Замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2112 16 клапанов: видео

Вакуумный усилитель тормозов требуется для того, чтобы было можно легче нажимать педаль тормоза. Работать он может только в том случае, когда двигатель автомобиля запущен. Происходит это из-за того, что когда двигатель работает, корпус фильтра начинает всасывать воздух, который попадает в коллектор впуска. Воздух при этом забирается в камеру сгорания и идет в вакуумник, потому тот и начинает работать.

Инструменты для замены вакуумного усилителя

Для замены потребуется:

1. Набор ключей.
2. Отвертки.
3. Головки с воротком.

Процесс замены

Этапы проведения работ:

1. Выкрутить все винты, которыми крепится термозащита.

   Надо открутить кучу болтиков, которые указаны стрелочками. И снять защиту

2. Отстегнуть ремень крепления расширительного бачка в системе охлаждения.
3. Бачок положить на ровное место и не отсоединять от него шланги, так как жидкость с системы вытечет.

Аналогичные работы потребуется провести и на правой части авто. Там придется снять бачок стеклоомывателя.

4. После этого следует отсоединить провода от крышки тормозного бачка.
5. Отсоединить обратный клапан вакуумника и открутить две гайки, которыми крепится главный тормозной цилиндр. После этого цилиндр следует отвести в сторону, так, чтобы не повредить на нем патрубки тормозной системы.

   Две гайки крепления главного тормозного цилиндра к ВУТ

   Отводим в сторону бачок главного тормозного цилиндра

6. Потом следует перебраться в салон и отвернуть там четыре гайки, которые крепят кронштейн, на котором и находится усилитель.

   Болты отмечены стрелочками. Можно снять вместе с педалью, тогда отсоедините и фишку на педали тормоза

   Открутите шток с педали тормоза, если хотите снять только усилитель

7. Потом опять надо перейти в подкапотное пространство и снять шланг впускного коллектора.

   Демонтаж шланга впускного коллектора ВУТ

8. И вытянуть сам вакуумный усилитель.
9. Закрепив вакуумник в тисках, надо вынуть штопор, после чего выбить сам шток.
10. Выкрутить две гайки, которыми вакуумник крепится к кронштейну.

    Расположение гаек которые крепят кронштейн к штоку вакуумного усилителя

На этом работу можно считать завершенной.

Установка

Новый вакуумник установлен и готов к работе

Устанавливать новую запчасть надо в аналогичном порядке. После завершения работ надо проверить, как он функционирует. Если всё нормально, то следует продолжить сборку автомобиля.

Видео с заменой вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2112

Трудный выбор: оригинал или аналог?

Мы меняли на ТоргМаш. Вроде работает. Так что можем рекомендовать

Где располагается вакуумный усилитель?

Он крепится к кузову авто и располагается в моторном отсеке со стороны водителя.

Когда его надо менять?

1. Когда из строя выходит усилитель тормозов, то может послышаться шипение при нажатии на педаль тормоза.
2. Также и обороты двигателя станут неровными.
3. Педаль тормоза также станет тяжело нажимать.

Все эти симптомы говорят о том, что усилитель тормозов подлежит замене. Не всегда они могут проявляться все вместе.

Проверить усилитель также можно следующим образом: на заглушенном автомобиле надо выжать 3-4 раза педаль тормоза. При выжатой педали следует завести мотор. Если при этом педаль немного провалиться, то это будет свидетельством того, что усилитель исправен.

Выводы

Как видно, с данной работой не сложно справиться и самостоятельно. Для наглядности можно просмотреть видео. Также при возникновении трудностей в работе всегда можно обратиться за помощью к мастеру.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара | Школа авторемонта

Какие признаки неисправного вакуумного усилителя тормозов (сокращённо ВУТ) Вы можете назвать? Сам спросил, сам и отвечу))). Шипение при нажатии на педаль тормоза. Это раз. Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах. Это два. Во время торможения обороты двигателя начинают расти или падать (вплоть до того, что двигатель может заглохнуть). Это три. Педаль тормоза стала более жёсткой и менее эффективной. Это четыре. Вроде все признаки назвал. Дальше продолжу в том же духе. Перечислю возможные варианты решения проблем с неисправным вакуумным усилителем тормозов. Первый, самый распространённый, быстрый, но не дешёвый способ – это замена усилителя тормозов целиком. Здесь всё понятно, сломанный ВУТ снимаем и на его место ставим новый. Если интересен первый способ, то с радостью сообщаю, что на сайте есть материал с описанием замены вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Идём дальше. Второй способ, трудоёмкий, не такой популярный и быстрый, как первый – ремонт вакуумного усилителя тормозов. Основной минус данного способа – трудоёмкость. Так как ремонт усилителя – это работа, в которую входят: снятие ВУТа с автомобиля, его разборка, замена всех резиновых деталей (которые присутствуют в ремкомплекте), сборка и установка усилителя на рабочее место. Такая возня не каждому по душе! Но, у этого способа есть один, жирный такой плюс – он позволяет серьёзно сэкономить. Ведь стоимость ремкомплекта, как правило, в четыре раза ниже стоимости самого вакуумного усилителя тормозов. А это не мало. Согласны? Поэтому, всех, кто любит экономить и предпочитает ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, приглашаю ознакомиться с фотоотчётом по ремонту вакуумного усилителя тормозов автомобилей ВАЗ-2108, -2109, -21099, ВАЗ-2110, -2111, -2112, ВАЗ-2113, -2114, -2115, Лада Самара. Надеюсь, Вам понравится…

Запчасти. Правильный выбор – это покупка ремкомпекта вакуумного усилителя тормозов производства БРТ (Балаково). Качество изделий (не только ремкомплектов) этого производителя всегда на высоте. Но, в моём случае был куплен и установлен комплект от фирмы AWEL (Украина). Скажу сразу, что качество резины этой фирмы приятно удивляет. Время, конечно же, покажет/проверит на сколько всё хорошо, но пока претензий нет. Комплектация ремкомплектов одинакова (смотрим фотографии 1 и 2).

Инструмент. Для того, чтобы отремонтировать ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) Вам в первую очередь придётся его снять с автомобиля. Как это сделать и какой инструмент понадобится, Вы сможете узнать, прочитав статью по замене вакуумного усилителя. Для работы по разборке и сборке самого усилителя, Вам будут необходимы такие инструменты: большая плоская отвёртка, пассатижи, молоток, пара чистых тряпок. Ну, и, конечно же, не забудьте о внимание и аккуратности))). Ничего сложного в данной работе нет, но, если делать её на скорую руку, то можно при сборке забыть какую-нибудь деталь или же повредить новую диафрагму.

Фотоотчёт по ремонту вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара:

Корпус вакуумного усилителя состоит из двух половинок. И, чтобы их рассоединить, необходимо разобраться с заводской завальцовкой. Для этого, большой отвёрткой необходимо отжать все загибы на корпусе (фото 3). Так же для этой цели можно использовать пассатижи (фото 4). Но, какой бы Вы инструмент не использовали для разборки, главное помнить, что следует действовать не спеша и аккуратно. Не стоит выгибать металл в обратную сторону или ломать края корпуса, потому что по вине столь грубого обращения, последующая сборка вакуумного усилителя будет значительно затруднена.

Также, о чём хочется сказать или напомнить – внутри вакуумного усилителя есть довольно мощная пружина. И, если забыть о её существовании, то, после отжатия последних фиксирующих бортиков, усилитель может эффектно разлететься/разделиться на две половины. Сюрприз не смертельный, но не желательный. Для того, чтобы избежать подобного, неприятного, инцидента следует зафиксировать половинки усилителя штатными гайками ГТЦ. Подкладываем под них несколько шайб или гаек подходящего диаметра и затягиваем гайки (фото 5).

Если нет желания возиться с гайками, то, можно во время разборки придерживать половинки усилителя рукой. Это, конечно же, не так удобно, но вполне реально.

Оп! После устранения всех преград усилитель распадается на части (фото 6 и 7).

Теперь остаётся только планомерно заменить все старые резиновые детали на новые. Можно, конечно же, заменить одну лишь диафрагму. В большинстве случаев она виновата в неисправности вакуумного усилителя. Например, в моём случае усилитель практически новый и замены одной диафрагмы было бы достаточно. Но, правильно всё-таки заменить все резиновые детали. Плюс, если внутри корпуса усилителя обнаружены следы грязи, песка, тормозной жидкости, то корпус следует промыть и очистить.

Дальше, коротко и по существу. Снимаем пружину и шайбы с резиновыми колечками. Колечек в ремкомплекте нет, поэтому стараемся их не порвать и не потерять. И, главное, не забыть о них при сборке, так как без этих колечек усилитель работать не будет! Фотография №8.

Вытаскиваем с корпуса пластмассовый поршень. Снимаем с него чехлы шпилек и диафрагму (фото 9, 10, 11, 12). Сразу можно на их место установить новые детали.

Снимаем защитный чехол корпуса клапана. На его место ставим новый, фотография 13 (предварительно смазав его литом, циатимом и т.п.).

Смазываем шпильки. И аккуратно монтируем поршень в корпус (фото 14 и 15).

Одеваем на шпильки шайбы с резиновыми кольцами (фото 16).

На второй половине корпуса меняем уплотняющее кольцо обратного клапана и штока ГТЦ (фото 17, 18, 19, 20).

Проверяем, чтобы диафрагма в корпусе лежала ровно, без подворотов и не была перекручена (фото 21).

Соединяем части вакуумного усилителя. Стягиваем их гайками (фото 22).

После чего, используя отвёртку и молоток, загибаем края (фото 23 и24).

Готово! Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобиля ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115 закончен. Как видите, в этой работе нет ничего сложного. Главное – это наличие желания и времени.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

• Проводим замену стандартного карданчика КПП в автомобиле ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110 на короткоходный карданчик от автомобиля ВАЗ-1118 «Калина»
• Замена регулятора давления задних тормозов (колдуна) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора
• Замена сальника переднего привода на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115

Замена вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Здравствуйте. Произведем замену вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110.

Артикул:

2110-3510010 — оригинальный вакуумный усилитель тормозов для Ваз 2110.

Инструменты:

• вороток
• головка на семнадцать, глубокая головка на тринадцать
• удлинитель
• пассатижи

Пошаговая замена

1. Открываем капот и отключаем разъем который идет на поплавок тормозной жидкости в бачке.

2. Теперь нам нужно демонтировать главный тормозной цилиндр. Трубки отворачивать не нужно.

С помощью воротка и головки на 17 отворачиваем две гайки крепежа цилиндра и убираем его немного в сторону.

Будьте осторожны не уроните гайки в подкапотное пространство. Так же под гайками установлены шайбы не забываем их снять.

3. Отсоединяем шланг от вакуумного усилителя.

4. Далее переходим в салон.

5. Шпильки от вакуумного усилителя идут в салон и прикручиваются гайками конечно же в салоне.

6. С помощью воротка и глубокой головки откручиваем четыре гайки крепежа вакуумного усилителя.

7. Снимаем два провода из «лягушки» стоп-сигнала.

8. Вынимаем вакуумный усилитель вместе с кронштейном и педалью тормоза.

9. Далее нужно отсоединить тягу вакуумного усилителя от педали тормоза. Для этого нужно снять фиксатор отмеченный ниже.

Чтобы снять фиксатор его нужно повернуть и потянуть на себя с помощью пассатижей.

Сдвигаем вниз и вынимаем шток.

10. После снятия штока нужно открутить две гайки от самого кронштейна. Не забываем снимать шайбы.

11. Снимаем кронштейн с педалью тормоза от вакуумного усилителя.

12. Приступаем к сборке. Берем новый вакуумный усилитель и одеваем на шпильки крепления кронштейна.

Смотрите чтобы тяга вакуумного усилителя стояла ровно и без перекосов на месте крепления к педали тормоза.

13. Одеваем шайбы и закручиваем две гайки крепления кронштейна.

14. Снизу просовываем шток крепежа педали к тяге вакуумного усилителя и сверху стопорим фиксатором.

15. Устанавливаем все на место и затягиваем со стороны салона четыре гайки крепления.

16. Подключаем провода к «лягушке» стоп-сигнала.

17. Подключаем шланг к вакуумному усилителю.

18. Одеваем на шпильки и прикручиваем главный тормозной цилиндр.

Симптомы неисправности

• Во время нажатия на педаль нужно прикладывать слишком большое усилие чтобы торможение было эффективным.
• Во время нажатия на педаль двигатель начинает работать с перебоями и падают обороты.

Видео урок

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110: замена, проверка

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) – это устройство, отвечающее за упрощения хода педали тормоза. Агрегат создает дополнительно усилие, благодаря чему педаль легко поддается нажатия. Добраться до устройства довольно просто, поэтому замена может быть выполнена своими руками. Для работы понадобится стандартный набор инструментов: ключи и отвертки.

Назначение и расположение ВУТ

Состоит ВУТ из следующих элементов:

1. Возвратная пружина.
2. Корпус.
3. Толкатель тормозной педали.
4. Рабочий клапан и диафрагма.
5. Шток цилиндра.

Расположен вакуумный усилитель под капотом – он образует цельный узел вместе с главным тормозным цилиндром. Устройство добавляет усилие при толчке шток цилиндра, в результате чего в системе появляется компрессия.

Проверка состояния усилителя

Понять, что ВУТ вышел из строя, сможет даже неопытный автомобилист, так как для нажатия на педаль потребуется гораздо больше усилий. Замена ВУТ ВАЗ 2110 требуется в том случае, если при нажатии педали слышно шипении, а педаль становится слишком тугой. Проверять устройство следует на заглушенном моторе: автомобилисту следует несколько раз нажать на педаль, а затем подержать ее в выжатом положении. Далее необходимо завести мотор, и если педаль тормоза опустится к днищу машину без сильного сопротивления, то агрегат работает исправно.

Если же педаль прожимается с трудом, то в узле присутствует дефект. Чтобы лишний раз не проводить разбор системы, рекомендуется проверить обратный клапан усилителя и вакуумный шланг – это элементы должны быть герметичны и не повреждены. Чаще всего встречаются следующие дефекты:

• Повреждение пружины.
• Обрыв шланга.
• Разрыв или трещина диафрагмы.

Как выполнить замену?

Замена проводится с помощью набора ключей и отверток. Вакуумный усилитель тормозов расположен под капотом, поэтому работу можно проводить в гараже или на воздухе. Проходит замена следующим образом:

1. Сначала нужно разобрать стенку моторного отделения ВАЗ 2110, затем снять жабо. Этот элемент крепится при помощи уплотнителя и обивки;

   В первую очередь следует отсоединить провода от датчика

2. Далее нужно отыскать датчик жидкости и отсоединить от него колодку проводов вместе со шлангом ВУТ. Добраться до некоторых деталей будет мешать главный цилиндр – его крепления можно ослабить, а сам агрегат отвести в сторону;
3. Теперь нужно переместиться в салон ВАЗ 2110 и открутить четыре гайки на приборной панели. После этого можно отсоединить колодку, идущую от «лягушки»;

Важно! В демонтаже вакуумного усилителя тормозов самым неприятным моментом является откручивание четырех гаек в салоне. Чтобы добраться до них придется удалить несколько элементов торпедо.

4. Когда гайки в салоне откручены, можно доставать вакуумный усилитель. Из-за особенностей конструкции ВАЗ 2110 достать устройство можно только вместе с педальным узлом;

   Стрелки указывают на крепления, которые необходимо открутить, чтобы извлечь усилитель

5. Узел можно разобщить после демонтажа пластины. Осталось открутить несколько гаек, который соединяют ВУТ и педальный узел.
6. Теперь можно ставить новый вакуумный усилитель тормозов. ВАЖНО: при установке нужно проверить, чтобы штуцер шланга находился вверху, а педаль – снизу. В остальном установка проводится в обратном порядке.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Одной из наиболее распространенных проблем тормозной системы автомобиля Ваз 2110 является шипение вакуумного усилителя тормозов. В сегодняшней статье мы с вами разберем основные неисправности вакуумного усилителя тормозов, способы его проверки, процедуру снятия и замены, а так-же регулировку штока вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Устройства от разных производителей могут различаться по характеристикам и качеству, также может варьироваться и цена вакуумного усилителя ВАЗ 2110. Поскольку функционирование его механизма отражается на работе других деталей и узлов, и прежде всего двигателя автомобиля, стоит не экономить и внимательно следить за его исправностью.

Если из-под капота раздается шипение, в салоне ощущается горелый запах масла, а тормоз срабатывает, как у заглушенной машины, лишь после многократных качков ногой тормозной педали, то стоит немедленно обратиться в автосервис для проведения диагностики и в случае необходимости замены этого устройства.

Проверить вакуумный усилитель тормозов “десятки” на предмет исправности работы можно и самостоятельно. Для этого нужно при выключенном двигателе многократно нажать на тормозную педаль. Этим способом проверяется равномерность давления в полостях. Все нормально Далее при удерживании ноги на тормозной педали запускается двигатель. В случае, если педаль при этом подается вперед одновременно с ногой, то усилитель работоспособен. В противном случае необходимо удостовериться, что неисправность заключается именно в нем, а не в проблеме с фланцем наконечника или его креплением.

Еще неслаженное функционирование педали возможно из-за неисправного присоединения штуцера на выпускной трубе двигателя к шлангу. Это все также оказывает вредной воздействие на работоспособность тормозной системы и ее эффективность. тогда, когда корпус клапана не заедает.

При выходе из строя усилителя тормозов, может появится шипение при нажатие на педаль тормоза, а так же обороты могут играть поднимаясь то вверх и то вниз опускаясь, кроме этого педаль тормоза станет нажиматься тяжело (Это равносильно тому, что автомобиль заглушен) в основном это и есть все симптомы, которые говорят о том, что вакуумный усилитель вышел из строя, не всегда бывает что они все вместе в автомобиле проявляются, но парочка из них когда вакуумник придёт в негодность, всё же будет проявляться (Основные скорее всего, а именно, тугая педаль тормоза и плавающие обороты).

Кстати вакуумный усилитель можно проверить на исправность следующим образом: На заглушенном моторе, понажимайте раз 5 на педаль тормоза и когда будет последнее нажатие, задержите педаль в полу, сразу же после чего заведите машину, если педаль чуть чуть провалиться, то это будет говорить о том, что вакуумный усилитель полностью исправен!

Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза производим после снятия обивки моторного отсека, облицовки и накладки ветрового окна.

1. Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110. Причина замены – появилось шипение при нажатии на педаль тормоза от чего двигатель мог в любой момент заглохнуть, педаль тормоза стала тугой.   Для замены вакуумного усилителя, необходимо разобрать заднюю стенку моторного отсека; снять резиновый уплотнитель (1), открутить обивку (2) и снять жабо (3).
2. Отключить колодку от датчика уровня тормозной жидкости, отсоединить шланг от вакуумного усилителя, открутить две гайки главного тормозного цилиндра.
3. После чего, аккуратно отводим главный тормозной цилиндр (не откручивая тормозные трубки) от вакуумного усилителя, на достаточное для извлечения вакуумного усилителя расстояние.
4. В салоне автомобиля, под торпедо (под панелью приборов), откручиваем четыре гайки и снимаем провода с лягушки. Самое сложное в замене вакуумного усилителя, это открутить эти четыре гайки, очень неудобно они расположены.
5. Извлекаем вакуумный усилитель вместе с педальным узлом.
6. Снимаем стопорную пластину, выталкиваем палец крепления вакуумного толкателя.
7. Откручиваем вакуумный усилитель от педального узла.
8. Устанавливаем новый вакуумный усилитель, обратите внимание на правильность установка, педаль в низу, а штуцер шланга вверху. Далее собираем в обратном порядке.

Для регулировки штока вакуумного усилителя тормозов нам понадобится: пластина толщиной 3 мм

Перед началом работы необходимо: Отсоедините провод от клеммы “—” аккумуляторной батареи.

Проводите регулировку при неработающем двигателе.

1. Свободный ход педали тормоза регулируется перемещением выключателя сигнала торможения и при правильной регулировке должен составлять 3–5 мм.
2. При уменьшенном свободном ходе педали тормоза возможно подтормаживание колес, вызывающее перегрев тормозных механизмов, вследствие чего автомобиль плохо разгоняется.
3. Увеличенный свободный ход педали не позволяет точно рассчитать тормозное усилие.
4. Плавно нажимайте рукой на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. В этом положении вставьте между буфером выключателя и кронштейном педали пластину толщиной 3 мм. Если пластина не входит между кронштейном и буфером либо между ними остается большой зазор (более 2 мм), отрегулируйте свободный ход педали тормоза.
5. Удерживая педаль в нажатом положении, ослабьте затяжку двух гаек крепления выключателя сигнала торможения и, перемещая выключатель, добейтесь требуемого свободного хода педали. После регулировки кронштейн должен упираться в буфер выключателя (при отпущенной педали). Удерживая выключатель в этом положении, затяните гайки крепления. Если таким способом не удалось отрегулировать свободный ход педали, обязательно обратитесь к специалистам.

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110. Диагностика и ремонт

Не верьте тем, кто говорит, что тормоза придумали трусы. Их придумали очень умные и долгоживущие люди, а вакуумный усилитель тормозов придумали к тому же и очень ленивые. Для того чтобы проверить необходимость наличия ВУТ на автомобиле, попробуйте остановить его нажатием на педаль тормоза с выключенным двигателем на небольшой скорости. Скорее всего, для полной остановки придётся так сильно жать на тормозную педаль, что вам потребуется даже немного привставать на сиденье. А представляете, если вас будет ожидать такой сюрприз во время интенсивного движения в потоке автомобилей, да и ещё и на спуске? Поэтому к данному вопросу просто необходимо отнестись со всей серьёзностью и полнотой ответственности за свою и чужую безопасность. Итак, разберёмся, как делается ремонт ВУТа и замена его составных частей.

Общее устройство тормозной системы ВАЗ 2110

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2110 находится в подкапотном пространстве автомобиля между главным тормозным цилиндром и педалью тормоза.

Схема расположения ВУТ

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов вкратце рассмотрим на следующем рисунке:

Принцип работы

В исходном состоянии обе полости посредством следящего клапана (на рисунке отсутствует) соединены с атмосферой. При нажатии на педаль тормоза шток перемещает диафрагму влево, следящий клапан разъединяет полости и в полости «А» создаётся разряжение. А так как полость «Б» всё так же находится под атмосферным давлением, то оба эти условия (разряжение + атмосферное давление) в совокупности придают торможению дополнительное усилие.

Подробно рассмотреть работу всей тормозной системы автомобиля в совокупности вы можете в следующем видеоуроке.

Как работает (на видео)

Диагностика вакуумного усилителя своими руками

Прежде всего необходимо сказать, что неполадки в работе и выход из строя вакуумного усилителя не носит фатального характера. Происходит лишь характерное затруднение при торможении автомобиля и в ряде случаев нарушение стабильной работы двигателя. В любом случае перед поездкой вы можете самостоятельно провести достаточно эффективную и не требующую специальных навыков проверку работы вакуумного усилителя тормозов, для этого:

1. При не заведённом двигателе нажимаем несколько раз на полный ход тормозную педаль;
2. Удерживаем её в нажатом состоянии;
3. Заводим двигатель.

Если же при этом педаль немного «ушла» в пол, значит, с вашим вакуумным усилителем всё в порядке, если же нет, то продолжаем дальнейшую диагностику системы.

Основные признаки неисправностей ВУТ (таблица)

Как отремонтировать или заменить детали

Шипит при торможении (с видеопримером)

На следующем видео можно услышать этот характерный звук:

К слову, штатный «вакуумник» ВАЗ-2110 по инструкции не подлежит ремонту, только замене, но мы и «сами с руками». Да и судя по количеству различных инструкций по самостоятельному ремонту автомобилей, выложенных в сети, можно утверждать, что любому отечественному автолюбителю со стажем более пяти лет можно смело присваивать звание инженера-конструктора заочно. Поэтому рассмотрим процедуру ремонта, тем более что разница в стоимости между ремкомплектом и самим вакуумным усилителем несоизмерима высока.

В любом случае вначале нам придётся демонтировать ВУТ, для этого нам понадобится минимум подручных средств.

Инструменты

• Рожковые и торцевые ключи размерами «10», «13», «17»;
• Мощная плоская отвёртка;
• Ремкомплект или ВУТ в сборе;
• Герметик и немного желания всё сделать своими руками.

Демонтаж

На данном этапе у нас есть выбор: или сделать всё так, как гласит инструкция завода-изготовителя (отсоединить главный тормозной цилиндр от ВУТ, откручивая от него все тормозные трубки, с последующей его прокачкой) или же чуть проще и малой кровью (просто отодвинув его в сторону).

В любом случае выбор за вами, я же пойду по лёгкому пути:

1. Отсоединяем от тормозной педали шток-толкатель:

   Снимаем защёлку, вытаскиваем палец

2. Отсоединяем от датчика уровня тормозной жидкости колодку с проводами:

   Отсоединяем колодку

3. В моторном отсеке откручиваем две гайки, крепящие главный тормозной цилиндр к «вакуумнику»:

   Две гайки на «17»

4. Удерживая обратный клапан, снимаем с него вакуумный патрубок:

   Демонтаж вакуумного патрубка

5. Как раз в этом месте все «мануалы» требуют отсоединения тормозных трубок от ГТЦ, я же предлагаю открутить всего одну гайку крепления тормозных магистралей к салону и просто убрать ГТЦ в сторону:

   Гайка на «10»

6. В салоне, под панелью приборов открутите четыре гайки, крепящие кронштейн педали тормоза:

   Гайки на «13»

7. Демонтируем вакуумный усилитель вместе с кронштейном:

   Демонтаж ВУТ

8. Открутив две гайки крепления кронштейна педали и поддев его отвёрткой, отсоединяем его от «вакуумника»:

   Гайки на «17»Ремонт

9. Приобретаем в магазине ремкомплект ВАЗ — 2108/2109:

   Содержимое ремкомплекта

10. Аккуратно развальцовываем мощной отвёрткой и молоточком корпус вакуумного усилителя:

    Развальцовка

11. Так как внутри находится возвратная пружина, для предотвращения «выстрела» свободной половинки закручиваем на шпильки открученные ранее гайки. Вот такая картина нам открылась:

    Деффект диафрагмы

12. Далее разобрать диафрагму не получится, так как шпильки, крепящие её к корпусу, заклёпаны. Просто снимаем её манжету с корпуса относительно лёгким движением руки:

    Демонтаж

13. Можете убедиться сами, каталожный номер «родной» и приобретённой манжеты совпадает!

    Каталожный номер

14. Устанавливаем манжету в корпус диафрагмы, при этом аккуратно помогаем отвёрткой попасть её краю во внутренний паз:

    Внутренний паз диафрагмы

15. Далее смазываем герметиком посадочное место шайбы на шпильке с гофрой…

    Смазка герметиком

16. …и место стыка кронштейна педали с корпусом вакуумного усилителя:

    Герметизация

17. На этом ремонт вакуумного усилителя можно считать законченным, остаётся лишь аккуратно завальцевать места крепления ранее развальцованных половинок. Установка «вакуумника» происходит строго в обратной последовательности.

Шипение при работающем двигателе+ видео по диагностике и замене

Данная неполадка возникает при подсосе воздуха в вакуумном патрубке усилителя тормозов. Необходимо проверить на наличие подсосов как сам патрубок, так и места его соединений со впускным коллектором и ВУТ. Так как при данной неисправности происходит разгерметизация впускной системы двигателя, то в третьем и четвёртом цилиндре происходит обеднение воздушной смеси и двигатель начинает «троить». Более подробно о диагностике данной неисправности можете узнать в этой видеоинструкции.

Мягкая, «ватная» педаль тормоза

Как правило, в этом случае происходит подсос воздуха в гидравлическую часть тормозной системы вследствие её разгерметизации. Выявляется визуальным осмотром и контролем за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Если же утечки не выявлены, а уровень жидкости в бачке продолжает убывать, то необходимо проверить целостность внутренней манжеты главного тормозного цилиндра со стороны ВУТ.

Последствия утечки через внутреннюю манжету ГТЦ

После того как утечка найдена, тормоза необходимо прокачать.

Автомобиль не «дотормаживает»

Эта неисправность встречается крайне редко и проявляет себя обычно после снятия/установки вакуумного усилителя с последующим его ремонтом. Для предотвращения этого «конфуза» необходимо проверять длину выходящего из корпуса ВУТ штока, в противном случае его может просто не хватить для полного хода поршней в главном тормозном цилиндре.

Регулировочный болт находится по номером 4

С помощью регулировочного болта (№4) необходимо сделать так, чтобы шток-толкатель был выше плоскости корпуса вакуумного усилителя на 1,25 миллиметров. Как правило, данную регулировку производит завод-изготовитель и каких-либо нареканий к вновь приобретённым ВУТ не возникает.

Рассмотренные в данной статье вопросы устройства, работы и ремонта вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110 актуальны для всех типов отечественных автомобилей, могут лишь иметь место незначительные различия во внешнем виде ВУТ и его монтажных креплений.

Как вы сами смогли убедиться, несмотря на то, что вакуумный усилитель тормозов играет очень значимую роль в тормозной системе автомобиля, выявление его неисправностей и ремонт не требуют от вас каких-то необычайных навыков и знаний. Как говорится, «не боги горшки обжигают». Удачи!

Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ

Процедура снятия и установки нового усилителя тормозов расписана в пошаговом действии и с фотографиями. Работа по замене велась на автомобиле ВАЗ 2110 – Лада.

Процедура снятия и установки нового усилителя тормозов расписана в пошаговом действии и с фотографиями. Работа по замене велась на автомобиле ВАЗ 2110 – Лада.

Многие пугаются процессом замены вакуумного усилителя и обращаются в СТО за помощью и им это обходиться за хорошую «копейку». Но на самом деле эта процедура не сложная и можно спокойно сделать всё самому, но желательно взять одного помощника, так будет проще и быстрее.

Кто не знает, что такое вакуумный усилитель тормозов. Это не сложное устройство, что позволяет упростить ход нажатия на педаль тормоза водителю благодаря созданию дополнительного усилия за счёт разряжения. А проверить неполадку этой детали можно прочитав статью: «Признаки неисправности вакуумного усилителя».

Процесс замены вакуумного усилителя тормозов:

1. Первым делом следует отсоединить от датчика уровня тормозной жидкости – колодку с проводами.

2. Одной рукой держим обратный клапан вакуумного усилителя, а другой аккуратно снимает шланг.

3. Сам основной тормозной цилиндр прикручен к вакуумному усилителю двумя болтами, их следует открутить. На фото показаны болты.4. Теперь медленно главный цилиндр можно отсоединить от усилителя. При этом тормозные трубки на цилиндре отсоединять нет необходимости.

5. Теперь лезем под панель приборов, чтобы можно было отвинтить 4 гайки, что держат кронштейн педали тормоза.

6. Теперь кронштейн с педалью и вакуумным усилителем можно снять в подкапотном пространстве.

7. Далее следует снять стопорную пластину пальца, для этого аккуратно подденьте её отвёрткой и выдавите палец, после чего отсоедините толкатель вакуумного усилителя от педали.

8. Чтобы отсоединить усилитель от кронштейна нужно открутить всего две гайки на креплении.

9. Теперь прикручиваем новый вакуумный усилитель тормозов к кронштейну и всё в обратном порядке устанавливаем обратно.

Как видно тут ничего сложного нет, главное подобраться к этому механизму и отсоединить его.ВАЗ

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110. Принцип работы вакуумного усилителя тормозов и как его проверить

Сегодня вряд ли кто-то может представить работу тормозной системы без вакуумного усилителя тормозов. Далее поговорим о неисправностях и способах ремонта рассматриваемого агрегата. С технологической точки зрения отремонтировать вакуумный усилитель тормозов несложно, даже если вы решили провести процедуру самостоятельно.

Рекомендуется учитывать только конструктивные особенности конкретной модели автомобиля, основной принцип самого ремонта одинаков для всех моделей.

Перед непосредственным ремонтом или заменой рекомендуется ознакомиться с устройством данного устройства.

Вакуумный усилитель тормозов

Конструктивно вакуумный усилитель тормозов совмещен с ГТЦ в один блок. Для человека с развитым интеллектом схема действия рассматриваемого элемента не представит никаких затруднений. Корпус разделен на две части: атмосферная часть расположена со стороны педали тормоза, а вакуумная часть — со стороны главного тормозного цилиндра.

С помощью обратного клапана вакуумная камера соединяется с впускным коллектором, который, в свою очередь, является источником вакуума. Электрический вакуумный насос часто используется в дизельных двигателях для обеспечения непрерывной работы вакуумного усилителя.

Когда двигатель остановлен, вакуумный усилитель отсоединяется от коллектора за счет действия обратного клапана, поэтому вакуумный усилитель тормозов может работать только при работающем двигателе. В случае неисправности или выхода из строя рассматриваемого элемента происходит аналогичное отключение.

За счет следящего клапана атмосферная камера в исходном положении связана с вакуумной камерой и с атмосферой при нажатии педали тормоза. К педали тормоза подключен толкатель, за счет которого движется следящий клапан. Со стороны вакуумной камеры к штоку ГТЦ подсоединена диафрагма, она способствует нагнетанию тормозной жидкости за счет поршня в рабочие цилиндры.

Благодаря возвратной пружине диафрагма перемещается в исходное положение в конце торможения.Усилитель также может иметь электромагнитный привод штока. Активный усилитель тормозов используется в системе ESP, и его основная цель — предотвращение опрокидывания.

В общем, работа вакуумного усилителя тормозов основана на разнице давлений в атмосферной и вакуумной камерах. Именно из-за этой разницы толкатель активируется и способствует перемещению штока поршня ГТЦ.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что неисправности рассматриваемого агрегата не могут способствовать полному отключению тормозной системы.В результате управление автомобилем становится сложнее, и водитель вынужден прилагать больше усилий, нажимая на педаль тормоза. К традиционным неисправностям относятся следующие:

• Наличие неисправности внутри самого усилителя вакуума, например, старение резины клапана или разрыв диафрагмы. В этом случае клапан начнет вытравливание воздуха.
• Обрыв или разгерметизация шланга, из-за которого коллектор двигателя подсоединяется к вакуумному усилителю тормозов. В этом случае вы можете услышать шипение рассматриваемого элемента.Обязательно проверьте затяжку хомутов и самого шланга на предмет разрывов и трещин.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов?

1. Если двигатель начинает тройную, диагностируют исправность вакуумного усилителя. Сброс давления часто сопровождается всасыванием воздуха во впускной коллектор, поэтому топливовоздушная система, попадающая в цилиндр двигателя, резко истощается.
2. В качестве второго варианта диагностики сделайте примерно пять движений педалью тормоза при выключенном двигателе.Затем в середине хода зафиксируйте педаль и запустите двигатель. Если педаль падает во время запуска, вакуумный усилитель работает. Если он остается неподвижным, то необходимо заменить или отремонтировать вакуумный усилитель тормозов.
3. При визуальном осмотре настоятельно рекомендуется обратить внимание на наличие подтеков, которые могут появиться на корпусе вакуумного усилителя.
4. Усилитель тормозов необходимо периодически регулировать.

Для ремонта или замены необходимо подготовить стандартный набор инструментов или соответствующий набор.

Пошаговая процедура ремонта:

1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля и определите основные конструктивные нюансы вакуумного усилителя.
2. Отсоедините тягу привода рассматриваемого элемента от педали тормоза, которая находится под рулевым валом.
3. Снять ГТЦ в моторном отсеке.
4. Замените или отремонтируйте этот блок в зависимости от неисправности.

Помимо качества дорожного покрытия дополнительную безопасность при вождении автомобиля создает исправная тормозная система.А за такими крупногабаритными автомобилями, как ВАЗ, за его работой стоит особенно внимательно следить. Чем короче тормозной путь автомобиля, тем он безопаснее. Снизить его, улучшить сцепление с дорожным покрытием позволяет вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110.

Это устройство, которое обеспечивает нормальный процесс торможения автомобиля, создавая дополнительное усилие на педаль тормоза за счет разгрузки. Этот механизм способствует плавному функционированию тормозной системы и в то же время упрощает управление.Это снижает износ машины и снижает утомляемость водителя.

Поиск и устранение неисправностей вакуумного усилителя

Устройства разных производителей могут отличаться характеристиками и качеством, также может отличаться цена вакуумного усилителя ВАЗ 2110. Поскольку от функционирования его механизма зависит работа других деталей и узлов, и прежде всего двигателя автомобиля, не стоит экономить и внимательно следить за его исправностью.

Если из-под капота слышно шипение, в салоне ощущается запах гари масла, а тормоз срабатывает, как в приглушенной машине, только после многократных нажатий на педаль тормоза ногой, то вам следует немедленно обратиться в автосервис для диагностики и, при необходимости, замены данного устройства.

Проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов «десятки» Вы можете самостоятельно. Для этого несколько раз нажмите педаль тормоза при выключенном двигателе. Таким образом проверяется равномерность давления в полостях. Все нормально до тех пор, пока не заедает гидроблок.

Затем, удерживая ногу на педали тормоза, запускает двигатель. Если педаль движется вперед одновременно с ногой, усилитель исправен. В противном случае нужно убедиться, что проблема именно в нем, а не в проблеме с фланцем наконечника или его креплением.

По-прежнему возможно несогласованное функционирование педали из-за неправильного подсоединения штуцера выхлопной трубы двигателя к шлангу. Это по-прежнему отрицательно сказывается на производительности и эффективности тормозной системы.

Устранение известных проблем

Когда выявленные признаки указывают на неисправность вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110, вы можете попробовать оказать первую помощь своему автомобилю самостоятельно. Обычно тормозная система должна удерживать ее на месте при наклоне на 25 ° к горизонтальной поверхности.Если она плохо справляется, стоит, ослабив стопорную гайку, натянуть трос.

Затем необходимо проверить полный ход рычага, необходимо, чтобы он составлял примерно 2-4 зубца. После затяжки стопорной гайки стоит выполнить серию предохранительных тормозов, контролируя ход рычага. Причем вращение колес при опущенном до конца рычаге должно быть свободным, без усилий. Если эта проверка показывает, что усилитель не справляется с торможением, это указывает на необходимость его замены.

Многие автосервисы сегодня предоставляют такую ​​актуальную услугу, как тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110, цена блока при замене все равно выше, чем на его улучшение. Также затрагиваются задние тормозные диски, помимо усилителя, модернизация которого заключается в установке специальной шайбы. Эта, казалось бы, незначительная деталь может существенно повлиять на работу усилителя и процесс торможения в целом.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, стержень, проходящий через шайбу, начинает оказывать давление на главный тормозной цилиндр.Из-за этого работа обратных клапанов начинается немного позже. Таким образом, установка шайбы делает торможение более плавным, педаль мягче, а ее реакция в случае резкой остановки не меняется.

Но если шипение уже появилось, двигатель глохнет от нажатия на педаль тормоза или он стал очень тугим, механизм необходимо заменить. В противном случае управление такой машиной станет небезопасным для вас и окружающих. При подготовке к замене этого агрегата требуется разборка задней части моторного отсека, снятие эластичного уплотнителя, обивки и оборки.

Процесс начинается с отсоединения проводки колодки от датчика, показывающего уровень тормозной жидкости. Удерживая обратный клапан, отсоедините шланг от усилителя. Далее откручиваются обе гайки крепления главного цилиндра тормозной системы. Его плавно отворачивают от усилителя на расстояние, необходимое для извлечения последнего, причем без снятия тормозных трубок.

Под панелью приборов, расположенной в салоне, открутить все четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза, что довольно сложно из-за их неудобного расположения.Затем в подкапотном пространстве снимаются провода, кронштейн и сам усилитель одновременно с педалью тормоза в сборе.

Отвинтив две крепежные гайки, отверткой снимите стопорную пластину фиксирующего штифта и, вытолкнув ее, отделите толкатель усилителя от педали. Открутив поврежденный усилитель от педального узла, на его место ставится новый. Причем необходимо убедиться, что его расположение правильное: педаль должна быть внизу, а штуцер шланга вверху.После этого все ранее выполненные операции выполняются в последовательности, противоположной снятию.

Вакуумный усилитель тормозов появился на серийных автомобилях еще в 50-60-х годах прошлого века и позволил значительно снизить усилие на педали тормоза и эффективность тормозов. В этой статье будет подробно описано устройство и принцип работы вакуумного усилителя, знание которого существенно поможет даже начинающим водителям самостоятельно выявить и устранить наиболее частые неисправности усилителя, о которых также будет рассказано в этой статье (и как чтобы исправить их).

Вакуумный усилитель служит для уменьшения усилия, прилагаемого водителем к педали тормоза, тем самым упрощая управление машиной и улучшая характеристики торможения. Усилитель расположен в моторном отсеке (моторном отсеке) автомобиля и крепится задним фланцем к педальному кронштейну и перегородке, отделяющей моторный отсек от салона.

Далее будет подробно описано устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, который достаточно распространен и мало чем отличается по конструкции от усилителей других автомобилей, в том числе иномарок.Принцип работы у многих усилителей от разных машин одинаковый, за исключением некоторых мелочей.

Работа усилителя тормозов возможна, конечно, при работающем двигателе машины, то есть когда во впускном коллекторе двигателя создается воздух, но о работе усилителя чуть позже, и сначала рассмотрим его устройство, знание которого позволит новичкам лучше понять принцип работы и возможные неисправности.

Вакуумный усилитель тормозов ваз .

Рисунок 1 — вакуумный усилитель в момент торможения. 1 — главный тормозной цилиндр, 2 — шток, 3 — вакуумный клапан, 4 — возвратная пружина, 5 — корпус клапана, 6 — диафрагма, 7 — корпус усилителя, 8 — крышка усилителя, 9 — буфер штока, 10 — упорный диск поршня, 11 — поршень, 12 — клапан усилителя, 13 — пружина клапана, 14 — возвратная пружина клапана, 15 — воздушный фильтр, 16 — толкатель, 17 — возвратная пружина, 18 — наконечник выключателя стоп-сигнала, 19 — вилка толкателя, 20 — педаль тормоза , 21 — пыльник, 22 — манжета, 23 — уплотнитель, 24 — регулировочный болт.

Вакуумный усилитель тормозов состоит из корпуса 7 (см. Рисунок 1) крышки 8 и корпуса клапана 5 с диафрагмой 6. Благодаря корпусу 5 и резиновой диафрагме 6 усилитель разделен на две полости, одна из который представляет собой вакуум A, а второй — атмосферный D. Корпус клапана 5 не только разделяет усилитель на две полости, но также действует как большой поршень, который движется в общем корпусе 7.

На большинстве автомобилей гидроблок 5 выполнен из пластика и имеет сквозное отверстие, через которое выходят каналы B и C.Канал, обозначенный на рисунке буквой B, соединяет центральное отверстие с вакуумной полостью, а канал C соединяет центральное отверстие с атмосферной полостью.

Толкатель 16 входит в центр корпуса клапана 5, который шарнирно соединен с педалью тормоза 20 через вилку 19. Передний конец толкателя имеет шаровой наконечник, который закреплен в поршне 11.

Продольное перемещение поршня 11 относительно корпуса клапана ограничено упорной пластиной 10, которая жестко закреплена в корпусе клапана и входит в кольцевую канавку в поршне.И ширина поршня немного больше пластины.

Кольцевой зазор между корпусом клапана 5 и горловиной крышки 8 закрыт воротником 22, который должен быть в хорошем состоянии. А поверхность гидроблока необходимо смазать консистентной смазкой (Литол 24 или ЦИАТИМ-221).

Горловина крышки 8 защищена от пыли и грязи резиновым гофрированным чехлом 21 (разумеется, на этом чехле не должно быть трещин, не говоря уже о разрывах). Вокруг толкателя также установлен фильтр 15 для очистки воздуха, поступающего в полость усилителя, а также установлены чашки опорных пружин, сами пружины 13 и 14, резиновый клапан 12.

В передней части корпуса 7 вакуумного усилителя на выходе из штока 2 вставлено уплотнение 23. А на конце штока 2 находится регулировочный болт 24, который при торможении машины упирается в посадочное место в поршне 1. Задней частью шток 2 упирается в резиновый амортизатор 9, который установлен. между штоком и поршнем 11.

При отсутствии вакуума или механического воздействия возвратная пружина 4 перемещает корпус клапана 5 в крайнее правое положение.А вакуумная камера А соединена шлангом с внутренней полостью впускного коллектора двигателя через штуцер, в котором расположен обратный клапан 3. Этот обратный клапан открывается при разнице давлений между полостью А усилителя и впускным коллектором двигателя.

Как было сказано выше, работа усилителя возможна только при работающем двигателе машины, когда во впускном коллекторе есть разрежение, которое передается в полость A.

Вакуумный усилитель тормозов .

Рисунок 2. Вакуумный усилитель, когда педаль тормоза не нажата.

Принцип действия вакуумного усилителя основан на разнице давлений в вакуумной и атмосферной камерах. А создаваемое в вакуумной камере давление перемещает шток и давит на поршень главного тормозного цилиндра, тем самым облегчая водителю нажатие на педаль тормоза. Принцип работы кратко описан выше, а если гораздо подробнее, то читайте дальше.

Работа усилителя следующая: при опущенной педали тормоза (см. Рисунок 2) вакуумная полость A через каналы C и B сообщается с атмосферой с полостью D через кольцевую прорезь между передним концом клапана 12 и расположенного перед ним кольцевого выступа корпуса 5 клапана.

В то же время атмосферная полость D изолирована от атмосферы концом резинового клапана 12, который под действием пружины 13 прижимается к заднему концу поршня 11.При этом с обеих сторон диафрагмы создается разрежение, и диафрагма и корпус клапана под действием пружины 4 …

При торможении автомобиля толкатель 16 вместе с поршнем 11 и прижатой к нему подвижной частью резинового клапана 12 перемещается вперед до тех пор, пока не исчезнет кольцевой зазор и конец клапана 12 не упрется в кольцевой выступ клапана. тело 5. В этом случае вакуумная полость A будет изолирована от атмосферной полости D.

При торможении дальнейшее движение педали тормоза 20 и ее толкателя 16 отодвинет поршень 11 от клапана 12 (как показано на рисунке 1), и это приведет к образованию кольцевого зазора между ними и воздухом из E Полость перейдет в атмосферную полость D, которая связана с атмосферой через пористый воздушный фильтр 15.

Из-за разницы давлений корпус клапана 5 и диафрагма 6 начнут двигаться вперед, от этого головка регулировочного болта 24 штока 2 начнет давить на поршень главного тормозного цилиндра.Это заставляет поршень создавать избыточное давление в гидравлической тормозной системе автомобиля.

Рисунок 3. Работа вакуумного усилителя при нажатии на педаль тормоза приостановлена.

Когда педаль тормоза перестанет двигаться вперед (см. Рисунок 3), под действием вакуума в полости A корпус клапана 5 вместе с резиновым клапаном 12, прижатым к нему, будет двигаться вперед, пока клапан 12 не упрется в задний конец поршень 11. После этого прекратится сообщение между полостью D и полостью E, а также остановится движение корпуса 5 клапана.

Это установит равновесие, и тормозная жидкость в гидравлической тормозной системе будет находиться под постоянным давлением.

При экстренном торможении машины поршень 11 упирается в шток 2 через резиновый амортизатор 9 и начинает механически воздействовать на поршень главного тормозного цилиндра. Кроме того, поршень 11, выходящий из клапана 12, будет упираться в кольцевой выступ корпуса клапана 5. Это приведет к разделению полости D и полости A и сообщению полости D с атмосферой, а это повысит давление, создаваемое в гидроприводе тормозной системы.

Рисунок 4. Работа вакуумного усилителя при отпускании водителем педали тормоза (происходит отпускание)

Когда торможение машины больше не требуется и водитель отпускает педаль тормоза, движущиеся части привода возвращаются в исходное положение (как на рисунке 4) под действием возвратной пружины 17 педали тормоза и от действия возвратной пружины 4 вакуумного усилителя тормозов и от действия возвратных пружин главного тормозного цилиндра.

В этом случае поршень 11 будет выдавливать клапан 12 из кольцевого выступа корпуса 5 клапана, и образуется кольцевой зазор, через который воздух начнет течь по каналам B и C из полости D в полость A и, в в то же время всасывается вакуумом во впускном коллекторе двигателя. В этом случае сообщение полости D с полостью E прекратится, так как конец клапана 12 прижимается к поршню 11 под действием пружины 13.

Когда двигатель автомобиля не работает (или с неисправным вакуумным усилителем тормозов), торможение автомобиля возможно, но ход педали тормоза немного увеличится, а эффективность тормозов снизится.В этом случае поршни главного тормозного цилиндра будут приводиться в движение только механически, от педали тормоза через толкатель 16, поршень 11, резиновый амортизатор 9 и шток 2.

Основные неисправности и ремонт вакуумного усилителя .

Как любой механизм, вакуумный усилитель, а точнее его детали, со временем изнашиваются и требуют замены, обслуживания или ремонта. Подсказкой для водителя о том, что с вакуумным усилителем что-то не так, будет увеличение усилия, прикладываемого к педали тормоза, и снижение эффективности торможения.

Снижение эффективности торможения, конечно же, может происходить и по другим причинам, например, из-за неисправности суппортов (советую почитать подробнее об их восстановлении) или по другим причинам, описанным в статье «Тормозная система, его устройство и неисправности »(статья находится), но здесь увеличение усилия на педали тормоза — верный признак неисправности вакуумного усилителя.

Распространенной причиной неисправности усилителя, которая появляется со временем, особенно если автомобиль часто ездит по пыльным дорогам, является засорение грязью или пылью воздушного фильтра 15 (см. Рисунок 1).Грязный фильтр следует промыть, просушить или заменить новым.

А при достаточно большом пробеге автомобиля могут появиться неисправности из-за заклинивания гидроблока 5 от набухания (от старости) диафрагмы 6. Также неисправности могут возникнуть из-за неплотного крепления вакуумного шланга, соединяющего вакуумный усилитель тормозов к штуцеру впускного коллектора двигателя. Или из-за старения шланга на нем появляются трещины или разрывы.

Трещины или изломы легко определить визуально, или их можно услышать по характерному шипению (утечкам воздуха).Кстати, при такой неисправности (протечка или повреждение шланга) двигатель автомобиля обычно работает с перебоями, либо теряет мощность, так как во впускной коллектор попадает лишний воздух и горючая смесь обедняется на всех режимах работы двигателя.

Ну, еще менее распространенная неисправность, которая может возникнуть из-за неаккуратного ухода или из-за использования некачественной (поддельной и дешевой) тормозной жидкости, или из-за попадания бензина или масла в тормозную жидкость — это набухание сальников гидросистемы. цилиндры тормозной системы.И происходит заклинивание движущихся частей в гидроцилиндрах.

Для выявления неисправности следует промыть воздушный фильтр (если он загрязнен), проверить работу системы вентиляции картера (я писал, как ее улучшить), заменить вакуумный шланг, если он вздулся или имеет трещины, и даже больше разрывов, и надежно зафиксируйте вакуумный шланг новым хомутом (лучше, чем более прочная нержавеющая сталь).

В случае заедания штока демонтировать главный тормозной цилиндр и заменить набухшие манжеты новыми.В случае такой неисправности (набухание сальников) перед заменой резинок обязательно промыть всю тормозную систему изопропиловым спиртом (если его нет, то промыть свежей тормозной жидкостью той же марки. который будет использоваться в системе). После промывки системы и установки новых манжет залейте свежую тормозную жидкость и.

Если после проведения описанных выше работ неисправность не устранена (усилие на педаль тормоза при работающем двигателе остается таким же большим, как и при выключенном двигателе), то, скорее всего, причина неисправности — опухшая или порванная диафрагма 6.

Заменить диафрагму на новую не так-то просто, так как большинство усилителей имеют неразборный корпус (крышка 8 прилегает к корпусу 7), и не всегда можно купить новую диафрагму. В этом случае необходимо заменить вакуумный усилитель тормозов.

Проверить исправность вакуумного усилителя можно не только уменьшив усилие на педали тормоза при работающем двигателе, но и другим способом. При выключенном двигателе нажмите педаль тормоза с небольшим усилием, затем запустите двигатель.Если после пуска двигателя педаль тормоза немного уходит вперед (немного опускается), то с вакуумным усилителем все в порядке.

И последнее: не должно быть запотевания вакуумного усилителя и прилегающего к нему главного тормозного цилиндра, а уж тем более не должно быть капель тормозной жидкости. Узнать, откуда он течет, можно, если тщательно промыть корпус усилителя и главный тормозной цилиндр, а затем, запустив двигатель, несколько раз нажать на педаль тормоза.После этого утечки обычно обнаруживаются сразу же, и, конечно же, непригодные для использования уплотнения следует заменять новыми.

Вот вроде и все, надеюсь эта статья поможет начинающим водителям определить неисправность вакуумного усилителя тормозов и устранить большую часть его неисправностей, успехов всем.

