах соединений. На скорости вы отчетливо слышите их работу, которая при нормальном состоянии должна быть бесшумной.

Стоит прислушаться к этим звукам. Не рекомендуется откладывать ремонт «на потом». Ведь неисправность распространится на другие элементы управления и подвески.

Как еще можно проверить исправность рулевых наконечников? Еще один характерный признак – это вибрация руля. Если имеется люфт механизма, он будет отдаваться в руль, особенно при езде по неровной дороге. Конечно, такие вибрации могут быть и из-за других элементов (например, кривого тормозного диска или неотбалансированных колес). Но в любом случае посторонний звук – это первый сигнал, который сообщает о необходимости диагностики.

Как заменить наконечники? Инструменты

Если признаки неисправности подтвердились, нужно не откладывать с заменой проблемного механизма. Для установки новых рулевых наконечников нам понадобятся следующие инструменты:

• Баллонный ключ.
• Молоток или специальный съемник.
• Динамометрический ключ.
• Плоскогубцы.
• Домкрат.
• Ключи «на 17» и «на 19».

Приступаем к работе

Первым делом срываем колесные болты. Далее поднимаем машину на домкрате и снимаем диск. Находим наш наконечник. Он будет в грязи (даже после того, как мы протерли его ветошью), поэтому обрабатываем место соединения детали универсальной смазкой ВД-40. Чтобы было удобно снимать наконечник, выворачиваем руль в крайнее положение до упора.

Далее ключами откручиваем весь механизм. При помощи плоскогубцев достаем шплинт из гайки шарнира. Далее откручиваем фиксирующий болт. При помощи съемника или монтировки нажимаем на тягу так, чтобы наконечник сдвинулся вверх. Так болт вылезет из своего посадочного места. После этого выкручиваем из рулевой тяги шарнир. Важно запомнить количество оборотов, произведенных по часовой стрелке (чтобы потом не делать развал-схождение). Далее берем в руки новый наконечник и закручиваем его против часовой стрелки. Количество оборотов должно быть таким же, как и у снятого элемента. Затяжку гаек производим с усилием 50 Нм. После этого устанавливаем на место шплинт и собираем колесо.

Отправляемся на небольшой тест-драйв. Если вы не угадали с количеством витков, машину поведет в сторону. В таком случае лучше отправиться на развал-схождение, поскольку наугад выставлять углы будет очень долго.

Заключение

Теперь вы знаете, как проверить рулевые наконечники, и как их самостоятельно заменить. Чтобы неисправность не застала вас в пути, важно регулярно производить визуальный осмотр. При возникновении посторонних стуков обязательно диагностируйте элементы на предмет люфтов.

fb.ru

Рулевые наконечники: проверка, неисправности, замена.

Существует несколько видов рулевых механизмов, но всегда найдется общая деталь – это рулевой наконечник. Основная задача состоит в том, чтобы передать определенное движение с рулевой тяги на поворотный «кулак». В зависимости от конфигураций, может быть от 4 до 6 деталей.

К примеру, если тип рулевой системы реечный (их большинство), то наконечников будет четыре, по 2 на тягу (тяги 2). Если механизм, так называемого «червячного» типа, будет шесть, по два на тягу (тяг 3).

Наконечник рулевой Хонда Цивик 2008

Устройство

Имейте виду, что в зависимости от конфигурации рулевой системы, они могут отличаться формой и размером. Шток может быть, как разным по длине, так и иметь изгибы, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Поэтому важно помнить, если есть изгиб, то деталь не взаимозаменяемая с такой же, но с другой стороны.

Если по форме изначально они одинаковые, нет никаких изгибов, то можно без последствий заменить с одной стороны на другую.

Запомните, основные компоненты:

• Непосредственно корпус, в который ввинчивается рулевая тяга.

• «Палец», как правило, на большинстве моделей предусмотрена резьба или другой тип соединения, к примеру, шпилька.

• Корпус для шарнира, используют износостойкий металл для долгой службы.

Устройство

• Различные стопорные кольца, которые предотвращают выскакивание «пальца», пружины (для надежной фиксации вкладышей) и вкладыши.

• Гайка «пальца», достаточно важная деталь, без неё невозможно закрепить наконечник на «кулаке».

• Пыльник. Резиновая накладка, защищающая устройство от попадания грязи, пыли, песка, влаги.

Забегая наперед, хотелось бы уточнить о важности поддержания в целостном состоянии этого пыльника. В противном случае, выход из строя неизбежен. Как правило, в большинстве случаев поломки, образуются из-за разрушившегося пыльника и попадания туда посторонних предметов.

Разрушенный пыльник рулевого наконечника

Практически все устройства имеют одинаковую форму, вне зависимости от модели автомобиля. Единственные исключения могут быть, только по формату используемого материала для производства. К примеру, для внедорожников требуются более износостойкие детали, с повышенной защитой, в связи с особыми условиями возможной эксплуатации.

Виды рулевых наконечников

В зависимости от того, какой тип:

• Обслуживаемый.

• Необслуживаемый.

Зависит это, есть ли на опорной крышке специальное отверстие для заливки смазки. Как понимаете, у обслуживаемых, такое отверстие имеется, что позволяет периодически добавлять смазку. У второго варианта такой возможности нет, поэтому по окончанию смазки, их выбрасывают, потому что ремонтопригодность нулевая.

Существует вторая группа подразделения:

• Разборные.

Разборный, обслуживаемый наконечник с возможностью шприцовки

• Неразборные.

Необслуживаемые и неразборные рулевые наконечники

Разборные имеют резьбу на нижней крышке (под «пальцем»), что позволяет заменять отдельно сам шарнирный механизм или вкладыш (резиновая или тефлоновая деталь, плотно фиксирующая «палец» в «чашке»). В современных автомобилях, такой принцип уже трудно встретить, ведь по безопасности они серьезно уступают неразборным деталям. Если в автомобиле вышел из строя наконечник, следует осмотреть, есть ли резьба на крышке или же стопорное кольцо. Если не обнаружите что-то подобное, можно смело выбрасывать такую деталь в утиль.

Неисправности

Зачастую, проблем с ними не возникает, особенно если они новые, чего не сказать об изношенных деталях. В процессе работы, вкладыши обязательно стачиваются или деформируются, отчего появляется заметный люфт. Виду чего «палец» уже изрядно болтается в корпусе. При усугублении ситуации, он попросту может вырвать «стопор» и выскочить.

Имейте виду, что наконечник может привести к достаточно серьезным последствиям, может сломаться тяга, что поведет за собой более плачевные последствия, вплоть до аварии. Вы в принципе теряете контроль над машиной, без возможности даже вывернуть колеса.

Как правило, ресурс при правильной эксплуатации достаточно большой, однако не нужно забывать об особенностях дорожного покрытия, что напрямую влияет на долговечность. Ресурс, в среднем не превышает 100 000 км, не редко, что и на новых автомобилях, детали ломаются.

Признаки неисправностей и как проверить?

Основные признаки:

• Значительное ухудшение управляемости.

• Появление глухих стуков, особенно в поворотах.

• Отдача в руль, даже при самых небольших неровностях.

Если вы заметили, что-то из списка, не стоит усугублять, проверьте все ли в порядке с узлом. Сделать это в домашних условиях, достаточно просто. Операцию лучше проводить с помощником. Итак, от вас необходимо наличие ямы, эстакады или просто поставить «передок» на какую-то возвышенность, чтобы была возможность подлезть под него. Ставим на «ручник», обязательно заглушите машину. Человек в салоне крутит руль, второй в это время, внимательно следит за ходом наконечника. Люфт будет заметен даже визуально, не говоря уже о тактильных прикосновениях.

Кроме того, при проверке внимание обращайте не только на наличие люфта, но и на целостность пыльников, соединения с «кулаком», также обращайте внимание на саму втулку (ось), куда вкручивается тяга. Не редко, что происходит «облом» в том месте или появляется трещина.

Как заменить?

Особых знаний в этом деле не понадобится. Главное обзаведитесь инструментом, с ним легче, речь идет о съемнике, такой элемент, по виду напоминающая «лопатку», позволяет без серьезных повреждений снять деталь. Итак, ваши действия:

1. Поднимаем машину.

2. Снимаем колесо, иначе будет закрыт доступ.

3. Откручиваем гайку на «пальце». Важно её не снимать полностью, она позволит легче «орудовать» съемником.

На фото — рулевой наконечник Лада Приора. Фото — drive2.ru

4. С помощью съемника выдавливаем наконечник. Если такого приспособления нет, можно обойтись молотком, но будьте аккуратны.

Выдавливаем палец

5. После того, как сняли его с крепления «кулака», откручиваем контргайку на тяге.

Не забудьте поставить метку на тяге, в каком месте была зафиксирована гайка. Чтобы обойтись без последующей регулировки развала.

6. Снимаем и ставим новую деталь по меткам. Желательно, когда будете выкручивать старую деталь, посчитать, на сколько оборотов было закручено.

В заключении хотелось бы сказать, что очень важно периодически проверять исправность этой детали, чтобы уберечь автомобиль от гораздо серьезных проблем и аварий. Проверка на самом деле «минутное» дело, с учетом, что ничего сложного в механизме нет, ремонт можно произвести и самостоятельно.

avtoexperts.ru

Как проверить состояние рулевых наконечников

Безопасность дорожного движения напрямую зависит от исправности основных систем автомобиля – двигателя, тормозной, топливной системы, подвески, рулевого управления. Управляемость автомобиля, усилия, прикладываемые для поворота руля, своевременный отклик колес на руль – за всё это отвечает система рулевого управления, состоящая из рулевого механизма и привода. Именно привод (тяги, рычаги, цапфы) выступает связующим звеном между вращением руля и поворотом колес.

Нередко в процессе эксплуатации автомобиля о рулевых тягах вспоминают только при обнаружении очевидных признаков неисправностей. Более того, проблемы с тягами в некоторых случаях схожи с нарушением развала-схождения или неполадками в подвеске, поэтому про систему управления машины автовладельцы вспоминают в последнюю очередь.

Необходимо помнить о том, что неисправная рулевая тяга с изношенными наконечниками может стать причиной аварийной ситуации на дороге. Поэтому автолюбителям следует знать, как проверяется и выполняется замена наконечника рулевой тяги и других элементов привода.

Для чего нужны рулевая тяга и рулевой наконечник

В системе управления автомобиля рулевая тяга необходима для передачи усилия (вращения) руля на поворотные кулаки колес. Шарниры наконечников рулевых тяг обеспечивают свободное вращение всех подвижных деталей привода. Усилие на колеса, соответствующее заданному углу поворота передает непосредственно привод.

Сложный механизм конструкции системы рулевого управления объясняется тем, что при поворотах каждому колесу необходимо задать разный угол. Если бы угол поворота был бы одинаковым, то при маневрах возникало бы скольжение внутреннего колеса, приводящее к износу самой резины и снижению управляемости машины.

Разный угол поворота достигается благодаря особой конструкции части рулевого управления автомобиля, включающей в себя тяги, шарниры и поворотные рычаги. Угол поворота напрямую зависит от угла наклона рычагов.

Почему изнашиваются рулевые наконечники?

К основным причинам неисправностей и износа рулевых тяг относятся:

• Деформации тяг и рычагов, возникающие при сильных ударах (наезд на большой скорости на препятствие, попадание в яму).
• Износ шарниров и их несвоевременная замена.
• Разрушение пыльника рулевой тяги из-за пыли, грязи.

В основном неисправности рулевых тяг возникают из-за механических повреждений, дефектов защитного чехла, приводящих к попаданию пыли, грязи, влаги. Срок службы наконечников, как правило, составляет порядка 30-40 тыс. км пробега. Диагностика рулевых тяг может потребоваться гораздо раньше указанного пробега – периодичность проверки и замены напрямую зависит от качества дорог, стиля вождения авто.

Среди признаков неисправностей следует отметить:

• Сторонние шумы, стуки подвески.
• Люфт рулевого колеса.
• Тугое вращение руля.

Как проверить наконечник рулевой тяги

Самостоятельная проверка рулевых тяг заключается в осмотре деталей системы управления на подъемнике или в яме. Предварительно узнать о проблемах с рулевыми наконечниками можно по стуку, возникающему при поворотах руля в стороны на ровном участке дороги.

Осмотр рулевых наконечников и проверка тяги включает в себя:

• Визуальный осмотр деталей на предмет отсутствия деформаций.
• Проверка защитных чехлов шарового шарнира наконечника (отсутствие трещин, через которые может попадать пыль, вода, грязь).
• Определение люфта наконечников – движение по оси пальцев не должно превышать 1.5 мм.

Если вы не знаете, как проверить рулевые наконечники на вашем автомобиле, у вас отсутствует возможность надлежащей диагностики, то лучше обратиться в специализированный автосервис.

Как поменять рулевой наконечник?

Заменить наконечник рулевой тяги на автомобиле можно самостоятельно, воспользовавшись руководством по обслуживанию вашей машины или рекомендациями ниже. Предварительно потребуется подготовить инструмент, новый наконечник.

Необходимые инструменты

Для того чтобы снять и заменить рулевую тягу потребуются следующие инструменты:

• Ключ-баллоник для снятия болтов креплений колес.
• Домкрат для подъема части автомобиля.
• Ключи на 17 и 19 для откручивания механизма тяги
• Плоскогубцы универсальные при отворачивании болтов, извлечении шплинта.
• Съемник либо молоток для извлечения болта наконечника.
• Динамометрический ключ для обеспечения точного усилия при установке новой детали.

Как снять рулевой наконечник?

Снятие детали выполняется в несколько этапов:

1. С помощью ключа-баллоника ослабляются болты колеса машины.
2. Домкратом автомобиль частично приподнимается, болты выворачиваются полностью и колесо снимается.
3. Если замена и обслуживание системы рулевого механизма и подвески в целом выполнялась давно, то место установки наконечника можно смазать средством WD-40.
4. Руль выворачивается до упора в сторону.
5. Механизм тяги откручивается и извлекается вместе с наконечником.
6. Из гайки пальца извлекается шплинт, откручивается фиксирующая гайка.
7. За счет воздействия на поворотную тягу съемником или молотком извлекается болт наконечника.
8. Сам шарнир выворачивается из старой тяги по часовой стрелке.

Обратите внимание, что после снятия и установки нового наконечника необходимо выполнить развал-схождение колес. Если вы осуществляете работы самостоятельно, то при извлечении шарнира из тяги необходимо точно посчитать количество оборотов и при установке новой детали учитывать это. Можно сделать пометки для каждого колеса, указав количество оборотов.

Как установить новый наконечник

Новый рулевой наконечник устанавливается на тягу и закручивается против часовой стрелки на то количество оборотов, на которое выкручивалась старая деталь. При этом гайка затягивается не «на глаз», а строго с усилием, указанным в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля. Точно рассчитать прикладываемые усилия поможет динамометрический ключ. После этого устанавливается шплинт, и остальные работы проводятся аналогично снятию, но в обратном порядке.

Работы по самостоятельной замене наконечников при наличии некоторых навыков, знании устройства автомобиля, соответствующих инструментов не представляют особой сложности. Главное, что нужно помнить при обслуживании системы рулевого управления – это необходимость регулировки развал-схождения после установки новой тяги или наконечника. Поэтому для обеспечения надлежащей управляемости машины после самостоятельного ремонта следует обратиться в автосервис или на СТО для регулировки колес.

Когда ломается наконечник рулевой тяги, автомобиль становится неуправляемым. Избежать возможной аварии поможет регулярная диагностика состояния наконечников рулевых тяг. Делать это несложно, поэтому предупредить возможную поломку и вовремя принять меры вы вполне можете самостоятельно.

Наконечник рулевой тяги в Ладе-Калине принципиально не отличается от механизмов других современных авто. Шарнирный элемент наконечника имеет подвижные компоненты, что обеспечивает изменение угла нагрузки от рулевой тяги. Как и любой узел, имеющий резиновые составляющие, рулевые наконечники требуют своевременной диагностики. Так как проверить наконечники рулевых тяг?

Диагностика наконечника рулевой тяги в первую очередь подразумевает под собой выявление наличия люфтов в узле. Кроме люфтов в самих наконечниках есть ряд других признаков их износа, которые помогают определить неисправность наконечника рулевой тяги. К ним относятся:

• значительный люфт рулевого колеса;
• стук в рулевом управлении;
• непроизвольное колебание в передних колесах;
• курсовая неустойчивость машины.

Причиной этих дефектов обычно становятся ослабленные гайки шаровых пальцев или значительный зазор шаровых шарниров. В первом случае требуется проверка и подтягивание гаек, во втором – сменить на новые наконечники или, при необходимости, саму рулевую тягу.

Спасибо за подписку!

Прежде чем браться за замену наконечника рулевой тяги, следует детально оценить общий износ в механизмах и узлах системы. Лучше это делать на смотровой яме или эстакаде. Делается это следующим образом:

• Первым делом, проверьте, как двигаются наконечники тяг по оси пальцев. Это перемещение составляет 1-1,5 мм. С небольшой амплитудой вращая руль вправо-влево, убедитесь, что мертвый ход в шарнирах рулевых тяг отсутствует. Если он присутствует, вы можете услышать постукивания. В этом случае наконечник следует заменить.
• Проверьте плотность крепления хомутов, фиксирующих муфты боковых тяг. От того, насколько крепко затянуты хомуты, зависит герметичность соединения.
• Тщательно проверьте защитные резиновые чехлы на шаровых шарнирах рулевой тяги на предмет трещин и разрывов. Если таковые есть, то внутрь неминуемо попадает пыль и вода, что можно считать смертельным приговором для металлического соединения. Чтобы детали раньше времени не изнашивались, чехол следует заменить. Если при надавливании на чехол смазка выходит наружу, то такой чехол тоже подлежит замене.
• Проверьте размер колебания рулевого колеса, этот люфт встречается наиболее часто. Такой мертвый ход не должен превышать 5-10 градусов. Большой люфт появляется из-за зазоров между изношенными механизмами рулевого управления. Зачастую, основные причины люфта располагаются в двух узлах. Первый – зазор в контакте червяка и ролика. При нем в месте контакта определенно почувствуются колебания и толчки. Второй – при срабатывании беговых дорожек подшипников возникает осевое движение червяка.

Добро пожаловать!
Рулевые тяги – благодаря ним осуществляется поворот колеса в нужную для вас сторону, от сюда и исходит начало в название «Рулевые». Но со временем как и любые другие агрегаты рулевые тяги изнашиваются, но как это узнать знают немногие, хотя обязаны знать очень многие потому что именно от них, зависит будут поворачиваться колёса у вашего автомобиля или же нет!

Шаровые шарниры – они находятся рядом с наконечниками всё тех же рулевых тяг и играют очень важную роль, потому что от них зависит жестко будут стоять тяги или же будут болтаться!

Примечание!
Для проверки всей этой системы на исправность, вам нужно будет запастись: Либо монтажной лопаткой, либо ломом желательно лёгкий, или же либо каким ни будь отрезком трубы длинной около «1-го» метра!

А так же кроме этих вещей возьмите ещё с собой: Чистую тряпку, маркер, металлическую щётку и штангенциркуль, либо вместо него возьмите металлическую линейку!

Краткое содержание:

Где находится рулевые тяги и их шаровые шарниры?
Шаровые шарниры как уже говорилось ранее, находятся вместе с наконечниками рулевых тяг, для примера наконечник показан ниже на фото ниже, а сам его шарнир располагается очень близко к нему для наглядности взгляните на верхний правый угол на фото, на котором изображен тот самый шаровой шарнир находящийся рядом с наконечником рулевой тяги.

Примечание!
А о том где находятся сами рулевые тяги на автомобиле, вы можете узнать из статье под названием: «Замена рулевых тяг на ВАЗ», там всё подробно описано!

На что именно направлена проверка деталей в статье?
В статье будет подробно описана процедура проверки состояния защитных колпачков шаровых шарниров, а так же осевое перемещение самих наконечников тяг и люфт шаровых шарниров. А в дополнение, будет приведена инструкция по проверки маятникового рычага.

Как проверить рулевые тяги, наконечники тяг и шаровые шарниры на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Проверку удобней всего будет производить на так называемой канаве, потому что все элементы ходовой находятся лишь внизу автомобиля, поэтому под низ вам и придётся подлезть!

А так же учтите одну важную вещь, проверять состояние всех деталей нужно только таким образом, чтобы оба передних колеса автомобиля были нагружены всей массой автомобиля, поэтому если вы решите проверять состояние деталей на подъемнике, учтите эту деталь и по возможности под передние колёса подставьте упоры, а после чего чуть опустите автомобиль, чтобы передняя часть полностью загрузилась!

1) Для этого сперва при помощи металлической щётки, очистите все шарниры от налипшей грязи, для более удобной и точной работы.

Примечание!
Очищайте шарниры аккуратно, потому что на них установлены пыльника которые могут очень легко повредится! (Для примера пыльник указан на фото стрелкой)

2) Далее осмотрите состояние этих самых пыльников, трещины, а так же отслоение от окантовки или разрывы самой резины не допускаются.

3) После этого возьмите пыльник рукой и сдавите его, выход наружу смазки из под пыльника так же не допускается.

Примечание!
Эту же работу по проверки пыльника, проделайте с оставшимися шарнирами, при обнаружении дефектов на пыльнике замените его! (Поменять пыльники можно на примере той статьи под названием: «Замена рулевых тяг», на неё ещё чуть выше была дана ссылка)

4) Теперь чтобы проверить шаровые шарниры на исправность, возьмите в руки маркер и им нанесите метки на все заглушки каждого шарнира, для более точной замены.

5) После нанесения метки, возьмите штангенциркуль и им проверьте полную высоту наконечника шарнира, а после проверки запомните полученное значение.

6) Затем подоприте при помощи монтажной лопаты наконечник тяги вверх, до того насколько это будет возможно. После этого штангенциркулем повторно замерьте высоту шарнира, удерживая при этом монтажной лопатой наконечник, а после измерения запомните полученное значение или запишите его.

Примечание!
Когда оба значения будут получены сравните их, среднее значение которое у вас должно будет колебаться между первым замером и вторым, должно составить «1-1,5 мм», но не более. При слишком большом значении или при слишком маленьком, замените шарниры на новые!

7) Следом проверьте остальные шарниры на исправность, сперва замерив их высоту в спокойном состоянии, а затем подперев их для этого так же монтажной лопатой и после чего повторно замерев высоту и сопоставив оба значения.

8) Далее если вы хотите понять присутствует ли люфт в шарнире, то для этого попросите помощника сесть в ваш автомобиль и покачать аккуратно рулём в обе стороны.

Примечание!
А вы в это время должны будете взяться рукой за корпус шарнира, но обратите внимание на фото, большой палец руки должен обязательно стоять на сошке. После того как вы возьмётесь рукой, попросите помощника покачать рулевым колесом и вследствие чего вы ощутите люфт если он есть в системе!

9) После проделанной операции, проверьте остальные шарниры на наличия люфта, а те шарниры которые будут иметь люфт замените.

Примечание!
Если вы будете производить замену шарниров, то в таком случае после их замены обязательно отрегулируйте схождение колёс, воспользовавшись для этого статьей, под названием: «Регулировка схождения и развала колёс автомобиля»!

Дополнение:
В дополнение мы вам рекомендуем так же проверить люфт маятникового рычага, для этого:

1) Сперва возьмитесь рукой за сам маятниковый рыча и после чего с приличной силой покачайтесь его вверх и вниз, тем самым определите присутствует люфт в рычаге или же нет.

2) Далее откройте капот и переберитесь в подкапотное пространство, а находясь там разыщите корпус маятникового рычага (Указан красной стрелкой) и после чего приложите руку к корпусу и при этом касайтесь верхней шайбы которая указана синей стрелкой.

3) После этого попросите помощника покачать руль в разные стороны и тем самым поймите есть ли люфт в рычаге или нет.

Примечание!
Если люфт будет обнаружен, то тогда попробуйте подтянуть регулировочную гайку буквально на одну две прорези, а иначе большее затягивание может привести к проблемам! (Регулировочная гайку указана на фото выше, красной стрелкой)

В том случае если затяжка гайки не уберёт люфт, то тогда замените втулки рычага! (О том как заменить втулки, см. в статье: «Ремонт маятникового рычага»)

А если и замена втулок не поможет, то в таком случае полностью замените рычаг! (О том как заменить рычаг, читайте в статье под названием: «Замена маятникового рычага»)

Дополнительный видео-ролик:
Более детально о том как проверить рулевые тяги на исправность, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже:

litezona.ru

Как проверить рулевые наконечники в домашних условиях — Superfb

Рулевой наконечник — это элемент рулевого управления в автомобиле обеспечивающий подвижность и поворот колес на нужный угол. В его принцип заложено шаровое соединение. На одной стороне наконечник прикреплен к рулевой тяге, а на другой соединен с поворотным кулаком. Основные «враги» рулевого наконечника является влага, грязь и плохие дороги.

