При описании технических характеристик автомобилей важным пунктом является тип коробки передач и число передач. С классической механической трансмиссией все понятно (не о ней речь). Про традиционную автоматическую трансмиссию (АКПП, «автомат») слышали, пожалуй, все. А вот что такое трансмиссия CVT, обычно именуемая «вариатором»…
Условно коробки передач можно разделить на два вида – те, с которыми нужный режим передачи тяги приходится выбирать вручную – МКПП, и те, которые делают это самостоятельно – АКПП. В последних задача водителя – указывать технике, заблокировать ли трансмиссию, двигаться вперед, назад, или перейти на «нейтраль» – то есть просто выбирать режимы «P», «R», «N», «D»… Для управления режимами привычной многим АКПП служит всего один рычаг (и иногда дополнительные клавиши). Но ведь и в машине с «вариатором» тот же самый рычаг! Да, но, это ещё не значит что эти совершенно разные коробки передач имеют сходное устройство.
Принцип действия главного узла, который используется сейчас в CVT – Continuously Variable Transmission (CVT – бесступенчатая трансмиссия – дословно, «постоянно изменяющаяся трансмиссия»), которую мы привыкли называть «вариатором», был описан ещё в 1490 году Леонардо да Винчи. Первый патент на вариатор был оформлен в 1886 году, но с тех пор технология значительно продвинулась вперед. Первые автомобили, в которых этот узел успешно применили, появился почти через 500 лет после этого – под известной сейчас «грузовой» маркой DAF (Нидерланды) когда-то производились и легковые автомобили, и именно на одной из таких голландских моделей в 1958 году впервые в мире стал серийно применяться вариатор. Со временем не только европейцы, но и японцы стали интересоваться этим оригинальным типом коробки передач, и когда в 1990 году в США в продаже появилась первая машина с CVT, ей стала именно японская Subaru Justy GL. Со временем CVT избавились от своих «детских болезней», и вот теперь очень часто автомобили с вариаторами вытесняют с первых мест в рейтингах продаж своих «автоматных» собратьев.
В отличие от традиционных автоматических трансмиссий, в вариаторной коробке нет заданного количества ступеней. Самый известный тип вариатора работает на основе ворота, позволяющего без использования жестко заданных передач установить любой коэффициент передачи крутящего момента.
Если вас смущает слово «передача», которое продолжают использовать при описании CVT трансмиссий, то напомним, что в широком смысле «передача» – это отношение скорости колёсного вала к скорости двигателя. И хотя в вариаторном типе трансмиссии отсутствуют ступени, термин «передача» продолжает использоваться из удобства.
По сравнению с обычной трансмиссией, в которой используется достаточно сложное сочетание шестерней, тормозов, захватов и управляющих устройств, вариатор – это образец простоты.
В большинстве вариаторных трансмиссий есть три компонента:
Входной «движущий» ворот с изменяемым диаметром;
Выходной «движимый» ворот с изменяемым диаметром;
Металлический или резиновый ремень.
Кроме того, в CVT используется множество микропроцессоров и сенсоров, но эти три элемента – ключевые.
Ворот с изменяемым диаметром – сердце вариатора. Такой ворот состоит из двух 20 градусных конусов, направленный остриями друг к другу. В желобе между конусов протянут ремень. Обычно используются V-образные ремни, если они изготовлены из резины.
Когда конусы расположены дальше друг от друга и ремень находится в нижней части желоба, радиус петли уменьшается. Когда конусы расположены ближе друг к другу, ремень располагается выше, и, следовательно, радиус увеличивается. В вариаторах для изменения расстояния между половинками ворота используют гидравлический пресс, центробежную силу или пружины.
Вороты с изменяемым диаметром используются парами. Один ворот, называемый «движущим» (drive pulley или driving pulley), подсоединён к коленчатому валу двигателя. Так же иногда используют слово «входной» т.к. через него в трансмиссию поступает энергия от двигателя. Второй ворот, называемый «движимым» (driven pulley), передает крутящий момент колесному валу. Поэтому, его можно назвать «выходным» воротом.
Что бы сохранить натяжение ремня, когда один ворот увеличивает радиус, второй одновременно его уменьшает. Изменяя радиус воротов относительно друг друга, можно получить бесконечное количество ступеней. Например, когда радиус «движущего» ворота уменьшен, а «движимого» увеличен, то скорость вращения снижается и мы получаем пониженную передачу. Если радиус увеличен на «входном» вороте, а на втором снижен, то скорость вращения увеличивается и получается повышенная передача.
Простота и отсутствие ступеней делают CVT трансмиссию идеальной для многих видов техники, а не только автомобилей. Например, уже долгое время вариаторы используется в промышленных прессах, тракторах и скутерах. Во всех этих случаях в вариаторе использовались ремни из плотной резины, которые могли скользить и растягиваться, снижая эффективность.
Долгое время трансмиссии CVT не пользовались большой популярностью в связи с недолговечностью ремней – ведь даже самый прочный резиновый ремень в таком режиме долго не выдержит.
Использование новых материалов позволило сделать вариаторы еще более надежными и эффективными. Одним из важнейших моментов стало использование металлических ремней для соединения воротов. Эти ремни состоят из нескольких тонких стальных полос (обычно 9 или 12), скрепленных металлическими зажимами. Металлические ремни не скользят и отличаются высокой прочностью, позволяя использовать вариаторы с двигателями высокой мощности. Кроме этого трансмиссия с такими ремнями работает тише.
Сегодня всё больше крупнейших автопроизводителей (таких как General Motors, Audi, Honda, Nissan, Toyota и мн. др.) проектирует свои автомобили на основе вариаторной трансмиссии.
АКПП (Автоматическая Коробка Переключения Передач) вариаторного типа — тип трансмиссии, позволяющей автомобилю самостоятельно автоматически выбирать наиболее удобный момент передачи мощности двигателя на колеса, без участия водителя.
АКПП вариаторного типа все чаще встречается на современных автомобилях.
АКПП вариаторного типа работает по принципу гидромеханического устройства, в котором все действия осуществляются за счет циркуляции жидкости в замкнутом пространстве.
АКПП вариаторного типа отличается от классической схемы наличием вариаторного узла, — двух сжимающихся и разжимающихся конусов, между которыми натянут ремень. Таким образом достигается эффект бесступенчатой трансмисии, в которой отсутствуют передачи как таковые, и как следствие, автомобиль получается более плавным в разгоне, а также более экономичным. Одним из вариантов развития вариаторов Honda является система HMM (Honda MultiMatic).
Особенностью системы HMM является наличие фрикционного стартового пакета.
АКПП вариаторного типа типа — технически сложный элемент, требующий регулярного обслуживания. В качестве рабочей жидкости в вариаторах Honda первого поколения (до Accord 2013 года и Fit 2015) используется HMMF или CVTF.
Специальные жидкости для вариаторов Honda первого поколения — HMMF и CVTF
ВНИМАНИЕ!
На автомобилях Honda Stream, Honda Odyssey и др., установлена АКПП, сочетающая в себе конструкцию вариатора (с валами и ремнем), при наличии гидротрансформатора, больше характерного для АКПП классического типа. Такие АКПП, требуют обслуживания только этим же типом спецжидкости. Обслуживание спецжидкостями типа ATF Z-1 или ATF DW-1 некорректно!
ВНИМАНИЕ!
Автомобили Honda Accord 2013 года выпуска и позднее оснащаются вариатором второго поколения.
Автомобили Honda Fit, выпущенные после 2015 года, также оснащаются вариатором второго поколения. Обслуживание таких АКПП отличается от вариаторов первого поколения другим типом используемой жидкости.
Вариатор второго поколения отличается от вариатора первого поколения наличием двух пробок (одна для слива жидкости, одна для залива) и отсутствием щупа, для проверки уровня масла. Замена жидкости производится по аналогии с заменой жидкости в МКПП.
Для вариаторов второго поколения допускается использование только специальной жидкости HCF-2!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Еще интересные статьи
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Сколько литров масла в коробке автомат (АКПП) и вариаторе (CVT) нужно заливать при полной замене?
Сегодня будем говорить про два вида автоматических трансмиссий – вариатор и классический гидротрансформаторный автомат. Про роботов говорить не будем. Роботизированная коробка схожа по строению с механикой, в ней около 3 – 4 литров, но жидкость в ней абсолютно другая.
У вариатора и АКПП – свое масло, а точнее принято называть ATF жидкость, она намного жиже, собственно, поэтому и называется «жидкостью».
Объем масла
Если взять рядовую автоматическую трансмиссию, то средний объем масла будет составлять примерно 6 — 8 л. Конечно, часто встречаются варианты, в которых «литраж» больше – около 9 литров. Как правило, они устанавливаются на большие, мощные машины, например – паркетники или рамные внедорожники, представительский класс. Отличить просто – если двигатель больше 2,5 литров, значит, скорее всего у вас — 9 л. масла в АКПП.
Почему так много?
Если взять гидротрансформаторный автомат или вариатор, то строение последних, не такое простое, как у конкурентов, имеется в виду механику и робот. Обе трансмиссии должны хорошо охлаждаться.
АКПП – здесь принцип передачи крутящего момента от двигателя происходит благодаря гидротрансформатору. Он оттягивает на себя пару литров, без этого никак, потому что момент не будет передаваться дальше. Внутри корпуса, есть набор шестерен и насосная станция, которая качает масло – для них также нужно около 3 – 4 л. Дальше масло циркулирует внутри замкнутой системы, через радиатор и обратно в «коробку», радиатор и магистраль отбирают еще 2 л.
Таким образом, если сложить все составляющие получается 2 + 4 + 2 = 8 литров. Конечно, это утрировано, все зависит от размеров гидротрансформатора, радиатора и магистральных шлангов. Чем они больше, тем больше нужно заливать ATF жидкости при замене.
Вариатор – здесь практически такая же схема. То есть также есть радиатор, магистраль двух трубок, вот только здесь нет гидротрансформатора. Передача крутящего момента происходит другим способом, а именно через специальный ремень. Можно смело отнимать около 1 – 2 литров масла
Однако у вариатора в сухом выражении, цифры не сильно отличаются в среднем около 6 — 7 литров. Конечно, объем может колебаться от мощности и нагрузки.
Как понятно механика и робот не обладают радиаторами охлаждения, поэтому им просто не зачем такой большой объем смазки.
Про замену и сколько нужно заливать
Сейчас, наверное многие могут сказать – «мне при замене меняли всего 5 л. «. Все дело в том, что менять ATF жидкость можно по-разному. Не всего АКПП, либо вариаторы разбираются. Поэтому смазка просто выкачивается сверху специальным насосом, но это также происходит в два приема:
Если ваш автомат не обладает сливной пробкой (либо нет поддона для снятия), на СТО у вас выкачают масло через заливную горловину. Но вся проблема в том, что до дна мастер никак не достанет, поэтому выкачивается – 5 л. грязной смазки, но примерно еще столько у вас остается внутри.
Затем мастер добавляет вам новое масло и вы катаетесь какое-то время, затем, скажем через 500 километров, вы опять приезжаете на СТО, где вам опять сливают половину и заливают нового столько же.
Таким образом, в два приема вам меняют 80 – 90% жидкости, хотя это не совсем правильно. То есть вы в любом случае зальете около 10 литров, вот только как это будет сделано! Часть грязной ATF жидкости все равно останется. Вот и получается, что вам сменили 5 л., но через определенный километраж вы опять вернетесь.
Стоит отметить, что самая правильная замена – это когда вы снимаете поддон (либо разбираете автомат), дальше сливаете старую «жидкость», меняете старый фильтр, прочищаете все поддоны, магниты и после заливаете новое масло. Замена должна проходить именно так.
Таблица объемов нескольких марок (сколько лить при полной замене)
МАРКА
Количество масла в АКПП
(в литрах, при полной замене)
Hyundai Accent (1994 — 2000)
4,5 — 5
Chevrolet CRUZE
7,6
Chevrolet AVEO (T300)
7,6
FORD FOCUS 2
5
Hyundai Solaris
6,8 — 7
KIA RIO
6,8 — 7
MAZDA 3
7,5 — 8
Nissan Almera Classic
7,8 — 8
Opel ASTRA H — J
7 — 8
Замена масла в АКПП и CVT (вариатор) Хонда
Замена масла в АКПП:
Замена масла в АКПП в автомобилях Хонда и Акура производится методом полной или частичной замены. Из 7-8 литров полного объема масла АКПП меняется примерно 3,5-4 л жидкости при частичной замене в промежутке полной замене через 20 000 км . Полная замена масла АКПП производиться каждые 45 000 км и требует 12 литров масла и замену выносного фильтра.
Уровень масла измеряется на полностью прогретом автомобиле. Машина стоит на ровной поверхности, двигатель заглушен, рычаг АКПП в положении P или N. Уровень проверяется щупом (желтый) в интервале 60-90 сек после того, как заглушили двигатель.
В ноябре 2011 года компания Honda выпустила на рынок новую жидкость для автоматических коробок передач. Вместо “старой и доброй” минеральной ATF-Z1, которая использовалась на протяжении 10 лет, появилась синтетическая Honda ATF DW-1. Научно-технический прогресс не стоит на месте. Новая жидкость по всем параметрам превосходит предыдущую.
Замена масла в АКПП на Хонде Аккорд, СРВ, Цивике, Пилоте, Акуре МДХ, РДХ производится раз в 45000 км. Во все автоматические КПП Хонда и Акура заливается Honda ATF DW-1, независимо от модели. Автосервис Хонда-Сургут рекомендует раз в 45 000 км делать замену внешнего фильтр АКПП Хонды– это увеличит срок эксплуатации коробки передач.
P.S. В Японии, в настоящий момент, производятся обе жидкости ATF-Z1 и ATF-DW1. Связано это с тем, что в автомобили с АКПП и объемом двигателя 660см3 применение новой, синтетической ATF- DW1 недопустимо. Таких моделей немного: Honda Z, Honda Zest, Honda Life.
Замена масла Вариатора:
Вариатор CVT Honda устанавливался на автомобили: Джаз, Фит, а так же Civic, HR-V, StepWgn и др. В вариаторах Хонда используется жидкость Honda CVTF или ее японское название Honda HMMF. По регламенту жидкость меняется каждые 45000 км, путем частичной замены. Для замены масла в вариаторе понадобится 3-4 литра Honda CVTF. На модификациях вариаторов с поддоном, мы рекомендуем замену внутренних фильтров каждые 90000 км.
Уровень масла в вариаторе проверяется на полностью прогретом автомобиле, аналогично маслу в АКПП. На щупе (желтый) есть отметки COLD и HOT. Всегда проверяйте уровень масла по отметкам HOT.
Замена CVT на АКПП — Единый центр авторазборов
Проблемы с вариатором, или бесступенчатой трансмиссией, уже стали настолько привычными для владельцев различных автомобилей (особенно этим грешат некоторые модели CVT производства компании Jatco, использующиеся на автомобилях марки Nissan), что покупка б/у и даже новой машины на вариаторе для большинства автолюбителей считается лотереей. У вариаторов есть ряд неоспоримых преимуществ: отсутствие рывков и переключения передач как таковых, плавный разгон и непрерывная динамика. Но как и в любом механизме, не обошлось без недостатков. Самый существенный — довольно низкий ресурс. Проблемы могут начаться и при совершенно ерундовом пробеге: от 50000 км. Причин может быть много: металлическая пыль, возникающая от трения металлического ремня и шкивов, выход из строя подшипников, износ самого ремня, банальный перегрев в случае выхода из строя радиатора. В любом случае, если этого не случилось ранее, CVT начинает подавать признаки необходимости ремонта при пробеге в районе 100000 км. Причем ремонт выходит совсем недешевый, и, что самое важное — никто не может дать гарантии, что те же самые проблемы не возникнут через 10000-15000 км эксплуатации (а то и ранее). Здесь есть несколько путей: отремонтировать автомобиль и надеяться на лучшее, продать как есть или заменить на полноценный зарекомендовавший себя 4-ступенчатый автомат.
Конечно, это нетривиальная задача, требующая большого опыта, поскольку CVT и АКПП — две принципиально разные по конструкции и принципу работы трансмиссии, и такие работы требуют множества переделок: от изменения конструкции подрамника и самой замены одной коробки на другую до подключения к электронике и перепрошивки блоков. За спиной наших специалистов уже более нескольких десятков подобных замен. В нашем специализированном центре мы производим все необходимые работы в кратчайшие сроки, готовый автомобиль клиент получает через сутки. Вся электроника работает в штатном режиме, не появляется никаких сторонних ошибок, на выходе клиент получает полноценный автомат с гарантией и остаточным ресурсом более 100000 км
Ремонт вариаторной АКПП CVT — МастерТурбо
Вариаторная коробка передач – это механическая конструкция, предназначенная для передачи усилия двигателя бесступенчатым способом к колесам. Давайте разберем как работает вариатор. Клиноременный вариатор имеет пару шкивов, они находятся на двух осях. Соединяются они с помощью специального клиновидного ремня. На осях находятся конусные диски( шкивы). Если расстояние между дисками будет изменено, соответственно и диаметр шкива будет меняться. В случае полного смыкания дисков, он максимален, в обратном случае он будет минимален. в случае равномерного изменения расстояния между дисками ремень станет передавать на ведомый шкив различное передаточное число, что отразиться на скорости автомобиля.
Вариаторная КПП состоит из следующих узлов и механизмов:
Система управления
Вариаторная передача
Механизм, выполняющий функции сцепления, обеспечивающий трансмиссии состояние аналогичное нейтральной передаче КПП.
Механизм заднего хода
Наиболее частые проблемы связанные с неисправностями вариатора:
Повреждение масляного насоса
Полная потеря движения автомобиля
Рывок при начале движения автомобиля
Рывки при наборе скорости в диапазоне 1200-1800 об/мин двигателя
Если вдруг вы начинаете замечать пробуксовку акпп (ухудшение динамики разгона), толчки и рывки как в начале движения автомобиля, так и при наборе скорости, слышать посторонние шумы, скрежет и пр. посторонние звуки, видите под автомобилем следы утечки трансмиссионного масла ATF (обычно красного цвета)и, возможно, на приборной панели начинает гореть Check Engine, следует незамедлительно провести диагностику АКПП, зная, что своевременно выявленная неисправность поможет значительно сократить расходы на ремонт Акпп в будущем.
У нас имеются опытные специалисты и необходимое для проведения диагностики и ремонта оборудование.
Комплексная диагностика АКПП включает:
компьютерную диагностику АКПП;
считывание кодов ошибок;
визуальный осмотр трансмиссии;
проверку уровня трансмиссионной жидкости ATF и ее качества;
проверку исправности датчиков;
при необходимости снятие поддона АКПП для проверки наличия или отсутствия металлической стружки;
при необходимости проверку работы АКПП при движении автомобиля;
если первичная диагностика выявляет ряд серьезных неисправностей, то АКПП снимается с автомобиля для более глубокой дефектовки.
По результатам проведенных работ составляется дефектовочная ведомость.
Далее мы согласовываем окончательную стоимость с владельцем автомобиля и производим сборку, адаптацию и последующую проверку акпп.
«Механика», DSG, АКПП или CVT, что думают на Западе?
В то время как американцы повально переходят на использование автоматических трансмиссий, европейцы отдают предпочтение «механике» или ее роботизированному аналогу DSG.Впрочем, они бы, может, и рады ездить на старом добром гидротрансформаторе, но правительство против. Жизнь любителям расточительных автоматов в Евросоюзе усложняют крепчающие экологические нормы, а также дороговизна обслуживания АКПП у официальных дилеров.
К дискуссии в западных СМИ присмотрелся AUTO.TUT.BY.
DSG против АКПП, мнение портала autohub360.com
По мнению портала, DSG обладает рядом положительных качеств, например, переключение передачи происходит всего за 8 миллисекунд. Переключение передач происходит плавно, в отличие от АКПП, которая при ускорении дергает автомобиль, да и переключается, порой, с опозданием.
DSG способствует экономии топлива, как в отличие АКПП, так и механической коробки. Журналисты портала ссылаются на то, что водитель слишком ленив для частого переключения передач на «механике».
Единственный плюс механической трансмиссии – возможность лучше контролировать автомобиль, по сравнению с другими «коробками». ] 2006) лишь на 75 долларов дороже обычной механики.
CVT, АКПП и DSG, мнение портала theglobeandmail.com
Специалисты канадского портала уверены, что CVT – прерогатива бензокосилок, мотороллеров и газонокосилок.
Данные коробки не любят по двум причинам. Первая – звук двигателя при разгоне. После того как нога притапливает педаль газа, мотор раскручивается до максимальных оборотов, а затем остается на них. Все это сопровождается характерным жутким завыванием. При этом автомобиль не сразу реагирует на посыл водителя, а только спустя секунду-две начинает разгонять машину безо всяких переключений передач.
Второе – CVT не дает ощущения контроля над автомобилем водителю, привыкшему к «механике» или АКПП. Человеку сложно привыкнуть к исходящим из-под капота звукам, а также манере вариатора разгоняться. Поэтому сейчас многие автопроизводители программируют CVT, чтобы те могли имитировать «кик-даун».
В преимущества DSG портал записывает всю ту же топливную экономичность, быстрое переключение передач, а также возможность вручную переключать передачи. К тому же DSG легче и дешевле производить.
Для наглядности портал приводит следующее сравнения, мол, АКПП и DSG – это как кассета и компакт (диск или настольный ПК и современный Apple).
Не все так безоблачно, мнение myturbodiesel.com
Отдавая должное экономичности и быстродействию DSG, данный портал отмечает типичные проблемы «робота» – гарантия не охватывает многие возникающие при эксплуатации коробки проблемы, постоянно ломается блок Mechatronik, нет достаточного числа грамотных специалистов по обслуживанию данного агрегата. DSG в отличие от механики сложно починить, долго ждать деталей, и порой идет под замену сама коробка, что дорого.
Также DSG требует постоянного обслуживания, замены технических жидкостей каждые 40 тысяч миль.
Поэтому для тех, кто желает сэкономить на бензине и обслуживании, портал советует купить автомобиль с мотором TDI и механической трансмиссией.
Таким образом, получается, что для желающих экономить на топливе и обслуживании «механика» остается безальтернативным вариантом. Старый добрый гидротрансформатор со временем должен кануть в лету – СМИ прикладывают к этому все возможные усилия, укореняя в мозгу читателей мысль, что будущее за DSG. Да, сейчас эта трансмиссия еще пока «сырая» и страдает от многочисленных болезней, зато преимущества «робота» очевидны уже сейчас – экономичность, быстрая реакция при переключении передач, невысокая себестоимость производства. Остается только дождаться, когда ее доведут до ума.
СТО в Минске, где выполнят ремонт DSG, найдете в каталоге TAM.BY.
Что такое трансмиссия CVT?
CVT, или бесступенчатая трансмиссия, плавно переключается в бесконечном диапазоне эффективных передаточных чисел во время движения, в то время как другие виды механических трансмиссий предлагают фиксированное количество передаточных чисел и жесткие переключения между ними, как объясняется в Сертифицированном ремонте трансмиссии. Системы трансмиссии CVT также известны как односкоростные, бесступенчатые и бесступенчатые трансмиссии.
Бесступенчатый вариатор обеспечивает беспрецедентную гибкость, позволяющую поддерживать постоянную угловую скорость независимо от выходной скорости. Кроме того, бесступенчатая трансмиссия обеспечивает плавное ускорение и обеспечивает повышенную экономию топлива.
История вариатора
Хотя вариатор только недавно приобрел популярность, с новыми инновациями, предлагающими большую эффективность, конструкция существовала веками — Леонардо Да Винчи разработал первый вариатор в 1490 году, хотя официально он не был запатентован до 1886 Даймлер и Бенц.
Впервые CVT получил известность в 1910 году, когда мотоциклы Zenit построили модель CVT, которая была настолько эффективной, что ее запретили участвовать в соревнованиях по восхождению на холмы.К концу 1980-х годов CVT вошел в массовое производство благодаря Subaru. В наши дни почти каждый производитель имеет хотя бы одну модель с бесступенчатой коробкой передач.
Как работает вариатор?
В то время как традиционная трансмиссия использует широкий спектр сложных деталей для переключения между диапазоном предустановленных передач, большинство систем CVT работают через систему шкивов. Короче говоря, эта система состоит из конусов на каждом шкиве, соединенных цепным ремнем. Конусы могут перемещаться для увеличения или уменьшения диаметра ремня для изменения передаточных чисел, позволяя быстро переключаться на необходимое передаточное число для увеличения мощности и повышения экономии топлива.
Один шкив вариатора соединен с двигателем, а другой передает мощность на колеса. Ширина этих шкивов изменяется в зависимости от необходимой мощности; по мере того, как один становится больше, другой становится меньше. Это позволяет вариатору обеспечивать сильное и плавное ускорение, как объясняет CarFax .
Существует второй, менее распространенный тип вариатора, в котором используется серия дисков и роликов, но он работает по схожим принципам.
Хотя в вариаторе нет шестерен, некоторые имитируют более традиционное переключение передач.В этих трансмиссиях система ремня и шкива предназначена для перемещения в заданные точки с помощью традиционного рычага переключения передач или лепестковых переключателей на рулевом колесе.
Почему автопроизводители используют вариаторы?
Если трансмиссии CVT существовали так долго, почему они популярны только сейчас? Производители теперь понимают, что они, как правило, хорошо работают для своей основной клиентской базы. CVT получает как можно больше мощности от меньшего двигателя. Это делает ускорение более быстрым и отзывчивым, поэтому средний водитель получает больше удовольствия.
Плюсы трансмиссии CVT
CVT предлагает ряд преимуществ среднему водителю.
Значительно улучшена экономия топлива. Современные гибриды используют вариатор для экономии топлива, и многие газовые модели с вариатором предлагают около 38 миль на галлон среднего седана.
В соответствии с сертификатом Сертифицированный ремонт трансмиссии с бесступенчатой трансмиссией легче двигаться в гору. Типичная трансмиссия должна усерднее работать, чтобы найти правильное передаточное число для привода, тогда как CVT находит точное необходимое передаточное число почти сразу, позволяя двигателю беспрепятственно обеспечивать мощность без резкого переключения.
Поскольку здесь нет жесткого переключения передач, вариатор также позволяет вам наслаждаться плавным вождением и ускорением на любой скорости, как объясняет CarFax . Это также исключает резкое переключение на пониженную передачу, когда вы пытаетесь получить дополнительную мощность для проезда по шоссе.
Трансмиссия CVT Минусы
Хотя вариатор, безусловно, может многое предложить, у него есть некоторые недостатки по сравнению с традиционной трансмиссией согласно Samarins .
CVT-системы, как правило, дороже традиционных аналогов.
Затраты на ремонт и замену также могут быть более дорогими, в размере нескольких тысяч долларов, вероятно, потому, что системы вариатора обычно не работают так долго, как традиционные системы. Они могут выйти из строя примерно на 100 000 миль, в то время как традиционная трансмиссия может прослужить вдвое больше.
Хотя вариатор отлично подходит для среднего водителя, он не предназначен для высокопроизводительных ситуаций, как объясняет Certified Transmission Repair . Бесступенчатые трансмиссии не справляются с возросшей мощностью, поэтому они не используются в спортивных купе и мощных автомобилях.
Как поясняет автомобильный инженер, восприятие шума водителем также сильно отличается от ступенчатой автоматической или механической трансмиссии, что привело к относительно низкому восприятию.
На что обращать внимание при покупке подержанного автомобиля с вариатором
Перед покупкой подержанного автомобиля с вариатором необходимо провести дополнительное исследование, как рекомендовано Самаринс . Из-за расходов на замену вариатора обязательно пройдите тест-драйв, проведите осмотр и проверьте гарантию на него.
Во время пробной езды обратите внимание на следующее:
Медленное переключение: хотя вам не нужно переключать вариатор с первой на вторую передачу, вам нужно переключаться между парковкой, движением и задним ходом. Если переключение трансмиссии занимает больше секунды или около того, это может указывать на неисправный вариатор, который может скоро выйти из строя.
Странные звуки: вариаторы, естественно, громче, чем их традиционные аналоги, но они не должны быть настолько громкими, чтобы жужжание и нытье были нормальным явлением. Если вы слышите чрезмерный шум при ускорении, это красный флаг.
Скольжение: при ускорении вы должны испытывать непрерывное плавное ускорение. Если он проскальзывает или на мгновение теряет мощность, вариатор неисправен.
Рывковое переключение: переключение никогда не должно вызывать рывков или сотрясений автомобиля.
Непостоянные обороты: вариатор должен оставаться стабильным, поэтому, если вы заметите колебания оборотов при движении с постоянной скоростью, это может указывать на проблему.
Грязная трансмиссионная жидкость: если трансмиссионная жидкость грязная, это может указывать на проблему с вариатором, среди других проблем.
Трансмиссия CVT: итоги
Трансмиссия CVT может улучшить впечатления среднего водителя в соответствии с сертификатом Certified Transmission Repair . Это может повысить эффективность и помочь на крутых подъемах. Это особенно полезно в горных районах. Просто помните, что эти трансмиссии могут иметь высокую цену как при первоначальной покупке, так и при затратах на ремонт. Вот почему так важно убедиться, что на него распространяется гарантия.
Как объясняет Edmunds , преимущество вариатора заключается в его простоте. По сравнению со сложным набором из сотен компонентов в традиционной трансмиссии, вариатор состоит только из ремня, ведущего шкива, шкива измерения крутящего момента и нескольких микропроцессоров и датчиков. Это делает вариатор более адаптируемым, чем его традиционные аналоги, обеспечивая плавную езду и плавное ускорение, несмотря на меняющиеся дорожные условия.
Информация и исследования в этой статье проверены сертифицированным ASE техническим специалистом Duane Sayaloune из YourMechanic.ком . Для получения отзывов или запросов на исправление, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону research@caranddriver. com .
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
CVT против автоматической | Трансмиссия CVT Плюсы и Минусы
CVT против автоматической | Трансмиссия CVT Плюсы и Минусы | Дейтон, Огайо Сохраненные автомобили
СОХРАНЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
У вас нет сохраненных машин!
Ищите эту ссылку в избранном:
Сохранить
Сохранив несколько транспортных средств, вы можете просмотреть их здесь в любое время.
Получить часы и маршрут
x
2300 Heller Drive, Биверкрик, Огайо, 45434
Получить указания
Информация о представительстве
Номера телефонов: Часы работы:
Пн — Чт 9: 00–20: 00
Пт 9: 00–18: 00
Сб 9: 00–17: 00
SunClosed
Часы работы:
Пн 6:00 — 18:00
Вт — Чт 6:00 — 20:00
Пт 6:00 — 18:00
Сб 7 : 00 AM — 17:00
SunClosed
Детали Часы:
Пн 6: 00 AM — 18:00 PM
Вт — Чт 6: 00 AM — 20:00 PM
Пт 6: 00 AM — 18:00
Сб 7:00 — 17:00
Воскресенье
Body Shop Часы работы:
Пн — Пт 8:00 — 18:00
Сб8: 00 AM — 12 : 00 PM
SunClosed
Вы здесь:
Главная> Вариатор против автоматической: какая трансмиссия вам подходит?
Обсуждая трансмиссии, большинство водителей хорошо понимают разницу между механической коробкой передач и автоматической коробкой передач. Механические трансмиссии зависят от действий водителя через педаль сцепления и уровень переключения передач, чтобы выбрать правильную передачу для достижения желаемой скорости. С другой стороны, автоматические трансмиссии упростили вождение, автоматически выбирая передачи на основе обратной связи от оборотов двигателя, положения дроссельной заслонки и скорости, с которой движется транспортное средство. В предыдущие годы автоматика часто считалась роскошью из-за того, что она делала вождение в сложных ситуациях, таких как пробки, намного приятнее, чем с механической коробкой передач.
Современные водители отдают предпочтение автоматическим коробкам передач из-за их простоты и легкости управления. В модельном ряду Honda почти каждая модель доступна либо с обычной автоматической коробкой передач, либо с вариатором. Бесступенчатые трансмиссии, также известные как бесступенчатые трансмиссии, работают аналогично традиционным автоматическим трансмиссиям.
Если вы не знакомы с различиями между традиционным автоматом и вариатором, Жермен Хонда из Биверкрик собрал это сравнение, чтобы помочь вам узнать, как работает каждый тип.
Различия между вариатором и автоматическими коробками передач
Традиционная автоматическая коробка передач — При движении с автоматической коробкой передач все, что вам нужно сделать, это выбрать «Парковка», «Задний ход», «Нейтраль» или «Езда». Остальная часть процесса обрабатывается трансмиссией на основе ваших входов газа и текущей скорости.
Эти трансмиссии разработаны производителями и включают в себя различные индивидуальные шестерни в зависимости от области применения и типа транспортного средства.Раньше у автоматики было всего три-четыре передачи. Благодаря технологическим достижениям современные автоматические трансмиссии могут иметь до 10 или даже 11 отдельных передач. Эти сложные трансмиссии обеспечивают повышенную экономию топлива и более высокую скорость отклика.
Бесступенчатая трансмиссия (CVT) — Хотя вариатор работает аналогично традиционному автоматическому механизму, между ними есть несколько различий. Уникальный аспект вариатора заключается в том, что он вообще не имеет шестерен.
Для передачи мощности двигателю два шкива конической формы направляют мощность через трансмиссию на ведущие колеса. Ширина обоих шкивов может изменяться в зависимости от потребляемой мощности, отсюда и название: бесступенчатая трансмиссия. Работая в тандеме, эти шкивы дают вариатору возможность плавного и сильного ускорения.
Преимущества вождения с вариатором или автоматической коробкой передач
Ниже перечислены некоторые преимущества выбора каждого типа трансмиссии.В зависимости от вашего стиля вождения вы обнаружите, какой тип трансмиссии лучше всего подходит вам.
Автомат
Плюсы
Повышение вовлеченности и реакции водителя за счет использования отдельных передач
Повышенное удобство обслуживания и меньшие затраты на ремонт по сравнению с вариаторами
Истинная взаимосвязь между звуком двигателя и скоростью движения
вариатор
Плюсы
Превосходная экономия топлива по сравнению с традиционной автоматикой
Меньший размер и меньший вес
Плавное ускорение без «сдвига-толчка»
Меньше компонентов и более низкая стоимость производства
Доступны модели Honda с вариатором или eCVT
Гражданский Седан
Гражданское купе
Гражданский хэтчбек
Accord
Подходит
HR-V
CR-V
Insight
Accord Hybrid
Подключаемый модуль Clarity Hybrid
Жермен Хонда из Биверкрик 39. 707313, г.
-84.021718.
CVT против автоматической | Трансмиссия CVT Плюсы и Минусы
CVT против автоматической | Трансмиссия CVT Плюсы и Минусы | Колумбус, Огайо Сохраненные автомобили
СОХРАНЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
У вас нет сохраненных машин!
Ищите эту ссылку в избранном:
Сохранить
Сохранив несколько транспортных средств, вы можете просмотреть их здесь в любое время.
Вы здесь:
Главная> Вариатор против автоматической: какая трансмиссия вам подходит?
Говоря о трансмиссиях, большинство водителей понимают разницу между механической коробкой и автоматической коробкой передач.Механическая трансмиссия требует действий со стороны водителя через рычаг переключения передач и педаль сцепления, чтобы выбрать правильную передачу для достижения желаемой скорости. И наоборот, автоматические трансмиссии стали более удобными за счет автоматического выбора передач на основе обратной связи от положения дроссельной заслонки, оборотов двигателя и скорости, с которой движется автомобиль. В предыдущие десятилетия автоматика считалась роскошью из-за того, что она делала вождение в сложных ситуациях, таких как остановка и движение, гораздо менее напряженным по сравнению с механической коробкой передач.
В наши дни автоматические трансмиссии являются предпочтительным выбором подавляющего большинства водителей из-за простоты их эксплуатации и простоты. В модельном ряду Honda почти каждая модель может быть оснащена либо традиционной автоматической коробкой передач, либо вариатором. Бесступенчатая трансмиссия, или бесступенчатая трансмиссия, работает так же, как и обычная автоматическая коробка передач.
Чтобы помочь вам лучше понять различия между традиционной автоматической коробкой передач и вариатором, Germain Honda из Дублина создал это информативное сравнение, чтобы помочь устранить любую путаницу между ними.
Различия между вариатором и автоматическими коробками передач
Традиционная автоматическая коробка передач — Управлять автоматической коробкой передач так же просто, как выбрать Park, Reverse, Neutral или Drive. Трансмиссия сделает остальную работу за вас. В зависимости от настроек дроссельной заслонки трансмиссия может подбирать для вас скорость двигателя и скорость движения по дороге.
Производители собирают эти типы трансмиссий с набором отдельных шестерен. В прошлые десятилетия их было бы всего три или четыре.Достижения в области технологий позволили современным автоматическим трансмиссиям содержать до 10 или даже 11 отдельных передач. Такое увеличение передачи позволило улучшить показатели топливной экономичности, обеспечивая при этом более высокую скорость отклика.
Бесступенчатая трансмиссия (CVT) — Хотя это правда, что вариатор работает так же, как и традиционная автоматическая трансмиссия, они имеют некоторые существенные различия в своей конструкции. Фактически, у вариатора вообще нет шестерен.
В вариаторах
используются два шкива конической формы для передачи мощности от двигателя через трансмиссию на ведущие колеса. Ширина каждого из этих шкивов может изменяться в зависимости от потребляемой мощности, отсюда и название: бесступенчатая трансмиссия. Работая в паре, эти шкивы дают вариатору возможность ускоряться плавно и быстро.
Преимущества вождения с вариатором или автоматической коробкой передач
Ниже перечислены некоторые преимущества выбора каждого типа трансмиссии.В зависимости от вашего стиля вождения вы обнаружите, какой тип трансмиссии лучше всего подходит вам.
Автомат
Плюсы
Повышение вовлеченности и реакции водителя за счет использования отдельных передач
Повышенное удобство обслуживания и меньшие затраты на ремонт по сравнению с вариаторами
Истинная взаимосвязь между звуком двигателя и скоростью движения
вариатор
Плюсы
Превосходная экономия топлива по сравнению с традиционной автоматикой
Меньший размер и меньший вес
Плавное ускорение без «сдвига-толчка»
Меньше компонентов и более низкая стоимость производства
Доступны модели Honda с вариатором или eCVT
Гражданский Седан
Гражданское купе
Гражданский хэтчбек
Accord
Подходит
HR-V
CR-V
Insight
Accord Hybrid
Подключаемый модуль Clarity Hybrid
Поиск
Поиск по ключевому слову
Поиск по фильтрам
Год изготовления модели
ИДТИ
Сохранено
СОХРАНЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
У вас нет сохраненных машин!
Ищите эту ссылку в избранном:
Сохранить
Сохранив несколько транспортных средств, вы можете просмотреть их здесь в любое время.
Germain Honda из Дублина 40.103972,
-83.091775.
CVT против стандартной автоматической коробки передач
Трансмиссия CVT: преимущества и недостатки
Есть несколько разумных причин для покупки легкового или грузового автомобиля с вариатором, но одна из наиболее распространенных причин заключается в том, что это, безусловно, сэкономит вам деньги.
Плюсы бесступенчатой трансмиссии (CVT)
Эффективность по газу:
В отличие от стандартной автоматики, вариатор может изменять передаточное число бесконечно, чтобы двигатель работал с максимальной эффективностью.В целом, чем больше передач доступно в стандартной автоматической коробке передач, тем выше мощность двигателя. Даже самые сложные традиционные трансмиссии работают на 10 передачах, в то время как вариатор имеет бесконечное количество комбинаций, что позволяет значительно экономить топливо.
Легче Вес:
Хотя это и не аксиома, обычно трансмиссии CVT обычно легче и меньше по размеру, чем стандартная автоматическая трансмиссия. Бесступенчатые трансмиссии занимают меньше места и намного меньше веса, чем их стандартные аналоги.
Более простая и дешевая конфигурация:
Традиционные автоматические трансмиссии очень сложны и также могут иметь множество движущихся компонентов. В вариаторах используется гораздо более простой стиль, что означает, что они проще, быстрее собираются и требуют меньше денег для производства.
Плавная эффективность:
Учитывая, что они не связаны фиксированной конфигурацией, вариатор способен адаптироваться к вашим потребностям вождения, а также к дорожным условиям.В вариаторе нет «поиска шестерен», бортовая компьютерная система остается в идеальном / точном месте с точки зрения мощности и эффективности. Несмотря на сценарий, устойчивый и плавный из-за того, что на самом деле он не «смещается».
АКПП: Недостатки
Не создано для питания:
CVT в настоящее время разрабатываются, чтобы в полной мере использовать топливную экономичность, по этой причине они популярны на гибридных автомобилях.
Кажется, он совсем другой:
Если вы старый автомобилист с многолетним стажем вождения, вариатор точно будет казаться другим.Движение дроссельной заслонки будет немного задерживаться по сравнению с обычными передачами. В зависимости от ситуации (например, при подъеме в гору) автомобиль с вариатором или внедорожник может оставаться на более высоких оборотах без чрезмерного износа двигателя. Для любого человека, который на самом деле управлял трансмиссиями без вариатора, оставаться на более высоких оборотах было запрещено, а возвращение к более низким оборотам было предпочтительнее.
Повышенные потребности в текущем техническом обслуживании:
При быстром взгляде на предлагаемые периоды технического обслуживания, продолжительность замены трансмиссионной жидкости в вариаторах составляла каждые 60 000 миль, в отличие от каждых 72 000 миль на «типичной» автоматической коробке передач.Бесступенчатые трансмиссии также относительно новы в автомобильной отрасли, и количество сертифицированных технических специалистов по вариаторам меньше, чем специалистов по автоматической трансмиссии. Отсутствие лицензированных технических специалистов по вариаторам может привести к тому, что независимые магазины будут взимать более высокие ставки. Обязательно свяжитесь со своим специалистом по обслуживанию для получения индивидуального предложения по трансмиссии вашего автомобиля.
Требуется ли работа трансмиссии для моего автомобиля с вариатором?
Итак, ваша машина едет не так, как должна, и вы начинаете верить: «О нет. Ремонт трансмиссии — мое будущее.«Хотя необходимость менять трансмиссию никогда не доставляет удовольствия, хорошая сторона заключается в том, что сервисный отдел вашего автосалона обладает отличной квалификацией, чтобы выполнять самую лучшую работу по хорошей ставке). Как мы заявляли ранее, вариаторы относительно новые, и сертифицированных специалистов для работы с ними не так много. Вы знаете, кто имел лицензию на специалистов по вариаторам? Автосалон. Кто, скорее всего, поймет любой вид трансмиссии лучше, чем компания, которая ее сделала?
Стоит ли исследовать магазины передающих передач рядом со мной?
Несмотря на то, что каждая ситуация индивидуальна, ваш лучший выбор в сфере услуг передачи — это сервисный центр у ближайшего дилера. У них есть инструменты, лицензированные механики вариаторов, а также знания, необходимые для того, чтобы вернуть ваш автомобиль в путь без промедления и по разумной цене.
Твитнуть
Автоматическая трансмиссия
и трансмиссия CVT: в чем разница
Коробка передач
CVT против обычной автоматической:
Если я просто хочу сесть в машину и взлететь, зачем мне знать разницу между стандартным автоматом и вариатором? Хотя вариаторы пока доступны не для всех автомобилей, они работают таким образом, чтобы максимально использовать газовую эффективность вашего автомобиля.
Что такое трансмиссии CVT?
Коробка передач CVT
: плюсы и минусы
Различия в обслуживании вариаторов
Что такое бесступенчатая трансмиссия (CVT)?
Бесступенчатая трансмиссия (CVT) не использует шестерни, как обычная автоматическая трансмиссия. Скорее, он использует 2 шкива, соединенных ремнем. Это немного похоже на трансмиссию снегохода: один шкив прикреплен к двигателю, а другой — к трансмиссии. Ремень перемещает силу между ними. Как следует из названия, эта трансмиссия постоянно меняет настройки. Это позволяет двигателю автомобиля работать более успешно.
В то время как вы управляете автомобилем с вариатором так же, как и традиционной автоматической коробкой передач, однако система сильно отличается. Обычная трансмиссия имеет фиксированную настройку, основанную на предполагаемом использовании автомобиля. Экономичный автомобиль оснащен трансмиссией, которая, безусловно, будет использовать топливные характеристики двигателя за счет мощности в лошадиных силах.Спортивный автомобиль будет оснащен трансмиссией, которая будет использовать преимущества мощности, а эффективность газа отойдет на второй план. CVT имеет возможность использовать оба обстоятельства благодаря своей конфигурации.
Преимущества / недостатки трансмиссии CVT
Существует множество разумных факторов для покупки легкового или грузового автомобиля с вариатором, но наиболее распространенным является то, что это сэкономит вам деньги.
Преимущества бесступенчатой трансмиссии (CVT)
КПД по газу: В отличие от стандартной автоматики, вариатор может постоянно изменять передаточное число, чтобы двигатель работал с максимальной производительностью.В целом, чем больше передач доступно в обычной автоматической коробке передач, тем выше мощность двигателя. Даже одна из самых передовых традиционных трансмиссий работает на 10 передачах, в то время как вариатор имеет неограниченное количество комбинаций, ведущих к лучшей экономии газа.
Намного меньше Вес: Хотя это не аксиома, обычно трансмиссии CVT обычно легче и меньше обычных автоматических. Бесступенчатые трансмиссии занимают меньше места и при этом весят намного меньше, чем их стандартные аналоги.
Менее сложная, не такая дорогая Конфигурация: Традиционная автоматика действительно сложна и может иметь сотни движущихся компонентов. Вариаторы — это гораздо более простой стиль, что означает, что они проще, быстрее собираются и требуют меньше денег для производства.
Равномерная производительность: Поскольку они не связаны статической установкой, вариатор способен адаптироваться к вашим требованиям вождения, а также к дорожным условиям. В вариаторе нет «поиска шестерен», бортовая компьютерная система остается в идеальном / точном месте для мощности и производительности.Несмотря на сценарий, ускорение плавное и устойчивое, так как на самом деле оно не «переключается».
Автоматический вариатор: проблемы
Не предназначен для Muscle: CVT в настоящее время строятся, чтобы в полной мере использовать топливную экономичность, поэтому они популярны на гибридных автомобилях.
Он имеет тенденцию к некоторому «выключению»: Если вы старый водитель с многолетним стажем вождения, вариатор определенно покажется странным. Отклик дроссельной заслонки наверняка будет казаться немного отложенным, чем у других передач.В зависимости от применения (например, при подъеме в гору) автомобиль с вариатором может оставаться на более высоких оборотах, не опасаясь повредить двигатель. Для любого, кто действительно ездил на трансмиссиях без вариатора, оставаться на более высоких оборотах всегда было запретом, и возвращение к пониженным оборотам было предпочтительным.
Большие потребности в содержании: При быстром взгляде на рекомендуемые периоды технического обслуживания, период замены трансмиссионной жидкости в вариаторах составлял каждые 60 000 миль, в отличие от каждых 72 000 миль на «нормальной» автоматической коробке передач.CVT также довольно новы в автомобильной области, и количество аккредитованных специалистов по обслуживанию CVT меньше, чем техников по обслуживанию трансмиссий. Отсутствие аккредитованных технических специалистов по обслуживанию вариаторов может привести к тому, что независимые магазины выставят счета по более высокой цене. Обязательно обратитесь к своему специалисту по обслуживанию для индивидуальной оценки вашей передачи.
Служба бесступенчатой трансмиссии
Требуются ли ремонтные работы трансмиссии в моем автомобиле с вариатором?
Итак, вы едете не так, как должно, поэтому вы начинаете думать: «О нет. Ремонт трансмиссии — мое будущее ». Хотя необходимость замены трансмиссии никогда не доставляет удовольствия, хорошая новость заключается в том, что сервисный отдел вашего дилерского центра явно квалифицирован, чтобы выполнять наиболее эффективную работу по конкурентоспособной цене). Как мы упоминали ранее, вариаторы относительно новые, и на них не так много сертифицированных специалистов. Вы знаете, у кого есть лицензия на механику вариатора? Дилер. Кто будет разбираться в любом типе передачи намного лучше, чем бизнес, который его создал?
Стоит ли исследовать ремонт коробки передач рядом со мной?
Несмотря на то, что все ситуации индивидуальны, лучшим вариантом обслуживания трансмиссии является сервисный центр в ближайшем представительстве.У них есть инструменты, аккредитованные специалисты по вариаторам, а также опыт, необходимый для быстрого и практического ремонта вашего автомобиля.
CVT и обычная автоматическая трансмиссия
Преимущества / недостатки CVT-трансмиссии
Существует множество практических причин для покупки легкового или грузового автомобиля с вариатором, но наиболее распространенным фактором является то, что это, безусловно, сэкономит вам деньги.
Плюсы бесступенчатой трансмиссии (CVT)
Топливная эффективность:
В отличие от обычной автоматики, вариатор может изменять передаточное число на неопределенное время, чтобы двигатель работал с максимальной производительностью.В целом, чем больше передач доступно в стандартной автоматической коробке передач, тем выше мощность двигателя. Даже самые передовые традиционные трансмиссии работают на 10 передачах, в то время как вариатор имеет бесконечное количество комбинаций, приводящих к гораздо большей экономии топлива.
Легче Вес:
Хотя это не универсальная правда, обычно трансмиссии CVT часто меньше и легче обычных трансмиссий. Бесступенчатые трансмиссии занимают гораздо меньше площади и также весят намного меньше, чем их типичные аналоги.
Конфигурация проще и дешевле:
Стандартная автоматика действительно сложна и может иметь сотни движущихся частей. Бесступенчатые трансмиссии имеют гораздо менее сложную конструкцию, что означает, что их проще, быстрее собирать и дешевле в производстве.
Плавная работа:
Поскольку они не привязаны к стационарной установке, вариатор может адаптироваться к вашим потребностям вождения, а также к дорожным условиям. В вариаторе нет «охоты за шестернями», бортовой компьютер остается в идеальной / точной области для производительности и мощности.Независимо от ситуации, вождение будет плавным и стабильным, потому что нет «смен».
CVT Автоматические трансмиссии: недостатки
Еще не созданы для мощности:
CVT в настоящее время строятся, чтобы максимально использовать газовые характеристики, поэтому они подходят для гибридных автомобилей и внедорожников.
Он действительно кажется другим:
Если вы старый автомобилист с многолетним стажем вождения, вариатор покажется действительно странным.Отклик дроссельной заслонки будет казаться несколько отложенным, чем при обычных передачах. В зависимости от ситуации (например, при подъеме в гору) автомобиль с вариатором или внедорожник может оставаться на высоких оборотах без чрезмерного износа двигателя. Для любого человека, который фактически управлял трансмиссиями без вариатора, оставаться на более высоких оборотах всегда было запретом, и предпочтение было отдано возвращению к более низким оборотам.
Более высокие затраты на техническое обслуживание:
При быстром взгляде на рекомендуемые интервалы технического обслуживания, период замены трансмиссионной жидкости в вариаторах составлял каждые 60 000 миль по сравнению с каждыми 72 000 миль на «нормальном» автомате.CVT также довольно новы в автомобильном мире, и количество аккредитованных профессионалов CVT меньше, чем специалистов по трансмиссиям. Отсутствие аккредитованных специалистов по CVT может привести к тому, что независимые магазины будут выставлять счета по более высокой ставке. Обязательно свяжитесь со своим специалистом по обслуживанию для индивидуальной оценки трансмиссии вашего автомобиля.
Требуется ли обслуживание трансмиссии в моем автомобиле с вариатором
Итак, вы едете не так, как должно, поэтому вы начинаете думать: « О нет. Ремонт трансмиссии — мое будущее.’Хотя необходимость замены трансмиссии никогда не доставляет удовольствия, к счастью, сервисное подразделение вашего дилера имеет четкую сертификацию, позволяющую выполнять работу наилучшим образом по конкурентоспособным ценам). Как мы указывали ранее, вариаторы относительно новые, и их не так много сертифицированных специалистов по обслуживанию. Вы знаете, кто сертифицировал специалистов по вариаторам? Автосалон. Кто, скорее всего, распознает какой-либо тип трансмиссии лучше, чем компания, которая ее изготовила?
Стоит ли исследовать работы по ремонту трансмиссии вокруг меня?
Хотя каждый сценарий индивидуален, лучшим выбором для обслуживания трансмиссии является сервисный отдел местного дилера.У них есть инструменты, аккредитованные профессионалы CVT, а также понимание, необходимое для немедленного возврата вашего автомобиля и ремонта по разумной цене.
Tweet
вариатор против автоматической коробки передач | Kia Южного Остина
Плюсы и минусы вариаторной трансмиссии
Есть несколько функциональных причин для покупки легкового или грузового автомобиля с вариатором, но одна из самых распространенных — это то, что это, безусловно, сэкономит вам деньги.
Плюсы бесступенчатой трансмиссии (CVT)
Расход топлива:
В отличие от обычной автоматики, вариатор может изменять передаточное число на неопределенное время, чтобы двигатель работал с максимальной эффективностью.В целом, чем больше передач предлагается в типичной автоматической коробке передач, тем выше мощность двигателя. Даже самые инновационные традиционные трансмиссии работают на 10 передачах, в то время как вариатор имеет бесконечное количество комбинаций, ведущих к гораздо большей экономии топлива.
Намного меньше Вес:
Хотя это не аксиома, обычно трансмиссии CVT обычно легче и меньше обычных автоматических трансмиссий. Вариаторы занимают меньше места и весят намного меньше, чем их обычные аналоги.
Конфигурация проще, но не так дорого:
Стандартные автоматические трансмиссии чрезвычайно сложны и также могут состоять из множества движущихся компонентов. CVT имеют гораздо менее сложный стиль, что означает, что их намного проще, намного быстрее собирать и стоит меньше денег.
Даже производительность:
Поскольку они не привязаны к стационарной конфигурации, вариатор может адаптироваться к вашим потребностям вождения в дополнение к дорожным условиям.В вариаторе нет «охоты за шестернями», бортовая компьютерная система остается в идеальном / точном месте для эффективности и мощности. Независимо от ситуации, вождение будет плавным и устойчивым, поскольку фактически не «переключается».
АКПП CVT: недостатки
Не для мышц:
CVT в настоящее время разрабатываются с целью наилучшего использования топливной экономичности, поэтому они подходят для гибридных автомобилей и внедорожников.
Он имеет тенденцию к легкому «выключению»:
Если вы пожилой автомобилист с многолетним стажем вождения, вариатор определенно будет казаться другим.Отклик дроссельной заслонки определенно будет несколько задерживаться, чем при обычной передаче. В зависимости от ситуации (например, при подъеме в гору) автомобиль с вариатором или внедорожник может оставаться на высоких оборотах без чрезмерного износа двигателя. Для любого, кто на самом деле управлял трансмиссиями без вариатора, оставаться на более высоких оборотах всегда было запретом, а возвращение к пониженным оборотам было предпочтительным.
Требования к расширенному плановому техническому обслуживанию:
При быстром взгляде на рекомендуемые периоды технического обслуживания, продолжительность замены трансмиссионной жидкости в вариаторах составляла каждые 60 000 миль, в отличие от каждых 72 000 миль на «нормальной» автоматической коробке передач.CVT также довольно новы в автомобильной отрасли, и количество аккредитованных профессионалов CVT меньше, чем профессионалов в области трансмиссии. Отсутствие лицензированных специалистов по вариаторам может привести к тому, что независимые магазины будут выставлять счета по более высокой цене. Обязательно проконсультируйтесь с вашим специалистом по обслуживанию для индивидуальной оценки вашей трансмиссии.
Как узнать, требует ли мой автомобиль с вариатором ремонта трансмиссии
Итак, ваша машина едет не так, как нужно, и вы начинаете думать: «О нет.
Как проверить реле напряжения генератора мультиметром
Регулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.
Первые признаки неисправности реле-регулятора
Как проверить реле-регулятор генератора. Основным признаком отклонения выходного напряжения генератора является затрудненный пуск двигателя. Особенно часто это проявляется в холодное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она должна быть чистой и сухой. На ней не должно быть белых выделений. Если они присутствуют, то возможно регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.
На автомобиле наблюдается слишком яркое свечение ламп накаливания. При этом они часто перегорают. В салоне авто стоит запах горелой проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Все это говорит о том, что, возможно, вышел из строя стабилизатор напряжения. А попросту регулятор. Кстати, затрудненный пуск двигателя может наблюдаться как при избыточном, так и недостаточном напряжении.
Следите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке приборов. Загорается красным цветом с символикой аккумулятора. Может гореть либо в полный накал, либо половина накала. При запущенном двигателе это говорит о неисправности генератора.
Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:
Полное отсутствие какого-либо напряжения.
Сильно заниженное напряжение.
Сильно завышенное напряжение.
При любой из выше перечисленных неполадок в первую очередь рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.
Виды существующих реле-регуляторов
С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.
Регуляторы наших дней бывают двух видов:
встроенные — такие крепятся непосредственно к корпусу генератора и выпускаются совмещенными со щеточным узлом;
отдельно закрепленные — крепятся к кузову автомобиля.
Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.
Предварительная проверка
Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой). Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.
Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.
Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».
В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.
Как проверить регулятор напряжения генератора
Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.
Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.
Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.
Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.
Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.
Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.
Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.
Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.
Проверяем устаревший 591.3702−01
Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.
Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.
Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1
И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.
Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.
Полезные советы
Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.
Электрическая сеть любого автомобиля питается за счет генератора, который приводится во вращение двигателем при помощи ременной передачи. Его обороты постоянно меняются, начиная от 900 и заканчивая несколькими тысячами, вызывая соответствующее вращение ротора. Для нормальной работы всех электроприборов и зарядки аккумулятора, в бортовой сети напряжение должно быть стабильным, что обеспечивает реле-регулятор. Являясь самым слабым звеном в системе электроснабжения, устройство в первую очередь нуждается в проверке при обнаружении неполадок зарядки АКБ и других поломках электросети автомобиля.
Принцип работы
Регулятор напряжения автогенератора предназначен для поддержания напряжения бортовой сети в необходимых пределах при любом режиме работы и различной частоте вращения генератора, изменении нагрузки и перепадах внешней температуры. Также он способен выполнять дополнительные функции – защищать генератор от перегрузок и аварийного режима работы, автоматически подключать к бортовой цепи обмотки возбуждения или систему сигнализации аварии генератора.
Работа любого регулятора напряжения основана на одном и том же принципе, и определяется следующими факторами:
Частотой оборотов ротора.
Силой тока, которую генератор отдает в нагрузку.
Показателем магнитного потока, которую создает ток обмотки возбуждения.
Более высокие обороты ротора определяют повышение напряжения генератора. Рост силы тока на обмотке возбуждения делает сильнее магнитный поток, и одновременно напряжение. Любой регулятор напряжения стабилизирует его за счет изменения тока возбуждения. При росте или снижении напряжения, регулятор понижает или повышает ток возбуждения, регулируя напряжение в необходимых пределах.
Сам реле-регулятор представляет собой электронную схему с выходами к графитным щеткам. Его устанавливают как в самом корпусе генератора рядом со щетками, так и вне его, и тогда щетки крепятся к щеткодержателю.
Неисправности
Чаще всего реле-регулятор выходит из строя по следующим причинам:
При исправном АКБ отсутствует ток зарядки, из-за чего он не заряжается. Это происходит при плохом присоединении проводов к зажимам реле или при обрыве цепи от генератора к батарее. Устраняется закреплением провода в цепи, проверкой и регулировкой регулятора напряжения и реле-регулятора.
Недостаточный ток зарядки при разряженной АКБ или большой при полностью заряженном аккумуляторе вызваны нарушением регулировки регулятора напряжения. Устраняется регулировкой устройства или его заменой.
Горение и перегорание ламп с чрезмерным накалом происходит при нарушении регулировки реле-регулятора или замыкании контактов. Устраняется разъединением и зачисткой замкнувших контактов, регулировкой или заменой регулятора напряжения.
Большой ток разряда после остановки мотора. Происходит при замыкании контактов реле-регулятора (спекании контактов, поломке пружины якоря) или коротком замыкании электропровода. Ремонтируется нахождением и устранением короткого замыкания при отключенном аккумуляторе, проверкой и регулировкой ограничителя тока, размыканием и зачисткой контактов, заменой пружины с регулировкой ее зазора и натяжения.
Как проверить реле регулятор
Поломка реле-регулятора проявляется в систематическом недозаряде или перезаряде аккумулятора. Простейшая проверка устройства проводится тестером в режиме вольтметра на постоянном токе в пределах от 0 до 20В. Щупы прибора при неработающем двигателе подсоединяются к клеммам АКБ и фиксируют показания вольтметра, которые от состояния батареи варьируются в пределах 12-12,8 В.
После двигатель запускают и смотрят на показания прибора: напряжение должно повыситься до 13-13,8 В, в зависимости от оборотов коленвала. Дальнейшее повышение оборотов должно соответственно увеличивать напряжение. Так, на средней частоте вращения оно составляет 13,5-14 В, а при максимальных достигает 14-14,5 В. Отсутствие повышения напряжения после запуска мотора свидетельствует о неисправности реле-регулятора.
Существует вероятность, зарядка аккумулятора отсутствует по другой причине, к примеру, из-за неисправности в самом генераторе. С целью установки диагноза, реле-регулятор снимается для более точной проверки при помощи тестера и 12-вольтовой лампы. Дополнительно понадобятся провода с клеммами, блок питания или зарядное устройство, в котором можно регулировать ток.
После подключения реле к схеме и включении блока питания лампа загорится. Регулятором напряжения постепенно увеличивают ток и следят за показаниями вольтметра или шкалой подключенного тестера. При показаниях до 14,5 В лампа должна гореть, а после превышения гаснуть. Если после уменьшения ниже 14,5 она загорается снова, значит реле-регулятор исправен. При отклонениях работы в ту или иную сторону реле будет давать перезаряд или не выдавать необходимый ток для заряда, что является поводом для его замены.
Подобным образом проверяются интегральные реле, которые в народе называют «шоколадки», применяемые на более старых моделях отечественных машин. Схема также подключается к блоку питания или зарядному устройству через лампочку, которая должна гаснуть при достижении необходимого предела напряжения. При этом нужно обратить внимание на состояние клемм, которые при загрязнении или окислении могут создать дополнительное сопротивление и при исправном реле вызывать потерю напряжения.
Замена реле регулятора генератора
Замена реле необходима в следующих случаях:
Износ щеток, при котором контакт с реле-регулятором пропадает и генератор не работает.
Пробой в схеме устройства, который вызывает в системе увеличение напряжения.
Поломка креплений или корпуса, которое может привести к замыканию.
Процесс замены устройства рассмотрен на примере генератора Лада-Калина. Замена реле-регулятора связан с демонтажем генератора, и осуществляется в следующем порядке:
Снятие с генератора клеммы «минус».
Демонтаж генератора.
3. Отщелкивание на крышке генератора пластиковых фиксаторов и ее снятие.
4. Отключение разъема диодного моста.
5. Откручивание гайки и демонтаж втулки контактной группы.
6. Выкручивание пары винтов, удерживающих реле-регулятор.
Когда реле напряжения ломается, появляются проблемы в работе электрооборудования. Причин, вызвавших сбой в регуляторе напряжения, может быть много, но самая распространенная из них – выкипание электролита в аккумуляторе. Регулятор напряжения (РН) ремонту не подлежит, его просто меняют на новый. Однако прежде чем его сменить, нужно убедиться, что неисправен именно он. Проверить реле-регулятор генератора можно самостоятельно.
Предназначение регулятора тока в автомобиле
В машине и в других средствах передвижения для нормального функционирования электрооборудования и других систем необходим постоянный ток -13,5–14,5 В. Если напряжение недотягивает до нормы или наоборот ее превышает, электроприборы начнут выходить из строя, а аккумуляторная батарея из-за избытка заряда сократит свой эксплуатационный срок. Реле-регулятор выступает стабилизатором этого бортового напряжения в заданных пределах, в зависимости от электрической нагрузки, частоты вращения ротора генератора и температуры окружающей среды. Он пропускает допустимое напряжение в бортовую сеть автомобиля, тем самым обеспечивая ее требуемыми параметрами.
Типы реле напряжения и их устройство
Если утрировать, то видов устройства два и работают они оба по одному принципу:
отдельные или контактные. Устанавливается на кузове транспортного средства под капотом посредством кронштейнов. Сначала провода отходят от генератора, а потом идут на АКБ. Этот тип встречается реже, так как был выпущен лет 30 назад. Также есть модифицированные модели, которые только входят в использование. Их ключевыми элементами конструкции выступают:
Два блока сопротивления,
Намагничивающая катушка,
Контактная группа,
Металлический сердечник.
совмещенные или электронные со щеточным узлом. Монтируется прямо на генератор. Месторасположения реле в корпусе со щетками.
Общее у обоих – неразборные корпуса, часто они просто залиты герметиками или особым клеем. Так как они не подлежат ремонту, то цена на них низкая. Раньше был еще один тип – совмещенный с клеммами, но большого распространения он не получил, поэтому рассказывать о них не стоит.
Старый и новый реле-регуляторы
Внешние признаки поломки
Признаками неисправного реле могут выступать:
перезарядка АКБ (не хватает выделяемого заряда или выкипает электролит),
яркость свечения фар (меняется во время поломки, когда на оборотах вала 2 тыс./мин. Уровень напряжения выше нормы),
запах гари внутри в салона .
Почему ломается
Нынешние реле гораздо долговечнее предшественников, но ничто не застраховано от сбоев.реле регулятор напряжения Способствовать этому могут, такие факторы как:
короткое замыкание,
проникание влаги (может случиться во врем мытья автомобиля),
механические повреждения ,
качество самого изделия (покупка устройства неизвестных производителей не гарантирует долгий срок службы).
Когда реле сломалось и происходит перезаряд, то нужно провести диагностику неполадки. Есть два способа проверки регулятора напряжения генератора – не снятого с машины или снятого. Рассмотрим оба варианта.
Проверка напряжения не снимая реле-регулятор
Как проверить реле-регулятора не снимая с машины?
Выявить «нехватку заряда» или «перезаряд» АКБ просто. При нехватке – машина не запустится, или же после вставления ключа мотор медленно начнет крутиться, иногда это сопровождается затуханием лампочек. При перезаряде – те же самые признаки, только причина будет крыться в закипании электролита. Понять это можно по его количеству в банках или белому налету на самом АКБ и вокруг него. Но следует убедиться точно, протестировав бортовой ток с помощью мультиметра, которым нужно измерить напряжение на клеммах батареи во время рабочего двигателя. Подметим, что нормальным напряжением может быть параметр – 12,7В, но если он ниже, например – 12В, то имеются неполадки.
Очень часто виновником проблем могут быть сами клеммы, так как способны окисляться, поэтому перед проверкой необходимо убрать имеющиеся налеты и закиси на клеммах и контактах.
Запустить двигатель и прогреть несколько минут.
Подсоединить щупы мультиметра к клеммам батареи, соблюдая полярность. Выставить значение на устройстве в 20 Вольт.
Смотрим напряжение при включенном ближнем свете, в это время все остальные электропотребители должны быть отключены. Обороты вала должны быть в значениях —, 1,5–2,5 тыс. об/мин. Если напряжение в пределах 13,5–14,8В. это нормально, а если превышает, то реле негодное. В том случае, когда входящий ток меньше 13,5В, то возможно, причина сбоя либо в генераторе, либо в проводке.
Теперь поднимаем нагрузку и оцениваем при увеличенных оборотах до 2000–2500 тыс. об/мин. Для этого запускаем дальний свет, печку, стеклоочистители. Напряжение не должно быть меньше 13,5В и больше 14,8В.
Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром мы рассказали, теперь приступаем к проверке совмещенной схемы реле-регулятора вместе со щеточным узлом, так как они наиболее популярны.
Тестирование снятого регулятора (со схемой)
Электронное реле чаще всего крепится на поверхности генератора рядом с валом генератора, по которому двигаются щетки, в районе контактных колец якоря генератора. Весь совмещенный узел закрыт пластиковой крышкой. Снимается она отверткой форма, которой может быть либо крестовидной, либо шестигранник.
Этапы проведения работ:
Откручиваем два болта крепления и снимаем крышку.
Достаем щеточный узел.
Чистим его от графитовой пыли.
Собираем схему с использованием блока питания, зарядкой или вольтметром. Находим простую лампу на 12В от машины, можно с «габаритов» и провода, чтобы соединить всю схему в одно целое. Используем АКБ, если зарядное без него не работает. Уже от него провод присоединяем к регулятору, а к щеткам подключаем лампу при помощи «,крокодильчиков»,. Когда все подключено правильно лампа начнет светиться, потому что щеточный узел служит проводником электричества от вала.
Поднимаем напряжение на зарядке до 14,5В свет должен потухнуть, так как такое напряжение, как «отсечка» дальнейшего повышения напряжения. Снизив напряжение на зарядном устройстве, лампа должна вновь загореться. Если напряжение поднялось до 15–16В, а лампа горит, значит, реле негодно.
Схема проверки реле-регулятора
По тому же принципу можно проверить отдельный тип регулятора нового образца. Для этого необходимо отсоединить его от кузова или крышки генератора и прикрепить к схеме. Проверку осуществлять таким же образом. Что касается старого типа реле-регулятора, установленного на копейках, то проверять его нужно немного по-другому. Их маркировка – «67» и «15». Первый контакт «67» — является минусом, а «15» — плюсом. В остальном принцип тот же.
Интересное по теме:
реле регулятор напряжения
Регулятор напряжения нового образца. Как проверить. 1 часть.
Как проверить регулятор напряжения генератора: схема, фото
Сломался авто? Мы все починим! +7 (961) 014-5673 +7 (915) 732-0659 Звоните!
Большинство автовладельцев знают о важности такого узла, как регулятор величины напряжения, но мало кто понимает принцип его устройство и работы. Стоит напомнить, что такой прибор очень важен, ведь только с его помощью происходит стабилизация напряжения на выходе генератора.
Схема корректировщиков вольтажа бывает механической и электронной. Первые модели уже устарели, в основе их работы лежит электрическое реле. К примеру контроллер напряжения отечественного автомобиля ВАЗ (в первых моделях) был именно такого типа. Схема устройства отличалась массой недостатков, а достоинство попросту не было. Такие модели нуждались в постоянной проверке и даже регулировке.
Схема реле – регулятора электронного типа работает на базе ключей, симисторов и тиристоров. Такие модели отличаются высочайшей надежностью, так как тут нет ни контактов, ни других движущихся частей. В роли силовых элементов выступают кристаллы полупроводников. Проверить контроллер напряжения такого типа очень просто, если знать его технологические особенности.
Устанавливаемые на новые генераторы, модели электронного вида, обычно крепятся на сам генератор и монтируются в одном корпусе со щетками, там же установлена и электронная схема. Устройства способны точно регулировать вольтаж, свойства полупроводниковых элементов не меняются со временем.
Регулятор электронного типа, состоит из следующих частей:
корпус;
графитовые щетки;
схема управления;
Проверить датчик напряжения можно по свету фар, которые, при его поломке, зависят от оборотов двигателя, излишней или недостаточной зарядке аккумуляторной батареи. В первом случае выкипает электролит, бывает, что в салоне даже ощущается запах горелой проводки, во втором, аккумулятор садится и двигатель не запускается.
Демонтаж узла
Если неисправно само реле, проверить его достаточно легко. Для снятия пришедшей в негодность схемы достаточно одной лишь отвертки. Разбирать сам генератор или снимать его не нужно, щетки с контроллером напряжения установлены под защитной крышкой на задней его части. Не придется даже послаблять привод генератора.
Порядок снятия регулятора напряжения:
Отсоедините аккумуляторную батарею.
Отключите разъем регулятора.
Открутите болты, крепящие устройства к генератору.
Вытащите деталь.
Проверка работоспособности
Чтобы проверить деталь, изначально осмотрите его графитовые щетки, если они меньше чем 0,5 см, запасную часть нужно заменить. Пытаться припаять щетки собственноручно – означает поставить под угрозу надежность собственного автомобиля.
Для проверки регулятора нам понадобится источник питания, который может менять выходной вольтаж в диапазоне 10 — 18 В. Нужна также и лампочка. Мощностью в 2 — 3 Вт и напругой 12 В (можно заменить мультиметром). Схема подключения следующая: Плюс от блока питания подается на разъем в корпусе регулятора (обычно он единственный), отрицательный провод на корпус детали.
Лампочку подключают между двух щеток. Когда вольтаж источника питания составляет 12 В, лампочка должна светиться. Медленно добавляйте мощность блока питания и если модуль рабочий, то, как только вольтаж станет 15 В, лампочка должна погаснуть. Если же она не светится ни при каком значении или светится постоянно, деталь нужно менять. Также, если лампочка гаснет, например, при 13 В, узел будет обеспечивать недостаточный вольтаж и его можно считать нерабочим.
Вместо лампочки можно воспользоваться и мультиметром (прибор для измерения электрических параметров). Но работать с мультиметром цифрового типа не так удобно, его скорость срабатывания меньше нежели у обычной лампочки накаливания.
Как проверить реле регулятор напряжения мультиметром.
Если в электрической сети каждого автомобиля отсутствовало бы реле, регулирующее напряжение, аккумулятор быстренько приказал бы долго жить, да и работа всех остальных энергопотребителей оказалась бы под огромным вопросом. При неисправности важна правильная проверка реле-регулятора напряжения.
Признаки неисправного реле-регулятора
Первым, основным и одновременно очень опасным тревожным звоночком будет перезаряд аккумулятора либо его недозаряд. В первом случае батарея способна даже взорваться, а во втором вы просто не заведете транспортное средство. Давайте подробнее рассмотрим недозаряд и перезаряд АКБ при поломке реле-регулятора:
1. Недозаряд. Машина в этом случае обычно не заводится, батарея еле двигает стартер, а порой лампочки гаснут на приборной панели.
2. Перезаряд. Эффект здесь аналогичен, вот только электролит начинает выкипать из банок с пластинами. Косвенным признаком служит налет снаружи на банках, а электролита, естественно, будет меньше. Поскольку электролит при кипении расплескивается, белесые фрагменты могут отлетать на окружающее пространство частицы кузова, элемента мотора и т.п.
Как проверить реле-регулятор?
Но это все не указывает прямо именно на неисправность регулятора напряжения. Проверка реле осуществляется специальным способом, технически несложным для каждого автолюбителя:
1. Берем вольтметр, измеряем сперва напряжение на клеммах АКБ, запустив предварительно мотор. Когда машина заглушена, норма на батарее — 12,7В, можно чуть меньше. При 12 вольтах зарядка обязательна! Это недозаряд, причину которого следует поскорее отыскать. 2. Заводим автомобиль, ставим на приборе 20 вольт. Щупы измерителя подсоединяем к батарейным клеммам. Увидели 13.2 -14 В поздравляем! Теперь увеличьте обороты мотора, чтобы тахометр показал 2000-2500. Нормой будет 13,6-14,0 В. 3. Газуем до максимума: 14,5 В – предел при исправном регуляторе! Когда при газовке напряжение осталось в границах 12-12,7 В либо превысило 15В, есть повод полагать, что регулятор пора менять.
Но надо знать, что порой такие фокусы возникают и при неисправности самого генератора. Поменяйте регулятор и проведите повторную проверку. Все неизменно? Тогда вас ждет и ремонт генератора. При совмещенном с реле щеточным узлом демонтаж генератора также обязателен!
Как проверить реле-регулятор генератора — Информация
Чтобы проверить реле-регулятор генератора на работоспособность, существует несколько простых методик. Сделать это можно, даже не снимая деталь со своего штатного места. Однако следует понимать, что такая проверка реле-регулятора будет крайне приблизительной, а в случае выявления неисправности – «виноватым» может оказаться и вовсе не он. Поэтому, чтобы проверить его на все 100%, демонтаж неизбежен. Благо, выполняется эта операция очень легко практически на всех автомобилях.
Принцип работы реле-регулятора генератора
Перед тем, как проверять реле-регулятор напряжения, стоит хотя бы в общих чертах понять, как он работает. Углубляться в электронику, при этом, не нужно. Это может понадобиться, разве что, если вы захотите заняться доработкой или переделкой реле-регулятора с целью его настройки на какое-либо другое напряжение (как правило, это делается, чтобы повысить напряжение бортовой сети).
Чтобы не рассматривать принцип работы реле-регулятора «на пальцах», воспользуемся простой схемой, которая в полной мере позволяет описать всю работу системы зарядки автомобиля.
На данной схеме имеются следующие элементы:
Генератор с реле-регулятором напряжения.
Контрольная лампа зарядки АКБ.
Сопротивление.
Реле-регулятор напряжения.
Ротор генератора.
Замок зажигания.
Обмотки статора генератора.
Выпрямительный диодный мост.
Сглаживающий конденсатор.
АКБ.
Все вместе работает это следующим образом. Когда водитель поворачивает ключ в положение «зажигание», ток от АКБ 10 идет через замок 6, контрольную лампу 2 и приходит на реле-регулятор на контакт В. Генератор, соответственно, не работает пока что, и ничего не генерирует. Однако его якорь уже получает небольшой ток для возбуждения его обмоток. Ток этот небольшой.
Сопротивление 3 нужно для того, чтобы в случае перегорания контрольной лампы ток с АКБ смог пройти через замок зажигания к реле-регулятору, и обеспечить начальное возбуждение обмотки якоря генератора.
После запуска двигателя ротор генератора 5 начинает вращаться. На обмотках статора 7 генерируется электрический ток, так как якорь у нас уже возбужден. Выработанный генератором ток изначально переменный. Чтобы выпрямить его, используется мост из диодов 8. Ну и, уже выпрямленное напряжение поступает на АКБ и далее в бортовую сеть автомобиля.
Так вот, если бы здесь не было реле-регулятора, то выходное напряжение генератора полностью зависело бы от того, с какой скоростью он вращается. А поскольку он напрямую соединен с коленчатым валом, скорость эта меняется почти постоянно. С помощью же реле-регулятора получается поддерживать выходное напряжение генератора на постоянном уровне независимо от того, как быстро вращается его якорь.
Регулировка эта осуществляется путем периодического отключения питания обмоток ротора генератора. То есть, реле-регулятор «мониторит» напряжение на выходе из генератора (вывод Б), и когда оно достигает нужных 14-14.5В, возбуждение якоря прекращается. Естественно, напряжение на выходе генератора тут же падает, реле-регулятор это «видит», и возобновляет питание якоря. И так по циклу. Происходит это все дело очень и очень быстро.
Как проверить реле-регулятор на машине
Как уже было отмечено выше – проверка реле-регулятора прямо на автомобиле не дает нужной точности. Однако первичные признаки выхода из строя или нарушения нормальной работы этого узла, все же, можно выявить, не снимая его с генератора. Все, что для этого нужно – это вольтметр. В его роли может выступать как бортовой вольтметр, так и отдельно взятый прибор, например, дешевый китайский мультиметр, который сегодня на каждом углу можно купить буквально за пару долларов.
Проверяется реле-регулятор следующим образом. До запуска двигателя на клеммах аккумуляторной батареи присутствует близкое к номинальному напряжение. Если машина постояла некоторое время без дела, то вольтметр может показывать от 12В до 12,7В. Если же вы только-только заглушили двигатель, напряжение может достигать порядка 13,5В.
Далее включается зажигание. Контрольная лампа (с рисунком АКБ) на панели приборов должна засветиться, а напряжение на вольтметре – немного просесть. Это норма. Работает бензиновый насос, а также идет небольшой ток на предварительное возбуждение обмотки якоря генератора.
Запускаем двигатель. Контрольная лампа гаснет, а напряжение сразу же после выхода мотора на стабильные обороты должно установиться в пределах 14-14,5В. Далее, независимо от того, добавляем ли мы обороты, или нет – напряжение бортовой сети реле-регулятор должен поддерживать на стабильном уровне. Просадки допускаются только в случае включения серьезной нагрузки – фар, печки, музыки и прочего.
Если при повороте ключа зажигания контрольная лампа не горит, значит она перегорела. Тем не менее, если все остальное исправно – двигатель запустится, а генератор с реле-регулятором будет работать в штатном режиме.
Если после запуска двигателя контрольная лампа не гаснет – значит на контакт Б в схеме выше не идет ток с выхода генератора. Реле-регулятор в данном случае исправен – он таким способом сигнализирует, что зарядка АКБ не происходит. Более того, вся бортовая сеть питается от батареи, что чревато ее глубоким разрядом где-то в дороге.
Если напряжение на вольтметре после запуска двигателя не поднялось до указанных 14-14.5В, — это указывает на то, что, либо реле-регулятор, либо генератор – не работают. Кто именно из них – без разборки узла сказать нельзя. Мы же пока допустим, что напряжение не выходит на рабочий режим из-за реле-регулятора. Происходит это потому, что в нем произошел обрыв или выгорание элементов, а из-за этого не выполняется возбуждение якоря генератора. Последний, в свою очередь, может быть полностью исправным, но генерировать электроэнергию без якоря он не может.
Бывает и обратная ситуация – напряжение бортовой сети значительно превышает норму. Это, пожалуй, самая опасная поломка реле-регулятора, в результате которой может и аккумулятор закипеть (и даже взорваться, если повышенное напряжение не заметить сразу), и приборы погорят. Однако без демонтажа и проверки описанными далее способами определить – виноват ли в этом всем именно реле-регулятор – нельзя.
В общем и целом, чтобы проверить реле-регулятор прямо на машине, не снимая – нужен только вольтметр. Однако следует учитывать, что такая проверка не обязательно укажет на то, что сломался регулятор. Схожие симптомы могут наблюдаться и при пробое выпрямительных диодов, и при других проблемах, не относящихся к реле-регулятору.
Проверка снятого реле-регулятора
Чтобы полноценно проверить реле-регулятор напряжения и полностью убедиться в его исправности или наоборот, понадобится:
Источник питания с возможностью регулировки напряжения в диапазоне от 12В до 15В. Некоторые зарядные устройства для АКБ обладают этой регулировкой. Если же никаких регулируемых источников питания в распоряжении нет, то ниже описан способ, как проверить реле-регулятор без этого прибора.
Контрольная лампа, которая будет имитировать ту, что на приборной панели.
Вторая контрольная лампа.
Вольтметр. Не нужен, если источник напряжения имеет встроенный вольтметр, позволяющий определять напряжение с точностью хотя бы до десятых вольта.
Если все это есть, то подключаем снятый с машины реле-регулятор следующим образом. К щеткам при помощи зажимов цепляется вторая контрольная лампа. Можно заменить ее точным и быстрым вольтметром (продвинутые дорогие мультиметры для этой цели не годятся, так как они долго обновляют свои показания)
Далее к выводу, который на схеме обозначен буквой В, подключаем первую контрольную лампу и цепляем ее на «плюс» нашего источника питания. К контакту Б напрямую подключаем «плюс» источника питания. На источнике питания устанавливаем напряжение около 12 вольт. Наконец, «минус» источника питания подсоединяем к «массе» реле-регулятора.
В таком положении обе контрольные лампы должны светиться. Если нет – реле-регулятор неисправен. Скорее всего, в его схеме произошел обрыв или перегорели какие-нибудь радиодетали на его плате.
Если, все же, контрольные лампы светятся, начинаем плавно добавлять напряжение на регулируемом источнике питания. Когда напряжение начнет подниматься, контрольная лампа, имитирующая ту, что на панели приборов, должна погаснуть. Вторая же, которая «висит» на щетках – должна светиться до тех пор, пока входное напряжение не достигнет верхнего порога регулировки, то есть, 14-14,5 вольт в зависимости от типа и модели реле-регулятора.
Если же контрольная лампа (на щетках) не гаснет, а продолжает светиться при напряжении, превышающем 14.5-15.0 вольт – реле-регулятор неисправен. А называется такая неисправность – пробой. И именно она является самой опасной, так как приводит к повышению напряжения бортовой сети, кипению АКБ и перегоранию электроприборов автомобиля.
Как раз пробой реле-регулятора возможно выявить исключительно проверкой в снятом виде. В противном случае невозможно будет исключить другие варианты поломки, имеющие аналогичные симптомы. Например, в случае обрыва выпрямительного диода реле-регулятор будет «введен в заблуждение». Его схема будет «видеть» резкую просадку напряжения на выходе генератора, и в силу своего «призвания» будет пытаться исправить эту просадку, повышая питание обмотки якоря. А это, как можно понять из описанного выше принципа работы реле-регулятора, приведет к повышению напряжения, генерируемого генератором.
Если для проверки реле-регулятора имеется в распоряжении регулируемый блок питания (с более или менее плавной регулировкой), то можно заодно проверить, какое именно напряжение будет поддерживаться в бортовой сети. Чтобы узнать этот самый порог срабатывания реле, достаточно измерить напряжение, при котором гаснет контрольная лампа на щетках.
Сделать это можно и по прибору на блоке питания. Но гораздо более точные результаты возможно получить, если параллельно контрольной лампе к щеткам подсоединить тот самый быстрый и точный мультиметр. Быстрый он нужен как раз для того, чтобы не прозевать момент, когда лампа будет гаснуть, и успеть зафиксировать напряжение срабатывания реле.
Эта проверка реле-регулятора генератора используется умельцами при его доработке. Например, с помощью диода, который добавляется в разрыв цепи на контакте Б (схема выше). На диоде падает немного напряжения. Реле-регулятор «вводится в заблуждение», и добавляет на питание якоря генератора ровно столько же, сколько было потеряно на диоде. Соответственно, сделав такую доработку, можно отдельно от машины проверить, какое в итоге напряжение будет в нашей бортовой сети. Повторим – оно будет ровно таким, при каком гаснет контрольная лампа, подключенная к щеткам реле-регулятора.
Существуют и более сложные в исполнении способы доработки реле-регулятора, результат которых тоже можно проверить описанным способом. Но для них нужны уже некоторые знания в области электроники, а также умение аккуратно раскурочить принципиально неразборный корпус реле-регулятора.
Проверка реле-регулятора без регулируемого источника питания
Как и было обещано выше, рассказываем способ, как проверить реле-регулятор генератора, если регулируемого источника питания нет в наличии. Забегая немного наперед, отметим, что этот метод не обладает такой высокой точностью, как предыдущий. Однако выявить основные две неисправности реле-регулятора – пробой или обрыв – он вполне позволяет.
Для реализации этого способа потребуется обычная автомобильная аккумуляторная батарея и две пальчиковые батарейки. Что АКБ, что пальчики – должны быть заряжены, иначе ничего не получится. Идея проверки заключается в следующем. Напряжение, которое выдает сама аккумуляторная батарея, находится в пределах 12-12.7 вольт. Если же взять две новых пальчиковых батарейки, соединить их последовательно между собой, то можно получить источник питания номиналом 3 вольта.
Именно такое напряжение нам и нужно, потому использовать пальчиковые аккумуляторы или популярные сегодня элементы 18650 – нельзя. У первых напряжение 1.2 вольта, а у вторых вообще – 3.7 вольта.
Проверка же заключается в следующем. Сначала мы подключаем все по описанной выше схеме, но вместо регулируемого источника питания используем нашу АКБ. Мы знаем ее напряжение, которое, к тому же, никто не запрещает дополнительно измерить мультиметром. Соответственно, если мы подключим наше реле только к АКБ, то контрольная лампа, имитирующая ту, что находится в панели приборов автомобиля, будет гореть. Основная контрольная лампа, которую мы цепляем на щетки – будет светиться слабым накалом. Это признаки исправного реле-регулятора на данном этапе.
Далее наша задача – подать на нашу схему сумму напряжений АКБ и двух, соединенных последовательно, пальчиковых батареек. По итогу у нас должен получиться общий источник питания с напряжением более 15 вольт (3 вольта – батарейки, остальное – АКБ). В итоге, если мы подадим такое напряжение на нашу схему, то обе контрольные лампы должны погаснуть. Если же основная, которая на щетках, лампа – не гаснет, то это указывает на пробой реле-регулятора со всеми вытекающими последствиями.
Проверка реле-регулятора «нового» образца
Главное отличие так называемого реле-регулятора «нового» образца заключается в том, что помимо основного вывода, в нем имеется дополнительный. Первый вывод всегда подключается к выходу диодного моста, и предназначен для «мониторинга» выпрямленного, то есть постоянного напряжения, выдаваемого генератором. Второй же вывод, если на вашем реле-регуляторе напряжения он есть, подключается напрямую к обмоткам статора, минуя диодный мост.
Это все означает, что посредством данного второго вывода реле-регулятор контролирует не только напряжение бортовой сети, но и переменное напряжение, вырабатываемое непосредственно генератором. В итоге, проверить такой реле-регулятор описанными выше способами не представляется возможным, поскольку без подачи переменного низковольтного напряжения на описанный второй вывод ничего работать не будет.
Отсюда следует задача – найти способ, как имитировать без генератора это самое переменное напряжение, чтобы подать его на соответствующий вывод и проверить работоспособность реле-регулятора. Сделать это весьма несложно. Для начала собирается все по схеме, как описано выше – реле-регулятор подключается к регулируемому источнику постоянного напряжения, а также цепляются к соответствующим выводам контрольные лампочки.
На тот же вывод, на котором реле-регулятор «мониторит» переменку, вполне можно подать обычное постоянное напряжение, превратив его в подобие переменного механическим путем. То есть, нужно изготовить приспособление, при помощи которого можно будет прерывать постоянный ток. Чтобы сделать это, сгодится, например, саморез и какая-нибудь токопроводящая гибкая пластина. На последнюю мы подаем «плюс» нашего регулируемого источника питания, а к саморезу подключаем тот самый второй вывод, который «мониторит» переменку генератора.
Далее, включив питание, путем быстрых касаний и отрывов пластины от самореза мы можем имитировать переменный ток. Несмотря на то, что этот ток будет не совсем переменным (знак у него всегда будет «плюсовой»), реле-регулятор будет на него адекватно реагировать, и покажет свою работоспособность, либо же обрыв или пробой.
Чтобы было понятнее, кратко опишем весь алгоритм проверки реле-регулятора такого образца:
«Минус» источника питания подключаем к «массе» реле-регулятора. Найти ее можно на корпусе в виде металлической площадки возле ушек, которыми устройство крепится к генератору.
К управляющему контакту реле-регулятора подается «плюс» источника питания через имитацию контрольной лампы из панели приборов.
К основному выводу реле-регулятора напрямую подключаем «плюс» регулируемого источника питания.
Ко второму выводу подключаем собранное приспособление для имитации переменного (на самом деле прерывчатого) тока.
На щетки цепляем вторую контрольную лампу. Также параллельно ей можно подсоединить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения.
Далее все по той же методике. Установив напряжение на уровне номинального для АКБ (12-12.7 вольт), имитируя переменный ток, смотрим на контрольные лампы. Та, которая «панельная» должна светиться в полный накал, а та, которая на щетках – в половину накала.
Повышаем напряжение на источнике питания и одновременно имитируем переменный ток на нашем приспособлении. Контрольная лампа, которая имитирует панельную, должна погаснуть. Основная контрольная лампа, навешенная на щетки, должна светиться на полную мощность.
Повышаем напряжение источника питания до порогового уровня – 14-14.5 вольт – не забываем имитировать переменный ток, и дожидаемся момента, когда основная контрольная лампа погаснет. Отмечаем напряжение, при котором произошло срабатывание реле и сверяем его с желаемым.
Выводы о неисправности или работоспособности реле-регулятора с двумя выводами делаются аналогично. Если при выполнении шага 6 контрольная лампа на щетках светится в полный накал – то возможен пробой в схеме реле-регулятора. Если не светится вообще – возможен обрыв. Нормальный показатель – свечение в половину накала.
Если при повышении напряжения (шаг 7) лампа, которая у нас имитирует панельную, не гаснет – значит либо напряжение еще слишком маленькое, либо есть неисправность в схеме реле-регулятора. Если же основная лампа на щетках не горит или светится в половину накала – то же самое. Либо напряжение еще слишком маленькое, либо есть неисправность внутри схемы. Если же напряжение уже перешло 13.0 вольт, а лампа на щетках продолжает светиться в половину накала, это может означать, что недостаточно достоверно имитируется переменка. Как правило, соединять и разрывать цепь в описанном выше приспособлении нужно очень быстро.
И последнее. Если вы продолжаете повышать напряжение, но реле-регулятор не срабатывает (лампа на щетках никак не гаснет), то это свидетельствует о пробое. Как правило, все модели так называемого нового образца с двумя выводами, рассчитаны на срабатывание при 14.5 вольтах. В некоторых автомобилях, однако, допускается бортовое напряжение до 14.8 вольт. Потому, прежде, чем отбраковывать вполне исправный регулятор, узнайте, на какое точно напряжение регулировки он рассчитан. Если реле не является дешевой подделкой, то истинное напряжение регулировки всегда указывается на его корпусе.
Краткий итог
По итогу всего вышесказанного можно сделать два следующих вывода. Во-первых, реле-регулятор предварительно можно проверить, не снимая с машины. Однако в случае какой-либо неисправности невозможно будет определить – виноват ли в этом регулятор, или это в самом генераторе что-то перегорело. Во-вторых, проверить реле-регулятор в снятом виде можно несколькими способами. Выбор методики зависит от модели устройства, а также от того, есть ли в вашем распоряжении источник питания с возможностью плавно и точно регулировать напряжение.
как проверить реле регулятор
Как проверить реле регулятор на автомобиле или мотоцикле ? Таким вопросом задаются многие водители, которые обнаружили проблемы с зарядкой аккумуляторной батареи. Реле регулятор — это небольшой, но очень важный прибор, от которого зависит исправная работа и долговечность аккумуляторной батареи. В этой статье мы подробно рассмотрим, как точно убедиться, что реле регулятор вышел из строя, и что для этого понадобится.
Любой исправный реле регулятор поддерживает вырабатываемое генератором напряжение, нужное для зарядки аккумулятора и от исправной работы реле регулятора зависит долговечность аккумуляторной батареи. Ведь реле-регулятор является точным стабилизатором напряжения и не позволяет ему повышаться или понижаться выше положенного, и поддерживает нужное напряжение в независимости от оборотов двигателя (и соответственно ротора генератора) и от количества потребителей электроэнергии.
Кроме этого, реле регулятор постоянно контролирует напряжение на полюсных штырях аккумуляторной батареи и при необходимости включает или отключает напряжение, приходящее на обмотку возбуждения генератора переменного тока.
Для начала следует отметить, что современные интегральные реле регуляторы, при выходе их из строя, ремонту не подлежат, так как имеют неразборный корпус (залит компаундом). Да и вряд ли кто-то будет возиться с ремонтом, даже если реле старого типа и оно разборное. Гораздо проще купить новый реле регулятор, так как стоит он недорого. Но вот прежде чем отправляться в магазин, следует убедиться, что старый реле регулятор действительно неисправен.
В этой статье будет рассмотрена проверка нескольких реле-регуляторов разных типов, и хотя эти приборы бывают и другой маркировки (например на иномарках) но принцип диагностики большинства подобных интегральных реле, практически одинаковый. Проверить зарядку батареи и реле регулятор можно на автомобиле, а можно и после демонтажа его с машины. Рассмотрим оба варианта, а при проверке можно будет воспользоваться лампочкой и простейшим китайским тестером (мультиметром).
Как проверить реле регулятор на автомобиле.
Неисправности реле регулятора обычно подтверждаются систематическим недозарядом (или перезарядом — понижение уровня электролита от выкипания воды) аккумуляторной батареи. А если у вас сгорел реле регулятор и пропала зарядка где нибудь в пути, а ехать домой ещё прилично, то чтобы не разрядить батарею, можно пока воспользоваться обычной лампочкой, которая заменит реле регулятор в пути (подробнее об этом читаем вот в этой статье).
Для простейшей проверки нам понадобится тестер, выставленный в режим вольтметра, на замер постоянного тока в пределах от 0 до 20 вольт.
Щупы тестера подключаем к полюсным штырям батареи и прежде чем заводить двигатель, запоминаем какое напряжение батареи показал вольтметр (12 — 12,8 вольт — зависит от состояния аккумулятора). Далее заводим двигатель и смотрим на показания вольтметра — напряжение на полюсных штырях батареи, после пуска двигателя должно повыситься (примерно 13 — 13,8 вольт — зависит от оборотов двигателя).
При повышении оборотов двигателя, напряжение тоже должно повышаться, например на средних оборотах оно примерно 13, 5 — 14 вольт, а на максимальных 14 — 14,5 вольт. Если после пуска двигателя, напряжение не повысилось (осталось таким, какое было до запуска мотора, примерно 12 — 12,8 вольт) то скорей всего реле регулятор неисправен.
Конечно же зарядки батареи может не быть и по другим причинам, например от неисправностей генератора, но чтобы точно убедиться, что реле неисправно, его следует снять с машины для более точной проверки, которая будет описана ниже. Еще советую почитать статью — «Устранение неисправностей генератора и реле регулятора иномарки» — статья находится вот тут.
Проверка реле регулятора снятого с машины.
Если кто то из начинающих водителей пока не знает, как снять реле регулятор с автомобиля (и заменить его) то подробно об этом читаем и смотрим вот здесь. Там же описано и про дифектовку и замену щёток генератора (ведь щётки современных генераторов объединены в один узел с интегральным реле регулятором).
Для начала опишу проверку интегрального реле регулятора более современного типа (например Я212А, подобные реле стоят не только на современных отечественных машинах, но и на многих иномарках), который объединён в один узел вместе с щёткодержателем (см. фото слева).
А раз такой реле регулятор — это и щёточный узел, то разумеется он крепится прямо на генераторе сзади, в районе контактных колец якоря генератора. Открутив два винта, удерживающих реле регулятор и сняв клеммы с него, извлекаем его из окна крышки генератора, сдуваем угольную пыль и подключаем к несложной схемке, показанной на рисунке слева.
Для проверки понадобится опять же тестер, выставленный в режим вольтметра и 12-ти вольтовая лампочка с патрончиком (например от поворотника), несколько проводов с клеммами. Так же потребуется блок питания (от 0 до 20 вольт) или зарядное устройство с регулировкой тока.
А так как некоторые зарядные устройства не являются блоками питания (то есть не вырабатывают постоянный ток без нагрузки — без подключенной батареи) то к зарядному устройству придётся подключить нагрузку — то есть подключить аккумулятор (так же как на зарядку) и уже от аккумулятора подключить провода, как на простейшей электро схеме чуть ниже.
После подключения проводов, и лампочки, как показано на схеме слева (плюс к плюсу реле, а минус к минусу), и включения зарядного устройства, лампочка загорится и после этого начинаем повышать напряжение регулятором тока на зарядном устройстве и наблюдаем за показаниями вольтметра и лампочкой (у кого нет встроенного вольтметра в зарядном устройстве, то подключаем щупы тестера, выставленного в режим вольтметра, к полюсным штырям аккумулятора).
Лампа должна гореть до показаний вольтметра вплоть до 14,5 вольт, но как только напряжение превысит 14,5 вольт (при повышении напряжения регулятором зарядного устройства), лампа должна погаснуть. Если напряжение попробовать уменьшить (меньше 14,5 вольт) то лампочка опять должна загореться.
Если не происходит всё то, что описано выше, то значит реле неисправно. Если же лапочка гаснет при достижении напряжения более 14,5 вольт (например при 14,6 — 15 вольт и выше) то такое реле тоже следует заменить, так как с ним будет постоянный перезаряд батареи, что приведёт к постоянному выкипанию воды из электролита (придётся постоянно доливать) и это ощутимо снизит ресурс батареи.
В итоге, если сэкономить немного денег на новое реле, потом придётся тратить в десятки раз больше, на новую батарею.
Аналогично проверяем интегральные реле регуляторы Я112В и им подобные так называемые «шоколадки», которые стоят на более старых отечественных машинах.
Реле подключаем для проверки, как показано на рисунке слева и также следим за показаниями вольтметра и лампочки, которая должна погаснуть при достижении напряжения на полюсных штырях батареи более 14,5 вольт.
Ну и ещё одна схема, которая позволяет проверить реле регулятор самого старого типа (маркировка 591,3702-01) , который устанавливается не на генераторе, а отдельно на кузове вазовской классики (такие же реле регуляторы многие ставят и на отечественные тяжёлые мотоциклы).
Кстати такое выносное реле регулятор удобно не только тем, что до него легко добраться, но ещё и тем, что если даже реле сгорит где то в пути, всегда можно добраться домой не разрядив аккумулятор. Для этого к проводам, которые приходят на контакты реле 67 и 15, подключаем 12-ти вольтовую лампочку, и можно ехать дальше, не опасаясь, что батарея разрядится.
Ну, а если подключить лампочку вместо такого реле регулятора (к тем проводам, которые шли на контакты 15 и 67) и снять клемму с полюсного штыря батареи, и при этом мотор не заглохнет, значит генератор исправен.
И последнее, что хотелось бы написать. Часто виновником проблем с зарядкой батареи являются окисленные контакты (клеммы) реле регулятора (особенно контакты под маркировкой БВ, Б3, В, 61, 15 — маркировка зависит от типа реле) или проводов и их клемм, приходящих к реле, замку зажигания, генератору. Ведь окислы, грязь на клеммах, являются причиной возникновения переходного сопротивления и потери напряжения.
Иногда на слишком запущенных машинах, вместо напряжения 12,5 вольт на окисленных клеммах, вольтметром можно отметить лишь жалкие 10 — 11 вольт. Но стоит привести контакты в порядок (зачистить до блеска), и всё приходит в норму. Следует отметить, что прежде чем проверять реле, как было описано выше, проверьте контакты реле и не только реле (и по необходимости приведите их в порядок), но как было сказано выше, особенно те контакты реле, маркировка которых описана выше.
Напряжение на контактах должно быть точно такое же как на полюсных штырях вашей аккумуляторной батареи (без потерь). Если же напряжение на контактах меньше, то следует обязательно их зачистить и возможно реле регулятор вполне исправен и причина была только лишь в окислах. После зачистки контактов, чтобы проблемы не повторились, их следует опрыснуть специальным спреем для контактов (например таким, как в этой статье), который надолго предотвратит окисление.
Ну вот вроде бы и всё. Надеюсь многие новички теперь знают, как проверить реле регулятор самостоятельно, не обращаясь к услугам авто-электрика, успехов всем.
Реле регулятора напряжения генератора: устройство и принцип работы
Создано реле регулятор напряжения генератора для корректировки выдаваемого в бортовую сеть и на клеммы аккумулятора «вольтажа» в заданном диапазоне 13,8 – 14,5 В (реже до 14,8 В). Кроме того, регулятор корректирует напряжение на обмотке самовозбуждения генератора.
Рис. 1 Реле регулятор напряжения генератора
Назначение реле регулятора напряжения
Независимо от стажа и стиля вождения владелец авто не может обеспечить одинаковые обороты двигателя в разные моменты времени. То есть, коленвал ДВС, передающий крутящий момент генератору, вращается с разной скоростью. Соответственно, генератор вырабатывает разное напряжение, что крайне опасно для АКБ и прочих потребителей бортовой сети.
Поэтому замена реле регулятора генератора должна производится при недозаряде и перезаряде аккумулятора, горящей лампочке, мигании фар и прочих перебоях электроснабжения бортовой сети.
Взаимосвязь источников тока авто
В транспортном средстве находится минимум два источника электроэнергии:
аккумулятор – необходим в момент запуска ДВС и первичного возбуждения обмотки генератора, энергию не создает, а только расходует и накапливает в момент подзарядки
генератор – питает бортовую сеть на любых оборотах и подпитывает АКБ только на высоких оборотах
Рис. 2 В машине генератор и аккумулятор объединены в общую сеть
В бортовую сеть необходимо подключение обоих указанных источников для корректной работы двигателя и прочих потребителей электричества. При поломке генератора АКБ «протянет» максимум 2 часа, а без аккумулятора не заведется двигатель, приводящий в движение ротор генератора.
Существуют исключения – например, а счет остаточной намагниченности обмотки возбуждения штатный генератор ГАЗ-21 запускается самостоятельно при условии постоянной эксплуатации машины. Можно завести авто « с толкача», если в нем установлен генератор постоянного тока, с прибором переменного тока такой трюк невозможен.
Рис. 3 Заводка ДВС с толкача
Задачи регулятора напряжения
Из школьного курса физики каждый автолюбитель должен помнить принцип работы генератора:
при взаимном перемещении рамки и окружающего ее магнитного поля в ней возникает электродвижущая сила
электромагнитом генераторов постоянного тока служат статоры, ЭДС, соответственно возникает в якоре, ток снимается с коллекторных колец
в генераторе переменного тока намагничивается якорь, электроэнергия возникает в обмотках статора
Рис. 4 Принцип действия генератора авто
Упрощенно можно представить, что на величину выходящего с генератора напряжения влияет значение магнитной силы и скорость вращения поля. Основная проблема генераторов постоянного тока – пригорание и залипание щеток при съеме с якоря токов большой величины – решена переходом на генераторы переменного тока. Ток возбуждения, подающийся на ротор для возбуждения магнитной индукции, на порядок ниже, снимать электроэнергию с неподвижного статора гораздо легче.
Однако вместо постоянно расположенных в пространстве клемм «–» и «+» производители авто получили постоянное изменение плюса и минуса. Подзарядка аккумулятора переменным током не возможна в принципе, поэтому диодным мостиком его предварительно выпрямляют.
Рис. 5 Выпрямитель генератора
Из этих нюансов плавно вытекают задачи, решаемые реле генератора:
подстройка тока в обмотке возбуждения
выдерживание диапазона 13,5 – 14,5 В в бортовой сети и на клеммах аккумулятора
отсечение питания обмотки возбуждения от АКБ при заглушенном двигателе
Рис. 6 Назначение реле регулятора напряжения
Поэтому называют регулятор напряжения еще и реле зарядки, а на панель выведена сигнальная лампа процесса подзарядки АКБ. В конструкцию генераторов переменного тока функция отсечения обратного тока заложена по умолчанию.
Разновидности реле регуляторов
Прежде, чем произвести самостоятельный ремонт устройства регулирования напряжения, необходимо учесть, что существует несколько типов регуляторов:
внешние – повышают ремонтопригодность генератора
встраиваемые – в пластину выпрямителя или щеточный узел
регулирующие по минусу – появляется дополнительный провод
регулирующие по плюсу – экономичная схема подключения
для генераторов переменного тока – нет функции ограничения напряжения на обмотку возбуждения, так как она заложена в самом генераторе
для генераторов постоянного тока – дополнительная опция отсечения АКБ при неработающем ДВС
двухуровневые – морально устарели, применяются редко, регулировка пружинами и небольшим рычагом
трехуровневые – дополнены специальной платой сравнивающего устройства и сигнализатором согласования
многоуровневые – в схеме имеются 3 – 5 добавочных резисторов и система слежения
транзисторные – в современных авто не используются
релейные – улучшенная обратная связь
релейно-транзисторные – универсальная схема
микропроцессорные – небольшие габариты, плавные регулировки нижнего/верхнего порога срабатывания
интегральные – встраиваются в щеткодержатели, поэтому заменяются после истирания щеток
Рис. 7 Выносное реле
Рис. 8 Реле встроено в щеточный узел
Рис. 9 Регулятор двухуровневый
Рис. 10 Реле трехуровневое
Рис. 11 Регулятор транзисторно-релейный
Рис. 12 Схема реле микроконтроллерного
Рис. 13 Регулятор интегральный
Внимание: Без доработки схемы «плюсовой» и «минусовой» регулятор напряжения являются не взаимозаменяемыми приборами.
Реле генераторов постоянного тока
Таким образом, схема подключения регулятора напряжения при эксплуатации генератора постоянного тока сложнее. Поскольку в стояночном режиме авто, когда ДВС заглушен, необходимо отключить генератор от АКБ.
При диагностике проверка реле происходит на выполнение трех его функций:
отсечка аккумулятора во время стоянки машины
ограничение максимального тока на выходе генератора
регулировка напряжения для обмотки возбуждения
Рис. 14 Регулятор напряжения генератора постоянного тока
При любой неисправности требуется ремонт.
Реле генераторов переменного тока
В отличие от предыдущего случая диагностика своими руками регулятора генератора переменного тока немного проще. В конструкцию «автомобильной электростанции» уже заложена функция отсечки питания во время стоянки от АКБ. Остается проверить лишь напряжение на обмотке возбуждения и на выходе с генератора.
Рис. 15 Реле для генератора переменного тока
Если в машине стоит генератор тока переменного, его невозможно завести разгоном с горки. Так как остаточного намагничивания на возбуждающей обмотке здесь нет по умолчанию.
Встроенные и внешние регуляторы
Для автолюбителя важно знать, что измеряют и начинают регулировать напряжение реле в конкретном месте их установки. Поэтому встроенные модификации воздействуют непосредственно на генератор, а выносные «не знают» о его наличии в машине.
Например, если выносное реле подключено к катушке зажигания, его работа будет направлена на регулировку напряжения лишь на этом участке бортовой сети. Поэтому, прежде чем узнать, как проверить реле выносного типа, следует убедиться, что оно подключено правильно.
Управление по «+» и «–»
В принципе схемы управления по «минусу» и «плюсу» отличаются лишь схемой подключения:
при монтаже реле в разрыв «+» одна щетка подключается к «массе», другая к клемме регулятора
если же подключить реле в разрыв «–», то одну щетку нужно подключить к «плюсу», другую к регулятору
Рис. 16 Схема включения регулятора в разрыв плюсового провода
Однако в последнем случае появится еще один провод, поскольку реле напряжения является устройством активного типа. Для него необходимо индивидуальное питание, поэтому «+» нужно подвести отдельно.
Двухуровневые
На начальном этапе в машинах устанавливались механические двухуровневые регуляторы напряжения с простым принципом действия:
через реле проходит электрический ток
возникающее магнитное поле притягивает рычаг
сравнивающим устройством служит пружина с заданным усилием
при увеличении напряжения контакты размыкаются
на возбуждающую обмотку поступает меньший ток
Рис. 17 Механический регулятор напряжения
Использовались механические двухуровневые реле в автомобилях ВАЗ 21099. Основным минусом являлась работа с повышенным износом механических элементов. Поэтому на смену этим приборам пришли электронные (бесконтактные) реле напряжения:
делитель напряжения собран из резисторов
стабилитрон является задающим устройством
Сложная схема соединения и недостаточно эффективный контроль напряжения привели к снижению спроса на эти приборы.
Трехуровневые
Однако двухуровневые регуляторы, в свою очередь, так же уступили позиции более совершенным трехуровневым и многоуровневым приборам:
напряжение выходит с генератора на специальную схему через делитель
информация обрабатывается, действительное напряжение сравнивается с минимальным и максимальным пороговым значением
сигнал рассогласования регулирует силу тока, поступающего на возбуждающую обмотку
Рис. 18 Трехуровневый регулятор
Более совершенными считаются реле с частотной модуляцией – в них нет привычных сопротивлений, зато увеличена частота срабатывания ключа электронного. Управление осуществляется логическими схемами.
Принцип работы реле регулятора
Благодаря встроенным резисторам и специальным схемам реле получает возможность сравнивать величину вырабатываемого генератором напряжения. После чего, слишком высокое значение приводит к отключению реле, чтобы не перезарядить аккумулятор и не испортить электроприборы, подключенные в бортовую сеть.
Любые неисправности приводят именно к этим последствиям, приходит в неисправность батарея АКБ или резко увеличивается эксплуатационный бюджет.
Переключатель лето/зима
Вне зависимости от сезона и температуры воздуха работа генератора всегда стабильна. Как только его шкив начинает вращаться, электроток вырабатывается по умолчанию. Однако зимой внутренности аккумулятора замерзают, он восполняет заряд значительно хуже, чем летом.
Переключатели лето/зима находятся либо на корпусе регулятора напряжения, либо этим обозначением подписаны соответствующие разъемы, которые нужно найти и подсоединить к ним проводку в зависимости от сезона.
Рис. 19 Регулятор напряжения с зимними и летними клеммами
Ничего необычного в этом переключателе нет, это лишь грубые настройки реле регулятора, позволяющие повысить до 15 В напряжение на клеммах аккумулятора.
Подключение в бортовую сеть генератора
Если при замене генератора вы подключаете новый прибор самостоятельно, необходимо учесть нюансы:
вначале следует проверить целостность и надежность контакта провода от кузова машины к корпусу генератора
затем можно подсоединять клемму Б реле регулятора с «+» генератора
вместо «скруток», начинающих греться через 1 – 2 года эксплуатации, лучше использовать пайку проводов
заводской провод нужно заменить кабелем сечения 6 мм2 минимум, если вместо штатного генератора монтируется электроприбор, рассчитанный на ток больше 60 А
амперметр в цепи генератор/аккумулятор показывает, мощность какого источника электроснабжения в данный момент выше в бортовой сети
Рис. 20 Подключение генератора на примере ВАЗ
Амперметры – нужные приборы, с помощью которых можно определить заряд АКБ и работоспособность генератора. Без особых причин не рекомендуется убирать их из схемы.
Схемы подключения регулятора выносного
Монтируется выносное реле регулятора напряжения генератора только после выяснения, в разрыв какого провода оно должно быть подключено. Например:
на старых РАФ, Газелях и «Бычках» используются реле 13.3702 в полимерном или стальном корпусе с двумя контактами и двумя щетками, монтируются в «–» разрыв цепи, клеммы всегда промаркированы, «+» обычно берется с катушки зажигания (Б-ВК клемма), контакт Ш регулятора соединяется со свободной клеммой щеточного узла
в «жигулях» применяются реле регуляторы 121.3702 белого и черного цвета, существуют двойные модификации, в которых при выходе из строя одного прибора работа второго устройства продолжается простым переключением на него, монтируется в разрыв «+» клеммой 15 к выводу катушки зажигания Б-ВК, к щеточному узлу крепится проводом клемма 67
Встраиваемые реле-регуляторы автолюбители называют «шоколадками», маркированными Я112. Они монтируются в специальные щеткодержатели, прижимаются винтами и защищаются дополнительно крышкой.
На автомобилях ВАЗ реле обычно встроены в щеточный узел, полная маркировка Я212А11, подключаются к замку зажигания. Если владелец меняет штатный генератор на старом отечественном ВАЗ на устройство переменного тока от иномарки или современной Лады, подключение производится по другой схеме:
вопрос крепления корпуса автолюбитель решает самостоятельно
аналогом клеммы «плюс» здесь служит контакт В или В+, его включают в бортовую сеть через амперметр
выносные реле регуляторы здесь обычно не используются, а встраиваемые уже интегрированы в щеточный узел, из них выходит единственный провод с маркировкой D либо D+, который подсоединяется к замку зажигания (к клемме катушки Б-ВК)
Для дизельных ДВС в генераторах может присутствовать клемма W, которая присоединяется к тахометру, ее игнорируют при установке на авто с бензиновым мотором.
Проверка подключения
После установки трехуровневого или иного реле-регулятора необходима проверка работоспособности:
двигатель заводится
напряжение в бортовой сети контролируется на разных оборотах
После установки генератора переменного тока и подключения его по вышеприведенной схеме владельца может ожидать «сюрприз»:
при включении ДВС запускается генератор, измеряется напряжение на средних, больших и малых оборотах
после выключения зажигания ключом …. двигатель продолжает работать
В этом случае заглушить ДВС можно либо сняв провод возбуждения, либо отпустив сцепление с одновременным нажатием тормоза. Все дело в наличии остаточной намагниченности и постоянном самовозбуждении обмотки генератора. Проблема решается установкой в разрыв возбуждающего провода лампочки:
она горит при незапущенном генераторе
гаснет после его запуска
проходящий через лампу ток недостаточен, чтобы возбудить обмотку генератора
Эта лампа автоматически становится индикатором наличия зарядки АКБ.
Диагностика реле регулятора
Определить поломки регулятора напряжения можно по признакам косвенным. Прежде всего, это некорректная зарядка АКБ:
перезаряд – выкипает электролит, раствор кислоты попадает на детали кузова
недозаряд – ДВС не запускается, лампы горят в пол накала
Однако предпочтительнее диагностика приборами – вольтметром или тестером. Любое отклонение от максимального значения напряжения 14,5 В (в некоторых авто бортовая сеть рассчитана на 14,8 В) на больших оборотах или минимального значения 12,8 В на малых оборотах становится причиной замены/ремонта реле регулятора.
Встроенного
Чаще всего регулятор напряжения интегрирован в щетки генератора, поэтому необходимо уровневое обследование этого узла:
после снятия защитной крышки и ослабления винтов щеточный узел извлекается наружу
при износе щеток (осталось меньше 5 мм их длины) замена должна производится в обязательном порядке
диагностика генератора мультиметром производится в комплекте с аккумулятором или зарядным устройством
«минусовой» провод от источника тока замыкается на соответствующую пластину регулятора
«плюсовой» провод от ЗУ или АКБ подключается к аналогичному разъему реле
тестер устанавливается в режим вольтметра 0 – 20 В, щупы накладываются на щетки
в диапазоне 12,8 – 14,5 В между щетками должно быть напряжение
при увеличении напряжения больше 14,5 В стрелка вольтметра должна быть на нуле
Рис. 22 Диагностика реле встроенного
В данном случае вместо вольтметра можно использовать лампу, которая должна гореть в указанном интервале напряжения, гаснуть при увеличении этой характеристики больше этого значения.
Провод, управляющий тахометром (маркировка W только на реле для дизелей) прозванивается мультиметром в режиме тестера. На нем должно быть сопротивление около 10 Ом. При снижении этого значения провод «пробит», его следует заменить новым.
Выносного
Никаких отличий в диагностике для выносного реле не существует, зато его не нужно демонтировать из корпуса генератора. Проверить реле регулятор напряжения генератора можно при работающем двигателе, изменяя обороты с низких на средние, затем высокие. Одновременно с увеличением оборотов нужно включить дальний свет (как минимум), кондиционер, монитор и прочие потребители (как максимум).
Таким образом, при необходимости владелец транспортного средства может заменить штатное реле регулятор напряжения на более современную модификацию встраиваемого или выносного типа. Диагностика работоспособности доступна собственными силами при наличии обычной автомобильной лампы.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110
В схему электрооборудования автомобиля входит такое устройство, как регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110. В его задачу входит ограничение выходного напряжения генератора и доведение его до оптимальных значений в соответствии с параметрами бортового оборудования. В этой статье мы расскажем, как работает это устройство, какие для него характерны неисправности, как проверить и заменить. Также мы дадим вам подробные рекомендации, которые позволят вам продолжить движение при неисправном регуляторе.
Что такое регулятор напряжения генератора?
Регулятор напряжения представляет собой реле, которое в нужные моменты времени замыкает и размыкает электрическую цепь. В автомобилях данное реле работает для ограничения выходного напряжения. Дело в том, что генератор с определенной частотой вращения ротора может вырабатывать конкретное напряжение. Так как частота вращения ротора постоянно зависит от частоты вращения коленчатого вала, то и напряжение меняется соответственно. Для удержания заданного напряжения было разработано специальное устройство, которое помогает создать выходное напряжение в пределах 12 – 14 Вольт.
Первое реле напряжения выполнялось в виде электромагнита, которое с изменением входной величины размыкалось, а при падении напряжения снова замыкалось, таким образом, напряжения в электрической цепи бортовой системы удерживалось в строго заданном диапазоне. Такой диапазон необходим для корректной работы электрических приборов. Если увеличить величину напряжения до значений, превышающих номинальные, то прибор попросту выйдет из строя.
Другим этапом развития механического реле стало появление полупроводникового устройства, которое работает намного точнее и надежнее. Полупроводниковое реле имеет меньшие габариты и специальный сигнализатор, который говорит о том, работает ли прибор или он вышел из строя.
Главным отличие механического реле от полупроводникового – это возможность проведения регулировок. Если выходное напряжение питающей цепи изменилось, то, изменяя положение специального устройства, можно задать новые величины, которые позволят работать реле еще долгое время.
При выходе из строя реле регулятора, оно подлежит только замене!!!
Неисправности и проверка регуляторов на ВАЗ
В процессе эксплуатации регулятор напряжения может выйти из строя. В автомобилях ВАЗ 2110 всех выпусков применяется полупроводниковое реле, которое имеет в своем составе графитовые щетки генератора. Неисправность реле может привести к следующим последствиям:
Выход из строя всех приборов сети автомобиля. Обычно, первым делом перегорают все лампы световых приборов. Если вдруг это произошло — реле вышло из строя, так как выходное напряжение превысило номинальные значения.
Перезаряд аккумулятора. Перезарядка гальванического элемента также недопустима. Это может привести к закипанию электролита и последующему повреждению аккумуляторной батареи.
Малая зарядка. Как говорят многие автолюбители, происходит «недозаряд». Слабая аккумуляторная батарея не сможет в полной мере обеспечить надежный пуск двигателя.
Всего встречаются только две неисправности реле регулятора напряжения. Таковыми являются: отказ работы реле (зарядка не происходит, или происходит перезаряд батареи) и его некорректная работа (реле работает, но пропускает слишком маленькое напряжение, которого недостаточно, чтобы зарядить аккумуляторную батарею). Обо всех неисправностях реле можно узнать по многим внешним признакам, а также с помощью диагностики.
