Плотность электролита в аккумуляторе: какая должна быть, как проверить, как поднять

Бортовая сеть автотранспортного средства объединяет в себе источники и потребители электроэнергии. АКБ и генератор выступают энергоисточниками, тогда как вторая группа включает в себя целый комплекс устройств и агрегатов. Среди них первостепенное значение имеют система зажигания и запуска, контрольно-измерительные приборы, сигнализация, лампы в фарах и габаритных огнях.

В электросети автомобиля также присутствует множество дополнительных приспособлений, обеспечивающих комфорт и безопасность водителя и пассажиров. К ним относятся подогрев стёкол и сидений, акустическая система, прикуриватель, GPS-навигатор, видеорегистратор и т.д.

В случае аварийного выхода из строя генератора или реле контроля напряжения именно аккумулятор берёт на себя поддержание работоспособности всех электропотребителей, сохраняя возможность безопасного передвижения автотранспорта до ближайшей станции техобслуживания. Также он стабилизирует напряжение в системе, когда двигатель длительное время работает на низких оборотах или холостом ходу, как это часто бывает при передвижении в городской черте.

На современном рынке автотоваров наибольшим потребительским спросом пользуется свинцово-кислотный АКБ, который нашёл самое широкое применение в транспортных средствах из-за своей надёжности, функциональности и высокой удельной мощности. Главными конструктивными элементами такого устройства являются шесть секций или попросту «банок», внутри которых находится блок свинцовых пластин.

Активной массой положительного электрода является диоксид свинца, а отрицательного – чистый свинец. Между ними расположены сепараторы, основное назначение которых заключается в разделении полублоков разной полярности и препятствии возникновению самозамыканий. Все электрохимические реакции протекают в водном растворе серной кислоты – электролите. Когда батарея разряжается, его плотность снижается из-за активного расхода кислотного агента и выделения молекул воды. При заряде происходит обратный процесс.

Когда следует проверять плотность электролита в АКБ?

Эксплуатация стартерной батареи должна сопровождаться систематическим мониторингом её состояния даже при безотказном и уверенном функционировании. Это связано с тем, что снижение резервного уровня электролита из-за утечки раствора или испарения воды приводит к увеличению кислотной концентрации. Данный фактор негативно сказывается на работоспособности и продолжительности эксплуатации АКБ.

Опытные автомеханики рекомендуют проверять техническое состояние аккумулятора каждые 15-20 тыс. км пробега. Также диагностику целесообразно провести, если он постоянно недозаряжается, плохо держит заряд или туго крутит стартер. Для этого необходимо:

• визуально осмотреть корпус на наличие трещин и подтёков;
• оценить уровень электролитической жидкости в банках, который должен возвышаться над верхним краем пластин на 1.2-1.4 см;
• измерить её плотность с помощью контрольно-измерительного прибора.

Нередко сниженный заряд может быть следствием ослабления ремня привода генератора. Поэтому автомобилисту нужно периодически проверять его натяжение и при необходимости производить регулировку, следуя инструкции по эксплуатации ТС.

Оптимальные показатели электролитической среды

Физико-химическое состояние электролита находится в прямой зависимости от двух параметров – это температура окружающей среды и степень заряженности АКБ. При повышении температурного порога возрастает удельный вес кислоты, а при понижении — падает. Поэтому перед проведением контрольно-измерительных мероприятий аккумулятор рекомендуется выдержать в течение нескольких часов при температуре +20-25 ℃.

Типовые климатические условия региона также оказывают непосредственное влияние на плотность электролитического раствора. Так, в районах с умеренным климатом ρ= 1.27-1.28 г/см3 соответствует 100% заряда, величина 1.21 г/см3 говорит о его снижении до 60%, а 1.18 г/см3 сигнализирует о необходимости подзарядки. Измерения производятся при нормальном уровне реагента над пластинами.

В северных регионах оптимальной считается плотность электролита, равная 1.29-1.30 г/см3, а в субтропическом поясе – 1.23-1.25 г/см3. Измерение данного параметра с целью определения необходимости корректировки производится только у полностью заряженного устройства, иначе полученные результаты будут некорректными.

Алгоритм проверки плотностного состояния электролита

Определение плотности электролита осуществляется при помощи такого приспособления, как ареометр. Перед началом измерительных процедур автовладельцу следует проверить уровень спецжидкости в каждой секции АКБ и при необходимости произвести его корректировку деминерализованной водой. После этого аккумулятор необходимо полностью зарядить и по прошествии 2-3 часов приступать к тесту. Алгоритм его проведения состоит из следующих шагов:

1. установить устройство на ровную поверхность;
2. вывернуть пробку заливного отверстия на его крышке;
3. погрузить в раствор ареометр и втянуть жидкость резиновым наконечником на его противоположном конце;
4. набрать количество реагента, достаточное для свободного перемещения поплавка;
5. определить уровень плотности в соответствии с информацией на шкале;
6. записать результат и повторить манипуляции с оставшимися банками;
7. сопоставить полученные данные с нормированными значениями.

Значение плотности должно быть одинаковым во всех элементах, допускается отклонение на ±0. 01. Если проведённый замер показал понижение плотности в одной из ячеек на 0.10-0.15, то это говорит о наличии дефекта или короткого замыкания между пластинами. Одинаково низкая плотность во всех блоках связана с глубоким разрядом аккумулятора, его сульфатацией или сильным износом, что влечёт за собой падение напряжения в сети и затруднённый пуск ДВС.

У необслуживаемых стартерных батарей есть особый встроенный индикатор. Если он показывает зелёный цвет, то это говорит о 100%-ном заряде АКБ, а чёрный – о необходимости его подзарядки. Бело-жёлтый или красный оттенок обычно соответствуют очень низкому уровню электролита.

Плотность электролита и зимние холода

Данная величина носит относительный характер, поэтому при смене времён года она не должна подвергаться каким-либо изменениям. Автомобилисту нужно лишь следить за тем, чтобы она не отклонялась от рекомендуемого значения, а также производить стабилизацию при обнаружении отклонений.

Производители стартерного оборудования считают недопустимым использование в зимний период устройств с 25%-ной потерей заряда, т. е. плотность электролитической среды которых составляет 1.24 г/см3. Данный факт обусловлен предотвращением возможности обледенения ячеек аккумулятора и снижением вредоносного воздействия глубокого разряда, вызванного саморазрушением активной массы пластин.

Продолжительная эксплуатация аккумулятора с пониженной плотностью в морозы приводит к снижению электродвижущей силы, затруднённому пуску двигателя, образованию льда и разрушению свинцовых пластин. Доливать деминерализованную воду с целью восстановления уровня реагента над блоками следует прямо перед выездом на улицу, либо при стационарной подзарядке батареи. Это исключает вероятность замерзания долитой воды до того, как она успеет перемешаться с холодным электролитом.

Как поднять плотность электролита?

Каждый водитель может своими силами повысить плотность электролита в АКБ автомобиля, не обращаясь к мастерам сервисного центра. Первым делом нужно подготовить необходимые расходные материалы, среди которых деминерализованная вода, аккумуляторная кислота или уже готовый электролитический раствор, а также средства индивидуальной защиты для глаз и кожного покрова. Кроме того, следует обзавестись следующим оборудованием для работы: ареометром, спринцовкой, стеклянной ёмкостью, мерным стаканом и воронкой.

Снятый с автомобиля аккумулятор помещается на устойчивую поверхность, а пробки его заливных отверстий аккуратно откручиваются. Далее максимальный объём реагента выкачивается из банок и сливается в заранее подготовленный резервуар. Набирать нужно как можно больше вещества, измеряя его объём мерным стаканом, чтобы затем долить идентичное количество нового.

Лучше использовать самостоятельно разведённый раствор с плотностью немного выше расчётной для текущего климатического режима. При его приготовлении кислота добавляется в воду, обратный порядок смешения может вызвать серьёзные термические повреждения.

Сперва свежий электролит заполняет только ½ объёма, что был откачан. Затем АКБ нужно слегка встряхнуть из стороны в сторону, чтобы оставшаяся жидкость и новая перемешались. Если после замера плотностное значение не отвечает норме, добавляем ещё половину от оставшегося в ячейке объёма. Действия повторяются до полной стабилизации плотности, остаток доливается деминерализованной водой по уровню.

Как можно заметить из приведённой выше информации, работать с электролитом не представляет особой сложности, если выполнять все манипуляции по инструкции и соблюдать установленные меры предосторожности.

Условия эксплуатации автоаккумуляторов

1. Указание мер безопасности.

1.1. Заряд батареи производите в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией.
1.2. Во время заряда и обслуживания аккумуляторных батарей запрещается курить и пользоваться открытым пламенем.
1.3. Для приготовления электролита применяйте стойкую к действию серной кислоты посуду (керамическую, эбонитовую, освинцованную), в которую заливайте сначала воду, а затем при непрерывном помешивании серную кислоту. Вливать воду в концентрированную серную кислоту запрещается во избежание несчастного случая.
1.4. При приготовлении электролита и заливке батарей надевайте очки, резиновые перчатки, резиновые сапоги, фартук или костюм из кислотостойкого материала.
1.5. При случайном попадании брызг серной кислоты на кожу немедленно, до оказания медицинской помощи, осторожно снимите кислоту ватой, промойте пораженные места обильной струей воды и затем 5% раствором кальцинированной соды или аммиака.
1.6. При работе с металлическим инструментом не допускайте коротких замыканий одновременным прикосновением к разнополярным выводам аккумулятора.

2. Приведение в рабочее состояние сухозаряженных аккумуляторов.

2.1. Снять блок пробок.
2.2. Залить батарею электролитом.
2.3. Залить каждый элемент до требуемого уровня электролитом (метки уровня указаны на тыльной стороне АКБ), имеющим плотность при температуре 25 С: (1,28+-0,01) г/см3 для батарей «нормального исполнения», (1,23+-0,01) г/см3 для батарей «тропического исполнения».
2.4. Электролит для заливки батарей готовьте из серной кислоты (ГОСТ667-73 сорт высший или первый) и дистиллированной воды (ГОСТ 6709-72). Плотность электролита измеряйте ареометром аккумуляторным ГОСТ 18481-81.
2.5. Температура электролита должна быть не выше 30 С. Не рекомендуется заливать батареи электролитом ниже 15 С.
Примечание: при повышении температуры на 1 С, плотность электролита уменьшается на 0,0007 г/куб.см, а при понижении температуры плотность увеличивается. Исходной считается температура 25 С.
Операции приведения в рабочее состояние должны производиться при температуре 25 +/- 10 С.
После заливки электролита через 20 минут проверить напряжение батареи без нагрузки. Если напряжение не менее 12.5 вольт, АКБ готова к работе. Если напряжение менее 12.5 вольт, но более 10.5 вольт АКБ необходимо подзарядить до напряжения, указанного изготовителем. При напряжении менее 10,5 вольт аккумулятор бракуется.

3. Заряд батареи.

3.1. Присоединить батарею к источнику постоянного тока, соединяя положительный полюсной вывод с положительным зажимом источника и аналогично, отрицательный полюсной вывод с отрицательным зажимом источника тока.
3.2. Заряжать током равным 10 % номинальной емкости батареи (5,5 А для 6СТ55, 6,6 А для 6СТ66 и т.д.).
3.3. Время зарядки ориентировочно до начала газовыделения. Плотность электролита после зарядки должна быть 1.27+/-0,01 г/куб.см, напряжение на клеммах не ниже 12,6 вольт.

4. Приведение в рабочее состояние залитых батарей.

Измерить плотность и напряжение, которые должны быть не ниже 1,27 г/куб. см и 12,6 вольт соответственно.
Если напряжение и плотность не соответствуют указанным в п. 3.3., АКБ необходимо зарядить до плотности 1.27 г/куб.см.
4.1. Снять блок пробок.
4.2. Заряд АКБ производить согласно пункту 2.5.

5. Техническое обслуживание.

Не реже одного раза в две недели:
5.1. Проверяйте надежность крепления батареи в гнезде и плотность контакта наконечников проводов с выводами батареи, при необходимости снимите оксидную пленку с выводов.
5.2. Чистите батарею от пыли и грязи. Попавший на поверхность батареи электролит вытирайте ветошью, смоченной в растворе аммиака или кальцинированной соды (10%). Прочистите вентиляционные отверстия.
5.3. При падении уровня электролита ниже отметки min на корпусе батареи доводите его до нормы дистиллированной водой непосредственно перед запуском двигателя для быстрого перемешивания с электролитом.
5.4. В зимнее время, особенно при температуре воздуха ниже -30 С, а также в случаях ненадежного запуска двигателя, периодически проверяйте плотность электролита. Не оставляйте на морозе частично разряженную батарею. При эксплуатации батареи при температуре ниже 30 С, плотность электролита в ней должна быть 1.30 г/куб.см.
5.5. Периодически следите за тем, как происходит зарядка батареи во время работы двигателя автомобиля.

Примечание: Неисправности в реле-регуляторе двигателя автомобиля влияют на качество и работоспособность батареи. Если напряжение генератора будет чрезмерно, высоким может произойти перезаряд батареи. Признаками этого являются: преждевременное разрушение аккумуляторных пластин (электродов) и, как следствие, быстрое уменьшение фактической емкости батареи и сокращение срока ее службы. При перезарядке резко снижается уровень электролита. Недостаточное напряжение генератора, особенно при эксплуатации при низких температурах, может привести к недозарядке батареи и ухудшению ее стартерных свойств. Напряжение, поступающее от генератора двигателя на аккумуляторную батарею должно быть 13,8-14,4 В.

5.6. Доливать электролит в батарею разрешается только в случае, если произошло его выплескивание из АКБ.
5.7. Пуск стартера производить короткими включениями, но не более чем на 15 секунд. Езда при помощи стартера не допускается.
5.8. При перерывах в эксплуатации батареи свыше одного месяца производить подзарядку АКБ.
5.9. Батареи, временно снятые с машин хранить только в заряженном состоянии. Благоприятная температура хранения — от 0 С до — 10 С, но не ниже — 30 С.
5.10. Если батарея находится в периоде «бездействия» при положительных температурах необходимо заряжать ее раз в месяц, при отрицательных, только в случае, если падение плотности электролита более чем на 0,04 г/куб.см. В таком состоянии батареи могут находиться при положительных температурах не более 9 месяцев.

Плотность электролита в аккумуляторе — зимой и летом: таблица

Большая часть аккумуляторных батарей, которые продаются в России, относится к полуобслуживаемым. Это означает, что владелец может откручивать пробки, проверять уровень и плотность электролита и при необходимости доливать внутрь дистиллированную воду. Все кислотные АКБ, когда только поступают в продажу, заряжены, как правило, на 80 процентов. При покупке следите за тем, чтобы продавец выполнил предпродажную проверку, одним из пунктов которой является проверка плотности электролита в каждой из банок.

В сегодняшней статье на нашем портале Vodi.su мы рассмотрим понятие плотности электролита: что это такое, какой она должна быть зимой и летом, как ее повысить.

В кислотных АКБ в качестве электролита применяется раствор h3SO4, то есть серной кислоты. Плотность напрямую связана с процентным содержанием раствора — чем больше серы, тем она выше. Еще один немаловажный фактор — температура самого электролита и окружающего воздуха. Зимой плотность должна быть выше, чем летом. Если же она упадет до критической отметки, то электролит попросту замерзнет со всеми вытекающими последствиями.

Измеряется данный показатель в граммах на сантиметр кубический — г/см3. Измеряют ее при помощи простого прибора ареометра, который собой представляет стеклянную колбу с грушей на конце и поплавком со шкалой в середине. При покупке нового АКБ продавец обязан измерить плотность, она должна составлять, в зависимости от географической и климатической зоны, 1,20-1,28 г/см3. Допускается разница по банкам не более 0,01 г/см3. Если же разница больше, это свидетельствует о возможном коротком замыкании в одной из ячеек. Если же плотность одинаково низкая во всех банках, это говорит как о полном разряде батареи, так и о сульфатации пластин.

Помимо измерения плотности продавец должен также проверить, как аккумулятор держит нагрузку. Для этого применяют нагрузочную вилку. В идеале напряжение должно падать с 12 до девяти Вольт и держаться на этой отметке некоторое время. Если же оно падает быстрее, а электролит в одной из банок кипит и выделяет пар, значит от покупки этой АКБ следует отказаться.

Плотность в зимний и летний период

Более детально данный параметр для вашей конкретной модели АКБ нужно изучить в гарантийном талоне. Созданы специальные таблицы для различных температур, при которых электролит может замерзнуть. Так, при плотности 1,09 г/см3 замерзание происходит при -7°С. Для условий севера плотность должна превышать 1,28-1,29 г/см3, ведь при таком показателе температура его замерзания составляет -66°С.

Плотность обычно указывают для температуры воздуха +25°С. Она должна составлять для полностью заряженной батареи:

• 1,29 г/см3 — для температур в пределах от -30 до -50°С;
• 1,28 — при -15-30°С;
• 1,27 — при -4-15°С;
• 1,24-1,26 — при более высоких температурах.

Таким образом, если вы эксплуатируете автомобиль в летний период в географических широтах Москвы или Санкт-Петербурга, плотность может быть в пределах 1,25-1,27 г/см3. Зимой же, когда температуры опускаются ниже -20-30°С, плотность повышается до 1,28 г/см3.

Обратите внимание, что “повышать” ее искусственно никак не нужно. Вы попросту продолжаете пользоваться своим автомобилем в обычном режиме. А вот если АКБ быстро разряжается, имеется смысл провести диагностику и при необходимости поставить на зарядку. В случае же, если машина долго стоит на морозе без работы, АКБ лучше снять и унести в теплое место, иначе он от длительного простоя попросту разрядится, а электролит начнет кристаллизоваться.

Практические советы по эксплуатации АКБ

Самое основное правило, которое следует запомнить, — в батарею ни в коем случае нельзя заливать серную кислоту. Повышать плотность таким образом вредно, так как при повышении активизируются химические процессы, а именно сульфатации и коррозии, и уже через год пластины станут полностью ржавыми.

Регулярно проверяйте уровень электролита и при его падении доливайте дистиллированную воду. Затем АКБ нужно либо поставить на зарядку, чтобы кислота смешалась с водой, либо зарядить АКБ от генератора во время длительной поездки.

Если машину ставите «на прикол», то есть некоторое время не используете ее, то, даже если среднесуточные температуры опускаются ниже нуля, нужно позаботиться о том, чтобы АКБ был полностью заряжен. Это минимизирует риск замерзания электролита и разрушения свинцовых пластин.

При падении плотности электролита увеличивается его сопротивление, из-за чего, собственно, и затруднен запуск двигателя. Поэтому прежде, чем завести мотор, прогрейте электролит, включив на некоторое время фары или другое электрооборудование. Не забывайте также проверять состояние клемм и очищать их. Из-за плохого контакта пускового тока недостаточно для создания нужного крутящего момента.

Эксплуатация авто аккумулятора зимой — AKBEXPERT

Какая плотность электролита должна быть зимой, и как подготовить аккумулятор к зиме?

Ответ:

Плотность электролита у полностью заряженной аккумуляторной батареи, предназначенной для эксплуатации в условиях умеренного климата в любое время года должна быть 1,27-1,30 г/см3 при температуре +25°С. При более высокой температуре электролита значение плотности должно быть ниже, а при более низкой температуре электролита, наоборот, — выше. В странах с тропическим климатом эксплуатируют батареи с более низкой плотностью электролита (1,22-1,24 г/см3). В условиях крайнего Севера, наоборот, требуется более высокая плотность электролита (1,30-1,32 г/см3). Перед началом зимнего периода необходимо проверить, чтобы батарея находилась в заряженном состоянии. Это обеспечит предохранение от замерзания электролита и обеспечит надежный пуск двигателя при отрицательных температурах. Именно в зимний период существенное влияние на работу АКБ будут оказывать слабо натянутый ремень генератора и повышенная утечка электроэнергии.

Если при запуске двигателя в зимнее время аккумулятор разрядился в «ноль», какие действия нужно предпринять?

Ответ:

В данном случае необходимо зарядить аккумулятор от стационарного зарядного устройства током малой величины. Сделать это следует не позднее, чем через 2-3 дня после глубокого разряда батареи.

Почему замерзает электролит?

Ответ:

При разряде АКБ плотность электролита снижается, уменьшается удельное количество серной кислоты, содержащейся в растворе электролита и образуется вода. Чем глубже разряд батареи, тем выше отрицательная температура, при которой может замерзнуть электролит. Например, при плотности 1,11 г/см3 электролит замерзнет уже при -7 0С, а при плотности 1,27 г/см3 — только при -58 0С.

Если замерз электролит, можно ли восстановить работоспособность аккумулятора?

Ответ:

Зависит от степени замерзания: если батарея замерзла не на весь объем, а корпус не подвергся деформации, ее можно восстановить. Необходимо, чтобы лед полностью растаял при комнатной температуре, и только потом приступить к заряду АКБ. При этом не избежать повреждения электродов и снижения токовых характеристик батареи.

Если в мороз перед запуском двигателя включить на короткое время фары автомобиля, поможет ли это облегчить запуск?

Ответ:

Нет. При данной процедуре эффект разогрева электролита ничтожен и не влияет на увеличение мощности разряда. Напротив, батарея может потерять драгоценную емкость и после этого не сможет запустить двигатель.

Почему в зимнее время рекомендуют аккумуляторы с более высокими пусковыми токами?

Ответ:

Холодный пуск имеет следующие особенности:

• Стартеру требуется больше времени для прокрутки двигателя.
• Сопротивление холодного двигателя в зимнее время увеличивается в 2,5-3 раза
• От АКБ требуется отдача большей мощности и энергии.
• Чем ниже температура окружающего воздуха, тем выше вязкость электролита и внутреннее сопротивление батареи.

Пуск двигателя в зимнее время зависит только от АКБ?

Ответ:

Нет. Помимо технических характеристик и степени заряженности батареи, пуск двигателя зависит от следующих факторов:

1. состояния электропроводки и электрооборудования автомобиля;
2. состояния свечей;
3. состояния топливной системы и качества топлива;
4. качества масла;
5. опыта водителя.

По какой причине замерз аккумулятор?

Ответ:

Если замерзла только одна ячейка, то это, скорее всего, внутренний дефект батареи, который привел к снижению плотности и замерзанию электролита.

Если замерзла не одна ячейка в батарее, то здесь ответ один — батарея была разряжена. Причины могут быть разные, самая распространенная — частые запуски двигателя и короткие дистанции движения по городу. В результате батарея в холодную погоду просто не успевает заряжаться от генератора. Плотность электролита 1,21 г/см3 соответствует примерно 45%-ной степени заряженности батареи. По справочным данным электролит с такой плотностью замерзает при температуре около -30 0С.

Часто бывает ситуация: утром с нескольких попыток не завелась машина, и человек едет на работу на общественном транспорте. А разряженная батарея с низкой плотностью электролита до вечера замерзает.

Как проверить плотность электролита в аккумуляторе авто?

У кислотных аккумуляторов есть весомое преимущество по сравнению с более современными батареями, что обусловлено возможностью реанимировать их. Благодаря возможности обслуживать такие АКБ, можно восстановить плотность электролита и вернуть батарее ее свойства. Поэтому, обслуживая аккумулятор, плотность электролита в обязательном порядке требуется замерять, потому что от этого параметра зависит корректная работа АКБ. Не стоит избегать решения этой задачи, так как рано или поздно данная проблема даст о себе знать.

Рекомендуется обратиться в автосервис, если руки не доходят до самостоятельного обслуживания батареи. Его особенность заключается в том, что измерить плотность электролита аккумуляторе можно самостоятельно, имея под рукой ареометр и зная, каким параметрам она должна соответствовать. Параллельно с этим замером выявляется уровень электролита, затем данные сравниваются с выходным напряжением батареи. Это дает общую картину о состоянии АКБ, что необходимо для правильного выполнения восстановительных работ.

Для тех кто не знает, как измерить плотность аккумулятора, сразу оговоримся, что это необходимо делать в каждой банке со свинцовыми пластинами, так как они не зависят друг от друга. Поэтому плотность и уровень электролита, а также выходное напряжение у них будет отличаться. Рассмотрим детально, как измерить плотность электролита с учетом всех технических нюансов, которые необходимо знать.

Когда должна выполняться проверка плотности автомобильного аккумулятора

Кроме того, что плотность электролита автомобильного аккумулятора проверяется при каждом плановом обслуживании машины, существует ряд признаков, указывающих на снижение этого параметра.

• Самый распространенный заключается в уменьшении периодичности заряд/разряд. Это значит, что АКБ стал хуже держать заряд, а так происходит в результате снижения уровня электролита или его свойств. Это повод проверить плотность автомобильного аккумулятора, не дожидаясь планового техосмотра.

• Также следует выполнить эту работу, если в последнее время батарея систематически перезаряжалась. Это способствует выкипанию электролита и снижению его уровня. В зимнее время эту задачу приходится выполнять чаще, так как плотность АКБ при отрицательной температуре быстрее снижается.

Как проверить плотность автомобильного аккумулятора

Если вы знаете, как проверить плотность АКБ и уже сделали это, значит вы понимаете, что нужно быть готовым к необходимости восстановления этого параметра, если он не будет соответствовать требованиям. Поэтому необходимо подготовить следующее:

• ареометр;

• мерный стакан;

• грушу-клизму;

• емкость, чтобы развести новый электролит;

• кислоту или корректирующий электролит.

Посредством ареометра сначала нужно проверить плотность автомобильного аккумулятора. Это выполняется с помощью груши, изготовленной из мягкой резины, в которую вставлена трубка из стекла с ареометром внутри. Для выполнения замера необходимо набрать немного жидкости из банки, сжав грушу. Затем нужно следить, чтобы ареометр не касался стенок трубки. Вся полученная информация записывается, потому что данная задача выполняется в каждой банке, но перед этим необходимо полностью зарядить батарею. Дальнейшие действия зависят от того, повышена плотность или понижена. В последнем случае необходимо сделать следующее:

• отобрать немного жидкости из банки, и в таком же объеме залить корректирующий электролит;

• поставить АКБ на 30 минут заряжаться;

• снять с зарядки и дать батарее остыть в течение 2 часов;

• повторно замерить плотность.

Если вы знаете, как проверить плотность аккумулятора автомобиля, значит понимаете зачем это делать. С добавлением коррекционного электролита повышается плотность жидкости. Чтобы замеры ареометром были точны, необходимо смешать жидкости, что происходит во время зарядки батареи. Остывать ей нужно потому, что максимальная точность замера ареометром возможна только при холодной батарее.

Если проверка плотности электролита автомобильного аккумулятора покажет увеличение данного показателя, необходимо выполнить все также, как в вышеуказанной последовательности, но вместо коррекционного электролита добавить дистиллированную воду. За счет этого плотность снизится. Если после первого раза электролит не достигнет нужного состояния, необходимо повторить процедуру еще раз. И так до тех пор, пока не нормализуется электролит, плотность при этом должна соответствовать нужному значению.

Что значит, если плотность аккумулятора автомобиля не соответствует заводским значениям

Если замеры покажут, что плотность электролита АКБ не соответствует параметрам в банках, значит батарея уже выработала свой ресурс и пластины подвергались сульфатации. Придется заменить АКБ, потому что восстановлению он не подлежит.

Сульфатация – это необратимый процесс, который настигает каждую батарею, отработавшую свой ресурс, заявленный производителем. Если плотность электролита аккумулятора напротив, выше нормы, это тоже плохо для батареи. Скорее всего он закипел, и повышение его плотности необходимо скорректировать способом, описанным выше. Рекомендуется в будущем не допускать повторного закипания, потому что это может окончательно вывести устройство из эксплуатации.

Если проверка плотности электролита в аккумуляторе показывает, что она низкая в одной из банок, значит между электродами произошло замыкание. В такой ситуации тоже требуется замена батареи, так как содержимое банок не подлежит восстановлению.

Какой должна быть плотность аккумулятора авто

Тот кто знает, как проверить плотность электролита в АКБ, должен понимать, как зависит это значение от параметров аккумулятора. На него влияет и такие технические характеристики, как емкость батареи и сила выходного тока. Поэтому не следует ориентироваться общепринятыми стандартами, лучше изучить этикетку изделия, чтобы выяснить, какая необходима плотность. Также стоит оговориться, что проверка плотности электролита в АКБ должна определяться с учетом температуры окружающей среды. Для определения погрешности, зависящей от температуры, необходимо пользоваться специальной таблицей. Найти данную информацию можно в техническом паспорте автомобиля или руководстве производителя, прилагаемом к аккумуляторной батарее. Зная, как проверить плотность электролита в аккумуляторе, не стоит торопиться делать этого без оценки цвета жидкости.

То, какой она имеет оттенок, поможет предварительно определить состояние батареи. Коричневый цвет предупреждает о скором выходе из строя аккумулятора, а если это происходит еще и в канун зимы, первые морозы он может и не пережить. Если оттенок темный, значит активная масса осыпалась с электродов в раствор, что затрудняет протекание электрохимических реакций. В этом случае замена батареи неизбежна, так как восстановить плотность электролита в автомобильном аккумуляторе не получится. Учитывая то, что активная масса осыпается после длительного срока эксплуатации, это вполне оправдывает затраты на покупку нового устройства.

Как говорилось выше, проверка плотности АКБ выполняется во всех банках, и в каждой из них это значение должно быть одинаковым. Допускается погрешность, но не более 1 г/см3. Критический показатель плотности аккумулятора – менее 1:18 г/см3. Но и в такой ситуации возможна реанимация, если цвет не обрел коричневый или темный оттенок. Только в данной ситуации те, кто знает, какая плотность электролита должна быть в аккумуляторе, используют не коррекционный электролит, а серную кислоту 1:18 г/см3. Чтобы работать с данным веществом, необходим опыт, так как можно добавить его слишком много, сделав плотность больше, чем требуется. В результате неумелое обращение с веществом потребует много времени на решение данной задачи. Даже тем, кто может проверить плотность аккумулятора автомобиля, понимая как ее вернуть, нелегко добиться одинаковой плотности в каждой из банок, используя кислоту. Поэтому рекомендуется обращаться в автосервисы Oiler, чтобы выполнить обслуживание аккумуляторной батареи.

Чем поможет автосервис?

В условиях любого СТО нашей компании имеются все необходимые устройства и опытные специалисты, которые сумеют проверить плотность электролита и скорректировать ее в день обращения. Особенность наших услуг заключается в том, что мы решаем технические задачи в день обращения. Кроме того, услуги предлагаются по фиксированной цене, что позволяет предварительно рассчитать бюджет на обслуживание и ремонт своего автомобиля.

Мы рассмотрели, как проверить электролит в АКБ, и что делать, если его плотность отклонилась от нормы. Детально узнать о состоянии аккумуляторной батареи вы сможете, посетив автосервис Oiler в Киеве, предварительно записавшись на прием на нашем сайте.

Расчет плотности

К концу этого урока вы сможете:

• рассчитать одну переменную (плотность, массу или объем) из уравнения плотности
• вычисляет удельную массу объекта, а
• определяет, будет ли объект плавать или тонуть, учитывая его плотность и плотность окружающей среды.

Введение в плотность

Плотность часто выражается в граммах на кубический сантиметр (г / см ³ ).Помните, что граммы — это масса, а кубические сантиметры — это объем (такой же объем, как 1 миллилитр).

Плотность — фундаментальное понятие в науке; вы увидите это во время учебы. Он довольно часто используется при идентификации горных пород и минералов, поскольку плотность веществ редко меняется значительно. Например, золото всегда будет иметь плотность 19,3 г / см ³ ; если минерал имеет другую плотность, это не золото.

Вероятно, вы интуитивно чувствуете плотность часто используемых материалов. Например, у губок низкая плотность; они имеют низкую массу на единицу объема. Вы не удивитесь, когда большую губку легко поднять. Напротив, железо плотное. Если вы возьмете железную сковороду, она будет тяжелой.

Студенты и даже учителя часто путают массу и плотность. Слова «тяжелый» и «легкий» сами по себе относятся к массе, а не к плотности. Очень большая губка может весить много (иметь большую массу), но ее плотность низкая, потому что она все еще весит очень мало на единицу объема .Что касается плотности, вам также необходимо учитывать размер или объем объекта.

Как определить плотность?

Еще одна сложность, связанная с плотностью, заключается в том, что вы не можете добавлять плотности. Если у меня есть порода, состоящая из двух минералов, один с плотностью 2,8 г / см ³ , а другой с плотностью 3,5 г / см ³ , порода будет иметь плотность между 3 .5 и 2,8 г / см ³ , а не 6,3 г / см ³ . Это связано с тем, что и будут добавлены масса и объем двух минералов, и поэтому, когда они разделены для получения плотности, результат будет между двумя.

Типичная плотность газов составляет порядка тысячных граммов на кубический сантиметр. Жидкости часто имеют плотность около 1,0 г / см ³ , и действительно, пресная вода имеет плотность 1,0 г / см ³ . Породы часто имеют плотность около 3 г / см ³ , а металлы часто имеют плотность выше 6 или 7 г / см ³ .

Как рассчитать удельный вес?

Чтобы рассчитать удельный вес (SG) объекта, вы сравниваете плотность объекта с плотностью воды:

Поскольку плотность воды в г / см ³ равна 1,0, удельная плотность объекта будет почти такой же, как его плотность в г / см ³ . Однако удельный вес — это безразмерное число, и оно одинаково в метрической системе или любой другой системе измерения. Это очень полезно при сравнении плотности двух объектов.Поскольку удельный вес является безразмерным, не имеет значения, была ли измерена плотность в г / см ³ или в каких-либо других единицах (например, фунт / фут ³ ).

Зачем нужно рассчитывать плотность или удельный вес?

Плотность имеет решающее значение для многих применений. Одним из наиболее важных является то, что плотность вещества будет определять, будет ли оно плавать на другом. Менее плотные вещества будут плавать (или подниматься) на более плотные вещества. Вот несколько примеров того, как это объясняет повседневные явления:

• Вы задавались вопросом, почему поднимаются воздушные шары? Когда воздух нагревается, он становится менее плотным, пока общая плотность шара не станет меньше плотности атмосферы; Воздушный шар буквально парит в более плотном и холодном воздухе.
• Вы когда-нибудь замечали, что вода в озере или океане теплее на поверхности и холоднее на дне? Это связано с тем, что более теплая вода немного менее плотная и, как следствие, плавает на более плотной и холодной воде
• Вы знаете, почему извергаются вулканы? Эта огромная лодка много весит, но ее плотность должна быть меньше 1,0 г / см. ³ , потому что она плывет. Основная причина того, что магма поднимается на поверхность для извержения вулканов, заключается в том, что она менее плотная, чем окружающие ее породы.

Корабль, плывущий по воде, является прекрасной иллюстрацией разницы между массой и плотностью. Корабль должен иметь плотность менее 1,0 г / см ³ (плотность воды), иначе оно затонет. Корабли имеют большую массу, потому что они сделаны из стали, но из-за большого объема их плотность составляет менее 1,0 г / см. ³ . Если к ним добавить достаточно массы, чтобы их плотность превысила 1,0 г / см ³ , они утонут.

Чтобы попробовать некоторые практические задачи, перейдите на страницу с примером проблемы!

Где плотность используется в науках о Земле?

с http: // минерал.galleries.com/.

• Isostasy — определение того, насколько высоко континенты будут располагаться на мантии
• Тектоника плит — механизмы, приводящие в движение тектонику плит
• Минералы — определение названия минерала по его плотности
• Скалы — определение названия и состава породы по ее плотности
• Гипсометрическая кривая — исследование причин изменения высоты на Земле
• Океанография — некоторые океанические течения и циркуляция океана контролируются плотностью

Готова к ПРАКТИКЕ! Если вы думаете, что разбираетесь во всех перечисленных выше вещах, нажмите на эту панель, чтобы попробовать несколько практических задач с отработанными ответами!
Или, если хотите еще больше практики, перейдите по ссылкам ниже

Дополнительная помощь с плотностью

Hyperphysics, в штате Джорджия есть страница о плотности и преобразователе плотности . Сюда входит несколько связанных страниц, включая инструкции по измерению плотности с использованием принципа Архимеда.

На странице Википедии, посвященной удельному весу, есть объяснение того, что такое удельный вес и как он используется, и даже обсуждается его использование в геонауках и минералогии. Однако содержание статей Википедии может измениться, поэтому вы можете быть осторожны.

На странице «Плотность» Википедии есть общее обсуждение плотности, ее истории, расчета и единиц измерения. Однако содержание статей Википедии может измениться, поэтому вы можете быть осторожны.

Важность плотности | Наука

Обновлено 5 декабря 2020 г.

Ли Джонсон

Плотность — фундаментальное понятие в физике и технике.Он не только тесно связан с массой объекта, но плотность также играет центральную роль в определении того, будет ли что-то плавать при размещении на поверхности жидкости. Хотя плотность может быть не так важна, как фундаментальные силы, она по-прежнему остается одной из самых важных вещей, которые вы можете знать о веществе.

TL; DR (слишком долго; не читал)

Плотность важна при тренировке, если что-то будет плавать в воде, а также может быть полезна для расчета массы определенного объема вещества.

Что такое плотность?

Плотность — это масса вещества в единице объема. В форме уравнения это означает:

\ rho = \ frac {m} {V}

Греческая буква ро, ρ , традиционно используется для обозначения плотности; м — масса; и V — объем. Единицами плотности являются кг на кубический метр или что-то подобное в других единицах, таких как фунты на кубический фут.

Вода является хорошим примером плотности, потому что при повседневной температуре ее плотность близка к 1000 кг / кубический метр или 1 г / кубический сантиметр.Напротив, нержавеющая сталь имеет плотность 8000 кг / кубический метр. Это подходит для повседневной жизни, потому что блок из нержавеющей стали тяжелее блока воды такого же размера.

Вы можете изменить плотность чего-либо, сжав его в объеме (т.е. уменьшив объем) или увеличив количество массы в том же объеме.

Плотность в целом

Хотя плотность обычно относится к массе на единицу объема, в некоторых ситуациях этот термин может использоваться по-другому.Например, «числовая плотность» объектов — это количество всего, что вы считаете в единице объема. Плотность заряда — это количество электрического заряда на единицу объема. Плотность населения также используется как мера количества людей на единицу площади или объема. В общем, плотность означает количество чего-либо в определенном пространстве.

Важность плотности: плавучесть

Плотность имеет очевидное значение, когда речь идет о плавучести объектов.В целом, если что-то плотнее воды (имеющее плотность более 1000 кг / кубический метр), оно утонет, но если что-то имеет меньшую плотность, чем вода, оно будет плавать.

С технической точки зрения, что-то начнет плавать, когда вес вытесняемой им воды (из-за площади поверхности, соприкасающейся с водой, и того, насколько сильно она толкает воду вниз) будет соответствовать весу объекта, но если этого никогда не произойдет он утонет. Если объект плотнее воды (например, стальной блок), вес вытесняемой им воды никогда не может соответствовать весу объекта, поэтому он продолжит тонуть.

Алюминий — хороший тому пример. Он плотнее воды, но вытянутый кусок алюминиевой фольги будет плавать по воде из-за большой площади поверхности, контактирующей с водой. Однако, если вы скатываете такое же количество фольги в шар, поверхность, контактирующая с водой, становится намного меньше, а масса концентрируется над ней, поэтому большая плотность алюминия побеждает, и фольга тонет. Вот почему лодки, сделанные из более плотных материалов, чем вода, будут плавать, даже если отдельный блок материала утонет: вся конструкция имеет меньшую плотность, чем блок, потому что в ней много воздуха или менее плотный материал.

Разница в плотности также является причиной того, что нефть плавает на поверхности воды. Плотность масел колеблется от 0,91 до 0,93 г на кубический сантиметр, что чуть меньше плотности воды. Вы можете провести множество экспериментов на этой простой основе, показывая, что более плотные жидкости будут опускаться на дно емкости с водой, а менее плотные жидкости будут плавать.

Важность плотности: расчет массы

Поскольку плотность и масса так тесно связаны, вы можете легко вычислить массу определенного количества вещества, если вы знаете его плотность и объем вещества.Это может быть полезно в инженерии и других приложениях. Воспользуйтесь простой формулой:

m = \ rho \ times V

Чтобы вычислить массу вещества. Например, используя указанную ранее плотность стали, 0,5 кубических метра стали имеют массу:

м = \ rho \ times V = 8000 \ times 0,5 = 4,000 \ text {kg}

Это полезно во многих различных ситуации. Например, если вы знаете, сколько места в фургоне и какова максимальная безопасная нагрузка, которую он может нести, вы можете решить, будет ли безопасным заполнение его определенным материалом.Вы также можете использовать исходную версию уравнения, чтобы определить, какой самый плотный материал вы можете безопасно транспортировать.

Плотность воды | Глава 3: Плотность

Тебе это нравится? Не это нравится? Пожалуйста, уделите немного времени и поделитесь с нами своим мнением. Спасибо!

Урок 3.3

Ключевые концепции

• Жидкости, как и твердые тела, обладают собственной характеристической плотностью.
• Объем жидкости можно измерить непосредственно с помощью градуированного цилиндра.
• Молекулы разных жидкостей имеют разный размер и массу.
• Масса и размер молекул в жидкости, а также то, насколько плотно они упакованы вместе, определяют плотность жидкости.
• Так же, как и твердое тело, плотность жидкости равна массе жидкости, деленной на ее объем; D = м / об.
• Плотность воды 1 грамм на кубический сантиметр.
• Плотность вещества одинакова независимо от размера образца.

Сводка

Учащиеся измеряют объем и массу воды, чтобы определить ее плотность. Затем они измеряют массу разных объемов воды и обнаруживают, что плотность всегда одинакова. Учащиеся составляют график зависимости между объемом и массой воды.

Цель

Студенты смогут измерять объем и массу воды и рассчитывать ее плотность.Студенты смогут объяснить, что, поскольку любой объем воды всегда имеет одинаковую плотность при данной температуре, эта плотность является характерным свойством воды.

Оценка

Загрузите лист активности учащегося и раздайте по одному каждому учащемуся, если это указано в упражнении. Лист упражнений будет служить компонентом «Оценить» каждого плана урока 5-E.

Безопасность

Убедитесь, что вы и ваши ученики носите правильно подогнанные очки.

материалов для каждой группы

• Градуированный цилиндр, 100 мл
• Вода
• Весы с граммовой суммой (более 100 г)
• Капельница

Материалы для демонстрации

• Вода
• Два одинаковых ведра или большие емкости

1. Проведите демонстрацию, чтобы представить идею о плотности воды.

   Материалы

   • Вода
   • Два одинаковых ведра или большие емкости

   Подготовка учителей

   Наполните одно ведро наполовину и добавьте примерно 1 стакан воды в другое.

   Процедура

   • Выберите ученика, который поднимет оба ведра с водой.
   • Спросите студента-добровольца, какое ведро имеет большую массу.

   Ожидаемые результаты

   Ведро с большим количеством воды имеет большую массу.

   Задайте вопрос студентам:

   В уроках 3.1 — Что такое плотность? и 3.2 — Метод вытеснения воды, вы определяете плотность твердых тел, измеряя их массу и объем. Как вы думаете, жидкость, такая как вода, может иметь плотность?

   Студенты должны понимать, что вода имеет объем и массу. Поскольку D = m / v, вода также должна иметь плотность.

   Как вы думаете, вы можете определить плотность жидкости, такой как вода?

   Ожидается, что на данный момент студенты не смогут полностью ответить на этот вопрос.Это сделано как начало расследования. Но студенты могут понять, что сначала им нужно каким-то образом определить массу и объем воды.

   Может ли и небольшое, и большое количество воды, которое поднял ваш одноклассник, иметь одинаковую плотность?

   Студенты могут указать, что ведро с большим количеством воды имеет большую массу, но больший объем. Ковш с меньшей массой имеет меньший объем. Таким образом, возможно, что разное количество воды может иметь одинаковую плотность.

   Раздайте каждому учащемуся лист с упражнениями.

   Учащиеся запишут свои наблюдения и ответят на вопросы о деятельности в листе действий. «Объясни это с помощью атомов и молекул» и «Возьми это». Дальнейшие разделы рабочего листа будут заполнены либо в классе, либо в группах, либо индивидуально в зависимости от ваших инструкций. Посмотрите на версию листа с заданиями для учителя, чтобы найти вопросы и ответы.

2. Обсудите со студентами, как найти объем и массу воды.

   Скажите студентам, что они попытаются найти плотность воды.

   Задайте вопрос студентам:

   Какие две вещи вам нужно знать, чтобы определить плотность воды?

   Учащиеся должны понимать, что им нужен как объем, так и масса пробы воды, чтобы определить ее плотность.

   Как можно измерить объем воды?

   Предложите учащимся использовать мерный цилиндр для измерения объема в миллилитрах.Напомните учащимся, что каждый миллилитр равен 1 см ³ .

   Как можно измерить массу воды?

   Предложите учащимся использовать весы для измерения массы в граммах. Скажите студентам, что они могут набрать массу, взвесив воду. Однако, поскольку вода — это жидкость, она должна быть в каком-то контейнере. Таким образом, чтобы взвесить воду, они должны взвесить и контейнер. Объясните учащимся, что им придется вычесть массу пустого градуированного цилиндра из массы цилиндра и воды, чтобы получить массу только воды.

3. Попросите учащихся найти массу различных объемов воды, чтобы показать, что плотность воды не зависит от размера образца.

   Вопрос для расследования

   Имеет ли разное количество воды одинаковую плотность?

   Материалы для каждой группы

   • Градуированный цилиндр, 100 мл
   • Вода
   • Весы с граммовой суммой (более 100 г)
   • Капельница

   Процедура

   1. Найдите массу пустого градуированного цилиндра.Запишите массу в граммах в таблице на листе активности.

   2. Налейте 100 мл воды в мерный цилиндр. Постарайтесь быть максимально точными, убедившись, что мениск находится прямо на отметке 100 мл. Используйте пипетку, чтобы добавить или удалить небольшое количество воды.

   3. Взвесьте мерный цилиндр с водой. Запишите массу в граммах.
   4. Найдите массу только воды, вычтя массу пустого градуированного цилиндра.Запишите в таблицу массу 100 мл воды.
   5. Используйте массу и объем воды для вычисления плотности. Запишите в таблицу плотность в г / см ³ .
   6. Слейте воду, пока в мерный цилиндр не будет 50 мл воды. Если вы случайно вылили слишком много, добавляйте воды, пока не дойдете до 50 мл.

   7. Найдите массу 50 мл воды. Запишите массу в листе деятельности. Рассчитайте и запишите плотность.

   8. Затем слейте воду, пока в мерный цилиндр не будет 25 мл воды. Найдите массу 25 мл воды и запишите ее в таблицу. Рассчитайте и запишите плотность.

   Таблица 1. Определение плотности различных объемов воды.

   Объем воды	100 миллилитров	50 миллилитров	25 миллилитров
   Масса мерного цилиндра + вода (г)
   Масса пустого градуированного цилиндра (г)
   Масса воды (г)
   Плотность воды (г / см 3 )

   Ожидаемые результаты

   Плотность воды должна быть близка к 1 г / см ³ .Это верно для 100, 50 или 25 мл.

   Задайте вопрос студентам:

   Посмотрите на свои значения плотности на диаграмме. Кажется ли, что плотность разных объемов воды примерно одинакова?

   Помогите учащимся увидеть, что большинство различных значений плотности составляют около 1 г / см. ³ . Они могут задаться вопросом, почему их значения не равны 1 г / см ³ . Одной из причин могут быть неточности в измерениях. Другая причина в том, что плотность воды меняется в зависимости от температуры.Вода наиболее плотная при 4 ° C и при этой температуре имеет плотность 1 г / см ³ . При комнатной температуре около 20–25 ° C плотность составляет около 0,99 г / см ³ .

   Какова плотность воды в г / см3?

   Ответы учащихся могут быть разными, но в большинстве случаев их значения должны составлять около 1 г / см. ³ .

4. Попросите учащихся построить график своих результатов.

   Помогите учащимся составить диаграмму из данных в их листе деятельности.Ось X должна быть объемом, а ось Y — массой.

   Когда ученики наносят на график свои данные, должна быть прямая линия, показывающая, что по мере увеличения объема масса увеличивается на ту же величину.

5. Обсудите наблюдения, данные и графики учащихся.

   Задайте вопрос студентам:

   Используйте свой график, чтобы найти массу 40 мл воды. Какова плотность этого объема воды?

   Масса 40 мл воды 40 грамм.Поскольку D = m / v и mL = cm ³ , плотность воды составляет 1 г / см ³ .

   Выберите объем от 1 до 100 мл. Используйте свой график, чтобы найти массу. Какова плотность этого объема воды?

   Вне зависимости от того, весят ли учащиеся 100, 50, 25 мл или любое другое количество, плотность воды всегда будет 1 г / см. ³ .

   Скажите студентам, что плотность — это характерное свойство вещества. Это означает, что плотность вещества одинакова независимо от размера образца.

   Задайте вопрос студентам:

   Является ли плотность характерным свойством воды? Откуда вы знаете?

   Плотность — это характерное свойство воды, потому что плотность любого образца воды (при той же температуре) всегда одинакова. Плотность 1 г / см ³ .

6. Объясните, почему плотность воды любого размера всегда одинакова.

   Спроецируйте изображение Плотность воды.

   Все молекулы воды имеют одинаковую массу и размер. Молекулы воды также расположены довольно близко друг к другу. Они упакованы одинаково во всей пробе воды. Итак, если объем воды имеет определенную массу, удвоенный объем будет иметь удвоенную массу, троекратный объем будет иметь трехкратную массу и т. Д. Независимо от того, какой размер пробы воды вы измеряете, соотношение между массой и объемом всегда будет таким же. Поскольку D = m / v, плотность одинакова для любого количества воды.

   Спроектируйте анимацию «Жидкая вода».

   Молекулы воды всегда в движении. Но в среднем они все упакованы одинаково. Следовательно, соотношение между массой и объемом одинаково, а плотность одинакова. Это верно независимо от размера выборки или от того, где вы ее выбрали.

7. Попросите учащихся подумать, совпадает ли плотность большого куска твердого вещества с плотностью меньшего куска.

   Дайте учащимся время для расчета плотности каждого из трех образцов, нарисованных на их листе с заданиями, и ответьте на соответствующие вопросы.

   Задайте вопрос студентам:

   Плотность жидкости одинакова независимо от размера образца. Может ли это быть верно и для твердых тел? Чтобы выяснить это, вычислите плотность каждого из трех образцов.

   Да. Плотность твердого вещества одинакова независимо от размера образца.

   Образец А имеет массу 200 г. Какова плотность образца А?

   • D = м / об
   • D = 200 г / 100 см ³
   • D = 2 г / см ³

   Если разрезать образец A пополам и посмотреть только на одну половину, получится образец B. Какова плотность образца B?

   Если учащиеся не знают, какова масса, скажите им, что это половина массы образца А.Поскольку образец A был 200 г, образец B составляет половину объема и, следовательно, половину массы (100 г).

   • D = м / об
   • D = 100 г / 50 см ³
   • D = 2 г / см ³

   Если разрезать образец B пополам, вы получите образец C. Какова плотность образца C?

   • D = м / об
   • D = 50 г / 25 см ³
   • D = 2 г / см ³

Что такое плотность? | Глава 3: Плотность

Объем и плотность | Введение в химию

Цель обучения

• Опишите взаимосвязь между плотностью и объемом

Ключевые точки

• Объем вещества зависит от количества вещества, присутствующего при определенной температуре и давлении.
• Объем вещества можно измерить в мерной посуде, такой как мерная колба и мерный цилиндр.
• Плотность указывает, сколько вещества занимает определенный объем при определенной температуре и давлении. Плотность вещества может использоваться для определения вещества.
• Вода необычна, потому что когда вода замерзает, ее твердая форма (лед) менее плотная, чем жидкая вода, и поэтому плавает поверх жидкой воды.

Условия

• Плотность — мера количества вещества, содержащегося в данном объеме.
• объем: Единица трехмерной меры пространства, которая включает длину, ширину и высоту. Он измеряется в кубических сантиметрах в метрических единицах.

Объем и плотность

Свойства материала можно описать разными способами. Любое количество любого вещества будет иметь объем. Если у вас есть две емкости с водой разного размера, каждая из них вмещает разное количество или объем воды. Единица измерения объема — это единица, производная от единицы длины в системе СИ, и не является основным измерением в системе СИ.

Если две пробы воды имеют разные объемы, они все равно имеют общее измерение: плотность. Плотность — это еще одно измерение, производное от основных единиц СИ. Плотность материала определяется как его масса на единицу объема. В этом примере каждый объем воды отличается и, следовательно, имеет определенную и уникальную массу. Масса воды выражается в граммах (г) или килограммах (кг), а объем измеряется в литрах (л), кубических сантиметрах (см ³ ) или миллилитрах (мл). Плотность рассчитывается путем деления массы на объем, поэтому плотность измеряется в единицах массы / объема, часто г / мл.Если обе пробы воды имеют одинаковую температуру, их плотности должны быть одинаковыми, независимо от объема пробы.

Измерительные инструменты

Если вы когда-либо готовили на кухне, вы, вероятно, видели какую-то мерную чашку, которая позволяет пользователю измерять объемы жидкости с разумной точностью. Мерная чашка показывает объем жидкости в стандартных единицах СИ — литрах и миллилитрах.Большинство американских мерных стаканчиков также измеряют жидкость в более старой системе, состоящей из стаканов и унций.

Объемная посуда

Ученые, работающие в лаборатории, должны быть знакомы с типичной лабораторной посудой, которую часто называют мерной стеклянной посудой. Это могут быть химические стаканы, мерная колба, колба Эрленмейера и градуированный цилиндр. Каждый из этих контейнеров используется в лабораторных условиях для измерения объемов жидкости в различных целях.

Плотность воды

Различные вещества имеют разную плотность, поэтому плотность часто используется как метод идентификации материала. Сравнение плотностей двух материалов также может предсказать, как вещества будут взаимодействовать. Вода используется в качестве общего стандарта для веществ, и ее плотность составляет 1000 кг / м ³ при стандартных температуре и давлении (называемых STP).

Использование воды в качестве сравнения плотности

Когда объект помещается в воду, его относительная плотность определяет, плавает он или тонет.Если объект имеет меньшую плотность, чем вода, он всплывет на поверхность воды. Объект с большей плотностью утонет. Например, пробка имеет плотность 240 кг / м ³ , поэтому она будет плавать. Плотность воздуха составляет примерно 1,2 кг / м. ³ , поэтому он сразу поднимается к верху водяного столба. Металлы натрий (970 кг / м ³ ) и калий (860 кг / м ³ ) будут плавать на воде, а свинец (11340 кг / м ³ ) тонуть.

Жидкости имеют тенденцию образовывать слои при добавлении в воду. Глицерин сахарного спирта (1261 кг / м ³ ) погрузится в воду и образует отдельный слой, пока он не будет тщательно перемешан (глицерин растворим в воде). Растительное масло (прибл. 900 кг / м ³ ) будет плавать в воде и, независимо от того, насколько сильно перемешано, всегда будет возвращаться в виде слоя на поверхность воды (масло не растворяется в воде).

Переменная плотность воды

Вода — сложная и уникальная молекула. Даже при постоянном давлении плотность воды будет меняться в зависимости от температуры. Напомним, что тремя основными формами материи являются твердое тело, жидкость и газ (пока не будем рассматривать плазму). Как показывает практика, почти все материалы в твердой или кристаллической форме более плотны, чем в жидкой форме; поместите твердую форму практически любого материала на поверхность его жидкой формы, и она утонет.С другой стороны, вода делает нечто особенное: лед (твердая форма воды) плавает на жидкой воде.

Внимательно посмотрите на соотношение между температурой воды и ее плотностью. Начиная с 100 ° C, плотность воды неуклонно увеличивается до 4 ° C. В этот момент тенденция плотности меняется на противоположную. При 0 ° C вода замерзает до льда и плавает.

Последствия этого простого факта огромны: когда озеро замерзает, ледяная корка на поверхности изолирует жидкость внизу от замерзания, в то же время позволяя более холодной воде (с температурой около 4 ° C и высокой плотность) опуститься на дно. Если бы лед не плавал, он бы опустился на дно, позволяя образоваться и утонуть большему количеству льда, пока озеро не замерзнет! Аквалангисты и пловцы часто сталкиваются с этими градиентами температуры воды, и они могут даже столкнуться со слоем воды на самом дне озера с температурой примерно 4 ° C.Это примерно так же холодно, как и на дне озера; как только вода становится холоднее, жидкая вода становится менее плотной и поднимается вверх.

Boundless проверяет и курирует высококачественный контент с открытой лицензией из Интернета. Этот конкретный ресурс использовал следующие источники:

2.4: Плотность и ее применение

Плотность объекта — одно из его наиболее важных и легко измеряемых физических свойств.Плотности широко используются для идентификации чистых веществ, а также для характеристики и оценки состава многих видов смесей. Цель этого урока — показать, как определяются, измеряются и используются плотности, и убедиться, что вы понимаете тесно связанные концепции плавучести и удельного веса, а также роли, которые они играют в нашей жизни и окружающей среде.

Что такое плотность?

Большинство из нас давно поняли, что «масло легче воды» или что железо «тяжелее» сахара.Но делая такие заявления, мы неявно сравниваем равных объемов этих веществ: в конце концов, мы знаем, что чашка сахара будет весить больше, чем простой стальной гвоздь. Масса и объем являются мерой количества вещества, и как таковые определяются как экстенсивных свойств вещества. Соотношение двух экстенсивных свойств всегда является интенсивным свойством , которое характеризует конкретный вид материи, независимо от его размера или массы.Именно это соотношение (масса ÷ объем) и рассматривается в этом модуле.

Эти графики показывают, как массы трех жидкостей меняются в зависимости от их объемов. Обратите внимание, что

• все графики имеют одинаковое начало (0,0): если масса равна нулю, то и объем;
• все графики прямые, что означает прямую пропорциональность.

Единственное отличие этих участков — их уклоны. Обозначая массу и объем как \ (m \) и \ (V \) соответственно, мы можем записать уравнение каждой прямой как \ (m = \ rho V \), где наклон \ (\ rho \) (греч. case rho ) — константа пропорциональности, которая связывает массу с объемом.Эта величина \ (\ rho \) известна как плотность , которая обычно определяется как масса на единицу объема:

\ [\ rho = \ dfrac {m} {V}. \]

Единицы измерения объема миллилитр, (мл) и кубический сантиметр, (см, ³ ) идентичны и обычно используются как взаимозаменяемые.

Общее значение плотности — это количество чего-либо в единице объема. То, что мы условно называем «плотностью», более точно известно как «плотность массы».

Плотность может быть выражена в любой комбинации единиц массы и объема; наиболее часто встречающимися единицами измерения являются граммы на мл (г / мл ^–1 , г / см ^–3 ) или килограммы на литр.

1 кг м ^–3 = 10 ^–3 г л ^–1 = 62,4 фунт-фут ^–3

Плотность обычных веществ

Диапазон плотностей, встречающихся в мире, охватывает удивительно широкий диапазон, от практически нуля в космическом пространстве до невообразимо огромных значений, обнаруживаемых в звездных телах.Эти очень высокие плотности представляют собой конечные пределы того, сколько массы может быть упаковано в данный объем. Следующая таблица даст вам некоторое представление о значениях плотности, встречающихся в природе в целом (вверху), в обычных твердых телах (в центре), а также в газах и жидкостях (внизу). Обратите внимание, что для изображения достаточно широкого диапазона значений в ограниченном пространстве, шкала плотности логарифмическая ; таким образом, ноль на этих шкалах соответствует плотности воды (10 ⁰ = 1 г см ^–3 ).Плотность, указанная для обычных веществ (включая газы), в основном соответствует температуре около 20 ° C.

Твердые тела, жидкости и газы

Как правило, газы имеют самую низкую плотность, но эти плотности сильно зависят от давления и температуры, которые всегда необходимо указывать. В той степени, в которой газ демонстрирует идеальное поведение (низкое давление, высокая температура), плотность газа прямо пропорциональна массам составляющих его атомов и, следовательно, его молекулярной массе.Измерение плотности газа — это простой экспериментальный способ определения его молекулярной массы.

Жидкости имеют промежуточный диапазон плотностей. Ртуть, будучи жидким металлом, является чем-то особенным. Плотность жидкости в значительной степени не зависит от давления, но в некоторой степени чувствительна к температуре.

Диапазон плотности твердых тел достаточно широк. Металлы, атомы которых упакованы вместе довольно компактно, имеют самую высокую плотность, хотя у лития, самого высокого металлического элемента, довольно низкая.Композитные материалы, такие как дерево и пенополиуретан высокой плотности, содержат пустоты, которые уменьшают среднюю плотность.

Как температура влияет на плотность

Все вещества имеют тенденцию расширяться при нагревании, в результате чего одна и та же масса занимает больший объем и, таким образом, снижается плотность. Для большинства твердых тел это расширение относительно невелико, но им нельзя пренебречь; для жидкостей он больше. Объемы газов, как вы, возможно, уже знаете, очень чувствительны к температуре, как и, конечно, их плотность.

В чем причина теплового расширения? По мере того как молекулы приобретают тепловую энергию, они движутся более энергично. В конденсированных фазах (жидкостях и твердых телах) это движение имеет характер нерегулярного толчка или толчка, что приводит к увеличению средних расстояний между молекулами, что приводит к увеличению объема и меньшей плотности.

Аппликации плотности

Лавовые лампы

Известные в более общем смысле как «лампы с плавным движением», эти устройства стали популярными в 1970-х годах и представляют собой красивую, хотя и несколько завораживающую иллюстрацию плотности и плавучести в действии, когда капли сочащейся слизи движутся вверх и вниз в постоянно меняющихся формах.Эти лампы состоят из емкости с водой, в которую помещена окрашенная органическая маслянистая жидкость, которая не смешивается с водой, образуя вторую фазу. Состав масляной фазы таков, что ее плотность немного больше, чем у воды при комнатной температуре, поэтому она обычно находится на дне контейнера. Когда лампа включена, источник тепла (обычно лампа накаливания), скрытый в основании емкости, нагревает масляную фазу. Это снижает его плотность до значения ниже плотности воды, в результате чего капли масла поднимаются к верху емкости.Находясь теперь далеко от источника тепла, капли остывают и опускаются на дно, где повторяют цикл.

Density — The Physics Hypertextbook

Путаница массы и плотности. Объекты имеют массу. Материалы имеют плотность.

Плотность — это отношение массы материала к объему.

Плотность выбранных материалов (~ 20 ° C, 1 атм)