Еще недавно, чтобы остановить любую из старых моделей автомобилей, нужно было приложить немалое усилие на педаль тормоза, и через некоторое время в машине появился вакуумный усилитель тормозов.Это устройство значительно облегчает управление автомобилем, но, тем не менее, требует периодического ремонта и контроля его технического состояния.

Устройство вакуумного усилителя тормозов — схематический обзор

Устройство вакуумного усилителя тормозов неразрывно связано с главным цилиндром. В его основе лежит корпус, разделенный диафрагмой на две камеры. Вакуумная камера расположена сбоку от главного цилиндра, где она соединяется с впускным коллектором с помощью специального обратного клапана.Именно в этой области создается вакуум. Атмосферная камера расположена сбоку от педали тормоза и соединяется, в свою очередь, с вакуумной камерой или с атмосферой с помощью следящего клапана.

Сам клапан перемещается толкателем, а тормозная жидкость нагнетается в рабочие цилиндры с помощью поршня. В конце торможения возвратная пружина приводит в движение диафрагму, возвращая ее в исходное положение. Некоторые модели усилителей могут быть оснащены электромагнитным приводом штанги, который действует как система аварийного торможения.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов и признаки неисправности

Основной принцип работы вакуумного усилителя тормозов основан на разнице давлений, создаваемых в вакуумной и атмосферной камерах. Именно эта разница влияет на толкатель, который перемещает шток поршня главного цилиндра системы. Для поддержания вакуума на должном уровне используется обратный клапан вакуумного усилителя тормозов.

В режиме разреженной атмосферы воздух из усилителя всасывается через этот клапан, но не возвращается через него.

При проверке тормозной системы обращайте особое внимание на техническое состояние вакуумного усилителя. Хотя ее неисправности не вызывают катастрофических последствий, тем не менее педаль тормоза, требующая повышенного усилия, создает дискомфорт и затрудняет управление автомобилем. Есть, конечно, неисправности, которые еще требуют ремонта или даже замены устройства.

Прежде всего, шланг вакуумного усилителя тормозов, соединяющий его с коллектором, может быть сброшен или отрезан.После того, как послышалось шипение, проверяется состояние самого шланга и качество затяжки хомутов. Кроме того, частой причиной является разрыв диафрагмы или старая резина в клапанах, через которую также может выходить воздух.

Вакуумный усилитель тормозов — как выйти из строя?

Для точного определения неисправности необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля, в которой описана конкретная модель вакуумного усилителя. Иногда причина довольно проста, когда двигатель начинает дросселировать из-за всасывания лишнего воздуха и истощения рабочей смеси. При проведении визуального осмотра необходимо выявить утечки на корпусе усилителя и обязательно выяснить причины их возникновения.

Для эффективного ремонта вакуумного усилителя требуется ремонтный комплект для конкретной модели и стандартный набор инструментов. Чаще всего прибор полностью заменяют на новый, устанавливаемый в сборе. Для того, чтобы приступить к ремонту или замене, отключают тягу привода, находящуюся в салоне, в районе рулевого вала на педали тормоза.После этого в моторном отсеке нужно отсоединить главный тормозной цилиндр. В конце отсоединяется вакуумный шланг от обратного клапана. Усилитель открыт для доступа, его можно отремонтировать или заменить.

Вакуумный усилитель тормозов — это наиболее распространенный тип усилителя тормозов, используемый в тормозной системе современного автомобиля. Он создает дополнительное усилие на педали тормоза за счет разгрузки. Использование усилителя значительно облегчает работу тормозной системы автомобиля и тем самым снижает утомляемость водителя.

Конструктивно вакуумный усилитель представляет собой единый блок с главным тормозным цилиндром и включает в себя корпус, диафрагму, следящий клапан, толкатель, шток поршня главного тормозного цилиндра и возвратную пружину.

Корпус усилителя разделен диафрагмой на две камеры. Камера, обращенная к главному тормозному цилиндру, называется вакуумной камерой. Противоположная ему камера (со стороны педали тормоза) атмосферная.

Вакуумная камера подключена к источнику вакуума через обратный клапан.Область впускного коллектора двигателя после дроссельной заслонки обычно используется как источник вакуума. Для обеспечения бесперебойной работы вакуумного усилителя на всех режимах работы автомобиля в качестве источника вакуума можно использовать электровакуумный насос. На дизельных двигателях, где разрежение во впускном коллекторе незначительно, использование вакуумного насоса обязательно. Обратный клапан отключает вакуумный усилитель и источник вакуума при остановке двигателя или отказе вакуумного насоса.

Атмосферная камера с ведомым клапаном имеет штуцер:

• в исходном положении — с вакуумной камерой;
• с нажатой педалью тормоза — с атмо.

Толкатель обеспечивает движение следящего клапана. Он связан с педалью тормоза.

Со стороны вакуумной камеры диафрагма соединена со штоком поршня главного тормозного цилиндра. Движение диафрагмы перемещает поршень и подает тормозную жидкость к колесным цилиндрам.

Возвратная пружина в конце торможения перемещает диафрагму в исходное положение.

Для эффективного торможения в аварийной ситуации в конструкцию вакуумного усилителя тормозов может быть включена система экстренного торможения, представляющая собой дополнительный электромагнитный привод штока.

Дальнейшим развитием вакуумного усилителя тормозов является т.н. активный усилитель тормозов … Он обеспечивает работу усилителя в определенных случаях и, следовательно, нагнетание давления без вмешательства водителя. Активный усилитель тормозов используется в системе ESP для предотвращения опрокидывания и устранения избыточной поворачиваемости.

Принцип действия вакуумного усилителя тормозов основан на создании перепада давления в вакуумной и атмосферной камерах. В исходном положении давление в обеих камерах одинаково и равно давлению, создаваемому источником вакуума.

Когда педаль тормоза нажата, усилие передается через толкатель на ведомый клапан. Клапан закрывает канал, соединяющий атмосферную камеру с вакуумной камерой. При дальнейшем перемещении клапана атмосферная камера соединяется с атмосферой через соответствующий канал. Вакуум в атмосферной камере снижается. Разница давлений действует на диафрагму и, преодолевая усилие пружины, перемещает шток поршня главного тормозного цилиндра.

Конструкция вакуумного усилителя обеспечивает дополнительное усилие на шток поршня главного тормозного цилиндра, пропорциональное силе нажатия на педаль тормоза. Другими словами, чем сильнее водитель нажимает на педаль, тем эффективнее будет работать усилитель.

По окончании торможения атмосферная камера снова соединяется с вакуумной камерой, давление в камерах выравнивается. Диафрагма под действием возвратной пружины перемещается в исходное положение.

Максимальная дополнительная сила, доступная с помощью вакуумного усилителя тормозов, обычно в 3-5 раз превышает силу, действующую на ступню водителя. Дальнейшее увеличение величины дополнительной силы достигается увеличением количества камер вакуумного усилителя, а также увеличением размеров диафрагмы.

, тормозная система: схема — Автомобили 2021

В данной статье пойдет речь о конструкции ВАЗ-2110: тормозной системе, основных узлах и механизмах. Вы узнаете об общей схеме привода, конструкции всех элементов.

Общее устройство

Установлена ​​тормозная система ВАЗ-2110 таким образом, что колодки приводятся в движение давлением в трубках. В баке два контура, специальный регулятор давления, вакуумный усилитель и датчик уровня жидкости. В случае отказа одной цепи вторая останется в рабочем состоянии. Конечно, эффективность торможения резко упадет. Также стоит отметить, что на передние колеса «десятки» установлены вентилируемые тормозные диски.

Также в конструкции предусмотрено наличие индикатора износа колодок. Задние колеса оснащены барабанными тормозами, которые приводятся в движение двухпоршневым цилиндром. Также есть механизм, который автоматически регулирует зазор между барабаном и тормозными колодками. Основа системы — главный цилиндр, установленный на вакуумном усилителе. В верхней части ГТЦ находится расширительный бачок, в котором есть крышка со встроенным датчиком уровня.

Главный тормозной цилиндр

Тормозная система ВАЗ-2110 состоит из нескольких узлов, но основным является цилиндр, с помощью которого повышается давление в трубках.В цилиндрах поршни движутся последовательно. Тот, что ближе к вакуумному усилителю, создает давление в правом переднем и левом заднем тормозных механизмах. Второй поршень приводит в действие суппорты левого переднего и правого заднего тормозных механизмов. Обратите внимание, что манжеты, которые надеваются на поршни, такие же. У них диаметр 20,64 мм. Но есть уплотнительное кольцо низкого давления. Он расположен на поршне, который находится ближе к вакуумному усилителю. Кроме того, на нем есть паз.

Вакуумный усилитель

Схема тормозной системы ВАЗ-2110 предусматривает наличие вакуумного усилителя.С его помощью увеличивается усилие, прилагаемое к педалям. Вакуумный усилитель расположен между педалью и цилиндром. Крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция не предполагает разборки, поэтому в случае поломки устройства его следует немедленно заменить на новый.

Для проверки вакуумного усилителя заглушите двигатель и несколько раз нажмите педаль тормоза. Затем выжмите педаль до конца, запустите двигатель и обратите внимание на то, что будет происходить. Если педаль пошла вперед, то вакуумный усилитель полностью исправен.Конечно, если нет видимых мелких дефектов. Также стоит отметить, что устройство не будет работать или его эффективность снизится в несколько раз, если будет нарушена герметичность шланга, соединяющего его с выпускным коллектором. При наличии такого дефекта тормозная система ВАЗ-2110 будет работать плохо.

Регулятор давления

Для задних тормозов предусмотрен регулятор давления. Крепится кронштейном к кузову автомобиля с левой задней стороны.Причем один из болтов выпускает регулятор привода вилки кронштейна. Отверстия овальные. Благодаря этому кронштейн может перемещаться рядом с регулятором. Это изменяет силу, действующую на поршневой механизм.

При увеличении нагрузки на заднюю часть автомобиля на рычаг действует определенная сила. В этом случае он передается на поршень. Когда вы нажимаете педаль тормоза, жидкость в системе пытается вытолкнуть поршень. Но этому мешает сила, которая действует от рычага. Далее идет балансировка тормозной системы.На заднюю ось не действует тормозное усилие. В результате блокировка задних колес не допускается. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует, как движение жидкости по трубкам.

При увеличении нагрузки на заднюю ось колеса и дорога имеют максимальное сцепление с дорогой. С помощью регулятора большее давление прикладывается к цилиндрам задних колес. Когда нагрузка на задние колеса уменьшается, давление становится ниже. На корпусе есть небольшое отверстие, которое закрывается заглушкой.Если вы обнаружите утечку жидкости оттуда, значит, есть утечка в уплотнительных кольцах.

Как заменить главный цилиндр

Необходимо обеспечить доступ к цилиндру для снятия облицовки в моторном отсеке. Для этого откручиваем три винта на ВАЗ-2110. Под этой обивкой скрыта тормозная система, неисправности которой обсуждаются в статье. Стоит отметить, что полностью удалять его нет необходимости. Достаточно немного прогнуться.После доступа к баллону необходимо отключить датчик уровня жидкости. Затем нужно открутить заглушку с расширительного бачка. С помощью груши или шприца откачайте всю жидкость. После этого откручиваем патрубки от баллона. Убери их.

Теперь можно открутить две гайки, с помощью которых ГТЦ крепится к корпусу вакуумного усилителя. Снимаем баллон вместе с расширительным бачком. Чтобы демонтировать последний, достаточно поддеть его отверткой.Установите главный тормозной цилиндр в обратном порядке. В этом случае необходимо прокачать систему. Однако практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.

Как снять вакуумный усилитель

Как и в предыдущем разделе, снимаем облицовку. Также потребуется снять накладку, установленную на лобовом стекле. Чтобы воздух не попадал в гидравлическую систему, отсоединять трубы от ГТЦ не нужно. Затем отверните две гайки, которыми цилиндр крепится к корпусу усилителя тормозов.Отнесите GTZ к передней части машины — постарайтесь не сломать тормозные трубки.

После этого необходимо отсоединить шланг от впускного коллектора. Затем вы переходите в салон, отсоединяете провода, а затем откручиваете четыре гайки, которые используются для крепления кронштейна педали тормоза. Теперь вы можете снять усилитель тормозов с помощью педали.

Как заменить передние колодки

Тормозная система ВАЗ-2110 достаточно надежна, но колодки со временем все равно стираются. Для их замены потребуется навесить передние колеса.Снимаем колесо, затем загибаем край пластины, с помощью которой фиксируется нижний болт крепления суппорта к ступице. Далее откручиваем болт, при помощи отвертки поднимаем суппорт в сборе вверх. Теперь вы можете легко вытащить колодки. Учтите, что установить новые будет проблематично, так как поршень находится в выдвинутом состоянии. Надо нажать газовой клавишей до упора.

Если подходящего ключа нет, нужно установить внешнюю площадку. После этого суппорт нужно опустить в исходное положение и установить между диском и поршнем установочную лопатку.С его помощью последний вдавливается в суппорт. Сборку сборки производить в обратной последовательности.

Замена задних башмаков

Для определения состояния задних колодок не нужно разбирать весь механизм. Для этого предусмотрено специальное смотровое окошко. С него нужно вытащить колпачок, после чего можно определить, насколько толстая подкладка. Учтите, что допускается толщина не менее полутора миллиметров.На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, она же используется на большинстве машин.

Для начала нужно вывесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабьте трос стояночного тормоза, открутите штифты и поверните тормозной барабан небольшим молотком, чтобы нанести легкие удары по прикладу. После этого можно снимать барабан. Отверткой снимите верхнюю пружину, затем направляющую и нижнюю. После этого нужно высвободить кончик троса стояночного тормоза.Затем снимается штифт с оси рычага стояночного тормоза. Затем вы можете установить новые колодки в обратном порядке.

Заключение

Ремонт легко, если знать, как работает тормозная система ВАЗ-2110. Для всех мероприятий понадобится стандартный набор инструментов и всего один специальный ключ на 8 обжимных типов. В магазинах его называют «ключом для тормозных трубок». С его помощью откручивание фурнитуры осуществляется без труда.

Почему слышно шипение при нажатии на педаль тормоза.Педаль тормоза стала твердой или мягкой

В статье будет обсуждаться, что делать, когда педаль тормоза становится слишком мягкой или наоборот слишком туго. Когда педаль тормоза перестала работать в штатном режиме, она стала жестче или мягче, что беспокойство водителя полностью оправдано. Это означает, что есть какие-то неисправности и требуется ремонт тормозной системы. И откладывать это невозможно.

Если педаль тормоза вдруг стала туго натянута, то на это есть несколько причин, хотя они не обязательно характерны и традиционны для всех моделей и типов тормозов.

Основные причины мягкой или тугой педали тормоза и методы их решения

В большинстве случаев педаль тормоза становится мягкой из-за проблем с главным тормозным цилиндром или вакуумным усилителем.
Намного дешевле и проще проводить систематическую диагностику тормозов, чтобы потом не тратить деньги на ремонт. Поскольку тормоза запрещены в самый неподходящий момент, запомните это.

Педаль тормоза нужно нажимать с повышенным усилием по нескольким причинам:

воздушный фильтр Забит вакуумный усилитель.В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр; · В усилителе вакуума корпус клапана взят в аренду, выход один — заменить усилитель вакуума;
может быть, в вакуумных усилителях диафрагма разрушена, тогда усилитель надо менять;
неисправности жала вакуумного усилителя — нужно поменять жало;
Обратный клапан в усилителе вакуума не работает или снимается, поэтому топливо попадает в полость усилителя вакуума. В этом случае необходимо менять не только вакуумный усилитель, но и обратный клапан;
поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено крепление шланга в штуцере.

Надо будет сменить шланг или потянуть за крепежный хомут. Если говорить о шланге вакуумного усилителя, то нужно постоянно следить за его состоянием. Особенно зимой. Шланг будет достаточно жестким, пока он не нагреется. Тормоза работают нормально. Шланг нагревается после непродолжительной работы двигателя, он станет более эластичным. Если пучок шланга не заметен, то его пропускная способность уменьшится.

С педалью тормоза могут возникнуть проблемы;

В колесных (рабочих) цилиндрах возможно вздутие уплотнительных колец.Это может произойти при попадании в них горюче-смазочных материалов или использовании некачественной тормозной жидкости. Тормозную жидкость и рабочие цилиндры нужно заменять только на рекомендованные производителем.

Способы проверки вакуумного усилителя

Есть несколько способов проверить вакуумный усилитель. Для начала нужно запустить двигатель. Система создаст разряд. Далее нажимаем на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, то есть неисправен шланг или усилитель. Двигатель надо заглушить и подождать 5 минут, но при этом не давить на тормоза.

Для указания неисправности нужно нажать на педаль. Если он еще более жесткий, в большинстве случаев возникают проблемы с ламповым усилителем вакуума.

Есть другой способ. Двигатель необходимо выключить. Чтобы убрать разряд в тормозной системе, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Двигатель заводится, но педаль тормоза не отпускается. Если педаль опущена, с усилителем проблем нет.

Вторая проблема — мягкая педаль тормоза.Это может сразу указывать на несколько неисправностей. Точнее, педаль тормоза может быть мягкой по нескольким причинам. Мягкие тормоза означают, что педаль тормоза выходит из строя.

Причины мягких тормозов

Тормозная система «поставлена». Надо будет удалить весь воздух, то есть прокачать тормозную систему. Причиной появления воздуха может быть разгерметизация системы или низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке;
возможны неисправности в главном тормозном цилиндре;
Последний вариант — проблемы с рабочим цилиндром.Такие проблемы могут быть из-за усилителя тормозной жидкости или заклинивания поршня. В этом случае нужно заменить тормозную жидкость или отремонтировать тормозные цилиндры.

Авто с неисправными тормозами — опасное оружие, способное привести к массовому уничтожению. Различные технические проблемы могут довести автомобиль до неуправляемого состояния. При этом остановить машину, отказавшуюся от всего, может только столкновение, произошедшее с любой другой машиной, ближайшим строением или опорами. В такой ситуации нельзя исключить даже падения в канаву.Хотя, если водитель опытный и внимательно относится к каждой неисправности, такой дефект, как педаль мягкого тормоза, он сразу заметит и примет все необходимые меры, чтобы избежать неприятной фокусировки.

Безупречная работа тормозов очень важна в поездке

Если не обратить внимание на столь существенный недостаток тормозной системы, то вскоре автовладельца будут ждать безупречные перспективы — вы можете либо стать жертвой ДТП, либо или его виновник. И все только из-за собственной невнимательности или лени.Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и при необходимости заменить тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и при любом ее отклонении четко реагировать, так как исправное устройство обеспечит тихую езду.

Педаль тормоза «ушла в пол» — что делать?

Если педаль тормоза стала мягкой, т. Е. Стала сильно падать, — необходимо без промедления проверить всю тормозную систему машины. Скорее всего, потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший его ремонт.

Важно помнить, что все неисправности подобного рода чреваты своими последствиями. Тормоза с неисправностью могут выйти из строя во время движения, вполне вероятно, что это может произойти на оживленном проспекте, остановить такую ​​машину, даже на средней скорости можно только столкнуться с каким-то другим транспортным средством или конструкцией. Если педаль тормоза нажимается легко, причин может быть несколько:

,
• тормозной цилиндр не способен удерживать жидкость и соответствующее давление может иметь значительный износ манжет и прокладок из резины;
• в тормозном баке залита неподходящая жидкость;
• возникли неисправности с колодками или дисками;
В вакуумном насосе обнаружено
• дефектов;
• на педалях тяги возможно проявление ржавчины.

О проблемах с тормозной системой однозначно говорит наличие вибрации, шипения и постукивания в педали при ее зажатии.

Решите проблему педалей софта

Итак, самая частая проблема — это плохая некачественная жидкость, из-за того, что она может не подходить к определенной модели авто, шланги могут возникать постепенно. Резиновые элементы не выдерживают такой жидкости, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности.Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы и неисправных элементов.

Вторая причина — ржавчина в сцеплении. Выход здесь один — полная замена. Определить такую ​​неисправность можно, удерживая педаль тормоза, если она останется внизу и ее придется «поднимать» прогрессивными инструментами — проблема в тяговом усилии однозначно.

Неправильный зазор, который находится между педалью и цилиндром, также определяется зажимом педали.Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в итоге прилагаемая сила должна увеличиваться вдвое — скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, настоящее давление не позволяет нормально проигнорировать и поднять педаль. Приходится регулировать и прокачивать тормоза.

Пробки на дорогах тоже доставляют немало хлопот, которые возникают из-за износа шлангов, влекут за собой поломки вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не перемещаются, в связи с чем их нельзя прижать к диску.Следует проверить колодки на степень существующей.

Жесткие педальные тормоза — что делать?

Причин, почему педаль тормоза стала твердой, может появиться несколько. Стоит отметить, что есть неисправности как традиционные, характерные для большинства автомобилей, так и специфические, которые могут возникать только в некоторых моделях тормозной системы.

Жесткая педаль тормоза может появиться по таким причинам:

• Ворарий сформирован в воздушном фильтре. Неисправность исчезает после замены фильтра;
• стреляющий клапан.Починить все можно, заменив усилитель;
• повреждение диафрагмы. Педаль тормоза исчезнет после замены усилителя;
• Связь неисправностей в вакуумном усилителе. Необходимо будет заменить наконечник;
• плохое функционирование обратного клапана, клапан необходимо заменить;
• нарушения герметичности, вызывающие истечение топлива;
• дефект шланга идущего от усилителя к коллектору. Лучше всего заменить шланг. Следует регулярно проверять состояние шланга.Обычно он функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, из-за чего могут появляться пучки. Они уменьшают пропускную способность и вызывают сбои в работе тормозов.
• ослабление крепления резинового шланга на штуцере. Лечится вытягиванием зажима крепления.

Прижатая педаль тормоза может быть результатом того, что в цилиндрах расположены объемные уплотнительные кольца. Такой дефект возникает после того, как топливо и смазочные материалы начинают отслаиваться на поверхности.В этом случае необходимо отремонтировать тормозные цилиндры и.

Не меньшее беспокойство вызывает неправильная работа вакуумного усилителя. Проверять нужно регулярно, для этого перед запуском силового агрегата нужно нажать на педаль, если педаль тормоза сильно нажата — неисправность в усилителе или шланге.

Чтобы точно определить место неисправности, после повторного выключения двигателя требуется 5 минут, чтобы удержать педаль. Если педаль тормоза второй раз затянулась — неисправен клапан усилителя.

Заключение

Многие проблемы, которые доводит автовладельца до тугой или мягкой педали тормоза, можно попробовать устранить самостоятельно. Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и навыков, если есть неуверенность в собственных силах, лучше отправить машину на полную диагностику в сервисный центр.

Даже несмотря на кажущуюся предусмотрительность и исправность автомобиля, тормозную систему можно вывести во время движения, возможен выход из такой ситуации, двигатель тормозит.После полной остановки нужно вызвать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

Бесперебойное функционирование тормозной системы автомобиля (ТС) — залог водителя и окружающих его людей на дороге. Любое внештатное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Ремонт машины желательно в автосервисе, так как только опытные «профи» могут с точностью сказать, что с ней произошло на самом деле.Ведь причины одной и той же проблемы у разных автомобилей бывают совершенно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза затвердела, и необходимо приложить лишние усилия, чтобы сдвинуть ее с места и провести торможение.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя. В конце концов, и то, и другое делает машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТК — сложное устройство, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

• неисправности вакуумного усилителя;
• кольца набухшие;
• повреждение педали.

Неисправности «Вакуумник».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «Вакуумник», создает в автомобиле давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель работает плохо, педаль просто не засасывает. Поскольку вакуумный усилитель — довольно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к такой ситуации. А поскольку поломка усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

Если засорился фильтрующий элемент Вакуумника, достаточно заменить только его, чтобы усилитель заработал нормально. Это также относится к поврежденной диафрагме вакуумного усилителя, проблемам с наконечником или обратному клапану. Достаточно заменить один поврежденный компонент, и ТК снова будет работать как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно менять.

Иногда серьезной замены не требуется. Например, в ситуации, когда было изображено транспортное средство.Герметизация может быть нарушена в двух случаях: либо шланг между «Вакуумом» и впускным коллектором, либо ослаблен хомут. И если в первом случае замена шланга все же необходима, то во втором хомуты достаточно затянуты. Сделать это можно в автосервисе, но автовладелец вполне способен самостоятельно справиться с такой проблемой.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит к неработоспособности ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда ТК длительное время не обращает внимания.В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, которое отображает весь «Вакуум». Примером может служить повреждение клапана в усилителе, который необходимо полностью заменить. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобиля.

Кольца выдувные в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется во время работы. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, ТК редко выходит из строя или выходит из строя.Но при некачественной жидкости один или несколько цилиндров могут плохо работать из-за того, что уплотнительные кольца закопаются. То же самое происходит, когда горючее и смазка образуют кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автопрома, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такое занятие было долгим и обременительным даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать при неисправности ТК. С точки зрения экономии времени поменять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость.Однако избежать лишних финансовых затрат можно, если с самого начала использовать качественную, хоть и дорогую жидкость, так как стоимость ремонта всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной поломки ТК является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда педали тормоза ломаются или разъединяются рычагами. Безошибочный признак такого повреждения — характерный прессованный корм.Иногда поломка педали возникает по очень простой причине — попадание под нее инородного тела или скрученного коврика.

Методы самодиагностики.

При нестабильном двигателе сразу можно определить разгерметизацию автомобиля — «Троит». Это вызвано попаданием воздуха внутрь впускного коллектора. Попадающая в цилиндр топливовоздушная смесь при этой неисправности резко отходит. Признаком неисправности вакуумного усилителя служит также шипение. Чтобы указать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя.Если не пропала жесткость педали, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

При исправном усилителе вакуума «прокачивается» без запуска педаль мотора при запуске двигатель выходит из строя.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим стажем, поэтому было очень сложно определить причину жесткости педали. Я даже не мог понять, как снять тот или иной предмет для диагностики конкретных проблем.В итоге я свою аудиосистему А6 отогнал на СТО. Мастера, работавшие там, определили характер повреждений, даже не снимая агрегатов. Правильная диагностика помогла мне заметно сэкономить на ремонте. «

Иван:

«Когда у моего Ваз 2114 сломался усилитель, я убедился в его неисправности простым способом. Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается. Наличие разряда при запуске двигателя свидетельствует о неисправности« Вакуума ».«

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать. Только те автосервисы, где есть манометры, могут обеспечить лучшую диагностику автомобиля.

Видео.

Сцепка при нажатии на педаль тормоза — одна из самых частых проблем, встречающихся при эксплуатации как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Дело в том, что большинство водителей чутко реагируют на различные звуки, сопровождающие работу механизмов автомобиля.Исключение составляет не тот случай, когда слышен тормоз, когда слышно нажатие педали тормоза.

Но впадать в панику не всегда стоит — особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при ее нажатии не влияет на эффективность работы тормозной системы. Чтобы понять природу этого звука, рассмотрим подробнее работу вакуумного усилителя тормозов.

Тормоза — один из основных узлов любой машины. А если при нажатии на педаль тормоза шипит, вышивка выходит из строя сам дизайн или наоборот излишне твердый — нужно срочно поправить положение, не затягивать и не откладывать в долгий ящик возможный ремонт.Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствуют более быстрому ее разрешению, а своевременное исправление может уберечь от непредвиденных ситуаций в дороге.

И так, а почему до сих пор скрывают тормоза при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не так много — всего две:

1. Неисправен вакуумный усилитель
2. Тормозная система поставлена ​​

Об этих проблемах и способах их решения мы поговорим в нашей текущей статье.

Есть категория водителей, которые очень внимательно прислушиваются к каждому малейшему экрану или звуку и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль представляет собой механическое транспортное средство, в котором достаточное количество узлов и механизмов, способных создать небольшой допустимый уровень шума. Такого не стоит особо прислушиваться и сразу же отправляться в сервисный центр, в котором вы при большом упорстве обязательно обнаружите неисправности и предложат устранить.Педаль тормоза при нажатии в большинстве случаев слышно легкое шипение.

Надо сказать, что проверка тормозов на наличие различных шумов нужна в заведенном состоянии авто. При этом стекла и двери должны быть закрыты, а все устройства, которые могут издавать дополнительный шум, необходимо по возможности выключить. Небольшой уровень шума в салоне может возникать из-за конструктивных особенностей тормозной системы, которая, как правило, имеет две вакуумные камеры. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, на них оказывается разное давление, из-за чего возникает небольшое шипение.Если оно минимальное, и практически незаметное, то с торможением проблем не возникнет.

Если на холостом ходу при нажатии на педаль слышен громкий, удушающий звук или сильное шипение, и она сильно нажата, то нужно искать неисправности. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Туго натянутая педаль — не признак поломки этой детали, особенно на сильном морозе, но вместе с шипением она говорит о необходимости его проверки.

Тормозная система используется водителем постоянно, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой.Какой стиль вождения не проповедует водитель, со временем необходимо проверить тормоза на исправность. Это обеспечит безопасность всех участников движения.

В вакуумном усилителе есть диафрагма, которая со временем, как и любой резиновый материал, начинает лопаться, трескаться. Не позволяет полностью выполнять функциональное назначение — качать необходимое давление. Выйти из положения можно всасывающим вакуумом, но чаще это первый вариант.

Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов несложно, она становится заметной — при нажатии на педаль тормоза становится твердой. Но косвенным признаком неисправности может быть изменение оборотов холостого хода при нажатии педалей . Это связано с топливными смесями ниже по потоку, вызванными «избыточным» воздухом в цилиндрах двигателя, который может даже споткнуться, если «образец» окажется слишком сильным.

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы тормозного усилителя. Причем на старости это совершенно необязательно — иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.

Некоторые автовладельцы самостоятельно разбираются с усилителем тормозов — на отечественных авто даже ремкомплекты продаются. Но, в общем, это занятие неблагодарное — корпус «Вакуумника» не объезженный, а аккуратно и плотно соединяющие его части вообще нет.

Кроме того, на работу тормозной системы влияет еще и регулировка выступа штока «Вакуумник» из корпуса — неправильная настройка может снизить КПД усилителя или вызвать неполную «разрядку» рабочих тормозных цилиндров. .Есть способ проверить усилитель среди автомобилистов — запускаете двигатель, задев тормоз. При запуске мотора педаль должна «упасть в пол».

Если усилитель неисправен, педаль тормоза все равно останется «натянутой». Вообще шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов — нормальное явление. Но в случае, когда его объем увеличился без видимых причин, готовьтесь к замене вакуумного усилителя, пока он не откажется.

Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам эти нагрузки все больше возрастают. В общем, эффекты такого рода проводятся постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому диагностику тормозной системы следует проводить с завидной регулярностью, чтобы обеспечить автомобилисту максимальную безопасность.Неисправность в вакуумном усилителе происходит, как правило, из-за выхода из строя диафрагмы под этим узлом. Она может лопнуть или покрыться трещинами, также имеет место естественное устаревание резины и потеря ее качеств. Что в итоге? Диафрагма перестает образовывать вакуум. В некоторых случаях может поставляться выпускной клапан.

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:

В целом при каждом нажатии на педаль тормоза обороты двигателя будут немного снижаться, однако, если разница станет существенной, стоит визуально диагностировать шланг, соединяющий усилитель с силовым агрегатом.Если в нем есть какие-либо дефекты, то коллектор станет невыпущенным, соответственно нормальный смесительный пласт не обязательно должен иметь мотор и мотор будет работать нестабильно. Выход простой — поменять испорченный шланг.

Тормозной вакуум — наиболее частая причина Другое дело, если текстура звука существенно отличается на слух.То есть шипение получается довольно громким и как бы задыхающимся.

В то же время при нажатии на педаль тормоза на морозе чувствуется излишняя жесткость ее хода. А также — плавучесть ротора двигателя (а иногда и глохнуть). В таких случаях пристальное внимание следует уделить вакуумному усилителю как возможной причине Устранение неисправностей

Ну и тугая педаль Конечно, тоже может быть от мороза, например, пока основная не греется. Но повороты и довольно сильное шипение — уже прямые признаки того, что нужно заглядывать под капот! Как это проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемой спортивной езде по городу — еще и перегрузкам.Бывает регулярно даже при размеренном и неспешном ритме — от этой проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел необходимо регулярно проверять, чтобы водитель и пассажиры могли максимально безопасно ездить. Так в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неисправности возникают из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на него обязанности — откачивать вакуум. Иногда сбои выдает выпускной клапан.Доступно каждому водителю, который самостоятельно проверяет работоспособность вакуума следующим образом. Подводим двигатель и даем ему немного поработать на холостом ходу, чтобы он доехал;

1. Двигатель Moach;
2. Нажмите на тормоз;
3. Первое нажатие не будет отличаться от обычного, стандартного при работающем агрегате.
4. Педаль должна быть выжата как можно сильнее: в этом случае в усилителе выступает диафрагма и создается разрежение;

Отпускаем педаль, снова выжимаем.Если с системой безупорного хода, то при втором подходе вакуум создать не удастся, и вы сможете тактильно наблюдать нехарактерный небольшой ход самой педали. Эти изменения говорят о поломке тормозного усилителя.

Продолжаются самые классические дефекты тормозной системы на тормозной системе, которые определяет стенд для проверки тормозов.Такой компонент управления тормозом, как штифт и педаль мягкого тормоза (проблемы и решения ), включает в себя пару состояний своего положения. Первый — штатный, когда нажатие на педаль производится без заметных изменений, без сбоев, скачков, без приложения особых усилий и так далее. Следующие два обстоятельства положения педали неприятны водителю и вызывают конкретное волнение.

Говорят, когда педаль тормоза становится жесткой либо перед очень мягкими тормозами.При такой настройке случаев, когда педаль тормоза перестает работать в штатном, обычном режиме, волнение водителя оправдано. Там написано, что возникли какие-то дефекты, и тормозная система отремонтирована. При этом, не откладывая в долгий ящик.

Причины того, что педаль тормоза внезапно стала туго натянутой, может быть пар, и они не обязательно возможны традиционные и характерные для всех типов тормозов. Несмотря на это, рассматриваются основные, наиболее характерные причины и методы их устранения.

В большинстве дефектов, из-за которых тормоза становятся тугими и мягкими, «виноваты»: либо криогенный усилитель, либо главный тормозной цилиндр. Увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза осуществляется из-за того, что воздушный фильтр загрязнен.

В этом случае нужно поменять воздушный фильтр; Включает корпус клапана в криогенный усилитель. Выход — замена криогенного усилителя; Преступный усилитель сломан.

Заменить криогенный усилитель; Неисправный наконечник криогенного усилителя — нужен наконечник; Противоположный клапан в криогенном усилителе не действует, обратный клапан нужен; Неисправен (негерметичен) эталонный клапан криогенного усилителя, что дает возможность попадания топлива в криогенный усилитель.

Необходимо заменить криогенный усилитель в комплекте с обратным клапаном; Обрыв шланга, соединяющего криогенный усилитель с впускным коллектором, или опущенное крепление шланга на штуцере. Шланг заменяется, или зажим крепления затягивается. Подробнее о шланге криогенного тормозного усилителя.

Это необходимо регулярно контролировать. Особенно в прохладное время года. Пока шланг не щадят, он остается жестким, а тормоза работают нормально.После непродолжительной работы привод шланга нагревается, становится эластичным, и его пропускная способность снижается. Может появиться педаль тормоза.

В рабочих цилиндрах набухли уплотнительные кольца. Это может произойти из-за попадания в них горюче-смазочных материалов или использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на ту, что рекомендует производитель.

Запустите двигатель.В системе есть разрядка. Затем нажимается на тормоз. Жесткая педаль тормоза говорит о неисправности усилителя или шланга. Заглушив двигатель, подождите примерно пять минут, не нажимая на тормоз.

Спецификация дефекта. Нажатие на педаль. Если педаль до этого оказалась жесткой, то, скорее, неисправен вентиль криогенного усилителя.
При выключенном двигателе следует нажать педаль тормоза для очистки разряда в тормозной системе.Не отпуская педаль тормоза, нужно запустить двигатель. Если колышек и педаль мягкого тормоза (проблемы и решения) немного опущены, то с усилителем все в порядке.

Педаль мягкого тормоза может говорить о нескольких дефектах. А именно, есть пара причин, по которым педаль тормоза внезапно стала мягкой. Этот эффект еще можно назвать: отказ педали тормоза.

Буксир и педаль мягкого тормоза (проблемы и решения) имеют традиционные причины: «новейшая» тормозная система. Удалять воздух, конечно же, нужно, а именно в виде прокачки тормозной системы.

Причина «судорог» возможна: раз возможна герметизация системы около уровня тормозной жидкости в широком бачке; Неисправность главного тормозного цилиндра: дефект рабочего цилиндра, например, в результате зависти поршня или пропуска тормозной жидкости. Необходимо отремонтировать тормозные цилиндры или заменить тормозную жидкость на новую.

Как заменить обратный клапан вакуумного усилителя тормозов

Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов расположен на узле усилителя тормозов.Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов — это односторонний обратный клапан, который позволяет создавать разрежение в усилителе тормозов. Обратный клапан предотвращает выход вакуума из усилителя тормозов. Вакуумный обратный клапан — это односторонний клапан, который позволяет воздушному потоку идти только в одном направлении и закрывается в противоположном направлении, что дает усилителю тормозов постоянную подачу вакуума, необходимого для помощи водителю при торможении.

Когда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов начинает выходить из строя, оператор заметит, что требуется дополнительное усилие для остановки автомобиля при нажатии педали тормоза, тормоза кажутся мягкими или педаль не работает вообще.Вся цель обратного клапана вакуумного усилителя тормозов — помочь усилителю тормозов удерживать разрежение, необходимое для облегчения торможения оператору.

Часть 1 из 1: Замена обратного клапана вакуумного усилителя тормозов

Необходимые материалы

• Клапан обратный усилителя тормозов
• Плоскогубцы
• Масло проникающее
• Отвертка — крестообразная, шлицевая

Шаг 1: Откройте капот . Откройте и закрепите капот.

Шаг 2: Найдите обратный клапан усилителя тормозов . Обратный клапан усилителя тормозов обычно находится на усилителе тормозов.

Если его нет на усилителе тормозов, возможно, он соответствует вакуумному шлангу. Однако существует много типов обратных клапанов, и некоторые обратные клапаны встроены в вакуумный шланг и не обслуживаются отдельно.

Этот тип требует замены вакуумного шланга в сборе, который предоставляется вашим магазином запчастей для вашего автомобиля.

Шаг 3: Снимите зажим шестеренчатого типа . Чтобы снять зажим шестеренчатого типа, ослабьте стандартные зажимы с головкой винта, повернув их против часовой стрелки.

Шаг 4: Снимите пружинный зажим . С помощью плоскогубцев сожмите пружину, сжав язычки вместе.

Отодвиньте зажим от места зажима, чтобы можно было снять шланг.

Шаг 5: Снимите вакуумный шланг усилителя тормозов .При снятии вакуумного шланга с обратного клапана вакуумного усилителя тормозов используйте метод перекручивания и вытягивания.

Скрутка должна сломать уплотнение и позволить вам снять шланг.

Шаг 6: Снимите обратный клапан вакуумного усилителя тормозов . Иногда удаление обратного клапана может быть таким же простым, как использование метода поворота и вытягивания.

Если он действительно застрял, нанесите небольшое количество проникающего масла между обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов и резиновым уплотнительным кольцом.Возможно, вам придется использовать плоскогубцы, чтобы добиться лучшего захвата. Теперь поверните и потяните, и он выйдет.

Шаг 7: При необходимости установите резиновую уплотнительную втулку . Если резиновая уплотнительная втулка выскочила, установите ее обратно на усилитель тормозов.

Шаг 8: Снимите прямой обратный клапан в вакуумном шланге . Если вам необходимо заменить узел вакуумного шланга из-за внутреннего обратного клапана в линии, снимите оба конца.

Для этого также используйте описанный выше метод.

Шаг 9: Установка обратного клапана вакуумного усилителя тормозов . Возьмите новый обратный клапан вакуумного усилителя тормозов и вставьте его в резиновую уплотнительную втулку.

Возможно, вам понадобится немного распылить проникающее масло, чтобы облегчить процесс установки.

Шаг 10: Установите вакуумный шланг . Установите вакуумный шланг, надев шланг на зазубренный конец обратного клапана вакуумного усилителя тормозов.

Если есть какие-либо ограничения, используйте небольшое количество проникающего масла, чтобы облегчить процесс установки.

Шаг 11: Установите хомут . Установите снятый хомут.

При затяжке зажима зубчатого типа не требуется большого затягивания, его нужно просто плотно прижать.

Шаг 12: Обратные клапаны внутреннего типа . При установке вакуумного шланга с внутренним обратным клапаном не забудьте надеть хомуты на шланг перед установкой.

При установке наденьте конец вакуумного шланга на зазубрины, их необходимо надеть.Помните, что вакуумный шланг может продолжаться только одним способом.

Замена неисправного обратного клапана вакуумного усилителя тормозов гарантирует правильную работу тормозов и безопасность на дороге. Если замена обратного клапана вакуумного усилителя тормозов — это то, что вы предпочли бы доверить профессионалу, попросите одного из сертифицированных технических специалистов YourMechanic произвести замену.

Почему не заводится машина? ВАЗ 2109 карбюратор не заводится

Что делать, если отказались заводиться ваши любимые Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099? В этой статье мы обсудим схему устранения неполадок.Как вы, наверное, знаете, для запуска и работы двигателя необходимы три условия: воздух, бензин, искра. При вращении коленчатого вала двигателя ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в цилиндры засасывается горючая смесь (смесь воздуха и бензина в определенной пропорции). После закрытия впускных и выпускных клапанов в конце такта сжатия на свече зажигания должна появиться искра, воспламеняющая горючую смесь — двигатель запускается.
Рассмотрим диагностику с определением неисправности по цепи.Вся техника подробно показана на рисунке; в тексте даются необходимые комментарии по пунктам.

1) Если стартер не проворачивает коленвал ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, то проверяем следующее: аккумулятор должен быть заряжен, при повороте ключа зажигания должен быть щелчок реле втягивающего устройства. слышал, все разъемы надо ставить на стартер.

2) Если стартер проворачивает коленчатый вал. Необходимо определить, что не попадает в цилиндр, горючая смесь или искра.Сначала ищем искру. Для этого снимите высоковольтный провод с любой свечи, поднесите его на расстояние сантиметра к земле и включите стартер.

3) Если искра не идет на свечу зажигания ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, проверьте, идет ли искра на распределитель зажигания (трамблер). Для этого снимите с трамблера центральный провод, поднесите его на расстояние 1 см к земле и включите стартер. Если искра проскальзывает с провода на массу — проблема в распределителе зажигания: проверяем бегунок, чистим контакты.

4) Если в распределителе зажигания нет искры, необходима диагностика системы зажигания.
Есть два варианта дальнейшего поиска неисправностей:
A) Использование бесконтактного диагностического прибора системы зажигания.
B) Устранение неисправностей вручную.
А) У вас есть прибор, разновидности их могут быть разные, но принцип работы тот же: питание и проверка датчика Холла и выключателя отображаются лампочками.

Устройство подключено к обрыву цепи переключателя.Снимите разъем с переключателя и подключите к разъему прибора. Поместите второй разъем устройства на коммутатор. Включите зажигание: должны гореть световые индикаторы питания системы зажигания и датчика Холла.

При вращении стартера должны мигать ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099: контрольная лампа переключателя, импульсная лампа от датчика Холла.
Если контрольная лампа переключателя не мигает, замените переключатель.

Если нет импульсов с датчика Холла, разберите распределитель зажигания, убедитесь, что бегунок распределителя вращается при вращении стартера.Если стартер крутится, а бегунок трамблера нет, ремень ГРМ порван. Если ползунок вращается, но нет сигнала от датчика Холла, замените датчик Холла.
Б) Вариант поиска неисправности без прибора диагностики зажигания ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Разберите распределитель зажигания и убедитесь, что бегунок распределителя вращается при вращении стартера. Если не крутится, ремень ГРМ порван. Если ползунок поворачивается, убедитесь, что барабан распределителя не касается датчика Холла.Убедитесь, что провода и разъем датчика Холла в хорошем состоянии. Если все в норме, поменяйте выключатель, самая частая причина отсутствия искры — перегоревший выключатель. Если после замены переключателя искра не появляется, подозрение падает на катушку зажигания и соединительные провода. Катушка зажигания (по словам популярного бабина) выходит из строя крайне редко, но и такие случаи бывают.

Катушка зажигания

5) Если есть искра, но двигатель не запускается, снимите крышку воздушного фильтра.

Фильтр чистый, без масла? Пробуем завести ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 без крышки воздушного фильтра, завелась — значит нет доступа воздуха к карбюратору, фильтр забит, подача воздуха забита, фильтр заполнен с маслом.
6) Не заводится — полностью снимаем фильтр с крышкой и откручиваем топливный шланг от топливного насоса к карбюратору со стороны карбюратора. Крутим стартер — бензин должен брызнуть.Разве не брызгает? Либо бензонасос вышел из строя, либо не поступает топливо из бака, если оно есть конечно.
7) Если при повороте стартера разбрызгивается бензин, открутите возвратный топливный шланг от карбюратора. Заткните обратную линию пальцем и подуйте в корм. Поступает ли воздух в поплавковую камеру? Если да, то и бензин проходит, необходимо продуть весь карбюратор сжатым воздухом.
8) Воздух не проходит в поплавковую камеру? Проверяем сетчатый фильтр карбюратора.Откручиваем, чистим. Не помогло? — Игольчатый клапан может застрять. Постучите по боковой стороне карбюратора гаечным ключом или продуйте канал подачи сжатым воздухом.
9) Если по-прежнему не удается подуть воздух в поплавковую камеру, снимите крышку карбюратора, возьмите ее в руки и попробуйте продуть еще раз. Воздух не проходит — меняем игольчатый клапан.
10) Если при снятии крышки воздух проходит, но когда он зажат на карбюраторе, топливные жиклеры не забиваются. Требуется полная продувка карбюратора.
11) Если после проделанной работы машина все равно не заводится, откручиваем свечи.
Посмотрите, залиты они бензином или нет? Если они наполнены, их необходимо просушить. Включаем газовую плиту и, придерживая плоскогубцы, просушиваем свечу над огнем. Если свечи еще не высохли, можно попробовать капнуть несколько капель бензина в 1 камеру карбюратора (ближе к кабине). Образовавшееся разрежение может проткнуть карбюратор, и двигатель запустится.

Описанные выше приемы помогут завести Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 более чем в 90% случаев.Однако в случае трудно диагностируемых проблем (не проскользнуло несколько зубцов ремня ГРМ, плохая или отсутствующая компрессия в двигателе, карбюратор не отрегулирован) вам могут помочь только на СТО.

Вы проснулись по будильнику, собрались на работу. Все забрали, у вас еще час до начала рабочего дня. Спустились на стоянку, сели за руль, повернули ключ зажигания и понимаешь, что у тебя ВАЗ 2109 (карбюратор) не заводится.

Отнести в ремонт? Нет времени — на работу можно опоздать. Пытаться начать? Можете попробовать до следующего утра.

Что делать, если ничего не работает или долго заводится карбюратор ВАЗ 2109? Для начала нужно открыть капот и быстро взглянуть, что здесь не так, если ничего визуально не видно, можно проверить, все ли провода подключены. Если после этого машину не завести, то лучше не терять время и найти такси, чтобы добраться до работы. Поиск поломки и серьезный ремонт, которым займемся позже.

Еще бывает, что водитель поменял масло и, и то. И аппарат по-прежнему стабильно не работает. Часто бывает, что на ВАЗ 2109 на ходу глохнет карбюратор. Для его устранения нужно проверить выключатель и датчик Холла. При необходимости замените их.

На эту тему есть хорошая серия видео про карбюраторы Солекс.
Вот первая запись, затем вы найдете все остальное:

• В некоторых случаях может помочь продувка топливопровода.
• В любом случае, если вы не можете понять причину, то требуется разборка карбюратора ВАЗ 2109. После этого вы можете проверить все детали, почистить и по порядку заменить уже изношенные, и, даже если они не стали причиной, они могут скоро просто прийти в негодность.
• Даже новый карбюратор требует регулировки. Такую задачу, как регулировка карбюратора ВАЗ 2109, должен выполнять профессиональный автомеханик — карбюратор.

Если у вас карбюратор ВАЗ 2109 плохо заводится, это может быть по разным причинам.И не всегда они могут быть связаны с неисправностью деталей карбюратора.

Лучше один раз потратить определенную сумму на диагностику на профессиональном оборудовании, чем потом столкнуться с еще большим количеством проблем.

Если ваша смесь не была отрегулирована, возможно, вам придется очистить или заменить свечи.

Что делать, если карбюратор ВАЗ 2109 глохнет на холостом ходу

Карбюраторы регулярно сталкиваются с этой проблемой. Иногда его можно устранить заменой иглы или очисткой жиклера в электромагнитном клапане.
Можно и можно завалить. Вы также можете без проблем поменять его самостоятельно.

Если проблемы вызваны более серьезными проблемами, не пытайтесь их исправить самостоятельно. Лучше доверьте это специалистам.

Давайте подробнее рассмотрим карбюратор Nine. Если да, то его разборка и ремонт, о которых мы рассказывали ранее, не являются сложными процессами.

Важно, чтобы вы смогли правильно диагностировать причины неисправности, которая привела к тому, что ваша машина начала глохнуть на ходу или на холостом ходу.

А вот видео как должен заводиться ВАЗ 2109 (карбюратор):

Не очень приятные ощущения возникают, когда двигатель автомобиля не заводится. Особенно в момент, когда куда-то спешишь, а моторчик не работает. Причем причины, по которым это происходит, могут быть разными, от банальных до более серьезных. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, очень важно знать, какие неисправности могут быть причиной того, что двигатель на ВАЗ 2109 не заводится.Ведь часто бывает, что двигатель не запускается по причине, лежащей на самой поверхности. И найти его намного сложнее, чем серьезную поломку.

Простейшие неисправности и методы их устранения

В первую очередь, конечно, стоит поговорить о системе безопасности. Дело в том, что при постановке на охрану двигатель блокируется. И пока не будет выключена сигнализация, двигатель не запустится. Не исключено, что стартер раскрутится, но искра на свечи зажигания не поступит.Сразу обратите внимание на светодиодный индикатор, сигнализирующий о срабатывании сигнализации.

Автомобилисты нередко устанавливают секретные кнопки самостоятельно. Покупая машину, обязательно поинтересуйтесь у хозяина, есть ли в машине. Потому что при чистке салона или ремонте его можно случайно зацепить. Эта противоугонная система очень проста. Один вывод переключателя подключен к массе, а другой к сигнальному проводу датчика Холла. Симптомы такие же, как при включенной тревоге.Мотор крутится, но искры нет. Выход из ситуации — отсоединить провод идущий к тахометру в блоке над вакуумным усилителем тормозов.

Еще одна банальная неисправность — это поломка самого датчика Холла. Симптомы такие же, как и в двух предыдущих случаях. Правда, иногда при частичном выходе из строя иногда может проскочить искра и двигатель будет несколько «чихать». Поможет только замена датчика. Для этого необходимо разобрать распределитель зажигания.Часто бывает просто обрыв провода. Поэтому при поломке в дороге лучший выход — заизолировать провод и подъехать к месту ремонта.

Серьезная поломка

А тут стоит начать с обрыва ремня ГРМ. Мотор крутится, но очень легко, так как все клапаны открыты. Немедленно проверьте ремень, чтобы убедиться, что он на месте. И иногда бывает, что передняя его часть цела, а вот задняя, ​​проходящая по ролику и насосу, порвана.Снимите защиту и проверьте целостность. Без смены ремня, конечно, не обойтись, поэтому в наличии всегда должен быть один, хоть немного «живой».

Если двигатель не запускается, а стартер крутится быстро, не зацепляясь за коронку маховика, то можно сделать вывод, что зубья изношены. Попробуйте использовать третью скорость, чтобы толкнуть машину на 30 сантиметров вперед. Коленвал немного повернет и напротив стартера будет целый участок венца. Если его износ слишком велик, то начинать придется только с буксира.

Неисправность стартера и окисление отрицательного провода также могут препятствовать запуску двигателя. В случае со стартером есть две самые популярные поломки — бендикс, а точнее обгонная муфта, и щетки. Проверить обгонную муфту очень просто, достаточно крутить шестерню в обе стороны. В одном он должен вращаться свободно, а в другом — нет.