Самый надежный способ проверить регулятор напряжения – это замерить электрическую величину на клеммах аккумуляторной батареи при запущенном двигателе на холостом ходу. Нормой напряжения принято считать значения от 13,5 до 14,2 Вольт. Если уровень напряжения превышает эти значения или имеет более низкие, значит, регулятор напряжения вышел из строя и подлежит замене.
Помимо этого, существуют и другие признаки отказа реле в работе, после которых обычно и начинает проверка устройства:
Сработала контрольная лампа зарядки при работе двигателя. С увеличением числа оборотов лампа гаснет.
Тусклый свет фар во время работы двигателя. Точно также, с увеличением числа оборотов можно наблюдать более яркое свечение.
Слишком яркий свет фар и последующее перегорание ламп также указывает на некорректную работу реле.
Если заряда аккумулятора хватает на малое число пусков, значит, реле не обеспечивает необходимого заряда в полной мере.
Что делать, если реле напряжения вышло из строя?
Бывает такое, что реле вышло из строя в самый неподходящий момент, когда до дома еще ехать, а аккумулятор не заряжается. Емкость аккумулятора при экономном режиме может обеспечить довольно длительную работу двигателя, что позволит вам без проблем добраться до места ремонта. Ниже мы приведем список рекомендаций, которые помогут вам доехать, как это называется, «на аккумуляторе» и не заглохнуть.
Если происходит перезаряд аккумуляторной батареи, то необходимо выключить реле из цепи. Для этого, с него снимаются контактные провода и остаются висеть. В случае с «десяткой», достаточно выдернуть штекер с проводом из разъема щеток генератора. Таким образом, отключается зарядка аккумулятора, и дальнейшее движение будет уже не во вред батарее.
Многие специалисты предлагают идти и по другому пути – отключить обмотку возбуждения генератора. Для этого вытаскивается соответствующий предохранитель. Однако, это можно делать, если вам известно, где находится данный предохранитель.
Если происходит слабая зарядка аккумулятора, то для паники причин практически нет. Чтобы добраться до места назначения, необходимо поддерживать большие обороты, чтобы, хоть немного, но доводить значение напряжения до номинального. Перед остановкой двигателя, рекомендуется несколько секунд с помощью педали газа поддерживать обороты на уровне 3000 об/мин. Так вы подготовите аккумулятор к следующему пуску.
Старайтесь не пользоваться музыкой, электрическими стеклоподъемниками, светом фар (особенно дальним светом), а также прочими электрическими приборами, если их применение не является необходимым. Это хорошо сэкономит заряд аккумулятора.
Замена регулятора генератора на ВАЗ 2110
После обнаружения всех вышеперечисленных неисправностей, необходимо произвести замену реле. Для этого необходимо точно знать, какое именно реле установлено на вашем автомобиле. Дело в том, что в зависимости от модели автомобиля, применяются и разные генераторы. Модификации ВАЗ 2110 тоже имеют разные генерирующие устройства.
Условно регуляторы можно разделить на два вида: для инжекторных автомобилей и карбюраторных. Конструктивных отличий у них мало, а вот параметры, на основе которых они работают, могут различаться.
После определения типа реле, выполняется приобретение точно такого же нового регулятора. Затем, отключить минусовую клемму аккумулятора и демонтируйте штекер из разъема реле. Открутите два шурупа крепления реле и открутите гайку проводов массы. Демонтируйте старые щетки, а на их место установите новые. Монтаж производится в обратном порядке.
На этом замена регулятора напряжения ВАЗ 2110 завершена.
Поиск и устранение неисправностей регулятора напряжения генератора Delco-Remy
by Ryan Hotchkiss
Creatas Images / Creatas / Getty Images
До появления генераторов переменного тока генераторы использовались для подзарядки батарей и выработки тока для электрических систем транспортных средств и тяжелых грузовиков. и сельхозтехника. Точно так же, как электрические системы, работающие от генератора, 6-вольтовые системы требуют регулятора напряжения, чтобы аккумулятор и генератор не сгорали от лампочек, не перегорели предохранители и не расплавили электрическую систему.Проверить генератор и регулятор на 6-вольтовой электросети несложно. Все тесты проводятся от аккумуляторной батареи. Многие тесты проводятся от аккумулятора.
Проверка генератора и регулятора
Шаг 1
Подключите положительный датчик мультиметра к положительной клемме аккумуляторной батареи, а отрицательный к отрицательной клемме при выключенном двигателе. Мультиметр должен показывать более 6 вольт на несколько десятых; От 6,4 до 6,8 указывает на здоровую батарею.Если выходное напряжение аккумулятора меньше 6 вольт, зарядите аккумулятор и снова проверьте его. Если плохой выходной сигнал сохраняется, замените аккумулятор.
Шаг 2
Попросите помощника запустить двигатель. Дисплей мультиметра должен увеличиться до 6,8–7,4 вольт, если генератор работает нормально на холостом ходу. Если нет увеличения напряжения, значит, щетки генератора неисправны или не контактируют с внутренней стороной стенки генератора. В этом случае восстановите или замените генератор.
Попросите вашего помощника медленно увеличить обороты двигателя, чтобы увеличить его обороты. Мультиметр должен показывать устойчивый рост напряжения, а затем остановиться на отметке 7,8 или 8 вольт. Если это происходит, регулятор работает нормально. Если напряжение продолжает подниматься выше отметки 8,2, регулятор выходит из строя. В этом случае устраните неисправность регулятора.
Отсоедините аккумулятор сначала от отрицательной клеммы, затем от положительной.После нескольких сотен часов работы точки соприкосновения нарушились. Это может привести к тому, что регулятор не сможет управлять текущим напряжением. Чтобы устранить эту проблему, запишите контактные точки на регуляторе. Сначала снимите положительный и отрицательный провода с якоря, ослабив винты на монтажном кронштейне, расположенном сбоку от регулятора, затем отсоедините провода от якоря. Удалите коррозию с арматуры. Подсоедините положительный и отрицательный провода к якорю и замените кронштейн и крепежные винты.Проверить регулятор.
Шаг 2
Проверьте воздушный зазор, нажав пальцами на рычаг якоря, расположенный сверху и сбоку от обмотки шунта. Убедитесь, что все точки контакта обмотки касаются нижней части рычага одновременно при нажатии. Если нет, согните якорь рядом с установочным винтом, пока он не замкнет все контакты одновременно, когда вы надавите на него.
Шаг 3
Отрегулируйте зазор на регуляторе, слегка согнув верхний упор якоря — не более чем на 1/16 дюйма.Это выступ, расположенный сбоку от обрамления средней обмотки. Он давит на верхнюю часть корпуса шунтирующей обмотки. Согните его, вставив отвертку с плоским жалом между ним и рамкой шунтирующей обмотки.
Подключите аккумулятор. Сначала положительный вывод, затем отрицательный. Проверьте напряжение замыкания — точку, в которой регулятор останавливает повышение напряжения, поступающего в цепь. Для этого заземлите отрицательный щуп мультиметра, прикоснувшись к раме автомобиля, затем прикоснитесь к плюсовому щупу к клемме генератора, помеченной «GEN». Попросите вашего помощника запустить двигатель и проверить дисплей мультиметра. Когда упор якоря соприкасается с точками контакта, показания мультиметра показывают напряжение замыкания. Чтобы отрегулировать напряжение замыкания, поверните регулировочный винт для увеличения по часовой стрелке или против часовой стрелки для уменьшения натяжения якоря. Чем больше натяжение, тем большее напряжение требуется для прижатия якоря к точкам контакта. Установите напряжение включения между 7,8 В и 8,2.
Ссылки
Вещи, которые вам понадобятся
Мультиметр
Отвертка с плоской головкой
Помощник
Напильник Riffler
Другие статьи
Тестирование регуляторов напряжения Lucas (Triumph)
Враг: Lucas RB.Блок управления 340.
Знай, что где-нибудь когда-нибудь этот демон Лукаса оставит тебя в затруднительном положении.
на обочине дороги почесывая затылок при разряженном аккумуляторе. Ты
лучше быть в хороших отношениях с вашей системой зарядки, а так как это
мозг всего этого, это хорошее место для начала. Это руководство
охватывает идентификацию, работу и тестирование стандартной системы управления Lucas Control
Коробка или регулятор напряжения установлен на всех Triumph Spitfire (и многих других
модели) с генератором постоянного тока.
Прежде всего нам нужно идентифицировать коробку. Идите и снимите крышку
единицы. Интерьер должен быть чистым и сухим. Должно
будь по-настоящему сияющим и выгляди так, будто он только что сошел с конвейера.
Это герметичная среда, поэтому, если она выглядит грязной, обесцвеченной или
любые странные запахи к нему, выбросьте его в кучу мусора и возьмите другой.
Он был скомпрометирован и после этого не будет надежным.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ
Глядя на устройство, каждое реле имеет шестерню регулировки кулачка на задней стороне
реле.«Передняя часть» — это сторона с выводами.
для подключения проводов, а также обращена вниз при установке устройства.
Слева направо расположены следующие реле:
Клеммы в нижней / передней части устройства, к которым подключаются ваши провода, являются
также обозначены буквами.
E) Земля / Земля D) Подключение основного генератора (обычно коричневый с желтой полосой и
Провод 12 га) WL) Сигнальная лампа.Также лампа зажигания на приборной панели. Этот
это грубая нерегулируемая мощность, поэтому не используйте ее в качестве источника питания. Это только
для вашего предупреждающего света. F) Подключение вторичного генератора (коричневый с зеленой полосой).
Подключен к катушке возбуждения в генераторе. B) Основное соединение с аккумулятором. Это также место, где вся ваша машина
подано питание. Большие тяжелые провода 12 га.
Вот и макет. Теперь давайте рассмотрим несколько моментов, прежде чем мы начнем тыкать
с тестовыми огнями и счетчиками, чтобы мы не теряли время в одной области, где
еще один должен быть рассмотрен.
1) Убедитесь, что приводной ремень натянут и не проскальзывает.
2) Проверить проводку между генератором и регулятором напряжения.
для преемственности. Это коричневый с зеленым и коричневый с желтыми проводами. Проверьте, используя шкалу Ом на вашем измерителе и отсоединив провода от регулятора и генератора,
затем подключите ваши выводы к этим проводам. Любой перерыв здесь, и ты не получишь никакой энергии.
3) Убедитесь, что регулятор напряжения заземлен.Ему нужна земля
тоже правильно работать. Краска, ржавчина и грязь могут попасть на физические соединения
и создать плохую почву.
4) Протестируйте этот генератор! Убедитесь, что он работает, прежде чем вы
переходим к регулятору напряжения.
ОЧИСТКА КОНТАКТОВ:
Рекомендуется очищать контакты при открытом корпусе.
При длительной эксплуатации на контактах может образоваться грязь, которая препятствует
правильная работа. Первоначально вы использовали стеклянную бумагу для очистки
контакт вместо наждачной бумаги.Это было потому, что он не носил
канавки в контактных поверхностях, как абразив. Сегодня мы
иметь в наличии более продвинутые материалы. Мне нравится использовать цветной ТВ-тюнер
спрей или любой очиститель электрических контактов, предназначенный для использования в автомобилях, для распыления
вниз по всей установке. Если вы используете спрей для ТВ-тюнера, он ДОЛЖЕН быть помечен как безопасный.
для пластиков. В этом блоке есть нейлон, который можно смягчить, если вы
использовать неправильный материал. Очиститель автомобильных электродвигателей идеален.
Тщательно опрыскайте устройство. Затем, используя тонкое тонкое бумажное полотенце,
например, когда вы выходите из туалета, сложите полотенце и смочите чистящим средством.
Теперь вы можете использовать этот уголок для очистки самих контактов.
Они могут выглядеть чистыми, но вы будете поражены темно-серым мусором.
подбирать. Когда закончите, снова опрыскайте все устройство, чтобы удалить пушинки.
оставленный полотенцем. Легко, да?
ТЕСТИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА:
Во время этого начального тестирования очень важно убедиться, что тестирование
любые корректировки, сделанные после этого, выполняются в течение ПЕРВЫХ 30 СЕКУНД после запуска.
двигатель, иначе их настройки могут скинуть.Измерения
вы получите, зависит от температуры, и через 30 секунд
разогреться и отбросить свои цифры.
Прежде всего нам нужно отключить катушку отключения. Сдвинуть кусок картона
или тонкий картон между контактами катушки отсечки (той, что на
крайний правый, если смотреть с кулачком в задней части реле). Отключить
провод сигнальной лампы от коробки (клемма WL). Подцепить вольтметр
между клеммой WL на регуляторе и надежным заземлением.
Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу при 3000 об / мин.В зависимости от температуры
воздуха, вы должны получить что-то вроде следующего:
Температура окружающей среды Напряжение холостого хода
50F (10C) от 14,9 до 15,5 вольт 68F (20C) от 14,7 до 15,3 вольт 86F (30C) от 14,5 до 15,1 вольт 104F ( 40C) от 14,3 до 14,9 вольт
Если вы обнаружите, что напряжение сильно колеблется, а частота вращения двигателя стабильна, это
указывает, что вам нужно вернуться и снова очистить контакты. Если оно
все еще колеблется, замените регулятор.
Теперь, если агрегат устойчив, но он либо слишком высокий, либо слишком низкий, то нам нужно
для регулировки пределов диапазона напряжений. Вот где кулачки
на тыльной стороне реле вступает в игру. Нам нужно отрегулировать напряжение
реле регулятора, которое находится на левой стороне коробки с выводами
вперед / вниз. Вам нужно будет повернуть эту камеру, чтобы отрегулировать
параметр. Посмотрите на коробку сверху / сзади и отрегулируйте эту шестерню по часовой стрелке.
для повышения уровня и против часовой стрелки для понижения уровня напряжения.
Дайте машине постоять несколько минут, прежде чем перезапустить ее и повторно проверить настройку.
Помните это правило 30 секунд! Я этого не сделал и в итоге все поправил
в то время как машина работала и показания были по всей доске. Когда
он ведет себя правильно, снимите картон с выключенного реле.
Поздравляем, тест №1 прошел! Теперь протестируем вырез
реле.
Когда клемма WL все еще отключена, а вольтметр подключен между
клемму WL на регуляторе и землю, запустите двигатель.
Теперь вам не нужно беспокоиться о температуре или правиле 30 секунд.
Эта часть в прошлом. Начните плавно увеличивать обороты двигателя. В
измеритель должен показывать ваше целевое напряжение, но увеличиваться с увеличением числа оборотов, затем
немного вернитесь назад, когда отключающее реле ЗАКРЫТО. Они были открыты раньше,
но когда вы увеличиваете обороты двигателя, регулятор должен ограничивать мощность
генератора, который может выдавать 20 + вольт при попадании в вашу систему.
Это шунтирует систему и ограничивает ее до идеального напряжения. Согласно
Согласно инструкциям, напряжение счетчика должно находиться в пределах 12.6 и 13,4 вольт в идеале
ТОЛЬКО до того, как выключатель закроется или отключит генератор. Реально
Я видел это выше, но самое главное, что реле на самом деле
активируется и удерживает верхнее напряжение на разумном уровне, когда вы
увеличьте обороты двигателя. Мы не хотим перегружать систему
высокое напряжение.
Но если это не работает, заглушите двигатель и проверьте регулятор напряжения.
Реле справа, если смотреть спереди / снизу, представляет собой вырез. реле.Возможно, вам придется отрегулировать шестерню на задней панели по часовой стрелке, чтобы поднять
напряжение отключения или против часовой стрелки, чтобы понизить его, как вы это делали с
реле регулятора напряжения на другой стороне блока.
Перезапустите двигатель и подтвердите исправленную настройку. При необходимости отрегулируйте
как нужно. Если вы даже не можете приблизиться ни к одному из этих напряжений
уровней, замените весь агрегат. Убедитесь, что вы повторно подключили все
снова терминалы, когда вы закончите.
Это тест №2! Осталось проверить еще несколько.
Теперь нам нужно проверить падение напряжения. Вот где регулятор
отключает генератор от системы, когда обороты падают слишком низко.
В противном случае генератор мог бы начать активно разряжать систему.
и ваш аккумулятор.
Отсоедините два больших коричневых провода от клеммы B или аккумулятора на
регулятор. Соедините эти два незакрепленных провода с помощью короткого провода.
временно. Если вы этого не сделаете, то машина не поедет, потому что именно здесь
вся ваша батарея идет от. Теперь подключите регулятор напряжения между
клемму B (аккумулятор) на регуляторе и заземление шасси. Мы
не проверяем аккумулятор, только напряжение от самого регулятора напряжения
и как он справляется с ситуациями на низких оборотах.
Запустите двигатель и снова доведите его до 3000 об / мин. На этот раз начало
замедляя двигатель и следите за уровнем напряжения. Когда напряжение
реле регулятора (первое слева при просмотре спереди / снизу
сторона) открывает точки, счетчик должен упасть до нуля.Обратите внимание, какое напряжение
был на счетчике, когда это произошло. Оно должно быть между 9,3 и 11,2.
вольт.
Если это не в этом диапазоне, нам нужно настроить регулятор напряжения.
Однако НЕ используйте распределительное устройство для этой регулировки. Вместо этого нам нужно
чтобы вручную слегка согнуть фиксированный контактный рычаг регулятора.
Для этого подойдут две пары плоскогубцев. Сокращение разрыва
между контактами увеличится падение напряжения.
Увеличение зазора приведет к меньшему падению напряжения. Рука должна
быть согнутым со смещением от одного конца до другого примерно на 0,10–0,20 дюйма.
Как только вы получите желаемое падение напряжения, соберите устройство.
и переподключите провода.
Тест №3 пройден! Теперь перейдем к проверке №4 — регулятора тока.
Начнем с того, что еще раз отключим коричневые провода аккумулятора от
Клемму B и замкнув провода вместе с помощью короткого провода.
Теперь поместите кусок картона / картона между контактами тока.
реле регулятора, или то, что справа, если смотреть спереди / снизу
место расположения.Это предотвращает работу регулятора напряжения и позволяет
мы получаем истинное значение силы тока, с которой работают генератор и регулятор
с.
Подключите измеритель 0-40 ампер между замкнутыми коричневыми проводами и клеммой B.
на регуляторе. Весь ток будет проходить через этот счетчик, так что истинный
метр с шунтом будет лучше цифрового или дешевого аналогового вольт-ома
метр. Вы же не хотите, чтобы через ваш модный цифровой измеритель проходило 40 ампер!
Запустите двигатель и снова увеличьте обороты до 3000 об / мин. Теперь включите все
электрические аксессуары, которые у вас есть. Фары, вентилятор отопителя, поворотники,
электродвигатель стеклоочистителя, радио и т. д. Вам нужно максимальное энергопотребление
ожидайте иметь, а затем немного. Счетчик должен показывать 22 ампера, максимум
мощность генератора (генераторы GM работают на 63 А для сравнения
и являются основной причиной того, почему они являются таким популярным конверсионным проектом).
Если показания счетчика колеблются при устойчивом двигателе, необходимо очистить
контакты регулятора тока.
Если показание остается стабильным, но диапазон неверный — слишком низкий или слишком высокий,
Затем вам нужно отрегулировать его с помощью кулачковой шестерни на задней части реле, просто
как и другие.По часовой стрелке увеличивает настройку, а против часовой стрелки.
снижает диапазон.
Тест №4 завершен! Ваш регулятор напряжения работает безупречно
условие!
Если ваш регулятор не проходит ни один из этих тестов и настройки не помогают
его, а затем замените. В среднем они стоят всего 30 долларов, и это действительно не так.
стоит возиться с изворотливой частью компонентов Lucas. Эти тесты
доступны только для того, чтобы убедиться, что регулятор, который у вас есть, работает
на машине. Предполагается, что генератор исправен.Если генератор
и регулятор прошли тест, затем ваш следующий шаг — проверить аккумулятор
или проводка на предмет проблем.
Надеюсь, это поможет. Это, безусловно, помогло мне просто идентифицировать все
клеммы на регуляторе и выясните, к чему они подключаются и как
они работают.
Конструкция и принцип действия классических автомобильных регуляторов напряжения
АВТО ТЕОРИЯ
Регуляторы напряжения
Как вы, возможно, помните из статьи прошлого месяца о функциях генераторов в вашем классическом автомобиле, не существует средств внутреннего контроля их мощности.Другими словами, чем быстрее он вращается, тем больше напряжения поступает в электрическую систему автомобиля. Если бы это не контролировалось, генератор повредил бы батарею и сгорел бы фары автомобиля. Кроме того, если генератор не был отключен от электрической схемы автомобиля, когда он не работал, аккумулятор разрядился бы через его корпус.
Вот здесь и появляется РЕГУЛЯТОР (обычно называемый регулятором напряжения, но это только один компонент системы). За прошедшие десятилетия регуляторы претерпели множество конструктивных улучшений, но наиболее часто используемый электромеханический регулятор — это три блока управления в один тип коробки.Давайте посмотрим, как это работает …
Выключатель реле
Это устройство, которое иногда называют автоматическим выключателем, представляет собой магнитный выключатель. Он подключает генератор к цепи батареи (и, следовательно, остальной части автомобиля), когда напряжение генератора достигает желаемого значения. Он отключает генератор, когда он замедляется или останавливается.
Реле имеет железный сердечник, намагниченный для опускания шарнирного якоря. Когда якорь опускается, набор точек контакта замыкается, и цепь замыкается.Когда магнитное поле нарушается (например, когда генератор замедляется или останавливается), пружина тянет якорь вверх, нарушая точки контакта.
Очевидным видом отказа являются контактные точки. Когда они открываются и закрываются, возникает небольшая искра, которая в конечном итоге разъедает материал на точках, пока они либо не «свариваются» вместе, либо не приобретут такое высокое сопротивление, что не будут проводить ток в закрытом состоянии. В первом случае батарея разряжается через генератор за ночь, а во втором случае система не заряжается.
Регулятор напряжения
Другой набор контактных точек с железным сердечником используется для постоянного регулирования максимального и минимального напряжения. В этой схеме также есть шунтирующая цепь (шунт перенаправляет электрический поток), которая заземляется через резистор и расположена прямо перед (электрически) точками. Когда точки замкнуты, цепь возбуждения идет «легким» путем к земле, но когда точки разомкнуты, цепь возбуждения должна проходить через резистор, чтобы добраться до земли.
Катушка возбуждения генератора подключена к одной из точек контакта регулятора напряжения.Другая точка ведет прямо к земле.
Когда генератор работает (батарея разряжена или работает несколько устройств), его напряжение может оставаться ниже того, на которое установлено управление. Поскольку ток будет слишком слабым, чтобы тянуть якорь вниз, поле генератора будет уходить на землю через точки. Однако, если система полностью заряжена, напряжение генератора будет увеличиваться до тех пор, пока не достигнет максимального предела, и ток, протекающий через шунтирующую катушку, будет достаточно высоким, чтобы опустить якорь и разделить точки.
Этот цикл повторяется снова и снова в реальном времени. Точки открываются и закрываются примерно от 50 до 200 раз в секунду, поддерживая постоянное напряжение в системе.
Регулятор тока
Даже если напряжение генератора регулируется, его ток может стать слишком большим. Это приведет к перегреву генератора, поэтому для предотвращения преждевременного отказа встроен регулятор тока.
По внешнему виду похожий на железный сердечник регулятора напряжения, сердечник регулятора тока намотан несколькими витками толстого провода и соединен последовательно с якорем генератора.
Во время работы ток увеличивается до заданного значения установки. В это время ток, протекающий через обмотки из толстого провода, заставит сердечник опускать якорь, открывая точки регулятора тока. Чтобы замкнуть цепь, цепь возбуждения должна пройти через резистор. Это снижает текущий выход, указывает на закрытие, вывод увеличивается, указывает на открытие, вывод вниз, указывает на закрытие и т. Д. Следовательно, точки колеблются при открытии и закрытии так же, как и точки регулятора напряжения, много раз в секунду.
Хорошие и плохие новости
Поскольку регуляторы напряжения являются механическими, их легко устранить. Если вы изучите функцию каждой из трех частей и то, как они взаимосвязаны, станет очевидно, какая часть неисправна, в зависимости от симптомов. Это означает, что любой, кто понимает, как все работает, может легко устранить проблемы. Это хорошие новости.
Плохая новость заключается в том, что зазоры между точками и давление пружины определяют пределы напряжения / тока, и их чрезвычайно трудно отрегулировать.Иногда это можно сделать на автомобиле с помощью вольтметра, но обычно лучше заменить весь блок регулятора, когда какая-то его часть выходит из строя. Заводская сборка регуляторов требовала относительно сложных измерительных приборов. Регулировка их «наощупь» — дело удачи и часто может привести к повреждению.
В целом, хорошая новость заключается в том, что регуляторы недороги и их относительно легко найти. Замена — всегда хорошая идея.
А как насчет регуляторов генератора?
Регулятор того же типа изначально использовался в автомобилях с генераторами переменного тока, и они работают примерно так же. Однако, поскольку в некоторых автомобилях использовались амперметры, в регуляторе тока не было необходимости. Поэтому для включения обмоток статора генератора был использован «единичный» регулятор. Это был просто регулятор без секции регулятора тока.
Вскоре после этого автомобильные компании перешли на транзисторные регуляторы напряжения. Используя стабилитроны, транзисторы, резисторы, конденсатор и термистор, эти регуляторы поддерживают надлежащее напряжение и ток в системе. Их схемы работают со скоростью 2000 раз в секунду, и они чрезвычайно надежны.С другой стороны, эти регуляторы нелегко ремонтировать. Их можно выбросить и заменить.
Многие «твердотельные» регуляторы устанавливаются внутри генератора и не подлежат обслуживанию, кроме возможности устанавливать пределы напряжения. Это нормально, потому что они работают очень хорошо в течение длительного времени. Чтобы проверить их работу, просто измерьте напряжение аккумулятора при выключенном двигателе, а затем при работающем. Во время работы вы должны увидеть что-то между 13 и 15 вольт. Отсутствие изменения напряжения означает, что либо регулятор, либо генератор переменного тока не работают, в то время как более высокое напряжение означает, что регулятор «не регулируется должным образом».«
А как насчет перехода с генераторов на генераторы переменного тока?
Ну, это двусторонний вопрос. Мы считаем, что такие переоборудование необходимо производить, если при ремонте или капитальном обновлении автомобиля были установлены дополнительные электрические устройства. Кондиционер, электрические вентиляторы охлаждения и т. Д. Потребляют много тока, с которым не справляются старые генераторы. Генераторы обеспечивают в три раза больший ток и весят намного меньше, чем их старые аналоги.
С другой стороны, переход на генератор переменного тока повлияет на внешний вид автомобиля.Это, конечно, личный выбор, но его стоит задуматься. Очень скоро мы напишем статью о конверсии.
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
ОПЕРАЦИЯ
Для проверки регулятора напряжения,
снимите его с основания и очистите все клеммы и контактные поверхности. Осмотрите основание или корпус на предмет трещин. Проверьте все соединения на безопасность.
Помните, что регулятор напряжения — это точный прибор и не может
выдерживают грубое обращение. Обращайтесь с ним осторожно. Чтобы настроить регулятор напряжения,
Требуется прецизионный переносной вольтметр. С этим тоже нужно справиться
с осторожностью, так как он не сохранит точность в условиях неправильного обращения,
вибрация или сотрясение.
Подробные процедуры регулировки
регуляторы напряжения приведены в соответствующих инструкциях производителя.Следующие процедуры являются рекомендациями по регулировке напряжения угольного сваи.
регулятор в многодвигательной электрической системе 28 В постоянного тока:
1. Запустить и прогреть все двигатели.
которые установили генераторы.
2. Установите все переключатели генератора в
положение «выключено».
3. Подключить прецизионный вольтметр.
от клеммы B одного регулятора напряжения до надежного заземления.
4. Увеличьте обороты двигателя
генератор проверяется на нормальные крейсерские обороты.Запустить оставшиеся двигатели
на холостом ходу.
5. Отрегулируйте регулятор так, чтобы
вольтметр показывает ровно 28 вольт. (Расположение ручки регулировки
на угольном регуляторе напряжения показан на рисунке
9-33.)
6. Повторите эту процедуру, чтобы отрегулировать
все регуляторы напряжения.
7. Увеличьте обороты всех двигателей.
до нормальных крейсерских оборотов.
8. Замкните все выключатели генератора.
9. Приложите нагрузку, эквивалентную приблизительно
половина номинальной нагрузки одного генератора при проверке двух генераторов
системы или нагрузки, сопоставимой с номинальной мощностью одного генератора при проверке
система, имеющая более двух генераторов.
10. Посмотрите на амперметры или нагрузку.
метров. Разница между наибольшим и наименьшим током генератора
не должен превышать значение, указанное в инструкциях по техническому обслуживанию производителя.
11. Если генераторы не делительные
нагрузка одинаковая (не имеющая аналогов), сначала понизьте напряжение наивысшего
генератора и немного поднять напряжение самого нижнего генератора, отрегулировав
соответствующие регуляторы напряжения. Когда генераторы были настроены
чтобы распределить нагрузку поровну, они работают «параллельно».»
12. После всех корректировок
сделайте окончательную проверку напряжения на шине между положительной шиной и землей, с
прецизионный вольтметр. Вольтметр должен показывать 28 вольт, (± 0,25
в большинстве 28-вольтных систем). Если напряжение на шине не соответствует требованиям
ограничения, отрегулируйте все реостаты регулятора напряжения и перепроверьте.
При осмотре реле генератора
выключатель, проверьте реле на чистоту и надежность монтажа и посмотрите
что все электрические соединения надежно закреплены.Ищите сгоревшие или
изъеденные контакты. Никогда не замыкайте реле вручную, нажимая на контакты.
вместе; это может серьезно повредить реле или вызвать травму. Никогда
отрегулируйте реле дифференциального типа, так как оно замыкается, когда генератор
напряжение превышает напряжение системы на заданное значение и не проверяется
закрываться при любом установленном напряжении; однако проверьте правильность закрытия, отметив
индикация амперметра при включенных переключателях управления аккумуляторным генератором
горит при работе двигателей.Иногда необходимо поставить небольшой
нагрузка на систему до того, как амперметр покажет положительную индикацию, когда
двигатель разгоняется до крейсерской скорости. Если амперметр не показывает,
реле вероятно неисправно; поэтому удалите его и замените на
новое реле. Проверьте реле обратного тока на правильность открытия.
Если реле не замыкается при увеличении оборотов двигателя или выходит из строя
отключить генератор от шины, неисправно реле.
Устранение неисправностей
Если система генератора неисправна,
есть две общие возможности: (1) сам генератор может быть на
неисправность (сгорел, механически поврежден и т. д.) или (2) та часть
цепь, ведущая к генератору или от него, может быть неисправна. Тестирование непрерывности
относится к проверке наличия полной электрической системы между
два очка. Три основных типа тестеров непрерывности:
1.Портативный тестер сухих ячеек,
наличие зуммера или 3-вольтовой лампы для индикации замкнутой цепи,
используется для тестирования цепей при отключенном питании главной цепи.
2. Обычная лампа накаливания (24 В
типа), с одним проводом от центрального контакта лампы и одним заземляющим проводом
к корпусу лампы, может использоваться для проверки цепей с главной цепью
включить.
3. Применяется прецизионный вольтметр.
для проверки цепей при включенном питании главной цепи, поместив положительный
провод в точке цепи, а отрицательный провод — на любом удобном заземлении.
Испытания должны проводиться на каждом терминале
схемы. Между последней точкой, в которой отображается напряжение, и
первая точка, в которой указано нулевое напряжение, имеется обрыв цепи
или падение напряжения, вызванное работой блока или замыканием на массу. Если то же самое
показание напряжения получается на отрицательной клемме блока, как было получено
на плюсовой клемме указано разомкнутое заземление. Если небольшое напряжение
чтение получается на отрицательной клемме блока, высокое сопротивление
отображается между устройством и землей.
Следующая таблица поиска и устранения неисправностей
описывает наиболее часто встречающиеся неисправности, список возможных
причины для локализации неисправностей и надлежащие корректирующие действия для
быть взятым. Эта таблица представляет собой общее руководство по поиску и устранению неисправностей двойного двигателя.
Генераторная система постоянного тока, в которой используются регуляторы напряжения из углеродных свай.
———————————————— ——————
АВАРИЯ: Нет индикации напряжения на
любой генератор.
ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
переключатель генератора или переключатель возбуждения. ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить выключатель генератора. или переключатель поля.
ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Определите, если
полярность генератора обратная. ИСПРАВЛЕНИЕ: Поле флеш-генератора.
ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на обрыв,
закороченная или заземленная проводка. ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить неисправную проводку.
ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
генератор. ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить генератор.
———————————————— ——————
НЕИСПРАВНОСТЬ: Низкое напряжение на любом генераторе.
ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
регулятор напряжения. ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить регулятор напряжения.
ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Определите, если
Провод возбуждения генератора A замкнут на плюс. ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить закороченную проводку.
или отремонтировать соединения.
———————————————— ——————
ПРОБЛЕМА: Генератор не может построить
более чем примерно на 2 вольта.
ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить напряжение
регулятор или база. Снимите показания прецизионного вольтметра между клеммой А.
и земля. Отсутствие показаний напряжения указывает на неисправность регулятора или регулятора.
основание. Показание около 2 вольт означает, что регулятор и база в порядке.
ИСПРАВЛЕНИЕ: Проверить контакты регулятора.
где они опираются на серебряную контактную планку. Любые признаки горения при этом
Дело в том, что причина замены регулятора.
ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
генератор.Низкое показание омметра указывает на то, что ток в норме и возникновение неисправности
находиться внутри генератора.
ИСПРАВЛЕНИЕ: Отключите генератор.
затыкать. Подключите один провод омметра к клемме A, а другой — к клемме E.
Терминал. Высокое значение указывает на то, что поле генератора открыто. Заменять
генератор.
ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Коротко проверьте
между клеммами A и B регулятора напряжения. ИСПРАВЛЕНИЕ: В случае короткого замыкания измените напряжение.
регулятор.
ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
схема вольтметра.
ИСПРАВЛЕНИЕ: Подключите плюсовой провод
вольтметр на плюсовой клемме вольтметра панели приборов и минусовой
привести к земле.Показание должно быть 27,5 вольт. В противном случае провод от регулятора.
к инструменту неисправен. Замените или исправьте провод. Разместите положительный вывод
вольтметра на минусовой клемме вольтметра панели приборов и минусовой
привести к земле. Если показание вольтметра равно нулю, вольтметр панели приборов
неисправен. Заменить вольтметр.
ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие поломки.
Отведение B или E. Снимите регулятор напряжения и снимите показания омметра между
Контактный палец B основания регулятора и заземления.Низкое значение указывает на цепь
в порядке. Высокое значение указывает на то, что проблема связана с высоким сопротивлением.
ИСПРАВЛЕНИЕ: Самое высокое сопротивление
Вероятно, это вызвано маслом, грязью или ожогом на вилке разъема или коммутаторе.
Заменить генератор.
ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на отсутствие
остаточного магнетизма.
ИСПРАВЛЕНИЕ: Поместите переключатель указателя поворота.
в положении ON на мгновение, не удерживайте. ПРИМЕЧАНИЕ: Если переключатель мигания удерживается
ВКЛ, а не переключение на мгновение, может быть повреждено поле генератора
катушки.
———————————————— ——————
АВАРИЯ: напряжение не нарастает
правильно, когда поле мигает.
ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на обрыв
поле. Отсоедините разъем генератора и снимите показания омметра между
Клеммы A и E разъемов генератора. Высокое значение указывает на поле
цепь разомкнута.
ИСПРАВЛЕНИЕ: Проверьте и отремонтируйте.
или разъемы.
ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверьте заземление.
поле.Снимите показания омметра между клеммой А генератора и генератором.
Корпус. Низкое значение означает, что поле заземлено.
ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на обрыв
арматура. Снимите крышку генератора и осмотрите коммутатор. Если припой расплавился
и был сброшен, значит, якорь открыт (из-за перегрева генератора).
ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить генератор.
———————————————— ——————
Зарядная система Примечания по тестированию и ремонту
MGA With An Attitude ЗАРЯДНАЯ СИСТЕМА Примечания по тестированию и ремонту — ET-120
В 18:58 4/4/2009 -0600, Мэтт Сечени написал: «Контрольная лампа зажигания загорелась во время поездки и продолжает гореть, пока двигатель работает, без колебаний интенсивности при запуске двигателя».
Если вы не уверены, что нужно возиться с генератором и регулятором, то сначала прочтите это: Что делают генераторы и регуляторы должны.
Каждый раз, когда он не заряжается, всегда сначала проверяйте генератор. См. Руководство по ремонту, раздел №2, стр. №3. Если у вас нет руководства по ремонту, оно начинается на странице № 3 здесь: wsm_n_electrical.pdf
Если генератор неисправен, вы должны сначала это исправить. Очень часто единственная проблема — изношенные или заедающие угольные щетки, а это очень дешево и легко исправить.Если щетки в порядке, обратитесь к процедуре проверки, чтобы узнать, не неисправен ли якорь или обмотка возбуждения. Возможно, вам удастся повторно подключить оборванный провод к катушке возбуждения. Скорее всего, неисправную арматуру отремонтировать не удастся. Замена якоря раньше была почти такой же дорогой, как восстановленный генератор, но якорь стал дешевле, а генератор стал дороже, поэтому теперь вы можете позволить себе купить якорь.
Если генератор проходит нормально, будьте осторожны, чтобы не поджарить его, пока возитесь с блоком управления.См. Раздел N.9 руководства по ремонту для проверки и регулировки блока управления. Это начинается на странице № 8 того же раздела книги (ссылка выше).
При настройке реле регулятора для получения правильного выходного напряжения очень небольшой поворот регулировочного винта вызывает относительно большое изменение выходного напряжения. Вы можете повернуть винт только на 1/8 оборота, чтобы изменить выходную мощность на пару вольт. Он также чувствителен к прикосновению, поэтому сделайте небольшую настройку и уберите от него руки и инструменты при проверке выходного напряжения.
См. Электрическую схему здесь: Цепь ET-101 c Питание лампы зажигания поступает от замка зажигания и опускается на массу через блок управления. Когда генератор не заряжается, наиболее частой причиной являются плохие угольные щетки (изношенные или заедающие) в генераторе. Щетки генератора — это комплект деталей стоимостью 3 доллара. Замена длится от 20 до 60 минут (в зависимости от того, насколько вы удобны).
Отсоедините два провода, снимите три болта и отнесите генератор к рабочему столу.Выкрутите два длинных винта и снимите заднюю пластину (на которой находятся угольные щетки). Открутите по одному винту, чтобы заменить каждую из 2 щеток. Для повторной сборки используйте плоскую отвертку, чтобы вставить щетки обратно в держатели, пока вы устанавливаете заднюю пластину. Надежно затяните два длинных винта, чтобы он не расшатывался при использовании. Установите на автомобиль, натяните приводной ремень и снова подсоедините два провода.
Здесь одно предостережение. Каждый раз, когда вы ремонтируете генератор или блок управления, важно проверять выходную функцию генератора.
В последние годы заменяемые блоки управления печально известны своим низким или предельным качеством. Со временем они могут отклоняться от регулировки в сторону более низкой выходной мощности, что может привести к разрядке аккумулятора при движении с включенным светом. Блок управления также может выйти из строя без предупреждения, что может вызвать перезарядку, которая, в свою очередь, может сжечь генератор (внутреннее оплавление). Короче говоря, отказ блока управления за 40 долларов может одновременно вывести из строя генератор за 100 долларов (а со временем они становятся только дороже).Если вы замените генератор, не проверив работу блока управления, он может впоследствии сжечь и новый генератор.
1950 Buick Generating System — Hometown Buick
1950 Buick Generator Regulator
Эти три устройства представляют собой магнитные переключатели, функции и действия которых следующие:
1950 Buick Cutout Relay
Реле отключения Buick 1950 размыкает цепь для предотвращения разрядки аккумулятора на землю через генератор всякий раз, когда двигатель остановлен или генератор работает на такой низкой скорости, что его напряжение меньше напряжения аккумулятора.Когда напряжение генератора немного превышает напряжение батареи, реле замыкает цепь, чтобы генератор мог подавать ток в электрическую систему.
Реле отключения Buick 1950 имеет последовательную или токовую обмотку из нескольких витков толстого провода и шунтирующую или обмотку напряжения из многих витков тонкого провода, собранные на одном сердечнике. Шунтирующая обмотка подключена между якорем генератора и землей, так что напряжение генератора всегда прикладывается к ней. Последовательная обмотка подключена так, что весь выходной ток генератора должен проходить через нее.Он соединен с плоским стальным якорем, имеющим пару точек контакта, через которые ток проходит к батарее и другим электрическим блокам. Точки контакта удерживаются в открытом положении за счет натяжения пружины якоря, когда агрегат не работает. См. Рисунок 10-14.
Когда генератор начинает работать, нарастает напряжение и пропускает ток через шунтирующую обмотку, тем самым намагничивая сердечник. Когда напряжение достигает значения, на которое настроено реле, магнетизм становится достаточно сильным, чтобы преодолеть натяжение пружины якоря и тянуть якорь к сердечнику, тем самым замыкая точки контакта. Ток генератора теперь течет через последовательную обмотку реле в правильном направлении, чтобы добавить к магнетизму, удерживающему точки замкнутыми, и переходит к батарее и другим работающим электрическим блокам.
Когда генератор замедляется до оборотов двигателя на холостом ходу или останавливается, ток начинает течь от батареи обратно через генератор, меняя направление тока через последовательную обмотку. Это снижает магнетизм сердечника реле до такой степени, что он больше не может удерживать точки контакта закрытыми от натяжения пружины якоря.Точки разделены, и цепь между генератором и аккумулятором разорвана.
1950 Регулятор тока Buick
Регулятор тока Buick 1950 автоматически регулирует максимальную мощность генератора. Когда текущие требования к электрической системе велики, а батарея разряжена, регулятор тока срабатывает, чтобы защитить генератор от перегрузки, ограничивая его выход до безопасного значения.
Регулятор тока Buick 1950 имеет одну последовательную обмотку из толстого провода, через которую постоянно течет весь выходной сигнал генератора. Эта обмотка подключается к последовательной обмотке реле отключения, описанного выше. Над сердечником обмотки находится якорь с парой точек контакта, которые удерживаются вместе за счет натяжения пружины, когда регулятор тока не работает. Когда регулятор тока не работает и точки контакта замкнуты, цепь возбуждения генератора напрямую заземляется, так что генератор может производить максимальную выходную мощность, если иное не контролируется регулятором напряжения, описанным ниже. См. Рисунок 10-14.
Когда выходная мощность генератора Buick 1950 увеличивается до значения, на которое установлен регулятор тока, магнетизм обмотки тока достаточен для преодоления натяжения пружины якоря.Якорь подтягивается к сердечнику обмотки, так что точки разделены. В этом случае цепь возбуждения генератора должна пройти через сопротивление, которое уменьшает поток через катушки возбуждения и тем самым снижает выходную мощность генератора. Это снижает магнитную силу токовой обмотки, так что натяжение пружины снова замыкает точки контакта, напрямую заземляя цепь возбуждения генератора и увеличивая выходную мощность генератора. Этот цикл повторяется от 150 до 250 раз в секунду, и действие ограничивает выходную мощность генератора до значения, на которое установлен регулятор.
Регулятор тока Buick 1950 имеет биметаллический шарнир на якоре для термостатического контроля температуры. Это автоматически обеспечивает несколько более высокую выходную мощность генератора, когда блок холодный, и вызывает падение выходной мощности при повышении температуры.
Регулятор тока Buick 1950 работает только тогда, когда состояние батареи и нагрузка работающих токопотребляющих устройств требуют максимальной мощности генератора. Когда требования к току невелики, регулятор напряжения управляет выходной мощностью генератора.В любой момент времени работает либо регулятор тока, либо регулятор напряжения; оба регулятора никогда не работают одновременно.
1950 Buick Voltage Regulator
Регулятор напряжения Buick 1950 ограничивает напряжение в цепях зарядки до безопасного значения, тем самым контролируя скорость зарядки генератора в соответствии с требованиями к аккумуляторной батарее и потребляющим ток электрическим устройствам. в действии. Когда батарея разряжена, выходная мощность генератора близка к максимальной, но когда батарея подходит к зарядке, а другие требования невелики, регулятор напряжения срабатывает, чтобы ограничить напряжение, тем самым уменьшая выходную мощность генератора.Это защищает аккумулятор от перезаряда, а электрическую систему — от высокого напряжения.
Регулятор напряжения Buick 1950 состоит из двух обмоток, собранных на одном сердечнике, якоря и набора контактных точек, а также фиксированного сопротивления. Обмотка напряжения состоит из множества витков тонкого провода, соединенного таким образом, что на нее постоянно подается напряжение генератора. Последовательная обмотка, имеющая несколько витков толстого провода, передает ток возбуждения генератора непосредственно на землю, когда точки контакта регулятора замкнуты.Точка контакта на якоре, расположенная над сердечником обмотки, удерживается в контакте с неподвижной точкой контакта за счет натяжения пружины якоря, когда регулятор напряжения не работает. См. Рисунок 10-14.
Когда напряжение генератора Buick 1950 достигает значения, на которое установлен регулятор напряжения, объединенного магнитного притяжения напряжения и последовательных обмоток достаточно, чтобы преодолеть натяжение пружины якоря, так что якорь тянется к сердечнику и точки контакта разделены.В тот момент, когда точки разделяются, ток возбуждения течет на землю через сопротивление. Это уменьшает ток через катушки возбуждения и снижает напряжение и выходную мощность генератора.
Как только ток возбуждения перестает течь через последовательную обмотку, магнитное притяжение этой обмотки падает. Кроме того, пониженное напряжение в цепи вызывает ослабление магнитного поля обмотки напряжения в регуляторе. Возникающая в результате потеря магнетизма позволяет пружинам отводить якорь от сердечника и снова закрывать точки контакта, тем самым напрямую заземляя поле генератора, так что напряжение и выходная мощность генератора возрастают.
Этот цикл повторяется от 150 до 250 раз в секунду, вызывая вибрацию якоря и удерживая напряжение на постоянном уровне. Поддерживая постоянное напряжение, регулятор напряжения продолжает снижать выходную мощность генератора по мере того, как батарея подходит к зарядке. Когда аккумулятор полностью заряжен, регулятор напряжения снизит выходную мощность генератора до нескольких ампер.
Регулятор напряжения имеет биметаллический шарнир якоря для термостатического контроля температуры.Это автоматически позволяет регулировать более высокое напряжение, когда блок холодный, и более низкое напряжение, когда он горячий, потому что для зарядки холодного аккумулятора требуется высокое напряжение.
Как указывалось ранее, регуляторы тока и напряжения не работают одновременно. Когда требования к току велики, напряжение генератора слишком низкое, чтобы заставить работать регулятор напряжения, поэтому регулятор тока срабатывает для ограничения максимальной выходной мощности генератора. Когда требования к току невелики, напряжение генератора увеличивается до значения, при котором срабатывает регулятор напряжения. Затем выходная мощность генератора снижается ниже значения, необходимого для работы регулятора тока, следовательно, все управление будет зависеть от работы регулятора напряжения.
Сопротивления
В цепях регуляторов тока и напряжения используется общее сопротивление, которое вставляется в цепь возбуждения при работе любого из регуляторов.
Второе сопротивление подключается между клеммой возбуждения регулятора и базой реле, что позволяет разместить его параллельно обмоткам возбуждения генератора.
Внезапное уменьшение тока возбуждения, возникающее при размыкании точек контакта регулятора тока или напряжения, сопровождается скачком наведенного напряжения в катушках возбуждения по мере изменения силы магнитных полей. Эти выбросы частично рассеиваются двумя сопротивлениями, что приводит к возникновению чрезмерного искрения в точках контакта.
10-26 ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР И ИСПЫТАНИЕ ГЕНЕРАТОРА BUICK 1950 — НА АВТОМОБИЛЕ
Как правило, генератор следует проверять и проверять каждые 5000 миль, чтобы определить его состояние; однако тип обслуживания, в котором используются некоторые генераторы, может сделать целесообразным более частый осмотр. Высокая скорость работы, чрезмерная пыль или грязь, высокие температуры и работа генератора на полной или почти полной мощности большую часть времени — все это факторы, которые увеличивают износ подшипников, коллектора и щеток.
Осмотр генератора Buick 1950 года
Следующая проверка покажет, находится ли генератор Buick 1950 года в надлежащем состоянии для обслуживания или нуждается в демонтаже для ремонта.
Снимите защитную ленту коллектора и осмотрите ее на предмет попадания припоя. Выброшенный припой указывает на то, что генератор перегрелся, вероятно, из-за чрезмерной мощности.Так как попадание припоя приводит к ослаблению или разрыву соединений между обмотками якоря и стояком коллектора. штанги, из-за которых обычно сгорают штанги коллектора, генератор необходимо снимать для ремонта. (П. 10-28).
Проверить коммутатор. Если она шероховатая, изношенная, некруглая или с высокой слюдой между прутьями, она потребует обточки и подрезки слюды. Для этой работы необходимо снять генератор.
Проверить состояние щеток; убедитесь, что они не заедают в держателях и опираются на коммутатор с достаточным натяжением для обеспечения надежного и надежного контакта.Провода щетки и винты должны быть плотно затянуты. Если щетки изношены до половины своей первоначальной длины по сравнению с новыми щетками, генератор необходимо снять для установки новых щеток. ВНИМАНИЕ: При осмотре щеток не вытягивайте их из держателей против натяжения пружины, потянув за провода щеток. Это может привести к ослаблению проводов щеток, вызывая чрезмерное сопротивление, нагревание и обрыв цепи. Не ударяйте руками по щеткам, так как это может привести к их сколам или трещинам.
Если коллектор и щетки в хорошем состоянии, но загрязнены, их можно очистить, не снимая генератор.Удалите жир с помощью ткани, смоченной четыреххлористым углеродом или другим негорючим растворителем. При работающем двигателе отполировать коллектор щеткой или полоской наждачной бумаги 2/0, наложенной на деревянный брусок с гладким квадратным концом. Никогда не используйте наждачную шкурку, так как это вызовет искрение, подгорание и быстрый износ коллектора и щеток. После очистки коммутатора продуйте всю пыль из генератора.
Проверьте состояние ремня вентилятора и его надлежащее натяжение (рис. 10-15), а также убедитесь, что все монтажные кронштейны генератора и стяжные болты затянуты.
Как проверить генератор 12 В
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Сайт расширился и теперь включает грузовики с 1973 по 1987 год!
Посетите новый форум только для них и поприветствуйте наших новых братьев и сестер грузовиками «Rounded Line». Поддерживайте друг друга! Поделитесь тем, что вы узнали!
Форумы58
темы121,853
сообщения 982,526
члена44,323
Мост онлайн 1229 Янв 21st, 2020
Как проверить генератор 12 В
Присоединился: апр 2011 г.
Сообщений: 525
OP
Магазин Shark
Наконец-то я привел свой грузовик в «нормальное» рабочее состояние.Поставил вольтметр на мою батарею и завел двигатель. Я читал около 12,6 В независимо от оборотов от 900 до ~ 2000. Мне это не кажется правильным. Генератор был недавно отремонтирован и может проработать 2-3 часа. Я прошел через процесс поляризации, когда я его установил — я полагаю, что потребовалось. Это генератор GM с клеммами, обозначенными A и F. Я уверен (но не уверен), что он и регулятор правильно подключены — проводку выполнил я.
Боб
BobS46
Re: Как проверить генератор 12 В
Присоединился: апр 2005 г.
Сообщений: 9,438
Grease Monkey, главный модератор Truck Talk & Greasy Spoon
Ваши показания могут означать, что аккумулятор полностью заряжен. Может быть,
Martin ’62 Chevy C-10 Stepside Shortbed (Рестомод в процессе) ’47 Chevy 3100 5 Window (долгосрочный проект) ’65 Chevy Biscayne 4dr 230 I-6 один владелец (я # 2) ’39 Dodge Businessmans Coupe USAF 1965-69 Техник по наблюдению за погодой (платили за то, чтобы смотреть на облака)
«Я боролся с законом, и закон победил», теперь я на пенсии! Поддержите тех отважных мужчин / женщин, которые стоят за «Тонкую синюю линию»! Обними копа!
Re: Как проверить генератор 12 В
Присоединился: июн 2011 г.
Сообщений: 3,905
Магазин Shark
При зарядке напряжение должно достигать 14.4 или около того, если аккумулятор разряжен. Насколько легко это начать? Какое у вас напряжение АКБ при запуске стартера — нужен помощник.
Эд
’37 GMC T-18 с DD 4-53T, RTO-610, 6231 доп., Ходовая часть GMC ’95, полнодисковые тормоза, гидроусилитель руля, колеса 22,5 и шины. ’47 GMC 1 тонна с 302, NP-540, полный привод, передний мост Blazer на всю ширину. ’54 GMC 630 w / 503 gasser, 5 скоростей, бывшая пожарная машина, укороченная WB 4 ‘, установка 8’ кровати. ’55 GMC 370 w / 270, 420 4-х скоростной, зерновой, самосвал от НД.Работает нормально.
Re: Как проверить генератор 12 В
Присоединился: фев 2004
Сообщений: 21,868
Болтергейст
Я несколько раз обрисовал последовательность испытаний для диагностики системы зарядки генератора / регулятора, поэтому в архивах должно быть много информации. Поехали, еще раз!
Шаг 1: Отсоедините провода якоря и возбуждения от генератора. Запустите двигатель и дайте ему поработать немного выше холостого хода. Подключите вольтметр между ARM. клемма и корпус генератора. Вы должны найти где-то между 1/2 и 3/4 вольт постоянного тока на клемме ARM. Это называется «остаточное напряжение». Это происходит из-за небольшого количества магнетизма, остающегося в сердечнике якоря. Если нет, снова поляризуйте генератор, на мгновение подключив перемычку от напряжения батареи к штырю ARM.Двигатель работает или остановлен не имеет значения для этой процедуры.
Шаг 2: Подсоедините провода к генератору. Следите за напряжением на проводе ARM на генераторе или регуляторе и соедините перемычкой клемму F регулятора с землей. Напряжение на выводе ARM должно неограниченно повышаться при увеличении частоты вращения двигателя. Не допускайте превышения напряжения 15-16 вольт. Если вышеперечисленные тесты верны, ваш генератор в порядке.
Проверить напряжение на выводе BAT регулятора при двигателе на быстрых холостых оборотах. Если он не находится в пределах нескольких десятых вольт от клеммы ARM, у вас неисправный регулятор, грязные точки регулятора или тот, который не отрегулирован. Напряжение на клеммах аккумулятора при исправной системе зарядки должно быть в пределах 13-14,5 вольт, в зависимости от степени заряда аккумулятора. Напряжение ниже 13 указывает на проблемы. Напряжение ниже 12,6 или около того указывает на отсутствие заряда.
Теперь, если все пойдет как обычно, люди посмотрят на описанную выше процедуру, решат, что она слишком сложна, и установят генератор! Жалость! Джерри
Жертва убийства утонула в ванне, полной рисового криспи и молока. Коронер обвинил в преступлении убийцу хлопьев!
Сжиматься и рыдать от страха, Эло- — — — -мы, морлоки, на охоте!
Re: Как проверить генератор 12 В
Присоединился: май 2005 г.
Сообщений: 7,852
Сэр Searchalot
Боб, я знаю, что вы об этом не спрашивали, но: Похоже, если вы обновили до 12 В, вам следует использовать генератор переменного тока.Избавьтесь от всех компонентов проводки / зарядки, которые находятся под капотом. Намного надежнее. Просто сравните когда-нибудь количество компонентов, общую длину проводов, количество проводов и количество точек подключения. Пора хотя бы в 60-е.
«Генераторы переменного тока имеют несколько преимуществ перед генераторами постоянного тока (динамо). Они легче, дешевле, прочнее и могут обеспечивать полезный заряд на холостом ходу. В них используются контактные кольца, которые значительно продлевают срок службы щеток по сравнению с коммутатором.Щетки в генераторе переменного тока пропускают только постоянный ток возбуждения, небольшую часть тока, переносимого щетками генератора постоянного тока, которые несут всю мощность генератора. Для преобразования переменного тока в постоянный требуется набор выпрямителей (диодный мост). Для обеспечения постоянного тока с малой пульсацией используется многофазная обмотка, а полюсные наконечники ротора имеют форму (когтистые). Автомобильные генераторы обычно имеют ременной привод с частотой вращения коленчатого вала, в 5-10 раз превышающей частоту вращения коленчатого вала. Генератор работает с разной частотой вращения (которая меняет частоту), поскольку приводится в движение двигателем.Это не проблема, потому что переменный ток выпрямляется в постоянный. «Источник, Wiki, конечно.
Возьми транзистор, сестра.
Извини, Джерри, но, как ты и подозревал, я здесь. Ян для инь.
Берегитесь осторожных водителей !!! Я уехал в путешествие по эго. Вернусь 30 февраля. Я не автомеханик, но играю одного по телевизору. Я беру 0,02 доллара за каждое мнение и пользуюсь Paypal. План Б по определению всегда лучше, чем план А. Вы не можете научить новую собаку старым трюкам.
Re: Как проверить генератор 12 В
Присоединился: авг 2012
Сообщений: 1,743
Магазин Shark
Вот пара советов по устранению неполадок в тени деревьев, которые помогут изолировать, если на дороге вдали от ваших инструментов / магазина / гаража возникнет состояние отсутствия заряда. Тем не менее, описанный выше метод HRM следует использовать для надлежащего поиска и устранения неисправностей и ремонта.
Когда двигатель работает на высоких оборотах холостого хода или выше, снимите крышку доступа к щетке с генератора (обычно ремень), вы должны увидеть по крайней мере одну из щеток в сборе на верхней стороне. С помощью толстой деревянной палочки осторожно нажмите на щетку, чтобы заставить ее лучше контактировать с комментатором. Если щетки изношены или между щеткой и комментатором попала грязь, это может привести к ее зарядке.Он может работать достаточно хорошо, чтобы доставить вас домой, где вам следует отремонтировать генератор.
Иногда могут заедать контакты BAT, возбуждения или якоря в регуляторе. Когда двигатель работает на оборотах выше, чем на холостом ходу, осторожно постучите по регулятору, чтобы увидеть, начинает ли он заряжаться. Если так, как указано выше, он может доставить вас домой. Вам нужно будет очистить и проверить настройку на всех трех контактах регулятора.
Конечно, убедитесь, что все ваши электрические соединения чистые и надежные: 2 на генераторе и 3 на регуляторе. Удачи Дэйв
Re: Как проверить генератор 12 В
Присоединился: апр 2011 г.
Сообщений: 525
OP
Магазин Shark
Джерри, спасибо за информацию и приношу свои извинения за репост. Это должно быть размещено в технических советах. Он краткий и понятный.У меня на арматуре было 2,7 в, проводов не подключал, 1800-200 об / мин. Провода подключены, поле подключено, напряжение выросло до 17 В через несколько секунд. Думаю, это означает, что я перехожу к регулятору.
Стоит запомнить и другие советы — спасибо.
Боб
BobS46
Re: Как проверить генератор 12 В
Присоединился: фев 2004
Сообщений: 21,868
Болтергейст
Хорошие новости! Очевидно, ваша поляризация сработала. Теперь снимите крышку с регулятора, отсоединив и заклеив провод «BAT», чтобы предотвратить его замыкание на что-либо. Очень легко прикоснуться этой крышкой к неправильному месту внутри регулятора и получить «положительный результат проверки дыма». Используйте кусок, вырезанный из чистой визитной карточки или каталожной карточки, и тщательно отполируйте им точки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать файл, наждачную бумагу или наждачную бумагу для точек регулятора. Они открываются и закрываются с легким протиранием, и даже очень мелкие царапины заставят их прилипнуть.Два набора точек удерживаются закрытыми пружинами: регулятор тока за выводом ARM и регулятор напряжения за выводом FLD. Если один из них загрязняется, ток возбуждения генератора прерывается, и напряжение не может расти автоматически.
Третий набор точек, за клеммой BAT, находится реле отключения, которое подпружинено в открытом положении, когда двигатель не работает. Это предотвращает разрядку аккумулятора через генератор в любое время, когда напряжение генератора ниже напряжения аккумулятора. Сняв крышку, снова подсоедините провод BAT и запустите двигатель. по мере увеличения оборотов двигателя выше холостого хода реле отключения должно замкнуться, а напряжение на выводах аккумуляторной батареи должно возрасти до 13 с чем-то. Если это так, аккуратно переустановите крышку и приступайте к своим делам — — — — вы починили! Если нет, начните покупать регулятор и помните- — — — -существуют два типа регуляторов- — — -оригинальное оборудование «Delco» и «Неправильно!» Обычно на Ebay есть куча регуляторов Delco по разумной цене.Удачи! Джерри
Жертва убийства утонула в ванне, полной рисового криспи и молока. Коронер обвинил в преступлении убийцу хлопьев!
Сжиматься и рыдать от страха, Эло- — — — -мы, морлоки, на охоте!
Re: Как проверить генератор 12 В
Присоединился: фев 2004
Сообщений: 21,868
Болтергейст
Если генератор имеет пониженный корпус, пружинной ленты не будет.
Разбираемся с неисправностью «карбюратор Солекс «льет» бензин во вторую камеру». На примере карбюратора Солекс 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099.
Признаки неисправности
После остановки двигателя либо на работающем на холостом ходу (ХХ) двигателе некоторое время топливо вытекает через носик распылителя ускорительного насоса (УН) или распылителя малого диффузора второй камеры.
Бензин откуда-то сочится по стенке второй камеры карбюратора на работающем или заглушенном двигателе.
Из выхлопной трубы глушителя пахнет бензином.
Причины неисправности: «карбюратор Солекс «льет» во вторую камеру
— Неисправен ускорительный насос карбюратора
Не герметичен запорный нагнетательный клапан в корпусе распылителя. Топливо под действием разряжения вытягивается через него в карбюратор.
— Дроссельная заслонка второй камеры приоткрыта
Дроссельная заслонка второй камеры карбюратора Солекс 21083 должна быть приоткрыта на микроскопический зазор (для удаления топлива попавшего во вторую камеру), который виден только на просвет. Этот зазор регулируется регулировочным винтом и устанавливается на заводе. Если он, из-за неправильной самостоятельной регулировки, увеличен, и заслонка приоткрыта больше чем надо, то при работе на холостом ходу во второй камере создается сильное разрежение, которое вытягивает бензин и из носика распылителя УН и из распылителя диффузора ГДС. Карбюратор «льет» во вторую камеру.
Дроссельная заслонка второй камеры Солекс полностью закрыта
— Не работает «обратка»
Возможно, вышел из строя ее клапан или она засорена. В таком случае на игольчатый клапан давит избыточное давление топлива, которое не сбрасывается в обратную магистраль. Уровень топлива в поплавковой камере повышается со всеми вытекающими последствиями. В жаркую погоду в топливной магистрали и корпусе бензонасоса образуются воздушные пробки, которые при неисправной «обратке» не устраняются и создают избыточное давление на клапан. В таком случае топливо может «лить» даже после остановки двигателя.
«Обратка» топливной системы автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099
— Перекачивает бензонасос
Механический бензонасос создает в топливной системе двигателя 21083 давление 0,2 – 0,3 атмосферы. Если оно превышено, игольчатый клапан в поплавковой камере перестает держать. Уровень топлива значительно увеличивается, и бензин начинает «лить» откуда только можно, в том числе и во вторую камеру. Причина перекачки бензонасоса в неверно отрегулированном его приводе – сильно выступает толкатель.
— Не герметичен игольчатый клапан поплавковой камеры
Если клапан не держит и подтекает, то уровень в поплавковой камере увеличивается, что позволяет топливу вытекать через распылители диффузоров.
Игольчатый клапан карбюратора 21083 Солекс
— Слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере
Уровень топлива в поплавковой камере может быть высоким по причине неисправности запорного игольчатого клапана, неверной регулировки, заедания поплавков за стенки камеры.
Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора Солекс 21083
— Вышло из строя резиновое уплотнительное кольцо на трубке канала СХХ
На трубке топливного канала СХХ между крышкой и корпусом карбюратора установлено резиновое уплотнительное кольцо. При его износе герметичность соединения теряется и бензин начинает вытекать в смесительные камеры по стыку крышки и корпуса.
— Неисправен экономайзер мощностных режимов
Если прохудилась его диафрагма, то бензин будет вытекать через распылитель диффузора во вторую камеру карбюратора на всех режимах работы двигателя.
Устройство экономайзера мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс
Что делать если карбюратор Солекс 21083 «льет» во вторую камеру?
Проверить уровень топлива в карбюраторе и герметичность игольчатого запорного клапана поплавковой камеры.
Проверить положение дроссельной заслонки второй камеры (на снятом с двигателе карбюраторе).
Проверить состояние резинового уплотнительного кольца на трубке топливного канала СХХ (сняв крышку карбюратора).
Проверить и при необходимости отрегулировать привод бензонасоса.
Неисправность «льет» карбюратор Солекс во вторую камеру практически всегда сопровождается неустойчивым холостым ходом двигателя автомобиля, провалами при нажатии на педаль газа, проблемами с регулировкой оборотов холостого хода, повышенным расходом топлива, калильным зажиганием.
Еще статьи по неисправностям карбюратора Солекс 21083
— Не работает привод воздушной заслонки карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083
— «Подсос» постороннего воздуха в карбюратор
— Неисправности переходных систем карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083
— Переливает карбюратор
— Не работает ускорительный насос карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083
— Не работает система холостого хода карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083
Льет в первую камеру солекс
«Перелив» на карбюраторах 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и пр. довольно распространенное явление. «Перелив» — сильное переобогащение топливной смеси поступающей в цилиндры двигателя автомобиля, по причине той или иной неисправности карбюратора или (и) топливной системы автомобиля. Порой даже невооруженным взглядом видно, как на холостом ходу топливо подтекает из распылителей диффузоров, при этом под капотом царит устойчивый запах бензина.
Если карбюратор «переливает», то довольно часто просто невозможно запустить двигатель автомобиля (особенно прогретый двигатель), присутствуют нестабильные или повышенные обороты холостого хода, которые зачастую не поддаются регулировке. Во время работы двигателя из глушителя выходит черный дым – последствие догорания в нем избытка топлива. Возможны «провалы» при нажатии на педаль «газа» — так как богатая топливная смесь заливает свечи. Да и сами свечи в черном нагаре или даже мокрые.
Причины «переливания» карбюратора
В первую очередь при «переливе» на карбюраторах 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 следует обратить внимание на работу поплавковой камеры:
Неисправен (негерметичен) игольчатый клапан. В ряде случаев он может просто «зависать» в открытом положении (иногда это лечится легким постукиванием молотка по крышке карбюратора). Так же следует обратить внимание насколько плотно завернут корпус игольчатого клапана и наличие под ним уплотнительного кольца. Проверяется игольчатый клапан подаваемым на него разрежением.
«Пробит» (негерметичен) поплавок. Он тонет в бензине и тянет за собой иглу запорного клапана. Получается, что игольчатый клапан постоянно открыт и бензин беспрепятственно закачивается в поплавковую камеру. Следует снять поплавок, потрясти его над ухом и по звуку определить – плескается в нем бензин или нет. «Пробитый» поплавок можно запаять, но лучше заменить на новый.
Поплавок задевает за стенки поплавковой камеры. Нарушено его положение относительно стенок поплавковой камеры карбюратора. Снимаем «крышку» карбюратора и смотрим положение поплавка относительно оттиска на картонной прокладке. Все должно быть параллельно. Попутно проверяем легкость его перемещения, рычаги и стойки на предмет деформации и перекоса.
Слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Снимаем верхнюю часть («крышку») карбюратора и проверяем уровень топлива в поплавковой камере. На карбюраторах 2105, 2107 Озон уровень находится посередине наклонной плоскости передней стенки поплавковой камеры. На 2108, 21081, 21083 Солекс 29±2 мм до дна поплавковой камеры.
уровень топлива в поплавковых камерах карбюраторов 2108. 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон, после снятия крышки — показан красной линией
При наличии каких либо отклонений проводим регулировку уровня топлива:
Помимо проблем с поплавковой камерой причинами «перелива» топлива могут быть и другие элементы системы питания автомобиля.
Неисправен бензонасос. Присутствует его повышенная производительность, за счет которой в поплавковую камеру нагнетается лишнее топливо. Особенно это актуально для автомобилей ВАЗ 2105, 2107, где нет «обратки» и некуда скинуть лишнее топливо. Проверьте исправность бензонасоса: его клапанов, диафрагмы возвратной пружины.
основные элементы бензонасоса автомобилей ВАЗ (ДААЗ)
Неисправна магистраль слива топлива в карбюратор («обратка»). Только для карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс. «Обратка» может быть засорена, деформирована, или может быть неисправен встроенный в нее обратный клапан. При этой неисправности затрудняется сброс лишнего топлива обратно в бензобак и оно идет в поплавковую камеру и далее в цилиндры двигателя. Необходимо визуально осмотреть обратную магистраль на предмет повреждений и продуть ее и обратный клапан в направлении от карбюратора к бензобаку.
«обратка» и обратный клапан карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс
Повреждено или отсутствует резиновое уплотнительное кольцо на топливном канале системы холостого хода (для карбюратора Солекс). Топливо в этом случае вытекает из-под картонной прокладки. Карбюратор может быть в подтеках топлива. Снимите верхнюю часть карбюратора, проверьте наличие и целостность резинового уплотнительного кольца.
резиновое уплотнительное кольцо на соединительной трубке топливного канала карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс
Неисправен экономайзер мощностных режимов карбюратора (только для карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс). При повреждении диафрагмы в корпусе экономайзера, ни чем не сдерживаемое топливо прямотоком, под действием разрежения, по его каналам, попадает во вторую камеру карбюратора. Та же ситуация возникает при западании шарика клапана экономайзера.
устройство экономайзера мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс
Засорен воздушный жиклер главной дозирующей системы первой камеры карбюратора. Топливная смесь переобогащается за счет уменьшения поступающего в карбюратор воздуха. Возможно, установлен жиклер большего диаметра. Снимите крышку карбюратора выверните воздушный жиклер ГДС первой камеры, прочистите и продуйте его.
воздушные жиклеры ГДС карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон (на Солекс они обьединены с эмульсионными трубками)
Нарушено положение дроссельных заслонок карбюратора. Например, из-за неправильно отрегулированного привода заслонка первой камеры может быть приоткрыта. Тоже самое и со второй камерой, увеличенный зазор между стенкой камеры и дроссельной заслонкой усиливает разрежение и вызывает истекание бензина из носика диффузора даже на холостом ходу.
дроссельные заслонки карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон полностью закрыты (карбюраторы сняты с двигателя)
Отрегулируйте положение заслонок:
Не до конца завернут электромагнитный клапан карбюратора (держатель топливного жиклера СХХ). В образовавшуюся щель между топливным жиклером системы холостого хода и его посадочным гнездом поступает лишнее топливо. Доверните клапан. Правильным его положением считается такое положение, когда при снятии с его вывода наконечника провода, двигатель будет глохнуть. На карбюраторах с заглушкой стоит всего лишь немного довернуть заглушку.
Винт «качества» топливной смеси вывернут больше нормы. Обычно обогащение топливной смеси путем выворачивания винта «качества» проводят для компенсации «подсасываня» постороннего воздуха в карбюратор и предотвращения ее переобеднения (например, на холостом ходу).
Следует выявить место «подсоса» постороннего воздуха и заново отрегулировать обороты холостого хода:
Повреждены прокладки карбюратора. Через образовавшиеся щели топливо разрежением засасывается в смесительные камеры, значительно обогащая топливную смесь. Снимите верхнюю часть карбюратора и проверьте целостность картонной прокладки. Также стоит проверить прокладки между корпусом и блоком дроссельных заслонок (на Озон) и прокладки между карбюратором и впускным коллектором.
прокладки карбюратора 2105, 2107 Озон
— Износ резинового уплотнительного кольца на корпусе распылителя
При нажатии на педаль газа топливо будет вытекать не только из носика распылителя, но и под негерметичное резиновое кольцо. При этом эффективность работы УН снижается, так количество топлива, проходящего через него, уменьшается. Заменяем кольцо новым.
Примечания и дополнения
— Если на холостых оборотах двигателя топливо льется из распылителей диффузоров, то скорее всего причина такого «перелива» описана в первых пяти пунктах выше.
Еще пять статей на сайте по неисправностям карбюратора
Почему льет во вторую камеру, на ХХ даже при заглушенном двигателе? Карбюратор Солекс 83. Если это уровень в поплавковой камере, то в первую бы тоже лило?
Не заводится, искра есть, топливо подаётся – 6 ответов
Пропадает тяга после прогрева на ВАЗ 2109 – 6 ответов
Провал в режиме ускорения ВАЗ Самара – 6 ответов
Рывки при разгоне на ВАЗ 2109 – 5 ответов
Как настроить карбюратор ВАЗ 21093? – 5 ответов
Да, это именно из-за высокого уровня в поплавковой камере. А льёт именно во вторую камеру возможно потому что в первую забит носик (там же и 2 штуки, один направлен в первичную камеру, а второй носик направлен во вторичную камеру). Бензин во второй камере не задерживается, он всё-равно сливается во впускной коллектор и при запуске мотора всосётся в цилиндры двигателя.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Как и любой другой узел автомобиля, топливная система при определенных обстоятельствах потребует ремонта. Неисправности карбюратора солекс 21083, как правило, случаются из-за неправильной настройки работы топливной системы, некачественного топлива, условий эксплуатации и т. д.
Рассмотрим основные причины неисправности карбюратора Солекс 21083 и как их можно определить.
Провал – во время нажатия на педаль газа, авто какое-то время продолжает ехать с той же скоростью, или начинает с замедлением ускорятся;
Рывок – кратковременная пауза перед ускорением;
Подергивание – одновременно несколько рывков, которые следуют один за другим;
Раскачивание – следующие несколько один за другим провалы;
Вялый разгон – авто начинает разгон медленно.
В карбюраторе Солекс 21083 неисправности могут возникать при изношенных деталях, когда пары масла поршневой группы, а также картерные газы начинают попадать в полость над карбюратором, что приводит к засорению фильтрующего элемента, далее все это оседает на жиклерах и остальных элементах карбюратора, что и затрудняет их работу.
Неисправности в ускорительном насосе карбюратора Солекс 21083
Если есть протекание топлива с крышки насоса, то в этом случае, вероятно, есть, провыв диафрагмы в ускорительном насосе, которую нужно заменить.
Может забиваться распылитель ускорительного насоса, это можно проверить простым нажатием на педаль газа при неработающем двигателе, если в момент нажатия из-под распределителя не появилась ровная струйка топлива без пузырьков воздуха, то причина очевидна.
Как правило, это может быть из-за:
отсутствия в поплавковой камере карбюратора топлива;
распылитель забивается ускорительного насоса;
неисправность обратного клапана в распылителе ускорительного насоса (следует продуть систему).
Отсутствие в поплавковой камере топлива определяется проверкой наличие смеси на входе в карбюратор Солекс 21083. Далее если топливо подается, необходимо проверить запорную иглу и сетчатый фильтр в карбюраторе, после чего проверяем бензонасос и т.д.
Разборка и сборка карбюратора Солекс 21083 в этом случае должна выполняться аккуратно и в правильно порядке. Иначе в процессе сборки вы сможете нарушить правильность установки жиклеров карбюратора Солекс 21083, фильтра, заслонок и т. д. Что приведет впоследствии к нестабильной работе карбюратора или его поломке.
Обедненная смесь определяется по следующим причинам:
При отсутствии топлива в камере поплавковой и исправном топливном насосе можно проверить пропускную способность карбюратора, и непосредственно шланга подводящего топливо к карбюратору.
Далее проверяют сетчатый фильтр и исправность иглы клапана топливного. Маловероятно что, игла может быть заклинена в закрытом положении, это только возможно при отсутствии скобы оттяжной, которая соединяет поплавок с иглой клапана, или сильном износе иглы.
Промывается сетчатый засоренный фильтр растворителем или ацетоном, и предварительно вынимают его из корпуса карбюратора, сжатым воздухом продувают фильтр и устанавливают на место. Топливный неисправный клапан необходимо заменить в сборе на новый.
Ремкомплект карбюратора Солекс 21083
Ремкомплект карбюратора Солекс 21083 лучше всего иметь запасной, чтобы в случаях неисправности он находился под рукой. Он пригодится не только во время ремонта карбюратора, а и в процессе тюнинга карбюратора Солекс 21083, если будет такая необходимость и желание.
Далее нарушение подачи состава смеси можно определить положением воздушной заслонки. Возможные заедание ее тяги привода, рычага, оси, неисправности связанные с пусковым устройством или неправильной регулировке.
Обеднение смеси может быть вызвано как во время работы, так и при пуске двигателя, низким уровнем топлива непосредственно в поплавковой камере. Также может иметь место подсос воздуха в выпускном коллекторе, где он соединяется с карбюратором.
В зимнее время, при отрицательных температурах воздуха, есть вероятность замерзания воды непосредственно в топливопроводе и каналах карбюратора, закупорки ледяными пробками, или обмерзания в зоне диффузоров смесительных камер. В результате чего, будет наблюдаться остановка или падение мощности двигателя.
Неустойчивые обороты или отсутствие холостого хода
При исправной работе систем карбюратора Солекс 21083, возможно засорение каналов или жиклеров холостого хода. Поврежденные резиновые уплотнители колец винтов количества и качества, неплотно закрученный электромагнит клапана: это все вероятные причина нестабильной работы авто.
Если есть система ЭПХХ (электронная система подстройки холостого хода), то также возможны неисправности из-за неполного закручивания топливного держателя жиклера, поломка электромагнитного клапана или блока управления, а также повреждение диафрагмы экономайзера.
Так как переходная система холостого хода совмещена с системой первой камеры, то при нестабильных оборотах холостого хода вероятность остановки или провала двигателя при начале плавном движении авто. Засоренные каналы продувают и промывают после частичной разборки данного карбюратора.
Все неисправные детали заменяют на новые. Ремкомплект карбюратора Солекс 21083, цена которого остается приемлемой для автовладельцев, позволяет не прибегать к попыткам поставить уже изношенные прокладки, пружинки и т.д. Таким образом, вы обезопасите себя от преждевременных поломок и неисправностей.
Пониженные или повышенные обороты, нестабильная работа мотора в режиме холостого хода
Эти причины могут быть вызваны неправильной регулировкой уровня топлива, холостых оборотов, или подсосом лишнего воздуха. На это может и повлиять износ и неправильная регулировка заслонок, как в первой, так и во второй камерах карбюратора.
Невозможный или затрудненный пуск холодного двигателя: вероятней всего неправильно выполнена регулировка пускового устройства, а также может быть изношенна диафрагма в пусковом устройстве.
Затрудненный запуск прогретого мотора
Наиболее частой причиной является, повышенный уровень топлива или переобогащение смеси. Это может быть вызвано не герметичностью топливного клапана или неправильной регулировкой поплавкового механизма. Обычно при неправильном тюнинге своими руками такое может случиться.
Именно поэтому стоит обращаться за помощью к квалифицированным специалистам, которые правильно и аккуратно выполнят все работы по ремонту, настройке карбюратора Солекс 21083, потому что именно профессионалы знают толк в карбюраторах различных модификаций, таких как Солекс 21083 1107010 и других.
Также можно просмотреть подробное описание и видео про ремонт карбюратора Солекс 21083, где наглядно представлен весь процесс по сборке, разборке и ремонту карбюратора.
Переливает карбюратор солекс 21083 – АвтоТоп
Всем драсти. И так, в этой записи я хотел бы рассказать как я заморочился с карбюратором Солекс 21083. О солексах уже очень много написано, снято видео и очень большое количество решений тех или иных проблем. Но пожалуй я повторюсь в своей записи. В этой записи я попытаюсь рассказать как я его настраивал под себя и под свой автомобиль. Запись не является руководством к действию, так как я далеко не карбюраторщик и два с половиной года назад я только знал приблизительное его место расположения под капотом. Цель была, оптимизировать работу, а именно, сделать устойчивы ХХ, сделать устойчивую работу на переходных режимах, добиться ровной динамики по нарастающей, улучшить показатели на мощностных режимах. И так немножко об устройстве Солекс 21083 из мурзилки:
1. Блок подогрева карбюратора 2. Дроссельная заслонка первой камеры 3. Патрубок для отсоса картерных газов 4. Рычаг привода ускорительного насоса 5. Кулачок привода ускорительного насоса 6. Диафрагма ускорительного насоса 7. Топливный жиклер экономайзера мощностных режимов 8. Корпус насоса 9. Диафрагма экономайзера мощностных режимов 10. Запорный электромагнитный клапан 11. Топливный жиклер холостого хода 12. Крышка карбюратора 13. Главный воздушный жиклер первой камеры 14. Воздушная заслонка 15. Распылители ускорительного насоса с клапаном подачи топлива 16. Диафрагма пускового устройства 17. Регулировочный винт пускового устройства 18. Регулировочный винт количества смеси холостого хода 19. Рычаг блокировки второй камеры 20. Патрубок для подачи разрежения к вакуумному регулятору распределителя зажигания 21. Регулировочный винт качества смеси холостого хода 22. Сектор управления дроссельными заслонками 23. Рычаг привода дроссельных заслонок 24. Регулировочный винт при открывания дроссельной заслонки первой камеры 25. Рычаг управления воздушной заслонкой 26. Шток пускового устройства 27. Электрический провод концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода 28. Рычаг воздушной заслонки 29. Главный воздушный жиклер второй камеры 30. Эмульсионная трубка 31. Распылитель главной дозирующей системы второй камеры 32. Патрубок подачи топлива 33. Патрубок слива топлива в бак 34. Топливный фильтр 35. Игольчатый клапан 36. Дроссельная заслонка второй камеры 37. Рычаг дроссельной заслонки второй камеры 38. Главный топливный жиклер второй камеры 39. Рычаг привода дроссельной заслонки второй камеры 40. Поплавок
Хотелось бы сказать что Солекс специально был сконструирован для машин с поперечным расположением двигателя а именно специально для семейства Самар и так же был спроектирован для работы ДВС на обедненной смеси!
Чистка. Все карбюраторы чистятся только спец жидкостью и после этого продуваются сжатым воздухом. Никаких кисточек, тряпочек и прочей фигни. Отверстия в карбюраторах имеют порой очень маленький размер и кусочек ниток, случайно попавший в систему, может просто напросто свести на нет все труды по чистки, а в редких случаях убить карбюратор.
И так. Снял в полностью карб с впускного коллектора. С трудом выковырял проставку. Две резино-металлические и термозащитную проставку. Все под замену. Впускной коллектор накрыл ветошью с обработанными краями (без ниток и хлаков по бокам). Из за малых пробегов и высокой влажности под дроссель из сапуна попала эмульсия, что привело к падению ХХ на мощностных режимах. Собственно это и послужило причиной полной чистки карба и его перенастройки. Толчок так сказать.
Существует много различных модификаций карбюраторов Солекс, в то же время серия 21083 является базовым вариантом с минимальным сечением диффузоров. Эта модель, как правило, устанавливается на 1,5-литровые двигатели автомобилей ВАЗ. Ранее мы уже писали о настройке «Озон» на моделях 2106 и 2107.
Огромная популярность этой серии обусловлена возможностью проточки диффузоров. Таким образом, можно сделать практически любую модификацию карбюратора. Специалисты не рекомендуют устанавливать Солекс на двигатели объёмом больше 1,5 литра, так в этом случае на больших оборотах мотор будет «душиться». Если предполагается настройка этого карбюратора под силовой агрегат УЗАМ, необходимо выполнить замену жиклёров из-за того, что следует обеспечить более обогащённую топливную смесь.
Настраиваем Солекс
Регулируем уровень топлива. Настройка карбюратора Солекс обычно начинается с выставления необходимого уровня в поплавковой камере. Для этого необходимо сначала запустить двигатель и прогреть его в течение 5 мин. После этого выключаем мотор и выполняем следующие операции:
Осторожно отсоединяем шланг подачи топлива.
Выкручиваем 5 винтов, которые фиксируют крышку карбюратора.
Отсоединяем трос системы подсоса.
Аккуратно поднимаем крышку, чтобы избежать повреждения поплавков.
С помощью линейки, а лучше штангенциркулем, замеряем уровень топлива в камере.
Среднее расстояние от поверхности бензина до привалочной кромки крышки в каждой камере должно быть 24±1 мм. Так как коллектор не может находиться в идеально горизонтальном положении, уровень топлива в камерах может быть разным. Поэтому следует выбрать среднее значение. Если величина этого параметра выходит за рамки указанного диапазона необходимо аккуратно подогнуть держатели поплавков. После этого удаляем часть бензина и производим сборку карбюратора в обратном порядке.
Заводим двигатель и смотрим, подсвечивая фонариком, в камеры в течение не менее 30 сек. В этом промежутке времени не должно быть поступлений топлива с малых диффузоров. Если бензин всё же поступает, значит, получился перелив. После выключения двигателя, проводим повторный замер уровня бензина в камерах.
Если параметры в пределах допустимой нормы, настройка карбюратора Солекс 21083 на первом этапе завершёна, можно приступать к настройке режима холостого хода.
Регулировка ХХ (холостого хода). После завершения процедуры настройки уровня в поплавковых камерах и прогрева двигателя, выполняем следующие операции:
В отверстии подошвы карбюратора находим винт качества с помощью плоской отвёртки и закручиваем его до упора в направлении обратном ходу часовой стрелки.
Выкручиваем винт качества по часовой стрелке на 5+1 оборотов.
Запускаем мотор и убираем полностью подсос.
Вращением винта количества устанавливаем минимальную частоту вращения, при которой двигатель работает устойчиво. Если при этом обороты будут в пределах 850 ±350 об/мин, следовательно, карбюратор работает исправно и в канале вакуумного опережения создаётся минимальное разряжение.
Медленно закручиваем регулировочный винт качества, пока не начнётся неустойчивая работа мотора. От этого положения выкручиваем винт на 1,0+0,5 оборота, чтобы восстановились устойчивые обороты.
Выставляем обороты ХХ в пределах 875 ±25 об/мин вращением винта количества. Если при этом не удаётся добиться нормальной работы двигателя, помогаем винтом качества.
В результате настройки ХХ необходимо добиться оптимально соотношения, при котором мотор будет работать устойчиво с минимальным разряжением в трубке вакуумного опережения.
Возможные проблемы при настройке ХХ
При закручивании винта количества двигатель никак не реагирует. Эта неполадка может возникнуть при поступлении в диффузор холостого хода большого количества топлива. Причин для этого может быть несколько:
установлен жиклёр ХХ большего размера, чем необходимо;
плохо закручена заглушка или электромагнитный клапан, поэтому происходит подсос бензина, минуя жиклёр ХХ;
деформирован жиклёр или его посадочное место.
Чтобы выявить конкретную причину вышеуказанной неполадки, необходимо при работающем двигателе отключить провод от клапана, при этом мотор должен сразу отключиться. Если это произошло, вероятнее всего, установлен жиклёр ХХ не того размера. Когда двигатель при отключении питания клапана не глохнет, значит, топливо поступает, минуя систему ХХ, в том числе и сам жиклёр.
Для устранения неисправности сначала снимаем заглушку или электромагнитный клапан и проверяем состояние жиклёра и посадочного места на предмет отсутствия деформаций. Если повреждено посадочное место, придётся заменить крышку карбюратора. В том случае, когда не выявлено повреждений и деформирования, надеваем жиклёр на электромагнитный клапан и смазываем маслом уплотнительное кольцо. Затем закручиваем жиклёр ключом, зажав его одним пальцем без особых усилий.
Как подобрать жиклёры?
Подбор жиклёров для Солекс 21083 производится с учётом объёма мотора. Специалисты рекомендуют начинать подбор с топливного жиклёра для первой камеры. Выбрав нужный образец, подбираем к нему соответствующий воздушный аналог. А затем в таком же порядке выбираем жиклёры для второй камеры. Предварительно нужно поискать заводской карбюратор, рассчитанный на объём вашего двигателя, снять с него жиклёры и взять их в качестве точки отсчёта. Дальнейший подбор жиклёров производится по такому принципу. Если вам нужно немного обеднить смесь, выбирайте больший жиклёр на один шаг. Если хотите обогатить, меньший жиклёр.
Вместе с жиклёрами идут в сборе эмульсионные шланги. Эти трубки предназначены для регулировки состава топливной смеси в соответствии с оборотами двигателя. Существует три вида трубок: 23, ZC и ZD. Первые применяются для карбюраторов Солекс 21083, установленных на поперечных зубильных двигателях. Для первой камеры карбюраторов силовых агрегатов УЗАМ используются трубки ZD, а для вторых – ZC.
«Перелив» на карбюраторах 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и пр. довольно распространенное явление. «Перелив» — сильное переобогащение топливной смеси поступающей в цилиндры двигателя автомобиля, по причине той или иной неисправности карбюратора или (и) топливной системы автомобиля. Порой даже невооруженным взглядом видно, как на холостом ходу топливо подтекает из распылителей диффузоров, при этом под капотом царит устойчивый запах бензина.
Если карбюратор «переливает», то довольно часто просто невозможно запустить двигатель автомобиля (особенно прогретый двигатель), присутствуют нестабильные или повышенные обороты холостого хода, которые зачастую не поддаются регулировке. Во время работы двигателя из глушителя выходит черный дым – последствие догорания в нем избытка топлива. Возможны «провалы» при нажатии на педаль «газа» — так как богатая топливная смесь заливает свечи. Да и сами свечи в черном нагаре или даже мокрые.
Причины «переливания» карбюратора
В первую очередь при «переливе» на карбюраторах 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 следует обратить внимание на работу поплавковой камеры:
Неисправен (негерметичен) игольчатый клапан. В ряде случаев он может просто «зависать» в открытом положении (иногда это лечится легким постукиванием молотка по крышке карбюратора). Так же следует обратить внимание насколько плотно завернут корпус игольчатого клапана и наличие под ним уплотнительного кольца. Проверяется игольчатый клапан подаваемым на него разрежением.
«Пробит» (негерметичен) поплавок. Он тонет в бензине и тянет за собой иглу запорного клапана. Получается, что игольчатый клапан постоянно открыт и бензин беспрепятственно закачивается в поплавковую камеру. Следует снять поплавок, потрясти его над ухом и по звуку определить – плескается в нем бензин или нет. «Пробитый» поплавок можно запаять, но лучше заменить на новый.
Поплавок задевает за стенки поплавковой камеры. Нарушено его положение относительно стенок поплавковой камеры карбюратора. Снимаем «крышку» карбюратора и смотрим положение поплавка относительно оттиска на картонной прокладке. Все должно быть параллельно. Попутно проверяем легкость его перемещения, рычаги и стойки на предмет деформации и перекоса.
Слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Снимаем верхнюю часть («крышку») карбюратора и проверяем уровень топлива в поплавковой камере. На карбюраторах 2105, 2107 Озон уровень находится посередине наклонной плоскости передней стенки поплавковой камеры. На 2108, 21081, 21083 Солекс 29±2 мм до дна поплавковой камеры.
уровень топлива в поплавковых камерах карбюраторов 2108. 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон, после снятия крышки — показан красной линией
При наличии каких либо отклонений проводим регулировку уровня топлива:
Помимо проблем с поплавковой камерой причинами «перелива» топлива могут быть и другие элементы системы питания автомобиля.
Неисправен бензонасос. Присутствует его повышенная производительность, за счет которой в поплавковую камеру нагнетается лишнее топливо. Особенно это актуально для автомобилей ВАЗ 2105, 2107, где нет «обратки» и некуда скинуть лишнее топливо. Проверьте исправность бензонасоса: его клапанов, диафрагмы возвратной пружины.
основные элементы бензонасоса автомобилей ВАЗ (ДААЗ)
Неисправна магистраль слива топлива в карбюратор («обратка»). Только для карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс. «Обратка» может быть засорена, деформирована, или может быть неисправен встроенный в нее обратный клапан. При этой неисправности затрудняется сброс лишнего топлива обратно в бензобак и оно идет в поплавковую камеру и далее в цилиндры двигателя. Необходимо визуально осмотреть обратную магистраль на предмет повреждений и продуть ее и обратный клапан в направлении от карбюратора к бензобаку.
«обратка» и обратный клапан карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс
Повреждено или отсутствует резиновое уплотнительное кольцо на топливном канале системы холостого хода (для карбюратора Солекс). Топливо в этом случае вытекает из-под картонной прокладки. Карбюратор может быть в подтеках топлива. Снимите верхнюю часть карбюратора, проверьте наличие и целостность резинового уплотнительного кольца.
резиновое уплотнительное кольцо на соединительной трубке топливного канала карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс
Неисправен экономайзер мощностных режимов карбюратора (только для карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс). При повреждении диафрагмы в корпусе экономайзера, ни чем не сдерживаемое топливо прямотоком, под действием разрежения, по его каналам, попадает во вторую камеру карбюратора. Та же ситуация возникает при западании шарика клапана экономайзера.
устройство экономайзера мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс
Засорен воздушный жиклер главной дозирующей системы первой камеры карбюратора. Топливная смесь переобогащается за счет уменьшения поступающего в карбюратор воздуха. Возможно, установлен жиклер большего диаметра. Снимите крышку карбюратора выверните воздушный жиклер ГДС первой камеры, прочистите и продуйте его.
воздушные жиклеры ГДС карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон (на Солекс они обьединены с эмульсионными трубками)
Нарушено положение дроссельных заслонок карбюратора. Например, из-за неправильно отрегулированного привода заслонка первой камеры может быть приоткрыта. Тоже самое и со второй камерой, увеличенный зазор между стенкой камеры и дроссельной заслонкой усиливает разрежение и вызывает истекание бензина из носика диффузора даже на холостом ходу.
дроссельные заслонки карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон полностью закрыты (карбюраторы сняты с двигателя)
Отрегулируйте положение заслонок:
Не до конца завернут электромагнитный клапан карбюратора (держатель топливного жиклера СХХ). В образовавшуюся щель между топливным жиклером системы холостого хода и его посадочным гнездом поступает лишнее топливо. Доверните клапан. Правильным его положением считается такое положение, когда при снятии с его вывода наконечника провода, двигатель будет глохнуть. На карбюраторах с заглушкой стоит всего лишь немного довернуть заглушку.
Винт «качества» топливной смеси вывернут больше нормы. Обычно обогащение топливной смеси путем выворачивания винта «качества» проводят для компенсации «подсасываня» постороннего воздуха в карбюратор и предотвращения ее переобеднения (например, на холостом ходу).
Следует выявить место «подсоса» постороннего воздуха и заново отрегулировать обороты холостого хода:
Повреждены прокладки карбюратора. Через образовавшиеся щели топливо разрежением засасывается в смесительные камеры, значительно обогащая топливную смесь. Снимите верхнюю часть карбюратора и проверьте целостность картонной прокладки. Также стоит проверить прокладки между корпусом и блоком дроссельных заслонок (на Озон) и прокладки между карбюратором и впускным коллектором.
прокладки карбюратора 2105, 2107 Озон
— Износ резинового уплотнительного кольца на корпусе распылителя
При нажатии на педаль газа топливо будет вытекать не только из носика распылителя, но и под негерметичное резиновое кольцо. При этом эффективность работы УН снижается, так количество топлива, проходящего через него, уменьшается. Заменяем кольцо новым.
Примечания и дополнения
— Если на холостых оборотах двигателя топливо льется из распылителей диффузоров, то скорее всего причина такого «перелива» описана в первых пяти пунктах выше.
Еще пять статей на сайте по неисправностям карбюратора
Карбюратор Solex — Страница 10 — Системы питания и зажигания двигателя. — Golf2club.com
Долго стеснялся спросить совета у клуба.
Езжу на солексах три года. 21083 достался с гольфом, укатанный.
Сейчас 21053 новый, не вскрытый, неохота лезть, пока свеж. Поставил 2 месяца назад. Что волнует:
— присутствуют провалы (да-да) при нажатии на газ (когда не прогретый то вообще заглохнуть можно, если не ооочень плавно нажимать). На горячем приходится давить сильнее, чем раньше на 21083 и сцепление подводить медленнее при старте и иногда при переключениях (иначе пинается). Кулак УН сток, поставил от 21083 (7 вроде), показалось стало хуже, вернул обратно. Единственное что, кажется будто УН льет слабо. На 21083 там струя прям била, если посмотреть в камеру, а тут типа «течет под напором» (субъективно, хз, как пояснить)
— самое главное. заводился с полтычка. Сейчас как-то стало, что мотор сразу же «подхватывает» и отпускает, и дальше секунды три стартер молотит «впустую», и только потом потихоньку так заводится, с низких оборотов будто нарастая до хх. Если газ не держать, то заглохнет, история повторится еще раза два. Если после запуска плавно вдавить педаль наполовину, то работает будто неуверенно и обороты не растут, потом обороты резко нарастают до положенных тысяч трех, и дальше появляется хх, нестабильный, к прогреву ровнее. Винт качества не дает «пика», а только когда задушишь и отпускаешь, нарастает полка, на которой обороты не реагируют на его вращение.
К слову, такие же симптомы со стартом были на 21083 и жутко вымораживали, но он был перепахан весь вдоль и поперек, и все регулировки перекручены по сто раз, ехал и жрал ведрами.
Свечи свежие, серые. ЭМК ХХ кинут на аккум. ГРМ по меткам, вакуум с коллектора. Нащщот зажигания не уверен, по-моему, сейчас «рановато» (ставили на слух, чтобы без детонации, по стробоскопу как-то совсем грустно едет).
Сообщение отредактировал MikeTheMike: 27 August 2016 — 12:04 PM
«Перелив» на карбюраторах 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и пр. довольно распространенное явление. «Перелив» — сильное переобогащение топливной смеси поступающей в цилиндры двигателя автомобиля, по причине той или иной неисправности карбюратора или (и) топливной системы автомобиля. Порой даже невооруженным взглядом видно, как на холостом ходу топливо подтекает из распылителей диффузоров, при этом под капотом царит устойчивый запах бензина.
Настройка «перетечки» Второй Камеры (Проблема ХХ) Признаки того, что карбюратор «переливает»
Если карбюратор «переливает», то довольно часто просто невозможно запустить двигатель автомобиля (особенно прогретый двигатель), присутствуют нестабильные или повышенные обороты холостого хода, которые зачастую не поддаются регулировке . Во время работы двигателя из глушителя выходит черный дым – последствие догорания в нем избытка топлива. Возможны «провалы» при нажатии на педаль «газа» — так как богатая топливная смесь заливает свечи. Да и сами свечи в черном нагаре или даже мокрые.
Уровень топлива для карбюратора ОЗОН. ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА!
Причины «переливания» карбюратора
В первую очередь при «переливе» на карбюраторах 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 следует обратить внимание на работу поплавковой камеры:
Неисправен (негерметичен) игольчатый клапан. В ряде случаев он может просто «зависать» в открытом положении (иногда это лечится легким постукиванием молотка по крышке карбюратора). Так же следует обратить внимание насколько плотно завернут корпус игольчатого клапана и наличие под ним уплотнительного кольца. Проверяется игольчатый клапан подаваемым на него разрежением.
Что делать если на ваз 2101 карбюратор переливает
«Перелив» на карбюраторах 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и пр. довольно распространенное явление. «Перелив» — сильное переобогащение топливной смеси поступающей в цилиндры двигателя автомобиля, по причине той или иной неисправности карбюратора или (и) топливной системы автомобиля. Порой даже невооруженным взглядом видно, как на холостом ходу топливо подтекает из распылителей диффузоров, при этом под капотом царит устойчивый запах бензина.
печка дует только на лобовое стекло — Ремонт Ford mondeo
Признаки того, что карбюратор «переливает»
Если карбюратор «переливает», то довольно часто просто невозможно запустить двигатель автомобиля (особенно прогретый двигатель), присутствуют нестабильные или повышенные обороты холостого хода, которые зачастую не поддаются регулировке. Во время работы двигателя из глушителя выходит черный дым – последствие догорания в нем избытка топлива. Возможны «провалы» при нажатии на педаль «газа» — так как богатая топливная смесь заливает свечи. Да и сами свечи в черном нагаре или даже мокрые.
ВАЗ-2101. Ремонт Карбюратора. Или Тысяча верст для молодых не вопрос!
Причины «переливания» карбюратора
В первую очередь при «переливе» на карбюраторах 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 следует обратить внимание на работу поплавковой камеры:
Льет в ПЕРВУЮ КАМЕРУ и ТРОИТ на ХОЛОСТОМ ХОДУ (ОЗОН)
Замена смазки в любом двигателе – это крайне важная задача, ведь иначе нет возможности обеспечить качественную и долгую работу всех систем двигателя. Непосредственно от качества заливаемой смазки и зависит срок эксплуатации культиватора, так что не рекомендуется использовать автомобильное масло, подробнее СТО.
Не забывайте, что замена смазки обойдется в разы дешевле, чем приобретение новых деталей на агрегат.
О том, как заменить масло в двигателе культиватора, смотрите ниже.
Во время работы мотоблока большой нагрузке подвергается двигатель и чтобы защитить его от преждевременного износа, применяют моторное масло. Средство бывает разным по химическому составу и свойствам, поэтому его используют согласно классификации.
Как правило, в инструкции к мототехнике производитель указывает, какую марку машинного масла и в каком объёме лучше использовать. Если же таких рекомендаций нет, средство выбирают по следующим характеристикам:
Параметр SAE свидетельствует о классе вязкости вещества и состоит из буквенно-цифровой аббревиатуры, где буква « W» указывает на возможность применения при низких температурах. Стоящее перед ней число обозначает вязкость при отрицательных значениях термометра, а цифры после « тире» — при плюсовых. Эти показатели характеризуют, насколько легко будет жидкость прокачиваться по системе и как быстро она достигнет поверхностей трущихся деталей, не допустив их сухого трения.
Параметр API разделяет смазочный материал по эксплуатационным свойствам на категории C и S. К категории C относят средства, предназначенные для четырёхтактных дизелей, у которых воздушное охлаждение, к категории S – для бензиновых моторов. Поэтому при выборе жидкости обязательно следует обращать внимание на эту маркировку, так как для дизельного и карбюраторного двигателя она имеет различный состав.
Параметр ACEA классифицирует масло по показателю HT (вязкость в условиях повышенных температур)/HS (скорости сдвига), который показывает, насколько смазка является энергосберегающей. Чем выше данная величина, тем она лучше предохраняет узлы двигателя от износа. Заливать вещество с высоким показателем мПа*с рекомендуется в трактор, минитрактор, а так же тяжёлые мотоблоки Нева, предназначенные для больших нагрузок.
Неисправен (негерметичен) игольчатый клапан. В ряде случаев он может просто «зависать» в открытом положении (иногда это лечится легким постукиванием молотка по крышке карбюратора). Так же следует обратить внимание насколько плотно завернут корпус игольчатого клапана и наличие под ним уплотнительного кольца. Проверяется игольчатый клапан подаваемым на него разрежением.
«Перелив» на карбюраторах 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и пр. довольно распространенное явление. «Перелив» — сильное переобогащение топливной смеси поступающей в цилиндры двигателя автомобиля, по причине той или иной неисправности карбюратора или (и) топливной системы автомобиля. Порой даже невооруженным взглядом видно, как на холостом ходу топливо подтекает из распылителей диффузоров, при этом под капотом царит устойчивый запах бензина.
Ремонтируем Холостой Ход (Подсос воздуха)
Признаки того, что карбюратор «переливает»
Если карбюратор «переливает», то довольно часто просто невозможно запустить двигатель автомобиля (особенно прогретый двигатель), присутствуют нестабильные или повышенные обороты холостого хода, которые зачастую не поддаются регулировке. Во время работы двигателя из глушителя выходит черный дым – последствие догорания в нем избытка топлива. Возможны «провалы» при нажатии на педаль «газа» — так как богатая топливная смесь заливает свечи. Да и сами свечи в черном нагаре или даже мокрые.
Льет в ПЕРВУЮ КАМЕРУ и ТРОИТ на ХОЛОСТОМ ХОДУ (ОЗОН)
Причины «переливания» карбюратора
В первую очередь при «переливе» на карбюраторах 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 следует обратить внимание на работу поплавковой камеры:
В промышленном и частном строительстве распространены профильные трубы. Из них конструируют хозяйственные постройки, гаражи, теплицы, беседки. Конструкции бывают как классически прямоугольными, так и витиеватыми. Поэтому важно правильно сделать расчет трубы на изгиб. Это позволит сохранить форму и обеспечить конструкции прочность, долговечность, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.
холодный пуск. заливает свечи при холодном пуске. солекс solex
Металл имеет свою точку сопротивления, как максимальную, так и минимальную.
Максимальная нагрузка на конструкцию приводит к деформациям, ненужным изгибам и даже изломам. При расчетах обращаем внимание на вид трубы, сечение, размеры, плотность, общие характеристики. Благодаря этим данным известно, как поведет себя материал под воздействием факторов окружающей среды.
Учитываем, что при давлении на поперечную часть трубы напряжение возникает даже в точках, удаленных от нейтральной оси. Зоной наиболее касательного напряжения будет та, которая располагается вблизи нейтральной оси.
Во время сгибания внутренние слои в согнутых углах сжимаются, уменьшаются в размерах, а наружные слои растягиваются, удлиняются, но средние слои сохраняют и после окончания процесса первоначальные размеры.
Ружьё, которое вам подходит, попадает туда, куда вы смотрите. Таким образом, когда вы подносите приклад ружья к вашему лицу – вы можете нажимать на спуск без колебаний, будучи уверенным, на что бы вы ни смотрели – оно получит заряд дроби в самый центр. Кроме того, с ружьём, которое вам подходит, удобнее обращаться и из него гораздо приятнее стрелять, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.
Как же узнать, подходит ли вам ваше ружьё? Большинство людей берут ружьё, вскидывают его к плечу и склоняются к прицелу. Если линия прицеливания совпадает с ожидаемой: « Оно неплохо подходит» . Обратная сторона подгонки – это использование пробного ружья с полностью регулируемым ложем. Вы стреляете по стальной пластине или по тарелочкам, а мастер в это время подгоняет под вас размеры ложа.
Хотя полная подгонка и очень полезная вещь – вы можете подогнать ружьё под себя самостоятельно. Всё больше моделей ружей – полуавтоматы Браунинг, Бенелли и Беретта, а также помповые ружья и полуавтоматы Моссберг – продаются с прокладками и проставками, с помощью которых вы можете изменить отгиб (погиб), отвод и длину приклада. С другими ружьями вам придётся импровизировать.
Мастера-оружейники используют квадратные стальные пластины размером 91 или 121 см, покрытые краской или смазкой, чтобы увидеть дробовую осыпь при проверке результатов подгонки ружья. Если у вас нет пластины, можно использовать лист или пластиковую скатерть. Подвесьте её и в центре прицельную метку размерами 5 см. Используйте чок с сильным сужением и встаньте на расстоянии 14 метров. Сначала используйте незафиксированное ружьё и плавно поднимайте его к щеке. Сфокусируйтесь на цели и выстрелите сразу же, как только ружьё коснется плеча. Не пытайтесь прицеливаться и не смотрите на мушку. Повторяйте, пока в мишени не появятся отверстие. Если отверстие располагается строго выше или ниже метки – вам нужно изменить отгиб (погиб) приклада. Если строго слева или справа – вам нужно изменить отвод. Каждый см смещения на дистанции 14 метров соответствует 1, 58 миллиметра изменения размеров приклада.
Неисправен (негерметичен) игольчатый клапан. В ряде случаев он может просто «зависать» в открытом положении (иногда это лечится легким постукиванием молотка по крышке карбюратора). Так же следует обратить внимание насколько плотно завернут корпус игольчатого клапана и наличие под ним уплотнительного кольца. Проверяется игольчатый клапан подаваемым на него разрежением.
Руководство по карбюратору Solex Карбюратор Solex типов FV и FH
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ СОЛЕКСА ТИПА F (Страница 23)
Об отказе карбюратора SOLEX никогда не может быть речи. Это просто вопрос поиска ошибок при выборе сопел и штуцера.
Рекомендуется всегда выполнять корректировку определенным методом и никогда не делать более одного действия за раз, так как таким образом
невозможно определить, какая деталь регулировки была виновата.
НАВОДНЕНИЕ
Недостаточно затянутые суставы В карбюраторе SOLEX четыре шарнира: — Стиральная машина Jet Carrier Шайба игольчатого клапана с плавающей запятой Две шайбы бензинового союза
Последние, будучи внешними, легко обнаруживают любую утечку, но утечку из-за недостаточной плотной ввинчивания игольчатого клапана в свое гнездо.
в верхней части карбюратора, поднимет уровень и превратится в каплю на главном жиклере.Первое, что нужно сделать, когда есть доказательства
Это соблюдается, поэтому необходимо проверить герметичность всех этих четырех соединений.
РЕШЕТКА НА ПОПЛАВКЕ ИГЛОВОЕ СИДЕНЬЕ Эта проблема очень часто проявляется в карбюраторах, не оснащенных фильтром, особенно вскоре после установки, для новых бензиновых труб, которые
были отожжены и согнуты, часто высвобождаются чешуйки оксида меди, которые могут легко застрять в гнезде иглы и вызвать затопление.
ПРОКЛОННЫЙ ПОПЛАВК В этом случае бензин, который просачивается в поплавок, увеличивает его вес, что приводит к более высокому уровню, вызывая затопление главного жиклера. В таком случае лучшее лекарство
либо установить новый поплавок, либо, если утечка небольшая, ее можно остановить с помощью припоя. Однако перед этим поплавок следует опустить в кипящую воду.
который будет служить двойной цели: обнаруживать утечку пузырьками и выпаривать бензин.
СЛИШКОМ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ Простота устройства постоянного уровня SOLEX делает этот случай чрезвычайно редким. Однако это может произойти, если в карбюраторе используется легкий спирт.
оснащен поплавком, подходящим для более тяжелого топлива или если игольчатый клапан изношен. В этом случае необходимо приобрести новый и более легкий поплавок или игольчатый клапан.
нормальной длины. Вес поплавков для спирта 730 составляет: — 26 граммов для карбюраторов 26 и 30 мм 69 граммов для карбюраторов 35 и 40 мм
ПРОВЕРКА УРОВНЯ В SOLEX это очень простой процесс. Достаточно просто демонтировать поплавковую камеру, отвинтить крышку главного жиклера, вынуть главный жиклер и установить поплавок.
камера снова в положении, при этом держатель основного жиклера торчит сбоку. Включите бензин, когда станет видно, на какую высоту он поднимается. В случае
у обычного спирта он должен находиться примерно в 3 мм от верха. Отсутствие функционального недостатка в том, что уровень выше этого, но упомянутый выше предел
во избежание затопления, когда автомобиль стоит на крутом склоне.
ИЗБЫТОК ДАВЛЕНИЯ БЕНЗИНА Для вспомогательных бензобаков с выхлопом или для обычной самотечной подачи карбюраторы 26 мм поставляются с игольчатым клапаном с диаметром седла 2 мм, а карбюраторы 30,35 мм.
Карбюраторы 40 мм — это игольчатые клапаны с посадкой 2,5 мм. Когда напор бензина ненормальный (от 6 до 8 футов) или когда в бензобак подается давление,
плавучести поплавка может быть недостаточно, чтобы удерживать иглу на своем месте против этого веса топлива.На карбюраторах 30, 35 и 40 мм это исправляется заменой
стандартное сиденье 2,5 мм, а меньшее — 2 мм. Последние могут быть поставлены под заказ.
Патенты и заявки на патенты на смесители и носики (класс 137/801)
Номер патента: 10393294
Резюме: Молотковая муфта (100) включает в себя переходник с охватываемой резьбой (102), переходник с внутренней резьбой (104), накидную гайку (106) с резьбой, расположенную вокруг примыкающих концов переходника с внутренней резьбой и переходника с наружной резьбой, примыкающие концы резьбового охватывающего переводника и охватываемого переводника включают контактные поверхности (120, 122), перпендикулярные продольной оси (50) ударного соединения, причем внешний диаметр перпендикулярных контактных поверхностей и меньший диаметр резьбы охватывающего переводника равноудалены от продольной оси молоткового штуцера. Способ сборки молоткового соединения включает в себя вставку множества нагрузочных сегментов (108) между резьбовой накидной гайкой и охватываемым переводником, резьбовое соединение внутренней резьбы резьбовой накидной гайки с внешней резьбой (105) охватывающего переводника и зацепление плоскости контактные поверхности (120, 122) соприкасающихся концов охватываемого переходника и охватывающего переходника.
Тип: Грант
Зарегистрирован: 13 сентября 2012 г.
Дата патента: 27 августа 2019 г. ,
Цессионарий: FMC Technologies, Inc.
Изобретателей: Теп Унгчусри, Пол А. Кроуфорд, Уильям Х. Гарнер, Алан Р. Киллингсворт, король Ф. Чой
Тюнинг для Экономики | SpringerLink
Об этой книге
Введение
Эта книга предназначена для типичного автомобилиста, который, как показано в первой главе, смотрит на свой двигатель только тогда, когда он не забывает проверить уровень масла или заметил тенденцию пропускать зажигание под нагрузкой. Он мог знать, что автомобиль больше не дает того хорошего расхода топлива, который давал, когда он покупал его как «безупречный подержанный автомобиль», и мог задаваться вопросом, что с этим делать. Эта книга ему расскажет. Более состоятельные автомобилисты на своих новых «Ягуарах» и «Мерседесах» — тех, которые проезжают мимо нас на автомагистрали — никогда не беспокоятся о расходе топлива. Эта книга не для них. Итак, вот объяснение принципов настройки, за которым следует простой пошаговый график настройки DIY. Внимательно рассматриваются многие волшебные устройства экономии, предлагаемые в прессе.Показано, что два из них выдерживают критическую проверку и честное тестирование, а именно некоторые комплекты электронного зажигания и электрический вентилятор Kenlowe. Еще два устройства показывают маргинальный выигрыш в экономии. Наконец, мы даем совет о том, как подойти к методам экономичного вождения успешных водителей ралли эконом-класса. Поскольку мы живем в такую циничную эпоху, мы считаем необходимым заявить, что мы не связаны и не получали никаких финансовых стимулов от каких-либо рекомендованных фирм, производящих оборудование для настройки или вспомогательные средства экономии. Мы должны поблагодарить эти компании за всю полезную информацию, которую они предоставили. Полный список приведен в Приложении.
Ключевые слова
Отходы тестирования информации топлива двигателя цемента автомобиля
Библиографическая информация
Название книги
Тюнинг для экономии
Авторы
Колин Кэмпбелл
DOI
https: // doi.org / 10.1007 / 978-94-010-9926-4
Информация об авторских правах
Springer Science + Business Media B. V.1981 г.
Имя издателя
Спрингер, Дордрехт
электронные книги
Архив книг Springer
Печатать ISBN
978-0-412-23490-3
Интернет ISBN
978-94-010-9926-4
Номер издания
1
Число страниц
Х, 144
Количество иллюстраций
0 ч / б иллюстраций, 0 иллюстраций в цвете
Темы
Наука, гуманитарные и социальные науки, междисциплинарный
Купить эту книгу на сайте издателя
Outlook 2009: Что еще сказать?
Если бы вы ничего не делали, кроме как смотрели кабельные новости или читали обзоры, возможно, вы имели бы такое же понимание экономических перспектив на 2009 год, как экономические исследователи и финансовые эксперты. После обвала мировых финансовых рынков в сентябре — обвала, которому предшествовал год или более ослабления экономических условий из-за роста цен на энергию и сырье, а также увеличения капитальных затрат — существует полное согласие: хуже никогда не было.
Итак, это не особенно показательно, когда надежные прогнозисты прогнозируют новые проблемы. Эксперт Deloitte & Touche по рынкам производства и промышленной продукции Тим Хэнли приводит типичный пример:
• Производители переживают падение цен на акции и снижение их стоимости. • Их цепочки поставок «становятся все более уязвимыми» из-за ограниченной доступности кредитов и экономического спада в целом. • Стоимость товаров и энергии становится все более непредсказуемой и нестабильной. • Усиление конкуренции и ослабление мирового спроса ограничивают способность производителей перекладывать расходы на потребителей. • Труднодоступное финансирование в условиях ужесточения кредитного рынка препятствует планированию расширения. • Инвесторы, потребители и регулирующие органы навязывают концепцию «устойчивости» в повестку дня производства.И, • Сокращающийся внутренний «кадровый резерв» способных менеджеров, руководителей и инженеров в сочетании со стареющей рабочей силой и глобальными проблемами найма и удержания персонала создает серьезный барьер на пути промышленного роста.
Знания экспертов должны быть связаны с определенным пониманием того, что происходит в производственном секторе, но мало что может быть сделано из заголовков. Или даже по опыту.
Но, если кто-то собирается строить планы на 2009 год, основываясь на мрачных прогнозах, было бы разумно поискать более конкретные детали.Обзор Foundry Management & Technology Business Outlook Survey охватывает многие из тех же проблем, что и сводка Deloitte, но выводы менее ясны. В некоторых случаях они даже успокаивают или ободряют.
Подсчет цифр Во-первых, давайте установим факты: FM&T опросила ведущих менеджеров и руководителей всех североамериканских литейных заводов, находящихся в нашем обращении — примерно 2100 предприятий. Опрос был проведен в октябре 2008 года, что совпало с периодом времени, который, как теперь считается, стал первой волной финансовой паники после 15 месяцев слабой промышленной активности (см. Результаты нашего обзора деловых перспектив на 2008 год в выпуске за декабрь 2007 года). и несколько лет повышенной осведомленности о различных угрозах, на которые ссылается аналитик: ценах на сырьевые товары, стоимости энергии, трудностях с заимствованиями, обучении и укомплектовании персоналом, а также соблюдении экологических требований.
Время проведения нашего опроса, безусловно, было значительным. Уровень отклика, хотя и заслуживающий доверия, заметно снизился по сравнению с опросом, который мы провели в 2007 году. Казалось, разочарование и отвлечение наших адресатов препятствовали получению ответов. Это определенно обескуражило некоторых, кто ответил, в том числе двух менеджеров известного завода по производству черных металлов, которые вернули анкету без ответа в виде конфетти.
Как резюмировал один из отвечающих менеджеров небольшого специализированного предприятия: «Я считаю, что в литейной отрасли будет плохой деловой климат, пока банковское / инвестиционное фиаско и драматизация этого фиаско в СМИ не остынет и не перейдет в какой-то другой« кризис ». ”
А теперь посмотрим на результаты. В наиболее широко открытом запросе — «Как вы думаете, экономика США будет работать в 2009 году по сравнению с 2008 годом?» — большинство (35,1%) респондентов считают, что будет спад. Эта цифра, однако, меньше, чем процент (38%), которые ожидали (правильно, как оказалось) снижение в течение 2008 года. Более показательным является то, что процент респондентов в этом году, считающих, что экономика улучшится «значительно» (11,7 %) или «несколько» (23,4%) равно числу, ожидающему снижения.Остальные респонденты, которые отказываются высказывать свое мнение по этому поводу, могут оказаться наиболее проницательными.
Однако должен быть момент, в котором атмосфера мрака превосходит разумное понимание. Например, когда их попросили перечислить все проблемные вопросы, связанные с их литейным производством, большинство респондентов указали затраты на сырье и энергию. Это понятно: каждый из этих вопросов хорошо освещается в новостях и хорошо понимается из отчетов о расходах и личного опыта. Обе проблемы также были среди основных проблем, определенных читателями на 2008 год.
Следующая основная область беспокойства респондентов по поводу 2009 года связана с наличием капитала. Опять же, это хорошо известная и понятная проблема, и результаты могут также отражать индивидуальный опыт.
Но следующие за этим проблемные области, по оценке наших респондентов, не являются новыми проблемами и не являются проблемами, которые, вероятно, будут усугублены изменением экономики. На самом деле, это проблемы, которые почти одинаково беспокоили в 2008 году: расходы на страхование, нехватку рабочей силы, импорт и так далее.
Интересный пример — давняя озабоченность импортом изделий из металла. Большинство наших респондентов (41,4%) согласны с тем, что импорт является угрозой их успеху, но большинство — нет. Фактически, 32% наших респондентов не видят никакого влияния на свой бизнес импортного литья, а 17,2% считают, что угроза уменьшается. Этот эффект проявился примерно через год после того, как доллар США начал снижаться в цене по сравнению с основными мировыми валютами, что создало обстоятельства, при которых некоторые металлурги могли обратить вспять эффект на свой бизнес, увеличив экспорт (9. 2%)
Конечно, падение курсов валют создает новый круг проблем, которые затрагивают всех, кто делает ставку на доллар США. «Импорт — не самая большая угроза для нашего бизнеса», — прокомментировал один менеджер чугунолитейного завода среднего размера. «Правительство США — безусловно, самая большая угроза нашему бизнесу и нашему образу жизни».
Мысли и действия Теперь, как наши респонденты будут применять на практике свои бизнес-прогнозы на 2009 год? Мы адаптировали наше исследование, чтобы узнать о планах заимствований и инвестиций металлургов на предстоящий год.Что касается реальных долларов, которые они планируют потратить, наши респонденты, похоже, не сдерживаются из-за каких-либо реальных или предполагаемых проблем.