материал	плотность (кг / м 3 )		материал	плотность (кг / м 3 )
ацетон	790		керосин	810
кислота уксусная (CH 3 COOH)	1 050 90 449		сало	919
кислота соляная (HCl)	????		свинец	11,350
кислота серная (H 2 SO 4 )	1,390		литий	534
воздух, 100 К	3.556		дейтерид лития 6	820
воздух, 200 К	1,746		легкие	400
воздух, 293 К	1,207		майонез традиционный	910
воздух, 300 К	1,161		майонез светлый	1 000 90 449
воздух, 500 К	0.696		метан, газ, +25 ° C	0,656
воздух, 1000 К	0,340		метан, жидкий, −90 ° C	162
спирт этиловый (зерновой)	789,2		молоко, коровье, жирные сливки	994
спирт изопропиловый (для растирания)	785,4		молоко коровье, легкие сливки	1 012 90 449
спирт метиловый (дерево)	791.3		молоко коровье, цельное	1 030 90 449
аммиак	771		молоко коровье обезжиренное	1 033 90 449
алюминий	2,700		ртуть	13 594
аргон, газ, ~ 300 К	1.449		глутамат натрия	1,620
аргон, жидкость, 87 К	1,430		никель	8 900 90 449
пиво, pilsner, 4 ° C	1 008		азот (N 2 ), газ, ~ 300 К	1.145
бензол	870		азот (N 2 ), жидкий, 74 К	808
кровь	1 035 90 449		масло растительное кокосовое	924
телесный жир	918		масло растительное кукурузное	922
кость	1 900		масло растительное, оливковое	918
бутан	551		масло растительное пальмовое	915
сливочное масло	911		масло растительное, арахисовое	914
углерод	2,250		масло растительное соевое	927
карбон, алмаз	3,539		осмий	22 500
диоксид углерода, газ, +25 ° C	1.799		кислород (O 2 ), газ, ~ 300 К	1,308
диоксид углерода твердый, −78 ° C	1,562		кислород (O 2 ), жидкость, 87 К	1,155
медь	8,960		перхлорэтилен	1,600
кукурузный крахмал, сыпучий	540		платина	21,450
кукурузный крахмал, плотно упакованный	630		плутоний, α	19 860
кукурузный сироп	1,380		соль (хлорид натрия)	2165
дизельное топливо	800		кремний	2330
формальдегид	1,130		диоксид кремния (кварц)	2,600
фреон 12 жидкий	1,311		силикон	993
фреон 12 пар	36.83		серебро	10 490
бензин	803		скин	1 050 90 449
глицерин	1,260		бикарбонат натрия	2,200
золото	19 300 90 449		сахар, сахароза	1,550
зерно, ячмень	620		титан	4500
зерно кукуруза лущеная	720		вольфрам	19 300 90 449
зерно, кукуруза, початок	900		карбид вольфрама (WC)	15,630
зерно, лен	770		уран	19 050
зерно, просо	640		вода, жидкость, 100 ° C	958.40
зерно, овес	410		вода, жидкость, 50 ° C	988,03
зерно, рис грубое	580		вода, жидкость, 30 ° C	995,65
зерно, рис, лущеный	750		вода, жидкость, 20 ° C	998,21
зерно рожь	720		вода, жидкость, 10 ° C	999.70
зерно пшеница	770		вода, жидкость, 3,984 ° C	999.972
гелий, газ, ~ 300 К	0,164		вода, жидкость, 0 ° C	999,84
гелий, жидкий, 4 К	147		вода, лед, 0 ° C	916
водород (H 2 ), газ, 300 К	0. Кроссовер инфо: новинки, фото, цены, характеристики SUV 22.05.202119.03.2021 alexxlabОставить комментарий новинки, фото, цены, характеристики SUV Наш сайт создан специально для поклонников такого популярного сегодня сегмента автомобильного рынка, как кроссоверы – машины-универсалы повышенной проходимости, что-то среднее между легковыми авто и внедорожниками, справляющимися с легким бездорожьем. Здесь вы всегда сможете найти все, что касается этих красивых и маневренных машин, выпускаемых известными мировыми производителями: последние новости рынка, описание и обзоры лучших моделей года, самые свежие новинки, посмотреть фото новых кроссоверов для российского рынка и многое другое. Несмотря на довольно непростую экономическую ситуацию в государстве и нестабильность рублевого курса относительно евро и доллара, люди давно желавшие приобрести свою мечту – новый кроссовер вряд ли станут дольше откладывать реализацию своей мечты, и это правильно. Так что популярность этого автомобильного сегмента в России продолжит свой стремительный рост. Согласно данным многочисленных автоисследований, новые кроссоверы и внедорожники составили порядка 40% объема продаж автомобилей. Причины востребованности паркетников в России лежат на поверхности: на первом месте для их потенциальных и настоящих владельцев оказывается стильный внешний вид, на 2-ром – комфортные размеры и высокий клиренс. В качестве допфакторов популярности сами автолюбители в ходе опросов отмечают повышенную проходимость, весьма актуальную для российских дорог, универсальность, органичное сочетание хорошей вместимости и динамики с низким уровнем потребления топлива. Год обещает быть особенно богатым на новинки автопрома в сегменте машин-паркетников, ни одна из которых не останется незамеченной для обозревателей нашего портала. На наших веб-страницах вас ждет масса интересных премьер новых экономичных и роскошных кроссоверов, выход которых является ожидаемым событием для автолюбителей всего мира, и в том числе российских. Читайте наши материалы, мы всегда в курсе последних событий! Чем кроссовер отличается от внедорожника, для чего нужен, как выбрать. Слово «кроссовер» происходит от аббревиатуры CUV (Crossover Utility Vehicle), в США эта аббревиатура обозначает автомобиль повышенной проходимости. Впервые слово «кроссовер» начала применять известная американская компания Chrysler в 1987 г. после того, как выкупила компанию AMC и вместе с ней всем известный бренд Jeep. «Кроссовер» как полноценный термин автопроизводители начали активно использовать только через 3 года и то по отношению к автомобилям, которые в настоящее время называют внедорожниками. Это было связано с тем, что вплоть до начала 2000-х годов все автомобили для ежедневной езды по городу строились на базе легковых платформ, а грузовые платформы служили полноприводным автомобилям класса 4×4. В начале нулевых был инициирован ряд реформ международного авторынка, после чего, собственно, и появился привычный для нас термин «кроссовер», которые подразумевал новые стандарты. Первый современный кроссовер сошел с конвейера в 1994 году, это была японская Toyota RAV4, годом позже на свет появилась Honda CR-V. Внешний вид и особенности. Как выглядит кроссовер Кроссовер – это автомобиль повышенной проходимости, который вобрал в себя всё лучшее от внедорожника, минивэна и хэтчбека. Он сочетает в себе самые разнообразные конструктивные новинки и разработки. Эти машины, как правило, имеют полный привод, высокую посадку, большой просвет. Кроссовер обладает экономичностью легкового автомобиля и проходными способностями внедорожника. Однако, несмотря на повышенную проходимость, тяжелые препятствия ему все же не по зубам. Почему кроссовер? Некоторые кроссоверы схожи силовыми установками с седанами и универсалами. Но при всем при этом они значительно отличаются от своих легковых собратьев, в том числе и по расходу топлива. Также недостатком, хотя и спорным, являются большие размеры автомобиля. Но все минусы в раз перекрываются преимуществами машины. Паркетник, как еще называют кроссовер, хотя и не полноценный внедорожник, но ухабы и кочки, свойственные отечественным дорогам, преодолевает с легкостью. При известном состоянии наших дорог кроссовер, пожалуй, является наиболее востребованным вариантом. Несколько слов о выборе кроссовера Кроссовер – это автомобиль, в котором сочетаются преимущества внедорожника и простого легкового автомобиля. Он отлично подойдет людям, которые живут в проселочной местности и постоянно выезжают в город, а также тем, кто желает забыть о проблемных участках дорог. Это идеальный автомобиль для представителей среднего класса. ГК FAVORIT MOTORS предлагает широкий спектр услуг в сфере покупки авто. Перейти в каталог новых автомобилей. Несколько полезных советов, которые помогут подобрать идеальную именно для Вас модель кроссовера: Перед покупкой автомобиля четко определите бюджет, в том числе и сопутствующие расходы, которые будут связаны с покупкой (страховка, возможное обслуживание поддержанного авто и т.п.). Определитесь с производителем. Очень важно взвесить все преимущества и недостатки той или иной марки, поэтому не спешите и проанализируйте все доступные Вам варианты. Старайтесь выбирать модель с максимальной шириной колёс, это немаловажный фактор, обеспечивающий максимально эффективную езду по пересеченной местности. При покупке обращайте внимание на высоту дорожного просвета. Чем выше будет днище автомобиля над препятствием, тем, соответственно, больше шанс, что Вы его не зацепите. Отличным плюсом будет подключаемый полный привод, он поможет Вам значительно сэкономить на расходе топлива. Если у Вас есть семья и дети, обратите внимание на размер багажного отделения и салона, а также на комфортабельность в целом. И в последнюю очередь смотрите на дизайн и внешние «навороты», так как кроссовер не кабриолет и на элегантности можно немного сэкономить. В России назвали самые популярные кроссоверы :: Autonews В России в минувшем году больше всего кроссоверов и внедорожников продала корейская компания Hyundai. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат-Инфо». По его данным, за 12 месяцев россияне купили 104 135 моделей Hyundai класса SUV. Эта цифра на 4,4% больше показателей 2018 года. Тогда корейская компания реализовала на российском рынке 99 717 кроссоверов. На данный момент в модельную линейку корейской компании в России входят кроссоверы Creta, Tucson и Santa Fe. На втором месте Renault. За прошлый год французская компания смогла продать в РФ 76 206 своих кроссоверов против 73 861 в 2018 г. (+3,2%). Сейчас Renault предлагает клиентам 4 SUV. Среди них: Arkana, Koleos, Kaptur и Duster. Первую тройку замыкает Kia, реализовавшая за прошлый год в России 66 404 новых SUV. Это оказалось на 2% меньше, чем в предыдущий год. На данный момент в модельный ряд Kia входят кроссоверы Soul, Sportage, Sorento, Sorento Prime и Mohave. На четвертом и пятом местах Nissan и Toyota. За 12 месяцев эти компании продали 63 151 (-2%) и 60 134 (-4,7%) автомобиля класса SUV соответственно. Далее следуют Lada — 492 ед. (-10%), Volkswagen — 45 437 ед. (+20,7%) и Mitsubishi — 38 599 ед. (+3%). А последними в топ-10 финишируют Skoda — 24 521 шт. (+31,4%) и Mazda — 24 106 машин (+4%). Автосервисы Autonews Искать больше не нужно. Гарантируем качество услуг.Всегда рядом. Выбрать сервис По данным аналитиков, за минувший год в России было продано 755 450 кроссоверов и внедорожников. Таким образом, сегмент SUV обеспечил в 2019 году более 48% в объеме всех проданных на нашем рынке легковых машин. — В России насчитали более 10 млн кроссоверов и внедорожников — Продажи автомобилей в России упали по итогам 2019 года  — Доля автомобилей южнокорейских марок в России выросла вдвое за 10 лет   Новый Jaguar F-PACE | Роскошный и практичный кроссовер †Указанные данные относятся к NEDC2 и рассчитываются по результатам испытаний производителя, проведенных в соответствии с требованиями WLTP и законодательством ЕС. Только для сравнения. Фактические значения могут отличаться от приведенных. Уровень выбросов CO2 и расход топлива могут различаться в зависимости от колесной базы и установленного опционального оборудования. Значения NEDC2 рассчитываются по официально принятой формуле по данным WLTP и являются эквивалентными показателям используемого ранее цикла NEDC. Исходя из полученных результатов, определяется размер налогообложения. 1Зависит от двигателя. 2В вашем автомобиле можно использовать систему Apple CarPlay. Услуги, предлагаемые системой Apple CarPlay, зависят от доступности функций в вашей стране. Опция не доступна для рынков Армении, Белоруссии и Казахстана. 3В вашем автомобиле можно использовать систему Android Auto. Услуги, предлагаемые системой Android Auto, зависят от доступности функций в вашей стране. Опция не доступна для рынков Армении, Белоруссии и Казахстана. 4Приложение Remote включает в себя услуги, требующие подписки. По истечении срока действия подписку можно продлить, обратившись к официальному дилеру Jaguar. Приложение Jaguar Remote необходимо скачать в магазине Apple App Store / Google Play Store. 5Для использования подключенной навигационной системы вам потребуется продлить подписку по истечении изначального рекомендованного официальным дилером Jaguar срока. 6Указания навигационной системы на лобовом стекле появляются только при наличии на автомобиле системы Pivi Pro. 8Система активного шумоподавления (ARNC) доступна только с опциональной аудиосистемой Meridian. 9Может применяться политика правомерного использования. Доступность функций и опций зависит от рынка. Информацию о полных условиях для вашей страны уточняйте у официального дилера Jaguar. Предусмотрена подписка на 1 год. По истечении срока действия подписку можно продлить, обратившись к официальному дилеру Jaguar. 10Доступность функций и опций зависит от рынка. Информацию о полных условиях для вашей страны уточняйте у официального дилера Jaguar. Применяется политика правомерного использования. При достижении лимита данных 20 ГБ до окончания месяца скорость передачи данных в автомобиле и функциональность могут быть ограничены. Для получения информации о политике правомерного использования, применяемой к данной функции, см. положения InControl Pivi Pro https://www.jaguar.ru/incontrol/incontrol-support/terms-and-conditions.html. Время воспроизведения зависит от поставщика потоковой передачи данных и разрешения видеоматериала. Видео в формате HD значительно увеличит объем передачи данных. 11Значение объема Wet определено путем моделирования заполнения багажного отделения жидкостью по соответствующему промышленному стандарту. Объем измеряется до отделки потолка. Конфигурация и общий объем багажного отделения зависят от комплектации автомобиля (версии и силового агрегата), рынка сбыта, а также от того, какое запасное колесо установлено: полноразмерное или уменьшенного размера. 12Два часа зарядки водонепроницаемого ключа-браслета для доступа в автомобиль Activity Key обеспечивает работу элемента питания до 10 дней. Дополнительные функции и их доступность могут различаться в зависимости от комплектации автомобиля (модификации и силового агрегата) и рынка сбыта. Для ряда функций требуется установка дополнительных компонентов. Для получения дополнительной информации обратитесь к официальному дилеру или воспользуйтесь онлайн-конфигуратором. Все установленные в автомобиле системы разработаны так, чтобы не отвлекать вас от процесса управления. Водитель обязан непрерывно сохранять полный контроль над автомобилем. Доступность функций и опций Pivi и InControl, а также услуг сторонних поставщиков зависит от рынка. Информацию о наличии и полных условиях для вашей страны уточняйте у официального дилера Jaguar. Некоторые функции предусматривают наличие подписки, которую потребуется продлить по истечении изначального рекомендованного официальным дилером срока. Покрытие мобильной сети не гарантируется повсеместно. Информация о технологии InControl и иллюстрирующие ее изображения, включая оформление экрана и последовательность действий, могут быть изменены в зависимости от версии программного обеспечения, обновлений и других системных/визуальных настроек, связанных с выбором различных опций. Meridian является зарегистрированным товарным знаком компании Meridian Audio Ltd. Trifield и устройство «Three fields» являются зарегистрированным товарным знаком компании Trifield Productions Ltd. Apple CarPlay является зарегистрированным товарным знаком компании Apple Inc. Применяется пользовательское соглашение компании Apple Inc. Android Auto является зарегистрированным товарным знаком компании Google LLC. NanoeTM является товарным знаком Panasonic Corporation. Статья о звуковом (аудио) кроссовере, что это такое, зачем он нужен, как выбрать, функции, виды, типы, как настроить Кроссовер — это прибор, в задачу которого входит разделение звука на части, отличающиеся по частоте. Он выделяет из звука частотные диапазоны, которые мы привыкли называть верхами, средними и басами. На выходе к нему подключается отдельная для каждого канала акустика, что даёт наиболее чистое и качественное звучание. Для баса на выход подключается сабвуфер, для высоких частот — пищалки. Сегодня концертная акустика работает на мощностях сотни и иногда тысячи ватт. И полос разделения сигнала у такого оборудования гораздо больше, чем на более простеньких бытовых стереосистемах. Встречаются модели кроссоверов на 5, 6, а то и более полос. Работа современных кроссоверов заключается не только в разделении частот звука. Для расширения функциональности в них добавляют огромное количество дополнительных звуковых обработчиков: лимитеров, фазовращателей и т. п. Основным элементом кроссовера являются обычные фильтры, которые как раз и разделяют сигнал на отдельные диапазоны. Как правило, их можно настраивать под конкретные частоты. Это позволяет найти именно то звучание, в котором вы нуждаетесь и оптимизировать звук под различную подключаемую акустику. Кроссоверы бывают двух видов: активные и пассивные. Главное их отличие состоит в способе разделения сигнала. Пассивные работают без автономного питания и используют единый со всеми устройствами усилитель. Активные требуют подключения питания и усиливают каждую полосу разделения частот по отдельности. С помощью активного кроссовера можно получить более качественное разделение мощный сигнал на выходе. Но по качеству звука он уступает пассивному, так как его активные части добавляют дополнительные помехи и шумы. Оптимальным вариантом является установка пассивного и активного кроссовера одновременно. Весь ассортимент кроссоверов представлен в каталоге по ссылке У Троицкого детдома забрали погрузчик, микроавтобус и кроссовер 15:05 20 января 2021. У Троицкого детского дома на Сахалине осенью 2020-го года забрали фронтальный погрузчик, автобус для перевозки детей и кроссовер Mitsubishi Outlander. Из-за этого, рассказали ИА Sakh.com сотрудники, учреждение вынуждено нанимать подрядную организацию для расчистки территории в 35 тысяч квадратов (а это достаточно дорого и не всегда быстро), а также привлекать коммерческих перевозчиков для транспортировки детей, в том числе на дальние расстояния. — Это выглядит так, как будто в минсоцзащиты решили, что «самим нужнее». Я не буду никак защищать Outlander — забрали и забрали, не велика потеря. Но вот автобус и погрузчик — для нас это действительно удар. Слава Богу, в этом году еще не было сильных метелей — иначе мы бы сидели взаперти и ждали, пока до нас у коммерсантов руки дойдут. То же самое с автобусом — он активно использовался, на нем мы могли детей вывозить на какие-то экскурсии, занятия. Теперь ничего этого не будет у нас — придется где-то просить, договариваться, через закупки проводить. А это — время, нервы, деньги в конце концов, — рассказали в детдоме. Собеседник агентства попросил не называть своего имени и фамилии. Технику приказом у учреждения забрало министерство имущественных и земельных отношений — именно оно является собственником областного имущества, которым на праве оперативного управления распоряжаются конкретные учреждения и ведомства. Судя по документам, попавшим к ИА Sakh.com, это было сделано в начале ноября по обращению самого детского дома. Технику передали в два других учреждения, работающих под крылом минсоцзащиты, — центр «Преодоление» получил погрузчик, а кроссовер и автобус отправились в «Центр социального обслуживания населения». Вся переданная техника была выпущена в 2018-2019 годах, то есть приобретена уже в эпоху минсоцзащиты, а не получена в наследство от минобра. — Я не хочу делить — эти учреждения важнее, эти нет, этим нужна техника, а этим не нужна. Но выглядит все это очень неприятно. У того же «Преодоления» территория в семь раз меньше нашей, он находится в городе, где значительно проще найти подрядчика на расчистку. Но теперь у него есть погрузчик, а мы мыкаемся. Примерно такие же мысли по поводу автобуса. И сделано все это было… Не по-человечески. К нам в 2020-м на несколько месяцев специально поставили директора — своего человека Татьяну Жаркову. Она все, что надо, была готова подписать, согласовать, написать, какие надо документы. Сейчас она у нас не работает уже, свое дело сделала. Тошно от всего этого — когда 5 лет назад минобр передавал детдом, он ничего не забрал. А тут, ну буквально обобрали, — заключил собеседник. В министерстве образования, которое с 1 января отвечает за сахалинские детдома в Кировском и Троицком, комментировать передачу не стали, заметив, что каких-то проблем с материально-техническим обеспечением учреждений сегодня нет. В министерстве соцзащиты прошлогоднее решение прокомментировали так: «Имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления, является собственностью Сахалинской области. Транспортные средства, как и другие товарно-материальные ценности, могут быть перераспределены между государственными учреждениями, в зависимости от их целесообразности использования. Легковой автомобиль и микроавтобус на 6 посадочных мест были переданы в центр социального обслуживания населения Сахалинской области для оказания помощи в бесплатной доставке волонтерами и социальными работниками продуктов питания, лекарственных препаратов для пенсионеров и маломобильных граждан, а также тем, кто находится на самоизоляции. Кроме того, транспортные средства используются для работы в режиме инватакси и доставки врачей до граждан, находящихся на изоляции в период пандемии. С целью обеспечения безопасности детей с ограниченными возможностями здоровья в осенне-зимний период, фронтальный погрузчик был передан в пользование «Преодолению». Дополнительно сообщаем, что в пользовании Троицкого детского дома находятся микроавтобус на 12 посадочных мест и автобус для перевозки детей на 17 посадочных мест». Toyota представила самый маленький кроссовер марки Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546. Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа» Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г. Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов. Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021 Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов. Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021 Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546. Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа» Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г. Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных Пробная версия Novavax, 2 выстрела, информация о кроссовере и снятие ослепления. : Covidtrial Это ДЛИННО. TL; DR внизу. Вероятно, есть все виды опечаток, грамматических ошибок и случайных изменений во времени. Давний реддитор (думаю, я в клубе 14 лет. Или больше), но почти всегда просто прячусь. Использование одноразового использования. Я нашел ссылку на все испытания вакцины в моем районе на Reddit в середине января. После того, как я подал заявку и никогда не получил ответа от других испытаний, я увидел, что Novavax был рядом со мной и принимал добровольцев.Я заполнил онлайн-форму. Примерно через неделю, 20 января, мне перезвонили, проверили и дали возможность назначить встречу. Либо на следующий день, либо 8 февраля. Я выбрал следующий день. Снимок 1, 21 января: офис находился в медицинском / бизнес-парке. В офисе было очень много работы. Первая встреча заняла около 3 часов. Дома я прочитал все формы выпуска и пришел со списком вопросов. Когда меня затащили в первую комнату, они не торопились со мной, объяснили исследование, заставили меня заполнить формы и ответили на те вопросы, которые могли. Потом меня перевели в маленькую комнату через коридор для лабораторных работ. Кровь, моча, мазок на ковид. Я боюсь игл и всем рассказываю. Я плачу и теряю сознание, ничего не могу с собой поделать. Еще у меня мелкие и труднодоступные вены. Кровь была больно, я плакала, но она прошла довольно быстро. После всех анализов меня отправили в другую комнату. Вошли врач и ассистент. Они разрешили мне задавать вопросы. Врач пощупал мои ноги на предмет опухания, послушал мои легкие, пощупал мои лимфатические узлы, сказал, что у меня все хорошо, и приготовил укол.Этот первый выстрел ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ранил и казалось, что он длился целую вечность. Я все время плакал, но помощник был добр и пытался меня отвлечь. Я почувствовал, как огромная игла вошла в мою верхнюю дельтовидную мышцу. Я почувствовал, как жидкость течет по моей руке в странном прохладном ощущении. После этого я почувствовал сильную колющую боль. Я пошел на свое 30-минутное наблюдение потрясенный, но рад, что все закончилось. Я получил свой набор с домашними тестами на covid, линейкой и термометром. Настроен с приложением. Получил платежную карту и назначил мне следующую прививку, и я уже в пути.В машине после колющих болей продолжались. Место инъекции и мышцы рук болели и / или кололи от боли в течение 4-5 дней. В какой-то момент я был уверен, что что-то пошло не так, потому что было так больно. Но в конце концов это прошло. В тот вечер на следующий день меня тошнило, и я был очень утомлен. На следующее утро я пошел гулять с собакой и почувствовал головокружение, поэтому прервал его и просто лег. Когда-то так слегка повышенная температура. У меня обычно 97,7, а несколько дней я был на уровне 98,5 или 98,6. Небольшой озноб.Красная отметка размером 1 мм на месте инъекции оставалась около 4 дней. После 3-4 дней небольшого повышения температуры произошло обратное, и моя температура начала снижаться. В какой-то момент я измерил свою температуру, и она составила 96,2, я не поверила и трижды измерила свою температуру, прежде чем она наконец достигла 97. Позже я прочитал, что у других тоже были низкие температуры. Через 8 дней после вакцинации я записал одну низкую температуру, и приложение спросило, уверен ли я. Я взял его еще пару раз, и он остался прежним, поэтому я сказал «да». С этого момента моя температура была нормальной.Почти 3 недели спустя у меня был один день 98,9. За пару дней до второго укола. Кадр 2. 13 февраля. В этот раз в центре было меньше посетителей. Меня сразу же вернули. Женщина спросила меня о здоровье и добавках / лекарствах, я все же сказал. Я упомянул, что у меня возникают проблемы с венами и фобия игл. Та же женщина, которая задавала мне вопросы, привела меня в лабораторию и провела тесты. Сначала анализ мочи, затем забор крови. Конечно, я плачу. Но это была самая легкая кровь в моей жизни.Еле почувствовал. Быстро. Женщина, которая его взяла, была очень милая и сказала мне, что тоже ненавидит анализ крови, потому что она строго судит других флеботомистов. На вакцину. Я все еще плачу. Они снова проверяют мои легкие, и я говорю им, что последний действительно болел, и, пожалуйста, дайте мне минутку, чтобы достать салфетки. Они делают. А потом я получаю вакцину, и на этот раз очень быстро и легко. Другое место, та же рука. Больше в середине моего плеча, а не по направлению к спине и верхней части моей дельтовидной мышцы. Я чувствовал себя смешным от слез, потому что на этот раз все было так просто.Я потратил 30 минут ожидания, вытирая слезы и болтая с милой дамой, дежурившей по наблюдению. Она дала мне карточку на следующий прием для взятия крови, и меня не было. В течение нескольких дней у меня действительно болела рука в месте инъекции и в мышцах. Но не так плохо, как в первый раз. Еще пару дней у меня была тошнота и усталость, тоже не так сильно. На месте инъекции в течение 3 дней была красная точка размером 1 мм. Позже в тот же вечер я почувствовал головокружение и «смешно». Я сказал другу, что мне казалось, что меня побили камнями, но я не курил.Я читал, что другие люди чувствовали себя немного пьяными, поэтому я предполагаю, что у них было такое же странное чувство. На этот раз мой темп определенно был повышен. В третий день я показал результат 99,1. В 98 диапазоне в остальные дни. На этот раз никаких низких температур. Все вернулось на круги своя за 3-4 дня. 19 февраля, через 7 дней после моей второй прививки, я сдал домашний тест на антитела от GTX corp. Я нашел ссылку, по которой они читают другие сообщения в этой подписке. Из-за боязни игл мне было немного трудно справиться с собой, и меня сильно трясло.У меня также холодные руки, из которых трудно получить кровь, так что мой палец как бы ушиблен, сжимая, чтобы пролить кровь, но я справился. Линия IGG, указывающая на то, что у меня были антитела к белку-шипу, начала формироваться за секунды. Я дал ему 15 минут, и стало ясно, что у меня есть антитела к IGG. Строка IGM, указывающая на антитела от предыдущей инфекции COVID, была пустой. Я был почти уверен, что получил вакцину. 26 февраля Я иду на следующий забор крови. Я нервничал, но был настроен оптимистично. Я знал, что это был анализ крови, который им действительно нужен для измерения уровня моих антител. Я напомнил себе, как легко это было в прошлый раз, и решил, что, поскольку им просто нужна кровь, это будет быстро. Я попадаю на сайт, и это сумасшедший дом. Больше, чем я когда-либо видел. Несколько человек в зале ожидания, некоторые выглядели довольно неряшливо. В окне стоял растрепанный мужчина, громко говоря персоналу, что ему нужен Uber. Сотрудники были явно заняты и напряжены, но старались быть вежливыми. Они передали мне стопку бумаг, чтобы я прочитал о происходящем кроссовере. Чувак, лающий из-за своего Убера, не двигался, поэтому мне пришлось скользить вокруг него, чтобы получить его.Мое беспокойство было высоким, но я вздохнул, прочитал документы, сказал себе, что делаю что-то хорошее и важное, и подписался на кроссовер. Практически вся та же информация и документы, которые мне дали в первый раз, но с добавлением кроссовера. Меня быстро вернули. Я иду в первую комнату. Женщина, которая раньше делала мне легкий анализ крови, задает мне обычные вопросы. Да, у меня все то же самое для здоровья, да, давайте сделаем кроссовер. Я спрашиваю, когда это произойдет, и она отвечает после утверждения EUA.Я спрашиваю, когда это ожидается, и она отвечает: «Мэй». Вместо следующего взятия крови, которое должно было быть в апреле, они схватили меня, когда пришло время начать кроссовер. Я напоминаю ей о своих маленьких венах и фобии и спрашиваю, берет ли она мою кровь. Она говорит, что нет, это кто-то другой, но он очень хорош. Она заставляет меня немного подождать в первой комнате. Я был рад, что меня не отправили обратно в загруженную комнату ожидания. Я сидел и работал над своим дыханием, просматривая Reddit. Меня вызывают в маленькую лабораторию.Я вижу, что человек, который будет делать анализ крови, — это тот же человек, который причинил мне боль в первый раз. Он явно занят. Не замечает моего присутствия, пока собирает образцы и отправляет их в центрифугу. Он складывает полки вокруг меня и просто повсюду. Я молчу и дышу, пока он меня не узнает. Я боюсь, но говорю себе, что это будет быстро. Наконец он здоровается. Я говорю «привет» и напоминаю ему о мелких венах и фобии. Я упоминаю, что, вероятно, собираюсь плакать, но в этот раз я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО стараюсь не плакать.Он говорит: о да, я тебя помню, ты немного прослезился. Я шучу о том, как я сделала свои супер милые ресницы и на этот раз все, чтобы помочь мне остановить. Я могу сказать, что он сегодня не в настроении. Я вытягиваю руку, закрываю глаза и пытаюсь дышать. Слезы все равно идут. А потом он пытается попасть в мою вену … Я понял, что что-то не так, как только игла попала в кожу. Больно. Я чувствую, как он копает. Моя рука поражена электрическим током, а потом рука холодеет. Больше копать. При копании начинаются волны тошноты.Я плачу, говорю ой, рыдаю из-за того, что смотрела на мою маму в больнице, пока ей взорвали вены. Я могу сказать, что на это уходит больше времени, чем на другие розыгрыши. Он что-то говорит о том, что я прошел через вставку, и это было самой сложной частью, и я думаю, о боже, как он не закончил? Все в моем теле хочет кричать и бежать, но я все еще держу руку. Наконец он прекращает мою бессвязную болтовню и слезы и говорит: «Мне придется снова тебя приставить». Я открываю глаза, вижу во мне иглу и начинаю вращаться.Я говорю нет! ПОЛУЧИТЬ ЭТО! ПОЛУЧИТЕ СЕЙЧАС! Он делает это и очень быстро набрасывает на меня повязку. А потом все становится черным. А потом я прихожу в себя и бесконтрольно рыдаю. Я не могу остановиться. Я бессвязно извиняюсь, всхлипываю и болтаю. Он дважды пытается мягко упомянуть, может быть, я выпью немного воды, и мы сделаем перерыв и попробуем еще раз, а я продолжаю рыдать и говорить «нет, ни за что». Сегодня я не смогу повторить это снова. Я говорю ему, что перенесу встречу, но я знал, что говорю это просто, чтобы выйти из комнаты. А потом он оставляет меня там, а я продолжаю рыдать.Я не могу остановиться, но мой мозг работает. Я думаю, кто-нибудь вернется и проверит меня? Разве они не должны закрыть дверь? Я чертовски громкий, уверен, весь офис и зал ожидания меня слышат. Я слышал, как кто-то сказал, что у нее фобия. В конце концов рыдания стихают, когда срабатывает сигнализация центрифуги. Я все еще одна. Моя рука холодная и болезненная. У меня болит живот. Наконец он возвращается, чтобы выключить сигнализацию центрифуги, и начинает работать с пузырьками с кровью. Я спрашиваю, что случилось, и он говорит, что из вены просто перестала течь кровь.Я спросил, сколько он получил, и он говорит, что два флакона. Их нужно четыре. Я говорю, что не могу, и спрашиваю, что будет дальше. Он говорит, идите на фронт, чтобы перенести расписание. Я выхожу из комнаты все еще одурманенным. Женщина, которая принимала меня за вопросы и оформление документов во время самого первого визита, зовет меня, чтобы перенести время. Я все еще плачу. Это просто не прекратится. Я спрашиваю, что я могу сделать, чтобы это не было так ужасно. Она говорит, гидрат. Я говорю ей, что знал, да. Я выпила 2,5 литра перед тем, как прийти. Она говорит, что нужно начать пить больше к следующему приему через неделю.Я говорю, что пью 3-4 литра воды в день. Я сказал ей, что это было действительно, очень ужасно, и моя рука похолодела и онемел. Она говорит, о, он мог задеть нерв. Очень спокойный. Она спрашивает, хочу ли я карточку с напоминанием о встрече. Думаю, она просто хотела, чтобы я ушел. Я понимаю, что должен выглядеть беспорядочно и надеть солнцезащитные очки, прежде чем выскочить, пытаясь не смотреть в глаза всем залу ожидания. Вернувшись в машину, снова раздаются рыдания. Меня ужасно тошнило, и я снова чувствовал усталость в течение двух дней, что заставляет меня думать, что меня заболела не вакцина, а образцы крови.Вернувшись домой, я снял повязку, и на ней образовался большой синяк. Моя рука болела, и нервная боль пронизывала руку до запястья и большого пальца. Я заснул, и на следующее утро боль усилилась. Я позвонил им и сказал, что выхожу из учебы. Когда я назвал свое имя, женщина по телефону сразу сказала: «Из-за вчерашнего дня?» И я думаю, отлично, все знают, кто я. Я сказал ей, да, это было ужасно, я не могу этого сделать снова. Я также сказал ей, что прошел тест на антитела и считаю, что получил вакцину. Что я хочу, чтобы меня не ослепляли, и я хочу знать о картах прививок.Я понимаю, что женщина по телефону — это женщина, которая раньше безупречно брала мою кровь. И кто задавал мне вопросы накануне перед сдачей крови. Она записывает то, что я сказал, и сообщает, что кто-нибудь позвонит мне в понедельник. Она неоднократно извинялась передо мной, что было приятно, но я был не в настроении это слышать. Итак, сегодня, в понедельник, 1 марта, я получаю СМС и электронное письмо с напоминанием о моей следующей встрече. Я звоню и говорю, что в субботу я разговаривал с кем-то об уходе. После некоторого времени назад и вперед они сказали мне, что врач позвонит мне до конца дня.Звонит врач, и сначала он очень милый. Он мягко пытается убедить меня не ослаблять слепоту. Что если бы у меня был один выстрел, я не смог бы получить второй. Я говорю ему, что у меня были оба препарата, я прошел тест на антитела и почти уверен, что получил их. Он говорит, хорошо, что вы прошли тест, разве этого не достаточно? В этот момент я начинаю раздражаться и смотрю, у меня синяк, у меня нервная боль, я не могу этого сделать. Для меня это нехорошо. И если я получил вакцину, мне нужно знать, чтобы я не пытался получить еще одну, и в конечном итоге мне понадобится доказательство вакцинации.Он подгибает и борется. Говорит мне, что не знает, дают ли они доказательства людям, не завершившим исследование, что мне показалось смешным. Я перебил его и сказал: «Слушай, просто сними меня с ума, а потом я поговорю с кем угодно о доказательствах». Он говорит, что мне, вероятно, придется поговорить с кем-нибудь в Novavax, и я говорю: хорошо, снимите меня с ума. Он говорит, ладно, ладно, ты пациент. Кто-нибудь позвонит вам и сообщит информацию. Я спрашиваю, когда, и он говорит сегодня. Через несколько минут мне позвонили. Другой человек. Он говорит, что понимает, я хочу бросить курить из-за анализа крови, мазков и ежедневного приложения. Я говорю нет. Просто кровь. Я говорю ему, что это было ужасно. Копание в руке, потеря сознания, рыдания, синяки и нервные боли, которые у меня все еще есть. Он спрашивает меня, кто брал кровь, выясняет, кто это был, и говорит, что сделает пометку. И затем он говорит мне, что да, я получил вакцину. И спрашивает, готов ли я ответить на несколько последующих телефонных звонков, прежде чем они сделают кроссовер. Чтобы проверить, как я себя чувствую и чувствую ли я все еще хорошо. Он также предлагает, чтобы доктор позвонил мне по поводу нервной боли и синяков, или спрашивает, не хочу ли я подождать пару дней и посмотреть.Я говорю, что подожду пару дней. Что касается карточек прививок, он говорит, что только что получил сегодня электронное письмо о процедуре передачи карточек прививок тем, кто находится в кроссовере. Но у него нет информации о них для незрячих людей. Он сказал, что надеется получить ее через несколько дней, так как все больше и больше людей получают другие вакцины. Я сказал ему, что мне очень жаль. Что я действительно верил в исследование, в вакцину, у меня было все намерение закончить и провести пересечение, потому что я знаю, насколько это важно…. но я не могу допустить, чтобы то, что произошло в пятницу, повторится снова. Я знаю, что мой плохой анализ крови, вероятно, не так уж и серьезен. Плохие дни у флеботомистов. Розыгрыши крови — это искусство. Мои вены трудно достать. Может, я немного обезвожена или что-то вроде того. Вероятно, нервная боль пройдет. Благодаря Интернету я теперь знаю, что у меня есть вазовагальные реакции на иглы. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь мне это сказал. Я не знала, что со мной не так, когда пришла домой, все еще рыдая и больная. Я также не знал, что они могут задеть нерв.Я не беру кровь и не хожу на прием к врачу. У меня беспорядок к дантисту, и я хожу только тогда, когда это ужасно, и даже тогда я обычно принимаю лекарства, чтобы меня успокоить. Я наивно подумал, что, может быть, все будет не так уж плохо. Может быть, я даже переборю свой страх перед иглами, увидев, что это не так уж важно. Вместо этого моя фобия стала хуже. Итак, я получил вакцину. Мне в этом невероятно повезло. Я молода, только что исполнилось 40 и в целом здорова. Не работаю в каких-либо важных отраслях, недавно сбросил достаточно веса, чтобы получить менее 30BMI, я был бы последним в очереди.Но теперь я тоже чувствую себя ужасно виноватым за то, что бросил учебу. И нарушил мой плохой опыт анализа крови. Между этим и сумасшествием прошлого года в целом я сейчас в каком-то эмоциональном беспорядке. Итак, я сел печатать это. Я не жалею об исследовании. Я немного зол на парня, который поднял мне руку, но, как я уже сказал, я знаю, что такие вещи случаются. Я хотел бы закончить. Я отношусь к covid более серьезно, чем я знаю, и не собираюсь снимать маску даже на открытом воздухе в окружении людей.Я не бегаю по магазинам, не поесть, не в бары или что-то еще. На самом деле, я даже не хочу рассказывать своим ближайшим друзьям, что я вакцинирован. Они месяцами уговаривали меня выйти на вечеринку без маски. Просто будет больше давления, и они будут думать, что я еще более сумасшедший и параноик. Они этого не говорят, но я знаю, что они так думают. Итак, я здесь. Кроме того, я почувствовал облегчение от того, что наконец-то защищен. Но с еще большим количеством травм и вины, связанных с COVID. Ву. TL; DR: я участвовал в исследовании Novavax.Неудачный забор крови и боязнь игл заставили меня бросить. Ослеплен. Получил вакцину. Мне сказали, что кроссовер происходит на моем сайте после одобрения EUA, ожидаемого в мае. Карточки вакцины будут вручены тем, кто завершит переход. Они все еще работают над тем, как обращаться с ними для незрячих участников. Информация о старой модели кроссовера | Добро пожаловать в StoneL С 1 декабря 2007 года StoneL ввела новые номера моделей для платформ продуктов Quartz (серия QZ_) и Eclipse (серия EC_).Кроме того, платформа SolaR (серия SR) была заменена на Quartz General Purpose (QG), а платформа Onyx (ON) была заменена на Axiom (AMI). Eclipse (ECN или ECG) Если номер модели начинается с ECN или ECG, это Eclipse. Измените префикс модели «Серия» ECN на EN Измените префикс модели «Серия» ECG на EG Параметр «Датчик / Связь» остается прежним (33, 44, 96 и т. Д.), Но называется «Функция». » Опция« Корпус »является новой. В серии EN укажите« C »для Северной Америки и« D »для международного стандарта. В серии EG укажите« C »для общего назначения. Параметр «Трубопровод / Соединитель» (02, 11 и т. Д.) Остается прежним Параметр «Визуальный индикатор» остается прежним (R, F, 1, 2 и т. Д.), И добавляется символ «A». ECLIPSE Примеры номеров моделей Оригинальная модель ECN3302R ECN9602R ECG3323R ECG9623R ECN3302F ECN9602F ECG3323F ECG9623F Новая модель EN33C02RA EN96C02RA EG33C23RA EG96C23RA EN33C02FA EN96C02FA EG33C23FA EG96C23FA Кварц (QZ) Если номер модели начинается с QZM, QZP, QZE или QZI, это кварц. Серия QX является взрывозащищенной с датчиками / переключателями (бесконтактного, VCT, механического и экспедиторского типов) и алюминиевой крышкой Серия QN является невоспламеняемой и искробезопасной с датчиками / переключателями (бесконтактного, VCT, Expeditor и IS типа) и прозрачная крышка Серия QG является универсальной с механическими переключателями и прозрачной крышкой QUARTZ Примеры номеров моделей Оригинальная модель QZE33C5R QZE33E5R QZE96C5R QZE96E5R QZI2JC2R QZM2VC2R QZM2VE2R QZM14C2R QZM14E2R QZP33C2R QZP33E2R QZP5OC2R QZP5OE2R Новая модель QN33D05SRA QX33R05SRA QN96D05SRA QX96R05SRA QN2JC02SRA QG2VC02SRA QX2VE02SRA QG14C02SRA QX14E02SRA QN33C02SRA QX33E02SRA QN5OC02SRA QX5OE02SRA SolaR (SR) Если номер модели начинается с SR, это SolaR. Теперь используйте Quartz QN или QG Series. SolaR Оригинальная модель SR2VS2LRS SR33S5S1 Новая модель QG2VC02SRA QN33C05S1A Оникс (ВКЛ.) Если номер модели начинается с ВКЛ, это Оникс. Теперь используйте серию Axiom AMI. Onyx Оригинальная модель ON3311S2SR ON962HS2SR Новая модель AMI331HA02SRA AMI961DA02SRA или AMI961BA02SRA Новый кроссовер Honda HR-V 2017 года Информация о модели North Miami Beach Новый кроссовер Honda HR-V 2017 года Информация о модели North Miami Beach Мы соблюдаем все рекомендации CDC и обеспечиваем доставку на дом всех новых автомобилей . Сохраненные автомобили СОХРАНЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА У вас нет сохраненных машин! Ищите эту ссылку в избранном: Сохранить Сохранив несколько транспортных средств, вы можете просмотреть их здесь в любое время. Вы здесь: Домой> Новый кроссовер Honda HR-V 2017 года Информация о модели Aventura Источник: 2017 HR-V Crossover 2017 HR-V Кроссовер Переход к приключениям 2017 HR-V Кроссовер Экстерьер Четкие линии экстерьера HR-V направят вас к приключениям, независимо от того, едете ли вы колесами по земле в городском пейзаже или за городом. 2017 HR-V Кроссовер — Стайлинг Лучшее лицо Нападающий Экстерьер отличается темной агрессивной решеткой радиатора с хромированным акцентом, который производит неизгладимое впечатление. Идеальный профиль Великолепный со всех сторон, идеальный клиренс и уникальный спортивный профиль. Угол выхода Угловые линии и агрессивный дизайн делают этот автомобиль идеальным для бегства, куда бы вы ни отправились. Стоп Яркий Задние фонари оснащены светодиодными стоп-сигналами, которые потребляют меньше энергии и помогают улучшить вашу видимость для других водителей. 2017 HR-V Crossover — Аксессуары Оригинальные аксессуары Honda Сделайте HR-V уникальным благодаря широкому выбору аксессуаров, включая комплекты отделки салона, противотуманные фары и поперечины. 17-дюймовые легкосплавные диски Добавьте немного вау с этими 17-дюймовыми легкосплавными дисками.Они отлично смотрятся и выделяют вас из толпы. Комплект защиты от брызг Брызговики — это красивый завершающий штрих, который придает великолепный вид и помогает защитить краску от сколов и пятен. Спортивная решетка Спортивная решетка радиатора — это образ и эстетика, добавляющая агрессивный стиль вашему внешнему виду. 2017 HR-V Кроссовер Интерьер 2017 HR-V Crossover — Кабина Просто Смарт Интеллектуальный сенсорный интерьер — от интерфейса Display Audio до сенсорного управления микроклиматом — делает все под рукой. зона в Удерживать себя и своих пассажиров в комфортных условиях при идеальной температуре легко благодаря автоматической настройке климат-контроля и сенсорному интерфейсу. Тепло тела Сиденья с подогревом для водителя и переднего пассажира согреют вас как прохладным утром, так и в холодное время года. Новый взгляд Иногда лучшая часть съезда с проторенной дороги — это вид. Получите лучшее представление или немного свежего воздуха с люком с электроприводом One-Touch Power. Сиденье для пятерых Этот интерьер был разработан, чтобы вместить. От пяти пассажиров до большого количества грузового пространства * внутренняя часть HR-V поистине выдающаяся. 2017 HR-V Crossover — грузовое отделение Сиденье Magic Seat® 2-го ряда Благодаря множеству доступных конфигураций, включая 60/40 Split 2nd-Row Magic Seat®, у вас будет место не только для самого необходимого. * Режим утилит Сложите задние сиденья ровно на 58.8 куб. футов грузового пространства, достаточно места для переезда или размещения различных материалов. * Длинный режим Увеличьте время работы, сложив передние и задние сиденья со стороны пассажира, что позволит разместить груз длиной до 8 футов. * Высокий режим Благодаря функциям Magic Seat® это несложная задача, если ваши вещи должны стоять на ногах. Просто сложите задние сиденья с разделением 60/40, чтобы получить почти 4 фута вертикального грузового пространства. * 2017 HR-V Crossover — Аксессуары Оригинальные аксессуары Honda От полезных грузовых аксессуаров до внутреннего освещения — существует множество способов сделать интерьер уникальным. Всесезонные коврики Сапоги мокрые. Мутная обувь. Собачья шерсть. Без проблем. Всесезонные коврики * действуют как защитный слой между природой и вашими оригинальными коврами. Крышка багажника Прочная крышка багажника устанавливается за сиденьями 2-го ряда, чтобы скрыть предметы сзади и защитить их от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Внутреннее освещение Синяя светодиодная подсветка салона придает изысканный и эстетичный вид вашему интерьеру за счет мягкого свечения света в нишах для ног водителя и пассажира. 2017 HR-V Crossover — Универсальность Грузовые формирования Решите ли вы поднять спинки сидений, сложить их, откинуть подушки или попробовать какую-нибудь комбинацию, HR-V предлагает грузовые конфигурации для чего угодно. Оставайтесь на пути Доступная система полного привода позволяет максимально увеличить тяговое усилие в сложных условиях, будь то выезд на тротуар или в ненастную погоду. Удобство груза Разработан с удобной низкой высотой подъема, чтобы упростить и безболезненно погрузить мебель, продукты, снаряжение или почти любой другой вид груза. 2017 HR-V Кроссовер — Технологии Знай дорогу Станьте своим навигатором и добирайтесь куда угодно с помощью спутниковой навигационной системы Honda ™ с функцией HD Traffic и распознаванием голоса. * Honda LaneWatch ™ Просто подайте сигнал направо, и небольшая камера отобразит видео в реальном времени на экране Display Audio, чтобы увидеть почти в четыре раза больше, чем одно только зеркало со стороны пассажира. * Толкай и уходи Оставьте брелок для ключей от машины в кармане.Вся мощность для запуска двигателя у вас под рукой с помощью кнопки запуска. Кнопка тормоза Включите стояночный тормоз одним пальцем. HR-V оснащен электрическим стояночным тормозом, который активируется простым нажатием кнопки. Настроен Слушайте музыку, ток-шоу и аудиокниги с помощью Bluetooth® Streaming Audio, совместимости с * Pandora® * и доступных SiriusXM® * Radio и HD Radio ™. * HondaLink® Подключение совместимого мобильного устройства с помощью HondaLink® осуществляется без проблем, что упрощает потоковую передачу музыки, доступ к социальным сетям и даже планирование встреч в сервисном центре. 2017 HR-V Кроссовер — Безопасность Твердая конструкция Чрезвычайно прочная стальная конструкция кузова помогает защитить пассажиров в различных сценариях аварий. Дневные ходовые огни Произведите яркое впечатление со стандартными передними дневными ходовыми огнями. Так вы будете лучше видны на встречной полосе. Многоугольная камера заднего вида Получите лучший обзор того, что находится позади вас, с помощью многоугольной камеры заднего вида с тремя различными режимами обзора: обычным, сверху вниз и широко.* Система стабилизации автомобиля HR-V оснащен системой Vehicle Stability Assist ™ (VSA®) с системой контроля тяги *, которая помогает удерживать вас на дороге, предотвращая избыточную и недостаточную поворачиваемость. 2017 HR-V Crossover — Галерея 2017 HR-V Кроссовер — Комплектация Автомобиль 2017 Honda HR-V LX 2017 Honda HR-V EX 2017 Honda HR-V EX-T Поиск Поиск по ключевому слову Поиск по фильтрам Год изготовления модели ИДТИ Сохранено СОХРАНЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА У вас нет сохраненных машин! Ищите эту ссылку в избранном: Сохранить Сохранив несколько транспортных средств, вы можете просмотреть их здесь в любое время. Хонда Авентура 25.925567, -80.157123. Кроссовер Минздрав | Доброе отношение к людям, нуждающимся в охране здоровья Здоровье и безопасность пациентов, волонтеров, сотрудников и сообщества CrossOver остаются главным приоритетом, особенно в свете COVID-19. CrossOver горд быть на передовой, заботясь о наших пациентах и ​​сообществе в это беспрецедентное время. Новинка! Обновление вакцины COVID-19 Обновлено 22 января 2021 г. С этой недели CrossOver начал предлагать вакцинацию от COVID-19 подходящим пациентам.Мы знаем, что многие люди в нашем сообществе хотят получить вакцину. Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими пунктами о вакцинации на CrossOver: Мы можем предложить вакцинацию COVID-19 только текущим пациентам CrossOver. Мы соблюдаем правила штата в отношении соответствия критериям вакцинации. В настоящее время мы можем вакцинировать пациентов в возрасте 65 лет и старше. Мы связываемся с пациентами, которым разрешена вакцинация. Пожалуйста, проявите к нам терпение, поскольку мы усердно работаем над тем, чтобы контактировать, составлять график и вакцинировать подходящих пациентов.Пожалуйста, не звоните нам по расписанию; мы свяжемся с вами. По мере того, как будет доступно больше вакцины, мы будем расширять круг лиц, которые могут получить вакцину. Если вы в настоящее время являетесь пациентом, вы получите известие от нас, когда будете иметь право на участие в программе. Вакцины в настоящее время не хватает по всей стране, поэтому проявите терпение, поскольку мы вакцинируем как можно больше пациентов. Спасибо, как всегда, за то, что доверили нам свою заботу. Тестирование сообщества на COVID-19 в CrossOver CrossOver проводит тестирование на COVID-19 на месте для сообщества.Вам не обязательно быть текущим пациентом или присутствовать с симптомами, чтобы пройти обследование. Никаких заходов. Чтобы пройти тестирование, вы должны записаться на прием по телефону 804-655-2794, опция 6. Что мы делаем для предотвращения заражения Майк Мурчи, медицинский директор, доктор Вивиан Бруззезе, врач-инфекционист, и Джули Билодо, генеральный директор, продолжают следить за распространением и лечением COVID-19, а также за тем влиянием, которое он может оказать на наши услуги обществу. Мы поддерживаем связь с местными отделами здравоохранения и получаем обновления от CDC и VDH. На момент написания этой статьи команда сделала следующие рекомендации по защите пациентов, добровольцев и сотрудников от возможного заражения, чтобы те пациенты, которые полагаются на CrossOver как на дом здоровья, по-прежнему могли получать услуги. Информация для пациентов CrossOver Большинство наших встреч проводится по телефону или видео, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Если у вас есть симптомы COVID-19, включая жар, кашель, одышку или усталость, позвоните по телефону 804-655-2794, выберите свой язык и выберите вариант 6, чтобы поговорить с медсестрой.Наши сотрудники могут посоветовать вам по телефону, как лечить вирус дома и когда обращаться за неотложной помощью, если это необходимо. Если это экстренная ситуация, немедленно позвоните в службу 911. Каждый может помочь замедлить распространение вируса. Носите маску на публике или собираясь с кем-либо за пределами вашего дома. Часто мойте руки, особенно перед едой, после посещения туалета и по возвращении домой. Как можно дольше оставайтесь дома. В общественных местах держитесь на расстоянии шести футов или более от других людей. Не собирайтесь группами.Эти методы помогут обезопасить вас и других людей. Люди, желающие стать новыми пациентами, должны щелкнуть здесь. Информация для сотрудников и волонтеров Волонтеры и сотрудники, которые плохо себя чувствуют, должны оставаться дома. Мы настоятельно призываем всех добровольцев, особенно тех, кому 65 лет и старше или которые имеют заболевания, которые могут увеличить их риск, посоветоваться со своими лечащими врачами о том, когда рекомендуется вернуться в клинику. Как помочь CrossOver сейчас нуждается в поддержке нашего сообщества больше, чем когда-либо.Мы надеемся, что вы сделаете нашу работу возможной. Наши пациенты относятся к числу наиболее уязвимых к COVID-19, его осложнениям и влиянию на нашу экономику. Пожалуйста, сделайте пожертвование сейчас, чтобы помочь нам позаботиться о нуждающихся сейчас и в будущем. Ресурсы CrossOver будет продолжать отслеживать эту ситуацию по мере развития и соответствующим образом обновлять наши протоколы и процессы. Мы стремимся оказывать помощь нашим пациентам в это критическое время. Если у вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь к Джули Билодо, генеральному директору jbilodeau @ crossoverministry.орг. Pokémon Sun & Moon x Beyblade Burst [В ОЖИДАНИИ] — Информация о кроссовере Итак, для тех из вас, кто читал описание этого кроссовера, я, к сожалению, не буду помещать сюда Hau, так как я не мог придумать пару для одного из моих Beyblade Ocs. Вот пары, которые я придумал для этого кроссовера, но только четыре из них в настоящее время вместе. Shu Kurenai x Emma Sakésia (двое из четырех, о которых я говорил) Gladion x Taylor Rose (два других из четырех, о которых я говорил.Если вы не слышали о Тейлор Роуз, я предлагаю вам пойти и прочитать серию Pokémorphs моего хорошего друга BiGyy05. Когда вы их прочитаете, вы узнаете о Тейлоре и Гладионе) Мальва x Рантаро Кияма (AKA Honcho) Лана х Дайго Курогами Кен Мидори x Хару Акия (один из моих покемонов Ocs) Вакия Муросаки х Ацерола Kiawe x Emma Briscoe (еще один из моих Beyblade Ocs) Максвелл Куренай (Идентичный близнец Шу и моего Beyblade Oc) x Лилли Валт Аой x Кайя Курогами (Кая буквально влюблена в Валта, но она этого не показывает.Только Дайго, Шу и Максвелл знают о ее увлечении Валтом, но держат это в секрете) А теперь я расскажу вам их стартового покемона. Но у некоторых их будет больше одного. Gladion Тип: Null Lycanroc (Полуночная форма) Umbreon Taylor Hawlucha Decidueye Litten Sandslash (Alolan) Lucario Мальва Steenee Лана Попплио Kiawe Туртонатор Маровак (Алолан) Лилли Снежный (Alolan Vulpix) Хару Гвозди (Алолан) Райчу (Алолан) Acerola Palossand Mimikyu Рантаро Роулет Daigo Литтен Валт Попплио Шу Рокрафф Эмма Пичу Вакия Рокрафф Ken Growlithe Эмма Иви Максвелл Вульпикс (Алолан) Кайя Мимикю Ясень Pikachu Rowlet Lycanroc (Dusk Form) Torracat Poiple Вот и вся информация по кроссоверу! Увидимся в главе! -Beyblade_Burst_Gal Электронный кроссовер, Активный кроссовер, Пассивный кроссовер Электронный кроссовер, Активный кроссовер, Пассивный кроссовер Электронный Кроссоверы (сети с частотным разделением), твердотельные и Ламповые, усилители мощности на полевых МОП-транзисторах, пассивные предусилители. Индивидуальный дизайн электроники Добро пожаловать в Marchand Electronics Inc. Мы делаем высокие качественное электронное оборудование. Наши продукты включают электронные кроссоверные сети, как твердотельные, так и вакуумные, и модульные усилители звука. Эти страницы содержат информацию обо всех наши продукты, информацию о ценах и информацию для заказа. Мы специализируемся на электронике Кроссоверы и усилители мощности.Электронный кроссовер Сети используются для улучшения звука звуковой системы путем отделение высокочастотных звуков от низкочастотных звуков и использования отдельного усилителя мощности и динамика для каждый. Это часто называют би-ампингом. Типичные точки кроссовера диапазон примерно от 500 до 3000 Гц. Кроссовер сети также идеально подходит для управления активным сабвуфером. Типичный кроссовер Очки для сабвуферов варьируются от 40 до 150 Гц. За подробная информация о том, как пользоваться нашим электронным кроссовером сети загрузить руководство пользователя из Статьи, компьютерные программы и руководства.Электронные кроссоверы бывают иногда их называют активными кроссоверами. Оба относятся к одному и тому же вещь: кроссоверы линейного уровня, которые используются между предусилителем и усилитель мощности. Мы используем только качественные детали. Большинство резисторов состоят из 1% металлической пленки, а в фильтрах используются полипропиленовые конденсаторы. Все разъемы позолочены. Все кроссоверы имеют стандартную Источник питания 100/115/230 В переменного тока 50/60 Гц со съемным шнуром питания (Разъем IEC). На всю нашу продукцию предоставляется двухлетняя гарантия. с момента покупки. Если они потерпят неудачу по какой-либо причине, просто верните агрегат нам, и мы бесплатно отремонтируем его. У нас также есть политика удовлетворенности клиентов. Если вы недовольны своим покупки, просто верните ее нам в течение 30 дней с момента покупки и мы отправим вам полный возврат средств. Мы принимаем Paypal, MasterCard, VISA, Discover, American Express и чеки. (как заказать). Мы также продаем только доски.Это полезно для встраиваемые решения, где кроссовер устанавливается в некоторые другое оборудование, например усилитель. См. XM1, XM9, XM16 или XM44. Электронный Кроссоверы Усилители мощности Аттенюаторы Предусилители Бас Эквалайзер Функциональный генератор Услуги по индивидуальному проектированию Прочее Наш адрес: Marchand Electronics Inc. 890 F Westfall Road Rochester, NY 14618, USA Тел .: (585) 423-0462 Электронная почта: [email protected] Crunchbase Профиль компании и финансирование Crossover — Профиль компании Crunchbase и финансирование Работайте с 1% лучших специалистов по всему миру над долгосрочными и сложными проектами в высокооплачиваемых, полностью удаленных должностях. Industries Штаб-квартира Регионы Южный США Дата основания 1989 Основатели Энди Триба Рабочее состояние Активен Также известен как кроссовер для работы Наша миссия — объединить самых талантливых профессионалов в мире с беспрецедентными доступ к влиятельным, высокооплачиваемым должностям. Замена глушителя ваз 2107: Замена глушителя на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107 22.05.202114.03.2021 alexxlabОставить комментарий Замена глушителя на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107 Добро пожаловать! Автомобильный глушитель – а знаете ли вы то что выхлопная система у автомобиля как правило состоят не из одной трубы, а нескольких сейчас объясним более подробной! Многие люди уже в последнее время привыкли называть выхлопную систему просто глушителем автомобиля, на самом деле это не правильно хотя и от части можно сказать что правильно, но суть в том что выхлопная система делиться на несколько частей, а именно выпускной коллектор, после него идёт уже приёмная труба, после данной трубы идёт резонатор и в самом конце стоят задний глушитель, который вы видите постоянно, стоя к примеру в пробки за каким ни будь автомобилем, о том как заменить все эти части (Кроме выпускного коллектора) мы сегодня с вами и разберём подробно. Примечание! Для замены всех трёх труб выхлопной системы, вам нужно будет запастись: Бородкой, а так же может понадобиться специальный герметик для систем выпуска (Это для того, чтобы соединение всех труб было более плотным и тем самым герметизация в системе уже не нарушиться) и ещё нужно будет взять с собой набор гаечных ключей, по возможности запаситесь ещё удлинителем с накидной головкой, а так же карданным шарниром и воротком потому что в выхлопной системе присутствуют такие гайки к которым очень тяжело подлезть, к примеру гайки которые крепят приёмную трубу к выпускному коллектору, чтобы их открутить вам придётся изрядно потрудиться так как они расположены не самым удобным образом! Краткое содержание: Где находятся все три части глушителя? В автомобиле вообще чтобы разглядеть выхлопную систему, это нужно либо лезть под днище автомобиля, либо же открыть капот и там уже в подкапотном пространстве найти все три части глушителя, а именно первая часть это приёмная труба (Красная стрелка), потом уже за ней идёт резонатор (Синие стрелки) и только в самом конце идёт задняя часть (Зелёная стрелка) её кстати можно легко увидеть в любом автомобиле, взглянув на него сзади. Примечание! В основном все эти три части соединяются при помощи стяжных хомутов, которые все стыки в трубах стягивают до очень сильного состояния, но есть ещё одна часть глушителя которую мы не указали, а именно она касается только лишь новых автомобилей которые при выпуске попали под экологические стандарты так называемые «Евро» такие автомобили к примеру как приора, гранта и т.д. Во всех данных машинах в выхлопную систему устанавливается в дополнение так называемый катализатор, благодаря которому автомобиль выбрасывает в атмосферу намного меньше вредных веществ, если вам интересно как этот катализатор выглядит, тогда просмотрите фото ниже на котором он изображён: Когда нужно менять части глушителя? Такие вопросы нам иногда задают время от времени, но суть вся в том что части как раз таки глушителя лучше и не менять отдельно, а лучше всего переходить к замене всей выхлопной системы состоящий из трёх частей одновременно, объясним почему! Всё дело в том что у определённой трубы есть определённый срок службы, поэтому если все трубы были куплены одного производителя и состоят они из одного металла, то и деформироваться они начнут так скажем через 30.000-50.000 тыс. км одновременно. Но в том случае если вы где то налетели на дороге на кочку, то все трубы менять не обязательно при условии что они находятся в нормальном состояние, в этом случае можно просто взять и заменить только лишь деформированную трубу и ездить с новой всё время. Примечание! Но всё же выхлопная система у автомобиля удовольствие довольно таки не из дешёвых, поэтому как говориться рассчитывайте свой бюджет и следите за состоянием всех труб, а если их будет нужно менять а денег не хватает, то в таком случае замените саму изношенную трубу на новую а к другим подберётесь когда появятся деньги! Как заменить глушитель на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107? Примечание! Прежде чем начать, сразу вас предупредим о том что подробного снятия того или иного глушителя именно в данной статье не будет, потому что она выстроена лишь только по принципу ссылок, поэтому о том как снять ту или иную трубу вы сможете увидеть перейдя по ссылки которые ведут на другие статьи посвящённые отдельно каждой части глушителя на нашем сайте! Ещё кой что, когда вы будете снимать какую либо трубу, то будьте предельно аккуратны, спешка и грубая сила вас не к чему хорошего не приведёт, а только вы этим усугубите ситуацию и даже можете повредить днище у автомобиля, ударив по нему к примеру какой либо трубой! Снятие: 1) В самом начале операция, нужно вам будет сперва снять заднюю часть глушителя с автомобиля. (О том как снять заднюю часть, см. в статье под названием: «Замена задней части») 2) После того как задняя часть у вас будет снята, тогда после всего этого перейдите к снятию дополнительной трубы с автомобиля, некоторые ещё называют её резонатор. (О том как снять резонатор, см. в статье«Замена резонатора на ВАЗ») 3) И в завершение операции, вам нужно будет снять приёмную трубу которая располагается в передней части автомобиля. (О том как это сделать, см. в статье«Замена приемной трубы») Примечание! Все новые трубы, устанавливаются на свои места в обратном порядке снятию! Дополнительный видео-ролик: Кстати перед тем как идти в автомагазин и там закупаться новыми трубами, ознакомьтесь с приведённым видео-роликом который расположен ниже, там есть очень грамотные советы которые вам возможно понадобятся при выборе глушителя. как поменять, почему стучит об днище, как почистить +видео » АвтоНоватор Как шутят некоторые водители, глушитель относится к тем деталям, которые «на скорость не влияют». Действительно, добраться до гаража без глушителя, если уж так случилось, допустимо. Но повседневная комфортная и безопасная эксплуатация автомобиля без этого важного элемента конструкции невозможна. Назначение и конструкция глушителя автомобилей ВАЗ 2104–2107 Отработавшие газы вырываются из цилиндров двигателя под высоким давлением и с сильным шумом. Глушитель принимает и замедляет газы, преобразует их кинетическую энергию в тепловую, сглаживает пульсации и приглушает звук, затем выпускает ослабленный выхлоп в атмосферу. Таки образом, среди основных функций глушителя: уменьшение шума работы мотора; преобразование энергии отработавших газов; безопасный выпуск газов в атмосферу. В обиходе глушителем называют выпускной тракт или систему выпуска отработавших газов. На самом деле он лишь один, хотя и самый важный, элемент топливной системы. У автомобилей ВАЗ классической компоновки она состоит из подсоединённой к выпускному коллектору двигателя приёмной трубы, дополнительного (резонатора) и основного глушителя. У автомобилей ВАЗ классической компоновки система выпуска отработавших газов состоит из подсоединённой к выпускному коллектору двигателя приёмной трубы, дополнительного и основного глушителя Всё перечисленное находится под днищем автомобиля. Элементы системы — труба, резонатор и глушитель — крепятся друг к другу хомутами. Приёмная труба жёстко прикручена к коллектору и крышке коробки передач, корпус основного глушителя подвешен к кузову резиновыми ремнями, выхлопная труба — с помощью резиновой подушки. На Политбюро министр автомобильной промышленности Александр Михайлович Тарасов выступил с докладом, в котором рассказывал о положении дел в автопроме и говорил о необходимости постройки нового завода с использованием зарубежного опыта, а Дмитрий Фёдорович Устинов, бывший глава Минобороны, курировавший вопросы военно-промышленного комплекса, возразил, что имея такую «оборонку», ничего не стоит построить новый завод собственными силами. И тогда Косыгин предложил строить два завода — один по советским «лекалам», а второй — с иностранцами. Идея была принята, и в результате появилось два завода: «Ижмаш» на 220 000 автомобилей в год и ВАЗ с годовой мощностью в 660 000 авто. Иннокентий Кишкурно Колёса Замена и ремонт глушителя автомобилей ВАЗ 2104–2107 Для замены глушителя понадобится: смотровая яма или подъёмник; отвёртка; набор автомобильных ключей; молоток. Снятие и установка глушителя Чтобы демонтировать «глушак», отремонтировать его, а затем вернуть на место, придерживайтесь такой последовательности действий: Загоните машину на смотровую яму. Заглушите двигатель, выключите зажигание. Обождите, пока остынет выпускной коллектор. Разогните крючья резиновых ремней подвеса глушителя. Разогните с помощью отвёртки крючья резиновых ремней, на которых подвешен глушитель Открутите крепление выхлопной трубы к резиновой подушке. Открутите гаечным ключом крепление выхлопной трубы к резиновой подушке Ослабьте хомут сочленения труб основного и дополнительного глушителя. Ослабьте хомут между трубами основного и дополнительного глушителя Отодвиньте хомут в сторону, снимите основной глушитель. Ослабьте хомут сочленения приёмной трубы и резонатора. Аккуратно выбейте резонатор из крепления, ударяя молотком через прокладку. Аккуратно выбейте резонатор из крепления, ударяя молотком через деревянную прокладку Открутите приёмную трубу от коробки передач. Открутите приёмную трубу от кронштейна коробки передач Отогните стопоры, открутите приёмную трубу от коллектора. Аккуратно отогните стопоры и открутите приёмную трубу от коллектора Стяните трубу со шпилек. Новый глушитель установите в противоположной снятию последовательности. При этом не используйте бывшую в употреблении прокладку. Трубы в местах соединения хомутами перед сборкой обработайте графитной смазкой. Видео: замена глушителя ВАЗ 2107 в гаражных условиях На ВАЗе в 1979 году специально для «дорогого Леонида Ильича» построили автомобиль, который получил обиходное название «полседьмого». Случилось это после представления руководству страны моделей ВАЗ-2105 и 2107, до серийного производства которых было ещё довольно далеко, а Брежнев пожелал подарить такую машину кому-то из членов семьи. В результате появился уникальный автомобиль, кузов и интерьер которого представлял гибрид «шестёрки» и «семёрки» – отсюда и название. Иннокентий Кишкурно Колёса Как связаны стук и положение глушителя Если глушитель вдруг начал стучать о какие-то места автомобиля, найдите источник посторонних звуков. Обычно причина кроется в растянувшихся резиновых креплениях. После их замены стук прекратится. Иногда стук появляется после проведения работ, связанных со снятием глушителя. В этом случае посторонние звуки — следствие ошибок монтажа. Круглые трубы в местах соединений хомутами могут быть слегка повёрнуты относительно правильного положения: больше или меньше, чем требуется задвинуты одна в другую. Для устранения стука восстановите оптимальное положение элементов системы выпуска отработавших газов. Аналогичными способами — заменой резинок и коррекцией положения сочленений — «лечатся» провисшие глушители. Видео: ремонт провисшего глушителя ВАЗ 2106 Нюансы ремонта глушителя Глушитель «классических» автомобилей ВАЗ, согласно рекомендациям изготовителя, ремонту не подлежит. При возникновении неисправности какого-либо элемента выпускного тракта деталь подлежит замене новой. На деле автомобилисты часто предпочитают устранять прогоревшие в глушителе дыры — самый распространённый дефект — с помощью сварки. О возникновении «свищей» свидетельствует изменение звука мотора и появление дыма из-под машины. Для поиска неисправности установите машину на эстакаду, осмотрите элементы системы выпуска отработавших газов. Если причина в прогоревшей прокладке, снимите глушитель и замените её. Когда есть помощник, можно обойтись без снятия всех элементов системы. Действуйте в следующем порядке: Открутите крепление трубы к КПП. Развинтите гайки крепления приёмной трубы к коллектору. Вдвоём с помощником стяните «штаны» со шпилек, одновременно вращая за изгиб трубы резонатора. Замените прокладку, установите трубу на место, закрутите крепления. Замена сгоревшей прокладки глушителя устраняет посторонние звуки из мотора Заваренный глушитель обычно служит меньше чем новый. Но и сварка обходится дешевле, чем покупка. Обычно при необходимости ремонта глушителя сваркой обращаются к профессионалам. Если есть оборудование, работу можно выполнить самостоятельно. Для этого понадобится: сварочный аппарат; заготовки для заплаток из листового металла толщиной 1–2 мм; отрезок трубы такого же диаметра, как вышедшая из строя; шлифмашина с отрезным диском по металлу; металлическая щётка; наждачная бумага; термостойкая краска по металлу. Для ремонта глушителя придерживайтесь такой последовательности: Снимите глушитель с автомобиля. Наружным осмотром определите место неисправности и размеры повреждений. Если в корпусе глушителя значительное отверстие, оцените состояние внутренних деталей. Возможно, ремонт внешней поверхности не принесёт желаемого восстановления функций глушителя без замены внутренностей. В этом случае целесообразно обратиться к профессионалам или попросту поменять неисправную деталь на новую. Вырежьте прогоревший участок. Из заготовки сделайте заплатку большего размера, чем повреждение. Приварите заплатку поверх дырки сплошным швом. При повреждении в местах стыков трубы и корпуса глушителя вырежьте дефектный участок, замените повреждённую часть трубы, приварите отремонтированную трубу к глушителю сплошным швом. Отремонтированный глушитель очистите от грязи и ржавчины, окрасьте деталь двумя слоями термостойкой краски. Фотогалерея: сварка глушителя При повреждении в местах стыков трубы и корпуса глушителя приварите отремонтированную трубу к глушителю сплошным швом Из заготовки вырежьте заплатку большего размера, чем повреждение Повреждение трубы заварите сплошным швом Видео: ремонт глушителя ВАЗов сваркой Замена и ремонт глушителя — грязная и трудоёмкая работа. Но ничего сложного в ней нет. Глаза боятся — руки делают. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Снятие, замена глушителя ВАЗ 2101 Привет) В ниже размещенной на autobelyavcev.ru статье  я бы хотел поделится своим недавним опытом. Так получилось, что несколько дней назад мне довелось самостоятельно, без «ямы» произвести демонтаж задней части глушителя ВАЗ 2101. Конечно, для опытного автовладельца моя статья о снятии глушителя не подскажет ничего нового, но если вы собираетесь снимать заднюю часть глушителя впервые, у вас нет ямы, да и в автомобилях вы пока новичок, возможно моя статья будет вам полезна. Итак, ямы у вас нет, возможно и гаража тоже, если поблизости нет эстакады, на которую вы бы могли заехать, вы можете использовать толстые и широкие доски. С помощью таких досок, положив одну доску на другую и соединив их саморезами ( шляпка самореза обязательно должна быть в верхней части конструкции, ведь острее самореза способно повредить автомобильную шину), вы можете соорудить платформу — подставку. Желательно, чтобы самой длинной доской была нижняя, а самой короткой верхняя, доски следует уложить так, чтобы образовался плавный заезд, ведь на треугольник заехать проще, чем на высокий квадрат. Таким образом вы можете выиграть около 20-30см, что уже вполне достаточно для того, что бы подлезть под автомобиль. Конечно доски не должны быть трухлявыми, или гнилыми. Ваш автомобиль уже стоит задними колесами на досках, включена задняя передача и стояночный тормоз, а под передние колеса подложены башмаки, или другие упоры — после этого вы можете лезть под автомобиль, с правой его стороны. Вы увидите, что для того чтобы снять глушитель, необходимо открутить металлический хомут, который крепит заднюю часть глушителя к средней, как правило данный хомут зажимается и разжимается с помощью двух болтов на 13. Учтите, что эти болты могут приржаветь, ведь откручиваются они обычно не часто, вам может пригодится жидкость типа WD40. После того как хомут отпущен, вам следует ослабить заднюю часть глушителя, которая натянута на среднюю. Для этого можно использовать отвертку, которой вы будете отгибать кромки трубы задней части глушителя одетой на среднюю его часть. После работы с отверткой образуется щель, в которую следует запшикать WD40 – это облегчит вам будущее снятие глушителя. Пока WD40 помогает отъесть заднюю часть глушителя от средней части, вам следует переместится назад, под «банку» глушителя, которая подвешена на трех резинках — обратите внимание на фото. Две резинки удерживают глушитель ВАЗ 2101- ВАЗ 2107 навесу с помощью крючков, а ромбоорбразная резинка — подушка, как правило крепится к глушителю и кузову через тонкие болты. После демонтажа удерживающих глушитель ВАЗ 2101 — ВАЗ 2107 глушитель, вам следует взять заднюю часть глушителя в руки и проворачивать его вправо-влево, при этом вытягивая заднюю часть глушителя из средней части — куда прежде вы пшикали WD40. При достаточно сильном желании снять глушитель ВАЗ 2101 самостоятельно, даже без ямы ( на платформе из досок) вы сможете уложиться в один час, даже если вы проделываете работу по снятию глушителя впервые. Если у вас нет сварки, вы можете отнести глушитель на СТО, как я и сделал, после чего его сам поставил на место, в таком случае вам не прийдется платить за снятие / установку и что для меня важно, вы будете уверены в качестве работы, что лично для меня очень важно, ведь несколько раз мне уже устанавливали глушитель так, что банка глушителя била на неровностях по кузову. Покупать новый глушитель, или нет? Дело ваше, я этого не делал, так как глушитель на моем автомобиле еще не так стар. Купить глушитель на ВАЗ можно практически в любом городе СНГ, ведь доступность запчастей — это одно из основных достоинств автомобилей ВАЗ. Также хочется отметить, что на моем глушителе образовалась трещина в банке, вокруг трубы, чтобы такая же трещина не образовалась в дальнейшем, мастер приварил от трубы к банке глушителя два дополнительных штыря, что делает конструкцию более жесткой. При обслуживании собственного автомобиля, часто можно обходится своими силами, так что не бойтесь, что у вас не получится — главное захотеть). замена глушителя ваз 2107 2106 2101 2102 2105 своими руками видео Если вы являетесь владельцем «ВАЗ-2107», то рано или поздно, вам придется столкнуться с заменой глушителя. Основными причинами этого явления могут являться факторы внешней среды: влажность, резкие перепады температур, корозия метала. Для упрощения длительности даной процедуры, мы попытаемся вам подробно описать этот процесс. Дабы эту проблему решить, первоочерёдным является загон транспортного средства на эстакаду либо «яму». Первостепенной задачей, является снятие глушителя, что на первый взгляд, возможно может показаться легким и простым занятием. Для начала работы, необходимо очистить все соединения от внешних загрязнителей, путём обработки керосином либо автомобильной смазкой. Правильным порядком будет считаться нижеперечисленная комбинация и ход действий дабы замена глушителя «ВАЗ — 2107» прошла успешно : отвернуть гайки, которые соединяют хомут глушителя и трубу резонатора; отсоединить выхлопную трубу и снять уплотнительное кольцо. отвести кронштейн с задней подушки в подвеске, при этом приподнимая выхлопную трубу. Теперь все просто, ведь все крепления сняты, легкими движениями снимите старый поржавевший глушитель от любимого «ВАЗ-2107», после чего можно считать, что половина работы сделана, но кропотливая работа все же впереди. Резьбовые соединения обязательно должны быть смазаны графитовой смазкой, которая позволяет защитить соединения от влияния внешних механических факторов, демонтажных работ, также при использовании графитовой смазки, гайки в дальнейшем будет снять гораздо легче. Графитовая смазка очень стойкая к высоким температурам, что является ее приоритетом перед выбором других смазок. Ввиду того, что глушитель на «ВАЗ – 2107», крепится к кузову с помощью резинових подвесов, то вибрация, непосредственно от выхлопов не передаётся на кузов. Прежде чем устанавливать новый глушитель на «ВАЗ – 2107», стоит проверить резинове подвесы, которые могли быть подвержены механической деформации в момент эксплуатации старого глушителя. В случае обнаружения повреждений либо стертостей данной детали,её необходимо заменить на новую. Взяв новый глушитель нужно прочесть вышеперечисленные пункты А, Б, В, и сделать все наоборот. В противном случае сделаете все на свой страх и риск. Окончательным этапом данной операции, является проверка вашей проделанной работы по замене глушителя на «ВАЗ-2107». По сути, ремонтные работы по замене глушителя на «ВАЗ – 2107» завершены. Удачи и безполомочных поездок на любимой машине! Резонатор глушителя ВАЗ — когда и как менять? Выхлопная система автомобиля выполняет сразу две полезные функции: выпуск отработавших газов, их частичную очистку, а также уменьшение уровня шума от работы двигателя внутреннего сгорания. Сегодня речь пойдет о такой важной части, как резонатор. Постараемся разобраться, зачем и как выполняется замена резонатора глушителя ВАЗ. Когда менять резонатор Резонатор любого автомобиля является дополнительным глушителем, который уменьшает уровень шума работы двигателя. Помимо основной «банки», резонаторная, или как ее еще называют, приемная труба может комплектоваться дополнительной.   Стоит отметить, что резонатор работает в условиях больших температур. Именно на него подаются выхлопные газы, находящиеся под большой температурой, которые постепенно приводят термостойкий металл к большому износу. Кроме того, резонатор на ВАЗ 2107 находится слишком близко к дорожному покрытию, что является причиной механических повреждений приемной трубы. В конечном итоге, на поверхности резонатора появляются дыры, которые нарушают его работу. Выхлопные газы выходят через эти дефекты, создавая неприятный звук работы двигателя, которые не только неприятен окружающим, но и уж точно не оставит равнодушными сотрудников дорожной инспекции. Именно поэтому поврежденный резонатор необходимо сразу же заменить. Как поменять резонатор на ВАЗ 2107 + Видео Чтобы поменять резонатор, необходимо запастись всеми необходимыми ключами, керосином или WD-40, а также очень большим терпением и аккуратностью. Дело в том, что большие температуры заставляют плавиться крепления приемной трубы, что, в последствие, затрудняет ее снятие. Кроме того, вам понадобится смотровая яма или эстакада, иначе менять резонатор будет очень неудобно. В первую очередь, отсоедините глушитель. Для этого отсоедините резиновые ремни с крюками с глушителя и открутите крепление его трубы к резонатору. Если болты не поддаются, можно воспользоваться помощью таких разъедающих жидкостей, как керосин. Теперь нужно отсоединить резонатор от коллекторной трубы. Для этого ослабьте хомут тем же способом и, проворачивая резонатор в разные стороны, выведите его из зацепления. В случае, если он плохо поддается или вытаскивать длинную трубу слишком тяжело. Ее можно укоротить при помощи болгарки. Ведь она больше не понадобится. Остатки трубы будет намного проще вытащить, если погнуть ее изнутри. Устанавливаем новый резонатор. Если вы работаете один, то лучше вначале вставить его в трубу глушителя, чтобы не придерживать его с задней части. Не забудьте, что труба глушителя должна проходить над задним мостом и тросом ручника и ни в коем случае не должна касаться самого моста, деталей подвески или тормозной системы. Слегка разогните концы резонаторной трубы и наденьте ее на коллекторную трубу. Не забудьте заранее поставить хомут, иначе развести трубу обратно будет довольно проблематично. Чтобы упростить задачу, можно воспользоваться киянкой и забить резонатор со стороны крепления с глушителем. Как труба зайдет на достаточную глубину, можно затянуть хомут. Многие автомобильные мастера предлагают наносить герметик перед установкой системы выхлопа. Делать это или нет – дело ваше. В любом случае, надежность крепления и герметизации выхлопной системы ограничивается лишь усилием, которое позволяет сделать стяжной хомут. Вот и все. Осталось только поставить резиновые ремешки с крючками на глушитель и подвесить его к днищу. Вот так выполняется замена резонатора глушителя на автомобиле ВАЗ 2107.  Замена глушителя, резонатора и приемной трубы ВАЗ 2101-2107 Владельцам автомобилей ВАЗ 2101–2107 обязательно придётся столкнуться с заменой изношенной выхлопной системы на новую. Конечно, стоимость процедуры замены не очень высока. Для самостоятельной замены системы для отвода выхлопных газов автомобилей марки ВАЗ с задним приводом (2101–2107), понадобится обычный набор ключей и возможно болгарка. Классическая система выброса газов автомобиля базируется на трёх компонентах: • штаны или приёмная труба; • резонатор; • глушитель. Для быстрого определения неполадки в системе выброса отработанных газов, необходимо поставить авто над смотровой ямой или заехать на эстакаду. Машину не глушите, начинаете проводить визуальный осмотр всей выхлопной системы под днищем автомобиля. Особое внимание уделите глушителю. Именно он наиболее склонен к износу, так как из-за постоянного конденсата, который часто накапливается внутри самого глушителя. Это приводит к преждевременной коррозии металла. Вероятность выхода из строя резонатора тоже большая. Поэтому проводите осмотр тщательно. Первичная труба имеет самый большой запас прочности. Поэтому она зачастую может пережить не один глушитель и резонатор. Но всё же в идеале рекомендуем вам при замене одного элемента выброса газов произвести полную замену. Меняем выхлоп Глушители на авто марки ВАЗ 2101-2107 соединены с резонатором путём состыковки трубы малого диаметра с трубой большего радиуса. Это соединение скреплено стальным хомутом. Для демонтажа глушителя следует послабить зажим хомута и применяя физическое воздействие на стык аккуратно разъединить его. Воспользуйтесь зубилом или плоской отвёрткой. Методика развальцовывания места соединения труб, поможет легко рассоединить глушитель от резонатора. А применение такой жидкости, как WD-40 лишь ускорит процесс демонтажа всей системы. Если все приспособления оказались бесполезны и глушитель упорно отказывается отсоединяться, тогда используйте болгарку. Осторожно обрежьте лепестки, так чтобы не зацепить резонатор. Если глушитель уже отсоединён от резонатора, тогда переходим к следующему этапу. Теперь освобождаем глушитель от резиновых подушек и производим замену на новый. Обязательно проследите за тем, чтобы гусак резонатора зашёл полностью в гусак глушителя. Зажмите трубы хомутом. Если при воссоединении труб возникли проблемы, тогда воспользуйтесь напильником. Меняем резонатор Обратите внимание, что резонатор не крепится с кузовом. Для его снятия следует придерживать первичную трубу («штаны»), дабы уберечь её от деформации. Весь процесс демонтажа резонатора полностью схож со снятием глушителя. Из-за того, что температурный режим работы резонатора выше чем глушителя, процесс рассоединения от «штанов» может быть более трудным (прикипел). Если все попытки разъединения тщетны, тогда обрежьте болгаркой кусок выхлопной трубы между «штанами» и резонатором (берите от стыка ближе к резонатору). Оставшийся кусочек трубы извлеките при помощи пассатижей или прокручивая его газовым ключом. Очень важно размещение резонатора – единственное правильное его положение. В ином случае резонатор будет биться о днище автомобиля или цеплять дорожные изъяны. Правильное положение резонатора только тогда, если его труба находится параллельно относительно дорожного покрытия. Соединение резонатора с глушителем тоже должно быть параллельным с землёй. Меняем «штаны» Для того чтобы приступить к демонтажу приёмной трубы или «штанов» позаботьтесь о наличии новой прокладки под коллектор. Старую прокладку обязательно придётся заменить на новую, как и гайки для крепления коллектора. Для снятия приёмной трубы следует отсоединить её от резонатора. Это может оказаться не очень простой работой, так как высокая температура выхлопных газов за долгое время работы почти спаяла воедино межэлементное соединение. В таком случае вам придётся разобрать всю систему поэтапно начиная с глушителя. Далее, следует приступить к откручиванию 4-х гаек крепления «штанов» к коллектору. Только не усердствуйте, поберегите резьбу на шпильках. Иначе их придётся заменить. Используйте WD-40 или её аналоги. Ничего не получается – тогда режим болгаркой гайки по диагонали без соприкосновения режущего диска с резьбой. Иногда достаточно сделать только неглубокий надрез гайки, чтобы послабить её зажатость. Применяйте зубило и плоскую отвёртку, они помогут освободить шпильку от разрезанной старой гайки. Пред установкой новых «штанов» замените прокладку на выпускном коллекторе. Затем закрепляем приёмную трубу новыми болтами. Одеваем резонатор и скрепляем соединение хомутом. Стоит учесть распространённую ситуацию, когда после сбора выхлопной системы она становиться длиннее (провисает или упирается в днище). Это оттого что резонатор мог быть смонтирован под неправильным наклоном (ищите параллель к земле). Или виной тому может быть провисшая подушка двигателя. В таком случае единственным верным решением будет — это замена подушки. Расходные материалы Следует помнить, что при каждой замене одного из элементов выхлопной системы необходимо производить полную замену хомутов, резиновых креплений и гаек. Пускай вас не смущает что старые детали выглядят вполне работоспособными, помните металл склонен к усталости, а резина к старости. По прошествии некоторого времени резьба «плывёт», а хомут ослабнет. Горячие выхлопные газы начнут просекаться наружу сквозь ослабшие соединения, тем самым порождая шум. Что касается креплений из резины (подушки подвески), то они со временем имеют свойство рваться. А это может привести к потере самого глушителя где-нибудь во время движения автомобиля. Стоимость этих монтажных приспособлений совсем ничтожна, нежели цена всей выхлопной системы. Выхлопная система ВАЗ 2114: ремонт своими руками, признаки неисправности Содержание: Конструкция Что выбрать? Негативные факторы воздействия газоотвода Признаки неисправности Замена Ремонт. Возможно или нет? Как известно, автомобиль включает в себя несколько систем. Но все они связаны в единое целое, что вынуждает машину работать в оптимальном режиме. Потеря работоспособности одной из систем приводит к цепочке неисправностей. Спортивная выхлопная система для турбо Несмотря на то, что выхлопная система ВАЗ 2114 кажется чем-то второстепенным, на деле эффективность ее работы имеет не меньшее значение, чем работа двигателя. Она влияет на качество работы автомобиля и особенно на работу системы сжигания горючего. Чтобы двигатель всегда работал максимально качественно и эффективно, система выхлопа должна обладать отменной проходимостью. Хороший выход отработанных газов имеет огромное значение для ВАЗ 2114 и любого другого авто. Если же на пути выхода продуктов сгорания возникает преграда, может пострадать мощность мотора, либо он вовсе перестанет работать. Далеко не последнюю роль в работе всей выхлопной системы играет глушитель. Конструкция Для каждого двигателя и автомобиля, где используется этот мотор, создается адаптированная система газоотводов, которая носит популярное название — глушитель. Схема Название во многом говорит о функциях и задачах данного элемента. Снижать шум, который производится поршневой системой силового агрегата. Отводить отработанные газы из мотора в безопасную область, то есть за пределы кузова. Если этого не будет, газы просто начнут попадать в салон. Система отвода отработанных газов включает в себя несколько компонентов: Приемная труба. Это элемент глушителя, который монтируется к двигателю по средствам жесткого крепления; Резонатор. Это первый агрегат, который принимает звуковые колебания и раскаленные газы. Его конструкция позволяет снизить активность завихрений, заставляет вредные частицы оседать, тем самым снижать уровень загрязненности потока газов, которые выходят из камеры сгорания; Глушитель. Основная часть конструкции, представляет собой объемную камеру, выполненную из металла. Она герметично закрыта, а внутри имеются разделения на отдельные секции. Проходя через них, газ успокаивается и очищается; Выхлопная труба. Выводит газы за пределы кузова автомобиля. Что выбрать? Выхлопные системы Stinger Есть несколько вариантов глушащих устройств, которые можно использовать в качестве замены старому элементу на ВАЗ 2114. С завода на автомобилях ВАЗ предусматривается применение алюминиевого глушителя, эксплуатационный срок которого составляет до 6 лет. Недорогое, достаточно надежное решение. Более дорогие вариации, выполненные из жаропрочной, нержавеющей стали. Стоят больше заводских, но отличаются надежностью и увеличенным сроком службы до 10-15 лет. Увы, не редко замена данного устройства не дает ожидаемого результата, поскольку вместо ожидаемого высококачественного нержавеющего элемента, покупатели сталкиваются с подделками. Их выполняют от обычного черного железа низкого сорта. Срок службы подобных изделий составляет не более года. Чтобы придать вид дорогих изделий, низкокачественные глушители покрываются специальные красками. Потому приобретать детали советуем в проверенных, сертифицированных магазинах автозапчастей. Негативные факторы воздействия газоотвода Схема выпуска отработавших газов Система газоотводов находится непосредственно под днищем автомобиля, что провоцирует ряд негативных воздействий. На корпус глушителя и горячую трубу регулярно попадает пыль, грязь, вода, из-за чего снижается прочность. Воздействие резких перепадов температур отрицательно сказывается на продолжительности службы системы. Влияние внешней коррозии. Негативное воздействие внутренней коррозии, возникает из-за скапливающегося конденсата при работе двигателя на холостых оборотах. Внутренние стенки разрушаются из-за агрессивных, пульсирующих влияний потоков газа, абразивных и химических частиц, которые оседают и разрушают материал. Элементарные механические повреждения, вызванные вибрациями и попаданиями по глушителю камнями, летящих из-под колес. Все эти факторы возникают порой одновременно, из-за чего целостность элемента находится под угрозой. Не удивительно, что даже самые высококачественные изделия в условиях наших дорог служат не более 12 лет. Признаки неисправности Автомобиль сам подскажем вам, когда требуется замена глушителя. Нужно только прислушиваться к характерным признакам его неисправности: Повышается шум во время работы двигателя; Появляется запах выхлопа внутри салона или возле машины; Из-под днища валит дым отработанных газов по причине образования отверстия в выхлопной системе. Замена Если вы поняли, что глушитель уже отработал свое и нуждается в замене, обязательно проведите ряд подготовительных мероприятий. Обратив внимание на появившиеся признаки поломки, проверьте, что именно это за неисправность и где она возникла. Приобретите новое устройство на замену старому. Обязательно убедитесь в магазине, что вы купили подлинный товар, а не подделку. Купите новые подушки крепления, выполненные из резины. Пусть даже старые находятся в удовлетворительном состоянии. Под действием температуры и выхлопных газов, резиновые подушки быстро теряют свои характеристики. Потому не стоит рисковать. Дополнительно купите кольцо из металлографита. Его монтируют на месте, где соединяется труба глушителя, непосредственно под хомут. Это делается с целью обеспечению лучшей герметичности. Наличие полноценного ремокомплекта — очень полезная вещь. Подготовка завершена, потому можно приступать к демонтажу старого и установке нового: Поставьте автомобиль на яму; Подготовьте к демонтажу хомут, который соединяет резонатор и трубу глушителя. Чтобы это сделать, два болта крепления зачищаются металлической щеткой, а гайки обрабатываются всемогущим средством WD40. Если его нет, возьмите тормозную жидкость или средство, которым удаляют ржавчину. Это проблемное место, из-за которого возникают сложности со снятием; Двумя ключами на 13 демонтируйте две гайки, которые держат хомут; Если же все проведенные манипуляции не дали результата, крепежи придется срезать болгаркой. Это не сложно. Хомут замените на новый, конечно же; Демонтировав хомут, достаньте уплотнительное кольцо, выполненное из металла; Отсоедините трубу глушителя от резонатора; Теперь можно легко снять сам глушитель; Монтаж нового элемента выхлопной системы выполняется в обратной последовательности; Кольцо прокладки обязательно обработайте смазкой. Причем это должен быть специальный герметик для выхлопных газов. Так герметичность соединения окажется на максимально уровне. Ремонт. Возможно или нет? Цельный выпускной коллектор с равными длинами труб Замена глушителя — это скорее крайняя мера, поскольку не редко старый агрегат еще вполне жизнеспособен. Его просто необходимо отремонтировать. Снимите для начала элемент, зачистите его и внимательно осмотрите со всех сторон; Некоторые повреждения имеют необратимые последствия, потому выполнить ремонт будет невозможно; Если осмотр показал, что ремонт реален, обзаведитесь ремкомплектом; При наличии повреждений на металлическом корпусе глушителя, но сохранении прочности материала, выполняются сварочные работы. Для них потребуется полуавтомат и пластина, толщиной до 2 миллиметров; Швы делайте прочными и толстыми, чтобы в скором времени не образовался новый прогар; Мелкие трещины обрабатываются силиконовыми герметиками, которые выдерживают температурные воздействия до 1000 градусов по Цельсию; Некоторые применяют стеклосткань, которая покрывается эпоксидной смолой с термостойкими добавками. Если вы применили этот метод, после ремонта запустите двигатель и дайте ему поработать час. Это позволит эпоксидной смоле как следует схватиться. Очевидно, что глушитель играет серьезную роль в работе автомобиля ВАЗ 2114. Потому к его состоянию следует прислушиваться, вовремя предпринимать действия по ремонту и замене агрегата.  Загрузка … замена глушителей своими руками, инструкция Эта статья расскажет вам о глушителе ВАЗ 2107. По сути, выхлопная система этого автомобиля состоит из трех основных частей. Если заводить от двигателя, то сначала появляется «паук», который правильно называют приемной трубкой. За ним следует резонатор, соединяющий два конца выхлопной системы. В самом конце установка основного глушителя. С его помощью снижается уровень шума от двигателя автомобиля.Как его заменить, будет рассказано ниже. Основные моменты Чтобы замена глушителя ВАЗ 2107 прошла максимально быстро, понадобится отвертка, набор ключей и головок, а также смотровая яма. Если нет, то можно максимально увеличить всю заднюю часть машины, чтобы под ней было удобно работать. Главный глушитель находится в задней части автомобиля. Его край виден, если посмотреть на машину сзади. Замена этого элемента должна производиться либо в случае сильных деформаций, в результате которых сильно ухудшается способность пропускать выхлопные газы, либо в случае его полного сгорания, в результате чего выхлопные газы выходят из глушителя, не подвергаясь воздействию. убирал и уменьшал шум.Даже при поломках или выгорании уровень шума повышается многократно. В этом случае необходимо заменить этот элемент. Подготовка к работе Перед началом работ нужно внимательно осмотреть всю выхлопную систему на предмет повреждений. Внимательно осмотрите впускную трубу, резонатор и даже выпускной коллектор. При обнаружении недостатков необходимо заменить глушитель ВАЗ 2107. Не ограничивайтесь только основным глушителем. Итак, для начала нужно снять глушитель.Для этого нужно установить машину на смотровую яму. С помощью двух ключей на «13» необходимо ослабить натяжение гаек, которыми крепится хомут. Обратите внимание, что эти резьбовые соединения постоянно подвергаются воздействию высоких температур. Поэтому открутить их очень сложно. Все резьбовые соединения желательно предварительно обработать проникающей смазкой. Затем необходимо открутить болт крепления резиновой подушки к кронштейну на глушителе ВАЗ 2107.Фото этого агрегата приведено в статье. Демонтировать глушитель Теперь можно немного приподнять главный глушитель ВАЗ 2107, снять его со всех ремней. Обратите внимание на то, что ярмо должно оставаться на резонаторе. Чтобы максимально легко снять глушитель с резонатора, необходимо воспользоваться отверткой. О том, как его использовать в этом процессе, будет рассказано ниже. Установка нового глушителя производится в обратной последовательности. Сначала необходимо соединить две трубы, затем при помощи резиновых элементов подвесить глушитель к кузову.В самом конце нужно подтянуть подушку и болты на коромысле, с помощью которых трубы крепятся к ВАЗ 2107. Фото глушителя вы можете посмотреть в статье. Сопутствующие работы После снятия основного глушителя внимательно проверьте состояние ремней подвески. Также внимательно изучите состояние монтажной площадки. После этого оцените состояние зажима. Если при отвинчивании гаек наблюдается чрезмерное усилие, необходимо установить новое кольцо.Учтите, что желательно обработать специальным герметиком для выхлопных систем. Его необходимо наносить на стык задней части глушителя и резонатора. Также нужно учитывать, что сразу после остановки двигателя температура выхлопной системы может достигать 500 градусов. Поэтому желательно сначала дать двигателю остыть, а затем проводить все ремонтные работы. Конечно, можно провести ремонт, надев на руки толстые перчатки. Правда, это будет не очень удобно, так как глушитель ВАЗ 2107 проще заменить голыми руками.Цена его около 900 рублей. «Уловки» при проведении ремонта А теперь несколько советов, как пользоваться инструментом при замене глушителя ВАЗ 2107. В частности, некоторые могут спросить, как отвертка может помочь отсоединить заднюю часть глушителя от резонатора. Для этого понадобится плоская отвертка, с ее помощью нужно открыть лепестки на дополнительном глушителе. Обратите внимание на то, что у него труба пиленая по диаметру. Не бойтесь разрушить старый задний глушитель. Вам это не понадобится, так что вы можете делать все, что угодно.Прокручиваем заднюю часть этой отвертки, затем без проблем отсоединяем трубку резонатора от резонатора. Обратите внимание на то, что в магазине нужно приобретать глушитель высочайшего качества. Обратите внимание на его внешний вид. Изнутри не должно быть слышно никаких металлических или иных звуков. Кроме того, на кузове не должно быть никаких механических повреждений, в частности сколов, неровностей, вмятин или разрушения лакокрасочного покрытия. Глушитель на ВАЗ 2107 очень уязвим. Инжектор не сможет работать должным образом, если нет поправки на содержание кислорода.Это будет описано ниже. Неисправности глушителя А теперь стоит рассмотреть все неисправности, которые могут быть в выхлопной системе. Первым делом нужно посмотреть глушитель ВАЗ 2107. Он может быть поврежден снаружи или подвергнут коррозии. Чаще всего обжигают его элементы изнутри. Это самые досадные неисправности, которые влекут за собой полную замену агрегата. Часто бывает и так, что при работе двигателя слышны удары кузова. Чаще всего причиной неисправности является разрушение или деформация подвесок глушителя.Также может быть слабое соединение всех элементов выхлопной системы. Глушитель сломать довольно легко. Вы можете преодолеть какое-то препятствие. Даже камень может отскочить от колеса и пробить корпус глушителя. Конечно, это маловероятно, но возможно. Внешняя среда и глушитель Очень часто выходит из строя впускной патрубок глушителя ВАЗ 2107. Часто причиной неисправности является воздействие внешней среды. В глушителе часто скапливается конденсат. В городах его жилище подвержено воздействию солей, различных химикатов, которые перерабатываются дорогами.Не забывайте, что у любого глушителя есть определенный ресурс. Конечно, если он работает сверх нормы, ничего «живого» в нем нет. Внешние проявления неисправности глушителя видно сразу. Ревущий рев, стук по корпусу, дребезжание, металлические звуки однозначно указывают на то, что есть какая-то неисправность. Колодка-носитель форсунки «семерка» Механизм выхлопной системы очень требователен. Если его эксплуатация происходит в обычных условиях, близких к идеальным, то срок службы составляет не более полутора сотен тысяч километров. Если операция проводится не по правилам, то, скорее всего, раньше выйдет из строя каталитический нейтрализатор. Часто происходит загрязнение, разрушение, а также разрушение центрального блока самого носителя. Нередки случаи, когда оболочка корродирует или повреждается. А теперь давайте рассмотрим те ситуации, в которых происходит разрушение элемента. Разрушить носитель можно в том случае, если какая-либо часть топливно-воздушной смеси сгорит непосредственно в нейтрализаторе.Это связано с тем, что происходит пропуск зажигания. Или смесь топлива и воздуха слишком обобщенная и из-за этого не сгорает полностью. При этом в автомобиле ВАЗ 2107 стреляет в глушитель, слышны резкие хлопки. Поломка несущей части Часто это происходит в случае поломки или неисправности кислородного датчика. Кроме того, попытка завести автомобиль «толкателем» может привести к разрушению несущей конструкции. А также его полное разрушение может произойти только при механическом воздействии.К сожалению, это может произойти при мгновенном изменении температуры. На большой скорости остановились в луже во время дождя, холодная вода ударила по корпусу, блок был разрушен. Носитель может быть загрязнен из-за того, что его клетки закоксовываются. Обычно причина этого в том, что двигатель внутреннего сгорания попадает в камеру сгорания, которая выбрасывается в выхлопную систему. И самое главное, чтобы не допустить загрязнения, нужно следить за качеством топлива, которое вы заливаете в бак.Этилированный бензин с присадками, в котором есть металл, приводит к загрязнению сот. Следовательно, катклектор выходит из строя и требует замены. Выхлоп | LADA Moscow Выхлопная система предназначена для отвода выхлопных газов из автомобиля. двигатель, а также для снижения шума. Стандартная выхлопная система ориентирована на снижение уровня шума, а также уменьшение токсичности выхлопных газов. В В связи с этим стандартные глушители LADA не имеют прямолинейной конструкции, что создает препятствие на пути выхлопа и, следовательно, ограничивает потенциальная мощность двигателя. Резонатор LADA имеет прямоточную конструкцию, но так как завод не стремится для максимальной мощности двигателя устанавливают трубу меньшего диаметра. Чтобы цилиндры двигателя лучше очищались от выхлопных газов, проводится желательно заменить штатный выпускной коллектор на спортивный «паук» 4-2-1. Стандартные глушители для иномарок тоже имеют непрямую конструкцию. В Кроме того, на многих импортных автомобилях установлено два катализатора, что делает его трудно очистить баллоны от газов.Очень часто, при тюнинге выхлопных систем автовладельцы устанавливают двойные выхлопные трубы, что придает автомобилю равномерный более агрессивный внешний вид. Спортивные глушители LADA, как и для иномарок, имеют множество разновидностей. Они отличаются как внешней формой, так и диаметром проходного сечения, а также в уровне шума. На уровень шума спортивного глушителя влияет его размер (количество и качество наполнителя) и диаметр проходного сечения.Слишком большой Диаметр выхлопной трубы отрицательно скажется на работе двигателя на низких оборотах. и средние скорости. Кроме того, это вызовет слишком много шума. Сегодня на LADA есть спортивные глушители, похожие на стандартные. единицы. Подпространственное качество эти глушители позволили нам совместить низкий уровень шума и сквозной дизайн. Оригинальные запчасти на иномарки по очень высокой цене. В нашем магазине вы можете выбрать качественный замена глушителя по более доступной цене. Купить Выхлопная система на Лада Нива 1600 по низкой цене Выхлопная система и комплектующие к автомобилям Лада Нива. Нужна мощность двигателя? Повышенный расход топлива? Выхлопная система на Лада Нива исчерпана? Пожалуйста свяжитесь с нами! Интернет-магазин PARTLADA предлагает широкий выбор аксессуаров и расходных материалов. Здесь вы можете купить как комплектную систему, так и запчасти к ней, а также расходные материалы и ремкомплекты. Все продаваемые запчасти сертифицированы, их качество и срок службы подтверждены соответствующими сертификатами. Тюнинг выхлопной системы — самый простой и дешевый способ увеличить мощность двигателя. Кроме того, замена элементов может потребоваться и для восстановления работоспособности системы. Узлы на российских автомобилях хоть и сделаны из качественных и износостойких материалов, но горят от некачественного топлива. У нас можно купить следующие элементы выхлопных систем Лада: резонаторы; упругие гофры для глушителей; Глушители ; вставки для замены каталитических нейтрализаторов отработавших газов; фланцы; различные держатели, прокладки и другие детали. Каталог продукции постоянно расширяется и пополняется новинками, что позволяет выбрать наиболее подходящее по цене и качеству решение для вашего автомобиля. Использование предложенных комплектующих позволит увеличить мощность силовой установки в среднем на 5-7% без заметного увеличения расхода топлива. Все детали изготовлены из жаропрочных материалов, устойчивых к коррозии и агрессивным химическим компонентам. Они прошли многоуровневые испытания под воздействием нагрузок, во много раз превышающих средние номинальные.