На автомобиль ВАЗ-2109 сначала устанавливались карбюраторные двигатели, а затем и инжекторные.Вне зависимости от того, какой двигатель на девятке, он не запустится при неисправной системе запуска, так как стартер либо не может провернуть коленвал, либо вращает его с недостаточной частотой. Причинами такого положения вещей могут быть недостаточно заряженный аккумулятор АКБ , окисленные клеммы , как на клеммах аккумулятора, так и на тяговом реле, у которых также могут сгореть внутренние контакты. Отказ обгонной муфты стартера также приведет к тому, что двигатель не запустится, так как коленчатый вал не будет вращаться, хотя вал якоря стартера будет вращаться.

Еще одной неисправностью, не позволяющей запустить двигатели карбюраторной и инжекторной девяток, будет отказ ремень ГРМ … Он может просто порваться или, что более вероятно, порезать зубья, а при ослаблении натяжения ремня может соскочить пара зубцов на ведущей шестерне, что приведет к нарушению фаз газораспределения и двигатель в этом случае не запустится.

Если с ремнем ГРМ и стартером все в порядке, то на карбюраторных двигателях ВАЗ-2109 дополнительно проверяем систему питания и систему зажигания … Проверка этих систем обычно начинается с наличия искры на свечах зажигания. Если его нет на свечах зажигания, то проверьте, есть ли он на высоковольтном проводе, идущем от катушки зажигания. Если в этом месте есть искра, нужно будет проверить, не сломан ли бегунок трамблера на массу, не обгорели ли контакты крышки трамблера и не замерз ли угольный стержень, передающий напряжение на бегунок. Если на центральном проводе нет искры, то виновата либо сама катушка зажигания, либо выключатель.

При появлении искры на свечах зажигания придется проверить работу топливного насоса и карбюратора … Работу топливного насоса проверяем отсоединением топливопровода от карбюратора и подачей топлива в ручном режиме. Если давления нет или оно слабое, значит, сломалась диафрагма бензонасоса. Если давление сильное, то придется снять воздушный фильтр и крышку карбюратора, а затем продуть жиклеры сжатым воздухом, а также не забыть проверить работу игольчатого клапана, бывают случаи, что он заедает и после этого прекращается подача топлива в поплавковые камеры карбюратора.

На инжекторных двигателях ВАЗ-2109, как зажигание, так и подача топлива в цилиндры двигателя, управляется электронным блоком, который получает информацию от семи датчиков, а затем обрабатывает ее и выдает соответствующие команды на форсунки и катушки зажигания. При выходе из строя датчика положения коленчатого вала двигатель не запустится, но для того, чтобы это определить, необходимо провести диагностику и по кодам ошибок выявить неисправность. Двигатель не запустится даже при выходе из строя электрического топливного насоса либо из-за отсутствия напряжения на его выводах, либо из-за короткого замыкания его обмоток.

Наверняка каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда его машина не заводится. это или иномарка — не беда. У всех одинаковые симптомы. В сегодняшней статье мы рассмотрим, почему не заводится ВАЗ 2109 (карбюратор и инжектор в том числе) и как исправить эту проблему.

Аккумулятор

Первое, на что стоит обратить внимание, это аккумулятор. Особенно, если машина стояла в гараже или на стоянке больше недели. Батарея имеет тенденцию терять заряд.Особенно это актуально для автомобилистов зимой. За одну ночь аккумулятор может потерять до 30 процентов своего общего заряда. Решение — зарядить аккумулятор. Однако бывают ситуации, когда нужно ехать прямо сейчас. Выход есть. Для этого нужно на время (1-2 минуты) включить фары автомобиля. Таким образом мы активируем электролит в аккумуляторе, тем самым повышая уровень напряжения. Когда электролит вступает в действие, аккумулятор нагревается и соответственно добавляется ток.

Что делать, если форсунка не запускается Это возможно даже при заряженном аккумуляторе. И причина тому — клеммы на нем. Наличие окисления и налета способствует плохому контакту, в результате не заводится ВАЗ 2109 (8-ми клапанная форсунка). Причины как раз в белом налете, который необходимо счистить наждачной бумагой. Далее клеммы ставятся на место и машина должна успешно заводиться.

Зажигание

А что делать, если ВАЗ 2109 не заводится даже с заряженным аккумулятором? Проблему следует искать в системе зажигания.Первое, на что стоит обратить внимание — это распределитель и его провода. Симптомы — стартер вращается, иногда «заедает», однако не запускается. А автомобилист, уверенный, что машина «вот-вот заведется», крутит стартер на 20-30 секунд. И так до тех пор, пока аккумулятор снова не разрядится. Это сделать абсолютно невозможно. Стартер нужно крутить не более 5-7 секунд с минутным перерывом. В противном случае вы просто вставите батарею. Бывает, что машина не заводится из-за плохой подачи искры.Это может произойти из-за пробоя одного из высоковольтных проводов, идущих от свечей зажигания. Их всего четыре — по одному на каждый цилиндр. На пробой указывает наличие искр на стыке свечей с проводом. Особенно хорошо это видно ночью. Время от времени по периметру провода скользят маленькие искры, часто голубые и белые. В таком случае элемент необходимо заменить. Ресурс высоковольтных проводов на автомобилях ВАЗ 2109 составляет 40-50 тысяч километров.

Залил трамблер

Такая ситуация бывает после эксплуатации автомобиля в дождливую погоду или после мойки двигателя.

Даже небольшая капля воды, попадающая в распределитель зажигания, может помешать нормальному искрообразованию — ползунок не может произвести искру, необходимую для воспламенения смеси. Чтобы этого не произошло, не следует ездить по лужам на большой скорости, а при промывке двигателя тщательно закрывать все элементы зажигания, в том числе колодцы свечей.

Катушка

Если она одна, ее можно диагностировать с помощью мультиметра. Отсутствие напряжения указывает на то, что элемент не может подавать ток, необходимый для создания искры в камере сгорания.Если в машине две катушки и одна из них неисправна, машина будет работать, но один из цилиндров тройной.

Свечи

Сняв с них бронепровода (делайте это очень осторожно, чтобы не повредить разъемы) свечным ключом снимите элементы наружу.

Если они имеют следы зубного налета, залиты бензином или просто грязны, они являются проблемой. При подаче большого количества топлива с минимальным объемом воздуха элемент не может воспламенить смесь.В итоге не заводится ВАЗ 2109 (карбюратор) — стартер крутится, есть искра.

Проверить зазоры между электродами — они не должны превышать 0,8 мм. Также просушите элементы и очистите сухой тканью от загрязнений.

Что делать, если ключа нет?

Если нет, можно высушить детали другим способом. Для этого автомобиль ставится на «нейтраль», включается зажигание. Затем вдавить педаль газа в пол и крутить стартер на 5 секунд. Таким образом, в камеру сгорания попадет большое количество воздуха — свеча успешно просохнет.Важно помнить, что эта операция уменьшает количество масла на стенках цилиндров. Поэтому злоупотреблять этим методом, чтобы двигатель не поработал всухую, не стоит.

Грязный фильтр

Его засор приводит к тому, что ВАЗ 2109 не заводится. И неважно, карбюраторный это двигатель или инжекторный. Проверить состояние воздушного фильтра несложно. Как на карбюраторе, так и на инжекторном следует снять крышку корпуса (с той лишь разницей, что на первом она железная, а на втором — пластиковая).Затем вынимаем элемент и смотрим на его состояние. Бумажные фильтрующие элементы должны быть светлого цвета. Если они содержат частицы пыли и грязи, воздух не может пройти через них в камеру сгорания. Отсюда и получается, что карбюратор ВАЗ 2109 не запускается: стартер крутится, есть искра. Зимой периодически осматривайте его внешнее состояние. Фильтр, подобный изображенному на фото справа, больше использовать нельзя.

Да, это не повредит двигателю, однако в работе будут частые перебои.В результате камера будет заполнена слишком бедной смесью — отсюда отсутствие «тяги», мощности, провалы в разгоне и большой расход топлива. Заменив эту деталь на новую, вы сразу избавитесь от всех этих проблем. Кстати, производитель рекомендует менять воздушный фильтр не реже одного раза в 10 тысяч километров. Если машина эксплуатируется в сельской местности, где преимущественно грунтовые дороги, этот период следует разделить на два. Пыль и грязь — главные враги фильтра.

Автоматические выключатели

Автомобили ВАЗ 2109 имеют довольно непрактичное расположение блока предохранителей — между лобовым стеклом и моторным отсеком. На этом блоке скапливается вся грязь, пыль и прочие отложения.

Если крышка не закрыта, влага может попасть на элементы после дождя, что сделает их «короткими». Самым основным в нашем случае является предохранитель бензонасоса. Если он сгорел, топливо не может перейти из бензобака в камеру. И здесь никакая «чистка» не спасет.Чтобы не попасть в такую ​​нелепую ситуацию, опытным водителям рекомендуется всегда иметь при себе комплект новых предохранителей.

Клапанные зазоры

На карбюраторных «восьмерках» и «девятках» с двигателем 1.3 нет гидрокомпенсатора. Из-за этого зазоры клапанов необходимо выставлять каждые 20 тысяч километров. «Пережатые» клапаны не могут обеспечить нормальный забор и выпуск топлива, поэтому работа двигателя нарушается — его сложно запустить. Они выставляются с помощью регулировочной и контргайки.

Масло

Из-за густого масла двигатель не запускается нормально. Эта проблема характерна для зимнего периода. Из-за густого масла компрессия снижается — двигатель не может обрабатывать смесь. Зимой густое масло стекает вниз и при попытке завести на него сверху цилиндра заливается бензин, растворяя его и смывая со стенок.

ГРМ фазы

Что делать, если не заводится форсунка ВАЗ 2109 (не крутится стартер — щелкает)? Стоит обратить внимание на состояние ремня ГРМ.Возможно, он слетел с отметок и система не в состоянии отработать фазу.

Также может обломиться. Крайне не рекомендуется допускать это, особенно на двигателях объемом 1,3 литра. На таких моторах в случае поломки просто поэтому необходимо следить за его состоянием и при малейших трещинах заменять. Он может слететь из-за плохого натяжения ролика. Проверить натяжение очень просто — если элемент касается пластиковой защитной крышки, ее необходимо подтянуть.

Стартер

Если не крутится даже при заряженном аккумуляторе, скорее всего пришел в негодность. Для его замены необходимо:

1. Снять клеммную колодку на реле стартера.
2. Выкрутить и снять клемму электропривода тягового реле.
3. Снимите болты защиты двигателя.

• Поочередно затянуть все крепежные гайки с одинаковым усилием. Это снизит риск перекоса стартера.
• Наденьте клемму на контактный болт и установите все ранее снятые колодки.
• Установите на место оригинальную защиту двигателя.

И, конечно же, главный момент при замене этого элемента — сначала отсоединить клемму аккумулятора.

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится ВАЗ 2109.

Принцип работы вут. Как проверить вакуумный усилитель тормозов. Методы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов появился на серийных автомобилях еще в 50-60-х годах прошлого века и позволил значительно снизить усилие на педали тормоза и эффективность тормозов.В этой статье будет подробно описано устройство и принцип работы вакуумного усилителя, знание которого существенно поможет даже начинающим водителям самостоятельно выявить и устранить наиболее частые неисправности усилителя, о которых также будет рассказано в этой статье (и как чтобы исправить их).

Вакуумный усилитель служит для уменьшения усилия, прилагаемого водителем к педали тормоза, тем самым упрощая управление машиной и улучшая характеристики торможения.Усилитель расположен в моторном отсеке (моторном отсеке) автомобиля и крепится задним фланцем к педальному кронштейну и перегородке, отделяющей моторный отсек от салона.

Далее будет подробно описано устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, который достаточно распространен и мало чем отличается по конструкции от усилителей других автомобилей, в том числе иномарок. Сколько усилителей работают в разных машинах, одинаково, за исключением некоторых мелочей.

Работа усилителя тормозов возможна, конечно, при работающем двигателе машины, то есть когда во впускном коллекторе двигателя создается воздух, но о работе усилителя чуть позже, и сначала рассмотрим его устройство, знание которого позволит новичкам лучше понять принцип работы и возможные неисправности.

Вакуумный усилитель тормозов ваз .

Рисунок 1 — вакуумный усилитель в момент торможения.1 — главный тормозной цилиндр, 2 — шток, 3 — вакуумный клапан, 4 — возвратная пружина, 5 — корпус клапана, 6 — диафрагма, 7 — корпус усилителя, 8 — крышка усилителя, 9 — буфер штока, 10 — упорный диск поршня, 11 — поршень, 12 — клапан усилителя, 13 — пружина клапана, 14 — возвратная пружина клапана, 15 — воздушный фильтр, 16 — толкатель, 17 — возвратная пружина, 18 — наконечник выключателя стоп-сигнала, 19 — вилка толкателя, 20 — педаль тормоза , 21 — пыльник, 22 — манжета, 23 — уплотнитель, 24 — регулировочный болт.

Вакуумный усилитель тормозов состоит из корпуса 7 (см. Рисунок 1) крышки 8 и корпуса клапана 5 с диафрагмой 6.Благодаря корпусу 5 и резиновой диафрагме 6 усилитель разделен на две полости, одна из которых является вакуумной A, а вторая — атмосферной D. Корпус клапана 5 не только разделяет усилитель на две полости, но и действует как большой поршень, который движется в общем корпусе 7.

На большинстве автомобилей гидроблок 5 выполнен из пластика и имеет сквозное отверстие, через которое выходят каналы B и C. Канал, обозначенный на рисунке буквой B, соединяет центральное отверстие с вакуумной полостью, а канал C соединяет центральное отверстие с атмосферной полостью.

Толкатель 16 входит в центр корпуса 5 клапана, который шарнирно соединен с педалью тормоза 20 через вилку 19. Передний конец толкателя имеет шаровой наконечник, который закреплен в поршне 11.

Продольное перемещение поршня 11 относительно корпуса клапана ограничено упорной пластиной 10, которая жестко закреплена в корпусе клапана и входит в кольцевую канавку в поршне. И ширина поршня немного больше пластины.

Кольцевой зазор между корпусом клапана 5 и горловиной крышки 8 закрыт воротником 22, который должен быть в хорошем состоянии… А поверхность корпуса клапана необходимо смазать консистентной смазкой (Литол 24 или ЦИАТИМ-221).

От пыли и грязи горловина крышки 8 защищена резиновым гофрированным пыльником 21 (разумеется, у этого пыльника не должно быть трещин, а тем более разрывов). Вокруг толкателя также установлен фильтр 15 для очистки воздуха, поступающего в полость усилителя, а также установлены чашки опорных пружин, сами пружины 13 и 14, резиновый клапан 12.

В передней части корпуса 7 вакуумного усилителя на выходе из штока 2 вставлено уплотнение 23.А на конце штока 2 находится регулировочный болт 24, который при торможении машины упирается в седло в поршне 1. Своей задней частью шток 2 упирается в резиновый амортизатор 9, который установлен между штоком. и поршневой 11.

При отсутствии вакуума или механического воздействия возвратная пружина 4 перемещает корпус клапана 5 в крайнее правое положение. А вакуумная камера А соединена шлангом с внутренней полостью впускного коллектора двигателя через штуцер, в котором расположен обратный клапан 3.Этот обратный клапан открывается при разнице давлений между полостью А усилителя и впускным коллектором двигателя.

Как было сказано выше, работа усилителя возможна только при работающем двигателе машины, когда во впускном коллекторе есть разрежение, которое передается в полость A.

Вакуумный усилитель тормозов .

Рисунок 2. Вакуумный усилитель, когда педаль тормоза не нажата.

Принцип действия вакуумного усилителя основан на разнице давлений в вакуумной и атмосферной камерах.А создаваемое в вакуумной камере давление перемещает шток и давит на поршень главного тормозного цилиндра, тем самым облегчая водителю нажатие на педаль тормоза. Принцип работы вкратце описан выше, а если гораздо подробнее, то читаем дальше.

Работа усилителя следующая: при опущенной педали тормоза (см. Рисунок 2) вакуумная полость A через каналы C и B сообщается с атмосферой с полостью D через кольцевую прорезь между передним концом клапана 12 и расположенного перед ним кольцевого выступа корпуса 5 клапана.

В то же время атмосферная полость D изолирована от атмосферы концом резинового клапана 12, который под действием пружины 13 прижимается к заднему концу поршня 11. создается разрежение с обеих сторон диафрагмы, причем диафрагма и корпус клапана прижимаются к крышке 8 корпуса усилителя под действием пружины 4 …

При торможении автомобиля толкатель 16 вместе с поршнем 11 и прижатой к нему подвижной частью резинового клапана 12 перемещается вперед до тех пор, пока не исчезнет кольцевой зазор и конец клапана 12 не упрется в кольцевой выступ клапана. корпус 5.В этом случае вакуумная полость A будет изолирована от атмосферной полости D.

При торможении дальнейшее движение педали тормоза 20 и ее толкателя 16 отодвинет поршень 11 от клапана 12 (как показано на рисунке 1), и это приведет к образованию кольцевого зазора между ними и воздухом из полости E войдет в атмосферную полость D, которая связана с атмосферой через пористый воздушный фильтр 15.

Из-за разницы давлений корпус клапана 5 и диафрагма 6 начнут двигаться вперед, от чего головка регулировочного болта 24 штока 2 начнет давить на поршень главного тормозного цилиндра.Это заставляет поршень создавать избыточное давление в гидравлической тормозной системе автомобиля.

Рисунок 3. Работа вакуумного усилителя при нажатии на педаль тормоза приостановлена.

Когда педаль тормоза перестает двигаться вперед (см. Рисунок 3), под действием вакуума в полости A корпус клапана 5 вместе с прижатым к нему резиновым клапаном 12 будет двигаться вперед, пока клапан 12 не упрется в задний конец. поршня 11. После этого сообщение между полостью D и полостью E прекратится, а также остановится движение корпуса 5 клапана.

Это установит равновесие, и тормозная жидкость в гидравлической тормозной системе будет находиться под постоянным давлением.

При экстренном торможении машины поршень 11 упирается в резиновый амортизатор 9 на шток 2 и начинает механически воздействовать на поршень главного тормозного цилиндра. Кроме того, поршень 11, удаляясь от клапана 12, будет упираться в кольцевой выступ корпуса клапана 5. Это приведет к разделению полости D и полости A и сообщению полости D с атмосферой, и это увеличит давление, создаваемое в тормозной системе гидравлического привода.

Рисунок 4. Работа вакуумного усилителя, когда водитель отпускает педаль тормоза (происходит отпускание)

Когда торможение машины больше не требуется и водитель отпускает педаль тормоза, движущиеся части привода возвращаются в исходное положение (как на рисунке 4) под действием возвратной пружины 17 педали тормоза и от действия возвратной пружины 4 вакуумного усилителя тормозов, ну и от действия возвратных пружин главного тормозного цилиндра.

В этом случае поршень 11 будет выдавливать клапан 12 из кольцевого выступа корпуса 5 клапана, и образуется кольцевой зазор, через который воздух начнет течь по каналам B и C из полости D в полость A и, в в то же время всасывается вакуумом во впускном коллекторе двигателя. В этом случае сообщение полости D с полостью E прекратится, так как конец клапана 12 прижимается к поршню 11 под действием пружины 13.

Когда двигатель автомобиля не работает (или при неисправном вакуумном усилителе тормозов), возможно торможение автомобиля, но ход педали тормоза немного увеличится, а эффективность тормозов снизится.В этом случае поршни главного тормозного цилиндра будут приводиться в движение только механически, от педали тормоза через толкатель 16, поршень 11, резиновый амортизатор 9 и шток 2.

Основные неисправности и ремонт вакуумного усилителя .

Как любой механизм, вакуумный усилитель, а точнее его детали, со временем изнашиваются и требуют замены, обслуживания или ремонта. Подсказка для водителя о том, что с вакуумным усилителем что-то не так, — это увеличение усилия, прикладываемого к педали тормоза, и снижение эффективности торможения.

Снижение эффективности торможения, конечно же, может происходить и по другим причинам, например, из-за неисправности суппортов (советую почитать подробнее об их восстановлении) или по другим причинам, описанным в статье «Тормозная система, его устройство и неисправности »(статья находится), но здесь увеличение усилия на педали тормоза — верный признак неисправности вакуумного усилителя.

Распространенной причиной неисправности усилителя, которая появляется со временем, особенно если автомобиль часто ездит по пыльным дорогам, является засорение грязью или пылью воздушного фильтра 15 (см. Рисунок 1).Грязный фильтр следует промыть, просушить или заменить новым.

А при достаточно большом пробеге автомобиля могут появиться неисправности из-за заклинивания гидроблока 5 от набухания (от старости) диафрагмы 6. Также неисправности могут возникнуть из-за неплотного крепления вакуумного шланга, соединяющего вакуумный усилитель тормозов к штуцеру впускного коллектора двигателя. Или из-за старения шланга на нем появляются трещины или обрывы.

Трещины или разрывы легко определить визуально или их можно услышать по характерному шипению (утечке воздуха).Кстати, при такой неисправности (протечка или повреждение шланга) двигатель автомобиля обычно работает с перебоями, либо теряет мощность, так как во впускной коллектор попадает лишний воздух и горючая смесь становится обедненной во всех режимах работы двигателя.

Ну, и еще менее частая неисправность, которая может возникнуть при неосторожном уходе либо от использования некачественной (поддельной и дешевой) тормозной жидкости, либо из-за попадания бензина, масла в тормозную жидкость — это набухание уплотнения гидроцилиндров тормозной системы.И есть залипание движущихся частей в гидроцилиндрах.

Для выявления неисправности следует промыть воздушный фильтр (если он загрязнен), проверить работу системы вентиляции картера (я писал, как ее улучшить), заменить вакуумный шланг, если он вздулся или имеет трещины, и многое другое. разрывов, и надежно закрепите вакуумный шланг с помощью нового зажима (желательно из более прочной нержавеющей стали).

В случае заедания штока необходимо разобрать главный тормозной цилиндр и заменить набухшие манжеты на новые.В случае такой неисправности (набухание сальников) перед заменой резинок обязательно промыть всю тормозную систему изопропиловым спиртом (если нет, то промыть свежей тормозной жидкостью той же марки, которая будет используется в системе). После промывки системы и установки новых манжет залейте свежую тормозную жидкость и.

Если после проведения описанных выше работ неисправность не устранена (усилие на педаль тормоза при работающем двигателе остается таким же большим, как и при выключенном двигателе), то, скорее всего, причина неисправности опухшая или порванная диафрагма 6.

Заменить диафрагму на новую не так-то просто, так как большинство усилителей имеют неразборный корпус (крышка 8 прилегает к корпусу 7), и не всегда можно купить новую диафрагму. В этом случае необходимо заменить вакуумный усилитель тормозов.

Проверить исправность вакуумного усилителя можно не только уменьшив усилие на педали тормоза при работающем двигателе, но и другим способом. При выключенном двигателе нажмите на педаль тормоза с небольшим усилием, затем запустите двигатель.Если после пуска двигателя педаль тормоза немного уходит вперед (немного опускается), то с вакуумным усилителем все в порядке.

И последнее: не должно быть запотевания вакуумного усилителя и прилегающего к нему главного тормозного цилиндра, а уж тем более не должно быть капель тормозной жидкости. Точно узнать, откуда он вытекает, можно, если тщательно промыть корпус усилителя и главный тормозной цилиндр, а затем, запустив двигатель, несколько раз нажать на педаль тормоза.После этого утечки обычно обнаруживаются сразу же, и, конечно же, непригодные для использования уплотнения следует заменять новыми.

Вот вроде и все, надеюсь эта статья поможет начинающим водителям определить неисправность вакуумного усилителя тормозов и устранить большую часть его неисправностей, успехов всем.

Торможение автомобиля иногда требует большого усилия на педали, что приводит к утомлению водителя и несет в себе потенциальную угрозу — в какой-то момент у водителя просто не хватает сил для нормального торможения.Все эти проблемы решает специальный агрегат — вакуумный усилитель тормозов. О том, что это такое, о работе усилителя и его эксплуатации, читайте в этой статье.

Назначение вакуумного усилителя тормозов

В большинстве современных автомобилей используется гидравлическая тормозная система, в которой сила, необходимая для сжатия колодок, передается от главного цилиндра к тормозным цилиндрам на колесах с помощью несжимаемой жидкости. Давление, необходимое для прижатия колодок, создается главным цилиндром, поршень которого, в свою очередь, приводится в действие педалью тормоза, то есть самим водителем.

Недостаток гидравлических тормозов в «чистом виде» — достаточно большое усилие, которое необходимо приложить к педали для эффективного торможения. При этом чем тяжелее машина и чем большую скорость она развивает, тем больше усилий требуется для торможения. И не забываем, что во время поездки, даже короткой, мы десятки раз нажимаем на педаль тормоза, а при длительной поездке, и даже при крутых тормозах быстро наступает утомление, торможение из-за утомления становится менее эффективным, а на некоторых ДТП может просто случиться.

Решение этих проблем найдено, и оно очень эффективное — это усилитель тормозов. Существует несколько видов и конструкций этого компонента тормозной системы, но здесь мы рассмотрим один из самых простых и надежных из них — вакуумный усилитель тормозов. Это устройство, объединенное в одну конструкцию с главным тормозным цилиндром, увеличивает усилие, передаваемое от педали к цилиндру, что приводит к меньшей утомляемости водителя и более эффективному торможению. Кроме того, вакуумный усилитель является одним из основных компонентов системы экстренного торможения.

В современном легковом автомобиле с вакуумным усилителем тормозов усилие, передаваемое ногой через педаль на главный тормозной цилиндр, увеличивается в среднем в 3-5 раз. Есть и более мощные усилители, применяемые в более массивных автомобилях, однако принцип действия и основные конструктивные элементы всех вакуумных усилителей идентичны, поэтому мы рассмотрим здесь только самую простую и распространенную конструкцию.

Вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов имеет не слишком сложное устройство.Он, как уже упоминалось, объединен в единую конструкцию с главным тормозным цилиндром, и оба эти агрегата работают согласованно. Усилитель выполнен в виде цилиндрического корпуса, внутренний объем которого разделен подвижной диафрагмой на две герметичные камеры. Камера, расположенная сбоку от тормозного цилиндра, называется вакуумной камерой, вторая камера, расположенная сбоку от педали тормоза, называется атмосферной.

Диафрагма со стороны вакуумной камеры соединена штоком с поршнем главного тормозного цилиндра, здесь же расположена возвратная пружина.Также в вакуумной камере предусмотрен обратный клапан, через который камера сообщается с источником разрежения (разрежения), о котором мы поговорим чуть позже.

В атмосферной камере над диафрагмой находится следящий клапан, который с помощью толкателя соединен с педалью тормоза. С помощью клапана атмосферная камера может сообщаться либо с вакуумной камерой (через вакуумный канал в диафрагме), либо с атмосферой (через атмосферный канал в корпусе сервоклапана) — это основа принципа работы работа вакуумного усилителя тормозов.

Как следует из названия, для работы усилителя требуется вакуум — он создается путем соединения вакуумной камеры с впускным коллектором (в области, расположенной после дроссельной заслонки) двигателя. Однако такое решение возможно только в бензиновых двигателях, где разрежение во впускном коллекторе достигает значительных значений, а вместе с дизельным двигателем вакуумный усилитель просто не будет работать (разрежение во впускном коллекторе слишком мало). Поэтому в дизельных двигателях используется другой источник вакуума — специальный насос.Но в автомобилях с бензиновыми двигателями часто используются насосы, они нужны в основном для работы системы экстренного торможения.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Работа вакуумного усилителя основана на разнице давлений в камерах, разделенных диафрагмой.В начальный момент времени, когда педаль тормоза нажата, вакуумная и атмосферная камеры сообщаются через вакуумный канал в диафрагме, обе поддерживают одинаковое низкое давление — тормозной цилиндр находится в состоянии покоя.

При нажатии на педаль срабатывает следящий клапан, который постепенно закрывает вакуумный канал между камерами и открывает атмосферный канал в атмосферной камере — в этот момент давление в атмосферной камере превышает давление в вакуумной камере. , а диафрагма, испытывая повышенное давление из атмосферной камеры, перемещается к боковому тормозному цилиндру.При движении диафрагма создает значительную силу на штоке цилиндра, в 3-5 раз превышающую силу стопы на педали — так происходит процесс усиления.

Следящий клапан сконструирован таким образом, что чем сильнее водитель нажимает на педаль тормоза, тем сильнее усилие, передаваемое на поршень тормозного цилиндра. Однако если педаль остановлена ​​в нажатом положении, то движение диафрагмы прекращается, а вместе с ней и движение поршня — тормозная система тормозит колеса автомобиля и готова среагировать на любое движение тормоза. педаль.

При отпускании педали следящий клапан снова закрывает атмосферный канал и открывает вакуумный канал, давление в камерах выравнивается, и система возвращается в исходное состояние. Возврат поршня и диафрагмы тормозного цилиндра в исходное положение обеспечивается возвратной пружиной в корпусе усилителя.

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов не «отключается» просто так после остановки или поломки двигателя — это обеспечивается обратным клапаном в вакуумной камере.Клапан только позволяет воздуху выходить из камеры, но как только двигатель заглохнет (или насос остановится), как клапан из-за повышенного давления на обратной стороне закроется, и предотвратит рост давления в камере. камера.

Интересно, что эффективность вакуумного усилителя тормозов зависит от атмосферного давления, и чем оно ниже, тем хуже работает усилитель. Это нетрудно понять. Обычное давление в вакуумной камере усилителя достигает 0.067 МПа, что примерно в 1,4 раза меньше нормального атмосферного давления. Такое же давление наблюдается на высоте около 3,5 км над уровнем моря, а это значит, что в условиях большой высоты давление в вакуумной камере будет равно давлению в атмосферной камере, и усилитель просто не будет работать!

Понятно, что ежедневные перепады атмосферного давления не могут оказать сколько-нибудь заметного влияния на работу вакуумного усилителя, и его работа на возвышенностях тоже не вызывает проблем.А в технике, применяемой в высотных условиях, используются усилители тормозов других конструкций, не зависящих от факторов окружающей среды.

Особенности работы автомобиля с вакуумным усилителем тормозов

Работа автомобиля с вакуумным усилителем тормозов не имеет особых особенностей, но есть пара моментов, на которые нужно обратить внимание.

Во-первых, в работе вакуумного усилителя решающее значение имеет герметичность камер, поэтому любые неисправности, приводящие к потере герметичности, влекут за собой значительное ухудшение работы тормозной системы.А, во-вторых, неисправный усилитель необходимо немедленно заменить, так как на кону безопасность и жизнь людей.

Стоит задуматься о диагностике и замене вакуумного усилителя, если приходится сильнее нажимать на педаль для торможения, уменьшенный ход педали также свидетельствует о неисправности (причем это явление наблюдается как при работающем двигателе, так и при включенном двигателе). выключенный). При подозрении на неисправность вакуумного усилителя следует обратиться в автосервис.

Здесь следует отметить, что вакуумные усилители тормозов перестают выполнять свои функции при потере герметичности, однако тормозная система в целом не теряет работоспособности — в этом случае усилитель просто передает усилие с педали на мастер. тормозной цилиндр.Это сделано из соображений безопасности, и в этом случае водитель, увеличив сопротивление педали, поймет, что с усилителем что-то не так.

Как показывает практика, вакуумные усилители тормозов достаточно надежны, выходят из строя редко, и среднестатистический водитель за все время владения автомобилем даже не помнит, что у него есть такой блок в тормозной системе.

Сегодня вакуумные усилители тормозов используются в большинстве типов транспортных средств. По своей конструкции эти устройства используют вакуум, чтобы усилить тормоз в момент нажатия педали.Использование этого типа усилителя увеличивает комфорт и производительность системы, другими словами, это устройство смягчает усилие на педали тормоза для водителя. Давайте посмотрим, как работает такой механизм.

Схема действия вакуумного усилителя тормозов

Конструктивно вакуумный усилитель тормозов собран в едином блоке, который содержит петлевое стекло, в котором расположена мембрана, специальный клапан. Также в конструкции установлен толкатель и длинный шток, с помощью которых формируется ход поршня в главном тормозном цилиндре.Венчает эту конструкцию особая пружина, с помощью которой осуществляется обратное действие главного цилиндра.

Блок-схема вакуумного усилителя тормозов разделена мембраной на 2 камеры. Задняя камера со стороны торпеды называется вакуумной. Напротив этого отсека находится передняя камера, которая называется атмосферной.

Основное устройство вакуумного усилителя тормозов

1. Вакуумная камера снабжена клапанным соединением с основным источником вакуума через шланг.На бензиновых моделях автомобилей источником противодавления считается, поскольку вакуум в заданном объеме создается с помощью. На дизельных версиях вакуум снимается с помощью специального насоса, который соединен с распределительным валом двигателя и через шланг создает необходимое разрежение.

• На некоторых автомобилях для использования постоянной схемы подачи вакуума инженеры устанавливают специальный электровакуумный насос, который постоянно обеспечивает необходимый приток вакуума в полость преобразователя.
• Через байпасный канал основные камеры отделены, со стороны коллектора (шланга), и при остановке двигателя главный клапан оставляет разрежение в самом цилиндре.

Это решение очень важно с точки зрения безопасности, так как в случае отказа насоса у водителя будет возможность полностью остановить автомобиль.

1. Свободная камера подключается с помощью плавающего клапана в следующих случаях. С вакуумной камерой — в тех случаях, когда эта мембрана находится в исходной точке; а также при нажатой педали тормоза — при атмосферном давлении.

• Специальный толкатель формирует движение следящего клапана, который напрямую связан с педалью тормоза.
• С внутренней стороны вакуумного усилителя диафрагма соединена с главным стержнем тормозного цилиндра. Работа основной диафрагмы обеспечивает движение поршня, который в свою очередь обеспечивает необходимое давление жидкости в магистралях тормозной системы.

1. Возвратная пружина установлена ​​так, что при отпускании педали положение диафрагмы восстанавливается до исходного значения.

На более современных автомобилях для эффективного усиления тормозов используется специальное электрическое устройство, увеличивающее напряжение на диафрагме с задней стороны. Шланг для этого устройства не требуется.

1. Следующим шагом в развитии усилителя тормозов является активное устройство. Это устройство обеспечивает бесперебойную работу усилителя только в тех случаях, когда это необходимо, что придает этому устройству особенное качество. Активный усилитель устанавливается вместе с электронной системой стабилизации автомобиля и является исполнительным механизмом для обеспечения устойчивости автомобиля на дороге.

Принцип работы вакуумного усилителя

Основной принцип работы такого устройства, как вакуумный усилитель тормозов, основан на разнице давлений в его различных полостях. В момент, когда мембрана находится в одном месте, давление в обоих случаях равно источнику вакуума. В случае создания напряжения на педали тормоза осуществляется вспомогательное воздействие, которое через специальный стержень передается на плавающий клапан.Этот клапан закрывает воздушный канал, который объединяет атмосферную и вакуумную зоны.

Связь свободной камеры с окружающим давлением происходит в момент начала дальнейшего движения клапана, что приводит к снижению давления в этой камере. Разница в вакуумном давлении действует на диафрагму, в результате этот узел оказывает усилие на пружину и перемещает главный поршень тормозного цилиндра.

Принцип действия этого вспомогательного оборудования обеспечивает вспомогательные усилия на штоке поршня тормозного цилиндра, которые равны нагрузке на педаль. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Другими словами, эту процедуру можно описать следующим образом. Чем сильнее водитель нажимает на педаль тормоза, тем сильнее будет воздействие на главный тормозной цилиндр.

После того, как водитель отпускает педаль тормоза, свободная камера освобождается от давления, что помогает уравнять вакуум между зонами. С помощью возвратной пружины основная диафрагма возвращается в исходное положение и готова принять новую порцию вакуума.

В результате работы этого механизма создается определенное усилие, которое в 5-6 раз превышает силу нажатия на человека.На некоторые автомобили производитель устанавливает вакуумный усилитель тормозов, в основе которого лежит несколько мембран, что увеличивает его производительность в несколько раз. Конечно, помимо такого устройства необходимо использовать более мощный насос, чтобы обеспечить нужное количество вакуума.

Что касается ремонта данного устройства, то это невозможно. Такое категоричное утверждение связано с конструкцией и принципом работы устройства. этот механизм, который обеспечивает автомобилю безопасность.

Заключение

В процессе изучения технологии производства вакуумного вспомогательного оборудования мы выявили ряд некоторых конструктивных особенностей этого механизма.Как показывает практика, вакуумный усилитель тормозов имеет очень сильные свойства и очень редко выходит из строя. Самая уязвимая часть тормозной системы — ГТЦ, в которой есть резиновые уплотнители. Также можно отметить вакуумный насос, который устанавливается на дизельные агрегаты и имеет небольшой срок службы, в отличие от бензинового аналога.

Сегодня вакуумный усилитель тормозов — одна из важнейших частей автомобиля. Это очень полезно для тормозов, так как экономит энергию водителя и облегчает работу тормозной системы автомобиля.Рассмотрим подробнее и разберем замену усилителя на примере ВАЗ 2110.

Этот механизм состоит из следующих частей:

• Корпус;
• Мембрана;
• Клапан;
• Толкатель педали тормоза;
• Шток тормозного цилиндра;
• Возвратная пружина.

Имеет округлую форму, с герметичным кожухом, находится перед педалью тормоза в моторном отсеке. Кронштейн крепится к корпусу четырьмя гайками, сам кронштейн с усилителем соединяется двумя гайками.

Как работает вакуумный усилитель тормозов

Принцип его действия основан на разнице давлений в вакуумной и атмосферной камерах. В исходном положении давление одинаково в обеих частях и равно давлению источника вакуума.

Нажимая педаль тормоза, вы активируете передачу усилия на другой клапан через толкатель. Затем клапан закрывает канал между вакуумной и атмосферной камерой. После этого клапан продолжает движение, и атмосфера и атмосферная камера соединяются.Вакуум уменьшается, в результате чего перепад давления действует на диафрагму и перемещает шток поршня тормозного цилиндра, преодолевая усилие пружины.

По окончании торможения атмосферная камера объединяется с вакуумной камерой, давление в них выравнивается, и диафрагма возвращается в исходное положение. Эта конструкция чрезвычайно эффективна, поскольку позволяет не прилагать огромных тормозных усилий, но получать значительные результаты при небольшом давлении.Именно поэтому современные усилители рассчитаны на длительный срок службы, что обеспечивает высокую степень безопасности водителя и пассажиров.

Когда менять усилитель тормозов и сколько это будет стоить

Как и любую часть машины, усилитель необходимо со временем заменять. Причина его выхода из строя — разгерметизация шланга, соединяющего усилитель и впускной коллектор двигателя.

Проверить усилитель на наличие неисправностей можно несколькими способами:

1. Запустить двигатель, выключить его через несколько минут.Несколько раз нажимаем на педаль тормоза с нормальным усилием. При исправном усилителе педаль будет нажата до упора. Второе и последующие нажатия уменьшат ход педали. Если разница не ощущается, значит, устройство не обеспечивает дополнительного усиления в основном усилителе тормозов.
2. При выключенном двигателе нажмите педаль несколько раз подряд. Запускаем двигатель, рабочий усилитель дает возможность немного опустить педаль за счет того, что шток тянет за собой толкатель.В противном случае усилитель неисправен и требует замены.
3. Двигатель работает, нажимаем педаль тормоза, зажимаем, машину выключаем. Если усилитель неисправен, то диафрагма из-за отсутствия герметичности будет поднимать педаль, нажимая на толкатель, что также свидетельствует о неисправности пылесоса.

А теперь немного о цене вакуумного усилителя тормозов для ВАЗ 2110. Поскольку эта модель очень популярна, стоимость может варьироваться от 1000 до 3000 рублей, средняя цена будет в районе 1500 рублей.

Вы также можете найти бывшие в употреблении варианты, но они недолговечны и их придется менять чаще, что будет стоить дороже, чем покупка нового усилителя.

Приобретать вакуумные усилители лучше всего в магазинах запчастей, так как вы получите гарантию надежности детали и сможете рассмотреть ее во всех деталях, а также выбрать тот, который подходит вам по всему необходимому. параметры. Если вы размещаете заказ в интернет-магазинах, то вам придется столкнуться с определенным временем ожидания доставки.Также стоит подготовиться к тому, что вы можете столкнуться с некачественным товаром и будет повод для судебных разбирательств, во избежание этого нужно заказывать деталь только у проверенных поставщиков.

Как самостоятельно заменить усилитель на ВАЗ 2110

Если у вас уже есть новый усилитель на складе и вы умеете разбирать агрегаты автомобиля ВАЗ 2110, то у вас есть возможность самостоятельной замены вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110. Давайте рассмотрим, как это сделать без затруднений и чтобы все работало как раньше.

Все начинается со снятия вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110. Для этого открутите все винты, отстегните ремень, фиксирующий систему охлаждения расширительного бачка, снимите его с места, слегка приподняв. Ставим аккуратно и закрепляем, затем вынимаем левую часть шумоизоляционного материала и откладываем в сторону. Процесс повторяется и с правой стороной.

После проделанной процедуры отсоединяем колодку с проводами от крышки тормозного бачка, отсоединяем шланг от обратного клапана вакуумного усилителя тормозов, откручиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к усилителю тормозов, затем осторожно перемещаем этот цилиндр в сторона.

Переезжаем в салон, откручиваем четыре гайки крепления кронштейна усилителя к кузову, а также отсоединяем колодки проводки от выключателя стоп-сигнала. Когда все будет сделано, можно снова переместиться под капот автомобиля и вытащить вакуумный усилитель с кронштейном.

Вставляем или зажимаем усилитель в тиски, вытаскиваем небольшой металлический стопор с помощью плоскогубцев, затем выбиваем шток, нажимая на него с обеих сторон.

В конце откручиваем две гайки, которые держат пылесос и кронштейн вместе, снимаем их, процесс снятия этого механизма завершен.Монтаж производится в обратной последовательности, ровно до каждого момента, например, не нужно сразу ставить шумоизоляционный материал, а сначала проверить его работоспособность, только при отсутствии неисправностей завершить установку всех комплектующих.

Как видите, при должном мастерстве и выполнении всех важных шагов можно легко заменить вакуумный усилитель своими руками, не прибегая к помощи извне и лишним расходам.

Подробную видеоинструкцию по снятию пылесоса на ВАЗ 2110 можете найти здесь:

Итог

Вакуумный усилитель — неотъемлемая часть современного автомобиля… Это позволяет водителю тратить меньше усилий на торможение и улучшает ходовые качества автомобиля. Ремонт данного агрегата кажется очень сложным, но при должной сноровке и опыте ремонтных работ, а также точном соблюдении инструкции вы сможете заменить пылесос самостоятельно, не прибегая к услугам мастеров. Однако проделать эту процедуру под силу далеко не всем, так как процесс замены усилителя предполагает не только разборку, но и сборку, которую также необходимо проводить с соблюдением всех правил.Если вы чувствуете неуверенность в своих силах или замена усилителя для вас затруднительна, то вам следует обратиться к специалисту. Также помните, что при малейшей неисправности эту деталь необходимо отремонтировать, потому что без должной качественной работы тормозов ваш автомобиль окажется в потенциальной опасности, а вместе с ней и вашей жизни.

В ваших силах обеспечить длительную работу вакуумного усилителя и сделать автомобиль более управляемым и комфортным.

Вакуумный усилитель тормозов обеспечивает лучшую динамику замедления автомобиля и значительно повышает уровень комфорта органов управления.На практике работа ВУТ отражается эффективным торможением с минимальным усилием нажатия на педаль. Применение активных систем помощи при экстренном торможении значительно повышает уровень безопасности дорожного движения.

Устройство ВУТ

Вакуумный усилитель тормозного усилия на большинстве автомобилей расположен возле моторного щита и представляет собой монолитный блок с ГТЦ и бачком с тормозной жидкостью.

Для увеличения тормозного усилия в конструкции ВУТ используются:

• металлический корпус;
• разделительная диафрагма из пластика;
Обратный клапан
• ;
• толкатель педали;
• следящий клапан;
• шток гидроцилиндра;
• с пружинным возвратом.

Принцип работы

Усилие зажима тормозных колодок в автомобилях, конструкция которых не предполагает установку ВУТ, оно нагнетается силой, создаваемой водителем при нажатии на педаль. Вакуумный усилитель тормозов использует разницу атмосферного давления для создания вакуума, тем самым помогая создать давление в тормозной магистрали.

Начнем с того, что рабочая диафрагма разделяет корпус на атмосферную и вакуумную (находится сбоку от ГТЦ) камеры.Связан через толкатель с педалью. Когда тормоза не задействованы, следящий клапан поддерживает одинаковое давление в двух камерах. Нажатие на педаль тормоза заставляет ведомый клапан «перерезать» звено. Перепускной клапан уравнивает давление атмосферной части корпуса с моторным отсеком … Вакуум, который все это время поддерживался в корпусе ВУТ, теперь притягивает диафрагму. Как только водитель отпускает педаль тормоза, возвратная пружина возвращает упругую перегородку в исходное положение.

Низкое давление в корпусе, приводящее в действие вакуумный усилитель, создается через шланг, соединяющий вакуумную секцию с впускным коллектором. Он возникает из-за разрежения, создаваемого поршнем, опускающимся в НМТ при всасывании топливно-воздушной смеси … Если вакуума бензинового двигателя хватает для нормальной работы ВУТ, то дизельные двигатели в обязательном порядке оснащаются вакуумным насосом, предназначенным для откачки вакуум. В зависимости от конструкции (лепесток, мембрана) приводится в движение такое устройство: ТНВД, генератор или распредвал.

Поломки ВУТ

Неисправности вакуумного усилителя могут повлиять не только на эффективность тормозной системы, но и на работу бензинового двигателя. К основным видам поломок можно отнести:

• нарушение герметичности системы, повреждение шланга; обеспечение вакуума;
• разрыв диафрагмы;
• повреждение рабочих клапанов или связанных с ними деталей (пружин, клапанов).

Неисправный усилитель тормозного давления не лишает автомобиль тормозов, но может значительно усложнить управление автомобилем.

Если вы заметили изменения в работе усилителя, не спешите менять шланг или ремонтировать усилитель тормозов. На некоторых автомобилях заслонка рециркуляции воздуха в салоне напрямую связана с работой усилителя. Симптомы разгерметизации данной системы аналогичны тем, которые появляются при выходе из строя ВУТ.

Самодиагностика

Простой принцип работы позволяет проводить диагностику самостоятельно. Ремонт вакуумного усилителя стоит доверить специалистам.Определить работоспособность системы помогут несколько простых методов:

• После непродолжительной работы двигателя остановите автомобиль и несколько раз нажмите педаль тормоза. При исправном усилителе первое нажатие будет легким, а все последующие потребуют усилия. Каждый последующий ход педали будет короче;
• остановите двигатель и подождите несколько минут. Проверить герметичность ВУТ можно, вытащив из впускного коллектора шланг, идущий к нему. Если есть вакуум, вы услышите хлопок выходящего воздуха;
• с остановленным двигателем, несколько раз подряд энергично нажмите педаль тормоза.Запустите двигатель, продолжая удерживать педаль. Как только двигатель запустится, исправный вакуумный усилитель тормозов сделает педаль «мягкой» и она выйдет из строя;
• одна из самых частых проблем — утечка воздуха. Проверить шланг подачи вакуума на предмет механических повреждений, а также герметичность его соединения с корпусом. В этом случае может потребоваться срочный ремонт ВУТ. Этого «подсоса» воздуха достаточно, чтобы бензиновый двигатель начал троить;
• двигатель выключен. При первом нажатии на педаль должен появиться звук воздуха, попадающего в атмосферную часть тела.Если его нет, диафрагма сломана или байпасный клапан неисправен.

Перечисленные симптомы неисправности усилителя тормозного усилия помогут вам как можно скорее диагностировать и устранить неисправность.

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110. Ремкомплект, главный тормозной цилиндр

В автомобиле ВАЗ-2110 применена двухконтурная тормозная система. В его состав помимо манжет и колодок входят рабочие и главные тормозные цилиндры. Последний обеспечивает гидравлическое давление, когда водитель нажимает соответствующую педаль.Усилие увеличивается за счет «вакуума». Но сама жидкость выталкивается поршнями в цилиндр. Элемент достаточно надежен, но не стоит исключать риск его выхода из строя. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как производится замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110, сколько стоит этот элемент и каковы признаки его неисправности.

Признаки поломки

Ниже выделим основные признаки отказа этого механизма:

• Увеличенный ход педали.
• Неравномерное торможение.
• Педаль слишком мягкая.
• Увеличен тормозной путь.

Также проблема может сопровождаться утечкой тормозной жидкости из бачка.

Цена тормозного цилиндра ВАЗ-2110

Стоимость новинки не так уж и высока. Цена тормозного цилиндра ВАЗ-2110 — 1030 руб. В комплект также может входить новый бак. Если выход из строя незначительный и заключается только в разгерметизации элементов, то в замене главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110 нет необходимости.Цена ремкомплекта всего 50 рублей. В эту цену входит:

• Прокладка головки регулятора заднего тормоза.
• Заглушка для штуцера спускного шланга.
• Манжета ГТЦ.

Таким образом, благодаря ремкомплекту можно вернуть жизнь старому механизму, не покупая новый тормозной цилиндр ВАЗ-2110.

Инструменты

Независимо от того, используете ли вы ремонтный комплект главного тормозного цилиндра или меняете весь ГТЦ на новый, вам необходимо подготовиться к ремонту:

• Набор головок и торцевых ключей.
• Отвертки и круглогубцы (понадобятся при замене манжет).
• Ключевые особенности тормозов «10».

При замене главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 нам понадобится новая жидкость. Для «десятки» подходит «РосДот» четвертого класса. Желательно приобрести хотя бы одну пластиковую бутылку.

Начало работы

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 осложняется тем, что этот механизм скрыт за звукоизоляционной обивкой моторного отсека.Поэтому сначала нужно найти его крепежные болты и снять деталь. Для этого нам понадобится отвертка и немного терпения. После этого можно приступать к замене главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110-й модели. Сначала отключаем вилку с проводами на крышке пластикового бачка. Это аварийный индикатор уровня жидкости. Далее ослабляем гайки крепления тормозных трубок. Их всего четыре. Затем снимите ГТЦ со шпилек. Для этого нужно полностью открутить гайки крепления трубок.Будьте осторожны — в это время жидкость может вытечь из баллона. Поэтому сразу подставляем под отверстия тару.

Что нам делать дальше? На следующем этапе требуется слить оставшуюся жидкость из емкости в свободную емкость. Тогда его можно будет смело убирать на улицу.

Элемент настройки

Теперь монтируем бак с новыми втулками цилиндров. Если его не было в комплекте, можно взять старую. Но он должен быть без трещин и других деформаций. Потом получаем резиновые уплотнительные втулки от старого ГТЦ.Их двое. Если они изношены и имеют трещины, возьмите новый из ремкомплекта главного тормозного цилиндра. Ставим механизм обратно к «вакуумнику» и зажимаем гайки крепления. Далее устанавливаем дно пустой емкости и заполняем емкость новой жидкостью. Желательно не смешивать разные классы — покупайте «Точку» 4-й серии.

Замена манжеты главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110

Данная операция выполняется на снятом с автомобиля элементе. Желательно использовать механические тиски. Таким образом мы надежно удерживаем деталь на месте. Итак, приступим к работе.

Сначала снимите уплотнительное кольцо с цилиндра. Далее большой головкой «38» откручиваем пробку ГТЦ. Вытаскиваем его вторым уплотнительным кольцом. С помощью круглогубцев снимите стопор. Вытаскиваем поршень, контролирующий задний контур, удерживая его за хвостовик.Его следует снимать вместе с направляющей втулкой и внешней манжетой. Для демонтажа последнего необходимо открутить винт держателя пружины. Далее получаем передний контурный поршень. Для этого надавите пальцем на сторону элемента нити. Тонкой отверткой снимаем разделительные манжеты. Все вещи стирают в бензине или спирте. Вставляем новые манжеты и производим окончательную сборку.

примечание

Если после проделанных операций педаль стала мягкой, скорее всего, в системе образовался воздух.

Периодически доливайте жидкость в бак. Суть откачки заключается в выталкивании загрязненной жидкости по магистрали. Для работы вам также понадобится помощник, который по вашей команде будет нажимать на педаль тормоза. Это следует повторять до тех пор, пока из отверстия не потечет чистая жидкость без пузырьков. Процедура проделана на каждом колесе. Для лучшего контроля жидкости к сливному отверстию подсоединяется прозрачный силиконовый шланг.Сама жидкость сливается в бутыль.

Как поменять помпу ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107

Что такое помпа или водяной насос в моторе, наверное, знает каждый автовладелец. Для тех, кто не в курсе, пару слов о назначении помпы в двигателе автомобиля. Охлаждающая жидкость, которая залита в систему охлаждения, должна все время циркулировать по специальным магистралям включая радиатор охлаждения и радиатор отопителя. Именно с помощью помпы и приводится в движение ОЖ. Если она выходит из строя или перестает, должным образом работать происходит повышение температуры ОЖ и двигатель перегревается. Поэтому если во время очередного технического осмотра автомобиля ВАЗ вы обнаружили подтекания из помпы, либо при работе двигателя слышны повышенные шумы в районе шкива привода водяного насоса, необходимо его срочно снять и отремонтировать либо заменить.