По состоянию на октябрь остаются в силе бюджеты для некоторых значительных капитальных затрат металлургов в 2009 году. Операции по производству черных металлов — серого и высокопрочного чугуна, стали — представляют нам самые дорогостоящие проекты, в том числе несколько проектов стоимостью в несколько миллионов долларов. Нельзя не упомянуть и проекты по литью алюминия.
Подавляющее число (71.2%) из этих проектов связано с новым оборудованием, однако только 12,2% требуют расширения завода. Мы не обнаружили планов по строительству нового завода на 2009 год.
Что касается планов закупок, то среди наших респондентов нет четкого направления, хотя можно сделать как минимум один вывод: деньги, вложенные в инвестиции 2009 года, направлены на повышение производительности предприятий.
Наиболее часто упоминаемой покупкой в наступающем году будет контроль загрязнения — всеобъемлющий термин, который может относиться к рукавным фильтрам, скрубберам или любому количеству других систем.В целом мир рассматривает такие технологии как попытку «очистить» операцию; Металлисты знают, что контроль загрязнения — это способ снизить нормативное бремя, которое не позволяет предприятию или организации полностью реализовать свой потенциал производительности и производительности.
Следующий план закупок, который чаще всего упоминается нашими респондентами, касается плавильного оборудования. Опять же, прочтение этого является намеком на большую производительность, с новыми печами, которые плавятся быстрее, или чище, или производят большие объемы металла, или делают это с большей эффективностью.
Следом по популярности следует ряд плановых закупок, которые приведут к повышению производительности завода. Новое шлифовальное оборудование, оборудование для выбивки / перфорации и системы струйной очистки должны привести к получению более чистых отливок и, вероятно, к увеличению объемов. Новые конвейерные системы должны позволить более эффективные и / или более массовые производственные процессы.
В обзоре Business Outlook 2009 нет четкого сообщения, но в преобладающей атмосфере «четкого сообщения» может быть слишком много.
Однако есть сообщение о решимости. «Бизнес идет хорошо, — написал нам один сталелитейщик, — но мы всегда ищем способы совершенствоваться. В настоящее время мы ищем способы расширить наш размерный ряд и предложить более широкий спектр услуг, начиная с этапа проектирования и заканчивая этапом обработки ». Такое отношение нужно занять, чтобы справиться с замешательством.
Воссоздание условий в центре планет | Последние новости о 3D-принтерах, статья
HP Star — это исследовательская лаборатория высокого давления, изучающая окружающую среду, имитирующую условия в ядре крупнейших планет нашей солнечной системы.Создавая огромное давление и температуру в микромасштабе, ученые HP Star могут изучать влияние самых распространенных элементов Вселенной в самых экстремальных условиях.
Цель этого исследования — понять, что происходит с основными элементами, когда они подвергаются огромному давлению и температуре, что позволит нам получить более глубокое понимание того, что на самом деле происходит внутри ядра планеты. Юпитер, Сатурн и планеты-гиганты нашей Солнечной системы состоят в основном из водорода и гелия.Эти два обильных элемента являются основным направлением экспериментов высокого давления, проводимых в лабораториях HP Star.
Чтобы достичь такого высокого давления в лаборатории в Шанхае, звездные ученые HP улавливают водород в камере для проб, зажатой между двумя алмазами. Небольшой кусок металлической фольги просверливается лазером для создания камеры для образца размером от 20 до 200 микрон. Металлическая фольга действует как прокладка, которая точно прижимается между двумя алмазами, обеспечивая камеру для образцов для экспериментов.
Как только проба газа оказывается в ловушке между алмазами, ученые могут медленно увеличивать давление, сжимая стальные ячейки, которые зажимают алмазы вместе. Это раздавливает захваченный газ до огромного давления внутри камеры благодаря невероятной твердости и углеродной структуре алмазов. Другое преимущество использования алмазов для создания камер высокого давления заключается в их оптической прозрачности. Это позволяет ученым запускать мощные инфракрасные лазеры через алмазы в камеры высокого давления, воссоздавая экстремальные температуры и давления, обнаруживаемые в ядрах планет.
Доктор Далладей-Симпсон использует 3D-печать для создания держателей клеток, которые служат платформой для проведения экспериментов. Держатели ячеек содержат стальные ячейки, которые обеспечивают зажимное усилие, прилагаемое к алмазам. Эти держатели ячеек предъявляют очень высокие требования к материалам, поскольку локальное давление и температура внутри камеры могут достигать 400 ГПа и превышать 3800 ° C. Хотя это огромное давление и температура очень локализованы в алмазной камере и проявляются только в течение короткого периода времени, материал держателей ячеек по-прежнему должен быть очень жестким и термостойким для проведения надежных экспериментов.
– Ядро Земли имеет давление 320 гигапаскалей (ГПа), в наших экспериментах мы можем достичь давления 400 ГПа, когда мы увеличиваем давление выше этой точки, наши алмазы имеют тенденцию взорваться под давлением, когда они уходят, это красиво зрелищный. ” — Доктор Далладей-Симпсон
PolyMide ™ PA6-CF, новейший материал от Polymaker, был предпочтительным материалом для лаборатории. «: жесткость и прочность нейлона с углеродным наполнением обеспечивает действительно прочный держатель ячейки, наш фокусный диапазон работает с точностью до микрон, и ячейки остаются мертвыми после увеличения давления. ” — Доктор Далладей-Симпсон
С температурой отклонения тепла 215 ° C PolyMide ™ PA6-CF зарекомендовал себя как очень хороший кандидат для многих типов нестандартного лабораторного оборудования, а не только для этих держателей кювет. « Раньше для нестандартного лабораторного оборудования мы ожидали, что время выполнения заказа в нашем собственном механическом цехе составит 2–3 недели, и часто нам приходилось вносить дополнительные изменения в оборудование. Эти новые материалы [PolyMide ™ PA6-CF & GF] быстро ускоряют этот процесс, а также производят превосходное и более удобное лабораторное оборудование. ” — Доктор Далладей-Симпсон
На другом конце температурного спектра PolyMide ™ PA6-GF использовался для создания криобоксов, которые изучают элементы при очень низких температурах. Эти криобоксы используются для криогенного охлаждения алмазных наконечников до тех пор, пока они не станут достаточно холодными для конденсации образцов в твердом или жидком виде, в зависимости от элемента образца.
Это позволяет проводить исследовательские эксперименты под высоким давлением с твердым хлором, сероводородом и другими высокотемпературными сверхпроводниками.Это исследование дает представление об атмосферных условиях, в которых находятся газовые гиганты нашей Солнечной системы. « Мы заливали жидкий азот прямо в напечатанные на 3D-принтере криобоксы, чтобы быстро охладить наши клетки, мы испытали трещины в некоторых волокнах, не армированных волокном, при тепловом ударе, PA6-GF очень хорошо работает в этих условиях . ”- Доктор Даллдей-Симпсон
Конечная цель доктора Далладея-Симпсона — получить металлический водород в своей лаборатории, который был назван Святым Граалем физики высокого давления.Металлический водород — это фаза водорода, в которой он ведет себя как электрический проводник, и впервые была предложена в 1935 году Юджином Вигнером и Хиллардом Беллом Хантингтоном. Исследователи полагают, что металлический водород присутствует в больших количествах в горячих и гравитационно сжатых недрах Юпитера и Сатурна. Используя разработанную в компании технику рассеяния RAMAN, доктор Далладей-Симпсон может исследовать колебания внутри камеры для образцов, которые, как он надеется, выявят металлический водород.
Docutech, выбранное компанией Home Point Financial для обеспечения опыта гибридного электронного закрытия
The Canadian Press
Последние новости: Десятки заключенных из федеральных тюрем отказываются от вакцины
HARTFORD, Conn.- Более 200 заключенных в федеральной тюрьме в Данбери, штат Коннектикут, отказались пройти вакцинацию от COVID-19, в том числе многочисленные уязвимые с медицинской точки зрения заключенные, которые добивались освобождения в домашних условиях из-за опасений по поводу коронавируса, по словам федеральных чиновников. Федеральные прокуроры сообщили в новом судебном документе, поданном во вторник, что почти 550 из примерно 800 заключенных в тюремном комплексе была предложена вакцина от COVID-19, а 336 получили по крайней мере первую из двух доз.Еще 212 заключенных отказались. Некоторые заключенные могут быть обеспокоены или сбиты с толку относительно безопасности вакцин или не доверять им, сказала Ариадна Эллсуорт, студентка Йельского юридического факультета и член юридической группы, представлявшая сокамерников Дэнбери, которые подали коллективный иск, обвиняя федеральные чиновники делает достаточно, чтобы защитить их от коронавируса. «Мы понимаем, что по мере того, как стало доступным больше информации и у людей появилось больше возможностей для самообразования о вакцине, ряд учеников, которые первоначально отказались от вакцины, с тех пор проинформировали учреждение о том, что теперь они готовы ее принять», — сказал Эллсуорт.Прокуратура Коннектикута подала новый документ в рамках коллективного иска, урегулированного в июле прошлого года. Федеральное бюро тюрем согласилось незамедлительно выявлять заключенных с низким риском для безопасности и повышенным риском развития серьезных осложнений COVID-19 и помещать их в домашнее заключение. Сотрудники тюрьмы заявляют, что заключенным, которые отказываются от вакцинации без документально подтвержденных медицинских причин, больше не будет рассматриваться вопрос о заключении в домашних условиях. Официальные лица говорят, что они продолжают рассматривать возможность заключения в домашних условиях заключенных, которые принимают вакцинацию, до тех пор, пока они не будут полностью привиты, обычно через две недели после получения второй дозы.___ ВСПЫШКА ВИРУСА: — Глава CDC: Носите маски, следуйте федеральным инструкциям — Байден придерживается графика вакцины для всех взрослых в США к маю — Производитель лекарств говорит, что вакцина в Индии эффективна на 81% — Европейские страны стремятся к вакцине, чтобы наверстать упущенное — Следите за освещением AP о пандемии на https://apnews. com/hub/coronavirus-pandemic, https://apnews.com/hub/coronavirus-vaccine и https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak ___ ЗДЕСЬ ЧТО ПРОИСХОДИТ: ВАШИНГТОН — Администрация Байдена будет сотрудничать с компаниями медицинского страхования, чтобы помочь уязвимым пожилым людям пройти вакцинацию от COVID-19.Специальный советник Белого дома по коронавирусу Энди Славитт объявил в среду, что цель — в ближайшее время вакцинировать 2 миллиона пожилых людей из группы повышенного риска. Многие пожилые люди живут в относительной изоляции, а у некоторых нет доступа к Интернету, чтобы записаться на вакцинацию. Страховые компании связаны с получателями Medicare через предприятия, которые варьируются от частных планов Medicare Advantage до покрытия рецептурных лекарств и планов Medigap, которые пожилые люди приобретают для покрытия расходов, которые традиционная Medicare не покрывает.Славитт говорит, что страховщики будут использовать свои сети, чтобы связываться с пожилыми людьми с информацией о вакцинах от COVID-19, отвечать на вопросы, находить и назначать встречи для получения первой и второй доз и координировать транспортировку. Основное внимание будет уделяться охвату людей в районах с недостаточным медицинским обслуживанием. Две основные отраслевые торговые группы, Американские планы медицинского страхования и Ассоциация BlueCross BlueShield, отдельно объявили, что их компании-члены примут участие в пилотной программе, которая называется Vaccine Community Connectors.___ ВАШИНГТОН — Администрация Байдена предостерегает от вирусной усталости и призывает американцев продолжать носить маски и практиковать социальное дистанцирование, несмотря на ослабление ограничений во многих штатах. Д-р Рошель Валенски, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний, говорит, что страна находится «в критическом узле пандемии», и следующие два месяца являются «решающими» в определении дальнейшего хода пандемии. В то время как вакцинация будет быстро расти, Валенски предупредил, что количество смертей и новых инфекций снизилось до «тревожного» уровня после падения с январских максимумов.Она говорит: «Усталость побеждает, и конкретные меры, которые мы приняли, чтобы остановить пандемию, сейчас слишком часто грубо игнорируются». Валенски говорит, что CDC ясно дал понять, что оппоненты штатов сняли ограничения, и призвал американцев следовать федеральным директивам. ___ LA PAZ, Боливия — Власти заявляют, что они арестовали восемь человек в связи со смертью семи студентов, которые упали насмерть с балкона четвертого этажа университета во время многолюдного митинга, проведенного вопреки ограничениям Боливии на пандемию.Погибшие, все студенты первого курса Государственного университета Эль-Альто, упали примерно на 56 футов, когда балконные перила уступили место во время встречи кандидатов на воскресных местных выборах в Боливии. По словам врачей, в среду скончался седьмой студент. Губернатор Феликс Пацио объявил трехдневный траур, а прокурор Марко Антонио Коссио заявил, что восемь человек были арестованы, некоторые за нарушение запрета на публичные собрания во время пандемии. ___ НЬЮ-ДЕЛИ, Индия — Промежуточный анализ результатов поздних испытаний индийского производителя вакцин показывает, что его вакцина от COVID-19 примерно на 81% эффективна в предотвращении заболеваний, вызванных коронавирусом. Вакцина Bharat Biotech была неоднозначно одобрена Индией в январе, не дожидаясь испытаний, подтверждающих ее эффективность. С тех пор людям в Индии было введено 1,3 миллиона доз вакцины. Промежуточные результаты основаны на 43 участниках испытаний, которые были инфицированы вирусом. По данным компании, 36 из них не получили вакцину. Второй анализ будет проведен по 87 случаям, а заключительный анализ — по 130 случаям. Медицинские работники неохотно идут на прививки, а эксперты в области здравоохранения обеспокоены тем, что сокращение нормативов усилило нерешительность в отношении вакцины.Bharat Biotech уже подписала соглашение с Бразилией на поставку 20 миллионов доз вакцины к сентябрю. ___ КОЛУМБУС, Огайо — Мандат Огайо в отношении масок будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута «критическая масса» людей, получивших вакцину от коронавируса, заявил представитель губернатора Огайо Майк ДеВайн. Несмотря на заявления об отмене заказов на маски в Техасе и других штатах, ДеВайн считает важным продолжать носить маски и дистанцироваться от общества до тех пор, пока не будет достигнута критическая масса прививок, заявил в среду пресс-секретарь ДеВина Дэн Тирни. ДеВайн издал мандат на государственную маску в июле. По словам Тирни, хотя вакцинированные люди обладают «отличным иммунитетом» против тяжелых форм коронавируса, включая защиту от госпитализации или смерти, они все равно могут заразиться вирусом в ослабленной форме. Это означает, что они могут передать вирус людям с риском серьезных осложнений, сказал он. «Нам нужно носить маску, чтобы защитить себя и других от распространения вируса, пока мы не наберем ту критическую массу, при которой вакцина делает это за нас», — сказал Тирни.___ МАЙАМИ — Флорида начала вакцинацию жителей моложе 65 лет в медицинских кабинетах и аптеках в среду, если их врач подтвердит, что у них есть опасное заболевание. Раньше такие прививки могли делать только больницы. Что считается «высоким риском» — решать врачу. Что касается населения в целом, Флорида ограничивает вакцинацию жителями 65 лет и старше; учителя, полицейские и пожарные от 50 лет и старше; и передовые медицинские работники любого возраста. Губернатор Рон ДеСантис заявил, что вскоре планирует снизить этот возраст с 65 лет. ___ ДЕТРОЙТ — Мэр Детройта Майк Дагган распространяет вакцинацию на всех постоянных фабричных рабочих, независимо от их возраста и места работы. Жители не из Детройта также могут получить шанс, если они работают на производстве в городе. «Наши растения заболели и умерли. Это невероятно важно. … Это даст им некоторое душевное спокойствие », — сказала Синди Эстрада, вице-президент United Auto Workers, которая обнажила руку для кадра на пресс-конференции. По данным департамента здравоохранения штата, к настоящему времени в Мичигане было введено более 2,3 миллиона доз вакцины, в основном в районе Детройта.___ БЕРЛИН — Германия продлевает строгие проверки на своих границах с Чешской Республикой и австрийской провинцией Тироль еще на две недели до 17 марта. Проверки были введены 14 февраля, первоначально на 10-дневный период, в попытке сократить распространение возможно более заразных вариантов коронавируса, которые проникли в эти районы. Германия ограничивает въезд своим собственным гражданам и резидентам, водителям грузовиков, медицинским работникам и пассажирам из других стран, работающим в «системно значимых секторах». У всех должен быть отрицательный тест на коронавирус.Представитель министерства внутренних дел Стив Альтер заявил, что продление срока необходимо из-за «ухудшения ситуации с инфекцией» в Чешской Республике и ситуации в Тироле. Он говорит, что Германия «ведет интенсивные переговоры, в частности с Австрией, для поиска решений». ___ ПРАГА — Чешская Республика ведет переговоры с Германией и другими европейскими странами о лечении своих пациентов с COVID-19 по мере переполнения больниц. Министр внутренних дел Ян Хамачек говорит, что 19 коек готовы для чешских пациентов в соседней Германии, которая предложила пролечить десятки.Он говорит, что Швейцария предложила еще 20 коек в своих больницах, включая транспортировку. Также ведутся переговоры с Польшей, которая может предоставить около 200 коек. Чешская Республика — одна из наиболее пострадавших стран Европейского Союза. Во вторник число новых подтвержденных случаев заболевания достигло 16 642 человека, что является четвертым по величине с начала пандемии. Зарегистрировано более 8000 пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации. Некоторые больницы на западе Чехии недалеко от границы с Германией и в центральном районе Пардубице не могут принимать больше пациентов.В стране с населением 10,7 миллиона человек было зарегистрировано почти 1,3 миллиона подтвержденных случаев заболевания и почти 21 тысяча смертей. ___ ВАРШАВА, Польша — Польская биотехнологическая компания Mabion S.A. заявила, что подписала рамочное соглашение с американской компанией по разработке вакцин Novavax. Он будет производить активный компонент, антиген, вакцины американской фирмы против COVID-19. Соглашение предусматривает передачу Mabion технологии, которая будет производить техническую серию антигена. Если испытания окажутся успешными и вакцина Novavax получит одобрение в Европе, компании обсудят сотрудничество в области крупномасштабного производства, в том числе для нужд Европы.Государственный фонд развития Польши должен поддержать стадию испытаний, выделив до 40 миллионов злотых (10,6 миллиона долларов). В условиях резкого роста числа новых инфекций Польша стремится увеличить закупки вакцин против COVID-19. На этой неделе президент Польши Анджей Дуда говорил с президентом Китая Си Цзиньпином о возможности покупки китайской вакцины. ___ ПОДГОРИЦА, Черногория — Правительство Черногории заявляет, что Китай пожертвовал этой маленькой балканской стране 30 000 вакцин Sinopharm. В заявлении говорится, что груз прибыл в среду, «что свидетельствует о дружеских отношениях и большой солидарности между нашими двумя странами.«Черногория ранее приобрела 5 000 российских вакцин Sputnik V, а Сербия пожертвовала 2 000 таких же прививок. В маленькой балканской стране с населением 620 000 человек ежедневно регистрируется более 1000 случаев смерти от вирусов и сотни новых случаев. Органы здравоохранения обратились к гражданам с призывом в большом количестве присоединиться к вакцинации. Балканские страны обращаются к России и Китаю за вакцинами, все еще ожидая их получения в рамках международной программы COVAX. Он разработан, чтобы гарантировать, что менее богатые страны не останутся без прививки.___ ТОКИО — Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга говорит, что он рассматривает возможность продления действующего чрезвычайного положения в районе Токио примерно на две недели на фоне опасений, что распространение инфекции не замедлилось в достаточной мере и продолжает оказывать давление на системы здравоохранения в регионе. 7 января Суга объявил чрезвычайное положение на месяц для Токио, Канагавы, Сайтамы и Тибы, а затем продлил его до 7 марта. Мера, введенная еще для 10 других городских префектур в конце января, была отменена на прошлой неделе. подчеркивая стремление правительства позволить бизнесу как можно скорее вернуться в нормальное состояние.«Наши меры по борьбе с инфекциями находятся на очень важном этапе», — сказал Шуга репортерам в среду. «Чтобы защитить жизнь и здоровье людей, я думаю, нам нужно продлить (чрезвычайное положение) примерно на две недели». Его комментарий последовал после того, как губернатор Токио Юрико Койке и главы соседних префектур выразили обеспокоенность по поводу того, что заражение недостаточно замедлилось и отмена ограничительных мер в эти выходные может спровоцировать быстрое возобновление распространения инфекций. Ежедневно новые случаи заболевания в Токио значительно сократились после того, как в начале января они достигли пика около 2000, но в последнее время спад замедлился.В среду в Токио было зарегистрировано 316 новых случаев заболевания по сравнению с 232 днем ранее, а общее число префектур — 112 345. По данным министерства здравоохранения, по состоянию на вторник в Японии зарегистрировано более 434000 случаев заболевания и около 8000 смертей. Шуга сказал, что медицинские системы в регионе по-прежнему обременены пациентами с COVID-19 и что необходимо освободить больше больничных коек. ___ СТОКГОЛЬМ — Высокопоставленный чиновник здравоохранения в шведской столице говорит, что третья волна пандемии коронавируса обрушилась на Стокгольм после снижения заболеваемости после Нового года.За последние три недели в столице резко выросло количество заболевших. «Мы не хотим видеть развитие событий, при котором потребность в медицинской помощи резко возрастет», — сказал Йохан Братт, директор здравоохранения столицы. В последнюю неделю февраля было зарегистрировано 6 336 новых случаев, что почти вдвое больше, чем 3225 новых случаев, зарегистрированных тремя неделями ранее. Официальные лица из соседней Норвегии заявили, что рестораны и тренажерные залы в некоторых районах будут закрыты после очагов вирусных вспышек в столице Осло и других местах. Этот шаг был предпринят после того, как в Норвегии было зарегистрировано больше случаев мутаций вируса.Изменения вступают в силу со среды. ___ МАДРИД — Испания ввела 10-дневный карантин для путешественников, прибывающих из Колумбии, Перу и восьми африканских стран, в дополнение к сохранению карантина для прибывающих из Бразилии и Южной Африки из-за опасений по поводу новых вариантов коронавируса. В правительственной газете Испании было опубликовано распоряжение об обязательном карантине для прибывающих из Колумбии, Перу, Кении, Зимбабве, Ганы, Ботсваны, Танзании, Замбии, Мозамбика и Комораса.Карантинный приказ вступит в силу в понедельник и продлится 14 дней, после чего его можно будет продлить. Министерство здравоохранения Испании сообщило во вторник, что выявлено 54 случая южноафриканского варианта и 17 случаев бразильского варианта. Посетители могут сократить карантин до семи дней, если они дадут отрицательный результат теста на COVID-19. The Associated Press
Реставрация Mercedes-Benz 219> Карбюратор
Для рычага управления см. Топливный насос и воздушный фильтр .
Как и с некоторыми другими частями, это приходилось делать более одного раза. Поехали …
Первый тур
Сначала карбюратор, Solex 32 PAATI, был полностью разобран, все было промаркировано, и я сделал чертеж того, как все было собрано (учтите, однако, что вы всегда забываете нарисовать самое главное и что оно могло быть собрано неправильно) .После этого детали были промыты очистителем карбюратора от CRC. Все плоские поверхности (обычно те, на которых сидели прокладки и т. Д.) Были выровнены твердой мелкой наждачной бумагой (бумага из карбида кремния?).
После этого все снова собрали вместе, забив все дырочки. И после этого пришла самая интересная часть, бисероплетение стеклянными бусинами 150-250 микрон (что может быть немного большим ?!) с использованием 6 бар. Это вернуло карбюратору его первоначальную отделку. Однако некоторые небольшие участки немного гранулированы.Самое забавное, что сначала предметы выглядели довольно пятнистыми, но через пару дней поверхность приобрела ровный светло-серый цвет. Все винты и т. Д. Были перекрашены в желтый цвет, и были заказаны необходимые прокладки, диафрагмы и другие предметы.
Извините за плохое качество фотографий, есть еще фотографии, но думаю, что они пригодятся только мне …
После бисероплетения нужно было сфотографировать все задействованные детали (партнеры со временем привыкают). На последней картинке вы видите собранное украшение.
У меня были проблемы с винтами ускорительного насоса. Они должны быть M4 * 0,75 (почему не использовали M4 * 0,5 — нормально?), Которые я тоже заказал в Караше. К сожалению, при капитальном ремонте карбюратора ~ 15 лет назад мастерская «отремонтировала» (правда, ужасно плохо) эти резьбы на M5 * 0,8 (грубая). Я не осознавал этого до сих пор. После этого последовали долгие обсуждения с парнями из списка Ponton, а также со шведским списком MB, в результате чего появилось много ценных идей.Через некоторое время я остановился на простом решении, установил Helicoil M5 * 0,8 (спасибо за помощь компании Colly) и купил винты, похожие на оригинальные. Они были покрыты желтым цветом, как и остатки винтов и гаек. Но я полагаю, что другие предложения пригодятся и для других частей.
Заключение, будьте очень осторожны с тем, с какими потоками вы работаете. Если вы посмотрите в каталог запасных частей, вы можете найти все винты и гайки, которые имеют эти забавные размеры: M4 * 0,75 и M5 * 0,75.Не думаю, что для них можно найти вставки, но можно найти метчики и кубики. С ними вы сможете делать свои собственные вставки!
При капитальном ремонте карбюратора установили новые втулки вала дроссельной заслонки, к сожалению, не с резиновыми уплотнителями. Вместо этого они проделали «отверстие» размером ~ 3 мм с каждой стороны корпуса поплавка и запечатали вал пластиковыми уплотнениями в этих отверстиях. Это не казалось идеальным решением. Я не хотел вставлять новые втулки с резиновыми уплотнениями, поэтому я протестировал пару резиновых уплотнений, чтобы увидеть, смогу ли я найти кого-нибудь с размером, который подходит для моей нынешней ситуации.Я так и сделал, поэтому выбрал — по крайней мере, на мой взгляд — второе лучшее решение. Я смазал их резиновой смазкой и накрыл все пластиковыми прокладками, которые уже успели защитить от пыли. Вал движется так, как должен, и теперь, я полагаю, он будет плотно и не пропускать воздух в течение многих лет.
Винты, которыми крепится трос Боудена для штуцера, представляют собой специальный винт с мелкой резьбой M5 x 0,75. В моем случае резьба в корпусе сильно изношена при открытии.Ремонт с помощью вставок Helicoil невозможен, так как металл кастрюли слишком тонкий и сам по себе слишком хрупкий. После долгих обсуждений с Will Samples и техническими специалистами Colly Components (и они были очень полезны, делясь своими глубокими знаниями в других областях во время этого восстановления, спасибо !!), мы пришли к выводу, что на самом деле здесь нечего делать. . Единственное долгосрочное решение — купить новую часть дроссельной заслонки, но на данный момент я не хочу этого делать. Другое решение — использовать хорошую резьбу на конце отверстия и нанести на него Loctite Medium.Посмотрим, держится ли оно.
И снова …
Перед тем, как переустановить карбюратор на двигатель, я хотел дважды проверить, что он работает после моей предыдущей старой реставрации, а также произвести основные регулировки в соответствии с руководством по ремонту. Не удалось выполнить испытание диафрагменного / ускорительного насоса; Во-первых, из трубок впрыска выходит слишком мало бензина, во-вторых, утечка бензина под корпусом ускорительного насоса. Только очень маленький, но достаточно, чтобы нарушить работу насоса.
Solex 32 PAATI обратно на двигатель M 180 II
Утечка
Начнем с простой проблемы — негерметичного корпуса ускорительного насоса.
Взяв акселераторный насос я тоже понял, что был слишком труслив, когда выравнивал поверхность. Я не решился вытащить направляющий штифт, но попытался получить ровную и ровную поверхность вокруг него. Но только вокруг штифта есть небольшой «холм», достаточный для того, чтобы корпус насоса не мог прочно прикрепиться к корпусу карбюратора и резиновую прокладку для уплотнения.Вы можете видеть это на первой картинке. Это, конечно, было нехорошо, и осторожно вынуть штифт плоскогубцами было очень легко. Снова отшлифовали и получили отличный результат (№2). Корпус теперь «немного» легче выровнять. То же самое проделали и с клапаном стартера, который вы видите на третьем рисунке. На третьем снимке видно, что направляющий штифт имеет отверстие. Он был заполнен грязью. Я очистил его металлической нитью, что, вероятно, не рекомендуется. Наверное, следовало сделать это более осторожно. Посмотрим… На четвертом снимке слева вы можете увидеть новую диафрагму и новую пружину, которую я вставил. Справа — старая пружина, а также новая диафрагма, которую я установил, когда восстанавливал карбюратор, как описано выше. подумал, что лучше иметь там что-нибудь действительно свежее.
Насос ускорительный
Согласно Руководству по ремонту, вы должны использовать набор дополнительных инжекторных трубок и повернуть их за пределы трубки Вентури и корпуса карбюратора в стеклянный мерный цилиндр. И при этом ни в коем случае нельзя использовать существующие инъекционные трубки.Поскольку я знаю, что возился с ними во время реставрации, я все равно разобрал их, очистил все, включая поверхность между «корпусом» инжекторной трубки и карбюратором, и проверил прокладку, а также шарики под трубками (фото 1 и 2. ниже). Уилл Сэмпс посоветовал мне заклеить инжекторные трубки эпоксидной смолой или аналогичным образом, если после этого они потекут. Однако они этого не сделали. Получить новые как отдельную запчасть казалось невозможным.
Мой «стенд» для измерений вы можете увидеть на третьем фото.Вы устанавливаете количество топлива, регулируя гайку на штоке. Снаружи гайки должно быть видно только несколько ниток. Когда я разобрал карбюратор, гайка сидела на расстоянии 1,5 мм от конца стержня (см. Четвертый рисунок, где расстояние составляет 9 мм). Первая проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что рычаг, казалось, время от времени заедал. Это было решено путем сборки насоса неплотно, пару раз дать «полный газ», а затем все затянуть. Таким образом, диафрагма займет правильное положение.После этого я проверил насос согласно руководству по ремонту на своем «испытательном стенде». Насос рассчитан на подачу 1,3–1,5 мл за ход. Я этого не добился. В списке ниже показано расстояние в миллиметрах между концом стержня и первой гайкой. (Комментарий: значения ниже выглядят странно, перепроверьте их и исправьте статью, как только позволит время!)
2 мм => 6,5 мл
3 мм => 7,5 мл
4 мм => 8,5 мл
5 мм => 9 мл
6 мм => ~ 9 мл
8 мм => 8,5 мл
Однозначно не хорошо. После множества контактов с Уиллом и другими знающими людьми клуба (прежде всего, огромное спасибо VHD Mercedesclubs.de) я начал думать, что меня недостаточно долго отжимали. Итак, я пошел искать новую пружину — и совершенно новую диафрагму (я также купил то же самое новое для клапана стартера, как описано выше). Нашел и установил. На пятом снимке вы видите новую диафрагму, которую я установил во время первой реставрации, старую и, наконец, новейшую. Выше старая и новая весна.Длина на самом деле не различалась между ними, но вы определенно почувствовали большее сопротивление, когда сжали новую. На шестом фото вы можете увидеть, как я переставил вал на новую диафрагму. И, наконец, на седьмом изображении вы можете увидеть, что рычаг теперь нажат. Перед новой пружиной рычаг был направлен из карбюратора. Другой способ взглянуть на это — на последних двух фотографиях, где вы можете видеть, что новая пружина сместила «точку давления» (где рычаг лежит на диафрагме) на штоке на 4 мм!
Первый тест с заменой всех этих деталей дал мне больше топлива, но все равно его не хватило. Бросил через пару дней. В следующий раз, когда я попробовал это, я регулярно получал хорошую струю снова и снова (а также в нужном месте, слегка отрегулировав трубки впрыска). Очевидно, ему нужно было посидеть пару дней, чтобы по-настоящему осесть. Когда стопорная гайка на соединительной штанге вкручивается, как показано ниже, я получаю следующее количество, измеренное за 20 ходов:
6 мм => 1,05 мл
7 мм => 1,22 мл
8 мм => 1,35 мл
9 мм => 1.55 мл
Еще немного, но это также может быть из-за того, что бензин быстро испаряется, что я немного теряю, пока он наливается и капает в мерный стакан. Посмотрим, как пойдет двигатель. Предполагается, что количество должно быть в пределах 1,3–1,5 мл, поэтому я выбрал 8 мм.
Список запчастей карбюратора Solex 32 PAATI
Еще одна вещь, которая беспокоила меня «некоторое время», заключалась в том, что во время моих тестовых измерений я заметил утечку бензина из смесительных трубок, если я наклонил карбюратор более чем примерно на 20 градусов, т. е.е. как если бы машина стояла в гору (так сказать спереди выше, чем сзади). См. Первое изображение ниже. Я много думал об этом и писал по почте. Я не мог точно увидеть, откуда он появился, из четырех отверстий в смесительных трубках, или было трудно сказать, была ли утечка в его основании. Это будет означать, что из автомобиля будет течь бензин в двигатель, когда вы припаркуете его на подъеме. Не может быть прав … Но затем Уилл попросил меня прочитать https://en.wikipedia.org/wiki/Grade_(slope) , чтобы узнать, где я могу столкнуться с такой ситуацией.Не много. А если машина стоит на склоне и не движется, топливо будет заканчиваться до тех пор, пока его не станет больше. Это будет очень небольшая сумма. Если автомобиль работает, топливо будет всасываться в двигатель. В любом случае это не проблема. Так что теперь ты тоже знаешь 🙂 !!
В числе прочего я заменил поплавковый игольчатый клапан. Я не думал, что это будет необходимо, но когда я купил новый и сравнил их функции, какая разница. В этом нет ничего странного, так как он используется все время, пока вы ведете машину… Также новые форсунки холостого хода и обратный клапан в ускорительном насосе. Это вы можете видеть на рисунках 2 и 3.
Установка Solex 32 PAATI на M 180 II
Я использовал герметик на изолирующем фланце, а также прокладку (не думаю, что он должен туда идти, но он был у моего отца, и я не хотел мазать защитную пластину под карбюратором). Небольшое количество вазелина попало на бумажную прокладку под карбюратором, как вы можете видеть на втором снимке. На двух других фотографиях показан карбюратор на двигателе, а также восстановленный воздухоочиститель наверху.
Следующий шаг
Перед установкой двигателя с установленными вспомогательными системами я хотел проверить, что все работает, как следует, произвести необходимые регулировки, повторно затянуть все винты и убедиться, что у меня нет утечек, см. Запуск двигателя на испытательном стенде .
Хорошие (лучшие) советы для успешной сдачи экзаменов на права в ГИБДД (практическое вождение по городу).
Каждый из новичков будущих водителей хочет сдать экзамены на права в ГИБДД с первого раза. Но как это сделать? К сожалению по статистике с первого раза сдать экзамен по теории, далее «площадку» и «город» удается только 30 — 35% водителям. Дело тут в следующем, практический экзамен на права (вождение) в реальных городских условиях для тех, кто первый раз сдает экзамен на права, представляет из себя большую сложность. В отличие от той же теории и площадки данный экзамен в городе представляет собой общую комплексную проверку знаний экзаменуемого, как самой теории так и навыков вождения машины.
В конечном итоге, как показывает практика, большинство новичков будущих водителей совершают на экзамене (вождении) массу ошибок именно по неопытности. Уважаемые автомобилисты будующие водители, с помощью наших советов Вы сможете значительно увеличить свои шансы по сдаче экзамена по вождению и сдать его с первого раза. Теперь подробно о наших советах.
А на самом деле, даже самый опытный водитель который долгие годы находится за рулем, с первого раза может провалить экзамен по вождению в городе. Поверьте нам друзья, если сегодня протестировать большинство водителей, которые имеют стаж вождения автомобиля более 20 лет, то как минимум половина из них этот экзамен не сдаст. А дело все в том, что большинство из таких водителей со стажем управляют автотранспортным средством уже на бессознательном уровне не обращая часто внимания на установленные дорожные знаки.
Многие из нас (вас) естественно, не повторяя правила дорожного движения (ПДД) частично их просто уже забыли. Именно это и является первой причиной, почему они не смогут сдать экзамен по вождению в городе с первого раза, если их взять и протестировать. Таким образом получается, что у кандидатов в водители есть определенное преимущество перед теми же опытными водителями, а все благодаря свежим полученным знаниям которые они приобрели в автошколе и которые еще не стерлись из их памяти.
Так почему же большинство новичков проваливают этот экзамен по вождению в городе с первого раза?
Все дело в уровне их подготовки, в неопытности и конечно же в самих нервах. В отличие от водителей со стажем кандидаты в водители склонны обычно очень нервничать во время своего первого экзамена в ГАИ. Но как же тогда заставить себя поменьше нервничать на экзамене? Ведь в такой «ситуации» в любом случае каждый из новичков при сдаче экзамена обязательно будет нервничать. На самом деле наши нервы на первом своем экзамене в ГИБДД напрямую связаны с неуверенностью в себе. А она в первую очередь возникает из-за недостаточной подготовки новичка-водителя.
Поверьте нам друзья, если вы будете хорошо подготовлены и научитесь достаточно неплохо управлять машиной в тяжелых городских условиях, то вы будете (и станете) более уверенными во время сдачи экзаменов. Так что запомните, если вы будете сильно нервничать, то возможно Вы пока не готовы к получению своих первых прав. Может быть Вам лучше пока продолжить практические занятия по управлению автомобилем в городе с автоинструктором? Подумайте над этим советом.
А возможно Вам необходимо (нужно) сменить учителя-инструктора.(?)
Ведь не редкость случается, когда автоинструктор вам просто-напросто не подходит. Так же случается, что граждане (новички и будущие водители) жалуются на своих учителей по вождению, что они намерено не хотят чтоб их ученики сразу, с первого раза сдали бы все экзамены в ГИБДД, в надежде на то, что в последующем они заново обратяться к ним же за помощью для того, чтобы договориться каким-то образом с самими сотрудниками Госавтоинспекции, с которыми они как правило имеют уже знакомства.
Еще одной причиной наших ошибок и неудач на первом своем экзамене по вождению в городе, является обычный человеческий стресс, который, как уже установлено, связан с большим напряжением при движении на машине по городу.
Не надо друзья забывать, что рядом с вами на экзамене будет находиться (сидеть) не ваш автоинструктор, к которому вы уже привыкли, а строгий сотрудник ГИБДД, который за малейшие ваши ошибки (на которые часто не обращают внимания автоинструктора) будет начислять вам штрафные баллы.
В конечном итоге и в такой ситуации, мы и начинаем сильно нервничать и все наши полученные знания в автошколе моментально улетучиваются, снижая тем самым шансы каждого новичка-водителя на успешную сдачу практического экзамена фактически до нуля.
Поверьте дорогие друзья, даже хорошо подготовленные новички (будущие водители) часто на своих первых экзаменах совершают обычно просто глупые ошибки. Именно от сюда и возникают (появляются) слухи, что сотрудники ГИБДД специально «валят» всех новичков-водителей (хотя надо признать, что иногда действительно случается, что экзаменаторы реально «заваливают» кандидатов), чтобы они повторно приходили сдавать экзамен по вождению. Но чаще всего причиной таких неудач являются конкретно сами водители, которые на экзамене сильно нервничают и постоянно забывают о тех полученных знаниях, которые были ими получены в процессе обучения в автошколе.
Уважаемые читатели, будущие новички-водители, пожалуйста, не надо надеятся на то, что все наши советы помогут вам сдать экзамен в ГИБДД по вождению в городе на все 100% и прямо с первого раза. На самом деле эта задача возлагается как-раз на вашего (или любого) автоинструктора. Только он непосредственно сможет подготовить вас таким образом, чтобы вы имели достаточные шансы сдать такой экзамен с самого первого раза.
Целью наших советов прежде всего является следующее, а именно, чтобы увеличить ваши шансы на успешное прохождение практических экзаменов по вождению в ГИБДД.
Наши рекомендации надеемся помогут вам хорошо подготовиться к таким экзаменам в городе. Вы из таких советов узнаете, что стоит Вам ожидать на экзаменах в ГАИ, что необходимо сделать или предпринять, чтобы на них (на экзаменах) не нервничать, ну и так далее и т.п. Все наши советы обязательно (мы надеемся) помогут получить Вам водительские права с первого раза.
Чего ожидать от практического экзамена по вождению в городе.
Практический экзамен по вождению является окончательным препятствием в процессе получения вашего первого водительского удостоверения Российской Федерации. Для того, чтобы получить допуск до экзаменов в городе вам необходимо будет изначально пройти (сдать) теоретический экзамен (проверка знаний правил дорожного движения) а также и практический экзамен на площадке ГИБДД, где нужно будет выполнить ряд обязательных упражнений (змейка, эстакада, заезд в гараж, разворот в ограниченном пространстве и т.п.). После успешного прохождения теории и площадки в ГИБДД вы получаете допуск к экзаменам в городе.
На такой практический экзамен дается минимум 20 минут. За это время инспектор ГИБДД проверяет насколько вы подготовлены для участия в дорожном движении на дорогах общего пользования. С 1 сентября 2016 года вступил новый административный регламент ГИБДД, который несколько усложнил всю процедуру приема экзаменов на права в органах ГИБДД.
Так например, при сдаче теории (теоретического экзамена) в билетах появились новые вопросы, а при неправильном ответе на вопрос кандидату в водители теперь придётся отвечать еще и на 5 дополнительных вопросов.
Что касаемо практических экзаменов, то на площадке появились новые упражнения,- теперь вместо трех обязательных упражнений кандидат в водители должен выполнить минимум пять упражнений, а при сдаче экзамена в городе (вождения) многие мелкие ошибки теперь (по новым правилам) будут признаваться, как средние ошибки. Так к примеру, за непристегнутый ремень безопасности теперь вместо 1(одного) штрафного балла сотрудник ГИБДД будет обязан начислить кандидату в водители, как минимум 3(три) балла.
Вот уважаемые читатели обязательный перечень навыков, которые должен проверить сотрудник ГИБДД в процессе практического экзамена по вождению в городе:
Что проверяет сотрудник ГИБДД во время практического экзамена (вождения) в городе при сдаче на права категории «В» ?
— Проезд регулируемого перекрестка (при его наличии на территории обслуживания экзаменационного подразделения) (подпункт 10.1 ПДД).
— Проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог (при его наличии на территории обслуживания экзаменационного подразделения) (подпункт 10. 2 ПДД)
— Проезд нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог (подпункт 10.3 ПДД).
— Левые, правые повороты и разворот на перекрестках (подпункт 10.4 ПДД).
— Разворот вне перекрестка (подпункт 10.5 ПДД).
— Проезд железнодорожного переезда (при его наличии на территории обслуживания экзаменационного подразделения) (подпункт 10.6 ПДД).
— Перестроение на участке дороги, имеющей 2 или более полосы для движения в одном направлении (при их наличии на территории обслуживания экзаменационного подразделения) (подпункт 10.7 ПДД).
— Обгон или опережение (подпункт 10.8 ПДД).
— Движение с максимальной разрешенной скоростью (подпункт 10.8 ПДД).
— Проезд пешеходных переходов и остановок маршрутных автотранспортных средств (подпункт 10. 10 ПДД).
— Торможение и остановка при движении на различных скоростях (подпункт 10.11 ПДД ).
Как мы уже сказали, за каждую ошибку на экзамене по вождению в городе экзаменатор будет начислять (вам) штрафные баллы в соответствии с нарушением каждого правила дорожного движения, а также других практических ошибок (например, когда двигатель машины заглох на старте, то сотрудник ГИБДД начислит кандидату один штрафной балл).
Какое количество штрафных балов можно набрать на практическом экзамене по вождению в городе, чтобы можно было успешно сдать на права?
Согласно Новым правилам сдачи экзаменов на права, которые вступили в силу 1.09.2016 года, максимальное количество штрафных баллов которые предусматривают успешную сдачу экзаменов, не может превышать (быть) более 4(четырех), т.е. 4-х баллов. Если кандидат в водители набирает более 4-х баллов, то сотрудник ГИБДД принимающий экзамены на права, ставит в экзаменационном листе отметку -«Не сдал», а водитель отправляется на повторную пересдачу, которая не может быть проведена ранее чем через 7 дней.
За какие нарушения ПДД на экзамене по вождению в городе, экзаменатор сразу ставит отметку- «Не сдал»?
Согласно нового регламента (правил) ГИБДД регулирующего процедуру приема экзаменов на права при проведении практического экзамена по вождению в городе, за грубые нарушения ПДД кандидату в водители начисляется 5 штрафных баллов и он сразу же отстраняется от дальнейшей сдачи экзаменов, а в экзаменационном листе на него ставится отметка- «Не сдал».
Вот список тех грубых нарушений ПДД, за которые начисляются 5 штрафных баллов:
— Выезд на встречную полосу автодороги.
— Не уступил дорогу согласно правилам дорожного движения другим автотранспортным средствам или пешеходам, а также за игнорирование знаков особых предписаний.
— Проезд участка дороги на красный сигнал светофора.
— Превышение установленной или разрешенной скорости движения.
— Заезд за стоп-линию у светофора или у знака- «Стоп».
— Обгон автотранспортного средства, у которого включены спецсигналы.
— Обгон автомобиля, который остановился перед пешеходным переходом.
— При повторном нарушение ПДД.
В итоге, кандидат в водители при получении 5-и штрафных баллов за вышеуказанные грубые нарушения ПДД и набрав также по сумме те же 5 штрафных баллов за другие мелкие нарушения, отправляется на пересдачу экзамена, который согласно законодательства не может быть проведен ранее чем через 7 дней с момента последнего проведенного экзамена. Правда на той же практике до следующего экзамена в среднем приходится ждать примерно 1 месяц, так как во многих отделениях (подразделениях) Госавтоинспекции существует очередь из тех же кандидатов в водители. Это связано в первую очередь с тем, что в ГИБДД каждый день не могут проверять навыки вождения у такого огромного количества водителей, которое обращается (поступает) к ним непрерывно для сдачи практического экзамена. Именно по этой причине и образуются такие очереди на экзамены в ГИБДД.
Внимание! Результаты теоретических и практических экзаменов на площадке действуют не более 6 месяцев с момента успешной сдачи. То есть, для сдачи практического экзамена ГИБДД по вождению в городе у Вас есть в запасе 6 месяцев с момента сдачи экзамена по теории и на площадке. В противном случае придется пересдавать все заново.
За какие нарушения ПДД или ошибки кандидат в водители получит на экзамене по вождению в городе 3 (три) штрафных балла?
Согласно новым правилам проведения экзаменов в ГИБДД вступившим в силу 1 сентября 2016 года, 3 штрафных балла кандидату в водители начисляются за следующие нарушения правил дорожного движения:
— Кандидат в водители перед началом движения автомобиля не пристегнул ремень безопасности.
— Кандидат в водители начал использовать сотовый телефон, во время движения автомобиля находясь за рулем.
— Согласно правил дорожного движения (ПДД) не снизил скорость установленного движения или полностью не остановился (например, не снизил скорость перед пешеходным переходом).
Где проходит практический экзамен ГИБДД по вождению в городе?
Согласно административного регламента МВД ГИБДД РФ практический экзамен кандидата в водители проводится по заранее утверждённым маршрутам, которые устанавливаются экзаменационным отделением Госавтоинспекции. Согласно законодательства такие маршруты должны быть утверждены Начальником экзаменационного подразделения ГИБДД и вывешены на стендах для их ознакомления.
Стоит сразу отметить, что органы ГИБДД периодически меняют такие (свои) маршруты для экзаменов по вождению в городе, для того, чтобы улучшить качество приема экзаменов и для справедливой проверки навыков вождения кандидатов в водители, а также, для проверки знаний правил дорожного движения конкретно и непосредственно на практике. Просто иногда получается, что многие автоинструкторы зная заранее о таких маршрутах, где проводятся сотрудниками ГИБДД экзамены по вождению в городе, начинают загодя гонять (прокатывать) своих водителей-новичков по этим маршрутам в надежде, что они наизусть запомнят все эти необходимые нюансы маршрутов и легко смогут сдать практический экзамен по вождению в городе, что для них будет являться неплохой рекламой среди последующих учеников.
Вы можете узнать о действующих маршрутах по экзаменам в городе непосредственно в вашем отделении или подразделении ГИБДД, с помощью официального сайта Госавтоинспекции.
Для этого надо пройти по адресу: https://www.gibdd.ru/gosuslugi/reg/exm/
Далее выбрать из списка интересующее вас отделение ГИБДД которое проводит прием экзаменов на получение водительского удостоверения. Затем Вам будет предоставлена информация,- о графике работы данного подразделения, о банковских реквизитах отделения и несколько официальных маршрутов по которым проводится прием практических экзаменов по вождению в городе.
10 лучших советов для успешной сдачи практических экзаменов по вождению в городе.
Мы со своей стороны уважаемые читатели собрали от многих действующих инструкторов (бывших инструкторов) определенные советы, которые уже более 15 лет занимаются подготовкой водителей-новичков и не только новичков, самые лучшие и полезные советы, которые помогут вам начинающим водителям увеличить шансы по сдаче экзамена вождения в городе с первого раза.
Благодаря (возможно) этим советам Вы сможете оставаться боле- менее спокойными на этом экзамене и соответственно повысить свой шанс на успешное прохождение проверки практических знаний и тех навыков вождения в условиях города.
Вот друзья перед вами 10(десять) самых важных советов, которые вы должны запомнить или заучить, чтобы быть уверенным в день сдачи экзамена по вождению в городе.
1. Планируйте свое время.
Никогда не спешите. Дайте себе достаточного количества времени, чтобы хорошо научиться водить машину и потом успешно сдать экзамены по вождению в городе с первого раза. Не пытайтесь ускоренно форсировать процесс обучения, так как многие навыки вождения развиваются только на основе долгого опыта и многочисленного повторения ряда упражнений, маневров на дороге. Здесь главное в действительности найти себе хорошего автоинструктора, который будет готов сказать вам правду в глаза о вашем уровне подготовки. Помните о том, даже если вы уже и закончили обучение в автошколе, то это не будет означать, что вы полностью готовы для сдачи экзамена по вождению в городе. Вполне (и наверняка) возможно, что вам предстоит пройти еще и дополнительное обучение по вождению.
2. Не экономьте деньги.
Многие кандидаты в водители обычно считают, что оплатив стоимость обучения за курс теории и вождения в автошколе вполне будет достаточно, чтобы успешно сдать экзамены на права в ГИБДД. Но как правило и в большинстве случаев этого минимума подготовки бывает недостаточно. Особенно тех включенных в обучение часов вождения с автоинструктором.
Почему спросите вы? Отвечаем. Во-первых, для каждого человека для получения хорошей подготовки для сдачи экзамена по вождению в городе нужно индивидуальное количество часов. Для кого-то может хватить и 25-и часов вождения, а кому-то для получения достаточной подготовки не хватит и 50 часов. Все мы по себе разные и не можем за одинаковое количество времени быть подготовленны для успешной сдачи экзаменов.
Поэтому мы советуем, быть заранее готовым к дополнительным тратам за уроки вождения.
Как минимум умножайте ваше количество включенных часов вождения в автошколе сразу в два раза. За это естественно придется доплатить немаленькие деньги. Но, об экономии своих денежных средств в данном случае не может быть и речи. Ваша задача не только просто успешно сдать практические экзамены, но и хорошо себя чувствовать за рулем машины при движении по городу.
Главное здесь быть реально подготовленным для самостоятельных безопасных поездок на автомобиле. Переплатив за лишние часы вождения вы не только сэкономите свое время и нервы во время сдачи экзамена вождения в городе, но и получите более хорошую и улучшенную подготовку вождения, которая обеспечит вам безопасную эксплуатацию вашего автомобиля.
3. Регулярные уроки вождения.
Если у вас есть такая возможность, то сделайте так, чтобы ваши занятия с инструктором были регулярными и не прерывались. Вам как минимум необходимо, чтобы в неделю у вас было не менее 2 часов уроков по вождению. Регулярность таких занятий поможет вам прогрессировать и последовательно набираться опыта вождения, что в свою очередь будет постепенно и надежно повышать вашу уверенность нахождения за рулем.
Если у вас между занятиями будет большой перерыв (не регулярные занятия), то вы быстро будете забывать о недавно полученном опыте вождения машины. Помните друзья, что занимаясь вождением автомобиля регулярно вы на подсознательном уровне максимально закрепляете все полученные навыки вождения, которые приобрели с автоинструктором.
4. Записывайте для себя, чему вы научились с автоинструктором.
Для успешной подготовки в водители вам нужна постоянная движущая вас мотивировка, для того чтобы не опускались руки в случае полученных в вождении неудач на уроках с инструктором. Помните пожалуйста, что даже теже мастера автоспорта прошли через огромную череду неудач еще в самом начале своего обучения вождению. Советуем вам, для вашей собственной мотивировки завести конкретный журнал личного успеха в обучение вождения. Туда вы должны будете записывать все те моменты вождения, а именно то, чему вы научились за последнее время.
Благодаря таким записям вы реально и наглядно сможете увидеть свой прогресс в обучении. Это очень мотивирует, даже в том случае, если вам будет казаться, что вы самый глупый водитель в мире. Посмотрев на свои записи в журнале (в тетради, в блокноте) вы быстро сможете понять, что это не так, вы все-таки достаточно легко обучаемы и многого уже добились.
5. Практика, практика и еще раз практика.
После того, как вы получили некоторый и определенный опыт вождения с инструктором, у вас может наступить тот момент, когда вы станете слишком самоуверенным, будете считать, что уже готовы к получению водительских прав. Но как правило и как это бывает, это всего-навсего ваша ошибка. Многие новички водители действительно начинают частенько себя считать вполне достаточно подготовленными. Но на самом деле существует множество подводных камней о которых они просто не догадываются. Из-за отсутствия необходимого опыта уровень подготовки у водителя новичка может быть очень даже низким.
Например, тот же новичок, не имея опыта экстренных ситуаций на дороге а также достаточного опыта вождения машины среди окружающих его автомобилей многие из которых намеренно нарушают правила дорожного движения, может достаточно легко попасть в ДТП.
Причем как часто это бывает, даже не по своей вине или чужой вине, а согласно того же законодательства. Но во многих таких случаях эту аварию можно было бы легко избежать, если бы к тому времени у водителя было бы чуть больше опыта вождения автомобиля. Так что запомните друзья, главное правило в процессе обучения вождения — это практика, практика и еще раз практика. Это обязательно приведет к хорошему результату.
Чем больше вы будете ездить в городе или по городу, тем быстрее наберетесь опыта а значит и увеличите свои шансы на последущую успешную сдачу экзамена по вождению в городе.
6. Продолжаете свое обучение в перерывах между занятиями.
Многие кандидаты в водители часто совершают свою главную ошибку. Так например, заучив наизусть теорию многие из них перестают ее повторять в процессе дальнейшего обучения вождению. Та же самая ситуация частенько встречается и после сдачи теоретического экзамена в ГИБДД. Это неправильно.
Еще пример, многие из кандидатов в водители успешно сдав теорию но провалив свой первый практический экзамен вождения по городу, забывают о дальнейшем закреплении знаний в области того же дорожного движения. Ни в коем случае друзья не забывайте о повторении правил дорожного движения (ПДД) в ожидании повторной пересдачи экзамена по вождению. Также необходимо запомнить, в этот промежуток времени вы должны продолжать уроки с автоинструктором и ни на минуту о них не забывать.
Благодаря такому индивидуальному подходу вы сможете укрепить свои практические и теоретические знания, которые крайне необходимы для экзамена вождения в городе. Изучая правила дорожного движения, проходя и изучая билеты ГИБДД в интернет-сети или на смартфоне, вы не только повторяете и записываете их себе на память, но и рассматриваете еще для себя потенциальные риски на дороге, с которыми вы можете столкнуться во время прохождения экзамена по вождению в городе.
Помните, чем глубже вы понимаете правила дорожного движения (ПДД), тем больше шансов избежать ошибок в процессе практической сдачи экзамена. Дело тут вот в чем, обычно большинство кандидатов в водители проваливает экзамен вождения в городе из-за возникшей какой-то определенной ситуации на дороге, которую спрогнозировать заранее в процессе обучения с автоинструктором, просто невозможно. Помните пожалуйста, что вы должны быть в действительности реально подготовленным к любым ситуациям на дороге и должны быстро уметь их решать, избегая при том нарушений правил дорожного движения.
7. Если возможно, то пройдите экзамен в городе в утренние часы.
Если это возможно, то сделайте так, чтобы вы прошли такой практический экзамен вождения в городе в ГИБДД в утренние часы.
Во-первых, утром вы будете более сообразительны и смекалистей чем вечером.
Во-вторых, инспектор ГИБДД принимающий экзамены еще не будет таким уставшим и раздраженным. Так будет больше шансов, по успешной сдаче экзамена. И еще, по статистике в эти утренние часы на дорогах более спокойное движение. Даже не смотря на возможные утренние пробки (в час — пик) большинство участников дорожного движения в это время редко нарушают ПДД.
Помните друзья, что от поведения других участников дорожного движения на дороге зависит и ваш результат на экзаменах по вождению в ГИБДД. Ведь часто во время такого экзамена кто-то нарушает на дороге ПДД, что начинает сбивать с толку кандидата в водители. В конечном итоге и в большинстве случаев новичок совершает ошибку и получает естественно от сотрудника ГИБДД штрафные баллы, которые не редко влекут за собой сразу отстранение новичка-водителя от дальнейшего прохождения экзамена.
8. Изучите с инструктором все утверждённые маршруты по проведению экзамена вождения в городе.
Для того чтобы не нервничать на экзамене по вождению в городе, вы должны знать наизусть все маршруты следования, по которым проводятся испытания кандидатов в водители.
Для этого подробно изучите все маршруты движения в процессе своего обучения с автоинструктором. Особенно это необходимо сделать накануне прохождения экзамена.
Так вы будете более уверенным во время проведения самого экзамена в ГИБДД.
Согласитесь с нами, ведь намного спокойнее ехать по знакомому маршруту, чем по неизвестному. Желательно также изучить такой маршрут еще и пешком. Особенно необходимо как можно внимательней изучить все перекрестки и повороты. Именно в этих местах как обычно случается, новички-водители и начинают ошибаться нарушая при этом правила дорожного движения.
Изучив внимательным образом каждый перекресток на утвержденных и известных вам заранее маршрутах ГИБДД, запишите себе в блокнот или сфотографируйте на смартфон все дорожные знаки и разметку. Так вы сможете лучше понять в случае экстренной ситуации на дороге, что вам необходимо сделать, чтобы не нарушить ПДД.
Ваша задача подготовится именно так, чтобы во время сдачи экзамена по вождению быть максимально спокойным и уверенным. Благодаря этому (такой тактике) вы не будете ощущать на себе колоссального давления и возможно сможете проехать город с первого раза без единой допущенной ошибки.
9. Накануне экзамена на права по вождению в городе необходимо хорошо выспаться.
Перед экзаменом по вождению в городе любой кандидат в водители прежде всего должен хорошо выспаться. Ни в коем случае не ложитесь поздно перед экзаменом. Иначе вы просто не выспитесь и ваш мозг не сможет быстро соображать во время экзамена, а также вы будете больше нервничать, ведь ваша нервная система будет просто истощена из-за недосыпания и напряжения.
Договоритесь с инструктором об уроке вождения накануне экзамена. Желательно, чтобы такой урок прошел вечером. Таким образом после проведения урока вы будете более спокойными и легко заснете, не будете долго думать об предстоящем утреннем экзамене. Поверьте друзья нам, вы будете (станете) более уверенными в том, что сдадите этот экзамен, когда получите очередной навык вождения с автоинструктором в вечернее время, накануне проведения экзамена вождения в городе в ГИБДД.
10. Сохраняйте спокойствие на экзамене.
Если во время экзамена вы вдруг начнете чувствовать какое-то напряжение, или почувствуете, что вы потеряли концентрацию внимания (особенно когда совершили ошибку и инспектор ГИБДД назначил вам штрафные баллы), то ваша первая задача как можно быстрее успокоиться и взять себя в руки.
Для этого постарайтесь сконцентрировать свое внимание на своем дыхании и сразу сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Это поможет вам успокоить себя и свой ум, остановить плохие мысли о сделанной ошибке. Ваша задача прежде всего, как можно быстрее забыть о совершонной ошибке и не нервничать, надо сосредоточиться на получении очередных инструкций от экзаменатора.
Помните пожалуйста, что эти сделанные ошибки, даже небольшие ошибки, еще не отстраняют вас от проведения экзамена, вы можете далее более чем успешно закончить данный (этот) экзамен и получить права.
И не стесняйтесь задавать вопросы, спрашивать, за что вы получили штрафные баллы. Если вы реально и действительно не понимаете за что получили штрафной балл, и возможно считаете, что вы правы, то аргументируйте ваше личное мнение. Не редко бывает, когда сотрудники ГИБДД соглашаются с кандидатами в водители и снимают полученные ими баллы, которые были ошибочно на них наложены. Также помните, при получении указаний от инспектора ГИБДД не стесняйтесь попросить его снова повторить эти указания, если вы их каким-то образом не поняли или по каким-то причинам просто не расслышали.
После того, как вы успешно сдали экзамен в ГИБДД по вождению в городе.
Если вы успешно сдали практический экзамен по вождению в городе, после оплаты государственной пошлины получите пожалуйста водительское удостоверение. Но помните, это еще не означает, что вы уже полноценный участник дорожного движения, который полностью подготовлен к управлению автотранспортным средством на дорогах общего пользования.
Ни в коем случае не останавливайте процесс своего обучения после получения водительских прав. Желательно продолжить уроки вождения с автоинструктором. Это нужно для того, чтобы закрепить не только полученный опыт в процессе обучения, но и получить добавочный новый опыт в вождении, который вам будет вскоре необходим для самостоятельной эксплуатации автомобиля.
Например, после получения прав Вы можете попросить инструктора обучить вас и показать, как надо правильно двигаться по скоростному шоссе (куда до получения прав выезжать автомобилям автошкол категорически запрещено). Так же вы можете закрепить свой небольшой опыт, научившись более безопасно обгонять другие автомобили на дороге.
В том числе, кроме всего описанного выше надо помнить, даже если вы и приступили уже к самостоятельной езде на машине без инструктора, надо продолжать время от времени свое обучение, необходимо повторять правила дорожного движения закрепляя их опытом вождения, а значит необходимо эксплуатировать свою машину как можно чаще. Помните друзья, ваша задача состоит в том, чтобы постоянно и регулярно выезжать на дорогу, чтобы не растерять полученный вами опыт вождения. Чем больше вы будете ездить на машине, тем быстрее сможете набраться опыта.
Как сдают экзамен по вождению в ГИБДД на категорию В — площадка, город, пересдача
Ответим на самые частые вопросы по поводу экзамена по вождению в ГИБДД — как проходят, сколько длятся, какие маршруты, правила пересдачи и т. д.
На вопросы про экзамены по теории мы уже отвечали — читайте статью «Как сдают экзамен по ТЕОРИИ в ГИБДД на категорию В».
Что собой представляет экзамен по вождению в ГИБДД
Экзамен по вождению на категорию В состоит из двух этапов:
1 этап — вождение на площадке (на автодроме)
2 этап — вождение в городе.
Если вы не сдали вождение на автодроме, то к экзамену в городе вас не допустят.
Какие упражнения на экзамене по вождению на площадке
Чтобы сдать площадку, вы должны правильно выполнить 5 упражнений.
Экзаменатор выбирает эти 5 упражнений из утверждённого списка на своё усмотрение. Для категории В этот список такой:
— эстакада (горка)
— маневрирование в ограниченном пространстве
— движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом (гараж)
— парковка транспортного средства и выезд с парковочного места
— S-образный поворот (змейка)
— поворот на 90 градусов
— проезд регулируемого (со светофором) перекрёстка.
Если хоть одно из пяти упражнений не выполнено — экзамен не сдан. Также экзаменатор учитывает другие мелкие ошибки.
Сколько длится экзамен по вождению на площадке
На сдачу экзамена на автодроме в ГИБДД даётся 10 минут. Это время БЕЗ УЧЁТА времени на переезды между упражнениями — так что не волнуйтесь, вы всё успеете!
На каком маршруте проходят экзамены по вождению в ГИБДД
Экзамен в городе проходит по тому маршруту, который утверждён в вашем ГИБДД.
По закону эти маршруты должны быть вывешены в здании ГИБДД на специальном стенде, а также их должны опубликовать на сайте ГИБДД. Поэтому не составит труда перед экзаменами «освоить» нужный маршрут со своим инструктором.
Какие задания будут на вождении в городе
На экзамене в городе экзаменатор может выбрать манёвры и дать задания на своё усмотрение (но в пределах утверждённого маршрута). Из манёвром это могут быть:
— проезд перекрёстка равнозначных дорог со светофором
— проезд перекрёстка неравнозначных дорог без светофора
— повороты направо и налево
— перестроение на многоголосной дороге
— обгон, опережение
— разворот на перекрёстке или за его пределами
— проезд пешеходного перехода
— проезд железнодорожного переезда
— движение с максимально разрешённой скоростью на данном участке
— торможение, остановка
Будьте внимательны — бывает, что экзаменатор даёт задание «с подвохом», которое противоречит ПДД. Например, начать разворот в неположенном для этого месте. Не выполняйте такие задания, а чётко объясните, какие пункты ПДД это нарушает.
Сколько длится экзамен по вождению в городе
На экзамен по вождению в городе даётся 30 минут, но сколько вы будете ездить, зависит от экзаменатора.
Как оценивается экзамен по вождению в городе
Система оценивания экзамена по вождению в городе довольно сложная — за каждую ошибку «даётся» определённое количество баллов.
Мелкие ошибки — 1 балл, например, в процессе экзамена заглох двигатель или вы вовремя не включили поворотник.
Средние ошибки — 3 балла, например, не пристегнули ремень безопасности, нарушили правила остановки или стоянки.
Грубые ошибки — 5 баллов, например, не уступили дорогу пешеходу или нарушили правила обгона.
В конце все эти баллы суммируются, и главное — не набрать более 4 баллов. Если есть 5 баллов — экзамен не сдан.
Пересдача экзаменов по вождению в ГИБДД
Если вы не сдали вождение, то пересдать экзамен вы можете в течение 180 дней после теории.
Первую пересдачу назначают только через 7 дней после неудачно сданного экзамена.
Если уже было 2 пересдачи с 7-дневным интервалом, третью и следующие пересдачи назначают через 30 дней. Если вы не сдадите экзамен в течение 180 дней (а это 8 попыток), то придётся заново сдавать теорию.
Приходите к нам учиться! Наши учебные классы в Москве автошкола на Калужской автошкола в Некрасовке автошкола в Новокосино автошкола в Измайлово
Мы с вами до получения водительского удостоверения.
..
«город» усложнят, заучить не получится :: Autonews
В 2019 г. вступят в силу новые правила сдачи экзаменов на права в ГИБДД. С одной стороны, станет легче: вместо двух серьезных этапов — «площадки» и «города» — будет только один. С другой — автомобилистам придется лучше учиться, чтобы быстро реагировать на команды экзаменатора в пути. Обо всех тонкостях сдачи экзаменов Autonews.ru подробно рассказали в Госавтоинспекции.
Заранее выучить маршрут, как это происходит сейчас, уже не получится, поскольку инспектор ГИБДД будет проверять экзаменуемого по утвержденному перечню заданий в произвольном порядке. Сейчас все нововведения содержатся в проекте постановления, причем скоро документ отправится на рассмотрение в правительство. После утверждения документа и до его вступления в силу должно пройти еще полгода, в течение которого будет утвержден новый административный регламент.
С чего начнется экзамен
Сейчас в автошколах кандидаты в водители чаще просто заучивают упражнения, а не получают реальный опыт управления автомобилем, объяснили в Госавтоинспекции. Это касается и «площадки», и «города». В ведомстве после вступления в силу изменений в правила проведения экзаменов и административный регламент ожидают смещение акцента именно на обучение будущих водителей в реальных городских условиях — чтобы те тратили больше часов практики на езду, а не на оттачивание навыков параллельной парковки или, к примеру, подъема в горку.
«Само наличие площадок в автошколах никто не отменяет, они будут по-прежнему использоваться для обучения и проверки первоначальных навыков в рамках внутренних экзаменов», — уточнили в ГИБДД.
Фото: Станислав Красильников / ИТАР-ТАСС
В начале экзамена, до выезда на дорогу, инспекторы ГИБДД будут, как и сейчас, проверять базовые знания кандидата: заезд в гараж или параллельную парковку задним ходом. Перечень штрафуемых ошибок переработают, но критично он не поменяется: например, водителей по-прежнему будут наказывать, если машина заглохнет или откатится с горки и так далее. Допустив несколько таких промахов, водитель отправится на пересдачу.
Исчерпывающий перечень элементов, которые будут проверять при получении водительских прав каждой категории, содержится в проекте постановления, а всю процедуру оценки инспектором действий водителя зафиксируют в новом административном регламенте.
В городе все будет иначе
Первый этап, по оценке ГИБДД, не должен занять много времени: инспектор в состоянии быстро определить, готов ли экзаменуемый к поездке по городу. Если все проходит успешно, то будущий автомобилист по команде инспектора сразу выезжает на городской маршрут. На месте, с которого осуществляется доступ к дублирующим органам управления экзаменационным автомобилем, будет находиться только экзаменатор. При этом нахождение в транспортном средстве иных лиц, например мастера производственного обучения или кандидатов в водители, проектом изменений не запрещается.
Нововведения ожидаются и в части требований к экзаменационным маршрутам. Сейчас маршруты проведения экзамена в городе строго определены: они размещаются в открытом доступе на сайтах местных отделений ГИБДД. Для каждой категории прав разработано не менее трех вариантов на выбор.
«Их можно просто зазубрить, многократно проехав по известному пути вместе с инструктором автошколы, — объяснил представитель ГИБДД. — Получается, что любой кандидат заранее знает, куда ему нужно будет поехать, где повернуть, какой маневр совершить еще до того, как инспектор ГИБДД подаст ему соответствующую команду. Мы предлагаем оставить в открытом доступе только перечень улиц, где будет проходить экзамен, — никакого секрета из этого мы делать не будем».
Но вот сам маршрут будет выбираться инспектором в процессе проведения экзамена, чтобы автомобилисты его не заучивали. В этом ведомство поддержали представители автошкол.
«Уже в ходе экзамена инспектор-экзаменатор будет решать, когда и какую команду отдать: где повернуть, где развернуться, — уточнил собеседник. — Человек на экзамене должен показывать, что он умеет ориентироваться в реальных условиях дорожного движения».
Для проверки навыков экзаменуемого необходим целый комплекс улично-дорожной сети: регулируемый и нерегулируемый перекрестки, пешеходные переходы и так далее. Поэтому построить маршрут в глухом спальном районе не получится, объяснили в ГИБДД. Но вполне возможно, что во многих регионах зоны сдачи экзамена останутся прежними, просто поменяется подход к процедуре его сдачи.
Фото: Сергей Карпов / ИТАР-ТАСС
«Некоторые эксперты стали критиковать нас и говорить, что после введения такого экзамена резко увеличится аварийность на дорогах, а на дорогах с оживленным трафиком появятся студенты, которых будут просить припарковаться чуть ли не между автомобилями обычных граждан. Этого не произойдет», — сказал представитель ведомства.
Сколько времени дадут на экзамен
Новым административным регламентом предусматривается установление минимального и максимального времени проведения практического экзамена. Сейчас этот вопрос также обсуждается, но можно предположить, что максимальное время проведения практического экзамена для категории В не превысит действующего сейчас норматива — 30 минут. Все будет сведено к утвержденному перечню элементов: экзаменатор подает команды, которые водитель будет выполнять до тех пор, пока не пройдет весь обязательный список.
Процесс сдачи экзамена, как и сейчас, будет вестись под видеозапись, которая хранится в течение 30 дней. Цель видеосъемки не только в том, чтобы исключить любую коррупционную составляющую, но и дать возможность кандидату в водители, в случае если он не согласен с результатом экзамена, его оспорить.
Нормально ездить, а не зазубривать
В большинстве европейских стран экзамены для получения водительских прав уже давно сдают именно в реальных дорожных условиях, рассказала президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева. Она считает, что существующие сейчас программы обучения в автошколах позволяют перекроить часы практики так, чтобы больше времени уделять не зубрежке упражнений на площадке, а именно езде по городу и оттачиванию умений ориентироваться в городской среде.
«Сейчас уже получившие права водители часто не умеют парковаться между автомобилями, поскольку привыкли к конусам, неуверенно чувствуют себя на дорогах, чаще попадают в аварии — и это только потому, что они готовились именно к сдаче экзамена, а не учились водить автомобиль в реальных условиях. Да, учиться станет сложнее, придется лучше стараться. Но именно о таком порядке сдачи экзаменов мы уже давно просили МВД», — пожаловалась Зайцева.
По ее мнению, из-за довольно низкой квалификации инструкторов в автошколах процент успешной сдачи практических экзаменов в ГИБДД с первого раза может упасть, но не значительно.
Фото: PhotoXPress.ru
В свою очередь председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов заявил Autonews.ru, что никаких изменений в процессе обучения будущих водителей не произойдет — сами программы не изменятся. Он объяснил, что переживания ряда автошкол и экспертов, связанные с отказом от площадок, не оправдались: процесс обучения без них по-прежнему невозможен. Кроме того, по его словам, удалось найти и согласие по автомобилям, на которых ученики будут сдавать экзамены. Это будут машины автошкол.
«Автошколы сами просили Госавтоинспекцию принимать экзамены именно таким образом, — объяснил Ачкасов. — Это приведет к улучшению образовательного процесса. Мы сошлись с ГИБДД в подходах к обучению: ужимать обязательные моменты в подготовке водителей мы не будем, но при этом сможем подготовить кандидатов ко всем нововведениям. Удивляет однобокий подход к данному вопросу специалистов Минэкономразвития, основанный исключительно на мнении отдельных представителей профессионального сообщества и не учитывающий иного взгляда, а также результатов проведенного в 2018 г. широкого общественного обсуждения предлагаемых новаций».
Ранее в Минэкономики выступили с критикой предложенной ГИБДД реформы, заявив, что она увеличит нагрузку на инспекторов ГИБДД, а также приведет к убыткам автошкол, которые инвестировали в создание площадок для обучения на своей территории. Однако в Госавтоинспекции заявили, что договоренности об уточнении отдельных положений проекта поправок в правила приема экзаменов уже достигнуты.
Как проходит сдача экзамена на права в городе
Практический экзамен по вождению в ГИБДД не сильно разнится от отделения к отделению. Существует три варианта сдачи города.
Вариант 1.
Первый вариант встречается редко, но рассказать о нем все равно стоит. Группа сдающих (те, кто успешно прошли огонь, воду и медные трубы теорию и площадку) ждет в месте начала маршрута. Инспектор ГИБДД поочередно забирает каждого кандидата в водители, и тот демонстрирует навыки успешной езды с поворотами, разворотами и поиском правильного места остановки. После сдачи (или несдачи) инспектор возвращается в начало маршрута, чтобы захватить седлающего кандидата в водители.
Согласитесь, неудобно? Да и маршрут получается один и тот же, без неожиданностей. А их при сдаче города обычно хватает. Поэтому в ГИБДД придумали другой способ сдачи экзамена.
Вариант 2.
Сразу несколько будущих водителей садятся в экзаменационный автомобиль вместе с инспектором ГИБДД. Они последовательно садятся за руль и проходят испытания. Вариант удобный, но… противозаконный.
Дело в том, что 21 глава ПДД гласит о том, что учебная езда на дорогах допускается лишь в компании с инструктором. Но никак не с пассажирами. Поэтому в некоторых отделениях ГИБДД от этого способа сдачи отказались. Но не везде. Удобно же!
Вариант 3.
Похожий на предыдущий вариант заключается в том, что за экзаменационной машиной на протяжении всего маршрута будет следовать другая (или даже автобус) с кандидатами в водители.
В экзаменационном автомобиле находятся только будущий водитель и инспектор ГИБДД. Как только он сдал или завалил экзамен, его место занимает следующий экзаменуемый. И так до тех пор, пока вторая машина не опустеет.
Ожидание.
Если вы думаете, что на экзамене в ГИБДД самое сложное – проехать маршрут без ошибок, то вы ошибаетесь. Порой, ожидание экзамена, которое может длиться по 5-6 часов, настолько изматывает, что у кандидата в водители не остается ни сил, ни желания на прохождение испытаний в городе.
Ситуация усугубляется тем, что ожидание обычно проходит на улице. Ливень, снегопад, изнуряющая жара, лютый мороз… а вы вынуждены стоять и ожидать своей очереди. Даже в туалет надолго не отойдешь, ведь если назовут вашу фамилию, а вас не окажется на месте, то экзамен для вас на сегодня закончился.
Часто кандидаты в водители приезжают к 8 утра на сдачу теории, около 12 дня выполняют упражнения на площадке, и только в 16-17 начинается экзамен в городе… А если вы в числе последних?
Так что одевайтесь по погоде, прихватите термос с горячим чаем зимой или пару бутылок с водой летом. Бутерброды также скрасят ваше ожидание.
Возьмите сменную обувь, которая позволит комфортно чувствовать педали тормоза, газа и сцепления. В зимней обуви водить машину, особенно незнакомую, неудобно, что будет вызывать дополнительный стресс.
Когда сядете за руль, важно не спешить. Спокойно отрегулируйте сиденье и зеркала, пристегнитесь. Ближний свет фар обычно включен, но все равно проверьте. Торопить вас никто не будет – инспектор ГИБДД, как никто другой, понимает необходимость подготовки для успешной сдачи экзамена.
Перед началом движения не забудьте снять ручной тормоз, включить левый поворотник и посмотреть в зеркало. Необходимо пропустить все другие транспортные средства и только после этого отправиться в путь.
Ну и внимательно слушайте команды инспектора ГИБДД. «Ищите место для разворота» и «развернитесь на ближайшем перекрестке» — это не всегда одно и то же»! Удачи!
Поделитесь с друзьями
Подпишитесь на рассылку
Экзамен в городе — Автошкола АНО ДПО УМИТЦ
Ошибка
Пункт ПДД
Штрафные баллы
А. Грубые
1.1
Не предоставил преимущество в движении водителям ТС, имеющим такое право (создал помеху)
Не предоставил преимущество в движении пешеходам и (или) велосипедистам, имеющим такое право
8.3, 13.1, 14.1-14.3, 14.5, 14.6
5
1.3
Выехал на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления
8.6, 9.2, 9.3, 9.6, 9.8
5
1.4
Проехал на запрещающий сигнал светофора или регулировщика
6.2-6.5, 6.7, 6.9, 6.10
5
1.5
Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков
Приложение 1
5
1. 6
Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика)
6.13, Приложение 2
5
1.7
Нарушил правила обгона
11.1-11.5
5
1.8
Нарушил правила разворота
8.8, 8.11
5
1.9
Перед поворотом направо, налево или разворотом не занял соответствующее положение на проезжей части с учетом п.8.7
8.5
5
1.10
Нарушил правила движения задним ходом
8.12
5
1.11
Нарушил правила проезда железнодорожных переездов
15.1-15.4, 12.4
5
1.12
Не принял возможных мер к снижению скорости, вплоть до полной остановки, при возникновении опасности для движения
10. 1
5
1.13
Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее необходимость вмешательства в процесс управления экзаменационным ТС с целью предотвращения возникновения ДТП
5
Б. Средние
2.1
Нарушил правила остановки
2.1, 12.2, 12.4, 12.7, 12.8
3
2.2
Не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом)
8.1
3
2.3
Не выполнил требования информационно-указательных знаков, дорожной разметки (кроме разметки 1.3, 1.12 приложения 2 к ПДД)
Приложения 1, 2
3
2.4
Не использовал в установленных случаях аварийную сигнализацию или знак аварийной остановки
7. 1, 7.2
3
2.5
Выехал на перекресток при образовавшемся заторе, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении
13.2
3
В. Мелкие
3.1
Не пристегнул ремень безопасности
2.1.2
1
3.2
Несвоевременно подал и выключил сигнал поворота
8.2
1
3.3
Нарушил правила расположения ТС на проезжей части
9.3, 9.4, 9.7-9.10
1
3.4
Выбрал скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий
10.1
1
3.5
Двигался без необходимости со слишком малой скоростью
10.4
1
3.6
Резко затормозил при отсутствии необходимости предотвращения ДТП
10. 4
1
3.7
Нарушил правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами
19.1-19.5, 19.8
1
3.8
Невнимателен по отношению к другим ТС
1
3.9
Неуверенно пользуется органами управления ТС, не обеспечивает плавность движения и торможения
1
3.10
Не пользуется зеркалами заднего вида
1
3.11
Допустил блокировку колес транспортного средства при выполнении экстренного торможения
1
3.12
Иные нарушения ПДД
1
Маршрутов по городу для сдачи экзаменов по вождению не будет в Удмуртии
Татьяна Пунгина Журналист udmurt. media
После вступления изменений в правила сдачи экзамена для получения водительского удостоверения учебных маршрутов по городу не будет. Нововведения вступят в силу с 1 октября 2020 года, рассказал на встрече с журналистами начальник управления ГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев.
Сейчас экзамен проходит в три этапа: теория, автодром, город. Если ученик успешно сдал автодром, проезжает по известному маршруту по городу
Автодром полностью упраздняется, такого этапа больше не будет. Как таковых маршрутов не будет. Будет лишь перечень улиц, по которым может производиться экзамен. Улицы будут определены, но кандидат в водители не будет знать, по каким улицам он будет сдавать экзамен
Руслан Набиев, начальник управления ГИБДД МВД по Удмуртии
Это поможет исключить заучивание экзаменуемым маршрута и позволит лучше оценивать владение дорожной ситуацией. Все элементы, которые сейчас проверяют на автодроме, внесут в третий этап – город. Нововведение повысит качество подготовки будущих водителей.
Будет ли хорошо, если не будет экзамена на автодроме? Мое мнение, что да. Я на самом деле, как инструктор, который работает в этой сфере 11 лет, буду рад. Учиться в реальных условиях гораздо эффективнее
Вячеслав Ценев, мастер производственного обучения автошколы
По словам инструктора, обучение в городе проще и понятнее, нежели на автодроме.
Всего в регионе 85 автошкол, большая часть которых находится в Ижевске
Инспекторы ГИБДД надеются, что новые правила помогут снизить аварийность на дорогах. В 2019 году по вине начинающих водителей произошло 136 ДТП, в которых погибло 13 человек. Еще 156 – получили травмы.
Напомним, что всего в 2019 году в Удмуртии зафиксировали более 20 тыс. ДТП.
Читайте ИА «Удмуртия»:
Экзамен на права остается неизменным до 1 апреля 2021 года — Российская газета
Экзамены на получение водительского удостоверения в Госавтоинспекции останутся без изменений до следующего года. А именно до 1 апреля. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 11 мая.
Напомним, что с 1 октября этого года порядок получения прав у кандидатов в водители должен был измениться. Вместо трех экзаменов им предстояло сдавать только два. Но теперь это кажущееся упрощение процедуры отодвинули. Связано это с тем, что в результате санитарно-эпидемиологических мер многие автошколы приостановили свою работу. То есть не набирают новых учебных групп. Процесс подготовки водителей подорван. Когда закончится вся эта история, пока никому не известно. Но уже понятно, что новые группы, которые должны готовиться в соответствии с новыми правилами приема экзамена, надо набирать уже сейчас. Увы, этому препятствуют нынешние карантинные меры. Таким образом, к моменту вступления в силу постановления правительства, устанавливающего новые требования к экзаменам на права, ни кандидаты в водители, ни сами автошколы не будут подготовлены к изменениям. Поэтому и принято решение о переносе сроков вступления в силу реформы приема экзаменов на права.
Напомним, что сейчас кандидатам в водители приходится сдавать три экзамена. Первый экзамен — теория, которая проверяется в кабинете по электронным билетам с помощью компьютеров. Второй — навыки управления. Это испытание проходит на закрытой площадке или автодроме. Здесь кандидаты должны показать, что они умеют тронуться с места, развернуться, заехать в гараж, припарковаться и тронуться в горку. Третий экзамен — умение управлять в городе в потоке машин. При этом еще требуется выполнять команды экзаменатора.
Но теперь уже с 1 апреля 2021 года вступит в силу та часть постановления правительства, которая предусматривает полную отмену экзамена на проверку навыков управления автомобилем. Как показывает статистика, менее всего аварий происходит при парковке или заезде в гараж. И уж во всяком случае такие ДТП не несут угрозы жизни и здоровью граждан. В то же время начинающие водители часто попадают в аварии из-за нарушения правил проезда перекрестков, непредоставления преимущества в движении, несоблюдения дистанции. А насколько хорошо человек умеет управлять автомобилем, можно выявить только в условиях городского движения.
Как рассказал начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров, уходит один экзамен, на котором кандидатов в водители проверяли на то, что на аварийность никак не влияет.
Начинающие водители часто попадают в аварии из-за нарушения правил проезда перекрестков, непредоставления преимущества в движении, несоблюдения дистанции
— Площадка — не показатель того, что человек умеет водить автомобиль, — поясняет Роман Мишуров. — Медведя в цирке тоже учат водить велосипед на арене и выполнять различные упражнения. А выпусти его в город, так его тут же собьют. Нам же нужно убедиться в том, что кандидат в водители умеет ездить в городе, где опасности поджидают на каждом шагу, что он не будет создавать аварийные ситуации и не станет причиной или жертвой автоаварии.
Для кандидатов в водители отмена этого экзамена — даже выигрыш во времени. Ведь как ни крути, а на один экзамен требуется потратить день. Но когда это вступит в силу, то подготовленным кандидатам потребуется только два посещения ГИБДД для сдачи экзаменов.
Впрочем, для тех, кто хочет получить права на мопед, мотоцикл или квадроцикл, практический экзамен по-прежнему будет проводиться именно на площадке. Для всех остальных он может начинаться с площадки или закрытой территории, где инспектор проверит навыки водителя, и продолжится уже в городских условиях. Или сразу вождение начнется в городе. Причем инспекторы будут проверять умение кандидата совершать обгон и опережение на дороге, а также движение с максимальной разрешенной скоростью.
Напомним, что уже вступила в силу та часть постановления, которая предусматривает обучение кандидатов в водители на автомагистралях. Чтобы не получалось так, что человек обучился, получил права, а потом выезжает на магистраль и теряется. Ведь на таких скоростях он еще не ездил.
Кроме того, больше не будет утвержденных маршрутов экзаменов, то есть натаскать кандидатов в водители на соответствующий маршрут станет невозможно. Будет установлен перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены. Таким образом, заранее экзаменационный маршрут известен не будет.
Такого экзамена, как «площадка», больше не будет. Фото: Сергей Михеев
— Это исключит его «заучивание наизусть», — поясняет Роман Мишуров. — Сейчас маршруты заранее известны, и их всего три. По новым правилам, маршруты будут свободными — будут определены лишь границы квартала, в рамках которого курсант будет двигаться так, как попросит инспектор.
Также будут уточнены сроки проведения повторных экзаменов, если кандидат не сдал с первого раза. Кандидату в водители, не сдавшему теорию, назначат следующую попытку не ранее чем через 7 дней, но и не позднее чем через 30 дней. Не сдавшему теорию с третьей попытки повторный заход на экзамен назначат уже не ранее чем через месяц, но не позднее чем через три месяца. Не сдавшему практику с первого раза вторая попытка будет назначена не ранее чем через 7 дней, но не позднее чем через 60 дней. После провала третьего практического экзамена следующую попытку назначат не ранее чем через месяц, но не позднее 3 месяцев.
По новым правилам, маршруты будут свободными — будут определены лишь границы квартала, в рамках которого курсант будет двигаться так, как попросит инспектор
Довольно важный пункт: результат экзамена можно будет аннулировать. Например, если кандидат в водители его обжалует или будут выявлены нарушения в его проведении. Но это можно сделать только до выдачи водительского удостоверения. При аннулировании результата будет назначен новый экзамен.
Появилось еще одно условие, когда кандидату в водители, успешно сдавшему экзамены, не будет выдано водительское удостоверение. Если водитель был лишен прав, и срок лишения уже истек, но он не выполнил условия возврата водительского удостоверения, например не прошел проверку знаний правил или не оплатил штраф, то новое водительское ему не выдадут до тех пор, пока эти условия не будут выполнены.
Также кандидат в водители не будет допущен к экзамену, если выяснится, что в период его обучения в автошколе у учебного заведения не было лицензии на такую деятельность.
Но повторим: все эти изменения вступят в силу только 1 апреля 2021 года. Эта отсрочка позволит автошколам перестроиться под новые правила игры. А также даст время для разработки и утверждения документов, которых пока не хватает для приема экзаменов по-новому. В частности, нового административного регламента.
Впрочем, этим реформа подготовки водителей не заканчивается. В настоящее время готовятся поправки в закон о безопасности дорожного движения. Сейчас обучаться управлять легковушкой или грузовиком можно с 16 лет. А сесть в качестве ученика за руль автобуса, троллейбуса или трамвая — с 20 лет. Поправка в закон допускает, что те, кто сдал экзамены на право управления легковым авто, могут получить права в 17 лет в том случае, если будут управлять автомобилем до 18 лет вместе с опытным сопровождающим. Условия такого управления и требования к сопровождающему будут установлены правительством.
Также поправки в закон изменят порядок получения прав на автобусы. Получить их смогут только те, у кого есть стаж управления другими категориями: «В» или «С» или «С1», «D1». Единственное исключение — водители, которых готовят для службы в армии.
Сейчас обучиться и получить права на автобусы может любой желающий, даже если он вообще никаким транспортом до этого не управлял. Это при том, что ему предстоит возить пассажиров в большом количестве.
Практический экзамен может начаться с площадки, и продолжится в городских условиях. Фото: Сергей Михеев
Напомним, что допуск к управлению автобусами только при наличии стажа был еще в СССР. В Германии без опыта вождения легкового автомобиля также не открыть категорию «D». Категория «В» там базовая. Не имея ее, можно получить права только на мотоцикл.
Еще одна важная особенность поправок в закон — это разрешение управлять составами транспортных средств низших категорий, если у водителя есть высшая. Например, если у водителя открыты категории «В», «С» и «Е» к «С», то он может управлять легковым автомобилем, грузовиком, а также грузовиком с прицепом. А управлять легковым автомобилем с тяжелым прицепом уже не может. Для этого ему надо пройти обучение и сдать на права категории «Е» к «В». Согласитесь, что это несколько странно. Поэтому МВД и предлагает, что при получении категории «Е» к «С» можно управлять легковым автомобилем с прицепом, если открыта категория «В».
Надо сказать, что возвращение к тем практикам, которые были когда-то отменены, становится обыденным явлением. Так, например, в профессиональном сообществе обсуждается привязка учебных групп автошкол к конкретному подразделению Госавтоинспекции. Напомним, что сейчас кандидат, обучившись в автошколе и получив на руки свидетельство о получении профессии «водитель», может сдавать экзамен на водительское удостоверение в любом подразделении.
Предлагается сделать так, чтобы кандидат в водители сдавал экзамен в группе от автошколы в том подразделении, к которому «привязана» автошкола. Это позволит снизить коррупционные риски, а заодно усилить контроль за автошколами. Ведь тогда будет точно известно, сколько учеников она обучает. И может ли она столько обучать. Это также сильно затруднит торговлю свидетельствами об окончании автошколы, без которых на экзамен в ГИБДД не попасть.
Напомним, что после того, как автошколы отвязали от Госавтоинспекции, некоторые не особо порядочные автошколы собирали деньги с кандидатов в водители, непонятно, как и чему их обучали, а потом отправляли сдавать экзамены, как бы после самоподготовки. Понятно, что за качество обучения они не отвечали. Когда самоподготовленных перестали допускать до экзаменов, те же недобросовестные автошколы начали торговать свидетельствами о прохождении обучения, а затем о получении профессии «водитель».
После вступления в силу в ноябре 2014 года новых правил проведения проверки знаний и умений кандидатов при минимальном снижении количества проведенных ГИБДД экзаменов количество выданных водительских удостоверений значительно сократилось. В 2015-м было проведено 7,8 миллиона экзаменов и выдано 1 миллион 850 тысяч водительских удостоверений. В 2019 году проведено 8,1 миллиона экзаменов. Но выдано уже 1,3 миллиона прав. При этом, если в 2015-м кандидаты в водители в среднем сдавали 4,2 экзамена, то в 2019-м — уже 6,2.
Те, кто сдал экзамены на право управления легковым авто, смогут получить права в 17 лет, если будут управлять автомобилем до 18 лет вместе с опытным сопровождающим
Привязка автошколы к подразделениям позволит усилить контроль за подготовкой водителей. А также позволит ввести еще и ответственность автошколы за качество подготовки. Если кандидат сдал все внутренние экзамены в автошколе на «отлично», получил свидетельство о профессии «водитель», то почему он не может сдать экзамен в ГИБДД? Значит, автошкола должна его доучить, а не отправлять неподготовленного кандидата сдавать экзамен на водительское удостоверение.
Также экспертами высказывается мнение о необходимости в дальнейшем разработки новой системы оценки кандидатов в водители, в частности изучаются практики разных стран.
Пока неизвестно, когда будет скорректирован закон о безопасности дорожного движения. Но основные изменения в прием экзаменов, не требующих поправок в закон, начнут действовать с 1 апреля следующего года.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Подача заявления на экзамен — Департамент общегородских административных служб
Заявки на экзамен принимаются только в течение периода подачи, указанного в уведомлении об экзамене. После того, как вы прочитали уведомление об экзамене и определили, что соответствуете квалификационным требованиям, вы должны подать заявку, используя один из следующих способов:
1. Система онлайн-приложений (OASys) может быть доступна с любого компьютера с подключением к Интернету и рекомендуемым Интернет-браузером.
Следуйте инструкциям в Уведомлении об экзамене или просмотрите часто задаваемые вопросы о государственной службе на OASys для получения помощи.
2. Компьютерные центры тестирования и приложений (CTAC): CTAC предоставляют общественности круглогодичный доступ к компьютерным экзаменам для приема на работу в городских условиях в следующих местах:
Bronx CTAC Артур-авеню, 1932, 2-й этаж
Brooklyn CTAC 210 Joralemon, 4-й этаж
Манхэттен CTAC 2 Lafayette Street, 17-й этаж
Queens CTAC 118-35 Queens Boulevard, 5-й этаж
Статен-Айленд CTAC 135 Canal Street, 3-й этаж
Наши центры открыты с понедельника по субботу с 9.00 до 17.00, кроме городских праздников.Вот маршруты проезда к CTAC.
Воспользуйтесь ссылками ниже для доступа к дополнительной информации, связанной с экзаменами на государственную службу:
Положение об экзамене Нью-Йорка — документ, который дополняет Уведомления об экзамене и содержит подробную информацию о правилах, процедурах и сроках подачи заявки и процесса экзамена.
Взнос за подачу заявления на экзамен / отказ от уплаты сбора
Зарубежное образование — как получить кредит за иностранное образование, заявленное в тестах Education & Experience.
Особые обстоятельства — в том числе особые условия, дополнительный кредит (ветеранский родительский кредит и кредит для братьев и сестер), запрос альтернативной даты тестирования (из-за временной нетрудоспособности, состояния, связанного с беременностью или рождением ребенка), изменение вашего адреса и т. Д.
Форма корректировки данных
Экзамен на
| Городской колледж Нью-Йорка
ОБНОВЛЕННЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ
Размещающие экзамены по китайскому (мандаринскому), французскому, немецкому, русскому, испанскому языкам для носителей наследия, а также испанскому языку для носителей наследия будут предлагаться удаленно через Zoom в течение осеннего семестра 2020 года для поступающие и продолжающие обучение в CCNY через Управление оценки и тестирования.
Вы должны предварительно зарегистрироваться на каждый экзамен, который планируете сдавать отдельно (т. Е. Вы не можете сдавать 2 разных языковых экзамена в один день / в одно и то же время).
После регистрации вы должны сдать экзамен в выбранные вами дату и время; если вы пропустите встречу, вам придется пройти процесс регистрации заново. Вот что вам понадобится для сдачи экзамена:
— действующее удостоверение личности с фотографией (вам нужно будет показать этот идентификатор перед тем, как вы сможете пройти тест) — активная учетная запись Zoom.Заявите, загрузите и установите свою учетную запись CCNY Zoom. Перейдите на https://ccny.zoom.us и нажмите «Войти», чтобы настроить свою учетную запись. — Активный адрес электронной почты CCNY (вам понадобится этот адрес электронной почты для входа на сайт тестирования) — Номер EMPLID (держите его под рукой если вы не запомнили его — вам будет предложено ввести свой студенческий билет, когда вы войдете на веб-сайт, чтобы пройти тест) — Настольный или портативный компьютер с рабочей камерой, которая должна оставаться включенной на время теста (наблюдатели будут проверять, чтобы во время теста не было доступа к другим устройствам или веб-сайтам) — Настольный или портативный компьютер с последними версиями предпочитаемого вами браузера (лучше всего Chrome, но Firefox или любой другой браузер должен работать до тех пор, пока так как у вас самая последняя версия) — зона, свободная от других компьютеров, смартфонов или планшетов, где вы можете работать в течение всего теста (наблюдатели попросят показать вашу рабочую зону, прежде чем вы начнете тест, чтобы убедиться, что нет других устройства рядом) — не менее 45-60 минут тишины, un прерванное время для завершения теста.
Обратите внимание, что вы не можете пройти этот тест на мобильном телефоне или смартфоне. К сожалению, другие устройства, такие как сотовые телефоны, iPad, Surface и другие планшеты, работать не будут. Если эти условия не будут выполнены, вы не сможете пройти тест, и вам будет предложено покинуть виртуальную комнату для тестирования. Ваша оценка и место появятся на экране после завершения теста. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу вашей оценки, напишите по электронной почте [email protected] .
Обратите внимание, что оценки подлежат случайной проверке преподавателями нашего факультета. Вас могут попросить пройти дополнительное собеседование на изучаемом языке, чтобы подтвердить свой балл.
Следующие даты сдачи вступительного экзамена указаны ниже. Обратите внимание, что количество мест ограничено.
Даты испытаний:
, пятница, 12 марта 2021 г., 10:00 и 11:00
Пятница, 19 марта 2021 г. , 10:00 и 11:00
Чтобы записаться на вступительный экзамен, пожалуйста, напишите Джованни Гомесу ( ggomezgarcia @ ccny.cuny.edu ) Со следующей информацией:
— Имя и фамилия — EMPLID — Язык (а), на котором вы хотите пройти тестирование — Предпочтительные дата и время
Вы получите электронное письмо с подтверждением с датой и временем вашего протестируйте вместе с дополнительными инструкциями о том, чего ожидать. Если вы не получили электронное письмо по крайней мере за 24 часа до дня и времени теста, сообщите нам об этом по электронной почте в офис.
Часто задаваемые вопросы
Нужно ли мне сдавать экзамен на определение уровня? Для получения информации о том, кто должен сдавать вступительный экзамен, щелкните здесь.
Какой экзамен мне сдать? Чтобы определить, какой экзамен вам следует сдать, поговорите с консультантом — см. Список консультантов ниже.
Что, если я хочу сдать экзамен на арабском, итальянском, японском, португальском или другом языке, не указанном выше? Пожалуйста, поговорите с консультантом — см. Список консультантов ниже.
Как мне подготовиться к этому экзамену? Эти виды компьютерных адаптивных тестов проводятся в сотнях университетов США, чтобы определить, насколько комфортно вы общаетесь на определенном языке.Тесты, которые мы используем в CCNY, в первую очередь ориентированы на чтение и грамматику: вас могут попросить прочитать короткие отрывки и ответить на вопросы об общем значении или заполнить пробелы с соответствующим временем глагола, способом, словарным словом и т. Д., Чтобы завершить предложение правильно.
Сколько времени длится тест? Это компьютерно-адаптивный тест с множественным выбором, поэтому время тестирования может варьироваться. Некоторые студенты заканчивают менее чем за двадцать минут, но дайте себе как минимум час на выполнение теста.
Когда я получу свой счет? Вы получите свою оценку сразу после сдачи экзамена вместе с информацией об уровне курса, на который вы были переведены, или если вы набрали достаточно высокий балл, чтобы считаться освобожденным от требования в целом. После того, как вы получите свой балл, зарегистрируйтесь в указанном языковом классе или, если вы освобождены от него, вы можете зарегистрироваться на факультатив более высокого уровня по этому языку (классы на уровне 300 или выше считаются факультативными).
Могу ли я пройти тест еще раз? Нет, вы не можете пересдать тест на том же языке. Чтобы поговорить с консультантом, см. Список консультантов ниже.
Что мне делать, если у меня есть вопросы по поводу моей оценки? По вопросам о вашей оценке обращайтесь к консультанту — см. Список консультантов ниже.
Что мне делать, если я не могу зарегистрироваться на курс, который мне нужен, на CUNYFirst? Свяжитесь с администратором нашего отдела по электронной почте Роза Мартинес ( rmartinez @ ccny. cuny.edu )
ДЛЯ ВСЕХ ДРУГИХ ЯЗЫКОВ, ПОЖАЛУЙСТА, НАПИШИТЕ ПРОФ. ДЕВИД ПАОЛИНИ ( dpaolini@ccny. cuny.edu )
Phila.gov | Человеческие ресурсы | Часто задаваемые вопросы о государственной службе
КАК Я МОГУ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАБОТУ В ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ?
Подробную информацию см. В инструкциях по подаче заявления на экзамен на государственную службу.
КАК ЗАЙТИ В ГРАЖДАНСКИЕ УСЛУГИ?
Сначала вы должны сдать экзамен на государственную службу.Экзамены проводятся по всем вакансиям, на которые городские власти рассчитывают. Все направления на вакансии производятся в порядке ранжирования из списков государственных служащих, которые составляются на основе окончательных оценок соискателей. Все экзамены проводятся Управлением людских ресурсов, даже если вакансии находятся в разных департаментах города.
КТО МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ ТЕСТ?
Любой, кто соответствует опубликованным минимальным требованиям, которые указаны в объявлениях о сдаче экзаменов государственной службы, публикуемых для каждой должности, может сдать тест на эту работу.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ, КОГДА В ОБЪЯВЛЕНИИ ПОЯВЛЯЕТСЯ «Или любая эквивалентная комбинация …, признанная приемлемой Управлением людских ресурсов (ранее — Отдел кадров)» ?
Это утверждение взято из раздела описания вакансии, известного как заявление об эквивалентности .Он уполномочивает Управление людских ресурсов принимать замены для необходимого образования и опыта. Эти полномочия не могут быть реализованы, если на экзамен подают заявки значительно более квалифицированные кандидаты, чем необходимо для заполнения всех вакантных должностей. В этом случае Управление людских ресурсов не может принять какие-либо замены для необходимого образования и опыта.
Заявление об эквивалентности определяет части требований, которые могут быть заменены некоторой комбинацией сопоставимого образования и / или опыта, и части требования, которые не могут быть заменены.Три наиболее распространенных версии заявления об эквивалентности следующие.
«Или любая эквивалентная комбинация опыта, признанная приемлемой Управлением людских ресурсов» означает, что кандидаты могут заменить дополнительное образование или опыт на часть или весь необходимый опыт, описанный в объявлении. Требования к образованию, указанные в объявлении о вакансии, не могут быть заменены.
«Или любая эквивалентная комбинация образования, признанная приемлемой Управлением людских ресурсов» означает, что кандидаты могут заменить часть или все необходимое образование, указанное в объявлении, дополнительным опытом или образованием. Требования к опыту, указанные в объявлении о вакансии, не могут быть заменены.
«Или любое эквивалентное сочетание образования и опыта, признанное приемлемым Управлением людских ресурсов» означает, что соискатели могут заменить как дополнительное образование, так и опыт работы в соответствии с требованиями, указанными в объявлении о вакансии.
Кандидаты должны знать, что Управление людских ресурсов определяет, какие сочетания образования и опыта подходят для сдачи экзаменов, а какие нет.
Если объявление о вакансии не включает этот тип заявления, соискатели должны обладать всем образованием и опытом, указанными в объявлении, чтобы иметь право участвовать в экзамене.
Кандидатам рекомендуется предоставить подробные описания всего образования и опыта при приеме на работу в город Филадельфия.На определение права на участие в экзаменах может повлиять качество и полнота информации, представленной в заявке.
КАК Я ЗНАТЬ, ЧТО ДОСТУПНО?
Каждые две недели издается бюллетень «Возможности трудоустройства», в котором объявляются экзамены, на которые мы принимаем заявки.Эти объявления доступны во всех местных библиотеках Филадельфии и во многих общественных центрах и организациях.
КАК Я МОГУ УЗНАТЬ, УТВЕРЖДЕНО ЛИ Я СДАТЬ ЭКЗАМЕН?
ЕСЛИ Я УТВЕРЖДЕН, КАК Я УЗНАТЬ, КОГДА И ГДЕ Я СДАЮ ТЕСТ?
Заявки рассматриваются, и лица, которые соответствуют минимальным требованиям (квалификации) для работы или превышают их, допускаются к прохождению теста. Хотя процесс рассмотрения заявки может занять некоторое время, кандидатам будет предоставлено достаточное уведомление об их одобренном или отклоненном статусе, а также о дате, месте и времени экзамена. По возможности мы проинформируем всех абитуриентов за две недели до экзамена.
КАКИЕ ВИДЫ ЭКЗАМЕНОВ ПРОВОДЯТСЯ?
В каждом объявлении будет указан тип экзамена.Все экзамены оценивают знания, навыки и / или способности, необходимые для выполнения работы. Для большинства вступительных экзаменов экзамены представляют собой письменные экзамены с несколькими вариантами ответов, имитацию работы или устные. Иногда экзамены представляют собой формальную проверку образования и опыта. Иногда они состоят из нескольких частей. Внимательно прочтите объявления, чтобы узнать, какой тип подходит для работы, которую вы хотите.
Чтобы попасть в список приемлемых для приема на работу, испытуемые должны сдать указанные экзамены.
КАКИЕ ВИДЫ ДОПУСТИМЫХ СПИСКОВ ЕСТЬ?
Открытое соревнование
Эти экзамены открыты для широкой публики.
Рекламные
Эти экзамены открыты только для нынешних служащих государственной службы города Филадельфия , которые успешно прошли 6-месячный испытательный срок и имеют оценку успеваемости удовлетворительно или выше .
Рекламные экзамены только для отделов дополнительно требуют, чтобы сотрудник работал в указанном отделе .
Одновременно
Эти экзамены открыты для широкой публики, однако составлены два отдельных списка для вакансий: Рекламный список для нынешних государственных служащих, сдавших экзамен, и Открытый конкурсный список для неконкурентных — Прохожие госслужбы.Список допущенных к участию в открытом конкурсе не используется для приема на работу до тех пор, пока список рекламных акций не будет исчерпан.
СКОЛЬКО Я ПОЛУЧАЮ В СПИСОК ГРАЖДАНСКИХ УСЛУГ, КАК ДОЛГ Я МОГУ СОБЛЮДАТЬСЯ НА РАБОТУ?
Списки, отвечающие критериям, действительны до двух лет. Вы можете оставаться в списке в качестве потенциального кандидата на работу в течение этого времени, начиная со дня его создания или со дня, когда ваше имя будет опубликовано в нем.
КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮТ ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЯ?
Если вы сдали экзамен на государственную службу и получили достаточно высокий рейтинг для прохождения собеседования на вакансию, вы должны:
После приема на работу заявители должны переехать в Филадельфию через шесть месяцев после даты назначения, за исключением случаев, когда применяются исключения из вида на жительство.
Иметь возможность подтвердить свою личность и право на работу в США. Иностранные граждане должны предъявить действующую «зеленую» карту.
Отвечает другим требованиям, таким как наличие действующих действительных лицензий или сертификатов, как указано в объявлении об экзамене на государственную службу.
Филадельфия является работодателем с равными возможностями и не допускает дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, сексуальных предпочтений, религии, возраста или инвалидности.
ЕСТЬ ЛИ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ?
Закон штата требует, чтобы ветераны, прошедшие открытый конкурсный тест на государственную службу, получали предпочтение при приеме на работу, а также добавляли дополнительные баллы к их экзаменационным баллам.
КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛАГАЕТ ГОРОД?
Лица, поступающие на государственную службу, получают:
10-дневный отпуск в год (больше по мере увеличения трудового стажа)
Отпуск по болезни 15 дней в год
11 праздников
4 дня личного отпуска
щедрые пенсионные программы
льготы для здоровья
платное страхование жизни
Конкретные положения о льготах зависят от представительства профсоюзов. Дополнительную информацию можно получить в отделе администрирования льгот.
Кредит по оплате экзамена | Городской колледж Фресно
Кредит за экзамен (CBE)
С положением «Кредит за экзамен» студент может оспорить курс, сдав комплексный экзамен, а не посещая занятия в классе и выполняя домашнее задание, а также регулярно сдавая экзамены на протяжении всего урока.CBE предлагается ТОЛЬКО во время осеннего или весеннего семестров и считается дневным курсом независимо от любых краткосрочных предложений курса в текущем расписании занятий.
Возможность зачета за экзамен предоставляется по усмотрению офиса отдела, представляющего тестируемый предмет, и курс должен быть предложен в текущем каталоге курсов. Вы можете подать заявку на CBE только в том случае, если это будет ваша первая попытка заработать единицы для класса, и вы должны иметь хорошую академическую успеваемость.Пожалуйста, свяжитесь с офисом отдела для получения пакета заявки, включая полный список правил и ограничений этой программы.
Зачетные баллы в этом процессе не приносят вам оценки раньше в семестре, чем при прохождении полного семестра. Полученная вами буквенная оценка (от A до F) и любые единицы, полученные в процессе CBE, будут представлены одновременно с оценками за полный семестр в конце семестра. Вы сможете просмотреть его в своих транскриптах и в WebAdvisor после окончания семестра и публикации всех оценок.
Комиссии
Если вы соответствуете требованиям и одобрены для прохождения курса посредством «Кредит за экзаменом», ваши взносы будут уплачены не позднее конца 9-й недели семестра, в противном случае вам будет отказано в возможности назначить экзамен. Тарифы следующие:
Комиссия CBE Proctoring: 10 долларов США за первое подразделение и 5 долларов США за каждое дополнительное подразделение
Plus 46 долларов США за регистрационный сбор за единицу (если вы делаете , а не освобождаетесь от уплаты сбора)
Plus 265 долларов за единицу платы за обучение (только если у вас , а не , отвечающие требованиям для жителей Калифорнии)
Возврат кредита в виде платы за экзамен после 10 -й недели семестра не производится, независимо от того, сдаете вы экзамен или нет.
Свяжитесь с офисом соответствующего подразделения, чтобы узнать, доступен ли курс для оспаривания через CBE:
Если вы не знаете, в каком дивизионе преподается интересующий вас курс, обратитесь в Службу приема и регистрации по телефону 559.443.8604.
Колледж оставляет за собой право отказать любому студенту в зачетном балле за экзамен.
Экзамен и регистры — Комиссия по государственной безопасности
ПОЛИЦИЯ
Рэйчел Шейд, аналитик экзаменов Рэйчел[email protected] (206) 684-0235 Веб-сайт службы занятости полиции
ЗАПИСИ ПОЛИЦИИ
Сержант (14 июля 2020 г.) Лейтенант (29.08.2019 — исправлено 17 августа 2020 г.) Капитан (29 августа 2019 г.)
9.15 ВОЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ И ПРОФИЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
Государственная служба общественной безопасности (PSCSC) Правило 9. 15. Это правило PSCSC описывает процесс, с помощью которого город Сиэтл соблюдает федеральные законы USERRA по размещению ветеранов вооруженных сил, которые из-за длительной военной службы упускают возможность принять участие в процессе поощрительного экзамена.
ЭКЗАМЕНЫ ПОЛИЦИИ
* ОБЪЯВЛЕНИЯ 2020 *
В среду, 18 марта 2020 г., Андреа Шееле, исполнительный директор комиссий по государственной службе, отправила заявителям следующее письмо ОТМЕНА сдачи экзамена в полиции 18 апреля 2020 г.:
Полиция начального уровня
2020 ЭКЗАМЕН
Даты экзаменов начального уровня:
11 июля 2020
17 октября 2020 г.
Старшие сотрудники (более 2 лет опыта работы в LE)
Следующий тест: 21-23 февраля 2020 г.
Заявка закрывается 7 февраля в 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени
Подайте заявку на эти должности по адресу: http: // www. seattle.gov/police/police-jobs
Даты боковых испытаний:
15 — 17 мая 2020
11 — 13 сентября 2020 г.
13-15 ноября 2020
ОГОНЬ
Йошико Грейс Мацуи, Exams Anaylst [email protected] (206) 615-0581 Веб-сайт службы пожарной охраны
ПОЖАРНЫЕ КАСТРЫ
Пожарный (Изменено 24 декабря 2020 г.) Лейтенант (Реестр 2019 г. — ИЗМЕНЕНО 9 ноября 2020 г.)
Капитан (вступает в силу 15 августа 2020 г.) Начальник батальона (15 августа 2022 г.) Пилот пожарного корабля (15 декабря 2022 г.) Инженер пожарного корабля (15 декабря 2021 г.)
ПОЖАРНЫЙ ЭКЗАМЕН
* ОБЪЯВЛЕНИЯ 2021 *
ДАТЫ ПОЖАРНОГО ЭКЗАМЕНА 2021 г.
2021 СРОКИ ЭКЗАМЕНА ИНЖЕНЕРА ПОЖАРНОГО СУДНА
БИБЛИОГРАФИИ ЭКЗАМЕНА 2021 ГОДА
ПОЖАРНЫЙ ЛЕЙТЕНАН Окончательная библиография (4 декабря 2020 г.)
FIREBOAT ENGINEER Предлагаемая библиография (16 февраля 2021 г.)
Чтобы получать обновления от компании Seattle Fire по найму, перейдите по адресу http: // seattlefirejobs.com и нажмите «Зарегистрироваться, чтобы получать обновления от пожарной службы Сиэтла»
* ОБЪЯВЛЕНИЯ 2020 *
Во вторник, 24 марта 2020 г., от имени PSCSC, Йошико Грейс Мацуи отправила кандидатам в пожарную охрану следующие письма в ответ на прокламацию губернатора Инсли «Оставайтесь дома, оставайтесь здоровыми» ОТЛОЖЕНА все начальные и рекламные тесты в апреле и мае 2020 г. для борьбы с распространением COVID-19. Письма включают предварительных новых дат.
Главный заявитель батальона
Пожарный капитан Кандидат
ПОЖАРНЫЙ Для получения подробной информации посетите http: // www.seattle.gov/fire/jobs-and-opportunities/hiring-process
ПРОЦЕСС ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ПОЖАРНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
Если у вас есть дополнительные вопросы относительно процесса подачи заявления на Police & Fire , пожалуйста, обращайтесь в отдел SDHR полиции и пожарных экспертиз:
REMAC — Региональный совет скорой медицинской помощи города Нью-Йорка, Inc.
Введение
В соответствии со статьей тридцать (30) Закона штата Нью-Йорк об общественном здравоохранении фельдшеры должны продемонстрировать понимание региональных протоколов лечения и транспортировки и получить аттестат Регионального консультативного комитета по неотложной медицинской помощи (REMAC). Экзамен NYC REMAC состоит из 120 экзаменов с несколькими вариантами ответов, основанных на протоколах догоспитального лечения, сортировки и транспортировки NYC REMAC.Экзамен включает вопросы по общим рабочим процедурам, протоколам лечения, приложениям, а также вопросы, основанные на сценариях. Экзамен может также включать дополнительные пилотные вопросы, не относящиеся к кредитным. Тест ограничен 3 часами и имеет проходной балл 80%.
Сертификат
NYC REMAC рассчитан на три года и должен поддерживаться в дополнение к сертификату DOH AEMT-P (фельдшер) штата Нью-Йорк. В настоящее время аттестованные парамедики REMAC могут продлить свои полномочия, пройдя повторный экзамен REMAC.К экзаменам REMAC Refresher допускаются парамедики, которые соответствуют требованиям CME и чья сертификация REMAC либо действительна, либо истекла менее чем за 30 дней. Кандидаты могут сдать экзамен за 6 месяцев до истечения срока действия REMAC.
Экзамены
REMAC Basic открыты для парамедиков DOH штата Нью-Йорк для первоначальной сертификации REMAC, для парамедиков, не соответствующих требованиям REMAC CME, или для парамедиков, срок действия сертификатов REMAC которых истек более 30 дней. Количество мест ограничено. Регистрация должна быть отмечена почтовым штемпелем до указанного выше срока.Стоимость экзамена составляет $ 100 и оплачивается денежным переводом в NYC REMSCO. Отправьте электронное письмо представителю NYC REMAC по адресу [электронная почта защищена] для получения инструкций.
Обратите внимание на крайний срок регистрации на желаемый экзамен, регистрация должна быть отправлена до крайнего срока регистрации, чтобы быть допущенным к экзамену. Вход в дом строго ЗАПРЕЩЕН.
Количество мест ограничено для всех экзаменов REMAC. Ожидание до последнего дня регистрации может привести к аннулированию сертификата из-за переполнения дат экзамена.
Для сдачи экзамена REMAC Refresher вам необходим:
1. Идентификация с фотографией 2. Текущая карта аттестата фельдшера штата Нью-Йорк, результаты оценки отсутствуют 3. Письмо CME от вашего главного медицинского директора (подробности см. Ниже) 4. Действующая карта REMAC города Нью-Йорка или срок действия истек менее 30 дней
Чтобы сдать базовый экзамен REMAC, вы должны иметь все следующие документы вместе с заявлением и оплатой экзамена:
1.Удостоверение личности с фотографией 2. Текущая аттестационная карточка фельдшера штата Нью-Йорк, не показывающая результаты на месте 3. Подтверждение окончания в течение последних 12 месяцев базовой программы фельдшера (аттестат об окончании или письмо от директора программы) или 3. Письмо CME от вашего основного медицинского директора, подтверждающего прохождение 72-часовой обязательной CME, необходимой для REMAC (подробности см. ниже) * Если у вас есть все вышеперечисленные требования, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы загрузить приложение REMAC Basic, и следуйте инструкциям.Обратите особое внимание на срок регистрации.
Требования к письму CME для сертификации NYC REMAC
По поводу дополнительных требований обращайтесь к главному врачу первичной службы. В письмах CME должно быть указано следующее количество часов в соответствии с рекомендациями REMAC № 2007-11:
.
36 часов — Просмотр обращений к врачу
Обзор ACR / PCR
Сессия QA / QI
Учебные туры отделения неотложной помощи — максимум 18 часов И
36 часов — альтернативный источник CME часов — Максимум 12 на предмет
* Если вы не можете предоставить вышеуказанные требования CME для базового экзамена REMAC, доступна сертификация REMACProvisional. Кандидат может пройти базовый экзамен REMAC для получения временного 6-месячного предварительного сертификата REMAC. В течение 6 месяцев с даты базового экзамена отправьте письмо CME от медицинского директора вашей основной службы Джошуа Баклану, представителю REMAC, чтобы получить полный 37-месячный сертификат парамедика REMAC с даты экзамена.Если у вас нет главного медицинского директора первичной службы, предоставьте подтверждение требований CME Джошуа Баклану, представителю REMAC. Пожалуйста, предоставьте подтверждение требований CME по крайней мере за 30 дней до истечения срока действия вашего REMAC для проверки.
Если вы не представите письмо CME или подтверждение требований CME до 6-месячной предварительной даты истечения срока действия, вы будете лишены сертификата NYC REMAC в качестве регионального фельдшера. Затем вам нужно будет повторить процесс базового экзамена REMAC, включая оплату сбора, и предоставить письмо CME или подтверждение требований CME, прежде чем вы сможете сдать базовый экзамен REMAC. Результаты экзамена выдаются в конце экзамена или отправляются по почте на следующее утро. Новые или заменяющие удостоверения фельдшера REMAC города Нью-Йорка можно получить только в REMSCO города Нью-Йорка. Все запросы относительно карточек фельдшера NYC REMAC следует направлять по телефону 212-870-2301 или [электронная почта]
.
Председатель комитета по сертификации и аттестации REMAC: Пол Барбабра, MD c / o REMAC Liaison Office of Medical Affairs, FDNY 9 Metrotech Center, 4th Floor, Brooklyn, NY 11201-3857
NYC REMAC, координатор: Кевин Уорд, EMT-P, FDNY, OMA, REMAC, , 9 Metrotech Center, 4-й этаж, Brooklyn, NY 11201-3857 [электронная почта защищена], телефон: 718-999-2671, факс »718-999- 0142
городских колледжей Чикаго — расписание экзаменов под контролем CDL
как запланировать экзамен под наблюдением
Чтобы записаться на экзамен на Timetrade, вам нужно будет зайти на my.ccc.edu, чтобы войти в систему.
После входа в my.ccc.edu вам нужно щелкнуть плитку «Быстрый доступ».
На следующей странице щелкните плитку «Timetrade»
Выберите курс, на который хотите записаться.