Элементы выхлопных систем имеют точные геометрические размеры и форму, оптимальный внутренний диаметр и конфигурацию труб, устанавливаются легко и без зазоров. Чтобы купить детали или уточнить актуальные цены, напишите нам. Вы также можете оформить заказ на нашем сайте. В этом разделе вы можете купить Выхлоп для Лада Нива 1600. Продажа автозапчастей | eBay Покупка подходящих автомобильных запчастей для вашего автомобиля Если в вашем автомобиле протекает шланг или перегоревшая фара, вы можете исправить это самостоятельно.Также можно сэкономить при ремонте гаража, поставив запчасть. На eBay вы можете найти практически любую деталь, которая вам может понадобиться. Автозапчасти можно купить на eBay В Великобритании вы можете купить практически любую автомобильную запчасть онлайн. Примеры автомобильных запчастей, которые вы можете найти: двигатели и детали двигателей, воздухозаборник и подача топлива, автомобильный кондиционер и отопление, тормоза и детали тормозов, подвески, рулевое управление, выхлопные системы и детали выхлопной системы, а также электрические детали. Вы также можете найти эстетичные детали для вашего автомобиля, такие как подстаканники, бамперы и двери.Если значок на вашем автомобиле был поврежден или украден, вы также можете найти замену в Интернете. eBay разделил свой раздел автомобильных запчастей на подкатегории, чтобы вам было проще найти то, что вы ищете. Другие способы сузить область поиска автомобильных запчастей на eBay — это марка, состояние, размещение на транспортном средстве, расположение товара и цена. Знайте, какие запчасти OEM Очень важно покупать автомобильную запчасть, подходящую для вашего автомобиля, чтобы предотвратить проблемы, возникающие из-за несовместимости.Это легко сделать, если выбрать оригинальные запчасти от производителя. Автозапчасти производителя оригинального оборудования производятся только производителем автомобиля. Просто сопоставьте номера моделей правильно, и у вас будет нужная деталь. В чем разница между производителем оригинального оборудования и восстановленными запчастями? Восстановленные автомобильные детали аналогичны оригинальным, но создаются без переплавки нового материала. Это оригинальные детали, которые еще раз проходят производственный процесс, чтобы сэкономить материалы, снизить потребление энергии и защитить окружающую среду.При повторном производстве экономится около 80% энергии. Типы деталей, которые повторно производятся, включают блоки управления двигателем, электродвигатели стеклоочистителей, модули ABS, электродвигатели фар, турбонагнетатели, насосы топливных форсунок, насосы гидроусилителя рулевого управления, генераторы переменного тока, стартеры и редукторы рулевого управления. Выбор запасных частей для автомобилей Запчасти для вторичного рынка не создаются производителем транспортного средства. Некоторые из них универсальны, другие предназначены для конкретных марок и моделей. Обычно они недорогие, и у вас есть возможность выбрать другую функциональность с запасными частями, отличными от оригинальных. Покупка подержанных автозапчастей Покупка подержанных автомобильных запчастей — это способ сэкономить на стоимости новых запчастей. Если детали собираются попасть внутрь моторного отсека вашего автомобиля, вас может не волновать эстетика, если они функционируют должным образом. При покупке подержанных автозапчастей выбирайте те, у которых нет трещин и вмятин. Кроме того, не забудьте сохранить деталь после установки, чтобы продлить ее полный срок службы. У каждой модели может быть немного другая процедура, поэтому обратитесь к инструкциям производителя. Как заменить глушитель Когда легковые и грузовые автомобили едут по дороге, все они издают разный звук, исходящий от выхлопных газов. Когда дело доходит до звука, производимого выхлопом, на роль играет множество факторов: конструкция выхлопа, объем двигателя, настройка двигателя и, прежде всего, глушитель. Глушитель больше связан со звуком, который издает выхлоп, чем любой другой компонент. Вы можете сменить глушитель, чтобы получить больше шума от вашего автомобиля, или вы можете изменить его, чтобы он стал тише из-за неисправности вашего текущего глушителя.Независимо от причины, знание того, что делает глушитель и как его можно заменить, может помочь вам сэкономить деньги на его замене. Часть 1 из 2: Назначение глушителя Глушитель на автомобиле предназначен именно для этого: заглушать выхлоп. Когда двигатель работает без выхлопа или без глушителя, он может быть очень громким и неприятным. Глушители устанавливаются на выходе из выхлопной трубы, чтобы сделать звук автомобиля намного тише. С завода некоторые высокопроизводительные автомобили будут издавать больше шума из-за выхлопа; Обычно это происходит из-за его конструкции с высокой пропускной способностью, что способствует повышению производительности двигателя.Есть две основные причины, по которым люди меняют глушители. Чтобы сделать выхлоп громче : Многие люди меняют глушитель, чтобы усилить звук выхлопа. Глушители с высокими эксплуатационными характеристиками предназначены для обеспечения лучшего потока выхлопных газов и имеют внутренние камеры, которые отклоняют выхлоп изнутри, вызывая больше шума. Есть много разных производителей, которые разрабатывают глушители для этого приложения, и все они будут иметь разный звук. Чтобы сделать автомобиль тише : Некоторым людям просто нужно заменить глушитель, чтобы устранить проблему.Со временем многие детали выхлопной системы изнашиваются и ржавеют. Это может привести к утечке выхлопных газов из этих отверстий, что, в свою очередь, вызовет широкий спектр громких и странных шумов. В этом случае потребуется замена глушителя. Часть 2 из 2: Замена глушителя Необходимые материалы Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной, твердой и ровной поверхности . Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг передних колес . Шаг 3: Поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата . Поднимайте заднюю часть автомобиля по очереди, используя заводские точки подъема. Поднимите автомобиль достаточно высоко, чтобы можно было легко попасть под него. Шаг 4: Поместите опоры домкрата под заводские точки подъема . Осторожно опустите на них автомобиль. Шаг 5: Смажьте крепеж глушителя . Обильно нанесите силиконовой смазкой на крепежные болты глушителя и на резиновую подвеску глушителя. Шаг 6: Снимите крепежные болты глушителя . Используя трещотку и соответствующий патрон, открутите болты, которые соединяют глушитель с выхлопной трубой. Шаг 7: Снимите муфель с резиновой подвески, слегка потянув за него . Если глушитель не освобождается, возможно, вам придется использовать монтировку, чтобы снять глушитель с подвески. Шаг 8: Установите новый глушитель . Вставьте монтажный рычаг глушителя в резиновую подвеску. Шаг 9: Установите глушитель . Монтажные отверстия должны быть совмещены с выхлопной трубой. Шаг 10: Прикрепите глушитель к болтам крепления выхлопной трубы . Установите болты вручную и затяните их до плотного прилегания. Шаг 11: Поднимите автомобиль, чтобы снять вес с домкратов . Используя напольный домкрат, поднимите автомобиль достаточно высоко, чтобы можно было снять опоры домкрата. Шаг 12: Снимите домкраты .Осторожно опустите автомобиль на землю. Шаг 13: Проверьте свою работу . Заведите машину и прислушайтесь к любым странным звукам. Если нет шумов и выхлоп находится на желаемом уровне громкости, вы успешно заменили глушитель. Выбор подходящего глушителя может быть трудным, поэтому важно изучить тот, который вам нужен, и звук, который вы хотите, чтобы он издавал. Имейте в виду, что некоторые глушители только привариваются, а это означает, что их нужно отрезать, а затем приварить.Если в вашем автомобиле есть сварной глушитель или вам неудобно заменять глушитель самостоятельно, сертифицированный механик из YourMechanic может установить глушитель для вас. 65 «кобыл» выше уровня АвтоВАЗа! Показан кастомный мотоцикл Урал на базе ВАЗ-2107 и . Помимо запчастей от российских автомобилей, байк получил турбомотор. Несмотря на то, что Урал М-67-36 выглядит не столь впечатляюще, перечень доработок классического советского мотоцикла не может не впечатлять.Мало того, что владелец «железного коня» хотел установить на него несколько агрегатов с ВАЗ-2121 и 2107, он еще и позаботился о динамических возможностях. Первое, что бросается в глаза, — необычная выхлопная система, которая больше подошла бы для обычного «Харлея», а Урал М-67-36 с тремя выхлопными трубами выглядит как минимум комично. Однако по заверениям мастеров все работает с максимальной эффективностью, ведь такое решение может быть оправдано. Уральская стоковая силовая установка имела объем 649 кубов, но мастерам тюнинга удалось расточить двигатель до 850 кубов. см, после чего на двигатель установили поршень со старой LADA 4 × 4. Максимальная мощность агрегата увеличилась почти вдвое — 65 л.с. против исходных 36 л.с., и даже по звуку этот двигатель даст фору даже японским спортивным байкам. Неудивительно, что для охлаждения силового агрегата понадобился масляный радиатор — толстые металлические трубы спасают его от водительских колен.Завершает кастомные диски в стиле ретро, ​​заднее крыло, изогнутое под причудливым углом, противотуманные фары спереди и сбоку, а также панель приборов от ВАЗ-2107. «Коробка приключений, не переключающаяся»: Первыми «косяками» LADA Granta за полгода владения назвал автомобилист Несмотря на большую популярность российского «бюджетника», с ним все же возникают проблемы. АвтоВАЗ, наверное, поставил бы «класс» на такую ​​переделку старого мотоцикла Урал М-67-36.Только жаль, что русская бренд упорно не хочет открывать новые горизонты для себя, продолжая выпускать автомобили, в то время как общественность, вероятно, будет интересно увидеть такие «железные конь» в серийном производстве. . Оси в сборе Lada 2101-2107 / Eje Trasero Ensamblado Lada Automotive Запасные части Оси в сборе Lada 2101-2107 / Eje Trasero Ensamblado Lada Оси в сборе Лада 2101-2107 / Eje Trasero Ensamblado Lada: Automotive. Купить Оси в сборе Lada 2101-2107 / Eje Trasero Ensamblado Lada: Детали двутавровой балки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям.Эта ось произведена одним из крупнейших автомобильных заводов Восточной Европы, лидером автомобильной промышленности России, а ось оснащена подшипником 6306.. . . Мост в сборе Lada 2101-2107 / Eje Trasero Ensamblado Lada эти высокие сапоги до колена — верный способ дополнить любой наряд, мм серебро Итальянское колье Спиральная цепочка с черным родиевым покрытием (16. Round 1, 3; Flat 2, 6 Набор из 4 кистей Роберт Симмонс Simply Simmons Studio Brush Set Короткая ручка — Wh5S2 Белый Таклон.art Appeelz съемная настенная графика 12×18 Стив Эйнсворт интерлюдия отфильтрована. Дизайн наших бестселлеров-боксеров улучшен для обеспечения большей воздухопроницаемости во время интенсивных тренировок. Bully GI-105 Тройная хромированная накладка на решетку из АБС-пластика, при покупке ободной ленты выберите правильную ширину, материал и качество: гипоаллергенное серебро 925 пробы и камни CZ качества AAA, универсальная сумка для рулонных решеток, ♥ Если у вас есть вопросы о наших продуктах. Слева: солнцезащитные козырьки на лобовое стекло — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при соответствующих критериях покупки, Статор для Suzuki GSXR 600 750 2000 2001 2002 2003 OEM Repl.№ 31401-35F00 31401-35F10. с аккумулятором 18650 и зарядным кабелем Micro USB: спорт и отдых. гостевой люкс или гостиничная баня без больших затрат. AP Exhaust Products 38820 Выхлопная труба. античный белый • Древесный уголь — древесный уголь. Рубиновые серьги Серьги с бахромой Рубиновые серьги с кисточками для новобрачных, CCIYU Power Mirror Switch Replacement подходят для 1998-2005 Chevrolet Blazer 1998-2004 Chevrolet S10 1998-2001 GMC Jimmy 1998-2004 GMC Sonoma 1998-2001 Oldsmobile Bravada 19259976, разработанный Hugo de Ruiter для Leolux , Эти сумки изготавливаются вручную и на заказ.Evergreen HB4012 подходит для 90-97 Honda Accord Prelude Acura CL 2.2L SOHC F22A F22B с головкой болтов, поставляется с подходящей сумкой, в которую можно складывать коврик и носить с собой в сумке для подгузников, она весит 65 фунтов и имеет шею размером 18 дюймов, комплект для настройки LC Engineering Pro 1081200-20R / 22R / RE / RET 1980-92. И чудесные руки — ингредиенты для этого красивого тканевого яблока. Ручки обернуты атласом цвета слоновой кости, Выключатель стоп-сигнала Standard Motor Products SLS178, ДОСТАВКА ПОЧТА ПЕРВОГО КЛАССА ДЛЯ ВСЕГО МЕНЬШЕ 1 ФУНТА, это ВНУТРЕННИЙ размер рамы, Инструмент обучения датчика XBERSTAR TPMS Активация программирования системы контроля давления в шинах 8C2T1A203AB для Ford, отлично подходит в качестве проставки ~ * * Материал: Корпус винта Captain Cone Цвета: в основном желтый -оранжевый (иногда с оливково-зеленым) и черно-коричневый с рисунком Тип: Жемчуг Форма / Шлифовка :. Что будет если просверлить свечи зажигания: Отверстие в свече зажигания. Зачем сверлят? 22.05.202129.05.2021 alexxlabОставить комментарий Зачем водители просверливают свечу перед установкой на машину? Фото: https://www.drive2.ru/ Автомобилисты крайне изобретательны в области самостоятельной доработки машины и улучшения её характеристик. Например, некоторые водители уверены, что если доработать свечу зажигания, просверлив её боковой электрод, то можно заметно улучшить качество сгорания бензина и снизить объём потребляемого топлива. Но вот действительно ли это работает? Основная идея просверлить боковой электрод свечи зажигания заключается в том, что, по мнению автомобилистов, это позволит сделать вырабатываемую искру более мощной. Таким образом, воспламенение топливовоздушной смеси будет происходить гораздо быстрее и качественнее. Этот метод доработки свечей появился в те времена, когда были существенные проблемы с доступностью запчастей и приходилось всё делать своими руками. Фото: https://classical-hypnosis.io.ua/ Для доработки свечи нам потребуется дрель, тиски и сверло диаметром 0,8 мм. Отверстие необходимо просверлить прямо над центральным электродом. При этом на дрель не нужно давить, чтобы не погнуть боковой электрод и не нарушить зазор. Таким способом дорабатываются все свечки, после чего их можно устанавливать в двигатель и проверять полученный результат. Фото: https://lahtamotors.com/ Несмотря на то, что поклонники этого вида тюнинга уверяют в его работоспособности, тем не менее, подозрения, что всё это полная ерунда, никуда не пропадают. На рынке представлено огромное количество различных видов свечей зажигания, но при этом ни одни из них не имеют отверстия в боковом электроде. Неужели производители свечей не догадались о такой простой операции, чтобы улучшить свой продукт. Но ответ на этот вопрос гораздо проще. По заверениям тех автомобилистов, которые поездили на просверленных свечах какое-то время, после такой доработки свечки довольно быстро выходят из строя. Возможно, именно поэтому производители свечей зажигания не сверлят в них дополнительных отверстий. При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU Что будет если просверлить свечи зажигания Любой автомобилист хочет, чтобы его машина ехала лучше. Водители докупают специальные запчасти, делают тюнинг, заливают присадки в топливо. Все эти манипуляции служат для улучшения характеристик авто. Одна из последних и трендовых новинок в плане тюнинга — сверловка свеч зажигания. Что это такое, и работает ли эта технология в принципе, рассмотрим в нашей статье. Почему некоторые водители считают, что нужно просверливать свечи зажигания Существует мнение, что таким образом действовали механики гоночных команд. Они делали небольшое отверстие на верхней части электрода. По субъективным оценкам пилотов и показателям работы двигателя, мощность болида немного увеличивалась. Также происходила более точная детонация топлива, что «прибавляло» несколько лошадей. Ещё одно подкрепление этой теории отечественные водители нашли в технологии форкамерных свеч. Но это скорее даже не вид свеч как таковых, а строение двигателя. В форкамерных свечах первоначальное поджигание топливной смеси происходит не внутри основного цилиндра, а в небольшой камере, в которой располагается свеча. Получается эффект реактивного сопла. В маленькой камере происходит детонация топлива, и через узкое отверстие в основной цилиндр врывается поток пламени под давлением. Таким образом увеличивается мощность мотора, а расход падает в среднем на 10%. Взяв за основу два этих тезиса, водители начали массово делать дырки в верхней части электродов свечей. Кто-то ссылался на гонщиков, кто-то говорил, что такой тюнинг делает из обычной свечи форкамерную. Но на практике заблуждались и те и другие. Ну а что же действительно происходит с изменёнными свечами? Действительно ли такая процедура повышает эффективность сгорания Чтобы разобраться в данном вопросе, нужно понимать цикл сгорания топлива в ДВС. Итак, детонация топливной смеси происходит под определённым давлением внутри каждой камеры сгорания. При этом необходимо появление искры. Именно она и высекается из свечи под действием электрического тока. Если посмотреть на свечу сбоку, станет понятно, что искра образуется между двумя электродами и отлетает от неё под определённым углом. По заверениям некоторых автослесарей и механиков отверстие в верхней части электрода как бы концентрирует и увеличивает силу искры. Получается чуть-ли не сноп искр, проходящих через круглую дырку. Кстати, именно этим аргументом оперируют автолюбители, когда сравнивают обычные свечи с форкамерными. Но что происходит на практике. Действительно, многие отмечают некоторый прирост мощности двигателя и приёмистость автомобиля на дороге. Кто-то даже говорит, что падает расход топлива. Обычно этот эффект проходит после 200 — 1000 км пробега. Но что же даёт такое высверливание на самом деле, и почему со временем характеристики двигателя возвращаются к прежним показателям? Чаще всего это связывают не изготовлением отверстия в свече по секретной технологии гонщиков, а с её чисткой. Возможно дырка в электроде и даёт какой-то небольшой прирост мощности двигателя. Может быть так и делали механики прошлого, чтобы незначительно улучшить характеристики гоночных болидов. Но этот эффект очень краткосрочный и незначительный. И как у любого вмешательства в стабильно работающий механизм, у этой технологии есть свои минусы. Почему же технология не внедряется производителями Так почему же такая технология не полезна, а даже вредна. И что мешает автозаводам использовать её на постоянной основе: Двигатель автомобиля — это сложный инженерный агрегат, который рассчитан на определённые нагрузки и эксплуатационные характеристики. Нельзя просто так взять, и полностью видоизменить один из его узлов. Поэтому чуть выше мы говорили о форкамерном двигателе как таковом, а не об отдельной взятой свече в отрыве от ДВС. Использование новых типов свечей потребовало бы точных расчётов и измерений для всех типов ДВС. Принцип унификации свечей, в этом случае, не имел бы смысла. Изменение строения верхней части электрода может привести к тому, что он быстро перегорит, и его осколки попадут внутрь двигателя. Это чревато частичным или капитальным ремонтом мотора. Сама технология предполагает, что направление искры будет изменено, что отсылает нас ко второму пункту. Если говорить проще — производителю невыгодно выпускать подобную продукцию. Во-первых, она потенциально опасна. Во-вторых, её внедрение потребует изменить или пересчитать нагрузки на внутренние узлы двигателя. Наконец, на практике, данная мера даёт очень краткосрочный эффект прироста мощности. Такая «игра» не стоит свеч. Кстати, автомеханики из середины прошлого столетия могли использовать данную технологию именно из-за её краткосрочного действия. То есть, во время гонки она давала реальную прибавку к мощности мотора. Ну а после завершения соревнования двигатель болида подвергался бы тщательному ТО в любом случае. Поэтому никто и не думал о внедрение этого метода на постоянной основе, тем более на гражданском транспорте. Любой автомобилист хочет, чтобы его машина ехала лучше. Водители докупают специальные запчасти, делают тюнинг, заливают присадки в топливо. Все эти манипуляции служат для улучшения характеристик авто. Одна из последних и трендовых новинок в плане тюнинга — сверловка свеч зажигания. Что это такое, и работает ли эта технология в принципе, рассмотрим в нашей статье. Почему некоторые водители считают, что нужно просверливать свечи зажигания Существует мнение, что таким образом действовали механики гоночных команд. Они делали небольшое отверстие на верхней части электрода. По субъективным оценкам пилотов и показателям работы двигателя, мощность болида немного увеличивалась. Также происходила более точная детонация топлива, что «прибавляло» несколько лошадей. Ещё одно подкрепление этой теории отечественные водители нашли в технологии форкамерных свеч. Но это скорее даже не вид свеч как таковых, а строение двигателя. В форкамерных свечах первоначальное поджигание топливной смеси происходит не внутри основного цилиндра, а в небольшой камере, в которой располагается свеча. Получается эффект реактивного сопла. В маленькой камере происходит детонация топлива, и через узкое отверстие в основной цилиндр врывается поток пламени под давлением. Таким образом увеличивается мощность мотора, а расход падает в среднем на 10%. Взяв за основу два этих тезиса, водители начали массово делать дырки в верхней части электродов свечей. Кто-то ссылался на гонщиков, кто-то говорил, что такой тюнинг делает из обычной свечи форкамерную. Но на практике заблуждались и те и другие. Ну а что же действительно происходит с изменёнными свечами? Действительно ли такая процедура повышает эффективность сгорания Чтобы разобраться в данном вопросе, нужно понимать цикл сгорания топлива в ДВС. Итак, детонация топливной смеси происходит под определённым давлением внутри каждой камеры сгорания. При этом необходимо появление искры. Именно она и высекается из свечи под действием электрического тока. Если посмотреть на свечу сбоку, станет понятно, что искра образуется между двумя электродами и отлетает от неё под определённым углом. По заверениям некоторых автослесарей и механиков отверстие в верхней части электрода как бы концентрирует и увеличивает силу искры. Получается чуть-ли не сноп искр, проходящих через круглую дырку. Кстати, именно этим аргументом оперируют автолюбители, когда сравнивают обычные свечи с форкамерными. Но что происходит на практике. Действительно, многие отмечают некоторый прирост мощности двигателя и приёмистость автомобиля на дороге. Кто-то даже говорит, что падает расход топлива. Обычно этот эффект проходит после 200 — 1000 км пробега. Но что же даёт такое высверливание на самом деле, и почему со временем характеристики двигателя возвращаются к прежним показателям? Чаще всего это связывают не изготовлением отверстия в свече по секретной технологии гонщиков, а с её чисткой. Возможно дырка в электроде и даёт какой-то небольшой прирост мощности двигателя. Может быть так и делали механики прошлого, чтобы незначительно улучшить характеристики гоночных болидов. Но этот эффект очень краткосрочный и незначительный. И как у любого вмешательства в стабильно работающий механизм, у этой технологии есть свои минусы. Почему же технология не внедряется производителями Так почему же такая технология не полезна, а даже вредна. И что мешает автозаводам использовать её на постоянной основе: Двигатель автомобиля — это сложный инженерный агрегат, который рассчитан на определённые нагрузки и эксплуатационные характеристики. Нельзя просто так взять, и полностью видоизменить один из его узлов. Поэтому чуть выше мы говорили о форкамерном двигателе как таковом, а не об отдельной взятой свече в отрыве от ДВС. Использование новых типов свечей потребовало бы точных расчётов и измерений для всех типов ДВС. Принцип унификации свечей, в этом случае, не имел бы смысла. Изменение строения верхней части электрода может привести к тому, что он быстро перегорит, и его осколки попадут внутрь двигателя. Это чревато частичным или капитальным ремонтом мотора. Сама технология предполагает, что направление искры будет изменено, что отсылает нас ко второму пункту. Если говорить проще — производителю невыгодно выпускать подобную продукцию. Во-первых, она потенциально опасна. Во-вторых, её внедрение потребует изменить или пересчитать нагрузки на внутренние узлы двигателя. Наконец, на практике, данная мера даёт очень краткосрочный эффект прироста мощности. Такая «игра» не стоит свеч. Кстати, автомеханики из середины прошлого столетия могли использовать данную технологию именно из-за её краткосрочного действия. То есть, во время гонки она давала реальную прибавку к мощности мотора. Ну а после завершения соревнования двигатель болида подвергался бы тщательному ТО в любом случае. Поэтому никто и не думал о внедрение этого метода на постоянной основе, тем более на гражданском транспорте. Недавно столкнулся с темой – отверстия в свече зажигания. Опять нам предлагают «чудо из чудес», якобы — применяемые в автоспорте. Стоит лишь только, (цитата) – «просверлить дырку в верхнем электроде свечи». У машины увеличится мощность, снизится расход топлива, повысится приемистость (ну и видно у жены/девушки третий размер груди автоматически вырастит). Все ли так хорошо на самом деле? И стоит ли сверлить такие отверстия? Я как человек с инженерным образованием решил подумать. Давайте разбираться + видео версия статьи … СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ Как и зачем сверлят? Форкамерные свечи и двигатель Сверлить или не сверлить? ВИДЕО ВЕРСИЯ Я никого не хочу обидеть, но наш народ привык верить в чудеса. Лично мне эта ситуация напоминает точение центрального электрода (когда его делают острым как игла – работает он эффективно, искра действительно немного мощнее, но срок службы сокращается в разы, обычный металл не может долго работать и быстро сгорает). ДА и зачем изобретать велосипед? Сейчас есть иридиевые свечи, с таким тонким центральным электродом (иридий не дает ему сгорать, защищая его, система работает стабильно и что самое важное — долго). НО народ не успокаивается и идет дальше … Как и зачем сверлят? КАК? Все очень просто, берется обычная свечка, сверло на 0,8 – 1 мм и сверлится малое отверстие в верхнем электроде. Нижний (центральный электрод) не трогают. Получается примерно вот так вот. Занятие несложное, но кропотливое, главное не торопиться работать при не высоких оборотах. При должном опыте можно сделать «дырку» за 5 – 10 минут. А ЗАЧЕМ? Я про это уже писал выше, обещают все, что только можно: Уверенный запуск, особенно зимой Экономия топлива Увеличение мощности Плавная работа двигателя НУ и в нагрузку это чуть ли не секретная формула 60 – 70 – 80 годов, пришедшая к нам из автоспорта Принцип работы «якобы» прост – «фронт искры», идет именно в это отверстие и он там настолько мощный, что свеча работает намного лучше! Многие пишут, что это даже похоже на «форкамерные свечи» (про них чуть ниже) НО лично мне кажется, что это просто таблетка плацебо. Большого эффекта от этого нет, а в большинстве случаев, работает это наоборот в негативном ключе (тут и до капиталки двигателя недалеко) Форкамерные свечи и двигатель Эти свечи также из разряда очередного чуда (которое притянуто за уши). ФОРКАМЕРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: Все дело в том, что раньше существовали так называемые форкамерные двигатели (например, на ВОЛГУ – 3102 ставился такой мотор ЗМЗ – 4022.10) НО никакого отношения форкамерные двигатели не имели к свечам! В них другая головка блока, в ней есть специальные сопла, как у ракеты КОНСТРУКЦИЯ: Постараюсь простыми словами, для общего понимания (очень подробно будет в видео). Смотрите в таком моторе, есть как бы две камеры в цилиндре. Первая это обычная полость цилиндра, вторая – это полость для свечи (то есть свеча находится, не в цилиндре, а в своей отдельной камере, посмотрите рисунок). Как видно, что полость сделана в виде сопла. Как происходит воспламенение? НА также сжатия, когда воздушно-топливная смесь идет вверх, часть попадает в форкамеру, далее там поджигается свечей. В ней образуется большой фронт пламени (похож на сопло ракеты), которое выплескивается в основную полость цилиндра. То есть получается, что основная воздушно-топливная смесь поджигается не искрой, а струей пламени. Такая конструкция действительно эффективнее обычной – мощность + 5,+7%, расход – 10%, легкий пуски зимой. ОДНАКО ЕСТЬ РЯД ПРОБЛЕМ: Технологически такие двигатели сложны. Производство стоит дороже. Форкамера должна быть выполнена из прочных материалов, иначе она может разрушиться (что часто и происходило) Именно по этим причинам часть производителей отказалась от их производства. ФОРКАМЕРНЫЕ СВЕЧИ: Это уже новая разработка. Производители совмещают камеру и сопло в свече. У нее нет бокового электрода (только цилиндр, который поднимается вверх), есть и центральный электрод. В цилиндре просверлены три или более отверстий, которые нужны для захода воздушно-топливной смеси. Вот фото. По мнению разработчиков, такая свеча должна работать именно как форкамера, из центра должен выходить фронт пламени, который будет поджигать всю остальную смесь. Но чуда не случилось, такие свечи по эффективности работают как обычные, а в некоторых тестах они уступали иридиевым вариантам. Лично мне кажется, что полость внутри достаточно мала, для образования большого фронта пламени. НО! Одно время эти свечи были сильно разрекламированы! Народ увидел в них отверстия и пошел сверлить похожие в обычных вариантах, якобы увидев улучшения. Но так ли это на самом деле? Сверлить или не сверлить? Лично мне кажется это – НЕ РАБОТАЕТ! Ничего стоящего просверленное отверстие не приносит. Нет, конечно первый эффект вы можете увидеть, действительно мотор будут пускаться немного лучше и работать приятнее. НО уже через 500 – 1000 км, эффект может пропасть. НО почему? Просто потому что, когда вы сверлите отверстие, вы как бы убираете слой металла, зачищая его. ДА и если давите на верхний электрод, то зазор может уменьшиться. Вот это и дает временный эффект (будет тоже самое, если вы зачистите электроды наждачной бумагой – но делать этого нельзя, ибо износ увеличится в разы) Также тепловая емкость металла свечи рассчитывается инженерами. И если вы просверлите отверстие в верхнем электроде, тогда он начнет больше перегреваться, тонкие стенки сгорят (расплавятся) и он может отвалиться. А если кусочек попадет в цилиндры – здравствуй задиры, или вообще кольца может сломать. НЕ СТОИТ ОНО ТОГО. Причем это сплошь и рядом. Именно поэтому я считаю — что сверлить НЕЛЬЗЯ! Если нужен какой-то значимый эффект (хотя бы улучшенный зимний запуск), посмотрите в сторону иридиевых вариантов. Сейчас подробное видео, смотрим. НА этом заканчиваю, искренне ваш – АВТОБЛОГГЕР. (2 голосов, средний: 5,00 из 5) Похожие новости Крутящий момент и мощность двигателя. Что важнее? Пару слов про . Распределенный или непосредственный впрыск (MPI или GDI). Какая . Зачем сверлят отверстие в свече зажигания Уверения сторонников На просторах сети описано множество способов, позволяющих значительно улучшить характеристики автомобиля и двигателя в частности. Сверления отверстия в электроде свечи – один из них. Делается оно довольно просто: в верхнем электроде обычным сверлом в 0,8…1 мм сверлится круглое отверстие. По рассказам сторонников такого мероприятия, это производит на машину потрясающий эффект: меньше расход топлива; лучшая приемистость; более плавная работа мотора; больше мощность; быстрее срабатывает зажигание зимой. Объясняют они это тем, что в месте сверления концентрируется мощность искры. Мол, этот метод пришел из автоспорта, а работает почти как форкамерный двигатель. И вообще секрет спортивных автомобилей из прошлого, который не спешили раскрывать. На самом деле такой метод – из разряда тех, что рекламируются поисковиком сбоку на раскрученных сайтах. Пришел он после популярности форкамерных свечей, где внизу были отверстия и дополнительная камера для захода смеси топлива и воздуха. Были когда-то и форкамерные двигатели, где свеча вставлялась в специальную камеру с соплом, похожим на ракетное. Считалось, что подожженное и немного разогнанное заранее топливо в камере сгорания дает большую отдачу, и свечи тоже должны были быть давать большую отдачу. Однако и такие свечи, и двигатели сложны в производстве, плохо поддаются ремонту, дорого обходятся, а эффективность у них не намного больше. И в результате многих автоконцерны от них отказались. Только увиденные отверстия народ решил повторить с обычными свечами, ожидая от них такого же эффекта. На деле же все обстоит несколько иначе. Стоит сверлить или нет? Кратковременный эффект от такого мероприятия есть, особенно на старых свечах. Дело в том, что при сверлении немного уменьшается зазор, а зачищенный при сверлении металл действительно немного лучше проводит ток. Только хватает такого эффекта примерно на 500…10 к пробега. Много ли это при постоянном пользовании машиной? – ну, примерно месяц, может немного больше. Дальше все возвращается к прежним показателям. А вот урон свечам при сверлении наносится непоправимый. Свечи перегреваются, на них скапливается больше нагара, а риск получить сломанный электрод и перегоревшую свечу намного больше. Кроме того, если частичка срезанного с электрода металла попадет в цилиндр, на поверхности образуются задиры, а в тяжелых случаях даже сломанные кольца. Здесь и до капитального ремонта двигателя недалеко, а это дело сложное и уж точно недешевое. Что имеется в сухом остатке? Эффект от сверления свечей зажигания сомнительный и очень недолговечный, а вот ресурс свечей уменьшается в разы, плюс появляется риск серьезно повредить двигатель. Получается, что сверлить свечу, что выбросить ее через несколько месяцев – одно и то же. Если хотите избежать проблем с зажиганием и немного повысить эффективность свечей, то лучше присмотреться к иридиевым вариантам. Они дороже обычных аналогов, зато и служат долго. Ухаживайте за машиной с помощью наших аксессуаров, и каждая поездка для вас будет комфортной и беспроблемной! Простейшая доработка свечи, которая улучшит работу двигателя Распространенной проблемой бензиновых двигателей, особенно переведенных на газ, является разлаженное зажигание. Как следствие работают не все цилиндры. Машина теряет мощность, динамику, а сам двигатель начинает троить. Можно назвать как минимум пять основных причин плохого зажигания, но на первом месте всегда стоят свечи. Рассмотрим безопасный для двигателя способ сделать их искру более сильной, уменьшив при этом закидывание электродов маслом. Инструменты: сверло по металлу 0,8 мм; дрель или токарный станок. Доработка свеч зажигания С помощью сверла диаметром 0,8 мм нужно просверлить боковой электрод свечи. Отверстие делается по центру напротив центрального электрода. Сверлить идеально ровно ручным электроинструментом совсем не просто, поэтому если имеется возможность сделать это на токарном станке, то лучше работать на нем. Данный способ сработает, только если отверстие будет сделано ровно над центральным электродом. Если его перекосить, то работоспособность свечи не поменяется. Доработка свеч, даже если она окажется безрезультатной, никак не может ухудшить их работу и не навредит мотору. При правильном расположении отверстий искра между электродами будет более выраженной. Благодаря этому улучшится воспламенение горючей смеси. Особенно данный способ эффективен для машин на газу, поскольку он в отличие от бензина при слабой искре загорается неохотно. Обязательно при сверлении свеч нужно постараться не давить на сверло. Во-первых, оно очень тонкое, поэтому может сломаться. Во-вторых, возможно подогнуть боковой электрод, поменяв зазор, что ухудшит работу мотора. В идеале перед сверлением измерить зазор щупом, а после проверить остался ли он прежним и при необходимости подровнять. Такой способ модернизации свеч действительно работает и объясняется теорией электростатики. Усиление искры происходит по причине появления на электроде острых граней, что улучшает образование электрической дуги. Свечи с отверстиями используются уже давно. В свое время их активно ставили на старых мотоциклах Восход и ИЖ. Помимо улучшения силы искры, они помогут бороться с забрасыванием электродов маслом, поскольку при их применении смесь выгорает лучше. Свечи нужно будет реже снимать и чистить, что тоже говорит в пользу сверления. Смотрите видео Изготовление сопла для пескоструя из свечи зажигания 14.08.2018 В последнее время пескоструйная обработка поверхностей является очень популярной и востребованной услугой, которая применяется как в строительстве и декоре, так и для кузовных работ, а также для очищения днищ речных и морских судов. Несмотря на всю привлекательность пескоструйной обработки, не обошлось здесь и без «ложки дегтя», поскольку абразивная смесь выполняет не только полезную работу, но и является разрушителем для внутренних частей самого аппарата. Больше всего нагрузки испытывают фистинги пистолета, а также соплодержатель, но вот сопло принимает на себя наибольшие разрушительные нагрузки, поэтому срок жизни его недолог, если, конечно не использовать дорогостоящие изделия, которых, в принципе также хватает максимум на 1000 часов работы. Естественно, можно использовать недорогие сопла из керамики или чугуна, но зачем, если в гараже хранятся несколько десятков использованных автомобильных свечей, которые, после ряда манипуляций, становятся неплохими рабочими соплами. В этой статье мы опишем несколько способов, как можно сделать сопло из свечи зажигания своими руками, используя при этом оборудование, которое есть практически в любом гараже или на СТО. 1. Способ удаления электрода из свечи. Нам понадобится болгарка, дрель, отвертка плоская, сверла по металлу (по ходу мы напишем какого диаметра), а также «стрелка» (бур по керамике и стеклу), и, собственно, сама свеча зажигания. Для того чтобы свеча лучше держалась в тисках, советуем выбирать свечи с более длинной «юбкой» (резьбовой частью). Первое, что необходимо сделать, это, при помощи болгарки, избавиться от выступающих над поверхностью свечи наконечников электродов с обеих сторон свечи зажигания. Многие, при этом, держат свечу в руках, но лучше, все-таки, воспользоваться тисками (помните о технике безопасности!). После того как наконечники отпилены, установите свечу вертикально юбкой вверх и, постепенно раскачивая отверткой, выломайте электрод, который остался в юбке. Когда электрод удален, необходимо взять сверло на «8» и пробурить (очистить) днище юбки чтобы вы смогли увидеть четкий блестящий кружочек на дне цилиндра. Это как раз остатки электрода, впаянного в свечу. Теперь можно приступать к высверливанию запаянных частей. Для этого берем сверло на «2» и бурим со стороны юбки. В результате у вас получится пройти не более 5-6 миллиметров, поскольку далее сверло «упрется» в слой керамики, которая ему «не по зубам». Переворачиваем свечу керамикой вверх, закрепляем, и, при помощи сверла на «4.5», начинаем бурить электрод с другой стороны. Здесь сверло проходит намного легче, поэтому времени много не займет. После приблизительно 4 сантиметров бурения сверло упрется во все ту же керамику. Дело в том, что в срединной части свечи кольцо керамики сужается (именно здесь находится металлическая шайба). Далее необходимо заменить сверло «стрелкой» или буром по стеклу и керамике на «2» и опять обернуть свечу юбкой вверх. Это финальный этап, поскольку после нескольких минут вы получаете готовое сопло с юбкой, которая отлично закрепляется в соплодержателе. В конце необходимо сказать, что сверла сегодня дорогие, поэтому стоит во всех операциях по бурению использовать WD-40, чтобы не сверлить «по сухому» и сберечь инструмент. В ином случае ваша экономия станет расточительством. Некоторые на финальном этапе, после того, как отверстие проделано, стараются зашлифовать внутреннюю поверхность отверстия. Этого делать не нужно. Поверьте, песок отшлифует поверхность намного лучше вас. 2. Как удалить электрод из свечи методом нагрева Для этого вам понадобится высокотемпературная печь (можно использовать керамическую, или кузнечную). Если у вас нет доступа ни к одной из вышеуказанных печей, не беда, воспользуйтесь обыкновенной газовой горелкой. Также нам понадобится сверло на «6», болгарка и пара пассатижей. Как вы могли увидеть, процесс высверливания электрода из свечи зажигания – дело хлопотное и весьма затратное, как по времени, так и по расходу материалов (сверла все-таки сильно тупятся). Берем свечу и, как в первом случае, устанавливаем ее в тиски юбкой вверх, избавляемся от верхнего контакта после чего, при помощи дрели и сверла на «6» удаляем электрод до того времени, пока чашка юбки не останется чистой. Теперь приступаем к нагреву свечи. Если вы пользуетесь открытой печью, или газовой горелкой – проблем никаких нет, но, если у вас закрытая печь, необходимо точно контролировать температуру. Свеча должна накалиться докрасна (это приблизительно около 700 градусов Цельсия). При перегреве может деформироваться чашка юбки, либо начнется плавление электрода внутри свечи. После того, как свеча нагрета, вы увидите сами, что верхний наконечник электрода вышел на 2 сантиметра (приблизительно) больше, по сравнению со стандартной свечой. Теперь осталось взяться за электрод пассатижами, а вторыми пассатижами зажать юбку и удалить электрод. Сопло готово. Технология пескоструйной обработки поверхности появилась достаточно давно и за многие годы завоевала популярность среди мастеров и строителей. Пескоструйная обработка имеет множество неоспоримых преимуществ. Но есть один негативный момент, такой как разрушительное действие абразивных материалов на внутреннюю часть пескоструйного аппарата. Больше всего страдает сопло, особенно, если оно изготовлено из недолговечного материала, такого как керамика или чугун. Но зачем тратить деньги на дорогостоящие детали, если их можно изготовить самостоятельно? Для этого понадобятся использованные автомобильные свечи, которые есть практически в каждом гараже. Для изготовления сопла своими руками необходимо удалить электрод из свечи. Это можно сделать двумя способами. 1. Удаление электрода с помощью подручных инструментов: болгарки, дрели, плоской отвертки, сверла по металлу, бура по керамике и стеклу. Для безопасной фиксации свечи понадобятся тиски. С помощью болгарки удаляются выступающие наконечники электрода. Отверткой выламывается весь электрод. Его остатки высверливаются сверлами по металлу и буром по керамике и стеклу. Выбирайте надежные сверла, так как они достаточно дорогие. Дешевые сверла быстро становятся непригодными. 2. Удаление электрода при высокой температуре в специальной печи (керамической или кузнечной). Также подойдет обычная газовая горелка. Что касается инструментов, то следует иметь в наличии болгарку, пассатижи, сверло на шесть и тиски для фиксации свечи. Как в первом, так и во втором варианте сначала необходимо высверлить верхний контакт и извлечь электрод. В результате нагрева свечи выходит верхний наконечник электрода. С помощью пассатижей он удаляется полностью. Внутреннюю поверхность полученного отверстия зашлифовывать не стоит. Это за вас сделает абразивный материал в процессе обработки поверхности. какие должны быть и на что влияют? Если двигатель начинает работать с перебоями, заметны подергивания при наборе скорости и наблюдаются проблемы с холостым ходом, многие автомобилисты склонны винить в этом электронный блок управления (ЭБУ), карбюратор, прерыватель – распределитель и любые другие узлы системы зажигания. Между тем, причиной всех перечисленных проблем могут быть свечи – простейшие с виду приборы для воспламенения рабочей смеси. В полностью рабочих свечах зажигания имеется только один изменяемый параметр: величина зазора между электродами. Как реагирует автомобиль, если свечи отрегулированы неправильно? Первым делом – проверить свечи зажигания Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) – сложный агрегат, стабильная работа которого зависит от состояния всех его узлов. Если он функционирует с перебоями, то водитель с опытом обязательно начнет поиск причин с проверки и оценки состояния свечей зажигания. Можно назвать всего четыре типа вероятных случаев неисправности свечей зажигания (не считая возможные механические дефекты), а именно: Электрический пробой керамического изолятора. Обрыв цепи по причине разрушения центрального электрода. Недостаточный или слишком большой зазор между электродами. Наличие шлаковых отложений, затрудняющих прохождение искры. Например, когда одна из свечей полностью вышла из строя, четырехцилиндровый двигатель троит. На слух такую неполадку способен распознать почти любой автомобилист. Если проблема носит несколько иной – несистематический характер, то определить причину сложнее. Однако в качестве первого шага в рамках диагностики мотора должна быть именно проверка величины зазоров между электродами свечей зажигания. Поводом для этого могут служить: Заметная потеря мощности. Автомобиль при наборе скорости движется рывками. При работе мотора слышны перебои. Плавает и не регулируется холостой ход. Для проверки величины зазора между электродами применяется простейший инструмент – портативный набор измерительных щупов. Такое приспособление должно быть в инструментарии каждого автовладельца. Какова нормальная величина зазора Расстояние между электродами свечей оказывает влияние на формирование и прохождение искры, воспламеняющей подготовленную системой питания двигателя рабочую смесь. Зависимость качества искры от величины зазоров в свечах возникает от того, что прохождение разряда является результатом электрического пробоя находящейся между электродами прослойки воздуха. При слишком близком расположении электродов, для формирования искры нужна меньшая разность потенциалов. В случае чрезмерной величины зазора может вообще не произойти пробоя диэлектрика (воздуха). Пределы нормы, которых нужно придерживаться при регулировке свечей, зависят от типа моторов и устройства системы зажигания: Для карбюраторных движков с прерывателем-распределителем: 0,5-0,6 мм.   Карбюраторных с электронным управлением зажигания: 0,7-0,8 мм. Двигателей с инжекторным впрыском: 1,0-1,3 мм. Недостаточным и завышенным расстояниями между электродами считаются любые отклонения от указанной нормы. Чем больше это несоответствие, тем больше проблем возникнет в работе двигателя. Виды моторов, на которые влияет неверно выставленный зазор Самые критичные последствия недостаточного или чрезмерного большого расстояния между электродами свечей проявляются на карбюраторных двигателях. В отличие от систем электронного зажигания, которые способны в какой-то мере реагировать на работу свечей и компенсировать возникшие проблемы изменением качества рабочей смеси. карбюратор такими возможностями практически не обладает. Кроме того, электрические цепи простейших моторов с карбюратором рассчитаны на меньшее напряжение, чем, к примеру, системы с инжектором. Поэтому на карбюраторах любые отклонения зазора свечей от нормы проявляются ярче. Как ошибки влияют на работу карбюраторного двигателя Нарастание разности потенциалов между центральным электродом, на который подается высокое напряжение, и боковым, связанным с массой автомобиля, происходит быстро, но не мгновенно. При слишком малой величине (0,1 – 0,4 мм) зазора искра пробьет воздушную среду слишком рано, когда разница потенциалов еще не достигла максимального уровня. В результате вспышка будет слабой. При этом в цилиндр еще не до конца поступила рабочая смесь, а поршень не вышел в точку, гарантирующую необходимое сжатие. Как результат – неритмичная работа, общая потеря мощности двигателя и проблемы с регулировкой холостого хода. Завышенный зазор тоже ухудшает образование искры, так как для этого нужно преодолеть сопротивление большей прослойки воздуха. Смесь в цилиндрах может поджигаться не на каждом рабочем цикле. Отсюда подергивания в разгоне и общие проблемы в работе мотора. При неблагоприятных условиях, особенно в мороз, двигатель плохо заводится и долго прогревается. Эта проблема может быть полностью снята простой регулировкой зазоров в свечах зажигания. На что обратить внимание при покупке и регулировке свечей зажигания Как правило, новые свечи из автомагазина отрегулированы производителем. Но возможны исключения, поэтому перед установкой свечей на автомобиль зазоры нужно измерить. Увеличение расстояния между электродами происходит из-за постепенной «искровой» выработки металла, а критично малый зазор может стать причиной неудачного падения свечи на пол. Отсюда и четкая рекомендация – регулярно проверять состояние свечей в двигателе автомобиля, чтобы заручиться стабильной и надежной работой последнего. Trouble Shooter | Поврежденные свечи зажигания Я работаю над пикапом Ford F-150 2004 года выпуска с двигателем 5,4 л. У грузовика очень большой пробег (более 80 000 миль) для своего возраста относительно и единиц, и я не верю, что свечи зажигания когда-либо заменялись. Другой магазин попытался заменить свечи и повредил три в процессе. Они не такие, как свечи, используемые в старом двухклапанном двигателе 5,4 л или V10. Эти заглушки имеют резьбу 16 мм с резьбой 9/16 дюйма.розетка шестигранная. Под резьбовой частью заглушки есть длинная «пуля» и нерегулируемый воздушный зазор. Эта трехкомпонентная конструкция заглушки развалилась на трех поврежденных заглушках, в результате чего резьбовая и нижняя части пули застряли в головках. Я пытаюсь придумать способ вытащить поврежденные свечи из головок без снятия головок цилиндров. У вас есть какие-нибудь предложения? Джон Степп Кливленд, Огайо Проблема вызвана скоплением углерода между пулевым участком свечей зажигания и головкой блока цилиндров.Углерод захватывает свечи, что затрудняет их снятие. Но прежде чем ты впадешь в отчаяние, Джон, давай рассмотрим твои варианты. По-прежнему возможно удалить поврежденные свечи без снятия головок цилиндров. При первой плавке, которая может потребовать тщательного осмотра бороскопом, рекомендуется немного ослабить хват угля на свечах. Снимите разъемы форсунок поврежденных цилиндров, затем попробуйте запустить двигатель. Доведите его до рабочей температуры, выключите, затем попробуйте удалить поврежденные свечи, пока двигатель еще теплый. Если поврежденные свечи по-прежнему не выламываются, попробуйте нагреть эту область с помощью сварочной горелки. Будьте осторожны здесь. Убедитесь, что тепло и пламя не повреждают ничего в окружающей среде, и что вы сделали соответствующие приготовления, чтобы свести к минимуму риск пожара под капотом. Во время работы держите под рукой огнетушитель на всякий случай. Когда область станет хорошей и теплой, попробуйте продеть легкую резьбу в поврежденную культю свечи зажигания, чтобы удалить ее. Работайте быстро, так как алюминиевые головки довольно быстро рассеивают тепло в этой области.Если на этом этапе заглушки стали слишком деформированными, чтобы их можно было легко извлечь, возможно, вам повезет с левосторонним краном. Используйте метчик, чтобы продеть внутреннюю часть поврежденных пробок. Специальный инструмент может быть изготовлен путем приваривания шестигранника болта к концу левого ложа с такой же резьбой, как у вашего левого метчика. 3–8 дюймов метчик и приклад с резьбой, кажется, здесь хорошо работают. Если свечи зажигания все еще застряли в этом месте, возможно, пришло время выбросить полотенце и снять головки. После того, как головки будут удалены, вы все еще можете спасти их, пробив остатки поврежденных заглушек изнутри.Если резьба отверстия свечи зажигания повреждена, вы все равно сможете восстановить ее, используя ремонтный комплект, который мы вскоре обсудим. Если вы удалили поврежденные свечи, не снимая головок, следующим шагом будет оценка повреждения отверстий для свечей зажигания. Здесь рабочая комната в большом почете. Мы даже слышали о некоторых магазинах, которые дошли до того, что сняли всю кабину, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к отверстиям для свечей зажигания. Если вы решите пойти по этому пути, убедитесь, что вы заложили достаточно рабочего времени в свою первоначальную оценку. Если вы уже удалили несколько кабин, работа может продлиться довольно быстро. Но первый, безусловно, будет полезным опытом. Проблема, которую большинство специалистов испытывают при ремонте резьбы отверстия свечи зажигания, когда головка все еще находится на двигателе, — это повреждение металлической стружки. Любая стружка, остающаяся в цилиндре после просверливания отверстия и нарезания резьбы для вставки, может легко вызвать повреждение стенки цилиндра или другое внутреннее повреждение двигателя. Ключ в том, чтобы контролировать фишки до того, как они попадут в места, где им не место. Вы, наверное, слышали о нанесении смазки на резьбу сверла и метчика для улавливания стружки во время работы. Вы также можете заполнить цилиндр кремом для бритья перед началом работы. Крем для бритья помещает стружку во взвешенное состояние. После завершения работы медленное переворачивание двигателя должно выдавить сливки и стружку через отверстие для свечи зажигания. Перед продолжением тщательно очистите область. Цеховой пылесос также можно использовать в обратном направлении для удаления стружки. Приклейте изолентой выпускной конец вашего профессионального пылесоса к выхлопной трубе, затем проверните двигатель, пока не откроется пораженный выпускной клапан.Включите пылесос и приступайте к сверлению. Выхлоп пылесоса должен выталкивать стружку из цилиндра во время работы. Надевайте защиту для глаз, чтобы защитить глаза от случайных стружек. Специальное сверло из набора для ремонта свечей зажигания Lisle (№ 65900) режет только по бокам, поэтому оно не может повредить поршень, если он коснется его во время сверления. В комплект входит кран с ограничителем, который также предотвращает выход крана слишком далеко в цилиндр. Специальный вакуумный адаптер удаляет стружку после завершения сверления и нарезания резьбы.Лайл также рекомендует провести тщательный осмотр с помощью бороскопа, чтобы убедиться, что весь мусор удален. Последний шаг — установить стальную вставку с помощью специального инструмента до упора. Зажимной инструмент устанавливает вставку. Стальная вставка удерживает заглушку в исходном положении. Важно информировать клиента о такой работе. Объясните варианты ремонта, примерную стоимость и шансы на успех для каждого. Возможно, нет необходимости тратить время на борьбу с поврежденными свечами зажигания в грузовике, если он сразу же готов искать новые головы. Скачать PDF сломанная свеча зажигания | Приключенческий наездник Итак, я проверял клапаны на моем Ktm 950 2006 года выпуска, все шло хорошо, пока я не вставил новую свечу зажигания в передний цилиндр. Трещина пополам! Я, должно быть, слишком затянул — потому что он порвался прямо посередине на резьбе. Теперь у меня в цилиндре есть свечная резьба. Можно ли снять ее, не снимая всю головку блока цилиндров? — Я использовал инструмент ktm для изготовления свечей зажигания, поэтому показания крутящего момента нет… Спасибо, ребята! Щелкните, чтобы раскрыть . .. Я чувствую вашу боль, мой сын сделал то же самое со своим DR350 несколько лет назад. Оказывается, свеча зажигания имела поперечную резьбу. Не удивлюсь, если у вас на самом деле две проблемы. Во-первых, оторвалась свеча зажигания. а во-вторых, нити в голове могут быть сбиты с толку. Перво-наперво вы должны вытащить основание своей старой вилки. Я использовал один из таких наборов от Snap-on. http://www.ebay.com/itm/BLUE-POINT-SNAP-ON-TOOLS-SCREW-EXTRACTOR-DRILL-SET-1020-/261376455670?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cdb4033f6 Как это работает, это вы сначала просверлите отверстие в сломанном болте или свече зажигания.Затем вы вбиваете в отверстие один из шестигранных валов. В набор входят шестигранные валы нескольких размеров и подходящие сверла. В конечном итоге вы хотите использовать самый большой шестигранный вал, который вы можете, было бы ужасно, если бы вы сломали один из шестигранных валов. Однако всегда легче сначала просверлить небольшое отверстие, а затем перейти к большему отверстию. Я обнаружил, что просверлить центр основания свечи зажигания было очень сложно. Керамический материал свечей зажигания чрезвычайно твердый, и его трудно сверлить.Вы захотите начать этот проект с нескольких заменяющих долот для вашей первоначальной пилотной скважины. Поскольку биты будут изнашиваться и затупятся. Вы также можете попробовать распылить немного WD-40 там, где вы сверляете, чтобы он лучше резал. Я не хочу вас пугать, но это потенциально может занять у вас пару часов только на то, чтобы пробурить пилотную скважину. Расширение отверстия должно быть довольно простым, и тогда также легко ударить по шестигранному валу. После того, как вал будет внутри, вы наденьте одну из серебряных шестигранных металлических деталей на шестигранный вал.Это позволит вам надеть накидной ключ на шестигранную металлическую деталь и вытащить свечу зажигания. Я бы рекомендовал сдвинуть шестигранную металлическую деталь как можно ниже на валу, чтобы избежать скручивания шестигранного вала. После того, как ваша свеча вытащена, аккуратно и вручную ввинтите новую свечу зажигания, чтобы убедиться, что резьба чистая и не перекрестная. Если он имеет поперечную резьбу, можно надеяться, что вы сможете пропустить метчик того же размера, что и свеча зажигания, через резьбу, чтобы очистить их. Если это не сработает, вам, возможно, придется отнести его в механический цех и попросить вставить новый воротник с нитками в вашу голову, или вы можете просто купить новую голову.Просто помните, что терпение — ваш друг, и другие прошли через это до вас. Удачи. свечей зажигания — В двигателе оборвалась свеча зажигания — могу ли я водить машину? Без вопросов — работающий двигатель сломает его. Если вам «не повезло», между поршнем и клапанами достаточно зазора, чтобы соответствовать свече зажигания. В этом случае свеча зажигания будет дребезжать внутри цилиндра. В приблизительном порядке это сначала приведет к разрушению клапанов, которые не будут герметизироваться должным образом, когда их края и поверхности седла будут повреждены, затем стенки цилиндра, а затем поршневые кольца, поскольку они повреждены выдолбленными стенками цилиндра. Головка блока цилиндров и поршень также будут повреждены и не подлежат ремонту, но они, вероятно, не сразу приведут к отказу двигателя. После этого измельченная керамика протечет через масло и поцарапает все, на что попадает масло, что необходимо поддерживать гладким и чистым. Двигатель может работать непродолжительное время, но он будет необратимо поврежден. После того, как вы включили двигатель, ваш следующий шаг — зарезервировать гараж для установки полностью нового двигателя. Общая стоимость разведывательного двигателя и времени в Великобритании составляет, вероятно, 2000 фунтов стерлингов. Если вам «повезет», поднимающийся поршень и опускающийся клапаны будут задевать свечу зажигания. Это немедленно приведет к выходу из строя клапанов и заклиниванию двигателя. Причина, по которой вам здесь повезло, заключается в том, что это можно исправить, потому что это происходит немедленно. Есть некоторый риск для поршня и головки блока цилиндров, но у вас есть шанс уйти, не повредив их. Общая стоимость снятия крышки и установки новых клапанов, вероятно, составит около 500–1000 фунтов стерлингов. Понятия не имею, о чем вы говорите, когда говорите, что он «провалился в задвижку».Свеча зажигания никуда не девается, так как может вылететь из клапана, потому что двигатель работает не так. Клапаны закрывают один набор отверстий в цилиндре (для воздуха и топлива), а свечи зажигания входят в совершенно отдельные отверстия (которые закрываются свечами). Я не хочу сказать, что это звучит оскорбительно, но я не уверен, что вы достаточно знаете о двигателях, чтобы дать осознанную оценку того, что пошло не так и как это исправить. Если у вас есть прикрытие при поломке / восстановлении, позвоните им и попросите прицепить машину в гараж.Если вы этого не сделаете, обойдите местные гаражи, чтобы найти того, кто его заберет. Возможно, вам не понадобится новый двигатель, но они вам точно понадобятся, чтобы снять головку блока цилиндров и извлечь сломанную свечу зажигания. Я ожидал заплатить за это около 500 фунтов стерлингов. В гараже это легко сделать за день. Обычно это работа на все выходные для очень компетентного механика-любителя с хорошим набором инструментов и большим опытом. (Во всяком случае, именно столько времени у меня ушло, когда мне пришлось поменять головку блока цилиндров.) На самом деле, снять головку — это действительно несложная задача — большую часть времени уходит отсоединение всего остального вокруг нее.Однако это требует навыков и осторожности, иначе вы можете навсегда сломать двигатель. В данных обстоятельствах я бы не рекомендовал вам делать это, если вы в любом случае не собираетесь сдавать машину в металлолом и не хотите попробовать развить свои механические навыки. Как удалить сломанную свечу зажигания? (Easy 5 Step Guide) Звучит знакомо: вы идете, чтобы вынуть свечу зажигания, и SNAP! Он разламывается на две части, оставляя вам клемму и гайку, половина заглушки, а резьбовая часть с наконечником электрода все еще ввинчивается в головку блока цилиндров, поэтому вам не за что ухватиться. Не волнуйтесь! Вы не первый человек, с которым это случилось. Болты иногда ломаются! Это всего лишь часть работы над двигателями. И когда они это делают, приятно иметь набор метчиков и штампов, красивую ручную дрель, набор для извлечения шурупов и позитивный настрой. Итак, прежде чем вы удалите сломанную свечу зажигания, я рекомендую вам прочитать это руководство по извлечению сломанной свечи зажигания, чтобы помочь вам в ваших первых приключениях по ведению бизнеса. Хотите узнать, как вытащить сломанную свечу зажигания? Продолжайте читать, чтобы узнать 5 основных шагов, которые помогут сделать это самостоятельно! Что нужно знать об извлечении сломанной свечи зажигания Первое, что вам понадобится, — это терпение.Так что сядьте, откройте свой любимый напиток и сделайте несколько глубоких вдохов; спешка через это не поможет. Это не так уж и сложно, но сначала вам нужен доступ к заглушкам. Доступ к свечам зажигания Доступ к свечам зажигания в вашем двигателе очень прост. Начните с отсоединения высоковольтных проводов, подающих электричество к вилкам. Это будет состоять либо в перетягивании кабеля свечи зажигания плоскогубцами (руками), либо в снятии болтов блока катушек с помощью соответствующего торцевого ключа или отвертки. Возможно, вам также придется снять какой-нибудь воздушный шланг, идущий к впускному отверстию. Youtube — ваш лучший друг, когда приходит время ремонтировать, так как есть бесчисленное множество видеороликов DYI для каждого конкретного автомобиля. Купите новые свечи зажигания При настройке двигателя вам, возможно, придется установить новые свечи. Это всего лишь основная часть обслуживания автомобиля. Просто чтобы дать вам хорошее представление, медные свечи следует заменять каждые 20 тысяч миль, а платиновые и иридиевые — каждые 60–100 тысяч. Многие профессиональные механики заменяют свечи, даже если они не новенькие, чтобы обеспечить наилучшие результаты при ремонте двигателя. Кроме того, если вы собираетесь работать над двигателем, вы можете заменить дешевые детали, пока у вас есть к ним доступ. Делайте выводы, исходя из того, сколько миль, по вашему мнению, пролетят свечи зажигания. Расходные материалы, которые понадобятся для удаления сломанной свечи зажигания Для удаления сломанной свечи требуется несколько дополнительных инструментов, чем необходимо для простого удаления одной, поэтому, если вы не собираетесь самостоятельно выполнять работу с двигателем, это может быть разумнее решение сдать свой двигатель в магазин.Вот некоторые инструменты / предметы, которые могут вам понадобиться: Ручная дрель Проникающее масло / Pb пескоструйный аппарат Трещотка Противозадирный Pb Blaster Отбойный стержень Отвертка Легко извлекаемый инструмент Плоскогубцы Фонарик Как удалить сломанную свечу зажигания (руководство по 5 шагам) Выявить проблему с помощью фонарика Установить легкое извлечение Медленно удалить сломанную часть При необходимости повторить резьбу Переустановить свеча зажигания Шаг 1. Определите проблему с помощью фонарика Первое, что вы захотите сделать в любой ситуации ремонта автомобиля, — это осветить ее фонариком, чтобы получить хорошее представление о том, что вы из себя представляете. имея дело с. Вы, скорее всего, увидите пустую резьбовую часть свечи зажигания в головке блока цилиндров. Если по какой-то причине недостаточно места для установки лёгкого выхода, вы можете использовать сверло меньшего размера, чтобы проделать небольшое отверстие. Примечание: Во избежание повреждения поршня рекомендуется провернуть двигатель до тех пор, пока пораженный поршень не окажется в положении нижней мертвой точки и не будет причинен вред. Шаг 2: Установите экстрактор Easy Out Налейте немного проникающего масла в свечу зажигания и оставьте на несколько минут.Теперь настало время вытащить спиральный вырез или квадрат easy out и шестигранник с 12-гранной головкой , чтобы выбить квадратный конец easy out. Установите easy out в отверстие для свечи зажигания на прямой выстрел . Слегка вбейте экстрактор в отверстие молотком. Будьте особенно осторожны, чтобы не сломаться. Это, скорее всего, приведет к тому, что вам придется тянуть головку блока цилиндров в механический цех, чтобы решить эту проблему. Примечание: При использовании экстрактора со спиральной нарезкой убедитесь, что его размер лишь немного превышает размер отверстия, с которым вы работаете. Слишком большой экстрактор со спиральным вырезом может вызвать расширение корпуса свечи зажигания, что может немного усложнить задачу. Шаг 3: Медленно удалите сломанный участок Присоедините торцевой ключ к приспособлению easy out и медленно поверните его против часовой стрелки. Через несколько оборотов вы узнаете, будет ли это работать, потому что экстрактор захватит нити и начнет их вращать. Может быть трудно вывернуть лёгкий ключ с помощью торцового ключа, поэтому вам может потребоваться выломать прерыватель для лучшего рычага. Если резьба закручивается, и вылезает сломанная резьбовая часть свечи зажигания, то это отличный новый s! Вы только что выполнили задание. Теперь вы можете продуть его воздухом и вставить новую свечу зажигания в отверстие, чтобы проверить, правильно ли она заправлена. Нитки отслаиваются из-за небольшого нагрева. Помните, что вы можете использовать тепловую горелку, если свеча застряла, но будьте осторожны, чтобы не перегреть головку цилиндра. Шаг 4: при необходимости повторно нарезать резьбовое отверстие в заглушке Если резьба была разрушена при снятии старой свечи зажигания, вам придется повторно нарезать резьбу в головке цилиндра с помощью метчика, чтобы приспособить новая свеча зажигания. Для этого вам нужно сначала продуть отверстие с помощью насадки для воздушного компрессора. Затем налейте немного более проникающего масла, чтобы облегчить работу. Используйте соответствующий метчик для резьбы на свече зажигания. Самый простой способ определить, какой метчик вам нужен, — это вставить свечу зажигания в правильную матрицу, потому что она безупречно ввинчивается.Вы даже можете купить комплекты для ремонта резьбы свечей зажигания, которые, вероятно, имеют именно то, что вам нужно для работы, если у вас еще нет набора для метчика и штампа. Шаг 5: Установите новую свечу зажигания Очистите отверстие свечи зажигания сжатым воздухом еще раз. Нанесите противозадирный состав на резьбу новой свечи зажигания (если хотите), тщательно заделайте ее и аккуратно вставьте вручную в новое отверстие. Затяните новую свечу зажигания с помощью динамометрического ключа, чтобы избежать повторяющейся проблемы с поломкой свечи.Теперь вы готовы установить на место заглушку или катушку зажигания и запустить двигатель. Другие ценные ресурсы по извлечению сломанной свечи зажигания Проблемы все еще возникают? Не бойтесь позволить обученному профессионалу решить проблему. Выполнять ремонт двигателя легко с помощью правильных инструментов и уверенности, но бывают моменты разочарования, когда кажется, что все идет не так, как надо. Настройка двигателя заключается не только в замене старых и корродированных деталей на новые свечи зажигания. Например, вы можете снять и очистить топливные форсунки, заменить крышку распределителя и ротор (на старых карбюраторных автомобилях), заменить воздушный фильтр, заменить катушки зажигания и многое другое для максимальной производительности и экономии топлива. Что делать, если вытяжка easy-out сломается? Давайте будем честными, при работе с двигателем все идет не так, как планировалось. Так что же произойдет, если вы сломаете лёгкую арматуру, и она застрянет в отверстии? Вам нужно проявить творческий подход к этому. Вы можете попробовать использовать твердосплавный бор на Dremel, чтобы его заточить, или вы можете даже использовать тонкое сверло, чтобы просверлить отверстия вокруг экстрактора, чтобы ослабить его. Не забывайте использовать фонарик, если считаете нужным, но не расплавляйте головку блока цилиндров! Просто нагрейте его до пары сотен градусов, чтобы работать с более мягким металлом. Говорят, что простой экстрактор можно снять с помощью EDM (электроэрозионной обработки) в самых сложных случаях; Всегда есть решение проблемы с вашим двигателем. Вам понадобится удача и умение, чтобы вытащить сломанную свечу зажигания. У тебя есть это. Удачи! Подробнее >> Гнездо какого размера использовать для свечи зажигания? I Свеча зажигания с перекрестной резьбой. Я облажался? Уважаемый RideApart, Недавно я проводил техническое обслуживание своего велосипеда, когда из-за некоторой невнимательности проделал поперечную резьбу на одной из свечей зажигания. Мне сказали, что правильный способ исправить это — снять головку и запустить метчик через отверстие, или я мог бы использовать Helicoil.Одно звучит дорого, а другое — неприятно. Есть ли более дешевое, простое и удобное для самостоятельного использования решение? Какой-нибудь инструмент, который я могу использовать дома, не снимая головы, чтобы решить эту проблему, или я полностью облажался? — Сергей Привет, Сергей! Ух, какой кошмар. Поперечная резьба свечи зажигания всегда была одним из моих трех кошмаров при техническом обслуживании велосипедов, вплоть до падения велосипеда с подъемника и необходимости выполнять какие-либо работы с Gold Wing первого поколения.Тот, кто сказал вам, что лучший и правильный способ исправить отверстие свечи зажигания с поперечной резьбой — это снять головку и пропустить через нее метчик или нарезчик резьбы, был прав. Тот, кто предположил, что Helicoils был проблемой, был и прав. Однако есть более дешевая и простая альтернатива выдергиванию головы. Это называется обратным краном, и он творит чудеса. Да вуаля, ответ на твои молитвы. Наверное. См., Недавно Я нарезал резьбу свечой зажигания — впервые за 20 лет езды и выкручивания — на моем CB450K4.Я был одновременно огорчен и убит горем. Утомлен, потому что я чертовски хорошо знаю, и убит горем, потому что я уже столько часов провел в старой Хонде, и она работает как чемпион, поэтому мысль о том, что придется тянуть двигатель (что вам нужно сделать, чтобы сломать голову) меня просто тошнило. Итак, посидев на стуле и некоторое время глядя на велосипед, я зашел в Интернет, чтобы посмотреть, есть ли способ исправить это без дополнительных десяти часов работы. Интернет откашлялся от заднего крана. Задний метчик — это полый стальной отрезок, через который проходит стержень.Один конец имеет резьбу и может расширяться благодаря выдвижному / выдвижному поршню. Другой конец имеет регулировочную ручку с накаткой. Отводы для спины бывают разных размеров от множества разных компаний (я купил 14-миллиметровую версию Powerbuilt на Amazon примерно за 40 долларов) как онлайн, так и IRL, , как говорят молодые люди. Чтобы использовать его, вы просто выталкиваете поршень, чтобы его конец с резьбой был как можно меньше, очень хорошо смазываете его и вставляете конец с резьбой в отверстие (после того, как вы убедитесь, что ваш поршень находится в нижней части своего хода, конечно).Затем вы поворачиваете ручку, чтобы втянуть поршень, который раздвигает конец с резьбой. Втягивайте плунжер до тех пор, пока метчик не войдет ровно и не войдет в резьбу правильно. Затем медленно и осторожно с помощью гаечного ключа или трещотки вытащите метчик из отверстия. Как только он выходит, вы действительно хорошо очищаете кран, повторно смазываете его и повторяете процесс с втянутым поршнем еще немного. Вы делаете это до тех пор, пока плунжер полностью не втянется в инструмент, а резьба не достигнет максимального распространения. Если вы будете осторожны и удачливы, ваши потоки будут исправлены и очищены в кратчайшие сроки. Самым большим преимуществом обратного метчика перед, скажем, традиционным нарезчиком резьбы является то, что, вынимая его из отверстия, вы вытаскиваете все эти крошечные кусочки металла вместе со смазкой. Это намного лучше, чем продевать резец в отверстие и молиться, чтобы стружка прилипала к инструменту, а не падала в цилиндр. Я сделал, может быть, шесть проходов обратным краном, пока все не было очищено, и я мог вкрутить новую свечу зажигания вручную. Не слишком потрепанный. Теперь у меня есть пара предостережений.Мои нити были в основном неповрежденными, и повреждение распространялось только на треть пути вниз по нити. Если ваши пережеваны, полностью раздеты или сильно повреждены иным образом, обратный удар может быть не лучшим решением вашей проблемы. В этом случае вам, возможно, придется вытащить голову и попросить профессионала нарезать отверстие. Кроме того, если вы не знаете, что делаете, вы можете еще больше повредить свои нити обратным касанием. Если вы уверены в своих мучительных навыках, возьмите один и приступайте к делу. Если вы не так уверены в себе, найдите друга с механическими наклонностями или наймите профессионала, который сделает это за вас. Автомобильный разговор: Его свечи зажигания готовы взорваться! — Новости — telegram.com УВАЖАЕМЫЙ АВТОМОБИЛЬ: У меня Ford Expedition 2001 года выпуска с 5,4-литровым двигателем V-8. У меня странная проблема: на этой неделе у меня в третий раз вылетает свеча зажигания. В первый раз, когда это произошло, мой механик сказал, что «постучал» по нему. Во второй раз он заверил меня, что этого больше никогда не повторится. Не уверен, что это тот же цилиндр, но это случилось в третий раз.Вы знаете, что вызывает это? — Фрэнк RAY: Это хорошо известная проблема в этом двигателе, Фрэнк. Алюминиевая головка блока цилиндров не имеет достаточной резьбы для удержания свечей зажигания на месте. Эти свечи зажигания находятся под огромным давлением из-за взрывов внутри цилиндров. Как только они начнут вырываться, их взлет, как северокорейская ракета, — лишь вопрос времени. Решение — это то, что сделал ваш механик. Вы «постукиваете» новое отверстие для свечи зажигания. Мы покупаем комплект со вставкой.Это втулка, которая немного больше существующего отверстия для свечи зажигания и имеет резьбу снаружи и внутри. Просверливаем новое отверстие, которое немного больше старого. Затем мы вкручиваем втулку и наносим на нее эпоксидную смолу. Свеча зажигания нарезается внутри новой втулки. Они работают. Ваш механик прав в том, что вставка не должна снова выйти из строя. Итак, я предполагаю, что у вас перегорело три разных свечи. Хорошая новость в том, что вам нужно заплатить только за пять вкладышей! Плохая новость заключается в том, что, поскольку каждая свеча зажигания в этом двигателе имеет катушку, построенную поверх нее, и эта катушка разрушается, когда свеча перегорает, каждая вставка будет стоить вам около 400 долларов за штуку. Вы можете сделать их профилактически и заменить их все сейчас. Но так как этому грузовику уже 20 лет, возможно, вы захотите поработать с ним по очереди. Возможно, вы даже сможете отложить возникновение проблем в будущем, регулярно проверяя и затягивая вилки. Как будто раз в неделю. Или два раза в час. Удачи, Фрэнк. Есть вопрос по машинам? Напишите Рэю в King Features, 628 Virginia Drive, Orlando, FL 32803, или напишите по электронной почте, посетив веб-сайт Car Talk по адресу www.cartalk.com. 5 признаков того, что свечи зажигания нуждаются в замене Как часто вы думаете о свечах зажигания? Если вы похожи на большинство людей, скорее всего, это случается нечасто. Свеча зажигания, хотя ее часто упускают из виду автовладельцы, является важным компонентом любого точно настроенного двигателя. Состояние свечей зажигания может повлиять на мощность, которую выдает ваш двигатель, на то, насколько хороша будет ваша экономия топлива и насколько плавно работает ваш двигатель. Как и масло в вашем автомобиле, и другие важные детали, свечи зажигания следует обслуживать и менять при необходимости. Что такое свеча зажигания? Свечи зажигания являются основной частью системы зажигания. Они ввинчиваются в верхнюю часть цилиндров двигателя, где они получают электрический ток высокого напряжения от катушек зажигания. Затем они создают электрическую искру, которая необходима для воспламенения сжатой топливовоздушной смеси в камере сгорания. Они также будут отводить тепло от камеры сгорания. Эти события происходят более тысячи раз в минуту, когда вы ведете машину.Именно это постоянное зажигание заставляет вашу машину двигаться по дороге. Количество свечей зажигания в вашем автомобиле зависит от количества цилиндров. Если у вас четырехцилиндровый двигатель, у вас будет четыре свечи зажигания и так далее. Как узнать, нужно ли заменить свечи зажигания? Профилактическое обслуживание — ключ к общему состоянию вашего автомобиля. Свечи зажигания — не исключение. Свечи зажигания обычно нужно менять каждые 30 000 миль. Однако есть некоторые высокопроизводительные вилки, которые могут длиться до 100 000 миль.Вы всегда должны проверять руководство по эксплуатации для получения информации о ваших транспортных средствах. При замене свечей зажигания следует использовать свечи зажигания того же типа, которыми изначально был оборудован ваш автомобиль. Например, если изначально у него были двойные платиновые свечи зажигания, то для их замены следует использовать двойные платиновые свечи зажигания, поскольку это то, что производитель транспортного средства предназначил для этого транспортного средства. Если вы заметили, что ваша экономия топлива снизилась, или что ваш двигатель работает грубо, или вы едете на транспортном средстве с большим пробегом и просто не знаете, когда они в последний раз менялись, ваш двигатель, вероятно, выиграет от новых свечей зажигания. . Вот пять признаков того, что ваши свечи зажигания необходимо заменить: Проблемы с запуском автомобиля Большинство людей не знают, что изношенные свечи зажигания могут вызвать проблемы при запуске автомобиля. Обычно они предполагают, что это разряженная батарея или закончилось топливо. Изношенные свечи зажигания заставят систему зажигания работать тяжелее. Неисправные свечи зажигания также могут привести к разрядке аккумулятора. Суровые погодные условия увеличивают вероятность того, что изношенные свечи зажигания не позволят двигателю переворачиваться.Если вы заметили, что ваш автомобиль не заводится, возможно, вам стоит обратить внимание на свечи зажигания как на возможную причину. Пропуски зажигания в двигателе Легко распознать пропуски зажигания в двигателе. Осечка заставляет автомобиль останавливаться на долю секунды, а затем продолжает движение в обычном темпе. От того, насколько серьезна проблема с пропуском зажигания, будет зависеть, как часто это будет происходить. Пропуски зажигания в двигателе означают, что автомобиль не работает должным образом, потому что одна или несколько его свечей зажигания не зажигаются должным образом.Это может привести к снижению расхода топлива, снижению мощности двигателя или увеличению выбросов выхлопных газов. Вы замечаете грубый холостой ход Холостой ход происходит, когда автомобиль стоит на месте, но двигатель работает. На холостом ходу ваш двигатель работает на более низких оборотах. Если в двигателе есть исправные свечи зажигания, звук должен быть непрерывным и плавным. Когда они не работают должным образом, двигатель будет звучать нервно и грубо, спотыкаться и производить вибрацию, которую можно почувствовать по всему автомобилю.Вам необходимо сразу проверить это, так как игнорирование этого симптома может привести к дорогостоящим и серьезным повреждениям вашего автомобиля. Плохое ускорение Легко определить, плохо ли разгоняется ваш автомобиль. Когда вы нажимаете ногой на педаль газа и чувствуете, что он не хочет реагировать или реагирует, но медленнее, чем обычно, вы испытываете симптомы плохого ускорения. Ваш автомобиль может также чувствовать, что он изо всех сил пытается двигаться. Вы можете обнаружить, что обслуживание вашего автомобиля с заменой свечи зажигания устраняет это вялое чувство. Потребление большего количества топлива Наличие исправных свечей зажигания помогает свести к минимуму выбросы от вашего автомобиля. Изношенные свечи зажигания могут привести к снижению топливной экономичности вашего автомобиля из-за неполного сгорания. Поэтому, если вы заметили, что заправляетесь чаще, проверьте свечи зажигания. Можно ли заливать антифриз разного цвета: Можно ли смешивать антифриз разных цветов, и какие условия нужно соблюдать 21.05.202116.03.2021 alexxlabОставить комментарий На что влияет цвет антифриза или тосола? Какие цвета антифриза можно смешивать? О том, что в двигателе автомобиля присутствует антифриз, знает практически любой автолюбитель. Многие называют его «тосол» или «охлаждающая жидкость», но все эти понятия являются одним и тем же. Любой антифриз представляет собою жидкость, содержащую различные присадки. В магазине можно увидеть зеленый, синий, красный, оранжевый антифриз, созданный для автомобильного двигателя. Резонно возникает вопрос: на что влияет цвет антифриза? Давайте в этом разберемся, а также узнаем можно ли смешивать антифризы разных цветов. От чего зависит цвет антифриза? Антифриз является жидкостью, которая не должна замерзать при низких температурах. Ее заливают в расширительный бачок системы охлаждения автомобильного двигателя, где она занимается понижением температуры деталей ДВС во время работы. По сути, любой антифриз представляет собою этиленгликоль – специальную химическую жидкость, выполненную на основе гликолей, воды и различных присадок. Данная жидкость в чистом виде негативно сказывается на коррозийной стойкости материалов двигателя, и поэтому в нее добавляют силикаты, чтобы защитить детали двигателя от появления ржавчины. Все перечисленные базовые элементы антифриза бесцветные, но, несмотря на это, найти в продаже прозрачную охлаждающую жидкость практически невозможно. Антифризы различаются по различным стандартам, которые включают в себя ряд параметров. Данные стандарты отличают охлаждающую жидкость друг от друга по составу функциональных присадок, которые, чаще всего, не дают цвета при растворении в жидкости. Так почему же антифриз выпускается разного цвета, и на что влияет его цвет? Здесь все просто – цвет антифриза создается при помощи безопасных для деталей двигателя красителей. В стандартах не регламентирован точный цвет охлаждающей жидкости, но имеются некоторые рекомендации: Цвет антифриза должен быть насыщенным; Лучше выполнять антифриз желтым, зеленым, синим или красным, чтобы он максимально отличался от бензина и дистиллированной воды. Данные рекомендации выдаются производителям антифриза не просто так. При вытекании охлаждающей жидкости из бачка системы охлаждения, владельцу автомобиля и специалистам будет проще определить, что вытекает именно антифриз, благодаря его насыщенному цвету. Другие жидкости в автомобиле отличаются по цветам, плотности и другим визуальным параметрам. Можно ли смешивать антифриз разных цветов? Поскольку цвет антифриза определяется только красителем, может возникнуть иллюзия, что все антифризы одинаковые. Однако, как мы писали выше, охлаждающие жидкости отличаются друг от друга, но не по цвету, а по другим параметрам. Как минимум, они делятся по составу функциональных присадок на 4 типа: G11: Гибридные антифризы, содержат в себе органические и неорганические ингибиторы; G-12, G-12+: Карбоксилатные антифризы, отличаются сроком службы более 5 лет; G-12++, G-13: Содержит в своем составе минеральные ингибиторы; Традиционные антифризы: Считаются устаревшими, но их иногда используют производители автомобилей при первой заправке бочка охлаждающей жидкости. На канистре, в которой поставляется антифриз, всегда указывается, к какому типу он относится. Именно на данный параметр следует смотреть в первую очередь при желании смешать антифриз разных цветов. Однако даже при смешивании антифризов одного типа старая жидкость может конфликтовать с новой, в результате чего их защитные и охлаждающие свойства понизятся или вовсе пропадут. Даже если смешать красный антифриз G-12 с таким же по цвету и типу антифризом от другого производителя, риски возникновения конфликтов между жидкостями присутствуют. Именно поэтому не рекомендуется смешивать антифриз разных цветов или одного цвета – лучше полностью поменять охлаждающую жидкость в автомобиле, чтобы не сомневаться в ее свойствах. Если антифриз долить необходимо, а найти в продаже такую же жидкость не получается, остается только подбирать максимально совместимые варианты. Имеется простой народный рецепт, который позволяет определить – подходят друг другу антифризы разных цветов или одного цвета. Для этого в одну тару заливаются охлаждающие жидкости, над которыми проводится эксперимент. Например, можно взять немного антифриза из автомобиля и столько же из новой канистры. Если при смешивании их консистенция не поменялась, то все нормально. Но в том случае, если смешанная жидкость стала мутной или образовался осадок – использовать антифризы вместе нельзя. Загрузка… Можно ли смешивать антифризы различных цветов, производителей и марок Производители окрашивают жидкости яркими красителями. Согласно одной информации, так обозначается класс и состав. Согласно другой, яркий цвет — предупреждение о ядовитых свойствах смеси. Когда нужно срочно долить охладитель, а необходимой марки нет, не все жидкости можно смешать без последствий. На вопрос, каким антифризом долить зеленый, красный, а каким желтый для соблюдения норм, ответим далее. Содержание Можно ли мешать антифризы разного цвета Антифризы одного цвета различных марок Чем отличается тосол от антифриза? Можно ли смешивать антифриз g12 и g12+ Смешивать красный, желтый, синий и зеленый антифриз Что будет, если смешать тосол с антифризом в системе охлаждения авто Антифриз с водой Какой антифриз нельзя смешивать Как разводить концентрат Можно ли мешать антифризы разного цвета Бытует ошибочное мнение, что ОЖ идентичного класса/ состава от разных фирм всегда одного цвета. Существует негласная шкала расцветок, введенная компанией Volkswagen, но придерживаться которой не обязаны. Производитель имеет право добавлять краситель на свой выбор. Один термосостав часто выпускаются нескольких оттенков для разных марок авто. Во избежание реакций между составляющими, ориентироваться только по цветам нельзя. Можно ли смешивать антифризы одного цвета различных марок? Представим ситуацию: необходимо экстренно произвести долив, а залитой марки охлаждающей жидкости поблизости не достать. Всплывает вопрос: можно ли смешивать антифриз разных цветов, и, тем более, марок. Ответ прост: сначала следует проверить соответствие типа жидкостей. Как уже было сказано выше, цвет выбирает завод-изготовитель. Как следствие, у одной фирмы зеленый хладагент класса G11, у другого G12. Жёлтый цвет обычно обозначает ОЖ типа G13, но может стать G12+ специально для автоконцерна. Если оба идентичного класса, но разных производителей, смело смешивайте. Главное, чтобы завод поддерживал соответственные стандарты, гарантий все равно нет. Чем отличается тосол от антифриза и можно ли их смешивать? Тосол – марка охлаждающей жидкости, выпускавшаяся специально для ВАЗ. Сама ТМ не зарегистрирована, поэтому используется в разных отечественных автомобилях. По факту, тосолы – те же охлаждающие вещества. Жидкость была разработана еще в семидесятых, многие показатели уступают современным смесям. Тосол агрессивен к металлическим элементам системы охлаждения, при контакте с другим веществом может повести себя непредсказуемо. К примеру, если развести тосол водой, существует риск повысить активность коррозионных элементов жидкости. Можно ли смешивать антифриз g12 и g12+ Такие типы возможно смешивать вместе. Причина – одинаковая основа и совпадение большинства присадок. Единственное, чем отличается G12 от антифриза G12+, это технология их изготовления. Первый – карбоксилатный, второй – гибридный (силикат+карбоксилат). Вследствие смешивания они дополняют друг друга: локализуют очаг коррозии и выступают профилактическим средством. Мешать их не рекомендуется и стоит помнить, что с классом g 12++/ G13 смешивать категорически нельзя. Имеют место и «универсальные» жидкости (различных цветов), которые допустимо смешивать с любым этиленгликолевым составом. Одним из них считается AGA z42, окрашен он обычно зеленым оттенком. Можно ли смешивать красный, желтый, синий и зеленый антифриз? По Фольксвагеновской шкале, класс G11 имеют синий, зеленый цвет, G12-красный, оранжевый, сиреневый, G13 розовый, фиолетовый или желтый. Какие возможно смешивать между собой, рассмотрим далее. Убеждение, что желтый нельзя разбавлять красным, а зеленый надо доливать исключительно зеленым, ошибочно. Поскольку ориентироваться следует по классам, а не окраске, наличие ОЖ разного цвета не помеха смешиванию. Так, зелёный класса G11 беспроблемно доливают в синий того же класса. Красный можно дополнить оранжевым, а фиолетовый желтым. Единственный минус – по итогу получается невнятная расцветка, проконтролировать выработку нелегко. Что будет, если смешать тосол с антифризом в системе охлаждения авто? Делать смесь из этих двух жидкостей не стоит. Если перемешать тосол с антифризом, в системе охлаждения могут произойти нежелательные реакции, что приведет к поломке авто. Агрессивный характер тосола повредит патрубки и шланги. Составляющие могут вступить в реакцию с выпадением осадка, что помешает циркуляции хладагента, двигатель не будет охлаждаться. Вероятно, мелкие частицы заклинят термостат или выведут из строя помпу, а это чревато преждевременным ремонтом. По поводу результатов «микса» в интернете есть много видео. Еще одна причина: в современных авто установлено много датчиков, которые не смогут работать корректно. Те модели, где датчики распознают охлаждающие жидкости на соответствие, есть возможность вовсе не завести. Вывод – с тосолом другие субстанции смешивать нельзя. Можно ли смешивать антифриз с водой? Основная масса изготовителей выдает на рынок не готовые смеси, а концентраты. Соответственно, разбавляются они водой. Вот только не из-под крана, а дистиллированной. О пропорциях концентратов поговорим потом. На вопрос, можно ли смешивать антифриз и воду, ответ положительный. Есть, правда, несколько нюансов. Если жидкости ушло до 200 мл, смело лейте дистиллят. Такое количество не повлияет на концентрацию активных добавок и вреда машине не принесет. В случае, если разница с нормальным уровнем гораздо больше, стоит применить термоноситель. Нужно также помнить, что разбавление водой повышает градус замерзания жидкости. Нельзя смешивать ОЖ и воду из крана. Средства обработки воды могут вступить в нежелательные реакции с присадками. Как результат, пострадает вся система охлаждения: возможна коррозия, осадок, нейтрализация присадок и накипь. Если иного выхода нет, лейте тщательно прокипяченную или фильтрованную воду, сразу рекомендуется осуществить промывку. Какой антифриз нельзя смешивать? Смешивать разные жидкости нежелательно. Изготовители охлаждаек не используют один пакет присадок, защитных добавок, которые могут непредсказуемо отреагировать на различные компоненты. Также силикатные составы несовместимы с кислотными. В лучшем случае, последствия ограничатся нейтрализацией составляющих. В худшем – повреждением системы охлаждения вплоть до разъедания патрубков, радиатора, металлических частей и каналов, кристаллизацией жидкости. Современные иностранные антифризы по большей части совместимы, но следует внимательно относиться к составляющим, изучая надписи на этикетке. Антифриз концентрат: как разводить Концентрированные охлаждайки выпускаются на рынок наряду с готовыми к работе смесями. Отличие в том, что базовое вещество – этиленгликоль, держащий температуру закипания 200 градусов, что отлично летом. Но в чистом виде такой спирт замерзает уже при -13, а для наших широт зимой это слишком мало. Автолюбители часто совершают ошибку, заливая неразбавленный концентрат в систему охлаждения. Если разбавить спиртовую жидкость дистиллятом, у нее возникнут иные свойства. Замерзать субстанция будет при температурах ниже, но термостойкость также упадет. Не стоит перемешивать антифриз с неочищенной водой, это касается всех охлаждающих жидкостей. Как и готовые жидкости, концентраты бывают разного цвета. На упаковке концентрата должны быть указаны точные пропорции. В случае отсутствия информации следует учитывать климатическую зону работы авто. Ниже приведена таблица с указаниями, как разводить водой концентрат. Вода,% Концентрат,% температура замерзания/ закипания 87.5 12.5 -7 /+100 75 25 — 15/+100 50 50 -45/+140 40 60 -60/+160 25 75 -70/+170 Как подобрать охлаждающую жидкость для техники? 30.11.2017 Многие водители, операторы спецтехники и механики до сих пор, к сожалению, подбирают антифриз по цвету. Что, конечно, в корне неправильно. Однако этот миф родился не на пустом месте. Дело в том, что изначально каждый из шести существующих классов охлаждающей жидкости производители окрашивали в свой цвет (за исключением G12, G12+ и G12++, имеющих один цвет). G11 выпускали с синим или зелёным красителем, G12 и его последующие модификации — с красным и относительно недавно разработанный G13 — с жёлтым или фиолетовым. Но некоторые особо предприимчивые компании стали окрашивать свою продукцию в разные цвета. Тут-то и возникла путаница. Сверимся с документацией В 80% случаев в магазинах автозапчастей и на АЗС владельцы техники просят «вон тот красный» или «зелёный» антифриз. Этим грешат водители как легкового, так и грузового транспорта. Продавцы и рады стараться: деньги же в кассу пришли. А неправильно выбранный антифриз повлияет на двигатель и радиатор далеко не сразу. И эта порочная практика продолжается уже много лет. Хотя в мануале к каждой модели техники производитель указывает спецификацию необходимой для корректной работы охлаждающей жидкости. «Поскольку единого стандарта на цвета антифриза нет, понять применимость жидкости можно, только прочитав её техническое описание. Обращайте внимание на слова: «кремний», «силикаты», «гибридный», «соли органических кислот», «карбоксилатный», «Lobrid», «Si-OAT». По этим словам можно будет отнести антифриз к одному из типов. Если производитель техники в своих рекомендациях указывает определённый тип, выбирать именно его. Кроме этого, производитель может указывать свою собственную маркировку, так называемый «допуск» — это упростит выбор, достаточно будет найти в описании антифриза упоминание этого допуска», — рекомендует сервис-инженер ООО «Хино Моторс Сэйлс» Дмитрий Костин. Он также отмечает, что в системы охлаждения японских грузовых автомобилей HINO можно заливать как антифризы, содержащие кремний, так и антифризы без него — двигатели рассчитаны на все перечисленные варианты. «Подбирать самостоятельно не рекомендуется, необходимо использовать только тот вид охлаждающей жидкости, который прописан в руководстве по эксплуатации. Производители техники проводят многочасовые испытания совместимости агрегатов и рабочих жидкостей, поэтому не стоит думать, что компонент, выбранный «на глазок» лучше подойдёт автомобилю. Что касается определения типов охлаждающих жидкостей, предлагаемых продавцами, то всю информацию можно найти на этикетке. Как и с моторными маслами, производители ввели различные маркировки и спецификации, которые нужно лишь сопоставить с теми, что указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля», — утверждает менеджер по обучению водителей ООО «Скания-Русь» Алексей Олин. Что из чего Если под рукой нет мануала или, как говорится, память подвела, то это не повод отказаться от покупки охлаждающей жидкости. Например, если в вашем парке техники находятся отечественные грейдеры, бульдозеры, «ЗИЛы», старенькие ГАЗики, КамАЗы и т. д., в которых система охлаждения содержит детали из сплавов алюминия, то смело можете покупать хоть «Тосол». Это такая же охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, как и импортная по классификации G11, но с неэффективным по современным меркам пакетом присадок. Для более современных машин стоит рассмотреть антифризы класса G12 на основе органических кислот. «Их также называют карбоксилатными, так как в качестве антикоррозийных присадок используются карбоновые кислоты. Эти антифризы обладают большей теплоотдачей, чем G11, и имеют больший срок эксплуатации — 3-5 лет. Если пришёл срок замены антифриза, то его нужно менять полностью, сливая до конца. Если же антифриз не нуждается в полной замене, проводится его долив. Также встречаются и маркировки G12+ и G12++ — это, так называемые «гибридные» антифризы, которые в своём составе сочетают силикатную и карбоксилатную технологию, вобрав хорошие антикоррозийные свойства от G11 и отличную теплоотдачу от G12. Данный вид антифриза обычно имеет красный цвет, и его применяют в автомобилях с медными или латунными радиаторами», — рассказывает категорийный менеджер компании «Евро-Авто» Юрий Саликов. «Если же выяснить рекомендации производителя не удаётся, можно порекомендовать следующее. Есть модели техники, которые уже давно, лет 20 и более, выпускают без значительных изменений конструкции — для них выбирайте гибридные антифризы. А для современной техники лучше выбрать «лобрид» (или их ещё обозначают Si-OAT), то есть малосиликатные антифризы. Это самый универсальный, но и самый дорогой вариант — в таких антифризах есть кремний, но его мало и поэтому отложения от него не засоряют систему. Если вернуться к теме цвета, то, как правило, карбоксилатные антифризы окрашены красным, а «лобрид» — светло-сиреневым. Но и это не жёсткий стандарт, сам своими глазами видел карбоксилатный антифриз молочно-белого цвета. Гибридный же антифриз, содержащий кремний, может быть любого цвета: и синего, и зелёного, и красного, как пожелает его производитель», — добавляет Дмитрий Костин. Последний класс охлаждающей жидкости — G13 — пока мало распространён в России. В нём содержится намного больше антикоррозийных присадок и срок его службы практически не ограничен. «G13 — принципиально отличается от остальных классов антифризов. Если в основе G11 и G12 лежит ядовитый этиленгликоль, то G13 создан из экологически чистой пропиленгликолевой основы. По потребительским свойствам он аналогичен G12++, но может применяться как вместо G12, так и вместо G13. Другими словами, это универсальный антифриз, но довольно дорогостоящий. Обычно такой антифриз окрашивают в фиолетовый цвет», — объясняет Юрий Саликов. Можно ли смешивать? Да, можно, но не все классы и виды. Если речь идёт о доливке антифриза в результате протечек или по другим причинам, то главное не залить в безсиликатную охлаждающую жидкость другие антифризами, так как в результате смесь может свернуться. Более-менее без последствий ведут себя смеси классов антифризов G12+, G12++, G13. Но если G12 можно смешать с антифризом класса G12+, то с G12++ нельзя. «Если использовать антифриз, содержащий кремний, в системе, которая для этого не предназначена, отложениями со временем засорятся самые маленькие проходные сечения. Часто из-за этого, например, перестаёт прогреваться радиатор отопителя. Если использовать тосол в системе, предназначенной для современных антифризов, жидкость со временем может «разъесть» металлические стенки, с которыми она контактирует — это приведёт к преждевременному ремонту двигателя. Тот же эффект, но менее выраженный, может быть от применения карбоксилатного антифриза в системе, которая не была на него рассчитана. Смешивать разные цвета всё-таки не стоит, но даже не столько из-за разного состава, сколько для того, чтобы отслеживать состояние антифриза в эксплуатации — со временем он может собирать в себе загрязнения (например, от коррозии деталей системы). Если при смешивании получится жидкость странного бурого цвета, вы уже не сможете легко понять — загрязнена она или нет», — говорит Дмитрий Костин. «При смешивании охлаждающих жидкостей даже одного цвета, но разных составов, возможно возникновение химических реакций находящихся в их составе присадок и ингибиторов коррозии и нивелировать их свойства. Это может привести к выходу из строя двигателя. Я настоятельно не рекомендую смешивать ОЖ разного состава. При замене антифриза необходимо руководствоваться здравым смыслом. Если заменяемая жидкость старая и загрязнённая, то имеет смысл не только полностью её слить, но и промыть систему охлаждения водой перед заливкой нового антифриза. Если же требуется только доливка, то необходимо использовать жидкость той же марки или того же состава, как залитая», — предостерегает начальник производства ООО «КамТех» Андрей Чикалин. Эксперт рекомендует Александр Лащёв, технический специалист ООО «Ойл-Форби» Александр Лащёв, технический специалист ООО «Ойл-Форби» «Антифризы выполняют важную функцию, поэтому при их выборе нужно использовать продукты, рекомендуемые производителем техники с определённым составом компонентов вне зависимости от цвета жидкости. Антифризы разных производителей с одинаковым цветом могут обладать разными эксплуатационными свойствами и составом. Все антифризы и охлаждающие жидкости состоят из этиленгликолевой основы, регулирующей тепловые свойства двигателя, и пакета присадок, основной задачей которых является защита от коррозии и эрозии различных металлов и припоев системы охлаждения, а также обеспечение химической совместимости всех деталей системы охлаждения. В различных продуктах используют различные комплекты присадок. В зависимости от состава присадок, антифризы бывают карбоксилатные с солями органических кислот или органическими присадками, без силикатов и нитритов, обладающие отличными антикоррозионными свойствами и наибольшим сроком службы. Силикатные, т. е. с неорганическими присадками и с меньшим сроком службы и гибридные с ингибитором коррозии, солями органических кислот и силикатами. Для того, чтобы потребитель отличал эти антифризы, им придают различный цвет. Как правило, большинство производителей придерживаются традиционных вариантов окраски, например, карбоксилатные, соответствующие кодам VAG G12, G12+, G12++ имеют цвета от пурпурно-красного до фиолетового, а гибридные, например, соответствующие коду VAG G11 — зелёного или сине-зелёного цветов. В основном, производители антифризов допускают смешение продукции их производства между собой, но не рекомендуют, т. к. некоторые свойства смеси, по сравнению с любым чистым продуктом, в определённой ситуации, могут быть ослаблены, например, ингибирование или потеряны и смесь может просто не обеспечить надлежащую защиту. Чтобы быть уверенным в правильности применения антифриза в составе охлаждающей жидкости и сохранении гарантии на двигатель нового гарантийного автомобиля, необходимо соответствие требованиям стандартов и одобрений из руководства по эксплуатации, стандартам и одобрениям, указанным на этикетках фасовок продукции». Дмитрий Колотильщиков, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Дмитрий Колотильщиков, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic «По опыту обслуживания нашей техники, заполнение автомобилей любыми техническим жидкостями, связанными с эксплуатацией, происходит на официальной дилерской СТО. Тем самым мы снижаем риски и получаем гарантии, что в каждый автомобиль заливается только то, что согласовано с заводом-изготовителем. Распознать качество охлаждающей жидкости в канистре «на глаз» очень трудно, так как на этикетках обычно ничего не написано ни о её типе, ни о составе пакета присадок. Таким образом, применение той или иной жидкости возможно только по рекомендации завода-производителя ТС с чётким указанием производителя самой ОЖ. Многие специалисты рекомендуют проводить процедуру промывки и полного слития старой жидкости, особенно при условиях эксплуатации автомобиля с большими межсервисным пробегом и периодичностью замены охлаждающей жидкости. За достаточно большой период эксплуатации даже при использовании высококачественных жидкостей в охлаждающем контуре происходит выделение фракций, которые влияют на охлаждающие свойства. Стопроцентная замена ранее использованной жидкости и промывка системы позволяет вернуть ей первоначальные свойства». Дмитрий Костин, сервис-инженер ООО «Хино Моторс Сэйлс» Дмитрий Костин, сервис-инженер ООО «Хино Моторс Сэйлс» «Антифриз при эксплуатации теряет свои свойства — он собирает в себя загрязнения, срабатываются ингибиторы коррозии. Поэтому старую жидкость при замене надо постараться слить полностью, насколько это возможно через все сливные краны и пробки, предусмотренные в системе. Ознакомьтесь с инструкцией к своей технике: точек слива жидкости может быть несколько. Например, в системах охлаждения японских грузовых автомобилей HINO их две: в нижней точке радиатора и на блоке цилиндров двигателя. Что-то разбирать дополнительно или специально промывать систему при замене антифриза не нужно, если этого не требует инструкция, небольшой несливаемый остаток старого антифриза системе не повредит. И ещё раз хочется напомнить о том, что охлаждающую жидкость необходимо обязательно менять через установленные производителем техники интервалы. Для систем охлаждения HINO установлен интервал замены — 3 года или 300 000 км пробега». Алексей Олин, менеджер по обучению водителей ООО «Скания-Русь» Алексей Олин, менеджер по обучению водителей ООО «Скания-Русь» «В современных автомобилях жидкость заливается не только в радиатор. Теперь это сложная система охлаждения, опутывающая несколькими контурами большое количество агрегатов силовой линии. Если говорить о последствиях, то здесь всё просто: для разных металлов, из которых производят блоки двигателей, трубопроводы, радиаторы и другие элементы, предусмотрен свой пакет присадок. Поэтому использование охлаждающей жидкости, не предусмотренной производителем, может привести к коррозии и, как следствие, течи, а также нарушению температурного режима работы двигателя. Произойти это может из-за несоответствия антикоррозийных свойств и температуры кипения охлаждающей жидкости требованиям производителя. Конечно, это не случится мгновенно, но последствия будут очень неприятными». Можно или нет смешивать антифриз разных цветов? Какой антифриз можно смешивать между собой, и можно ли смешивать его разные цвета? Можно ли смешивать антифриз. Что такое антифриз знает каждый опытный автолюбитель. Новичкам, которым все в новинку, можно ответить, что антифриз – это специальная охлаждающая жидкость для двигателя, способная не только охлаждать двигатель, но и не замерзать даже при очень низкой температуре. Плюс ко всему, все антифризы разделены между собой на несколько цветов, где каждый цвет определяет свой «личный» химический состав. К примеру, основа антифриза красного цвета – кислоты, синего и зеленого – силикаты, или по-другому, соли. Отсюда и возникает вопрос – данные жидкости выполняют одинаковую работу, но можно ли смешивать разные антифризы, различающиеся между собой по цвету, а значит и по химическому составу? Почему в начале статьи было отмечено такое свойство антифриза, как стойкость к замерзанию? Все дело в том, что в недалеком прошлом для охлаждения двигателя применяли обычную воду, но, как известно, вода имела ряд существенных недостатков при использовании именно для охлаждения. Во-первых, она имела свойство закипать при высокой температуре. Во-вторых – замерзала при минусовой температуре. Ну и в-третьих – служила причиной появления коррозии, или по-простому, ржавчины. Антифриз же не замерзает, не закипает, и коррозия от него не появляется. Каждый отдельно взятый антифриз имеет единую основу – это этиленгликоль (пропиленгликоль), и некий состав присадок. Основное различие между антифризами – это даже не его цвет, а характеристики, определяемые цветом. То есть, один антифриз обладает антикоррозийной защитой, другой – смазывающими свойствами, третий различим по температуре замерзания и кипения, а также имеет отличие в свойствах и степени агрессивности к деталям автомобиля. Но не только цвет определяет содержимое. Убеждение всех водителей, считающих, что разные антифризы, но одного производителя, можно смешивать – это чистое заблуждение. Но и это далеко не все. Доливая красный антифриз одной фирмы, в такой же красный, но другого производителя, нельзя быть стопроцентно уверенным, что они схожи как по характеристикам, так и по составу. Потому как в одной линейке производитель антифриза еще придерживается одинакового состава, что нельзя сказать про охлаждающую жидкость, изготовленную другой фирмой, даже если она того же цвета. Она может при этом иметь совершенно другие свойства, нежели та, что залита в бачке. Все неприятности от такого «долива» могут появиться далеко не сразу, а спустя какое-то время, причем уже существенно внедрив в систему свои разрушительные свойства. Хотя сам по себе, если залит правильно, антифриз не несет в себе какую-либо угрозу для деталей автомобиля. Цвет ничто, присадка – все Но сам цвет не имеет такого значения, как имеют присадки, находящиеся в том или ином составе антифриза. Каждый производитель использует свои собственные добавки, поэтому набор присадок может существенно различаться и количеством используемых при изготовлении веществ, и самим общим составом. Так, к примеру, в одной охлаждающей жидкости используются неорганические соединения, а в другой – химические соединения нового поколения. Поэтому смешивая разные по характеру и составу антифризы, можно значительно ухудшить все положительные свойства смеси. Все это неблагоприятно сказывается на всех деталях мотора, что впоследствии может вовсе вывести его из строя. Смешивать – не смешивать, вот в чем вопрос В конце статьи нужно сделать небольшое отступление, которое никак нельзя считать за правило, но знать об этом стоит. Век новых технологий и инновационных решений приносит нам каждый день качественно новые продукты. Так и охлаждающая жидкость нового поколения, изготовленная с применением новейших технологий, имеет совершенно новые свойства, одним из которых отмечена возможная совместимость с другими антифризами. Причем данная информация, в большинстве своем, отображена на этикетке товара. Но все-таки, даже принимая во внимание эту информацию, и используя в своем автомобиле только высококачественные новейшие разработки в области всевозможных смазочных и охлаждающих жидкостей, не стоит рисковать, и использовать для доливки антифриз с совершенно другими свойствами. Даже если он такого же цвета. Что лучше всего сделать в ситуации мучительного выбора – какой доливать антифриз и можно ли их смешивать в принципе. Самое простое, что нужно сделать для начала, просто заглянуть в мануал, прилагаемый к каждому автомобилю, и внимательно проштудировать рекомендации производителя. Если мануал затерян, или машина подержанная, и что заливал в нее предыдущий владелец, остается загадкой, то здесь решение только одно и самое верное. Это полная смена охлаждающей жидкости в системе. Ко всему прочему, качество и отработанный срок антифриза можно определить по его цвету. Если он кардинально изменил свой первоначальный цвет, то здесь и раздумывать не стоит – только менять. Видео В следующем видеоролике подробно рассказано об антифризах и правилах использования: Антифриз – красный, зеленый, синий… В чем разница? Влияет ли цвет на состав охлаждающей жидкости для автомобиля? Что будет, если смешать антифризы двух различных цветов? Этими вопросами перед наступлением зимы активно задаются автолюбители. Что ж, попробуем разобраться в этом. Что означает цвет антифриза Антифриз представляет собой специальную жидкость определенного состава, предназначенную для охлаждения силового агрегата автомобиля. Отличием антифриза от обычной воды в данном случае служит стабильность эксплуатационных свойств в широком диапазоне температур, включая весьма низкие. То есть, используя антифриз, можно быть уверенным в том, что он не замерзнет в холодное время года. Задач, стоящих перед производителями антифризов, весьма много. К главным из них относится стабильность химических свойств антифриза, его нейтральность к металлическим и резинотехническим элементам двигателя и системы охлаждения, гарантии от возникновения нерастворимых осадков в процессе эксплуатации. Обеспечить все заданные характеристики изготовителям удается за счет применения специального пакета присадок, придающих жидкости требуемые свойства. Еще совсем недавно различия в химическом составе антифризов определялись визуально – исходя из цвета охлаждающей жидкости, который может быть красным, зеленым или синим. Так, красный цвет соответствовал антифризам кислотным, а синий и зеленый – силикатным. Сегодня подобная градация применяется не всегда, однако касательно силикатных и кислотных антифризов разделение до сих пор остается в силе. Как понятно из предназначения, антифриз любого состава призван выполнять одну и ту же функцию – охлаждать двигатель и делать это как летом, так и зимой без существенных изменений собственных физических свойств. По сути, этому критерию отвечает любой антифриз, имеющийся на рынке, включая отечественный тосол. Однако на практике критериев оказывается гораздо больше. К ним можно отнести: стойкость к пенообразованию; эффективность работы антикоррозийных присадок; гарантии от появления нерастворимого осадка при длительной эксплуатации и т.