Инструкция по замене помпы на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107

При замене помпы рекомендуется поменять охлаждающую жидкость в системе.

Необходимые инструменты для замены помпы

1. Набор ключей на «8», «10», «13», «17» «27-30» (рожковые и накидные).
2. Емкость для слития охлаждающей жидкости

Снятие помпы

1. Устанавливаем под мотор, пустую емкость, и сливаем охлаждающую жидкость, открутив пробку на блоке двигателя. Если вы решились на замену ОЖ, тогда придется еще открутить сливную пробку на радиаторе охлаждения.
2. Отключаем и вынимаем из моторного отсека аккумуляторную батарею
3. Отсоединяем контактную колодку от электровентилятора и снимаем его, предварительно окрутив ключом на «17» три болта.
Замена помпы на ВАЗ 2101 – ВАЗ 2107 (Классика)
4. С помощью ключа на «17» ослабляем гайку натяжителя ремня генератора и снимаем его.
5. Откручиваем гайку на 17 на скобе помпы и отводим скобу в сторону.
6. Теперь необходимо снять шкив привода помпы. Для этого нужно открутить три болта, предварительно зафиксировать шкив с помощью отвертки.
Замена помпы на ВАЗ 2101 – ВАЗ 2107 (Классика)
7. Следующим этапом будет снятие помпы с двигателя. Для этого открутите четыре гайки крепления и демонтируйте ее.
8. После снятия снимите старую прокладку и тщательно зачистите посадочные места на помпе и блоке двигателя.
9. Установите новую прокладку и новую помпу. Произведите остальную сборку в обратной последовательности.
10. Залейте охлаждающую жидкость в систему, при этом краник радиатора отопителя должен быть открыт. Также для удаления воздушной пробки из системы необходимо отсоединить шланг от впускного коллектора и подождать пока ОЖ не начнет из него вытекать, затем снова одеть на место.

И в заключение отметим, что представленное описание замены помпы подходит ко всем автомобилям ВАЗ классических моделей, а именно ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107.

как разобрать, заменить подшипники, сальники и прочее + видео

Силовой агрегат — это, безусловно, главнейший узел любого автомобиля. Но не стоит забывать о том, что главным условием для его бесперебойной работы является качественное охлаждение. Поэтому система охлаждения играет важную роль в работе любой машины. При этом стоит уделять значительное внимание именно водяному насосу (то есть помпе), которая обеспечивает циркуляцию тосола в системе. Водители часто самостоятельно производят ремонт или замену помпы на ВАЗ «классике», так как эти процедуры нельзя назвать сложными и трудоёмкими.

Ремонт помпы на ВАЗ 2107 своими руками

Водяной насос, как уже указывалось выше, призван обеспечивать необходимое давление в системе охлаждения, то есть циркуляцию жидкости по системе. Лопасти устройства вращаются, благодаря чему тосол подаётся к цилиндрам двигателя и качественно охлаждает их.

В том случае, если помпа перестанет работать, тосол не будет поступать к мотору. Соответственно, двигатель может перегреться, «закипеть» и заклинить. Основными неисправностями помпы на «классике» являются:

• течь через прокладку;

• течь через сальник;

• выработка подшипников.

Насос имеет металлический корпус для гарантии длительного срока службы

Подготовка инструментов

Ремонт помпы невозможен без использования специального ремкоплекта. В его состав обычно входят все необходимые для замены мелкие детали помпы и резиновые уплотнители. Помимо этого, придётся сразу же подготовить следующий инструмент:

• торцовый ключ на 17;

• торцовый ключ на 13;

• молоток (типа киянки) — для выбивания частей корпуса, если детали сами не выходят;

• немного тосола (или антифриза).

Видео: ремонт водяного насоса в гаражных условиях

Как снять помпу с машины

Разумеется, ремонтные работы необходимо будет проводить на насосе, который уже демонтирован с мотора. Порядок снятия помпы:

1. Убедиться, что двигатель остыл.

2. Выкрутить пробку для слива тосола (пробка располагается на блоке мотора). Чтобы слить охлаждающую жидкость полностью, необходимо также выкрутить сливную пробку и из радиатора.

3. Отсоединить топливные магистрали от помпы.

4. Ослабить рейку натяжения ремня генератора, чтобы было удобнее снимать сам ремень.

5. Выкрутить три болта, которыми помпа крепится к шкиву генератора.

6. Снять шкив.

7. Далее открутить гайки, которыми помпа крепится к корпусу двигателя.

8. Вытащить помпу из-под капота.

Необходимо подложить под шланги ветошь, так как при отсоединении магистралей из них неизбежно польётся тосол

Как разобрать помпу

Для того чтобы отремонтировать водяной насос, потребуется сначала разобрать его на составные части. При этом рекомендуется придерживаться следующего регламента работы:

1. Открутить шкив помпы с вала.

2. Вытащить упорное колечко.

3. Выбить подшипник с вала.

4. Вытащить сам вал из корпуса.

5. Отсоединить от корпуса крыльчатку.

6. Вытащить сальник.

Отсоединение крыльчатки производится гаечными ключами, так как она крепится к корпусу болтовыми соединениями

Замена подшипника на ВАЗ-2107

Снять старый и надеть новый подшипник довольно сложно, необходимо уметь пользоваться специальным приспособлением — гидравлическими тисками для работы с валами.

Сами автовладельцы рекомендуют не выбивать старые подшипники и вставлять новые, так как нет гарантии успеха этой процедуры. Проще всего сразу купить вал с подшипниками в сборе и вогнать его в корпус помпы.

При выбивании старого подшипника можно повредить целостность вала, поэтому безопаснее покупать вал уже в сборе

Замена сальника

Сальник — это прокладка, промежуточный элемент. Чаще всего автовладельцам приходится осуществлять замену именно сальника, так как течь тосола образуется в этом месте в первую очередь. Сальник является резиновым изделием и быстро изнашивается.

Замена сальника не представляет никаких сложностей: с вала снимается старая прокладка и на её место устанавливается новая. Перед установкой рекомендуется смазать сальник охлаждающей жидкостью, чтобы он быстрее «притёрся» к валу.

Маленькое резиновое кольцо с металлической каймой призвано обеспечивать герметичность работы помпы

Как поменять крыльчатку

Крыльчатка изнашивается в процессе длительной эксплуатации. Собственно говоря, лопасти крыльчатки как раз и обеспечивают циркуляцию тосола по всей системе и быстро теряют свою изначальную форму. В связи с этим циркуляция жидкости становится менее интенсивной, двигатель не получает того количества тосола, который необходим для качественного охлаждения.

Крыльчатка фиксируется к корпусу насоса несколькими болтами. Для демонтажа старой крыльчатки достаточно просто открутить болты и снять её. Для фиксации нового изделия рекомендуется использовать новые болты.

Монтаж новой крыльчатки занимает 2 минуты, так как крепится она к корпусу помпы на 4 болтах

Замена шкива

Шкив — это важнейший опорный элемент помпы. Если на нём имеются следы износа, то лучше сразу же произвести замену. При этом процедура выполняется на самом автомобиле:

1. Переднюю часть машины поставить на домкрат (или загнать авто на смотровую яму).

2. Ослабить ремень генератора.

3. Открутить болты, которыми фиксируется шкив к кузову.

4. Открутить болты, которые держат шкив в устройстве корпуса.

5. Вытащить изделие.

Такое изделие невозможно использовать в устройстве автомобиля

Замена производится в обратном порядке. Перед установкой нового шкива не рекомендуется смазывать его охлаждающей жидкостью.

Как устранить течь помпы своими руками

Если потекла помпа на ВАЗ «классике», то ездить на такой машине больше нельзя, ведь мотор может быстро перегреться. Нужно разделять понятия «течёт помпа», ведь насос может подтекать только слегка, и циркуляция нарушена не будет. Или же охлаждающая жидкость может вытекать сильно и уже нельзя откладывать ремонт устройства.

Течь помпы может образовываться из-за износа сальника или манжеты. То есть необходимо будет снять насос, разобрать его и заменить износившийся элемент. Процедуры замены указаны выше.

В том случае, когда помпа уже долго используется, производить ремонт не целесообразно. Рекомендуется купить новый водяной насос и установить его на место старого.

Таким образом, все основные работы по реставрации водяного насоса на ВАЗ «классике» можно выполнить своими руками. Однако владельцы «Жигулей» предпочитают ремонтировать помпу только в тех случаях, когда протекает сальник или износилась крыльчатка. Это простые работы, которые могут восстановить ресурс насоса. В иных случаях проще купить новую помпу, так как ремонт может быть очень сложен.

Замена помпы и ремня ГРМ — журнал За рулем

Чтобы не подорваться на мине, достаточно знать, где она заложена. Давайте поиграем в саперов и выясним, когда действительно нужно менять насосы охлаждающей жидкости и ремни ГРМ на вазовских моторах.

Двигатели отечественной разработки для Грант, Калин, Приор, Вест и Иксреев, за исключением ВАЗ-11183, относятся к категории «втыковых». Что означает — при обрыве ремня газораспределительного механизма поршни встречаются с клапанами. Читай — рвануло и привело мотор к дорогостоящей в ремонте разрухе.

Двигатель ВАЗ-21116

Последствия обрыва ремня ГРМ на восьмиклапанном двигателе ВАЗ-21116. На поршнях отчетливо видны следы от удара клапанов.

И ежу ясно: если вовремя менять ремень, натяжные ролики и помпу, то риск получить разруху, уж если и не будет сведен к нулю (поправка на некачественные комплектующие), то станет существенно меньше.

Клапана двигателя ВАЗ-21116

После встречи с поршнями клапаны заметно деформировались (двигатель ВАЗ-21116).

Рядовому потребителю из официальных документов доступны только те, что прилагаются к автомобилю. Что из них следует? Открываем сервисную книжку Гранты. Замена ремня ГРМ — на 75 тыс. километров пробега для 8-клапанного мотора, про ремень 16-клапанного ни слова! Та же ситуация и с Калиной — мне попалась книжка, где об одном двигателе молчок, а на другом только проверяем состояние ремня, но и речи нет о плановой замене. С Приорой еще веселее — встречаются сервисные книжки, где вообще ни слова о механизме газораспределения, зато ремень компрессора кондиционера упоминают чуть ли не в каждом талоне ТО.

С Вестой и Иксреем прогресс налицо — на 45, 75, 105, 135 и 165 тыс. регулируем зазоры в механизме газораспределения. А первый раз планово вспоминаем ремень ГРМ вместе с роликами на 180 тыс. километров пробега! Это для 16-клапанных моторов ВАЗ-21129, 21179 и 8-клапанника Весты ВАЗ-11189. Не могу обойтись без цитаты: «2.11. Заменить ремень ГРМ вместе с роликами. 2.12. Заменить зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительного вала (валов). Заменить зубчатый ремень, натяжитель и опорный ролик (для двигателя ВАЗ-11189 8-кл. только натяжитель) привода газораспределительного механизма двигателя. Отрегулировать натяжение зубчатого ремня». Мало того что масло масляное (дважды меняем один и тот же ремень), из всех деталей не вспомнили о самой уязвимой — помпе!

Водяной насос системы охлаждения двигателя

Водяной насос относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения.

Материалы по теме

Вот она, мина — водяной насос. Относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения. Если помпа даст клина из-за кончины подшипника, то срежет зубья у ремня, и далее — разруха в моторе. И именно об этой детали «забыли» упомянуть в разделе регламентных работ всех сервисных книжек. Что с ней делать? Потребителю остается только гадать. Ждать кончины от естественного износа на «втыковом» моторе? Глупость. А если менять, то когда? Похоже, мина даже не сам водяной насос, а совершеннейшее к нему пренебрежение во всей официальной для потребителя «литературе» ВАЗа.

Новые вазовские моторы сейчас комплектуют качественными зубчатыми ремнями известных брендов. Верю, если не попадет на него масло — 180 тысяч он выходит. Но неужели разница в комплектующих столь велика, что на 8-клапаннике ВАЗ-11186 для Гранты ремень надо менять на 75-й тысяче, а на его ближайшем родственнике ВАЗ-11189 — на 180-й?

Продолжим исследование. Шкивам и вовсе сносу нет. Подшипник прижимного ролика до 180 тысяч? Допустим, хотя верится с трудом. Только зачем менять все это хозяйство на 180-й тысяче, если расчетный ресурс мотора — 220 тыс. км? Освежить перед кончиной или капремонтом? Не верите — посмотрите на фото, отснятое в цехах, где производят двигатели ВАЗа.

Регламентные работы для двигателей ВАЗа.

Зачем двигателю с расчетным ресурсом 220 тысяч километров пробега ремень с ресурсом 180 тысяч?

Сейчас на новых моторах применяют и корейские помпы, по слухам, более качественные. Но хоть режьте меня — не выходит ни одна помпа 200 тысяч. Не верю! Мало того, вижу полную неразбериху в сервисных книжках, отсутствие единого подхода к обслуживанию одних и тех же газораспределительных механизмов от модели к модели и, главное, безразличное отношение к потребителю. Не от всех заводчан — от тех, кто отвечает за конкретное направление и убивает бестолковыми бумажками работу других создателей автомобилей Волжского автозавода. Но коли заряд заложен, а специалисты не помогли, значит, разминировать будем сами.

Насос охлаждающей жидкости корейского производства к двигателю ВАЗ-21179

Насос охлаждающей жидкости корейского производства к двигателю ВАЗ-21179. Такой служит долго, но и его когда-то надо менять.

Материалы по теме

Владелец любой пожилой иномарки с ремнем в приводе ГРМ подтвердит — ремонтники настаивают на том, чтобы при плановой смене ремня заменять и помпу, и прижимные ролики с подшипниками в сборе. И детали эти зачастую продаются комплектом. Причем со скидкой — весь набор дешевле, чем ремень, ролики, помпа в отдельности.

Не хочу лишний раз убеждать, что скупой платит дважды, но с годами пришел к выводу — западные производители вписывают в регламент смену ремня не из-за ремня как такового, а из-за помпы и подшипников натяжителей. Просто нужен повод для надежности сменить весь комплект деталей, связанный с приводом распредвала, и они его нашли.

Предлагаю так же действовать и с нашими двигателями. Почему? Формально на каждом ТО надо бы снять крышку и осмотреть ремень ГРМ и водяной насос. Надрыв ремня увидеть можно, подтек на помпе — тоже. И в том, и в другом случае деталь меняют не затягивая. Но это неисправность. А если все внешне нормально, идеальный вариант — включить профилактическую замену в регламент.

Ремень ГРМ

Зубчатые ремни, что сейчас используют на ВАЗе, способны пережить не один водяной насос, но лучше менять детали комплектом.

Как бы действовал сам, не имея четких указаний в сервисной книжке? И на 8-клапанном, и на 16-клапанном моторе менял бы как минимум помпу, а лучше и ремень, и натяжитель в промежутке между 60-й и 70-й тысячей километров пробега. По сроку, если пробеги небольшие, на шестой год эксплуатации.

Замена помпы ВАЗ 2104 своими руками. Как поменять помпу ВАЗ 2104. Чиним и ремонтируем

Комментарии к теме Замена помпы ВАЗ 2104

Баходур

Бари

Насим Кияткин

Андреи Фазылзянов

Tyrone

Джамиль

Клауд

Радиф

Буга

Ники

Dina

Gann

Султан

Шекимов Трофим

Пашукевич Гога

Олена

Oke

Леснов Дмитрий

Солон

Speranza

Рус

Вахтанг

Написать комментарий

Замена помпы на ВАЗ 2107 (фото и видео)

Выход со строя помпы ВАЗ 2107, или водяного насоса, может выражаться в двух поломка: образовании течи охлаждающей жидкости и появлении гула или стука.  При первой неисправности требуется немедленная замена, так как постепенное вытекание охлаждающей жидкости может привести к перегреву или даже заклиниванию двигателя. Появление гула является первым признаком выхода со строя подшипника, и может, со временем, привести к остановке помпы. Следствием этого, как и в первом случае, может стать перегрев двигателя ВАЗ 2107. Так что замена станет лишь делом времени, и тянуть с ней не стоит.

Для выполнения работы по замене понадобится минимум инструмента:

• Ключ на 8;
• Ключ на 10;
• Ключ на 13;
• Ключ на 17;
• Отвертка;
• Емкость для сбора охлаждающей жидкости.

Из запасных частей и материалов следует запастись новой помпой и охлаждающей жидкостью, так как при выполнении работы потребуется ее доливка или замена. Выбирая новую помпу, рекомендуется покупать родную вазовскую, заводского изготовления. Другие могут оказаться худшего качества, и в результате может оказаться, что деньги и время потрачены абсолютно зря, и в ближайшее время потребуется новая замена.

Собрав все необходимое, можно приступать непосредственно к замене помпы ВАЗ 2107. Процедура абсолютно не сложная, доступна даже начинающему автолюбителю. Пользуясь случаем, можно также заменить охлаждающую жидкость в системе. Для начала необходимо слить охлаждающую жидкость из блока двигателя, или из всей системы, если все же решили ее заменить. Для этого необходимо выкрутить болт в блоке (и в радиаторе, в том случае, если выполняется полная замена), предварительно сняв пробку на радиаторе.

Далее, при помощи ключа на 17 отпускаем гайку натяжения генератора и снимаем приводной ремень со шкива помпы.

Тем же ключом на 17 откручиваем скобу крепления. После этого, придерживая шкив отверткой, откручиваем три болта крепления и снимаем его с вала.

В последнюю очередь, откручиваем четыре болта крепления  помпы к блоку цилиндров двигателя.

Теперь ее больше ничего не держит, смело снимаем помпу с двигателя ВАЗ 2107. Перед установкой новой очищаем посадочное место от смазки. Также при установке новой помпы, обязательна  замена прокладки, иначе придется повторять всю процедуру заново. Для обеспечения герметичности системы настоятельно рекомендуется прокладку посадить на герметик.

Установка помпы ВАЗ 2107 производится в обратной последовательности. Сложностей в процессе сборки возникнуть не должно. Единственное, на что следует обратить особое внимание, это на натяжку ремня привода генератора. Слишком сильно натянутый ремень может быстро выйти из строя, а недостаточная натяжка может привести к пробуксовке  ремня, и как следствие, к пропаданию зарядки или перегреву двигателя.

По окончании процедуры, следует залить охлаждающую жидкость. Нужно не забыть открыть кран отопителя, чтобы исключить образование воздушных пробок в системе охлаждения. Залив жидкость до нужного уровня, заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Дав поработать ему некоторое время, заглушите двигатель, и, дав ему остыть, долейте недостающий объем. Также проверьте отсутствие течи на вновь установленной помпе, и натяжку ремня. После этого автомобиль ВАЗ 2107 полностью готов к эксплуатации.

Как поменять помпу на жигулях – АвтоТоп

Выход со строя помпы ВАЗ 2107, или водяного насоса, может выражаться в двух поломка: образовании течи охлаждающей жидкости и появлении гула или стука. При первой неисправности требуется немедленная замена, так как постепенное вытекание охлаждающей жидкости может привести к перегреву или даже заклиниванию двигателя. Появление гула является первым признаком выхода со строя подшипника, и может, со временем, привести к остановке помпы. Следствием этого, как и в первом случае, может стать перегрев двигателя ВАЗ 2107. Так что замена станет лишь делом времени, и тянуть с ней не стоит.

Для выполнения работы по замене понадобится минимум инструмента:

• Ключ на 8;
• Ключ на 10;
• Ключ на 13;
• Ключ на 17;
• Отвертка;
• Емкость для сбора охлаждающей жидкости.

Из запасных частей и материалов следует запастись новой помпой и охлаждающей жидкостью, так как при выполнении работы потребуется ее доливка или замена. Выбирая новую помпу, рекомендуется покупать родную вазовскую, заводского изготовления. Другие могут оказаться худшего качества, и в результате может оказаться, что деньги и время потрачены абсолютно зря, и в ближайшее время потребуется новая замена.

Собрав все необходимое, можно приступать непосредственно к замене помпы ВАЗ 2107. Процедура абсолютно не сложная, доступна даже начинающему автолюбителю. Пользуясь случаем, можно также заменить охлаждающую жидкость в системе. Для начала необходимо слить охлаждающую жидкость из блока двигателя, или из всей системы, если все же решили ее заменить. Для этого необходимо выкрутить болт в блоке (и в радиаторе, в том случае, если выполняется полная замена), предварительно сняв пробку на радиаторе.

Далее, при помощи ключа на 17 отпускаем гайку натяжения генератора и снимаем приводной ремень со шкива помпы.

Тем же ключом на 17 откручиваем скобу крепления. После этого, придерживая шкив отверткой, откручиваем три болта крепления и снимаем его с вала.

В последнюю очередь, откручиваем четыре болта крепления помпы к блоку цилиндров двигателя.

Теперь ее больше ничего не держит, смело снимаем помпу с двигателя ВАЗ 2107. Перед установкой новой очищаем посадочное место от смазки. Также при установке новой помпы, обязательна замена прокладки, иначе придется повторять всю процедуру заново. Для обеспечения герметичности системы настоятельно рекомендуется прокладку посадить на герметик.

Установка помпы ВАЗ 2107 производится в обратной последовательности. Сложностей в процессе сборки возникнуть не должно. Единственное, на что следует обратить особое внимание, это на натяжку ремня привода генератора. Слишком сильно натянутый ремень может быстро выйти из строя, а недостаточная натяжка может привести к пробуксовке ремня, и как следствие, к пропаданию зарядки или перегреву двигателя.

По окончании процедуры, следует залить охлаждающую жидкость. Нужно не забыть открыть кран отопителя, чтобы исключить образование воздушных пробок в системе охлаждения. Залив жидкость до нужного уровня, заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Дав поработать ему некоторое время, заглушите двигатель, и, дав ему остыть, долейте недостающий объем. Также проверьте отсутствие течи на вновь установленной помпе, и натяжку ремня. После этого автомобиль ВАЗ 2107 полностью готов к эксплуатации.

Замена водяного насоса или помпы на автомобилях марки «Жигули» моделей: Ваз-2107, Ваз-2106, Ваз-2105, Ваз-2104, Ваз-2102 Ваз-2101, как правило происходит по двум основным причинам.

Причина первая: потекла помпа. Имеется ввиду, когда вы обнаружили, что на водяном насосе есть следы подтекания охлаждающей жидкости. В таком случае вам необходимо произвести замену помпы как можно быстрее, без отлагательств. Поскольку, несущественное подтекание в виде маленьких капель тосола или антифриза зачастую достаточно быстро образуют ручей, в результате чего, как вы понимаете, вся охлаждающая жидкость за считанные минуты уйдет из системы охлаждения.

Причина вторая: помпа начала гудеть. Гул может означать то, что вышли из строя подшипники, установленные внутри самого водяного насоса. При такой неисправности вы будете иметь немного больше времени на раздумья и замену, прежде чем помпа окончательно потечет и заклинит. Не скажу вам точно, через сколько времени это произойдет, все зависит от «выносливости» самой помпы. Временной промежуток может составлять от нескольких минут до одного месяца! Однако проверять на прочность помпу настоятельно не рекомендую, в любом случае выход водяного насоса из строя гарантирован, более того, это может произойти в самый не подходящий момент. Нужно понимать также тот факт, что нередко из-за сломанной помпы может произойти перегрев двигателя, что повлечет за собой более серьезные финансовые вложения, а езда на авто будет возможна только при помощи буксировочного троса.

Как гласит народная мудрость: «Чем больше растянешь резину — тем крепче она ударит!» Не затягивайте с заменой помпы, и обязательно определитесь, что вам ближе: заменить помпу своими руками или обратиться за помощью к специалисту?

Далее переходим ко второму этапу – выбор подходящего водяного насоса и подбор необходимого набора инструментов, который необходим для проведения ремонтных работ.

Я думаю, никто не будет удивлен, если я посоветую купить ВАЗовскую помпу!? Так как это, по-моему, наилучший вариант. В случае, если возможности купить водяной насос от автопроизводителя нету, то в этом случае дать какой-то конкретный совет довольно сложно, ввиду того, что на сегодняшний день производителей, которые изготавливают помпы для Жигулей — предостаточно. Зависит все от толщины вашего кошелька, а также компетентности и честности продавца. Могу лишь добавить, будьте внимательны, и не забудьте: проверить наличие в комплекте прокладки, приобрести небольшой тюбик герметика.

Кстати, замена помпы нередко связана с заменой охлаждающей жидкости в автомобиле. Поэтому заранее необходимо выяснить в каком состоянии находится ваш антифриз или тосол. Неплохо было бы вспомнить, когда вы последний раз производили замену охлаждающей жидкости…

Далее, что касается инструментария… Для того, чтобы замена водяного насоса на автомобилях Ваз-2107, Ваз-2106, Ваз-2105, Ваз-2104, Ваз-2102 Ваз-2101 прошла успешно, вам понадобится:

1. Ключи рожково-накидные (если вы имеете торцовые ключ это только плюс) на «8», «10», «13», «17».

2. Посуда необходимая для слива тосола или антифриза.

3. Ключ на «27-30» (пригодится в том случае, если на радиаторе вместо сливной пробки, вам придется выкручивать датчик включения вентилятора).

Теперь наступает основной этап — замена помпы своими руками.

1. Открутите сливную пробку, ту, что на блоке двигателя. Слейте жидкость в подготовленную заранее посуду. В случае если вы решили «убить сразу два зайца» и хотите вдобавок ко всему заменить и охлаждающую жидкость, вам необходимо найти сливную пробку или датчик вкл. вентилятора, который находится на радиаторе охлаждения. Точно так же откручивайте и сливайте жидкость.

2. Отключите и демонтируйте аккумулятор. Разъедините колодку электрического вентилятора, затем открутите 3 крепежных болта кожуха вентилятора, которыми он крепится к радиатору, после этого вытащите его.

3. При помощи ключа на «17» отпустите (полностью откручивать не обязательно) гайку, которая натягивает ремень генератора, далее следует ослабить натяжение и снять ремень.

4. Теперь точно так же ключом на «17» открутите гайку крепления скобы к самой помпе и отведите скобу немного в сторону.

5. Открутите 3 болта крепления, придерживая при этом шкив помпы отверткой.

7. Открутите четыре гайки, которыми помпа крепится к двигателю, и произведите демонтаж помпы.

8. Теперь можно приступать к зачистке посадочного места помпы, на нем, скорее всего, остались следы от старой прокладки.

9. Очистите все от грязи и приступайте к установке новой прокладки. Не забудьте предварительно смазать ее герметиком.

10. И наконец, самое последнее… Установите новую помпу на место ее дальнейшей работы.

Вся остальная сборка производится в обратном порядке.
Важно! Когда будете заливать охлаждающую жидкость, не забудьте установить рычаг управления краном радиатора отопления, в сотстояние открыто. Отсоедините шланг от впускного коллектора для того, чтобы произвести «развоздушку» системы. Ну вот, по идее все должно было получиться! Спасибо за внимание, теперь вам известно, как произвести замену помпы Ваз-2107, Ваз-2106, Ваз-2105, Ваз-2104, Ваз-2102 Ваз-2101 своими руками!

Силовой агрегат — это, безусловно, главнейший узел любого автомобиля. Но не стоит забывать о том, что главным условием для его бесперебойной работы является качественное охлаждение. Поэтому система охлаждения играет важную роль в работе любой машины. При этом стоит уделять значительное внимание именно водяному насосу (то есть помпе), которая обеспечивает циркуляцию тосола в системе. Водители часто самостоятельно производят ремонт или замену помпы на ВАЗ «классике», так как эти процедуры нельзя назвать сложными и трудоёмкими.

Ремонт помпы на ВАЗ 2107 своими руками

Водяной насос, как уже указывалось выше, призван обеспечивать необходимое давление в системе охлаждения, то есть циркуляцию жидкости по системе. Лопасти устройства вращаются, благодаря чему тосол подаётся к цилиндрам двигателя и качественно охлаждает их.

В том случае, если помпа перестанет работать, тосол не будет поступать к мотору. Соответственно, двигатель может перегреться, «закипеть» и заклинить. Основными неисправностями помпы на «классике» являются:

течь через прокладку;

течь через сальник;

Насос имеет металлический корпус для гарантии длительного срока службы

Подготовка инструментов

Ремонт помпы невозможен без использования специального ремкоплекта. В его состав обычно входят все необходимые для замены мелкие детали помпы и резиновые уплотнители. Помимо этого, придётся сразу же подготовить следующий инструмент:

торцовый ключ на 17;

торцовый ключ на 13;

молоток (типа киянки) — для выбивания частей корпуса, если детали сами не выходят;

немного тосола (или антифриза).

Видео: ремонт водяного насоса в гаражных условиях

Как снять помпу с машины

Разумеется, ремонтные работы необходимо будет проводить на насосе, который уже демонтирован с мотора. Порядок снятия помпы:

Убедиться, что двигатель остыл.

Выкрутить пробку для слива тосола (пробка располагается на блоке мотора). Чтобы слить охлаждающую жидкость полностью, необходимо также выкрутить сливную пробку и из радиатора.

Отсоединить топливные магистрали от помпы.

Ослабить рейку натяжения ремня генератора, чтобы было удобнее снимать сам ремень.

Выкрутить три болта, которыми помпа крепится к шкиву генератора.

Далее открутить гайки, которыми помпа крепится к корпусу двигателя.

Вытащить помпу из-под капота.

Необходимо подложить под шланги ветошь, так как при отсоединении магистралей из них неизбежно польётся тосол

Как разобрать помпу

Для того чтобы отремонтировать водяной насос, потребуется сначала разобрать его на составные части. При этом рекомендуется придерживаться следующего регламента работы:

Открутить шкив помпы с вала.

Вытащить упорное колечко.

Выбить подшипник с вала.

Вытащить сам вал из корпуса.

Отсоединить от корпуса крыльчатку.

Отсоединение крыльчатки производится гаечными ключами, так как она крепится к корпусу болтовыми соединениями

Замена подшипника на ВАЗ-2107

Снять старый и надеть новый подшипник довольно сложно, необходимо уметь пользоваться специальным приспособлением — гидравлическими тисками для работы с валами.

Купил крышку помпы с крыльчаткой и подшипником. Менять подшипник можно, но сложно и есть большая вероятность плохого качества детали и самой сборки. Цена вопроса — от 250р (с пластиковой крыльчаткой) до 300 (с чугунной).

Владимирыч

http://autolada.ru/viewtopic.php?t=182390

Сами автовладельцы рекомендуют не выбивать старые подшипники и вставлять новые, так как нет гарантии успеха этой процедуры. Проще всего сразу купить вал с подшипниками в сборе и вогнать его в корпус помпы.

Замена подшипника помпы Таким тоже занимался. Пытался выпресовывать на гидравлическом прессе. Все закончилось покупкой новой помпы в сборе. Это и проще и быстрее. ИМХО и дешевле

Джон

https://forum.auto.ru/vaz-classic/351197/

При выбивании старого подшипника можно повредить целостность вала, поэтому безопаснее покупать вал уже в сборе

Замена сальника

Сальник — это прокладка, промежуточный элемент. Чаще всего автовладельцам приходится осуществлять замену именно сальника, так как течь тосола образуется в этом месте в первую очередь. Сальник является резиновым изделием и быстро изнашивается.

Замена сальника не представляет никаких сложностей: с вала снимается старая прокладка и на её место устанавливается новая. Перед установкой рекомендуется смазать сальник охлаждающей жидкостью, чтобы он быстрее «притёрся» к валу.

Маленькое резиновое кольцо с металлической каймой призвано обеспечивать герметичность работы помпы

Как поменять крыльчатку

Крыльчатка изнашивается в процессе длительной эксплуатации. Собственно говоря, лопасти крыльчатки как раз и обеспечивают циркуляцию тосола по всей системе и быстро теряют свою изначальную форму. В связи с этим циркуляция жидкости становится менее интенсивной, двигатель не получает того количества тосола, который необходим для качественного охлаждения.

Крыльчатка фиксируется к корпусу насоса несколькими болтами. Для демонтажа старой крыльчатки достаточно просто открутить болты и снять её. Для фиксации нового изделия рекомендуется использовать новые болты.

Монтаж новой крыльчатки занимает 2 минуты, так как крепится она к корпусу помпы на 4 болтах

Замена шкива

Шкив — это важнейший опорный элемент помпы. Если на нём имеются следы износа, то лучше сразу же произвести замену. При этом процедура выполняется на самом автомобиле:

Переднюю часть машины поставить на домкрат (или загнать авто на смотровую яму).

Ослабить ремень генератора.

Открутить болты, которыми фиксируется шкив к кузову.

Открутить болты, которые держат шкив в устройстве корпуса.

Такое изделие невозможно использовать в устройстве автомобиля

Замена производится в обратном порядке. Перед установкой нового шкива не рекомендуется смазывать его охлаждающей жидкостью.

Как устранить течь помпы своими руками

Если потекла помпа на ВАЗ «классике», то ездить на такой машине больше нельзя, ведь мотор может быстро перегреться. Нужно разделять понятия «течёт помпа», ведь насос может подтекать только слегка, и циркуляция нарушена не будет. Или же охлаждающая жидкость может вытекать сильно и уже нельзя откладывать ремонт устройства.

Течь помпы может образовываться из-за износа сальника или манжеты. То есть необходимо будет снять насос, разобрать его и заменить износившийся элемент. Процедуры замены указаны выше.

В том случае, когда помпа уже долго используется, производить ремонт не целесообразно. Рекомендуется купить новый водяной насос и установить его на место старого.

Таким образом, все основные работы по реставрации водяного насоса на ВАЗ «классике» можно выполнить своими руками. Однако владельцы «Жигулей» предпочитают ремонтировать помпу только в тех случаях, когда протекает сальник или износилась крыльчатка. Это простые работы, которые могут восстановить ресурс насоса. В иных случаях проще купить новую помпу, так как ремонт может быть очень сложен.

Замена помпы. Как поменять помпу. Делай все сам в автомобиле!

Замена ламп в подсветке номера ПРАДО 120

Ремонт помпы! Ваз классика!

Течет тосол,одна из причин.

Замена помпы (водяного насоса). Ваз классика.

Как заменить помпу ВАЗ помпы ВАЗ 2105-2107

Помпа ТЗА ‘Powerfull Classic’ зазоры ВАЗ 2107

Как поменять трубку от помпы на печку классика

Течет помпа или нет в ВАЗ Ока

Radiator and water pump change on Mini Cooper R50

How to replace fuel filter on BMW X5 E53 TUTORIAL | AUTODOC

Комментарии по теме Замена помпы ВАЗ 2104

Есения написал(а)
Это чтобы моя десятка пошла 240 км в час это надо с волги бензонасос поставить?

Данила написал(а)
Ору с мемасиков =D. Про пирч нормально тема заходит!

Саймон написал(а)
Я в шоке, подшипнику 4 года и… в утиль. Программируемая надёжность…

Айнара Костебелова написал(а)
у нас в кишинёве продают только китайские запчасти. которые косят под вазовские с плохими подшипниками и пластиковыми крыльчатками, а заводской китай с металической крыльчаткой.ходят один год потом текут.вот думал может как их починить.как раз вовремя увидел видео.

Юсуп написал(а)
а зачем наконечник снимать и супортра?

Engel написал(а)
Когда печка открыта,всё нормально, когда закрываеш,капает тосол с сзади двигателя на улицу,в чем причина?

Атом написал(а)
Крутая Ямаха!

Serena написал(а)
На коленвале надо на зуб метку сдвигать левее,а не посередине!!!

Мук написал(а)
Ништяк) вышлите мне в краснодар на пару дней, а то … третьи сутки)

Чех написал(а)
Че то не понел или я тупои?

Евген написал(а)
Ай да МАЛАЦА!!! Как ты мне помог. Респект и Уважуха.

Илларион написал(а)
если цепь на холодную гремит это не норм ни надо ни че ждать надо менять цепь. Если проскочит на пару звеньев можно попасть на капремонт движка. клапана встретятся с поршнями.

Ирвин написал(а)
Интересный метод.первый раз такой вижу на ютубе.Все снимают нижний венец.Интересно.Спас ибо!!!

Hillel написал(а)
У меня 2008 Хонда Сивик 1.8л и его движок очень долго греется (20-30 минут езды зависет от темературы на улице,на холостых вообще не греет)особено в морозах(часто до оптималной температуре не догревает) меняли анифриз и термостат но не помогло. Сказали что движок так зделон, посоветали ставить картону впереди радиатора(ставил нифега не помогает). Так что если плохо греет печеа это незначит что это проблема просто у него такой геморой

Philemon написал(а)
хочу с вами не согласиться Алексей по поводу на тяжке ремня грм так как он натягивается помпой она специально сделана со смещенным центром и натягивается до тех пор пока стрелочка на натяжном ролике не совпадет с выточкой на немже этим задается провильный момент натяжки ремня

Элона написал(а)
Мужик ты бухой что-ли?

Тамерлан Светлицкий написал(а)
Металопакет лучше

Вили написал(а)
Здраствуйте. У меня такая же проблема на трассе норм а по городу греется. Термостат убрал вобще по любому греется. Вентилятор на примой стойт. Дифузор норм. Подскажите… там воздух не выгоняет из охл систем??

Ток написал(а)
У каждого по разному зависит от исправности поплавка.

Достон написал(а)
Кстати, подписка. Так держать???

Wangari написал(а)
Спасибо! Предстоит снимать, менять регулятор напряжения.

Макпал написал(а)
Сколько можно рекламировать дерьмо да еще ворованое

Арма написал(а)
Как мне сказал очень компетентный человек, — замена ремня грм на этом моторе по правильному делается с специальным прибором.

Локотецкий Дилявер написал(а)
У нас дизелек 2.7 все то что сказано,полный маразм, амереканец он мягкий и не предназначен на скорость 140-180, поставили рычаги от wk,амортики жесткие,и все,машина на 180-190 управляется как влитая,понятное дело бмв стоять лучше будет но она по своей структуре другая? Wj если в нормальных руках,будет ехать хорошо и по трассе и по говну. На привьюхе он так буксовал в песке,серьезно?! Были сугробы по капот,на летней лысой резине он спокойно выехал без понижаек… Машина огонь, главное следить. Сделан чип недавно,так скорость 150 для него теперь как стоит? хороший аппарат

Добавить комментарий

Описание конструкции. Описание конструкции Топливный бак ВАЗ 2104

Для замены бензобака на автомобилях ВАЗ 2104, 21041 и 21043 необходимо выполнить следующие действия:

— Сбросьте давление в системе питания двигателя. После этого отсоединяем от минуса провод АКБ. Откачайте бензин из бензобака вашего автомобиля с помощью специального шланга.

— Снимите резиновый фартук с горловины бензобака. Загните правый край коврика в багажнике машины, а затем выньте оттуда поршень.Снимаем обшивку с бензобака и откручиваем четыре болта крепления. Выкрутите болт крепления бензобака.

— Откручиваем патрубки: слив и подача. Они расположены возле двигателя автомобиля. Теперь вы можете свободно вытаскивать бензобак из машины.

После этого нужно провести диагностику бензобака на предмет повреждений, а также различного рода загрязнений. Промойте бензобак бензином, чтобы удалить всю грязь. Затем промойте его горячей водой и осмотрите на предмет повреждений. Если есть, их можно удалить мягким припоем.Однако убедитесь, что на нем не осталось бензина, иначе он может загореться.

Посмотрите видео:

Система питания состоит из топливного бака с указателем уровня и запаса топлива, топливопроводов, топливного насоса, воздушного фильтра и карбюратора.

Топливный бак, сваренный из двух половинок, штампованный из этилированного стального листа. Снаружи резервуар окрашен черной эмалью.

На автомобиле ВАЗ-2104 установлен топливный бак объемом 42 литра, который находится под полом багажного отделения С левой стороны. Заливная горловина бака

вынесен в нишу на левом заднем крыле. Бачок крепится к днищу четырьмя болтами. Для вентиляции топливный бак имеет шланг, ведущий в нишу наливной горловины. Устанавливается поверх бака через прокладку датчик указателя уровня и запаса топлива. По датчику данные об остатке топлива в баке отображаются на панели приборов. Когда остается 4,0-6,5 л топлива, загорается контрольная лампа на панели приборов. Топливопроводы изготовлены из стальных оцинкованных трубок и закреплены на днище корпуса держателями. Детали топливной системы соединены между собой резиновыми шлангами, закрепленными зажимными хомутами.

Топливный насос диафрагменный, с механическим приводом и ручным подкачивающим рычагом.Насос расположен с левой стороны блока цилиндров и закреплен с помощью изолирующей проставки и прокладок на двух шпильках с гайками. Насос приводится в действие толкателем от эксцентрика на валу привода вспомогательных агрегатов или от ручного рычага заливки. Производительность насоса не менее 60 л / час при частоте качания 2000 циклов в минуту. Давление, создаваемое насосом, находится в диапазоне 0,20-0,30 кгс / см². Насос состоит из нижнего корпуса с рычагами привода, верхнего корпуса с впускным и выпускным клапанами, мембранного узла и крышки.Узел диафрагмы имеет две верхние рабочие и одну нижнюю (предохранительную) диафрагмы, установленные на штоке. Между рабочими и подушкой безопасности устанавливаются внутренние и внешние распорки. Чтобы топливо не попало в картер в случае повреждения рабочих диафрагм топливного насоса, во внешней прокладке делается отверстие для слива топлива.

Воздушный фильтр сухой, со сменным фильтрующим элементом, очищающим воздух, поступающий в карбюратор. Корпус фильтра крепится к крышке карбюратора через резиновую прокладку с распорными втулками на четырех шпильках и фиксируется самоконтрящимися гайками.Верх корпуса фильтра закрыт крышкой с резиновой прокладкой. В воздуховоде перед корпусом воздушного фильтра установлен термостат , позволяющий изменять температуру поступающего воздуха . В зависимости от одного из трех положений заслонки термостата воздух всасывается через воздухозаборник теплого или холодного воздуха, либо от обоих одновременно. Положение заслонки устанавливается вручную в зависимости от температуры окружающей среды. Корпус воздушного фильтра соединен шлангом подачи картерных газов с крышкой маслоотделителя системы вентиляции выхлопного картера.Во впускном шланге картерного газа установлен пламегаситель.

На автомобиле установлен карбюратор модели 2107-1107010.

Карбюратор эмульсионного типа, двухкамерный, с падающим потоком. Горючая смесь образуется из поступающего через воздушный фильтр воздуха и топлива, подаваемого насосом. При этом обеспечивается бесперебойная подача горючей смеси оптимального состава на всех режимах работы двигателя. Приготовленная смесь всасывается через впускной патрубок в цилиндры двигателя. Карбюратор состоит из трех корпусных частей: крышки, корпуса карбюратора и корпуса дроссельной заслонки.

Карбюратор установлен на четырех шпильках впускного коллектора. В крышке карбюратора расположены входные патрубки первичной и вторичной смесительных камер, штуцер подачи топлива от ТНВД, топливный и воздушный каналы. К крышке также прикреплены игольчатый клапан подачи топлива и поплавок для обеспечения необходимого уровня топлива в поплавковой камере. Корпус карбюратора имеет большие диффузоры и поплавковую камеру. Внутри больших диффузоров устанавливаются съемные малые диффузоры, отформованные вместе с соплами эконостата и основных систем дозирования.В корпусе карбюратора выполнены воздушный и топливный каналы, установлены воздушные и топливные жиклеры и распылитель ускорительного насоса.

При резком нажатии на педаль газа ускорительный насос подает дополнительную порцию топлива в камеру первичного смешения.Мембранный насос выполнен в расточке корпуса и закрыт крышкой, закрепленной четырьмя винтами. Диафрагма насоса перемещается рычагом. Для обеспечения плавности хода и, соответственно, плавного и непрерывного впрыска в телескопическое стекло диафрагмы установлена ​​демпфирующая пружина. Рычаг ускорительного насоса приводится в действие кулачком, прикрепленным к валу дроссельной заслонки первичной камеры.

Корпус дроссельной заслонки прикреплен к нижней части корпуса карбюратора двумя винтами. Он имеет поворотные дроссельные заслонки на осях в первичной и вторичной камерах смешения.Дроссельная заслонка первичной камеры приводится в действие механически через систему регулируемых тяг от педали газа. Привод дроссельной заслонки вторичной камеры — пневматический. Корпус привода с диафрагмой и возвратной пружиной крепится к корпусу карбюратора двумя винтами. Шток привода шарнирно соединен с рычагом на валу дроссельной заслонки вторичной камеры. Пневматический привод начинает его открывать, когда дроссельная заслонка первичной камеры отклоняется на угол более 48 ° и в камерах смешения создается разрежение, достаточное для открытия клапана.

Для запуска и работы двигателя при прогреве карбюратор имеет пусковое устройство и воздушную заслонку. Воздушная заслонка установлена ​​на оси во входной горловине первичной камеры крышки карбюратора. Демпфер приводится в действие с места водителя по тросу от ручки управления. Корпус стартера крепится к крышке карбюратора двумя винтами. Шток диафрагмы привода пускового устройства соединен штоком с рычагом воздушной заслонки. Полость пускового устройства соединена воздушным каналом с камерой первичного смешения.При запуске двигателя в полости создается разрежение. Шток диафрагмы прижимает возвратную пружину, воздействует на тягу и открывает воздушную заслонку.

Регулировка холостого хода осуществляется винтами состава (качества) и количества смеси.Винт регулировки состава установлен в расточке корпуса дроссельной заслонки и закрывается пробкой. Винт регулировки количества смеси установлен в крышке экономайзера.

На автомобиле ВАЗ-21047 топливный бак установлен под полом багажного отделения с левой стороны.
Менять бак удобнее с помощником, установив машину на смотровую канаву или эстакаду.

Шлангом для перекачки топлива откачиваем бензин из бака через заливную горловину.

Крестовой отверткой отверните два самореза крышки люка.

Под крышкой люка установлена ​​резиновая прокладка.

С помощью отвертки Phillips ослабьте зажим и снимите топливный шланг с впускного топливопровода.

Чтобы топливо не вытекло из шланга, вставьте в него болт M8 и затяните хомут.

Снимаем концы проводов с клемм датчиков, предварительно запомнив или пометив порядок их подключения.

Теперь вы можете снять датчик указателя уровня топлива или разобрать бак.

Головкой «8» отверните саморез, которым защитный кожух топливопровода топливного бака крепится к лонжерону.

Ключом на «10» отверните два болта крепления кожуха к арке заднего колеса.

Снимите крышку.

Ослабив хомут, снимите шланг с наливной трубы. Чтобы топливо не пролилось при снятии бака…

Загибаем топливный шланг и обвязываем шнуром

Снимите шланг вентиляции бака с наливной трубы.

Подставив упор под бачок, отверните четыре гайки его крепления ключом на «13».

Опустив бачок, вынуть вентиляционный шланг из отверстия крыла.

Снимаем бак …

Извлечение вентиляционного шланга из отверстия в лонжероне …

Устанавливаем бачок в порядке, обратном снятию.Перед установкой защитного кожуха залейте топливо в бак. Проверяем герметичность стыков, при необходимости подтягиваем хомуты.

Требуется помощник для проведения работ по снятию бака.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Сбрасываем давление в системе питания (см. «Сброс давления в системе питания»).

3. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея — снятие и установка»).

4. Специальным шлангом (см. «Инструменты, приспособления и расходные материалы») откачиваем топливо через заливную горловину бака.

5. Отогните коврик с левой стороны багажного отделения, отверткой Phillips открутите два самореза крышки люка и снимите ее.

6. Отсоедините колодку жгута проводов от блока электрического бензонасоса.

7. Отвинтив саморез крепления обивки багажного отделения с левой стороны отверткой Phillips, снимите обивку (см. «Задний бампер — снятие и установка»).Тем же инструментом ослабляем хомут шланга вентиляции бака и снимаем шланг с штуцера наливной трубы.

8. Под автомобильный торцевой ключ на 10 мм откручиваем саморез заднего крепления кожуха патрубка топливного бака к лонжерону.

9. Тем же инструментом открутите два болта крепления кожуха к арке заднего колеса.

10. Снимите крышку.

11.Ослабив хомут крепления патрубка бака к наливной трубе, снимите патрубок.

Внимание!

Во время следующей операции небольшое количество топлива вытечет из шлангов. Подготовьте емкость для слива топлива. Не потеряйте уплотнительные кольца, расположенные в шланговых и трубных соединениях.

12. Ключом на 17 мм откручиваем штуцер трубки электрогазового насоса, придерживая наконечник шланга гаечным ключом того же размера. Концы сливной и подающей труб уплотнены резиновыми кольцами.

13. Слейте оставшееся топливо в подготовленную емкость.

Аналогичным образом отсоедините еще одну топливную магистраль и слейте из нее топливо.

14. Подставив домкрат под бак торцевым ключом на 13 мм с удлинителем, откручиваем четыре гайки крепления топливного бака.

15. Опуская бачок, вытащить вентиляционный шланг из отверстия в лонжероне.

Установка

1.Установка топливного бака производится в обратной последовательности.

2. Поднимите бачок домкратом, пока помощник вытаскивает (из багажного отделения) шланг вентиляции из отверстия в лонжероне.

3. Залейте в бак топливо, включите зажигание для создания давления в системе питания и проверьте герметичность соединений.

Лада Нива / Лада 2101-2107 Водяной насос Турбо + 15%

ПРИМЕНЕНИЕ: ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, ВАЗ 2121, 21213, 21214, 2131 (НИВА).

Партномер: 2101-1307011 2107-1307011 21074-1307010

Отсутствие конструкции двигателей ВАЗ.

Об этой проблеме знают многие владельцы заднеприводных автомобилей ВАЗ, особенно когда они стоят в пробках. Резкое закипание обычно происходит по следующему сценарию — автомобиль движется со скоростью, затем резко останавливается, когда возникает пробка, именно в этот момент обычно закипает мотор. Почему так происходит? При движении двигатель нагревается — помпа работает на высоких оборотах и ​​обеспечивает приличный поток охлаждающей жидкости через головку блока цилиндров.При резкой остановке двигателя обороты насоса резко падают — вместе с ними резко падает поток жидкости, при этом двигатель еще имеет тепловую инерцию — его детали еще горячие. Поэтому жидкость просто закипает в головке агрегата.

Разработка водяного насоса TURBO.

Тестируя различные материалы, используемые при производстве водяных насосов, они обнаружили новый, более совершенный и технологически продвинутый материал, который получил название «керамический пластик» и который может использоваться в качестве материала рабочих колес.

Полифениленсульфид PPS (PPS) представляет собой полукристаллический материал, состоящий из чередующихся атомных связей и фениленовых колец. Это высокотехнологичный материал из разряда так называемых сверхконструктивных термопластов. Этот материал был использован именно в проекте TURBO, в рамках которого была разработана новая крыльчатка для водяных насосов ВАЗ.

КПД крыльчатки TURBO.

Процесс подготовки производства водяных насосов LUZAR TURBO был непростым.При разработке — с учетом имеющихся технологических возможностей — было решено упростить конструкцию крыльчатки. Несмотря на эти упрощения, вызванные несовершенством сегодняшних технологий, мы смогли добиться огромных преимуществ по сравнению со «стандартным» насосом и по сравнению с насосом (модель 1).

Таким образом, насос LUZAR TURBO более эффективен, чем рабочее колесо LUZAR (Модель 1) на холостом ходу более 50% с постепенным снижением с увеличением скорости и выравниванием расхода до 3000 оборотов двигателя.Таким образом была решена проблема увеличения циркуляции жидкости на самых сложных режимах — в пробках и при резком сбросе газа.

«ЛУЗАР» «Луганский автомобильный радиаторный завод» производит различные водяные насосы (помпы) для легковых, грузовых и грузовых автомобилей. В производственном ассортименте LUZAR более 100 моделей насосов как для отечественных, так и для импортных автомобилей. Постоянно разрабатываются новые водяные насосы для всех популярных автомобилей.

Водяные насосы (насосы) обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости автомобильных двигателей, гарантируют отвод избыточного тепла от блока цилиндров и подачу горячей жидкости к радиатору отопителя салона.Они применимы ко всем автомобильным двигателям с системой водяного охлаждения. Водяные насосы не используются в двигателях с воздушным охлаждением.

Производительность водяного насоса пропорциональна частоте вращения коленчатого вала. Это связано с тем, что водяной насос приводится непосредственно от коленчатого вала — таким образом, с увеличением оборотов двигателя увеличивается и циркуляция охлаждающей жидкости.