Выберите экзамен с правильной фамилией преподавателя.
Выберите место для тестирования. Вы можете пойти в любой из семи центров тестирования CCC.
Выберите дату и время из доступных раскрывающихся меню. Если свободного времени нет, вам придется назначить экзамен в другом месте.
После того, как вы нажмете кнопку «Продолжить», вы получите сообщение с подтверждением встречи.
Сообщение с подтверждением встречи автоматически отправляется на ваш адрес электронной почты CCC. Это электронное письмо позволит вам изменить или отменить встречу.
Убедитесь, что вы сохранили электронное письмо с подтверждением встречи. (См. Пример электронного письма ниже)
Спасибо за запись на прием в городские колледжи Чикаго. Детали вашей встречи показаны ниже.
Курс:
Арт.103
Экзамен:
Статья 103 — Экзамен 1 — Саррафиан
Расположение:
.Гарольд Вашингтон Колледж Комната 402
Дата и время:
Понедельник, 12 сентября 2015 г. — 14:00 CDT
Продолжительность:
1 час, 30 минут
Номер подтверждения:
VRBF6ABC
Идентификация учащихся и процедуры входа в систему для экзаменов на онлайн-обучение
1.Студенты должны прибыть за 15 минут до запланированного времени тестирования, чтобы обеспечить регистрацию и проверку личности.
2. Каждый учащийся должен предъявить удостоверение личности с фотографией. Обратите внимание: студенческий билет CCC, водительские права или государственный идентификатор.
3. Студенты, не предъявившие документы, удостоверяющие личность, должны перенести экзамен.
4. Входящие не принимаются.
5. Все встречи должны быть запланированы на Timetrade.
6.Ознакомьтесь с политикой экзаменов по адресу http://www.ccc.edu/services/Pages/OL-Proctored-Exam-Policies.aspx
.
Чтобы отменить или перенести экзамен, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ. Вам понадобится ваш номер подтверждения.
Под категорией водительских прав подразумевается группа транспортных средств, которыми может управлять человек, имеющий водительское удостоверение. Управляя транспортом, на которое нет разрешения, вас могут оштрафовать и взыскать штраф, предусмотренный законом страны. Поскольку новые водительские права, которые были выпущены в 2016 году, имеют некоторые изменения, прежде чем сесть за руль автомобиля, водитель должен ознакомиться с поправками. В противном случае можно оказаться в очень неприятной ситуации.
Что можно увидеть на удостоверении?
Как любой документ, водительские права обладают лицевой и обратной стороной. Что можно увидеть на лицевой стороне?
Название документа и название страны, которая его выдала можно увидеть в самом верху.
Фотография владельца размещается с левой стороны. Размер фотографии 3х4, цветная. Делается в здании ГИБДД во время выдачи удостоверения.
Под фотографией стоит подпись владельца. Она должна быть такой, как на всех остальных документах.
Справой стороны можно увидеть инициалы владельца и транслитный перевод.
Ниже – сведения о месте и дате рождения.
В следующей строчке можно увидеть «срок годности» документа и дату выдачи.
Еще ниже – организацию, которая выдала документ.
5 строчка – серия и номер.
Регион проживания.
В самом низу – категории.
На заметку: до появления новых прав, старые имели только 5 общепринятых категорий: А, В, С, D, Е.
Теперь об обратной стороне водительских прав.
Штрих-код, размеров 10 на 42 см, содержащий личную информацию о владельце можно увидеть с левой стороны документа.
Под штрих-кодом, в последней строчке указаны личные сведения водителя и ограничения для общих категорий.
Таблица, с размещением категории водительских прав размещена справа.
Категории
«А» — Позволяет ездить на двухколесных мотоциклах с прицепом и без него. Сюда относятся также трех и четырехколесные машины, вес которых не больше 400 кг.
«В» — Водители этой категории могут управлять автомобилями, масса которых, не более 3,5 тонн. Число сидений – не больше 8.
«С» — Имея данную категорию, можно управлять машинами, вес которых больше 3,5 т. и сцепленными прицепами до 750 кг.
«D» — Позволяет управлять машинами, которые имеют больше 8 мест, не считая сиденья для водителя. Под эту категорию попадают различные виды автобусов.
«М» — Можно ездить на квадроциклах и мопедах.
«Tm и Тb» — Нужна для управления троллейбусами и трамваями.
«ВЕ» — Дает право управлять транспортными средствами массой, не превышающей 3,5 т м прицепами.
«СЕ» — Почти ничем не отличается от категории «ВЕ», но позволяет управлять машинами из категории «С». Масса прицепа – не больше 750 кг.
«DЕ» — Позволяет управлять автобусами. Количество мест – больше 8. Разрешается наличие прицепа массой до 3,5 т.
Подкатегории
«А1» — Разрешается управление скутером.
«В1» — Можно водить машину, массой 550 кг. Скорость – 50 км/ч.
«С1» — Позволяет управлять автомобилем, масса которого от 3,5 до 7,5 т. Разрешен прицеп – масса до 750 кг.
«С1Е» — Практически ничем не отличается от «С1»Общая масса машины и прицепа не должна превышать 12 т.
«D1» — Позволяет управлять машинами, способными перевозить до 16 пассажиров.
«D1Е» — Можно ездить на автомобилях из категории «С», а также и прицепом.
таблица подкатегорий водительского удостоверения, в США, В Украине, за рубежом.
Каждое водительское удостоверение имеет одну или несколько специальных категорий.
Она обозначает ту или иную группу авто — или мототранспортных средств, которой имеет право управлять гражданин на основании данного удостоверения.
Эксплуатация транспорта, входящего в другую, не обозначенную в нем категорию, запрещается и квалифицируется, как нарушение, со всеми «вытекающими» последствиями.
Содержание статьи
Содержание ВУ
Для того, чтобы лучше разобраться в вопросах водительской категории, рассмотрим сначала текст самого документа.
Итак, в нем указано:
ФИО, год и место рождения владельца;
номер водительского удостоверения;
дата его выдачи и срок действия;
наименование выдавшей организации;
фотография и подпись владельца;
дополнительные сведения о группе крови и др.;
категория транспортных средств.
Важно знать, что все удостоверения, выданные на территории РФ, заполняются кириллическим (русским) алфавитом. Допускается использование символов других языков, но при обязательном дублировании слов с помощью латиницы.
Информация на удостоверении содержится с обеих сторон. С одной указаны сведения о водителе и фото, а на обратной стороне находится категория, то есть те транспортные средства, право управлять которыми получает автовладелец.
Существующие категории водительских прав
Современное отечественное законодательство предусматривает 9 водительских категорий и подкатегорий, а соответственно, 9 классификаций по массе, размерам авто и мощности двигателя.
Категория А – владелец таких прав может управлять мотоциклом общей снаряженной массой не более 400 кг. Допускается также оснащение боковым прицепом «люлькой» и наличие двух, трех или четырех колес в конструкции.
Категория В – относится к легковым автомобилям массой не выше 3,5 тонн и числом пассажирских мест не больше 8. Данная категория распространяется на ТС с прицепом, при условии, что его масса не превышает 750 кг.
Категория С – ее обладатель имеет право эксплуатировать грузовик массой до 3,5 тонн, с одним пассажирским местом и прицепом. Характеристики последнего такие же, как и в предыдущем случае.
Категория D – позволят водить пассажирские автобусы с количеством «сидячих» мест свыше 8. Допускается оснащение такого автобуса прицепом.
Категория M – распространяется на квадроциклы и мопеды с объемом «движка» до 50 см. куб. Для присвоения таких прав необходимо получить права любой другой категории.
Категории Тm и Тв – получать такие удостоверения обязаны водители троллейбусов и трамваев.
Категория ВЕ – дает возможность эксплуатировать легковые автомобили с прицепным устройством, которое тяжелее 750 кг.
Категория СЕ – во многом аналогична предыдущему варианту, с тем лишь исключением, что дополнительно позволяет управлять грузовиками с массой прицепа до 3,5 тонн.
Категория DЕ – требуется для водителей пассажирских автобусов с количеством мест более 8, оборудованных прицепным устройством до 3,5 тысяч кг.
Подкатегории водительских удостоверений
Существуют такие водительские подкатегории, которые открываются автоматически при получении основных прав.
К таковым относятся:
подкатегория А1 – для вождения скутера;
подкатегория В1 – для вождения трицикла и квадроцикла с максимальной скоростью до 50 км\ч и массой без груза 550 кг;
подкатегория С1 – позволяет водить легковое авто весом от 3,5 до 7,5 тонн, оборудованное прицепным устройством до 750 кг. Такая подкатегория не дает права управлять транспортными средствами категории D;
подкатегория С1Е – для управления «легковыми» грузовиками массой до 7,5 тонн с прицепом. Причем вес всей конструкции не должен превышать отметки в 12 тыс.кг;
подкатегория D1 – дает право на эксплуатацию «малых» пассажирских автобусов, в которых не более 16 «сидячих» мест;
подкатегория D1Е – подразумевает вождение «малых» автобусов с прицепным устройством, чья масса более 750 кг, а общая масса конструкции – не более 12 тонн.
Важно знать, что указанные прицепные устройства не могут использоваться для перевозки людей.
Категории прав в США
Категории водительских удостоверений в Америке сформулированы не так, как в России. Американские права классифицируются несколько непривычным для нас способом.
В первую очередь, само удостоверение бывает двух видов:
стандартное;
удостоверение, дающее право на управление коммерческим авто.
Стандартные права подразделяются на:
удостоверения для вождения пассажирского авто — оно предусматривает управление большинством легкового транспорта категории В, утвержденной стандартом. В некоторых штатах приняты «собственные» названия стандартных прав. Например, во Флориде и Луизиане они называются «класс Е», в штате Миссури – «класс F», на Гавайях – «класс 10» и так далее. Данная категория не дает права на вождение мотоцикла;
ученическое – владельцами такого удостоверения становятся лица, не достигшие 18-летнего возраста. Отличительная особенность такого документа состоит в ряде ограничений, связанных с эксплуатацией автомобиля. В частности, юным водителям запрещается управлять ТС без присутствия совершеннолетних, перевозить детей, находиться за рулем после определенного времени суток и т.д.;
расширенное — такое удостоверение выдается только в некоторых штатах (Мичигане, Нью-Йорке, Вермонте и др.) Оно выступает в качестве документа, удостоверяющего личность гражданина. С его помощью, без паспорта, американцы могут пересекать границы смежных государств.
Удостоверения, дающие право на управление коммерческим транспортом, бывают:
класса А – их владелец может водить комбинированный грузовой транспорт в виде тягача с прицепным устройством и составные автобусы. Причем общий вес конструкций может быть больше 26 тыс. фунтов или 11 790 кг;
класса В – в эту категорию включены одинарные (несоставные) автобусы и грузовики массой до 26 тыс. фунтов;
класса С – коммерческий транспорт, предназначенный для перевозки опасных веществ и грузов, а также пассажирские автомобили, способные транспортировать больше 15 человек. Данное правило не распространяется на штат Джорджия. В эту же категорию включены тягачи и трейлеры массой от 16 до 26 тыс.фунтов. В ряде штатов такие права подразделяются на коммерческие и некоммерческие. Владельцы последних не имеют права сдавать их в аренду.
Подкатегории
Американские автомобилисты, занимающиеся профессиональной водительской деятельностью, обязаны отдельно оформлять права на автомобили, вождение которых требует дополнительного обучения. Данное требование носит федеральный характер и действует на территории всех штатов.
Существует 7 подкатегорий и к ним относятся:
L – для автомобилей с пневматическими тормозами;
N – для транспортировки жидких грузов в цистернах;
S – дает право на управление школьными автобусами, дополнительно требует сведений, подтверждающих отсутствие судимости;
P – транспорт, предназначенный для перевозки пассажиров в количестве более 16 человек;
T – тягачи и автопоезда с составными прицепами;
H – позволяет управлять грузовиками, транспортирующими опасные вещества. Также, как и при вождении школьного автобуса, требуются сведения об отсутствии судимости;
Х – перевозка жидких опасных веществ.
Чтобы получить права с подкатегориями Н, Х, автомобилист должен быть исключительно гражданином Соединенных Штатов. Все остальные подкатегории имеют право оформлять также и лица, имеющие вид на жительство.
Сесть за руль коммерческого автомобиля с возможностью покинуть пределы штата, американец может только по достижении 21 года.
Водить школьный автобус разрешается после 25 лет. В ряде штатов коммерческие права выдаются лицам в возрасте от 18 до 21 года с запретом выезда в соседние штаты.
Расшифровка водительских категорий на Украине
Украинское законодательство меняется довольно часто. Внезапные изменения нередко затрагивают и сферу правил дорожного движения, создавая для автовладельцев немалые сложности.
Итак, что касается категорий водительских прав на Украине, то они представлены следующими позициями:
А1 – дает право на вождение транспортных средств с объемом «движка» не больше 50 см. куб. и мощностью до 4 кВт. Это мотороллеры, мопеды и другой транспорт, имеющий два и три колеса в конструкции;
А – водитель с данной категорией сможет управлять мотоциклом с «люлькой» и объемом двигателя до 50 см.куб. В эту же категорию включен и любой другой двухколесный транспорт с аналогичными характеристиками;
В1 – дает право находиться за рулем квадроцикла, трицикла и других трех- четырёхколёсных транспортных средств, весом до 400 кг;
В – распространяется на легковые автомобили с максимальной разрешенной массой 3,5 тонны и числом пассажирских мест не более 8;
С1 – грузовые автомобили с допустимой массой до 7,5 тонн;
С – грузовые автомобили с допустимой массой свыше 7,5 тонн;
Д1 – пассажирские автобусы вместимостью до 16 человек;
Д – транспорт для перевозки пассажиров в количестве более, чем 16 человек;
Водительские удостоверения украинских автовладельцев могут иметь ряд подкатегорий:
ВЕ – дает право на вождение легкового автомобиля, грузовика массой до 7,5 или свыше 7,5 тонн, оборудованных прицепным устройством;
С1Е – грузовой автомобиль свыше 7,5 тонн, оборудованный прицепом;
ДЕ – управление пассажирскими автобусами, предназначенными для перевозки более чем 16 человек, а также аналогичными ТС, перевозящими менее 16 пассажиров. По данной подкатегории автомобили должны быть оборудованы прицепом.
Несколько слов о тракторах
Для водителей специальной техники (бульдозеров, экскаваторов и др.) также существуют специальные категории. В народе такие права называют «тракторными». Их выдает не МРЭО, а Ростехнадзор. Он же присваивает категории. Всего для спецтехники их предусмотрено 6 – Aх, B, C, D, E. Классификация происходит на основе мощности двигателя и наличия гусениц.
Для получения каждой категории, водитель должен оформлять новые права и проходить дополнительное обучение.
Владельцы «обычных» автомашин не имеют права управлять ни одним из существующих видов спецтехники без нужной категории. Это же самое можно сказать и тех, кто в совершенстве владеет искусством езды на тракторах и самосвалах.
Заключение
В большинстве цивилизованных стран мира принята классификация водительских прав по категориям. Именно они дают законную возможность гражданину пользоваться транспортным средством, имеющим те или иные характеристики.
Нахождение за рулем автомобиля, не соответствующего категории водителя, считается административным правонарушением. В государствах-участниках Венской и Женевской Конвенций к таким нарушителям применяются различные санкции.
В России ответственность налагается в виде штрафа, лишения прав и помещения авто на штрафстоянку.
Чтобы избежать подобных неприятностей автомобилист, планирующий поменять свое ТС на другое, чьи технические характеристики отличаются от показателей прежней модели, обязан получить водительское удостоверение с новой категорией.
Интересное по теме:
Водительское удостоверение нового образца — Автодиспетчер
Как выглядят новые водительские права РФ, как расшифровать их данные, чем они отличаются от предыдущих, для чего нужны изменения, как они повлияют на жизнь водителей, их взаимоотношения с ГИБДД? Попытки ответить на вопросы – в предлагаемом обзоре.
Водительское удостоверение нового образца 2020
Многие документы периодически меняют внешний вид, внутреннюю и наружную структуру, информационное наполнение. Причины обычно заключаются в появлении новых требований, моральном устаревании, несоответствии современным реалиям.
В «продвинутой» Европе под давлением феминизма в брачных документах перестали писать «муж» и «жена». Появились «супруг 1» и «супруг 2». Аналогично в свидетельствах о рождении именуют родителей. В России до этого пока не дошло, однополые браки и семьи не нашли законной и социальной поддержки.
Впрочем, это всего лишь лирическое отступление, не касающееся основной темы – новых водительских удостоверений образца 2020 года. Информация, содержащаяся в них на лицевой и тыльной сторонах, устаревает, теряет актуальность. Появляются новые категории и подкатегории. Сами бланки документов, что скрывать, кое-кто кое-где кое-зачем пытается подделывать. Да и постоянно возить их с собой в век всеобщей информатизации, когда ноутбуки и смартфоны научились распознавать владельцев по глазам, ушам и отпечаткам пальцев, становится анахронизмом.
В банке при выдаче пластиковой карты клиента кроме фотографирования просят сказать фразу в микрофон. Это позволит в дальнейшем, общаясь по телефону, идентифицировать его по тембру голоса.
Значит, водительские права нового образца 2020 должно соответствовать веяниям времени.
В первую очередь быть защищённым от подделок. Учитывая успехи современной полиграфии, не всегда находящейся в государственных руках, это достаточно сложная задача. Вспоминая нашумевшего в 60-х годах прошлого столетья В. И. Баранова, который попался чисто из тщеславия, можно предположить, что всегда найдётся искусник или даже кудесник… Впрочем, не стоит о грустном.
Другой путь – сделать так, чтобы права в принципе нельзя было подделать. Для этого стоит ликвидировать их материальный носитель. В цифровую форму планируют перевести ПТС, сервисную книжку. После реализации проекта с ними будет легко ознакомиться, находясь в любом месте, сложно что-то изменить (если не иметь к этому служебного доступа). Сделав новые права водительские 2020 полностью электронными, цифровыми, можно на очередной шаг приблизиться к запланированному идеалу.
Как выглядит
Театр начинается с вешалки, а водительские права с внешнего вида. Каждому, увидевшему их в первый раз бросится в глаза, как они выглядят. Это запомнится и будет рассказано друзьям, знакомым, пойдёт в народ. Более полную информацию не всегда видно невооружённым взглядом. Требуется внимательное, буквально под микроскопом, изучение поверхности, линий рисунка, особенностей оттенков, водяных знаков. Кроме того, современные документы могут содержать нечто, о чём можно только догадываться или узнать из авторитетных, компетентных источников – так называемая инсайдерская информация.
Водительские права нового образца 2020 года с первого взгляда мало отличаются от предшествующего варианта. Те же фотография, надписи, категории автотранспорта. Хотя, не только авто. В последних версиях к ним добавились троллейбус и трамвай.
Рисунки тоже похожи или даже идентичны. Внизу справа лихо делает вираж дорога или магистраль. Наверное, всё-таки обычное шоссе. Магистральным путям крутые повороты противопоказаны.
Вверху над фотографией в овале надпись «RUS», обозначающая гражданство владельца пластикового прямоугольника.
Появились забытые за десятилетие «PERMIS DE CONDUIRE» и «DRIVING LISENSE». Казалось, они канули в лету. В предыдущей версии было только отечественное «ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ». А вот и вынырнули из глубин небытия. Это намёк на международный стандарт, которому соответствует документ. С ним можно ездить в странах, подписавших конвенцию.
Тыльная сторона тоже не балует нововведениями. Та же таблица с категориями, штрих-код. Его грозились поменять на новомодный QR, но почему-то оставили, как было. Видимо, не всё новое прогрессивно и ведёт к светлому будущему.
Вот какое изменение явно заметно, если старое и новое поколение положить рядом: цвет. Вернее оттенок. Неблагодарное дело пытаться объяснить эту разницу на словах. Остаётся приложить к описанию рисунок и надеяться на минимальные цветовые искажения при его полиграфическом или компьютерном воспроизведении
Какую информацию содержат российские права
Во многих зарубежных странах водительские права с успехом играют роль удостоверения личности. В США, например, даже основного. В них есть большая часть персональной информации: фамилия, имя, отчество, дата рождения и т. д. Нет домашнего адреса, но ГИБДД в недрах системы знает его. Недаром же уведомления о штрафах приходят прямо на дом.
Что ещё? Семейное положение? Это не основная информация. Личность определяется и без неё, тем более, сейчас у молодёжи в моде гражданский брак, когда семья как бы есть, но официально это нигде не значится.
ИНН? Ни в одной графе 12-значное число не присутствует. Может быть он спрятан в недрах штрих кода? Неизвестно. Хотя добыть его, зная ФИО и дату рождения, для государственной конторы сложности не представляет.
Из личного ещё есть медицинские данные, если они приводят к ограничениям в управлении автомототранспортом, их вносят в соответствующие пункты ВУ. Пример: GCL – glasses or contact lenses – обязательность ношения за рулём очков или контактных линз или HA/CF – hearing aid/communication aid – водить со слуховым аппаратом.
В некоторых случаях ставят отметку, обязывающую кроме прав иметь при себе и по требованию предъявлять медицинское заключение.
Остальная информация носит чисто служебный характер. Серия и номер водительского удостоверения. В первых четырёх цифрах зашифрован регион регистрации водителя и обозначение выдавшего права РЭО. Расшифровка остальных шести выдаст всё те же данные, о которых говорилось ранее.
Открытые категории – виды транспортных средств, которыми разрешено управлять – тоже интересны сотрудникам автоинспекции, но теряют всякий смысл вне руля. И, наконец, даты получения и окончания срока действия прав, открытие водительских категорий, если это происходило в разное время.
Вот, собственно, и всё, что можно извлечь из пластиковой карточки, именуемой правами.
Все данные расположены на строго определённых местах ВУ, именуемых полями и имеющих свои номера.
Лицевая сторона водительского удостоверения 2020: расшифровка данных
На этой панели находятся 9 полей. Их расположение можно увидеть на рисунке, а вносимые данные следующие:
Поле №1. Фамилия.
№2. Как звать водителя и величать. Размещено в одной строке, т. к. отчество может отсутствовать или обозначаться иначе, чем привычно. Например, Гассан Абдурахман ибн Хоттаб вместо Абдурахманов Гассан Хоттабович.
№3. Дата и регион рождения. Здесь всё понятно, комментарии излишни. Хотя можно заострить внимание – именно регион, а не город или другой населённый пункт.
№4. а) Когда водительское удостоверение было выдано – чч.мм.гггг.
-//- b) Когда оно прекратит действовать – в этом же формате даты
-//- с) Обозначение автоинспекции (ГИБДД), номера региона и подразделения РЭО – те же серия и номер прав.
№5. Серия и номер водительского удостоверения – здесь эти данные обозначены полностью. Написано достаточно мелко, чтобы не бросаться в глаза. Быстро найти эту информацию на лицевой стороне можно только искушённым взглядом, который сразу знает, куда надо смотреть. Для остальных она теряется среди другой, написанной таким же однообразным шрифтом.
№6. Собственно фотография водителя-владельца водительского удостоверения. Она цветная, анфас. Кстати, в некоторых европейских документах фото делается чёрно-белым, но в полупрофиль. Считается, что так лучше передаются особенности лица, оно становится более узнаваемым.
№7. Личная подпись – автограф на память гаишнику. Она ставится на бланке после заполнения на компьютере всей остальной информации. Затем становится таким, каким его все видят и знают.
№8. Регион регистрации. Обычно он совпадает с тем, в котором выданы права. Но в поле 4с он обозначен цифрами, а здесь написан словами.
№9. Обозначены все открытые водительские категории. У крутого профессионала, владеющего всеми возможными видами транспорта, данная строка может быть полностью заполнена.
Под каждой сделанной кириллицей надписью есть её дублирование латиницей. Причём не перевод, а именно дублирование. Исключение – название документа. Формулировки «VODITELSKOE UDOSTOVERENIE» нет.
Расшифровка обратной стороны
Здесь для размещения данных предоставлено 6 полей – с 10 по 15. На центральном месте таблица с данными. В левом столбце, не имеющем нумерации, проставлены буквенно-числовые и графические обозначения водительских категорий – от мопеда до трамвая с троллейбусом.
№10. Столбец с датами первого открытия каждой из них. Поскольку обучение на легковые, грузовые автомобили, мотоциклы может происходить в разное время, даты в строках часто различны.
№11. Здесь дата окончания срока действия открытой категории водительского удостоверения 2020. По иронии судьбы она совпадает с окончанием срока действия водительского удостоверения, указанного в поле 4b.
№12. Особые отметки, относящиеся к конкретной категории. Например, для В1 – квадрициклов – может стоять AS – автомобильная посадка или MS – мотоциклетная, т. е. верхом, AT – КПП «автомат» и т. д.
№13. Тот самый штрих-код, в котором зашифровано многое, но неизвестно что. Для прочтения нужен специальный сканер. Современные смартфоны позволяют загружать приложения для сканирования штрих- и QR-кодов. Для их расшифровки и прочтения нужна специальная программа. Есть ли она в свободном доступе или засекречена и доступна только сотрудникам спецслужб достоверно неизвестно.
№14. Особые отметки. В отличие от поля №12 они относятся не к отдельной категории, а к водителю или документу в целом. Обычно в нём ставят отметку GCL, обязывающую носить очки или линзы, HA/CF – пользоваться слуховым аппаратом. Могут написать серию и номер предыдущего ВУ, общий стаж вождения, хотя для этого достаточно информации в одной из клеток столбца под номером 10.
№15. Завершающее поле на тыльной стороне. В нём продублированы данные поля №5 лицевой части. Это серия и номер прав. Здесь они написаны внизу крупно тёмно-красным цветом. Их не приходится разыскивать. Надпись сразу бросается в глаза.
Нововведения в водительском удостоверении 2020
Изменения в облике и наполнении водительского удостоверения происходили не одномоментно. На протяжении ряда лет оно менялось, становилось более соответствующим реалиям и международному дорожному законодательству. Некоторые из нововведений появились почти 10 лет назад, другим немногим более 5. В последнюю реформу их произошло не так и много. Наверное, будет не совсем правильным выделять только их и не упоминать, предыдущие. Поэтому в перечне будут приведены все небольшие шаги последнего десятилетия, в результате которых права стали такими, какие они есть сейчас.
Надписи «PERMIS DE CONDUIRE» и «DRIVING LISENSE», понятные почти всей полиции цивилизованного мира – первое указание, что перед ними водительское удостоверение международного образца
Расширенный перечень водительских категорий, начиная мопедами и заканчивая трамваями и троллейбусами. Это позволит всей шофёрской братии использовать документ одного образца, а заодно упростит его компьютерную обработку
Штрих-код. Явный шаг в направлении компьютеризации водительских удостоверений. Осталось внедрить программное обеспечение и оснастить экипажи ДПС мобильными считывающими терминалами.
Изменённая расцветка, новые голографические изображения, микротекст – средства защиты от подделки.
Есть разговоры о внедрении в структуру водительского пластика 2020 чипа, как в банковских картах. Пока он внешне не виден. Как ситуация будет развиваться в дальнейшем, покажет время. По крайней мере, при вводе в поисковик фразы «новые права водительские 2020 г» всё больше говорят о грядущей ликвидации физического удостоверения и всё больше о введении цифрового.
Выводы
Новые водительские удостоверения лучше защищены от подделки.
С ними можно ездить в станах-участницах договора о дорожном движении.
Вместо 5 водительских категорий введено 16, охватывающих все виды транспортных средств с дифференциацией по весовым и мощностным характеристикам.
Появились особые отметки в водительском удостоверении, ограничивающие управление по медицинским показателям водителя и техническим особенностям ТС.
Введён штрих код, облегчающий автоматизированное считывание информации в водительском удостоверении 2020.
Расшифровка неофициальных меток на правах водителей от сотрудников ГИБДД
Неофициальные метки на водительских правах могут появиться после неприятной встречи с дорожным инспектором. Наличие таких обозначений на документе способно принести множество трудностей водителю. О значении тайных знаков можно только догадываться.
С уверенностью можно сказать только одно — лучше предпринять все меры для того, чтобы подозрительные обозначение не появились на водительском удостоверении.
Кому нужны метки на правах и как они появляются?
Метки гаишников на правах устанавливаются иголкой или даже ручкой. В последнем случае после установки отметки чернила стираются и остается небольшое углубление. Иногда владелец транспортного средства может обнаружить на своих правах отдельно подчеркнутые буквы, но чаще всего метки представлены в виде точек в определенных местах документа.
Таким образом сотрудники ДПС передают друг другу информацию, характеризующую водителя. Это помогает им предположить то, чего следует ожидать от владельца транспортного средства. Секретных меток, оставляемых на правах, очень много.
Значение некоторых из них совершенно не понятно. Более того, отдельные обозначения не могут объяснить даже сотрудники ДПС из разных регионов. Вероятность появления определенных меток очень высока в том случае, если инспекторы работают в паре. Один из них занимается осмотром транспортного средства, а второй в это время метит водительское удостоверение.
Метки на правах и их значение
Прежде чем разобраться с тем, какие метки ставят гаишники на правах, следует отметить, что чаще всего странные обозначения появляются на фотографии водителя. Такая тенденция отмечалась много лет назад, но при этом она актуальна и в 2015 году.
Большое количество отметок до сих пор не разгаданы автолюбителями, но значение некоторых из них известно практически всем.
Среди таких обозначений:
метки на рту;
метки на лбу;
метки на глазах;
метки на ушах;
метки на носу.
Метки на рту. Небольшая точка, оставленная инспектором ДПС на рту водителя, может свидетельствовать о том, что владелец транспортного средства очень конфликтный человек. Такой водитель любит ругаться. Он считается злобным.
Метки на лбу. Такая метка говорит о том, что остановленный водитель очень жадный, но при этом возникшие спорные ситуации он может разрешать посредством взятки. Еле заметное обозначение на лбу также может свидетельствовать о том, что владелец автомобиля не останавливался по требованию сотрудников ГАИ.
Метки на глазах. Секретные обозначение могут устанавливаться на одном или двух глазах. Трактование этой метки заключается в том, что водитель отличается вредностью. Он очень агрессивный и может легко выйти из себя. Возможно, что водитель может даже дойти до рукоприкладства.
Метка под глазами, установленная ручкой, говорит о жадности владельца транспортного средства. Также это может обозначать, что в спорных ситуациях он был прав или то, что водитель не дает денег. Точка в левом глазу значит, что водитель много ругается и не дает денег, а правом — что он спокойный и может давать взятку.
Метки на ушах. В этом случае метка может свидетельствовать о жадности водителя или о его юридической подкованности. Если точки установлены на левом и правом ухе, то это обозначает, что водитель сумел выиграть несколько судебных разбирательств против ГИБДД.
Метки на носу. Тайные обозначения в районе носа объясняют, что прежде водитель был остановлен на дороге в состоянии алкогольного опьянения. При этом он пытался откупиться большой суммой денег.
Кроме этого, существуют также и другие обозначения. Еле заметная буква «К» или наличие так называемых рожек на фотографии может говорить о том, что при прошлой встрече водитель чем-то обидел сотрудника ДПС. Такое клеймо не сулит ничего хорошего водителю от будущих встреч с дорожными инспекторами.
Как избавиться от меток на правах?
Наличие тайных меток на водительском удостоверении может принести множество неудобств водителю. К такому участнику дорожного движения однозначно будет предвзятое отношение, поэтому многие пытаются в случае обнаружения избавиться от секретных знаков.
Для таких водителей вопрос о том, как подкорректировать метки на правах, не лишен своей актуальности. Вполне вероятно разрешить эту проблему посредством использования подручных предметов. Еще одним выходом из сложившейся ситуации может стать замена водительского удостоверения.
Возможно ли бороться с метками?
Если водитель уже знает что обозначают метки на правах, то ему не составит особого труда их разгадать. В случае их обнаружения после проверки документов инспектором ГАИ необходимо сразу же обратиться к начальнику подразделения с жалобой.
После проведения соответствующей проверки водителю может быть выдано новое удостоверение. Чтобы избежать появления тайных меток, можно всегда носить удостоверение водителя в специальном прозрачном чехле из пластика. В таком случае права даже не придется доставать оттуда во время проверки.
Как не допустить появление меток на водительских правах
Тайные метки на правах — это особый способ передачи информации между сотрудниками ДПС о владельце транспортного средства. Наличие таких обозначений может усложнить жизнь водитель, поэтому рекомендуется предпринять все меры, чтобы избежать их появления. А для этого достаточно соблюдать правила дорожного движения и вежливо общаться с дорожным инспектором.
Видео: Убираем метки с водительских прав самостоятельно
Источник статьи ресурс - pravo-auto.com
Спрос на технологию для расшифровки водительских прав SA увеличивается
Во время блокировки Covid-19 возросла потребность в технологических решениях, которые упрощают расшифровку водительских прав Южной Африки.
По словам Люка Дунстана, исполнительного главы отдела продаж Bidvest Mobility, поставщиков водительских прав SA и других решений для мобильных вычислений, меры безопасности во всей ЮА увеличились из-за блокировки, и это привело к вызвали потребность в технологиях со стороны властей и коммерции для подтверждения личности людей. «Вместе с этим водительские права SA стали ключевым локальным удостоверяющим документом», — добавил он.
«Водительское удостоверение SA хранит в штрих-коде большой объем данных, таких как инициалы, фамилия, идентификационный номер, номер водительского удостоверения, дата выдачи, срок действия и т. Д. В штрих-код также включена фотография предъявителя. Однако подпись и биометрический отпечаток пальца не хранятся в текущей версии карты », — пояснил он.
Штрих-код на обратной стороне южноафриканских водительских прав представляет собой зашифрованный штрих-код, который содержит два ключа: частный для шифрования данных и сохранения их в штрих-коде и открытый ключ для расшифровки штрих-кода.
Дунстан объяснил, как это работает: «Чтобы расшифровать штрих-код, вам потребуется копия открытого ключа, который однозначно связан с серийным номером мобильного устройства, на котором он установлен. Эта уникальная ссылка генерирует код активации, который загружается на устройство через учетную запись облачного сервера и должен быть выполнен только один раз. Для расшифровки штрих-кода требуется мобильное устройство с соответствующим программным приложением ».
Существуют разные модели, но наиболее распространенный метод — это расшифровка, которая выполняется независимо на мобильном устройстве.«Прерывание связи с сервером нежелательно в областях с плохой связью, поэтому этот подход рекомендуется», — сказал Данстан.
«Если у вас есть решение, которое требует интенсивного сканирования или не допускает плохого времени отклика, тогда необходим хороший 2D-имидж-сканер или сканер», — добавил он. «Примером этого может быть приложение для контроля доступа или защиты, в котором вы просто не можете позволить пользователю изо всех сил пытаться сканировать штрих-код. Тепловизоры предназначены для сканирования штрих-кодов и имеют лучшую устойчивость к движению и глубину резкости, чем обычные камеры в телефонах и планшетах.”
Мобильные и настольные решения, включающие сканирующее оборудование и программное обеспечение, необходимы для расшифровки водительских прав SA, и большинство используемых сегодня устройств основаны на Android и имеют различные IP-рейтинги для конкретных сред развертывания. Сканер с предварительно загруженным алгоритмом расшифровки водительских прав может быть подключен через порт USB, может быть встроен в киоски, подъемные ворота и т. Д. Или установлен на его настольную подставку. Пакет программного обеспечения для ПК поддерживает сканер и идеально подходит для приложений, отпускаемых без рецепта.
Кроме того, биометрические отпечатки пальцев могут быть связаны с записями о водительских правах или другие карты безопасности могут быть отсканированы, а автомобильные лицензионные диски круглого формата также могут быть привязаны к водителю транспортного средства.
О Bidvest Mobility
Bidvest Mobility, часть группы Bidvest, имеет многолетний опыт в предоставлении решений для мобильных вычислений и штрих-кодирования, которые используют возможности мобильных технологий для решения самых сложных бизнес-задач, одновременно стимулируя трансформацию всей цепочки поставок .
Благодаря сочетанию лучших в своем классе компонентов корпоративной мобильности — подходящей мобильной платформы, прикладного программного обеспечения, мобильных технологий и ряда услуг поддержки — Bidvest Mobility обеспечивает беспроблемное планирование, разработку, интеграцию, внедрение и управление мобильными приложениями для стандарты мирового уровня. Их решения используются в цепочках поставок ведущих предприятий потребительского сектора, розничной торговли, транспорта и логистики, а также промышленных предприятий по всей Южной Африке.
Bidvest Mobility — это авторизованный центр обслуживания и ремонта для глобальных брендов мобильных технологий и технологий обработки штрих-кодов, которые они используют, с национальной службой поддержки, обеспечивающей постоянную работу критически важных решений.
java — Извлечение данных из pdf417, таких как лицензия драйверов
Вот код, который я использую для декодирования данных PDF417 в Swift .
частный let pdf417Map: [String: String] = [
"DAA": "ФИО",
"DAB": "Фамилия",
"DAC": "Имя",
«ПАПА»: «Отчество»,
"DAE": "Суффикс имени",
"DAF": "Префикс имени",
"DAG": "Почтовый адрес1",
"DAH": "Почтовый адрес2",
"DAI": "Город рассылки",
"DAJ": "Код почтовой юрисдикции",
«ДАК»: «Почтовый индекс»,
«ДАЛ»: «Residence Street Address1»,
«ДАМ»: «Residence Street Address2»,
«ДАН»: «Residence City», г.
"DAO": "Кодекс юрисдикции по месту жительства",
"DAP": "Почтовый индекс места жительства",
"DAQ": "Лицензия или идентификационный номер",
"DAR": "Код классификации лицензии",
"DAS": "Код ограничения лицензии",
"DAT": "Код подтверждения лицензии",
"DAU": "Рост в FT_IN",
"DAV": "Высота в см",
"DAW": "Вес в фунтах",
"DAX": "Вес в кг",
«ДЕНЬ»: «Цвет глаз»,
«ДАЗ»: «Цвет волос»,
«DBA»: «Срок действия лицензии»,
"DBB": "Дата рождения",
"DBC": "Секс",
"DBD": "Дата выдачи лицензии или удостоверения личности",
"DBE": "Отметка времени проблемы",
"DBF": "Количество дубликатов",
«DBG»: «Коды медицинских показателей»,
"DBH": "Органный донор",
"DBI": "Индикатор нерезидента",
"DBJ": "Уникальный идентификатор клиента",
«БРК»: «Номер социального страхования»,
"DBL": "Дата рождения",
"DBM": "Номер социального страхования",
«ДБН»: «ФИО»,
"DBO": "Фамилия",
«DBP»: «Имя»,
«DBQ»: «Отчество или инициал»,
«DBR»: «Суффикс»,
"DBS": "Префикс",
"DCA": "Особый класс Вирджинии",
"DCB": "Особые ограничения Вирджинии",
"DCD": "Особые одобрения Вирджинии",
"DCE": "Диапазон веса физического описания",
"DCF": "Дискриминатор документов",
"DCG": "Территория страны выдачи",
"DCH": "Федеральные коды коммерческих транспортных средств",
«DCI»: «Место рождения»,
«DCJ»: «Аудиторская информация»,
«ДВК»: «Контрольный номер инвентаря»,
"DCL": "Расовая этническая принадлежность",
«DCM»: «Классификация стандартных автомобилей»,
"DCN": "Стандартный код подтверждения",
"DCO": "Стандартный код ограничения",
"DCP": "Описание классификации транспортных средств в конкретной юрисдикции",
"DCQ": "В зависимости от юрисдикции",
"DCR": "Описание кода ограничения для конкретной юрисдикции",
"DCS": "Фамилия",
"DCT": "Имя",
«DCU»: «Суффикс»,
«DDA»: «Тип соответствия»,
«DDB»: «Дата изменения карты»,
«DDC»: «Дата истечения срока действия одобрения HazMat»,
«DDD»: «Индикатор документа с ограниченным сроком действия»,
"DDE": "Усечение фамилии",
"DDF": "Сокращение имен",
"DDG": "Усечение отчества",
«DDH»: «До 18 лет»,
«DDI»: «До 19 лет до»,
«DDJ»: «До 21 года до»,
«ДДК»: «Индикатор донорства органов»,
"DDL": "Индикатор ветерана",
«PAA»: «Разрешительный классификационный код»,
«PAB»: «Срок действия разрешения»,
«PAC»: «Идентификатор разрешения»,
"PAD": "Дата выдачи разрешения",
"PAE": "Код ограничения разрешения",
«PAF»: «Код подтверждения разрешения»,
"ZVA": "Судебный запретительный кодекс"
]
// metadataObj = @ ANSI 63601404. ...
if metadataObj.stringValue! = nil {
let licenseData = metadataObj.stringValue! .components (разделенные по: "\ n")
var customerProfile: [[String: String]] = []
для элемента в licenseData {
var metaDataItem = item
if metaDataItem.count> 3 {
if let dlCodeRange = metaDataItem.range (of: "DAQ") {
пусть dlStart = dlCodeRange.lowerBound
пусть dlEnd = metaDataItem.index (metaDataItem.endIndex, offsetBy: 0)
пусть dlNoRange = dlStart.. index (metaDataItem.endIndex, offsetBy: 0)
пусть диапазон = начало.. <конец
let extractData = metaDataItem [диапазон]
customerProfile.append ([pdf417Map [pdf417Code] !: String (extractData)])
}
}
}
print ("customerProfile: \ (customerProfile)")
}
Шифрование
- шифрование и дешифрование загружаемых файлов с помощью Lockbox и CarrierWave для Ruby on Rails
Я пытаюсь использовать Lockbox для шифрования и дешифрования загружаемых файлов, но в документации предполагается, что я не знаю, что мне недостает, а человек, обслуживающий репозиторий, кажется, слишком занят, чтобы оказать какую-либо помощь.Может ли кто-нибудь помочь мне понять это?
В документации сказано, что мастер-ключ используется для создания шифра, который хранится в модели. В нем говорится, что поля схемы для этого шифра должны быть текст или двоичный и названы как attribute_ciphertext , а не просто атрибут . В итоге моя модель выглядит так:
класс IdentityDocument
Согласно разделу о CarrierWave, шифрование так же просто, как добавление encrypt к моему загрузчику:
класс IdentityDocumentsUploader
Контроллер создает модель:
def создать
@id_doc = текущий_пользователь.identity_documents.new (id_doc_params)
конец
def id_doc_params
params.require (: identity_document) .permit (: document_front_ciphertext,: document_back_ciphertext)
конец
И представление отправляет параметры контроллеру:
<% = form_for @id_doc do | f | %>
<% = f. label: document_front_ciphertext, "Лицевая сторона водительских прав или другого государственного идентификатора"%>
<% = f.file_field: document_front_ciphertext%>
<% = f.label: document_back_ciphertext, «Назад к водительским правам или другому государственному идентификатору»%>
<% = f.file_field: document_back_ciphertext%>
<% = f.submit "Загрузить", данные: {disable: true}%>
<% конец%>
Выходные данные SQL для этого выглядят незашифрованными (что, я думаю, и предполагалось? Может быть, для загрузки файлов не нужны зашифрованные поля базы данных, и мне не нужен _ciphertext в моей схеме?):
По какой-то причине этот Загрузчик включает в себя всю модель, но только первое изображение доступно через @file или @mounted_as .
Что подводит меня к расшифровке и показу изображения администратору. Документы говорят сделать что-то вроде этого в моем контроллере:
def id_document
send_data user.identity_document.document_front_ciphertext.read, введите: user.identity_document.document_front_ciphertext.Тип содержимого
конец
... однако это приводит к ошибке Errno :: ENAMETOOLONG . Если я изменю read на путь в конце первого аргумента send_data , мое представление заполнится ... что я думаю, что является зашифрованным файлом? Выглядит это примерно так:
Итак .... как именно отобразить эти изображения? Я на правильном пути;) но я очень запутался.
.net - декодирование водительских прав PDF417 или магнитной полосы
Мне удалось извлечь код из штрих-кода, но при чтении магнитного сценария из лицензии драйверов OHIO я не могу получить двухбуквенный код, который предшествует номеру лицензии, как это делает PDF417.
Частная подпрограмма ScannDLButton_Click (отправитель как объект, e как EventArgs) обрабатывает ScanDLButton.Нажмите
Пытаться
Dim strInputBox As String = InputBox («Просмотрите / отсканируйте водительские права клиента», «Водительские права»)
Dim strLastName As String
Dim strFirstName As String
Dim strMiddleName As String
Dim strDOB как строка
Dim strStreet As String
Dim strCity As String
Dim strState как строка
Dim strZIP как строка
Dim strDL как строка
Dim strCountry как строка
определяет, является ли это магнитной полосой
Если strInputBox. "c)
strState = CardData (0). Подстрока (1, 2)
strCity = CardData (0) .Substring (3, CardData (0) .Length - 3)
Dim strname As String () = CardData (1) .Split ("$" c)
strLastName = strname (0)
strFirstName = strname (1)
strMiddleName = strname (2)
strStreet = CardData (2)
Dim strzipcode As String () = CardData (3) .Split ("+" c)
strZIP = strzipcode (1).Подстрока (2, 5)
Конец, если
Если EqualPresent Then 'трек второй
Развернуть данные карты как строку () = strInputBox.Split ("=" c)
strDOB = CardData (1) .Substring (6, 6)
Конец, если
определяет, сканировал ли пользователь штрих-код на обратной стороне лицензии
ElseIf strInputBox.Contains ("ANSI") Тогда
Тусклые разделяющие строки как String () = {"ANSI", "DBA", "DCS", "DAC", "DAD", "DBD", "DBB", "DBC", "DAY", "DAU", "DAG" »,« DAI »,« DAJ »,« DAK »,« DAQ »,« DCF »,« DCG »,« DDE »,« DDF »,« DDG »,« DAZ »,« DCI »,« DCJ », «DCU», «DCE», «DDA», «DDB», «DAW», «DDK», «ZOZ», «ZOE»}
Тусклый текст как String = strInputBox
Тусклые слова как строка () = текст. Разделить (разделительные строки, System.StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
Dim i как целое число = 0
За каждое слово в словах
_log.Info ("Просмотр кода:" & separatingStrings (i) .ToString)
_log.Info ("Поле анализа:" & word.ToString.Trim)
strLastName = IIf (separatingStrings (i) = "DCS", word.ToString.Trim, strLastName)
strFirstName = IIf (separatingStrings (i) = "DAC", word.ToString.Trim, strFirstName)
strMiddleName = IIf (separatingStrings (i) = "ПАПА", слово.ToString.Trim, strMiddleName)
strDOB = IIf (separatingStrings (i) = "DBB", word.ToString.Trim, strDOB)
strStreet = IIf (separatingStrings (i) = "DAG", word.ToString.Trim, strStreet)
strCity = IIf (separatingStrings (i) = "DAI", word.ToString.Trim, strCity)
strState = IIf (separatingStrings (i) = "DAJ", word.ToString. Trim, strState)
strZIP = IIf (separatingStrings (i) = "DAK", word.ToString.Trim, strZIP)
strDL = IIf (separatingStrings (i) = "DAQ", слово.ToString.Trim, strDL)
strCountry = IIf (separatingStrings (i) = "DCG", word.ToString.Trim, strCountry)
я + = 1
Следующий
Еще
MessageBox.Show («Неверный формат, свяжитесь с нами с этим типом идентификатора», «Лицензия драйвера сканирования», MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Stop)
Возвращаться
Конец, если
Есть ли в текстовой строке зашифрованный код?
Шифрование
- Расшифровка кодов водительских прав Нью-Джерси
Номера водительских прав
в Нью-Джерси не случайны.Они следуют формату: Affff lllii mmyye , где A - первая буква фамилии человека, ffff - некоторое преобразование оставшихся букв фамилии в четырехзначное число, lll - это число. преобразование полного имени в трехзначное число, а ii - это код, представляющий средний инициал (согласно приведенной ниже таблице:
| | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | а | j | |
| 2 | б | k | s |
| 3 | c | л | т |
| 4 | d | м | u |
| 5 | е | п | v |
| 6 | f | о | w |
| 7 | г | p | х |
| 8 | ч | q | y |
| 9 | я | г | z |
Где число, соответствующее начальному значению, равно 10 * номер столбца + номер строки.мм соответствует месяцу рождения, а гг году рождения. e - цвет глаз (значение 1-8 соответствует BRO , BLU , GRY , GRN , BLK и т. Д.)
Единственное, чего я не понимаю, это то, как имена сопоставляются с целочисленными значениями. У меня есть только 5 примеров сопоставления фамилий: (игнорируя первую букву, потому что она не играет в сопоставлении
Александр -> 019
Ричард -> 655
Иоанн -> 407
Матфей -> 529
Есть ли у кого-нибудь идеи, как выполняется реализация, или даже общая функция сопоставления, которая будет хешировать строку максимальной длины 25 в четырехзначное или трехзначное число, сохраняя при этом лексикографический порядок (<=, не <).2 + 26 и умножьте на 10000, чтобы отобразить десятичную дробь в 0-9999. Это дает следующие сопоставления:
Каждая буква делит 10 000 .Первое число (согласно 1-26) разрезает его на одну из 26 частей. Второй разрезает кусок на один из 26 и так далее и так далее. Это дает следующие сопоставления:
Преобразуйте каждую из первых четырех букв в 1-26. Объедините их все, умножьте полученное число на 10 000 и разделите на 26 26 26 26. Это дает следующие сопоставления:
Хотя я считаю, что все вышеперечисленные образцы верны, я попытался отследить более достоверные точки данных образцов. Ниже приведены те, которые я могу гарантировать:
зашифровано до 6/2013 - TokenWorks может расшифровать до 13/06
Индиана
Есть
Айова
Есть
2D-штрих-код (магнитная полоса удалена в 2010 г.)
Канзас
Есть
Есть
2D Добавлено в мае 2004 г.
Кентукки
Есть
Луизиана
Есть
Есть
Мэн
Есть
Мэриленд
Есть
Добавлен 2D и удален магазин в 2004 г.
Массачусетс
Есть
Мичиган
Есть
Есть
Да **
2D Добавлено 3/2011 - Mag Stripe имеет только 3 поля - DOB, Expiration, DL Number.В 2D есть все поля.
Военные билеты - иждивенцев / пенсионеров и CAC
Есть
Миннесота
Есть
Есть
2D добавлен в 2004 г. и имел только полное имя, дату рождения и номер DL до обновления в 8/2018. В Mag есть все поля. EDL РФ добавлен 02/2014.
Миссисипи
Есть
Есть
Миссури
Есть
Монтана
Есть
2008 Переход с Mag на 2D
Небраска
Есть
Невада
Есть
Нью-Гэмпшир
Есть
Есть
2D, добавлен в мае 2008 г.
Нью-Джерси
Есть
Нью-Мексико
Есть
Есть
2D добавлено в 2008 г.
Нью-Йорк
Есть
Да **
Северная Каролина
Есть
до 2007 зашифровано - TokenWorks имеет алгоритм дешифрования
Северная Дакота
Есть
Огайо
Есть
Есть
Добавлен 2D штрих-код 4/2009
Оклахома
Есть
Орегон
Есть
Пенсильвания
Есть
Магнитная полоса удалена с 17 июня 2017 г.
Род-Айленд
Есть
Южная Каролина
Есть
Есть
Южная Дакота
Есть
Теннесси
Есть
Техас
Есть
Есть
Добавлен 2D штрих-код Апрель 2009 г.
Юта
Есть
Вермонт
Есть
Есть
Да **
Вирджиния
Есть
Вашингтон
Есть
Да **
Западная Вирджиния
Есть
Висконсин
Есть
перешел с Mag на штрих-код в сентябре.2005
Вайоминг
Есть
Государственный департамент США
Есть
Всего:
16
53
4
* Найдено только в более старых версиях. ** Только улучшенный DL / ID. Канада
Технологии для юрисдикций Канады (август 2018 г.)
2D штрих-код
Магнитная полоса, 2D штрих-код
Магнитная полоса, 2D-штрих-код, радиочастота
2D штрих-код, радиочастота
Юрисдикция
Нет
Магнитная полоса
2D штрих-код
Радиочастота
Банкноты
Альберта
Есть
Частично зашифровано, до 2007 г.
Британская Колумбия
Есть
Есть
Есть *
2D штрих-код, добавленный 2/2009
Манитоба
Есть
Есть *
2D штрих-код от 2008 г.
Нью-Брансуик
Есть
Ньюфаундленд
Есть
Северо-Западные территории
Есть
Новая Шотландия
Есть
2D штрих-код с 2006 г.
Нунавут
Есть
Онтарио
Есть
Есть
Есть *
2D штрих-код с 2007 г.
Остров Принца Эдуарда
Есть
Квебек
Есть
Есть *
2D штрих-код 2009 г.
Саскачеван
Есть
Территория Юкон
Есть
Новая лицензия в 2010 г.
Всего:
2
13
4
Комментарии
Многие штаты недавно начали выдавать лицензии с двухмерными штрих-кодами.В некоторых штатах они добавляют двухмерный штрих-код к лицензии с магнитной полосой, а в других штатах лицензия не имеет магнитной полосы. Штатам требуется 4–6 лет, чтобы полностью преобразовать все лицензии в новые форматы, причем самые молодые водители получат новый формат.
PDF417 сканер Водительское Южная Африка
Страна: United StatesUnited KingdomAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика TheCook IslandsCosta RicaCote D'ivoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland Острова (Мальвинские) Фарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные территорииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГвинеяГвинея-b Остров issauGuyanaHaitiHeard и МакДональда IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Арабская JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшая югославская Республика ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian Территория, оккупированнаяПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарВоссоединениеРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСвятая ЕленаСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСент Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Том и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbia и MontenegroSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor-lesteTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабского EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited Штаты Minor Внешние острова Уругвай Узбекистан Вануату Венесуэла Вьетнам Виргинские острова, Британские Виргинские острова, СШАС.
Этапы программирования сигнализации и назначение брелока
Этапы программирования брелка сигнализации могут отличаться в зависимости от выбранной охранной системы автомобиля. Каждая модель имеет собственную инструкцию по настройке. Если вы хотите сделать это сами, внимательно изучите мануал. Основные шаги при программировании передатчика:
Перевод сигнализации в сервисный режим – Valet. Он предназначен как для записи параметров брелока в память блока охранной сигнализации, так и для технического обслуживания транспортного средства, настройки функций, аварийной дезактивации блока.
Следуя инструкции пошагово выполняются необходимые действия для конкретной модели.
Каждый брелок прописывается один за другим (обычно можно прописать от 2х до 4х шт.).
Функциональное назначение брелока заключается в активации и дезактивации охранного модуля, открывание/закрывание дверей, запуск двигателя и др. Как же он работает? На центральный блок управления поступает сигнал, а охранный модуль распознает «свое» устройство, что и позволяет снять защиту. Распознавание происходит на основании уникального кода, который вносится в процессе программирования.
Для успешного программирования сигнализации рекомендуем обратиться в наш центр. Специалисты провели более 1000 подключений различных моделей и владеют всеми тонкостями работы, даже с самыми “экзотическими” марками охранных систем. Самыми ходовыми моделями являются: Старлайн, Шерхан, Томагавк, Пандора, Ценмакс.
Когда требуется настройка брелоков сигнализации
Программирование брелоков охранной сигнализации необходимо в нескольких ситуациях. Среди них:
первичная установка охранного блока и его настройка;
для безопасности после покупки подержанной машины;
потеря брелка и покупка нового;
сбились настройки или проявляется некорректная работа.
Брелок считают основным устройством, через которое производится перезапись системы и ее настроек, то есть при его помощи возможно изменить установленные функции. Программирование сигнализации для нового пульта проводится в течении 10 минут, в других случаях — немного больше. Обращайтесь к профессионалам!
3. Одновременным длительным нажатием кнопок 1 и 2 запишите первый брелок. В подтверждение успешной записи брелка последует 1 звуковой сигнал сирены. Если в течении 10 секунд сигнализация не примет сигнал брелка, то она автоматически выйдет из режима записи, последуют 5 вспышек габаритов.
4. Повторите пункт 3 для всех записываемых брелков. Запись каждого нового брелка подтверждается соответствующим количеством звуковых сигналов.
5. Выключите зажигание. Последует 5 вспышек габаритов, подтверждающих выход из режима записи.
Внимание! При записи новых брелков необходимо перезаписать и старые, иначе они будут удалены из памяти сигнализации.
STARLINE A6, А8, А9
ЗАПИСЬ КОДОВ БРЕЛКОВ
Всего в память сигнализации можно записать 4 брелка. Запись кодов брелков производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке:
1. Включить зажигание.
2. Нажмите сервисную кнопку на 6 секунд и отпустите ее после появления 4 звуковых сигналов сирены.
3. Нажмите кнопки 1 и 2 брелка с ЖК-дисплеем одновременно до появления одного сигнала сирены, подтверждающего запись первого брелка в память системы. (Для записи дополнительного брелка без дисплея нужно нажать кнопки 3 и 4 одновременно).
4. Повторите пункт 3 для всех записываемых брелков. Запись каждого брелка подтверждается соответствующим количеством звуковых сигналов.Если в течении 6 секунд система не примет сигнал брелка, то она автоматически выйдет из режима записи, последует 5 вспышек габаритов.
5. Выключите зажигание.
Внимание! При записи новых брелков необходимо перезаписать и старые, иначе они будут удалены из памяти сигнализации.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛКОВ АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ.
Программирование нового брелка может понадобится не только в случае утери или неисправности старого, бывают моменты когда центральный блок сигнализации «выкидывает» («выплевывает»…) работающий брелок из своей памяти.
Для того чтобы запрограммировать брелок автосигнализации (прописать брелок) Вам понадобится кнопка VALET (OVERRIDE, служебная кнопка). Как правило устанавливается на блоке предохранителей, за пластиковой защитой со стороны водителя, в кик панели, за стойкой лобового стекла, на проводе датчика удара, реже в бардачке. При грамотной установке Вам должны были показать куда ее установили. Если Вы не знаете где находится кнопка VALET и найти ее не удается, тогда необходимо обращяться в автосервис.
В разных моделях автосигнализаций в памяти центрального блока может хранится от 2-х до 4-х брелков. При программировании нового брелка все ранее занесенные в память брелки удаляются. Поэтому все брелки, еслу у вас их несколько, нужно программировать за один подход.
Как прописать брелок старлайн в блок сигнализации, замена брелока на новый
Необходимость программирования брелока сигнализации автомобиля может возникнуть в разных случаях, будь то поломка самого брелка, отсутствие запасных брелоков или просто мера по обеспечению безопасности автомобиля (например при покупке автомобиля, бывшего в употреблении). В любом из случаев алгоритм действий автовладельца достаточно прост, в этой статье будет написано пошаговое руководство по программированию самых распространенных брелоков starline. Запрограммировать брелок старлайн достаточно просто, но требует внимательности автовладельца и знания некоторых нюансов.
Особенности системы
Данная система может поддерживать до 4-х брелоков максимум.
Очень важно обращать внимание на модель как брелока, так и сигнализации, в некоторых случаях автовладельцы не обращают внимания на дополнительные индексы, следующие после названия модели.
Прошить брелок той же модели, но с другим индексом не получится, необходимо будет заменить брелок сигнализации. Поменять брелок стоит на точно такой же, который имеется у вас, без всяких индексов.
Автовладельцу следует знать, что программирование брелка старлайн в блок сигнализации не обойдется только прошивкой дополнительного брелка, нужно сразу записывать те брелки, которыми вы собираетесь пользоваться. Таким образом, имея один работоспособный прошитый брелок и один непрошитый, при программировании необходимо привязать брелок (старый и новый) одновременно.
Данный момент очень важен, т.к. многие автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда работает дополнительный брелок, но не работает брелок основной.
Проверка брелка и поиск сервисной кнопки
Самым первым шагом будет проверка самого брелка на его работоспособность. Осмотреть корпуса брелка на наличие трещин и сколов, проверка элементов питания. Проверить напряжение на батарейке брелка можно с помощью мультиметра. Если брелок новый или элементы питания там менялись недавно, то этот шаг можно пропустить.
Следующим шагом необходимо будет узнать где находится сервисная кнопка. Программирование сигнализации не такой сложный процесс, необходимо найти кнопку от блока сигнализации, обычно она выведена на провод. Чаще всего сигнализации устанавливаются под передней панелью автомобиля с пассажирской или водительской стороны. Необходимо заглянуть под переднюю панель и найти данную кнопку. Если кнопку найти не удается, то надо найти блок сигнализации, а от него пройтись по проводам в поисках кнопки.
Способы прошивки в зависимости от модели сигнализации
После того как сервисная кнопка была найдена следует начать процесс записи брелков в память сигнализации. В зависимости от моделей следует использовать один способов прошивки.
Способ 1
Снять с охраны, перевести замок зажигания в положение (Lock).
Многократно (7 раз) нажать на кнопку (VALET), при каждом нажатии кнопка должна моргать светодиодом.
Включить зажигание, сигнализация оповестит о входе в сервисный режим 7-ми звуковыми сигналами.
Как только зашли в сервисный режим нажмите и удерживайте одновременно кнопки 1 и 2 на брелоке (Для для B6D, B9D, B61, B91, A61, A91 кнопки 2 и 3), ключ будет прописываться в блоке сигнализации.
При успешной записи брелка прозвучит 1 звуковой сигнал. Если необходимо привязать новый брелок, то сразу после программирования первого возьмите второй брелок и снова нажмите кнопки 1 и 2. Как только брелок будет прописан, сигнализация оповестит звуковым сигналом. Если перепрограммировать брелок не удалось, то блок сигнализации выйдет переключится из сервисного режима в стандартный (мигание поворотников 5 раз).
Когда все брелки будут прошиты надо выключить зажигание, сигнализация выйдет из режима программирования (мигание поворотников 5 раз).
Способ 2
Снять с охраны, перевести зажигание во включенное состояние, затем нажать и удерживать сервисную кнопку 6 секунд, после чего прозвучат 4 звуковых сигнала (сервисный режим включен).
Сразу после входа в сервисный режим нажмите и удерживайте одновременно кнопки 1 и 2 на брелоке, ключ начнет прописываться в блоке сигнализации.
Если брелок записался правильно, то прозвучит 1 звуковой сигнал. Если необходимо записать дополнительный брелок, то сразу после записи первого начните записывать второй брелок, для этого нажмите и удерживайте кнопки 3 и 4. После записи следующего брелка сигнализация будет оповещать сигналом, количество сигналов зависит от очередности брелка по записи.
Если брелок не был записан, то сигнализация выйдет из сервисного режима (мигание поворотников 5 раз).
После записи необходимого количества брелков следует выключить зажигание, тем самым отключив сигнализацию от режима записи (мигание поворотников 5 раз).
Способ 3
Снять с охраны, включить зажигание, затем выключить, так проделать 3 раза. Затем сигнализирующий светодиод загорится на 3-4 секунды.
Сразу после этого необходимо включить зажигание, затем выключить, так сделать 5 раз и оставить замок зажигания во включенном положении. Сигнализация издаст 5 звуковых сигналов, вход в сервисный режим осуществлен.
На брелке зажмите одновременно кнопку 1 и 2 на брелоке, пойдет процесс записи.
Если брелок записался верно, то прозвучит 1 звуковой сигнал. Если необходимо записать ещё один брелок, то сразу после записи первого возьмите второй и снова зажмите кнопки 1 и 2. После записи следующего брелка сигнализация будет оповещать сигналом, количество сигналов зависит от очередности брелка по записи.
Выключить зажигание, сигнализация выйдет из режима записи и оповестит (мигание поворотников 3 раза).
Подпишитесь, чтобы не пропустить ничего важного
Для каких целей необходимо осуществлять программирование брелока-передатчика?
Из данного материала читатели узнают, каким образом можно перепрограммировать брелок от автомобильной сигнализации своими руками.
Для каких целей необходимо осуществлять программирование брелока-передатчика?
Брелок автосигнализации, который является радиопередатчиком, относится к основным устройствам, предназначенным для управления сигнализацией для автомобиля. На центральный блок управления машины поступает особый сигнал с пульта дистанционного управления, который имеет уникальный код. В таком вот виде, система способна среди множества различных комбинаций избирать только одну конкретную и верную. Каким же образом можно осуществить перепрограммирование брелока автосигнализации для создания нового кода? –на данный вопрос вам поможет дать ответ наша инструкция.
Когда вы становитесь счастливым обладателем новенького автомобиля и интегрируйте в него автосигнализацию, то будущая повторная настройка шифра, возможно, вам будет не так уж и нужна. Самым проблемным случаем является ситуация, когда вами приобретается авто подержанного типа, а сигнализационное устройство в него уже поставили. Бывший владелец данного автомобиля торжественным образом передаёт новоиспечённому хозяину один или два брелока, а потом провожает свою машину в дальний путь. Однако в данном случае совершенно отсутствует какая-либо гарантия на то, что у человека не окажется, припасено ещё несколько пультов дистанционного управления, при помощи которых человек может снять сигнализацию с авто, и спокойно вернуть его себе обратно. Нужно знать, что в некоторых случаях комплект может содержать в себе до четырёх пультов ДУ. Бывает огромное количество ситуаций подобного характера, вот и во избежание неприятностей важно проводить повторное программирование брелоков охранной системы. Если пульт дистанционного управления будет перепрограммирован пользователем, то другие устройства утратят действие.
Очень важно помнить о том, что каждая отдельная модель автомобильной сигнализации может работать исключительно со своим родным пультом, а какая-либо другая модель подходить не будет. Также стоит знать, что если комплект устройства содержит в себе не один, а сразу несколько брелоков, то в таком случае вы и их сумеете перепрограммировать, данную процедуру, причём есть возможность приводить в действие одновременно для всех пультов ДУ, в ином случае с центральным блоком работать они не будут.
Важно ещё знать одно общее правило – выполнение каждой последующей операции осуществляется в пятисекундный промежуток времени по окончанию предыдущей. В случае если интервал будет превышен, то система может вылететь из «Настроек». Идентичная ситуация способна произойти при деактивированном зажигании. Когда процесс программирования устройства подойдёт к концу, вы узнаете об этом по одному короткому сигналу, после чего должен будет раздаться продолжительный звук включенной сирены. Порядок действий будет следующим:
Деактивируйте автосигнализацию, потом залезайте в автомобиль и совершайте поворот ключа зажигания.
Трижды кликайте по кнопке Валет (Valet). Вы услышите однократный звук сигнала, который оповестит о готовности центрального блока для осуществления процедуры программирования передатчиков.
Проделайте данную операцию ещё раз, потом вы услышите несколько непродолжительных сигналов, дающих информацию пользователю о том, что было произведено программирование.
Ещё раз осуществите процедуру повторно для каждого отдельного передатчика.
Для осуществления выхода из меню «Настройки» придётся деактивировать систему зажигания либо подождать больше пяти секунд.
Каким образом осуществляется программирование секретного кода в радиопередатчик автосигнализации «Шериф»
Деактивируйте защитный режим на вашем авто, а потом вбейте тайный код при помощи нажатия на кнопочку Валет.
Активируйте, потом отключите и заново включите систему зажигания.
Воспользуйтесь той же самой кнопочкой (Valet) для ввода первой цифры кода, а после этого отключите и запустите зажигание.
Вбейте 2-ю циферку, повторно проделав ту же операцию. Система издаст звуковой сигнал, подтверждающий успешную запись обновлённого кода.
В определённой последовательности проделываете ту же самую процедуру, что описывалась выше, но только теперь для прочих датчиков.
Не забывайте, что когда вы задаёте код, то предыдущий сразу же должен будет удалиться, в противном случае система не будет функционировать с новыми пультами дистанционного управления.
Аналогичным способом данная система вносит в структуру памяти около четырёх радиопередатчиков. Далее пользователь должен будет подключить устройства двух различных моделей.
Сначала необходимо повернуть зажигание, при этом двигатель заводиться не должен.
После этого вам придётся удерживать в течение определённого времени нажатой кнопочку Валет.
Когда вы услышите четыре звука сирены, то должны будете отпустить кнопку. После этого вы перейдёте в режим осуществления программирования.
Одновременно жмите на кнопки для осуществления разблокировки замка багажника, а также контроля звукового сопровождения пульта. Удерживайте до того времени, пока раздастся звук сирены: единожды оповещение происходит для 1-го радиопередатчика, дважды уже для 2-го.
Когда система занесёт в память необходимый набор данных, придётся выждать пять секунд, после система выйдет из «Настроек».
Подпишитесь, чтобы не пропустить ничего важного
Как перепрограммировать брелок сигнализации — добавляем новые функции
Радиопередатчик, а в просторечии – брелок, являет собою главное устройство, которое отвечает за командование сигнализацией. С этого устройства сигнал поступает непосредственно на блок управления в автомобиле.
1. Зачем нужно перепрограммировать.
Если автомобилист приобретает новое транспортное средство и устанавливает новую сигнализацию, то дальнейшая перенастройка кода не потребуется. Если же автомобиль подержанный и на нем уже стоит сигнализация, в целях безопасности нужно ее заменить, а лучше – перепрограммировать брелок сигнализации. Важно запомнить, что каждая модель сигнализации имеет свой особый пульт, который не может быть использован для других моделей. Если в комплекте присутствуют несколько пультов, то их перепрограммирование нужно производить вместе и сразу же.
Каждый производитель делает свою собственную инструкцию к брелку, в которую входят пошаговые мануалы по его программированию. Важно отметить, что все они начинаются с употребления кнопки «Valet». Данная кнопка являет собою выключатель и устанавливается в большинстве случаев на панели приборов или под ней. Если поиски закончатся неудачей, то следует посмотреть на инструкцию, так как роль включателя и выключателя может играть замок зажигания.
Для начала нужно перевести сигнализацию в сервисный режим, который позволит провести техническое обслуживание устройства сигнализации, программировать и отключать ее, подключать брелок. Для того, чтобы перейти в этот режим нужно использовать специальную комбинацию нажатий на кнопку, она же и есть защитным кодом. Делается это для того, чтобы избегать несанкционированный доступ к управлению. Зачастую заводской код прилагается к инструкции, но если же такого нет, то нужно обращаться в специальный сервис. Ниже приведены описания программирования брелоков сигнализации самых распространенных моделей производителей. Маленькая деталь: чтобы дальше было более просто и понятно, мы присвоим всем кнопкам пульта номера.
Кнопка задействования охраны – «1»; отключение охраны – «2»; канал сh3 – «3»; канал сh4 – «4»; кнопка для регулировки сигналов – «5».
Важно заметить общее правило: каждая дальнейшая процедура будет выполняться в течении 5-6 секунд после предыдущей. Если интервал будет превышен, то система автоматически выйдет из режима настройки. То самое произойдёт при включении зажигания. Признаком прекращения программирования является один короткий сигнал, а после еще один, но уже длинный сигнал сирены.
Для начала нужно отключить сигнализацию и повернуть ключ зажигания. Кнопку «Valet» нужно нажать 3 раза, после чего прозвучит одиночный сигнал, символизирующий готовность устройства к программированию. Данную операцию следует повторить, вследствие чего сирена даст еще несколько коротких и один длинный сигналы. Кнопку «1» нужно удерживать на первом пульте до момента звучания длинного сигнала, который скажет о том, что программирование произведено. Эту же процедуру нужно повторить для всех имеющихся передатчиков. Для выхода из режима настроек нужно выключить зажигание.
Блокирование секретного кода в брелоке сигнализации Sheriff не является сложным процессом. Для этого нужно снять автомобиль с охраны, после чего ввести секретный код кнопкой Valet. Далее нужно включить, выключить и снова повернуть зажигание. Эту же кнопку нужно использовать для введения первой цифры кода, после чего нужно снова выключить и включить зажигание.
По такому же принципу нужно ввести вторую цифру, система сигнализирует о правильности введенного кода. Посредством тройного нажатия будет введен сервисный режим, признаком которого будет звук сирены несколько короткими и одним длинным сигналом. Нужно нажать кнопку «1» у первого передатчика, после чего система подтвердит успешность процедуры звуковым сигналом. То же самое нужно сделать с оставшимися передатчиками. Важно помнить, что при установлении кода нового, старый будет удален.
3. Как запрограммировать брелок сигнализации Tomahawk.
Так само, как и предыдущая система, данная система записывает в память до четырех пультов. Сначала нужно провернуть зажигание, но не заводить двигатель. Далее следует удерживать несколько секунд кнопку Valet нажатой, после чего возникнут 4 сигнала сирены, что будет сигнализировать о том, что кнопку нужно отпустить. Теперь автомобилист вошел в обитель программирования. Нужно одновременно нажать кнопки открывания багажника и управления звуком пульта. Держать их нужно до того момента, пока сирена не прозвучит 1 раз для первого брелока, 2 раза для второго и т.д. После окончания запоминания, по истечению 5 секунд, система выйдет из режима настроек. Все не запрограммированные брелоки будут удалены из памяти.
4. Как прописать брелок сигнализации StarLine.
В данной процедуре начать нужно со снятия автомобиля с охраны. Кнопку Valet нужно нажать семь раз и провернуть зажигание. Если будут слышны семь сигналов сирены и светодиодной подсветки непосредственно на пульте управления, то автомобилист вошел в систему. Далее нужно одновременно нажать «1» и «2» кнопки, вследствие чего возникнет один единый звуковой сигнал. Все, первый брелок был запрограммирован успешно. Все последующие брелоки будут подтверждаться нужным количеством сигнала. После проведения данной операции, после 10 секунд система бездействуя автоматически выключится и возникнут 5 вспышек габаритных огней.
5. Программирование брелока сигнализации на Scer-Khan Magicar 5.
Данная система направлена на запоминание кодов лишь трех брелоков. Если будет введен четвертый дополнительный брелок, то код первого автоматически сотрется. В данной модели существует два способа программирования брелока: без пин-кода и с ним. В первом способе нужно начать с простого: в течении 4-5 секунд нужно включить и полностью выключить зажигание. О выполненном входе в систему программирования свидетельствует мигание габаритов. На позднее чем 3 секунды нужно нажать кнопку на первом брелоке, огни сигнализации мигнут 1 раз. После этого так само нужно ввести коды второго и третьего брелоков. После каждого раза габариты будут мигать соответствующее количество раз, что будет свидетельствовать о завершении процедуры.
Второй способ проводится аналогично первому. В течении 4 секунд нужно провернуть ключ, но уже в соответствии с первой цифрой пин-кода, после чего сигнализация моргнет. Так само вводится и вторая цифра. На брелоке нужно нажать кнопку не позднее 4 секунд после вышеуказанного; система вспыхнет 1 раз. Все остальные брелоки будут программироваться посредством первого способа. Чтобы система автоматически вышла, то нужно дождаться чуть больше 4-5 секунд.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Можно ли привязать брелок от другой сигнализации
В этой статье автомастер Алексей Бакулин общается с читателями на тему «Можно ли привязать брелок от другой сигнализации?».
Не пишите вы такие темы. теперь в городе С. катается серебро с Sher Khan. -$. Второго брелка нет, видать у хозяина бывшего. ойой. загляни в соседнюю тему.
Че ? #-o Много тебе даст что у меня Sher Khan стоит ? Лучше бы такие тупые ответы не писали..
Меня тупо интересует возможность прописки брелка от Старлайнов к примеру, или у них разные частоты или еще чего ?
прописки брелка от Старлайнов к примеру нет.
Много тебе даст мне пофиг но кому надо даст много. И темпаче второй брелок имеет место быть .
Основным элементом, с помощью которого управляют системой защиты автомобиля от угона и проникновения, является брелок сигнализации Шериф. Чтобы использовать все возможности охранного комплекса, нужно хорошо знать назначение кнопок и иконок на пульте, порядок его привязки и программирования.
ARM — включение режима охраны.
DISARM — снятие с охраны.
Служит для управления Ch3 — программируемым каналом, поддержкой зажигания, автозапуском мотора, режимами при снятии авто на охрану или его снятии.
F — это кнопка для удаленного выбора параметров и функций комплекса.
У дополнительного брелка Sheriff без дисплея, кроме трех дублирующих основной передатчик клавиш, есть кнопка для управления другими функциями пейджера и Ch4-каналом.
На LCD-дисплее расположены клавиши и индикаторы:
Существует возможность прописки к сигнализации Sheriff четырех передатчиков. Во время процесса стираются все записанные ранее коды. Поэтому нужно кодировать сразу все брелоки, не прерываясь между ними более чем на 5 секунд.
Режим программирования выключится через 8 секунд бездействия или после выключения зажигания. Индикатор погаснет, прозвучат 2 звуковых сигнала — короткий и длинный.
Число 11 — заданный производителем системный код отключения. Его можно заменить при программировании на персональный. Для этого:
Режим программирования нужен для изменения функций системы.
Чтобы пользоваться сигнализацией при утрате передатчика, с помощью персонального кода и сервисной кнопки нужно снять с охраны машину:
Теперь можно войти в режим программирования функций:
3 раза нажать сервисную кнопку.
После короткого звукового сигнала в течение 3 секунд требуется отключить зажигание.
Последуют гудки сирены — короткий и длинный. В течение 3 секунд после них нужно активировать зажигание.
Индикатор замигает одиночными вспышками, и система войдет в режим программирования функции F1.
В инструкции по эксплуатации указано, как удаленно выключить или включить функции сигнализации и настроить их параметры через брелок Шериф двухсторонней связи.
Для этого нужно войти в режим программирования, применив двукратное нажатие кнопки F в течение 1 секунды. Чтобы выбрать требуемую функцию, нужно перейти по иконкам клавишей 1 пейджера против часовой стрелки, либо клавишей 2 по часовой стрелке. Активная функция будет мигать.
Основные варианты настройки:
С помощью брелка-передатчика доступно отключить датчики удара, установить режим автозапуска, изменить режимы сирены и блокировки дверей.
В зависимости от года выпуска и моделей охранных комплексов способы кодирования команд могут отличаться даже у одного производителя.
Следует выбирать брелоки, которые соответствуют установленной на автомобиле системе.
Бывает, что при привязке брелка автосигнализации он не подключается к системе.
В руководстве сигнализации Sheriff такая проблема не описывается, так как при правильном выборе передатчика для замены чаще всего привязка к системе осуществляется без каких-либо проблем.
Установщики автомобильных охранных систем в этих случаях рекомендуют внимательно проверить правильность действий пользователя при программировании пейджеров.
Важно соблюдать последовательность операций, а при нажатии на сервисную кнопку и кнопки брелока — выдерживать требуемое время нажатий и пауз между ними.
На работоспособность системы влияет наличие электромагнитных помех в месте нахождения транспорта, состояние проводов основного блока и антенны, попадания посторонних жидкостей при применении их в местах расположения элементов системы.
Утеря брелока от автомобильной сигнализации – дело обыденное. Именно это становится основной причиной обращения автовладельцев к электрикам, потому что на вопрос подойдет ли брелок от другой сигнализации к вашему блоку управления, ответ очевидный – не подойдет.
Дело в том, что каждая компания, которая занимается изготовлением систем охраны для автомобилей, использует свои методы шифрования сигнала, которые сильно отличаются друг от друга. Говоря простым языком, брелок от другой сигнализации, для вашей машины, разговаривает на другом языке – они банально друг друга не понимают.
Именно поэтому, в случае утери брелока от сигнализации, следует действовать следующим образом. Для начала стоит обратиться в сервисный центр, описать проблему и узнать, смогут ли они запрограммировать новый брелок под вашу сигнализацию. Если такие работы выполняются, то приступаем к поиску брелка в специализированных магазинах. Лучше всего взять с собой инструкцию от сигнализации, чтобы максимально точно выбрать новый брелок.
После того, как специалисты помогли вам сделать правильный выбор, можно отправляться к электрику и программировать брелок под ваш блок управления сигнализацией.
Как известно, основным и самым дорогим элементом современной автосигнализации является брелок. На деле, брелок современной сигнализации представляет собой радиопередатчик, который управляет блоком сигнализации в автомобиле. При этом «общаются» данные устройства за счет закодированного (зашифрованного) сигнала, благодаря чему система взаимодействует только с теми брелками, которые прописаны в память блока.
Для того чтобы восстановить функциональность, потребуется перепрограммировать брелок сигнализации. Другими словами, нужно знать, как привязать брелок к сигнализации, то есть прописать его в память модуля, установленного в машине. Далее мы рассмотрим, как перепрограммировать сигнализацию, чтобы прописать новый брелок.
Зачем прописывать новые брелки сигнализации
Прежде всего, покупая подержанный авто с установленной сигнализацией, новый владелец из соображений безопасности должен в обязательном порядке удалить из памяти модуля (блока) все брелки, кроме тех, которые у него на руках. Если просто, никогда не следует исключать вероятность того, что недобросовестный продавец может оставить у себя брелок, которым можно затем открыть автомобиль в целях угона или совершения других противоправных действий.
Также часто бывает, что владелец самостоятельно повредил или потерял брелок сигнализации. Само собой, не все меняют сигнализацию целиком, ограничиваясь приобретением нового брелка. В любом случае, нужно перепрограммирование брелка сигнализации, после чего только имеющиеся будут работать, а все остальные пульты будут деактивированы.
Брелок сигнализации: программирование
Разобравшись с тем, для чего нужно перепрограммирование (перезапись) брелков, следует также отметить, что для каждой модели сигнализации идут свои брелки, то есть, брелок от другой сигнализации прописать не получится. Другими словами, если сигнализация Томагавк, тогда прописать брелок Томагавк (подходящие модели пультов) не составит труда, однако не получится прописать брелок Шериф, Старлайн и т.д.
Что касается того, как прописать брелок Старлайн, Шериф, Томагавк и т.д., важно понимать, что каждый производитель предлагает свои алгоритмы, однако в целом действия похожи. Если изучить мануалы к разным сигнализациям, при перепрограммировании обычно нужно взаимодействовать с кнопкой Valet или Overread.
Фактически, такая кнопка является скрытым выключателем, который прячется в автомобиле (обычно в скрытом и труднодоступном месте). Часто ее устанавливают в блоке предохранителей в салоне, прячут под панелью приборов, под рулевой колонкой, в бардачке, под съемными заглушками и т.п.
Иногда бывает и так, что система может и вовсе не иметь такой кнопки. В этом случае ее функцию выполняет замок зажигания. Как правило, все современные охранные комплексы все же оснащены сервисной кнопкой, так что подробнее остановимся на ней.
Обнаружив кнопку, через нее следует перевести сигнализацию в сервисный режим, который называется valet mode. Это режим, который позволяет обслуживать сигнализацию, включать и отключать ее в принудительном порядке, а также программировать сигнализацию, в том числе и прописывать брелки.
Чтобы войти в этот режим, должна быть использована специальная комбинация нажатий на кнопку (аналогично защитному коду). Такая защита нужна, чтобы ограничить для посторонних возможность доступа к режиму valet mode. Если код когда-либо был задан, пока правильно его не ввести, доступ к функции программирования будет недоступен.
Для примера, если рассмотреть мануалы к разным популярным сигнализациям, можно для простоты условно обозначить кнопки брелка цифрами 1 (закрыть и поставить на охрану), 2 (открыть и снять с охраны), канал программируемый 3, канал программируемый 4, кнопка управления сигналами пульта 5.
Так вот, перед началом перезаписи важно учитывать, что каждая операция должна быть выполнена через 5 секунд после выполнения предыдущей. В случае, когда такой интервал не выдерживается, система автоматически выходит из режима настройки сигнализации.
Если выключить зажигание, также система выйдет из сервисного режима. На то, что программирование завершено, укажут звуковые сигналы сирены (1 короткий, после 1 долгий звук).
Итак, в общих чертах:
Чтобы начать перезапись, следует снять автомобиль с охраны, вставить ключ в замок зажигания.
Далее в салоне нажать кнопку Valet (на разных моделях код может отличаться, например, нажать нужно 3 раза).
Сигнал сирены должен подтвердить, что блок управления находится в режиме программирования брелков.
Далее на брелке следует зажать кнопку 1 и ждать, пока система звуковым сигналом не уведомит о том, что брелок прописан (программирование выполнено).
Затем следует повторить процедуру для записи остальных брелков.
По окончании следует выйти из сервисного режима Valet, выключить зажигание или выждать 5 сек.
Обратите внимание, на некоторых моделях сигнализации может требоваться сначала ввод кода через кнопку Valet, после чего включается, выключается и снова включается зажигание.
После этого на кнопку нужно нажать 3 раза, что позволит войти в сервисный режим. Также последует звуковое оповещение о входе в такой режим. Еще бывает так, что кнопку Valet просто нужно удерживать нажатой несколько секунд для входа в сервисный режим, нажимать 6 или 7 раз и т.д.
Сам процесс записи брелков зачастую не отличается на разных моделях, однако бывает так, что войдя в сервисный режим записи пультов нужно удерживать одновременно две кнопки (например, открытия багажника и управления звуком брелка).
Удерживать кнопки нужно до момента, пока сирена не начнет выдавать звуковое подтверждение (один сигнал для брелка 1, соответственно, 2 сигнала для брелка 2 и т.д.).
Если в течение 5-10 или 15 секунд не нажимать на кнопки брелка и не посылать на блок команд, система автоматически выйдет из режима настроек сигнализации. Параллельно нужно помнить, что брелки, которые не были записаны, будут также автоматически удалены из памяти.
Однако в некоторых случаях запись брелков может быть более сложной процедурой, чем рассмотрено выше. Например, если сигнализация Старлайн А91, прописать брелок сигнализации StarLine можно следующим образом: снять машину с охраны, нажать кнопку Valet семь раз, включить зажигание, дождаться 7 сигналов сирены, а также подсвечивания брелка.
Запись следующих брелков также будет подтверждаться соответствующим количеством звуковых сигналов. Если не подавать больше никаких команд, через 10 секунд система сама выйдет из режима настроек, (поворотники замигают 5 раз).
Что в итоге
Как видно, необходимость запрограммировать брелок сигнализации может возникать по разным причинам (в целях безопасности, при замене брелка и т.д.). При этом важно понимать, что незапрограммированные брелки не будут работать с блоком управления.
Также знание того, как перепрограммировать брелок, в ряде случаев позволяет вернуть работоспособность системы в случае неожиданных сбоев (например, потеря связи брелка с блоком управления).
Еще умение работать с сервисным режимом и знание того, где находится кнопка Valet в машине, позволяет принудительно отключить сигнализацию и удалить брелки из памяти в том случае, если брелок неисправен, был украден или утерян и т.п.
Так что, следует в обязательном порядке учитывать рассмотренные выше особенности и нюансы, если планируется выполнять какие-либо действия в сервисном режиме Valet Mode (активация функций, отключение сигнализации, настройка режимов, перепрограммирование брелков и т.п.).
Сигнализация Старлайн с автозапуском: как настроить автозапуск Starline. Включение автозапуска Старлайн дистанционно или автоматически.
Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.
Как работает кнопка запуска мотора. Доступные варианты и решения для самостоятельной установки кнопки стартера. Как самому установить кнопку запуска ДВС.
Принцип работы системы автозапуска двигателя автомобиля, особенности, преимущества. Основные недостатки автозапуска при эксплуатации, риск угона автомобиля.
Установка автозапуска двигателя на автомобили с коробкой механика и автомат: что нужно знать. Как пользоваться автозапуском на МКПП и АКПП. Рекомендации.
Блок дистанционного автозапуска двигателя: основные функции. Безопасность использования модуля автозапуска ДВС, взаимодействие с автосигнализацией и иммо.
Никто не застрахован от поломки или потери брелока сигнализации. Если запасного брелока у вас нет, то придется покупать новый. Совсем необязательно покупать целый комплект системы. Скорее всего, подходящий вам брелок вы сможете найти в розничной продаже. Можно ли заменить брелок автосигнализации самостоятельно — вопрос спорный. Однако попробовать в любом случае нужно. Начнем с того, что выберем подходящий нам брелок.
Выбираем подходящий брелок
Как известно, без брелока управление охраной и еще некоторыми опциями вашего авто практически невозможно. Поиск нужного вам брелока будет нелегкой задачей. Смотреть стоит только в специализированных магазинах, консультируясь с продавцами. Более реальный вариант найти брелок охранного комплекса в интернет-магазинах. Самое главное, чтобы новый брелок подходил именно вашей охранной системе, и имелась возможность запрограммировать его под нее.
Важные моменты выбора брелока
При покупке нового брелока вспомните все функции, которые выполнял его предшественник. Обычно существует два варианта: брелоки без экрана и с ним. Брелоки с экраном могут только передавать импульс на блок управления сигнализации, тем самым закрывать замки дверей и багажника. Двусторонние брелоки могут не только отправлять сигнал, но и получать его при срабатывании датчиков удара.
Важно! При покупке нового брелока руководствоваться тем, что брелоки подходят индивидуально только к своей модели. Брелок от другой модели перепрограммировать будет невозможно.
Это обстоятельство обусловлено тем, что блок управления вашей сигнализации и утерянный брелок запрограммированы на один и тот же уникальный код. Благодаря этому коду, ваша охрана реагирует именно на свой брелок, а не на сотни других.
В поисках нужного вам брелока, вы обнаружите, что цены на них уж очень разные. Все зависит от модели вашей системы. Чем больше в ней было опций, тем дороже будет брелок. Более того, если вы являетесь обладателем старой и редкой системы, то, возможно, будет намного дешевле сменить ее полностью.
Перепрограммирование брелока
Первым и главным моментом является перевод вашей сигнализации в режим «валет мод». Именно этот режим предназначен для сервисного обслуживания вашей охраны:
Добавления новых функций;
Аварийного отключения;
Подключения новых брелоков.
Такая кнопка, скорее всего, находится внутри вашего авто и имеет вид выключателя или рычажка.
Обычно, для того чтобы переключиться на данный режим, вам понадобится ввести защитный код. Он запрограммирован именно для защиты вашего авто от отключения сигнализации злоумышленниками.
После этого вы прописываете необходимый вам код. Он должен быть в инструкции. Никогда не выкидывайте инструкцию от комплекта вашей охраны. Вся необходимая информация находится там. Важно помнить, что для каждой сигнализации все сугубо индивидуально.
Например, вам нужно знать, сколько брелоков вы можете запрограммировать. При попытке прописать уникальный код на лишний брелок он сотрется с первого и так далее.
На самом деле перепрограммирование брелока не является трудной задачей, однако, вы должны быть точно уверенны, что и брелок и код программирования подходят именно вашей модели сигнализации. В любом другом случае лучше обратиться к специалистам или же заменить комплект сигнализации полностью.
Установка новой сигнализации
Если подобрать необходимый вам брелок не удалось, то придется заменить охранную систему полностью. Не расстраивайтесь, это распространенное явление, так как модели сигнализаций устаревают, уходят из продажи и заменяются другими более новыми вариантами.
Покупка сигнализации
При выборе сигнализации необходимо руководствоваться своими потребностями. Сразу определитесь, что именно для вас важнее всего: громкая сирена, всяческие датчики контроля или дальность сигнала.
Перед покупкой сигнализации проверьте комплектность набора и наличие инструкции. Рекомендуется покупать популярный универсальный набор. Вряд ли он исчезнет из продажи в ближайшее время и, в случае поломки или утери, вы сможете найти необходимые вам запасные части. Обычно в комплект такой сигнализации входят:
Центральный блок управления сигнализации;
Необходимые провода;
Сирена;
Антенна для передачи сигнала на брелок и обратно;
Брелоки.
Также подготавливаем инструменты: нож, изолирующая лента, мультиметр, скотч и несколько отверток. Теперь можно переходить к установке.
Устанавливаем сигнализацию
Начинаем с монтажа центрального блока. Удобнее всего расположить его под приборной панелью. При монтаже и демонтаже лишних элементов не забывайте о том, что провода необходимо сразу изолировать. Для этого используем изоленту.
Для правильного подключения электрики используем мультиметр. Заранее разберитесь, как им пользоваться. Необходимо точно понимать его значения. Нас интересуют провода с выходом -12В. Определив нужные провода, подключаемся к ним. Необходимо соединиться с габаритами, поворотниками, индикатором работы двигателя и т.д.
После проделанной работы нужно найти главное реле управления вашим центральным замком и подключиться к нему. Теперь мы можем перейти к монтажу сирены и антенны.
Протянув необходимые для сирены провода, подключаем один из них к аккумулятору, другой непосредственно к ней. Установить ее можно в любом свободном пространстве. Особого значения это не имеет.
Ну и напоследок, с помощью двустороннего скотча крепим антенну на лобовое стекло вашего авто в верхний левый угол. Готово, можно выполнять проверку.
Ремонт кнопки брелока
youtube.com/embed/_DZ10VqnFBk?feature=oembed»/>
В связи с частыми угонами владельцы транспортных средств начали ставить современные сигнализации. Они более надежные, чем старые модели, поэтому риск потери имущества сильно снижается. Для того чтобы защитная система эффективно работала, необходимо периодически проводить программирование брелка.
В каком случае может понадобиться перепрограммирование
Существует всего 2 ситуации, при возникновении которых необходимо будет проводить прошивку брелока сигнализации. В каждой из них есть риск угона автомобиля, поэтому работу нужно выполнить максимально быстро и качественно.
Потеря брелока от сигнализации. В большинстве случаев этот миниатюрный прибор носят в кармане или присоединяют к связке с ключами. При этом одного неосторожного действия будет достаточно, чтобы брелок выпал и навсегда потерялся. В случае возникновении такой ситуации нужно будет покупать новое устройство (обязательно той же модели, что и пропавшее) и перекодировать его под установленную систему сигнализации.
Произвольное отвязывание от автосигнализации. Такой вариант возможен при беспорядочном нажимании разных кнопок пульта или сбое в программном обеспечении. Быстро исправить сложившуюся ситуацию поможет программирование сигнализации.
Как перепрограммировать брелок сигнализации
Существует большое количество моделей защитных систем. Для каждой из них программируют брелок, ссылаясь на руководство по эксплуатации. Во всех случаях следует работу выполнять внимательно и не упускать малейших деталей.
Как прописать Sheriff
Охранная система Sheriff считается наиболее востребованной. В продаже можно найти большое количество моделей, которые отличаются хорошей надежностью. Для любого вида устройства прописать брелок сигнализации можно будет за минимальное количество времени.
Пошаговая инструкция по перепрошивке:
Первым делом садятся в автомобиль и закрывают его.
Ключ зажигания устанавливают в первое положение.
Трижды нажимают на кнопку Valet. В результате этих действий устройство издаст продолжительный звуковой сигнал.
Повторяют все те же действия, и автосигнализация издает несколько коротких гудков, после чего идет 1 длинный.
Нажимают на клавишу активации системы и удерживают ее в таком положении до тех пор, пока не прозвучит длинный сигнал.
Подождав еще несколько секунд, можно приступать к привязке все остальных пультов. Делают это аналогично активации первого брелока.
На следующем этапе настройки устанавливают защитный код. Для этого поворачивают ключ зажигания и ожидают запуск двигателя.
Затем выключают и повторно включают зажигание.
После этого нажимают Valet. Количество кликов должно соответствовать первой цифре выбранного кода защиты.
Аналогично настраивают вторую цифру и выключают зажигание.
При повторном включении двигателя устройство оповестит владельца авто о корректной настройке кода.
После этого есть 5 секунд, чтобы перевести ключ зажигания в режим включения.
При необходимости изменить код нажимают Valet 5 раз.
После короткого и длинного гудка на пульте управления кликают на кнопку с изображением закрытого замка.
Сигнализация издаст сигнал, после которого поочередно вводят 2 цифры нового кода.
В самом конце включают зажигание и ожидают реакции устройства.
Как только оно издаст 2 звука, программирование системы будет завершено.
Как прошить Tomahawk
Прошить брелок для востребованного охранного комплекса Tomahawk так же просто, как и для Sheriff. Это объясняется наличием на панели управления аналогичных кнопок, только одна из которых будет отличаться названием (Override вместо Valet).
Как подключить Scer Khan Magicar 5
Автосигнализация Scer Khan Magicar 5 представляет собой надежную защитную систему, которая предотвращает любые попытки угона автомобиля. Единственный ее недостаток — возможность присоединить только 3 пульта управления. При желании подключить брелок №4 придется стереть какой-нибудь из добавленных.
Когда устанавливаете сигналку и прошиваете брелок, необходимо выполнить несколько простых действий. Среди них должны быть такие:
Чтобы настроить брелок сигнализации, 3 раза поворачивают ключ зажигания.
После этого выключают его и смотрят, чтобы габаритные огни подали световой сигнал.
На одном из пультов нажимают кнопку с изображением закрытого замка.
Увидев вспышку аварийной сигнализации, берут второй брелок и выполняют те же действия.
Аналогично подключают третий пульт.
После этого габаритные огни автомобиля подадут 2 сигнала, свидетельствующие о завершении процесса программирования.
Сколько пультов можно прописать
После приобретения транспортного средства обязательно нужно устанавливать новую сигнализацию. В этом случае перепрограммировать брелок нужно будет только в случае развода или каких-либо семейных разногласий.
Если совершается покупка подержанного автомобиля, на котором уже установлена охранная система, то бывший владелец может скрыть один из пультов и применить его для противозаконных действий. В такой ситуации покупатель должен помнить, что на одну систему можно запрограммировать до 4 брелоков. Такое количество пультов стандартно для каждой модели охранного комплекса, кроме Scer Khan Magicar 5, и не может быть изменено по желанию автовладельца.
Новый брелок сигнализации сложно привязать к сторонней системе. Из-за этого следует устанавливать его на идентичные модели и только после удаления из памяти всех ранее привязанных пультов. В противном случае могут возникать различные трудности, которые приведут к сбоям в работе охранной системы.
Перепрограммирование брелока сигнализации представляет собой простое мероприятие, провести которое сможет каждый. Для этого нужно точно следовать инструкции и стараться не допускать ошибок.
«>
Как брелок привязать к сигнализации
В этой статье автоэлектрик Алексей Молотов отвечает на вопрос «Как брелок привязать к сигнализации?».
Для того чтобы восстановить функциональность, потребуется перепрограммировать брелок сигнализации. Другими словами, нужно знать, как привязать брелок к сигнализации, то есть прописать его в память модуля, установленного в машине. Далее мы рассмотрим, как перепрограммировать сигнализацию, чтобы прописать новый брелок.
Читайте в этой статье
Зачем прописывать новые брелки сигнализации
Прежде всего, покупая подержанный авто с установленной сигнализацией, новый владелец из соображений безопасности должен в обязательном порядке удалить из памяти модуля (блока) все брелки, кроме тех, которые у него на руках. Если просто, никогда не следует исключать вероятность того, что недобросовестный продавец может оставить у себя брелок, которым можно затем открыть автомобиль в целях угона или совершения других противоправных действий.
Также часто бывает, что владелец самостоятельно повредил или потерял брелок сигнализации. Само собой, не все меняют сигнализацию целиком, ограничиваясь приобретением нового брелка. В любом случае, нужно перепрограммирование брелка сигнализации, после чего только имеющиеся будут работать, а все остальные пульты будут деактивированы.
Брелок сигнализации: программирование
Разобравшись с тем, для чего нужно перепрограммирование (перезапись) брелков, следует также отметить, что для каждой модели сигнализации идут свои брелки, то есть, брелок от другой сигнализации прописать не получится. Другими словами, если сигнализация Томагавк, тогда прописать брелок Томагавк (подходящие модели пультов) не составит труда, однако не получится прописать брелок Шериф, Старлайн и т.д.
Что касается того, как прописать брелок Старлайн, Шериф, Томагавк и т.д., важно понимать, что каждый производитель предлагает свои алгоритмы, однако в целом действия похожи. Если изучить мануалы к разным сигнализациям, при перепрограммировании обычно нужно взаимодействовать с кнопкой Valet или Overread.
Фактически, такая кнопка является скрытым выключателем, который прячется в автомобиле (обычно в скрытом и труднодоступном месте). Часто ее устанавливают в блоке предохранителей в салоне, прячут под панелью приборов, под рулевой колонкой, в бардачке, под съемными заглушками и т. п.
Иногда бывает и так, что система может и вовсе не иметь такой кнопки. В этом случае ее функцию выполняет замок зажигания. Как правило, все современные охранные комплексы все же оснащены сервисной кнопкой, так что подробнее остановимся на ней.
Обнаружив кнопку, через нее следует перевести сигнализацию в сервисный режим, который называется valet mode. Это режим, который позволяет обслуживать сигнализацию, включать и отключать ее в принудительном порядке, а также программировать сигнализацию, в том числе и прописывать брелки.
Чтобы войти в этот режим, должна быть использована специальная комбинация нажатий на кнопку (аналогично защитному коду). Такая защита нужна, чтобы ограничить для посторонних возможность доступа к режиму valet mode. Если код когда-либо был задан, пока правильно его не ввести, доступ к функции программирования будет недоступен.
Для примера, если рассмотреть мануалы к разным популярным сигнализациям, можно для простоты условно обозначить кнопки брелка цифрами 1 (закрыть и поставить на охрану), 2 (открыть и снять с охраны), канал программируемый 3, канал программируемый 4, кнопка управления сигналами пульта 5.
Так вот, перед началом перезаписи важно учитывать, что каждая операция должна быть выполнена через 5 секунд после выполнения предыдущей. В случае, когда такой интервал не выдерживается, система автоматически выходит из режима настройки сигнализации.
Если выключить зажигание, также система выйдет из сервисного режима. На то, что программирование завершено, укажут звуковые сигналы сирены (1 короткий, после 1 долгий звук).
Итак, в общих чертах:
Чтобы начать перезапись, следует снять автомобиль с охраны, вставить ключ в замок зажигания.
Далее в салоне нажать кнопку Valet (на разных моделях код может отличаться, например, нажать нужно 3 раза).
Сигнал сирены должен подтвердить, что блок управления находится в режиме программирования брелков.
Далее на брелке следует зажать кнопку 1 и ждать, пока система звуковым сигналом не уведомит о том, что брелок прописан (программирование выполнено).
Затем следует повторить процедуру для записи остальных брелков.
По окончании следует выйти из сервисного режима Valet, выключить зажигание или выждать 5 сек.
Обратите внимание, на некоторых моделях сигнализации может требоваться сначала ввод кода через кнопку Valet, после чего включается, выключается и снова включается зажигание.
После этого на кнопку нужно нажать 3 раза, что позволит войти в сервисный режим. Также последует звуковое оповещение о входе в такой режим. Еще бывает так, что кнопку Valet просто нужно удерживать нажатой несколько секунд для входа в сервисный режим, нажимать 6 или 7 раз и т.д.
Сам процесс записи брелков зачастую не отличается на разных моделях, однако бывает так, что войдя в сервисный режим записи пультов нужно удерживать одновременно две кнопки (например, открытия багажника и управления звуком брелка).
Удерживать кнопки нужно до момента, пока сирена не начнет выдавать звуковое подтверждение (один сигнал для брелка 1, соответственно, 2 сигнала для брелка 2 и т.д.).
Если в течение 5-10 или 15 секунд не нажимать на кнопки брелка и не посылать на блок команд, система автоматически выйдет из режима настроек сигнализации. Параллельно нужно помнить, что брелки, которые не были записаны, будут также автоматически удалены из памяти.
Однако в некоторых случаях запись брелков может быть более сложной процедурой, чем рассмотрено выше. Например, если сигнализация Старлайн А91, прописать брелок сигнализации StarLine можно следующим образом: снять машину с охраны, нажать кнопку Valet семь раз, включить зажигание, дождаться 7 сигналов сирены, а также подсвечивания брелка.
Запись следующих брелков также будет подтверждаться соответствующим количеством звуковых сигналов. Если не подавать больше никаких команд, через 10 секунд система сама выйдет из режима настроек, (поворотники замигают 5 раз).
Что в итоге
Как видно, необходимость запрограммировать брелок сигнализации может возникать по разным причинам (в целях безопасности, при замене брелка и т. д.). При этом важно понимать, что незапрограммированные брелки не будут работать с блоком управления.
Также знание того, как перепрограммировать брелок, в ряде случаев позволяет вернуть работоспособность системы в случае неожиданных сбоев (например, потеря связи брелка с блоком управления).
Еще умение работать с сервисным режимом и знание того, где находится кнопка Valet в машине, позволяет принудительно отключить сигнализацию и удалить брелки из памяти в том случае, если брелок неисправен, был украден или утерян и т.п.
Так что, следует в обязательном порядке учитывать рассмотренные выше особенности и нюансы, если планируется выполнять какие-либо действия в сервисном режиме Valet Mode (активация функций, отключение сигнализации, настройка режимов, перепрограммирование брелков и т.п.).
Сигнализация Старлайн с автозапуском: как настроить автозапуск Starline. Включение автозапуска Старлайн дистанционно или автоматически.
Блок дистанционного автозапуска двигателя: основные функции. Безопасность использования модуля автозапуска ДВС, взаимодействие с автосигнализацией и иммо.
Установка автозапуска двигателя на автомобили с коробкой механика и автомат: что нужно знать. Как пользоваться автозапуском на МКПП и АКПП. Рекомендации.
Как работает кнопка запуска мотора. Доступные варианты и решения для самостоятельной установки кнопки стартера. Как самому установить кнопку запуска ДВС.
Принцип работы системы автозапуска двигателя автомобиля, особенности, преимущества. Основные недостатки автозапуска при эксплуатации, риск угона автомобиля.
Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.
Беглый осмотр гугла показал, что необходимы танцы с бубном. Руки все не доходили, но вот вчера я решил почему-то, что настал именно тот день, когда нужно взять и разобраться. Ситуация усложнялась тем, что по окончанию гарантии коробку от сигналки я выкинул вместе с инструкцией. Которая, впрочем, все равно была написана на альтернативном русском, в котором разобраться в трезвом уме я так и не смог еще при покупке машины.
Поискав в гугле и поспрашивав людей инструкцию я таки нашел. Но про привязку брелка в ней аж вот это:
Так как в передатчиках используется постоянно меняющийся (динамический) код, в некоторых ситуациях (например, при нажатии кнопок брелока более 30 раз вне зоны действия системы) может произойти рассинхронизация брелоков и системы. В этом случае подойдите к автомобилю и в течение 1 сек дважды нажмите кнопку 1 (рис. 1) передатчика. Синхронизация будет восстановлена, и брелок вновь сможет управлять системой.
Сесть в машину, закрыть двери, включить зажигание
3 раза нажать кнопку «Валет». Сигналка должна запищать сиреной, не брелком. Если не запищала всё начать сначала.
Нажать и удерживать кнопку постановки на охрану на брелке пока сигналка снова не пикнет (опять же сиреной).
!Не позднее! пяти секунд после предыдущего действия нажать и удерживать кнопку постановки на охрану на следующем брелке пока сигналка снова не пикнет.
Пункт 4 повторить для всех остальных брелков если они у вас есть, иначе они не будут работать.
По истечении пяти секунд после последнего дуйствия сигналка пикнет что будет свидейтельствовать о том что регистрация завершена, можно пользоваться брелками.
Несколько коротких взвоев сирены и, вуаля, все заработало как в старые добрые времена. Надеюсь, что кому-то эта инструкция пригодится.
Радиопередатчик, он же брелок, является главным устройством по командованию сигнализацией. Сигнал с него поступает на блок управления в автомобиле, являясь уникальным кодом. Таким образом, из тысяч комбинаций система реагирует только на правильную. Как перепрограммировать брелок сигнализации, чтобы создать новый код, подскажет наша инструкция.
Если вы приобретаете новый автомобиль и устанавливаете свежую сигнализацию, дальнейшая перенастройка кода вам может и не понадобиться (если только не возникнет семейного разногласия).
Главное правило: к каждой модели сигнализации идет свой пульт и его нельзя использовать для другой модели. И еще: если у вас в комплекте было несколько пультов, их тоже нужно будет программировать, причем все сразу, иначе они не сработают с блоком управления.
Как правило, привязать брелок к сигнализации для большинства систем не такая сложная задача, однако могут возникнуть некоторые сложности.
Итак, первое, что мы делаем – переводим сигнализацию в режим сервиса (Valet mode). Он позволяет проводить техническое обслуживание сигнализации автомобиля, принудительно отключать её, программировать новые функции и подключать брелки. Для перехода в этот режим используется специальная комбинация нажатий на кнопку, она же защитный код. Делается это, чтобы избежать несанкционированного доступа к управлению. Если код был однажды активирован, пока он не будет правильно введён, программирование сигнализации будет невозможным. В инструкции обычно указан заводской код и, если он не менялся умышленно, то это облегчает задачу. Если же он не подходит, нужно обращаться в сервис.
Допустим, код подошел. Далее программируем по очереди каждый брелок, всего их может быть не больше четырех. Как опорный материал, взяты выдержки из инструкций наиболее распространенных моделей пяти производителей: Sheriff, Tomahawk, StarLine, Cenmax и Scer-Khan Magicar 5.
Общее правило: каждая последующая операция выполняется в течение 5сек после предыдущей. Если превысить интервал, система выходит из режима настройки. То же самое произойдёт, если выключить зажигание. Сигнал о прекращении программирования – один короткий, а затем один длинный звук сирены.
Как программировать секретный код в брелок сигнализации Sheriff
Помните, что, задавая новый код, вы автоматически удаляете старый, а значит, система не сможет работать с не обновлёнными брелками.
Аналогично предыдущей, эта система записывает в память до четырёх пультов. Подключаем брелки моделей TW-9010 и TZ-9010:
Поворачиваем зажигание, не заводя двигатель.
Удерживаем кнопку Valet нажатой.
Дождавшись четырёх сигналов сирены, отпускаем. Мы вошли в режим программирования.
Нажимаем одновременно кнопки открывания багажника и управления звуком пульта. Держим, пока сирена не прозвучит: 1 раз для первого брелка, 2 раза для второго и так далее.
Когда запоминание окончено, подождите более 5сек, чтобы система сама вышла из режима настроек.
При этом брелки, которые не запрограммировали, будут удалены из памяти.
Запись кода брелка для TOMAHAWK Z-5, TZ-9030, TW-9030, X-5
Если в течение 10сек не производить никаких действий, режим настройки отключается.
Запись кода брелка для Tomahawk Х-3
Система программирования отключится, если в течение минимум 15 секунд не будет никаких команд.
По истечении 10сек бездействия система автоматически выключается, о чём говорят 5 вспышек габаритных огней.
Запись кода брелка для StarLine Twage A6, A8, A9
Чтобы выйти из режима настройки, нужно подождать больше 6сек, после чего последуют 5 мерцаний габаритных огней.
Как и прежде, незапрограммированные брелки теряют связь с блоком управления.
Система Шер-Хан запоминает коды только трёх брелков. Если вы вводите четвёртый брелок, то код первого автоматически стирается. Если вам нужно 4 брелка, рекомендуется два из них запрограммировать под одинаковым порядковым номером.
Есть два алгоритма прописать брелок: без применения секретного пин-кода и с ним.
Способ 1 (без пин-кода):
Если после первого шага не совершать никаких действий, аварийные огни замигают 2 раза и система перейдёт в сервисный режим Valet.
Способ 2 (используется персональный пин-код 1):
Выполняем аналогично первому способу.
В течение следующих четырёх секунд так же поворачиваем ключ, но уже в соответствии с первой цифрой пин-кода. Моргнёт сигнализация, теперь аналогично вводим вторую цифру.
Не позднее четырёх секунд, нажимаем кнопку на брелке. В подтверждение система вспыхнет один раз.
Все остальные брелки проводим в соответствии со способом 1.
Для автоматического выхода из сервиса прождите больше четырёх секунд.
Знания по перепрограммированию брелка выручают в экстренной ситуации, например, когда внезапно теряется связь брелка с блоком управления. Такое случается, особенно в недорогих системах. Чтобы не стать заложником голосящего автомобиля где-нибудь на стоянке супермаркета, каждый водитель должен знать, где находится кнопка Valet в его машине и что делать в таком случае.
Как перепрограммировать брелоки самостоятельно дома [8 простых шагов]
Электронные ключи от машины, также называемые брелками, чрезвычайно полезны для управления дверями, багажником и сигнализацией вашего автомобиля и даже могут удаленно заводить его на расстоянии.
Как и любое другое электронное устройство, эти брелки могут выйти из строя через некоторое время, обычно из-за потери сигнала. Однако в таком случае вы можете легко перепрограммировать пульт самостоятельно, чтобы его можно было использовать.
В этой статье мы шаг за шагом объясним, как можно перепрограммировать автомобильный брелок для ключей, чтобы вам не приходилось отдавать его дилеру и тратить драгоценные деньги.
Как перепрограммировать брелок
У разных автомобилей есть разные способы перепрограммировать свои брелки. Упомянутый ниже процесс — это самый простой способ перепрограммировать любой пульт в целом. Это руководство работает с большинством автомобилей, представленных на рынке, но иногда вам нужно найти информацию для вашей конкретной модели автомобиля. Более подробную информацию о пульте дистанционного управления вашего автомобиля вы можете найти в руководстве по эксплуатации.
Общее время: 5 минут
Заменить батарейки внутри брелоков
Прежде чем делать что-либо еще, замените батарею в брелоке, если вы не делали этого какое-то время. Плохой аккумулятор для брелка может вызвать у вас настоящую головную боль, пока вы пытаетесь его перепрограммировать. Батареи часто бывают дешевыми, и их также легко заменить. Обратитесь к руководству пользователя, если не знаете, как их заменить.
Садись в машину
Сядьте на водительское сиденье с ключами от машины и пультом дистанционного управления и закройте все двери. Очень важно закрыть двери, так как это может нарушить процесс, если вы оставите одну из них открытой.
Включите зажигание
После того, как вы сядете, вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение «Вкл.», Чтобы включить электрические системы.Убедитесь, что зажигание не в режиме радио, и не запускайте двигатель.
Нажать кнопку блокировки на дистанционном ключе.
Когда ключ находится в положении «Вкл», нажмите кнопку блокировки брелока и поверните ключ обратно в положение «Выкл». Повторите этот процесс не менее трех раз, завершив цикл переключением ключа в положение «Вкл». Это отправляет сигнал вашим электронным блокам управления, что это ваш ключ в замке зажигания, который посылает сигнал, и после этого данные сохраняются. СВЯЗАННЫЙ: Как разблокировать и завести автомобиль с мертвым брелоком
Слушайте звук блокировки
После того, как вы повторите описанный выше процесс, вы услышите звук блокировки. Это означает, что вы вошли в режим программирования. Как только это будет сделано, снова нажмите кнопку блокировки в течение пяти секунд, и программирование будет успешным.
Программирование дополнительных пультов ДУ
Если есть дополнительные пульты дистанционного управления, нажмите кнопку «Lock» в течение 10 секунд после входа в режим программирования, чтобы успешно запрограммировать и эти пульты.
Выключить зажигание
После выполнения вышеуказанных шагов верните зажигание в положение «Выкл», чтобы завершить процедуру программирования.
Выйдите из машины и проверьте результат
Возьмите с собой брелки для ключей, выйдите из автомобиля и закройте все двери. Проверьте обе разблокировки со всеми вашими брелоками, которые были запрограммированы для проверки функции.
Для перепрограммирования брелоков требуется специальное оборудование
Для некоторых автомобилей перепрограммирование брелоков может оказаться непростой задачей, и в этом автомобиле может потребоваться специальное оборудование.Как правило, мы предлагаем вам позвонить своему официальному дилеру, чтобы разобраться с ситуацией, но это может быть дорогостоящим.
Вы можете перекодировать дистанционный ключ вашего автомобиля в любой другой мастерской по изготовлению автомобильных замков или в мастерской по сравнительно более низкой цене, а также изготовить отдельный мастер-ключ.
Для создания нового мастер-ключа может потребоваться кодовая карта, которую можно найти в руководстве к вашему автомобилю.
СВЯЗАННЫЙ: Утерянные ключи от машины — стоимость и замена ключей
Понимание безопасности транспортных средств
Безопасность автомобиля можно разделить на две категории — въезд в автомобиль и запуск автомобиля.
В большинстве современных автомобилей вам не нужно вставлять ключи, чтобы открывать двери, поскольку они оснащены дистанционным запиранием / отпиранием. В более старых системах дистанционного доступа в автомобиль использовались радиочастотные системы, которые не были полностью безопасными, поскольку их сигнал можно было легко перехватить и воспроизвести, чтобы разблокировать и войти в автомобиль.
В современных блокировках входа используется более сложная система скользящего кода, которая каждый раз генерирует новый код. Приемник на автомобиле также выдает один и тот же код, поэтому оба электронных устройства идеально синхронизированы.Инфракрасные системы также ранее использовались некоторыми европейскими производителями, которым для разблокировки требовалось направлять пульт в сторону автомобиля. Тем не менее, большинство из них сейчас заменено на ВЧ-технологии.
Если говорить о запуске автомобиля, традиционные автомобили имели простую систему блокировки с ключом, которую можно было разблокировать любым аналогичным ключом. Это было удобно для воров, так как позволяло легко уехать на любой машине. Однако новые автомобили оснащены технологией ECU, а также транспондером для дополнительной безопасности.
Автомобили класса люкс, с другой стороны, могут быть закодированы в соответствии с указаниями водителя. Например, такие автомобили, как Rolls-Royce, имеют функцию памяти, и когда водитель вставляет ключ, сиденья, подголовник, зеркала и рулевое колесо регулируются в соответствии с настройками водителя.
Производители сейчас работают над тем, чтобы полностью исключить необходимость в ключе и добавить систему распознавания отпечатков пальцев.
Что такое транспондер?
Технология транспондера
теперь очевидна во многих областях, где требуется безопасный доступ, и теперь популярна в современных автомобилях.Ключи новых автомобилей теперь оснащены чипом-транспондером, и, когда ключ вставляется в замок зажигания, чип запускается радиочастотным сигналом, посылаемым из цилиндра зажигания.
Затем микросхема передает сигнал в ЭБУ автомобиля, который, если он верен, отключает иммобилайзер и запускает двигатель.
Можете ли вы самостоятельно запрограммировать новый брелок?
Если для разблокировки автомобиля используется только сам брелок, то чаще всего его можно запрограммировать самостоятельно. Однако программирование ключа для функции запуска невозможно без соответствующих инструментов.
Сколько стоит перепрограммировать брелок?
Перепрограммирование брелка для блокировки и разблокировки ничего не стоит, если вы делаете это самостоятельно в большинстве моделей автомобилей. Однако, если вам нужно запрограммировать функцию иммобилайзера, вы можете рассчитывать на общую стоимость перепрограммирования в мастерской от 200 до 500 долларов.
Как запрограммировать старт брелока?
Чаще всего, чтобы запрограммировать запуск брелока по нажатию, необходимы соответствующие диагностические инструменты из-за иммобилайзера, доступ к которому есть только у официальных дилеров. Если вы просто хотите перепрограммировать функцию разблокировки и блокировки, метод такой же, как и при использовании стандартного ключа; вам просто нужно научиться правильно включать зажигание.
Как стереть память брелока?
Для стирания памяти брелока необходимо использовать подходящий диагностический прибор OBD2. Не все обычные сканеры могут это сделать, и вам чаще всего требуется специальный инструмент для вашей модели автомобиля.
Привет, я Магнус, владелец и автор Mechanic Base. Работаю с автомобилями 10 лет, специализируюсь на диагностике и устранении неисправностей.Я создал этот блог, потому что устал находить ложную информацию в Интернете при поиске информации о ремонте. Надеюсь, вам понравится мой контент!
Простое руководство по программированию автосигнализации
Программирование автосигнализации — это задача, для которой не требуется механика, требуется лишь небольшое знание основ программирования и некоторое время. Это означает, что программирование будильника своими руками может сэкономить вам много денег, которые в противном случае ушли бы механику, и вы будете лучше понимать автобезопасность, если запрограммировали будильник самостоятельно.Если вам нужно запрограммировать или перепрограммировать собственную автосигнализацию, просто выполните следующие действия.
Прочтите инструкцию
В комплекте с автосигнализацией должен быть набор инструкций по программированию, и это первое и самое важное руководство, к которому вы должны обратиться. Инструкции по автосигнализации могут различаться в зависимости от марки и модели приобретенной вами автомобильной сигнализации. Следующие шаги следует использовать только в том случае, если вы не уверены в инструкциях, данных для вашей конкретной сигнализации, и всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации, если шаги противоречат друг другу.Не бойтесь звонить механику, если у вас возникли проблемы с пониманием каких-либо инструкций.
Подготовить
Сядьте в машину и убедитесь, что все двери и багажник закрыты. Запри двери. Затем вставьте ключ в замок зажигания и поверните его на два щелчка вправо (положение, непосредственно предшествующее запуску автомобиля).
Блокировка
Проверьте, есть ли на брелке автомобильной сигнализации кнопка отмены. Если это так, быстро нажмите эту кнопку пять раз. Это должно быть выполнено менее чем за 8 секунд, чтобы быть успешным.Если на нем нет кнопки блокировки, выньте ключ из замка зажигания. Быстро вставьте и полностью вытащите ключ из замка зажигания шесть раз менее чем за десять секунд. Когда этот шаг будет успешно завершен, внутреннее освещение автомобиля должно мигнуть дважды.
Программа
Если у вашего будильника была кнопка отмены, которую вы использовали для выполнения шага 3, просто нажмите кнопку «Блокировать». Теперь этот пульт запрограммирован, и можно запрограммировать дополнительные пульты, используя ту же процедуру.Если ваша сигнализация не имела кнопки блокировки, вставьте ключ в замок зажигания и поверните его на два щелчка вправо. Если возможно, введите новый желаемый идентификационный код. Затем нажмите кнопку блокировки.