д. Собственно говоря, по этим характеристикам антифризы и отличаются. Некоторые «работают» более эффективно, другие – менее. Эти особенности обязательно учитываются при проектировании автомобиля, и автопроизводитель предоставляет собственные рекомендации касательно антифриза, оптимального для использования в двигателе конкретного автомобиля. Так, например, отечественный «Тосол» обладает небольшим числом защитных присадок и склонностью к вспениванию, что ограничивает его применение в современных турбированных силовых агрегатах большинства иномарок и многих отечественных моделей. Видео — можно ли смешивать антифризы разных марок: Еще одним важным нюансом является ресурс антифриза, то есть, срок его службы в качестве охлаждающей жидкости двигателя. Для большинства зарубежных антифризов он равен примерно 120-150 тысячам километров пробега, а для вышеупомянутого «Тосола» составляет, в лучшем случае, порядка 60 тысяч километров. Говоря о составе антифризов, стоит отметить, что все они – от отечественного «Тосола» до самых дорогих фирменных жидкостей, имеют одну и ту же основу, роль которой выполняет этиленгликоль. Это вещество обладает очень низкой температурой замерзания и позволяет применять антифризы на его основе в любые морозы. Однако само по себе данное вещество весьма активно и при «голом» применении вызовет быструю коррозию внутренних металлических элементов. Именно по этой причине все производители антифризов применяют специальные присадки, которые препятствуют образованию ржавчины, снижают вспенивание состава, увеличивают смазывающие свойства и прочее. Вот от этих присадок во многом и зависит цвет антифриза. Красный, зеленый или синий … Изучив разницу между антифризами, многие автомобилисты задаются вопросом о том, какой антифриз лучше – красный или зеленый, или, быть может, синий? На него можно ответить кратко – самый лучший антифриз тот, который рекомендует для использования производитель автомобиля . Связано это с тем, что автопроизводители проводят собственное тестирование определенных составов, и при использовании рекомендуемой жидкости есть гарантия того, что в системе охлаждения все узлы будут работать подобающим образом, и отсутствует риск появления коррозии. Соответственно, при использовании охлаждающей жидкости иного состава, пусть даже более дорогой, не всегда может привести к лучшему результату на конкретном моторе. При этом цвет ОЖ не играет совершенно никакой роли – что посоветовали, то и льем. Само собой, что и говорить в такой ситуации о том, какой антифриз лучше или хуже, не приходится. Можно ли смешивать антифризы разных цветов Как мы уже писали выше, цвет антифриза нередко продиктован особенностями его химического состава, точнее, характеристиками внедренных в него присадок. Соответственно, для долива следует использовать антифриз аналогичного состава. Связано это с тем, что многие присадки могут довольно агрессивно реагировать друг с другом. Подобное химическое взаимодействие может выражаться появлением осадка, повышенной склонностью к пенообразованию и другими малоприятными особенностями. При этом проявляются они не сразу, а в течении длительного времени. По факту это означает одно – если вы долили в систему антифриз другого цвета и состава, чтобы доехать до дома, а затем заменили охлаждающую жидкость в моторе на рекомендованную производителем, то вреда никакого не будет. Если же вы эксплуатируете автомобиль на подобной смеси в течении длительного срока, то существует довольно большой риск нанести вред системе охлаждения. Видео — можно ли смешивать синий и зеленый антифриз: В первую очередь, в «группе риска» находится помпа, которая вполне может выйти из строя из-за коррозии либо осадка, который будет оказывать абразивное воздействие на ее механизмы. Итак, как мы выяснили, в большинстве случаев смешивание антифризов разных цветов нежелательно. Однако, стоит заметить, сегодня наметилась тенденция на выпуск близких по составу антифризов, в которых цвет жидкости может различаться. Исходя из этого, следует обращать внимание не столько на цвет ОЖ, сколько на ее состав, указываемый на канистре. При совпадении параметров жидкости вполне подходят для смешивания даже в том случае, если их цвет отличается друг от друга. При этом далеко не все антифризы одного и того же цвета могут оказаться взаимодополняющими ввиду различий в составе используемых в них присадок. Какой антифриз лучше заливать и в каких случаях Замена антифриза, в большинстве случаев, мероприятие сезонное. Часто оно приурочивается также к ремонту системы охлаждения, например, замене радиатора. Кроме того, антифриз наряду с другими эксплуатационными жидкостями рекомендуется к замене . И вот в таком случае часто возникает вопрос о том, какой антифриз заливать и в каких случаях. Говоря об антифризе, в первую очередь стоит отметить тот факт, что большинство жидкостей разделяются на определенные классы — G11, G12 и G13. К классу G11 относятся дешевые антифризы, содержащие минимальный комплект присадок. Собственно говоря, к нему можно отнести отечественный «Тосол» и его аналоги. Классу G12 подразумевает более дорогие антифризы, созданные на основе карбоксилатных присадок. Они обладают лучшими способностями по теплоотведению, а также дают лучшую защиту от коррозии. Антифризы класса G13 созданы на основе полипропиленгликоля, что делает антифриз более экологичным в использовании. Такая жидкость не ядовита, и при этом обладает всеми преимуществами антифризов других типов. Собственно говоря, большинство современных автопроизводителей рекомендуют к использованию именно антифризы этой группы, и руководствуются при этом не только техническими аспектами, но и понятиями экологической чистоты. Соответственно, смотреть надо именно на класс продукта, а не на его цвет, который роли, в данном случае, не играет. По сути, при замене антифриза следует руководствоваться исключительно в соответствии с техническими характеристиками вашего транспортного средства, а также спецификациями к допуску. Последняя у каждого автомобиля своя и обозначается определенным кодом, который также указывается и на канистре с антифризом. К примеру, для спецификация к допуску обозначается как SSM-97B9102A, у Volkswagen — VW TL-774, в BMW — №600.69.0. и так далее. Соответственно рекомендации автопроизводителя и следует подбирать антифриз, который вы будете использовать на протяжении всего срока эксплуатации. Следует помнить, что антифриз представлен на рынке двумя типами – концентратом и жидкостью, уже готовой к употреблению. Отличием концентрата является то, что он разводится дистиллированной водой в указанной пропорции, которая, в большинстве случаев, равна 1:1. При этом разницы в том, какой антифриз использовать – разведенный или концентрат, нет никакой. По сути, готовый антифриз в канистрах – суть тот же концентрат, но уже разбавленный до вас производителем. Так что тут играет роль лишь фактор личного удобства, но никак не рабочие характеристики охлаждающей жидкости. Выводы Исходя из всего вышесказанного мы видим, что рабочие характеристики антифриза зависят не столько от его цвета, сколько от состава и, что самое главное, пакета применяемых в нем присадок. При этом следует использовать лишь антифризы, рекомендованные для вашего автомобиля, а любые эксперименты со смешиванием возможны лишь в экстренной ситуации, но никак не для постоянного использования в автомобиле. При этом следует четко соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости и не забывать о мерах безопасности, ибо любой антифриз на основе этиленгликоля (а это все составы, представленные на рынке), является высокотоксичным продуктом, который необходимо держать вдали от детей и использовать весьма аккуратно. Антифризом называют жидкость, которая имеет свойство не замерзать при очень низких температурах. По причине существования жидкостей разного цвета, пользователи часто задаются вопросом по поводу их: стоит и можно ли смешивать. Красный и зеленый антифриз далеко не единственные на современном рынке, но одни из самых популярных. Поэтому уместно рассмотреть дилемму: можно или нет смешивать красный антифриз с зеленым? Характеристика состава различных групп Одна жидкость не сможет удовлетворить все требования и желания покупателей на современном рынке. Именно поэтому производители сосредоточили свое внимание на создании различных антифризов, которые кардинально отличаются по своему составу функциональных прикладов, а в результате направлены на решение и нейтрализацию различных проблем. Их следует разделить на следующие группы: Карбоксилатные антифризы G-12, G−12+ Гибридные – G-11 Лобрид антифризы G-12++, G-13 Традиционные Главной особенностью первой группы – является наличие в их составе карбоксилатных ингибиторов, получаемые на основе использования органических, то есть карбоновых, кислот. Их используют для борьбы с коррозией. Такие органические ингибиторы не формируют ни один защитного слоя и не действуют на всю поверхность определенной системы, они направляются на одно место, так называемый центр возникновения и формирования коррозии, и формируют защитный покров толщиной всего в 0,1 микрона. Карбоксилатные вещества Карбоксилатные жидкости имеют самый длинный срок использования, который граничит с цифрой в 5 лет. Они лучше выполняют функцию борьбы с коррозией и кавитацией, в результате чего гарантируют оптимальный уровень охлаждение двигателя автомобиля. Особым признаком гибридных антифризов является то, что в их состав входят не только органические, но и неорганического похождения ингибиторы. По европейской технологии это силикат, по американской – нитриты, а по японской (как и корейской) – фосфаты. Срок использования таких жидкостей колеблется в пределах 3-5 лет. Лобридные вещества Лобрид антифризы сравнительно недавно появились на рынке. Только в 2008 году ученые изобрели новую жидкость, призванием которой стало охлаждения двигателей и других деталей из металла. Их отличием является то, что в их состав входит, наряду с органическими, небольшое количество минеральных ингибиторов. Традиционные жидкости Последняя группа антифризов наименованная традиционной и устарела на данном этапе развития общества. Причиной тому служит короткий срок годности жидкости, который обычно не превышает двух лет. Главными компонентами, которые выступают в виде ингибиторов коррозии, существуют такие неорганические элементы, как: силикатные фосфатные нитритные нитратные Недостатки традиционных жидкостей Еще одним недостатком традиционных антифризов можно назвать то, что они не выдерживают высоких температур (высших 105 С). Кроме того, со временем их использования, неорганические компоненты образуют своеобразный покров на внутренней поверхности двигателя и способствуют ухудшению теплообмена внутри. В результате чего, ухудшается эффективность общего охлаждения двигателя. К группе традиционных относится тосол. Тосол – это разработанная еще во времена Советского Союза охлаждающая жидкость, используемая для процесса охлаждения двигателей любых марок автомобилей. Главным компонентом, который и используется, как антифриз в составе тосола есть этиленгликоль. Значение цвета в классификации Очень часто пользователи антифризов от незнания высказывают мнение, что тот или иной цвет антифриза напрямую зависит от его качества или частей. Одна из самых популярных классификаций выглядит следующим образом: красный – самый качественный, он служит около 5 лет, зеленый – средний за качеством, служит от 3 до 5 лет, синий – тот, к которому относят и тосол, очень «простенький» и низкосортный – на 1-2 года. Кроме того, существуют еще желтая и фиолетовая жидкость, которую даже не принимают во внимание, расписывая классификацию. Им приписывают то высокое качество, то самое низкое. Смешивание антифризов разных цветов Автомобилисты уверены, что смешивать жидкости разных цветов категорически запрещено. Они теряют свои свойства, не выполняют предусмотренных функций и вообще могут привести к поломке. Отсюда и мнение, что смешивать можно жидкости одного цвета, поскольку они одинаковы. Однако антифризы разных оттенков нельзя использовать одновременно через их взаимное неприятие. Считается, что смешивать между собой красный и зеленый цвет жидкости все равно что собственноручно поломать двигатель – оно и не пойдет на пользу, и навредит автомобилю . Именно поэтому нужно рассматривать вопрос – что будет если смешать антифриз разных цветов? Ломайте стереотипы Ничего подобного, что по фактору цвета определяют способность объеденения жидкостей. На самом деле, сходство или различие никак не связаны с цветом или оттенком. Такая зависимость существует только относительно состава и качественных характеристик. Антифризы бывают идентичными по компонентам или отличительными и именно реакция компонентов различных жидкостей друг на друга решает, могут ли они смешиваться или нет. Зачем тогда разная окрашенность таких охлаждающих жидкостей и что она, значит понять просто. На самом деле, это простой маркетинговый ход производителя , который пытается расширить ассортимент своей продукции, и привлечь внимание потребителя. Поскольку одинаковый цвет продукции различных производителей меньше выделяется на полках, нежели как полный спектр цветов с перечнем всех возможных функций и назначений, особых частей и областей применения. Взаимосвязь цвета и характеристик На самом деле, любая охлаждающая жидкость бесцветная, а чтобы придать ей оттенок желаемого цвета, стоит только добавить несколько капель (т.е. от 2-5 грамм) красителя на несколько тонн. Такой объем не может повлиять на качество и свойства продукта, но помогает разнообразить свою продукцию и наделить ее возможностью выделиться из среды других субститутов. Очень часто цвет становится своеобразной договорённостью между производителем жидкости и покупателем. Например, специально для компании Ford, предприятие ОАО «Техноформ» создает жидкости оранжевого цвета. Для Volvo компания «CoolStream Premium» выпускает антифриз желтого оттенка. Для известного автозавода GM-Opel создается розовая жидкость. Итак, если смешать красный и зеленый антифриз ничего не изменится, но только если при этом они будут иметь одинаковый состав и свойства. Цвет ничего не решает, это всего лишь типичная ошибка потребителей. Все решает состав и реакция одного продукта на другой. Производители окрашивают жидкости яркими красителями. Согласно одной информации, так обозначается класс и состав. Согласно другой, яркий цвет — предупреждение о ядовитых свойствах смеси. Когда нужно срочно долить охладитель, а необходимой марки нет, не все жидкости можно смешать без последствий. На вопрос, каким антифризом долить зеленый, красный, а каким желтый для соблюдения норм, ответим далее. Можно ли мешать антифризы разного цвета Бытует ошибочное мнение, что ОЖ идентичного класса/ состава от разных фирм всегда одного цвета. Существует негласная шкала расцветок, введенная компанией Volkswagen, но придерживаться которой не обязаны. Производитель имеет право добавлять краситель на свой выбор. Один термосостав часто выпускаются нескольких оттенков для разных марок авто. Во избежание реакций между составляющими, ориентироваться только по цветам нельзя. Можно ли смешивать антифризы одного цвета различных марок? Представим ситуацию: необходимо экстренно произвести долив, а залитой марки охлаждающей жидкости поблизости не достать. Всплывает вопрос: можно ли смешивать антифриз разных цветов, и, тем более, марок. Ответ прост: сначала следует проверить соответствие типа жидкостей. Как уже было сказано выше, цвет выбирает завод-изготовитель. Как следствие, у одной фирмы зеленый хладагент класса G11, у другого G12. Жёлтый цвет обычно обозначает ОЖ типа G13, но может стать G12+ специально для автоконцерна. Если оба идентичного класса, но разных производителей, смело смешивайте. Главное, чтобы завод поддерживал соответственные стандарты, гарантий все равно нет. Чем отличается тосол от антифриза и можно ли их смешивать? Тосол – марка охлаждающей жидкости, выпускавшаяся специально для ВАЗ. Сама ТМ не зарегистрирована, поэтому используется в разных отечественных автомобилях. По факту, тосолы – те же охлаждающие вещества. Жидкость была разработана еще в семидесятых, многие показатели уступают современным смесям. Тосол агрессивен к металлическим элементам системы охлаждения, при контакте с другим веществом может повести себя непредсказуемо. К примеру, если развести тосол водой, существует риск повысить активность коррозионных элементов жидкости. Можно ли смешивать антифриз g12 и g12+ Такие типы возможно смешивать вместе. Причина – одинаковая основа и совпадение большинства присадок. Единственное, чем отличается G12 от антифриза G12+, это технология их изготовления. Первый – карбоксилатный, второй – гибридный (силикат+карбоксилат). Вследствие смешивания они дополняют друг друга: локализуют очаг коррозии и выступают профилактическим средством. Мешать их не рекомендуется и стоит помнить, что с классом g 12++/ G13 смешивать категорически нельзя. Имеют место и «универсальные» жидкости (различных цветов), которые допустимо смешивать с любым этиленгликолевым составом. Одним из них считается AGA z42, окрашен он обычно зеленым оттенком. Можно ли смешивать красный, желтый, синий и зеленый антифриз? По Фольксвагеновской шкале, класс G11 имеют синий, зеленый цвет, G12-красный, оранжевый, сиреневый, G13 розовый, фиолетовый или желтый. Какие возможно смешивать между собой, рассмотрим далее. Убеждение, что желтый нельзя разбавлять красным, а зеленый надо доливать исключительно зеленым, ошибочно. Поскольку ориентироваться следует по классам, а не окраске, наличие ОЖ разного цвета не помеха смешиванию. Так, зелёный класса G11 беспроблемно доливают в синий того же класса. Красный можно дополнить оранжевым, а фиолетовый желтым. Единственный минус – по итогу получается невнятная расцветка, проконтролировать выработку нелегко. Что будет, если смешать тосол с антифризом в системе охлаждения авто? Делать смесь из этих двух жидкостей не стоит. Если перемешать тосол с антифризом, в системе охлаждения могут произойти нежелательные реакции, что приведет к поломке авто. Агрессивный характер тосола повредит патрубки и шланги. Составляющие могут вступить в реакцию с выпадением осадка, что помешает циркуляции хладагента, двигатель не будет охлаждаться. Вероятно, мелкие частицы заклинят термостат или выведут из строя помпу, а это чревато преждевременным ремонтом. По поводу результатов «микса» в интернете есть много видео. Еще одна причина: в современных авто установлено много датчиков, которые не смогут работать корректно. Те модели, где датчики распознают охлаждающие жидкости на соответствие, есть возможность вовсе не завести. Вывод – с тосолом другие субстанции смешивать нельзя. Можно ли смешивать антифриз с водой? Основная масса изготовителей выдает на рынок не готовые смеси, а концентраты. Соответственно, разбавляются они водой. Вот только не из-под крана, а дистиллированной. О пропорциях концентратов поговорим потом. На вопрос, можно ли смешивать антифриз и воду, ответ положительный. Есть, правда, несколько нюансов. Если жидкости ушло до 200 мл, смело лейте дистиллят. Такое количество не повлияет на концентрацию активных добавок и вреда машине не принесет. В случае, если разница с нормальным уровнем гораздо больше, стоит применить термоноситель. Нужно также помнить, что разбавление водой повышает градус замерзания жидкости. Нельзя смешивать ОЖ и воду из крана. Средства обработки воды могут вступить в нежелательные реакции с присадками. Как результат, пострадает вся система охлаждения: возможна коррозия, осадок, нейтрализация присадок и накипь. Если иного выхода нет, лейте тщательно прокипяченную или фильтрованную воду, сразу рекомендуется осуществить промывку. Какой антифриз нельзя смешивать? Смешивать разные жидкости нежелательно. Изготовители охлаждаек не используют один пакет присадок, защитных добавок, которые могут непредсказуемо отреагировать на различные компоненты. Также силикатные составы несовместимы с кислотными. В лучшем случае, последствия ограничатся нейтрализацией составляющих. В худшем – повреждением системы охлаждения вплоть до разъедания патрубков, радиатора, металлических частей и каналов, кристаллизацией жидкости. Современные иностранные антифризы по большей части совместимы, но следует внимательно относиться к составляющим, изучая надписи на этикетке. Антифриз концентрат: как разводить Концентрированные охлаждайки выпускаются на рынок наряду с готовыми к работе смесями. Отличие в том, что базовое вещество – этиленгликоль, держащий температуру закипания 200 градусов, что отлично летом. Но в чистом виде такой спирт замерзает уже при -13, а для наших широт зимой это слишком мало. Автолюбители часто совершают ошибку, заливая неразбавленный концентрат в систему охлаждения. Если разбавить спиртовую жидкость дистиллятом, у нее возникнут иные свойства. Замерзать субстанция будет при температурах ниже, но термостойкость также упадет. Не стоит перемешивать антифриз с неочищенной водой, это касается всех охлаждающих жидкостей. Как и готовые жидкости, концентраты бывают разного цвета. На упаковке концентрата должны быть указаны точные пропорции. В случае отсутствия информации следует учитывать климатическую зону работы авто. Ниже приведена таблица с указаниями, как разводить водой концентрат. Вода,% Концентрат,% температура замерзания/ закипания 87.5 12.5 -7 /+100 75 25 — 15/+100 50 50 -45/+140 40 60 -60/+160 25 75 -70/+170 Некоторые задаются вопросом: “Слышал мнение, что синий с зелёным смешивать можно, а с красным нет”. На самом деле, смотря какой, зелёный антифриз мешать, и с каким синим. Смешать антифриз красный и зеленый. А с другой стороны, или пакет G30, прекрасно мешаются с сине-зелёным G11 Ваговским, который является основным представителем пакета G48, просто на выходе получим тёмно-бурый цвет. Спецификация G12+ Именно спецификация G12+, позволяет смешиваться с силикат содержащими антифризами, без выпадения осадка. Охлаждающая жидкость G12 без “+”, у которой тоже чаще всего цвет красный, с сине-зелёными не смешивается. Поэтому в любом случае цвет антифриза не влияет на его свойства, а вот спецификация нужна обязательно. Антифризы на органике На самом деле, жидкость может быть оранжевой и красной, причем, иногда не смешиваема с жёлтым неорганическим. В первую очередь, защита от коррозии и кавитации возложена на карбоновые кислоты. Соответственно, вся защита у нас органика. Жидкость не содержит ни силикатов, ни фосфатов. См. подробнее описание Основные плюсы антифриза на органике. Не создаёт такой пакет антикоррозионный, не создаёт сплошной плёнки на поверхностях контактного антифриза и металла, то есть, на поверхностях внутреннего радиатора в рубашке охлаждения двигателя, присадки работают только там, где есть микро очаги коррозии. Срабатываются только по мере необходимости, только там, где есть проблема. Соответственно, служат эти антифризы, достаточно долго. Современные гибридные. Японские антифризы. Если мы возьмём современные гибридные, то здесь появились 2 школы. Это так называемые гибриды новейшего поколения, которые появились позже органических. Это там, где полноценный органический антифриз, где дополнительную защиту обеспечивают ещё добавки неорганических соединений, таких как модифицированные силикаты, либо новейшие японские антифризы. Это может быть сложная фосфатосодержащая органика, и получается комбинированный пакет. Плюсы в чём? Органические антифризы лучше всего работают по алюминию, а защита черных металлов у них слабее. Они изумительно работают по любым поверхностям. Так как сочетают в себе сразу оба варианта защиты неорганической, органической. Но в отличие от первого поколения они не создают толстой плёнки. Плёнка создаётся там, где микро очаг коррозии, именно нейтрализован органикой, органическими присадками. В этом случае сверху ещё неорганический антифриз создаёт тончайшую плёнку, которая закрывает эти участки микро очагов коррозии. В итоге органике тоже расходуется меньше. В Европе самый популярный антифриз на базе пакета G40. Он же по маркировке ВАГА в 12 2+а, соответственно, имеет цвета: ярко-жёлтый, в ярко-зелёный и ярко-фиолетовый цвет, причём ярко-зелёный — это именно легковой антифриз для Мазды. Можно ли смешать зеленый антифриз с синим Если мы возьмём антифриз ярко-зелёный европейский, то он имеет совершенно другую химию. Поэтому когда говорят: «Я, синий с зелёным смешаю, и у меня проблем никаких не будет, хочется задать вопрос: А зеленый, какой мы возьмём?”. А если он “фосфатник”, а мы в него дольём европейский сине зелёный? Как минимум, мы потеряем большую часть нормальной работы антикоррозионного пакета. Некоторые антифризы при таком смешивании по цветам, могут давать растворимый осадок. В этом случае проблема с сальниками водяного насоса, проблема с забиванием радиаторов, как говорится, гарантирована. Некоторые задаются вопросом: Возвращаясь к первому вопросу: “Слышал мнение, что синий с зелёным смешивать можно, а с красным нет”. На самом деле вы сами видите, что смотря какой зелёный и с каким синим. Как мешать антифриз разных цветов правильно: советы и инструкции Что такое охлаждающая жидкость (антифриз) сегодня знает практически каждый автолюбитель. Но можно ли смешивать синий и зеленый антифриз между собой и что из этого будет известно далеко не всем. Поскольку тема является актуальной для автовладельцев, сегодня мы расскажем о смешивании охлаждающей жидкости. Как известно, любой хладагент является специальной жидкостью для охлаждения двигателя транспортного средства. Но хладагент может не только охлаждать, но и замерзать при слишком низкой температуре окружающей среды. Также известно, что охлаждающие жидкости (далее — ОЖ) могут делиться на несколько цветов, которые различаются между собой по составу и свойства. Можно ли смешивать антифриз с «Тосолом» или ОЖ разных цветов? Об этом мы поговорим далее. Синий антифриз «Тосол А-40М» Содержание [ Раскрыть] [ Скрыть] Что будет, если смешать? Каждая отдельно взятая ОЖ производится на основе этиленглеколя и определенного состава присадок, добавляемых в него и играющих разную функцию. Главное различие между охлаждающими жидкостями — это не цвет, будь то красный, зеленый, синий или желтый, а именно их свойства и характеристики, которые в большинстве случаев определяются цветом. К примеру, один хладагент может обладать свойствами защиты от коррозии, другой — смазывающими характеристиками, третий — определенным диапазоном рабочей температуры. Кроме того, между собой хладагенты могут различаться по температуре кипения и замерзания в системе, а также в свойствах и степени агрессии к деталям транспортного средства. Здесь же следует отметить, что не только цвет определяет состав и свойства ОЖ. Что же будет, если смешать ОЖ разных производителей? Здесь может быть два варианта: смешанные ОЖ разных цветов образуют между собой смесь, которая может утратить свойства хладагенты. В результате этого значительно снизится срок эксплуатации жидкости, то есть ее замена будет буквально необходима. Это в лучшем случае; если различные химические вещества, предназначенные для предотвращения коррозии, смешать между собой, то они могут работать друг против друга. Такое смешивание может вызвать не только необходимость промывки всей охладительной системы, но и ее скорую поломку. Залив зеленой ОЖ в расширительный бачок авто Изначально все ОЖ бесцветны. Краситель в них добавляет сам производитель, чтобы различать их между собой по свойствам и составу. Но если состав у хладагентов от разных изготовителей может быть одинаковый, то пакет добавляемых присадок вполне может различаться. Когда присадки не были так популярны, все антифризы, даже от разных производителей, по сути были одинаковые между собой. Но все изменилось с прогрессом, когда присадки стали неотъемлемой частью любого хладагента. Что может произойти от смешиваний качественной и/или некачественной жидкости? Разумеется, для транспортного средства — ничего хорошего: вспенивание. Образование пены в охладительной системе и расширительном бачке является одной из самых распространенных проблем. Зачастую отечественные автолюбители не уделяют должного внимания выбору ОЖ, в результате чего со временем в системе может образовываться пена. Ликвидировать такую проблему поможет только полная промывка системы или использование качественной ОЖ, какой бы качественный антифриз вы впоследствии ни использовали; образование осадка.  Появление осадка в охлаждающей системе также является распространенной проблемой. В результате смешивания ОЖ разных цветов или производителей, химические элементы могут отказаться взаимодействовать друг с другом. Из-за этого ОЖ может превратиться в густую смесь, которая, разумеется, не будет протекать так же легко по системе, как до смешивания. В дальнейшем происходит засорение патрубков охладительной системы осадком, от которого можно избавиться только при своевременной полной промывке системы. Если же вы вовремя не промыли систему, то, скорее всего, в дальнейшем придется менять шланги. Последствия смешивания охлаждающих жидкостей: засорение двигателя Также засорение патрубков охлаждающей системы в моторе и радиаторе может вызвать: перегрев водяного насоса и дальнейшую его поломку; выходи из строя подшипника; перегрев головки или блока мотора, что приведет к деформации прокладки и заклиниванию элементов цилиндро-поршневой группы. В случае несвоевременного ремонта вам гарантирована поломка этих компонентов. Но если вы придерживаетесь использования определенного «Тосола» на постоянной основе, то это ничем не грозит вашему авто. Главное при добавлении — чтобы состав и присадки в них были одинаковыми. Какие хладагенты можно смешивать между собой? Если «гаражные» мастера говорят вам, что разные ОЖ от одного производителя можно смешивать между собой, то знайте — это ложь чистой воды. Такое мнение бытует в основном среди бывалых автомобилистов, которые еще помнят те времена, когда в охлаждающую систему авто заливалась вода, а не антифриз. Из-за этого они считают, что ничего плохого от смешивания ОЖ не будет, ведь «они же все полезны для машины». Красный антифриз в расширительном бачке Но и это не все. Если вы решили мешать ОЖ и доливаете зеленый антифриз от одного производителя в зеленый, но уже другой марки, нельзя точно утверждать, что они одинаковы по своим свойствам. Все потому, что в производстве одной линейки ОЖ, изготовитель еще может придерживаться одного состава, но этого нельзя утверждать про хладагент, произведенный другой компанией. Даже в том случае, если эти ОЖ одинакового цвета. Как вы поняли, цвет вовсе не влияет на свойства и характеристики хладагента. Единственное, на что нужно обращать внимание при смешивании — это состав и присадки антифризов. Поэтому в Украине, России и Беларуси производители охлаждающей жидкости используют стандарты G11 и G12, чтобы облегчить выбор автомобилиста при покупке ОЖ. В чем различаются между собой эти стандарты? G11 и G12 имеют допуски к применению хладагентов компании Фольксваген; ОЖ G11 и G12 имеют разный состав и основу: G11 производится на основе этиленгликоля, а срок его службы составляет около двух лет; G12 изготовляется на основе карбоксилата, а в его составе отсутствуют силикаты. Благодаря этому, срок его службы составляет не больше четырех лет. Внимание: смешивание антифризов этих двух стандартов между собой недопустимо! Результат смешивания некачественных ОЖ Если все же возникла необходимость долить жидкость в систему, а под рукой нет такой же ОЖ, которую вы заливали ранее в свой автомобиль, то лучше долить дистиллированной воды. В летнее время года можно и вовсе заливать дистиллят, но перед наступлением холодов его необходимо будет заменить на охладительную жидкость. При минусовой температуре вода в системе попросту замерзнет и ничем хорошим для владельца авто это не закончится. Смешивание антифризов разных цветов, будь то синий, красный, зеленый или желтый, допускается исключительно в том случае, если они имеют одинаковый состав и пакет присадок. Кроме того, если ОЖ разного цвета имеют одинаковый состав и, соответственно, пакет присадок, то их смешивание ничем не навредит охладительной системе транспортного средства. Во всех других случаях смешивание хладагентов недопустимо. Видео «Классификация видов охлаждающей жидкости» В этом видео описаны классификации хладагентов и разница между «Тосолом» и традиционным антифризом. Вам понравился этот материал? Что вы можете добавить о смешивании ОЖ? Поделитесь своим мнением, нам это очень важно! Можно ли смешивать разного цвета антифриз Какие антифризы можно смешивать между собой? Автоликбез18 февраля 2017 Что будет, если смешать несколько разновидностей антифриза разных марок? Можно ли смешивать их между собой вообще? Чем это грозит? Чем отличается синий антифриз и красный? Эти и другие вопросы постараемся осветить в данной статье, чтобы читатель имел исчерпывающий ответ и не занимался «алхимией», издеваясь при этом над своим транспортным средством. Сразу скажем, что смешивать антифриз разных марок можно, если предельно четко соблюдать определенные условия. В остальных случаях вы практически гарантированно угробите радиатор в течение пары-тройки лет. В большинстве случаев его будет невозможно восстановить. Поэтому трижды подумайте прежде, чем подвергать транспортное средство различным испытаниям. Из чего состоит антифриз? Начнем с ликбеза по химическому составу. 80% любой охлаждающей жидкости – сочетание дистиллированной воды и этиленгликоля. Эта формула характерна для стандартов G11 и G12. Остальные 20% (в среднем) приходятся на присадки, которые и характеризуют тот или иной антифриз. Присадки – ключевой аспект состава. Они добавляются для того, чтобы ликвидировать разрушающую способность воды и этиленгликоля на металлические компоненты системы охлаждения автомобиля, в особенности стенки и трубки радиатора. Грубо говоря, существует лишь 2 типа присадок: защитные – защищают патрубки и прочие элементы, создавая тонкую пленку на стенках комплектующих. Используются в ТОСОЛах и составах G11; антикоррозийные – ликвидируют любой тип ржавчины в процессе работы, или максимально замедляют подобные процессы. Такие присадки характерны для G12 и G12+. Есть и гибридные присадки, выделенные в отдельный состав G13. В них в правильных пропорциях сочетаются химические элементы первой и второй категории. Именно поэтому данная категория считается универсальной и подходит для «долива», но не во всех случаях. Цветовые характеристики Антифриз разных цветов изначально разрабатывался для работы с определенной группой металлов. На данный момент это не принципиально, хотя ранее производители автомобилей пытались внедрить эту градацию, предлагая рекомендованные «красители» для составов. На данный момент категории имеют следующий окрас: G11 – зеленый, синий и вариации; G12 – желтый и красный, ядовито-оранжевый; G13 – фиолетовый. Это все теория. На практике многие производители окрашивают антифризы так, как им заблагорассудится, поскольку отсутствует жесткая стандартизация. Так G11 имеет «разлет» от синего к багровому, G12 может быть и зеленым, а G13 и вовсе желтым. В итоге получается путаница и автовладельцу все сложнее сориентироваться в различиях состава и их назначении. Что будет при смешивании разных цветов? Положа руку на живот, ничего не произойдет, если смешать составы различных производителей, хотя есть и определенные условия. Ситуации бывают разные, в том числе и форс-мажорные, поэтому изначально читайте состав. Если зеленый G11 мешать с зеленым, но иного изготовителя при максимально схожих параметрах, двигатель не пострадает. К прочим стандартам это тоже относится. Можно смешивать между собой только одинаковые по цвету и присадкам продукты охладителей. Теперь про «светофор». Как было указано выше, тот же G11/12/13 может иметь широкую палитру оттенков. Антифриз разных цветов при идентичной формуле будет отлично взаимодействовать друг с другом. Основная головная боль автомобилистов – G13 в фиолетовом и желтом исполнении. Многие боятся, что они совершенно разные, хотя это в корне неверно. Начнем с того, что этот антифриз универсален по своей сути и обладает двойной порцией присадок, которые уживаются между собой без особых последствий. Вы лишь получите новый оттенок, не более. Можно ли мешать разные стандарты? Вот здесь уже ситуация более интересная. Если антифриз разных цветов, но одной группы поддаются взаимозаменяемости, то разные продукты могут вызвать непредвиденные реакции в системе, лишь усугубив положение вашего радиатора и прочих компонентов системы охлаждения. Можно ли смешивать антифриз разных подгрупп? Нужно понимать, что G11 и G12 имеют совершенно разные присадки: первые нацелены на создание пленки, вторые – на устранение ржавчины. Проконтролировать смешение активных компонентов практически невозможно. Да, осадок может и не выпасть, но пленка существенно снизит эффективность охлаждение. Все потому, что зеленые антифризы снижают диаметр трубок и прочих агрегатов. Температурный режим падает, как и характеристики охладителя. Может и вовсе образоваться своеобразный «тромб», который чреват выходом радиатора из строя. Здесь все зависит от итогового объема жидкости-разбавителя. Если вы вливаете до полулитра, то никаких последствий не будет. Но в дальнейшем нужно заливать «родной» охладитель. Последствия от смешивания желтого и зеленого Мы уже выяснили, можно ли доливать антифриз одной марки и чем это грозит, но можно ли смешивать антифриз красного (зеленого) и желтого типа? А вот здесь последствия будут плачевными. Зеленый (он же красный и синий) – охладитель на основе этиленгликоля и дистиллированной воды. Желтая (фиолетовая) жидкость состоит из пропиленгликоля, и это существенное отличие. Можно ли смешивать эти антифризы? Категорически нет. Этилен и пропилен – разные типы спирта, пусть и одноатомного. Другое дело, что первый токсичен, а во втором случае этот изъян убрали. Добавим в G13 еще и 2 вида присадок. Получаем следующую картину: мы понятия не имеем, как реагируют спирты друг с другом и насколько плачевны последствия; присадки в составе G13 рассчитаны именно на пропиленгликоль, поэтому никто не скажет, как они поведут себя в «инородной» стихии; никто не даст уверенного ответа о совместимости антифризов. Помните, что универсальным донором выступает не G13, а G12++. Выше подробно написано, какие антифризы можно смешивать без последствий. Крайне внимательно читайте состав продукта и никогда не экономьте на охлаждающей жидкости. Ремонт автомобиля все равно обойдется дороже, тем более капитальный. Не самый разумный способ сохранить деньги в кошельке. Итоги Путаница в цветах антифризов и тосола любого автомобилиста выводит из себя. За те 2 года, пока действует охладитель и водитель не заморачивается о его замене, неунывающие производители выдумывают новые стандарты и вариации своих продуктов, что играет на руку только маркетологам, но никак не потребителю. Впрок ОЖ тоже не запасешься ввиду ограниченного срока хранения. Старайтесь выбрать одного производителя, найти толкового продавца, который подробно разъяснит, в чем разница между составами. Да и сами научитесь читать набор ингредиентов, чтобы значительно сэкономить на сервисе в дальнейшем. совместимость между собой в таблице по цветам, взаимозаменяемость Охлаждающая жидкость играет ключевую роль в функционировании автомобиля. Этот расходный материал служит для отвода избыточного тепла от двигателя, обеспечивает его длительный срок службы и нормальный режим работы. Использование дешевых низкокачественных составов может быть чревато различными последствиями. Во-первых, средство может загустеть и обрести желеобразную консистенцию, из-за чего остановится циркуляция ОЖ в контуре и произойдет перегрев мотора. Во-вторых, дешевый антифриз не сможет уберечь металлические элементы системы охлаждения от коррозии. В итоге потребуется преждевременная замена помпы, радиатора и других узлов. Содержание: В каких случаях приходится смешивать антифризы В некоторых ситуациях возникает необходимость в комбинировании разных охлаждающих составов. Жидкости приходится смешивать, когда нужно долить в систему недостающее количество ОЖ при непредвиденных поломках на дороге, когда нет возможности использовать антифриз конкретной марки и приходится обращаться за помощью к другим автовладельцам. Такая же необходимость возникает после покупки подержанного автомобиля, прежний владелец которого не может предоставить нужную информацию о жидкости, залитой в систему. Чтобы продлить срок службы узлов системы охлаждения, нужно заблаговременно изучить информацию о совместимости разных составов. О чем говорит цвет антифриза Современные производители используют при изготовлении охлаждающих жидкостей специальные красители. Эти вещества практически никак не влияют на фактические характеристики антифризов. Пигменты применяют только для того, чтобы отличать составы различных классов и марок. Охлаждающие жидкости G11 традиционно окрашивают в зеленый цвет. Такие составы относятся к бюджетному ценовому сегменту и изготавливаются на силикатной основе. Антифризы данной серии образуют на металлических поверхностях тонкие пленки, которые препятствуют появлению коррозии. Но защитный слой ухудшает теплоотдачу, из-за чего снижается эффективность охлаждения двигателя. Составы класса G12 и G12+, которые содержат карбоксилатные компоненты, функционируют иначе. Такие жидкости воздействуют на уже сформировавшиеся очаги коррозии и предотвращают их распространение. Особенности антифриза G11 В охлаждающих жидкостях данного класса используются неорганические вещества. В состав могут входить силикаты, фосфаты, нитриты, амины, бораты и аналогичные компоненты. Эти присадки предназначены для предупреждения коррозионных процессов, но не способны устранить ржавчину, возникшую ранее. Поэтому антифризы G11 целесообразно использовать в относительно новых автомобилях, в которых элементы систем охлаждения еще не подвержены коррозии. Такие составы относительно быстро теряют свои свойства. Охлаждающие жидкости G11 рекомендуется менять спустя каждые 2–3 года эксплуатации. Антифризы этого класса легко идентифицируются по маркировкам Traditional coolants, Conventional coolants и IAT. Применимость антифриза G12 и G12+ Охлаждающие жидкости этих серий являются более совершенными в сравнении с G11. Они лишены практически всех недостатков, характерных для составов предыдущего поколения. Если ОЖ серии G11 способны лишь предотвращать появление коррозии, то антифризы G12 точечно воздействуют на очаги ржавчины и исключают ее дальнейшее распространение на соседние участки. Особенностью таких жидкостей является более эффективная теплопроводность и увеличенный срок службы. В продаже доступны антифризы G12 разных цветов: от желтого до красного. Их можно использовать до 3–4 лет без ощутимого снижения свойств. За счет улучшенной теплопроводности обеспечивается более качественное охлаждение. Поэтому такие составы оптимально подходят для автомобилей с мощными двигателями, владельцы которых предпочитают агрессивный и динамичный стиль езды. Какие антифризы можно смешивать Составы разных классов не рекомендуется сочетать друг с другом из-за существенных отличий физико-химических свойств. Жидкости разрешено мешать только при условии, что они изготовлены по одним и тем же стандартам. О том, как смешивать антифриз разных марок, можно узнать из таблицы совместимости: Из приведенной схемы следует, что совмещение ОЖ классов G11 и G12 (за исключением универсального состава G12++) крайне нежелательно. Чтобы не допускать нежелательных последствий, стоит сохранять емкости от используемых антифризов, на которых имеется маркировка. Если возникнет необходимость в доливке ОЖ, можно ознакомиться с этикеткой состава, который в данный момент используется в системе, и подобрать совместимую жидкость. Что может произойти при смешивании разных составов Комбинирование охлаждающих жидкостей с отличающимися химическими свойствами может привести к негативным последствиям. В системе может образоваться осадок, который будет оказывать абразивное воздействие на внутренние поверхности патрубков, помпы, двигателя и других узлов. Смешивая разные антифризы между собой, можно столкнуться с резким снижением производительности охлаждающей системы. Итоговый состав может иметь недостаточную теплопроводность, а его рабочий диапазон температур способен сузиться. Из-за этого может наблюдаться перегрев мотора в жаркий летний сезон, а в зимнее время возникнут трудности с запуском двигателя. Последствия смешивания антифризов «по цвету». При смешивании охлаждающих жидкостей меньше всего следует ориентироваться на цвет продукта. Важно помнить, что нет общего стандарта, регламентирующего привязку оттенка ОЖ к ее классу и физико-химическим свойствам. Существуют лишь определенные закономерности, которые можно проследить, периодически покупая ОЖ в торговой сети или в пунктах автосервиса. Так, антифриз класса G11 чаще всего бывает синим или зеленым, G12 – желтым или красным, G13 – фиолетовым. Но это не означает, что G12 не может быть, например, зеленым или фиолетовым. Если производитель из каких-то своих соображений посчитает нужным придать жидкости такой цвет, он вправе это сделать. Т. е., смешивая антифризы исключительно по цвету, без учета других критериев, автовладелец рискует допустить ошибку, которая приведет к выходу из строя компонентов системы охлаждения или даже двигателя. Внешние проявления несовместимости жидкостей. Осадок, который выпадает при смешивании несовместимых ОЖ, представляет собой взвесь из мелких частиц, остающихся на внутренних поверхностях системы охлаждения и засоряющих ее каналы. По ГОСТу, антифриз не должен содержать видимых механических примесей: качественная ОЖ бывает прозрачной и однородной. Если в жидкости присутствуют посторонние добавки, то через короткое время водителю приходится менять патрубки, помпу или заниматься ремонтом двигателя. Еще один внешний признак несовместимости используемых антифризов – вспенивание охлаждающей жидкости, которая начинает просачиваться в виде бурой массы из расширительного бачка. Наличие пены в этом случае говорит о том, что в двигатель залиты две взаимоисключающие ОЖ, и процессы теплообмена в системе нарушены. Что следует помнить. Если в пути случилась авария, и вы добавили в систему охлаждения то, что было под рукой, например, обычную воду, то, действуя по ситуации, вы поступили верно, т. к. лучше ехать с таким охладителем, чем вовсе без него. Но при первой же возможности нужно слить полученный состав, промыть систему и заполнить ее охлаждающей жидкостью, предписанной производителем. Если вы покупаете ОЖ на рынке или в незнакомом магазине, существует риск получить контрафакт. О том, что антифриз был поддельным, автовладелец узнает, как правило, уже по результатам его использования. Подделка может разъедать уплотнители или металл, как кислота, но чаще всего фальсификат «убивает» моторы летом – из-за перегрева. В таких составах обычно вместо довольно дорогого этиленгликоля используется метанол, который начинает испаряться уже при +65 °C. О совместимости жидкостей одного класса. Нужно учитывать, что несовместимыми могут быть даже антифризы одного класса, но от разных производителей. Это связано с тем, что каждый завод-изготовитель использует свои присадки, химический состав и технология производства которых не разглашаются. Поэтому смешиваемость и взаимозаменяемость этих ОЖ спрогнозировать довольно сложно. Нельзя также однозначно сказать, как себя поведет такая смесь в системе охлаждения двигателя. Что делать, если нет нужного антифриза Многие автомобилисты часто оказываются в ситуациях, когда возникает утечка охлаждающей жидкости через неисправную помпу, проржавевший радиатор, изношенные патрубки или уплотнения. При этом падает уровень в расширительном бачке, объема ОЖ в контуре становится недостаточно для полноценного отвода тепла от мотора. Если в запасе нет такого же антифриза, который залит в систему, не стоит прибегать к крайностям и мешать несовместимые составы. В подобных случаях безопаснее использовать для доливки обычную дистиллированную воду. Это не приведет к тем последствиям, которые могут возникнуть, например, при смешивании антифризов марки G11 и G12. Очищенная вода лишь разбавит концентрированный состав, частично уменьшив его теплопроводность и диапазон рабочих температур. Смена цвета антифриза в процессе эксплуатации Охлаждающая жидкость со временем начинает мутнеть. Это происходит из-за засорения антифриза микроскопическими абразивными частицами, образующимися в процессе работы двигателя и помпы. Также ОЖ загрязняется продуктами химических реакций, которые происходят внутри контура. Значительное изменение цвета свидетельствует о том, что жидкость выработала свой ресурс и требует замены. При нормальных условиях состав должен быть полупрозрачным, без заметного помутнения. Также антифриз может поменять цвет, если в него доливали воду или жидкость другой марки. Еще одна причина помутнения – неисправности системы охлаждения. При неполадках помпы, радиатора или термостата жидкость гораздо сильнее нагревается, вплоть до закипания, и интенсивнее взаимодействует с металлическими и резиновыми поверхностями. Это приводит к тому, что ОЖ быстрее портится и теряет первоначальный цвет. Универсальный антифриз от компании Sintec Чтобы избежать возможных ошибок со смешиванием разных охлаждающих жидкостей, стоит использовать универсальный состав MultiFreeze. Это уникальная разработка компании Sintec, которая завоевывает широкую популярность среди автолюбителей. Мультифриз имеет гибридный химический состав и изготавливается по особой технологии. Такая жидкость обладает полной взаимозаменяемостью с антифризами всех марок, включая G11, G12, G12+, G13 и других. Цвет исходного состава, который в момент доливки присутствует в системе, не имеет значения. Совместимость мультифриза с другими классами охлаждающих жидкостей доказана в лабораторных условиях и реальных испытаниях. Предложение компании Фирма SINTEC Lubricants является производителем универсальных мультифризов. Мы изготавливаем охлаждающие жидкости по запатентованной технологии, используем сертифицированное сырье и современное оборудование. Качество выпускаемой продукции контролируется на всех этапах производственного цикла. Мультифриз SINTEC полностью совместим с любыми типами автомобильных радиаторов, двигателей, водяных насосов и других конструктивных узлов в системах охлаждения. Состав абсолютно безвреден для медных, латунных и алюминиевых сплавов, не провоцирует коррозию и не приводит к преждевременному износу резиновых патрубков. Для заказа мультифриза обращайтесь на горячую линию или создавайте онлайн-заявку на сайте. Можно ли смешивать антифриз разных цветов, марок, производителей Когда автомобиль новый, за состоянием антифриза многие не следят до тех пор, пока система охлаждения не выходит из строя. Но еще чаще поломки происходят при доливке охлаждающего средства другой марки или производителя. Чтобы избежать подобной проблемы, автомобилисты спрашивают у продавца или знакомых, как смешивать антифризы по цвету. Если проблема замены жидкости актуальна, стоит прояснить этот вопрос, и не волноваться за сохранность радиатора или других дорогостоящих узлов. Содержание статьи: Что такое антифриз и для чего он нужен Жидкость выполняет две основные функции, в первую очередь она охлаждает двигатель, способный нагреваться до температуры выше 100 градусов. Также антифриз не замерзает при низких температурах. Даже средство со средними показателями выдерживают до -40 градусов Цельсия. Современная продукция чаще всего производится на основе двухатомного спирта — этиленгликоля. Также применяется пропиленгликоль, стоимость которого выше, однако он выделяет меньше токсических веществ. Чистый этиленгликоль замерзает уже при -12,5 градусах. В результате температура замерзания снижается до -75°С. Обычно содержание воды составляет не менее 35%, производители могут менять пропорции смешиваемых компонентов, чтобы добиться нужных параметров. Водный раствор этиленгликоля способен вызывать появление коррозии на металлических деталях. Поэтому обязательно добавляют присадки, препятствующие образованию ржавчины, вспениванию и кавитации. Эти добавки также называют ингибиторами коррозии. Большинство производителей для изготовления используют готовые концентраты от одного бренда. Многие закупают сырье у компании BASF, поэтому основная часть представленной в продаже продукции имеет схожий состав. Охлаждающие жидкости из разных ценовых категорий всегда отличаются по качеству. Существует мнение, что для определения совместимости антифризы окрашивают в разные цвета. На самом деле цвет на состав не указывает, например, в США охлаждающие жидкости часто имеют зеленый цвет. Общей классификации нет, а при пробое бака можно сразу заметить утечку цветного вещества, обладающего флюоресцентными свойствами. В чем разница цветов антифриза В РФ широко распространены составы синего, красного и зеленого цветов. Окрас ничего не говорит о температуре замерзания или кипения. Однако многие компании при помощи красителей указывают на используемый набор улучшающих добавок. Один из примеров — российский ТОСОЛ, он бывает синего и красного цвета. ТОСОЛ красного цвета рассчитан на минимальную температуру -65 градусов. Однако это максимальный порог, а нормальные условия эксплуатации для данной модификации — до -50°С. Для жидкости синего цвета максимальные показатели составляют -40 градусов. В составе подобных средств только химические присадки. Антифризы зеленого цвета с маркировкой G11 считаются более эффективными и современными, чем синие. Помимо химии в них присутствует органическая добавка — карбоновая кислота. Такое сочетание заметно снижает проявления коррозии, но и повышает стоимость автохимии. Если в продаже встречается продукция G11+ или G11++, в ней еще больше органических присадок. Она является более современной модификацией G11. Красным цветом обладают органические антифризы G12 с минимальным содержанием химии. В них добавляются присадки нового поколения, не осыпающиеся со временем. В продаже есть гибрид жидкостей G11 и G12, выпускаемый с маркировкой G12++.  Он примерно на 15 процентов состоит из химических силикатов, остальная часть — карбоновая кислота. Фиолетовый хладагент относится к классу лобридных и изготавливается из пропиленгликоля. Эта основа считается более экологичной и дорогостоящей, чем этиленгликоль. Но присадки не отличаются от прошлых поколений, снова используется сочетание химии и органики. На упаковке с фиолетовой или желтой жидкостью указывают маркировку G13. Сравнительная характеристика антифризов разных цветов, их плюсы и минусы Если рассматривать модификации, имеющие классификацию Volkswagen, то красные жидкости способны локализовать коррозионные очаги. Они уменьшают распространение ржавчины, но не предупреждают ее развитие. Фиолетовые более экологичные, однако присадки в них такие же, как в других гибридных. Зеленые обволакивают стенки патрубков, правда образующаяся пленка ухудшает отвод тепла. ТОСОЛ отлично подходит для российских машин, но не для европейских. Во многих иномарках двигатель при работе разогревается до 110 градусов, а отечественный антифриз выдерживает не более 100. Также в некоторых авто зарубежного производства двигатель просто не способен запуститься со слишком активной отечественной жидкостью. Подробнее ознакомиться с плюсами и минусами антифризов существующих цветов можно в таблице: Сравнение антифризов разных цветов и марикровок Цвет Синий или красный Зеленый Красный Фиолетовый или желтый Европейская маркировка Маркировка отсутствует, продукт выпускается в России, продается под названием «ТОСОЛ» G11, G11++ или G11+ G12, G12+, G12++ G13 База этиленгликоль этиленгликоль этиленгликоль пропиленгликоль Тип присадок химические химические и небольшое количество органических (карбоновая кислота) органические и небольшое количество химических химические и органические Срок службы 2-3 года 2-3 года 5 лет 2-3 года Преимущества Отлично подходит для авто отечественного производства. Образует защитную пленку внутри стенок трубок и прочих элементов. Не осыпается и не забивает каналы. Менее токсичен, чем антифризы с этиленгликолем. Образует тонкие защитные пленки. Предупреждает развитие коррозии. Увеличен отвод тепла. Не такой активный, как прошлые поколения. Останавливает разрастание очагов коррозии. Самый длительный срок службы. Отлично защищает детали из латуни и меди. Недостатки Не подходит для иномарок, так как обладает повышенной активностью. За счет образования защитной пленки ухудшается отвод тепла. Плохо защищает от коррозии детали из алюминия. Пакет присадок не отличается от предыдущих поколений. Срок службы не более 3 лет. Срок службы не более 3 лет. Локализует уже имеющиеся очаги коррозии, но предупреждает ее появление. Срок службы не более 3 лет. Не подходит для высокотемпературных моторов. Со временем осыпается, в результате могут забиваться каналы. Считается устаревшим. Какой антифриз лучше заливать Подбирать автохимию нужно из рекомендованного автоконцерном перечня. Долить антифриз того же цвета разрешается, но только при определенных условиях — это должно быть то же средство, что залито в систему охлаждения, так как одинаковые цвета не являются гарантом совместимости этих жидкостей. Также всегда учитывают климатические условия, которые не всегда соответствуют мягкому климату Европы. В инструкции к иномарке можно увидеть рекомендацию использовать концентрат антифриза. Если его в одинаковых пропорциях смешать с водой, полученный состав не будет замерзать при температуре до -36°С. Но такой защиты от замерзания может оказаться недостаточно. Поэтому для использования в холодном климате желательно делать состав более концентрированным. Имеются антифризы-концентраты, которые перед заливкой в расширительный бачок, необходимо разбавить дистиллированной водой Какой антифриз выбрать для автомобиля Информацию о характеристиках жидкости нетрудно узнать по этикетке. На упаковках всегда указывают температуру кристаллизации или замерзания. Например, ОЗ-40 означает, что вещество замерзает при -40 градусах. В зависимости от содержания присадок, охлаждающие жидкости делят на три типа: Карбоксилатные. Отмечаются, как G12. Их особенность состоит в том, что они покрывают не все поверхности, а только пораженные ржавчиной. Лобридные. Обозначаются маркировкой G13, последние модификации появились недавно, в 2008 году. Имеют органическую базу, смешанную с минеральными добавками, содержат силикаты. При заправке нового авто у данных жидкостей неограниченный срок службы. Традиционные. Считаются устаревшими, не применяются для первой заливки в автомобиле. Гибридные. Неорганические, появились в 90-е годы, имеют маркировку G11. Эти составы требуют замены через каждые 3 года. Для старых отечественных автомобилей можно смело покупать ТОСОЛ. При обслуживании иномарки выбирают более современные модификации с органикой. Согласно рекомендациям производителей, лучше выполнить полную замену. Тогда не будет иметь значения, как сочетаются между собой присадки. Если не хватает 200-500 мл антифриза, можно долить дистиллированной воды. Когда не достает уже литра, не стоит сливать и сохранять старый антифриз. Лучше отправить авто на диагностику и убедиться, что система охлаждения не повреждена. Далее старое средство полностью заменяют новым и записывают его название. Это позволит в будущем не ошибиться и выбрать продукт с подходящим соотношением присадок. Если антифриз быстро и в больших количествах «испаряется», следует внимательно проверить систему охлаждения Маркировки антифризов G11, G12, G13 и в чем их разница В Америке специальной классификации нет, поэтому по маркировке цвет незамерзайки определить вряд ли получится. В России и странах СНГ принята европейская классификация антифризов, установленная автоконцерном Volkswagen. Цвет обозначается маркировкой: G13 – пришла на смену устаревшей G12+. Обозначает оранжевые, желтые и фиолетовые составы, изготавливаемые из пропиленгликоля. Первые партии выпускались красного цвета. Они считаются наименее токсичными, в естественной среде быстро разлагаются. По качеству превосходят все остальные разновидности, поэтому цена у них самая высокая. G12 – красные, содержат созданные на основе карбоновых кислот ингибиторы коррозии. В отличие от G11 имеют более продолжительный срок службы — до 5 лет. G12+ — оранжевый, сейчас маркировка заменена на G13. G11 — зеленые, желтоватые, бирюзовые и синие. Относятся к бюджетным, их основное преимущество — высокие смазывающие свойства. Есть два подкласса — G11++ и G1+, различающиеся содержанием карбоновых кислот. Можно ли смешивать антифриз разных цветов Присадки реагируют между собой непредсказуемо, ведь нет определенных нормативов, определяющих расцветку жидкости. Продавец в магазине может убеждать, что дорогой продукт, подходящий по расцветке, вполне можно применить. А иногда можно услышать совет приобрести какое-то универсальное средство. Когда используются составы, классифицируемые по европейской системе, их теоретически можно смешивать. Но это возможно в том случае, если совпадает маркировка или набор присадок. То есть, химию смешивать между собой можно, как и гибридные жидкости. А вот ТОСОЛ сочетать с гибридными вариантами не советуют. В любом случае нужно помнить, что эти способы смешивания не подкреплены рекомендациями изготовителей. Таблица, указывающая, можно ли смешивать антифризы разных цветов и маркировок Внимание! Смешивать антифризы разных цветов категорически не рекомендуется! Смешивать ТОСОЛ старого производства и антифриз также нельзя! Лучший вариант — смешивать антифризы одного цвета и одного производителя, так как антифризы одного цвета у разных изготовителей могут иметь разные составы и присадки. Есть вероятность, что смешанные жидкости разных цветов не прореагируют, но встречаются и следующие неприятные последствия: Выпадение осадка — снижает теплоотдачу, способствует перегреванию мотора. Образование ржавчины в системе охлаждения — в итоге могут разрушаться каналы, часто начинает протекать радиатор, средство проникает в камеры сгорания. Засоряется радиатор — в результате печка перестает обогревать салон. Размягчаются резиновые шланги и прокладки. В конечном счете экономия при замене охлаждающей жидкости приводит к лишним тратам на ремонт. Поэтому лучше промыть охлаждающую систему и залить новое средство, рекомендованное автопроизводителем. Можно ли смешивать антифриз разных стандартов В каждой стране существует свой критерий качества. Например, в России есть ГОСТ 28084-89, но он был разработан еще для старых составов. Сейчас отечественные производители применяют собственные ТУ, определяющие условия испытания средств и их срок службы. В США целых четыре регламента, которые постоянно обновляются. Стандарт издается по результатам проведения испытаний, позволяющих узнать характеристики продукта. Но состав и цвет он не определяет, данные параметры выбирает изготовитель. У ряда автоконцернов имеются дополнительные требования к охлаждающим жидкостям. Наиболее распространена классификация компании Volkswagen c маркировками G11-G13. Многие производители применяют данную классификацию для указания характеристик своей продукции. Разобраться с маркировкой жидкостей из Европы несложно. Но в Америке изготавливают продукцию только двух типов — зеленого и красного цвета. Она производится из нитритов, использование которых запрещено в европейских странах. Близкими по свойствам заменителями являются карбоксилатные незамерзайки. В Японии отдельных классов нет, окраска указывает на температуру замерзания. При этом, сам состав представляет собой смесь нитритов и карбоновых кислот. То есть, продукт представляет собой гибрид американского и европейского. Применяются всего три цвета, красный выдерживает до -30 градусов. Желтый рассчитан на -20, а у зеленого минимальная температура -25°С. Что касается смешивания, отечественные жидкости разных производителей можно сочетать между собой. Но это возможно только в том случае, если у них не отличаются ТУ. В ином случае этого делать нельзя, так как средства могут содержать несовместимые присадки. Если они прореагируют, то утратят ценные свойства. Можно ли смешивать антифризы разных марок и производителей Изначально любая охлаждающая жидкость — прозрачного цвета, красители производитель добавляет, чтобы сделать свой продукт узнаваемым. Поэтому хладагенты разного цвета могут иметь одинаковые свойства. Точно также вещества одного цвета возможно будут различаться по характеристикам. После смешивания ценные присадки могут опасть в осадок и утратить свои свойства. Не стоит смешивать разные цвета наугад, не убедившись, что их характеристики совпадают. У каждого автоконцерна есть свои предпочтения относительно антифриза. Система охлаждения может выполняться из различных материалов, которые подбираются под конкретную марку и модель автомобиля. Также подбор подходящего средства зависит от климатических особенностей местности. Внимание! Не рекомендуется смешивать антифризы разных марок и производителей, если вы не уверены, что их составы и присадки идентичны и подходят друг другу. Важно помнить, что любой антифриз имеет срок использования. Если он прошел, требуется замена, и доливать к старому новый бесполезно. От постоянного воздействия высоких температур антикоррозионные добавки теряют эффективность и выпадают в виде шлама. Поэтому в составе жидкости появляются мелкие частицы, смешанные со ржавчиной. Эти частицы засоряют систему, что вызывает перегрев мотора. При этом система отопления напротив, не может работать на полную мощность. Поэтому заменять охлаждающую жидкость нужно не реже, чем указывается в инструкции к автомобилю. Если планируется ремонт, например, замена ремня ГРМ, придется заново заливать и хладагент. Лучше не экономить и утилизировать старую жидкость. Перед заливкой нового средства необходимо произвести промывку системы, используя специальный очиститель. Он удалит осадок и следы ржавчины, поэтому после смены антифриза присадки не прореагируют. Нельзя забывать о том, что используемую для промывки воду нельзя выкачать до конца. Поэтому вначале всегда наливают концентрированный антифриз, а затем уже воду. Количество концентрата рассчитывают, исходя из объема бака. Например, если его емкость 10 литров, половину объема должна занимать концентрированная жидкость. Нет смысла применять чистый концентрат, так как без воды он замерзает уже при -15 градусах. Если смешать концентрированную жидкость с водой, она будет выдерживать до -65 °С. Но в российских условиях достаточно и защиты от -40 °С. Можно ли смешивать ТОСОЛ и антифриз В первую очередь нельзя соединять два вещества только потому, что они одинакового цвета. Средства разных производителей сочетать не рекомендуется, ведь при схожем составе возможна значительная разница в используемых присадках. Продукция, выпускаемая по разным стандартам, может быть идентичной или сильно различаться. Но лучше не рисковать и переходить на аналогичный продукт только после удаления предыдущего средства. Если хотите залить антифриз, отличный от того, что уже есть в бачке, то рекомендуется сначала слить старый Отечественный антифриз — ТОСОЛ синего цвета изначально был создан для автомобилей ВАЗ. Он более агрессивен, чем европейские антифризы, обычно содержит силикаты. Смешивать ТОСОЛ с антифризом не рекомендуется, даже если они похожи по расцветке. Эти вещества имеют различный состав, не совпадают и присадки. Даже если поначалу видимых неполадок не возникнет, со временем может начаться коррозия. Естественно, покрывшиеся коррозией детали намного быстрее выйдут из строя. Внимание! Нельзя смешивать ТОСОЛ старого образца и антифриз, даже если они одинакового цвета! Что делать, если в системе осталось мало антифриза Если уровень охлаждающей жидкости снизился не более, чем на 200 мл, а под рукой нет сочетаемого средства, есть выход. Можно в качестве временной меры долить дистиллированной, либо простой воды, пропущенной через фильтр. Получается, что вода заменяет испарившуюся при возникновении чрезмерного давления. При этом соотношение числа присадок не меняется, и свойства антифриза сохраняются. Но после поездки придется сменить весь антифриз. Когда нужно долить большое количество жидкости, лучше не экспериментировать и поменять ее полностью. Можно добавить средство с другой маркировкой, например, G12. Она считается более-менее универсальной, как и ее подвид — G12++. Если жидкости сочетаются, после смешивания состав не должен мутнеть или приобретать странный цвет. Нужно также убедиться, что не появился осадок. В ином случае придется подобрать более подходящий антифриз. Удобно использовать универсальные средства, которые подходят для любых автомобилей. К их числу относится Liqui Moly Kuhlerfrostschutz KFS-2001. Но данный вариант также не рассчитан на смешивание с другими продуктами. Его заливают после слива предыдущего хладагента. Заключение Смешивание антифриза разных цветов не рекомендовано ни одним из производителей. Но полностью заменить средство на другое можно, даже если они разного цвета. Здесь нужно руководствоваться рекомендациями из прилагаемой к автомобилю инструкции. Когда уровень жидкости снижается незначительно, можно долить обычную дистиллированную воду. Однако смешивание только по причине схожей расцветки ускорит износ деталей охлаждающей системы. Можно ли смешивать антифриз разных цветов, марок, производителей 4 (80%) 3 проголосовало красное — к красному! Это не так! — журнал За рулем Какой антифриз заливают в новый автомобиль? Материалы по теме Владельцы новеньких машин, а также те, кто привык обслуживаться на фирменных станциях, не интересуются такими мелочами. И, наверное, правильно делают: современный подход автозаводов к своей продукции основан на том, что владелец машины должен как можно реже совать нос в ее потроха. Что-то не так — звони на сервис! Но далеко не все россияне посещают официальные сервисы: для многих это слишком дорого. А запутаться в тонкостях инструкций со ссылками на стандарты — проще простого. Между тем современные даунсайзинговые двигатели особенно чувствительны к перегреву и не терпят вольностей при подборе технических жидкостей. Так какую же охлаждающую жидкость использовать тому, кто не имеет представления о марке антифриза, залитого в систему охлаждения его машины? Банальный ответ известен: заливай ту же самую, что и была. А какую именно-то? Как она называется? Рождение мифа Материалы по теме В самом сложном положении находятся обладатели бэушных автомобилей с неизвестной биографией. Они теоретически лишены возможности знать марку антифриза, залитого ранее. В итоге человек идет в магазин и просит продать ему что-то вроде «антифриза для Тойоты Королла». Или, по совету «знатоков-доброжелателей», начинает выискивать на полках антифриз определенного цвета. Например — красного. Так и рождаются дурацкие мифы: мол, заливайте красное к красному, зеленое к зеленому. Но это — чушь. Потому что никакого отношения к химическому составу охлаждающих жидкостей их цвет не имеет. Все они изначально бесцветные, а цвет им придает краситель. А вот по составу функциональных присадок современные антифризы делятся на несколько типов: карбоксилатный (ОАТ), гибридный (Hybrid), лобридный (Lobrid) и традиционный (Traditional). Важно отметить, что производители автомобилей выбирают цвет на свое усмотрение, не договариваясь друг с другом: мол, для Мерседесов — желтый, а для Фордов — голубой. Их задача — убедить потребителя приобретать исключительно фирменные жидкости, привязывая его к себе. А фирменная жидкость на фирменной полке при этом будет определенного цвета: например — зеленого. Важно отметить, что производители автомобилей выбирают цвет на свое усмотрение, не договариваясь друг с другом: мол, для Мерседесов — желтый, а для Фордов — голубой. Их задача — убедить потребителя приобретать исключительно фирменные жидкости, привязывая его к себе. А фирменная жидкость на фирменной полке при этом будет определенного цвета: например — зеленого. Что может произойти? А уж это кому как повезет. Откажет насос охлаждающей жидкости, перегреется головка блока цилиндров — и все потому, что современные охлаждающие жидкости разных типов нельзя смешивать между собой. Материалы по теме Почему такое возможно? Потому что игра с красителями никем не контролируется. А на российском рынке присутствуют охлаждающие жидкости, которые выпускаются сотней различных производителей. И они могут менять цвет своей продукции хоть каждый день! И если, к примеру, в антифриз красного цвета долить тоже красный, но сделанный по другой технологии, то за поведение такого зелья уже никто не отвечает. Но ни продавцы, ни блогеры не заостряют на этом внимание — им проще утверждать, что красное нужно мешать с красным. Между тем, на практике возможна обратная картина: в антифриз красного цвета можно подливать, скажем, зеленую жидкость, если они при этом одного типа. А вот красную, но иного типа, подливать как раз нельзя! Что делать-то? Все-таки надо выяснить, какой тип антифриза использован в автомобиле вашей марки. Материалы по теме Для справки укажем, что на вазовских машинах применяют карбоксилатные жидкости, а для BMW, Volvo и Mercedes обычно используют гибридные. Японские и корейские производители продвигают собственные ОЖ, которые, как правило, имеют названия, идентичные марке автомобиля (Toyota, Nissan, Honda и т. д.). В основном это карбоксилатные или лобридные жидкости. Традиционные же антифризы, в общем-то, устарели. Но лучше уточнять информацию по автомобилям конкретных годов выпуска на фирменных сервисах. На крайний случай можно иметь в виду, что самым, скажем так, безопасным антифризом при смешивании является карбоксилатный. Кроме того, на рынке появился антифриз универсального типа — мультифриз компании «Обнинскоргсинтез». Производитель заявляет, что он совместим с антифризами любого типа. И последнее. Приобретая подержанный автомобиль, замените антифриз целиком. Мотор скажет спасибо. Можно ли смешивать антифриз разных цветов: что нужно знать Как известно, охлаждающая жидкость, более известная под названием антифриз или ТОСОЛ, в автомобиле играет важнейшую роль. От количества такой жидкости, свойств, а также качества и эффективности работы напрямую зависит состояние силового агрегата, его работоспособность, КПД и целый ряд других параметров. В процессе эксплуатации автомобиля антифриз нужно доливать, также необходимо регулярно выполнять замену охлаждающей жидкости (в среднем, каждые 2-4 года). При этом часто оказывается, что в наличии оказывается несколько видов антифриза, после замен собираются остатки и т.п. Само собой, возникает вопрос, можно ли смешивать антифриз разного цвета, разных производителей, смешивать антифриз разных марок и типов (например, G11 и G12+) и т.д. Давайте разбираться. Содержание статьи Цвет антифриза и состав: что нужно знать Перед тем, как рассматривать смешивание антифриза, сразу ответим на вопрос, можно ли мешать тосол и антифриз. Нет, смешивать эти жидкости нельзя! Хотя антифризы и тосолы выполняют одинаковые функции, их состав заметно отличается. На деле, тосол является отечественной разработкой и подходит для многих машин отечественного производства, тогда как антифриз является импортным аналогом. При этом в иномарки предпочтительно лить именно антифризы. Идем далее. Как известно, антифриз может быть разным по цвету (красный, зеленый, желтый, фиолетовый и т.д.). Так вот, если  раньше производители за счет цвета в той или иной степени определяли свойства жидкости, сегодня цвет антифриза не играет большой роли. Еще не так давно производителей антифризов было намного меньше и они присваивали различным видам охлаждающих жидкостей отдельный цвет. Например, в автомобили Mercedes заливался зеленый антифриз, который в полной мере соответствовал всем требованиям производителя автомобиля. Сами автолюбители четко знали, что по цвету можно было быстро определить нужный антифриз: G11 зеленый, G12 красный, G13 фиолетовый или бурый. Однако сегодня  жидкости для систем охлаждения выпускают намного больше фирм. Зеленых, красных, синих и других антифризов появилось много, при этом они могут быть абсолютно разные по свойствам. Другими словами, цвет стал простой условностью. На деле, антифриз одной марки может быть красным, тогда как полный его аналог от другого изготовителя желтый, фиолетовый и т.п. При этом важно понимать, есть ли у таких жидкостей совместимость, а также можно смешивать антифриз разных цветов одного производителя или нет. Прежде всего, необходимо помнить, что кроме цвета все антифризы имеют разные стандарты. Сегодня самые распространенные: G11, G12, G12+, G12++, G13, а также TL (тосол). Такое многообразие нужно по причине того, что в разных авто системы охлаждения могут отличаться, используются всевозможные материалы, не одинаковые условия работы и т.д. Бывает так, что в авто конкретной марки и модели производитель рекомендует лить только определенный тип антифриза и никакой другой. Причина – каждый антифриз состоит из определенного набора химических элементов и активных веществ, что определяет как базовые, так и дополнительные свойства жидкости. Как правило, базовой основой выступает этиленгликоль (около 75%), куда также добавлены уникальные присадки. Такой концентрат этиленгликоля и присадок также разбавляется дистиллированной водой в определенных пропорциях и заливается в систему охлаждения. Получается, если база у всех одна, разные типы антифризов совместимы, как минимум, на 75%. Однако, на деле не все так просто. Не следует забывать про присадки, которые в разных составах заметно отличаются и выполняют определенные функции (защита, промывка, сохранение свойств и т.д.). Если коротко, этиленгликоль достаточно агрессивен и токсичен, при прямом контакте он может разрушать стенки двигателя и детали системы охлаждения. Для того чтобы уменьшить такое негативное воздействие, в антифриз вводятся защитные присадки, которые формируют пленку на поверхностях патрубков, не позволяя активно взаимодействовать ОЖ и поверхностям. Такими свойствами обладают антифризы G11, а также ТОСОЛ (TL). Однако защитная пленка также означает худшее теплоотведение, а еще состав не так активно противостоит окислению и коррозии, что также является проблемой. По этой причине более новые антифризы G12 имеют намного меньше защитных присадок и не образуют пленку на деталях, однако пакет активных добавок для защиты от коррозии сильно расширен. Получается, тепло в этом случае отводится лучше, что важно для теплонагруженных моторов, однако защита самого ДВС и системы охлаждения от агрессивного воздействия  антифриза снижена. Вполне логично, что сами производители автомобилей отдельно учитывают важные особенности. Изначально рассчитывается, какая жидкость лучше подойдет для того или иного двигателя. При этом делается поправка на степень нагревов, условия работы, материалы изготовления деталей и т.д. Что будет если смешать антифриз С учетом вышесказанного становится понятно, почему в каталогах одного производителя представлены разные жидкости, которые отличаются по цвету, свойствам и стандартам. Более того, даже если взять два вида антифризов, которые имеют один стандарт и даже цвет (например, G12), однако производители разные, следует помнить о разных пакетах присадок.  При этом самым большим риском в таком случке является процесс кристаллизации и выпадающий осадок, который образуется после смешивания присадок. Выпадение осадка может забить тонкие каналы, разрушается крыльчатка помпы, в расширительном бачке появляются хлопья и т.п. На практике, если есть такая возможность, то лучше не рисковать, избегать смешивания и лить только такую ОЖ, которую рекомендует сам производитель авто. Но как тогда быть в аварийных и сложных ситуациях, можно ли мешать антифриз разных цветов и разных типов (например, G11 и G13)? Так вот, опытным путем, а также после изучения различных тестов и рекомендаций самих изготовителей таких составов, по вопросу смешивания можно выделить следующую информацию: антифриз G11 можно смешать со всеми другими типами, кроме G12 в свою очередь, G12 можно смешивать только с G12+ жидкости G12+, G12++ и G13 совместимы между собой, а также с G11. Конечно, данная информация по поводу того, какой антифриз можно смешивать, не является 100% гарантией, что никаких нежелательных последствий не произойдет после смешивания. Однако в случае необходимости срочно долить антифриз вполне может помочь при выборе подходящей жидкости для долива. Главное, заранее знать, какой тип антифриза изначально залит в автомобиль (G11, G12+ и т.п.).    Еще отметим, что крупные производители антифризов, ГСМ и т.д. достаточно ответственно подходят к вопросу смешивания и стремятся минимизировать риски. Например, в Европе на законодательном уровне закреплено, чтобы можно было смешивать многие трансмиссионные и моторные масла, отдельно учитывая определенные тонкости и нюансы. То же самое можно сказать и про ОЖ, то есть учитывают совместимость антифризов. Как правило, используются присадки одного типа, а разные уникальные добавки, которые держатся в секрете, не должны представлять вреда. Однако если использовать дешевую продукцию малоизвестных изготовителей, в этом случае риски заметно возрастают. Это значит, что для долива антифриза лучше брать только оригинальные продукты известных фирм (Shell, LM, Bizol и т.д.).  Полезные советы Как видно, сегодня уже сложнее ответить, можно ли смешивать антифризы разных цветов, марок и производителей. Если еще несколько лет назад ответ зачастую был бы отрицательным, однако сегодня ситуация  несколько изменилась. Цвет уже не так важен, состав более универсален, используемые присадки в антифризе в большей степени унифицированы и т.п. Единственное, что заставляет задуматься, это сообщения о поломках системы охлаждения после смешивания антифризов или использование неподходящих жидкостей. Получается, проблема совместимости все же осталась и она вполне реальна. На этом фоне лучше придерживаться такого правила: мешать оптимально 2 антифриза, которые принадлежат к одной группе и имеют одинаковой цвет. Например, G13. В свою очередь, G12++ желтый и G13 фиолетовый лучше не смешивать, подобрав для долива более подходящий вариант. Еще отметим, некоторые автолюбители сегодня утверждают, что современный тосол (TL) является аналогом антифриза G 11. Так вот, тосол можно смешивать только с тосолом. На практике, смешивание антифризов и тосолов приводит к выпадению осадка! Также следует добавить, что можно смешивать антифриз с водой только в определенных пропорциях (50/50, 60/40 и т.д.). Если коротко, сама по себе температура замерзания антифриза в виде концентрата не такая низкая, как может показаться. Чтобы было понятно, вода замерзает при ноле, в чистом виде антифриз при -7, однако  смешивание антифриза и  дистиллированной воды в пропорции 1:1 позволяет получить температуру замерзания около -30 градусов Цельсия. При этом большее количество воды в составе приведет к тому, что температура замерзания будет меняться, причем в меньшую сторону. Например, 70% воды и всего 30% антифриза замерзнут уже при -15 градусах Цельсия (данные усредненные). Получается, пытаться сильно разбавить концентрат для экономии никак не следует. Более того, при покупке важно уделить внимание тому, в каком виде идет антифриз, в готовом или в виде концентрата. Как правило, сегодня реализуется концентрат, который нужно разбавлять водой самостоятельно с учетом рекомендаций производителя. Если же изготовитель поставляет готовый продукт, тогда он размешивает антифриз до оптимальной концентрации этиленгликоля и присадок. В таком случае добавлять воду уже не нужно. Что в итоге Приведенная выше информация позволяет понять, что сегодня важно ориентироваться не на цвет, а на стандарт и тип антифриза. От этого будут зависеть как возможности его смешивания, так и допустимость использования в двигателях того или иного типа. Рекомендуем также прочитать статью о том, что будет, если антифриз попал в двигатель. Из этой статьи вы узнаете о том, какие последствия попадания антифриза в блок цилиндров или в моторное масло, а так же почему так происходит и что делать в подобной ситуации. Другими словами, если производитель отдельно рекомендует  использовать в системе охлаждения только G11, это значит, что такая система нуждается в дополнительной защите в виде особой пленки на деталях. В свою очередь, необходимость максимально эффективного отвода тепла от форсированного ДВС может быть обязательным условием для использования только антифриза G12+. Напоследок отметим, что смешивать между собой антифризы зачастую можно, однако без острой необходимости от таких экспериментов лучше отказаться. Также важно изучить все нюансы, рассмотренные выше, так как отдельные группы охлаждающих жидкостей полностью несовместимы между собой, а само смешивание антифризов может в отдельных случаях привести к серьезным последствиям.   Читайте также Можно ли смешивать антифриз разных цветов и производителей между собой или с тосолом? Сегодня существуют несколько разновидностей антифризов, отличающихся как по цвету, классу, так и по составу. Каждый автомобиль с завода рассчитан на эксплуатацию той или иной жидкости. Несоответствие хладагента может привести к неполадкам в системе охлаждения и двигателя в целом. Поэтому при необходимости долить один тип ОЖ в другой нужно знать, какие антифризы можно смешивать друг с другом, а какие нельзя. Какие есть виды и цвета антифризов Автомобильные двигатели внутреннего сгорания охлаждаются специальными жидкостями — антифризами. Сегодня существует несколько видов таких хладагентов, которые отличаются по цвету, составу, характеристикам. Поэтому прежде чем заливать ту или иную охлаждающую жидкость (ОЖ) в систему нужно ознакомиться с её параметрами. Различие в параметрах и возможность смешивания одного антифриза с другим стоит рассмотреть более детально. Классификация антифризов Во времена СССР в качестве ОЖ традиционно использовалась обычная вода либо тосол, являющийся маркой антифриза. При изготовлении этого хладагента используются неорганические ингибиторы, которые портятся менее чем через 2 года эксплуатации и при повышении температуры до +108 °С. Силикаты, присутствующие в составе, оседают на внутренней поверхности элементов охладительной системы, что снижает эффективность охлаждения мотора. Раньше в качестве охлаждающей жидкости использовался Тосол Существует несколько видов антифризов: гибридный (G11). Такая ОЖ может иметь зелёный, синий, жёлтый либо бирюзовый окрас. В качестве ингибиторов в её составе используются фосфаты либо силикаты. Антифриз имеет срок службы 3 года и рассчитан на эксплуатацию с любыми типами радиаторов. Помимо функции охлаждения гибридный антифриз обладает защитой от коррозии. Подклассами рассматриваемой жидкости являются G11+ и G11++, которые отличаются более высоким содержанием карбоновых кислот; карбоксилатный (G12). Этот вид ОЖ относится к органическим жидкостям красного цвета разных оттенков. Служит в течение 5 лет и по сравнению с группой G11 обеспечивает гораздо лучшую защиту от коррозии. Хладагенты G12 покрывают только очаги коррозии внутри системы охлаждения, т. е. там, где это необходимо. Таким образом, эффективность охлаждения мотора не ухудшается; лобридный (G13). Антифриз оранжевого, жёлтого или фиолетового цвета состоит из органической основы и минеральных ингибиторов. Вещество образует тонкую защитную плёнку на металле в местах коррозии. В состав хладагента входят силикаты и органические кислоты. Срок службы антифриза неограничен, при условии, если он заливается в новое авто. Антифризы бывают разных видов, которые отличаются друг от друга составами Можно ли смешивать антифриз Если возникает необходимость смешивания разных видов ОЖ, сперва нужно убедиться, что полученная смесь не нанесёт вреда силовому агрегату и системе охлаждения. Одного цвета, но разных производителей Иногда возникает ситуация, когда нет возможности долить в систему антифриз той фирмы, который залита в систему. В этом случае есть выход, поскольку хладагенты разных производителей одинакового цвета можно смешивать друг с другом. Главное, чтобы стандарты были схожими, т. е. антифриз G11 (зелёный) одной фирмы без проблем можно смешать с G11 (зелёный) другой фирмы. Аналогичным образом можно смешивать G12 и G13. Видео: можно ли смешивать антифриз разных цветов и производителей Таблица: совместимость антифризов разных классов при доливке С тосолом Нередко автолюбители задаются вопросом смешивания антифриза с тосолом. Нужно понимать, что эти вещества имеют разные составы, поэтому смешивать их запрещается. Отличие состоит как в используемых присадках, так и в температурах кипения и замерзания, а также в степени агрессивности к элементам системы охлаждения. При смешивании тосола с антифризом возможна химическая реакция с последующим выпадением осадка, который попросту забьёт каналы охладительной системы. Это может привести к следующим негативным последствиям: к перегреву силового агрегата; неправильной работе термостата; поломке помпы. Это минимум проблем, которые могут возникнуть при, казалось бы, безобидном соединении двух хладагентов, призванных выполнять одну и ту же функцию. Дополнительно может произойти вспенивание, которое является нежелательным процессом, поскольку возможно замерзание ОЖ либо перегрев мотора. При смешивании антифриза с тосолом возможно вспенивание жидкости Кроме перечисленных нюансов может начаться сильная коррозия, повреждающая элементы системы. Если же произвести смешивание антифриза с тосолом на современном авто, электроника попросту не даст запустить мотор из-за несоответствия жидкости в расширительном бачке. Видео: смешивание антифризов разных видов с тосолом Смешивать G11 и G12, G13 Смешивать разные группы антифризов можно, но нужно знать, какой хладагент с каким совместим. Если смешать G11 и G12, то, скорее всего, ничего страшного не произойдёт и осадок не выпадет. Полученная жидкость будет создавать плёнку и устранять ржавчину. Однако при соединении разных жидкостей нужно понимать, что другие присадки, которые не рассчитаны на применение в системе охлаждения вашего автомобиля, например, радиаторов, могут привести к ухудшению охлаждения. Некоторые виды антифризов можно смешивать друг с другом Объясняется это тем, что зелёный хладагент покрывает внутреннюю полость системы плёнкой, препятствуя нормальному охлаждению мотора и других агрегатов. Но такое утверждение уместно при добавлении значительного количества жидкости. Если же в систему долить около 0,5 л такого хладагента, то каких-либо изменений не произойдёт. Антифриз G13 с другими видами ОЖ смешивать не рекомендуется из-за разной основы в составе. Допускается смешивать разные классы антифризов в экстренных случаях для непродолжительной эксплуатации, т. е. когда нет возможности залить нужную жидкость. При первой возможности систему следует промыть и заполнить хладагентом, который рекомендован производителем. В процессе эксплуатации автомобиля нередко возникают ситуации, когда требуется смешивать разные виды антифриза. Из-за различного состава хладагентов далеко не все жидкости взаимозаменяемы и могут быть использованы для той или иной машины. Если смешивание антифризов производить с учётом их класса, то никакого вреда машине такая процедура не нанесёт. сообщение в блоге | Могу ли я смешивать цвета антифриза? Дорогие Том и Рэй: У меня вопрос по антифризу. Много месяцев назад мой доверенный механик ремонтировал мою Chevy Lumina 1995 года выпуска. Он сказал мне, что ему пришлось промыть радиатор, потому что я добавил в свою систему охлаждения антифриз другого цвета. Он заявил, что нельзя смешивать цвета антифриза (в моем случае розовый и зеленый). С тех пор он сообщил мне, что мою головную прокладку нужно заменить. Может быть, это из-за того, что я добавил немного розового антифриза в зеленый? — Джеффри TOM: Ну, мы посоветовались с нашим декоратором интерьеров, Франком.И сказал, что ни в коем случае нельзя смешивать розовый и зеленый. Если только вы не живете во Флориде. RAY: Однако с автомобильной точки зрения это более сложный вопрос. Цвет антифриза похож на пищевой краситель. Он добавлен производителем в качестве идентификатора. Prestone всегда использовал флуоресцентный желтый цвет, Texaco и Shell всегда использовали зеленый. Таким образом, он дает вам подсказку относительно производителя охлаждающей жидкости, но не говорит вам, какой это тип охлаждающей жидкости, и это более важный вопрос. TOM: В мире существует два основных типа охлаждающей жидкости. Есть «традиционный» хладагент, который мы используем всегда. А еще есть более новая, «органическая» охлаждающая жидкость, также известная как OAT или технология органических кислот. RAY: Разница в том, что охлаждающая жидкость OAT содержит ингибиторы ржавчины, срок службы которых составляет 100 000 миль или более, тогда как традиционные охлаждающие жидкости содержат ингибиторы ржавчины, которые служат только 50 000 миль или около того. И если вы смешаете два типа охлаждающей жидкости, ничего страшного не произойдет — ничего не взорвется или не расплавится — но смесь двух типов охлаждающих жидкостей не будет иметь такой же защиты от ржавчины, как каждый по отдельности. TOM: General Motors использует охлаждающую жидкость OAT оранжевого цвета примерно с 1994 года. Так что это, вероятно, было в вашей машине, Джеффри. (Обычно под капотом есть наклейка, которая сообщает вам, была ли ваша машина оснащена охлаждающей жидкостью с длительным сроком службы.) Ваш механик мог заметить, что цвет был разбавлен чем-то другим, и он мог предположить, что вы смешали традиционную охлаждающую жидкость с вашим OAT охлаждающая жидкость. RAY: Эксперты, с которыми мы говорили в SAE (Общество автомобильных инженеров), сказали, что вы можете смешать до 15 процентов традиционной охлаждающей жидкости в охлаждающей жидкости OAT, прежде чем вы окажете какое-либо реальное воздействие на ингибиторы коррозии.Так что, если, например, вы просто добавите в охлаждающую жидкость OAT несколько чашек традиционной жидкости, ничего не произойдет. Но если вы выйдете за пределы этого 15-процентного порога, тогда имеет смысл ВСЕГДА слить охлаждающую жидкость и заполнить ее всем одним или всем другим. TOM: Это, конечно, не чрезвычайная ситуация. Как мы уже говорили, ничего не сломается, не сгорит и не расплавится. И даже если свойства ингибирования ржавчины будут скомпрометированы, вы все равно можете прожить год или даже несколько лет без каких-либо негативных последствий.Но было бы разумно во время следующего обслуживания слить смешанную партию охлаждающей жидкости и перейти к тому или иному типу. RAY: Итак, это история о цвете охлаждающей жидкости, Джеффри. Цвет не говорит вам того, что вам действительно нужно знать. Вы можете без проблем смешать два разных цвета одной и той же охлаждающей жидкости. Но если вы смешаете значительное количество одного типа с другим, вы ослабите свои ингибиторы коррозии (это случилось с моим братом, и посмотрите, в каком состоянии он сейчас). . Можно ли смешивать антифризы? Антифризы — это специальные жидкости, предназначенные для охлаждения двигателя, замерзание которых происходит при очень низкой температуре. Для удобства потребителя антифризы имеют различную окраску — красный, синий, желтый, зеленый. Жидкость определенного химического состава имеет свой цвет. Например, в основе красного антифриза лежит кислота, а зеленого и синего — силикаты (соли). Поэтому возникает вопрос: можно ли смешивать антифриз? Ответ на этот вопрос в каждом отдельном случае индивидуален.Все зависит от того, какую охлаждающую жидкость вы собираетесь смешивать. Смешивать жидкости от разных производителей крайне не рекомендуется, так как их компонентный состав может быть несовместимым. Каждый производитель, как правило, использует свои присадки, улучшающие свойства антифриза. Некоторые используют в качестве неорганических добавок соединения — ингибиторы аминов, фосфатов и боронитритов. Иностранные производители используют в добавках химические соединения нового типа. При их взаимодействии друг с другом антикоррозионные свойства всей смеси могут ухудшиться, что приведет к преждевременному износу всех частей системы. Импортные антифризы имеют более высокую совместимость между собой, чем отечественные. Но это не значит, что их можно бездумно перепутать. Можно смешивать разные антифризы? Ошибочно и такое мнение, что можно мешать охлаждению жидкостей одного цвета. Это утверждение возникло на основании утверждения, что определенный химический состав жидкости соответствует определенному цвету. Но так бывает не всегда. Некоторые производители в рамках своей собственной линии предложения могут использовать соотношение цвета и состава, в то время как другие могут не придерживаться этого.Можно добавить, например, красный антифриз в красный, а потом ругать себя за безрассудство. Но вы можете добавить в свою красную жидкость синюю жидкость, но она полностью идентична по химическому составу. Так и происходит на практике. Так что делать, если в радиаторе низкий уровень антифриза? Просто добавьте дистиллированную воду. Но следует помнить, что если срок службы антифриза равен пяти годам, то, добавляя воды, вы уменьшаете его на один год. То есть полную замену охлаждающей жидкости придется произвести через 4 года. . Страница не найдена — MSN Страница не найдена — MSN Эта страница не существует или не может быть найдена. Чтобы найти то, что вам понравится, щелкните категорию выше или воспользуйтесь окном поиска. 2020-12-25T20: 50: 39.2558690 + 00: 00 e15fe157-73d3-4c7d-b0eb-0231af677349 Открывается в новом окне Открывает внешний сайт Открывает внешний сайт в новом окне . Лучший антифриз (обзор) в 2020 году Дом Категории Принадлежности Аксессуары для интерьера Внешние аксессуары Игрушки Очистка и детализация Электроника Двигатель и производительность Мотоциклы и велосипеды Уход на дому Кемперы на колесах Внедорожники Гарантии Расширенные гарантии Заводские гарантии Блог О нас Связаться . Предположим, что 6 литров чистого антифриза смешано с 24 литрами раствора, содержащего 35% антифриза. Сколько кварца антифриза в полученной смеси? Привет, Лия из Spark … надеюсь, у тебя был отличный день в школе. Ооооо …. проценты …. всеми любимые … Верно ?! Не!!! Прямо там с дробями. В любом случае … иногда бывает сложно ответить на такие вопросы. Хорошо … сразу … Я не собираюсь отвечать за вас на проблему, но я дам вам указания и подсказки, чтобы научиться решать такие проблемы. Как только вы научитесь отвечать на них, вы станете профессионалом, и вас, вероятно, спросят, как им ответить. Хорошо … вот первая подсказка … давайте начнем с того, что вам дает проблема. В нем говорится, что 6 литров антифриза «ЧИСТЫЙ», что означает его 100%. В следующей части говорится, что 14 литров — это раствор 35% антифриза … что означает, что это 35% антифриз, а остальное — другая жидкость, скажем вода … что составляет оставшийся процент.Что бы это было? Теперь у вас достаточно, чтобы начать … из 14 литров раствора оставшийся процент составляет антифриз. Вы можете рассчитать это, а затем выяснить, что задает вам остальная часть вопроса. Попробуйте решить проблему … если вам все еще нужна помощь … свяжитесь со мной по Wyzant … Я могу дать вам ответ, однако, предоставив вам инструменты, вы получите больше уверенности и навыков, чтобы ответить на эти и другие задачи с дробями. Не забудьте … дайте мне знать, если вам понадобится дополнительная помощь Джон… увидимся на WyzAnt Ох … скажи вам, учитель, это отличный вопрос … . Различные цвета охлаждающей жидкости и их значение «Охлаждающая жидкость — одна из тех жидкостей, которые все игнорируют, и в конечном итоге о них забывают и используют в течение многих лет в системе охлаждения автомобиля. Не многие знают о важности различных цветов, доступных сегодня. Давайте узнаем больше. « Различные цвета охлаждающей жидкости Если двигатель используется без охлаждающей жидкости (антифриза), он может серьезно повредиться, особенно зимой. Летом охлаждение можно получить, используя простую воду в чрезвычайной ситуации, хотя и не рекомендуется делать ничего сверх этого, так как ее гораздо легче вскипеть.Также зимой вода затвердевает (замерзает) и расширяется в объеме, что может привести к растрескиванию блока двигателя, сердечников радиатора и нагревателя. По этой причине охлаждающая жидкость смешивается с дистиллированной водой в соотношении минимум 50/50. Он снижает температуру замерзания охлаждающей жидкости, чтобы защитить ее от замерзания даже в самых плохих зимних условиях. В летнее время охлаждающая жидкость действует как антискип и защищает компоненты системы от коррозии, что особенно важно для алюминиевых компонентов. Каковы преимущества использования охлаждающей жидкости? Помогает двигателю остыть в летнее время (не дает двигателю выкипеть).Также защищает двигатель от замерзания зимой. Однако, помимо этих хорошо известных преимуществ, стоит упомянуть и другие: Антикоррозийный. (Жидкость не повреждает металлы, с которыми соприкасается, и не разрушает их с течением времени). Предотвращает образование отложений. (Предотвращает отложения известняка и другие подобные отложения, которые могут снизить эффективность системы охлаждения) Противопенный. (В охлаждающей жидкости есть специальные присадки, предотвращающие образование пены.