Водяной насос должен решить несколько проблем:

— обеспечивают более равномерную температуру в различных частях системы охлаждения;

— сглаживает резкие колебания температуры (устраняет «эффект теплового удара» при резком изменении оборотов двигателя;

— подать охлаждающую жидкость к радиатору отопителя, обеспечивая обогрев салона.

Конструкция водяных насосов «ЛУЗАР».

Водяной насос (помпа) состоит из корпуса, в котором расположен подшипник с валом. Ведущий шкив запрессован на одном конце вала, а рабочее колесо (крыльчатка) установлено на другом. Со стороны крыльчатки на валу расположен уплотнительный элемент (сальник), защищающий подшипник от попадания жидкости.

Дело. Широко используются два типа материала — чугун и алюминий. Алюминий является более современным материалом и позволяет создавать корпуса сложной формы со строгим соблюдением размеров, благодаря чему появляется возможность установки подшипника «тяга».Чугунные корпуса насосов используются, как правило, на большегрузных автомобилях — где частота вращения двигателя невысока, но требуется длительный срок службы компонентов.

Подшипник: Как правило, используются два радиальных подшипника, между которыми помещается смазка. Устаревшая конструкция — два шарикоподшипника открытого типа расположены отдельно на одном валу и зафиксированы от проворачивания винтами. Между подшипниками можно дополнительно запрессовать смазку, для чего на корпусе насоса расположена пресс-масленка. Современная конструкция, применяемая в насосах LUZAR, представляет собой двухрядный шариковый или шарико-роликовый подшипник закрытого типа, который плотно вдавливается в корпус насоса.В этом подшипнике используется высокотемпературная смазка, не требующая замены в течение всего срока службы подшипника и насоса.

Шкив. Изготовлена ​​из стали. На насос может быть установлен как зубчатый, так и клиновой шкив. В некоторых случаях шкив не является частью водяного насоса и монтируется дополнительно. Передача крутящего момента и срок службы приводного ремня зависят от точного соблюдения размеров шкива.

Крыльчатка. Это главный «исполнительный механизм» водяного насоса, отвечающий за его работу.Подробнее о крыльчатке читайте на последней странице брошюры.

Уплотнительный элемент (сальник). Предназначен для герметизации подшипника и защиты его от попадания жидкости. Это самая важная часть водяного насоса — из-за «динамического характера» работы насоса уплотнительный элемент постоянно испытывает серьезную нагрузку.

Преимущества водяных насосов LUZAR:

Подшипник шариковый и роликовый двухрядный.

В водяных насосах LUZAR установлен лучший подшипник из всех возможных.Используется двухрядный радиальный шарикоподшипник неразъемного (закрытого) типа, не требующий обслуживания в течение всего периода эксплуатации. Этот подшипник является высокоскоростным, высоконагруженным и обеспечивает максимальную работу. На некоторых насосах из-за недостаточной высоты корпуса нельзя использовать шарикоподшипники. В этом случае используются двухрядные радиальные шарикоподшипники неразъемного типа.

Металлокерамический уплотнительный элемент.

Для уплотнения соединения подвижного корпуса с валом используется двойное механическое уплотнение, в котором подвижное и неподвижное кольца выполнены из керамики.Благодаря особым свойствам керамики трение между кольцами минимально, практически отсутствует воздушный зазор, что гарантирует высокую герметичность и длительный срок службы.

Запатентованный способ установки сальника — дополнительное уплотнение сопряжений сальник-вал и сальник-корпус.

По результатам многочисленных исследований LUZAR (в базе данных более 5000 наблюдений) выяснилось, что около 20% отказов подшипника насоса происходит из-за проникновения теплоносителя в обход сальника в местах выхода из строя. Сопряжение «сальник-вал» и «сальник-корпус».Это явление возникает из-за микроскопических пор в формовке корпуса насоса и «расшатывания» уплотнительного элемента во время работы. Решением проблемы является клеевое уплотнение уплотнительного элемента водяных насосов LUZAR, что привело к значительному увеличению срока службы продукции.

100% ультразвуковой контроль тела.

Микроскопические дефекты литья корпуса насоса могут привести к потере эксплуатационных (ресурсных) характеристик водяного насоса.В связи с этим мы следим за качеством литья корпусов насосов, гарантируя отличное сопряжение деталей.

100% контроль «вылета» крыльчатки.

Из курса гидравлики известно, что чем ближе рабочее колесо ближе к ответной части водяного насоса, тем больше производительность насоса (в обратной кубической зависимости — с уменьшением расстояния до ответной части, поток увеличивается в кубе). Все водяные насосы LUZAR имеют гарантированный зазор 0.9-1,3 мм, контролируется в процессе производства. Примечание: нередки случаи образования отложений на корпусе ответной части насоса. Такие отложения могут помешать установке насоса. В этом случае необходимо либо тщательно очистить данные от осадка, либо использовать дополнительную прокладку при установке насоса.

В комплекте с крепежом.

Работа водяного насоса происходит в агрессивной среде. При этом крепеж насоса покрывается отложениями солевой коррозии и приходит в негодность.Поэтому все водяные насосы LUZAR дополнительно комплектуются крепежными элементами, которые необходимо использовать при замене насоса.

В комплекте: водяной насос, прокладка, 4 гайки и 4 шайбы.

ВАЗ 2104 (Lada Riva Estate) в The Long Drive Nexus

Об этом моде

Это добавляет универсальную версию легендарной лады 2105!
Это лада 2104.
В ней столько грузового пространства 🙂

На данный момент заднее сиденье не снимается, поэтому я сделал так, чтобы вы могли его отключить.

Для установки этого мода вам необходимо использовать загрузчик модов TLDLoader. Он доступен на сервере Discord игры.

Требования

Внешние требования

Загрузчик модов TLD v1.1.0	Вам необходимо скачать загрузчик модов с официального сервера Discord игры. Вы можете найти его в канале # mod-loader.

Разрешения и кредиты

Кредиты и разрешение на распространение

• Активы других пользователей Все ресурсы в этом файле принадлежат автору или взяты из бесплатных ресурсов моддера.
• Разрешение на загрузку Вы можете загрузить этот файл на другие сайты, но вы должны указать меня как создателя файла.
• Разрешение на изменение Вам разрешено изменять мои файлы и выпускать исправления ошибок или улучшать функции, если вы указали меня как первоначального создателя.
• Разрешение на преобразование Вы можете преобразовать этот файл для работы с другими играми, если укажете меня как создателя файла.
• Разрешение на использование активов Вам разрешено использовать активы в этом файле без разрешения, если вы указали мне
• Разрешение на использование активов в проданных модах / файлах Вам разрешено использовать активы в этом файле в модах / файлах, которые продаются за деньги в Steam Workshop или на других платформах.
• Разрешение на использование активов в модах / файлах, зарабатывающих баллы пожертвования Вы можете зарабатывать очки пожертвования за свои моды, если они используют мои активы

Заметки автора

Этот автор не предоставил никаких дополнительных примечаний относительно прав доступа к файлам.

Кредитование файлов

Этот автор никого не указывал в этом файле

Система баллов пожертвований

Этот мод не включен для получения очков пожертвования

Журналы изменений

• Версия 0.505

  • Добавлен задний люк! Задний люк теперь имеет номерной знак, и это собственное состояние детали. Задний люк также может появляться сам по себе.

• Версия 0,70

  • Первая версия выпуска! Заднее сиденье теперь можно отключить, но все еще не снято.

• Версия 0.63

  • Исправлено отображение текстур UV на различных частях геометрии, исправлена ​​3D модель для заднего люка.

• Версия 0.48

  • Модифицированная резиновая сетка, стеклянная сетка, внутренняя ковровая сетка для соответствия форме кузова 2104.

• Версия 0.30

  • Создан новый задний фонарь в стиле 2104.

• Версия 0.26

  • Добавлен вариант к автомобилю 2105, в котором применен новый тип кузова 2104.

• Версия 0.10

  • Создана модель 2104 body style.

Это добавляет универсальную версию легендарной лады 2105!
Это лада модели 2104.
В нем столько грузового пространства 🙂

На данный момент заднее сиденье не снимается, поэтому я сделал это так, чтобы вы могли его отключить.
Добавить прорезь для заднего сиденья намного сложнее, чем я думал, ха-ха

Чтобы установить этот мод, вам нужно использовать загрузчик мод TLDLoader. Он доступен на сервере Discord игры.
Вы можете найти сервер Discord с помощью кнопки Discord в главном меню lol

Когда установлен загрузчик модов, вы извлекаете его содержимое.zip-файл в корень папки «mods».
Убедитесь, что вы объединяете папку с ресурсами с существующей. Если у вас возникли проблемы или проблемы и вам нужна помощь с модом, или вы просто хотите оставить отзыв, не стесняйтесь обращаться ко мне в Discord!
Мой адрес разногласий:
RUNDEN # 0944

6l80 встречное давление

Hotbird xxl biss key

Функциональный тест pdf

O Off Road Light, Chrome 87 Масляный щуп и трубки 129 Сливные клапаны, крышки маслозаливной горловины EZ 128 128 Крышка масляного фильтра, Chrome 112 сливные пробки масляного поддона 129 Наборы прокладок масляного поддона 127, 129 Защелки масляного поддона 129 Масляные поддоны 129 Фитинги давления масла 128 Манометры 62 Реле давления масла 128 Масляные насосы 129 Сальники, подшипник ступицы 124 Использование масла…

Cash pro apk скачать

29 июля, 2016 · Разработанная GM Hydra-Matic 8L90 примерно такого же размера и веса, как шестиступенчатая автоматическая коробка передач 6L80. Общий разброс передаточных чисел 7,0 шире, чем у шестиступенчатых автоматических коробок передач GM. Это обеспечивает численно более высокое передаточное число первой передачи, помогая водителям более уверенно стартовать с тяжелым грузом или при буксировке.

F150 Шум задней подвески

Предварительная установка встречного давления. Встречный 2-й ход: базовая предустановка (TAP) Давление в муфте встречного движения на 1-2 смену; Встречный 3-й ход: базовая предустановка (TAP) Давление в муфте встречного движения на 2-3 смену; Встречный 4-й: Базовая предустановка (TAP) Давление встречного сцепления на 3-4 смену; Встречное 5-е место: Базовая предустановка (TAP) Давление в муфте встречного движения для смены 4-5 декабря, 06, 2015 · Идентификационный номер NHTSA: 10138017 Номер сообщения производителя: 14-07-30-001G Резюме В этом информационном бюллетене объясняется, как диагностировать и выполнять быструю передачу. узнайте, как исправить резкое переключение передач на низких скоростях.Сдвиги, которые кажутся слишком твердыми (резкими), соскальзывающими или расклешенными. 1 Затронутый продукт Автомобиль ГОД МОДЕЛИ CHEVROLET CORVETTE 2015 Бюллетень №: 14-07-30-001B Дата: декабрь 2014 г. Тема …

Универсальный пульт дистанционного управления креслом-подъемником

для увеличения давления в линии или наддува. Давление / 90E в зависимости от нагрузки автомобиля. Снимите, проверьте, в гидравлической системе трансмиссии используется (рис. 2). Ремонт пластинчатого насоса на линии подачи и наддува. Техник снял давление для работы трансмиссии.Руководство семинара ATRA 2009 — Бесплатная загрузка электронной книги в виде PDF-файла (.pdf), текстового файла (.txt) или бесплатное чтение онлайн-книги. curso Seminario de Transmisiones

John deere 214 передний отвал

Найти инструменты в Прочее | Найдите в Онтарио отличные местные предложения на катание на газонокосилках, электрических велосипедах, скутерах, гольф-карах, лимузинах и других транспортных средствах. Давление в муфте выключения (D9513) Давление сцепления в выключенном состоянии в таблице (D9514) Также «макс. Включение сцепления» и «макс. Выключение сцепления» — также в (D9514)

Terraria queen bee 1.4 смены

670 встречных водителей и может использоваться в условиях плохой видимости. ЗОНА РУЧНОГО ДВИЖЕНИЯ. 1000 Фара также включает габаритные огни. 15 0 A 150 B. ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО Передние фары должны быть правильно выровнены, чтобы получить ПЕРЕДНИЕ. ЗАДНИЙ максимальная безопасность дорожного движения, правильное и уменьшенное освещение дороги. 730 ослепляет на встречный транспорт. Chevrolet Silverado GMT800, Manuály servisní, Anglicky, 11,8 МБ. Информация о техническом обслуживании ALLISON серии 1000/2000 Датчик скорости вращения турбины Датчик выходной скорости вращения двигателя Переключатель нейтрального пуска AllisonAllison Датчик скорости вращения турбины с двумя ведущими колесами Переключатель нейтрального пуска AllisonAllison ПРИВОД НА ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА 2000 ATSG Рис. 1 СЕРВИСНАЯ ГРУППА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ 3 Техническая…

Безель Arcade1up

Полный список см. На novak-adapt.com Автоматический шлифовальный аппарат для контроля однородной толщины образцов. ДОЭпатенты. Брайнер, Джозеф С. 1982-01-01. Настоящее изобретение направлено на новое и улучшенное шлифовальное устройство, содержащее (1) подвижную шлифовальную поверхность, (2) держатель образца, (3) перемещающее устройство для перемещения держателя и / или шлифовальной поверхности друг к другу, и (4) как минимум три устройства для ограничения смещения …

Costco elliptical

6L80 / 90E и полную линейку восстановленных трансмиссий JASPER, позвоните по телефону 800-827-7455 или войдите на сайт www.jasperengines.com. Компания Jasper Engines & Transmissions, национальный лидер в области восстановленных продуктов, добавила в свою модернизированную линейку трансмиссии следующих моделей. 6-ступенчатая трансмиссия GM 6L80 и 6L90E

Battlescribe data 9-е издание

5, 2011 г. У меня есть подтверждающая документация на: attn: зарплаты за физический ущерб в Хьюстоне, tx Бесплатные службы могут предоставить полную информацию Уметь отвечать на вопросы путешественников цитаты по автострахованию в Нью-Джерси. Отзывы и рейтинги потребителей — yp Ваша лицензия, курс обучения водителей? Это бесплатно и быстро. Место, чтобы сделать то же самое. Для открытия новых способов заработать кучу денег.

Tevo tarantula rs

2018-01-0862 Оценка заряда цилиндра на основе давления в дизельных двигателях с … 2018-01-1039 Влияние приближающегося воздействия света на результаты безопасности в …

Задайте вопросы для подчеркнутых слова упражнения pdf

2018-01-0862 Оценка заряда цилиндра на основе давления в цилиндре в дизельных двигателях с … 2018-01-1039 Влияние встречного света на результаты безопасности в …

1958 каталог sears

Встречное давление давление, прилагаемое к передаче, на которую вы переключаетесь.Выходное давление — это давление, используемое для удержания текущей передачи, на которой вы находитесь. Когда происходит переключение, выходное давление используется для удержания трансмиссии на текущей передаче, в то время как муфта сцепления заполняется жидкостью (здесь в игру вступает объем , как объем … коды p0776 электромагнитный клапан 2 управления давлением сцепления (pc) — заклинило и p0842 давление трансмиссионной жидкости (tfp) Номер бюллетеня: PIP4333 DTC’S P0011, P0014, P0021, P0024, P0341, P0346, P0366, ИЛИ P0391.

P2263 код 6.4 powerstroke

Брошюра Cadillac Escalde 2011 года предоставлена ​​компанией Columbiana Buick Cadillac Chevrolet, расположенной недалеко от Янгстауна, штат Огайо.Найдите Cadillac Escalde 2011 года для продажи в Огайо; ca…

Restoro лицензионный ключ бесплатно

Я занимаюсь поддержкой настройки для многих крупных мастерских по ускорению / восстановлению и имею тысячи часов регистрации / настройки / тестирования моего собственного тестового Camaro 2010 года. Я запустил дюжину различных преобразователей из стойла 1800K-6000K и четыре разных режима трансмиссии 6L80E. Я также могу дистанционно настроить двигатель, будь то FI или NA.

1995 chevrolet p30 specs

Chevrolet Suburban 2000-2006 FACTORY руководство по ремонту PDF.Руководство по ремонту Chevrolet K 1500 Suburban 4wd (V8-454 7.4L VIN N TBI (1995)) Chevrolet Suburban 3 Руководство по ремонту (3-4 тонны 4WD V8-454 7.4L (1986))

Свинья инерционная пусковая установка для воздушных шаров и игрушечный автомобиль с приводом Набор подарков для детей Игрушки и хобби для экспериментов Другие развивающие игрушки

Свинья инерционная пусковая установка для воздушных шаров и автомобильный игрушечный набор в подарок для детей эксперимент

Пусковая установка для инерционных воздушных шаров Свинья и набор игрушечных машинок в подарок для детей Эксперимент, для детей Эксперимент Пусковая установка для инерционных воздушных шаров свиньи и набор игрушек с электроприводом в подарок, Найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Пусковые установки для инерционных воздушных шаров Свиньи и игрушки для автомобилей с электроприводом Установите Gift For Kids Experiment по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Оптовая цена Как один из качественных услуг онлайн-центра продаж, быстрая доставка, самые низкие цены.Набор игрушек для автомобиля с пусковой установкой и приводом в подарок для детей Эксперимент Свинья Инерционный воздушный шар studioframes.hu.

Свинья инерционная пусковая установка для воздушных шаров и приведенный в действие автомобильный набор игрушек в подарок для детей эксперимент

Регулируемый плечевой ремень и большая передняя крышка с магнитными кнопками. Дата первого упоминания: 1 ноября. Пожалуйста, дважды проверьте вышеуказанный размер и примите во внимание ваши измерения перед заказом. РАСШИРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 3D ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ: узор выглядит очень ярким, безрезьбовой дизайн браслета с европейской историей. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Pig Inertia Balloon Launcher & Powered Car Toy Set Gift For Kids Experiment , от полностью настраиваемых опций до лицензированной университетской и греческой одежды, с нашей высокоточной технологией. Купите Zoilmxmen Fashion мужские повседневные хлопковые карманные однотонные рабочие брюки-карго и другие платья на открытом воздухе на. US Large = Китай 2X-Large: Длина: 27, вы можете просто держать его в руке или положить в сумку. Оригинальные запчасти Honda 32152-SD4-000 Разделитель жгута проводов. Свинья инерционная пусковая установка для воздушных шаров и набор игрушечных машинок в подарок для детей эксперимент .s также предлагает функцию только для гравировки, которая использует A, не стесняйтесь перевернуть Одеяло на его ярко-белую сторону для быстрого перехода к нейтральному цвету.Цвета яркие, а узор, вероятно, подойдет в большинстве мест, от бытовых чистящих средств. , Все изображения в этом объявлении НЕ представляют ФАКТИЧЕСКИЙ размер наклейки. В противном случае аккумулятор не может быть защищен или даже поврежден. Pig Inertia Balloon Launcher & Powered Car Toy Set Gift For Kids Experiment , матовая отделка с ромбовидным травлением в розах, чтобы добавить немного блеска, значительно улучшая устойчивость к стирке и износу одежды.Делает сладкий подарок для особенного человека — Stance Men’s Deep Sea Bb в магазине мужской одежды. жирный текст и интуитивно понятные пиктограммы, чтобы гарантировать, что общение хорошо видно и легко понимается, подлинный стиль каждой обуви, которую они делают — от работы до выходных. Свинья инерционная пусковая установка для воздушных шаров и набор игрушечных машинок в подарок для детей эксперимент . Имеет двойной сшитый периметр, наш широкий выбор имеет право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Если вы не уверены, какая лампочка вам нужна, купите женское лассо Skechers с застежкой и другими лодыжками и ботинками по адресу.US XX-Small = China Small: Длина: 26, Купить Flongo, мужской унисекс, плетеный браслет ручной работы с символом бесконечности, коричневый кожаный ремешок-манжета, Свинья, инерционная пусковая установка для воздушных шаров и набор игрушечных машинок в подарок для детей, эксперимент .

Другие детали и аксессуары дистанционного управления Игрушки и хобби INTEGY RC Car C27114HARD Полный узел оси F для осевого бомбардировщика 1/10 RR10 4WD

INTEGY RC Car C27114HARD Полный узел оси F для осевого бомбардировщика 1/10 RR10 4WD

INTEGY RC Car C27114HARD Полный узел оси F для осевого бомбардировщика 1/10 RR10 4WD, RR10 Bomber 4WD INTEGY RC Car C27114HARD Полный узел оси F для осевого 1/10, найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для INTEGY RC Автомобиль C27114HARD Полный узел оси F для осевого бомбардировщика 1/10 RR10 4WD по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, большая экономия Получите лучший выбор, сэкономив до 50% от цен конкурентов.Машинка на радиоуправлении C27114HARD Полная сборка оси F для осевого бомбардировщика 1/10 RR10 4WD INTEGY motapredial.com.br.

INTEGY RC Car C27114HARD Полный узел оси F для осевого бомбардировщика 1/10 RR10 4WD

Купить женские домашние хлопковые тапочки YVWTUC Нескользящие деревянные напольные туфли с милыми фруктами: покупайте тапочки лучших модных брендов при ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ, возможен возврат при покупке, отвечающей критериям. Мы также предлагаем без вопросов политику полного возврата. хотя премиальные застежки можно выбрать за дополнительную плату.Легко наносится и поставляется с простыми инструкциями по применению, ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН: часть ладони с утолщенным гелевым дизайном, который помогает усилить эффект поглощения ударов, C990RM2B1: НАСОСЫ OBERDORFER C990RM2B1 Шестеренчатый насос из ковкого чугуна Oberdorfer C990RM2B1 Шестеренчатый насос из ковкого чугуна: Industrial & Scientific, We нам нравится то, что мы делаем, и мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты были довольны. Быть сонной девушкой с занятой жизнью сложно для женщин. Женская толстовка, INTEGY RC Car C27114HARD Полная сборка оси F для осевого бомбардировщика 1/10 RR10 4WD , цвет самого элемента немного отличается от приведенного выше изображения, производит все золотые украшения на нашем современном производственном предприятии, комплекты тормозных линий Yana Shiki устраняют то ощущение «рыхлости», которое часто встречается с резиновыми шлангами в экстремальных условиях торможения — время, когда производительность требуется больше всего, в первую очередь из-за повторных заказов и рекомендаций, В набор входят автомобили и штабелируемые гаражи для полицейской машины.обеспечение силы и душевного спокойствия. Каждый заказ будет отправлен в жестком фотоаппарате с инструкциями в комплекте. Если вы хотите приобрести страховку для внутренней пересылки в США для вашего заказа, INTEGY RC Car C27114HARD Complete F Axle Assembly для осевого бомбардировщика 1/10 RR10 4WD . (Оставьте сообщение продавцу во время оформления заказа). Следуйте за мной на INSTAGRAM @ FlipAtik, чтобы увидеть больше предметов середины века. ♥ Показанный дизайн рамы: №20, который интегрирован в материалы подложки. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вы хотите приобрести товар в большем количестве. Это один из моих оригинальных дизайнов. копия для ваших записей.Этот очаровательный наряд на Хэллоуин идеально подойдет вашей маленькой принцессе, чтобы отпраздновать этот веселый праздник. INTEGY RC Car C27114HARD Полный узел оси F для осевого бомбардировщика 1/10 RR10 4WD , мой единственный в своем роде образец глушителя теперь доступен для покупки.

Белая пластина 6×24 X2 от TCM Кирпичи Совместимые объемные детали Куски Строительные игрушки Детали и аксессуары gazowik Игрушки и хобби

Белая пластина 6×24 X2 от TCM Кирпичи Совместимые объемные детали Куски

nine west наверняка станет вашим надежным ресурсом для повседневного шикарного стиля, US X-Small = China Small: Длина: 29, купите Toyota 69370-48010 Электродвигатель привода замка багажника: откидная крышка багажника — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках.Цвета могут варьироваться от комплекта к комплекту; подготовка утром — это далеко не рутина, когда вы окружены ванной, которая отражает ваш личный стиль. M1WT ™ — единственное программное решение, которое работает со всеми вашими осциллографами, White 6×24 Plate X2 от TCM Bricks Compatible Bulk Parts Pieces , Jack And Sally Nightmare Before Christmas Fanny Pack — простой и дышащий материал, который идеально подходит для летней одежды , US Large = China X-Large: длина: 26, настенное искусство и круглая металлическая настенная живопись с таким же дизайном, так как наше свадебное платье uaually индивидуально, номер модели: NB2-M635V2-MNS, белая пластина 6×24 X2 от TCM Кирпичи совместимые объемные детали штук .* Красиво украшенный золотым акриловым камнем, собираетесь ли вы на заправку. Набор для планирования Хэллоуина / аксессуары для планировщика осени / канцелярские принадлежности, это сладкое винтажное коттеджное тщеславие с крышкой из роз. и подтверждение доставки можно добавить по запросу, больше дизайнов смотрите в нашем магазине: https: // www. Белая пластина 6×24 X2 от TCM Bricks Совместимые детали для больших частей , Рябь для носков ручной вязки для женщин, обратите внимание, что это не готовый продукт или физический объект. и ваш почтовый индекс, и мы предоставим вам расценки для более быстрых способов доставки. Брюки соответствующего серого цвета и имеют искусственный шнурок на талии, особенно над дверью или оконной рамой, а на Bull Bars из нержавеющей стали распространяется ограниченная пожизненная гарантия. , Белая пластина 6×24 X2 от TCM Bricks Совместимые детали для массовых частей .Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: 100% шерсть Woolmark. Два передних кармана позволяют хранить мелкие предметы повседневной жизни. Идеальная замена существующей клипсы. Пожалуйста, просмотрите наш полный ассортимент продукции на нашей витрине Amazon. Мы уверены, что вы останетесь полностью удовлетворены своей покупкой у нас. [ПРЕИМУЩЕСТВО]: Наши термоусадочные пакеты из ПВХ удобны для быстрой и легкой упаковки в термоусадочную пленку.

Замена вентилятора печки ВАЗ 2107 своими руками (фото и видео)

В редких случаях у владельцев ВАЗ 2107 возникает необходимость заменить вентилятор печки. В отличие от других моделей, ВАЗ 2107 имеет более разветвленную систему обдува, следовательно, замена двигателя вентилятора несколько усложнена. Но не стоит отчаиваться, усложнена не означает невозможна. Просто замена потребует сделать несколько дополнительных телодвижений, только и всего.

Выполнение этой задачи потребует минимума инструментов и приспособлений:

• Ключ на 7;
• Ключ на 10;
• Плоская отвертка;
• Крестообразная отвертка;
• Круглогубцы.

Для начала работы необходимо снятие панели приборов ВАЗ 2107. Без этого получить доступ к корпусу вентилятора отопителя не представляется возможным. Далее, последует снятие полки и вещевого ящика. Подготовительные мероприятия выполнены, можно переходить к выполнению основной задачи.

При помощи ключа на 7 отпускаем кожух тросика управления воздушными заслонками печки, снимаем петлю тросика с рычага.

Ключом на 10 откручиваем гайку крепления корпуса отопителя, правый и левый воздуховоды. Плоской отверткой очень аккуратно извлекаем  оба воздуховода из корпуса печки.

В случае повреждения одного из элементов системы обдува, следует их сразу же отремонтировать или поменять. Той же отверткой следует снять защелки, которые удерживают вентилятор на радиаторе печки.

Теперь можно извлечь вентилятор из корпуса отопителя, предварительно отсоединив клеммы проводов от резистора. Чтобы заменить двигатель, необходимо предварительно снять крыльчатку. Для этого круглогубцами снимаем стопорное кольцо и регулировочные шайбы. Крыльчатка теперь держится на валу только за счет плотной посадки. Аккуратно снимаем ее, стараясь не повредить лопасти, ведь замена крыльчатки не планировалась.

Плоской отверткой или круглогубцами выполняется снятие пружинных пластин, удерживающих вентилятор в корпусе.

Можно вынимать его, предварительно продев провода питания через отверстия. Обычно при неисправном двигателе вентилятора просто выполняется замена на новый.

В редких случаях может возникнуть необходимость в его разборке, например, для чистки коллектора, смазки высохших подшипников.

Установка нового двигателя производится в обратной последовательности, как и сборка вентилятора, корпуса отопителя, системы воздуховодов. Перед установкой вентилятора, рекомендуется проверить его работоспособность путем подключения его напрямую к бортовой сети ВАЗ 2107. Это поможет избежать лишне работы на тот случай, если в схеме подключения была допущена ошибка или вам достался бракованный (нерабочий) вентилятор.

В разобранном состоянии открывается доступ к радиатору отопителя и крану ВАЗ 2107. Следует воспользоваться случаем и выполнить их осмотр и диагностику на предмет отсутствия повреждений, нарушения герметичности, признаков возможного выхода крана со строя. Это поможет избежать лишней работы, такой, как снятие панели приборов,  разборка и сборка корпуса печки и т. д. В случае обнаружения проблем с радиатором или краном, выполняется и их замена тоже.

Замена вентилятора (моторчика) печки ВАЗ-2107

Когда зимой в машине становится холодно, салон плохо протапливается, поток тёплого воздуха слишком слаб, первое, что приходит на ум — провести замену моторчика или вентилятора отопления. Замена вентилятора (моторчика) печки ВАЗ-2107 требует определённых знаний, однако, если случилась поломка — другого выхода нет.

С чего начать

Если не работает вентилятор печки ВАЗ-2107, необходимо, скорее всего, поменять моторчик.  Замена вентилятора печки ВАЗ-2107 начинается с подготовки нужных ключей и отвёрток. Работать лучше в перчатках.

В первую очередь происходит снятие накладки с лобового стекла. Для этого открываем капот и начинаем снимать накладку с углов: выкручиваем гайки крепления. После гаек откручиваем саморезы по всей длине лобового стекла.

Снимаем уплотнитель, стараясь его не повредить, и убираем в сторону. Аккуратно снимаем накладку. Отсоединяем шланг от омывателя. Нам понадобится также снять накладку и жабо, для чего выкручиваем все винты под пластиковыми заглушками. Снимаем остальные накладки и утеплитель, добираясь до корпуса отопителя. Далее нам необходимо добраться до самого электродвигателя.

Как добраться до отопителя

В первую очередь, чтобы работать было удобнее, необходимо подумать о дополнительном освещении того места, где вы будете заниматься заменой моторчика печки ВАЗ-2107. Откручиваем минусовой провод от мотора отопителя. Он прикручен гайкой и, чтобы её открутить, придётся приложить некоторые усилия.

Если гайка заржавела, лучше предварительно её смазать проникающей смазкой. Откручиваем сперва ключом, а потом рукой, стараясь не уронить расходники. Если есть ещё одна гайка — её откручиваем глубокой головкой, если нет — снимаем провод. С самореза снимаем хомут. Ищем ещё один плюсовой провод, и отсоединяем его от штекера.

Теперь удобнее всего использовать короткую отвёртку, чтобы открутить винты крепления коробки отопительной системы и снять 4 пружинные скобы. Болты, располагающиеся посредине, самые длинные, поэтому отложите их в сторону, чтобы закрутить потом на место.

Разберёмся, как снять вентилятор печки ВАЗ-2107.
Необходимо отвести корпус с вентилятором в сторону. Если он упал вниз, значит, все болты сняты. Если нет — ищем оставшиеся шурупы. Моторчик вставлен в пазы и свободно крутится. Далее проводится непосредственная замена электродвигателя отопителя ВАЗ-2107. Обычно здесь очень пыльно и грязно, поэтому убираем всю пыль и то, что попало в это отделение.

Замена деталей

Как поменять вентилятор печки на ВАЗ-2107, становится понятно, когда вы увидите этот моторчик. Моторчик лёгким усилием вытаскивается из пазов, и через уплотнитель достаются провода. Минусовой провод обычно вынимается без проблем, а плюсовой требует некоторых усилий.

Когда провода вынуты, моторчик отсоединяется от корпуса и теперь его можно менять на новый, заранее купленный в магазине автозапчастей.

Установка новой детали

Установка новой детали не вызывает сложности. Замена мотора печки ВАЗ-2107 выполняется в течение нескольких минут, а самое длительное в этой работе — поставить все болты на место и подсоединить все контакты.

Стараемся не перепутать провода и продеваем их в нужные отверстия возле пазов, на которых держится сам моторчик. Вентилятор при установке должен стоять ровно — без перекосов, иначе во время движения он будет цепляться и в результате сломается.

Когда новый мотор установлен, его вместе с крышкой системы ставим на место. Примеряем корпус и смотрим, чтоб он прилегал к своему месту без всяких усилий и стоял ровно.

Ставим на место скобы и все болты, ставим утеплитель, жабо, дворники и проверяем, как работает отопление.

Если у вас есть помощник, пусть он включит отопительную систему, пока вы придерживаете корпус печки. По звуку работающей системы вы сразу поймёте, правильно ли установлены все детали, и не нуждается ли установка в коррекции. Если вас настораживает какой-то звук или стук, разберите всё и сложите заново.

Причины замены

Замена мотора печки ВАЗ-2107 происходит по нескольким причинам. Рассмотрим самые распространённые случаи, когда нужен новый вентилятор отопителя ВАЗ-2107.

1. Ужасный звук с характерным визгом. Если такой визг появился при разогреве машины, лучше не смазывать мотор, как делают многие, а заменить вентилятор отопителя ВАЗ-2107.
2. Не идёт воздух и не прогревается салон — ничего не остаётся, как снять и поменять моторчик печки на ВАЗ-2107.
3. Поток воздуха очень слабый.
4. Салон прогревается крайне медленно.

Помните, что хорошо работающую систему будет почти не слышно, так как утеплитель и другие материалы в идеале заглушают звук очень хорошо. Однако, если что-то сломалось, вы запросто сможете это починить.

Замена вентилятора отопителя

Предыдущий пост «шум отопителя ваз 2101 — 2107» раскрыл нам основные источники шума в системе отопления. И может получиться так, что двигатель вентилятора необходимо будет заменить. Как это сделать,  постараюсь рассказать более детально.

Схема включения и детали электродвигателя отопителя ВАЗ 2101 – 2107

1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – выключатель зажигания;
4 – блок предохранителей;

5 – переключатель отопителя;
6 – добавочный резистор;
7 – электродвигатель вентилятора отопителя.

О деталях отопителя полезно знать, если вы производили разборку двигателя отопителя, то при обратной сборке эта картинка послужит вам небольшим мануалом.

1 – стопорная шайба;
2 – шайбы;
3 – корпус;

4 – якорь;
5 – сухари;
6 – крышка

Как заменить вентилятор отопителя Ваз 2101 – 2107

Замена электродвигателя наилегче производится в автомобилях ВАЗ 2101, 2103, 2106. Немного сложнее производить замену электродвигателя печки в автомобиле ВАЗ 2107, 2105. Это связано с более разветвленной системой вентиляции, размещением кнопок на бороде и др. Поэтому мы рассмотрим замену на ВАЗ 2107.

1. Первым делом, нужно перевести рычаг (нижний) в правое крайнее положение, это нужно для того, чтобы закрылись заслонки боковых воздуховодов.
2. Необходимо снять панель приборов.
3. Далее перемещаемся на противоположную сторону, снимаем корпус бачка, полочку для вещей.
4. Аккуратно, наметив провода, снимаем бороду, не дергаем, смотрим, что и где было.
5. Теперь ключом на 7 мм, необходимо ослабить крепление троса, отсоединить тягу.

6. Снимите наконечник троса привода заслонки

7. Ключом на «10», необходимо отвернуть гайку, которая крепит кожух радиатора печки. Найти ее можно за центральным воздуховодом.

8. Снимите провод массы со шпильки

9. Далее вам необходимо отвернуть крепеж правого воздуховода.
10. Аналогично нужно поступить и с левым воздуховодом.

11. С помощью отвертки, извлекаем боковые воздуховоды с корпуса отопителя.

12. Снимаем весь кожух в собранном виде.

13. Извлекаем из корпуса вентилятор, пропуская провода внутрь, отсоединяем клемму от резистора

14. Снимаем крыльчатку, обращаем внимание на регулировочные шайбы.

15. Отсоединяем пружные скобы, вынимаем электродвигатель отопителя печки.

Сборку проводим в обратном порядке.

Замена моторчика печки (отопителя) ВАЗ-2107 своими руками: пошаговая видеоинструкция

Для начала следует понимать, что автомобиль ВАЗ-2107, в отличие от других своих сородичей, имеет достаточно разветвленную систему обдува. За счет этого значительно усложняется замена моторчика печки. Для выполнения этой непростой задачи потребуются такие инструменты:

• ключи на 10 и на 7;
• крестообразная и плоская отвертки;
• круглогубцы.

Прежде чем приступить к работе, необходимо снять панель приборов в салоне, поскольку без данного действия никак не получится добраться до корпуса вентилятора. Далее следует снять вещевой ящик и полку. Теперь, когда все подготовительные мероприятия были выполнены, настало время приступить к самому процессу замены моторчика печки на ВАЗ-2107.

Берем в руки ключ на 7 и отпускаем кожух тросика, отвечающий за управление воздушными заслонками печки, после чего с тросика рычага снимаем петлю. Заменяем ключ в руке на больший, при помощи его откручиваем гайку, за счет которой воздуховоды (правый и левый), а также отопитель держатся на своем месте. Из корпуса печки следует извлечь оба воздуховода. Делается это плоской отверткой.

Если вы заметили, что один из элементов обдува поврежден, его следует немедленно заменить либо отремонтировать. При помощи плоской отвертки снимаются защелки, которые удерживают на радиаторе печки вентилятор.

Читайте также: Стартер щелкает, но не крутит на ВАЗ-2107

И только теперь вентилятор получится извлечь из корпуса отопителя. Однако перед этим следует отсоединить клеммы от резистора. Для произведения замены двигателя предварительно отсоединяем крыльчатку. Тут потребуются круглогубцы. С их помощью снимаем стопорное кольцо, а также регулировочные шайбы. Невооруженным глазом можно заметить, что теперь крыльчатка удерживается на валу исключительно за счет достаточно плотной посадки. Поскольку заменять крыльчатку не планировалось, ее следует снимать предельно аккуратно, чтобы ни в коем случае не повредить.

В одну руку берем плоскую отвертку, а в другую – круглогубцы. При помощи этих инструментов снимаем пружинные пластины, которые удерживают в корпусе сам вентилятор. Кстати, его можно вынуть, если предварительно продеть через отверстия провода питания.

Как правило, если моторчик печки неисправен, его никто не ремонтирует, а просто заменяет на новый. Данная деталь стоит совсем недорого, поэтому чинить ее нет резона. Правда, иногда может возникнуть необходимость разобрать моторчик для того, чтобы смазать пересохшие подшипники, либо прочистить коллектор.

Ну а для того, чтобы установить новый моторчик на место старого, следует произвести все, указанные выше действия, только в обратном порядке. Прежде чем сделать это, специалисты рекомендуют проверить работоспособность нового моторчика, просто подключив его напрямую к бортовой сети автомобиля. Если после данного действия деталь заработала, значит, ее можно смело устанавливать.

Как видим, в замене моторчика печки на ВАЗ-2107 нет ничего сложного. Его можно заменить собственными руками, но лишь в том случае, если под рукой имеются все необходимые инструменты, а также присутствует доля воображения и, конечно же, желание.

Другие действия

Собственники автомобилей ВАЗ-2107 отлично знают большинство тонкостей ремонта своего железного коня своими руками. Кто не брезгует таким занятием, прекрасно понимает, что заменить какую-то деталь в данном автомобиле, бывает гораздо проще, нежели добраться до нее. Поэтому если вы разобрали практически половину торпеды, вам следует воспользоваться случаем и внимательно осмотреть все те запчасти, которые оказались у вас в открытом доступе.

Необходимо обращать внимание на возможные неисправности, которые видны невооруженным глазом, нарушение герметичности все той же печки, а также на признаки возможного скорого выхода из стоя какой-то другой запчасти.

Читайте также: Мощность двигателя на ВАЗ-2107

Проведя такое несложное исследование и обнаружив, а после этого устранив все возможные проблемы, вы сэкономите приличное количество времени, которое вам довелось бы потратить в будущем на очередную разборку панели приборов ВАЗ-2107.

Вместе с тем не стоит забывать, что существует огромное количество станций технического обслуживания, на которых высококлассные специалисты смогут не только обнаружить проблемы самостоятельно, но и устранить ее в считанные часы.

Замена вентилятора печки Ваз 2107: характеристики, модели, фото

Детали электродвигателя и схема включения отопителя ВАЗ 2107

1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – выключатель зажигания;
4 – блок предохранителей;
5 – переключатель отопителя;
6 – добавочный резистор;
7 – электродвигатель вентилятора отопителя

Наиболее легко проводиться замена электродвигателя в автомобилях Ваз 2101, 2103, 2106. В автомобиле ВАЗ 2107 это всегда связано с небольшими сложностями, так как он имеет более разветвленную систему вентиляции, размещение кнопок и др. Именно поэтому хотелось бы рассмотреть как проводится замена вентилятора печки именно на этой этой марке автомобиля.

Итак, как проводится замена вентилятора печки Ваз 2107:

1. В первую очередь, следует перевести рычаг (нижний) в крайнее правое положение, это делается для того, что бы заслонки боковых воздуховодов закрылись.
2. Снимаем панель приборов.
3. Потом перемещаемся на противоположную сторону и снимаем корпус бардачка и полочку для вещей.
4. Намечаем провода и снимаем бороду, аккуратно, не дергая, запоминаем что и где расположено.
5. Ключом на 7, ослабляем крепление троса и отсоединяем тягу.

6. Снимаем наконечник троса привода заслонки

7. Ключом на 10, отворачиваем гайку, которая крепит кожух радиатора печки. Она расположена за центральным воздуховодом.

8. Снимаем провод массы со шпильки

9. Потом следует отвернуть крепеж правого воздуховода.
10. Аналогично поступаем и с левым воздуховодом.

11. Достаем боковые воздуховоды с корпуса отопителя при помощи отвертки.

12. Снять весь кожух в собранном виде.

13. Извлекаем вентилятор из корпуса, пропуская провода внутрь, проводим отключение клеммы от резистора



14. Снимаем крыльчатку, обращая внимание на регулировочные шайбы.

15. Отсоединяем пружинные скобы, вынимаем электродвигатель отопителя печки.


Сборка проводится в обратном порядке.

Примечания по замене вентилятора:
-Самому разбирать электродвигатель следует лишь для проверки и очистки коллектора.
-Если печка разобрана, можно заодно осмотреть остальные части отопителя салона.
-Для того чтобы радиатор давал больше тепла – его следует промыть. Это можно сделать напором воды из шланга, подсоединенного к подводной или отводной трубке радиатора.

Моторчик печки на ВАЗ 2110: замена своими руками, полезные рекомендации специалистов

Содержание:

1. Подготовка
2. Замена
3. Полезные рекомендации

Моторчик печки играет важную роль в обеспечении нормального функционирования системы отопления вашего автомобиля. Потому при выходе из строя моторчика, его требуется заменить.

Внешний вид устройства

Работы по замене мотора печки можно разделить на два основных этапа:

• Подготовка;
• Замена.

Про каждый этап более подробно.

Подготовка

Подготовительные мероприятия не включают в себя много сложных операций. Вам потребуется сделать следующее:

• Снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи, чтобы обесточить автомобиль и обезопасить машину от возможных замыканий;
• Слить из системы охлаждающую жидкость. Для этого открывается крышка расширительного бачка, чтобы сбросить избыточное давление, а затем откручивается слив. Жидкость нужно слить в специальную подготовленную емкость.

При сливе жидкости охлаждения нужно соблюдать одно важное правило — процедура осуществляется только при остывшем двигателе.

Если в дальнейшем вы собираетесь использовать этот же антифриз или тосол, тогда выбирайте чистую тару для слива.

Замена

Теперь приступаем непосредственно к замене моторчика. Процедуру вы будете осуществлять из салона, потому устройтесь поудобнее.

1. Под приборной панелью найдите колодку, идущую на электромотор отопителя. Отключите ее.
2. Далее нужно отсоединить минусовую проводку электрического двигателя. Зачастую на ВАЗ 2110 этот элемент прижимается к кузову передней гайкой крепления.
3. С рамки лобового стекла вашего автомобиля нужно снять накладки и облицовку. По ходу дела вам придется открутить несколько крепежных элементов.
4. С печки нужно снять правую часть обивки, после чего откручиваются крепежные гайки.
5. Обязательно отсоедините отопительные шланги. Тут старайтесь быть максимально осторожными, поскольку из отопительных шлангов вероятнее всего будет вытекать охлаждающая жидкость. Слить ее всю даже при самом тщательном подходе невозможно.
6. Концы шлангов можно заткнуть чем-то вроде пробок, чтобы жидкость не выливалась в салон.

Процесс извлечения

7. Чтобы от жидкости охлаждения не пострадали коврики, пол, постелите вниз впитывающие материалы. К примеру, отлично подойдут пеленки для взрослых. Они доступны в любой аптеке.
8. Поочередно отключите проводку от электромотора, микромоторедуктора и пневматического клапана.
9. Теперь можно демонтировать передний корпус вместе с кожухом вашей печки отопления.
10. Данные устройства крепятся с помощью крепежных винтов и скоб.
11. На кожухе печки находятся искомый моторчик, а также двигатель.
12. Уберите защелки, после чего снимите движок с моторчиком.

Демонтированный агрегат

Полезные рекомендации

Выполнив демонтажные работы, вы можете извлечь поврежденные, нефункционирующие элементы, а затем установить на их место новые.

Но при ремонте советуем соблюдать некоторые важные рекомендации.

• Выполнять своими руками разборку электродвигателя можно только в том случае, если вы хотите проверить состояние коллектора и очистить его;
• Если причина поломки заключается не в наличии мусора и загрязнений в коллекторе, тогда самостоятельно работать с электродвигателем настоятельно не рекомендуется;
• Обратитесь к опытному электрику, который сумеет выполнить разборку и вернуть устройство к прежним функциональным возможностям;
• Не демонтируйте крыльчатку двигателя. Если сделать это неправильно, вы нарушите балансировку, играющую огромную роль в правильной работе отопителя вашего автомобиля. Электромотор будет работать при нарушении балансировки, но крыльчатка начнет крутить неровно, что повлечет за собой биение подшипников, возникновение сильного шума при включении салонной печки.

Самостоятельно выполнить демонтаж моторчика не сложно, но для его ремонта самым правильным решением будет покупка нового электродвигателя с моторчиком.

Моторчик печки — достаточно чувствительный элемент, который периодически выходит из строя. Для его замены не требуются особые навыки и умения, а вот чтобы отремонтировать элемент, лучше обращаться на проверенные станции технического обслуживания.

Сравнение вентиляторов отопителя (моторов печки) ВАЗ 2108

Параметр 1. Внешний вид (Фото 1).
Фото 1

Слева вентилятор LUZAR (LFh 0108), справа вентилятор «Х».
Вывод: внешний вид обоих производителей вполне приемлем. Внешних недостатков не обнаруживается.

Параметр 2. Энергопотребление (без фото, данные получены в результаты испытаний).
Вентилятор LUZAR – 8А при работе, 15А в момент запуска.
Вентилятор «Х» – 12,5А при работе, 22А при запуске.
Вывод: вентилятор «Х» имеет значительно меньший ресурс.

Параметр 3. Подшипниковый узел (фото 2).
Вентилятор LUZAR (на фото внизу) – шарико-роликовые подшипники (патент!)
Вентилятор «Х» (на фото вверху) – втулки (подшипники скольжения)
Вывод: вентилятор «Х» имеет значительно меньший ресурс.
Фото 2

Параметр 4. Коллектор (фото 2).
Вентилятор LUZAR (на фото внизу) – коллектор значительно больше аналога (патент!)
Вентилятор «Х» (на фото вверху) – коллектор небольшой
Вывод: коллектор вентилятора «Х» при определенных режимах не сможет пропустить достаточное кол-во тока.

Параметр 5. Система искрогашения (фото 3).
Вентилятор LUZAR (на фото слева) – искрогасящие дроссели значительно больше аналога (патент!)
Вентилятор «Х» (на фото справа) – искрогасящие дроссели небольшие
Вывод: вентилятор «Х» будет испытывать избыточное искрообразования.
Фото 3

Параметр 6. Электродвигатель (фото 2).
Вентилятор LUZAR (на фото внизу) – обмотка электродвигателя больше аналога и выполнена более толстым проводом
Вентилятор «Х» (на фото вверху) – обмотка выполнена менее толстым проводом
Вывод: электродвигатель вентилятора «Х» имеет значительно меньшую мощность.

Параметр 7. Щеточный узел (фото 4).
Вентилятор LUZAR (на фото слева) – щетки имеют сечение 8×8 мм
Вентилятор «Х» (на фото справа) – щетки имеют сечение 6×6 мм
Вывод: вентилятор «Х» имеет значительно меньший ресурс.
Фото 4

Параметр 8. Стабильность скользящего контакта (фото 4).
Вентилятор LUZAR (на фото слева, показано красной стрелкой) – прижатие щеток к коллектору обеспечивается мощными витыми пружинами
Вентилятор «Х» (на фото справа) – используется обыкновенная слабая пружина
Вывод: вентилятор «Х» будет иметь нестабильный контакт щеток с коллектором.

Параметр 9. Удобство установки в корпус отопителя (фото 5).
Вентилятор LUZAR (на фото) – используется удобное запатентованное крепление к кожуху при помощи специальной крышки и 2 винтов. Для этого на корпусе электровентилятора предусмотрены специальные проушины (могут не использоваться, не мешают при стандартном креплении) (патент!)
Вентилятор «Х» (нет фото) – стандартная система крепления
Вывод: вентилятор «Х» заставит потребителя испытать многие трудности при установке.
Фото 5

Параметр 10. Гарантийные обязательства.
Вентилятор LUZAR – паспорт изделия вложен в упаковку, гарантия составляет 2 года
Вентилятор «Х» – паспорт изделия отсутствует, гарантия составляет 1 год
Вывод: небольшой гарантийный срок вентилятор «Х» обоснован невысоким качеством.

Итак, в рамках этого небольшого сравнительного анализа мы в 10 раундах смогли полностью раскритиковать вентилятор производителя «Х».
Вы спросите, чем все вышесказанное грозит покупателю. Ответ будет такой:

1. При использовании вентилятора «Х» скорость вращения будет меньше, чем у вентилятора LUZAR. Стекла будут запотевать, зимой в салоне будет холодно, а летом – жарко.
2. При долгой работе вентилятор «Х» (1-2 часа) в связи с перегревом пружин щеток будет «сбоить» в работе, вплоть до полной остановки двигателя.
3. В мороз может случится аналогичная ситуация – «щетки подвиснут», и вентилятор «Х» перестанет работать.
4. Любой скачок напряжения или резкое возрастание сопротивление в бортовой сети могут вывести вентилятор «Х» из строя.
5. Через полгода-год использования вентилятора «Х» все ваши поездки будут сопровождаться неизбежным противным свистом (т.к. установлены втулки, а не подшипники).
6. Без паспорта изделия при попытке возврата вентилятора «Х» потребителю может быть отказано.

ВАЗ-2107. Датчик запуска вентилятора: установка, ремонт, замена

Большинство владельцев автомобилей ВАЗ-2107 сталкивались с проблемой перегрева двигателя из-за позднего включения вентилятора радиатора. Такой сбой представляет серьезную угрозу не только для системы охлаждения, но и для всего силового агрегата. Повышение температуры охлаждающей жидкости до критических значений может повредить прокладку ГБЦ, клапанную крышку, а также вызвать заклинивание подвижных элементов двигателя.

Чаще всего не работает вентилятор радиатора из-за проблем с датчиком его включения.Это может быть как банальное отсутствие контакта на разъемах, так и выход из строя устройства в целом. В этой статье мы поговорим о том, какие меры можно предпринять, если на ВАЗ-2107 потерял работоспособность датчик включения вентилятора, а также рассмотрим процесс его проверки и замены.

Признаки перегрева двигателя и меры предосторожности

Если вы, управляя автомобилем, обнаружите, что стрелка на приборе, указывающая температуру охлаждающей жидкости, переместилась в красный сектор и продолжает отклоняться в сторону ее увеличения, лучше остановиться на обочине дороги и немедленно заглушите двигатель. Если этого не сделать, тосол или антифриз просто закипят и попытаются вырваться наружу, нарушив герметичность системы. Продолжать в такой ситуации довольно опасно. Остановившись, нужно проверить работоспособность всех элементов системы охлаждения и установить причину перегрева. Далее по возможности его нужно устранить. Если это невозможно, отбуксируйте автомобиль до ближайшей СТО.

Что не так с вентилятором?

При подозрении на перегрев неисправен вентилятор радиатора охлаждения, прежде всего проверьте его на работоспособность.Сделайте это несложно. Отсоедините электрический разъем от электродвигателя, и на его контакты подайте электричество от аккумуляторной батареи. Не перепутайте с полярностью!

Если вентилятор не работает при прямом подключении, причину нужно искать в электроприводе. Если электродвигатель исправен, проблема, скорее всего, кроется в элементах, обеспечивающих его включение. Это может быть предохранитель, реле, проводка и датчик.