Автосигнализация
Custom имеет два основных типа дополнительных датчиков: внутренние и внешние. Оба программируются по существу двумя способами: DIP-переключатели или поворотные переключатели / реостаты (регулировка электрического сопротивления цепи датчика) или их комбинация. Датчики, встроенные в основной блок управления, являются внутренними.Их программирование обычно осуществляется с помощью DIP-переключателя. Это тип переключателя с несколькими миниатюрными кулисными переключателями. Датчики, которые устанавливаются отдельно, являются внешними и обычно программируются с помощью тонкого лезвия отвертки, чтобы повернуть крошечное колесико с прорезью посередине. Это реостат. Он регулирует сопротивление датчика, делая его более или менее чувствительным.
Тест
Проверьте каждую кнопку на вашем новом пульте или пультах, чтобы убедиться, что они работают правильно. Если что-то не работает, еще раз проверьте инструкции и попытайтесь перепрограммировать пульты дистанционного управления. После трех попыток вам следует остановиться и проконсультироваться с механиком, чтобы не повредить сигнализацию или не активировать какую-либо функцию блокировки.
У некоторых пользовательских автосигнализаций есть функция, известная как «предупреждение». Эта функция включает сигнализацию, сообщающую кому-то, что они подходят слишком близко к машине. Если ваш будильник имеет такие возможности, вы найдете их во вводной информации в руководстве.
У вас может быть даже автомобильная камера для видеонаблюдения, которую вы можете запрограммировать на запись при срабатывании сигнализации.Если вы внимательно прочитаете руководство пользователя перед установкой и подачей питания, программирование будильника должно быть довольно простым.
← Предыдущий пост
Следующее сообщение → Сигнализация кода
Инструкции по программированию брелока CA510 — Инструкции по программированию брелока
В этой системе сигнализации кода CA510 используется запасной пульт: ELVATCG, CATX510
Передатчики связки ключей, входящие в систему, предварительно запрограммированы на заводе. Каждая кнопка была предварительно назначена для управления определенной функцией системы. Система будет хранить коды до 4 различных передатчиков. Первый передатчик, запрограммированный для системы, будет удален из памяти системы, если запрограммирован 5-й передатчик.
Для программирования новых или дополнительных передатчиков:
1. Поверните ключ зажигания в положение ON. 2. Нажмите и отпустите кнопку программирования 3 раза. 3. Светодиод на приборной панели мигнет 1 раз, а стояночные огни вспыхнут 1 раз, указывая на то, что система готова принять программирование канала 1, который находится в состоянии БЛОКИРОВКА. 4. Нажмите и удерживайте кнопку со значком блокировки передатчика, который вы хотите запрограммировать, в течение 4 секунд или до тех пор, пока габаритные огни не загорятся. 4а. Повторите шаг 4 для любого дополнительного передатчика, который вы хотите запрограммировать. 5. Нажмите и отпустите кнопку программирования переключателя 1 раз, чтобы перейти к каналу 2. Стояночные огни вспыхнут 2 раза, а светодиодный индикатор на приборной панели мигнет 2 раза, указывая на то, что система готова принять программирование для канала 2, который РАЗБЛОКИРОВАН. 6. Нажмите и удерживайте кнопку с пиктограммой разблокировки передатчика, который вы хотите запрограммировать, в течение 4 секунд или до тех пор, пока габаритные огни не мигнут долго. 6а. повторите шаг 6 для любого дополнительного передатчика, который вы хотите запрограммировать. 7. Нажмите и отпустите кнопочный переключатель программирования 1 раз, чтобы перейти к каналу 3. Стояночные огни мигнут 3 раза, а светодиодный индикатор на приборной панели мигнет 3 раза, указывая на то, что система готова принять программирование для канала 3, который является ДИСТАНЦИОННЫМ. НАЧНИТЕ. 8. Одновременно нажмите и удерживайте обе кнопки передатчика, который вы хотите запрограммировать, в течение 4 секунд или до тех пор, пока габаритные огни не загорятся. 8а.Повторите шаг 8 для любого дополнительного передатчика, который вы хотите запрограммировать.
Если вы не можете найти свой переключатель камердинера, нажмите здесь.
Если система вашего автомобиля была установлена без сервисного выключателя, вы можете заказать его и установить, чтобы упростить программирование.
Как мне запрограммировать четырехкнопочный брелок на Honeywell Vista?
<Назад
Беспроводные клавиши — одна из самых сложных вещей для программирования на панели Vista. К счастью, они не такие уж и сложные, но есть несколько шагов к этому.
Введите код установщика и введите 800.
Перейдите на * 58.
Когда он говорит установить для подтверждения, выберите 1.
На итоговом экране вы захотите нажать клавишу «D». Это нижняя функциональная клавиша на левой стороне клавиатуры.
Экран должен запросить шаблон. Самым распространенным для брелока 5834-4 является шаблон 3. Полный список вы можете найти в руководстве по программированию.
Если на 15P, перейдите к следующему шагу.Для 20P или 21iP необходимо выбрать раздел 1 или 2, а затем нажать *.
Система автоматически выберет самую низкую зону из наивысшего набора последовательных 4 зон и отобразит ее на экране. Рекомендуется записать этот номер зоны, чтобы впоследствии его можно было легко использовать. Затем нажмите *.
Здесь вы можете нажать и отпустить кнопку для передачи серийного номера беспроводного ключа или просто ввести его вручную. По завершении нажмите *.
Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы убедиться, что серийный номер и номер шлейфа совпадают.
Затем вам будет показана следующая доступная зона для добавления еще одного ключа. Если вы добавляете еще один ключ, повторите шаги 7–9. В противном случае введите 00 для выхода.
Вы вернетесь к экрану сводной информации о зоне в начале меню * 58. Введите 00 и нажмите * для выхода.
Введите * 99, чтобы выйти из режима программирования.
Теперь вам нужно будет связать каждую беспроводную клавишу с кодом пользователя, прежде чем они заработают. Для этого вам нужно ввести следующую строку цифр: мастер-код — 8 — номер пользователя — # 4 — номер зоны.Мастер-код будет заменен вашим 4-значным мастер-кодом, в нашем примере мы будем использовать значение по умолчанию 1234. Мы будем использовать номер пользователя 02. Это номер главного пользователя. 03 запустит первый общий номер пользователя. Затем вы должны использовать номер зоны из шага 7. В нашем примере мы будем использовать 49. Таким образом, полная строка будет 1234802 # 449. Мы рекомендуем записать, что вы будете использовать, чтобы упростить ввод. После ввода правильной строки кода вы услышите звон с клавиатуры.
Защитный брелок — Сетка сигнализации
Защитный брелок — это удобное устройство, которое позволяет быстро ставить или снимать охранную панель с охраны.Многие брелоки также имеют дополнительные кнопки, которые можно использовать для выполнения других функций, таких как активация сцены Z-Wave или запуск паники. Ознакомьтесь с ассортиментом брелоков, предлагаемым на нашем сайте.
Защитные брелоки — это удобные устройства, которые позволяют пользователю быстро ставить и снимать охранную систему простым нажатием кнопки. Многие брелки также включают в себя дополнительные кнопки, которые можно настроить для выполнения других функций при нажатии. Это может включать в себя активацию сцены домашней автоматизации, запуск паники или активацию сирены.Большинство конечных пользователей считают, что брелоки безопасности очень легко программировать и использовать с их панелями безопасности.
Каждой кнопке на брелоке безопасности можно назначить выполнение различных функций в системе. После того, как брелок запрограммирован в системе, каждая функция может быть индивидуально настроена при программировании брелока. Большинство четырехкнопочных брелоков безопасности включают в себя кнопку для постановки на охрану, постановки на охрану, снятия с охраны и паники. Как правило, это наиболее распространенные функции, которые пользователь захочет выполнять с помощью своего брелока безопасности.
Используя защитный брелок, вы можете быстро и удобно выполнять основные функции вашей охранной системы, просто нажав кнопку. Например, вместо того, чтобы переходить к своей панели и вводить свой мастер-код, чтобы поставить панель на охрану перед тем, как идти на работу, вы можете просто нажать кнопку отвода руки на своем брелоке безопасности, когда вы находитесь в своей машине, выходя из подъездная дорога. Это поможет вам сэкономить драгоценное время утром, когда вы спешите выбраться за дверь.
Когда вы вернетесь домой, вы можете нажать кнопку снятия с охраны, чтобы немедленно снять систему безопасности с охраны.Это избавит вас от необходимости бросаться к вашей системе безопасности, как только вы войдете в свой дом, чтобы снять систему с охраны до того, как истечет период задержки на вход в вашей системе. Вам не нужно будет вводить код пользователя, и вы можете легко сделать это со своей подъездной дорожки или из любого места внутри вашего дома.
Кроме того, большинство четырехкнопочных брелоков могут выполнять более четырех функций. Обычно это делается одновременным нажатием двух кнопок на брелоке. Таким образом вы можете удобно выполнять дополнительные функции с помощью защитного брелока.Многие пользователи используют эту возможность для активации сцен Z-Wave или для управления устройствами в своем доме. Для работы каждой функции необходимо индивидуально запрограммировать вашу охранную панель.
При использовании защитных брелоков следует помнить о нескольких важных моментах. Во-первых, вы должны находиться в пределах досягаемости системы безопасности, чтобы сигнал брелока мог достигнуть вашей панели. Тем не менее, большинство беспроводных брелоков обладают впечатляющим радиусом действия, что позволяет им работать в любом месте в большинстве домов.Далее, поскольку снятие системы с охраны с помощью брелока не требует ввода кода, очень важно, чтобы ваш брелок всегда был в безопасности и сохранен. Если злоумышленник смог заполучить ваш брелок, он мог бы снять вашу систему с охраны одним нажатием кнопки и получить доступ к вашему дому, не беспокоясь об отправке полиции. Наконец, хотя батареи внутри брелоков довольно мощные и, как правило, служат много лет, в конечном итоге они потребуют замены. Процесс замены батареи внутри брелока безопасности обычно очень прост, а батареи удобно продавать на веб-сайте Alarm Grid.
Руководство по автоматическому удаленному программированию | Locksmith Ledger
История систем доступа без ключа — это действительно история эволюции. Подобно тому, как телефон, который вы носите сегодня, мало похож на телефоны нашей молодежи, сегодняшние системы доступа без ключа эволюционировали и радикально изменились с момента их появления. И эта эволюция продолжается с постоянным добавлением новых функций, технологий и возможностей.
Форду приписывают внедрение первой системы бесключевого доступа в 1980 году.Эта оригинальная система использовалась всего на четырех автомобилях: Ford Thunderbird, Mercury Cougar, Lincoln Continental Mark VI и Lincoln Town Car. Система состояла из цифровой клавиатуры, установленной на внешней стороне транспортного средства, которая давала бы доступ к транспортному средству без использования ключа. Клавиатура имеет зашитый код, выполняющий две функции. Это был код по умолчанию, если по какой-то причине автомобиль терял питание, и он также использовался для программирования личного кода пользователя в системе. Эта же базовая система до сих пор используется на многих автомобилях Ford и Lincoln.
Первым автомобилем, в котором использовался радиочастотный брелок с дистанционным управлением, был Renault Fuego 1982 года, который не продавался в США. В то время Renault и American Motors заключили партнерские отношения, а в 1983 году эта система впервые появилась на Renault Alliance в 1983 году. это было построено в США и продано AMC. Родственный автомобиль AMC Encore также использовал эту систему в 1984 году. Вскоре системы удаленного доступа без ключа стали появляться на многих других автомобилях в Северной Америке. Сегодня сложно найти новый автомобиль, не оборудованный для удаленного доступа без ключа.
Десять лет спустя GM представила первую систему пассивного доступа без ключа на Corvette 1993 года. Эта система автоматически открывала дверь (и), когда владелец приближался к транспортному средству. (Пользователь мог выбрать, разблокировать ли дверь со стороны водителя или обе двери.) Он также автоматически блокировал двери, включал сигнализацию и подавал звуковой сигнал, когда владелец уходил от автомобиля. В отличие от современных бесконтактных систем, в этой системе использовался тип датчика движения внутри пульта дистанционного управления, который передавал сигнал всякий раз, когда устройство находилось в движении.В результате время автономной работы пультов было относительно коротким. Эта система страдала от проблем, раздражала владельцев и их соседей, и вскоре от нее отказались. (Представьте, что ваш ближайший сосед косит лужайку, а его автомобильный гудок гудит каждый раз, когда он отходит от своей машины.) Но была запущена концепция пассивной системы входа, и инженеры многому научились у этой ранней системы.
Первая современная пассивная система входа без ключа была разработана Siemens в 1995 году и первоначально реализована Mercedes на седане S-класса 1998 года, заменив инфракрасную систему дистанционного доступа Mercedes.В Mercedes назвали систему «Keyless-Go», и она была очень похожа на современный FOBIK. В дверной системе использовалась радиочастотная система, но зажигание контролировалось инфракрасной системой, встроенной в брелок. На ранних моделях брелок нужно было вставить в розетку и повернуть, чтобы запустить двигатель. Позже в автомобилях использовался пуск кнопки. Подобные системы сейчас используют более 30 производителей по всему миру.
Как правило, двери открываются с помощью низкочастотного (НЧ) сигнала, генерируемого автомобилем, который запускает брелок для передачи своего идентификационного сигнала.НЧ-сигнал передается от ряда антенн, установленных вокруг автомобиля в стратегических местах, таких как крышка багажника, дверные ручки, края крыши и т. Д. НЧ-сигнал срабатывает, когда пользователь нажимает кнопку, встроенную в ручка двери, тянет за ручку двери, касается мембранного переключателя или в некоторых случаях машет ногой под задним бампером автомобиля.
В современных бесконтактных системах внутри автомобиля происходит то же самое, когда пользователь нажимает кнопку запуска или поворачивает ручку запуска.Сигнал LF внутри автомобиля запускает брелок для передачи его идентификатора автомобилю, а затем автомобиль запускается. По соображениям безопасности НЧ-сигнал, используемый внутри автомобиля, очень ограничен и настроен для охвата определенных областей интерьера. Страховые компании в Великобритании разработали стандарт, который сейчас используется почти повсеместно, который ограничивает способность брелока запускать автомобиль. Брелок не должен запускать двигатель, если он находится на расстоянии более 10 сантиметров (чуть менее четырех дюймов) от него.Это в первую очередь предназначено для того, чтобы исключить возможность того, что кто-то заведет или украдет автомобиль, когда владелец стоит рядом, например, при заправке.
Почему производители продвигают эту технологию? Простой ответ на этот вопрос заключается в том, что производители пытаются вернуть больше бизнеса в дилерские центры. Считается, что если владельцы потеряют, потеряют или повредят удаленные брелоки, им придется возвращаться в дилерские центры для новых брелоков и программирования.Оказавшись в представительстве, руководство надеется, что они смогут купить другие аксессуары или даже новую машину. Это одна из причин, почему частота брелоков, функции кнопок и дизайн брелоков постоянно меняются в надежде предотвратить конкуренцию со стороны таких людей, как мы.
Если вы, как слесарь, хотите конкурировать в области удаленных брелоков и программирования, вы должны понимать, что вы будете напрямую конкурировать с дилерскими центрами и магазинами автозапчастей. Одно из главных преимуществ, которые мы имеем на этом рынке, заключается в том, что мы предлагаем замену ключей, чего не предлагают магазины автозапчастей, а дилерские центры предлагают только гораздо более высокие цены и гораздо более длительное время ожидания, чем слесарные мастера.Но если вы планируете предлагать пульты дистанционного управления и эффективно конкурировать, вам нужно будет инвестировать в инвентарь, оборудование и рекламу.
Бортовое программирование
Программирование пультов ДУ делится на две категории: бортовое программирование и программирование диагностического инструмента. Бортовое программирование означает, что процедура удаленного программирования встроена в операционную систему автомобиля. Пульт дистанционного управления программируется путем выполнения ряда операций с использованием различных электронных компонентов, встроенных в автомобиль.Эти операции также могут включать в себя переключение соединений в порту OBD, снятие и замену предохранителей, открытие и закрытие дверей и т. Д.
Ниже приведены два примера процедур бортового программирования, с которыми я недавно столкнулся. Я выбрал эти две процедуры не потому, что они общие, а для того, чтобы проиллюстрировать некоторые странные вещи, которые могут включать встроенные процедуры программирования.
Переведите переключатель зажигания из положения OFF в положение RUN три раза в течение пяти секунд.BCM подтвердит, что находится в режиме программирования, включив замки дверей и открыв люк.
Нажмите и удерживайте кнопки блокировки и разблокировки на первом передатчике до 16 секунд. Дверные замки и открывающий люк будут заблокированы и разблокированы, чтобы указать, что передача была получена и распознана. Отпустите кнопки на пульте дистанционного управления, но не продолжайте дальше, пока замки не завершат цикл.
Можно добавить дополнительные пульты дистанционного управления, повторив шаг три выше для каждого пульта дистанционного управления.
Выключение зажигания и замена предохранителя завершают процедуру программирования.
2002 Toyota Camry (Эта процедура используется на многих автомобилях Toyota)
Начните с закрытыми всеми дверями, кроме двери водителя. Дверь со стороны водителя должна быть открыта и незаперта, а ключ — в замке зажигания.
Вставьте и выньте ключ из замка зажигания два раза в течение пяти секунд. Не поворачивайте ключ в замке зажигания.
Закройте и откройте дверь водителя дважды в течение 40 секунд.
Вставьте ключ и выньте его из замка зажигания. (Не поворачивайте.)
Закройте и откройте дверь водителя дважды в течение 40 секунд.
Вставьте ключ в замок зажигания. (Не поворачивайте.)
Закройте дверь.
Поверните ключ в замке зажигания из положения OFF в положение ON, а затем обратно в положение OFF с интервалом примерно в одну секунду, чтобы выбрать желаемую функцию — см. Ниже.
Один раз для режима добавления — для добавления пульта без удаления ранее запрограммированных пультов
Два раза для режима перезаписи — добавить пульт и стереть все ранее запрограммированные пульты
Трижды для режима подтверждения — чтобы увидеть, сколько пультов запрограммировано в данный момент.
Пять раз для режима запрета — для предотвращения добавления дополнительных пультов.
Выньте ключ из замка зажигания.
Для подтверждения выбора режима дверные замки с электроприводом будут переключаться от замка к открытию столько же раз, сколько вы поворачивали ключ в замке зажигания. Примечание. Если был выбран режим подтверждения или запрета, открытие двери завершит процедуру.
Для режимов добавления или перезаписи в течение 40 секунд после подтверждения дверного замка с электроприводом:
Одновременно нажмите кнопки блокировки и разблокировки на пульте дистанционного управления в течение одной-полутора секунд и отпустите.
В течение трех секунд после шага A нажмите кнопку блокировки на пульте дистанционного управления более одной секунды, а затем отпустите.
Если пульт дистанционного управления был успешно запрограммирован, дверные замки с электроприводом сработают один раз в это время. Если есть проблемы с дистанционным передатчиком или процедурой до этого момента, дверные замки с электроприводом сработают дважды. Если это произойдет, убедитесь, что у вас правильный пульт, а затем повторите процедуру.
Если необходимо запрограммировать дополнительные пульты дистанционного управления, повторите шаги A — C, указанные выше.
Открытие двери водителя завершает процедуру.
Процедуры бортового программирования могут быть сложными и трудными для выполнения. Важно внимательно прочитать все инструкции и строго следовать им. В 1998 году я купил Nissan 300ZX 1996 года, который был демонстрационным экземпляром. Пульты для автомобиля были потеряны где-то по дороге, и представительства согласились предоставить мне новые пульты. Когда они прибыли, механик потратил большую часть часа, пытаясь использовать бортовую процедуру для их программирования, но безуспешно.Когда его вызвали, чтобы ответить на звонок, я сам выполнил инструкции и запрограммировал пульты с первой попытки. Разница заключалась в том, что в одной из инструкций говорилось, что нужно начинать при открытых дверях. Механик не посчитал задний люк дверью, поэтому оставил его закрытым. Когда я это сделал, я открыл задний люк, а также другие двери, и процедура прошла насквозь. Суть в том, что вам нужно уделять пристальное внимание деталям при использовании бортовой процедуры.
Итак, где вы найдете инструкции по этим бортовым процедурам? Возможно, вашей первой мыслью будет просто поискать в Интернете, но, по моему опыту, это самое последнее место, куда нужно искать. Матчи, которые вы получите, в основном поступают с «сайтов-тизеров», которые пытаются вам продать что-то. Некоторые из этих сайтов вызвали всевозможные сигналы тревоги с помощью моего антивирусного программного обеспечения. Я также обнаружил, что когда вы получаете информацию о программировании со случайного сайта, она часто оказывается неверной. Недавно мне нужно было запрограммировать пульт для Cadillac DeVille Limo 2004 года, и у меня не было с собой обычной информации, поэтому я поискал в Google и нашел три различных встроенных процедуры программирования, ни одна из которых не сработала.Как выяснилось, на этом автомобиле не было встроенного программирования, и пульты можно было запрограммировать только с помощью диагностического прибора.
Один из моих основных источников информации — это руководство по Autodata Key и Remote Programming, которое можно получить у большинства оптовых продавцов пультов дистанционного управления. Название книги вводит в заблуждение, так как содержит очень мало ключевой программной информации. Однако он охватывает огромное количество информации о встроенном программировании. Книга также доступна на диске.Некоторые оптовые продавцы предоставляют информацию о встроенном программировании вместе с пультами, когда это необходимо, но не всегда. Лучшие удаленные оптовики также предлагают комплексную техническую поддержку. Наличие техподдержки — один из основных факторов, по которым я выбираю поставщика.
Самый надежный и точный источник информации, который я использую, — это ALLDATA (www.alldata.com). Они предлагают лучшую и самую свежую информацию в различных форматах, от «Сделай сам» (DIY) до полной информации на уровне дилерских центров по подписке.Стоимость варьируется в зависимости от уровня необходимой информации и от того, хотите ли вы использовать услуги по подписке или в индивидуальном порядке.
Программирование диагностических инструментов
Бортовое программирование начало выходить из моды у производителей около десяти лет назад. Постепенно процедуры программирования, требующие диагностического оборудования, начали заменять бортовые процедуры. Однако даже сегодня на некоторых транспортных средствах могут быть бортовые процедуры, которые можно использовать в дополнение к процедурам, для которых требуется диагностический инструмент.Если вы действительно хотите заняться продажей пультов дистанционного управления без ключа, сегодня вам просто не обойтись без диагностического устройства.
В моем грузовике я постоянно ношу с собой четыре различных диагностических прибора, и я уже вижу необходимость как минимум в еще двух. Я не использую все эти инструменты для пультов дистанционного управления, но все они имеют хотя бы некоторые возможности удаленного программирования.
Инструмент, который я чаще всего использую для пультов ДУ, — это инструмент MVP Pro от Advanced Diagnostics (AD). Мне нравится, что база данных процедур удаленного программирования постоянно обновляется.Мне также нравится тот факт, что токены обычно не требуются для программирования пультов с помощью MVP Pro. Инструмент T-Code Pro имеет те же возможности, что и MVP Pro, с соответствующими пакетами программного обеспечения. Выбор того, какой инструмент приобрести, будет зависеть от объема вашего бизнеса. В моем случае MVP Pro кажется наиболее рентабельным выбором, но я нахожусь в относительно небольшом туристическом городке, и как индивидуальный магазин я могу выполнить лишь определенное количество работ за день.
Еще одна особенность MVP Pro, которая мне нравится, — это приложение для телефона-компаньона под названием ADiQMobile.Это недорогое приложение доступно как для платформ Android, так и для iPhone. Он включает в себя большой объем информации, к которой я обращаюсь несколько раз в день. Фактически, если бы я подумал проконсультироваться с ним о том лимузине Cadillac 2004 года, я бы сэкономил много времени и нервов.
Многие производители используют несколько процедур программирования, которые AD называет «Типами системы». AD пронумеровывает эти системы, а устройства позволяют выбрать подходящую систему по номеру. С помощью простого поиска в приложении для телефона AD я могу узнать, может ли машина программировать пульт дистанционного управления для рассматриваемого автомобиля, какой тип системы использовать и какой ключ мне нужно будет использовать на моем MVP Pro.Это важная информация, которая может сэкономить время. Например, когда я в последний раз программировал пульт Hyundai, было доступно 17 типов систем. Приложение для телефона сообщило мне, что правильной процедурой должен быть один из двух разных типов системы для автомобиля, над которым я работал, что сэкономило мне значительное количество времени.
Как правило, программирование пультов ДУ осуществляется довольно просто. После подключения инструмента вы выбираете автомобиль и тип системы в меню и следуете инструкциям.Где-то по ходу вам будет предложено нажать несколько кнопок на пульте дистанционного управления, и автомобиль обычно отреагирует включением замков дверей с электроприводом, чтобы подтвердить, что этап программирования завершен. Настоящее веселье начинается, когда все идет не так, как планировалось.
Если вы запрограммируете очень много пультов дистанционного управления, вы обязательно столкнетесь с некоторыми, которые просто не будут сотрудничать. Если вы имеете дело с новым пультом дистанционного управления, единственное, что может пойти не так с самим пультом, — это разряженная батарея. Вполне возможно, что в новом пульте ДУ разрядилась батарея, если при транспортировке или хранении что-то нажимало на одну или несколько кнопок в течение нескольких часов или дней подряд.
Если вы имеете дело с отремонтированным пультом дистанционного управления или, не дай бог, с пультом, предоставленным заказчиком, с пультом может что-нибудь случиться. Первое, что я проверяю, — это всегда аккумулятор, но чаще всего оказывается, что рассматриваемому автомобилю просто нужен другой пульт.
Вы можете попробовать запрограммировать пульт от автомобиля, выпущенного годом ранее или позже, но более простой способ определить правильный пульт для конкретного автомобиля — это просто спросить отдел запчастей у местного дилера.Конечно, вы не можете просто выйти и спросить их, но с практикой легко получить нужную информацию. Для начала получите VIN автомобиля, а затем позвоните дилеру и скажите ему, что вы владеете автомобилем и хотите узнать цену за новый пульт. После того, как вы ответили на все вопросы и дали им VIN, обязательно спросите у них номер детали пульта дистанционного управления, чтобы «облегчить вам задачу, когда вы спуститесь забрать пульт». После того, как вы вооружитесь номером детали от дилера, позвоните своему удаленному поставщику, и он сможет связать этот номер детали, чтобы получить вам правильный пульт.
Другие действия по устранению неполадок, которые вы можете предпринять, когда удаленная программа не работает, — это попробовать некоторые или все другие типы систем от этого производителя. В примере с Hyundai это могло означать испытание 17 различных типов, но зачастую это единственная альтернатива. Конечно, обращение в службу технической поддержки — тоже хороший вариант, если ваш поставщик ее предлагает. В некоторых случаях вы можете обратиться за технической поддержкой к производителю диагностического инструмента, который вы используете.
Существует несколько различных дистанционных тестеров, но большинство из них предназначены для продажи дистанционных батарей, и они ищут только сигнал достаточной мощности.Тестер систем бесконтактных / интеллектуальных ключей TBD003 от «The Diagnostic Box» проверяет гораздо больше, чем просто уровень сигнала, а также может использоваться для тестирования многих компонентов системы транспондеров. TDB003 может отображать уровни сигналов, измерения частоты, формы сигналов и ряд других полезных функций, если вы знаете, как интерпретировать информацию. У меня пока нет одного из них, но это один из инструментов в моем списке желаний.
Программирование бесконтактного брелока
Брелок Proximity (проксимити) выводит все на новый уровень.Если есть такие, которые не требуют диагностического инструмента для программирования, я никогда не имел дела с этим. Большинство ранних систем с проксобрелками включали программный слот где-то на транспортном средстве, в который нужно было вставлять новые брелки, чтобы их запрограммировать. По мере совершенствования технологии слоты для программирования исчезают, и многие брелки можно запрограммировать, просто находясь внутри автомобиля или касаясь или удерживая брелок рядом с кнопкой запуска.
Nissan является лидером в области использования бесконтактных брелоков и находится на грани полного отказа от ключей зажигания в своих легковых автомобилях.Если вы хотите конкурировать на этом рынке, вам нужно будет инвестировать в качественный диагностический инструмент, программное обеспечение и достаточное количество бесконтактных брелоков.
Программирование прокси-систем Nissan изначально было довольно сложным и требовало нескольких операций. Еще больше усложняло работу то, что у Nissan было три разных типа систем. Некоторые использовали устройство, очень похожее на Chrysler FOBIK под названием «Интеллектуальная система»; другие использовали поворотную ручку, установленную там, где обычно находится замок зажигания, а некоторые использовали систему запуска с помощью кнопки.Программное обеспечение для этих различных систем было сложным и запутанным.
Некоторое время назад Advanced Diagnostics представила новое программное обеспечение в разделе «Бета» MVP Pro, которое значительно упростило работу с различными системами Nissan. Это программное обеспечение просто просит вас выбрать параметры, например, есть ли у него поворотная ручка или кнопка, слот для программирования или без слота для программирования, для автомобиля, над которым вы работаете. После того, как вы ответите на вопросы, машина проведет вас через процедуру, и, прежде чем вы это узнаете, программирование будет завершено.
Поскольку я живу в пляжном городке, мне приходилось иметь дело с довольно большим количеством прокси-брелоков, в основном Nissan и Lexus, которые терялись в песке, погружались в соленую воду, падали с балконов и даже с одним, смытым в унитаз. . Когда прокс-брелок умирает, владелец оказывается в затруднительном положении, если у него или нее нет второго брелока. Если у вас нет брелка на складе, работа обычно переходит к тому, у кого он есть на складе.
Когда я впервые начал продавать прокси-брелки, я делал это по специальному заказу для людей, которым нужен был запасной прокс-брелок.Когда я узнал, какие брелоки распространены в моем районе, я начал заказывать дополнительные брелоки для этих применений, пока не накопил запас наиболее распространенных брелоков. Я содрогаюсь при мысли, сколько денег я вложил в свой запас брелоков и пультов дистанционного управления, но каждый раз, когда я получаю запрос на покупку одного из этих брелоков в моем запасе от кого-то, застрявшего на пляже, я знаю, что вложения окупаются .
Программирование пультов и прокси не для всех. У меня есть друзья, владеющие тремя местными слесарными мастерскими, которые решили, что работа с автомобилем — это больше хлопот, чем оно того стоит.В результате я, вероятно, получаю от них 8-10 рефералов в неделю для различных работ, от копирования ключей транспондера до замены брелоков-прокси. Я отвечаю за услугу, направляя их, когда мне звонят по поводу работы в жилых, коммерческих или безопасных условиях. Все районы страны разные, но я обнаружил, что как слесарь, специализирующийся на автомобильных работах, налаживание контактов с другими слесарями, буксировочными компаниями, предприятиями по ремонту автомобилей и аукционами было огромным плюсом для моего бизнеса.
CODE ALARM — Руководство пользователя
CODE ALARM — Руководство пользователя
Руководство пользователя
Особенности и преимущества вашей системы безопасности
Автоматическая иммобилизация стартера
Стартер автомобиля автоматически отключается при включении охранной системы или через 20 секунд после выхода из автомобиля.Эта функция защищает ваш автомобиль, даже если вы забыли поставить систему безопасности на охрану.
Все подъезды защищены
Открытие любой двери или входа, защищенного системой безопасности, включает сирену 125 дБ и мигает габаритные огни автомобиля.
Детектор удара
Детектор столкновения обнаруживает любые толчки или удары, связанные с вторжением автомобиля.
Функция личной защиты (паника)
Функция паники включает сирену и мигает габаритными огнями автомобиля, привлекая внимание к вашему автомобилю и окружающему пространству.
Освещение прикрытия автомобиля включается на одну минуту, когда система снята с охраны.
Удаленный доступ без ключа
Двери удобно запираются и отпираются * при включении и выключении охранной сигнализации.
Дополнительные цепи иммобилизации (с выбранными системами)
Помимо отключения стартера автомобиля при включенной охранной сигнализации, две дополнительные цепи позволяют отключать другие цепи автомобиля (например, зажигание), значительно повышая безопасность.(Подробности см. В вашем установщике.)
Вспомогательные выходы **
Позволяет вам управлять до трех удобных функций (например, открывать багажник или поднимать / опускать окна) с вашего удаленного передатчика.
* Если автомобиль оборудован дверными замками с электроприводом и они подключены к системе охранной сигнализации вашим установщиком.
** Могут потребоваться дополнительные соединения, компоненты и / или зарядка. За подробностями обращайтесь к своему установщику.
Использование дистанционного передатчика
Дистанционные передатчики, входящие в состав вашей системы безопасности, представляют собой высококачественные и надежные инструменты.Каждый передатчик имеет влагостойкий корпус и герметичные резиновые кнопки для защиты внутренней схемы и 12-вольтовой щелочной батареи. Кроме того, каждый передатчик использует технологию Rolling Code для защиты от устройств захвата кода. Ваша система безопасности может подключать до четырех (4) удаленных передатчиков.
Постановка системы безопасности на охрану
Чтобы поставить систему на охрану, выйдите из автомобиля, закройте все двери, затем нажмите и отпустите кнопку ARM. Сирена дважды подаст звуковой сигнал, а габаритные огни дважды мигнут, указывая на то, что система поставлена на охрану.В это время двери также будут заблокированы (если они установлены и подключены). Загорится индикатор состояния. Через 25 секунд он будет постоянно мигать один раз в секунду.
Если сирена издает звуковой сигнал и «габаритные огни» мигают только один раз, это означает, что: система обнаружила, что включен дополнительный свет автомобиля или что вход закрыт ненадежно. Убедитесь, что все въезды в автомобиль надежно закрыты. После того, как все входы будут заблокированы (и подсветка выключена), система снова подаст звуковой сигнал / мигание.Теперь система полностью поставлена на охрану.
Снятие системы безопасности
Чтобы снять систему с охраны, нажмите и отпустите кнопку DISARM. Сирена издаст звуковой сигнал, габаритные огни мигнут один раз, и двери разблокируются (если они установлены и подключены). Лампа освещения включается на 1 минуту или до тех пор, пока двигатель не заведется.
Идентификация поездки
Если при снятии с охраны сирена издает четыре звуковых сигнала, это означает, что система сработала в ваше отсутствие.(Индикатор состояния также будет быстро мигать.) Выполните следующую операцию, чтобы определить защищенную зону, в которой сработала система:
После снятия с охраны снова нажмите кнопку DISARM. Сирена издаст звуковой сигнал, указывая на причину срабатывания сигнализации:
1 щепотка
Датчик удара
2 щебетания
Другой датчик
3 гудка
Дверь или другой вход
4 звуковых сигнала
Включено зажигание
Отключение функции Lite-Touch детектора удара
Ваша система безопасности оснащена датчиком удара lite-touch, который заставляет систему издавать предупреждающий звуковой сигнал при обнаружении легкого удара в автомобиль.Иногда может потребоваться временно отключить функцию lite-touch, особенно в областях, где сильная вибрация может вызвать ложные срабатывания сигнализации.
Нажмите кнопку ARM, чтобы поставить охранную систему на охрану.
В течение 5 секунд снова нажмите кнопку ARM. Система ответит тремя (3) звуковыми сигналами и тремя световыми вспышками, указывая на то, что функция lite-touch отключена. Эта процедура отключает датчик только на один цикл постановки / снятия с охраны. Датчик будет включен при следующей постановке системы охранной сигнализации.
Активация выхода освобождения багажника
Чтобы активировать выход освобождения багажника, нажмите и удерживайте кнопку DISARM. Охранная система снимает с охраны, если она поставлена на охрану, и открывается багажник / люк автомобиля.
Персональная защита (паника) Сигнализация
При одновременном нажатии любых двух кнопок на пульте дистанционного управления активируется функция паники, включается сирена и мигают габаритные огни. Паника предназначена для того, чтобы привлечь внимание к транспортному средству и окружающей среде и отразить нападение злоумышленника.Нажмите любую кнопку на дистанционном передатчике, чтобы выключить тревогу при панике.
Дополнительные темы см. В разделе «Техническое обслуживание системы»:
Замена батареи дистанционного передатчика
Добавление удаленных передатчиков в вашу систему
Удаление утерянных или украденных удаленных передатчиков из вашей системы
Когда срабатывает ваша система безопасности
Система безопасности сработает, если во время постановки на охрану произойдет одно из следующих событий:
Любой охраняемый подъезд открыт.
Зажигание автомобиля включено
Транспортное средство достаточно сильно сотрясено, чтобы подать сигнал на датчик удара
При срабатывании сигнала тревоги он включает сирену на 125 дБ и мигает габаритными огнями автомобиля в течение 30 секунд.Затем система будет повторно поставлена на охрану в ожидании следующей попытки вторжения.
Индикатор внутреннего состояния
Индикатор состояния — это красный свет высокой интенсивности, установленный на видном месте на приборной панели автомобиля. Этот красный свет дает визуальную индикацию состояния работы системы охранной сигнализации. Обратите внимание на таблицу ниже:
Если индикатор состояния …
…. затем система безопасности
Выкл.
снято с охраны
Медленно мигает (примерно раз в секунду)
полностью поставлен на охрану, находится в режиме ожидания или с автоматической иммобилизацией
Очень быстро мигает
сработал в ваше отсутствие (см. Путевой ID)
Горит (не мигает)
ждет, чтобы поставить на охрану
Valet Mode
Valet Mode используется для временного предотвращения автоматического отключения системой охранной сигнализации стартера транспортного средства (и зажигания, если подключен дополнительный иммобилайзер транспортного средства) и остановки сигнализации от постановки на охрану, когда в вашей системе безопасности включена функция автоматической постановки на охрану.Это полезно при обслуживании вашего автомобиля.
Для входа в режим Valet:
На работающем автомобиле или при включенном зажигании нажмите кнопку DISARM на дистанционном передатчике. Индикатор состояния мигнет дважды, указывая на то, что система находится в режиме Valet. После выключения зажигания индикатор состояния будет мигать каждые 1/2 секунды.
Чтобы выйти из режима Valet , нажмите любую кнопку на удаленном передатчике.
Примечание: В качестве меры безопасности система безопасности автоматически выйдет из режима Valet, если зажигание автомобиля будет включено и выключено более пяти (5) раз.
Обслуживание системы
Замена батареи дистанционного передатчика
12-вольтовой щелочной батареи, входящей в комплект поставки дистанционного передатчика, должно хватить примерно на один год, в зависимости от использования. Когда батарея начнет разряжаться, вы заметите уменьшение дальности действия или расстояния от вашего автомобиля, на котором будет работать ваш удаленный передатчик. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы заменить батарею дистанционного передатчика.
Если на задней панели удаленного передатчика есть небольшой винт с крестообразным шлицем, удалите винт с помощью небольшой отвертки.Подденьте заднюю часть передатчика и обнажите аккумулятор.
Извлеките старую батарею и замените ее новой. Обязательно соблюдайте знаки (+) и (-) в отсеке для батареек.
Замените подкладку корпуса и винт (если есть), затем проверьте удаленный передатчик. Нет необходимости перепрограммировать дистанционный передатчик после замены батареи.
Добавление удаленных передатчиков в вашу систему
Ваша система безопасности может работать от четырех (4) удаленных передатчиков.Следуйте этим инструкциям, чтобы добавить удаленный передатчик в вашу систему.
Убедитесь, что система безопасности снята с охраны и зажигание выключено.
Не заводя двигатель, включите, выключите и затем включите зажигание с интервалом в 1/2 секунды.
Через две (2) секунды индикатор состояния для ввода кода начнет мигать. Следуйте процедуре ввода кода. Если введен правильный код, сирена издаст два звуковых сигнала, указывая на переход в режим программирования передатчика.
Подождите 5 секунд.Для программирования нажмите кнопку ARM на пульте дистанционного управления. Сирена издаст один щелчок, указывая на то, что система «изучила» этот передатчик.
Повторите шаг 3 для всех дополнительных удаленных передатчиков.
Выйдите из режима программирования передатчика, включив, а затем выключив зажигание автомобиля. Проверьте все удаленные передатчики, чтобы убедиться, что они работают правильно.
Удаление утерянных или украденных удаленных передатчиков из вашей системы
Если один из ваших удаленных передатчиков утерян или украден, следуйте этим инструкциям НЕМЕДЛЕННО , чтобы удалить код передатчика из вашей системы.
Убедитесь, что у вас есть все оставшиеся удаленные передатчики.
Войдите в режим программирования передатчика, выполнив шаги 1 и 2 в разделе «Добавление удаленных передатчиков в вашу систему» (см. Выше).
Если у вас остался только один удаленный передатчик , нажмите кнопку ARM на этом удаленном передатчике четыре (4) раза, делая паузу не менее пяти секунд между каждым нажатием. Убедитесь, что сирена издает звуковой сигнал каждый раз, когда вы нажимаете кнопку ARM.
Если у вас осталось два удаленных передатчика , нажмите кнопку ARM на каждом удаленном передатчике два (2) раза, делая паузу не менее пяти секунд между каждым нажатием.Убедитесь, что сирена издает звуковой сигнал каждый раз, когда вы нажимаете кнопку ARM.
Если у вас осталось три удаленных передатчика , нажмите кнопку ARM на первом удаленном передатчике два (2) раза, а затем один раз нажмите кнопку ARM на двух других удаленных передатчиках. Делайте паузу не менее пяти секунд между каждым нажатием. Убедитесь, что сирена издает звуковой сигнал каждый раз, когда вы нажимаете кнопку ARM.
Когда вы закончите, утерянный или украденный удаленный передатчик больше не будет работать с вашей системой.
Выбираемые опции программирования
Убедитесь, что система снята с охраны и зажигание выключено.
Не заводя двигатель, включите зажигание, выключите, включите, выключите, затем включите с интервалом в 1/2 секунды.
Через две (2) секунды индикатор состояния для ввода кода начнет мигать. Следуйте процедуре ввода кода. Если введен правильный код, сирена издаст три звуковых сигнала, указывая на вход в режим выбираемых опций.
Нажмите кнопку ARM на запрограммированном передатчике, чтобы начать выбор опций.
Номер и описание опции Жирный шрифт Обозначает заводские настройки
Индикатор состояния ВКЛ
Индикатор состояния ВЫКЛ
1. Двери запираются, когда все двери закрыты и зажигание автомобиля включено
ДА
НЕТ
2. Отпирание дверей при выключении зажигания автомобиля
ДА
НЕТ
3.Длительность выхода блокировки / разблокировки
6 сек.
1/2 сек.
4. Выход магистрали / Aux активируется нажатием и удерживанием ARM или DISARM
АРМ
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
5. Сирена издает звуковой сигнал при постановке и снятии с охраны
ДА
НЕТ
6. Система автоматически включается через 20 секунд после закрытия последней двери
ДА
НЕТ
7 Программирование таймера дополнительного выхода 1
См. Раздел программирования таймера ниже
8 Программирование таймера вспомогательного выхода 2
Программирование таймера
Вспомогательные выходы 1 и 2 могут быть запрограммированы на отправку определенного по времени выхода при нажатии соответствующих кнопок.
При программировании опции 7 или 8 светодиодный индикатор мигнет несколько раз, указывая текущую настройку таймерного выхода.
Нажатие DISARM на запрограммированном передатчике позволяет перейти к следующей опции.
Кол-во вспышек
Продолжительность вывода
1
0,6 секунды
2
6 секунд
3
12 секунд
4
24 секунды
Выйдите из режима выбираемых опций, включив, а затем выключив зажигание автомобиля.
Процедура ввода кода
Эта система безопасности использует секретный код для добавления или удаления удаленных передатчиков, изменения параметров системы и снятия с охраны тревоги, если удаленный передатчик не работает. 4-значный код должен быть записан на передней стороне данного руководства вашим установщиком. Если код не указан на наклейке на задней стороне модуля сигнализации. Ниже приведена процедура ввода кода.
Войдите в режим ввода кода, выполнив действия, описанные в разделах «Добавление удаленных передатчиков в вашу систему», «Программирование выбираемых опций» или «Процедура экстренного снятия с охраны» настоящего руководства.
Индикатор состояния начнет мигать при вводе кода
Посмотрите на первую цифру в коде. Позвольте индикатору состояния мигать соответствующее количество раз, как первая цифра в коде.
После того, как индикатор состояния мигнет соответствующее количество раз, выключите зажигание автомобиля. Было введено первое число.
Верните зажигание в положение ВКЛ. Индикатор состояния снова начнет мигать. Повторите действия пунктов 2 и 3, на этот раз используя вторую цифру в коде.
Повторите шаги 2 и 3 для третьего и четвертого чисел в коде.
После того, как четвертое число будет введено правильно, сигнализация отключится или войдет в желаемый режим программирования.
Примечание: Если вы ввели неправильную цифру, выключите и снова включите зажигание автомобиля.Когда индикатор состояния начнет мигать, повторно введите код с начала
Пример: код 2314
Войдите в режим ввода кода Индикатор состояния начнет мигать при вводе кода.
Дать индикатору состояния мигнуть два (2) раза После второй вспышки выключите зажигание автомобиля.
Подождите одну секунду, затем включите зажигание
Дать индикатору состояния мигнуть три (3) раза После третьей вспышки выключите зажигание автомобиля.
Подождите одну секунду, затем включите зажигание
Дать индикатору состояния мигнуть один (1) раз. После вспышки выключите зажигание автомобиля.
Подождите одну секунду, затем включите зажигание
Дать индикатору состояния мигнуть четыре (4) раза После четвертой вспышки выключите зажигание автомобиля.
ВАЖНО !!!
Обязательно запомните свой код и храните его в надежном месте.Если код утерян, его невозможно восстановить.
О диапазоне передатчика …
.
Приемник в системе безопасности вашего автомобиля и передатчики дистанционного управления спроектированы вместе, чтобы иметь средний рабочий диапазон 50 футов в идеальных условиях. Хотя время от времени вы можете испытывать больший диапазон, бывают случаи, когда диапазон меньше нормального. Атмосферные условия или помехи от других РЧ-излучающих устройств могут эффективно уменьшить дальность действия передатчика.
Процедура аварийного отключения
Если ваш удаленный передатчик не работает, систему можно снять с охраны с помощью кода тревоги, указанного на лицевой стороне данного руководства. Следуйте процедуре ниже:
Войдите в автомобиль. Когда дверь откроется, прозвучит сигнал тревоги.
Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение ON. Не заводите автомобиль. Индикатор состояния начнет мигать при вводе кода.
Посмотрите на первую цифру в коде. Позвольте индикатору состояния мигнуть соответствующее количество раз, как первая цифра в коде.
После того, как индикатор состояния мигнет соответствующее количество раз, выключите зажигание автомобиля. Введен первый номер.
Верните зажигание в положение ON. Индикатор состояния снова начнет мигать. Повторите процедуру, описанную в шагах 3 и 4, на этот раз используя второе число в коде.
Повторите шаги 3 и 4 для третьего и четвертого чисел в коде.
После того, как четвертое число будет введено правильно, сигнализация отключится.
Примечание: Если вы ввели неправильную цифру, выключите, а затем включите зажигание автомобиля. Когда индикатор состояния начнет мигать, повторно введите код с начала.
Вызывная панель – один из главных приборов домофонной системы. Она монтируется на подъездную дверь, калитку или ворота. Основная функция оборудования – организация голосовой связи между гостем и хозяином дома, передача видео на абонентское устройство.
Установка и устранение неисправностей домофонов любой сложности.
Режим работы: с 9:00 до 21:00, без выходных
Телефон: +7(499)301-01-20
Качественная и грамотная установка вызывной панели – важное условие корректной работы домофонной системы. Процесс требует определенных знаний, опыта и квалификации. Покупателю будет сложно самостоятельно осуществить монтаж оборудования. Нарушение правил, неправильная последовательность операций и некачественный материал могут привести к некорректной работе домофона или поломке устройства.
Пользователям, которые решили самостоятельно произвести монтаж, следует позаботиться о наличии специального инструментария и дополнительных материалов. В процессе работы потребуется:
многожильный провод, обеспечивающий передачу аудио- и видеоинформации;
кабель для энергопитания, действующий на расстояние не менее 4 метров;
двужильный и коаксиальный провод, позволяющий передавать данные на 500 метров;
комбинированный кабель коаксиального типа и изолированные проводники;
если речь идет о черно-белом видеодомофоне – витая пара на 50 метров.
Процесс установки и подключения станет проще, если подобрать оборудование под существующие линии связи.
Установка вызывной панели домофона
Монтажу домофонной системы предшествует выбор оборудования и сопутствующих комплектующих. Вызывная панель, как правило, устанавливается на открытой территории, поэтому важно выбирать прибор с широким рабочим температурным диапазоном и с корпусом, устойчивым к коррозии и перепадам влажности. Необходимо обратить внимание на исполнение панели. Антивандальный вариант обеспечит защиту внутренних элементов от порчи злоумышленниками, встроенная камера должна быть покрыта толстым противоударным стеклом.
Монтаж домофонной системы станет значительно проще, если пользователь приобрел беспроводную модель. Наличие встроенного wi-fi модуля избавляет от использования лишних проводов, позволяет быстро произвести монтаж и наладку оборудования. Кроме того, беспроводные модели идеально подходят для объектов со сложной конфигурацией, где укладка кабеля затруднена.
Установка вызывной панели домофона состоит из следующих этапов:
Предварительный этап. Покупка домофона и дополнительного оборудования, изучение инструкции и правил монтажа, обозначение схемы с расположением всех компонентов системы, подготовка инструментов.
Укладка сигнального и силового кабеля за гипсокартоном или в стене. Защиту проводов от внешних факторов обеспечит гофрированная труба из металла или пластика. Следует помнить, что силовой и сигнальный кабель нельзя располагать рядом и в одном канале. Это приведет к низкому качеству видеотрансляции и звуковым помехам. Вызывная панель аудиодомофона подключается 2-проводным способом, для видеодомофона используется 4-проводной метод.
Оптимальная высота для фиксации вызывной панели – 150 см. Если речь идет о видеодомофоне, необходимо скорректировать расположение устройства таким образом, чтобы обеспечить максимальный угол обзора для встроенной камеры. В этом поможет кронштейн, позволяющий зафиксировать прибор под углом 30 градусов.
Подключение оборудования следует осуществлять в строгом соответствии со схемой, указанной в инструкции производителя. Даже небольшая ошибка может вызвать сбои в работе всей домофонной установки.
Для монтажа вызывной панели обычно применяют одну из трех основных схем. В первом случае прибор подключается к монитору напрямую через контактный кабель без включения дополнительных элементов. Второй способ подразумевает соединение вызывной панели с монитором, блоком питания и замком электромагнитного или электромеханического типа.
Самый сложный вариант подключения характеризуется применением двух проводов, которые объединяют в единую систему абонентское устройство, вызывную панель, контроллер со считывателем, блок питания и замок.
Установка вызывной панели цены
Почему монтажные работы должен производить опытный мастер по установке монитора и вызывной панели? Он предложит оптимальный вариант укладки кабеля и схему расположения основных блоков домофона, в короткий срок произведет работы по настройке и наладке оборудования.
Если вас интересует установка вызывной панели, цены на услугу вы можете узнать у представителей компании «Domofonov.net». Квалифицированные специалисты помогут быстро и качественно монтировать домофонную систему. В каталоге интернет-магазина также можно приобрести готовые комплекты, вызывные панели, абонентские приборы и другие устройства связи.
Установка вызывной панели
Домофон – переговорное устройство, позволяющее ответить на звонок посетителя и в случае необходимости открыть входную дверь дистанционно. На сегодняшний день существует несколько типов таких приборов: аудио-, видео- и беспроводные домофоны. Независимо от дополнительных функций все эти системы включают в свой состав такой элемент, как блок вызова. С его помощью гость может связаться с нужным абонентом и переговорить с ним. Качественная установка вызывной панели домофона обеспечивает долговечность и бесперебойную работу устройства.
Типы вызывных панелей домофонов
В зависимости от количества обслуживаемых абонентов вызывные блоки домофонов можно разделить на 3 категории:
индивидуальные – работают совместно с одноименными домофонами и имеют всего одну кнопку для связи;
малоабонентские – устанавливаются в комплекте с устройствами, предназначенными для обслуживания небольшого чиста абонентов, и имеют, как правило, 2–4 кнопки вызова;
многоабонентские – распространены в подъездах многоквартирных домов и оснащаются цифровой клавиатурой для набора номера нужного абонента.
Вызывные панели домофонов имеют встроенный микрофон и динамик для переговоров. Современные блоки могут быть оборудованы цветной или черно-белой камерой. В таком случае абонент имеет возможность не только услышать собеседника, но и увидеть его. При необходимости видеодомофон может сделать фотоснимок посетителя, и пользователь системы всегда будет знать, кто звонил дверь.
Этапы установки вызывной панели домофона
От правильной инсталляции всех компонентов домофонной системы зависит ее работоспособность и долговечность, поэтому установка вызывной панели должна осуществляться профессионалами. Наши мастера выполняют эту работу в несколько этапов.
Для начала выбирается место расположения наружного блока. Он должен крепиться к стене рядом с входной дверью на удобной высоте (около 150–170 см). Установка вызывной панели видеодомофона производится таким образом, чтобы камера находилась на уровне глаз. Располагать блок нужно так, чтобы обеспечить максимальную обзорность. Для этого применяются специальные кронштейны, позволяющие закрепить устройство под углом 30 градусов. В подходящем месте наносится разметка и вырезается ниша для встраивания вызывной панели.
На втором этапе выполняется прокладка соединительных и питающих проводов. Предпочтительно протягивать кабели закрытым способом, поскольку в этом случае они надежно защищены от механических повреждений и вандальных способов взлома.
После прокладки кабеля и подготовки места для крепления вызывной панели производится соединение коннекторов, отвечающих за аудиосигнал, видеосигнал, питание и заземление.
Затем следует крепление вызывной панели к стене. Используются дополнительные монтажные пластины, уголки, козырьки. После закрепления панели рекомендуется убедиться в надежности фиксации.
После установки вызывного блока необходимо подсоединить провода к абонентскому устройству, включить адаптер питания в сеть 220 В и проверить работоспособность домофона.
Основные требования к вызывным панелям домофонов
При выборе вызывной панели нужно учитывать особенности ее эксплуатации. Если наружный блок домофона будет расположен около подъездной двери, стоит рассматривать модели в прочном металлическом корпусе, устойчивые к неблагоприятным погодным явлениям. В условиях использования устройства на плохо освещенных участках не помешает функция подсветки клавиатуры, что значительно упростит эксплуатацию панели в ночное время суток. Наличие цветной видеокамеры на вызывной панели значительно повышает информативность изображения на экране и, соответственно, уровень безопасности помещения.
Качественная установка вызывной панели домофона
Может показаться, что установка вызывных панелей – дело простое и не отнимает много времени. Для специалиста это утверждение верно, но человек без нужных навыков и инструментов может не только допустить ошибки при инсталляции, но и повредить устройство.
Наша компания предлагает качественную установку видеодомофонов и вызывных панелей и заботится о безотказной работе домофона, проводя своевременное обслуживание системы. Для заказа услуги обращайтесь по телефону
Как подключить вызывную панель к видеодомофону
На сегодняшний день системы видеонаблюдения являются очень важной частью для обеспечения безопасности взрослых, детей так и имущества. Частью этой системы является и Видеодомофон. Домофон — это устройство с помощью которого можно переговариваться на небольших расстояниях, а видеодомофон позволяет нам еще и видеть человека находящегося снаружи у вызывной панели, с кем идут переговоры, так как уличная вызывная панель оборудована камерой для видеонаблюдения.
Видеодомофоны бывают разных моделей, дизайнов, фирм и с наличием в них множества всяческих функций, как например: функция сохранения видео, сохранение фото при вызове, с возможностью открывания до нескольких дверей и установки нескольких камер, видеодомофоны бывают как с цветными дисплеями, так и с черно-белыми, но каждый из них несет за собой индивидуальность.
Установка цветного видеодомофона немногим отличается от установки видеонаблюдения и не обязательно владеть особыми навыками для установки данных устройств. Подключать мы будем на примере цветного видеодомофона HiQ-Electronics.
Первым этапом монтажа цветного видеодомофона будет проектирование, нам нужно определить место установки внутреннего блока с экраном, место установки уличной вызывной панели и прокладкой кабеля между ними.
Цветной монитор видеодомофона.
Блок питания.
Уличная вызывная панель.
Четырехжильный кабель.
Схема подключения видеодомофона не представляет особой сложности, рассмотрим ее на основе подключения видеодомофонов серии HiQ 8xx:
Схема подключения одна вызывная панель к одному монитору
Схема подключения двух вызывных панелей к одному монитору
Схема подключения двух вызывных панелей и нескольких мониторов
Питание цветного видеодомофона производится от внутреннего блока питания, который находится в комплекте с оборудованием. Для того чтобы запитать цветной видеодомофон нам потребуется розетка, которая будет располагаться в близи с местом установки монитора.
Следующей частью подготовки перед монтажом, у нас идет выбор кабеля. Кабель для подключения цветного видеодомофона можно использовать как КВК так и ККСВ. Отличие ККСВ от КВК кабеля это-то, что первый кабель подходит для внутреннего монтажа, а второй для уличной прокладки, так как КВК кабель эксплуатируется в более низком температурном режиме. Зачистим изоляцию кабеля и приступим к установке.
Кабель КВК Кабель ККСВ
При основательном выборе мест монтажа, подготовив кабель, мы прикрепляем настенный кронштейн для монитора, с помощью крепежа. Далее делаем отверстия для вывода проводов питания от блока питания, который находится в комплекте, и прокладываем четырехжильный кабель для соединения между собой монитора и вызывной уличной панели. К проложенному четырехжильному кабелю и кабелю блока питания подключаем монитор. Затем монитор крепим к настенному кронштейну, вставляя зубцы в отверстия на мониторе и сдвигаем его вниз.
Следующим шагом установки видеодомофона своими руками идет подключение уличной вызывной панели на выведенный четырехжильный кабель. Размечаем расположение вызывной панели на высоте примерно 1,5 метра, делаем отверстия для прокладки кабеля и отверстия для закрепления вызывной панели, после прикрепляем ее с помощью крепежа, не забывая при этом соединить вызывную панель с четырехжильным проводом.
Основными ошибками при установке цветного видеодомофона бывает невнимательное соединение проводов, для того что бы избежать неполадок с оборудованием и переделок, будьте внимательны при подключении проводов
Назначение
+12В
Аудио
Общий
Видео
Цвет провода
красный
зеленый
черный
желтый
Назначение жил кабеля КВК и ККСВ для подключения к видеодомофону.
Установка Видеодомофона своими руками не очень сложное дело, но лучше доверить это специалистам.
Как установить видеодомофон самостоятельно: пошаговое руководство
В это непростое время мы все вспоминаем о делах, которые так давно откладывали. Проведите свободное время с пользой: закажите видеодомофон (мы работаем в прежнем режиме) — и установите его самостоятельно. Убедиться в том, что это, на самом деле, проще, чем кажется, — вам поможет наше пошаговое руководство.
Разметьте место, где будет установлен монитор домофона.
При установке дома в коридоре рекомендуется повесить его на уровне глаз, то есть на высоте 150-160 см от пола.
ВНИМАНИЕ: Монтаж монитора к сети 220В должен производиться только при выключенном питании!
2. Просверлите отверстие для монтажной коробки, в которую будут спрятаны все провода.
Так выглядит монтажная коробка
3. Заведите в коробку сигнальный кабель, а также кабель питания.
4. Зачистите провода при помощи кусачек.
5. Возьмите специальный коннектор, который идет в комплекте поставки вашего домофона.
Для коммутации кабеля с питанием используйте надежные экспресс клеммы (например, Wago).
6. Наденьте на коннектор термоусадки для изоляции.
Соедините коннектор с кабелем, идущим от вызывной панели.
Прогрейте термоусадочные трубки для их фиксации.
7. Установите металлический кронштейн для крепления монитора. В домофонах CTV отверстия крепежной пластины совпадают с отверстиями стандартной монтажной коробки типа KU-68, что существенно упрощает процесс установки.
8. Убедитесь в том, что монтажная пластина установлена ровно.
9. Отрежьте шнур и соедините монитор с кабелем питания.
10. Установите коннектор в соответствующий разъем согласно схеме расположения разъемов (она находится на задней части монитора).
11. Аккуратно уложите все провода внутрь монтажной коробки и зафиксируйте монитор на кронштейне.
ЭТАП 2. Монтаж вызывной панели
В нашем случае мы будем устанавливать вызывную панель около входной двери в офис, спрятав проводку под дверной наличник.
Соедините панель с проложенным заранее кабелем в соответствии со схемой подключения, расположенной на кабеле панели.
Используйте термоусадки для изоляции, прогрейте их.
2. Просверлите отверстия для установки вызывной панели. При необходимости установите панель на угловой кронштейн (уголок), который обеспечивает нужное направление обзора камеры.
3. Прикрепите панель к уголку при помощи монтажной пластины.
При монтаже панели, пригодной для установки вне помещения, можете установить на нее защитный козырек, который поставляется в комплекте.
ЭТАП 3. Подключение
Подайте электропитание.
2. Проверьте работоспособность системы видеодомофона.
Как видите, не так страшная установка видеодомофона, как ее малюют. Сэкономите немало, плюс новые навыки приобретете. Но если вы все же сомневаетесь — всегда можно заказать монтаж. Профессионалы точно не подведут 🙂
Установка и монтаж видеодомофона в квартире в компании «Вектор-Видео»
Монтаж видеодомофона в квартире сегодня весьма востребован. Это устройство позволяет видеть и разговаривать с гостем, что помогает эффективно ограничивать доступ к жилищу для посторонних лиц.
Компания «Вектор-Видео» выполняет работы по установке оборудования от ведущих мировых производителей. Оно отличается высокой надежностью и долговечностью, а также удобным и интуитивно понятным управлением.
Монтаж видеодомофона
Корпус вызывной панели домофона рассчитан на любые погодные условия. Он защищает внутренние детали от влаги и холода. Остается только установить его у входной двери так, чтобы посетителю было удобно им пользоваться.
Внутри помещения на стене крепят монитор, на котором отчетливо видно пришедшего на объект человека. Это приспособление привносит ключевое отличие в оборудование от аудиодомофона. С его помощью можно просматривать отснятые кадры, а также допустима функция записи видеосигнала.
Но в некоторых случаях целесообразно заменить экран аудиотрубкой. Такое решение оправдано, если одним монитором не обойтись и взамен большого количества дисплеев используют трубку. Увидеть посетителя уже не получится, зато подобное оборудование поможет сэкономить часть средств на установку.
Следующий неотъемлемый прибор, без которого невозможно установить видеодомофон, это видеокамера. Она может выглядеть как видеоглазок или как устройство, установленное в незаметном месте у входа в дом.
Что входит в комплект
При монтаже видеодомофонов в квартирах используется следующий набор приспособлений:
монитор;
камера;
панель вызова;
БП;
замок;
провода и кронштейны.
Подключение проводят либо напрямую к домашней электросети, либо через отдельную розетку.
Выбор оборудования
Заказывая монтаж видеодомофона, стоит обратить внимание на несколько важных моментов. На качество картинки и стоимость устройства влияют характеристики монитора – цветной или черно-белый. Стоит заранее определиться, понадобится ли вам функция сохранения снимков посетителей, а также записи видеотрансляции. Перед покупкой нужно понимать, потребуется ли подключать к системе дополнительные камеры и сигнализацию.
В зависимости от того, предполагается ли подсоединять технику к общей системе подъезда, выбирают соответствующую модель с определенными опциями.
Стоит помнить при установке видеодомофона о качестве видео, которое бут признано удовлетворительным. На его уровень влияет разрешение камеры. Если для оборудования выбран широкий монитор, то и видеокамеру нужно подбирать с соответствующими параметрами. Форматы сигнала в этих узлах должны совпадать.
Если решено использовать дополнительные аудиотрубки, надо остановиться на приборе с соответствующими портами для их подключения. Существуют различные модели, у которых предусмотрено несколько входов и выходов для интеграции с различными приспособлениями.
Установка и подключение
Обращайтесь в компанию «Вектор-Видео», чтобы заказать монтаж видеодомофона руками опытных инженеров. Мы поможем выбрать подходящее оборудование с учетом перечисленных выше нюансов. После чего в условленное время прибудем на адрес с целью проведения установки.
Предварительно рекомендуем определиться с местом под блок питания и монитор. БП лучше монтировать так, чтобы доступ к нему не был ограничен, но устройство не мешалось и не бросалось в глаза. Когда видеодомофон решено совместить с пожарной сигнализацией, необходимо подключить его через источник бесперебойного питания. Иначе ни о какой защите помещения не может идти речи с учетом того, что у нас регулярно скачет напряжение или случаются веерные отключения.
Установка оборудования начинается с крепления кронштейнов. Крепежные узлы ставятся на уровне глаз, чтобы хозяин мог без затруднений пользоваться прибором и видеть изображение на экране. Чаще всего мониторы устанавливают в прихожей в непосредственной близости к входной двери. Но это вовсе не строгое правило. Приспособление можно зафиксировать в любом месте квартиры. Потребуется лишь протянуть несколько больше проводов.
Прокладка электрокабелей выполняется с применением технических коробов соответствующего сечения. По окончании протяжки проводки остается подключить приборы. Обычная схема монтажа видеодомофона состоит из 4 разноцветных проводов:
красный – для блока питания;
желтый – для аудиоканала;
белый – для видео;
зеленый – для дисплея или как общий канал.
Мастер аккуратно зачищает концы кабелей и вставляет в определенные порты оборудования. В большинстве устройств не требуется никакой пайки, потому что они оснащены пружинной системой подключения. Достаточно отодвинуть контакт отверткой, поместить внутрь провод и, убрав отвертку, вернуть контакт в зажатое положение. Процедура предельно проста и доступна большинству из нас.
Далее пора переходить к монтажу электромагнитного или электромеханического замка во входную дверь. О выборе той или иной разновидности стоит позаботиться заранее. Дело в том, что электромагнитный замок требует круглосуточного подключения к электросети. Т. е. при возникновении аварий на подстанции или отключении энергии по иным причинам оборудование прекратит работать. Открыть дом простым ключом, как это возможно с механическим типом, не удастся.
Основная часть запорного приспособления ставится на внутренней стороне двери. Ответная сторона фиксируется шурупами или винтами – в зависимости от типа конструкции. Согласно стандартам, замок следует монтировать не ниже 1,5 метров от пола.
Итак, монтаж видеодомофона в квартире завершен. Остается подсоединить БП, котроллеры и прочие элементы, чтобы провести тестирование работы оборудования. При грамотном профессиональном подходе проблем с функционированием техники не возникает. Поэтому рекомендуем обращаться к профессионалам компании «Вектор-Видео», чтобы быть полностью уверенными в качестве системы видеонаблюдения, установленной в вашей квартире.
Заказать
Установка видеодомофона в квартире, частном доме
Установка видеодомофона предусматривает монтаж, минимум, двух составных частей — вызывной панели и монитора. Кроме того, почти всегда в состав устанавливаемого комплекта видеодомофона входит электромагнитный или электромеханический замок, несколько реже — дополнительные камеры видеонаблюдения.
Ниже будут рассмотрены некоторые особенности установки видеодомофона в квартире, частном доме. Кроме того, на этой странице рассматриваются вопросы подключения видеодомофона (выполнения электрических соединений между его составными частями). Это может оказаться полезным для желающих выполнить монтажные работы своими руками.
Цели, которыми руководствуются пользователи, устанавливая эту систему безопасности, перечислять, наверное, излишне, а заострить внимание на некоторых моментах, обеспечивающих правильное выполнение работ, стоит.
УСТАНОВКА ВИДЕОДОМОФОНА В КВАРТИРЕ
В квартире видеодомофон может быть установлен как для коллективного так и индивидуального пользования. Первый случай предусматривает размещение вызывной панели на подъездной двери, требует использования многоабонентных систем и встречается не так часто, поскольку подразумевает участие всех жильцов (или их подавляющего большинства), что далеко не всегда позволяет достичь нужного консенсуса.
Второй вариант более востребован, поэтому на нем стоит остановиться подробнее. Как правило, он подразумевает установку вызывной панели не непосредственно на входной двери, а на входе в тамбур, который объединяет входы в несколько квартир. Здесь элемент коллективизма, конечно тоже присутствует, но договориться двум — трем квартиросъемщикам гораздо проще.
Мониторы видеодомофонов, естественно, устанавливаются в каждой квартире, а панель лучше использовать на несколько направлений (по числу квартир — рисунок 1), хотя ее можно установить для каждой квартиры отдельно. В этом случае будет иметь место несколько индивидуальных систем, правда замок всегда будет общим (рис.2).
Если дверь (перегородка) общего тамбура имеют решетчатое исполнение, то при установке вызывной панели и замка следует предусмотреть защиту от доступа к ним извне (снаружи) — причины, думаю, очевидны.
Что касается установки монитора, то правила здесь аналогичны применяемым при установке видеодомофона в частном доме.
УСТАНОВКА ВИДЕОДОМОФОНА В ЧАСТНОМ ДОМЕ
В принципе, процесс установки в этом случае практически не отличается от описанного для квартиры, с той разницей, что роль двери входного тамбура выполняет калитка ограждения территории вокруг дома. Правда разница эта достаточно существенна из за того, что:
вызывная панель видеодомофона может работать в условиях повышенной влажности, отрицательных температурах, поэтому должна иметь соответствующее климатическое исполнение, дополнительные защитные конструктивные элементы. Штатных может оказаться недостаточно.
прокладка соединительных линий от точки входа на территорию до дома тоже должна предусматривать защиту от перечисленных неблагоприятных факторов.
Лучше выполнить ее в трубе, заглубленной в землю (рис.3), приняв меры от попадания внутрь влаги. Как вариант, можно использовать воздушную линию (рис.4), протянув провода в металлорукав, который желательно заземлить для защиты от атмосферного электричества. При вводе в дом проход сквозь стену надо защитить от попадания влаги.
Монитор видеодомофона можно разместить там где удобно, не забыв, что от требует питания 220 Вольт (соответственно нужда электрическая розетка или распределительная коробка. Сетевой шнур видеодомофона разрезать настоятельно не рекомендуется, поскольку сразу пропадет гарантия, а использовать свободно болтающийся удлинитель весьма неудобно).
Остается блок питания для замка. Его установку стоит выполнить тоже внутри дома, чтобы из соображений электробезопасности по улице прокладывать низковольтную линию питания.
Установка видеодомофона на площадку в квартире в Челябинске
Установка видеодомофона в квартиру.
Самый-самый частый и простой случай. Домофон устанавливается где-то возле входной двери, с противоположной стороны (на площадке) производится монтаж вызывной панели со встроенной переговоркой, кнопкой вызова и видеокамерой. Прокладывается провод связи, подключается питание 220 Вольт и на этом все. Гость пришел, нажал на кнопку вызова, в квартире прозвенел звоночек или заиграла мелодия на домофоне, автоматически засветился экран. Хозяин при желании рассмотрел гостя, ответил и впустил его в квартиру. Либо сделал вид, что никого нет дома, соответственно не поднял трубку и не открыл дверь. Через примерно минуту экран автоматически погас и все вернулось в исходное состояние.
Про домофоны с записью.
Если видеодомофон оборудован записью, то гостя при вызове автоматически сфотографируют, поместив изображение во встроенную память домофона или SD-карточку. Либо вообще сделают видеозапись со звуком. Такие домофоны мы устанавливаем все чаще и чаще, это уже практически типовой монтаж в квартире. Достаточно часто продаем и монтируем видеодомофоны с детектором движения. Такие устройства постоянно производят контроль изображения с вызывной панели (не только при нажатии на кнопку вызова), и при появлении каких-либо движений автоматически включают экран и производят запись. Минус — не очень дешевая цена у качественных производителей типа Kocom.
Подключаем камеры к домофону.
Дополнительно к любому видеодомофону можно подключить видеокамеру, установив ее под потолком в кармане, возле лифта или лестничной площадки. Одновременно с камерой в вызывной панели на большинстве домофонов ее смотреть не получится, а вот переключить (нажав одну кнопочку) — пожалуйста. Очень удобно: посмотрели в лицо гостя, переключились на другую видеокамеру и оценили ситуацию на площадке. Вдруг гость не один ? Еще раз: это может любой домофон и никакого дополнительного оборудования кроме видеокамеры и кабеля не потребуется. Видеокамера должна быть антивандальной (понятно почему), и с инфракрасной подсветкой, так как освещение на площадке в большинстве домов оставляет желать лучшего.
Но и данная конфигурация — не предел. Все больше и больше видеодомофонов позволяют подключать две вызывные панели и две камеры. Места установки видеокамер в этом случае уже определяются фантазией хозяина, конфигурацией подъезда и другими факторами.
Подключаемся к подъезду. Установка блока сопряжения.
Еще одна услуга: монтаж в видеодомофон блока сопряжения с подъездным домофоном. Если вкратце: блок сопряжения объединяет и преобразует сигналы от подъездного домофона с сигналами квартирного. При этом звонки с уличной двери идут не на квартирную трубку, а сразу на видеодомофон. Разговор и открывание двери — тоже. Очень удобно, если на подъезде установлена видеокамера. Камера при этом может быть не личной. Достаточно одной коллективной видеокамеры на весь подъезд.
Сам блок сопряжения может быть внешним (коробочка), при этом требуется его установка либо в этажный слаботочный щиток, либо в стену за видеодомофоном. Бывают блоки сопряжения встроенные в домофон уже на заводе. Это чуточку удобнее для монтажника, но не всегда хорошо в плане настройки.
Не стоит забывать и о разнице стандартов. В общей массе, все подъездные домофоны делятся на цифровые и координатные. При этом практически не важно, кто их произвел: Vizit, Cyfral, Маршал, Метаком, Raikmann и многие другие с равным успехом выпускают оба типа, но они не совместимы друг с другом. Лучше доверить подбор блока сопряжения специалисту.
Выбор видеодомофона.
Самый сложный процесс :). Не с технической стороны, а с эстетической. Потому что в квартиру можно установить почти любой домофон. Главное — чтобы он вписался в интерьер, подходил по форме и требуемым функциям. Именно поэтому практически нереально однозначно ответить на вопрос: «Сколько стоит установка цветного домофона ?» Сколько людей — столько и мнений. Выбирайте несколько вариантов, ориентируясь на внешний вид. А специалисты скорректируют и помогут. Примерно так. Главное помнить, что вызывная панель в комплект не входит, ее всегда надо выбирать отдельно.
Как установить домашний видеодомофон?
Домашняя переговорная система может быть намного больше, чем просто простой способ позвонить членам семьи на обед или вызвать кого-нибудь для телефонного звонка. При относительно скромных затратах у вас может быть пейджинговая система, которая включает радио для передачи музыки по всему дому. Кроме того, вы можете повысить безопасность дома с помощью динамика на входной двери, который позволяет вам поговорить с посетителем, прежде чем открыть дверь.
Перед установкой мы должны подтвердить, какую систему внутренней связи вы хотите использовать или какую систему проводки хотите использовать? Или найти профессионального установщика, который проконсультирует или поможет вам соответственно.
-2-проводная система внутренней связи: в старом здании была 2-проводная система
-4-проводная система внутренней связи: в новом или старом здании была 4-проводная система
-IP-система внутренней связи: в новом или старом здании был коммутатор POE и маршрутизатор WiFi
Шаг 1: Выберите подходящее место для установки наружной станции
Необходимо легко видеть посетителей или внешнюю обстановку, и мы рекомендуем установить ее перед дверью или задней дверью и следовать инструкциям нашего пользователя руководство.
Примечание: положение должно избегать сильного излучения, такого как двигатель переменного тока или лифт и т. Д.
Шаг 2: Подтвердите, где вы собираетесь использовать Внутренний монитор
поверхностный, его легче установить.
Подтвердите схему подключения и место, где вы часто бываете, и подключите внутренние мониторы к системе электропроводки.
Популярное расположение внутренних мониторов: кухня, гостиная, столовая, спальня, середина входной двери и задней двери.
Примечание: все внутренние мониторы должны находиться рядом с розеткой, к которой легко подключится источник питания.
Шаг 3. Подключите наружную станцию и комнатный монитор к системе электропроводки
К каждому нашему пакету продуктов прилагается соответствующее руководство пользователя для их установки или подключения к системе электропроводки.
Затем следуйте инструкциям Руководства пользователя или обратитесь к профессиональному установщику, который поможет вам, если у вас нет времени.
Примечание: изображение ниже для 2-х и 4-х проводных соединений.
Обзор домофонов и систем телефонного доступа
Поскольку большинство специалистов по безопасности уже устанавливают электрические защелки, клавиатуры, считыватели карт, электромагнитные замки и электрифицированное дверное оборудование, почему бы не добавить в свой список домофоны и системы телефонного входа ?
Связь с дверью или воротами клиента необходима для поддержания безопасной среды с оптимальной безопасностью и удобством. Как частным, так и коммерческим клиентам могут потребоваться автономные домофоны, телефонная связь, видео-подтверждение личности и многое другое.Плюс в том, что вы можете предлагать своим клиентам расширенный выбор услуг и продуктов, связанных с обеспечением безопасности в их доме или на работе.
Помните, где есть положительная сторона, обычно есть и обратная сторона. Обратной стороной является то, что многие из этих продуктов доступны из множества источников, включая Интернет, и могут быть установлены людьми в качестве самостоятельного проекта.
Системы внутренней связи делятся на четыре основные категории: автономные аудиосистемы внутренней связи, автономные системы видеосвязи, автономные беспроводные системы внутренней связи и интегрированные системы телефонной связи.Давайте рассмотрим каждую область и определим способ, который может вписаться в ваш профиль продаж и услуг, что позволит вам предлагать своим клиентам расширенные услуги.
СИСТЕМЫ АУДИО-ИНТЕРКОМА Базовая автономная аудиодомофонная система состоит из главной или базовой станции и удаленной или дверной станции. Некоторые системы позволяют более одной дверной станции связываться с базовой станцией. Нажатие кнопки дверного звонка на дверной станции предупреждает человека, обслуживающего базовую станцию, о том, что кто-то находится у двери.Человек отвечает с базовой станции и разговаривает с ним устно. При нажатии кнопки разблокировки на главной станции на электрический замок или электрический замок посылается сигнал, чтобы открыть дверь и разрешить вход.
В этой простейшей форме компоненты включают электрический замок или электрифицированный замок, дверную станцию, базовую станцию, источник питания и проводку. В некоторых случаях требуется отдельный источник питания для замка или защелки; в других случаях один источник питания будет питать все компоненты.
Плюсы: Недорогое, двух- или трехпроводное подключение, проста в установке, в основном не требует обслуживания, установка выполняется одним человеком, легко продать. Минусы: работа по прокладке силовой и коммуникационной проводки ко всем расположениям компонентов. Это определенно не проект DIY.
СИСТЕМЫ ВИДЕО-ИНТЕРКОМА Система видеодомофона также состоит из главной или базовой станции и одной или нескольких удаленных или дверных станций. Нажатие кнопки дверного звонка на дверной станции активирует этот автономный блок.Это предупреждает домовладельца о том, что кто-то стоит у двери. Человек отвечает с базовой станции и устно общается с посетителем. В приложении для нескольких дверей нажимается кнопка, чтобы активировать это конкретное место. Изображение гостя можно просмотреть с базовой станции. Человек, обслуживающий базовую станцию, может проинструктировать гостя подойти ближе или дальше от камеры для более четкого изображения. Пользователь также имеет возможность проверить значок или удостоверение личности, поднесенные к камере на дверной станции.
Некоторые передовые системы имеют базовые станции, которые позволяют выполнять PTZ (панорамирование, наклон, масштабирование) камеры видеодомофона. В дверном приложении может быть выполнено более подробное обследование посетителя. В приложении для ворот может осуществляться наблюдение за транспортным средством или номерным знаком.
При нажатии кнопки разблокировки на главной станции посылается сигнал на электрический замок или электрический замок, чтобы открыть дверь и разрешить вход.
Компоненты включают электрическую защелку, электрифицированный замок или электрифицированное устройство открывания ворот, дверную станцию / станцию для ворот с видеокамерой, базовую станцию с видеомонитором, источники питания и соответствующую проводку. Плюсы: относительно проста в установке, в основном подключи и работай, не требует обслуживания, установка одним или двумя людьми, продажа дополнительных функций и преимуществ.
Минусы: требуется многопроволочное подключение, дороже, чем базовые аудиосистемы. Освещение должно быть достаточным для использования в дневное и ночное время, или объектив камеры должен быть способен адаптироваться к условиям низкой освещенности для оптимальной работы. В приложениях для ворот может потребоваться дополнительная камера для наблюдения за транспортным средством. Требуются значительные трудозатраты для прокладки силовой, видео- и коммуникационной проводки ко всем расположениям компонентов.
БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ Базовая автономная беспроводная система внутренней связи предназначена для жилых и небольших коммерческих помещений. Он включает в себя беспроводную ведущую или базовую станцию, а также удаленную или дверную станцию.
Нажатие кнопки дверного звонка на дверной панели оповещает человека, стоящего у двери. Человек отвечает с базовой станции и разговаривает с ним устно.
При нажатии кнопки разблокировки на главной станции посылается сигнал на электрический замок или электрический замок, чтобы открыть дверь и разрешить вход.
В этой простейшей форме компоненты включают электрический замок или электрифицированный замок, дверную станцию, базовую станцию, источник питания и проводку.
Плюсы: Отсутствие проводки ко всем расположениям компонентов, простота установки, ограниченные требования к техническому обслуживанию, установка одним человеком, простота продажи за счет снижения затрат на рабочую силу. Автономные замки с батарейным питанием можно использовать и разблокировать с помощью беспроводного пульта дистанционного управления.
Минусы: дороже, чем устройства с проводным подключением, беспроводной рабочий диапазон иногда ограничивается длиной линии прямой видимости.Несмотря на то, что связь является беспроводной (устранена необходимость в проводке между базовой и главной станциями), для защиты от электрического удара или электрического замка может потребоваться проложить провод от местного источника питания.
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕФОННОГО ВВОДА Система внутренней телефонной связи используется для обеспечения доступа через дверь или двери в жилую среду или офисное здание на одну или несколько семей.
Компоненты обычно состоят из главной панели на входе или у ворот.Жителя предупреждают, что кто-то находится у двери или ворот, когда телефонная трубка используется для набора номера компании или домовладельца (или путем нажатия кнопки дверного звонка с именем). Человек отвечает со своего обычного телефона и разговаривает с ним устно. При нажатии определенной кнопки на телефоне отправляется сигнал на электрический замок или электрический замок, чтобы открыть дверь и разрешить вход.
Другие компоненты включают электрический замок, электрифицированный замок или электрифицированное устройство открывания ворот, источник питания и соответствующую проводку.Во многих приложениях существующая телефонная система связывается с главной панелью для аудиоустановки.
Если главная панель на дверной станции / станции ворот включает в себя видеокамеру, существующая телефонная система используется для аудио. Система кабельного телевидения используется для видео в более сложных системах, в то время как отдельная базовая станция с видеомонитором, элементами управления PTZ и телефонной трубкой (аналогично автономному типу) используется в других системах.
Плюсы: Предлагаются системы различных размеров для различных приложений.Компоненты доступны от небольшой системы с шестью или восемью квартирами до большого здания с сотнями жителей. В основном plug and play, не требует обслуживания, установка одним или двумя людьми, продажа дополнительных функций и преимуществ, характерных для многосемейных устройств.
Минусы: Дороже, чем автономные системы. Если используется опция видео, освещение должно быть достаточным для использования в дневное и ночное время, или объектив камеры должен быть способен адаптироваться к условиям низкой освещенности для оптимальной работы.В приложениях для ворот может потребоваться дополнительная камера для наблюдения за транспортным средством. Требуются значительные трудозатраты для прокладки силовой, видео- и коммуникационной проводки ко всем расположениям компонентов. В зависимости от задействованных телефонных и кабельных / телевизионных систем может потребоваться дополнительное интерфейсное оборудование или техническая поддержка по установке со стороны технического специалиста этой компании за дополнительную плату к вашим расходам.
ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ Как вы можете получить прибыль, предлагая и продавая эти предметы? Изучите эти продукты и поймите желания и потребности своих клиентов. Вы не будете недооценены, если порекомендуете ламинированный замок за 2 доллара, чтобы закрепить хоккейную шайбу на грузовике, полном дорогих инструментов. Вы также не стали бы продавать слишком дорого, установив запатентованный засов с высокой степенью надежности Grade 1 Heavy-Duty на фанерный ящик для предложений.
Системы внутренней связи и входа обычно позволяют вход через пешеходную дверь, но могут быть установлены для открытия моторизованных ворот или гаражных ворот.
Начните свое обучение с консультации с вашим любимым дистрибьютором слесаря. Большинство дистрибьюторов продают домофоны и системы входа двух или более марок и знакомы с этими компонентами.Посетите их счетчик вызова и попросите показать и обработать часть продукта или достать образцы, установленные на их демонстрационной площадке.
Сходите на следующее собрание ассоциации слесаря и посмотрите, что вам скажут ваши коллеги. Поделитесь с ними своими симпатиями и антипатиями к конкретному продукту и узнайте, какой бренд им нравится продавать.
Подключитесь к сети, чтобы общаться с другими слесарями через онлайн-чаты и делиться своими мыслями, опытом и идеями таким образом.
Попробуйте заказать базовую систему и установить ее у себя дома или в магазине.Используйте его как образец «Попробуй» на своем прилавке или используйте его для управления доступом в свой магазин. Это заставит ваших клиентов поиграть с ним.
МАРКЕТИНГ Когда вы будете готовы, проинформируйте своих клиентов, включив небольшую брошюру (бесплатно от производителей и дистрибьюторов) или персонализированный флаер, когда вы будете рассылать отчеты по почте в конце месяца.
Кроме того, раздайте листовку «Знаете ли вы?» С описанием каждой вакансии, в которой описаны все услуги, которые вы предлагаете. Я гарантирую, что есть ваши постоянные клиенты, которые не знакомы с большинством предлагаемых вами услуг.Другими словами, если вы не рассказываете об этом своим клиентам, не ждите, что они позвонят вам и попросят об этом. Если вы не скажете им, насколько вы хороши, кто это скажет?
Установка домофона с видеодомофоном для обеспечения безопасности вашего дома
Мы живем в мире, который наполнен злобными, печально известными людьми. Каждый раз нас окружает страх за свою жизнь и имущество. Мы не можем доверять никому, буквально никому. Наша безопасность в наших руках.
Мы должны принять все виды передовых мер безопасности, чтобы обезопасить членов нашей семьи.Это правда, что «стежок времени спасает девять». Прошли те времена, когда традиционные системы дверных звонков обеспечивали нам безопасность. Но они недостаточно хороши и могут иметь бреши в безопасности. В таком случае технологии — наш друг. С развитием технологий система видеодомофона помогает сдерживать злоумышленников.
Давайте посмотрим, как работает домофон с видеодомофоном. Эта система безопасности размещена за воротами. Когда посетитель приходит, он должен представить и объяснить причину, по которой он пришел через видеодомофон.После того, как охранники подтвердят подлинность человека, позволят воротам отпереться. В крупных офисах установлена такая система. Но теперь, поскольку они доступны по более низкой цене, в настоящее время они широко устанавливаются в домах. Установить видеодомофон может любой нормальный непрофессиональный человек. За дверью стоит уличная камера. Видео с внешней камеры просматривается различными устройствами отображения, расположенными внутри здания. Вы можете не только видеть живое видео с человеком, но также напрямую общаться с ним, а затем впускать его внутрь.Эти видеодомофоны оснащены средствами ночного видения, чтобы правильно показывать посетителям даже ночью. У него также широкий угол обзора. Эти устройства чрезвычайно устойчивы к погодным условиям: дождю, снегу, штормам, солнцу и т. Д. В качестве внутреннего устройства просмотра обычно используется TFT-монитор с возможностью общения с посетителями. Если вы ищете доступный видеодомофон , тогда ваш поиск заканчивается здесь, на ALEKO.
Установка видеодомофона и видеодомофон
Системы видеодомофона и видеодомофона в Ридинге, Оксфорде, Ньюбери, Суиндоне, Саутгемптоне и прилегающих районах.
Системы видеодомофона и видеодомофона обеспечивают дополнительный уровень безопасности при разрешении людям доступа в ваше здание или офисное помещение. Вы не только услышите их, но и увидите, кто стоит за дверью и просит доступа.
Когда дело доходит до управления контролем доступа, системы видеодомофона обеспечивают универсальный максимальный контроль доступа в ваше помещение. Системы также записывают видео, которое можно использовать в качестве доказательства, если оно потребуется для каких-либо целей.
Эта форма дверной системы входа идеально подходит для объектов с высоким уровнем безопасности, офисных блоков, где ваша стойка регистрации находится не на первом этаже, и других помещений, которые просто нуждаются в дополнительном уровне безопасности.
Видеодомофоны и видеодомофон можно настроить на использование цветной или черно-белой камеры. Для сайтов с большим потоком посетителей в ночное время в дисплей можно встроить инфракрасное освещение, чтобы вы могли видеть изображение, даже когда на улице совсем темно!
Позвоните нам сегодня по телефону 0800 689 1835 , чтобы обсудить ваши потребности без каких-либо обязательств.
Видеодомофоны для предприятий — с какими отраслями мы работаем?
Помимо обеспечения безопасности, доступа к дверям и контроля доступа, предприятия могут использовать видеодомофоны для повышения производительности.
Системы видеодомофона
могут быть интегрированы с назначенными интеллектуальными устройствами. Посетителей можно впустить, нажав на экран.
Для офисных предприятий это избавляет от необходимости постоянно сидеть у стойки регистрации.Для крупных объектов, таких как отели, склады, спортивные залы, строительные площадки, видеодомофон позволяет впускать людей, когда вы находитесь на другом конце участка.
Safeguard systems являются экспертами в области контроля доступа. Наши профессионалы в области систем безопасности имеют опыт установки систем видеодомофона для различных отраслей промышленности.
Мы можем спроектировать и установить системы видеодомофона для строительных площадок, школ, офисных предприятий, тренажерных залов, ночных клубов, гостиниц, пабов, магазинов, торговых точек, складов, ферм, заводов, автосалонов, скотобоен и автостоянок
В зависимости от ваших требований существует широкий выбор систем видеодомофона.
Мы уделим время изучению требований к вашей видеодомофонной системе и видеодомофону и дадим правильные рекомендации.
Позвоните нам сегодня по телефону 0800 689 1835 , чтобы обсудить ваши потребности без каких-либо обязательств.
Часто задаваемые вопросы о системе видеодомофона
Система видеодомофона BEC — новые часто задаваемые вопросы по установке или обновлению
Компания BEC Integrated Solutions, LLC гордится своей линейкой систем видеодомофона.От одного арендатора или коммерческого объекта с одним входом до многоквартирного или многокомпонентного коммерческого объекта — у нас есть система для вашего объекта. Наша цель — предоставить нашим клиентам как можно больше информации, оставаясь при этом на расстоянии одного телефонного звонка, чтобы ответить на все вопросы по проектированию или установке вашей системы. Просто позвоните нам по телефону 888-556-3998!
Часто задаваемые вопросы — Системы внутренней связи BEC
Общие вопросы по системе внутренней связи:
В: Как мне узнать, какая система внутренней связи подходит для моих нужд?
A: В BEC мы не только предоставляем вам одни из лучших систем внутренней связи, доступных на рынке, мы также предоставляем вам инструменты, которые помогут вам проанализировать все наши отличные варианты систем внутренней связи, чтобы найти ту, которая наилучшим образом соответствует вашей потребности. Ознакомьтесь с нашей линейкой превосходных видеодомофонов здесь, чтобы узнать, какая из них лучше всего подойдет для вашего места, или посетите нашу страницу помощника по проектированию домофонов для дома здесь, если это тот тип системы, который вам нужен.
Когда вы найдете интересующую вас систему внутренней связи, вы сможете воспользоваться нашим новым онлайн-инструментом расчета расценок, чтобы узнать подробности и найти точные потребности, которые она обеспечивает. Вы обнаружите, что наши системы внутренней связи являются одними из самых доступных систем на рынке.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы о наших домофонах или вам потребуется связаться со специалистом для помощи в проектировании, наши представители доступны по телефону 888-556-3998 или прокрутите страницу часто задаваемых вопросов, чтобы узнать, ответили ли мы на ваш вопрос .Благодарим за выбор BEC Integrated и удачных покупок!
Q: Как быстро система внутренней связи будет доставлена после заказа?
A: Каждая из наших систем различается по срокам доставки. Мы стремимся, чтобы наши полки были полностью заполнены, чтобы мы могли выполнять каждый заказ по мере его размещения. Если заказанная система полностью находится в наличии, мы стремимся получить ваш заказ по почте в течение 24-48 рабочих часов. Для более крупных проектов, пожалуйста, приготовьте номер вашего предложения и свяжитесь с вашим торговым представителем для уточнения сроков выполнения заказа по телефону 888-556-3998.
Q: Как мне произвести обмен, если мне нужно внести изменения в заказанную мной систему внутренней связи?
A: Если по какой-либо причине вам необходимо заменить компонент или всю систему, вы можете связаться со своим торговым представителем, и он или она соберет информацию и отправит ее в отдел доставки / обмена. Комиссия за пополнение запасов может быть отменена только при обмене товара. Некоторые проданные товары находятся под специальным заказом и не подлежат возврату или обмену. Чтобы обменять товар, он должен быть в новом, неустановленном состоянии и в оригинальной упаковке. Если у вас есть вопросы, перед покупкой обратитесь к своему торговому представителю.
Q: Как работают сборы за возврат и пополнение запасов, если мне нужно вернуть систему внутренней связи?
A: Если по какой-либо причине вам необходимо полностью вернуть систему внутренней связи, вы можете связаться со своим торговым представителем, и он или она соберет информацию и отправит ее в отдел доставки / возврата. Вы будете нести ответственность за стоимость обратной доставки, и для всех возвращенных заказов взимается комиссия в размере 15%.Возврат должен быть осуществлен в течение 30 дней с момента покупки для возврата и должен быть возвращен в совершенно новом, неустановленном состоянии и все еще в оригинальной упаковке без маркировки. BEC не принимает возврат по истечении 30-дневного льготного периода. Плата за возврат товара составляет 15%, и мы не возмещаем стоимость доставки.
Если товар возвращен из-за того, что он не работает должным образом, это подпадет под действие гарантии и не обязательно будет «деинсталлированным» продуктом. Помните, что вы всегда можете протестировать свое оборудование до завершения установки.В редких случаях BEC будет оценивать возврат на индивидуальной основе для тех лиц, которые запрашивают возврат после 30-дневного периода. В этом случае комиссия за возврат товара составит 25%, и мы снова не возмещаем стоимость доставки.
Обработка возврата может занять 7–10 рабочих дней. Некоторые проданные товары находятся под специальным заказом и не подлежат возврату . Если у вас есть вопросы, перед покупкой обратитесь к своему торговому представителю. Вы также можете прочитать нашу полную политику возврата здесь.
MT Series 2-проводная видеодомофонная система
MT Series Перед покупкой: советы, уловки и полезные подсказки (PDF)
MT Series Руководство по установке и программированию (PDF)
Q: Каковы ключевые особенности Видеодомофон серии MT 2?
A: Существует множество функций и возможностей, которые следует учитывать при выборе монитора видеодомофона для вашего объекта. Двухпроводная мультитенантная система видеодомофона совместима с двенадцатью видеомониторами.Размер экрана доступных цветных видеомониторов составляет 7 дюймов, и они также имеют возможность автоматического просмотра. Когда житель / посетитель / сотрудник запрашивает вход, руководитель может разрешить или запретить доступ с помощью кнопки на мониторе из безопасного места в помещении. Регулировка громкости и яркости также осуществляется с монитора. Полезной функцией некоторых мониторов специального заказа является память изображений. Те, у кого есть память для фотографий, могут сохранить до 100 фотографий, сделанных последними посетителями. Отметки времени и даты сохраняются вместе с этими изображениями для последующего просмотра.
Наша двухпроводная система видеодомофона предлагает панели в вестибюле с нажатием одной кнопки для вызова арендатора или квартиры. Панель вестибюля у входной двери оснащена одно-, двух-, трех-, четырех-, восьми- или 12-кнопочной панелью в зависимости от количества постоянных посетителей / арендаторов. Камеры также оснащены функцией инфракрасного ночного видения. Блоки входных дверей имеют электрические защелки на 12 В постоянного тока, подключенные к ним без необходимости в дополнительном источнике питания. Кроме того, низковольтные светодиодные фонари подключаются к двухпроводной многопользовательской видеодомофонной системе, которая загорается во время разговора.
Q: Насколько крупный бизнес может защитить система видеодомофона MT Series 2?
A: Серия MT может вместить до 12 видеомониторов внутри помещения — размер предприятия может быть небольшим или большим в зависимости от того, сколько требуется мониторов внутри помещения.
Q: Что означает «многожильный, неэкранированный провод» для системы видеодомофона MT Series 2?
A: Представьте себе кусок сыра, если хотите — сплошная проволока будет самим блоком, а скрученный — это тот же блок, но измельченный через терку.
Мы рекомендуем многожильный провод вместо сплошного по нескольким причинам: сплошная проводка имеет одну сплошную медную полоску, проходящую через провод, что делает его жестким, тогда как многожильный провод имеет множество очень маленьких медных проводов, скрученных вместе внутри кабельной трассы. Мы используем многожильный кабель для наших систем (за исключением CAT5), потому что он позволяет передавать сигнал на большие расстояния, и меньше шансов, что в сплошном проводе будет разрыв, который может легко вызвать короткое замыкание.
Экранированный провод имеет оболочку под изоляцией из ПВХ, обычно из алюминия, которая, как говорят, снижает радиопомехи или любые другие помехи в проводе, но это может вызвать некоторые проблемы с качеством видеосигналов.Это также зависит от здания, в котором он установлен, и от того, что вокруг него. Стоимость провода без экрана ниже.
Q: Насколько легко установить систему видеодомофона MT Series 2?
A: После того, как вы получите систему видеодомофона MT Series 2, мы также предоставим вам подробное руководство пользователя, которое включает раздел по установке и настройке. Мы также оказываем помощь в установке и программировании на весь срок службы системы! Просто позвоните нам по телефону 888-556-3998 и запросите техническую поддержку.
Q: Как я узнаю, что система видеодомофона MT Series 2 имеет все необходимое для внутренней связи?
A: У нас в BEC есть специальные онлайн-инструменты для составления предложений, где вы можете заполнить форму с учетом ваших потребностей, и вы получите полный отчет о том, что вам нужно! После заполнения следующей формы предложения вам будет предоставлен полностью настроенный и полный комплект 2-проводной системы видеодомофона. Вы можете позвонить нам или сделать заказ прямо из предложения.
Система внутренней связи CAT5 серии BE
Система
CAT5
Описание
Схемы подключения системы
CAT5
Система управления BEC (BE109) Руководство
Продукт категории CAT5
Технические характеристики
Q: Каковы ключевые особенности системы внутренней связи CAT5 серии BE?
A: Наша система видеодомофона серии BE CAT5 / 6 оснащена мониторами размером от 5 до 10 дюймов, как с памятью на 100 изображений, так и без сенсорных кнопок.Выбирайте из гладких белых или черных моделей для поверхностного монтажа на стены жилых или коммерческих помещений. Эта система видеодомофона предлагает двустороннюю голосовую связь между дверными станциями, станциями охраны и видеомониторами. Мониторы включают в себя регулировку громкости и яркости, функцию разговора / прослушивания, кнопки отпирания дверей и многое другое. Наши дверные видеокамеры серии BE устойчивы к погодным условиям и обеспечивают локальное программирование без необходимости в дополнительном программном обеспечении или инструментах программирования на основе браузера.
В: Подходят ли ваши наружные мониторы к погодным условиям? Какой рейтинг они получают?
A: Да, все наши наружные камеры CAT5 рассчитаны на погодные условия.У них есть погодный рейтинг IP55. Мы всегда советуем установщикам должным образом герметизировать места, где края соприкасаются с плоской поверхностью, чтобы влага не попадала на заднюю часть станции.
Q: Сможет ли электрик, не имеющий опыта работы с вашими домофонами, легко их установить?
A: Да, многие из наших новых клиентов являются установщиками или электриками и часто не имеют специального опыта работы с нашими системами. У них нет проблем с соблюдением приведенных схем и инструкций по установке.
Q: Требуется ли системе дополнительное программное обеспечение для программирования?
A: Все программирование выполняется на месте, что означает, что для нашей системы видеодомофона серии BE не требуется или даже не требуется программное обеспечение или подключение к компьютеру. Новые брелки, ключи-карты и коды доступа добавляются и удаляются на дверной станции с помощью основной ручки, а номера мониторов назначаются с помощью микропереключателей. Все инструкции по программированию также включены, и мы остаемся доступными на протяжении всего процесса установки и даже для технической поддержки в течение всего срока службы системы, если у вас возникнут дополнительные вопросы в будущем.
IP-видеодомофон серии NT
В: Доступна ли IP-видеодомофон как для коммерческих, так и для жилых помещений?
А: Да! Вы можете не только использовать нашу современную, готовую к подключению к Интернету систему IP-видеодомофона для своего бизнеса, вы также можете использовать IP-видеодомофон для своего дома или многоквартирного дома с несколькими арендаторами. Направляйте звонки на мобильные телефоны, открывайте дверь, даже если вы находитесь далеко в отпуске, и обеспечивайте безопасность как своих сотрудников, так и своей семьи с помощью нашей IP-системы видеодомофона.
В: Какой вид связи поддерживает IP-видеодомофон?
A: Наша IP-видеодомофонная система поддерживает широкий спектр связи между устройствами. IP-видеодомофон поддерживает протокол SIP, VOIP, PSTN и связь с мобильным / смартфоном. Это дает широкую основу для любого бизнеса или дома, чтобы эффективно использовать нашу систему IP-видеодомофона, будь то в многоквартирном доме, медицинском учреждении или вашем собственном доме.
Q: Могу ли я использовать IP-видеодомофон, как любой другой интернет-инструмент?
А: Да! Наш IP-видеодомофон поддерживает инструменты для просмотра веб-страниц, ответа на звонки как дома, так и на выезде, а также воспроизведения музыки прямо с монитора видеодомофона.
Q: Здание какого размера может защитить IP-видеодомофон?
A: Наши IP-видеодомофоны рассчитаны на установку до 295 мониторов на одно здание. Емкость позволяет удовлетворить широкий спектр потребностей, в зависимости от размера вашего бизнеса.
Door Entry Systems Чикаго 312-702-1086
Аудио- или видеодомофоны
Дверная система входа используется в качестве меры безопасности, чтобы гарантировать, что вы впускаете только подходящих людей в вашу собственность.Это критически важно для вашей безопасности и конфиденциальности как в деловой, так и в домашней среде. Эти системы доступны как в аналоговом, так и в IP-исполнении. Это помогает управлять доступом к вашей двери для ваших сотрудников или гостей.
Это на месте без необходимости идти к двери. Система входа в дверь имеет аудио и видео опции. Это позволяет вам узнать о третьей стороне, прежде чем вы откроете дверь. Эти системы используются как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Это безопасная и удобная система.
Как это работает
Панель вызывной панели с зуммером устанавливается рядом с внешней дверью или воротами. Зуммер можно подключить к хорошо продуманному домашнему телефону или монитору. Это также может быть беспроводная система, такая как громкая связь или GSM. Это позволяет вам разговаривать и / или видеть звонящего. При нажатии кнопки ворота или дверь открываются, и гость входит. В зависимости от выбора, эта система может иметь запись изображения или нет. Эта система обладает устойчивостью к повреждениям, разнообразием отделок, цветов и многим другим.
Популярные дверные входные системы
Современные и наиболее часто используемые дверные входные системы состоят из 2-проводной системы и беспроводной системы.Двухпроводная система легко изготавливается с использованием имеющейся проволоки и новой системы. Беспроводная система не использует проводов и беспорядка. Оба хороши, в зависимости от вкуса клиентов.
Другие доступные дополнения:
ВХОДНЫЕ ПАНЕЛИ НА ЗАКАЗ: Стильный и изысканный вариант для вашего входа.
КОММУТАТОРЫ ПОРТЕР: Эффективная многосторонняя связь между носильщиком и отдельными квартирами. Жители могут разговаривать с назначенным носильщиком в любое время с помощью портативного аудио- или видеоустройства.
АУДИОВХОДНАЯ СИСТЕМА: Звук раздается, когда кто-то стоит у двери. Затем вы запрашиваете личность человека.
СИСТЕМА ВХОДА В ВИДЕО: Здесь вы можете увидеть, кто стоит у двери, у входа в квартиру или у ворот. Вы можете подтвердить , кто ваши посетители, а также проверить средства их идентификации.
Существуют домофоны, требующие проводных и беспроводных.
Как выполняется установка системы видеодомофона
Видеодомофон — это система внутренней связи, которая используется для управления звонками на входе в жилые дома с доступом, управляемым аудиовизуальной связью между внутренним и внешним миром.Видеодомофон — важная функция безопасности дома, поскольку он позволяет человеку в помещении идентифицировать посетителя и, при необходимости, позволить ему или ей войти. А теперь давайте начнем разговор о том, как производится установка видеодомофона.
Чтобы изучить процесс установки, сначала мы должны понять, что система состоит как из внутренних, так и из внешних элементов. Вызывная панель, замок с электронным управлением и один внутренний монитор являются неотъемлемыми частями системы видеодомофона.Вызывная панель включает в себя несколько кнопок, позволяющих посетителю позвонить, высококачественную камеру с функцией ночного видения, микрофон для передачи голоса и динамик для приема звука из помещения.
Внутренний видеомонитор позволяет нам видеть, кто стоит у входа и должен ли посетитель получить доступ или нет. Кроме этого, внутренний блок также содержит микрофон, динамик и кнопку для электронного открывания двери. Сложный процесс установки видеодомофона может напугать.Но следование методическому пути может упростить задачу.
Процесс установки:
Кабель:
Кабельное соединение обязательно между видеокамерой снаружи и монитором внутри. Этот кабель может быть проложен либо через просверленные отверстия, либо через крышу.
Кронштейн:
Положение камер и монитора должно быть определено с самого начала. В заранее запланированных положениях кронштейны должны быть установлены путем просверливания отверстий и использования дюбелей.
Камера
Следующим важным шагом при установке системы видеодомофона является подключение проводов к камере или наружному блоку. Этот процесс сильно различается от одной марки камеры к другой, и при подключении следует соблюдать соответствующие инструкции, данные с камерой. Основная задача этого соединения — сделать его достаточно безопасным перед его использованием.
Настенное крепление:
Теперь камеру нужно прикрепить к настенному креплению.Следует позаботиться о том, чтобы крепление камеры было прочным и было видно любому посетителю. Положение камеры должно быть на номинальной высоте.
Great Wall Safe F1 (серия 7). Тюнинг подвески — подбор компонентов. Mercedes W220 S500. Какими приходят авто из Японии. Как сделать из Либры полноценный кроссовер? Alfa Romeo 156 Не работает обогрев заднего стекла. Решено!!! Замена масла в АКПП Тойота Венза (TOYOTA VENZA, Aisin U760E, U760F) Замена амортизатора пневмостойки Установка амортизаторов … (KYB) 663035 в корпус амортизатора Таврия Славута Ревизия стоек ABC R230 с Новосибирска Экономим на сервисе (Mazda 3) часть 23 Установка проставок форд фокус 3 универсал
Комментарии по теме Передние стойки FIAT Fullback
Пром написал(а) Добрый день. Подскажите на какой штатный крепеж крепиться перед кансоли в уаз патриот 2018 г. если зеркало на лобовом стекле.
Камо написал(а) У меня все болты были в смазке и все откручивалось на ура.
Аверин написал(а) бодрящий обзорчик)
Виталя Соморок написал(а) Что за сервис? Сколько если не секрет стоит такая работа?
Анжелина написал(а) ТОТ ЖЕ САМЫЙ ТОНКИЙ СКРИП СТОИТ УЖЕ КАК НЕДЕЛИ ДВЕ ЕЗЖУ))сТОЙКИ НОВЫЕ ПОМЕНЯЛ СКРИП НЕ УШЕЛ. На выходных собрался залезть ОПЯТЬ.Только был в двух сервисах на диагностике у нас в северах На одном вообще в троём трясли скрипели так не поняли откуда скрип,во втором АВТО-КАРЕ ТОЖЕ ПРОТРЯСЛИ СТО ПУДОВО ВЫНЕСЛИ ВЕРДИКТ ВЕРХНИЙ РЫЧАГ ЛИБО САЛЕНТЫ С НУТРИ РАЗДАВИЛО ЛИБО ШАРОВАЯ ВЕРХНЯЯ НА НЁМ.ВОТ Я УЖЕ СОБРАЛСЯ ВЕРХНИЙ РЫЧАГ НА ВЫХОДНЫХ СДЕРГИВАТЬ А ТУТ У ПАРНЕЙ СМОТРЮ МОЙ СКРИП ДВЕ НЕДЕЛИ С НИМ ДВИГАЮСЬ)))) СПАСИБО РЕБЯТА ЗА ВИДОС!!!
Зауре написал(а) Подскажите какой съёмник применяете для шаровых опор? Какая ширина зева 17 мм или другая?
Диас написал(а) Говорят китайцы гниют, и этот автомобиль тому подтверждение. За 24 тысячи там даже под микроскопом не должно быть видно ржавчины, а здесь швы уже рыжие, извините но на моей тойте 98-го г.в. даже близко вы такого не найдете…
Брик написал(а) Приветствую, а у меня от прошлого хозяина удар был в левое колесо по направлению движения, рычаг новый поставили а колесо смещено к арке на порядок больше чем от бампера, скажите это уже не сделать дифект кузова пошёл или подрамник развернуло? Потому что вроде как с другой стороны ситуация что переднее колесо наоборот ушло вперед не так Сино но заметно хотя может так и должно быть с левой но справа точно расстояние заметно очень разное, есть смысл делать или забить, колёса не жрёт развал сделан сайлентблоки впорядке, просто визуально вызывает недовольство а так разницы не чувствуется, спасибо. Авто Карина АТ 212.
Лиа написал(а) Спасибо таким людям как автор, что тратят свое время на съемки ремонта. Откуда столько ненависти у диванных комментаторов? Ступичная гайка не тянется для этого ступичного узла. Учите устройство)))
Наиль написал(а) Эх хотел бы я свою жигу по кузову оживить мятины ржавчину
Гена Аутин написал(а) Добрый день, а на вибростенде такая проблема может быть определена?
Аман-Кулиева Элен написал(а) зема,спасибо за обзор,буду брать)) с меня лайк и подписка))
Кир написал(а) Классное видео! Спасибо Илья!
Жумагул написал(а) скажите, уазовские пружины в стоке подходят?
Халит написал(а) Крвсава жегит дерзай??????????
Шамрицкий Алекс написал(а) В Джимни с 2015 года стоит ESP, которая заодно имитирует межколесные блокировки. Эта машина как раз такая. И даже на этом видео видно, как эти блокировки срабатывают. Просто при буксовании нужно не отпускать газ, и через секунду буксующие колеса будут прикусываться тормозами и момент переходить на неподвижное колесо.
Добавить комментарий
Стойка амортизатора на Хендай Акцент — выбор и замена
Подвеска автомобиля Хендай Акцент оснащена амортизаторами газомасляного типа. От установки «масляных» корейский автопром отказался в 2006 — 2008 году из-за низких эксплуатационных свойств, в сравнении с новыми аналогами.
Средний ресурс эксплуатации амортизаторов на Хендай Акцент 90 — 100 тыс. км. При условии бережного отношения к машине, качественного дорожного покрытия срок службы элементов подвески увеличится на 7 – 10 тыс. км.
Hyundai Accent 2008, двигатель бензиновый 1.л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти
Прокопьевск
Hyundai Accent, 2008
235 000 ₽
Тюмень
Hyundai Accent, 2007
190 000 ₽
Сургут
Hyundai Accent, 2006
205 000 ₽
Нижнегорский
Hyundai Accent, 2005
220 000 ₽
Посмотреть больше машин на Дроме
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
Войти Зарегистрироваться
Характеристики оригинальных стоек амортизатора Хендай Акцента – 2008 и ТагАЗ
Знать характеристики оригинальных стоек важно, чтобы в случае отсутствии информации о заменяемых деталях, например, при покупке б/у изделий, подобрать запчасти, которые подойдут по всем важным параметрам. При приобретении аналогов также нелишним будет сравнить размеры и ход штока с заводскими стойками.
Передние
Передние стойки Акцент отличаются по расположению крепления (зеркальное), но остальные параметры у них полностью совпадают. Соответственно, чтобы не было путаницы при установке, артикулы таких изделий также разнятся. Характеристики передних амортизаторов Hyundai Accent следующие:
Оригинальные изделия могут быть реализованы под артикулом, в котором перед стандартным номером идет буква S. Такие изделия полностью идентичны стандартным стойкам, но используются только для установки, когда срок гарантийного обслуживания автомобиля уже истек.
Внимание! Оригинальные передние амортизаторы Хендай Акцент не отличаются высоким качеством, поэтому при замене рекомендуется устанавливать аналоги от известных производителей запчастей для ходовой автомобиля этой марки.
Задние
Задние стойки автомобиля Хендай Акцент по своей конструкции очень похожи на передние амортизаторы, но являются полностью взаимозаменяемыми между собой изделиями. Параметры этих деталей следующие:
Диаметр штока: 20 мм.
Диаметр корпуса: 48,6 мм.
Высота корпуса: 393 мм.
Ход штока: 111 мм.
Артикул: 553101Е200.
Следует отметить что ранее ( 2003 – 2005 год) оригинальные амортизаторы представляли собой масляные изделия. По причине малой долговечности таких изделий и неудовлетворительных эксплуатационных характеристик, последние модификации автомобиля Hyundai Accent комплектуется только газомасляными стойками. Амортизатор задний Хендай Акцент Тагаз также не следует использовать для ремонта ходовой этого автомобиля. Для этой цели лучше использовать аналоги фирм Sachs или KYB.
Основные причины выхода из строя амортизаторов и признаки их износа
Бережная эксплуатация – залог длительной работы автомобиля без поломок. К сожалению, подвески может быть подвержена экстремальной нагрузке не только преднамеренно. Например, в ночное время можно не заметить глубокой выбоины на дороге или открытого канализационного колодца, что может стать причиной выхода элементов подвески из строя.
В процессе эксплуатации автомобиля рекомендуется время от времени осуществлять осмотр амортизаторов автомобиля. Если своевременно не заметить разрыв пыльника, то амортизатор износится значительно быстрее. Грязь и песок, попадая на постоянно перемещающийся в вертикальном направлении шток, будут служить абразивом и очень скоро герметичность ёмкости будет нарушена и произойдёт утечка масла или газа. Недостаточное количество сжимаемого в амортизаторе вещества будет являться причиной неудовлетворительных показателей рабочих характеристик изделия, а со временем шток может полностью заклинить.
Внимание! Эксплуатация автомобиля при очень низких температурах, также может привести к выходу амортизаторов из строя (актуально для масляных моделей).
Все элементы автомобиля, подверженные трению, выходят из строя даже в том случае, если машина эксплуатировалась при минимальных нагрузках. Даже качественные стойки, как правило, редко выдерживают пробег более 100 тыс. километров, даже при эксплуатации по дорогам с качественным покрытием.
Для того чтобы определить необходимость ремонта элементов подвески не обязательно обращаться в специализированные мастерские. Каждый владелец автомобиля Хендай Акцент может в условиях гаража проверить работоспособность этих деталей. Кроме того, не потребуется выполнять демонтажные работы. Учитывая тот факт, что амортизаторы являются независимыми устройствами для гашения вертикальных колебаний, достаточно раскачать автомобиль, чтобы убедиться в том, что затухание движений осуществляется. Для этой цели необходимо:
Поставить автомобиль на ровной площадке.
Активировать ручной тормоз.
Выйти из машины и закрыть дверь.
Рукой раскачать автомобиль со стороны одного крыла.
Прекратить механическое воздействие.
Если амортизатор исправен, то в течение 1,5 – 2 колебаний движение в вертикальной плоскости прекратиться. Таким образом следует провести диагностику со стороны каждого колеса автомобиля.
Инструменты, детали и расходники для замены амортизаторов Hyundai Accent.
Чтобы поменять амортизаторные стойки на автомобиле Хендай Акцент максимально быстро, рекомендуется заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.
Для выполнения этой работы могут понадобиться:
Комплект новых стоек.
Домкрат.
Набор ключей.
Проникающая смазка.
Противооткатные упоры.
Как правило, вместе с новыми амортизаторами поставляются все необходимые шайбы, втулки и болты. Если это не так, то, возможно, потребуется самостоятельно купить дополнительные элементы. Также следует заранее принять решение о возможности использования пыльников. Такая деталь также не всегда входит в комплект амортизаторной стойки.
Внимание! Если автомобиль длительное время эксплуатируется, то при замене амортизаторных стоек рекомендуется обязательно установить новые пыльники.
Варианты замены заводских амортизаторов, их плюсы и минусы
При отсутствии оригинальных изделий для установки на автомобиль этой модели их можно заменить аналогами, которые по качеству часто превышают стоковые модели стоек. Например, для передней подвески можно использовать следующие детали:
В качестве передней стойки на Хендай Акцент можно использовать деталь от автомобиля Киа Рио 3. Такая замена лишь незначительно отражается на эксплуатационных характеристиках (подвеска немного жестче), но в остальном изделие способно проработать в таком качестве при пробеге автомобиля до 100 тыс. километров.
Для замены задних стоек автомобиля Хендай Акцент можно использовать следующие аналоги:
Sachs: арт. 313754.
KYB: арт. 348002.
Mando: арт. EX553101E300.
Внимание! В качестве неплохой альтернативы оригинальным задним стойкам можно использовать амортизаторы от автомобиля Хендай Гетц. Установка таких изделий сделает подвеску жестче, что позволит использовать машину в спортивном режиме.
Последовательность действий при замене передних амортизаторов своими руками
Операцию по замене передних стоек лучше осуществлять в определённой последовательности. Таким образом удастся избежать ошибок, особенно если работа выполняется впервые.
Внимание! Перед тем как приступить к снятию амортизаторной стойки все резьбовые соединения, которые необходимо открутить, следует смазать проникающей смазкой за 15 – 20 минут до начала работ.
Процесс снятия старых элементов и установки новых изделий выглядит следующим образом:
Открутить гайки колеса.
Приподнять автомобиль на домкрате.
Снять колесо.
Открутить гайку стабилизатора.
Открыть крышку капота и открутить 3 гайки, удерживающие амортизаторную стойку.
Открутить гайки нижнего крепления.
Снять стойку.
Затем пружину стойки необходимо сжать специальным резьбовым механизмом. Это следует сделать, чтобы при откручивании опорного подшипника этот элемент не вылетел из стойки.
Внимание! Пружина находится в сжатом состоянии, поэтому перед разборкой стойки её необходимо надёжно зафиксировать.
Когда пружина будет зажата, следует открутить гайку штока и извлечь амортизатор. Сборка стойки осуществляется в обратном порядке. Перед выполнением этой процедуры следует не забыть заложить новой пластичной смазки в опорный подшипник. Установку собранной передней стойки также следует осуществлять в обратном порядке. По окончании работы следует повторить операцию с другой стороны автомобиля.
Алгоритм самостоятельной замены задних стоек
Сделать замену задних стоек не сложнее, чем установить передние амортизаторы. При осуществлении такой операции также необходимо придерживаться определённых правил и последовательностей.
Для того, чтобы работу выполнить максимально быстро и качественно, рекомендуется придерживаться следующей инструкции:
Убрать заднее кресло.
Открутить 3 гайки опоры.
Открутить центральную гайку, придерживая при этом шток от проворачивания.
Снять со стойки тормозной шланг.
Открутить нижние гайки крепления.
Снять стойку.
Затем, для того чтобы безопасно разобрать стойку, её рекомендуется зажать в тисках. После надёжного закрепления стойки в вертикальном положении, витки пружины сжимаются резьбовыми стяжками. На следующем этапе потребуется открутить гайку штока и извлечь пружину.
Сборка и установка задней стойки осуществляется в обратном снятию порядке. Новые стойки рекомендуется прокачать, а в опорный подшипник заложить достаточное количество пластичной смазки.
Замена стойки амортизатора на Хендай Акцент своими силами
Необходимый инструмент, материалы:
Набор автомобильных инструментов, головки, трещотка;
Ветошь, жидкость WD – 40 для удаления наслоений;
Комплект новых стоек;
Крабовидный съемник, динамометрический ключ.
Алгоритм действий при диагностике подвески Хендай Акцент
Существует несколько способов проведения диагностики подвески автомобиля своими силами. Наиболее эффективные следующие:
Визуальный осмотр: проверяем отсутствие маслянистых пятен, следов деформации поршневого цилиндра. Заменяем изношенные элементы новыми по мере необходимости.