Функция рулевого наконечника – передавать поступательные движения от одного узла рулевого механизма к другому, при этому угол между этими деталями меняется в незначительной степени. Чтобы сделать подобную конструкцию, наконечники выполнены в виде шарниров, то есть, подвижны. Количество наконечников варьируется от 4 до 6 штук, все зависит от того, как сконструировано рулевое управление. Устройство рулевого наконечника В конструкцию рулевого наконечника входят 8 основных элементов: 1) Корпус, у которого есть ось; 2) Штырь (или палец) с резьбой по всей длине; 3) Тефлоновая прокладка, по ней двигается палец; 4) Картер, установлен он на корпусе, предотвращает поломку наконечников от деформации и ударов; 5) Пластмассовый чехол, расположенный со стороны пальца, защищающий корпус и сам наконечник; 6) Кольцо из силикона, закрепляющий установленный на пальце защитный чехол; 7) Пружина, которая способствует более надежному закреплению чехла на корпусе; 8) Гайка, удерживающая палец.

ЗАМЕНА НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОЙ ТЯГИ – ТЕХНОЛОГИЯ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

Учитывая, что на каждой из деталей системы рулевого управления лежит огромная ответственность, при появлении признаков неисправности, срочно следует приступать к ремонту.

Рулевые наконечники считаются расходным материалом, который при появлении люфта нужно просто заменить. Для некоторых моделей автомашин разработаны наконечники, которые подлежат ремонту. В них необходимо заменить стёршийся вкладыш на новый. Как для замены, так и для ремонта, наконечник необходимо снять.

Снятие рулевого наконечника производится следующим образом:

• ослабляются болты крепления переднего колеса, автомобиль поднимается и устанавливается на подставку, колесо снимается;
• откручивается гайка пальца, но не до конца, ведь она будет служить опорой для съёмника;
• надевается съёмник шаровых шарниров, палец выдавливается из поворотного кулака;
• далее следует полностью отвинтить гайку и извлечь палец из отверстия;
• на рулевой тяге ослабляется контргайка и наконечник свинчивается с тяги,
• при этом важно оставить метку, где он находился и сосчитать количество оборотов корпуса для того, чтобы в последующем установить наконечник точно в такое же положение.
• установка нового рулевого наконечника производится в обратном порядке.

Вся процедура занимает 15-20 минут, но она сможет гарантировать, что рулевое управление не подведёт в дороге и не станет причиной аварии. Важно помнить о том, что после замены рулевых наконечников, в обязательном порядке рекомендуется провести развал схождение. Хотя, некоторые мастера и не настаивают на этом.

Причины износа рулевых наконечников

Самой главной причиной износа являются неровное полотно отечественных дорог. Именно из-за ям детали подвергаются большой нагрузке, что уменьшает их срок службы. Столь же явной причиной может быть стиль вождения автомобиля.

К примеру, резкая смена направления движения аналогично становится причиной неполадок рулевого управления. Все это не только касается наконечников, но также распространяется и непосредственно на тяги и рулевую рейку.

Самостоятельная диагностика рулевых тяг и наконечников

Самый простой способ определения дефектов рулевых механизмов – это проверка на люфт рулевого колеса, или на его свободный ход.

Для этого необходимо на пустом участке дороге разогнать транспортное средство до 60 км/ч и начать поворачивать руль в стороны. Перед этим обязательно стоит убедиться в безопасности маневров.

Еще один достаточно простой способ диагностики — это на небольшой скорости отпустить руль, при этом авто должно держать курс строго прямо. Если машину ведет в сторону, это может служить признаком износа рулевых наконечников, но такой способ проверки не является точным, поскольку даже плохая балансировка колес, или разное давление в шинах может стать причиной отклонения от курса.

Об изношенных деталях могут говорить и посторонние звуки, идущие от передней подвески.

Также помочь может визуальный осмотр. Для этого необходимо максимально выкрутить руль в противоположную сторону от наблюдаемого колеса, для доступа к наконечникам. Затем осмотреть деталь на отсутствие трещин и разрыва пыльника.

Для более глубокого анализа, придется воспользоваться подъемником либо ямой, если такой возможности нет, достаточно будет поднять авто при помощи домкрата.

На уже вывешенном автомобиле нужно проверить передние колеса на горизонтальный люфт, когда он присутствует это говорит об износе деталей рулевого управления. У рулевых наконечников также будет и вертикальный люфт, который можно проверить рукой или монтировкой.

В случае выявления дефекта, детали придется менять.

Замена наконечников рулевых тяг

Что понабиться в процессе работы

• домкрат;
• набор ключей;
• съемник для выпрессовки пальца наконечника из рычага, если такого нет, сгодится и молоток с монтировкой, но поменять будет куда сложнее;
• штангенциркуль;
• медная смазка и WD-40.

Процедура замены наконечников

Сначала поднимаем автомобиль, если есть подъемник отлично, если нет, то пользуемся домкратом. Снимаем колесо. Для удобства желательно вывернуть до упора рулевое колесо в обратную сторону от обслуживаемой стороны.

Далее очищаем все от грязи пыли и достаем шплинт. Ключом на 19 откручиваем гайку крепления самого наконечника к поворотному рычагу. Если гайка не поддается откручиванию — пользуемся WD-40.

Теперь нужен съемник для извлечения пальца из рычага, если такого приспособления нет, то можно воспользоваться молотком и монтировкой. Правда придется попотеть, и не факт, что все получится. Часто приходится использовать большой рычаг, например лом.

Теперь осталось снять сам наконечник с тяги. Сначала стоит замерить штангенциркулем расстояние от контргайки до края наконечника. Необходимо это для того, чтобы после замены сохранились приблизительные настройки сход-развала.

После этого приступаем к демонтажу, для начала фиксируем саму тягу ключом на 24, и откручиваем контргайку по часовой стрелке при помощи ключа на 27. Осталось только открутить сам наконечник от рулевой тяги против часовой стрелки.

Дальше в обратном порядке устанавливаются новые запчасти. Желательно перед их установкой смазать все резьбовые соединения медной смазкой.

Замена пыльника рулевого наконечника

Часто случается так, что сами рулевые наконечники находятся в исправном состоянии, но при визуальном осмотре выявлен разрыв пыльника. Если оставить его в таком состоянии, то в скором времени он придет в негодность и его придется менять.

Последовательность работ при замене пыльника рулевого наконечника такая же, как и при полной, с той лишь разницей, что после его выпрессовки из поворотного кулака стойки, нужно снять кольцо фиксирующее пыльник и поменять поврежденный на новый.

Перед этим рекомендуется удалить остатки старой смазки, а новый пыльник набить литолом. Важно не переусердствовать когда делаете это, иначе новый пыльник может порваться от излишков смазки.

Вывод

Как видим, сам процесс достаточно прост, при наличии нужных инструментов и внимания можно запросто поменять все самостоятельно. Так же рекомендуем после такого ремонта, отправится на регулировку угла развала/схождения.

superfb.site

Как проверить наконечники рулевых тяг видео — Лечение суставов

Какое же это удовольствие – сидеть за рулем любимого автомобиля, постепенно переключать передачи, вжимать педаль газа в пол и гнать на максимальной скорости… Если мощность автомобиля и трасса позволяют подобное, то почему бы и нет? Но вот только о безопасности не стоит забывать! А основа безопасной езды – это, конечно же, исправность всех автомобильных механизмов. О многих из них мы уже говорили в нашем блоге, но сегодня хотим поделиться информацией о том, как проверить рулевой наконечник, и что делать, если он износился.

Содержание статьи:

1. Что нужно для проверки рулевого наконечника в домашних условиях?

В целом, диагностика всего вала руля не является очень сложной задачей. Самое главное, что вам понадобится для проверки, – это ваша интеллектуальная подкованность в вопросах автомобильной механики и внимательность к деталям.

Однако, в связи с расположением интересующего нас узла, вам необходимо будет получить свободный доступ к пространству под автомобилем. Для этого нужно загнать авто либо на эстакаду, либо на смотровую яму. В остальном же вся диагностика осуществляется путем визуального осмотра всех элементов рулевого вала, в том числе и рулевого наконечника. А вот на случай выявления реальных неисправностей, вам нужно всегда иметь под рукой следующий перечень инструментов, который также пригодится в процессе ремонта:

1. Баллонный ключ.

2. Домкрат.

3. Плоскогубцы.

4. Рожковые ключи (желательно иметь ключ и на 13, и на 19, и на 22 – так что лучше взять весь набор).

5. Монтировка.

6. Молоток.

7. Съемник.

8. Динамометрический ключ (пригодится при затяжке).

9. Жидкость WD-40, которую вполне можно заменить обычной тормозной жидкостью.

10. Железная щетка.

2. Как правильно проверить состояние рулевого вала и рулевого наконечника?

Что же это за деталь такая – рулевой наконечник? По своей сути это шарнир сферической формы, конструкция которого состоит из следующего перечня элементов:

1. Основной корпус шарнира, внутри которого находится полуось.

2. Шаровой палец, на котором обязательно нарезана резьба.

3. Вкладыш, благодаря которому шаровой палец фиксируется и ограничивается в перемещениях; чаще всего выполняется из тефлона.

4. Шайба для фиксации.

5. Резиновые уплотнители, который защищают механизм от попадания влаги и пыли.

В конструкции автомобиля присутствуют два рулевых наконечника – левый и правый. Как один из элементов рулевого управления автомобиля, одной своей стороной рулевой наконечник крепится к рулевой тяге, а вот второй – к поворотному кулаку. Основная функция, которую выполняет эта деталь – передача двигательного усилия от рулевой колонки к управлению поворотами колес привода.

Сколько прослужит рулевой наконечник до полного износа – не знает практически никто. Ведь данный срок зависит от условий эксплуатации автомобиля, и данной детали в том числе. В среднем срок службы рулевого наконечника рассчитывается в пределах 30-40 тыс. км автопробега. Но неровные дороги, скорость, с которой обычно перемещается автомобиль, ваш собственный стиль вождения и состояние других систем автомобиля – это те факторы, которые так или иначе приводят к тому, что настает износ рулевого наконечника.

Поскольку мы не знаем, когда именно выйдет из строя эта деталь, «следить» за ней необходимо регулярно. Имеется в виду, что каждый раз, садясь за руль своего автомобиля, вы должны очень внимательно прислушиваться и присматриваться к тому, как машина ведет себя во время движения, как отзывается на повороты руля и т.д.

Если же у вас вдруг возникнут подозрения касательно возможной неисправности рулевых наконечников, то необходимо как можно скорее либо подтвердить свои предположения, либо опровергнуть. Как проверить состояние рулевого наконечника? Конечно же, это тестирование автомобиля.

Чтобы определить, есть ли в рулевой тяге люфт, необходимо на ровном и свободном от движения участке дороги осуществить несколько поворотов влево/вправо, делая при этом совсем незначительную амплитуду. В целом движение вашего автомобиля останется стабильным, но вот для диагностики – самое то. Как же понять, что в детали действительно есть зазор?

Признаком этого будет являться резкий звук, напоминающий стук. Проявляется он либо при поворотах руля, либо при езде по неровной дороге. Также, стучать рулевой наконечник может при резком торможении или ускорении. Если звук присутствует – немедленно загоняйте автомобиль на смотровую яму, чтобы визуально убедиться в наличии люфта.

Осматривая рулевой наконечник, вам необходимо проверить:

1. Правильность геометрии корпуса интересующей нас детали. Очень важно, чтобы на нем не было механических повреждений, из-за которых может значительно утруждаться перемещение шарового пальца. Как результат, нарушается даже регулировка развала-схождения колес автомобиля. Если наконечник будет оставаться в таком состоянии достаточно длительный период времени, то он очень скоро вообще выйдет из строя.

2. Герметичность резиновых уплотнителей, которые препятствуют попаданию внутрь детали пыли и влаги. Если на них есть трещины, то, скорее всего, деталь очень сильно загрязнена, из-за чего в ней даже может удалиться вся смазка. Как результат, управление автомобилем становится менее безопасным.

3. Наличие люфта, при котором деталь однозначно необходимо полностью менять. Подобное не должно вас пугать, поскольку рулевые наконечники относятся к расходному материалу автомобиля.

Стоит упомянуть еще о нескольких внешних признаках, которые также могут указывать на неисправность рулевых наконечников. В первую очередь, это отдача в руль. Речь идет о ситуации, когда во время движения вы ощущаете довольно сильное биение от руля. Подобная ситуация возникает преимущественно в тех случаях, когда деталь не просто неисправна, а полностью изношена и требует немедленной замены. Однако не стоит забывать, что причина этого может скрываться не только в рулевых наконечниках, но и в других элементах рулевой тяги.

Если во время диагностики вам действительно удалось найти ту или иную неисправность – не стоит оттягивать время, чтобы ее устранить. Даже если у вас нет на это времени, отгоните автомобиль на СТО, где с износом рулевого наконечника вам помогут разобраться специалисты. Если же вы готовы самостоятельно приступить к замене этой детали – внимательно читайте нашу статью дальше.

3. Износ рулевого наконечника: что делать, чтобы устранить неисправность?

Отправить автомобиль на станцию технического обслуживания – это самое простое, что можно сделать в случае износа рулевого наконечника. Вместе с тем, это отнимет у вас значительно больше денег, нежели осуществление ремонта в домашних условиях, где затраты составят лишь приобретение расходных материалов.

Однако, стоит понимать, что рулевой наконечник очень серьезно влияет на развал-схождение колес автомобиля. По этой причине, в случае замены или ремонта данной детали вам еще нужно будет заняться и регулировкой колес, выполнить которую без специального технического оборудования СТО очень сложно.

В целом же выполнение замены изношенного рулевого наконечника – не такая уж и сложная задача, с которой вы вполне сможете справиться и самостоятельно. Главное, в процессе работы четко следуйте нижеприведенной инструкции и всем ее этапам:

1. Приподнимаем одну сторону автомобиля при помощи домкрата и снимаем то колесо, рулевой наконечник которого вышел из строя.

2. При помощи железной щетки очищаем то место, в котором рулевой наконечник соединяется с поворотным кулаком. Чтобы облегчить процесс замены данной детали, рекомендуется дополнительно сбрызнуть место соединения специальным средством WD-40, или же просто смазать тормозной жидкостью.

3. Теперь нам необходимо демонтировать шплинт, при помощи которого фиксируется резьбовое соединение. Делать это нужно при помощи плоскогубцев.

4. Подходящим ключом откручиваем гайку, после чего вам предстоит выполнить наиболее сложную задачу – вынуть палец наконечника из кулака основного корпуса. Делать это рекомендуется при помощи специального съемника. Однако, если его у вас нет, придется использовать обычный молоток и лом и буквально выбивать палец наконечника. После этого рулевой наконечник и тяга будут полностью освобождены для дальнейших манипуляций.

5. Опять же используем подходящий ключ и с его помощью выкручиваем болт, который крепит нужный нам наконечник к тяге.

6. Полностью выкручиваем рулевой наконечник из тяги и снимаем его. Однако, перед тем как это сделать, необходимо осуществить еще один важный замер: определить, на каком расстоянии находятся друг от друга сгон и центральная часть рулевого наконечника вашего автомобиля. Новый наконечник обязательно нужно установить на точно таком же расстоянии, на котором был установлен старый.

7. Устанавливаем на место старого новый рулевой наконечник. Аналогично тому, как вы осуществляли съем старой детали, необходимо осуществить монтаж новой. В первую очередь ее необходимо прикрепить к рулевой тяге. После этого в поворотный кулак необходимо вставить палец шарнирного соединения. Сделать это будет в разы проще, нежели в случае демонтажа. Далее затягиваем палец шарнирного соединения при помощи гайки и фиксируем соединение шплинтом.

8. Монтируем колесо автомобиля на место и опускаем его с домкрата.

9. Осуществляем точно такие же манипуляции с другой стороны автомобиля с другим рулевым наконечником.

10. Не забываем о необходимости настроить развал-схождение вашего автомобиля. В противном случае износ рулевого наконечника повторится в самое ближайшее время.

Что же касается того, где можно приобрести необходимую для замены деталь, то с этим у вас не должно возникнуть никаких проблем, так как подобную деталь можно без проблем приобрести в любом автомагазине. Ведь, как мы уже говорили, рулевой наконечник является расходным материалом для автомобилей.

Правда вот, цена на разные изделия может значительно колебаться, что зависит от производителя. Лучше ориентироваться на товар средней стоимости, который действительно сможет обеспечить надежную службу, и при этом на нем не будет наценки от раскрученного бренда производителя.

Также очень важно приобретать оригинальный рулевой наконечник, который идеально подойдет к вашему автомобилю. По совету консультантов, можно подобрать достойный вариант от других моделей авто. К слову, изготовленная по лицензии производителя запасная деталь может обладать более высокими показателями выносливости и качества используемых материалов, нежели оригинал. Связано это с тем, что конструкторы автомобилей всегда пытаются максимально удешевить производство, для чего могут использовать расходные детали более низкого качества.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?
Да Нет

Source: auto.today

Почитайте еще:

remont-avto.uef.ru

Водительские права для управления жилым прицепом

Какие нужны права на управление жилым прицепом

Правила дорожного движения предписывают, какой водитель, с каким уровнем подготовки, в составе какого автопоезда, автомобиля — тягача или прицепа может управлять данным автотранспортом:

«Если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает массы снаряженного автомобиля, относящегося к категории «В», и в то же время разрешенная максимальная масса сцепленного состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов, при управлении ими достаточно водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе «В».

Водители, имеющие право на управление транспортными средствами категорий «В», «C» или «D», могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.

Водители транспортных средств категорий «В», «C» и «D» при буксировке прицепов полной массой более 750 кг должны иметь в водительском удостоверении разрешающую отметку категории «Е».

Если разрешенная максимальная масса загруженных автомобиля и прицепа превышает 3500 кг, то буксировка разрешена только водителям, имеющим водительское удостоверение категории «В» + «Е», «C» + «Е» или «D» + «Е».

Разъяснения и примеры:

1. Если полная масса автомобиля равна 1550 кг, а полная масса прицепа 750 кг., то в сумме 2300 кг. Максимальная масса сцепленного состава транспортных средств не превышает 3500 кг. Достаточно водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе «В». В тоже время автомобиль в 2 раза тяжелее двух масс прицепа, то в этом случае прицеп может быть не оборудован инерционным тормозом.

2. Если полная масса автомобиля равна 1000 кг, а полная масса прицепа 750 кг, то в сумме 1750 кг. Максимальная масса сцепленного состава транспортных средств не превышает 3500 кг. Достаточно водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе «В»;. В этом случае автомобиль тоже тяжелее прицепа. Прицеп может быть не оборудован инерционным тормозом. Но, как правило, в паспорте транспортного средства, в этом случае, указывается максимальная масса буксируемого прицепа.

3. Если полная масса автомобиля равна 2550 кг, а полная масса прицепа 1000 кг, то в сумме 3550 кг. Максимальная масса сцепленного состава транспортных средств превышает 3500 кг. В этом случае необходима наличие категорий «В» + «E»; или «C» + «E»;. Кроме того если есть только категория «В» + «E», то прицеп должен иметь инерционную тормозную систему, при этом снаряженная масса полная масса прицепа не должна превышать полную снаряженную массу тягача. 

4. Если в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля указанна разрешенная масса буксируемого прицепа, то необходимо руководствоваться этими значениями.

Категория B (Б) — обучение вождению в автошколе Росавто г.

Сургут

Водительское удостоверение категории В:

категория «В» — автомобили (за исключением транспортных средств категории «А»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов;

Водительское удостоверение категории В позволяет управлять легковыми автомобилями, а также небольшими грузовиками, микроавтобусами и джипами, соответствующими вышеприведенным требованиям. Также категория B дает право управления мотоколясками и автомобилями с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не более 750 кг.

Также существует возможность использования и прицепов, масса которых превышает 750 килограммов, при соблюдении следующих требований:

• 1. Разрешенная максимальная масса прицепа не должна превышать массы автомобиля без нагрузки.
• 2. Суммарная разрешенная максимальная масса автомобиля и прицепа не должна превышать 3,5 тонны.

Например, пусть разрешенная максимальная масса автомобиля составляет 1 900 кг, а масса без нагрузки 1 400 кг (эти величины указываются в пунктах 14 и 15 паспорта транспортного средства).

Имея удостоверение категории B можно к указанному автомобилю присоединить прицеп, разрешенная максимальная масса которого 1400 кг. В этом случае разрешенная максимальная масса прицепа не превышает массу автомобиля без нагрузке. Кроме того, разрешенная максимальная масса состава транспортных средств составляет 1 900 + 1 400 = 3 300 кг. Она не превышает 3 500 килограммов.

Водительское удостоверение категории BE:

Для управления автомобилем категории B с тяжелым прицепом, водителю потребуется категория BE:
категория «ВЕ» — автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов;

Какая категория водительских прав нужна для управления автомобилем с прицепом?

Для каких случаев будет достаточно категории «В», а в каких нужно получать категорию «Е»?

Для начала следует разобраться в терминах, а уже затем можно будет ответить на поставленные вопросы.

Термины, применимые к автомобилю:

 

Собственная масса пустого автомобиля – это масса автомобиля без нагрузки
Масса полностью заправленного автомобиля, в том числе необходимые запчасти, но за исключением веса перевозимого груза, водителя и пассажиров – масса снаряженного автомобиля.
Масса снаряженного автомобиля + масса перевозимого груза, водителя и пассажиров  составляет разрешенную максимальную массу автомобиля.

 

Всю эту и другую полезную информацию вы сможете найти в своем свидетельстве о регистрации ТС вашего авто.

Термины, применимые к прицепу автомобиля:

Масса груза, которую может перевести прицеп – это грузоподъемность прицепа.
Собственная масса прицепа, в том числе все необходимые комплектующие запчасти за  исключением перевозимого груза, являют собой снаряженную массу прицепа.

Снаряженная масса прицепа и грузоподъемность прицепа в сумме дают нам полную массу прицепа, она также называется разрешенной максимальной массой.

 

Категории прицепов

По разным показателям полной массы, прицепы можно подразделить их на несколько категорий:

О1 — легковые прицепы с полной массой до 750 кг (включительно)
О2 — прицепы с полной массой более 750 кг и до 3500 кг (включительно)
О3 — до 10 000 кг (включительно)
О4 — свыше 10 000 кг

 

Так какая же

категория водительских прав должна быть для права на управление прицепом?

Самая легкая категория прицепов О1 (до 750 кг).

В этом случаем общая масса автомобиля и прицепа не имеет значения, а значит водителю достачно быть обладателем прав категории «В». Также обстоят дела и с категориями «С», «С1», «D», «D1».

Для того, чтобы управлять прицепом с полной массой до 750 кг вам не нужна подкатегория «Е».

Категория О2 (750 кг и до 3500 кг включительно) налагает на водителя обязательство владеть водительской категорией «Е». Однако и в этом случае есть исключение. Вы можете управлять транспортным средством (автомобиль и прицеп), если его масса не превышает 3500 кг. Так что для автомобиля с прицепом, чей суммарный вес не больше 3500 кг, будет достаточно прав категории «В». Но и тут есть одно уточнение, полная масса прицепа ни в коем случае не должна превышать массу автомобиля без нагрузки. Также и с категориями «С1», «D1».

 

Полная масса прицепа ≥ 3500 кг = BЕ, СЕ, DE
(Максимальная масса авто + (полная масса прицепа ≤ масса автомобиля без нагрузки)) ≤ 3500 кг = В
Масса автомобиля без нагрузки ≥ полная масса прицепа ≥ 3500 кг = С1Е, D1Е

 

Что же касается прицепов категории О3 и О4. Полная масса таких прицепов больше 3500 кг, а значит управлять такими прицепами с категорией «В» уже нельзя. Для всех категорий прицепов, начиная с О3, уже требуется подкатегория «Е». Важно подчеркнуть тот факт, что для категорий C1Е и D1Е, суммарная масса автомобиля и прицепа не должна превышать 12 000 кг, а полная масса прицепа не должна быть больше массы автомобиля без нагрузки.