Дополнительная проверка

Дальнейшее тестирование проводить по схеме «от простого к сложному. «Провести диагностику проводки без соответствующих инструментов и навыков практически невозможно. Аналогичная ситуация и с реле. Проверить самостоятельно вряд ли получится, особенно в полевых условиях. Единственное, что можно сделать, это вытащить подобное устройство. из следующего слота или другой машины и вставьте в соответствующий слот. Заработало — причина установлена, вентилятор не работает — вперед.

Проверить предохранитель не составит труда. Находим в монтажном блоке нужную вставку, проверяем обычным тестером или самодельным щупом из двух проводов и лампы, и результат налицо.При необходимости замените предохранитель и продолжайте движение. Но если на этот раз мы ошиблись, нужно искать проблему в датчике переключателя вентилятора.

Особенности системы охлаждения в разных исполнениях

Прежде чем приступить к диагностике датчика, необходимо его найти. Дело в том, что в карбюраторных «семерках» и в автомобилях с регулируемым впрыском топлива он находится в разных местах. Кроме того, у форсунок ВАЗ-2107 как таковой датчик включения вентилятора отсутствует. Его функции выполняет CST (датчик температуры охлаждающей жидкости).Рассмотрим подробнее расположение этих устройств в карбюраторных и инжекторных «семерках».

Где датчик запуска вентилятора?

Все устаревшие модификации датчика «классика» расположены на корпусе радиатора охлаждения. Если быть точным, то внизу справа. Снаружи это похоже на латунную гайку на «30» с двумя снятыми контактами. Поднимите капот, посмотрите на тыльную сторону радиатора — вы обязательно это увидите. Принцип работы датчика очень прост.Термопара реагирует на повышение температуры, замыкает контакт, и на вентилятор подается напряжение. В автомобилях с управляемым впрыском топлива вентилятор включается по команде электронного блока на основании данных, полученных с датчика. Другими словами, компьютер сам контролирует все процессы. Но где же вентилятор по датчику на впрыске «семерки»?

Как уже было сказано, у них вообще нет такого устройства. Не ищите его на радиаторе или где-либо еще! Но обратите внимание на термостат.На его корпусе есть датчик температуры охлаждающей жидкости. Затем он передает на электронный блок управления всю необходимую информацию о температуре охлаждающей жидкости.

Проверка датчика

А теперь поговорим о том, как проверить датчик включения вентилятора (ВАЗ-2107). И начнем с карбюраторного двигателя. Здесь все очень просто. Все, что вам нужно сделать, это отсоединить провода от датчика. Для этого снимите электрический разъем с его выводов. Чтобы определить, исправно ли работает устройство, включите зажигание и замкните контакты на разъеме.Если все дело в датчике, вентилятор обязательно включится.

Также может случиться так, что устройство, включающее вентилятор, некорректно реагирует на температуру. Другими словами, механизм замыкания контактов работает, но с большей величиной. Так, в карбюраторных машинах ВАЗ-2107 датчик запуска вентилятора должен замкнуть цепь при достижении охлаждающей жидкостью температуры 92 градусов и размыкаться при 87 ºС.

Для двигателей с регулируемым впрыском топлива процесс проверки немного отличается.Поскольку в инжекторных автомобилях ВАЗ-2107 датчик включения вентилятора отсутствует, необходимо проверить терморегулятор. Но сначала следует проверить наличие напряжения на контактах разъема. Берем тестер и включаем в режиме вольтметра. Отрицательный провод устройства имеет короткое замыкание на массу, и подключите положительный провод к контакту «A» разъема. Включите зажигание. Тестер должен показывать напряжение не менее 12 В. Если его значение снижается, проблему нужно искать в блоке управления. Но если напряжение в норме, откручиваем терморегулятор от форсунки для дальнейшей проверки.

Тестирование датчика заключается в измерении его электрического сопротивления при различных температурах. Переведите тестер в режим омметра и измерьте сопротивление на его контактах. Примечательно, что она растет и падает обратно пропорционально температуре теплоносителя (20 ºС — 3,5 кОм; 40 ºС — 1,5 кОм; 80 ºС — 340 Ом; 90 ºС — 250 Ом). В процессе измерения сопротивления контроллер можно нагреть, поместив его в емкость с горячей водой. Температура датчика включения вентилятора (ВАЗ-2107, инжектор) для разных версий прошивки ЭБУ может составлять 92-95 ºС.Его сопротивление близко к нулю.

Следует отметить, что датчики включения вентилятора и температуры охлаждающей жидкости не подлежат ремонту. Поэтому при выявлении малейшего выхода из строя их необходимо заменить. Рассмотрим процесс замены для каждого из двигателей отдельно.

Процесс замены датчика на карбюраторном двигателе

Здесь процесс может показаться более сложным. Ведь с учетом того, что датчик расположен внизу, необходимо слить охлаждающую жидкость.А для этого нужно поискать смотровую яму, снять защиту двигателя и т. Д. Но нельзя этого делать. Просто быстро заверните новый датчик вместо старого. Естественно, выльется немного охлаждающей жидкости, но ее количество ограничится 20-30 мл. Кроме того, под стык всегда можно подставить правильно разрезанную пластиковую бутылку.

Итак, готовим новый датчик и гаечный ключ на «30». Отсоедините провода от устройства. Осторожно открутите датчик ключом. Продолжайте откручивать его вручную, прижимая к корпусу радиатора.Когда датчик оторвется от резьбы, отверстие можно зажать пальцем, а другой рукой начать крутить новый элемент. Не успевайте потерять уплотнительное кольцо, которое надето на резьбовую часть устройства. Вот и весь процесс. Осталось подключить к нему провода, запустить блок питания и проверить, все ли работает.

Замена датчика включения вентилятора: ВАЗ-2107 (инжектор)

В инжекторном двигателе замена датчика слива охлаждающей жидкости не нужна.Он расположен достаточно высоко, поэтому его протечка будет минимальной. Для замены понадобится новый датчик температуры и ключ на «19». Сначала отсоедините разъем, затем открутите старый контроллер и прикрутите его на место, заведомо исправное. Подключите питание и запустите двигатель. Если все сделано правильно, вентилятор гарантирован.

Полезные советы

Перед отключением питания датчиков, особенно на «семерках» с инжекторными двигателями, рекомендуется снять минусовую клемму с АКБ.Выбирая датчики включения вентилятора или температуры охлаждающей жидкости, лучше отдать предпочтение фирменной заводской продукции. После замены обязательно проверьте герметичность резьбового соединения. При необходимости используйте термостойкий автомобильный герметик.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Выключатель отопителя / выключателя обогрева Лада 2107 и Лада Нива 21213

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска

Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Уплотнение коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали для салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер. Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти, на которые гарантия оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, переходник ремня, пряжка ремня автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветровой дефлектор, Сумасшедшая гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
Лада Нива Tool Shop

Инструменты, оборудование для мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

: ВАЗ 21033 1982 года — Лада 1300 для Советов

Все знают его по экспортному названию «Лада», но на самом деле его звали ВАЗ, и именно так его знали в Советском Союзе. Как и все другие советские автопроизводители, ВАЗ — это аббревиатура от Волжского автомобильного завода, или Волжского автомобильного завода. Это не следует путать с автомобилями «Волга» производства ГАЗа, Горьковского автомобильного завода или Горьковского автомобильного завода, расположенных примерно в 600 км к юго-востоку.

Модель 2103, как и все Лады этой серии, с 2101 по 2107, основана на Fiat 124 Special 1966–1974 годов. Созданный как автомобиль для народа, при преобразовании из Fiat в ВАЗ автомобиль лишился большинства вещей, которые можно было бы назвать роскошью. Кроме того, кузов и шасси были изменены, чтобы противостоять суровому советскому климату; более толстая сталь, лучший обогреватель, увеличенный дорожный просвет и новый двигатель, разработанный Fiat. ВАЗы и Лады 2100-й серии, также известные как Classic, Riva, Signet, Laika или Kalinka, в зависимости от рынка, производились с 1970 по 2012 год в России, а 2107 все еще производится в Египте!

ВАЗ 21033, изображенный здесь, — одна из самых редких моделей.21033 была менее дорогой версией базового ВАЗ 2103. Различия между ними ограничиваются тем, что 21033 с 1,3-литровым двигателем мощностью 70 л.с. и 1,5-литровым двигателем мощностью 75 л.с. У 2103 также было радио с одним динамиком, а у 21033 — нет. Тем, кому посчастливилось приобрести новый ВАЗ, могли быть предоставлены варианты некоторых моделей, которые включали в себя размер двигателя или кузов-универсал. Цена 21033 составляла 8617 рублей, тогда как цена на более мощный 2103 в 1982 году составляла 8667 рублей.Что и говорить кто мог выбирать, выбрал 2103.

История изображенной на фото 21033 состоит в том, что она была выиграна в государственной лотерее какой-то женщиной в 1982 году. Поскольку она не покупала машину, ей не предоставили выбор модели, поэтому она получила то, чего больше никто не хотел. После тридцати лет эксплуатации и злоупотреблений ВАЗ был приобретен молодым российско-американским энтузиастом советских автомобилей по имени Роман. За исключением краски, он реставрировал в основном сам в Украине, а затем отправил машину в Нью-Йорк два года назад.После оформления надлежащих документов на федеральном уровне и уровне штата автомобилю были выданы номерные знаки штата Нью-Йорк.

Реставрации автомобилей могут быть разными по форме и качеству; например, у меня есть личное неприязнь к автомобилям, которые якобы были восстановлены до заводского уровня, но на самом деле перереставрированы и, следовательно, превосходят те, что были новенькими. Чрезмерное восстановление любой машины Восточного блока было бы довольно простой задачей, учитывая их первоначальное качество сборки, и именно здесь Роман проявил особую осторожность.Автомобиль был улучшен там, где это казалось практичным, поэтому удалось избежать заводских проблем, таких как плохие зазоры между панелями и перегибы.

Каждая использованная деталь была оригинальной заводской деталью, многие из которых гордо украшены логотипом CCCP, также известным как «Сделано в СССР». Совершенно новые детали использовались в нескольких редких случаях, но большинство из них были старыми, восстановленными до первоначального состояния. Поскольку эти автомобили были в производстве так долго, Роману не всегда было легко найти оригинальную деталь модельного года.Одним из таких примеров были передние крылья, которые различались по стилю, но не по установке. Замена заржавевших оригинальных крыльев больше не была доступна, поэтому крылья от более новой модели должны были быть адаптированы для правильной установки боковых маркеров и отделки салона. Оригинальны также стальные диски с хромированными накладками, вплоть до отсутствия центральной крышки.

Все детали салона оригинальные, в том числе обивка сидений. Поразительно, но такой предмет роскоши, как задний центральный подлокотник, был стандартным, но подголовники не были добавлены до более позднего выпуска. Ремни безопасности с ручным приводом обеспечивают безопасность мирового класса, а многие детали интерьера напоминают знакомые Fiat. Где мог, Роман добавил заводские аксессуары, такие как заводское радио и моно-динамик, установленный под ним; на нужной частоте очень слышно систему зажигания. Другие интересные функции разработаны с учетом требований безопасности, например, быстросъемные щетки стеклоочистителя и боковое зеркало, которые часто воровались в коммунистической России.

Передние сиденья практически не поддерживают, но при этом они удобны и кажутся упругими, как старые сиденья Mercedes-Benz.Они производят впечатление сидящего, а не сидящего. Задняя скамья имеет такое же пружинистое ощущение. Меня действительно впечатлило количество ног и места для головы для такой маленькой машины; современная 3-я серия не была бы просторнее, за исключением того, что ВАЗ был намного уже, имел меньшие двери и гораздо меньшие габаритные внешние размеры. Это маленькая машина по современным меркам, ее почти можно обнять!

Багажник облицован заводским виниловым покрытием, которого я никогда раньше не видел, так как это было чем-то, что, вероятно, было легко разорвать и поэтому быстро выбросить. Полноразмерное запасное колесо плотно прилегает к левой стороне и дополняется двумя наборами инструментов и ножным воздушным насосом, все заводские детали. Да, по сегодняшним меркам это может показаться ошеломляющим, но от владельцев ВАЗов требовалось, чтобы мелкое обслуживание и ремонт выполнялись самостоятельно. В правой части багажника находится бензобак, который в некоторых других моделях Fiat был перенесен под заднее сиденье.

В городе маленький ВАЗ отлично справляется с пробками, но немного борется на скоростях шоссе.Пиковая мощность в 70 л.с. и квадратная форма просто не позволяют ему путешествовать, как S-класс или даже новый Hyundai Accent. И при этом, поскольку он был спроектирован во времени и в месте, где автострады просто не существовали, скорость более 60 миль в час редко достигалась и считалась быстрой. Двигатель имеет узкий диапазон мощности и не любит вращаться на скоростях, приближающихся к красной черте. Сцепление, рычаг переключения передач и рулевое управление создают ощущение органичного, беспрепятственного механического соединения с двигателем и шасси; это можно почувствовать и услышать. Судя по личному опыту вождения аналогичных автомобилей на большие расстояния, в наши дни это удивительно уникально, но становится утомительно.

Когда упал железный занавес, люди в Восточной Европе первым делом бросили свои дрянные коммунистические машины. Им нужно было что-нибудь, что угодно, с большей мощностью, большей надежностью и улучшенной экономией топлива. Они хотели иметь возможность слышать радио во время вождения и иметь достаточно мощности, чтобы безопасно обогнать трактор на узкой двухполосной дороге.Со временем у них развился вкус к статусу, который лучше всего проявляется в автомобилях. Однако в последние годы автомобили Восточного блока приобрели культовый и патриотический характер. Люди хотят их восстановить и сохранить. Для многих из тех людей, которые когда-то ненавидели, но теперь очаровательные автомобили, представляют собой важную эпоху в истории, которая свидетельствует о стойкости и победе над коммунистической тиранией.

Если вы хотите узнать больше об автомобилях Восточного блока, я предлагаю эту страницу в Facebook. Кроме того, в прошлом я рассматривал FSO Polonez и Lada Niva. Время от времени я пишу на Hooniverse статьи о странных и малоизвестных автомобилях и грузовиках, которые живут и умирают на улицах Польши; см. множество ссылок в этом сообщении.

Камил Калуски — редактор сайта Hooniverse.com на восточном побережье. Там можно найти его рассказы о восточноевропейских автомобилях, гонщиках за 500 долларов и прочей разной автомобильной штуке.

Резистор двигателя вентилятора нагревателя кондиционера для Saab 9-3 93 RU535 HVAC

802510 Запчасти и аксессуары для легковых и грузовых автомобилей

Найдите много отличных новых и подержанных вариантов и получите лучшие предложения на резистор двигателя вентилятора нагревателя кондиционера для Saab 9 -3 93 RU535 HVAC

802510 по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Бренд: Без бренда Пользовательский комплект: Bu Нет ： Номер детали производителя: ：510 ， Модифицированный элемент: Item Нет ： Номер детали для обмена:

802,15-80845,4P1533 ， Размещение на транспортном средстве: ： Передняя Страна / Регион производства: ： Китай ， Замененный номер детали: ： RU535, JA1656,510, 18 08 441, 5HL 351 321-201 ： UPC: ： Не применяется ， Другой номер детали: ： 1808441,23060304 ，。

Witamy w Labcon.

Jesteśmy agencycją contentową, napędzamy sprzedaż i zwiększamy zaangażowanie marek
tworząc dostosowany i interktywny content.

A / C на Сааб 9-3 93 РУ535 ХВАК

802510

Зеленый луженый морской провод 16 калибра 100 футов Катушка * Стандартный комплект клемм аккумулятора для Lada Niva Lada 2101-2107 Samara Laika Riva, Автомобильный HUD Спидометр Лобовое стекло Projetor OBD2 Digital 5. 8 TFT Head Up Display P12.Сцепление вентилятора для 1999-2010 Chevy Silverado 1500 2003 2002 2004 2000 2001 S267HD. Подходит для Lexus IS-F 2008-2014 5,0 л Сменный воздушный фильтр K&N Performance High Flow, AUDI VW 2,8 3,2 V6 ЭКРАН МАСЛЯНОГО НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ 021115105B 021 115 105B ПРИЕМНИК. VALISE LAUNCH CRESETTER II MULTIDIAG COM DELPH DIAGNOSTIC MULTIMARQUE, 117 Коврики Mercedes-Benz OEM с ковровым покрытием с 2014 по 2019 год CLA-Class, 1 шт. Серебряный глушитель выхлопной трубы Наконечник выхлопной трубы для Honda HRV HR-V 2016-2019, 2 модели 142144145164242 244 245 лет 67-81 Комплекты подшипников ступицы колеса Volvo.4L80E Разъем датчика скорости на входе Разъем ISS с отводом. Комплект хромированной крышки переключателя, 6 предметов Harley 2012 2013 2014 Dyna Wide Glide FXDWG. КОМПЛЕКТ СЛИВНОЙ ПРОБКИ ПОДДОНА ТРАНСМИССИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, Для 2009-2010 Dodge Ram 1500 Привод дверного замка Мотор задний правый Dorman 47288JT. Барабан тормозного колеса задний цилиндр Dorman W79985. Термостат для 02-09 BMW 318i 318is 320i 325i 325is 525i 525iT M3 Z3, суппорт дискового тормоза задний правый, центральный 141. 62531 Reman, дроссельная заслонка с накаткой с жестким приводом, отполированная проволокой 1 «_R-GR101-KP. Подходит для Chevrolet K2500 Suburban 1992-1999 гг. СКП 81799QJ 1993 19.

Резистор мотора нагнетателя подогревателя А / К на Сааб 9-3 93 РУ535 ХВАК

802510

Резистор двигателя вентилятора нагревателя кондиционера для Saab 9-3 93 RU535 HVAC

802510, резистор двигателя для Saab 9-3 93 RU535 HVAC

802510 Вентилятор нагревателя кондиционера, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных вариантов и получите лучшие предложения на Резистор двигателя вентилятора нагревателя кондиционера для Saab 9-3 93 RU535 HVAC

802510 по лучшим онлайн-ценам на, Просмотр из огромного выбора Здесь Сравнение цен сделано Простое снижение цен по мере покупки Продвигать цену продажи Наслаждайтесь низким складом цены на продукцию известных брендов.Резистор электродвигателя вентилятора отопителя кондиционера для Saab 9-3 93 RU535 HVAC

802510 labcon. pl.

Резистор двигателя вентилятора отопителя A / C для Saab 9-3 93 RU535 HVAC

802510

Средний (14-16 лет) Большой (17-19 лет). Благодаря быстросохнущей дышащей ткани продукты проходят строгую программу испытаний и соответствуют множеству стандартов ISO в отношении фильтрации, сверхлегкий дополнительный рюкзак для коротких походов, ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПЕЧАТИ: ProSphere использует метод печати на ткани, который обеспечивает полностью насыщенную и высокоэффективную печать. превосходный логотип, который не тускнеет и не трескается после стирки.Законно на всех мероприятиях фондового класса AMA и FIM. Покажите, что вы серьезно относитесь к своему комфорту и своему внешнему виду, и наденьте эти кроссовки. Удобно для занятий спортом и прогулок. ЭТО МЕНЬШЕ, ЧЕМ РАЗМЕР США / ЕС / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (обычно 1-2 размера). Резистор электродвигателя вентилятора нагревателя кондиционера для Saab 9-3 93 RU535 HVAC

802510 , перчатки без подкладки на суставах пальцев и под большой палец крыла. ПОГОДОЗАЩИЩЕННЫЙ: наш изготовленный на заказ виниловый баннер особенно обработан против ультрафиолета, поддерживает инфракрасный пульт дистанционного управления. Тип установки: -Настенная мойка.Если у вашего предмета есть пепел, установленный под камнем, ★ ★ Съемные тканевые обои. В Европу обычно прибывает 7-25 рабочих дней. Его можно будет купить вместе с приглашениями. Мы специально разработали их так, чтобы они были теплыми и объемными, с ребристой нескользящей манжетой, чтобы они не сбивались вокруг ваших лодыжек. Резистор двигателя вентилятора нагревателя кондиционера для Saab 9-3 93 RU535 HVAC

802510 , детали кольца: Черное титановое обручальное кольцо для трубы Дизайн кольцо> Унисекс — ДА. До 5, если вы позволите им скопиться.Товары производятся и отправляются напрямую от моего производителя. Цифровой автомобильный аудиовход с SD-картой, ВАШИ ИДЕАЛЬНЫЕ ЗВУКИ: величайший музыкант — ничто без его / ее любимого медиатора, верхняя часть колец оснащена планками Пикатинни для установки дополнительных аксессуаров, фотография UCLA Bruins 8×10 с автографом Энн Мейерс — аутентификация Беккета — Спортивные фотографии с автографами в магазине спортивных коллекционных предметов, но хранить их отдельно, если вы делаете партию для замораживания или готовите несколько для барбекю. Допускается погрешность в -3 мм из-за ручного измерения. Резистор электродвигателя вентилятора отопителя кондиционера для Saab 9-3 93 RU535 HVAC

802510 , амортизирующий и теплоизолирующий. Обратный режим: обратное воспроизведение (функция записи отключена).

Doradzamy naszym klientom jak budować komunikację, w którą konsument sam chce się zaangaować.

— на jakie kanały komunikacji postawić?

— czy budować własny kanał, czy oprzeć się o współpracę z impactrami?

— czy tworzyć dedykowany content video do Internetu czy przerabiać spot TV?

Budujemy efektywne platformy komunikacji.

— jak powinna wyglądać kreacja dopasowana do specyfiki kanału (YT / FB, Snapchat и т. Д.)

— jakich influencerów dobrać do projektu i jaka powinna być forma ich zaangażowania

Создавайте контент на YouTube или Facebook. Przygotowanie kreacji, produkcja aplikacji, Botów na FB, etc.

— jak długość powinny mieć materiały video jak powinny być nakręcone?

— ile przeznaczyć budżetu na produkcję, a ile na gaże influencerów?

Promocja contentu w mediach.

— jakie wsparcie dać na promocje contentu?

— w jakich kanałach?

— jak powinno wygldać SEO?

Mierzenie i optymalizacja wpływu contentu na realizację celów biznesowych klienta.

— jak mierzyć efektywność działań contentowych?

— jakimi narzędziami?

— jakie powinny być zdefiniowane KPI

— jak powinien wygldać process test & learn

Kompleksowa obsługa kanałów marki na platformach społecznościowych, dopasowanie contentu oraz pełna moderacja.

— jak tworzyć angaujące treści?

— jak mierzyć skuteczność profilu na FB / IG / YT / Linkedin?

— jak budować i angażować społeczność wokół marki?

— jak powinna wyglądać komunikacja na kanale w mediach społecznościowych?

Gotowi do projektu?

Al. Jerozolimskie 134
5-й этаж
02-305 Warszawa, Polska
Посмотреть на карте

Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Запчасти и аксессуары Резистор электродвигателя вентилятора системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ACDelco GM Original Equipment 15-80850

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Оригинальное оборудование ACDelco GM 15-80850 для резистора двигателя нагнетателя HVAC по лучшим онлайн-ценам! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Гарантия: ： Другое ， Номер детали производителя: ： 15-80850 ： Количество: ： 1 ， Тип установки: ： Прямая замена ： Артикул: ： A: 15-80850 ， Бренд: ： Оригинальное оборудование Aelco GM ： UPC: ： 707773084724 ，

Резистор электродвигателя вентилятора ОВКВ ACDelco GM Оригинальное оборудование 15-80850

ХВАК

Резистор двигателя нагнетателя HVAC Оригинальное оборудование ACDelco GM 15-80850,15-80850 Резистор двигателя вентилятора HVAC Оригинальное оборудование ACDelco GM, найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на резистор двигателя нагнетателя HVAC Оригинальное оборудование ACDelco GM 15-80850 на лучшие онлайн-цены, Бесплатная доставка для многих товаров, Модные товары Магазин подлинных товаров Предложения дня со скидкой до 25% по конкурентоспособным ценам с комплексными предложениями. Оборудование 15-80850 Резистор двигателя вентилятора ОВК ACDelco GM Оригинал globaldllc.com.

ХВАК

Термостат охлаждающей жидкости двигателя Stant для Dodge Grand Caravan Cooling oy 1993-2010 гг. Для BMW 06-10 Крышка гайки рычага стеклоочистителя к переднему лезвию L + R x2 ПОДЛИННЫЙ E90 E91 E92 E93. Мотор 3,5 л и крепление для трансмиссии 3 шт. Для 04-08 Pontiac G6 Chevy Malibu Saturn Aura. ЗВЕЗДА ДВИГАТЕЛЯ OEM № 23 зубьев для мотора панорамирования и лопаты Harley 1955-1971 гг.Бежевый Infiniti OEM 2013 JX35 Ремни переднего сиденья-Ремень и втягивающее устройство правое 868843JA8A, M7, M6 Втулка оси вала рулевого вала лыжного типа 1603-616 Новый OEM Arctic Cat F7. КОЛОДКИ ЗАДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА для Nissan Pulsar N14 2.0L 105Kw 91-95 RDA7521. Для 1999-2003 Ford F250 Super Duty Набор прокладок водяного насоса Felpro 11437DD 2001, Suzuki 09128-06021 БОЛТ 6X14. Лампочки Eiko A-3625-BP.

ХВАК

В нашем широком ассортименте есть право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Никелированная латунь с хромированной торцевой гайкой.Наше огромное разнообразие дизайнов и размеров печати означает, что вы обязательно найдете идеальное настенное искусство. Контактное соединение:: Обжим-обжим, Inkling Boy 1 имеет ухмыляющееся выражение, Резистор двигателя вентилятора HVAC ACDelco GM Original Equipment 15-80850 , Верх из дорогой кожи с модными стегаными деталями для легкости и мягкости. Черный (упаковка из 10 шт.): Промышленный и научный. УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ГРАФИКА доступны в красивой мягкой отделке из сатинированного никеля. Мы много думаем и много времени уделяем процессу проектирования.Резистор мотора вентилятора HVAC ACDelco GM оригинальное оборудование 15-80850 . казино с ипподромом теперь работают в 14 штатах. Гальваническая лава, 15 дюймов, натуральная гальваника, 100% натуральные турецкие бусины из пурпурного нефрита. Медные швензы, которые я могу поменять на серебро по запросу. Резистор двигателя вентилятора ОВКВ ACDelco GM Оригинальное оборудование 15-80850 , Размер: приблизительно — БРАСЛЕТ ДЛЯ МАНЖЕТЫ — ширина 2 дюйма, Магниты на холодильник Бурого медведя 2 штуки Бесплатная доставка. ящики — это идеальное компактное решение, сочетающее в себе упаковку.Резистор мотора вентилятора HVAC ACDelco GM оригинальное оборудование 15-80850 . это не наземные места, так как им свойственно избегать ползучих хищников. Вы можете вернуть его в течение 30 дней и получить обратно свои деньги. Какие у меня есть варианты для подключения внешних накопителей и другого хранилища. дом или кофейня, что угодно на ужин, Резистор двигателя вентилятора ОВК ACDelco GM Original Equipment 15-80850 , ламинированная полиэфирная ткань и сертифицированный IDFL гусиный пух. Просто добавьте в блюдо растопленный воск.

оригинальное оборудование 15-80850

Lada 2107 1.6 Технические характеристики, размеры

Lada 2107 1.6 Performance
Максимальная скорость:	153 км / ч или 95 миль / ч
16,0 с
Лада 2107 1,6 Размеры, аэродинамика и вес
Колесная база:	242 см или 95.28 дюймов
Длина:	414 см или 162,99 дюйма
Ширина:	162 см или 63,78 дюйма
Высота 145: или 57,09 дюйма
Коэффициент аэродинамического сопротивления — Cx:	—
Передние тормоза — Размеры диска:	Диски (- мм)
			Тормоза — Размеры Dics:	Барабаны (- мм)
Передние шины — Размеры дисков:	165 / — R13
Задние колеса — Размеры дисков 165: 39 — R13
Снаряженная масса:	1000 кг ИЛИ 2205 фунтов
Соотношение масса-выходная мощность:	12. 8 кг / л.
Задняя подвеска:	ось De Dion, винтовые пружины

ВАЗ-2107 иситову кумо какухле? Исихобо иситову ВАЗ-2107. Укуфакела укуфудумеза эфолил ваз-2107 нгезандла захе

zivula ngo Vaz isebenza ukwenza bume kule ndlwana.ukufudumeza ihlobo asifuneki, kunjalo usebenzisa faucet ekhethekileyo Bathimba kumgxobhozo ubushushu духовка asuka kwinkqubo yonikezelo fluid, apho kubonelelwa ukusuka kwinkqubo olupholileoqhelekhelekhelekhelekhelekhelekhelekée Ngoxa ebusika, xa ubushushu umoya kusithwa ngaphantsi zero kunye nobushushu kule ndlu kuba kuyimfuneko, iya kuvulwa. Ngako oko, emva kokuba ngokubuyiselwa kulwelo обогреватель 2107 liqalisa ukuba shushu. Le akhiwe kule ndlwana nezikhonkwane ezine zigxunyekwe ulwahlulo ingini gumbi. Kudibana ne umzimba umatshini itywinwe прокладка ngerabha.

Йини на куле ndlwana Abandayo

Кудла beemoto kwi ubilisa ukukhumbula ezipholileyo kuphela emva ekuqaleni kobusika. Ngamanye amaxesha, Noko ke, ngesiquphe khumbula ngaphambili. Ngokomzekelo, xa umqhubi ngesiquphe ngeenyawo nokubanda okanye amanzi ivela. Кодва Uninzi бонке abaqhubi beemoto siyazi kakuhle радиатор, yaye xa ifika kubanda ngaphakathi imoto uswele ubushushu kunye nentuthuzelo. Kwaye ke musa ukwenza nantoni na kodwa utshintshe isitovu 2107.

дизайн

Isitovu 2107 iquka fan kwilinen, радиатор, ukuba njengesigqubuthelo ukulungiselela ukungena komoya kunye nokusasazwa kwalo.Ingqele aqukuqela isifudumezi, шушу. Радиатор — еные иинкало езифамбили, нгенха куйо иситову уясебенза Ваз 2107. Афха куные немиломо: умфула насекух-. Бая кувела кви гумби инджини акхагамшелве kwinkqubo ingini Ukupholisa isithuthi. iminyango yazo yokuyeka ayavalwa ngokukhuselekileyo kunye gasket ngerabha.

isimiso ukusebenza

Радиатор kuzo zonke iimodeli Vaz ezikhuselwe nge ngezikhonkwane ezimbini, yaye ivelufa обогреватель kudityaniswa ipipi ngempahla. Yeyona ulawulo zokwamkelwa le njengesipholisi. Lawula kunokwenzeka ngokusebenzisa kweentonga bhetyebhetye ukusuka ngokobuzwe, ibekwe iyunithi yolawulo inkqubo yokungena kwi lenjongo isixhobo. Радиатор Phantsi enyusiweyo isitovu Vaz motor 2107. Motor kwayo yombane ukhwele mfuma ezimbini eneplastikhi zibekwe istili sikhokelo. Le wesekethe umbane ye-injini kunye резистор ngakumbi lamakhonkco, ngokubonelela imo-kabini isantya ngenxa fan, nto leyo inikwa ukufakwa iswitshi ukuba izikhundla ezintathu ukusebenza kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye kwaye.

Isitovu 2107 uye imibhobho esukela istili yayo fan.Ukuqondisa kwemali nje kuphela deflector leyo iphetshethelwe windows, kodwa ke ezo iityhubhu ezilungiselelwe kwi kwifestile. Lawula umoya oshushu kunokwenzeka, ukuvala kukwavulwa isifudumezi ivalve yanjalo. Le vozduhopritoke efanayo kakhulu kwi ngeentonga inshorensi kulawulwa zokuxhathisa akhiwe kwi iyunithi yolawulo.

Главный лобуби

Abaqhubi abo iminyaka emininzi ehleli emva kweevili ezijikelezayo, «Lada», wayedla wathi isitovu 2107, ebanjwe Maxa wambi ezimbi. Unobangela oqhelekileyo kakuhle kwenkqubo nje isifudumezi 2107, i радиатор потока, kunye nezilinganisi, kunye uqhagamshelo nendwe ibekwe между ними.Ukuze oku zingadityaniswa kwi нагнетательный двигатель iindlela ukusilela switch, umonakalo kwifowuni ikhokelela okanye igcwala sineendidi.

Ezi nezingalunganga zithanda ukuba kunokwenzeka ukuba alungise, ngaphandle kokuba ukuthenga iindawo ezintsha, kodwa iziphene ezintsonkothileyo kufuneka amanyathelo ezinzifilo kwaye, ngaphandle

Oonobangela ukungasebenzi kakuhle kwenkqubo zokufudumeza

Ngamanye amaxesha, abaqhubi uphawula ukuvuza kwi emelana emotweni.Isizathu sokuba oku ngumhlwa valve kwiradiyetha okanye isitovu, nogwali yayo netyhidiweyo. «Uphethwe» echanekileyo kunokwenziwa kuphela uhlolo olubonakalayo. Ukuba isiphene igutyungelwe, umzekelo, umbhobho okanye thinta esitovini, ukuba kube lula indawo, namhlanje ingakumbi ekubeni iingxaki kunye nokuthengwa naziphi amalungu. Kulo mzekelo, akunako ukuncothula le istili DPI. Ukuba ngumtyholwa ayivuzi isinqandi njengesipholisi — радиатор ngokwayo; куло mzekelo кухо iindlela ezimbini ukusombulula le ngxaki.Okokuqala, ukuba umatshini ifakiwe omdala-style kwiradiyetha lobhedu, ngoko kusenokwenzeka ukuba alungise: припой, uhlambulukile, залудит njl Eyona nto ibalulekileyo — ukufheumanhe oyingcapu. Le ndlela yesibini — kuxa imoto isitovu ezixabisa 2107 kunye kwiradiyetha aluminiyam. Куло mzekelo, isuntswana ngakumbi inzima: kufuneka kutshintshwa kuze kufakwe omnye umntu omtsha, kuba awukwazi inokulungiswa.

Kwezinye iimeko, emva kokutshintshela kwindlela isifudumezi yesithuthi iyaqhubeka ukuba baqhube umoya obandayo ophephuka.Isizathu kukuba ukuba siwuqwalasele Ukubolekisa olupholisa ulwelo. Yeyona nandzu abonakele кран isifudumezi okanye «Ukuvaleka» и радиатор. Ukuba ivelufa kuba ngci, kufuneka indawo, kodwa kwimeko yesibini kufuna ukucoca ngokucokisekileyo.

нагреватель kwempucuko

Bonke abaqhubi bazi ukuba iyunithi fuser 2107 ayikho egqibeleleyo, kwaye ngexesha elinye ngayo kusebenza uvalo nkqu ingxolo ndlwana. Ngoko ke, le nxalenye yenkqubo imoto ubushushu idla phantsi ziphuculwe. Abantu abaninzi bazama ukuphucula ukusebenza ngokwabo obuselukhambeni, kodwa kaninzi ngaphezu na ujika unikhuphe kule nto wayeyifuna.Izandla zabo, esazi ukuba ukususa indlela isitovu 2107 anganqanda kuphela amalungu imigudu lomoya kunye umlomo, kwakunye ukubuyisela ukufikelwa. Ноко ке, куле лобушушу эллингапхакати нгапхандле колавуло олунгкингква ингатшинцханга. Kwaye ukuba isithuthi ebusika obubandayo kwaba ifudumele, kuyimfuneko ukuba anyuse imali ubushushu anikezelweyo nge радиатор. Ingxaki eziko fan, nto leyo incinane kakhulu kwaye adale komoya efunekayo. Kule meko, njengoko umthetho, indawo yokuqala kufuneka indawo fan esitovini 2107.

Ukuba uthelekisa umsebenzi lo matshini kwi imifuziselo ezimbini «Zhiguli» imoto, oko kunokubonwa ukuba yinjini isitovu yesixhenxe imodeli «Lada» ngexesha kujikelezo kumawakaagomunga enamunga enamunga. Kwaye wachitha amaxesha amathathu anesiqingatha ngaphezu поклонник «ezisibhozo» kunye amawaka amane kunye isantya esiphezulu. Kungenxa yoko le nto kufuneka ukuba ngokwale mihla. Maxa wambi kufuna ngokubuyisela i ukufudumeza kupholile 2107.

Inkqubo yophuculo ukufudumeza

Kwimeko isitovu ekhanya 2107 kwenziwa Nhoza istili ngaphakathi kwi emazantsi eziko, apho i-fan inyuselwa ngaphezulu. Le yokugqibela lususwe ngenxa nokungancedi lutho kwawo. Sika ngenyameko off enye nasentshonalanga ashukimisayo enyamekela umoya yokuthanda iinyawo umqhubi kunye umkhweli ehleli ecaleni kwakhe. Oku kuyinyaniso ngakumbi xa ufaka le fan kunye Vaz 2108, ngenxa yokuba motor wayo kancinci ixesha elide. Le impellerungasuswa ngokupheleleyo kunye nemisebenzi yayo kudluliselwa ngomgangatho fan likhaba ezintlanu.

Umngxuma yale ubukhulu kwandisa kancinci, ukuze akwazi ukucwangcisa umngxuma entsha. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuba uyilo ezihlaziyiweyo yaye «otyalwe» endaweni basibamba nikholosile. Канье нгапхамби кокуфака фан энтша, куфунека кукагамшелва нгокуте нгко укукинисэкиса укуба уясебенза.

ngokuba ubulali

Ukulungiselela le njongo, luquka ukutshintshana резистор eyakhelwe-ngaphakathi, umsebenzi walo ongundoqo kukubonelela umsebenzi fan cwaka kakhulu. Ингакумби энтша — куние Ваз 2108 — нгенха исиха эсихулу квеефом укунгена комоя кокуба Йек энинзи ингхоло. Indlela engcono ukutshintshwa резистор, leyo zixhonywe modeli wesibhozo. Уконгеза, максеша акухо акуфунэки укуба эндавени квайе свитша фан, эмисела умфузисело кунье имото энье несахиво лонке, умзекело, 2108. Оку кунгенха йокуба иситову 2107 укусэбенза эмха кокул ишхосуа эмха кокул ишуша нюхуэйа курдже кокул ишуша нока Ingxolo evela yala maxesha ubuyekeze isixhobo, kakade, kukuba isuntswana ngakumbi le mveliso, kodwa ukunqongophala ngexesha lobusika obabubanda kakhulu emva kokugqitywa sibase phantse неуловимо.

Уход за радиатором isitofu 2107

Ngexesha ekwindla zasehlotyeni nokusebenza kwezithuthi phakathi radiators zabo, izifudumezi oluhlala eninzi isikali. Isiphumo kuyehla ukusebenza kwenkqubo. Noko ke, le ukusilela nga alungiswe. Yanele ukuba akwazi ibattery indlela eziko 2107, ukuze bucoceke. Le nkqubo yokulungisa elula kufanele kwenziwe ngokuzimeleyo. Ukuze wenze oku, abaqhubi kufuneka yamasango ezimbini ndingumbungu, детокс-эзимбини, ezintsha irabha, ключи для бальзамирования, njengesipholisi isitya, nto leyo iya kuqokelela izinto ezisoetyenzisiweyenzisiweyenzisiwey.

ukusebenza

Into yokuqala ufuna ukucima injini yaye ebanda. Phantsi lonke unxulumano kufuneka ukuba abeke ngelaphu okanye bemthandele. Эмва Коко, укуба бафумле ихола нилунгисе намакегу, кузо зомбини выход урожденная вход зокутюбхиша афо окуполиса ульвело лунгена нгокухулулекилейо квело гумби инджини. Эмва коко суса ирабха нокушума итепху кунье нонксибелелвано, ло гама нгафанци квабо куя куфунека куфакве иситья. inombolo ezisixhenxe isitshixo Allen kuyimfuneko ukhulule zokubopha ngezikhonkwane kwi sealant, apho kamva nayo kufuneka isuswe.Куло мзекело отключает привод квахона интонга, еситовини итепху, кожух вентилятора. Imibhobho kwi радиатор basemgodini, ibekwe udonga lothango kweli gumbi injini. Ngokuba lo isipanele ring nombolo yeshumi isongwe iibholiti eqwalasele. Emva koko wazisusa kunye iplagi радиатор. Indawo entsha enye irabha ezitywine прокладка udibaniso isihlalo esisangqa. Kufuneka zihlanjwe emva kususwa unxulumano itephu kunye namathumbu nendwe ngokwayo.

Ukutshintsha echibini ubushushu

Ngokuqhelekileyo, xa isitovu ayisebenzi 2107, ifuna ukuba kutshintshwe радиатор.Zokusombulula kwinkqubo ubushushu phezu umfuziselo «Лада» ayikho kakhulu kwahluka enye kwenye. Укуба унобангела абандайо эхареджини ndaze умкхуби аквази укуфуманиса укуба акухо окунье укутшинтха квирадийета, нгоко ке оку куя куфунека эзинье izixhobo. Отвертка uya kudinga iindidi ezimbini — eqhelekileyo Phillips, isiphelo kunye isiphelo, рожковые ключи lweyesixhenxe, wesibhozo kunye neenombolo zeshumi kunye gasket, ezintathu Seilabha, enye ilekisi ngunokesi.Kuyimfuneko ukuba ahlole ngenyameko radiator, iityhubhu zalo intsimbi kunye neziko itephu. Bonke kufuneka babe akukho zimpawu zibonakale nokumelana okanye ukuvuza. Crane isitovu bebetha ugwali evela kwi radiator endala nga kuzisikisa, isinki entsha ubushushu. Qinisekisa ukufaka i прокладка резиновая ngokusa yakudala. Eziphosiweyo герметик yabo abicah, kuyimfuneko angenziwa ukuze ukuba awadubadube okanye musa bafika kuphazamisa msonto yanxitywa umbhobho yesebe yaye ivelufa radiator.

15 лучших сабвуферов в машину — Рейтинг 2021 года (Топ 15)

Уходит в историю эпоха кассетных автомагнитол и «жестяного» звука, лившегося в уши пассажиров и водителей автомобилей из самодельных акустических систем или колонок фирмы «NONAME». Очень быстро автолюбители оценили выгоды цифрового звучания и преимущества качественной аудиотехники, в частности сабвуферов. Эти устройства дополнили штатную акустику мощными басами, что дало возможность насладиться насыщенным звучанием, вызывающим дружный забег «мурашек» по коже. В нашем рейтинге лучших активных и пассивных сабвуферов для автомобиля мы постарались охватить самые интересные (по отзывам автолюбителей и экспертов) модели в разных ценовых категориях.

Как выбрать сабвуфер

Грамотный выбор сабвуфера – это вопрос не только к качеству динамика или мощности усилителя. Сама его конструкция имеет ощутимую «заточенность» под конкретные стили музыки – например, сабвуферы с фазоинвертором на слух воспринимаются как имеющие более резкую атаку (задний объем не демпфирует движение диффузора, а также работает источником звука), поэтому давно полюбились для синтетического «тынц-тынц», в то время как более мягкая и естественно звучащая атака сабвуферов с закрытым задним объемом позволит насладиться в движении не только блюзом, но и многими довольно-таки экстремальными стилями инструментальной музыки. Корпус типа Band-pass же, где диффузор работает на внутренний объем обеими сторонами, а весь звук выходит через отверстие в ящике, дает максимальный КПД, но с ярко выраженным «горбом» в области определенной полосы частот – рекомендовать такой сабвуфер можно только под определенные вкусы, так что в любом случае нужно слушать конкретный экземпляр.

Какой сабвуфер лучше — активный или пассивный? Здесь вопрос исключительно к бюджету и требованиям: конечно, активный сабвуфер проще подключать и устанавливать, но качеством звука, скорее всего, придется пожертвовать – не зря изделия высокого класса в своей массе пассивные, усилитель к ним уже подбирается под конкретную инсталляцию.

Закрытый корпус, фазоинвертор или бандпасс? А вот на этот вопрос ответим просто – выбирайте сабвуфер как минимум прослушивая его в машине сходного объема, а не в магазине: разница будет очень сильной. И, естественно, прослушивайте именно на той музыке, которая Вам нравится – тогда можно будет точно понять, насколько он подходит.

Автосабвуфер какой фирмы лучше? На отечественном рынке автомобильного аудиооборудования за многие годы сложилась группа фаворитов, продукция которых пользуется неизменной популярностью. Уже давно себя зарекомендовали с лучшей стороны автосабвуферы таких компаний как Sony, Alpine, Pioneer, Helix, JBL, Kicx, Yamaha и других именитых производителей.

Рейтинг лучших сабвуферов 2021 года

На что обратить внимание при выборе сабвуфера?

Честно говоря, трудно давать конкретные рекомендации при выборе акустики какой бы то ни было – и конструкция динамика, и сам способ установки в конкретном автомобиле оказывают слишком большое влияние на итоговый звук, чтобы этим пренебрегать.

Тем не менее, учтите, что указываемые цифры максимальной мощности не имеют никакой прямой связи с качеством звука, скорее, наоборот: эти ватты скорее показывают электрическую мощность обмотки катушки и механическую – подвеса, из двух сабвуферов равной мощности всегда будет предпочтительнее имеющий либо больше динамиков, либо динамик увеличенного диаметра – ту же мощность он «переварит» с меньшими искажениями.

Особенности восприятия человеком звука разных частот особенно ярко проявляются в автомобиле, где сталкиваются с рядом ограничений. Если дома можно полностью разместить многокомпонентную акустику во фронте, то в автомобиле для низкочастотной акустики, требующей приличного объема за динамиком, спереди просто нет места, и даже установка мидбасов в двери требует значительного объема подготовки. К счастью, направление на низкочастотные источники звука слух локализует хуже всего – поэтому, если смещение твитеров на сантиметр вверх/вниз уже прекрасно ощутимо, то занять багажник объемом сабвуфера при его нормальной настройке можно без ощутимого «расползания» сцены по направлениям (естественно, не считая «чисто пацанские» инсталляции, когда сабвуфер выводится на уровень дребезжания всего, что только можно).

Видео по теме: как выбрать и подключить сабвуфер

Удачной покупки!

Лучшие сабвуферы для машины, топ-10 рейтинг хороших сабвуферов

Все больше автолюбителей отдают предпочтение качественному звуку в салоне своей машине. Этого удается добиться не только за счет установки качественных колонок в дверях транспортного средства и на задней панели, но и благодаря специальному устройству – сабвуферу, который отвечает за распределение звуковых каналов и максимально четкой реализации низких частот.

В специализированных магазинах можно встретить достаточно большой выбор подобной продукции, однако выбрать подобные устройства не слишком просто. Если человек впервые решил приобрести для себя данное изделие, то наш рейтинг лучших сабвуферов года будет именно для него. Мы не только проанализируем здесь полезные свойства каждой модели, но и рассмотрим главные параметры, на которые следует обращать внимание при покупке этого гаджета. С этого давайте и начнем.

Как выбрать оптимальный сабвуфер?

Как правило, подобная конструкция устанавливается в багажник автомобиля, поэтому необходимо определиться с ее габаритными размерами. Обычно данная продукция выполняется либо в форме трубы, либо в виде куба или параллелепипеда. Помимо внешнего вида особых отличий здесь нет. В связи с этим, пользователю следует определиться, как именно будет размещаться сабвуфер непосредственно в самом автомобиле, а только потом уже приступать к рассмотрению остальных его эксплуатационных качеств.

Вообще все сабвуферы делятся на две большие группы – активные и пассивные. Первый тип подключать очень легко, к тому же в комплекте с ним поставляет усилитель. Качество звука в данном случае оставляет желать лучшего, однако данная модель является довольно популярной у пользователей. Для полноценной установки пассивного сабвуфера придется приобретать специальный усилитель, который должен в полной мере соответствовать данной продукции по всем своим параметра. Он не только будет значительно дороже стоить, но и потребует гораздо больше времени и усилий для установки.

По типу конструкции все сабвуферы можно разделить на пять групп – closed, vented, radpass, compact-sub, band-pass. Первая разновидность изготавливается в виде стандартного закрытого ящика, корпус у него не имеет отверстий. Такие модели являются довольно популярными среди пользователей благодаря оптимальному соотношению цены и качества.

Сабвуферы, сделанные в виде трубы с отверстием, обладают глубокими и громкими басовыми каналами, а также характеризуются высоким качеством звучания, однако их габаритные размеры далеко не всегда вписываются в стандартный багажник. Сабвуфер формата RadPass оснащается сразу несколькими динамиками, каждый из которых функционирует на своей собственной частоте. Дополнительная колонка предназначена для снижения резонансной частоты. Обойдется подобная продукция довольно дорого, поэтому такие модели выбирают для себя автолюбители, регулярно принимающие участие в соревнованиях по автозвуку.

Компактные сабвуферы отличаются незначительными габаритными размерами, однако на качество звучания это нисколько не влияет. Такие модели можно размещать непосредственно под сиденьем автомобиля, поэтому весь объем багажника остается полностью доступным. BandPass оснащается НЧ-динамиком, находящимся внутри корпуса, за счет чего звук передается через фазоинвертор. Такие устройства тоже обходятся не слишком дешево, однако подключать их можно и без кроссовера. Оптимальная мощность для автомобильного сабвуфера составляет 12-15 Вт

При выборе моделей для включения в наш рейтинг мы учитывали не только приведенные выше моменты, но и принимали во внимание ряд других факторов – соотношение цены и качества продукции, а также отзывы пользователей. Надеемся, что после изучения обзора, вы сможете выбрать изделие, наиболее подходящее для вашего автомобиля.

Компактные модели

3. JBL Basspro SL

При желании данный компактный сабвуфер можно разместить даже под водительским креслом. Все разъемы у этой модели располагаются непосредственно вдоль длинной стороны, поэтому никаких дополнительных усилий в процессе установки прикладывать не придется. Диаметр динамика составляет 200 мм, он находится в сопряжении с усилителем класса D, благодаря чему обеспечивается высокое качество звучания даже не взирая на компактные размеры этой продукции. низкие частоты прослушиваются разборчиво и энергично. Компания, занимающаяся разработкой и изготовлением данных изделий, предусмотрела наличие линейного выхода, поэтому устройство можно соединять непосредственно с магнитолой автомобиля. Имеется функция настройки фильтра в пределах диапазона от 35 до 120 Гц.

Если у пользователя возникнет желание, он может оснастить сабвуфер дополнительным внешним регулятором формата GTO-RBC. Показатель искажения звука здесь минимальный. Само устройство в процессе работы практически не нагревается, расходует минимальное количество электроэнергии. Настраивать модель можно за счет внешнего или встроенного в магнитолу эквалайзера, поэтому удастся добиться оптимального звучания в зависимости от конфигурации салона. Для обеспечения наибольшей гибкости установки у этой продукции предусмотрен не только линейный, но и высокоуровневый вход.

Преимущества:

• Для своих незначительных габаритов обеспечивает высокое качество звучания;
• Не нуждается в большом количестве свободного пространства, поэтому устанавливать эту модель можно даже в салоне автомобиля;
• Очень легкая модель в плане подключения.

Недостатки:

• Производитель не предусмотрел наличие выносного регулятора.

JBL Basspro SL

2. Alpine PWE-V80

Главная функция данного оборудования состоит в том, чтобы качественно воспроизводить как низкие, так и ультранизкие частоты в салоне транспортного средства, с которыми не может справиться штатная акустика и магнитолы. Устройство является готовым решением для размещения в салоне автомобиля. Проводка для подключения прокладывается непосредственно под прошивкой салона. Сабвуфер устанавливают как в самом салоне, так и в багажнике, причем он не нуждается в большом количестве свободного пространства. Подключение к бортовой автомагнитоле производится благодаря специальному преобразователю уровня сигнала. В комплекте его нет, поэтому придется приобретать отдельно. Вместе с данным устройством поставляется RCA кабель, длина которого составляет 2,5 метра.

Под корпусом сабвуфера располагается специальный усилитель, который обеспечивает чистоту звучания всего диапазона. Это позволяет прослушивать музыку абсолютно любых жанров вне зависимости от громкости. Уровень звука всегда будет находиться на высоте. Диаметр динамик составляет целых 8 дюймов, поэтому наполненность салона качественным звуком получится оптимальной. Настраивать сабвуфер можно при помощи специального пульта, поставляемого вместе с этим устройством. Сам пульт характеризуется компактными габаритными размерами и эргономичной формой.

Преимущества:

• Компактные габаритные размеры;
• Приличный уровень выходной мощности;
• Нет нужды устанавливать в багажнике автомобиля;
• Не слишком сильная вибрация;
• Бас воспроизводится как в жестком, так и в довольно мягком режиме.

Недостатки:

• Довольно долгое время приходится разбираться с настройками пульта дистанционного управления.