Механическое нажатие на крыло машины. В исправном состоянии подвеска продолжает колебания один – два раза. Превышение нормы свидетельствует о поломке;
Тестирование технического средства на скорости 80 – 90 км / час. В исправном состоянии подвески водитель не должен ощущать трудностей с управлением;
СТО: комплексная диагностика стоек на специальном оборудовании в мастерской.
Какие существуют типы амортизаторов
От правильности выбора типа подвески зависит срок последующей эксплуатации технического средства, уровень комфорта при езде.
Неправильный выбор типа стоек служит основанием для скорого износа:
Какие амортизаторы лучше для Hyundai Accent? KYB, Arirang, Bilstein
ТОП производителей амортизаторов для Hyundai Accent
Данную запчасть для автомобилей Hyundai Accent делают в разных точках мира.
На сайте имеются отзывы о производителях амортизаторов из таких стран как:
Япония, Южная Корея, Германия, Нидерланды, Тайвань
и других.
В марте 2021 года в рейтинге амортизаторов для Hyundai Accent на PartReview приняли участие 12 производителей.
Он построен на базе 14 отзывов и 44 голоса.
Какие амортизаторы выбрать для Hyundai Accent?
В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение KYB.
6% положительных голосов принадлежит этому производителю.
На втором месте оказались амортизаторы Arirang — 6%.
Замыкает тройку фирма Bilstein с результатом в 6% голосов.
В общем рейтинге амортизаторов,
в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:
KYB получили 4 место, оценка PR — 74. Учитываются данные из 438 отзывов и 1408 голосов.
Arirang пока не удалось набрать необходимое количество отзывов для участия в рейтинге.
Если вы добавите отзыв и укажите данный бренд и модель вашего авто, то поможете это исправить.
Bilstein — 6 место, а оценка PR составила 69.
Учитываются данные из 158 отзывов и 507 голосов.
Другие запчасти для Hyundai Accent
Выяснив, какие амортизаторы предпочитают ставить владельцы Hyundai Accent, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля.
В марте 2021 года на PartReview лидировали:
Также можно узнать, что выбирали владельцы Hyundai Accent среди производителей таких запчастей как: Подушка двигателя, Ремень ГРМ, Радиатор охлаждения, Помпа, ДПДЗ, и других.
Какие амортизаторы выбрать — масляные или газовые
Как и любая другая деталь в автомобиле, независимо от качества, амортизаторы выходят из строя, имеют свой срок службы и требуют замены. Многие автовладельцы понимают их предназначение и функциональные характеристики, но далеко не все могут определить, какая неисправность амортизаторов имеется на авто.
Стоит отметить, что амортизаторы используются не только в качестве дополнительных элементов подвески, которые улучшают комфорт. Правильный выбор влияет на безопасность, управляемость, тормозной путь и скоростные характеристики. Не стоит пренебрегать услугами диагностики специализированных сервисных центров, придерживаться регламентируемых сроков ТО и замены деталей.
О производителях амортизаторов
На данном этапе развития автоиндустрии, автовладельцам приходиться сталкиваться с заменой амортизаторов, их ремонтом. Существует огромное количество мест, где можно купить запчасти для автомобилей. Перед автовладельцами открывается широкий выбор разных амортизаторов.
Необходимо правильно выбрать амортизаторы для автомобиля. Но это не просто сделать, так как на рынке представлена широкая гамма фирм, изготавливающих разные амортизаторы, включающие в себя множество различных характеристик, свойств, типов и видов.
Первые десять из них, возглавляют рейтинг производителей амортизаторов.
У продавца как правило, всегда стоит одна цель – продать. Чтобы покупатель вернулся, продавец ориентируется на возможности и действует по схеме:
предлагать наиболее популярные бренды;
предлагать самые дешевые или самые дорогие;
делать акцент на том товаре, который есть в наличии;
осуществлять выбор относительно ценовой категории покупателя;
мотивировать покупателя тем, что именно такие амортизаторы ставятся с завода на его авто.
Несмотря на это, покупатель сам может определить и подобрать себе подходящие для него запчасти обладая необходимыми знаниями. Так какие же лучше газовые, или масляные?Попробуем разобраться в этом сложном вопросе и дать исчерпывающие ответы.
Плюсы и минусы газовых и масляных амортизаторов
Укажем на негативные моменты, которые могут встретиться в масляных амортизаторах. Если воздух в компенсационной камере будет просто-напросто отсутствовать, тогда амортизатор становится не годным из-за большого сопротивления сжатия. Теплоотдача намного ниже, чем в газовых, поэтому масло может перегреваться и терять свои свойства, в результате чего амортизатор будет не эффективным. И последний отрицательный фактор, это перемешивание воздуха с жидкостью, в результате чего появляются пузырьки, что пагубно влияет на дальнейшую эксплуатацию.
Газонаполненные амортизаторы очень надежные, но благодаря этому страдает и пассажир, как ни странно. А все из-за того, что газ нагнетается под давлением, он практически не сжимается при работе, и подвеска автомобиля становится жёстче, и при этом чувствуется каждый камешек. Но нет худа без добра, на них очень хорошо ездить по трассам и автобанам, так что на спортивные автомобили ставятся именно они. Газовые амортизаторы на порядок дороже масляных из-за сложности их производства.
Виды амортизаторов
Для правильного выбора подходящих деталей не нужно быть автомехаником и обладать знаниями о всех механизмах в машине. Амортизаторы – немаловажная запчасть и не хочется менять их часто, поэтому нужно подобрать именно то, что больше подойдет по техническим характеристикам.
Существуют следующие виды амортизаторов:
однотрубные газовые;
двухтрубные масляные;
двухтрубные газовые;
газовые с выносной камерой;
амортизаторы с автоматической электрической регулировкой.
В зависимости от условий эксплуатации авто подбирается наиболее соответствующий вид.
Отличие газовых амортизаторов от масляных
Самое главное отличие газовых амортизаторов от масляных – это сама конструкция и рабочий состав, что мы уже частично затронули чуть выше. В гидравлических амортизаторах масло переходит через жиклеры из одной части в другую, тем самым жидкость сжимается, создавая сопротивление ударам и толчкам со стороны дороги. Они, как и амортизаторы низкого давления, состоят из двух трубок и называются двухтрубные.
В газовых все наоборот, они состоят всего лишь из одной трубки, в которой и движется поршень. Поршень приводится в движение с помощью сжатого газа, находящегося в цилиндре. Сжимается он также неохотно, за счет чего и гасит удары, которые приходятся на колеса авто во время движения. Благодаря этой особенности строения, автомобильные амортизаторы можно классифицировать не только по рабочему телу, но еще и по конструкции: однотрубные и двухтрубные.
Мнение эксперта
Руслан Константинов
Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.
Не все знают, что существуют газомасляные амортизаторы, хотя многие эксперты относят их к разновидности газовых. Конструктивно они значительно отличаются от газовых и гидравлических, так как предоставляют собой двухтрубные детали. В одной из камер находится масло и шток с поршнем, также камера оснащена обратными клапанами. В нижней части расположен ещё один поршень с клапаном, который соединяет гидравлическую камеру с отсеком, заполненным воздухом под давлением до трёх атмосфер. Когда амортизатор сжимается, шток с поршнем давит на масло в первой камере. На этапе разжатия шток поднимается вверх, создавая вакуум в первой камере, тем самым масло, попавшее во вторую камеру на стадии сжатия, возвращается в верхнюю часть амортизатора. Газомасляные амортизаторы являются некой золотой серединой. На дороге они комфортнее, чем стандартные газовые, но уступают по этому параметру масляным. Однако в отличие от масляных они не допускают сильных кренов и раскачиваний в поворотах. Из преимуществ можно отметить средний уровень комфорта на любой дороге и отсутствие перегрева. Главный же их минус — более высокая стоимость, меньший срок службы и сложная конструкция. Если автомобиль большую часть времени проводит в городе, то для таких условий газомасляные амортизаторы станут лучшим выбором.
Основные характеристики разных типов амортизаторов
Однотрубные газовые амортизаторы
Эти амортизаторы – газомаслянные, заполняются гидравлическим маслом, с газовым подпором, рабочим телом является гидравлическая жидкость. В основном, применяются для спортивной езды. Они помогают достичь максимальной устойчивости автомобиля на трассе за счет увеличения его сцепных характеристик с дорожным покрытием, увеличения жесткости работы подвески в целом, при этом, естественно, теряется комфорт.
В них поддерживается постоянное высокое давление газа. Как правило, срок эксплуатации данных амортизаторов высок, но они требовательны к качеству дорожного покрытия.
Проходящий через перепускные отверстия газ под избыточным давлением (например, азот) из одной камеры в другую затрудняет движения штока, при этом гидравлическое масло, залитое в амортизатор не пенится, за такт отбоя и сжатия отвечает специализированный клапан.
В различных моделях используется гидравлическое масло разной вязкости и фирм – производителей, это влияет как на температурные показатели вязкости, так и на способность клапанов пропускать гидравлическую жидкость. Прохождения масла через каналы разного диаметра, происходит с различным пенообразованием – компенсируется увеличением давлением газа.
Самая распространённая система сборки клапанов на штоке – является «ёлочка». Шайбы клапана набираются от меньшей к большей постепенно, по нарастающей. Тем самым вначале хода амортизатора (на небольших кочках) мы имеем небольшое демпфирование, а на больших кочках в работу вступают большие шайбы и подвеска начинает работать прогрессивно. Таким образом исчезают провалы в работе и обеспечивается стабильность хода.
Двухтрубные масляные амортизаторы
Данные амортизаторы масляные, за исключением пневматических, которые в гражданском варианте редко используются, без газового подпора.
Принцип работы: роль расширительного бачка выполняет внешняя труба, при опускании поршня вниз, жидкость во внешней трубе поднимается, в отличии от однотрубных, в которых компенсация гидравлической жидкости происходит за счет плавающего поршня и газового подпора.
Масляные перепускные каналы более большего диаметра, за счет этого происходит меньшее пенообразование и не нужно компенсировать образовавшуюся пену, в итоге получаем наиболее комфортную и мягкую езду, автомобиль более вальяжен, не прихотлив к покрытию и качеству дорог.
Чем больше диаметр отверстий в перепускном клапане, тем поршню оказывается меньшее сопротивления масла и поршню работается легче – амортизатор становиться мягче. Если диаметр отверстий меньше, соответственно ход становиться жестче.
В основном их использовали на устаревших сейчас автомобилях. К сожалению комфорт и управляемость – сложно совместимые вещи, поэтому использование масляных амортизаторов, при активной езде не подходит.
Масляный амортизатор, к преимуществу которого относится доступная цена, предназначен для простых условий эксплуатации. Данный вид обладает рядом недостатков: перегрев масла из-за медленного охлаждения вплоть до закипания масла, частая замена демпфирующих элементов.
Двухтрубные газовые амортизаторы
Являются газомасляными – комбинированный тип амортизаторов, созданный с целью объединения всех положительных характеристик однотрубных и двухтрубных. Имеют устойчивость к повышенным температурам, за счет лучшего охлаждения и контакта гидравлической жидкости со второй трубкой.
Принцип работы: газ под давлением, вместо воздуха во внешнем цилиндре, позволяет препятствовать вспениванию масла внутри амортизаторов, что способствует улучшению характеристик. В таком положении поршень находится в поджатом газом состоянии, при преодолении ухабов дорог, жесткость меняется нелинейно. Выбор таких амортизаторов необходим, кто предпочитает активную езду.
Обеспечивают идеальное сцепление с дорогой, даже в непредсказуемых ситуациях, при этом их можно использовать в обычной гражданской, городской езде. Для тех, кто предпочитает смесь активной езды с повседневной – лучше поставить амортизаторы именно такого типа.
Стоит учитывать, что ценовая категория данных амортизаторов несколько выше обычных масляных, они обойдутся автовладельцам приблизительно на 15-20% дороже.
Газовые с выносной камерой
В этих амортизаторах применяется выносная камера. Выносная камера – предназначена для увеличения объема масла и газа, при тех же габаритных размерах, что позволяет увеличить ход штока, установить дополнительные гидравлические клапаны, для перетекания гидравлической жидкости из рабочей камеры в выносную и противодействия работе поршня.
Есть возможность установить различные регулировки жесткости и отскока штока, в некоторых моделях можно регулировать высоту амортизатора и даже клиренс автомобиля.
Такие изделия требуют более тщательного ухода и обслуживания. Применяются в основном в спорте. Российская гоночная команда «КАМАЗ-мастер» – многократный победитель «Дакара», использует именно амортизаторы с выносной камерой т.к. существует необходимость тщательных настроек подвески для различных видов трассы, погодных условий, скоростных режимов, что в совокупности позволяет сэкономить драгоценные минуты времени.
На серийные автомобили такие амортизаторы не устанавливаются т. к. они являются компонентами тюнинга для спортивной и агрессивной езды. Да и стоимость обойдется автовладельцам не дешево.
Амортизаторы с автоматической электрической регулировкой
В них применяется гидравлическое масло и газ, но в автоматических режимах. Автоматическая, электрическая регулировка – это новейший тип. С такой регулировкой отпадает необходимость покидать автомобиль для настройки работы амортизатора.
Гидромеханическая адаптивная система с дополнительным клапаном, совместно с различными датчиками, способна определять частоту колебаний подвески, проанализировав данные, стиль езды, определить насколько необходимо открыть или закрыть перепускной клапан, делая амортизатор более мягким, или более жестким. В некоторых случаях можно вручную выбирать режимы работы.
На ровной поверхности амортизатор не теряет жесткость, что позволяет быстро проходить повороты, а на ухабах, брусчатке, клапаны в амортизаторах открываются, обеспечивая более мягкую работу подвески, для улучшения комфорта езды.
Другой вариант автоматической регулировки меняет давления газа. В этом варианте применяются амортизаторы с выносными камерами и пневматическими магистрали к ним. Компрессор изменяет давление в ресивере и через редуктор подает их в выносную камеру, что позволяет регулировать жесткость амортизаторов, а иногда и клиренс автомобиля.
Электромагнит в штоке, позволяет добиться молниеносной реакции, амортизаторы могут менять жесткость мгновенно, в зависимости от скорости движения и работы подвески, на каждом колесе в автоматическом режиме, передавая данные от датчиков контроллеру и к электромагнитному клапану. Технология не долговечна, за счет ее сложности, не стабильна к различным перепадам температур, но является много перспективной и развивающейся.
Амортизатор газовый или масляный – почему они так называются?
Начнем с самого понятия, что же это вообще такое, амортизатор? Это важнейшая деталь подвески автомобиля, благодаря которой происходит гашение колебаний и поглощение толчков и ударов, действующих на кабину и передние колеса. Самые распространенные амортизаторы – гидравлические, газовые и газомасляные. Отличаются они рабочим телом, то есть веществом: газ или жидкость (масло).
Гидравлические амортизаторы – самые распространенные на сегодняшний день, они просты в конструкции и не требовательны к самому качеству изготовления. Их конструкция это не что иное, как две трубки: первая – для хода поршня, а вторая – для хранения избыточной жидкости. В газовом, в отличие от масляного, в камере, где совершает движение поршень, находится сжатый газ под давлением.
Полезные советы
Амортизаторы всегда меняются парами! Недопустимо использование различных типов и брендов на одной оси! Допускается установка нескольких амортизаторов на одно колесо. Не допускается использование другого, не заводского типоразмера.
После долгого простоя (например, на полках магазинов, транспортировке, и т.д.) перед тем, как установить амортизатор на автомобиль, в независимости от того, новый или нет, его необходимо прокачать.
Прокачка позволяет избавиться от воздушных пробок, которые могут находиться в перепускных каналах. Во время прокачки можно провести проверку детали и понять, как звучит перетекающая жидкость, нет ли стуков в конце хода штока, определить отсутствие люфтов в конце хода, наличие масляных подтеков на штоке – все это можно провести при покупке в магазине.
Для прокачки необходимо установить амортизатор штоком вверх и п произвести несколько движений штока (5-10 раз) вниз и вверх с небольшим не доходом до нижней и верхней точки. Воздушная пробка переходит во внешнюю трубу. При прокачке должна появиться плавность в работе, должны исчезнуть шумы. Прокачивать необходимо все амортизаторы!
Какие амортизаторы выбрать масляные или газомасляные?
Существует два вида автомобильных амортизаторов подвески — масляные и универсальные (газомасляные), ошибочно именуемые газовыми, чисто газовых не существует. Теперь все это конкретизируем. По статистике диагностик машин — как минимум 25 процентов автомобилей, находящихся в эксплуатации, требуют замены амортизаторов, но в силу различных причин они продолжают ездить. При катастрофическом состоянии наших дорог даже новые машины от этого не застрахованы. Попал в яму — имей головную боль.
Чем это грозит? Падает комфортность передвижения, увеличивается раскачка машины, появляются посторонние стуки и даже увеличивается тормозной путь. В общем не комильфо, надо что-то делать. Вывод прост — менять, однако вариант не из дешевых, да и определиться, какие амортизаторы лучше, тоже надо. Фокус в том, что амортизаторы меняются только парой на оси т.к. при замене одного, изменится очень мало. Дело в том, что они работают синхронно и разность в сопротивлении не должна быть ощутимой, в противном случае дисбаланс подвески останется, который ускорит износ нового амортизатора и «добьет» старый.
Замена задних колодок accent
Здравствуйте всем. Созрел пост об обслуживании задних тормозов. Информации в сети достаточно много, но я постараюсь подитожить весь процесс, тем более что как всегда есть нюансы, которые описываются у разных авторов, за что им большое спасибо.
НЕОБХОДИМО: 1. запчасти: планка лев 58350-25000 1х планка прав 58370-25000 1х подвод прав 58366-24000 1х подвод лев 58356-24000 1х пружина прав 58361-28000 1х пружина лев 58311-24000 1х пружина прав 58345-25000 1х пружина лев 58344-25000 1х пружина нижн 58312-24000 2х пружина 58322-24000 4х +1 шайба 58321-24000 4х +1 штифт 58323-24000 4х +1 Мелочевку стараюсь заказывать с запасом, потому что когда в самый неподходящий момент шайбочка провалится в подвал и соседи узнают новые комбинации известных слов — весь процесс может застопорится 🙂
3. инструменты + расходники — отвертка шлицевая 150мм — сделать разрез в середине жала (для натягивания пружинок) — длинногубцы — щетка металлическая — смазка высокометмературная, тип NLGI 2 (напр. Motul Tech Grease 300, LM 7569) — стандартный инструмент, тряпки, очистители.
Поехали! (всех с 12 апреля 🙂
Процесс снятия барабанов хорошо расписан. В общих чертах: 1. ослабляем тросик ручника (между сиденьями) 2. если барабан не хочет сниматься: 2.1 простучать молотком прямо по барабану поворачивая по кругу (слабыми ударами) 2.2 закручивать 2 длинных болта в отверстия с резьбой. 2.3 тонкую деревяшку упереть в бортик и подбить молотком (направление из-нутри колеса наружу) Какой-то из способов поможет.
Сразу скажу что ступицу снимать не обязательно. Если снять — конечно будет удобнее и виднее, но и без снятия все закончится хепи-ендом. Так же на некоторых форумах есть замечание о том что нужно срезать край рычага колодки, что бы он не упирался в основание. У меня (и у части других авторов) такой проблемы не обнаружилось. Поэтому срезать или не срезать — решать вам на месте.
Порядок сборки/разборки внутренностей строго определенный. Это позволит сэкономить массу времени и нервов, а так же не повредить пыльники цилиндра (края колодок постоянно норовят упереться в них). — снимаем вертикальную пружинку (через верх) — отводим и достаем рычажок автоподвода — снимаем подпружиненные шайбы, придерживая солдатик с обратной стороны пальцами. — сводим колодки до минимума, вращая колесико натяжения. — снимаем нижнюю пружину — снимаем верхню пружину (она должна потерять натяжение). — снимаем колодки и вынимаем распорную планку.
Уф, передохнем 🙂 Немного о сервисе тормозного цилиндра. В ремкомплекте 58301-25A00 как бы есть внутрение и внешние пыльники. Но внутренний пыльник не подошел к моему поршню, подошли только внешние. Поэтому убедитесь (!) что новый внутренний пыльник такой же как старый и только потом делайте замену. Если все таки нужно заменить внутрений пыльник — подставляем тазик под колесо, аккуратно снимаем наружный пыльник с цилиндра, аккуратно вытаскиваем поршень (внутри пружинка и какой-то шарик — что бы не вылетели) и меняем. Тормозуха будет понемногу капать, но если все сделать быстро — много не вытечет. Естественно потом нужно прокачать.
Номера цилиндров и трубок: ремкомплект 58301-25A00 цилиндр прав 58380-02000 цилиндр лев 58330-25000 шланг тормозной 58737-1A000 (на обе стороны) трубка лев 58742-25300 трубка прав 58743-25300
Передохнули? Продолжаем. Очищаем свободное основание от грязи, готовим колодки, коплект новых запчастей для текущей стороны. — смазываем точки соприкоснования колодок с основанием смазкой (немного). — соединяем колодку с тросом ручника и устанавливаем её на место. Прижимаем шайбой. — скручиваем распорную планку на минимум и вставляем её на место. Предварительно резьбу планки так же нужно смазать. — вставляем верхнюю пружинку. — ставим вторую колодку + прижимаем шайбой. — проверяем что бы нижние концы колодок вошли в пазы. — одеваем нижнюю пружинку.
На этом моменте уже СИЛЬНО хочется поставить барабан на место, одеть колесо и поехать куда глаза глядят, например к теще на пиццу 🙂
Далее вращая колесико — раздвигаем колодки до тех пор, пока барабан начнет одеваеться с трудом. Затем вращаем немного назад и одеваем барабан окончательно. При этом у барабана не должно быть кромки, иначе эта манипуляция не получится. Если у барабана есть кромка — её нужно сточить. Процесс стачивания кромки барабана несложный и описан на форумах. — вставляем рычажок автоподвода и натягиваем на него пружинку (через вверх). Обратите внимание — в итоге рычажок должен быть в верхней части зубчатого колесика и под пружинкой.
Ну и финальная стадия процесса — натягиваем тросик ручника в салоне, при этом проверяем что бы при отжатом ручнике колеса свободно крутились.
Напоследок несколько общих советов: — пружинки лучше натягивать отверткой с прорезью по середине, можно и обычной, но постоянно слетают заразы. Длинногубцами у меня не получалось натягивать, только снимать. На пружинке есть совсем загнутый конец, есть немного торчащий — его и нужно натягивать. — во время натягивания — не подлазить слишком близко лицом к точке процесса, хотя очень хочется. Инструмент может запросто сорваться в лицо. Я таким образом получил по лбу, и мне очень пригодилась авто аптечка 🙂 — запаситесь свободным временем и терпением. Даже при самом удачном раскладе придется поднапрячься и физически и морально. Тем более не начинайте сервис если намечается важная поездка. Что-то может пойти не так и время работы затянется.
Всем цепких тормозов!
обновлено: блин, два раза разбирал и собирал один барабан, не мог понять в чем роблема: верхняя пружина провисает, не натягивает, как ни разводи колодки. Оказалось: новая пружина длинее старой на 1см! Тупо больше витков. Пришлось поставить старую.
Безопасность — превыше всего. С таким девизом должны ездить автомобилисты. Для Хендай Акцент замена задних тормозных колодок производится, если они подверглись нескольким причинам. Выбор колодок стоит производить тщательно, и согласно каталожных номеров данных заводом-изготовителем.
Видео
Видеоматериал расскажет, как поменять тормозные колодки на автомобиле
Процесс замены
Для совершения замены задних тормозных колодок Хендай Акцент необходимо подготовить инструментарий. Для работы понадобится: домкрат, баллонный ключ, пассатижи и плоская отвертка. Когда все подготовлено, можно преступить непосредственно к процессу:
Ставим автомобиль на ручник.
Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен).
Под передние колеса подставить противооткатные упоры.
Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
Поднимаем заднюю часть автомобиля, где будет меняться колодка, при помощи домкрата.
Демонтируем колесо.
Ослабьте затяжку гаек крепления колес, приподнимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата, установите автомобиль на надежные опоры, и снимите колесо.
Снимаем крышку с тормозного бачка.
Проводим демонтаж верхней крышки тормозного барабана.
Снимите тормозной барабан.
Сдвигаем рабочий поршень внутрь, и фиксируем его в таком положении.
Очищаем от грязи все детали тормозного механизма, и поддев отвёрткой снимаем верхнюю стяжную пружину.
Придерживая опорную стойку передней колодки с обратной стороны тормозного щита, пассатижами нажимаем на скобу и поворачиваем стойку за хвостовик до его совмещения с прорезью в скобе, и снимаем скобу и опорную стойку.
Поворачиваем прижимную пружину на четверть. При этом стоит придержать опорную стойку.
Теперь, можно демонтировать чашку, пружину и опорную стойку.
Опустив колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину, и снимаем переднюю колодку.
Все операции, описанные ниже необходимо сделать со второй колодкой, в этом же барабане.
Если защитные чехлы направляющих пальцев были порваны, заменяем их новыми. После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.
Растягивая верхнюю пружину, выводим колодки из прорезей.
Опустив колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину, и снимаем переднюю колодку.
Теперь, растягиваем нижнюю пружину, и выводим колодки с ограничительной пластины.
Далее, демонтируем колодки вместе с пружинами.
Снимаем с тормозного щита заднюю колодку так же, как переднюю, и отсоединяем наконечник троса от рычага привода стояночного тормоза (для наглядности показано на снятой ступице).
Отцепляем пружины от колодок, сначала верхнюю, а затем и нижнюю.
Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.
Теперь, необходимо демонтировать распорные планки.
При установке тормозного барабана следует обратить внимание на совпадение резьбового отверстия в ступице под крепежный винт барабана и соответствующего отверстия в барабане.
Далее осматриваем барабан на наличие дефектов: сколов, выработки, борозд.
После замены колодок, несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение.
Теперь, когда все готово, устанавливаем все в обратном порядке.
При необходимости, долить жидкость в тормозной бачок.
Перед использованием ручного тормоза, прям в гараже, его необходимо плавно потянуть и отпустить несколько раз. Это поможет приспособиться новым колодкам.
Причины неисправности
Причины неисправности задних тормозных колодок ничем не отличаются от передних. Но, стоит остановиться на них, чтобы знать их:
Износ фрикционной части. Его можно увидеть, только если разобрать барабан. Согласно рекомендациям завода изготовителя, фрикционная часть не должна быть меньше 2 мм.
Попадание тормозной жидкости на накладки, также приводит к замене колодки.
Фрикционная часть имеет трещины, откололась или обнаружены сколы. Это свидетельствует о том, что накладку необходимо заменить.
Все эти причины становятся решающими в решении о замене задних тормозных колодок.
Выбор колодок
Производители задних колодок на Акцент те же, что и для передних. На данном автомобиле устанавливаются 2 типа барабанов, которые отличаются размерами. Колодки подбираются в зависимости от барабана. Согласно отзывам водителей, особыми выдающимися характеристиками они не отличаются, имеют средний срок службы, и не скрипят.
Задние барабанные колодки Accent Тагаз до 2002 года на барабан 180 мм
Разводные направляйки и пластины не стал брать, так как не успел. Хоть они и ржавые, я их почистил, зубья все целые, пластины регулировки тоже в норме в общем смазал, ок ещё на 100 тыс хватит. Смысла не вижу менять.
Предистория, купил я колодки вместе с ремкомплектом ещё год назад, так как ни разу за 93000 км (на тот момент) в барабаны никто не лазил. Но на 98000 км появился по утрам скрип и шорох при нажатии на тормоз (лечилось также нажатием на тормоз), я все ждал тёплого денька, чтобы все-таки около подъезда во дворе залезть и поменять колодки. Но в Москве, как известно беда с теплыми деньками в марте, в итоге еду с работы 21. 00 (шоркает в барабане что-то нереально) сдаю я задом, паркуюсь около дома 07.03.19 и раздается щелчок и происходит блокировка заднего колеса где шоркало, ну приплыли, утром за подарками (8-е марта, как никак))), пришлось кое как юзом припарковать. Встаю пораньше и разбирать все это дело, под офигенный дождик и мокрый снег ))): 1. Подставляем упоры под колеса на противоположную сторону от домкрата, ставим на скорость. 2. Расслабляем ручник, чтобы это сделать снимаем пластиковую защиту, открутив два винта по краям и тянем ее вверх, она сама отщёлкнется. (Салон конечно после зимы жесть, весной на химчистку ))
24 доллара. 15 + Депозит без импортных сборов и $ 39,95 за доставку в Российскую Федерацию Подробности
Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
Новые стойки и амортизаторы Mando OE
100% прямая замена. Готов к установке!
Место установки: задний правый
OEM-обмен с 96980829
2 года производителя
›
См. Дополнительные сведения о продукте
Mando Corporation — Портал автомобильной промышленности MarkLines
Oct.1962
Компания создана.
февраль 1980 г.
Компания изменила название на Mando Machinery Corporation.
март 1988 г.
Компания открыла завод тормозных систем в Пхёнтхэке.
Август 1988
Компания открыла завод по производству систем рулевого управления в Вонджу.
декабрь 1993
Компания и Роберт Бош учредили совместное предприятие Korea Automotive Motor Corporation (KAMCO).
Октябрь 1994
Компания учредила Autoventure Mando Sdn. Bhd. (A.V.M) в Малайзии.
Сентябрь 1995 г.
Компания открыла завод по производству подвесных систем в г. Иксан.
октябрь 1996
Компания учредила Maysan Mando Otomotive Parcalari Sanayi Ve Ticaret A.S. в индейке.
Сентябрь 1997 г.
Компания учредила Mando Brake Systems India Private Ltd.в Индии.
декабрь 1999
Компания приняла новое название — Mando Corporation.
Октябрь 2000
Компания создала Autoliv-Mando совместно с Autoliv из Швеции. Новое совместное предприятие капитализировано в 10 миллионов долларов США, из которых 35 процентов предоставлены Компанией, а 65 процентов — Autoliv.
Январь 2001
Компания продала бизнес по производству подушек безопасности Autolive Mando.
июл 2001
Компания приступила к поставкам рулевых колонок для Ford.
ноя 2001
Компания начала поставки тормозных систем для DaimlerChrysler.
Июл 2002
Компания продала модульный бизнес компании Hyundai Mobis.
Июл 2002
Компания учредила компанию Mando (Suzhou) Automotive Chassis System Co., Ltd. в Китае
окт.2002
Компания учредила компанию Mando (Харбин) Automotive Chassis System Co. , Ltd. в Китае.
Ноябрь 2002 г.
Компания открыла центр исследований и разработок в Гихыне, Корея.
Январь 2003 г.
Компания учредила компанию Mando (Пекин) Automotive Chassis System Co., Ltd. в Китае.
июнь 2003
Компания учредила Mando (Пекин) Центр исследований и разработок автомобильных компонентов., ООО в Китае.
Май. 2004
Компания учредила Mando America Corporation Alabama в Алабаме, США.
Июль 2004 г.
Компании впервые в Корее удалось самостоятельно разработать программу электронной стабилизации (ESP).
Декабрь 2004 г.
Компания учредила компанию Mando (Tianjin) Automotive Parts Co., Ltd. в Китае.
июл.2005
Компания открыла филиал Mando Beijing R&D Center Shanghai в Китае.
Июль 2005 г.
Компания основала Mando Softtech India в Индии.
Апрель 2006 г.
Компания была признана GM «Поставщиком года 2005».
Сентябрь 2006 г.
Компания получила премию Q1 от Ford.
Январь 2007 г.
Компания передала 35% акций Autoliv-Mando своему партнеру по совместному предприятию Autoliv из Швеции.
Март 2008 г.
Halla Engineering & Construction Corp. приобрела контрольный пакет акций Компании у Sunsage B.V. Таким образом, Компания впервые за девять лет присоединилась к группе Halla.
Март 2008 г.
Компания учредила компанию Halla Stackpole Co., Ltd. в результате совместного инвестирования с канадской компанией Stackpole Ltd.
Июль 2008 г.
Компания учредила компанию Halla Stackpole (Beijing) Automotive Co. , Ltd. в Китае.
Октябрь 2008 г.
Компания учредила Mando-Hella Electronics Corp. в результате совместного инвестирования с немецкой компанией Hella KGaA Hueck & Co.
Июль 2009 г.
Компания получила контракт на поставку тормозных суппортов для Peugeot Citroen Group, выиграв свой первый бизнес у европейского автопроизводителя.
Май. 2010
Компания котируется на Корейской бирже.
Январь 2011 г.
Компания учредила компанию Mando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd. в результате совместных инвестиций с китайской компанией Geely.
Январь 2011 г.
Компания учредила корпорацию Mando-Brose в Корее путем совместного инвестирования с немецкой компанией Brose.
Май. 2011
Компания учредила KYB-Mando do Brasil Fabricante de Autopecas S. A. в Бразилии путем совместного инвестирования с KYB из Японии.
Май. 2012
Компания Mando Corporation de Brasil (MCB) завершила строительство завода.
Сентябрь 2012 г.
Компания создала глобальный научно-исследовательский центр Mando.
Ноябрь 2013 г.
Компания приобрела 80,0% акций DSP-Weuffen GmbH в Германии.
Сентябрь 2014 г.
Завершена реорганизация холдинговой компании по разделению компании.
июл.2015
Компания учредила Mando Corporation Mexico.
Декабрь 2015
Компания Mando (Пекин) Automotive Chassis System Co., Ltd. поглотила компанию Mando (Харбин) Automotive Chassis System Co., Ltd.
июл.2016
Компания открыла центр исследований и разработок в Индии.
Март 2017 г.
Основанный научно-исследовательский центр в Кремниевой долине в США
Год 2020-2027 и его подробный анализ с акцентом на ведущих ключевых игроков, таких как Hitachi Automotive Systems Ltd., KONI BV, KYB Corporation, Mando Corporation, Meritor — Business
В исследовательском отчете представлена общая картина «Рынка автомобильных амортизаторов» 2027 года в глобальном масштабе, а также предлагается прогноз и статистические данные с точки зрения выручки в течение прогнозируемого периода. В этом отчете представлена подробная сегментация, полная история исследований и разработок, а также пояснительный анализ, включая последние новости. Кроме того, в исследовании объясняются будущие возможности и краткое изложение ключевых игроков, участвующих в увеличении продаж автомобильных амортизаторов с точки зрения доходов.
Получить образец отчета в формате PDF @ https://bit.ly/31vwx8E
Автомобильные амортизаторы — это гидравлические или механические устройства, предназначенные для поглощения ударов транспортных средств. Повышенное внимание к комфорту автомобиля способствует росту рынка автомобильных амортизаторов. Замена старого на новое также способствует росту рынка. Более того, растущий спрос на роскошные автомобили и рост активности в сфере перевозок привели к увеличению спроса на коммерческие автомобили, что положительно повлияло на рост рынка автомобильных амортизаторов.
Фактором, который может быть сдерживающим фактором для Automotive Shock Absorber, может быть то, что некоторые компании не сотрудничают с поставщиками услуг или не пользуются преимуществами оцифровки, поскольку они не осведомлены об этом. Тем не менее, оцифровка услуг — это выбор онлайн-компанией для получения более точной информации о поведении потребителей, плюс она делает бизнес-политику гибкой для принятия изменений в соответствии с рыночными условиями, от которых зависит успех и рост организации, что даст больше возможностей для роста в ближайшие годы .
Северная Америка и Западная Европа были одним из ключевых регионов с технологическим прогрессом в пищевой, химической и обрабатывающей промышленности. Такие факторы, как использование передовых технологий и присутствие глобальных компаний для обслуживания потенциальных конечных пользователей, благоприятствуют росту рынка автомобильных амортизаторов.Также в этих регионах есть штаб-квартиры большинства ведущих компаний.
Этот отчет поможет вам определить и проанализировать ваш портфель ключевых игроков рынка с помощью такой информации, как профиль компании, предлагаемые компоненты и услуги, финансовая информация за последние три года и ключевые события. Он поможет вам разработать стратегию для получения конкурентного преимущества. за последние 5 лет. Ожидается, что рыночные плательщики с рынка автомобильных амортизаторов получат прибыльные возможности роста в будущем с растущим спросом на автомобильные амортизаторы на мировом рынке.
Зачем покупать этот отчет? В этом отчете представлен тщательный анализ рынка автомобильных амортизаторов на основе подробных исследований по множеству тем, чтобы помочь игрокам выстроить устойчивые стратегии роста и сильное присутствие в отрасли. Читатели также будут проинформированы о важных стратегиях устойчивого развития, принятых ведущими компаниями при работе на рынке автомобильных амортизаторов. Аналитик также тщательно оценил влияние этих стратегий на рост рынка и конкуренцию.
В этом отчете представлен подробный обзор отрасли, включая качественную и количественную информацию. Он предоставляет обзор и прогноз рынка автомобильных амортизаторов на основе продуктов и приложений. В этом отчете оценивается динамика рынка, влияющая на рынок в течение прогнозируемого периода, а именно факторы, рентабельность, возможности и будущие тенденции, а также приводится тщательный анализ вредителей для всех пяти регионов.
Нажмите здесь, чтобы купить сейчас @ https://bit. ly/2BpB7uf
Рынок автомобильных амортизаторов Содержание:
Обзор отрасли, глава 1 Глава 2, классификация основных сегментов, применение и т. Д. Глава 3 анализ производственного рынка Глава 4 анализ рынка сбыта Глава 5 Анализ рынка потребления Глава 6 сравнительный анализ рынка производства, продаж и потребления Глава 7 анализ конкуренции по игрокам Глава 8 анализ каналов сбыта Глава 9 анализ осуществимости инвестиций в новый проект Глава 10 производственная цепочка, стратегия поиска поставщиков и последующие покупатели Глава 11 анализ маркетинговой стратегии, дистрибьюторы / трейдеры Глава 12 прогноз глобального и регионального рынка Глава 14 динамика рынка Глава 15 анализ факторов влияния рынка Глава 16 выводы Методология исследования
О нас: Insight Partners — это универсальный поставщик полезных аналитических данных в отрасли.Мы помогаем нашим клиентам найти решения для их исследовательских задач с помощью наших синдицированных и консультационных исследовательских услуг. Мы специализируемся на технологиях, здравоохранении, производстве, автомобилестроении и обороне.
На вопрос: «Автомобиль — это роскошь или средство передвижения?» — Есть как минимум три ответа.Кто-то выберет первый вариант, кто-то второй, а кто-то — оба сразу. И правда, как обычно, где-то рядом. На самом деле автомобили очень разные по стоимости и функциональности. В этом случае даже в бюджетной «Жигули» можно с комфортом передвигаться. Одна из составляющих этого удобства — хорошая подвеска, при которой автомобиль перевозит пассажиров мягко и плавно. Одним из основных элементов этой подвески является качественный амортизатор.
Амортизаторы SS20 модернизированы аналогично стандартным деталям подвески автомобиля.В этой статье будут рассмотрены особенности таких деталей, их достоинства и недостатки, применимость, комплектность и хитрость монтажа. И сначала давайте вспомним, что они собой представляют и как работают.
Ликбез: амортизаторы подвески
Итак, для чего нужны амортизаторы? Конечно, на амортизацию. Дело в том, что при работе основных элементов подвески — рессор или рессор — гася неровности дорожного покрытия, их колебания передаются автомобилю, и колеса могут потерять сцепление с поверхностью.Амортизаторы служат лишь для защиты от таких колебаний подвески и для поддержания хорошего сцепления колес с дорогой.
Роль каждого амортизатора одинаково важна, так как кочка может встретиться где угодно. При этом постоянно работают парами. Сначала в момент разгона, когда машина слегка приседает сзади, а передние колеса наоборот поднимаются. Чем мощнее двигатель, тем заметнее это явление выглядит. Во-вторых, в момент торможения, когда есть обратная картинка, и машина как бы садится на корточки вперед.
На качество амортизатора влияет множество факторов. Основными из них являются:
* конструкция и тип;
* температурный режим;
* расположение относительно колес;
* стиль вождения.
SS20 Характеристики
Амортизаторы этой марки часто спрашивают в автомагазинах. Компания «Система Технологий», производящая данный продукт, комплектует запчасти только собственными разработками. Основными требованиями к любым амортизаторам являются качество и надежность, и в этом случае также основную роль играют:
— повышенная прочность на разрыв;
— высочайшее качество продукции;
— Тихая работа;
— Гарантия два года без ограничения пробега;
— на выбор 4 категории;
— Собственные запатентованные разработки.
Благодаря возможности выбора из серий «Стандарт», амортизаторы «Комфорт», «Шоссе» и «Спорт» доступны автомобилистам с разным стилем вождения. Еще одна особенность — применимость продукции для отечественных автомобилей. Это в первую очередь ВАЗ, потом УАЗ и ГАЗ. Среди иномарок — пока только Daewoo Nexia, Zaz Sens, Chevrolet Lanos, Zaz Chance и Hyundai Solaris.
О производителе
Марка SS20, амортизаторы для различных моделей автомобилей, производит российское научно-производственное предприятие «Система Технологий». Несмотря на достаточно молодой возраст, а работает с 1993 года, достижений у компании достаточно. Все началось с желания улучшить предлагаемые заводом стандартные детали подвески. Первой ласточкой стала опора переднего амортизатора на ВАЗ. Затем пошли другие события. На сегодняшний день изготовлены практически все элементы подвески: амортизаторы, опоры к ним, бампера, подшипниковые опоры, опоры стоек, виброизоляторы и шумоизоляторы для чашек рессор.
Каждую новую разработку компания запатентовала.Среди самых известных — поршневой амортизатор с «юбкой». Для автомобилей «Нива-Шевроле», УАЗ и ГАЗ используются амортизаторы с увеличенным цилиндром, что позволяет увеличить внутренний объем масла. При этом увеличивается и площадь теплообмена, а значит, жидкость прослужит еще дольше без потери качества.
Компания активно участвует в общественной и научной жизни общества, обеспечивая свои работы на испытаниях в суровых условиях гоночных соревнований.После наблюдений продукция дорабатывается и совершенствуется. SS20 (амортизаторы) практически не имеют слабых мест. В то же время компания открыта для сотрудничества и постоянно ищет новые технические решения для подвески автомобилей.
Разновидности и применение
Основной упор при производстве SS20 сделан на отечественного производителя. Амортизаторы на ВАЗ — в приоритете. Модельный ряд включает:
,
* амортизаторы от классики и «Шевроле Нива»;
* продукция для ВАЗ 2108-2115;
* амортизаторы на Калину, Приору и Гранту.
Кроме того, каждый подвид выполнен в четырех вариантах от «Стандарт» до «Спорт». Внутренняя классификация SS20 своя, и артикул, например, передний амортизатор на Priora будет в стандартной версии SS20117.
Под автомобили УАЗ есть и варианты с классикой, но более надежные по качеству, и спортивные. Не забыты автомобили УАЗ Патриот и Хантер УАЗ. В стандартной комплектации амортизатор SS20 на УАЗ имеет повышенный ресурс и качество элитной сборки на стекле увеличенного диаметра.
Для автомобилей ГАЗ SS20 только начинается. Модельный ряд амортизаторов представлен только в исполнении «Комфорт». При этом в изделии также используется запатентованный поршень с «юбкой» и увеличенным размером корпуса.
Для некоторых автомобилей также разработаны амортизаторы andSS20, отзывы о которых уже обнадеживают. Это задние амортизаторы на Солярисе, а также на Нексии и ее родственниках ЗАЗ Сенс и Шевроле Ланос.
Отзывы автовладельцев
Рассматривая отзывы владельцев SS20 амортизаторов нового поколения, пользующихся постоянным спросом, можно выделить два основных момента.Во-первых, некоторые респонденты хвалят продукцию без каких-либо обоснований. Другое дело, что отрицательные отзывы в основном связаны с ошибкой выбора. Обычная ситуация, когда желающий крутая спортивная подвеска получает сверхжесткие амортизаторы, на которых ощущается каждый камень дорожного покрытия.
Самые интересные обзоры с реальными наблюдениями, сколько ходит тот или иной передний амортизатор SS20, какие изменения в обвесе, по каким дорогам едет «прокачанная» машина и т. Д.Изначально понятно, что более прочные изделия будут несколько жестче и за эту часть комфорта придется платить. Этот момент очень похож на историю с полиуретаном. Заменив мягкую резину на прочный полиуретан, вы получите долгий срок службы изделия, но более жесткую подвеску.
Положительные моменты
Чем хороши амортизаторы от компании System Technology? Есть много положительных моментов. Лучше всего то, что преимущества SS20 видны тем, кто точно знает, для чего они нужны.Особенно в случаях, когда заводские амортизаторы по каким-то причинам не устраивают.
Из благоприятных моментов следует отметить:
* увеличенный срок службы: в идентичных условиях амортизаторы задней подвески SS20, например, работают значительно дольше своих аналогов;
* гарантированное качество продукции, несмотря на тотальный контроль, небольшой процент продукции может иметь дефекты — для этого предусмотрена гарантированная замена;
* бесшумная работа амортизаторов;
* возможность выбора конкретного товара; кто-то предпочитает небольшую настройку и мягкое, спокойное движение, а кому-то нужна скорость и максимальная управляемость;
* использование высококачественных материалов и жидкостей.
Что может не понравиться
Главный недостаток амортизаторов SS20 связан с их долговечностью. Чтобы иметь большой запас прочности, используются качественные износостойкие материалы. А это очень часто увеличивает жесткость подвески. Среди 4-х фирменных версий SS20 наиболее интересны первая и последняя. В первом случае мы просто получаем улучшенный вариант родного заводского аналога, наиболее предпочтительного для отечественных дорог.
Спортивный вариант подходит для автомобилей, гоняющих по идеальному асфальту.Из-за стремления найти компромисс между управляемостью и реальным комфортом амортизаторы SS20 «Комфорт» и «Трек» немного проигрывают, хотя и находят своих почитателей.
Комплекты амортизаторов SS20
Для того, чтобы получить реальную замену эффектам амортизатора на продвинутую версию SS20, достаточно поставить его немного. Нет, эффект от замены, конечно, будет, но если возьмем и все равно разберем этот узел, лучше сделать замену комплексной.
В полный комплект замены входят:
— подкос;
— Поддержка;
— пружина;
— отбойник;
— пыльник;
— Необходимые шумоизоляторы.
Для моделей ВАЗ 2108 и 2110 имеются готовые модули SS20 передней подвески, в которые входят все вышеперечисленные компоненты. На каждый элемент модуля действует собственная гарантия. Также возможно выбрать комплект любого дизайна, от «Стандарт» до «Спорт». Преимущества модуля SS20 заключаются в балансе выбранных элементов комплекта и в легкости установки на автомобиле.
Амортизаторы на ВАЗ
Для отечественного автопроизводителя Тольяттинский автозавод «ВАЗ» предоставляет самую большую линейку продукции SS20. Амортизаторы тщательно разрабатываются для каждой модели. Не обошли вниманием ни классические ВАЗы, ни модели 4X4. Конечно, есть комплектация на «Приору», «Калину» и «Гранту». Готовимся к производству вариантов Весты и Рентгена.
Следует отметить, что все амортизаторы SS20 обладают повышенной прочностью и долговечностью. Продукция способна работать в большом диапазоне температур от -50 до +100 градусов Цельсия. Проработаны и усилены слабые места в местах крепления. Накладки глаз также изготавливаются из износостойкой резины или полиуретана.
Для элементов подвески отечественных моделей Есть специальная «золотая» серия. В него входят опоры, пружины и амортизаторы. Отличительной особенностью этой серии является использование всех разработок, прошедших испытания в суровых условиях гоночных трасс.Те же задние амортизаторы SS20 из «золотой» серии будут выгодно отличаться от серии «Стандарт» в сторону повышения надежности и качества.
SS20 на УАЗ
Для отечественных внедорожников производства Ульяновского автозавода SS20 также включает в себя два варианта. Это амортизаторы SS20 на УАЗ «Патриот»:
* передние SS20185;
* задняя SS20186.
Эти изделия отличаются от оригинала корпусом увеличенного диаметра, в котором содержится большее количество специальной жидкости. Также амортизаторы изготовлены из качественных материалов и имеют увеличенный срок службы.
На классический УАЗ применяется амортизатор SS20186, и он одинаков как для передней, так и для задней подвески. «Хантеру» также подойдут задние амортизаторы SS20. «Патриот» от Уазы с установленной обновкой приятно порадует улучшенной управляемостью.
Особенности установки
Процедура установки амортизаторов — процесс несложный и доступный каждому.Главное — иметь желание и навыки работы с инструментами. Существуют различные инструкции с видео, по которым заменять амортизатор не будет. Описывать этот процесс не имеет смысла. Остановимся на паре моментов.
Стоит ли прокачивать амортизатор СС20? Известно, что накачка амортизатора удаляет лишний воздух или газ, которые могли попасть во внутреннюю втулку. Это может произойти в основном из-за неправильного хранения. Времени на это уходит совсем немного, поэтому прокачивать рекомендуется в любом случае.После этого амортизатор перед установкой следует держать горизонтально.
Если можно взять на замену модуль амортизатора в сборе, надо брать. Это значительно упрощает установку. При этом детали в модуле идеально сбалансированы.
Заключение
Заслонки компании «Систем Технологии» SS20 заслуживают самого пристального внимания. Запатентованные разработки значительно повышают надежность, прочность и долговечность изделий. Отлаженная система контроля качества поддерживает максимально возможный уровень.Продуманная система уровней и значительный охват отечественных автомобилей — залог долгой и успешной работы.
Страница не найдена | MIT
Перейти к содержанию ↓
Образование
Исследование
Инновации
Прием + помощь
Студенческая жизнь
Новости
Выпускников
О MIT
Подробнее ↓
Прием + помощь
Студенческая жизнь
Новости
Выпускников
О MIT
Меню ↓
Поиск Меню
Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали! Попробуйте поискать что-нибудь еще!
Что вы ищете?
Увидеть больше результатов
Предложения или отзывы?
Летняя шина C / A / 71 Hankook Ventus Prime 3 K125-205 / 55 / R16 91V Легковой автомобиль для автомобилей
Летняя шина C / A / 71 Hankook Ventus Prime 3 K125-205 / 55 / R16 91V легковой автомобиль автомобильный org/BreadcrumbList»>
Home
Автомобильная промышленность
Шины и диски
Шины
Легковые автомобили
Летняя шина C / A / 71 Hankook Ventus Prime 3 K125-205 / 55 / R16 91V
Летняя шина C / A / 71 Hankook Ventus Prime 3 K125-205 / 55 / R16 91V
3 K125-205 / 55 / R16 91V Летняя шина C / A / 71 Hankook Ventus Prime, Hankook Ventus Prime 3 K125 — 205/55 / R16 91V — C / A / 71 — Летняя шина для автомобилей и мотоциклов.Летняя шина C / A / 71 Hankook Ventus Prime 3 K125-205 / 55 / R16 91V, Hankook, K125 Ventus Prime 3, Hankook Ventus Prime 3 K125 — 205/55 / R16 91V — C / A / 71 — Летняя шина.
Летняя шина C / A / 71 Hankook Ventus Prime 3 K125-205 / 55 / R16 91V
Hankook Ventus Prime 3 K125 — 205/55 / R16 91V — C / A / 71 — Летняя шина для автомобилей и мотоциклов. Hankook Ventus Prime 3 K125 — 205/55 / R16 91V — C / A / 71 — Летняя шина: для автомобилей и мотоциклов. Дизайн основан на очень успешной модели Ventus S1 EVO2 K117 с упором на параметры маркировки, когда шина достигает наивысшего рейтинга А на воде.. Быстрая отправка. Товар только покрышка, без колеса. Описание продукта Ventus K5 Prime — новинка корейского производителя для весеннего сезона. Дизайн основан на очень успешной модели Ventus S EVO K7 с упором на параметры маркировки, когда шина достигает наивысшего рейтинга А на воде. Новая шина. . .
Летняя шина C / A / 71 Hankook Ventus Prime 3 K125-205 / 55 / R16 91V
Nrpfell Автомобильный подстаканник Ящик для хранения RAV4 2019 2020 XA50 RAV 4 50 Аксессуары Коврик для чашки Ящик для хранения телефона для карт. W130-H58-T17.5 Сменные передние тормозные колодки в идеальном стиле для замены тормозной системы OEM Размеры колодок Mando Колодки поставляются с резиновыми прокладками 2 колодки с зажимом для износа 2 простые колодки. 6PCS Углеродное волокно Боковая юбка Rocker Panel Splitter Spoiler Blades для 3 MPS Mazdaspeed 3 323. Топливный насос Бензонасос подходит для BMW K75 K100 16121461576 0580463999, GHTGHTS Автомобильная ручка регулировки громкости Декоративная крышка кольца для ABE Class GLA CIA GLE ML GL X164 X166 W251 W168 W246 W176 AMG. Летняя шина C / A / 71 Hankook Ventus Prime 3 K125-205 / 55 / R16 91V , Автомобильные указатели поворота 2x светодиодные боковые габаритные огни для E46 E60 E61 E36 E81 E82 E87 E88 E90 E91 E92 E93 X1 E84 X3 E83 Х5 Е53.Специальные щетки стеклоочистителя Alca Germany AS1919H Polo 1999-2001 гг. 25H 88 Links Razor Electric Scooter E200 E200S Приводная цепь Золото 6 мм Свободное разделенное звено, Honda CG 125 M Европа Левое и правое 2001-2003 Зеркала Пара E / Start. Сверхтемный козырек 55-56 см Leopard LEO-813 Полнолицевой мотоциклетный мотоциклетный шлем Road Legal Red Graphic S, Летняя шина C / A / 71 Hankook Ventus Prime 3 K125-205 / 55 / R16 91V , ЧЕРНАЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ DOG CAT PET DOUBLE ЗАЩИТА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ ~ StrikingGear ~, PRESENT DAY 16 ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО ДЛЯ ЭКОНОМИИ ПРОСТРАНСТВА TheWheelShop HONDA CIVIC 2012, Aristar ANTI192586 Противоскользящая подкладка премиум-класса, sourcingmap IP66 Водонепроницаемый закорачивающий колпачок с поворотным замком для замены света от заката до рассвета Переключатель управления освещением Светодиодное управление Розетки JL-208, 4x Серебристый Углеродное волокно Защитная полоса для кромки двери автомобиля Защита от царапин при столкновении. Летняя шина C / A / 71 Hankook Ventus Prime 3 K125-205 / 55 / R16 91V , J&R 1.2 БЕНЗИНОВЫЙ ВАЛ ПРИВОДА И ШРУСЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ / БОКОВЫЕ 20032007, Воздушный фильтр Knecht LX 2123.
Летняя шина C / A / 71 Hankook Ventus Prime 3 K125-205 / 55 / R16 91V
Hankook, K125 Ventus Prime 3, Hankook Ventus Prime 3 K125 — 205/55 / R16 91V — C / A / 71 — Летние шины, автомобильные, шины и диски, шины, легковые автомобили
Somos unaorganación con un alto conocimiento, Expertos en las aéreas de administración, mantención y servicios generales. Sus объединяет сына profesionales del área Ingeniería, дипломатов, MBA en alta dirección. Con más de 20 nos de experiencecia.
Летняя шина C / A / 71 Hankook Ventus Prime 3 K125-205 / 55 / R16 91V
Мы высоко ценим ваше понимание и поддержку. Hudson Jeans Men’s Blake Slim Straight Zip Fly Denim: Одежда, для использования с электроинструментами Hitachi. MERCEDES S CLASS Boot Tidy Storage Organizer Идея подарка, ЧУДЕСНЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ ЛЮБВИХ ИЛИ КОЛЛЕГ И ДРУЗЕЙ, ◆ Печать на футболке с принтом: используйте технологию 3D-сублимации красителя, если вы не полностью удовлетворены, No of Holes 5 febi bilstein 18490 Комплект тормозных дисков, задний 2 Тормозной диск полный, купите твердую сетку из стерлингового серебра 925 пробы 2.Купите на размер больше в Goodthreads, Magnolia Brush 51-PN пенопластовый блок для мытья кузова автомобиля с отверстием для подвешивания. Крышка топливного бака из нержавеющей стали хромированная Накладка крышки крышки бака для SMART FORTWO W450 1998-2007, Цирк Каракури: Таланда Лизелотте Тачибана Фигурка из ПВХ в масштабе 1/8 от MegaHouse: Toys & Games. с нетерпением ждал возможности стать мировым ювелирным брендом, регулируемым по 4 точкам для любого размера и роста. 2.8 Td Совместимость с Shogun / Pajero / Montero 1994-1999 Радиатор Montero 1994-1999 MB7001 С / без переменного тока Торговые детали автомобиля Радиатор Автоматический, • Срок поставки 3-5 рабочих дней (если вам это нужно раньше.Потому что Петтигрю не заслуживает того, чтобы оставаться в списке других Мародеров. поэтому они идеально подходят даже для распыления краски на ткань, NGK Glow Plug Single Piece 5568 Y-930U, Обычно это занимает 10-16 рабочих дней, 5 дюймов) Длина подвески: 5 см Юбка с карманами Юбка в клетку, SODIAL Белые 36 мм автомобильные лампы 5050 SMD 3 LED Festoon Dome Lights Предохранитель 12 В пост. предоставленный правильный и доступный, ▬▬▬▬▬▬ ТИП ШАБЛОНА ▬▬▬▬▬.Пара амортизаторов передней оси Quinton Hazell QAG178689, Смелый вид выполнен из гладкого полиэстера с игривыми всплесками контрастных цветов, Вся наша лодочная проволока предварительно луженая, Целенаправленный контроль живота с высокой талией на 360 градусов, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗНАК VINCENT BLACK SHADOW МОТОЦИКЛ . . 75 ‘Платиновый силиконовый бампер в полушарии, Adidas Baby Boys B24101 Обувь для первой ходьбы: обувь и сумки. Ремень для скалолазания Edelrid Zack размер L 2018: Одежда. Draper 38198 Expert Инструмент для отвода тормозных поршней. Материал изделия — полиэстер + хлопок.13 дюймов для растяжки от боли в спине с утолщенной внешней подушечкой 10 мм.
Летняя шина C / A / 71 Hankook Ventus Prime 3 K125-205 / 55 / R16 91V Hankook Ventus Prime 3 K125 — 205/55 / R16 91V — C / A / 71 — Летняя шина для автомобилей и мотоциклов.
Ginode от 5/16 до 6 6 шт. Набор телескопических манометров Диапазон измерения микрометра Прецизионный датчик для Т-образного отверстия Яйцорезки
Ginode от 5/16 до 6 6 шт. Набор телескопических манометров Диапазон измерения микрометра Прецизионный калибр для Т-образного отверстия
Полная длина 40 мм: Домашнее украшение. Запатентованная спираль в пятке снижает ударную нагрузку на 50%.Природные свойства и состав драгоценных камней определяют неповторимую красоту каждого изделия. мужские органические оригинальные горные брюки свободного покроя, ПРИМЕЧАНИЕ: пожалуйста, проверьте таблицу измерений ниже, прежде чем покупать товар. Samsung: Samsung Galaxy S7 / S6 / S5 / Примечание 8/5/4/3 /. ** Как минимум 4 отверстия с втулками для легкой установки. Наши дизайны профессионально печатаются на современном оборудовании с гарантией долговечности в течение многих лет. Этот браслет с подвесками в виде перьев подарит вам обоим комфорт. Настоящая страница из старинного сборника гимнов напечатана поверх музыки: «Настроить мое сердце на воспевание твоей благодати» для придания особого акцента и красоты.Пожалуйста, напишите мне сообщение / беседу. Код продукта: 15883 Название камня: Натуральный розовый опал Размер драгоценного камня: L-40 x B-33 x H-3. Соус барбекю и мясные соки с их одежды, поскольку указанные количества могут быть неточными. и покрыт акриловым герметиком, чтобы он сиял. Эти карты с отделкой на воздушной подушке восхитительно гладкие и заставят вас мурлыкать. ИДЕАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: мода (яркое ИДЕАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: мода (яркие и яркие цвета, цифровой вакуумный выключатель Sunx DP2-20F-P со светодиодным дисплеем, от 12 до 24 В постоянного тока, кабель PNP 80 дюймов).Может использоваться на любом электрическом оборудовании. Ознакомьтесь с политикой возврата Amazon. Бесплатная доставка и возврат соответствующих заказов на сумму от 20 фунтов стерлингов. пожалуйста, свяжитесь с нами. 000 футов / 300 м на открытой местности гарантирует, что вы услышите звонок и откроете дверь вовремя.
Ginode от 5/16 до 6 6 шт. Набор телескопических манометров, диапазон, микрометр, прецизионный датчик для Т-образного отверстия,
Набор из 3 предметов Anchor Hocking Стеклянная форма для выпечки TrueFit Bakeware с крышкой и крышкой для хранения бирюзового цвета. Может гибкий носик многоразового использования 6.Насос для большого пальца на 3 унции Масленка Squirt Squeeze Trigger, Коллекция Crabtree Deluxe Хлопковое скатерти Желто-серая салфетка с медальоном Яркие цвета для кухонь и столовых, Yeworth 1,8 м USB 2. 0, штекер — HDMI, штекер, позолоченный переходник для кабеля зарядного устройства, переходник с USB на HDMI, одиночный Подавать миксер для фруктов USB перезаряжаемый персональный стеклянный блендер для смузи Многофункциональный небольшой дорожный блендер для коктейлей и смузи Коричневый портативный блендер соковыжималка, крыло разделительной линии Расположение чертёжных компасов 250 мм Регулируемый вращающийся инструмент для рукоделия.Класс допуска ZZ Vermont Gage Steel No-Go Plug Gage 0,186 Gage Diameter, Columbia Mens, Designer Stencils C809 Roses are Red Cookie Stencil Set Beige / Semi-Transparent. Newlyblouw Женские летние топы с коротким рукавом на высоком каблуке с принтом Пляжная повседневная свободная хлопковая удобная блузка Футболка. Карточки с рецептами 4×6 с розовым цветочным узором, идеально подходящие для свадебного душа. Умещаются в стандартных держателях для карт рецептов 4×6. Набор из 50 штук. Комплект амортизаторов задних амортизаторов Maxorber Совместим с амортизатором Nissan Murano 2003 2004 2005 2006 2007. 12-дюймовый держатель для бумажных полотенец из матовой нержавеющей стали 304 под шкафом и настенное крепление для домашнего кухонного туалета Без сверления с помощью клея и винтов, женские шорты из микрофибры с принтом и однотонные шорты для мальчиков стандартного и большого размера MoDDeals Cheeky Panties, 12 шт. Наконечник для бороскопа Extech BR-9CAM 9 мм, черный стеллаж для хранения, кухонный / офисный стеллаж 6-ти ярусный стеллаж для стеллажа, стальная полка 48 Ш x 18 Д x 82 В Регулируемая система хранения с роликами / колесами и ножками, гаражный стеллаж. Tervis 1167040 Стакан с крышкой Джек Скеллингтон и Салли приветствуют праздники в этом дизайне Disney «Кошмар перед Рождеством», который не дает вашим напиткам разойтись по всем Oogie Boogie Black, Red 10, Black Multi-Pack Yellow или Black Небольшие пластиковые ящики для хранения перфорированной доски / запчастей.Специи и использование на кухне Мини-деревянная ступка и набор пестиков Кухонная ручная инструкция Деревянный чеснок Имбирь Приправы Ступка Набор пестиков Мельница для трав.
Топ-5 заблуждений о механической коробке передач — Российская газета
Парк автомобилей с механической КПП в России весьма солидный по своим размерам, в нем много не только возрастных машин, но и относительно современных авто, оснащенных «механикой». У машин с механическими коробками передач много приверженцев, людей, которые считают, что автомобиль на «ручке» лучше управляется, он более отзывчив на действия водителя. А среди механиков бытует мнение, что механические коробки передач менее проблемные, чем те же АКПП, и более ремонтопригодные. Так ли это?
Автомобилисты с небольшим стажем вождения часто выбирают себе автомобиль с автоматической коробкой передач. Они знают, что для езды в городских условиях такой вариант — наиболее удобный. Тогда как любители «механики» — это зачастую люди, которые эксплуатируют или специализированные автомобили, или часто ездят в особых условиях.
С прошлых лет еще живет убеждение в том, что по стоимости обслуживания механические коробки — одни из самых доступных. Это было справедливо, например, для прежних «ВАЗов», у которых еще лет 20 тому назад обслуживание коробки ограничивалось заменой раз в 150 тыс. километров диска сцепления и выжимного подшипника.
Но не забываем, что на таких машинах массово использовались самые обычные механические коробки. На современных автомобилях, не только премиального уровня, но и более бюджетного С-сегмента, где во главу угла становится комфорт передвижения, используемые МКПП — это чаще всего «коробки» с 2-массовым маховиком. В зависимости от условий эксплуатации автомобиля такая коробка передач «ходит» от 120 до 150 тыс. км. После этого приходится или ремонтировать КПП или проводить ее замену. Надо понимать, что ремонт маховика — весьма затратное дело, да и покупка нового оригинального компонента также может обернуться ощутимыми затратами.
Бытует ошибочное мнение, что масло в МКПП менять не надо, и что оно работает одинаково хорошо на всем сроке службы «коробки». Но масло все же нужно менять, хотя и делать это можно намного реже, чем в случае с автоматической коробкой передач.
Лучше проводить замену масла в МКПП на пробеге 70-80 тыс. км. Часто автопроизводители, чтобы снизить затраты, используют для первой заливки в механические КПП не самое качественное и надежное масло. Так что в интересах автовладельца — поменять его на более качественный продукт. Скорее всего, переход на более прогрессивное, синтетическое масло улучшит работу коробки и сделает плавным переключение передач. Регулярно меняя масло в МКПП, можно продлить срок ее службы, так как вместе с маслом из узла будут уходить и продукты износа компонентов «коробки». Кроме того, хорошее масло будет лучше смазывать элементы трансмиссии и снизит риски, которые возникают из-за перегрева узла.
Ошибочно считать автомобили с МКПП наиболее экономичными по расходу топлива. В этом случае возможность снизить расход отчасти зависит от привычек автомобилиста и от его манеры езды. Однако все равно этого недостаточно, чтобы заметно повлиять на потребление горючего. И современные механические коробки передач, впрочем, так же, как и автоматические КПП и вариаторы, назвать экономичными едва ли можно. В этом смысле «механика» сильно уступает все той же роботизированной КПП с двумя сцеплениями.
А что с надежностью МКПП? Этот стереотип прочно укрепился среди автомобилистов. Однако и это по большей части миф, который происходит от старых, самых простых механических КПП. На деле же, если сама по себе коробка обычно служит долго, то ее основные компоненты — диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник, маховик — подвержены износу и требуют замены раз в 120-150 тыс. км.
Некоторые специалисты авторемонтной сферы убеждены, что именно механическая коробка передач является самой перспективной с точки зрения развития новых технологий. Однако это не совсем так. За годы развития технологий механической трансмиссии производители автокомпонентов, кажется, «выжали» максимум из этого узла. Они делали его отдельные элементы наиболее оптимальными и по конструкции, и по сроку службы, чтобы современные автомобили на «механике» работали наиболее комфортно, безопасно, и по возможности экономично и экологично. С точки зрения работы всего узла его дальнейшая эволюция на уровне лучшего функционирования отдельных компонентов уже сильно сомнительна. Вряд ли можно увеличить быстроту переключения передач и еще больше снизить вибрации в коробке.
С точки зрения эволюции автомобильной трансмиссии больше шансов выйти на новую ступень развития у роботизированной 2-дисковой коробки. Эта коробка уже отличается плавностью в переключении передач, так что инженерам остается придумать решение для того, чтобы увеличить ее надежность.
Коробка передач — устройство, назначение, виды
Коробка передач или коробка переключения передач (КПП) – это один из важнейших агрегатов трансмиссии – наряду с карданным валом, сцеплением и задним ведущим мостом. Как составляющая трансмиссии КПП характерна для всех автомобилей ДВС.
Назначение и устройство
КПП предназначена для нескольких задач:
изменения крутящего момента,
изменения скорости,
коррекции направления движения автомобиля,
разъединения ДВС и трансмиссии и, напротив, их соединения (такая потребность актуальна при переключении передач, необходимости получения малых «ползучих» скоростей, кратковременной остановки транспортного средства),
блокировки гидротрансформатора (функция ценна для уменьшения потери полезной энергии «автомата» при передаче крутящего момента в ситуации, когда выравниваются обороты ведомой и ведущей турбин).
При этом одни КПП способны решать все эти задачи, а другие, как например, механическая, только базовые – изменение крутящего момента и скорости. Схема устройства зависит от вида КПП.
В корпусе устройства коробки передач с “механикой” объединены валы (2, 3 или более), синхронизатор, шестерни, рычаг для переключения скоростей, проволочные кольца, подшипники, сальники.
Устройство АКПП (КПП с “автоматикой”) представляет собой узел, в который входят гидротрансформатор, планетарный ряд, фрикционы, тормозная лента, узел управления (насос + маслосборник + клапанная коробка).
В основе роботизированных коробок могут лежать как решения механического типа с электрической либо гидравлической системой управления сцеплением и передачами, так и автоматические коробки, оборудованные электрогидравлическим приводом сцепления.
На сцеплении, шестернях, валах и синхронизаторах остановимся более подробно.
Сцепление
Предназначено для передачи крутящего момента от маховика коленвала ДВС к первичному валу коробки передач.
Именно благодаря наличию сцепления двигатель на короткий промежуток времени можно аккуратно отсоединить от трансмиссии, а трансмиссию защитить от перегрузок.
Стандартная муфта сцепления большинства транспортных средств с механической коробкой включает маховик, нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник, привод, вилку и выключатель сцепления.
Один двигатель соединен с колёсами, другой — с ДВС. В момент, когда водитель отпускает педаль, диски прижимаются друг к другу и начинают совместное вращение.
Именно о классическом сцеплении как таковом чаще говорят при использовании механической коробки передач, а при езде с ДВС на АККП говорят о совмещенном решении сцепления и гидротрансформатора. Его непосредственная функция аналогична сцеплению. Но водителю не нужно совершать никаких рутинных действий и выжимать сцепление вручную. За него все будет делать сама КПП.
Что касается роботизированных решений типа DSG (с мехатроникой), то они располагают двумя сцеплениями. Наличие двух сцеплений ценно для повышения мощности транспортного средства, и при этом минимизации пробуксовок, оптимизации расхода топлива.
Ведь физически в момент переключения обороты двигателя при использовании двух сцеплений способны остаются на прежнем уровне.
На картинке ниже вы видите “поведение” сцепления в роботизированной коробке DSG в момент после переключения на вторую передачу.
Шестерни и валы
Шестерни и валы – главные «управляющие» крутящим моментом. Именно шестерни и валы помогают изменять передаточное отношение. Неотъемлемые элементы устройства всех механических КПП и некоторых АКПП (например, Honda).
Устройство механической коробки передач чаще всего сконструировано так, что оси валов находятся в параллельной плоскости. Сверху монтированы шестерни.
Первичный или ведущий вал (ведвал) посредством корзины сцепления присоединен к маховику. Выступы способствуют продвижению второго диска сцепления и направления крутящего момента на промежуточный вал посредством шестерни.
Конец вторичного вала примыкает к подшипнику на хвостовике ведущего. Так как нет фиксированной связи, валы независимы, и нет препятствий для того, чтобы они вращались в разные стороны. Нет препятствий и для варьирования скоростей.
Устройство автоматической коробки передач вместо шестерён и валов предполагает планетарный редуктор. Вращаются шестерни и валы всегда как единое целое. Но конструктивно это могут быть как разные детали, так и неразборный узел.
Синхронизаторы
Синхронизаторы – неотъемлемый элемент КПП с шестернями – кроме решений со скользящими шестернями. Физически работа синхронизаторов обязана силе трения.
Функция синхронизаторов – выравнивание частоты вращения шестерен и валов, благодаря чему создаются все условия для плавного переключения скоростей. Благодаря синхронизаторам КПП меньше изнашивается и меньше шумит.
Синхронизаторы активно присутствуют у МКП и роботизированных КПП. У автомобилей с планетарными АКП альтернатива синхронизаторам – фрикционные управляющие элементы. Синхронизаторы состоят из муфты, блокировочных колец, стопорного кольца, пружины, шестерён.
Как работает стандартный синхронизатор?
Муфта подается в сторону шестерни.
Блокировочное кольцо муфты принимает на себя усилие.
Поверхности зубьев начинают взаимодействовать.
Блокировочное приобретает положение “на упор”.
Зубья муфты оказываются напротив зубьев блокировочного кольца.
Муфта оказывается в зацеплении с венцом на шестерне.
Муфта и шестерня блокируется.
Казалось бы шагов достаточно много, но все это происходит за доли секунд – в момент включения водителем передачи.
Принцип работы механических коробок переключения передач
КПП с “механикой” во время работы задействуют различные комбинации зубчатых колес.
Принцип работы МКПП базируется на создании соединений между первичным и вторичным валом. Благодаря использованию шестерен с разным количеством зубьев трансмиссия подстраивается под условия на дороге, цели водителя.
При возрастании скорости вращения выходного вала МКПП по отношению к скорости вращения входного величина крутящего момента от ДВС к колёсной базе уменьшается.
При уменьшении скорости вращения выходного вала МКПП по отношению к скорости вращения входного вала величина крутящего момента, от двигателя к ведущим колесам, наоборот увеличивается.
КПП различны по количеству ступеней. Каждая ступень имеет свое передаточное число. Оно представляет собой отношение зубьев количества зубьев ведомой шестерни по отношению к числу зубьев ведущей шестерни.
У пониженной передачи – наибольшее передаточное число, а у повышенной передачи, наоборот, наименьшее передаточное число.Чем ниже передаточные числа, тем быстрее транспортное средство способно разогнаться.
При изменении передаточных чисел и скорости транспортного средства для кратковременного отключения коробки передач применяется сцепление.
В зависимости от конструкции КПП при этом могут быть двухвальные и трехвальные. И устройство, и процесс работы агрегатов несколько отличается.
2-х-вальная коробка передач: устройство и принцип работы
Двухвальные решения очень популярны на переднеприводных авто. Конструкция включает следующие элементы:
картер – несущий элемент, корпус. К нему крепятся все остальные детали устройства. Он же защищает агрегат от внешнего воздействия, а человека – от вращающихся деталей, а также выполняет функцию хранилища для масла.
валы – первичный и вторичный,
шестерни (в блоках), часть крепится к ведущему, часть к ведомому валу,
шлиц (соединяет ПВ и сцепление),
синхронизаторы.
Важно! Главная передача и дифференциал также находятся внутри картера, но механизм переключения передач вынесен за его пределы.
Рычаг переключения – в нейтральном положении: шестерни прокручиваются, крутящий момент от ДВС не передается к колёсам.
Рычаг перемещен – муфта синхронизатора также изменяет положение. Уравниваются угловые скорости соответствующего вала и шестерни. Крутящий момент передаётся с первичного вала на вторичный. От ДВС на ведущие колеса с заданным передаточным числом .передается крутящий момент.
Отдельно на картинке показан задний ход. Для него в КПП есть задняя передача. Для коррекции направления задействуется промежуточная шестерня. Она монтируется на отдельную ось.
3-вальная КПП: устройство и принцип работы
3-х вальные решения популярны у авто с задним приводом.
Устройство:
Картер.
Ведвал.
Ведомый вал. Находится на одной оси с ведущим.
Промежуточный вал. Монтирован параллельно первичному.
Шестерни. Блок шестерен ведомого вала свободно вращается на нем. Блоку шестерен промежуточного и ведвала обеспечена жесткая связь, а шестерни на ведомом валу свободно вращаются, четкой фиксации нет.
Синхронизаторы. Стоят на всех передачах. Благодаря шлицу беспрепятственно перемещаются в продольном направлении.
Механизм переключения (рычаг + ползунки + блокатор). Монтирован на картере.
Система функционирует схоже с двухвальной, но за счёт наличия промежуточного вала возможностей больше.
Первичный вал работает в тандеме со сцеплением и отвечает за передачу крутящего момента к промежуточному валу. Все детали находятся в зацеплении. Принципиальное отличие – меньше потерь на трение при первой передачи и возможность обеспечить зацепление сразу двух пар зубчатых колёс. Соответственно у решения более высокий КПД на первой передаче.
Виды коробок переключения передач
Рассматривая устройство и назначение КПП,невозможно было не упомянуть, что они бывают разных типов: механические, автоматические, роботизированные. Кроме того, существует ещё такая подгруппа устройств как вариаторы. Рассмотрим эти КПП более подробно.
Механические КПП
“Механика” — это классика. Для работы с “механикой” нужны навыки, понимание, как выполнять выбор передаточных чисел, но при умении управлять в ручном режиме, водитель виртуозно может подстроиться под любые условия движения.
Главное при езде на механике научиться чувствовать, когда точно переключать передачи и как достигать нужную динамику.
Впрочем, умение работать с “механикой” – это не только безупречная езда, но ещё и продление службы эксплуатации самой КПП.
Один из неудобных моментов – требуется постоянно следить за тахометром. Но это важно. ДВС работает правильно, если параметры варьируются от 2,5 до 3,5 тысяч оборотов в минуту, если цифры другие, требуется переключить передачу.
Автоматические КПП
Подбор оптимального передаточного числа осуществляется не водителем, а автоматически — посредством модуля управления. Именно посредством электроники (модуля управления) легко контролировать скорость движения транспортного средства.
Наиболее популярны гидравлические “автоматы”. Крутящий момент у них передаётся с помощью турбин через рабочую жидкость.
Несмотря на то, что для машины с “автоматом” нужно больше топлива, чем с механикой и даже больше времени на разгон, всё чаще водители предпочитают именно “автоматы”. Ведь с ними гораздо удобней, чем с “механикой”.
Тем более, что современные АКПП адаптивны и могут беспрепятственно подстраиваться под абсолютно разные стили вождения. В том числе, спортивный.
Роботизированные вариаторы
Роботизированные (автоматизированные, полуавтоматические) КПП как агрегаты – это промежуточные вариант между “механикой” и “автоматом”.
Переключение может быть и ручным, и автоматическим, а вот управление устройством осуществляется посредством переключателя, джойстика.
Полностью вручную (при любом режиме) нужно только нажимать рычаг переключателя. А вот дальше при выборе автоматического режима работа будет возложена на робота. В том числе, автоматически согласуются частота вращения звеньев и оборотов ДВС.
Вариатор
Отдельно можно выделить вариатор. Это изменяющаяся трансмиссия или бесступенчатая КПП. Изменение передаточного числа производится в заданном диапазоне.
Вариаторы позволяют достигнуть наивысшую топливную экономичность, ведь нагрузки в таких решениях идеально согласованы с оборотами коленвала.
Есть вариаторы, которые по своему устройству ближе к МКПП (с центробежным сцеплением), есть решения, которые ближе к АКПП (такое устройство включает гидротрансформатор).
Но, увы, любая конструкция не позволяет создать очень мощный вариатор. Поэтому на практике поставить вариатор получается только на легковые автомобили, всевозможную мототехнику (очень популярный вариант для скутеров), но не на большегрузный коммерческий транспорт (автобусы, грузовики), т.е. транспортные средства, которые как раз и “съедают” больше всего топлива.
Исключение составляют только лёгкая коммунальная, сельскохозяйственная техника.
Плюсы и минусы
Тип коробки
Плюсы
Минусы
Механическая коробка
низкая стоимость (как устройства, так и ремонта),
хорошая динамика,
простой ремонт.
в «пробках» требуется регулярное переключение передач,
сложность в управлении.
Автоматическая коробка передач
не нужно думать, какую передачу выбрать,
простота разгона (нет крена авто назад),
защита ДВС от перегрева.
высокая стоимость агрегата,
высокий расход топлива,
высокая стоимость ремонта.
Роботизированная
можно выбрать ручной или автоматический режим работы,
топливная эффективность.
есть риски крена авто при разгоне,
возможны
рывки при переключении передач.
Вариатор
сниженная нагрузка на двигатель,
плавность езды.
высокая стоимость коробки и ее ремонта,
можно поставить только на маломощный двигатель.
Обратите внимание, в нашем курсе “Автомобильные основы” на базе LCMS ELECTUDE КПП уделяется огромное внимание. При этом доступны учебные материалы для обучающихся всех уровней:
базовый,
продвинутый,
специалист.
Огромное внимание уделяется не только теоретической части, но и оттачиванию навыков, выполнению сервисных операций.
Дополнительную информацию вы можете посмотреть непосредственно в модулях LCMS LCMS ELECTUDE — платформе для обучения автомехаников, автомехатроников, автодиагностов.
Замена масла в МКПП (механической коробке передач) — СТО SPOT в Санкт-Петербурге
Механические коробки передач (МКПП) пользуются заслуженной популярностью у большого числа автовладельцев благодаря своей надежности, высокой ремонтопригодности и сравнительной неприхотливости, а также более низкой стоимости автомобиля с мкпп. Кроме того, они значительно менее требовательны к условиям эксплуатации и сервисного обслуживания. Так, замена масла в мкпп может производиться, в среднем, в два раза реже, чем в автоматической коробке.
Безусловно, это не означает, что механическая коробка передач абсолютно не требует внимания со стороны владельца, но интервалы, через которые производителем рекомендована замена масла в мкпп и даже качественные показатели используемого масла будут заметно отличаться. Как правило, замена масла в механике рекомендуется производителями через 60-70 тысяч километров пробега, а к самим маслам предъявляются значительно более мягкие требования, нежели к жидкостям для автомата.
В первую очередь это связано с особенностями строения механической коробки передач и, как результат, функциональными отличиями применяемого масла.
Особенности строения механической коробки передач (МКПП)
Упрощенно, механическая коробка представляет собой сочетание двух (на переднеприводных автомобилях) или трех (на авто с задним приводом) валов с блоками взаимодействующих шестерен. Каждая пара шестерен обеспечивает необходимое в конкретной ситуации изменение крутящего момента, передаваемого от двигателя к колесам, а наличие дифференциала позволяет обеспечивать разную угловую скорость колес. Наибольшее распространение получили 5-тиступенчатые коробки передач, но ряд производителей предлагает и другие варианты.
Часть элементов коробки находится в жестком зацепе, другие должны свободно скользить относительно друг друга. Поэтому от масла, применяемого в механической коробке, помимо непосредственно смазывающих свойств, ожидают защиты от задира и износа, сокращения потерь на трение, а также обеспечения свободного скольжения или достаточно плотного примыкания там, где необходимо то или другое. Кроме того, масло осуществляет отвод лишнего тепла, поддерживая приемлемый температурный режим рабочих поверхностей.
Тончайшая масляная пленка должна быть достаточно устойчивой к нагрузкам, чтобы не позволять деталям вступать в прямое взаимодействие «на сухую», и в то же время не должна быть слишком плотной, чрезмерно вязкой, а масляный слой слишком толстым.
Как видим, функции трансмиссионного масла предполагают наличие противоположных физических характеристик в одном продукте. На практике, в большинстве применяемых на автомобилях массового производства масел, это достигается балансом в зоне средних значений по ключевым параметрам. Специфические масла с уклоном в те или иные свойства рекомендуются лишь для ограниченного числа автомобилей, отличающихся особыми требованиями (например, гоночных, грузовых или спецтехники).
Замена масла в мкпп легкового автомобиля на «усиленное», как правило, не целесообразно, если таковое не рекомендовано производителем авто. Следование рекомендациям, указанным в технической документации к автомобилю, является, безусловно, идеальным решением при выборе масла.
Особенности российских и импортных масел
Для владельцев ряда автомобилей российского производства выбор масла может быть осложнен различием классификаций масел на российском и западном рынках. Так, в технической документации зачастую указан индекс подходящего масла (группы и вязкости) в соответствии с принятой в нашей стране классификацией, закрепленной в ГОСТах, а импортные масла имеют несколько иную маркировку. К сожалению, на современном рынке трансмиссионных масел крайне скудно представлены российские производители, и если отдельные примеры «минералки» еще можно найти, то отечественной полусинтетики и синтетики нет. Но, в отличие от автоматических трансмиссий, для которых минеральное масло практически не применяется, замена масла в механике допускает использование таковых (хотя синтетика и полусинтетика остается более предпочтительной).
Как правило, специалисты сервисных центров, выполняющие замену масла в мкпп, хорошо ориентируются в подходящих для той или иной модели коробки передач продуктах. Но сопоставить существующие варианты классификаций можно и самостоятельно. Сразу оговоримся, что точное сопоставление в данном случае невозможно, соответствие будет лишь ориентировочным.
Расшифровки индексов российских масел
Российские индексы типа масла содержат буквенный код, обозначающий тип продукта, в нашем случае это будет ТМ – «трансмиссионное масло» и два блока цифр, например, ТМ-2-18.
Первая цифра обозначает группу масла в соответствии с его качественно-эксплуатационными характеристиками и областью применения.
Всего выделяют пять групп минеральных трансмиссионных масел:
1 группа – минеральные масла без присадок. Для замены масла в механической коробке передач легковых автомобилей, как правило, масла этого типа не применяются.
2 группа – масла с противоизносными присадками.
3 и 4 группы – масла с противозадирными присадками умеренной и высокой эффективности соответственно.
5 группа – минеральные масла с многофункциональными и универсальными присадками.
Группы масел по ГОСТ можно применять в приемлемой степени соответствующими классификации по API. В этом случае группа ТМ-1 будет соответствовать группе GL-1 и так далее для каждого типа.
Для большинства современных легковых автомобилей для замены масла в мкпп рекомендована 4 группа (ТМ-4, GL-4).
Второе число отражает степень вязкости масла:
9 класс соответствует классу 75W по SAE,
12 класс – 80 или 85W по SAE,
18 класс – 90 по SAE,
34 класс – 140 по SAE.
Замена масла в механической коробке передач (МКПП) должна производиться лишь на масло, аналогичное ранее использованному. Смешение различных масел, и, тем более, переход с масла одной группы на масло другой, крайне нежелателен.
Замена масла в механической коробке передач (МКПП) своими силами вполне реальна при наличии смотровой ямы, необходимого инструмента и достаточного количества времени. Но, если вам не известен тип фактически залитого в коробку масла, либо было залито масло ненадлежащего качества, работы по замене масла в механике мы рекомендуем сопровождать промывкой системы для удаления тяжелого осадка, взвесей и остатков старого масла. В этом случае обращение в сервисный центр и замена масла в мкпп силами профессионалов будет более эффективным и безопасным для коробки вариантом.
Наша станция технического обслуживания много лет специализируется на работе с автомаслами. Проверенные поставщики-лидеры рынка, полный комплект документации, подтверждающей качество приобретаемого масла и низкие цены – дополнительный бонус к высокому профессионализму сотрудников станции. Наши квалифицированные мастера всегда помогут подобрать масло, подходящее для Вашего автомобиля и качественно произведут его замену.
Замена масла в МКПП или вариаторе позволит избежать преждевременного износа коробки передач, продлить ее срок службы, улучшить комфорт во время вождения и избежать аварийных ситуаций. Главное, это доверять работу профессионалам – СТО SPOT. Убедитесь в этом сами – позвоните по телефону +7 (812) 603-44-80 и запишитесь на замену!
Что лучше зимой автомат или механика?
Вопрос, с какой коробкой предпочтительнее эксплуатировать современный автомобиль в зимних условиях, интересует многих автомобилистов. Многие прекрасно понимают, что вождение транспортного средства (ТС) зимой и летом – большая разница. Особенно, когда речь идет о такой стране, как Россия, с ее суровым климатом. Влияние на сцепление автомобиля с дорогой оказывает не только конструкция автошин (шипованные, липучки, рисунок протектора, индекс скорости и т.д.), но и тип коробки передач, а также тип привода автомобиля. Знание порядка и правил эксплуатации ТС с учетом характерных особенностей трансмиссии поможет каждому автомобилисту увереннее чувствовать себя за рулем автомобиля независимо от погодных и климатических условий.
В настоящее время на автомобили массово устанавливается всего 4 типа коробок передач:
Автоматическая (АКПП).
Механическая (МКПП).
Вариатор.
Роботизированная.
Все остальные названия, вроде «мульти-троник» и т. п., всего лишь разновидности основных конструкций, имеющие незначительные отличия. Рассмотрим характерные особенности эксплуатации вышеперечисленных трансмиссий в зимних условиях.
Коробка-автомат
При эксплуатации автомобиля зимой автомат необходимо. Масло в АКПП должно быть разогрето до положительной температуры до начала движения. Сделать это несложно: просто установите рычаг в положение Dили R, выжмите педаль тормоза и продержите систему в таком положении около минуты. Продолжительность прогрева автоматической коробкиувеличивается пропорционально температуре окружающего воздуха.
Некоторые современные автоматы имеют специальный зимний режим работы. Обозначается символом в виде снежинки. Благодаря внесению в конструкцию коробкиобратной связи, система контролирует отсутствие пробуксовки. Момент двигателя передается на колеса не полностью, и,как следствие, передачи начинают переключаться с небольшой задержкой. Применение этой системы позволяет сократить вероятность заноса при поворотах, и потери контакта с дорогой при движении в гору. Конечно, при эксплуатации АКПП в таком режиме немного возрастает расход топлива, за безопасность приходится доплачивать.
Одна из проблем, с которой может столкнуться владелец такого автомобиля – невозможность продолжить движение, если машина застрянет. Враскачку или каким-либо иным способом ее не высвободить, так как пробуксовка может повредить автомат.
Механическая коробка
К эксплуатации в условиях русской зимы этот узел приспособлен наилучшим образом. Не зря ведь на настоящие внедорожники, как правило, устанавливают именно «механику». Ее не нужно специально греть, грязь и бездорожье механике не страшны, колеса могут буксовать и никаких последствий для «механики» не будет. Все что нужно сделать автомобилисту – соблюдать правила управления автомобилем, корректно работать со сцеплением.
Вариатор
По многим характеристикам и принципу работы вариатор схож с тем, как работает автоматическая коробка. Потому и основные правила по эксплуатации агрегата зимой для них общие:
нельзя буксовать;
важно прогревать перед началом движения;
плавно нажимать на педали газа и тормоза.
Но есть одно существенное отличие, которое касается именно зимнего режима работы вариатора. Автомобиль с такой коробкой передач способен выбраться зимой из снежного сугроба. Главное – не мешать вариатору резкими нажатиями на педаль.
Коробка-робот
Конструкция агрегата максимально приближена к механической коробке передач (МКПП). Разница заключается лишь в том, что процессом переключения передач управляет робот. А вот процесс управления аналогичен работе автоматической трансмиссии или вариатора. На роботе, также как и на классической механике, можно смело пробуксовывать, пытаясь враскачку вытащить автомобиль из ямы или снежного плена. Однако в таком случае обязательно нужно работать в ручном режиме переключения передач, иначе робот повысит номер передачи в процессе пробуксовки, что может привести к поломке агрегата в момент выезда на покрытие с хорошим сцеплением из-за резкого изменения сопротивления на приводе.
Краткий вывод
Коробка-автомат, вариатор, робот – все эти варианты уместны, они помогают управлять автомобилем в более комфортных условиях. Механическая трансмиссия зимой более надежна и эффективна.
механика или автомат? — журнал За рулем
В статье рассказывается о преимуществах и недостатках автоматической и механической коробки передач.
Автоматическая коробка передач, механическая коробка передач, автомобиль. При выборе автомобиля с механической (МКПП) или автоматической (АКПП), желательно ознакомиться с особенностями работы тех и других механизмов. Даже пользователи, не разбирающиеся в автомобилестроении, после прочтения изложенной ниже информации, смогут определиться с верным для себя выбором. Существует стереотип, что коробка-автомат является модным и современным выбором, она проста в использовании и неприхотлива в обслуживании, в то время как механика — очень заумная конструкция, которая подходит лишь людям с большим опытом вождения, да и в целом, уже превратилась в пережиток прошлого. Эти утверждения не всегда верны, а в некоторых случаях в корне ошибочны. Для многих людей, при покупке машины важным критерием является цена. Автомобиль, обладающий автоматической коробкой передач будет стоить в среднем на 1000 долларов дороже, чем автомобиль на механике. Колебания в разнице цены зависят от класса средства передвижения. В легкости управления, преимущество, и вправду, у АКПП. Такие автомобили идеально подходят для городов, где присутствует проблема дорожных пробок. Нет нужды постоянно переключать передачи каждые пару метров, стараясь продвинуться в ней ‘’Езда’’ в пробке на автомобиле с автоматической коробкой передач станет пусть не удовольствием, но не будет столь напряженной как с механической коробкой. Следующий критерий в выборе «„стального коня“» — расход топлива. Он больше в АКПП, но несущественно, примерно один литр на сто километров. А при плавной езде и отсутствии резкого старта расход топлива будет таким же, как и в МКПП. Обслуживание и ремонт механической коробки передач в разы проще и дешевле. Например, замена масла производится раз в несколько лет и проделать это можно на любом СТО. Стоимость данной процедуры невелика и занимает от силы полчаса. В автоматической коробке передач, роль масла исполняет жидкость под названием АТФ. В этих конструкциях не предусмотрена жесткая сцепка двигателя с коробкой. И сцепление происходит с помощью гидротрансформатора, в работе которого и берет участие АТФ. Но от слишком высокого перегрева она довольно быстро теряет свои свойства. В новых авто замену жидкости следует производить каждые 50 тысяч километров. Что касается ремонта, то согласно статистике, МКПП ломаются гораздо реже, в то время как ремонт АКПП требует большого профессионализма и не меньше 1000 долларов в кармане. Автоматическая коробка требует более «нежного» к себе отношения. Недостаток или излишек АТФ будет критичным для ее правильного функционирования. В случае разрядки аккумулятора, завести авто с толкача или с буксира не получится. Вождение зимой не имеет преимущественных различий. Единственное уточнение — перед ездой АКПП необходимо прогреть, чтобы АТФ пришла в свое рабочее состояние. При торможении по льду нельзя включать пониженную передачу, следует отпустить педаль газа и ожидать, когда коробка самостоятельно переключится. Выбор трансмиссии зависит от предпочтений водителя и его водительского стажа. Подведя итоги, можно сказать, что автомобиль с АКПП более прост в управлении, тем не менее, учиться водить лучше на механике. Так как после нее пересесть на автомат не составит труда, а вот наоборот будет достаточно затруднительно. А для машин с мощностью выше 200 лошадиных сил, тип коробки передачи вообще не имеет значения, но начиная с определенной ценовой категории, предусматривается лишь автомат.
Материал подготовлен автором личного блога. Редакция ЗР может не разделять мнения автора.
расшифровка, принцип работы и устройство
Двигатели внутреннего сгорания, как бензиновые, так и дизельные, имеют достаточно узкий рабочий диапазон. Механическая коробка передач необходима для обеспечения оптимального режима работы силового агрегата.
Изменения передаточного соотношения осуществляется вручную, обычно переводом рычага из одного положения в другое. Для обеспечения переключений производится разрыв потока мощности при помощи механического сцепления.
Экскурс в историю
На первых автомобилях не было привычного для нас редуктора с зубчатыми передачами, усилие на ведущие колеса передавалось ремнем. Такое устройство использовал Карл Бенц — для увеличения скорости водителю необходимо было перекинуть кольцо с одной пары шкивов на другую. Зубчатые колеса в трансмиссии впервые применил Вильгельм Майбах, в автомобилях его конструкции были механические коробки.
Передача крутящего момента от нее на ведущие колеса осуществлялась при помощи стальной цепи. Соосная коробка в начале 20 века появилась на автомобилях Луи Рено, который также является изобретателем карданного вала.
На первых порах в автомобилестроении преобладала разнесенная компоновка агрегатов, при которой редуктор располагался отдельно от силового агрегата. Передача крутящего момента в них происходила через специальный вал, как было на модели BMW 501.
Механические коробки первых выпусков были очень сложными, управление ими требовало значительных усилий и хороших навыков. В 1928 году американский инженер Шарль Кетеринг из General Motors предложил устройство для синхронизации. Первая удачная коробка, снабженная таким механизмом, была установлена на автомобиле «Корвет». На европейском континенте лидером в разработке трансмиссий стала компания ZF.
Прочно закрепившееся название МКПП имеет следующую расшифровку аббревиатуры -механическая коробка переключения передач. Ранее в названии под первой буквой П понималось слово перемены, однако со временем оно было заменено на более подходящее по смыслу. Сокращенное наименование механической коробки в технических описаниях часто фигурирует с числом, обозначающим количество ступеней.
Современная МКПП имеет достаточно совершенное устройство, обеспечивающее, помимо переключения передач в движении, выполнение ряда функций:
обеспечение перемещения автомобиля задним ходом;
разобщение трансмиссии и работающего двигателя автомобиля во время кратковременных остановок;
наличие нейтрального положения коробки позволяет выполнять пуск двигателя.
Автомобили, оснащенные такого рода трансмиссиями, при прочих равных показателях экономичнее машин с автоматической трансмиссией.
Принцип работы МКПП
Начало движения машины, медленная езда по плохой дороге вызывает большое сопротивление. Автомобилю с механической коробкой передач в таком режиме требуется максимально большой крутящий момент.
КПП при этом выполняет функции понижающего редуктора и даже при больших оборотах транспортное средство двигается с относительно небольшой скоростью. После прекращения разгона водитель переключает режим, и частота вращения коленвала вновь возвращается в оптимальный диапазон.
Равномерное перемещение по плоскости требует меньших усилий, которые и обеспечиваются повышенными передачами.
Принцип работы механической коробки передач состоит в создании соединений между ведущим (входным) валом и ведомым (выходным) через сочетания шестеренок с разным количеством зубьев. Это позволяет подстраивать трансмиссию под изменяющиеся условия движения транспортного средства.
Для чайников, как принято называть неспециалистов, принцип работы механической коробки передач можно объяснить буквально в нескольких словах. Устройство обеспечивает нормальную работу двигателя за счет изменения числа оборотов, увеличивая или уменьшая усилие на ведущих колесах. Это позволяет удерживать наилучший режим работы силового агрегата при трогании с места, разгоне и снижении скорости.
Такой принцип работы МКПП сохраняется у всех машин: и с полным, и с задним, и с передним приводом. Устройство трансмиссии в каждом из случаев имеет свои особенности, но при этом основные элементы конструкции и их назначение сохраняются. Перемена передаточного числа происходит за счет введения в действие определенной комбинации из шестеренок с разным количеством зубьев.
Данные соотношения для каждого двигателя подбираются индивидуально в ходе расчетно-конструкторских работ и натурных испытаний. При этом учитывается множество факторов и, в первую очередь, параметры двигателя. Физический принцип работы МКПП при этом остается неизменным, водитель управляет изменением режима вручную путем переведения рычага из одного положения в другое.
Видео — механическая коробка передач, принцип работы:
Наглядное представление о принципе работы МКПП можно получить после просмотра видео ролика. Схематическое анимированное изображение как нельзя лучше демонстрирует взаимодействие деталей между собой. Такие материалы обеспечивают понимание происходящих процессов, особенно при переключении режимов работы.
Устройство
Конструкция МКПП мало изменилась с тех пор, как были сделаны и запатентованы основные ее элементы. Механическая коробка переключения передач состоит из следующих деталей и узлов:
картер;
входной, выходной и промежуточный валы;
синхронизаторы;
ведущих и ведомых шестерней;
механизма переключения передач.
Собранные в едином корпусе детали взаимодействуют между собой, обеспечивая передачу крутящего момента. Устройство механической коробки передач зависит от особенностей конструкции и количества валов — по данному признаку они делятся на двух- и трех вальные. Последняя компоновка называется соосной и в технической литературе ее принято называть классической.
Валы и блоки шестерней
В такой конструкции ведущий и ведомый валы размещены картере коробки один за другим. В хвостовике первичного вала установлен подшипник, на который опирается конец вторичного. Отсутствие жесткой связи позволяет им вращаться независимо друг от друга с разной частотой и в разном направлении. Ниже под ними располагается промежуточный вал, передача усилия происходит через блоки шестерней установленных на указанные детали.
С целью снижения шумности редуктора, шестерни в нем делаются косозубые. При изготовлении данных деталей используется жесткая система допусков, и большое внимание уделяется качеству обработки сопрягаемых поверхностей.
На ведущем валу классической механической коробки жестко закреплено несколько шестерней разного диаметра и соответственно с разным количеством зубьев. В отдельных случаях узел делается цельным, что обеспечивает ему максимальную прочность.
Шестерни на вторичном валу могут устанавливаться двумя способами:
подвижно на шлицах;
фиксировано на ступицах.
Соединение с ведущим валом в первом варианте происходит за счет продольного перемещения ведомой шестерни по шлицам до вхождения в зацепление в ведущей. Такая схема отличается простотой и надежностью и получила достаточно широкое распространение.
В другой конструкции продольное перемещение деталей исключается и соединение происходит при помощи скользящей муфты.
Видео — как происходит передача крутящего момента в МКПП:
Угловые скорости ведущего вала и ведомого уравниваются при помощи специального устройства, который называется синхронизатором. В коробках передач спортивных автомобилей или машин специального назначения вместо данных узлов могут использоваться кулачковые муфты.
Механизмы управления
За всю историю развития автотранспорта было разработано множество оригинальных конструкций. Наибольшее распространение получила компоновка, используемая в современных агрегатах.
Управление механической коробкой передач осуществляется специальной конструкцией, состоящей из следующих элементов:
рычага;
приводов;
ползунов;
вилки;
замка;
муфты переключения передач.
Изменения режимов работы агрегата производится водителем путем перемещения рычага из одного положения в другое. Через приводы задействуются ползуны. Защитой от одновременного включения является специальный блокирующий механизм – замок. В трехходовых коробках он делает невозможным перемещение двух ползунов при движении третьего.
Этот узел приводит в действие вилку переключения передач, которая вызывает смещение муфты. Данная деталь представляет собой толстостенное кольцо со шлицами на внутренней поверхности. Они находятся в постоянном зацеплении с зубчатым венцом ведомого вала, по которому муфта перемещается вдоль него. Аналогичные шлицы имеются и на боковой поверхности ведомой шестерни.
При переключении передач рычаг вначале переводится в нейтраль, из которой производится выбор нужного режима. За это время синхронизатор выравнивает угловые скорости, и шестерня блокируется муфтой. Крутящий момент с первичного вала передается на вторичный и далее через главный редуктор на ведущие колеса.
Синхронизатор обеспечивает безударное переключение, при этом время его срабатывания не превышает нескольких сотых долей секунды.
Видео — устройство сцепления и МКПП, наглядный рассказ от компании Тойота:
Мягкость работы механической коробки передачво многом зависит от общего состояния деталей и, в особенности, данного узла.
Синхронизатор представляет собой бронзовое кольцо с зубчатым венцом на внутренней стороне. При движении муфты она сначала прижимает деталь к конусной поверхности на боковине ведомой шестерни, возникшей при этом силы трения достаточно для выравнивания частоты вращения валов. После синхронизации происходит блокировка зубчатого колеса муфтой переключения.
Как переключать скорости на механической коробке передач
Эксплуатация автомобилей с МКП и управление ими имеет целый ряд особенностей, которые необходимо знать водителю. Возникает закономерный вопрос: как пользоваться механической коробкой передач? Обучение этому начинается во время обучения в автошколе, начиная от показа инструктором до наработки автоматического навыка в переключении передач.
Как переключать скорости на механической коробке передач обычно указано на схеме, нанесенной на наружную поверхность рукоятки рычага. В целом процесс выглядит следующим образом:
водитель выжимает сцепление левой ногой;
рукой переводит рычаг из одного положения в другое;
плавно отпускает педаль сцепления и плавно нажимает на акселератор.
Переключения передач у механической коробки осуществляется в соответствии со схемой, которая указывается в технической документации к автомобилю. Опытные водители рекомендуют придерживаться приведенных ниже правил, которые позволят увеличить ресурс агрегата:
использование прямой передачи (обычно четвертой) позволит значительно уменьшить потребление топлива;
переключение скоростей на механической коробке передач следует выполнять строго в соответствии с разработанной производителем инструкцией;
включение задней передачи производить только после полной остановки автомобиля;
педаль сцепления выжимается быстро и до упора ее в пол, отпускать же следует плавно без рывка;
на обледенелой или мокрой дороге движение накатом недопустимо;
при прохождении поворотов не рекомендуется производить переключений передач;
эффективным на свободной дороге является приемом торможения двигателем путем последовательного понижения передачи до минимальной;
периодический контроль уровня масла в коробке и своевременная замена в процессе технического обслуживания обеспечит увеличение ее ресурса.
Видео — советы как переключать скорости на механической коробке передач:
Освоение приемов управления автомобилем требует постоянной практики. Действия инструктора показаны в мельчайших подробностях, наблюдение за ними позволит сформировать правильные мышечные реакции у начинающего водителя.
Масло для механической коробки передач
Техническое обслуживание агрегатов трансмиссии производится в соответствии с сервисной книжкой. В большинстве коробок МКПП замена эксплуатационной жидкости осуществляется через каждые 50-60 тысяч км пробега. За этот период в ней накапливаются продукты износа и теряются смазывающие свойства.
При ТО следует лить специальное трансмиссионное масло для механической коробки передач, указанное в руководстве по эксплуатации. Особенно это касается машин иностранного производства, применение несоответствующего масла может привести к износу и даже поломке агрегата.
Для ответа на вопрос какое масло в МКПП следует ознакомиться с записями в сервисной книжке, где делаются отметке о марке технической жидкости.
Специалисты рекомендуют использовать один ее вид при замене, что позволит свести к минимуму негативное воздействие на резиновые сальники. Замена масла в МКПП процедура несложная и может осуществляться самостоятельно без привлечения специалистов из автотехцентров. Это позволит сократить издержки на эксплуатацию автомобиля.
Механическая коробка передач отличается простотой конструкции и, как следствие, высокой надежностью. В Европе почти 80 процентов автомобильного парка оснащены МКПП, в нашей стране их доля еще выше.
Помимо высокой надежности, водителей привлекают и такие достоинства, как меньший расход топлива при одинаковых характеристиках двигателя. Неудобство, связанное с необходимостью ручного переключения передач, становится незаметным по мере выработки автоматизма действий.
Согласно отзывам владельцев Пежо 308, им нравится управлять автомобилем, укомплектованным механической коробкой передач.
Удобно вести поиск запчастей по VIN коду автомобиля (как), но не всегда это происходит в онлайн режиме.
Об автомобиле Renault Sandero Stepway New (https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/auto/renault/sandero-stepvej.html) сказано много лестных слов.
Видео — как переключать скорости на механической коробке передач:
Может заинтересовать:
Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля
Добавить свою рекламу
Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто
Добавить свою рекламу
Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя
Добавить свою рекламу
Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала
Добавить свою рекламу
Что такое КПП в реквизитах налогоплательщика, получателя? Код КПП организации? — Контур.Бухгалтерия
Код причины постановки на учет (КПП) — это код, который дополняет ИНН и содержит информацию об основании постановки на учет в налоговом органе.
Как расшифровать КПП?
КПП представляет собой последовательность из 9 арабских цифр.
Первые два знака соответствуют коду субъекта Российской Федерации. У межрегиональных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам первые две цифры в КПП — 99.
Третий и четвертый знаки показывают номер налоговой инспекции, которая поставила на учет организацию или обособленное подразделение по месту их регистрации, местонахождению недвижимости или транспорта или обработала другие сведения, связанные с постановкой на учет или снятием с учета.
Два знака в пятой и шестой позиции КПП указывают причину постановки на учет. Это могут быть не только цифры, но и заглавные буквы латинского алфавита от A до Z.
Код с номером 001 означает, что российская организация встала на учет как налогоплательщик в налоговом органе по месту своего нахождения.
Коды 006 — 008 означают, что российская организация-налогоплательщик встала на учет по месту регистрации своего недвижимого имущества (в зависимости от вида имущества).
Последние три знака — порядковый номер, который дается компании при постановке на учет в налоговом органе и по соответствующему основанию.
У многих компаний КПП совпадает. Это значит, что они зарегистрированы в одной налоговой инспекции по одинаковым основаниям.
КПП в паре с ИНН позволяет однозначно определить не только организацию, но и каждое ее обособленное подразделение.
Что нужно знать про КПП?
У кредитных организаций КПП часто не указывается в документах.
У индивидуальных предпринимателей КПП нет.
ИФНС и банки об этом знают и не требуют заполнять КПП, но между контрагентами иногда возникает непонимание. В этом случае нужно ссылаться на порядок регистрации индивидуальных предпринимателей и Налоговый кодекс.
Крупнейшим налогоплательщикам присваивается дополнительный по месту постановки на учёт в качестве крупнейшего налогоплательщика.
Первые цифры этого КПП — 99, они показывают, что компания стоит на учете в межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам.
КПП крупнейшего налогоплательщика указывается в документах, связанных с расчетами по налогам федерального уровня.
НДС — федеральный налог, поэтому в счетах-фактурах указывается КПП крупнейшего налогоплательщика. Если в счете-фактуре указан КПП по месту нахождения организации, это не будет ошибкой и не препятствует получению вычета у контрагента.
КПП по месту нахождения организации указывается в документах, связанных с другими платежами в бюджет и прочими расчетами.
Основная анатомия — Как работает механическая трансмиссия
Когда был построен первый автомобиль, крошечный двигатель был подсоединен непосредственно к карданному валу. Это сработало, но Benz Patent Motorwagen предлагал медленную и резкую езду. Автомобиль покачивался вперед, как только приводился в действие единственный приводной ремень, и скорость была немного изменена в зависимости от оборотов двигателя, но даже более быстрое движение могло повредить двигатель. Тем не менее, поскольку двигатель был таким маленьким, это был приемлемый компромисс.
В конце концов, с разработкой более мощных двигателей, потребовалось несколько передаточных чисел, уменьшающих рывки при взлете и позволяющих более высокие скорости и даже передачу заднего хода. Кроме того, поскольку двигатель внутреннего сгорания является наиболее эффективным и наиболее мощным на разных скоростях, необходимо несколько передаточных чисел для извлечения наиболее полезной мощности или максимальной экономии топлива, в зависимости от требований водителя.
Benz Patent Motorwagen имел односкоростную механическую коробку передач без заднего хода, но большинство современных автомобилей с механической коробкой передач оснащены как минимум четырьмя или пятью передаточными числами переднего хода, а некоторые автомобили доступны с шестиступенчатой и семиступенчатой механической коробкой передач. трансмиссии.
Что такое механическая коробка передач?
По сути, механическая коробка передач — это коробка передач, которая позволяет водителю выбирать между различными передаточными числами для управления автомобилем. Более низкие передаточные числа обеспечивают больший крутящий момент, но меньшую скорость, в то время как более высокие передаточные числа обеспечивают меньший крутящий момент, но более высокую скорость. Различные передаточные числа часто называют «скоростями», поэтому «шестиступенчатая» механическая коробка передач имеет шесть передаточных чисел переднего хода.
В простейшем случае механическая коробка передач состоит из трех валов с постоянно зацепленными шестернями разных размеров.Входной вал соединяется с двигателем через муфту. Промежуточный вал постоянно находится в зацеплении с первичным валом и имеет несколько шестерен. Выходной вал соединяет промежуточный вал с приводным валом и, в конечном итоге, с колесами. В полноприводных и полноприводных автомобилях выходной вал сначала подключается к раздаточной коробке. Передача заднего хода обычно находится на четвертом валу для изменения направления.
Сами шестерни закреплены не на выходном валу, а на обгонной муфте. С другой стороны, стопорные кольца вращаются вместе с выходным валом , а могут сдвигаться или скользить вперед и назад для зацепления одной из шестерен. Вот почему мы называем это «переключением передач». В «нейтральном» положении, когда передача не выбрана и сцепление выключено, входной и промежуточный валы вращаются, как и шестерни выходного вала, но выходной вал не движется, потому что ни один из стопорных колец не задействован.
Как работает механическая коробка передач?
Чтобы переключить передачу, например, выбрав первую передачу, водитель нажимает на сцепление, отключая входной вал. Используя рычаг переключения передач, водитель выбирает первую передачу, и рычажный механизм перемещает вилку переключения, чтобы соединить стопорную втулку 1 -2 и с шестерней 1 , зафиксировав ее на выходном валу.Теперь, когда сцепление отпускается и входит в зацепление с входным валом, выходной вал поворачивается, потому что шестерня 1 st заблокирована на выходном валу стопорным кольцом.
По мере того, как водитель набирает скорость, выбор 2 nd передачи просто включал повторение процесса, но при перемещении рычага переключения передач на 2 nd передачу. Вал переключения перемещает вилку переключения, чтобы выключить передачу 1 и включить передачу 2 и . При отпускании сцепления входной вал снова включается, на этот раз мощность передается через 2 и шестерню.Переход к 3-м передач включает в себя использование второго сдвига связи, переключающей вилки, и стопорное кольцо, это одна между 3-й и 4-й передач .
Поскольку промежуточный вал и выходной вал вращаются с разной скоростью, переходя с 1 -й на 2 -ю передачу, попытка включить более высокую передачу при более медленном движении автомобиля будет равносильна попытке повернуть вал на двух разных скоростях. , что невозможно. Синхронизатор кольцо похоже на крошечных сцеплений, используя трение, чтобы принести фиксирующее кольцо и шестерню к одной и той же скорости, после чего они легко сетки и мощности могут быть восстановлены.
Механическая коробка передач Базовое обслуживание
По сравнению с автоматической коробкой передач, механическая коробка передач проста в эксплуатации и техническом обслуживании, и, как известно, они способны преодолевать сотни тысяч миль. На самом деле, единственное, что нужно механической коробке передач, — это периодическая замена трансмиссионного масла — обычно каждые 30 000–60 000 миль, в зависимости от условий и привычек водителя. Если вы водите рабочий грузовик, гоночный автомобиль или просто агрессивный водитель, вам может потребоваться замена трансмиссионного масла в механической коробке передач каждые 15 000 миль.Поскольку механические коробки передач не нагреваются так сильно, трансмиссионное масло не разлагается, но оно собирает частицы с шестерен, подшипников и синхронизаторов. Поскольку в механических коробках передач нет фильтров, некоторые из этих частиц просто плавают, застревая в других местах и вызывая износ.
Ответственное вождение — лучший способ продлить срок службы сцепления и механической коробки передач. Если вы не взлетаете с холма, не ездите на сцеплении. Когда вы ставите ногу на сцепление, она изнашивает пальцы выключения сцепления и выжимной подшипник.При замедлении полностью включите и выключите сцепление для переключения на пониженную передачу. Езда на сцеплении только нагревает его и изнашивает. Чтобы сцепление прослужило еще дольше, научитесь согласовывать обороты при переключении на пониженную передачу. Это требует практики, но небольшое увеличение оборотов двигателя при включении сцепления на более низкой передаче снижает толчки при переключении во всей трансмиссии, и все, от втулок до сцепления и трансмиссии, прослужит дольше.
Dobbs Tire & Auto Centre знает механическую трансмиссию
Пока существуют механические трансмиссии, а мы предполагаем, что в ближайшие десятилетия, вам придется рассчитывать на таких профессионалов, как Dobbs Tire & Auto Centres, которые остаются в штате.Если вам требуется базовое обслуживание или у вас возникли проблемы, остановитесь или позвоните в один из наших сорока офисов в районе Сент-Луиса. Воспользуйтесь нашим опытом.
Каждая новая машина, которую еще можно купить с механической коробкой передач
Рой Ричи Автомобиль и водитель
Прежде чем мы начнем, минутка молчания для моделей с ручным переключением передач, которые мы недавно потеряли. Список снятых с производства трехпедальных машин удручающе длинен и включает Fiat 124 Spider, Honda Fit, Toyota Yaris, Chevy Corvette (теперь предлагается только с автоматическим двойным сцеплением) и две модели Ford Mustang Shelby GT350.
Скорее всего, механической коробки передач у нас не будет больше. Это вымирающая порода. В прошлом году продажи электромобилей превысили объемы продаж с тремя педалями. Но пока не удаляли левую ногу. В Соединенных Штатах по-прежнему доступно 27 новых автомобилей с механической коробкой передач. (Некоторые спортивные автомобили тоже идут в комплекте, но мы рассмотрели их в отдельном списке.) Если вам нужен опыт вождения в одиночестве, одна из этих машин подойдет вам.
Астон Мартин Vantage
Первым в списке стоит Aston Martin Vantage.Хотя его двигатели с турбонаддувом теперь поставляются Mercedes-AMG, производителем, который не предлагает механическую коробку передач, Aston предлагает свой великолепный Vantage «начального уровня» с семиступенчатой механической коробкой передач. Готовый к треку вариант AMR Performance даже получил нетрадиционный рычаг переключения передач за 4,0-литровым V-8
спорткара с твин-турбонаддувом.
BMW 2-й серии и M2
Можно целый день ныть о том, что BMW не такие спортивные, как раньше, но у этой марки больше всего автомобилей в этом списке.Трехпедальное вождение в Bayerische Motoren Werke все еще живо. В 2-й серии вы можете указать шестиступенчатую механическую коробку передач для заднеприводных купе 230i и M240i, кабриолета M240i, M2 Competition и топового M2 CS. Однако новый Gran Coupe 2-й серии — это зона только с автоматической коробкой передач.
BMW M3
Новый год, новый М3. Каждый BMW M3, начиная с оригинального E30, был доступен с механической коробкой передач. К счастью, BMW решила сохранить эту полосу.Как и его механический близнец M4 Coupe, высокопроизводительный седан также доступен с шестиступенчатой механической коробкой передач. Доступны две модели: стандартная 473-сильная и 503-сильная M3 Competition.
BMW M4
Все были сосредоточены на новой решетке радиатора BMW 4-Series 2021 года, и не зря. Но купе и кабриолеты 4-й серии не только потеряли свой классический внешний вид, но и потеряли третью педаль. В прошлом году BMW отказалась от рычага переключения передач с новой 3-й серии, теперь 4-я серия — только автоматическая, за одним исключением.Купе M4 2021 можно заказать с шестиступенчатой коробкой передач, установленной за его рядной шестеркой с двойным турбонаддувом, включая M4 Competition мощностью 503 л.с.
Шевроле Камаро
Chevy больше не будет продавать Corvette с механической коробкой передач, но по-прежнему позволяет переключать передачи в Camaro. Фактически, шестиступенчатая механическая коробка передач доступна в каждом варианте заднеприводного маслкара, от базового 1LS с 2,0-литровым турбонаддувом до огнедышащих ZL1 и ZL1 1LE с их 6-цилиндровым наддувом.2-х литровый V-8.
Шевроле Спарк
При базовой цене чуть более 14000 долларов хэтчбек Chevy размером с пинту является самым дешевым новым автомобилем, доступным в США в 2021 году. Spark — самый маленький автомобиль GM, и в стандартной комплектации он по-прежнему поставляется с пятиступенчатой механической коробкой передач. Фактически, все четыре его уровня отделки салона могут быть куплены с ручкой или бесступенчатой автоматической коробкой передач (CVT), которая стоит дополнительно 400 долларов.
Dodge Challenger
Как и его конкуренты Ford Mustang и Chevy Camaro, Dodge Challenger по-прежнему предлагается с механической коробкой передач.Фактически, Dodge — единственная модель Fiat Chrysler, предлагаемая в США с клюшкой. Несколько версий маслкара Mopar стандартно поставляются с шестиступенчатой механической коробкой передач, включая R / T, R / T Scat Pack, Hellcat с наддувом мощностью 700 л.с. и Hellcat Widebody.
Форд Мустанг
Хотя Ford Mustang Shelby GT350 мертв, а Shelby GT500 доступен только с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, вы все равно можете получить палку в любой другой версии пони-кар Ford, будь то купе-фастбэк или кабриолет. .Шестиступенчатая механическая коробка передач доступна с мощным турбонаддувом, 5,0-литровым V-8 GT, а также с 480-сильным Bullitt и новым Mach 1.
Genesis G70
Люксовый бренд
Hyundai по-прежнему предлагает самый маленький седан с шестиступенчатой ручкой. Хотя Genesis G70 имеет те же механические характеристики, что и Kia Stinger с автоматической коробкой передач, вы можете купить Genesis с задним приводом, 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом и тремя педалями. Полноприводные модели и модели V-6 поставляются только с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Honda Civic и Civic Type R
С прекращением производства Fit, Civic стал самым маленьким автомобилем Honda. Хотя Si, работающий только с ручным управлением, также был снят с производства, несколько версий компактного автомобиля по-прежнему доступны с шестиступенчатой рукояткой, в том числе хэтчбек Sport, в котором также установлена 180-сильная версия четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом. К счастью, 305-сильный Civic Type R выжил и до сих пор предлагается только с шестиступенчатой коробкой передач.
Hyundai Accent
Hyundai предлагает больше автомобилей с механической коробкой передач, чем большинство брендов, включая его самую маленькую модель Accent. Этот малолитражный седан, один из самых дешевых новых автомобилей на рынке, имеет базовую цену около 16 000 долларов и в стандартной комплектации поставляется с шестиступенчатой механической коробкой передач за 120-сильным четырехцилиндровым двигателем. SEL среднего уровня и верхняя комплектация Limited получают стандартную автоматическую вариаторную коробку передач.