При появлении пены эффективность системы охлаждения может снизиться) Как часто следует менять охлаждающую жидкость? Теоретически он должен работать на неопределенный срок. Это теоретически, однако в реальных условиях, независимо от его качества, охлаждающую жидкость (антифриз) следует менять каждые 2-5 лет (среднее время, по истечении которого она теряет большую часть своих преимуществ, если специально не сформулировано как «срок службы» на бутылка). Не забывайте менять охлаждающую жидкость, потому что зимой двигатель может получить непоправимый ущерб. Охлаждающая жидкость (антифриз) проверяется с помощью прибора, называемого тестером антифриза / охлаждающей жидкости. Его можно найти в любом автомобильном магазине / магазине запчастей или в Интернете. Другой вариант — просто попросить механика проверить эффективность охлаждающей жидкости до наступления зимы. Сколько типов охлаждающих жидкостей доступно? Охлаждающая жидкость (антифриз) может быть представлена ​​более чем в 1 цвете. Это может сбивать с толку людей, которые не знают, что обозначает каждый цвет. Мы разберем его, чтобы вы лучше понимали, почему эта жидкость бывает разных цветов.Цвета включают синий, желтый, зеленый, красный, розовый, бирюзовый, оранжевый и фиолетовый. Поскольку в автомобиле может использоваться практически любой тип охлаждающей жидкости, безопасный для алюминия, вы должны выбрать тип в зависимости от типа защиты, которую вы ищете (предотвращает коррозию и сохраняет металлы и алюминиевые детали), а также в зависимости от от того, как часто вы хотите промывать систему охлаждения. Существует 3 типа охлаждающих жидкостей: Технология неорганической кислоты (IAT) Обычно используется в автомобилях, произведенных в США в период с 1920 по 1990 год. Содержит силикаты и фосфатные ингибиторы коррозии для защиты металлических деталей, таких как радиатор и двигатель. Обычно встречается в ярко-зеленом цвете, рекомендуется промывать систему охлаждения каждые 30 000 миль или каждые 2 года. Обычно он используется в старых автомобилях, выпущенных до середины 1990-х годов (отечественные автомобили от 20-х до 90-х годов, GM, Ford, Chrysler) Технология органических кислот (OAT) Охлаждающая жидкость OAT присутствует в новых автомобилях по всему миру. цвет варьируется от оранжевого, ярко-красного, красного, синего и темно-зеленого. Он не содержит силикатов или фосфатов, но содержит ингибиторы коррозии, что позволяет ему прослужить гораздо более длительный период времени. Для предотвращения ржавчины и коррозии используются специальные присадки, однако металлические детали могут со временем износиться. Рекомендуется промывать систему охлаждения каждые 135 000 миль или каждые 10 лет. Обычно используется в более новых автомобилях. Хотя его можно использовать и в старых моделях автомобилей, лучше всего проверить руководство по эксплуатации, чтобы убедиться, что охлаждающие жидкости OAT будут безопасными и эффективными.(Обычно используется в GM, VW, Honda, Mitsubishi, Nissan, Toyota) Hybrid Organic Acid Technology (HOAT) Смесь охлаждающих жидкостей IAT и OAT, предназначена для новых автомобилей. Он содержит добавленные силикаты, которые повышают защиту алюминия и предотвращают коррозию. Также присутствуют добавки, предотвращающие ржавление. Чтобы их было легче различить, охлаждающие жидкости HOAT бывают желтого, бирюзового, розового, синего или фиолетового цветов. Рекомендуется вымывать систему каждые 150 000 миль или 5 лет.(Обычно используется крупными европейскими, немецкими и азиатскими производителями автомобилей, Chrysler) Практическое правило: если ваш автомобиль был рожден с охлаждающей жидкостью определенного цвета, вы не должны менять его . OAT отлично работает в системах, которые были созданы для него, но плохо работает с радиаторами старого образца, в которых используется свинцовый припой. Он имеет тенденцию атаковать и поедать (разрушать) радиатор изнутри и работает слишком медленно, чтобы защитить радиатор от коррозии. Однако это не происходит в одночасье, может пройти некоторое время, пока радиатор не выйдет из строя. Важно помнить, что обычные охлаждающие жидкости и ОАТ несовместимы. Никогда не смешивайте их в своем радиаторе, если они специально не предназначены для смешивания с другими типами, потому что в конечном итоге это может привести к разрушению вашей системы. Также обратите внимание на объем системы охлаждающей жидкости, как указано в руководстве по эксплуатации. Правильный уровень охлаждающей жидкости важен. Наличие в системе меньшей мощности, чем проектная, снижает эффективность и может привести к перегреву. Смешивание разных охлаждающих жидкостей не увеличивает их преимущества. Например, добавление OAT / HOAT к охлаждающей жидкости IAT не продлевает срок службы охлаждающей жидкости IAT, однако отменяет преимущества OAT / HOAT и в некоторых случаях делает смешанную смесь годной только до 2 лет или меньше. Также некоторые считают, что смешивание охлаждающей жидкости в радиаторе может привести к гелеобразованию охлаждающей жидкости в определенных неблагоприятных обстоятельствах. Как подготовить охлаждающую жидкость? Охлаждающая жидкость имеет концентрированную формулу и должна быть смешана с водой в соотношении 50-50, чтобы она работала, если не указано иное и уже предварительно смешано для вас.Даже если современные охлаждающие жидкости могут работать с сегодняшним уровнем хлоридов и жесткостью водопроводной воды, пользователям рекомендуется создавать смесь с использованием дистиллированной воды, чтобы снизить уровень коррозии. Водопроводная вода содержит ионы магния, кальция и жесткости, которые способствуют образованию накипи и отложений в радиаторе, снижающих эффективность охлаждения. Также он содержит хлориды, которые могут быть очень едкими. При смешивании охлаждающей жидкости и дистиллированной воды внимательно следите за процентным соотношением, указанным на бутылке, в зависимости от ваших особенностей.(например, если зимы более суровые, большинство охлаждающих жидкостей рекомендуют смесь из 40% дистиллированной воды и 60% охлаждающей жидкости) Передовой опыт Когда вы решите сменить антифриз / охлаждающую жидкость, убедитесь, что вы заменили ее на такой же цвет или что ваш автомобиль совместим с другими цветами (см. руководство по эксплуатации). При замене охлаждающей жидкости лучше всего слить ее, а затем долить воду / дистиллированную воду, запустить двигатель и дать ему полностью циркулировать, а затем снова слить.Для наилучшего результата это нужно проделать 2-3 раза. Это помогает эвакуировать охлаждающую жидкость даже из самых глубоких частей, укромных уголков и трещин вашей системы охлаждения, а также помогает перемещать любые старые отложения, которые могли образоваться. Добавьте новую охлаждающую жидкость, следуя приведенным выше советам, и убедитесь, что вы соблюдаете соотношение как минимум 50-50. Чтобы приготовить ИДЕАЛЬНУЮ смесь, лучше всего прочитать инструкции на этикетке. Даже если это может показаться хорошим или даже заманчивым, добавить охлаждающей жидкости больше, чем воды, на самом деле это снижает эффективность охлаждающей жидкости. Чтобы снизить риск отложений и поддерживать высокий уровень защиты, рекомендуется нагревать систему и обеспечивать циркуляцию по крайней мере каждые 30 дней. Это касается всех охлаждающих жидкостей. . Охлаждаемся: что будет если смешать антифриз с водой или с ОЖ другого цвета Лето… Жара. Крутится пропеллер. Упорно трудится кондиционер, а стрелка температуры охлаждайки стремится пересечь предельную зону шкалы нагрева мотора. Включается еще один вентилятор. Все функционирует исправно. Уже из этого становится ясно, что система охлаждения – узел первой важности. От ее состояния зависит трудоспособность двигателя как в аномально теплую погоду, так и в рекордные морозы. Ведущую роль здесь играет качество раствора, залитого в конструкцию. Water-сделка: что будет если смешать залитый антифриз с водой и прямой ответ на вопрос   Открываем капот, производим осмотр бачков. В один момент замечаем, что в емкости охлаждающей системы уровень состава опустился ниже отметки или уровня, маркированного как Low. Сразу же возникает озадаченность, что лить: тосол или жидкость из-под водопроводного крана. Специалисты предупреждают – спешить не стоит, необходимо полистать заводскую книжечку на предмет наличия информации о заправленной эмульсии и о способах восстановления ее уровня. Тогда вопрос, что будет, если смешать антифриз с водой отпадет сам собой. Мы же приведем многосторонние ситуации, когда можно добавлять природную химжидкость, а когда нельзя. Жидкости ушло немного Допустим, в бачке номинальный уровень сместился вниз на 100…300 миллилитров. В этом случае можно с уверенностью заливать воду и не беспокоится о состоянии системы. Баланс присадок не претерпит изменений, поскольку испарившаяся жидкость как раз и является водичкой. При этом стоит знать: Антифриз наполовину состоит из воды. Доливать можно только дистиллированный состав. Обычную воду добавлять нельзя ввиду того, что неизвестен исход взаимодействия природного химсостава с присадками ОЖ. Раствор из-под крана является жестким и может привести к коррозии каналов системы охлаждения. К сведению. Многие производители реализуют концентраты. Эти продукты как раз и растворяются дистиллированной водой. Пропорции зависят от желаемой температуры замерзания и указаны на упаковке. Номинальное же отношение разбавляемых веществ для умеренного климата: 1:1.   Охлаждайки не хватает в больших количествах Лучшим вариантом будет доливка готового антифриза или разведенного концентрата. Если же ситуация с утечкой возникла вдали от точек продажи, а на улице – лето, то смело можно лить дистиллированный состав. В крайнем случае, подойдет фильтрованная вода. Разбавленная большим количеством воды, ОЖ подлежит замене. Причем сделать это следует перед наступлением первых холодов. Естественно, что зимой прибегать к излишнему разбавлению охлаждающей жидкости воспрещено. Ведь она может замерзнуть и двигателю потребуется частичный ремонт. Выясняем, можно ли мешать антифриз разных марок и цветов: рекомендации специалистов Обнаружив, что в расширительном бачке недостаточно охлаждающей жидкости, стоит поинтересоваться, какой вид состава залит. Это может быть прописано в руководстве по эксплуатации. Вполне возможно, что данная информация нанесена на самой емкости в виде наклеенного стикера. В целом же ответ на вопрос, можно ли мешать антифриз разных цветов, логичен – можно, если виды ОЖ совпадают. Ведь цвет не предопределяет состав охлаждайки. Коротко говоря, стандартов на цвета не существует – это условное обозначение, принятое на вооружение производителем, не более того. Для окраски у разных фирм на один и тот же вид antifreeze может быть использован свой пигмент. Совсем другое дело, когда производится смешивание составов различных марок. В результате этой деятельности антикоррозионные присадки могут конфликтовать. Итог – образование твердого осадка или хлопьев. Вполне очевидно, что такое положение дел многократно сократит ресурс помпы. Чтобы не произошел курьезный случай, выражающийся в перемешивании антифризов разного класса, стоит ознакомиться с их классификацией. Существует два вида основ: Этиленгликолевая. Пропиленгликолевая. Лежащие в их составе этиленгликоль и пропиленгликоль, являются многоатомными спиртами. Чем больше их содержание в охлаждающей смеси, тем большей морозостойкостью она обладает.   Антифризы еще делятся по химсоставу присадок: Традиционные (Силикатные). Включают декатализаторы коррозии из неорганических веществ – боратов, фосфатов, нитратов. Они покрывают рабочие поверхности тонким защитным слоем, ухудшающим теплоотдачу узлов. Карбоксилатные. Базируются на органических кислотах или по-другому карбоксилатах. Такие присадки локально противостоят коррозии, создавая в определенном месте защитный слой толщиной в один микрон. Гибридные. Содержат органику (карбоксилаты) и неорганику (нитраты, бораты, фосфаты). Отлично подавляют коррозионные участки и противодействуют вскипанию жидкости. Лобридные. Значительно увеличенная концентрация карбоксилатов и намеренно заниженная массовая доля неорганических силикатов – основное отличие от гибридных составов. Является передовой смесью и используется на новых автомобилях. Примечание. Классификация от VW помогает разделять виды охлаждающих жидкостей по присадкам: G11 – гибридные. G12, G12+ – карбоксилатные. G12++, G13 – лобридные. Выводы Озадачиваться по поводу того, что будет если смешать любой антифриз с водой, не стоит. ОЖ наполовину состоит из природного химсостава. Остальная часть – присадки и этиленгликолевый или пропиленгликолевый спирт. Так что ответ напрашивается сам собой – добавлять воду в охлаждающую жидкость можно, но только дистиллированную или, на крайний случай, фильтрованную. Но не стоит злоупотреблять количеством воды – не более 300 мл. В противном случае изменится температура замерзания смеси не в лучшую сторону. Разумеется, выход есть и в этом случае – зимой можно закрыть радиатор авто утеплителем или тканью. Смешивать антифриз различных цветов можно, но только если они одной марки. Общепризнанных норм по колеру растворов не существует. У разных производителей один и тот же класс ОЖ может быть выкрашен в разный цвет.   Различные цвета охлаждающей жидкости и их значение «Охлаждающая жидкость — одна из тех жидкостей, которые все игнорируют, и в конечном итоге о них забывают и используют в течение многих лет в системе охлаждения автомобиля. Не многие знают о важности различных цветов, доступных сегодня. Давайте узнаем больше. “ Различные цвета охлаждающей жидкости Если двигатель используется без охлаждающей жидкости (антифриза), он может серьезно повредиться, особенно зимой. Летом охлаждение можно получить с помощью простой воды в чрезвычайной ситуации, хотя и не рекомендуется, поскольку ее намного легче вскипеть.Также зимой вода затвердевает (замерзает) и расширяется в объеме, что может привести к растрескиванию блока двигателя, сердечников радиатора и обогревателя. По этой причине охлаждающая жидкость смешивается с дистиллированной водой в соотношении минимум 50/50. Он снижает температуру замерзания охлаждающей жидкости, чтобы защитить ее от замерзания даже в самых плохих зимних условиях. В летнее время охлаждающая жидкость действует как антискип и защищает компоненты системы от коррозии, что особенно важно для алюминиевых компонентов. Каковы преимущества использования охлаждающей жидкости? Помогает двигателю остыть в летнее время (предохраняет двигатель от выкипания).Также защищает двигатель от замерзания зимой. Однако, помимо этих хорошо известных преимуществ, стоит упомянуть и другие: Антикоррозийный. (Жидкость не повреждает металлы, с которыми соприкасается, и не разрушает их со временем) Предотвращает образование отложений. (Предотвращает отложения известняка и другие подобные отложения, которые могут снизить эффективность системы охлаждения) Противопенный. (В охлаждающей жидкости есть специальные присадки, предотвращающие образование пены.При появлении пены эффективность системы охлаждения может снизиться) Как часто нужно менять охлаждающую жидкость? Теоретически он должен работать на неопределенный срок. Это теоретически, однако в реальных условиях, независимо от его качества, охлаждающую жидкость (антифриз) следует менять раз в 2-5 лет (среднее время, по истечении которого она теряет большую часть своих преимуществ, если специально не сформулировано как «срок службы» на бутылка). Не забывайте менять охлаждающую жидкость, потому что зимой двигатель может получить непоправимый ущерб. Охлаждающая жидкость (антифриз) проверяется с помощью прибора, называемого тестером антифриза / охлаждающей жидкости. Его можно найти в любом автомобильном магазине / магазине запчастей или в Интернете. Другой вариант — просто попросить механика проверить эффективность охлаждающей жидкости до наступления зимы. Сколько типов охлаждающих жидкостей доступно? Охлаждающая жидкость (антифриз) может быть представлена ​​более чем в 1 цвете. Это может сбивать с толку людей, которые не знают, что обозначает каждый цвет. Мы разберем его, чтобы вы лучше понимали, почему эта жидкость бывает разных цветов.Цвета включают синий, желтый, зеленый, красный, розовый, бирюзовый, оранжевый и фиолетовый. Поскольку в автомобиле может использоваться практически любой тип охлаждающей жидкости, безопасный для алюминия, вам следует выбрать тип в зависимости от типа защиты, которую вы ищете (предотвращает коррозию и сохраняет металлы и алюминиевые детали), а также в зависимости от от того, как часто вы хотите промывать систему охлаждения. Существует 3 типа охлаждающих жидкостей: Технология неорганической кислоты (IAT) Обычно используется в автомобилях, произведенных в США в период с 1920 по 1990 год. Содержит силикаты и фосфатные ингибиторы коррозии для защиты металлических деталей, таких как радиатор и двигатель. Обычно имеет ярко-зеленый цвет, рекомендуется промывать систему охлаждения каждые 30 000 миль или каждые 2 года. Обычно он используется в старых автомобилях, выпущенных до середины 1990-х годов (отечественные автомобили от 20-х до 90-х годов, GM, Ford, Chrysler) Технология органических кислот (OAT) Присутствует в новых автомобилях по всему миру, охлаждающая жидкость OAT цвет варьируется от оранжевого, ярко-красного, красного, синего и темно-зеленого. Он не содержит силикатов или фосфатов, но содержит ингибиторы коррозии, что позволяет ему прослужить гораздо более длительный период времени. Для предотвращения ржавчины и коррозии используются специальные присадки, однако металлические детали могут со временем изнашиваться. Рекомендуется промывать систему охлаждения каждые 135 000 миль или каждые 10 лет. Обычно используется в более новых автомобилях. Хотя его можно использовать и в более старых моделях автомобилей, лучше всего проверить руководство пользователя, чтобы убедиться, что охлаждающие жидкости OAT будут безопасными и эффективными.(Обычно используется в GM, VW, Honda, Mitsubishi, Nissan, Toyota) Hybrid Organic Acid Technology (HOAT) Смесь охлаждающих жидкостей IAT и OAT, предназначена для новых автомобилей. Он содержит добавленные силикаты, которые повышают защиту алюминия и предотвращают коррозию. Также присутствуют добавки, предотвращающие ржавление. Чтобы их было легче различить, охлаждающие жидкости HOAT бывают желтого, бирюзового, розового, синего или фиолетового цветов. Рекомендуется вымывать систему каждые 150 000 миль или 5 лет.(Обычно используется крупными европейскими, немецкими и азиатскими производителями автомобилей, Chrysler) Практическое правило: если ваш автомобиль был рожден с охлаждающей жидкостью определенного цвета, вы не должны менять его . OAT отлично работает в системах, которые были созданы для него, но плохо работает с радиаторами старого образца, в которых используется свинцовый припой. Он имеет тенденцию атаковать и поедать (разрушать) радиатор изнутри и работает слишком медленно, чтобы защитить радиатор от коррозии. Однако это не происходит в одночасье, может пройти некоторое время, пока радиатор не выйдет из строя. Важно помнить, что обычные охлаждающие жидкости и ОАТ несовместимы. Никогда не смешивайте их в своем радиаторе, если они специально не предназначены для смешивания с другими типами, потому что в конечном итоге это может привести к разрушению вашей системы. Также обратите внимание на объем системы охлаждающей жидкости, как указано в руководстве по эксплуатации. Правильный уровень охлаждающей жидкости важен. Наличие в системе меньшей мощности, чем проектная, снижает эффективность и может привести к перегреву. Смешивание разных охлаждающих жидкостей не увеличивает их преимущества. Например, добавление OAT / HOAT к охлаждающей жидкости IAT не продлевает срок службы охлаждающей жидкости IAT, однако отменяет преимущества OAT / HOAT и в некоторых случаях делает смешанную смесь пригодной только до 2 лет или меньше. Также некоторые считают, что смешивание охлаждающих жидкостей в радиаторе может привести к гелеобразованию охлаждающей жидкости при правильных неблагоприятных обстоятельствах. Как подготовить охлаждающую жидкость? Охлаждающая жидкость имеет концентрированную формулу и должна быть смешана с водой в соотношении 50-50, чтобы она работала, если не указано иное и уже предварительно смешано для вас.Даже если современные охлаждающие жидкости могут работать с сегодняшним уровнем хлоридов и жесткостью водопроводной воды, пользователям рекомендуется создавать смесь с использованием дистиллированной воды, чтобы снизить уровень коррозии. Водопроводная вода содержит ионы магния, кальция и жесткости, которые способствуют образованию накипи и отложений в радиаторе, снижающих эффективность охлаждения. Также он содержит хлориды, которые могут быть очень едкими. При смешивании охлаждающей жидкости и дистиллированной воды внимательно следите за процентным соотношением, указанным на бутылке, в зависимости от ваших особенностей.(например, если зимы более суровые, большинство охлаждающих жидкостей рекомендуют смесь из 40% дистиллированной воды и 60% охлаждающей жидкости) Передовой опыт Когда вы решите заменить антифриз / охлаждающую жидкость, убедитесь, что вы заменили ее на жидкость того же цвета или что ваш автомобиль совместим с другими цветами (см. руководство по эксплуатации). При замене охлаждающей жидкости лучше всего ее слить, а затем долить воду / дистиллированную воду, запустить двигатель и дать ему полностью циркулировать, а затем снова слить.Для достижения наилучшего результата это нужно повторить 2–3 раза. Это помогает эвакуировать охлаждающую жидкость даже из самых глубоких частей, укромных уголков и трещин вашей системы охлаждения, а также помогает перемещать любые старые отложения, которые могли образоваться. Добавьте новую охлаждающую жидкость, следуя приведенным выше советам, и убедитесь, что вы, по крайней мере, соблюдаете соотношение 50-50. Лучше всего прочитать инструкции на этикетке, чтобы приготовить ИДЕАЛЬНУЮ смесь. Даже если это может показаться хорошим или даже заманчивым, добавить охлаждающей жидкости больше, чем воды, на самом деле это снижает эффективность охлаждающей жидкости. Чтобы снизить риск отложений и поддерживать высокий уровень защиты, рекомендуется нагревать систему и обеспечивать циркуляцию по крайней мере каждые 30 дней. Это относится ко всем охлаждающим жидкостям. Что произойдет, если использовать антифриз неправильного цвета ❤️ Узнайте здесь Авторемонт стоит ДОРОГОЙ Любой ответственный автовладелец хочет, чтобы его автомобиль работал бесперебойно и эффективно как можно дольше.Это означает, что вам необходимо провести общее техническое обслуживание вашего автомобиля. Вы войдете, чтобы получить график замены масла, вы будете менять шины, вы доливаете жидкость для омывателя. Частично это также включает в себя обеспечение достаточного количества антифриза в вашем автомобиле. Меньше всего вам нужно, чтобы двигатель перегревался. Но как узнать, какой антифриз нужно использовать? И безопасно ли смешивать один вид с другим? Большинство из нас знакомы с двумя видами антифризов. Есть зеленый антифриз и оранжевый антифриз.По крайней мере, так было раньше. В наши дни вы действительно можете получить желтый антифриз, синий антифриз, розовый антифриз и многое другое. Дело в том, что смешивать эти жидкости небезопасно. Если у вас заканчивается антифриз, вы не можете просто налить любую старую бутылку из-под чего-то, что найдете в Walmart. Если это не то же самое, что уже было в вашем автомобиле, вы рискуете повредить его, вставив что-то новое, не очищая старое. Так почему существует так много видов и в чем разница? Давайте взглянем. Что такое антифриз? Как следует из названия, антифриз предназначен для регулирования температуры вашего двигателя. Как это ни парадоксально, его также называют охлаждающей жидкостью, что подразумевает эффект, противоположный тому, что означает слово «антифриз», но эти термины обычно используются взаимозаменяемо, поскольку он действительно выполняет обе функции в вашем автомобиле. С технической точки зрения охлаждающая жидкость и антифриз — это не всегда одно и то же. Вы можете купить охлаждающую жидкость, которая не является антифризом и поставляется в виде предварительно смешанной смеси, которую вы можете добавлять непосредственно в радиатор.Но, как мы уже говорили, часто люди используют любой термин для обозначения одного и того же. Антифриз — это химическое вещество, которое обычно состоит из так называемого этиленгликоля и смешивается в соотношении 50/50 с водой в радиаторе для циркуляции в двигателе и поддержания оптимальной температуры. Когда вы смешиваете антифриз с водой, он становится охлаждающей жидкостью. Но так же, как шоколадный сироп необходимо смешать с молоком, прежде чем он станет шоколадным молоком, антифриз не будет охлаждающим средством, пока вы не смешаете его с водой. Дело в том, что когда вы используете антифриз или охлаждающую жидкость, вы регулируете температуру своего двигателя. Он предохраняет вещи от замерзания зимой, а также от перегрева после длительного использования при очень высоких температурах. Антифриз и охлаждающая жидкость также имеют вторичный эффект, который заключается в добавлении смазки для предотвращения коррозии двигателя и радиатора. Почему антифриз бывает разных цветов? Антифризы разных цветов существуют по понятной причине, если вы понимаете их химический состав и назначение.К сожалению, не всегда всем понятно, почему эти вещи бывают разных цветов и что это вообще значит. Зеленый антифриз : Зеленый антифриз — это то, к чему привыкло большинство людей, когда они думают об антифризе. У него почти неоново-зеленый оттенок и сладкий запах. Именно этиленгликоль является основой большинства антифризов в охлаждающих жидкостях. Это также одно из самых простых для идентификации веществ, и оно вытекает из вашего автомобиля, потому что ничто другое не имеет такого же яркого оттенка зеленого. Зеленый антифриз — это то, за чем вам нужно следить, потому что он потенциально может быть очень опасным. Этот сладкий запах очень привлекателен для животных. Как ни странно, есть история, когда кошки заболевали и умирали, потому что они нашли лужу пролитого антифриза и попытались ее выпить. Если это произойдет с домашним животным или человеком, поскольку некоторые дети также стали жертвами зеленого антифриза, потому что цвет такой соблазнительный, это можно исправить, добавив алкоголь, например водку.Этанол в спирте противодействует воздействию этиленгликоля. Об этом следует помнить в случае возникновения чрезвычайной ситуации, поскольку даже пара чайных ложек антифриза может оказаться смертельной для маленького питомца. Orange Antifreeze : Второй по распространенности вид антифриза, который вы найдете на рынке, имеет оранжевый цвет. Оранжевый антифриз часто называют Dexcool. Это также химическое вещество на основе этиленгликоля, но в нем есть добавки, которые делают его оранжевым.Такое отношение делает его антифризом с увеличенным сроком службы. Это означает, что он прослужит дольше в вашем автомобиле без необходимости замены, и он обладает улучшенными антикоррозийными свойствами, чтобы это произошло. Помимо того факта, что он предназначен для более длительного использования в вашем автомобиле, чем зеленый антифриз, особой разницы нет. Стоит отметить, что были проблемы с автомобилями, которые работают исключительно на оранжевой охлаждающей жидкости Dexcool. GM создал Dexcool в качестве альтернативы традиционным антифризу еще в 1990-х годах.Хотя технически он длится намного дольше в вашей системе зеленого цвета, когда ему позволяли работать слишком низко, были случаи, когда в результате автомобили демонстрировали чрезмерное накопление кислоты в результате коррозии. Просто то, о чем нужно знать. Производитель разработал антифриз оранжевого цвета, который специально разработан для автомобилей Chrysler, Jeep, Dodge. Другие цвета На рынке сейчас имеется ряд других антифризов, которые еще больше усложняют задачу.Существует настоящая радуга цветов антифриза, и каждый из них предназначен для работы с определенными типами транспортных средств. Как правило, они производятся с использованием так называемой технологии органических кислот, часто сокращенно OAT или технологии гибридных органических кислот, сокращенно HOAT. Они предназначены для уменьшения коррозии, что увеличивает их срок службы. Розовый антифриз : Розовый антифриз специально предназначен для некоторых японских автопроизводителей и их автомобилей. Toyota, Scion и Lexus указаны в качестве транспортных средств, которые вы должны использовать с чем-то вроде розового антифриза с увеличенным сроком службы. Euro Pink Antifreeze : OEM продает антифриз Euro, который также имеет розовый цвет, хотя он продается в фиолетовой бутылке. Это предназначено для автомобилей Audi, Volkswagen и Porsche. Желтый антифриз : Как и розовый антифриз, желтый антифриз был специально разработан для нескольких производителей автомобилей. В этом случае рекомендованными получателями желтого антифриза являются Hyundai и Kia. Кроме того, как и розовый, это антифриз с увеличенным сроком службы, что означает, что он прослужит вам около пяти лет вождения. Синий антифриз: Синий антифриз разработан для использования в автомобилях Infiniti, Nissan, Mazda и Mitsubishi. Это еще одна антикоррозионная формула с длительным сроком службы, которая прослужит вам добрых пять лет в вашем радиаторе. Есть и другие синие антифризы, которые можно использовать в автомобилях Acura, Honda и Subaru. Синий цвет на этикетке для них немного отличается от цвета, предназначенного для Nissan и Mazda. Gold Antifreeze : Антифриз Gold разработан для использования в автомобилях Ford, Lincoln и Mercury. Euro Gold Antifreeze : есть еще один вид золотого антифриза, который разработан для множества европейских автомобилей, включая BMW, Jaguar, Mini, Smart, Volvo и Mercedes-Benz. Что происходит при смешивании антифризов? Зеленый антифриз и оранжевый антифриз — две наиболее распространенные версии, которые вы найдете на рынке. Эти другие цвета являются специализированными составами, и большинству водителей, вероятно, не нужно будет о них беспокоиться.Зеленый или оранжевый должны работать в системе охлаждения практически любого автомобиля на рынке, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, есть ли у вас марка, специально созданная для вашего автомобиля. Проблема зеленого и оранжевого антифриза в том, что они не работают вместе. Они были разработаны, чтобы функционировать по-разному. Оранжевый антифриз — антифриз с длительным сроком службы. Он имеет другой химический состав, чем зеленый, и их нельзя использовать взаимозаменяемо, если вы не промыли систему охлаждения заранее. Если вы обнаружите, что в вашей системе заканчивается антифриз, предположим, что у вас есть зеленый цвет, но его нужно долить примерно на полпути. Если бы вы попытались добавить в систему оранжевый, вы бы фактически образовали своего рода гель. Антикоррозионные химические вещества, которые были добавлены в оранжевую смесь, чтобы продлить ее срок службы, вступят в реакцию, когда вы добавите ее в оранжевый антифриз. Вся смесь загустевает в желеобразное вещество. Когда ваша охлаждающая жидкость загустевает таким образом, она не может правильно циркулировать и выполнять свою работу.Это может привести к перегреву двигателя, что, в свою очередь, может привести к довольно дорогому счету за ремонт в целом. Единственное, с чем нужно смешивать охлаждающую жидкость в радиаторе, — это вода. По иронии судьбы, антифриз намного эффективнее, если правильно смешать его в пропорции 50/50 с водой. Хотя кажется, что, если бы вы использовали его в неразбавленном виде, они могли бы лучше регулировать температуру, но это не так. Температура замерзания антифриза не намного ниже, чем у самой воды, и он крайне неэффективен для защиты вашего автомобиля от перегрева, если вы просто используете его в естественном состоянии, не разбавляя его.Смесь воды и антифриза создает лучший контроль температуры и химическое соединение, с которым любой из них может справиться самостоятельно. Как промыть систему охлаждения Если вы собираетесь перейти с зеленого антифриза на оранжевый, например, вам необходимо промыть систему, чтобы убедиться, что она чистая. Каждый раз при замене охлаждающей жидкости рекомендуется промывать систему, чтобы полностью удалить из системы весь мусор и загрязненную охлаждающую жидкость.Если охлаждающая жидкость находилась слишком долго, она могла на самом деле стать довольно загрязненной и грязной в системе, поэтому рекомендуется убедиться, что все промыто чистой. Если вы никогда раньше не промывали систему охлаждения самостоятельно, это не такой уж сложный процесс. Если вам вообще комфортно заниматься ремонтом автомобиля своими руками, это не будет большой проблемой, чтобы сделать это самостоятельно. Тем не менее, если вы не на 100% знакомы с тем, как это сделать, вам повезло, что в наши дни Интернет так полезен. Вы можете не только найти ряд пошаговых руководств, которые шаг за шагом проведут вас через процесс слива охлаждающей жидкости из вашей системы и ее очистки для безопасной заправки новой охлаждающей жидкостью, но и несколько видеороликов, которые показывают Вы очень подробно рассказали, что умеете делать. Намного легче следить за видео, подобным этому, чтобы вы могли воочию увидеть, что нужно сделать, чтобы промыть систему охлаждения. Как видите, это довольно простой процесс, и преимущество видео в том, что вы можете возвращаться к нему так часто, как вам нужно, чтобы не пропустить ни одного шага, чтобы все было сделано быстро и эффективно. После того, как вся система будет безопасно промыта и очищена, вы можете заменить охлаждающую жидкость на любую новую охлаждающую жидкость, которая подходит для вашего автомобиля. Что вы всегда хотите сделать, так это свериться с руководством вашего владельца, чтобы убедиться, что вы не используете что-то, чего следует избегать с вашим конкретным типом транспортного средства. Как мы заявляли ранее, на рынке появилось множество различных охлаждающих жидкостей, окрашенных в настоящую радугу цветов. Многие из них специально разработаны для определенного типа транспортных средств.Нет необходимости покупать синий антифриз, если ваш автомобиль не предназначен для приема таких веществ. Кроме того, даже если у вас есть автомобиль, который предположительно выиграет от розового или золотого антифриза, нет причин, по которым традиционный зеленый антифриз не подойдет вам так же хорошо. Эти другие цветные антифризы, вероятно, будут стоить больше денег, поэтому вам решать, хотите вы их использовать или нет. И последнее замечание: стоит помнить, что у многих механиков и автовладельцев в прошлом были проблемы с оранжевым антифризом Dexcool.Dexcool можно дать прозвище Dexkill из-за проблем, которые он вызывает. Убедитесь, что вас проинформировали, и будьте осторожны со всем, что вы используете в своем автомобиле. Имеет ли значение цвет охлаждающей жидкости? Даже помимо масла, значительная часть обслуживания автомобиля связана с уходом за жидкостями. И хотя в электромобилях нет моторного масла, им все же нужна охлаждающая жидкость. Однако, точно так же, как легко быть ошеломленным сортами масла, бывает сложно понять, какую охлаждающую жидкость выбрать.Особенно, когда он доступен в таком разнообразии цветов и стандартов. Но этого не должно быть. Цвета и стандарты охлаждающей жидкости и антифриза Хотя «охлаждающая жидкость» и «антифриз» часто используются как взаимозаменяемые, это не совсем одно и то же, поясняет K-Seal . Антифриз представляет собой смесь различных химикатов, главным ингредиентом которых является этиленгликоль, сообщает NAPA . Между тем, термин «охлаждающая жидкость» может относиться к простой воде, прямому антифризу или их смеси. NAPA объясняет, что в магазинах обычно продается смесь этих двух продуктов в соотношении 50/50, сочетающая в себе прекрасные свойства теплопередачи воды и низкую температуру замерзания антифриза. И для достижения наилучших результатов вам понадобится смесь антифриза и воды не менее 70/30. ГЮМРИ, АРМЕНИЯ — 7 декабря 2018: Бутылки автомобильного масла и антифриза для продажи на улице | Владимир СмирновТАСС через Getty Images Обычно Valvoline сообщает, охлаждающая жидкость идет зеленого цвета. Но есть и другие цвета: оранжевый, синий, фиолетовый, даже желтый и розовый.Однако они разных цветов не ради внешнего вида. Каждый производитель разрабатывает свои двигатели на основе определенного стандарта охлаждающей жидкости или антифриза с различными присадками. GM, например, использует антифриз Dex-Cool оранжевого цвета, в то время как предпочтительные охлаждающие жидкости VW обычно желтого или синего цвета, сообщает Hemmings . СВЯЗАННЫЙ: Наиболее частые причины, по которым автомобильный обогреватель не работает Эти разные типы антифризов в целом выполняют одни и те же функции.Они предотвращают замерзание и кипение воды, а также предотвращают коррозию и минеральные отложения в радиаторе. Кроме того, они могут продлить срок службы резиновых шлангов вашей системы охлаждения. Еще одна причина, по которой автомобили плохо себя чувствуют, если они простаивают или хранятся слишком долго. Но, несмотря на одну и ту же общую цель, зеленая охлаждающая жидкость не обязательно может заменять оранжевую. Или смешайте. Можно смешивать цвета? Есть несколько противоречивых советов, когда дело доходит до смешивания цветов охлаждающей жидкости.Например, Valvoline заявляет, что нельзя смешивать их на одной странице, но утверждает, что это нормально на другой. И, как показано на видео выше, некоторые поставщики антифризов заявляют, что смешивание их продуктов с другими не вызывает никаких проблем. В конечном счете, ItStillRuns объясняет, что дело не в цвете, а в самой охлаждающей жидкости. Проблема со смешиванием зеленого антифриза и оранжевого Dex-Cool заключается в том, что они имеют разный химический состав, объясняет Autoblog .Первый объединяет этиленгликоль с силикатами, фосфатами и неорганическими кислотами, объясняет Hemmings . Последний, правда, содержит пропиленгликоль и органические кислоты. Когда они смешиваются, они образуют гель, который склеивает вашу систему охлаждения, вызывая перегрев двигателя и дорогостоящие повреждения. Но оранжево-зеленый — единственная комбинация охлаждающей жидкости, от которой нужно держаться подальше, сообщает CarBibles . Многие автопроизводители сегодня используют антифриз на основе гибридных неорганических и органических кислот, в которых сочетаются свойства обоих химикатов.Но лучшая охлаждающая жидкость — та, которую производитель указывает в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Замена охлаждающей жидкости Двигатель и концептуальные эскизы мотоциклов Janus | Мэтью Скварчек Хотя некоторые производители не включают охлаждающую жидкость в свои графики технического обслуживания, сообщает сайт Cars.com , это ни в коем случае не пожизненная жидкость. Даже Tesla рекомендует менять охлаждающую жидкость в Model 3 каждые 4 года или 50 000 миль, сообщает Roadshow . Единственные автомобили, которые не нуждаются в замене охлаждающей жидкости, — это те, которые вообще не нужны, например, мотоциклы Януса и BMW с воздушным охлаждением. СВЯЗАННЫЕ С: Потребительские отчеты: Прокладки выдувной головки этих транспортных средств Со временем портится, становится более кислым и теряет свои защитные свойства. Dex-Cool был предметом нескольких коллективных исков, потому что он вызвал ржавчину и ухудшение качества прокладки. И охлаждающая жидкость не просто охлаждает двигатель; Вот почему ваш обогреватель тоже работает, — объясняет Хейнс . К счастью, есть несколько способов узнать, подлежит ли замене охлаждающая жидкость, сообщает MotorWeek .Один из них — визуальная проверка. Hagerty сообщает, что если он выглядит молочно-мутным или в нем плавают твердые частицы, промойте систему. Вы также можете использовать ареометр для проверки защиты жидкости от замерзания. Но лучший способ — измерить кислотность с помощью лакмусовой бумаги или вольтметра, сообщает Family Handyman . Если показания измерителя выше 0,4 В или pH ниже определенного значения, пришло время для новой жидкости. Замена жидкости и промывка радиатора СВЯЗАННО: кондиционер вашего автомобиля может подлежать пополнению Заменить охлаждающую жидкость довольно просто, сообщает Advanced Auto Parts .Сначала откройте крышки радиатора и бачка охлаждающей жидкости. Затем найдите слив радиатора (он же «кран для петель») и дайте жидкости стечь. Если вы планируете промывать радиатор, добавьте средство для промывки, закройте все крышки и дайте двигателю поработать на высокой температуре, пока он не достигнет рабочей температуры. Дайте ему остыть, слейте промывочный состав, замените его водой и снова выполните те же действия. Слейте воду и замените ее рекомендованной охлаждающей жидкостью.Должны быть удалены пузырьки воздуха, чтобы двигатель не перегревался. Итак, запустите двигатель с новой охлаждающей жидкостью, сняв крышку радиатора, чтобы дать им вытечь. После этого долейте жидкости до отметки «Полный» на резервуаре. Следите за обновлениями MotorBiscuit на нашей странице в Facebook. Какой цвет антифриза мне использовать? Итак, вы обнаружили, что вам нужно добавить антифриз. Вы склонны к механике, поэтому вы открыли капот, нашли, куда добавить новый антифриз, и готовы к работе.Зависание произошло, когда вы отправились в магазин автозапчастей и обнаружили перед вами удивительное разнообразие вариантов антифриза. Многие автомобили сегодня начинают использовать «пожизненную» охлаждающую жидкость, а это означает, что ее не нужно менять на протяжении всего срока службы вашего автомобиля. Мы можем обсудить, так ли это в другой статье, но для нас это означает, что для вашего автомобиля доступно еще больше разновидностей и классов антифризов. К счастью, производители этих новых и разных антифризов продолжали делать их разных цветов, чтобы их было легко идентифицировать. Какой антифриз мне нужен? Если вы планируете хранить свой автомобиль до конца его срока службы, верный способ убедиться, что вы выбрали правильный тип антифриза, который нужен вашему автомобилю, — это пойти в автосалон и купить его непосредственно у производителя. Таким образом, он будет точно соответствовать по цвету и химическому составу, ничего не оставляя на волю случая и гарантируя, что система охлаждения вашего автомобиля будет работать с максимальной эффективностью в течение многих лет. Некоторые из таких ситуаций, когда это хорошая идея, — это новые автомобили Ford с антифризом золотистого цвета или автомобили GM, которые поставлялись с Dex-Cool. Этот вариант также, скорее всего, будет самым дорогим вариантом, который у вас есть, и может быть готовый антифриз, который вы можете использовать так же легко, не нанеся вред вашему автомобилю и сэкономив немного денег. В конце концов, гораздо важнее иметь надлежащий уровень охлаждающей жидкости в вашем автомобиле, даже если это «неправильный тип» или плохая смесь. Низкий уровень охлаждающей жидкости может вызвать немедленное повреждение, в то время как неправильный тип или смешанная охлаждающая жидкость может вызвать проблемы в течение длительного времени. Какие бывают типы антифризов? В настоящее время используются 3 основных типа антифризов: на основе этиленгликоля, на основе пропиленгликоля и новейшей технологии органических кислот.Самое главное, на что следует обратить внимание, — это использовать технологию органических кислот (OAT) в старых автомобилях с латунными или медными радиаторами. Антифриз OAT предназначен для защиты алюминиевых компонентов от коррозии в новых автомобилях с алюминиевыми радиаторами и головками. Антифриз ОАТ может не так хорошо предотвращать коррозию латуни или меди. Кроме того, смешивание марок антифризов может вызвать нежелательные химические вещества. Например, красный антифриз Toyota содержит силикаты, которых не содержат американские антифризы.Эти химические вещества, добавленные в антифриз на основе американского гликоля, могут выпадать в осадок и всплывать в виде твердых частиц вокруг вашей системы охлаждения. Если вы обеспокоены тем, чтобы максимально продлить срок службы вашего автомобиля, вам следует добавить антифриз того же типа (цвета и производителя), который уже есть в вашем автомобиле. В конечном итоге добавление антифриза другого типа к вашей системе охлаждения, вероятно, сократит срок службы антифриза в вашем автомобиле, а это означает, что вам следует промывать систему охлаждения раньше, чем рекомендуется.При промывке системы охлаждения заправьте ее антифризом одного типа, рекомендованным производителем, и маловероятно, что будет нанесен значительный ущерб. Если вы обнаружите какие-либо утечки в своей системе охлаждения, добавьте BlueDevil Pour-N-Go при доливе системы охлаждения, чтобы навсегда закрыть утечки. Вы можете приобрести BlueDevil Pour-N-Go онлайн. Фотографии предоставлены: macsworldwide.wordpress.com Можно ли смешивать красный и зеленый антифриз? Полное руководство по проблеме цвета охлаждающей жидкости — Rx Mechanic Смешивание различных типов антифриза определенно создаст проблемы в системе вашего двигателя.Итак, если вы хотите спросить кого-нибудь, можно ли смешать красный и зеленый антифриз? Или даже смешайте другие формы антифриза. Останавливаться! Вы даже не должны пытаться это сделать. Фактически, это не тот вариант, который вам следует рассматривать. Когда вам нужен антифриз для системы вашего автомобиля либо для доводки, либо для проведения технического обслуживания, вы должны как можно больше стараться получить рекомендованную жидкость. Большинство транспортных средств изготовлено с использованием определенного антифриза, который является лучшей охлаждающей жидкостью двигателя, предназначенной для этого транспортного средства.Хотя вы можете использовать другую форму антифриза, это по-прежнему зависит от спецификаций производителя вашего автомобиля. Но, без сомнения, смешивание разных антифризов никогда не является рекомендуемой альтернативой. Цвета антифриза Вам необходимо знать различные типы антифризов, используемых для конкретных автомобилей, а также значение цвета охлаждающей жидкости. Это покажет подходящий цвет антифриза, предназначенный для вашего автомобиля или транспортных средств. Давайте рассмотрим некоторые типы и автомобили, в которых используется антифриз. Зеленый антифриз Зеленый антифриз использует формулу IAT (технология неорганических добавок). Это одна из старейших технологий, используемых при производстве антифризов. Антифриз IAT существует уже несколько десятилетий, производится для автомобилей поколения до 2000 года, и его эффективность против коррозии была проверена. Этот вид антифриза может прослужить около трех лет. После этого придется промыть и сменить охлаждающую жидкость на свежую. Лучше всего использовать этот антифриз для старых автомобилей. Красный антифриз Красный антифриз производится по технологии HOAT (гибридная органическая кислота). На рынке доступны два вида красных антифризов. Они предназначены для японских, европейских и азиатских автомобилей. Вы можете использовать этот тип антифриза для автомобилей Nissan, Hyundai, Toyota и Honda. Большинство красных охлаждающих жидкостей называется «Dexcool». Их срок службы составляет около четырех лет. При смешивании красного антифриза и воды цвет охлаждающей жидкости обычно становится розовым. Желтый антифриз Производители антифриза выпускают желтый антифриз для автомобилей Hyundai и Kai.Он производится по технологии гибридных органических кислот (HOAT), и, как и синий антифриз, этот вид антифриза может прослужить до пяти лет. Лучше всего заменить его по истечении этого времени. Orange Antifreeze Технология органических кислот используется для производства оранжевого антифриза. Антифриз Orange — охлаждающая жидкость новой технологии. Этот антифриз лучше всего использовать для современных или недавно выпущенных автомобилей, системы охлаждения которых имеют алюминиевый радиатор и другие алюминиевые или нейлоновые детали вместо стали.Оранжевый антифриз содержит антикоррозионные присадки, которые помогают предотвратить появление ржавчины на различных компонентах системы охлаждения двигателя. Этот тип антифриза может эффективно работать на автомобилях VW, Saab и GM. Gold Antifreeze Этот антифриз имеет несколько составов. Его цвет в основном имеет желто-оранжевый цвет, и его легко принять за масло. Золотой антифриз в основном производится для автомобилей марки Ford; это включает в себя ваш Меркурий и Линкольн.Охлаждающая жидкость Ford в основном золотая. Другие бренды, такие как BMW, Volvo, Mercedes и Jaguar, также могут использовать золотой антифриз. Все составы золотого антифриза содержат антикоррозионные присадки. Производители спроектировали его для работы с конкретными компонентами и типами металлов, которые используются для производства назначенного автомобиля. Синий антифриз Есть довольно разные формы синего антифриза, которые вы можете купить, чтобы получить синюю охлаждающую жидкость. Вы можете найти темно-синие или светло-голубые, в зависимости от композиции.Синий антифриз использует ту же технологию, что и красный антифриз. Одна из форм синего антифриза предназначена для японских автомобилей, таких как Nissan, Mitsubishi, Infiniti и Mazda. Другая форма относится к автомобилям Subaru, Honda и Acura. Разница между этими двумя формами синего антифриза ничтожна. Вы можете использовать его до пяти лет, не заменяя его или не вымывая из автомобиля. Если вы ищете подходящий антифриз для своего японского автомобиля, это, вероятно, правильный выбор. Различия между красным и зеленым антифризом Существенное различие между красным и зеленым антифризом заключается в том, что красный антифриз имеет более длительный срок службы, чем зеленый антифриз. Красный антифриз широко обозначается как Dexcool, он имеет тенденцию работать в течение более длительного периода времени, чем другие виды антифризов. Комбинация OAT (технология органических кислот) и IAT (технология неорганических кислот) привела к изобретению HOAT (технология гибридных органических кислот), которая используется при производстве красных антифризов. По сравнению с зеленым антифризом красный антифриз более эффективен, продлевая срок службы водяного насоса и других компонентов системы охлаждения. Напротив, зеленый антифриз — это старый тип антифриза, предназначенный для моделей автомобилей первого поколения. Из-за времени изготовления это не продвинутый уровень антифризов. Так что его возможности не уникальны по сравнению с антифризами современного поколения. В отличие от красного антифриза, изготовленного по более передовой технологии, HOAT, зеленый антифриз производится по старой технологии, называемой (технология неорганических кислот). В состав антифриза «зеленый» входят неорганические добавки, поэтому он относится к классу С11. Обычно они не длятся более двух лет; это дешево купить. Его предпочтительно использовать в старых автомобилях, потому что зеленый антифриз имеет толстый защитный слой, который помогает предотвратить утечки и мелкие трещины в системе охлаждения автомобиля, радиаторы которой изготовлены из алюминия и сплавов. Для сравнения, красный антифриз относится к классу G12, в который входят G12 + и G12 ++. Срок их службы составляет три года +, что зависит от смеси и метода приготовления перед ее заливкой. Зеленая охлаждающая жидкость менее эффективна, чем красная охлаждающая жидкость, что также имеет преимущество более длительного срока службы. По мере того, как старые автомобили постепенно истощаются, зеленый антифриз, скорее всего, уйдет с рынка или станет очень дефицитным. Зеленый антифриз — это старая версия производимого антифриза, используемого в автомобильных транспортных средствах в условиях обледенения для предотвращения прогрева двигателя до низкой температуры. С тех пор появилось множество модификаций и инноваций, что привело к открытию красного антифриза, который лучше.Однако четкое различие между этими двумя формами антифриза заключается в том, что зеленый антифриз имеет более короткий период действия, чем красный антифриз. Разница между красным и зеленым антифризами очень велика, поэтому их смешивание оборачивается катастрофой для всей системы охлаждения. Что произойдет, если я нанесу антифриз неправильного цвета? Неправильный антифриз. Например, если вы случайно смешали охлаждающую жидкость оранжевого и зеленого цветов, это ухудшит характеристики специального пакета присадок автомобиля.Это также вызывает усиление коррозии радиатора вашего автомобиля. Использование неподходящего антифриза для двигателя вашего автомобиля приведет к постепенному повреждению водяного насоса, прокладки головки, шлангов радиатора и радиатора. Даже засорение ваших водяных рубашек. Неправильный антифриз приводит к перегреву двигателя вашего автомобиля, ускорению износа системы охлаждения и, в конечном итоге, к детонации двигателя. Владельцы автомобилей, которые хотят, чтобы их автомобиль работал бесперебойно, обращают внимание на тип антифриза, который они используют для своих автомобилей. Дело в том, что использовать антифриз неправильного цвета в вашем автомобиле неправильно. Крайне важно выбрать подходящий антифриз, подходящий для вашего автомобиля. Если вы по незнанию добавляете какой-либо цветной антифриз и отправляетесь в путь, у вас могут возникнуть проблемы после этого. Защитный слой вашей системы охлаждения внезапно становится тоньше и пористее, что вызывает необходимость его частой замены. Использование неподходящего антифриза может привести к повреждению двигателя в худшем случае, разрушив основные компоненты двигателя вашего автомобиля.Это также вызывает утечку и потерю охлаждающей жидкости. Когда эта охлаждающая жидкость теряется из-за неправильного использования антифриза, твердые корродированные частицы отрываются от поверхности системы охлаждения вашего автомобиля и разрушают водяной насос, сначала разрушая торцевые механические уплотнения. Почему охлаждающая жидкость бывает разных цветов и почему их нельзя смешивать! YouTube Устранение проблем, вызванных смешиванием неподходящего антифриза. Если вы случайно смешали красный и зеленый антифриз или другой неправильный антифриз в своем автомобиле, даже не подозревая, что это ужасная идея.Когда вы какое-то время используете эту неправильную смесь для управления автомобилем, вы столкнетесь с множеством проблем, связанных с основными компонентами двигателя. У вас начнутся проблемы или проблемы, такие как засорение водяной рубашки, сломанный шланг или поврежденный водяной насос. Что ж, вам нужно попросить своего механика помочь вам отремонтировать или заменить поврежденные детали, чтобы ваш автомобиль снова вернулся в норму. Вы можете прочитать наши предыдущие статьи, чтобы получить некоторые навыки самостоятельного изготовления автомобилей, которые помогут вам в этом. Если вам повезет, вы поймаете это вовремя, и единственное решение требует, чтобы вы промыли неправильный антифриз и применили правильный антифриз.Тогда это несложный процесс. Не волнуйся. Если вы никогда раньше этого не делали, это несложный процесс. Это может сделать кто угодно. Мы дадим вам руководство, чтобы сделать это быстро. Первым делом нужно открыть автомобиль и бросить под него поддон для слива. Затем снимаем шланг радиатора; вот где находится термостат. Осторожно открутите хомут и снимите шланг. Для этого вам понадобится подходящий ящик для инструментов. Когда вы снимете шланг, начнется выброс антифриза. Также необходимо снять термостат, чтобы улучшить поток. В некоторых автомобилях для снятия корпуса термостата необходимо снять масляный фильтр. После того, как вы отсоедините корпус термостата, выньте термостат и поставьте обратно только корпус, чтобы у вас был полный поток со шлангом. Если вам пришлось снять масляный фильтр, не забудьте поставить его на место. Теперь вы промоете блок двигателя, поэтому вам нужно снять второй шланг радиатора. Отсоединив один конец шланга, прикрепите садовый шланг к свободному концу и включите подачу воды; это промоет ваш блок двигателя. Вы также должны промыть его назад, поэтому снимите один из шлангов радиатора и поместите его обратно на место корпуса термостата, а затем промойте его назад. Затем закрепите садовый шланг и свободный конец шланга, а затем промойте его обратной промывкой. Делайте это до тех пор, пока не потечет прозрачная вода, красивая и чистая. Теперь проделайте то же самое с радиатором, возьмите шланг радиатора и приклейте его к верхнему радиатору. Возьмите садовый шланг, прикрепите его к другому концу шланга и выпустите воду через шланг.После этого перейдите к другому шлангу радиатора, идущему вниз, и также промойте его. После промывки вы можете вернуть термостат и добавить в систему смесь из 50% охлаждающей жидкости и 50% воды. Можно ли смешать красную охлаждающую жидкость с водой? Да, можете, но убедитесь, что вы делаете это в правильной пропорции. Итак, теперь вы знаете, как промыть систему охлаждения. Конечно, это было не так уж и сложно. Заключительные слова: Можно ли смешивать красный и зеленый антифриз с этой информацией? Мы знаем, что любой, кто это читает, даже не подумает об этом.Вам нужно держаться подальше от всего, что может вызвать проблемы с двигателем или другие проблемы в вашем автомобиле. Старайтесь изо всех сил придерживаться рекомендованной охлаждающей жидкости. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что вы делаете все правильно, чтобы ваш автомобиль работал бесперебойно. Если вы все еще не уверены в этом, мы всегда вам поможем. Можно ли смешивать разные типы автомобильных антифризов? В автомобиле используются различные жизненно важные жидкости, необходимые для его эффективной работы.Один из них — охлаждающая жидкость двигателя. Охлаждающая жидкость двигателя содержит антифриз, предотвращающий его замерзание. Бывают случаи, когда в автомобиле низкий уровень антифриза, а единственная доступная марка отличается от той, которую вы используете. В большинстве случаев автомобилисты не решаются смешивать два разных типа антифриза. Автомобилисты не решаются смешивать два разных типа антифриза В большинстве антифризов в качестве основной охлаждающей жидкости используется этиленгликоль.Вы можете видеть, что антифриз бывает разного цвета. Силикаты являются основной причиной желтого или зеленого цвета антифриза. Сегодня есть новые варианты, в которых используются органические кислоты, которые создают розовый или оранжевый цвет. Сочетание двух разных типов антифриза снижает его коррозионные свойства. Промыть охлаждающую жидкость двигателя в системе охлаждения автомобиля несложно, а антифриз стоит недорого. Так что лучше заправить систему новым, чем комбинировать два разных типа антифриза. Эта статья с сайта Philkotse.com поможет вам определить различные типы охлаждающих жидкостей и антифризов. Это также решит, если смешивание двух разных антифризов хорошо или плохо для автомобиля. 1. Назначение антифриза Антифриз добавлен в систему охлаждения для снижения точки замерзания охлаждающей жидкости. С помощью антифриза вода не затвердеет при низких температурах. Кроме того, он также предотвращает перегрев двигателя за счет повышения температуры кипения охлаждающей жидкости.Он защищает двигатель от коррозии и способствует передаче тепла. Антифриз добавлен в систему охлаждения для снижения точки замерзания охлаждающей жидкости 2. Различные типы охлаждающей жидкости Смешивать разные охлаждающие жидкости не так просто, как кажется. Цвет охлаждающей жидкости — не главный фактор, который вам следует учитывать. Что вам нужно учитывать, так это тип вашего двигателя и тип охлаждающей жидкости. Прочтите, чтобы узнать о другом виде охлаждающей жидкости, чтобы узнать, какой тип охлаждающей жидкости можно смешивать. Как упоминалось выше, охлаждающая жидкость бывает нескольких цветов, но мы остановимся на двух наиболее распространенных цветах, с которыми вам следует ознакомиться. Зеленая охлаждающая жидкость Зеленая охлаждающая жидкость раньше была единственным доступным типом охлаждающей жидкости. Он производится по технологии неорганических добавок (IAT). Здесь к этиленгликолю добавляются фосфаты, но в некоторых также используется пропиленгликоль. Зеленая охлаждающая жидкость раньше была единственным доступным типом охлаждающей жидкости Оранжевая охлаждающая жидкость Оранжевые охлаждающие жидкости производятся с использованием органических кислот.Он производится для нужд современных автомобилей с использованием деталей из нейлона и алюминия. Оранжевые охлаждающие жидкости производятся с использованием органических кислот Если смешать две разные охлаждающие жидкости вместе, образуется мозговая субстанция, напоминающая желе. В этом случае охлаждающая жидкость не сможет выполнять свою работу по назначению. Вместо этого это приведет к перегреву двигателя. Повреждение может достигнуть прокладки, водяного насоса и радиатора. Если пренебречь этой проблемой, придется столкнуться с дорогостоящим ремонтом двигателя. >>> Очень полезно: как проверить уровень охлаждающей жидкости в двигателе. 3. Различные примеры антифризов Метанол Этот антифриз представляет собой летучую бесцветную жидкость, называемую простейшим спиртом. Он не подходит для использования в автомобиле, но его можно использовать в качестве омывателя ветрового стекла, поскольку он обладает свойствами растворителя при комнатной температуре. Метанол — летучая бесцветная жидкость, которая называется простейшим спиртом Этиленгликоль Это соединение — самый популярный антифриз.Этиленгликоль имеет высокую температуру кипения, что делает его лучшим вариантом для смеси антифризов. Он способен окисляться с другими химическими соединениями, что является еще одним фактором, почему большинство производителей используют это средство. Он также ядовит, поэтому его нельзя принимать внутрь, несмотря на то, что он имеет сладкий вкус. Этиленгликоль — самый популярный антифриз Пропиленгликоль Это соединение часто используется вместо этиленгликоля, поскольку оно менее ядовито.Это также причина, по которой он используется в качестве антифриза в различных расходных материалах, включая обработанные пищевые продукты и мороженое. Окисляется при контакте с воздухом. Он используется вместе с другими составами для предотвращения коррозии металлических деталей двигателя. 4. Измерение точки замерзания охлаждающей жидкости Как упоминалось ранее, антифриз предотвращает замерзание охлаждающей жидкости. Как только вы обнаружите утечку в радиаторе, антифриз теряет свою эффективность. Проверить температуру замерзания антифриза можно тремя способами — по удельному весу, рефрактометру, тест-полоскам. Эффективность антифриза может поддерживаться неограниченно долго до тех пор, пока нет утечек. Если в вашем автомобиле начнет протекать радиатор, в нем израсходуются ингибиторы коррозии, и его необходимо будет постоянно заменять. Мы рекомендуем промывать охлаждающую жидкость при посещении магазина для следующего обслуживания двигателя. Вам следует заменить его новым. 5. Использование антифриза При покупке антифриза в первую очередь нужно проверить, не разбавлен ли он.Вы можете приготовить концентрат, смешав 50% охлаждающей жидкости и 50% дистиллированной воды. Не рекомендуется использовать для разбавления водопроводную воду из-за ее содержания в минералах. Наиболее рекомендуется дистиллированная или деионизированная вода. Рекомендуемое время для замены антифриза — каждые два года. Но учтите, что это может отличаться в зависимости от инструкций производителя. Не рекомендуется использовать для разбавления водопроводную воду из-за ее минерального содержания Двигатель внутреннего сгорания сильно нагревается из-за воспламенения с соотношением воздух / топливо.Слишком сильный нагрев приведет к разрушению некоторых металлических частей двигателя. Охлаждающая жидкость и система трубок отвечают за охлаждение двигателя. Это также помогает отводить тепло от двигателя в радиатор, где он охлаждается. >>> Вас могут заинтересовать: Дистиллированная вода или охлаждающая жидкость: Какой продукт лучше всего подходит для вашего радиатора? Чаще всего смесь антифриза содержит ингибиторы коррозии, которые защищают металлические части двигателя, включая медь, латунь, алюминий, железо и припой.С годами вода используется в качестве охлаждающей жидкости. Однако этого недостаточно. Это не рекомендуется главным образом потому, что он становится твердым при воздействии низких температур. Когда это произойдет, блок двигателя затвердеет и в конечном итоге будет поврежден. Двигатель внутреннего сгорания вызывает сильный нагрев из-за воспламенения с соотношением воздух / топливо Если вы считаете, что смешивать два разных типа антифриза можно, подумайте еще раз.Некоторые автомобилисты заметили присутствие жидкого геля каждый раз, когда они смешивают розовую и зеленую охлаждающую жидкость. В этих двух охлаждающих жидкостях используются особые ингибиторы коррозии, которые могут вступить в реакцию и вызвать повреждение охлаждающей системы автомобиля. >>> Ознакомьтесь с другими полезными советами по обслуживанию автомобиля. Использование неподходящей охлаждающей жидкости приведет к повреждению двигателя Охлаждающая жидкость двигателя — это то, о чем вы не особо задумываетесь, пока двигатель не перегреется или пока на приборной панели не загорится сигнальная лампа.Когда это действительно произойдет, и вы достаточно осведомлены, чтобы убедиться, что баллон с охлаждающей жидкостью пуст, тогда будет решаться, какой тип охлаждающей жидкости использовать для заправки системы. Охлаждающая жидкость представлена ​​в ассортименте фруктовых цветов с различными ингредиентами, и никто не может обвинить вас в том, что вы стоите перед стойкой для охлаждающей жидкости, качая головой и задаваясь вопросом, какой из них выбрать. На самом деле очень важно правильно выбрать охлаждающую жидкость для своего автомобиля. Если вы решите просто взять охлаждающую жидкость самого сладкого цвета, слить ее в бак для охлаждающей жидкости, а затем, не задумываясь, рвануть по улице, у вас могут возникнуть проблемы на (не очень длинной) трассе. Что такое охлаждающая жидкость двигателя? Охлаждающая жидкость — это раствор на водной основе, содержащий ингибиторы для защиты двигателя от коррозии и повреждений. В основном, как следует из названия, охлаждающая жидкость работает для охлаждения двигателя. Со всеми своими движущимися частями двигатель генерирует много трения и тепла, а охлаждающая жидкость проходит через каналы в двигателе, чтобы отводить это тепло. Затем он течет в радиатор, где сам охлаждается, прежде чем вернуться в двигатель, чтобы снова запустить процесс. Охлаждающая жидкость также препятствует образованию коррозии и накипи внутри двигателя и во всех других компонентах, через которые он движется. Двигатели с водяным охлаждением со временем могут ржаветь, и охлаждающая жидкость тормозит этот процесс. Двигатели изготавливаются из различных материалов, таких как алюминиевый сплав, чугун и другие металлы, и охлаждающая жидкость, используемая в конкретном двигателе, должна хорошо работать с этими материалами. Вот почему доступны разные охлаждающие жидкости. Одна охлаждающая жидкость не для всех. ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ Что еще нужно знать? Типы охлаждающей жидкости В Австралии существует два типа охлаждающей жидкости — A и B. Тип A : включает вещества, предотвращающие замерзание / закипание, для повышения температуры кипения и понижения точки замерзания. Тип А обычно имеет гликолевую основу. Антифриз / антискип не разлагаются со временем, но ингибиторы — это делают, поэтому охлаждающую жидкость необходимо периодически заменять. Тип B : содержат только ингибиторы коррозии. В различных охлаждающих жидкостях типа B содержатся разные ингибиторы, и они не обязательно совместимы друг с другом. Ингибиторы обеспечивают уровень защиты металлических или легированных компонентов двигателя.Когда они выходят из строя, повышается вероятность коррозии двигателя. Срок службы охлаждающей жидкости определяется исчерпанием содержащихся в ней ингибиторов. Типы ингибиторов коррозии: Традиционная охлаждающая жидкость : обычно используются силикаты и / или фосфаты. Охлаждающая жидкость на основе органических кислот (OAT) : это охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы. Ингибиторы коррозии в охлаждающих жидкостях OAT действуют медленнее, но служат намного дольше, чем в традиционных охлаждающих жидкостях.Не содержит силикатов и фосфатов. Технология гибридных органических кислот (HOAT) : обычно смесь ОАТ и силикатов или фосфатов. Можно ли использовать разные охлаждающие жидкости? Тип охлаждающей жидкости и ингибиторов, которые будут использоваться в транспортном средстве, определяется производителем транспортного средства. Это решение принимается с учетом не только типа транспортного средства, но и климата и региона, в котором транспортное средство будет эксплуатироваться. Одна и та же марка и модель автомобиля могут использовать охлаждающую жидкость в Канаде, отличную от той, которая используется в Австралии. Смешивание или использование охлаждающей жидкости, не рекомендованной для автомобиля, может привести к коррозии и повреждению не только двигателя, но и таких компонентов, как водяной насос, шланги радиатора и прокладка головки блока цилиндров. Цвет охлаждающей жидкости не является надежным показателем совместимости. Всегда читайте упаковку, чтобы убедиться, что охлаждающая жидкость соответствует рекомендациям производителя. Если вы смешиваете охлаждающие жидкости разного цвета, они обычно плохо перемешиваются, а некоторые могут образовывать гелеобразное вещество.Это остановит поток охлаждающей жидкости, вызывая закупорку, которая может привести к перегреву двигателя, а также повреждение радиатора, водяных рубашек и сердечника нагревателя. Принцип работы амортизаторов: Автомобильные амортизаторы. Разновидности амортизаторов, их устройство и принцип работы 21.05.202121.03.2021 alexxlabОставить комментарий Принцип действия амортизатора Назначение Амортизатор нужен для гашения ударов и толчков, которые получает корпус автомобиля через колеса, во время движения. Кроме того, амортизатор обеспечивает надежный контакт колес автомобиля с дорожным покрытием. Так что его назначение – не только комфорт, но и безопасность. Первые автомобили не были оборудованы амортизаторами. Их функцию выполняли рессоры – вибрации гасились за счет трения стальных листов друг о друга. В связи с тем, что скорость, с которой автомобили могли передвигаться, постоянно росла, для комфорта и безопасности приходилось придумывать новые системы. Так, амортизаторы существовали в виде пакета сжатых фрикционных дисков. Это работало следующим образом: диски поворачивались относительно друг друга с усилием, за счет которого и гасились вибрации. От такой конструкции спустя какое-то время пришлось отказаться, так как диски перегревались и быстро изнашивались. Выход был найден в 20-е годы XX века. Решением проблемы стало использование жидкости, которая гасила вибрации кузова, перемещаясь под давлением из одной емкости в другую. Устройство и принцип работы По своей конструкции амортизаторы можно разделить на несколько основных типов. По структуре их обычно делят на одно– и двухтрубные. Амортизаторы различаются и характером жидкости, которой они наполнены: гидравлические и газовые (с гидравлическим газовым подпором). Существуют и просто газовые амортизаторы, газ в которых находится под очень высоким давлением (порядка 60 атм), но применяются они крайне редко. Принцип же работы у всех типов примерно одинаковый. Чтобы понять, как работает амортизатор, а точнее – на что эта работа направлена, нужно представлять себе его взаимодействие с другими частями подвески и кузова автомобиля. Итак, амортизатор предназначен для уменьшения амплитуды колебаний кузова автомобиля, вызванных работой упругого элемента. В качестве такого элемента может выступать пружина амортизатора,которая закрепляется на нем.  Такая конструкция называется стойкой амортизатора. Ее верхняя часть соединена с кузовом машины, а нижняя – с рычагом.  Поэтому то, насколько кузов и пружина будут плавно подниматься и опускаться, напрямую зависит от плавности движения деталей самого амортизатора. Теперь остановимся подробнее на общем устройстве амортизаторов. Работа амортизатора основывается на гидравлическом сопротивлении, или сопротивлении газа. В качестве жидкости выступает масло. Существуют разновидности амортизаторов, в которых помимо масла сопротивление дает сжимающийся и разжимающийся газ. Сам амортизатор можно условно разделить на цилиндр и поршень. Внутри цилиндра, в зависимости от модификации, находятся камеры либо с маслом и газом, либо с маслом и воздухом. В обоих случаях поршень ходит внутри цилиндра, поднимаясь и опускаясь. В первом случае – поршень перемещается с сопротивлением, которое создается за счет перетекания масла через клапаны в другую камеру. Во втором – поршень сопротивляется давлению, которое оказывает сжимающаяся камера с газом. Важно понимать, что такое сопротивление происходит от того, что газ довольно плохо сжимается и разжимается. Получается, что за счет этих сопротивлений и происходит плавное, размеренное движение поршня, что в результате приводит к гасящему толчки эффекту. Эксплуатация Определить неполадки, связанные с работой амортизатора не представляет особого труда: при попадании на кочки автомобиль заметно трясет, слышны характерные постукивания. Основной проблемой, связанной с приходом этого устройства в негодность, является то, что процесс этот происходит постепенно, за исключением газо-масляных амортизаторов, которые за счет своей конструкции могут выйти из строя мгновенно. Таким образом, водитель может приспособиться к изменяющемуся поведению автомобиля и не спешить с ремонтом. Тем временем, увеличивается и тормозной путь и износ покрышек, ухудшается рулевое управление. С одной стороны – мелочи, с другой,  при экстренной ситуации неисправность амортизаторов может значительно повлиять на ее исход. На автомобилях, которые оборудованы электронными системами торможения (ABS, EBD и т. д.), неисправные амортизаторы часто приводят к сбоям в электронике. Принцип работы амортизатора автомобиля видео. Однотрубный амортизатор перевернутой конструкции. Для чего нужны амортизаторы в автомобиле. Устройство амортизатора полностью соответствует функционалу подвески, обеспечивая комфортное передвижение по дорогам с различным покрытием и состоянием. Основным узлом является цилиндр с поршнем, перепускными клапанами. От состава смеси, наполняющей цилиндр, зависит надежность контакта колес с дорогой . Существуют гидравлические, гидропневматические модификации, дублирующие механическую пружину, которая присутствует в некоторых моделях. «Мягкая» подвеска необходима для неровных дорог, «жесткая» лучше держит автомобиль на дороге в городском цикле. Наши клиенты найдут, где цена сначала, но они предлагают качество на самом высоком уровне. Серия В4, ниже которого предлагает верхнее двустенные амортизаторы газа-жидкость, может быть просто определена в качестве верхнего демпфера в оригинальном качестве, точно такое же качество, как они установлены амортизаторы производства автомобилей. Эти амортизаторы могут быть определены как «волк в овечьей шкуре,» за пределы не известны, но обеспечивают превосходную езду даже в агрессивном стиле вождения, они подходят для тех, кому не нужно, чтобы показать другим, что у них есть что-то лучше для тех, кто просто Просто знайте, что они есть, и что они могут рассчитывать на это. Полное шасси, состоящее из четырех высокопроизводительных подпружиненных спортивных глушителей, все от одного производителя. Двухтрубный амортизатор Устройство стойки двухтрубного типа преобладает на рынке. Гидравлическая смесь при сжатии перетекает из цилиндра меньшего диаметра в больший, сжимает находящийся там воздух. При отбое открывается клапан, жидкость возвращается во внутреннюю колбу. Основными характеристиками масла/газа, использующихся для наполнения колбы, являются несжимаемость, вязкость. Регулируемое по высоте шасси, объединяющее верхние линейные амортизаторы с одной оболочкой и спортивные пружины с возможностью регулировки высоты света автомобиля. Идеальный выбор для тех, кто хочет получить максимальную отдачу от своей машины. Это шасси не только улучшит внешний вид автомобиля, уменьшив легкость автомобиля до такой степени, в какой вы хотите его уменьшить, но также предлагает значительно лучшие характеристики вождения, чтобы максимально использовать характеристики вашего автомобиля. Недостатком схемы является излишнее насыщение смеси воздухом, поскольку, она перетекает из цилиндра в цилиндр через разные клапаны (явление аэрации). При движении машины механическая энергия (колебания корпуса на неровностях дороги) преобразуется в тепловую (расширение/сжатие гидравлической смеси). Двойной корпус хуже охлаждается, поэтому, данное устройство амортизатора недостаточно эффективно. Двухтрубные модели не могут устанавливаться с нижним положением штока, поскольку это гарантирует неправильную работу. Высота и жестко регулируемое шасси, объединяющее верхние линейные амортизаторы с одной оболочкой и спортивные пружины с возможностью регулировки высоты и демпфирования автомобиля. Уникальный выбор для водителя, который хочет настроить свой автомобиль точно так, как он воображает. Начиная с четкой высоты автомобиля и жесткости подвески, все в ваших руках. Агрессивный внешний вид автомобиля в сочетании с высокой производительностью шасси принесет вам именно то, что вы хотите — великолепный и, прежде всего, красивый и безопасный автомобиль, за которым все поворачиваются. Однотрубная стойка Устройство амортизатора однотрубного типа отличается от предыдущего варианта встроенными в поршень клапанами (система De Carbon). При использовании гидропневматической смеси газ отделяется от жидкости плавающим поршнем. Охлаждение данной конструкции происходит эффективнее, однако, усложняется конструкция клапанов. В определенных модификациях используются отверстия, канавки. Автомобиль, использующий данное устройство амортизатора, увереннее «держит дорогу». При одинаковых габаритах однотрубная модель имеет больший объем рабочей камеры. Отделение газа поршнем позволяет использовать любые варианты установки (шток вверх/шток вниз). При этом неподрессоренная масса автомобиля снижается. Сравнение продуктов в каталоге велосипедов К настоящему времени нет отзывов, Вы можете стать первым. Добавьте продукты, которые вы хотите сравнить друг с другом, используя кнопку «Сравнить» для каждого продукта. Подвеска — материальная мечта Активная подвеска, которая ухаживает за нашим комфортом, а также безопасность обработки в прочной местности, уже не просто мечта, а реальность, по крайней мере, в виде вилки практически на каждом горном велосипеде и почти на каждом велосипеде. Поэтому желательно знать несколько основных фактов о том, как это работает и что он составляет. Недостатками такой стойки являются: уязвимость – узел чувствителен к механическим повреждениям, любая вмятина корпуса гарантирует необходимость замены интенсивный теплообмен – однотрубные стойки зависимы от окружающей температуры, в разную погоду характеристики меняются, подвеска становится мягче в мороз, жестче в жару Для улучшения характеристик амортизатора производители используют вынос гидравлической, газовой камер за пределы цилиндра. Таким образом, не изменяя размеров, увеличивается объем рабочей смеси, исчезает зависимость от погоды, увеличивается ход штока. Клапаны сжатия, установленные в каналах движения масла, позволяют изменять/настраивать режимы работы (скорость, длина хода штока, жесткость). В большинстве случаев текущие вилки используют телескопические конструкции. Когда пружинная среда заполняет главным образом сжатый воздух, спиральная пружина движется вдоль ее стороны. Преимущества невесомого воздуха очевидны. Это и экономия веса, и почти неограниченные возможности сопротивления сжатию. Нет необходимости менять пружину, если ее твердость не является удовлетворительной, просто продувая или опустив воздушную камеру. Это важная информация как для легких, так и для тяжелых всадников. Благодаря увеличению использования этого типа пружины его цена постепенно уменьшается, поэтому мы все чаще находим ее для средних и нижних вилок. Сжатый воздух также смущен в тех районах, где он ранее был почти запрещенным фактором. Это означает технически более требовательные дисциплины, такие как фрирайд и конгресс. Однако спиральная пружина обеспечивает более линейный шаг в ее конечном сжатии, тем самым улучшая использование удара, который по-прежнему незаменим для ряда гонщиков. Гидравлический амортизатор Несмотря на простую схему амортизатора, он может изменять характеристики за счет дополнительных встроенных узлов. Каждой марке автомобиля присущи индивидуальные особенности, поэтому, стойки должны учитывать амплитуды колебаний, режимы езды, манеру вождения. При закрытых клапанах, при движении жидкости по обводному каналу, получается абсолютно жесткая система. Открытый клапан компенсационной камеры добавляет системе «гибкости». Разные сечения впускного, выпускного клапанов создают несимметричную систему. Центровые клапана на поршне создают нелинейную «мягкую» систему стойки. Важной частью всех современных вилок является система демпфирования, которая сегодня почти исключительно не содержит масла. Абсолютный спад считается абсолютным спадом. Он тормозит вилку во время ее растяжения, поэтому она не стреляет назад, и колесо не прыгает с земли. Этот тип функции надзора все чаще встречается у более дешевых рядов вилок. Более того, сейчас почти обычным явлением является то, что эффект эффекта можно легко отрегулировать с помощью соответствующего элемента управления, наиболее часто расположенного на нижней стороне правой ноги вилки. Газо-гидравлический амортизатор Схема данного амортизатора автомобиля имеет небольшие отличия от предыдущего варианта. Газ под высоким давлением удерживается внутри манжетами, прокладками. Вместо воздуха производители используют азот, либо другие инертные газы. Стойки меньшего диаметра наполнены газом высокого давления, и наоборот. Кроме того, давление газа амортизатора автомобиля в передних, задних узлах так же отличается. На классике ВАЗ пружины устанавливаются отдельно, на других моделях стойки скомпонованы в один узел с наружным расположением пружины, специальным креплением. При этом пружина не всегда является главным элементом узла, а, лишь, дублирует гидравлику. Во-вторых, в настоящее время почти стандартная часть является блокировкой или блокировкой. Только для самых дешевых моделей, которые часто решаются не очень функциональной механической системой внутри вилки, но ее функция обычно связана с наличием затухания масла. Это, к сожалению, не означает, что все вилы с гидравлическим замком также имеют затухание зазора. Некоторые более доступные модели включают масляный картридж, единственная функция которого заключается в блокировке вилки. Но для всех решений почти то же самое, что рычаг управления, который расположен либо на короне, либо вытащен кабелем и кабелем на руле. Высота стойки регулируется гайкой, позволяя менять клиренс автомобиля . Возможно следующее крепление амортизатора автомобиля к кузову, подвеске: проушина/проушина штырь/штырь нижняя проушина/штырь нижняя поперечина/верхний штырь вставной амортизатор Наиболее часто используются первые три варианта, как самые удобные в установке. Особой специальностью является электронное управление блокировкой, с кнопкой на руле. Более высокие модели вилок часто имеют другие элементы управления, которые, в свою очередь, влияют на поведение сжатия вил и тем самым способствуют повышению эффективности всей системы. Эта группа также включает в себя так называемое интеллектуальное демпфирование, главная задача которого состоит в том, чтобы удерживать подушку на ровной поверхности в состоянии покоя, запугивая движения гонщика, чтобы не мешать его небольшим ходам при педалировании. Напротив, земля должна быть открыта, чтобы позволить задней структуре или вилке иметь полную активность. Интеллект также может настраивать прогрессию конечной фазы шага или удерживать тормоз устойчиво при торможении или ручном маневрировании. Это также относится к классическому демпфированию сжатия, которое отличается от умного меньшего внимания блокировкой вилки при движении на гладкой подложке или ускорении. Роль амортизатора в подвеске авто Узел предназначен для гашения колебаний кузова автомобиля (вертикальных). Они возникают при поездках по неровной дороге, динамичном наборе скорости, резком торможении. Вхождение на скорости в поворот снижает сцепление колес с дорогой. Разнообразие конструкций, составов смесей обусловлено различными условиями эксплуатации автомобиля. Увеличение вязкости используемой жидкости приводит к повышению «жесткости», повышенному выделению тепла. То, что было сказано в первую очередь о вилках, также относится к амортизаторам, несущим по существу те же самые элементы управления. Кроме того, чтобы упростить все, отдельные типы демпфирования, т.е. их элементы управления, имеют цветовое кодирование. Это чаще всего случается с красным отскоком демпфирующего колеса и синим рычагом блокировки или установкой сопротивления сжатию для интеллектуальных систем. Благодаря всем упомянутым системам, а также другим факторам, таким как улучшенный коэффициент веса / жесткости вилок, было достигнуто постепенное увеличение значений хода большинства категорий. Теперь, похоже, рост остановился, вероятно, из-за оптимальных значений. Большие рабочие миллиметры в целом в настоящее время больше не мешают повседневной поездке, но благодаря большему рабочему диапазону вилки и задней конструкции, поездка более безопасна и удобна, поэтому гонщик остается дольше, а ландшафт может быть более приятным. На этой странице рассмотрены особенности устройства и принцип действия телескопических амортизаторов — гидравлического и газонаполненного (газового). Гидравлический телескопический амортизатор Гидравлические телескопические амортизаторы отличаются тем, что конструктивно они выполняются в виде двухтрубных, а в качестве рабочего тела используют только жидкости. Их владельцы не просят улучшения характеристик движения, таких как увеличение комфорта, которое может принести достаточное место для сиденья с подставкой. В основном используются только две системы — телескопические и параллелограммные. Первый, учитывая его простоту, то есть более низкую цену, гораздо более широко распространен. Большинство используемых подрессоренных седел имеют настройку предварительного натяжения, но не исключение, что новая часть также содержит запасные пружины с различной твердостью в зависимости от веса всадника. На рис. 1 показана типовая конструкция телескопического амортизатора, применяемого на отечественных автомобилях. Поршень 14 через шток 18 и верхнюю проушину 1 соединен с несущей системой (рамой или кузовом) автомобиля. Труба 16 , в которой закреплен цилиндр 17 , соединена с колесом через нижнюю проушину 1 . Поршень 14 делит рабочее пространство цилиндра 17 на две полости. В верхней части шток 18 перемещается в направляющей втулке и уплотнен уплотнительной манжетой, расположенной в обойме 3 . Уплотнение прижимается специальной гайкой по резьбе трубы 16 к направляющей втулке, а так прижимается к цилиндру 17 . Таким образом, амортизатор имеет три полости: в цилиндре над поршнем, под поршнем, а также между цилиндром 17 и трубой 16 . При выборе новой вилочной подвески это идеальное решение для поддержания первоначального значения хода, для которого была сконструирована геометрия рамки, или как можно больше удерживать исходную длину вилки от оси до конца короны. Однако следует полагать, что в результате этого вмешательства угол головы рамы будет уменьшен примерно на одну градус. Это означает, что колесо умягчителя геометрии, лучшее отслеживание и некоторые более медленные реакции рулевого управления. Более значительное увеличение хода может сделать колесо почти неуправляемым, в то время как нагрузка на раму может привести к повреждению. В нижней части рабочего цилиндра расположен корпус, в котором установлены впускной клапан 9 и клапан сжатия 10 , прижатый пружиной 11 . Эти клапаны закрывают отверстия 13 и 12 , расположенные в корпусе. Кожух 2 защищает шток 18 от грязи и повреждений. Во время хода сжатия рессоры (или пружины) поршень амортизатора движется вниз. При этом основная часть рабочей жидкости через перепускной клапан 5 со слабой пружиной перетекает в полость над поршнем, встречая незначительное сопротивление со стороны клапана. Другая часть жидкости переходит в кольцевую компенсационную полость между цилиндром 17 и трубой 16 . В случае амортизаторов поддержание первоначального шага монтажных сеток и их рабочий ход являются практически единственным способом, эксперимент здесь не должен окупаться — он может настраивать гармонию подпрыгивания. Однако есть рамы, в которых ход увеличивается за счет изменения амортизатора, но только с вилкой. Хустилла соответствующей мощности Хотя наиболее распространенные вилки и амортизаторы используются для заполнения давления обычным автомобилем, их нельзя накачивать стандартным насосом из-за гораздо более высокого рабочего давления, чем используется в шинах. Поэтому специальный насос представляет собой специальный насос, предназначенный для его заполнения, который может быть включен или не включен в новую вилку, колесо или амортизатор. При резком сжатии амортизатора дополнительно открывается разгрузочный клапан 10 , вследствие чего уменьшается нарастание сопротивления перетеканию жидкости в компенсационную полость. Усилие пружины 11 клапана сжатия создает необходимое сопротивление амортизатора, в следствие чего частота и амплитуда колебаний подвески и подрессоренных масс автомобиля снижается. Пэт Саймондс: Наклоните термин, который мы используем, чтобы описать разницу между передним и задним напольным пространством, более широко известную как четкая высота спереди и сзади. В последние годы аэродинамика обнаружила большую управляемость с еще более поднятой кормой, что увеличивает давление, создаваемое диффузором. Спрос на поддержание переднего светового минимума не изменился, поэтому в последние сезоны наклон резко увеличился. Если диапазон известен с самого начала, то у дизайнеров нет реальных проблем. Таким образом, зазор увеличивается при ускорении автомобиля. Вот почему вы видите искры из титановых скользящих пластин, когда автомобили приближаются к максимальной скорости. На фронте мы склонны устанавливать статичную четкую высоту и жесткость пружинных средств, так что передняя часть платы с максимальными скоростями лишь слегка касается земли. В задней части имеется оптимальная четкая высота для давления, и мы склонны устанавливать статическую высоту зазора, которая позволяла бы отклонять пружины и шины — в большинстве оборотов цепи она приближалась к оптимальной яркости. При перемещении штока рабочая жидкость, частично просачиваясь через зазор между направляющей втулкой и штоком, поступает через отверстие 19 в полость между цилиндром 17 и трубой 16 , разгружая тем самым уплотнительную муфту от действия высокого давления рабочей жидкости. Таким образом, сопротивление сжатию определяется сопротивлением перетекания рабочей жидкости в компенсационную полость. При ходе отбоя, когда поршень перемещается вверх, рабочая жидкость перетекает в нижнюю полость через каналы в поршне и калиброванное отверстие в клапане 7 . В это же время жидкость через отверстия, преодолевая сопротивление впускного клапана 9 , поступает в цилиндр 17 . При резком отбое перетекание жидкости дополнительно обеспечивается открытием разгрузочного клапана 7 . Существенную роль в надежной работе амортизатора играет узел уплотнения штока 18 . В качестве рабочей жидкости в гидравлических телескопических амортизаторах применяются амортизаторные жидкости АЖ-12Т, МГП-10, МГП-12 или смеси трансформаторного и турбинного масла. Основные требования, предъявляемые к амортизаторным жидкостям – хорошие противопенные свойства, и малая зависимость вязкости от температуры.  Газонаполненный амортизатор Газонаполненные амортизаторы, в отличие от гидравлических, конструктивно выполняются однотрубными. Если в гидравлическом двухтрубном амортизаторе рабочая жидкость находится в непосредственном контакте с воздухом, то в газонаполненном амортизаторе (рис. 2 ) рабочая жидкость изолирована от воздуха плавающим поршнем 8 с уплотнителем 9 . Таким образом, корпус 7 в нижней части заполнен рабочей жидкостью 5 , а в верхней части – газом 6 . Давление газа в верхней полости – 0,6…0,8 МПа . Иногда газонаполненные амортизаторы называют газовыми, что не совсем правильно, поскольку основным рабочим телом в них является не газ, а жидкость. Сжатие газа в таких амортизаторах направлено лишь на компенсацию объема цилиндра, который вытесняется поршневым штоком. В качестве газа для газонаполненных амортизаторов чаще всего используется нейтральный азот, который закачивается под давлением. Поршень 12 закреплен на штоке гайкой 10 . В поршне выполнены каналы 11 переменного сечения, а на его цилиндрической поверхности имеются щели. Каналы 11 перекрыты дисками 13 , соприкасающимися с шайбой 15 , образуя клапан. Герметичность штока и корпуса обеспечивается уплотнительным узлом, в который входят резиновая шайба 3 , уплотнительная манжета 1 , направляющая 17 штока, фасонная шайба 4 и запорное кольцо 2 . Жидкость под давлением омывает резиновую шайбу 3 и уплотнительную манжету 1 и прижимает их к корпусу 7 и штоку 16 . При ходе сжатия (рис. 2, б ) под давлением над поршнем диски 13 отжимаются от шайбы 15 , и рабочая жидкость через звездообразные вырезы в дроссельной шайбе перетекает в надпоршневую полость. При малых скоростях перемещения поршня диски 13 занимают первоначальное положение, и рабочая жидкость проходит в основном через зазор между поршнем и цилиндром. Таким образом, один клапан работает попеременно на сжатие и на отбой. При резких перемещениях поршня гашение происходит в основном за счет газовой подушки. Так, при ходе сжатия плавающий поршень 8 сжимает газ 6 и компенсирует изменение объема рабочей жидкости в рабочей полости амортизатора из-за входа в нее штока. При ходе отбоя давление сжатого газа перемещает плавающий поршень 8 вниз, компенсируя изменение объема рабочей жидкости вследствие выхода штока 16 из цилиндра амортизатора. Рабочие жидкости, применяемые в качестве рабочего тела в газонаполненных амортизаторах, аналогичны жидкостям, применяемым в гидравлических телескопических амортизаторах.  Устройство и работа амортизаторов. Устройство и работа амортизаторов  На этой странице рассмотрены особенности устройства и принцип действия телескопических амортизаторов — гидравлического и газонаполненного (газового). *** Гидравлический телескопический амортизатор Гидравлические телескопические амортизаторы отличаются тем, что конструктивно они выполняются в виде двухтрубных, а в качестве рабочего тела используют только жидкости. На рис. 1 показана типовая конструкция телескопического амортизатора, применяемого на отечественных автомобилях. Поршень 14 через шток 18 и верхнюю проушину 1 соединен с несущей системой (рамой или кузовом) автомобиля. Труба 16, в которой закреплен цилиндр 17, соединена с колесом через нижнюю проушину 1. Поршень 14 делит рабочее пространство цилиндра 17 на две полости. В верхней части шток 18 перемещается в направляющей втулке и уплотнен уплотнительной манжетой, расположенной в обойме 3. Уплотнение прижимается специальной гайкой по резьбе трубы 16 к направляющей втулке, а так прижимается к цилиндру 17. Таким образом, амортизатор имеет три полости: в цилиндре над поршнем, под поршнем, а также между цилиндром 17 и трубой 16. В нижней части рабочего цилиндра расположен корпус, в котором установлены впускной клапан 9 и клапан сжатия 10, прижатый пружиной 11. Эти клапаны закрывают отверстия 13 и 12, расположенные в корпусе. Кожух 2 защищает шток 18 от грязи и повреждений. Во время хода сжатия рессоры (или пружины) поршень амортизатора движется вниз. При этом основная часть рабочей жидкости через перепускной клапан 5 со слабой пружиной перетекает в полость над поршнем, встречая незначительное сопротивление со стороны клапана. Другая часть жидкости переходит в кольцевую компенсационную полость между цилиндром 17 и трубой 16. При резком сжатии амортизатора дополнительно открывается разгрузочный клапан 10, вследствие чего уменьшается нарастание сопротивления перетеканию жидкости в компенсационную полость. Усилие пружины 11 клапана сжатия создает необходимое сопротивление амортизатора, в следствие чего частота и амплитуда колебаний подвески и подрессоренных масс автомобиля снижается. При перемещении штока рабочая жидкость, частично просачиваясь через зазор между направляющей втулкой и штоком, поступает через отверстие 19 в полость между цилиндром 17 и трубой 16, разгружая тем самым уплотнительную муфту от действия высокого давления рабочей жидкости. Таким образом, сопротивление сжатию определяется сопротивлением перетекания рабочей жидкости в компенсационную полость. При ходе отбоя, когда поршень перемещается вверх, рабочая жидкость перетекает в нижнюю полость через каналы в поршне и калиброванное отверстие в клапане 7. В это же время жидкость через отверстия, преодолевая сопротивление впускного клапана 9, поступает в цилиндр 17. При резком отбое перетекание жидкости дополнительно обеспечивается открытием разгрузочного клапана 7. Существенную роль в надежной работе амортизатора играет узел уплотнения штока 18. В качестве рабочей жидкости в гидравлических телескопических амортизаторах применяются амортизаторные жидкости АЖ-12Т, МГП-10, МГП-12 или смеси трансформаторного и турбинного масла. Основные требования, предъявляемые к амортизаторным жидкостям – хорошие противопенные свойства, и малая зависимость вязкости от температуры. ***  Газонаполненный амортизатор Газонаполненные амортизаторы, в отличие от гидравлических, конструктивно выполняются однотрубными. Если в гидравлическом двухтрубном амортизаторе рабочая жидкость находится в непосредственном контакте с воздухом, то в газонаполненном амортизаторе (рис. 2) рабочая жидкость изолирована от воздуха плавающим поршнем 8 с уплотнителем 9. Таким образом, корпус 7 в нижней части заполнен рабочей жидкостью 5, а в верхней части – газом 6. Давление газа в верхней полости – 0,6…0,8 МПа. Иногда газонаполненные амортизаторы называют газовыми, что не совсем правильно, поскольку основным рабочим телом в них является не газ, а жидкость. Сжатие газа в таких амортизаторах направлено лишь на компенсацию объема цилиндра, который вытесняется поршневым штоком. В качестве газа для газонаполненных амортизаторов чаще всего используется нейтральный азот, который закачивается под давлением. Поршень 12 закреплен на штоке гайкой 10. В поршне выполнены каналы 11 переменного сечения, а на его цилиндрической поверхности имеются щели. Каналы 11 перекрыты дисками 13, соприкасающимися с шайбой 15, образуя клапан. Герметичность штока и корпуса обеспечивается уплотнительным узлом, в который входят резиновая шайба 3, уплотнительная манжета 1, направляющая 17 штока, фасонная шайба 4 и запорное кольцо 2. Жидкость под давлением омывает резиновую шайбу 3 и уплотнительную манжету 1 и прижимает их к корпусу 7 и штоку 16. При ходе сжатия (рис. 2, б) под давлением над поршнем диски 13 отжимаются от шайбы 15, и рабочая жидкость через звездообразные вырезы в дроссельной шайбе перетекает в надпоршневую полость. При малых скоростях перемещения поршня диски 13 занимают первоначальное положение, и рабочая жидкость проходит в основном через зазор между поршнем и цилиндром. Таким образом, один клапан работает попеременно на сжатие и на отбой. При резких перемещениях поршня гашение происходит в основном за счет газовой подушки. Так, при ходе сжатия плавающий поршень 8 сжимает газ 6 и компенсирует изменение объема рабочей жидкости в рабочей полости амортизатора из-за входа в нее штока. При ходе отбоя давление сжатого газа перемещает плавающий поршень 8 вниз, компенсируя изменение объема рабочей жидкости вследствие выхода штока 16 из цилиндра амортизатора. Рабочие жидкости, применяемые в качестве рабочего тела в газонаполненных амортизаторах, аналогичны жидкостям, применяемым в гидравлических телескопических амортизаторах. *** Устройство зависимой и балансирной подвески  Главная страница Дистанционное образование Специальности Учебные дисциплины Олимпиады и тесты Принцип работы автомобильных амортизаторов Автор Андрей На чтение 3 мин. Просмотров 318 Опубликовано 09.02.2011 Автомобильные амортизаторы: водители не замечают их старения и рискуют своей жизнью! За километр пробега они срабатывают до 7000 раз. От них во многом зависит, как поведет себя машина на виражах и ухабах. Первый гидравлический двухтрубный амортизатор появился в Америке 100 лет назад. Он напоминал огромный шприц, помещенный в стакан. В движении поршень гонял масло из емкости в емкость. Сопротивление вязкой жидкости и гасило колебания старинных авто. Идеальная управляемость и комфорт! Так не бывает. Либо автомобиль отлично держит дорогу, но на кочках возникает эффект табуретки. Либо машина инертная и даже ленивая, зато колдобины почти не заметны. Как поведет себя автомобиль, зависит от типа амортизаторов и их исправности. Амортизаторы бывают трех видов: газомасляные однотрубные, газомасляные двухтрубные и обычные гидравлические. У однотрубных или как их называют газовых амортизаторов внутри корпуса два отсека: с азотом и маслом. Газ здесь закачан под давлением около 30 атмосфер. Друг от друга отсеки отделены подвижной перегородкой. В масляной камере ходит шток с поршнем. Амортизатор не позволяет машине раскачиваться благодаря вязкости масла. Газовая подушка подпирает масло и не дает ему вспениться при слишком частых перемещениях поршня. Однотрубные амортизаторы делают машину жесткой, но маневренной. Правда конструкция такого амортизатора не самая надежная. Газомасляный двухтрубный амортизатор. Одна труба – цилиндр, вторая – корпус. Они вставлены друг в друга и заполнены маслом и газом. Здесь давление газа всего 3 атмосферы. При перемещении поршня, масло перетекает из цилиндра в корпус и обратно. Циркуляция происходит благодаря клапанам в поршне и на дне цилиндра. В верхней части корпуса газ. Он сжимает масло, чтобы оно не вспенилось от быстрой езды по кочкам. По эффекту, двухтрубный амортизатор делает езду немного плавнее однотрубного, но в ущерб управляемости, как уже было сказано. На крутом вираже с такими амортизаторами лучше сбавить скорость. Основная причина их гибели – износ сальника. Масло вытекает, вовнутрь попадает воздух, и клапаны перестают работать. Такой амортизатор только на свалку. Основное достоинсто гидравлических амортизаторов состоит в том, что они самые простые. Недостаток – масло без газовой подушки может закипеть и устройство откажет. Гидравлические амортизаторы самые мягкие. С ними нелегко удержать автомобиль на скорости в вираже, зато для неспешной езды они идеальны. Даже наполовину изношенные гасители колебаний вызывают слишком частый отрыв колес от дороги. При торможении на скорости 80 км/ч автомобиль остановится на 2,5 метра дальше, а если машина с АБС, то на целых 6 метров. Хороших или плохих амортизаторов не бывает. Все зависит от манеры вождения. Мягкие лучше для спокойной езды, жесткие – для динамичной. Но помните: гасители колебаний стареют постепенно, поэтому водители это не ощущают. Как только вы заметили, что машину раскачивает на ухабах, как на батуте, или автомобиль хуже слушается в поворотах, немедленно обратитесь в сервис. Видео А какие амортизаторы стоят на вашем автомобиле? И достаточно ли комфортно вы себя чувствуете за рулем? Оставляйте свои комментарии. Еще об устройстве автомобиля и другие советы: Оцените статью: Поделитесь с друзьями! особенности, отличия, преимущества и недостатки Начнем с того, что амортизатор является важным элементом в устройстве автомобиля. Если просто, основная задача амортизатора сводится к гашению колебаний пружин, которые неизбежно возникают при езде, передаются на кузов автомобиля и другие детали подвески. Без амортизаторов или в случае их неисправности  кузов машины сильно раскачивается, значительно ухудшается управляемость и устойчивость авто и т.д. Также задачей амортизатора является «прижимание» колеса к дороге. В свою очередь, амортизаторы можно разделить на три вида: масляные, газо-масляные и газовые. Кстати, именно третий тип часто называют «амортизаторы газ», однако это не совсем верно. При этом каждое решение имеет как преимущества, так и недостатки. Далее мы рассмотрим,  что такое газовый амортизатор, принцип работы  таких амортизаторов, их особенности и отличия, а также как правильно  прокачивать газовые амортизаторы перед установкой на машину. Содержание статьи Амортизатор газовый: особенности Прежде всего, чтобы лучше понимать, что такое газовый амортизатор, необходимо обратить внимание на общий принцип работы этого элемента в целом.  Начнем с того, что амортизаторы бывают однотрубными и двухтрубными. Первым на автомобили стали устанавливать двухтрубный масляный амортизатор или амортизатор гидравлический.  Данное решение самое дешевое и простое в плане конструкции. Среди основных компонентов можно выделить: корпус в форме цилиндра; рабочий цилиндр; клапан сжатия, встроенный в рабочий цилиндр; поршень и клапан обратного хода, интегрированный в поршень; шток и кожух; Если коротко, рабочий цилиндр находится в корпусе амортизатора, выступающим резервуаром. Резервуар заполнен маслом. В свою очередь, поршень присоединен к штоку и находится в рабочем цилиндре. Работает масляный амортизатор на сжатие таким образом, что поршень и шток смещаются вниз, вытесняя масло через клапан прямого хода из рабочего цилиндра. Далее масло попадает в корпус. В свою очередь воздух в верхней части резервуара незначительно сжимается. Если же рассматривать работу на отбой, поршень движется обратно работе на сжатие, пропуская через клапан обратного хода масло из корпуса обратно в рабочий цилиндр. Казалось бы, решение простое и эффективное, однако на деле во время работы гидравлической стойки масло активно нагревается и плохо остывает. Результат — происходит вспенивание горячего масла, качество работы амортизатора ухудшается, сами такие стойки активно «потеют», масло постепенно вытекает. Чтобы частично решить проблему, был разработан двухтрубный газовый амортизатор. Так вот, на деле это не газовые амортизаторы, как многие ошибочно полагают, а газо-масляные (стойки газомаслянные). При этом в плане конструкции от гидравлической стойки отличий нет. Единственная особенность — в полости корпуса амортизатора закачан газ вместо воздуха. Обычно таким газом является азот. Использование газа позволяет уменьшить интенсивность вспенивания масла, при этом газомасляные стойки все равно нагреваются, так как проблема нагрева масла никуда не делась. В свою очередь, шток газонаполненного амортизатора всегда немного «выталкивается» наружу, в отличие от масляного. Теперь перейдем непосредственно к однотрубному газовому амортизатору. На самом деле, именно они по праву могут называться теми самыми газовыми амортизаторами, однако, даже в данной конструкции все равно присутствует масло. Конечно, масло не имеет контакта с газом, а сама конструкция такой стойки несколько иная. Устройство однотрубного газового амортизатора включает в себя следующие составные компоненты: корпус, шток и поршень, соединенный со штоком. Также поршень имеет два клапана (клапан прямого и обратного хода). Также имеется поплавок-поршень, который отделяет масло от газообразного наполнителя. Если рассмотреть конструкцию, в таком амортизаторе нет рабочей камеры, вместо нее задачу выполняет сам корпус амортизатора. Фактически, однотрубный амортизатор разделен на две камеры посредством поплавка-поршня. Нижняя часть корпуса заполнена азотом под высоким давлением, тогда как в верхней части находится масло. В этом масле работает шток с поршнем. С учетом того, что рабочая камера отсутствует, клапан прямого хода находится прямо на поршне возле клапана отбоя. Данная конструкция позволяет закачать в тело амортизатора достаточно много масла и газа, при этом сам размер корпуса не меняется. Такая конструкция позволяет избежать нагрева масла, разделение газа и масла исключает его вспенивание, амортизатор стабильно работает на разных режимах. Если говорить о минусах, как передние амортизаторы, так и задний амортизатор однотрубный отличаются достаточно большой жесткостью изначально. Более того, газ все равно нагревается во время работы стоек, что дополнительно увеличивает жесткость. Также, если корпус будет замят, поршень заклинивает внутри однотрубного амортизатора и стойка перестанет работать. Какие амортизаторы лучше Как может показаться на первый взгляд, лучшим решением при выборе амортизаторов для автомобиля однозначно будет газовый амортизатор. С одной стороны, такая стойка более надежна, не «потеет» и не течет, отличается большим сроком службы. Также газовый амортизатор лучше прижимает колеса к дороге и эффективнее гасит колебания, что позволяет сохранить управляемость и устойчивость в нагруженных режимах и на высоких скоростях. Однако на практике указанные преимущества далеко не всегда способны перекрыть один существенный недостаток  газового амортизатора — излишнюю жесткость. На деле, такая жесткость при езде по плохим дорогам может стать основной причиной заметного снижения уровня комфорта при езде. Получается, если управляемость не стоит на первом месте, а также водитель по ряду причин предпочитает спокойную и размеренную езду по далеко не самым лучшим дорогам, не всегда следует обращать внимание на газовые стойки. Вместо них лучше установить мягкие масляные амортизаторы. Особенно это актуально в том случае, если машина бюджетная и схема подвески стандартная для такого класса — обычный МакФерсон спереди и балка сзади вместо мягкой и комфортной «многорычажки». На таком автомобиле газовые амортизаторы зачастую работают жестко и шумно, все мелкие удары и дефект дорожного полотна передаются на кузов. В свою очередь, масляные стойки, особенно в сочетании с правильно подобранным профилем шины, позволят в значительной степени повысить комфорт. Если же необходим некий компромисс между комфортом и управляемостью, в этом случае на передней оси можно установить газо-масляные стойки или газовые, тогда как амортизатор задний остается масляным. Также возможна схема, когда сзади ставятся двухтрубные газо-масляные амортизаторы, а спереди однотрубные «газовые». Полезные советы Отметим, что любые амортизаторы, причем независимо от их типа, перед установкой на машину нужно прокачать. При этом газовые амортизаторы обязательно следует привести в рабочее состояние перед установкой на авто. Причина — из внутреннего цилиндра в наружный цилиндр при перевозке стойки может перетечь рабочая жидкость, тогда как во внутренний цилиндр проникает газ подпора. Если не выполнить прокачку, амортизатор после установки будет стучать, произойдет разрушение клапанов и стойка быстро выйдет из строя.  