Полная масса прицепа > 3500 кг = СЕ, DE
(Максимальная масса авто + (полная масса прицепа ≤ масса автомобиля без нагрузки)) ≤ 12 000 кг = С1Е, D1Е

 

И в конце хотелось бы добавить, когда выбираете прицеп, не забывайте, что полная масса прицепа не должна превышать буксировочных характеристик автомобиля, которые установлены производителем.

Подробнее см.: Федеральный закон N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Глава IV. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, Статья 25. Основные положения, касающиеся допуска к управлению транспортными средствами.

ДОПУСТИМАЯ МАССА ПРИЦЕПА

«У меня произошла такая ситуация: около Светлогорска ехал на микроавтобусе Renault Master с прицепом, был остановлен сотрудником ДПС. При проверке документов он сказал, что мне нужна категория «Е» (у меня «B», «C»), так как прицеп превышает допустимую массу, на которую нужна категория «B». Автомобиль массой 1780 кг, а масса прицепа — 795 кг. Он мне показал закон 313-З, где написано, что прицеп не должен превышать 750 кг. Правомерны ли действия инспектора?»

---

Непонятно, на какой «закон 313-З» ссылался инспектор, но давайте разбираться по порядку.
Смотрим «Правила сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений».
Находим п.7: «Водители, имеющие право на управление транспортными средствами категории «В», «С» или «D», могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов».
Читаем дальше п.8: «Если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает массы снаряженного автомобиля, относящегося к категории «В», а разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов, при управлении им достаточно водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе «В».
А это значит, что если имеется автомобиль полной массой 1700 кг, то к нему разрешается прицеп 1200 кг (а не 750 кг, как в п.7). И для этого достаточно категории «B», так как все вместе меньше 3500 кг.
Все это также согласуется с положением международной Конвенции о дорожном движении, в которой сказано: «Автомобиль категории «B», указанной в приложениях 6 и 7 настоящей конвенции, может буксировать легкий прицеп; он может также буксировать прицеп, разрешенный максимальный вес которого превышает 750 кг (1650 фунтов), но не превышает веса автомобиля без нагрузки, если общий разрешенный максимальный вес такого состава не превышает 3500 кг (7700 фунтов)». (Данная конвенция была ратифицирована Указом президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 8 мая 1974 г. №235-VIII «О ратификации Конвенции о дорожном движении».)
Поэтому, если вы управляете своим легковым автомобилем, грузовиком или автобусом и присоединенным к нему прицепом, у которого разрешенная максимальная масса не превышает 750 кг, вам достаточно открытой соответственно категории «В», «С» или «D». Но если кому-то необходимо перевезти некий груз на своем маленьком автомобильчике, который весит 1400 кг (то есть относится к категории «В»), то для этого вполне подойдет небольшой прицеп весом 700 кг. И при проверке водительского удостоверения инспектору достаточно лицезреть открытую категорию «В». Если у вас автомобиль массой 1780 кг и относится к категории «В», а масса прицепа — 795 кг, то закон позволяет вам заниматься транспортировкой такого состава при наличии только категории «B», ведь масса такого состава не превышает 3500 кг.

Свои вопросы вы можете присылать на электронный адрес редакции [email protected]    или мне лично [email protected]. Телефоны правового отдела: (МТС) 705-25-67, (Velcom) 702-54-97.

Игорь МОСКАЛЕНКО.

Какой прицеп можно водить с категорией В – ПДД Украины 2020

Идея прицепить к своей легковушке тележку для перевозки чего-то негабаритного рано или поздно посещает каждого автомобилиста. А если это будет тяжелый прицеп или целая автодача?

Необходимость снова “сдавать на права” останавливает многих водителей от приобретения некоторых очень полезных средств перевозки и отдыха: прицепа, автодачи-каравана, лафета для лодки/квадроцикла/байка и тому подобное. Действительно, для буксировки тяжелого прицепа нужны права категории с дополнительным индексом Е (ВЕ, СЕ и т. д.) — Но не всегда!

В украинских ПДД касательно буксировки прицепов есть неожиданные нюансы. В этой статье речь идет не о всех из них, поэтому советуем перечитать Правила.

Согласно п. 2.13 ПДД Украины, буксировать прицеп весом до 750 кг можно с правами той категории, которая нужна для управления автомобилем-тягачом. То есть, если речь идет о легковом автомобиле, им можно тянуть прицеп весом до 750 кг с распространенной категорией В в правах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Категории водительских прав в Украине: что к чему

Но есть еще один государственный документ, о котором не все водители знают, но который признают работники полиции: пункт 5 Положения о порядке выдачи удостоверений водителя, утвержденного Постановлением Кабмина № 340 от 08. 05.1993 г. Согласно ему получается, что водители с категорией В могут буксировать прицеп, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг. Однако, здесь есть два важных нюанса, за незнание которых водители расплачиваются немаленьким штрафом (425 грн).

Когда встает вопрос перевозки большого (тяжелого) прицепа, и есть только права категории В, нужно найти баланс между его массой и массой машины-тягача

Если автомобиль, управляемый водителем с категорией В в правах, тянет прицеп разрешенной максимальной массой более 750 кг, его автомобиль-тягач (без нагрузки) не может быть легче прицепа. И еще: общая масса автопоезда не должна превышать 3500 кг. Причем эти 3,5 тонны вычисляются как сумма разрешенной максимальной массы машины и разрешенной максимальной массы прицепа. Что вполне логично, ведь категория В предусматривает разрешенную максимальную массу транспортного средства не более 3500 кг.

Официальный ответ Главного сервисного центра МВД на запрос общественной организации – Федерации кемпинга, караванинга и автотуризма UFCCA

Таким образом получается, что активным автотуристам и любителям активного отдыха, которые подразумевают использование того или иного прицепа, надо позаботиться обо всем еще перед покупкой машины. Чтобы не купить слишком тяжелый или слишком легкий автомобиль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как не навредить автомобилю на отдыхе

Ну а в поездках водителю легкового автопоезда, чтобы быть вооруженным аргументами на случай встречи с принципиальными полицейскими, надо возить с собой документы на транспортные средства, где четко и убедительно указана их масса.

Рекомендация Авто24

Опытным караванерам и бывалым пользователям прицепов это напоминание ни к чему, но для неофитов “прицепного дела” отметим: защелкнув замок прицепного устройства, с точки зрения ПДД вы переходите в несколько иную категорию участников дорожного движения. И на вас с того момента будут распространяться определенные дополнительные ограничения, с которыми следует заранее ознакомиться в Правилах дорожного движения Украины. Речь идет, например, о вашем возрасте, скорости движения и прочем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вот как выглядит трехкомнатная квартира в автомобильном прицепе

Категория прав

Какая категория прав нужна для автомобиля с прицепом?

Для того что бы понять какая категория прав необходима для управления автомобилем с прицепом необходимо разобраться в терминологии:

• Масса автомобиля без нагрузки – собственная масса пустого автомобиля.
• Масса снаряженного автомобиля – масса автомобиля, полностью заправленного, включая необходимые запчасти, но исключая вес груза, водителя и пассажиров.
• Разрешенная максимальная масса автомобиля – масса снаряженного автомобиля + масса перевозимого груза, водителя и пассажиров.

Эту информацию можно найти в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

 

С прицепами по аналогии:

• Грузоподъемность прицепа – масса груза, на которую рассчитан прицеп.
• Снаряженная масса прицепа – его собственная масса, включая комплектующие запчасти, но исключая перевозимый груз.
• Полная масса прицепа (разрешенная максимальная масса) – снаряженная масса + грузоподъемность.

В зависимости от полной массы прицепа они подразделяются на следующие категории:

• О1 — легковые прицепы с полной массой до 750 кг (включительно)
• О2 — прицепы с полной массой более 750 кг и до 3500 кг (включительно)
• О3 — до 10 000 кг (включительно)
• О4 — свыше 10 000 кг

Самые легкие прицепы категории О1 (до 750кг). Общая масса автопоезда (автомобиля с прицепом) в данном случае не имеет значения, достаточно прав категории «B».  Это же правило распространяется и на другие категории — «C», «C1», «D», «D1».

Для прицепа с полной массой до 750 кг – подкатегория «E» не нужна.

Для управления автомобилем с прицепом полной массой до 3500 кг (О2), для всех вышеперечисленных категорий прав необходима подкатегория «E». Но есть небольшое исключение.

Категория прав «В» даёт право управлять транспортным средством или автопоездом, максимальная масса которого не превышает 3500 кг. Поэтому, если сумма максимальной массы автомобиля и полной массы прицепа не выше 3500 кг, то достаточно прав категории «В», при условии что полная масса прицепа не превышает массу авто без нагрузки. Последнее также распространяется на категории «C1» и «D1».

 

Полная масса прицепа ≥ 3500 кг = BЕ, СЕ, DE

(Максимальная масса авто + (полная масса прицепа ≤ масса автомобиля без нагрузки)) ≤ 3500 кг = В

Масса автомобиля без нагрузки ≥ полная масса прицепа ≥ 3500 кг = С1Е, D1Е

 

Ну и наконец прицепы категорий О3 и О4. Их полная масса больше 3500 кг и категория «В» в принципе не даёт право управлять такими тяжеловесами. Для всех остальных категорий прав — подкатегория «Е» обязательна. Отметим, что для категорий C1Е и D1Е, суммарная масса состава не должна превышать 12 000 кг, а полная масса прицепа не должна быть больше массы автомобиля без нагрузки.

 

Полная масса прицепа > 3500 кг = СЕ, DE

(Максимальная масса авто + (полная масса прицепа ≤ масса автомобиля без нагрузки)) ≤ 12 000 кг = С1Е, D1Е

 

Напоследок, ещё одно важное условие. При выборе прицепа, помните — полная масса прицепа не должна превышать буксировочных характеристик автомобиля установленных производителем.

 

Подробнее см.: Федеральный закон N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Глава IV. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, Статья 25. Основные положения, касающиеся допуска к управлению транспортными средствами.

Категория С

Водительские права категории С

категория «С» — автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов; автомобили категории «С», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

Водительские права категории С позволяет управлять только средними (от 3500 кг до 7500 кг) и тяжелыми (более 7500 кг) грузовиками, а также грузовиками с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.

Обратите внимание, категория C не дает права управления небольшими (меньше 3500 кг) грузовиками и легковыми автомобилями.

Для управления автомобилем категории С с тяжелым (более 750 кг) прицепом, водителю потребуется дополнительная категория CE:

категория «СЕ» — автомобили категории «С», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов;

Водительские права подкатегории С1

подкатегория «С1» — автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но не превышает 7500 килограммов; автомобили подкатегории «С1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

К подкатегории С1 относятся средние грузовики, разрешенная максимальная масса которых составляет от 3,5 до 7,5 тонн. Также эта подкатегория позволяет перевозить и легкий прицеп (до 750 кг).

Водители, имеющие основную категорию С, могут управлять и транспортными средствами подкатегории С1.

подкатегория «С1Е» — автомобили подкатегории «С1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов;

Также существует и дополнительная категория C1E, которая позволяет управлять автомобилями категории С1 с тяжелыми (более 750 кг) прицепами. При этом суммарная разрешенная максимальная масса грузовика и прицепа не должна превышать 12 тонн.

Водители, имеющие старшую категорию CE, могут управлять и транспортными средствами категории C1E.

Классы и их значение

15. Май 2019 гм 10:44

В Германии существует много разных классов лицензий, среди которых есть и такие, которые регулируют и влияют на вождение с прицепом. Мы рассмотрели различные лицензии и обобщили для вас основные данные. Различают водительские права класса 3, класса B, класса B96 и класса BE.

Водительские права 3 класса

Этот сертификат уже более старый и был заменен сертификатом класса B.Таким образом, он старый, не является недействительным и подтверждает разрешение его владельцев на управление автомобилем общей массой до 3,5 тонн. Кроме того, лицензия Класса 3 также позволяет управлять грузовыми автомобилями общим весом до 7,5 тонн и трехосными прицепами общим весом до 12 тонн (при условии, что тягач не тяжелее 7,5 тонн). Это означает, что могут управляться автопоезда до 3,5 тонн. Также в лицензию класса 3 включены мотоциклы, трехколесные велосипеды и сельскохозяйственные тракторы со скоростью до 40 км / ч.

Ваши возможности вождения с прицепом при наличии водительских прав класса B

Если у вас есть лицензия класса B, вы можете водить до 3,5 тонн. Исключение составляют мотоциклы, которые подпадают под классы водительских прав AM, A1, A2 и A. Кроме того, указанные автомобили не могут иметь более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя. При вождении с прицепом водительские права категории B позволяют буксировать прицепы общей массой не более 750 кг или максимальной разрешенной массой более 750 кг при условии, что максимально допустимая масса автомобиля и прицепа не превышает допустимую. стоимость 3500 кг.

Водительское удостоверение класса B96

Это водительское удостоверение является дополнением к классу B и поэтому также указано в водительском удостоверении. При наличии данной надстройки разрешается движение прицепов общим весом более 750 кг. Кроме того, увеличивается допустимая общая масса автопоезда и прицепа, которое вы можете буксировать. А именно, допустимая общая масса заготовки класса В96 может тогда составлять от 3500 кг до 4250 кг.

Вождение с водительскими правами класса BE

Если у вас есть водительские права класса BE, вы можете максимально гибко управлять автомобилем с прицепом. Это сочетание класса B и разрешения на движение с прицепом. Максимально допустимая масса прицепа может составлять до 3,5 тонн. Итак, это водительские права, по которым вы можете тянуть самый тяжелый прицеп.

Требования при путешествии с прицепом

Основные размеры

Максимальная длина прицепа может составлять 12,0 м, максимальная высота 4,0 м и ширина 2,55 м. Общая максимальная длина легкового автомобиля с прицепом — 18,35 м.

Максимальный вес

Максимальная масса — это максимальная разрешенная производителем полная масса полностью загруженного транспортного средства, состоящая из массы транспортного средства и груза. По максимальной массе прицепы делятся на следующие категории:

• максимальная масса до 750 кг — категория О1 (легкий прицеп, тормозная система не обязательна)
• максимальный вес от 750 кг до 3500 кг — категория О2 (инерционные тормоза)
• максимальный вес от 3500 до 10000 кг — категория O3 (постоянно работающие тормоза)

Допустимая максимальная масса

Масса будет определяться для прицепа после национальной регистрации по желанию лица, регистрирующего прицеп, она не может превышать максимальный вес, установленный изготовителем прицепа. Прицепы с центрально расположенной осью категории O1 или O2 могут быть соединены с транспортными средствами в следующих условиях:
Допустимая максимальная масса прицепа категории O1 без тормозов не может превышать максимальную массу, разрешенную изготовителем буксирующего автомобиля, или 50% от веса без нагрузки. буксирная машина. Меньшее значение должно быть решающим.
Допустимая максимальная масса прицепа с тормозами категорий О1 и О2 не может превышать максимальную массу, разрешенную изготовителем буксирующего автомобиля, или вес буксирующего автомобиля без нагрузки.Меньшее значение должно быть решающим.

Право на управление

Водительское удостоверение категории B — транспортное средство категории B с легковесным прицепом или легковесным прицепом, если разрешенная максимальная масса не превышает массу автомобиля без нагрузки, а разрешенная максимальная масса автопоезда не превышает допустимую. не более 3500 кг.
Водительское удостоверение категории С — транспортное средство, предназначенное для перевозки грузов с легковесным прицепом (т. е. прицепом общей массой до 750 кг), если разрешенная максимальная масса автомобиля или автопоезда превышает 3500 кг. .
Водительское удостоверение категории D — транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров (место водителя и более 8 пассажирских мест) с легким прицепом.
Водительское удостоверение категории E (включая BE, CE, DE) — транспортное средство с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает вес, разрешенный для категорий B, C или D.

Тормоза

Для прицепов категории О1 (максимальный вес до 750 кг) тормоза не обязательны. Прицепы категории O2 должны быть с тормозами (местными, в основном инерционными тормозами).Прицепы категории О3 должны иметь постоянно работающие тормоза (подсоединенные шлангами к тормозной системе тягача). Тормоза должны действовать на все колеса прицепа. В случае разрыва автопоезда страховочный трос тормозного устройства должен обеспечивать автоматическое включение тормозной системы.

Колеса

Размеры шин и дисков прицепа должны соответствовать размерам, определенным производителем; грузоподъемность должна соответствовать максимально допустимой массе прицепа. Размеры, конструкция и свойства всех колес должны быть идентичными. Глубина страховки должна быть не менее 1,6 мм. Согласно требованиям, предъявляемым к буксировке легковых автомобилей, на прицепах категории О2 должны использоваться зимние шины (с максимальной массой> 750–3500 кг) (зимние шины обязательны с 1 декабря по 1 марта).

Тест на пригодность к эксплуатации

Новые легкие прицепы должны пройти проверку на пригодность к эксплуатации через два года после регистрации (т. Е. На третий год). Легкие прицепы возрастом менее 10 лет должны проходить проверку на пригодность к эксплуатации один раз в два года.Легкие прицепы старше 10 лет и прицепы категории О2 ежегодно проходят испытания на пригодность к эксплуатации.

легкий прицеп и максимальная масса — теория водительских прав

Правильная загрузка

Следующие 3 балла являются основанием для правильной загрузки:

• Закрепите груз с помощью ремня или аналогичного предмета. Скользящие незакрепленные грузы могут быть брошены и причинить серьезный ущерб в случае резкого торможения или столкновения.
• Разместите груз далеко вперед (как можно ближе к передней части) , чтобы он не оторвался и не улетел.Если груз уже прижат к задним сиденьям в багажнике, ему некуда деваться в случае резкого торможения.
• Размещайте тяжелые грузы низко , чтобы снизить риск их бросания и причинения ущерба.

Обычно наибольшие нагрузки на груз и крепления возникают во время торможения. Это означает, что крепление должно выдерживать как минимум:

• 80% веса груза в прямом направлении.
• 50% веса груза назад и в стороны.

Если вы загрузили холодильник весом 40 кг на прицеп, ремни должны выдерживать минимальное давление 32 кг (80% от 40) в прямом направлении и 20 кг (50% от 40) в другом направлении.

Весовая терминология

• Снаряженная масса : Автомобиль со стандартной комплектацией, включая водителя (75 кг).
• Максимальная нагрузка : Максимально допустимая нагрузка в соответствии с регистрационным свидетельством.
• Общий вес : Собственный вес + максимальная нагрузка.
• Вес брутто : Вес в данный момент времени.

Легковой прицеп

Имея лицензию категории B, вы можете буксировать только легкий прицеп . Вопрос о том, какие прицепы относятся к категории легких, часто определяется массой буксирующего автомобиля.

Обратите внимание, что существует разница между тем, что классифицируется как легкий прицеп , и разрешено ли автомобилю буксировать прицеп !

Что считается легковым прицепом?

• Прицеп максимальной полной массой 750 кг.
  или
• Прицеп, максимальная полная масса автомобиля с прицепом составляет 3,5 тонны.
  • В 2013 году было снято требование о том, чтобы общий вес прицепа не превышал собственный вес автомобиля.

Прицеп, пример 1
	Полная масса прицепа менее 750 кг, поэтому он классифицируется как легкий. Никаких расчетов производить не нужно.
Общий вес : 600 кг

Прицеп, пример 2
Общий вес : 2100 кг	Общий вес : 1,400 кг
Расчеты необходимо производить, так как общая масса прицепа превышает 750 кг. Общий общий вес (2100 кг + 1400 кг = 3500 кг) составляет ровно 3,5 тонны, но не превышает 3,5 тонны. Это означает, что прицеп классифицируется как легкий.

Прицеп, пример 3
Общий вес : 1,800 кг	Общий вес : 2,000 кг
Расчеты необходимо производить, так как общая масса прицепа превышает 750 кг. Общий общий вес (1800 кг + 2000 кг = 3800 кг) превышает 3,5 тонны, что означает, что прицеп не относится к классу легких.

Разрешается ли автомобилю буксировать прицеп?

На практике в приведенных выше расчетах нет необходимости. Вся необходимая информация содержится в свидетельстве о регистрации автомобиля :

.

Автомобиль с данным регистрационным свидетельством может буксировать прицеп максимальной массой 1500 кг, но без обычных водительских прав категории B, как О.3 предусматривает, что максимальный вес прицепа для водительских прав категории B составляет 1440 кг.

Могу ли я использовать этот автомобиль для буксировки прицепа весом 1600 кг с расширенной категорией B или лицензией BE?
— Нет, поскольку максимальный вес, указанный в O.1, никогда не может быть превышен, независимо от категории. Автомобиль не предназначен для перевозки тяжелых прицепов.

Давление шара

Давление шара — это давление, которое сцепное устройство прицепа оказывает на тягово-сцепное устройство автомобиля. В норме давление шара должно лежать где-то в интервале 30–100 кг .

Высокое давление шара

Чрезмерная нагрузка на переднюю часть прицепа. Это ухудшает сцепление с передними колесами и вызывает ослепление ближнего света фар.

Груз находится в прицепе полностью вперед (красный прямоугольник) и поэтому прижимает сцепное устройство к земле. Автомобиль вынужден следовать за ним, и, поскольку он прямой, передняя часть автомобиля приподнята.

Низкое давление шара

Чрезмерная нагрузка на заднюю часть прицепа. Это снижает тягу задних колес. Может привести к запрету на вождение.

Груз помещается далеко назад в прицеп (красный прямоугольник) и, следовательно, опрокидывает прицеп назад, так что сцепное устройство выталкивается вверх. Задняя часть автомобиля поднимается сцепным устройством.

Правила, касающиеся тормозов прицепов

• Рабочий тормоз должен быть установлен на прицепах с общим весом более 750 кг.
• Стояночный тормоз должен быть установлен на прицепах с массой без нагрузки более 400 кг.

Маркировка тяжелых грузовиков и тяжелых прицепов

Отражатель на тяжелый грузовик:

Отражатель на прицепе общей массой более 3,5 тонн:

Последнее обновление 22.01.2021.

Видео: все, что вам нужно знать о прохождении теста на трейлер B + E

Итак, вы управляете автомобилем с тех пор, как научились дотягиваться до педалей, сдали тест трактора в 16 лет, тест автомобиля в 17 лет и можете задавать 40-футовые прицепы по двору для развлечения.

Тем не менее, если вы хотите вывезти коробку с запасами на рынок за Land Rover, на вашем пути стоит еще одно неприятное препятствие.

Да, это тест на прицеп B + E, и тем, кто сдает экзамен по вождению после 1997 года, запрещено буксировать тяжелые прицепы без него.

Для тех, кто попал в такую ​​ситуацию, единственный выход — укусить пулю и записаться на еще один гриль.

К сожалению, это не относится к категории более практичных испытаний на ферме (таких как вилочный погрузчик повышенной проходимости), так что это означает необходимость иметь дело с DVSA.

В результате кандидат снова сдает экзамен по вождению.

К счастью, здесь нет компьютерного элемента теории, но практическая часть оценивается аналогичным образом, хотя и с более сложным набором маневров, которые необходимо освоить.

На самом деле, это немного похоже на разбавленную версию теста HGV.

На стойке с техникой Farmers Weekly мы все взяли и, к счастью, прошли B + E, но, как и многие люди, некоторые из нас откладывали это дольше, чем следовало бы.

Ниже мы предлагаем несколько советов, основанных как на нашем собственном опыте, так и на опыте преподавателей, которые нам помогали.

См. Также: Основные советы по прохождению теста телескопического погрузчика

Посмотрите видео и прочтите полный отчет ниже.

Кому нужно пройти тест?

Каждый, кто прошел испытание своего автомобиля (категория B) 1 января 1997 года или после этой даты, должен пройти тест B + E для буксировки автопоезда с прицепом весом более 3,5 т.

Все правила основаны на весе, поэтому при наличии стандартных водительских прав можно буксировать прицеп за автомобилем, при условии, что вся экипировка весит не более трех человек.5t (См. Объяснение пределов буксировки ниже).

Лицам, сдавшим экзамен по вождению до 1 января 1997 года, обычно разрешается буксировать прицеп и автопоезда до 8,25 т.

Пределы буксировки объяснены

Категория B — испытание сдано до 1 января 1997 г.

Людям, прошедшим тест категории B в течение этого времени, обычно разрешается управлять автомобилем и прицепом с максимальной разрешенной массой (MAM) до 8 250 кг *.