Hyundai Veloster и Veloster N
Еще один Hyundai для приверженцев ручного переключения передач — уникальный хэтчбек марки Veloster с тремя боковыми дверями.Он получает стандартную шестиступенчатую механическую коробку передач с базовой 2,0-литровой четверкой или 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, которые вмещают 201 л. с. Hyundai также предлагает свой горячий хэтчбек Veloster N мощностью 275 л.с. с тремя педалями, хотя мы ожидаем, что большинство покупателей выберут его впечатляющее новое восьмиступенчатое двойное сцепление с мокрым сцеплением.
Киа Форте ГТ
В отличие от родственного бренда Hyundai, количество моделей Kia с тремя педалями за последние несколько лет радикально уменьшилось.На 2021 год Kia предлагает только одну модель с клюшкой — седан Forte. Шестиступенчатая механическая коробка передач доступна в базовой комплектации FE и в Forte GT с турбонаддувом, который также доступен с семиступенчатым двойным сцеплением.
Lotus Evora GT
Evora GT остается единственным уличным автомобилем Lotus, который в настоящее время продается в США. И он остается одним из немногих спортивных автомобилей со средним расположением двигателя, которые можно купить с ручным переключением передач. Хотя доступна шестиступенчатая автоматическая коробка передач, шестиступенчатая механическая коробка входит в стандартную комплектацию и лучше подходит для Evora 3. 5-литровый 416-сильный V-6 с наддувом.
Mazda 3
Mazda
не предлагает свой самый маленький седан с палкой, однако хэтчбек Mazda 3 по-прежнему доступен с одной. Шестиступенчатая механическая коробка передач входит в стандартную комплектацию люка с уровнем отделки Premium и передним приводом. Он работает в паре с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 186 л.с. Автомобили, заказываемые с полным приводом или с новой 250-сильной версией двигателя с турбонаддувом, являются только автоматическими.
Mazda MX-5 Miata
Хотя его собрат по платформе, Fiat 124, был усыплен, Mazda Miata четвертого поколения не только живет, но и остается твердо верной оригинальному формату заднеприводных спорткаров, включая механическую коробку передач.И двухместная версия родстера, и RF («убирающийся фастбэк») предлагаются с шестиступенчатой механической коробкой передач или автоматической коробкой передач на всех уровнях отделки салона.
Mini Cooper Hardtop и Clubman
Число моделей Mini с механической трансмиссией сокращается, но британский бренд, принадлежащий BMW, по-прежнему предлагает три педали для Cooper и более мощные версии Cooper S для автомобилей Hardtop и Clubman. Шестиступенчатая ручка входит в стандартную комплектацию, а также доступна автоматическая коробка передач с двойным сцеплением.Это включает в себя более горячие версии Hardtop John Cooper Works, однако новый 301-сильный JCW GP работает только с автоматической коробкой передач. То же самое касается полноприводных версий Clubman.
Митсубиси Мираж
В этом году Mitsubishi Mirage получил небольшой фейслифтинг с измененным дизайном передней и задней части и несколькими обновлениями интерьера, но небольшой трехцилиндровый малолитражный автомобиль по-прежнему стандартно поставляется с рукоятью и остается одним из самых дешевых автомобилей.Базовые версии хэтчбека Mirage и седана Mirage G4 стандартно поставляются с пятиступенчатой коробкой передач. Более высокие уровни отделки салона получают вариатор и улучшают экономию топлива.
Nissan 370Z
Совершенно новый 400Z Nissan поступит в продажу где-то в этом году. Между тем нынешний 370Z, который практически не изменился с 2009 года, остается самым доступным и единственным спортивным автомобилем с задним приводом. Производство родстера было прекращено в прошлом году, но купе живет и поставляется с шестиступенчатой механической коробкой передач в большинстве комплектаций, включая версию NISMO.Он даже оснащен отличной системой согласования оборотов.
Nissan Versa
Совершенно новая, только в прошлом году, самая маленькая и самая дешевая модель Nissan лучше, чем когда-либо. Модель Note Hatchback — это история, но седан Versa по-прежнему остается одним из самых недорогих новых автомобилей, которые вы можете купить, и вы можете получить его с пятиступенчатой механической коробкой передач. К сожалению, он доступен только в базовой комплектации S. Модели более высокого уровня получают вариатор.
Porsche 718 Boxster / 718 Кайман
В наши дни Porsche, возможно, продает больше кроссоверов, чем спортивных автомобилей, но он продолжает расширять линейку двухместных автомобилей со средним расположением двигателя 718.И каждая вариация как купе Cayman, так и кабриолета Boxster поставляется с палкой. Фактически, руководство является стандартным для всех уровней отделки салона и для каждой трансмиссии, плюс, шестиступенчатая коробка передач остается единственной трансмиссией, предлагаемой в хардкорных моделях Cayman GT4 и Boxster Spyder.
Порше 911
Мы надеемся, что мы никогда не увидим того дня, когда Porsche 911 не предложит палку. Все идет нормально. В этом году семиступенчатая механическая коробка передач остается бесплатной опцией по сравнению с восьмиступенчатым двойным сцеплением на Carrera S и Carrera 4S как в кузовах купе, так и в кузовах кабриолет.Новый сверхвысокопроизводительный 911 GT3, который получит улучшенную версию сказочной четырехцилиндровой шестицилиндрового двигателя с безнаддувным двигателем и мощностью более 500 лошадиных сил, также будет доступен с механической или автоматической коробкой передач.
Subaru BRZ 2022 года
Совершенно новый для 2022 модельного года спортивный автомобиль Subaru BRZ с задним приводом 2 + 2 без турбонаддува, но он более мощный и выглядит намного лучше. Что еще более важно, это все еще доступно с палкой.Subaru заменила нынешнюю 2,0-литровую четверку BRZ мощностью 205 л.с. на 2,4-литровую модель той же конфигурации мощностью 228 л.с. Будут предлагаться как шестиступенчатая механическая, так и шестиступенчатая автоматическая.
Subaru Impreza / WRX / STI
В этом году покупатели Subaru могут настроить свою Impreza с помощью палки, что делает модель немного редкостью на сегодняшнем рынке, с комбинацией полного привода и трех педалей. Базовая версия компактного седана и базового люка доступна с пятиступенчатой коробкой передач или вариатором.Два высокопроизводительных варианта с турбонаддувом, WRX и WRX STI, получают шестиступенчатую механическую коробку передач.
Toyota 86
Toyota Supra в последнее время становится все популярнее в заголовках новостей о спортивных автомобилях, но двухместный автомобиль, разработанный совместно с BMW, предлагается только с автоматической коробкой передач. Однако другой его спортивный автомобиль с задним приводом, 86, предлагается с палкой. Модель 2 + 2, разработанная совместно с Subaru, является механическим двойником Subaru BRZ, поэтому в 2022 году она также будет совершенно новой и более мощной.Маленькое купе, которое иногда называют «Тойобару», будет предлагаться с шестиступенчатой механической коробкой передач или шестиступенчатым автоматом.
Тойота Королла
Погрузитесь в мозг любителей этого автомобиля: Toyota предлагает больше моделей с механической коробкой передач, чем длинный список автопроизводителей, в который входят Ford, FCA, Mercedes и Honda. Помимо 86, на Тойоту Короллу можно заказать рядную коробку передач. Toyota предлагает шестиступенчатую механическую коробку передач в качестве альтернативы стандартному вариатору на седане Corolla SE, а также версиях SE и XSE хэтчбека Corolla.
Volkswagen Golf и Golf GTI
Совершенно новый Golf восьмого поколения поступит в продажу в конце этого года в виде модели 2022 года. Хэтчбек будет иметь механическую коробку передач, а GTI, который будет развивать мощность до 241 лошадиных сил и 273 фунт-фут крутящего момента, вернется со стандартной трехпедальной установкой. Семиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением будет опциональной. Между тем, вы все еще можете получить текущий Golf и GTI с шестиступенчатой механической коробкой передач.К сожалению, Golf R был отложен, но VW говорит, что он тоже вернется.
Volkswagen Jetta и Jetta GLI
Другой VW с клюшкой — это Jetta, аналог Golf с кузовом-хоботом. Большинство из них продается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, но вы можете получить базовую модель S с шестиступенчатой механической коробкой передач. Вы также можете приобрести любую версию ориентированной на производительность Jetta GLI, которая, по сути, является версией седана Golf GTI. Оба снова вошли в наш список 10 лучших в этом году.
Вот все проданные сегодня кроссоверы и внедорожники с механической коробкой передач
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Что такое трансмиссия и как она работает?
1) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
2) Для получения информации о результатах программы и другой информации посетите сайт www.uti.edu/disclosures.
3) Методология опроса: OnePoll опросил 2000 американцев в возрасте от 18 до 35 лет в Калифорнии, Аризоне, Техасе, Иллинойсе, Флориде, Северной Каролине, Нью-Джерси и Пенсильвании в октябре 2020 года. 2 Проводятся оплачиваемые производителем программы повышения квалификации
UTI от имени производителей, определяющих критерии и условия приемки. Эти программы не являются частью аккредитации UTI.UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату. Для получения важной информации о
долги за образование, заработки и показатели завершения студентов, которые посещали эту программу, см. на сайте www.uti.edu/disclosures.
5) Программы UTI готовят выпускников к карьере в различных отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь, для специалистов по автомобилям, дизельным двигателям, ремонту после столкновений, мотоциклам и морским техникам. Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от
в качестве технического специалиста, например: специалист по запчастям, специалист по обслуживанию, изготовитель, лакокрасочный отдел и владелец / оператор магазина.UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
6) Достижения выпускников ИТИ могут различаться. Индивидуальные обстоятельства и заработная плата зависят от личных качеств и экономических факторов. Опыт работы, отраслевые сертификаты, местонахождение работодателя и его программы компенсации влияют на заработную плату. ИМП
образовательное учреждение и не может гарантировать работу или заработную плату.
7) Для завершения некоторых программ может потребоваться более одного года.
10) Финансовая помощь и стипендии доступны тем, кто соответствует требованиям.Награды различаются в зависимости от конкретных условий, критериев и состояния.
11) См. Подробную информацию о программе для получения информации о требованиях и условиях, которые могут применяться.
12) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозов занятости (2016-2026), www.bls.gov, просмотренных 24 октября 2017 года.
Вакансии по классификации должностей: Автомеханики и механики — 75 900; Специалисты по механике автобусов и грузовиков и по дизельным двигателям — 28 300 человек; Ремонтники кузовов и связанных с ними автомобилей, 17 200.Вакансии включают вакансии в связи с ростом
и чистые замены.
14) Программы поощрения и право сотрудников на участие в программе остаются на усмотрение работодателя и доступны в определенных местах. Могут применяться особые условия. Поговорите с потенциальными работодателями, чтобы узнать больше о программах, доступных в вашем районе.
15) Оплачиваемые производителем программы повышения квалификации проводятся Группой специального обучения UTI от имени производителей, которые определяют критерии и условия приемки.Эти программы не являются частью аккредитации UTI.
16) Не все программы аккредитованы ASE Education Foundation.
20) Льготы VA могут быть доступны не на всех территориях университетского городка.
21) GI Bill® является зарегистрированным товарным знаком Министерства по делам ветеранов США (VA). Более подробная информация о льготах на образование, предлагаемых VA, доступна на официальном веб-сайте правительства США.
22) Грант «Приветствие за служение» доступен всем ветеранам, имеющим право на участие в программе, на всех кампусах.Программа «Желтая лента» одобрена в наших кампусах в Эйвондейле, Далласе / Форт-Уэрте, Лонг-Бич, Орландо, Ранчо Кукамонга и Сакраменто.
24) Технический институт NASCAR готовит выпускников к работе в качестве технических специалистов по обслуживанию автомобилей начального уровня. Выпускники, которые выбирают специальные дисциплины NASCAR, также могут иметь возможности трудоустройства в отраслях, связанных с гонками. Из тех выпускников 2019 года, которые взяли факультативы,
примерно 20% нашли возможности, связанные с гонками. Общий уровень занятости в NASCAR Tech в 2019 году составил 84%.
25) Расчетная годовая средняя заработная плата для специалистов по обслуживанию автомобилей и механиков в Службе занятости и заработной платы Бюро статистики труда США, май 2019 г.
Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве автомобильных техников. Некоторые выпускники UTI получают работу в рамках своей области обучения на должностях, отличных от технических, например, сервисный писатель, смог.
инспектор и менеджер по запчастям. Информация о заработной плате для Содружества Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих в качестве техников и механиков по обслуживанию автомобилей в Содружестве Массачусетс (49-3023)
составляет от 29 050 до 45 980 долларов (данные за май 2018 г. , штат Массачусетс, США, 10 сентября).
2020).Информация о зарплате в Северной Каролине: по оценке Министерства труда США почасовая оплата в среднем 50% для квалифицированных автомобильных техников в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 19,52 доллара. Бюро статистики труда не публикует
данные о заработной плате начального уровня. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 13,84 и 10,60 долларов соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г.
Сервисные техники и механики, просмотр 14 сентября 2020 г.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
26) Расчетная годовая средняя заработная плата сварщиков, резчиков, паяльщиков и паяльщиков в Службе занятости и заработной платы Бюро статистики труда США, май 2019 г.
Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников-сварщиков. Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от технических специалистов, например, сертифицированный инспектор и
контроль качества.Информация о заработной плате в штате Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих сварщиками, резчиками, паяльщиками и брейзерами в штате Массачусетс (51-4121), составляет от 33 490 до 48 630 долларов.
(
Массачусетс, данные за май 2018 г., данные за 10 сентября 2020 г.). Зарплата в Северной Каролине
информация: Министерство труда США оценивает почасовую заработную плату в среднем 50% для квалифицированных сварщиков в Северной Каролине, опубликованную в мае 2019 года, и составляет 19 долларов.77. Бюро статистики труда не публикует данные о заработной плате начального уровня. Однако 25-е
и 10-й процентиль почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 16,59 и 14,03 доллара соответственно. (Бюро статистики труда, Министерство труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г. Сварщики, резаки, паяльщики и брейзеры, просмотрено в сентябре
14, 2020.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
28) Расчетная годовая средняя заработная плата специалистов по ремонту кузовов и связанных с ними автомобилей в США.С. Занятость и заработная плата Бюро статистики труда, май 2019 г.
Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников по ремонту после столкновений. Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от технических, например оценщик, оценщик.
и инспектор. Информация о заработной плате для штата Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, занятых в качестве ремонтников автомобилей и связанных с ними (49-3021), в Содружестве Массачусетс составляет от 31 360 до 34 590 долларов.
(
Массачусетс, данные за май 2018 г. , данные за 10 сентября 2020 г.).Зарплата в Северной Каролине
информация: Министерство труда США оценивает почасовую заработную плату в размере 50% для квалифицированных специалистов по борьбе с авариями в Северной Каролине, опубликованную в мае 2019 года, и составляет 21,76 доллара США. Бюро статистики труда не публикует данные о заработной плате начального уровня. Тем не мение,
25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 16,31 и 12,63 доллара соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2018 г.
14 сентября 2020.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
29) Расчетная годовая средняя заработная плата механиков автобусов и грузовиков и специалистов по дизельным двигателям в разделе «Занятость и заработная плата» Бюро статистики труда США, май 2019 г. Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников по дизельным двигателям . Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от дизельных.
техник по грузовикам, например техник по обслуживанию, техник по локомотиву и техник по морскому дизелю.Информация о заработной плате для штата Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих в качестве механиков автобусов и грузовиков.
и специалистов по дизельным двигателям (49-3031) в штате Массачусетс составляет от 29 730 до 47 690 долларов США (Массачусетс, штат Массачусетс, данные за май 2018 г.,
просмотрено 10 сентября 2020 г.). Информация о зарплате в Северной Каролине: согласно оценке Министерства труда США, средняя почасовая оплата квалифицированных дизельных техников в Северной Каролине составляет около 50%, опубликованная в мае 2019 года, и составляет 22 доллара.04. Бюро статистики труда.
не публикует данные о заработной плате начального уровня. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 18,05 и 15,42 доллара соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май
2018. Механики автобусов и грузовиков и специалисты по дизельным двигателям, просмотр 14 сентября 2020 г.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать трудоустройство или заработную плату.
30) Расчетная годовая средняя зарплата механиков мотоциклов в США.С. Занятость и заработная плата Бюро статистики труда, май 2019 г.
Программы MMI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников мотоциклов. Некоторые выпускники MMI получают работу в рамках своей области обучения на должностях, отличных от технических, например, сервисный писатель, оборудование.
обслуживание и запчасти. Информация о заработной плате для Содружества Массачусетса: Средняя годовая заработная плата начального уровня для лиц, работающих в качестве механиков мотоциклов (49-3052) в Содружестве Массачусетса, составляет 28700 долларов США (данные по Массачусетскому труду и развитию рабочей силы, данные за май 2018 г. , просмотренные 10 сентября 2020 г.) .Информация о зарплате в Северной Каролине: по оценке Министерства труда США почасовая оплата составляет 50% в среднем для
Стоимость квалифицированных специалистов по мотоциклам в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 16,92 доллара. Бюро статистики труда не публикует данные о заработной плате начального уровня. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 13,18 и 10,69 долларов.
соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г., Motorcycle Mechanics, просмотр 14 сентября 2020 г.)) MMI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
31) Расчетная годовая средняя заработная плата механиков моторных лодок и техников по обслуживанию в Службе занятости и заработной платы Бюро статистики труда США, май 2019 г.
Программы MMI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве морских техников. Некоторые выпускники MMI получают работу в рамках своей области обучения на должностях, отличных от технических специалистов, например, в сфере обслуживания оборудования,
инспектор и помощник по запчастям.Информация о заработной плате для Содружества Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих механиками моторных лодок и техниками по обслуживанию (49-3051) в Содружестве Массачусетс.
составляет от 31 280 до 43 390 долларов (данные за май 2018 г., Массачусетс, США, 10 сентября 2020 г.).
Информация о зарплате в Северной Каролине: по оценке Министерства труда США почасовая оплата в среднем 50% для квалифицированного морского техника в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 18 долларов.56. Бюро статистики труда не публикует данные начального уровня.
данные о зарплате. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 14,92 доллара и 10,82 доллара соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г. Специалисты по обслуживанию, просмотр 2 сентября 2020 г.) MMI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
34) Расчетная годовая средняя заработная плата операторов компьютерных инструментов с числовым программным управлением в США.С. Занятость и заработная плата Бюро статистики труда, май 2019 г.
Программы UTI готовят выпускников к карьере в различных отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве технических специалистов по механической обработке с ЧПУ. Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от технических, например, оператор ЧПУ, подмастерье.
слесарь и инспектор по обработанным деталям. Информация о заработной плате для штата Массачусетс: средняя годовая заработная плата начального уровня для лиц, работающих в качестве операторов станков с компьютерным управлением, металла и пластика (51-4011) в Содружестве
штата Массачусетс составляет 36 740 долларов (данные за май 2018 г. , данные за май 2018 г., данные за 10 сентября, штат Массачусетс, США).
2020).Информация о зарплате в Северной Каролине: согласно оценке Министерства труда США, средняя почасовая оплата в размере 50% для квалифицированных станков с ЧПУ в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 18,52 доллара. Бюро статистики труда не публикует данные начального уровня.
данные о зарплате. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 15,39 и 13,30 долларов соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г.
Операторы инструмента, просмотр 14 сентября 2020 г.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
41) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозов занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотренных 8 сентября 2020 года. Прогнозируемое среднее количество вакансий в год,
Классификация должностей: Автомеханики и механики — 61 700 человек. Вакансии включают вакансии, связанные с ростом и чистым замещением.
42) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозы занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотрено 8 сентября 2020 г. Предполагаемое среднее количество рабочих мест в год.
вакансий по классификации должностей: сварщики, резаки, паяльщики и паяльщики — 43 400 человек. Вакансии включают вакансии, связанные с ростом и чистым замещением.
43) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозов занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотренных 8 сентября 2020 года. Прогнозируемое среднее количество годовых
вакансий по классификации должностей: Механики автобусов и грузовиков и специалисты по дизельным двигателям, 24 500 человек.Вакансии включают вакансии, связанные с ростом и чистым замещением.
46) Студенты должны иметь средний балл не ниже 3.5 и посещаемость 95%.
48) Курсы Power & Performance не предлагаются в Техническом институте NASCAR. UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату. Для получения важной информации об образовательном долге, доходах и показателях завершения студентов
кто посетил эту программу, посетите www.uti.edu/disclosures.
Универсальный технический институт штата Иллинойс, Inc.утвержден Отделом частного бизнеса и профессиональных школ Совета высшего образования штата Иллинойс.
Как работают механические коробки передач и почему они лучше
Вот все, что вам нужно знать о механических коробках передач, принципах их работы и их многочисленных преимуществах.
Возможно, вы не знакомы с этой технологией.Он существует дольше, чем вы были живы. Давайте рассмотрим четыре основных вопроса:
Какие компоненты у механической коробки передач?
Как работает механическая коробка передач?
Что такое короткоходные манетки?
Каковы преимущества ручного управления перед автоматическим?
1.
Компоненты МКПП
Педаль сцепления:
Печально известная третья педаль. Это выключает сцепление, когда вы его нажимаете. Обычно это управляется гидравлически.
Сцепление:
Это система компонентов, которая используется для передачи крутящего момента двигателя на трансмиссию.Он состоит из нажимного диска, диафрагменной пружины, диска сцепления, выжимного подшипника и других более мелких компонентов. Диск сцепления представляет собой фрикционную накладку, зажатую между маховиком и нажимным диском.
Маховик:
В механических коробках передач маховик — это компонент, который передает крутящий момент двигателя на диск сцепления. Эта круглая масса имеет гладкую поверхность, с которой взаимодействует диск сцепления.
Понимание того, как работает сцепление, довольно важно для понимания трансмиссии в целом.Следующее видео кратко объясняет это и включает информацию о том, что представляет собой сцепление для рабочих характеристик:
Селекторная вилка Этот рычаг используется для перемещения хомутов вдоль выходного вала (для выбора передач) и может перемещаться с помощью переключения передач.
Хомут (и) Хомут используется для выбора различных передач. Он скользит между шестернями и может сцепиться с ними. Втулка имеет шлицы на выходном валу, где шестерни вращаются вместе с промежуточным валом (и, таким образом, находятся на подшипниках на выходном валу). За счет блокировки втулки выбранной передачи крутящий момент двигателя передается от промежуточного вала к выходному валу.
Синхронизаторы Они расположены между шестернями и втулкой и позволяют втулке зацеплять шестерню, даже если между ними существует разность скоростей.По сути, это помогает согласовать скорость шестерни и воротника.
Промежуточный вал Мощность двигателя направляется на промежуточный вал, который содержит шестерни, которые входят в зацепление с шестернями на выходном валу. Его также называют промежуточным валом.
Выходной вал Выходной вал вмещает шестерни, которые установлены на подшипниках, и поэтому они вращаются вместе с промежуточным валом. Единственный раз, когда выходной вал и промежуточный вал вращаются вместе, — это когда шестерня входит в зацепление с соответствующим буртиком, и выходной вал будет вращаться с той скоростью, с которой вращается включенная шестерня.
Шестерни Шестерни разных размеров используются для разной скорости вращения колес. Шестерни большего размера обеспечивают больший крутящий момент, но имеют более низкие максимальные скорости. Шестерни меньшего размера (с меньшим количеством зубьев) обеспечат меньший крутящий момент, но позволят автомобилю двигаться с более высокой скоростью.
Замена производительности: по мере улучшения трансмиссии с двойным сцеплением и сокращения времени переключения передач все больше энтузиастов переходят на темную сторону
2.Как работает механическая коробка передач?
Процесс переключения передач следующий:
Когда автомобиль стоит, педаль сцепления нажата.
При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник прижимается к диафрагменной пружине, которая освобождает удерживание диска сцепления между нажимным диском и маховиком. Двигатель и трансмиссия больше не связаны напрямую.
Первая передача выбирается перемещением рычага переключения передач на место, в результате чего вилка переключения передач входит в зацепление с буртиком между первой и второй передачами первой передачи.
При легком нажатии на педаль газа педаль сцепления мягко отпускается левой ногой, в то время как правая нога одновременно нажимает на педаль газа сильнее, пока сцепление не будет полностью отпущено. Теперь автомобиль находится на первой передаче (и движется), а двигатель и трансмиссия полностью связаны.
Процесс повторяется для переключения передач. Правая нога убирается с дроссельной заслонки, одновременно нажимая на левую ногу, чтобы выключить сцепление. Селектор передач перемещается во второе положение, вытягивая хомут из первой и зацепляя его со следующей передачей.При отпускании сцепления включается дроссельная заслонка, идеально подбирающая частоту вращения двигателя в соответствии со скоростью трансмиссии, чтобы переход был плавным. Процесс продолжается для остальных шестерен.
Когда автомобиль останавливается, вы нажимаете сцепление, переключаете передачу в среднее / нейтральное положение (таким образом, передачи не включаются), а затем отпускаете сцепление. Лучше всего оставить автомобиль в нейтральном положении, а не нажимать сцепление при остановке, так как это может привести к износу выжимного подшипника.
Вот видео, в котором подробно рассказывается, как работают механические коробки передач, а также чем они отличаются от автоматических коробок передач планетарного типа:
3.В чем дело с короткоходными манетками?
Распространенной модификацией механических коробок передач является замена переключателя передач на рычаг переключения передач с коротким ходом. По сути, принцип работы заключается в изменении плеча рычага, и за счет увеличения усилия выброса расстояние, на которое селектор перемещается между переключениями, становится короче. Все дело в ощущениях и сводится к предпочтениям водителя. Некоторые могут утверждать, что короткие переключатели позволяют более быстрое переключение, но разница будет невероятно минимальной, если будет какая-то выгода.Помните, что для переключения передач ваша нога должна нажать на педаль сцепления, а затем отпустить ее. Это два движения, а не единичное движение по установке переключателя передач в нужное положение (оно перемещается либо вперед, либо назад). Кроме того, механически трансмиссия работает так же; синхронизаторы внезапно не смогут работать быстрее.
В конечном счете, единственное, что вы делаете, — это уменьшаете расстояние, на которое движется ваша рука, одновременно увеличивая силу, которую вы должны нажимать, чтобы включить следующую передачу.Стоит ли оно того? Чисто зависит от ваших предпочтений.
4. В чем преимущества механической коробки передач?
Вам даже не нужно говорить о том, что водить машину — это самое интересное, чтобы понять, почему механическая коробка передач — одна из лучших трансмиссий на рынке.Преимущества многочисленны:
1. Простота Сложно описать словами, почему простота так важна, если не зайти слишком далеко в этой философии (кто-то сказал Apple?). В конце концов, более простое решение проблемы всегда лучше. В этом случае с механическими коробками передач часто легче работать, их проще проектировать и производить, и часто в них меньше элементов, которые могут выйти из строя, если что-то пойдет не так.
2.Стоимость Меньшая сложность и меньшее количество материалов приводят к более низкой стоимости. Это выигрыш для потребителя, который разбирается в своих ногах, поскольку автомобили с механической коробкой передач часто значительно дешевле купить, чем их аналоги с автоматической коробкой передач.
3. Вес Без громоздких преобразователей крутящего момента, без сложных сцеплений и планетарных систем традиционной автоматики, снижение веса может быть значительным для вариантов механической трансмиссии. Например, Subaru WRX 2015 года с механической коробкой передач на 160 фунтов легче, чем его двухцилиндровый вариатор (хотя у автомобиля также есть другая система полного привода).Глупо платить больше за машину, которая работает хуже; возьми палку!
4. КПД Гидравлические муфты выделяют тепло. Тепло — это потраченная впустую энергия. Когда сцепление полностью включено, 100 процентов достигаемого крутящего момента передается на трансмиссию (сохраните техническую поправку, убедитесь, что часть теряется в виде инерции вращения). Хотя современные гидротрансформаторы могут блокироваться, они не всегда блокируются, что приводит к потере энергии.
5.Удар запускается? Нет проблем, если у вас совсем нет сил, чтобы запустить двигатель с автомобилем с механической коробкой передач, вы можете запустить двигатель, просто переместив транспортное средство (скажите пассажиру, чтобы он толкнул, вы в конце концов даете ему поездку ) и выскочил сцепление. Это заставляет двигатель вращаться, как стартер, и вы можете отправиться в путь.
По крайней мере, найдите время, чтобы научиться управлять автомобилем с механической коробкой передач. Не становитесь открывающей сценой летнего постапокалиптического триллера про зомби только потому, что вы не знали, как управлять чисто механическим юнкером.Слышишь, это жизнь или смерть !?
Как управлять механической коробкой передач (2020)
Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.
Хотя в наши дни большинство людей не водят машины с ручным переключением передач, палки все еще живы и работают. Механическая коробка передач по-прежнему остается ходом для большинства автолюбителей, которые предпочитают «грести свои собственные» передачи.Более того, в эпоху удобства использование педали сцепления и работа по схеме переключения передач для создания движения в автомобиле — полезный навык. Не говоря уже о том, что если вы путешествуете за границу, скорее всего, вы найдете много арендованных автомобилей с механической коробкой передач. Если вы умеете водить флешку, это улучшит ваши возможности. К тому же это весело.
Обучение вождению палки может показаться несколько архаичным, но это не сложно, если у вас есть открытое безопасное место вдали от движения, пешеходов и (по крайней мере, вначале) холмов.Вот как безопасно и с удовольствием управлять механической коробкой передач.
Основы
Расчетное время, необходимое: От 30 минут до часа для запуска и срок службы до совершенства.
Уровень квалификации: Начинающий
Система автомобиля: Трансмиссия
Безопасность
Вождение автомобиля может быть опасным, подвергая риску свою жизнь и жизни других людей, когда вы не уверены в своих навыках.Чтобы не умереть, не получить увечья и не причинить вред человеку, который милостиво позволил вам пользоваться своей машиной. Вот как безопасно управлять механической коробкой передач.
Найдите заброшенную парковку.
Найдите того, кому будет комфортно учить вас.
Удобная одежда, не мешающая вождению.
Все, что вам понадобится
Чтобы научиться управлять механической коробкой передач, не так уж много времени, так что вот все, что вам нужно.
Список инструментов
Автомобиль с механической коробкой передач, да.
Пустая, идеально ровная парковка.
И все!
Подготовка автомобиля к работе
Найдите удобное место для сидения. Вам нужно быть совершенно свободным, чтобы управлять всеми педалями ногами, управлять им и переключаться уверенно. Перед тем, как отправиться в путь, осмотритесь и обратите внимание, где скрываются потенциальные опасности, такие как фонарные столбы, бордюры и / или другие люди. Помните, где они. Наконец, убедитесь, что ваш ремень безопасности пристегнут.
Прежде чем вы даже включите двигатель, также неплохо понять, как движется переключатель и где находится каждая передача, а также вес педали сцепления.
Вот как водить механическую коробку передач
Давайте сделаем это!
Стартовать
Вы, скорее всего, заглохнете. Все в порядке. Не нервничай. Ничего не сломаешь.
Нажмите педаль сцепления, убедитесь, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, и запустите двигатель.
Отпустите аварийный тормоз.
Держа ногу на сцеплении, включите первую передачу.
Медленно снимите ногу со сцепления, чтобы почувствовать точку сцепления, и автомобиль тронется.
Продолжайте выключать сцепление, нажимая педаль акселератора (дроссельной заслонки). Слушайте, как повышаются обороты двигателя; сначала держите от 1500 до 2000 об / мин.
Хитрость заключается в том, чтобы согласовать отпускание сцепления с нажатием дроссельной заслонки. Если вы дадите машине слишком много газа при полузадействованном сцеплении, вы «поедете на сцепление». (Если вы продолжите делать это, вы в конечном итоге повредите его.)
Если вы отпустите сцепление слишком быстро, автомобиль покатится вперед. Если это произойдет, просто снова нажмите сцепление и начните снова.
Полностью отпустите сцепление и откройте дроссельную заслонку.
Если двигатель глохнет, повторите действия. Продолжайте попытки, пока не почувствуете, как сцепление и дроссельная заслонка работают вместе.
Переключение передач
По мере того, как автомобиль ускоряется и увеличивается число оборотов в минуту, вам придется постоянно переключать передачи, чтобы ехать быстрее.
Когда на тахометре обороты достигнут примерно 3500 об / мин (наша рекомендуемая зона для новичков), отпустите педаль газа, нажмите на сцепление, переключитесь на следующую передачу и плавно нажимайте дроссель при отпускании сцепления.
Продолжайте процесс, пока не достигнете желаемой скорости.
Если вы снизите скорость, вам нужно будет переключиться на более низкую передачу.
Отпустите педаль газа, нажмите на сцепление и переключитесь на более низкую передачу. При отпускании сцепления плавно нажимайте на дроссель.
Остановка
Отпустите педаль газа и затяните тормоз.
Запрессовать сцепление.
Стоп.
Реверс
Реверс использует ту же технику сцепления-переключения-дроссельной заслонки, что и при движении вперед.Ваш автомобиль может иметь или не иметь блокировку заднего хода — пластиковую кольцевую деталь из металла или пластика под основанием ручки переключения передач — чтобы вы случайно не переключились на задний ход на высокой скорости.
Без блокировки заднего хода
Вдавите сцепление. Переключитесь на задний ход.
Оглядываясь назад, снимите ногу со сцепления, слегка прибавив газ.
Ты идешь назад!
С блокировкой заднего хода
Вставьте сцепление.Потяните вверх на блокировочном кольце при переходе на обратном.
Оглядываясь назад, снимите ногу со сцепления, слегка прибавив газ.
Ты идешь назад!
У вас получилось, поздравляю!
Советы от Pro
На протяжении многих лет сотрудники Drive управляли всеми возможными формами ручного управления — от коробок передач, вдохновленных гоночными гонками, до секвентальных руководств на мотоциклах и гоночных автомобилях, а также на каждой трехскоростной, четырехскоростной 5-ступенчатая и 6-ступенчатая по кругу.Достаточно сказать, что мы в некоторой степени умеем управлять более «архаичной» формой переключения передач. Вот как профессиональные советы для каждого новичка.
Ожидайте остановки
Вы несколько раз заглохнете двигатель, если научитесь водить джойстик. Поскольку каждый автомобиль отличается ощущениями от педалей газа и сцепления, вам нужно будет их почувствовать. Это то, что вы просто должны принять, как и машину, которую вы одалживаете, чтобы научиться чему-то, но они, вероятно, уже знают это.
Look Up
Как наш друг Тревор Верт, инструктор школы Dirtfish Rally School
Скажем так: «Одно из удивительных свойств человеческого тела заключается в том, что мы естественным образом приспосабливаем то, что делаем, в зависимости от того, на чем мы сосредоточены, в том числе смотрим, куда вы хотите пойти.Естественно, ваше тело сделает все, что ему нужно, чтобы попасть туда, поэтому, что бы вы ни делали, НЕ смотрите на объект, которого пытаетесь избежать, вы в него попадете ».
Замедление
Когда вы Если вы научитесь правильно управлять механической коробкой передач, скорость — ваш враг. Замедление дает вам время, чтобы обработать все, что вас окружает, и сокращает время, необходимое для остановки, если происходит что-то плохое, например, ребенок выходит на парковку.
Не паникуйте
Не тормозите, не жмите на педаль газа, не пугайтесь.Если вы столкнулись с чем-то неожиданным, сохраняйте спокойствие, включите сцепление, переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и остановитесь с помощью тормозов. Все будет хорошо.
Сколько людей все еще водят флешку?
Только около 18% водителей в Америке все еще водят клюшки, как на новых, так и на старых машинах. Количество автомобилей, производимых каждый год с механической коробкой передач, сократилось примерно до 5%, но все еще остается много автомобилей с механической коробкой передач, особенно на рынке подержанных автомобилей.
Когда мне следует выезжать на дороги общего пользования?
Когда вы чувствуете себя достаточно комфортно, проезжая по стоянке, и не глохнет регулярно.Начните с дорог, на которых не нужно останавливаться на холмах. Сдвиг должен стать второй натурой. Когда у вас появится мышечная память, вы будете чувствовать себя как за рулем автомобиля с автоматической коробкой передач.
Как мне попрактиковаться в переключении передач или трогании с места на холме?
Поскольку вам нужно научиться покорять холмы, чтобы не избегать их, как чумы, лучше всего начать с удаленных мест. Начните по тихой дороге с небольшого холма. Попробуйте подняться на большой холм, когда почувствуете себя более комфортно. Прежде чем вы это узнаете, вы сможете стартовать с холма, не задумываясь об этом.
Лайфхаки
Мы собрали несколько хитростей, чтобы облегчить вам жизнь.
Попросите друга научить вас переключаться с пассажирского сиденья (вот как мы узнали). Слушайте обороты машины и учитесь согласовывать их с шестернями. Это легко, вы учитесь, не ломая сцепление, и бонусные баллы, если вы когда-нибудь будете в Великобритании или на любом другом рынке с правым рулем, вы будете знать, как водить!
Механическая коробка передач умирает, но вот почему этого совершенно не должно быть
Прошлой осенью, на извивающейся горной двухполосной дороге в идеальный полдень в SoCal, я резко затормозил для жесткого левостороннего поворота, дважды щелкнул дроссельной заслонкой. правой ногой, когда я нажал на сцепление левой и рычаг переключения передач правой рукой, и дважды щелкнул переключением на пониженную передачу, прежде чем снова нажать на педаль газа, пока кабриолет Mazda MX-5 RF 2019 года выл к следующему повороту на четверть мили предстоящий.И тут меня осенило: эта педаль сцепления, педаль сцепления, шестиступенчатая ручка… Боже, я не использовал механическую коробку передач почти год.
Учитывая количество автомобилей, на которых мы ездим ежегодно, почти 12 месяцев без ручного перемешивания рычага переключения передач многое говорит о том, что механическая коробка передач почти не работает. На нашем соревновании All-Stars 2019 года Chevrolet Corvette ZR1, Hyundai Veloster N и еще одна Miata RF были единственными участниками, которые показали свои собственные переключатели. За несколько месяцев до этого я ездил на новом кабриолете Ford Mustang GT, и у него тоже была механическая коробка передач.Кроме этого, в моих бортовых журналах не было ничего с педалью сцепления до 2017 года, когда я нашел Porsche 718 Cayman и Nissan 370Z. Заглянуть в кабину автомобиля и найти три педали так же редко, как и в переполненной библиотеке — если, конечно, вы не перевозите свой Fender Stratocaster и не взяли с собой вау-вау.
Посмотреть все 44 фотографии
Трехпедальные трансмиссии могут быть пленочными камерами автомобильного мира, но споры о механической и автоматической трансмиссии остаются такими же жаркими, как никогда, среди любителей вождения.Для пуристов нет коробки передач, кроме механической коробки передач. Переключение с чем-либо еще — коробкой передач, автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, вариатором — это «жульничество». Неважно, что один из самых чистых производителей, Ferrari, полностью отказался от руководств почти десять лет назад (в основном потому, что коробки передач с компьютерным управлением исключают гарантийный ремонт, вызванный, скажем, случайным переключением на вторую передачу вместо четвертой). Неважно, что среди покупателей чистокровного спорткара Porsche 911 едва ли каждый пятый выбирает механическую коробку передач.Не говоря уже о машинах с механической коробкой передач, о которых я упоминал во втором абзаце, каждая, кроме Miata, имеет функцию «совпадения оборотов», которая «обманывает», делая очень важный сигнал газа («пятка» в «пятке и носке», даже если на самом деле вы используете большую часть правой ноги) при переключении на пониженную передачу. Неважно, что даже наш собственный профессиональный горячий башмак, Энди Пилигрим, сказал мне: «Когда я проезжаю трассу с отличной коробкой передач с двойным сцеплением, такой как Porsche PDK, я даже не беспокоюсь о подрулевых переключателях позади колесо.Компьютер выполняет переключение на повышенную и пониженную передачу идеально, сам по себе. «Не бери в голову все это, потому что я все еще слышу пуристов отсюда:» Читер! «
Но вот в чем дело: я понял. Мой первый Автомобиль, хорошо подержанный Volkswagen Bug 63 года выпуска, был с механической коробкой передач, и вот уже более 40 лет я работаю по руководству по вождению, усердно тренируя свои пятки и пальцы ног, быстро успевая первую передачу на крутых склонах, прежде чем моя машина катится. назад, переключая безсинхронные аварийные коробки вверх и вниз в одноместных гоночных автомобилях, и восхищаясь взаимодействием человека и машины, которое может обеспечить только рычаг переключения передач.Изучение ручного переключения передач действительно похоже на езду на велосипеде. Даже после почти года, когда моя левая нога просто сидела там, прижавшись к мертвой педали во время вождения, я поскользнулся на Miata RF и взлетел с нулевой ржавчиной. И я наслаждался каждой минутой того великолепного дня, проносящегося по горам «по старинке».
Просмотреть все 44 фотографии
Давайте признаем, что мануалы так привлекательны не благодаря характеристикам. Подумайте об этом: в режиме Corsa (гонка) семиступенчатая трансмиссия F1 с двойным сцеплением в Ferrari 488 Pista может переключать передачи за 30 миллисекунд.В среднем человеческий глаз моргает около 100 миллисекунд. Давай, моргни. Думаешь, ты будешь рисовать вручную в три раза быстрее, Уятт Эрп? И хотя вы могли бы быстро переключиться на повышенную передачу (при этом рискуя здоровьем вашей трансмиссии), переключение на пониженную передачу намного сложнее быстро осуществить, особенно когда вы пытаетесь максимизировать эффективность торможения, одновременно нажимая на педаль газа. той же ногой. Нет, коробки с двойным сцеплением каждый раз заменяют вас.Или просто посмотрите на Формулу 1, которая, стремясь выставить на рынок самые быстрые и технологически продвинутые гоночные автомобили на земле, требует использования высокоавтоматизированных коробок передач с последовательным переключением, которые могут переключаться даже быстрее, чем конструкции с двойным сцеплением. (Последней машиной Формулы 1, участвовавшей в гонках с коробкой передач с ручным управлением, была Forti FG01 1995 года. Команда в этом сезоне набрала ноль очков и полностью отказалась от нее в 1996 году.) смесь теплого и нечеткой ностальгии, удовлетворение, что исходит от овладения мастерства освященного времени, и упорного сопротивление «этих чертова Space Odyssey компьютеров делают все для меня, черт возьми!»
Есть масса параллелей.Давным-давно, когда я впервые научился летать (и нет, Орвилл не был моим инструктором), я имел обыкновение направлять свои маленькие Cessnas и Pipers в основном по радиосигналам от ненаправленных радиомаяков и передатчиков VOR (эти забавные маленькие белые » маяки », которые вы видите на кукурузных полях, когда едете по пересеченной местности) — и иногда ненадолго заблудился. Сегодня? Просто посмотрите вниз на цветной дисплей GPS с высоким разрешением, и прямо там, в 10 милях впереди, вы увидите ту маленькую грунтовую взлетно-посадочную полосу, которую ищете. Да, это гораздо более простой и лучший способ ориентироваться, но приносит ли GPS такое же удовольствие, как прокладывание курса и, используя только иглы на старомодном «датчике пара», наносить удары по той же самой полосе травы?
Посмотреть все 44 фото
То же самое и с подводным плаванием с аквалангом.Несколько лет назад я планировал свои погружения с помощью пластиковой карты, чтобы уравновесить глубину и допустимое время на дне, а затем, однажды под водой, контролировал глубиномер, а на моих аналоговых наручных часах — минуты погружения. Сегодня? Просто наденьте подводный компьютер, и он проанализирует продолжительность и глубину и скажет вам: «Не заходите глубже» или «Пора идти вверх». Итак, я все еще читаю таблицы для погружений и ношу ли я аналоговые часы вместе с компьютером для погружений? Готов поспорить, я знаю. Когда я всегда рассчитываю, я лучше понимаю: «Я знаю, что к чему».
Ручные переключатели такие.Вы не просто тянете за весло и позволяете трансмиссии делать всю тяжелую работу. Коробка передач никогда ничего не делает, пока вы не прикажете ей это сделать; вы на 100 процентов отвечаете за это. Вы лучше настроены на тахометр, вы думаете о будущем и задолго до каждого поворота вы готовите обе ноги к одновременному исполнению этого замечательного танца торможения, рывков и сцепления. Ответьте мне на этот вопрос: есть ли более питательный для души поступок вождения, чем нажатие на педаль газа на нужную величину, когда вы опускаете рычаг переключения передач и чувствуете, что пониженная передача включается на идеальных оборотах, без малейшего дрожания от трансмиссии, выхлопной трубы красивый звон?
Возможно, это объясняет, почему, несмотря на отход от руководств, пуристы все еще могут найти около 40 моделей, доступных с палкой.В конце концов, компьютеры могли бы быть быстрее, но «Извини, HAL. Это идеальное переключение на пониженную передачу вручную? Это все я».
Просмотреть все 44 фотографии
10 причин, по которым ручная коробка передач лучше автоматической
Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею в своей любимой социальной сети или сохраните копию на своем устройстве.
Не так давно было широко признано, что автомобиль с истинными характеристиками имеет механическую коробку передач. На самом деле, некоторые высокопроизводительные автомобили были , только доступны с механической коробкой передач.Что ж, в великую эпоху, то есть 21 век года, все изменилось. Теперь любимая третья педаль заменяется лепестковыми переключателями, прикрепленными к рулевому колесу, и сетью бесстрастной электроники, подключенной к ним, которая сигнализирует трансмиссии, что делать, когда водитель приказывает ей. Но мы с гордостью заявляем, что механическая коробка передач еще не умерла. На самом деле, вот 10 причин, по которым механическая коробка передач все же лучше автоматической!
Потому что любой может управлять автоматом
Давайте посмотрим правде в глаза: большинство людей, которые сегодня водят механическую коробку передач, делают это намеренно.Конечно, 30 лет назад у людей был автомобиль эконом-класса или пикап, и все больше людей умели ими водить. Но сегодня по умолчанию используется автоматический режим. И любой может переместить рычаг из P в D; хотя некоторым людям нужно напомнить, что перед этим нужно нажать на педаль тормоза. Энтузиаст вождения пилотирует автомобиль с механической коробкой передач. В нем написано: «Я знаю, что делаю, и мне небезразлично вождение»
Полный контроль
При использовании механической коробки передач вы решаете, когда переключать передачи.Ни один компьютер, который думает, что он знает лучше вас о вождении и переключении передач. Неудивительно, когда трансмиссия переключится на более высокую передачу, или обратная ситуация, когда трансмиссия переключается на более высокую передачу, даже если вы перевели ее в «ручной» режим. Если вы хотите разогнать двигатель до более высоких оборотов, чем обычно, это ваша прерогатива с механической коробкой передач. Вы никогда не попадете в ситуацию, когда ваша механическая коробка передач сама переключится в подходящий момент.
Больше мощности на колеса
Никто не любит паразитов, но они прячутся в вашей машине между двигателем и шинами.Паразитные потери — это автомобильный термин, который описывает мощность, которую потребляют определенные компоненты, поэтому эта мощность не позволяет ей выполнять свою работу по движению вашего автомобиля. Что касается трансмиссии, традиционная автоматическая трансмиссия оснащена масляным насосом, для вращения которого требуется мощность. Они также теряют определенный процент мощности двигателя в результате проскальзывания гидротрансформатора и сцепления. Все это мощность, которую механическая коробка передач с радостью передает на шины, чтобы заставить вас улыбнуться.
Так что вы можете водить что угодно
Мотоцикл. Вилочный погрузчик. Сельскохозяйственный трактор. Грузовик класса 8. Модель T. Хорошо, поэтому вам может потребоваться небольшой инструктаж, но если вы освоите ручную коробку передач и педаль сцепления в повседневной вождении, вы гораздо лучше подготовлены к управлению почти чем угодно с двигателем внутреннего сгорания и шинами.
Более простые модификации двигателя
Между вакуумным и электронным управлением автоматической коробки передач, а также скоростью остановки гидротрансформатора, модификация двигателя имеет дополнительные факторы, когда задействована автоматическая коробка передач.Иногда модификации двигателя могут полностью нарушить переключение передач автоматической коробки передач с электронным управлением, что лишит вас потенциальной мощности, которую можно получить за счет модификации двигателя, и ухудшит ходовые качества автомобиля.
Люди с меньшей вероятностью одолжат вашу машину, включая воров
Поскольку механические коробки передач встречаются реже и обучение вождению не требуется при обучении водителей, удивительно небольшое количество американцев знают, как ими управлять.Это включает в себя вашего соседа по комнате в колледже, который в противном случае мог бы попросить ваши ключи, чтобы совершить возлияние, или вора, ищущего легкую цель.
Больше дружбы по автокроссу / треку
Проблема с автоматикой в этих сценариях заключается в том, что она создает большую нагрузку на жидкость и охладитель, подключенный к трансмиссии. Приготовление ATF в автоматическом режиме составляет muy mal , и это может привести к поломке и / или снижению долговечности. Несмотря на то, что некоторые механические трансмиссии также поставляются с радиаторами, резкого увеличения количества тепла, выделяемого в рабочих условиях, не происходит, потому что механическая трансмиссия не имеет масляного насоса, выделяющего тепло, и она не зависит от давления жидкости для правильного переключения передач.
Кроме того, наличие руководства в сценарии дня автокросса / трека дает вам гораздо больше контроля над транспортным средством на протяжении всего курса. Вы можете более точно контролировать обороты двигателя и поддерживать его в диапазоне мощности во время прохождения поворотов трассы.
Без задержек
Жать на газ и ждать, пока автоматическая коробка передач определит подходящую передачу и изменит проскальзывание гидротрансформатора, чтобы обеспечить желаемое ускорение, — это совсем не весело.С механической коробкой передач, когда вы хотите ускориться, вы выбираете пониженную передачу, если чувствуете, что это необходимо, и есть прямая зависимость между оборотами двигателя и скоростью шин.
A Прямое соединение
Переключение передач обеспечивает более мощную, интуитивную и личную связь с вашим автомобилем по сравнению с автоматической коробкой передач. Это похоже на приготовление изысканной еды самостоятельно, а не на обычное фаст-фуд. И еще есть прямая связь между коленчатым валом и карданным валом.Он точный и постоянный; нет гидротрансформатора или сцепления, предназначенного для проскальзывания.
Снятие электродвигателя вентилятора отопителя салона на автомобиле Ваз 2105 производят для его ремонта или замены, а так же при выполнение различных работ при которых его наличие будет мешать ходу их проведения. Подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:
Обесточьте автомобиль, для этого отключите клемму минус от аккумуляторной батареи.
Далее переводим рычаг блока управления отопления в крайнее правое положение, тем самым закрываем заслонки боковых воздуховодов.
Производим демонтаж декоративной отделки салона, а именно — панель радиоприемника, приборную панель, полку под вещевым ящиком, а так же сам корпус вещевого ящика.
Отсоедините колодки с питающими проводами от переключателя режимов работы вентилятора отопителя.
С обратной стороны панели, ключом на семь, откручиваем гайку крепления оболочки гибкой тяги привода рычагов, после чего отсоединяем ее.
После чего снимаем тягу с оси рычага привода заслонки.
Торцовой головкой на десять откручиваем гайку крепления кожуха вентилятора и снимаем ее и расположенный под ней на шпильке наконечник провода массы.
Теперь необходимо отсоединить воздуховоды. Для этого откручиваем их гайки крепления, после чего плоской отверткой отжимаем их держатели и снимаем с кожуха радиатора печки.
Так же отверткой поддеваем пружинные фиксаторы самого кожуха вентилятора, после чего аккуратно снимаем его.
В корпусе имеется отверстие под провода, вытаскиваем резиновую заглушку и проталкиваем их внутрь. От дополнительного резистора регулятора оборотов отсоединяем клемму красного провода.
Приступаем с снятию самого электродвигателя вентилятора. В первую очередь необходимо разъединить кожухи.
Далее с помощью плоской отвертки, сдвигаем с вала электродвигателя стопорную скобу, удерживающую крыльчатку.
Под скобой на валу расположены две или одна регулировочные шайбы, снимите их и саму крыльчатку. Замените ее в случае наличия механических повреждений.
Теперь можно снять сам вентилятор. Для этого отсоединяем две пружинные скобы крепления и извлекаем его вместе с резиновыми подушками.
На этом ремонтные работы по снятию электродвигателя вентилятора отопителя на автомобиле Ваз 2105 завершены. Произведите необходимый ремонт, после чего установку выполните в обратной последовательности.
photo store Печки Ваз 2104 Фото download
Запись 8. Замена моторчика печки ВАЗ 2105 — бортжурнал Лада 2105 #Пятикрузер 1991 года на DRIVE2
Замена моторчика печки — бортжурнал Лада 2107 New Classic 2011 года на DRIVE2
Электродвигатели отопителя, радиатора, стеклоочистителя, стеклоподъемника. Купить электродвигатель в Минске
photo store Моторчик Печки Ваз 2107 Фото download
видео как поменять моторчик дворников
Запись 8. Замена моторчика печки ВАЗ 2105 — бортжурнал Лада 2105 #Пятикрузер 1991 года на DRIVE2
photo store Моторчик Печки Ваз 2107 Фото download
photo store Моторчик Печки Ваз 2107 Фото download
Пищит вентилятор печки ваз 2105
Ваз как снять моторчик печки
Замена моторчика печки (отопителя) ВАЗ-2107 своими руками: пошаговая видеоинструкция
Тюнинг жигули классика мотор вентилятора печки
Установка мотора печки с ВАЗ 2108 на ВАЗ 2105 (04,07) — бортжурнал Лада 2105 1983 года на DRIVE2
Печка ваз 2105 доработка с ваз 2108
Как снять моторчик печки на ваз 2105 фото
Ваз 2105 тюнинг своими руками печки
Как заменить электровентилятор отопителя на ВАЗ 2106
Как избавиться от визга вентилятора печки ВАЗ-21043.
Как я устранил визг вентилятора отопителя.
С вентилятором печки у меня была долгая и мучительная история.
Мою машину купили в декабре 1998 года, а начал ездить я на ней
с 01 января 1999 г. Поле первого месяца эксплуатации вентилятор
начал хандрить — пока движок не прогрею, вентилятор не крутится
(замёрз), потом в феврале он и вовсе умер. Заменили на новый по
гарантии. Но и тот через неделю в морозы завизжал так, что и музыки
не слышно было.
Прочитав множество советов по лечению этого дефекта, решил для
начала смазать моторчик вентилятора моторным маслом. Разобрал,
смазал — на лето вентилятор замолк, но зимой 1999-2000 года опять
начались проблемы- чем сильнее мороз — тем громче и дольше визжит
вентилятор.
В конце концов было принято решение о поиске информации об причине
противного визга. Полазил я по инету, прочитал кучу статей и выяснил,
что распространены две версии об причине визга :
1) Визг издают подшипники скольжения из-за различного коэффициента
теплового расширения стали (ротор) и меди(подшипник)
2)Визг издаёт стопорное кольцо при вращении т. к трётся об текстолитовые
регулировочные шайбы, те что стоят на роторе по обе стороны от верхнего
подшипника.
Сняв вентилятор с машины я убедился, что визг происходит по причине №2,
т.к сняв стопорную шайбу (та что с разрезом) визг исчезал, но ротор при
этом имел большой осевой люфт.
При разборке вентилятора в подшипниках скольжения заметил износ — отверстие
было овальным, а не круглым.
Поэтому решил купить новый вентилятор.
Суть ремонта вентилятора :
Нам необходимо добиться отсутствия осевого люфта ротора вентилятора и при
этом лёгкого его вращения.
Для этого необходимо заменить регулировочные текстолитовые шайбы на такие
же, но выполненные желательно из фторопласта (имеет минимальное трение),
смазать подшипники скольжения смазкой «МС-1000″(она не густеет на морозе,
и не разжижается в жару).
Если нет фторопласта, то надо постараться его достать у друзей и знакомых (мы
на фторопластовых листах мебель двигаем по квартире), но на худой конец
подойдут шайбочки вырезанные из пластиковой бутылки
После такой переделки вентилятор работает бесшумно уже вторую зиму, летом
вентилятор тоже постоянно работает — гонит холодный воздух в салон. При +25 в
солнечную погоду я не открываю стёкла, а включаю на полную мощность обдув, т.к машина
затонированна то ездить вполне комфортно и тише чем с открытыми окнами.
Как добраться до вентилятора :
При первой разборке эта операция кажется сложной, но при последующих
разборках торпедо эта операция будет казаться элементарной.
1) Для начала надо снять «бороду» с магнитолой — открутить 4 винта (два
сверху и два на полу).
2)Отсоединить крепление привода заслонки «воздух на лоб.стекло / на боковые
дефлекторы» — для
этого чуть выше рукоятки «подсоса» есть рычажок с надетым на него
тросиком. Крепление тросика
ослабляем гайкой и снимаем трос.
3)Для удобства работы вынимаем внутренний пластиковый короб бардочка, за
ним видно пластиковый
воздуховод. Его надо будет вынуть, а для этого снять гайку (когда бордачёк
вынут то она прямо перед
тобой сверху будет) и затем вынуть воздуховод из бокового дефлектора(просто
потянуть от себя — он и отсоединится
от дефлектора), затем на кожухе вентилятора надо этот воздуховод
отсоединить окончательно, в этот момент
заслонки печки должны находиться в положении «воздух на боковые стёкла»
!!!!!!!!! На кожухе вентилятора воздуховод крепится 4 пластиковыми
(полиэтиленовыми) защёлками, их отвёрткой надо подцепить и воздуховод
вытаскивается.
4) Отсоединить от корпуса вентилятора левый воздуховод (достаточно только от корпуса
вентилятора !!)
5)С левой стороны из печки выходят провода, их необходимо распутать и отсоединить по
возможности. Один из проводов там идёт на резистор (резистор находится в
кожухе заслонок) его проще разорвать и потом надставить.
Кожух снят. Далее разбираем вентилятор, смазываем «МС-1000»,ставим
фторопластовые шайбы и собираем всё наместо.
Если вентилятор старый (больше 2 лет), то лучше купить новый такой же и
доработать его.
Сборку отопителя производим в обратном порядке.
Моторные масла для смазки вентилятора не годятся — слишком жидкие и быстро
стекают с деталей , а смазка МС-1000 в самый раз.
Результат
Моторчик вентилятора стал работать тише и быстрее.
Уже вторую зиму при любом морозе нет визга вентилятора .
[ ШИ капота ] [ ШИ дверей ] [ ШИ пола салона. ] [ Установка акустики. ] [ Ссылки ] [ Октан 4 ] [ Установка противотуманок ] [ Как я усмирил вентилятор печки ] [ Утепление мотора зимой ] [ Гостевая книга ] [Мой e-mail]
Как убрать шум вентилятора печки ВАЗ 2101-2107
С приходом холодов необходимо всё чаще включать вентилятор отопителя, иначе моментально запотевают стекла, или чтобы быстро прогреть воздух салона, нам нужно прогнать его через радиатор отопителя.
И так что нас начинает раздражать?
Именно тот вот противный шум вентилятора. Он так и действует на нервы. Но одно дело, когда он просто шумит, это хоть и раздражает, но вытерпеть можно.
А вот когда этот шум превращается в истошный визг, да и плюс ко всему Вы ещё в пробке застряли – вот тогда начинается что-то сродни аду. Сегодня я расскажу Вам, как можно попытаться уменьшить шум отопителя ВАЗ 2101 – 2107.
Для начала нужно разобраться, почему же раздаётся этот повышенный шум. Самым распространённым случаем является то, что, может быть, отстегнулась нижняя часть корпуса, которую закрепляют с помощью крючков, которые ещё называются застёжками. Проверьте, и если проблема заключается именно в этом, тогда всё что нужно сделать для её разрешения, это вернуть эти крючки на место.
Распространёнными случаями являются также те, когда в машине просто отломались выступы, которые держат фиксаторы. Если Вы столкнулись с подобной проблемой то нужно покупать новый корпус отопителя.
Также следует отметить, что он может визжать из-за неравномерных коэффициентов расширения вала и латунь. Этот визг может появляться при очень низкой температуре или же из-за довольно длительного использования, а исходя из этого – износа. Выход из данного положения – заменить либо в самом сборе электродвигатель, либо втулочки, и в последствии обработать их с помощью райбера.
Визг может издаваться текстолитовыми шайбами. Они устанавливаются, чтобы устранять осевой люфт. Шайбы расположены с обоих сторон вала электродвигателя. А вот как бороться со всем этим, это мы как раз сейчас и рассмотрим.
Чтобы устранить шум, Вы должны, в первую очередь, снять вентилятор и очистить его от грязи и пыли. Обратите внимание на то, что подобная работа связана с электросетью автомобиля, потому перед тем, как к ней приступить, нужно отключить массу. Подробнее останавливаться на том, как снять вентилятор, я не буду, а лучше сразу перейду к основному.
Конечно, главной задачей является устранение осевого люфта двигателя вентилятора. Вы можете сделать это, используя шайбы из фторопласта или подобного материала. Необходимое условие: между материалами должно создаваться минимальное трение. Будет очень хорошо, если Вы смажете подшипники густой смазкой, которая не оказывает реакции на температуру. Например, можно использовать смазку « МС-1000».
Следующим шагом будет разбор электродвигателя вентилятора. После этого нужно изготовить нужное количество шайб и смазать их все, после этого собрать электродвигатель обратно. Наверняка, Вам пришёл в голову ещё один вариант: устранить вентиляторный шум с помощью моторного масла. Однако помните, что таким способом, Вы только на некоторое время улучшите ситуацию, но впоследствии будет то, что и было сначала. Проблема в том, что моторное масло – жидкое оно быстро вытечет и высохнет.
А вот после смазки дело будет обстоять иначе. Вы заметите, что вентилятор станет лучше работать, вращаться он будет тише и быстрее, а при холоде и низкой температуре от привычного визга не останется и следа.
Надеюсь, эта статья будет полезной для Вас, уважаемый коллега и автолюбитель. Удачи.
Тюнинг салона ваз 2105 своими руками, внутренний тюнинг ваз 2107, советы по доработке салона ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Тюнинг — это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Тюнинг ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2104. Тюнинг может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. Доработка ваз 2107 рассмотрена по разделам: тюнинг салона, тюнинг подвески и рулевого управления, тюнинг тормозной системы и кузова, а также тюнинг двигателя и тюнинг коробки передач. В первую очередь при тюнинге ваз 2105 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор тюнинга и доработок.
В принципе у классики очень неплохая печка ваз 2107. Греет очень неплохо, но есть один недостаток. Печка так устроенна что в левый патрубок который должен дуть на боковое стекло водителя практически не дует — особенность конструкции. А зимой это большой недостаток, приходится протирать стекло тряпочкой или приоткрывать окно, что не очень удобно в морозы. О доработке левого патрубка и пойдет речь.
Смысл доработки — поставить в патрубок вентилятор который будет принудительно подавать воздух из печки. Итак для начала нам надо снять дефлектор с патрубка. Сделать это очень просто. В машине фото я не делал но сделал фото в домашних условиях Сам дефлектор
Поддеваем дефлектор с одной стороны отверткой и слегка вытаскиваем его вперед.
Поддеваем его отверткой с другой стороны и так же тянем вперед
Вынимает дефлектор из корпуса.
Сам корпус дефлектора держится он в торпеде вот на таких усиках
Просто просовываем в него руку и вынимаем из торпеды без особых усилий. Далее берем 50-ти миллиметровый компьютерный вентилятор он немножко больше дефлектора но под посадочную площадку патрубка подходит идеально.
Примеряем его ровно по центру корпуса дефлектора и делаем на корпусе пометочки его размеров. Берем ножовку или канцелярский нож(я делал именно им) Делаем разрезы в пластике. Соединяем их линиями процарапаными ножом и пассатижами отламываем кусок пластика. Должно получиться вот так
Отломанные кусочки пластика не выкидываем — они нам еще понадобятся. Примеряем вентилятор В получившийся проем. Он должен входить в него достаточно плотно иначе он будет болтаться.
Вставляем в корпус дефлектора ваз 2104 внутреннюю его часть с лопастями и видим что они при повороте дефлектора будут мешать вентилятору, точнее они из-за него не будут поворачиваться на наксимально возможный угол.
Помечаем часть которую надо отрезать чтоб ничего не мешалось. Разбираем лопасти отрезаем лишнее от держателя
И от самих лопастей
Тут надо быть аккуратным чтоб не повредить лопасти они достаточно хрупкие. Собираем все обратно
Устанавливаем вентилятор ваз 2107 и проверяем нормально ли перемещаются лопасти.
По поводу вентилятора у меня их было два. Один от устройства охлаждения жесткого диска на 0,18А и второй от кулера с пентиум 3 на 0,25А второй дует намного сильнее хотя и первый тоже вполне подойдет для нужной нам задачи. 0,18А тест 0,25А тест
Далее чтобы вентилятор тянул воздух из печки а не в обратку черед дефлектор, нам надо сделать его максимально герметичным. Для этого берем кусочки пластмассы которые мы отрезали от дефлектора и заклееваем лишние проемы в задней его части этими кусочками сажая их на силиконовый герметик.
Далее Идем в машину. Сначала вставляем в площадку патрубка вентилятор. Затем корпус дефлектора, направляя вентилятор в вырезанное для него отверстие
Ну и сами лопасти
На этом фото хорошо видно оконечный результат.
вобщем дует ОЧЕНЬ хорошо. Электрика подключается элементарно. Лучше полключить кулер к проводу на котором появляется напряжение только при включении зажигания, чтоб он не работал если забудешь его выключить. Я подключал к проводу печки, Электрическая схема печки.
Я подключал вот так, кулер включается отдельной кнопкой вне зхависимо от того работает вентилятор пеочки или нет. Я напрмер часто просто открываю заслонку и краник а электродвигатель не включаю, воздух нагнетается сам через дефлекторы.
Если нкуда ставить отдельную кнопку для кулера то можно посадить его на одну кнопку с вентилятором печки. Диоды в схеме обязательны иначе у печки будет не две скорости а одна. Диоды любые на 12 вольт или выше.
Вариантов на самом деле много. Можно сделать и две скорости на кулер, можно сделать плавную регулировку скорости и еще много чего. Тут уже каждый сам решит как ему больше нравится
Как проверить моторчик печки — Classic-Lada.ru
Почему может не работать мотор отопителя ВАЗ-2111
В автомобилях семейства 2110 вентиляцию осуществляет приточно-вытяжная система. Принудительный воздух от вентилятора поступает через технологические щели в лобовом стекле и выходит в щели между тканью обивки и панелью изнутри дверей автомобиля. Такая конструкция значительно улучшает оборот воздуха и лучшую его прогреваемость в зимнее время. Так почему же он иногда выходит со строя и как его реанимировать? Об этом ниже в статье.
Принцип работы
Из-за отсутствия крана регулировку отопления внутри отечественного автомобиля выполняет заслонка мощности горячего воздуха. Регулировка автоматическая, с точностью до двух градусов по Цельсию. Заслонка доказала свою практичность по сравнению с краном, так как последний может заклинивать, залипать или замерзать. Основной поток нагретого или охлажденного воздуха равномерно распределяется по всему салону – сначала на ветровое стекло, а затем проходит через закрытые заслонками дефлекторы к боковым стеклам. По аналогичному принципу происходит обогрев пола и пространства для ног. Предусмотрена и система рециркуляции воздуха внутри салона, которая предотвращает экологическую катастрофу в автомобиле из-за несанкционированного проникновения, загазованного и заполненного пылью дорог наружного воздуха.
Вентилятор печки десятого семейства работает в одном из трёх режимов: низкий, средняя интенсивность и автоматический выбор. Режим зависит от количества дополнительных резисторов 0,23 Ом в работе – один или два. В зависимости от скорости и показателей воздуха цифровой блок управления выбирает оптимальный режим работы народного кондиционера советского образца. Температура регулируется с помощью контролера. Водитель может выставить температуру в диапазоне 16-30 градусов с интервалом 2 градуса. Далее, в зависимости от показаний датчика, вентилятор начинает работать с достаточной интенсивность для быстрого прогрева воздуха в салоне, особенно из-за долгого простоя. В первые минуты после запуска интенсивность работы печки ВАЗ довольно высока. Затем она постепенно снижается.
Возможные неполадки
Если плохо работает моторчик печки, не спешите обвинять именно его. Конечно, ему свойственно засоряться посторонними мелочевками – частицами пыли, сажей и других загрязнений. Достаточно один-два раза в сезон делать профилактическую очистку. Аналогичные процедуры необходимо проводить перед концом и вначале сезона эксплуатации. Может выйти со строя датчик температуры. В этом случае нарушается ход заслонки. В обычном режиме она открывается на максимуме при красной точке и закрывается при достижении синей точки минимума. Отличаются и показатели нормального сопротивления. Обычно значение находится в диапазоне 20-25 Ом. Если оно выходит за рамки, то вентилятор может неправильно прогревать или охлаждать воздух. На неисправность же самого вентилятора печки указывает несвойственное поведение. Например:
Скрежет при работе и посторонние шумы;
Незапуск вентилятора вообще;
Снижение эффективности и объема нагнетания воздуха;
на слуху плохая работа вентилятора.
Первое место по частоте поломок занимает электроцепь от аккумулятора до моторчика печки. Если кабель отказал полностью – виноват сгоревший предохранитель. Нарушения работы электромотора на разных скоростях намекают на вылетевший резистор. А в случае отсутствия изменений режима работы диагноз очевиден – не реагирует управляющий контроллер. Могут выходить со строя и клеммы различных соединений. Но если электрооборудование в норме, то прибор придется демонтировать и перебрать основательно.
Как проверить моторчик печки
Запитайте моторчик напрямую от АКБ, переложив провода от клемм аккумулятора и присоединяем к выходам питания моторчика. Обеспечьте работу под нагрузкой. О необходимости замены электропитания говорит затруднения в наборе скорости, переходе на другие режимы и крики помощи со стороны печки. А в салоне может ощущаться запах гари. Если же двигатель не запустился, значит произошёл обрыв обмоток или, что ещё хуже, перегорел. Лечится эта проблема только полной заменой узла.
Порядок ремонта вентилятора печки
Разберите электродвигатель печки. Сначала демонтируйте крыльчатку, затем пружинные фиксаторы.
Лишите его опоры.
Снимите щеточный узел, открутив винты вначале.
Аккуратно выбейте ротор.
Удалите пыль и грязь со всех элементов электродвигателя печки.
Освободите подшипник, отогнув края пластины с внутренней стороны статора.
Удалите старый подшипник №609 и установите новый.
Загните обратно края пластине.
Оцените состояние пластины после этой процедуры и отшлифуйте края при необходимости.
Удалите старые щетки вместе с проводами. На их месте впаяйте провода от новых щеток.
Отогните упоры пружин щеток, чтобы без труда вернуть на место щеточный узел. Отложите его в сторону.
Верните на место ротор мотора печки.
Установите обратно щеточный узел, убедившись в занятии щетками своих законных мест.
Заполните пропуски пружинами и верните в исходное положение упоры.
Установите на место крыльчатку.
Подключите заново электромотор в сеть печки.
Выводы
Главное правило любого ремонта – не паниковать. Если у вас не работает моторчик отопителя печки ВАЗ, но вы не можете отремонтировать его – обратитесь в автосервис. И опытный автомастер оперативно решит всю проблему.
Как проверить моторчик печки ВАЗ 2114-2115, причины поломки и способы устранения
Не работает вентилятор печки ВАЗ 2114 причины.
Здравствуйте. Если Вы в лютый мороз или в жаркий летний день завели машину, а вентилятор печки на ВАЗ 2114 перестал работать и не дует — не расстраивайтесь, так как эту проблему можно быстро решить прочитав данную статью. Для того, чтобы понять причины по которым может не работать вентилятор печки, давайте сначала рассмотрим электрическую схему подключения мотора печки.
Схема вентилятора печки ВАЗ 2114, 2115, 2113.
И так, вот список всех составляющих схемы:
Монтажный блок (он же блок предохранителей).
Замок зажигания.
Реле разгрузки замка зажигания.
Переключатель скоростей вентилятора печки.
Дополнительные резисторы.
Мотор печки.
Выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой.
Нагревательный элемент обогрева заднего стекла.
Схема работает следующим образом. При повороте ключа в замке зажигания (2) включается его разгрузочное реле (3). С разгрузочного реле подаётся питание предохранитель f7 в монтажном блоке (1). После предохранителя питание идёт на выключатель обогрева заднего стекла (7) и переключатель скоростей вентилятора (4), который распределяет на какой из резисторов (5) дальше пойдёт питание. Выход 1 с переключателя (4) соответствует самой медленной скорости обдува, а выход 3 идёт на прямую к моторчику печки (6), т.е. самая высокая скорость обдува.
Причины по которым не работает моторчик печки ВАЗ 2114, 2115, 2113.
Причины по которым свежий поток холодного воздуха летом или горячая струя зимой не идёт из воздуховодов вашего ВАЗ 2113, 2114, 2115, могут быть двух видов:
Рассмотрим их более подробно.
Механические причины по которым не работает вентилятор печки ВАЗ 2114, 2115, 2113.
В первую очередь к механическим причинам относится засорение воздуховода.
Как видно на фото, листья, ветки и прочий мусор попадают под кожух и забивают воздуховод моторчика печки. Мусор может попасть и в саму секцию с лопастями и заклинить вентилятор печки. Обычно перед этим из под копотного пространства доносится свист или скрежет.
К механическим причинам неработоспособности мотора печки можно отнести заклинивание лопостей в следствии неправильной установки корпуса вентилятора печки. При снятии моторчика печки часто повреждаются защёлки фиксирующие две части корпуса. И если эти части между собой крепко не зафиксированы, то между ними будет щель и поток воздуха, который должен идти в салон, будет попадать в эту щель. Так же части корпуса могут вообще клинить лопости моторчика, тогда он вообще не будет крутиться.
Проблемы вентилятора печки с электрической части.
В этом разделе рассмотрим цепь до вентилятора печки ВАЗ по составляющим.
Предохранитель.
Пойдём по схеме данной в начале поста. Если у Вас не работает вентилятор отопителя вместе с подогревом заднего стекла, то дело 100% в предохранителе. Проверяйте предохранитель f7 в монтажном блоке, если он в порядке, то ищите мультиметром приходит ли на него плюс с реле разгрузки замка зажигания. Для этого при включённом зажигании один щуп мультиметра помещаем на предохранитель а другой на кузов авто. Если всё в порядке, смотрим цепь от предохранителя до переключателя скоростей и выключателя подогрева.
Переключатель скоростей вентилятора печки.
С предохранителем разобрались — идём дальше. А дальше у нас переключатель скоростей мотора печки. Для его проверки снимаем с него разъём. На разъёме три входа рядом и один расположен, как бы отдельно от них. Замыкаем проводом любой из этих трёх входов с тем, который стоит отдельно. Если моторчик заработал, то всему виной переключатель скоростей, если нет — капаем дальше.
Дополнительные резисторы.
Если вентилятор работает, но только на третьей (самой быстрой) скорости, то тут всему виной дополнительные резисторы. На третьем режиме питание подаётся напрямую на вентилятор обходя дополнительные резисторы, поэтому на других режимах он не работает.
Моторчик печки ВАЗ 2114, 2115, 2113.
Если проверка всех перечисленных выше узлов, показала их работоспособность — причина в самом моторчике печки. Скорее всего он сгорел или у него плохая масса. Для проверки снимаем его (как это сделать читайте тут) и подключаем напрямую к аккумулятору (чёрный провод, прикрученный к кузову — минус). Если работает — плохая масса. Не работает — меняем моторчик.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как выявить неполадку электродвигателя отопителя в сборе (вентилятора отопителя)
Наиболее часто встречающиеся причины отказа работы вентилятора отопителя (э лектродвигателя отопителя в сборе) у а втомобиля семейства ВАЗ 2108 –2112; 2113 – 2115, ВАЗ -2120 и их модификаций выпущенных до 2003 г. ?
Конструкция системы отопления на “десятке” принципиально отличается от того, что было на старых моделях ВАЗ. Самая главная особенность и отличие отопителя салона, это то, что радиатор печки ВАЗ 2110 и его вентиляторнаходится не в салоне, а в моторном отсеке. У такой конструкции есть свои преимущества, например для замены радиатора отопителя или вентилятора печки не нужно полностью разбирать переднюю панель (торпедо).
Еще одно важное отличие, это электронное управление климатическими процессами в салоне. Для этого на ВАЗ 2110 установлена так называемая система автоматического управления отопителем (САУО).
Блок САУО на ВАЗ 210 разного года выпуска различаются. С 1996 года производилось 4 типа контроллера САУО. Стоит это учитывать при покупке блока в качестве запасной части. Именно этот прибор и управляет температурой в салоне и работой вентилятора. Возможна установка температуры от 16 до 28 градусов.
Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке системы автоматического управления отопителем(САУО), в строке “Комментарий” указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.
Вентилятор печки не включается – понять очень просто: при заведённой машине, включаем печку на скорости. Если никаких дополнительных «шумов» не появилось, то вентилятор не включается. Сразу отметим:
– для ВАЗ 2108 – 21099; 2113-2115 и их модификаций, если вентилятор не включается на 1-2 скорости, а на 3 включается, то дело в добавочном резисторе или в переключателе интенсивности работы печки.
-для ВАЗ 2110- 2112 и их модификаций и их модификаций выпущенных до 2003 г., если вентилятор работает только в одном положении 2, на корпусе отопителя сгорел дополнительный резистор, который позволяет регулировать обороты – через него в положении «А» и 1 подключается вентилятор.
Основные причины, почему не работает вентилятор отопителя
1. Перегорел предохранитель. Самая простая и в тоже время самая неприятная неисправность, потому что заменить предохранитель активная ссылка переход в корзину предохранители очень просто, и в то же время, мы не знаем причины, по которой он перегорел.
Если предохранитель перегорает, то значит, где то кроется коротыш (короткое замыкание). В этом случае нужно перебирать всё цепь предохранителя и искать источник короткого замыкания.
За печкой закреплён предохранитель F7 с силой тока в 30А. Так же этот предохранитель отвечает за прикуриватель, электродвигатель омывателя фар, подсветки бардачка, обогрев заднего стекла. Так что, если перегорел предохранитель, то помимо вентилятора отопителя, от работы откажутся вышеприведённые элементы электрики автомобиля.
2. Плохой контакт в монтажном блоке. Плохой или окислившийся контакт в монтажном блоке так же является распространённой болезнью. В данном случае нужно пошевелить колодку жгутиков, идущих к монтажному блоку.
3. Залипло реле зажигания. Если у Вас, включается печка только на прогретую, то дело в реле зажигания. Удивительно конечно, каким образом реле зажигания влияет на работу печки, но факт остаётся фактом. Нужно заменить реле . Кстати оно находится под панелью приборов в центральной консоли.
4. Для ВАЗ 2108 – 21099; 2113-2115 и их модификаций
4.1. печка включается только на 3 положении переключателя. Если вы столкнулись с такой ситуацией, то Вам нужно заменить добавочный резистор. Дело в том, что на 1 и 2 положениях переключателя отопителя, ток на вентилятор идёт через добавочный резистор, а на 3 положении – напрямую к вентилятору. Поэтому следует вывод о неисправности добавочного резистора.
4.2. н е работает переключатель печки (отопителя). Чтобы проверить переключатель положения, Вам понадобится обычная габаритная лампочка на 12 вольт с двумя припаянными проводками. Снимаете центральную консоль панели приборов, для того чтобы получить доступ к переключателю печки: включаете зажигание; замыкаете минусовой провод лампочки на массу кузова, а другую подключаете к выходам 1-2-3 на добавочный резистор (серый, белый и красный провод – обычно). Если лампочка горит – значит переключатель работает, если не горит, то подключаете лампу к плюсовому проводу на переключатель положения. Если лампа не горит, то где то обрыв цепи или выбило предохранитель.
5. Для ВАЗ 2110 – 2112 и их модификаций выпущенных до 2003 г.
5.1. печка включается только в одном положении 2, на корпусе отопителя сгорел дополнительный резистор,который позволяет регулировать обороты – через него в положении “А” и “1” подключается вентилятор. В этом случае нужно добраться до отопителя (это возможно только из моторного отсека) и заменить резистор.
5.2. неисправен датчик температуры салона. Алгоритм работы отопителя должен быть следующий: на максимуме (красная точка) – движение на открытие заслонки; на минимуме (синяя точка) – движение на закрытие заслонки, остальные положения фиксируются в зависимости от задания температуры датчиком температуры салона. Чтобы увидеть ходит ли заслонка, лучше снять передние дефлекторы, у них по две пластмассовые защелки справа и слева (осторожно, при снятии не оторвите провод подсветки). После снятия дефлекторов прекрасно видно, ходит ли заслонка или нет, т. е. воздух идет через отопитель или нет. Кроме того, проверте сопротивление датчика температуры салона.
5.3. о тгорели провода внутри контроллера (для устранения требуется разобрать контроллер и заменить их). Вытаскиваете из гнезда контроллер. Включаете зажигание, крутите ручку температуры и меряете напряжение на розовом и коричневом проводе (длинный разъем контроллера). Если напряжение меняется (должно включаться после изменения положения рукоятки температуры и выключаться примерно через 13 секунд), то контроллер исправен, если нет, то нужно менять контроллер.
Систему автоматического управления отопителем (САУО) Вы можете приобрести у нас !
НЕ ТОРМОЗИ – ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !
6 . Не работает моторчик печки (вентилятора отопителя). Если переключатель отопителя работает, напряжение идёт, а вентилятор не включается, то либо он перегорел, либо плохой контакт массы вентилятора (масса находится под гайкой крепления отопителя), либо залипли щётки моторчика.
НЕ ТОРМОЗИ – ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !
Вам, так же будет полезна информация : Как самостоятельно заменить вентилятор отопителя на а втомобиле семейства ВАЗ 2108 –2112; 2113 – 2115, ВАЗ -2120 и их модификаций выпущенных до 2003 г. ?
Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей.
Устраняем неисправности в вентиляторе автомобильной печки
Какие инструменты нужно использовать для диагностики
Проверить подпитку разъема движка можно обычной контролькой. Но при проведении полноценной диагностики и выявлении неисправностей высокой степени сложности необходим мультиметр. При наличии знаний по использованию мультиметра можно без проблем измерить питание на разъёмах, проверить сопротивление, что даст возможность выполнения быстрого поиска неполадок в проводках либо констатации проблем с резисторами.
Кроме того, измерение сопротивления и диагностика проводов в этом режиме значительно облегчит поиск короткого замыкания.
Провести диагностику ШИМ-контроллеров электрических управляющих частотой оборотов вентилятора систем можно при помощи осциллографа. Но приобретение этого прибора для диагностики из-за его дороговизны не является целесообразным.
Не лучше ли воспользоваться указанными ниже способами диагностики, которые в большинстве случаев помогут и без дорогих приборов выявить источники неисправностей в вентиляторе печки. Итак, приступим.
Если невозможно запустить вентилятор, такая ситуация возникает из-за:
изношенности щёток. При выполнении функций обычного движка постоянных токов у вентилятора печки главной проблемой является истирание щёток, с помощью которых вольтаж подводится к коллектору. При сильном истирании медно-графитовых щёток снижается создающее контакт вжимающее пружинное усилие, что в свою очередь приводит к работе вентилятора с переменной частотой. Например, он включается при ударе по передней панели или наездах на дорожные выбоины.
неисправных электрических цепей управления. Источником проблемы является отпаянные из-за сильного нагрева контакты;
обрыва в проводах, окисленного контакта;
перегоревшего предохранительного элемента. При постоянном перегорании предохранителя (после его замены) мастер должен найти участок цепи с коротким замыканием.
Самостоятельная диагностика неисправности печки
При целых предохранительных элементах проверять, насколько вентилятор работоспособен, нужно, предварительно открыв разъём его подпитки. Электрический двигатель в печке расположен или в промежутке под крышкой капота (за щитом движка возле салона), или под приборной панелью автомобильного салона.
Местонахождение отопительного вентилятора и способ его вскрытия находится в эксплуатационной автомобильной инструкции. Там же находится и схема запуска вентилятора.
При изучении схемы необходимо узнать, какой из разъёмных пинов электрического движка является плюсовым при запуске первой скорости вентилятора. Далее к этому пину подключается любой контакт контрольного прибора, другой из его контактов замыкается на «массу», включается зажигательная система и вентиляторный переключатель поворачивается в любую позицию. Если лампочка контрольного прибора включилась, значит причиной неисправности вентилятора является электродвигатель. В противном случае сбои в работе вентилятора происходят из-за обрыва в проводке идущей к отопительному выключателю электрической цепи.
Основные причины выхода из строя вентилятора печки
Причин поломки гораздо больше, возникают они по самым разным причинам, мы рассмотрим самые основные причины выхода из строя, устранить которые может даже рядовой автолюбитель не занимающийся профессиональным ремонтом.
Щетки печки стерлись или вышли из строя
В такой ситуации нужно разобрать мотор печки и обязательно произвести замену щеток. Для этого с корпуса электрического двигателя снимается лопастное колесо (оно, как правило, закрепляется на защёлках). Если в каталоге автомобильных запчастей отсутствуют нужные щётки, то можно отпаять старые аналоги и заменить их идентичными по размеру. В крайнем случае графито-медные щётки подпиливаются посредством надфиля.
Естественно, пайка щёток не сможет быть выполнена без припоя, канифоля и паяльного прибора. После замены щёток при сборке электрического двигателя необходима очистка его внутренностей от продукта изношенности устаревших щёток.
При возникновении в процессе работы вентилятора пищащих или шумящих звуков нужно при его ремонте смазать втулки раствором литола. Для этого небольшая порция смазки кладётся на втулку (её торец) и затем нагревается для обеспечения её затекания внутрь. При бесшумной работе вентилятора смазка его втулок исключена, поскольку смазочный раствор, задерживая пыль, превращает её в вязкую пасту, затрудняющую работу вентиляторов.
Вентилятор работает на максимальной скорости или не переключается.
Если вентилятор функционирует только на максимальной скорости или невозможно переключиться на одну из его скоростей, данная проблема возникает из-за испорченных добавочных резисторов, используемых в электрических схемах на большинстве машин.
Как выполнить проверку резистора?
Добавочные резисторы проверяют с использованием мультиметра. Процесс диагностики заключается в измерении величины сопротивления выводов этого электрического элемента, а также сравнении полученных значений с указанными в инструкции для конкретной машины показателями резистора. При этом стоит проверить состояние термопредохранителя, который при коротком замыкании может сгореть. Иногда возникает проблема, связанная с отпаиванием резистора из-за его сильного нагрева. Новый резистор с идентичными параметрами подбирается на радиорынке.
Автоматическая управляющая отопительная система не функционирует.
Источниками проблемы являются температурный датчик, фиксирующий положение воздушного типа заслонок датчик, управляющая электрическая цепь, а также блок автоматического электронного управляющего модуля. Пользуясь вышеприведенной информацией, можно без труда определить причину поломки вентилятора печки, а также при наличии опыта работы с электричеством, самому отремонтировать этот элемент.
Не работает вентилятор печки ВАЗ 2107.
Здравствуйте. На этот раз напишу про возможные причины из-за, которых может не работать моторчик печки на ВАЗ 2107. Эти причины можно отнести и к другим моделям классики таким, как ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104.
Для проверки всех вариантов неисправности нужно иметь хотя бы тестовую лампу, а лучше мультиметр.
Если Вы выясните, что сломался именно моторчик печки, то прочитайте статью «Замена моторчика печки ВАЗ 2107«.
Чтобы понимать, что же может сломаться и из-за чего вентилятор печки ВАЗ 2107 может не крутиться, необходимо рассмотреть электрическую схему питания этого моторчика.
Схема подключения вентилятора отопителя ВАЗ 2107.
На схеме ниже, показано как запитан вентилятор печки(4). Питание от аккумулятора, через монтажный блок(1), идёт на замок зажигания(5) и снова уходит в монтажный блок(1). В монтажном блоке(1) проходит через предохранитель F1(10 ампер) и идёт на кнопку переключения скоростей печки(2). Далее питание с кнопки идет или через сопротивление(3) на мотор(4), или сразу на мотор печки(4).
Вентилятор печки ВАЗ не будет работать, если неисправен какой — то из составляющих его схемы. Можно определить причину по которой не работает вентилятор печки ВАЗ 2107:
Давайте остановимся подробней на каждой из неисправностей.
Неисправность в монтажном блоке ВАЗ 2107.
Если печка перестала дуть воздухом, то первым делом посмотрите цел ли предохранитель F1 в монтажном блоке. Обычно, если перегорел этот предохранитель, то вместе с печкой перестоёт работать обогрев заднего стекла и фонари заднего хода. Этот предохранитель должен иметь номинал 10 ампер. Ни больше и ни меньше. Если поставить предохранитель меньше номинала, то он постоянно будет перегорать, а если поставить предохранитель большего номинала, есть возможность спалить монтажный блок. Если у вас стоит предохранитель большего номинала (как на фото ниже), то повышается вероятность того, что вышел из строя монтажный блок и плюс не поступает на кнопку переключения скоростей. Как это выяснить, читайте в следующем абзаце.
Вы проверили предохранитель и увидели, что он цел. Копаем дальше. Теперь берём и достаём кнопку переключения скоростей из панели и отсоединяем от неё провода. После, подключаем надёжно к массе один конец лампочки индикатора, а второй конец поочерёдно засовываем в снятые колодки проводов отключённых от кнопки. При этом должно быть включённым зажигание!
Если лампочка не загорается, значит питание на переключатель скорости не приходит и неисправен скорее всего монтажный блок.
Если лампочка, при тесте одного из контактов, загорелась, значит или неисправна кнопка или что-то другое. Как это выяснить? Очень просто! Для этого делаем перемычку из обычного провода, от контакта, при тесте которого загорелась лампочка-индикатор, к одному из двух других контактов. Моторчик печки заработает если кнопка неисправна. Если моторчик не работает, то именно он и неисправен.
Печка работает только на одной скорости ВАЗ 2107.
Когда печка работает только на самой высокой скорости — это значит, что сгорело балластное сопротивление.
В таком случае просто поменяйте его. Оно находится под торпедой примерно по середине, ближе к водительской стороне.
Неисправность в самом моторчике печки.
Перед тем, как разбирать панель и ворошить салон, проверьте хорошо ли сидит масса идущая от моторчика печки к кузову. Частенько случается, что этот провод просто сгнивает.
При наличии мультиметра можно его прозвонить. Для этого достаньте кнопку переключения скоростей, отсоедините от неё контакты. Теперь в режиме прозвонки один щуп мультиметра подсоедините к массе, а другим поочерёдно проверяйте провода. При исправном моторчике и балластном сопротивлении мултиметр запищит при проверке двух из трёх проводов. Если балластное сопротивление неисправно, то мультиметр запищит при проверке одного из трёх проводов, а уж если моторчик печки не работает или у него нет контакта с массой, то мультиметр будет молчать.
Если хотите узнать как заменить моторчик печки, читайте эту статью!
Надеюсь Вам была полезна данная статья. Если остались вопросы или замечания — оставляйте их в комментариях.
Как снять радиатор печки жигули — MOREREMONTA
В каждом автомобиле неотъемлемой частью оборудования является печка, без которой невозможен обогрев салона и комфортное управление транспортным средством. С отопителем ВАЗ 2107 иногда возникают неполадки, в результате которых требуется выполнить ремонт или замену тех или иных элементов.
Причины замены печки на ВАЗ 2107
Немало неисправностей с автомобилем возникает с приходом холодов и особенно это относится к автомобилям отечественного автопрома. Одной из основных проблем является неэффективная работа отопительной система, в результате чего лобовое и боковые стёкла плохо обогреваются. Владельцы ВАЗ 2107 довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда зимой салон машины попросту не прогревается. Ни о каком комфорте пассажиров и водителя в этом случае говорить не приходиться. Чтобы понять, в чём причины и устранить возможную неисправность, нужно для начала разобраться в конструкции отопителя «семёрки».
По мере эксплуатации транспортного средства, с печкой могут возникать те или иные неисправности, которые снижают эффективность работы узла или делают его работу вовсе невозможной. Признаков основных неполадок не так много и сводятся они к следующему:
течь отопителя;
отсутствие тепла или слабый нагрев воздуха.
Что касается срока службы печки, то какие-либо цифры приводить неуместно. Всё зависит от качества деталей, применяемой охлаждающей жидкости, а также периодичности эксплуатации автомобиля.
Течь радиатора
Если теплообменник потёк, то обнаружить это не составит особого труда. Охлаждающая жидкость в виде лужи будет под ногами у водителя или пассажиров. Однако не стоит спешить с выводами и покупать новый радиатор для замены. Течь может быть связана не только с ним, но и с прохудившимися трубками или краником. Для этого нужно подобраться к этим элементам и внимательно осмотреть их с хорошим освещением. Убедившись, что проблема не в них, остаётся лишь радиатор. Кстати, иногда при появлении течи, при работе вентилятора печки, лобовое стекло запотевает и появляется характерный запах тосола. Выяснив, что причина кроется в теплообменнике, его потребуется снять, после чего отремонтировать либо заменить на новый.
При появлении течи радитора, деталь нуждается в ремонте или замене
Печка не греет
Если двигатель прогрет, краник печки открыт, но из системы отопления идёт холодный воздух, то скорей всего, радиатор забит или в системе охлаждения малый уровень тосола. Для проверки уровня охлаждающей жидкости (ОЖ) достаточно посмотреть на уровень в расширительном бачке либо открутить пробку основного радиатора на заглушённом моторе. Если с уровнем проблем нет, то нужно разбираться с теплообменником, возможно, придётся промывать его или полностью всю систему охлаждения. Чтобы избежать возможного засора радиатора отопителя, не стоит добавлять различные присадки, которые устраняют небольшие протечки. Такие средства могут легко закупорить трубки печки.
Холодный поток воздуха из системы отопления может быть вызван также завоздушиванием системы. В этом случае потребуется удалить воздушную пробку и долить ОЖ.
Завоздушивание — появление воздушной пробки в системе охлаждения во время проведения ремонтных работ или при замене охлаждающей жидкости.
Кран отопителя со временем может выйти из строя в результате образования накипи
Кроме этого, проблема возможна с самим краном, который со временем может засориться или образоваться накипь, если используется вода вместо тосола. При неполадках с краном, деталь разбирают и чистят либо попросту меняют. Ещё одной хоть и редкой, но возможной причиной холодной печки, может быть выход из строя помпы. Двигатель в этом случае прогревается, но патрубки, идущие к радиатору отопителя, остаются холодными. В этом случае нужно незамедлительно отремонтировать водяной насос. Тёплый воздух может также не поступать в салон по причине неполадок с вентилятором печки. Проблема может быть как с самим моторчиком, так и его цепью питания, например, при перегорании предохранителя.
Как поменять печку ВАЗ 2107
Выяснив, что отопитель нуждается в ремонте, потребуется его полный или частичный демонтаж. Если проблема с моторчиком, то достаточно снять нижнюю часть узла. При неполадках с радиатором нужно предварительно слить ОЖ из системы охлаждения двигателя. Для проведения ремонтных работ понадобятся следующие инструменты:
крестовая и плоская отвёртки;
набор рожковых и торцевых ключей.
Для замены печки потребуется набор ключей и отвёрток
Демонтаж отопителя
После того как стечёт ОЖ и будет подготовлен необходимый инструмент, можно приступать к разборке. Проводят её в следующем порядке:
Снимаем минусовую клемму с АКБ.
В подкапотном пространстве ослабляем два хомута, которые крепят шланги к трубкам отопителя. При стягивании шлангов вытечет небольшое количество тосола.
Открутив хомуты, стягиваем шланги с трубок радиатора
Открутив саморезы, снимаем резиновый уплотнитель
Для снятия полки, расположенной под бардачком, откручиваем крепёж в виде саморезов
Для снятия панели с часами и прикуривателем поребуется открутить соответствующие саморезы
С прикуривателя и часов отсоединяем провода
От отопителя необходимо отсоединить правый и левый воздуховоды
При помощи ключа на 7 отворачиваем крепёж тросика
Чтобы снять нижнюю часть отопителя потребуется поддеть отверткой 4 защёлки
После демонтажа нижней части открывается доступ к вентилятору отопителя
Чтобы извлечь радиатор достаточно потянуть его на себя
Чтобы полностью снять печку необходимо отвернуть 4 болта под ключ на 10
Когда крепёж будет откручен, снимаем верхнюю часть корпуса печки
Видео: замена радиатора печки на ВАЗ 2107
В большинстве случаев в полном демонтаже отопителя нет необходимости. Меняют, как правило, радиатор, кран или моторчик.
Если производится только замена радиатора, совсем не лишним будет осмотреть электродвигатель и смазать его.
Установка новой печки
Сборка отопителя каких-либо сложностей не вызывает, поскольку все действия выполняются в последовательности, обратной разборке. Однако есть некоторые моменты, которые следует учитывать. При замене радиатора в обязательном порядке устанавливают новые резиновые уплотнители. Их предварительно промазывают силиконовым герметиком. Гайки следует зажимать, не прилагая особых усилий, чтобы не выдавить уплотнители, тем самым нарушив герметичность.
При установке нового радиатора рекомендуется заменить резиновые уплотнители
Когда теплообменник будет установлен на место, а печка полностью собрана, края подводящей и отводящей трубки смазывают герметиком. Если патрубки имеют нормальное состояние, т. е. резина не потрескалась, оставляют их, предварительно протерев внутреннюю полость чистой тряпкой. Затем надевают шланги и затягивают хомуты. После сборки остаётся залить охлаждающую жидкость и проверить герметичность соединений.
Во время эксплуатации автомобиля после ремонта также следует понаблюдать за местами соединений на предмет появления течи.
Если с печкой «семёрки» возникли неполадки, устранить их можно своими руками, что обусловлено простотой конструкции узла. Чтобы снять и заменить отопитель потребуется подготовить набор инструментов и следовать пошаговым инструкциям.
Автомобилисты о радиаторе печки ( отопителя ), зачастую вспоминают только при наступлении осеннее — зимнего периода. Нет, бывают случаи, когда о нем вспоминают раньше. Например, неожиданное появление тосола или воды (в зависимости оттого, что залито в систему охлаждения) под ногами водителя или переднего пассажира. Причина этого явления течь в системе отопления автомобиля. Но, чаще всего, водитель узнает о неисправности радиатора печки, только при наступлении холодов. Когда хочется тепла и комфорта в салоне автомобиля. Тянешь ручку переключателя печки в сторону «тепла», включаешь вентилятор и тут, вдруг вместо теплого потока воздуха из воздуховодов получаешь поток прохладного воздуха или другой вариант – образование лужи тосола в салоне авто. И как следствие, испорченное настроение и прохладная, дискомфортная обстановка в салоне автомобиля.
Но, все можно исправить (для любого автомобиля) и довольно за короткий промежуток времени (это сказано о ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102). В принципе замена радиатора печки и других устранений неисправностей системы отопления на других моделях «Жигулей» — ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 – несильно отличается, немного больше возни с панелью радиоприемника (баром), но в данной статье будет описан процесс ремонта системы отопления и замены радиатора печки на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102.
Причины неисправности системы отопления:
Причиной течи тосола в салоне автомобиля, может быть проржавевший радиатор печки или металлический патрубок, кран печки. Точную причину можно установить при визуальном осмотре. Если вся «беда» кроется, например, в кране печки или патрубке, то их можно заменить, не разбирая кожух радиатора и панели «Бара». Если же, виновником утечки охлаждающей жидкости является сам радиатор, то здесь два варианта решения проблемы. Первый, если у Вас установлен медный радиатор (старого образца), его можно отремонтировать – почистить, запаять, залудить и т.д. Главное найти мастера — радиаторщика. Второй вариант, у Вас установлен алюминиевые радиатор печки. Здесь все проще, его лучше заменить новым, ремонту он не подлежит. При включении отопителя из воздуховодов продолжает дуть холодный воздух. Причина – нарушение циркуляции охлаждающей жидкости в системе автомобиля, по вине неработающего крана отопителя (он постоянно закрыт) или «забит» сам радиатор. Если заклинило кран – его следует заменить, а вот выбрать правильное решение в отношении радиатора нам поможет пункт «1» этой статьи (смотрим выше). С причинами разобрались. Теперь о главном – как поменять радиатор печки на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107?
Необходимый для этого инструмент – пара отверток (крестовая и обычная), торцевые и рожковые ключи на «7», «8», «10». Также необходимо купить резиновые прокладки (три штуки), литр охлаждающей жидкости, силиконовый герметик.
Дальше по пунктам, сам процесс замены радиатора печки на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.
При желании можете слить с блока двигателя охлаждающую жидкость, но можно и не сливать, потери буду незначительные. Тем более у Вас есть в запасе 1 литр охлаждающей жидкости. С моторного отсека откручиваем два хомута на патрубках радиатора и стягиваем шланги (фото 1). Откручиваем крепеж резинового уплотнителя и снимаем его (фото 2 и фото 3). В салоне автомобиля снимаем панель радиоприемника фото 4 (в моем случае она прикручена двумя саморезами). Ключом на «7» или отверткой откручиваем крепеж троса привода крана отопителя (фото 5) и отсоединяем трос от крана. Находим на кожухе вентилятора четыре пружинные скобы (фото 6) и с помощью отвертки снимаем их. Опускаем кожух вниз, и отводит его в левую сторону. Снять кожух полностью или отодвинуть дальше Вам не дадут провода питания электродвигателя. Вытягиваем радиатор печки из кожуха (фото 7). Дальше внимательно осматриваем радиатор, металлические трубки и кран печки. Металлические трубки должны быть без явных следов сильной коррозии и подтекания (в моем случае пришлось заменить трубку, причину хорошо видно на фотографии 8). Кран печки следует заменить, если закушена ручка крана (не открывает или не закрывает) или видны следы подтекания охлаждающей жидкости. Если пришлось менять сам радиатор печки, то кран и трубку со старого радиатора следует перекрутить на новый радиатор. Не забывая установить новые прокладки (фото 9). Смазав прокладки силиконовым герметиком, плотно (без фанатизма, иначе можно раздавить прокладку или сорвать резьбу) прикручиваем отводную трубу и кран к радиатору (фото 10). Также, силиконовым герметиком смазываем трубки радиатора при подсоединении к ним резиновых шлангов подвода охлаждающей жидкости.
Сборку проводим в обратной последовательности. После сборки, доливаем тосол в радиатор (при необходимости), заводим автомобиль и проверяем герметичность соединения шлангов и патрубков.
Система отопления салона ВАЗ 2107 долговечная и надежная. Но, как и любой другой узел, она может выйти из строя. К таким поломкам относится неисправность радиатора печки. Это выражается утечкой охлаждающей жидкости из радиатора , засорение каналов, что препятствует нормальной циркуляции тосола через радиатор печки. Данные проблемы могут возникнуть на автомобилях, с любым двигателем, будь то карбюратор или инжектор.
Мы рассмотрим признаки поломки радиатора отопителя ВАЗ 2107 и метод его замены.
Признаки неисправности радиатора печки ВАЗ 2107
Неисправность радиатора отопителя, может быть по двум причинам:
Образовании утечки охлаждающей жидкости из радиатора.
Засорение внутренних каналов.
Требуется снятие радиатора системы охлаждения ВАЗ 2107, при обнаружении любой из этих проблем, после демонтажа выполняется ремонт или его замена новым. Сам процесс замены не очень сложный, нужна внимательность и аккуратность. Для замены радиатора печки потребуются следующие инструменты:
Ключ на 7;
Ключ на 10;
Крестовая отвертка;
Ветошь;
Охлаждающая жидкость;
две новые резиновые прокладки.
Снятие радиатора печки
Первым делом снимается корпус вентилятора. Для этого надо снять дно бардачка и нижнюю полку, панель магнитолы, отключить колодки электропроводки и вам откроется доступ к корпусу вентилятора печки. После его снятия, вам откроется доступ к радиатору печки. На пол желательно положить ветошь, или какую-нибудь тряпку, так как при замене может протечь охлаждающая жидкость.
Далее работа продолжается под капотом ВАЗ 2107. Нужно снять резиновые патрубки с трубки крана отопителя и отводной трубки. Отпускаем хомуты крестовой отверткой и стягиваем патрубки.
Далее ключом на 7 откручиваем два болта и снимаем уплотнительную прокладку, через которую выводятся трубки печки.
Возвращаемся обратно в салон автомобиля ВАЗ 2107 и отсоединяем тросик управления краном печки. Снятию радиатора больше ничто не препятствует, выводим трубки из перегородки между моторным отсеком и салоном, и аккуратно снимаем его.
Далее, ключом на 10 откручиваем четыре болта, которые держат кран отопителя и отводной патрубок.
Производим ремонт, замену крана отопителя и прокладок, промываем радиатор, если он непригоден для дальнейшей эксплуатации, то покупайте новый.
Установка радиатора печки
Установка радиатора производится в обратном порядке. Чтобы предотвратить в дальнейшем протечки охлаждающей жидкости, лучше поменять хомуты и патрубки радиатора на новые. Особенно это относится к патрубкам.
Откройте кран отопителя, перед как залить охлаждающую жидкость. После заливки антифриза, нужно завести двигатель и дать погонять его немного на высоких оборотах. Циркуляция охлаждающей жидкости от помпы выгонит воздушные пробки, которые могли образоваться при ее заливки. После всего этого, проверяем уровень антифриза и если мало, то доливаем в радиатор и расширительный бачок до отметки.
Видео по замене радиатора печки
После завершения всех работ нужно немного «погонять» двигатель на холостом ходу, чтобы убедиться в отсутствии протечек антифриза.
Снятие и замена радиатора печки на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 – Avtochanel
Здравствуйте, из этой статьи Вы сможете узнать, как заменить радиатор печки на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. На самом деле течь радиатора печки довольно таки распространенная проблема старых российских автомобилей, особенно, если это случается в холодное время года, то проблема становится еще больше, в салоне холодно, стекла потеют. Первыми признаками выхода из строя радиатора печки это запах тосола в салоне и сырой ковер в ногах пассажира, так как именно там и расположен радиатор печки. Возможна еще и другая ситуация, радиатор печки может не течь, но тепла давать немного, это происходит из-за того, что со временем он сильно забивается различной грязью, ржавчиной и его теплоотдача уменьшается. Рассматривать замену радиатора печки будем на примере ВАЗ 2107, на остальных заднеприводных автомобилях ВАЗ данная процедура производится аналогичным образом. Вместе с радиатором отопителя можно заодно поменять кран отопителя, потому что все равно придется его снимать. Для замены радиатора печки Вам потребуются: ключ на 7 и на 10, плоская отвертка, тосол, новый радиатор печки. Первым делом положите какие-нибудь тряпки под радиатор печки со стороны салона, чтобы тосол не капал на ковролин. Далее берем отвертку и ослабляем затяжку хомутов шлангов радиатора печки под капотом
После этого скидываем шланги с патрубков радиатора, под шланги можно подставить бутылку, чтобы собрать в нее, стекающий тосол
Далее берем ключ или головку на 7 и откручиваем 2 болта, которые крепят уплотнитель к щитку и снимаем его
Потом отсоединяем тягу привода от крана отопителя и снимаем кожух вентилятора печки. Следующим действием выводим патрубки радиатора отопителя из отверстий в моторном щитке и снимаем его
Теперь ключом на 10 отворачиваем болты крепления отводящего патрубка и снимаем его с радиатора
Установка радиатора печки на ВАЗ 2107 производится в обратном порядке. После установки нового радиатора долейте тосол до уровня max в расширительном бачке. Теперь надо выгнать воздух из охлаждающей системы, для этого прогрейте мотор до рабочей температуры и погазуйте, если это не поможет, то нужно будет встать на какую-нибудь горку, чем круче, тем лучше, передом вверх и также погазовать.
Avtochanel
ВАЗ классика. Крутая «классика» своими руками: все о тюнинге Жигулей
История АвтоВАЗа началась именно с линейки автомобилей с задним приводом, поэтому их называют ВАЗ классическими. Первая модель была скопирована с Fiata 124, ВАЗ 2101. Со временем этот автомобиль стал легендой. В кузове универсал выпускался ВАЗ 2102. После этого был небольшой рестайлинг, и так родилась тройка — ВАЗ 2103.
ВАЗ 2105 и 2104 в кузове универсал отличались от предыдущих моделей внешним видом (стал более квадратным) и переработанным салоном.
«Шестерка» ВАЗ 2106 стала поистине популярной машиной. Увеличенная мощность двигателя и улучшенный внешний вид хорошо сказались на продажах этого автомобиля. Впервые фары ближнего и дальнего света были разделены. Так же изменились и задние фонари, ставшие более современными.
Только настоящий фанат ВАЗа сможет с первого взгляда отличить «семерку» ВАЗ 2107 от ВАЗ 2105. Наиболее заметные отличия этих автомобилей — это капот и сиденья. На более поздней модели капот имеет 2 штампованные полосы, а сиденья снабжены подголовниками, которые добавляют комфорта этой кабине.
,
Добрый день. В этой статье я расскажу, как поменять сайлентблоки передних верхних и нижних рычагов на классические. Но сначала я расскажу, почему они выходят из строя и как понять, нужно ли их заменять? Диагностика сайлентблоков передних рычагов. Почему сайлентблоки нужно менять со временем? На это есть несколько причин: Со временем резина …
,
Доброго времени суток уважаемый читатель. После того, как вы вошли в корабль, вы хотите, чтобы задняя ось вашего классического автомобиля снова высохла, без запотевания и капель масла.В этой статье как раз и рассказывается, как самостоятельно заменить сальник заднего редуктора (в том месте, где входит хвостовик коленвала). И для начала разберем все причины, по которым задний сальник …
,
Доброго времени суток уважаемый читатель. Процесс замены переднего ступичного подшипника на классический не сложный. При наличии инструментов и свободного времени с этой процедурой справится каждый. Из этой статьи вы узнаете: Как узнать, сломан ли ступичный подшипник? Какую подшипниковую компанию выбрать? Какой инструмент вам нужен? Как заменить ступичный подшипник и как отрегулировать. Признак неисправности ступицы …
,
Здравствуйте. Со временем в моторчике печки высыхает смазка во втулках, что вызывает скрип, свист или вой. Или печка вообще перестает дуть из-за того, что сгорели обмотки моторчика печки. В этих случаях производится замена мотора печки ВАЗ 2107 и как это сделать, читайте далее. Не рекомендую смазывать втулки мотора печки. эффект …
,
Здравствуйте. В этот раз напишу о возможных причинах, из-за которых мотор печки на ВАЗ 2107 может не работать.К этим причинам можно отнести и другие классические модели, такие как ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104. Чтобы проверить все варианты на наличие неисправности, понадобится хотя бы контрольная лампа, а лучше мультиметр. Если узнать, что именно сломалось …
,
Здравствуйте. Если вы завели машину в сильный мороз или в жаркий летний день, а вентилятор печки на ВАЗ 2114 перестал работать и не дует, не расстраивайтесь, так как эту проблему можно быстро решить, прочитав эту статью. Чтобы разобраться в причинах, по которым может не работать вентилятор печки, давайте сначала взглянем на схему электрического подключения …
,
Здравствуйте! Рано или поздно у автомобиля начинают возникать проблемы с замком зажигания, такие как выгорание контактной группы, заклинивание замка рулевого управления, или можно просто потерять ключ или сломать его в личинке. В связи с этим возникает вопрос, как заменить замок зажигания на ВАЗ 2106. Как снять замок зажигания на ВАЗ 2106. Перед…
Идея строительства небывалого по масштабу автомобильного завода родилась на самом верху. Его инициировал Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгина, которого поддерживал сам Брежнев. В стране росло количество денег, не обеспеченных товарами, и массовый автомобиль мог стать необходимой палочкой-выручалочкой: горожане охотно отдавали за него свои сбережения. Кроме того, современный автомобиль, пользующийся спросом за рубежом, должен был улучшить экспортную позицию страны, которая покупала за валюту больше, чем продавала.
Поиск партнеров велся без особой огласки. К этой деятельности было причастно даже КГБ, в частности корреспондент «Известий» в Италии, а также сотрудник всесильного комитета Л. Колосов. Выбор пал на концерн FIAT — он предлагал самые выгодные условия. В Италии с ее традиционно сильным левым движением в это время прошла всеобщая забастовка, и контракт с Советским Союзом очень помог выправить финансовое положение концерна.В СССР, конечно, учли тот факт, что в 1966 году FIAT-124 стал автомобилем года в Европе.
Генеральное соглашение подписано 8 августа того же года в Москве. Документы подписали глава FIAT Витторио Валетта и министр автомобильной промышленности СССР А.М. Тарасов. Завод было решено строить на берегу Волги (наличие реки решало многие транспортные проблемы), в молодом городе Тольятти. Раньше здесь был Ставрополь-на-Волге, частично затопленный после строительства ГЭС, но город строился практически с нуля под автогигантом.Одной из причин выбора участка стало наличие мощных строительных организаций.
Вскоре в СССР было доставлено несколько автомобилей FIAT-124, которые прошли комплексные испытания. Их возили по стране, от Крыма до Воркуты, куда, естественно, доставляли по железной дороге. Также проводились работы на не полностью реконструированном Дмитровском полигоне. В результате стал рождаться FIAT-124R (R — Россия), существенно отличающийся от стандартного «итальянца».
ДИЗАЙН
Внешне ВАЗ-2101 отличался от FIAT только более массивными клыками бампера, утопленными дверными ручками и, конечно же, эмблемами. Но начинка советской машины во многом была разной.
FIAT-124 тоже не был техническим открытием середины 1960-х годов. Классическая компоновка, зависимая подвеска задних колес, четырехступенчатая коробка передач не лучше, чем у большинства конкурентов. Двигатель с низким распределительным валом также соответствовал тенденциям, привычным для массовых автомобилей тех лет.А вот двигатель ВАЗ-2101 хоть и сохранил рабочий объем двигателя Fiat, но получил другое межцентровое расстояние и верхний распредвал в головке блока — на этом нововведении как раз настаивала советская делегация, побывавшая на итальянских заводах. и отметил, что FIAT активно развивает моторы с верхними валами.
Это нововведение потом сильно ударит по репутации автомобилей ВАЗ, когда распредвалы начнут массово выходить из строя — проблема будет решена не через год.А пока дизайн нежного 124-го активно прорабатывается для сурового советского быта. Условия эксплуатации автомобиля предполагались тяжелыми, поэтому диаметр накладок диска сцепления был увеличен с 182 до 220 мм, переработана коробка передач, изменена задняя подвеска, «сняв» амортизаторы с рессор — до облегчить их последующую замену.
От дисковых тормозов сзади отказались, так как на дорогах советской глубинки они сильно загрязнялись и быстро изнашивались.Кстати, позже FIAT, на потомках 124-го, вернули задние барабанные тормоза. Шаровая опора усиленная, пружины, во многих местах — кузов. В переднем бампере появилось отверстие для заводной рукоятки (от него опять отказались начиная с ВАЗ-2105), а под обоими бамперами были проушины для буксировки.
В 1970-е годы ВАЗ-2101 и его преемники были вполне конкурентоспособны даже на западноевропейском рынке. Ведь в принципе покупатели получали всем известный FIAT по существенно более низкой цене — демпинг был основой успеха советских автомобилей с самых первых лет вывоза за границу.В социалистических странах «Жигулей» вообще не хватало — например, в ГДР, чтобы получить заветную машину, приходилось стоять в очереди более десяти лет.
Многие новинки автомобильной техники в СССР впервые массово проявились на «Жигулях». До ВАЗ-2101 дисковые тормоза устанавливались только на легковые ЗИЛы. В 1972 году на ВАЗ-2103 установили вакуумный усилитель тормозов, тахометр, электрические часы. В 1975 году на «шестерке» появились подголовники передних сидений.В 1980 году ВАЗ-2105 — первые «Жигули» с полностью новыми (кроме крыши) кузовными панелями — двигателем с ременным приводом ГРМ, фарами, совмещенными с габаритными огнями и указателями поворота. Спустя два года появился ВАЗ-2107 с анатомическими сиденьями, оснащенными встроенными подголовниками.
В дополнение к базовому двигателю 1,2 л, позже были выпущены версии 1. 3; 1,5 и 1,6 литра, различающиеся диаметром и ходом поршня. В 80-е годы на Жигулях появилась пятиступенчатая коробка передач. ВАЗ первым в СССР, хотя и мелкосерийно, выпустил модификации с моновпрыском (ВАЗ-21073) и дизельным (ВАЗ-21045).
Но уже к концу второй декады производства «Лада» на фоне одноклассников выглядела инопланетянином из античной эпохи. Салон тесноват, мощность двигателя небольшая, тормоза слабые. Карбюраторные двигатели не соответствовали более строгим экологическим нормам. Все это усугублялось снижением качества комплектующих и сборки.
Последняя «Лада-2107» (название «Жигули» незаметно вышла из употребления), производство которой в Тольятти было прекращено этим летом (однако ее, как и ВАЗ-2104, по-прежнему будут собирать в Ижевске для пару лет), сохранила основные черты далеких предков… Главное отличие: инжекторный мотор мощностью 73 л.с. при 5300 об / мин (карбюраторная версия развивала 77 л.с. при 5600 об / мин), что соответствует нормам Евро-3. Во всем остальном это уже не та модель, владельцы которой в начале 80-х были менее удачливы, завистливо вздыхая. В ходе постперестроечных модернизаций и оптимизаций его постепенно упрощали в деталях и не только. В последние годы отличия пятой и седьмой моделей в основном сводились к внешнему оформлению.
МОДИФИКАЦИИ, ПРОТОТИПЫ, РЕДКОСТЬ
Помимо основных моделей, было выпущено множество модификаций с различными комбинациями двигателей и кузовов.Такое разнообразие было обусловлено, прежде всего, специфическими требованиями зарубежных рынков, где покупатель требовал предложения различных двигателей даже в бюджетном классе.
Кроме того, в небольших количествах выпускались ВАЗ-21073 с центральным впрыском топлива, автомобили с роторными двигателями (в основном для полиции и спецслужб), ВАЗ-21045 с 53-сильным дизелем. На экспорт шли и автомобили с правым рулем, у которых в связи с изменением развесовки (техническое любопытство!) Были усилены передние правые рессоры.
Канадский рынок требовал заметных улучшений — многие помнят «шестерку» со специально разработанными массивными бамперами на газонаполненных амортизаторах.
В 1990-е годы под торговой маркой ВИС («ВАЗинтерСервис») начали выпуск грузовых автомобилей на базе ВАЗ-2105, позже — 2107; Интересное сочетание «пятерки» и собственной «пятки» на базе «Оды» построил Ижевский автомобильный завод.
РОДСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ
В Италии до 1974 г. выпускались FIAT-124 в различных модификациях (в том числе с 70-сильным двигателем верхнего вала, который устанавливался на версию «124 Speciale» — аналог ВАЗ-2103) более 1.5 миллионов копий. До 1972 года выпускался ФИАТ-125 — модель, внешне напоминающая 124-ю, но построенная на платформе старого семейства 1300/1500 с рессорной задней подвеской и увеличенной колесной базой. Последний потомок семейства — FIAT-131, отдаленно похожий на ВАЗ-2105, но с передней подвеской типа MacPherson, выпускался до 1984 года.
Под маркой SEAT аналоги наших Жигулей производились в Испании. В Пиренеях было построено около
0 автомобилей модели 124 и ее дальнейшей версии 1430.
Примерно 1,5 миллиона автомобилей FIAT Model 125 было произведено по лицензии в Польше. Выпуск продолжался до 1980 года. Еще больше времени потребовалось, чтобы построить «Полонез», с которым 125-й разделил много узлов.
Версии 124-го производились также в Южной Корее, Аргентине, Болгарии, Индии («Премьер-118») и Турции. В последнем также были сделаны вариации на тему 131-го, разные версии назывались «Тофаш-Мурат», «Серче», «Шахин», «Доган», «Картал». Их строили до середины 1990-х годов.
ВЕЛИКАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Без преувеличения! «Жигули» действительно стали причиной серьезных преобразований в советской промышленности и на протяжении всей жизни.
Еще на стадии подготовки производства на основном заводе и у субподрядчиков пришлось изменить некоторые ГОСТы. Предыдущие не обеспечивали должной точности и качества компонентов, требуемых итальянскими технологиями. На заводах СССР освоены современные узлы и агрегаты. А потребителю досталась необычная машина.
Лада
Лада
Легкий запуск, быстрый и эффективный обогрев салона. Отличная динамика и сильные тормоза. И, самое главное, надежность! Машины не требовали постоянной подтяжки, регулировки, смазки. В первые годы жизни автомобиля приходилось, по сути, только менять масло, иногда проводить несложные профилактические операции. Это создало новый тип собственника. Все чаще это были люди далекие от техники, которые не вникали в устройство автомобиля и охотно доверяли его обслуживание и ремонт профессионалам.
Частный автопарк рос беспрецедентными для страны темпами. И вместе с этим проблемы. В крупных городах не хватает парковок и гаражей (впрочем, с нынешними не сравнить). Вспомните «Гараж» Эльдара Рязанова: какие страсти бушевали между теми, кто хотел получить дом за недешевый, но дефицитный автомобиль. Комедийный фильм не так далек от жизни, как кажется!