Если коротко, для простой прокачки амортизаторов нужно поставить стойку вертикально  штоком вверх, затем аккуратно нажать на шток до упора, после чего удерживать шток около 3 секунд. Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое скоростной индекс шины. Из этой статьи вы узнаете о данном параметре шин, а так же на какие нюансы следует обращать внимание при подборе шин для автомобиля по скоростному индексу. Далее, удерживая стойку вертикально, следует отпустить шток до полного его выхода. Процедуру прокачки повторяют 3-5 раз. Также для некоторых амортизаторов рекомендован способ, когда шток вдавливают, с вдавленным штоком переворачивают стойку вниз, затем возвращают в положение штоком вверх и отпускают шток. После повторяется обычный способ прокачки, рассмотренный выше. Главное, добиться того, чтобы ход штока был плавным, без рывков и провалов. В этом случае можно считать прокачку амортизаторов успешной. Прокачанные стойки следует поставить вертикально и не менять положения (не наклонять, не переворачивать) вплоть до самой установки на авто. Еще добавим, что если из строя вышел только один амортизатор, замена все равно должна производиться парой, то есть менять нужно оба амортизатора на одной оси. Причина — новая стойка не будет работать точно так же, как и амортизатор с пробегом, при этом такая разница неизбежно скажется на устойчивости и управляемости автомобиля. Подведем итоги С учетом приведенной выше информации становится понятно, что газовые амортизаторы более надежны, чем аналоги, отличаются конструктивно, при этом имеют не только плюсы, но и минусы. Как правило, такие стойки жесткие, а также стоят дороже (часто на 60-80% и выше), чем масляные амортизаторы. Если вопрос цены стоит не так остро, так как газовые амортизаторы в среднем служат на 50% дольше, вопрос комфорта остается достаточно актуальным. По этой причине перед выбором амортизаторов следует отдельно принимать во внимание все рассмотренные выше тонкости и нюансы, а также не забывать про особенности газовых амортизаторов. Только грамотный подход при выборе стоек на машину позволит получить оптимальный результат с учетом концертных требований и задач. Принцип работы, достоинства газомасляных амортизаторов Очень многие водители желают вместе с комфортной ездой на машине получить хорошую устойчивость и надежность автомобиля. При этом не все учитывают, что одна из очень значимых деталей в этом вопросе – это амортизирующее устройство. Газомасляный амортизатор сочетает в себе положительные качества от масляного типа. В статье рассмотрим, какие преимущества выделяют у этого устройства, для каких автомобилей оно подойдет и каково устройство механизма. Содержание статьи Устройство газомасляных амортизаторов Чтобы сразу расставить все точки над буквами, утвердим, что газомасляный амортизатор означает то же самое, что и просто газовый, просто названия разные. Невозможно создать исключительно газовый тип устройств, поскольку для плавного передвижения деталей им необходима смазка. Вот почему газовый амортизатор некоторые специалисты называют как газомасляный. Схема работы этого устройства такова: газомасляный амортизатор под очень большим давлением заполняется газом, который будет постоянно в емкости. Когда автомобиль заскакивает в яму или попадает на изгиб или неровность, газ не позволяет ему перекинуться, а сглаживает этот процесс. За счет очень большого давления и закачки специального газа, он не смешивается с маслом и такое явление как аэрация не происходит. Давление, которое поддерживает газомасляный амортизатор, равно около 4-20 атмосферам и точное его число зависит от многих параметров авто – веса, скорости предполагаемой езды, качества дорог и предполагаемого покрытия. За счет возможности устанавливать разную концентрацию газа в устройстве – специалисты на авто сервисах прибегают к установке разных типов устройств на задние и передние колеса. Так, газомасляный амортизатор на передних колесах может иметь на несколько атмосфер меньше, чем на задних, и наоборот. Все зависит от уровня мастера, который выполняет работу, от пожеланий автовладельца и от типа машины. Стоит понимать, что нельзя допускать случаев, когда уровень атмосфер в переднем правом и переднем левом колесе разный, так как это может приводить к неуправляемости автомобиля на больших скоростях даже на ровных дорогах. Преимущества Основное положительное качество, которое имеет газомасляный амортизатор – это его жесткость. Но это качество легко может превратиться в отрицательное, если автомобиль будет ездить по неровном покрытии. В таком случае машина и водитель, вместе с пассажирами, будут чувствовать все кочки и неровности. Поэтому стоит выбирать механизм в зависимости от того, на каких трасах будет находиться автомобиль. Возможность изменять диапазон сжимания – это характеристика, которая свойственна для рассматриваемого устройства. Этот параметр говорит о том, что при работе амортизатор может подстраиваться под тип езды и менять рабочую область. Поскольку газ, даже при очень высоком давлении – способен сжиматься, он будет добавлять эластичности машине. Еще одно из преимуществ, которые имеет газомасляный амортизатор – это его цена. Она при таких многочисленных положительных качествах не такая уж и высокая, особенно если учитывать, что существуют разные производители, поставщики, которые предлагают разные бренды и торговые марки. Эти положительные стороны, которые имеет газомасляный тип устройств, влияют на выбор автовладельца. Но нужно обязательно смотреть на рекомендуемые правила от производителя автомобиля. Ведь только создатель машины может знать о всех его параметрах, учитывать их при езде и знать о результатах всех проводимых тестов. Не стоит идти наперекор рекомендациям, которые приводятся в руководстве по эксплуатации. Это может привести к преждевременному износу вашей машины. При выборе таких механизмов также стоит учитывать, что газомасляный амортизатор предполагает необходимость его прокачки перед установкой. Такой метод позволяет удлинить срок службы устройства почти в половину. А учитывая тот факт, что газомасляный амортизатор не принимает ремонт – такая прокачка для устройства просто необходима. Если выбор автовладельца направлен именно на такой тип механизмов – то стоит принимать ко вниманию и то, что газовое устройство нужно устанавливать только в вертикальном положении. Это требования газа, чтобы он принимал правильное положение относительно масла. Поэтому существует большая рекомендация для покупателей – чтобы не пришлось ехать на очередной ремонт, установка должна быть максимально качественной и исключительно в вертикальном положении. Кому подойдут такие амортизаторы? Как мы уже проанализировали, газомасляный амортизатор делает автомобиль таким, который будет чувствовать все неровности дорожного покрытия. Автоматически понятно, что для автомобилей городского типа, которые ездят по разным асфальтированным, песчаным и другим дорогам такой тип механизмов мало подходит. Хотя если вы хотите сделать машину более устойчивой и при этом вам не важен комфорт – можно использовать и такие механизмы. Газомасляные типы устройств подходят для тех автомобилей, которые двигаются по ровным трассам на высокой скорости. Это могут быть спортивные виды авто, гоночные или внедорожники. Такие типы транспортных средств чаще всего используют газомасляные механизмы. При выборе необходимого устройства, вы обязательно натолкнетесь на производителя каяба, о котором только положительные отзывы. Он за долгие годы положительной работы зарекомендовал себя как один из самых качественных. Стоит получить информацию от вашего мастера-механика, так как он неоднократно видел ваше авто и знает его устройство. Механик сможет подсказать, какой механизм лучше для установки. В завершении статьи хотелось бы отметить, что в правильной работе кузовной части автомобиля не все зависит от типа амортизаторов. Не стоит также думать, что если вы выбрали масляный тип устройств, то подвеска машины станет мягче и вы перестанете слышать кочки при езде. Нет, в основном эта функция возложена на подвеску, а остальное – лишь верный и надежный помощник, который выполняет небольшое смягчающее действие. Всегда следите за тем, чтобы ваше авто соответствовало нормам и рекомендациям производителя. Прислушивайтесь к его работе, стукам или непонятным звукам в работе машины, это могут быть символы мелких ошибок, которые на начальных этапах легко исправить. Успехов в нелегком водительском деле! Видео “Работа амортизатора каяба” На записи автоэксперт показывает, как правильно протестировать газо-масляный амортизатор на примере двух амортизаторов – рабочего и подделки. Амортизаторы, виды амортизаторов, устройство и принцип работы 24.01.2017 Многие водители считают, что амортизаторы — лишь средство обеспечения комфорта: в ответах на вопрос, какие элементы конструкции автомобиля влияют на безопасность движения, большинство обычно перечисляют тормоза, шины, рулевое управление, ремни и подушки безопасности, наконец, свет. А об амортизаторах не вспоминают. А ведь функции этого элемента подвески непосредственно связаны с обеспечением контакта колеса с дорогой, т. е. с управляемостью автомобиля и безопасностью движения. В любой подвеске имеются упругие элементы, назначение которых — смягчать толчки и удары, чтобы они не передавались на кузов. Это могут быть рессоры, торсионы, пневматические, гидропневматические или резиновые подушки, но чаще всего это витые пружины. В ранних конструкциях автомобилей упругими элементами подвески обычно служили листовые рессоры, колебания которых довольно быстро гасились за счет значительного трения между листами. После второй мировой войны получила широкое распространение пружинная подвеска, в которой внутреннего трения почти нет. При наезде на бугорок колесо автомобиля подбрасывает и пружина сжимается, поглощая энергию толчка. Затем она распрямляется — в подвеске начинается колебательный процесс, который угаснет, когда будет израсходована запасенная пружиной энергия. Жесткая пружина сжимается меньше, соответственно меньше поглощает энергии, но лучше передает толчки на кузов, снижая комфортабельность автомобиля. Чем мягче пружина, тем сильнее она сжимается и тем больше поглощает энергии. Если не принять специальных мер, запасенная энергия будет расходоваться медленно — только на преодоление внутреннего трения в пружине и подвеске. За это время автомобиль успеет наехать на бесчетное количество других бугорков и ямок; понятно, что возникшие колебания так и не затухнут и колесо будет беспорядочно подпрыгивать, то и дело теряя контакт с дорогой. Вот и пришлось для гашения колебаний вводить специальные элементы ходовой части — амортизаторы. Если основная задача пружины — поглощать энергию толчков, то задача амортизатора — эту энергию рассеивать. Фрикционные и пружинные амортизаторы на современных легковых автомобилях полностью вытеснены гидравлическими. Наиболее распространенная конструкция гидравлического амортизатора (на рис. первый слева) представляет собой два заполненных маслом соосных цилиндра, сообщающихся через систему клапанов. Во внутреннем рабочем цилиндре находится поршень, также снабженный клапанами. При работе подвески он перемещается, преодолевая сопротивление масла. Соответствующие клапаны, открываясь и закрываясь, позволяют маслу перетекать из пространства над поршнем под него и во внешний цилиндр — резервуар. Накопленная пружиной энергия рассеивается, превращаясь в тепловую, которая расходуется на нагрев масла. Параметры клапанов амортизатора подобраны таким образом, чтобы получить нужные характеристики демпфирования при ходе сжатия и ходе отдачи. Вязкость масла, заливаемого в амортизатор, должна обеспечивать его работоспособность в широком диапазоне температур. Если поршень амортизатора перемещается в цилиндре с высокой скоростью, масло может вспениться, при этом изменится пропускная способность клапанов и характеристики амортизатора. Этот эффект можно значительно уменьшить, если в амортизатор под давлением ввести газ. Одна из конструкций газонаполненного амортизатора представлена на рисунке в центре. Здесь нет цилиндра-резервуара, а часть рабочего цилиндра заполнена азотом под высоким (25 бар) давлением. От масла азот отделен плавающим поршнем. Работает эта конструкция так же, как предыдущая, роль внешнего цилиндра амортизатора выполняет азот, который сжимается, компенсируя объем вытесненного масла. Давление газа не только предотвращает вспенивание масла, но и уменьшает время реакции амортизатора. Существуют, впрочем, одноцилиндровые газовые амортизаторы без плавающего поршня, где маслу позволено вспениваться, а характеристики клапанов подобраны для работы с эмульсией. Такая конструкция короче, кроме того, ей не свойственно явление, которое иногда наблюдается в обычных амортизаторах высокого давления — при нарушении герметичности плавающего поршня масло выдавливает шток вверх и он может погнуться. Еще одно преимущество этого типа амортизаторов — при повышении температуры масла демпфирующие свойства ухудшаются в меньшей степени, чем у традиционных амортизаторов. Конечно, когда автомобиль стоит, эмульсия расслаивается, и сразу после начала движения амортизатор работает не совсем нормально, но его работоспособность восстанавливается очень быстро. Другая разновидность газонаполненного ( газового ) амортизатора (на рис. справа) по конструкции почти не отличается от устройства, представленного на рисунке слева, но здесь верхняя часть цилиндра-резервуара заполнена азотом под низким (5 бар) давлением. Эта конструкция совмещает прочность и надежность гидравлического амортизатора с преимуществами газонаполненного и хорошо подходит для подвески MacPherson. Некоторые виды амортизаторов, помимо своих прямых обязанностей, могут выполнять и дополнительные, например, выравнивать кузов перегруженного автомобиля. Для этого в их верхней части устанавливают гибкий полиуретановый элемент с прогрессивной характеристикой, по-существу, пружину. На ненагруженном автомобиле он лишь касается корпуса амортизатора и не влияет на его работу, а под нагрузкой сжимается, предотвращaя провисание кузова. В более сложных конструкциях этот элемент пневматический, а на корпусе амортизатора установлен штуцер, через который можно закачивать воздух, чтобы выровнять кузов. Сделать это можно в гараже перед поездкой или в пути, если имеется бортовой компрессор. Перемещения подвески и кузова автомобиля, вызываемые неровностями дороги, имеют самый разнообразный характер, от единичных толчков до повторяющихся колебаний. И от амортизаторов требуются разные, порой взаимоисключающие характеристики. Например, на волнообразном покрытии могут возникать резонансные колебания подрессоренных масс автомобиля -от амортизаторов требуется максимальное демпфирование, чтобы сохранить контакт колес с дорогой. При однократных резких толчках демпфирование должно быть минимальным, тогда удар будет меньше передаваться на кузов. Этим противоречивым требованиям удовлетворяют регулируемые амортизаторы, демпфирующие характеристики которых можно изменять в зависимости от дорожных условий. Управление жесткостью амортизатора осуществляется за счет изменения давления газа или параметров перепускных клапанов. В простых вариантах это можно сделать с водительского места переключателем, имеющим несколько положений. В более сложных подвеска оснащается набором датчиков ускорений, а управление берет на себя компьютер. Такая подвеска, которая называется адаптивной, способна мгновенно приспосабливаться к изменениям дорожных условий, но рассмотрение подобных конструкций выходит за рамки этой статьи, кроме того, адаптивные подвески для массовых автомобилей пока слишком дороги. Пружины теряют упругость и постепенно проседают. При этом снижается резонансная частота колебаний кузова (вот почему стало укачивать жену), уменьшается дорожный просвет, нарушаются углы установки колес, нагрузка становится асимметричной. Даже если амортизаторы находятся в идеальном состоянии, проседания пружин это не компенсирует, да и сами амортизаторы будут работать ненормально. Сами же амортизаторы изнашиваются, в первую очередь, за счет нарушения герметичности клапанов и уплотнений, при этом немалую роль играет состояние поверхности штока. А чем изношеннее амортизатор, тем хуже сцепление колес с дорогой. Последствия очевидны — ухудшение управляемости, увеличение тормозного пути, повышенный износ практически всех узлов трансмиссии и подвески, пятнистый износ шин, дискомфорт и повышенная утомляемость водителя и пассажиров. Однако снижение демпфирующих свойств амортизаторов происходит постепенно, и водитель к нему привыкает, приспосабливая манеру вождения к степени износа. Часто даже очевидное ухудшение сцепления колес с дорогой списывается на все, что угодно, но только не на амортизаторы. Конечно, когда дело доходит до ударов об ограничители, игнорировать их трудно, но это случается, когда амортизаторы уже вышли из строя. Ресурс амортизаторов не слишком велик, ведущие западные производители настоятельно рекомендуют проверять их не реже, чем через каждые 20 тысяч километров. Правда, для этого нужен специальный стенд, который есть не на всякой станции техобслуживания — даже фирменной. На глазок — это не проверка. Но все же помните, что при исправном амортизаторе через 2 цикла колебаний подвески на собственной резонансной частоте амплитуда отклонения колеса должна снижаться в 5 раз. Если и это кажется слишком сложным, качните каждый угол машины по вертикали. Если кузов совершит не более одного колебания, об исправности амортизаторов это еще не говорит. Но если колебаний несколько — амортизаторы давно пора менять. Менять лучше всего на родные. Но здесь есть одна тонкость. Некоторые автопроизводители для замены рекомендуют другие модели амортизаторов по сравнению с первоначальными -учитываются изменения характеристик пружин. Выпускают амортизаторы не так много специализированных фирм, есть каталоги взаимозаменяемости, по которым можно подобрать подходящее изделие другого производителя. У владельцев подержанных машин часто возникает естественное желание сэкономить — приспособить амортизаторы от другого, например, отечественного автомобиля. Иногда амортизаторы подходят по размерам, или можно что-нибудь в них надставить или отрезать. Делать это категорически не советуем — даже если размеры амортизатора удастся подогнать, демпфирующие характеристики наверняка не совпадут. А это ведет к ухудшению управляемости и снижению уровня безопасности. Уважаемые водители, помните, — жизнь дороже ! запчасти ниссан Объясните принцип действия и работы амортизатора. Охарактеризуйте телескопический тип амортизатора . Пружинное устройство должно быть компромиссом между гибкостью и жесткостью. Если он более жесткий, он не будет эффективно поглощать дорожные удары, а если он более гибкий, он будет продолжать вибрировать даже после того, как неровность пройдена. Итак, у нас должно быть достаточное демпфирование пружины, чтобы предотвратить чрезмерное изгибание. Трение между пластинами листовой пружины обеспечивает это демпфирование, но из-за неопределенности условий смазки величина трения также изменяется, и, следовательно, характеристики демпфирования не остаются постоянными.По этой причине трение между пружинами снижено до минимума, а дополнительное демпфирование обеспечивается с помощью устройства, называемого амортизаторами или амортизаторами. В случае винтовой пружины все демпфирование обеспечивается амортизаторами. Таким образом, амортизаторы сдерживают чрезмерные колебания пружины. «Амортизаторы» поглощают энергию удара, преобразованную в вертикальное движение оси, обеспечивая демпфирование и отводя ее в тепло. Таким образом, он просто служит для управления амплитудой и частотой колебаний пружины.Он не может выдерживать вес и имеет нулевую устойчивость. Следовательно, амортизатор — это лучший термин для описания амортизатора с технической точки зрения. Принцип действия гидравлического амортизатора заключается в том, что когда поршень заставляет жидкость в цилиндре проходить через какое-либо отверстие (рис. 8: 1), создается высокое сопротивление движению поршней, которое обеспечивает демпфирующий эффект. Работа телескопического амортизатора: Когда автомобиль наезжает на неровность, нижняя проушина перемещается вверх, затем жидкость под поршнем должна перемещаться к верхней стороне поршня.Теперь жидкость будет проходить через внешнее кольцо отверстия в поршне, приподнимая верхний диск к тарельчатой ​​пружине. Но объем над поршнем меньше из-за поршневого штока. Таким образом, жидкость из нижней части поршня также будет вытесняться через внутреннее кольцо отверстий в опоре и попадать в пространство резервуара между цилиндром и внешней трубкой. Таким образом, уровень жидкости в пространстве резервуара будет повышаться. Давление, установленное в системе, будет зависеть от размера канала, открытого клапаном в значении поршня и опоры.Это будет зависеть от квадрата скорости, с которой цилиндр движется вверх. Когда цилиндры движутся вниз, жидкость будет перемещаться из верхнего конца цилиндра в нижний конец через внутреннее кольцо отверстия в поршне, открывая нижний дисковый клапан против цилиндрической пружины. Из-за объема поршневого штока, выходящего из цилиндра, жидкость будет втягиваться в нижний конец цилиндра из резервуара через внешнее кольцо отверстия в нижнем клапане. Это прохождение жидкости через отверстие обеспечивает демпфирование.(Рис. 8.2) Что такое амортизаторы и как они работают? Когда автомобиль наезжает на неровность дороги, колесо толкает вверх. В жестком автомобиле без системы подвески это означает, что сила удара передается непосредственно водителю , что может сильно раздражать. Мало того, удар также может вызвать подпрыгивающее движение, при котором шины теряют контакт с дорогой, что означает меньший контроль для водителя. Введите амортизатор , иначе известный как амортизатор .На самом деле название «амортизатор» — неправильное употребление, потому что эти устройства фактически не поглощают удары. Вместо этого это делают пружины. Процесс демпфирования По мере того, как колеса движутся вверх после удара о неровность, пружины сжимаются, эффективно поглощая удар от неровности. Но когда пружины сжимаются, они накапливают потенциальную энергию, которая должна быть высвобождена, иначе она отскочит назад и подтолкнет кузов автомобиля вверх дальше, чем то, что может вызвать удар в первую очередь . Амортизаторы замедляют и уменьшают величину подпрыгивающего движения за счет преобразования кинетической энергии в тепловую энергию, которая может рассеиваться через гидравлическую жидкость, содержащуюся в узле амортизатора . Это преобразование энергии предотвращает чрезмерное раскачивание кузова автомобиля, обеспечивая более стабильную езду и помогая шинам оставаться в контакте с дорогой. Принцип действия амортизаторов Когда вы плаваете, вода сопротивляется и ограничивает ваше движение, поэтому в воде вы движетесь намного медленнее, чем за ее пределами.Это принцип работы амортизаторов. Внутри амортизатора находится поршень, который движется внутри трубки, заполненной гидравлической жидкостью. Когда поршень проталкивается в трубку, он выталкивает жидкость через крошечные отверстия и клапаны, тем самым контролируя величину сопротивления движению. Все современные амортизаторы чувствительны к скорости , что означает, что чем более неровная поездка, тем большее сопротивление обеспечивают амортизаторы. Это позволяет лучше контролировать все нежелательные движения, возникающие при движении по неровной или пересеченной местности, в том числе раскачивание транспортного средства и погружение при торможении. Типы амортизаторов Несмотря на то, что существует множество различных конструкций амортизаторов, они обычно бывают трех разных типов, которые служат разным целям в зависимости от автомобиля. Обычный телескопический тип — это самый распространенный тип амортизаторов. В основном недорогие, обычные телескопические амортизаторы часто заменяют, чем ремонтируют, когда они изнашиваются или выходят из строя. Они обычно встречаются в автомобилях экономичного, бюджетного и начального уровня. Тип стойки амортизатора — Этот тип амортизатора используется для поддержки систем подвески типа стойки. Амортизаторы со стойками более прочны, чем обычные телескопические, и могут выдерживать большие нагрузки и более сильные удары. Оба они поставляются запечатанными в ремонтопригодных блоках. Пружинное сиденье типа — Пружинные амортизаторы сиденья сочетают в себе простоту телескопических амортизаторов с долговечностью стоек разных типов. Подобно последнему, амортизаторы сиденья с пружинами действуют одновременно как блок подвески и демпфирующее устройство.Однако, как и телескопические амортизаторы, они не подлежат ремонту после повреждения. Амортизатор | Функции, типы и принцип работы [с анимацией] Что такое амортизатор? давайте сначала посмотрим определение Амортизатор — это механическое устройство, которое используется для устранения или гашения внезапных ударных волн в системе Приведенное выше определение носит технический характер, давайте разберемся с ним, поняв значение амортизатора. Все мы знаем, что амортизаторы обычно используются в автомобилях. Как следует из названия, он используется для поглощения ударов, которые возникают из-за неровностей дороги. Можно сказать, что амортизатор — это современное чудо, потому что это главное, что делает нашу поездку плавной и комфортной даже по пересеченной местности. Функция амортизатора Основная функция амортизатора — поглощать удары и гасить их как можно быстрее, чтобы можно было добиться плавности хода. Некоторые другие важные функции амортизатора: Ограничивает движение кузова автомобиля Он стабилизирует нашу езду, как обсуждалось выше Стабилизирует шины транспортного средства, которые повреждаются из-за внезапного удара, поэтому он также очень важен в целях безопасности. Он также минимизирует износ шин и кузова автомобиля и, следовательно, снижает общие затраты на техническое обслуживание. Может показаться, простая работа, но это главное, от чего зависит комфорт вашей езды. Как работает амортизатор? Чтобы разобраться в амортизаторе, очень важно понять его работу. Мы также воспользуемся помощью анимации, чтобы правильно понять, как работает. Прежде всего, мы должны знать, что обычно существует два типа амортизаторов: один гидравлический, а другой пневматический. Однако работа амортизаторов обоих типов одинакова. Амортизатор обычно соединен с пружиной, которая преобразует внезапные ударные волны в колебательные движения.Это колебательное движение дает нам мгновенное облегчение от сотрясения, но никто не может пройти всю свою поездку с этими колебаниями. Здесь возникает необходимость в амортизаторе, он используется для гашения тех колебаний, которые производят пружины. Амортизатор общего назначения содержит перфорированный поршень в гидравлической камере. Камера полностью герметична, и, следовательно, если поршень должен совершить какое-то движение, единственный способ — пропустить гидравлическую жидкость через нее.Как показано на анимированной диаграмме. Когда приходит толчок, поршень должен двигаться из-за удара. Когда поршень движется, гидравлическая жидкость в амортизаторе должна проходить через него. Когда жидкость проходит через крошечные перфорированные отверстия в поршне, поршню приходится работать против нее. Эта работа выполняется за счет энергии, генерируемой из-за удара, и, следовательно, вскоре амортизатор теряет всю энергию удара, что приводит к отсутствию колебаний и плавности хода. Виды амортизаторов Есть в основном три типа амортизаторов Двойная труба Основная двухтрубная Двойная трубка, заряженная газом Демпфирование, чувствительное к положению Демпфирование, чувствительное к ускорению Койловер Моно трубка Золотниковый клапан Источник изображения: Амортизатор: Атрибуция: Авсар Арас — Собственная работа, CC BY-SA 3. 0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25687910 Анимация: Авторство: A7N8X — собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30461687 Принцип работы амортизаторов — Co., Ltd. Вибрация системы подвески из-за упругого элемента при ударе, для повышения комфорта езды на автомобиле подвеска и упругий элемент расположены параллельно для гашения вибрации, ударов Амортизатор, амортизатор подвески используется в гидравлическом амортизаторе, его принцип работы заключается в том, что рама (или корпус) и мост между движением и относительным движением внутри демпфера, поршень перемещается вверх и вниз, полость масляного амортизатора будет повторяется из одной полости с разным потоком пор в другую камеру.Стенка отверстия и трение между маслом и маслом. Внутреннее трение между молекулами силы демпфирования колебаний, так что энергия вибрации автомобиля преобразуется в тепловую энергию, которая поглощается маслом, затем амортизатором и выбрасывается в атмосферу. В том же сечении масляного канала и такие факторы, как время, демпфирующая сила с рамой и осью (или колесом) или относительная скорость между ними и с вязкостью масла [1]. Амортизатор и упругие элементы выдерживают коррозионное воздействие и ударную нагрузку, демпфирующая сила слишком велика, что приведет к ухудшению упругости подвески и даже к повреждению соединительных деталей амортизатора.Поэтому в этом противоречие регулировочные пружины и амортизаторы. (1) в такте сжатия (ось транспортного средства и рама близко друг к другу), демпфирующая сила амортизатора мала, чтобы полностью сыграть роль упругости упругого элемента, смягчить удар. Тогда основную роль играет упругий элемент. (2) в ходе выдвижения подвески (ось и рама удалены друг от друга), демпфирующая сила амортизатора должна быть большой, демпфирование быстрое. (3), когда ось (или ось колеса) и относительная скорость между слишком большими, требующимися амортизаторами могут автоматически увеличивать поток жидкости, так что демпфирующая сила всегда поддерживается в определенных пределах, чтобы избежать слишком большого выдерживают ударную нагрузку. В автомобильной системе подвески широко используется амортизатор, а в ходе сжатия и расширения может играть демпфирующий эффект — это амортизатор двойного действия, а также использование нового амортизатора, который включает в себя пневматический амортизатор и амортизатор с регулируемым сопротивлением. 把 您 的 信息 发给 我们: 时间: May-09-2017 Основная конструкция и принцип работы амортизатора В системе подвески, поскольку упругие элементы подвергаются ударам и вызывают вибрацию, амортизатор и упругие элементы устанавливаются в подвеске параллельно, чтобы улучшить плавность движения автомобилей; Чтобы уменьшить вибрацию, амортизаторы, широко используемые в системе автомобильной подвески, часто представляют собой гидравлические амортизаторы, принцип их работы заключается в следующем: когда относительное движение между рамой автомобиля (или кузовом автомобиля) и ведущей осью происходит из-за вибрации, поршень в амортизаторе движется вверх и вниз, масло в полостях амортизатора многократно перетекает из одной полости в другую через разные отверстия, при этом возникает трение между стенками отверстия и маслом и между молекулами масла демпфирующая сила и энергия вибрации автомобиля преобразуются в тепловую энергию масла, затем поглощаются амортизатором и выбрасываются в атмосферу.При условии одинаковой общей площади сечения масляных каналов демпфирующая сила амортизатора увеличивается или уменьшается вместе с увеличением или уменьшением относительной скорости движения рамы автомобиля и ведущей оси (или колес) и связана вязкости масла. Амортизатор и упругие элементы служат для амортизации ударов и снижения вибрации. Когда демпфирующая сила слишком велика, эластичность подвески ухудшается, даже соединительный элемент амортизатора поврежден, так что противоречие между упругими элементами и амортизатором должно быть разрешено. (1) В такте сжатия (ведущая ось и рама автомобиля сближаются), демпфирующая сила амортизатора мала, чтобы обеспечить полный ход упругого действия упругих элементов для смягчения удара. . В это время эластичные элементы играют ведущую роль; (2) В такте растяжения (ведущая ось и рама автомобиля отдаляются друг от друга) демпфирующая сила амортизатора должна быть большой, чтобы можно было быстро уменьшить вибрацию; (3) Когда относительная скорость между ведущей осью (или колесами) и ведущей осью слишком высока, амортизатор должен автоматически увеличивать расход масла, так что демпфирующая сила поддерживается в определенном диапазоне, чтобы избегать слишком большой ударной нагрузки; Телескопический амортизатор широко используется в автомобильной подвеске, а амортизатор, который обладает амортизирующим эффектом как при такте сжатия, так и при ходе растяжения, является амортизатором двустороннего действия; Кроме того, используются некоторые новые амортизаторы, включая амортизаторы газонаполненного типа и амортизаторы с регулировкой демпфирующей силы. Принцип работы телескопического амортизатора двустороннего действия заключается в следующем: в такте сжатия, а именно автомобильные колеса движутся близко к кузову автомобиля, амортизатор сжимается, поршень 3 амортизатора движется вниз, объем нижней полости поршня уменьшается, давление масла повышается, масло течет в полость (верхнюю полость) над поршнем через проходной клапан 8, а часть верхней полости занимает шток поршня 1. , так что увеличенный объем верхней полости меньше уменьшенного объема нижней полости, некоторое количество масла толкает клапан сжатия 6 и течет обратно в масляный цилиндр 5, а действие этих клапанов по экономии масла формирует демпфирующую силу против сжатого движения подвески; в такте растяжения амортизатора колеса находятся относительно далеко от кузова автомобиля, амортизатор растягивается, поршень амортизатора движется вверх, давление масла нижней полости поршня повышается, проходной клапан 8 закрывается, масло в верхней полости толкает вытяжной клапан 4 и перетекает в нижнюю полость; и из-за наличия поршневого штока, масла, вытекающего из верхней полости, недостаточно, чтобы заполнить увеличенное пространство нижней полости, так что в нижней полости создается определенная степень вакуума, масло в хранилище масла Цилиндр толкает компенсационный клапан 7 и течет в нижнюю полость для пополнения, и дросселирующее действие этих клапанов формирует демпфирующую силу против растягивающего движения подвески. Поскольку расчетная жесткость и сила предварительного затягивания клапана растяжения больше, чем у клапана сжатия, при том же давлении общая площадь поперечного сечения клапана растяжения и каналов соответствующих нормально открытых зазоров меньше, чем это клапана сжатия и каналов соответствующих нормально открытых зазоров, так что демпфирующая сила, создаваемая в такте растяжения амортизатора, больше, чем создаваемая в такте сжатия амортизатора, и цель быстрого уменьшения вибрации Достигнут. На следующем рисунке показан структурный чертеж амортизаторов передней и задней подвески автомобиля. Принцип его работы был представлен выше. Нелинейная динамика транспортного средства с чувствительным к смещению однотрубным амортизатором После преобразования формул. В (1, 7, 19–22) колебания системы описываются системой 18 сильно нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка. Анализ этих уравнений практически возможен только с использованием численных методов.При численном моделировании, проводимом на основе программ, написанных на языке программирования Fortran 77, для этой цели применяются методы Рунге – Кутта – Вернера 5-го и 6-го порядка. Анализ влияния основных параметров модели на определенные показатели, отвечающие за безопасность и комфорт вождения, является важным вопросом. По причине большого количества параметров системы в моделировании, мы будем предполагать постоянные значения для многих из этих параметров (проиллюстрированных в Таблице 1), таким образом ограничивая анализ изучением влияния параметров, ответственных за управление потоком нефти. .{2} / A_ \ mathrm {p} \), которые определяют площади поверхности соответствующих проточных каналов. Большинство численных расчетов выполняется для следующих значений параметров: \ (\ sigma _ {{21}} = \ sigma _ {{12}} = 0.2p_ {0} \), \ (k _ {{12}} = k _ {{21}} = 0.4p_ {0} \) и \ (\ sigma _ {mn} = 0 \), а также \ (k_ {mn} \ приблизительно 0 \) (следовательно, \ (\ beta _ { nm} = 0 \)) для \ (n \ ne 1 \) и \ (m \ ne 2 \) или \ (n \ ne 2 \) и \ (m \ ne 1 \), характеризующих клапаны с регулируемым давлением . Характеристики демпфера Из-за большого количества параметров, которые определяют модель демпфера, представленную в этой статье, параметрическая оптимизация системы является сложной и в худшем случае может быть даже невозможна.Критерий качества его работы должен, с одной стороны, включать комфорт передвижения по дороге с различным покрытием, а с другой стороны, учитывать соответствующий уровень безопасности. В зависимости от выбранных приоритетов оптимальные решения могут сильно различаться. Эти приоритеты и решения будут различаться для гоночных автомобилей или автомобилей повышенной проходимости и легковых автомобилей, которые в большинстве случаев ездят по дорогам хорошего качества. Одним из возможных способов удовлетворения этих противоречивых требований может быть использование активных систем демпфирования, которые позволяют регулировать характеристику демпфирующей силы в зависимости от условий на дороге. Основная цель моделирования, представленного в этой статье, состоит в том, чтобы доказать, что пассивная система демпфирования, которая, как правило, дешевле в производстве и более надежна в эксплуатации, может вести себя аналогично активной системе демпфирования. В этом анализе основное внимание уделялось определению влияния предложенных безразмерных параметров на процесс управления потоком масла и характеристики демпфирующей силы. В классическом демпфере демпфирующая сила увеличивается вместе с уменьшением поверхности каналов в основном поршне, т.е.е. вместе с уменьшением значений безразмерных параметров \ (\ alpha _ {nm} \) и \ (\ beta _ {nm} \) (\ (n, m = 1, 2 \)). Соотношение максимальной демпфирующей силы в фазе отскока и сжатия зависит от коэффициентов: \ (\ alpha _ {{21}} / \ alpha _ {{12}} \) и \ (\ beta _ {{21}} / \ beta _ {{12}} \). Обычно поток масла в фазе отскока осуществляется через каналы с меньшей площадью поперечного сечения: \ (\ alpha _ {{12}} <\ alpha _ {{21}} \ hbox {i} \ beta _ {{12 }} <\ beta _ {{21}} \). Очень часто приближенное соотношение \ (\ alpha _ {{12}} / \ alpha _ {{21}} = \ beta _ {{12}} / \ beta _ {{21}} = 0.5 \) оказывается верным, что означает, что демпфирующая сила в фазе отскока вдвое выше, чем во время фазы сжатия. Параметры \ (\ alpha _ {{12}} \) и \ (\ alpha _ {{21}} \), которые характеризуют поток нефти через постоянно открытые каналы между \ (K_ {1} \) и Камеры \ (K_ {2} \) оказывают наибольшее влияние на демпфирующую силу. С их увеличением демпфер становится «мягким», что желательно при движении автомобиля по качественным дорогам.Для дорог низкого качества более целесообразен «жесткий» демпфер, в основном из-за лучшего гашения вибрации при движении по дорогам с высокой неровностью. Однако следует отметить, что демпфер не должен быть ни слишком «мягким», ни слишком «жестким». Для сравнения очень «мягкий» демпфер (SD) с параметрами \ (\ alpha _ {{21}} = 2 \ alpha _ {{12}} = 0,024 \) и очень «жесткий» демпфер (HD) параметров \ (\ alpha _ {{21}} = 2 \ alpha _ {{12}} = 0.004 \), в которых коэффициенты \ (\ beta _ {{21}} = 2 \ beta _ {{12}} = 0.02 \). Предельные значения параметра \ (\ alpha _ {{21}} \) приняты на основании анализа существующих конструкций и изучения результатов моделирования. В зависимости от весового коэффициента, определяющего долю показателей комфорта и безопасности в рассматриваемом критерии качества, оптимальное значение параметра \ (\ alpha _ {{21}} \) находится в диапазоне \ (0.004 <\ alpha _ { {21}} <0,024 \). Модифицированный демпфер (MD) должен учитывать частично противоречивые критерии комфорта и безопасности.Ожидается, что он будет вести себя как демпфер HD в случае плохих дорог и как демпфер SD в противоположном случае (например, на шоссе). Модель предлагаемого демпфера MD определяется с использованием большего количества параметров (\ (\ alpha _ {nm}, \ beta _ {nm} \) и дополнительного коэффициента \ (\ gamma _ {nm} \) для \ (n> 2 \) или \ (m> 2 \)). Эти параметры характеризуют потоки между камерами внутреннего цилиндра (\ (K_ {3}, K_ {4}, K_ {5} \)) и камерами в главном цилиндре (\ (K_ {1}, K_ {2 } \)). Параметры: \ (\ gamma _ {{51}}, \ gamma _ {{25}} \) (и скорости потока \ (Q _ {{51}}, Q _ {{25}} \) в фазы сжатия, которые зависят от них), а также \ (\ gamma _ {{15}}, \ gamma _ {{52}} \) (\ (Q _ {{15}}, Q _ {{52}} \) в фазе отскока) в значительной степени влияют на характеристику демпфирующей силы. При малых относительных перемещениях \ (x _ {\ mathrm {ap}} — x _ {\ mathrm {b}} \) дополнительной массы поток из камеры \ (K_ {1} \) в \ (K_ {2} \) в фазе отскока происходит как через каналы в главном поршне, так и через каналы \ (\ hbox {c} _ {2} \) и \ (\ hbox {c} _ {3} \) во внутреннем цилиндр (рис.1), а в фазе сжатия дополнительно через канал \ (\ hbox {c} _ {1} \). Следовательно, демпфирующая сила значительно меньше, чем в случае больших перемещений, во время которых отверстия этих каналов закрываются вспомогательным поршнем. Чтобы сохранить предполагаемую пропорцию между максимальными силами на обеих фазах работы демпфера, мы будем предполагать одинаковые площади поперечного сечения каналов \ (\ hbox {c} _ {1} \) и \ (\ hbox { в} _ {2} \). Тогда возникает соотношение: \ (\ gamma _ {{15}} / \ gamma _ {{51}} = 0.5 \). В случае, когда каналы \ (\ hbox {c} _ {1} \), \ (\ hbox {c} _ {2} \) или \ (\ hbox {c} _ {3} \) заблокированы, характеристика демпфера практически зависит только от параметров \ (\ alpha _ {{21}}, \ beta _ {{21}}, \ alpha _ {{12}}, \ beta _ {{12}} \) (жесткие характеристики), а в противном случае дополнительно зависит от \ (\ gamma _ {{51}}, \ gamma _ {{25}}, \ gamma _ {{15}}, \ gamma _ {52 }} \) (мягкие характеристики). Параметры: \ (\ alpha _ {{31}}, \ beta _ {{31}}, \ gamma _ {{31}} \ alpha _ {{24}}, \ beta _ {24}} , \ gamma _ {{24}} \), (расход \ (Q _ {{31}}, Q _ {{24}} \) в фазе сжатия) и \ (\ alpha _ {{13}}, \ бета _ {{13}}, \ gamma _ {{13}}, \ alpha _ {{42}}, \ beta _ {{42}}, \ gamma _ {{42}} \) (\ (Q_ { {13}}, Q _ {{42}} \) в фазе отскока) влияют на движение дополнительной массы, следовательно, они играют решающую роль в процессе управления потоком между отдельными камерами. Правильная работа заслонки зависит от правильного подбора значений этих параметров. Эффективно работающий амортизатор должен обладать жесткими характеристиками для высоких амплитуд возбуждений и мягкими характеристиками для более низких амплитуд. В первом случае отверстия каналов \ (\ hbox {c} _ {1} \), \ (\ hbox {c} _ {2} \) или \ (\ hbox {c} _ {3} \ ) должны быть закрыты, а в последнем они должны быть открыты все время. Следовательно, параметры \ (\ alpha _ {{13}}, \ alpha _ {{31}}, \ alpha _ {{24}}, \ alpha _ {{42}}, \ beta _ {{13}}) , \ beta _ {{31}}, \ beta _ {{24}}, \ beta _ {{42}}, \ gamma _ {{13}}, \ gamma _ {{31}}, \ gamma _ { {24}}, \ gamma _ {{42}} \), характеризующие поток нефти по каналам \ (\ hbox {c} _ {1} {-} \ hbox {c} _ {9} \), имеют решающее значение важность. Далее мы определим значения параметров следующим образом: \ (\ alpha _ {{21}} = 0,004, \ alpha _ {{12}} = 0,002, \ beta _ {{21}} = 0,02 , \ beta _ {{12}} = 0,01, \ gamma _ {{25}} = \ gamma _ {{52}} = 0,02, \ gamma _ {{51}} = 0,02, \ gamma _ {15} } = 0,01 \), анализируя влияние оставшихся на характеристики демпфера. В случае, когда отверстия \ (\ hbox {c} _ {1} \), \ (\ hbox {c} _ {2} \) или \ (\ hbox {c} _ {3} \) закрыты, демпфер MD работает аналогично жесткому демпферу HD с параметрами: \ (\ tilde {{\ alpha}} _ {21} = 2 \ tilde {{\ alpha}} _ {12} = \ alpha _ {21 } = 0.004 \). Для каналов \ (\ hbox {c} _ {1} \), \ (\ hbox {c} _ {2} \), \ (\ hbox {c} _ {3} \), которые всегда открывают заслонку MD ведет себя аналогично мягкому демпферу SD с параметрами: \ (\ bar {{\ alpha}} _ {21} = 2 \ bar {{\ alpha}} _ {12} = \ alpha _ {21} + \ gamma _ {51} = 0,024 \). Рис. 5 Характеристики демпфера (\ (f = 1,2 ~ \ hbox {Hz} \), \ (a = 2,5 ~ \ hbox {cm} \); \ (f = 2 ~ \ hbox {Hz} \ ), \ (a = 1,5 ~ \ hbox {cm} \); \ (f = 12 ~ \ hbox {Hz} \), \ (a = 0,25 ~ \ hbox {cm} \); \ (f = 15 ~ \ hbox {Hz} \), \ (a = 0.2 \ hbox {cm} \)): a диаграмма сила – относительное смещение, b диаграмма сила – относительная скорость На рисунке 5 показаны характеристики демпфирующей силы правильно спроектированного амортизатора с параметрами: \ (\ gamma _ {{31}} = \ gamma _ {{13}} = 0. 0004, \ gamma _ {{42}} = \ gamma _ {{24}} = 0,004, \ alpha _ {{31}} = \ alpha _ {{13}} = \ alpha _ {{24}} = \ альфа _ {{42}} = 0,00004, \ beta _ {{13}} = \ beta _ {{24}} = 0, \ beta _ {{31}} = \ beta _ {{42}} = 0,004, h_ {1} = 0,5 ~ \ hbox {см}, h_ {2} = 0,6 ~ \ hbox {см}, h_ {3} = 0,9 ~ \ hbox {см} \). Характеристики определены для четырех частот гармонического возбуждения (26), где амплитуды возбуждения уменьшаются с увеличением частоты. Значения частот были выбраны из двух резонансных диапазонов около 1,2 Гц и 12 Гц. При отсутствии демпфирования в системе (без амортизатора) четвертьвагонная модель автомобиля представляет собой линейную систему с двумя степенями свободы. Следовательно, легко определить резонансные частоты (\ (f_ {r1} \ приблизительно 1,18 ~ \ hbox {Hz} \) и \ (f_ {r2} \ приблизительно 11,26 ~ \ hbox {Hz} \)) и собственные векторы. Анализ формы колебаний показывает, что в первом резонансном диапазоне преобладают колебания подрессоренной массы (кузова автомобиля). В другом диапазоне преобладают колебания неподрессоренной массы (колес транспортного средства). В первом резонансе, в диапазоне более низких частот и одновременно больших амплитуд (для \ (f = 1.2 ~ \ hbox {Hz} \) и \ (f = 2 ~ \ hbox {Hz} \)) , амортизатор MD обладает жесткими характеристиками в установившихся колебаниях (рис. 5б), а в другом диапазоне для \ (f = 12 ~ \ hbox {Hz} \) и \ (f = 15 ~ \ hbox {Hz } \) могут наблюдаться мягкие характеристики (значительно меньший градиент кривых на рис. 5б). Можно показать, что практически идентичные результаты получаются при использовании амортизатора HD в первом диапазоне и SD в другом.Характеристики, показанные на рис. 5, несимметричны. Значение силы сопротивления демпфера при отскоке больше, чем сила при сжатии. Такая характеристика желательна [30] при движении по дорогам с большими неровностями (например, при преодолении высокого препятствия). Отношение максимального значения силы к минимальному значению зависит от соотношения эффективных поверхностей потока масла при сжатии и отскоке (\ (\ alpha _ {{21}} / \ alpha _ {{12}} , \ beta _ {{21}} / \ beta _ {{12}} \)).На графиках также можно наблюдать точки перегиба, положение которых фактически зависит от значения параметров \ (\ sigma _ {{21}} \) и \ (\ sigma _ {{12}} \). Рис. 6 Временные графики давления (\ (f = 1.2 ~ \ hbox {Hz}, a = 2.5 ~ \ hbox {cm} \)) Временные истории давления \ (p_ {n} \) в камеры \ (K_ {n} \) (\ (n = 1, \ ldots, 5 \)), которые показаны на рис. 6, предоставляют важную информацию о работе демпфера. Графики соответствуют жестким характеристикам (рис.5 для \ (f = 1,2 ~ \ hbox {Hz} \), \ (a = 2,5 ~ \ hbox {cm} \)). Немного большее влияние на демпфирующую силу оказывает давление \ (p_ {1} \) в камере отскока, которое более явно отличается от давления \ (p_ {2} \) в камере сжатия (умеренное изменения \ (p_ {2} \) являются результатом воздействия компенсационной камеры \ (K_ {6} \)). В анализируемом случае отверстия каналов \ (\ hbox {c} _ {1} \) и \ (\ hbox {c} _ {2} \) закрыты, поэтому камера \ (K_ {5} \ ) связан только с камерой \ (K_ {2} \) (\ (p_ {5} \ приблизительно p_ {2} \)).Также истории давления в камерах \ (K_ {1} \) и \ (K_ {3} \) похожи друг на друга. Давление в камере \ (K_ {4} \) в фазе сжатия немного ниже, чем давление \ (p_ {1} \), однако в фазе отскока оно аналогично давлению \ (p_ {2} \ ). Рис. 7 Давления и массовые расходы (\ (f = 15 ~ \ hbox {Hz}, a = 0,2 ~ \ hbox {cm} \)) В случае меньших амплитуд возбуждения (рис. 7) давления в демпферных камерах однозначно разные.Теперь камера \ (K_ {5} \) все время связана как с камерой \ (K_ {1} \), так и с \ (K_ {2} \), поэтому давление \ (p_ {5} \) имеет промежуточные значения между давлениями \ (p_ {1} \) и \ (p_ {2} \) (но ближе к \ (p_ {2} \)). Значения давлений \ (p_ {3} \) и \ (p_ {4} \) подобны друг другу. В фазе сжатия они немного выше, чем давление \ (p_ {2} \), тогда как в фазе отскока они ниже. Поток масла в камеру отскока представляет собой сумму трех потоков (\ (Q _ {{21}}, Q _ {{31}}, Q _ {{51}} \)), где влияние потока между камерами \ (K_ {3} \) и \ (K_ {1} \) на силовой характеристике практически пренебрежимо малы (потому что \ (Q _ {{31}} \ ll Q _ {{21}} \) и \ (Q _ {{31 }} \ ll Q _ {{51}} \)).Из-за большей эффективной площади поперечного сечения каналов внутреннего цилиндра по сравнению с каналами поршня (\ (\ gamma _ {{51}}> \ alpha _ {{21}}, \ gamma _ {{52 }}> \ alpha _ {{12}} \)) расход \ (Q _ {{51}} \) больше, чем \ (Q _ {{21}} \). Графики, аналогичные тем, которые показаны на фиг. 7, могут быть подготовлены для скоростей потока в камеру сжатия. Чтобы проанализировать влияние параметров: \ (\ beta _ {{13}}, \ beta _ {{31}}, \ beta _ {{24}}, \ beta _ {{42}}, \ gamma _ {{13}}, \ gamma _ {{31}}, \ gamma _ {{24}}, \ gamma _ {{42}} \) о работе амортизатора, на рис.8 представлены графики относительных перемещений дополнительной массы \ (m_ \ mathrm {ap} \) в переходном (неопределенном) состоянии колебаний. Моделирование проводится для четырех выбранных комбинаций значений параметров, которые характеризуют поток через каналы \ (\ hbox {c} _ {4} {-} \ hbox {c} _ {8} \). Были приняты следующие индикаторы: \ (k_ {1} \) для \ (\ beta _ {{31}} = \ beta _ {{13}} = \ beta _ {{24}} = \ beta _ {{42 }} = 0,0004 \), \ (\ gamma _ {{31}} = \ gamma _ {{13}} = \ gamma _ {{24}} = \ gamma _ {{42}} = 0,004 \), \ (k_ {2} \) для \ (\ beta _ {{31}} = \ beta _ {{42}} = 0.0004 \), \ (\ beta _ {{13}} = \ beta _ {{24}} = 0 \), \ (\ gamma _ {{31}} = \ gamma _ {{13}} = \ gamma _ {{24}} = \ gamma _ {{42}} = 0,004 \), \ (k_ {3} \) для \ (\ beta _ {{31}} = \ beta _ {{13}} = \ бета _ {{24}} = \ beta _ {{42}} = 0,0004 \), \ (\ gamma _ {{31}} = \ gamma _ {{13}} = 0,0004 \), \ (\ gamma _ {{24}} = \ gamma _ {{42}} = 0,004 \), \ (k_ {4} \) для \ (\ beta _ {{31}} = \ beta _ {{42}} = 0,0004 \ ), \ (\ beta _ {{13}} = \ beta _ {{24}} = 0 \), \ (\ gamma _ {{31}} = \ gamma _ {{13}} = 0.0004 \), \ (\ gamma _ {{24}} = \ gamma _ {{42}} = 0,004 \). В расчетах постоянные значения параметров: \ (\ alpha _ {{31}} = \ alpha _ {{13}} = \ alpha _ {{24}} = \ alpha _ {{42}} = 0.00004 \), которые характеризуют поток через узкие каналы \ (\ hbox {c} _ {8} \) и \ (\ hbox {c} _ {9} \). Рис. 8 Относительные перемещения вспомогательного поршня: a \ (f = 1,2 ~ \ hbox {Hz} \), \ (a = 0,25 ~ \ hbox {cm} \), b \ (f = 6 ~ \ hbox {Hz} \), \ (a = 0.05 ~ \ hbox {cm} \) При правильно выбранных параметрах характеристики амортизатора должны регулироваться от мягких до жестких в пределах диапазона первый резонанс (например, для \ (f = 1.2 ~ \ hbox {Hz} \) — Рис.8а). Демпфер работает эффективно, если во время движения вспомогательного поршня отверстие канала \ (\ hbox {c} _ {3} \) (или \ (\ hbox {c} _ {1} \) и \ (\ hbox {c} _ {2} \)) все время замкнут в установившихся колебаниях. Кроме того, переходное состояние должно быть как можно более коротким, чтобы демпфер мог быстро регулироваться в случае, когда автомобиль преодолевает большое препятствие. Помимо резонанса (например, для \ (f = 6 ~ \ hbox {Hz} \) — Рис. 8b), указываются мягкие характеристики и, следовательно, движение дополнительной массы \ (m _ {\ mathrm {ap }} \) должно происходить в ограниченном диапазоне, чтобы масса \ (m _ {\ mathrm {ap}} \) не закрывала каналы \ (\ hbox {c} _ {1} \) и \ (\ hbox {c} _ {3} \) (т.е. \ (\ vert x _ {\ mathrm {ap}} — x _ {\ mathrm {b}} \ vert Только в случае кривой \ (k_ {4} \) одновременно выполняются указанные выше условия. В остальных случаях чаще всего наблюдается циклическое закрытие и открытие отверстий, что приводит к более сложным характеристикам демпфирующей силы (как на рис. 11). Реакция системы на гармоническое возбуждение Об эффективности работы демпфера можно судить, анализируя частотные характеристики модели четверти вагона автомобиля.На рисунке 9 показаны графики для трех индексов: \ (\ Theta _ {\ mathrm {w}} \), \ (\ Theta _ {\ mathrm {b}} \) и \ (\ Theta _ {\ mathrm {r}). } \) в функции частоты возбуждения. Индексы \ (\ Theta _ {\ mathrm {w}} \) и \ (\ Theta _ {\ mathrm {b}} \) определяются как отношения значений среднеквадратичного смещения \ (x _ {\ mathrm {w} } \) и \ (x _ {\ mathrm {b}} \) неподрессоренной и подрессоренной масс до среднеквадратичного значения сигнала \ (x _ {\ mathrm {r}} \). Индекс \ (\ Theta _ {\ mathrm {r}} \) — это отношение динамической составляющей реакции к статической составляющей (общий вес транспортного средства).Для сравнения на рис. 9 также показаны соответствующие характеристики классических демпферов HD и SD. Предполагалось, что параметры возбуждения удовлетворяют условию (26) постоянной максимальной скорости. Рис. 9 Частотные характеристики (\ (a = 2 ~ \ hbox {cm} \)): a index \ (\ Theta _ {\ mathrm {w}} \), b index \ ( \ Theta _ {\ mathrm {b}} \), c index \ (\ Theta _ {\ mathrm {r}} \) Наблюдая за результатами анализа, можно заметить два основных диапазона резонанса.Первый находится вблизи \ (f \ приблизительно 1,2 ~ \ hbox {Hz} \), а второй — для \ (f \ приблизительно 12 ~ \ hbox {Hz} \). В первом резонансном диапазоне, особенно в случае демпфера SD, индекс \ (\ Theta _ {\ mathrm {b}} \) принимает высокие значения (рис. 9б), что важно с точки зрения комфорт вождения. Индексы \ (\ Theta _ {\ mathrm {w}} \) (Рис. 9a) и \ (\ Theta _ {\ mathrm {r}} \) (Рис. 9c) для демпферов SD и MD достигают своего максимального значения. уровни во втором резонансном диапазоне. При больших амплитудах колебаний колес увеличивается значение динамической составляющей реакции, что означает уменьшение мгновенной прижимной силы колеса на дорожном покрытии.В крайнем случае контакт с дорожным покрытием может быть потерян. Поэтому второй диапазон резонанса важен с точки зрения безопасности вождения. В этом диапазоне демпфер MD ведет себя так же, как демпфер SD, и по комфорту вождения он лучше демпфера HD (рис. 9b). В узком диапазоне частот (в районе \ (f = 12 ~ \ hbox {Hz} \)) по безопасности движения демпфер MD хуже демпфера HD (рис. 9в). Демпфер HD, однако, характеризуется относительно очень высоким уровнем демпфирования, что приводит к качественному изменению частотных характеристик, видимых на рис.9 (аналогичен характеристикам системы с одной степенью свободы). Только в выбранных частотных диапазонах (в основном в первом резонансе) демпфер MD должен вести себя как демпфер HD. Значения индекса \ (\ Theta _ {\ mathrm {b}} \), который определяет комфорт вождения, для амортизатора MD почти во всем частотном диапазоне меньше, чем для амортизаторов SD и HD. Только в первом резонансе демпфер HD несколько эффективнее демпфера MD. Фиг.10 Частотные характеристики: a смещение подрессоренной массы, b ускорение подрессоренной массы На рисунке 10 показаны графики среднеквадратичных значений смещений \ (x _ {\ mathrm {b}} \) и ускорений \ ( a _ {\ mathrm {b}} \) для двух значений параметра \ (a_ {0} \), характеризующего возбуждение (26). Поскольку амплитуда возбуждения уменьшается вместе с частотой, смещение \ (x _ {\ mathrm {b}} \) также уменьшается (рис. 10a). Сравнение значений амплитуд в первом резонансе показывает, что демпфер MD по сравнению с демпфером SD более эффективен в случае больших возбуждений.{\ mathrm {SD}} = 2.777 \) (более 2 раз). На графиках модифицированного демпфера MD на рис. 9 и 10 могут наблюдаться скачки между характеристиками демпфера SD и HD. В пределах диапазонов, в которых характеристики MD перекрываются с характеристиками SD или HD, графики демпфирующей силы аналогичны показанным на рис. 5. В остальных диапазонах характеристика силы более сложная, т.е. в результате закрытия и открытия отверстий каналов \ (\ hbox {c} _ {1} {-} \ hbox {c} _ {5} \) вспомогательным поршнем.На рисунке 11 показаны выбранные направления относительного смещения \ (x _ {\ mathrm {ap}} — x _ {\ mathrm {b}} \) массы \ (m _ {\ mathrm {ap}} \) и соответствующих демпфирующих сил. . Канал \ (\ hbox {c} _ {3} \) закрыт или открыт для \ (x _ {\ mathrm {ap}} — x _ {\ mathrm {b}} \ приблизительно -h_ {1} \), канал \ (\ hbox {c} _ {5} \) для \ (x _ {\ mathrm {ap}} — x _ {\ mathrm {b}} \ приблизительно -h_ {2} \), а в случае \ (x _ {\ mathrm {ap}} — x _ {\ mathrm {b}} = — h_ {3} \) масса ударяется о довольно жесткий бампер. Рис.11 Относительные перемещения вспомогательного поршня и диаграмма сила-скорость: a \ (f = 1.2 ~ \ hbox {Hz} \), \ (a_ {0} = 1 ~ \ hbox {cm} \); b \ (f = 1.1 ~ \ hbox {Hz} \), \ (a_ {0} = 3 ~ \ hbox {cm} \) Рис. 12 Влияние параметра H на смещение пружины масса (\ (L = 1 ~ \ hbox {m} \), \ (v_ {0} = 5 ~ \ hbox {m / s} \)): a демпфер MD, b демпфер SD реакция системы импульсного возбуждения Преимущество демпфера MD перед демпфером SD можно увидеть еще более четко при анализе реакции системы на импульсное возбуждение (28), которая в упрощенном виде описывает начальную фазу процесса преодоления препятствия транспортным средством.На рис. 12 показаны перемещения подрессоренной массы модели четвертьфинала с демпфером MD (рис. 12a) и SD (рис. 12b) при преодолении препятствия той же формы, но другой высоты H . Только для \ (H = 1 ~ \ hbox {cm} \) ответы систем MD и SD идентичны. В этом случае дополнительная масса в демпфере MD перемещается между отверстиями каналов \ (\ hbox {c} _ {1} \) и \ (\ hbox {c} _ {3} \), не закрывая их. В остальных случаях характеристика демпфера MD регулируется за короткий промежуток времени от мягкого до жесткого, в результате чего колебания кузова автомобиля очень быстро гасятся. Рис. 13 Влияние скорости движения \ (v_ {0} \) на смещение \ (x _ {\ mathrm {b}} \) и индекс \ (\ Theta _ {\ mathrm {r0}} \) ( \ (H = 5 ~ \ hbox {cm}, L = 1 ~ \ hbox {m} \)): a демпфер MD, b демпфер SD Рисунок 13 иллюстрирует временную диаграмму смещения \ (x_ { \ mathrm {b}} \) и индекс \ (\ Theta _ {\ mathrm {r0}} \), когда транспортное средство преодолевает одно и то же препятствие с разной скоростью движения. Индекс \ (\ Theta _ {\ mathrm {r0}} \) определяется как отношение общей реакции (сумма веса и динамической реакции), оказываемой на колесо транспортного средства, к статической реакции.Когда индекс \ (\ Theta _ {\ mathrm {r0}} \) достигает нулевого значения, это означает, что колеса потеряли контакт с дорожным покрытием. Рис. 14 Смещения и ускорения подрессоренной массы и характеристика демпфирующей силы (\ (K = 4 \), \ (v_ {0} = 7,5 ~ \ hbox {м / с} \), \ (n_ {\ mathrm {l}} = 0,04 ~ \ hbox {cycle / m} \), \ (n _ {\ mathrm {u}} = 4 ~ \ hbox {cycle / m} \), \ (N = 512 \) ) Рис. 15 Относительные перемещения главного и плавающего поршня: (\ (K = 4 \), \ (v_ {0} = 7,5 ~ \ hbox {м / с} \) и \ (v_ {0 } = 15 ~ \ hbox {m / s} \), \ (n _ {\ mathrm {l}} = 0.04 ~ \ hbox {cycle / m} \), \ (n _ {\ mathrm {u}} = 4 ~ \ hbox {cycle / m} \), \ (N = 512 \)): — демпфер MD, b демпфер SD Также это сравнение работы демпферов MD и SD показывает лучшие свойства гашения колебаний в кузове автомобиля демпфером MD. При движении на высоких скоростях максимальное значение смещения, по общему признанию, уменьшается, но это происходит за счет увеличения ускорений и реакции поверхности дороги. В случае демпфера HD соответствующие временные диаграммы (не включенные в работу) очень похожи на те, что показаны на рис.13а. Демпфер HD гасит вибрации немного быстрее, однако для \ (v_ {0} = 20 ~ \ hbox {m / s} \) минимальное значение реакции достигает нулевого значения, что означает потерю контакта колес с дорожным покрытием. В этом случае лучшее поведение демпфера MD связано с тем, что на начальном этапе преодоления препятствия его характеристика близка к мягкой. Реакция системы на случайное возбуждение Чтобы проверить спроектированный амортизатор, следует также изучить поведение модели четверти вагона при движении по поверхностям, описываемым случайной функцией (29).Случайное возбуждение зависит от ряда параметров, включая, прежде всего, класс дорожного покрытия (параметр K ) и скорость движения \ (v_ {0} \). Когда качество дорожного покрытия ухудшается (т.е. увеличивается значение параметра K ), скорость движения \ (v_ {0} \) должна быть адекватно ниже — и тогда следует ожидать значений всех индексов, отвечающих как для комфорта вождения, так и для безопасности вождения, чтобы быть более похожими друг на друга. На рисунках 14, 15 и 16 показаны избранные результаты анализа для случая движения по некачественной поверхности (класс \ (K = 4 \)) на относительно низкой скорости \ (v_ {0} = 7.5 ~ \ hbox {м / с} \) (27 км / ч) и движение по дороге класса \ (K = 1 \) с в четыре раза большей скоростью \ (v_ {0} = 30 ~ \ hbox {m / с} \) (108 км / ч). Рис. 16 Смещения и ускорения подрессоренной массы и характеристика демпфирующей силы (\ (K = 1 \), \ (v_ {0} = 30 ~ \ hbox {м / с} \), \ (n_ {\ mathrm {l}} = 0,04 ~ \ hbox {cycle / m} \), \ (n _ {\ mathrm {u}} = 4 ~ \ hbox {cycle / m} \), \ (N = 512 \) ) На рисунке 14 показаны смещения \ (x _ {\ mathrm {b}} \) и ускорения \ (a _ {\ mathrm {b}} \) подрессоренной массы, а также характеристика демпфирующей силы \ (F _ {\ mathrm {b}} \) для \ (K = 4 \) и \ (v_ {0} = 7.5 \ hbox {м / с} \). Численное моделирование проводится для: \ (N = 512 \), \ (n _ {\ mathrm {l}} = 0,04 ~ \ hbox {cycle / m} \), \ (n _ {\ mathrm {u}} = 4 ~ \ hbox {цикл / м} \). Для скорости движения \ (v_ {0} = 7,5 ~ \ hbox {м / с} \) низкие и высокие частоты возбуждения равны: \ (f_ \ mathrm {l} = 0,3 ~ \ hbox {Hz} \ ), \ (f_ \ mathrm {u} = 30 ~ \ hbox {Hz} \), что означает, что диапазон, который они определили, охватывает обе резонансные частоты системы. В соответствии с ожиданиями, в случае плохого дорожного покрытия демпфер MD обладает характеристиками жесткого демпфера HD (рис.14б). Поскольку графики откликов систем с демпферами MD и HD перекрываются практически на всем протяжении времени, для большей наглядности на рис. 14 показаны только результаты анализа демпферов MD и SD. Применение демпфера MD снижает в основном экстремальные значения смещений по отношению к системе SD. Объем изменения перемещений обеих систем схож, хотя для системы MD они несколько больше. В течение короткого переходного периода (\ (t <0.{2} \) для SD соответственно. Демпфер MD имеет еще одну положительную особенность по сравнению с демпфером SD. Изменение его характеристик с мягкого на твердое в случае очень плохого дорожного покрытия и, кроме того, высоких скоростей движения ограничивает движение главного поршня, тем самым защищая систему от нежелательных столкновений с плавающим поршнем или стенками цилиндра. На рисунке 15 показаны графики относительных перемещений \ (z _ {\ mathrm {b}} = x _ {\ mathrm {b}} — x _ {\ mathrm {w}} \) и \ (z _ {\ mathrm {fp}} = x _ {\ mathrm {fp}} — x _ {\ mathrm {w}} \) для систем с заслонками MD и SD.Для демпфера SD уже для скорости \ (v_ {0} = 7,5 ~ \ hbox {м / с} \) расстояние между основным поршнем и плавающим поршнем опасно мало, и в случае более высокой скорости вдвое практически сталкиваются со столкновениями обоих поршней в различные моменты времени, что может привести к повреждению демпфера. В случае системного MD ситуация совершенно иная. На рисунке 16 показаны ходы перемещений и ускорений подрессоренной массы при движении по дорожному покрытию класса \ (K = 1 \) со скоростью \ (v_ {0} = 30 ~ \ hbox {м / с. } \) (108 км / ч).В этом случае демпфер MD ведет себя как мягкий демпфер SD, и соответствующие графики перекрываются. Для оценки эффективности работы демпфера MD на рис. 16 также показаны реакции системы с демпфером HD. В случае хорошего дорожного покрытия смещения в обоих случаях относительно малы, и с точки зрения комфорта вождения на этот раз более важны ускорения. Демпфер MD значительно лучше гасит высокие гармоники, что приводит к примерно двукратному снижению среднеквадратичных значений ускорений по сравнению с системой HD.{2} \) для демпфера HD соответственно. Подводя итог, демпфер MD обеспечивает высокий комфорт вождения на хороших дорогах с покрытием (тогда он лучше, чем демпфер HD), но в случае плохих дорог с покрытием максимально ограничивает прогибы и лучше гасит вибрации по сравнению с демпфером SD. . Амортизаторы | Гидравлика и пневматика Неудобная правда о гидравлических машинах заключается в том, что они являются системами, вырабатывающими тепло. В этом отношении они не уникальны: преобразование энергии и управление со 100% эффективностью остаются недостижимыми.Но я считаю, что неизбежная неэффективность, которая проявляется в энергетическом загрязнении гидравлической жидкости, не требует того внимания, которого она заслуживает. За исключением резервуара, каждый компонент гидравлической системы представляет собой устройство, выделяющее тепло. Процесс перемещения гидравлической жидкости по проводнику от A к B приводит к падению давления и, следовательно, к выделению тепла. Установка глубинных фильтров для контроля загрязнения частицами также приводит к падению давления, что увеличивает тепловую нагрузку.Насосы и двигатели имеют внутреннюю утечку, что приводит к еще большему падению давления, генерирующего тепло. Нагнетательный насос гидростатической трансмиссии выдерживает 100% тепловую нагрузку. В открытых контурах устанавливаются тепловыделяющие отверстия, дроссели (во всех их различных формах) и гидростаты для управления направлением, потоком и давлением, а нагрузки уравновешиваются установкой гидравлического сопротивления. Энергозатратные перепады давления — неизбежная черта гидравлических систем. Дело в том, что потери давления и потери энергии — это факт жизни в гидравлических системах. Их можно (и нужно) свести к минимуму, но полностью исключить нельзя. Так что давайте перестанем игнорировать слона в комнате. Потому что, если его не остановить, энергетическое загрязнение так же проблематично, как и загрязнение частицами, а возможно, даже больше. Загрязнение энергии влияет на смазку Надлежащая смазка гидравлических компонентов и эффективная передача мощности зависят от соответствующей вязкости масла.Если позволить температуре гидравлической жидкости превышать температуру, необходимую для поддержания вязкости на уровне около 20 сантистокс (сСт), вероятность граничной смазки, приводящей к трению и износу, резко возрастает. Температура, при которой достигается эта точка, зависит от класса вязкости жидкости и ее индекса вязкости (VI). VI — это показатель устойчивости масла к изменению вязкости при изменении температуры. Масло с высоким индексом вязкости часто называют универсальным маслом. Универсальные масла часто рекомендуются для оборудования, которое должно работать в холодных условиях.Высокий индекс вязкости предотвращает повышение вязкости масла (загустевание) при низких температурах. Однако высокий индекс вязкости также помогает предотвратить снижение вязкости (разжижение) при высоких температурах. Другими словами, критическая температура для вязкости может быть относительно низкой или высокой, в зависимости от используемого масла. Кроме того, чем выше максимальная рабочая температура, тем шире становится рабочий диапазон температур. И чем шире рабочий температурный интервал, тем сложнее поддерживать вязкость масла в допустимых пределах. Например, рассмотрим гидравлическую систему с температурой холодного пуска 5 ° C (41 ° F) и максимальной рабочей температурой 110 ° C (230 ° F). Для поддержания вязкости между 800 сСт при холодном пуске и 25 сСт при максимальной рабочей температуре требуется масло ISO VG 150 с индексом вязкости 229. Это не тот тип гидравлического масла, которое вы можете просто позвонить и получить у местного поставщика масла. . Гидравлические масла, которые обычно используются, имеют классы вязкости по ISO 22, 32, 37, 46, 68 и 100. Типичное однородное гидравлическое масло имеет индекс вязкости около 100, а всесезонное — около 150.Таким образом, даже если бы оно было легко доступно, масло VG 150 с индексом вязкости 229 было бы, мягко говоря, более дорогим продуктом. Экспоненциальный эффект загрязнения энергии Независимо от пределов вязкости, которые чрезвычайно важны для надлежащей смазки и эффективной работы, когда дело доходит до срока службы масла, уплотнения и шланга , максимальная опасная температура — это не просто праздник. Согласно закону Аррениуса, на каждые 10 ° C (18 ° F) повышения температуры скорость реакции удваивается.В отношении срока службы гидравлического масла нас интересуют следующие химические реакции: окисление (в присутствии воздуха) и гидролиз (в присутствии воды). Таким образом, чем горячее масло, тем выше скорость этих реакций, причем в геометрической прогрессии. В качестве иллюстрации: если вы нальете немного растительного масла в стакан, пройдут дни (даже недели), прежде чем оно потемнеет — признак окисления. Но если вы нальете такое же количество растительного масла в сковороду, которая даст маслу большую площадь контакта с воздухом, а затем нагреете его, то масло станет черным через гораздо более короткий промежуток времени.Если допустить окислительный отказ гидравлического масла, побочные продукты окисления масла — лак и шлам — вызывают проблемы с надежностью, такие как засорение фильтров и заедание золотника клапана. Влияние рабочей температуры на срок службы гидравлического масла. Измерения проводились на обратной стороне резервуара. (Источник: Факты, которые стоит знать о гидравлике, Danfoss Fluid Power, стр.17.) Резкое влияние рабочей температуры на срок службы гидравлического масла показано на представленной номограмме.Если гидравлическая система работает при 85ºC (185ºF), срок службы масла составляет 12% от того, что было бы, если бы система работала при 60ºC (140ºF). Если система работает при 102ºC (216ºF), срок службы масла составляет всего 3% от того, что было бы, если бы система работала при 60ºC (140ºF). Энергетическое загрязнение и термическое разложение Тепло может повредить масло двумя способами. Обсуждалось только первое: окисление. Окисление — это химическая реакция, которая ускоряется высокой температурой масла в объеме и присутствием воздуха. Это «нормальная» окислительная деструкция масла. Второй — интенсивный локальный нагрев масла. Распространенными причинами локального сильного жара являются: схлопывание увлеченных пузырьков воздуха, микродизель, водонагреватели с высокой удельной мощностью, — большие и постоянные перепады давления в системе — например, масло проходит через предохранительный клапан — и, Дуга вызвана электростатическим разрядом. Этот процесс иногда называют термической деструкцией и окислительной деструкцией. Важно то, что химический процесс этих двух форм окислительного разложения различен, поэтому они по-разному отображаются в отчетах об анализе масла. При разложении, связанном с интенсивным локальным нагревом, в масле образуются углеродсодержащие нитронитраты. Обычно это проявляется в виде нитрования в отчете об анализе масла с помощью инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье ( FTIR, ). С другой стороны, масло, которое разлагается в результате «нормального» окисления, производит карбоксилаты металлов и карбоновые кислоты.Количество этих кислот и, следовательно, оставшийся срок службы масла — это то, что пытается определить тест общего кислотного числа (TAN). Чрезмерное нагревание повреждает больше, чем масло Гидравлическое масло — не единственное, что подвержено энергетическому загрязнению. Эластомеры, используемые для изготовления гидравлических уплотнений и шлангов, постоянно совершенствуются. Но температура масла выше 82 ° C (180 ° F) ускоряет разложение большинства этих полимеров. Фактически, по словам производителя уплотнения Parker Pradifa, рабочие температуры на 10 ° C (18 ° F) выше рекомендуемых пределов могут сократить срок службы уплотнения на 80% и более. Аналогичным образом, по словам производителя шлангов Gates, воздействие на гидравлический шланг рабочей температуры на 10 ° C (18 ° F) выше рекомендованного максимума сокращает его ожидаемый срок службы на 50%. Это означает, что единичное событие значительного перегрева может повредить все шланги и уплотнения, «растрескать» масло и привести к истиранию и износу смазываемых поверхностей. Если всего этого недостаточно, постоянный цикл нагрева и охлаждения — процесс, известный как старение — становится более суровым, когда экстремальные температуры больше.Из-за старения полимеры, используемые в уплотнениях и шлангах, теряют свои эластичные свойства. Конечный результат — негерметичные шланги и уплотнения. Установка пределов температуры Так что — это число опасной рабочей температуры для гидравлических систем? По уже объясненным причинам, чтобы избежать снижения срока службы масла, шлангов и уплотнений, я всегда работаю с максимальной при 85 ° C (185 ° F). Однако , чтобы избежать снижения вязкости, смазки и эффективности системы, может потребоваться гораздо более низкая температура: от 85 ° C (185 ° F) до примерно 50 ° C (122 ° F) — или, возможно, ниже, в зависимости от марки и типа используемого масла и, соответственно, климатических условий, в которых работает машина.Для того, чтобы круглый год оставаться ниже этих максимальных пределов температуры, в большинстве случаев потребуется, чтобы в гидравлической системе машины использовался маслоохладитель, а во многих случаях — большой . Биография Стива Джобса Уолтера Айзексона рассказывает историю о том, как Джобс требовал, чтобы один из первых компьютеров Macintosh не имел охлаждающего вентилятора. Джобс утверждал, что охлаждающий вентилятор ухудшает пользовательский опыт, и я склонен с этим согласиться. Когда вентилятор охлаждения на моем Alienware X51-R2 набирает обороты, меня это слегка раздражает.В любом случае, несмотря на первоначальное сопротивление его инженеров в то время, Джобс победил, и поставляемая модель не имела охлаждающего вентилятора на корпусе. Я упоминаю эту историю, потому что многие производители гидравлических машин и конечные пользователи разделяют неприязнь покойного Джобса к устройствам отвода тепла — в нашем случае маслоохладителям. Но нельзя сказать, что охладитель масла на гидравлической машине мешает пользователю. Вместо этого масляный радиатор — или масляный радиатор достаточного размера — сопротивляется одной или нескольким из следующих причин: начальная стоимость, требуется ТО, место, которое требуется, или — это вес, который он добавляет к машине. Фактически, в то время, когда я проектировал и строил гидравлические силовые агрегаты для конечных пользователей, я могу вспомнить, как имел дело с клиентами, которые не желали масляного радиатора и наименьшего возможного резервуара ! Большой резервуар — это Не Ответ Идея о том, что увеличение объема масла в баке может устранить необходимость в маслоохладителе, ошибочна — во всех системах, кроме самых маленьких, с точки зрения потребляемой мощности. Формула для расчета конвекции тепла от резервуара в единицах СИ: P = ΔT × A × ч ÷ 1000 Где: P отводимое тепло, кВт ΔT — разница температур масла и воздуха, ° C А — площадь поверхности резервуара без учета основания, м 2 H — коэффициент конвективной теплоотдачи для воздуха, Вт / (м 2 ° C) Используйте 12 для нормально вентилируемого помещения, 24 для принудительной вентиляции или 6 для плохой циркуляции воздуха. Рассмотрим бак с объемом масла 200 литров и площадью (без учета основания) 1,7 м 2 , температурой окружающего воздуха 35 ° C и рабочей температурой масла 85 ° C. ”Пространство, теоретический отвод тепла резервуара составляет: (85-35) × 1,7 × 12 ÷ 1000 = 1 кВт В целях иллюстрации, допустим, этот расчет слишком консервативен, поэтому мы удвоим указанное выше число. Другими словами, мы ожидаем, что 200-литровый бак будет рассеивать 2 кВт тепла.Работая в обратном направлении от этого числа, если мы хотим, чтобы установленная охлаждающая способность гидравлической системы составляла 25% от входной мощности (а в баке установлено только охлаждение ), то максимальная допустимая непрерывная входная мощность составляет всего 8 кВт! Очевидно, что идея большого (или большего) бака вместо маслоохладителя нереальна в большинстве случаев. Если вы согласны с тем фактом, что энергозатратные падения давления неизбежны в любой гидравлической машине, то в большинстве случаев подойдет и маслоохладитель подходящего размера. Клапанов: Недопустимое название — Викисловарь 21.05.202111.03.2021 alexxlabОставить комментарий Типы искусственных клапанов Какие существуют искусственные клапаны сердца В настоящее время имеется два основных типа искусственных клапанов сердца: механические и биологические, которые имеют свои особенности, преимущества и недостатки. Механические клапаны сердца Это протезы, которые служат для замены функции естественного клапана сердца человека. Сердце человека имеет четыре клапана: трехстворчатый, митральный, пульмональный и аортальный. Предназначение клапанов сердца — обеспечить беспрепятственный ток крови через сердце по малому и большому кругу кровообращения к органам и тканям. В результате различных заболеваний нарушается работа клапанов (одного или нескольких), что проявляется сужением отверстия клапана или его недостаточностью. Оба этих процесса могут привести к постепенному развитию сердечной недостаточности и ухудшению самочувствия. Механические клапаны сердца предназначены для замены пораженного клапана протезом, чтобы восстановить его функцию и тем самым восстановить адекватную работу сердца. Типы механических клапанов сердца Существует три типа механических клапанов сердца: шариковые, наклонный диск и двустворчатые — в различных модификациях. Первый искусственный клапан сердца был шариковый, он состоит из металлического каркаса, в котором заключен шарик из силиконового эластомера. Когда давление крови в камере сердца превышает давление снаружи камеры, шарик выталкивается против каркаса и дает течь току крови. По завершении сокращения сердечной мышцы давление в камере снижается и становится ниже, чем за клапаном, поэтому шарик движется в обратную сторону, закрывая проход крови из одной камеры сердца в другую. В 1952 году Чарльз Хафнейджел имплоантировал шариковый клапан сердца десяти пациентам (шесть из них выжило после операции), что означало первый успешный опыт долгосрочного применения искусственных клапанов сердца. Подобный же клапан был изобретен Майлз «Лоуэлл» Эдвардсом и Альбертом Старром в 1960 году (в литературе он встречается под названием силастиковый шариковый клапан). Первый имплантат клапана сердца у человека был сделан 21 сентября 1960 года. Он состоял из силиконового шарика, заключенного в каркас, созданный из основания клапана. Шариковый клапан характеризуется высокой тенденцией к образованию тромбов, поэтому такие пациенты вынуждены постоянно принимать высокие дозы антикоагулянтов. Фирма «Edwards Lifesciences» прекратила производство этих клапанов в 2007 году. Вскоре были созданы дисковые клапаны сердца. Первым доступным в клинике искусственным дисковым клапаном сердца был клапан Бйорк-Шили, который с момента изобретения в 1969 году претерпел различные значительные изменения. Дисковый клапан состоит из одного кругового обтуратора, который регулируется металлической распоркой. Они производятся из металлического кольца, покрытого пористым политетрафторэтиленом, Механические протезы значительно более долговечны, но требуют пожизненной антикоагулянтной терапии, менее физиологичны. В общем, проблема выбора протеза — действительно большая проблема как для хирурга, так и для пациента. Поэтому девиз «Каждому больному — свой протезочень актуален и вряд ли утратит актуальность в обозримом будущем.в котором подшиты нити для удерживания клапана на месте. Металлическое кольцо с помощью двух металлических опор, держит диск, который открывается и закрывается во время выполнения сердца своей насосной функции. Сам диск такого клапана обычно делается из чрезвычайно твердого углеродного материала (пиролитический углерод), для того, чтобы клапан мог работать без изнашивания в течение многих лет. В США наиболее популярной моделью дискового клапана сердца является модель Medtronic-Hall. В некоторых моделях механических клапанов сердца диск разделен на две части, которые открываются и закрываются как двери. St. Jude Medical является лидером в производстве двустворчатых клапанов, который состоит из двух полукружных клапанов, которые вращаются вокруг распорки, прикрепленной к основанию клапана. Этот дизайн был предложен в 1979 году и, хотя, они помогали справиться с некоторыми проблемами, которые отмечались с некоторыми клапанами, двустворчатые клапаны подвержены наличию обратного тока крови (регургитации) и поэтому они не могут считаться идеальными. Однако, двустворчатые клапаны обеспечивают более естественный ток крови, по сравнению с шариковыми или дисковыми клапанами. Одним из преимуществ этих клапанов является то, что они хорошо переносятся пациентом. Механические клапаны сердца сегодня являются наиболее надежными и заслуживающими доверия и позволяют пациенту жить нормальной жизнью. Большинство механических клапанов служат минимум в течение 20-30 лет. Гидравлика Многие осложнения, связанные с механическими клапанами сердца могут быть объяснены гидравликой. Например, образование тромба является побочным эффектом врезающего воздействия, созданного формой клапанов. Идеальный искусственный клапан в перспективе должен быть с минимальным давлением на свои компоненты, характеризоваться минимальной регургитацией, минимальной турбулентностью и не разделять ток крови в области клапана. Воздействие на кровь Одним из главных недостатков механических клапанов сердца является то, что пациенты с такими клапанами вынуждены постоянно принимать препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты). Тромбы, которые формируются в результате разрушения эритроцитов и тромбоцитов могут блокировать просвет сосудов, что ведет к серьезным последствиям. Все модели механических клапанов сердца подвержены образованию тромбов ввиду высокой стрессовой активности, стагнации и разделения потока крови. Шариковый дизайн клапана приводит к воздействию на стенки, что повреждает клетки, а также разделению поток крови. Дисковый клапан также страдает разделением потока крови за распоркой клапана и диском в результате сочетания быстрого и медленного потоков. Двустворчатые клапаны характеризуются высокой стрессовой активностью, а также протечкой и замедлением тока крови рядом с клапаном. В целом, повреждение клеток крови отмечается как в митральном, так и аортальном искусственных клапанах. Вальвулярный тромбоз характерен чаще всего для искусственного митрального клапана. Так как механические клапаны сердца подвержены стрессовому воздействию, пациентам требуется постоянный прием антикоагулянтов. Биопротезы менее подвержены образованию тромбов, но учитывая их срок службы, они обычно наиболее применимы у людей старше 55 лет. Механические клапаны сердца также могут вызывать гемолитическую анемию и гемолиз эритроцитов, когда они проходят через клапан. Биологические клапаны Биологическое клапаны — это клапаны, которые создаются из животных тканей, например, из ткани клапанов сердца свиньи, при этом они проходят предварительно некоторую химическую обработку для того, чтобы они были пригодны для имплантации в сердце человека. Все дело в том, что свиное сердце больше других схоже с сердцем человека, и поэтому лучше всего подходит для использования в замене клапанов сердца. Имплантация свиных клапанов сердца — это тип т.н. ксенотрансплантации. В другом типе биологических клапанов применяется биологическая ткань, которая подшивается к металлическому каркасу. Ткань для таких клапанов берется из бычьего или лошадиного перикарда. Ткань перикарда очень подходит для клапанов ввиду своих чрезвычайных физических свойств. Этот тип биологических клапанов очень эффективен для замены. Ткань для таких клапанов стерилизуется, ввиду чего они перестают быть чужеродными для организма, и реакции отторжения не отмечается. Такие клапаны гибкие и прочные. Механические протезы значительно более долговечны, но требуют пожизненной антикоагулянтной терапии, менее физиологичны. В общем, проблема выбора протеза — действительно большая проблема как для хирурга, так и для пациента. Поэтому девиз «Каждому больному — свой протез» очень актуален и вряд ли утратит актуальность в обозримом будущем. Регулировка клапанов. — Установка ГБО • МЕТАН • ПРОПАН • Ростов-на-Дону Когда нужна регулировка клапанов:           С необходимостью регулировки клапанов периодически сталкиваются все владельцы автомобилей без гидрокомпенсатора. Этот механизм (гидрокомпенсатор) имеется на всех современных автомобилях, но если у вас его нет, то придется регулировать тепловой зазор клапанного механизма «в рукопашную».           Если регулировкой пренебрегать, то с течением времени клапана начинают стучать, причем стук этот будет усиливаться с количеством пройденных километров. Стучать будет как на холодном моторе, так и на прогретом. Естественно, что это существенно снизит ресурс как самого клапанного механизма, так и двигателя автомобиля в целом, поскольку от исправности элементов поршневой группы зависит работоспособность всех узлов силового агрегата. Кроме стука в двигателе, невыставленный или неправильно выставленный зазор клапанов может повлечь и появление такой неприятности, как прострелы в глушителе.           Обычно хлопки начинают проявляться на прогретом моторе, сначала при работе ДВС под нагрузкой, а затем, с усилением неисправности, и при работе мотора на холостых оборотах. Это связано с тем, неправильный тепловой зазор на такте сжатия не позволяет клапану закрыться полностью, что нарушает герметичность камеры сгорания. В следствие этого, часть топливного заряда может попадать в выпускной коллектор и воспламеняться там. Решить проблему может только регулировка клапанов и выставление правильного теплового зазора.           Отсутствие гидрокомпенсатора в моторе требует от автовладельца более внимательного отношения к своему автомобилю, поскольку периодичность проведения работ по регулировке клапанов определяется не производителем, а эмпирически, в процессе эксплуатации.          Проще говоря, появление шума при работе двигателя говорит о том, что пора регулировать клапаны пришла. На автомобилях отечественного производства это случается примерно через 25-30 тысяч километров пробега. На импортных машинах, где выставленный клапанный зазор в моторе ведет себя более стабильно, в два раза реже, примерно через 60-70 тыс.км пробега. Однако, принимая во внимание, что иномарки без гидрокомпенсатора, это, как правило, сильно не новые автомобили в возрасте, то и необходимость в регулировке теплового зазора у них может возникать чаще, примерно, как у отечественных машин, плюс минус 5-10 тыс. км. пробега.           Специфика клапанного механизма при регулировке теплового зазора потребует определенных знаний и специальных инструментов, поэтому весь процесс лучше доверить профессионалам автосервиса.           Так, например, при выставлении зазоров необходимо учитывать тип ДВС. Это касается соблюдения температуры двигателя, при которой регулировка клапанного зазора будет максимально точной. Эти данные можно найти в руководстве автопроизводителя по ремонту конкретного мотора. Чаще всего «регулировочная» температура это 20-25 градусов. Если температура будет выше предписанной, то отрегулировать клапана правильно без корректировки не получиться. Измерение зазора производится специальным щупом под винтом регулировки, причем таких щупов может понадобиться несколько, чтобы исключить погрешность. Следует иметь ввиду, что с первого раза выставить идеальный зазор технически невозможно. Это связано с тем, что после фиксации зазора контргайкой, его величина неизбежно сбивается. Опытный мастер сделает нужную поправку на выявленную погрешность затяжки и немного увеличит зазор. Уменьшать зазоры не рекомендуется, поскольку регулировка проводится на не прогретом, не работающем двигателе. После пуска мотора и прогрева всех элементов ЦПГ, клапанный тепловой зазор станет меньше. Умышленное уменьшение теплового зазора для снижения шумности мотора в дальнейшем повлечет негативные последствия в виде перегрева и прогара клапана, износа кулачков распредвала. Производить регулировку клапанов на моторах с регулировочными шайбами несколько проще, но и здесь потребуется опыт подобных работ и опять же специальный инструмент. Также будет важным соблюдение рекомендованной производителем температуры двигателя и точность измерений. Их нужно делать дважды, до и после полного оборота распредвала. Размеры должны совпасть, в противном случае регулировку и замеры необходимо сделать заново. Лечение клапанов сердца Какие сердечные клапаны существуют? Наше сердце имеет размер с кулак и находится под грудиной. В состоянии покоя оно бьется примерно 60 раз в минуту и перекачивает около 5000 литров крови в день через наш организм － при атлетической нагрузке объем перекачиваемой крови может составлять даже 10 000 литров и более. Сердце состоит из четырех камер:  двух предсердий и двух желудочков. Их входы и выходы снабжены клапанами, которые обеспечивают ток крови только в одном направлении. Клапан в месте выхода крови в большой системный круг называется аортальным. На выходе в легкие находится пульмональный клапан, а между предсердиями и желудочками в левой части сердца－митральный клапан, в правой － трехстворчатый. Какие заболевания сердечного клапана существуют? В общем и целом, каждый сердечный клапан может быть поражен заболеванием. Однако наиболее распространенными пороками являются стеноз аортального и недостаточность митрального клапана. Стеноз аортального клапана является одним из наиболее распространенных дефектов сердечного клапана в западном мире и особенно часто встречается в преклонном возрасте. Другие пороки сердечного клапана: Недостаточность аортального клапана Стеноз митрального клапана Пролапс митрального клапана Стеноз или недостаточность пульмонального клапана Стеноз или недостаточность трехстворчатого клапана Стеноз клапана сердца или его недостаточность － в чем разница? Пороки сердечного клапана можно поделить на стеноз и недостаточность. Стеноз клапана сердца представляет собой его сужение из-за отложений или рубцов. В результате кровь больше не может течь беспрепятственно, и сердце должно усиленно работать, чтобы прокачать кровь через это узкое место. Недостаточность клапана наблюдается, когда он больше не закрывается полностью, поэтому кровь может течь обратно. Каковы причины возникновения пороков сердечного клапана? В редких случаях пороки сердечного клапана врожденные. Очень малая часть обнаруживается уже у плода в утробе матери. Степень, в которой данные пороки определяются генетически или возникают во время эмбрионального развития, еще не была научно доказана. Некоторые врожденные п ороки сердца не выявляются сразу после рождения, но только в последующие годы. Это часто происходит случайно при обычном обследовании или когда появляются первые симптомы. Однако большинство пороков сердечного клапана появляется в течение жизни и имеют другие причины, а именно: Возрастное кальцинирование клапанов Расширение  камер сердца или аорты Бактериальные инфекции и хроническое воспаление Опухоли сердца Симптомы пороков сердечных клапанов Не каждая дисфункция сердечных клапанов приводит непосредственно к определенным симптомам. Таким образом, может случиться так, что пороки остаются необнаруженными в течение длительного времени, иногда вплоть до десятилетий, в крайних случаях пока сердцу, наконец, не будет нанесен серьезный ущерб. Существуют следующие симптомы пороков сердечных клапанов, которые должны быть уточнены врачом: Одышка Низкая работоспособность Боли в сердце Нарушение сердечного ритма Головокружение Обмороки Застой жидкости Синие губы (цианоз) Потеря веса Как выявляют порок сердечного клапана? Квалифицированные кардиологи могут выявлять пороки клапанов в сердце уже на этапе прослушивания тонов. Наиболее распространенной диагностической процедурой является обследование с использованием так называемого допплеровского ультразвука. С его помощью врач может узнать размеры сердца и его камер, а также толщину сердечных стенок. Здесь проверяют должную работу и закрытие клапанов. Кроме того, кардиолог может отобразить кровоток в сердце графически в цвете и с акустическими шумами. Таким образом, даже сложные пороки сердечного клапана могут быть точно диагностированы. Кроме того, для оценки функциональности клапанов хорошо подходит МРТ сердца . Для некоторых более детальных осмотров в редких случаях рекомендуется использование сердечного катетера. Лечение и хирургия сердечного клапана Лекарства могут помочь улучшить или поддержать соотношение давления и текучие свойства крови. Это снимает нагрузку с сердца. Саму причину, дефект клапана, однако, лекарства устранить не могут. Здесь помогает только хирургическое вмешательство. Сегодня некоторые пороки сердечного клапана уже можно корректировать без обширной кардиохирургии с помощью катетеризации сердца или минимально инвазивно. Ниже кратко описаны некоторые хирургические процедуры для лечения пороков сердечного клапана. Реконструкция сердечного клапана : здесь во время операции поврежденный сердечный клапан восстанавливается. Подробную информацию о реконструкции сердечного клапана можно найти здесь. Замена сердечного клапана: здесь поврежденный клапан меняют на новый. Существуют механические и биологические клапаны сердца. Баллонная вальвулопластика: данная процедура может быть использована с помощью катетера сердца при стенозе пульмонального и митрального клапана. Сужение расширяется баллоном, и отложения удаляются. Замена аортального клапана с помощью катетер: для замены аортального клапана с помощью катетера доступ осуществляется либо через пах, либо вершину сердца. Данная процедура может использоваться у пожилых пациентов, для которых серьезная операция на сердце будет слишком рискованной. Митраклип при недостаточности митрального клапана: установка митраклипа － это минимально инвазивная реконструктивная процедура при недостаточности митрального клапана . С помощью катетера специальный зажим доставляется через пах в левую часть сердца, чтобы снова запустить функционирование митрального клапана. Когда следует проводить хирургию сердечного клапана? Лечить пороки клапанов сердца необходимо как можно раньше; даже если они не причиняют никакого дискомфорта. Цель состоит в том, чтобы избежать постоянного повреждения сердца и продлить продолжительность жизни. В последние годы успехи в области восстановления клапанов сердца и замены неисправных клапанов разительно выросли. И есть много исследований, которые продолжаются и направлены на то, чтобы делать все больше минимально инвазивных операций на сердечном клапане. Если вы страдаете таким заболеванием, проконсультируйтесь с кардиологом или кардиохирургом. Что следует учитывать после операции на клапане сердца? Независимо от того, устанавливается ли искусственный сердечный клапан или протез, после операции всегда проводится строгая профилактика эндокардита. Шрамы вызывают турбулентность крови в сердце. Это увеличивает риск осаждения бактерий и воспаления, что может иметь смертельные последствия для сердца. Поэтому перед хирургическими вмешательствами, пероральными процедурами (такими как стоматологическая профилактика) и при бактериальных инфекциях необходимо своевременно принимать профилактический антибиотик. Насколько я могу переносить физическую нагрузку после операции? После успешной реконструкции сердечного клапана пациент обычно не ограничен в движении, полностью способен переносить физическую нагрузку и может даже участвовать в спортивных соревнованиях. Однако, чтобы сохранить такой результат, следует проводить регулярные ультразвуковые проверки. Даже после замены клапана большинство пациентов полностью способны переносить физическую нагрузку. Виды спорта на выносливость часто даже рекомендуются для положительной динамики состояния , но только стоит воздерживаться от участия в соревнованиях. Насколько это целесообразно, определит врач. Пациенты с искусственным клапаном обычно нуждаются в антикоагулянтной терапии. В случае использования биопротеза такой надобности нет. Какие врачи и клиники являются специалистами в области лечения клапанов сердца? Если человеку нужен новый клапан сердца,ему необходима и лучшая медицинская помощь. Вот почему пациент задается вопросом, где можно найти лучшую клинику для проведения операции на клапане сердца? Поскольку на данный вопрос нельзя ответить объективно, а уважающий себя врач никогда не будет утверждать, что он является лучшим, можно полагаться только на его опыт. Чем больше операций на сердечных клапанах он провел, тем больше опыта по своей специальности он имеет. Таким образом, специалисты в области реконструкции или замены клапанов сердца являются теми врачами, которые занимаются лечением пороков клапанов сердца. Их знания и многолетний опыт работы в качестве кардиологов или кардиохирургов , специализирующихся на лечении клапанов сердца, делают их тем самым правильным выбором для проведения данного вида хирургии. Источники: http://www.herzstiftung.de/pdf/klappenfehler_10_diagnose.pdf Болезни сердечного клапана сегодня, специальный том из Немецкого фонда сердечных заболеваний, стр. 4ff. Автоматизированная проверка клапанов с помощью калибратора петли тока 710 мА Клапаны открываются и закрываются пропорционально, степень перемещения варьируется в зависимости от изменяемого сигнала от 4 до 20 мА, подаваемого на вход. Многие клапаны оснащены сигналом обратной связи, который показывает фактическое положение в процентах от полного открытия/закрытия. Этот выходной сигнал может представлять собой сигнал величиной от 4 до 20 мА или цифровую переменную HART, которая соответствует рабочему диапазону 0–100 % регулирующего клапана. Другим ключевым показателем производительности клапана является давление, необходимое для перемещения клапана в требуемое положение. Например, можно запрограммировать клапан таким образом, чтобы при подаче сигнала 12 мА он был открыт на 50 %. Интеллектуальный электронный блок будет, по сути, являться интеллектуальным регулятором давления для увеличения или уменьшения давления, необходимого для перемещения элемента управления в нужное положение. Использование изменяемого сигнала в мА с одновременным контролем выходного тока в мА или величины сигнала перемещения в процентах позволяет узнать, правильно ли работает регулирующий клапан в своем диапазоне. Аналогичным образом мониторинг и запись давления, подаваемого на конечный элемент управления, при изменении входного сигнала от 4 до 20 мА на клапане, является ключевым моментом для определения заедания клапана. Как правило, если клапан работает правильно, то соотношение между давлением и током в мА или положением клапана является линейным. Необходимость в дополнительном давлении часто может быть вызвана заеданием клапана, что будет отображено соответствующим образом на экране, если результаты измерений регистрируются и отображаются на графике. Запись этих сигналов позволяет документировать производительность клапана. Такую документированную проверку и результат часто называют «сигнатурой» клапана. Как правило, клапаны оснащены простыми ручными индикаторами, которые позволяют приблизительно оценить процент хода для настройки во время работы. Тем не менее, этот индикатор не показывает, как будет работать клапан в динамических и изменяющихся условиях, и его точность не гарантируется. Клапаны и краны | Swagelok Клапан Swagelok Начиная от дальнего космоса и до океанских глубин, а также везде между ними, вы можете нам доверять, если речь идет о герметичных и долговечных клапанах для критически важных систем. Известные своей долговечностью клапаны Swagelok сохраняют свои заявленные рабочие характеристики даже после многолетней эксплуатации в сложных условиях. Мы тщательно проверяем качество и эксплуатационные характеристики каждого изготавливаемого нами клапана и торцевого соединения, поэтому вы можете быть уверены, что они обеспечат непревзойденную эффективность и низкую общую стоимость владения. Компания Swagelok предлагает шаровые краны для технологического оборудования и КИП, обратные клапаны, клапаны с мембранным уплотнением, клапаны тонкой регулировки, отсечные и регулирующие игольчатые клапаны, клапаны для технологических линий КИП, пробковые краны на четверть оборота и перепускные клапаны, а также клапанные блоки. Предлагается: широкий ряд торцевых соединений, включая промеряемые трубные обжимные фитинги Swagelok; широкий диапазон рабочих давлений и температур; стандартный и специальный варианты очистки для применения в системах, требующих высокой и сверхвысокой степени чистоты. Купить наши краны и клапаныПосмотреть наши каталоги Есть вопросы? Найти центр продаж и сервисного обслуживания. Подбор изделий с учетом требований безопасности. Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо полностью проверить весь каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.  Сердечная недостаточность — Кардиология | Хирсланден Швейцария Человеческое сердце имеет 4 клапана сердца. 2 на левой и 2 на правой стороне сердца. Слева митральный клапан контролирует кровоток между предсердием и желудочком, а аортальный клапан – кровоток между желудочком и аорта (основной магистральный сосуд тела человека). Справа тикуспидальный клапан регулирует кровоток между предсердием и желудочком, а клапан лёгочной артерии – между желудочком и лёгочной артерией. При недостаточности сердечного клапана створки клапана не полностью, т.