Им также разрешено водить микроавтобус с прицепом МАМ массой более 750 кг.

Категория B — тест пройден 1 января 1997 г. или после этой даты

Водители, сдающие экзамен в этот день или позже, могут управлять транспортными средствами с количеством пассажирских мест до восьми и максимальной массой тела 3,5 тонны, а также прицепом весом до 750 кг.

Однако можно буксировать более тяжелые прицепы, чем этот, если общая МАС транспортного средства и прицепа не превышает 3,5 т.

Например, стандартный Isuzu D-Max весит чуть более 1,9 т, а 12-футовый прицеп Ifor Williams весит около 1 тонны.3т. Вместе они составляют чуть менее 3,5 т, но когда добавляются люди и грузы, это вскоре становится незаконным.

Категория BE

Прохождение теста B + E дает водителю право буксировать прицеп с МАС до 3,5 т при условии, что полная масса поезда (транспортное средство плюс прицеп плюс груз) не превышает 7 тонн.

Если тягач весит более 3,5 т, потребуются лицензии C1 и C1 + E.

Те, кто прошел B + E до 19 января 2013 года, технически не имеют ограничений по размеру прицепа, который они могут буксировать.Однако важно отметить, что водители не должны превышать возможности буксировки своего транспортного средства и прицепа.

* Максимальная разрешенная масса (MAM) означает вес транспортного средства или прицепа, включая максимальную нагрузку, которую можно безопасно перевозить при использовании на дороге. Это также называется полной массой транспортного средства (GVW) или допустимым максимальным весом.

В каком возрасте я могу пройти тест?

Возрастное ограничение для прохождения теста B + E — 17 лет, но для подачи заявления кандидатам необходимо сдать экзамен по вождению.

Тем, кто планирует пройти тест HGV, можно избежать теста B + E. Однако важно отметить, что это должна быть лицензия C + E, поскольку C применяется только к грузовикам с жесткой рамой с прицепами до 750 кг.

Возрастное ограничение для этого — 18 лет, с 21 в 2009 году.

Другой вариант — пройти тест C1 (грузовики до 7,5 т), а затем пройти тест C1 + E.

Что здесь происходит?

Тест B + E состоит из двух отдельных разделов.Первый проходит в испытательном центре, где водителю необходимо отцепить и сцепить прицеп, провести визуальную проверку, ответить на некоторые теоретические вопросы и выполнить стандартный маневр задним ходом (см. Маневр заднего хода).

Как только это будет завершено, начнется дорожный элемент теста. Обычно это занимает около часа и включает несколько задач.

Обычно они включают в себя участок свободного вождения по дорожным знакам, серию заездов и выездов на ровных, подъемах и спусках, а также преодоление некоторых сложных дорог.

Ожидайте очереди из припаркованных автомобилей, полос для автобусов с определенным графиком работы и крутых поворотов с бордюрами, в которые слишком легко попасть.

Когда мне следует пройти тест?

Начало испытания прицепа сразу после прохождения экзамена по вождению имеет некоторые преимущества, поскольку у водителя не было возможности развить вредные привычки и он знает распорядок дня.

Тем не менее, возможно, более важно создать немного уверенности при вождении по дороге. Дополнительный опыт означает, что водители обычно могут читать дорогу и более эффективно предвидеть опасности.

Тем, кто планирует сдавать тест со стажем вождения менее 12 месяцев, стоит потратить немного больше времени с инструктором.

Нужно ли мне проходить обучение?

Даже ниндзя с прицепом задним ходом почти гарантированно не пройдут испытание, если они попадут в холод.

Это связано с тем, что на удивление мало в экзамене на самом деле уделяется заднему ходу, что делает его более сложным экзаменом по вождению.

Для тех, кто неукоснительно выполняет домашнюю работу и должным образом готовит машину, это возможно, но мы советуем обратиться за помощью к инструктору.

Помимо прохождения всех элементов теста, они будут указывать на сложные дорожные особенности, которые экзаменаторы используют для проверки способностей водителя.

Это могут быть такие вещи, как странное изменение ограничения скорости, которое мало кто замечает, сложный поворот с улицы с односторонним движением или сложная система стабилизации движения.

Могу ли я использовать свой собственный автомобиль и прицеп?

Кто-то может использовать свой собственный автомобиль и прицеп, но он должен убедиться, что он соответствует строгим требованиям испытаний.

Это означает преодоление ряда препятствий, включая установку удлинителей зеркал для экзаменатора, L-образных пластин и должным образом закрепленного балласта, который доводит общий вес прицепа до минимум 800 кг. Многие экзаменаторы используют для этой цели бак IBC, наполненный водой.

Установка зеркала заднего вида или камеры, чтобы точно подобраться к прицепу — еще один разумный шаг.

Также важно отметить, что автомобиль должен находиться в идеальном дорожном состоянии без сигнальных огней на приборной панели.На прицепе также должен быть соответствующий номерной знак.

Большинство инструкторов помогут тем, кто хочет использовать свой автомобиль, и предоставят некоторое оборудование, необходимое для его правильной настройки. Однако, чтобы исключить автомобиль из тестового уравнения, все мы в Farmers Weekly решили немного доплатить за использование инструкторского оборудования.

Также стоит отметить, что если тест проводится на автомобиле с автоматической коробкой передач, водителям будет разрешено буксировать автомобили с автоматической коробкой передач только после прохождения теста.

Полные требования к транспортному средству и прицепу можно найти на сайте правительства

Где я могу найти инструктора?

По всей стране есть множество инструкторов, которые специализируются на подготовке водителей к экзамену B + E — быстрый поиск в Интернете поможет найти несколько инструкторов в вашем районе.

Некоторые из них будут более крупными корпоративными фирмами с командами инструкторов, в то время как другие будут операторами из одного человека, предлагающими более индивидуальный подход.

Сколько мне потребуется тренировок?

Для тех, кто имеет большой опыт вождения и буксировки прицепов, можно пройти несколько часов обучения и пройти тест на следующий день.

Тем не менее, люди чаще всего проводят полтора или два дня тренировок, прежде чем погрузятся в глубокий конец.

Для тех, у кого небольшой опыт вождения задним ходом, рекомендуется провести начальное занятие с инструктором, чтобы получить основы. Тогда будет разумно освоить движение задним ходом дома, прежде чем возвращаться, чтобы узнать, как пройти тест.

Сколько это будет стоить?

Людям, которые хотят действовать в одиночку, достаточно будет выложить плату за тестирование DVSA, которая стоит 115 фунтов стерлингов.

Популярные полуторные дневные курсы по системе «все включено» с тестом во второй половине дня начинаются примерно с 500 фунтов стерлингов.

Очевидно, что более короткие курсы для очень опытных будут немного меньше, а тем, кому требуется дополнительное обучение, придется платить немного больше.

Стоит отметить, что цены колеблются в зависимости от региона.

Насколько легко пройти?

Текущий проходной балл составляет 70%, который вырос с 64,5% в 2010 году. Согласно DVSA, это, скорее всего, связано с тем, что кандидаты лучше подготовлены и осведомлены.Большинство инструкторов сообщают о более высоких процентных ставках своих учеников, часто более 80%.

Во время самого теста экзаменаторы выявляют три типа неисправностей — общие неисправности вождения, серьезные неисправности и опасные неисправности.

Водители могут допустить до 15 ошибок при вождении и при этом пройти, но только одна серьезная ошибка или опасная ошибка считается отказом. Неоднократное повторение одной и той же неисправности при вождении может привести к тому, что экзаменатор выдаст серьезную ошибку.

Интересно, что люди гораздо чаще терпят неудачу на дороге, чем при маневре задним ходом и упражнении на сцепление.

Что будет, если я проиграю?

Это сложный тест, поэтому нет ничего постыдного в его провале. В конце экзаменатор укажет, где кандидат ошибся, чтобы он мог поработать над этими областями в следующий раз.

Перед повторным тестом есть всего трехдневный перерыв, и большинство инструкторов предложат быстрые курсы повышения квалификации, чтобы подготовиться к нему.

Что я могу буксировать после теста?

Сдача теста дает право водителю буксировать прицеп за автомобилем или 4 × 4 до максимум 3.5 т, при условии, что все снаряжение плюс нагрузка не превышает 7 т.

Тем не менее, водитель по-прежнему зависит от буксируемой грузоподъемности автомобиля, которая во многих случаях составляет менее 3,5 т. Даже некоторые из самых последних пикапов от известных брендов имеют более низкий рейтинг, чем этот. На транспортном средстве будет табличка или пометка в справочнике, подтверждающая его вместимость.

От тех, кто планирует буксировку для деловых целей, не относящихся к сельскохозяйственным, также могут потребовать установить на тягач тахограф.

Что произойдет, если я буксирую незаконно?

Лицам, уличенным в незаконной буксировке буксировки, грозит большой штраф плюс баллы по лицензии. Также вероятно, что страхование водителя будет недействительным, что может иметь более серьезные последствия.

Реверсивный маневр

Для любого, кто хорошо разбирается в реверсивных прицепах, стандартный маневр DVSA сначала покажется пустяком.

Все, что нужно сделать водителю, — это слегка повернуть налево, прежде чем выпрямиться и припарковаться в бухте из конусов.

Но это еще не все. Во-первых, область довольно узкая, а это значит, что нужно правильно расположить ее, чтобы завершить ее аккуратно.

Также нельзя поворачиваться, чтобы неопределенно повернуть прицеп в правильном направлении перед троганием с места.

Экзаменаторы также будут проверять правильность использования зеркал, так что высовывать голову из окна не получится.

В конце упражнения крайняя задняя часть прицепа должна находиться в пределах 1-метровой зоны остановки, и есть только одна возможность выйти и проверить правильность.

Для тех, кто хочет пройти тест самостоятельно, будет хорошей идеей установить один из этих отсеков и практиковаться, пока они не прибьют его каждый раз.

У инструкторов будет надежный распорядок, которому будут следовать слушатели.

Во время теста у водителей будет две возможности исправить маневр и один шанс выйти и проверить, находится ли задняя часть прицепа в пределах 1-метровой зоны остановки.

Задание движения задним ходом также будет объединено с упражнением по отсоединению и сцепке, в котором есть установленная процедура, обеспечивающая безопасное выполнение.

Здесь экзаменаторы ищут правильное использование стояночного тормоза, отколовшийся кабель и опорное колеса, а также способность водителя, чтобы проверить прицеп правильно подсоединен и в Осевом состоянии.

Советы инструктора

Roger Light, Light Trailer Training, Абергавенни, Монмутшир

Испытательный центр: Ньюпорт

Советы для успеха

• Экзаменаторы не хотят подводить вас и обычно дают вам время вспомнить задачи, которые вы забыли сделать.Если есть пауза перед тем, как дать вам следующее задание, дважды проверьте, что вы все запомнили.
• Будьте внимательны и обращайте пристальное внимание на дорожные знаки и любые обнаруживаемые вами опасности. Я говорю своим ученикам, что вы должны «управлять тем, что видите», и если вы будете делать это эффективно, у вас есть хорошие шансы на успех.
• Скажите экзаменатору, что вы делаете. Если они просят вас выполнить маневр, и вы видите опасность или чувствуете, что заставляете других участников дорожного движения останавливаться или снижать скорость, укажите на это и сообщите им, что вы планируете с этим делать.
• Некоторые люди борются с нервами, но действительно стоит держать их под контролем. Умелый руководитель поможет вам предвидеть дорогу и принимать более обоснованные решения.

Типичные ошибки студентов

• Плохая оценка при обгоне велосипедистов
• Отсутствие проверки зеркал и слепых зон
• Принуждение других участников дорожного движения к остановке или снижению скорости
• Неправильное использование троса отрыва и ручного тормоза
• Забытый проверить прицеп в исправном состоянии

Более подробную информацию о тесте B + E можно найти на сайте правительства

Все, что вам нужно знать о правилах, действующих в настоящее время в отношении буксировки прицепа

Скорее всего, у вас сегодня был прицеп на буксире или вы отцепили его до того, как вы сели читать свою книгу Farming Independent. Большинство из вас, вероятно, использует его часто. Но вы не можете быть настроены для этого должным образом.

— это, по крайней мере, анекдотические свидетельства, указывающие на пробел в информации.

По сути, главный вопрос: какая лицензия вам теперь нужна для буксировки какого прицепа?

Это не так просто, как кажется.

Итак, вот некоторые детали, за которыми следуют вопросы и ответы, которые, как мы думали, будут полезны, поскольку они проверит ваши знания и, возможно, также заполнят одну или две области.

Водительское удостоверение категории B, как его еще называют, позволяет буксировать небольшой прицеп.

Это означает, что по закону вы имеете право управлять транспортным средством и буксировать прицеп, но должны соблюдаться следующие критерии, где:

• Максимально разрешенная масса (как ее еще называют MAM) прицепа составляет 750 кг или более.
• МАС прицепа превышает 750 кг, но его общий вес и его тягач не должны превышать 3500 кг.

Чтобы подать заявку на эту лицензию, вам должно быть 17 лет.

Обычно считается, что лицензия Категории B не подходит для буксировки конюшни или прицепа для перевозки скота для перевозки крупного рогатого скота на рынок, так как общая масса может превышать 3500 кг.

Надлежащая лицензия для этого относится к категории BE, и вам должно быть 17 лет, чтобы подать заявку на ее получение.

Как и в случае с категорией B, вам необходимо подать заявление на разрешение учащегося и сдать экзамен по вождению на BE. Это означает получение разрешения для учащихся и постоянное сопровождение кого-либо с полной лицензией для конкретной категории буксировки.

Кроме того, вам, возможно, придется пройти тест по теории вождения перед подачей заявления на разрешение для учащихся, если у вас его раньше не было.

Людям рекомендуется подавать заявки на получение лицензии и сдавать экзамены, потому что их страхование может быть затронуто в случае несчастного случая, не говоря уже о том, что вас могут привлечь к ответственности.

Итак, после всего этого, вот 10 вопросов и ответов, которые могут проверить и улучшить ваши знания о том, какие правила в настоящее время применяются в отношении буксировки прицепа.

Q Какова максимальная скорость передвижения при буксировке прицепа по автомагистрали?

A Максимальная скорость буксировки прицепа составляет 80 км / ч. Это относится к дорогам, на которых установленный дорожный знак превышает ограничение скорости. Как всегда, водители должны соблюдать знак минимальной скорости, поэтому не всегда можно будет проехать со скоростью 80 км / ч.

Q Что означает «Снаряженная масса автомобиля»?

A Вес автомобиля или прицепа без груза.

Q Какова максимальная разрешенная масса (MAM), которую вам разрешено буксировать со стандартной лицензией категории B?

A Вы можете буксировать прицеп с МАМ до 750 кг; если прицеп превышает этот вес, максимальный общий вес транспортного средства и прицепа не может превышать 3 500 кг.

Q Какова максимальная расчетная полная масса транспортного средства (GDVW), разрешенная для легкового прицепа без тормозов?

A Полная расчетная масса транспортного средства (GDVW) для прицепа O1 не превышает 750 кг.

Прицеп O2 имеет полную массу не менее 750 кг, но не превышает 3500 кг.

По сути, основное различие между производственными требованиями для прицепов O1 и O2 состоит в том, что последние должны быть оснащены тормозами от производителя.

Q Какая минимальная лицензия требуется для управления следующим устройством:

Toyota Land Cruiser (2740 кг) с 2-осным боксом для скота (900 кг) и двумя животными по 400 кг каждый на борту? BE, B или другое?

И какие минимальные права требуются для вождения со следующей компоновкой: Skoda Octavia Scout (1385 кг) с 2-осным боксом для скота (900 кг) и двумя животными по 400 кг каждый на борту?

A Как правило, лицензия категории B не дает правообладателю буксировать конюшню или прицеп для перевозки скота, поскольку общая максимальная масса превышает 3 500 кг.

В случае Octavia Scout, плюс прицеп, плюс домашний скот (всего 3085 кг), вы не превышаете 3500 кг.

Однако Land Cruiser плюс прицеп плюс домашний скот = 4 440 кг — и это превышает максимум. Вердикт: вам нужно будет пройти тест, чтобы получить лицензию BE.

Q Должен ли я проходить какие-либо обязательные уроки, когда я готовлюсь к получению лицензии на автомобиль и прицеп?

A Нет. Тем не менее, вам рекомендуется брать уроки с инструктором по вождению, утвержденным RSA, чтобы обеспечить хорошие результаты вашего экзамена.

Q Что нужно учесть перед тем, как отправиться в следующее путешествие? Land Cruiser (2740 кг), Tri-Axle IFOR Williams (785 кг), песок (1715 кг). Доставка песка требуется в Крайстчерч в Дублине сегодня в 14:00.

A Тяжеловесным транспортным средствам (полная масса более 3500 кг) с 5+ осями не разрешается въезд в запретную зону Дублина с 07. 00-19.00 (7 дней в неделю). Вам необходимо подать заявление на получение разрешения на погрузку / разгрузку, которое можно получить на сайте hgv.ie.

Q Я знаю человека, который может построить трейлер. Он довольно полезен и годами делает трейлеры для местных жителей. Это разрешено?

А No.Не допускается к продаже без одобрения. По соображениям безопасности, защиты окружающей среды и торговли ЕС установил общие строительные стандарты для автомобилей и прицепов. Любой прицеп, который был одобрен в соответствии с этими стандартами, может быть сначала лицензирован в штате в случае тяжелых грузовых прицепов или продан в случае легких прицепов. Начиная с 29 октября 2012 г., прицепы должны соответствовать этим стандартам, известным как одобрение типа транспортного средства Европейского сообщества (ECWVTA).

Q Вы купили у кого-то прицеп и по неизвестной причине попали в аварию. Кто ответственный?

A Закон гласит, что каждый владелец транспортного средства должен убедиться, что его или ее транспортное средство или состав транспортных средств соответствует всем применимым нормам. Они изложены в трех основных законодательных актах.

Это:

• Правила дорожного движения (конструкция, оборудование и использование транспортных средств) с поправками.
• Правила дорожного движения (конструкция и использование транспортных средств) с поправками.
• Правила дорожного движения (освещение транспортных средств) с поправками.

Значительная часть этих вопросов и ответов основана на демонстрации, предоставленной SKODA Ireland для повышения осведомленности об изменениях и правилах, применяемых сегодня в буксировке. Спасибо Skoda за презентацию и автошколе Hynes Quinn, которая помогла по техническим и юридическим вопросам.

Индийское сельское хозяйство

Буксировка прицепа автомобилем или фургоном: основы

Вес и размер прицепа, который вы можете буксировать, зависят как минимум от 7 ключевых факторов.Любой максимальный вес, указанный в любом из них, не может быть превышен — даже если другие критерии, кажется, допускают более высокий вес.

Технические термины, выделенные жирным шрифтом, поясняются в разделе 7.

1. Вместимость тягача

На табличке шасси автомобиля (см. Таблицу в разделе 7) указаны максимально допустимые значения массы — полная масса автомобиля ( GVW ) и полная комбинированная масса ( GCW ).

В справочнике по транспортному средству будет либо повторяться то, что указано на пластине шасси, либо для удобства можно прямо указать максимальный вес прицепа (например, 750 кг), который разрешается буксировать. Свидетельство о регистрации V5C также часто показывает это в разделах O1 и O2 (в зависимости от того, есть ли у прицепа тормоза или нет). Превышение любого из вышеуказанных значений веса может быть истолковано как использование транспортного средства в опасном состоянии.

Если сумма максимальной массы буксирующего транспортного средства и прицепа, указанная в таблицах, превышает расчетную массу автомобиля-тягача GCW , это не проблема, если только «фактическая» масса транспортного средства и прицепа (которая могут быть не полностью загружены в то время) не превышайте уровень GCW с покрытием.

2. Масса прицепа

Изготовитель прицепа должен определить максимальный вес, на который может быть загружен прицеп, полную массу транспортного средства ( GVW ) прицепа и указать его на пластине шасси прицепа. Это не может быть превышено. Иногда вместо этого указывается максимальная нагрузка на ось, и ее нельзя превышать.

3. Тормоза прицепа

Это зависит от грузоподъемности прицепа.

Прицеп с полной массой 750 кг или меньше не требует тормозов, но если они установлены, они должны быть в полном рабочем состоянии.

Прицеп с полной массой от 751 кг до 3 500 кг должен иметь тормоза, обычно устанавливаются инерционные (инерционные) тормоза, которые срабатывают автоматически.

4. Водительские права

Вам не разрешается превышать право буксировки прицепа, указанное в ваших водительских правах, даже если автомобиль, которым вы управляете, имеет такую ​​возможность. Ваше право зависит от того, когда была выдана лицензия — если вы прошли стандартный автомобильный тест (категория B) после 1 января 1997 года, ваши права более ограничены, чем для лиц, прошедших автомобильный тест до этой даты.

В отличие от ситуации в разделе 1 выше, водительские права рассчитываются на основе потенциального веса — максимальной разрешенной массы ( MAM ), а не фактического веса. Таким образом, если ваше право позволяет вам буксировать прицеп с MAM 750 кг, вы не можете буксировать прицеп с полной массой 1,500 кг в порожнем состоянии и поэтому весит всего 500 кг. Вы можете буксировать только прицеп с полной массой 750 кг.

5. Полная масса тягача и размер прицепа

Тягач с полной массой не более 3500 кг ограничен по размеру прицепа, который он может буксировать.Максимальная длина прицепа — 7 м, ширина — 2,55 м. Более тяжелый автомобиль может буксировать прицеп длиной не более 12 м и шириной 2,55 м. В исключительных случаях, когда прицеп специально разработан для перевозки длинномерных грузов (например, одной или нескольких лодок, планеров), ограничение в 7 метров не применяется.

6. Водительские часы / тахограф и лицензия оператора —

GCW более 3500 кг

Для тягача с автомобилем GCW весом более 3500 кг может потребоваться тахограф, если он используется в коммерческих целях, и водитель должен соблюдать правила рабочего времени водителя.Аналогичным образом может применяться лицензирование оператора.

7. Технические термины, использованные выше

7.1 Пластина шасси

Табличка или наклейка, прикрепляемая производителем, с указанием максимально допустимого веса. Часто встречается на пороге входной двери. Для грузовых автомобилей максимальный вес будет указан на табличке Министерства (или в сертификате покрытия VTG), выданном VOSA / DVSA .

Информация, отображаемая на типовой пластине шасси автомобиля, и ее значение.

Полная масса автомобиля

Форд	Производитель
e11 2001/116 0045	Номер утверждения типа
WAE123DEFGh223456	VIN (идентификационный номер автомобиля)
2235	— Полная масса
4235	Полная масса комбайна — GCW
1050	Передний мост — максимальная нагрузка
1230	Задний мост — максимальная нагрузка

7.2

GVW — Полная масса

Это указано производителем и означает максимальный вес транспортного средства или прицепа при полной загрузке. Это полная масса автомобиля плюс максимально допустимая полезная нагрузка. Также известен как «Максимально допустимая масса», пункт F1 на V5C.

7.3

GCW — Полная масса

Указывается производителем тягача и означает максимально допустимый вес автопоезда (т. Е. Общий вес тягача и прицепа, включая нагрузки на них обоих).Также известен как полная масса поезда ( GTW ). Чтобы определить максимальный вес прицепа, который можно буксировать, вы можете вычесть GVW тягача из GCW . (в этом примере разрешен прицеп массой 2000 кг). Однако, если тягач не полностью загружен, прицеп может использовать любую запасную грузоподъемность при условии, что GCW и прицеп GVW не превышены.

7.4 Полезная нагрузка

Максимальный вес груза, который может перевозиться на транспортном средстве. (Можно рассчитать: GVW минус собственная масса автомобиля).

7,5 Снаряженная или снаряженная масса

Вес пустого автомобиля без водителя.

8. Юридическая информация

На это руководство распространяются положения и условия, применимые ко всему контенту GOV.UK.

различных классов и категорий в немецких водительских правах

В Германии и других странах ЕС водительское удостоверение может иметь разные классы в одной категории.Например, автомобильные права могут иметь класс B, B 96 или BE. Эти классы описаны на этой странице.

1. Лицензия на мопед и мотоцикл
2. Лицензия на машину
3. Лицензия на грузовик
4. Лицензия на автобус
5. Лицензия на трактор и погрузчик

Чтобы узнать, действительны ли ваши водительские права в Германии, процесс преобразования любых иностранных прав в немецкие водительские права и процесс получения новых немецких прав, пожалуйста, посетите эта страница.