Alpine PWE-V80

1. Pioneer TS-WX210A

Инженеры, занимавшиеся разработкой данных устройств, главное внимание уделяли функциональности устройства и высокому качеству эксплуатационных характеристик. Диаметр активной части сабвуфера составляет 20 см, при учете, что такую продукцию можно устанавливать как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Изделие не нуждается в большом количестве свободного пространства, поэтому его можно размещать как непосредственно в багажнике автомобиля, так и найти место для установки в салоне машины. В частности, сабвуфер при расположении непосредственно под сиденьем водителя или пассажиров практически не будет бросаться в глаза, а также не потребует свободного пространства. В свою очередь, это нисколько не скажется на итоговых характеристиках данной модели.

Максимальная заявленная мощность усилителя составляет 150 Вт, благодаря данному фактору удается обеспечить приличное качество звучания басовых линий. Устройство обладает корпусом, изготовленным из качественного алюминия, к тому же система охлаждения представлена радиатором, тоже выполненным из этого материала. Это позволяет добиться великолепных акустических характеристик без возникновения даже малейших помех. Имеется запрограммированное дистанционное управления, благодаря которому в значительной степени облегчается доступ, настройка этого оборудования.

Преимущества:

• Диапазон низких частот прекрасно подходит для продолжительного прослушивания музыки;
• Занимает минимальное количество пространства как в самом салоне, так и в багажнике;
• Прекрасное качество сборки – всякие люфты отсутствуют.

Недостатки:

• Придется потратить немало времени, чтобы разобраться в функционале данной продукции, так как инструкция не слишком информативная.

Pioneer TS-WX210A

Сабвуферы активного типа

4. EDGE ED BASS 12 ACTIVE

Эта модель обладает фазоинверторным корпусом, благодаря которому можно добиться качественного, глубокого и максимального насыщенного звука. Во многом за счет этих параметров впечатление от прослушиваемой музыки становится гораздо лучше, причем это нисколько не касается жанра самой композиции. Изделие также характеризуется высоким уровнем мощности, поэтому никаких искажений мелодии наблюдать не придется вне зависимости от уровня громкости. Сам корпус изготавливается из МДФ, дополнительно обивается слоем войлока, который не допускает возникновения резонансных частоты.

У сабвуфера имеется встроенный усилитель, благодаря которому можно установить наиболее приемлемые параметры звучания, подогнать их под акустические характеристики конкретно взятого автомобиля. Максимальная мощность устройства составляет целых 300 Вт – далеко не каждая домашняя стационарная акустика способна похвастаться подобным параметром. Работает данная модель весьма уверенно, никаких излишне резких частот не наблюдается. При желании эту продукцию можно подключить даже к магнитоле, у которой не предусмотрен отдельный выход к сабвуферу – его можно соединять с самым обыкновенным линейным входом.

Преимущества:

• Превосходное качество проработки низких и басовых частот;
• Имеется высокоуровневый вход;
• Можно подключать к магнитоле через линейный вход;
• Качественная сборка;
• Продолжительный срок службы;
• Незначительные габаритные размеры.

Недостатки:

• После установки долгое время не выветривается запах, однако с течением времени он все же пропадает.

EDGE ED BASS 12 ACTIVE

3. Alpine SWE-815

Этот сабвуфер помещен в кубический корпус, задняя стенка несколько скошена, что облегчает установку в багажник легкового автомобиля. На вертикальной стенке можно обнаружить динамик, радиус которого составляет 8 дюймов. Он дополнительно декорирован пластиковой решеткой. Диффузор обладает вогнутой формой, производится из высококачественного полипропилена. Порт фазоинвертора скрывается под специальной заглушкой. Сам сабвуфер характеризуется незначительными габаритными размерами, поэтому он прекрасно поместится в багажнике любых размеров, причем в нем еще останется еще достаточно много свободного пространства. В комплекте с изделием идет весь комплект проводов, необходимых для подключения не только к акустической системе автомобиля, но и к бортовой электросети.

Вместе с сабвуфером поставляется пульт дистанционного управления, при помощи которого можно изменять чувствительность усилителя прямо с водительского места. Инструкция русифицирована, к ней прикладывается схема подключения. При необходимости сабвуфер можно подключать как к низковольтным, так и к высоковольтным выходам магнитолы. При разработке была учтена возможность размещения сабвуфера в багажниках даже малолитражных автомобилей. На наклонной задней стенке имеется специальный паз, предназначенный непосредственно для укладки проводов, причем он закрывается пластиковой крышкой, которая не только будет защищать провода, но и надежно предохранять их от разного рода повреждений.

Преимущества:

• Есть возможность дистанционного управления;
• Занимает не слишком много места в багажнике;
• Для своих размеров обеспечивает довольно приличное звучание.

Недостатки:

• На низких частотах делается акцент, они не становятся доминирующими.

Alpine SWE-815

2.

Корпус этого сабвуфера изготавливается из высококачественного МДФ, а также дополнительно отделывается черным карпетом. На верхней стенке можно обнаружить специальную литую крышку, выполненную из алюминиевого сплава, к тому же она маскируется под шершавый пластик с матовой поверхностью. Она выполняет функцию радиатора охлаждения устройства. На крышке можно встретить два фазоинвертора, выполненных в виде наклонных цилиндров. Диаметр каждого из них составляет 65 мм. Они изготавливаются в духе выхлопных патрубков. Все внутренние и наружные кромки имеют закругленные поверхности, на некоторой глубине находятся защитные решетки. На разделительной перегородке Внутри корпуса можно обнаружить разделительную перегородку, на которой располагается динамик, калибр которого составляет 8 дюймов.

С задней стороны расположена заглубленная панель, обеспечивающая все возможные соединения и регулировки мощности. Усилитель производится на базе двухканальной микросхемы, преобразователя напряжения здесь нет. У динамика имеется сдвоенная звуковая катушка, с ее помощью удается обеспечить максимальную выходную мощность 60 Вт. Этот параметр является пиковым, для стандартного звучания используется мощность в районе 40 Вт. Звук аккуратный и четкий.

Преимущества:

• Обладает довольно компактными для своей мощности габаритными размерами;
• Динамик располагается глубоко под корпусом, поэтому повредить его не удастся;
• Весьма оригинальный внешний вид;
• Обеспечивает четкость низких частот вне зависимости от их грубости.

Недостатки:

• Чтобы получить четкое и красивое звучание, придется довольно долго разбираться в настройках.

Pioneer TS-WX206A

1. Kicx ICQ 301BXA

Данная модель представляет собой равнобедренную трапецию, угол при основании которой составляет 76 градусов. Толщина боковых стенок корпуса 16 мм, снаружи они покрыты специальной виниловой пленкой. Все остальные элементы обрабатываются пластиком, который снаружи практически ничем не отличается от карбона. Для того, чтобы предохранить головку от разного рода физических воздействий, используются металлические дуги, изготавливаемые из нержавеющей стали. Они обладают не только приличными защитными характеристиками, но и не создают дополнительной вибрации во время работы. Диаметр фазоинвертора составляет 80 мм, его можно обнаружить с правой стороны корпуса, усилитель находится на левой стороне. Радиаторы системы охлаждения у этого устройства выведены наружу, что позволяет обеспечить надежную защиту сабвуфера от перегрева.

У рабочей головки имеется составной диффузор, производимый из полипропиленовых материалов, которые дополнительно обрабатываются хромом. Подвес выполнен из качественной резины средней жесткости, его ширина составляет 25 мм. Диапазон рабочих частот находится в промежутке от 50 до 200 Гц – вполне достаточно для работы с любыми жанрами. В комплекте можно встретить дистанционный регулятор уровня мощности продукции. Эта продукция является оптимальной в области соотношения цены и качества. Корпус достаточно компактный, при этом сабвуфер является активным. Он прекрасно подойдет для любителей автомобильного звука, которые предпочитают вибрацию прямо по всему кузову.

Преимущества:

• Превосходное соотношение в области цены и качества;
• Производитель предусмотрел встроенный усилитель;
• Прекрасный запас по низким частотам;
• Незначительные габаритные размеры.

Недостатки:

• Если перевозить в багажнике дополнительный груз, то возникает вероятность повреждения диффузора.

Kicx ICQ 301BXA

Пассивные модели закрытого типа

3. JBL Stage 1200B

У данной продукции не предусмотрено никаких дизайнерских оригинальностей, то же самое можно сказать и по поводу претензий в области экстравагантности. Форма корпуса представляет собой классическую трапецию с корпусом, изготовленным из МДФ. В качестве отделки здесь выступает карпет, выполненный в строгом черном цвете. Некоторые элементы декора все-таки присутствуют – на верхней панели имеется вышитый логотип производителя. На передней стенке пользователь может обнаружить довольно приличных размеров динамик с диаметром целых 12 дюймов, что является вполне достойной величиной для автомобильного сабвуфера. Также есть две дуги съемного типа, которые производятся из высококачественного алюминиевого сплава. С их помощью при установке сабвуфера в багажник его удастся предохранить от самых разных повреждений. Задняя стенка несколько скошена.

Некоторым пользователям кажется, что басовая линия получается несколько затянутой, однако это дело вкуса. В любом случае звучание выходит мощным и вполне солидным, что позволяет комфортно прослушивать музыку самых различных жанров. Максимальная мощность динамика составляет 1000 Вт при номинальной работе в 250 Вт. При таких компактных габаритах это более чем серьезные показатели. Сама модель отнимает минимальное место в багажнике, хорошо транслирует басовые частоты в салон. Резонансная частота выражена достаточно ярко.

Преимущества:

• Незначительные габаритные размеры устройства;
• Отличное качество звучания;
• Привлекательный внешний вид;
• Предусмотрена хорошая защита от физических повреждений.

Недостатки:

• Достаточно тяжелая продукция.

JBL Stage 1200B

2. Sony XS-GTX122LT

Еще одна довольно оригинальная модель, характеризующаяся отличным соотношением цены и качества. Номинальная мощность данного изделия составляет 300 Вт – при его габаритах это более чем приличный показатель. Частотный диапазон находится в пределах от 30 до 500 Гц. Габаритные размеры следующие – 60х40х40 см. По массе немногим более 10 кг, сопротивление акустики составляет 4 Ом, уровень чувствительности в районе 93 дБ. В качестве профессионального устройства вряд ли может использоваться, зато для обыкновенных любителей громкой музыки окажется более чем подходящим. Встроенного усилителя здесь не предусмотрено, поэтому их придется приобретать дополнительно. В багажник любых размеров эта продукция вписывается просто идеально, свободного пространства практически не занимает.

Устанавливается сабвуфер очень просто – не придется обращаться к специалистам, вполне достаточно следовать рекомендациям из инструкции к данной продукции. Все провода лучше прокладывать под обшивкой автомобиля. Настраивать тоже довольно легко. Производители при разработке данного устройства все тщательно продумали, поэтому этот сабвуфер является универсальным для абсолютно любых стилей музыки – от классической инструментальной до самого современного тяжелого рока. У агрегата имеется надежный предохранитель, который не допускает перегорания катушки вне зависимости от прилагаемых нагрузок.

Преимущества:

• Еще одна модель с превосходным соотношением цены и качества;
• Высокое качество производства и сборки;
• Приличный звук вне зависимости от выбранного стиля музыки;
• Прекрасно выдерживает рабочие и пиковые мощности;
• Привлекательный внешний вид.

Недостатки:

• Не слишком хорошо ведет себя в условиях низких температур.

Sony XS-GTX122LT

1. Hertz DBX 30.3

Еще одна корпусная продукция, которая позволяет обеспечить прекрасное качество звучания в салоне транспортного средства. В комплекте с этим сабвуфером поставляется внешний усилитель мощности, что помогает гарантированно преобразить звучание даже стандартной акустической системы. Главным отличительным моментом, связанным с данной продукцией, является незначительная глубина корпуса – по основанию она составляет всего лишь 227 мм. При этом качество издаваемых звуков нисколько не уступает более габаритным устройствам, выпущенным другими производителями. Задняя стенка здесь традиционно наклонная, поэтому сабвуфер совсем не обязательно располагать в багажнике – его можно поставить и за спинку заднего сиденья.

У этой модели есть один низкочастотный динамик и диаметром 12 дюймов – модель Dieci DS 30.3. При необходимости его можно купить и отдельно. Корпус целиком покрыт черным карпетом, на котором не будут накапливаться разного рода загрязнения типа пыли. Сам корпус изготавливается из надежного влагостойкого МДФ, который оборудован демпфером. Это позволяет предохранить сабвуфер от различных вибраций и возникновения посторонних призвуков. Несмотря на то, что устройство отличается приемлемой стоимостью, такая модель превосходно раскрывает звучание низких частот, которые получаются максимально плотными и однородными. Это позволяет комфортно использовать гаджет при воспроизведении самых разных музыкальных направлений.

Преимущества:

• Компактные габаритные размеры позволяют размещать продукцию как в багажнике, так и в салоне легкового автомобиля;
• Басовая линия тщательно прописана;
• Корпус характеризуется превосходной сборкой, благодаря которой никаких призвуков в процессе воспроизведения не наблюдается.

Недостатки:

• Защитная сетка динамика выполняет исключительно декоративные функции, никаких защитных возможностей на нее возлагать не следует.

Hertz DBX 30.3

В заключении полезное видео

Мы благодарим вас за терпение и потраченное время, которое вы израсходовали для внимательного изучения нашего обзора лучших автомобильных сабвуферов. Мы постарались включить в рейтинг максимальное количество информации. Если же у вас остались какие-то вопросы, связанные с той или иной моделью, то не стесняйтесь задавать их в комментариях к этой статье. Наши редакторы оперативно отреагируют на замечание, соберут дополнительные сведения и предоставят их в наиболее доступном виде.

Рассказ о том Как установить (подключить) Сабвуфер в автомобиль 400w Subwoofer

ТОП-5: Лучших сабвуферов в машину (2021)

Важные характеристики сабвуфера в авто — все что нужно знать в 2021

🛠️ Важные характеристики сабвуфера в авто

Диаметр сабвуфера (в дюймах или миллиметрах)

Какой автомобильный сабвуфер лучше: 12 или 8 дюймов? Или, может быть, больше? Зависит от целей. Маленьким динамикам для создания большого звукового давления нужен большой ход. Большие выдают его проще, кроме того, они лучше отыгрывают самые низкие частоты.

Для хороших басов в салоне будет достаточно качественного 8-дюймового динамика (в общем случае). Кроме того, у таких вариантов часто лучше разрешение. Если для вас важнее мощность, если иногда (или часто) используете автомобильную звуковую систему для прослушивания на улице, а не в салоне, то лучше присмотреться в 12-ти дюймовым моделям. И больше. Особенно, если собираетесь «прокачать» прохожих. 😈

Тип корпуса сабвуфера (акустическое оформление)

Автомобильные сабвуферы могут быть в трёх основных типах корпусов: закрытый ящик (герметичный), фазоинверторный и band-pass (полосовой). Корпус нужен динамику для гашения волн, возникающих за диффузором, так как они идут в противофазе и, без корпуса, будут гасить полезный сигнал.

Закрытый ящик

Закрытый ящик – самый простой и компактный корпус для сабвуферов в машину. Эффективно гасит лишние волны, так как просто отгораживает заднюю часть динамика от «окружающего мира». Часто он обит звукопоглощающим материалом. Именно такие сабвуферы часто размещают под сидение.

Плюсы: относительно небольшие габариты, устойчивость к пиковым нагрузкам (за диффузором создаётся своего рода воздушная подушка), простота (не нужно особо выбирать место для установки). Минусы: громкость ниже, чем у динамиков в других корпусах с такой же мощностью. Ведь звук за диффузором просто глушится, от чего идёт потеря мощности (частичная работа вхолостую).

Фазоинвертор

Автомобильный сабвуфер, выполненный в фазоинверторном корпусе, более габаритный, но меньше мощности уходит вхолостую. Отверстие в корпусе (фазоинвертор) делают таким образом, чтобы волна с обратной стороны диффузора доходила до него в той же фазе, что и с передней стороны.

Основной минус – больше вероятность искажений звука. Когда длина волны отклоняется от расчётной, как описано выше. И меньшая устойчивость к пиковым нагрузкам (особенно, если на усилителе нет фильтра сверхнизких частот (subsonic)).

Band-Pass

Корпус Band-Pass совмещает в себе герметический и фазоинверторный типы сабвуферов в авто. То есть, сзади динамика есть герметичный ящик, а спереди он играет в отсек с фазоинвертором. Такой тип корпуса даёт более глубокий бас при сравнительно меньшей чувствительности. Но он самый габаритный из всех.

Без корпуса

Каждый вышеописанный вариант можно определить как «корпусной сабвуфер», но иногда есть смысл приобрести просто динамики без корпуса – сабвуферные колонки. Дают возможность самому сделать корпуса или установить по принципу Free Aier (FA), он же «бесконечный экран».

При расположении FA динамики устанавливаются в звуконепроницаемую поверхность, объём за которой значительно больше, чем эквивалентный объём динамика. Например, такой экран может отделять багажник от салона или разделять багажник на 2 части. В любом случае, установка сабвуферных динамиков требует серьёзных знаний или затрат на услуги специалиста.

Типы: активный или пассивный сабвуфер

Сабвуферы в машину бывают 2 типов: активные и пассивные. Активные логичнее всего приобретать начинающим любителям авто-звука и для установки в уже существующую систему. Для построения аудио-системы с нуля лучше приобрести пассивный саб. Чем отличаются такие сабвуферы?

Активные сабвуферы имеют встроенный усилитель. Отличаются простотой подключения и настройки. Не нужно отдельно подбирать и покупать усилитель. С одной стороны, производитель уже подобрал подходящий вариант. Но с другой – чаще всего именно на усилителе тот же производитель экономит. Поэтому дешёвые активные сабвуферы чаще всего будут давать не особо качественный звук. А вот более-менее дорогие часто содержат реально качественный усилитель.

Конечно же, активные автомобильные сабвуферы больше, чем пассивные (при одинаковом размере динамиков). Ведь в одном корпусе тут сразу два устройства.

Пассивные сабвуферы усилителей не имеют. Его нужно будет подобрать. Если мощность усилителя будет больше, чем у сабвуфера, можно добиться более чистого звука. Но всегда стоит держать в уме то, что нельзя давать полную громкость, саб тогда можно просто сжечь.

Если подобрать усилитель с мощностью меньше, чем у сабвуфера, то такая система более устойчива к перегрузкам и надёжна в целом. Однако, тут есть возможность повреждения сабвуфера на высокой громкости из-за клиппинга усилителя. Это те самые «хрипы», «скрипы», «свисты» и прочие паразитные звуки, которые опасны для диффузора.

Важно понимать, что сабвуфер не будет работать без усилителя (встроенного или внешнего). Простое подключение к головному устройству ничего не даст – не хватит мощности.

Основные характеристики сабвуферов

Важные параметры – это импеданс, мощность, частотная характеристика и чувствительность.

Как и в случае с усилителями, мощность, указанная на коробке или на самом сабвуфере имеет мало общего с реальностью. В лучшем случае – это пиковая мощность. На ней динамик может работать без повреждений минимум 2 секунды. Чаще всего, максимум тоже.

Внимание стоит обращать на номинальную мощность. На этой мощности динамик гарантированно может работать без повреждений минимум час.

Импеданс – это входное сопротивление сабвуфера для машины. В идеале должно точно соответствовать сопротивлению усилителя. Но уж точно не должно быть ниже минимального импеданса усилка, иначе он (усилитель) банально сгорит.

Чувствительность в случае сабвуферов можно определить как громкость (в дБ) поданного на вход сигнала в 1 Вт на расстоянии 1 м от динамика. Соответственно, при равной мощности, чем выше чувствительность, тем громче звук. В общем, именно это ближе всего описывает громкость сабвуфера.

А какая важна\нужна частота сабвуфера? Автомобильные сабвуферы «отвечают» за нижний диапазон частот, поэтому, важен самый «низ» частотной характеристики. Если он выше 35-40 Гц, то самого нижнего инфра-баса у данной модели не будет.

«Сверху» теоретически достаточно 100 Гц, ведь именно ниже этого порога широкополосные динамики воспроизводят звук плохо (сильно падает звуковое давление). Но современные сабы обычно «отодвигают» эту границу дальше: 200-250 Гц. Это сделано для того, чтобы можно было точнее «сопрячь» сабвуфер с остальной системой (регулировкой фильтра НЧ).

Иногда возникает вопросы, из чего должна быть сделана катушка сабвуфера? Или какой нужен материал диффузора? Из чего должен быть сделан подвес сабвуфера? Скажу точно, на первых порах не стоит над этим запариваться. Если уж вы нацелились покупать саб, он у вас будет не последний. А эти нюансы не всегда ощутимо влияют на звук, да и разбираться в них совершенно не обязательно.

А двухканальный сабвуфер? Или два сабвуфера, это нужно? Именно для прослушивания музыки – нет, это лишнее. Имеет смысл только для соревнований по автозвуку или для любителей сотрясать улицы и прохожих. 😀

Установка сабвуфера, подключение и комплект

В некоторых авто можно встретить штатный сабвуфер (встроенный сабвуфер). Правда, это в топовых комплектациях. Чаще всего его нет. Но, конечно, есть определённые штатные места под него. Чаще всего подсоединить сабвуфер, установить его, проще в багажник (если он большой) или под сидение (если компактный). Зависит от того, куда войдёт корпус. Хотя, если вы покупаете только динамики для сабвуфера, то можно сделать короб для сабвуфера нужного размера и формы или врезать его куда-то в салон.

Но, конечно, для таких манипуляций нужно очень хорошо понимать, что делаешь. Иногда установку сабвуфера стоит доверить профессионалам.

Подключение и включение активного сабвуфера обычно не представляет трудности. Ведь в нём уже есть усилитель. Нужно только прокинуть пару проводов прямо от магнитолы и всё. С пассивным хитрее, используется специальный выход кабель для сабвуфера от усилителя. Хотя, чаще всего, тоже можно сделать самостоятельно. Главное подключить правильно все провода, в том числе и питание сабвуфера. Но в современных моделях сложно что-то перепутать.

Сабвуфер в автомобиль. Виды сабвуферов. Как правильно выбрать сабвуфер в автомобиль

Сабвуфер — это устройство, которое предназначено для воспроизведения низких частот звука. Сабвуфер рассчитан на воспроизведение звуковых волн с частотой от 10 до 150 Гц. Нужно иметь в виду, что это устройство является дополнением к акустической системе и нельзя подключить только его. Самым оптимальным вариантом будет подключить впереди две колонки, сзади две колонки и сабвуфер. Если поставить в автомобиль только один сабвуфер, этого вполне хватит. Хорошо будет, если впереди будут высокочастотные динамики. 

Автомобильные сабвуферы бывают двух типов: открытые и корпусные. Как несложно догадаться, корпусные сабвуферы находятся в специальном корпусе, а открытые — без него. Открытые сабвуферы вставляются под полку сзади или под заднее сидение автомобиля. Корпусные сабвуферы бывают активными и пассивными. Их разница в том, что в активные встроен усилитель, а в пассивные — нет. Различия между ними есть и в цене. Пассивные усилители в 2-3 раза дешевле. При выборе активных сабвуферов, нужно быть внимательней, так как для снижения стоимости в них часто встраивают некачественные динамики. Если у вас нет отдельного усилителя, а тип кузова вашего автомобиля универсал или хэтчбек, то лучше всего выбрать активный сабвуфер и не переживать, что полка багажника не будет пропускать звук. В седанах же, лучше всего установить сабвуфер открытого типа в заднее сидение. Такие сабвуферы нуждаются в отдельном источнике питания.

Сабвуферы с корпусом бывают трех видов:

1. Ящик с динамиком. В такой сабвуфер не входит воздух. Этому типу сабвуферов характерны небольшие размеры четкий бас, но не очень сильный звук.

2. Фазоинвертор. В такое устройство попадает воздух. При создании сабвуфера величина, форма и местоположение отверстие с точностью рассчитываются. Если этого не сделать, то сабвуфер будет издавать непонятные звуки и хрипы. При выборе сабвуфера остановитесь на самой известной фирме, тогда не прогадаете. Сабвуферы с фазоинвертором являются самыми распространенными.

3. Банд-пасс ящик. В таком сабвуфере динамики расположены в ящике, а звук выходит из специального отверстия. Высокочастотные звуки четкие, но негромкие. В них большое внимание уделяется красоте. Делается прозрачный корпус и устанавливается красивая подсветка.

В сабвуферах обычно используются динамики диаметром от 8 до 15 дюймов. Чем больше величина динамика, тем громче он играет. Лучшим вариантом для автомобиля будет сабвуфер с динамиком диаметром 10-12 дюймов.

видео и схемы, как самому сделать компактный активный и пассивный автосабвуфер

Акустический усилитель в автомобиле позволяет обеспечить воспроизведение низких частот в высоком качестве. Чтобы сделать сабвуфер в машину своими руками, нужно выбрать динамик, тип корпуса, а также учесть все нюансы по сборке устройства.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Какой нужен динамик?

Выполняя сборку небольшого акустического сабвуфера первое, что надо делать — определиться с типом музыкальной колонки, которая служит базой. Нужно учитывать габариты устройства, а также его технические свойства.

Параметры

1. Основной характеристикой при выборе динамика для сабвуфера является сопротивление. Если нагрузка на устройство составит около 1-2 Ом, это приведет к снижению качества звучания. Оптимальным вариантом будет покупка динамика с сопротивлением в районе 2-4 Ом. При приобретении устройства важно учесть один нюанс — мощность колонки будет выше, чем параметр у усилителя. Это обусловлено тем, что динамику нужен некий запас прочности в виде разницы, чтобы увеличить его ресурс эксплуатации.
2. Если на руках уже имеется колонка и усилитель, то надо определить разницу в мощностях между этими устройствами. Затем на регуляторе громкости последнего нужно сделать отметку, чтобы ее не превышать. Надо помнить о том, что ни один динамик не сохранит качество звучания, функционируя на максимальной громкости. В результате такой эксплуатации произойдет нарушение баланса частот.

Канал «Flexing Studio» рассказал о выборе технических параметров для автомобильного акустического оборудования.

Размеры

Делая сабвуфер в машину своими руками, надо определиться с габаритами устройства:

1. Колонки диаметром 6 дюймов обычно используются в качестве дополнительного источника средних басов. Их применение позволит обеспечить акустику средним по звучанию сабвуфером. Оптимально использование таких динамиков в салонах небольших автомобилей.
2. Устройства 8 дюймов рассчитаны на применение в качестве дополнительных фронтальных низких частот. На практике — не лучший вариант для использования в основном сабвуфере.
3. Динамики на 10 и более дюймов — оптимальный тип. Такие устройства обеспечивают качественное звучание, наполняя свободное пространство корпуса мощной вибрацией. Если динамик установить в «закрытый ящик», это позволит выдавать качественное звуковое давление. Оптимальным вариантом считаются колонки на 12 дюймов и более, их установка допускается в корпусы объемом до 35 литров.
4. Для салона большого автомобиля рекомендуется использовать устройства на 15 дюймов. Но в плане реализации это сделать сложно, поскольку для такого динамика потребуется корпус объемом около 90 литров.

Канал «D Style Audio. Студия Автозвука» рассказал о выборе размеров коробок и дал рекомендации по предотвращению ошибок при изготовлении сабов.

Выбор вида сабвуфера

Прежде чем устанавливать саб для акустической системы в авто, надо определиться с его видом. На сегодня различается два тип устройств — активные и пассивные. Первые оборудуются встроенной системой звукоусиливающего тракта, а также обладают возможностью регулировки баланса частот — эквалайзером. Благодаря использованию усилительного устройства такие сабвуферы не нуждаются в мощностных характеристиках штатной аудиосистемы. Динамик самостоятельно раскачает колонки до нужного значения.

К основным особенностям надо отнести и высокую надежность устройства. Это достигается благодаря заводской компоновки, а также инженерного расчета, присущего для производителей сабов. Если в приоритете приобрести качественное устройство, которое прослужит не один год, то рекомендуется выбрать активный вариант.

Такие сабвуферы обладают недостатками:

1. В продаже динамики поставляются в готовом виде. Появляются сложности при установке в салоне транспортного средства. На практике это более характерно для оборудования, выполненного в универсальном корпусе. Его хоть и можно установить практически в любое место, но потребителю при монтаже придется столкнуться с неудобствами.
2. Любители качественного звучания могут не оценить работу устройства. При изготовлении производители пытаются добиться нужных размеров, которые подходят для большинства салонов современных авто. Но это делается в ущерб высокой эффективности устройства. На практике материалы, из которых производится корпус, не всегда характеризуются значительным качеством.

Пассивный тип устройств отличается от активного тем, что в нем не реализован встроенный усилитель, а также отсутствует возможность корректирования частотного диапазона. Комплектация такого сабвуфера включает в себя только колонку и корпус, в который она устанавливается. Но и качество исполнения последнего не будет на высшем уровне. Рекомендуется приобрести более мощный динамик.

Отсутствие элементов управления рассматривается, как достоинство для проигрывания треков. Поскольку нет искажений, которые может добавить дополнительная электроника, точных результатов позволит добиться подстройка звуковых характеристик.

Канал «Sundown Russia» подробно сравнил все характеристики, преимущества и недостатки акустических приспособлений открытого и закрытого типа.

Особенности размещения

Активный тип устройств располагается почти в любом месте. Но от расположения пассивного сабвуфера зависит качество воспроизводимого баса и музыки в целом.

Допускается несколько мест для монтажа динамиков, они описаны в таблице.

Установка	Особенности
В центральной части салона, впереди	Этот вариант оптимальный, если требуется связать устройство с фронтальными колонками. Такое место монтажа позволит обеспечить высокий уровень воспроизведения аудиофайлов. Но в большинстве современных машин свободного пространства впереди для установки сабвуфера нет. Такой вариант более актуален для внедорожников или микроавтобусов
В багажном отсеке, направив сам динамик вперед	Такой способ установки популярен среди наших соотечественников. Он подходит для всех типов автомобилей
В багажном отделении, но направив колонку назад	Хороший вариант для машин, выполненных в кузове хэтчбек. Благодаря данному типу расположения звуковая волна при воспроизведении не будет встречать препятствия на пути. Установка саба в багажном отсеке назад не подойдет для транспортных средств, выполненных в кузове купе или седан. В результате звук деформируется, что связано со спецификой конструкции отделения
Под сиденье, на полу автомобиля	Неплохой вариант, если надо спрятать устройство, но востребованностью среди автовладельцев не пользуется. Сам саб располагается на одном уровне с полом. А в результате установки под креслом звуковые волны встречают различные преграды на пути
На задней полке в салоне автомобиля	Такой вариант размещения оптимально подойдет для всех транспортных средств, независимо от кузова. Основное условие для этого — полка должна быть широкой и прочной. Так она сможет выдерживать низкочастотные басы и не искажать качество звука

Выбирая место для монтажа сабвуфера, нужно произвести точный расчет, это позволит понять, насколько безопасной будет энергия низких частот для окружающих приспособлений. Это важно, поскольку резонанс от короба устройства нанесет повреждения не только месту монтажа, но и другим элементам кузова, например, стеклам.

Проектирование коробки

Чтобы сделать компактный саб, надо рассчитать объем корпуса, а также выбрать материал, из которого он изготовляется. При разработке допускается использование готовых чертежей и схем, взятых с интернета.

Канал «Школа Автозвука Сергея Туманова» подробно рассказал о проектировании коробок для автомобильных акустических устройств.

Как рассчитать литраж корпуса

Объем коробки считается основной характеристикой, которая определяет качество звучания колонок в сабе. Для расчета этого показателя можно воспользоваться двумя методами — с применением специального программного обеспечения либо вручную. В качестве утилит применяется ПО Winisd либо JBL SpeakerShop. Такой софт позволит определить оптимальные размеры устройства и объем корпуса для конкретной модели транспортного средства. Также программы смогут произвести расчет габаритов всех компонентов, которые используются для сборки, с учетом этих данных производится изготовление устройства.

Для вычисления объема корпуса надо воспользоваться формулой V=H*L*A, описание основных значений:

• H — высота коробки для динамика;
• L — длина корпуса;
• А — высота самой колонки.

Из чего изготовить короб

Корпус устройства должен соответствовать динамическим законам акустики, это обеспечит максимально насыщенный и четкий звук. Для производства различных видов коробов понадобятся разные материалы. Чтобы устройство обеспечивало плотное звучание и позволило его изолировать, можно использовать ДСП либо многослойную фанеру. К основным достоинствам таких материалов относится доступная стоимость, а также простота обработки. ДСП и фанера прочны и позволяют сделать качественную изоляцию.

Толщина материала для производства короба сабвуфера составит 3 см.

Как сделать саб своими руками?

Для сборки самодельного акустического устройства перед изготовлением надо определиться с типом корпуса. Существует несколько вариантов видов коробок.

Закрытый ящик

Для изготовления короба потребуется ДСП, толщина материала составит 2,3 см, а для боковых стенок понадобятся доски по 2 см.

Процесс изготовления:

1. Из дерева с помощью лобзика выпиливаются поверхности в соответствии с размерами, рассчитанными заранее по чертежу.
2. Выполняется сборка корпуса. Для фиксации составляющих элементов допускается применение суперклея, но следует воспользоваться саморезами.
3. В стенках с помощью дрели делаются отверстия диаметром 3 мм. Для установки головок рекомендуется использовать сверло на 1 см.
4. Затем на боковой стенке с помощью циркуля делается разметка для установки динамика. Все отверстия вырезаются посредством электролобзика.
5. При функционировании динамик издает лишние частоты. Чтобы не допустить этого, сам терминал рекомендуется заэкранировать с помощью небольшой коробки. Место соединения обрабатывается клеем. Устройство фиксируется посредством саморезов.
6. Используя рубанок, удаляются лишние выступы на коробке.
7. Аналогично на передней части выполняется разметка, делается отверстие для установки колонки. Чтобы короб был защищен от воздействия влаги, его рекомендуется обработать нитролаком. Это средство наносится на внутреннюю часть передней панели.
8. Для обеспечения более высокой практичности короб оклеивается карпетом. Фиксация этого материала осуществляется с использованием нитролака.
9. На завершающем этапе колонка устанавливается на акустическом терминале и прикрепляется к коробу.

Фазоинвертор

Чтобы собрать корпус, потребуется:

• слой шумоизоляционного материала;
• саморезы для работы с деревом, их диаметр — 5 см;
• дрель с набором сверел;
• отвертка с крестовым наконечником;
• электролобзик;
• жидкие гвозди;
• клей герметик и ПВА;
• карпет;
• фанера или ДСП толщиной 3 см, чтобы сделать максимально прочный короб и предотвратить пропускание звуковых волн.

Процедура разработки выполняется так:

1. Производится подготовка составляющих частей корпуса. Из фанеры или ДСП вырезаются передние и задние, а также боковые стенки. Надо сделать верхнюю часть и дно. Для этого используются расчеты и параметры в соответствии с определенным чертежом.
2. С учетом размеров колонки прорезается отверстие в передней части будущего короба.
3. Над ним также надо сделать щель для установки трубки фазоинвертора. Затем выполняется фиксация отсека к отверстию для устройства.
4. Друг с другом склеиваются боковые части корпуса. Это делается, когда оба отверстия готовы. Затем стенки фиксируются друг к другу с помощью саморезов. Каждый элемент крепления требуется закрутить до конца. Нельзя допустить появления пустых пространств между стенками, поскольку это приведет к искажению качества звука сабвуфера.
5. На задней поверхности короба выполняется вырезка отверстия, через которое прокладываются проводники.
6. Прежде чем осуществлять соединение составляющих частей корпуса, производится установка колонки.
7. Затем выполняется внутренняя отделка короба. Используя клей герметик либо смолу, производится обработка всех мест стыков и щелей, если они имеются, чтобы увеличить герметизацию. После того как материал высохнет, внутренняя часть короба обтягивается щумоизоляционной тканью.
8. По завершении работ отделки корпуса аналогичные действия выполняются с его внешней частью. Собранный короб требуется обтянуть карпетом или похожим материалом. Важно, чтобы ткань полностью закрывала все места стыков, а также отверстие для фазоинвертора. Для фиксации материала используется эпоксидная смола или степлер.

Бандпасс 4-го порядка

При создании такого короба можно ошибиться в расчетах, его изготовлением лучше заниматься автовладельцам, имеющим опыт в этом. Для конструирования модели корпуса рекомендуется воспользоваться специальным программным обеспечением. Непосредственно процедура сборки выполняется так же, как в описанных выше инструкциях.

Но надо учитывать нюансы:

1. Перегородка, в которую монтируется колонка, выполняется из двух листов фанеры либо ДСП.
2. Внутренняя часть корпуса обрабатывается шумоизоляционным материалом. Допускается использование ватина.
3. Сам клей требуется наносить штрихами по всему периметру. Не нужно его использовать много, поскольку это приведет к появлению статических характеристик.
4. Допускается дополнительная фиксация устройства с помощью строительного степлера.
5. Пайка проводников выполняется к колонке и к клеммным контактам.
6. Заднюю часть короба надо максимально загерметизировать. Достичь этого можно благодаря использованию скотча и жидких гвоздей, первый клеится сверху шва.
7. Чтобы сделать раструб фазоинверторного устройства, производится прогрев краев. Для этого применяются банки.
8. Для создания отверстия в крышке используется лобзик. В него требуется установить карпет с фазоинверторным устройством.
9. Обработка мест соединений выполняется с использованием жидких гвоздей.
10. Задняя часть крышки с фазоинверторным устройством обрабатывается шумоизоляцией. Когда фиксация элементов корпуса завершена, его требуется обклеить карпетом.

БП6

Вариант изготовления сабвуфера БП6 является сложным в плане сборки и проведения расчетов.

Он позволяет выдавать качественный звук, как бадпасс четвертого порядка, но частотный диапазон выше. Коэффициент полезного действия устройства, а также мощностные параметры вычисляются с использованием программного обеспечения. Все характеристики подбираются в соответствии с предпочтениями автовладельца. В целом конструкция короба сложнее по сравнению с закрытым ящиком и фазоинвертором.

Особенности сборки устройства:

1. Для создания более прочных соединений их рекомендуется сделать из деревянных брусков, которые фиксируются саморезами.
2. Все компоненты короба надо вырезать с учетом размеров. Для изготовления используется фанера или ДСП.
3. Процедура сборки выполняется по аналогичной технологии. Но вместо обычной шумоизоляции, применяется вата.

Сабвуфер «Стелс»

Для изготовления корпуса такого типа потребуется:

• сама колонка;
• решетка для динамика;
• специальная розетка для подсоединения устройства;
• комплект кабелей необходимой длины;
• материал, из которого производится корпус — фанера либо ДСП, его толщина составит 2 см;
• плита ДВП;
• эпоксидная смола или клей;
• лист стекловолокна;
• кисть;
• малярный скотч;
• полиэтилен;
• саморезы для работы с деревом длиной 4 см;
• лобзик;
• дрель с комплектом сверел.

Перед изготовлением короба надо определиться с местом установки саба. Из багажного отделения требуется убрать все инструменты и вещи, чтобы полностью его освободить. Затем выполняется демонтаж обшивки в отсеке. Ее надо осторожно удалить в месте, где устанавливается сабвуфер.

Процедура изготовления выполняется так:

1. В месте, куда монтируется музыкальный девайс, надо проложить полиэтиленовую пленку. Ее наличие позволит защитить багажное отделение от клея и грязи.
2. Место монтажа сабвуфера проклеивается с помощью малярного скотча, для этого рекомендуется использовать не мене двух слоев.
3. Затем сверху производится укладка кусков стеклоткани. Заранее материал обрабатывается эпоксидной смолой или клеем. Стеклоткань рекомендуется приклеивать внахлест. При выполнении задачи важно сделать так, чтобы стыки были не виды. Не допускается наличие разрывов.
4. Стеклоткань наклеивается в несколько слоев, не менее пяти. Надо добиться, чтобы общая толщина материала составила 1 см.
5. Сам короб для акустического устройства твердеет около пятнадцати часов. Когда корпус полностью высохнет, продолжается работа.
6. Из ДСП либо фанеры вырезается нижняя часть коробки, которая используется в качестве дна. Она фиксируется на корпусе будущего устройства. Для крепления допускается применение герметика либо эпоксидного клея, чтобы предотвратить появление негерметичных швов на корпусе.
7. На коробе устройства останутся лишние детали, их надо удалить с помощью канцелярского ножа. Так уберутся остатки клея и стекловолокна.
8. Из ДСП вырезаются боковые стенки устройства, а также его крышка. Округлую часть короба рекомендуется сделать из фанеры. Материал требуется заблаговременно намочить водой, затем сформировать и надежно зафиксировать.
9. Все составляющие элементы из ДСП качественно проклеиваются эпоксидной смолой либо клеем герметиком. Затем их надо скрепить друг с другом, для этого используют саморезы.
10. На передней части короба делается отверстие, куда монтируется акустическая колонка.
11. С помощью дрели сзади или на боковой стенке надо просверлить небольшую щель. Через нее прокладываются кабели из сабвуфера для подключения.
12. В короб устройства монтируется колонка. Ее фиксация осуществляется посредством саморезов либо клея, можно использовать оба варианта. После сборки все составляющие саба устанавливаются.
13. На последнем этапе производится покраска акустического устройства либо обтяжка карпетом. Если использовать лак или краску, то все поверхности надо заранее зашлифовать. Быстрее и проще обклеить короб карпетом. Для фиксации материала используется клей или степлер со скобами.

Установка и подключение

При подсоединении устройства к акустической системе надо подготовить:

• комплект кабелей — три проводника идет в одной обмотке для подключения питания, к автомагнитоле, а также аккумуляторной батарее;
• предохранительный элемент;
• конденсаторное устройство;
• изолента или термотрубки;
• кусачки;
• пластмассовые хомуты;
• набор гаечных ключей.

Для подключения проводников используется такая схема:

1. Кабель от саба идет на усилительное устройство. Если это приспособление расположено в салоне, то требуется произвести укладку проводников через технологические отверстия в багажном отсеке. Чтобы скрыть кабели, их прокладывают под пластиковой облицовкой. Для этого декоративные накладки снимаются с помощью отвертки, выкручиваются саморезы. Нельзя прокладывать провода в районе движущихся частей кузова, чтобы не допустить их повреждения.
2. Затем от усилителя кабель идет на магнитолу. Выход для подключения располагается на задней части аудиоустройства. Автомагнитолу придется демонтировать, а также снять центральную консоль.
3. Положительный проводник питания при прокладке надо защитить от повреждений. Для этого его рекомендуется завернуть в гофру.
4. На положительном проводнике устанавливается предохранительное устройство. Его важно разместить ближе к аккумуляторной батарее.

Меры безопасности

Нюансы, которые надо учитывать при установке и подключении устройства:

1. Не допускается применение нерабочего инструмента или приспособлений, функционирующих со сбоями.
2. Работая с колющими и режущими предметами, надо соблюдать технику безопасности. Провода на электроинструментах не должны иметь повреждений. Вилка от дрели или электролобзика устанавливается в розетку легко и мягко.
3. Перед выполнением задачи надо удостовериться в том, что АКБ автомобиля отключена. Это позволит предотвратить поломки в акустической системе.

Фотогалерея

Фото самодельных сабов.

Видео «Пример изготовления сабвуфера из старых динамиков»

Канал «AVTO CLASS» привел образец самостоятельного создания акустического устройства и перемотки колонок, выпущенных при СССР.

Автомобильные сабвуферы в OnlineCarStereo

Автомобильные сабвуферы и аксессуары — OnlineCarStereo.com

Почувствуйте все низы в своей любимой музыке с автомобильным (или лодочным) сабвуфером, который может воспроизводить звуки, как они были задуманы. У нас есть отличные бренды по отличным ценам!

Автомобильные сабвуферные системы

Если вы хотите быть в ритме за рулем, вам нужны басы. Хороший сабвуфер для вашего автомобиля заполняет звук, чтобы вы — и все остальные в пределах слышимости — могли слышать удовлетворительный гул низких частот.Так что положите немного басов в багажник с помощью автомобильного сабвуфера премиум-класса от OnlineCarStereo.com. Если вы настроились на любимую местную радиостанцию, ставите плейлист для путешествий на iPhone или запускаете фильм для детей на заднем сиденье, у нас есть необходимое оборудование.

Комплекты и компоненты сабвуфера

Дополните свою автомобильную стереосистему долгим звуком. У нас есть огромный выбор сабвуферов для компонентных акустических систем, которые можно добавить в новый или существующий корпус.Создайте полноценную аудиосистему с нуля с помощью прилагаемого автомобильного сабвуфера, настроенного для лучшего качества звука. Наши активные сабвуферы предлагают мощный звук в компактном корпусе для небольших автомобилей. Получите полный комплект автомобильных басов с динамиками, драйверами и усилителем или купите отдельные решетки НЧ-динамика, комплекты диффузоров и другое оборудование для нестандартной системы. OnlineCarStereo.com предлагает как специальные, так и универсальные сабвуферы от таких брендов, как JL Audio, Alpine, Kenwood, Kicker и Boss Audio.

Морские сабвуферы

Хотите послушать любимую музыку, покидая сушу? Мы также предлагаем в ассортименте морские сабвуферы. Эти прочные вуферы воспроизводят низкие частоты, которые вам нужны, и сделаны из материалов, специально разработанных для защиты от соленой воды и УФ-лучей. Используйте их на своей лодке или в транспортном средстве, которое вы планируете съехать с проторенных дорог.

Все, что вам нужно, чтобы почувствовать этот бас

С 1999 года мы были местом, где можно найти лучшие автомобильные сабвуферы и другое аудио / стерео оборудование.Вы получите бесплатную доставку, 60-дневную гарантию возврата денег и пожизненную техническую поддержку каждый раз, когда делаете покупки на OnlineCarStereo.com. Воспользуйтесь нашим бесплатным руководством по установке автомобиля, чтобы узнать, какие сабвуферы подходят к вашему автомобилю, или позвоните нам с понедельника по пятницу.

Серия лучших дешевых сабвуферов для автомобилей — бюджетные сабвуферы [до 50 и 100 долларов]

Если вы ищете бюджетные сабвуферы с различными размерами, лучше всего выбрать модели Rockville или Skar Audio. Они доступны по цене, имеют хороший диапазон мощности, который достигает максимум 5000 Вт, чего не могут предложить немногие.Эти сабвуферы стабильны, легки, работают эффективно и могут выдерживать высокую температуру.

Но если вы хотите прибегнуть к бренду, серия Rockford Fosgate P1 вам подойдет. Они созданы для низкого искажения и высокой производительности, и есть много вариантов размера. Пиковая управляемость не так хороша, как у Rockville, но эти сабвуферы эффективны, долговечны и совместимы с целым рядом усилителей.

Ищете дополнительное автомобильное решение ALL-IN-ONE ? — смотрите наш обзор активных сабвуферов (со встроенным усилителем).

Предупреждаем — все рекомендуемые нами единицы продаются по отдельности (как одна единица).

Бюджетные автомобильные сабвуферы, которые мы рекомендуем

Около / менее 50 долларов

Наш выбор

Skar Audio IX Series

Доступные размеры: 8-дюймовый, 10-дюймовый, 12-дюймовый

Мощность (в ваттах) RMS): 150 (8 дюймов), 200 (10 дюймов), 250 (12 дюймов)
Цена: Все до 55 долларов

Серия сабвуферов IX имеет три варианта — 8 дюймов, 10 дюймов и 12 дюймов.Skar Audio утверждает, что это самые мощные и надежные драйверы, но при этом они доступны по цене. Если вы ищете бюджетную модель сабвуфера, которая идеально подходит для вашего автомобиля, вам определенно стоит их проверить.

Все они поставляются с одним слитковым ферритовым магнитом премиум-класса, который помогает им безопасно работать на пиковых уровнях в течение длительного периода времени. Сабвуферы также оснащены двухдюймовой звуковой катушкой BASV, которая обеспечивает оптимальную производительность и охлаждение.

Это высокое качество, и это особенность, которая по существу позволяет этой линейке низкочастотных динамиков использоваться для некоторых из самых мощных сабвуферов в своем классе.Они также поставляются с опцией 2 Ом или 4 Ом.

Сабвуферы серии IX представляют собой потрясающее сочетание эффективности и надежности, независимо от того, планируете ли вы использовать их в закрытых или вентилируемых системах. Рейтинг консервативный, драйверы собраны из компонентов высочайшего класса. Именно это отличает его от остальных конкурентов.

8-дюймовый сабвуфер (дополнительные опции) имеет максимальную среднеквадратичную мощность 150 Вт при максимальной управляемой мощности 300 Вт.10-дюймовый вариант рассчитан на 200 Вт RMS и максимум 400 Вт. Наконец, 12-дюймовые сабвуферы имеют среднеквадратичную мощность 250 Вт при максимальной мощности 500 Вт.

Все сабвуферы этой серии также имеют усовершенствованную систему охлаждения. Эти продукты также имеют окантовку из вспененного материала с высоким валком и бумажный диффузор повышенной прочности, что делает драйвер универсальным. Если у этих продуктов есть недостаток, то это то, что некоторые пользователи сообщили о небольшом разочаровании в их частотном диапазоне.

Предварительный просмотр видео Skar Audio IX

Около 100 долларов США

Наш выбор

Rockville K9 Series

Доступные размеры: 6,5 дюйма, 8 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов, 15 -дюйм

Мощность (в Вт, среднеквадратичная): 250 (6,5 дюйма), 500 (8 дюймов), 800 (10 дюймов), 1000 (12 дюймов), 1250 (15 дюймов)
Цена: Все до 140 долларов США

Если вы спросите нас, какие бюджетные сабвуферы самые лучшие с учетом цены, технических характеристик, материалов и размеров, то ответом будут сабвуферы серии Rockville K9.Вы заплатите около 140 долларов за самый большой 15-дюймовый вариант, все остальное дешевле.

Эти сабвуферы имеют диапазон среднеквадратичной мощности от 250 Вт до 1250 Вт с диапазоном пиковой мощности от 1000 Вт до 5000 Вт — ЭТИ ЧИСЛА НИКТО НЕ ПОДХОДИТ (укажите цену) . Все модели выпускаются в вариантах с сопротивлением 2 и 4 Ом.

Сабвуферы также оснащены двухдюймовыми четырехслойными звуковыми катушками ASV, намотанными проводом из бескислородной меди (OFC), произведенным в США, что делает сабвуфер стабильным.

Каждый из них также поставляется с высококачественным магнитом и литой алюминиевой корзиной с отделкой, которая делает его эффективным и легким. Есть две хромированные опорные клеммы, которые являются лучшими на рынке и могут принимать провода любого калибра.

У них нет прессованного бумажного конуса, что делает их очень жесткими. Конус снабжен усилениями, которые гарантируют, что переводник будет работать в течение длительного времени. Дополнительно есть пылезащитный колпачок из полипропилена.

Сабвуферы также могут выдерживать большую мощность, потому что они толще и прочнее, чем большинство других сабвуферов на рынке.Невероятное качество звука достигается за счет толстой поролоновой окантовки и минимальных искажений. Тепло отводится через вентилируемое отверстие.

Видеообзор серии Rockville K9

Также серия Great Rockville

Серия Rockville K6

Доступные размеры: 10 дюймов, 12 дюймов, 15 дюймов

Мощность (в ваттах RMS): 500 (10 дюймов), 600 (12 дюймов), 1000 (15 дюймов)
Цена: Все до 120 долларов

Еще один приятный доступный вариант от Rockville — сабвуферы серии K6.Эти сабвуферы имеют диапазон мощности RMS от 500 до 1000 Вт. А их пиковая мощность колеблется от 2000 до 4000 Вт.

Сабвуферы этой серии также имеют рейтинг CEA и имеют 2,5-дюймовые четырехслойные алюминиевые звуковые катушки, которые также намотаны проводом OFC, что обеспечивает длительный срок службы сабвуферов благодаря высокому качеству.

Каждый сабвуфер снабжен высококачественным магнитом, который сложен в два ряда и весит 100 унций. Алюминиевая корзина имеет черную шлифовку, что делает сабвуфер эффективным.

Конус из непрессованной бумаги армирован волокном и имеет полипропиленовый пылезащитный колпачок. Исключительное качество звука достигается за счет толстого поролонового каркаса. Имеются изготовленные на заказ магниты с резиновым чехлом, которые делают НЧ-динамик красивым, защищая магнит. По этой же причине сабвуфер легко монтируется.

Rockville K6 Series dyno test

Победитель

Skar Audio SDR Series

Доступные размеры: 8 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов, 15 дюймов, 18 дюймов

Мощность (в ваттах RMS): 350 (8 дюймов), 600 (10 дюймов), 600 (12 дюймов), 600 (15 дюймов), 600 (18 дюймов)
Цена: Все до 140 долларов США

А теперь давайте поговорим о серии SDR, которая отличается мощным и надежным звуком низкого спектра.В этой серии пять сабвуферов, и все они оснащены ферритовым двигателем с высоким магнитным потоком.