е. негерметично смыкаются, и часть крови вытекает из клапана назад. При стенозе сердечного клапана клапан сужен, и сердцу приходится работать, преодолевая большое сопротивление, поскольку клапан больше не открывается полностью. Обе эти патологии нагружают сердце и со временем приводят к слабости сердечной мышцы (сердечной недостаточности). Самые частые заболевания клапанов сердца — это недостаточность митрального клапана и стеноз аортального клапана. Пороки клапанов сердца могут быть обусловлены разными причинами. Одна из них, скорее, редкая форма – это врожденные пороки сердца (ВПС), которые необходимо лечить ещё в младенческом возрасте. Кроме этого к пороку клапанов сердца могут приводить воспаления клапанов сердца на фоне заболевания эндокардита или на фоне ревматической лихорадки. После такого кардиоваскулярного события, как инфаркт сердца с образованием рубца также может развиться порок клапанов сердца. Хотя сегодня на фоне, в целом увеличившейся продолжительности жизни, пороки клапанов сердца всё чаще становятся возрастным заболеванием, это означает, что они обусловлены „естественным“ износом клапанов. Картина жалоб при болезни клапанов сердца, в зависимости от поражённого клапана и выраженности порока клапана, может быть различной. Часто пороки клапанов сердца долгое время вообще никак не проявляют себя и их обнаруживают случайно. Если развивается слабость сердечной мышцы (сердечная недостаточность), то могут появиться такие жалобы, как одышка с нехваткой воздуха, боли в груди, ограниченная выносливость к физической нагрузке, нарушения ритма сердца и отёчности. Кроме того, повышен риск инсульта головного мозга, поскольку на больных клапанах могут образовываться тромбы. Пороки клапанов сердца могут обусловливать возникновение патологических шумов в сердце. Опытный врач может определить вид порока клапана сердца во время выслушивания сердца методом аускультации. Но важнейшим диагностическим исследованием для диагностики порока клапанов сердца является эхокардиография, ультразвуковое исследование сердца. Лечение при пороке клапанов сердца зависит от степени тяжести дефекта клапана. Лёгкие формы порока не требуют немедленного проведения операции. Хотя протекание заболевания клапана сердца необходимо регулярно контролировать в динамике. Если есть угроза устойчивого необратимого повреждения сердца или такое повреждение уже имеет место, то рекомендовано оперативное лечение. В зависимости от ситуации, в распоряжении врачей есть различные хирургические техники выполнения реконструктивной пластики клапанов для устранения дефектов, имплантации искусственных клапанов сердца или клапанов сердца из биоматериала, взятого у животного. Клапаны двигателя: конструктивные особенности и назначение Клапанный механизм – это основной исполнительный компонент ГРМ (газораспределительный механизм) современного двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Именно этот узел отвечает за безупречно точную работу мотора и обеспечивает в процессе работы: своевременную подачу подготовленной топливовоздушной смеси в камеры сгорания цилиндров; последующий отвод выхлопных газов. Клапаны – ключевые детали механизма, которые должны гарантировать полную герметизацию камеры сгорания при воспламенении в ней топлива. Во время работы мотора они испытывают постоянно высокую нагрузку. Вот почему к процессу их изготовления, а также особенностям конструкции, регулировкам и непосредственно самой работе клапанов ДВС предъявляются жесткие требования. Общее устройство Для нормальной работы двигателя в конструкции газораспределительного механизма предусмотрена установка двух типов клапанов: впускных и выпускных. Первые отвечают за пропуск в камеру сгорания топливовоздушной смеси, вторые – за отвод отработанных газов. Клапанная группа (одновременно является оконечным элементом системы ГРМ) включает в себя основные детали: стальная пружина; устройство (механизм) для крепления возвратного механизма; втулка, направляющая движение; посадочное седло. Эксперты MotorPage.Ru обращают внимание автовладельцев на тот факт, что именно сопряжение «седло-клапан» при работе мотора подвергается самой высокой степени воздействия экстремальных температур и разнонаправленным (вверх, вниз, в стороны) механическим нагрузкам. Кроме того, из-за скоростной работы образуется недостаточное количество смазки. В результате – интенсивный износ и необходимость проведения ремонта двигателя, замены и установки новых деталей ГРМ с последующей регулировкой зазоров. К каждой паре и группе клапанов предъявляются следующие требования: минимально возможный вес; антикоррозийная устойчивость; безупречная теплоотдача клапана; устойчивость к высоким температурам; герметичность работы при контакте с седлом; повышенная механическая прочность и жесткость одновременно; отличный показатель стойкости к механическим и ударным нагрузкам; максимальный уровень обтекаемости при поступлении рабочей смеси в камеру сгорания и выпуске отработанных газов. Конструктивные особенности Главное предназначение клапана – своевременное открывание и закрывание технологических отверстий в блоке цилиндров для выпуска отработанных газов и впуска очередной порции топливовоздушной смеси. В процессе работы двигателя основание выпускного клапана нагревается до высоких температур. У бензиновых моторов этот параметр достигает 800 — 900°С, у дизельных силовых агрегатов – 500 — 700°С. Впускные работают при температуре порядка 300°С. Чтобы обеспечить необходимый уровень устойчивости к таким нагрузкам, для изготовления выпускных клапанов используют специальные жаропрочные сплавы и материалы, содержащие большое количество легирующих присадок. Конструктивно деталь состоит из двух частей: головка, изготавливаемая из материала, устойчивого к экстремальным нагревам; стержень из высококачественной легированной углеродистой стали. Для защиты от коррозии поверхность выпускных клапанов в местах контакта с цилиндром покрывается специальным сплавом толщиной 1,5 – 2,5 мм. К впускным клапанам требования не столь жесткие, поскольку в процессе работы двигателя они охлаждаются свежей топливовоздушной смесью. Для изготовления стержней используются низколегированные марки сплавов с повышенными параметрами прочности, а тарелки делают из жаропрочных сталей. Требования к изготовлению пружин и втулок Пружины. В системе ГРМ эта деталь работает в условиях экстремально высоких температурных и механических нагрузок. Задача – обеспечить плотный и надежный контакт между клапаном и седлом в момент их стыковки. Нередко в процессе работы пружины ломаются, испытывая повышенные нагрузки, зачастую это происходит по причине вхождения ее в резонанс. Как отмечают эксперты Моторпейдж, риск подобных неисправностей гораздо ниже при использовании пружин с переменным шагом витков. Также достаточно эффективны конические или двойные (усиленные) модели. Пружины для клапанов изготавливают из специальной легированной стальной проволоки. Ее закаляют и подвергают отпуску (технологические операции, используемые в металлургическом производстве). Защиту от коррозии обеспечивает дополнительная обработка оксидом цинка или кадмия. Втулки. Обеспечивают отвод излишков тепловой энергии от стержня клапана, а также его перемещение в заданной (возвратно-поступательной) плоскости. Эти направляющие элементы системы постоянно омываются раскаленными парами и отработанными выхлопными газами. Функционируют также в условиях экстремальных температур. Потому к материалу изготовления втулок тоже предъявляются высокие требования – хорошая износоустойчивость, стойкость к максимально допустимым температурам и трению. Данным запросам соответствуют некоторые виды чугуна, алюминиевая бронза, высокопрочная керамика. Именно эти материалы и используются для производства втулок. Клапаны 101: типы клапанов, размеры, стандарты и др. Вы также можете увидеть клапаны, классифицированные по функциям, а не по конструкции. Общие функциональные обозначения и их общие конструктивные типы включают: Запорные клапаны: Шаровые, дроссельные, мембранные, запорные, пережимные, поршневые и пробковые клапаны Регулирующие клапаны : Шаровые, дроссельные, диафрагменные, шаровые, игольчатые, пережимные и пробковые клапаны Безопасность Предохранительные клапаны: Клапаны сброса давления и сброса вакуума Обратные клапаны: Поворотные обратные и подъемные обратные клапаны Клапаны специального назначения: Многопортовые, поплавковые, опорные, ножевые задвижки и заглушки на трубопроводе Объяснение размеров клапана: обеспечение бесперебойной работы Хотя клапаны могут быть небольшой частью вашего трубопроводного процесса или системы с точки зрения пространства, они часто составляют значительную часть бюджета на проектирование и строительство.Они также оказывают значительное влияние на долгосрочные затраты и общую производительность системы. Выбор правильного размера клапана важен как для оптимизации затрат, так и для обеспечения безопасной, точной и надежной работы. Первое, что следует учитывать, — это общий размер клапана — как с точки зрения физических размеров, так и с точки зрения внутреннего размера и расхода (CV). Выбор клапана, который не помещается должным образом в требуемом пространстве, может привести к дополнительным расходам.Выбор клапана, который не обеспечивает идеального расхода, может привести как минимум к неточному регулированию расхода, а в худшем — к полному отказу системы. Например, если ваш клапан слишком мал, это может привести к снижению потока на выходе и созданию противодавления на входе. Если клапан слишком большой, вы обнаружите, что управление потоком резко ухудшается по мере того, как вы продвигаетесь от полностью открытого или полностью закрытого. При выборе правильного размера убедитесь, что учитывает как диаметр соединителя, так и общий расход клапана по сравнению с вашими потребностями.Некоторые клапаны обеспечивают отличный поток, в то время как другие сужают поток и увеличивают давление. Это означает, что иногда для регулировки расхода необходимо установить клапан большего размера, чем может предполагать только диаметр адаптера. Торцевые соединения клапана: ключ к правильной подгонке и правильной работе Учитывая размер и дизайн, важно также учитывать торцевые соединения клапана. Распространенные типы концов клапана. Источник: Unified Alloys Хотя наиболее очевидным следствием здесь является выбор торцевого соединения, совместимого с вашим трубопроводом, существуют также функциональные характеристики распространенных типов концов, которые могут сделать один клапан более подходящим для ваших нужд, чем другой. Общие клапанные соединения и концы включают: Резьбовые или резьбовые: Часто используются в соединениях приборов или в точках отбора проб Фланцевые: Наиболее распространенные концы для трубопровода Приварные встык: Обычно используются в операциях высокого давления или высоких температур Приварной патрубок: Обычно используется на трубопроводах с малым внутренним диаметром, где резьбовые соединения не допускаются. Межфланцевое соединение и выступ: Часто используется для компактных клапанов, установленных в системах с ограниченным пространством. Материалы клапана: обеспечение безопасности и долговечности. Производительность В зависимости от вашего предполагаемого использования материалы, из которых изготовлены ваши клапаны, могут иметь решающее значение для обеспечения безопасной эксплуатации и снижения затрат на техническое обслуживание и замену в течение всего срока эксплуатации. Клапаны из нержавеющей стали — отличные варианты в различных производственных средах, в том числе в агрессивных средах (например, химикаты, соленая вода и кислоты), в средах со строгими санитарными стандартами (например, при производстве продуктов питания и напитков и фармацевтических препаратов), а также в процессах с высокими давление или высокие температуры. Однако, если вы обрабатываете растворители, топливо или летучие органические соединения (ЛОС), выбор материала клапана из неискрящего материала, такого как латунь, бронза, медь или даже пластик, часто является лучшим вариантом.Помимо выбора правильного материала корпуса, внутренние (смачиваемые) детали отделки также должны быть оценены на химическую совместимость. Если ваш клапан содержит эластомеры, их также следует проверить на химическую совместимость, а также ограничения по давлению и температуре. Стандарты клапанов: соответствие требованиям и нормативным требованиям В зависимости от предполагаемого использования вы можете обнаружить, что клапаны должны соответствовать определенным стандартам, чтобы соответствовать нормативным требованиям по безопасности, санитарии или другим вопросам. Несмотря на то, что существует слишком много организаций по стандартизации и потенциальных нормативов, чтобы подробно описать их, организаций по общим стандартам включают: Также следует учитывать отраслевые стандарты. Основные организации по стандартизации по отраслям: Стандарты клапанов ASHRAE Стандарты клапанов ASME BPVC Стандарты клапанов ASSE Стандарты клапанов ISA Стандарты клапанов NFPA Стандарты клапанов SAE Заключительные мысли Выбор правильного клапана для вашего проекта может показаться сложным.Однако, начав с общих характеристик, таких как конструкция клапана , размер клапана и метод срабатывания , вы можете быстро ограничить свои возможности, чтобы определить наилучшие клапаны для ваших нужд. Независимо от того, разрабатываете ли вы новую систему обработки или хотите обновить или обслужить существующую систему, выбор клапанов и фитингов Unified Alloys поможет вам найти идеальное решение для вашего приложения и среды использования. Как ведущий поставщик сплавов из нержавеющей стали, клапанов, фланцев и т. Д., Наши специалисты уже более 4 десятилетий помогают промышленным предприятиям Канады и Северной Америки.Нужна помощь или есть вопрос? Свяжитесь с нами для индивидуальной помощи. Руководство по клапанам — Клапаны — это механические устройства, которые контролируют поток и давление в системе или процессе. Что такое клапаны? Клапаны — это механические устройства, которые контролируют поток и давление в системе или процессе. Они являются важными компонентами трубопроводной системы, по которой транспортируются жидкости, газы, пары, шламы и т. Д. Доступны различные типы клапанов: запорные, проходные, пробковые, шаровые, дроссельные, обратные, мембранные, пережимные, предохранительные, регулирующие и т. Д.У каждого из этих типов есть несколько моделей, каждая из которых имеет разные характеристики и функциональные возможности. Некоторые клапаны являются самоуправляемыми, в то время как другие управляются вручную или с приводом, пневматическим или гидравлическим приводом. Функции клапанов: Остановка и запуск потока Уменьшить или увеличить расход Управление направлением потока Регулировка расхода или рабочего давления Сбросить определенное давление в трубопроводной системе Существует множество конструкций, типов и моделей клапанов для широкого диапазона промышленных применений.Все они удовлетворяют одной или нескольким функциям, указанным выше. Клапаны — дорогостоящие изделия, и важно, чтобы для их функции был указан правильный клапан, и он должен быть изготовлен из материала, подходящего для технологической жидкости. Независимо от типа, все клапаны имеют следующие основные части: корпус, крышку, трим (внутренние элементы), привод и набивку. Основные части клапана показаны на изображении справа. Корпус клапана Корпус клапана, иногда называемый оболочкой, является первичной границей клапана давления.Он служит основным элементом клапана в сборе, потому что это каркас, который скрепляет все части вместе. Корпус, первая граница давления клапана, выдерживает нагрузки давления жидкости от соединительного трубопровода. Он принимает впускной и выпускной трубопровод через резьбовые, болтовые или сварные соединения. Концы корпуса клапана предназначены для соединения клапана с патрубком трубопровода или оборудования с помощью различных типов торцевых соединений, таких как приварные встык или раструб, резьбовые или фланцевые. Корпуса клапанов отливаются или кованы в различных формах, и каждый компонент выполняет определенную функцию и изготовлен из материала, подходящего для этой функции. Крышка клапана Крышка для отверстия в теле капота, и он является вторым наиболее важной границей клапана давления. Как и корпуса клапанов, крышки доступны во многих конструкциях и моделях. Крышка действует как крышка корпуса клапана, она отлита или выкована из того же материала, что и корпус.Обычно он соединяется с корпусом с помощью резьбового, болтового или сварного соединения. Во время изготовления клапана внутренние компоненты, такие как шток, диск и т. Д., Вставляются в корпус, а затем прикрепляется крышка, чтобы удерживать все части вместе внутри. Во всех случаях крепление крышки к кузову считается границей давления. Это означает, что сварное соединение или болты, соединяющие крышку с корпусом, являются деталями, удерживающими давление. Крышки клапанов, хотя и необходимы для большинства клапанов, представляют собой повод для беспокойства.Крышки могут усложнить производство клапанов, увеличить размер клапана, составляют значительную часть стоимости клапана и являются источником потенциальных утечек. Трим клапана Съемные и заменяемые внутренние части клапана , которые контактируют с текучей средой, вместе именуются Трим клапана . К этим деталям относятся седло (а) клапана, диск, сальники, проставки, направляющие, втулки и внутренние пружины. Корпус клапана, крышка, набивка и т. Д., Которые также контактируют с текучей средой, не считаются тримом клапана. A Эффективность трима клапана определяется взаимодействием диска и седла и отношением положения диска к седлу. Благодаря триммированию возможны основные движения и управление потоком. В конструкции трима с вращательным движением диск скользит близко к седлу, чтобы изменить отверстие для потока. В конструкциях трима с линейным движением диск поднимается перпендикулярно от седла, так что появляется кольцевое отверстие. Детали трима клапана могут быть изготовлены из различных материалов, поскольку они обладают разными свойствами, необходимыми для противодействия различным силам и условиям.Втулки и сальники не испытывают таких же сил и условий, как диск клапана и седло (а). Свойства проточной среды, химический состав, давление, температура, расход, скорость и вязкость — вот некоторые из важных соображений при выборе подходящих материалов для затвора. Материалы трима могут быть или не совпадать с материалом корпуса клапана или крышки. Трим клапана API 600 № Диск клапана и седло (а) Диск Диск — это часть, которая позволяет, дросселировать или останавливать поток, в зависимости от его положения.В случае пробки или шарового крана диск называется пробкой или шаром. Диск является третьей по важности первичной границей давления. При закрытом клапане к диску прикладывается полное давление системы, и по этой причине диск является компонентом, связанным с давлением. Диски обычно кованые, а в некоторых конструкциях имеют твердое покрытие для обеспечения хороших износостойких свойств. Большинство клапанов названы, конструкция их дисков. Сиденье (а) Седло или уплотнительные кольца обеспечивают посадочную поверхность для диска.Клапан может иметь одно или несколько седел. В случае шарового или обратного клапана обычно имеется одно седло, которое образует уплотнение с диском, чтобы остановить поток. В случае задвижки имеется два седла; один на стороне входа, а другой на стороне выхода. Диск задвижки имеет две посадочные поверхности, которые контактируют с седлами клапана, образуя уплотнение для остановки потока. Для повышения износостойкости уплотнительных колец поверхность часто наплавляется путем сварки, а затем механической обработки контактной поверхности уплотнительного кольца.Для хорошего уплотнения при закрытом клапане необходима чистовая обработка поверхности посадочного места. Уплотнительные кольца обычно не считаются частями, ограничивающими давление, потому что корпус имеет достаточную толщину стенки, чтобы выдерживать расчетное давление, не полагаясь на толщину уплотнительных колец. Шток клапана Шток клапана обеспечивает необходимое перемещение диска, плунжера или шара для открытия или закрытия клапана и отвечает за правильное положение диска.Он соединен с маховиком клапана, приводом или рычагом на одном конце, а на другом конце — с диском клапана. В задвижках или шаровых клапанах для открытия или закрытия клапана требуется линейное движение диска, в то время как в плунжерных, шаровых и дисковых затворах диск вращается для открытия или закрытия клапана. Штоки обычно кованые и соединяются с диском резьбой или другими способами. Для предотвращения утечки в области уплотнения необходима чистовая обработка поверхности штока. Существует пять типов штоков клапана: Подъемный шток с наружным винтом и вилкой Наружная часть штока имеет резьбу, а часть штока в клапане гладкая.Резьба штока изолирована от рабочей среды уплотнением штока. Доступны два разных стиля этих дизайнов; один с маховиком, прикрепленным к штоку, чтобы они могли подниматься вместе, а другой с резьбовой втулкой, которая заставляет шток подниматься через штурвал. Клапан этого типа обозначается буквами «O. S. and Y.» это обычная конструкция для клапанов NPS 2 и более. Подъемный шток с внутренним винтом Резьбовая часть штока находится внутри корпуса клапана, а уплотнение штока вдоль гладкой части, которая подвергается воздействию атмосферы снаружи.В этом случае резьба штока находится в контакте с текучей средой. При вращении шток и маховик поднимаются вместе, чтобы открыть клапан. Невыдвижной шток с внутренним винтом Резьбовая часть штока находится внутри клапана и не поднимается. Диск клапана движется по штоку, как гайка, если шток вращается. Резьба штока подвергается воздействию текучей среды и, как таковая, подвергается ударам. Вот почему эта модель используется, когда пространство ограничено для обеспечения линейного движения, а текучая среда не вызывает эрозии, коррозии или истирания материала штока. Скользящий шток Шток клапана не вращается и не вращается. Он скользит внутрь и наружу клапана, чтобы открыть или закрыть клапан. Эта конструкция используется в рычажных быстро открывающихся клапанах с ручным управлением. Он также используется в регулирующих клапанах, приводимых в действие гидравлическими или пневматическими цилиндрами. Поворотный шток Это обычно используемая модель в шаровых, пробковых и дисковых затворах. Движение штока на четверть оборота открывает или закрывает клапан. В главном меню «Клапаны» вы найдете несколько ссылок на подробные (большие) изображения клапанов с поднимающимся и НЕ поднимающимся штоком. Уплотнение штока клапана Для надежного уплотнения между штоком и крышкой необходима прокладка. Это называется упаковкой, и она оснащена, например, следующие компоненты: Толкатель сальника, втулка, которая сжимает набивку, посредством сальника в так называемую сальниковую камеру. Сальник, разновидность втулки, которая сжимает сальник в сальник. Сальник, камера сжатия набивки. Уплотнение, доступное из нескольких материалов, таких как Teflon®, эластомерный материал, волокнистый материал и т. Д.. Заднее сиденье — это место для сидения внутри капота. Он обеспечивает уплотнение между штоком и крышкой и предотвращает повышение давления в системе против уплотнения клапана, когда клапан полностью открыт. Задние сиденья часто применяются в задвижках и запорных клапанах. Важным аспектом срока службы клапана является узел уплотнения. Почти все клапаны, такие как стандартные шаровые, проходные, задвижки, пробки и дроссельные заслонки, имеют свой узел уплотнения, основанный на усилии сдвига, трения и разрыва. Следовательно, упаковка клапана должна быть правильно упакована, чтобы предотвратить повреждение штока и утечки жидкости или газа. Если уплотнение слишком ослаблено, клапан будет протекать. Если набивка будет слишком тугой, это повлияет на движение и может повредить шток. Типовой уплотнительный узел 1. Сальник Follover 2. Сальник 3. Сальник с набивкой 4. Заднее сиденье Совет по техническому обслуживанию : 1. Как установить сальник Совет по техническому обслуживанию : 2.Как установить сальник Бугель клапана и гайка бугеля Хомут Хомут соединяет корпус клапана или крышку с приводным механизмом. Верхняя часть бугеля, удерживающая гайку бугеля, гайку штока или втулку бугеля, и шток клапана проходят через нее. Ярмо обычно имеет отверстия для доступа к сальниковой коробке, звеньям привода и т. Д. Конструктивно ярмо должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать силы, моменты и крутящий момент, развиваемые приводом. Гайка хомута Гайка траверсы — это гайка с внутренней резьбой, которая помещается в верхней части траверсы, через которую проходит шток.Например, в задвижке гайка вилки поворачивается, а шток перемещается вверх или вниз. В случае шаровых клапанов гайка закреплена, а шток вращается через нее. Привод клапана Клапаны с ручным управлением обычно оснащены маховиком, прикрепленным к штоку клапана или гайке хомута, который вращается по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы закрыть или открыть клапан. Таким образом открываются и закрываются запорные и задвижки. Ручные четвертьоборотные клапаны, такие как шаровые, заглушки или бабочки, имеют рычаг для приведения в действие клапана. Есть приложения, в которых невозможно или нежелательно приводить в действие клапан вручную с помощью маховика или рычага. Эти приложения включают: Большие клапаны, которые должны работать при высоком гидростатическом давлении Клапаны должны управляться удаленно Когда время открытия, закрытия, дросселирования или ручного управления клапаном больше, чем требуется по критериям проектирования системы Эти клапаны обычно оснащены приводом. Исполнительный механизм в самом широком смысле — это устройство, которое производит линейное и вращательное движение источника энергии под действием источника управления. Базовые приводы используются для полного открытия или полного закрытия клапана. Приводы для управления или регулирования клапанов получают сигнал позиционирования для перемещения в любое промежуточное положение. Существует много различных типов приводов, но вот некоторые из наиболее часто используемых приводов клапанов: Редукторные приводы Приводы электродвигателей Пневматические приводы Гидравлические приводы Электромагнитные приводы Для получения дополнительной информации о приводах см. Главное меню «Клапаны» — Приводы клапанов — Классификация клапанов Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых классификаций клапанов, основанных на механическом движении: Клапаны линейного перемещения.Клапаны, в которых запорный элемент, например, запорный, шаровой, диафрагменный, сжимающий и подъемный обратные клапаны, движется по прямой линии, чтобы позволить, остановить или дросселировать поток. Клапаны поворотного действия. Когда запорный элемент клапана движется по угловой или круговой траектории, как в дисковых, шаровых, плунжерных, эксцентриковых и поворотных обратных клапанах, клапаны называются клапанами вращательного движения. Четвертьоборотные клапаны. Некоторым поворотным клапанам требуется примерно четверть оборота, от 0 до 90 °, чтобы шток полностью открылся из полностью закрытого положения или наоборот. Классификация клапанов на основе движения Типы клапанов Линейное перемещение Вращательное движение Четвертьоборот Выход ДА НЕТ НЕТ Глобус ДА НЕТ НЕТ Заглушка НЕТ ДА ДА Шарик НЕТ ДА ДА Бабочка НЕТ ДА ДА Поворотный механизм НЕТ ДА НЕТ Мембрана ДА НЕТ НЕТ Щипок ДА НЕТ НЕТ Безопасность ДА НЕТ НЕТ Разгрузка ДА НЕТ НЕТ Типы клапанов Линейное перемещение Вращательное движение Четвертьоборот Рейтинг класса Номинальные значения давления и температуры клапанов обозначены номерами классов.ASME B16.34, Клапаны с фланцевыми, резьбовыми и приварными соединениями — один из наиболее широко используемых стандартов клапанов. Он определяет три типа классов: стандартные, специальные и ограниченные. ASME B16.34 охватывает клапаны классов 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 и 4500. Сводка На этой странице определен ряд основной информации от клапанов. Как вы, возможно, видели в главном меню «Клапаны», вы также можете найти информацию о нескольких и часто используемых клапанах в нефтегазовой и химической промышленности. Это может дать вам представление и хорошее понимание различий между различными типами клапанов и того, как эти различия влияют на работу клапана. Это поможет правильному применению каждого типа клапана во время проектирования и правильному использованию каждого типа клапана во время работы. Типы клапанов ВА Серия Материалы Корпус: Никелированная латунь Уплотнения: Viton, EPDM или Buna Подключения NPT: от 3/8 дюйма до 2 дюймов VIP серии Материалы Корпус: Никелированная латунь Уплотнения: Viton, EPDM или Buna Подключения G (BSPP): от 3/8 дюйма до 2 дюймов VIP-EVO серии Материалы Корпус: Алюминий (несмачиваемый) Концевое соединение: Покрытая никелем Латунь (смачиваемая) Поршень: Chem.Латунь с никелевым покрытием (контактирующая со средой) Седло: ПТФЭ, 15% стекловолокно Уплотнения: Viton, EPDM или Buna Подключения NPT: от 3/8 дюйма до 2 дюймов G (BSPP): от 3/8 дюйма до 2 дюймов Угловые клапаны Материалы Корпус: нержавеющая сталь или бронза Уплотнения: ПТФЭ Подключения NPT: от 3/8 «до 2» Tri-Clamp: от 1/2 «до 2» J Серия Материалы Корпус: Латунь Уплотнения: BUNA или Viton Подключения NPT: от 3/8 дюйма до 1 дюйма VAX серии Материалы Корпус: нержавеющая сталь или латунь Уплотнения: FPM Седла: PTFE Подключения NPT: от 3/8 дюйма до 1 дюйма Серия SM Материалы Корпус: Латунь или бессвинцовая латунь Уплотнения: ПТФЭ Седла: ПТФЭ Подключения NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов P2 серии Материалы Корпус: ПВХ Уплотнения: EPDM или витон Седла: ПТФЭ Подключения NPT: от 1/2 «до 4» Клеевая головка: от 1/2 «до 4» 101 серии Материалы Корпус: Никелированная латунь Уплотнения: ПТФЭ Седла: ПТФЭ Подключения NPT: от 3/8 дюйма до 3 дюймов 26 серии Материалы Корпус: Нержавеющая сталь Уплотнения: ПТФЭ и витон Седла: RPTFE Подключения NPT: от 1/4 дюйма до 3 дюймов 36 серии Материалы Корпус: Нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE Седла: RPTFE Подключения NPT: от 1/4 «до 3» Сварка внахлест: от 1/4 «до 3» Tri-Clamp: от 1/2 «до 4» 150F / 300F серии Материалы Корпус: Углерод или нержавеющая сталь Уплотнения: TFM или графит Седла: TFM или 50/50 Подключения 150 #: от 1/2 до 8 дюймов 300 #: от 1/2 до 8 дюймов HPF серии Материалы Корпус: Углерод или нержавеющая сталь Уплотнения: TFM или графит Седла: TFM или 50/50 Подключения NPT: от 1/2 до 4 дюймов Сварка внахлест: от 1/2 до 4 дюймов XLB серии Материалы Корпус: Ковкий чугун с футеровкой PFA Уплотнения: ПТФЭ Седла: ПТФЭ Подключения 150 #: 1/2 дюйма до 6 дюймов V Серия Материалы Корпус: Углерод или нержавеющая сталь Седла: PTFE, TFM или 50/50 Седла: PTFE, TFM или 50/50 Подключения NPT: от 1/2 до 4 дюймов 150 # / 300 #: от 1/2 до 8 дюймов Tri-Clamp: от 1/2 до 4 дюймов Серия SM Материалы Корпус: Латунь или бессвинцовая латунь Уплотнения: ПТФЭ Седла: ПТФЭ Подключения NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов 30D серии Материалы Корпус: Нержавеющая сталь Седла: ПТФЭ Уплотнения: ПТФЭ Подключения Tri-Clamp: от 1/2 до 4 дюймов 31D серии Материалы Корпус: Нержавеющая сталь Седла: ПТФЭ Уплотнения: ПТФЭ / витон или RPTFE Подключения NPT: от 1/4 дюйма до 3 дюймов 33D серии Материалы Корпус: Латунь Седла: RPTFE Уплотнения: RPTFE / витон Подключения NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов MPF серии Материалы Корпус: Углерод или нержавеющая сталь Седла: TFM Уплотнения: TFM Подключения 150 #: от 3/4 дюйма до 6 дюймов 300 #: от 1 1/2 дюйма до 6 дюймов PTP серии Материалы Кузов: PVC Седла: PTFE Седла: EPDM или Viton Подключения NPT: от 1/2 «до 2» Клеевая головка: от 1/2 «до 2» BFY серии Материалы Корпус: Нерж. Сталь 316L Седла: EPDM, SIlicon или Viton Подключения Tri-Clamp: от от 1/2 до 6 дюймов Под сварку встык: от 1/2 до 6 дюймов FE серии Материалы Кузов: PVC Сиденья: EPDM Подключения Вафля: от 1 1/2 до 12 дюймов FK серии Материалы Кузов: GRPP Сиденья: Полипропилен Подключения Межфланцевый: от 1 1/2 до 12 дюймов С выступом: от 2 1/2 до 12 дюймов HP серии Материалы Корпус: Углерод или нержавеющая сталь Седла: RPTFE Подключения Межфланцевый: 2–12 дюймов С выступом: 2–12 дюймов HPX серии Материалы Корпус: Углерод или нержавеющая сталь Седла: Графит Подключения Межфланцевый: от 3 до 48 дюймов С проушиной: от 3 до 48 дюймов ANSI класс 150, 300, 600 ST серии Материалы Корпус: Ковкий чугун с эпоксидным покрытием Седла: BUNA или EPDM Подключения Межфланцевый: 2–12 дюймов С выступом: 2–24 дюйма XLD серии Материалы Кузов: Ковкий чугун с покрытием из PFA Седла: Витон Подключения Межфланцевый: от 2 до 24 дюймов с выступом: от 2 до 24 дюймов 061 серии Материалы Корпус: Ковкий чугун с футеровкой PFA Заглушка: Ковкий чугун с футеровкой PFA Подключения 150 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов 067 серии Материалы Корпус: Нержавеющая сталь Уплотнения: ПТФЭ Подключения 150 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов GVI серии Материалы Корпус: Углерод или нержавеющая сталь Накладка: SS, TFE или PEEK Подключения 150 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов 300 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов SW: 1/2 дюйма до 2 дюймов GV серии Материалы Корпус: Бронза или нержавеющая сталь Отделка: Бронза, нержавеющая сталь или PEEK Подключения NPT: от 1/2 до 2 дюймов Стыковая сварка: от 1/2 до 2 дюймов GH серии Материалы Корпус: Чугун Отделка: Бронза или нержавеющая сталь Подключения 150 # Фланец: от 2 1/2 до 8 дюймов 300 # Фланец: от 2 1/2 до 8 дюймов 21 серии Материалы Корпус: Нержавеющая сталь Седла: ПТФЭ Уплотнения: ПТФЭ Подключения NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов 282 серии Материалы Корпус: Латунь Седла: ПТФЭ Уплотнения: ПТФЭ Подключения NPT: от 1/4 дюйма до 4 дюймов NPT (наружная x внутренняя): 1/4 дюйма до 1 дюйма Припой: 1/2 дюйма до 4 дюймов 282LF серии Материалы Корпус: Бессвинцовая латунь Седла: ПТФЭ Уплотнения: ПТФЭ Подключения NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов Ручные клапаны 2-ходовые шаровые краны NPT: от 1/4 «до 3» Сварка внахлест: от 1/4 «до 3» Tri-Clamp: от 1/2 «до 3» 3-ходовые шаровые краны NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов Дисковые затворы с выступом: от 2 до 8 дюймов 112LF серии Материалы Корпус: Нержавеющая сталь Седла: ПТФЭ Уплотнения: ПТФЭ Подключения NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов 282LF серии Материалы Корпус: Латунь Седла: ПТФЭ Уплотнения: ПТФЭ Подключения NPT: от 1/4 дюйма до 4 дюймов NPT (наружная резьба с внутренней резьбой): 1/4 дюйма до 1 дюйма Припой: 1/2 дюйма до 4 дюймов 250LF серии Материалы Корпус: Бессвинцовая латунь Седла: ПТФЭ Уплотнения: ПТФЭ Подключения NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов Ручные клапаны 2-ходовые шаровые краны NPT: от 1/4 «до 3» Сварка внахлест: от 1/4 «до 3» Tri-Clamp: от 1/2 «до 3» 3-ходовые шаровые краны NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов Дисковые затворы с выступом: от 2 до 8 дюймов FireChek® серии Материалы Корпус: Нержавеющая сталь Уплотнения: Delrin® Подключения NPT: 1/4 « ISO: 1/4″ Клапаны пожаробезопасные FM Материалы Корпус: Углерод или нержавеющая сталь Уплотнения: Graphoil Седла: Xtreme RPTFE Подключения NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов 150 # / 300 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов Проушина / межфланцевое соединение: 3 дюйма и 4 дюйма Серия ESD Материалы Корпус: Углерод или нержавеющая сталь Уплотнения: TFM или графит Седла: TFM или 50/50 Подключения 150 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов 300 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов NPT: 1/2 дюйма до 4 дюймов Сварка внахлест: 1/2 дюйма до 4 дюймов ESOV серии Материалы Корпус: Углерод или нержавеющая сталь Седло: Трим API 8 или 12 Уплотнение крышки: Графит Подключения 150 #: от 2 до 16 дюймов 300 #: от 2 до 16 дюймов 150F / 300F серии Материалы Корпус: Углерод или нержавеющая сталь Уплотнения: TFM или графит Седла: TFM или 50/50 Подключения 150 #: от 1/2 до 8 дюймов 300 #: от 1/2 до 8 дюймов Клапаны пожаробезопасные FM Материалы Корпус: Углерод или нержавеющая сталь Уплотнения: Graphoil Седла: Xtreme RPTFE Подключения NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов 150 # / 300 #: 1/2 дюйма до 4 дюймов Проушина / межфланцевое соединение: 3 дюйма и 4 дюйма HPF серии Материалы Корпус: Углерод или нержавеющая сталь Уплотнения: TFM или графит Седла: TFM или 50/50 Подключения NPT: от 1/2 до 4 дюймов Сварка внахлест: от 1/2 до 4 дюймов HP серии Материалы Корпус: Углерод или нержавеющая сталь Уплотнения: TFM или графит Седла: TFM или 50/50 Подключения Межфланцевый: 2–12 дюймов С выступом: 2–12 дюймов Серия ESD Материалы Корпус: Углерод или нержавеющая сталь Уплотнения: TFM или графит Седла: TFM или 50/50 Подключения 150 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов 300 #: 1/2 дюйма до 8 дюймов NPT: 1/2 дюйма до 4 дюймов Сварка внахлест: 1/2 дюйма до 4 дюймов F Серия Материалы Корпус: Алюминий с полиуретановым покрытием Момент Пружинный возврат: до 56 500 дюймов / фунт. двойного действия: до 59000 дюймов / фунт. O Серия Материалы Корпус: Алюминий с антикоррозийным покрытием Момент Пружинный возврат: до 25 600 дюймов / фунт. двойного действия: до 25 600 дюймов / фунт. P Серия Материалы Корпус: Алюминий с антикоррозийным покрытием Момент Пружинный возврат: до 25 600 дюймов / фунт. двойного действия: до 25 600 дюймов / фунт. CE серии Материалы Корпус: Поликарбонатный пластик (ABSPC) Момент 100 дюймов / фунт. V4 серии Материалы Корпус: Алюминий с эпоксидным покрытием Момент 125 или 300 дюймов / фунт. R4 серии Материалы Корпус: Поликарбонат Момент 300 или 600 дюймов / фунт. S4 серии Материалы Корпус: Антикоррозийный полиамид Момент до 2600 дюймов / фунт. O Серия Материалы Корпус: Литой под давлением алюминиевый сплав Момент до 8680 дюймов / фунт. B7 серии Материалы Корпус: Алюминий с эпоксидным порошковым покрытием Момент до 20 000 дюймов / фунт. FEX серии Легко модернизируется на Шаровые краны HPF, 150F и 300F Улавливатель серии Воздушный поток От 20 до 150 стандартных кубических футов в минуту Подключения NPT (внутренняя резьба): от 1/4 дюйма до 1 дюйма Фильтрация Твердые вещества: 1 микрон Вода: Удаление 100% Комбинированный фильтр серии Воздушный поток От 20 до 150 стандартных кубических футов в минуту Подключения NPT (внутренняя резьба): от 1/4 дюйма до 1 дюйма Фильтрация Твердых тел: .01 микрон Вода: Удаление 100% 01N Серия Материалы Корпус: Нейлон Подключения NPT: 1 » 01A Серия Материалы Корпус: Алюминий Подключения NPT: 1 « Серия DM-P Материалы Корпус: Пластик Подключения NPT (наружная резьба): от 1/4 дюйма до 1 дюйма A1 серии Материалы Корпус: Алюминий или нейлон Подключения NPT: 1 дюйм или 2 дюйма MAG серии Материалы Корпус: Нержавеющая сталь Подключения NPT: от 1/4 дюйма до 2 дюймов BSPP: от 1/4 дюйма до 2 дюймов Т-образный зажим: от 1/2 дюйма до 2 дюймов G2 серии Материалы Корпус: нержавеющая сталь , алюминий или латунь Подключения NPT: от 1/2 до 2 дюймов Т-образный зажим: от 3/4 до 2 1/2 дюймов Фланец: от 1 до 2 дюймов TM серии Материалы Кузов: ПВХ график 80 Подключения NPT: от 1 до 4 дюймов Клейкое гнездо (внутренняя): от 1 до 4 дюймов Фланец: от 3 до 4 дюймов WM-PT серии Материалы Кузов: ПВХ лист.60 или 80 Подключения Гнездо для приклеивания (наружная): 1/2 дюйма до 4 дюймов Вставка: 1 1/2 дюйма до 8 дюймов WWM серии Материалы Кузов: ПВХ лист. 60 или 80 Подключения Гнездо для приклеивания (наружная): 1/2 дюйма до 4 дюймов Вставка: 1 1/2 дюйма до 8 дюймов LM серии Материалы Корпус: Алюминий Подключения NPT: 1/2 « WM серии Материалы Корпус: Бронза с эпоксидным покрытием Подключения NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов WM-NLC серии Материалы Корпус: Бессвинцовая латунь Подключения NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов WM-NLCH серии Материалы Корпус: Бессвинцовая латунь Подключения NPT: 1/2 дюйма до 2 дюймов D10 серии Материалы Корпус: Бессвинцовая латунь Подключения NPT: 1/2 дюйма до 1 дюйма Фланец: 1 1/2 дюйма до 2 дюймов WM-PC серии Материалы Корпус: Полимер, армированный волокном Подключения NPT: от 1/2 «до 1 1/2» WM-PD серии Материалы Корпус: Полиамид, армированный стеклом Подключения NPT: 1/2 дюйма до 3/4 дюйма Импульсный выход для счетчиков воды Узнайте, что такое импульсный выход, и сравните счетчики воды, доступные с этой функцией. Принадлежности для счетчиков воды Ознакомьтесь со всеми аксессуарами, предлагаемыми для наших счетчиков воды. 7 клапанов, используемых в жилищном водопроводе Клапаны используются для остановки и регулирования потока воды, и каждый тип клапана имеет свои плюсы и минусы и области применения, для которых он лучше всего подходит. Большинство клапанов в водопроводной системе жилых домов являются частью системы водоснабжения и используются для управления потоком воды под давлением из водопровода или частного колодца.В зависимости от конструкции клапана они могут лучше всего подходить для простого двухпозиционного управления потоком воды, или они могут быть разработаны вместо регулировки объема потока воды. Большинство клапанов доступны из различных материалов, включая бронзу, латунь и ПВХ-пластик. Обязательно выбирайте материалы, соответствующие типу трубы, используемой в водопроводной системе. Задвижка Задвижки являются одними из наиболее часто используемых клапанов в сантехнике.Задвижки регулируют поток воды, поднимая или опуская внутреннюю заслонку с помощью поворотной ручки или ручки, расположенной в верхней части клапана. Запорные клапаны никогда не должны использоваться для регулирования объема потока — они разработаны, чтобы быть полностью открытыми (обеспечивая полный поток) или полностью закрытыми (полностью останавливая поток). Использование их для регулировки расхода воды может привести к износу этих клапанов. Задвижки очень надежны для закрытия системы водоснабжения, и они обычно используются в качестве запорной арматуры на магистральных и ветви водоводов питания, хотя шаровые краны постепенно становятся все более популярными в этих приложениях.Поскольку внутренние металлические части могут подвергаться коррозии, задвижка нередко застревает в положении ВКЛ или ВЫКЛ. Чаще всего они используются в тех случаях, когда подачу воды необходимо отключать нечасто. Шаровой кран Шаровые краны — это, пожалуй, самый надежный тип клапана, который обычно используется для перекрытия основных водопроводов и ответвлений. Как и задвижки, шаровой кран спроектирован как клапан «все или ничего» — они должны быть либо полностью открытыми, чтобы обеспечить полный поток, либо полностью закрытыми, чтобы остановить весь поток воды.Внутри эти клапаны имеют шар с отверстием посередине, который соединен с внешней ручкой рычажного типа. Когда ручка параллельна трубопроводу подачи воды, клапан открыт; когда он перпендикулярен, клапан закрыт. Эта ручка служит наглядным пособием, поэтому вы сразу узнаете, включена вода или нет. Клапан запорный Проходные клапаны используются для регулирования или дросселирования потока воды в сантехнике. Этот тип клапана получил свое название от выпуклости в корпусе клапана, формы которой нет в других типах клапанов.Ручка шарового клапана, как правило, ручка закрутки. Проходные клапаны обычно устанавливаются, когда необходимо регулировать поток воды или когда его необходимо регулировать регулярно. Внутренние элементы конструкции содержат стопор на конце штока клапана, который поднимается и опускается поворотной ручкой клапана. Когда шток прижимает стопор к внутреннему седлу клапана, поток воды полностью прекращается. Шток можно постепенно поднимать от седла клапана, чтобы точно контролировать объем воды, протекающей через клапан. Поскольку шаровые краны хороши для регулирования потока, они часто используются для наружных кранов (нагрудников для шлангов) и аналогичных коммунальных кранов. Клапан-бабочка Внешне дроссельные заслонки напоминают шаровые краны, так как имеют ручку рычажного типа, открывающую и закрывающую задвижку. Внутри конструкции используется металлический диск, который вращается, чтобы регулировать поток воды. Поскольку вода течет вокруг диска, который находится в центре клапана, поток воды несколько уменьшается, даже когда клапан полностью открыт.В отличие от шарового крана, который задуман как двухпозиционный клапан, дроссельные заслонки могут точно регулировать объем потока. Одним из заметных недостатков дроссельной заслонки является то, что прокладка внутри клапана может вызвать проблемы с обслуживанием через несколько лет. Поворотные дисковые затворы используются в основном в промышленности и не часто встречаются в бытовых водопроводных системах. Светильник Запорный клапан (Запорный клапан) Запорные клапаны для арматуры — это небольшие клапаны с небольшими поворотными ручками или ручками, используемые для управления потоком воды к отдельным сантехническим приборам, таким как смесители и унитазы.Существуют прямые версии и версии с углом наклона 90 градусов (также известные как угловые клапаны или угловые упоры). Запорные клапаны позволяют работать с краном или другим приспособлением, не перекрывая подачу воды на весь дом через главный запорный клапан. Внешне запорные клапаны арматуры напоминают небольшие задвижки, поскольку у них обычно есть небольшая ручка или колесо, которое поворачивается, чтобы открывать и закрывать клапан. Внутри арматуры запорные клапаны могут иметь одну из нескольких различных конструкций. В некоторых типах используется простая компрессионная шайба, которая открывается и закрывается относительно седла клапана, управляемого ручкой клапана.Другие используют конструкцию диафрагмы, в которой шток клапана управляет гибкой диафрагмой, которая прижимается к отверстию седла клапана, чтобы остановить поток воды. Редукционный клапан Редукционные клапаны давления воды устанавливаются для снижения общего давления воды в водопроводной системе до желаемых или допустимых пределов. Обычно они имеют пружину и диафрагму, которые регулируются до определенного предела, в зависимости от давления воды. Редукционные клапаны используются не для открытия или закрытия потока воды, а для его уменьшения, чтобы снизить общее давление воды.Они обычно используются в домах, которые получают воду под относительно высоким давлением из городского водопровода, где давление может быть достаточным, чтобы повредить домашние водопроводные системы и приборы. Обратный клапан Обратный клапан — это специальный клапан, используемый для удержания потока воды только в одном направлении и предотвращения потока в противоположном направлении. Большинство типов не работают и поэтому не имеют дескрипторов управления. Одним из примеров обратного клапана является устройство для предотвращения обратного потока, которое часто встречается в наружных кранах (шланговых нагнетателях) и в оросительных системах газона.Обратные клапаны могут использовать различные типы внутренних механизмов, включая конструкции с шаровой опорой и конструкции с диафрагмой. Обратный клапан рабочего типа, известный как стоп-контроль, можно использовать для полной остановки всего потока воды в обоих направлениях. Как работают клапаны | Типы клапанов Криса Вудфорда. Последнее изменение: 29 ноября 2020 г. Какой вид транспорта самый любимый в мире? Машина? В велосипед? Реактивный самолет? Если бы мне пришлось рискнуть предположить, я бы не выбрал ни одного из этих вещей.Вместо этого я бы выбрал скромный конвейер. Ты можешь не замечаем трубы, но по ним транспортируется огромное количество жидкости (жидкость и газ) по всему миру тихо и эффективно, изо дня в день выходной. Для эффективной работы трубам необходим способ регулирования через них может проходить жидкость; им также нужен способ переключения стечь полностью. Это та работа, которую выполняют клапаны и : клапаны похожи на механические переключатели, которые могут включать и выключать трубы, поднимать или опускать количество жидкости, протекающей через них.Давайте внимательнее посмотрим на как они работают! Фото: Этот запорный клапан управляется вручную: вы открываете и закрываете его, поворачивая колесо. Такое колесо облегчает открытие клапана, поскольку оно увеличивает усилие, прилагаемое к ободу. производят большую и более полезную силу в центре. Если вы не знаете, почему, взгляните на нашу статью об инструментах и ​​машинах. Фото Брайана Слоана любезно предоставлено Что такое клапаны? Фото: Клапаны бывают всех размеров.Некоторые из них крошечные, как этот тарельчатый клапан, который скользит вверх и вниз по бутылке с напитками, позволяя воде входить и выходить, когда вы тянете или толкаете ее зубами. Клапан — это механическое устройство, которое частично блокирует трубу. или полностью изменить количество проходящей через него жидкости. Когда вы включаете кран (кран), чтобы почистить зубы, вы открываете клапан, позволяющий воде под давлением выходить из трубы. По аналогии, когда вы спускаете воду в туалете, вы открываете два клапана: один (сифон), который пропускает воду чтобы убежать, чтобы опорожнить кастрюлю и другую (называемую шаровым краном или шаровой кран), который впускает больше воды в бак, готовый к следующему румянец. Клапаны регулируют как газы, так и жидкости. Если у вас есть газовая варочная панель (варочная панель) На вашей плите регуляторы, которые включают или выключают газ, — это клапаны. Когда вы увеличиваете огонь, вы открываете клапан, который позволяет больше газ поступает через трубу. Больше газа горит с большим пламенем так вы получите больше тепла. Клапаны практически гарантированно установлены на любой машине, использующей жидкости или газы. В вашей стиральной машине есть клапан, который вращается подача воды включается или выключается каждый раз при ополаскивании барабана.Есть также клапаны в цилиндрах двигателя вашего автомобиля, открывающиеся и закрывающиеся несколько раз в секунду, чтобы впустить воздух и топливо и дать возможность сгореть выхлопные газы для выхода. Клапаны используются не только в машинах. У твоего тела есть красивое важные клапаны внутри вашего сердца, которые позволяют ему перекачивать кровь ваши легкие (где он поглощает кислород), а затем вокруг вашего тела. Фото: Клапаны большие и малые. 1) Эта дроссельная заслонка диаметром 7,3 м (24 фута) из аэродинамической трубы затмевает человека, стоящего рядом с ней! Фото любезно предоставлено НАСА, доступное для общего пользования 2) Этот гораздо меньший по размеру дроссельный клапан работает точно так же, откидываясь в центре, позволяя воздуху проходить через трубу.Фото любезно предоставлено Исследовательским центром NASA Glenn Research Center (NASA-GRC). Как изготавливаются клапаны? фотография отключая воду с запорным клапаном. Поворот этого рычага на девяносто градусов закрывает шаровой кран в середине трубы, перекрывая протекание воды. В большинстве домов есть такие клапаны на входящей «подаче» холодной воды и трубах, ведущих в резервуары для воды и выходящие из них. Запорные клапаны очень полезны во время аварийной ситуации (например, при разрыве водопровода) или для выполнения планового технического обслуживания.После закрытия клапана вы можете безопасно проводить ремонт, не допуская вытекания жидкости. Клапаны обычно изготавливаются из металла или пластика и имеют несколько разные части. Внешняя часть называется сиденье и часто имеет прочный металлический внешний корпус и мягкое внутреннее резиновое или пластиковое уплотнение, поэтому клапан закрывается абсолютно плотно. Внутренняя часть клапан, который открывается и закрывается, называется корпусом и подходит для седло, когда клапан закрыт.Также есть некоторая форма механизм открытия и закрытия клапана — ручной рычаг или колесо (как кран или запорный кран) или автоматизированный механизм (как в автомобильном или паровом двигателе). Часто критически важно, чтобы клапаны были выключены, чтобы не допустить выхода жидкость или газ по трубе, чтобы избежать несчастных случаев, взрывов, загрязнения или потери ценных химикатов (даже капающий кран может быть дорогим, если у вас есть вода с дозатором). Вот почему уплотнение клапана должно быть абсолютно надежным, а закрытый клапан должен быть плотно закрыт.Отключение потока жидкости или газа под высоким давлением путем его перекрытия с клапаном — это физически тяжелая работа: другими словами, вам нужно приложить много усилий, чтобы сделай это. Вот почему некоторые клапаны приводятся в действие рычагами (как на фото здесь, но некоторые из них могут быть намного длиннее, чтобы обеспечить большее усилие поворота) или большие колеса (как на верхнем фото в этой статье). Если действительно большие клапаны требуют от человека слишком большого усилия, они управляются гидроцилиндрами. Выбор подходящего материала Не все клапаны — большие, мощные, промышленные изделия из металла.Внимательно посмотрите на контейнеры для еды на кухне, и во многих из них есть клапаны. Бутылки с водой (как та, которую я изображал выше) часто имеют тарельчатые клапаны вместо винтовые колпачки. Верхняя часть емкости для еды, которую я сфотографировал ниже, — еще один действительно гениальный пример клапана, сделанного из упругий эластомер (на практике эластичный синтетический силиконовый каучук). Он закрывает банку для раздачи еды, которая обычно стоит вверх дном, поэтому, теоретически, еда может просто капать на стол под ним! Этот оригинальный клапан останавливает его.В резиновом материале есть четыре прорези, через которые проходит еда, но он также довольно твердый, поэтому открывается только тогда, когда вы сжимаете банку. Давление, которое вы оказываете, когда вы сжимаете, заставляет пищу проходить через четыре щели, которые открываются. Когда вы отпускаете давление, эластичность клапана заставляет щели снова опуститься вниз и снова закрыть банку. Это так просто и обыденно что вы, вероятно, даже не замечали этого, но это гениальная инженерная разработка, которая опирается на очень осторожные подбор именно подходящего материала. Фото: Эластомерный клапан для герметизации пищевых продуктов. Слева: вид снизу на запечатанный клапан. В центре: вид сверху на тот же запечатанный клапан. Справа: глядя сверху, мой палец поднимается вверх, чтобы увидеть, как работает самоуплотняющийся щелевой механизм. (Если вам интересно, я считаю, что это щелевой клапан SimpliSqueeze® производства Aptar, и вы можете прочитать все технические подробности о том, как это работает, в их US10287066B2: Дозирующий клапан.) И выбор материалов для клапанов — это не просто вопрос того, как они будут работать в течение всего срока службы, но что с ними происходит после этого.Например, в случае упаковки для пищевых продуктов вторичная переработка становится все более важным фактором. Возьмите маленькие клапаны, которые вы найдете на пакетиках для кофе. После того, как кофе обжаривается и разливается по пакетам, ему, возможно, придется простоять на полке магазина до года, в течение которого он продолжает выделять углекислый газ. Без клапана на сумке он взорвался бы и потенциально лопнул в магазине (или на вашей кухне), разлетев кофе повсюду. На пакетиках с кофе есть оригинальные односторонние «дегазирующие» клапаны, состоящие из мембран, которые открываются, когда внутри повышается давление.Вот почему вы можете «проснуться и почувствовать запах кофе», даже не открывая пакет. Когда воздух пытается проникнуть внутрь снаружи, он сглаживает мембрану и плотно закрывает мешок. Пока все хорошо, но как насчет переработки? Если вы начнете ставить сложные пластиковые клапаны на пакеты, это сделает мешки намного сложнее утилизировать. Каков ответ? Сейчас производители делают кофейные пакеты и клапаны полностью из компостируемые биопластики для устранения проблемы утилизации отходов. Фото: Принцип работы кофейных клапанов.Верхний ряд: Слева: Типичный клапан внутри пакета с кофе. В центре: этот компостируемый клапан из биопласта (производства швейцарской компании Wipf) имеет фиксированное внешнее седло (черное) и внутренний корпус (красный) с выпускным отверстием для газа. Справа: Разберите его, и вы обнаружите, что внутри него также пластиковая мембрана. (синий). На рисунке ниже показано, как эти три части работают вместе. Мембрана изгибается, позволяя Углекислый газ улетучивается, затем снова расплющивается, чтобы не допустить попадания воздуха и водяного пара. Типы клапанов Изображение: Восемь распространенных типов клапанов, значительно упрощенных.Цветовой ключ: серая часть — это труба, по которой течет жидкость; красная часть — это клапан и его ручка или элемент управления; синие стрелки показывают, как клапан движется или поворачивается; а желтая линия показывает, в каком направлении движется жидкость при открытом клапане. Многие типы клапанов имеют разные названия. В самые распространенные — бабочка, петух или пробка, ворота, глобус, игла, тарелка и катушка: Шар : в шаровом кране полая сфера (шар) плотно прилегает к нему. внутри трубы, полностью перекрывая поток жидкости.Когда вы поворачиваете ручку, она заставляет шар поворачиваться на девяносто градусов, позволяя жидкости течь через его середину. Butterfly : Дроссельная заслонка — это диск, который сидит в середина трубы и поворачивается вбок (для впуска жидкости) или в вертикальном положении (чтобы полностью перекрыть поток). Кран или пробка : В кране или пробковом клапане расход заблокирован конической заглушкой, которая отодвигается при повороте колеса или ручка. Задвижка или шлюз : Задвижки открывают и закрывают трубы опускать через них металлические ворота.Большинство клапанов этого типа спроектирован так, чтобы быть полностью открытым или полностью закрытым и не может работают правильно, когда они открыты только частично. В водопроводных трубах используются такие клапаны. Globe : Водопроводные краны (краны) являются образцами глобуса клапаны. Когда вы поворачиваете ручку, вы закручиваете клапан вверх или вниз, и это позволяет воде под давлением течь вверх по трубе и выходить через носик ниже. В отличие от затвора или шлюза, такой клапан можно настроить так, чтобы пропускать через него больше или меньше жидкости. Игла : Игольчатый клапан использует длинную скользящую иглу для точно регулируют поток жидкости в таких машинах, как карбюраторы двигателей автомобилей и системы центрального отопления. Тарельчатый клапан : Клапаны в цилиндрах двигателя автомобиля являются тарелками. Этот Тип клапана подобен крышке, сидящей на верхней части трубы. Время от времени крышка поднимается, чтобы выпустить или впустить жидкость или газ. Золотник : Золотниковые клапаны регулируют поток жидкости в гидравлические системы. Клапаны, подобные этому, скользят назад и вперед, чтобы поток жидкости в одном или другом направлении вокруг контура трубы. Как работают предохранительные клапаны? Клапаны часто используются для хранения опасных жидкостей или газов — возможно, токсичных химикатов, легковоспламеняющейся нефти, пара высокого давления, или сжатый воздух — его нельзя выпускать ни при каких обстоятельствах. Теоретически клапан должен быть полностью защищен и, будучи закрытым, никогда не должен пропускать жидкость или газ. На практике это не совсем так. Иногда лучше, чтобы клапан вышел из строя намеренно, чтобы защитить какую-то другую часть системы или машины.Например, если у вас есть паровая машина, приводимая в действие водогрейным котлом, в котором накапливается пар, но давление внезапно становится слишком высоким, вам нужен клапан, который бы открылся, позволил пару уйти и безопасно сбросить давление до того, как все произойдет. котел катастрофически взрывается. Клапаны, работающие таким образом, называются предохранительными клапанами. Они предназначены для автоматического открытия, когда жидкость или газ, которые они содержат, достигают определенного давления (хотя многие системы и машины имеют предохранительные клапаны, которые можно открывать вручную для той же цели). Изображение: Пример предохранительного клапана, установленного в обычный водопроводный кран (кран). В обычном смесителе вы поворачиваете оранжевую ручку вверху по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы повернуть клапан вверх или вниз. Это позволяет воде течь слева направо через горизонтальную трубу, вокруг изгиба (через зазор, где был клапан) и наружу через вертикальную трубу справа. Вы можете повернуть ручку на разную величину, чтобы открыть клапан на разную высоту, пропуская разное количество воды. В этой конструкции Пола Вессона, запатентованной в 1923 году, внизу имеется дополнительный предохранительный клапан зеленого цвета. Он имеет коническую форму и обычно плотно удерживается на месте с помощью обмотанной вокруг него желтой пружины. Однако, если давление воды увеличивается слишком сильно, она давит на конус, открывает клапан, и вода уходит вниз, сбрасывая давление. Изображение из патента США: 1 449 472: предохранительный кран, созданный Полом Б. Вессоном и компанией Hampden Brass, любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США. Если вам понравилась эта статья … … вам могут понравиться мои книги. Мой последний Breathess: почему загрязнение воздуха имеет значение и как оно влияет на вас. Узнать больше На сайте Книги Справочник по клапанам Филипа Л. Скоузена. McGraw-Hill Education, 2011. Исчерпывающее руководство по различным типам клапанов, их выбору, размеру и типам проблем, с которыми вы можете столкнуться. Справочник по клапанам и приводам Брайана Несбитта.Баттерворт-Хайнеманн, 2007/2011. Практическое руководство по выбору и использованию клапанов, включая руководство для покупателя. Справочник по клапанам, трубопроводам и трубопроводам Т. Кристофера Дикенсона. Elsevier, 1999. Подробный технический справочник. Много информации о различных типах клапанов и о том, как выбрать клапаны для конкретного применения. Статьи Создание лучшего клапана, Джина Колата. Нью-Йорк Таймс. 20 июня 2015 г. Новый тип операции на сердечном клапане (транскатетерная замена аортального клапана) снижает риск хирургического вмешательства для пациентов. Мужчина из Великобритании получил искусственное сердце из пластика: NHS Choices, 3 августа 2011 г. Описывает структуру искусственного сердца, в котором используются пластиковые клапаны. Предохранительные клапаны предотвращают опасность ожога: BBC News, 5 сентября 2005 г. Отчет о разработке термостатических кранов для защиты пожилых людей. Патенты Патенты дают прекрасное представление о технических деталях того, как все работает на самом деле. Существуют тысячи, охватывающие множество различных типов клапанов; вот небольшой и довольно случайный выбор для начала: US3425439: Дисковый затвор Дона В. Даффи.Duriron Co. Inc., 4 февраля 1969 г. US3394915: Шаровой кран с кольцевым уплотнением от Жана Гашо. Duriron Co. Inc., 4 февраля 1969 г. US20030159737A1: Шаровой клапан большой пропускной способности от Джеймса Стареса. ООО «Дрессер», 30 августа 2005 г. US20030159737A1: Тарельчатый клапан и способ его изготовления Чарльз Питер Деклер. Colder Products Co, 16 марта 2004 г. US10287066B2: Дозирующий клапан Джейсона Хаттона и др., AsparGroup. 14 мая 2019 г. Техническое описание желтого самоуплотняющегося пищевого клапана, сфотографированного выше. Клапаны и угловые клапаны от ведущего производителя Угловые клапаны находят широкое применение. Они отличаются высокой степенью герметичности и прочностью.Размеры фланца варьируются от DN 5 ISO-KF до DN 160 ISO-K. В качестве материалов доступны алюминий и нержавеющая сталь. Встроенные клапаны используются везде, где необходима установка без угла 90 °. Дроссельные заслонки закрываются поворотом диска перпендикулярно проходу. В дополнение к функции отключения, специально разработанные клапаны также используются для дозирования газа в вакууме. В дополнение к функции отключения, специально разработанные клапаны также используются для дозирования газа в вакууме. Шаровые краны очень прочны и, в зависимости от их размера, могут использоваться как в средах со средним вакуумом, так и при высоком избыточном давлении. Ограничивающим фактором обычно являются выходные патрубки с малым фланцем, поскольку промышленный стандарт ограничивает их использование давлением до 1500 гПа и менее. Экономия места, компактный дизайн Плавное срабатывание для уменьшения образования частиц Возможность обслуживания на месте через съемную крышку корпуса Широкий выбор уплотнительных колец затвора Вакуумный клапан в различных версиях Вакуумные вакуумные клапаны Pfeiffer используются в широком спектре решений в промышленных приложениях и исследовательских областях.Чтобы максимально полно удовлетворить эти требования, вакуумные клапаны разделены по размеру, типу фланца и привода, а также по используемому диапазону давления. Поэтому существуют вакуумные клапаны с ручным управлением с фланцами ISO-KF или CF, а также вакуумные клапаны с электропневматическим управлением, которые также предлагаются с фланцами ISO-K. Напротив, вакуумные клапаны с электромагнитным управлением изготавливаются только с фланцами ISO-KF из-за их принципа действия. Существуют специальные вакуумные клапаны в цельнометаллическом исполнении для использования в области сверхвысокого вакуума и вакуумные клапаны, так называемые газовые дозирующие клапаны, для регулирования давления, а также для измеряемой подачи газа в вакуумных системах.В зависимости от спроса многие из этих вакуумных клапанов доступны из алюминия и нержавеющей стали. Вакуумный клапан и области его применения Вакуумные клапаны Pfeiffer Vacuum столь же индивидуальны, как и ваши требования. Так, например, угловые клапаны часто используются при сублимационной сушке, частичной сушке или разделении газов. Для сравнения, задвижки с сильфонным уплотнением обычно используются там, где требуются большие номинальные размеры (> DN 100), например, в системах нанесения покрытий. Превосходная герметичность наших вакуумных клапанов очень важна, особенно для применений в условиях высокого или сверхвысокого вакуума. Также решающими для использования вакуумных клапанов являются такие факторы, как длительный срок службы, низкие требования к техническому обслуживанию и короткое время открытия и закрытия. Везде, где пространство имеет решающее значение для выбора соответствующих вакуумных клапанов, используются мини-угловые или линейные клапаны. Электропневматические или электромагнитные вакуумные клапаны отлично подходят для систем, требующих автоматизированного технологического процесса. Удобство использования вакуумного клапана Простое управление вакуумными клапанами играет решающую роль в дополнение к техническим качествам, чтобы вы могли легко управлять своей работой. В зависимости от того, какой тип клапана лучше всего подходит для ваших требований, вы можете рассчитывать на экономию рабочей силы за счет встроенных датчиков положения и на срок службы до 10 миллионов циклов. Кроме того, вакуумные клапаны Pfeiffer Vacuum разработаны для обеспечения оптимального обращения. Ручки эргономичной формы, конечно же, являются неотъемлемой частью конструкции, как и небольшое усилие, необходимое для открытия или закрытия клапанов.Какими бы многочисленными ни были области применения вакуумного клапана, выбор различных версий столь же велик — решающим фактором является правильный выбор для вас. Мы гарантируем, что вы используете именно тот вакуумный клапан, который лучше всего подходит для ваших нужд. Home — Milwaukee Valve Компания Milwaukee Valve была основана в Висконсине в 1901 году и начинала как небольшой производитель водопроводной и отопительной арматуры.Гершель Седер купил бизнес в 1959 году вместе со своим покойным партнером Максом Кенигсбергом. За прошедшие годы компания расширила свое предложение до того, что сейчас насчитывает более 5000 наименований, используемых в очень широком диапазоне приложений и отраслей, от очень маленьких водопроводных кранов, используемых в подвале вашего дома, до больших нефтехимических клапанов и почти всех размер и тип клапана между ними. Благодаря нашей долгой истории, нашему опыту в широком спектре услуг и, наконец, нашим людям, многие из которых работают в компании 25 или более лет, мы разработали уникальное сочетание возможностей, не имеющее себе равных в нашей отрасли. наших конкурентов.Цель этой статьи — описать эти возможности в интересах наших нынешних и будущих клиентов. Мы являемся международной организацией как в сфере поставок, так и в сфере продаж. Мы применяем наш строгий контроль качества при производстве всех материалов, независимо от того, производим ли мы их на наших заводах в Висконсине, на нашем 100% -ном предприятии в Китае или на одном из наших совместных предприятий в других странах мира. В: Пытается ли Milwaukee Valve упростить вам и вашей компании ведение бизнеса? A: Наш CSR всегда готов ответить на наши вопросы в разумные сроки. Схема задней подвески: Схема задней подвески — виды и устроиство 21.05.202119.03.2021 alexxlabОставить комментарий Схема задней подвески — виды и устроиство Главная » Советы по ремонту » Схема задней подвески — виды и устроиство просмотров 4 375   Простота и жесткость задней подвески. Задняя подвеска переднеприводных иномарок в последнее время все чаще выполняется зависимой, с торсионной балкой. Такое решение связано, опять же, с вынужденным удешевлением автомобилей и снижением издержек производителей. Задние колеса жестко связаны между собой торсионной балкой, которая работает на «скручивание–раскручивание». Комфорт и управляемость, конечно, снижаются, но это, опять же, проявляется в большей степени на плохих дорогах. Такая подвеска недорога в обслуживании, однако, как правило, ее ходы очень невелики, что вызывает на выбоинах ощущение «козлящего зада». На грузопассажирских версиях автомобилей вместо пружин часто встречаются рессоры (например, на Toyota Caldina), хотя нередки и амортизаторы (на Nissan Expert). Поскольку амортизаторы работают от полного растяжения до отбойника, они довольно быстро изнашиваются и также требуют внимательного отношения. При загрузке задней части автомобиля такая подвеска мягче. Мне б такую! Многорычажная подвеска используется на автомобилях среднего и высокого класса с различными формулами привода. «Многорычажка» встречается как спереди, так и сзади. В такой подвеске для крепления ступицы колеса используется не менее четырех рычагов. Такое решение обеспечивает независимую продольную и поперечную регулировки колеса и стабильность углов развала. В современных конструкциях многорычажных подвесок наряду с поперечными рычагами используются продольные. Подвеска дорога в изготовлении и установке, что ограничивает ее использование на сборочных конвейерах массовых и недорогих моделей автомобилей. Но зато в активе «многорычажки» – высокая плавность хода, низкий уровень шума, лучшая управляемость, меньшая скорость износа элементов. Вариантов решения многорычажной подвески существует великое множество, в отличие от предыдущих схем. Наши эксперты едины во мнении: для того, чтобы подвеска любого типа не подводила владельца автомобиля, за ней нужен глаз да глаз. В ней нет элементов, отказ которых не провоцировал бы быстрой деградации других узлов. «Наши дороги расправляются с элементами подвески довольно быстро, не щадя ни «своих» (отечественные авто), ни «чужих» (иномарки). Владельцы автомобилей должны четко осознавать, что неисправная подвеска – это не просто снижение комфорта, но еще и смертельная опасность. Едва заметный люфт в рулевом наконечнике – это лишние метры задержки реакции авто при резком маневре, особенно на высокой скорости. «Убитая» стойка может обернуться попаданием в кювет при наезде на препятствие. Неисправные задние амортизаторы приводят к раскачке кузова, и «ваш зад» (то есть задняя часть вашего автомобиля) рано или поздно окажется на встречке, когда вы резко затормозите. Подвеска начинает «умирать» со стоек, потом повышенные усилия прикладываются к опорам, сайлент-блокам, рычагам. Очень важно проверять состояние ходовой части хотя бы два раза в год. Зима у нас очень плохо влияет на резину и амортизаторы, да и металл в такой холод становится хрупким. Ажиотажный спрос на обслуживание подвесок наблюдается, как правило, весной и осенью, хотя лучше устранить проблемы в сухой период, когда на улицах не так много воды, проникающей во все щели узлов ходовой части. Восстановление элементов подвески, таких как шаровые соединения, стойки и амортизаторы, вполне оправданно. Ведь на 90–95% японский амортизатор не изнашивается, а значит, может успешно использоваться и дальше. То же и с шаровыми соединениями. При качественном восстановлении изделие получает новый ресурс, порой превышающий изначальный – заводской. Более того, узел становится адаптированным к нашим условиям эксплуатации. Но есть и исключения – однотрубные амортизаторы восстановлению практически не подлежат». Сезонность в спросе на ремонт задней подвески. Всплеск обращений регистрируется летом. Однако проверять подвеску необходимо минимум раз в год, и делать это нужно после зимы. Передняя подвеска изнашивается быстрее, чем задняя, – на нее нагрузка больше, да она и сложнее из-за наличия рулевого управления. Отдельный ремонт передней или задней подвески возможен, но целесообразнее делать все в комплексе. Наиболее часто приходится заменять сайлент-блоки, что непосредственно связано с качеством дорог. Срок службы качественной стойки при аккуратном обращении может достигать трех лет. Если же ездить по принципу «больше скорость – меньше ям, то даже оригинальную стойку можно «убить» за три месяца. Кстати, оригинальные изделия пользуются большим спросом, нежели «дубликатные». Срок службы «дубликатной» стойки или амортизатора, как правило, 1–1, 5 года, тогда как оригинал может выходить и все три. Получается, переплата за оригинал в данном случае окупается. Касаемо сайлент-блоков… Однозначно следует устанавливать только оригинал, поскольку разница в цене оригинала и «дубля» в большинстве случаев незначительна. Подвеска иномарок лучше и быстрее поддается ремонту, нежели подвеска отечественных автомобилей. Если взять годовой пробег, то в итоге дешевле окажется обслуживание ходовой части иномарки, несмотря на то, что детали для отечественных машин дешевле. Что касается восстановления шаровых узлов, стоек и амортизаторов, тут все очень сильно зависит от уровня квалификации мастеров и оборудования, где осуществляется восстановление. Если клиент привозит восстановленную шаровую опору, и мы видим, что работа сделана качественно, то без возражений установим узел на автомобиль. Если, например, шаровая опора или стойка эксклюзивная и невозможно купить замену или подобрать аналог, восстановление часто становится единственно возможным вариантом. Значительное влияние на скорость износа подвески влияют шины автомобиля. Слишком жесткие шины меньше амортизируют удары по элементам подвески, и они изнашиваются быстрее. То же можно сказать и о чрезмерно низкопрофильной резине. Применение таких шин на наших дорогах гарантирует прямые удары по диску, и к ремонту подвески может добавиться необходимость править или менять колесный диск. От того, какой диск установлен на автомобиле – штампованный, кованый или литой, – работа подвески существенно не зависит. Лишь бы размеры были в пределах допусков. Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка… Схема задней подвески Форд Фокус 2 Задняя подвеска на автомобилях Форд Фокус многорычажная, независимая. Является достаточно уязвимым элементом у Фокусов, так как содержит 8 рычагов и 14 сайлентблоков. Если со временем Ваша подвеска начинает громыхать, при езде появляется небольшой вихляние кормы – значит эта статья для Вас. Рисунок: Скриншот из программы по подбору запчастей, подвеска Форд Фокус 1 и 2. на ней изображены все основные рычаги задней подвески На схеме обозначены: 5А638 – сайлентблок продольного рычага , 5500А рычаг «косточка», 5500b – рычаг «серп», 5К652 – большой поперечный рычаг, НВ1 – болты крепления (всего 8 шт.), НВ3 – болт сайлентблока (4 шт.) 5500b является серповидным рычагом, на седане и универсале они отличаются по форме (в данной схеме нарисован рычаг для универсала). Стрелки указывают на развальные болт, гайку и шайбу, которые нужно менять при каждом снятии рычага (если этого не сделать, то в стенде сход-развала не возможно будет выставить нужные углы установки задних колёс). 5А638 – сайлентблок заднего продольного рычага, как правило требует замены вместе с рычагами. Крепится болтами НВ3, которые поставляются только в оригинале (с переменной резьбой). 5500А это малый поперечный рычаг, так называемая «косточка». Данные рычаги воспринимают большую нагрузку, рекомендую устанавливать оригинал, Febi, Lemforder или Meyle. Рисунок — серп задней подвески Форд Фокус 1, 2(седан и хетчбек) Серпы на универсале На автомобилях в кузове универсал устанавливались с завода серповидные рычаги другой формы, это сделано из за того, что в унивресале больше идет нагрузка на багажник, и при максимальной загрузке багажника на крупных ямах могли быть удары стандартного серповидного рычага об кузов. Серповидные рычаги универсала напоминают по форме банан. При покупке рычагов для универсала можно купить стандартные рычаги от седана и хетчбека, потому что «банановидные» рычаги стоят дороже и меньше выбор, это или китайские рычаги или дорогие оригинальные. Стандартные «серповидные» рычаги стоят дешевле ие есть хорошие аналоги. Как показывает практика, сообщения с форумов и прочее, стандартные «серпы» от седана спокойно устанавливаются на универсал, и это не приводит ни к каким ударам или износу.                          Рисунок — Серповидный рычаг универсала «банан» На автомобилях Форд Фокус 2 устанавливаются два варианта задней подвески. Первый вариант подвески(прямые рычаги) является одинаковым с подвеской Форд Фокус 1, имеет прямые под пружинные рычаги. Прямые рычаги бывают оригинальными и не оригинальными. Рисунок- Прямые рычаги (Оригинальный номер Форд: 1357317) Рисунок Прямые рычаги на автомобиле Фокус 2 На «прямых» рычагах устанавливается стойка стабилизатора «шпилька» (1719542). Второй вариант подвески отличается подпружинными рычагам — они там»гнутые». Такие рычаги по статистике встречаются в 1 случае из 10 автомобилей . Рычаги бывают только оригинальные. Можно ставить рычаги от мазды 3, они абсолютно такие же, на них даже есть штампик FoMOCo. Так же у подвески с «гнутыми рычагами» другой тип стойки стабилизатора. Для того, чтобы определить, какой тип подвески установлен на Вашем автомобиле, бывает недостаточно посмотреть по ВИН номеру в каталоге — там, в большинстве случаев, не видно, какие у Вас рычаги задней подвески. Чтобы определить, какие рычаги (первый или второй вариант) на Вашем автомобиле, необходимо подойти к автомобилю со стороны выхлопной трубы, заглянуть под бампер и посмотреть на под пружинный рычаг, на который устанавливается пружина. Если он прямой, значит у Вас соответствующая подвеска и стойка стабилизатора — шпилька. Если рычаг «кривой» то стойка стабилизатора г-образная. Рисунок – Задний поперечный «гнутый» рычаг (оригинальный номер Форд: 1548460) Особенности замены рычагов задней подвески. Всего в задней подвеске Форд 6 заменяемых при ремонте рычагов — 2 «косточки» 2 «Серпа» и 2 «под пружинных». Чаще всего они изнашиваются одновременно, люфты появляются в каждом из них. Тогда их меняют все вместе, но бывают и исключения, можно менять отдельно «косточки» или «серпы» например. Признаки неисправности задней подвески Форд Фокус. Симптомы, свидетельствующие о неисправности задней подвески – во-первых это посторонние звуки, во-вторых это рысканье задней части автомобиля при езде, ну и разумеется, при осмотре на СТО можно увидеть состояние сайлентблоков и подвески вцелом. Неоригинальные детали. Если Вы выяснили что у Вас стоят «прямые рычаги» то значит Вы можете приобрести комплект задней подвески Фокус по приемлемой цене. Если рычаг «гнутый» то Вы можете приобрести такой рычаг только оригинальный (Косточки и серпы можно купить при этом не оригинальные). Полный комплект задней подвески Форд Фокус производят несколько фирм. Mapco, Meyle, Ruville, Teknorot и другие, редко встречающиеся в Санкт-Петербурге у поставщиков. Mapco (китайская Германия, бюджетный вариант, существует два варианта — с комплектом болтов номер запчасти- 53612/1 и без комплекта болтов 53612). Рисунок — комплект рычагов для Форд Фокус, Mapco 53612/1 Рисунок — Комплект задней подвески Meyle 7160500039/S. Вторая фирма это Meyle, производство Германия, качество хорошее. Существует комплект фирмы Ruville (935259S). Он дороже, но в него, помимо рычагов и болтов, входит дополнительно два сайлентблока кулака («бабочки») которые тоже всегда меняются. Рисунок — комплект задней подвески Форд Ruville 935259S (обратите внимание на то, что в комплект входят «бабочки» сайлентблоки и отбойники амортизатора) Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч. 3KYB (KYB, Япония) Седан и хэтчбеки 1.4, 1.6: RG3404 1.8, 2.0 МКПП, 1.6 TDCi: RG3405 2.0 АКПП, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: RG3406 Универсал 1.4, 1.6: RG3408 1.8, 2.0 МКПП, 1.6 TDCi: RG3405 2.0 АКПП, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: RG3406 Bilstein (ThyssenKrupp Bilstein GmbH, Германия) Седан и хэтчбеки 1.4, 1.6: 37-000806 (FE1-h317, 37-172176) 1.8, 2.0, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: 37-172183 (FE1-h318, 37-000820) Универсал 1.4, 1.6: 37-000806 (FE1-h317, 37-172176) 1.8, 2.0, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: 37-172183 (FE1-h318, 37-000820) SACHS (ZF Friedrichshafen AG, Германия) Седан и хэтчбеки 1.4, 1.6 МКПП: 998 542 1.6 АКПП, 1.8, 2.0 МКПП, 1.6 TDCi: 998 543 2.0 АКПП, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: 998 544 Универсал 1.4, 1.6 МКПП, 1.8, 2.0 МКПП, 1.6 TDCi МКПП: 998 545 1.6 АКПП, 2.0 АКПП, 1.6 TDCi АКПП, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: 998 544 SUPLEX (SUPLEX GmbH, Германия) Седан и хэтчбеки 1.4, 1.6: 10330 1.8, 2.0 МКПП, 1.6 TDCi: 10331 2.0 АКПП, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: 10332 Универсал 1.4, 1.6 МКПП, 1.8, 2.0 МКПП, 1.6 TDCi: 10333 1.6 АКПП, 2.0 АКПП: 10332 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: нет данных K+F (Kraemer & Freund GmbH & Co. KG) Седан и хэтчбеки 1.4, 1.6: 50416000 1.8, 2.0, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: 50416100 Универсал 1.4, 1.6: 50416000 1.8, 2.0, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: 50416100 Monroe (Tenneco Automotive, Бельгия) Седан и хэтчбеки 1.4, 1.6: SP3493 1.8, 2.0 МКПП, 1.6 TDCi: SP3494 2.0 АКПП, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: SP3495 Универсал 1.4, 1.6: SP3493 1.8, 2.0 МКПП, 1.6 TDCi: SP3494 2.0 АКПП, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: SP3495 Lesjofors/Kilen (Lesjofors Automotive AB, Швеция) Седан и хэтчбеки 1. 4, 1.6: Lesjofors 4027602, Kilen 13414 1.8, 2.0, 1.6 TDCi: Lesjofors 4027603, Kilen 13415 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: Lesjofors 4027604, Kilen 13416 Универсал 1.4, 1.6: Lesjofors 4027602, Kilen 13414 1.8, 2.0, 1.6 TDCi: Lesjofors 4027603, Kilen 13415 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: Lesjofors 4027604, Kilen 13416 CS Germany (Coil Springs Germany Schraubenfedern GmbH) Седан и хэтчбеки 1.4, 1.6: 14.504.147 1.8: нет данных 1.6 TDCi, 2.0: 14.504.148 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: 14.504.149 Универсал 1.4, 1.6: 14.504.147 1.8: нет данных 1.6 TDCi, 2.0: 14.504.148 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: 14.504.149 TRW (TRW Automotive, Германия/США) Седан и хэтчбеки 1.4, 1.6: JCS641 2.0, 1.6 TDCi: JCS986 1.8, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: нет данных Универсал 1.4, 1.6, 2.0, 1.6 TDCi: JCS632 1.8, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: нет данных Mapco (Mapco Autotechnik GmbH) Седан и хэтчбеки 1.4, 1.6: 70667 1.8: нет данных 2.0, 1.6 TDCi: 70668 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: 70669 Универсал 1.4, 1.6: 70667 1.8: нет данных 2.0, 1.6 TDCi: 70668 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: 70669 GKN-Spidan (GKN Automotive Ltd., Франция) Седан и хэтчбеки 1.4, 1.6 МКПП: 85045 1.6 АКПП: нет данных 1.8, 2.0 МКПП, 1.6 TDCi: 85046 2.0 АКПП, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: 85047 Универсал 1.4, 1.6 МКПП, 1.8, 2.0 МКПП, 1.6 TDCi МКПП: 85052 1.6 АКПП: 85047 1.6 TDCi АКПП, 2.0 АКПП, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: нет данных Quinton Hazell (Quinton Hazell Automotive Ltd., Германия) Седан и хэтчбеки 1.4, 1.6: QSS3620 1.8, 2.0, 1.6 TDCi: QSS3506 2.0, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: QSS3522 Универсал 1.4, 1.6: QSS3620 1.8, 2.0, 1.6 TDCi: QSS3506 2.0, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: QSS3522 x Устройство задней подвески — изучаем самые популярные варианты С непрерывным развитием технологий, современные автомобили с каждым годом становятся все сложнее. Это утверждение касается всех без исключения систем и механизмов, в том числе и подвески транспортного средства. Подвески выпускаемых сегодня автомобилей – это довольно сложное устройство, сочетающее в себе сотни деталей. Элементами многих автомобильных подвесок управляет компьютер (электронный способ), который фиксирует все показания датчиков и, при необходимости, способен мгновенно изменять характеристики автомобиля. Эволюция подвески, в значительной мере, поспособствовала тому, что мы с Вами можем ездить на более комфортных и безопасных машинах, однако, основные задачи, которые выполняла и выполняет автомобильная подвеска, остались неизменными еще со времен карет и конных экипажей. Давайте же выясним, в чем именно заслуга данных механизмов, и какую роль играет задняя подвеска в жизнедеятельности транспортного средства. 1. Назначение задней подвески Автомобильной подвеской называют устройство, обеспечивающее упругое сцепление колес машины с несущей конструкцией кузова. Кроме того, подвеска регулирует положение корпуса транспортного средства в процессе движения и способствует уменьшению нагрузки на колеса. В современном автомобильном мире существует большой выбор различных типов автомобильных подвесок, самыми популярными из которых есть пружинные, пневматические, рессорные и торсионные подвески. Данный элемент берет участие во всех процессах, которые происходят между дорожным покрытием и автомобилем. Поэтому, все конструктивные изменения и усовершенствования устройства подвески, направлялись на улучшение определенных эксплуатационных качеств, к которым прежде всего относятся: Комфортные условия передвижения. Представьте себе, что Вы едете в соседний город на карете с деревянными колесами, каково Ваше чувство? Понятное дело, что преодолеть несколько сотен километров на современном автомобиле куда более приятно, даже несмотря на качество теперешних дорог, которые в отдельных местах, кажется, не менялись со времен тех самых конных экипажей. Именно благодаря функционированию подвески, стало возможным добиться оптимальной плавности передвижения, устранения лишних колебаний кузова и толчков от неровностей дороги. Уровень управляемости автомобиля, характеризующийся правильной реакцией колес на «команды» рулевого колеса. А ведь возможность менять направление (поворачивать), также появилась благодаря подвеске (если быть конкретнее, то передней). Особую актуальность, точность и удобство маневрирования, приобрели с началом роста скоростей: чем выше становится скорость, тем сильнее меняется поведение транспортного средства при повороте руля. Безопасность пассажиров транспортного средства. В конструкцию подвески, входят одни из самых активно подвижных деталей машины, а значит, безопасность передвижения напрямую зависит от ее характеристик. В основном, подвеска переднеприводных автомобилей — полунезависимая и находится на задних колесах, располагаясь на эластичной «П» образной балке. Тоесть, она состоит из двух продольных рычагов, один из концов которых закреплен на кузове, а на втором размещены колеса. Продольные рычаги соединяются между собой поперечной балкой, что и предает подвеске вид буквы «П». Данный тип задней подвески имеет самую оптимальную кинематику колес, при чем, обладает компактностью и простотой, однако, ее конструкция не позволяет передавать крутящий момент на задние колеса, поэтому полунезависимый вариант задней подвески применяется на большинстве переднеприводных автомобилей. Он имеет следующие преимущества: — простую конструкцию; — высокий уровень жесткости в поперечном направлении; — небольшую массу; — возможность изменения характеристик в следствии изменений поперечного сечения балки. Однако, как любая система, полунезависимая подвеска имеет и некоторые недостатки, выражающиеся в неоптимальном изменении развала колес и особых требованиях к геометрическим показателям днища кузова в местах крепления. Как правило, устройство задней подвески всегда проще передней. На основной массе автомобилей, задние колеса не способны менять угол поворота, а это значит, что конструктивная сторона задней подвески должна предусматривать лишь вертикальное перемещение колеса. Однако, состояние задней подвески прямо влияет на безопасность движения транспортного средства и на комфортность управления им. Поэтому, стоит помнить, что от регулярной диагностики задней подвески и от своевременного проведения ремонта ее деталей, зависит, сможете ли Вы избежать более серьезных проблем в дальнейшем. Иногда, это касается даже сохранности жизней водителя и пассажиров. Кроме полунезависимой подвески, в недорогих моделях автомобилей, часто используется зависимая задняя подвеска. В этом варианте, колеса между собой соединяются посредством балки заднего моста, которая, в свою очередь, крепится к автомобильному кузову продольными рычагами. Если на заднюю часть автомобиля с таким типом подвески оказать повышенную нагрузку, то могут появится незначительные нарушения плавности хода и легкие вибрации. Это считается главным недостатком зависимой задней подвески. 2. Виды задней подвески и принцип их работы Задняя подвеска автомобилей имеет довольно широкий вариативный ряд, но сейчас мы рассмотрим только наиболее распространенные и известные его виды. Подвеска «Де Дион». Данный вид задней подвески был изобретен больше столетия назад, однако, успешно используется и в наше время. В тех случаях, когда из-за финансового вопроса или компоновочных соображений инженерам приходится отказываться от независимых подвесок, старая система «де Дион», приходится как нельзя кстати. Ее конструкция имеет следующий вид: картер главной передачи крепится к поперечной балке рамы или к кузову, а привод колес выполняется при помощи полуосей, размещенных на шарнирах. Соединение колес между собой осуществляется с помощью балки. Технически, подвеска считается зависимой, но благодаря креплению массивной главной передачи (крепится отдельно от моста), неподрессоренная масса значительно снижается. Со временем, непрерывное желание инженеров избавить задний мост от лишней нагрузки, привело к усовершенствованию конструкции и в наше время мы можем наблюдать как зависимый ее вариант, так и независимый. Так, к примеру, в автомобиле Mercedes R-класса, инженеры смогли успешно объединить достоинства различных схем: корпус главной передачи оказался закрепленным на подрамнике; колеса — подвешенными на пяти рычагах и приводящимися в движение при помощи качающихся полуосей; а роль упругих элементов, в такой конструкции, выполняют пневматические стойки. Зависимая подвеска является ровесницей всего автомобилестроения, которая вместе с ним, прошла различные этапы совершенствования и успешно дошла до наших дней. Однако, в мире стремительного развития современных технологий, она с каждым годом все больше становится лишь частью истории. Дело в том, что мосты, которые жестко связывают колеса, сегодня используются разве что на классических внедорожниках, к которым относятся такие автомобили как УАЗ, Jeep или Nissan Patrol. Еще реже, их можно встретить на легковых автомобилях отечественного производства, разработанных более полувека назад (Волгах или Жигулях). Основной минус применения подвески этого типа очевиден: исходя из конструкции, перемещение одного колеса передается и другому, в результате чего появляются резонансные колебания колес в поперечной плоскости (так называемый эффект «Шимми»), что не только вредит комфорту, но и существенно сказывается на управляемости транспортного средства. Гидропневматическая подвеска. Задний вариант такого устройства аналогичен переднему и обозначает вид автомобильной подвески, в работе которой используются упругие элементы гидропневматического типа. Родоначальником такой системы стала компания Citroen, впервые применившая ее на своих автомобилях еще в далеком 1954 году. Результатом ее дальнейших разработок являются активные подвески Hydractive, использующиеся французской компанией и по сей день. Первое поколение (Hydractive 1) появились в 1989 году. Принцип работы и конструкция таких устройств следующая: когда гидропневматические цилиндры нагнетают жидкость в упругие элементы (сферы), гидроэлектронный блок контролирует ее количество и давление. Между цилиндрами и упругими элементами располагается амортизационный клапан, через который, при возникновении колебаний кузова, проходит жидкость, способствующая их затуханию. При мягком режиме, все гидропневматические упругие элементы объединяются между собой, а объем газа находится на максимальном уровне. Давление в сферах поддерживается в рамках необходимых показателей и крены машины (ее отклонения от вертикального положения при езде, чаще всего, вызванное неровностями дороги) компенсируются. Когда появляется необходимость активации жесткого режима подвески, напряжение подается системой управления автоматическим путем, после чего, стойки передней подвески, цилиндры и дополнительные упругие элементы (размещены на регуляторах жесткости), по отношению друг к другу, оказываются в изолированном положении. Когда транспортное средство поворачивает, может меняться жесткость отдельной сферы, в то время как при прямолинейном движении, изменения касаются всей системы. Многорычажная подвеска. Первый серийный автомобиль с многорычажной подвеской, увидел мир в 1961 году и это был Jaguar E-type. Со временем, полученный успех решили закрепить применением данного типа и на передней оси автомобиля (например, отдельные модели Audi). Использование многорычажной подвески обеспечивает автомобилю невероятную плавность движения, отличную управляемость, а заодно способствует снижению шума. Начиная с 1980-х годов, инженеры компании Mercedes Benz, вместо пары сдвоенных, стали применять на своих автомобилях пять раздельных рычагов: два из них держат колесо, а остальные три обеспечивают ему необходимое положение в вертикальной и горизонтальной плоскостях. В сравнении с более простой двухрычажной подвеской, многорычажный вариант просто находка для максимально удачной компоновки узлов и агрегатов. Более того, имея возможность менять размеры и форму рычагов, можно намного точнее устанавливать необходимые характеристики подвески, а благодаря эластокинематике (законам кинематики любой подвески, которая имеет в своем составе эластические элементы) задняя подвеска обладает еще и подруливающим эффектом на поворотах. Как правило, оценивая подвеску транспортного средства, большинство автолюбителей, в первую очередь, обращают свое внимание на такие ее свойства как уровень управляемости, комфортность, и устойчивость (в зависимости от приоритетов последовательность может быть другой). Поэтому, им абсолютно все равно, какой тип подвески установлен на их автомобиле и какая у него конструкция, главное, чтоб он просто соответствовал всем необходимым требованиям. В принципе, оно и правильно, ведь выбор типа подвески, расчет ее геометрических параметров и технических возможностей отдельных составляющих – это задача инженеров. При разработке и конструировании, транспортное средство проходит массу всевозможных расчетов, тестов и испытаний, а значит, подвеска стандартного автомобиля уже обладает оптимальными потребительскими характеристиками, удовлетворяющими требования большинства клиентов. 3. Стабилизатор торсионного типа Современные легковые автомобили могут оборудоваться одним из двух основных видов стабилизаторов – рычажным или торсионным. Рычажные стабилизаторы (часто называемые «реактивными тягами») имеют вид полой трубы, на концах которой размещены крепления с сайлентблоками (являют собой резинометаллические шарниры). Они устанавливаются между креплениями кулака с одной стороны и посадочным местом на кузове с другой. Из-за жесткой фиксации амортизаторов и пружин, установка стабилизатора позволяет создать некий треугольник, сторонами которого есть амортизатор (пружина), мост (балка) и, соответственно, сам стабилизатор. Торсионный стабилизатор выступает основной частью автомобильной подвески, соединяющей колеса при помощи торсионного элемента. На сегодняшний день, многие автовладельцы считают торсионный стабилизатор практически незаменимым элементом разных видов подвесок легковых машин. Его крепление может выполнятся как на передних, так и на задних осях транспортных средств, однако, на автомобилях, где в роли задней подвески выступает балка, стабилизатор не применяется, а выполнением его функций занимается сама подвеска. С технической стороны вопроса, стабилизатор – это стержень с круглым сечением, по форме напоминающий букву «П». Обычно, он изготавливается из хорошо обработанной пружинной стали и размещается под кузовом в горизонтальном направлении (поперек). К кузову, деталь крепится в двух местах, а для фиксации используются резиновые втулки, способствующие ее вращению. Как правило, форма торсионного стабилизатора учитывает размещение всех автомобильных агрегатов, расположенных под днищем кузова. Когда на одной из сторон автомобиля между днищем кузова и нижней частью подвески меняется расстояние, размещение креплений стабилизатора несколько смещается, что вызывает изгиб торсиона. Чем существеннее разница высот, тем сильнее идет сопротивление торсиона, благодаря чему стабилизирующий эффект отличается большей плавностью (по сравнению с рычажным стабилизатором). Поэтому, чаще всего, его устанавливают на переднюю подвеску. Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте. Задняя подвеска Ford Focus. Общая информация, описание, схемы, фото Руководства по ремонту Руководство по ремонту и эксплуатации Форд Фокус 1998-2005 г.в. Задняя подвеска Технические данные       Тип         Независимая, многорычажная, пружинная     Углы установки колес Номинальное значение Предельно допустимые значения Продольный наклон оси поворота колеса (без нагрузки):    cедан                  универсал   -0° 58′ -0° 55′   от 0° 23′ до -2° 18′ от 0° 22′ до -2° 11′ Схождение (без нагрузки), мм:    седан                                           универсал                                      2,9±1,2 2,9±1,2 от 5,0 до 0,8 от 5,0 до 0,8   Пружина Применяются пружины только с цветовой маркировкой для соответствующей оси   На автомобиле установлена независимая задняя подвеска типа SLA. Подвеска SLA работает с самоподруливающим эффектом, что делает Focus одним из самых удобных автомобилей для активной езды. Все элементы задней подвески монтируются на отдельной поперечной балкой, которая крепится к днищу кузова на шести болтах. Подвески автомобилей с кузовом седан и универсал отличаются между собой в деталях. Ниже будет приведено описание подвески автомобиля с кузовом седан, при этом будут указаны отличия подвески автомобиля с кузовом универсал. Рис. 250. Задняя подвеска: 1 — верхний поперечный рычаг 2 — нижний поперечный рычаг; 3 — амортизатор; 4 — пружина; 5 — продольный рычаг; 6 — поперечная балка   Поперечная балка имеет сварную конструкцию и состоит из отдельных стальных профилей. К поперечной балке крепятся верхний и нижний поперечные рычаги, продольный рычаг, амортизатор, пружина, стабилизатор поперечной устойчивости, а также детали тормозной системы ( рис. 250). На автомобиле с кузовом универсал амортизатор устанавливается под углом снаружи витой пружины. Верхний конец амортизатора крепится внутри колесной арки на выступе кузова. Возможно, вам будет интересно: Скачать информацию со страницы ↓ Комментарии ↓   1. Введение 1.0 Общие сведения о ремонте 1.1 Выбор дополнительных опций 1.2 Как пользоваться данным руководством по ремонту 1.3. Рабочее место для ремонта 1.4. Рекомендации по посещению мастерской 1.5 Безопасность — главное при ремонте 1.6. Инструмент 1.7 Советы профессионалов при работе с резьбовым соединением 1.8. Подъем автомобиля с помощью домкрата 1.9. Периодическое обслуживание и уход за автомобилем 1.10. Модельный ряд автомобилей Ford Focus 2. Двигатели 2.0 Двигатели 2.1. Основные элементы конструкции двигателя 2. 2. Варианты двигателей Ford Focus 2.3. Разборка двигателя 2.4. Установка силового агрегата 2.5. Сборка и разборка двигателя 2.6. Основные проверки деталей и узлов двигателя 2.7. Замер компрессии 3. Система смазки двигателя 3.0 Система смазки двигателя 3.1 Общие сведения о системе смазки двигателей 3.2 Циркуляция масла под давлением 3.3 Контрольная лампа аварийного давления масла 3.4. Моторное масло 3.5 Проверка уровеня масла 3.6 Замена масла 4. Система охлаждения 4.0 Описание системы охлаждения 4.1. Данные 4.2 Детали системы охлаждения 4.3 Охлаждающая жидкость 4.4 Проверка системы охлаждения на герметичность 4.5 Проверка уровня охлаждающей жидкости 4.6 Замена антифриза 4.7 Сборка и разборка вентилятора охлаждения 4.8 Снятие, установка и замена радиатора 4.9 Замена шлангов системы охлаждения 4.10. Водяной насос 4.11. Термостат 5. Система питания 5.0 Система питания 5.1 Система вентиляции 5.2 Основные компоненты системы питания 5.3 Осторожное обращение с топливом 5.4 Проверка вентиляции бака 5.5 Замена топливного фильтра 5.6 Дизельное топливо и конденсат 5.7 Снятие трубопроводов и шлангов 5.8 Поиск неисправностей топливного насоса 5.9 Снятие и установка топливного насоса на автомобиле с бензиновым двигателем 5.11. Воздушный фильтр 6. Управление силовым агрегатом и отработавшими газами 6.0 Система впрыска 6.1. Блок управления EEC-V впрыском 6.2. Самостоятельная работа с системой впрыска может быть ограничена 6.3. Система питания дизеля — базовая конструкция 6.4 Ротор датчика управляющих импульсов и датчик угла поворота 6.5 Устройство холодного пуска 6.6 Форсунки 6.7. Ремонт и корректировка системы впрыска дизеля — случай для экспертов 7. Система зажигания 7.0 Система зажигания 7.1. Общие сведения 7.2 Катушка зажигания 7.3. Свечи зажигания 7.4. Работа с системой зажигания 8. Сцепление 8.0 Сцепление 8.1 Детали сцепления 8.2 Привод сцепления 8.3. Работа сцепления 8. 4 Неполное выключение сцепления 8.5 Движение автомобиля с постоянно включенным сцеплением 8.6 Замена сцепления в случае, когда на автомобиле установлена коробка передач iB5 8.7 Главный цилиндр сцепления 9. Коробка передач 9.0 Коробка передач 9.1 Установка механизма управления коробки передач iB5 9.2 Регулировка механизма управления коробки передач MTX-75 9.3 Регулировка механизма управления автоматической коробки передач 4F27E 9.4 Механическая разблокировка селектора автоматической коробки передач 4F27E 9.5. Проверка уровня масла в коробке передач 9.6 Снятие и установка коробки передач iB5 9.7 Снятие и установка коробки передач МТХ-75 10. Привод передних колес 10.0 Привод передних колес 10.1 Проверка грязезащитных чехлов привода колес 10.2. Снятие привода передних колес 10.3. Замена грязезащитных чехлов привода передних колес 11. Неисправности передней подвески 11.0 Передняя подвеска 11.1. Углы установки колес 11.2 Детали и узлы передней подвески 11.3. Замена кулака 11.4. Замена рычага 11.5. Амортизаторная стойка 11.6. Разборка и сборка амортизаторной стойки 11.7 Углы установки передних колес 12. Задняя подвеска 12.0 Задняя подвеска 12.1 Ремонт задней подвески 12.2. Поперечная балка 12.3. Ступица колеса 12.4. Подшипник ступицы колеса 12.5. Поперечный рычаг нижний (передний) 12.6. Поперечный рычаг нижний (задний) 12.7. Верхний поперечный рычаг 12.8. Стабилизатор поперечной устойчивости 12.9. Продольный рычаг 12.10. Поворотный кулак 12.11 Амортизатор 12.12. Пружина 13. Рулевое управление 13.0 Рулевое управление 13.1 Техническое состояние рулевого управления и передней подвески 13.2 Проверка зазоров в рулевом управлении 13.3 Проверка защитных чехлов зубчатой рейки 13.4 Проверка наконечников рулевых тяг и грязезащитных чехлов 13.5 Замена наконечников рулевых тяг 13.6 Замена грязезащитных чехлов рулевого механизма 13.7 Разборка и сборка рулевого механизма 13.8 Удаление воздуха из гидравлической системы гидроусилителя рулевого управления 13. 9 Замена насоса гидроусилителя рулевого управления 14. Тормозная система 14.0 Тормозная система 14.1 Проверка уровня тормозной жидкости 14.2 Проверка состояния тормозной системы 14.3 Проверка вакуумного усилителя тормозов 14.4. Проверка работоспособности тормозов 14.5 Удаление воздуха из тормозной системы 14.6 Замена тормозной жидкости 14.7 Замена питающего бачка с главного тормозного цилиндра 14.8. Главный тормозной цилиндр 14.9. Вакуумный усилитель тормозов 14.11. Замена тормозных накладок 14.12. Снятие и установка тормозных дисков 14.13. Тормозная скоба и поршни тормозных цилиндров 14.14. Ступица заднего колеса 14.15. Стояночный тормоз 15. Электрооборудование 15.0 Электрооборудование 15.1. Основные понятия 15.2. Аккумуляторная батарея 15.3 Ремонт стартера 15.4. Генератор 15.5. Ремень привода вспомогательных агрегатов 15.6 Снятие стартера 15.7. Электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла 15.8 Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла 15.9. Наружное освещение 16. Система выпуска отработавших газов 16.0 Система выпуска отработавших газов 16.1. Отработавшие газы 16.2 Практические советы для работы с системой выпуска отработавших газов 16.3 Проверка системы выпуска отработавших газов 16.4. Замена системы выпуска отработавших газов 17. Колеса и шины 17.0 Колеса и шины 17.1. Колеса и шины 17.2. Замена колес 18. Приложение 18.0 Приложение 18.1. Моменты затяжки узлов и деталей автомобиля, Н·м 19. Схемы электрических соединений 19.0 Схемы электрических соединений 19.1 Построение схем электрических соединений 19.2. Предохранители и реле 19.3 Условные обозначения к электрическим схемам 19.4. Схемы Схема задней подвески мерседес 124 Эх давно же я ничего не писал в свой БЖ! Ну да с возвращеньецем, ибо есть чего мне поведать Вам други моя! =) ВСЕМ ПРИВЕЕЕТ! Мнооого чего интересного произошло со мной и моим другом Mercedesом, как хорошего, так и не очень — и я непременно поделюсь с Вами, мои товарищи и друзья по увлечению отличным немецким автомобилем! Ну, пока, касаемо темы… У автомобиля наблюдались следующие симптомы: Горизонтальное «плавание» задней части кузова при движении по неровностям на скорости или по колее. Забавно было наблюдать как у сзади сидящих пассажиров мотается голова, как у индусов из индийского кино! но такая забава может быть чревата при движении выше 100 км/ч а если еще и зима… Но как говориться «Готовь сани летом…» В остальном, даже ушатанная многорычажная подвеска достаточно хорошо вела себя на ямках, дискомфорта в других моментах при движении я не испытывал.Подвеска у меня стандартная, то есть НЕ SPORT LINE! Для замены нам понадобиться: а) пару дней побегать по адресам магазинов автозапчастей, что бы удовлетворить следующий список и купить кучу пакетов и коробок — а конкретно у меня он был такой (цена указанна за пару или комплект): 1) Подушки подрамника передние A1243500441 , Lemförder 1097901 комплект 2 шт. — 1820р. 2) Сайлентблок редуктора к балке Lemförder 1098501 комплект 2 шт. — 520р. 3) Сайлентблок заднего нижнего рычага «Точка опоры» полиуретан 11061788, ориг.номер А2023520165 2шт. — 1174р. 4) Комплект рычагов задней подвески Lemförder 3350001 комплект 8 шт. с болтами! — 7464р. 5) Плавающий сайлентблок A2203520227 2 шт. — 2200р. 6) Втулки стабилизатора заднего «Точка опоры» полиуретан 11-01-1551,ориг.номер А1243260081 2 шт. — 700р. 7) Стойка стабилизатора заднего A1243200289 2шт. — 300р. Меняется все довольно долго и муторно, прежде всего ввиду закисших старых болтов, которые не хотят откручиваться и их приходиться пилить или надпиливать и перерубать зубилом. Сайлентблоки нижних рычагов пришлось выжигать, так там все срослось во едино — что только огонь помог =) 23.2. Общая информация Основные детали передней подвески Элементы задней подвески Разрез передней подвески 1 – нижний рычаг; 2 – поворотный кулак; 3 – рычаг рулевого управления; 4 – амортизатор; 5 – защитный чехол; 6 – верхняя опора амортизатора; 7 – витая, цилиндрическая пружина; 8 – опорная чашка; 9 – стабилизатор поперечной устойчивости; 10 – крепление стабилизатора; 11 – шарнирный болт нижнего рычага; 12 – резино-металлические втулки; 13 – эксцентриковая шайба; 14 – гайка; 15 – ступица; 16 – подшипник; 17 – уплотнительное кольцо; 18 – гайка; 19 – защитный колпачок 1 – задняя балка; 2 – нижний рычаг задней подвески; 3 – крепежный элемент ступицы; 4 – верхний рычаг; 5 – продольный реактивный рычаг; 6 – верхний реактивный рычаг; 7 – нижний реактивный рычаг; 8 – пружина; 9 – амортизатор; 10 – стабилизатор поперечной устойчивости; 11 – серьга стабилизатора; 12 – металло-резиновая втулка; 13 – ступица; 14 – подшипник; 15 – стопорное кольцо; 16 – гайка; 17 – металло-резиновая опора задней балки 1 – нижний рычаг; 2 – поворотный кулак; 3 – стабилизатор поперечной устойчивости; 5 – витая, цилиндрическая пружина; 6 – опорная тарелка пружины; 7 – элемент кузова Детали задней подвески более поздних моделей (ранние модели аналогичны) 1 – нижняя рама; 2 – нижний рычаг; 3 – витая, цилиндрическая пружина; 4 – опорная тарелка пружины; 5 – амортизатор; 6 – элемент кузова; 7 – стабилизатор поперечной устойчивости; 8 – соединительная серьга; 9 – упор амортизатора Передняя подвеска независимого типа с витыми цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами. Амортизаторы через поворотный кулак крепятся к нижним рычагам передней подвески, которая, в свою очередь, крепится внутренней стороной через резиновые втулки, а внешней стороной шаровым шарниром. Поворотные кулаки, на которых установлены ступицы, тормозные диски и суппорты, крепятся болтами к амортизаторам и через шаровые шарниры соединены с нижними рычагами передней подвески. На большинстве моделей устанавливается передний стабилизатор поперечной устойчивости, который через серьги соединен с нижними рычагами. Задняя подвеска независимого типа также имеет витые цилиндрические пружины и телескопические амортизаторы. Крепежный элемент ступицы крепится к нижнему рычагу и соединяется с задней нижней рамой посредством трех рычагов. Витые цилиндрические пружины устанавливаются между панелями кузова и нижним рычагом задней подвески. На большинстве моделей устанавливается задний стабилизатор поперечной устойчивости, который соединяется с нижними рычагами соединительными серьгами. На моделях Универсал устанавливается саморегулирующаяся задняя подвеска. Соединение рулевой колонки с рулевой передачей осуществляется промежуточным валом и резиновой муфтой. Рулевая передача закреплена на перегородке моторного отсека и через поперечную рулевую тягу соединена непосредственно с одним из поворотных кулаков. Соединение рулевой тяги со вторым поворотным кулаком осуществляется через центральную и поперечную рулевые тяги. На поперечные рулевые тяги навинчены наконечники рулевых тяг с шаровым шарниром, которые обеспечивают регулировку схождения. Усилитель рулевого управления устанавливается на все автомобили. Привод насоса усилителя рулевого управления осуществляется от шкива коленчатого вала вспомогательным приводным ремнем. с 1985-1995 года выпуска Ремонт и эксплуатация автомобиля ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Если одновременно необходимо снять несколько рычагов задней подвески, домкратом через деревянный брусок поддержите нижний рычаг задней подвески. 2. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее заднее колесо. Верхний рычаг, определяющий развал	1 – внутренний шарнирный болт; 2 – внешний шарнирный болт; 3 – установочная втулка; 4 – рычаг; L = 314 ± 0,5 мм