Лицензия на мопед и мотоцикл

Водительское удостоверение на мопед и мотоцикл включает классы: ЯВЛЯЮСЬ, A1, A2 и А.

Мопеды (включая коляски) с максимальной скоростью не более 45 км / ч. Либо с электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания объемом не более 50 куб. См, либо с максимальной номинальной продолжительной мощностью до 4 кВт в случае электродвигателей.

Мотоциклы с максимальной скоростью не более 45 км / ч или с электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания объемом не более 50 куб.

Трехколесные мопеды и квадроциклы , каждый с максимальной скоростью не более 45 км / ч и рабочим объемом не более 50 см3, или максимальной полезной мощностью не более 4 кВт в случае электрический двигатель.

Снаряженная масса не должна превышать 350 кг без учета массы аккумуляторов в случае электромобилей.

Минимальный возраст, необходимый для занятий в классе AM : 16 лет

Другие классы, включенные в класс AM: : Нет

Легкие мотоциклы (включая коляски) и квадроциклы с рабочим объемом двигателя не более 125 см3 и мощностью двигателя не более 11 кВт, у которых отношение мощности к массе не превышает 0,1 кВт / кг.

Трехколесные велосипеды с симметрично расположенными колесами с максимальной скоростью более 45 км / ч и мощностью до 15 кВт.

Минимальный возраст, необходимый для получения лицензии класса A1: : 16 лет

Другие классы, включенные в класс A1: AM

Мотоциклы (включая коляски) с мощностью двигателя не более 35 кВт, где удельная мощность не превышает 0,2 кВт / кг.

В случае двухлетнего предшествующего владения классом A1 — только практический тест (это также относится к «старым владельцам» с водительскими правами класса 3 или 4, полученными до 01.04.1980).

Лицензии класса A, ограниченные теми, которые были выданы до 19.01.2013, автоматически считаются классом A (без ограничений) через два года.

Минимальный возраст, необходимый для класса A2 : 18 лет

Другие классы, включенные в класс A2: : AM и A1

Мотоциклы (включая коляски) с рабочим объемом двигателя более 50 см3 или скоростью более 45 км / ч и удельной мощностью более 0. 2 кВт / кг.

Трехколесные моторные транспортные средства мощностью более 15 кВт с симметрично расположенными колесами и рабочим объемом двигателя более 50 см3 для двигателей внутреннего сгорания или максимальная расчетная скорость более 45 км / ч.

Автомобили с мощностью двигателя более 15 кВт и рабочим объемом более 50 см3.

Лицо, имеющее лицензию А2 не менее двух лет, может получить класс А после практического экзамена.С этой лицензией можно управлять только автомобилями класса А.

Минимальный возраст, необходимый для класса A2: : 24 года (для прямого поступления), 20 лет (по крайней мере, на 2 года раньше владения классом A2).

Минимальный возраст, необходимый для трехколесных автотранспортных средств класса A2 : 21 год.

Другие классы, включенные в класс A: : A2, A1, AM.

Лицензия на легковой автомобиль

Лицензия на легковой автомобиль включает следующие классы: B и BF 17, B 96 и БЫТЬ.

Автомобили полной массой до 3,5 т (3500 кг) и максимум 9 мест, включая водителя.

Обладатель лицензии класса B может тянуть на своей машине следующие прицепы:

— Прицепы полной массой до 750 кг,

— Прицепы с допустимой максимальной массой более 750 кг, при условии, что общая масса тягача и прицепа не превышает 3500 кг.

Минимальный возраст : 18 лет (17 лет для участников «Вождение в сопровождении 17» (BF 17)).

Другие классы, включенные в класс B : AM, L

Комбинация автомобиля и прицепа . Вам понадобится эта специальная лицензия на прицеп, если вы хотите буксировать прицеп весом более 750 кг за автомобилем класса B, а общая масса прицепа и легкового автомобиля превышает 3500 кг, но не более 4250 кг.

Предыдущее владение лицензией класса B посредник для получения этой лицензии.

Минимальный возраст : 18 лет

Другие классы, включенные в класс B : AM, L

Комбинация легкового автомобиля и прицепа , состоящая из тягача категории B и прицепа или полуприцепа, при условии, что максимально разрешенная масса прицепа или полуприцепа не превышает 3500 кг.

Предыдущее владение лицензией класса B посредник для получения этой лицензии.

Минимальный возраст : 18 лет

Другие классы, включенные в класс BE : AM, L

Лицензия на грузовик

В лицензию на грузовик включены следующие классы: C1, C1E, C и CE.

Малые грузовики общей массой более 3,5 т (3500 кг), но не более 7,5 т (7500 кг), а также прицеп полной массой до 750 кг.

Предыдущее владение лицензией класса B является посредником для получения этой лицензии.

В дополнение к общей проверке зрения, для получения этой лицензии также требуется полный тест здоровья и осмотр офтальмолога.

Срок действия : по достижении держателем лицензии класса C1 50-летнего возраста лицензию необходимо продлевать каждые 5 лет. Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения является обязательным условием для продления.

Минимальный возраст : 18 лет

Другие классы, включенные в класс C1: : Нет

Class C1E включает малотоннажные грузовики с прицепами , это комбинация водительских прав класса C1 и прицеп с максимально допустимой общей массой 12 000 кг.

Автомобили более 3,5 т (3500 кг) и до 7,5 т (7500 кг) и прицеп более 750 кг допускаются к этому классу.Общая масса прицепа не должна превышать массу тягача без нагрузки, а сумма двух масс не должна превышать 12 тонн (12000 кг).

Для получения этой лицензии необходимо предыдущее владение водительскими правами класса C1.

Минимальный возраст : 18 лет

Другие классы, включенные в класс C1E: : BE и D1E, при условии, что владелец имеет право управлять транспортными средствами категории D1.

Большой грузовик , массой более 3500 кг (без ограничений вверх) и сконструированный для перевозки не более девяти человек, включая водителя, также с прицепом до 750 кг.

Предварительные условия владения лицензией класса B, общий тест на здоровье и осмотр офтальмолога являются предварительными условиями для получения этой лицензии.

Срок действия : эта лицензия выдается на 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет. Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения также является обязательным условием для продления.

Минимальный возраст : 18 лет

Другой класс / классы, включенные в класс C : C1

Большой грузовик с прицепом , комбинации, состоящие из тягача категории C и прицепа или полуприцепа с максимальной разрешенной массой более 750 кг.

Предыдущее владение лицензией класса C, общий тест на здоровье и осмотр офтальмолога являются предварительным условием для получения этой лицензии.

Срок действия : эта лицензия выдается на 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет. Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения также является обязательным условием для продления.

Требуемый минимальный возраст : 18 лет при наличии профессиональной квалификации водителя или 21 год без дополнительной профессиональной квалификации водителя.

Другие классы, включенные в класс CE: : BE, C1E & T и D1E, при условии, что владелец имеет право управлять транспортными средствами категории D1 и DE, где он / она имеет право управлять транспортными средствами категории D.

Автобусная лицензия

Автобусная лицензия включает классы: D1, D1E, D и DE.

Автобусы с количеством пассажирских мест более 8, но не более 16, а также с прицепом полной массой до 750 кг. Общая разрешенная длина не более 8 м, включая прицеп.

Предыдущее владение лицензией класса B является посредником для получения этой лицензии.

Срок действия : действует до 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет.Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения является обязательным условием для продления.

Минимальный возраст : 21 год в норме. 18 лет с базовой квалификацией в области права профессиональной квалификации водителя или с подготовкой профессионального водителя.

Другие классы, включенные в класс D1: : Нет

Сочетание водительских прав класса D1 и прицепа .Общая масса автобуса и прицепа не должна превышать 12 000 кг.

Автобус вместимостью более 8, но не более 16 пассажирских мест, с прицепом полной массой более 750 кг. В загруженном состоянии прицеп не может весить больше, чем пустой автобус.

Предыдущее владение лицензией класса D1 является посредником для получения этой лицензии.

Срок действия : Действительно до 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет. Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения также является обязательным условием для продления.

Минимальный возраст : 21 год

Другие классы, включенные в класс D1E, — это : BE и C1E, если владелец имеет право управлять транспортными средствами категории C1.

Автобусы с более чем 16 пассажирскими местами и с прицепами полной массой до 750 кг.

Требуется предварительное владение лицензией B.

Срок действия : Действительно до 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет.Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения также является обязательным условием для продления.

Минимальный возраст : 21 год

Другой класс / классы, включенные в класс D: : D1

Все автобусы со всеми автобусными прицепами , а также прицепами более 750 кг. К этому классу также относятся легковые прицепы.

Обязательным условием является предварительное владение лицензией класса B.

Срок действия : Действительно до 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет. Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения также является обязательным условием для продления.

Минимальный возраст : 21 год

Другие классы, включенные в класс DE: : D1E, BE, если они принадлежат владельцу лицензии C1, C1E.

Лицензия на трактор и вилочный погрузчик

Лицензия трактора включает классы Т и Л.

Тракторы сельскохозяйственные или лесохозяйственные с прицепами со скоростью не более 60 км / ч.

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

И так начнем!
По технологии, а точнее в руководстве по эксплуатации написано, что нужно демонтировать панель приборов, но я этого не стал делать!
Что нам потребуется:
1) Радиатор печки (Димитровградский завод радиаторов) 950р
2) 2-а патрубка от краника до радиатора печки, примерно 150р
3) Крестовая отвертка
4) Четыре хомута
5) Ключ на 7 для подтягивания хомутов
6) Деревянный брусок, чтобы подставить под панель
7) Поролоновая лента, самоклеящая
Начинаем откручивать крепеж панели, один находится с правой стороны в районе стойки передней, два в нижнем вещевом ящике, один в верхнем вещевом ящике и один в нижней части панели справа, для удобства и чтобы не поломать крепления, открутил бороду, снял нижнюю накладку кожуха руля и ослабил левое верхнее крепление. Далее аккуратно оттягиваем и подставляем деревянный брусок, удобнее угол подсунуть в самый правый край, трос печки который идет рядом с радиатором аккуратно поднимаем в верх. Откручиваем радиатор печки, он держится на 3 саморезах, 2а находится где к радиатору подходят патрубки и один в противоположной стороне( его не видно, так что делаем на ощупь). Сливаем тосол, открываем крышку расширительного бачка, после того как тосол слился из блока, закрываем кран печки, укладываем тряпки и берем маленькую тару чтобы слить остатки тосола с патрубков, проливается пара капель всего. И так начинаем вытаскивать радиатор, он должен пройти между двумя бардачками, без магических заклинаний он очень тяжело идет)) После того как вытащили вытряхиваем от туда весь гербарий, берем новый радиатор, клеим поролон, нужно делать это быстро, так как в теплом помещении в раскрытом состоянии он начинает увеличиваться. Проделываем все тоже самое в обратном порядке, заливаем тосол обратно, проверяем если все хорошо то собираем обратно панель. Наслаждаемся теплом, в машине стало в несколько раз жарче.
Надеюсь моя статья кому нибудь пригодится! Всем добра и удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Замена радиатора печки ВАЗ 2109 (высокая и низкая панель): видео инструкция

Протекание радиатора в моделях ВАЗ-2109 является наиболее частой неисправностью этого функционального узла. В данном контексте потребуется замена печки.  Однако это не является одной причиной, по которой может потребоваться ремонт. В статье мы определим самые вероятные проблемы, а также рассмотрим, какой радиатор лучше приобрести.

Определяем неисправности

Выявляем неисправность радиатора. Первым сигналом на то, что присутствует неисправность, является частое заливание тосола в бачок. В данной ситуации нельзя сказать точно, что проблема кроется именно в радиаторе. Виновниками могут быть патрубки или кран отопительной системы. Для изоляции варианта с краном достаточно проверить салон машины на неприятный запах и капли тосола на напольном покрытии. Если таковых нет, дело точно не в кране. Чтобы определить состояние патрубков, получите к ним доступ, чтобы визуально осмотреть. Таким образом вы поймете, протекают они или нет.

Если проблем как таковых нет – загвоздка кроется именно в радиаторе. Решать проблему необходимо достаточно оперативно, так как тосол может попасть в салон и испортить ковролиновое покрытие.

Подбор детали

Перед заменой первым делом необходимо подобрать радиатор и купить его. На рынке сегодня доступны алюминиевые и медные радиаторы.

Алюминиевые обладают следующими особенностями:

• низкая цена;
• высокая теплопроводность;
• при поломке ремонт невозможен.

Читайте также: Замена заднего подшипника ступицы ВАЗ 2109

Медные радиаторы характеризуются следующим образом:

• в отличие от алюминиевых аналогов, показатель теплопроводности выше;
• при течи всегда можно запаять деталь;
• стоимость несколько выше от алюминиевых аналогов;
• цена ремонта также не отличается дешевизной.

Высокая цена на медные радиаторы, а также низкий спрос делает медные радиаторы редкой деталью, которую не всегда можно найти в магазинах (выпуском занимается незначительное количество производителей).

Какой выбрать – решать только вам. В данной статье вы узнаете только информацию для размышлений, на основе которой можно сделать осознанный выбор. Главное, что стоит отметить – не покупайте окрашенные радиаторы.

Пошаговый процесс замены радиатора печки

Итак, как же производить замену радиатора на примере автомобиля ВАЗ-2109? Проведение работ возможно двумя методами – со съемом приборной панели и без демонтажа приборки.

Первый вариант предполагает более легкий процесс, который займет около 6 часов по времени. Во втором все будет несколько сложнее, но затраченное время не превысит двух часов. Здесь быстро или легко – решать вам. Мы расскажем о том, как произвести замену без разбора приборной панели автомобиля.

Для начала подготовьте следующие инструменты:

• две отвертки – накрест и плоская;
• трещотка с набором головок;
• любая емкость объемом до 8 л, чтобы можно было слить охлаждающую жидкость;
• резиновые перчатки, чтобы не получить химический ожог;
• гаечные ключи.

Работы рекомендуется выполнять в гараже со смотровой ямой.

После того как все подготовлено, можно начинать замену радиатора печки на автомобиле ВАЗ-2109. Следуя нашим рекомендациям, процесс покажется не таким уж и сложным.

Начнем:

1. Наденьте перчатки, залезьте в смотровую яму. Открутите крышку радиатора, слейте жидкость в емкость. Чтобы упростить процесс, возьмите шланг длиной 1 м и диаметром 1 см.
2. После того как вся жидкость сольется, на глаз должно получиться около двух литров, необходимо слить охлаждающую жидкость системы охлаждения двигателя. Для этого достаточно найти соответствующую пробку на моторе и сделать все аналогично действиям с радиатором. Откручивание кнопки осуществляется при помощи ключа диаметром 17 мм.
3. На следующем шаге опускаются патрубки хомутов, и сливаются остатки тосола из системы отопления. Для этого из салона необходимо добраться до этих узлов и провести данную процедуру. Легче это сделать из переднего пассажирского места.
4. Слив весь тосол, переходите к демонтажу радиатора. В первую очередь выкручивайте шурупы, которые удерживают переднюю панель.
5. Следующим шагом выкрутите шуруп на задней стенке бардачка и шуруп, размещенный рядом с боковым пассажирским зеркалом заднего вида.
6. Как только все шурупы выкручены, передняя панель должна свободно двигаться вверх/низ. Для упрощения работы поднимите ее вверх до максимума и подложите под нее брусок размером 7 см.
7. Разместитесь спиной на коврике пассажирского места и открутите 3 шурупа, которые удерживают печку и демонтируйте ее.
8. На этом этапе оклейте новый радиатор резинкой и поставьте на место. Перед установкой не забудьте почистить этот участок.
9. Завершающий шаг: соберите всю систему в обратном порядке. Это уже не должно вызвать дополнительных трудностей.

Читайте также: Замена пыльника ШРУСа ВАЗ 2109 без снятия привода

Как только все работы завершены, залейте в систему тосол (охлаждающую жидкость). Желательно заливать свежую жидкость, но можно взять и ту, которую сливали. Заливайте до уровня «max» на расширительном бачке. После этого заведите двигатель примерно на 15 минут, впоследствии долейте еще жидкости.

На этом процесс замены радиатора печки в автомобиле ВАЗ-2109 завершен.

ladaautos.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Здравствуйте. Хочу рассказать о самом простом способе замены радиатора отопителя на ВАЗ 2108-99 с ВЫСОКОЙ торпедой. Данный способ не требует её снятия и слива охлаждающей жидкости. В общей сложности по времени примерно весь процесс займёт от 1 часа. В остальном всё будет зависеть от вашей быстроты действий. Единственный недостаток этого метода — мы будем спиливать журнальную полку под бардачком.

Вам потребуется:
1) Ножовочное полотно по металлу
2) Крестовая отвёртка
3) Ключ на 7 или на 8 (в зависимости какие у вас хомуты)
4) Новый радиатор
5) 3 пробки от шампанского
6) Небольшая ёмкость для охлажд.жидности.

Для начала нужно снять нижнюю консоль (ту, которая отходит от рычагов регуляторов отопления салона к кожуху КПП).
Единственное, что ещё я рекомендую сделать для лучшего удобства — это отодвинуть оба передних сиденья максимально вдаль. Если Вы планируете помимо радиатора печки заменить краник, то лучше всего ещё задрать ковролин (для этого ещё нужно будет снять пластиковые накладки с порогов).
С задранным ковролином доступ к крану будет полностью свободным, вы можете лечь прямо на оба передних сиденья, так чтобы ваша голова была направлена вниз к ногам пассажира.

Нижний шланг — подводящий, он перекрывается, верхний отводит ОЖ, его перекрыть нельзя

Сначала рассмотрим способ замены ТОЛЬКО радиатора отопителя (без крана). Разумеется, в этом случае мы оставляем старые патрубки.
И так, берём ножовочное полотно и спиливаем нижнюю журнальную полку. Примерно вот так:

обратно можно будет прикрутить саморезами

После того, как отпилили, будет видно, что радиатор выйдёт без каких-либо проблем, его нужно будет просто вытянуть.

почти отпилил

Теперь перекрываем кран, готовим пробки-затычки и ёмкость для ож. Тара нужна для того, чтобы слить тосол который остался в самом радиаторе.

Далее, откручиваем по 3 болта с каждой стороны от радиатора. Потом ослабеваем хомуты (только те, которые подходят к радиатору), но пока что их не стягиваем.
Самая сложность этого метода состоит в том, чтобы слить тосол с самого радиатора.

Я рекомендую весь пол застелить тряпками, т.к. может так случится, что из-за медлительности ваших действий и/или неаккуратности вы прольёте ож. А это случится по любому. Поэтому либо тряпки, либо влаговпитывающие коврики стелите под кран, под радиатор и в ноги переднему пассажиру.

Теперь сдёргиваем патрубки с радиатора. Сначала нижний (тот, который находится и внизу на кране, мы его перекрыли). Из самого крана ничего не польётся (т.к. он перекрыт), подставляем тару и сливаем тосол из радиатора. Затычку держите наготове! Вытечет примерно литр или больше. Как только ёмкость переполнится, затыкаете патрубок пробкой и готовьте новую тару. Пробка от шампанского в кач-ве затычки подходит лучше всего. Повторяем эти манипуляции до того, как из патрубка не будет выливаться ож. Затыкаем его пробкой.

Следующий шаг — нужно снять отводящий патрубок от радиатора. Из него может хлынуть тосол, поэтому опускать вниз его не рекомендуется, держите на том уровне, как он крепится к радиатору, тогда ничего не польётся из него. Отсюда тосол сливать не нужно, достаточно просто его заткнуть пробкой.

После всего этого вытаскиваем старый радиатор, чистим от листвы его место (я использовал пылесос в режиме «на выдув»).

Теперь дел

www.drive2.ru

Схема и устройство печки ВАЗ-2109

Многие автовладельцы, сталкиваясь с проблемами системы отопления, сразу обращаются в автосервис, а есть и такие кто предпочитают решить проблему самостоятельно. Но для этого необходимо знать, как работает отопитель и расположение его основных элементов.

Как выглядит схема и устройство печки ВАЗ-2109 изнутри вы узнаете из нашей статьи.

Внутренне устройство и принцип работы

Система отопления, установленная на ВАЗ-2109, имеет свои отличия и особенности относительно других автомобилей линейки АвтоВАЗа.

Отопитель состоит из пары пластмассовых кожухов (справа и слева), которые соединены между собой по всему периметру скобками-фиксаторами. В пазы кожухов закладывают особый жгутик, чтобы его хорошо уплотнить. Вентилятор подаёт воздушный поток во внутреннее пространство машины. Печка ВАЗ-2109 сконструирована так, чтобы вентилятор можно было достаточно просто самостоятельно достать со стороны двигательного отсека.

Электромотор вида 45.37230 крепят к кожуху, на его валу располагается вентилятор. Чтобы получить его нужную частоту вращения, было предусмотрено добавочное сопротивление. Его прикрепили слева в отверстие кожуха отопителя при помощи винта.

Радиатор отопительной системы

В корпус печки вмонтирован радиатор подогревания воздушных потоков, которые затем дуют в салон. Тремя винтами этот элемент системы прикручивают к правому кожуху и уплотняют пенополиуретановой прокладкой.

Конструкция радиатора представляет собой совокупность:

• 2 ряда трубок.
• 2 ряда охлаждающих пластинок.
• 2 пластиковых бака.

Кран

Имеет две пары патрубков, он подсоединён к охлаждающей системе резиновыми трубами, там при помощи насоса обеспечивается циркуляция ОЖ. В кожухе крана на оси подводящей магистрали стоит пластинчатый клапан, который имеет отверстие, оно пропускает охлаждайку. Рычажок клапана соединяется тягой с рычажком рукоятки, которая также управляет процессом нагревания воздушных потоков. Если повернуть этот рычаг, то отверстие в клапане откроет магистраль для поступления ОЖ в радиатор.

Чтобы обеспечить равномерное отопление салона автомобиля, в печке имеется два центральных сопла, а также левое и правое, к которым подведены воздуховоды.

Вытяжная вентиляция

В машине установлена вытяжная вентиляция, которая осуществляет циркуляцию воздуха из салона на улицу. Она располагается сзади от проёмов кузова для боковых стёкол.

Также воздух проходит наружу сквозь дефлекторы при движении автомобиля. Процесс вентиляции производится за счёт разрежения, которое возникает у дефлекторов при движении. Отсасывание воздуха производится из задней части салона под облицовкой дефлектора, для этого отжимаются резиновые клапана и через отверстие дефлектора воздушный поток идёт на улицу.

Клапаны из резины нужны для того чтобы препятствовать проникновению уличного воздуха в салон автомобиля.

Электрическая составляющая печки

Ниже представлена электросхема включения вентилятора. Чтобы он заработал, нужен датчик температуры, который стоит в радиаторе. Когда ОЖ достигает определённой температуры, датчик подаёт сигнал и вентилятор включается автоматически.

Основные составляющие:

1. Монтажный блок.
2. Зажигание.
3. Добавочное сопротивление (резистор).
4. Мотор.
5. Кнопка, управляющая мотором.

А – к выводу со знаком плюс «30» генератора.

На некоторых автомобилях установлен ещё старый монтажный блок, в таком случае вентилятор включается через реле.

Элементы отопительной системы

Схема печки наглядно показывает расположение его основных функциональных элементов. Надо отметить, что устройство печки на моделях ВАЗ-2108, 2109 и 21099 одинаковое. Многие автовладельцы знают о том, что в этих моделях отопитель не доработан до конца. В итоге салон должным образом не обогревается, поэтому принимается решение о доработке печки своими руками. Как раз-таки в этом случае важно знать устройство отопителя, чтобы ничего не напутать.

Составные части:

Конструкция печки автомобиля ВАЗ-2109 будь то высокая панель или низкая абсолютно идентичная. Поэтому представленная информация пригодится владельцам этой модели с любой приборной консолью.

Зная основные моменты и что где располагается, уже можно попытаться самостоятельно разобраться с возникающими проблемами и починить появившиеся неисправности, сэкономив при этом средства и время на поездках по СТО.

remam.ru

Замена радиатора отопителя на ВАЗ 2109 (решено) — 1 ответ

Чтобы снять радиатор печки с минимальными усилиями для начала нужно запастись набором инструментов и снять сидушку пассажира. Далее на ВАЗ 2109 замена радиатора печки будет происходить в таком порядке:

Затем открутить все возможные болтики держащие панель с правой стороны.

Подмостить что-нибудь под панель, дабы демонтаж радиатора был максимально прост.