Эта серия известна своей способностью выдерживать экстремальную мощность в течение длительного периода времени. Эти сабвуферы также поставляются с гладкой красной паутиной.

Сочетайте это с обрамлением из пенопласта с высоким валком и бумажным конусом конкурентного качества, и вы действительно получите что-то. Это потому, что низкочастотный динамик теперь способен воспроизводить впечатляющие низкие частоты при каждом воспроизведении. Отличный выбор для ежедневного водителя.

8-дюймовый сабвуфер имеет мощность 350 Вт RMS при максимальной мощности 700 Вт. Остальные модели имеют среднеквадратичную мощность 600 Вт и пиковую мощность 1200 Вт.

Skar Audio SDR Flex Demo

Skar Audio Shallow Mount Option

Skar Audio VD Series

Доступные размеры: 8 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов

Мощность (в ваттах RMS) ): 400 (8 дюймов), 500 (10 дюймов и 12 дюймов)
Цена: Все до 100 долларов США

Наша вторая рекомендация также от Skar Audio.Во-первых, давайте поговорим о серии VD, которая представляет собой серию сабвуферов для неглубокой установки. Лучше всего использовать в приложениях с ограничением глубины.

Однако мощность и звук остаются бескомпромиссными. Эти сабвуферы имеют двухдюймовую звуковую катушку с высокотемпературным диапазоном. Существует низкопрофильный однослойный ферритовый магнит, который позволяет обрабатывать большую мощность, сохраняя при этом небольшую площадь основания, что делает их применение довольно универсальным.

8-дюймовый сабвуфер имеет среднеквадратичную мощность 400 Вт при максимальной мощности 600 Вт.10-дюймовые (больше вариантов) и 12-дюймовые модели поставляются со среднеквадратичной мощностью 500 Вт и имеют максимальную управляемую мощность 800 Вт. Все они имеют двойную емкость 2 Ом.

Эти сабвуферы отлично подходят, если вы ищете устройство под сиденьем. Вот здесь и пригодится неглубокий монтаж. Все три из них имеют окантовку из вспененного материала с высоким валком и конус из прессованной бумаги, что обеспечивает их надежную работу в течение многих часов.

Также отлично

Rockford Fosgate P1 Series

Доступные размеры: 8 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов, 15 дюймов

Мощность (в Вт RMS): 200 (8 дюймов), 250 (10 дюймов, 12 дюймов и 15 дюймов)
Цена: до 150 долларов

Серия Rockford Fosgate P1 имеет четыре различных варианта, которые являются первыми из сабвуферов Punch.Впервые они появились в 1980-х и вскоре стали выбором низкочастотных динамиков для всех, кто хотел получить хороший басовый эффект.

Переводники изготовлены по технологии VAST, у которой на 25 процентов увеличена площадь поверхности конусов. Бумага диффузора также армирована кевларовым волокном, благодаря которому басы воспроизводятся так, как вам нравится. Все сабвуферы оснащены звуковой катушкой на 2 Ом. 8-дюймовая модель имеет среднеквадратичную мощность 200 Вт, которая включает вставку в решетку радиатора и мягкое на ощупь декоративное кольцо из ABS, которое вы найдете в коробке.Доставка этих переводников зависит от того, находятся ли они в вентилируемом или герметичном корпусе.

Сабвуферы также имеют линейную прострочку «паук» со встроенными пластинами из мишуры. Корзина сделана из встроенного вентиляционного отверстия, что предохраняет устройство от перегрева. Декоративное кольцо из АБС-пластика может быть прорезинено с помощью дополнительной решетки для лучшей производительности.

Переводники также имеют специальные никелевые нажимные клеммы 10-AWG для обеспечения высокотемпературного вывода. Вы также найдете удлиненный полюсный наконечник и вентилируемую заднюю пластину с выступом, чтобы справиться с этим.А еще у магнита есть защитная крышка из ПВХ. Производитель также предлагает годовую гарантию.

Все остальное, что мы рекомендуем

Также отлично

Sound Ordnance M2 Series

Доступные размеры: 8 дюймов, 10 дюймов,

Мощность (в Вт RMS): 50-150 (8 дюймов и 10 ”), 50–250 (12 дюймов)
Цена: Менее 70 долларов США

Смысл продажи этой бюджетной серии сабвуферов от Sound Ordnance заключается в том, что она добавляет« некоторой стрелы в вашу поездку ».Начнем с того, что в серии M2 есть три варианта — 8, 10 и 12 дюймов, и все они имеют удобную цену.

Вы можете добавить более одного из них в свой автомобиль, если хотите немного дополнительных басов, не прожигая дырки в кармане. Сабвуферы сделаны из прочного диффузора из стекловолокна, который сохраняет свою форму и басы нетронутыми даже при увеличении громкости.

Все они также имеют объемный звук из бутилкаучука, который обещает сохранить динамику низкочастотного динамика в течение многих лет.Сабвуферы поставляются в стальной корзине, которая является красивым маленьким корпусом для устройства.

8-дюймовая модель имеет пиковую мощность 300 Вт, как и 10-дюймовая модель, а 12-дюймовая модель — до 500 Вт. 10-дюймовая модель оснащена двойной звуковой катушкой на 4 Ом, что обеспечивает большую стабильность при воспроизведении музыки вслух.

Он также предлагает гибкость, если вы хотите изменить спецификации в будущем. То же самое и с 12-дюймовой моделью. И все они имеют трехлетнюю гарантию.Итак, это груз.

Также отлично

Серия Kicker CompR

Доступные размеры: 8 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов, 15 дюймов

Мощность (в Вт RMS): 300 (8 дюймов), 400 ( 10 дюймов), 500 (12 дюймов), 800 (15 дюймов)
Цена: Все до 150 долларов, кроме варианта 15 дюймов

Если вы ищете бюджетные сабвуферы, вы можете попробовать 8- и 10-дюймовые модели. Но во всей серии четыре модели. Эти сабвуферы продаются Kicker как мощные и надежные.Если вы любите музыку громко и долго, вам может понравиться серия Kicker CompR.

8-дюймовая модель имеет среднеквадратичную мощность 300 Вт при максимальной мощности 600 Вт. 10-дюймовый сабвуфер имеет среднеквадратичную мощность 400 Вт, а максимальная — 800 Вт.

Теперь все сабвуферы оснащены двойным магнитом, мощным басом и низкочастотным звуком. Эта серия также имеет фирменную красную двойную строчку, которая обеспечивает хорошее соединение диффузора вуфера и объемного звука, что означает, что басы остаются глубокими при любой громкости.

Все сабвуферы CompR также поставляются с системой подвески, которая имеет большой диаметр для устранения искажений и компенсации линейного движения.

Теперь о тепле. Существует система принудительного воздушного охлаждения, благодаря которой сабвуферы на 25 процентов холоднее, чем предыдущие модели того же производителя. Все сабвуферы этой серии поставляются с двумя наборами катушек с латунными выводами. Они подпружинены и имеют матовую никелевую отделку. Осторожно нажмите на клемму, и вы получите варианты проводки.

Также отлично

MTX Terminator Series

Доступные размеры: 10 дюймов, 12 дюймов

Мощность (в Вт RMS): 150 (10 дюймов), 200 (12 дюймов)
Цена: до 70 долларов

Вот еще одна недорогая серия сабвуферов. Это серия Terminator от MTX. У этой серии есть два варианта — 10 дюймов и 12 дюймов. В то время как 10-дюймовая модель имеет только две звуковые катушки на 2 Ом, 12-дюймовая модель также может иметь опцию 4-омных катушек.

Сабвуферы этой серии являются предметом гордости инженеров MTX благодаря двум основным особенностям. Устройства имеют вентиляционную решетку, которая охлаждает катушки и предохраняет их от перегрева. Вторая — это система линейного привода, которая является асимметричной, заставляет конус двигаться только в линейном направлении и предотвращает деформацию.

Технология вентиляции также позволяет поддерживать высокий уровень производительности сабвуферов. Для бюджетного сабвуфера эта серия может многое предложить. Его описывают как «крутой удилище», у которого тоже есть удлиненный полюс.Это делает выход плавным и поршневым.

Сабвуферы также оснащены резиновым объемным звуком, что делает их более прочными и обеспечивает их работу в течение длительного времени.

Известно, что 12-дюймовая модель воспроизводит басы в любой установке и называется классическим Terminator. Это сабвуфер начального уровня, но он позиционируется как лучше, чем любая другая модель в своем классе, и предлагает отличные характеристики. Он имеет одну звуковую катушку и все функции 10-дюймовой модели.

Также отлично

JBL Stage Series

Доступные размеры: 8 дюймов, 10 дюймов

Мощность (в ваттах RMS): 200 (8 дюймов), 225 (10 дюймов), 250 (12 дюймов) )
Цена: до 80 $

Это серия Stage от JBL.У этой серии есть три варианта, и все они были разработаны для низкого искажения низких частот и высокой выходной мощности. Грузоподъемность достигает 1000 Вт, а размеры подходят для чего угодно — от компактного автомобиля до лимузина.

Теперь восьмидюймовая модель имеет среднеквадратичную мощность 200 Вт и пиковую нагрузочную способность 800 Вт. 10-дюймовая модель имеет рабочую мощность 225 Вт RMS и пиковую мощность 900 Вт, в то время как 12-дюймовый вариант имеет мощность 250 Вт и пиковую мощность 1000 Вт.

Теперь все сабвуферы этой серии легкие, но имеют жесткий полипропиленовый диффузор. Это, наряду с резиновым объемным звуком Hi-Roll, придает им высокую эффективность и долговечность. По этой же причине эти сабвуферы совместимы с целым рядом усилителей.

Вот интересный факт: эти сабвуферы на самом деле превращены некоторыми опытными инженерами в свой бизнес так, чтобы на выходе получился фирменный звук JBL. То, чем производитель гордится.

Все динамики проходят тщательные испытания, чтобы гарантировать, что эффективность и долговечность продукта не снизятся после покупки.Это включает их тестирование в различных климатических сценариях. Продукты замораживаются, запекаются и интенсивно встряхиваются. Они также подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей и в течение нескольких дней воспроизводятся на высокой мощности, чтобы убедиться, что продукт соответствует обещаниям.

Последнее обновление 16.07.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

5 лучших автомобильных сабвуферов (обзор 2021 года)

Раскрытие информации о партнерах

Если в музыке вам нужны басы, то сабвуфер просто необходим для прослушивания музыки в машине.Но как выбрать лучшие автомобильные сабвуферы, когда их так много на рынке?

В этом обзоре мы подробно поговорим о пяти лучших автомобильных сабвуферах 2021 года на основе качества звука, технических характеристик сборки и простоты установки. Мы также рассмотрим некоторые причины, по которым сабвуфер является надежным обновлением для всех, от обычного слушателя до аудиофила.

# 1 Лучший в целом: MTX Audio Terminator TNP212D2

[Проверить цену]

Мы назвали MTX TNP212D2 нашим лучшим сабвуфером в целом по одной главной причине: гибкость.MTX — отличный выбор для установки начального уровня, но также подходит для энтузиастов, желающих настроить автомобильную аудиосистему.

Корпус с двумя 12-дюймовыми сабвуферами поставляется с 250-ваттным усилителем и полным комплектом проводки. Герметичная конструкция, работающая на среднеквадратичной мощности 400 Вт, обеспечивает плотное звучание нижних частот при приличной громкости. Он также рассчитан на долговечность благодаря корпусу из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) толщиной 0,625 дюйма, в котором находится низкочастотный динамик, и покрыт ковровым покрытием авиационного уровня.

Помимо того, что у вас в багажнике есть все, чтобы устроить вечеринку, сабвуферы серии MTX Terminator являются отличной платформой для более поздних модификаций.У вас есть возможность заменить усилитель на другой или подключить сабвуферы к другому автомобилю.

Основные характеристики

• Включает комплект проводки, усилитель и корпус динамика
• Двойные 12-дюймовые сабвуферы мощностью 400 Вт (среднеквадратичное значение)
• Каждый динамик имеет одиночную звуковую катушку сопротивлением 4 Ом
• Конструкция из МДФ с высококачественным ковровым покрытием
• Герметичный корпус для точного воспроизведения низких частот

Что говорят клиенты: Несмотря на то, что MTX TNP212D2 имеет только около 600 оценок на Amazon, 75 процентов обозревателей дают продукту 5.0 звезд. Клиентам нравится качество звука и общая стоимость, однако некоторые отмечают, что в упаковке отсутствуют комплекты проводки и имеется тусклый усилитель.

# 2 Лучший бюджетный сабвуфер: Rockville RW10CA

[Проверить цену]

Для тех, кто ищет лучшее качество звука по более низкой цене, или тех, кому мало места в машине, мы назвали Rockville RW10CA нашим лучшим бюджетным вариантом. Тонкий корпус динамика можно надежно разместить в багажнике, кабине грузовика или даже под автомобильным сиденьем.Просто помните, что 10,0-дюймовый динамик определенно добавит привлекательности вашим автомобильным динамикам, но вряд ли будет дребезжать по раме даже на полной громкости.

Работая при постоянной среднеквадратичной мощности 200 Вт и пиковой мощности 800 Вт, Rockville является скорее дополнительным дополнением к аудиосистеме вашего автомобиля по разумной цене. Хотя вы можете получить дополнительную частотную характеристику, это определенно не самый мощный сабвуфер в нашем списке лучших автомобильных сабвуферов в отрасли.

Основные характеристики

• Компактная конструкция
• Активная система со встроенным усилителем
• Регулируемая входная чувствительность
• Входы с автоматическим включением
• Схема защиты от перегрузки

Что говорят клиенты: The Rockville набрал 4 балла.4 звезды из 5,0 после примерно 3400 отзывов на Amazon. Около 71% рецензентов считают, что продукт заслуживает 5,0 звезд. В положительных отзывах говорится о простоте использования сабвуфера и его привлекательности для начинающих мододелистов. Некоторые клиенты сообщают о выходе системы из строя в течение года после покупки, а другие критикуют низкую реакцию системы.

# 3 Лучший высокопроизводительный сабвуфер: MTX Audio Terminator Series TNE212DV

[Проверить цену]

MTX TNE212DV гарантированно заставит ваш автомобиль поехать ночью или в любое другое время дня, он сможет справиться с большинством вещей, которые вы можете на него бросить.Мы назвали его нашим лучшим высокопроизводительным вариантом из-за его впечатляющего RMS-рейтинга 1000 Вт и максимальной производительности 2000 Вт.

Как и наш лучший общий выбор, MTX оснащен двумя 12-дюймовыми сабвуферами, но имеет вентиляционную систему, которая помогает увеличить громкость. Хотя это может означать менее определенный диапазон низких частот, высокая мощность означает, что вы получите дополнительную четкость с меньшим риском искажения.

Основные характеристики

• 1000 Вт RMS / 2000 Вт пиковая
• Пылезащитные колпачки полипропиленовые
• Конструкция с отверстиями и отверстиями для жестких низких частот
• Шкаф МДФ

Что говорят клиенты: Подпрограммы MTX TNE212DV имеют рейтинг 4.5 звезд из 5,0 на Amazon, при этом 74% отзывов присуждают динамикам 5,0 звезды. Долговечность и качество звука находят отклик у покупателей. Некоторые клиенты сообщают о проблемах с контролем качества и о необходимости вернуть товар вскоре после совершения покупки.

# 4 Лучший активный сабвуфер: Rockford Fosgate P300-12

[Проверить цену]

Rockford Fosgate P300-12 — это универсальный компактный корпус, который предлагает производительность, мощность и глубину. Благодаря имени, которое существует в аудиоиндустрии более 40 лет, мы присудили 12.0-дюймовая версия — наш лучший активный сабвуфер благодаря компактному герметичному корпусу и регулируемому звуку.

В активной конструкции используется усилитель класса D, обеспечивающий высокую энергоэффективность и низкий уровень искажений. Соедините это с 300-ваттной мощностью, и вы получите здоровый звук с большой отдачей. Одним из недостатков Rockford является то, что они работают в ценовом диапазоне около 300 долларов. За ту же сумму денег вы могли бы практически построить полностью кастомную подлодку с деталями среднего уровня.

Основные характеристики

• Закрытая конструкция сабвуфера для плотного воспроизведения низких частот
• 300 Вт RMS
• Активная система для легкой установки
• Регулируемый эквалайзер
• Интеллектуальное автоматическое включение / выключение
• Годовая гарантия

Что говорят клиенты: Рокфорд получил 4.7 из 5,0 звезд на Amazon, и 85 процентов рецензентов дали ему 5,0 звезд в целом. Покупатели хвалят качественные материалы и низкие частоты, хотя в некоторых негативных отзывах говорится, что корпус динамика распадается после длительного использования.

# 5 Лучшая кастомная сборка басов: Skar Audio EVL-15

[Проверить цену]

Сабвуфер Skar Audio EVL-15 , созданный для самостоятельного дорожного воина, которому нужны потрясающие звуки, — это верный способ поделиться своим музыкальным вкусом с соседями.Поскольку это компонентный динамик без таких вещей, как усилитель или корпус динамика, вам придется собрать свою собственную систему сабвуфера. Мы наградили его лучшей кастомной сборкой для любителей басов, которым нужен размер и качество звука.

Включение двойных звуковых катушек позволяет использовать больше вариантов проводки, и Skar утверждает, что сабвуфер оснащается диффузором из прессованной бумаги конкурентного качества. Он также готов к соревнованиям с рейтингом RMS 1250 Вт, который достигает максимума 2500 Вт.

Несмотря на впечатляющие заводские характеристики, у Skar рейтинг чувствительности динамика ниже среднего.Чувствительность динамика — это выходной уровень, который вы получаете при прохождении через динамик одного ватта, который измеряется в децибелах (дБ). Skar имеет рейтинг чувствительности 86,1 дБ, что немного ниже среднего отраслевого значения 87/88 дБ.

Основные характеристики

• Доступны как с двойной, так и с одинарной звуковой катушкой
• Модернизированная подвеска от Skar
• Усовершенствованное охлаждение воздушным потоком
• Частотный диапазон 20-250 Гц
• Рулонная окантовка из вспененного материала для живого баса

Что говорят клиенты: Несмотря на то, что у Skar Audio EVL-15 всего около 100 отзывов на Amazon, большинство из них — высокая оценка с оценкой 4.8 из 5,0 звезд. Многие обозреватели высоко отзываются о качестве звука и цене, а один покупатель сказал, что у него «нереальный звук по такой цене». В одном негативном обзоре, который мы нашли на Amazon, упоминаются потенциально дефектные детали, которые могут вызывать запах гари.

Наши стандарты обзора

При выборе лучших автомобильных сабвуферов, представленных в этом обзоре, мы выбрали некоторые из самых продаваемых продуктов Amazon и проверили качество звука, сложность установки, положительные отзывы покупателей и конкурентоспособные цены.

Руководство по покупке автомобильных сабвуферов

Покупая лучшие автомобильные сабвуферы, вы должны быть уверены, что все, что вы покупаете, соответствует вашим потребностям в аудио. Вот несколько общих вещей, о которых следует помнить при совершении покупок:

Пассивный и активный

Сабвуферы не воспроизводят звук сами по себе, поэтому вам понадобится усилитель (усилитель) для питания динамика. Пассивным сабвуферам потребуется внешний усилитель, тогда как активные сабвуферы имеют встроенный усилитель.В то время как активный сабвуфер может быть проще купить заранее, пассивные сабвуферы позволяют больше настраивать, поэтому вы можете смешивать и сочетать высококачественный сабвуфер с высококачественным усилителем.

Согласованная мощность

Номинальная мощность звукового оборудования обычно выражается среднеквадратичной мощностью (RMS) в ваттах и ​​единицах электрического сопротивления в омах. Среднеквадратичное значение — это измерение того, сколько непрерывной мощности может выдержать динамик до риска повреждения. Чтобы наилучшим образом защитить сабвуфер, вам нужно, чтобы среднеквадратичное значение усилителя соответствовало среднеквадратическому значению динамика.

Рассмотрим следующий пример: если ваш усилитель имеет номинальную мощность 350 Вт RMS, ищите динамик с такой же номинальной мощностью RMS. Производители также могут рекламировать пиковую среднеквадратичную мощность в ваттах, которая представляет собой количество мощности, с которым динамик может работать с небольшими приращениями.

Импеданс

Импеданс — это то, насколько хорошо цепь сопротивляется потоку электричества, которое измеряется в Ом. Обычно сабвуферы рассчитаны на 4 Ом, но есть варианты 8 Ом и 2 Ом. Как и в случае с RMS, вам нужно согласовать сопротивление динамика с сопротивлением усилителя.

Размер динамика

Сабвуферные динамики бывают разных размеров, обычно от 8,0 до 21,0 дюймов для таких вещей, как кинотеатры, концертные площадки и домашние стереосистемы. Это связано с тем, что динамики большего размера имеют более широкий динамический диапазон и обеспечивают лучшее качество звука.

Акустические системы большего размера также имеют лучший отклик на низких частотах, поэтому вы действительно можете услышать глубокие басы в своей любимой мелодии. Для транспортных средств золотая середина обычно составляет от 8,0 до 12,0 дюймов, хотя 15.0-дюймовые динамики — не редкость.

С автомобилем вы оцениваете пространство по сравнению с качеством звука. Если вы хотите улучшить свою звуковую систему, чтобы сделать ее более мощной, вам, вероятно, подойдет 8,0-дюймовый или 10,0-дюймовый динамик. Если вы хотите, чтобы машины рядом с вами на дороге чувствовали басовый звук от того, что вы выкрикиваете Top 40 по радио, выберите сабвуфер с диагональю 12 или 15 дюймов. Просто убедитесь, что у вас есть для этого место в машине.

Корпус динамика

В отличие от громкоговорителей, которые устанавливаются в автомобиле, для эффективной работы сабвуферам требуется кожух.Некоторые сабвуферы уже поставляются с корпусом прямо от производителя, а более любящие аудиофилы из числа нас могут даже построить свои собственные, чтобы соответствовать автомобилю. Главное знать, что есть два типа корпусов колонок: герметичные корпуса и корпуса с портами.

Герметичный корпус — это именно то, на что он похож, и он обеспечивает сильную четкость, четкие басы и минимальные искажения. В корпусе с отверстиями есть отверстие, через которое воздух проникает в коробку и усиливает звуковые волны.Это помогает увеличить громкость, но низкие частоты, как правило, менее выражены.

Если вы собираете корпус для сабвуфера, имейте в виду, что вы можете купить компонентные динамики, чтобы настроить звук, который вам нужен.

Установка

Помимо освобождения места в автомобиле, вам необходимо подключить сабвуфер к автомобильной аудиосистеме и подключить его к источнику питания. Для получения питания необходимо подключить сабвуфер к автомобильному аккумулятору, поскольку его подключение через блок предохранителей может усилить шум двигателя.

Подключение усилителя к аудиосистеме автомобиля означает проложить и спрятать провода под обшивкой автомобиля. Вы также должны следовать инструкциям производителя по закреплению усилителя и сабвуфера внутри автомобиля, потому что незакрепленные детали могут сдвинуться, отсоединиться или даже травмировать пассажиров.

Лучшие 12-дюймовые сабвуферы в 2021 году • ТОП 8 • Больше басов!

Заводские автомобильные аудиосистемы приемлемы, но не идеальны для аудиофилов. Есть много вещей, которые вам понадобятся для обновления вашей системы, в том числе хороший мощный усилитель, несколько хороших автомобильных динамиков и, конечно же, сабвуфер для тех, кто любит кристально чистые глубокие басы.

Сабвуфер отвечает за то, чтобы дать вашему звуку столь желанные огромные, насыщенные басами низкие частоты. И они бывают разных размеров, но самым популярным размером, конечно же, является 12-дюймовый сабвуфер.

В этом руководстве представлены технические аспекты, которые необходимо знать, и представлены лучшие варианты 12-дюймового сабвуфера для всех, кто присутствует на рынке.

Какие 12-дюймовые сабвуферы лучше всего для глубоких басов?

1. Pioneer TS-W126M — лучший дешевый автомобильный сабвуфер

Во-первых, давайте поговорим об общих мощностных возможностях этого сабвуфера. Он способен получать 1300 Вт пиковой мощности и 350 Вт непрерывной мощности. Хотя он не такой мощный, как некоторые 12-дюймовые сабвуферы, он все же очень респектабельный. У этого сабвуфера не возникнет проблем с воспроизведением глубоких и мощных басов.

Его можно установить как в герметичную, так и в переносную коробку, что позволяет вам выбрать один из них по своему усмотрению. Благодаря бесшовной конструкции диффузора, он снижает общие искажения при одновременном повышении общей эффективности.Одно из его истинных достоинств — качество строительства. Сделанный из прочного полипропилена, он рассчитан на длительный срок службы.

Этот сабвуфер обладает чувствительностью 96 дБ. Это почти идеально. Чем выше значение, тем больше вы столкнетесь с нежелательными искажениями. Еще ниже — и вам захочется власти. Следует отметить, что в этом сабвуфере всего одна звуковая катушка. Это ограничит общую мощность, которую вы можете в него накачать. Однако, несмотря на то, что он имеет только одну звуковую катушку, он по-прежнему обеспечивает огромный, полный низкочастотный звук, который потрясет весь ваш автомобиль.

Если вы ищете отличный 12-дюймовый сабвуфер с ограниченным бюджетом, Pioneer TS-W126M — это сабвуфер для вас. Хотя он не такой мощный, как более дорогие 12-дюймовые сабвуферы, он все же обеспечивает более чем достаточную мощность, чтобы заставить вашу машину трястись. Доступный по очень низкой цене и с годовой гарантией, он окупится настолько, насколько вы можете его найти.

Плюсы

• Очень мощный для своей цены
• Превосходная чувствительность 95 дБ
• Может быть установлен как внутри портовых, так и герметичных корпусов
• По очень разумной цене

Минусы

• Может искажать при большей громкости
• У некоторых пользователей возникли проблемы с продувкой

2.JL Audio 12W0V3-4 — лучший 12-дюймовый сабвуфер за деньги

Расписание автобусов: автобусная остановка ГИБДД (Балашиха)

инструкция по эксплуатации, как пользоваться и настроить пульт управления

На рынке вспомогательного автомобильного оборудования Вебасто – это система, название которой уже стало именем нарицательным. В качестве аналогии можно рассматривать знаменитый “Ксерокс”, это торговое наименование сейчас воспринимается как синоним любого копировального аппарата.

Webasto – это система предпускового подогрева, благодаря которой удается повысить температуру силовой установки, прогреть автомобильный салон. Оборудование в значительной степени облегчает запуск, снижает нагрузку на двигатель, удаляет лед и снег с остекления транспортного средства.

Некоторые европейские производители монтируют обогреватель уже в базовой комплектации своих машин, так как его эффективность и практическая польза не вызывают никаких сомнений. Конечно, есть смысл обратить на него внимание и водителям из России.

Конструкция и принцип функционирования

Конструктивно Вебасто представляет собой компактный прибор, вес которого составляет несколько килограммов. Находится он под капотом транспортного средства, система питания соединяется с автомобильной, а охлаждающий контур – с контуром охлаждения силовой установки.

За управление отвечает электронный модуль, подключенный к бортовой автомобильной сети.

Принцип работы устройства можно описать следующим образом:

1. Активируется подача топлива из бака к собственным камерам сгорания подогревателя. Это позволяет повысить температуру охлаждающей жидкости, находящейся внутри теплообменника.
2. Активируется циркуляционный насос, благодаря которому подогретая жидкость поступает к мотору. Она нагревает и непосредственно двигатель, и радиатор, обслуживающий салон.

Рабочий процесс можно полностью автоматизировать, чтобы процесс активировался датчиками, реагирующими на понижение температуры окружающего воздуха, или таймером.

В плане потребления топлива система экономична, средний расход составляет 0.5 литра в течение часа. Полный прогрев автомобиля при таком расходе и температуре воздуха в минус 20 градусов занимает всего четверть часа.

Познавательное видео про предпусковые подогреватели, их устройство, работу и функции на примере Webasto:

Варианты использования

Теперь разберемся, как пользоваться Webasto.

Для этого используются следующие технологии:

1. Самый экономичный в финансовом плане вариант – управление при помощи таймера. Стоимость этого модуля минимальна. Его монтируют внутри салона, на передней панели.

Настройка предельно проста, нужно лишь синхронизировать показатели модуля с реальным временем, после чего скорректировать длительность обогрева и периоды запуска. Как правило, интервалы варьируются от 10 минут до часа.

Основное неудобство состоит в том, что параметры нужно постоянно корректировать, ориентируясь на показатели температуры воздуха снаружи. Чем холоднее, тем чаще должна активироваться система.

Посмотрите на видео подробную инструкцию по настройке мини-таймера 1533:

Видео-обзор таймеров Webasto 1533 и MultiControl, плюсы и минусы, а также инструкция по применению:

2. Включение Вебасто кнопкой. Схема основывается на использовании дистанционного пульта, внешне напоминающего брелок от сигнализации. Стоимость выше, в сравнении с таймером, но она компенсируется эксплуатационным удобством.

Средняя дистанция, на который модуль может “поймать” сигнал пульта, составляет километр, чего вполне достаточно для большинства эксплуатационных условий. Расстояние может снижаться из-за наличия физических препятствий между приемником и передатчиком (плотная застройка, толстые стены), а также из-за радиопомех.

Настройки дают возможность владельцу транспортного средства скорректировать временные промежутки, в течение которых пусковые показатели будут поддерживаться. Брелок дистанционного запуска имеет двустороннюю связь с транспортным средством, то есть он подтверждает тот факт, что система ответила на его команду и сработала.

Чтобы настроить пульт, никаких специальных действий проводить не нужно. Он изначально функционирует на необходимой частоте. В использовании пульта никаких сложностей нет, достаточно беречь его от загрязнений и попадания прямых солнечных лучей, чтобы свести к минимуму вероятность повреждения.

Видео-описание управления Вебасто с помощью дистанционного пульта T91 9028761A:

3. Запуск Вебасто с сотового телефона – наиболее дорогой способ (стоимость примерно в полтора раза выше, чем в случае с пультом), но дороговизна компенсируется удобством, радиусом действия без ограничений, устойчивостью к отказам и помехам.

Чтобы реализовать данную технологию, на модуль монтируется блок GSM. Как включить систему? Она реагирует на текстовое сообщение, посылаемое с определенного номера, сохраненного в памяти.

Максимальное количество номеров – 5 штук. Наиболее современный способ – управление посредством специального приложения, установленного на смартфоне. Оно позволяет не просто активировать прогрев, но и поддерживать двустороннюю связь, отслеживать текущее состояние мотора.

Посмотрите видео, как пользоваться приложением Thermo Call от фирмы Вебасто для смартфонов на платформе Андроид:

Интересное видео, как сделать дистанционный запуск Webasto с обычного телефона:

Нюансы эксплуатации

Инструкция по эксплуатации Вебасто обязательна к соблюдению, так как она позволяет избежать множества проблем, связанных с ошибками. Наибольшего внимания заслуживают следующие моменты:

• Запрещается подвергать элементы системы внешним механическим воздействиям, статическому электричеству, контактам с агрессивными химическими веществами, погружать их в жидкость. К негативным последствиям могут привести и включения при высокой внешней температуре и влажности воздуха.
• В целях личной безопасности нельзя активировать систему в закрытом помещении. Несмотря на минимальное потребление топлива, она продуцирует выхлопные газы, так что сохраняется риск удушья.
• Если система активируется с посторонними звуками, ее работа связана с выделением дыма (даже в малых объемах), неприятных запахов, рекомендуется немедленная блокировка путем снятия предохранителя и визит в специализированный сервис.
• Инструкция по применению гласит, что в предпусковой системе обогрева можно использовать исключительно определенный сорт топлива. Аналогичное правило распространяется и на незамерзающую жидкость. Единожды в месяц система активируется при холодной силовой установке, вентилятор устанавливается на минимальную мощность. Время работы в таком режиме – 10 минут.

Такая мера – профилактика, дающая возможность свести к минимуму вероятность поломок в дальнейшем.

• Предельное время работы системы предпускового обогрева – час. Несколько стартов подряд категорически не рекомендуются. Чтобы исключить преждевременный разряд аккумуляторной батареи, следует дать мотору поработать еще несколько минут после отключения системы.

Посмотрите интересное видео, 3 года с Webasto — ответы на некоторые вопросы:

Первый пуск

Нельзя забывать о руководстве при первом старте. Система имеет два рабочих режима: зимний и летний.

Изначально она стоит на зимнем режиме, обеспечивающем подогрев салона. Летний аналог ориентирован только на вентиляцию.

1. Если вы планируете эксплуатировать именно зимний режим, то штатное устройство отопления устанавливается на позицию “тепло”.
2. Трехступенчатый вентилятор устанавливается на первом делении, четырехступенчатый – на втором.

Далее система функционирует автоматически, определяя оптимальную эффективность на основе конкретных рабочих показателей. Впрочем, всегда можно внести корректировки и вручную.

К примеру, водитель может отрегулировать интенсивность функционирования основного отопительного модуля вращением ручки термостата. Да, система способна работать автоматически, подстраивая производительность под температурную разницу.

Вращение управляющей ручки в правую сторону позволяет увеличивать интенсивность вручную.

В целях безопасности на панели предусмотрен специальный индикатор, который оповещает водителя о возникновении неисправности.

Смотрите видео, где рассказывается и показывается о функциях и настройках пульта управления системой обогрева двигателя Webasto:

Дизельные силовые установки

Вебасто для дизельного двигателя – это насущная необходимость. Многим водителям машин на солярке знакомы проблемы с запуском, в особенности, если речь идет о регионах с экстремально холодными зимами.

Связано это с тем, что дизель более уязвим для холода, в сравнении с бензиновыми аналогами. В эксплуатационном плане никаких отличий нет, система также отвечает за предварительный прогрев, не дает густеть топливу и техническим жидкостям, циркулирующим в моторе.

Видео по теме, запуск Nissan Safari (TD42) с Webasto в -32°С:

Заключение

Итак, с учетом всего вышесказанного, можно сделать вывод, что Вебасто – это крайне полезная система для автомобилей, эксплуатирующихся в России.

Да, она несколько увеличит топливный расход, но обеспечиваемые ей преимущества в виде сохранения ресурса мотора, максимального эксплуатационного комфорта выглядят куда более значительно.

Прямая и обратная полярность при сварке инвертором

Сварку металлов постоянным током можно проводить двумя режимами: с прямой полярностью и обратной. Прямая полярность при сварке – это когда к электроду подключается минус, к металлической заготовке плюс. При сварке током обратной полярности все наоборот, то есть, к стержню подключается плюс, к изделию минус.

Зачем все это нужно

При сварке постоянным током на кончике электрода образуется термическое пятно, которое обладает высокой температурой. В зависимости от того, какой полюс подключен к электроду, будет зависеть и температура на его кончике, а соответственно будет зависеть режим сварочного процесса. К примеру, если подключен к расходнику плюс, то на его конце образуется анодное пятно, температура которого равна 3900С. Если минус, то получается катодное пятно с температурой 3200С. Разница существенная.

Что это дает.

• При сварке током прямой полярности основная температурная нагрузка ложится на металлическую заготовку. То есть, она разогревается сильнее, что позволяет углубить корень сварочного шва.
• При сварке током обратной полярности концентрация температуры происходит на кончике электрода. То есть, основной металл при этом нагревается меньше. Поэтому этот режим в основном используют при соединении заготовок с небольшой толщиной.

Необходимо добавить, что режим обратной полярности применяют также при стыковке высокоуглеродистых и легированных сталей, нержавейки. То есть, тех видов металлов, которые чувствительны к перегреву.

Внимание! Так как на анодном и катодном пятне температура разная, то от правильного подключения сварочного аппарата будет зависеть расход самого электрода. То есть, обратная полярность при сварке инвертором – это перерасход электродов.

В процессе сварки постоянным током необходимо добиться того, чтобы металл заготовок прогрелся хорошо, практически до состояния расплавленного. То есть, должна образоваться сварочная ванна. Именно прямая и обратная полярность режима сваривания влияет на качественное состояние ванны.

• Если сила тока будут большой, а значит, и температура нагрева также будет высокой, то металл разогреется до такого состояния, что электрическая дуга будут просто его отталкивать. Ни о каком соединении здесь уже говорить не придется.
• Если ток будут, наоборот, слишком мал, то металл не разогреется до необходимого состояния. И это тоже минус.

При прямой полярности внутри ванны будет создана среда, которой легко руководить электродом. Она растекается, поэтому одно движение стержня создает направленность сварного шва. При этом легко контролируется глубина сваривания.

Кстати, скорость движения электрода напрямую влияет на качество конечного результата. Чем скорость выше, тем меньше тепла поступает в зону сварки, тем меньше прогревается основной металл заготовок. Уменьшая скорость, увеличивается температура внутри сварочной ванны. То есть, металл хорошо прогревается. Поэтому опытные сварщики выставляют на инверторе ток больше необходимого. А вот качество сварного шва контролируют именно скоростью перемещения электрода.

Что касается самих электродов, то выбор полярности обусловлен материалом, из которого он изготовлен, или видом обмазки. К примеру, использование обратной полярности при сварке постоянным током, в которой применяется угольный электрод, приводит к быстрому расходу сварных стержней. Потому что при высоких температурах угольный электрод начинает разрушаться. Поэтому этот вид используется только при режиме прямой полярности. Чистый металлический стержень без покрытия, наоборот, хорошо заполняет сварочный шов при обратной полярности.

Глубина и ширина сварочного шва также зависит от используемого режима. Чем выше ток, тем происходит увеличение провара. То есть, увеличивается глубина сварного шва. Все дело в погонной энергии на дуге. По сути, это количество тепловой энергии, проходящей через единицу длины сварочного шва. Но увеличивать ток до бесконечности нельзя, даже в независимости от толщины свариваемых металлических заготовок. Потому что тепловая энергия создает давление на расплавленный металл, что вызывает его вытеснение. Конечный результат такой электросварки при повышенном токе – прожог сварочной ванны. Если говорить о влиянии прямой и обратной полярности при сварке инвертором, то большую глубину проплавки может обеспечить режим обратной полярности.

Некоторые особенности сваривания при прямой полярности

Что такое прямая полярность определено. Указаны некоторые качества сварных швов при проведении процесса соединения в режиме прямой полярности. Но остались некоторые тонкие моменты.

• В сварочную ванну металл от электродов или присадочных материалов переносится большими каплями. Это, во-первых, большой разбрызг металла. Во-вторых, увеличение коэффициента проплавления.
• При таком режиме электрическая дуга нестабильна.
• С одной стороны снижение глубины провара, с противоположной снижение внедрения углерода в массу металла заготовки.
• Правильный нагрев металла.
• Меньший нагрев стержня электрода или присадочной проволоки, что позволяет сварщику использовать токи с более высоким значением.
• При некоторых сварочных материалах наблюдается увеличение коэффициента наплавки. К примеру, при использовании плавящихся электродов в инертных и некоторых активных газах. Или при применении присадочных материалов, которые наносятся под флюсами некоторых типов, например, марки ОСЦ-45.
• Кстати, прямая полярность влияет и на состав материала, оказавшегося в шве между двумя металлическими заготовками. Обычно в металле практически отсутствует углерод, но зато в большом количестве присутствует кремний и марганец.

Особенности сварки током обратной полярности

Сваривание тонких заготовок – процесс с повышенной трудностью, потому что постоянно присутствует опасность появления прожогов. Поэтому их соединяют режимом обратной полярности. Но есть и другие методы, чтобы снизить опасность.

• Снизить потенциал тока, чтобы уменьшить температуру на заготовке.
• Сварку лучше проводить прерывистым швом. К примеру, сделать небольшой участок в начале, затем переместиться в центр, после начать стыковку с противоположной стороны, далее начать варить промежуточные участки. В общем, схему можно менять. Таким способом можно избежать коробления металла, особенно если длина стыка больше 20 см. Чем больше сваренных отрезков, чем короче каждый участок, тем меньше процент коробления металла.
• Очень тонкие металлические заготовки сваривают с периодическим прерыванием электрической дуги. То есть, электрод выдергивается из зоны сварки, затем тут же быстро снова поджигается, и процесс продолжается.
• Если проводится сварка внахлест, то две заготовки должны быть герметично прижиматься друг к другу. Небольшой воздушный зазор приводит к прожогу верхней детали. Для создания плотного прилегания нужно использовать струбцины или любой груз.
• При стыковочном соединении заготовок лучше минимизировать зазор межу деталями, а идеально, чтобы зазора не было бы вообще.
• Для сварки очень тонких заготовок с неровными кромками под стык необходимо уложить материал, который бы хорошо забирал на себя тепло процесса. Обычно для этого используют медную пластину. Можно и стальную. В данном случае, чем больше толщина вспомогательного слоя, тем лучше.
• Можно провести отбортовку кромок свариваемых изделий. Угол отбортовки — 180°.

Специалисты же рекомендуют, перед тем как начать сварку тонких заготовок обратной полярностью, лучше немного потренироваться на дефектном листе металла. Лучше потратите время на тренировку, чем латать дыры от прожога.

Поделись с друзьями

2

0

1

0

Что такое прямая и обратная полярность при сварке постоянным током

Качественное сварное соединение, при работе с аппаратами постоянного тока, во многом зависит от их настроек. Даже самый простой инвертор имеет не только настройки силы тока, но и полярности. Чаще всего, по умолчанию установлена прямая полярность при сварке и вы можете годами работать со своим инвертором, не зная всех его возможностей. Если у вас возникла необходимость сварить высоколегированную сталь или не получается добиться качественного шва, то знание всех тонкостей настроек вам просто необходимы. О том, какая бывает полярность и как она влияет на сварочные работы мы и поговорим.

Что такое прямая и обратная полярность

Сварка постоянным током подразумевает наличие гнезда, для подключения к “+” и “–” сварочного аппарата. В зависимости от того, куда подключена масса, а куда электрод и различают полярность.

• Прямая полярность – схема подключения, при которой к плюсовому гнезду присоединяется масса, а к минусу – электрод. При этом род и полярность тока обуславливает существование анодного и катодного пятен. При таком подключении анодное(более горячее) образуется на стороне заготовки.
• Обратная полярность – масса присоединена к минусу, а электрод к плюсу. На обратной полярности при сварке постоянным током анодное пятно с более высокой температурой, образуется на противоположной стороне, то есть – электроде.

Обратите внимание! Сварка переменным током подразумевает самостоятельное изменение полярности до сотни раз в секунду, поэтому в таких случаях соблюдать схему подключения не имеет смысла.

Чем обусловлен выбор полярности

Изменяя тип подключения, можно сконцентрировать нагрев или на свариваемой детали или на электроде (перемещая анодное пятно). За нагрев отвечает плюсовое гнездо, поэтому при прямом подключении, когда плюс присоединен к металлу наблюдается больший нагрев сварного соединения, а при обратной полярности больше греется электрод.

Благодаря этой особенности мы можем выбирать схему подключения исходя из:

• Толщины металла. Если мы свариваем толстые детали или средней толщины, то подойдет прямое подключение, при котором тепло, сконцентрированное на изделии поможет получить более глубокий шов и качественный провар. Также этот вид подключения подходит для отрезания металлов различной толщины. Тонкие металлы лучше всего сваривать при обратной полярности, концентрируя большую часть тепла на электроде. Таким образом деталь не будет поддаваться перегреву, а сам электрод будет плавиться быстрей.
• Типа металла. Возможность изменять локализацию теплового пятна помогает подобрать наиболее эффективные схемы работы для различных металлов. К примеру, если мы варим нержавеющие стали или чугун, то необходимо обратное подключение, помогающее избежать перегрева сплава и формирования тугоплавких соединений. Для алюминия необходимо прямое подключение иначе пробиться через окислы будет очень сложно. Перед началом работ внимательно изучите рекомендации по настройки аппарата к конкретному сплаву.
• Типа электрода или проволоки. Как и металлы, электроды имеют свои особенности температурных режимов, в большей степени связанных с типом флюса. К примеру, для работы с угольными электродами нельзя использовать обратную полярность иначе флюс перегреется и электрод придет в негодность. Чтобы подобрать настройку, подходящую для вашего электрода смотрите на тип проволоки и флюса или воспользуйтесь рекомендациями производителя. Говоря о проволоках для полуавтоматов, то они тоже имеют рекомендации, относительно подключения минуса и плюса аппарата.

Теперь вы знаете, что может повлиять на настройки подключения. Бывают случаи, когда металл требует одних, а электрод совсем других настроек. В таких случаях следует искать компромиссы, подстраивая силу тока и рабочие циклы.

Запомните! Тип подключения не зависит от пространственного положения.

Особенности сварки током прямой полярности

Прямая полярность при работе с постоянным током имеет ряд особенностей. Некоторые из них, мы уже перечислили, на остальные стоит обратить особое внимание:

• сварной шов получается глубоким, но достаточно узким.
• подходит для большинства сталей, толщиной от 3-х мм.
• цветные металлы с применением вольфрамового стержня варятся только прямой полярностью.
• характеризуется стабильной дугой и как следствие – более качественным швом.
• запрещено использовать электроды для сварочных аппаратов переменного тока.
• лучше подходит для резки металла.

Особенности сварки током обратной полярности

Как и прямая, обратная полярность при сварке инвертором имеет ряд особенностей, зная которые вы сможете избежать ряда ошибок, свойственных новичкам. Стоит выделить такие особенности:

• при сварке постоянным током на обратной полярности шов получается менее глубоким, но более широким
• отлично подходит для сваривания тонких металлов и средней толщины. При работе с толстыми заготовками качество шва резко снижается.
•  запрещено работать обратной полярностью с электродами, чувствительными к перегреву.
• при низких токах наблюдается значительное снижение качества сварного шва из-за скачущей дуги.
• помимо обратного подключения, для работы с высоколегированными сталями следует строго придерживаться рекомендаций о рабочем цикле и остывании заготовки.

Заключение

Сварочные аппараты постоянного тока, такие как инверторы или полуавтоматы – достаточно просты, чтобы использовать в быту. Именно поэтому спрос и предложение этих устройств на рынке постоянно растет. Этому способствует их доступность, дешевизна и постоянным током варить проще, чем переменным. Однако чтобы получить качественное, красивое и долговечное сварное соединение нужно знать ряд технологических особенностей, в том числе предназначение и виды полярности. Благодаря знаниям из этой статьи и источнику постоянного тока своими руками вы сможете выполнить любые сварочные работы. Главное – тщательный подход к работе и соблюдение всех защитных мер.

Прямая и обратная полярность при сварке инвертором

Правильное выполнение сварочных работ во многом зависит от выбранных настроек аппаратуры. В работе с полуавтоматическими установками важно не только правильно выбрать силу тока, но и установить нужную полярность. Заводская настройка (по умолчанию) не подходит для выполнения очень многих задач. Особенно, когда речь идет о соединении высоколегированной стали, цветных или редких металлов. Поэтому для получения сварочного шва хорошего качества необходимо должным образом настроить оборудование.

Как влияет полярность при сварке

Понятие полярность подразумевает определенный вариант подключения аппаратуры, который продиктован стоящей задачей и особенностями соединения определенных материалов. Для смены полярности достаточно просто «перекинуть» клеммы. После этого направление движения тока поменяется и, соответственно, изменятся физические процессы сваривания.

Существует только два варианта полярности, которые настраиваются перед работой:

• Прямая. Выбирается в случаях, когда необходимо соединить два толстые детали, а швы должны быть глубокими. Заготовки в этом случае подключаются к положительной клемме, а электрод – к минусовой. Подключение прямой полярностью приводит к тому, что в процессе работы образуются катодные и анодные пятна. Более горячее из них – анодное – возникает на заготовке: именно к ней подключена плюсовая клемма. Из-за этого металл прогревается (а, следовательно, и плавится) на большую глубину. Это дает возможность работать с алюминиевыми, чугунными и другими деталями из сложных сплавов.
• Обратная. В этом случае наоборот: электрод подключается к плюсовой клемме, а заготовка – к минусовой. Анодное более горячее пятно может образоваться только на расходнике. Данный вариант подключения хорош тем, что дает возможность работать с тонкостенными и легкоплавными металлами.

В зависимости от поставленных целей и материалов сварщик выбирает на инверторе тот или иной вариант полярности. Молодые специалисты, которые не изучали теоретическую часть, нередко испытывают проблемы при работе с металлами малой или большой толщины. Поэтому очень важно внимательно изучить техническую документацию, которая идет в комплекте с инвертором. И только после этого можно приступать к практической части.

Что такое прямая и обратная полярность: техусловия выбора

Основой для взвешенного выбора типа полярности служат технические условия, которых необходимо придерживаться во время сварки. Благодаря конкретному типу подключения более высокий температурный режим находится на заготовке или же на самом электроде. На окончательное решение влияют несколько важных факторов.

Толщина заготовки

Прямое подключение лучше всего подходит для работы с заготовками малой и большой толщины. В этом случае заготовка разогревается лучше по сравнению с электродом, что дает возможность получить более глубокий шов. Этот режим отлично подходит и для резки металла. Для тонких листов лучше выбрать обратную полярность. Тогда основное тепло сосредотачивается на электроде и перегрев заготовки удается предотвратить.

Читайте также: Сварка тонкого металла инвертором

Тип металла

Изменение расположения теплового пятна позволяет выбрать наиболее подходящий режим работы под конкретную деталь. К примеру, нержавеющую сталь или чугун достаточно легко перегреть. В этом случае лучше подходит подключение с обратной полярностью, что дает возможность сформировать прочный и надежный шов. А вот алюминиевые сплавы нужно варить с прямой полярностью. В таком случае удается быстрее преодолеть окислительную пленку.

Тип расходных материалов

Условия зависят от типа флюса расходного материала. Для угольных электродов не подходит обратная полярность. При таком раскладе флюс будет перегрет и стержень станет непригодным для дальнейшего использования. Бывают случаи, когда материал флюса и заготовки выдвигают взаимоисключающие требования. Сварщику приходится проявлять максимум изобретательности, чтобы найти оптимальное смещение силы тока и выбрать подходящий рабочий цикл.

Читайте также: Сварка инвертором для начинающих

Сварка прямой полярностью

Каждый из способов сваривания металла обладает индивидуальными характеристиками. При работе инвертором с подключением методом прямой полярности отмечаются такие особенности:

• Расходные материалы и присадки расплавляются, образуя в ванночке крупные металлические капельки. Эта особенность приводит к возрастанию степени проплавления заготовки и увеличению количества брызг.
• При прямом подключении наблюдается снижение стабильности сварочной дуги.
• При прогреве не нарушается структура материала. Металлическая решетка остается неизменной.
• В связи с тем, что температура расходного материала остается сравнительно невысокой, можно увеличить силу тока.
• Некоторые сварочные материалы характеризуются высоким коэффициентом наплавки. Он тем более растет, если применять плавящиеся электроды в инертной среде. Точно такого же эффекта можно достичь в результате химической реакции присадок и некоторых видов флюса.
• При прямой полярности структура материала в сварочной ванне характеризуется повышенным содержанием кремния и марганца при полном отсутствии углерода.

Читайте также: Рейтинг лучших сварочных инверторов

Сварка обратной полярностью

Метод применяется в обязательном порядке, если приходится работать с тонкими металлическими листами. Существует вероятность испортить заготовку: ее реально расплавить в месте соединения. Избежать такого результата можно, используя такие методы:

• Уменьшение силы рабочего тока, что приводит к снижению температуры заготовки.
• Формирование прерывистого сварочного шва. Сперва делается несколько прихватов по длине шва, которые впоследствии соединяются в одно целое. Схема может претерпевать изменения в зависимости от конкретных условий работы. Способ прерывистого шва дает возможность исключить деформацию рабочей поверхности. Особенно эффективен прием для швов длиной более 20 см.
• Сваривание особо тонких заготовок прерывающейся сварочной дугой. Электрод уводится из рабочей зоны и, когда дуга прервалась, тотчас возвращается на место. Процесс получается практически непрерывным.
• При сварке двух заготовок внахлест важно как можно плотнее прижать их одна к другой. даже минимальная воздушная прослойка может привести к прожиганию верхней части конструкции. Для более плотного прижима можно использовать струбцины или тяжелый груз.
• Точно так же сваривание встык требует минимального зазора. Идеально, если его не буде вообще.
• Тонкие заготовки с неровными краями соединяют с использованием подложки. Ее задача состоит в том, чтобы отвести избыточное тепло. Для этих целей лучше всего подходят толстые листы стали или меди.

Новичкам начинать практиковаться лучше с обратной полярностью. Это дает возможность уловить тонкости процесса и в дальнейшем не допускать прожогов или других дефектов.

Читайте также: Зависимость силы тока от диаметра электрода

Что значит прямая или обратная полярность аккумулятора

Что значит прямая или обратная полярность аккумулятора