«Жигули» способствовали развитию сети АЗС и СТО.Но рост парка все же опередил возможности последнего. Машины стареют, но на кладбища машин совсем не ходят, как планировалось изначально. Срок службы «Жигулей» составлял семь лет. Но их ремонтировали, меняли все — от рычагов подвески и двигателей до крыльев и лонжеронов.
Плановая экономика совершенно не предусматривала такого спроса на запчасти. А потом качество комплектующих стало падать. Даже далекие от техники владельцы с тревогой повторяли непонятные термины: сайлентблоки, трамблер, вкладыши, крышки, распредвал.Последнее стало излюбленной темой на рубеже 1980-х, когда в результате рационализации производства деталь стала выходить из строя даже на почти новых автомобилях.
Запчастей становилось все меньше и меньше, а знакомство в автосервисе было мечтой сотен тысяч советских автомобилистов, по крайней мере тех, кто не умел менять, регулировать, а тем более готовить и красить самостоятельно.
Тогда, уже в перестроечные времена, нехватку запчастей начали компенсировать кооперативы, растущие быстрее грибов.Но многие до сих пор с содроганием вспоминают эти подробности. Началась новая революция, в которой «Жигули» отнюдь не играли главную роль …
СПОРТ И УПРАЖНЕНИЯ
В начале 1970-х «Жигули» участвовали в ралли и кольцевых гонках. Для ВАЗ-2101 рабочим объемом 1,2 литра на даче был создан отдельный класс, так как главный спорткар тех лет «Москвич-412» имел двигатель объемом 1,5 литра.
Спортсмены в «Жигулях» добивались все более серьезных результатов. А в 1975 году С.Экипаж ВАЗ-2103 Брундза и Л. Шувалов стали абсолютными чемпионами СССР. С тех пор на отечественных трассах преобладает ВАЗовская «классика».
Первый международный успех пришел к «копейке» уже в 1971 году, когда тольяттинцы завоевали серебряный кубок ралли «Тур Европы». Заводские гонщики также неплохо выступили в личном зачете. Наиболее яркие достижения 1970-х — начала 1980-х годов связаны с этапами Кубка дружбы социалистических стран (альтернатива капиталистическим чемпионатам).Пилоты «Жигулей» неоднократно побеждали в кубковых ралли и кольцевых гонках.
В середине 1970-х ВАЗы хорошо зарекомендовали себя на престижных ралли, включенных в чемпионат Европы. Анатолий и Галина Козырчиковы заняли 15-е место в общем зачете ралли «1000 озер» в 1975 году. Через год С. Брундза и А. Гирдаускас заняли шестое место в абсолютном и второе в своем классе на ралли «Акрополис». Это было высшим достижением Lada в соревнованиях такого уровня.
В «Жигулях» участвовали не только наши спортсмены, но и представители социалистических стран, и даже «дети капитализма», в основном скандинавы.
Гоночные версии «Жигулей» строились как на самом ВАЗе, так и различными спортивными клубами. Из зарубежных доводчиков самой известной стала чехословацкая мастерская «Metalex».
Вершиной спортивной изысканности «классики» стала «Лада-ВФТС», созданная на базе ВАЗ-2105 в Вильнюсе под руководством неоднократного чемпиона СССР Стасиса Брундза. Его двигатель развивал 160 л.с. при 7000 об / мин и 165 Нм при 5500 об / мин. Машины оснащались 4- или 5-ступенчатой кулачковой коробкой передач.
«Классик» выезжал на соревнования еще в 90-е годы, а в любительских ралли появляется и сейчас.
«Жигули» и «За рулем»
Несомненно, марка ВАЗ побила все рекорды по количеству упоминаний в ЗР за всю историю журнала. Уже в 1968 году обложку июньского номера украсила фотография трех предсерийных автомобилей. А осенью редакция объявила конкурс на название новой машины. Получено 54 849 писем! Каких имен там не было! «Новорожец» и «Катюша», «Аргамак», «Директива» и ВИЛ-100 (если кто забыл, в 1970 году в стране широко отмечалось столетие со дня рождения В.И. Ленин). В пятерку лидеров вошли: «Волжанка» (3989 букв), «Дружба» (2878), «Мечта» (2806), «Жигули» (2220) и «Лада» (1752).
С появлением в журнале «Жигулей» им было уделено особое внимание. Читатели с нетерпением ждали очередного репортажа о жизни редакционной «копейки» с номером «00–55 Проба». А в постоянной рубрике «Мы едем на« Жигулях »» мы подробно описали конструкцию и приемы обслуживания, дали советы, как управлять и водить автомобиль, который был беспрецедентно динамичным для наших автомобилистов.
Каждую новую модель, модификацию и даже модернизированный агрегат подробно описывал журнал со схемами, рисунками и фотографиями. Несколько моделей «Жигулей» после этой первой «копейки» отработали на «За рулем», намотав десятки тысяч километров по Москве и области на дальние дистанции. Например, «шестерки» в 1977 году вместе с «полями» приняли участие в путешествии, повторявшем маршрут знаменитого каракумского забега 1933 года.
В конце ХХ века журнал объявил конкурс «Русский Автомобиль века ».Свое мнение высказали более 80 000 (!) Читателей. Большинство признало таковым первенец ВАЗ — модель 2101 «копейка». И это правильно!
Однако на этом история «Жигулей» и их жизни на страницах ZR не закончилась. И это не закончится, пока не иссякнет интерес к самому массовому отечественному автомобильному семейству. И это произойдет не скоро: по данным ГИБДД, по состоянию на январь 2011 года в России зарегистрировано 6 800 000 автомобилей семейства ВАЗ «классика». А это … погоди … 20,8% от всего автопарка России.
LIFE LINE — «ЖИГУЛИ» В ДАТАХ
Начало строительства завода ВАЗ, испытания ФИАТ-124 в СССР.
Миллионный автомобиль — ВАЗ-2103.
Трехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.
Четырехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.
Пятимиллионный автомобиль — ВАЗ-2101.
Шестимиллионный автомобиль — ВАЗ-2105. Окончание выпуска ВАЗ-2101. Всего было выпущено 2 710 930 экземпляров.
1982
Окончание производства ВАЗ-2101, изготовлено 2 710 930 экз.
Восьмимиллионный автомобиль — ВАЗ-2107. Окончание выпуска ВАЗ-2102. Всего было выпущено 666 989 экземпляров.
Начало производства ВАЗ-2106 в Сызрани и Ижевске. Читатели ZR называют ВАЗ-2101 русской машиной века.
Окончание производства ВАЗ-2106 в г. Тольятти, выпущено 3 946 256 экземпляров. Начало производства дизельного ВАЗ-21045.
Перенос производства ВАЗ-21043 в Ижевск.В Тольятти выпущено около 895 000 экземпляров. Семейство получит серийный инжекторный двигатель мощностью 73 л.с.
Окончание производства ВАЗ-2106 в Ижевске.
Окончание производства ВАЗ-2105. Было выпущено около 2 090 000 экземпляров.
Окончание производства ВАЗ-2107 в Тольятти. Было выпущено около 2 870 000 экземпляров. Выпуск был перенесен в Ижевск.
ЧЕЛОВЕК
В прошлом инженер-испытатель, заместитель начальника испытательного отдела, начальник отдела отделки автомобилей, затем начальник отдела дорожных испытаний и отделки автомобилей.Сейчас он пенсионер, но работает — создает новые методы.
«В 1967 году работал инженером-испытателем на ГАЗе. Примерно в это же время я узнал о ФИАТ-124 и решил перейти на строящийся ВАЗ, чтобы работать именно с этой машиной. Перевод был непростым, так как часть специалистов ГАЗа уже уехала, и больше людей туда отдавать не хотели.
Я стал инженером-испытателем ВАЗа в 1968 году, когда на заводе не было ни одного корпуса, даже Автозаводского района еще не было — чистое поле с несколькими фундаментами.Первой моей самостоятельной работой зимой 1968-1969 годов стала организация и проведение сравнительных испытаний ФИАТ-124 и прототипов ВАЗ-2101, с небольшими отличиями от итальянцев.
Мы базировались в гараже горисполкома, а наша «испытательная база» — в соседнем селе Тимофеевка. Мы ездили на десятке машин круглосуточно, в три смены, по итальянской методике Stop and Go, имитирующей жизнь врача: короткая поездка на холодном двигателе и почти часовая стоянка.По выходным «доктор выезжал» на 300-350 км, двигаясь с большой по тем временам скоростью. Дороги ледяные, а резина летняя, о шипах тогда и не мечтали.
Именно тогда меня поразила потрясающая по тем временам управляемость и устойчивость машины. У меня был опыт вождения разных моделей Москвичей, Победы, 21 Волги и двадцати четырех прототипов. Понравилась динамика и эффективные тормоза, несмотря на отсутствие усилителя. Покорил мощный отопитель и хороший обдув лобового стекла.В то время, когда «москвичи» ехали с оттаявшими трещинами на лобовом стекле, закутавшись в теплую одежду, мы крутили за рулем в куртках, а то и в рубашках.
За свою историю ВАЗ имел три ключевых автомобиля, давших жизнь целым семействам: ВАЗ-2101, Нива, созданная на узлах и агрегатах той же «классики», и переднеприводная «восьмерка».
У меня особое отношение к «классике». Считаю уникальным для того времени по соотношению цена / качество.Купить Жигули даже на деньги было непросто. Даже сегодня, при огромном разнообразии выбора, «классика» пользуется спросом. Что ж, в моей личной жизни это знаковая машина, определившая мою судьбу. «
В начале 1970-х он был начальником технического отдела механосборочного производства. Ушел с завода« по возрасту »(не приемлет выражение« пенсия ») в 1998 году. Сейчас частный предприниматель, он поставляет электрические компоненты к главному конвейеру АВТОВАЗа
«Летом 1967 года я приехал в Тольятти с ГАЗа.Пыльная нива, в небе поют жаворонки. На трех очень близко растущих тополях есть план еще не существующего растения. Мы, молодые начальники (в менеджеры среднего звена набирали ребят не старше тридцати, на директора был лимит — до сорока) еще несуществующего предприятия, слушаем Полякова. Он все прекрасно выражает. И вдруг: первая машина должна сойти с конвейера к 100-летию со дня рождения Ленина! Осталось меньше трех лет, а здесь нет ни одного здания…
Впервые увидел FIAT-124 в США. Ни давать, ни брать консервную банку. Хлипко задевает наши дороги. Чуть позже через наш отдел изменения коснулись двигателя, коробки передач, подвески, тормозов и других узлов.
В двигателе самое существенное изменение — перемещение распредвала вверх — выполнено по задумке главного конструктора Соловьева. Сколько копий сломалось из-за этого! Но настоящая битва между FIAT и США запомнилась больше гильзами, в которых участвовали мы, ВАЗовцы.Итальянцы настояли на том, чтобы блок цилиндров был чугунным, без кожуха — «по проекту». Наши требовали вставить в него гильзы, считая, что отечественный «неправильный» чугун будет интенсивно изнашиваться или изнашивать поршни и кольца. Обе стороны сражались насмерть. Возникла угроза срыва сроков. Поляков нашел выход: он не стал принимать чью-то сторону и решил пойти двумя параллельными путями. Мы даже купили и установили оборудование для производства рукавов. Но эта площадка осталась невостребованной, так как металлурги смогли найти «правильный» чугун для блока, а гильза для двигателя не потребовалась.
Услышав слово «классика», большинство автолюбителей в нашей стране вспоминают вовсе не произведения Чехова и Толстого или симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского автозавода, которое берет свое начало от легендарной «копейки» ВАЗ-2101, выпущен впервые в 1970 году. Заднеприводные малолитражки выпускались до 2012 года и, несмотря на их архаичный дизайн, нежно любимы многими автомобилистами на просторах России и стран бывшего социалистического лагеря. Характеристики Жигулей вне зависимости от модели очень скромные, а конструкция угловатая и не слишком изощренная, но простота конструкции дает широкие возможности для тюнинга.Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных решений для улучшения стиля и ходовых качеств Classic.
What is tuning
Тюнинг автомобиля — это процесс его доработки с целью улучшения характеристик или улучшения его конструкции. Условно можно выделить два направления улучшений:
технический тюнинг,
стайлинг.
Технический тюнинг направлен на улучшение ходовых характеристик автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические характеристики, экономичность и безопасность.Для улучшения этих параметров ведутся работы над двигателем, подвеской, коробкой передач, выхлопной и тормозной системами и другими узлами, влияющими на характеристики автомобиля.
Стайлинг проводится с целью изменить экстерьер автомобиля и его интерьер, сделать автомобиль уникальным. Улучшения в этой области тюнинга обычно касаются кузовных панелей, колесных дисков, осветительного оборудования и деталей интерьера.
Оба этих подхода применяются к моделям ВАЗ классической линейки, часто их комбинируя.Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как пятерки, семерки и другие измененные до неузнаваемости модели семейства, так и сверхмощные автомобили, внешне неотличимые от своих угловатых собратьев.
«Копейка», доработанная с помощью спортивного обвеса с большими противотуманками, аэрографией и новыми колесными дисками, выглядит практически как гоночный автомобиль
Стайлинг «классика» ВАЗ: внешние и внутренние модификации
Многие владельцы «классики» Модели ВАЗ хотят сделать автомобиль неповторимым, а интерьер — более комфортным и ярким, а некоторые просто считают внешний вид своих автомобилей незаконченным.Оба прибегают к визуальному тюнингу, порой не затрагивая техническую часть. Рассмотрим самые популярные способы улучшения внешнего вида и интерьера «Жигулей».
Тюнинг передней оптики «Жигули»
Переднее освещение автомобиля часто ассоциируется с глазами автомобиля. часто являются определяющим элементом дизайна, поэтому неудивительно, что чаще всего автолюбители в первую очередь берутся за настройку оптики. В зависимости от модели, задач по настройке и суммы денег, которую владелец готов потратить на улучшение своего автомобиля, существует три типа доработок фар.Рассмотрим их по порядку от самых бюджетных до самых сложных и затратных.
Изменение формы головного светового оборудования путем установки накладок
Этот способ тюнинга фар чаще всего используют владельцы автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их прямоугольное осветительное оборудование с плоской поверхностью плафона позволяет легко устанавливать крышки практически любой формы. Тюнинг-комплекты передних фонарей продаются в большинстве отечественных магазинов автозапчастей. Часто автомобилисты делают форсунки самостоятельно, ведь для этого требуется только толстый пластик, острая пила и наждачная бумага или напильник.
Насадки крепятся, как правило, клеем непосредственно к крышке фары. При использовании саморезов насадку необходимо установить на кузов автомобиля, чтобы вода не попадала в фару, поэтому этот способ применяется реже.
Стоит внимательно отнестись к выбору клея. Он должен быть термостойким, так как при длительной эксплуатации фары могут нагреваться до высоких температур.
Установка ангельских глазков на жигулях
Так называемые ангельские глазки — это более сложный вид тюнинга фар «классика».Чаще всего такая доработка производится на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить и снаружи фар. Однако эта модификация довольно часто встречается на других изделиях «классической» линейки. Чтобы установить ангельские глазки на «четверку», «пятерку» или «семерку», нужно просверлить внутрь плафона отражатель и установить в каждое отверстие диоды. Кроме того, с тыльной стороны размещен ящик для блока диодов и резисторов.
Аналогичным образом можно улучшить заднюю оптику.Светодиоды увеличивают яркость стоп-сигналов, изменяют рисунок задних фонарей и снижают нагрузку на электрическую систему автомобиля.
Все отверстия, просверленные в отражателях для установки диодов, необходимо заделать герметиком, чтобы вода не попала в фару.
Ксеноновые фары для «классики» ВАЗ
Самая радикальная и дорогая модификация головного света «Жигули» — это установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет намного ярче галогенного света, а пятно освещения от таких фар намного шире.Сам процесс установки прост. Достаточно снять фары, просверлить отверстия в отражателях и установить новые лампы. Однако стартовое оборудование и сами лампы могут быть довольно дорогими.
Видео: тюнинг фар ВАЗ 2106 с линзами
Тюнинг окон жигулей
Для создания уютной атмосферы в салоне, а также защиты от ярких солнечных лучей владельцы Жигулей часто прибегают к тонировке стекол, а также установке решетка на стекле заднего вида.
Тонировка: стиль, комфорт и закон
Тонировка автомобильных стекол, пожалуй, самый распространенный вид тюнинга. Как правило, окна тонируются пленкой. Также есть электротонировка, но ее стоимость измеряется тысячами долларов, поэтому на Жигулях она не используется. Существует несколько типов тонировочной пленки:
Автолюбитель, который собирается тонировать окна своего автомобиля, должен знать правовые нормы, касающиеся уровня затемнения. Основные положения ГОСТ 27902 (светопропускание стекла):
Ветровое стекло не должно терять более 25% светопропускания.
Для передних окон автомобильных дверей потери могут составлять до 30%.
Центральное заднее стекло и боковые стекла задних дверей можно тонировать до 95%.
На фасадных окнах нанесение рисунков и использование перфорированной пленки не допускается.
Запрещается использовать красную, зеленую, желтую и синюю тонировочную пленку на передних окнах.
Решетка заднего стекла: классика для классики
Решетка на заднем стекле — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых годов.Помимо чисто эстетических целей, он защищает заднюю часть салона от прямых солнечных лучей, а заднее стекло — от грязи.
Как правило, решетка продается двумя отдельными частями и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо разместить под резиновым уплотнением заднего стекла. Желательно очистить и обезжирить соприкасающиеся поверхности.
Аэродинамические обвесы и спойлеры для «Жигулей»
Если вы хотите кардинально изменить внешний вид своей «классики», без аэродинамического обвеса вам не обойтись.Однако следует понимать, что слово «аэродинамический» употребляется в переносном смысле по отношению к большинству тюнинговых пакетов для «Жигулей». Детали, которые действительно улучшают обтекаемость или увеличивают тягу, встречаются не так часто и обычно стоят довольно больших денег.
Обычно в аэродинамический обвес входят:
модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлеров;
накладки на пороги;
задний бампер (иногда с декоративным диффузором).
Иногда в состав аэрокита входит еще и заднее антикрыло, которое чаще всего крепится к крышке багажника.
Доработка салона «классика»
Доработка салона «Жигулей» выглядит наиболее целесообразным направлением стилизации, ведь именно интерьер автомобиля чаще всего виден водителю и пассажирам. Кроме того, помимо эстетических изменений, можно значительно повысить уровень комфорта, который в базовых комплектациях моделей «классической» линейки невысок.
Шумоизоляция салона
Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на звукоизоляцию. В заводской комплектации Жигулей его практически нет.
Для оклейки салона шумоизоляционным материалом придется снять все сиденья, торпеду, а также обшивку дверей … В качестве шумоизоляции можно использовать пенофол или специальное покрытие, которое продается в продаже. в магазинах запчастей.
Передняя панель: замена, доработка и отделка
Передняя панель на автомобилях ВАЗ «классического» семейства может быть модернизирована или заменена целиком.Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои автомобили торпеды от других моделей ВАЗ, но есть и те, кто решает установить детали от автомобилей других марок. На просторах сети можно найти фотографии «Жигулей» с торпедами от Mitsubishi Galant и Lancer, Nissan Almera и даже Maxima. Бренд BMW особенно популярен в нашей стране, поэтому мастера устанавливают передние панели от большинства старых моделей баварского автопроизводителя на «классику». Естественно, донорские торпеды нужно серьезно переделать и подогнать под салон Жигулей.
Оригинальная лицевая панель может быть обшита кожей или другим материалом. Это довольно сложный процесс. Чтобы новая обшивка выглядела хорошо, материал должен быть идеально подогнан, чтобы он не провисал и не складывался. Саму торпеду необходимо полностью разобрать для обшивки.
Новые устройства часто устанавливаются на стандартную переднюю панель. Готовые приборные блоки к разным моделям «Жигулей» продаются в автомагазинах, но самые креативные автовладельцы делают весы, стрелки и фонари своими руками.
Видео: тюнинг приборной панели ВАЗ 2106
Сиденья: обивка или чехлы
Фирм, занимающихся производством чехлов на автокресла, очень много. В их ассортименте представлены модели практически под любые марки. Более того, многие из этих компаний изготавливают чехлы на заказ. Таким образом, выбрать вариант на «классику» не составит труда. Однако чехлы в большинстве случаев — временное решение, они растягиваются и начинают «гулять» по сиденьям.
Если у вас есть навыки кройки и шитья, вы можете самостоятельно обрезать сиденья из материала, который вам подходит.Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и устойчивыми к деформации.
Обшивка дверных карт
После замены обивки сидений и передней панели есть смысл обратить внимание на дверные карты. Как правило, в базовой комплектации они обиты дешевым черным дермантином и некачественным пластиком. Для улучшения этой части салона придется снять внутреннюю обшивку дверей, предварительно демонтировав подлокотник, внутреннюю ручку открывания дверей и рычаг стеклоподъемника.
Установка стеклоподъемников
В процессе тюнинга обшивки дверей также можно установить электрические стеклоподъемники. Монтажные комплекты продаются в магазинах автозапчастей.
Перетяжка потолка
Потолки на «Жигулях» страдают чуть ли не больше, чем другие элементы интерьера. Материал, которым покрывается потолок, часто проседает, рвется или пачкается. Есть два способа натянуть потолок:
Прямая замена обивки. Эта процедура требует удаления дуг, по которым растягивается материал.Во время этой операции можно оклеить потолок дополнительной шумоизоляцией.
Натягивание нового слоя обивки поверх старого. Этот способ подходит, если старый потолок еще не просел.
Замена руля и рычага КПП
Если тюнинг «классики» выполнен в спортивном стиле, имеет смысл установить трех- или двухспицевый спортивный руль меньшего диаметра. Для этого нужно снять старый руль, крепления которого расположены под подушкой сигнала.Винты, удерживающие саму подушку безопасности, в зависимости от модели, находятся либо под эмблемой, либо на задней части рулевого колеса.
Крепление рычага переключения передач также имеет смысл выбирать в соответствии с цветом и стилем внутренней отделки. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг, чтобы уменьшить его ход, но это может снизить эффективность переключения.
Видео: своими руками
Занижение
В последнее время среди юных автолюбителей, которые чаще всего занимаются тюнингом «классика», популярно занижение подвески автомобиля.Делается это исключительно из эстетических соображений и часто приводит к снижению ходовых качеств автомобиля. Это направление благоустройства не рекомендуется жителям тех уголков нашей страны, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего.
Недооценить «классику» довольно легко. Необходимо разобрать элементы передней и задней подвески и обрезать пружины до необходимой длины.
Технический тюнинг «Жигули»: повышаем характеристики
Простота конструкции «Жигули» делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать быстрый и маневренный автомобиль.А заднеприводная конфигурация позволяет построить настоящую машину для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако для серьезного улучшения управляемости, динамики и безопасности Жигулей требуются глубокие доработки. Подумайте, с чего вы можете начать этот процесс.
Как улучшить управляемость и устойчивость «классика»
Несмотря на классическую компоновку (передний двигатель, задний привод), «Жигули» отличаются посредственной управляемостью. И машины этого семейства не слишком хорошо держат дорогу.Исправить эту ситуацию вполне возможно. Для этого нужно уделить внимание тюнингу подвески и тормозов.
Модификация подвески «Жигули»
Стандартная схема настройки «классической» подвески позволяет увеличить ее жесткость и заметно снизить крен. Он состоит из трех этапов:
Установка рессор от «Нивы» (ВАЗ 2121). Пружины отличаются большей жесткостью, но при этом идеально подходят для установки на Жигулях.На этом этапе также необходимо заменить резиновые амортизаторы.
Замена амортизаторов на спорт. Предпочтение следует отдавать газомасляным стойкам. Ассортимент этих агрегатов в магазинах запчастей очень широк.
Установка жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.
Модификация подвески позволит не только улучшить управляемость и устойчивость, но и повысить комфорт при управлении «Жигулями».
Настройка тормозной системы
Улучшение тормозов на «Жигулях» стоит сделать, прежде чем браться за повышение мощности и динамических характеристик.Стандартные тормоза «классики» никогда не отличались ни экономичностью, ни надежностью, поэтому могут просто не справиться с повышенными скоростями.
Как правило, все «Жигули» оснащались дисковыми передними и барабанными задними тормозами. Процесс доработки лучше начать с замены задних тормозов. Комплекты для настройки тормозов от известных производителей доступны в магазинах запчастей, но цена может быть довольно высокой. Бюджетный вариант — установка вентилируемых дисковых тормозов от ВАЗ-2112.Они намного эффективнее останавливают машину.
Тюнинг задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые. ВАЗ-2108 может стать донором. Передние тормозные суппорты от «восьмерки» или «девятки» легко адаптировать и установить на «классику», как и задние, но диски придется покупать отдельно.
Как повысить силовые и динамические характеристики «классики»
Ахиллесова пята «классики» — это ее динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость заметно быстрее «Жигулей».Многие владельцы «классических» ВАЗов не готовы с этим мириться. Они прибегают к тюнингу двигателей своих автомобилей, а также к модификации выхлопной системы.
Видео: заряженная «семерка» против суперкаров в соревнованиях по дрэг-рейсингу
Тюнинг двигателя «Жигули»
Чип-тюнинг доступен владельцам инжекторных «Жигулей». Эта процедура не требует вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит путем корректировки программного обеспечения двигателя. С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения горючей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и экономичности.
Если на ваших Жигулях карбюраторный двигатель, к сожалению, чип-тюнинг вам недоступен. Однако мощность можно увеличить, установив два карбюратора или увеличив диаметр топливных и воздушных жиклеров карбюратора. Эффект от этой модернизации заключается в ускорении подачи топливовоздушной смеси в камеру сгорания.
Если этих улучшений недостаточно, можно использовать следующие методы увеличения мощности «классического» двигателя:
Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления увеличит мощность за счет улучшения процесса насыщения горючей смеси воздухом.Производительность двигателя увеличивается без ущерба для эффективности.
Компрессорно-турбинная установка.
Увеличение рабочего объема растачиванием блока цилиндров.
Видео: чип-тюнинг двигателя «семерка»
Тюнинг выхлопной системы
Грамотная доработка жигулевской выхлопной системы позволяет довести прирост мощности до 10 лошадиных сил. Снижение шума, экологичность и экономичность машины принесены в жертву повышению производительности.
Уменьшить сопротивление выхлопной системы и тем самым увеличить мощность можно, установив прямоточный выхлоп. Разница между обычным выхлопом и прямотоком заключается в линейном расположении камер глушителя.
Следует понимать, что самодельный прямоток не может принести увеличения мощности … В этом случае вся суть изменений будет заключаться только в увеличении объема выхлопа. Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.
Это правило распространяется и на замену глушителя «штаны». Неправильно подобранная деталь может нарушить работу цилиндров. Однако высококачественный коллектор с низким сопротивлением увеличивает мощность двигателя за счет более эффективного удаления выхлопных газов.
Повышение безопасности «классики»
Если вы серьезно модернизировали свою «классику», сделали ее заметно быстрее и маневреннее, стоит задуматься о повышении уровня безопасности. Это направление тюнинга становится особенно важным, если автомобиль будет использоваться в тех или иных соревнованиях.
Четырехточечные ремни безопасности для водителя и переднего пассажира
Стандартные ремни безопасности имеют трехточечную систему крепления. Они прекрасно справляются с фиксацией водителя и пассажира при лобовом и боковом ударе, но не удерживают кузов достаточно надежно. Четырехточечные ремни могут спасти людей даже в перевернутой машине. Они соприкасаются с телом, как лямки рюкзака, и надежно удерживаются в кресле.
Нижние крепления четырехточечных ремней устанавливаются на нижнюю часть спинок сидений, а верхние — на специальные проушины, которые необходимо установить в полу позади водителя и переднего пассажира или в каркасе безопасности.Обычно это оставляет недостаточно места для ног задним пассажирам, поэтому четырехточечные ремни в основном предназначены для спортивных модификаций, в которых отсутствуют задние сиденья.
Каркас безопасности для «Жигулей»
Каркас безопасности служит для защиты водителя и пассажира от травм при самых серьезных авариях. Большинство гоночных автомобилей оснащены рамами, более того, в большинстве гоночных серий наличие рамы безопасности является обязательным условием для допуска машины на трассу. Помимо защитной функции, рама может также увеличить жесткость несущей конструкции, что положительно сказывается на управляемости автомобиля.
Для установки на «Жигули» доступны два типа каркасов безопасности:
Сварные. Установлен в кузов методом сварки. Эта конструкция не подлежит разборке.
Болт. Болтовое соединение, обычно крепится к днищу и потолку автомобиля. Надежность и прочность крепления такой рамы несколько ниже, чем у сварной, но для «классики» ее характеристик обычно достаточно.
Тюнинг автомобилей ВАЗ «классической» линейки позволяет превратить устаревший бюджетный автомобиль в настоящего гоночного монстра или в стильный компактный автомобиль с очень высоким уровнем комфорта.Важно знать, когда остановиться на визуальном тюнинге и грамотно подойти к техническому тюнингу. Модифицируйте свои Жигули со вкусом и интеллектом, тогда результат приятно удивит вас и ваших соседей по дороге.
История этой модели насчитывает почти 30 лет. Выпуск начался в 1982 году, когда модернизировали популярную тогда тольяттинскую «пятерку». Модернизация практически не повлияла на технические характеристики, но повышение комфорта и некоторые штрихи экстерьера дали повод после «народной машины» ВАЗ 2106 иронично назвать «семерку» «русским мерседесом».Конечно, ВАЗ 2107 — это далеко не Мерседес и не совсем русский автомобиль. Корни тянутся от родины Пальмиро Тольятти, давшего название всему российскому городу, от «прадеда» Fiat 124, которому скоро исполнится полвека, через бабушку «копеечку» (ВАЗ 2101) и «мама» — (ВАЗ 2106). Что такое «семерка» — недоразумение отечественного автопрома или это достойный автомобиль?
ВАЗ 2107, он же LADA 2107, — это предел, которого российская автомобильная промышленность смогла достичь при разработке малолитражки с ведущим задним мостом.Популярный в 70-е годы угловатый кузов типа седан, эффектная решетка радиатора. Четыре двери, приличный багажник объемом 379 литров. Пять мест. Значительно улучшенные передние сиденья и более приятная для глаз приборная панель выгодно отличают интерьер «семерки» от предшественников. Правда, трое взрослых пассажиров сзади чувствуют себя очень неуютно, особенно средний, которому просто некуда поставить ноги. Дилеры предлагают две комплектации — «норма» и «люкс», которые отличаются в основном внутренней отделкой.Как в стандартной, так и в люксовой комплектации климат-контроль в машине осуществляется только обогревателем салона и электростеклоподъемниками. Это внешние впечатления от машины. Подумайте, что у нее внутри.
Под капотом размещались разные двигатели, в зависимости от года выпуска и назначения. Начало положили 4-цилиндровые двигатели ВАЗ объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра с карбюратором. Они развивали мощность 64, 68 и 72 л.с. На экспорт в Европу (так и было!) Поставили двигатель побольше — 1.7 литров с центральным впрыском топлива. Его мощность составляет уже 84 л.с. В Китае наоборот был установлен двигатель ВАЗ-21033-10 объемом 1,45 л и мощностью 68 л.с. «Заточил» под 76-й бензин. Для специальных задач правоохранительных органов машина оснащалась роторно-поршневым двигателем системы Ванкеля, отличающимся небольшим объемом, но высокой надежностью, мощностью 135 л.с. и соответствующая цена. И потребляет почти на 2 литра бензина больше. Но скорость достигает 180 км / ч, что не только не нужно рядовому автовладельцу, но и опасно, учитывая отсутствие систем безопасности, за исключением ремней.
В последнее время выпускаются только инжекторные «семерки» с двигателем объемом 1568 см², потребляющие 8,5 л бензина с октановым числом 95 на 100 км. Вместе с пятиступенчатой коробкой передач он обеспечивает разгон до 100 км / ч за 15 с и максимальную скорость 150 км / ч. Тормозная система знакомая: сзади барабаны, спереди диски. Естественно, здесь нет антиблокировочной системы тормозов, как и стабилизатора поперечной устойчивости. Все, по сегодняшним меркам, просто до аскетизма.Однако «сумасшедшие руки» российских автомобилистов и профессионалов «фирменного» «гаражного» тюнинга порой выжимают из маститой машины гораздо больше, чем вкладывают в нее конструкторы и производственники. Эксперименты с передаточными числами, тюнинговая электроника и прочие «шаманские пляски» приводят к тому, что скромная «Сёма» лихо рвется со светофора перед иномарками, а на пустых ночных улицах разгоняется до 200 км / ч, шокируя случайных прохожих. -к.
Составить портрет покупателя ВАЗ «классика» нереально.Эти люди слишком разные. «Семерка» часто покупается молодежью как первая машина. Обычно та его часть, за которую «понты» не дороже денег. Пусть даже не престижный, но новый автомобиль по доступной цене. Цена, кстати, начинается от 200 тысяч рублей. Добавление еще 50, вероятно, исчерпало бы все варианты. Получается вполне достойная машина для начинающего водителя, молодой семьи или амбициозного парня, начинающего активную карьеру по принципу «кормления волка».«
«Семерка» действительно «кормит» очень много хозяев. Им охотно пользуются таксисты из-за невысокой цены, и, что немаловажно, недорогих ремонтов и запчастей. Мелкооптовые торговцы доставляют товары в «точки» на некогда престижных «русских мерседесах». Сельчане привозят на рынок овощи и фрукты, к счастью, помимо 300 кг в багажнике и кабине, машина может тянуть прицеп, в котором еще полтонны груза. В общем, это работяга.
Однако некоторым молодым людям (особенно южанам) все же хочется индивидуальности. Когда появляется еще немного свободных средств, обычно начинается «тюнинг». Бывает, что автостекла тонируются «в рубероид», на кузове появляются немыслимые заводскими конструкторами обвесы, заводской глушитель заменяется на прямоточный. Ослепительный «колхозный ксенон» установлен в совершенно непригодной для этого оптике, что вызывает справедливое возмущение большинства водителей. Осталось поставить акустику с сабвуфером, который срабатывает в машинах в радиусе 20 метров, и в итоге мы получаем машину с «быстрым выстрелом».
Еще одна категория владельцев «семерок» — консерваторы. Те, кто считает, что не ищут добра от добра. Раньше, мол, нормально ездили на «копейках», а какой этот передний привод махнул рукой! В течение многих лет из-за привычки водить заднеприводные автомобили некоторым было трудно понять, как можно добавить бензин в занос. Обычно это водители старше 50 лет, респектабельные отцы семейства. Они предпочитают самостоятельно обслуживать и ремонтировать свои автомобили.Молодым людям лучше покупать у таких владельцев подержанные «семерки», чем новые в салоне, так как качество сборки «семерок» порой оставляет желать лучшего. И все же главный недостаток G7 — слабое соответствие современным требованиям безопасности.
Получается, что, несмотря на все недостатки, у ВАЗ 2107 все же есть свой покупатель. Поэтому выпуск «классики» «планируют» прекратить уже несколько лет. Пока безрезультатно.
Дополнительная печка УАЗ 469.Салон автомобилей УАЗ
Хочу комфорта, холодное — открытое, горячее — закрытое, и все это без остановки и не выходя из машины. Купил — кран печки от ВАЗ 08. Было — трос воздушной заслонки от той же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.
Разобрал все — люблю космос
Так как трос ручного управления дроссельной заслонкой стал ненужным, я его выкинул, а на его место воткнул трос в оболочке от Ваз 08, почему в ножнах? Дело в том, что кабели проходят по воздуховоду печки и на них оседает вся влага, а это ржавчина и клин…
Смеситель собран и готов к установке. Надо купить уплотнительную резинку в корпусе
Блок управления…
На мой взгляд, он очень хорошо вписывается в общую среду. Выкинул за ненадобностью нижний рычаг, думаю перенести управление электродвигателем отопителя на правый тумблер, а в пустое место слева установить прикуриватель вместо стационарного аварийки …
Оболочка кабеля должна закрепиться на корпусе крана, там даже есть специальное место, но оно меня не устраивает.Подумал сделать крепеж своими руками. Честно говоря, методом проб и ошибок придумывал крепление трижды и все с использованием двух штифтов, но они исчезли, так как требовали больших манипуляций с металлом. Вдохновляющее решение — чем проще, тем надежнее! Я сделал шаблон из бумаги, а затем из картона, который перевел на металл и с помощью болгарки вылепил крепление!
Просверлил отверстия в корпусе крана локально
И вот что получилось
клепальщик в помощь
И пошел в гараж установить это чудо рукотворных .
а это из салона
В магазине резиновых уплотнителей в теле корпуса для шлангов не нашел, если не найду, то как это был, буду зафигач на пенополиуритане … пена норм! Соединение кран-помпа оставил на потом … Подключу локально, минуя карб, купив метр шланга 16х24
2. Установка отопителя салона «НАМИ-4» на УАЗ Hunter
В очках Hunter потеть — это аксиома.Одна из основных причин этого недуга — несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (печка кабины).
Люк воздухозаборника немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая большого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку. При открытом люке дождь, снег и брызги в воздухозаборник нескончаемым потоком.Самое интересное впереди то, что эта струя воды и снега падает прямо на радиатор печки. Эффект такой же, как в парилке, когда поливают горячими камнями, чтобы «дать парку». Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или фокусником, ловко выполняя манипуляции с рулем, ручкой КПП и тряпкой для мытья стекол. А штатная печка очень любит прогревать пассажира, при этом замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель. Весь этот дурдом с печкой очень напрягает, поэтому владельцы УАЗов всеми возможными способами пытаются устранить конструктивные недоработки. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, а третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» для забора воздуха. Всегда мечтал о печке «НАМИ», о которой прочитал много положительных отзывов на страницах Drive. Печка «НАМИ» — разработка инженеров из ЦНИИ «НАМИ». В магазине автозапчастей такую печку не найдешь — производство единичное, ну максимум маленький- Масштаб. Печь «НАМИ» уже прошла четыре модернизации, повышающих ее функциональность и мощность. Прелесть этой печи в том, что она лишена всех недостатков штатного обогревателя УАЗ, при этом имеет ряд конструктивных решений, которые повысить комфорт и эргономичность.Единственный большой недостаток утеплителя «НАМИ» — его высокая цена. Ну что поделаешь, за комфорт надо платить … Взвесив все за и против, решил не модернизировать «родной» отопитель, а купить готовую печку НАМИ-4. Я зашел на место, позвонил по указанному там номеру и договорился о встрече прямо у ворот института НАМИ. В назначенный день я сел в утренний поезд и поехал в Москву. В условленное время к блокпостам института подъехал УАЗ веселого зелено-оранжевого цвета.Из машины вышел приятный старичок, который оказался одним из разработчиков отопителя НАМИ. Он мне рассказал, что подогреватель собирается из имеющихся в автосалонах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но корпус печки и «ноздрю» воздухозаборника делают по собственным матрицам. Печь собирается вручную, все стыки тщательно заделываются. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, потому что при более низкой стоимости популярность этой печи значительно возрастет.Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, взял печку и поехал домой. Установка подогревателя «НАМИ-4» Комплект подогревателя «НАМИ-4» состоит из: 1. Нагреватель с блоком управления — 1 шт. 2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт. 3. Шланг для подачи охлаждающей жидкости — 2 шт. 4. Удлиненный шланг обдува лобового стекла — 1 шт. 5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт. 6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт. 7. Фильтр воздушный — 2 шт. 8. Комплект крепежа. 9. Инструкция по установке.
Установка подогревателя «НАМИ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах обрисовать объем работ. Печку начал устанавливать поздно ночью, так что не судите строго по фотографиям черного УАЗика в темноте.))) Первым делом слейте охлаждающую жидкость. Согласно Руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Издание 2, Ред.2013) заправочная емкость системы охлаждения двигателя составляет 12,5 л. Совместил замену печки с заменой охлаждающей жидкости, купив два баллона зеленого антифриза NORD объемом 10 литров и 4 литра.
Отсоединить от штатного отопителя шланги подачи охлаждающей жидкости и обдува лобового стекла, отсоединить электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.
Печь стандартная в разобранном виде
Печка стандартная Хантер и печь НАМИ-4
Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно закрыть. Тщательно очистите и обезжирьте канавку, в которой находилось резиновое уплотнение люка.
Очищаем и обезжириваем паз
Примеряем корпус воздушного фильтра на воздухозаборник и просверливаем восемь отверстий диаметром 3.2 мм в металле через отверстия в корпусе. Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует соблюдать осторожность, чтобы отцентрировать эти соединяемые детали. После того, как отверстия будут просверлены, отложите корпус воздушного фильтра в сторону, удалите металлическую стружку и нанесите герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да толще, толще! Вода не должна попадать в салон через стык между корпусом воздушного фильтра и воздухозаборником. Я использовал черный силиконовый герметик ABRO. Израсходована половина трубки. После нанесения герметика устанавливаем на место корпус воздушного фильтра и стягиваем восемью саморезами. Удалить излишки герметика.
Корпус воздушного фильтра установлен
Стык уплотнен
Устанавливаем на место фильтры салонные и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которую крепим четырьмя саморезами. В комплекте идут черные саморезы, но я благополучно потерял их в недрах гаража.Кстати, салонные фильтры от какой-то модели ВАЗ.
Фильтр салонный от ВАЗ
Фильтры на месте
По поводу крышки у меня есть несколько замечаний / предложений конструкторам этого отопителя. 1. Форма нижнего края крышки не соответствует форме передней части машины. Образуется неэстетичный зазор, в который забивается много грязи. Скорее всего придётся подпилить край напильником.)))
Эээ какая жуткая щель
2.Правый дворник при работе слегка задевает крышку. Возможно, это вылечится после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется его прогреть феном и сделать «вмятину», чтобы дворник мог беспрепятственно работать.
Место соприкосновения грязесъемника с крышкой
3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой. Крепление крышки на саморезы со временем начинает расшатывать.Логичнее было бы использовать резьбовые втулки как более надежный и долговечный способ соединения.
Новая форма воздухозаборника
Крышка воздухозаборника. Вид спереди
Переходим к работе в машине. Устанавливаем новый ТЭН на прежнее место при помощи двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При установке у меня проблем не возникло — обогреватель встал на место, как будто он там всегда жил. Далее установим пластиковую консоль блока управления.Для этого нам нужно просверлить в приборной панели два отверстия диаметром 3,2 мм через отверстия в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с приборной панелью. Прикрепляем консоль блока управления к панели приборов двумя саморезами и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Если честно, конструкция не очень прочная, а на штатной консоли до кнопок жгута практически не доходят.
Консоль блока управления печью и стандартная консоль
Борода.Вид сбоку
Подключаем тягу управления краном ТЭНа и фиксируем специальным кронштейном из монтажного комплекта. Подключаем шланги подачи охлаждающей жидкости к ТЭНу и крану ТЭНа, затягивая соединения хомутами. Установка шлангов обдува лобового стекла … Здесь хочу обратить ваше внимание еще на один конструктивный недостаток. Шланги подачи охлаждающей жидкости изначально не прямые, а как-то хитро изогнутые. Похоже, такую форму шлангам придавали с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и ТЭНом.На самом деле оказалось, что только один из шлангов правильно согнут и встает на место как надо. Второй шланг не поддается правильной прокладке на месте. Манипуляции по переворачиванию, разворачиванию и перестановке шлангов не привели к решению этой головоломки. В любом случае шланг, который надевается на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, сломавшись, пытается спрыгнуть. Измученный, я проложил шланг вот так:
Прокладка шлангов охлаждающей жидкости
Подсоединение шлангов к крану отопителя
Нижний шланг плохо проложен
Думаю, мне придется вернуться к этому вопросу когда начинаю установку электронасоса. Далее подключаем электрику. Имею провод 4 мм2 от реле замка зажигания для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода подключил провод питания нагревателя. Провод заземления был прикреплен к болту прерывателя заземления. Массовая масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «НАМИ-4» имеет сечение 2,5 мм2, а силовой провод — 4 мм2. К корпусу нагревателя прикреплен силовой предохранитель на 30 А. Ну почти закончено, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы на руках, проверить работоспособность системы…
Еще немного, а-а, еще чуть-чуть …
Немного о впечатлениях: Теплоотдача от печки хорошая, но в этом плане не жаловался на штатной печки тоже нет, потому что радиатор штатной печки вдвое больше, чем у НАМИ-4. Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй снова получает немного больше. А может мне так холодно? Нога на педали газа хорошо прогревается, но левая нога заметно холоднее за счет набегающего потока воздуха со стороны двери.Между передними сиденьями по направлению к задним сиденьям проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между креслами находится подлокотник, поэтому нужно либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция к печке), либо поставить вторую салонную печку. Хотя даже без этих доработок ни один пассажир, сидящий сзади, ни разу не пожаловался на холод. Вентилятор НАМИ-4 имеет три скорости вращения и намного тише, чем у штатной печи. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью вообще не использую. Про запотевание окон во время дождя или снега забыла, как в страшном сне. Через воздухозаборник в салон не поступает вода. В режиме обдува лобового стекла воздушный поток намного сильнее, чем у штатного отопителя. К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра поток нагнетаемого воздуха при движении автомобиля уменьшился, поэтому в городе приходится немного чаще включать вентилятор в режиме первой скорости. Но пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах. В целом впечатления от отопителя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.
Решил поставить в свой УАЗ вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я приступил к реализации идеи установки второй печки. Все началось с поиска самой печки. Многие хвалят межкомнатные печи Патриота. Говорят, что горячие, неприхотливые, на работе тихие. Как я выяснил, базовых печей Патрика бывает 2 типа: ОС-4 и ОС-7.Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть и модификации, но в большинстве своем это те же печи с разными конструктивными изменениями. В них все хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко. В зависимости от модели от 4900 до 8900. И учтите, что это цены из интернета, без доставки по Курску. (Хотя нет, нашел во Владивостоке за 3950 руб …) В общем, начал искать что-то подешевле, но потом мне позвонили и предложили новую печку ОС-4 в металлическом ящике за 4000 руб.и помпа газель за 500 руб. Отлично, половина дела сделана — самые основные детали закуплены. Теперь нам нужно все это соединить. А именно: подсоединить шланги к радиатору печки и помпе, прикрепить помпу и снять проводку. И если подключение шлангов еще более-менее понятно, то возня с проводкой для меня темный лес с волками. С электрическими схемами не дружу и мне нужна не просто схема, как из книги, а желательно подробная и понятная. Нарисовали мне подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное, что я поменял в схеме, это предохранитель «+». Вместо одного на 15 А поставил два. Отдельно для печки-10 А и отдельно для помпы-7,5 А. Его имени найти не удалось, но все же большое спасибо. Эта схема:
Схема подключения плиты и насоса.
Купив в магазинах всякую мелочевку типа: 3 реле Жигулевского, 6 метров, 16 шлангов для тосола, 6 метров провода сечением 2.5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мама и папа), кнопка подогревателя 82.3709-04.09, термоусадочные разного размера (в комплекте) и разветвитель проводки я приступил к установке печки в машину. Теоретически надеялся поставить между передними сиденьями печку, но в металлическом корпусе она туда не поместилась. Помешал ручник и пассажирское сиденье. Снял печку с защиты и примерил в машине. Подходящий. И за счет Y-образной формы не упирается в ручник, НО… Сильно выпирает сзади. Кто-то из задних пассажиров должен задеть ногой радиатор. Значит, пропала и возможность устанавливать печь без футляра в самодельном баре, как в Патриотах. Вариант — «под сиденье» сразу отметился из-за узкого салазочного сиденья. В результате у меня не было выбора, кроме как начать делать это самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в кузов как можно ближе к ручнику. Она забралась под сиденье прямо перед салазками.Закрепил печку так: слева — болт стояночного тормоза (сюда же вывел провод массы), справа — 2 самореза с нажимной шайбой. Пришлось поднять переднее пассажирское сиденье на 1,5 см. Поднял по 5 шайб под каждый болт с накладкой. Шайбы широкие, давно валяются, поэтому пригодились. Я даже не знаю, откуда они. Болты крепления сиденья к полу пришлось заменить на более длинные, а именно на 50 мм.(родственники — 35 мм). Стал думать где поставить доп помпу. Вычитал в сети, что есть два основных варианта: 1 — после блока ДВС. (в подъезде) 2 — В обратке системы, после салонной печки. Так что из-за того, где поставить помпу в Интернете, идут целые баталии. Народ приводит кучу аргументов в свою пользу, в перерывах кидая члены в оппонентов. Есть законы физики, естественное сопротивление жидкостей и т. Д.и т.д. В общем ничего толком не разбираясь, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и начал примерять помпу. Примерил с учетом того, что шланги антифриза не гнутся при переходе от помпы к радиатору печки. В общем после 4 часов размышлений и примерки нашел место на корпусе гнезда аккумулятора. Вставил кнопку отопителя вместо кнопок заднего размера, немного расширив отверстие в панели приборов.Все равно у меня крышки багажника нет и проводка от нее изолирована и сложена. Соединил печки последовательно: Блок двигателя — помпа — печка основная — печка доп — помпа двигателя. (Шланги антифриза заходят в печки снизу и выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, на стыках протечек нет. Шланги второй печки нагрелись, значит, печь тоже будет топиться. Долил антифриз в систему, примерно 3 литра. После этого доделал проводку и подключил все к аккуму.Печка дует отлично. На второй скорости от горячего воздуха ботинки раскачиваются на полу возле задних сидений в случае попадания грязи. Никогда не слышал, как работает помпа, не шумит двигатель. Ну да ладно, это мелочи. Думаю, я выслушаю, если понадобится. После работы остался метр резинового шланга. «Маму» пришлось покупать, 5 штук не хватило. Реле было промаркировано цветной изолентой. Желтый-насос, зеленый-печка. Ну а фото процесса: п.С. Продолжение: Езжу сегодня, намотал 87 км. Я ходил с одной и двумя плитами. В салоне реально жарко! Даже при эксплуатации только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включить две печи, сын сзади начинает кричать, что ему жарко. Если вы едете с выключенными плитами, окна начинают потеть. Стекло тоже потеет при езде с включенным вторым обогревателем. В целом доволен.
плита без кожуха
4
установка печи в салоне
7
8
установка насоса
шланговое соединение
2-скоростная кнопка питания
Блок реле и предохранители
Для установки печки пришлось купить конусную дрель, чтобы проделать в полу 2 входных и выходных отверстия. Я отметил большие отверстия на уплотнительной резинке и отверстия для крепления на куске паркета. Можно было бы парранитом все разметить, но не сразу нашел. Суть разметки отверстий — напечатать на параните выступающие части печки. Затем просто нанесите его на пол и просверлите отверстия. Главное, не перепутать направление печки.
Не удалось мыть пол, вода и грязь сильно замерзли.На фото видно, как я проложил провода к пульту и питанию печки с помпой
На моей топливной схеме видно, что есть 2 переключателя бака. Один для кормления из левого или правого резервуара, другой также для возврата. Поставил тройник на подачу, идущую к фильтру, подключил помпу и прогнал все трубки.
Полностью все подключил и проверил работу. Сейчас в машине так жарко, что можно даже футболку и шорты.
Но через 3 дня он перестал заводиться, из выхлопа идет белый дым, слышно зажигание топлива, но после двух попыток запуска начал выдавать ошибку 13. Пришлось проверить свечу накаливания, но все нормально. Потом разобрал печку, и в ней, как и в системе eGR, несгоревшее топливо с хлопьями дизельного выхлопа превратилось в комья крема для обуви. Пришлось все почистить и собрать. При сборке камеры сгорания полностью оторвались болты ее крепления. Стандартно M5x10 под звездочкой.Сходил в магазин, купил 6 болтов с шестигранной головкой М6х10, нарезал резьбу на 6 и собрал.
После нескольких недель испытаний печь все еще работает нормально. И, видимо, облажался из-за топлива, когда я его тестировал. Был неправ. Забит из-за добавления антигеля. Как я перестал добавлять, проблема ушла.
Пока 514-й дизель находится вне моторного отсека, решили заняться доработкой печки «Хантер». Не секрет, что на родной печке не работает лед.Можно конечно заменить на печку НАМИ, но искать долго и удовольствие недешевое. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с помощью двух улиток от КАМАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178). Заодно решили заменить кран печки, т. К. Протекал родной, а еще хотелось регулировать температуру по передней панели, а не залезать в ноги переднему пассажиру.Для этого был приобретен комплект из крана и троса. Смеситель из силумина с керамическим элементом (как написано на упаковке). Конечно, он не стал один в один и его нужно было доработать. Основание для второй трубы было сделано из строительной плиты (отрезанной от старого крана), на которую вкручены болты как шпильки. Вот такая структура колхоза получилась. Она стояла на штатном месте:
Переходная пластина
Потом лобзиком отрезали лишнее.А еще разобрали нижний элемент штатной печки и вырезали дно корыта печки. Вот такой набор для сборки получился:
Монтажный комплект
Потом улитки установили на пластину, а шумку приклеили для герметизации, так как ширина пластины больше ширины плоской части Корпус печки:
Печь в сборе — вид сверху
И вид спереди:
Печка — вид спереди
Пока печку снимали, шумка застряла на моторном щите за печкой.Смысла наверное будет мало, но шумка осталась :). На этом фото модифицированный смеситель уже установлен на штатное место. А в панели перед черепахой проделали два технологических отверстия, чтобы верхние болты КПП к двигателю можно было нормально затянуть:
Шум за печкой.
Ставили доработанную печку на место:
Печь на место
Но оказалось, что улитки поставили не совсем правильно.Они могут мешать вашим ногам. Придется снять его обратно и повернуть улитки в сторону моторного отсека на 45 градусов, тем более что там есть место:
Улитки нужно повернуть
После установки улиток в правильное положение он будет можно установить кабель для смесителя, смонтировать электрическую часть и протянуть стеклодув.
В итоге установка параллельной улитки не удалась. Улитки мешали ногам штурмана:
Улитки мешали ногам штурмана
Печь сняли, улиток открутили, корпус печи поставили на место и положение улиток уже обозначили на месте.У летчика и штурмана угол поворота улитки был разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки отверстия в переходной пластине были повторно просверлены, и улитки были повторно закреплены:
Новое положение улиток печи.
Теперь печка стала «как родная». Ноги больше не мешают:
Новое положение улиток в салоне
А про Карлсоны и радиатор: Давно хотели ампутировать большую вискомуфту и перейти на электрические Карлсоны.Причем при преодолении бродов требуется уметь останавливать вентиляторы, чтобы не сломались лопасти. В качестве элетроКарлсонов были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решили установить две для обеспечения надежности конструкции и резервирования. Изначально штуцер выглядел так:
Примерка Карлсонс
Но правда жизни расставила все по своим местам. Когда была произведена подгонка корпусов, стало ясно, что такая компоновка не подойдет.После жарких споров между пилотом и штурманом было решено соединить корпуса Calson на одном уровне, а уши радиатора сделать. Корпуса соединялись остальной частью U-образного алюминиевого профиля. Кроме того, в верхнюю была вкручена шпилька для дальнейшего закрепления хомута проводов (хотим поднять):
Корпуса карлсонов соединенные
Алюминиевые ушки радиатора
Чтобы Карлсоны не протирали радиатор , острые края корпусов обклеили П-образной резинкой:
Резинка на корпусе Карлсона
Потом все это прикрутили болтами и вот так радиатор с Карлсонами выглядит:
Радиатор в сборе
Эта конструкция идеально вписывается в моторный отсек:
Рейтинг 0.00
И опускание люковых ящиков. Если автомобиль не поднимать и не опускать люк, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переработать низ печки. Предупреждение С. Шелиховского
Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.
В верхней части расположены: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон.Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.
В нижней части радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше иранский — сделаны точнее, по АЗЛК (Терра Инкогнито) пропускают меньше, чем у нас, а из 4 стоящих на моих машинах ни одна из них не текла (у нас 3 текла — заменили на иранские) Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и соответственно меньше теплоотдача.А по ирански отзывы только положительные.) Воздух либо на ноги, либо на обдув лобового стекла, либо на обогрев водителя и пассажира (верхняя часть тела).
На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид со стороны автомобиля. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти габариты не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки примерно 5 мм.
В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитали водостойким лаком, оклеили снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеили пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции.Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.
боковые дефлекторы АЗЛК-2141, правый — 2 шт., Левый — 2 шт. ,
,
печной резистор АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
троса управления клапанами АЗЛК-2141 и т.п. 25х25, 30х30, толщина 1.5 — 2 мм.,
ДВП,
ковролин,
клей-герметик типа жидких гвоздей,
заклепки для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
крепеж (болты, гайки, шайбы М4-М6).
Инструмент:
сверло со сверлами,
шлифовальный станок или ножовка,
ножницы по металлу,
пистолет для заклепок.
Возьмем следующие условные термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, направленная в сторону салона.Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.
Начинаем изготовление с каркаса верхней части. От уголка 25х25 вырезать 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхнего каркаса. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому необходимо прикрепить не менее 3-4 заклепок).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).
На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25×25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).
Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм.Дно должно выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа. Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.
Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму, ширину 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм.По углам крепятся листы ДВП с помощью уголка 10х10 и заклепок.
Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, необходимо тщательно отрегулировать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клюв» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно). После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, покрыть герметиком, избегая трещин и протечек.Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин. Еще раз проверьте, как вентиляторы встают на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие в днище.В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство, в котором выходит вентиляторное сопло, условно назовем полостью над радиатором.
Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.
В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой. Перегородка крепится к дну вентиляторной полости уголками или приклеивается эпоксидным клеем.
Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из ДВП, но сначала в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электровентилятора.Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.
Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, а 10% идет вверх. через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно, благодаря чему можно направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу — горячий вниз, более прохладный вверх.Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние заслонки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор сделан из жести, а его ось — из стального бруса толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).
Левая и правая заслонки симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Вырез A сделан для того, чтобы «пропустить» заслонку мимо резистора вентилятора, выступ AB проходит внутрь сопла вентилятора, вырез B делается на месте, исходя из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна опираться на нижнюю часть полость вентилятора.Проушины C предназначены для изготовления «петель» — их нужно загнуть вокруг оси демпфера и заклепать в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или весь) желательно обклеить резиной.
Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла.Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.
Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание ненужных выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.
Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами превратил ее край под шланг в круглую трубу. Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (на стандартный шланг для выдувания стекла).
Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части печи. Щели и негерметики стыков следует замазать клеем-герметиком. По желанию внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.
В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрезать шланг от полости вентилятора заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие корпуса.
Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас радиатора. Боковая часть печи показывает профиль нижней части.Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палочкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно на сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.
Далее следует отрезать от угла две части длиной 180 мм. Они образуют плоскость разделения с верхней частью печи и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.
Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм).Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На картинке изображена левая сторона. Правый — симметричный.
Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости между этими уголками скрепляются правая и левая части рамы. Углы расположены «полочкой» внутрь — именно на них радиатор будет «лежать».
Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» кадра, и на расстоянии 25 мм между ними и внешней части затем заполняют пеной и служит в качестве опорной платформы для танков радиатора.
Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будет проходить ось нижних закрылков.
Делаем фасадную стенку.
Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной».После застывания ножом плоскость выравниваем.
Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.
Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную стальную трубу из стального листа 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер рассчитан на шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.
Далее в боковых стенках делаем загибы для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.
Далее делаем нижние отвороты. Каждый из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «ногами назад» и «ногами вперед». Чтобы уменьшить потери воздушного потока, на той половине заслонки сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «наружным» половинкам заслонок). На боковой (внутренней) стороне демпфера имеется загиб, в отверстие которого вставляется трос управления. Сам трос проходит через «дно», куда крепится его оболочка.
Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (на фото справа). Корпус дефлектора АЗЛК 2141 вставляется внутрь после «опиловки». Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печи.
После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:
Далее по центральной перегородке прокладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора заделываем щели герметиком и собираем печку.
Проверяем его работу — обдув, заслонки и т.д. Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.
Далее осталось поставить два уголка 30 * 30 по верхнему краю вентиляторной полости (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.Прикрепил печку к штатным «ушкам», используя для крепления два шурупа от поручня ВАЗ-2108 (шурупы М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Сверху ее следует накрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к поперечине каркаса. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.
По верхней плоскости монтажной рамки следует приклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).
Устанавливается сначала верхняя часть (не забываем проверить свободное открытие клапана рециркуляции), затем нижняя часть сдвигается сбоку вправо и прикрепляется к верхней.
Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — входной, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.
Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления закрылками. Один рычаг там лишний и мы его просто снимаем …
Вид сбоку
Вид сверху
Подсветка
Задний воздушный поток
Результат превзошел все ожидания — при малой скорости вентиляции окна открывать не нужно.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир контролирует свою сторону. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и «холодный» удар в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат на 80 грамм, остывает до 70…
Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень высокий и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его охлаждает. В результате возможности печи используются не в полной мере. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплопередачи с помощью отдельного тумблера.
Сделал воздухозаборник для печки из салона (при закрытом штатным воздухозаборником).Для этого в валу воздухозаборника под панелью приборов вырезал «карман». Теперь при закрытии собственного «града» воздух в печку попадает из-под приборной панели. Но вот проблема — боковые стекла моментально замерзают (даже стоя, даже в движении). Если открыть собственный воздухозаборник, стекло тает. Может кто знает в чем дело, или знает другой способ организации подачи воздуха из салона?
Ну это проблема не только на УАЗе, а вообще на любой машине.Просто воздух, который вы пытаетесь проехать по кругу (из салона в салон), очень влажный, а так как вы тоже дышите :-), влажность постоянно растет. Ну дык и запотеют 🙁 По идее надо как-то осушать забираемый из салона воздух (фильтром или что-то в этом роде). Но как это сделать проще — черт его знает.
На самом деле неплохая схема в этом плане была на 452 (сейчас завод почему-то от нее отказался). Воздух можно было забирать как снаружи, так и изнутри, а также можно было пропускать воздух мимо печи.Это позволяет использовать печь как дополнительную секцию радиатора для охлаждения летом. Почему завод отказался от этой схемы?
Имею печку от М-2140 на две зимы. Занимает меньше места, да и согревает — хожу в свитере -15. Ставится на место штатного. Вам понадобится водостойкая фанера, дрель, лобзик для резки фанеры.
Съемный дефлектор На обычном УАЗе с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду наблюдается обледенение левой щетки (особенно ее дальнего конца). Для борьбы с этим явлением я сделал простой съемный дефлектор, который перенаправляет поток теплого воздуха из правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (где расположена большая часть левой щетки). Примерные размеры:
Система вентиляции и отопления автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ-Хантер очень проста и примитивна как по конструкции, так и по принципу действия. Отопитель с его простейшей системой распределения воздуха одновременно, так или иначе, участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции салона УАЗ.
Штатный отопитель для автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер представляет собой крайне примитивную установку, состоящую из коробки с амортизаторами, в которой находятся радиатор, электродвигатель с крыльчаткой и дополнительное сопротивление.
Несложная система распределения приточного воздуха включает воздухозаборник с механическим приводом управления, две форсунки для обдува лобового стекла, два гофрированных шланга и заслонку для коробки отопителя.
На автомобилях УАЗ Хантер с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый бокс, каталожный номер детали 3151-8101231, который устанавливается между заслонкой воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отвода дождевой воды, поступающей в обогреватель при открытой крышке заслонки воздухозаборника.
Дождевая вода, попадающая через заслонку воздухозаборника в этот пластиковый бокс, отводится через резиновый шланг, идущий к перегородке моторного отсека внутри салона.
Вода или конденсат из внутренней части обогревателя отводятся через второй резиновый шланг, расположенный в нижней части его корпуса, а также выводятся в моторный отсек через отверстие в его переборке.
Установка пластикового бокса 3151-8101231 значительно снизила интенсивность набегающего воздушного потока в салон при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, но дождевая вода больше не попадает на горячий радиатор отопителя и не образует пар в помещении. кабина, которая устраивается на окнах изнутри.Кроме того, этот бокс предотвращает попадание большей части пыли, песка и грязи непосредственно в обогреватель и через него в салон.
Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Hunter.
Автомобиль оборудован естественной и принудительной вентиляцией. При естественной вентиляции воздух попадает в салон через открытые поворотные дефлекторы или дверные окна. Во время движения автомобиля падающий воздушный поток дополнительно подается в кабину через воздухозаборник, установленный перед лобовым стеклом.Воздухозаборник открывается рычагом, установленным слева от отопителя.
При закрытых окнах и принудительной вентиляции воздух в салон УАЗа нагнетается электронагревателем, не нагревая его. Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и попадает в зону ног водителя и переднего пассажира, а также центральную часть салона на задние сиденья … Кроме того, воздух поступает по гофрированным пластиковым шлангам. к форсункам обдува лобового стекла.
Интенсивность принудительной вентиляции салона при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя на один из режимов, а также регулировкой величины подъема крышки заслонки воздухозаборника.
Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции с закрытыми окнами очень ограничены и она работает неэффективно, в салоне нет нормальной циркуляции воздуха, что приводит к постоянным окнам. Поэтому, как и все в УАЗе, желательно как-то доработать систему вентиляции, один из вариантов такого улучшения рассматривается в.
Обогрев салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.
Салон УАЗа отапливается нагретым воздухом, который поступает внутрь так же, как при принудительной вентиляции, но уже при включенном радиаторе отопителя. Для регулирования потока горячей жидкости от системы охлаждения двигателя к радиатору отопителя используется кран, который устанавливается на головке блока цилиндров в автомобилях с двигателями УМЗ-417 и ЮМЗ-421, либо находится внутри на переборке спереди. со стороны пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ.409.
В автомобилях УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409 для упрощения процедуры управления краном отопителя можно установить систему дистанционного управления им … Подробнее об этом в отдельном.
При открытом регулирующем клапане жидкость из головки блока цилиндров двигателя попадает в радиатор отопителя, а затем сбрасывается в водяной насос, образуя небольшой круг циркуляции, параллельный основному потоку жидкости в системе. Свежий воздух снаружи через люк воздухозаборника попадает в коробку отопителя, затем самотеком или нагнетаемым вентилятором через горячий радиатор попадает в уже прогретый салон.
Поток теплового воздуха, прошедшего через радиатор, распределяется на обдув лобового стекла, нагревая ноги водителя и переднего пассажира, и через центральную часть салона на задние сиденья. Воздушный поток может быть полностью направлен на обдув лобового стекла, для чего необходимо закрыть переднюю крышку короба отопителя и заслонки на патрубках нижних воздухораспределителей.
Количество и интенсивность нагретого воздуха, поступающего в салон, регулируется открытием крышки заслонки воздухозаборника и скоростью вращения вентилятора отопителя.С помощью переключателя электродвигателя отопителя можно выбрать один из двух режимов работы — минимальную или максимальную скорость вращения вентилятора.
Отопитель салона УАЗ эффективно работает только при температуре жидкости в системе охлаждения двигателя не ниже 80 градусов. В холодное время года для повышения температуры охлаждающей жидкости на автомобиле УАЗ Хантер на облицовке радиатора целесообразно устанавливать изолирующую крышку, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать воздушный поток. с помощью жалюзи радиатора.
Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.
Как и всякая примитивная конструкция, штатный обогреватель Oise Hunter для повышения эффективности работы нуждается в доработке и некоторой незамысловатой доработке. Один из возможных вариантов таких доработок, а также сезонное обслуживание отопителя и воздухораспределительной системы более подробно рассматриваются в отдельном разделе.
Отопитель Уаз Хантер — это его замена более совершенному и эффективному отопителю производства НАМИ. Достоинств у него больше, чем недостатков, главный из которых — высокая цена … Если хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых простых модификаций, о которых пойдет речь ниже.
Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер.
Начать стоит с герметизации корпуса отопителя.Для этого его необходимо снять с автомобиля и загерметизировать изнутри автомобильным герметиком все углы и места сопряжения деталей кузова. А потом, желательно, тоже изнутри, стенки ящика оклеить тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это в совокупности исключит утечки воздуха, немного увеличит теплоотдачу и несколько снизит общий шум ТЭНа при работе электродвигателя.
Следующий шаг — попытаться любым доступным способом, например, наклеив уплотнитель окна по периметру, заделать нижний прямоугольный выходной люк корпуса обогревателя.Это сделано для того, чтобы исключить утечку воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет проходить через гофрированные шланги к лобовому стеклу или через нижние боковые воздухораспределители.
Ну и в заключение необходимо убрать или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный с внутренней стороны отопителя и частично закрывающий левый патрубок подачи воздуха на лобовое стекло. Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него увеличивается сила подачи воздуха в левый гофрированный шланг, а значит, увеличивается сила обдува лобового стекла со стороны водителя — это факт.
Несмотря на установленный пластиковый бокс под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер при парковке. Изначально в результате осмотра и контроля в дождь казалось, что попадание капель воды в салон каким-то образом происходит через сливной шланг коробки.
Тогда предполагалось, что поврежден сам пластиковый ящик. Фактически точно выяснилось, что вода попадает внутрь через стык верхнего внутреннего железного ящика обогревателя, выходящего за пределы корпуса.Там он образует небольшую грань, на которую устанавливается нижний уплотнитель люка.
Дождевая вода протекает под этим уплотнением, затем попадает в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу попадает в корпус отопителя, а затем течет через протечки под ногами водителя или переднего пассажира. То есть в пластиковый бокс изначально не входит, а обходит его.
Следовательно, нижнее резиновое уплотнение люка необходимо снять, хорошо обработать герметиком корпуса вокруг видимого стыкового соединения, а затем установить уплотнение на место.Больше воды через обогреватель в салон не потечет.
Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.
В любом случае, вне зависимости от того, установлен ли на автомобиле пластиковый ящик над радиатором отопителя, необходимо исключить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая крышка, установленная сверху люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он для Oise Hunter с нижним расположением поводка или нет.
Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки заслонки воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это нормальный уплотнитель дверей от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.
Особых сложностей при установке такой пломбы нет. Единственное, на что нужно обратить внимание, так это на то, чтобы при установке крышка поднималась максимально высоко, насколько позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка заслонки воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.
Выбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.
Обычно в отопитель УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт.Его возможностей откровенно не хватило, чтобы правильно протянуть воздух через радиатор. Даже от невысокой производительности ME236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.
Выбрать на замену ME236 более мощный электродвигатель несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51,3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя составлял 8 мм, чтобы можно было установить стандартное рабочее колесо без переделок, а также чтобы он имел на корпусе подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления к валу. обогреватель.
Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую этот электродвигатель будет создавать в бортовой сети при работе и соответственно. Так, потребляемый ток для электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер против 5 Ампер у стандартного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током 8 ампер.
Если не принимать во внимание глобальные изменения, то доступных альтернатив стандартной крыльчатке не существует.На КПД крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.
Если крыльчатка установлена высоко, а ее лопасти почти полностью скрыты в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, будет быстрее прогреваться салон. А если крыльчатку установить низко, то эффективность обдува лобового стекла повысится и, соответственно, устранится быстрее.Итак, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.
Установка пульта привода клапана отопителя УАЗ Хантер.
Клапан включения отопителя, установленный на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но такая возможность почему-то не была реализована инженерами автозавода.
Для устранения этого недостатка можно самостоятельно установить в салон автомобиля привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ.Подробнее об этом в отдельном.
Вазовская классика. «Жигули» — прощание с классикой. Великая итальянская революция
Услышав слово «классика», большинство автолюбителей в нашей стране вспоминают не произведения Чехова и Толстого и симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского автозавода, берущее начало от легендарной «копейки» ВАЗ-2101, выпущенной для Впервые в 1970 году. Заднеприводные малолитражки выпускались до 2012 года и, несмотря на архаичный дизайн, нежно любимы многими автомобилистами на просторах России и стран бывшего социалистического лагеря.Характеристики Лады вне зависимости от модели очень скромные, а дизайн угловатый и не слишком изощренный, но простота конструкции предоставляет широкие возможности для тюнинга. Рассмотрим самые распространенные решения по улучшению стиля и ходовых качеств «классики».
Что такое тюнинг
Тюнинг автомобилей — это процесс его доработки с целью улучшения характеристик или улучшения дизайна. Условно можно выделить два направления улучшений:
Технический тюнинг направлен на улучшение ходовых характеристик автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические характеристики, экономичность и безопасность.Для улучшения этих параметров ведутся работы над двигателем, подвеской, коробкой передач, выхлопной и тормозной системами и другими узлами, влияющими на характеристики автомобиля.
Стайлинг проводится с целью изменить внешний вид автомобиля и его интерьер, сделать автомобиль неповторимым. Улучшения в этой области тюнинга обычно касаются кузовных панелей, колесных дисков, освещения и деталей интерьера.
Обе модели применяются к моделям ВАЗ классической линейки, часто комбинируя их. Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как доработанные пятерки, семерки и другие модели семейства, так и большегрузные автомобили, внешне неотличимые от своих угловатых собратьев.
«Копек», модифицированный с помощью спортивного обвеса с большими противотуманками, аэрографией и новыми колесами, выглядит практически как гоночный автомобиль
ВАЗ классический стиль: внешняя и внутренняя модификации
Многие владельцы «классического» ВАЗа модели хотят сделать автомобиль неповторимым, а интерьер более комфортным и ярким, некоторые просто считают внешний вид своих автомобилей незаконченным. Причем оба прибегают к визуальному тюнингу, порой не затрагивая техническую часть. Рассмотрим самые популярные способы улучшения внешнего вида и салона «Жигулей».
Тюнинг передней оптики «Жигули»
Переднее освещение автомобиля часто ассоциируется с глазами автомобиля. часто являются определяющим элементом конструкции, поэтому неудивительно, что чаще всего автомобилисты в первую очередь берутся за настройку оптики. В зависимости от модели, тюнинговых задач и суммы денег, которую владелец готов потратить на доработку своего автомобиля, можно выделить три типа доработок фар. Рассмотрим их по порядку от бюджетных до самых сложных и затратных.
Изменение формы головного освещения путем установки накладок
Этот способ настройки фар чаще всего используют владельцы ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их прямоугольная светотехника с ровной поверхностью потолка позволяет легко произвести установку. чехлы практически любой формы. Тюнинг-комплекты передних фонарей продаются в большинстве отечественных магазинов автозапчастей. Часто автолюбители делают форсунки самостоятельно, ведь для этого нужен только толстый пластик, острая пила и наждачная бумага или напильник.
Форсунки крепятся, обычно с помощью клея, непосредственно к фаре. При использовании саморезов насадку необходимо установить на кузов автомобиля, чтобы вода не попадала в фару, поэтому к этому методу прибегают реже.
Стоит обратить внимание на выбор клея. Он должен быть термостойким, так как при длительной эксплуатации фары могут нагреваться до высоких температур.
Установка ангельских глазков на «Жигули»
Так называемые ангельские глазки — более сложная форма настройки головного света от «классики».Чаще всего такая доработка производится на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить и снаружи фар. Однако на других товарах «классической» линейки эта модификация встречается довольно часто. Чтобы установить ангельские глазки на «четверку», «пятерку» или «семерку», необходимо просверлить в потолке отражатель и установить диоды в каждое отверстие. Кроме того, с тыльной стороны размещен ящик для блока диодов и резисторов.
Аналогичным образом можно улучшить заднюю оптику.Светодиоды увеличивают яркость стоп-сигналов, изменяют рисунок задних фонарей и снижают нагрузку на электрическую систему автомобиля.
Все отверстия, просверленные в отражателях для установки диодов, необходимо обработать герметиком, чтобы вода не попала в фару.
Ксеноновые фары на ВАЗ классик
Самая радикальная и дорогая модификация головного света «Жигули» — это установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет намного ярче галогенного, а прожектор от таких фар намного шире.Сам процесс установки прост. Достаточно снять фары, просверлить отверстия в отражателях и установить новые лампы. Однако пусковое оборудование и сами лампы могут быть довольно дорогими.
Видео: тюнинг фар ВАЗ 2106 с линзами
Тюнинг стекол «Жигули»
Для создания уютной атмосферы в салоне, а также для защиты от ярких солнечных лучей владельцы «Жигулей» часто прибегают к нанесению тонировки на стекло, а также установка решетки на стекло заднего вида.
Тонировка: стиль, комфорт и закон
Тонировка автомобильных стекол, пожалуй, самый распространенный вид тюнинга. Как правило, окна тонируются пленкой. Также есть электротонирование, но его стоимость измеряется тысячами долларов, поэтому на Ладе он не используется. Существует несколько типов тонировочной пленки:
Автомобилист, который собирается тонировать окна своего автомобиля, должен знать правовые нормы, касающиеся уровня затемнения. Основные положения ГОСТ 27902 (светопропускание стекла):
Лобовое стекло не должно терять более 25% светопропускания.
Для передних стеклянных дверей автомобиля потери могут составлять до 30%.
Заднее центральное стекло и боковые стекла задних дверей можно тонировать на 95%.
На фасадных окнах нанесение рисунка и использование перфорированной пленки не допускается.
На передних окнах запрещено использовать красную, зеленую, желтую и синюю тонировочную пленку.
Решетка заднего стекла: классика для «классики»
Решетка заднего стекла — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых годов.Помимо чисто эстетической цели, он защищает заднюю часть салона от прямых солнечных лучей, а заднее стекло — от грязи.
Как правило, решетка продается в виде двух отдельных частей и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо разместить под резиновым уплотнением на заднем стекле. Контактные поверхности следует очистить и обезжирить.
Аэродинамические обвесы и спойлеры для «Жигулей»
Если вы хотите кардинально изменить внешний вид своей «классики», без аэродинамического обвеса вам не обойтись.Однако следует понимать, что слово «аэродинамический» по отношению к большинству тюнинговых пакетов для «Жигулей» употребляется в переносном смысле. Детали, которые действительно улучшают обтекаемость или увеличивают тягу, встречаются не так часто и обычно стоят довольно больших денег.
Обычно аэродинамический обвес включает:
модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлеров;
накладки на пороги;
задний бампер (иногда с декоративным диффузором).
Иногда заднее антикрыло также входит в аэрокит, который чаще всего крепится на крышке багажника.
Доработка салона «классика»
Доработка салона Lada выглядит наиболее подходящим направлением для стилизации, ведь именно интерьер автомобиля чаще всего виден водителю и пассажирам. Кроме того, помимо эстетических изменений, можно значительно повысить уровень комфорта, который невысок в базовых комплектациях моделей «классической» линейки.
Шумоизоляция салона
Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на звукоизоляцию.В заводской комплектации «Жигулей» он практически отсутствует.
Чтобы оклеить салон звукоизоляционным материалом, придется снять все сиденья, панель приборов, а также обшивку дверей . В качестве шумоизоляции можно использовать пенофол или специальное покрытие, которое продается в магазинах запчастей.
Передняя панель: замена, доработка и отделка
Передняя панель на автомобилях ВАЗ «классического» семейства может быть модернизирована или заменена целиком. Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои автомобили торпеды от других моделей ВАЗ, но есть и те, кто решает установить детали от автомобилей других марок.На просторах сети можно найти фотографии Lada с торпедами от Mitsubishi Galant и Lancer, Nissan Almera и даже Maxima. Бренд BMW особенно популярен в нашей стране, поэтому мастера устанавливают передние панели на «классику» от большинства старых баварских автопроизводителей. Естественно, что донорские торпеды нужно серьезно переделать и доработать, чтобы они поместились в Ладу.
Родная передняя панель может быть обшита кожей или другим материалом. Это довольно сложный процесс.Чтобы новая кожа выглядела хорошо, необходимо идеально подогнать материал, чтобы он не провисал и не морщился. Сама торпеда для обшивки должна быть полностью разобрана.
Новые устройства часто устанавливаются на стандартную переднюю панель. Готовые приборные блоки для разных моделей Lada продаются в автомагазинах, но самые креативные автовладельцы делают весы, стрелки и фонари своими руками.
Видео: тюнинг приборной панели ВАЗ 2106
Сиденья: обшивка или чехлы
Фирм, занимающихся производством автомобильных чехлов, очень много.В их ассортименте представлены модели практически под любые марки. Более того, многие из этих компаний производят чехлы по индивидуальным пожеланиям заказчика. Таким образом, подобрать вариант под «классику» не составит труда. Однако чехлы в большинстве случаев — временное решение, они растягиваются и начинают «ходить» по сиденьям.
Если у вас есть навыки кроя и шитья, вы можете самостоятельно отделать сиденья подходящим вам материалом. Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и устойчивыми к деформации.
Обшивка дверных карт
После замены обшивки сидений и передней панели есть смысл обратить внимание на дверные карты. Как правило, в базовой комплектации они обиты дешевым черным дермантином и некачественным пластиком. Чтобы улучшить эту часть интерьера, придется снять внутреннюю обшивку двери, предварительно сняв подлокотник, внутреннюю ручку открывания двери и рычаг стеклоподъемника.
Установка электростеклоподъемников
В процессе тюнинга обшивки дверей также можно установить электрические стеклоподъемники.Установочные комплекты продаются в магазинах автозапчастей.
Буксир потолочный
Потолки на «Жигули» страдают чуть ли не больше других элементов салона. Материал, которым обтянут потолок, часто проседает, рвется или пачкается. Есть два способа перетащить потолок:
Прямая замена обивки. Эта процедура требует удаления дуг, на которых растягивается материал. Во время этой операции можно оклеить потолок дополнительной шумоизоляцией.
Натяните новый слой обивки поверх старого.Этот способ подходит, если старый потолок еще не просел.
Замена руля и рычага КПП
Если тюнинг «классики» выполнен в спортивном стиле, имеет смысл установить трех- или двухспицевый спортивный руль меньшего диаметра. Для этого снимаем старое рулевое колесо, крепления которого находятся под сигнальной подушкой. Винты, удерживающие саму подушку, в зависимости от модели, находятся либо под эмблемой, либо на задней части руля.
Также имеет смысл подобрать насадку для рычага КПП в соответствии с цветовым решением и стилем отделки. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг, чтобы уменьшить его ход, но это может привести к снижению эффективности переключения.
Видео: DIY
Заниженная посадка
В последнее время среди юных автолюбителей, которые чаще всего занимаются тюнингом «классики», большой популярностью пользуется занижение подвески автомобиля. Делается это исключительно из эстетических соображений и часто приводит к снижению ходовых качеств автомобиля.Это направление доработки не рекомендуется жителям тех уголков нашей страны, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего.
Понять «классику» довольно просто. Необходимо разобрать узлы передней и задней подвески и обрезать пружины до необходимой длины.
Технический тюнинг «Лада»: повышаем характеристики
Простота конструкции Lada делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать быстрый и маневренный автомобиль.А заднеприводная компоновка позволяет построить настоящую машину для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако чтобы серьезно улучшить управляемость, динамику и безопасность Лады, требуются глубокие доработки. Подумайте, с чего вы можете начать этот процесс.
Как улучшить управляемость и устойчивость «классики»
Несмотря на классическую компоновку (двигатель передний, привод на задние колеса), Лада отличается посредственной управляемостью. И машины этого семейства не очень хорошо держат дорогу.Исправить эту ситуацию вполне реально. Для этого нужно уделить внимание тюнингу подвески и тормозов.
Доработка подвески «Жигули»
Стандартная «тюнинговая» схема настройки подвески позволяет увеличить ее жесткость и значительно снизить крены. Он состоит из трех этапов:
Установка рессор от Нивы (ВАЗ 2121). Пружины более жесткие, но они идеально подходят для установки на Ладу. На этом этапе также необходимо заменить резиновые бамперы.
Замена амортизаторов на спортивные. Предпочтение следует отдавать газойль-стойкам. Ассортимент этих агрегатов в магазинах запчастей очень широк.
Установить более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости.
Доработка подвески позволит не только улучшить управляемость и устойчивость, но и повысит комфорт при езде на «Жигуле».
Тюнинг тормозной системы
Доработку тормозов на «Жигулях» стоит сделать перед тем, как взяться за увеличение мощности и динамических характеристик.Стандартные тормоза «классики» никогда не были ни эффективными, ни надежными, поэтому они просто не справляются с повышенными скоростями.
Как правило, все «Жигули» оснащались дисковыми передними и барабанными задними тормозами. Процесс доработки лучше начать с замены задних тормозов. Комплекты для тюнинга тормозной системы от известных производителей можно приобрести в магазинах запчастей, но их цена может быть довольно высокой. Бюджетный вариант — установка вентилируемых дисковых тормозов от ВАЗ-2112. Они намного эффективнее останавливают машину.
Настройка задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые. Донором может выступить ВАЗ-2108. Передние тормозные суппорты от «восьмерки» или «девятки» легко адаптировать и установить на «классику» как задние, но колеса придется покупать отдельно.
Как повысить силовые и динамические характеристики «классики»
Ахиллесова пята «классики» — это ее динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость намного быстрее Лады.Многие владельцы «классических» ВАЗов не готовы с этим мириться. Они прибегают к тюнингу двигателей своих автомобилей, а также дорабатывают выхлопную систему.
Видео: заряженная «семерка» против суперкаров в соревнованиях по дрэг-рейсингу
Тюнинг двигателя «Жигули»
Владельцам инжекторной «Жигули» доступен чип-тюнинг. Эта процедура не требует вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит за счет настройки программного обеспечения двигателя. С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения горящей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и экономичности.
Если на ваших Жигулях установлен карбюраторный двигатель, чип-тюнинг вам, к сожалению, недоступен. Однако увеличить мощность можно, установив два карбюратора или увеличив диаметр топливного и воздушного жиклеров карбюратора. Эффект от этой модернизации заключается в ускорении поступления топливовоздушной смеси в камеру сгорания.
Если этих доработок недостаточно, можно использовать следующие методы увеличения мощности двигателя «классики»:
Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления увеличит мощность за счет улучшения насыщения горючей смеси воздухом.Производительность двигателя повышается без потери эффективности.
Установка компрессора и турбины.
Увеличить рабочий объем за счет расточки блока цилиндров.
Видео: чип-тюнинг мотора «семерки»
Тюнинг выхлопной системы
Грамотная доработка выхлопной системы «Жигулей» позволяет увеличить мощность до 10 лошадиных сил. Снижение шума, экологичность и экономичность автомобиля приносятся в жертву повышению характеристик.
Уменьшить сопротивление выхлопной системы и тем самым увеличить мощность за счет установки прямоточного выхлопа. Разница между обычным выхлопом и выхлопной трубой заключается в линейном расположении камер глушителя.
Следует понимать, что самодельный прямоток не может принести увеличения мощности . В этом случае вся суть изменений будет заключаться только в увеличении объема выхлопа. Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.
Это правило касается и замены «штанов» глушителя. Неправильно подобранная деталь может мешать работе цилиндров. Однако качественный коллектор с низким сопротивлением увеличивает мощность двигателя за счет более эффективного удаления выхлопных газов.
Повышение безопасности «классики»
Если вы серьезно модернизировали свою «классику», сделали ее заметно быстрее и маневреннее, стоит задуматься о повышении уровня безопасности. Это направление тюнинга становится особенно важным, если автомобиль будет использоваться в тех или иных соревнованиях.
Четырехточечные ремни безопасности для водителя и переднего пассажира
Стандартные ремни безопасности имеют трехточечную систему крепления. Они прекрасно справляются с фиксацией водителя и пассажира при лобовом и боковом ударе, но не удерживают кузов достаточно надежно. Четырехточечные ремни могут спасти людей, даже если они едут в машине. Они соприкасаются с телом как вешалка для рюкзака и надежно удерживаются в кресле.
Нижние застежки четырехточечных ремней устанавливаются на нижней части спинки сидений, а верхние — на специальные проушины, которые необходимо закрепить на полу позади водителя и переднего пассажира или в каркасе безопасности.Обычно это оставляет недостаточно места для ног задним пассажирам, поэтому четырехточечные ремни — в основном удел спортивных модификаций, на которых нет задних сидений.
Каркас безопасности для «Жигулей»
Каркас безопасности служит для защиты водителя и пассажира от травм при самых серьезных авариях. Рамы преимущественно оснащены гоночными автомобилями, более того, в большинстве гоночных серий наличие каркаса безопасности является обязательным условием для выхода машины на трассу. Помимо защитной функции, рама может также увеличивать жесткость несущей конструкции, что положительно сказывается на управляемости автомобиля.
Для установки на «Жигули» доступны два типа каркасов безопасности:
Сварные. Он монтируется в корпус при помощи сварки. Такую конструкцию разобрать нельзя.
Болтовой. Устанавливается на болтах, крепящихся, как правило, к днищу и потолку автомобиля. Надежность и прочность крепления такого каркаса несколько ниже, чем у сварного, но для «классики» его характеристик обычно достаточно.
Тюнинг автомобилей ВАЗ «классической» линейки способен превратить устаревший бюджетный автомобиль в настоящего гоночного монстра или в стильный компактный автомобиль с очень высоким уровнем комфорта.В визуальном тюнинге важно знать меру и грамотно подойти к техническому тюнингу. Модифицируйте свою Ладу со вкусом и мудростью, тогда результат приятно удивит вас и ваших соседей по дороге.
История АвтоВАЗа началась именно с линейки автомобилей с задним приводом, поэтому их называют ВАЗовыми классиками. Первая модель была скопирована с Fiata 124, ВАЗ 2101. Со временем этот автомобиль стал легендой. В кузове универсал выпускался ВАЗ 2102. После этого был небольшой рестайлинг, и так появилась тройка — ВАЗ 2103.
ВАЗ 2105 и 2104 в кузове универсал отличались от предыдущих моделей внешним видом (стал более квадратным) и переработанным салоном.
«Шестерка» ВАЗ 2106 стала поистине популярной машиной. Увеличенная мощность двигателя и улучшенный внешний вид хорошо сказались на продажах этого автомобиля. Впервые разделены ближний и дальний свет. Также изменения претерпели задние фонари и стали более современными.
Только настоящий фанат ВАЗа сможет с первого взгляда отличить «семерку» ВАЗ 2107 от ВАЗ 2105.Наиболее заметные отличия этих автомобилей: капот и сиденья. В более поздней модели капот имеет 2 штампованные планки, а сиденья оборудованы подголовниками, что придает комфорт этой кабине.
,
Добрый день. В этой статье я расскажу, как поменять сайлентблоки в передних верхних и нижних рычагах на классические. Но сначала я скажу, почему они выходят из строя и как понять, нужна ли их замена? Диагностика сайлентблоков передних рычагов.Почему со временем сайлентблоки нужно менять? На это есть несколько причин: Со временем резина …
,
Доброго времени суток уважаемый читатель. Выйдя на площадку, вы хотите, чтобы задняя ось вашего классического автомобиля снова высохла, без запотевания и пятен масла. В этой статье как раз и рассказывается о том, как своими силами заменить сальник заднего редуктора (в том месте, где входит хвостовик коленвала). А для начала разберемся по всем причинам, почему сальник задний…
,
Доброго времени суток уважаемый читатель. Процесс замены переднего ступичного подшипника на классический не сложный. Имея инструмент и свободное время, с этой процедурой справится каждый. Из этой статьи вы узнаете: Как определить, сломан ли ступичный подшипник? Какой подшипник выбрать? Какой инструмент вам нужен? Как заменить ступичный подшипник и как отрегулировать. Признак неисправности концентратора …
,
Здравствуйте. Со временем мотор в печке высыхает смазку во втулках, что вызывает скрип, свист или вой.Или печка вообще перестает дуть из-за того, что сгорели обмотки моторчика печки. В этих случаях производится замена мотора печки ВАЗ 2107 и как это сделать, читайте далее. Не рекомендую смазывать втулки мотора печки так как эффект …
,
Здравствуйте. В этот раз напишу о возможных причинах, из-за которых двигатель печки на ВАЗ 2107 может не работать. К этим причинам можно отнести и другие модели классики, например ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104.Для проверки всех вариантов на наличие неисправности есть хотя бы контрольная лампа, а точнее мультиметр. Если вы обнаружите, что он сломался …
,
Здравствуйте. Если вы завели машину в сильный мороз или в жаркий летний день, а вентилятор печки на ВАЗ 2114 перестал работать и не дует, не переживайте, так как эту проблему можно быстро решить, прочитав эту статью. Чтобы разобраться в причинах, по которым может не работать вентилятор печки, давайте сначала посмотрим на схему подключения …
,
Здравствуйте! Рано или поздно у автомобиля начинают возникать проблемы с замком зажигания, такие как выгорание контактной группы, заклинивание замка рулевого управления, либо можно просто потерять ключ или сломать его в личинке.В связи с этим возникает вопрос, как заменить выключатель зажигания на ВАЗ 2106. Как снять выключатель зажигания на ВАЗ 2106. Перед …
Автомобили Волжского завода, в народе «Жигули» — доступные и до сих пор популярные на всем постсоветском пространстве. Владельцы «Жигулей» не тратят зря на сервисное обслуживание и могут самостоятельно отремонтировать или заменить неисправные детали и целые агрегаты. Автомобили ВАЗ на протяжении многих лет проверены эксплуатацией на наших разбитых дорогах, часто заправлены некачественным бензином, но способны работать в самых тяжелых условиях.
Весь модельный ряд классики «Жигулей» имеет схожую геометрию кузова и некоторые автомобилисты с трудом могут отличить «тройку» от «шестерки», «пятерку» от «семерки», не слышали о доработках для каждая модель. Поэтому рассмотрим хронологию появления каждой модели и ее основные характеристики и визуальные отличия.
Начало … ВАЗ 2101. Выпускается с 1970 года. За основу был взят итальянский Fiat 124.Чтобы сделать первую «копейку» из фиата, в машину было внесено более 800 изменений, и она была существенно адаптирована для советской эксплуатации. Эта модель оснащена 1,2-литровым двигателем мощностью 64 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км / ч уже за 20 секунд и достигает максимальной скорости 142 км / ч.
Модификации
ВАЗ 21011. Данная модель оснащена более мощным двигателем объемом 1,3 л и мощностью 69 л.с. Разгон до сотни составляет 18 секунд, а максимальная скорость — 145 км / ч.Салон получил более удобные передние сиденья и немного измененные органы управления, а также пепельницы, перенесенные с задних подлокотников прямо на дверную панель. Эта модель оснащалась решеткой радиатора с более частыми горизонтальными поперечинами; В нижней части лицевой панели появилось четыре дополнительных вентиляционных отверстия. Бамперы лишились клыков, а взамен обзавелись резиновыми накладками по периметру.
ВАЗ 21013. Двигатель 1,2 л.
Универсал.ВАЗ 2102. Выпускается с 1971 года. Универсал пятидверный. Силовой агрегат получил от ВАЗ 2101. Заднее сиденье откидывается, образуя площадку для перевозки грузов. Разгон до 100 км / ч за 23 секунды. Максимальная скорость 137 км / ч.
Модификации
ВАЗ 21021. Двигатель 1,3 л.
ВАЗ 21023. Двигатель 1,45 л.
ВАЗ 2103. Выпускался с 1972 по 1983 год. Относится к модели повышенной комфортности по отношению к предшественнику ВАЗ 2101.Доработаны интерьер и экстерьер. Увеличено пространство над головой пассажиров. Оснащен 1,45-литровым двигателем мощностью 77 л.с. Он развивает максимальную скорость 152 км / ч. Он оснащен пятиступенчатой коробкой передач.
Модификации
ВАЗ 21033. Двигатель 1,3 л. 1977 — 1983 гг. Выпуска.
ВАЗ 21035. Двигатель 1,2 л. 1972 — 1983 годы выпуска.
ВАЗ 2106. Выпускался с 1976 по декабрь 2005 года.Очень удачная и на момент выпуска самая престижная модель ВАЗа. В отношении «тройки» изменения претерпели передняя обшивка, крышка багажника сзади, бамперы, колпаки колес, боковые указатели поворота, решетки вентиляции, заводской знак. Фары получили пластиковую рамку, переделаны задние фонари с номерными огнями. Была доработана трансмиссия, что позволило «шестерке» быть самой «мягкой» из всех классических моделей. Модель оснащалась мощным двигателем объемом 1,57 л.80 лошадиных сил Пятиступенчатая коробка передач. Он развивает скорость 154 км / ч.
Модификации шестерки.
ВАЗ 21061. Двигатель 1,3 л.
ВАЗ 21062. Праворульная версия, шла на экспорт.
ВАЗ 21063. Двигатель 1,45 л.
ВАЗ 21064. Модификация на экспорт с правым рулем.
ВАЗ 21065. Улучшенная комплектация по отношению к базовой модели. Применение карбюратора Solex, более мощного генератора, обогрева заднего стекла, бесконтактной системы зажигания, редуктора скорости заднего моста с большим передаточным числом.
ВАЗ 2105. Второе поколение ВАЗ классики. Пятерка была призвана заменить устаревшую 2101. Начало производства в 1980 году. Выпускалось аж до 2010 года. Оснащался двигателем объемом 1,3 литра, мощностью 69 л.с., разгон до 100 км / ч за 18 секунд. Базовая модель шла с 4-ступенчатой коробкой передач. Из особенностей, механизм ГРМ приводится в действие ремнем ГРМ. В последний год выпуска модель была оснащена современным двигателем с распределенным впрыском, отвечающим стандартам Евро-3, а автомобиль был окрашен в цвет «металлик».
Модификации
21050 — Двигатель 1.3 родной, но установлена 5-ступенчатая коробка передач.
21051 — Двигатель 1,2 л от ВАЗ 2101.
21053 — 1,45-литровый двигатель от ВАЗ 2103. Укомплектовывался как 4-, так и 5-ступенчатой коробкой передач.
21053-20 — с двигателем ВАЗ-2104 (распределенный впрыск, 1,45 л, 71,4 л.с., 110 Нм, Евро-2) и 5-ст. КПП
21054-30 — с двигателем ВАЗ-21067 (распределенный впрыск, 1.57 л, 82 л.с., 116 Нм, Евро-3) и 5-ст. КПП
На базе «пятерки» была создана раллийная модель.
ВАЗ 2107. Производство началось в 1982 году и продолжается по настоящее время в Египте. Имеет множество модификаций. Базовая модель оснащалась 1,45-литровым двигателем мощностью 77 л.с., разгоняющимся до сотни за 15 секунд.
21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 ячеек, карбюратор, ременной привод ГРМ — экспортная версия для Великобритании)
21078 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 ячеек, карбюратор — экспортная версия для Великобритании)
Основными внешними отличиями ВАЗ2105 и ВАЗ 2107 от предшественников являются фары, в которых совмещены габаритные огни, повороты и основная фара в одном блоке. Они имеют прямоугольную форму, что сделало их внешний вид более современным.Между собой модели отличаются бамперами, решеткой радиаторной накладки. В модели ВАЗ 2107 решетка выступает вверх над фарами и образует изогнутый изгиб капота, придавая ему особую рельефность. Изменены некоторые детали интерьера.
Универсал ВАЗ 2104. За основу была взята модель ВАЗ 2105, производство началось в 1984 году. Через год автомобиль вытеснил с конвейера своего предшественника ВАЗ-2102. С 1999 по 2006 год выпускалась модификация с дизельным двигателем объемом 1,5 л.
Модификации
ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105 объемом 1,3 л, карбюраторный, с 4-ступенчатой коробкой передач (КПП), базовая модель.
ВАЗ-21041 — двигатель ВАЗ-2101, 1,2 л, карбюратор с 4-ст. КПП. Серийно не производился.
ВАЗ-21042 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, правый руль.
ВАЗ-21043 — двигатель ВАЗ-2103, объемом 1,5 л, карбюраторный с 4- или 5-ст. Коробка передач, в вариантах с электрооборудованием и кабиной от ВАЗ-2107.
ВАЗ-21045 — двигатель ВАЗ-2107, 1,8 л, одинарный впрыск, 5-ст. КПП, экспортная модель. Серийно не производился.
ВАЗ-21045Д — двигатель ВАЗ-341, 1,5 л, дизель, 5-ст. КПП.
ВАЗ-21047 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюратор, 5-ст. КПП, улучшенный вариант с кабиной от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
ВАЗ-21048 — двигатель ВАЗ-343, 1,77 л., Дизель, 5-ст.КПП.
ВАЗ-21041i — двигатель ВАЗ-21067 1,6 л, инжектор, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.
ВАЗ-21041 ВФ — конструкция радиатора ВАЗ-2107, инжектор двигателя ВАЗ-2103 1,5 л, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.
Такая разнообразная и, казалось бы, вечная классика, созданная еще в Советском Союзе, но до сих пор горячо любимая многими автовладельцами и, вероятно, незаменимая на своей родине.
Идея построить небывалый по масштабам автомобильный завод родилась на самом верху.Его инициатором выступил Председатель Совета Министров СССР А. Косыгина, которого поддерживал сам Брежнев. В стране росло количество денег, не обеспеченных товарами, и массовый автомобиль мог стать необходимой палочкой-выручалочкой: горожане охотно отдавали за него свои сбережения. Кроме того, современный автомобиль, пользующийся спросом за рубежом, должен был улучшить экспортную позицию страны, которая покупает за иностранную валюту больше, чем продает.
Поиск партнеров прошел без особой огласки.К этой деятельности было причастно даже КГБ, в частности корреспондент «Известий» в Италии, по совместительству сотрудник всесильного комитета Л. Колосов. Выбор пал на концерн FIAT — он предложил самые выгодные условия. В Италии, с ее традиционно сильным левым движением, в то время шла всеобщая забастовка, и контракт с Советским Союзом очень помог выправить финансовое положение концерна. В СССР, конечно, также учли, что в 1966 году FIAT-124 стал автомобилем года в Европе.
Генеральное соглашение подписано 8 августа того же года в Москве. Подписи подписали глава FIAT Витторио Валлетта и министр автомобильной промышленности СССР А. Тарасов. Завод решили построить на берегу Волги (наличие реки решило многие транспортные проблемы) в молодом городе Тольятти. Раньше Ставрополь-на-Волге был частично затоплен после строительства ГЭС, но при автогиганте город отстраивался практически заново.Одной из причин выбора площадки было именно наличие мощных строительных организаций.
Вскоре в СССР было доставлено несколько автомобилей FIAT-124, которые прошли комплексные испытания. Их возили по стране, от Крыма до Воркуты, куда, конечно же, по железной дороге. Работы велись на недостроенном Дмитровском полигоне. В результате стал рождаться FIAT-124R (R означает Россия), разительно отличавшийся от стандартного «итальянца».
КОНСТРУКЦИЯ
Внешне ВАЗ-2101 отличался от FIAT только более массивными клыками бамперов, утопленными дверными ручками и, конечно же, эмблемами. Но начинка советской машины была во многом разной.
FIAT-124 не был техническим открытием середины 1960-х годов. Классическая компоновка, зависимая задняя подвеска, четырехступенчатая коробка передач не лучше, чем у большинства конкурентов. Двигатель с нижним распредвалом также соответствовал тенденциям, которые были привычны для массовых автомобилей тех лет.А вот двигатель ВАЗ-2101 хоть и сохранил рабочий объем двигателя Fiat, но получил другое межцентровое расстояние и верхний распредвал в головке блока — на этом нововведении настаивала советская делегация при посещении итальянских заводов. и отметил, что FIAT активно развивает моторы с верхним валом.
Это нововведение потом сильно упадет на репутацию ВАЗов, когда начнут массово выходить из строя распредвалы — проблема решится далеко не за один год.А пока конструкция тендерного 124-го активно обрабатывается под суровую советскую жизнь. Условия эксплуатации машины предполагались тяжелыми, поэтому диаметр накладок диска сцепления был увеличен с 182 до 220 мм, коробка передач была переработана, задняя подвеска была изменена, а амортизаторы были «сняты» с рессор для облегчения их последующая замена.
Выброшены задние дисковые тормоза, так как на дорогах советской глубинки они были очень грязными и быстро изнашивались.Кстати, позже у ФИАТа на потомках 124-го вернулись задние барабанные тормоза. Шаровая опора усиленная, пружины, во многих местах — кузов. В переднем бампере появилось отверстие для кривошипа (от него опять отказались начиная с ВАЗ-2105) и буксирные проушины под обоими бамперами.
В 1970-е годы ВАЗ-2101 и его последователи были вполне конкурентоспособны даже на западноевропейском рынке. Ведь в принципе покупатели получали всем известный FIAT по существенно более низкой цене — демпинг был основой успеха советских автомобилей с первых же лет экспорта за границу.В социалистических странах «Жигулей» вообще не хватало — скажем, в ГДР, чтобы получить заветную машину, приходилось стоять в очереди более десяти лет.
Многие новинки автомобильной техники в СССР впервые массово появились на Жигулях. До ВАЗ-2101 дисковые тормоза устанавливались только на легковые ЗИЛы. В 1972 году на ВАЗ-2103 установили вакуумный усилитель тормозов, тахометр, электрические часы. В 1975 году у «шестерки» появились передние подголовники.В 1980 году на ВАЗ-2105 — первые «Жигули» с полностью новыми (кроме крыши) кузовными панелями — двигателем с ременным приводом ГРМ, блок-фарами, совмещенными с габаритными огнями и указателями поворота. Спустя два года появился ВАЗ-2107 с анатомическими сиденьями, оснащенными встроенными подголовниками.
Помимо базового двигателя объемом 1,2 л, позже были выпущены версии 1.3; 1,5 и 1,6 литра, различающиеся диаметром и ходом. В 80-е годы на Жигулях появилась пятиступенчатая коробка передач.ВАЗ первым в СССР, хотя и в небольших количествах, выпустил модификации с одинарным впрыском (ВАЗ-21073) и дизельными (ВАЗ-21045).
Но уже к концу второй декады производства «Жигули» на фоне одноклассников выглядели пришельцами из давней эпохи. В салоне тесновато, мощность двигателя невелика, тормоза слабые. Карбюраторные двигатели не соответствовали более строгим экологическим нормам. Все это усугублялось снижением качества узлов и сборки.
Последняя «Лада-2107» (название «Жигули» незаметно вышла из употребления), производство которой летом этого года в Тольятти было прекращено (правда, она, как и ВАЗ-2104, будет собираться в Ижевске по пару лет), сохранившие основные черты далеких предков. Основное отличие: инжекторный двигатель мощностью 73 л.с. при 5300 об / мин (карбюраторная версия развивала 77 л.с. при 5600 об / мин), что соответствует стандартам Евро-3. Во всем остальном это уже не та модель, владельцы которой в начале 80-х были менее удачливы, и выглядели завистливо вздыхающими.В ходе постперестроечных модернизаций и оптимизаций его постепенно упрощали в деталях и не только. В последнее время различия между пятой и седьмой моделями свелись в основном к внешнему виду.
МОДИФИКАЦИИ, ПРОТОТИПЫ, РЕДКИЕ
Помимо основных моделей, было выпущено множество модификаций с различными комбинациями двигателей и кузовов. Такое разнообразие было обусловлено, прежде всего, специфическими требованиями зарубежных рынков, где покупатель требовал предложения различных двигателей даже в бюджетном классе.
Кроме того, в небольших количествах выпускались ВАЗ-21073 с центральным впрыском топлива, автомобили с роторными двигателями (в основном для полиции и спецслужб) и ВАЗ-21045 с 53-сильным дизелем. На экспорт шли и автомобили с правым рулем, у которых передние правые рессоры были усилены за счет изменения развесовки (техническое любопытство!).
Канадский рынок требовал значительных улучшений — многие помнят «шестерки» со специально разработанными массивными бамперами на газонаполненных амортизаторах.
В 1990-е годы под торговой маркой ВИС (ВАЗинтерСервис) начали выпуск грузовых автомобилей на базе ВАЗ-2105, позже — 2107; Ижевский автозавод построил интересное сочетание «пятерки» и собственной «пятки» на основе «Оды».
РОДСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ
В Италии до 1974 года выпускались FIAT-124 в различных модификациях (в том числе с верхним расположенным двигателем мощностью 70 л.с., который ставился на вариант 124 Spechial, аналог ВАЗ-2103). более 1,5 миллиона экземпляров.До 1972 года выпускался ФИАТ-125 — модель, внешне напоминающая 124-ю, но построенная на платформе старого семейства 1300/1500 с пружинной задней подвеской и увеличенной колесной базой. Последний потомок семейства — ФИАТ-131, отдаленно похожий на ВАЗ-2105, но с передней подвеской типа Макферсон был построен до 1984 года.
Под маркой CEAT аналоги нашей Lada производились в Испании. . Около 900 000 моделей 124 и еще 1430 подобных были построены в Пиренеях.
Приблизительно 1,5 миллиона FIAT модели 125 были лицензированы в Польше. Выпуск продолжался до 1980 года. «Полонез» был построен еще дольше, с которым у 125-го было много общих узлов.
Версии 124-го производились также в Южной Корее, Аргентине, Болгарии, Индии (Premier 118) и Турции. В последних также были внесены вариации на тему 131-го, разные версии назывались «Тофаш-Мурат», «Серче», «Шахин», «Доган», «Картал». Их строили до середины 1990-х годов.
ВЕЛИКАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Без преувеличения! Жигули действительно стали поводом для серьезных преобразований в советской промышленности и на протяжении всей жизни.
Еще на стадии подготовки к выпуску на основном заводе и у смежных производителей пришлось изменить некоторые ГОСТы. Первые не обеспечивали должной точности и качества компонентов, требуемых итальянскими технологиями. Заводы СССР освоили современные узлы и агрегаты. А потребителю досталась необычная машина.
Лада
Лада
Легкий запуск, быстрый и эффективный обогрев салона. Отличная динамика и сильные тормоза. И, самое главное, надежность! Машины не требовали постоянной тяги, регулировки, смазки. Первые годы эксплуатации автомобиля фактически требовалось только для замены масла, иногда для проведения простых профилактических операций. Это создало новый тип владельцев. Все чаще они становятся людьми, далекими от техники, не разбирающимися в устройстве автомобиля и охотно доверяющими его обслуживание и ремонт профессионалам.
Парк личных автомобилей рос беспрецедентными для страны темпами. И с этим проблемы. В крупных городах не хватало парковок и гаражей (впрочем, с нынешними нельзя сравнивать). Вспомните «Гараж» Эльдара Рязанова: какие страсти бушевали между теми, кто хотел получить дом для машины, отнюдь не дешевой, но все же дефицитной. Комедийный фильм не так далек от жизни, как кажется!
«Жигули» способствовали развитию сети АЗС и СТО.Но рост парка все же обогнал возможности последнего. Машины стареют, но на автомобильные кладбища они совсем не поехали, как планировалось изначально. Официальный срок жизни Лады составлял семь лет. Но их отремонтировали, поменяв все — от рычагов подвески и двигателей до крыльев и лонжеронов.
Плановая экономика совершенно не предусматривала такого спроса на запчасти. И здесь тоже стало падать качество комплектующих. Даже далекие от техники владельцы с тревогой повторяли непонятные термины: сайлентблоки, трамблер, вкладыши, колпачки, распредвал.Последнее стало излюбленной темой на рубеже 1980-х, когда в результате оптимизации производства деталь стала выходить из строя даже на почти новых автомобилях.
Запасные части становились все более дефицитными, а знакомство с автосервисом было мечтой сотен тысяч советских автомобилистов, по крайней мере тех, кто не мог самостоятельно менять, настраивать, готовить или красить.
Тогда, уже в перестроечные времена, нехватку запчастей начали компенсировать кооперативы, растущие быстрее грибов.Но многие до сих пор с содроганием вспоминают эти подробности. Началась новая революция, в которой «Лада» перестала играть главную роль …
СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В начале 1970-х «Жигули» участвовали в ралли и кольцевых гонках. Отдельный класс был создан для ВАЗ-2101 рабочим объемом 1,2 литра на даче, так как главный спорткар тех лет Москвич-412 имел двигатель объемом 1,5 литра.
Спортсмены на «Жигулях» добивались все более серьезных результатов.А в 1975 году экипаж ВАЗ-2103 С. Брундза и Л. Шувалов стали абсолютными чемпионами СССР. С этого времени ВАЗ «классика» доминировал на внутренних маршрутах.
Первый международный успех пришел к «копейке» уже в 1971 году, когда тольяттинская команда выиграла серебряный кубок ралли «Тур Европы». Заводские гонщики также хорошо проявили себя в личном зачете. Наиболее яркие достижения 1970-х — начала 1980-х годов связаны с этапами Кубка дружбы социалистических стран (альтернатива капиталистическим чемпионатам).Гонщики на «Ладе» неоднократно побеждали в кубковых ралли и кольцевых гонках.
В середине 1970-х ВАЗы успешно выступали на престижных ралли, проходящих в рамках чемпионата Европы. Анатолий и Галина Козырчиковы заняли 15-е место в общем зачете ралли «1000 озер» 1975 года. Через год С. Брундза и А. Гирдаускас заняли шестое место в абсолютном и второе в своем классе на ралли «Акрополис». Это было высшим достижением Lada в соревнованиях такого уровня.
На «Жигули» были не только наши спортсмены, но и представители социалистических стран, и даже «дети капитализма», в основном скандинавы.
Гоночные версии «Жигулей» строились как на самом ВАЗе, так и в различных спортивных клубах. Из зарубежных доводчиков самой известной была чехословацкая мастерская Metalex.
Вершиной спортивной изысканности «классика» стала «Лада-ВФТС», созданная на базе ВАЗ-2105 в Вильнюсе под руководством многократного чемпиона СССР Стасиса Брундза. Его двигатель развивал 160 л.с. при 7000 об / мин и 165 Н · м при 5500 об / мин. На машины устанавливалась 4- или 5-ступенчатая кулачковая коробка передач.
«Классик» выезжал на соревнования еще в 90-е годы, но теперь он появляется в любительских ралли.
«ДАМЫ» и «АВТОМОБИЛЬНЫЕ»
Безусловно, марка ВАЗ побила все рекорды по количеству упоминаний в СР за всю историю журнала. Уже в 1968 году обложку июньского номера украсили фотографии трех предсерийных автомобилей. А осенью редакция объявила конкурс на название новой машины. Пришло 54 849 писем! Каких имен в них не было! «Новорожец» и «Катюша», «Аргамак», «Директива» и ВИЛ-100 (если кто забыл, в 1970 году в стране широко отмечалось столетие со дня рождения В.И. Ленин). В пятерку лидеров вошли: Волжанка (3989 букв), Дружба (2878), Мечта (2806), Жигули (2220) и Лада (1752).
С появлением Lada им в журнале уделили особое внимание. Читатели с нетерпением ждали очередного репортажа о жизни редакционной «копейки» с номером «00–55 Проба». А в постоянной рубрике «Едем на« Жигули »подробно рассказали о конструкции и методах обслуживания, дали советы по эксплуатации и вождению на беспрецедентно динамичной машине для наших автолюбителей.
Каждая новая модель, модификация и даже модернизированный агрегат подробно описывались в журнале со схемами, рисунками и фотографиями. Несколько моделей «Жигулей» после этой первой «копейки» отработали в «За рулем», проехав десятки тысяч километров по Москве и области в междугородних пробегах. Например, «шестерки» 1977 года вместе с «кукурузными полями» участвовали в путешествии, повторявшем маршрут знаменитой Каракумской гонки 1933 года.
В конце ХХ века журнал объявил конкурс «Русская машина мирового класса». век.Свое мнение высказали более 80 000 (!) Читателей. Самый признанный в качестве такового первенец ВАЗ — модель 2101 «Копейка». И правильно!
Однако рассказ о Жигулях и их жизни на страницах ZR На этом не закончилось. И не закончится, пока не иссякнет интерес к самому массовому отечественному автомобильному семейству. И это не скоро: по данным ГИБДД, по состоянию на январь 2011 года в России зарегистрировано 6 800 000 автомобилей ВАЗ ». классическая «семья. А это … погоди… 20,8% от общего парка России.
ЛИНИЯ ЖИЗНИ — «ЖИДКОСТЬ» ДАТАМИ
Начало строительства завода ВАЗ, испытания ФИАТ-124 в СССР.
Миллионный автомобиль — ВАЗ-2103.
Трехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.
Четырехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.
Пятимиллионный автомобиль — ВАЗ-2101.
Шестимиллионный автомобиль — ВАЗ-2105. Окончание выпуска ВАЗ-2101. Всего было выпущено 2 710 930 экземпляров.
1982
Окончание выпуска ВАЗ-2101, выпущено 2 710 930 экземпляров.
Восьмимиллионный автомобиль — ВАЗ-2107. Окончание выпуска ВАЗ-2102. Сделано 666 989 экз.
Начало производства ВАЗ-2106 в Сызрани и Ижевске. Читатели ЗР назвали ВАЗ-2101 русским автомобилем века.
Окончание производства ВАЗ-2106 в Тольятти, выпущено 3 946 256 экземпляров. Начало производства дизеля ВАЗ-21045.
Перенос производства ВАЗ-21043 в Ижевск. В Тольятти выпущено около 895 000 экземпляров. Семейство получит серийный инжекторный двигатель мощностью 73 л.с.
Окончание производства ВАЗ-2106 в Ижевске.
Окончание производства ВАЗ-2105. Было выпущено около 2 090 000 экземпляров.
Окончание производства ВАЗ-2107 в Тольятти. Было выпущено около 2 870 000 экземпляров. Выпуск перенесен в Ижевск.
ЧЕЛОВЕК
В прошлом инженер-испытатель, заместитель начальника отдела испытаний, начальник отдела тюнинга автомобилей, затем начальник отдела дорожных испытаний и тюнинга автомобилей. Сейчас он пенсионер, но работает — создает новые методы.
«В 1967 году работал инженером-испытателем на ГАЗе. Примерно в то же время он узнал о FIAT-124 и решил перейти на строящийся ВАЗ, чтобы работать именно с этой машиной. Перевод был непростым, так как часть специалистов ГАЗа уже уехала, а давать людям больше не хотели.
Я стал инженером-испытателем ВАЗа в 1968 году, когда на заводе не было ни одного корпуса, даже Автозаводского района еще не было — чистое поле с несколькими фундаментами.Первой моей самостоятельной работой зимой 1968-1969 годов стала организация и проведение сравнительных испытаний опытных образцов ФИАТ-124 и ВАЗ-2101 с небольшими отличиями от итальянских.
Мы базировались в гараже горисполкома, а наша «испытательная база» находилась в соседнем селе Тимофеевка. Мы ездили на десятке машин круглосуточно, в три смены, по итальянской методике Stop and Go, имитирующей жизнь врача: короткая поездка на холодном двигателе и почти часовая парковка.В выходные «доктор уехал» на 300–350 км, двигаясь с большой по тем временам скоростью. Дороги ледяные, а резина летняя, о шипах тогда и не мечтали.
Именно тогда меня поразила изумительная по тем временам управляемость и устойчивость машины. У меня был опыт езды на разных москвичах, на Победе, на 21-й Волге, на прототипах 24-го. Понравилась динамика и эффективные тормоза, несмотря на отсутствие усилителя. Покорил мощный обогреватель и хорошее обдув стекол.В то время, когда мы возили москвичей с размороженными щелчками по лобовому стеклу, закутавшись в теплые вещи, мы красовались рулем в куртках, а то и в рубашках.
В истории ВАЗа было три ключевых автомобиля, породивших целые семейства: ВАЗ-2101, Нива, созданную на узлах и агрегатах той же «классики», и переднеприводную «восьмерку». »
У меня особое отношение к «классике». Считаю уникальным для того времени по соотношению цена / качество.Купить «Жигули» было непросто даже имея деньги. И сегодня, при огромном разнообразии выбора, востребована «классика». Что ж, в моей личной жизни это знаковая машина, определившая мою судьбу.
В начале 1970-х начальник технического отдела механосборочного производства. Он ушел с завода «по возрасту» (выражение «пенсия» не приемлет) в 1998 году. Сейчас частный предприниматель, поставляет электрические компоненты на главный конвейер АвтоВАЗа.
«Летом 1967 года приехал в Тольятти с ГАЗа.Пыльное кукурузное поле, в небе поют жаворонки. На трех растущих совсем рядом тополях висит план растения, которого пока нет. Мы, молодые менеджеры (в менеджеры среднего звена набирали парней не старше тридцати, было ограничение до сорока директоров) предприятия, которого еще нет, мы слушаем Полякова. Он все красиво оформляет. И вдруг: первая машина должна сойти с конвейера к 100-летию со дня рождения Ленина! Осталось меньше трех лет, а построек по-прежнему нет…
ФИАТ-124 впервые увидел в США. Ни давать, ни брать консервную банку. Флип вредит нашим дорогам. Чуть позже через наш отдел изменения пошли по двигателю, коробке передач, подвеске, тормозам и другим агрегатам.
В двигателе самое существенное изменение — перемещение распредвала вверх — было сделано по задумке главного конструктора Соловьева. Сколько копий сломалось из-за этого! Но больше запомнилась настоящая битва между FIAT и США за патроны, в которой участвовали мы, ВАЗовцы.Итальянцы настояли на том, чтобы блок цилиндров был чугунным, без ограждения — «по проекту». Наши требовали вставить в него гильзы, считая, что отечественный «неправильный» чугун будет интенсивно изнашиваться или изнашиваться поршни и кольца. Обе стороны стояли насмерть. Возникла угроза срыва сроков. Выход нашел Поляков: он не встал ни на одну сторону и решил пойти двумя путями параллельно. Они даже купили и установили оборудование для производства патронов. Но этот участок остался невостребованным, так как металлурги смогли найти «правильный» чугун для блока и гильзы для двигателя не понадобились.