Таким образом радиатор отопителя должен аккурат пройти между полочкой нижней и бардачком.

Единственная сложность такой техники замены печки будет в том, что все действия нужно выполнять максимально быстро. Потребуется две заглушки закрыть краник, подложить тряпочку чтобы не залить салон тосолом. Открыть крышку радиатора дабы спустить давление если таковое имеется, после чего закрыть для герметизации системы.

Далее действовать максимально быстро и точно, суем обе руки к радиатору печки, в правой руке держим затычку, сдергиваем патрубок, большим пальцем левой руки затыкаем патрубок радиатора, правой рукой вставляем затычку в шланг, освободившейся правой рукой берем тару для слива тосола и подставляем под патрубок радиатора, убираем палец-затычку, сливаем тосол. Теперь можно с облегчением вздохнуть 🙂

По аналоги поступаем и со вторым шлангом. Возможно придется немного выдвинуть радиатор, чтобы удобнее подлезть.

Радиатор должен выйти между внутренними отливами бардачка и полки.

Вытаскивать его будет несколько затруднительно правда, потребуется небольшая сноровка (нужно поднять вверх, а потом при помощи различных манипуляций вынуть вниз).

Затем берем новый радиатор.

Начинаем установку в место под радиатор в обратной последовательности.

etlib.ru

замена радиатора печки своими руками

Из данной статьи вы узнаете, как самостоятельно заменить радиатор печки ВАЗ-2109. Сделать это можно довольно быстро, если знать, как правильно действовать. Если системы охлаждения и отопления работают некорректно, имеются течи и какие-либо иные неполадки, то это отражается на состоянии двигателя в первую очередь. Зачастую вместо того чтобы проводить ремонт системы отопления, ее попросту отключают. Как правило, это делается в теплое время года, когда необходимость в обогреве отсутствует.

Как правильно менять радиатор?

Если вы посмотрите в руководство по эксплуатации автомобиля, то, скорее всего, сразу же погрустнеете. Причина проста: чтобы снять радиатор печки ВАЗ-2109, необходимо полностью разобрать салон! А если точнее, то вся передняя панель должна быть демонтирована. Только так (по мнению составителей руководства по эксплуатации) можно произвести замену. Конечно, эта технология самая «безопасная» – вероятность повредить элементы панели отсутствует.

Но автомобилисты используют способ, который им кажется более «гуманным». Чем меньше «лишних телодвижений» при замене, тем быстрее будет выполнен ремонт. Следовательно, ваша машина ВАЗ-2109 быстрее будет «на ногах», то бишь на колесах. Суть процедуры заключается в том, что вы производите не полную разборку панели, а только частичную. Вам необходимо ослабить все гайки и саморезы, которыми торпеда прикручена к элементам кузова.

Инструменты для проведения ремонта

При проведении такого ремонта вам необходимы емкости. В них нужно сливать жидкость из системы охлаждения. Это своеобразные вазы, которые помогут снять без потери охлаждающей жидкости радиатор печки. Размеры таких емкостей должны быть как можно большими (объем суммарный – около десяти литров). Причем не забывайте о том, что жидкость может начать вытекать из патрубков, соединенных с радиатором. И нельзя, чтобы она попала на пол или элементы салона. Кроме того, при проведении всех работ вам просто необходимы хорошие ключи и отвертки. Без них провести ремонт будет сложно.

Особое внимание обратите на хомуты, которыми фиксируются патрубки. В большинстве случаев используются устройства с червячным механизмом. Такие хомуты имеют низкую степень надежности, поэтому лучше использовать иные конструкции. Посмотрите, какие изделия применяются в автомобилях иностранного производства. Они выполнены по типу пружины, работать с ними удобнее, да и надежность у них выше. Поэтому такие хомуты намного эффективнее, нежели червячные.

Подготовка к проведению ремонта

Первым делом вам потребуется установить под радиатором охлаждения емкость. Обратите внимание на то, что при сливе жидкости желательно накрывать генератор куском полиэтилена. Если его нет, то можно использовать и кусок плотной материи, лишь бы не попала жидкость внутрь генератора. Руками выкрутите заглушку, которая находится в нижней части радиатора. Аккуратно начинаете выкручивать пробку на расширительном бачке. Этим самым можно регулировать напор из сливного отверстия.

Лучше всего, если машина (ВАЗ-2109) будет установлена так, что ее передняя часть окажется ниже задней. Благодаря этому можно добиться того, что вся жидкость будет стекать к сливным отверстиям. Также не забывайте о том, что кран печки должен быть полностью открыт, иначе в радиаторе останется слишком много жидкости. После этого закрываете заглушку и выкручиваете ту, которая находится в блоке цилиндров. Таким же образом регулируете напор жидкости. Вот и все, подготовка завершена, можно приступать к замене радиатора.

Разборка панели

Чем проще ремонт, тем лучше. Поэтому стоит идти по пути наименьшего сопротивления. Дело в том, что руководство по эксплуатации требует полного разбора торпеды. Но на деле это лишний труд, а его лучше избегать. Если с правой стороны посмотреть на место расположения радиатора, то можно увидеть, что достаточно на несколько сантиметров приподнять панель. Значит, от вас требуется проделать следующие действия:

1. Освободить бардачок и выкрутить в нем саморезы.
2. На правой стороне панели снять заглушку, которой прикрыт болт основного крепления. Находится он на уровне зеркала заднего вида.
3. Выкрутить два самореза, которыми произведено крепление «бороды» (средней части торпеды).
4. Внимательно осмотрите всю поверхность панели, в нижней части по периметру имеются четыре самореза, которыми производится крепеж к кузову автомобиля.

Снятие радиатора

Теперь самое главное – демонтаж старого радиатора. Постелите на полу плотную материю, чтобы побежавший из патрубков тосол не испортил ковролин. Как бы тщательно вы ни сливали жидкость, достаточно большое количество еще останется в самом радиаторе и патрубках. Теперь нужно как можно выше приподнять правую часть торпеды. Это позволит получить доступ к отсеку, в котором стоит радиатор. Можно прибегнуть к помощи напарника. А если такового нет, можно подпереть снизу панель отрезком трубы или деревянным бруском подходящей длины. А вот теперь можно и снять радиатор печки ВАЗ-2109. Размеры пластиковых и медных агрегатов одинаковы, отличие только в исполнении. Итак, первым делом выкручиваете три самореза, которыми крепится пластиковая крышка. Затем, при помощи накидного ключа, ослабляете хомуты на патрубках. Если резиновые трубки сильно прикипели, их нужно сначала попробовать прокрутить, после чего, поддев отверткой, снять и увести в сторону.

Установка радиатора

На следующем шаге производится монтаж нового радиатора. Его вам потребуется поставить на то же место, откуда был демонтирован старый. Но обратите внимание сразу на то, в каком состоянии он, нет ли трещин в корпусе, чтобы затем еще раз не выполнять все вышеописанные действия. Также внимательно посмотрите на состояние патрубков. Если они имеют трещины или чересчур твердые, потеряли эластичность, их необходимо заменить, иначе обязательно даст течь радиатор печки. Размеры (ВАЗ девятого семейства – не исключение) этого устройства не очень большие, но места хватает, чтобы осуществить замену патрубков самостоятельно.

Для этого необходимо ослабить хомуты в месте крепления патрубков к кранику. Находится он под «улиткой» (по сути, это вся система отопления, с помощью которой происходит распределение потоков воздуха). При установке патрубков можно пользоваться герметиками. Наносите небольшое количество, не стоит делать толстый слой. После короткой выдержки (5-10 минут) можно собирать всю конструкцию и заливать тосол.

Антифриз или тосол?

Конечно, зеленый или красный антифриз намного лучше советского тосола, так как в нем много присадок, увеличивающих срок службы как самой жидкости, так и всех элементов, с которыми она соприкасается. В частности, смазка помпы осуществляется намного лучше, ее ресурс становится выше. Тосол тоже жирный на ощупь, но не может обеспечить максимальное качество работы механизмов.

Прокачка системы и заливка жидкости

На автомобилях ВАЗ-2109 не требуется прокачка как таковая. Достаточно обеспечить герметичность системы. Жидкость заливаете в расширительный бачок до тех пор, пока она не перестанет уходить. Только не забудьте закрутить все заглушки. И желательно машину поставить передком в горку, чтобы радиатор печки ВАЗ-2109 (фото его приведено в статье) был самой нижней точкой в системе, тогда ее получится наполнить по максимуму. А далее прогреваете до рабочей температуры двигатель (естественно, при закрытой пробке бачка) и подливаете антифриз по мере необходимости. Вот и все, ремонт завершен, никакая зима вам не страшна.

fb.ru

Снятие и замена радиатора печки на ВАЗ 2108, 2109, 21099 – Avtochanel

Здравствуйте, из данной статьи Вы узнаете причины выхода из строя радиатора печки и как заменить радиатор печки на ВАЗ 2108, 2109, 21099 самостоятельно. Радиатор печки, как и радиатор охлаждения имеет свой срок службы и не может служить вечно. Во-первых он может забиться различной грязью или заржаветь, особенно быстро это происходит, если очень долго не менять охлаждающую жидкость в системе охлаждения. Во-вторых от возраста или некачественного материала, из которого сделан радиатор, он может потечь. Заметить это можно по запаху тосола или антифриза в салоне и луже охлаждающей жидкости в ногах у пассажира. Заваривать или как-то ремонтировать радиатор печки не имеет никакого смысла, стоит он не дорого, поэтому лучше сразу заменить его на новый, тем более, что у нового радиатора печки должна быть отличная теплоотдача и в машине, особенно зимой, станет еще теплее, чем раньше.
Перед тем, как приступить к снятию самого радиатора печки, необходимо слить охлаждающую жидкость из системы, кстати заодно можно и ее поменять, тогда тепла в машине станет еще больше.
Радиатор печки располагается слева в ногах пассажира. Откручиваем болты на хомутах шлангов и отсоединяем их от радиатора (будьте аккуратны, скорее всего вся охлаждающая жидкость не слилась и она польется со шлангов, поэтому приготовьте заранее тряпки или какую-нибудь емкость

После этого необходимо открутить три самореза, которыми радиатор печки крепится к корпусу печки

Потом остается только вытащить радиатор печки, но мешается тросик регулировки заслонки обдува лобового стекла, поэтому просто откручиваем его крепление, немного отводим в сторону и вынимаем радиатор печки из корпуса

Установка нового радиатора печки производится в порядке обратном снятию. Так же заливаем охлаждающую жидкость в систему и проверяем, как греет новый радиатор. По началу тепла может не быть, это значит, что в системе есть воздух, надо просто покататься на автомобиле, чтобы прогреть мотор до рабочей температуры, либо можно открутить крышку расширительного бачка и посжимать патрубки охлаждающей системы. Еще помогает такой способ, можно встать на горку, чтобы перед автомобиля смотрел вверх и погазовать.

Так же вы можете посмотреть видео о замена радиатора печки на ВАЗ 2108, 2109, 21099:

Avtochanel

www.avtochanel.ru

Машина глохнет при торможении: основные причины проблемы

Иногда случается, что при торможении двигатель машины глохнет – ситуация неприятная, особенно в плотном движении городских улиц, на перекрестках. Да и на свободной дороге эта проблема также не вызывает позитивных эмоций.

Эта неисправность возникает независимо от модификации машины – с дизельным двигателем, бензиновыми моторами с карбюраторной и инжекторной системами подачи топлива. Но чаще всего при торможении глохнут автомобили именно с карбюраторами, хотя и современные технологии не являются гарантией стабильной работы двигателя.

Почему машина глохнет при торможении: главные причины остановки двигателя

Многие автолюбители, заводя мотор, считают, что он работает без всяких проблем, сразу набирает нужные характеристики для бесперебойной работы. После непродолжительного прогрева машина нормально трогается, а при торможении – глохнет, чаще всего в тот момент, когда выжимается сцепление.

Чтобы разобраться в ситуации достаточно посмотреть на тахометр или послушать звук двигателя. В момент нажатия на сцепление, обороты скачкообразно спадают до минимального уровня, при котором мотор глохнет. Причем такая проблема может проявляться только изредка, что усложняет выявление неисправности. Мотор может заглохнуть и при торможении без выжимания сцепления, а также просто при торможении двигателем.

Из этого можно сделать вывод, что авто глохнет в переходных режимах, когда отпускается педаль газа, а дроссельная заслонка закрывается. В этот момент начинает работать система холостого хода, но это не означает, что только она отвечает за появившуюся проблему.

Если машина глохнет в момент торможения, первое, что проверяется – состояние системы торможения. Для этого необходимо пять-шесть раз прокачать педаль и оставить ее в отжатом до нижней точки состоянии. Это делается при заглушенном двигателе, после чего он запускается, а педаль должна подняться в нормальное функциональное состояние, а тормоза схватывать в штатном режиме. Если этого не случилось, тормозную систему нужно диагностировать и отремонтировать.

К причинам, по которым двигатель глохнет при торможении, специалисты относят:

• поломка тормозного вакуумного усилителя,  его разгерметизация;
• лопнувший и разгерметизировавшийся шланг вакуумного усилителя;
• в двигателях с инжекторной подачей топлива может сбоить датчик холостого хода;
• выход из строя или проблемы с регулировкой датчика положения дроссельной заслонки или ее засорение;
• засорение бака или поломка бензонасоса.

1. Поломка вакуумного усилителя тормозной системы (ВУТ)

Этот узел снижает усилие, прилагаемое ногой водителя на тормозную педаль. Он расположен перед главным тормозным цилиндром, его элементами является вакуумный шланг и впускной коллектор. В его конструкции имеется гибкая мембрана или диафрагма ВУТ. При быстром и резком торможении даже микроскопическая разгерметизация вакуумного усилителя приводит к проблемам.

При работе мембрана периодически двигается вперед и назад. В результате износа растягивается в средней части и трескается, пропуская воздух. Она уже не способна создавать вакуум, и воздух попадает в топливную смесь, нарушая ее баланс. Для выявления проблем с диафрагмой потребуется сделать несколько несложных процедур:

1. Выключить мотор.
2. Нажать педаль тормоза до 6 раз, «прокачивая» ее, с каждым новым нажатием ход педали должен становиться все туже.
3. Удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель автомобиля.
4. Если при заведенном двигателе педаль «проваливается», усилитель тормозов работает нормально, если педаль не отреагировала – это признак разрыва его мембраны, и проблему нужно срочно решать.

Исправность диафрагмы ВУТ можно проверить еще одним несложным способом:

• автомобиль заводится и работает несколько минут, затем нажимается педаль тормозов;
• двигатель машины глушится;
• она держится нажатой не менее полуминуты;
• педаль должна оставаться нажатой и не пытаться подняться, если же она поднимается или оказывает сопротивление ноге – вакуумный усилитель тормозной системы неисправен.

Видео: Что делать если глохнет двигатель при нажатии педали тормоза? (Ремонт своими руками )

2. Разгерметизация шланга вакуумного усилителя

Этот шланг служит для соединения усилителя с впускным коллектором. Нарушение его целостности может стать причиной того, что двигатель заглохнет при резком торможении. В результате износа или механических повреждений в шланге появляются трещины, в которые попадает воздух. Результат – нарушение пропорции воздушно-топливной смеси для двигателя, за которую отвечает впускной коллектор. При нажатии на тормоз, особенно резком, она критично обедняется, обороты двигателя снижаются и он глохнет.

Проверка шланга осуществляется достаточно просто. Он отсоединяется непосредственно от ВУТ, машина заводится, а отверстие плотно закрывается пальцем. Если шланг целый, обороты двигателя заметно вырастут, при появлении разрывов и трещин он продолжит подсасывать воздух и обороты останутся на прежнем уровне.

Таким  образом проверяется и вакуумный клапан ВУТ, только отсоединять шланг требуется с другой стороны. При его поломке даже при целом шланге в систему будет поступать воздух, что приведет к описанным выше проблемам с работой двигателя. Диагностика сводится к поиску места, где в нее подсасывается лишний воздух.

3. Проблема с датчиком холостого хода

Нередко отмечаются ситуации, когда холодный двигатель легко заводится и отлично работает на холостых оборотах. Но при начале движения и выжимании сцепления обороты двигателя резко падают и машина глохнет. Чтобы выявить корень проблемы, нужно при движении, пока машина движется накатом, убрать ногу с газа, выжать сцепление и нажать на педаль тормоза. Если при этом обороты двигателя падают – это говорит о неполадках в работе датчика холостого хода, его нужно отрегулировать или заменить.

Это связано с тем, что при резком нажатии на тормоз и снятии ноги с педали газа система переходит на холостой ход, за который и отвечает датчик холостых оборотов. При его неисправности, мотор не переключается в нужный режим, обороты скачкообразно падают, и он глохнет. 

Доехать до СТО можно и своим ходом, но при этом нельзя оставлять педаль акселератора даже при остановках на регулируемых перекрестках, постоянно подгазовывая, чтобы машина на заглохла. На автомобилях, оснащенных механическими коробками передач, при их переключении потребуется перегазовка, это приведет к повышенному потреблению топлива, но иначе машину придется тянуть на буксире.

4. Дроссельная заслонка

Причиной остановки двигателя при торможении может стать дроссельная заслонка, если она засорена остатками некачественного бензина или осадком, образовавшимся в баке за годы эксплуатации. Эта неисправность приводит к диспропорциям при образовании топливно-воздушной смеси, свечи бензинового мотора заливаются, искра пропадает, машина глохнет. Иногда случается, что заслонка чистая и полностью исправна, а проблема все равно дает о себе знать. В этом случае требуется тестирование ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки).

Диагностика производится специально настроенным тестером. Колодка подключения прибора отсоединяется, один ее конец заземляется на кузов, второй подключается к датчику. При включенном двигателе прибор должен оставаться на нуле с учетом того, что рабочее напряжение в электрической системе 12 В. Если на приборе появляются показания, отличные от нуля, нужно заменить ДПДЗ и снова протестировать систему.

Инжекторный двигатель может глохнуть в момент торможения по причине подгоревших форсунок. В этот момент из-за перегрузок они не успевают вовремя закрыться, и топливо заливает свечи зажигания, препятствуя появлению искры. Чтобы избавиться от проблемы, нужно обратиться на специализированное СТО, где проводится чистка инжекторов. Самый распространенный метод – промывка в специальных активных веществах с погружением в ультразвуковую ванночку.

Ещё кое-что полезное для Вас:

5. Бензонасос и топливный фильтр

В автомобилях с двигателями любых систем забитый топливный фильтр будет приводить к плохой работе двигателя и его остановке. Его меняют согласно техническому регламенту, но при заправке плохим топливом это придется делать чаще.

Проверить его состояние самостоятельно можно только в карбюраторном двигателе. Для этого снимается патрубок на насосе со стороны карбюратора. Делать это нужно аккуратно, чтобы бензин не выливался на двигатель. После этого освободившийся концевик вставляется в пластиковую бутылку, и бензонасос прокачивается вручную. Если топливо пошло, значит фильтр работает нормально, в обратном случае нужно провести еще один тест, чтобы исключить проблемы с бензонасосом.

От него отсоединяется всасывающий патрубок, идущий через фильтр к бензобаку, затем отверстие насоса закрывается пальцем. Он прокачивается вручную, если ощущается всасывание, — проблема в фильтре и забитой топливной системе, если нет, нужно менять или ремонтировать бензонасос.

На инжекторном автомобиле в момент торможения электроника подает команду на блок управления прекратить подачу топлива в двигатель. После того, как водитель отпускает педаль тормоза и нажимает акселератор, подача топлива должна возобновиться, но если насос неисправен, он не успеет отреагировать на команду и машина заглохнет. При забитом фильтре обороты заметно падают, поскольку у бензонасоса не хватает мощности, чтобы продавить топливо через него. Определить неисправность можно замером давления внутри топливной системы, что лучше всего поручить специалистам.  

Еще одна причина того, что машина может заглохнуть при торможении – увеличение сопротивления высоковольтных проводов, ведущих к свечам зажигания. Нужно проверить все контакты и при необходимости заменить провода, свечи или высоковольтную катушку. Одна их популярный причин остановки двигателя от перегрузки при торможении – отход минусовой клеммы аккумулятора от провода на «массу». Та же проблема возникает при ослаблении зажимов на клеммах аккумулятора. Случаются сбои в работе электронного блока управления автомобиля, но в этом случае самостоятельно справиться не удастся, нужно обращаться к профессионалам. 

topmekhanik.ru

Машина глохнет при торможении: причины, устранения проблем

Нередко в поездке возникают ситуации, когда при торможении транспортного средства мотор неожиданно глохнет и прекращает работу. Особенно неприятно, когда это происходит при плотном потоке машин в городе и за его пределами. С подобной неисправностью сталкиваются абсолютно все машины вне зависимости от их модификации, а также от наличия МКПП или АКПП.

Стоит разобраться в причинах, почему происходит подобная проблема и как ее обнаружить.

Почему двигатель прекращает работу?

Не всегда заведенный мотор способен проработать качественно и бесперебойно на протяжении всего пути. Среди основных причин прекращения работы силового агрегата:

•  неисправность ВУТ, прорыв шланга;
• поломка насоса, отвечающего за подкачку топлива;
• неисправность блока управления или поломка датчика регулирования холостого хода.

Также существуют и другие причины. Когда машина глохнет в момент торможения, владельцу авто следует проверить состояние системы, отвечающей за торможение транспортного средства.

Поломка ВУТ или шланга

Каждую из перечисленных причин, из-за которых автомобиль перестает двигаться при торможении, следует рассмотреть более подробно. И в первую очередь необходимо начать с возможной поломке ВУТ. Также проблемой может стать разрыв материала соединительного шланга, приводящий к его разгерметизации.

ВУТ представляет собой специальный усилитель тормозов на основе вакуума. С помощью данного устройства удается облегчить усилия, которые владелец авто тратит при нажатии соответствующей педали, желая остановить машину. Расположено устройство между цилиндром и педалью, отвечающей за торможение транспорта.

ВУТ связан с несколькими элементами конструкции двигателя — шлангом и коллектором впуска топлива. Дополнительно в усилителе предусмотрена мембрана, повреждение которой и способно повлечь за собой заглушку двигателя.

В случае неисправной мембраны, если владелец машины нажмет на педаль тормоза, деталь не сможет организовать необходимое разрежение воздуха, из-за чего оставшиеся газы станут частью топливной смеси. Как итог — глохнет двигатель. Обнаружить проблему можно самостоятельно. Чтобы это сделать, необходимо:

1. 5-6 раз опустить и поднять педаль, отвечающую за тормоз.
2. Зафиксировать ее опущенном положении.

Все действия выполняются при неработающем двигателе. Когда все будет сделано, мотор нужно будет запустить. Если деталь не приняла стандартное положение и тормоза не схватились в стандартном режиме, значит, мембрана действительно вышла из строя.

Существует еще один вариант проверки работоспособности мембраны

1. Владельцу авто нужно после работы мотора на нейтралке нажать на педаль тормоза и тут же заглушить мотор.
2. В течение 30 секунд отпускать ногу с педали не нужно.

Если за прошедшее время педаль не попытается принять стандартное положение и не окажет сопротивление нажатию, значит, ВУТ исправен. При обнаружении обратных результатов потребуется разобрать систему торможения, чтобы продолжить поиски неисправности.

Так как ВУТ связан со шлангом, соединяющим устройство с коллектором впуска топлива, то проблемы могут иногда возникнуть и в самом шланге. Разрыв элемента и его разгерметизация вызывают снижение оборотов двигателя. В результате машина резко останавливается, заглохнув.

Примечательно, что обычно производят полную замену усилителя, и многие автомастерские даже не готовы заниматься ремонтом данного устройства. Стоимость замены довольно высокая. Самостоятельно процедуру выполнять не рекомендуется, так как возможен риск поломки системы.

Неисправность насоса и фильтра

Нередки случаи, когда машина глохнет в результате торможения, если она находится на газу и водитель еще не завершил маневр. Одна из основных причин — поломка бензонасоса и засорение топливного фильтра. Обе проблемы возникают у автомобилей с любым типом силовых агрегатов — как карбюраторных, так и автомата.

Выявить неисправность и определить состояние фильтра могут только владельцы карбюраторных силовых агрегатов. При этом автолюбителю стоит учитывать, что у каждого автомобиля фильтр может быть расположен в разных местах, поэтому рекомендуется заранее принять во внимание особенность собственной машины.