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отвинтите гайку и извлеките шарнирный болт, крепящий рычаг к крепежному элементу ступицы (см. рис. Крепление верхнего рычага, определяющего развал).

2. Отвинтите гайку и извлеките шарнирный болт, крепящий рычаг, определяющий развал заднего колеса, к нижней раме, и извлеките рычаг из-под автомобиля.

3. При необходимости, выпрессуйте установочную втулку из рычага со стороны крепежного элемента.

4. Проверьте состояние рычага на наличие механических повреждений. Особое внимание уделите резиновым втулкам рычага и проверьте их на наличие трещин и старения и, при необходимости, замените их.

Верхний реактивный рычаг

Элементы крепления верхнего реактивного рычага

1 – внутренний шарнирный болт;
2 – внешний шарнирный болт;
3 – рычаг;
L = 247 ± 0,5 мм

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отвинтите гайку и извлеките шарнирный болт, крепящий рычаг к крепежному элементу ступицы (см. рис. Элементы крепления верхнего реактивного рычага).

2. Отвинтите гайку и извлеките шарнирный болт, крепящий рычаг, определяющий развал заднего колеса, к нижней раме, и извлеките рычаг из-под автомобиля.

3. Проверьте состояние рычага на наличие механических повреждений. Особое внимание уделите резиновым втулкам рычага и проверьте их на наличие трещин и старения и, при необходимости, замените их.

Нижний рычаг компенсации осевого давления

Элементы крепления нижнего рычага компенсации осевого давления

1 – внутренний шарнирный болт;
2 – внешний шарнирный болт;
3 – установочная втулка;
4 – рычаг;
L = 314 ± 0,5 мм

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отвинтите гайку и извлеките шарнирный болт, крепящий рычаг к крепежному элементу ступицы (см. рис. Элементы крепления нижнего рычага компенсации осевого давления).

2. Отвинтите гайку и извлеките шарнирный болт, крепящий рычаг, определяющий развал заднего колеса, к нижней раме, и извлеките рычаг из-под автомобиля. При необходимости, выпрессуйте установочную втулку из рычага со стороны крепежного элемента.

3. Проверьте состояние рычага на наличие механических повреждений. Особое внимание уделите резиновым втулкам рычага и проверьте их на наличие трещин и старения и, при необходимости, замените их.

Нижний направляющий рычаг

Элементы крепления нижнего направляющего рычага

Про заднюю подвеску ВАЗ 2107: устройство, диагностика, ремонт

Конструкция задней подвески семерки практически не отличается от подвесок других классических моделей семейства ВАЗ. Зависимая модификация подвески является несколько устаревшей, и связана с наличием жесткого соединения задних колес между собой. Конечно, жесткое соединение имеет большое преимущество — высокая надежность, а также легкость в обслуживании, но есть и некоторые недостатки. Чтобы узнать о них, рассмотрим подробно устройство задней подвески ВАЗ 2107.

Конструкция задней подвески семерки

Устройство задней подвески ВАЗ 2107 является достаточно простым, чему обязывает наличие заднего моста. Именно за счет присутствия заднего моста происходит жесткое соединение задних колес между собой. Балка заднего моста подвешена к кузову при помощи реактивных тяг, которых в конструкции всего 5 — четыре продольные тяги и одна поперечная.

Главное назначение продольных тяг заключается в том, чтобы предотвратить и предупредить смещение балки в двух направлениях — вперед и назад. Поперечная тяга нужна для того, чтобы исключить смещение балки, когда происходит воздействие боковых нагрузок. Знать все детали подвески нужно для того, чтобы выявить неисправности и произвести правильный ремонт.

Это интересно! Чтобы объединить тяги с кузовной частью и балкой, используются специальные шарниры, которые изготовлены из резинового материала, и называются сайлентблоками.

Продолжаем изучать устройство задней подвески семерки, и стоит выделить еще один важный элемент — это пружины. Нижняя часть пружин соприкасается с чашей на балке моста. Для смягчения соприкосновения и исключения возникновения скрипов, между пружиной и чашей располагается прокладка из плотной резины. Верхняя часть пружин также упирается в чаши кузова через изоляционную прокладку.

Колебания автомобиля гасятся при помощи пары телескопических амортизаторов. Нагрузка, которая формируется при передвижении ТС по неровным дорогам, снижается за счет наличия в конструкции задней подвески семерки трех резиновых уплотнителей сжатия. Два уплотнителя расположены в конструкции пружин, а третий находится на днище над картером заднего моста. Для удобства понимания всего вышеописанного, ниже представлена схема задней подвески семерки.

• пружины;
• амортизаторы телескопического типа;
• штанга или поперечная тяга;
• балка моста, соединяющая колеса;
• продольные верхние штанги или тяги;
• продольные нижние штанги.

Как проверить состояние элементов задней подвески ВАЗ 2107

Мнение о том, что подвеска семерки обладает повышенной прочностью и износостойкостью вовсе не повод для того, чтобы не контролировать ее состояние. Особенно нуждается в проверке состояния подвески автомобиль, который эксплуатируется в условиях бездорожья или по дорогам с плохим покрытием (их в странах постсоветского пространства осталось еще большое количество).

Самый простой и эффективный способ проверки состояния задней подвески семерки — это визуальное обследование. Для этого машину нужно загнать на эстакаду или поставить над смотровой ямой. Особое внимание следует обратить на такие элементы подвески, как:

 

• Сайлентблоки — это резиновые втулки, которые предназначены для сглаживания колебаний, принимая большие нагрузки. Заменять сайлентблоки нужно сразу, как только появляются вибрации и колебания.
• Амортизаторы — наличие следов потеков говорит о том, что устройства нуждаются в замене или ремонте. Выявить неисправность амортизаторов можно легко, если сесть на заднее сидение и проехать на машине. В нормальном режиме амортизаторы сглаживают колебания, а при их неисправности, наблюдаются жесткие удары в области колес.
• Отсутствие люфта в области закрепления реактивных штанг и амортизаторов. Наличие люфта означает, что изношены резиновые втулки тяг, которые следует заменить.
• Появление зазоров между деталями подвески.
• Проседание пружин, а также износ прорезиненных прокладок, в которые они упираются.

После проведения проверочных манипуляций можно сделать соответствующий вывод о том, нуждается ли задняя подвеска в ремонте или нет. Если нуждается, тогда переходим к следующему пункту, и выясняем алгоритм ремонта задней подвески ВАЗ-2107.

Ремонт задней подвески семерки

Сделав вывод о том, что нужен ремонт задней подвески ВАЗ 2107, необходимо приступать к кардинальным действиям. Перед тем, как разбирать подвеску, нужно съездить и купить необходимые запчасти. Какие запчасти покупать, зависит от состояния задней подвески, а точнее от того, какие элементы подвески неисправны.

Рекомендуем откручивать и менять продольные тяги по очереди, а не все сразу. Если открутить одновременно хотя бы две тяги – то мост перекосит, и будет очень сложно поставить тяги обратно.

Алгоритм проведения ремонта имеет следующий вид:

• Семерку нужно поднять на подъемнике, если ремонт проводится на станции или поставить на смотровую яму. Выжать ручной тормоз, включить первую скорость и подложить под передние колеса упоры.
• Места соединения деталей, которые планируется демонтировать, следует очистить металлической щеткой и обработать жидкостью WD-40.
• Запастись необходимым набором гаечных ключей, а лучше торцевыми головками с воротком и трещоткой, что упростит и ускорит процесс демонтажа и ремонта.
• Если нужно выполнить замену реактивной или продольных тяг , то первоначально ослабляем болты крепления. Чтобы демонтировать поперечную тягу, понадобится выкрутить нижнее крепление амортизатора. Это выполнения так: откручивается гайка, и вынимается болт, после чего извлекается распорная втулка, которая держит амортизатор. Теперь нужно выкрутить второе крепление тяги, и снять ее.
• Втулки тяг рекомендуется заменять комплектом, чтобы через месяц не пришлось проводить процедуру повторно. Для начала нужно демонтировать резиновые втулки, для чего применяется специальная оправка или самодельное сооружение из длинного болта с шайбами и гайками. Старые втулки можно также разрезать, чтобы не тратить время на их выпрессовывание.
• Внутреннюю часть тяги следует тщательно очистить от коррозии и заусенцев, после чего приступать к монтажу новых резинок. Чтобы упростить процесс запрессовывания резинок во втулку, следует перед этим обработать их мыльным раствором. Мыльный раствор уменьшит трение и ускорит процесс запрессовывания резинки во втулку.
• Если планируется замена резиновых втулок амортизаторов, то демонтировать их легко, для этого нужно поддеть их отверткой, и вынуть (они состоят из двух частей).
• Если нужен ремонт или замена амортизатора, то его придется извлечь полностью, открутив еще и верхнее крепления устройства.

После замены шарниров, все демонтированные детали нужно установить на место. Как видно, процесс замены не сложный, и с этой задачей справится даже новичок. Для этого нужно иметь необходимые инструменты и запасные части.

Подводя итог, следует отметить, что вышеописанная конструкция задней подвески семерки имеет один большой недостаток — это крен машины при резких поворотах и при объезде препятствий. Владельцы семерок знают, насколько велик этот недостаток, поэтому многие решаются на отчаянный шаг по установке стабилизатора задней подвески, но это уже совсем другая история.

Задняя подвеска — Амортизаторы Monroe

Так же, как мы обсуждали с передней подвеской, существует два типа задней подвески: зависимая и независимая.

Зависимая задняя подвеска

Существует два основных типа зависимой задней подвески: неразрезная ось, используемая в автомобилях с задним приводом, и ось с балкой, используемая в автомобилях с передним приводом.

Цельный мост, листовая рессора

В конструкции неразрезного моста используется подвеска на листовой рессоре или подвеска на винтовой пружине.В свое время наиболее распространенной конструкцией была рессорная подвеска со сплошным мостом.

Его конструкция очень похожа на конструкцию переднего неразрезного моста, о которой говорилось ранее. Однако в этой конструкции двутавровая балка заменена корпусом ведущего моста, который подвешен и прикреплен к листовым рессорам. Картер моста удерживается на листовых рессорах большими U-образными болтами.

Резиновые втулки используются в передней и задней части листовой рессоры для уменьшения ударов и вибраций. Сама пружина крепится к раме автомобиля с помощью дужек сзади и болтов спереди.

Передняя часть листовой рессоры действует как рычаг управления, удерживая ось на одной линии для управления колесной базой и поддержания надлежащего движения. Передняя часть пружины короче задней. Это уменьшает ветровое вращение оси (иногда называемое накруткой) и повышает управляемость.

Цельная ось, винтовая пружина

Как оказалось, рессорная подвеска отлично подходила для грузовых автомобилей, но не очень подходила для легковых автомобилей. Из-за большого неподрессоренного веса и жестких пружин ездить он был довольно жестким.

Задняя подвеска с винтовой пружиной — это разновидность подвески с задней рессорной подвеской, которая часто используется в автомобилях с задним приводом; листовые рессоры были просто заменены на винтовые пружины.

Поскольку винтовые пружины легче, они имеют меньшую неподрессоренную массу, что обеспечивает более плавный ход. Однако винтовые пружины нельзя использовать для удержания оси на одной линии, поэтому нам приходится полагаться на другие методы.

В стандартной задней подвеске с винтовой пружиной используются два нижних рычага управления для управления колесной базой и один или несколько верхних рычагов управления для управления боковым движением и вращением оси.

Если используется только один верхний рычаг управления, также необходима направляющая. Эта планка соединяется с осью на одном конце и проходит через автомобиль, чтобы соединиться с рамой на другом конце. На каждом конце используются резиновые втулки, чтобы уменьшить вибрацию и обеспечить эластичность при движении подвески через толчки и отскоки.

Если используются два верхних рычага подвески, поперечная балка не требуется. Однако эти верхние рычаги управления должны быть установлены под углом. Рычаги управления соединены с осью и рамой автомобиля через резиновые втулки, аналогичные тем, которые используются в передней подвеске.

Балка оси переднего привода

Балочная ось является примером зависимой задней подвески, которая используется на переднеприводных автомобилях. Он легче, чем задняя подвеска на заднеприводных автомобилях, поскольку не является ведущим мостом.

В оси с штампованной балкой используются винтовые пружины и продольные рычаги с гусеницей для управления поперечным перемещением. Однако, как и в случае с передними колесами в подвеске с твердой осью, задние колеса установлены на одной оси.Как мы уже говорили ранее, это означает, что движение одного колеса вверх и вниз может влиять на другое колесо. Хотя эти движения незначительны, они могут вызвать проблемы в управлении автомобилем.

Поворотный мост, передний привод

Модифицированная версия оси с балкой — это несколько независимая задняя подвеска, называемая поворотной осью. В нем колеса поддерживаются отдельными продольными рычагами, которые соединены друг с другом V-, U- или I-образной балкой оси.

Происходит изгибание из-за расположения балки моста по отношению к центральной линии задних колес и точкам поворота продольных рычагов.Например, когда одно колесо касается неровности дороги, ось поворачивается, позволяя колесам реагировать несколько независимо. Еще одно преимущество этой конструкции состоит в том, что форма оси устойчива к изгибу.

Независимая задняя подвеска

Существует два типа независимой задней подвески, которые обычно используются в легковых автомобилях и легких грузовиках.

Продольный рычаг

Подвеска на продольных рычагах также известна как подвеска на поперечных рычагах. Он становится все более распространенным в заднеприводных автомобилях как легковых, так и легких грузовиков.Преимущество этой конструкции в том, что она позволяет обоим задним колесам двигаться независимо.

Короткая / длинная рука

Новая конструкция задней подвески — это подвеска на коротких / длинных рычагах. Эта подвеска установлена ​​на подрамнике. Два нижних рычага управления управляют колесной базой, а два верхних рычага управления — поперечным или поперечным движением. Поворотный кулак, в котором находится полуось, изготовлен из литого алюминия. Винтовые пружины с регулируемым коэффициентом сжатия входят в стандартную комплектацию этой подвески.

Обзор ходовой части »Блог« Ноу-хау NAPA »

С тех пор, как на сцене появился безлошадный экипаж, обслуживание ходовой части постоянно претерпевало радикальные изменения. Ходовая часть — или шасси — лучше всего описать как набор связанных частей рулевого управления и подвески, которые следует рассматривать и обслуживать в полных системах. Существует несколько типов подвески и рулевых устройств. Несмотря на различный дизайн, каждый тип выполняет одну и ту же функцию.

Что такое подвеска?

Подвеска связывает кузов автомобиля с ходовой частью (шины, колеса, тормоза) и состоит из различных пружин, амортизаторов и соответствующего оборудования.Основная функция системы подвески — поддерживать вес автомобиля, поглощать удары и обеспечивать точку поворота для колес. Это позволяет автомобилю сохранять плавность хода и поворачивать, не теряя сцепления с дорогой.

Системы передней подвески

Основными типами систем передней подвески, используемых в легковых и легких грузовиках, являются обычные винтовые пружины, торсионная балка и системы стоек Макферсона. В большинстве полноразмерных американских автомобилей используется система цилиндрических пружин или торсионов.Система распорок широко используется в импортных автомобилях, а также в новых переднеприводных автомобилях и отечественных автомобилях меньшего размера. Функция каждой системы подвески одинакова — поддерживать автомобиль на расчетной высоте, поддерживать правильную регулировку колес, максимизировать контакт шин с поверхностью дороги и поглощать дорожные удары, передаваемые через шины. Однако методы, используемые для этого, различаются для всех трех систем.

Система винтовых пружин: Вес автомобиля поддерживается винтовыми пружинами и регулируется жесткостью их пружин.Пружины могут быть установлены на нижнем или верхнем поперечном рычаге. Расположение пружины определяет, какой шаровой шарнир является несущей. В системах со спиральными пружинами несущий шаровой шарнир всегда находится на рычаге подвески, несущем пружину.

Торсионная система: поддерживает вес автомобиля за счет «скручивания» стержня. В этом случае торсионный стержень обычно управляется винтовой пружиной.

Системы стоек: Иностранные производители автомобилей первыми приняли на вооружение систему стоек MacPherson из-за ее компактной конструкции.С уменьшением габаритов отечественных автомобилей система стоек с некоторыми модификациями стала предпочтительной конструкцией подвески.

Система стойки MacPherson: Амортизатор, пластины цилиндрической пружины, цилиндрическая пружина и верхний шарнирный подшипник оси рулевого управления были объединены в узел стойки MacPherson. Вес автомобиля поддерживается вверху верхней пластиной пружины, через цилиндрическую пружину и корпус стойки, а также на поворотный кулак внизу. Амортизатор гасит вибрации, а винтовая пружина регулирует отскок и высоту дорожного просвета.Винтовая пружина удерживается на месте нижней пластиной пружины, приваренной к корпусу стойки, и верхней пластиной, прикрепленной к корпусу болтами. Шаровая опора на нижнем рычаге управления является точкой поворота поворотного кулака. Поскольку груз транспортного средства проходит через поворотный кулак к корпусу стойки, нижний шаровой шарнир изолирован от веса транспортного средства, что делает его следящим, а не несущим типом. Система стоек MacPherson особенно выгодна для автомобилей с передним приводом. Поскольку стойка установлена ​​поверх поворотного кулака, она обеспечивает доступ к области шпинделя для размещения карданного вала.

Модифицированная стойка: Используется в основном в автомобилях с задним приводом, она отличается от традиционной системы MacPherson, поскольку винтовая пружина не является внутренней частью корпуса стойки. В модифицированной стойке пружина расположена между нижним рычагом подвески и рамой автомобиля. Поскольку винтовая пружина опирается на нижний рычаг, нижний шаровой шарнир становится несущим. Стойка соединяется с поворотным кулаком внизу и прикручивается к цельному кузову вверху, что устраняет необходимость в верхнем рычаге управления.

Задняя подвеска

Независимая подвеска с листовой рессорой и винтовой пружиной является наиболее распространенной в современных автомобилях с задним приводом. Их цельная конструкция моста демонстрирует некоторые из тех же характеристик износа, что и передние системы цельного моста. Но эффект не такой драматичный, так как задние колеса не поворачиваются. В связи с тенденцией к использованию переднего привода независимая задняя подвеска становится все более заметной. Независимые задние подвески в течение некоторого времени предлагали улучшенные характеристики в автомобилях с задним приводом.

Система листовой рессоры: В этой системе отсутствуют рычаги управления. П-образные болты соединяют пружины с картером оси, а «скобы» соединяют пружину с рамой или цельным корпусом.

Система винтовых пружин: винтовые пружины устанавливаются на картер оси и раму на днище автомобиля. Движение вперед и назад контролируется продольными и поперечными рычагами.

Независимая задняя подвеска: Независимая задняя подвеска используется на автомобилях с задним мостом без сплошной оси.В этих узлах используются карданные шарниры на осях, чтобы обеспечить независимое вращение осей при перемещении подвески. Независимая задняя подвеска обеспечивает лучшее сцепление с дорогой, поскольку угол поворота колеса при отклонении практически не изменяется. Результат — лучшее ускорение и торможение и меньшее сопротивление качению при поворотах.

Независимая задняя подвеска в основном использует подвеску с винтовой пружиной, хотя стойки становятся все более популярными. Независимые задние подвески требуют дополнительного обслуживания и ремонта.Поскольку эти подвески независимы, каждая сторона должна быть совмещена с другой, а также с передними колесами. Это обеспечивает точное отслеживание, поддерживает надлежащий износ шин и снижает сопротивление качению.

Системы со спиральными пружинами

Винтовые пружины с обычными или постоянными скоростями доступны как для стандартных, так и для тяжелых условий эксплуатации. Винтовые пружины переменной скорости разработаны для удовлетворения требований обоих приложений.

Основные сведения о винтовых пружинах. Винтовые пружины предназначены для поглощения дорожных ударов, а также для поддержки и удержания транспортного средства на расчетной высоте.Движение пружины контролируется действием амортизатора. Амортизатор фактически не поглощает удары, он просто гасит движение пружины. Амортизаторы не влияют на вес автомобиля и не влияют на высоту его дорожного просвета. Винтовые пружины оцениваются по жесткости пружины, измеряемой в фунтах на дюйм. Это общая нагрузка, распределенная по ходу от свободной высоты до нагруженной высоты винтовой пружины.

Винтовые пружины имеют двойное действие и должны реагировать как на толчки, так и на отскок движения подвески.Пружина и амортизатор вместе удерживают шины в контакте с дорожным покрытием, обеспечивая надлежащее сцепление, управляемость, эффективность и комфорт езды.

Типы винтовых пружин

Стандарт: качество и производительность оригинального оборудования. Стандартные типы восстанавливают правильную высоту автомобиля и геометрию подвески. Они обеспечивают хорошее рулевое управление и наводку фар. Они предотвращают шумы от ударов и ударов в передней подвеске при нормальных нагрузках. Они предназначены для перевозки легких грузов с номинальной грузоподъемностью автомобиля.

Heavy Duty: Разработана для обеспечения дополнительной грузоподъемности, необходимой для транспортных средств, которые часто перевозят тяжелую, чем стандартную, или среднюю нагрузку. Большинство пружин для тяжелых условий эксплуатации предлагают примерно на 25% большую жесткость пружины для аналогичного увеличения грузоподъемности. Для тяжело нагруженных транспортных средств управляемость, характеристики и внешний вид будут аналогичны транспортным средствам, перевозящим обычные грузы со стандартными цилиндрическими пружинами. Однако катушка для тяжелых условий эксплуатации может наилучшим образом работать только при дополнительной нагрузке. При более легких условиях нагрузки конструкция цилиндрической пружины для тяжелых условий эксплуатации будет обеспечивать немного более жесткую езду и не будет поглощать дорожные удары так же, как стандартная запасная пружина.

Переменная жесткость: жесткость пружины изменяется в зависимости от хода пружины, в отличие от обычных стандартных пружин и пружин для тяжелых условий эксплуатации. Это достигается за счет постепенного размещения витков пружины. Плотно намотанные катушки обеспечивают обычные ходовые качества, в то время как широко разнесенные катушки обеспечивают дополнительную грузоподъемность. В процессе работы катушки сжимаются последовательно, что приводит к постепенному увеличению жесткости пружины.

Ознакомьтесь со всеми деталями рулевого управления и подвески , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о типах систем подвески поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.

Основные сведения о подвеске BMW

Основные сведения о подвеске для моделей BMW 1/2/3/4 серии, включая модели M

Эта страница относится к моделям BMW: E82, F22, F87, E36, E46, E90, E92, E93, F30 , F31, F36, G20, F80, F32, F33, F34, G32, F82, F83, E85, E86

Головоломка по поводу типов подвески BMW, их вариантов и мнений? Мы все были в одной точке.Эта страница представляет собой введение «Подвеска 101» с компоновками, терминологией и типами подвески для энтузиастов BMW. Вы не найдете здесь наших рекомендаций (см. Ссылки внизу), так как эта страница существует для обучения и информирования. Внизу вы найдете глоссарий компонентов подвески BMW в стиле «Pictionary».

Невозможно охватить все типы подвески BMW на одной веб-странице. В книгах каждой модели посвящены целые главы. Мы собираемся охватить основы в очень обобщенном виде, чтобы вы познакомились с подвесками BMW.Наше внимание будет сосредоточено в основном на моделях BMW 3-й серии 1992-2005 гг. И моделях 1/2/3/4 серий 2006+.

Что вы заметите больше всего, так это то, что резиновые втулки везде в подвеске BMW. В некоторых используется гибридная конструкция с резиновой втулкой, называемая гидроподшипником. Резина — отличный выбор для втулки подвески, если вы продаете миллионы автомобилей. Он дешев, прост в производстве, удобен, быстро реагирует, устойчив к химическим веществам и влаге, не требует обслуживания, может иметь любую форму, а резиновая смесь может быть адаптирована для каждого применения.Ходовые качества и управляемость BMW часто отмечаются резиновыми втулками подвески, но это компромисс. Настройка подвески должна соответствовать репутации «Ultimate Driving Machine», но также привлекать постоянно растущую аудиторию потребителей. Следовательно, втулки и подвески стали мягче. Одна жалоба, которую мы часто слышим, заключается в том, что BMW стали слишком мягкими, но это компромисс, сделанный BMW, чтобы продавать больше автомобилей. Кроме того, легко поменять втулку, чтобы автомобиль стал более отзывчивым и спортивным.

1992-2006 3 серии, 2003-2008 Z4
E36 (кроме 318ti), E46 3-й серии, включая модели M3, E85 / E86 Z4)
Передняя подвеска в основном перенесена с E30 3-й серии модели, использующие одиночный рычаг подвески в форме бумеранга и стойку Макферсон. Задняя часть изменилась с простого продольного рычага с каждой стороны на более сложную заднюю подвеску «Z-link», закрепленную большим полуприцепом и верхним и нижним рычагом с каждой стороны. Любопытный факт: эта задняя подвеска изначально была разработана на родстере Z1.

Передняя подвеска



Передняя подвеска BMW Single Pivot на E30, E36, E46, Z3 и Z4.
(изображение показывает раннюю версию переднего рычага подвески E46)

Стойка: Дизайн Макферсона, пружина «витая над» на картере стойки с большой верхней резиновой опорой. Узел стойки (стойка + пружина) привинчивается к шпинделю болтами или зажимом. Пружины обычно не изнашиваются и не провисают, но стойка изнашивается и больше не удерживает давление. Стойку можно заменить, но необходимо разобрать весь узел.Всегда покупайте новые крепления, отбойники и пружинные подушки. Для листового металла, на котором установлена ​​стойка, существуют усиливающие пластины, и они настоятельно рекомендуются.
Рычаг управления: часто называют поперечным рычагом на схемах запчастей BMW, но больше похож на бумеранг. Он содержит два шаровых шарнира: внешний на шпинделе и внутренний, прикрепленный через передний подрамник. Резиновая втулка прикрепляет рычаг к направляющей рамы. Шаровые опоры быстро изнашиваются и могут представлять угрозу безопасности. Резиновые втулки становятся слишком мягкими, в результате чего рулевое управление и управляемость становятся мягкими и уже не такими точными, как раньше.
стабилизатор поперечной устойчивости: расположен под рельсами передней рамы и моторным отсеком с резиновыми втулками. Концы крепятся либо к поперечным рычагам, либо к корпусу стойки амортизатора. В звеньях есть шаровые опоры, которые являются известным источником дребезжания и стуков.

Задняя подвеска



Задняя подвеска BMW Central C-link на E36, E46, E85 и E89 (внутренний код HA3).

Амортизатор: одиночный амортизатор с каждой стороны прикреплен болтами к шпинделю снизу и через корпус с помощью резиновой опоры наверху.Удары обычно длятся долго, но могут изнашиваться и больше не удерживать давление. В отличие от передней стойки амортизатор можно заменить самостоятельно с минимальной разборкой. Крепление амортизатора, с другой стороны, является очень частой точкой отказа и может потребовать замены до того, как амортизатор износится. Есть несколько улучшений амортизатора, которые служат дольше. Для листового металла, на котором устанавливается амортизатор, существуют усиливающие пластины, и они настоятельно рекомендуются.
Подрамник: вся задняя подвеска и дифференциал, за исключением амортизатора, закреплены на стальном подрамнике, прикрепленном болтами к полу багажника.Сама площадь пола слабая, а трещины на листовом металле — обычное явление. Для листового металла существуют армирующие пластины, и их настоятельно рекомендуется использовать.
Полу-продольный рычаг: другой важный компонент задней подвески. Полуподвальный рычаг или просто продольный рычаг обеспечивает внешнюю точку крепления полуоси, верхнего и нижнего рычагов управления, амортизатора, а также тормозного узла. Он устанавливается спереди с помощью резиновой втулки, утопленной в карман на шасси (под задним сиденьем).Задняя часть продольного рычага содержит верхнюю и нижнюю втулки (или герметичные подшипники) и ось. Передние втулки — это обычные изнашиваемые детали, приводящие к неплотному или небрежному обращению с ними. Задние верхняя и нижняя втулки либо резиновые и изнашиваются, либо инновационный герметичный шаровой шарнир, который служит долго. Уплотнение шарового шарнира можно использовать вместо его резинового аналога.
Верхний рычаг подвески: используется для установки пружины. Он крепится к подрамнику с внутренней стороны с помощью резиновой втулки и к продольному рычагу с помощью герметичного шарнира.
Нижний рычаг подвески: также называется рычагом подвески BMW (довольно точно) или рычагом развала, поскольку он используется для установки выравнивания развала задней части. Также устанавливается с резиновой втулкой внутри или резиновой втулкой или герметичным шаровым шарниром снаружи. Эти рычаги изготовлены из тонкой стали и легко изгибаются, чтобы не повредить остальную часть подвески. Если у вас возникли проблемы с выравниванием по спецификации или автомобиль сидит по-другому с одной стороны, это может быть из-за согнутого нижнего рычага.Также часто заменяют его полностью регулируемым рычагом, чтобы получить более отрицательный задний развал.
Поперечный стабилизатор: проходит вокруг задней части подрамника и дифференциала, установлен с резиновыми втулками, с тягами, прикрепляющими концы поперечины к верхнему рычагу.

2006 г. по настоящее время 1/2/3/4-серии
E82 1-й серии, F22 2-й серии, E9X 3-й серии, F30 3-й серии, G20 3-й серии, F32 4-й серии, G32 4- серия, включая модели 1M / M2 / M3 / M4, G29 Z4
В 2006 модельном году произошли серьезные изменения в компоновке подвески.У E90 3-й серии была принята та же конструкция подвески, что и у моделей 5/6/7-й серии, но не было общих частей. В передней части теперь использовалось по два поперечных рычага с каждой стороны вместе со стойкой Макферсон. В задней части упал массивный полу-продольный рычаг в пользу нескольких меньших рычагов, все еще прикрепленных к заднему подрамнику. Компоновка подвески до сих пор используется на самых последних моделях G20 3-й серии и G32 4-й серии (хотя детали не являются взаимозаменяемыми).

Передняя подвеска



Передняя подвеска BMW Double Pivot.

Стойка: Дизайн MacPherson, пружина «витая над» на корпусе стойки с большой верхней резиновой опорой. Узел стойки (стойка + пружина) закреплен на шпинделе. Пружины обычно не изнашиваются и не провисают, но стойка изнашивается и больше не удерживает давление. Стойку можно заменить, но необходимо разобрать весь узел. Всегда покупайте новые крепления, отбойники и пружинные подушки.
Верхний рычаг управления (также известный как упорный рычаг или натяжная стойка): этот рычаг установлен перед нижним рычагом, а внешний шаровой шарнир направлен вниз.Рука не прямая и имеет несколько изгибов по форме. Двойные передние рычаги управления лучше управляют движением колес при поворотах и ​​при сжатии подвески. Плечо поглощает большую часть ударов и вибраций при движении подвески. Внутренняя втулка может быть слабым местом, поскольку она заполнена демпфирующей жидкостью, которая может вытекать или испаряться. Без силы втулки плавность хода и управляемость быстро ухудшаются. Нет возможности долить жидкость, поэтому необходимо заменить всю втулку.В моделях M2 / M3 / M4 используется втулка без гидропривода, которую можно использовать в качестве модернизации.
Нижний рычаг (также известный как рычаг): этот рычаг выступает прямо из переднего подрамника. Сама рука прямая, но имеет небольшой изгиб вверх. Внешний шаровой шарнир указывает вверх. Основная цель рычага — контролировать изменение развала при сжатии подвески. Он имеет герметичный внутренний шаровой шарнир, который почти никогда не изнашивается.
стабилизатор поперечной устойчивости: расположен под рельсами передней рамы и моторным отсеком с резиновыми втулками.Концы крепятся либо к поперечным рычагам, либо к корпусу стойки амортизатора. В звеньях есть шаровые опоры, которые являются известным источником дребезжания и стуков.

Задняя подвеска



Пятирычажная задняя подвеска BMW (внутренний код HA5).

Амортизатор: одиночный амортизатор с каждой стороны прикреплен болтами к нижнему рычагу и через корпус с помощью резиновой опоры наверху. Удары обычно длятся долго, но могут изнашиваться и больше не удерживать давление. В отличие от передней стойки амортизатор можно заменить самостоятельно с минимальной разборкой.
Подрамник: вся задняя подвеска и дифференциал, за исключением амортизатора, закреплены на стальном подрамнике, прикрепленном болтами к полу багажника. В отличие от предыдущих моделей, здесь нет проблем с растрескиванием заднего пола. Крепления подрамника представляют собой мягкую резиновую смесь, которую часто заменяют уретановой или алюминиевой опорой, которая не так сильно прогибается.
Рычаги управления: в этой подвеске используются пять (5) задних рычагов. Больше рычагов означает, что движение подвески и нагрузка распределяются по большей площади, что означает меньший износ и лучший контроль.Центрального полу-продольного рычага больше нет, но есть главный рычаг, который BMW называет «поперечной стойкой». Амортизатор и пружина расположены на этом нижнем рычаге. Все рычаги крепятся к шпинделю и подрамнику с помощью резиновых втулок. В моделях M2 / M3 / M4 используется конструкция с герметичным шаровым шарниром, и большинство этих рычагов можно использовать для модернизации моделей, отличных от M. Это особенно важно для тюнингованных турбомоделей с высокой мощностью, где оригинальные резиновые втулки допускают слишком сильное скручивание, прогиб и скачки оси во время ускорения.
стабилизатор поперечной устойчивости: расположен над подрамником с резиновыми втулками. Концы прикреплены к нижнему рычагу подвески. Размещение планки наверху подрамника затрудняет удаление для обновления, но это можно сделать, выполняя другую связанную работу.

Словарь терминов по подвеске BMW («Словарь»)

Ось	Часть трансмиссии. Это вал, идущий от дифференциала к шпинделю и ступице.Они более известны как полуоси или полуоси. «Ось» может также относиться к полной передней или задней подвеске, включая амортизаторы, рычаги управления, втулки, стабилизатор поперечной устойчивости, полуоси, шпиндель и даже тормоза.
Шаровая опора	Компонент внутренней подвески, состоящий из стального шара, заключенного в металлическую, пластмассовую или резиновую изолированную чашку, и шпильки с резьбой для крепления. Мяч может вращаться внутри чашки, позволяя компоненту подвески менять направление.Шаровые шарниры обычно устанавливаются с возможностью горизонтального перемещения (из стороны в сторону). Они часто изнашиваются, поскольку внутренний пластиковый или резиновый изолятор выходит из строя и больше не может удерживать мяч.
Втулка	Обычно формованная резиновая деталь, используемая для соединения компонента с другим компонентом. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится к корпусу с помощью резинового блока. Резина — излюбленный материал (см. Параграф выше), но ее часто заменяют более жесткой резиновой смесью, уретаном, делрином или даже в качестве подшипника вращения.
Развал	Угол наклона шины по отношению к плоской поверхности Земли. У BMW в качестве базовой линии используется небольшой отрицательный развал — верх шины наклонен внутрь. По мере того, как автомобиль поворачивает на повороте, внешняя шина будет плавно распределяться по асфальту, увеличивая пятно контакта. Обычно добавляют отрицательный развал, чтобы улучшить сцепление с трассой. Слишком большой отрицательный развал приводит к тому, что шина едет на внутреннем плече при движении по прямой.
Рычаг развала колес	Компонент задней подвески, предназначенный для контроля и / или регулировки развала колес.На E36 / E46 / Z4 это задний нижний поперечный рычаг. Он сделан из листового металла и легко гнется. Он сконструирован так, чтобы сгибаться так, что при ударе рука забирает всю энергию, а что-то еще не повреждается. Если вы заметили, что одна сторона задней части отличается развалом или дорожным просветом, проверьте нижний рычаг развала колес.
Пластина развала колес	Компонент передней подвески, предназначенный для контроля и / или регулировки развала колес. Пластина развала часто заменяет верхнюю опору стойки. При использовании гусеницы желателен более отрицательный развал, чтобы улучшить сцепление с дорогой и уменьшить недостаточную поворачиваемость.В заниженных автомобилях часто требуется уменьшить отрицательный развал, чтобы скорректировать износ шин. Так что не все пластины развала одинаковы.
Caster	Наклон назад центральной оси передней оси поворота, измеренный в градусах. Колесо — это градусы между вертикальной линией, проведенной прямо от точки поворота рулевого колеса, и углом стойки. У BMW есть нерегулируемый положительный ролик, где стойка наклонена назад к водителю. Это увеличивает стабильность на высоких скоростях.Слишком большое усилие на рулевом колесе увеличивает усилие.
Coil-Over	Амортизатор с пружиной, установленной вокруг корпуса амортизатора. Стойка Макферсон технически перевернута. В мире запчастей этот термин зарезервирован для пакетов амортизаторов и пружин, которые имеют резьбовую пружину, позволяющую регулировать высоту дорожного просвета.
Рычаг управления	Компонент подвески, предназначенный для поддержания желаемого выравнивания подвески во время движения подвески.Он также будет поглощать вибрации и удары с помощью втулки. Несколько рычагов управления лучше контролируют выравнивание.
Амортизатор	Другое слово для амортизатора или стойки. Амортизатор — это универсальный термин, который можно применить к передней стойке или заднему амортизатору. Демпфер предназначен для управления движением пружины и остальной части подвески. Амортизатор должен быть достаточно мягким при сжатии, чтобы обеспечить комфортную езду, но достаточно жестким при растяжении, чтобы подвеска не колебалась и шина оставалась на земле.
Ступица	Твердая поверхность для крепления колеса. Его часто используют как ссылку для крепления других компонентов — «стойка крепится к ступице». Используется взаимозаменяемо со шпинделем.
Гидравлический подшипник	Резиновая втулка, удерживающая густую демпфирующую жидкость для поглощения вибраций. К сожалению, когда жидкость уходит, оставшаяся резиновая втулка не может должным образом гасить вибрацию или управлять движением подвески.Будет ощущаться лязг, дребезжание или вибрация. Жидкость является отличным гасителем вибрации, но втулка не обслуживается, и жидкость может легко вытекать или испаряться. Твердая резина или уретан — отличные альтернативы.
Стойка Макферсона	Конструкция стойки / амортизатора, которая действует как еще одно звено в передней подвеске. Это отличается от компоновки верхнего и нижнего рычагов управления с амортизатором, установленным независимо от рычагов. В конструкции MacPherson стойка является критически важной деталью подвески.При установке стойки непосредственно на шпиндель внутренний демпфер перемещается с соотношением примерно 1: 1 к колесу. Все модели BMW 1/2/3/4 серии используют переднюю стойку MacPherson.
Multi-Link	Общий термин для любой подвески, имеющей несколько рычагов управления и точек крепления к шасси. Задняя подвеска E9X известна как пятирычажная.
Радиусный рычаг	Другой термин BMW для рычага управления. Чаще всего используется на передних рычагах управления.
Усиление	Кусок листового металла, форма которого соответствует узору и форме существующего корпуса из листового металла, что добавляет прочности и жесткости. К сожалению, некоторые модели BMW требуют дополнительного усиления в местах подвески.
Амортизатор	Амортизатор задней подвески, который замедляет и управляет винтовой пружиной. См. «Демпфер» выше. Амортизатор отличается от стойки тем, что он не является составной частью подвески.Рычаги управления, пружина и ступица могут работать без амортизаторов (но вы бы этого не захотели).
Амортизатор (RSM)	Резиновая втулка, используемая для крепления заднего амортизатора к шасси.
Шпиндель	Центральная точка крепления для нескольких компонентов подвески, включая внешние рычаги управления и нижнюю опору стойки. Он также обеспечивает точку крепления ступичного подшипника, ступицы и тормозов.
Пружина	На всех BMW используется стальная винтовая пружина или подушка безопасности.Пружины бывают разной длины и скорости в зависимости от модели и включенных опций. Жесткость езды чаще всего зависит от жесткости пружины, поэтому очень легко стать слишком жесткой и сделать остальную подвеску неэффективной. Слишком жесткая и слишком мягкая резина отрицательно скажется на сцеплении шины с дорогой и управляемости, но всегда есть приятное место.
Стойка	Амортизатор передней подвески, который замедляет и управляет винтовой пружиной. См. «Демпфер» выше. «Стойка» отличается от амортизатора тем, что несет на себе пружину и выполняет некоторую несущую функцию.
Опора стойки	Резиновая втулка в стальном или алюминиевом корпусе, используемая для крепления передней стойки к шасси.
Подрамник	Большая стальная или трубчатая конструкция, прикрепленная болтами к шасси автомобиля и используемая для размещения остальных рычагов управления. На передней панели также имеется точка крепления опор двигателя. Задняя часть также является точкой крепления дифференциала и полуосей.
Крепление подрамника	Крепление из плотной резины, вдавленное в подрамник, которое обеспечивает изоляцию подрамника, дифференциала и рычагов управления.
Поперечный стержень (стабилизатор поперечной устойчивости)	Прочный стальной стержень, который противодействует движению подвески во время поворота. Он действует как рычаг — крутится при сжатии подвески. При сжатии одной стороны штанга поворачивается, чтобы прижать противоположную шину к дорожному покрытию. Штанга крепится к кузову автомобиля с помощью резиновых втулок
Тяга стабилизатора поперечной устойчивости	Стабилизатор поперечной устойчивости прикреплен к подвеске с помощью небольшого рычага, называемого рычагом. Шаровая опора расположена на каждом конце и позволяет звену свободно вращаться и перемещаться при перемещении стабилизатора поперечной устойчивости.
Натяжная стойка	Другой термин BMW для рычага управления. Чаще всего используется на передних рычагах управления.
Упорный рычаг	Другой термин BMW для рычага управления. Чаще всего используется на передних рычагах управления.
Toe	Спецификация выравнивания для угла наклона шины по отношению к центральной линии автомобиля. Схождение измеряется на передней / передней кромке шины на той же оси.Если шины направлены друг от друга, зацеп «наружу». Когда шины направлены друг к другу, носок находится «внутрь». Регулировка схождения передних колес осуществляется с помощью рулевой тяги. Задний носок иногда регулируется либо с помощью продольного рычага, либо с помощью специального рычага управления схождением.
Продольный рычаг	Главный рычаг задней подвески. На самом деле это полу-продольный рычаг, потому что его передняя точка крепления находится перед задним подрамником. Но его сокращают до «ведущего рычага».На E36 / E46 это огромная стальная деталь, включающая задний шпиндель и ступицу. На более поздних автомобилях теперь он намного меньше, а шпиндель отдельный.
Подшипник ступицы колеса	Подшипник, используемый на каждой ступице и позволяющий колесу и тормозному ротору вращаться. Подшипник часто вдавливается в ступицу, которая затем прикручивается или прижимается к шпинделю.
Поперечный рычаг	Другой термин, обозначающий поперечный рычаг. Он используется спереди как «нижний рычаг подвески» и в нескольких точках сзади.Это поперечный рычаг, потому что он имеет три монтажные поверхности — одну на конце и две на противоположном конце.

Подробнее …

---


1. Уличные подвески BMW — наши рекомендации по подвескам, используемым исключительно на улице (нажмите здесь). Схема задней подвески

Тойота Рав4

Оригинальные детали задней подвески OEM для 2004 Toyota Rav4 Base Olathe

Схема задней подвески Toyota Rav4 Форумы

Toyota Oem 06 15 Rav4 Шпиндель задней подвески Rav4 423040r020 Ebay

Оригинальные OEM детали задней подвески для Toyota Oem

Sport 20073 01 05 Rav4 Кронштейн амортизатора задней подвески Правый 4850542020

Оригинальные детали задней подвески OEM для Toyota Rav4 Sport 2007 года

Toyota Rav4 Service Manual Задняя пружинная подвеска

Оригинальные детали задней подвески OEM для 2004 Toyota Rav4 Base Olathe

Запчасти Поддержка Toyota Com. В сборе Дифференциал Номер детали 5238042082

Детали задней подвески Toyota Rav4 Электросхема по центру

Схема подкоса Rav4 Схема электропроводки Автотранспорт

90 002 Детали задней подвески Тойота Рав4 Схема соединений Центр

Тойота Рав4 Руководство по техническому обслуживанию Задняя пружинная подвеска

Задний пружинный амортизатор Тойота

Детали задней подвески Тойота Рав4 Электросхема Обзор статьи

Руководства по ремонту Винтовые пружины задней подвески Autozone Com

Библиотека проводов деталей задней подвески Rav4

Руководство по обслуживанию Toyota Rav4 Задний рычаг подвески № 1

Toyota Oem 96 05 Rav4 Фиксатор нижнего рычага задней подвески

Toyota Oem 06 18 Rav4 Болт верхнего рычага задней подвески

Оригинальная задняя подвеска OEM Детали для 1996 Toyota Rav4 Base Olathe

Руководства по ремонту Передняя подвеска Нижние рычаги управления Autozone Com

Superpro Tradeview Suspen sion Поиск запасных частей

Parts Com Компоненты подвески Toyota Rav4 Оригинальные запчасти

Superpro Tradeview Поиск деталей подвески

Rav4 Strut Diagram Список электрических схем

1996 Toyota Rav4 Parts Camelback Запчасти Toyota Оригинальные оригинальные запчасти

Toyota Rav4 Руководство по обслуживанию ступицы заднего моста Подшипник оси

Toyota Rav4 Детали задней подвески Схема подключения Авто

Оригинальные детали задней подвески OEM для Toyota Rav4 Xle Olathe

2000 Toyota Rav4 Запчасти Camelback Оригинальные запчасти Toyota

Toyota Oem 06 15 Rav4 Задняя подвеска 9010 Болт крепления амортизатора

Superpro Tradeview Поиск деталей подвески

Руководства по ремонту Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески Тяги стабилизатора поперечной устойчивости

Rav4 S Схема запчастей uspension Downloaddescargar Com

1998 Крепление задней стойки не устанавливается должным образом Toyota Nation Forum

Инженерная схема Rav4 Схема электрических соединений Домой

Запчасти Com Компоненты подвески Toyota Rav4 OEM запчасти

2007 Rav4 Схема запчастей Www Pelletgrillpart Com

Список схем

Toyota Rav4 Руководство по техническому обслуживанию Подвеска заднего верхнего рычага

Руководства по ремонту Нижние рычаги передней подвески Autozone Com

Toyota Oem 96 05 Rav4 Болт нижнего рычага задней подвески

Superpro Tradeview Поиск деталей подвески

Схема подключения стойки Rav4

Rav4 Список схем

Toyota Передняя часть Детали Схема Электросхема Увлекательная

Руководства по ремонту Задний Су Spension Винтовые пружины Autozone Com

Toyota Rav4 Service Manual Ступица заднего моста и подшипник оси

Схема подкоса Rav4 Схема электрических соединений Autovehicle

Toyota Передняя часть Схема Детали Электросхема Очаровательная

Toyota Наконечник подвески Поперечина под крышкой Toyota Abnormal

Tech S Задний дифференциал

Rav4 Инженерная схема Электросхема Главная

Parts Com Компоненты подвески Toyota Rav4 Детали OEM

Схема двигателя Toyota Rav4 2012 года Электросхема Expert

2006 Toyota Rav4 Parts Camelback Запчасти Toyota Оригинальные оригинальные запчасти

Схема подключения

Rav4 Strut Перечень

Схема подключения стойки амортизатора

Rav4 Автотранспорт

1999 Схема подключения двигателя Toyota Rav4 ram Mega

Wrg 2833 Toyota Rav4 Вопросы Проблемы с трансмиссией Cargurus

Toyota Rav4 Service Manual Передняя подвеска Нижний рычаг № 1

1999 Схема двигателя Toyota Rav4 Схема подключения Mega

Поперечина подвески под крышкой Для Toyota Rav4

Детали передней части Toyota Удивительная электрическая схема

2012 Toyota Rav4 Схема запчастей Изображения проводки

Toyota Rav4 Детали задней подвески Электросхема Центр

2006 Toyota Rav4 Запчасти Camelback Toyota Запчасти Оригинальные оригинальные запчасти

Toyota Rav4 Детали задней подвески Библиотека электропроводки

Нужна схема Узел задней подвески, включая ступицу и

Детали Com Toyota Rav4 Монтаж подвески OEM детали

Rav4 Блок предохранителей Loca ция Полный размер блока предохранителей Расположение 4 Custom

Схема подвески Crown Toyota База данных электрических схем

Схема подключения задней подвески Honda Civic Host

Схема запчастей 20chevy Equinox или схема задней подвески Elegant 06

Техническое обслуживание 4 2 точки подъема Rav 4 Club Toyota Owners Club

Поперечина подвески под крышкой Toyota Rav4 Nap Nbsp 665420

Toyota

12278 Оригинальный болт нижнего рычага подвески Toyota

Схема деталей Toyota Rav4 Схема деталей Toyota Rav4

Задний амортизатор Toyota Rav4

Описание работы Toyota Seek 2004 Работа Ремонт

Toyota отзывает 760 000 Rav4 S из-за риска аварии Rav 4 Club

Схема подключения двигателя Rav4

Схема подключения раздаточной коробки Toyota Rav4 Эксперт

2019 Toyota Rav4

Компоненты бампера Задний для Toyota Rav4 West Kendall

2004 Toyota Rav4 Torque Spec Прическа

1999 Lexus LS400 Запчасти OEM Toyota Lexus Scion Детали и аксессуары

Подвеска

Поперечина подвески

Крышка для 2010 2012 Toyota Rav4

2011 Toyota Rav4 Parts

Задний мост и подвеска Toyota Celica Supra Mk2 86 Ремонт

Bmw 528i Схема подключения задней части Toyota Matrix Saab 9

1997 Toyota Rav4 Схема подключения вакуумного шланга Изображения к E

Схема подкоса Rav4 Схема подключения Автотранспорт

Parts Com Toyota Rav4 Люк на крыше OEM запчасти

Wrg 2262 2002 Toyota Rav4 Датчик кислорода Схема Надежная проводка

Rav4 Strut Diagram Список электрических схем

Honda Civic Схема задней подвески Узел подключения

2001 Honda Accord Схема задней подвески Схема проводки

Rv Электрические схемы Online Car Explained Pdf для Toyota Stereo

Front Stereo 9000 Grand Am2 Схема концевых деталей Электросхема Замечательная



Запасные детали подвески Navistar для заднего моста

Задние одноосные рессоры Cargostar® / Loadstar® / Fleetstar® с регулируемой скоростью

Нажмите на номер детали, чтобы узнать цены и информацию!

R1 / 2, 36941HB / HCC2

Задние одноосные рессоры Cargostar® / Loadstar® / Fleetstar® с переменной скоростью
Ключ	Номер детали	Описание	№Треб	Ссылка OEM	Замечания
1	DIA	Вешалка передняя; Л / С	2	Различный
2	DIA	Подвеска, задняя; Л / С	2	Различный
3	338-1039	Кронштейн, помощник	4	8
4	327-282	Палец, отбой; 3/4 ″ x 5 7/8 ″ Lg	4	206258R3
5	DIA	Штифт, шплинт; 5/32 ″ x 2 ″ Lg	4
6	327-256	Пружинный штифт; 1 1/4 ″ OD x 5 5/16 ″ Lg x 4 ″ с / с	2	303859C1	Для радиального листа
7	DIA	Болт; 7/16 ″ -20 x 3 ″ Lg	4	24855R1
8	РНГ-БМ	Втулка; Внутренний диаметр 1 1/4 дюйма x внешний диаметр 1 1/2 дюйма x длина 3 дюйма	2
9	338-741	Седло, U-образный болт; 3 ″ x 6 7/8 ″ Lg	2	74496R1
9	338-742	Седло, U-образный болт; 3 ″ X 8 7/8 ″ Lg	2	63324H
10	338-1268	Распорка; 3 ″ Ш x 7 1/2 ″ Д x 1 ″ Толщина x 1 ″ отверстие	2		Универсальный
11	338-1018	Сиденье, пружина; LH	1	473396C2	Ось 4 5/8 ″ x 5 1/4 ″ x шаг 4 °
11	338-1019	Сиденье, пружина; RH	1	473397C1	Ось 4 5/8 ″ x 5 1/4 ″ x шаг 4 °
11	338-1594	Сиденье; 11.6 °	2	4	4 Шаг 5/16 ″ x 10 °
11	338-1593	Сиденье; 10 °	2	4	C2	4 Шаг 5/16 ″ x 11,6 °
12	361-272	Комплект, П-образный болт; Отвод квадратный, класс 8	4	53398R22	3/4 ″ x 3 ″ x 18 3/8 ″ S
12	361-294	Комплект, U-образный болт; Отвод квадратный, класс 8	4	465909C1	3/4 ″ x 3 ″ x 22 3/8 ″ S
13	66828	Амортизатор	2
13	66841	Амортизатор	2
13	66860	Амортизатор	2
13	См. Амортизаторы	Амортизатор	2	Различный	См. Каталог амортизаторов для конкретных моделей приложений
14	140149	Втулка амортизационная; 3/4 ″ ID	2		(4) Упаковка
15	334-964	Комплект, втулка и палец; Уретан	2		Использование с литыми вешалками
16	Найти источник	Сборка, Пружина	2		Подробности см. В веб-каталоге Leaf Spring

Корпоративная пневматическая задняя подвеска с одной / тандемной осью (Z-образная балка)

Нажмите на номер детали, чтобы узнать цены и информацию!

C2C10 и K195-376

Корпоративная пневматическая задняя подвеска одиночного / тандемного моста (Z-образная балка)
Ключ	Номер детали	Описание	№Треб	Ссылка OEM	Замечания
1	338-1030	Вешалка передняя; Л / С	2	1680506C91, 501556C2
1	DIA	Вешалка; Л / С	2	1666080C2	Низкопрофильный и Carhauler, только модели 8100
1	DIA	Вешалка; Л / С	2	1660687C91	Модели 4600LP, 4600UH и 4700LP
2	334-747	Комплект, сервисный; Подушка	2	571960C1	Вкл.Монтаж Hdwe.
3	334-1162	Узел, ролик	2		Вкл. 327-475 палец, 334-657 ролик и шплинт
4	327-475	Палец, отбой; 1/2 ″ OD x 5 ″ Lg	2	574778C2	За исключением низкопрофильного
4	327-282	Палец, отбой; 3/4 ″ x 5 7/8 ″ Lg	2	206258R1 / R2	Низкопрофильный
5	334-657	Ролик, отбойник; 1/2 ″ ID x 1 3/16 ″ OD x 3 7/16 ″ Lg	2	501535C2
5	DIA	Ролик пружинный	2	558699R1	Только низкопрофильные модели и модели Carhauler
6	352-9243	Пневморессора	2	1660581C1, 501559C1 / 2
6	352-9565	Пневморессора	2	2027912C1, 1672401C1
6	352-9371	Пневморессора	2	1670043C1
6	352-9379	Пневморессора	2	1660694C1
6	352-9567	Пневморессора	2	1675495C1
7	345-200	Torque Rod, жесткий; 18 1/8 ″ Lg, 15 ° / 15 ° трубчатый	2	4
Вкл.321-279 Втулки; 1 трубка с наружным диаметром 15/16 ″
7	345-854	Torque Rod, жесткий; Кованые; 18 1/8 ″ Lg, 15 ° / 15 °	2	4
Rebushable; Вкл. 321-131 Втулки
7	345-188	Torque Rod, жесткий; 18 1/8 ″; 15 ° / 15 ° трубчатый; Стандарт	2	588117C91	Вкл. 321-223 Втулки; Труба с внешним диаметром 1,56 дюйма,
7	DIA	Поперечная тяга; 24 3/8 ″	2	501565C1	Использовать 345-803
7	DIA	Поперечная тяга; 25 3/8 ″	2	501565C2	Использовать 345-803
8	321-279	Втулка; 2.46 ″ OD x 4 3/8 ″ с / с	4		болтов 5/8 ″; Используйте с 345-200
8	321-131	Втулка; 2 НД 17/32 ″ x 4 3/8 ″ с / с	4	44694	Для болтов 5/8 ″ и стержня диаметром 1 1/8 ″
8	321-131U	Втулка, уретан	4
8	321-132	Втулка; Straddlemount; 2 3/4 ″ OD x 4 3/8 ″ с / с	4	44695, 227720	болтов 5/8 ″; Кованый стержень 1 1/4 ″
8	321-132U	Втулка, уретан	4
8	321-223	Втулка; 4 болта 3/8 ″ x 5/8 ″	4	47691	Портальное транспортное средство
8	321-133	Втулка; Тип конической шпильки	4	44697, 16	C1	Используйте со стержнями 0,
8	321-133U	Втулка, уретан	4
9	345-610	Конец стержня крутящего момента; Женский; Портальное транспортное средство	2	46610, 66610	Болты 5/8 ″, расстояние 4 3/8 ″
10	345-660	Конец стержня крутящего момента; Мужской; Straddlemount; 30 1/2 ″ Lg	1	46660, 66660	Болты 5/8 ″, расстояние 4 3/8 ″
10	345-661	Конец стержня крутящего момента; Мужской; Straddlemount; 22 1/2 ″ Lg	1	46661, 66661	Болты 5/8 ″, расстояние 4 3/8 ″
11	345-680	Конец стержня крутящего момента; Мужской; Конический стержень; 30 1/2 ″ Lg	1	46680, 66680	1 1/8 ″ -12, 1.85 ″ конус
11	345-681	Конец стержня крутящего момента; Мужской; Конический стержень; 22 1/2 ″ Lg	1	46681, 66681	1 1/4 ″ -12, 2,90 ″ Конус
12	334-526	Шайба; 1/16 ″ Толщина 4 3/8 ″ с / с	AR	488916C1
13	334-768	Сборка, Болт; 5/8 ″ -18 x 4 1/2 ″ Lg	4	955375	Вкл. Bolt & Hdwe.
14	334-655	Шпилька; 5/8 ″ -18/11 x 4 ″ Lg	4	488906C4, 488906C6
15	M74420	Амортизатор	2	501553C91, 16754556
15	65409	Амортизатор	2	16 C1, 2018987C1
15	M74405	Амортизатор	2	462557C91
15	M74406	Амортизатор	2	350426C1
15	См. Амортизаторы	Амортизатор	2	Различный	См. Каталог амортизаторов для конкретных моделей приложений
16	55-067СБЛ	Кронштейн амортизатора	2	579637C2
16	55-067СБР	Кронштейн амортизатора	2	579638C2
17	334-750	Клапан, регулятор высоты; Универсальный	1	H00450CA	Hadley, Модель 450HCV
18	334-751	рычажный механизм; Универсальный регулируемый	1		Диапазон 3 5/8 ″ -19 5/8 ″; Использовать со всеми клапанами регулировки высоты
19	DIA	Пластина верхняя	2	572112C2
20	DIA	Седло, пружина	2	Различный
21	DIA	Пластина нижняя	2	Различный
22	361-481	Комплект, U-образный болт; Отвод специальный, класс 8	4	5 C1	3/4 ″ x 3 9/16 ″ x 13 1/4 ″ IR
22	361-310	Комплект, U-образный болт; Отвод специальный, класс 8	4	1610312C2	7/8 ″ x 3 9/16 ″ x 15 1/8 ″ IR
23	Найти источник	Сборка, Пружина	2		Подробности см. В веб-каталоге Leaf Spring

Корпоративная пневматическая задняя подвеска с одной / тандемной осью (пневмобаллон)

Нажмите на номер детали, чтобы узнать цены и информацию!

Корпоративная пневматическая задняя подвеска одиночного / тандемного моста (воздушная балка)
Ключ	Номер детали	Описание	№Треб	Ссылка OEM	Замечания
1	338-1918	Вешалка	2	3545280C1
1	338-2342	Вешалка	2	3624113C3	для тяжелых условий эксплуатации
2	РБ-268	Втулка антиблуждающая	2	3538115C1
3	DIA	Сиденье, ось	2	Различный
4	338-2343	Седло, U-образный болт	2	3541681C5
5	DIA	Пластина нижняя	2	Различный
6	361-632	Комплект, U-образный болт; 7/8 ″ x 5 1/2 ″ x 16 3/4 ″	4	3538842C2	7/8 ″ x 5 1/2 ″ x 16 3/4 ″
6	361-664	Комплект, U-образный болт; 7/8 «x 5 1/2» x 15 3/4 «Lg	4		7/8 «x 5 1/2» x 15 3/4 «
7	См. Амортизаторы	Амортизатор	2	Различный	См. Каталог амортизаторов для конкретных моделей приложений
8	352-1191	Пневморессора	2	3541731C1
9	334-1580	Клапан интегрального отвала; Регулировка высоты	1		со встроенным клапаном сброса давления; Заводские кронштейны повторного использования
10	334-751	рычажный механизм; Универсальный регулируемый	1		Диапазон 3 5/8 ″ -19 5/8 ″; Использовать со всеми клапанами регулировки высоты
11	345-904	Поперечная тяга; 25 3/8 ″ Lg c / c	1	3580088C1	Заменяет 3548381C1
12	338-181	Кронштейн, рулевая тяга / рама	1		Для болтов 5/8 ″
13	334-2000	Кронштейн амортизатора	2	3549103C2
14		Пружина в сборе			Подробности см. В веб-каталоге Leaf Spring

Корпоративная четырехпружинная задняя подвеска (8100/9200, одна ось), сдвоенная задняя подвеска

Нажмите на номер детали, чтобы узнать цены и информацию!

C1C2C1

Corporate Four Spring (8100/9200 Single Axle) Тандемная задняя подвеска
Ключ	Номер детали	Описание	№Треб	Ссылка OEM	Замечания
1	338-1030	Вешалка передняя; Л / С	2	1680506C91, 501556C2
1	DIA	Вешалка передняя; Л / С	2	503613C3	Одиночная ось серии 8100
2	334-747	Комплект, сервисный; Подушка	2	571960C1	Вкл.Монтаж Hdwe.
3	338-1029	Вешалка, центр	2	497787C3
4	338-1022	Подвес задний	2	488909C2
5	338-757	Сборка, эквалайзер	2	497790C2	Вкл. Втулка и отскок Hdwe.
6	334-650	Комплект, сервисный; Болт и втулка выравнивателя	2		Вкл.Втулка 321-195, переходник 334-652, болт 334-651 и жесткий диск.
7	334-651	Болт; 1 ″ -8 x 7 3/8 ″ Lg	2	26015R1
8	334-474	Гайка стопорная; 1 ″ -8	2		86	Может использовать SLNC-107
9	321-195	Втулка; 1 1/32 ″ ID x 2 1/2 ″ OD x 4 23/32 ″ Lg	2	497501C2	Металл / резина
10	334-652	Адаптер, болт эквалайзера	2	497785C2	Запрессовка в центральную подвеску
11	SLW-100	Шайба стопорная; 1 ″	2	131048
12	334-1160	Узел, ролик	4		1/2 «-20 х 6» Lg Болт ж / Tube & контргайки
13	334-1162	Узел, ролик	4		Вкл.327-475 палец, 334-657 ролик и шплинт
14	327-475	Палец, отбой; 1/2 ″ OD x 5 ″ Lg	4	574778C2
15	334-657	Ролик, отбойник; 1/2 ″ ID x 1 3/16 ″ OD x 3 7/16 ″ Lg	2	501535C2
16	345-188	Torque Rod, жесткий; 18 1/8 ″; 15 ° / 15 ° трубчатый; Стандарт	2	588117C91	Вкл.321-223 Втулки; Труба с внешним диаметром 1,56 дюйма,
16	345-854	Torque Rod, жесткий; Кованые; 18 1/8 ″ Lg, 15 ° / 15 °	2	4
Rebushable; Вкл. 321-131 Втулки
16	345-200	Torque Rod, жесткий; 18 1/8 ″ Lg, 15 ° / 15 ° трубчатый	2	4
Вкл. 321-279 Втулки; 1 трубка с наружным диаметром 15/16 ″
17	345-187	Torque Rod, жесткий; 21 31/32 ″; 15 ° / 15 ° трубчатый	2	588118C91	Вкл.321-223 Втулки; Труба с внешним диаметром 1,56 дюйма,
17	345-855	Torque Rod, жесткий; Кованые; 21 31/32 ″ Lg, 15 ° / 15 °	2	4	C1	Rebushable; Вкл. 321-131 Втулки
18	321-131	Втулка; 2 НД 17/32 ″ x 4 3/8 ″ с / с	8	44694	Для болтов 5/8 ″ и стержня диаметром 1 1/8 ″
18	321-131U	Втулка, уретан	8
18	321-132	Втулка; Straddlemount; 2 3/4 ″ OD x 4 3/8 ″ с / с	8	44695, 227720	болтов 5/8 ″; Кованый стержень 1 1/4 ″
18	321-132U	Втулка, уретан	8
18	321-223	Втулка; 4 болта 3/8 ″ x 5/8 ″	8	47691	Портальное транспортное средство
18	321-279	Втулка; 2.46 ″ OD x 4 3/8 ″ с / с	8	57256	болтов 5/8 ″; Используйте с 345-200
19	345-610	Конец стержня крутящего момента; Женский; Портальное транспортное средство	2	46610, 66610	Болты 5/8 ″, расстояние 4 3/8 ″
20	345-660	Конец стержня крутящего момента; Мужской; Straddlemount; 30 1/2 ″ Lg	2	46660, 66660	Болты 5/8 ″, расстояние 4 3/8 ″
21	345-803	Комплект, универсальная штанга	2	583920C91, SU3436	345-741 x 345-741 Концы
21	345-802	Комплект, универсальная штанга	2	SU3844	345-742 x 345-742 Концы
22	334-768	Сборка, Болт; 5/8 ″ -18 x 4 1/2 ″ Lg	16		Вкл.Bolt & Hdwe.
23	334-655	Шпилька; 5/8 ″ -18/11 x 4 ″ Lg	8	488906C4, 488906C6
24	SLN-104	Гайка стопорная; 5/8 ″ -18	16
25	334-526	Шайба; 1/16 ″ Толщина 4 3/8 ″ с / с	AR
25	DIA	Прокладка, стержень; Толщина 1/32 дюйма, толщина	AR	488917C91
25	DIA	Прокладка, стержень; .119 Thk	AR	5
26	DIA	Пластина нижняя; Передняя и задняя	4	Различный
27	DIA	Сиденье, пружина; Передняя и задняя	4	Различный
28	338-1033	Седло, U-образный болт; 3 7/16 ″ Ш x 8 3/16 ″ Д x 6 3/4 ″ с / с	4	581744C1
29	361-310	Комплект, U-образный болт; Отвод специальный, класс 8	8	1610312C2	7/8 ″ x 3 9/16 ″ x 15 1/8 ″ IR
29	361-308	Комплект, U-образный болт; Отвод специальный, класс 8	8	581743C1	3/4 ″ x 3 9/16 ″ x 15 1/4 ″ IR
30	66683	Амортизатор	2
30	66956	Амортизатор	2
31	Найти источник	Сборка, Пружина	4		Подробности см. В веб-каталоге Leaf Spring

Одиночная ось корпоративного класса (2002+ со втулками типа RB) Задняя подвеска

Нажмите на номер детали, чтобы узнать цены и информацию!

Корпоративная одиночная ось (2002+ со втулками типа RB) Задняя подвеска
Ключ	Номер детали	Описание	№Треб	Ссылка OEM	Замечания
1	338-2141	Вешалка передняя; LH	1	3548526C1	A = 4 13/16 ″
1	338-2142	Вешалка передняя; RH	1	3548527C1	A = 4 13/16 ″
1	DIA	Вешалка передняя; LH	1	3548528C1	A = 4 ″
1	DIA	Вешалка передняя; RH	1	3548529C1	A = 4 ″
1	DIA	Вешалка передняя; LH	1	3548530C1	A = 2 1/8 ″
1	DIA	Вешалка передняя; RH	1	3548531C1	A = 2 1/8 ″
2	338-2145	Подвеска, задняя; LH	1	3548532C1
2	338-2144	Подвеска, задняя; RH	1	3548533C1
2	DIA	Подвеска, задняя; LH	1	3548534C1	41/4400 и CF500 / 600
2	DIA	Подвеска, задняя; RH	1	3548535C1	41/4400 и CF500 / 600
3	327-282	Палец, отбой; 3/4 ″ x 5 7/8 ″ Lg	4
4	338-2340	Пластина верхняя	2	3541539C3
5	338-1018	Сиденье, пружина; LH	1	473396C2	Ось 4 5/8 ″ x 5 1/4 ″ x шаг 4 °
5	338-1019	Сиденье, пружина; RH	1	473397C1	Ось 4 5/8 ″ x 5 1/4 ″ x шаг 4 °
6	338-2182	Пластина нижняя	2	473395C1,
7	См. Схему	Регулировочная шайба, центровка	2		См. Схему
8	361-517	Комплект, U-образный болт; Колено круглое 8 класс	4	3534357C1	7/8 ″ x 3 ″ x 18 ″ R; Вкл.Шайба сферическая
9	DIA	Помощник, резина	2	3554205C1 / C2
10	РБ-259	Резиновая втулка; 2 9/16 ″ OD x 4 3/8 ″ c / c	2
11	334-526	Шайба; 1/16 ″ Толщина 4 3/8 ″ с / с	2
12	DIA	Болт; 5/8 ″ x 4 3/4 ″ Lg	2		Используйте 334-770
13	См. Амортизаторы	Амортизатор	2	Различный	См. Каталог амортизаторов для конкретных моделей приложений
14	338-2341	Кронштейн, помощник	4	3561972C1
15	Найти источник	Сборка, Пружина	2		Подробности см. В веб-каталоге Leaf Spring

HTB® (Hendrickson) Тандемная подвеска привода

Нажмите на номер детали, чтобы узнать цены и информацию!

HTB® (Hendrickson) Тандемная подвеска привода
Ключ	Номер детали	Описание	№Треб	Ссылка OEM	Замечания
1	345-920	Коробка крутящего момента	2	64785-002Б,
2	СП	Проставка, осевой кронштейн	8	67237-1	до 10.07; Толщина 3/32 ″
2	СП	Проставка, осевой кронштейн	8	65732-1	После 10/07; Толщина 3/32 ″
3	СП	Зажим, стержень стержня; Поперечный элемент	8	65144
4	СП	Зажим, стержень стержня; Кронштейн моста; Придорожный	4	67157-1	После 10.07
4	СП	Зажим, стержневой стержень; Кронштейн моста; Бордюр	4	67157-2	После 10.07
4	СП	Зажим, стержень стержня; Кронштейн моста; Нерегулируемый	4	66174	До 10.07
4	СП	Зажим, стержень стержня; Кронштейн моста; Регулируемый	4	66274	После 10.07
5	СП	Поперечина	2	67478
6	СП	ластовица, поперечина	4	65705-1	Roadside Top; Бордюр снизу
6	СП	ластовица, поперечина	4	65705-2	Бордюр, нижний; Придорожный, Верх
7	66643-002L	Пневморессора	4	66643-002L	Заменяет 60977-002L
8	СП	Комплект, U-образный болт	8	48718-116	3/4 ″ x 14 ″
9	325-244	Стоп, отбойник	4	64080
10	СП	Сборка, верхняя накладка оси	4	65708
11	СП	Вешалка, рама	2	65700
12	341-60657-8	Амортизатор	4	60657-8
12	341-60657-10	Амортизатор	4	60657-010
12	341-60657-11	Амортизатор	4	60657-011
13	СП	Кронштейн амортизатора	4	67463-2	Заменяет 65000-002
14	СП	Комплект, болт; Верхний; 3/4 ″ x 4 1/4 ″ Lg	4	505754-022
14	СП	Сборка, Болт; Ниже; 5/8 ″ x4 1/2 ″ Lg	4
15	СП	Сборка, крутящий момент	4	64768-398	Включает втулки
16	321-419	Втулка, крутящий момент	8	64664-000L
17	СП	Шайбы, крутящий момент	AR	65640-1	.030 ″ Толщина
17	СП	Шайбы, крутящий момент	AR	65640-2	.060 ″ Толщина
18	334-624	Сборка, Болт; 5/8 ″ -11 x 3 1/2 ″ Lg	8		Вкл. Bolt & Hdwe.
18	334-699	Сборка, Болт; 5/8 ″ -11 x 4 ″ Lg	8		Вкл. Bolt & Hdwe.
18	327-157	Болт; 5/8 ″ -11 x 4 1/2 ″ Lg	8
19	334-2122	Сборка, Болт; 5/8 ″ x 7 1/2 ″ Lg	4
20	СП	Кронштейн, пневморессора; Нижний	2	Различный	См. Диаграмму; Укажите Front / Rear & Road / Curbside
21	СП	Проставка, шестерня	AR	66193-00x	См. Диаграмму и укажите толщину; 8 мм, 16 мм или 24 мм

Loadstar® 1600/1800 (’62 -’86) Задние одноосные пружины с пружинами постоянной скорости

Нажмите на номер детали, чтобы узнать цены и информацию!

R2, 36941HB / HC8R1, 63242HAR1

Loadstar® 1600/1800 (’62 -’86) Задние одноосные подвески с пружинами постоянной скорости
Ключ	Номер детали	Описание	№Треб	Ссылка OEM	Замечания
1	DIA	Вешалка передняя; Л / С	2	Различный
2	DIA	Подвеска, задняя; Л / С	2	874282R1
3	338-1039	Кронштейн, помощник	4	8
4	327-244	Вал; 1 1/4 ″ x 46 1/4 ″	1		Вышло из употребления
4	327-245	Вал; 1 1/2 ″ x 46 1/4 ″	1	67949R2	Вышло из употребления
5	334-550	Болт в сборе; 1/2 ″ -20 x 3 ″ Lg	6		Вкл.334-538 Bolt & Hdwe.
6	DIA	Скоба задняя	2	Различный
7	322-134	Втулка, серьга; 1 3/8 ″ наружный диаметр x 1 1/4 ″ x 1 5/8 ″ Lg	4	31161VA
7	DIA	Втулка, скоба	4		Внутренний диаметр 1 1/2 ″. x 1 наружный диаметр 5/8 ″. x 1 5/8 ″ Lg
8	DIA	Гайка крестовины	2	Различный
9	327-281	Пружинный штифт; 1 1/8 ″ x 5 7/16 ″ x 4 5/16 ″ с / с	2	1	Двойной замок; Для 183RE с FA105 и FA215
9	327-232	Пружинный штифт; 1 1/8 ″ OD x 4 7/8 ″ Lg x 1/2 ″ с / к	2	99530HB	Одиночный замок
9	327-228	Пружинный штифт; 1 1/2 ″ О.D. x 5 1/2 ″ Lg x 1/2 ″ c / e	2		Одиночный замок
9	327-231	Пружинный штифт; 1 1/2 ″ OD x 4 7/8 ″ Lg x 1/2 ″ с / к	2	99533HB	Одиночный замок
10	PLG ​​	Втулка, бронза; 1 1/8 ″ ID x 1 3/8 ″ OD x 3 ″ Lg	4	55602H
10	VRG	Втулка, бронза; 1 1/2 ″ I.D. x 1 7/8 ″ ”О.D. x 3 ″ Lg	4
11	361-272	Комплект, U-образный болт; Отвод квадратный, класс 8	4	53398R22	3/4 ″ x 3 ″ x 18 3/8 ″ S
11	361-294	Комплект, U-образный болт; Отвод квадратный, класс 8	4	465909C1	3/4 ″ x 3 ″ x 22 3/8 ″ S
12	66828	Амортизатор	2
12	66841	Амортизатор	2
12	66860	Амортизатор	2
12	См. Амортизаторы	Амортизатор	2	Различный	См. Каталог амортизаторов для конкретных моделей приложений
13	140149	Втулка амортизационная; 3/4 ″ ID	2		(4) Упаковка
14	Найти источник	Сборка, Пружина	2		Подробности см. В веб-каталоге Leaf Spring

Средняя и тяжелая серия «S», серия 3000/4000/7000/8000 Задняя подвеска с одной осью

Нажмите на номер детали, чтобы узнать цены и информацию!

серии 8300R2, 454798C3R1C2

Средняя и тяжелая серия «S», задняя подвеска с одной осью серии 3000/4000/7000/8000
Ключ	Номер детали	Описание	№Треб	Ссылка OEM	Замечания
1	338-912	Вешалка; Штампованный	2	483611C2	Можно использовать 338-932
1	338-932	Вешалка; В ролях	2	1654325C1, 481297C1	заменит 338-912, кроме 4800/2000 с кодами осей 14277 и 14298
1	DIA	Подвеска передняя	2	1654326C1	4800 серии; Carhauler
1	DIA	Вешалка передняя; LH	1	1671767C1	4600 и 4700 Низкий профиль
1	DIA	Вешалка передняя; RH	1	1671768C1	4600 и 4700 Низкий профиль
2	338-913	Вешалка; Штампованный	2	483612C1	Можно использовать 338-933
2	338-933	Вешалка; В ролях	2	481223C1, 2033141C1	заменит 338-913, кроме 4600/4700 LoPro
3	338-1039	Кронштейн, помощник	4	8
4	327-282	Палец, отбой; 3/4 ″ x 5 7/8 ″ Lg	4	206258R3, 206258R1
5	DIA	Штифт, шплинт; 5/32 ″ x 2 ″ Lg	4
6	328-100	Комплект, палец / втулка; Штампованные Вешалки	2	1653055C91	Вкл.(1) 327-442, (1) 322-121, (1) RNG-BM, (1) SLNC-107
6	334-964	Комплект, втулка и палец; Уретан	2		Использование с литыми вешалками
6	334-965	Комплект, втулка и палец; Уретан	2		Использование с штампованными вешалками
7	327-442	Болт, пружина; 1 ″ -8 x 5 ″ Lg; Смазываемый	2		Заменяет 327-293
8	SLNC-107	Гайка стопорная; 1 ″ -8	2
9	334-475	Фитинг, прямой Zerk; 1/8 ″ -27 NPT	2	109461
10	322-121	Распорка, пружинная проушина	2	471569C2	с штампованными вешалками
11	РНГ-БМ	Втулка; Внутренний диаметр 1 1/4 дюйма x внешний диаметр 1 1/2 дюйма x длина 3 дюйма	2	471226C1
12	327-212	Пружинный штифт; 1 1/4 ″ OD x 5 ″ Lg x 4 ″ с / с	2	1	R1	Используйте с литыми подвесками без кодов осей 14277 и 14298
12	327-239	Пружинный штифт; 1 1/4 ″ OD x 5 1/4 ″ Lg x 1/2 ″ c / e	2	481302C1 / 2	Используйте с литыми подвесками с кодами осей 14277 и 14298
12	327-479	Пружинный штифт; 1 1/4 ″ OD x 5 9/16 ″ Lg x 4 ″ с / с	2	1671766C1	Используйте с 338-932 вешалкой
13	DIA	Болт; 7/16 ″ -20 x 3 ″ Lg	4
14	338-1335	Седло, U-образный болт; 3 ″ x 7 7/8 ″ Lg x 6 1/4 ″ с / с	2	1
Квадратные U-образные болты 7/8 ″
14	338-741	Седло, U-образный болт; 3 ″ x 6 7/8 ″ Lg	2	74496R1	Только квадратные U-образные болты
14	338-742	Седло, U-образный болт; 3 ″ X 8 7/8 ″ Lg	2	63324H	Только круглые U-образные болты
15	338-1268	Распорка; 3 ″ Ш x 7 1/2 ″ Д x 1 ″ Толщина x 1 ″ отверстие	2		Универсальный
16	338-1018	Сиденье, пружина; LH	1	473396C2	Ось 4 5/8 ″ x 5 1/4 ″ x шаг 4 °
16	338-1019	Сиденье, пружина; RH	1	473397C1	Ось 4 5/8 ″ x 5 1/4 ″ x шаг 4 °
16	338-1594	Сиденье; 11.6 °	2	4	4 Шаг 5/16 ″ x 10 °
16	338-1593	Сиденье; 10 °	2	4	C2	4 Шаг 5/16 ″ x 11,6 °
17	361-272	Комплект, U-образный болт; Отвод квадратный, класс 8	4	53398R22	3/4 ″ x 3 ″ x 18 3/8 ″ S
17	361-270	Комплект, U-образный болт; Отвод специальный, класс 8	4	465914C1	3/4 ″ x 3 ″ x 18 3/8 ″ SR
17	361-298	Комплект, U-образный болт; Отвод специальный, класс 8	4	465915C1	3/4 ″ x 3 ″ x 23 3/8 ″ IR2
17	361-296	Комплект, U-образный болт; Отвод квадратный, класс 8	4	465911C1	7/8 ″ x 3 ″ x 18 1/4 ″ S
18	361-266	Комплект, U-образный болт; Круглый изгиб, кованый верх, класс 8	4	53404R2	1 ″ x 3 ″ x 21 ″ R
18	361-268	Комплект, U-образный болт; Круглый изгиб, кованый верх, класс 8	4	53407R2	1 ″ x 3 ″ x 26 1/4 ″ R
19	66924	Амортизатор	2
19	66606	Амортизатор	2
20	Найти источник	Сборка, Пружина	2		Подробности см. В веб-каталоге Leaf Spring

Основы подвески автомобиля, инструкции и советы по дизайну ~ БЕСПЛАТНО!

Типы подвесок

Существуют десятки вариантов подвески, используемых на гоночных и легковых автомобилях.В зависимости от типа гонок (для гоночных автомобилей), дорожного покрытия и эволюции транспортных средств подвеска разрабатывается с учетом множества требований. У каждого типа подвески есть свои преимущества и недостатки — давайте рассмотрим несколько основных типов и их плюсы и минусы.

Типы передней подвески

Подвеска оси балки

Ось балки соответствует своему названию — это балка или труба, соединяющая два передних колеса. Как показано на диаграмме BA1, соединения с шасси обеспечиваются тяговыми стержнями (красным), которые позволяют вертикальное перемещение подвески, и поперечным фиксирующим рычажным стержнем (желтым), который предотвращает боковое перемещение оси, но при этом позволяет вертикальное движение.Звенья обычно являются «ведущими» звеньями, поскольку они прикрепляются к шасси за трубой оси передней балки.

Этот тип подвески обеспечивает простоту и, как правило, низкие затраты на строительство. Он хорошо поддается регулировке смещения колес относительно шасси, что полезно в кольцевых гонках. Сегодня он используется в основном в автомобилях Sprint и Midget, а также в пикапах.

Схема BA1. Балка оси передней подвески

Оси

Beam выделяются в двух областях: их способность сохранять нулевой изгиб во время крена кузова и их способность обеспечивать высокую прочность.К сожалению, сила достигается за счет лишнего веса. То, как ось балки соединяется с шасси, оказывает большое влияние на поведение этой подвески. Например, угол поворота рулевого колеса может измениться из-за таких вещей, как неровности дороги, если рычажный механизм не предназначен для нейтрального положения во время движения подвески. При правильном проектировании эти проблемы можно в значительной степени преодолеть.

Стойка подвески

Многие серийные автомобили (особенно с передним приводом) используют амортизационную стойку Макферсон.В конструкции используются нижний А-образный рычаг и пружина / амортизатор для соединения стойки / поворотного кулака с автомобилем. Обе части обеспечивают поперечное и продольное расположение, сохраняя при этом возможность вертикального перемещения. Они просты и относительно дешевы в изготовлении, поэтому амортизационные стойки Macpherson используются на многих автомобилях эконом-класса. Однако этот тип подвески действительно страдает некоторыми недостатками.

На схеме SS1 ниже показана базовая компоновка подвески:

Схема SS1. Подвеска МакФерсон

Если поставить широкие шины на подвеску стойки Макферсон, радиус скребка увеличивается, что, в свою очередь, увеличивает не только общее необходимое усилие рулевого управления, но и нагрузку на элементы подвески, которая может привести к повреждению.

Эта конструкция подвески также требует большей высоты по вертикали относительно упаковки подвески из-за стойки / амортизатора, что не подходит для некоторых конструкций автомобилей.

Двойной поперечный рычаг неравной длины

Как точно следует из названия, подвеска на двойных поперечных рычагах разной длины, показанная на диаграмме UEL1 ниже, состоит из двух поперечных рычагов разной длины (верхняя часть короче), соединенных с шасси внутри и с вертикальной / поворотной кулаком снаружи. Благодаря хорошей геометрии верхних / нижних поперечных рычагов и хорошей конструкции стойки / кулака, этот тип подвески максимизирует пятно контакта с шиной за счет увеличения развала колес при качении кузова.Это также устраняет большинство проблем с поведением других конструкций подвески, что делает его желательным, когда требуется точное управление.

Схема UEL1. Независимая передняя подвеска на поперечных рычагах разной длины с рулевой тягой (синяя)

Цена, заплаченная за такую ​​конструкцию, — это повышенная стоимость строительства, но для гоночных и спортивных автомобилей она стоит дополнительных затрат.

Типы задней подвески

Ведущий мост

В прошлом широко использовался на заднеприводных легковых автомобилях, ведущий мост продолжает использоваться из-за своей прочности и простоты.В базовой конструкции, показанной на диаграмме LA1 ниже, используется труба, соединяющая два задних колеса. Посередине — дифференциал, распределяющий мощность на каждое колесо. Как и в случае с осью балки, для соединения оси с шасси используются рычаги или листовые рессоры, позволяющие перемещаться по вертикали и управлять продольными и поперечными перемещениями. Однако в ситуациях с задней осью звенья обычно считаются «продольными» (они крепятся к шасси перед осью)

Схема LA1. Подвеска ведущего моста задняя

Схема LA2.Задняя подвеска ведущего моста типа Гочкиса.

Существует несколько подтипов подвески Live Axle, каждый из которых отличается способом соединения с шасси и подходом, который они используют для управления поведением подвески.

В подвеске

Hotchkiss Drive (как показано выше на диаграмме LA2) используются листовые рессоры для фиксации оси и поддержки автомобиля. Для гашения колебаний используются отдельные удары.

В подвесках

Link (Схема LA1) используются звенья, которые допускают перемещение подвески по вертикали, но ограничивают это движение в продольном (перед-заднем) и поперечном (влево-вправо) направлении.

В подвесках с моментным рычагом используется более длинный рычаг по сравнению с подвесками рычажного типа, что позволяет по-другому управлять крутящим моментом, прилагаемым к оси.

Все эти подтипы (и многие другие), по сути, стараются удерживать колеса неподвижно стоящими на земле, чтобы они были как можно более свободными от колебаний и скачков, а также были как можно более прямыми и точными по отношению к направлению движения транспортного средства.

Двойной поперечный рычаг неравной длины

Как и передняя подвеска, подвеска на двойных поперечных рычагах разной длины может использоваться для задних колес.Гибкость конструкции геометрии подвески позволяет согласовывать заднюю подвеску с передней подвеской и настраивать каждое колесо независимо.

При использовании в качестве подвески ведущих колес стойка / поворотный кулак соединяется с половинным приводным валом (как показано ниже на диаграмме UEL2) с внешним шарниром CV (постоянной скорости), который поднимается и опускается вместе с колесом.

Схема UEL2. Независимая задняя подвеска на поперечных рычагах разной длины с передним рычагом и полуосью / ШРУСом.

Советы по дизайну подвески (4/4)

Защита водителя от подвески

В транспортных средствах, колеса и подвеска которых могут попасть в автомобиль при поломке (например, водитель находится рядом с креплениями подвески), безопасность может быть повышена за счет противовзломных панелей, которые будут отклонять сломанные поперечные рычаги или рычаги.

Сравнение радиальных и диагональных шин и развала колес

Радиальные шины более устойчивы к статическому отрицательному развалу или развалу, встроенному в подвеску.Если диапазон движения подвески значительный (более 2 или 3 дюймов хода на кочках и 2 или 3 дюймов наклона), то помогает использование более отрицательного развала колес для компенсации положительного изменения, вносимого подвеской. В этой ситуации лучше подойдут радиальные шины.

Рекомендуемая дополнительная литература

Перейти к основам шасси автомобиля, практическим рекомендациям и советам по проектированию…

2006 Buick Rendezvous Схема задней подвески

Задняя подвеска для 2006 Buick Rendezvous Gmpartonline

Задняя подвеска для 2006 Buick Rendezvous Gmpartonline

Схема частей Buick Rendezvous Fresh Buick Rendezvous

2002 Buick Rendezvous

Gm Tech Tip для независимой задней подвески

Gm Tech

Подвеска для автомобилей Awd

Замена втулки правой задней верхней кулака на 2002

Руководства по ремонту

Задний Ebrake 2003 Buick Rendezvous с C-образной пружиной

2004 Buick Rainier Air Suspension Diagram Советы Электрическая схема

2005 Buick Rendez Электропроводка

2005 Buick Rendezvous Bcm Электропроводка Основная электрическая проводка

Подробная информация о Bu ick Gm Oem 04 07 Rendezvous Тормозной подшипник ступицы заднего колеса 12413089

Схема деталей Buick Rendez Buick Rainier Подсказки по схемам пневматической подвески Электрическая схема

Дифференциал моста для Buick Rendez Базовая теория электропроводки

2005 Схема электропроводки Buick Rendezvous Автомобильная электропроводка

Buick Rendezvou s Pdf Руководство по ремонту 2002 2007

2004 Buick Rainier Советы по схемам пневматической подвески

2006 Buick Terraza Engine Diagram База данных электрических схем

Gm 11562165

Buick Rendezvous Parts Diagram Базовая теория электропроводки

Как исправить заднюю подвеску на Buick Lucerne

Terraza Схема подключения задней подвески 165

Схема подключения Buick Rendezvous Схема подключения Cloud

2002 2007 Buick Rendez 2006 Buick Rendezvous Gmpartonline

2006 Buick Terraza Engine Diagram База данных электрических схем

2005 Buick Re Схема подключения ndezvous Автомобильная проводка

Схема подключения Buick Rainier Чтение промышленной проводки

Gm Tech Tip Задняя независимая подвеска для автомобилей Awd

Buick Rendezvous 2005 2006 2007 Руководство по ремонту

2006 Buick Rendez

2004 Buick Rainier Air Suspension Diagram Советы Электрическая часть

Diy Замена втулки кулака несущей заднего моста

Buick Rendezvous Wikipedia

Задние тормоза для Buick Rendez Теория электропроводки

Подробная информация о заднем тормозном колесе Gm Oem S tud 9595178

2005 Buick Rendezvous Электрическая схема Автомобильная проводка

Sherwood 2d Standard Dash Kit

Buick Rendezvous 2005 2006 2007 Руководство по ремонту

Как починить заднюю подвеску на Buick Ranier Лу Сантьяго

2004 Buick Lesab Диаграмма Нагрузка

Регулировка схождения заднего развала

Инструкции по ремонту Регулировка заднего развала 2006 Buick

Компоненты нагревателя испарителя для Buick Rendezvous Cx

Buick Lesabre Детали передней подвески Buick Lesabre Схема

Подробная информация о 2 задних амортизаторах Fcs Rendez Auto Parts 2003 года 2004 2005 2006

2005 Buick Rainier Engine Diagram База данных электрических схем

Платформа Gm W Wikipedia

Схема электропроводки Buick Rendez Компоненты бара для Buick Rendezvous 2006 года

Извините, что пришлось так вернуться, поехал и женился I

Компоненты нагревателя испарителя для Buick Rendezvous Cx

2006 года выпуска Buick Rendez

Buick Rendezvous Shockstrut Rear Best Shockstrut

Diy Замена втулки кулака несущей заднего моста

90 002 1991 Buick Park Avenue Базовая схема задней подвески

Электрическая схема для Buick Rendezvous Схема подключения Cloud

Карданный вал для Buick Rendez Gm Oem Рычаг управления задней подвеской 25820032 25555 Picclick

Buick Rendezvous Задняя пружина Установить Youtube

Шланги насоса для Buick Rendezvous Symes 2006 года Детали GM

Подробная информация о 2 задних амортизаторах Автозапчасти Fcs для Buick Rendez 2005 2006 2007 Руководство по ремонту

Схема запчастей Buick Rendezvous Основная теория электропроводки

Квартальная панель C компоненты для 2006 Buick Rendezvous

2006 Buick Rendezvous Функции безопасности

Как снять компрессор переменного тока с Buick Rendezvous

Управление трансмиссией для Buick Rendezvous 2006 года, Великобритания

2006 Buick Rendez

2002 07 Buick Rendezvous Consumer Guide Авто

Решено, где именно находится переключатель пневматической подвески

Оценки цен на Buick Lucerne 2007 г.