Чтобы проверить работоспособность фильтра и бензонасоса карбюраторного двигателя, потребуется:

1. Демонтировать выходной шланг или стянуть хомуты, его сдерживающие.
2. Сделать попытку прокачать насос, воспользовавшись рычажным устройством. Если устройство исправно, а фильтр не забит, то из отверстия практически сразу же пойдет топливо. Рекомендуется, чтобы не вымазаться в масле, выполнять работу в сменной одежде и в перчатках. Если детали конструкции сломаны, то потребуется демонтировать их для проведения дальнейшего осмотра.
3. Проверить давление всасывания устройством воздуха на входе — окончательное действие проверки работоспособности устройств. Чтобы это сделать, необходимо отсоединить шланг и снова использовать рычаг. Предварительно перед процедурой следует закрыть входное отверстие. Если на входе образуется вакуум, значит, насос цел.

При обнаружении проблем рекомендуется как можно быстрее демонтировать насос и фильтр и провести диагностику элементов. Выполнить ремонт конструкции или провести полную замену можно самостоятельно, не обращаясь за помощью автомастерской.

В случае автомобилей, оборудованных инжекторным двигателем, провести диагностику фильтра не получится, поэтому потребуется незамедлительная замена элемента. Определить неисправность получится только по тому, как автомобиль реагирует на различные команды.

Когда транспортное средство начинает торможение, ЭБУ передает сигнал о необходимости своевременной подачи топлива двигателю. При засоренном фильтре у насоса не хватит сил и мощности для передачи требуемого количества топлива. Результат — потеря двигателям тяги и прекращение его работоспособности.

Поломка датчика

Основная цель датчика холостого хода — смена режимов работы двигателя. Также посредством использования устройства удается отслеживать и поддерживать количество оборотов при эксплуатации авто. Если датчик выходит из строя, то обороты начинают резко падать, и автомобиль попросту глохнет.

Чтобы диагностировать поломку датчика, потребуется отследить обороты двигателя при переключении режима на холостой ход. Если показатели оборота будут постоянно меняться, не задерживаясь на одном значении, значит, устройство неисправно. Особенно хорошо поломку видно при резком нажатии и отпускании педали торможения.

Чтобы точно узнать о неисправности датчика, владельцу авто необходимо будет воспользоваться мультиметром. Процедура не представляет ничего сложного и может быть выполнена самостоятельно без участия специалистов:

1. Демонтировать датчик и отсоединить от него провода.
2. Подсоединить на корпус автомобиля один контакт вольтметра. Второй контакт нужно присоединить на выводы, расположенные в колодке. Стоит отметить, что у каждой модели машины выводы разные, поэтому владельцу авто рекомендуется заранее учесть этот момент.
3. Включить зажигание и посмотреть на дисплей прибора. Если показатели напряжения находятся в пределах 12 В, значит, цепь системы исправна. Если его нет вовсе, то это означает разрыв цепи. Что говорит о возможной неисправности электронного блока. При работоспособной цепи необходимо продолжить проверку.
4. С помощью тестера проверить сопротивление внутренних обмоток холостого хода. Владельцу авто следует уточнить стандартное напряжение устройства, основываясь на модели автомобиля.

Если в процессе проверки были обнаружены несоответствия показателей напряжения с установленными производителем, то рекомендуется выполнить замену датчика. Отремонтировать устройство не получится.

Наиболее распространенной причиной прекращения работы двигателя при торможении авто является поломка вакуумного устройства. Поэтому владельцу авто при столкновении с подобной ситуацией следует начать проверку машины с него. Если не получается выявить поломку самостоятельно, рекомендуется обратиться за помощью специалиста автосервиса.

Также читайте:

Что подразумевает ремонт подвески легковых транспортных средств

Битва двух ЛЕГЕНД Мерседес или БМВ: Что лучше?

Top 10 Mercedes 2019-2020

Mercedes W212 E63 ИЛИ Bmw M5 E60 ? БИТВА ЗА ЛУЧШИЙ СЕДАН!

Компрессор Мерседес: Виды компрессоров Плюсы и Минусы

promercedes.ru

возможные причины, способы устранения неполадки

Такие ситуации, когда машина глохнет при торможении, довольно специфические и не слишком распространенные. Но столкнуться с данной проблемой может каждый водитель, который ездит за рулем более-менее регулярно. Давайте рассмотрим основные причины, которые вызывают эту неисправность, и способы устранения поломки. Обнаружить и устранить причину поломки смогут даже новички своими руками.

Тормозная система автомобиля

Самая специфическая проблема, которая может приводить к остановке двигателя при нажатии на педаль тормоза, – это непосредственно тормозная система, а точнее неполадки в ее работе. Более подробно об этом ниже.

Вакуумный усилитель

Первое, что нужно проверять, если машина глохнет при торможении, – это вакуумный усилитель. Данное устройство необходимо для того, чтобы помогать водителям в процессе торможения. Нехитрое устройство увеличивает силу нажатия на педаль и помогает блокировать механизмы.

ВУТ или вакуумный усилитель тормозных усилий непосредственно связан с блоком цилиндров или впускным коллектором. Для соединения служит шланг специальной конструкции. Одна из причин, которая может вызывать остановку двигателя при торможении – это разгерметизация данного шланга.

Внутри вакуумного усилителя имеется мембрана. Именно за счет данного элемента в системе создается разрежение. Если мембрана вышла из строя, узел работает не так, как должен. В процессе нажатия педали тормоза в устройство приготовления топливной смеси попадает лишняя порция воздуха. В результате неучтенного воздуха смесь обедняется и двигатель глохнет.

Диагностика ВУТ

Это очень просто. Чтобы проверить вакуумный усилитель тормозов, достаточно на заглушенном моторе несколько раз нажать на педаль тормоза – хватит 5-7 нажатий. Каждое последующее нажатие будет более тугим, чем прошлое. Затем при выжатой педали тормоза нужно запустить двигатель. Педаль должна проваливаться под ногой.

Если все именно так, тогда ВУТ в данной ситуации не при чем. Он совершенно исправен. Если же после запуска двигателя педаль не провалилась, а осталась на месте, тогда нужно тщательно визуально обследовать шланг, мембрану вакуумного усилителя и другие элементы этой системы.

Проверка шлангов ВУТ

Зачастую, когда машина глохнет при торможении, причины именно в нарушенной герметичности в соединениях. Проверить, как чувствует себя шланг, достаточно просто. Нужно отсоединить его от вакуумного усилителя, а затем запустить двигатель. После этого образовавшийся просвет в шланге закрывают пальцем. Если герметичность шланга находится в норме, тогда обороты двигателя повысятся. Если в шланге имеется подсос неучтенного воздуха, никакой реакции на эти диагностические действия не будет. Кроме того, важно проверить и вакуумный клапан – он находится на той стороне шланга ВУТ, которая должна соединяться с усилителем. Если клапан находится в нерабочем состоянии, то даже герметичные шланги будут захватывать воздух.

Если ВУТ неисправен, то гораздо проще установить вместо неработающего заведомо исправный или новый. Ремонт вакуумного усилителя зачастую нецелесообразен. Кроме того, ремонт требуется определенных специфических знаний. Далеко не все специалисты соглашаются произвести восстановление этого узла.

Топливный насос и фильтр

Еще одна причина, почему машина глохнет при торможении, – это топливный фильтр и насос. Зачастую, если двигатель останавливается, это связано с вышедшим из строя топливным насосом. Нередко виноват засоренный топливный фильтр. Для устранения неприятной ситуации, фильтр следует менять на новый. Насос тоже лучше заменить, но можно обойтись и чисткой или мелким ремонтом. Проблема в следующем. Когда автомобиль тормозит, ЭБУ отправляет сигнал топливному насосу на остановку подачи горючего. Если фильтр засорен, а насос неисправен, то при возобновлении движения или в режиме холостых оборотов подача бензина может и не возобновиться. Это приводит к тому, что двигатель останавливается.

Автолюбители с опытом также утверждают, что засоренная сетка бензонасоса может быть причиной того, что машина глохнет при резком торможении.

Диагностика

Проверяют уровень подачи топлива достаточно просто. Это делают с использованием манометра. Нормальный уровень давления производитель указывает в инструкции к автомобилю.

Не нужно думать, что машина глохнет при торможении только с инжекторной системой питания. Карбюраторные двигатели могут таким же образом реагировать на неработающий топливный насос. Но по сравнению с инжектором, диагностика значительно проще – механические топливные насосы имеют рычаг ручной подкачки.

Для проверки карбюраторного бензонасоса ослабляют хомут на шланге к карбюратору. Затем качают рычагом ручной подкачки топлива. Шланг лучше опустить в подходящую емкость. Если бензин идет, тогда насос в порядке. Если не идет, отсоединяют шланг подачи топлива. Выходное отверстие перекрывают пальцем. Затем прокачку продолжают – при этом палец должен почувствовать, что давление растет. Это говорит об исправном насосе. А если машина ВАЗ глохнет при торможении, то необходима замена топливного фильтра. Если давление на пальце не ощущается, тогда топливный насос неисправен.

РХХ

РХХ или регулятор холостого хода – это устройство, главная задача которого поддерживать определенное количество оборотов коленчатого вала в тот момент, когда дроссель полностью закрыт. То есть, когда водитель убирает ногу с педали газа, двигатель работает в режиме холостого хода. Если с РХХ какие-либо проблемы, то обороты двигателя на ХХ будут плавать. Эти колебания хорошо ощутимы после того, как педаль газа будет нажата резко.

Если имеются подозрения на РХХ, то первым делом следует при помощи мультиметра проверить элемент и его управляющую цепь. В качестве исправления проблемы рекомендуется замена. Ремонт РХХ нецелесообразен.

Прочие причины

Если машина глохнет на ходу при торможении, то чаще всего причина – одна из вышеописанных. Но изредка случается, что поломка связана с другими неисправностями. Так, возможно, виной всему неверная настройка редуктора на газобаллонных установках Евро-2. Еще к таким симптомам может привести засор дроссельной заслонки.

Иногда причина может заключаться в сбоях в работе электроники и ЭБУ, а также связана с проблемами в электрической сети автомобиля. К таким же симптомам иногда приводят отработавшие свой ресурс свечи зажигания.

АКПП

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками передач тоже периодически сталкиваются с тем, что машина глохнет при торможении. Автомат или механика – это совершенно не важно, ведь дело совсем не в коробке передач.

Первым делом следует проверить ошибки. Автомобиль сам подскажет, что с ним случилось. И если проблема с АКПП, водитель быстро узнает об этом. Если бы неисправность была связана с гидротрансформатором, то двигатель бы глох в разных положениях селектора, кроме нейтрального.

Если машина глохнет при торможении, АКПП трогать не нужно – можно заменить в ней масло. А диагностировать следует все вышеописанные системы – неисправность скрывается в одной из них.

Подведем итог

Как видно, причин возникновения данной проблемы на автомобиле достаточно много. При таких ситуациях самое оптимальное решение для инжекторных моторов – это компьютерная диагностика. Если это старая машина, оснащенная карбюратором, тогда нужно посетить специалистов по их настройке. Это должно решить проблему.

Также следует учесть, что недостаток топлива, который может возникать при процессе торможения и является причиной нестабильной работы двигателя, часто связан с забитой сеткой бензонасоса. Для решения проблемы меняют или прочищают сетку.

Если в топливной системе автомобиля много грязи, специалисты не рекомендуют применять для ее промывки различные популярные присадки. Все дело в том, что очиститель только размягчит отложения, которые затем забьют собой все, что только можно.

fb.ru

Почему глохнет двигатель при торможении

Ситуация, когда при нажатии на педаль тормоза глохнет двигатель, знакома многим автовладельцам. При такой неисправности силовой агрегат может прекратить свою работу в самый неподходящий момент, создавая неудобства и определенную опасность на дороге. По этой причине рекомендуется прекратить дальнейшую эксплуатацию ТС до того момента, пока неполадки не будут устранены.

В том случае, если глохнет двигатель при нажатии на тормоз, причину можно не только обнаружить самому, но  и зачастую устранить своими руками. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет двигатель при торможении, а также что делать, если при резком торможении глохнет двигатель.

Читайте в этой статье

Глохнет двигатель при торможении: когда выдавливаешь сцепление, при плавном или резком нажатии на педаль

Указанную проблему мы рассмотрим на примере поиска неисправности на автомобиле семейства ВАЗ (2109). При этом на многих иномарках причина возникновения неисправности может быть аналогичной. Начнем с того, что машина может глохнуть при торможении по следующим причинам:

• поврежден или разгерметизирован гидровакуумный шланг;
• имеются неисправности топливного насоса;
• произошло засорение фильтра бензонасоса;
• понизился уровень тормозной жидкости;
• возникли неполадки, связанные с датчиком холостого хода;

Для более точного определения необходима детальная проверка  отдельных элементов и оборудования. Первым делом следует проверить тормозную систему. На большинстве современных авто тормоза вакуумные. Для того чтобы произвести проверку, достаточно заглушить мотор и нажать на педаль тормоза несколько раз. Первые два или три нажатия будут мягкими, после чего педаль должна нажиматься тяжело. Затем на педаль нажимают, после чего удерживают в нажатом положении и одновременно заводят двигатель.

Если педаль в момент запуска или сразу после него снова станет «мягкой», тогда с системой тормозов все в порядке. Если же этого не произошло, тогда следует проверить уровень тормозной жидкости в бачке и элементы системы тормозов на предмет утечек. Чаще всего течет из мест соединения шланга, также возможны дефекты самого шланга. В местах соединений необходимо затянуть крепежные хомуты, а шланг внимательно осматривается визуально. Не допускается то, чтобы на его поверхности были видны трещины или пятна тормозной жидкости. Наличие пятен и подтеков укажет на то, что образовались малозаметные микротрещины, шланг имеет какие-либо повреждения и т.д.

Также не следует исключать такого варианта, когда изношена резиновая прокладка клапана внутри  тормозного цилиндра. В том случае, если указанная прокладка  имеет дефекты или стала недостаточно эластичной, работа системы тормозов будет влиять на работу всего двигателя.  В качестве общего итога, проверяем систему на герметичность и оцениваем работоспособность вакуумного усилителя тормозов.

Теперь давайте перейдем к топливной системе. Начинать необходимо с диагностики бензонасоса. Для проверки инжекторного авто необходимо иметь набор инструментов и манометр, так как потребуется замерять давление в топливной рампе. С карбюраторным вариантом все проще, так как будет достаточно ослабить хомут, который расположен на выходе насоса рядом с карбюратором. Далее потребуется покачать рычагом для ручной  подкачки на насосе. Также рекомендуется или заранее опустить шланг в емкость, или сделать всего несколько качков. Это поможет не допустить попадания большого количества горючего в моторный отсек.

Если горючее идет, тогда с насосом все в норме. Если подачи нет, тогда от  насоса следует отсоединить топливоподающий шланг. Затем выходное отверстие необходимо перекрыть пальцем руки. Далее прокачку можно продолжить, на пальце должно ощущаться давление, что укажет на исправность насоса. В таком случае потребуется заменить топливный фильтр и прочистить топливную магистраль. Если же давления нет, тогда высока вероятность выхода из строя топливного насоса.

В том случае, если тормозная система и топливный насос оказались исправными, следует переходить к этапу проверки датчика холостого хода.  Для проведения такой проверки понадобится мультиметр, который позволит измерить сопротивление и постоянное напряжение. Для реализации поставленной задачи потребуется выполнить диагностику в следующем порядке:

• от датчика понадобиться отключить разъем питания;
• затем один контакт вольтметра присоединяется к корпусу автомобиля;
• второй контакт нужно вставить в штекер разъема датчика;
• далее мотор нужно запустить, после чего вольтметр должен отобразить напряжение на отметке чуть более 12 вольт;

Если напряжение есть, тогда датчик меняют. Если же напряжения нет, тогда потребуется проверка цепи питания датчика. Также быстрым способом проверки можно считать подмену ДХХ на заведомо рабочий элемент. Это поможет точно определить, что виновником отказа двигателя работать при нажатии на педаль тормоза является именно датчик холостого хода.

Подведем итоги

Как видно из всего вышесказанного, причин для того, что мотор глохнет после нажатия на тормоз, имеется достаточно много. В подобной ситуации оптимальным решением будет компьютерная диагностика инжекторного двигателя или посещение опытных специалистов, если машина с карбюратором.

Добавим, что для инжекторного ДВС характерны такие симптомы, когда двигатель глохнет только при резком нажатии на тормоз.  В этом случае необходимо отдельно проверять инжекторные форсунки. Дело в том, что в момент интенсивного оттормаживания  форсунки своевременно не закрываются. В таком случае возникает перелив топлива, смесь слишком обогащается и двигатель попросту глохнет. Это часто возникает по причине того, что произошло сильное загрязнение инжекторов. В таком случае инжектор необходимо чистить различными способами. Можно промыть форсунки прямо на автомобиле, залить в топливный бак присадку-очиститель топливной системы и инжектора,  снять форсунки для очистки в ультразвуковой ванне и т.д.

Параллельно следует учитывать, что нехватка топлива, которая может возникать при торможении и приводить к нестабильной работе ДВС, часто появляется в результате забитой сеточки бензонасоса. Для того чтобы решить проблему, сетку-фильтр насоса необходимо заменить или почистить. Напоследок добавим, что если топливная система слишком сильно загрязнена, промывки в топливо использовать не рекомендуется. Дело в том, что очиститель может размягчить обильные отложения, которые в дальнейшем забивают фильтры, магистрали, форсунки и т.д. В этом случае нужно промывать бензобак, продувать топливную магистраль, менять фильтры и т.д.

Читайте также

• 

  Почему глохнет двигатель на горячую

  Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

krutimotor.ru

Почему двигатель глохнет при торможении?

Здравствуйте. В этой статье, на примере «Deo Matiz», я Вам расскажу, по каким причинам двигатель глохнет при торможении.

Двигатель глохнет при торможении. Почему так происходит?

Сразу  – скажу где искать —  вакуумный фильтр тормозов, шланг вакуумного усилителя тормозов, топливная система, топливный фильтр тонкой очистки и грубой очистки, состояние мотора бензонасоса, состояние форсунок и клапан регуляторного холостого хода.

У меня в руках вакуумных фильтр тормозов, вот так он выглядит, и главный тормозной цилиндр.

Именно такие, которые установлены на любом автомобиле. Именно вакуумный усилитель тормозов зачастую является причиной того, что при нажатии на педаль тормоза – двигатель глохнет при торможении. Как это происходит?

Возможно для Вас это станет сюрпризом, но при торможении Вы используете разрежение, которое создаёт двигатель.

Разрежение, которое находится во впускном коллекторе, поступает из него по специальному шлангу, вот у «Deo Matiz» с торца. У большинства автомобилей его тоже можно определить.

Обычно это самый толстый шланг, который выходит из впускного коллектора. При работающем двигателе, внутри поршни высасывают из атмосферы и прогоняют через впускной коллектор. Во впускном коллекторе всегда разряжение, именно его Вы регулируете дроссельной заслонкой.

Открывая и закрывая – подавая большее или меньшее количество воздуха. Внутри вакуумного усилителя находится большая мембрана, по всей его площади, и когда Вы нажимаете на педаль, преодолевая сопротивление пружиной и мембраны, для того чтобы штопом надавить, передать давление через цилиндр главного давления на тормозные магистрали и на цилиндр суппорта, Вам в этом помогает разрежение.

Разрежение из впускного коллектора, мембрана срабатывает намного легче под действием этого разряжения. Таким образом Вам элементарно просто и комфортно нажимать на педаль. И Вы тормозите намного легче.

И если у Вас выходит вакуумный усилитель тормоза из строя – он не ремонтируемый, он заменяется только в сборе.

По счастью это очень выносливая вещь. Но эта неисправность – она крайне опасна для эксплуатации автомобиля. Тормоза будут работать, но при этом к педали надо будет намного больше усилий.

Почему глохнет двигатель при торможении?

Есть вероятность того, что мембрана повреждена. Она пропускает свободно разряжение. Она слетела, порвалась, вышла из строя – одним словом, мембрана не работает.

Во-первых, у Вас вяло работают тормоза, но как только Вы на них нажимаете – У Вас происходит утечка разрежения. Происходит утечка разрежения через достаточно толстый шланг спускного коллектора.

И у Вас двигатель попросту «сходит с ума». Смесь образуется неправильно, соответственно происходит неконтролируемый процесс в двигателе.

У Вас электронный блок управления не понимает, в каком соотношении его мешать топливо, куда девать разряжение. То есть, у него вообще двигатель может видеть, как заглушенный, то есть настолько вырастает давление внутри. Определить эту неисправность достаточно просто.

В вакуумном усилителе есть целых два способа, как определить, что он вышел из строя.

Вариант первый – несколько раз нажимаете на педаль тормоза при заглушенном двигателе, нажимаете и со средним усилием держите. Заводите двигатель и чувствуете ушло ли усилие с педали.

Вот если усилие ушло, то вакуумный усилитель живой, работоспособный, с ним всё в порядке. Тоже самое можно сделать в обратном порядке на рабочем двигателе, прокачать и потом заглушить автомобиль, попробовать как нажимается.

Кроме этого утечку разрежения через вакуумный усилитель в принципе можно услышать, если пошевелить педаль тормоза и послушать, скажем так, под ногами водителя, если утечка будет – будет слышно утечку разрежения, подсос воздуха.

Итак, причина номер один того, что двигатель глохнет при нажатии на тормоз – это вакуумный усилитель тормозов.

Вакуумный усилитель не сообщается на прямую с спускным коллектором, по крайней мере у большинства автомобилей. И передаётся разрежение от спускного коллектора до вакуумного усилителя тормозов через вот такой шланг, с самым обычным шариковым клапаном.

Следующей причиной утечки разряжения может стать выход из строя клапана либо разрыв на самом шланге.

Механизм тот же самый, просто идёт излишний подсос воздуха в нижнем коллекторе, и система управления «сходит с ума».

Проверяется очень просто. Одна часть у нас приходит на впускной коллектор. Другая часть приходит на вакуумный усилитель тормозов.

Дело в том, что клапан должен продуваться только в одном направлении. И проверяется очень просто.

Должен продуваться в одном направлении, проходит в давлении по направлению увеличения давления от вакуумного усилителя до впускного коллектора. А наоборот – нет.

Значит шарик клапана работает, следовательно клапан срабатывает.

Вот если у Вас такой картины не наблюдается или если шланг где-то разорван, треснут – здравствуй утечка разрежения. Это вторая причина. Из приколов могу вспомнить, когда вместо этого клапана вставили такой свисток – клапан вентиляции картерных газов.

Вот теперь момент следующий. Интересней намного ситуация, когда при резком торможении глохнет двигатель — это связан с топливной системой, с системой подачи топлива. Давайте задумаемся, казалось бы, ничего общего, как это может быть взаимосвязано?

Надо сказать, что при торможении, в том числе задействуется топливная система и современные автомобили, очень многие, активно топливную систему задействуют.

Например, многие электронные блоки управления просто отключают подачу топлива, когда Вы резко сбрасываете газ.

И люди даже не понимает, что двигатель в данный момент не работает и соответственно эффективно затормаживается и попросту в холостую проворачивается или даже стоит на месте, если у Вас трансмиссия отключена. Блок управления отключает подачу топлива на форсунки.

Эти процессы очень быстро проходят и Вам кажется, что Вы притормозили, а у Вас двигатель заглох, почему? Вот сейчас будем разбираться отдельно с топливной системой.

У меня в руках топливный насос. В данном случае это «Deo Matiz».

Какой топливный насос в Вашем автомобиле – никакой разницы не имеет никакого значения, потому что вот это «зверушка» вторая по значимости в нашей интересной неисправности, которую мы сегодня разбираем.

Итак, давайте просто представим процессы, которые происходят с автомобилем в момент торможения.

Вы активно управляете акселератором и тем самым либо увеличиваете, либо уменьшаете расход воздуха, а уже система сама либо увеличивает, либо уменьшает расход топлива.

И когда происходят резкие колебания, а когда Вы экстренно тормозите, достаточно энергично Вы затормаживаете, и Вы резко сбрасываете газ. Вот здесь могут возникнуть проблемы, связанные с топливной системой.

Проблема первая, самая распространённая, потому что большинство владельцев предпочитают забивать на состояние топливного фильтра – это забитый топливный фильтр.

Топливный фильтр номер один, в данном случае это фильтр жёсткой очистки. Бывает так, что достаёшь фильтр из топливного насоса – он вот здесь, в стакане, внизу находится и достаёшь комок грязи.

И вот теперь представьте, что вот этот самый фильтр забит. Разумеется, топливо в разумном объеме не может поступать к форсункам, по крайней мере первые секунды, даже части секунды. По одной простой причине.

Потому что через забитый фильтр не получится создать нужное давление, учитывая то, что в топливной магистрали достаточно большой объем топлива. У него тоже есть определённая масса.

Это топливо уже почти остановилось и резко дать ему ускорение и направить его снова на впуск – бывает крайне проблематично через забитый фильтр, даже если насос исправен.

В этом случае, либо грубый фильтр забит, либо забит фильтр тонкой очистки. Вот здесь та же самая ситуация – фильтр тонкой очистки. Забивается грязью, воду собирает в себя. Просто не пропускает нормальное количество топлива.

И Вам кажется, что Вы жмёте на тормоз, а на самом деле из-за изменений в режимах двигателя – глохнет двигатель.

Ну и ещё две характерные неисправности по топливному насосу – это когда изнашивается вот этот моторчик, внутри находится самый обычный мотор, электромотор, который качает топливо под большим давлением, обеспечивает пресловутые четыре атмосферы через клапан перепускной.

И если это моторчик устаёт, то он просто не может в момент увеличения газа, в момент возникшей потребности в топливе, не может просто подавать нужное количество топлива.

Опять же – это иллюзия, что Вы нажимаете на тормоз и он глохнет, это просто из-за изменения режимов работы двигателя, этот этап просто не может обеспечить топливный насос.

Разумеется, кроме этого – перепускной клапан. Он если выходит из строя – отдаёт меньше давления в топливной рампе и в данном случае такая же ситуация может быть по этой же причине. Одним словом – это топливная система от бензобака до форсунок.

Вот о форсунках сейчас расскажу по подробнее. Форсунка – её задача впрыскивать топливо во впускной канал.

И именно загрязнённая форсунка становится следующей неисправностью в этой цепочке. Логика предельно проста.

Когда Вы нажимаете на тормоз, сбрасываете обороты Вашему двигателю – изношенная, неисправная форсунка или несколько форсунок, особенно если ещё пошаливает топливный насос, может зарываться не сразу.

Таким образом у Вас форсунки подвисают в открытом состоянии и это если при двигателе, работающем на 3-х, на 4-х тысячах оборотах – это ещё более-менее нормально, то здесь Вы сбрасываете газ, у Вас форсунка остаётся чуть-чуть приоткрытой, ненадолго, она работает мили секунды считанные, но уже достаточно для того чтобы пере обогатить смесь.

Именно из-за богатой смеси двигатель глохнет. Вы предельно её обогащаете – двигатель заглох. Опять же вроде бы нажимая на тормоз.

Следующая причина неисправности – это конечно же клапан регулятор холостого хода.

Такая ситуация характерна для изношенного клапана. Клапан не успевает отработать, Вы жмёте на тормоз также энергично, также сбрасывая газ соответственно в этот момент изменяется разряжение в выпускном коллекторе. Клапан должен отработать, а он не успевает отрабатывать.

Например, потому что механизм уже изношен и подзаедает, подклинивает чуть-чуть – автомобиль глохнет. Это классический симптоматичный случай. Следующая причина – причина в грязном дросселе.

Двигатель глохнет из-за того, что дроссель загрязнён. Многие не понимают, почему это происходит, как это, казалось бы, связано? Дело в том, что между дроссельной заслонкой и корпусом дросселя есть так называемый компенсационный зазор, что это значит?

Это значит, что есть маленькое расстояние, которое предназначено для того чтобы компенсировать неравномерность расширения метала из-за нагрева и охлаждения и дроссель попросту не заклинивал и не закусывал его в этот момент.

Визуально его должно быть видно на свет.

Теперь представьте себе такую ситуацию – Вы сбрасываете газ, и электронная система управления двигателем считает воздух, который должен проходить через дроссель.

По умолчанию, в её расчеты заложен этот зазор. Зазору нужен объем воздуха, который должен проходить через чистый, исправный, нормальный дроссель. По факту этот воздух не проходит на полностью закрытой заслонке, газ сбросили, тормоз нажали.

И опять же, наш предыдущий герой – регулятор холостого хода не успевает отработать этот сценарий. Не успевает открыть байпасный канал и давать надлежащее количество воздуха в двигатель.

Здесь рекомендация может быть очень простая — это конечно же промывка дросселя.

Наконец экзотическая причина — двигатель глохнет от того что оборвана задняя подушка двигателя и сильно разжёвана передняя подушка двигателя, поэтому при торможении двигатель смещался, в продольной оси проворачивался. И тем самым движение двигателя замыкает центральный провод на массу. Провод со временем протирается.

Но и про профилактику расскажу о вещах, которые из большинства Вас забывают – это конечно же использовать нормальные хорошие фильтра и своевременно их менять, грубой очистки, тонкой очистки топлива. Своевременно менять воздушный фильтр – через него часто загрязняется в том числе и дроссель.

Своевременно мыть дроссель, регулярно осматривать – это первое. Держатель исправности тормозной системы – при малейших неисправностях внимательно осмотреть и устранить эту самую неисправность. Вот все основные причины того, что двигатель глохнет при торможении.

bestcars24.ru

Что делать, если глохнет двигатель автомобиля при торможении

Многим водителям приходилось попадать в неприятную ситуацию, когда их машина глохнет при торможении, причём внезапно и без видимых причин. Психологический стресс в таких случаях незабываем, ведь они чреваты стопроцентной возможностью тут же попасть в ДТП со всеми вытекающими из этого последствиями: реальной опасности тогда подвергается не только замолчавший автомобиль, но также водитель и пассажиры. По своему эффекту, степени опасности это намного неприятнее, чем когда машина глохнет сразу после запуска двигателя. Такие форс-мажорные случаи встречаются часто, поэтому каждый автомобилист должен знать причины данного неприятного казуса и действия, которые следует предпринять для его устранения.

Причины того, что при торможении глохнет двигатель авто.

Основные причины

Как показывает статистика подобных случаев, основной причиной внезапной остановки двигателя при торможении автомобиля чаще всего является именно его тормозная система, где произошли те или иные внезапные неполадки. Не исключено, что они напрямую связаны с неполадками в вакуумном усилителе тормозов (ВУТе). Так, в этом усилителе могла по разным причинам (например, при длительной эксплуатации) отказать специальная мембрана, с помощью которой создается разреженная область, или вакуум. Если при нажатии ногой на педаль тормоза такая мембрана не срабатывает так, как ей положено, возможно, попадание в состав топливной смеси непредусмотренной порции воздуха из системы торможения. Причём подчас даже этой небольшой порции вполне достаточно, чтобы после нажатия на тормозную педаль мотор машины тут же заглох. Могут быть также другие причины того, почему внезапно глохнет двигатель при торможении. Спровоцировать это способны неисправности бензонасоса, топливного фильтра, других элементов двигателя.

Разгерметизация ВУТ или его шланга

Одна из ключевых причин, почему машина глохнет при торможении, – разгерметизация ВУТ или его шланга. Общеизвестно, что конструктивно он предназначен для надёжного блокирования тормозного диска с помощью тормозных колодок, плотно прижимающихся к диску с помощью поршня. ВУТ посредством специального шланга прямо выходит на впускной коллектор, и если этот тормозной шланг повреждён, перетёрся, потерял свою герметичность, это вполне способно сразу же привести к остановке двигателя при торможении. Поэтому после аварийной остановки машины и осуществления водителем всех необходимых в этом случае процедур (прежде всего – визуального предупреждения остальных участников дорожного движения об аварии авто) необходимо сразу же тщательно проверить, как работает ВУТ. Проверка его работы очень простая, поэтому её обязан уметь применять каждый водитель.

Для диагностики ему надо несколько раз (оптимально 5 – 7) резко нажать на тормозную педаль при неработающем двигателе. С каждым следующим нажатием педаль должна углубляться в свое гнездо всё туже. Ключевой момент проверки таков: тормозную педаль надо выжать и завести мотор. Если педаль сразу же провалилась под ногой, с вакуумным усилителем тормозов, системой торможения всё в норме, поэтому причина внезапно заглохнувшего при торможении мотора – в другом. Если же педаль не провалилась вниз, а осталась на месте, заглохнуть авто было вынуждено как раз из-за неисправности ВУТ, поэтому владельцу машины необходимо начинать принципиальную проверку всей тормозной системы – шлангов, мембраны, остальных деталей.

Герметичность шлангов тормозной системы чаще всего нарушается там, где они соединяются. Проверка на герметичность собственными силами тоже несложная. Нужно отсоединить тормозной шланг от вакуумного усилителя, завести двигатель, далее закрыть пальцем отверстие шланга. Ели его герметичность не нарушена, двигатель тут же повысит свои обороты, а если герметичности нет, никакой реакции мотора не последует. Непременно следует провести также проверку вакуумного клапана. Однако ремонтировать ВУТ самостоятельно, не имея достаточного опыта, эксперты настоятельно не советуют – лучше прибегнуть к помощи профессионалов на станциях техобслуживания, где для ремонта имеется вся необходимая тестовая и прочая аппаратура.

Причина в бензонасосе и топливном фильтре

Не менее распространенной причиной того, что автомобиль глохнет при резком торможении, является, согласно статистике, неисправность в топливном насосе, засорившемся топливном фильтре. Именно вследствие этого двигатель недополучает нужного для его работы объёма горючего, поэтому останавливается, и автомобиль резко глохнет на ходу. Если точно установлено, что главный виновник всего происходящего – топливный фильтр, его придётся менять на новый, а вот топливный насос, не исключено, что удастся почистить или подремонтировать, после чего он снова заработает нормально. Проверить, нормально ли подаётся топливо, соответствует ли реальный показатель требуемым параметрам, поможет манометр.

Если неисправен датчик холостого хода

Ещё одной реальной причиной того, что машина глохнет при резком торможении, на практике может оказаться неисправность датчика холостого хода. Это устройство конструктивно должно поддерживать нужный показатель оборотов мотора при полностью перекрытой дроссельной заслонке. Именно благодаря такому устройству мотор автомобиля работает и тогда, когда педаль газа отпущена. Возникновение проблем в работе этого приспособления опытные водители фиксируют при плавающих оборотах мотора во время холостого режима. Ремонт или замену регулятора холостого хода лучше всего доверить опытным автомеханикам.

Двигатель глохнет при торможении на газу

В этом случае вероятным виновником может стать разбалансированность редуктора. Его придётся перенастроить для работы в холостом режиме с помощью профессиональных помощников, специальной тестовой аппаратуры.

Другие причины

Специалисты называют также другие причины того, что автомобиль, невзирая на обороты, глохнет на ходу. Это может произойти, если засорена дроссельная заслонка, начались перебои в функционировании электронной системы, полностью исчерпался ресурс свечей зажигания и прочее. В любом случае их придётся или менять на новые (например, свечи), или основательно ремонтировать так, чтобы они смогли впоследствии в полном объёме выполнять свои функциональные задачи.

Машина глохнет при торможении

Если в практике водителя произошёл хотя бы один случай, когда его автомобиль беспричинно заглох при торможении, игнорировать этот факт было бы слишком самонадеянным. Лучше всего сразу же начать поиск причин появившихся неполадок, после чего немедленно приступать к их устранению, чтобы в будущем не подвергать своё здоровье и жизнь опасности, а автомобиль – целостности. Но главное – не допускать ситуацию до такой крайней стадии, для чего регулярно проводить профилактический осмотр автомобиля в целом и его основных рабочих блоков в частности, а при эксплуатации чётко выполнять все предписания, рекомендации, касающиеся данной марки авто.

drivertip.ru

Почему при нажатии на тормоз машина глохнет

Всем доброго времени суток!
Машина: ВАЗ 21099, карб, 1.5, 2000 год.

Вообщем ситуация такая: На холодном машина заводится хорошо, после прогрева держит обороты как надо, в районе 1000. Но вот во время езды, когда я допустим начинаю оттормаживаться, сбрасывая скорость и передачу на нейтральную, обороты жутко падают, до 100-200, иногда машина полностью глохнет. Заводится хорошо. Холостой держит нормально, НО! Если многократно нажимать на тормоз, так сказать «качать» их, то обороты падают до 100, но машина не глохнет, трясется. Самое интересное, что поездив еще дольше, машина перестает глохнуть и терять обороты при торможении.

Подозрение на вакуумник, но тогда почему она перестает глохнуть через некоторое время, если усилитель неисправен? Знакомый предположил, что это может быть из-за грязи в карбюраторе… Кто что подскажет?

Для многих владельцев автомобилей является полной неожиданностью неисправность, при которой мотор глохнет во время торможения. Они не понимают, каким образом тормоз оказывает влияние на работу силового агрегата, и поэтому пребывают в полной растерянности. Данная статья поможет понять причину, почему двигатель прекращает работу при резком нажатии на педаль тормоза.

Основные причины

Причин для появления этой проблемы несколько. Могут быть неисправны:

• трубка вакуумного усилителя тормоза;
• вакуумный усилитель;
• топливный насос или бак;
• датчик холостого хода;
• электроника двигателя.

Любая из перечисленных неисправностей способна оказывать существенное влияние на корректную работу двигателя.

Для полной ясности в поиске поломки следует чётко определить симптомы, с которыми она проявляется. Понять, как именно глохнет машина: при торможении или когда перестаёт нажиматься педаль газа.

Это абсолютно разные неисправности, которые возникают по различным причинам. Проявив внимание и поняв, что автомобиль перестаёт работать именно тогда, когда нажимаешь на тормоз, можно приступать к диагностике и необходимому ремонту.

Трубка вакуумного усилителя тормозов

Очень важную роль во всём устройстве силового агрегата играет трубка вакуумного усилителя со встроенным в неё клапаном. С её помощью создаётся необходимое разрежение во впускном коллекторе мотора, которое обеспечивает правильное образование воздушно-топливной смеси. При неисправности клапана в коллекторе происходит повышенное разряжение, которое очень сильно обедняет смесь, в результате чего машина при резком нажатии тормоза начинает сразу глохнуть. В случае негерметичности шланга происходит избыточный подсос воздуха в коллектор, в результате которого смесь чрезмерно обогащается, что препятствует нормальному функционированию мотора. От этого он тоже глохнет.

Проверяется шланг с клапаном очень просто. Его отсоединяют от усилителя и зажимают конец пальцем. Заведённый двигатель должен изменить режим, повысив обороты холостого хода. Если отпустить палец, он должен понизить обороты. Если никаких изменений не происходит, значит, идёт либо подсос воздуха, либо клапан заклинил, и всю трубку надо менять.

Вакуумный усилитель (ВУТ)

Вакуумный усилитель призван облегчать водителю автомобиля усилие при нажатии на педаль тормоза. Он расположен между главным цилиндром и педалью тормоза. При давлении на неё шток приводит в движение мембрану усилителя. Тем и обеспечивается снижение усилий ноги. Чем больше мембрана, тем легче становится ноге водителя. Помимо функции облегчения процесса торможения автомобиля вакуумный усилитель участвует и в процессе работы силового агрегата транспортного средства. Он обеспечивает создание разряженного пространства во впускном коллекторе двигателя. В его конструкции предусмотрены механические детали, самой важной из которых является мембрана. И если она имеет какой-либо дефект, тогда узел работает некорректно и не в состоянии создать необходимое разряжение.

При резком нажатии тормоза в топливную смесь поступает избыточный воздух, из-за дефекта мембраны электронный блок управления не успевает внести коррективы, и машина глохнет. Провести самостоятельную диагностику этого устройства довольно просто.

Необходимо на заглушённой машине нажать тормоз шесть или семь раз и, удерживая его в среднем положении, завести двигатель. На полностью исправном узле педаль провалится до конца, в противном случае она останется на месте.

Если так и произошло, значит, данный узел необходимо ремонтировать или менять, именно поэтому при торможении автомобиль начинает некорректно себя вести и глохнет.

Он ломается в результате протечки тормозной жидкости из главного цилиндра внутрь корпуса, отчего мембрана рвётся. Стоит уделить повышенное внимание уровню жидкости в бачке и постоянно его контролировать. Провести самостоятельный ремонт этого узла – задача очень непростая, решить ее без необходимых навыков и специализированного инструмента не получится. Поэтому лучшим решением для простого владельца автомобиля будет его замена.

Топливный насос и бак

Какая-либо неисправность бензонасоса и бака вполне способна оказать влияние на работу двигателя. При резком замедлении движения машина переходит в режим, когда включается принудительный холостой ход и прекращается, на короткое время, подача топлива, которая потом возобновляется. В этот момент насос может перестать подавать бензин, и машина глохнет. Проверить насос на такой режим работы своими руками не получится, для этого необходим специализированный диагностический стенд.

Датчик холостого хода и другие причины

При резком уменьшении нагрузки силового агрегата, вызванном путём замедления скорости, машина переходит в режим принудительного холостого хода. В этот момент должен срабатывать датчик, контролирующий обороты двигателя. Если он неисправен, велика вероятность того, что мотор не успевает переключиться на холостой ход, его обороты падают, и он глохнет. Его неправильная работа видна по плавающим холостым оборотам, она особо проявляется при резком нажатии и отпускании газа. Ремонту деталь не подлежит и, соответственно, только меняется на новую.

Нередко случается то, что машина глохнет из-за засорения дроссельной заслонки. Она играет немаловажную роль при резком падении оборотов двигателя во время уменьшения нагрузки. Этому способствует плохое качество отечественного бензина, который образует разнообразные налёты на впускной системе топливной смеси. Они препятствуют ходу заслонки, которая не в состоянии регулировать состав топливно-воздушной смеси. При этом смесь получается чрезвычайно обогащённой и попросту заливает свечи зажигания. Поэтому силовой агрегат прекращает работать.

Но главные виновники прекращения работы силового агрегата при нажатии тормозной педали – устройство ВУТ и его шланг с клапаном, идущий к впускному коллектору.

Устранять их поломку стоит только путём замены на новые детали. Особое внимание при замене стоит уделить состоянию главного цилиндра, гидравлическая жидкость которого способна разъесть мембрану ВУТ во время утечки через уплотнительные кольца.

ВУТ крепится двумя болтами к щитку моторного отсека и имеет выход в салон автомобиля, расположенный под рулевой колонкой. Чтобы его демонтировать, придётся разобрать тормозную педаль, которая контактирует с ним через шток. С наружной части к ВУТ крепится главный цилиндр, его тоже надо будет открутить.

Устранить поломку в дорожных условиях можно, попросту заглушив вакуумный шланг деревянной заглушкой, плотно поместив её внутрь него, ближе к выходу впускного коллектора.

Это позволит продолжить движение с повышенным расходом топлива до ближайшего сервиса по ремонту автомобилей. В сервисе проведут полноценную диагностику силового агрегата и приступят к устранению неполадок.

Эксплуатировать, транспортное средство с неисправным и заглушенным ВУТ длительное время нельзя.

Это существенно навредит состоянию мотора, приведёт к дорогостоящему ремонту его деталей и повышенному риску при движении.

Заключение

Итак, с возможными причинами появления проблемы мы познакомились. Важно научиться их выявлять и вовремя устранять неисправности, чтобы быть в безопасности во время поездки.

Ситуация, когда машина глохнет при торможении, весьма специфична и не столь распространена, как остановка двигателя сразу после запуска или же другие ситуации, когда мотор глохнет неоправданно. Тем не менее, столкнуться с подобной проблемой может каждый, кто более или менее регулярно садится за руль. Мы рассмотрим основные причины появления подобной неприятности и способы устранения этих причин.

Тормозная система

Наиболее специфической проблемой, которая вызывает остановку двигателя при нажатии на тормоз, является собственно сама система торможения, а точнее некоторые неполадки в этой системе. Первое, что следует здесь проверить, если машина глохнет при торможении, это работа вакуумного усилителя тормозов. Это устройство предназначено для помощи водителю при торможении. Говоря проще, вакуумный усилитель помогает блокировать тормозной диск, тормозными колодками, которые прижимаются к диску при помощи поршня.

Вакуумный усилитель тормозов (или так называемый ВУТ) прямо связан с впускным коллектором через специальный шланг. Одной из причин, вызывающих остановку мотора при торможении, как раз и может служить нарушение герметичности этого шланга.

Помимо этого, в состав вакуумного усилителя тормозов входит специальная мембрана. Именно эта мембрана создает разреженную область или вакуум. Если же эта деталь не отрабатывает штатно при нажатии педали тормоза, незапланированная порция воздуха из тормозной системы попадает в топливную смесь. Этого бывает достаточно для того чтобы двигатель заглох при нажатии на педаль тормоза.

Продиагностировать работу вакуумного усилителя тормозов, достаточно просто. Для этого при заглушенном двигателе пять – семь раз нажмите на педаль тормоза. С каждым разом вы должны чувствовать, что ход педали становится все более тугим. Далее, при выжатой педали тормоза, запускаем мотор и если педаль провалилась, значит с усилителем тормозов и тормозной системой в целом, все в порядке. Ну а если педаль осталась на месте, лезем осматривать шланги, мембрану и остальные элементы системы.

Чаще всего, герметичность тормозных шлангов нарушена в местах соединений. Проверить шланг, который соединяет вакуумный усилитель тормозов и впускной коллектор автомобиля, так же не сложно. Отсоедините шланг от усилителя, заведите машину и закройте просвет шланга пальцем. Если шланг герметичен, двигатель отреагирует на закрытие отверстия, повышением оборотов. Если же шланг подсасывает воздух, реакции на закрытие шланга не будет. Так же в обязательном порядке нужно проверять вакуумный клапан, который размещен на том конце шланга, который соединяется с усилителем тормозов. Если клапан не работает, то даже герметичный шланг будет хватать воздух.

Что же касается собственно ремонта вакуумного усилителя тормозов, то задача это непростая и далеко не каждый специалист рискнет ремонтировать этот узел, да и вам спокойнее будет его просто заменить.

Топливный насос и топливный фильтр

Еще одной причиной того, что машина глохнет при торможении, может выступать, вышедший из строя топливный насос, или же засорившийся топливный фильтр. Фильтр нужно менять, а насос, возможно нуждается в чистке или ремонте. Алгоритм создания проблемной ситуации, здесь следующий:

При торможении автомобиля электронным блоком управления двигателем, на насос подается команда остановить подачу топлива. А если с насосом или фильтром не все в порядке, то возобновление подачи, когда вы трогаетесь или даже на холостом ходу, может вызывать затруднения. Эти-то затруднения и вызывают остановку двигателя. Проверить уровень подачи топлива можно при помощи манометра. А нормальные показатели давления в топливной системе, должны быть указаны в документации к автомобилю.

Не следует думать, что проблемы с топливным насосом или фильтром характерны только для инжекторных авто. Эти болячки вполне себе встречаются и на карбюраторных автомобилях. Но там работу насоса можно проверить с помощью рычага ручной подкачки топлива.

Регулятор холостого хода

Регулятором холостого хода (или РХХ) называется устройство, призванное поддерживать определенный уровень оборотов двигателя когда дроссельная заслонка полностью перекрыта. Другими словами, когда вы убираете ногу с педали газа, мотор продолжает работать. Если возникают проблемы с РХХ, это выражается в плавающих оборотах двигателя на холостом ходу. Особенно эти колебания заметны после резкого нажатия на педаль газа.

При подозрении на неполадки регулятора холостого хода, нужно в первую очередь прозвонить тестером его управляющую цепь и только потом переходить к ремонту или замене самого регулятора.

Читайте также: Почему машина глохнет при нажатии на газ .

Другие причины остановки двигателя при торможении

Мы рассмотрели наиболее распространенные причины того, что двигатель глохнет при нажатии на педаль тормоза, или же непосредственно после торможения. Но подобную ситуацию могут обуславливать и некоторые другие факторы:

• неправильная настройка редуктора на старых газобаллонных установках;
• засорение дроссельной заслонки;
• сбои в работе электронного блока управления двигателем;
• загоревшие форсунки;
• проблемы с бортовой электросетью;
• выработавшие свой ресурс свечи зажигания;

В принципе для автомобиля и его систем, остановка двигателя при торможении и причины ее вызывающие, особой опасности не несут. Но в случае с неполадками тормозной системы, есть опасность для водителя и пассажиров, а так же других участников дорожного движения. Поэтому, реагировать на такое поведения авто, следует незамедлительно.

Читайте также: Машина заводится и глохнет через несколько секунд .

Видео на тему

automotogid.ru

сайт и короткий номер Uber – Uber Blog